Перекидной переключатель, или как его еще называют маршевый, сдвоенный, реверсивный, перекрестный, — это элемент электросети, который инвертирует (переводит в противоположное состояние) коммутацию подсоединенных к нему проводников.
Используется перекидной выключатель для управления группой или одним осветительным прибором из нескольких мест.
В этом материале мы подробно расскажем о принципах и особенностях работы таких выключателей, а также приведем самые распространенные способы их подключения.
Содержание статьи:
Сфера применения перекидных устройств
Перекидные выключатели применяются не так часто, но недооценивать их роль в организации освещения нельзя. Представьте ситуацию, когда в длинном коридоре или в начале лестничного марша установлен всего один выключатель и приходится проходить немалые расстояния в темноте, чтобы включить свет.
Монтаж на два направления вполне способен решить эту проблему, а перекидной (перекрестный) станет незаменимым:
в трехуровневой квартире — устанавливают около площадки второго этажа;
в большом коридоре или холле — установленный возле каждой двери, он значительно облегчит передвижение в темное время суток;
в спальне — можно установить один около двери и два возле места отдыха, и больше не придется вставать, чтобы выключить свет.
Использовать перекидной выключатель можно также для включения освещения на улице или в гараже, управляя светильником из дома, беседки, террасы и т. д.
Выходя ночью из комнаты в коридор, пользователь может включить свет сразу, а не передвигаться в темной комнате в поисках выключателя
Разновидности перекидных выключателей и их маркировка
Выбор перекидных выключателей приходится делать, основываясь на скромном перечне отличительных характеристик. Выпускаются они многими известными фирмами, в том числе такими, как Legrand, ABB, Schneider.
Рычажное электрооборудование считается более надежными и поэтому его часто используют на производствах, в местах общественного пользования
Перекидные выключатели классифицируют:
По способу включения их делят на поворотные, клавишные и рычажные типы;
По способу установки – на устройства для внутреннего и внешнего монтажа.
Двухклавишных перекидных выключателей перекрестного типа как таковых в продаже не найдешь. Но можно воспользоваться устройством серии Ultra от известного поставщика электрооборудования Schneider Electric, взяв два одноклавишных перекрестных блока модульного типа и установив их в один корпус. Если и этих моделей нет в наличии, монтируют рядом два одноклавишных переключателя.
Для управления двумя или тремя группами осветительных приборов используют двух или трехклавишные проходные переключатели, а перекрестные, в большинстве случаев, для каждой из групп светильников устанавливают отдельно
При выборе любого электротехнического устройства необходимо ориентироваться на его класс защищенности от внешних факторов — IP.
В большинстве случаев, в устройствах этого типа, IP довольно высокий и превышает значение 40, что допускает возможность использования во помещениях с традиционной повышенной влажностью, а также расположение на улице под козырьком.
В поворотных перекидных выключателях контакты замыкаются с помощью специального поворотного механизма. Стоят они немного дороже клавишных, но считаются более надежными
Чтобы правильно провести подключение электрооборудования, важно разобраться в обозначениях и схемах, нанесенных производителем на тыльной стороне.
Так на схеме обозначается переключатель перекрестного типа. Такая же схема наносится на устройство, стрелки показывают расположение входных и выходных контактов
Если в обычном выключателе маркировку буквой L применяют для обозначения входящей фазной клеммы, а L1, L2, L3 для выходящих, то в случае со спаренным переключателем могут использовать цифры 1, 2, 3, 4, а входящие и выходящие клеммы обозначают стрелками.
На лицевой стороне выключателя производители также иногда ставят маркировку — для проходного это две стрелки в виде треугольника, для перекидного — решетка
Далее мы рассмотрим особенности установки и варианты возможных схем подключения на примере бытового перекидного выключателя перекрестного типа в комплекте с переходными включателями.
Принцип работы и особенности перекидных выключателей
Для понимания принципа работы перекидного переключателя перекрестного типа необходимо изучить схему управления точками освещения из 3—5 точек.
Но так как всегда устанавливается между проходными и никогда не используется сам по себе, сначала нужно понять, как работает схема активизации и отключения освещения с обычными и проходными выключателями.
Схемы управления осветительными приборами из трех точек отличаются от схемы на два направления только наличием перекрестного выключателя
Итак, в функции обычного выключателя входит размыкание и замыкание цепи — при нажатии верхней половины клавиши свет включается, нижней — выключается. А вот состояние освещения в схеме с двумя проходными устройствами совершенно не зависит от положения клавиш одного из них.
Нажатие на клавишу лишь переключает соединение с одной цепи на другую. Чтобы цепь сомкнулась, необходимо, чтобы оба устройства замкнули контакт с одним из проводников, проложенных между ними.
Проходной выключатель называют еще переключателем на два направления. Схема наглядно демонстрирует, что пользователь, воспользовавшись любым из них, сможет и включить и выключить свет
Механизм разных типов устройств отличается количеством клемм:
в обычном их две;
в переходном их три;
в перекрестном — четыре клеммы.
Чем сложнее устройство, тем оно требует более качественного изготовления. Поэтому конструкцию перекидных переключателей, которые имеют большое количество клемм, отличает высокая прочность, износостойкость, устойчивость к коррозии.
Большинство моделей имеют высокий уровень защиты (IP) от негативных внешних факторов — пыли, влаги.
Если проходные переключатели используются всегда только в паре, то количество перекидных может быть любым — хоть один, хоть десять
Так же как и проходные, перекрестные выключатели переключают соединения с одного проводника на другой. Но их отличие заключается в том, что входных контактов уже два, а не один, и их переключением также нужно руководить. Принцип работы устройства основан на парном переключении контактов.
Варианты способов подключения
Так же как проходные выключатели не могут использоваться по отдельности, а подключаются только в паре, так перекидные выключатели используются только с двумя проходными. При этом перекрестных переключателей может быть использовано и до 10 штук, и они всегда будут находиться между проходными.
На схеме фазный проводник обозначен красным цветом, нулевой — голубым. А 1 — базовая схема подключения; А 2 — еще один вариант принципиальной схемы подключения; В1 — способ разводки, при котором подключение каждого элемента цепи осуществляется через распределительную коробку; В 2 — способ подключения с использованием старой маленькой распределительной коробки и подрозетника из-под демонтированного обычного выключателя
Вариантов схем, используемых для подключения, может быть много: монтаж осуществляют через распределительную коробку или мимо нее, подключают несколько групп освещения.
Усовершенствуют систему путем установки централизованного управления.
Устройство перекидного выключателя перекрестного типа всегда рассчитано на одну осветительную группу. В случае необходимости подключения двух групп светильников используют или два переключателя или составляют один из двух отдельных блоков
Монтаж через распределительную коробку
Это традиционный способ подключения, который имеет как недостатки, так и достоинства. К плюсам можно отнести возможность быстрого обнаружения поврежденных участков проводов в случае проблем в цепи.
Кроме того, этот способ предполагает традиционную прокладку проводов, что помогает при последующих ремонтных или монтажных работах определить, где проложены провода, и сохранить в целостности электросеть.
Схема подключения проходных и перекрестных выключателей в системе управления освещением из нескольких мест. L — фазный проводник; N — ноль
При монтаже электропроводки от распределительной коробки к проходным переключателям прокладываются трехжильные провода. От перекрестного переключателя к проходным ведут двухжильный провод.
Последовательность действий при подключении схемы, в которой провода проходят через разветвительную коробку, следующая:
Двухжильный фазный провод от электрощита заводят в коробку. Нулевой проводник питающего кабеля сразу подсоединяют к нулевому проводнику светильника, а фазный подключают к общему проводнику первого проходного выключателя №1, к входной клемме 1 (см. рисунок выше).
К выходным клеммам 3 и 4 подключают два остальных проводника трехжильного провода, которые в распаячной коробке будут подключены к двум проводникам перекидного выключателя №2.
Устанавливают средний перекидной выключатель. Правильное подключение проводников перекрестного выключателя указано на схеме, нарисованной на самом устройстве.
Подсоединение второго проходного выключателя проводят тем же образом, что и первого, но общий проводник выводят через распределительную коробку на светильник.
Прокладка электросети для организации освещения с использованием распределительных коробок хороша тем, что в случае неисправности легче определить поврежденный участок электропровода
Если соединение в распаечной коробке осуществлялось методом скрутки, все оголенные участки тщательно изолируют, чтобы не допустить короткого замыкания.
Делают это с применением изоленты или термоусадочной трубки, которая может служить маркировкой для проводников.
Рекомендуем также прочесть другой наш материал, где мы подробно рассказали о монтаже распаячной коробки. Подробнее – читайте .
Профессиональное подключение видно сразу — все провода уложены в распределительной коробке компактно и аккуратно
Прямой способ подключения
Соединения являются слабым звеном любой электрической сети — именно здесь происходит окисление. Независимо от того, будут это боковые зажимы или пружинные , они перегорают первыми, сам провод остается целым, так как его защищает от перегорания автомат.
Чтобы минимизировать количество соединений, осуществляют подключение без распределительной коробки.
К такому способу подключения приходят еще и потому, что не всегда пользователи хотят видеть несколько распределительных коробок у себя на стене — это дополнительные элементы, которые приходится скрывать от глаз
Как происходит монтаж электрической системы без распаячной коробки:
От электрощита протягивают кабель с двумя проводниками — фазным, нолем. Последний ведут напрямую к светильнику.
Фазу подключают к входной клемме проходного переключателя. От двух выходных клемм ведут два фазных провода к перекрестному.
От выходных контактов реверсивного переключателя прокладывают два фазных проводника и соединяют со вторым проходным.
Общий проводник от второго проходного переключающего устройства ведут на лампу и замыкают электросеть.
Все провода во время электромонтажных работ необходимо обязательно промаркировать. Иначе в следующий раз, при проведении электроустановочных работ трудно будет идентифицировать их характер.
Все проводники, которые соединяются между собой в подрозетнике, достаточно трудно будет там уместить. Поэтому используют более плоские и компактные клеммы. Решить проблему размещения можно также с помощью использования больших подрозетников — с глубиной 60 мм
Скрыть распределительные коробки можно и другими способами. Например, с помощью монтажа коробки за натяжным потолком.
Такой вариант не назовешь беспроигрышным, так как в сложных случаях поломок обнаружение неисправности может не ограничиться одной коробкой, и тогда придется снимать потолки не в одном помещении.
Проводят также установку распределительных коробок за подвесным потолком. В этом случае всех их сосредотачивают в одном месте, а доступ обеспечивают устройством ревизионного люка
Проверяют правильность подключения так: при каждом нажатии на клавишу любого выключателя, в том числе перекрестного, состояние освещение должно изменяться — свет выключаться и включаться. Проблемы могут возникнуть, если допущены ошибки при подключении — неправильно собрана схема, перепутаны контакты.
Устранить причину неправильной работы перекидного выключателя можно только тщательной проверкой подключения непосредственно на месте монтажа.
Характерные ошибки при подключении
Игнорирование маркировки и схем, нанесенных на выключатели, приводят к ошибкам при подключении, к неправильной работе схемы. Самая частая проблема, которая возникает, особенно при установке проходных выключателей, — пользователь неверно определяет расположение входящего контакта.
На разных устройствах он может быть расположен по-разному, поэтому маркировку необходимо читать обязательно. Все тонкости выбора проходных выключателей рассмотрены в .
Если не удалось определить точное расположение входящей клеммы, то устройство прозванивают мультиметром или индикаторной отверткой
При подключении перекидных перекрестных выключателей проблемы возникают, если парные провода от проходных устройств подсоединяют к клеммам, расположенным не на той стороне.
Чаще всего устройство предполагает перекрестное подключение.
Перед подключением нужно всегда проверять схему. Входные и выходные контакты перекидного выключателя могут располагаться по-разному
Освещение с перекрестным выключателем в сети TN-S
Подключение перекрестного выключателя в электросети TN-S, для которой характерно разделение рабочего (N) и защитного (PE) ноля, имеет некоторые нюансы. В отличие от старой, не совсем безопасной системы TN-C, в электросети, проведенной по новым стандартам, используются 3 жилы, при подаче однофазного напряжения, и 5 при трехфазном.
Провод, который выполняет функцию ноля (N, маркируют синим цветом), выходит из электрощита, проходит через ответвительную коробку и подключается к нолю светильника. Провод заземления (PE, обозначают желто-зеленым цветом) подсоединяется к проводу заземления осветительного прибора.
Прокладка электросетей по системе TN-S значительно повышает расходы на материалы, но уменьшает риски, связанные с эксплуатацией электротехнического оборудования
Как наладить централизованное управление освещением?
Сеть управления из нескольких мест имеет существенный недостаток — все переключатели, задействованные в ней, не имеют фиксированного положения. Потому невозможно определить включен или нет свет в комнате, если электричества нет. Установка обычного выключателя перед первым проходным устраняет эту проблему.
К уже известной схеме подключения перекидных и проходных выключателей добавляют еще один элемент — обычный одноклавишный. Размещают его в той же комнате или отводят к входной двери. Во включенном состоянии он позволит работать системе в обычном режиме. В выключенном состоянии полностью обесточит цепь и независимо от положения переключателей свет гореть не будет.
Еще лучше усовершенствовать централизованное управление можно с помощью импульсного реле. Оно обладает большим функционалом и позволяет управлять отдельной группой электрооборудования или освещением во всем доме.
Выводы и полезное видео по теме
Принцип действия перекидного выключателя:
Как работает перекидной выключатель:
Подключение в электросети TN-S (с заземлением, PE):
Монтаж перекидного выключателя — задача не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Для упрощения понимания принципа и закономерностей подключения можно разобраться в действии обычного одноклавишного устройства, перейти к изучению работы переходного выключателя, и тогда принципиальная схема управления с помощью перекрестного переключателя покажется довольно простым делом. Главное, при самостоятельном монтаже, выполнять требования по технике безопасности.
Если у вас есть опыт самостоятельного монтажа перекидного выключателя, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, на какие моменты нужно обязательно обратить внимание. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в блоке под статьей.
на два направления и для генератора, схема подключения
Содержание статьи:
Переключатели перекидного типа – приборы с ручным управлением, которые по одному движению производят несколько коммутаций. Они применяются в распределительных установках, замыкают и размыкают электроцепь. Перекидной рубильник рассчитан на силу тока 100-1000 А и напряжение до 400 В, подходит для жилых и производственных помещений.
Что такое перекидной переключатель
Реверсивный перекидной выключатель
Назначение перекидного переключателя – передача напряжения между двумя линиями или соединение нескольких сетей. Используя рубильник, можно исключить токовые утечки при авариях и быстро переключиться на целую линию. Переключение прибора производится при помощи рычага на лицевой панели, который приводится в 1-2 положения.
Оборудование устанавливается в щитовой комнате или возле щитка ввода.
Специфика устройства
Рубильник перекидного типа схож с двухпозиционным выключателем по принципу работы, но отличается повышенной мощностью и плавным ножевым приводом. Второе различие – процесс переключения с разрывом линии и работа в трех положениях:
квартирная/домашняя сеть;
выключение;
запитка от генератора.
Для понимания принципа работы перекидного автомата нужно разобраться с конструкцией. Средний контакт – это рейка посередине с V-образными ножами. В качестве боковых задействуются верхние и нижние клеммы. Средний контакт соединяется только с верхними или только с нижними. У ножей нет ускорителей или пружинок, поэтому перекидывание с основной на резервную сеть производится вручную.
Плюсы и минусы использования рубильников
Плюсом перекидного выключателя является низкая стоимость
Электрорубильник – простейший прибор, для которого характерны преимущества и недостатки. К плюсам эксплуатации относятся:
Наглядность. Устройство можно осмотреть визуально на предмет поломок. Положение ножей хорошо просматривается.
Простой конструктив. Небольшое количество узлов упрощает обслуживание и починку аппарата.
Высокий коммутационный ток. Переключатель коммутирует ток силой 500, 630 или 1000 Ампер.
Низкая стоимость. Приобрести рубильник можно для установки в частном доме или квартире.
Несмотря на положительные характеристики автомат имеет несколько минусов:
Открытый тип конструкции. Все элементы находятся на виду, при неосторожном касании есть риски удара током.
Ненормированная скорость переключения. Если ножи переводятся медленно, образуется дуга высокой температуры, которая выжигает внутренние узлы прибора.
Возможность короткого замыкания при появлении высокотемпературной дуги.
Возникновение бросков тока при переключении до выключения нагрузки.
Чтобы защитить открытые части, перекидное реле скрывают в специальном коробе.
Типы рубильников
Однополюсный перекидной рубильник
Подключение приборов по различным схемам и различия в рабочих параметрах подразумевают разделение рубильников на типы.
Однополюсные рубильники
Устройства имеют один модуль и проводники из меди. Отличается низким, около 200 В, напряжением на выходе. Основное применение перекидного автоматического выключателя – для обслуживания генератора с рабочей частотой до 20 Гц.
Модульный прибор не ставится в жилом здании, потребляющем много энергии. Предельная нагрузка аппарата не должна превышать 200 А.
Двухполюсные модификации
Назначение перекидных рубильников на два направления – обслуживание многоэтажек, оборудования, подсоединенного к двухфазной или однофазной сети. Прибор отличается средним номиналом минусового сопротивления – 60 Ом. Тип напряжения на выходе зависит от модификации рубильника.
Рубильник подходит для подключения в двухфазную сеть. Оснащен блокираторами, отличается высоким пределом чувствительности. Выпускается с двумя или тремя модулями. Для генераторов подходят модели с напряжением 350 В, рассчитанные на нагрузку 30 А. Установка производится совместно с блоком питания на 200-300 А с пределом нагрузки 3 А.
Популярные двухполюсники – РР20 с конденсаторами открытого типа, которые требуют подключения блока питания с напряжением 300 В.
Двухконденсаторные выключатели
Перекидной выключатель рассчитан только на однофазный тип цепи. Приборы выпускаются с двумя конденсаторами и двумя модулями, работают совместно с блоками питания на 300 В. средний показатель напряжения – 30 А.
Аппараты устанавливаются при помощи двух медных перемычек. Двухконденсаторные модели совместимы только с расширительными переключателями.
Приборы можно совмещать со счетчиками.
Перекидные рубильники
Перекидной рубильник 4-х полюсный 63А АВаТар
Электрорубильник обеспечивает разъединение сети с одним энергоисточником и подключение к другому. Наличие средней точки объясняет название “перекидной”. Приборы выпускаются с дугогасителями, обеспечивающими коммутацию при подключенном напряжении. Модели без дугогасительных механизмов коммутируются при выключении нагрузки. Выключатель работает только в ручном режиме – переключение осуществляется при помощи изолированного рычага управления.
Конструкция устройства представлена:
герметичным корпусом;
подвижными ножевыми контактами с двумя рабочими положениями и одним промежуточным;
дугогасительной камерой, но есть рубильники без нее;
клеммами для подключения к сети.
Включение к одной нагрузочной линии осуществляется по принципу:
На контакт № 1 подсоединяется основное энергоснабжение.
На контакт № 2 подключается дизельный или электрический генератор.
Если требуется ввод в строение с трехфазным напряжением, используется рубильник трехфазный с 4-мя полюсами. Устройство подключается так:
Вводить электросеть нужно через 4 клеммы.
На 4 клеммы подкидывается генератор.
На 4 клеммы подсоединяется нагрузка.
К одной клемме из четырех подключается ноль, к трем – фаза.
Области использования
Основное назначение аппаратов – перевод нагрузки между двумя или несколькими источниками. Они эксплуатируются с целью:
коммутации резервного источника питания;
перевода нагрузки с основного оборудования на резервный;
переключения с одного источника на второй без наличия нагрузки.
Скорость переключения рубильника не должна зависеть от оператора – это предотвратит сгорание контактов.
Особенности применения трехпозиционного переключателя
Трехпозиционный перекидной рубильник
Трехполюсный рубильник подходит для подсоединения резервного питания к домашней линии. Он используется только после отключения нагрузки. Генератор понадобится активировать и выставить в рабочее положение. Затем нужно подсоединить к нему домовую сеть. При проведении ремонтных работ рубильник будет использоваться как разъединитель.
Монтаж устройств
Перекидное электрооборудование устанавливает в распредщите. Для внутреннего монтажа подходят модели с пластиковым корпусом, для наружного – металлический. Внутри коробов есть специальная DIN-рейка для рубильников. Монтаж приборов выполняется следующим образом:
Модели, выключающиеся под воздействием нагрузки, устанавливаются вертикально.
Подбирается тип шин и проводов. Их сечение должно соответствовать токовому номиналу переключателей.
Шины и провода подводятся на неподвижные контакты.
Элементы плотно зажимают клеммами для надежности контактов и устранения возможности перегрева.
Резьбу гаек покрывают вазелином.
Контактные гайки затягиваются плавно. После первого поворота гаечного ключа гайку ослабляют, а потом аккуратно затягивают.
На поверхность контактных ножей наносится касторовое масло, которой предотвратит их заклинивание в стойках.
Производится заземление металлических нетоковедущих элементов на внешней части короба.
Чтобы рубильник работал без сбоев, монтаж проводится в закрытом помещении. Устройство требуется защитить от влаги, а потом проверить прочность посадки на дин-рейку.
Порядок включения
Перед подключением необходимо остановить вводной автомат
Трехпозиционные, или пакетные устройства выпускаются без разъединителя. Они подключаются так:
Остановка вводного автомата.
Установка рукоятки прибора на генераторную линию.
Выключение автомата нагрузки.
Подсоединение кабеля переключателя к генераторной розетке.
Запуск генератора, ожидание прогрева (2 мин).
Подача питания на рубильник.
Включение автоматов нагрузки.
Автоматы ставятся на каждый из вводов.
Основные схемы подключения
Схема подключения перекидного выключателя определяется типом электросети.
Однофазная сеть
К данной линии подсоединяются только двухполюсные модификации с блоками питания, рабочее напряжение которых 300 В. Подключение производится при номинале отрицательного сопротивления 50 Ом. Устройства ставятся на перемычки из меди. Монтаж в жилом здании осуществляется в электрощитках типа КК220.
Реверсивные блоки для однофазной сети не подходят.
Двухфазная линия
Для двухфазной сети подходят только расширительные рубильники. К ним понадобится добавить соединяющий узел – блоки питания на 220 В. Предельное напряжение модульных устройств составляет 300 В, но наличие двух модулей допускает предел напряжения на выходе в 350 В.
Процесс подсоединения переключателей имеет несколько нюансов:
блокиратор ставится в электрическом щитке совместно с тиристорным блоком;
номинал отрицательного сопротивления составляет 40 Ом;
контактные системы применяются только в закрытых рубильниках;
при наличии двух реверсивных блоков от различных производителей понадобится контроллер.
Контроллер используется для предотвращения нелинейного искажения сети.
Трехфазная электросеть
Схема подключения рубильника к трехфазной сети
Переключатель совмещается с блоком питания с номиналом рабочего напряжения 400 В, импульсными трансформаторами. Ввести прибор можно через инвертирующий выход. Выходные токи будут подаваться через проходные конденсаторы.
Для трехфазной сети допускается использовать двухмодульные и одномодульные устройства. Последние должны иметь пороговое напряжение 350 В и отрицательное сопротивление 55 Ом.
На три фазы подойдет исключительно рубильник с блокиратором.
Подключение генератора на перекидной рубильник
Подключение генератора через переключатель АВВ
Для организации сцепки понадобятся два модульных контакта или электрическая перекидка на 7 контактов. Пара из них должна быть нормально замкнутая, а пара – нормально разомкнутая. Подключение осуществляется так:
Требуется ввести крайний контакт переключателя на ввод линии и кабеля станции.
Средний контакт подводится к потребителю.
Рубильник ставится в исходное положение – подсоединение к основной сети.
В процессе переключения питание подается с генератора.
Переключатель устанавливают в щитке управления.
Для прогрева системы и подачи питания после активации генератора ставится реле времени.
Резервный контактор запитывается через основной коммуникатор ввода посредством нормально замкнутого контакта.
Процессы переключения реализуются пользователем. Он ставит рубильник на нейтральный режим в случае падения напряжения. При его возобновлении активируется первый контакт, размыкая цепь питания второго ввода.
Самостоятельная сборка перекидного рубильника для генератора
Схема подключения
Изготовление рубильника своими руками производится пошагово:
Подбор автоматов по количеству цепей переключения. На двухфазную ставятся 2 двухполюсных или 4 однополюсных модели.
Установка автоматов в щите. Один ставится в стандартном положении, второй переворачивается.
Коммутация узлов проводами.
Установка стального фиксатора в толкатель (в автомате для нее есть зазоры). Планка позволит переключать все автоматы единовременно.
Проверка качества работы системы – должен раздаться щелчок.
Трехпозиционный рубильник самостоятельно не изготовить – получиться только двухпозиционное устройство.
Практические рекомендации по эксплуатации
Использование переключателя требует соблюдения следующих правил:
Прибор эксплуатируется при температуре от -40 до +50 градусов.
Реверсивный переключатель ставится только в щиток с монтажной панелью.
Вручную допускается активировать рубильники с дугогасительными и разрывными контактами.
Обгоревший контактный нож очищается напильником или стеклянной бумагой.
Для предотвращения перекоса ножек нужно туго затянуть крепежные болты.
Все активные части устройства изолируются.
Для ручного перевода фазы подойдет переходной рубильник, работающий в двух направлениях.
Выбирать переключатель нужно по мощности пропускаемого тока.
Если в основной сети нет напряжения, вначале запускается генератор, а потом переводится в рабочее положение рубильник.
Перекидные рубильники подходят для установки в многоквартирных домах, на производстве с резервными генераторами. Устройства упрощают обслуживание источников питания, контролируют электролинии и защищают подключенное к ней оборудование.
назначение, принцип действия, схема подключения
Для организации резервного питания в частных домах и на предприятиях устанавливают генераторы. Это вызвано необходимостью, особенно в зимнее время, иметь бесперебойную подачу электроэнергии, так как большинство современных систем отопления снабжены электроникой, без которой они не функционируют.
Коммутацию генераторов проводят путем соединения их параллельно центральной линии электропередач через специальный переключатель, исключающий параллельное включение.
Выключатель перекидной: принцип действия
Аппарат электрического типа, который служит для разъединения электрической нагрузки с одним источником энергии и подсоединения ее к другому источнику, называется выключателем перекидным, или рубильником перекидного типа (переключателем со средней точкой). Устройства бывают как с дугогасителями, так и без них. В первом случае коммутация сетей может происходить при полностью подключенной нагрузке. Во втором – только при ее отключении.
Работа выключателя осуществляется вручную, то есть при необходимости переключить источники энергоснабжения оператор воздействует на изолированный рычаг управления выключателя. Также существуют и автоматические системы переключения.
Схема перекидного выключателя
Перекидной выключатель состоит из корпуса, подвижных контактов ножевого типа, закрепленных на валу, стационарных контактов, ручки управления, дугогасительной камеры (если такая присутствует) и клемм для подключения к линии. Устройство имеет два рабочих положения (контакты 1 и 2) и одно нейтральное (промежуточное), при котором ни к одной из линий нагрузка не подключена.
Простая схема включения на два источника питания и одну линию нагрузки выглядит так: к контактам 1, например, подсоединено центральное энергоснабжение, к контактам 2 — дизельный либо другой вид электрического генератора. Самыми ходовыми являются рубильники четырехполюсные и двухполюсные переключатели.
Подключение перекидного выключателя в случае ввода в здание трехфазного напряжения следующее:
рубильник должен быть на четыре полюса;
четыре клеммы идут на ввод сети;
четыре клеммы идут на ввод генератора;
к четырем клеммам подключается нагрузка.
Три из четырех клемм идут на фазы, одна – к нулю.
Характеристики
Основными характеристиками выключателя перекидного являются:
Номинальный ток, который он может пропускать. Устройства выпускают на 15.0, 25.0, 32.0, 40.0, 63.0, 80.0, 100.0 и 125.0 А.
Тепловой ток, не разрушающий элементы.
Допустимое напряжение сети.
Кратковременное импульсное напряжение, которое выдерживает изоляция.
Число полюсов, которые одновременно способен коммутировать выключатель перекидной.
Износостойкость электрических контактов определяется рабочим напряжением и величиной пропускаемого тока.
Износостойкость механических элементов определяется количеством циклов переключения.
Модификации перекидных выключателей
Двухходовые рубильники применяют для работы в цепях однофазных. Снабжены такие выключатели конденсаторами проходного типа. Бывают двух- и трехмодульного исполнения. В паре с рубильником перекидным может работать блок питания, рассчитанный на величину напряжения до 300 вольт. Устанавливают такой выключатель перекидной в электрощитах разного типа. При использовании с генератором допустимое напряжение не должно превышать 350 вольт. Для нагрузки же средний показатель пропускаемого тока равен 30 ампер.
Трехходовые рубильники конструкцию имеют, основанную на расширительных переключателях. Чаще всего применяют их для цепей двухфазного типа и устанавливают на промышленных предприятиях. Выключатели такого вида могут иметь блокираторы. Как правило, трехходовые рубильники обладают высоким показателем порога чувствительности. Также устройства снабжены системой защиты.
Все представленные выше перекидные выключатели имеют один недостаток – требуют присутствия человека для проведения манипуляций с коммутацией схем. Это неудобно, особенно тогда, когда центральное электроснабжение пропадает часто и непредсказуемо. Поэтому разработан перекидной автоматический выключатель. Точнее, это целый блок, называемый автоматическим вводом резерва (АВР).
АВР – это сложная конструкция, но народные умельцы собирают такие системы из сравнительно недорогих релейных устройств (контакторов). Применяют для этого модели с нормально замкнутыми и разомкнутыми контактами.
Когда используют самодельный перекидной выключатель, схема подключения работает по определенному принципу. Например, в линии присутствует электричество центрального снабжения, тогда реле с нормально разомкнутыми контактами замыкает цепь с нагрузкой. Реле с нормально замкнутыми контактами, куда подключен генератор, в этом случае разомкнуто. Как только ток пропадает, комбинация меняется на противоположную, и сеть начинает питать генератор.
Заключение
Применение выключателей перекидных для коммутации генератора представляет целесообразное решение, позволяющее иметь существенные преимущества. Кроме облегчения процесса технического обслуживания индивидуального источника питания, этот аппарат дает возможность держать под контролем состояние функционирования сети и обеспечивает безопасность работы всех элементов, включенных в линию. Для выбора оптимального варианта рубильника перекидного в первую очередь ориентируются на индивидуальные особенности электрической сети и включенных в нее устройств. Исходя из этого, подбирается выключатель перекидной с характеристиками, удовлетворяющими таким требованиям.
Как подключить проходной выключатель схема подключения
Главная » Электрика » Как подключить проходной выключатель (управление светом из двух и более точек)
Как подключить проходной выключатель (управление светом из двух и более точек)
Нынешние цены на электричество заставляют задуматься об экономии там, где раньше об этом даже не думал. Например, освещение на лестнице. Неважно, в частном или многоэтажном доме — все равно платить нужно. Раньше просто оставляли свет гореть. Сегодня задумываешься о том, чтобы его выключить, но бегать вверх/вниз тоже нерадостно. Оказывается есть решение. Чтобы свет не горел постоянно, существуют схемы управления лампами из нескольких мест. То есть один или несколько светильников могут включаться и выключаться из нескольких точек. Выключатели для этого нужны особенные. Называются они проходными. Иногда встречаются названия «дублирующие» или «перекидные». Все это — один тип электрооборудования. Отличаются от обычных большим числом контактов. Соответственно и схема подключения проходного выключателя сложнее. Тем не менее, разобраться можно.
Как выглядит и работатет проходной выключатель
Если говорить о лицевой стороне, то отличие единственное: едва заметная стрелочка на клавише вверх и вниз.
Как выглядит проходной одноклавишный выключатель. Видите, есть двойные стрелочки
Если говорить об электрической схеме, все тоже просто: в обычных выключателях только два контакта, в проходных (еще называют перекидными) три контакта, два из которых — общие. В схеме приличествуют всегда два или больше таких устройства, вот при помощи этих общих проводов они и коммутируются.
Разница — в количестве контактов
Принцип работы прост. Изменением положения клавиши вход подключается к одному из выходов. То есть у этих устройств только два рабочих положения:
вход соединен с выходом 1;
вход соединен с выходом 2.
Никаких других промежуточных положений нет. Благодаря этому все и работает. Так как контакт переключается из одного положения в другое, электрики считают, что правильнее их называть «переключатели». Так что проходной переключатель — это тоже это устройство.
Чтобы не полагаться на наличие или отсутствие стрелочек на клавишах, нужно осмотреть контактную часть. На фирменных изделиях должна быть нанесена схема, позволяющая понять, какого типа оборудование у вас в руках. Она точно есть на изделиях фирм Lezard (Лезард), Legrand (Легранд), Viko (Вико). На китайских экземплярах они часто отсутствуют.
Так выглядит перекидной выключатель с тыла
Если такой схемы нет, смотрите на клеммы (медные контакты в отверстиях): их должно быть три. Но далеко не всегда на недорогих экземплярах та клемма, что стоит одна — это вход. Часто они перепутаны. Чтобы найти где же находится общий контакт, необходимо прозвонить контакты между собой при разных положениях клавиши. Сделать это обязательно, иначе ничего работать не будет, а само устройство может сгореть.
Вам нужен будет тестер или мультиметр. Если есть мультиметр, переводите его в режим звука — он пищит при наличии контакта. Если в наличии стрелочный тестер, прозваниваете на короткое замыкание. Ставите щуп на один из контактов, находите с каким из двух он звонится (прибор пищит или стрелка показывает КЗ — отклоняется вправо до упора). Не меняя положение щупов, изменяете положение клавиши. Если КЗ пропало, один из этих двух — общий. Теперь осталось проверить который. Не переключая клавишу передвигаете один из щупов на другой контакт. Если есть КЗ, то тот контакт, с которого щуп не двигали и есть общий (это вход).
Может станет понятнее, если посмотрите видео о том, как найти вход (общий контакт) для проходного выключателя.
Схема подключения проходного выключателя с двух мест
Такая схема удобна в двухэтажном доме на лестнице, в проходной комнате, в длинном коридоре. Можно применить ее и в спальне — выключать верхний свет у входа и возле кровати (сколько раз приходилось вставать, чтобы его включить/выключить?).
Электрическая схема включения проходного выключателя с 2 мест
Ноль и земля (если есть) заводятся сразу на светильник. Фаза подается на выход первого переключателя, вход второго заводится на свободный провод светильника, выходы двух устройств соединяются между собой.
Глядя на эту схему, несложно понять, как работает проходной выключатель. В том, положении, что на рисунке, светильник включен. Нажав на клавишу любого из устройств, цепь разрываем. Точно также, при выключенном положении, переведя любой из них в другое положение мы замкнем цепь через одну из перемычек и лампа загорится.
Чтобы было понятнее, что и с чем соединять, как прокладывать провода, приведем несколько изображений.
Расключение проводов на проходном выключателе
Если говорить о помещении, то прокладывать провода нужно примерно так, как на фото ниже. По современным правилам все они должны находится на расстоянии 15 см от потолка. Укладываться они могут в монтажные коробы или лотки, концы проводов заводятся в монтажные коробки. Это удобно: при необходимости можно заменить пробитый провод. Также по последним нормам все соединения происходят только в монтажных коробках и при помощи контакторов. Если же делаете скрутки, то лучше их пропаять, а сверху хорошенько замотать изолентой.
Возвратный провод лампы подсоединяется ко выходу второго выключателя. Белым обозначены провода, соединяющие между собой выходы обоих устройств.
Как разводятся провода по помещению
Как все соединить в клеммной коробке рассказано в видео.
Схема на 3 точки
Чтобы иметь возможность включать/выключать свет с трех мест, необходимо к двум выключателям купить перекрестный (крестовой) переключатель. От описанных ранее он отличается наличием двух входов и двух выходов. Он переключает сразу пару контактов. Как все должно быть организовано, смотрите на рисунке. Если разобрались с тем, что выше, понять эту просто.
Электрическая схема управления лампой с трех точек
Как собрать такую схему? Вот порядок действий:
Ноль (и заземление, если есть) заводится сразу на лампу.
Фаза подключается ко входу одного из проходных выключателей (с тремя входами).
Вход второго подается на свободный провод лампы.
Два выхода одного трехконтактного устройства заводятся на вход перекрестного переключателя (с четырьмя входами).
Два выхода второго трехконтактного устройства заводятся на вторую пару контактов переключателя с четырьмя входами.
Та же схема, но уже в другом ракурсе — куда подключать провода на корпусах.
Куда подключать провода
А вот примерно так разводить по помещению.
Проводка при управлении лампой из трех мест
Если вам нужна схема на четыре, пять и боле точек, то отличается она только количеством перекрестных переключателей (на четыре входа/выхода). Выключателей (с тремя входами/выходами) всегда в любой схеме два — в самом начале и в самом конце цепи. Все остальные элементы — перекрестные устройства.
Схема подключения проходных выключателей на 5 точек
Уберете один «перекрестник», получите схему управления из четырех точек. Добавите еще — будет уже схема на 6 мест управления.
Чтобы окончательно уложить все в голове, посмотрите еще это видео.
Чтобы с нескольких мест управлять освещением двух ламп (или групп ламп) с одного выключателя есть двухклавишные проходные выключатели. Они имеют шесть контактов. При необходимости общие провода находите по тому же принципу, как и в обычном устройстве этого типа, только прозванивать придется большее количество проводов.
Схема подключения 2-х клавишного проходного выключателя отличается только тем, что проводов будет больше: фаза должна подаваться на оба входа первого выключателя, также как и с двух входов второго должна уходить на две лампы (или две группы ламп, если речь идет о многорожковой люстре).
Принцип подключения двухклавишных проходных выключателей
Если необходимо организовать управление двумя источниками света из трех и более точек, придется в каждой точке ставить по два перекрестных переключателя: двухклавишных их просто нет. В этом случае одна пара контактов заводится на один перекрестник, вторая — на другой. И дальше, при необходимости они между собой соединяются. На последний в цепи двухклавишный переходной выключатель подключают выходов обоих перекрестников.
Как организовать управление двумя лампами из четырех мест
Если вдуматься, все не так уж и сложно, а схема подключения проходного выключателя из 2-х точек, так вообще простая. Только проводов много…
Как подключить проходной выключатель: схемы подключения
Если в вашем доме, офисе или другом помещении есть длинный коридор либо обширная лестничная клетка с источником света, который нужно постоянно включать и выключать, но ходить в потемках по помещению для этой цели не удобно, вам поможет проходной выключатель.
Для чего нужен проходной выключатель и как он работает
Такой выключатель применяется для управления лампочкой из разных мест, то есть включить свет можно при входе в помещение, чтобы осветить себе путь, а выключить – в другой части комнаты или в другой комнате (в коридоре, на лестничной клетке, возле кровати в спальне). Получается, включить/выключить свет можно любым из проходных выключателей из всей цепи (их может быть несколько – два и более). Это позволяет экономить электроэнергию.
Принцип работы такого устройства следующий. К переходному выключателю подводятся фаза и ноль. При этом во время изменения положения клавиши устройства цепь замыкается, и лампочка горит. Соответственно, при выключении с первого, второго или третьего такого переключателя происходит размыкание проводка фазы, но тут же замыкается другой проводок фазы (нейтрального положения нет).
Внешне он немного отличается от непереходного: у него изображены две стрелочки на лицевой двигающейся панели (на клавише), одна из которых показывает вверх, вторая – вниз.
У проходного выключателя имеется один вход и два выхода, что является ключевым отличием от простого выключателя у которого только один вход и один выход. Это значит, что проходной выключатель не разрывает ток, а дает его либо на один выход, либо на другой.
Внутренние отличия могут быть сразу определены опытным взглядом электрика, но на всякий случай под корпусом проходного выключателя нарисована схема, взглянув на которую можно сразу определить, что перед вами находится именно проходная модель устройства. К сожалению, на изделиях китайских фирм-производителей такая отметка может часто отсутствовать. А вот такие фирмы, как Лезард, Вико и Легранд, нано
Подключение проходных и перекрестных выключателей
Содержание:
1. Введение
В одной из предыдущих статей мы уже подробно рассмотрели схемы подключения простых одно- и двухклавишных выключателей (подробнее см. статью: Подключение выключателя), однако у таких выключателей имеется один серьезный недостаток — управление освещением, т.е. его включение и отключение может выполняться только с одного места. Представим себе ситуацию с которой сталкивался каждый, например: Вы заходите домой, включаете в прихожей свет, снимаете верхнюю одежду и проходите в комнату, но стоп, свет в прихожей нужно выключить, а сделав это выходить из прихожей придется в темноте, то же касается длинных коридоров или лестничных пролетов. В таких ситуациях возникает необходимость управления освещением с двух мест, именно для решения таких задач и предназначены так называемые проходные выключатели.
В данной статье мы рассмотрим различные варианты подключения проходных выключателей для управления освещением с 2-х, 3-х и более мест.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как выполнять подключение проходного выключателя необходимо сверится со схемой приведенной в его паспорте и/или схемой нанесенной на обратной стороне самого выключателя (при наличии).
2. Управление освещением с двух мест:
Для организации управления освещения с двух мест необходимо использовать 2 проходных выключателя. Ниже приведены схемы подключения двух одноклавишных (одиночных) и двух двухклавишных (двойных) проходных выключателей.
2.1 Подключение двух проходных одноклавишных выключателей.
Для начала разберемся, что представляет из себя одноклавишный проходной выключатель, внешне он практически неотличим от обычного одноклавишного выключателя, однако в отличии от последнего имеет не 2, а 3 клеммы для подключения проводов, кроме того на клавише проходного выключателя может присутствовать два треугольника расположенных вертикально один над другим и указывающих своими вершинами вверх и вниз соответственно:
Как видно на картинке выше с обратной стороны проходного выключателя, как правило, имеется его схема, при этом клеммы для подключения к выключателю проводов могут иметь различные буквенные, цифровые либо символьные обозначения, например это могут быть: «L,1,2»; или «1,2,3»; так же обозначения могут быть стрелочные, в этом случае одна стрелка указывает внутрь выключателя, а две другие стрелки указывают наружу.
Подключение одноклавишных проходных выключателей выполняется трехжильными кабелями (как показано на картинке выше), например кабелем ВВГ 3х1,5 — в случае если внутренняя электропроводка выполнена медью, или кабелем АВВГ 3х2,5 — в случае если внутренняя электропроводка выполнена алюминием.
Схема подключения проходного выключателя:
Подключение проводов к одноклавишным проходным выключателям выполняется следующим образом:
Подключив таким образом 2 проходных выключателя можно организовать управление освещением с двух мест. Как именно работает такая схема можно увидеть на GIF-анимации приведенной ниже:
Как видно на данной схеме, в отличие от обычных выключателей которые просто разрывают (отключают) электрическую цепь (см. статью: подключение выключателя) проходные выключатели выполняют переключение с одной цепи на другую, поэтому зачастую проходные выключатели называютпроходными переключателями.
2.2 Подключение двух двухклавишных проходных выключателей.
Двойной проходной выключатель представляет из себя два одноклавишных проходных выключателя объединенных в одном корпусе, соответственно у такого выключателя будет 6 клемм для подключения проводов, поэтому подключение проходного двухклавишного выключателя необходимо выполнять двумя трехжильными кабелями.
Схема подключения двухклавишного проходного выключателя на 2 точки:
Подключение проводов к двойным проходным выключателям выполняется следующим образом:
3. Управление освещением с трех и более мест
В случае если необходимо выполнить подключение проходных выключателей для управления освещением с 3-х мест или более, в качестве третьего, четвертого и т.д. выключателей должны подключаться перекрестные либо, как еще их называют, промежуточные выключатели (переключатели), это название они получили потому, что данные выключатели должны включаться в цепь между двумя проходными выключателями.
Одноклавишные перекрестные выключатели имеют 4 клеммы для подключения проводов, двухклавишные соответственно — 8 клемм и т.д. На клавишах промежуточных выключателей так же как и у проходных могут быть нанесены по два треугольника, однако в отличие от проходных выключателей располагаются относительно друг друга они не вертикально, а горизонтально:
Подключение перекрестного выключателя выполняется по одной из нижеприведенных схем.
Схема подключения 3-х проходных выключателей (2-х проходных и одного перекрестного) для управления освещением с трех мест будет иметь следующий вид:
В
Проходной Выключатель Схема Подключения На 1 Лампу
Он всегда соединяется с фазовым проводом.
Схема проходного выключателя с двух мест на одну лампочку 23 Апр Автор: Алексей Лермонтов Схема подключения проводного выключателя с 2 мест. Простая схема подключения с четырех мест Принцип действия остается прежним.
Рекомендуется монтировать выключатели на высоте 90 см от уровня чистого пола и не ближе чем 10—15 см к дверному проему. Часто они перепутаны. Схема подключения проходного выключателя с трёх мест На перекидной контакт одного из выключателей подается питающее напряжение. Примерно то же самое следовало сделать и в 2-х других спальнях. К таковым относятся: ВВГнг 3х1. Также по последним нормам все соединения происходят только в монтажных коробках и при помощи контакторов. Рисунок 4. При этом они управляют освещением из разных мест. Комментарии посетителей по теме статьи Проходной выключатель: это про что? Последовательное и параллельное подключение ламп
Как подключить проходной выключатель — схема управления светильником из 2 мест
Схемы проходных выключателей Отличить внешне переключатель, подключенный к подобной схеме, по наружной стороне невозможно. Еще один пример. Одноклавишный перекрестный или перекидной выключатель. Какой лучше использовать кабель для подключения проходных выключателей Для данной фурнитуры большинство специалистов сходятся во мнении что лучше применять трехжильный медный кабель с сечением 1. Схема соединения двух проходных выключателей с двумя отдельными светильниками Для реализации такой схемы потребуется два двухклавишных проходных выключателя. К тому же, вам не придется добираться в темноте до вашего спального места. Если же делаете скрутки, то лучше их пропаять, а сверху хорошенько замотать изолентой. Возможность включать и выключать 2 различных светильника из четырех точек может пригодиться в длинном коридоре дома с большим количеством комнат. Если же понадобится управление 2-мя группами ламп одного светильника, то есть нужны будут двухклавишные двойные проходные переключатели, то надо искать устройства с шестью клеммами под подсоединяемую проводку. Другой пример — большой кабинет на несколько рабочих мест. И по нынешнему положению переключателей видно, что любым из них можно вновь запитать электроприбор. Рисунок 7. Как вы понимаете, для реализации полноценного управления лампой с двух мест с помощью проходных выключателей, схема электропроводки требуется другая и выглядит она вот так: Подробнее о схемах подключения проходных выключателей, мы уже рассказывали ЗДЕСЬ. Схема подключения проходного выключателя
Подключение проходного выключателя
При помощи проходных выключателей можно управлять как одним светильником или лампой, так и их группой. Воплотить подобную схему в жизнь с помощью только лишь проходных выключателей невозможно. Если стандартный выключатель просто разрывает или соединяет электрическую цепь, то переключатель разрывая электрическую цепь на одном проводнике, переключает её на другой, от сюда и название. Если бы питающие провода подводились со стороны лампы 2, то все соединения можно было произвести в одной коробке без лишних затрат проводов. Нет смысла в данный момент беспокоиться по поводу разнообразия внутренних схем. Он обрывает течение электрического тока, поэтому лампочка становится неактивной. Назначение двухклавишных проходных выключателей заключается в разделении одной большой группы ламп или светильников на две группы. Сделать это обязательно, иначе ничего работать не будет, а само устройство может сгореть. Если мы нажмем клавишу первого выключателя и переведем ее в поднятое положение, то перекидной контакт этого выключателя соответственно тоже изменит свое положение и замкнет электрическую цепь. Предлагаемая схема включения не только очень удобна, но еще и позволяет довольно существенно экономить электроэнергию. А кроме того, к вашим услугам моя помощь, задавайте ваши вопросы в комментариях к статье, я стараюсь оперативно помочь всем!
Как выглядит проходной выключатель с 2 и более мест?
Вышеуказанная схема позволит в полной мере осуществлять управление системой освещения, однако вышеуказанная схема не обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током. Отсюда и название — проходной или маршевый переключатель.
Собрать такую схему очень просто. Для этого подойдет коронка по бетону d мм. Преимущества данного метода — высокая надежность, поскольку 2 проводника сплавляются под действием большого тока обеспечивая низкое сопротивление соединения. Рисунок 5.
Рисунок 8. Подключение проходного двухклавишного выключателя производится в соответствии с принципиальной схемой, изображенной на рисунке 5. Заключение В статье мы рассмотрели все часто возникающие вопросы на тему подключения проходных выключателей. По аналогии можно увеличить число мест управления до любого значения. К каждому проходному выключателю протягиваем трехжильный провод, а к каждому перекрестному — четырехжильный. Как подключить проходной переключатель
Навигация по записям
Преимущества и недостатки схемы ПВ с 2 мест У таковой схемы включения есть преимущества и недостатки.
Если говорить о лицевой стороне, то отличие единственное: едва заметная стрелочка на клавише вверх и вниз. Тогда в обоих местах можно будет включать и выключать как общее освещение в комнате, так и светильники у кровати.
Верно и обратное. Двухклавишный проходной выключатель: схема подключения Чтобы с нескольких мест управлять освещением двух ламп или групп ламп с одного выключателя есть двухклавишные проходные выключатели.
У переключателей точно так же, как изображено на рисунках, входная общая клемма под фазу либо ноль находится с одной стороны корпуса, а 2 выходные — с другой. Если теперь нажать клавишу второго выключателя и также изменить его положение, то цепь вновь окажется разомкнутой и лампа погаснет. С схемой управления системами освещения с трех мест Вы можете ознакомится на следующем фото: Однолинейная схема подключения данным способом выглядит так: Как видно из вышеприведенного фото, основное различие в управлении освещением между управлением из 2-х и 3-х мест это наличие перекрестного выключателя и большее количество соединенных проводов в распределительной коробке. Какой лучше использовать кабель для подключения проходных выключателей Для данной фурнитуры большинство специалистов сходятся во мнении что лучше применять трехжильный медный кабель с сечением 1.
Как подключить проходной выключатель — схема управления светильником из 3 мест
Как вы уже, наверное, поняли, что у однополюсного проходного выключателя имеются два неподвижных и один перекидной контакт. Чем отличается проходной выключатель от обычного? Во всех перечисленных случаях проходные выключатели устанавливаются рядом с дверьми. При нажатии клавиши, подвижные контакты одновременно переключаются с одной пары неподвижных контактов на другую пару.
Вы заходите в спальню и у двери включаете свет. Четыре ПВ подключаются с помощью перекрестных выключателей, как было описано выше. Наиболее часто рассматриваемая система управления освещением применяется в общественных и производственных помещениях, а именно: в длинных коридорах, туннелях, проходных комнатах, то есть в комнатах, где имеются две двери равноценно служащие в качестве входа и выхода, в лестничных маршах и других местах. Во-вторых, возможно, потребуется что-то еще, и это станет понятно из конкретных вариантов подключения устройств.
Область применения проходных переключателей Монтаж и подключение проходного выключателя будет полезно при управлении системами освещения в следующих случаях: при наличии больших коридоров или проходных комнат; при управлении осветительными приборами при входе в комнату и непосредственно возле кровати; при монтаже освещения в больших промышленных и индустриальных зданиях; при необходимости управлять освещением в соседней комнате; при наличии лестниц, соединяющих несколько этажей в большинстве случаев в коттеджных помещениях и так далее. Основное отличие между вышеуказанными проводами это тип изоляции и характер токопроводящих жил. На схематичном изображении отображено, что если свет включен, то нажатие на любую из кнопок приведет к его отключению. Управление светом осуществляется с помощью переключателей: на один источник освещения обыкновенную лампочку, или несколько ламп приходится один переключатель.
Вид сзади на проходные переключатели разного вида На фото представлен вид электроустановочных изделий сзади. Как все должно быть организовано, смотрите на рисунке. Подключение проходного выключателя управление освещением из 3 х мест
Руководство по выбору кулисных переключателей
| Инженерное дело360
Продукты и услуги
Все
Новости и аналитика
Продукты и услуги
Библиотека стандартов
Справочная библиотека
Сообщество
ПОДПИСАТЬСЯ
АВТОРИЗОВАТЬСЯ
Я забыл свой пароль.
Нет учетной записи?
Зарегистрируйтесь здесь. Дом
Новости и аналитика
Последние новости и аналитика
Аэрокосмическая промышленность и оборона
Автомобильная промышленность
Строительство и Строительство
Потребитель
Электроника
Энергия и природные ресурсы
Окружающая среда, здоровье и безопасность
Еда и напитки
Естественные науки
Морской
Материалы и химикаты
Цепочка поставок
Пульс360
При поддержке AWS Welding Digest
Товары
Строительство и Строительство
Сбор данных и обработка сигналов
Электрика и электроника
Контроль потока и передача жидкости
Жидкая сила
Оборудование для обработки изображений и видео
Промышленное и инженерное программное обеспечение
Промышленные компьютеры и встраиваемые системы
Лабораторное оборудование и научные инструменты
Производственное и технологическое оборудование
Погрузочно-разгрузочное и упаковочное оборудование
Материалы и химикаты
Механические компоненты
Движение и управление
Сетевое и коммуникационное оборудование
Оптические компоненты и оптика
Полупроводники
Датчики, преобразователи и детекторы
Специализированные промышленные товары
Контрольно-измерительное оборудование
Все каталоги продукции
Сервисы
Кулисные переключатели | Коммутаторы C&K
Кулисный переключатель — это электрический переключатель включения / выключения, который при нажатии качается из одной стороны в другую, оставляя одну сторону поднятой, а другую нажатой.Этот качающийся механизм будет либо подключать, либо отключать электрическую цепь. Ассортимент кулисных переключателей C&K включает сверхминиатюрные, миниатюрные и силовые, обеспечивая широкий диапазон применений для сквозных отверстий печатных плат, поверхностного и панельного монтажа. Доступны модели с подсветкой (светодиодные и лампы накаливания) и герметичные / водонепроницаемые версии с функциями SPST, SPDT, DPST, DPDT, 3PDT и 4DPT. Варианты монтажа на печатной плате включают вертикальное, под прямым углом и поверхностное крепление, в то время как варианты монтажа на панели включают переднее крепление, заднее крепление и версии с защелкой.
Кулисные переключатели на заказ
Многополюсные многопозиционные кулисные переключатели C&K могут использоваться в различных приложениях. Такие варианты, как круглая форма, узкая ширина, прочная конструкция, скошенные рамы, утопленные защитные кожухи переключателей для предотвращения случайного срабатывания, брызгозащищенные резиновые сапоги и сверхминиатюрные размеры для экономии места и небольшой площади делают C&K предпочтительным поставщиком кулисных переключателей. C&K может поддерживать заказные жгуты проводов и маркировку приводов для соответствующих проектов, чтобы удовлетворить требования и потребности клиентов.
бытовой техники (малая и крупная, пылесосы, пищевое оборудование)
компьютеров и периферии (серверы, сетевые концентраторы, маршрутизаторы)
телекоммуникации
аудио / видеооборудование
промышленное оборудование (панели управления, погрузочно-разгрузочные и упаковочные машины, установки HVAC, пылесосы для магазинов)
мелкое оборудование (портативные устройства, электроинструменты, оргтехника)
светильников, аварийного освещения и генераторов
внедорожников
медицинское оборудование
Что такое кулисный переключатель? (с изображениями)
Кулисный переключатель — это переключатель, который состоит из части, которая качается вперед и назад в ответ на давление, открывая и закрывая цепь.Кулисные переключатели обычно используются как переключатели света, а также их можно использовать во множестве других приложений; например, многие приборы и устройства защиты от перенапряжения оснащены клавишными переключателями. Как и в случае с другими типами переключателей, можно модифицировать существующий переключатель, чтобы превратить его в кулисный переключатель, если это желательно.
Предохранители в блоке предохранителей.
Одним из преимуществ кулисного переключателя является то, что он не выступает, поэтому его нельзя случайно активировать. Кому-то действительно нужно нажать на переключатель, чтобы включить или выключить его. Это одна из причин, почему кулисные переключатели популярны для управления освещением и приборами, когда переключатель находится в положении, которое может толкать или толкать. Кулисные переключатели также легче использовать людям без точного управления двигателем, пока кулисный переключатель большой, поскольку им не нужно хвататься за переключатель и манипулировать им.
Перед установкой кулисного переключателя питание должно быть отключено на коробке выключателя.
В кулисный переключатель можно включить ряд функций.У некоторых есть индикаторы, показывающие, включен или выключен переключатель, и переключатель также может быть подсвечен, чтобы указать, включен он или выключен. Многие базовые кулисные переключатели имеют небольшой индикатор, который активируется, например, при включении переключателя, в то время как более сложные переключатели могут иметь индикаторы как для включения, так и для выключения. Размер и форма самого коромысла также могут варьироваться — от относительно плоской до более выраженной.
Также можно подключить кулисные переключатели к системе многопозиционных переключателей.Этот тип системы особенно популярен при освещении. Используя многопозиционный переключатель, цепью можно управлять из нескольких разных мест с помощью разных переключателей. Это может сделать пространство более безопасным и удобным; например, кто-то может включить свет внизу лестницы, чтобы увидеть, и выключить свет наверху лестницы, когда он больше не нужен.
Когда кому-то нужно отремонтировать или заменить кулисный переключатель или любой другой переключатель, питание цепи должно быть отключено, чтобы гарантировать, что люди не будут поражены электрическим током.Это можно сделать с помощью автоматического выключателя или блока предохранителей; в доме с несколькими людьми может быть хорошей идеей поставить на коробку пометку, указывающую, что кто-то работает с электричеством и что никакие настройки в коробке не должны изменяться.
Оптимальные размеры отмостки: ширина, уклон, толщина
Отмостка – это элемент здания, благодаря которому снижается нагрузка на гидроизоляцию фундамента. Она отводит воду за пределы периметра здания, чем спасает опорные части дома от подтопления дождевой или талой водой в особо опасные весенний и осенний периоды. Как и к любому конструктивному элементу, к ней предъявляются особые требования, которые необходимо соблюдать. Особенно важна ширина отмостки, но нужно уделить внимание и другим геометрическим размерам. Рассмотрим, какой должна быть отмостка вокруг дома.
Материалы для изготовления и назначение отмостки
Элемент предназначен для того, чтобы отводить лишнюю влагу за периметр дома. Это позволяет уменьшить количество воды в непосредственной близости от фундамента и предотвратить преждевременный выход гидроизоляции из строя. Ремонт или усиление фундамента – сложная задача, которая потребует терпения и финансовых затрат, поэтому важно уделить особое внимание профилактике разрушения конструкции.
Кроме основной функции, отмостка вокруг дома может стать удобной дорожкой, позволяющей обеспечить передвижение по участку, и декоративным элементом дома. Все зависит от того, из каких материалов она изготовлена:
бетон;
асфальт;
тротуарная плитка;
булыжник;
глина с защитным покрытием сверху.
Разновидности отмосток
Еще одним вариантом могут стать современные мембраны ПВП. Но здесь важно помнить, что при этом вокруг дома не будет дорожки, кроме того, элемент не будет выполнять декоративную функцию. В рассматриваемом случае мембрана укладывается на некотором расстоянии от поверхности земли, а газон доводится прямо до стен здания.
Отмостка из тротуарной плитки, булыжника или глины может отлично вписаться в дизайн сада или дачного участка. Бетонной или асфальтовой конструкцией намного сложнее это сделать, поскольку их внешний вид оставляет желать лучшего. Но зато бетон или асфальт не потребуют больших финансовых затрат и достаточно просты в изготовлении.
Владелец дома вправе сам решать, какой тип отмостки ему выбрать, но для любого из них важно соблюдать определенные правила.
Эти требования позволят обеспечить надежность гидроизоляции и обеспечат нормальный отвод воды от периметра дома.
Ширина конструкции
Один из важнейших критериев. В большую сторону здесь размер не ограничивается. Нужно только учитывать эстетические пожелания, например, если владелец дома решил, что ему нужно сделать широкую пешеходную зону вокруг строения. При этом лучше выбрать материал для изготовления, который обеспечит привлекательный внешний вид.
Минимальный отступ от проекции карниза
Ширина не зависит от материала, минимальное ее значение должно определяться исходя из характеристик грунта основания и вылета карниза крыши. Карниз учитывается для того, чтобы влага с крыши падала на отмостку и отводилась ею. По нормативам ширина отмостки должна быть такой, чтобы при построении проекции карниза на поверхность земли, она была шире минимум на 200 мм. Именно такой размер обеспечит надежную работу конструкции и предотвратит подтопление. Отмостка, совпадающая с выступом кровли, или имеющая ширину меньше, чем его проекция, не допускается, поскольку такой элемент не сможет полноценно отводить поступающую на поверхность земли влагу.
Далее необходимо определиться с типами грунта. Если основание под дом имеет достаточную прочность и представлено в основном крупнообломочными грунтами или песками средней и крупной фракции, то можно принимать при проектировании в качестве минимального размера 80 см.
Если грунты на участке слабые, склонные к морозному пучению и насыщены водой, 80 см может быть недостаточно. Здесь минимальное значение составляет 90-100 см. Чаще всего в строительстве пользуются одной универсальной шириной отмостки вокруг дома – 1 метр. Это позволяет предотвратить излишнее увлажнение почвы в непосредственной близости с фундаментами.
Таким образом, требуется запомнить две цифры: 80 см для устойчивых грунтов, 90 см для слабых оснований. Максимальная ширина, как уже говорилось ранее, не ограничена. В этом случае, чем шире будет отмостка, тем надежнее она защитит фундаменты. Но важно не переусердствовать. Слишком широкая полоса по периметру здания будет смотреться нелепо (особенно если дом небольшой) и потребует больше затрат.
Важно, чтобы элемент гармонично завершил фасад, учитывая при этом минимальные значения ширины.
Другие геометрические размеры
Помимо ширины конструкции, важно обеспечить соответствие по другим параметрам. К ним относятся:
Устройство отмостки с тротуарной плиткой
уклон;
толщина отмостки.
Толщина
При работе со штучными материалами для изготовления все достаточно просто. Толщина при этом включает в себя все слои конструкции, важно учесть:
подсыпку из песка средней или крупной фракции, толщина которой во многом зависит от типа основания, но в качестве среднего значения можно принять 300 мм;
подсыпку из щебня, толщина которой в среднем также принимается 300 мм;
толщина подсыпки, на которую укладывается штучный материал, составляет примерно 70-100 мм;
толщина материала отмостки.
Последняя величина зависит от выбранного типа покрытия. Например, при использовании булыжника сложно назвать точное значение, поскольку камни могут быть разной формы и величины. При использовании тротуарной плитки все проще – высота указывается производителем.
Для устройства пешеходной дорожки нет необходимости в использовании слишком толстых элементов. Нагрузка на покрытие невелика, поэтому будет достаточно плитки толщиной 25-30 мм. При возможности движения по дорожке автомобильного транспорта этот размер лучше увеличить до 40 мм. Использование большей толщины для собственного участка экономически не обосновано.
Высота конструкции
Высота для глиняной отмостки составляет примерно 150-200 мм. Также из глины нередко делают замок при использовании штучных материалов, толщину этого замка также важно учесть. При применении асфальта или бетона нужно ориентироваться на толщину 100 мм в самой тонкой части. Для обеспечения уклона толщина такой отмостки меняется. Это важное отличие, например, от тротуарной плитки, при использовании которой необходимая высота подъема обеспечена уклоном песчаной подсыпки. При использовании бетонной отмостки размер по внешнему краю принимается равным 100 мм (при небольшой нагрузке на конструкцию), а толщина у стен здания вычисляется в зависимости от принятого уклона.
Угол наклона
Крайне важная характеристика. Именно от ее зависит нормальная работа элемента. Если уклон отмостки будет недостаточным, то вода задержится на поверхности отмостки и получит возможность просочиться сквозь нее, разрушая как отмостку, так и фундамент дома. Минимальное значение уклона принимается в зависимости от типа материалов.
Устройство и размеры различных отмосток
элемент из глины, бетона, асфальта – 3-5%;
булыжник, тротуарная плитка – 5%.
Как видно из сказанного, достаточно запомнить одно значение – 5%, чтобы не ошибиться в любом случае. Указанный выше уклон – минимальная величина, принимать большие допускается. Чем круче отмостка из бетона или штучных материалов, тем быстрее по ней сбежит вода и тем меньше вероятность, что она просочится к фундаменту.
Важно разобраться, что означает указанная выше величина. Например, уклон отмостки для бетонной конструкции 5% обозначает, что на каждый метр ширины приходится изменение в 5 см по высоте. При этом нужно помнить о минимальной толщине слоя бетона, так, для бетонной конструкции можно привести следующие оптимальные значения:
ширина – 100 см;
уклон – 5%;
толщина по наружному краю – 100 мм;
толщина у стен дома (с учетом уклона) – 150 см.
Также важно обеспечить деформационный шов – расстояние от отмостки вокруг дома до его стен. Это нужно, чтобы конструкция не трескалась из-за различий в скорости усадки элементов с разной массой.
При изготовлении гидроизоляционного барьера вокруг дома из бетона, глины или штучных материалов важно помнить о приведенных выше требованиях к геометрии, тогда отмостка прослужит долго и обеспечит надежную защиту несущих конструкций здания.
как правильно расчитать толщину, уклон по СНиП
Отвод воды от основания дома – важная задача, которую предстоит решить владельцам. Желательно делать это на этапе проектирования. Важна не только гидроизоляция самого фундамента, но и сооружение дополнительных конструкций, которые будут защищать строение от негативного влияния влаги.
Важную роль играет отмостка, которая должна иметь размеры, согласно установленным нормам. В СНиП указаны все характеристики конструкции, вплоть до материалов, которые должны быть использованы при строительстве.
Что представляет собой отмостка
Отмосткой называется горизонтально покрытие по периметру сооружения. Ширина ее отличается в зависимости от особенностей самого сооружения.
Но в любом случае существуют определенные нормы, которые регламентируют, какой должна быть отмостка, чтобы надлежащим образом выполнять возложенные на нее функции.
Схема и параметры
Ею начинают заниматься после того, как стены фасада облицованы. Изначально территорию подготавливают к дальнейшим работам. Для этого снимают плодородный слой земли, убирают растения, находящиеся вблизи, устраняют корни. После этого можно приступать к укладке основных слоев. Чтобы узнать их характеристики, важно сразу же определить тип грунта. Если самостоятельно сделать это не удается, то следует обратиться к специалистам.
Зачем нужна отмостка
Конструкция отмостки включает несколько слоев. Наличие всех обязательно, поскольку каждый имеет свою роль.
Составляющими конструкции являются:
Прочная основа. В качестве нижнего слоя выбирают глину и песок, которые при укладке тщательно утрамбовывают для придания плотности.
Дренажная прослойка. Засыпка галькой, щебнем или другими крупнофракционными материалами позволяет беспрепятственно проходить влаге.
Гидроизоляционная мембрана. Современный рынок предлагает большое количество рулонных материалов, которые отлично справляются с этой функцией.
Теплоизоляционный слой. Он является не обязательным, но его присутствие позволяет исключить промерзание грунта при резких перепадах температур и дальнейшее его пучение, что негативно сказывается на основании дома.
Верхнее покрытие. Зачастую владельцы сооружают его из бетона вокруг дома, но возможны и другие варианты верхнего слоя. Вместо бетонной смеси применяют керамическую плитку, керамогранит и пр.
Конструкция позволяет исключить отстаивание воды, а в комбинации с качественной дренажной системе надежно защищают фундамент и сам дом от губительного воздействия влаги.
От чего зависит ширина отмостки по СНиП
Для отмостки существуют конкретные нормативные документы, в которых изложены требования по каждой из важных характеристик. Их соблюдения позволят гарантировать качественный водоотвод и надежную защиту строения.
Чтобы рассчитать этот параметр, следует учесть несколько важных факторов. Ширина отмостки вокруг дома определяется в зависимости от:
разновидности грунта, на котором возводится сооружение;
размеров крыши и длины ее свеса;
конструктивных особенностей строения.
Определяем ширину
В зависимости от типа грунта ширина отмостки должна быть:
от 1,5 м для грунтов, которые подвержены минимальной усадке, не больше 5 см под при механическом воздействии;
от 2 м для грунтов, которым свойственна глубокая усадка, более 5 см.
Минимальный показатель ширины может составлять 60 см, но это возможно лишь в исключительных случаях.
Следует учитывать свес кровли. Конструкция должна быть удалена от него минимум на 20 см.
Какая должна быть толщина отмостки
Таким же важным параметром, как и ширина отмостки, является ее толщина. Она будет зависеть от суммарной толщины каждого отдельного слоя:
подушка из песка должна составлять 10-15 см;
слой щебня или гравия – 6-9 см;
бетонный слой или другое верхнее покрытие – 7-12 см.
Подбираем толщину
Следовательно, минимальная толщина может составлять 23 см, максимальный же показатель – от 36 см.
Если планируется организовать конструкцию, выступающую в роли пешеходной тропинкой вокруг дома, то будет больше требований по СНиП по отношению к ширине и толщине. Максимально наглядно демонстрирует, какой должна быть отмостка, разрез, где видно особенности и параметры каждого слоя.
Минимальная ширина по СНиП
Согласно нормативной документации минимальная ширина отмостки вокруг дома может составлять 80-100 см, но в таких случаях важно учитывать особенности грунта, а также размеры свеса крыши. Некоторые владельцы частных домов делают конструкцию меньшего размера, но в таком случае она не всегда должным образом справляется с поставленными задачами.
При расчете ширины важно учесть, что от дома до самой поверхности отмостки должен быть предусмотрен деформационный шов, который компенсирует усадку и исключит преждевременную порчу материалов и растрескивание.
Высота отмостки
Важна не только толщина подземного слоя отмостки, но и ее выступ над поверхностью. Высота от нулевой отметки должна составлять не менее 5 см. Следует учесть наклон, поскольку у цоколя этот показатель будет выше. Точно сказать, насколько будет возвышаться отмостка над землей, нельзя, так как это зависит от многих факторов. В большинстве случаев при ее обустройстве ориентируются на ограничительный бордюр, который сооружается по краю отмостки перед заливкой бетонной смеси.
Высчитываем высоту
Иногда для повышения прочности конструкции поверх бетона наносятся дополнительные слои:
Эти процедуры особого значения на высоту отмостки вокруг дома не оказывают, поскольку повторные слои тщательно затираются и лишь придают прочности конструкции, при этом на размеры не влияют.
Требования к толщине
Суммарная толщина бетонной отмостки вокруг дома состоит из размеров ее основных слоев:
песчаное основание;
слой гравия;
бетонной заливки.
Показатель может быть увеличен в различных ситуациях:
если требуется теплоизоляция и укладываются дополнительные слои;
на пучинистых грунтах, когда необходима укладка утолщенный слоев.
Несмотря на то, что слои могут быть различного размера, есть определенный предел, который превышать не рекомендуется.
Нормы СНиП для уклона отмостки
Чтобы отвод воды выполнялся качественно, отмостка вокруг дома должна организовываться под уклоном. СНиП четко регламентирует этот показатель. Он может варьироваться в зависимости от используемых материалов. Так, для:
бетонных или асфальтных покрытий показатель наклона должен составлять 3-5%%
булыжника, щебня, тротуарной плитки – 5%.
Следовательно, оптимальным показателем уклона является именно 5%. Делать наклон меньше не рекомендовано, так как вода будет застаиваться на поверхности и разрушать материал отмостки дома, проникать под нее и негативно влиять на состояние фундамента.
Слишком превышать угол также нерационально, поскольку по такой дорожке неудобно будет передвигаться, да и эстетические качества при этом ухудшается.
В то же время, чем больше уклон, тем быстрее отводится вода от основания, но при этом сильным потоком может разрушаться основание конструкции, что ухудшить ее эффективность и уменьшит срок эксплуатации дома.
5%-ный уклон означает, что на каждые 5 см наблюдается склон, то есть чем больше ширина конструкции, тем больше будет общий наклон отмостки вокруг дома. Согласно СНиП, на 1 м достаточно 2-3 см уклона, возможно и больше, но превышать значение в 10 см недопустимо.
Сооружение конструкции
Организация наклона осуществляется поэтапно. Обычно сразу не заливают раствор в наклонную обрешетку. Первоначально сооружается ровная опалубка по периметру дома, куда и заливается смесь. Только после ее застывания организуется необходимы уклон.
Отмостка вокруг дома – это функционально, практично и эстетично. С ее помощью фундамент дома надежно защищается от разрушительного действия влаги, появляется дополнительное место для передвижения по территории, а также внешний вид строения становится более гармоничным.
К тому же, при правильном подходе такая конструкция может стать оригинальным элементов интерьера. Воплотить задуманное в жизнь можно без посторонней помощи. Но, занимаясь обустройством отмостки самостоятельно, важно четко следовать технологии и соблюдать все установленные требования.
Уклон, высота и ширина отмостки
Отмостка играет немаловажную роль в конструкции любого здания. Этот элемент препятствует просачиванию воды к фундаменту, делает экстерьер дома законченным, а зачастую играет еще и роль тротуара. Изготавливаться лента может из разных материалов. При этом существуют определенные нормативы, регулирующие такие параметры, как ширина отмостки вокруг дома, ее высота и угол наклона.
Из каких материалов может быть сделана отмостка
Чаще всего этот важный элемент дома изготавливают из:
бетона;
тротуарной плитки;
щебенки.
Делать отмостку положено вокруг всего здания. Некоторые строители полагают, что при обустройстве в доме водостока можно обойтись и без нее. Однако такое мнение является, безусловно, ошибочным. Согласно нормативам, даже в этом случае отмостка считается элементом обязательным.
Общие требования СНиП
Отмостка какой ширины должна быть обустроена вокруг дома, выясним чуть ниже. Сейчас же давайте разберемся с общими требованиями СНиП относительно этого важного конструктивного элемента любого здания. При изготовлении отмостки следует руководствоваться прежде всего такими строительными нормативами:
конструкция обязательно должна быть наклонена по направлению от цоколя дома наружу;
между отмосткой и надземной частью фундамента дома следует оставлять зазор примерно в 20 мм;
опоясывать дом лента должна непрерывно.
Соблюдать эти требования следует обязательно. Иначе отмостка не будет выполнять свою функцию отвода воды от фундамента. Зазор оставляют для того, чтобы в морозы бетонная или плиточная лента не давила на цоколь и, как следствие, не разрушала его. Заполняют компенсационный шов обычно песком или герметиком.
Конструктивно любая отмостка состоит из двух основных элементов:
основания, которое может быть выполнено из песка, щебня или гравия;
основного покрытия, главной задачей которого и является препятствовать проникновению воды к подземной части фундамента дома.
Ширина отмостки дома
Конечно же, изготавливать ленту нужно правильно. В первую очередь следует определиться с ее шириной. Считается, что чем больше будет этот параметр, тем лучше.
Согласно нормативам, ширина отмостки не должна быть меньше 70 см. Но лучше, если этот параметр будет равен 1 или 1.5 м. При выборе конкретного показателя ширины отмостки следует ориентироваться:
на длину свесов карнизов;
структуру почвы.
На территории нашей страны грунт практически во всех районах имеет неплохую несущую способность. Однако иногда все же случается так, что в данной конкретной местности он сильно подвержен деформации. На таких участках вокруг дома обычно обустраивают очень широкую отмостку (от 2 м). Если же грунт имеет хорошую несущую способность, можно немного сэкономить и возвести конструкцию поуже.
В любом случае при выборе такого параметра, как ширина отмостки, не стоит забывать о том, что выступать за плоскость стен дома лента должна хотя бы на 20 см дальше, чем карниз. В противном случае под нее будет просачиваться стекающая с крыши вода.
Угол наклона
После того как ширина отмостки будет выбрана, можно определиться с углом ее наклона. Этот параметр также регулируется нормативами. Согласно СНиП, наклон отмостки из булыжника или щебенки должен быть равен 5-10 % ее ширины. То есть для конструкции, к примеру, на 100 см этот показатель будет составлять около 5-10 см. Для отмосток из бетона или асфальта угол, согласно нормативам, должен быть равен 3-5 % от показателя ширины. В любом случае слишком пологой отмостку делать не стоит. Чем больше угол ее наклона, тем лучше будет отводиться от цоколя и фундамента вода, а следовательно, тем дольше прослужит само здание.
Высота отмостки
Какой бы ни была ширина отмостки здания, по внешнему краю над поверхностью земли она должна выступать хотя бы на 5 см. Со стороны цоколя, таким образом, этот показатель будет увеличен на несколько сантиметров (в зависимости от выбранного угла наклона). Иногда отмостку над поверхностью земли так высоко не приподнимают. Таким образом, можно немного сэкономить на материалах. Однако все же лучше обустроить рядом с домом ленту повыше. В этом случае она будет эффективнее отводить воду, и к тому же дольше прослужит.
Какой должна быть толщина
По нормативам котлован под отмостку следует выкапывать глубиной не менее 40 см. В любом случае почвенный растительный слой при выполнении земляных работ обязательно должен быть удален. Песчаная подушка под ленту укладывается исключительно на твердый глинистый или известковый слой.
При возведении отмостки в обязательном порядке обустраиваются деформационные швы. В противном случае из-за перепадов температур лента очень быстро разрушится. По нормативам СНиП деформационные швы должны обустраиваться с шагом не менее 1.7-2 м. По углам отмостки сделать их нужно обязательно.
Технология изготовления
Перед тем как приступать к возведению отмостки, следует закончить все работы, выполнение которых может привести к повреждению ленты. То есть кровля, карнизные свесы и козырьки уже должны быть смонтированы.
Собственно сама процедура изготовления отмостки обычно включает в себя несколько этапов:
по наружному краю ленты устанавливают ориентировочные колышки;
выкапывают котлован для устройства основания и уплотняют его дно;
рассыпают в получившимся «корыте» щебень (у цоколя его слой должен составлять 15 см, у края — 10 см).
В дальнейшем технология проведения работ зависит от того, какой именно материал выбран для изготовления отмостки. Котлован либо заливают цементной смесью, либо, устроив подбетонку толщиной 3 см, прокладывают тротуарной плиткой.
Ширина отмостки по СНиП должна быть достаточно большой. Толщина же этой конструкции сравнительно невелика. Поэтому при сильных механических или ударных нагрузках бетонная лента может легко разрушиться. Чтобы этого не произошло, такую отмостку обязательно следует армировать. Для укрепления ленты перед заливкой цементного раствора в котлован нужно установить сетку с ячейками 100х100 мм. Можно также использовать прут, уложенный внахлест.
Деформационные швы обычно делают из просмоленной доски 10-20 мм. На заключительном этапе бетонную отмостку следует прожелезнить. Для этого через 1-2 часа после заливки ее поверхность нужно просыпать слоем цемента 3-7 мм.
Как устроить дренаж
Максимально эффективно вода от фундамента будет отводиться только в том случае, если ширина отмостки дома составляет не менее 3 м. Конечно, возле загородных частных зданий такие конструкции обустраиваются крайне редко.
Чаще всего владельцами домов и коттеджей просто используется дополнительная защита в виде ливневки и дренажа. В большинстве случаев для отвода воды достаточно выкопать параллельно внешнему краю отмостки не слишком глубокую канавку. Чтобы избежать осыпания краев в дальнейшем, ее стоит проложить разрезанной по длине пластиковой трубой.
Нормативы относительно высоты цоколя
Выбирать материал для изготовления отмостки следует еще на этапе проектирования дома. Дело в том, что от того, из чего именно будет сделан этот конструктивный элемент, зависит такой показатель, как высота цоколя. Если для изготовления отмостки предполагается использовать жесткий материал, в проекте стоит предусмотреть надземную часть фундамента высотой не менее 50 см. Ниже цоколь делать в данном случае нежелательно. Над отмосткой из щебня или, к примеру, глины высота надземной части фундамента может быть и меньшей. В данном случае вполне достаточно будет залить цоколь в 30 см.
Трещины на отмостке
Если технология заливки бетонной ленты будет нарушена, в последующем на ней обязательно образуются трещины. Оставлять такие дефекты на отмостке нельзя. Мелкие трещины можно залить жидкой бетонной смесью, приготовленной в пропорции 1х1. Широкие вырубают на всю глубину, очищают и заполняют мастикой, изготовленной из битума (70 %), шлака (10 %) и асбеста (15 %). Совсем уж крупные разрушения ленты устраняют путем заливки бетонной смесью.
Заключение
Таким образом, мы с вами выяснили, какой ширины должна быть отмостка дома и какие она должна иметь высоту и уклон. В любом случае соблюдать нормативы СНиП при возведении отмостки следует обязательно. То же самое касается и собственно самой технологии изготовления этого конструктивного элемента здания. В противном случае отмостка не будет выполнять функцию отвода воды от фундамента эффективно. А это, в свою очередь, непременно скажется на сроке службы основания здания.
Отмостка вокруг дома своими руками
30.01.2020
Бетонная отмостка вокруг дома — это важнейшая составляющая, от которой зависит не только красота здания, но и его долговечность. Хорошая отмостка придаёт логическую завершенность всей конструкции здания, а также солидности всему дому. Плохая — намекает на скорый ремонт. Чтобы она дольше защищала и украшала здание, требуется знать то, как заливать бетон и то, какую металлическую сетку использовать при армировании.
Что это такое: отмостка из бетона
Чтобы понять, что такое бетонная отмостка, необходимо понять её предназначение. Эта часть здания защищает грунт возле фундамента от постепенного намокания и ненужного размягчения. Чем более постоянными свойствами будет обладать грунт, тем лучше будет чувствовать себя фундамент. Получается, что отмостка — это бетонное покрытие, заливаемое по периметру здания с малым углом уклона в направлении от дома.
Всегда следует понимать, что бетон работает на сжатие, арматура на растяжение. Получается, железобетонная конструкция работает с двумя перечисленными видами нагрузок.
Отмостка: для чего нужна, размеры и как сделать
Основное назначение отмостки из бетона это предотвращение лишней и неравномерной просадки дома. Осадка дома все равно будет, но чем качественнее отмостка, тем равномернее будет осадка дома.
Также неравномерное намокание фундамента приводит к намоканию стен подвала, если он есть. Поэтому даже самая простая отмостка будет защищать фундамент дома от промокания. А армированная прослужит намного дольше. Весь фундамент по всему периметру дома надёжно защищён от дождевых и паводковых вод.
Материалы для изготовления
Чаще всего выбирают бетон, это самый популярный вариант при изготовлении лучшей защиты по периметру здания. Именно она отлично сочетается с бетонными дорожками, и это дешевле.
Но при её изготовлении могут использовать другие материалы:
асфальтобетон;
керамогранит;
асфальт;
керамическая плитка;
брусчатка.
Размеры отмостки выбираются в зависимости от объекта. Но есть стандартные правила.
Ширина — 60 см — 1 м. Если необходимо, чтобы отмостка выполняла роль тротуаров, то лучше сделать её пошире. Также будет обеспечиваться лучшая защита дома и его фундамента.
Глубина 20-40 см. Зависит от проекта и методики возведения.
Рытье траншеи, устройство
Бетонную отмостку нужно делать сразу и как можно быстрее. Как только фундамент принимает на себя треть от проектной нагрузки, он нуждается в качественной защите от возможных осадков. Дом с отстроенными стенами не следует оставлять зимовать без защиты от промокания. Силы на разрыв или процесс пучения могут сделать своё ненужное дело всего за 1 сезон.
Практически в любое время года можно возводить отмостку. Но лучше это сделать в максимально сухой период года. Рытье траншеи под бетонную ленту — это довольно простой процесс. Потребуются острые лопаты, хорошая разметка. Отбиваем линии или натягиваем леску.
Эту работу можно сделать своими руками. Обычной садовой лопатой вырываем грунт возле фундамента. Главное — правильно вырезать боковую стену напротив фундамента. Здесь может потребоваться ровная плоская лопата. При использовании двух разновидностей лопат получится создать более качественные траншеи. У которых будут соблюдены углы под 90 градусов. Совковая лопата быстрее откидывает грунт из траншеи. Чтобы залить качественную отмостку, потребуется армирующая сетка и подстилающий слой.
В качестве подстилающего слоя должен послужить слой глины, песка или щебня. Подстилающий слой нужен для выравнивания основания и его уплотнения. Толщина слоя подстилки отмостки составляет 15-20см. Подстилка должна лежать плотным слоем. Для этого идеально использовать ручную трамбовку или компактер. Если подстилающий слой не будет хорошо утрамбован, в нем будет скапливаться вода. Зимой эти скопления воды замерзнут и образовавшийся лед будет разрывать отмостку. В качестве грунта должен выступать грунт с более низкой влагопроводностью, чем почва участка. Если вокруг глина — используйте утрамбованную глину.
Чтобы создать оригинальное финишное покрытие отмостки из бетона можно использовать любой красивый твёрдый материал. Так используют тротуарную плитку, натуральный камень или асфальт.
Основные требования к сооружению отмостки вокруг дома
Ширина отмостки шире выступа крыши здания минимум на 20 см. Самой оптимальной шириной является 1 метр. Так приобретается дополнительная полезная площадь.
Толщина отмостки из бетона всегда больше 7 см. Если вы планируете повышенный уровень эксплуатационной нагрузки, то толщину следует увеличить до 15 см.
Отмостка всегда делается с небольшим уклоном. Правильное соблюдение уклона защищает фундамент от воздействия влаги. Минимальный угол наклона составляет 1.5 градуса.
Чем шире отмостка вокруг дома дома, тем надёжнее защита фундамента.
Опалубка
В качестве опалубки используются доски, которые монтируют по периметру здания. Вместо досок для создания опалубки используются любые ровные поверхности, можно ДСП. Главное — выдержать форму при заливке бетона. Опалубку нужно монтировать достаточно прочно, чтобы она не разошлась при заливке. При монтаже опалубки закладываем деформационные швы.
Армирование
Даже самый хороший бетон может дать трещину. Любая трещина на отмостке даст возможность воде разрушать фундамент. Армирование основания отмостки сделает конструкцию прочной, способной работать и на сжатие,и на растяжение.
Нецелесообразно применять металлический каркас, он только утяжелит конструкцию и сделает ее неоправданно дороже. Нет смысла укладывать, не сваренные между собой, металлические стержни. В таком случае конструкция отмостки не будет работать на поперечные нагрузки, а только на продольные (вдоль металлического стержня пойдут трещины).
Для выбора вида арматурной сетки учитываем особенности конструкции отмостки. Типы сеток отличаются размером ячеек, толщиной прута и весом.
Кладочна сетка — 50х50 мм, диаметр 4,8 мм — кв. метр весит 1,5 кг.
Арматурная сетка 100х100мм диаметр 4мм — кв. метр весит 1,3 кг.
Тяжелая арматурная сетка 150х150мм диаметр от 8 мм — кв. метр зависит от диаметра стержня — от 2 до 4 кг.
Такую сетку можно купить или заказать, чтобы ее привезли на стройку. Выпускается она стандартными листами (картами), размерами 1000×2000 до 2000×3000. Перед укладкой ее можно разрезать на подходящие вам размеры.
Укладывать сетку нужно сначала на прямых участках, а затем на внутренних и внешних углах. Для закладки сетки на углах вырезаем угловые фрагменты. Части сетки укладываем одним слоем в небольшой нахлест. Причем, сама сетка должна располагаться на 2-3 см выше утрамбованного щебеночного основания. Важно чтобы сетка находилась в теле бетона. Для этого под углы в местах сварки подставляем небольшие камешки. Сетка должна лежать ровно, не выгибаясь
Бетонирование
На стройплощадку завозят бетон и заливают его в опалубку. Также бетон может создаваться непосредственно на стройплощадке.
Требуется:
два рабочих;
бетономешалка;
строительная тачка;
вёдра;
лопаты, мастерки.
Как сделать хороший состав бетона своими руками? Используем щебень от 5 до 20 мм. Помним, что большое количество воды приводит к снижению прочности бетонной конструкции. Качественный бетон состоит из 1 части цемента, 4 частей щебня, 2 частей песка и 0,5 части воды. Можно добавить специальные добавки.
Приведём пример пропорции бетонной смеси 1м3 готового замеса для бетона М250:
332 кг цемента марки М400;
1080 кг щебня;
750 кг песка;
215 л воды.
Время перемешивания сухих компонентов составляет две минуты. Потом с добавлением воды мешаем состав еще 2 минуты.
Заключительные работы
Выравниваем поверхность бетона с помощью уровня и делаем стяжку. Для создания ровной поверхности можно использовать полотёр. Затем демонтирует деревянную конструкцию опалубки.
Вопросы-ответы по бетонной отмостке
Что будет если не армировать?
Бытует мнение, что и без армирования, отмостка будет себя чувствовать хорошо и не будет трескаться.
Ответ:Увеличивается вероятность растрескивания бетона. При поперечных и продольных силах образуется изгибающий момент, который должна компенсировать железная сетка.
Что если выбрать ячейку больше 200х200?
Ответ: теряется эффект от армирования, так как бетон не работает на растяжение. Именно эту функцию берет на себя металлическая сетка.
Арматуру укладывать неразрывно, на всю длину или резать перед каждым деформационным разрывом?
Если есть деформационный шов, то нужен разрыв.
Назад ко всем статьям
Отмостка из бетона толщина — Фундамент своими руками
глубина или уровень заглубления отмостки не должен превышать половину от расчетной глубины промерзания грунта свойственного конкретному региону. Данный параметр можно посмотреть в таблице или запросить информацию в управлении архитектуры по месту нахождения объекта.Способность бетонной отмостки двигаться вместе с почвой сообщает ей её функции. В противном случае, ее роль сведется к отводу воды, чего недостаточно для защиты фундамента.
Примечание. На глубину промерзания влияет наличие в грунте коммуникаций.
Вооружившись приведенными выше данными можно приступать непосредственно к устройству бетонной отмостки фундамента.
Как сделать отмостку из бетона вокруг дома
бетон для отмостки. Марка – это показатель качества бетона, ее значение находится в пределах от 100 до 1000. Он указывает на долю содержания цемента в бетоне. Класс бетона находится в пределах от В3,5 до В8 и обозначает прочность бетона. Так, класс В 15, свидетельствует о том, что куб бетонной заливки размером в 15х15х15 см способен выдержать давление в 15 МПа.
Какая марка бетона нужна для отмостки? Для приготовления раствора используют цемент марка М 200 (класс В15).
Параметры (свойства) бетона в зависимости от марки показаны в таблице.
песок. Какой нужен? Для устройства нижнего слоя подушки подойдет речной или карьерный песок. Главное, чтобы он не содержал крупных примесей, способных повредить геотекстиль;
щебень (гравий). Для отмостки пригоден щебень фракции 10-20;
глина или геотексиль для устройства гидрозамка. На практике этот слой в подушке основания отсутствует, ведь бетон хорошо отводит воду;
цемент для железнения.
Состав бетонного раствора для отмостки
Если нет возможности использовать готовый бетон, его можно замесить самостоятельно. Для этого нужно подготовить:
цемент для отмостки. Следует знать, что марка бетона определяется маркой цемента и его удельным весом в процентном соотношении компонентов раствора. Для отмостки используется цемент М400 Портландцемент. Цемент должен быть свежим, с каждым месяцем хранения он теряет 5% своих свойств. Проверить свежесть просто, достаточно зажать в кулаке немного цемента, если он сожмется в комок – срок его годности на исходе, если свободно рассыплется – с ним можно работать;
песок. Для приготовления бетона нужно брать просеянный и промытый от примесей и почвы;
щебень. Желательно использовать щебень фракции 5-10 мм. При этом, дробленый камень лучше, нежели, например, мелкая галька;
вода. Должна быть комнатной температуры;
добавки. Нужны для того, чтобы придать бетону морозоустойчивые свойства. В качестве добавки часто используется жидкое стекло.
Из инструментов понадобится бетономешалка или емкость для замеса, лопата, ведро (лучше брать пластиковое, его легче мыть), мерная емкость (для воды), ручное трамбовочное полено или вибропластина.
Приготовление бетонного раствора для отмостки
На практике раствор для отмостки готовят порциями, после того, как выполнены все подготовительные работы. Мы же приведем готовый рецепт цементного раствора и как его правильно замешать.
В состав бетонного раствора входит: цемент, щебень, песок, вода и различные добавки, повышающие его прочность. От соотношения (пропорций) этих компонентов зависит долговечность и прочность отмостки.
Примечание. Компоненты отмеряются только на вес.
Пропорции раствора для отмостки
В зависимости от марки бетона пропорции будут отличаться. СНиП 82-02-95 регламентирует состав смеси для получения бетона определенной марки.
Бетонная смесь очень требовательна к количеству подаваемой воды. Ее излишек снижает прочность бетона, т.к. выводит в верхний слой раствора цементную муку. Это приводит к тому, что крепость распределяется неравномерно. На практике рассчитано, что вода должна составлять приблизительно половину от количества цемента. Более точные данные содержатся в таблице (водоцементное отношение (В/Ц) для бетона).
Порядок подачи компонентов в раствор также имеет значение. В ёмкость для смешивания или бетономешалку сначала засыпают цемент и заливают воду. Путем перемешивания получают, так называемое цементное молочко. Далее в него добавляют остальные компоненты. Сначала засыпается песок, небольшими порциями, а затем щебень (гравий).
Технология устройства отмостки из бетона с утеплением
Подготовка основания под отмостку. Для этого снимается верхний слой грунта, удаляются все корни, камни и т.п. Использование гербицида сплошного действия устранит активность под подложкой. Например, препараты Агрокиллер или Торнадо.
Разметка. Для этого натягиваем веревку на забитые по углам колья. Чтобы избежать провисания веревки нужно установить промежуточные колья (на расстоянии в 5-6 м. друг от друга).
Устройство гидрозамка. Для этого укладывают жирную глину слоем в 100-150 мм или застилают дно геотекстилем (рубероидом, пленкой ПВХ, рекламным баннером и т.п.). Обратите внимание, чтобы пленка не порвалась лучше на дно траншеи насыпать слой песка в 50-100 мм. Поверх пленки также насыпается слой песка, такой же толщины. Песок равняется, увлажняется и трамбуется. В случае с гидрозамком из глины песчаный слой только один. Укладывая пленку, следует избегать ее натяжения. Она должна иметь возможность свободно двигаться вместе с грунтом.
Стоит отметить, что многие игнорируют этот этап работы. На практике такое отношение выливается в то, что вода, проходящая через компенсационный шов, уходит непосредственно под фундамент, а при замерзании приводит к увеличению давления на него.
Засыпка щебня. Толщина слоя варьируется в пределах от 50 до 100 мм. Гравий ровняется и трамбуется. Поскольку щебень сложно утрамбовать, некоторые рекомендуют использовать для его укладки специальную решетку, которую применяют в ландшафтном дизайне для устройства гравийных дорожек. Сразу отметим, это увеличит расходы на отмостку без особой необходимости.
Прокладка труб коммуникаций. Для этого в песке делают углубление под трубы и ливнеприемники.
Утепление отмостки. На утрамбованный песок, которым засыпан щебень и коммуникации, укладывается пенополистирол или пеноплекс. Для отмостки подходит только жесткий утеплитель, но он боится точечных нагрузок, поэтому его укладывают обязательно на песчаную подушку.
Армирование бетонной отмостки. Выполняется путем укладки арматурной сетки с ячейками 50х50 или 100х100 мм или делается вязка арматурного каркаса.
Если утепление не предполагается, арматурная сетка укладывается непосредственно на щебень на высоту в 20-30 мм. Что будет
Технология устройства отмостки из бетона вокруг дома
Как сделать отмостку из бетона вокруг дома?
Долговечность здания зависит от состояния фундамента, здоровье которого определяется надежным и эффективным отведением поверхностных вод от дома в любое время. Эту задачу выполняет отмостка, имеющая в первую очередь защитную функцию. Одной из самых распространенных и доступных является технология обустройства бетонной отмостки вокруг постройки. Правильная ее конструкция, созданная своими руками, будет эффективно выполнять функции долгие годы.
Что собой представляет?
Отмостка — это наружная прицокольная водонепроницаемая бетонная конструкция в виде непрерывной дорожки вдоль периметра здания, имеющая наклон от стены в сторону окружающего рельефа придомового участка. Ее обустройство предполагает плотное, но подвижное примыкание к цоколю дома.
Конструкция представляет собой слоеный «пирог», состоящий из материалов, которые в совокупности сохраняют фундамент в сухом состоянии. Основу такой защиты составляют в пропорции: уплотненный ровный подстилающий слой песка (щебня, глины), гидроизоляция и покрытие — бетон, обеспечивающий водонепроницаемость конструкции.
Выполняемые функции
Правильно обустроенная отмостка обеспечивает долголетие строению, предупреждая разрушение фундамента и конструкций дома влагой осадков, талых вод. Отмостка без бетона, созданная своими руками — временная мера, которая не решает весь комплекс задач такой конструкции.
Основная функция правильной отмостки — отводить и переправлять воду на достаточное расстояние от фундамента в сторону к наиболее низкому месту на участке или в ливневую канализацию.
Помимо функции горизонтального гидробарьера отмостка (особенно утепленная) уменьшает промерзание грунта вокруг дома, что снижает вероятность его вспучивания (подъема), а также уменьшает теплопроводность здания. Отмостка без бетона не препятствует периодическому увлажнению грунта вплотную к фундаменту и, как следствие, вредному воздействию, которое могут ему нанести жесткие корни растений. Защитное устройство также придает зданию эстетически законченный вид и может использоваться в качестве пешеходной дорожки.
Требования к отмостке и правила устройства
Опоясывающая защитная конструкция должна иметь одинаковую ширину, величина которой на 20 – 30 см превышает вылет карниза кровли за стену постройки. Принято считать, что она составляет около 1 м (и более на проседающих грунтах). Заглубляется отмостка не более чем на половину глубины промерзания грунта в данной местности. Толщина бетонного покрытия выбирается в пределах 7 – 10 см (до 15 см, если используется как дорожка).
Рекомендуемый уклон покрытия 92 – 94 градуса относительно стены постройки (или 10 – 100 мм на 1 метр ширины отмостки). Высота цоколя над отмосткой в месте примыкания конструкции устанавливается в 50 см. Внешний нижний ее край должен быть приподнят примерно на 50 мм над уровнем земли, что препятствует скоплению воды у края. Технология создания конструкции предполагает возможность ее целостного движения вслед за деформациями почвы относительно фундамента, что обеспечивает пристенный компенсационный шов.
Как сделать отмостку?
На местности делается разметка, убирается плодородный слой земли. Укладывается подстилающий слой песка (глины). Укладывается геотекстиль (например, рубероид). Формируется опалубка с учетом компенсационных швов. Площадь заливки бетоном армируется. Бетон для отмостки готовится в правильной пропорции и заливается в опалубку. Поверхность покрытия выводится с выбранным уклоном по краю опалубки и выравнивается. Бетону дается время на высыхание.
Подготовка инструментов и материалов
Для земляных работ потребуются лопаты, кирка, бечевка, рулетка, трамбовка, колышки. Следует рассчитать требуемый объем геотекстиля (водонепроницаемой пленки) для гидрозатвора. Необходимы в нужном количестве и пропорции компоненты для замешивания бетона (промытый песок, вода, гравий, щебень фракций 5 – 10 мм, цемент) или готовая смесь бетона (например, марка М400 и выше). Инструменты также включают миксер (емкость) для формирования раствора, лопаты, ведра, тележки (носилки), мерное ведро. Укладку подстилающего слоя необходимо обеспечить в достатке песком (глиной).
Опалубка формируется из досок, но также пригодятся ножовка, уровень, гвозди, молоток. Армирование выполняется стальной сеткой (сталистой проволокой), которую следует завезти. Нужен будет сварочный аппарат, инструмент для порезки кусков арматуры. Укладке и выравниванию бетона поможет длинное правило, мастерок, шпатели. Устройство швов потребует иметь полиуретановый герметик.
Разметка
Вокруг дома колышками и бечевой размечается траншея. Уровень примыкания отмостки к цоколю отмечается маячками с шагом 1,5 м. Слой плодородной почвы снимается вокруг здания с учетом планировки окружающей поверхности. Дно траншеи уплотняется и выравнивается с уже сформированным уклоном (могут вноситься гербициды). Глубина отрывки может составить и 500 мм (на пучинистых грунтах).
Создание и уплотнение песчаной подушки
Дно траншеи своими руками выстилается песком, поверхность которого также профилируется с уклоном. Материал обильно увлажняется и трамбуется. Операцию следует повторить не менее двух раз. Толщина слоя может составлять до 20 см. Его поверхность тщательно выравнивается.
Гидроизоляция
Ее устройство предполагает укладку на песчаную подложку двух слоев гидроизоляции (к примеру, рубероид), которые немного заворачивают на стену для создания компенсационного шва. На стыках материал укладывается внахлест. Далее геотекстиль укрывается более тонким слоем песка, а затем гравием (толщиной около 10 см) с уклоном верхнего слоя и трамбуется. Вплотную с таким гидрозатвором целесообразно разместить дренажную систему.
Создание опалубки
Съемная деревянная форма ограждает место заливки бетона. Ее укрепляют прочными колышками с наружной стороны. В форме предусматриваются поперечные температурные швы (через 2 – 2, 5 м), которые устанавливаются, в том числе, на углах опалубки по диагонали. Их герметичность формируют поставленные на ребро деревянные бруски (бутил-каучуковые ленты), пропитанные отработкой масла и покрытые битумо
Насколько мне нужна толщина бетонной плиты
Навигация
Получить предложенияРуководства и блогПресса Успех в бизнесе Дом
Дом
Сантехники рядом со мной
Стоимость строительства беседки в Сиднее
Нет 3 Предел цитаты
Сколько это стоит срубить дерево (срубить дерево)?
Сколько стоит платить за алюминиевое ограждение?
Стоимость деревянного настила
Стоимость сварочных услуг
Варианты оплаты
Стоимость установки бассейна
# 37897 (без названия)
Home 2
Business Directory
Сколько стоит офис Уборка?
Сколько стоит установка гаражных ворот?
Стоимость мойки под давлением
Стоимость строительства беседки в Мельбурне
# 38157 (без названия)
Стоимость жалюзи на плантации
Сколько стоит облицовка ванной комнаты плиткой?
Стоимость канального кондиционирования
Сколько стоит установка и ремонт потолка?
Стоимость найма дизайнера интерьеров
Стоимость развешивания картины и зеркала
# 37397 (без названия)
Стоимость бухгалтерских услуг
Стоимость переезда офиса
Шаблон бюджета на покраску забора
Стоимость услуг по бетонированию
Все, что вам нужно знать о ремонте ванных комнат
Стоимость строительства лестницы
Стоимость прочистки канализации
Стоимость бухгалтерии 2018
Шаблон бюджета на ремонт
Стоимость рекламных вывесок
Центр успеха бизнеса
Цитата: Почему вы не можете позволить себе ждать
Добавьте текстовые подписи к изображениям вашего профиля
Надежность превосходит льготные ставки
Как работают онлайн-платежи
Преимущества ServiceSeeking Payments
Представляем новую панель управления
Бизнес-профили теперь показывают отрицательные отзывы
Почему вам следует запрашивать отзывы
5 советов, как превратить разовых клиентов в постоянных
Как расценки на ServiceSeeking.com.au
4 характеристики ведущих малых предприятий
2016 в обзоре
Почему вы должны заполнить свой бизнес-профиль
Как обновить свой бизнес-профиль
Как подготовить BAS: Советы для трейдеров
Pro Plus Business at вверху страницы вакансий
Управление денежными средствами для малого и среднего бизнеса
5 приложений для повышения производительности, которые нужны каждому специалисту в своем наборе инструментов
Платежи за услуги: как это работает
Как привлечь клиентов своим «О себе»
4 причины, которых следует избегать оплата наличными
Как извлечь максимальную пользу из своих услуг Обращение за членством
ABN: факты и вымысел
5 шагов к эффективному бюджетированию как традиционному принципу
Как работает аналитика?
5 приложений для повышения производительности, которые нужны каждому трейдеру в своем наборе инструментов
Прочтите эти советы, чтобы выиграть больше работы
Традиции: как избежать кризиса денежных потоков
Сотрудник или подрядчик: плюсы и минусы
Новая функция чата в приложении ServiceSeeking
Обновите настройки, чтобы добиться максимального успеха
Бухгалтер против бухгалтера: что они могут для вас сделать?
Как стать лучшим торговцем для работы
Лучший бизнес-брендинг
Как я получил должность генерального директора
Что можно и чего нельзя делать в бизнесе
6 советов по общению с клиентами
Что означает новая модальная форма работы для you
Заработайте доверие, оптимизируя страницу своего профиля
3 способа ускорить расценки
Стоимость бетонных плит — Услуги Поиск цен
Навигация
Получить расценкиРуководства и блогПресс-номера
Home
Me
Стоимость строительства беседки в Сиднее
№ 3 Лимит цитаты
Сколько стоит срубить дерево (срубить дерево)?
Сколько стоит платить за алюминиевое ограждение?
Стоимость деревянного настила
Стоимость сварочных услуг
Варианты оплаты
Стоимость установки бассейна
# 37897 (без названия)
Home 2
Business Directory
Сколько стоит офис Уборка?
Сколько стоит установка гаражных ворот?
Стоимость мойки под давлением
Стоимость строительства беседки в Мельбурне
# 38157 (без названия)
Стоимость жалюзи на плантации
Сколько стоит облицовка ванной комнаты плиткой?
Стоимость канального кондиционирования
Сколько стоит установка и ремонт потолка?
Стоимость найма дизайнера интерьеров
Стоимость развешивания картины и зеркала
# 37397 (без названия)
Стоимость бухгалтерских услуг
Стоимость переезда офиса
Шаблон бюджета на покраску забора
Стоимость услуг по бетонированию
Все, что вам нужно знать о ремонте ванных комнат
Стоимость строительства лестницы
Стоимость прочистки канализации
Стоимость бухгалтерии 2018
Шаблон бюджета на ремонт
Стоимость рекламных вывесок
Центр успеха бизнеса
Цитата: Почему вы не можете позволить себе ждать
Добавьте текстовые подписи к изображениям вашего профиля
Надежность превосходит льготные ставки
Как работают онлайн-платежи
Преимущества ServiceSeeking Payments
Представляем новую панель управления
Бизнес-профили теперь показывают отрицательные отзывы
Почему вам следует запрашивать отзывы
5 советов, как превратить разовых клиентов в постоянных
Как расценки на ServiceSeeking.com.au
4 характеристики ведущих малых предприятий
2016 в обзоре
Почему вы должны заполнить свой бизнес-профиль
Как обновить свой бизнес-профиль
Как подготовить BAS: Советы для трейдеров
Pro Plus Business at вверху страницы вакансий
Управление денежными средствами для малого и среднего бизнеса
5 приложений для повышения производительности, которые нужны каждому специалисту в своем наборе инструментов
Платежи за услуги: как это работает
Как привлечь клиентов своим «О себе»
4 причины, которых следует избегать оплата наличными
Как извлечь максимальную пользу из своих услуг Обращение за членством
ABN: факты и вымысел
5 шагов к эффективному бюджетированию как традиционному принципу
Как работает аналитика?
5 приложений для повышения производительности, которые нужны каждому трейдеру в своем наборе инструментов
Прочтите эти советы, чтобы выиграть больше работы
Традиции: как избежать кризиса денежных потоков
Сотрудник или подрядчик: плюсы и минусы
Новая функция чата в приложении ServiceSeeking
Обновите настройки, чтобы добиться максимального успеха
Бухгалтер против бухгалтера: что они могут для вас сделать?
Как стать лучшим торговцем для работы
Лучший бизнес-брендинг
Как я получил должность генерального директора
Что можно и чего нельзя делать в бизнесе
6 советов, как улучшить взаимодействие с клиентами
Что означает новая модальная форма работы для вы
Заработайте доверие, оптимизируя страницу своего профиля
3 способа ускорить процесс цитирования
Как получить положительные отзывы от клиентов
Попробуйте котировки с фиксированной ценой, чтобы повысить процент побед
Попробуйте наш бесплатный инструмент для выставления счетов
Какая гарантия качества могу сделать для вас
Got ServiceSeeking.com.au: лучший профиль?
Что отличает выдающийся бизнес?
Рекомендации для нашей системы отзывов и обзоров
Узнайте о Book-It-Now
Все статьи об успехе в бизнесе
Расценки для максимальной прибыли
Введение в «Аналитику»
Проверка идентификаторов Часто задаваемые вопросы
Информационный бюллетень по безопасности
Избранные обзоры
Что можно и чего нельзя делать при цитировании
Общие сведения об аналитических отчетах
Стоимость садоводства в 2018 году
Какова средняя стоимость укладки плитки на кухне?
Стоимость озеленения в 2018 году
Уничтожение культурного наследия: больше, чем просто материальный ущерб
Всего несколько недель назад правительство Великобритании поручилось ратифицировать Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае Вооруженный конфликт.Между тем Стивен Стеннинг из Британского Совета дает некоторые ответы о том, почему мы должны заботиться о сохранении мирового культурного наследия.
Что такое культурное наследие?
Слово «культура» иногда используется для обозначения высших интеллектуальных усилий и стремления к совершенству и красоте. Как выразился поэт и критик Мэтью Арнольд, культура — «лучшее, о чем думали и знали в мире». Сейчас мы чаще думаем о культуре как о верованиях, обычаях, языке и искусствах определенного общества, группы, места или времени, а также о символах и выражении общих ценностей, традиций и обычаев.
Под культурным наследием обычно понимается построенное наследие, памятники, связанные с культурой, такие как музеи, религиозные сооружения, древние постройки и места. Однако мы также должны включить в культурное наследие немного менее материальные вещи, то есть рассказы, стихи, пьесы, рецепты, обычаи, моду, дизайн, музыку, песни и обряды. Это жизненно важные проявления культуры, и они не менее важны.
Почему мы должны защищать культурное наследие?
Общества давно стремились защитить и сохранить свое культурное наследие по самым разным причинам — от образования до исторических исследований и до желания укрепить чувство идентичности.Во время войн и конфликтов культурная самобытность и культурное наследие приобретают все большее значение. Все большее значение приобретают здания, памятники и символы культуры, говорящие об общих корнях. Соответственно, они могут стать объектами насильственных и репрессивных действий, направленных на уничтожение символов, ценимых врагами, или иконографии, связанной с альтернативными верованиями и традициями.
Каковы основные недавние примеры такого рода разрушений?
Сразу приходят на ум два примера.Первый — это Пальмира, объект всемирного наследия и древний город в сирийской пустыне, который в этом году попал в руки «Даиш» / «Исламского государства» (далее — ИГИЛ). Другой — уничтожение талибами Будд Бамиана в Афганистане в 2001 году.
На сегодняшний день ИГИЛ, похоже, использует Пальмиру в качестве щита, зная, что другие не захотят рисковать ее повреждением, но они взорвали несколько гробниц на этом месте или рядом с ним.
Будды Бамиана были двумя крупнейшими Буддами в мире, их высота превышала 150 футов.Талибан применил танковый и зенитный огонь для уничтожения 1700-летних построек из песчаника. Кроме того, в ответ на указ тогдашнего лидера Талибана муллы Мохаммеда Омара, в торсах были просверлены отверстия и вставлен динамит, чтобы завершить разрушение. Его министр иностранных дел мулла Вакиль сказал: «Мы действительно признаем, что реликвии были культурным наследием Афганистана, но в той части, которая противоречит нашим убеждениям, мы не хотели бы их больше [sic]».
В последние несколько месяцев мы видели кадры, на которых боевики ИГИЛ подносят кувалды к 3000-летним статуям в музее Мосула и используют взрывчатку для уничтожения древнего города Нимруд в Ираке.Помимо этого, а также ущерба, нанесенного в результате конфликта другим объектам наследия, таким как Зиккурат Ура (также в Ираке), угроза культурному наследию сохраняется.
Разграбление в результате конфликта побудило Всемирный фонд памятников внести сам Ирак в список «находящихся под угрозой исчезновения». Это первый раз, когда в списке указана вся страна. Из 15 000 артефактов, украденных из Национального музея в Ираке, было возвращено только около 3 500, что привело к росту торговли украденными сокровищами.Как и в случае с Ираком и Сирией, в Ливии имеется множество археологических памятников и памятников старины, страдающих от случайных и преднамеренных повреждений, и, аналогично, грабежи означают, что торговля украденными артефактами является такой же серьезной проблемой в Северной Африке.
Какие исторические места были разрушены навсегда? Были ли отстроены заново или потеряны навсегда?
Отправной точкой могут быть семь чудес древнего мира и сколько еще осталось. Я живу недалеко от единственной сохранившейся в разумной степени нетронутой Великой пирамиды в Гизе.У меня нет технических знаний в области консервации, но я знаю, что восстановление — непростая задача. Например, специалисты создали масштабные модели того, как мог выглядеть Геликарнасский мавзолей после завершения строительства около 350 г. до н.э. Тем не менее, никто не предлагает, чтобы мы восстанавливались из руин, которые сегодня являются объектом наследия в Турции. Это было бы расценено как осквернение. Когда древнему сооружению нанесены незначительные повреждения, его пытаются аккуратно восстановить, но в случае разрушения все, что вы действительно можете сделать, — это создать копию и, фактически или виртуально, предложить ощущение того, что было раньше.Например, возможно, что в будущем новые гигантские Будды могут быть снова построены на месте в Бамиане, но сооружения, которые стояли там 1700 лет, наблюдались проходящими поколениями и цивилизациями, были разрушены.
Что мы могли бы предоставить в распоряжение страны для защиты культурных объектов или даже их безопасности?
В Великобритании существует большой опыт в области сохранения как материального, так и нематериального наследия. Британский совет может поделиться этим опытом, потому что он физически присутствует в нескольких странах, понимает местный контекст и может определять местную инфраструктуру и работать с ней.
Мы регулярно работаем с национальными музеями, но также налаживаем прямые партнерские отношения между ними и учреждениями в городах по всей Великобритании. Британский музей, например, очень активно работал в Ираке в течение последних десяти лет, помогая сохранить иракское культурное наследие, регулярно отправляя исследовательские группы для составления отчетов и мониторинга мест и коллекций, а в 2009 году проводил полную инспекцию Вавилона на имени ЮНЕСКО.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке существует очевидная потребность в лучшей и более тщательной регистрации и архивировании всех аспектов культурного наследия.К нам регулярно обращаются с просьбой поддержать программы, направленные на создание архивов фильмов, литературы, музыки и представлений, а также древностей и артефактов. На сегодняшний день мы смогли поддержать разовые проекты, тогда как необходимы устойчивые и скоординированные действия. Оцифровка записей также очень важна для защиты и сохранения коллекций, и, опять же, мы имеем возможность привлекать и делиться опытом других учреждений Великобритании.
Потенциал новых медиа выходит за рамки лучших и более доступных архивов.Например, «Scottish Ten» — это проект, который в 2009 году поставил перед собой цель создать цифровую документацию для пяти объектов всемирного наследия Шотландии, а также для пяти международных объектов с целью их более эффективного сохранения и управления. В рамках проекта уже сканированы памятники в Японии, Индии и объект всемирного наследия в Китае. Такие технологии и опыт могут быть использованы в уязвимых местах для цифрового документирования, а затем для создания виртуального воссоздания.
Обучение персонала управлению музеями и объектами также является важной частью защиты культурного наследия, так же как и развитие их навыков и методов сохранения, а также создание сложных систем в ответ на угрозы.
Еще одной областью, имеющей огромное значение для защиты наследия, является связь между объектами культурного наследия, с одной стороны, и широкой общественностью, с другой. Если коллекции и учреждения, в которых они хранятся, будут цениться и рассматриваться как социальные, культурные и экономические активы, легче заручиться поддержкой для их защиты.
Каковы последствия разрушения культуры?
Это сложно описать, поэтому я воспользуюсь парой необычно разных примеров, чтобы попытаться дать краткий ответ.
Голливудские фильмы, которые стремятся запугать свою аудиторию апокалиптическими сценариями, как правило, используют разрушение знаковых зданий и построек в качестве кульминационного образа. В одном примере зрители знают, что Нью-Йорк превратился в пустошь не потому, что он видит пустошь, а потому, что только факел, удерживаемый статуей свободы, заметно пробивается сквозь пески, которые теперь затопляют город; мост Золотые Ворота раздирает приливная волна; статуя адмирала Нельсона расколота лежит у подножия осыпающейся колонны и т. д.Почему эти изображения могут быть намного более действенными и ужасающими, чем изображения умирающих людей? Это потому, что они говорят об уничтожении целого города, общества, нации, цивилизации и образа жизни. Разрушение представляет собой уничтожение не только тех, кто непосредственно живет рядом с этими памятниками, но и целых поколений.
На выставке Syria: Third Space ранее в этом году вы могли увидеть тревожные кадры Захера Омарина, в том числе из новостных лент, о смерти и разрушениях в Сирии и вокруг нее.Он создал красивые, а иногда и душераздирающие фильмы, вложив в них стихи, рассказы и музыку. В одном из произведений с оперной партитурой было показано разрушение мечети. Мне рассказали о том, как это подействовало на сирийца, который хорошо знал это здание. Она была христианкой и никогда не была в мечети, но это был символ местности, в которой она выросла. Для нее это было разрушительно по той же причине, что и в примере из фильма. Дело было не только в здании, но его разрушение было символом всего, что исчезло навсегда.
Что побуждает экстремистов разрушать культурные объекты?
Существует форма экстремизма, которая рассматривает само существование сайтов, прославляющих веру или культуру других людей, как вызов, о чем свидетельствует приведенная выше цитата муллы Вакиля о Буддах Бамиана.
Люди в Европе иногда думают, что они очень далеки от этих взглядов, но им не пришлось бы слишком усердно искать эквиваленты поблизости от дома, причем не так давно.В детстве меня регулярно водили в церкви и соборы во Франции, и я заметил, что большинство статуй, украшающих их, были безголовыми. Возможно, революционеры уничтожали их не как религиозное, а как политическое утверждение, но это было бессмысленное уничтожение. В Великобритании вам не нужно возвращаться к реформации, чтобы найти примеры церквей, монастырей и символов веры, разрушенных по религиозным мотивам.
Есть также много других относительно недавних примеров преднамеренного разрушения чужой культуры.В 1942 году нацистская Германия заказала Baedeker Blitz, воздушные налеты на культурные объекты в Великобритании в ответ на разрушение старого города Любека в том же году.
Вероятно, существует ряд общих черт между отношением Третьего рейха и ИГИЛ к культурному разнообразию. Я не уверен, что признаю идею о том, что ИГИЛ этими действиями, как иногда говорят, заставляет себя выглядеть еще «смешнее». Они внушают ужас и страх, и я думаю, что в этом вся суть.Его миссия безжалостна — представить свой путь как незамысловатую, бескомпромиссную и чистую форму ислама. Его приверженцы желают убрать не только символы других конфессий, но и все, что ценится теми, кто по-иному исповедует ислам. Поэтому отсылки к доисламской истории, которые могли отвлечь верующих, являются анафемой.
Каков международный ответ на это? Что еще можно сделать?
Когда дело доходит до непосредственных опасений за удивительные объекты всемирного наследия на Ближнем Востоке, которые уже вовлечены в битвы, трудно представить, что можно сделать, пока военные действия не закончатся.Существует онлайн-кампания «Спасти Пальмиру», которая может похвастаться удивительным союзом людей из разных стран, вероисповеданий и политических взглядов. В него входят сторонники большинства фракций, воюющих в настоящее время в Ираке и Сирии. Необходим единый и скоординированный международный ответ для поддержки и усиления местных инициатив.
Присоединение к Гаагской конвенции и приверженность более решительным действиям по защите культуры, как сейчас собирается сделать правительство Великобритании, важно как способ укрепления международной коалиции и даже открытия возможности быстрого реагирования на надвигающиеся угрозы.
С объектами, подверженными риску, можно сделать гораздо больше, например, с помощью виртуального картирования участков, чтобы они сохранялись в цифровом виде, а также работая над взаимосвязью между населением и их культурным наследием.
Мы должны уделять одинаковое внимание сохранению нематериального наследия. Это не в последнюю очередь потому, что зачастую в этой области можно сделать гораздо больше, даже когда конфликт продолжается. В этом отношении у нас есть партнерские отношения с организацией Action For Hope, которая работает с сирийскими беженцами в Иордании.Первоначально проект, который обеспечивал комфорт семьям беженцев, помогая им готовить знакомые, вызывающие воспоминания и культурно важные блюда, теперь расширился и стал важной частью повышения устойчивости среди них. Архивы фотографий, видеозаписей, рассказов, стихов и устных рассказов помогают тем, кто обычно считает себя жертвами, сохранить свою культурную самобытность и гордость.
Мы ищем партнеров из Великобритании для проведения четырех специализированных курсов для начинающих руководителей музеев и галерей со всего мира в нашей Международной музейной академии в Великобритании в августе 2016 года.Крайний срок подачи заявок — 14 сентября 2015 года.
Примечание редактора: эта статья была обновлена 24 августа 2015 года после разрушения храма Баалшамин в Пальмире.
Измерение толщины цинкования
Дэвид Бимиш
DeFelsko Corporation, Огденсбург, Нью-Йорк
На основе презентации PowerPoint, отправленной по адресу:
Американская ассоциация цинкования (октябрь 2003 г.) Канзас-Сити
В этой статье представлен обзор использования толщиномеров покрытия в гальванической промышленности.В нем описывается выбор калибра, 4 шага измерения, несколько мер предосторожности, а также разделы вопросов и ответов для часто задаваемых вопросов.
Полезная информация:
Прочие сопутствующие товары:
ИСТОРИЯ
Стальные сборные детали оцинкованы для защиты от коррозии. Последний шаг в этом процессе — проверка…
Толщина покрытия
Внешний вид
Приверженность
Однородность
Толщина оцинкованного покрытия напрямую связана с…
Чем толще покрытие, тем дольше срок службы.Таким образом, толщина покрытия — это единственная наиболее важная контрольная проверка для определения качества гальванического покрытия.
ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ
Размер, форма и количество деталей, подлежащих испытанию, определяют используемый метод. Указанные методы испытаний являются либо разрушающими, либо неразрушающими. Есть четыре способа измерить толщину цинкования…
Магнитные толщиномеры
Зачистка и взвешивание
Взвешивание до и после цинкования
Оптическая микроскопия (ASTM B 487)
Наиболее практичным испытанием является неразрушающий метод, использующий магнитный принцип для определения толщины покрытия.Это …
Неразрушающий
Просто, быстро и недорого
Соответствует признанным международным стандартам, включая ASTM E 376, CSA G 164-M, ISO 2808
МАГНИТНЫЕ ТОЛЩИНЫ
Три наиболее распространенных типа толщиномеров делятся на две категории…
Магнитные измерения толщины являются наиболее распространенным методом оценки толщины гальванического покрытия, так как они являются неразрушающими.
СРАВНЕНИЕ
Механические манометры
— измеритель силы, необходимой для отрыва магнита от стали. Чем толще цинк, тем слабее сила притяжения.
Электронные манометры
Измерьте изменение плотности магнитного потока с помощью электронной схемы.
цифровое считывающее устройство
различных зондов
память
Постоянная калибровка
Простой и прочный
+ Погрешность 5%
350 долларов США
Постоянная калибровка с возможностью специальной калибровки
+ Погрешность 1%
600 долларов США +
Толщина покрытия — это самая важная контрольная проверка для определения качества оцинкованного покрытия.
ДАТЧИКИ МЕХАНИЧЕСКИЕ
Стиль пера:
PosiPen
Наберите:
PosiTest
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ
Быстро и просто
Автоматическая или ручная калибровка
Легко читаемый цифровой дисплей
Универсальный — различные встроенные или отдельные датчики
Опции -печать, график
Статистические возможности — усреднение, мин. / Макс.
+ Погрешность 1%
PosiTector 6000
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ
Калибровка — операция, которая обычно выполняется производителем или квалифицированной лабораторией.
Verify — проверка точности, выполняемая пользователем с использованием известных эталонов.
Adjust — совместите показания толщиномера с показаниями известного образца. Для измерителя толщины сухой пленки это будет означать корректировку до нуля на непокрытой поверхности или до известной толщины, такой как прокладки.
Измерение — измерьте цинковое покрытие в количестве точек, указанном в ASTM A123-02.
1. КАЛИБРОВКА
— акт измерения известных калибровочных стандартов и проверки того, что результаты находятся в пределах допусков прибора.
операция, которая обычно выполняется производителем или квалифицированной лабораторией.
Следует установить интервалы калибровки
, специфичные для пользователя, в зависимости от частоты использования, практики обращения и условий измерения.
2. ПРОВЕРИТЬ
проверка точности, выполняемая пользователем с использованием известных эталонов. Интервалы следует устанавливать в зависимости от частоты использования, практики обращения и среды измерения.
3. НАСТРОЙКА
юстировка, или юстировка калибровки, представляет собой акт выравнивания показаний толщины манометра, чтобы они соответствовали показаниям известного образца, чтобы улучшить эффективность манометра на определенной поверхности или в определенной части его диапазона измерения.
Возможна калибровка по одной или двум точкам.
Для электронного датчика это обычно означает настройку нуля на поверхности без покрытия или до известной толщины, такой как прокладки.
Для электронных манометров выберите 1 из 3 методов…
Отрегулируйте до нуля на детали без покрытия.
Установите известную толщину, например регулировочную шайбу.
Отрегулируйте в 2 точках: на одну точку ниже и на одну выше ожидаемого диапазона толщины.
Зачем настраивать?
Чтобы компенсировать…
Магнитные свойства стали
Толщина стали
Близость к краю
Кривизна
Шероховатость стальной поверхности
Остаточный магнетизм в стали
Другие магнитные поля
PosiTector 6000 откалиброван на заводе и выполняет автоматическую самопроверку при каждом измерении.Для многих приложений дальнейшая регулировка после СБРОСА не требуется. Просто проверьте НУЛЬ на стальной подложке без покрытия, а затем выполните измерения.
ВНИМАНИЕ :
При использовании регулировочных шайб полученные манометрические измерения менее точны и должны быть пересчитаны. Например, предположим, что точность правильно откалиброванного датчика составляет ± 2%. Толщина регулировочной шайбы может иметь погрешность ± 3%. Комбинированный допуск калибра и регулировочной шайбы будет составлять ± 4% по формуле суммы квадратов:
4.ИЗМЕРЕНИЕ
Использование механического манометра…
Измерьте голый носитель в нескольких точках, чтобы получить репрезентативное среднее значение. Это среднее значение является показанием для основного металла (BMR).
Измерьте цинковое покрытие в количестве точек, указанном в ASTM A123-02
Вычтите показание основного металла из показания датчика, чтобы получить толщину цинка.
Использование электронного манометра…
Установите на ноль на подложке без покрытия.
Проверьте, установив регулировочные шайбы на непокрытую основу.
Мера.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
следуйте инструкциям производителя
Регулярно проверяйте калибровку, используя эталоны
испытательная поверхность должна быть очищена от грязи, жира, оксидов и продуктов коррозии
Следует выбрать
контрольных точек, чтобы избежать явных пиков или неровностей покрытия
необходимо снять достаточное количество отсчетов, чтобы получить истинное среднее значение
.
КОНВЕРСИИ
СТАНДАРТЫ ASTM
Выдержки из Стандартных технических условий ASTM A123-02 для цинковых (горячеоцинкованных) покрытий на изделиях из железа и стали…
Толщина покрытия образца должна быть средней как минимум 5 показаний в широко разбросанных точках.
Это среднее значение должно быть не менее чем на один класс толщины покрытия ниже значения, указанного в соответствующей спецификации.
Толщина должна быть от 1,4 до 3,9 мил в зависимости от степени покрытия.
ASTM E 376 Стандартная практика измерения толщины покрытия методами магнитного поля или вихретокового (электромагнитного) исследования
Стандартные технические условия ASTM A123 / A123M-02 для цинковых (горячеоцинкованных) покрытий на изделиях из железа и стали
Стандартные технические условия ASTM A153 / A153M-03 для цинкового покрытия (горячего погружения) на оборудование из железа и стали
Стандартные технические условия ASTM A653 / A653M-03 для стального листа, покрытого цинком (гальванизированный) или цинк-железного сплава (отожженного гальваническим способом) методом горячего погружения
A767 / A767M-00b Стандартные спецификации для оцинкованных (оцинкованных) стальных стержней для армирования бетона
ДУПЛЕКСНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Есть три способа измерить толщину краски по оцинкованной стали…
Установите нулевое значение на цинковой поверхности перед покраской.
Используйте электронный магнитный датчик, такой как PosiTector 6000 F2 , и «обнулите» его на поверхности цинка. Затем измерьте только толщину краски. Для достижения наилучших результатов рекомендуется снять несколько показаний для получения средней толщины краски.
PLUS: Просто. Датчик отображает только толщину краски.
МИНУС: только некоторые электронные датчики имеют такую возможность, и датчик не знает, какой слой отвечает за изменения толщины.
Используйте вихретоковый манометр.
Эти датчики измеряют толщину непроводящего покрытия на проводящих подложках. Обнулите толщину цинка, затем непосредственно измерьте толщину краски.
PLUS: изменение толщины цинка обычно не влияет на результаты толщины краски, если содержание цинка> 3 мил
МИНУС: — Колебания толщины цинка влияют на результаты толщины краски, если цинк тонкий.
— Калибр чрезмерно чувствителен к шероховатости, магнетизму, кривизне и т. Д.
— Не существует практических руководств по использованию вихретоковых датчиков на черных подложках
НАИЛУЧШИЙ МЕТОД: Измерьте до и после окрашивания предмета.
Используйте магнитный датчик, такой как PosiTector 6000 F1 или PosiTest FM , чтобы измерить толщину слоев цинка и краски вместе.Вычтите толщину слоя цинка, чтобы получить значение толщины краски.
PLUS: Быстро и просто для любого магнитного датчика.
МИНУС: датчик не знает, какой слой отвечает за изменение толщины.
Цинк с термическим напылением на бетон
Катодная защита — это широко используемый метод контроля коррозии.Цинк термически напыляется на железобетонную конструкцию из стальной арматуры. Цинк действует как протекторный анод, который предназначен для коррозии и защиты встроенной стальной арматуры.
DeFelsko разработала технологию, в которой используется наш традиционный вихретоковый PosiTector 6000 NHS для неразрушающего измерения проводящего термического напыления цинка, наносимого на непроводящие основы, такие как бетон.
Вопросы и ответы
Почему мне кажется, что я никогда не получаю одно и то же дважды?
Хотя поверхность может «казаться» гладкой, как на цинке, так и на стали существует микроскопическая шероховатость.Таким образом, наилучшее представление о толщине покрытия получается при усреднении серии измерений согласно ASTM A123-02.
Что должен показывать толщиномер покрытия на оцинкованном покрытии G90?
Согласно ASTM A 653-03 обозначение покрытия G90 означает, что вес цинка на обеих сторонах стального листа составляет 0,90 унций / фут2
Магнитный толщиномер измеряет только одну сторону.
Следовательно:
0,45 унций / фут2 x 1,684 = 0,76 мил на каждую сторону
0,45 унции / кв.фут x 42,78 = 19 микрон на сторону
G115 = 0,97 мил (25 мкм) / сторона
G60 = 0,51 мил (13 мкм) / сторона
G40 = 0,34 мил (9 мкм) / сторона
G30 = 0,25 мил (6 мкм) / сторона
Прочие сопутствующие товары
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ СТЕН
Простые портативные устройства, такие как PosiTector UTG, идеально подходят для измерения общей толщины различных металлических предметов, включая толщину стенок чайника.
Они измеряют толщину стенок таких материалов, как: сталь, чугун, пластик и др. Идеально подходит для измерения воздействия коррозии или эрозии на резервуары, трубы или любую конструкцию, доступ к которой ограничен с одной стороны.
Европол и половая доска — чем они отличаются друг от друга?
Опубликовано 23 Апрель 2014 в 8:35
Рынок строительных материалов предлагает огромный ассортимент, разобраться в котором простому обывателю становится все труднее. С появлением новых технологий на свет рождаются и новые материалы для отделки. Вот, например, относительно недавно производители стали предлагать вместо обычной половой доски европол. Что это такое? Чем он отличается от аналогового предшественника? Давайте разбираться вместе.
Что такое половая доска?
Понять, чем европол отличается от половой доски, поможет детальное изучение обоих материалов. Половая доска — это профильная деталь, выполненная из древесины. Она применяется для создания дощатого настила. От паркетной доски она отличается монолитностью основы и отсутствием слоев, скрепленных между собой клеевым способом. Поэтому обычную половую доску можно неоднократно циклевать при необходимости.
На внутренней стороне материала расположена специальная выемка. Она позволяет избежать деформации, которую могут спровоцировать погодные изменения. Половая доска, как и евро пол, изготавливается из твердых пород деревьев. Она имеет свои достоинства и недостатки.
К ее положительным характеристикам можно отнести:
Высокую прочность и надежность.
Натуральное происхождение.
Наличие антистатических и антиаллергических свойств (при использовании лака они теряются).
Изготовление из возобновляемых природных ресурсов.
Половая доска помогает сохранять тепло и собирать «теплое» основание.
Есть у нее и недостатки:
Она хорошо проводит звук.
Хорошо горит, гниет, поражается насекомыми и грызунами.
Требует периодического обновления защитного лако-красочного слоя.
Меняет свою форму, набирая влажность — разбухает, коробится, образует щели.
Имеет мягкую и нестойкую к истиранию поверхность, на которой могут образовываться вмятины от тяжелой мебели или царапины.
Требовательна в уходе и в эксплуатации.
Как видите, недостатков у обычной половой доски больше, чем преимуществ. Поэтому появилась необходимость в создании нового отделочного материала, у которого отрицательные свойства сведены к минимуму. Так на свет появился европол — уникальный материал, который очень быстро завоевал сердца потенциальных покупателей.
Что такое европол?
Современный европол — это та же половая доска, но изготовленная с учетом европейских технологий и европейских стандартов качества. Для его изготовления производители используют только высококачественную древесину твердых сосновых пород и особое оборудование, которое позволяет правильно высушить доску.
За счет системы шип-паз два элемента надежно и очень плотно стыкуются друг с другом, создавая монолитную и практически бесшовную поверхность. Каждая доска имеет идеальную геометрию. На ней нет сучков и глазков, любых других типичных для дерева дефектов. Из одной партии дерево очень близко совпадает по цвету.
Обратите внимание! При монтаже европол максимально точно стыкуется между собой, поэтому не требуется применения дополнительных крепежных элементов.
Приобретая данный материал, можно использовать собранную поверхность без дополнительных обработок. То есть не нужно будет делать шлифовку, покрывать после сборки пол лаком для дерева, поскольку все эти операции выполняются в заводских условиях. А это большая экономия сил и времени.
Внешне европол ничем не отличается от деревянного настила. Все его технические преимущества находятся внутри. Для целостности картины нужно на них остановиться.
Достоинства европола
Настоящий европол имеет идеально ровную и гладкую поверхность.
Так как древесина хорошо предварительно просушена, со временем европол не разбухнет, не покоробится, а значит, и щели никогда не появятся.
Он способен легко впитывать влагу и отдавать ее, поэтому в помещении всегда поддерживается необходимый уровень влажности.
Поверх описываемого дощатого настила можно укладывать систему «теплого пола».
Отзывы пользователей говорят о том, что европол выступает в качестве эффективной тепло- и звукоизоляции.
Универсальный европол неприхотлив в уходе.
Прост в монтаже.
Древесина в заводских условиях обрабатывается специальными пропитками, которые снижают уровень горючести материала и предотвращают образование плесени и грибков.
Технология производства
Европол всех стандартных размеров
Такого большого количества эксплуатационных преимуществ удалось добиться благодаря применению особой технологии производства:
Во-первых, на начальном этапе происходит тщательный отбор сырья — европол изготавливается из сибирской сосны, ели, дуба или кедра. Использование хвойных пород, помимо особой прочности, дополнительно обеспечивает возможность формирования комфортной и «полезной» атмосферы. Фитонциды, которые содержатся в хвойниках, оказывают физиотерапевтическое воздействие на организм человека. Поэтому европол еще называют «лечебным» полом.
Во-вторых, вся древесина проходит особую термообработку, которая помогает снизить уровень влажности внутри нее до минимальных 16%. Сухая доска становится более устойчивой к погодным изменениям, поэтому она практически не деформируется во время всего периода эксплуатации.
В-третьих, в заводских условиях готовые доски обрабатываются специальными антисептиками, предотвращающими стремительное развитие грибков.
В-четвертых, на финишном этапе каждая доска проходит несколько операций шлифовки, затем она полируется, лакируется и помещается в специальную термозащитную упаковку.
Обратите внимание! Именно термозащитный чехол дает понять, что перед вами — обычная половая доска или европол. Без термопленки европол не продается.
В-пятых, каждая доска готова к применению. Два соседних элемента имеют систему «шип-паз», поэтому собирать европол можно самостоятельно — без привлечения профессиональных мастеров, чьи услуги стоят довольно дорого. И на этом тоже можно сэкономить.
Учитывая это обстоятельство и тот факт, что после сборки новую поверхность не нужно будет обрабатывать, а также принимая во внимание высокие эстетические качества описываемой продукции, смело можно утверждать, что продажа европола и его покупка – взаимовыгодный процесс.
Производители способны получить значительную прибыль, компенсирующую затраты на производство. А покупатель, «переплачивая», экономит значительные средства и получает более качественный исходный материал, позволяющий создавать дощатый настил «премиум-класса».
Сфера применения
Европол в частных домах
Сегодня европол имеет широкую сферу применения. Его можно использовать внутри жилого пространства, им можно декорировать полы на открытых уличных террасах, в помещениях, где ежедневно присутствует большая пешеходная нагрузка, где постоянно наблюдается большое скопление людей.
Так как европол обладает невосприимчивостью к повышенной влажности воздуха и перепадам температур, вызванным погодными изменениями или использованием дополнительных систем обогрева, можно утверждать, что это универсальный материал.
Обобщение по теме
В итоге напрашиваются следующие выводы:
Современный европол — это обычная половая доска, которая помимо нарезки прошла еще массу дополнительных обработок.
От половой доски европол отличается тем, что у него очень низкий порог влажности, а также тем, что он в заводских условиях уже прошел процедуру шлифовки, полировки и покрытия стойким лаком.
И еще европол дополнительно обрабатывается антисептическими и антигорючими пропитками.
Автор:
Поделиться материалом:
Комментарии и отзывы к материалу
Доска пола (Европол) из сосны
Основа европола – доска из сосны
различной сортности. Стройматериал относится к классу экологически чистой
продукции. Натуральная древесина обеспечивает в помещении уют, тепло, комфорт.
В дизайне интерьера деревянный пол станет основным элементом.
Доски из сосны
высушивают в специальных камерах по европейским стандартам. Внешне европол
похож на паркет, но имеет размеры: 2000 мм на 145, толщина 45 мм. Европол из
сосны недорогой, но демонстрирует отличные характеристики надежного покрытия.
Преимущества материала
Изделие в нашем магазине обладает красивой текстурой,
прочностью. При грамотной обработке не теряет своих свойств. Отличается сосна
низкой ценой в сравнении с другими породами деревьев. Материал обладает
отличными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Дерево оказывает
положительное влияние на человека. Из сосны выделяется вещество, обладающее
противомикробным влиянием.
Доска пола из сосны демонстрирует положительные
свойства:
Долговечность. Срок эксплуатации более 50 лет.
Высокий
показатель качества.
При влиянии УФ лучей, высокого уровня влажности,
перепадов температур, изделие не подвергается деформации.
Отличная структура
и приятный оттенок.
Если испортиться один элемент, можно его заменить новой
доской.
На поверхности не будут образовываться вмятины, даже под
воздействием тяжелой мебели. Покрытие твердое, поэтому можно ходить в любой
обуви, на каблуках.
Особые характеристики древесины определяют востребованность
и популярность сосновой доски. Способ соединения доски – шип-паз. При монтаже
следует обрабатывать поверхность антисептиком и лаком. Это позволит увеличить
срок эксплуатации стройматериала и сохранить надолго его изначальные
характеристики. Настил можно использовать в квартирах, спортивных залах, жилых
помещениях. В нашей компании гарантированы низкие цены и выгодные условия
сотрудничества.
Сортность
Зависимо от качества древесины и присутствия на
поверхности доски дефектов, на складе есть стройматериалы следующих классов :
А, ВС. Первый сорт характеризуется отсутствием серьезных дефектов, трещин,
пятен. Структура повреждена грибком, насекомыми, грызунами. Цена выше в отличие
от сорта «ВС». Класс «ВС» — допустимо присутствует дефектов: здоровые сучки,
пятна, небольшие трещины.
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изготовления широких, сращенных, уличных, евродосок для дачи, 32 мм, какие лучше, цена, фото
Все фото из статьи
Доска в наше время остается одним из наиболее распространенных напольных покрытий, причем ее применяют для обустройства как черновых, так и чистовых полов. Правда, в первом и во втором случае чаще всего используют специальную половую доску. В данной статье мы ознакомимся с особенностями этого материала и его видами, что позволит сделать правильный выбор при покупке.
Доска половая
Общие сведения
В обиходе половыми называют любые доски, уложенные на пол.
В действительности же это понятие обозначает вполне конкретный пиломатериал, который имеет следующие особенности:
на кромках содержится шип и паз, который позволяет надежно соединять деревянные доски между собой без щелей. В результате получается сплошной герметичный настил. Кроме того, упрощается процесс ее монтажа своими руками;
нижняя пласть имеет пазы, которые обеспечивают вентиляцию пространства под досками, что предотвращает загнивание дерева;
древесина обязательно просушена и имеет гладкую поверхность.
Следует отметить, что существует еще такое понятие, как половая евродоска. По сути, это тот же материал, но более высокого качества – отшлифованный, без видимых дефектов, обработанный защитными составами и пр.
Пример дощатого пола
Существующая в продаже на сегодняшний день доска для пола различается несколькими параметрами, которые влияют на ее эксплуатационные качества. Поэтому, чтобы выбрать оптимальный материал следует учитывать все его особенности.
технологией, по которой осуществляется изготовление половой доски.
Ниже подробней ознакомимся со всеми видами этого материала.
На фото – лиственничные половые доски
Порода древесины
Порода древесины является одним из наиболее важных моментов, на которые следует обращать внимание при выборе покрытия. Чаще всего для данных целей используют следующие породы:
Порода дерева
Особенности
Ель и сосна
Являются наиболее распространенными породами, так как хорошо переносят воздействие влаги, вследствие чего достаточно долговечны. Кроме того, цена на эти пиломатериалы наиболее низкая.
Кедр
Обладает привлекательной текстурой и другими хорошими эксплуатационными качествами. Главной же особенностью кедра является то, что это дерево считается целебным и обладает бактерицидными свойствами. Поэтому половую доску из кедра можно использовать в спальных комнатах.
Лиственницы
Содержит большое количество в структуре, в результате чего абсолютно не гниет, не подвергается другим биологическим воздействиям, а также хорошо переносит даже прямой контакт с водой. Поэтому лиственница является отличным напольным покрытием для влажных помещений, к примеру, кухни или санузла.
Дуб
Является наиболее прочным и долговечным материалом, устойчивым к истиранию и другим неблагоприятным воздействиям.
Пиломатериал из дуба
Обратите внимание! Помимо вышеописанных материалов существует уличная половая доска, которую еще называют террасной. Ее изготавливают из древесно-полимерного композита, в результате чего материал не боится никаких атмосферных воздействий.
Выбирать какая половая доска лучше, следует исходя из собственных финансовых возможностей и помещения, в котором будет использоваться покрытие.
Пиломатериал А-класса
Сорта
Сорт определяет качество материала. Согласно ГОСТ на половую доску и DIN68126, существуют следующие ее сорта:
Сорт
Особенности
С
На поверхности данного материала может присутствовать большое количество сучков, однако, отсутствуют выпавшие сучки.
Кроме того, на поверхности допускается:
наличие участков, поврежденных насекомыми;
наличие смоляных пятен и смоляных кармашков;
трещины шириной не более 3 мм и длиной не превышающих 30 см;
наличие отличающихся по цвету участков.
Стоимость покрытия этого сорта, соответственно, самая низкая. Поэтому его можно использовать для различных бытовых и технических помещений.
B
От вышеописанного сорта материал отличаются отсутствием гниющих участков и мест, поврежденных насекомыми. При этом допускается наличие сердцевин, трещин и небольших смоляных кармашков.
На каждом метре количество сучков не должно превышать 2-3 штуки. Изменение окраса не должно превышать 10%.
Материал этого сорта является хорошим вариантом, как доска половая для дачи.
A
Качественное покрытие, которое можно использовать в жилых помещениях. Из дефектов допускаются лишь присутствие нескольких небольших сучков и маленькие смоляные кармашки. Кроме того, могут присутствовать несквозные маленькие трещины.
Экстра
Половая доска экстра является самым качественным покрытием, которое не содержит сучков и имеет идеально ровную поверхность.
Из дефектов присутствуют лишь:
мелкие торцевые трещины шириной не более 0,5 мм;
незаметная сердцевина;
небольшое количество засмоленных участков;
незначительные изменения окраски.
Половая широкая доска толщиной 30 мм
Размеры
Наиболее важным параметром покрытия является его толщина. Выбор зависит от расстояния между лагами – чем оно больше, тем, соответственно, прочней должна быть доска. Ниже приведена таблица с оптимальными параметрами толщины пиломатериала при разном расстоянии между лагами:
Размер между лагами, см
Толщина, мм
30
20
40
25
50
30
60
35
70
40
100
50
Надо сказать, что наиболее распространенной является половая доска 32 мм – 35 мм, так как чаще всего лаги укладывают с шагом 50-60 см. Однако, при желании можно найти изделия и с другими параметрами.
Сращенная однослойная доска
Технология изготовления
В зависимости от технологии изготовления, рассматриваемый материал делится на два типа:
из массива – изготавливается путем механической обработки цельной доски;
сращенная – состоит из склеенных по длине коротких дощечек, с использованием соединения шип/мини-шип.
Сращенная половая доска бывает двух типов:
однослойная;
двухслойная – состоит из сплошного лицевого слоя и сращенной подложки.
Сращенные панели лишены некоторых недостатков материала из массива. В частности, в процессе изготовления заготовок вырезаются все природные дефекты. Поэтому данное покрытие еще называют европолом.
Двухслойная половая доска европол
Расчет материала
Доска для пола, как и другие пиломатериалы, продается на метры кубические. Поэтому у домашних мастеров ее расчет вызывает некоторые сложности.
Чтобы помочь в этом вопросе, далее мы рассмотрим, как рассчитать нужное количество кубов для отделки пола:
прежде всего нужно узнать количество досок, которые понадобятся для обустройства деревянного пола. Для этого нужно площадь помещения поделить на площадь одной доски;
затем следует узнать объем одной доски, перемножив ее длину, ширину и высоту;
далее можно узнать, сколько половых досок в кубе – поделить один метр кубический на объем одной доски;
теперь общее количество досок нужно поделить на количество материала в кубе. В итоге получим искомый объем.
Совет! Чтобы узнать вес пиломатериала, следует обратиться к справочной литературе, так как этот параметр зависит от породы дерева и его влажности.
Вот, собственно, и вся инструкция по расчету материала.
Вывод
На рынке, как мы выяснили, существует большой выбор половых досок. Поэтому, прежде чем приобрести материал, необходимо определиться с особенностями его монтажа, областью применения и другими особенностями. Это позволит подобрать наиболее подходящее напольное покрытие для тех или иных случаев.
Из видео в этой статье можно ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме. Если же некоторые ваши вопросы относительно после прочтения материала остались без ответа, вы можете задать их в комментариях.
стандартные размеры, советы по определению
Пол является одним из важных элементов постройки. Существует большое разнообразие финишных настилов, одним из которых является половая доска, размеры ее изготавливаются различные.
Подбирать материал нужно в зависимости от функционального назначения помещения и проходимости людей.
Оптимальная толщина половой доски для частного домостроения от 35 до 45 мм в зависимости от нагрузки на пол. Рассмотрим, как правильно подобрать размеры половой доски и породу древесины для устройства качественного покрытия.
Половая доска
Обычная доска более влажная, чем евровариант
Это материал из древесины, предназначенный для чернового и чистового покрытия пола. Изготавливается из массива древесины или путем склеивания нескольких досок, визуально имеет вид фрезерованной доски.
Выпускается обычная и евродоска, производимая по особой технологии на европейском оборудовании.
Евро материал имеет более низкую влажность, к нему предъявляются более высокие требования: не должно быть синих пятен, гнилых сучков, сердцевины, дырок.
Материал, производимый по европейской технологии, имеет гладкую поверхность, хорошо отшлифован, за счет своих преимуществ имеет более высокую стоимость.
Из массива
Гребень и паз создают при монтаже прочное соединение
Стыкуется между собой в замковое соединение: на одной боковой стороне имеется гребень, на другой — паз. Такое соединение придает покрытию дополнительную прочность, даже немного рассохшиеся доски будут иметь красивый вид.
Оптимальной формой гребня является конус, с таким замком просто работать, даже если используется материал большой длины 5-6 м.
Если шип выполнен в форме прямоугольника, даже при небольшом искривлении материала его проблематично состыковать в паз, чтобы доски легли вплотную друг к другу.
Куски смотрятся менее эстетично, чем целые доски
Иногда приходится распиливать доски до длины менее 3 м, чтобы выполнить их соединение. Напольное покрытие, смонтированное из кусков, смотрится гораздо хуже, чем из цельных частей.
Еще одной разновидностью замкового соединения является материал с четвертью: одна доска обрезается на ½ ширины сверху, другая снизу. Пол, выполненный из такого материала, смотрится красиво и отличается самым легким монтажом.
Более редко применяется материал со скошенными под углом 45 градусов краями, хотя выглядит такое покрытие не хуже остальных видов и довольно легко монтируется.
Для чернового покрытия подойдет обычная обрезная доска, она укладывается впритык друг к другу и скрепляется гвоздями. В банях применяется для устройства чистового пола.
По стандарту в доске из массива возможно присутствие сучков, синеватых пятен и смолы. Евродоска имеет вентиляционные пазы, благодаря которым продлевается срок эксплуатации древесины.
Клееная доска
Клееная доска не теряет целостности долгое время
Производится склеиванием под давлением нескольких досок, их волокна располагают так, что материал не теряет своей геометрии на протяжении долгого срока эксплуатации.
Такой материал гарантированно не рассохнется, и пол останется ровным. Технология изготовления трудоемкая, за счет этого клееная древесина имеет высокую стоимость.
Укладка лаг под сращенную древесину должна проводиться с шагом 400 мм.
Террасная доска
Отличается волнистой верхней поверхностью. Чаще всего используется в помещениях, где пол часто бывает мокрый: бани, помещения с ванными и бассейном.
На рельефной мокрой поверхности поскользнуться труднее, чем на ровной доске.
Размеры досок для пола
Доска подбирается в зависимости от того, для устройства чернового или чистового покрытия она будет применяться. Перед тем, как отправиться за покупкой, нужно определиться, какая порода древесины наиболее подходит для данного вида работ, и какие размеры должна иметь половая доска.
От правильного выбора половой доски и ее размеров будет зависеть срок эксплуатации покрытия, ведь на него приходится основная часть нагрузки.
Схема подбора доски:
Толщина доски, мм
Расстояние между лагами, мм
Сечение бруса для лаг, мм
Длина комнаты, м
20
300
110х60
2
25
400
150х80
3
30
500
180х100
4
35
600
200х150
5
40
700
220х180
6
45
800
50
900
Длину нужно подбирать исходя из того, чтобы было минимальное количество стыков и отходов в виде обрезков материала.
Толщина доски для загородного дома должна быть не менее 35 — 50мм
Оптимальная толщина досок для устройства пола в загородном доме 35-50 мм, половая дока толщиной от 50 до 70 мм будет оптимальным вариантом для пола в спортивных залах и помещениях с большой проходимостью людей.
Ширину половой доски нужно брать с запасом, с учетом того, что пол периодически шлифуется для обновления внешнего вида.
Широкие доски имеют свойство быстрее терять свою форму, чем более узкий материал.
Качество досок
Древесина в зависимости от требований к качеству делится на следующие классы:
№
Класс
Требования к качеству
1
Экстра
Имеет гладкую лицевую поверхность без дефектов и сучков.
2
А
Имеет гладкую поверхность без сердцевины, выпавших сучков, трещин, сколов. Допускается содержание сучков, расположенных не чаще, чем через 150 см, небольших синих пятен, 2 небольших поверхностных трещины и наличие смолы.
3
В
Допустимо наличие 4 сучков на 150 см, 2 поверхностных трещин, небольших повреждений поверхности и наличие смолы.
4
С
Относится к самому низкому классу, может содержать 2 сучка, поверхностные трещины, контрастные полосы, синеву, механические повреждения.
Породы древесины
Перед тем, как приобрести материал для напольного настила из натурального материала, нужно изучить его свойства и подобрать оптимально подходящий под условия эксплуатации материал.
Виды древесины:
№
Порода древесины
Характеристики
1
Хвойные породы деревьев
Наиболее востребованы, так как имеют лучшее соотношение по критерию цена-качество. Сосна и ель содержат большое количество смол, которые предохраняют материал от разрушения под воздействием влажности и защищают от образования плесени, так как являются природным антисептиком. Пихта требует обработки антисептическими средствами, так как содержит в своем составе недостаточное количество смолы. Хвойные породы выделяют в воздух приятный запах, который благотворно влияет на дыхательную систему человека. Этот материал имеет хорошую паропроницаемость, что позволяет поддерживать нормальный уровень влажности в помещении.
2
Осина и ольха
Не обладают значительным сроком эксплуатации, имеют недостаточную прочность. Но они положительно влияют на здоровье человека, так как выделяют полезные дубильные вещества. Чаще всего применяются для устройства полов в детских комнатах, банях и саунах частного назначения. Не подходят для монтажа в помещениях с большой проходимостью и высокими нагрузками.
3
Липа
Требует обработки антисептиком, так как древесина имеет недостаточную прочность и подвержена образованию грибков и гниению. Стоит недорого, хорошо сохраняет тепло в помещении, выделяет ароматный запах, имеет красивую структуру.
4
Кедр
Имеет очень красивую структуру, обладает высокой прочностью и устойчивостью к повышенной влажности. Кроме этого, входящие в состав древесины эфирные масла благотворно влияют на здоровье и способствуют поддержанию здорового микроклимата в помещении. Эта порода древесины имеет высокую стоимость, но окупается за счет своих уникальных качеств.
5
Сибирская лиственница
Имеет 12 оттенков, обладает высокой прочностью и долговечностью. Лиственница устойчива к воздействию влаги, не подвержена гниению и образованию плесени. Выделяет в воздух ароматы, которые обладают свойствами антисептиков, благодаря этому поддерживается здоровый климат в доме.
6
Дуб
Издавна славится своей прочностью и длительным сроком службы. Материал под действием влаги не теряет своих свойств, не подвержен гнилостным процессам и образованию грибковых поражений. Обладает высокими показателями теплосбережения и шумоизоляции. Имеет высокую стоимость, но за счет долговечности окупается в процессе пользования.
Определяем, сколько приходится досок на 1 куб
Покупая доски для пола, берите материал с запасом
Все пиломатериалы продают кубами. Чтобы посчитать количество материала, приходящееся на 1 кубический метр, нужно вычислить объем одной доски. Для этого нужно перемножить габариты приобретаемого пиломатериала: ширину * толщину * длину.
Допустим, будем использовать материал 35 Х 100 Х 6000 мм. Переводим данные в метры: 35 мм = 0.35 м, 100 мм = 0,1 м, 6000 мм = 6 м.
Определяем сколько материала в кубе: 1 куб: 0,021 куб = 47,62 шт.
Таблица количества стандартных пиломатериалов в 1 кубе:
Размер
Объем одной доски
Количество шт в кубе при длине 6 м
25 х 100
0,015
66,6
25 х 150
0,0225
44,4
25 х 200
0,03
33,3
40 х 100
0,024
41,6
40 х 150
0,036
27,7
40 х 200
0,048
20,8
50 х 50
0,015
66,6
Обычно при отгрузке количество досок в кубе округляют в меньшую сторону. Материал рекомендуется приобретать с запасом на 15-30 %, так как некоторое количество материала может пойти в брак.
Кроме этого, со временем может понадобится заменить какую-то доску, а материал из другой партии может не подойти.
Влажность пиломатериалов
Непросушеный материал начнет трескаться и коробиться
Влажность для доски пола в доме должна составлять не более 12-14%. Доску для использования в бане можно приобретать со средним уровнем влажности 20-25%.
Если в помещении с повышенной влажностью использовать хорошо просушенный пиломатериал, он может начать разбухать в условиях повышенной влажности, что приведет к короблению напольного покрытия.
Не стоит покупать влажный пиломатериал в надежде, что до момента монтажа он просохнет. Неправильная сушка приводит к деформации древесины. Сушка должна проводиться в специальных камерах при соблюдении определенной температуры и времени просушивания.
Лучшего качества будет материал, собранный в осенне-зимний период. Чем больше в составе смолы и дубильных веществ, тем менее подвержен материал деформации. О том, как определить влажность древесины, смотрите в этом видео:
Самостоятельно уровень влажности можно проверить с помощью влагомера для древесины.
На что обратить внимание при выборе
При покупке проверяйте ровность граней доски
Монтаж пола является важным этапом в строительстве, поэтому к выбору материала нужно подойти ответственно.
Как правильно выбирать доску:
Сначала нужно проверить соответствие геометрических параметров: грани должны быть ровными и толщина по всей длине должна быть одинаковой.
На шпунтованном пиломатериале обращаем внимание на качественно выполненные элементы замкового соединения: паз должен быть более заглубленным, чем гребень по высоте. Если гребень будет больше паза, состыковать доски пола без образования зазоров не получится. О том, как выбрать половую доску, смотрите в этом видео:
Посмотрев на торцевую часть материала, сразу можно заметить, есть ли недостатки. Перед покупкой рекомендуется выборочно проверить несколько досок на качественную стыковку между собой.
Правильно выбранный материал гарантирует срок эксплуатации деревянного пола 30-50 лет.
характеристики, размеры, советы по укладке
Всем известно, что древесина самый экологичный материал напольных покрытий. И, конечно, в первую очередь это касается половой доски. Возможно поэтому этот материал остается таким востребованным на рынке. Дерево, созданное самой природой, позволяет вашему дому дышать и органично вписывается в интерьер, кроме того имеет прекрасные шумо- и теплоизоляционные свойства.
Итак, подробнее о половой доске. Сегодня на рынке напольных покрытий можно встретить массивную половую доску или срощенную, то есть клееную.
Подробности о половой доске
Первый вид доски представляет собой цельный обработанный в соответствии со стандартами кусок дерева. При производстве второго вида досок склеиваются два или несколько массивов.
У каждого из вариантов есть свои преимущества. Срощенные доски обычно более гладкие, без сучков и неровностей. Но при этом цельные массивы более прочные.
Кроме этого доски можно разделить на шпунтованную, которая имеет крепление шип-паз, и нешпунтованную.
Так же существуют обычная доска и евродоска, произведенная по особой технологии и из сырья более высокого качества.
Евродоска имеет более высокую стоимость, но обладает лучшими свойствами: имеет низкую влажность, идеальную геометрию, отсутствие дефектов, гладкую поверхность.
Такой показатель, как уровень влажности очень важен при определении качества половой доски. Его размер не должен превышать 14%.
При более высоком показателе такой пол может деформироваться и долго не прослужит. Если в древесине в большом количестве содержится собственная смола, или масла, или дубильные вещества, то можно быть уверенным, что устойчивость такой древесины к деформации от повышенной влажности достаточно высока.
Изготавливаются доски обычно из таких пород дерева, как дуб, ясень, лиственница и сосна. Иногда могут использоваться ольха, осина, орех. Однако, эти породы более мягкие.
Древесину же тополя и липы совсем не следует использовать для изготовления половых досок. Стоит отметить, что дуб, ясень, тик, сосна и ель более всего устойчивы к перепадам температуры и влажности.
Порода дерева, из которого изготовлена половая доска, влияет не только на прочность и долговечность изделия, но, что тоже немаловажно, на цвет и рисунок покрытия. Этот момент так же нужно учитывать при планировании интерьера.
Кроме того, наряду с плотностью древесины, следует обратить внимание на толщину половой доски. Этот фактор так же влияет на то, насколько долговечным будет использование напольного покрытия.
Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент напольных досок толщиной от 20 до 70 мм. Какую же толщину выбрать?
Здесь необходимо учесть ширину шага лаг, на которые планируется настил половой доски. К примеру, если между лагами не более 60 см, то достаточной будет толщина доски в 30-35 мм. Ну, а если это расстояние превышает 60 см и составляет, например, 80 см, тогда укладывают доску толщиной 40-45 мм.
При выборе толщины доски стоит учесть так же уровень нагрузки в помещении. Для спальни достаточно толщины в 35-40 мм, а для прихожей или гостиной, где более высокая нагрузка, следует выбирать и большую толщину доски.
Выбирая толщину досок, следует помнить и о стоимости материала и монтажа. Чем больше толщина элементов напольного покрытия, тем дороже они будут стоить, и тем больше придется заплатить за монтаж половой доски.
Ширина доски важна, во-первых, с точки зрения дизайна. Может оказаться, что ширина доски не будет соответствовать общему стилю помещения.
Во-вторых, от этого показателя зависит количество продольных стыков. Чем меньше стыков, тем проще монтаж. И, конечно, следует учитывать соотношение параметров толщина-ширина, которые влияют на стабильность половой доски.
Вероятность того, что вследствие перепадов влажности пол покоробит, выше при укладке широкой и тонкой доски.
Опыт показывает, что при толщине 30-35 мм оптимальная ширина доски 100-105 мм. И это самые популярные для половой доски размеры.
Что касается длины половой доски, то на Российском рынке представлены экземпляры от 3 до 6 м. При этом евродоска, в отличие от обычной доски, имеет размеры 2-3-4-6 м, что поможет вам выбрать оптимальную длину и сократить отходы на обрезку.
Если говорить о стоимости половой доски, то самая доступная цена у древесины хвойных пород. Так же этот материал легко монтируется.
Монтаж половой доски
Настилить половую доску можно двумя способами. Первый способ – укладка на клей, или, как его еще называют, паркетный метод. Второй – уложить доски на лаги.
Следует отметить, что независимо от метода укладки доска должна адаптироваться к температуре и влажности помещения, в котором будет уложена. Для этого она должна находиться в этом помещении перед укладкой не менее трех суток.
При укладке «паркетным» методом перед монтажом половой доски поверхность, на которую она укладывается, необходимо идеально выровнять.
Важно правильно подобрать клей. Клей должен обладать достаточной прочностью и в то же время быть пластичным. Одинаково подойдут одно- и двухкомпонентный полиуретановый клей или клей на эпоксидной основе.
Способ укладки половых досок на лаги подразумевает предварительную установку этих лаг. Для них используют деревянный брус с размером сечения 50-70 мм.
Лаги следует выровнять по высоте и обработать антисептиком. Керамзитная стяжка или минеральная вата, уложенная под покрытие, увеличат звукоизоляцию. При укладке на лаги доска крепится шурупами, проходящими с боковой стороны доски под углом.
Следует оставить зазоры между стеной и укладываемой доской по всему периметру помещения около 5 мм в поперечном направлении досок и 7-8 мм в продольном.
Это делают для того, что бы избежать вздутия пола при намокании в аварийном случае. Так как доска в этом случае начнет разбухать, то при отсутствии зазоров пол просто взгорбится. Чтобы избежать образования щелей, необходимо произвести стяжку половой доски.
Когда укладка закончена, пол нужно обработать: отшлифовать и покрасить или покрыть лаком. Шлифовку следует произвести сначала поперек, а потом вдоль и по диагонали.
Перед тем, как покрыть пол лаком нелишним будет пропитать доски олифой. Для покрытия следует применять лаки повышенной прочности, и нанести не менее двух слоев этого лака. Вот и все, остается только положить плинтуса и пол мечты готов.
Доска пола в Йошкар-Оле — цены от производителя
Самое главное — купить нужную доску пола
Доска для пола в баню (в дом или на террасу) – это практичное покрытие, сделанное из массива древесины. Она может циклеваться несколько раз, не теряя при этом своего товарного вида и потребительских качеств.
Плюсы и минусы материала
Несомненно, достоинств у такого покрытия на самом деле немало. Оно:
очень прочное;
способствует сохранению тепла в помещении;
производится из самого чистого в экологическом плане материала;
износоустойчиво.
Деревянный пол не выделяет вредных веществ, к примеру, даже при нагревании, у него высокие антистатические свойства. Конечно, надо выбрать, что лучше подойдет для конкретного случая. Можно посмотреть, например, террасную доску, которую мы предлагаем.
Чтобы пол прослужил максимально долго, за ним необходимо правильно ухаживать, а при укладке к тому же учитывать расстояние между досками и их толщину.
Правила ухода за деревом
Далее, чтобы сохранить приятный внешний вид пола, нужно, безусловно, следить за уровнем влажности: если его постоянно мочить, начнутся процессы гниения и отдельные элементы поведет.
Кроме того, требуется ежегодно лакировать или красить материал — это необходимая защита. Любой массив покрытия требует также противогрибковой обработки и огнезащиты.
Почему мы?
Подводя итог, заметим: многие потребители считают, что деревянные элементы — это очень дорого. Между тем на самом деле это не так, просто нужно покупать у производителя. У нас — собственное производство пиломатериалов. Поэтому цена более демократична в сравнении с конкурентами.
Мы предлагаем купить лучшую шпунтованную доску для пола, которую можно использовать как черновое или чистовое покрытие. Для сложных условий эксплуатации стоит приобрести доску из лиственницы: эта древесина максимально устойчива к влажности, ультрафиолету и низким температурам.
Наши изделия хорошо просушены, следовательно, в их качестве вы можете не сомневаться. У них доступная стоимость, а у нас – хороший ассортимент размеров, в том числе, материалов из лиственницы. Так что, как следствие, покупатель точно сможет подобрать лучший вариант.
Поэтому – заказывайте на сайте или звоните по телефонам, указанным в контактах.
доска пола — это … Что такое доска пола?
этаж | доска — «FLR BRD, FLOHR BOHRD», существительное, глагол. –N. 1. одна из досок деревянного перекрытия. 2. Обычно половые доски. пол автомобиля, особенно в кабине водителя: »Затем упал зеленый флаг и 33 большими ногами задвинули 33 дросселя на…… Полезный английский словарь
пол · доска — / ˈfloɚˌboɚd / существительное, pl доски [количество] 1: доска в полу обычно множественное число скрипучие половые доски широкие сосновые половые доски 2 США: пол автомобиля… Полезный английский словарь
доска пола — имя существительное доска в полу (Freq.1) • Синоним: ↑ паркетная доска • Гиперонимы: ↑ доска… Полезный английский словарь
Доска — (b [= o] rd), n. [OE. Борд, А.С. борт бордовый, судовой; сродни разведенной доске, исель. бор [эт] борт, борт корабля, гот. Подставка для ног f [= o] tu baurd, доска D. bord, G. brett, bort. См. Деф. 8. [корень] 92.] 1. Кусок тонкой древесины, распиленный и…… Международный словарь английского языка
Доска и доска — Доска Доска (b [= o] rd), n.[OE. Борд, А.С. борт бордовый, судовой; сродни разведенной доске, исель. бор [эт] борт, борт корабля, гот. Подставка для ног f [= o] tu baurd, доска D. bord, G. brett, bort. См. Деф. 8. [корень] 92.] 1. Тонкий распиленный кусок древесины и… Международный словарь английского языка
Доска управления — Доска Board (b [= o] rd), n. [OE. Борд, А.С. борт бордовый, судовой; сродни разведенной доске, исель. бор [эт] борт, борт корабля, гот. Подставка для ног f [= o] tu baurd, доска D. bord, G.бретт, борт. См. Деф. 8. [корень] 92.] 1. Тонкий распиленный кусок древесины и… Международный словарь английского языка
Торговая палата — Доска Board (b [= o] rd), n. [OE. Борд, А.С. борт бордовый, судовой; сродни разведенной доске, исель. бор [эт] борт, борт корабля, гот. Подставка для ног f [= o] tu baurd, доска D. bord, G. brett, bort. См. Деф. 8. [корень] 92.] 1. Тонкий распиленный кусок древесины и… Международный словарь английского языка
Правило правления — Правление правления (b [= o] rd), n.[OE. Борд, А.С. борт бордовый, судовой; сродни разведенной доске, исель. бор [эт] борт, борт корабля, гот. Подставка для ног f [= o] tu baurd, доска D. bord, G. brett, bort. См. Деф. 8. [корень] 92.] 1. Тонкий распиленный кусок древесины и… Международный словарь английского языка
Заработная плата совета директоров — Заработная плата совета директоров (b [= o] rd), n. [OE. Борд, А.С. борт бордовый, судовой; сродни разведенной доске, исель. бор [эт] борт, борт корабля, гот. Подставка для ног f [= o] tu baurd, доска D. bord, G.бретт, борт. См. Деф. 8. [корень] 92.] 1. Тонкий распиленный кусок древесины и… Международный словарь английского языка
Здание торговой палаты — Infobox nrhp | name = Board of Trade Building nrhp type = caption = Board of Trade Building, 2008 location = 111 W. 7th St., Los Angeles, California широта градусов = 34 широты минуты = 2 широты секунды = 39 широты направление = N долгие градусы = 118 долгие минуты… Википедия
доска — / bɔd / (скажем bawd) существительное 1.кусок бревна, спиленный тонким и значительным по длине и ширине по сравнению с толщиной. 2. (множественное число) Театральная сцена. 3. а. А также доска для стрижки. в сарае для стрижки, чистая часть пола, на которой…… Австралийский английский словарь
.
доска пола — это … Что такое доска пола?
этаж | доска — «FLR BRD, FLOHR BOHRD», существительное, глагол. –N. 1. одна из досок деревянного перекрытия. 2. Обычно половые доски. пол автомобиля, особенно в кабине водителя: »Затем упал зеленый флаг и 33 большими ногами задвинули 33 дросселя на…… Полезный английский словарь
пол · доска — / ˈfloɚˌboɚd / существительное, pl доски [количество] 1: доска в полу обычно множественное число скрипучие половые доски широкие сосновые половые доски 2 США: пол автомобиля… Полезный английский словарь
доска пола — имя существительное доска в полу (Freq.1) • Синоним: ↑ паркетная доска • Гиперонимы: ↑ доска… Полезный английский словарь
Доска — (b [= o] rd), n. [OE. Борд, А.С. борт бордовый, судовой; сродни разведенной доске, исель. бор [эт] борт, борт корабля, гот. Подставка для ног f [= o] tu baurd, доска D. bord, G. brett, bort. См. Деф. 8. [корень] 92.] 1. Кусок тонкой древесины, распиленный и…… Международный словарь английского языка
Доска и доска — Доска Доска (b [= o] rd), n.[OE. Борд, А.С. борт бордовый, судовой; сродни разведенной доске, исель. бор [эт] борт, борт корабля, гот. Подставка для ног f [= o] tu baurd, доска D. bord, G. brett, bort. См. Деф. 8. [корень] 92.] 1. Тонкий распиленный кусок древесины и… Международный словарь английского языка
Доска управления — Доска Board (b [= o] rd), n. [OE. Борд, А.С. борт бордовый, судовой; сродни разведенной доске, исель. бор [эт] борт, борт корабля, гот. Подставка для ног f [= o] tu baurd, доска D. bord, G.бретт, борт. См. Деф. 8. [корень] 92.] 1. Тонкий распиленный кусок древесины и… Международный словарь английского языка
Торговая палата — Доска Board (b [= o] rd), n. [OE. Борд, А.С. борт бордовый, судовой; сродни разведенной доске, исель. бор [эт] борт, борт корабля, гот. Подставка для ног f [= o] tu baurd, доска D. bord, G. brett, bort. См. Деф. 8. [корень] 92.] 1. Тонкий распиленный кусок древесины и… Международный словарь английского языка
Правило правления — Правление правления (b [= o] rd), n.[OE. Борд, А.С. борт бордовый, судовой; сродни разведенной доске, исель. бор [эт] борт, борт корабля, гот. Подставка для ног f [= o] tu baurd, доска D. bord, G. brett, bort. См. Деф. 8. [корень] 92.] 1. Тонкий распиленный кусок древесины и… Международный словарь английского языка
Заработная плата совета директоров — Заработная плата совета директоров (b [= o] rd), n. [OE. Борд, А.С. борт бордовый, судовой; сродни разведенной доске, исель. бор [эт] борт, борт корабля, гот. Подставка для ног f [= o] tu baurd, доска D. bord, G.бретт, борт. См. Деф. 8. [корень] 92.] 1. Тонкий распиленный кусок древесины и… Международный словарь английского языка
Здание торговой палаты — Infobox nrhp | name = Board of Trade Building nrhp type = caption = Board of Trade Building, 2008 location = 111 W. 7th St., Los Angeles, California широта градусов = 34 широты минуты = 2 широты секунды = 39 широты направление = N долгие градусы = 118 долгие минуты… Википедия
доска — / bɔd / (скажем bawd) существительное 1.кусок бревна, спиленный тонким и значительным по длине и ширине по сравнению с толщиной. 2. (множественное число) Театральная сцена. 3. а. А также доска для стрижки. в сарае для стрижки, чистая часть пола, на которой…… Австралийский английский словарь
.
половиц — это … Что такое половые доски?
Этаж — (fl [= o] r), n. [КАК. fl [= o] r; сродни D. vloer, G. flur field, этаж, прихожая, исель. этаж [= o] этаж стойла, ср. Ir. И Гаэль. этаж, земля, земля, W. llawr, perh. сродни уровню L. planus. Ср. {Обычный} гладкий.] 1. Нижний или нижний…… Международный словарь английского языка
Ткань для пола — Floor Floor (fl [= o] r), n. [КАК. fl [= o] r; родственный Д.vloer, G. flur field, этаж, прихожая, исель. этаж [= o] этаж стойла, ср. Ir. И Гаэль. этаж, земля, земля, W. llawr, perh. сродни уровню L. planus. Ср. {Plain} smooth.] 1.…… Международный словарь английского языка
Кузь в полу — Floor Floor (fl [= o] r), n. [КАК. fl [= o] r; сродни D. vloer, G. flur field, этаж, прихожая, исель. этаж [= o] этаж стойла, ср. Ir. И Гаэль. этаж, земля, земля, W. llawr, perh.сродни уровню L. planus. Ср. {Plain} smooth.] 1.…… Международный словарь английского языка
Напольный светильник — Floor Floor (fl [= o] r), n. [КАК. fl [= o] r; сродни D. vloer, G. flur field, этаж, прихожая, исель. этаж [= o] этаж стойла, ср. Ir. И Гаэль. этаж, земля, земля, W. llawr, perh. сродни уровню L. planus. Ср. {Plain} smooth.] 1.…… Международный словарь английского языка
План этажа — Этаж Этаж (fl [= o] r), н.[КАК. fl [= o] r; сродни D. vloer, G. flur field, этаж, прихожая, исель. этаж [= o] этаж стойла, ср. Ir. И Гаэль. этаж, земля, земля, W. llawr, perh. сродни уровню L. planus. Ср. {Plain} smooth.] 1.…… Международный словарь английского языка
Шлифовка полов — это процесс удаления верхних поверхностей деревянного пола путем шлифовки абразивными материалами. Шлифовать можно различные напольные материалы, в том числе древесину, пробку, ДСП, а иногда и паркет.Некоторые этажи уложены и предназначены для…… Wikipedia
Этаж — Этаж, в. Т. [имп. & п. п. {Floored}; п. пр. & vb. п. {Настил}.] 1. Застелить полом; отделать пол; как, перекрыть дом сосновыми досками. [1913 Webster] 2. Ударить или лечь на уровень пола; сбить с ног; следовательно, к…… Международный словарь английского языка для сотрудничества
этаж | доска — «FLR BRD, FLOHR BOHRD», существительное, глагол.–N. 1. одна из досок деревянного перекрытия. 2. Обычно половые доски. пол автомобиля, особенно в кабине водителя: »Затем упал зеленый флаг и 33 большими ногами задвинули 33 дросселя на…… Полезный английский словарь
этаж — [n] низ комнаты; уровень цоколя многоэтажного дома, доски, полотно, ковролин, подвал, настил, нижний этаж, квартира, пол, земля, площадка, нижняя точка, мат, антресоль, надир, коврик, сцена, этаж, ярус, верх concept 440 Ant.потолок…… Новый тезаурус
напольное покрытие — Материал отделки полов, включая деревянные планки, паркет, линолеум, винил, асфальтовую плитку, резину, пробку, эпоксидные смолы, керамическую плитку и ковровые покрытия. Полы из деревянных планок, прикрепленные к черновому полу из фанеры, являются наиболее популярными, особенно в жилых домах… Universalium
этаж — 1. существительное / flɔː, flɔːɹ, floʊɹ / a) Нижняя или нижняя часть любой комнаты; опорная поверхность комнаты.В номере деревянный пол. б) Нижняя внутренняя поверхность пустотелого пространства. Многие затонувшие корабли покоятся на дне океана. Синхронизация: владение… Викисловарь
.
Доска пола — Wurmpedia
Главная / Навыки / Плотницкие работы / Доска пола
Описание
Столярный предмет, используемый для создания деревянных полов.
Использование
Активируйте доски пола, щелкните правой кнопкой мыши плитку земли или болота и выберите «Уложить пол».
Примечание: половицы снаружи домов быстро разрушаются (плитка превращается в грязь).
Половые доски полезны для удаления болотной плитки:
Вымостите болотную плитку досками пола.Возьмите лопату, щелкните плитку правой кнопкой мыши и выберите «Разрушить тротуар». Чтобы разрушить тротуар, требуется сила тела 20 и навык копания 10.
Если у вас нет необходимых навыков для разрушения тротуара, подождите, пока доски пола не сгниют, плитка будет грязью.
Навыки
Навык укладки мощения используется для укладки доски пола.
Банкноты
Качество доски определяет успех.
Планка и большие гвозди, использованные для запуска доски пола, повреждаются, если попытка создания не удалась.Последующие доски также будут повреждены, если они не прикрепятся к доскам пола.
Готовые половые доски занимают довольно много места, рекомендуется возить их незаконченными, поскольку они почти не занимают места.
Нанесение смолы на доску пола после того, как она была вымощена, поможет уменьшить гниение доски пола. Чтобы использовать смолу на доске пола, активируйте смолу в своем инвентаре, выберите вымощенную доску пола и затем выберите «Смолу». При осмотре правильно просмоленной доски пола появится сообщение: «Вы видите несколько уложенных кем-то досок.Они защищены от окружающей среды тонким слоем смолы ».
Просмоленные доски пола имеют немного более темную текстуру
Нельзя класть пол на утрамбованную землю. Используйте лопату или грабли, чтобы возделывать квадрат.
Лучшие электролобзики, топ-10 рейтинг хороших лобзиков 2020
Электроинструменты давно стали весьма популярными среди домашних мастеров и профессиональных пользователей. Такая продукция, как электролобзик, надежно удерживает третье место по распространенности, пропуская вперед себя только дрель и угловую шлифовальную машинку. Это во многом связано с тем, что при помощи такого инструмента можно обрабатывать самые разные материалы, начиная с древесины и заканчивая стальными листами. Им можно резать пластик, керамику, ламинат, выполнять резы прямые и фигурные в зависимости от необходимости.
Подобрать оптимальный лобзик не так просто, как может показаться на первый взгляд, тем более, что ассортимент данной продукции, находящийся на рынке, довольно широк. Модели могут значительно отличаться друг от друга по целому ряду параметров. Для того, чтобы облегчить вам проблему выбора, мы решили составить рейтинг лучших электролобзиков 2020 года. Перед тем, как перейти к анализу выбранных моделей, давайте сначала разберемся, на что же именно обращают внимание при покупке подобного устройства.
Как выбрать наиболее подходящий электролобзик?
Как и большинство электрических инструментов, данную продукцию можно разделить на две значительные группы – это бытовое и профессиональное оборудование. Изделия, предназначенные для домашнего использования, характеризуются невысокой стоимостью, но при этом обладают ограниченным ресурсом работы и небольшую мощность. Профессиональная продукция обойдется значительно дороже, однако она намного надежнее, поэтому такими моделями можно работать без перерыва в течение долгого времени.
Ключевым элементом конструкции является пилящее полотно, которое устанавливается на специальном штоке, расположенном в передней части инструмента. Он приводится в движение электродвигателем, который придает ему значительное ускорение. Линия реза формируется благодаря совершению возвратно-поступательных движений в вертикальном направлении. Практически все современные модели обладают отключаемой функцией маятникового перемещения, за счет которой полотно перемещается не только вверх-вниз, но и вперед-назад.
Как утверждают пользователи, устроен данный инструмент не слишком сложно – электромотор, передающий крутящий момент на пилящее полотно является основным элементом, кроме того, есть и еще целый ряд дополнительных деталей, обеспечивающих комфорт эксплуатации и безопасность работы с инструментом. Пилящее полотно представляет собой расходный материал, по мере того, как пилка будет изнашиваться, ее нужно будет менять.
Лобзики отличаются друг от друга способом зажима пилки – он бывает колодочным, винтовым и быстрозажимным. В первом случае полотно устанавливается при помощи специальной колодки, в которой сделана специальная прорезь. Она закрепляется несколькими болтами. Винтовая система аналогичная уже рассмотренной, однако в данном случае используется только один винт. Быстрозажимная система не нуждается в привлечении дополнительного инструмента, так как крепление осуществляется при помощи только одного рычага.
Другой немаловажной деталью является подошва инструмента – она бывает литой или штампованной. Литая получается гораздо прочнее, хорошо выдерживает физические нагрузки на инструмент, благодаря чему качество распила намного повышается. Штампованные подошвы деформируются гораздо легче под воздействием и физических, и динамических нагрузок.
Вполне естественно, что на производительность данного инструмента напрямую будет влиять мощность двигателя. В частности, оборудование мощностью 600 Вт сможет с легкостью перепилить деревянную доску толщиной до 8 см или же справиться со стальным листом толщиной до 8 мм. При выборе продукции для включения в наш рейтинг лучших электролобзиков мы учитывали все рассмотренные выше моменты, а также принималось во внимание соотношение цены и качества продукции, отзывы пользователей. Мы постарались составить обзор из моделей, относящихся не к самому дорогому ценовому диапазону, чтобы большинству наших читателей этот инструмент оказался по средствам. Теперь самое время приступить к анализу конкретной продукции.
Бытовые модели
5 +. Makita 4329K
Прекрасно подходит для домашних мастеров, однако работать этим прибором непрерывно на протяжении сразу нескольких часов не удастся – опорные ролики попросту не смогут выдержать подобных физических нагрузок. В остальном продукция отличается значительным удобством в процессе эксплуатации. Модель характеризуется незначительной массой, превосходно ложится в руку, имеет прорезиненные накладки на рукоятке, которые не дают инструменту скользить во время работы. Продукция почти не будет вибрировать во время работы, пропил формируется быстро и получается весьма точным. На корпусе можно обнаружить специальное колесико, которое обеспечивает регулировку количества оборотов. Его местоположение тщательно продумано, поэтому до него пользователь с легкостью дотянется большим пальцем непосредственно во время работы.
У изделия предусмотрен маятниковый ход пилки, причем данный параметр в случае необходимости можно отрегулировать. При помощи данной функции прямые пропилы получается сделать намного быстрее. Есть небольшой вентилятор, который убирает стружку и опилки в зоне работы, поэтому разметка будет заметна даже при интенсивной работе. При желании можно подключить пылесос, что обеспечит меньшее количество мусора и пыли во время работы. Мощность электродвигателя составляет всего 450 Вт – устройство получилось достаточно экономичным, потребление электричества минимальное, однако возможностей данного оборудования будет вполне достаточно для бытовой эксплуатации.
Преимущества:
Незначительная масса;
Очень удобство ложится в руку;
Имеется ряд необходимых регулировок;
Практически не вибрирует во время работы.
Недостатки:
Со значительными нагрузками вряд ли сумеет справиться.
5. Bosch PST 900PEL
Данная немецкая марка отличается довольно высоким качеством выпускаемого оборудования вне зависимости от его принадлежности – к бытовому или профессиональному сегменту. Сам инструмент поставляется в пластиковом кейсе, где есть отсеки для пилок, для дополнительного инструмента, питающего провода и так далее. Лобзик также оборудован особой рамкой, выполненной из надежного пластика, благодаря которой удается обеспечить максимально ровную линию реза древесины и иных материалов. Кроме того, имеется специальная крышечка, не допускающая разлета опилок в разные стороны. При необходимости рабочая область подсвечивается весьма ярким светодиодом, что позволяет использовать данный инструмент даже в условиях недостатка освещенности. На курке можно обнаружить регулятор частоты хода.
С левой стороны на корпусе есть переключатель маятникового хода, который позволяет добиться идеального соотношения между качеством пропила и скоростью реза. Лобзик оборудован быстросъемным механизмом смены пилок, поэтому на этот процесс придется потратить всего лишь несколько секунд. В задней части есть отверстие, позволяющее подключить к прибору бытовой или строительный пылесос, что в значительной степени снизит количество пыли и опилок во время работы. Масса самого инструмента составляет порядка 2 кг, у него есть прорезиненная рукоятка, а также несколько специальных вставок, которые будут значительно снижать образующуюся во время работы вибрацию.
Преимущества:
Наличие довольно удобного механизма смены пилок;
При необходимости положение подошвы можно отрегулировать;
Есть подсветка рабочей области;
Незначительная масса инструмента;
В комплекте имеется небольшой, но весьма просторный пластиковый кейс;
Превосходное качество изготовления и сборки лобзика.
Недостатки:
При продолжительном использовании может довольно сильно нагреваться.
4. Фиолент ПМ 3-600Э
На третьем месте этой части рейтинга лучших электролобзиков расположилась продукция отечественного изготовления, которую можно причислить не столько к бытовому, сколько к полупрофессиональному оборудованию. Это связано с тем, что модель может использоваться не только в домашних мастерских, но и для изготовления мебели, производства прочих изделий, выполненных из древесины и иных аналогичных материалов. При помощи этого инструмента удастся с легкостью выполнить как прямолинейные, так и фигурные пропилы в материалах самой разной природы, в том числе и в металлах типа стали или алюминия. У прибора имеется целый набор наиболее современных систем, при помощи которых можно не только сделать производительность труда максимально высокой, но и добиться очень высокой точности реза.
Эргономика при разработке модели продумывалась очень тщательно, поэтому лобзик удобно держать в руках, ладони и пальцы не будут уставать даже после продолжительной работы. У модели есть небольшой вентилятор, который может вращаться с большим количеством оборотов, он будет обеспечивать обдув рабочей зоны. За частоту движений пильного полотна здесь отвечает специальный электронный блок. У двигателя предусмотрена двойная электроизоляция, помогающая намного увеличить безопасность данного инструмента. Пропил можно осуществлять под углом до 45 градусов.
Скорость реза изменяется в зависимости от материала и потребностей пользователя;
Компактные габаритные размеры;
Очень приемлемая стоимость.
Недостатки:
Рез следует постоянно держать под контролем;
Довольно сильно шумит во время работы.
3. DeWalt DW349
Продукция оборудована относительно мощным двигателем на 500 Вт, за счет чего можно работать с древесиной любых пород, толщина которой не превышает 75 мм. Помимо этого, этот инструмент справится с цветными металлами разного рода, чья толщина не более 15 мм и стали – до 5 мм. Максимальная скорость перемещения пилящего полотна в вертикальной плоскости составляет 3200 колебаний в минуту, причем данный параметр при необходимости регулируется. Масса устройства составляет 2,5 кг – его удобно удерживать одной рукой. Питающий кабель весьма длинный, целых 4 метра, поэтому удастся обойтись без использования различных удлинителей и переносок. В комплекте с оборудованием идет насадка для подошвы, изготавливаемая из качественного пластика, а также есть набор фирменный пилок.
Оборудование отличается превосходным качеством, надежностью и долговечностью. Дизайн продуманный, его характеризует прекрасная эргономика. Несмотря на то, что прибор позиционируется как бытовой инструмент, его можно использовать, например, для сборки мебели. Производительность находится на очень высоком уровне.
Преимущества:
Даже при сильных нагрузках вибрирует не очень сильно;
Предусмотрена кнопка, фиксирующая курок во включенном состоянии;
Положение подошвы можно отрегулировать без применения специального инструмента;
Не слишком громкий прибор;
Редуктор помещен в металлический корпус;
Незначительная масса.
Недостатки:
Отсутствует система плавного запуска;
Стоит прибор несколько дороже своих аналогов, выпущенных другими компаниями.
2. Bosch GST 8000 E
На первом месте этой части обзора оказалась еще одна модель немецкого производства, которая обеспечена довольно качественным мотором, мощность которого составляет 710 Вт. Это позволяет продукции резать стальные листы, чья толщина составляет 10 мм, соответственно, толщина древесины будет еще выше – вплоть до 18 мм. Качество изготовления продукции находится на самом высоком уровне. Инструмент обеспечен стальной подошвой высокой прочности, все регулировки очень четкие. Производитель предусмотрел оригинальную защиту от скалывания материала, что при работе с твердыми породами древесины окажется весьма полезной функцией. Пилка закрепляется при помощи быстрозажимного механизма.
Регулировка скорости вертикального перемещения пилки находится непосредственно на курке, что достаточно удобно. Маятниковый ход также регулируемый – для этого есть четыре позиции, обеспечивающие как очень деликатный, так и достаточно грубый рез. Система сдува опилок включена постоянно, к тому же предусмотрена оригинальная функция ускорения работы. Максимальное количество движений пилки на холостом ходу составляет 3100 в минуту. Корпус у лобзика изготавливается из пластика, у него есть резиновые вставки как на рукоятке, так и на других элемента, что не допускает выскальзывание инструмента из рук во время работы. Сам лобзик весит 2,5 кг – не очень тяжелый вариант.
Преимущества:
Превосходно продумана эргономика как рукоятки, так и корпуса инструмента;
Отличная производительность оборудования;
Регулируемый маятниковый режим работы.
Недостатки:
Некоторым пользователям регулировка оборотов на курке кажется не слишком удобной;
Питающий кабель несколько коротковат.
1. Электролобзик KRÜGER
Электролобзик Kruger – мощный и функциональный инструмент немецкого бренда, который отличается качественной сборкой и доступной ценой. Прибор подходит для профессионального и бытового применения. Он используется для распила и фигурной резки металла и дерева, при этом глубина реза по металлу составляет 10 мм, а по дереву – 110 мм. Пропил формируется максимально быстро и получается точным.
Ручка лобзика Kruger снабжена прорезиненной накладкой, которая предотвращает скольжение и увеличивает надежность хвата. Вибрации при работе сглажены, поэтому руки пользователя не устают. Маятниковый ход пилки можно отрегулировать, для этого предусмотрено 4 ступени. Чтобы поменять пилку, не потребуется много времени. В электролобзике присутствует быстрозажимное крепление. Безопасность эксплуатации лобзика Крюгер также на высоте. Инструмент оборудован защитным кожухом, предотвращающим попадание мелких частиц на оператора при работе с материалом. Для удобства транспортировки и хранения лобзика предусмотрен специальный кейс. Также в комплекте с прибором поставляются 3 дополнительных пилки и запасные щетки.
Есть защитный кожух, предотвращающий попадание мелких частиц на оператора при распиле материала. Также предусмотрена подсветка рабочей зоны для выполнения реза в местах с плохим освещением, отверстие для подключения пылесоса, позволяющее содержать рабочую поверхность в чистоте. В комплекте с электролобзиком Крюгер поставляется кейс для хранения и транспортировки, дополнительные пилки и щетки. Мощность электродвигателя составляет 1000 Вт, поэтому возможности для применения инструмента практически ничем не ограничены.
Купить хороший недорогой электрический лобзик Крюгер по низкой цене!
Преимущества:
Продуманная конструкция;
Подсветка и обдув рабочей зоны;
Возможность подключения пылесоса;
Регулировка частоты хода пилки;
Хорошая комплектация.
Недостатки:
Радиус действия ограничен длиной шнура (2 м).
Профессиональная продукция
5. DeWalt DW333K
Главным моментом, который сильно выделяет этот прибор среди аналогичной продукции, является оригинальная форма рукоятки, которая выполнена в форме гриба. Механическая часть инструмента скрывается под специальным металлическим кожухом. Несмотря на то, что подобное решение в значительной степени увеличивает массу инструмента, оно позволяет обеспечить эффективное охлаждение двигателя за счет высоких теплообменных характеристик металла. Помимо этого, здесь установлена специальная воздушная система охлаждения, не позволяющая инструменту перегреваться в течение довольно долгого времени. Опорная подошва здесь изготавливается из литого металла. Ее уровня прочности вполне достаточно для того, чтобы спокойно работать с материалами повышенной жесткости.
Угол ее наклона изменяется вплоть до 45 градусов, к тому же она поворотная. Для этой операции не придется прибегать к дополнительному инструменту, так как на корпусе находится специальный рычаг. Пилка закрепляется при помощи быстрозажимного механизма, имеется система сдува опилок, которая обеспечивает надежную очистку пространства перед лобзиком даже при использовании высокой скорости реза. У инструмента есть система плавного пуска. С ее помощью удается в значительной степени повысить безопасность инструмента, а также добиться высокой точности на первом этапе прорезки материала. Скорость пропиливания регулируется в ручном режиме. Мощность двигателя составляет 710 Вт, максимальное количество движений пилки в минуту составляет 3100 колебаний. Наибольший шаг хода – 26 мм.
Преимущества:
Оригинальная форма рукоятки, причем она покрыта противоскользящими полимерными составами;
Незначительная вибрация даже при работе с металлами повышенной твердости;
Расширенная комплектация, включающая в себя переходник для подключения пылесоса, пластиковый кейс, защитную накладку и несколько полотен.
Недостатки:
Значительная масса инструмента.
4. Makita JV0600K
Поставляется вместе с очень удобным, эргономичным пластиковым кейсом, который оснащен пластиковой ручкой для переноски и металлическими замками. Габаритные размеры этого чемоданчика невелики, поэтому его просто хранить, рукоятка складывается. Разработана модель была японскими инженерами, а сама продукция изготавливается на британских заводах. В комплекте также идет набор пилок в количестве 5 штук – три для древесины и иных аналогичных материалов, а две предназначены для цветных и черных металлов. Качество сборки довольно высокое, мотор оборудован электрическим двигателем мощностью 650 Вт. Вполне естественно, что у лобзика есть маятниковый механизм, в значительной степени повышающий скорость работы.
Максимальная длина хода пилки составляет 23 мм, поэтому можно работать с древесиной толщиной до 90 мм, пластинами из цветных металлов до 16 мм и стальными заготовками до 10 мм. Рукоятка очень удобная – инструмент можно удерживать как одной, так и обеими руками. На ней есть переключатель куркового типа, поблизости есть фиксатор его во включенном положении. Все переключатели выполнены из качественного пластика, хорошо выдерживают сильные физические воздействия. Максимальная скорость хода составляет 3000 колебаний в минуту на холостых оборотах. Угол наклона подошвы тоже регулируется. Масса устройства составляет почти 2,5 кг – держать одной рукой довольно удобно, питающий кабель имеет приличную длину: примерно 3 метра.
Преимущества:
Работает очень быстро и аккуратно;
Надежный в использовании инструмент;
Приличный уровень мощности инструмента;
Наличие быстрозажимного механизма;
Превосходное качество изготовления и сборки оборудования.
Недостатки:
Высокая стоимость оборудования;
Не предусмотрена система плавного пуска.
3. Bosch GST 850 BE
Тщательно сбалансированная модель, поэтому вибраций при работе с этим инструментом практически не возникает. Руки в этом случае будут значительно меньше уставать, что позволяет использовать данный электролобзик в течение продолжительного времени. Масса оборудования – 2,3 кг, оно оборудовано двигателем, мощность которого составляет 600 Вт. На первый взгляд может показаться, что это не очень много, однако на деле таким инструментом удается добиться впечатляющих результатов. Лобзик весьма удобно держится в руке за счет прорезиненных рукояток. У него предусмотрена система плавного пуска, никаких рывков замечено не было, поэтому спил получается аккуратным и ровным. Многие мастера пользуются таким прибором для того, чтобы спиливать засохшие ветви с плодовых деревьев.
Колесико, позволяющее обеспечить регулировку количества оборотов, находится на задней части корпуса, поэтому изменять скорость движения пилки непосредственно в процессе работы не удастся. Само полотно крепится при помощи быстрозажимной системы. Подошва изготавливается из штампованной стали, угол наклона здесь регулируемый. В случае необходимости, продукцию можно подключить к строительному пылесосу – для этого в комплекте поставляется специальная насадка съемного типа.
Преимущества:
Вполне достойная мощность прибора;
Превосходное качество изготовления;
Получается достаточно ровный пропил;
Имеется быстрозажимной механизм для смены полотен;
Практически не вибрирует во время работы.
Недостатки:
В комплекте не поставляется кейс для хранения и транспортировки.
2. Makita 4350FCT
Эта модель прекрасно зарекомендовала себя у опытных пользователей в качестве очень качественного профессионального инструмента. Лобзик смогли по достоинству оценить плотники, строители, столяры, люди, занимающиеся отделочными работами. Конструкция была тщательно продумана инженерами, которые при создании этого инструмента задействовали только самые современные технологии. С их помощью удается качественно выполнять даже работы самой высокой сложности. Мощность электродвигателя у этого прибора составляет 720 Вт, что позволяет достичь 2800 колебательных движений в минуту. Амплитуда хода пилящего полотна 26 мм, причем этот параметр можно изменять за счет трехступенчатого переключателя.
Опорная платформа у инструмента литая, наклоняется вправо и влево на угол до 45 градусов. Масса оборудования составляет 2,5 кг. У устройства имеется электронная система, отвечающая за контроль частоты хода. Это позволяет добиться стабильного количества оборотов двигателя вне зависимости от прикладываемой к нему нагрузки. Вполне естественно, что здесь также имеется и надежная система по удалению пыли и опилок. Изделие характеризуется наличием быстрозажимного механизма, рабочая область перекрывается специальным экраном из пластика повышенной прочности, она же подсвечивается мощным светодиодом, позволяющим проводить работы при нехватке освещения.
Опорная пластина регулируется и закрепляется в выбранном положении.
Недостатки:
Когда производится прямой рез, оператору необходимо все время держать под контролем точность по линии.
1. DeWalt DW331K
Ну вот мы и добрались до лидера этой части нашего обзора – первое место здесь мы решили отдать профессиональному электролобзику, созданному специалистами всемирно известной немецкой компании. Модель оснащена достаточно интересной рукояткой, что делает ее еще более удобной в процессе эксплуатации. Прибор прекрасно подходит для работы с пластиком и древесиной, ламинатом и алюминием, а также целым рядом других аналогичных материалов. Изделие оснащено электромотором, мощность которого составляет 710 Вт. У него есть специальная электронная система, отвечающая за скорость вращения двигателя. Она позволяет сохранять выбранное пользователем количество оборотов вне зависимости от приложенной на пилящее полотно нагрузки. Максимум колебаний на холостых оборотах – 3100 в минуту.
Вполне естественно, что у прибора предусмотрен быстросменный механизм, имеется система противовесов, при помощи которой вибрация значительно снижается вне зависимости от того, материал какой твердости разрезается. На рукоятке есть накладка из прорезиненных материалов. Если планируется использовать инструмент долгое время без перерыва, то для этого есть специальный фиксатор, обеспечивающий включенное состояние инструмента без участия пользователя. Есть также система очистки рабочего участка от опилок и пыли.
Преимущества:
Обеспечивает очень ровную линию реза;
Минимальный уровень вибрации;
Функционирует относительно тихо;
Не нужно применять дополнительные инструменты для поворота подошвы и замены режущего элемента;
Длинный питающий кабель;
Высокое качество изготовления.
Недостатки:
За исключением высокой стоимости выявлено не было.
В заключении полезное видео
Приблизился к своему завершению наш рейтинг лучших электролобзиков. Мы постарались по каждой модели собрать максимальное количество доступной информации и изложить ее нашим читателям в наиболее доступном виде, чтобы они могли выбрать для себя наиболее подходящую модель. Если же какие-то вопросы все-таки остались не до конца разъясненными, то смело задавайте их в комментариях к этой статье. Мы оперативно отреагируем на них и предоставим все интересующие данные.
ТОП-13 лучших электролобзиков: как выбрать, цены, рейтинг
Электролобзик – это инструмент, который совместил в себе точность и плавность реза ручного инструмента с производительностью устройств, оснащённых электродвигателем. Возможно, многие помнят ручные лобзики с уроков труда – прямоугольные рамки с тонкими полотнами для выпиливания поделок из тонкой фанеры. Их собратья, питающиеся от сети, приобрели скорость и универсальность – ими можно работать не только с фанерой, но и древесиной, металлом, полимерными материалами. Широкий ассортимент и разнообразие производителей требуют тщательного выбора электрического лобзика.
ТОП-13 лучших электролобзиков
Лучшие бытовые электролобзики
Бытовые устройства – это компромисс между приемлемой ценой, хорошей надёжностью и простотой устройства. Хорошие электролобзики для квартиры и дачи используются для разных целей: распустить фанеру для подложки пола, отрезать ламинат, сделать фигурный пропил, раскроить кусок листового металла и многое другое.
5. ВИХРЬ ЛЭ-100 2014
Электролобзик, который покупается по принципу «дёшево и сердито». Собран довольно добротно, металла тоже не пожалели, подошва массивная, литая, а мощность – просто песня. Изловчившись, можно даже распиливать этим инструментом доски на всю допустимую глубину. Наличие маятникового хода позволяет работать в том числе с дубом и ясенем, если вовремя охлаждать полотно. Однако кривизна изделия может попортить нервы перфекционистам: это касается как «железной части», так и лазерного указателя.
ВИХРЬ ЛЭ-100 2014
Параметры:
мощность, Вт: 850;
скорость хода полотна, ход/мин.: от 700 до 3000;
наличие маятникового хода: да;
масса, кг: 2,3.
Плюсы
литая подошва;
большая мощность;
тяжёлый и надёжный.
Минусы
кривизна сборки и указателя.
Электролобзик ВИХРЬ ЛЭ-100 2014
4. Интерскол МП-100/700Э
С электрической частью у этого инструмента всё в порядке: довольно мощный, а плюс к этому ещё и достаточно тяжёлый, идёт уверенно, маятниковый ход позволяет связываться как с металлом (при том алюминий 20 мм), так и с древесиной любых форм и её производных. Крепление пильных полотен позволяет произвести оперативную смену. Правда, при всех достоинствах, обильное использование хрупкого силумина в ответственных местах снижает оценку от общего хорошего впечатления.
Интерскол МП-100/700Э
Параметры:
мощность, Вт: 705;
скорость хода полотна, ход/мин.: от 700 до 3000;
наличие маятникового хода: да;
масса, кг: 2,9.
Плюсы
умеренная цена;
довольно ровный рез;
не греется в работе.
Минусы
много деталей из силумина.
Электролобзик Интерскол МП-100/700Э
3. DeWALT DW349
Инструмент фирмы «Диволт» пользуется в России заслуженным уважением за качество исполнения и отличную работу. Лобзик получился под стать другим решениям компании: мощный, надёжный, удобный. Использование обрезиненных поверхностей приспособлено для лучшего удержания во время работы. Вес средний, комфортно работать одной рукой. Правда, немалая цена и непостоянная работа подсветки всё-таки не позволяют назвать это изделие «народным электролобзиком».
DeWALT DW349
Параметры:
мощность, Вт: 500;
скорость хода полотна, ход/мин.: от 800 до 3200;
наличие маятникового хода: да;
масса, кг: 2,5.
Плюсы
быстрый ход полотна;
качественная сборка;
эргономичный хват.
Электролобзик DeWALT DW349
2. BOSCH PST 900 PEL
Данный инструмент позиционируется как бытовой, о чём говорит зелёный цвет корпуса. И как раз для бытовых нужд он подходит отлично. Есть забота о пользователе – прозрачная откидная рамка, подсветка, а также накладка против сколов впереди подошвы. В вот защиты стальной подошвы нет – можно поцарапать заготовку. Плюсом является возможность выставления малой скорости хода, чтобы не перегревать полотно и изделие.
BOSCH PST 900 PEL
Параметры:
мощность, Вт: 620;
скорость хода полотна, ход/мин.: от 500 до 3100;
наличие маятникового хода: да;
масса, кг: 2,2.
Плюсы
удобен в использовании;
ровный рез;
можно выставить малую скорость хода.
Минусы
нет накладки на подошву.
Электролобзик BOSCH PST 900 PEL
1. Makita 4329
А вот это настоящий народный инструмент. Инженеры Makita сделали грамотный шаг: они спроектировали лобзик так, что он выдаёт вполне средние параметры. Не стоит ждать большой мощности и рассчитывать на распил брёвен и железных балок. Однако для бытовых нужд заявленных характеристик вполне хватает, а в работе прибор показывает себя отлично – пилит ровно, не греется, не демонстрирует люфтов и склонности к тому, чтобы развалиться. А умеренная цена отличная компенсация за параметры, не выходящие за гран бытовой сферы применения.
Makita 4329
Параметры:
мощность, Вт: 450;
скорость хода полотна, ход/мин.: от 500 до 3100;
наличие маятникового хода: да;
масса, кг: 1,9.
Плюсы
малый вес;
хорошо собрана;
адекватная цена.
Минусы
малая мощность.
Электролобзик Makita 4329
Лучшие профессиональные электролобзики
Профессиональное использование электролобзиков – это деятельность в мебельщиков, отделочников, строителей и столяров. Такой инструмент должен иметь хорошие характеристики, надёжность и запас прочности.
4. BOSCH GST 150 BCE
По функционалу здесь всё почти так же, как и в бытовых моделях. При поверхностном рассмотрении разницу удаётся увидеть разве что в небольших деталях: наличии кейса, комплектации, удобстве удержания. А вот при работе впечатлений больше: несмотря на среднюю мощность, можно легко работать с доской до 150 мм, что более чем в полтора раза превышает аналогичный параметр бытовых моделей. Ну и сама сборка также хороша: отсутствуют люфты, скрипы, посторонние призвуки в работе.
BOSCH GST 150 BCE
Параметры:
мощность, Вт: 780;
скорость хода полотна, ход/мин.: от 500 до 3100;
наличие маятникового хода: да;
масса, кг: 2,7.
Плюсы
высокая культура сборки;
наличие кейса;
обрезиненная подошва.
Минусы
нет подсветки.
Электролобзик BOSCH GST 150 BCE
3. DeWALT DW333K
У многих мастеров (да и в быту) данный инструмент уже много лет служит верой и правдой как на фигурном резе, так и на линейной распиловке фанерных, деревянных и даже металлических заготовок. Грибовидная рукоять – удел профессионалов. Хотя с ней аппарат не подержишь одной рукой, зато положение можно занять практически любое. Пожалуй, единственным нареканием может служить совершенно непонятное отклонение от строгого прямого угла при оснащении пильным полотном. К счастью, подобный брак встречается редко.
DeWALT DW333K
Параметры:
мощность, Вт: 701;
скорость хода полотна, ход/мин.: 3100;
наличие маятникового хода: да;
масса, кг: 2,8.
Плюсы
надёжен;
качественный пропил;
грибовидная рукоять.
Минусы
попадается брак крепление пилки.
Электролобзик DeWALT DW333K
2. Metabo STE 140 Plus
Система плавного пуска – особенность, которая сберегал не один инструмент и много квадратных метров материала. Старт происходит на умеренной скорости, зато потом электролобзик выходит на заданные обороты, которые не падают даже при прохождении сучков и противонаправленных волокон древесины – сказывается функция поддержания оборотов. Ухватистость и удобство – другие достоинства, за которые этот инструмент можно ещё и любить, а не только пользоваться.
Metabo STE 140 Plus
Параметры:
мощность, Вт: 750;
скорость хода полотна, ход/мин.: 1000 – 3100;
наличие маятникового хода: да;
масса, кг: 2,5.
Плюсы
бесключевая регулировка наклона подошвы;
удобный хват;
ровная установка пильного полотна.
Минусы
комплектный кейс неважного качества.
Электролобзик Metabo STE 140 Plus
1. Festool PS 300 EQ-Plus
Немецкая компания держит марку. Хотя сборка уже и не осуществляется в самой Германии, это не сказывается на качестве сборки – даёт себя знать грамотный контроль качества, техническая оснащённость и квалификация персонала на заводах сборки. А сам инструмент создан для профессиональных столяров – одинаково хорошо работает как с фигурным, так и с прямым резом, не вибрирует, удобно сидит в руке, несмотря на отсутствие обрезиненных элементов.
Festool PS 300 EQ-Plus
Параметры:
мощность, Вт: 720;
скорость хода полотна, ход/мин.: 1000 – 2900;
наличие маятникового хода: да;
масса, кг: 2,3.
Плюсы
удобное удержание;
низкая вибрация;
ровный рез и строгая геометрия.
Электролобзик Festool PS 300 EQ-Plus
Лучшие аккумуляторные электролобзики
Мобильность инструмента иногда значит очень много. Работа может выполняться в тех условиях, когда электрической сети либо вообще нет под руками, либо же подключаться к ней неудобно даже через сетевой удлинитель. Вот тогда и приходят на помощь лобзики с аккумуляторным питанием.
4. Bort BPS-18LI-Q
Основное преимущество данного инструмента – его цена. В комплекте идёт зарядное устройство и два сменных аккумулятора – то есть, всё необходимое для начала работы. К сожалению, батареи питания нельзя заменить на таковые от шуруповёрта – только от сабельной пилы данной марки. В остальном для бытового устройства у модели вполне приличные характеристики и качество исполнения.
Bort BPS-18LI-Q
Параметры:
напряжение, В: 18;
скорость хода полотна, ход/мин.: 3000;
наличие маятникового хода: да;
ёмкость аккумулятора: 1,5 А/ч.
Плюсы
две батареи и зарядное в комплекте;
низкая цена за комплект;
есть все необходимые функции.
Минусы
долгая зарядка.
Электролобзик Bort BPS-18LI-Q
3. Makita JV100DZ
Фактически копия бытовой Макиты, только для питания от батарей. Для продления жизни скорость хода была уменьшена до 2400 движений в минуту, но и этого хватает за глаза. При использовании стандартных аккумуляторов на 1,5 – 2 А/ч лобзик может использовать эпизодически, для большого объёма работы и линейного раскроя нужны либо аккумуляторы повышенной мощности, либо сетевой вариант.
Makita JV100DZ
Параметры:
напряжение, В: 10,8;
скорость хода полотна, ход/мин.: 2400;
наличие маятникового хода: да;
ёмкость аккумулятора: от 1,5 А/ч.
Плюсы
лёгкий;
ровный рез;
хорошая эргономика.
Минусы
малый вольтаж, быстро садится.
Электролобзик Makita JV100DZ
2. RYOBI R18JS
Компания Ryobi славится своим аккумуляторным инструментом. Лобзик вышел очень неплохим. В наличии все необходимые функции. Вес немаленький, но держать удобно, для мелких вырезов лучше подыскать что-нибудь поменьше. А вот продолжительность работы с фирменными аккумуляторами радует. Толщина пропила заявлена в 100 мм и проверена пользователями на практике. Пожалуй, единственный минус – это отсутствие поддержки оборотов на малых скоростях – полотно начинает вязнуть, двигатель останавливается.
RYOBI R18JS
Параметры:
напряжение, В: 18;
скорость хода полотна, ход/мин.: 1100 – 3000;
наличие маятникового хода: да;
ёмкость аккумулятора: от 1,5 А/ч.
Плюсы
мощный;
делает глубокий рез;
удобный наклон подошвы.
Минусы
нет поддержания оборотов на малых скоростях.
Электролобзик RYOBI R18JS
1. BOSCH GST 12V-70
Безусловным плюсом данной модели является возможность подключения аккумуляторов обойменного типа от шуруповёртов, в том числе и напряжением 10,8 В вместо штатных 12. Инструмент маленький и компактный, удерживается одной рукой, хорошо походит для небольших объёмов работ, в том числе и для криволинейных резов. Пожалуй, в упрёк можно поставить только больше количество навесного оборудования, которе иногда может помешать в работе.
BOSCH GST 12V-70
Параметры:
напряжение, В: 12;
скорость хода полотна, ход/мин.: 1500 – 2800;
наличие маятникового хода: да;
ёмкость аккумулятора: от 1,5 А/ч.
Плюсы
лёгкий;
удобный;
эргономичный и надёжный.
Минусы
много навесного оборудования.
Электролобзик BOSCH GST 12V-70
Как выбрать электролобзик
Несмотря на общую схожесть конструкции, электролобзики разнятся своими параметрами, которые стоит учитывать при выборе.
Предназначение: бытовой или профессиональный
Конструктивно оба вида инструментов мало отличаются друг от друга. Разница в обработке материалов, а также запасе прочности и ресурсе, заложенном в изделия.
Бытовой лобзик предназначен для проведения работ в квартире и на даче – небольших по объёму и эпизодических по времени. Редуктор, двигатель и механизм движения полотна выполнены таким образом, чтобы работать непрерывно в течение 10 – 15 минут с перерывом на отдых в течение аналогичного времени.
Профессиональный инструмент способен работать в течение часа, а то и более без перерыва. Также в изделиях для профессионалов предусмотрено большее количество регулировок для удобства работы.
Профессиональный инструмент имеет большое количество регулировок для удобства работы
Форм-фактор
В ходе многолетнего производства сложились определённые каноны исполнения инструментов для роспуска листовых материалов. Чаще всего лобзики изготавливаются в корпусе, к которому сверху примыкает ручка в виде скобы. Они удерживаются одной рукой. При малых габаритах и мощности возможно удержание непосредственно за корпус, которому придана анатомическая форма и нанесено резиновое покрытие. Грибовидные рукоятки применяются при раскрое больших площадей, лобзики удерживаются двумя руками.
Конфигурация подошвы
Подошва – это опорный элемент электролобзика, который соприкасается с заготовкой. Он может быть литым или штампованным. Литая подошва более прочна и тяжела и долговечна, способна выдержать большие нагрузки. Штампованная может погнуться, зато и весит меньше. В целом искривление подошвы на практике происходит не так уж часто, особенно в бытовых условиях, поэтому данный критерий важен преимущественно в профессиональной сфере.
Общие функции электролобзика
Маятниковый ход
В стандартном режиме вращение ротора электродвигателя преобразуется в поступательный ход пильного полотна. С помощью системы маятникового ходя полотно ходит не только строго вверх-вниз, но и волнообразно отклоняется назад под давлением, которое возникает при разрезании материала. Это позволяет увеличить скорость реза и производительность электролобзика, хотя точно резать твёрдые материалы лучше с отключением маятникового хода.
Частота и амплитуда
Чем чаще пилка снуёт туда-сюда, тем быстрее распускается материал, но тем быстрее изнашивается оснастка. Металл режут на меньшей скорости, дерево – на большей.
Примечание! При работе с пластиком высоких скоростейлучше избегать – материал может начать плавиться.
Что касается амплитуды, то её величина позволяет задействовать максимальный участок ножовочного полотна.
Мощность
Бытовые модели «стартуют» от 100 Вт. Встречается и профессиональный инструмент малой мощности – обычно это специфическое оборудование для мелких точных работ. Верхний предел обычно ограничивается одним киловаттом, хотя для домашнего использования вполне хватит и 700 Вт.
Профессиональный инструмент с мощностью 700 Вт
Дополнительные удобства
Регулировка скорости оборотов двигателя, угол наклона полотна, прозрачный щиток, быстрозажимное крепление – всё это повышает эргономику инструмента и удобство использования. Наличие подсветки рабочей зоны и лазерный целеуказатель облегчат разметку и работу. Заднее сопло для подключения промышленного пылесоса позволит избежать загрязнения опилками и стружкой.
Видео — Как выбрать лобзик
Голосование за лучший электролобзик
Какой бы вы выбрали электролобзик или посоветовали?
Интерскол МП-100/700Э
Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!
Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать
Как выбрать электролобзик для дома или мастерской + Видео
Среди ручных электроинструментов лобзик по популярности занимает третье место после дрели и болгарки. Это и не удивительно, ведь он позволяет пилить самые разнообразные материалы – древесину и ее производные (ДСП, МДФ, фанеру, ламинат и т.д.), цветные и черные металлы, пластик, керамику. При этом в отличие от других инструментов для распиловки, электролобзик умеет выполнять не только прямолинейные, но и криволинейные резы.
Выбор электролобзика – задача непростая. С одной стороны, хочется, чтобы новый инструмент соответствовал вашим от него ожиданиям, с другой – есть желание уложиться в отведенный на покупку бюджет. Это означает, что следует заранее проанализировать, какие материалы вы планируете пилить с помощью лобзика, насколько важно для вас качество реза, как часто и сколь интенсивно будут вестись работы.
Бытовой или профессиональный
Как и прочие электроинструменты, лобзики в соответствии с их возможностями делятся на бытовые и профессиональные. Электролобзики, предназначенные для домашних умельцев, самые недорогие, но они имеют сравнительно небольшую мощность и ограниченный ресурс.
При выборе профессионального инструмента об экономии нужно на время забыть, а думать в первую очередь о надежности, ведь такому лобзику предстоит бесперебойно работать по несколько часов в день. Достойные технические характеристики и наличие всего необходимого функционала – вот на что обратит внимание профессионал, покупая инструмент для повседневной работы.
Существуют и промышленные электролобзики, запас прочности которых рассчитан на продолжительную работу в условиях небольшого деревообрабатывающего предприятия. По сути это министанки для прямолинейного и криволинейного реза.
Далее мы постараемся сконцентрировать внимание на том, как выбрать электролобзик именно для дома. Предполагается, что профессионалы достаточно хорошо разбираются в рассматриваемом вопросе, а вот среди любителей как раз и встречаются неискушенные новички.
Устройство и принцип работы электролобзика и важных узлов
Главным рабочим элементом электролобзика является пильное полотно, которое крепится на штоке, расположенном в передней части корпуса. Шток, приводимый в действие электродвигателем, с большой скоростью совершает возвратно-поступательное движение в вертикальном направлении, а вместе с ним движется и пилка, образуя в обрабатываемом материале узкий пропил. Для ускорения процесса у большинства моделей электролобзиков имеется функция маятникового хода. При ее задействовании пилка начинает двигаться не только вверх-вниз, но и вперед-назад.
Устройство электролобзика сравнительно несложное (если, конечно, не вдаваться глубоко в технические детали). Однако если вы планируется приобрести этот инструмент, то необходимо обратить пристальное внимание на ряд его конструкционных элементов.
Пильное полотно для лобзика – расходный материал, и по мере износа подлежит замене. Делать это придется и при изменении обрабатываемого материала, его толщины, требований к качеству реза. Таким образом, чем интенсивнее и разнообразнее работа, тем чаще придется менять пилку, поэтому вопрос о механизме ее фиксации вовсе не праздный.
Колодочный зажим. В недорогих моделях электролобзиков крепление пилки часто осуществляется посредством специальной колодки с прорезью. Эта колодка зажимается двумя расположенными фронтально винтами. Главным достоинством колодочного зажима является универсальность – в такой пилкодержатель можно вставлять полотна любых типов и размеров. Однако следует понимать, что неравномерное затягивание прижимных винтов приведет к перекосу пилки со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Винтовой зажим. Более надежный вариант – винтовой зажим. Фиксация пильного полотна в данном случае осуществляется с помощью одного расположенного сбоку винта, зажимающего хвостовик пилки.
Быстрозажимное крепление. И, наконец, последний, наиболее популярный способ крепления пилки – быстрозажимной механизм. Про его надежность единого мнения нет, но то, что он гораздо удобнее других механизмов, бесспорно. Для замены пилки на лобзике с быстрозажимным механизмом вам не потребуются инструменты, да и весь процесс займет буквально несколько секунд. Единственный недостаток подобного механизма – совместимость только с «родными», т.е. имеющими определенную форму хвостовика пилками, а также некоторое ограничение по толщине зажимаемых полотен.
Наиболее распространенными на сегодняшний день являются два вида пилок:
с T-образным хвостовиком (часто их называют бошевскими, европейскими или просто крестообразными).
с U-образным хвостовиком (или американские).
Приобретя электролобзик, рассчитанный на работу с этими типами пильных полотен, вы не будете испытывать проблем с расходными материалами – такие пилки легко найти в любом магазине инструментов.
Пилки различаются не только видом хвостовика, но и толщиной, типом стали, из которой они изготовлены, размером зубчиков и расстоянием между ними. В зависимости от этого они подразделяются по своему предназначению – для дерева или металла, для быстрого и грубого реза или для медленного, но аккуратного и т. д. и т. п. Назначение пилки указывается и на упаковке, и на самом полотне.
Подошва
Металлическая опорная платформа электролобзика, называемая подошвой, может быть литой и штампованной. Подошва, изготовленная из литого металла, обладает лучшими прочностными характеристиками и большей сопротивляемостью деформационным воздействиям, что обеспечивает точность позиционирования пилки, а значит, и высокое качество распила. Литые платформы устанавливают на инструменты высокого класса, предназначенные для профессионалов.
Литая подошва.
На недорогих моделях для бытового использования чаще можно увидеть штампованную подошву. Теоретически штамповка легче деформируется под воздействием статических и динамических нагрузок, однако на практике такое случается крайне редко, конечно, если инструмент используется по назначению и соблюдаются все правила его эксплуатации.
Штампованная подошва.
Рукоятка
Существует две разновидности рукояток электролобзиков – скобовидная и грибовидная. Последняя не пользуется особой популярностью, хотя, справедливости ради надо заметить, что при выполнении криволинейных распилов она гораздо удобнее. В идеале на рукоятке, какой бы формы она ни была, должно иметься противоскользящее покрытие.
Скобовидная рукоятка.
Грибовидная рукоятка.
Патрубок
Большинство выпускаемых сегодня электролобзиков оснащаются патрубком для подсоединения внешнего пылеуловителя, однако и здесь бывают исключения, поэтому при выборе инструмента следует уделить этому внимание. Патрубок предназначен для подсоединения шлага пылесоса или специально предназначенного для этого мешка, что позволяет улавливать образующуюся в процессе работы пыль обрабатываемого материала.
Технические характеристики, которые необходимо учитывать при выборе электролобзика
Итак, будем считать, что первое знакомство с инструментом состоялось. Однако, для того чтобы ответить себе на вопрос, какой электролобзик выбрать, этого недостаточно. Предстоит еще разобраться в его технических характеристиках, понять, на что они влияют и от чего зависят.
Потребляемая мощность
Возможности лобзика в значительной степени определяются мощностью его электродвигателя. Так, например, электролобзик мощностью 600 Вт легко справится с деревянной заготовкой толщиной 80-85 мм и даже с 6-8-миллиметровым листом из нержавеющей стали, в то время как 400-ваттному инструменту под силу будет лишь 60-65 мм слой древесины или 4-6 мм слой нержавейки.
Мощность электролобзика может варьироваться в зависимости от модели от 350 до 1000 Вт. Наиболее оптимальным вариантом можно считать середину этого интервала – 500-600 Вт. Более слабые модели подойдут лишь для решения несложных бытовых задач. Более мощные предназначены для профессионалов, и их наличие в обычной домашней мастерской вряд ли будет оправдано.
Максимальная частота ходов штока
По величине такого параметра, как частота ходов штока, можно оценить скорость работы электролобзика. Чем больше возвратно-поступательных движений совершает пильное полотно в единицу времени, тем быстрее осуществляется рез. У большинства лобзиков максимальная частота варьируется в диапазоне от 2500 до 3200 ходов/мин. (хотя бывают отклонения как в ту, так и в другую сторону), наиболее популярны и распространены модели с частотой 3000-3200 ходов/мин.
У многих электролобзиков существует возможность регулировки частоты. Эта полезная функция позволяет инструменту работать с разными по своим свойствам материалами. Чем тверже материал заготовки, тем меньше должна быть скорость движения пилки. Например, с древесиной необходимо работать на максимальной частоте, тогда поверхность спила будет идеально гладкой, а вот при резе металла, напротив, обороты нужно до предела сбросить – это убережет пильное полотно от преждевременного выхода из строя.
Регулировка частоты ходов у разных моделей электролобзиков может быть реализована по-разному. У одних необходимая скорость выставляется специальным переключателем перед началом работы. У других скорость движения пилки регулируется по ходу работы силой нажатия на пусковую кнопку. Если вы предполагаете заниматься фигурным выпиливанием, то второй вариант для вас будет предпочтительнее.
Глубина пропила
Глубина пропила – это параметр, определяющий, с заготовками какой предельной толщины может работать данный электролобзик. Разумеется, максимальная глубина пропила разных материалов у одного и того же инструмента будет различаться. Как правило, в документации к лобзику указывается несколько значений данного параметра – для дерева, алюминия и стали.
Глубина пропила зависит от мощности лобзика. У инструментов бытового сегмента глубина пила составляет 50-120 мм для дерева и 5-10 мм для алюминия. У профессиональных моделей эти величины могут достигать 150-160 мм и 30-35 мм соответственно.
Тип питания электролобзика
Как и другие ручные электроинструменты, лобзики выпускают в двух вариантах электропитания – проводные и беспроводные. Первым требуется подключение к обычной однофазной электросети напряжением 220 В. Вторые, как несложно догадаться, работают от аккумулятора. Большинство моделей беспроводных электролобзиков рассчитано на работу от аккумулятора напряжением 18 В или 10.8 В, менее распространены лобзики с аккумулятором на 14.4 В и 12 В, и уж совсем редко встречаются 24- и 28-вольтные.
Единственным преимуществом аккумуляторных электролобзиков является их мобильность. Недостатков, увы, больше, и главный из них – это сильно ограниченное время работы инструмента на одном заряде аккумулятора. Из этого следует, что неплохо бы иметь под рукой сменную батарею. Однако, тем, кто приценивается к аккумуляторным моделям, следует иметь в виду, что в большинстве случаев аккумулятор не входит в комплект нового электролобзика, а его стоимость зачастую соизмерима со стоимостью самого инструмента.
Все вышесказанное не стоит расценивать как антирекламу беспроводных электролобзиков: если вам предстоит работать в местах, где доступ к электросети невозможен или сильно затруднен, то аккумуляторный инструмент станет вам незаменимым помощником.
Дополнительные функции электролобзиков и их значимость
Стоимость электролобзика зависит не только от его технических характеристик, но и от наличия тех или иных дополнительных функций, призванных облегчить работу с инструментом. Если вы не стремитесь, невзирая на цену, купить самый «навороченный» аппарат, напичканный самыми разнообразными функциями, стоит разобраться, какие из них вам действительно нужны.
Маятниковый ход
Сегодня маятниковый ход (иногда его называют подкачкой) вряд ли можно считать дополнительной функцией, поскольку он имеется у большинства современных моделей электролобзиков. При задействовании данной функции пильное полотно помимо вертикальных возвратно-поступательных движений начинает совершать еще и колебания вперед-назад. Это позволяет существенно увеличить скорость реза, правда, ценой снижения качества.
Регулировка подкачки осуществляется с помощью трех- или четырехпозиционного переключателя. Амплитуда маятникового хода подбирается в зависимости от поставленной задачи. Чем она меньше, тем медленнее процесс, и аккуратнее получившийся спил, и наоборот.
Необходима данная функция при больших объемах работ, связанных с прямой распиловкой деревянных заготовок, т.е. когда важна не чистота и точность, а высокая производительность. Если требуется выполнить криволинейный рез, подкачку придется отключить, в противном случае весьма вероятен перегиб пилки, что грозит заклиниванием или поломкой.
Угол наклона подошвы
Изменение угла наклона подошвы – очень полезная функция. С ее помощью можно делать пропил под определенным углом к поверхности материала, что значительно расширяет спектр задач, решаемых с применением электролобзика. У сравнительно недорогих моделей, как правило, есть только два положения подошвы – 0° и 45°. У профессиональных инструментов их больше – 0°, 15°, 30° и 45°.
Кроме этого обратите внимание на то, что у одних моделей эта регулировка реализована без ключа, тогда как у других для смены положения подошвы потребуется дополнительный инструмент. Если изменять угол наклона подошвы вам необходимо часто, то лучше всего обратить внимание на те модели в которых эта регулировка осуществляется без ключа, при помощи специального рычажка.
Плавный пуск
Функция плавного пуска обеспечивает постепенный набор оборотов электродвигателем. В результате не происходит резкого рывка инструмента в момент его включения. Благодаря этому становится легче сделать «заход» пильного полотна в заготовку и не повредить при этом материал. Функция плавного пуска необходима, когда очень важна высокая точность пила.
Поддержание оборотов под нагрузкой
При увеличении нагрузки на электролобзик неизбежно возникает «притормаживание» двигателя. Функция поддержания оборотов под нагрузкой позволит сохранить скорость реза (а значит, и качество распиловки) и предохранит двигатель от перегрузки. Потребность в ней возникает, когда приходится работать с труднообрабатываемыми материалами, в частности с металлом.
Сдув стружки
При выполнении сложных фигурных резов очень важна хорошая видимость намеченной линии, а она напрямую зависит от чистоты рабочей зоны. Удалить с рабочей поверхности пыль, образующуюся в ходе работе, поможет направленный поток воздуха.
Подсветка
Для улучшения видимости линии реза, а следовательно, и для повышения точности и аккуратности распиловки, создана и такая функция, как подсветка. Востребована эта функция и в аккумуляторных моделях, так как последние нередко применяют в помещениях с плохим освещением.
Лазерный указатель
Когда приходится выполнять большое количество прямых резов и хочется сэкономить время на предварительной разметке материала, пригодится встроенный в электролобзик лазерный указатель, луч которого будет выполнять функцию направляющей линии.
Вспомогательные приспособления для работы с электролобзиком
Производители электролобзиков, стремясь привлечь внимание потенциальных покупателей к своей продукции, постоянно разрабатывают и внедряют в производство различные вспомогательные приспособления, позволяющие облегчить выполнение того или иного вида работ.
Как правило, такие дополнительные аксессуары не входят в комплект лобзика, но их без труда можно найти в специализированных магазинах. К списку наиболее востребованных вспомогательных приспособлений для электролобзиков можно отнести:
#1. Параллельный упор (предназначен для выполнения прямолинейных пропилов параллельно краю заготовки).
#2. Упор-циркуль (необходим для повышения точности реза по окружности).
#3. Направляющая шина (своеобразный рельс, позволяющий делать ровные прямолинейные распилы там, где параллельный упор не способен помочь).
#4. Противоскольный вкладыш (небольшая крепящаяся на подошве пластина, препятствующая боковому уводу пилки и образованию сколов по спилу при обработке хрупкого материала).
#5. Съемная накладка на подошву (пластиковая или металлическая накладка, улучшающая скольжение платформы и предотвращающая появление царапин на поверхности обрабатываемого материала в ходе работы).
Видео. Как выбрать электрический лобзик
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
для дома и работы-ТОП Модели и популярные варианты +Видео
У любого мастера есть список необходимых инструментов. Как правило, это 5-6 основных механизмов, и лобзик электрический входит в него.
Данный прибор очень функциональный, универсальный и очень мобильный. При необходимости он может заменить целый ряд строительных инструментов, а это особенно важно для любого работника.
[contents]
Назначение лобзика
В работе с электрическим лобзиком не возникнет каких-либо трудностей. И люди, которые далеки от ремонтно-строительных работ, также с удовольствием могут что-нибудь выпилить.
Во время ремонта часто необходимо быстро и качественно собрать подмостки, стеллажи или стол, и лобзик в этом плане отличный помощник!
Электрический лобзик используют для прямолинейной и фигурной распилки различных материалов, таких как:
оргстекло;
фанера;
тонкие цементные плиты;
листы ГВЛ;
листы ОСП и прочие.
Когда идет ремонт кровли или строительство деревянных каркасов, при помощи лобзика можно выпиливать доски, рейки и не очень массивный брус. Конечно, можно пропилить и толстый брус, только это будет в два захода.
Обычно во время ремонтных работ нужно сделать криволинейный разрез, обходя округлую колонну, и с этой задачей лобзик справится идеально.
Электро-лобзиком можно разрезать и профильные заготовки из металла.
Лобзик в отличие от дисковой пилы, можно удерживать и направлять одной рукой, а второй фиксировать деталь.
За счет этого получается точный разрез при хорошей скорости работы, потому что нет необходимости закреплять обрабатываемую деталь, будет нужна только разметка.
Используя пильный стол для закрепления лобзика, можно достичь определенных результатов относительно точности реза. Когда полотно пилы идёт зубьями вниз, то и сколов на поверхности не будет, а сама заготовка будет перемещаться двумя руками.
Но есть и недостатки при работе с лобзиком:
это появление сколов;
уход пильного полотна от намеченной вертикали.
Но этих проблем можно избежать путем выбора правильной пилки и настройки режима работы. Определенную роль играет опытность пользователя и конструктивные особенности лобзика.
Как выбрать хороший лобзик?
Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные модели электролобзиков. Как же все таки выбрать лобзик для дома? Выбираем
Фиолент ПМЗ-600Э
Распространенная модель электрического лобзика – это Фиолент ПМЗ-600Э. Производители из Симферополя создали очень надежную и качественную машину.
Фиолент — это мощный и высокопроизводительный аппарат, который достаточно быстро справляется с поставленной задачей.
Фиолент – это ручной лобзик по дереву. Он отлично разрезает древесину толщиной до 80 мм, стальные листы до 10 мм, алюминиевые до 20 мм. Двигатель лобзика на холостом ходу перемещает шток до 2600 раз в минуту, в общем. Масса изделия составляет 2,5 кг.
У данного лобзика есть переключаемый маятниковый ход. За счет этого ускоряется работа по прямой траектории. Особенно это заметно при большой толщине изделия, так как производительность повышается в несколько раз. Эта опция отключаемая для криволинейного разреза или в случае распиливания металла.
Кнопка фиксатор включения и регулятор оборотов исправно работает. Хоть некоторые производители и не уверены в ней, так как этот уязвимый узел является продуктом западноевропейского производства.
В наборе с электролобзиком идет заводская пластиковая накладка на подошву. Ее основная функция — это предотвращать появление чёрных полос и царапин на лицевых поверхностях обрабатываемых деталей. Но при интенсивной работе она быстро сотрется, и вам придется ее заменить.
Пилка крепится одним винтом, который плотно ее зажимает. Пилящее полотно крепится качественно и надежно, без каких-либо перекосов. Помимо этого, можно использовать полотна разной толщины.
Электролобзик Фиолент ПМЗ-600Э — это качественный инструмент для разнообразных работ. Рекомендуем как начинающим строителям, так и опытным специалистам.
Кроме этого, при поломке на него легко найти требующие запчасти.
Электрический лобзик Makita 4351FCT
У данного лобзика очень высокая производительность. Он легко разрезает брус размером 100мм, металлический уголок толщиной 6 мм. При этом работает очень тихо, без вибраций. Ход пилы 26 мм, скорость ее перемещения варьируется от 800 до 2800 поступательных движений в минуту.
Данные показатели схожи с лобзиком Фиолент ПМЗ-600Э, но в отличие от предыдущего инструмента тут присутствует электронная система контроля скорости пропила, которая автоматически поддерживает определенные параметры вне зависимости от материалов.
Маятниковый ход также присутствует. Причем разработчики сделали его трёхрежимным. Включается лобзик Макита без рывка, это благодаря ограничителю плавный пуск.
Лобзик оснащен качественной подошвой из алюминия, она надежно фиксируется как в нулевом положении, так и под углом в 45°.
Пилки для лобзика меняются без ключей и отвёрток. Патрон, куда вставляется пилящее полотно, надежно фиксирует полотна разной толщины.
Рабочее пространство хорошо освещается встроенной лампочкой, включаемой автоматически после нажатия кнопки пуск. Также, отлично работает система удаления мусора и опилок.
Из минусов и недостатков можно считать вес лобзика, порядка 2,6 кг и его габариты. Длина его составляет 30 см. Сам корпус лобзика достаточно толстый, и напоминает маленькую болгарку. Из-за этого приходится держать аппарат двумя руками, а это не очень удобно при выполнении определенных строительных работах. Для отключения пусковой кнопки, нужно перехватываться руками, потому что из рабочего положения её просто не достать.
Электролобзик Makita 4351FCT мощный и функциональный строительный инструмент. При покупке инструмента многие задаются вопросом, какой лобзик выбрать для профессиональной работы. Теперь можно смело сказать, что данный лобзик больше других подойдет для этих работ.
Электрический лобзик BOSCH PST650
Электролобзик BOSCH PST650 разработан немецкой фирмой для среднестатистического мастера.
Данный лобзик является больше дополнением к Фиоленту ПМЗ-600Э. Как показывает практика, данная серия нашла свое применение в ремонтно-строительных делах.
Лобзик отлично ложится в руку. Рукоять имеет накладки из мягкой резины, кнопки переключателя расположены в доступных местах, и отлично сбалансированы.
Вес аппарата составляет 1,6 кг. Рабочий шток доходит до 3100 ходов в минуту.
Лобзик электрический для дома легко разрезает брусья толщиной до 50 мм и выше.
К плюсам данного лобзика можно отнести:
хорошо закрепляемую металлическую платформу;
регулируемый сдув мусора и опилок;
систему защиты от вибраций;
хорошую стабилизацию пилящего полотна.
Но есть и минусы. Не все пилящие полотна можно устанавливать в быстрозажимной патрон лобзика BOSCH PST650. Но те, которые подходят, фиксируются очень надёжно.
Учитывая соотношение, цена и качество, этот хороший лобзик станет незаменимым помощником в доме, и прослужит длительное время без каких-либо серьезных сбоев и поломок.
Электрический лобзик Einhell BPS600E
Электролобзик Einhell BPS600E разработан немецкой компанией. Он также входит в список необходимых инструментов.
Маятниковый ход с тремя режимами, двигатель 600 Вт, присутствует регулятор скоростей.
Минус данного инструмента – это качество сборки.
Например, со временем у вас может сломаться кнопка включения, или начнет облазить резина с ручки, шнур может потрескаться и т.д.
Единственный механизм, к которому нет нареканий – это мотор.
Данный инструмент лучше покупать любителям, для нечастого применения.
Профессионалам электролобзик Einhell не подойдет.
Рекомендации по правильному выбора лобзика
Для правильного выбора лобзика электрического, нужно учесть ряд важных моментов. Опираясь на практический опыт профессиональных строителей, мы составили :
Первоначальное определение назначения лобзика. Как правило, для домашнего использования подойдёт бытовой инструмент средней стоимости;
Увеличенная мощность напрямую связана с массой изделия. Поэтому выбирая лобзик по данной характеристике, хорошо подумайте об этом;
Лобзик электрический с грибовидной рукояткой подходит больше для работы в цеху. Так как двуручный хват предполагает жесткую фиксацию обрабатываемой детали. Данным инструментом удобно делать криволинейные разрезы;
Лобзики, управляемые одной рукой хорошо подойдут для дома и дачи;
Маятниковый ход у электролобзика увеличит производительность;
При работе с различными материалами необходим регулятор изменения частоты хода;
Для аккуратной распиловки обязательно нужна функция электронной стабилизации скорости;
Подошва электролобзика должна надёжно крепиться перпендикулярно пилящему полотну.
Без люфтов у рабочего штока и ролика рез будет точнее и чище;
Обдув и подсветка рабочей зоны, нужные элементы для работы с электролобзиком;
Перед покупкой, в магазине подержите в руках все модели лобзиков, так как у каждого инструмента своя неповторимая эргономика. Покупку совершайте только тогда, когда выберете то, что подойдет лично вам;
В некоторых строительных магазинах покупателям разрешено тестировать инструмент, поэтому перед покупкой воспользуйтесь данным правом.
Самые продаваемы лобзики в этом году
основные критерии, советы мастеров, рейтинг популярных моделей, их плюсы и минусы
Электролобзик стал одним из обязательных инструментов в арсенале любого домашнего мастера. Он способен делать криволинейный рез по намеченной линии, что позволяет выполнять ажурную резьбу и другие сложные виды работ. Равноценной замены электролобзику нет, все остальные инструменты либо предназначены для прямолинейной резки, либо не способны к выполнению прорезных работ (в замкнутом контуре).
Кроме этого, инструмент может резать различные материалы, от металла до гипсокартона. Это делает его необходимым и обязательным устройством как для любителей, так и для профессионалов. Компактность, небольшой вес, простота работы с электролобзиком высоко оцениваются пользователями. При покупке важно подобрать наиболее подходящую модель, оптимальным образом подходящую для решения предстоящих задач. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.
Какими критериями следует руководствоваться при выборе?
Для того, чтобы выбрать наиболее удачную модель, необходимо обеспечить сочетание нескольких условий:
Правильное понимание специфики предстоящей работы.
Знание особенностей и технических характеристик существующих инструментов.
Умение правильно определить максимально удобный для себя образец.
Мнение эксперта
Куликов Владимир Сергеевич
Как правило, лобзик покупают для выполнения различных работ, не ограничиваясь какой-либо отдельной задачей. Важнее обладать информацией о параметрах и особенностях предлагаемых изделий. Рассмотрим их по порядку:
Виды
Существуют различные виды электролобзиков, которые можно условно разделить на группы.
По уровню возможностей:
Обычно мощность таких инструментов не превышает 350 Вт, а максимальная глубина резания не превосходит 70 мм по древесине или 2-4 мм по металлу. Невелик и ресурс — не более 20 часов непрерывной работы.
Профессиональные
Рассчитаны на резку древесины толщиной 80-135 мм, могут работать со сталью до 10 мм или алюминием 20 мм. Обладают увеличенной мощностью — в диапазоне 580-750 Вт. Ограничений во времени работы для этих инструментов не существует.
Профессиональные лобзики заметно дороже, чем бытовые модели, что объясняется наличием более высоких показателей и дополнительными возможностями.
В их число входят:
Плавный запуск. Позволяет аккуратнее начинать рез, снижать пусковую нагрузку на электросеть.
Маятниковый ход штока. Эта функция облегчает процесс резки твердых материалов, уменьшая нагрузку на пилку и снижая тем самым ее нагрев.
Возможность изменять скорость хода штока. Эта функция присутствует практически на всех современных инструментах, но первые модели такой способностью не обладали.
Подсветка, лазерный прицел. Удобные функции, улучшающие контроль при резке по заранее нанесенной разметке, и упрощающие прямой рез по двум крайним точкам.
Быстрозажимной механизм смены режущего инструмента. Для снятия или установки пилки достаточно нажать пальцем на специальный рычажок. Функция весьма удобная, но при выходе из строя заменить такой узел проблематично. Часто приходится снимать его и устанавливать обычный винтовой зажим.
Механизм поворота пилок вокруг вертикальной оси. Это удобно при выпиливании окружностей по жестко установленному центру.
Изменение угла наклона подошвы. Эта возможность имеется практически у всех современных лобзиков, но отсутствует у старых образцов. Позволяет резать материал под углом к плоскости, что иногда необходимо для выполнения специальных соединений.
Помимо этого, существуют специальные столы, к которым можно закрепить инструмент. Такой вариант создает некое подобие стационарного станка, что многими пользователями считается более удобным и производительным вариантом. Однако, работа с лобзиком, зафиксированным таким образом, опаснее, чем обычное использование устройства.
Удобны при необходимости работать в сложных условиях — резать материалы пол месту, на высоте, под потолком и т.п. При этом, ресурс аккумуляторов ограничен. Если необходима длительная работа, придется постоянно держать на зарядке запасные АКБ.
Проводные инструменты
Работают в стабильном режиме, но требуют постоянной подачи электропитания, что не всегда удобно — провода мешаются, создают лишнее давление на лобзик при работе, выдергиваются из розетки при натяжении.
Мнение эксперта
Куликов Владимир Сергеевич
Большинство пользователей покупают проводные модели, предпочитая стабильный режим работы.
Технические характеристики, особенности инструментов
Перед покупкой электролобзика следует обратить внимание на технические характеристики
Выбирая электролобзик, в первую очередь следует обращать внимание на его параметры:
Мощность. У бытовых моделей она находится в пределах 300-500 Вт, у профессиональных доходит почти до 900 Вт. Уровень мощности определяет производительность и общие возможности инструмента — глубина и скорость резания, ресурс работы.
Частота хода. Это количество возвратно-поступательных движений штока с режущей оснасткой. Чем выше частота, тем производительнее инструмент, чище и аккуратнее пропил. Однако, надо помнить, что высокая скорость способствует увеличению нагрузки на механизм. Лобзики с высокой частотой хода в большей степени подвержены нагреву и износу деталей, участвующих в перемещении пилки.
Глубина пропила. Этот показатель демонстрирует способность инструмента работать с материалами различной толщины. Профессиональные образцы обладают возможностью резать древесину до 130 мм, а бытовые не более 70 мм. Однако, при резке толстых деталей возможно отклонение пилки от вертикали, что делает срез геометрически неправильным и может испортить работу.
Некоторые инструменты обладают функцией обдува точки резания. Это улучшает контроль за направлением пилки, делает работу чище и точнее. Кроме этого, следует уточнить, имеется ли возможность подключения промышленного пылесоса.
Помимо этих параметров следует рассмотреть два важных момента:
Производитель
Чем известнее бренд, тем больше уверенность в надежности и качестве инструмента.
Нередко лобзик среднего качества стоит слишком дорого. Необходимо стараться приобрести экземпляр, гармонично сочетающий стоимость и рабочие возможности.
Иногда на рынке попадаются подделки из стран Юго-Восточной Азии. Если возникают сомнения, следует попросить продавца показать сертификат соответствия. В нормальных торговых точках с этим проблем не возникает, но в противном случае надо поискать в других местах.
Достоинства и недостатки
Достоинства и недостатки так же присущи электролобзикам, как и любым другим инструментам
К достоинствам электролобзиков следует отнести:
Способность резать материалы по криволинейной разметке любой конфигурации.
Возможность работать с пилкой, максимально соответствующей характеру обрабатываемого материала.
Относительная безопасность, простота работы с инструментом.
Можно сделать как открытый, так и глухой пропил при помощи заранее просверленного входного отверстия.
Недостатками лобзика являются:
Незакрепленный свободный конец пилки нередко уводит в сторону, особенно на поворотах. Это отчетливо заметно при работе с толстым материалом.
Одна сторона детали имеет более чистый рез, чем другая. Это обусловлено направлением зубьев — если они смотрят вверх, аккуратный рез будет снизу и наоборот.
Несмотря на некоторые недостатки, популярность и востребованность электролобзиков постоянно возрастают.
Популярные производители и модели
Рассмотрим некоторые образцы, считающиеся наиболее качественными и удачными в плане конструкции:
DeWALT DW 341 K
Инструмент среднего уровня, мощностью 550 Вт.
Способен пилить древесину до 85 мм, ход пилки составляет 20 мм.
Оснащен быстрозажимным фиксатором для режущего инструмента.
Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120
Мощность этого инструмента составляет 530 Вт.
Максимальная толщина древесины, которую можно пилить, составляет 80 мм.
Обладает быстрозажимным фиксатором пилки.
Преимуществом этого лобзика является его цена — она вдвое ниже, чем у предыдущей модели.
Makita 4329X1
Бытовой инструмент для домашних мастеров.
При мощности в 450 Вт он может резать древесину до 65 мм толщиной.
Обладает резьбовым фиксатором пилки, из дополнительных функций имеет только маятниковый ход штока.
Подошва литая, вес инструмента составляет всего 1,9 кг.
Metabo STE 140 Plus MetaLoc
Профессиональный дорогой инструмент, мощностью 750 ВТ.
Способен пилить древесину до 140 мм толщиной.
Обладает 4-ступенчатым маятниковым ходом штока.
Производитель позаботился о мастерах, сделав длинный 4-метровый кабель.
Вес инструмента — 2,5 кг.
Einhell BPS 600E
Мощность составляет 600 Вт.
Три варианта маятникового режима.
Глубина пропила древесины — 65 мм.
Регулируемая скорость движения штока.
Считается, что инструмент немецкий, но по качеству он заметно отстает от более известных моделей.
Фиолент ПМЗ-600 Э
Отечественные инженеры смогли создать вполне удачную модель лобзика.
Его мощность составляет 600 Вт.
Толщина резки по дереву — 85 мм.
Все важные детали металлические, что отразилось на весе — он составляет 2,4 кг.
Пользователи отмечают надежность и устойчивость инструмента к нагрузкам, стабильность, прочность конструкции.
Makita 4351 FCT
Лобзик, относящийся к разряду профессиональных инструментов. Специалисты и рядовые пользователи отмечают надежность и эффективность инструмента.
Толщина пропила по древесине — 135 мм.
Мощность 720 Вт.
Обладает функцией плавного запуска, исключающего рывки и вибрацию на старте.
Подошва может фиксироваться в вертикальном положении пилки, или под углом 45°.
Большинство производителей ревностно относятся к репутации своей продукции и стараются выпускать лучшие в своем классе экземпляры. Это привело к тому, что возможности всех образцов приближены друг к другу, различаясь только в некоторых мелочах.
Уход и обслуживание
Работа с инструментом требует осторожности. Если заметен нагрев эксцентрикового узла, следует прекратить работу и дать лобзику остыть. Рекомендуется разобрать его и смазать все движущиеся детали консистентной смазкой. Подходящая марка указывается в инструкции пользователя, которую следует внимательно изучить. После работы необходимо снять пилку и тщательно очистить инструмент от пыли и мелких опилок.
Подошва и корпус могут наэлектризоваться и начать притягивать мелкие частицы, поэтому надо протереть корпус и подошву ветошью, снимая налипшую пыль. Замену смазки производят по мере необходимости. Если инструмент активно используется, потребность в обслуживании станет заметна по изменению режима работы. Для лобзиков, работающих относительно редко, менять смазку рекомендуется один раз в год.
А каким электролобзиком пользуетесь Вы?
АккумуляторнымПроводным
В заключение следует еще раз обозначить основные критерии выбора электролобзика:
Технические параметры
Производитель
Чем гармоничнее сочетаются все эти требования, тем удачнее и эффективнее будет выбор. Необходимо учитывать, что реальные возможности инструментов часто не соответствуют заявленным. Кроме того, возможны другие отрицательные моменты — например, слишком жесткий сетевой провод быстро начнет ломаться или крошиться, а слабый пластик корпуса станет причиной быстрого разрушения инструмента.
Эти тонкости надо постараться заранее предусмотреть и максимально исключить. Нет смысла гнаться за изделиями всемирно известных брендов. Как показывает практика, продукция отечественных производителей практически не уступает, а иногда и превосходит некоторые европейские модели.
Читайте также другие полезные статьи:
Видео-инструкция: Как выбрать электролобзик
Лучшие электролобзики — топ 10 рейтинг по качеству
Обновлено: 26 марта 2020
154740
Электролобзик является отличным помощником при выполнении самых разнообразных ремонтных или строительных работ. Он позволяет в значительной мере повысить производительность труда и качество выполненных работ. Имея небольшой вес и компактные габариты, электролобзик часто используется не только для фигурной резки различных листовых материалов или профилей, но также для выполнения прямолинейной резки.
Чтобы купить надежный инструмент, который прослужит длительное время, мы изучили различный виды этого инструмента, отзывы потребителей и представляем вам рейтинг электролобзиков по качеству, который поможет вам правильно подобрать девайс в зависимости от ваших потребностей.
Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.
Лучшие электролобзики для бытового использования
В данном разделе мы представляем вам наиболее популярные электролобзики бытового назначения, опишем их достоинства и недостатки. Данный обзор поможет вам определиться, какой электролобзик лучше купить по соотношению цена — качество.
Подсветка места резания. Очень нужная функция при недостаточном естественном освещении.
Сдув опилок от места резания. При наличии разметки места реза позволяет не отклоняться от заданного направления.
Вставка, исключающая образование сколов при распиле.
Большое число сервисных центров на территории России, в которых можно выполнить ремонт инструмента или приобрести необходимые запасные части.
— Минусы лобзика Bosch PST 900 PEL
Многие потребители отмечают неудобство работы и слабый отсос при подключении пылесоса для сбора опилок.
Регулятор скорости располагается на пусковой кнопке. Высока вероятность его выхода со строя.
Итоги. Электролобзик Bosch PST 900 PEL является отличным вариантом для использования в домашних условиях. Оптимальная мощность инструмента (620 Вт), позволяет выполнять продольную и фигурную резку таких материалов как дерево, пластмассы различных видов, металл, керамическая плитка, резина. Допускается резка материалов следующей толщины: сталь – 8 мм; дерево – 90 мм; алюминий – 15 мм.
Конструкция лобзика позволяет выполнять резание материалов с углом наклона 45 градусов. Для точного и аккуратного распила имеется система контроля Cut Control, позволяющая вести резание точно по линии разметки. Учитывая технические параметры инструмента, можно с уверенностью сказать, что данный электролобзик оснащен всем необходимым для проведения работ домашними мастерами.
Лобзик Bosch PST 800 PEL
+ Плюсы лобзика Bosch PST 800 PEL
Высокое качество сборки, соответствующее бренду Bosch.
Небольшая масса инструмента.
Отсутствие вибрации при работе благодаря имеющейся антивибрационной системе.
Практически отсутствует нагрев при длительной работе.
Регулировка скорости работы пилки производится за счет силы нажатия на кнопку.
Наличие специального пенала для сбора опилок или возможность подключения пылесоса.
Очень удобная безключевая система смены режущей пилы.
Наличие в комплекте нескольких пилок для работы с различными материалами.
Возможность распиливания материала под углом до 45 градусов.
Кейс для хранения и переноски электролобзика.
— Минусы лобзика Bosch PST 800 PEL
Электрический шнур недостаточной длины.
Алюминиевая подошва часто оставляет следы, особенно на материалах светлых тонов.
Нет подсветки рабочей зоны.
Неудачная конструкция насадки от сколов.
Отсутствие регулировки скорости работы.
Слабый винт механизма угла регулировки.
Итоги. Электролобзик Bosch PST 800 PEL отлично подойдет мастерам, работающим с древесиной, где не требуется высокая точность отреза, позволит сэкономить достаточно много времени и сил, чем при использовании ручного инструмента. Благодаря небольшому весу можно работать с уже закрепленными досками или брусками даже на вытянутой руке. Также отлично подойдет домашним мастерам для работы с листовыми материалами.
Лобзик Makita 4329 K
+ Плюсы лобзика Makita 4329 K
Высокое качество сборки.
Приемлемая стоимость.
Небольшой вес и компактные размеры.
Наличие кейса для хранения инструмента и дополнительных аксессуаров.
Отличная точность реза, во время работы пилу не уводит в сторону.
Низкий уровень шума.
Инструмент не нагревается при длительном использовании.
Наличие маятникового хода и регулятора частоты оборотов.
Имеется сдув опилок и возможность подключения пылесоса.
— Минусы лобзика Makita 4329 K
Отсутствие системы для быстрой смены режущего инструмента.
Необходимость в приобретении специальной накладки на подошву, так как может оставлять следы на распиливаемом материале.
Сложно выставить необходимый угол при распиле материала под определенным углом.
Итоги. Электролобзик Makita 4329 K отлично подойдет для выполнения любых операций по распилу материалов. С его помощью можно производить раскрой дерева (до 65 мм), металла, пластика. Данный инструмент станет хорошим помощником при выполнении большого количества строительных и ремонтных работ, в условиях домашней мастерской.
Лобзик AEG PST 500 X 428260
+ Плюсы лобзика AEG PST 500 X 428260
Аккуратный и четкий распил любого материала.
Удобная эргономичная рукоятка и компактные размеры.
Ярка подсветка рабочей зоны.
Сдув опилок от места резания. Позволяет не отклоняться от разметки линии распила.
Литая станина, залитая в пластик, имеет жесткую конструкцию, но при этом не повреждается материал.
Механизм смены режущих инструментов позволяет быстро менять пилки.
Доступность к щеткам электродвигателя, позволяющая выполнять их замену без обращения в сервисный центр.
Наличие чехла в комплекте для переноски инструмента.
— Минусы лобзика AEG PST 500 X 428260
Неудобная кнопка запуска расположенная сверху инструмента.
Кнопка включения-выключения имеет низкое качество, поэтому часто выходит из строя.
Недостаточная мощность (440 Вт) для работы с материалами большой толщины.
Отсутствие контроля линии реза, что затрудняет резание криволинейных деталей.
Нагревается при длительном использовании, плохая система охлаждения.
Отсутствие регулятора скорости.
Итоги. Данный электролобзик отлично подойдет тем, кто не планирует заниматься работой с твердыми материалами большой толщины. Наибольшая толщина распила деревянных материалов – 40 мм. Можно порекомендовать мастерам, занимающимся укладкой ламината или работающими с плитами OSB, ДСП или ДВП при небольших объемах работ в условиях домашней мастерской.
Лучшие профессиональные электролобзики
Профессиональные модели электролобзиков, отличаются от инструмента бытового назначения тем, что их можно эксплуатировать при более высоких нагрузках и более длительное время. Они отличаются повышенной мощностью и увеличенными рабочими параметрами.
С помощью таких инструментов допускается раскрой материала из древесины 80 … 120 мм, а из металла 5 … 30 мм. В следующем разделе мы представим вам лучшие электролобзики для профессионального использования и выполним обзор наиболее популярных и удачных моделей.
Лобзик Makita 4351 FCT
+ Плюсы лобзика Makita 4351 FCT
Высокая мощность инструмента – 720 Вт.
Наличие системы фиксации выключателя.
Плавный пуск при начале работы.
Маятник может устанавливаться в 4-х положениях.
Имеется подсветка места работы пилы и удаление опилок с рабочей зоны.
Силуминовый корпус.
Допускается эксплуатировать в любом пространственном положении.
Запилы без сколов.
Имеется система обеспечивающая постоянные обороты при изменении нагрузки.
Удобная для работы, эргономичная, рукоятка.
— Минусы лобзика Makita 4351 FCT
Электролобзики, сделанные в Румынии, имею низкое качество сборки.
Пилки, идущие в комплекте, оставляют желать лучшего. Рекомендуется приобрести более качественные расходные материалы.
Шнур для включения в розетку недостаточной длины.
Отсутствие сдува опилок, в результате чего не видно линии разметки.
Некачественный пылеотсос.
Отсутствует кнопка блокировки от непредвиденного включения.
Итоги. Электролобзик Makita 4351 FCT станет отличным помощником в домашнем хозяйстве, а также мастерам, которые занимаются выполнение строительных или ремонтных работ. В рейтинге электролобзиков профессионального уровня, он признан наиболее качественным и надежным инструментом. Данный девайс часто используется в мастерских по изготовлению мебели, так как соответствующая мощность и наличие специальной насадки для защиты материала от царапин позволяет работать с ламинированными поверхностями. Благодаря чистому, без сколов, месту раскроя, вы сможете получить очень качественные заготовки и детали.
Лобзик DeWALT DW 333 K
+ Плюсы лобзика DeWALT DW 333 K
Очень быстрый и точный распил по линии разметки.
Эргономичный дизайн, удобный для работы.
Удобная регулировка оборотов.
Благодаря высокой мощности допускается использование длинных пилок.
Наличие обдува.
Длинный прорезиненный кабель.
Регулируемая подошва в обе стороны до 45 градусов.
Отлично держит заданные обороты даже под нагрузкой.
— Минусы лобзика DeWALT DW 333 K
Отсутствие подсветки рабочей зоны.
Недостаточно мощный сдув опилок.
Итоги. Электролобзик DeWALT DW 333 K может использоваться для прямолинейной и фигурной резки любых материалов. Такой инструмент подойдет профессиональным строителям и производителям мебельной продукции. Благодаря очень точному и плавному ходу работы, срезы получаются идеально ровными, бес сколов и задиров.
Мощный двигатель (701 Вт) позволяет резать материалы большой толщины. Лобзик значительно повышает производительность труда без затраты лишних человеческих сил.
Лобзик Makita 4350 CT
+ Плюсы лобзика Makita 4350 CT
Достаточно простой в обращении, позволяет выполнять операции без предварительной подготовки.
Быстрота и точность резки любого материала.
Быстрая и удобная смена режущих элементов без применения каких-либо инструментов.
Для хранения и транспортировки электролобзика имеется специальный кейс, в котором удобно переносить инструмент и хранить различные детали.
Отсутствие высокого уровня шума при работе.
Отличное качество сборки.
Наличие электронного регулятора оборотов, который выдерживает определенную скорость независимо от толщины материала и нагрузки.
Плавный запуск при начале работы.
Имеется возможность производить раскрой материала под углами разной величины.
— Минусы лобзика Makita 4350 CT
Непродуманная смена угла спила.
Отсутствует система подсоединения к пылесосу. Проблема устраняется приобретением дополнительных требуемых деталей.
Некоторые пользователи жалуются на то, что лобзик «высоковат» и по этой причине не везде можно использовать.
Итоги. Электролобзик может успешно использоваться при различных ремонтно-строительных работах, а также станет вашим помощником в гараже при работе с металлом. Инструмент обладает достаточно большой мощностью, что позволяет ему выдерживать достаточно большие нагрузки и работать продолжительное время.
Лобзик Bosch GST 850 BE
+ Плюсы лобзика Bosch GST 850 BE
Высокое качество деталей и сборки, которым отличается продукция Bosch.
Высокая мощность – 600 Вт.
Длинный провод для подключения к электросети.
Очень мягкое распиливание, без вибрации и излишнего раздражающего шума.
Регулировка оборотов выполняется усилием нажатия на кнопку.
Ровная, без увода в сторону, линия распила в любом положении.
Удобный, быстрозажимной механизм смены режущей пилки.
При работе с подключенным пылесосом отсутствует пыль. Этот фактор особенно важен, если требуется выполнить работы в стесненных условиях или в жилом помещении.
— Минусы лобзика Bosch GST 850 BE
Отсутствие кейса для хранения и переноски инструмента.
Неудобная система смены угла наклона, особенно при необходимости часто выполнять эту операцию.
Отсутствие подсветки линии реза.
Для работы в вертикальном или потолочном положении быстро устает рука из-за большой массы инструмента (2,3 кг).
Итоги. Bosch GST 850 BE может использоваться профессионалами для выполнения самых сложных и точных работ. Благодаря системе с четырьмя ступенями работы маятникового механизма, электролобзик позволяет осуществлять как черновой, так и чистовой распил материала. Такой инструмент станет полезен как мастерам, работающим с древесиной, так и с металлом при различных строительных и ремонтных работах.
Лучшие фирмы производители электролобзиков
Многие компании занимаются производством электролобзиков, но наиболее популярным и востребованным считается инструмент следующих фирм.
Bosch
Это немецкая компания, которая выпускает различные виды электроприборов и электроинструментов. Многим потребителям известны пылесосы, стиральные машины, утюги и другая техника этой компании. Мастера, занимающиеся строительными работами, часто пользуются инструментом этой фирмы. Электролобзики Bosch выпускаются в двух цветовых решениях — зеленом, для бытового использования и синем, для профессионального применения. Продукция отличается отличным качеством и длительным сроком работы.
Makita
Один из самых известных и популярных брендов на рынке строительного инструмента. Это японская компания, которая специализируется на выпуске электрических и бензиновых инструментов. Потребители отмечают надежность работы электролобзиков Makita в течении длительного срока. Компания предлагает как бюджетные модели, так и инструменты для профессионального использования.
Metabo
Достаточно молодая немецкая компания, которая совсем недавно начала производство электроинструмента различного назначения. Продукция этой компании выпускается исключительно на территории Германии, что говорит о высоком качестве готовой продукции. Электролобзики Metabo оснащаются современными электронными устройствами и механизмами, которые обеспечивают стабильную работу при любых режимах.
Skil
Электротовары голландской фирмы Skil имеют широкий диапазон применения и предназначены для выполнения различных видов строительных и ремонтных работ. Товар отличается отличным сочетанием цена/качество. Электролобзики Skil отлично зарекомендовали себя при резке различных материалов, в том числе и повышенной твердости. Оснащаются устройствами повышающими комфортность и качество операций.
DeWalt
Продукция данной компании широко известна во многих странах мира благодаря своему качеству и надежности. Электроинструменты компании занимают лидирующие позиции по продажам, что позволяет фирме наращивать производство и расширять ассортимент предлагаемых товаров. Постоянное совершенство и модернизация продукции обеспечивает высокое качество и конкуренцию на рынке электроинструмента. Любой рейтинг электролобзиков показывает, что инструменты DeWalt всегда занимают лидирующие позиции.
Hammer
Компания производит очень большой ассортимент электроинструментов и техники для ухода за садом. Продукция отличается продуманными решениями и высокой надежностью. В своей работе компания Hammer всегда ориентируется на покупателя и на его запросы. Благодаря такой политике ведения дел линейка товаров этой фирмы постоянно обновляется новыми моделями.
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как выбрать электролобзик для дома, топ 10 лучших моделей
Что такое электролобзик — это инструмент с электрическим двигателем и шаговым механизмом, движущим специальной пилой, предназначенной для такого инструмента. Используется для распила деревянных, пластиковых, металлических материалов. Может применяться для создания прямых и сложных, извилистых, пропилов.
В свою очередь, электрический инструмент делится на тот, что подключается к электросети, и аккумуляторные варианты. Они разделяются на группы: бытовые, для использования дома, и профессиональные, которые можно использовать в строительстве или на производстве. Ещё электролобзики отличаются внешним видом, формой рукояти, некоторые модели вообще являются не ручным инструментом, а настольным, этот инструмент крепится к столу или станинам и используется как стационарный.
Как выбрать электролобзик для дома
Чтобы сделать хороший выбор и приобрести недорогой инструмент для дома, необходимо определить, для какой цели он вам нужен, то есть какую работу вы планируете выполнять. Как часто вы планируете ним работать? Какой материал вы будете обрабатывать? Важно ответить на эти вопросы, чтобы определить правильную модель, соответствующую вашим индивидуальным требованием.
При выборе обращайте внимание на следующие технические характеристики:
Мощность Вт. Она играет немаловажную роль. Чем мощнее лобзик, тем толще и твёрже материал вы сможете обрабатывать. Но необходимо помнить о том, что чем больше мощность, тем тяжелее инструмент.
Наличие маятникового хода. Если необходимо работать длительное время и сделать много пропилов, то эта функция поможет выполнить работу быстрее. При этом качество пропила немного страдает. Поэтому, если необходимо сделать качественный пропил без сколов, лучше не использовать эту функцию.
Встроенный фонарик. Подсветка необходима в случае, когда вы загораживаете освещение собой или в местах, где недостаточное освещение.
Быстрый зажим полотна пилы. Вариант быстрой замены полотна пилы необходим при профессиональном использовании лобзика, где важна скорость в работе.
Винтовой крепёж пилы. Является надёжным крепежом полотна пилы, но требует большего времени для её замены. Стоимость инструмента с таким устройством крепежа пилы ниже, чем у моделей с быстрым зажимом.
Лазерное наведение. Позволяет делать ровный прямой пил.
Антискол — это устройство используют для того, чтобы сделать качественный пропил, например, обрабатывая ламинированное ДСП или фанеру. Идёт в комплекте не со всеми моделями.
Ещё важным элементом в устройстве электролобзика является патрубок, к которому подключают шланг пылесоса. Устройство позволяет автоматически очищать рабочую поверхность от опилок.
Регулятор скорости. Разный материал требует разной скорости движения пилы. Наличие регулятора позволяет легко подбирать соответствующую скорость.
Опорная подошва лобзика с функцией поворота наклона. Позволяет делать рез под углом. Изготавливают её из разных материалов, но лучше всего зарекомендовала себя стальная подошва.
Эти технические данные помогут выбирать электрический лобзик для дома в соответствии с вашими требованиями к инструменту. Но хороший выбор зависит не только от технических характеристик. Часто на это влияет цена, качество сборки, репутация фирмы.
Основные критерии выбора
Например, лобзик может быть недорогим, но вполне функциональным, и справится с необходимыми операциями без дополнительных, удорожающих данную модель, приспособлений, которыми вы никогда не будете пользоваться.
Обращайте внимание на качество сборки и деталей. Производители стараются удешевить свою продукцию, из-за этого может страдать качество, даже у известных фирм. Поэтому не все модели одной и той же фирмы могут быть качественными.
Помогут выбрать нужный вам электролобзик рейтинг лучших, отзывы владельцев и фото, на котором можно увидеть внешний вид инструмента.
Рейтинг может содержать список самых удачных моделей разных производителей, отсортированных по различным критериям, например, цена/качество или выносливость. Может быть функциональное превосходство над подобными инструментами.
Просмотрев рейтинг и выбрав заинтересовавшую вас модель, стоит почитать отзыв о ней. Так вы сможете собрать необходимую информацию и окончательно выбрать электрический лобзик для дома.
Перечисленная выше информация поможет выбрать хороший, нужный для дома электролобзик. Как выбрать, вы уже знаете. Теперь рассмотрим весь ряд моделей, вошедших в десятку лучших.
Электролобзик: топ 10 лучших
Hitachi CJ90VST
Хороший и добротный электролобзик, достаточно хорошо сидит в руке. Весь потенциал раскрывается при прямых длинных пилах. Предназначен для частого использования дома как бытовой инструмент. Имеет хороший запас мощности. Производитель: Япония.
мощность 705 Вт
регулировка частоты хода пилы от 850 до 3000 в минуту
быстрозажимной механизм замены полотна пилы
максимальная глубина пропила дерево/металл 90/8
литая подошва из алюминия
антивибрационная система
сдув опилок с рабочей поверхности.
Интерскол МП-55/500Э М
Эта модель производится в России. Достаточно функциональная, бюджетная машинка. Справится с необходимыми работами по дому или даче. Большое количество сервисных центров гарантирует быстрый и недорогой ремонт.
мощность 500 вт
регулировка частоты хода пилы от 800 до 3000 в минуту
винтовой зажим пилы
максимальная глубина пропила дерево/металл 55/6
подошва штампованная из металла с возможностью регулировки наклона угла до 45 градусов
4 ступени регулятора маятникового хода
патрубок для подсоединения пылесоса
вес 1.6 килограмма.
Выбирал лобзик себе для домашнего использования. Смущало российское производство, но цена подкупила, решил рискнуть и остался доволен. Для бытового применения хватает с головой.
Фиолент ПМ 5-750Э М
Производится в Симферополе. Имеет хорошие характеристики, такой лобзик справится с поставленными задачами на ура. Если взять весь ряд выпущенных «Фиолентом» электролобзиков, то эта модель вобрала в себя всё самое лучшее, она хорошо доработана и сбалансирована. Выбрать этот инструмент будет хорошим решением.
мощность 750 Вт
регулировка частоты хода пилы от 0 до 2800 в минуту
винтовой зажим пилы
максимальная глубина пропила дерево/металл 135/10
подошва литая с фрикционной накладкой, имеет возможность наклона угла 45 градусов
5-ступенчатый регулятор маятникового хода
патрубок для подсоединения пылесоса
вес 2.4 килограмма.
Bosch PST 18 LI 0
Немецкий производитель, отличное качество. Можно назвать «умным» из-за реализации сразу нескольких технологий. Эта модель является аккумуляторным вариантом, питается от 18-вольтового аккумулятора. Такой инструмент пригодится там, где нет стационарной электросети или возможности подключения к таковой. Достаточно компактный электрический инструмент. Делает хороший, качественный рез.
регулировка частоты хода пилы максимум до 2400 в минуту
быстрозажимной механизм замены полотна пилы
максимальная глубина пропила дерево/металл 80/5
штампованная подошва с возможностью изменения наклона угла до 45 градусов
4 ступени регулировки маятникового хода
антивибрационная система
встроенная подсветка
вес 1.6 килограмма
аккумулятор 18 вольт.
Makita JV100DZ
Хороший лобзик от японского производителя. Пользователи оставляют хороший отзыв об этой фирме. Эта модель тоже аккумуляторная. Лёгкая и простая в использовании, подойдёт для работы по дому. Качественные детали и сборка гарантированы производителем.
мощность 130 Вт
регулировка частоты хода пилы осуществляется кнопкой включения, максимально 2400 в минуту
винтовой зажим пилы
максимальная глубина пропила дерево/металл 65/2
литая алюминиевая подошва с регулировкой угла наклона 45 градусов
4-ступенчатый регулятор маятникового хода
электронный тормоз двигателя
патрубок подключения пылесоса
вес 1.7 килограмма
аккумулятор 10.8 вольт.
Ryobi R18JS
Мощный электрический аккумуляторный лобзик. Хороший бренд говорит о качественной сборке. Данный аппарат справится с любыми сложными задачами. Такой инструмент пригодится как дома, так и на производстве. Имеет хорошую продолжительность работы от одного заряда аккумулятора.
регулировка частоты хода пилы от 1100 до 3000 в минуту
быстрозажимной механизм замены пилы
максимальная глубина пропила дерево/металл 101/6
подошва штампованная, с возможностью изменения наклона угла 45 градусов
4-ступенчатый регулятор маятникового хода
встроенная подсветка
вес 2.46 килограмма
аккумулятор 18 вольт.
Покупая инструмент, решил, что лучше один раз переплатить за качество, и не промахнулся. В результате у меня есть мощный и надёжный аппарат, который даже при интенсивном использовании не подводит.
Matabo Steb 140 Plus Case
Нужный, мощный лобзик от немецкого производителя. Модель входит в класс профессионального инструмента. Вынослив при долгих нагрузках, достаточно компактен для своего класса. Все операции производит с лёгкостью. Имеет все необходимые для профессионального использования функции.
мощность 750 Вт
регулировка частоты хода пилы от 1000 до 3100 в минуту
быстрозажимной механизм замены пилы
максимальная глубина пропила дерево/металл 140/10
литая подошва с регулировкой угла наклона 45 градусов
регулятор маятникового хода
встроенная подсветка
функция подключения пылесоса
вес 2.5 килограмма.
DeWalt DW331K
Дорогой, но в то же время нужный электрический инструмент. Согласно отзывам владельцев, все недостатки заключаются только в том, что производитель не встроил подсветку, а в остальном всё превосходно, нареканий нет. Такой лобзик можно выбрать для профессиональной работы. Он не боится жёстких условий труда. Обладает всеми необходимыми характеристиками для этого. Страна производитель: Чехия.
мощность 701 Вт
регулировка частоты хода пилы от 0 до 3100 в минуту
быстрозажимной механизм замены пилы
максимальная глубина пропила дерево/металл 135/12
литая подошва с возможностью регулировки угла наклона 45 градусов
4-ступенчатый регулятор маятникового хода
плавный пуск
функция подключение пылесоса
вес 2.8 килограмма.
Makita DJV181Z
Ещё одна аккумуляторная модель, способна выполнить весь список работ, которые должен выполнять профессиональный лобзик. Это мощная, качественная, хорошо сбалансированная машинка. Форма спроектирована так, чтобы не уставали руки при длительной работе. Справится с плотными материалами, при этом не теряет качество чистого реза.
регулировка частоты хода пилы от 800 до 3500 в минуту
быстрозажимной механизм замены пилы
максимальная глубина пропила дерево/металл 135/10
литая подошва с возможностью регулировки угла наклона 45 градусов
пластиковая фрикционная накладка
4 ступенчатая система регулировки маятникового хода
встроенная подсветка
функция подключения пылесоса
вес 2.5 килограмма.
Искал аккумуляторный вариант, так как работаю кровельщиком, и лишние провода попросту мешают. Остался доволен, поскольку работа значительно ускорилась. Лобзик мощный, справляется с любыми задачами. Рекомендую тем, кто работает на высоте — не пожалеете.
Bosch GST 160 BCE L-Boxx
Это одна из самых дорогих моделей среди сетевых вариантов. Представляет собой воплощение мощности и качества. Профессиональный инструмент для производства и строительных работ. Удобный и не тяжёлый для своих характеристик. Выбрать этот вариант — значит обеспечить себя хорошим, надёжным инструментом.
мощность 800 Вт
регулировка частоты хода пилы от 800 до 3000 в минуту
быстрозажимной механизм замены полотна с функцией парковки штока для замены
максимальная глубина пропила дерево/металл 160/10
литая подошва из магниевого сплава с возможностью регулировки наклона угла до 45 градусов
сбалансированная регулировка маятникового хода
встроенная подсветка
функция подключения пылесоса
вес 2.3 килограмма.
Выбор на рынке электроинструмента очень велик. Но ваша цель выбрать тот, что нужен вам для ваших потребностей, и здесь важно найти золотую середину между ценой и качеством.
Электролобзики бытовые
Как и какой лобзик выбрать. Виды пил для электрических лобзиков | Своими руками
Электрический лобзик, вероятно, самый популярный инструмент для распиловки дерева и других материалов. Лобзики практичны и недороги по сравнению с другими видами пил.
Того, кто окончательно не определился, нужен ли ему в хозяйстве электрический лобзик, смело можем заверить: да, конечно. Этот инструмент станет незаменимым помощником не только в столярных работах, но и во многих других делах.А если у вас все еще есть специальные файлы, вы также можете работать со сталью, алюминием и пластиком. Электролобзик поможет сохранить силы и время в рабочем состоянии. Самые простые модели имеют демократическую иену, поэтому многие фермеры могут себе это позволить. Так что смело спешите в строительный супермаркет.
КАК ВЫБРАТЬ?
Выбирая электроинструмент, прежде всего спросите себя, как часто и для каких видов работ вы будете его применять. Если вы планируете использовать лобзик постоянно, лучше приобрести профессиональную или полупрофессиональную модель, механизм которой рассчитан на жесткий режим работы.Если инструмент нужен время от времени, выбирайте себе недорогую бытовую модель.
Основное отличие всех лобзиков — это их мощность и глубина пропила в различных материалах. Также модель может иметь регулировку скорости и наклона. Кроме того, при покупке обратите внимание на то, насколько легко и просто установить полотно в держатель. Большинство современных моделей электрических лобзиков имеют систему быстрой замены пильного полотна, поэтому уточняйте ее наличие. Многие модели поставляются в ящиках и оснащены базовым комплектом пил.Кейс очень удобен при хранении и транспортировке инструмента. В качестве дополнительных опций следует отметить: вытяжку пыли из зоны распила, подсветку рабочей поверхности, а также наличие лазера для более ровного реза.
Назовем наиболее известные и качественные, на наш взгляд, марки производителей электрических кондукторов, приведем несколько примеров и сравнение характеристик:
Охладите холст. При работе с металлом и пластиком пильный диск может перегреться, что повлияет на срок его службы. чтобы этого не произошло. применять охлаждающие растворы, которые продаются в небольших тубах. при распиловке пластика полотно можно охлаждать водой. Однако не допускайте попадания воды в инструмент.
Соблюдайте технику безопасности. При работе с электрическим лобзиком всегда соблюдайте правила безопасности. Необходимо быть в перчатках, защитных очках и в одежде с длинным рукавом. Особенно это актуально при работе с пластиком и металлом. Чтобы заменить пильный диск, пильный диск следует использовать только тогда, когда инструмент отключен от сети.
Виды пил для электролобзиков
Поговорим о типах пильных полотен для лобзиков. Качество работы лобзика во многом будет зависеть от правильного выбора полотна.Ниже представлены основные марки полотен, которые используются для различных бытовых работ по дереву и металлу. Маркировка полотен универсальна, поэтому не зависит от производителя.
Начнем с того, что из той или иной ткани сделано для лобзика (маркировка обычно делается внизу файла):
HSS — режущая сталь закаленная
HCS — Углеродистая сталь
BIM — биметалл
NM — твердый сплав
T111CHCS Лист из углеродистой стали для работы с деревом и пластиком.Предназначен для обработки древесины хвойных пород, фанеры, ДВП, ДСП, столярных изделий. При работе с хрупким пластиком следует учитывать, что он может рассыпаться. ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: 74 ММ СТУПЕНЬ ЗУБИ: ZMM
T119B0HCS Лист из углеродистой стали для работы с мягкими породами древесины. Он предназначен для чистых криволинейных резов, имеет волнистые фрезерованные зубья. Особенно подходит для тонкой работы и фигурной резки. ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: 56 ММ ШАГ ЗУБ: 2 ММ
T101BHCS Лист из углеродистой стали для работы с мягкими породами древесины.Предназначен для чистых пропилов мягкой и строительной древесины, ДСП, столярных плит, ДВП. Дает хороший ровный срез. ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: 75 ММ ШАГ ЗУБ: 2,5 ММ
T101BRHCS Полотно из углеродистой стали с задними зубьями для работы с мягкой древесиной. Предназначен для чистых пропилов мягкой и строительной древесины, ДСП, столярных изделий, ДВП, ламината. Дает идеально ровный срез. Подходит для резки деревянных поверхностей с покрытием. ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: 75 ММ ШАГ ЗУБ: 2,5 ММ
T118AHSS Полотно из закаленной стали с мелкими зубьями для работы с твердыми металлами.Он предназначен для чистой и быстрой резки твердого металла, алюминия и его сплавов. Подходит для резки тонких материалов. ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: 50 ММ ШАГ ЗУБЬЯ: 1,2 ММ
T144D HCS Полотно из углеродистой стали с разбавленными зубьями для работы с мягкими и твердыми породами дерева. Предназначен для быстрого пропила мягкой и строительной древесины, ДСП, столярных плит, ДВП. Идеально подходит для черновой резки. ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: 75 ММ ШАГ ЗУБ: 4 ММ
T127DHSS Полотно из закаленной стали с разбавленными фрезерованными зубьями для работы с цветными металлами.Он предназначен для чистой и быстрой резки алюминия, полимерных материалов и эпоксидных материалов. Для обрезки труб и профильных алюминиевых деталей диаметром до 30 мм. ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: 75 ММ ШАГ ЗУБ: 3 ММ
T118GHSS Полотно из закаленной быстрорежущей стали с волнистыми зубьями для работы с твердыми металлами. Он предназначен для чистой и быстрой резки твердого металла, алюминия и его сплавов, а также олова. Подходит для резки хрупкого пластика. ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: 50 ММ ШАГ ЗУБОВ: 0,8 ММ
T118BHSS Полотно из закаленной быстрорежущей стали с волнистыми фрезерованными зубьями для работы с твердыми металлами.Он предназначен для чистой и быстрой резки твердого металла, алюминия и его сплавов. Подходит для резки тонких материалов (3-6 мм). ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: 50 ММ ШАГ ЗУБЬЯ: 2 ММ
ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОЛИБЕЙ
Тип
Мощность
Число гребков в минуту
Глубина резания древесины
Глубина резания стали
Амплитуда движения
Сроки
Лобзики бытовые
до 580 Вт
от 0 3500 до
до 80 мм
до 4 мм
18-26 мм
Есть
Электрические лобзики профессиональные
до 1000
от 0 3500 до
до 150 мм
до 10 мм
18-26 мм
№
Выбор лобзика по принципу — то, что мне нужно
Даже у самого прямолинейного человека иногда возникает необходимость вырезать изогнутую часть — круглую, волнистую или, скажем, тангентоид.Для решения подобных задач человечество изобрело лобзик.
Банальная логика подсказывает, что электрический лобзик, по идее, должен быть в арсенале инструмента любого человека, хотя бы раз в год, что-то осваивающее своими руками. Реальная картина несколько иная: люди часто не понимают всей широты возможностей этого устройства и предпочитают не покупать, а при необходимости одалживать его у соседа, друга, коллеги, который не всегда в восторге от такого внимания к своему драгоценному. электрические инструменты.
Как бы то ни было, электрический лобзик на самом деле представляет собой полноценную пилу, которая позволяет работать с подавляющим большинством существующих материалов. Среди них — древесина и ее производные (фанера, ДСП, OSB, МДФ), пластмассы, цветные и черные металлы, керамика, резина, поролон, сэндвич-панели. Специально разработанный для криволинейных пропилов, этот инструмент также достаточно эффективен при прямом распиловке, хотя, конечно, уступает циркулярной пиле по скорости и чистоте пропила. Словом, речь идет о достаточно универсальном приспособлении, которое правильнее было бы назвать не просто лобзиком, а лобзиком, и многие специалисты согласятся с такой постановкой вопроса.Однако термин «лобзик» обозначает другое устройство, хоть и работает по тому же принципу, но имеет совершенно другую конструкцию.
Устройство и принцип работы лобзика
Конструкция большинства современных электрических лобзиков практически не отличается. По конструкции ручка может быть закрытой (в скобках) и открытой (грибовидной), хотя вторая разновидность, несмотря на очевидную простоту использования при выполнении криволинейных пропилов малого радиуса, не пользуется большой популярностью в России.
Принцип возвратно-поступательного движения стержня с закрепленной на нем пилой основан на работе инструмента. Собственно в этом смысле электролобзик аналогичен обычному мануалу, известному многим по школьным урокам труда. Небольшое пильное полотно длиной 50-120 мм идет вверх и вниз по вертикальной оси устройства с амплитудой 18-28 мм с частотой 500-3000 в минуту, образуя узкую (примерно 1-2 мм) пропил в обрабатываемом материале.
Для ускорения процесса во многих моделях есть так называемая функция маятника (ее часто называют подкачивающей), когда пила не только колеблется вверх и вниз, но и вперед-назад по отношению к траектории движения лобзика.А интенсивность колебательного движения регулируется пользователем с помощью трех- или четырехпозиционного переключателя в зависимости от задач и параметров полотна пилы, в том числе от его толщины и плотности. Здесь есть четкое правило: чем меньше амплитуда хода маятника, тем медленнее распил и тем точнее получается рез.
И наоборот, маятник, выставленный на максимум (регулятор находится в положении III или IV, в зависимости от модели инструмента), значительно увеличит скорость резания, но это очень негативно скажется на качестве кромки. детали: сколы, неровности, потертости.В любом случае хрупкие и особо твердые материалы отпиливаются при выключении маятника (регулятор находится в положении 0n или Off). То же самое касается любых криволинейных разрезов.
Лобзик с литой платформой поддержки (единственной). Перед пилой установлен прозрачный защитный экран.
Важной частью лобзика является металлическая опорная площадка. Он скользит по поверхности заготовки, обеспечивая необходимую точность позиционирования пильного полотна и позволяя устанавливать углы резания, когда рез выполняется с заданным наклоном.Этот элемент конструкции бывает литым или штампованным. Формованная подошва, которая характерна для устройств высокого класса, более прочная и устойчивая к деформации, но при ударах, например, при падении на твердый пол, она может треснуть или расколоться на части. Штампованная металлическая платформа обычно устанавливается на бюджетных моделях электролобзиков: ее главный недостаток — способность прогибаться под действием статических и динамических нагрузок, что приводит к нарушению точности позиционирования пильного полотна и, как следствие, в результате к снижению качества выполняемых резов.
У любого электроинструмента есть определенные проблемные компоненты, которые могут выйти из строя даже при кажущейся аккуратной работе. В случае лобзиков к ним относятся электродвигатель, кнопка включения и электронный блок управления двойной скоростью для пилы.
Чаще всего выходит, конечно, из строя электродвигатель: перегорает ротор или статор, а также изнашивается надрез на валу. Первая проблема часто связана с неправильным выбором мощности при покупке устройства. Например, бытовой лобзик мощностью 400 Вт явно не подходит для распиливания заготовок большой толщины и даже, например, древесины твердых пород (бук, ясень, дуб, клен).Конечно, слабый двигатель инструмента не выдержит постоянных перегрузок и скоро сгорит.
Такая же проблема может возникнуть из-за низкого напряжения в электросети, когда вместо 220 вольт в розетке наблюдается только 180-190, что для сельской местности не редкость.
Наконец, непонятная привычка многих владельцев лобзиков с частотным регулированием двойных ходов пилы (а по сути — скорости вращения якоря мотора) постоянно работать на пониженных оборотах тоже приводит к выгоранию обмотки из-за больших токов и недостаточного охлаждения.Что касается насечки на валу, то она изнашивается, например, из-за постоянных ударных нагрузок на стержень из-за неправильной оснастки — в частности, при работе с тонким листовым металлом, когда толщина листа примерно равна расстоянию между зубьями пилы.
Кнопка включения инструмента (спусковой крючок) выходит из строя из-за истирания токоведущих дорожек и ходящих по ним «лап», обеспечивающих замыкание цепи при запуске двигателя. Однако естественный износ — это не быстрый процесс.Гораздо хуже, когда пыль проникает в электрическую часть инструмента, особенно токопроводящий металлический ток. Именно она чаще всего нарушает нормальную работу кнопки включения, а также электронного блока управления частотой двойных нажатий напильником.
Теперь о механике электролобзика
Проблемой сборки лобзика может быть стержень, испытывающий значительные механические нагрузки во время пиления. Самым слабым элементом здесь является механизм фиксации пилы, который является неотъемлемой частью стержня и соответственно изменяется только вместе с ним.Что касается редуктора — если в нем достаточно смазки, а корпус эффективно защищает механизм от попадания пыли и стружки, то этот узел не доставит пользователю никаких проблем.
Вспомогательные устройства для электролобзиков
Многие производители электролобзиков выпускают ряд дополнительных устройств, позволяющих им решать определенные задачи. Среди самых популярных аксессуаров:
упор параллельный — служит для выполнения прямолинейных пропилов параллельно краю заготовки;
параллельный упор-компас — нужен для точной циркулярной пилы;
параллельная тяга с круговым режущим зубом — совмещает оба описанных выше устройства;
Направляющая
— позволяет делать плавные и достаточно точные (с поправкой на снятие пил, например 8 массивов) пропилы по прямой;
съемная подкладка для базовой подошвы — пластиковая или металлическая деталь, улучшающая скольжение лобзика по поверхности обрабатываемого материала и предохраняющая место контакта от царапин;
противоскользящий вкладыш (как правило, входит в базовый комплект поставки инструмента) — небольшая пластина, устанавливаемая в основании лобзика и предотвращающая образование сколов на краю обрабатываемого материала.
И как итог вышесказанного — несколько простых, но полезных советов по работе с электрическим лобзиком.
1. При работе с нержавеющей сталью, полистиролом, оргстеклом и подобными материалами необходимо обеспечить дополнительное охлаждение режущего оборудования водой, машинным маслом или мыльным раствором. На линию реза нанесена охлаждающая жидкость.
2. Пластмассовые детали следует резать с небольшой периодичностью двухходовой пилой, иначе материал расплавится.
3. При обработке тонкого листового металла под него нужно положить лист фанеры и закрепить получившийся «бутерброд» струбциной.
Но самая главная рекомендация — постоянно следить за состоянием пильного диска: при малейшем подозрении, что оно затупилось, необходимо заменить пильный диск на новый. Неподходящее оборудование ухудшает качество работы, замедляет процесс распила и сокращает срок службы лобзика.
Выбор лобзика — советы, отзывы и рекомендации
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ЭЛЕКТРОНИКИ?
ЕСЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРУД НЕ НАХОДИТСЯ В АРСЕНАЛЕ МАСТЕРА ДО ТОГО ЖЕ, ОН МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ К КАТЕГОРИИ АВАРИЙ, ТАК КАК ЕСТЬ МАССА ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ.НЕ ЯВНО ТОЧНО, ОЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, ELECTROPLICE НЕ МЕНЕЕ УДАЧИ — ЭТО САМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗ ВСЕХ ТИПОВ ПИЛ. Он может консультироваться с деревом, металлом, пластиком и многими другими материалами. К НЕИЗВЕСТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ ДАННОГО ИНСТРУМЕНТА МОЖНО СОСТАВИТЬ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМПАКТНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС. И ЕСЛИ ВОПРОС О ЦЕЛИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДВОЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДВУХСТОРОННИХ ДВУХСТОРОННИХ ДВУХСТОРОННИЙ НЕ НАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ВОПРОС ВЫБОРА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ СТАТЬИ.
Чтобы продемонстрировать отличия представленных на рынке моделей электролобзиков, мы взяли три инструмента от 4 до 10 тысяч рублей. Однако все, что не записано, будет справедливо и для более дешевых или более дорогих решений, за исключением очень премиального сегмента. Итак, давайте разберемся с моментами, на что следует обращать внимание при выборе этого средства.
Для начала хочу предостеречь от ошибки. Категорически не рекомендуем покупать лобзики в дешевых наборах типа «УГМ + электролобзик + дрель» от производителей «ноунайм».Скорее всего, ни один из этих инструментов не будет адекватно выполнять свои функции и выйдет из строя после нескольких включений.
Один из первых моментов, с которыми придется столкнуться при выборе лобзика — ручка , форма . Есть модели с грибовидной (открытая) и скобочной (Г-образная, закрытая) ручками. Инструмент первого типа не имеет ярко выраженной рукоятки как таковой, предполагая использование корпуса лобзика в качестве основной рукоятки, а «отлив» на верхней части редуктора, напоминающий шляпку гриба, — в качестве дополнительной.
Благодаря тому, что при работе с инструментом руки пользователя в штатном режиме расположены максимально близко к пиле, данный лобзик удобнее всего держать обеими руками за заготовку. Но поскольку основная рукоятка находится в сравнительно толстом корпусе двигателя, использовать такой лобзик одной рукой неудобно, что требуется, когда вторая рука участвует в опоре заготовки (например, при работе на высоте, пилении окна, обрезка и т. д.).
Максимальная глубина пропила указана на пластине лобзика.Как правило, при распиловке древесины
она составляет 80-100 мм.
Приспособления с «скобкой», напротив, имеют ярко выраженную рукоять, поэтому их легче держать одной рукой. Однако такая форма ручки предполагает высокое положение руки пользователя, что отрицательно сказывается на точности пиления, и поэтому иногда мастера держат лобзик с D-образной ручкой для корпуса двигателя, то есть характеристикой захвата для «грибок». Таким образом, оба варианта имеют свои достоинства и недостатки, поэтому при выборе необходимо держать лобзик обеими руками как за «скобу», так и за «грибок» и понимать свои эргономические предпочтения.Кроме того, следует учитывать, что лобзики с лопаточной ручкой на рынке гораздо крупнее, чем с грибовидной, а в бюджетном сегменте грибовидных моделей мало, а значит, при ограниченных средствах, особо выбирать не придется.
В зависимости от модели лобзика он может варьироваться от 55 до 160 мм.
В большинстве случаев при распиловке древесины он находится на уровне 80-100 мм, его можно считать оптимальным с точки зрения производительности (например, уже можно будет распилить пилы 100 × 100 мм).
Лобзик
с меньшей глубиной пропила, в частности 55-65 мм, тоже не стоит исключать из внимания, если в ваших планах точно не предполагается работа с толстым брусом.
В то же время мощность двигателя обеспечивает только возможность пропила максимальной глубины, предусмотренной лобзиком, то есть имеет второстепенное значение по отношению к параметру «глубина резания» и не является ключевым фактором при выборе инструмент. Во время испытаний нам не удалось довести мощность двигателей даже до номинальных значений, не говоря уже о перегрузке.Проще говоря, моторы в электрических лобзиках обычно имеют приличный запас мощности.
Обратите внимание на наличие функции хода маятника , в которой горизонтальные колебания пилы складываются по горизонтали (обычно предусмотрено 3-4 амплитуды смещения пильного полотна, активируемого поворотной ручкой ). Включение маятникового механизма увеличивает производительность лобзика (хотя и делает рез более грубым). Так, во время очередного теста, проведенного нашей редакцией (всегда резка, распиловка XDXX 2017), выяснилось, что скорость поперечного распила доски сечением 3 × 150 мм при использовании лобзика с маятником в комплекте составляет 50. секунд, а без «Маятника» — 13 минут 2 секунды.Очевидно, что в большинстве случаев пользователям имеет смысл выбрать лобзики с этой функцией.
Замок файла может быть бесключевым или ключевым.
Первый не требует инструмента для смены ткани, а второй требует, как правило, шестигранного ключа, который идет в комплекте с инструментом.
В случае замка без ключа замена инструмента происходит быстрее и удобнее. Впрочем, и блокировка клавиш не требует больших усилий и времени для смены файла.
Что действительно важно — правильно ли пила зажата в замке? Проверить это можно по положению полотна в ролике: правильно зажатый файл не будет прижиматься к одной из сторон внутренней поверхности ролика, как это происходит на одном из образцов, взятых нами для обзора. Конечно, неправильное положение пилки может быть связано с перекосом самого ролика, но вердикт не изменится: такой лобзик лучше не покупать.
Также перед покупкой стоит попробовать зажать в замке несколько пил разной толщины.Утолщенные пилки могут просто не входить в некоторые замки, а тонкие — с перекосом. Утолщенные полотна меньше отклоняются от вертикали при прямом срезе, а тонкие лучше справляются с криволинейным срезом. Однако для большинства работ подходят пилы стандартного размера, поэтому критически важно, чтобы они были правильно зажаты.
Посмотрите на стержень — деталь, упирающаяся в фиксатор для зажима лезвия.
Бывает прямоугольного сечения (в виде пластины) или круглого (в виде трубки).Считается, что второй вариант более надежен и менее подвержен разрушению при ударе, поэтому лучше выбрать трубчатый шток. Также обратите внимание на игру этой ложи. Люфты вперед и назад — это норма, из-за них срабатывает маятниковый механизм. Но колебания вправо и влево должны быть минимальными: лучше проверить их на нескольких экземплярах инструмента и выбрать «победителя», он будет срезан точнее при прочих равных. Кроме того, стоит проверить опорный ролик для пил.Правила там такие же, как и со штангой: она может двигаться вперед и назад, но люфты влево и вправо должны быть минимальными: хотя на практике они будут больше, чем ложа, будьте к этому готовы.
В некоторых моделях лобзиков, файл пила также может быть поддержан твердосплавными зажимами (также называемых «сухарями», «твердосплавными губки», «боковыми вкладыши» и т.д.) в дополнении к опорному ролику. Их функция — захватить пильный диск как можно ближе к месту пропила и не допустить его отклонения от вертикали.Функция может быть полезной, но важно, чтобы такие зажимы были дополнением, а не заменой классическому ролику, иначе нужно будет регулярно их регулировать, а это неудобно в эксплуатации.
Проверить прибор на вибрацию.
Для этого достаточно положить лобзик на ровную поверхность и включить. Если он медленно движется в каком-то направлении, то это нормально. Если он начинает «скакать» на поверхности, то от покупки лучше отказаться.
Опорная плита (подошва) может быть штампована из стали или отлита из алюминиевых сплавов.
«Литье» предпочтительнее из-за высокой жесткости, но еще и «штамповка», если не прогибается под нагрузкой, вполне подойдет. Примечательной особенностью литых подошв является наличие на рабочей поверхности сменной стальной футеровки (закрепляемой на винтах). Формованные подошвы, в отличие от штампованных, слишком дороги, чтобы их менять полностью, а алюминиевые сплавы, из которых они сделаны, не так прочны, как сталь.Следовательно, футеровка защищает «литье» от износа.
Важно, чтобы проверить, является ли связь между опорной плитой и инструментом не играет роли, для которой необходимо ослабить пластину с затянуты застежками. Если он неподвижен — это признак качественного инструмента. Также очень рекомендуется проверить плоскость подошвы. Установите лобзик на ровную поверхность: если не качается, значит, с плоскостью все в порядке.
Наличие бесключевой, «быстрой» регулировки угла наклона подошвы, предусмотренной на некоторых моделях электролобзиков, на наш взгляд, не является решающим моментом при выборе, так как в некоторых случаях подтянуть основание еще сложнее. пластина с ключом, да к тому же угол подошвы достаточен для редкой операции.
Регулировка оборотов двигателя крайне желательна , благо, что это происходит на подавляющем большинстве современных моделей. Наличие этой регулировки позволяет работать с пластиками и другими материалами, которые от высокой скорости пилы могут плавиться. При резке металла необходимо немного снизить скорость, чтобы снизить температуру в зоне распила и не перегреть пилу.
В некоторых моделях есть функция поддержания оборотов под нагрузкой.Если на нем нет лобзика, то в ситуации значительной нагрузки инструмент «ловит», снижая обороты ниже заданных. Функция поддержания скорости позволяет избежать этого эффекта, а при работе лобзиком обороты всегда будут такими, как их поставил пользователь.
Очень хорошо, если набор инструментов содержит параллельный упор . Он позволяет вести инструмент параллельно кромке заготовки, отпиливая, следовательно, детали заданной ширины. Такой упор незаменим при длинных прямых пропилах, например при распускании досок, хотя для лобзиков такая работа далеко не оптимальна (добиться качественного результата сложно).
Обратите внимание, что параллельный упор часто может действовать в обычном режиме в роли компаса, позволяя без разметки и очень точно выпиливать небольшой круг. Иногда в комплектациях можно встретить пластиковые накладки на опорную площадку и вставки противоскольжения. Подкладка защищает поверхность от повреждения подошвы, подкладки — от «потертостей» на пиле, что актуально, например, при работе с ЛДСП или МДФ. Эти аксессуары могут пригодиться, но их легко заменить наклеенной на заготовку бумажной лентой, поэтому их наличие в упаковке не так важно.
Возможность работы со строительным пылесосом может быть полезна в некоторых случаях, хотя эффективность удаления пыли лобзиком обычно невысока, а количество производимой пыли некритично, поэтому на практике это редко связано с удалением пыли. Однако желательно наличие такой функции. Предполагается наличие насадки для подсоединения к шлангу пылесоса, а также прозрачной заслонки, закрывающей зону резки и позволяющей пылесосу создавать надлежащий пылесос.Однако в одном из наших экземпляров при наличии такого щита возможность работы с пылесосом не предусмотрена, так как нет самой соединительной трубки.
Функция опилок с линии пропила , к сожалению, не всегда корректно работает. Не исключено, что при его наличии придется самому сдувать опилки, и точно определить его эффективность можно будет только на практике, то есть только после покупки инструмента.Впрочем, лишней эта функция, конечно же, не будет.
Лазерная указка в лобзике , на наш взгляд, необязательный элемент, так как он мало способствует повышению точности пиления. Точность работы обеспечивается, в первую очередь, качественной конструкцией узлов лобзика, продуманной маркировкой и тщательным контролем пользователя за перемещением пилы. В пользу этого утверждения также можно сказать, что в пазлах, позиционируемых как профессиональные, лазерная указка практически не встречается.
Еще одна проблема — выделение. Это очень полезно, так как позволяет лучше видеть зону распила (особенно в условиях недостаточного освещения) и помогает лучше контролировать пилу. Кстати, освещение часто встречается на моделях, относящихся к классу профессиональных, что является подтверждением его полезности.
Итак, мы перечислили основные моменты, на которые следует обратить внимание при выборе лобзика. Надеемся, они помогут вам выбрать ту модель инструмента, которая будет радовать вас долгие годы.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Краткая классификация инсектицидов: инструкция для дачи Что такое инсектициды и как …
От каких вредителей помогает березовый деготь? ДЕШЕВОЕ И ЗЛОЕ ПОМОЖЕТ…
Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — масса …
Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из. ..
Растворы для обработки и опрыскивания рассады вручную Как приготовить растворы для рассады …
Рецепты растворов для борьбы с вредителями — народные и проверенные (Памятка) Раствор и настои из огорода …
Calendar protect сад от болезней — Памятка садоводу ПОШАГОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА САДА-САДА ИЗ…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Выбор полотна для лобзика | Журнал WOOD
B Выбор пилы имеет большое значение для производительности и качества резки любого лобзика. Следуйте этим советам, чтобы выбрать подходящее лезвие для любой работы.
Это T или U для вас?
Чтобы определить минимальную длину лезвия, добавьте 1 дюйм к толщине заготовки. Это позволит удерживать лезвие в срезе в верхней части хода вверх.
Во-первых, подумайте, как крепится полотно в вашей пиле.В старых лобзиках — и некоторых инструментах по более выгодной цене — установочный винт фиксирует U-образный (универсальный) хвостовик лезвия [, фото A ]. В большинстве новейших лобзиков используются Т-образные хвостовики, которые вставляются и фиксируются на месте без использования инструментов. Некоторые пилы подходят для обоих типов.
Установочный винт прижимается к боковой стороне универсального лезвия или проходит в отверстие в нем. Т-образные хвостовики надежно удерживают и обеспечивают гораздо больший выбор лезвий.
Металл показывает свой характер
Производители производят лезвия из четырех основных металлических составов для разрезания всех типов материалов [ Фото B ], поэтому подумайте, что вы будете резать.
Некоторые типы лезвий режут более одного типа материала, а некоторые материалы можно резать более чем одним типом лезвия.
Выберите полотна из высокоуглеродистой стали (HCS) для резки дерева, МДФ или пластика. Хотя она может затупиться быстрее, эта более мягкая и менее дорогая сталь обладает большей гибкостью, что делает ее хорошо подходящей для спиральной резки.
Лезвия из быстрорежущей стали (HSS) превосходно подходят для резки цветных металлов, а также акрила.У них более прочная режущая кромка, чем у лезвий HCS, но дополнительная жесткость может привести к большему количеству поломок лезвия.
Выберите биметаллические диски (BIM) для резки дерева, металла и ламината. Эти лезвия сочетают в себе гибкость HCS с долговечностью HSS, что снижает вероятность их поломки. Хотя они более дорогостоящие, они обычно дольше, чем лезвия из HCS и HSS.
Для действительно сложных работ, таких как прорезание врезанных гвоздей или металла, используйте лезвие с зубьями из карбида вольфрама.Беззубые лезвия с абразивом из карбида вольфрама по краю режут стекло, бетонную плиту, кирпич и плитку.
Правда о зубах
Число зубьев на дюйм (tpi) определяет скорость, с которой лезвие эффективно режет [ Фото C ]. Более низкое tpi режет агрессивно, оставляя более грубый край [ Фото D ]; Лезвия с 10–24 tpi обеспечивают заметно более гладкую резку, но в более медленном темпе.
При резке дерева выбирайте полотно со скоростью 6–10 точек на дюйм.Более широкие глотки (низкие области между зубами) помогают убирать опилки. Для резки металлических или пластиковых листов требуется большее количество зубьев и более низкая скорость резки.
Лезвие с 6 нитями на дюйм режет быстрее и точнее отслеживает толстый материал, но дает больше сколов, чем лезвие с 10 точками на дюйм.
Набор зубьев лезвия также может повлиять на качество резки, и производители устанавливают их одним из двух способов.
Набор: Зубья согнуты в разные стороны для более широкого пропила, что помогает удалять отходы и снижает заедание и тепловыделение.
Фрезерованные зубы имеют ярко выраженный набор зубов [ Анатомия зубьев лезвия ], созданный путем выдавливания каждой формы зуба из заготовки лезвия. Этот набор помогает режущему диску быстрее, а более широкий пропил снижает износ лезвия. В результате в плотном материале фрезерованные зубы служат дольше. Однако набор оставляет более шероховатую поверхность среза.
Шлифованные зубья не имеют набора. Шлифование дает более острые края, но поскольку зубья совпадают с корпусом лезвия, эти лезвия режут медленнее и горячее.Шлифованные зубы обеспечивают более гладкую линию пореза.
Специальные лезвия
Независимо от материала, скорее всего, существует лезвие для лобзика, специально разработанное для его резки [ Фото E ]. Лезвия с острыми кромками режут мягкие материалы, такие как кожа, пробка и изоляционные листы из вспененного материала. Флеш-срезанные ножи, если пила приспосабливает их, позволят сократить вплоть до переднего края опорной плиты в Конструктора. Диски с алмазным зерном режут твердые материалы, такие как стекло, гранит, сланец и другие.Направленные вниз зубья лезвия с обратным зубом режут при движении вниз, в результате чего получается разрез без сколов на верхней поверхности фанеры и ламината.
SKILL BUILDER
Еще несколько советов для чистых резов
Вооружившись правильным лезвием, следуйте этим указаниям, чтобы ваша работа (и резка) выполнялась еще более плавно.
Сделайте основание с нулевым зазором, ниже , для использования на материалах, склонных к осколкам, таких как фанера. На куске ДВП толщиной 1⁄4 дюйма сделайте пропил длиной около 2 дюймов, затем сделайте надрез в передней части, чтобы обеспечить вид на линию пореза. Прикрепите обрезок к пиле двусторонней лентой, совместив кончик выемки с передней частью полотна.
Орбитальное движение полотна вперед и назад (опция на некоторых пилах) помогает пиле быстрее, но за счет качества реза. Отключите орбитальное действие при прокрутке деликатных деталей и резке крутых кривых.
На лобзиках с регулируемой скоростью используйте меньшую скорость для более твердых пород дерева и материалов, таких как металл или стекловолокно. Увеличьте скорость резки мягкой древесины и фанеры.
Если имеется, используйте воздуходувку, чтобы линия пореза была видна, и вытяжку пыли, чтобы вы и рабочее место были чистыми.
Джим Хиви
.Ленточная пила
против лобзика: что лучше и когда использовать
Facebook1
Twitter
Pinterest538
Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.
Мир пил может быть довольно запутанным, особенно для новичков. На рынке представлено множество пил, и выбрать ту, которая подходит именно вам, не всегда так просто.
Есть два основных типа пил, которые довольно популярны среди плотников, резчиков по дереву, плотников и мастеров своими руками — лобзик и ленточная пила.Мы рассмотрим ленточную пилу и лобзик, сравнивая и противопоставляя сильные стороны каждой из них, чтобы вы знали, какую из них использовать.
Лобзик
Лобзик — это ручная электрическая пила, в которой для резки используется лезвие, совершающее возвратно-поступательное движение. Самыми сильными сторонами лобзика являются его высокий уровень удобства и способность резать кривые на различных материалах.
Что такое лобзик?
Как и ручная пила, в лобзике используется тонкое лезвие, которое устанавливается в верхней части пилы.Лезвие режет перпендикулярно рабочему столу движением вверх и вниз.
Небольшое полотно лобзика позволяет пользователю резать все типы кривых со значительной точностью. Одна из лучших особенностей лобзика заключается в том, что он может делать надрезы внутри куска дерева, не прорезая внешний край заготовки.
Фотография: Марк Хантер на Flickr / CC BY
Кроме того, лобзик прост в эксплуатации. Самым большим преимуществом работы с лобзиком является то, что он позволяет резать древесину изнутри, не обрезая края.Это не всегда возможно с другими инструментами.
Лобзик — это электроинструмент, а это значит, что для его работы требуется питание. Пила выпускается как с проводом, так и с аккумулятором. Так или иначе, лобзик известен как действительно удобный инструмент. Это отличная пила для тяжелой работы, когда вы работаете на строительной площадке.
Лобзик также чрезвычайно безопасен. Наверное, поэтому это одна из первых пил, которую купит любой начинающий домашний мастер.
Когда следует использовать лобзик?
Большинство плотников предпочитают использовать лобзик, чтобы делать более точные изогнутые пропилы, поскольку это одна из многих вещей, для которых лобзики действительно хороши.Даже для начинающего пользователя инструмент отлично подойдет, чтобы вытащить и разрезать по линии, которую вы прописали.
Универсальность резов
Однако ошибочно полагать, что лобзик подходит только для криволинейных пропилов. Этот электроинструмент способен на гораздо большее, с десятками лезвий, которые можно выбрать, чтобы получить максимальную пользу.
Лобзиком можно разрезать самые разные материалы, включая дерево, металл, пластик и гипсокартон. Это еще один плюс лобзика — он работает практически на любой поверхности, если у вас есть подходящее лезвие.
Вы также можете использовать лобзик для различных пропилов. Многие называют ее сабельной пилой для бедняков. Хотя это не пила для сноса, в крайнем случае лобзик можно использовать для черновой резки.
Выбор полотна для лобзика
Единственное, вы должны убедиться, что выбрали правильное полотно. Выбор лезвия будет зависеть от материала, ширины, длины и конфигурации зубьев лобзика.
В общем, если вы хотите делать прямые длинные пропилы, вам следует выбрать широкое лезвие.Если вы хотите вырезать кривые, вам следует выбрать узкое лезвие.
Конфигурация зубьев также важна. Лезвия с большими, но меньшими зубьями обычно режут очень быстро, но в результате получается шероховатость и трещины. Лезвия с меньшими зубьями режут медленнее, но результат получается более гладким.
Ленточная пила
Ленточная пила использует полотно на непрерывной ленте, проходящей через два колеса. Ленточная пила лучше всего подходит для резки очень толстых деревянных изделий и повторной распиловки древесины.
В отличие от лобзика, ленточная пила не является сабельной пилой и не является ручной.
Фотография предоставлена: Ktow на Flickr / CC BY
Что такое ленточная пила?
В ленточной пиле используется немного более толстое и большее полотно, которое соединено на каждом конце, образуя круговую ленту. Лезвие обычно устанавливается на двух неподвижных колесах, одно над режущим столом, а второе под столом, которые обеспечивают движение лезвия. Зубья ленточной пилы работают непрерывно, поскольку она подается на кусок дерева.
Доступно множество моделей и типов ленточных пил, почти все из которых приводятся в действие. К ним относятся модели напольных шкафов, укороченные блоки, навесные блоки, настольные блоки и т. Д. Сделайте правильный выбор ленточной пилы в соответствии с вашими потребностями.
Модели шкафов предлагают больше функций и, как правило, имеют более крупные двигатели. Так что результаты будут более последовательными. Однако, если вам достаточно настольной ленточной пилы, просто сделайте это, так как вы сэкономите несколько долларов.
Для чего используется ленточная пила?
Ленточные пилы отлично подходят для повторной распиловки.Фактически, хотя вы можете использовать ленточные пилы для множества других пропилов, их единственным самым большим преимуществом является способность перепиливать древесину. Ленточная пила также используется для быстрых повторяющихся пропилов.
Повторная распиловка
По сути, повторная распиловка древесины — это разрезание ее пополам по самой толстой части. Примером повторной распиловки может быть создание двух 1х4 путем повторной распиловки 2х4 посередине.
Примером необходимости повторной распиловки может быть шпон, когда вы используете очень тонкие куски дерева.
Для некоторых столярных работ полезна ленточная пила, поскольку она режет без лишних отходов.
Быстрые, повторяющиеся распилы
Тем, кто часто работает с бревнами толщиной 2, 3 и 4 дюйма, может оказаться очень полезной ленточная пила. Кроме того, те, кто в основном ориентируется на точные кривые, получат наилучшие результаты с ленточной пилой. Просто убедитесь, что вы покупаете ленточную пилу подходящего качества.
Перед началом работы обязательно научитесь пользоваться ленточной пилой. Это изысканный инструмент для опытного мастера.
Ленточная пила и лобзик: сходства и различия
На первый взгляд, ленточная пила и лобзик звучат очень похоже. Оба используют высокие тонкие лезвия для резки материала. Обе пилы делают очень прямые пропилы, но также могут использоваться для криволинейных пропилов (в отличие от других пил, таких как настольная пила.
Сходства
И ленточные пилы, и лобзики используют полотна, которые режут вверх / вниз.
Обе пилы могут делать прямые пропилы.
Каждая пила отлично справляется с резкой углов.
Элемент списка
Однако различий между лобзиком и ленточной пилой гораздо больше, чем сходства.
Размер и вес
Во-первых, машины кардинально отличаются.
Лобзик — это небольшая легкая пила, которую вы держите одной рукой.
Ленточная пила — это большая, громоздкая и тяжелая пила, которая практически неподвижна.
Тип лезвия и режущий инструмент
Еще одно ключевое отличие лезвий состоит в том, что лезвие лобзика прикрепляется только к верхней части пилы, а это означает, что нижняя часть лезвия не прикреплена.Это иначе известно как взаимность.
В ленточной пиле используется полностью соединенное полотно, установленное на двух колесах, что позволяет полотну непрерывно проходить через разрезаемый материал.
Это два основных отличия ленточной пилы и лобзика.
Отличия
Лобзик — отличная пила для общих работ и черновой резки. Там, где ему не хватает точности, он компенсируется удобством.
Ленточная пила — отличная пила для точной крупномасштабной резки.Он отлично подходит для больших кусков пиломатериалов.
Лобзик может делать небольшие пропилы, но не может сравниться по своей способности с ленточной пилой, когда длинные куски дерева нужно разрезать по прямой линии.
Ленточную пилу можно использовать для повторной распиловки, чего не может сделать лобзик
Когда использовать Каждый
В общем, лобзик — очень удобный инструмент, который можно использовать для различных базовых распилов в ваших проектах . Хороший лобзик с правильным лезвием справится практически с любым материалом.Лобзик отлично справляется с резкой круглой формы.
А ленточная пила идеально подходит для повторной распиловки. Он крупнее, дороже, изощреннее и опаснее. Ленточная пила — гораздо более специализированный инструмент для более опытного плотника.
Заключение
Простое заявление о том, что одна пила лучше другой, не соответствует функциям, предлагаемым обоими типами. Вместо этого было бы лучше сказать, что тип пилы, который вы выбираете, зависит от типа задачи, для которой вы собираетесь ее использовать.
Это также зависит от вашего мастерства и уровня знаний. Риск травмы при использовании лобзика может быть низким, но когда дело доходит до пилы, обычно рекомендуется, чтобы человек, использующий его, имел некоторое представление о том, как работать с такими инструментами.
Лобзик должен быть у каждого человека, так как он удобен даже для самых простых разрезов. Их можно быстро и легко использовать в различных ситуациях, практически не имея опыта.
Ленточная пила, с другой стороны, представляет собой сложный инструмент, используемый для резки и повторной распиловки пиломатериалов в тяжелых условиях.Он больше всего предназначен для плотников и специализированных подрядчиков. Другими словами, вы будете знать, когда он вам понадобится.
Как построить навес из дерева к частному дому: фото и видео
Живя в деревянном доме, рано или поздно у любого домовладельца возникает потребность возвести навес из дерева к дому. Многие боятся начинать строить деревянный навес к дому своими руками, думая, что процесс этот сложный и трудоемкий. Но ничего сложного в обустройстве этой конструкции нет.
Дизайн и оформление деревянного навеса к дому
Рассмотрим несколько способов пристройки навеса к строению. Поняв суть конструкции, можно самостоятельно ее видоизменить и соорудить.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Почему дерево
Древесина – экологичный, доступный материал, надежный и безопасный для человека, что является основным фактором, востребованности этого материала долгие годы, он выделяется теплотой, природностью, цветом. Эти факторы позволяют этому материалу внести в ландшафтный дизайн неповторимости и красоты.
Конечно, древесина не владеет большими коэффициентами прочности, в отличие от каменных и железных конструкций. Древесные сооружения подержаны гниению, нападкам насекомых и мышей. Но этого можно избежать, если грамотно обработать дерево морилкой и фиксирующими растворами. Свой основательный эффект имеет и лак, а само лаковое дерево выглядит шикарно.
Вариант конструкции деревянного навеса
Что касается навесов из дерева, некоторые думают, что это простые, невзрачные сооружения. Но все будет зависеть от воображения, желания обывателя правильно составить проект. Можно орнаментировать конструкции филигранной резьбой, балясинами и красивыми резными элементами. При этом учесть образ сада, где разместится навес, рядом с домом или отдельно.
Важно! Вся конструкция должна смотреться пропорционально и интересно. Только так навес, пристроенный к деревянному дому, будет радовать вас.
Вернуться к оглавлению
Какие бывают виды навесов
Они классифицируются по конструкционным особенностям, и бывают:
Навесы могут разделяться и по месту расположения:
Материал тоже может быть разным:
Самым популярным у обывателей является деревянный навес. Это не удивительно, так как конструкция, очень простая в исполнении, не требует больших усилий, и значительных затрат. Такую работу, как сделать навес, может произвести практически каждый домовладелец. Первый шаг – проект.
Вернуться к оглавлению
Разработка проекта
Проект для конструкции, обязателен, так как решает основные задачи в анализе условий сооружения. Особенно, если устройство – пристраиваемое к готовому строению. Данные об основании и стенке дома крайне важны, как и акклиматизационные условия (нагрузка ветра, количество осадков в зимний период, расположение относительно сторон света в подобранном для сооружения месте).
Схема с размерами навеса к дому
Кроме того, не излишним будет позаботиться о деталях декора, видах кровли, преимущественных в конкретной ситуации, подобрать форму крыши и размер. Чем детальнее будет проект, тем проще его осуществлять. Грамотные цифровые подсчеты помогут узнать численность материалов, и обязательных расходов на сооружение. Проще всего соорудить навес или козырек над крыльцом.
Установка опор
Первое о чем нужно позаботиться – на чем будет стоять навес возле деревянного дома. Некоторые умельцы советуют поставить навес на простые колоды из дерева, на них сделать обрешетку и крышу. Это возможный вариант сооружения, но может случиться так, что через некоторое время пойдет сильный ливень, и тогда, навес может просто отойдет от строения. А если земля рыхлая, то навес может сильно перекосить. Не забудьте это учесть, когда будете составлять проект.
Схема для установки опор навеса
По этой причине навес нужно устанавливать только на бетонные опоры, это даст гарантию, что никакая непогода не навредит устойчивости навеса. Это будет своего рода фундамент, и поэтому его обустройство нужно рассмотреть пошагово.
Начинаем копать ямы. Мы не будем делать ленточный фундамент, так как это очень дорого. Для экономии мы обустроим столбчатый круглый фундамент. Для рытья ям нужен круглый бур 35 сантиметров в диаметре. Ямы должны быть не менее 50 сантиметров в глубину – это нужно для того, чтобы со временем навес не просел. Если бура под рукой не оказалось, то можно выкопать ямы лопатой штыковой.
Делаем армирование. Стоит отметить, что удельный вес конструкции в данном случае нам не нужно обустраивать опалубку. Поэтому армирование можно сделать прямо в ямку, и проводим ее арматурой с сечением 8 мм – этого хватит.Армирование столбчатого фундамента
Взять четыре длинных прута и обвязать их вязальной проволокой на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Готовую арматуру ставим в ямки перпендикулярно.
Бетонирование. Для навеса из дерева своими руками, достаточно взять цемент М200, и замешиваем его 1:4, при этом он не должен быть слишком густым. Бетон заливаем в подготовленные ямки.
Обустраиваем цоколь. Он нужен для того, чтобы дерево не касалось сырой земли. Поэтому нужно поднять фундамент на 15 сантиметров, для этого нужно сделать небольшую опалубку из досок. Эту опалубку нужно залить бетоном и снять ее по прошествии трех дней.
После этого останется только установить колоды диаметром 30 сантиметров, по которым пойдет первичная обвязка.
Несущая балка с вертикальными стойками
План действий:
Разметка наносится по всей стене дома, в месте установки балки.
Чертеж с размерами для монтажа навеса к дому
Саморезами прикрепить балку к стене по всей длине.
Смонтировать специальную треугольную систему для усиления балок.
Опорные стойки можно установить несколькими способами:
закрепить брус прямо к опалубке;
установить подпятник в опалубку, а потом к нему прикрепить брус;
закреплением подпятника прямо к основанию деревянному или бетонному.
Вариант крепления выбирается исходя из удельного веса конструкции. Если навес планируется обустроить не большой, то первый способ будет отличным вариантом. При большом удельном весе нужно выбрать второй или третий варианты.
Установка стропил
Стропильная система требует внимательности и аккуратности. Для стропил нужно взять брус 150х50 мм. Это сечение берется для пролета в шесть метров. При этом нужно учесть удельный вес конструкции и минимальный уклон. Шаг между стропилами должен быть не более одного метра. Одну сторону бруса нужно хорошо закрепить на опорной балке, другая укладывается на стойку. Стропила должны располагаться строго перпендикулярно.
Закрепить стропильную систему можно несколькими способами:
прикрутить саморезами по дереву;
соединить при помощи уголков;
если стена кирпичная, то используются консоли, или дюбеля;
к бетонной поверхности при помощи анкеров.
Стропила должны лежать на одном уровне, чтобы не было перекоса в кровле.
Обрешетка:
На стропилах нужно сделать разметку для выпиливания пазов.
Выпилить небольшие пазы глубиной 4 см.
Вставить доски в пазы несущих стропил.
Как только обрешетка будет установлена, нужно закрепить всю систему уголками.
Как только собрана обрешетка, можно приступать к креплению кровельного материала.
Монтаж кровли
Кровельный материал бывает разным, начина от обыкновенного шифера и заканчивая поликарбонатом.
Процесс установки кровли навеса к дому
Рассмотрим, как накрыть деревянный навес последним материалом. Для монтажа нужно подготовить саморезы с термо-шайбами, торцовочный профиль, соединители.
Ход действий:
Интересно! Некоторые владельцы домов с навесом не закрывают крышу кровельным материалом, а просто высаживают вокруг навеса вьющиеся растения, вырастая, образуют природный и красивый тент. Видео об изготовлении деревянного навеса своими руками.
Вернуться к оглавлению
Навес над крыльцом
Приступая к сооружению навеса из дерева над крыльцом, тщательно все просчитать и сделать чертеж. Надо не только определиться с длинной балок, но и просчитать угол наклона. Это нужно для того, чтобы в процессе постройки не получилось большого перекоса.
Стандартных размеров для этого сооружения нет, нужно рассчитывать индивидуально исходя из размеров крыльца. Высота сооружения должна быть комфортной для проживающих.
Самый высокий человек должен спокойно стоять на крыльце, не касаясь крыши. Угол наклона не может превышать 35 градусов. Совет. Если не знаете, как производить расчеты, то разложите материал на земле, которым планируется его накрыть, полученный прямоугольник нужно замерить – это будет размер навеса над крыльцом.
Дизайн и оформление деревянного навеса над крыльцом
Инструментарий и материалы
Для сооружения навеса над крыльцом своими руками нужен материал:
брус 150х150 мм, для стропильной системы и опор;
деревянный брусок 7,5х7,5 см для обрешетки и доску на 2,5 см;
кровельный материал;
анкера, шурупы, скобы для создания конструкции;
лопату;
гвозди с саморезами;
шуруповерт, ножовку;
рулетку, краску;
отвес.
Перед началом работы подготовить место для постройки, разметить, где будут находиться опоры. Концы брусьев , которые будут находиться в земле, обработать жидким гидроизоляционным материалом, для предотвращения гниения.
Подробное описание строительства навеса
Монтаж балки на стене:
Монтаж вертикальных опор:
подготовленные заранее опоры вкопать на глубину 50 см;
лунки залить бетоном;
как только, застынет бетон нужно обрезать брус на нужную высоту и прикрепить 2-ю балку для опоры.
Совет. Нужно постараться сделать крышу такой, чтобы снег на ней не слеживался, для этого на каждый 1 метр длины крыши делаем опоры на 10 сантиметров ниже опорного бруса, прикрепленного на стене. Обрешетка:
Монтаж кровли:
как только, обрешетка готова ее нужно обработать против плесени и гниения;
монтаж кровельного материала начинают со свободного края;
закрепить гвоздями или саморезами;
готовый навес украсить декором.
Вернуться к оглавлению
Козырек из древесины
Есть более простой вариант соорудить к дому навес над крыльцом самостоятельно – козырек. Простая небольшая конструкция, которую просто собрать на полу, а потом прибить над крыльцом. Форма козырька бывает различная, ее описывают в проекте:
Установка простого деревянного козырька над крыльцом
Арочная.
Односкатная.
Фигурная.
Двускатная.
Но если вы в этом деле не мастер, то лучше изготовить односкатный козырек. Размеры рассчитываются по чертежу, который нужно составить предварительно. Ширина навеса должна быть больше крыльца на полметра. Длина уклона — 80 см. Для консолей лучше использовать брус 7,5х7,5 см, для обрешетки — использовать материал потоньше, например, 5 см. угол наклона будет 30 градусов. Все детали нужно выкрасить или обработать водоотталкивающей пропиткой.
Пристраиваемая конструкция состоит из 3 брусьев:
вертикальный-нужно закрепить на стену – это будет основанием для крепежа подкоса с перекладиной;
закрепить опорный брус, на перекладине, на нем будет монтироваться обрешетка;
опорой для крыши соорудить подкос.
Вариант конструкции деревянного козырька
Брус опора, находящийся сзади козырька, закрепляется к стоякам. Стропила и опоры соединяют между собой рейками, образуя треугольник. Крепятся при помощи саморезов. Накрыть этот навес можно любым материалом для кровли.
Для минимизации шума от осадков, нужно положить под кровельный лист рубероид или утеплителем.
Для закрепления конструкции к стене здания можно использовать анкера. Крепеж должен быть длинным, чтобы они вошли в стену на две третьи – иначе навес может отойти от стены. В видео показан поэтапный процесс изготовления козырька из дерева над входной дверью.
Вернуться к оглавлению
В заключении
Навес из дерева к дому – это дополнительное пространство, закрытое от дождей и непогоды, которое можно использовать как летнюю открытую веранду, или как стоянку автомобиля, это своего рода декоративная пристройка, при грамотном исполнения каковой можно украсить свою постройку. Исходя из описанного выше, можно смело утверждать, что соорудить навес к дому, можно своими руками. Но если вы не уверены, что сделаете это хорошо, то лучше обратиться к профессионалам.
Простой навес к дому
Помните, что это сооружение не на один год, и если на следующую весну его перекосит, то конструкцию придется переделывать – а это дополнительные расходы, которых лучше избежать еще на этапе строительства. Подойдите к сооружению со всей ответственностью, и тогда у вас на участке будет хорошо проветриваемое место, защищенное от палящих лучей солнца.
виды деревянных навесов. Как построить их своими руками быстро и дешево без фундамента по чертежам?
Древесина – специфический строительный материал, который лучше всего сочетается с самой древесиной. И если дом у вас деревянный, пристраивать навес разумнее всего из этого же материала. Дерево хорошо еще и с той точки зрения, что его довольно просто обрабатывать самостоятельно, и при адекватном подходе хозяин сможет быстро и недорого соорудить желанную конструкцию своими руками.
Преимущества и недостатки
Деревянный навес можно соорудить не только к дому из дерева – древесина в качестве основного материала может использоваться даже тогда, когда само здание построено из чего-либо другого. Ключевые преимущества дерева следующие:
экологичность и безопасность – в век всяческих вредных пластиков и синтетики натуральная древесина никак не влияет на наше здоровье и не портит планету нашим детям;
доступность – Россия является страной с огромными запасами древесины, потому нет проблем с тем, чтобы купить брус или другие производные;
надежность – правильно подобранная древесина запросто прослужит владельцам десятилетия, даже на улице, если пропитать материал специальными составами;
простота обработки – в отличие от большинства конкурирующих материалов у древесины есть то преимущество, что навыки работы с ней имеют большинство мужчин «с руками», и посторонняя помощь не понадобится;
уют – дерево воспринимается как очень теплый и где-то даже родной материал, оно создает непередаваемое ощущение домашнего комфорта.
Естественно, мы соврем, сказав, что недостатков у древесного навеса не будет. В плане прочности даже самая лучшая древесина уступает и камню, и металлу, при этом она, будучи естественным материалом, может быть интересна для грызунов, насекомых и прочих вредителей. Кроме того, древесина подвержена разрушительному воздействию влаги.
Тем не менее современная промышленность создала различные лаки, краски и морилки, которые решают большинство описанных проблем, хотя вы должны быть готовы к тому, что для максимально длительного срока службы ухаживать за деревянным изделием придется постоянно.
Описание видов
Навес из дерева – это слишком общее описание конструктивного решения, которое никоим образом не уточняет, как выглядит такая конструкция и для каких целей она создавалась. Классифицировать примыкающие и отдельно стоящие деревянные навесы можно по многим параметрам, мы же рассмотрим только два наиболее простых и распространенных.
По назначению
Особенности навеса будут сильно отличаться в зависимости от того, какие практические задачи он призван решать. Можно выделить множество классов навесов в зависимости от их назначения, но мы сосредоточимся на трех наиболее распространенных.
Козырек. Этот вариант конструкции – наиболее маленький и примитивный с точки зрения строительства, в большинстве случаев он предполагает накрытие какого-нибудь квадратного метра перед выходом из здания и, быть может, прилегающей к нему лестницы. Это дань уважения архитектуре под старину, когда застекленные окна в зданиях обычно не открывались, – жители дома могли подышать свежим воздухом в дождь, только выйдя на улицу, но мокнуть им не хотелось. Сегодня во многих архитектурных проектах необходимость козырька игнорируется, хотя многие курильщики, вероятно, до сих пор были бы очень благодарны за него.
Навес-терраса. Куда более расширенный вариант предыдущего навеса, который фактически означает отдельную комнату, толком не имеющую двух или даже трех стен. Такое архитектурное решение особенно актуально в жаркую пору года, поскольку сочетает в себе возможность скрыться от дождя или палящего солнца и максимальный доступ свежего воздуха с улицы. Терраса никогда не бывает слишком маленькой, потому строится с надежными опорными балками.
Отдельно стоящее хозяйственное сооружение. Теоретически вид обыкновенного деревянного навеса могут приобретать многие хозяйственные постройки на участке: от летней кухни до подобия открытого гаража для стоянки автомобиля. Здесь же может храниться различный инвентарь, не представляющий интереса для злоумышленников.
По конструкции
Деревянные навесы могут существенно различаться и по конструкции (в зависимости от того, какой конфигурации площадь они накрывают). С этой точки зрения выделяют следующие разновидности навесов:
двускатные – имитируют классическую крышу, состоят из двух отдельных половин, пологих в противоположные стороны;
односкатные – состоящие из одной наклонной поверхности;
прямые – навес накрыт одним слоем древесины, который никуда не наклонен;
многогранные – форму навеса сложно описать одним словом, она никак не вписывается в одну из трех категорий, названных выше.
Материалы
Хотя мы уже решили сооружать навес именно из древесины, надо понимать, что ее производные бывают совершенно разных видов, и наша задача – подобрать те виды дерева, которые помогут решить поставленные задачи.
В первую очередь, любой основательный навес (крупнее маленького козырька) требует столбов-опор. Если навес все же не такой гигантский, хватить может даже бруса разного диаметра (обычно 10-20 см), а вот для внушительных террас придется использовать толстые оцилиндрованные бревна. Обрешетка и стропила делаются также из бруса или досок, но диаметр здесь нужен не столь большой – выбирать его следует, ориентируясь на вес будущей конструкции и дополнительную нагрузку в виде снега или порывов ветра.
В качестве альтернативы используют клееную древесину, чья поверхность доведена до качества мебели, но это будет стоить очень дорого, да и в самостоятельном исполнении будет выглядеть слишком сложно.
Для строительства наружных конструкций лучше выбирать самую лучшую древесину без видимых недостатков, просушенную по соответствующей технологии и тщательно пропитанную антисептиками.
В качестве основы для деревянного навеса в форме арки используют металлический каркас из стального профиля, кованые прутья или трубы. При этом в некоторых стилях и направлениях, заточенных на максимальную аутентичность старины, никакие металлоконструкции не могут считаться приемлемыми, и даже брус не приветствуется – вместо них используют практически необработанные бревна и жерди, а в отдельных случаях можно брать даже сухостой из собственного сада. Впрочем, последний случай требует тонкого дизайнерского вкуса, иначе вместо стильного навеса получится малопривлекательное бунгало, состряпанное на скорую руку.
В большинстве случаев древесину не стоит использовать в качестве кровли как таковой, потому сверху козырек стоит чем-нибудь накрыть. Как правило, выбирают недорогие решения, вроде ондулина или поликарбоната. Разумно крыть пристроенный навес тем, чем покрыт и сам дом, если только это не дорогая черепица.
Готовим проект
На первый взгляд навес из древесины, собираемый собственными руками, может показаться довольно простой конструкцией для того, чтобы делать чертеж, – как только вы придете к этому решению, вероятность совершения критичной ошибки возрастет многократно. На самом деле без предварительно набросанных схем с точными параметрами всех деталей невозможно соорудить ни одно – даже самое примитивное – строение, если только речь идет о чем-нибудь долговечном и надежном.
Перед составлением чертежа надо обязательно ответить на несколько важных вопросов. Первые из них – какую территорию можно занять строительством, сколько есть свободного пространства для развертывания проекта. Следующие вопросы – ради каких целей сооружается навес и, следовательно, какого размера он должен быть, чтобы соответствовать поставленным требованиям.
Определившись с размерами, можно прикидывать, какие материалы оптимально использовать для строительства. Решив и этот вопрос, проектировщик получит возможность примерно посчитать, сколько будет весить его конструкция. Тут надо учитывать дополнительную нагрузку, которая создается осадками и ветром, – как минимум надо поинтересоваться максимальным уровнем снега в последние несколько десятилетий в выбранном для строительства регионе.
Отталкиваясь от полученных знаний, надо продумать не только толщину каждой отдельной опоры, но и их общее количество, расстояние между опорами и так далее.
Как построить козырек своими руками?
Если не хочется возиться с полноценным навесом, а большая накрытая площадь все равно не нужна, можно быстро и дешево (без какого-либо фундамента) собрать небольшой козырек, который даже не понадобится пристраивать, – он просто прибивается над входной дверью, а собирать его можно буквально на полу!
Существует не менее четырех возможных вариантов козырька, различающихся по форме: арочный, односкатный, фигурный и двускатный. Для новичка в сборке подобных конструкций лучше всего составить односкатный проект – он справедливо считается самым простым и с большой вероятностью будет собран без ошибок. Размеры определяют следующим образом: ширина – больше ширины крыльца на полметра, длина – примерно 80 см, оптимальным уклоном принято считать 30 градусов.
Крепиться к зданию легкий козырек будет за счет консоли – своеобразной вертикальной конструкции, которую лучше всего собирать из надежного бруса сечением 7,5 см, который способен выдержать полный вес навеса даже с накопившимся наверху снегом и в условиях резких порывов ветра. Для обрешетки годится более тонкая древесина – тот же брус может использоваться и при сечении 5 см. При этом у такого козырька нет деталей, надежно защищенных от атмосферного воздействия, так что абсолютно весь материал должен быть пропитан гидрофобными составами или хотя бы выкрашен водостойкой краской.
Далее в задачи мастера входит создание плоского каркаса (или двух, соединенных друг с другом под углом для формирования двускатной поверхности) с последующей набивкой дощатой крыши и кровельного материала, если он предусмотрен. Крепить конструкцию к стене нужно длинными анкерами, уходящими в толщу дома как минимум на две трети.
Как сделать навес над крыльцом?
В этом случае все начинается с чертежа, в котором тщательно продуманными должны быть даже уклоны, которые не могут превышать 35 градусов. Конструкция чертится таким образом, чтобы любой из проживающих в доме людей чувствовал себя под навесом комфортно, не был вынужден пригибаться.
Заготовив необходимые производные древесины и инструменты для работы с ней, разметьте местность, очертив места для вкапывания опор и общие контуры будущего навеса. Если грунтовые воды в этом месте подходят довольно близко к поверхности, обязательно обработайте будущие опоры гидроизоляционными составами. В большинстве случаев их достаточно вкопать в грунт на какие-нибудь полметра в глубину, но на рыхлых почвах есть смысл еще и забетонировать лунки для повышенной устойчивости.
Если вы все-таки выбрали метод заливки опор бетоном, никакие дальнейшие операции нельзя проводить до того момента, пока тот не застынет. Тут придется набраться терпения, потому что до полного схватывания бетона вполне может пройти пара недель. Заниматься обвязкой и созданием обрешетки раньше полного застывания нельзя, иначе «надежные» забетонированные опоры окажутся перекошенными и неустойчивыми.
Стропила и обрешетка могут быть присоединены к опорам гвоздями или более популярными сегодня саморезами. При этом по завершении сборки всю конструкцию нужно сразу же обработать специальными средствами, защищающими от гниения и плесени. Только после этого следует переходить к монтажу кровельных материалов, которые крепятся все тем же путем – саморезами или гвоздями.
Некоторые проекты, помимо сугубо функциональных деталей крыльца, предполагают еще различные варианты декора. Если в вашем проекте фигурировали декоративные детали, устанавливать их в большинстве случаев нужно на уже полностью собранный навес.
В следующем видео рассказывается о том, как сделать деревянный навес к дому.
Деревянный навес к дому своими руками – как сделать самостоятельно
На загородном участке нередко требуется обустройство зоны, защищенной от осадков, но расположенной на открытом воздухе.
С этой целью пристраивают деревянные навесы к дому.
О правилах сооружения подобных навесных конструкций своими руками рассказывается ниже.
Навес, примыкающий к дому
Навесы изготавливают в двух исполнениях:
козырек над крыльцом;
большой навес.
Козырек над крыльцом
Ввиду небольших размеров, навес в большинстве случаев является консольным, то есть крепится только к стене. При крупных размерах под внешним краем устанавливают стойки небольшого сечения.
Крыша у козырька — двускатная или арочная, благодаря чему дождевая вода отводится по обе стороны от него.
Размеры:
ширина: превышает ширину двери на 30 см в обе стороны;
глубина: перекрывает верхнюю площадку крыльца.
Для изготовления козырька обычно применяют бруски сечением 60х60, 60х40, 50х50 или 50х40 мм.
Большой навес
Под большой навесной конструкцией устраивают:
Внешний край опирается на мощные стойки. В этом качестве применяют брус со стороной сечения 100-150 мм, реже — оцилиндрованное бревно диаметром 100-200 мм. Крыша — односкатная с уклоном от дома. Кровельное покрытие зачастую такое же, как на доме.
Большой навес из дерева
Размеры:
ширина: обычно во всю длину стены;
глубина: зависит от назначения.
Автомобильный навес делают в глубину на 2 м больше ширины автомобиля. Тогда от него до стены дома останется 1 м, чего достаточно для свободного открывания дверцы.
Глубину навеса для места отдыха подбирают исходя из необходимости обеспечить каждому человеку по 2 м2 площади.
Выбор схемы сборки
Примыкающие навесы строят в таком исполнении:
с опиранием на стену. С одной стороны мауэрлат прикручивается к стене анкерными болтами. Достоинство решения – строительство удешевляется, поскольку требуется меньше стоек. Недостаток – портится стена;
автономно. Такой навес полностью опирается на стойки. Стоит он дороже, но зато не нужно высверливать в стене отверстия.
В качестве основания для кровельного покрытия на мауэрлаты укладывают стропила, сверху перпендикулярно им — обрешетку.
Обрешетка бывает двух видов:
решетчатая: подходит для жесткого покрытия — профнастила, металлочерепицы или шифера;
сплошная — из фанеры или досок, уложенных с небольшим зазором: требуется для укладки битумных материалов или ПВХ/каучуковых мембран.
Оптимальная высота навеса — 2,3-2,5 м. При большей высоте под него ветром задувает дождь.
Подготовка
Процесс подготовки включает следующие этапы:
расчет. Навес подвергается нагрузкам от ветра и снега. Путем расчета определяют сечение и шаг расположения элементов, позволяющие эти нагрузки выдержать. Расчет сложен, потому требуется участие специалиста. Другой путь — раздобыть типовой проект. Нормативные снеговые и ветровые нагрузки для каждого региона РФ приведены в СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
выбор материала. Применяют древесину двух видов: массив естественной влажности и клееный брус. Первый дешево стоит, но в процессе высыхания дает усадку (деформируется) и может растрескаться. Второй склеивается из нескольких досок, подвергнутых камерной сушке с электронным контролем режима. Такая технология обеспечивает быстрое снижение влажности до 8-12% без деформаций и трещин. Соответственно, такие пиломатериалы усадку не дают, но стоят дороже массива естественной влажности.
нарезка заготовок;
обработка пиломатериалов.
Древесина нуждается в защите от следующих факторов:
влага: материал от воды разбухает, расслаивается, затем рассыхается;
гниение;
огонь.
Средство для защиты от влаги делится на два типа – проникающая и пленкообразующая. Средства первого типа — наиболее эффективны. Пленкообразующие нужно периодически наносить по новой.
Популярные средства защиты от влаги — aidol Langzzeit-Lasur (экологически безопасное) и Belinka Interier Sauna. Процессы гниения можно предотвратить, используя антисептики Pinotex Impra и Сенеж Экобио.
Повысить огнестойкость помогают антипирены, затрудняющие возгорание. Популярны Neomid 530 и Пирилакс-Биопирен. Второй одновременно является антисептиком.
Строят навесы из наиболее дешевой древесины — хвойной.
Технология монтажа
Навес строится в таком порядке:
к стене дома прикручивают анкерными болтами брус сечением 15х10 см. Это мауэрлат, на него одним концом опираются стропила;
выкапывают ямы под стойки. Глубина — на 15-20 см больше отметки промерзания грунта. При меньшем значении промерзающий грунт зимой стойки выдавит. Углубления под стойки удобнее делать садовым буром;
на дне выемок устраивают утрамбованную песчано-щебеночную подушку. Такая смесь — дренирующий материал, в ней не задерживается влага, как в глинистой почве. Чтобы песок хорошо трамбовался, его поливают водой;
заглубляемую часть деревянной стойки следует обернуть рубероидом либо обмазать битумом или гудроном. В крайнем случае, когда подобных материалов нет, древесину обжигают на костре или паяльной лампой;
устанавливают стойки, добиваясь при помощи отвеса строго вертикального их положения. Фиксацию осуществляют при помощи клиньев или обломков кирпича, вбиваемых между брусом и стенками выемки;
Засыпают выемки грунтом с послойной трамбовкой. Более надежный вариант — насыпать в яму вокруг стойки щебень или кирпичный бой и затем пропитать засыпку цементным молочком.
крепят на стойках второй мауэрлат. Стойку с ним соединяют стальными накладками, фиксируемыми гвоздевым боем или саморезами. Второй мауэрлат располагается ниже первого с таким расчетом, чтобы кровля имела уклон от 1 до 50. Он необходим для стока воды;
на мауэрлатах крепят стропила. Обычно это мощные доски с размерами сечения порядка 15х5 см. Точные размеры сечения и шаг определяются расчетом. Крепление осуществляется посредством стальных уголков: одна полка прикручивается саморезами к мауэрлату, другая — к стропилу. Поскольку стропильные ноги лежат с уклоном, в мауэрлатах выпиливают под них пазы;
сверху на стропила в поперечном направлении, то есть параллельно стене дома, набивают обрешетку. Обычно применяют бруски сечением 5х5 см или доски 10х2,5 см. Для битумных материалов и мембран устраивают сплошную обрешетку: настилают фанеру или кладут доски с зазором до 1 см. Фиксируют решетины любого вида гвоздевым боем;
поверх обрешетки настилают кровельное покрытие. Профнастил и металлочерепицу укладывают с нахлестом, листы поликарбоната соединяют специальным профилем;
примыкание кровли навеса к стене дома оформляют при помощи согнутой полосы оцинкованной стали. Одной стороной она прикручивается дюбелями к дому, другой — саморезами к обрешетке. Под полосу заливают герметик для наружных работ.
Если стена кирпичная, кромку полосы сгибают и заводят в шов между кирпичами. Затем шов заделывают раствором.
Полезное видео
Подробная видео инструкция о том, как сделать деревянный навес над входной дверью своими руками:
Деревянный навес привлекает доступностью материалов и простотой их обработки. Такую конструкцию построит даже малоопытный домовладелец без дорогих специальных инструментов. Главное — правильно выполнить расчет на прочность, чтобы постройка не обрушилась под натиском стихии.
85 фото стильных и практичных конструкций
Наверно у каждого, кто имеет свой дом, есть навес. Навесы бывают разных видов, а уж формы зависят только от фантазии хозяина. Изготовление навеса можно заказать у профессиональных строителей, а можно сделать навес своими руками.
Краткое содержимое статьи:
Разновидности навесов
Виды навесов бывают разные и делят их либо по месту расположения, либо по форме или по материалам из которых они изготовлены.
Форма навеса зависит от фантазии строителя и нужд. Прямые, гнутые или наклонные — можно выбирать любой, главное чтобы было красиво и функционально.
Давайте рассмотрим ситуацию с навесами на примере. Мы являемся хозяевами дома недалеко от города и решили обустроить территорию. Навес можно строить из различных материалов, будь то кирпич, дерево, поликарбонат или смешанные.
Мы решили сделать для пригородного дома деревянный навес. Можно строить из любого дерева, но лучше всего с этим делом справится сосна. Брус из нее не дорогой, а прослужит она намного дольше других пород.
Вот мы закупили материалы и задумались о форме навеса. Фото деревянного навеса в интернете очень много, можно выбрать несколько видов и скомпоновать свой по индивидуальному плану. Чертим на бумаге план и приступаем к его реализации.
Для начала мы должны подготовить скважины для установки столбов. Глубина установки не должна быть менее 500 мм, но и глубже копать не надо, так как уменьшится высота постройки. Перед установкой столбов потребуется их обработка от воздействия влаги и других отрицательных факторов.
Укреплять столбы можно цементным раствором или щебенкой, но лучше скомбинировать. Расстояние между столбами около метра. При установке нужно сверять диагонали и уровни, чтобы наша конструкция не покосилась или не была кривой. Когда столбы установили, нужно дать время смеси закрепиться.
Лучше всего эти работы выполнять летом, чтобы не было излишней влаги в почве. Стройте подальше от септика, чтобы не было неприятных запахов и следите за отсутствием подземных коммуникаций.
Если мы строим из дерева пристроенный навес к дому, то столбы надо ставить только по трем сторонам. Стропила от столбов пойдут к стене дома, где и будут крепиться. Если в стене дома уже есть специальные вставки из кирпича, то нам очень повезло и нам удастся положить стропила на них.
Если вставки отсутствуют, то крепим стропила к стене дома металлическими уголками, желательно со всех четырех сторон для прочности. Не забываем делать небольшой уклон, чтобы во время дождя вода скатывалась с навеса, а не оставалась на его крыше.
После выполнения обрешетки крыши, выбираем материал для покрытия. Самый бюджетный это поликарбонат, но можно покрыть и черепицей и шифером. Плюсом поликарбоната является его легкость и бюджетная цена. Крепиться он к обрешетке саморезами с потаем.
Не стоит забывать что края должны выходить менее чем за 15 сантиметров от наших столбов. Вот и наш навес в черновом варианте готов. Теперь приступим к чистовой отделке.
Чистовая отделка
Под чистовой отделкой понимаем пол и функциональную нагрузку навеса. С полом можно ничего не делать и оставить земляной вариант. Если вы живете там только в летний период, то действительно он вам особо и не нужен.
Но как же быть если навес у вас задействован круглогодично? Для этого делаем небольшой порожек по всему периметру навеса, кроме стены дома. Его не нужно делать слишком маленьким или слишком большим, оптимальная высота 7-10 см. Это для того, чтобы туда не попадала вода, снег или земля.
Самый простой и быстрый это пол из бетона. Засыпается щебень и заливается пескобетоном, на этом можно и закончить. В будущем вы можете положить сверху такого пола плитку. Некоторые делают пол из обрезной доски, но ее надо обрабатывать различными смесями, чтобы она прослужила дольше.
Если у вас под навесом проводятся какие-то работы связанные с огнем, то лучше бетона ничего не найдете. Тротуарная плитка тоже рассматривается, но для нее также надо делать правильную подушку. Иначе весной возможны вздутия или провалы.
Функциональная нагрузка навеса может быть различной. Здесь вы можете устроить беседку, открытую веранду, летнюю кухню, столярную или просто хранить инструмент и рабочую одежду. Но для инструмента и рабочей одежды лучше использовать сарай, чтобы получать эстетическое удовольствие. Но возможно и сделать навес для автомобиля.
Парковка автомобиля
Форма навеса должна быть соответствующей. При постройке с таким функционалам в одну из сторон должен заезжать автомобиль и поэтому ширина между столбами должна быть соответствующей. Пол лучше сделать или бетонным или из тротуарной плитки, хотя можете просто заасфальтировать. Опять все зависит только от вашей фантазии и финансовых средств.
Под таким навесом машина будет меньше пачкаться от осадков и вы сможете всегда сухим дойти до дома, но это если она пристроена к дому.
Многие делают навес около ворот, чтобы увеличить полезную площадь участка. Здесь тоже есть много своих нюансов и перед строительством лучше поговорить с соседями, чтобы не было конфликтов в будущем.
Вход в дом
Обычно навес над крыльцом делается исключительно в целях комфорта. Он может строиться также из дерева и столбов, а может быть металлическим и просто крепиться к стене дома.
В некоторых случаях бюджетным вариантом является лист поликарбоната прикрепленный несколькими брусьями к стене. Но такой навес не долговечен и при сильных порывах ветра может быть разломан.
Обычно строиться навес совместно со ступеньками и нередко превращается в крыльцо дома.
Итоги
Навес нужная и незаменимая вещь в личном доме. Здесь возможно проводить работы, которые внутри дома делать не рекомендуется. Кроме помощи в хозяйстве он имеет эстетическую функцию и будет радовать не только ваши глаза, но и завистливые взгляды соседей и гостей.
Можно построить такой навес, чтобы он работал для вас круглый год. Для этого потребуется немного навыков в строительстве. Здесь можно сделать или открывающиеся ставни, или щиты, которые в зависимости от времени года сможете снимать или ставить в навес.
Чем же еще могут приглянуться деревянные навесы? Ответ прост. Вы можете сделать резьбу. Узоры резьбы также зависят от вашей фантазии и умения. Не зря все русские избы делали крыльцо изрезное. Рисунок здесь может быть и функциональным или просто добавлять изюминку к вашей усадьбе.
Некоторые умельцы используют в качестве строительных материалов различные коряги, которые служат столбами. Здесь сталкиваемся со сложностью по времени и финансам обработки такого материала, но работа превзойдет все ваши ожидания.
Некоторые навесы настолько неординарные, что в некоторых странах они становятся общественными центрами и их специально строит правительство.
На личном приусадебном участке можно декорировать присутствующими плодовыми деревьями. Главное не погубить дерево. Навес можно задекорировать различными вьющимися растениями типа виноградной лозы.
Не забывайте о подведении в навес электричества. В соответствии с функциональной нагрузкой здесь должно быть освещение и несколько розеток. Пожарная безопасность превыше всего, поэтому желательно розетки оградить от воздействия погоды и сделать для навеса отдельный короб с пробками.
Не забывайте, главное правильно соизмерить свои желания и возможности. Как говориться: семь раз отмерь — один раз отрежь.
Деревянные навесы – самый популярный вид малой архитектурной формы хозяйственного назначения возле частных домов. Красиво, экологично, материал прост в обработке, для строительства не требуется профессионального оборудования и специальных навыков.
Далее сделаем обзор типовых, эргономичных деревянных конструкций разного вида, фото в галереях подскажут вам интересные и оригинальные решения. Так же приведем ряд готовых чертежей и проектов, подскажем, как самому правильно рассчитать размеры постройки и какие материалы лучше использовать. В заключение дадим подробную инструкцию, как сделать навесы из дерева своими руками.
Деревянные навесы – «за» и «против»
Дерево – удивительный природный материал, наполненный теплом, светом, в нем одновременно сочетается простота и необыкновенная изысканность. Деревянное зодчество известно с незапамятных времен, некоторые строения стоят больше сотни лет. Здесь можно поспорить, с некоторым скепсисом сторонники новых технологий, а также любители металла и камня утверждают, что дерево недолговечно, непрактично, впитывает влагу, подвержено гниению, грибкам, оно не оставляет равнодушными насекомых и грызунов. Безусловно, такие аргументы вполне правдивы, но однобоки.
Для полноты картины и объективности, приведем ряд ярких примеров. Из сказок к нам дошла история избушки на курьих ножках, которая верой и правдой служила своей хозяйке, хотя стояла на болоте и подвергалась негативным воздействиям окружающей среды. Это только отчасти вымысел, потому что «курьи ножки» — это не что иное, как деревянные столбы, обкуренные на углях с использованием обрядовых составов. Здесь и кроется секрет долговечности дерева – правильная обработка! Можно использовать народные методы защиты, проверенные годами: пропитка машинным маслом, жидким битумом, оборачивание рубероидом. А при инновационных способах обработки: пропитывающие, защитные, антисептические составы — все недостатки сводятся на ноль.
Деревянные навесы к дому, фото опорно-консольного козырька, украшенного резьбой
Говоря о деревянных навесах, представляется простенькая, неказистая конструкция, без малейшего намека на эстетику. Но вспомним строения, украшенные ажурной деревянной резьбой, фигурными столбами. Можно возразить: это подходит только под традиционный исторический стиль, поэтому деревянные навесы не уместны на участках, где основное здание выполнено в современном или этническом направлении.
Деревянные навесы, фото постройки в китайском стиле, декорированной французской ажурной решеткой
Дерево актуально везде и всегда: изящные китайские, лаконичные японские конструкции, романтические строения прованс, крытые террасы в средиземноморском стиле. В современной архитектуре тому пример — изысканный навес-крыша мадридского аэропорта или грандиозный общественный центр Мetropol-parasol. Строение венчает огромный деревянный навес немыслимой криволинейной формы, в котором отражены все достоинства, красота и возможности материала.
Современные навесы из дерева, фото Мetropol-parasol
Какое дерево использовать для навесов
Для строительства навеса используют древесину разного вида:
Клееный и профилированный брус с ребром 100-150*100-150 мм – для построек среднего и большого размера.
Оцилиндрованное бревно диаметром 100-200 мм – из него устраиваются опорные столбы.
Бруски 40*40, 40*50, 50*50, 60*40, 60*60 мм – козырьки над входом и стропильная система.
Рейки 20*40, 15*40 мм, фанера, ОСБ – обрешетка, 15-20*0.5-1 мм – решетка для украшения проемов.
Стволы деревьев – сооружения в рустикальном стиле.
Пример, из чего построить навес из дерева своими руками, фото рустикальной конструкции, такое решение всегда вписывается в природный ландшафт
Деревянные навесы из бруса, стволов, бревен прекрасно комбинируются с камнем, бетоном, металлом, поликарбонатом. Эти материалы деликатно подчеркивают изысканность и утонченность древесины, в правильном сочетании получаются эксклюзивные, оригинальные постройки.
Навес из бруса с легкой, элегантной поликарбонатной крышей
Конструктив и целесообразность
В частном строительстве деревянные навесы устраивают для различных нужд:
Козырьки над входом в дом, пристройки к крыльцу.
Террасы, веранды.
Навесы из дерева для автомобилей.
Укрытие для дров и инструментов.
Функциональные пристройки к гаражу, бане, летней кухне.
Беседки, в том числе с мангалом.
Каркасы для оранжерей, теплиц, парников, зимних садов.
Галереи от ворот, калитки до двери в дом — для комфортного входа и стоянки машины.
Навесы для детских площадок.
Навесы для машины из дерева, на фото простая односкатная постройка
Проекты деревянных навесов можно условно разделить по способу опирания:
Самостоятельные, отдельно стоящие пристройки на столбах.
Сооружение, примыкающие к основному зданию – одним краем упираются на горизонтальную балку, укрепленную на стене, другим – на вертикальные опоры.
Консольные, подвесные конструкции – на менсолах или скрытых держателях-закладных, обычно это маленькие козырьки и легкие крыши.
Навесы из дерева к дому, фото террасы, с одной стороны опирающейся на несущую стену основного здания
Крыша
Деревянные навесы чаще устраивают под одно- и двухскатными крышами, в регионах с минимальным количеством осадков допустимы плоские конструкции без уклона. Отдельно стоящие постройки средних и больших размеров иногда венчают вальмовой стропильной системой. Гнутые и купольные крыши из дерева доступны только специалистам. Для изготовления арочной кровли можно скомбинировать постройку, каркас выполнить из дерева и уложить на нее гнутую металлическую ферму.
Выбор кровельного материала напрямую связан с конструктивом стропильной системы, уклоном крыши, очень важно, чтобы он аккуратно вписывался в общий архитектурный ансамбль участка:
Поликарбонат – надежно, воздушно, облегчает массивность постройки, можно придать кровле практически любую форму.
Профнастил – практично и недорого, для организации кровли на односкатные и двускатные крыши, гармонично сочетается с металлочерепицей.
Шифер, рубероид, дранка – подходит для хозпостроек разного назначения, часто используется для создания этностиля.
Мягкая черепица – красиво, хорошо сочетается с природным ландшафтом, но требует сплошной обрешетки.
Деревянные навесы для автомобилей под арочной кровлей из профилированного поликарбоната
Примеры чертежей и типовых проектов
Рассмотрим только те варианты проектов, по которым можно построить деревянный навес своими руками.
Над входом в дом проще всего построить односкатный козырек на опорах-укосах. Для кровли подойдет любой листовой материал.
Схема, как сделать навес над крыльцом из дерева
В монтаже проще и понятней односкатные постройки, их можно прикрепить к дому на поперечную балку или организовать отдельно стоящее строение на столбах.
Типовой проект, который поможет построить деревянный навес к дому своими руками, размеры можно менять в зависимости от индивидуальных условий
Важно: чтобы избежать провиса поперечных балок, оптимальное расстояние между вертикальными опорами 2 м, при больших размерах рекомендуется сделать поддерживающие укосы.
Двускатный деревянный навес можно пристроить к дому, фермы должны располагаться параллельно фасаду
Двускатные, конусные, вальмовые крыши для навесов требуют грамотного подхода к устройству стропильной системы. Обычно это отдельно стоящие сооружения, приспособленные под беседку, летний домик. Каркас и верхняя обвязка делается из бруса 100*100, 150*150 мм, а ферма из доски 150*40 мм, для комфорта можно соорудить парапет, зашить бока решетками, прозрачным листовым материалом, высадить плетущиеся растения, виноград.
Чертеж самостоятельного навеса с пирамидальной, четырехскатной крышей
Проектирование более сложных построек лучше доверить профессионалам.
Расчет
Чтобы правильно рассчитать габариты навеса необходимо определиться с ее функционалом. Так, если это место отдыха, то оптимально принять во внимание 2 м2 площади для одного человека, средний размер эргономичной беседки 3*4, 4*6 м, с удобным размещением барбекю.
Для стоянки автомобиля так же существуют свои параметры деревянного навеса: ширина машины+1 м с каждой стороны, если на 2 авто, то учесть между ними + 0,8 м, длина 4-6 м, в зависимости от класса.
Террасы и веранды к дому рекомендуется делать шириной 2-3 м, по всей длине стены, чтобы максимально задействовать фасад здания. Козырьки над дверью должны быть глубиной 900-1500 мм, шириной 800-1500 мм. Входные деревянные навесы на опорах рекомендуется делать по всей длине крыльца, чтобы защитить его от осадков, ширина — +300 мм шире ступеней с каждой стороны.
Пример, как сделать стандартный навес над крыльцом из дерева своими руками
Высота любого навеса в самой низкой точке не менее 2 м, оптимально для комфортного пребывания — 2,4-2,7 м.
Ветровые и снеговые нагрузки для правильной организации кровли рассчитываются для каждого региона индивидуально, для этого существуют таблицы СНиП, где указаны соответствующие параметры.
Совет: Дабы не запутаться в сложных вычислениях воспользуйтесь онлайн калькулятором либо готовым проектом деревянного навеса. Для самостоятельного строительства можно использовать правило: опоры через каждые 1,5-2 м, стропила устанавливаются в 1 м друг от друга, обрешетка 500-900 мм или сплошная, в зависимости от кровельного материала.
Как построить деревянный навес из поликарбоната своими руками
Пошаговая инструкция для пристройки к дому 2,5*4 м, фундамент – столбчатый, опирание – балочно-опорное, стойки – брус 100*100 мм, крыша односкатная, покрытая сотовым поликарбонатом толщиной 8 мм.
Фото-пример деревянного навеса к дому
Очищаем участок, переносим чертежи на местность, забиваем столбики, натягиваем веревку, снимаем верхний слой грунта – 300 мм. Выкапываем ямы под столбы, глубиной 700 мм. Дно засыпаем щебнем и песчаником, слоями 100-15о мм, подушку трамбуем. Площадку мостим тротуарной плиткой. В каждую яму вбиваем 4 арматурных рифленых прута, сечением 8-12 мм. Формируем из рубероида импровизированный столб и одеваем его на армирующий каркас, заливаем бетоном, до полного становления раствора придется подождать 4 недели.
Полезно знать: Для ускорения процесса можно использовать готовые монолитнобетонные столбы.
Способ крепления бруса к фундаменту
На бетонный столб анкерами крепим оцинкованный держатель, в него фиксируем вертикальную опору, проверяем геометрию, затягиваем болты.
К стене присверливаем балку-брус 100*100 мм, она послужит опорой для внутреннего конца стропильной ноги, и поможет распределить нагрузку по всей несущей конструкции. По верхним оголовкам опор делаем обвязку, брусом 100*100 мм, крепим на уголки, дополнительно фиксируем укосами, чтобы сделать навес прочнее.
Один из способов крепления поперечных и продольных балок к вертикальной опоре
Перпендикулярно дому укладываем стропила из доски 150*40 мм, на балку крепим уголками, на обвязку – салазками, навис ноги с внешнего края +300 мм, чтобы осадки не попадали внутрь. Поперек, через каждые 500-900 мм стелим обрешетку из тонкого бруска 20-40 мм. Каркас обрабатываем антисептиком и противопожарным раствором, лакируем или красим цветным лаком. Парапет можно выполнить из любого материала или оставить открытым, оформив его клумбами, декоративными кустами, вьюнами.
Как крепить поликарбонат
Листы режутся в размер болгаркой мелкозубчатой пилой по металлу, заусеницы шлифуются абразивом. При укладке следите, чтобы внутренние ребра жесткости поликарбоната шли параллельно обрешетки. Панели соединяются между собой стыковочным профилем.
На обрешетку саморезами крепим соединительный профиль, в него вставляем листы, оставляем термозазор 3-5 мм, закрываем сверху заглушкой до щелчка. Внешний край листов крепим на термошайбы, торца проклеиваем специальным скотчем и устанавливаем заглушку, во избежание попадания пыли и мусора внутрь материала.
Крепление поликарбоната на профиль
как сделать односкатный деревянный навес на даче
Благоустройство загородного жилья и дач с каждым годом становится все популярнее. Владельцы домов и садовых участков облагораживают территорию своего земельного участка, высаживают цветы, создают зоны отдыха. Навес из дерева — один из вариантов таких построек. Дачный навес — многофункциональное сооружение, однако чаще всего его строят для защиты от солнца и атмосферных осадков.
На дачных участках часто можно встретить деревянный навес-гараж
Виды деревянных навесов
Чтобы построить деревянный навес своими руками, необходимо определиться с типом конструкции. В зависимости от расположения дачные сооружения делят на:
отдельно стоящие;
пристенные;
встроенные.
По своему назначению навесы для дачи из дерева бывают:
декоративными — их строят для украшения и дизайнерского оформления территории, для создания зоны отдыха;
навесы-укрытия — для защиты от снега, хранения садового инвентаря и т. п.
По форме крыши навесы могут быть:
односкатные;
двухскатные;
фигурные и т. п.
Навес из дерева может быть отдельно стоящим сооружением, может быть пристроен к дому
Этапы строительства
Чтобы сделать навес своими руками из дерева, в первую очередь нужно выбрать тип конструкции. К примеру, если планируется использовать сооружение для защиты дачного дома от дождя, то лучше строить пристенный односкатный навес из дерева.
Совет. Отдельно стоящая конструкция отлично подойдет для создания зоны барбекю, летней кухни или беседки.
Строительство деревянного навеса проходит в несколько этапов:
Выбор типа конструкции и места установки.
Составление проекта.
Подготовка строительных материалов и инструментов.
Установка опор конструкции.
Строительство каркаса.
Сооружение крыши.
Отделочные и декоративные работы.
Существует множество типов конструкции деревянных навесов. Наиболее простым в монтаже является строение из четырех опорных столбов и односкатной крыши.
Выбор типа конструкции и места установки
Делают деревянный навес с учетом типа конструкции, природных и климатических условий, обязательно учитывают, выдержит ли сооружение ветровую нагрузку или снегопад.
Если конструкция будет пристроена к дачному дому, необходимо проанализировать состояние фундамента и фасадной стены здания.
Важно. Рекомендуется строить навес из дерева в сухом возвышенном месте, вдали от больших садовых деревьев.
Следующим шагом в строительстве деревянного навеса является составление проекта. Мастера советуют схематично зарисовать на бумаге будущую постройку и отметить размеры элементов конструкции — так будет легче рассчитать количество необходимого материала.
Проект строения может быть схематичным, достаточно зарисовать основные элементы конструкции и отметить размеры
Подготовка инструментов и материалов
Навесы для дачи своими руками из дерева чаще всего делают из брусьев, бревен или досок.
Совет! Для строительства опорных стоек следует выбирать прочные породы древесины, например, сосну.
Для устройства крыши могут понадобиться различные кровельные материалы: шифер, обрезная доска, металлочерепица, листовая оцинкованная сталь, профилированный лист, поликарбонат, армированная ткань ПВХ и т. п. Все зависит от типа конструкции и проекта сооружения.
При строительстве навеса из дерева важно подготовить брусья или бревна для стропил, опорных столбов, горизонтальных балок и перекладин.
Список необходимых инструментов:
рулетка и строительный уровень;
электрический лобзик;
ручной бур или лопата;
топор;
рубанок;
шуруповерт, саморезы;
дрель и набор сверл;
молоток;
болгарка, ножовка;
крепежные элементы (уголки, гвозди, шурупы и др.).
Важно! Чтобы установить опоры, понадобится щебень и бетонный раствор.
Построить деревянный навес своими руками сможет даже начинающий строитель, специального оборудования для возведения постройки из дерева не требуется
Установка опор и строительство каркаса
Как сделать навес из дерева своими руками? Последовательность строительных работ:
Согласно проекту делают разметку территории, отмечают углы конструкции.
Снимают верхний слой грунта, очищают землю от мусора и сорняков.
Делают лунки глубиной 50-60 см и диаметром 35-60 см.
Делать отверстия под опоры можно при помощи бура
Деревянные опоры для навеса опускают в ямы и выравнивают. Лунки засыпают щебнем и заливают бетонным раствором.
Количество опор зависит от размера конструкции
После полного застывания цемента приступают к сборке каркаса. К стойкам крепят горизонтальные перекладины, делают верхнюю обвязку поперечными балками.
Важно! Строительные работы продолжают после полного затвердения бетона, обычно на это уходит несколько дней.
Если навес будет больших размеров, то для возведения крыши понадобится лестница и «дополнительные руки» в помощь
Сооружение крыши
Построить деревянный односкатный навес проще всего. Этапы строительства:
1. К верхним частям опор крепят балки, на них устанавливают стропила через каждый метр.
Совет! Строители рекомендуют использовать в качестве стропил деревянные бруски с сечением 150×50 мм.
2. Стропила соединяют при помощи стальных уголков и саморезов.
Деревянные элементы конструкции крепят подходящими по размеру саморезами
3. Рейки обрешетки крепят к стропилам перпендикулярно на расстоянии 50-100 см друг от друга.
4. Первая и последняя линии обрешетки должны попадать под скат крыши
Крыша навеса должна быть прочной и устойчивой
5. Далее укладывают кровельный материал.
Важно! Для устройства шиферной кровли или крыши из профнастила используют оцинкованные саморезы, которые прикручивают сверху каждой волны листа. Если крыша будет из обрезной доски, то ее укладывают на обрешетку максимально плотно. Поликарбонат крепят к обрешетке по периметру саморезами.
Обрезная доска — распространенный материал для настила деревянных навесов
Отделочные работы
Навес или беседка из дерева должна быть защищена от атмосферных осадков, влаги и плесени, поэтому все элементы строения обрабатывают специальными водоотталкивающими и антисептическими составами. Чаще всего древесину покрывают тонирующей или бесцветной пропиткой, краской, лаком или морилкой.
Крышу навеса-гаража часто делают из шифера
Пол деревянного навеса можно соорудить из досок или плитки. Некоторые делают бетонную стяжку, другие — отсыпку из щебня или песчаника. Процесс декорирования навеса не имеет строгих правил, дачное сооружение можно украсить массивной мебелью, цветами, текстилем, статуэтками, фонарями и т.п. Более функциональным навес из дерева станет, если подвести к нему электричество, соорудить внутри мангал или печь.
Как сделать навес из дерева своими руками без особых затрат?
Сделать деревянный навес своими руками вовсе не сложно. Уже через несколько дней у вас будет отличная конструкция, которая убережет дрова, зерно, автомобиль, мангал от осадков. Для того, чтобы сэкономить много времени, финансовых средств и сил, необходимо отработать четкую схему действий. Этим мы и займемся в пошаговой инструкции.
Установка опор – основа основ
Первым делом, необходимо подумать о том, на чем будет держаться наша конструкция. Некоторые мастера рекомендуют просто установить на землю деревянные колоды, на которые потом прибивать обрешетку, усиления и крышу. Так делать можно, но где гарантия, что завтра не пойдет ливень и не унесет ваш навес в сторону сантиметров на 50? Мокрая и рыхлая земля – главный враг деревянных конструкций, установленных на землю.
Именно поэтому мы будем рассматривать только опоры, установленные на бетонное основание. Только так строение будет ровным после любого ливня. Начнем наше строительство из «фундамента», если его можно так назвать, и рассмотрим пошаговую инструкцию по его заливанию.
Шаг 1Вырыть яму.
Для экономии бетона делаем круглый столбчатый фундамент. Вы можете взять в аренду или позаимствовать у соседа ручной бур для проделывания отверстий диаметром от 35 до 60 сантиметров. 35 будет достаточно. Главное – глубина, которая не может быть менее 50 см – это необходимо для избегания возможных просадок на рыхлой почве. Нет бура? Берем штыков ую лопату и копаем.
Шаг 2Залить фундамент.
Нам важно получить большой удельный вес бетона, а не его прочностные характеристики. Поэтому мешаем 1:4 с песком и добавляем еще 3 части крупного щебня для связки материалов. Делаем очень редким и заливаем в яму.
Шаг 3Сделать цоколь.
Необходимо поднять фундамент на 10 сантиметров выше земли, чтобы древесина не касалась мокрой почвы. Сделать можно таким образом: подобрать по диаметру подходящую металлическую бочку (3 литровая банка из-под краски подойдет), поставить сверху на фундамент и залить бетоном. Снять через 2 дня.
Остается просто установить деревянные столбы диаметром 20-30 сантиметров и первично связать их в кучу нижней обвязкой на уровне 80-90 сантиметров. Высокая точность не надо, можно прикинуть «на глаз» ровность столбов, поскольку потом уже будем уровнем измерять при установке верхней обвязки.
Чтобы сделать навес на даче своими руками из дерева надо освоить уровень – это основной инструмент. Он поможет сделать ровную конструкцию. Так как деревянное полено (диаметра 25 см) будет оцилиндровано, его форма близка к идеальной, поэтому ровнять будет несложно. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как правильно сделать обвязку.
Шаг 1Выровнять столбы.
Берем уровень и прислоняем его вертикально к опоре. Если все совпадает, тогда можно сбивать в кучу 2 первые опоры. После этого прислоняем уровень опять, меряем. Процедуру повторять каждый раз, когда в связку будет поступать новая колона. После того, как вы свяжете все, надо измерить угол наклона конструкции во все стороны, поскольку после прибивания стропил уже буде поздно.
Шаг 2Устанавливаем стропила.
Проще всего сделать односкатную постройку, тогда стропила надо просто уложить под углом на 1 скат через каждые 70 сантиметров. Но при сооружении двускатной крыши придется учитывать еще конек. При помощи отвеса и рулетки определяем средину помещения, поднимаем вертикаль и крепим конек на 2 планках. Далее все стропила подгоняем к нему под углом 45 градусов. Это – идеальный угол для навеса 4х4 метра. Обрешетку сделать через каждые 50 сантиметров из бруса 35х55.
Шаг 3Обрабатываем все противокоррозийными суспензиями.
Можно использовать стандартную пропитку и лак для дерева, но мы рекомендуем обрабатывать лаком для наружного камня. Он характеризуется максимальным проникновением в материал, защищает доску на долгие годы и уберегает от биологической коррозии.
Совет профессионала: рекомендуется оставлять стропила по 30-45 сантиметров после верхней обвязки, поскольку влага может попадать на древесину при сильном ветре или снегопаде. Какой бы хорошей не была защита дерева, оно все равно сгниет, если будет находиться постоянно мокрым.
Установка кровельного покрытия
Если вы не знаете, как сделать навес из дерева своими руками, и какую крышу поставить, тогда стоит оценить все преимущества предлагаемых на рынке материалов. Как правило, для экономии средств используют обычный шифер, металлочерепищу или профилированные листы. Последние стоят очень мало, долговечны и легко крепятся к обрешетке. Рассмотрим подробнее их монтаж!
Шаг 1Замеряем.
Уложите несколько листов и проверьте уровнем по нижнему краю, чтобы ничего не косило. Можно прикрепить саморезом, для того, чтобы материал не «убежал» никуда во время его замеров.
Шаг 2Привинчиваем.
С помощью электрической др ели проделываем по 2 отверстия на 1 лист, причем сверлить надо сразу с обрешеткой. Потом берем болты М8 и гайки, наживляем их. Все измеряем и только тогда затягиваем ключами. Желательно использовать специальные пластиковые шайбы для наружной стороны, чтобы ограничить влагу и хорошо уплотнить лист.
Шаг 3Отрезаем все ненужное болгаркой.
Если где-то будет выходить угол на последнем ряду или конек не порадует вас своей кривизной, можно подровнять болгаркой.
Если все сделать правильно и постоянно измерять наклоны, тогда ровнять ничего не придется, листы все станут как там и были.
Деревянные навесы для дачи являются одними из самых простых конструкций, где можно смело экспериментировать, ведь даже если что-то пойдет не так, все переделать быстро и не трудно.
Типы деревянных навесов
Сарай предназначен для работы
Сарай — это здание, предназначенное для работы. Его функция имеет решающее значение для личных нужд, хобби и интересов. Думайте о сарае как о дополнительной комнате, добавленной к дому. Он может стоять отдельно или быть прикрепленным к дому.
Самое большое жилое складское здание, которым многие из нас пользуются ежедневно, — это наше личное жилище. В доме хранится множество вещей, которые один или несколько человек используют ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно.
Следующим по величине складским помещением является гараж. Гараж может быть пристроен к дому или построен отдельно. По мере того как семья, хобби или интересы растут, автомобиль часто оставляют припарковать у обочины, и возникают проблемы с хранением. Мы обнаружили, что нам нужно добавить еще один тип здания или два для дополнительного хранения, чтобы позволить гаражу разместить автомобиль.
Когда я езжу по нашему местному сообществу, кажется, что у всех проблемы с хранением. Я вижу, что гаражи выпирают по швам. Кажется, что у большинства из нас никогда не бывает достаточно места для хранения.
Решения для навесов
Хобби и интересы определяют тип навеса, который необходимо установить или построить. Просмотрите складские помещения и определите лучший тип навеса для решения этих проблем с хранением.
Навесы изготавливаются из пластика, дерева и металла. Сарай можно приобрести в местном хозяйственном магазине и установить самостоятельно или нанять установщиков. Эти навесы обычно собираются и готовы к эксплуатации в течение нескольких часов или в течение выходных.
Людей, увлекающихся изделиями из дерева, можно занять очень занятыми постройкой деревянных навесов и принадлежностей к ним.Соберите свои инструменты и ковровый пояс из сарая для инструментов и начните планировать и проектировать следующий сарай в своем списке.
Типы навесов для поделок из дерева
Навес с наклоном
Садовый сарай
Теплица
Газонное оборудование
Автомобиль, фургон или грузовик (обычно называемый гаражом)
Велосипеды, мотоциклы, снегоходы, лодки и другие спортивные автомобили
Навес для инструментов
Цех по производству и хранению
Сельхозтехника
Хлев для лошадей, собак и других домашних или сельскохозяйственных животных
Навес для снаряжения для водных видов спорта
Детский дом
Домашнее животное
Домик у бассейна
Навесы могут быть временными или постоянными.Они могут быть переносными или стационарными. Их продолжительность жизни может составлять несколько или много лет. Тип использованных строительных материалов и качество изготовления определяют его долговечность.
Интерьер и экстерьер
Сарай может иметь форму простой квадратной коробки, прямоугольной, круглой или любой другой творческой формы. Внешний вид может быть простым или дублировать основной дом на участке. Внешний вид здания определяется вашей фантазией или личными пожеланиями.
Интерьер сарая:
Полки и крючки для подвешивания.
Окна и / или форточки вентиляции. Автомобильные пары, газовые приборы, краски и другие легковоспламеняющиеся продукты нуждаются в циркуляции воздуха.
Двери могут быть одинарными или двойными шириной или рулонными
Лестница для доступа к высоким складским помещениям
Электророзетки для отопления, кондиционирования, электроинструмента и ремонта.
Сантехника
Вентиляторы
Кондиционер
Обогреватели
Верстак и табурет
Полы из дерева, бетона, гравия, кирпича, плитки, пластмасс, пиломатериалов, обработанных давлением, земли, соломы
Внешний вид сарая:
Кровля из дерева, металла, стекла, пластика, черепицы
Окна, ширмы, ставни
Дверь
Лестница
Пандус или ступени
Гостиная со скамейкой или стульями
Полки
Верстак
Сантехника
Датчики движения, другие системы сигнализации или наружное освещение
Склад древесины и других крупных предметов
Ящики для цветов, решетки и другие предметы декора
Есть много других деревянных поделок, которые можно построить для вашего сарая.В списке могут быть такие предметы, как рабочий стол со стульями или табуретами, стандартные, плавающие или книжные полки, стеллажи для журналов, детские игрушки, контейнеры для цветочных горшков и многое другое.
Мастерская
Наши хобби и интересы могут потребовать сооружения, которое будет служить производственным помещением и складом. Сосед из моего района занимается изготовлением гончарных изделий в качестве хобби, но недавно это превратилось в частичный бизнес.
Он построил свою мастерскую рядом с гаражом. Одна из дверей была размещена на стене гаража, которая также является стеной мастерской, и она позволяет ему перемещать припасы из своей машины в магазин, а когда машина припаркована в гараже, он может загружать ее и доставлять товары покупателям.
Любой сарай может служить многофункциональным сооружением. Одним из популярных примеров является строительство домика для садовых инструментов, в котором будут размещаться газонокосилка, грабли, лопаты, мотыги, кирки, ведра, лейки, контейнеры для горшечных культур и ручные садовые инструменты. К одной из стен этого сарая может быть прикреплен открытый навес, на котором садовник сможет подготавливать свои растения и хранить саженцы. Другими словами теплица открытого типа.
Сарай стоит финансовых вложений.У друга разума на заднем дворе был гараж на две машины. Он использовался для трех разных типов бизнеса.
Мастерская по изготовлению свечей
Изготовление и пошив танцевальных костюмов. Был включен выставочный зал.
Реставрация автомобилей
Преимущество работы с деревом — простота внесения изменений. Восстановить сарай в соответствии с изменением требований несложно.
.
21 современный навес для домашнего офиса, который вы бы не хотели оставлять
Удаленная работа с каждым годом становится все более популярной, охватывая все больше профессий, не требующих от сотрудников присутствия в офисе для выполнения своих обязанностей. То же самое и с появлением модулей для домашнего офиса, которые вы можете установить в своем саду и наслаждаться работой в тишине и покое. Что касается современных навесов для домашнего офиса на открытом воздухе, теперь вы можете выбирать из широкого ассортимента кабин, из которых вы бы не захотели покидать.
Sett Studio garden office
Выглядящие как крошечные домики, садовые офисные блоки представляют собой самодостаточные производственные пространства, где вы можете не только зарабатывать себе на жизнь, но и творить, думать и размышлять.
Sett Studio спроектировала такой офис на заднем дворе, чтобы он был не только стильным, но и энергоэффективным благодаря конструктивно изолированным панелям (SIP). Из высокого окна открывается вид на сад, а массивная Уолл-стрит ограждает оживленную улицу.
Small office pod by Rapod
Прелесть собственной рабочей студии, очевидно, в том, что она избавляет от поездок на работу.Но это не только экономия времени. Вы также можете заказать конструкцию садового офиса, которая удовлетворит все ваши потребности, например, дополнительное пространство для встреч с клиентами или отдельную комнату для отдыха.
Этот модуль был разработан для профессионального фотографа, чтобы убрать отвлекающие факторы, а также предоставить место для приема клиентов и небольших съемок.
Небольшие современные навесы для домашнего офиса
Деревянный садовый офис от Backyard Room
Backyard Room решили объединить функциональность и естественную эстетику в этом крошечном проекте офисного навеса.Он не только окружен зеленью, но и засажен ею, что создает интимную и сказочную атмосферу.
Небольшой отсек достаточно, чтобы разместить стол и пару стульев. Снаружи есть прилегающая терраса и скамейка для перерывов на повышение производительности и послеобеденного сна.
Garden Studio от Serge Schoemaker Architects
Длинный узкий сад — не проблема для индивидуального дизайна. Garden Studio в Бюссюме — это узкое помещение, которое выполняет функции рабочего кабинета, гостевого дома и кладовой.
Студия не только идеально вписывается в отведенное пространство, но и имеет дизайн, который сочетается с соседними зданиями, но не без современного стиля.
Custom Mini Pod от Pod Space
Несмотря на то, что их цена может достигать 30 000 долларов, офисные модули вполне могут окупиться в качестве временного (или постоянного) офисного помещения или студии для вашего бизнеса. Он не обязательно должен быть большим.
Этот небольшой офисный сарай был построен для дипломированного инженера-строителя и, как сообщается, окупился.
Офис в My Garden pod
Рынок современных навесов для домашнего офиса на открытом воздухе вырос настолько, что вам не нужно покупать сборные модели из каталога. Вы можете создать собственный дизайн у профессионалов, специализирующихся на строительстве и плотницких работах, таких как Пол Уинтерс из Office in My Garden.
Winters предлагает индивидуальный дизайн, а также портфолио, богатое различными типами устройств, сочетающих современный дизайн и практичность.
Современные на открытом воздухе сараи домашнего офиса с деревянным сайдингом
доски Садовый офисный блок от Green Studios
Деревянный сайдинг из досок — самая привлекательная вещь в мире.И, похоже, производители офисных модулей знают это лучше, чем кто-либо.
Даже самый современный офис с таким сайдингом будет выглядеть уютно и стильно. Вы только посмотрите на этот садовый офисный блок Green Studios.
Офисный павильон, который можно использовать как студию йоги, от Neil Dusheiko Architects
Их также легче сочетать с более традиционной или просто устаревшей современной архитектурой. Лаконичность и простота такого дизайна творит чудеса в любом стиле.
Смелые стеклянные включения, как в этой студии офисной йоги Нила Душейко, привносят современность в простые деревянные конструкции.
Офисный сарай с местом для хранения велосипедов от Green Studios
Офисный сарай в саду можно перепрофилировать для хранения и дополнительных нужд, таких как тренажерный зал или гостевой дом.
Профессиональный фотограф Бен Райс поручил компании Green Studios построить ему садовую комнату, где он мог бы хранить свой инвентарь, а также работать. Достаточное пространство внутри конструкции также предоставляет множество изменяемых опций.
Минималистские современные навесы для домашнего офиса
Садовый офис с зеленой крышей от Waind Gohil Architects
По крайней мере, ваш садовый офис может использоваться как сад на крыше.Имейте в виду, что это не чисто декоративный элемент, зеленая крыша — отличный способ утеплить стручок, стоящий на солнечном месте.
Окружение себя зеленью — хороший способ создать идеальное место для творчества.
Inoutside backyard office
Австралийский журнал Inoutside разработал целую коллекцию современных навесов для домашнего офиса на открытом воздухе. Вы можете увидеть, что предлагается в этой квартире Cooba.
Окруженный деревянным сайдингом офис выглядит стильно и современно с его скромными черными окнами в стальных рамах и застекленными дверьми.
Современный офисный навес от Питера Гатри
Питер Гатри представил чистый современный офис в саду без каких-либо ненужных деталей или элементов. Только стены, крыша и немного естественного света.
Нам нравится простота проекта, который фокусируется на работе и устраняет отвлекающие факторы. Здесь есть только тонкий стеклянный транец, чтобы дать отдых глазам, не вставая каждые пятнадцать минут.
Micro Max Pod от Pod Space
Другой проект от Pod Space — это Micro Max Pod, который стоит меньше 20 000 долларов.Несмотря на небольшие размеры, он предлагает функцию, которой нет даже в самом уютном офисе, — пол с подогревом. Вы когда-нибудь мечтали работать без обуви?
Остальная часть счета включает в себя окно во всю высоту и застекленную дверь, облицовку из сибирской лиственницы и белую микропористую внутреннюю часть.
Современные наружные офисные навесы с жалюзи
Садовый офис в модернистском стиле от KitHaus
Многие современные навесы для домашнего офиса на открытом воздухе напоминают нам эти модные крошечные домики.Серьезно, похоже, что в этих офисах можно жить.
KitHaus специализируется на небольших домах, но некоторые из их навесов могут стать идеальными садовыми офисами, такими как этот из серии K4. Оказывается, крошечные структуры более универсальны, чем кажутся.
Садовый павильон, гостевой дом и офис от BLOOT Architecture
BLOOT Architecture сочетает жилое пространство с домашним офисом, и они сделали это в рамках ограничений на строительство без разрешения.
В результате получилась кирпичная структура в форме куба с деревянным фасадом и системой жалюзи, которая обеспечивает большую конфиденциальность для гостей и устраняет визуальные отвлекающие факторы для работающих жителей.
Садовый офис от Cube Life
Cube Life предлагает свой опыт в области садового строительства, а также современные модели домашнего офиса, которые настолько хороши, что вы можете проводить встречи в них.
Этот сарай не похож ни на один другой, так как он имеет стеклянные стены по всему периметру, но когда вам нужно убрать все отвлекающие факторы, для обеспечения комфорта предусмотрена система жалюзи.
Sky Pod от Джорджа Нейланда
Еще один дизайн Pod Space был разработан Джорджем Нейландом. Трудно найти более современный, изысканный и стильный сарай для офиса в саду.
Маленькая система жалюзи выглядит скорее декоративной, чем практичной, но вам никогда не будет недостатка в естественном освещении с этим большим просветом в середине потолка кабины.
Садовые навесы в современном стиле
Studio Shed
Если дерево не подходит для вашего нового современного дома, то, возможно, дизайн из серии Signature от Studio Shed станет достойным дополнением вашего двора?
Изготовленные из атмосферостойких стеновых панелей Zip System и гофрированной кровли Galvalume, эти навесы рассчитаны на всю жизнь, по крайней мере, это то, что обещает компания.
OfficePOD
Хотите, чтобы в вашем офисе был футуристический стиль или эстетика космического корабля? OfficePOD — идеальный кандидат, так как он похож на каюту небольшого корабля, предназначенную только для работы.
POD был разработан, чтобы не отвлекаться, поэтому ожидайте достойной звукоизоляции и элегантного дизайна интерьера.
Harwyn Office Pod
Harwyn — это тоже необычный офисный модуль, который бросает вызов правилам самих садовых офисов. Его изящный и минималистичный дизайн более современный, чем современный.
Построенный с двухслойной защитной системой, кабина Harwyn защищена от атмосферных воздействий, но при выборе конструкции вы можете добавить такие функции, как жалюзи с дистанционным управлением, нагревательная панель и многие другие.
Shoffice от Platform 5 Architects
Сочетая сарай и офис не только в названии, Platform 5 Architects создали нечто большее, чем обычный садовый офис для дома с террасами 1950-х годов в Сент-Джонс-Вуд, Лондон. Его криволинейная форма, которая была задумана, чтобы органично вписаться в окружающую среду, создает карманы для работы и отдыха и несет в себе классную ретро-футуристическую эстетику.
Нет ничего лучше работы в тихом зеленом саду в нескольких футах от собственного дома. Современные навесы для домашнего офиса на открытом воздухе позволяют сделать такое разделение максимально удобным и безболезненным.
.
20+ Лучшие планы и дизайн этажей для садовых сараев на 2020 год
Постройте свой собственный сарай! У нас есть для вас планы сарая своими руками
Осмелюсь спросить, какими были бы садоводы без навесов? Как вы думаете? Серьезно, в каждом саду нужно место для всех инструментов и оборудования, необходимых для его ухода. Разве у вас не всегда было искушение построить свой собственный сарай для инструментов? С нашими конструкциями сараев вы можете!
Видео-презентация одного из наших экспериментальных сборных домов: построенный тремя людьми менее чем за три часа!
Наши проекты садовых сараев и проекты небольших домов
Мы архитекторы, вдохновленные движением крошечных домов и его философией.Идеалы сокращения пространства, в котором мы живем, для достижения минималистичного и простого образа жизни всегда были нам близки. Поэтому мы специализируемся на разработке планов микродомов. Крошечные домики, коттеджи или коттеджи, а также игровые домики или планы сараев для дома, где мы можем реализовать нашу любовь к простым, компактным и практичным решениям. Идеальные свойства чертежей деревянных сараев, согласны?
Дома в стиле пин-ап на продажу чертежи дома
Среди наших строительных планов мы разработали широкий спектр конструкций навесов, которые мы предлагаем в виде планов DIY.Если вы купите их, вы получите подробные чертежи сарая и инструкции по его строительству, от фундамента до крыши, с точными размерами в метрической и британской системах и полный список материалов, необходимых для сарая. Наши садовые навесы, навесы для хранения и планы беседок созданы таким образом, чтобы сделать процесс строительства всеобъемлющим и легким для любого. Особенно просты планы навесов с навесом, узкие, но просторные, очень практичные и их можно прикрепить к любому зданию или стене.
Планы сараев для дома бывают разных размеров и форм, некоторые из них даже с небольшим крыльцом. Они имеют красивый естественный вид и прекрасно впишутся в ваш сад или задний двор. Как и преимущества всех типов проектов небольших домов, наши навесы для улицы также разработаны, чтобы быть простыми, долговечными, недорогими и эффективно работать с пространством. Если вы сами творческий ум, наши планы могут послужить единственным источником вдохновения для ваших собственных проектов садовых навесов.
Видео-презентация одного из наших домов: Построен менее чем за месяц!
Другое возможное применение наших конструкций навесов
Помимо того, что это место для хранения вашего садового оборудования и инструментов в безопасности и сухости под крышей, существует ряд других возможностей использования наших деревянных конструкций и строительных конструкций навесов.Вы можете создать детскую игровую площадку, отдельный кабинет, дополнительное место для хранения вещей, крошечную студию или маленькое секретное место для отдыха. Независимо от того, какую цель наши навесы на продажу будут иметь в вашей жизни, они всегда будут прекрасным дополнением к вашему дому. Также цены на планы сараев очень приятные.
Как построить домик
Все это звучит многообещающе и великолепно, но вы все еще сомневаетесь в том, что не знаете, как построить сарай и достаточно ли у вас храбрости, чтобы купить его чертежи? Здесь мы также можем помочь с нашей новейшей книгой «Как построить крошечный дом».Это пошаговое руководство с иллюстрациями и фотографиями содержит полезную информацию и подробные инструкции по каждой области конструкции деревянного каркаса и его фундаментов, стен, крыши и пола. Вы можете заказать его в любое время на нашем сайте, в печатной версии или в виде электронной книги.
Интересно, как выглядят наши планы этажей сараев, когда они построены? Загляните в наш блог, и вы убедитесь.
Видео-презентация одного из наших домов: Построен менее чем за месяц!
Что делать, если вода в унитазе плохо уходит: советы экспертов
Причиной плохой работы унитаза в основном являются засоры. Также виной всему может быть неправильно смонтированная система канализации. Самые распространенные способы борьбы с засорами включают в себя помощь спецсредств: вантуза, сантехнического тросика и активной химии. С конструктивными особенностями без помощи специалиста не справиться.
Ситуация, когда стоит вода в чаше унитаза, не просто неприятна. Это считается аварией. Если каловые массы не смываются быстро, тяжелый запах распространится по всему дому. Плохо уходит вода в унитазе в основном из-за засора. Но причины могут быть и другие.
Основные причины плохой работы унитаза
В обстановке с плохо работающим унитазом жизнь становится напряженной. Можно вызвать специалиста из сервисной службы, и он устранит проблему. Но визиты мастеров на дом недешевы. Да и уверенности в том, что ситуация не повторится, быть не может.
Вызов мастера на дом
Такая беда может случиться по простым причинам. В этом случае справиться с ней самостоятельно может каждый. Но если дело в конструкции унитаза или всей системы, то исправление ситуации потребует серьезного подхода.
Основные причины, почему вода в унитазе плохо уходит:
Элементарный засор. Попадание в канализационную систему инородных предметов может спровоцировать возникновение пробки. Под категорию таких вещей попадают: бумага, тряпки, любой мусор и многое другое. Двигаясь по трубам, какой-либо предмет может застрять в поворотах системы. Следующие далее вещи, натыкаясь на преграду, образуют пробку, мешающую продвижению воды.
Ошибки в конструкции системы. При монтаже канализации были допущены грубые недочеты. Это особенно касается уклонов системы. Любой отход от норм может в конечном итоге вылезти такой проблемой.
Отсутствие клапана. Если еще в проекте забыли включить в систему фановую трубу или клапан, выравнивающий давление в трубах при активации смыва, то медленно уходящая вода в унитазе закономерна.
Конструкция унитаза. Чтобы привлечь покупателей, малоизвестные производители выпускают внешне привлекательную продукцию, но с фатальными ошибками в устройстве. Поэтому проблемы могут находиться от бачка до гидрозатвора.
Проанализировав ситуацию, нужно оценить свои возможности и самостоятельно, или вызвав подмогу, исправить положение.
Ликвидация засора
Маленький ребенок легко может кинуть в унитаз свою игрушку. Застрять она может уже в гидрозатворе сантехники. Первое, что сделает любой человек, это попробует применить вантуз. Это простое средство часто решает проблемы в течение нескольких секунд. Создавая нешуточное искусственное давление в системе, приспособление просто проталкивает пробку далее по трубам.
Попробуйте использовать вантуз
На этом может все благополучно и завершиться. Пролетев по трубам, помеха просто выскочит на просторы городской канализации и уже никому не сможет помешать. Но если дом многоэтажный, то проскочив по прямым трубам вниз, засор может встретить новую преграду в виде поворота в системе.
Если труба плотно закупорилась, то все, что смывают верхние этажи, будет на полу у жителей первого яруса. Верхние постояльцы, все без исключения, при этом увидят в своих унитазах вместо стремительного потока медленно уходящую воду.
В этом случае ситуацию исправит сантехнический трос. С места настоящей катастрофы, а именно с унитаза на первом этаже, необходимо с помощью гибкого вала вытащить пробку или разрушить ее. Обычно у такого инструмента на конце есть крючок. С его помощью можно вытащить тряпки и другие мягкие вещи. Есть тросики со съемными наконечниками. Один из них способен разбить пробку, если ее нельзя извлечь.
Трос для чистки
Засор в трубах может образоваться наносом органического мусора: волос, жиров, продуктов питания и других предметов. Справиться с ними можно при помощи активной химии. В магазинах продается много средств, способных растворять органику. Ознакомившись с инструкцией, нужно залить или засыпать в слив активное вещество и выждать время, чтобы оно подействовало.
Существует еще один способ борьбы с засорами, случившимися в гидрозатворе унитаза. Но с ним справится не каждый. Доброволец или наказанный виновник (если это не ребенок) надевает резиновые перчатки и рукой пытается достать помеху из стоков. Результат зависит от стойкости и впечатлительности человека.
Исправление конструктивных особенностей сантехники
Вода может медленно уходить из унитаза, потому что ее мало в бачке. Недостаточный ее объем не создаст нужного давления и скорости для прохода по трубам. Для исправления нужно отрегулировать механизм наполнения бачка до приемлемого уровня.
Одной из причин может выступать плохо отрегулированный механизм
Количества жидкости может быть и достаточно. Но из-за мусора, попавшего в слив, а также отложений минеральных солей на деталях, проход воде может быть затруднен. Итог такой же. Сильный поток при открытии клапана становится невозможным, и вода неспешно будет проходить по унитазу. Механическая чистка поможет восстановить работоспособность. Можно также воспользоваться активной химией.
В случае покупки внешне красивой китайской подделки, будьте готовы, что внутренний диаметр сливной горловины у такого унитаза может оказаться чрезвычайно мал. Исправить это нельзя. Поэтому лучшим выходом из положения будет покупка нового унитаза. Но уже у проверенного производителя.
Неисправность системы канализации
Если вы доверились некомпетентных людям, и система канализации смонтирована не верно, то придется обратиться к специалистам с хорошей репутацией. Неправильный уклон труб, отсутствие фановой трубы сможет исправить только мастер. Ведь для этого нужно будет провести демонтаж всей системы, а сделать это самостоятельно далеко не по силам каждому.
Некомпетентные специалисты могут изначально неправильно установить унитаз
Существует вероятность, что виной всему недобросовестность подрядчиков, сдавших в эксплуатацию дом. Если вы житель первого этажа, то можете пострадать от неправильно проведенной канализации на улице, которую объединили с ливневой стоковой магистралью. При хорошем дожде вся система начнет работать с перебоями.
Еще нерадивые ответственные товарищи могли закопать канализационные трубы или недостаточно глубоко, или с нарушениями правил. В этом случае зимой происходит замерзание труб, лежащих близко к поверхности. В них образуется пробка из льда со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Советы и выводы
Так как медленно уходящая вода из унитаза в большинстве своих случаев связана с засорами, то эксперты рекомендуют больше времени уделять профилактике. Регулярное использование активной химии, а также соблюдение правил пользования сантехникой поможет предотвратить подобные проблемы в будущем. Также существует определенный алгоритм действий, который поможет быстро справиться с неприятным случаем.
Профилактика засоров унитаза
Что делать, если не уходит вода из унитаза:
Проанализировать ситуацию и найти причины.
Если дело в засоре, постараться самостоятельно справиться с ним при помощи вантуза, тросика или активной химии.
В случае конструктивных особенностей системы обратиться за помощью специалистов.
Проблему с засорами можно разрешить самостоятельно, не вызывая мастера на дом. В остальных случаях потребуется проведение монтажных работ узкого профиля, с которыми грамотно справиться сможет только профессионально подготовленный человек.
Смотрите подробнее в видео:
Лариса, 25 июня 2019.
Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях:
Выращиваем вкусную и ароматную дыню на своем дачном участке
Как с помощью бюстгальтера сшить модное летнее платье без бретелек
видео-инструкция по монтажу своими руками, причины медленного, плохого, самопроизвольного ухода, из бачка, цена, фото
Если в вашем санузле плохо уходит вода из унитаза, то это означает, что пришло время заняться прочисткой канализации. Самое главное тут – не паниковать. Работа не такая уж и сложная – все вполне реально сделать самостоятельно и при этом без особых финансовых затрат.
В этой статье мы рассмотрим, как можно быстро и эффективно решить такую проблему не прибегая к вызову мастеров. После прочтения подобной информации и советов, вы как минимум определитесь в том, будете ли что-то делать своими руками или же проще вызвать сантехников.
Прочистка забитого унитаза
Начнем с того, что разберемся в причинах возникновения засоров канализации – как говорится, зная причины – легче бороться с проблемой.
Причины заторов
Рассмотрим все в таблице ниже.
Название причины:
Подробнее:
Неправильная эксплуатация системы
Речь в частности идет о том, что в канализацию смывается слишком большое количество туалетной бумаги или бумаги вообще. Кроме того нередко в магистраль «отправляются» и тряпки, а также различный мусор.
Несоблюдение условий установки прибора и монтажа магистрали в частности
То есть тут может «сыграть» злую шутку неправильный уклон труб, обилие поворотов, а также элементарное смывание строительных смесей во время ремонта в трубопровод.Смытая шпаклевка или цементный раствор могут прилипать к внутренней плоскости трубы, тем самым затрудняя впоследствии проход нечистот.
Конструкция самого унитаза.
К сожалению, на рынке сейчас есть немало изделий, конструкция слива которых изначально не продумана. Как правило, это в основном китайская сантехника, цена которой очень низкая.Поэтому если у вас стоит именно такой прибор и постоянно случаются проблемы со сливом – то все дело может быть как раз в этом, а не в загрязнении магистрали.
Правила уклона труб разного диаметра
Обратите внимание! В очень дешевых конструкциях может встречаться еще одна проблема – это когда уходит вода из бачка унитаза. Это означает, что механизм бачка сделан из некачественных элементов, которые обычно даже ремонтировать бесполезно. Лучшим решением в такой ситуации будет замена механизма.
В принципе с причинами мы ознакомились, теперь давай перейдем к решениям проблемы.
Способы борьбы с засорами
Стоит отметить, что рассматривать будем самые популярные и проверенные на практике технологии, которые без проблем можно реализовать самостоятельно.
Итак,что делать если в унитазе плохо уходит вода– обзор первого способа решения вопроса.
Химический метод
Прочистка химией
Смысл решения заключается в том, что на засор воздействуют какие-либо химические вещества (обычно в их составе присутствует щелочь). Физика процесса очень простая – под влиянием химии «пробка» начинает растворяться и спустя некоторое время полностью исчезает.
Работа с химией эффективна в таких случаях:
Если трубы или сливной канал забиты бумагой или кусками ткани.
Если засор состоит из волос или пищевых остатков.
Инструкция обращения с химией практически во всех случаях примерно такая:
Открываем упаковку или бутылку с веществом. При этом очень желательно придерживаться техники безопасности и работать в перчатках и в респираторе.
Работа в перчатках
Заливаем или засыпаем химию в унитаз.
Закрываем крышку унитаза и выходим из помещения на какое-то время. Время «работы» вещества может быть разным – от 15 минут до нескольких часов, читайте правила использования средства на этикетке.
По истечению нужного времени открываем крышку и смываем химию. Если видно, что эффект есть, но все равно пробка растворилась не до конца – можно повторить операцию.
Фото трубы в разрезе до обработки химией и после
Совет: перед началом таких работ обязательно убедитесь в том, что механизм бачка исправен. Ведь если самопроизвольно уходит вода из унитаза , то вся химия просто напросто вытечет, что называется – в трубу и никакого воздействия на засор не окажет.
Кроме того учитывайте и еще один момент. Если трубы магистрали чугунные или пластиковые, то щелочь никак не повредит их, а вот стальные магистрали могут начать портиться при частом контакте с такой химией. Так что старайтесь не засорять унитаз, чтобы потом не удивляться, почему не уходит вода из унитаза и не заниматься лишней работой.
Далее.
Механический метод
Данный метод может выполняться примитивно – с помощью обыкновенного вантуза, а может использоваться сантехнический трос.
Вантуз, получается, создает давление, под воздействием которого мусор либо «трогается с места» и уходит в канализацию, либо же всплывает в унитазе и потом извлекается.
Работа с вантузом
А вот сантехнический трос функционирует по другому принципу – один конец тросика запускается в сливное отверстие и проталкивается вглубь магистрали до тех пор, пока металл не упрется в пробку. Как только это произошло нужно начинать вращать провод вокруг своей оси. Смысл в том, что конец троса как бы вкрутится внутрь пробки и при последующих вращениях начнет ее разрушать.
Трос
При этом нужно постоянно пытаться двигать устройством вперед и назад, чтобы произвести максимальное разрушение проблемной точки.
Кстати, если стоит вопрос, почему в унитазе плохо уходит вода, то часто затор «находится» не в изделии, а в магистрали. Вот как раз в этом случае и актуально применять трос.
Принцип обращения с тросом
Также можно успешно сочетать химический метод и работу с тросом – после контакта с щелочью засор становится менее прочным и на него легче воздействовать механически.
И еще одна технология.
Гидравлический способ
Если в унитазе не уходит вода даже после применения двух вышеописанных способов, то остается только два решения – разобрать магистраль, либо попробовать воздействовать на пробку гидроударом.
Самая простая схема, по которой все можно сделать своими силами:
Берете достаточно гибкий шланг.
Один его конец надеваете на кран.
Второй вталкиваете в сливное отверстие унитаза и просовываете как можно ближе к пробке.
Включаете горячую воду на полную мощность.
По идее, если давление воды в системе хорошее, то есть шанс разрушить засор.
Пример хорошего напора
Только будьте готовы к тому, что при таком подходе очень легко обрызгаться, если напор воды упрется в пробку и как бы вернется назад.Ну а в случае если проблему решить так и не удалось – либо разбирайте трубы, либо вызывайте сантехников.
Вывод
Мы разобрались в том, почему медленно уходит вода из унитаза и как с этой проблемой бороться. Надеемся, что предоставленные способы решения вопроса вам пригодятся в деле, и вы сможете наладить «работу» санузла.
Если же хотите посмотреть наглядно, как все это делается, то посмотрите видео в этой статье, которое опубликовано выше.
Плохо уходит вода в унитазе: что делать
Причиной плохой работы унитаза в основном являются засоры. Также виной всему может быть неправильно смонтированная система канализации. Самые распространенные способы борьбы с засорами включают в себя помощь спецсредств: вантуза, сантехнического тросика и активной химии. С конструктивными особенностями без помощи специалиста не справиться.
Ситуация, когда стоит вода в чаше унитаза, не просто неприятна. Это считается аварией. Если каловые массы не смываются быстро, тяжелый запах распространится по всему дому. Плохо уходит вода в унитазе в основном из-за засора. Но причины могут быть и другие.
Основные причины плохой работы унитаза
В обстановке с плохо работающим унитазом жизнь становится напряженной. Можно вызвать специалиста из сервисной службы, и он устранит проблему. Но визиты мастеров на дом недешевы. Да и уверенности в том, что ситуация не повторится, быть не может.
Вызов мастера на дом
Такая беда может случиться по простым причинам. В этом случае справиться с ней самостоятельно может каждый. Но если дело в конструкции унитаза или всей системы, то исправление ситуации потребует серьезного подхода.
Виновником проблемы могут быть соседи. Несоблюдение ими правил пользования сантехникой может отразиться на работе вашего унитаза.
Основные причины, почему вода в унитазе плохо уходит:
Элементарный засор. Попадание в канализационную систему инородных предметов может спровоцировать возникновение пробки. Под категорию таких вещей попадают: бумага, тряпки, любой мусор и многое другое. Двигаясь по трубам, какой-либо предмет может застрять в поворотах системы. Следующие далее вещи, натыкаясь на преграду, образуют пробку, мешающую продвижению воды.
Ошибки в конструкции системы. При монтаже канализации были допущены грубые недочеты. Это особенно касается уклонов системы. Любой отход от норм может в конечном итоге вылезти такой проблемой.
Отсутствие клапана. Если еще в проекте забыли включить в систему фановую трубу или клапан, выравнивающий давление в трубах при активации смыва, то медленно уходящая вода в унитазе закономерна.
Конструкция унитаза. Чтобы привлечь покупателей, малоизвестные производители выпускают внешне привлекательную продукцию, но с фатальными ошибками в устройстве. Поэтому проблемы могут находиться от бачка до гидрозатвора.
Проанализировав ситуацию, нужно оценить свои возможности и самостоятельно, или вызвав подмогу, исправить положение.
Ликвидация засора
Маленький ребенок легко может кинуть в унитаз свою игрушку. Застрять она может уже в гидрозатворе сантехники. Первое, что сделает любой человек, это попробует применить вантуз. Это простое средство часто решает проблемы в течение нескольких секунд. Создавая нешуточное искусственное давление в системе, приспособление просто проталкивает пробку далее по трубам.
Попробуйте использовать вантуз
На этом может все благополучно и завершиться. Пролетев по трубам, помеха просто выскочит на просторы городской канализации и уже никому не сможет помешать. Но если дом многоэтажный, то проскочив по прямым трубам вниз, засор может встретить новую преграду в виде поворота в системе.
Если труба плотно закупорилась, то все, что смывают верхние этажи, будет на полу у жителей первого яруса. Верхние постояльцы, все без исключения, при этом увидят в своих унитазах вместо стремительного потока медленно уходящую воду.
В этом случае ситуацию исправит сантехнический трос. С места настоящей катастрофы, а именно с унитаза на первом этаже, необходимо с помощью гибкого вала вытащить пробку или разрушить ее. Обычно у такого инструмента на конце есть крючок. С его помощью можно вытащить тряпки и другие мягкие вещи. Есть тросики со съемными наконечниками. Один из них способен разбить пробку, если ее нельзя извлечь.
Трос для чистки
Засор в трубах может образоваться наносом органического мусора: волос, жиров, продуктов питания и других предметов. Справиться с ними можно при помощи активной химии. В магазинах продается много средств, способных растворять органику. Ознакомившись с инструкцией, нужно залить или засыпать в слив активное вещество и выждать время, чтобы оно подействовало.
Такой способ не подойдет жителям частных домов, использующим для очистки стоков биологическую станцию. Активная среда в химическом средстве убьет полезные бактерии, нужные для работы системы.
Существует еще один способ борьбы с засорами, случившимися в гидрозатворе унитаза. Но с ним справится не каждый. Доброволец или наказанный виновник (если это не ребенок) надевает резиновые перчатки и рукой пытается достать помеху из стоков. Результат зависит от стойкости и впечатлительности человека.
Исправление конструктивных особенностей сантехники
Вода может медленно уходить из унитаза, потому что ее мало в бачке. Недостаточный ее объем не создаст нужного давления и скорости для прохода по трубам. Для исправления нужно отрегулировать механизм наполнения бачка до приемлемого уровня.
Одной из причин может выступать плохо отрегулированный механизм
Количества жидкости может быть и достаточно. Но из-за мусора, попавшего в слив, а также отложений минеральных солей на деталях, проход воде может быть затруднен. Итог такой же. Сильный поток при открытии клапана становится невозможным, и вода неспешно будет проходить по унитазу. Механическая чистка поможет восстановить работоспособность. Можно также воспользоваться активной химией.
В случае покупки внешне красивой китайской подделки, будьте готовы, что внутренний диаметр сливной горловины у такого унитаза может оказаться чрезвычайно мал. Исправить это нельзя. Поэтому лучшим выходом из положения будет покупка нового унитаза. Но уже у проверенного производителя.
Неисправность системы канализации
Если вы доверились некомпетентных людям, и система канализации смонтирована не верно, то придется обратиться к специалистам с хорошей репутацией. Неправильный уклон труб, отсутствие фановой трубы сможет исправить только мастер. Ведь для этого нужно будет провести демонтаж всей системы, а сделать это самостоятельно далеко не по силам каждому.
Некомпетентные специалисты могут изначально неправильно установить унитаз
Существует вероятность, что виной всему недобросовестность подрядчиков, сдавших в эксплуатацию дом. Если вы житель первого этажа, то можете пострадать от неправильно проведенной канализации на улице, которую объединили с ливневой стоковой магистралью. При хорошем дожде вся система начнет работать с перебоями.
Еще нерадивые ответственные товарищи могли закопать канализационные трубы или недостаточно глубоко, или с нарушениями правил. В этом случае зимой происходит замерзание труб, лежащих близко к поверхности. В них образуется пробка из льда со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Самостоятельно с такими проблемами не справиться. Придется обращаться в ответственные службы, занявшие места ЖЭКов.
Советы и выводы
Так как медленно уходящая вода из унитаза в большинстве своих случаев связана с засорами, то эксперты рекомендуют больше времени уделять профилактике. Регулярное использование активной химии, а также соблюдение правил пользования сантехникой поможет предотвратить подобные проблемы в будущем. Также существует определенный алгоритм действий, который поможет быстро справиться с неприятным случаем.
Профилактика засоров унитаза
Что делать, если не уходит вода из унитаза:
Проанализировать ситуацию и найти причины.
Если дело в засоре, постараться самостоятельно справиться с ним при помощи вантуза, тросика или активной химии.
В случае конструктивных особенностей системы обратиться за помощью специалистов.
Проблему с засорами можно разрешить самостоятельно, не вызывая мастера на дом. В остальных случаях потребуется проведение монтажных работ узкого профиля, с которыми грамотно справиться сможет только профессионально подготовленный человек.
Смотрите подробнее в видео:
Лариса, 25 июня 2019.
Подпишись на канал Современное домоводство в Яндекс.Дзен
Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях:
Рекомендуем прочитать
Вода в унитазе поднимается – как решить проблему
Засорения и другие неисправности канализационной системы видятся частенько при эксплуатации унитаза. Кое-какие из них приводят к тому, что уровень воды в чаше поднимается и в итоге унитаз переливает воду. Ниже мы рассмотрим, по каким обстоятельствам появляется данная проблема и как ее устранить, и какие конкретно еще неприятности смогут появиться в системе.
Виды неисправностей
Вода в сантехнике может не проходить лишь по одной причине – засорении канализации. Но, дабы исправить проблему, нужно разобраться, из-за чего в унитазе поднимается вода, а правильнее – откуда она поступает.
Варианта возможно лишь два:
Стекает из сливного бачка.
Поступает из канализации.
Ниже рассмотрим, как остановить воду в унитазе и в том и другом случае и устранить засор.
Простой засор
Если вы столкнулись с простым засором, и вода в унитаз поступает из сливного бачка, то ее прежде всего направляться перекрыть, дабы избежать перелива. Из-за чего в унитазе стоит вода – ясно каждому, все дело в происхождении пробки в системе.
Наряду с этим многие люди не задумываются, что делать в случае если в унитазе стоит вода, а сразу же приводят к слесарям. В итоге приходится долго ожидать их прихода и оплачивать выполненную работу.
Исходя из этого как правило целесообразней устранить засор своими руками, к примеру, при помощи обычного вантуза.
Делается это следующим образом:
Чаша сантехнического прибора заполняется водой так, дабы ее уровень перекрыл сливное отверстие.
Для большей эффективности закрываются сливы и переливы рядом стоящих сантехнических устройств (ванной, раковины и т.д.).
После этого над сливным отверстием ставится вантуз, причем, он должен всецело перекрыть собой слив.
Затем делается пара активных качков.
В случае если затем начала закручиваться вода в унитазе и с бульканьем ушла в канализацию, значит, засор устранен.
В случае если вода из чаши не ушла либо начала уходить медлительно, операцию направляться повторить еще пара раз.
По окончании того как засор будет устранен, в систему нужно залить кастрюлю кипятка.
В случае если решить проблему при помощи вантуза не удалось, возможно воспользоваться особой химией для прочистки канализации. Цена таких препаратов в полной мере доступная, исходя из этого прочистить систему подобным образом может любой.
что делать в домашних условиях:
Основные причины проблемы
Как правило, засор в унитазе возникает по вине самих владельцев жилья. Сам по себе сантехнический прибор забиться не может. Исключение составляют те случаи, когда устройство находится в эксплуатации десятилетия, а сливаемая вода богата кальцием. Это приводит к тому, что на внутренних стенках сантехники образуется толстый известковый налет. Со временем проходное отверстие сужается настолько, что смываемая жидкость будет проходить через него со значительным затруднением. Но так бывает довольно редко, так как сантехника не используется так долго.
В основном причины того, что унитаз засоряется, заключаются в следующем:
1Неправильная сборка. Поскольку изделие соединяется с канализацией с помощью гофрированной трубы, для достижения полной водонепроницаемости стыков используются герметики. Ошибкой является чрезмерное количество этого вещества. Застывая в протоке, они довольно сильно его перекрывают. На этом выступе задерживаются нитки, волосы и прочие предметы, постепенно сужая канал. Рано или поздно они забивают сток. Гофра может перекоситься в процессе неаккуратной установки, и засор в унитазе возникает из-за того, что в изгибы забиваются отходы, сливаемые в канализацию.
2Образование жировых отложений. Сливание в унитаз остатков пищи является довольно распространенным явлением. Как правило, это жиры и топленое сало в горячем состоянии. Попадая в холодную воду, они быстро остывают и прилипают к стенкам внутренних каналов унитаза. На эти отложения не влияет ни напор воды, ни вакуум. Но, новые жировые отходы будут продолжать процесс сужения сливных каналов.
3Нарушение технологии утилизации бытовых отходов. Наиболее распространенной причиной того, что не уходит вода после смыва, являются гигиенические прокладки. Не желая чтобы их видели окружающие, многие дамы пускают в унитаз эти предметы личной гигиены. Сорбент, который в них содержится, мгновенно разбухает. В итоге, прокладка застревает и полностью перекрывает ток воды. Другой ошибкой является смывание наполнителя кошачьего горшка. Прессованные опилки значительно увеличиваются в объеме при контакте с водой.
4Ремонт в квартире. После использования цементного раствора и шпаклевки остается грязная тара. Как правило, она отмывается, и жидкость сливается в унитаз. Тяжелые частицы опускаются на дно каналов и застывают. Образуются очень прочные отложения. Они будут способствовать тому, что унитаз будет засоряться постоянно.
Если забился унитаз сразу после установки и при соблюдении технологии монтажа, то это может быть конструкционный дефект изделия. В погоне за компактностью производители забывают о таком понятии, как пропускная способность каналов сантехнического устройства.
Первоочередные действия
Если внезапно забился унитаз, то необходимо установить причину этого. От правильно проведенной диагностики зависит выбор способа и средств устранения проблемы. Прежде всего, нужно понять, забился унитаз или засор образовался в канализационных трубах. Для этого нужно открыть краны в ванной и на кухне и проверить, как там работает слив. Если все в порядке, то засор образовался именно в унитазе.
Рекомендуем ознакомиться
После этого нужно попробовать найти место, где образовалась преграда. Для начала нужно вычерпать жидкость, которая до краев наполнила чашу. Для этого можно использовать ведра и поллитровую банку. После этого нужно надеть на руку резиновую перчатку и просунуть ее максимально глубоко в сливное отверстие, можно использовать плотный целлофановый пакет. Если инородный предмет застрял недалеко, то его можно почувствовать на ощупь. В таком случае можно попытаться извлечь его руками. Если засор образовался в глубине унитаза, то придется использовать одно из доступных средств прочистки сантехнических приборов.
Использование стандартного вантуза
Вантуз является самым простейшим, но довольно эффективным приспособлением для прочистки слива в сантехнических приборах. Он представляет собой резиновую полусферу, закрепленную на рукоятке. Принцип прочистки заключается в создании высокого давления или вакуума в местах засоров. Перед началом работы необходимо принять меры к усилению этого устройства. Чтобы резиновый колпак не соскочил с рукоятки (что бывает довольно часто), его нужно прикрутить к дереву 2-3 небольшими саморезами.
Методика использования вантуза довольно проста. Для начала нужно попытаться использовать вакуум. Приспособление просовывается максимально далеко в сточное отверстие. Делается нажим, после которого вантуз резко дергается на себя. Действие следует повторить несколько раз. Если это не помогает, то применяется сила давления. Колпак подводится к краю слива и выравнивается по срезу жидкости. После этого делается сильный нажим изделием вниз. Операция повторяется до получения желаемого результата.
Если вантуза нет под руками, то это не проблема. Нет необходимости бежать за ним в хозяйственный магазин. Заменить это приспособление можно пластиковой бутылкой емкостью 1500 мл. Ее диаметр соответствует размеру стока большинства моделей унитазов. У бутылки нужно срезать фигурное дно и закрутить горловину пробкой. Методика работы аналогична действиям с вантузом.
Сантехнический трос
Далеко не всегда удается решить проблему с забившимся унитазом с помощью вантуза. Давление воды и вакуум бессильны против утрамбованного и спрессованного препятствия в сливе. Такие засоры можно разрушить только механическим воздействием. Для этого лучше всего применить специальный сантехнический трос. Для работы в домашних условиях вполне достаточно изделия длиной до 5 м.
Сантехнический трос представляет собой стальной жгут, скрученный из прочной стальной проволоки. Некоторые модели изготавливаются из нержавеющей стали. На одном его конце запрессована рукоятка, приспособленная для вращения. Другой конец оснащен наконечником с резьбой. На наконечник закрепляются сменные насадки в форме пики, багра и винта. С их помощью производится пробивание, ослабление засора или захват его отдельных фрагментов.
Перед началом прочистки рекомендуется подготовить емкость для мусора и ветошь для вытирания грязи, которая неизбежно появляется во время таких работ. Конец троса с насадкой вставляется в слив и проталкивается вглубь него. Как только возникает сопротивление, нужно начинать вращение рукоятки по часовой стрелке. В зависимости от типа инородного предмета, перекрывшего сток, его разбивают или вытаскивают наружу. Процедура прочистки повторяется до тех пор, пока вода не начнет свободно уходить из слива унитаза.
Если засоры образуются регулярно и имеют плотную структуру, то целесообразно приобрести натяжной сантехнический трос. Натяжной механизм превращает гибкий шланг в подобие копья, которое легко пробивает самые прочные преграды. После окончания работы сантехнический трос необходимо очистить от загрязнений, просушить и смазать машинным маслом или солидолом для защиты от коррозии. Хранить изделие нужно в сухом месте упакованным в плотную промасленную ткань.
Применение химических препаратов
Далеко не в каждой квартире в укромном месте хранится сантехнический трос. Это настолько специфическая вещь, что имеют ее только профессиональные сантехники. Даже в хозяйственном магазине не всегда удастся найти этот товар, так как он не пользуется особым спросом. Остается воспользоваться достижениями химической промышленности. Благо, они представлены в довольно широком ассортименте практически в каждом магазине бытовой химии. Средства для ликвидации засоров выпускаются в виде гелей, растворов и порошков.
Прежде чем приобрести препарат для прочистки унитаза, нужно узнать, из чего состоит система стоков. Определенные ограничения действуют в отношении металла. Он может довольно сильно пострадать от воздействия щелочи или кислоты. В отношении керамики и пластика ограничений практически нет. Чтобы разобраться в сфере действия различных препаратов, целесообразно прочитать инструкции на их упаковке. Это поможет сделать правильный выбор. Речь о том, что на некоторые средства у людей может возникнуть аллергия.
Действие химических средств основывается на растворении органических составляющих засора и нарушении прочности и структуры механических предметов, попавших в сток.
Для этого может потребоваться от 30 минут до 2-3 часов. Препараты вносятся в сток в количестве, которое определено инструкцией. Предварительно из чаши нужно вычерпать жидкость, чтобы концентрация средства была в нужной кондиции. При необходимости процедура замачивания повторяется до тех пор, пока вода не начнет свободно проходить через сток.
Если рядом нет специализированного магазина, то можно воспользоваться пищевой химией, которая есть в каждом доме. Речь идет о соде и уксусе. Сначала в слив засыпается пачка соды. Потом в вливается стакан пищевого уксуса. В результате смешивания этих веществ образуется концентрированная щелочь, которая разъедает практически все. Через 20-30 минут следует влить в унитаз 1-1,5 литра горячей воды. Это усилит действие щелочи и растворит оставшиеся жиры. Через несколько минут можно попробовать смыть унитаз. Если положительный результат не достигнут, то нужно переходить к другим методам.
Радикальные способы
Бывает так, что унитаз внезапно засорился, а под руками нет вообще никаких средств для устранения проблемы. На помощь придет обыкновенная вода, нагретая до состояния кипения. С помощью высокой температуры можно разрушить практически все засоры органического происхождения. Но, кипятком нужно пользоваться очень аккуратно. От резкого перепада температуры может потрескаться фаянс, из которого изготовлен унитаз. Поэтому его нужно предварительно разогреть теплой водой и феном. После этого можно смело вливать в слив несколько литров кипятка. Если есть сода, то ее добавление в воду только усилит очищающий эффект. Когда вода немного остынет, нужно просунуть руку в слив и попытаться разрушить образовавшееся препятствие. Сразу после этого необходимо спустить воду из бачка.
Несколько сложнее устранить проблему с забившимся унитазом, если засор образовался в гофре.
Для этого нужно:
перекрыть подачу воды в бачок;
отсоединить гибкий шланг;
открутить и извлечь крепежные болты;
сдвинуть унитаз в сторону от тройника канализации;
снять гофру с унитаза и вытащить ее из пластиковой трубы.
Если гофра достаточна растянута, то необходимость в демонтаже унитаза отпадает. Достаточно смять гофрированную трубу и отсоединить ее от канализации.
После проведенного демонтажа прочистка засора не составит особого труда. Для этого подойдет любой подручный материал. Самым простым способом прочистить унитаз и трубы является использование гибкого шланга для душа. Он легко снимается, обладает достаточной гибкостью и твердостью, чтобы проникать в самые труднодоступные места канализации.
Лучшие варианты туалета Campervan и что делать, если у вас его нет — Bearfoot Theory
Один из самых частых вопросов, которые я задаю о жизни в моем Sprinter Van, — это то, где я хожу в ванную. В моем первом Sprinter Van у меня был унитаз-фургон, в частности, porta-potti, о котором я расскажу более подробно в этой записи блога.
В моем новом Sprinter Van, который был переделан Outside Van, я выбрал , а не , чтобы иметь какой-либо туалет в фургоне.В комментариях к моему туру на YouTube люди не могут поверить в это решение. Как я мог отказаться от одного из самых важных жизненных удобств?
Вот уже шесть месяцев мы живем в моем новом Sprinter Van на полную ставку, и я чувствую себя готовым рассказать о плюсах и минусах туалета в автофургоне, а также о советах, как жить без туалета в вашем фургоне. Я также поделюсь списком лучших туалетов в автофургоне для тех из вас, кто знает, что без него невозможно жить.
Узнайте о лучших вариантах туалетов для кемперов из этого сообщения в блоге.
Плюсы наличия туалета Campervan в вашем фургоне
Удобство — Наличие туалета означает, что вам никогда не придется искать ванную, копать яму или выходить на улицу посреди ночи
Комфорт — Сидеть на унитазе в фургоне удобнее чем приседать
Конфиденциальность — Если вы отдыхаете в кемпинге с группой, наличие туалета позволяет вам заниматься своими делами, и никто не знает, что вы делаете.
Чистота — Есть несколько неприятных общественных туалетов out there
Минусы наличия туалета Campervan в вашем фургоне
Опорожнение туалета в автофургоне — Независимо от того, какой у вас унитаз, в какой-то момент вам придется его выбросить.Этот процесс не только НЕ развлекает, но и, когда ваш туалет полон, его опорожнение становится вашим главным приоритетом перед любым приключением, которое вы, возможно, запланировали на этот день. А что будет, если рядом нет свалки? Вы будете водить фургон с недельной мочой и какашкой, плещущейся в унитазе или баке, беспокоясь, что она может переполниться.
Запах — Технически ваш унитаз-фургон не должен пахнуть при правильном уходе, но это не всегда так. Вы также будете время от времени ощущать запах, даже если это единственный деодеризатор, в очень маленьком помещении.
Пространство, которое он занимает — Туалеты в автофургонах не такие уж большие, но они все же занимают немало драгоценного места, когда вы живете на площади менее 100 квадратных футов. Вам также необходимо спланировать переоборудование и план этажа вокруг туалета, в противном случае вам может не хватить места для его хранения, когда ваш фургон будет построен. Выделение отсека для туалета означает, что вам нужно оставить что-то еще.
Вот переносной унитаз-фургон в моем СТАРОМ Фургоне Sprinter.Я сделал много вещей по-другому для своего 2-го спринтерского фургона.
Итак, что было решающим фактором для меня, чтобы я не поставил унитаз для автофургона в моем новом Sprinter Van?
Я действительно просто ненавидел это сбрасывать. Это мерзко, не всегда есть куда его выбросить, и хотя в моем первом фургоне было хорошо, со временем я понял, что в этом нет необходимости. Вместо этого это была своего рода роскошь, ради которой я не хотел жертвовать пространством в моем новом Sprinter Van. Outside Van создавал для меня идеальный приключенческий мобиль, а ванная означала меньше места для велосипедов, досок для серфинга, моей камеры и всего остального, что занимало более высокое место в списке приоритетов… для меня.К тому же, после 22 дней пеших прогулок по тропе Джона Мьюира в 2014 году мне стало довольно комфортно выходить на улицу.
Испытываете ли вы неудобства, когда идете в ванную комнату, или неудобства позже, когда вы выбрасываете свой унитаз-фургон, в какой-то момент вы испытываете неудобства. Я выбрал неудобства в передней части и избежать работы по дому, и все это было
.
Советы по устранению неисправностей в неисправном туалете RV
Несмотря на то, что не так уж много того, что может пойти не так, когда дело доходит до довольно простого устройства, которым является унитаз для автофургона, есть несколько вещей, которые вы должны знать о своем туалете, чтобы правильно устранить редкую проблему, которая может возникнуть. Поверьте, вы не хотите оставаться незнакомым со своим туалетом, когда вы находитесь где-то в горах при отрицательных температурах и обнаруживаете, что унитаз не выдерживает воды…
Обычно вам нужно беспокоиться только об одной ключевой части туалета для автофургона, а именно об уплотнении, которое отделяет раковину от слива и удерживает воду.Этот маленький компонент может засориться, если вы промыте все, что не следует смывать, а также он склонен к растрескиванию, если оставить его на длительное время без использования. В этом кратком уроке эксперт по жилым автофургонам Дэйв Сольберг расскажет вам о некоторых вещах, о которых вам следует знать при обслуживании туалета для автодомов, в том числе о том, что делать при выпуске засора или трещины уплотнения.
Что можно и чего нельзя делать с туалетом на колесах
Время от времени вы можете столкнуться с проблемами, связанными с туалетом на колесах, например, когда пробка не хочет полностью закрыться, что приводит к наполовину заполненной или пустой раковине.Чтобы помочь вам решить эту проблему, Дэйв представляет общие причины неисправности туалета, а также то, что смывать, а что не смывать, а затем он учит вас простому трюку для устранения неисправности уплотнения.
Прежде всего, никогда не смывайте бумажные полотенца и унитаз для автофургона (или любой другой, если на то пошло). Давай просто уберем это с дороги. Во-вторых, чтобы избежать серьезных проблем в будущем, всегда принимайте меры при первых признаках засора. Дэйв учит, как использовать обычный домашний инвентарь для выполнения этой работы.Кроме того, как только вы увидите признаки того, что уплотнение или клапан не удерживаются или не закрываются должным образом, сделайте себе одолжение и нанесите смазку и кондиционер для уплотнений унитаза. Или, если вы хотите избежать дополнительных затрат, в крайнем случае подойдет немного растительного масла. Это не менее важно при подготовке вашего дома на колесах к зиме для поездки в конце года или при хранении его для зимней спячки.
Часто неисправная пломба возникает не по вашей вине. В некоторых частях страны вы будете использовать жесткую воду, которая может вызвать накопление извести в канализации и трубах.Для этой проблемы существует CLR. Здоровая доза этой волшебной смеси, и ваша проблема будет быстро решена!
Помимо очистки любых засоров и обработки отложений извести, вы также должны обязательно проверить свой унитаз и его компоненты на предмет трещин, которые могут привести к утечкам. Прикрепленный распылитель является распространенной причиной, поэтому Дэйв рекомендует несколько решений, если вы обнаружите неисправный или протекающий распылитель. С его простыми советами вы сможете решить любые проблемы с туалетом на колесах, и вы можете гарантировать, что прослужит ему долгий срок и окупит ваши деньги!
.
Информация о ремонте туалета и часто задаваемые вопросы
Туалеты спасают жизни. Это может показаться безумным, но это правда. Надлежащая санитария в виде функционирующих туалетов и исправных систем канализации помогает предотвратить нападение потенциально опасных для жизни заболеваний на вас и вашу семью. В Соединенных Штатах нам невероятно повезло, что большинству из нас никогда не приходится беспокоиться о заражении такими заболеваниями, но по-прежнему важно содержать наши туалеты в чистоте и в хорошем рабочем состоянии, чтобы избежать потенциальной болезни для наших семей — в дополнение к избавляя себя от общих хлопот и дороговизны туалетных проблем, оставленных без внимания слишком долго.К счастью, большинство проблем с туалетом довольно легко исправить самостоятельно, и ваши друзья на PlumbingSupply.com® готовы помочь вам предоставить информацию и инструменты, необходимые для быстрого и легкого решения практически любого туалетного кризиса.
Я хочу узнать больше о:
Мне нужна помощь с:
Общая информация о туалете и ответы на часто задаваемые вопросы
Подобрать подходящие детали для унитаза … псс, это проще, чем вы думаете!
Ремонт туалета имеет тенденцию немного пугать большинство людей, что вполне понятно.Никто не хочет случайно сломать что-нибудь, что может затопить их ванную неочищенными сточными водами. Тем не менее, большая часть ремонта туалетов — это простые и несложные задачи, такие как замена изношенной заслонки, которые большинство людей может выполнить самостоятельно примерно за 5 минут. Самый распространенный вопрос, с которым мы сталкиваемся при ремонте унитаза, — это то, как найти подходящие детали для вашего унитаза. Иногда это легко, а иногда нет. Хотя в основном это просто.
Первым шагом в поиске подходящих деталей унитаза является определение номера модели унитаза — поэтому мы создали эту удобную перекрестную ссылку для идентификации унитаза, чтобы помочь вам.В качестве альтернативы, если вы уже знаете, какой производитель изготовил ваш унитаз, вы можете просмотреть наши индексные страницы туалетов (ссылки ниже), чтобы найти свои детали. Если вы не можете найти никакой информации о модели, например, у вас есть «загадочный» унитаз, прочтите наше руководство по поиску «подходящих» деталей для получения дополнительной помощи.
Если вы хотите узнать больше о том, как работает ваш унитаз и как найти «подходящие» детали, просмотрите видео ниже.
Часто задаваемые вопросы о запчастях для унитазов общего назначения
В. «В чем разница между запчастями« OEM »и« подходящими »? И что вообще означают эти термины?» A. OEM означает «Производитель оригинального оборудования». Это означает что-либо от первоначального производителя, которое продается второй компании для использования в производстве продукта этой второй компании. Другими словами, многие производители унитазов передают на аутсорсинг внутренние рабочие части унитаза, такие как наполнительные клапаны, сливные клапаны или заслонки. Когда это происходит, у них есть возможность использовать существующую деталь или указать что-то для конкретного туалета.Когда производитель унитаза решает использовать существующую деталь, производитель детали все еще может продавать эту деталь под своим именем — они считаются «подходящими» деталями. Если производитель унитаза решает указать что-то для конкретного унитаза, производитель детали может предоставить только эту деталь производителю унитаза. Для вас это означает, что вы можете иногда получить * точно такую же деталь * (от оригинального производителя OEM-детали), но под другим именем и по более выгодной цене! Поэтому, когда необходимо заменить внутренние рабочие части вашего туалета, у вас может быть возможность использовать либо номер детали OEM, либо номер детали, которая подходит для вашего заказа, чтобы заказать то, что вам нужно.Обратите внимание, что OEM-производителем выпускаются только некоторые «подходящие» элементы. Если это необходимо для вашего ремонта, свяжитесь с нами, и мы будем рады проверить вас. Для получения дополнительной информации о «OEM» и «подойдет» щелкните здесь
Q. «Какие детали унитаза заменяются чаще всего?» А. Это зависит от нескольких факторов; Каждый раз, когда вы пользуетесь туалетом, срабатывают спусковой рычаг, заслонка и клапан наполнения. Однако вы обнаружите, что заслонка и заправочный клапан являются частями, наиболее подверженными воздействию воды, и в большинстве случаев изнашиваются первыми.
Q. «Как долго» должны «прослужить детали внутри моего туалета?» A. Это зависит от ряда переменных и от того, какие части. Качество воды — один из основных факторов. Если ваш источник воды сильно хлорирован, многие части не прослужат долго. Или, если у вас много песка или песка, или у вас низкий pH или «агрессивный» источник воды, тогда детали просто не прослужат так долго, как «средний» период времени. Также имеет значение качество деталей. Сменные детали, такие как заслонки и шайбы / уплотнения, обычно служат в среднем от 4 до 5 лет.«Если вы воспользуетесь химическим очистителем для унитаза, некоторые клапаны не прослужат даже один год. Однако некоторые очистители для унитаза изолируют очиститель от внутренних частей унитаза, что продлевает срок службы деталей унитаза. В зависимости от материала, из которого изготовлен унитаз, лоскуты либо испортятся (оставят на коже следы при прикосновении), либо некоторые будут иметь тенденцию затвердевать или затвердевать и терять свою первоначальную форму и гибкость. Если это так, то лучше их заменить.
Q. «Почему мой туалет продолжает работать после смыва?» А.Если после смыва вы обнаружите, что унитаз продолжает работать, и вы обнаружили, что при покачивании ручки он остановится; тогда проблема может заключаться в том, что цепь управления заслонкой слишком длинная. При установке заслонки необходимо, чтобы S-образный крюк цепи заслонки находился в ближайшем к рукоятке отверстии с очень небольшим провисанием самой цепи. Таким образом, при смывании унитаза цепь будет отставать от заслонки, не заедая и не вызывая проблем, например, препятствуя правильному закрытию заслонки.Убедитесь, что заслонка имеет достаточный зазор для закрытия, то есть не ударяется о поплавок при падении уровня воды. Вы также должны убедиться, что ручка смыва унитаза (также известная как рычаг бачка) установлена надежно, чтобы она не могла вращаться слишком высоко, ударяясь о крышку бачка или другие детали и заедая.
Q. «У меня много накипи, пятен и отложений минералов внутри унитаза. Есть ли что-нибудь, что вы порекомендуете, чтобы от этого избавиться? Чтобы мой унитаз выглядел как новый?» А.Если у вас есть пятна ржавчины, их можно удалить с помощью фосфорной кислоты. Если вы хотите попробовать самый щадящий подход, возможно, попробуйте сначала нанести немного кока-колы на ржавчину. Нет, мы не шутим, Coca-Cola содержит следы фосфорной кислоты. Чтобы попробовать это, слейте воду из унитаза до отметок ржавчины. Затем налейте немного кока-колы. Протрите мягкой тканью, затем снова и снова кока-колы и т. Д. Если это не помогло, используйте Naval Jelly, которое содержит намного больше фосфорной кислоты (сначала обязательно прочитайте инструкции и предупреждения по безопасности!).Naval Jelly — это то, что мы здесь, на сайте PlumbingSupply.com®, используем для избавления от пятен ржавчины, и его легко найти в большинстве хозяйственных магазинов.
Если ваша проблема больше связана с отложениями накипи и минералов, важно знать, что большая часть отложений и минералов в унитазах вызвана жесткой водой. Жесткая вода обычно оставляет накипь извести и кальция, которые могут стать неприглядными. Хотя фосфорная кислота и другие методы очистки, безусловно, помогут, мы настоятельно рекомендуем вам установить смягчитель воды, чтобы помочь с жесткой водой.
А пока мы рекомендуем вам сначала попробовать использовать нерезкий и неабразивный белый уксус и лимонный сок с пищевой содой. Просто налейте в унитаз чашку пищевой соды, добавьте немного белого уксуса и лимонного сока и оставьте смесь на некоторое время. Если это не поможет, попробуйте неабразивное средство для чистки унитаза. Многие из этих чистящих средств содержат концентрированную соляную кислоту, которая может быть очень вредной при контакте с кожей, глазами или легкими. Обязательно примите соответствующие меры предосторожности при использовании одного из этих продуктов.
Обратите внимание, что мы НИКОГДА не рекомендуем использовать какие-либо абразивные методы очистки, включая пемзу, чистящие порошки или губки и т. Д. Эти типы чистящих средств поцарапают фарфор, что не только повредит глянцевое покрытие, но и создаст питательную среду для бактерии, которые иногда недоступны при базовой очистке. После того, как вы нанесете абразивный очиститель на фарфор, вам придется продолжать использовать абразивный очиститель, чтобы по-настоящему врезаться в царапины, которые вы создали во время последней очистки.
Клапаны наполнения унитаза
Для победы, Алекс, что такое кран для наполнения унитаза?
Ответ Final Jeopardy, спросите вы? Устройство, регулирующее расход воды в унитазе.Если вы посмотрите за свой унитаз, вы увидите линию подачи, которая идет от выпускного отверстия в стене до нижней части клапана наполнения унитаза. Вот так вода попадает в унитаз. После того, как вы смываете унитаз, открывается заливной клапан, чтобы долить воду в бак и унитаз, готовя систему к следующему смыву. Если ваш заправочный клапан сломан, установлен на неправильном уровне или установлен неправильно, вы можете столкнуться с часто или постоянно «работающим» унитазом, что может стоить вам сотен долларов потраченной впустую воды.
Поскольку большинство клапанов наполнения унитазов очень похожи, бывает сложно отличить их друг от друга, просто взглянув на них. Самое важное, что вам нужно знать о заправочном клапане, прежде чем вы начнете искать замену, — это высота клапана. До тех пор, пока новый клапан имеет ту же высоту или очень близок к той же высоте, что и ваш существующий клапан, все обычно в порядке. Могут возникнуть некоторые отклонения в скорости заполнения, но большинство людей этого даже не замечают, и многие «подходящие» клапаны заполнения в любом случае имеют регулируемую скорость заполнения.
Замена клапана наполнения унитаза
Часто задаваемые вопросы по заливному клапану
Q. «Как измеряется длина сливных клапанов унитаза?» A. Показанные нами размеры клапана наполнения унитаза измерены от внутреннего дна бачка до верха клапана наполнения. Хвостовик с резьбой для подачи воды, который проходит через дно резервуара, не учитывается при этом измерении.
Q. «Я установил новый заправочный клапан, и мой новый клапан включается (а затем гаснет) на несколько секунд примерно раз в час?» А.Это могло быть вызвано многими вещами. Самый распространенный — с Fluidmaster 400. Это отличный клапан, но обязательно установите трубку 1/4 «в соответствии с их инструкциями. Используйте зажим, который идет с ним, и сделайте , а не , просто вставьте его в переливную трубку или будет время от времени включаться и выключаться сам по себе. Если это не так, возьмите немного пищевого красителя и поместите его в свой резервуар. Подождите несколько часов, и если часть цвета переместилась в чашу, вам, вероятно, понадобится новый заслонка.
Клапаны смыва и заслонки для унитаза
Из бака в чашу, История вашей туалетной воды (или как работает промывочный клапан)
Клапан смыва делает именно то, что следует из его названия — он спускает воду в унитаз, чтобы удалить отходы.Но как это сделать? Что ж, когда вы спускаете воду в унитаз, рычаг переключения поднимает заслонку на сливном клапане, позволяя воде из резервуара стекать в унитаз и спускаться по сифону в канализацию. Как только резервуар опустеет, заслонка снова закрывает выходное отверстие промывочного клапана, и резервуар наполняется. Пока бак наполняется, заправочный клапан также направляет воду через переливную трубку промывочного клапана для наполнения емкости. Переливная трубка — вот почему вы не получите затопленную ванную комнату, если что-то пойдет не так с вашим заправочным клапаном, поскольку избыток воды в резервуаре будет стекать в слив, в унитаз и в слив.
Как и в случае с наполнительными клапанами, наиболее важным измерением на промывочном клапане является высота переливной трубки. Вы хотите, чтобы переливная трубка находилась примерно на 1 дюйм ниже выхода заправочной трубки на заправочном клапане, чтобы все наполнялось должным образом — и, конечно, переливная трубка должна быть немного выше водяной линии вашего резервуара, чтобы вы не теряли постоянно вода из бака. Вторым по важности параметром промывочного клапана является диаметр выпускного отверстия. Для большинства унитазов это около 2 дюймов, но многие более новые туалеты, включая высокоэффективные модели, такие как туалеты марки Toto, имеют 3-дюймовый сливной клапан.Знание диаметра промывочного клапана важно, потому что вам, возможно, придется менять промывочный клапан только каждые 6-7 лет, в то время как вашу заслонку, возможно, придется менять чаще, в зависимости от качества вашей воды и от того, используете ли вы химические очистители или нет.
Подбор заслонки к промывочному клапану
Одной из наиболее часто заменяемых частей унитаза является заслонка. Они полностью погружены в воду, и если вы используете химические чистящие средства для резервуаров или воду очень низкого качества, заслонка может медленно распадаться и / или превращаться в кашицу.Если вы хотите заменить заслонку, вам нужно знать, что все заслонки НЕ созданы равными, и что наиболее важно, чтобы вы получили заслонку, которая будет работать с вашим промывочным клапаном и рычагом отключения. Если цепь будет слишком короткой, вы не получите хорошего уплотнения и потечете. Если цепочка будет слишком длинной, хорошего смыва не получится. Если заслонка плохо прилегает к выходному отверстию промывочного клапана, вода будет вытекать из бака в таз — напрасная трата воды и деньги.
При покупке новой заслонки лучше всего попытаться найти ту же заслонку, которая изначально была в комплекте с существующим промывочным клапаном.Самый простой способ сделать это — найти модель унитаза и выбрать заслонку, рекомендованную для этой модели. Однако, если вы не знаете номер своей модели, мы действительно предлагаем обширный выбор «подходящих» клапанов, чтобы помочь вам. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о различных типах откидных створок, или посетите Как заменить откидные створки унитаза , чтобы ознакомиться с краткими инструкциями по замене откидных створок унитаза, шариков бака и уплотнений сливных клапанов.
Экономьте воду с двойными промывочными клапанами! Э, извини… DUAL Промывочные клапаны
Клапаны двойной промывки становятся все более и более распространенными, поскольку производители и потребители ищут новые способы экономии воды. Унитазы с двойным смывом позволяют пользователю выбирать уровень воды, необходимый для смыва унитаза, в зависимости от того, жидкие или твердые отходы. Мы все слышали старую пословицу: «Если он желтый, пусть он станет мягким. Если он коричневый, смой его». Что ж, многие люди считают, что squicky — и поэтому родился двойной смыв, поэтому вы все равно можете смыть его, если он желтый, просто для этого требуется меньше воды.
Клапаны двойной промывки обычно не используют заслонки или рычаги переключения, как обычные промывочные клапаны, они имеют уплотнение, которое удерживает выпускное отверстие промывки закрытым. С этим типом промывочного клапана вам, вероятно, придется менять уплотнение чаще всего, поскольку он подвергается таким же злоупотреблениям, как и заслонка на обычном промывочном клапане.
Промывочный клапан и заслонка Часто задаваемые вопросы
Q. «Как лучше всего заменить заслонку унитаза?» A. Как правило, для большинства туалетов: отключите подачу воды и спустите воду в туалете.Найдите и отцепите уши заслонки и отцепите цепь от спускового рычага. Установите заслонку, идентичную оригиналу, пришедшему с завода. Ожидайте, что вы испачкаете руки от старой заслонки. Просто установите новый в обратном порядке. Обратите внимание, что если у вас в унитазе очень старые латунные трубы, будьте осторожны, чтобы не повредить их. Они могут легко сломаться и в конечном итоге потечь. После того, как вы заменили заслонку и залили чашу бачка унитаза, клапан для наполнения воды не должен протекать (циклически включаться и выключаться).Если да, то мы рекомендуем добавить в аквариум пищевой краситель. Это может помочь диагностировать проблему. Цветная вода не должна стекать в унитаз (если, конечно, вы не смываете унитаз). Если пищевой краситель попадает в унитаз, то, возможно, заслонка неправильная, поверхность, на которой находится заслонка унитаза, подверглась эрозии (пощупайте ниже, где заслонка коснулась унитаза, и посмотрите, не почувствуете ли вы эрозию / бороздку) или вам может потребоваться лишь немного ослабить цепь.
Рычаги для перемещения туалета
Перемещение ручки унитаза — , значит 5 минут назад
Симпатичные маленькие хлопушки могут получить всю славу в мире туалетов, но спусковой рычаг — это мост между человеком и машиной.В конце концов, если спусковой рычаг не поднимает заслонку для смыва унитаза, вам придется покачиваться и покачиваться, а иногда даже просовывать туда руку и поднимать заслонку вручную. И кто хочет делать всю эту работу ??? А если серьезно, то убедитесь, что ваш спусковой рычаг работает хорошо, может избавить вас от этих небольших ежедневных неудобств — с которыми большинство людей просто живут и никогда не осознают, что могут исправить это примерно за 5 минут — не говоря уже о галлонах воды, теряемых каждый день плохой печатью.
Итак, если вы хотите, чтобы вам не приходилось трясти ручкой унитаза каждый раз, когда вы смываете воду, и вам надоело вывешивать вежливые знаки в ванной каждый раз, когда к вам приходят люди, приобретите новый рычаг, который действительно подходит для вашего унитаза. Хотя для правильной работы некоторых специальных сливных клапанов или заслонок может потребоваться специальный рычаг срабатывания, большинство унитазов будут работать нормально с рычагом «подойдет» — это хорошая новость для людей, которые не могут найти номер своей модели или которые, возможно, реконструировали или модернизировали свои приспособления и хотят другую отделку или ручку стиля, чтобы соответствовать остальному декору их ванной комнаты.
При поиске спускового рычага нужно знать 5 вещей:
Если спусковой рычаг установлен снаружи резервуара
Способ крепления спускового рычага к резервуару
Как рычаг отключения расположен под углом к промывочному клапану
Как далеко от места установки рычага отключения до цепи заслонки
Какую цепь или соединение имеет заслонка
Установка нового рычага хода
После того, как вы нашли нужный ходовой рычаг, все, что вам действительно нужно сделать, это (ВНИМАТЕЛЬНО!) Снять крышку бака, отцепить имеющийся рычаг от заслонки и отвинтить его от бака.Возьмите новый рычаг переключения, поместите его в отверстие, где находился старый рычаг переключения, и закрепите его. Помните, что из-за того, как работает рычаг, контргайки для большинства рычагов отключения унитаза будут иметь обратную резьбу, поэтому убедитесь, что вы поворачиваете вещи в правильном направлении. Когда вы закрепите рычаг переключения и будете готовы подсоединить заслонку, убедитесь, что у вас достаточно провисания цепи, чтобы заслонка плотно прилегала к промывочному клапану, но все еще поднимается полностью, когда вы нажимаете. вниз на спусковой рычаг.
Чтобы получить краткое руководство по замене рычага отключения и наглядное представление о том, как работает этот процесс, посмотрите видео ниже.
Если у вас есть регулируемый рычаг отключения, посмотрите это видео, чтобы получить помощь по установке.
Часто задаваемые вопросы о рычаге хода
Q. «Как узнать, какой тип крепления у меня спусковой рычаг?» A. Есть несколько способов установки спусковых рычагов; стиль будет зависеть от формы бака изготовителя и расположения смывного клапана.Доступны следующие стили: угловое крепление, боковое крепление, переднее крепление, правое крепление и смещение. Угловое крепление обычно имеет угол 45 ° в рычаге, так что он может достигать промывочного клапана, расположенного рядом с центром резервуара. Рычаг срабатывания с боковым креплением предназначен для унитазов, для которых требуется рычаг срабатывания слева , сторона бачка унитаза (когда стоит лицом к унитазу). Унитазы с передним креплением являются одним из наиболее распространенных стилей и устанавливаются слева / спереди резервуара (если только это не указано как «крепление справа»).Правостороннее крепление расположено на правой / передней стороне бака. Рычаг смещения смещения имеет длинную штангу и расположен под углом для работы с резервуаром, имеющим реже наклонную форму.
Q. «Из чего обычно делают расцепляющие рычаги? Какой вид лучше?» A. Некоторые рычаги переключения имеют металлическую ручку и латунный рычаг; однако, поскольку все больше и больше домовладельцев предпочитают заменять детали самостоятельно, запасные пластиковые рычаги переключения стали более доступными как менее дорогая альтернатива.Металлические рычаги переключения передач имеют превосходное качество по сравнению с пластиковыми и прослужат намного дольше. К сожалению, пластмассовые рычаги срабатывания более подвержены износу, чем цельнометаллические, что делает замену более вероятной и более частой. Кроме того, латунные рычаги легче адаптировать к резервуарам необычной формы, если вы не можете найти оригинальный рычаг резервуара, поскольку вы можете просто согнуть рычаг, чтобы разместить его там, где вы хотите. Однако обратите внимание, что погнутые или измененные рычаги отключения не подлежат возврату.
Другие детали туалета
Комплекты болтов, прокладки и крышки баков — о боже!
В то время как «большая четверка» — заправочный клапан, промывной клапан, заслонка и спусковой рычаг — обычно являются основным направлением большинства ремонтов, существует множество других мелких деталей туалета, которые также следует поддерживать в хорошем состоянии, чтобы избежать утечек и прочего проблемы с туалетом.Например, если у вас есть унитаз, состоящий из двух частей, прокладка между бачком и унитазом — ваша первая линия защиты от протечек между баком и унитазом. По мере износа он может начать затвердевать и трескаться или просто так сдавливаться, что не заполняет пространство так же хорошо, как раньше, и в результате вы получаете воду повсюду. Как и в случае с прокладкой, иногда болты и шайбы между бачком и чашей могут настолько изнашиваться или корродировать, что дают течь. Каждый раз при замене промывочного клапана мы настоятельно рекомендуем также заменять прокладку и набор болтов, чтобы убедиться, что все находится в идеальной форме.
Помимо этих двух важных компонентов, существует множество мелких, может быть, менее важных вещей, которые могут сломаться или выйти из строя. Например, если вы потеряете крышки болтов унитаза (те маленькие заглушки на основании унитаза), болты, которыми унитаз крепится к полу, будут корродировать гораздо быстрее. Постоянный неприятный запах, исходящий из туалета, может указывать на то, что вам нужно новое восковое кольцо в месте соединения унитаза со сливом в полу. Если шток поплавка вашего заправочного клапана не поднимается должным образом, вам может потребоваться новая крышка для заправочного клапана.Выпуклости в линии подачи могут лопнуть и вызвать утечку. При неправильном обращении крышки баков могут треснуть, и внутренняя часть унитаза останется открытой. Хотя это не повлияет на работу вашего туалета, но, безусловно, не сильно повлияет на эстетику вашей ванной комнаты. Мы не пытаемся вывести вас из себя, упоминая все вещи, которые могут пойти не так, а суть в том, что ваш унитаз — это полноценное приспособление, и каждая его часть должна быть в хорошей форме, чтобы он работал наилучшим образом.
Замена прокладок между бачком и унитазом
Если вы ремонтируете унитаз или вам по какой-либо причине необходимо снять бачок с унитаза, всегда полезно заменить прокладки и болты (особенно если вы этого не делали некоторое время), чтобы убедиться, что все в порядке. все еще герметичен.Это недорогой и простой способ поддерживать вещи в рабочем состоянии.
Разные детали унитаза Часто задаваемые вопросы
Q. «Я искал везде и просто не могу найти ту крышку унитаза, которую ищу. Вы можете мне помочь?» A. Не теряйте надежды. У нас самый большой запас крышек унитазов во всех Соединенных Штатах, и мы всегда имеем больше крышек или крышек, которые еще не были классифицированы. Если вы просмотрели наш БОЛЬШОЙ ИНВЕНТАРЬ КРЫШКИ БАКА, и все еще не можете найти крышку, которую ищете, мы предлагаем бесплатную службу поиска крышки бака и, вероятно, поможем вам найти старинную и уникальную крышку унитаза. быстро.Просто нажмите здесь, чтобы прочитать все о нашей бесплатной службе поиска и исследования крышки унитаза.
Q. «Я несколько раз заменял« плохие »восковые прокладки на своем туалете, но мой туалет все еще протекает! Что еще я могу сделать?» A. Как правило, воск не «портится» в стандартном напольном унитазе, так как его функция не заключается в предотвращении протечек. Воск в напольном унитазе предотвращает появление запахов. Если у вас возникла утечка из-под унитаза, установленного на полу, возможно, у вас есть частичная (или полная) засорение сливной линии унитаза (или унитаз треснул в унитазе).Кроме того, убедитесь, что утечка не идет сверху и не течет по задней части унитаза, поскольку это «типичная» необнаруженная проблема. Если вы не уверены, откуда происходит утечка, попробуйте добавить в емкость несколько капель пищевого красителя и подождать несколько часов.
Сиденья для унитаза
Цветное, тематическое, из дерева или пластика — ваше сиденье для унитаза МОЖЕТ быть фантастическим!
Сиденья для унитазов не должны быть скучными. Фактически, мы предлагаем ОГРОМНЫЙ выбор сидений для унитазов — от сидений более 97 цветов и различных пород дерева до дизайнерских сидений в виде бабочек и уникальных сидений в форме гитары.Каким бы ни был декор вашей ванной комнаты, скорее всего, у нас найдется подходящее сиденье.
50 оттенков белого
Нет, мы не говорим о Барри, Роне или Бетти. Мы говорим о сиденьях для унитазов. И хотя их не совсем 50, мы предлагаем 7 различных оттенков «белых» сидений унитаза. Если вы когда-либо красили дом или покупали одежду, вы знаете, что существуют различные оттенки того, что можно считать «белым», и сиденья для унитазов не исключение. Цвета на экране компьютера могут отображаться по-разному в зависимости от настроек монитора, настроек браузера и возможностей оборудования, поэтому имейте в виду, что наши изображения являются только репрезентативными и могут не ТОЧНО соответствовать вашему старому месту.Если вам нужно точное совпадение, мы рекомендуем использовать наши микросхемы подбора цветов для выбора сиденья унитаза.
Как измерить сиденье унитаза
По оценкам, среднестатистический человек проводит более 3 лет своей жизни, сидя на унитазе, и многие читатели в ванной подвергаются риску навсегда закрепиться на приборе. Вот почему выбор удобного и качественного сиденья для унитаза чрезвычайно важен. Однако вы должны убедиться, что сиденье для унитаза действительно подходит к унитазу. Большинство туалетов стандартного размера — это означает, что сиденья, подходящего по размеру, достаточно для безопасности и комфорта. Однако некоторые туалеты имеют чаши уникальной формы и требуют определенного сиденья, как, например, эмблема Эльера. На самом деле не рекомендуется использовать сиденье для унитаза, которое либо слишком велико, либо слишком мало, если только оно не было специально разработано для обычных унитазов, поскольку сиденье унитаза может качаться и заставлять вас скользить, или выиграть Не распределяйте вес равномерно и в конечном итоге может вызвать трещины в чаше.
Большинство унитазов в Северной Америке имеют два стандартных размера: круглые и удлиненные / удлиненные. Используйте это простое измерение, чтобы определить размер сиденья для унитаза, которое вам понадобится. Обратите внимание, что размеры, указанные здесь, являются приблизительными и должны использоваться для определения вашего сиденья унитаза, они не обязательно являются точным размером. Если сиденье разумно подходит к унитазу и равномерно распределяет вес, оно подходит.
Сегодня в этом старом туалете: Как установить сиденье унитаза
Для получения более подробной информации об установке различных типов сидений для унитаза ознакомьтесь с разделом «Как установить сиденья для унитаза».
Сиденье для унитаза Часто задаваемые вопросы
Q. «Как вы думаете, из какого материала сиденье лучше, из пластика или дерева?» A. Седла из прессованной древесины, которые производятся сегодня, обычно сделаны хорошо. Деревянные сиденья не склонны сильно «покачиваться» и должны прослужить 5-20 лет (в зависимости от использования и методов очистки). Если сильно уронить крышку сиденья, краска стирается. Пластиковые сиденья бывают разных марок и толщины. Более дешевые модели имеют тенденцию «шевелиться» и двигаться, пока вы на них сидите.Если вы собираетесь купить пластиковое сиденье, мы настоятельно рекомендуем заплатить дополнительно и получить толстое сиденье. Краска не стирается, и качественное, толстое пластиковое сиденье для унитаза не превзойдет. Они дороже, но стоят своих денег.
Q. «Все ли сиденья для унитазов изготовлены оригинальными производителями унитазов?» A. Многие производители унитазов ставят свое имя на сиденья, которые поставляются с их унитазами или рекомендуются для них, но сиденья для них были произведены другим производителем.То же самое и с большинством производимых сегодня заменителей. Некоторые из предлагаемых нами замен предназначены для конкретного унитаза, но не производятся производителем унитаза. Обратите внимание, что многие устаревшие туалеты все еще используются сегодня, но эти модели не производились в течение многих лет. Например, Case Model 1000 (круглая передняя часть) была впервые произведена в 1950 году, а их модель 1100 (удлиненная передняя часть) была впервые произведена в октябре 1952 года. Многие из них до сих пор используются в домах по всей стране, хотя они этого не сделали. находится в производстве много-много лет.Сменные сиденья Case, которые мы предлагаем для этих моделей, подходят к этим туалетам Case, но учтите, что они будут работать только с указанными моделями Case. Перед покупкой ЛЮБОГО запасного сиденья для унитаза обязательно измерьте свое сиденье и сравните с указанными размерами сиденья, которое вы рассматриваете. Для некоторых сидений изображения, на которых показаны размеры, выглядят одинаковыми, но размеры явно не совпадают. Пожалуйста, обращайтесь к изображенным размерам, а не к изображениям.
Q. «Кажется, на пластиковом сиденье унитаза, которое я получил, есть шов или линия. Это трещина или слабое место?» A. По словам производителя, есть линия, которая иногда видна в передней части сиденья, обычно слева или справа от центра. Это известно как «линия формования» или «линия шва», где жидкий пластик формуется (или «вяжется») вместе в процессе производства. Линия обычно более заметна на темных сиденьях и проходит по длине обода сиденья в этом месте на сиденье.Важно отметить, что это не слабое место в сиденье и будет приятным на ощупь.
.
Всемирный день воды: страны, в которых нельзя пить воду из-под крана | Новости путешествий | Путешествия
Сегодня Всемирный день воды, ежегодная инициатива, разработанная ООН для привлечения внимания к мировому водному кризису.
Здесь, в Великобритании, нам посчастливилось иметь в изобилии чистую воду, которую можно пить прямо из-под крана. Но когда мы уезжаем за границу, это может быть совсем другая история — и часто первый вопрос с уст британцев, когда они едут в отпуск: «Вы можете пить воду из-под крана?»
В то время как многие люди проявляют осторожность, покупая дорогую воду в бутылках каждый день, в большинстве европейских стран воду h3O можно выпить прямо из крана.
Места в Европе, где питьевую воду можно без промедления, включают:
Андорра, Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн. , Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и Ватикан.
Однако в некоторых странах следует следить за своей походкой, если вы не хотите проводить отпуск в туалете.
Одной из наиболее частых причин болезней во время поездок за границу является употребление загрязненной водопроводной воды.
Общие состояния, которые могут возникнуть в результате воздействия небезопасной воды, включают диарею, гепатит А, тиф и холеру.
Citybase Apartments выпустили удобный справочник с подробным описанием того, где можно и нельзя пить водопроводную воду в Европе и Центральной Азии.
Основываясь на официальных инструкциях для иностранных туристов, он подчеркивает, что в странах, где посетителям рекомендуется придерживаться бутилированной воды, на самом деле нет «грязной» воды.
Во многом это связано с тем, что водопроводная вода может иметь другое минеральное содержание, к которому туристы не привыкли.
Однако водопроводная вода в этих странах совершенно безопасна для питья.
Как туристу следует помнить, что не только через питье можно попасть в небезопасную воду.
Чистка зубов, вода во рту во время душа и употребление салата или фруктов, промытых в водопроводной воде, также могут иметь эффект.
Подрозетники для гипсокартона: установка и размеры (фото)
Раньше розетки монтировались в обычные бетонные стены, но это не вызывало особых проблем. Но в современные панели обычные коробки не станут, здесь нужно использовать подрозетники для гипсокартона, специально разработанные для этих целей.
Выбор подрозетников
Установка розеток в гипсокартон – занятие простое, но требующее некоторых знаний и навыков. На что ориентироваться при покупке подрозетника?
Материал. Выбирать лучше самозатухающую пластмассу. Это безопаснее – розетки иногда греются, а в гипсокартоне это может привести к возгоранию.
Расстояние до стены. Если ГКЛ стоит почти вплотную к стене, то коробку выбирают нужного размера, а не стандартную 50мм.
Розетки, которые берем специально под гипсокартон и коробки, покупаем в одном месте. Так мы можем сразу проверить их совместимость и избежать проблем. И это должно стать правилом – все покупать в одном месте!
Готовимся к установке
Если обратить внимание, то розетки, которые готовят под гипсокартон, устанавливаются не так, как в бетон. Здесь фурнитура отличается. Хорошо видны 4 винта, 2 из которых утоплены, а 2 снаружи.
Каждый производитель ставит их по-своему, но смысл не меняется: первая пара служит для фиксации самой розетки.
Другая пара – для крепления коробки к листу. С обратной стороны есть две лапки с резьбой. Когда крутим винт, они двигаются и прижимают фурнитуру к панели.
Теперь можно коробку повернуть задней стороной к себе. Здесь видны заготовки под отверстия для провода. Вырезаем столько, сколько необходимо и нужного диаметра.
Теперь подрозетник готов к монтажу.
Подготовка основы
Берем рулетку и вымеряем нужные расстояния до тех мест, где у нас будет стоять фурнитура. Намечаем карандашом эти места. Следующая наша задача – это вырезать отверстие в самом ГКЛ. Есть много вариантов, как это сделать, но наиболее аккуратно и качественно – только при помощи специальной коронки. Они бывают разного диаметра, лучше всего, конечно, наборная модель.
Диаметр отверстия, как правило, стандартный – 68 мм. Снимаем полотна, выбираем то, которое нужно нам и, чуть повернув по часовой стрелке, ставим на место. Берем обычную дрель, собираем весь этот механизм и сверлим. Все манипуляции проводят с лицевой стороны листа, причем отверстия сверлятся как на закрепленных листах, так и нет.
Розетки для монтажа в гипсокартоне должны быть точно подогнаны. Для этой цели отверстие для фурнитуры нужно делать точного диаметра. Если нет нужного ножа, выходим из ситуации так: сначала сверлим отверстие чуть меньшего диаметра, потом аккуратно увеличиваем его канцелярским ножом.
Окончательная сборка
Часть работы сделана, но чтобы розетки качественно держались в гипсокартоне, нужно еще поработать. Мы имеем: подрозетники, розетки, купленные для монтажа в гипсокартоне, отверстия нужного диаметра.
Важно все проверить, чтобы потом не переделывать. Выведены ли провода? Сейчас это легко исправить.
Когда все проверено, начинаем монтаж. Берем коробку, убеждаемся, что количество отверстий на ней соответствует количеству проводов, которые будем заводить. Если не хватает – вырезаем до нужного количества. Вставляем провода в отверстия, потом саму фурнитуру, предварительно развернув на ней монтажные лапки в горизонтальное положение.
Начинаем закручивать винты. Строго дозируем усилие, чтобы не порвать лист, но и сама коробка не болталась. Когда розетки уже стоят в гипсокартоне, испытывают определенные усилия – на них давят, их вытягивают при извлечении вилки. Это налагает определенные требования к прочности установки.
После монтажа коробок правильно зашпаклевать место их установки. Часто этим пренебрегают, а зря. Шпаклевка укрепляет место монтажа, делая его более прочным, розетки в правильно зашпаклеванном гипсокартоне разбалтываться не будут.
После всех проделанных операций можно сказать, что установка самой фурнитуры закончена. Теперь можно готовить розетки, специально подготовленные под гипсокартон.
Окончание работ
Последний штрих – это сама установка розеток в гипсокартон, ради чего и была проделана вся эта подготовительная работа. Меряем и обрезаем провода из подрозетника до нужной длины.
Для удобства оставляем длину 5 – 7 см. Этого размера достаточно для нормального подсоединения проводов.
Розетки, купленные специально под гипсокартон, бывают разных моделей, но предпочтительнее не с пластиковым, а с металлическим ободком. В случае нештатной ситуации больше вероятности замыкания провода через металл на «землю», что вызовет срабатывание автомата защиты.
Желательно, чтобы розетки, которые устанавливаем в гипсокартоне, были заземлены. Для этой цели существуют трехжильные кабеля, заземляющий провод – желтый с зеленым, или просто желтый. Его подключаем на клемму заземления. Остальные две жилы – фаза и ноль.
Совет: концы проводов хорошо залудите паяльником, либо наденьте специальные наконечники. Зажимайте болты максимально крепко, но не сорвите резьбу.
Когда все готово вставляем сердцевину в коробку, зажимаем винтами, после чего надеваем пластиковую крышечку и тоже закручиваем болтик. Монтаж окончен.
Как показывает практика, установить розетки в специальные коробки под гипсокартон несложно. Дольше описывать и рассказывать. Главное – грамотно установить подрозетники, соблюдать правила техники безопасности, быть внимательным и аккуратным. Тогда все обязательно получится!
Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние
Содержание статьи:
При выполнении ремонтных работ, смене старых точек питания на новые крайне важен диаметр подрозетника, поскольку под него нужно делать соответствующее гнездо в бетонной, кирпичной или гипсокартонной перегородке. Зная стандартные параметры детали, мастер выполняет работы быстро и без проблем.
Назначение подрозетников
Следует учитывать, что внутренние и внешние диаметры и глубина отличаются
Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.
Размеры и виды
Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:
Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.
Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.
Стандартные параметры коробки
Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.
Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.
Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.
Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.
Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.
Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены
Установка коробки в бетонную стену
Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.
Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.
При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.
Монтаж по стене с кафелем
Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал
Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.
Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.
Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.
Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.
Монтаж подрозетника в гипсокартон
Монтаж подрозетника в гипсокартон
Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.
При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.
Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.
Как выбрать установочную коробку
При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:
Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.
Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).
Частые ошибки при монтаже установочной коробки
Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:
Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.
Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.
Квадратные подрозетки по китайскому стандарту 86х86 и другие виды подрозетников
Содержание статьи:
Подрозетником называют заготовку определенной формы, применяемую для крепления бытовых установочных изделий закрытого или открытого типа. Под ними обычно понимаются известные большинству пользователей розетки, выключатели, а также специальные распределительные коробки. Подрозетник для наружной установки изготавливается в различных исполнениях, отличающихся своей формой и используемым материалом. Их аналоги, применяемые для скрытого или внутреннего монтажа, традиционно выполняются в виде особой крепежной конструкции – пластикового стакана.
Виды подрозетников для открытого монтажа
Подготовка квадратного подрозетника к установке
Наружное изделие или подрозетник накладной применяется при обустройстве открытой электропроводки, что и определяет его конструктивные особенности.
Основные отличия изделий открытого типа проявляются в форме, придаваемой им при производстве.
Согласно этому признаку все известные образцы подрозетников во внешнем исполнении подразделяются на следующие виды:
прямоугольные заготовки для крепления розеток;
квадратные подрозетники;
овальные (круглые) изделия, обычно используемые для установки одиночных образцов.
Также заготовки различаются по ряду признаков, основные из которых – материал изготовления, особенности конструкции и размеры. По материалу подрозетники делятся на пластиковые, изделия из клееной фанеры или из простой деревянной доски.
Прямоугольный металлический сдвоенный подрозетник
Стандартный подрозетник прямоугольный может иметь одно, два, три и более одиночных «посадочных» мест. Профессионалы такие изделия называют многоместными.
Для монтажа нескольких розеток допускается применять так называемые «модульные» подрозетники, на основе которых при желании набирается произвольное количество мест. С помощью комплекта из нескольких модулей легко получаются подрозетники на 4 точки, например.
К типовым (стандартным) характеристикам таких изделий традиционно относят:
габаритные размеры;
заданную толщину;
диаметр (для круглых заготовок).
По способу фиксации приспособления подразделяются на модели, предназначенные для установки на прочном бетонном основании и монтируемые на гипсокартонной стене. Для второго случая больше подходит подрозетник для полых стен, в конструкции которого предусмотрена возможность закрепления именно на таких основаниях.
Изделия для пустотелых стен
Коробка установочная для полых стен
Установочная коробка под гипсокартонные листы – обязательный элемент, без которого невозможен монтаж в так называемых «пустотелых» стенах. В данном случае она вместе с другими составляющими образует конструктивный каркас, на основе которого обустраивается вся квартирная электропроводка.
На такие установочные изделия монтируются не только типовые розетки, но и выключатели, распределительные коробки и регуляторы различного класса. Они надежно фиксируют все установленные на них электротехнические приборы, гарантируя их работоспособность в течение длительного времени.
Типовой установочный размер этих образцов, как и всех других видов подрозетников – 68 мм. У различных производителей он варьируется в небольших пределах (до 70 мм), но при этом учитываются кромки, оформленные виде ребер жесткости. Без их учета размер изделия получается тем же самым – 68 мм.
Порядок выбора
При рассмотрении критериев, которыми руководствуются при выборе подрозетников в прямоугольном исполнении, особое внимание уделяется решению следующих вопросов:
Для каких конкретных целей они используются.
Как определиться с типом нужных розеток, подходящих под интерьер данного помещения.
Что лучше: модульные или многоместные открытые изделия.
При выборе также учитывается способ фиксации приобретаемых приспособлений.
Заявленные цели
Подрозетник Taitong
Для установки «умных» розеток и других элементов интеллектуального оборудования удобнее всего воспользоваться квадратными подрозетниками от фирмы Taitong. Они представлены в открытой продаже моделями со следующими рабочими характеристиками:
посадочные размеры: 86х86х34 мм;
материал корпуса – пластик ПВХ.
В конструкции имеются две встроенные гайки, которые необходимы для крепления умных розеток.
Внешний вид (дизайн)
При оценке внешнего вида изделий, подходящих под интерьер помещения, исходят из возможности подбора их по цвету, форме или особенностям конструкции.
Отечественной промышленностью выпускаются специальные подрозетники, оформленные в стиле «ретро». Они изготавливаются как стилизованные под старину элементы электропроводки, состоящей из пары цветных витых проводников. При ее оформлении отдельные жилы закрепляются на специальных роликах, также выполненных в стиле «ретро». В обычном исполнении при выборе формы исходят из требований соответствия дизайну помещения.
Овальные образцы предпочтительнее в комнатах с мягкими обводами. Квадратные и прямоугольные аналоги больше подходят для современных интерьеров, оформленных в стиле «Хай Тек».
Модульные или многоместные
Монтажная коробка с подрозетниками
При выборе количества мест на подрозетниках и их конструкции обычно исходят из следующих соображений:
Если на посадочном месте планируется монтаж сразу нескольких электротехнических приборов, разумнее выбрать многоместный подрозетник, специально предназначенный для этих целей.
В ситуации, когда в перспективе возможно расширение общего количества электроустановочных изделий, предпочтение отдается модульным конструкциям.
Правильный выбор подходящего для интерьеров подрозетника – дело ответственное. Только учет всех упомянутых факторов позволит принять единственно верное решение и выбрать нужный экземпляр.
Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки
Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.
Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия
Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.
Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.
Монтаж одиночного подрозетника
Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.
Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.
Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.
Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.
Бетон
Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.
Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.
Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.
Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.
Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.
Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.
В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:
Кирпич
Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.
Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.
Керамическая плитка
Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.
Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.
Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.
Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.
Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.
Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.
Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:
Гипсокартон
Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.
Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.
Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:
Монтаж двух и больше подрозетников
Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.
Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.
готовый шаблон для установки подрозетников
В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:
Коротко о главном
Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.
Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.
Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.
Выполняем грамотный подбор и монтаж подрозетников по бетону
Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:
Панели управления электрическими приборами.
Диммеры — регуляторы интенсивности света.
Штепсельные розетки.
Клеммные колодки.
Выключатели.
Расскажем об основных видах изделий.
Виды подрозетников
Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.
Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:
Круглые. Самые популярные и универсальные.
Квадратные. Более вместительные.
Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.
Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.
Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.
Размеры
В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:
Ширина и высота.
Глубина.
Крепежное расстояние.
Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.
Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.
Диаметр
Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:
Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.
Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.
При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.
Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.
Установка подрозетника в бетон
Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:
Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.
Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.
Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.
Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.
Нанесение разметки
Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:
Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.
Выключатели и диммеры — 90 см от пола.
Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.
Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.
Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.
Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.
Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.
Подготовка отверстия
Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:
Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.
Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.
Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.
Подгонка подрозетника
Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.
Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.
Фиксация раствором
На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.
Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.
Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.
Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.
Выбираем и устанавливаем подрозетники для гипсокартона
Сначала дадим определение конструктивному элементу, о котором пойдет речь в статье.
Подрозетник для гипсокартона — пластиковая или металлическая монтажная коробка, необходимая для надежной фиксации электроустановочного оборудования и его изоляции от легковоспламеняющихся материалов в пустотелой стене.
В отличие от аналогичных кожухов для бетонных стен, в составе устройства, предназначенного для ГКЛ, есть одна особенность — прижимные лапки. Достаточно закрутить отверткой два самореза и специальные скобы закрепят подрозетник на месте.
Форма и материал
Определимся с формой и материалом, из которого должен быть изготовлен подходящий подрозетник для гипсокартона (ГКЛ).
Квадратный или круглый? В квадратную монтажную коробку можно уместить больше проводов и клеммных колодок, но ровное и эстетичное отверстие под него вырезать сложнее, потому что придется использовать электрический лобзик или пилку по металлу. Круглый кожух лучше, ведь фрезой (коронкой) проще сделать дыру.
Металл или пластик? ГКЛ — пожароопасный материал, а металлические коробки склонны к перегревам, да и в продаже трудно найти «железный» кожух с нужными креплениями. Полипропилен не горит, а значит, защищает стены помещения от огня. На нем и остановим свой выбор.
Чтобы свести на нет риск возгорания, выбирайте подрозетники, выполненные из самозатухающей пластмассы.
Размеры
Диаметр подрозетника для гипсокартона — основной параметр, на основе которого нужно выбирать изделие. От этой величины зависит, влезет ли механизм установочного электрооборудования во внутренний «стакан», или нет. Рассмотрим характеристику подробнее.
Установочный диаметр
Установочным диаметром называют размер отрезка, проведенного через центр кожуха. Он соединяет внешние стенки без учета длины кромки, которая цепляется за внешнюю поверхность листа гипсокартона.
Если говорить простыми словами, то это величина будущего отверстия в стене. Самый ходовой параметр — 68 мм.
Внешний диаметр
Внешний диаметр — это величина аналогичного установочного параметра (68 мм) плюс размер кромки (4 мм). В нашем случае получаем 72 мм.
Внутренний диаметр
Внутренний диаметр — диаметр внутренней части «стакана». Он должен соответствовать характеристикам механизма розетки, выключателя или светорегулятора. У нас изделие с величиной, равной 65 мм.
Установочная глубина
Установочная глубина — это минимальный размер свободного пространства внутри полой стены, необходимый для монтажа подрозетника. Параметр берется с учетом толщины листа ГКЛ. Наша характеристика — 45 мм.
Внутренняя глубина
Внутренняя глубина — максимальное расстояние внутри монтажной коробки, доступное для установки оборудования и клеммных колодок. У нас — 40 мм.
Межцентровое расстояние
Межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами двух подрозетников, установленных вплотную друг к другу. Стандартный размер — 71 мм.
Выбираем коронку
Оптимальная оснастка, необходимая для вырезания круглого отверстия в гипсокартоне — коронка. Это насадка из твердого металла, которую можно зафиксировать в патроне перфоратора или дрели.
Диаметр коронки должен совпадать с установочным диаметром кожуха. В случае с нашим изделием параметр равен 68 мм. Если меньше — «стакан» не влезет в прорезь, если больше — монтажную коробку будет невозможно зафиксировать.
Для того, чтобы сделать дыру в ГКЛ, можно использовать мощный шуруповерт. Толщина листа невелика, поэтому ручной инструмент легко справится со своей задачей.
Устанавливаем подрозетники
Перед началом установки подрозетников в гипсокартон нужно подготовить инструментарий:
Перфоратор, дрель или шуруповерт.
Металлическая коронка.
Строительный уровень.
Канцелярский нож.
Плоскогубцы.
Карандаш.
Отвертка.
Если запланирован монтаж блока, состоящего из отдельных кожухов, необходимо запастись соединителями — пластиковыми скобами, фиксирующими конструктивные элементы между собой.
Наносим разметку
До того, как устанавливать подрозетник в гипсокартон, следует нанести разметку. Достаточно выбрать центральную точку и крестообразно провести через нее две направляющие.
Вырезаем отверстие
Устанавливаем центровочное сверло коронки с диаметром 68 мм в отмеченную ранее точку и аккуратно вырезаем отверстие. Не нужно давить на ГКЛ, на нем может остаться вмятина, следы изгиба или деформации.
Выводим электрический кабель
Берем отрезок провода, проложенного внутри полой стены, и вытаскиваем наружу через проделанную прорезь. Можно заранее снять часть изоляции с концов кабеля для соединения с механизмом выключателя или розетки.
Пропускаем провод через кожух
С помощью канцелярского ножа вырезаем из подрозетника заглушку и пропускаем через нее питающий провод.
Вставляем коробку в отверстие
Вставляем монтажный блок в подготовленную прорезь. Прижимные лапки должны располагаться на строго вертикальной оси. Положение можно проверить с помощью строительного уровня и направляющих.
Окончательный монтаж
Остается взять отвертку или шуруповерт, и закрутить винты. Прижимные лапки с внутренней стороны, а кромка с внешней, зафиксируют подрозетник на листе ГКЛ.
Хотя у кромок монтажной коробки малая толщина, они могут образовать пузырь, например, при наклейке обоев. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать коронку с зенкером — кольцом для неглубокого срезания кромок.
Установка подрозетников для гипсокартона — не сложная задача. С ней может справиться любой владелец загородного дома. Главное — выбрать подходящую монтажную коробку и четко следовать рекомендациям, представленным в статье.
Типы, конструкция, расположение и типоразмер розеток
Этот элемент используется для подключения к сети переносной техники мощностью до нескольких киловатт. Под напряжением не попадает окружающие предметы, оно выполнено в виде розетки. Всегда используется вместе с заглушкой с металлическими штифтами. Исполнение может быть самым разнообразным. Важным критерием выбора является размер раструба, определяемый диаметром и формой отверстий для отечественных и зарубежных видов.
Виды розеток
Для нормальной сети розетки 220 В двухконтактные.В основном они обеспечиваются землей. Самая простая модель предназначена для эксплуатации в сухих помещениях. Они могут быть утопленными для смыва или накладками для открывания. Более сложные конструкции обеспечивают защиту от пыли и влаги, бывают двойными, могут содержать переключатели и встроенное УЗО. Назначение и принцип работы остались прежними. Конструкция позволяет подавать электричество к устройству любому человеку, не обладающему специальными навыками.
Как розетка?
Принцип действия электрической вилки и розетки прост: при вставке вилки в розетку замыкаются два контакта и подача электричества к устройству.
Обычные бытовые розетки рассчитаны на ток 10 или 16 А. Более мощные устройства к ним нельзя подключить, т.к. отключен автомат в шкафу или в худшем случае выходит из строя розетка.
Приборы большой мощности лучше подключать напрямую к линии электропередачи, где установлен автомат в приборной панели.
Для низковольтных линий используются разъемы, которые подключаются через телефон, компьютер, видео и аудиопасту и т. д.
Как работает вилка?
Конструкция содержит площадку (основание) с металлическими площадками, которые устанавливаются на подводящие провода и контакты.Все соединения защищены пластиковым корпусом. Вилку нужно не только подключать к розетке, но и удерживать вместе гибким проводом, чтобы не выпадать через подпружиненные контакты на землю. Их устанавливают во многие розетки. Чтобы земля проработала, в квартире необходимо провести третий провод, соединенный с массой панели промежуточного этажа.
Рекомендуется
Наиболее эффективные методы проращивания семян
Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I …
Светоотражающая краска. Сфера применения
Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …
Силовые выводы подключаются через винтовые соединения или самоблокирующиеся контакты.
В отверстиях корпуса некоторых моделей розеток, установка защитных шторок. При отсутствии вилки токопроводящая часть закрывается. Когда он вставлен в отверстие корпуса, под давлением жалюзи отодвигаются, обеспечивая связь с контактами. Их также можно открыть вручную.
В модель вставлены различные аксессуары: кнопки, заглушки, крышки, фонари, автоматические выключатели, переключатели и т.д. При этом размеры розетки можно увеличивать.
Материалы
Первые колодки были сделаны из керамики, но теперь в них преобладает карболит.Пластик может деформироваться при нагревании, и напряжение пробоя у него меньше. Преимущество — более низкая цена.
Корпус выполнен из прочного пластика, который часто выделяется изнутри формой, цветом или специальными вставками. Современные модели снабжены сменной вагонкой под интерьер помещения. Электрическую часть менять не нужно.
Основными элементами розетки являются металлические контакты. По ним передается электрическая энергия от силовых проводов к прибору.Поскольку материал бронзовый или латунный, он обладает эластичностью, чтобы обеспечить надежный контакт штырей вилки с розеткой. Помимо механических свойств важны электрические параметры металлических токопроводящих деталей, на какое напряжение и ток они рассчитаны. Вот значение материала и размера розеток и вилок: сечение штифтов и отверстия под ними.
Классификация розеток
Чаще всего используются розетки встраиваемого типа. Они монтируются в стене, поверхность которой ровная или слегка выступает.Одной ниши недостаточно. Должна быть установлена накладка, в которой модель крепится винтами непосредственно к корпусу или стальные ножки, выведенные вручную также с помощью резьбовых соединений. Для установки в гипсокартон используйте монтажную коробку другого типа, где ее крепление к листу имеет отличительные особенности. Под монтажными размерами гнезда в вырезанных в листе отверстиях, в которые вставляется накладка с четырьмя винтами.
Розетка внешняя (накладная) крепится непосредственно к стене и предназначена для открытой проводки.Внутри оба вида продукции имеют схожий дизайн.
Количество полюсов стандартной розетки обычно два. Пока еще есть контакт с землей. Это важный элемент безопасности, которым нельзя пренебрегать. Особенно это касается помещений с повышенной влажностью, кроме тех, где должен быть установлен прерыватель заземления.
Для подключения трехфазных устройств используются многополюсные розетки (до четырех). Контакты бывают круглые и прямоугольные. Прижимные штифты изготовлены из лепестков или пружин. Последний более надежен, поскольку жесткость муфты стабильна, а износ минимален.Связь радара в процессе работы ослабевает, и при вставке вилки могут возникать искры, что приводит к возгоранию контактов. Теперь разработан с современной конструкцией лезвий, в которой соединение становится слабым при частом использовании.
В конструкции двойная розетка, соединяющая две вилки. Имеется один стандартный разъем, подходящий к одной распределительной коробке. Размер установки под розетку двойного типа и схема ее подключения такая же, как и у одинарной.
Также бывают трехлучевые розетки или целые блоки.Это встроенные выключатели, розетки для интернета, телефона, диммеры, дополнительная защита от поражения электрическим током и т. Д. Если розетка часто используется, нет смысла каждый раз вытаскивать и вставлять. Для этого выберите модель со встроенным переключателем.
Применяются удлинители розеток, которые выглядят как обычно, но при необходимости снимаются с корпуса и переносятся проводом в нужное место.
Важно! Размеры розеток и выключателей должны подходить к монтажным коробкам.При их покупке вы должны сразу выбрать создание надежного соединения.
Розетки стандартного размера
Общие международные стандарты на розетки уже созданы, но различий по-прежнему много. В разных странах размер розетки, расстояние между штырями и их форма могут отличаться. Схемы подключения в основном такие же, из-за их простоты. Многие из них не подходят для бытовых вилок с круглыми штырями, поставляются плоские. Различия могут зависеть от количества отверстий и расстояний между ними.Габариты у всех примерно одинаковые.
Размер внутренней розетки по умолчанию 185х190х85 мм. При наличии заземляющего штыря размеры немного увеличиваются: 230х190х85. Также меняем схему подключения, так как есть третий провод.
Характеристики отечественных моделей
Сохранились отечественные советские комплектующие, размер выводов которых составляет 4 мм, а расстояние между ними 19 мм (тип С5, без заземляющего контакта).
По большей части заменили С6 на диаметр штифтов 4.8 мм (европейский стандарт). У них уже есть контакт с землей. Основой для разработки послужил немецкий стандарт. Если имеется пружинный контакт, розетка подойдет для вилок типов C5 и C6.
A Современный размер розетки меньше, чем старые металлические корпуса, которые рекомендуется заменить, или стальные ножки, которые большинство моделей удерживают в проеме. Можно нанести полоски, но они прослужат долго.
Заключение
Для выбора и монтажа арматуры с электропроводкой необходимо соблюдать необходимые правила и следовать общеизвестным стандартам.Самое главное — безопасность. Все ремонты производятся при отключенном напряжении. Функции выбора розетки и желаемые условия.
…
The Ultimate Guide Метрическая система по сравнению с гнездами SAE
Разница между метрическими и SAE розетками аналогична разнице между ярдами и метрами. Метрические крепежи (как правило) используются на импортных автомобилях, а крепежные детали SAE (как правило) используются на автомобилях отечественного производства (США). Кроме того, это две совершенно разные системы измерения.Метрические розетки используют метрическую систему измерения, то есть миллиметры для описания их размера (например, розетка 18 мм). SAE, или стандартный размер, использует имперскую систему измерения, которую мы изобрели в США. Поэтому розетки описываются в долях дюйма, то есть 1/2 дюйма. Однако не заблуждайтесь, в 2020 году на отечественных автомобилях вы найдете метрические крепления и крепления SAE. Если вы не работаете только с более старыми американскими автомобилями, вы обнаружите, что используете свои метрические розетки 9/10 раз.
Иногда метрическая застежка бывает достаточно близка по размеру, чтобы можно было использовать гнездо SAE, и наоборот, для метрических гнезд на застежках SAE.Несмотря на то, что между Metric и SAE существует несколько очень близких кроссоверных разъемов, я бы посоветовал вам избегать замены разъемов или инструментов в целом между инструментальными системами.
Следует избегать использования метрических головок на крепежных деталях SAE и головок SAE на метрических крепежных деталях. Простая причина заключается в том, что, хотя может показаться, что он подходит, во многих случаях вы рискуете сорвать болт или крепеж с помощью неправильного гнезда.
Совет для профессионалов: Будьте осторожны и воспользуйтесь моим руководством, указанным ниже, чтобы узнать, какие крепежи обычно достаточно близки по метрике и SAE для использования тех же головок / гаечных ключей.
SAE и метрическая система имеют историческую говядину:
SAE означает «Общество инженеров автомобильной промышленности », и розетки обычно маркируются в долях дюйма, то есть 1/2 ″, 3/8 ″, 13/16 ″. Метрические инструменты измеряются в миллиметрах и бывают таких размеров, как 8 мм, 10 мм, 12 мм и т. Д. Крепежные детали или болты и гайки также различаются для размеров SAE и метрических размеров, при этом болты SAE упоминаются в долях дюйма. (как и головки), а метрические болты и гайки указаны в миллиметрах.Например, вы можете услышать крик механика: «Эй, мне нужен болт 9/16 ″ для Ford и гайка 12 мм для Honda».
Если вы собираетесь работать с обоими типами автомобилей, иностранными и отечественными, вам потребуются розетки SAE и метрические розетки. Однако общая тенденция отходит от крепежных элементов SAE, и все больше компаний переходят на 100% метрику. Сюда также входят Ford, Dodge и большинство отечественных марок автомобилей, которые на самом деле производятся в основном из зарубежных запчастей или производятся в Мексике. Они также переходят к использованию в основном метрических размеров.
Почему не существует метрических размеров дисков:
Метрические головки и головки SAE доступны для приводов трех размеров: ¼ ”, 3/8 ″ и ½”. Достаточно интересно, поскольку оригинальная трещотка была изобретением Америки, в метрических головках до сих пор используются драйверы имперского размера. Размеры привода всегда соответствовали размерам в США, точнее, приводам 1/4 ″, 3/8 ″, 1/2 ″, 3/4 ″. Это действительно здорово для вас, потому что на одну вещь меньше, чем нужно покупать другой набор.Было бы настоящей головной болью, если бы метрические розетки также имели свои собственные специальные трещотки с драйверами метрического размера. Мы можем поблагодарить наших счастливчиков, но это не так.
Для розеток меньшего размера обычно используются диски меньшего размера, а для розеток большего размера используются диски большего размера. Например, 6-миллиметровая головка (относительно маленькая для ремонта автомобилей) чаще всего продается с размером диска 1/4 дюйма.
Общие размеры метрических головок:
Наиболее распространенными размерами метрических головок для ремонта автомобилей являются головки от 8 мм до 19 мм.Чаще всего вы найдете в продаже наборы розеток, которые содержат все розетки от 8 до 19 мм. Большинство наборов метрических головок, гаечных ключей и гаечных ключей с накидной гайкой будут содержать эти метрические размеры ( 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм). Обычно при ремонте автомобилей используется розетка 10 мм. За ними следуют гнезда 12 мм, 14 мм, 17 мм и 19 мм. У вас должен быть высококачественный набор метрических головок для всех различных приводов или, по крайней мере, адаптеров, а также отдельные головки для гаек.
Существуют также некоторые распространенные болты с метрическими размерами, для которых также требуются головки большего размера. На многих импортных автомобилях размер гайки обычно составляет 19 мм или 21 мм. Однако на некоторых легковых или грузовых автомобилях для гайки потребуется еще более крупная метрическая головка, и вы должны быть готовы и иметь такие размеры.
Общие размеры для розеток SAE / Imperial / Standard:
Наиболее часто используемые и продаваемые размеры SAE для гаечных ключей и головок:
Стандартные размеры розеток 5/16 ″, 3/8 ″, 7/16 ″, 1/2 ″, 9/16 ″, 5/8 ″, 11/16 ″, 3/4 ″, 13/16 ″, 7/8 ″, 1 ″, 1-1 / 4 ″, 1-7 / 16 ″, 1-1 / 2 ″ и т. Д.Любой размер больше 7/8 ″ обычно предоставляется по мере необходимости. Если вы не работаете с грузовиками или легковыми автомобилями большой грузоподъемности, вам следует выбрать комплект размером 1-1 / 4 дюйма или больше.
В зависимости от того, с какими автомобилями, мотоциклами или скутерами вы работаете, вам могут пригодиться розетки SAE. Хотя, как вам скажут многие технические специалисты, эта цифра быстро падает. Обычно вы можете обойтись без многих ключей и головок SAE, но когда они вам понадобятся, вы будете счастливы, что у вас есть набор.
Я бы сказал, если вы не работаете только с отечественными автомобилями, сначала начните с метрических наборов. Может быть, возьмите один набор розеток SAE, а затем вставьте ключи и т. Д., Если сочтете нужным. В противном случае не тратьте деньги на инструменты SAE, пока не убедитесь, нужны они вам или нет. Метрика становится все более распространенной на всех автомобилях, мотоциклах и даже отечественных грузовиках.
Стандартные размеры метрических гаек и типы автомобилей, в которых они используются:
17 мм евро
21 мм Большинство Toyota (обычных)
19-мм Volvo, Subaru, некоторые Honda, некоторые отечественные автомобили (очень распространенный размер)
22-миллиметровый Chevy, новый полноразмерный фургон Ford Ford
Honda
22 м для многих Ferrari
23-мм полноразмерные грузовики Dodge
27 мм * странный * для Land Rover
Розетки Lugnut должны иметь мягкое защитное покрытие.Таким образом, вы не повредите свои диски, поцарапав их стенками гнезда.
Многие компании в наши дни производят действительно крутые наборы головок для двусторонних гаек (так что в одно и то же гнездо встроены две разные головки для гаек).
Когда вы собираетесь купить набор головок для гаек с проушинами, убедитесь, что он имеет размеры, которые вам понадобятся для большинства автомобилей, с которыми вы будете работать. Я рекомендую купить набор головок для гаек с проушинами Chicago Pneumatic, который включает 11 головок, соответствующих всем наиболее распространенным размерам гаек SAE и метрическим размерам.
В комплект входят следующие приводные головки 1/2 ″ 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16 дюйма, 17 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм и 23 мм. Если у вас странный Land Rover, вам понадобится отдельная 27-миллиметровая головка для этих гаек.
Вам также понадобятся большие метрические головки для осевых гаек:
Если вы будете заменять оси CV на автомобилях, вам потребуются розетки большего размера. Эти гайки, обычно называемые гайками шпинделя, гайками ступицы или гайками оси, обычно используют довольно большие головки.Любой переднеприводный автомобиль (или 4 × 4) будет иметь гайку оси CV.
Для целей этого обсуждения я буду использовать гайку ступицы / гайку шпинделя / гайку оси / гайку привода оси / для обозначения того же. Гайка, которая крепит ось CV к ступице.
Общие размеры гайки оси / гайки шпинделя / вот что я нашел:
Honda в основном использует 32-миллиметровые оси и гайки шпинделя.
Маленькие Chevys и Toyotas используют 30 мм.
Mitsubishi любит использовать 32 мм.
Фольксвагены — это в основном гайки диаметром 30 мм с 12 гранями. (1993+ VW увеличили размер гайки шпинделя до 12) Для снятия потребуется 12-гранная головка 30 мм.
Корветы C5 и C6 используют гайку шпинделя диаметром 34 мм.
BMW середины 90-х годов требуется 46-миллиметровая головка
для снятия гайки ступицы.
Honda JDM Type R требует 36-миллиметрового гнезда
30 мм 32 мм или 36 мм у Nissan в зависимости от года выпуска и модели.
General Motors (GM) грузовики 1/2 тонны передняя ось cv — 34 мм или 36 мм
Размер гайки шпинделя Kia: 35-36 мм
Mazda 30мм, 32мм, 35мм (немного странновато) на каких-то
Головка 39 мм для Toyota Tundra, Landcruiser и Highlander (также нестандартный размер) Размер гайки передней оси
Astro Vans: Размер гайки передней оси 27 мм (странный).
Чтобы ознакомиться с действительно классной таблицей, включающей большинство автомобилей и размеры гаек шпинделя, щелкните здесь.
Чтобы узнать, какой размер гайки шпинделя у вашего автомобиля или грузовика, просто погуглите. Вот как это сделать:
«Ваш (Марка, модель и год) размер гайки оси CV). Тогда закажите розетку, подходящую для вашего автомобиля.
Комплект головок для гайки оси Руководство по покупке:
Если вы ищете хороший набор головок для гаек оси, я провел небольшое исследование и обнаружил, что эти наборы являются лучшим соотношением цены и качества.
OEM TOOLS 24480 Набор головок для 12-гранной гайки (8 шт.)
Привод 1/2 ″ / оценка на ударопрочность / хорошая проверка
Размеры 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38 и 39 мм (смотрите выше, покрывает 90% того, что вам нужно)
Поставляется в прочном пластиковом футляре, облегчающем транспортировку.
Щелкните здесь, чтобы прочитать текущие отзывы и узнать цену.
Комплект головок для гайки оси с 12 точками для пневматического инструмента Astro (8 шт.) * Немного дороже *
Предназначен для точной посадки на гайки оси 6pt и 12pt. (я почти уверен, что OEM TOOLS подойдет и для обоих).Но приятно знать, что они рекламируются как работающие как для 6-точечных, так и для 12-точечных гаек шпинделя оси CV.
Привод 1/2 ″ Ударный привод
Включает большую розетку 39 мм для приложений Toyota / Lexus
29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35 мм, 36 мм, 38 мм, 39 мм (точно так же, как набор инструментов OEM).
Если вы работаете в основном с Volkswagen и Audi Specific, купите этот набор головок для гаек оси:
Можно ли использовать метрические гнезда на крепежных деталях SAE или гнезда SAE на метрических крепежных деталях?
Да, вы можете использовать некоторые гнезда как для метрических, так и для SAE-размеров.Однако вам нужно быть осторожным, поскольку в большинстве случаев они не совсем одинаковы, и вы можете снять болт, используя гнездо SAE на метрическом болте, и наоборот.
Вот диаграмма, показывающая пересечение между метрическими и стандартными розетками. Вы обнаружите, что инструменты разных производителей имеют разные допуски и могут не подходить так, как должны. Если сомневаетесь, купите розетку, соответствующую вашим потребностям.
Вот общее практическое правило для одинаковых (или достаточно близких) метрических / SAE-сокетов:
5/16 ″ = 8 мм
7/16 ″ = 11 мм
1/2 ″ = 13 мм
9/16 ″ = 14 мм
5/8 ″ = 16 мм
11/16 ″ = 17 мм
3/4 ″ = 19 мм
7/8 ″ = 22 мм
15/16 ″ = 24 мм
1-1 / 16 ″ = 27 мм
1.5 ″ = 38 мм.
Помните, что это общие рекомендации, однако вы можете обнаружить, что торцевой ключ или гаечный ключ не подходят к вашему болту. Прежде чем снимать что-нибудь важное, купите нужную розетку SAE или метрического размера.
Как правило; «Если не подходит, просто брось!»
Что мне покупать: метрические розетки или розетки SAE?
Если вы планируете работать с любыми импортными автомобилями (Honda, Toyota, Kia, Hyundai, Subaru, Mitsubishi, Nissan и др.), Вам потребуются метрические розетки.9/10 на импортных автомобилях вам понадобятся только метрические головки, и вам никогда не потребуется использовать инструменты SAE.
При этом, если вы работаете только с отечественными автомобилями, вам, скорее всего, потребуются розетки SAE и метрические. По моему опыту, все японские, корейские и немецкие бренды являются метрическими. Некоторые американские бренды все являются SAE или все являются метрическими, что еще хуже, некоторые американские бренды использовали полуметрические и половинные SAE в течение определенных лет.
Я знаю, это отстой. Я хочу, чтобы компании согласились и все использовали одну и ту же систему застежек.Некоторые легковые и грузовые автомобили даже использовали некоторые метрические крепежные элементы и некоторые крепежные элементы SAE на одном автомобиле. Двигатель мог быть импортирован из-за границы (метрический), а кузов мог быть собран в США (болты SAE). Это может быть настоящей головной болью.
Если вы похожи на меня, вы в основном работаете с импортными автомобилями. Я неравнодушен к импортным машинам и вообще предпочитаю на них работать. Итак, 90% моих инструментов — это метрические инструменты.
Я настоятельно рекомендую сначала заполнить ваши наборы розеток метрическими, а затем заполнить любые размеры SAE, которые вам нужны, по ходу дела.На самом деле все зависит от того, на чем вы ориентируетесь или какой у вас автомобиль, но метрические розетки определенно более востребованы в 2018 году, чем размеры SAE.
Кто делает лучшие наборы метрических головок?
Можно утверждать, что Snap-On — лучший набор метрических розеток. И продают тонну этих наборов, но цены очень высокие. Речь идет о 250 долларах за один комплект метрических розеток.
Возьмите эти 250 долларов и потратьте их на тонну дополнительных инструментов от других громких имен. Y Для получения высокого качества не нужно покупать гнезда Snap-On.
Поскольку многие инструменты Snap-On фактически производятся в Китае в 2018 году, я стараюсь держаться подальше от бренда. Если вы не покупаете подержанные инструменты Snap-On, я думаю, что они просто подделка. Да, они классные.
Стоит новая розничная цена? №
Прочтите мою статью о том, как узнать, произведен ли инструмент Snap-On, на который вы смотрите, в Китае или нет.
Как я могу дешево получить Snap-On, Matco, Mac, Blue-Point или другие инструменты для инструментальной тележки?
Я потратил 10 часов на написание руководства о том, как получить отличные скидки на используемые инструменты Snap-On.Давай, укради мои секреты здесь.
Если вы не хотите больше читать, вот мои любимые наборы розеток, которые я нашел.
Помните, что между ударными головками и хромированными головками большая разница. Ударные головки рассчитаны на использование с ударным пистолетом.
Головки
Chrome предназначены только для ручного или очень легкого ударного пистолета. Например, я использую хромированные гнезда на дрели Milwaukee с установленным адаптером без проблем — но это потому, что в любом случае он может затягивать только с усилием около 35 футов на фунт.
Вы столкнетесь с проблемами, если будете использовать хромированные патроны без ударов с ударным пистолетом 1/2 дюйма, рассчитанным на 750 фут-фунтов или более. Затем вы получите поломку розеток, взрыв металла и действительно опасную ситуацию.
Вот то, что я использую ежедневно в качестве набора безударных головок диаметром 8-19 мм с метрическим приводом 3/8 ″. Это набор зубчатых ключей, и он очень доступен по цене. Я не могу сказать достаточно хороших слов об этом наборе. Мне нравится, что гнезда «полуглубокие» или «средней длины», что означает, что они не очень мелкие, но и не очень длинные.
Цена не может быть побита, и, поскольку я не уверен, за что они продают именно сейчас, проверьте цену на Amazon, нажав здесь
. На самом деле теперь они предлагают его с бесплатным набором розеток 1/4 дюйма, так что проверьте ссылку и купите, прежде чем это будет снято!
Что мне больше всего нравится в этом наборе метрических головок 3/8 ″ от Gearwrench:
Цена супер доступная. Качество действительно отличное. Доставка быстрая!
Выемки, которые вы видите в основании гнезда, позволяют захватывать их, когда у вас масляные руки.Обязательно в любой розетке! Серьезно, именно внимание к мелким деталям действительно меняет пользовательский опыт.
Пластиковая планка для розеток, с которой она поставляется, может выглядеть хлипкой, но она прилично выдержала, чтобы ее бросали в передвижном ящике для инструментов. Мне гораздо меньше повезло с другими пластиковыми планками для розеток, которые поставляются с другими наборами. Они сразу ломаются.
Я использовал разъемы Snap-On и сравнил их с этими, и они оба действительно великолепны. Но, клянусь, я почти не заметил разницы, а это как пятая цена.Я даже написал о них целую статью, озаглавленную «Набор торцевых головок 3/8 ″, которые вам обязательно стоит купить. Прочтите ее здесь.
В очередной раз нашел на Амазоне отличную цену на эти розетки. Вот ссылка, по которой вы можете проверить цену и прочитать отзывы.
Стоит ли мне просто купить комплект розеток для механика, который идет со всем?
Конечно, можно. Лично мне это не нравится. Я считаю, что наборы неуклюжие, и мне нравится принимать собственные решения о том, какие инструменты покупать.Если вы действительно хотите пойти по этому пути и являетесь начинающим механиком, я бы порекомендовал взять хотя бы качественный набор.
Возможно, вам придется потратить на это пару сотен долларов, но это единственный способ получить действительно полезный набор. Я только что провел небольшое исследование и обнаружил, что лучший высококачественный набор для начинающих — это на Amazon.
DEWALT DWMT72164 Набор инструментов для механики из 156 деталей — щелкните по этой ссылке, чтобы прочитать обзоры / узнать цену.
Это лучшее соотношение цены и качества, довольно качественные инструменты и по непревзойденной цене.Хотя я не могу сказать, что лично купил бы этот набор (потому что у меня уже есть эти инструменты), если бы я только начинал заниматься ремонтом автомобилей, я бы его получил. Вы всегда можете добавить дополнительные инструменты позже, когда узнаете, что вам нужно. Но вы наверняка будете добавлять к нему инструменты. Такова природа работы с любым «набором» инструментов.
Pro Подсказка: всегда кладите вещи обратно сразу после использования. Не позволяйте этому набору испортиться, иначе вам буквально понадобится час, чтобы заново отсортировать его.
Если вы планируете в будущем работать над собственными автомобилями, вам понадобится хороший сканер. Прочтите мою страницу, где я часами исследую лучшие инструменты сканирования OBDII на рынке.
ВАМ НРАВИТСЯ ЭТА АРТИКУЛ:
Винты с головкой под торцевой ключ Техническая информация
Категории продуктов
Все продукты
Крепежные детали
Болты
Болты с шестигранной головкой
Винты с шестигранной головкой
Винты с шестигранной головкой, класс 2
Винты с шестигранной головкой, класс 5
Винты с шестигранной головкой, класс 8
Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали
Класс 10.9 винтов с шестигранной головкой
Винты с шестигранной головкой, класс 8.8
Винты с шестигранной головкой, класс L-9
Тяжелые болты с шестигранной головкой
Конструкционные болты
12-гранный болт
Болты с квадратным подголовком
Болты с квадратным подголовком A307, класс A
Болты с квадратным подголовком, класс 8
Болты с квадратным подголовком, класс 5
Оцинкованные болты с квадратным подголовком
Болты с квадратным подголовком метрического класса 4.6
Болты с квадратным подголовком, метрический класс 8.8
Болты с квадратным подголовком из нержавеющей стали
Болты катушки
Болты подъемника
рым-болты
Болты рамы
Болты подвески
Машинные болты с шестигранным фланцем
L Болты
Стяжные болты
Установите болты
Болты для плугов
Болты с буртиком
Винты с головкой под торцевой ключ
Винты с головкой под торцевой ключ
Винты с цилиндрической головкой под торцевой ключ
Винты с головкой под торцевой ключ с фланцем
Винты с головкой под торцевой ключ
Низкопрофильные винты с головкой под торцевой ключ
Болты для плиты
Болты ступени
Болты с квадратной головкой
Болты с резьбой
Болты регулировки натяжения (болты TC)
Болты для деревянных досок
Болты упорные
Стопорный болт — анкер-бабочка
Болты с Т-образной головкой
U Болты
Гайки
Гайки шестигранные
Тяжелые шестигранные гайки — структурные гайки
Контргайки
Стопорные гайки манжеты / стопорные гайки стопора
Фланцевые стопорные гайки
Стопорные гайки Flexloc
Цельнометаллические шестигранные контргайки с конусом
Орехи гайки
Гайка Nyloc — стопорные гайки с нейлоновой вставкой
Гайки верхнего фиксатора фланца
Двусторонние двусторонние стопорные гайки
Желудевые гайки и колпачковые гайки
Гайка соединительная
Гайки с ушком
Фланцевые гайки
Джем Орехи
Гайки для крепежных винтов
Панельные гайки с шестигранной головкой
Гайки безопасности
Гайки шестигранные и замковые с шлицами
Квадратные гайки
Гайка для точечной сварки
Т-гайки
Гайки с накатанной головкой / Гайки с накаткой
Приварные гайки
Фиксаторы приварной гайки
Колесные гайки / гайки
Гайки барашковые
Винты
Крепежные винты
Самосверлящие винты (Tek Screws)
Саморезы (винты для листового металла)
Винты с шестигранной головкой
Винты с шестигранной головкой, класс 2
Винты с шестигранной головкой, класс 5
Винты с шестигранной головкой, класс 8
Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали
Класс 10.9 винтов с шестигранной головкой
Винты с шестигранной головкой, класс 8.8
Винты с шестигранной головкой, класс L-9
Винты с головкой под торцевой ключ
Винты с цилиндрической головкой под торцевой ключ
Винты с полукруглой головкой
Винты с головкой под торцевой ключ
Низкопрофильные винты с головкой под торцевой ключ
Винты с головкой под торцевой ключ с фланцем
Установочные винты с головкой под торцевой ключ
Установочные винты с головкой под торцевой ключ
Установочные винты с головкой под торцевой ключ с насечкой
Установочные винты с головкой под торцевой ключ 1/2
Установочные винты острия упора
Установочные винты с коническим острием
Установочные винты с головкой под торцевой ключ
Установочные винты с головкой под торцевой ключ
Установочные винты с головкой под торцевой ключ из латуни
Установочные винты с нейлоновым наконечником
Установочные винты с квадратной головкой
Установочные винты со шлицем
Крепежные винты и отвертки
Односторонние стопорные винты
Винты с головкой под штифт с крестообразным шлицем
Винты с головкой под торцевой ключ
Гаечный ключ «Змеиные глаза» Винты безопасности
Крепежные винты Torx
TP3 Треугольные винты с потайной головкой
Трехлопастные винты
Отвертки и биты с защитой от несанкционированного доступа
Винты по бетону
Винты деки
Винты для гипсокартона
Винты с шестигранной головкой
Винты для цементной плиты
Шурупы по дереву
Винты для ДСП
Невыпадающие винты панели
Винты с проушиной
Винты с проушиной для акустической системы
Глаза для винтов
Стяжные винты
Винты приводные
Винты с буртиком
Винты с накатанной головкой
Наборы винтов
Анкеры
Анкерные болты 90 градусов
Клейкие анкеры
Анкеры для забивки на месте
Анкерные болты
Забивные анкеры для бетона
Анкеры для гипсокартона — анкеры для тяжелых условий эксплуатации
Анкеры для полых стен
Анкер для свинцовой стены
Пластиковые анкеры для гипсокартона
Самосверлящие анкеры для гипсокартона
Toggle Анкеры для гипсокартона
Проушина
Забивной анкер
Анкеры с защитным экраном
Анкер-крепежный винт
Анкерные болты
Анкеры для подвешивания стержней
Анкер-гильза
Якорь-фиксатор
Анкер клиновой
Сварные шпильки
Инструменты и наборы для установки анкеров
Инструменты для установки винтов по бетону
Инструменты для установки забивных анкеров
Инструменты для установки анкера с защитным экраном
Инструмент для установки анкера с крепежным винтом
Инструменты для установки анкера
Шайба
Плоская шайба
Плоская шайба
Плоские шайбы USS
Шайба плоская по SAE
ASTM F436 Шайба
Проклеенные уплотнительные шайбы
Шайбы крыла
Шайба потайная
Шайба гибкая
Стопорные шайбы
Разъемные стопорные шайбы
Стопорная шайба с разрезным воротником и верхним воротником
Шайба стопорная с наружным зубом
Внутренние стопорные шайбы
Внутренняя / внешняя стопорная шайба
Шайба Ogee
Док-шайба — Шайба с круглой пластиной
Дисковые шайбы
Шайба квадратная
Стержни и шпильки
Шпильки с резьбой
Стержни без резьбы
Стержни с резьбой
Объемные гвозди и шипы
Палубные и ландшафтные
Гвозди для заборов, террас и патио
Шипы для ландшафта и водостока
Гвозди для гипсокартона и планки
Отделка и обрезка
Гвозди для отделки
Полы и кладка
Гвозди для резки полов и каменной кладки
Гвозди для подкладки и пола
Гвозди для кладки без подборки
Общие строительные работы
Коробчатые гвозди
Обычные гвозди
Дуплексные гвозди
Литейные гвозди
Гвозди для подвешивания балок
Разное
Гвозди для поддонов
Гвозди для панелей
Гвозди Polebarn
Грузило Гвозди
Кровельные гвозди
Кровельные гвозди для асфальта
Гвозди для черепицы Cedar Shake
Гвозди для черепицы из кедра
Гвозди металлические кровельные
Гвозди Ridge Vent Nails
Гвозди для кровли
Гвозди для перекрытия крыши
Гвозди рубероид
Гвозди для черепицы
Гвозди с мехом
Гвозди кровельные
Колпачковые гвозди
Гвозди для сайдинга
Гвозди для сайдинга со скосом
Гвозди для сайдинга Cedar Shake
Гвозди для сайдинга с каналом / языком и пазом
Гвозди для деревянного сайдинга
Фиброцементные гвозди для сайдинга
Гвозди для обшивки панелей
Гвозди металлический сайдинг
Фанерные гвозди
Виниловые гвозди для сайдинга
Обрезные гвозди
Гвозди для обсадных труб
Гвозди для уплотнения дверного косяка наружного гаража
Гвозди для внешней отделки из ПВХ
Гвозди для экстерьера и фасции
Гвозди для внешней отделки деревом
Гвозди для отделки из волокнистого цемента
Гвозди для внутренней отделки
Гвозди для отделки из ясеня
Гвозди для террасы
Гвозди для террасы из ПВХ / композитного материала
Обработанные гвозди для террасы
Гвозди для террасы по дереву
Гвозди для водостока
Гвозди для крепления водосточной трубы
Гвозди для подвешивания желоба
Гвозди с шипами для желоба
Гвозди с шипами
Мостиковые гвозди
Гвозди для ландшафтного дизайна
Бревенчатые гвозди для дома
Каркас столба и гвозди для столбов
Гвозди для ограждения
Скобы для ограждения
Кабельные стяжки
Стандартные нейлоновые и черные стяжки с УФ-фильтром
Цветные кабельные стяжки
Кабельные стяжки для вентиляции
Стяжки для идентификационных кабелей
Кабельные стяжки Mil-Spec
Кабельные стяжки для монтажных отверстий
Полипропиленовые кабельные стяжки
Кабельные стяжки с нажимным креплением
Разъемные / многоразовые кабельные стяжки
Кабельные стяжки из нержавеющей стали
Кабельные стяжки Tefzel
Кабельные стяжки для Tote Box
Кабельные стяжки с бусинами
Калиброванные кабельные стяжки Cobra
Кабельные стяжки шасси / кнопок
Низкопрофильные кабельные стяжки Cobra
Кабельные стяжки с двойной петлей
Кабельные стяжки Halar
Термостабилизированные кабельные стяжки
Заклепки
Штифты
Штифты Clevis
Штифты шплинты
Установочные штифты
Штифты сцепного устройства
Английские булавки
Пружинные пальцы
Наборы зажимов, колец и штифтов
Застежки в разобранном виде
Скобы в разобранном виде
Скобы для напольных покрытий
Гвозди в ленте
Гвозди в ленте для кровли и сайдинга
Гвозди для отделки в разобранном виде
Гвозди для обрамления в разобранном виде
Гвозди для подвешивания с Т-образной балкой и балкой в подборке
Скобы
Шестигранные ключи
Крепежные детали Mil Spec
AN — Стандарт армии и флота
MS — Военный стандарт
NAS — Национальный аэрокосмический стандарт
Застежки-липучки
Крепежные детали из нержавеющей стали
Анкеры из нержавеющей стали
Анкерные винты из нержавеющей стали для бетона
Забивные анкеры из нержавеющей стали для бетона
Забивные анкеры из нержавеющей стали
Анкеры из нержавеющей стали
Анкер-гильза из нержавеющей стали
Анкеры клиновые из нержавеющей стали
Болты из нержавеющей стали
Болты с квадратным подголовком
из нержавеющей стали
Болты лифта из нержавеющей стали
Болты с проушиной из нержавеющей стали
Машинные болты с шестигранным фланцем из нержавеющей стали
Болты с буртиком из нержавеющей стали
U-образные болты из нержавеющей стали
Объемные гвозди и шипы из нержавеющей стали
Гвозди для ограждений, террас и террас из нержавеющей стали
Гвозди для подвешивания балок из нержавеющей стали
Обычные гвозди из нержавеющей стали
Гвозди для коробок из нержавеющей стали
Гвозди для сайдинга из нержавеющей стали
Гвозди для отделки из нержавеющей стали
Кабельные стяжки из нержавеющей стали
Крепежные детали в ленте из нержавеющей стали
Гвозди в ленте из нержавеющей стали
Гвозди для отделки в ленте из нержавеющей стали
Гвозди для обрамления из нержавеющей стали в ленте
Гвозди для подвешивания с Т-образной балкой и балкой из нержавеющей стали
Скобы в ленте из нержавеющей стали
Гайки из нержавеющей стали
Гайки из нержавеющей стали для желудей и колпачков
Стяжные гайки из нержавеющей стали
Гайки с ушком из нержавеющей стали
Шестигранные гайки из нержавеющей стали
Фланцевые гайки из нержавеющей стали
Шестигранные заклинивающие гайки из нержавеющей стали
Гайки с шестигранной головкой из нержавеющей стали
Контргайки из нержавеющей стали
Контргайки фланца из нержавеющей стали
Стопорные гайки Flexloc из нержавеющей стали
Гайки K-Lock для ключей из нержавеющей стали
Гайка из нержавеющей стали
из нейлона — стопорные гайки с нейлоновой вставкой
Конструкционные и тяжелые шестигранные гайки из нержавеющей стали
Гайки с накатанной головкой из нержавеющей стали / гайки с накаткой
Гайки барашковые из нержавеющей стали
Штифты из нержавеющей стали
Штифты из нержавеющей стали
Пружинные штифты из нержавеющей стали
Заклепки из нержавеющей стали
Стержни и шпильки из нержавеющей стали
Стержни с резьбой из нержавеющей стали
Винты из нержавеющей стали
Винты для невыпадающей панели из нержавеющей стали
Винты по бетону из нержавеющей стали
Винты деки из нержавеющей стали
Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали
Стяжные винты из нержавеющей стали
Крепежные винты из нержавеющей стали
Защитные винты и отвертки из нержавеющей стали
Односторонние стопорные винты из нержавеющей стали
Крепежные винты с крестообразным шлицем из нержавеющей стали
Винты с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали
Винты с гаечным ключом из нержавеющей стали
Винты с шестигранной головкой Torx / шестигранник из нержавеющей стали
Трехстворчатые стопорные винты из нержавеющей стали
Самосверлящие винты из нержавеющей стали
Саморезы из нержавеющей стали
Установочные винты из нержавеющей стали
Установочные винты с конической точкой из нержавеющей стали
Установочные винты с конической головкой из нержавеющей стали
Установочные винты с упором из нержавеющей стали
Установочные винты с плоским концом из нержавеющей стали
Установочные винты с половинным острием из нержавеющей стали
Установочные винты из нержавеющей стали с нейлоновым наконечником
Установочные винты с овальным концом из нержавеющей стали
Установочные винты из нержавеющей стали со шлицем
Винты с буртиком из нержавеющей стали
Винты с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали
Винты с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали
Винты с цилиндрической головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали
Винты с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали
Низкопрофильные винты с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали
Установочные винты с квадратной головкой из нержавеющей стали
Винты с накатанной головкой из нержавеющей стали
Винты по дереву из нержавеющей стали
Шайбы из нержавеющей стали
Шайбы с потайной головкой из нержавеющей стали для отделки
Шайбы крыльев из нержавеющей стали
Плоские шайбы из нержавеющей стали
стопорные шайбы из нержавеющей стали
Стопорные шайбы из нержавеющей стали
внутренние
Разъемные стопорные шайбы из нержавеющей стали
Абразивы
Принадлежности для абразивных материалов
Адаптеры, оправки и оправки
Опорные диски
Станции Benchstone
Сумки для шлифовальных машин и кромкообрезных машин
Ручки для файлов и рашпиля
Скребки и лезвия для твердых пород дерева
Подставки под наждачную бумагу
Аппликаторы красителей и лаков
Абразивные биты
Напильники и рашпили
Абразивные кирпичи
Туалетные палочки
Напильники
Напильники для заколки
Напильники для цепной пилы
Файлы выравнивания
Наборы файлов
Плоские файлы
Напильники полукруглые
Напильники
Файлы токарные
Фрезерные файлы
Надфили
Напильники
Рифлерные напильники
Напильники круглые
Квадратные файлы
Файлы восстановления потоков
Три квадратных файла
Защитные файлы
Рашпиль
Шкафный рашпиль
Рашпиль Farrier
Рашпиль для обуви
Инструменты Surform
Деревянные рашпили
Принадлежности для файлов и рашпиля
Точильные камни
Лепестковые диски
Абразивные диски
Шлифовальные диски для оправки и оправки
Шлифовальные диски Fast Grip
Шлифовальные диски с крючками и петлями
PSA — Клейкие шлифовальные диски
Шлифовальные диски с фиксатором
Диски из нетканого материала
Диск абразивный с покрытием
Рулоны абразива
Рулоны ткани и бумаги
Лист абразивный
Абразивные шлифовальные ленты
Абразивные лезвия и круги
Колеса для настольных и опорных поверхностей
Регулирующие колеса
Твердосплавные лезвия
Отрезные диски
Алмазные диски
Лепестковые колеса
Шлифовальные и комбинированные круги
Колеса для подготовки поверхности
Абразивные круги для нетканых материалов
Подушечки для пола, подушечки для рук и губки
Подушечки для пола
Шлифовальные губки
Шлифовальные и полировальные подушечки для рук
Стальная вата
Проволочные круги и щетки
Щетки для чашек
Торцевые щетки
Ручные щетки
Трубные щетки
Проволочные колеса
Клеи, герметики и эпоксидные смолы
Оборудование и аксессуары для нанесения клея
Форсунки для смешивания клея
Пистолеты для герметиков и дозаторы клея
Эпоксидные анкерные сетки
Герметики и покрытия для настилов
Пенные герметики
Праймеры
Кровельные герметики и покрытия
Клеи и клеи
Эпоксидная смола для анкеровки
Клеи для склеивания
Строительные клеи
Контактные клеи
Эпоксидная
Клей-расплав
Моментальные клеи
Клеи-распылители
Конструкционные клеи
Бентонитовые гранулы
Герметики, герметики и наполнители
Герметики
Силиконовые герметики
Клеи-герметики
Полиуретановые клеи-герметики
Автомобильные герметики
Герметики и покрытия для настилов
Герметик противопожарный
Пенные герметики
Составы и герметики для изготовления прокладок
Твердое покрытие
Кровельные герметики и покрытия
Морские клеевые герметики
Герметики для труб и резьбы
Резиновые покрытия
Аэрозольные герметики
Компаунды для сварки
Замазка
Специальные герметики
уплотнитель
Бетон и асфальт
Заплатка для гипсокартона
Удерживающие соединения
Лента
Изолента
Лента для герметика резьбы
Лента электрическая
Малярная лента
Упаковочная лента
Ленточные пистолеты
Клейкая лента для переноса
Лента с двойным покрытием
Двусторонняя лента
Кленовая лента
Огнестойкая тканевая лента
Напольная лента
Лента из пеноматериала
Лента из фольги
Лента Gaffers
Маркировочная лента
Мастичный клей
Полиэфирная сетка
Лента с герметиком / Лента с герметиком для резьбы
Самоклеящаяся лента
Обвязочная лента / лента с нитью
Лента для разметки
Лента для штукатурки
Лента активированная водой
Сварочная лента
Фиксаторы резьбы
Химические вещества, смазочные материалы, краски и очистители
Освежители воздуха и дезодоранты
Промышленные химикаты
Средства по уходу за автомобилем
Средство для освежения и чистки ковров
Очистители, обезжириватели и дезинфицирующие средства
Аксессуары для чистящих средств
Дезодоранты и дезинфицирующие средства
Диспенсеры
Химия для пищевых продуктов
Средства для удаления краски
Инсектициды и гербициды
Убийцы насекомых
Убийцы сорняков
Смазочные материалы, детекторы утечек и пенетранты
Противозадирные составы
Повязки для ремней
Смазочные материалы для цепей и тросов
Ингибиторы коррозии
Смеси для бурильных труб и замков
Смазки сухие
Жидкости
Жидкости для резки и нарезания резьбы
Пусковые жидкости
Смазка
Пресс-масленка
Принадлежности для смазочного пистолета
Шланги, удлинители и переходники для смазочного пистолета
Шприц для смазки
Детекторы утечки
Принадлежности для смазочных материалов
Магнитные частицы
Универсальные смазочные материалы
Удлинители и адаптеры для масленки и распылителя
Масленки и распылители
Масла
Комплекты пенетранта
пенетранты
Силиконовые смазки
Принадлежности для испытаний на шероховатость поверхности
Специальные смазочные материалы
Лакокрасочные материалы
Покрытия
Чернила
Кисти для краски
Малярные валики и крышки
Полоски краски
Лотки и вкладыши для краски
Краски
Пластиковая пленка и салфетки
Детали и аксессуары для краскопульта
Пистолеты-распылители
Аппликаторы красителей и лаков
Разбавители
Охлаждающая жидкость
Layout Fluids
В поисках пасты
Деаэры
Средства для уборки и уборки
Полотенца, салфетки и салфетки
Тряпки и салфетки
Салфетки для деликатных задач
Салфетки для пыли
Стеклоочистители для предприятий общественного питания
Ткань лица
Бумажные полотенца
Бумажные полотенца — Pop-Up Box
Бумажные полотенца в рулонах
Бумажные полотенца — сменный рулон
Бумажные полотенца — рулон с центральной вытяжкой
Бумажные полотенца — сложенные
Магазинные полотенца и одноразовые салфетки
Туалетная бумага
Влажные салфетки / безводные салфетки
Чехлы на сиденья унитаза
Диспенсеры
Диспенсеры для крышек унитазов
Диспенсеры для полотенец и аксессуары
Диспенсеры для туалетной бумаги
Абсорбенты и комплекты для разлива
Масляные прокладки и ролики
Сорбенты
Наборы для разлива
Универсальные колодки и ролики
Очистители воздуха
Метлы, поддоны, щетки и тряпки
Универсальные щетки
Метлы
Насадки для метел и щеток
Ручки для щеток и метел
Поддоны
Кисти для кислот
Кисти Dope
Дастеры
Щетки для чистки деталей
Щетки для транспортных средств
ершики для унитаза
Щетки для чистки ботинок и обуви
Запасные части для щеток и метел
Чистящие химикаты и дезинфицирующие средства
Дозаторы освежителя воздуха
Товары для стирки
Отбеливатель
Моющие средства для стирки
Сушильные листы
Пятновыводители
Валики для ворса
Освежители воздуха
Мыло и моющие средства для мытья посуды
Сливные открыватели
Дезинфицирующие средства
Средство для чистки полов и ковров
Подметатель пола
Полироль для мебели
Очистители для стекол
Писсуары и унитазы
Чистящие средства
Губки и подушечки для рук
Знаки для влажных полов
Тележки для уборки и аксессуары
Тележки для уборки
Тележки для коммунального обслуживания и обслуживания
Принадлежности для тележки
Швабры
Швабры
Насадки для швабры
Ручки для швабры и ракеля
Ведра для швабры
Коврики напольные
Ракели
Ведра, ведра и бидоны
Уход за кожей и личная гигиена
Средства для мытья рук
Дозаторы и аксессуары для чистящих средств для рук
Дезинфицирующие средства для рук
Пеленальные столики и вкладыши
Барное мыло
Шампунь для тела и волос
Женские товары
Лосьоны
Ополаскиватели для рта
Средства личной гигиены
Личные салфетки
Мойки высокого давления
Пылесосы
Сменные вакуумные фильтры
Пылесосы для влажной и сухой уборки
Пылесосы вертикальные
Рюкзак и ручной пылесос
Пылесосы для сжатого воздуха
Подметальные машины
Пылесосы для опасных материалов
Детали и аксессуары для пылесосов
Емкости для мусора
Контейнеры для мусора
Контейнеры для вторичной переработки
Крышки для мусорных баков
Пакеты для мусора и вкладыши для мусорных баков
Емкости для утилизации сигарет и прекращения огня
Долларов
Сборщики мусора
Машины для полов
Машины для полов
Напольные подушки
Пластиковая пленка
Принадлежности для бетонных конструкций
Опоры для стержней и сеток
Проволока и стяжки
Проволока
Барные стяжки
Бетонные ступени
Балки для плит
долей
Инструменты и крышки
Продукция для гипсокартона
Фрезы для кругов для гипсокартона
Уголок для гипсокартона
Подъемники для гипсокартона
Прокладки для гипсокартона
Шпаклевка для гипсокартона
Лента для гипсокартона
Диспенсеры для ленты для гипсокартона
Трос для подвешивания
Грязевые поддоны
Текстурные кисти
Электрооборудование и освещение
Адаптеры
Батарейки и аксессуары
Батарейки
Щелочные батареи
Аккумуляторы для фонарей
Литиевые батареи
Фото литиевые батареи
Аккумуляторы для электроинструментов
Аккумуляторы
Серебряные батарейки для часов и электроники
Зарядные устройства
Комплекты удержания аккумулятора
Болты клемм аккумулятора
Подставки для батарей
Бустерные кабели
Ареометр
Кабель аккумулятора
Крышки батарей
Клеммы батареи
Кабели и провода
Кабель аккумулятора
Канатные тележки и диспенсеры
Провод
Захваты для проволоки
Автоматические выключатели
Лента электрическая
Удлинители и разветвители питания
Удлинители
Прерыватели цепи при замыкании на землю
Переходники для вилок
Электроцентры
Катушки для шнура
Предохранители и аксессуары
Держатели предохранителей
Съемники предохранителей
Отводы с предохранителями
Предохранители
Термоусадочные изделия
Бутановые баллоны
Горелки термоусадочные
Термоусадочные трубки
Гранулы припоя
Электроинструменты
Резаки для кабеля
Инструменты для установки кабельных стяжек и отрезные инструменты
Клещи для обжима
Рыбалка и протягивание кабеля
Принадлежности для съемника кабеля
Кабельные съемники
Отрыв
Рыбные ленты
Воздуходувка Fish Tape
Принадлежности для рыболовной ленты
Инструменты для резки ткацкого станка и пленки
Запасные лезвия
Инструмент для зачистки проводов и кусачки
Пробойники
Пробойники Беспроводные
Пробойники гидравлические
Ручной пробойник
Детали и аксессуары для пробойников
Освещение
Освещение и рабочее освещение
Защитный кожух
Зажимные светильники
Детали и аксессуары освещения
Фонари
Фонари
Фары
Лампочки
Точечные светильники
Неисправные рабочие огни
Детали и аксессуары рабочего фонаря
Метров
Запчасти и аксессуары для тестеров и индикаторов
Тестеры и индикаторы
Управление проводами
Кабельные стяжки
Зажимы и крепления
Защитные пленки
Зажимы
Разделенный ткацкий станок и спиральная пленка
Вилки, розетки и соединители
Соединители
Заглушки
Емкости
Стеновые панели
Комплекты для сварки
Переключатели
Клеммы и соединители для проводов
3-х и 4-х сторонние соединители
Наборы в штучной упаковке
Пулевые соединители
Соединители для стыкового соединения
отключает
Электрические наконечники
Флаговые соединители
Крюк-клеммы
Изолированные смещения соединителей
Соединитель параллельного сращивания
Соединители Piggyback
Косички
Клеммы с контактами
Кольцевые клеммы
Лопаточные клеммы
Разъемы для ответвлений
Соединители Twist on Wire
Кабельные наконечники
Электронное оборудование
Невыпадающие винты панели
Винты с шестигранной головкой
Гайки с накатанной головкой
Прецизионные винты с буртиком
Проставки
Стойки
Винты с накатанной головкой
Заборы и аксессуары для заборов
Заборы и сетки
Скобы для забора
Поставки продуктов питания
Кофе, сахар и сливки
Детали и аксессуары охладителя и сундука
Кулеры и комоды
Чашки и крышки
Столовые приборы и наборы столовых приборов
Фольга
Контейнеры для пищевых продуктов
Стеклоочистители для предприятий общественного питания
Сумки для еды
Салфетки
Бумажные и пластиковые пакеты
тарелки
Совки
Ручной инструмент
Инструменты для гибки и развальцовки
Электрические и гидравлические гибочные станки
Наборы инструментов для развальцовки и обжима
Инструменты для развальцовки и обжима
Ручные гибочные машины
ПВХ нагреватели
Вставные насадки и держатели
Шестигранные насадки для шариков
Битодержатели
Биты с двойным концом
Биты шестигранные
Наборы насадок
Биты Phillips
Биты шлицевые
Специальные биты
Квадратные биты
Биты Torx
Инструменты для газона и сада
Ручки для вилок и крючков
Вилки и крючки
Мотыги
Рукоятки отмычек
Выборки
Рукоятки для экскаватора с отверстиями под столб
Земляные копатели
Зонды
Грабли
Грабли
Ручки для лопаты и лопаты
Лопаты и лопаты
Разбрасыватели
Детали и аксессуары водяного шланга
Шланги для воды
Запчасти и аксессуары для тачки
Тачки
Распылители
Запчасти и аксессуары для распылителей
Скребки и шпатели
Скребки и шпатели
Детали и аксессуары скребка
Наборы скребков
Переходники и удлинители с храповым механизмом
Наборы переходников и удлинителей
Адаптеры и удлинители
Ручки привода
Съемники для винтов, шпилек и болтов
клинья
Инструменты для бетонных и каменных работ
Столяры, кромкообрезные станки и канавки
Наколенники
Кисти для каменной кладки
Россыпи
Носилки и блоки
Клещи
Принадлежности для затирки и терки
Мастерки и терки
Молоты, сани, киянки и топоры
Детали и аксессуары для топоров и топоров
Топоры и топоры
Молотки
Молотки шаровые
Молоты каменщиков
Отбойные молотки
Молотки с когтями
Крестовые и кузнечные молотки
Детали и принадлежности для глухого ударного молотка
Отбойные молотки
Буровые молотки
Рукоятки для молотков
Молотки
Молотки искробезопасные
Кувалды
Специальные молотки
Наборы универсальных инструментов
Разделители гаек
Штифты
Зажимы, тиски и расширители
Зажимы и расширители
Ленточные зажимы
Зажимы и расширители стержней
Угловые и угловые зажимы
Детали и аксессуары C-Clamp
С-образные зажимы
L-образные зажимы
Магнитные зажимы
Зажимы параллельные
Хомуты
Хомуты специального назначения
Пружинные зажимы
Тиски
Запчасти и аксессуары для настольных тисков
Тиски для скамьи
Детали и аксессуары цепных тисков
Цепные тиски
Тиски для сверлильных станков
Тиски для труб
Прессы
Тиски столярные
Тиски с коромыслом
Оборудование для нарезания резьбы
Метчики и плашки
Наборы метчиков и штампов
Ключи метчики
Рубанок
Съемники и комплекты
Детали и аксессуары съемника
Наборы съемников
Съемники
Наборы дыроколов и долот
Развертки и инструменты для снятия заусенцев
Инструменты для извлечения
Магнитные ретриверы
Немагнитные ретриверы
Заклепочники
Разметочные станки, тиски и комплекты отборов
Шлифовальные станки
Наборы отборов
Тиски для пальцев
Разметчики
Ключи Torx
Закаточные и степлерные пистолеты
Гаечные ключи
Наборы разводных ключей
Ключ разводной
Тазовые ключи
Наборы торцевых ключей
Ключ торцевой
Цепной ключ и ленточный ключ Детали и аксессуары
Цепные ключи и ленточные ключи
Детали и аксессуары для комбинированного ключа
Наборы комбинированных ключей
Наборы гаечных ключей
Гайковерты
Ключи для фильтров
Наборы гаечных ключей с развальцовкой
Наборы рожковых ключей
Детали и аксессуары трубного ключа
Наборы гаечных ключей для насоса
Ключи для насосов
Наборы гаечных ключей с трещоткой
Ключи с трещоткой
Ремонт трещоток и трещоток
Наборы торцевых ключей
Детали и аксессуары динамометрического ключа
Динамометрические ключи
Ключи клапанные
Ключ комбинированный
Гаечные ключи с накидом
Ключ рожковый
Торцевые ключи
Специальные ключи
Ключи накидные
Ключи для контргайки
Трубные ключи
Гаечные ключи
Гаечные ключи
Строительные ключи
Плоскогубцы
Диагональные плоскогубцы
Детали и аксессуары для плоскогубцев
Клещи для ограждений
Клещи Linemans
Наборы плоскогубцев
Клещи с фиксатором
Наборы универсальных плоскогубцев
Наборы плоскогубцев для игл
Плоскогубцы для игл
Кусачки
Принадлежности для плоскогубцев
Детали и аксессуары плоскогубцев для стопорных колец
Клещи для стопорных колец
Плоскогубцы для скользящих шарниров
Плоскогубцы для язычков и пазов
Клещи специальные
Отвертки и гайки
Отвертки
Шариковые отвертки
Отвертки Phillips
Отвертки шлицевые
Шестигранная отвертка
Отвертки изолированные
Сменные драйверы
Отвертки офсетные
Отвертки с винтовым креплением
Драйверы специального назначения
Квадратная отвертка
Отвертки Torx
Гайковерты
Гайки изолированные
Наборы отверток и гаек
Наборы изолированных отверток и гаек
Наборы отверток
Наборы отверток
Отвертка и гайки Запчасти и аксессуары
Отвертка и насадки для гайки
Pry Bars
Выравнивающие стержни
Барные наборы
Штанги для копания
С рычагами с ручкой
Стержни для съемника гвоздей
Прижимные и клиновые планки
Роликовые стержни
Специальные батончики
Прижимные планки
Отбойные дуги
Инструменты для измерения и разметки
Инструменты для ремонта кузова автомобиля
Инструменты и комплекты безопасности
Головки
Головки и сменные биты
Торцевые ключи с головкой
Головки ударные
Индивидуальные розетки
Наборы головок
Принадлежности для торцевых ключей
Наборы инструментов
Хранение инструментов
Сумки для инструментов
Ремни для инструментов и подтяжки
Ящики для инструментов
Шкафы для инструментов
Ящики для инструментов
Комбинированный набор сумок для инструментов
Сумки и держатели для инструментов
Детали и аксессуары для хранения инструментов
Станции для обработки инструментов
Домкраты гидравлические
Оборудование и компоненты для обработки
Ручки
Регулируемые ручки
Шатуны
Ручки машин и маховиков
Ручки для тяги
Ручки и ручки
Шариковые ручки
Ручки захвата крыльев
Пятилепестковые ручки
Шариковые ручки с накаткой
Ручки-грибы
Ручки с накаткой
Ручки с накаткой
Гайки с накаткой
Винты с накатанной головкой
Колеса с накаткой
Колеса позиционирования
Ручки захвата ладони
Шестилепестковые ручки
Звездчатые ручки
Перекидные зажимы и аксессуары
Перекидные зажимы
Угловой кронштейн
Гайка с плоским концом
Прижимные винты
Защитные колпачки
Рычаги
Регулируемые натяжные рычаги
Кулачковые рычаги
Рычаги переключения передач
Защелки и зажимы
Регулируемые защелки и зажимы
Защелки
Штифты с шариковым фиксатором
Зажимные устройства
Зажимы
Петли
Петли алюминиевые
Петли из цинкового литья под давлением с удлиненными отверстиями
Пластиковые петли с фиксатором
Петли пластиковые
Стопорные поршни
Кулачковые поршни
Стопорные поршни без хомутов
Стопорные фиксаторы кольца для ключей
Плунжеры индексации рычага
Стопорные стопорные поршни
Прецизионные делительные поршни
Стопорные поршни ручки тяги
Стопорные поршни с резьбовыми пальцами
Регулировочные подушки
Болты регулировки высоты
Болты выравнивания уровня
Колодки для выравнивания
Ножки фиксирующие
Подушки шарнирные
Подъемные болты
Буферы резино-металлические
Расположение компонентов
Ножки для позиционирования
Болты упорные
Пружинные поршни
Шариковые поршни
Плунжеры с боковой пружиной
Плунжер пальца
Поршни с нажимной посадкой
Инструменты и аксессуары для пружинного поршня
Маховики
Маховики дисковые
Маховики со спицами
Ручки машин и маховиков
HVAC
Оборудование воздушного охлаждения
Воздуходувки
Воздухоохладители
Аксессуары для вентиляторов
Вентиляторы
Регуляторы охлаждения и заправочные шланги
Отопительное оборудование
Конвекционные обогреватели
Принадлежности для нагревателя принудительного воздуха
Нагреватели принудительного воздуха
Инфракрасные и лучистые обогреватели
Вентиляционное оборудование
Принадлежности для воздуходувки
Воздуходувки
Вытяжные вентиляторы
Гидравлика и пневматика
Воздушные компрессоры
Детали и аксессуары воздушного компрессора
Масла для пневматических инструментов
Балансиры
Пистолеты для выдувания
Детали и аксессуары для выдувного пистолета
Компрессоры, продувочные пистолеты, шланги и фитинги
Фитинги для воздушных шлангов
Муфта
Пневматические режущие инструменты
Пневматические режущие инструменты
Пневматические высечные ножницы
Детали и принадлежности для пневматической сабельной пилы
Пневматические сабельные пилы
Пневматические ножницы
Пневматические инструменты для сноса
Пневматические отбойные молотки
Детали и принадлежности для пневматической резки
Пневматические долота и сталь
Пневматические отбойные молотки
Пневматические клепальные молотки
Детали и аксессуары для пневматического скалера
Пневматические скалеры
Пневматические трамбовки и трамбовки
Инструменты для сверления и крепления
Пневматические сверла
Детали и принадлежности для пневматических гайковертов
Пневматические гайковерты
Детали и аксессуары для пневматических гвоздей
Пневматические гвоздезабиватели
Пневматические ключи с трещоткой
Пневматические заклепочники
Пневматические отвертки
Детали и аксессуары для пневматического степлера
Степлеры пневматические
Пневматические чистовые инструменты
Пневматические угловые шлифовальные машины
Детали и аксессуары для пневматической ленточной шлифовальной машины
Пневматические ленточные шлифовальные машины
Детали и принадлежности для пневматических шлифовальных машин
Пневматические шлифовальные машины
Детали и принадлежности для пневматического гравера
Пневматические граверы
Пневматические файлы
Детали и аксессуары для пневматической шлифовальной машины
Пневматические шлифовальные машины
Пневматические прямошлифовальные машины
Пневматические вертикальные шлифовальные машины
Хомуты
Концы шлангов
Пневматика Прочее
Инструменты для нарезания резьбы
Пневматические толкатели
Воздушные шланги
Кольца круглые
Фитинги
Заглушки
Промышленные ремни и зубчатые ремни
Сухая обмотка арамидного корда
Ремни 3LK
4LK Ремни
5LK Ремни
Автомобильные клиновые ремни
15 Клиновые ремни
17 Ремни клиновые
22 клиновых ремня
Ремень 24 клиновой
28 Ремни клиновые
30 клиновых ремней
Классические зубчатые клиновые ремни
Ремни AX
BX Ремни
Ремни CX
Классические двухугольные клиновые ремни
Ремни AA
BB Ремни
CC Ремни
Классические фракционные клиновые ремни
Клиновые ремни 3L
Клиновой ремень 4L
5L клиновой ремень
C Ремни клиновые
D Клиновые ремни
E Клиновые ремни
Клиновые ремни с метрической лентой
Ремни SPA
SPB Ремни
Ремни SPC
Клиновые ремни с метрическими зубьями
Ремни XPA
XPB Ремни
Ремни XPC
Ремни XPZ
Поликлиновые ремни
Ремни J
K Ремни с полосой
Ленточные ремни
M Ремни с перевязкой
Клиновые клиновые ремни
Ремни 3VX
Ремни 5VX
Клиновые клиновые ремни
Ремни 3V
5V Ремни
Ремни 8V
Принадлежности для подъема и такелажа
Рым-гайки и рым-болты
Рым-болты
Гайки с ушком
Поворотные подъемные кольца
Концы ярма
Ремни для подъема, перетяжки и стягивания
Крючки и приспособления
Захваты и скользящие крючки
Подъемные болты
Ссылки
Стяжные муфты
Кандалы
Кабель и аксессуары
Зажимы
Шкивы
Рукава
Наперстки для троса
Цепи и аксессуары
Цепи
Вертлюги
Ремонтные звенья цепи
Инструменты для разметки
Мел
Шнур для мела и стержни
Катушки для мела и наборы катушек для мела
Мелки
Детали и принадлежности для этикетировочного инструмента
Инструменты для этикеток
Держатели маркеров
Детали и аксессуары для маркеров
Маркеры
Принадлежности для карандашей
Карандаши
Держатели для мыльного камня
Мыльные камни
Марки
Принадлежности для трафаретов
Трафареты
Теги
Указатели температуры
Погрузочно-разгрузочные работы
Шкафы
Обвязка
Тележки и грузовики с платформой
Ролики и колеса
Зажимные изделия
Кронштейны
Хомуты
Наборы хомутов
Этикетки Принтеры и аксессуары
Монтажные системы
Стеллажи и стеллажи для хранения
Проволочные стеллажи и аксессуары
Ящики и контейнеры для хранения
Принадлежности для ящиков
Хранение мелких деталей
Поддоны для складских мест
Бункеры для хранения
Ленты для обвязки
Ленты для обвязки
ID Теги
Пряжки
Диспенсеры для ремней
Пистолеты для кабельных стяжек
Кабельные стяжки
Музыкальная проволока
Устройства для натяжения ремня и адаптеры
Проволока
Принадлежности для проволоки
Инструменты для измерения и нивелирования
Штангенциркули и делители
Штангенциркули
Разделители
Детали и аксессуары суппорта и делителя
Наборы штангенциркулей и микрометров
Трамвай
Контурные маркеры
Искатели и сканеры
Фланцевые пальцы и выравниватели
Смотровые зеркала и лупы
Сменные сменные сменные зеркала
Смотровые зеркала
Лупы
Детали и аксессуары для уровней
Индивидуальные уровни
Лазерные уровни и лазерные указки
Уровни
Оптические уровни
Измерительные колеса
Отвес
Транспортиры
Маркеры радиуса
Линейки
Квадраты
Квадратные детали и аксессуары
Рулетки
Геодезические ленты
Термометры
Датчики
Датчики разные
Глубиномеры
Измерительные щупы / Измерительные стойки
Глубиномеры
Калибры сверлильные
Наборы щупов и манометров
Щуп и измеритель шага
Датчики высоты
Датчики отверстия и внутреннего диаметра
Запасные части и детали для измерительной ленты
Манометры
Грязесъемники измерительной ленты
Специальные калибры
Телескопические датчики
Толщиномеры
Калибры проводов
Измерительные ленты
Индикаторы
Циферблатные индикаторы
Электронные индикаторы
Принадлежности для индикаторов
Циферблат и цифровые индикаторы
Микрометры
Детали и аксессуары микрометра
Наборы микрометров
Подставки, основания и держатели
Расходные материалы для ТОиР
Товары для технического обслуживания автомобилей
Зажимы аккумулятора
Очистители поста аккумулятора
Бустерные кабели
Криперс
Ремкомплекты из стекловолокна
Топливные фильтры
Воронки
Шлангогибы
Мерные банки
Продукты для слива масла
Шайба для деталей
Манометры
Шинные уплотнители
Покрытия
Пластиковая пленка
Аксессуары для брезента
Втулки
Брезент
Фитинги и аксессуары
Фитинги и аксессуары
Фитинги
Детали для технического обслуживания и ремонта
Буровые штанги
Наборы ключей
Ключевые слова
Наборы шайб
Шайбы
Бинты для инструментов
Трубки
Стеклоочистители для манометра
Манометрическое стекло
Клапаны и регуляторы
Регуляторы, фильтры и лубрикаторы
Клапаны
Расходные материалы для ТОиР Прочее
Товары для офиса
Инструменты для маркировки
Офисные стулья / табуреты
Органайзеры и переплетчики
Другое
Ножницы и ножницы
Транспортные принадлежности
Держатели билетов магазина
Ручки и маркеры
Нефтяная промышленность
Баббит и ковши
Очистители и обезжириватели
Коврики Coco
Земля Фуллерса
Упаковочные крючки
Пакеты для образцов
Фильтры для песка
Опоры для манометров
Свечи зажигания
Цепи для прядения и катоголовки
Средства безопасности
Очистка
Абсорбирующие штанги и носки
Подушечки впитывающие
Абсорбирующие рулоны
Сорбенты рассыпные
Контроль запаха
Средства защиты ушей
Средства защиты глаз и аксессуары
Противопожарная защита
Огнетушители
Детекторы дыма и сигнализация
Первая помощь
Респираторное оборудование
Картриджи и фильтры
Одноразовые респираторы
Пыли и процедурные маски
Полнолицевые респираторы
Респираторы-полумаски
Знаки безопасности, конусы и лента
Ленты барьерные и сигнальные
Предупреждающие знаки
Защитные конусы
Безопасность
Эргономика
Защита рук
Холщовые и трикотажные перчатки
Химически стойкие перчатки
Перчатки с покрытием
Перчатки для защиты от порезов
Одноразовые перчатки
Диспенсеры для перчаток
Кожаные перчатки для рук и водителя
Механические и ударопрочные перчатки
Сварочные перчатки
Защита головы и лица
Защитная одежда
Фартуки
Сапоги
Защитные рукава
Дождевики
Жилеты безопасности
Бахилы
Сантехника
Оборудование для очистки и осмотра слива
Детали для слива и осмотра
Очистители канализации
См. Змейки, передатчики и локаторы
Фильтрация
Фильтры и сетчатые фильтры
Оборудование для замораживания труб
Нарезание трубной резьбы, нарезание канавок и снятие фаски
Канавки
Фаски для труб
Руководство для нитевдевателей
Руководство для нитевдевателей
Нитевдеватели с приводом
Принадлежности с приводом от нитевдевателей
Электроинструменты и аксессуары
Электроинструменты
Граверы
Маршрутизаторы
стандартная розетка — это… Что такое стандартная розетка?
Socket 1 — был вторым из серии стандартных сокетов, созданных Intel, в которые были вставлены различные микропроцессоры x86. Это было обновление первого стандартного разъема PGA Intel и первого с официальным обозначением. Socket 1 задумывался как 486… Wikipedia
Socket 6 — сокет ЦП 486-го поколения, слегка измененная версия более распространенного Socket 3. Intel разработала этот новый стандарт ближе к концу рыночной жизни 80486, поэтому было выпущено мало материнских плат, которые его использовали, особенно как стандарт Socket 3…… Википедия
Торцевой гаечный ключ — Торцевой гаечный ключ, чаще называемый трещоткой, представляет собой тип гаечного ключа или инструмента для затяжки, в котором используются отдельные съемные головки для фитингов и креплений различных размеров, чаще всего гаек и болтов .Обычно он включает…… Википедию
Socket 370 — Название сокета ЦП = Socket 370 type = PGA Формфакторы ZIF = Пластиковая сетка выводов (PPGA) и матрица сеток контактов Flip chip (FC PGA и FC PGA2) контакты = 370 протокол = GTL + fsb = 66, 100 и напряжение 133 МГц = 1,05–2,1 В процессоры = Intel Celeron…… Wikipedia
Socket A — Имя сокета CPU = Socket 462 / Формфакторы A = Ceramic Pin Grid Array (CPGA) Тип Organic Pin Grid Array (OPGA) = PGA Контакты ZIF = 453 протокол = EV6 fsb = 100 МГц, 133 МГц, 166 МГц и 200 МГц эквивалентны FSB200, FSB266, FSB333 и FSB400…… Wikipedia
Socket 478 — Имя сокета ЦП = Socket 478 formfactors = Матрица сетки контактов перевернутого чипа (FC PGA2 или FC PGA4) контакты = 478 (не путать с новым Socket P, который также использует 478 контактов) type = PGA ZIF протокол = AGTL + fsb = 400 МТ / с 533 МТ / с 800 МТ / с Напряжение =…… Википедия
Socket 423 — PGA423 Réceptacle PGA423 Réceptacle, предназначенный для конденсаторов с разъединением Plateforme Intel x86 Производство… Wikipédia en Français
розетка — существительное 1 (BrE) для электричества ⇨ См. Также ↑ розетка ADJECTIVE ▪ электрическая, электрическая, свет, сеть, вилка, питание ▪ антенна, наушник… Словарь словосочетаний
стандарт — {{Роман}} I.{{/ Roman}} существительное 1 уровень качества ADJECTIVE ▪ высокий ▪ низкий, плохой ▪ определенный, минимальный ▪ Чтобы участвовать в турнире, игроки должны соответствовать определенному стандарту… Словарь словосочетаний
Стандартный порт — Ein Port ist ein Teil einer Adresse, der Datensegmente einem Netzwerkprotokoll zuordnet. Dieses Konzept используется в TCP, UDP и SCTP vorgesehen, um Protokolle auf den höheren Schichten des OSI Modells zu adressieren. In diesen drei…… Deutsch Wikipedia
Стандартный счет царапинам — In diesem Glossar werden gebräuchliche Begriffe und Abkürzungen aus der Sportart Golf (Sport) und deren Erläuterung gesammelt.0 9 19. Loch Scherzhaft für das Clubhaus, wenn man dort nach 18 gespielten Löchern einkehrt. Adidas Scherzhaft für…… Deutsch Wikipedia
Одноплатный компьютер COMMELL
FS-A79
PICMG 1.3 опоры
Intel Core 8-го и 9-го поколений
Рабочий стол
8-й
И 9-го поколения
Процессор Intel Core для настольных ПК в LGA 1151
Intel
Чипсет Q370, две DDR4
2666 МГц до 32 ГБ,
Поддержка
VGA, DVI, LVDS, порт дисплея, аудио HD,
1 х Intel
Гига LAN,
1 х Intel
Гига PHY LAN, 2 x RS232 / 422/485,
4 порта RS232, 4 шт.
х USB2.0,
6 портов USB3.1
Gen2, 8-битный GPIO, SMBus, 3
x SATAIII с RAID, разъем Mini-PCIe.
FS-A78
PICMG 1.3 Поддерживает настольный компьютер 4-го поколения Intel Core i7 / i5 / i3
4-го поколения
Процессор Intel Core i7 / i5 / i3 для настольных ПК в LGA 1150
В таблицах ниже показаны общедоступные размеры торцовых ключей и крепежные детали, которые они подходят.Под 8-пиновые головки подходят только квадратные головки. Головка на 12 точек подходит для шестигранных и некоторых квадратных головок. Головки с двенадцатью точками также подходят для головок с двенадцатью точками (которые в основном используются в аэрокосмических болтах и некоторых японских автомобильных двигателях).
На одном конце торцевой головки имеется квадратная выемка, подходящая для торцевого ключа. В бытовых гаечных ключах размеры квадрата ″, ⅜ ″, ½ ″ и ¾ ″. В 1940-х годах Snap-On производила розетки с приводом 5/16 дюйма. Привод 1/8 дюйма встречается редко, но в некоторых случаях используется для небольших крепежных винтов. Гнезда делаются глубже, чем обычное гнездо, поэтому они подходят для болтов, которые выступают настолько далеко, что обычное гнездо не опускается достаточно далеко, чтобы зацепить гайку.Некоторые фирмы также производят промежуточные полуглубокие розетки.
Размер розетки — это размер плоской поверхности. Он отмечен на розетке. Обычно гнездо имеет метку, указывающую, дюймовая она или метрическая (метрическая система обычно имеет полосы своего рода накатки). Конечно, любой размер, являющийся дробью, равен дюйму; дроби не допускаются в метрических размерах.
Большинство проданных розеток предназначены для использования с ручными инструментами. Они не подходят для использования с драйверами питания, но размеры ударных розеток, изготовленных для драйверов питания, такие же.
Американские торцевые ключи: размеры от дюймов до одного дюйма
Размер, дюймов
Размер привода
Подходит для головки или гайки болта с этим диаметром
Установка радиаторов отопления в квартире своими руками: нормы, СНиПы и схемы
Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и радиаторы летом». С необходимостью смены батарей рано или поздно сталкивается каждый, и, конечно, это следует делать в межотопительный сезон.
монтаж радиатора отопления
Прежде чем мы приступим к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, давайте остановимся на технических характеристиках основных видов. Ведь процесс монтажа во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому необходимо правильно выбрать радиатор, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств отопительной системы, СНиПов, норм и регламентов на установку и т.д.
Виды радиаторов:
Чугунные.
Стальные.
Алюминиевые.
Биметаллические.
Чугунные радиаторы
Установленный в квартире радиатор отопления
Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?
Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!
Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.
Стальные радиаторы
Стальной радиатор в квартире — фото
Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.
Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.
Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.
Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.
Алюминиевые радиаторы
Алюминиевая батарея на 10 секций
Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.
Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.
В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.
Биметаллические радиаторы
Устройство биметаллического радиатора
Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.
Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.
Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.
Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.
Расчет необходимого количества секций
Таблица расчета количества секций батареи.
После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.
Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.
Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:
Q=S*100, где:
Q – необходимая теплоотдача радиатора.
S – площадь комнаты.
Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:
N=Q/Qус
N – необходимое количество секций радиатора.
Qус – удельная тепловая мощность одной секции.
Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.
Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!
Где будем размещать?
Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.
Выбор оптимального места для радиатора
Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.
При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.
Особенности монтажа: определяемся с системой разводки
Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.
Разводка отопительной системы
Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.
Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:
помещение прогревается равномерно;
можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.
Выбираем правильный тип подключения
Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.
Схемы подключения батарей
Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.
Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.
Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.
Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.
Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.
Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!
Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры
На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.
Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):
Демонтаж старых батарей.
Крепление кронштейнов.
Сборка и установка радиаторов.
Подсоединение к системе отопления.
Проверка на прочность и течь.
Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.
Материалы:
Комплект батарей.
Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
Пакля, уплотнительная лента.
Внимание!!! Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!
Монтаж биметаллических батарей необходимо производить в заводской упаковке (пленке). Верхний слой радиатора состоит из высококачественного алюминия, а этот материал достаточно хрупок. Его легко повредить во время монтажных работ инструментом, поэтому откройте только те зоны, к которым будете подсоединять трубы и переходники.
Инструкция по монтажу биметаллических батарей
Перед тем, как снять старую батарею, убедитесь, что вода полностью слита
Перед тем как производить демонтаж старой батареи, необходимо убедиться, что вода слита, иначе несчастного случая не избежать. Не у всех есть аккумуляторная болгарка. Если же производить демонтаж электрическим инструментом, то несложно предугадать результат.
Разметка под батарею
Выбираем место для установки радиатора. Это зависит от типа подключения, его длины. Определяем расстояние батареи от пола и от стены.
До пола – 6-10 см. Меньшее расстояние вызовет трудности во время уборки дома. Большее – снизит эффективность, ведь потоки холодного воздуха, которые опускаются вниз от окна, будут остужать пол.
До подоконника – 6-10 см. При более низком размещении, снижается эффективность отопления.
До стены – 3-5 см. Такое расстояние обеспечивает нормальную конвекцию распространения тепла. Кроме того, слишком маленький зазор будет препятствовать уборке.
Разметка стены под радиатор
Делаем карандашом разметку на стене, где будет размещен сам радиатор. Причем делаем не на глаз, а строго по уровню. Радиаторы в одном помещении необходимо устанавливать на одинаковом уровне. Это целесообразно делать с точки зрения эффективности и эстетичности. Теперь размечаем точки, где будут установлены кронштейны. Сверлим отверстия в стене, в которые вставляем дюбеля. Вкручиваем крепления (кронштейны). Некоторые модели уже идут с набором крепежей в комплекте. В зависимости от длины радиатора их может быть 2 или 4.
Выполняем сборку радиатора
Сборка радиатора.
Обрабатываем резьбы батареи. От заводской сборки на них остались остатки масла, пыли и т.д. Необходимо с помощью ершика и очистителя для тормозов хорошо обработать эту зону. Необходимо теперь вытереть насухо салфеткой, чтобы полностью удалить всю пыль и мусор.
Устанавливаем переходники.
Проверка корректности установки батареи
Навешиваем собранную конструкцию батареи на кронштейны, чтобы она плотно поддерживалась на всех точках. На задней панели радиатора уже имеются специальные скобы, поэтому это не составит труда. Проверьте еще раз степень наклона строительным уровнем. При необходимости отрегулируйте наклон конструкции.
Подключение батареи
Подсоединяем радиатор к подающему и отводящему трубопроводу.
Производим герметизацию с помощью льна (пакли или уплотнителя). Наживляем на переходник кран Маевского и хорошо все закручиваем ключом. Подключаем трубопровод к радиатору.
Проверочный тест
Производим испытание конструкции давлением. Можно, конечно, выполнить профессиональную опрессовку. Но для этого придется вызывать специалиста с инструментом или покупать самому дорогостоящий аппарат.
А можно поступить более простым способом. Медленно открываем краны, чтобы радиатор заполнился водой. Если это делать резко, то может произойти мощный гидроудар, который нарушит целостность конструкции. Проверяем каждый стык, соединение на предмет ут
Как правильно установить биметаллический радиатор отопления: советы и правила монтажа
Каждое жилое помещение нуждается в отоплении. Причем отопительное оборудование должно быть качественным. Ведь почти полгода холодов система отопления должна исправно функционировать. При планировании системы отопления, многие задаются вопросом, радиаторы стальные или биметаллические что лучше и, сравнив характеристики обоих видов, останавливают свой выбор все же на биметалле. Ведь благодаря высоким показателям теплоотдачи, аккуратному внешнему виду, именно такие батареи являются практичными, долговечными и позволяют создать уют в квартире, наполнить помещение теплом.
К тому же устанавливать их можно самостоятельно. Это не требует больших разрушений, проводится достаточно просто и аккуратно. Главное знать основные правила и провести правильный расчет параметров устройства. Если вы не знаете, как правильно установить биметаллический радиатор отопления, данная статья для вас. Мы рассмотрим устройство радиаторов, особенности монтажа, а также кратко опишем некоторые наиболее популярные модели для оборудования отопительной системы.
Устройство биметаллических батарей
Надо отметить, что устройство биметаллических радиаторов отопления достаточно простое. Состоит конструкция из самих радиаторов, а также стальных труб, примыкающих к ним. Участки соединений обрабатываются методом точечной сварки.
Радиатор представляет собой металлическую трубу. Внутри – железо. Это идеальный материал, который отлично подходит к металлическому комплексу отопления. Поскольку более эффективно держит давление. Сверху труба покрывается алюминиевым слоем. Что повышает характеристики теплопроводности. А так как при производстве батареи используется два металла, она и получила название биметаллической. Используя биметалл радиаторы отопления становятся более прочными, имеют высокие эксплуатационные характеристики. Более подробно о технических характеристиках биметаллических радиаторов можно прочитать здесь.
Биметаллические радиаторы могут быть двух типов:
с усиленными каналами;
на основе стального каркаса. Такие устройства лучше защищены. Поскольку исключается контакт воды с алюминием. Помимо этого им не страшна коррозия и они гораздо прочнее, нежели варианты с усиленными каналами.
Батареи из биметалла рекомендуется устанавливать в квартирах с центральным комплексом водяного отопления на основе железа, стали. Надо отметить, что стоимость биметаллических радиаторов отопления вполне приемлема и зависит от мощностных характеристик модели и размера оборудования.
Чтобы установка радиатора была правильной, важно сделать точный расчет количества секций.
Как рассчитать количество секций?
Для того чтобы получить точный расчет, лучше, конечно, доверить эту работу специалистам. Если же вы решили проводить монтаж биметаллического радиатора самостоятельно, то вы должны знать особенности подсчета.
Потребуется два показателя: площадь жилого помещения и уровень мощности выбранной модели батареи. Мощность биметаллических радиаторов отопления производители указывают в паспорте прибора. Величину площади надо разделить на 10. Это необходимо для расчета по 1 кВт на 10 кв.м. Полученное число следует разделить на мощность биметаллического отопительного устройства. Полученное в результате деления число надо округлить до целых (в большую сторону). Это позволяет получить информацию о нужном количестве секций.
Установка биметаллических батарей
Проводить монтаж отопительного устройства необходимо строго по инструкции, изложенной в паспорте прибора.
В ней четко описана процедура подключения биметаллических радиаторов отопления для определенной модели. Надо отметить, что монтаж всех элементов системы проводится в полиэтиленовой упаковке радиатора. И снимать эту упаковку нельзя до завершения всего процесса установки.
Рассмотрим, как подключить биметаллический радиатор отопления самостоятельно. При проведении монтажных работ надо учитывать следующие нюансы:
располагать батарею лучше следует по центру окна;
устанавливается оборудование только в горизонтальном положении;
обогревательные детали устанавливать надо на одном уровне в пределах помещения;
от стенки до батареи расстояние должно быть от 3 до 5 см. Слишком близкое расположение отопительной системы к стене будет приводить к тому, что тепловая энергия станет распределяться нерационально;
от подоконника надо выдерживать расстояние 8-12 см. При слишком маленьком зазоре тепловой поток от батареи снизиться;
между радиатором и полом расстояние должно быть 10 см. Если установить прибор ниже, эффективность теплообмена понизится. Также неудобно будет проводить очистку пола под батареей. А вот слишком высокое расположение отопительного агрегата станет причиной того, что температурные показатели внизу и вверху комнаты будут сильно отличаться.
проводится разметка места для установки на стене кронштейнов;
фиксация кронштейнов. Если стена кирпичная либо железобетонная, то кронштейны закрепляются при помощи дюбелей и цементного раствора. Если вы имеете дело с гипсокартонной перегородкой, то фиксация осуществляется двусторонним креплением;
на кронштейны ставится батарея;
радиатор подсоединяется к трубам;
устанавливается термостатический клапан либо краник;
вверху батареи ставится воздушный клапан.
Ниже приведены некоторые рекомендации касательно самостоятельной установки биметаллического отопительного прибора:
перед началом монтажа следует перекрыть поступление теплоносителя в систему на выходе и входе. В трубопроводе жидкость должна отсутствовать;
перед установкой необходимо проверить комплектность батареи. Радиатор должен быть в собранном виде. В противном случае нужно провести сбор агрегата согласно инструкции производителя;
во время сборки абразивные материалы использовать запрещено. Поскольку конструкция батареи должна быть герметичной. А абразивные вещества могут разрушить материал устройства;
в биметаллических радиаторах используется как правосторонняя, так и левосторонняя резьба. Об этом нужно помнить во время затягивания крепежных деталей;
при соединении санитарно-технических фитингов большую роль играет правильный выбор материала. Как правило, используют лен с термически стойким герметиком. Применяются нити Tangit либо лента ФУМ;
перед началом установки вы должны иметь четко спланированную схему подключения радиатора. Тут надо отметить, что схема подключения биметаллических радиаторов отопления может быть нижней, диагональной либо боковой;
когда монтаж закончен, проводят включение прибора: плавно открываются все вентили агрегата, преграждавшие ранее путь теплоносителю. Если открыть краники резко, можно спровоцировать засорение внутреннего трубного сечения либо вызвать гидроудар. После того, как вентили открыты, следует спустить лишний воздух при помощи воздухоотводчика;
не стоит перекрывать биметаллические батареи экранами, устанавливать их в стенных нишах. Это приведет к тому, что теплоотдача прибора резко снизится.
Какой радиатор лучше установить?
Современный рынок предлагает широкий выбор биметаллических радиаторов разных марок от разных производителей. Есть отечественные и импортные варианты. Среди иностранных моделей популярны итальянские или немецкие радиаторы отопления биметаллические.
К популярным батареям немецкого производства можно отнести радиаторы компании Тенрад. Все изделия данной фирмы отличаются надежностью и высокими эксплуатационными параметрами. Оребрение трехрядное, что обеспечивает хорошие показатели теплоотдачи.
Среди итальянских изделий стоит рассмотреть итальянские биметаллические радиаторы отопления Global STYLE PLUS 500. Для подключения такого агрегата используется боковая схема. Монтируется прибор на стену. Благодаря отличным техническим характеристикам и привлекательному внешнему виду, на радиатор биметаллический Global STYLE PLUS 500 отзывы только положительные. Чаще всего пользователи отмечают эффективную работу и долговечность. Теплоотдача равняется 185 Вт. А температура теплоносителя может достигать максимальной отметки в 110 градусов. На радиаторы отопления Глобал отзывы многочисленные.
Также можно выделить итальянские радиаторы XTREME. Данная модель новая. При минимальных затратах прибор дает максимальную теплоотдачу. Такие радиаторы отопления Италия биметаллические выпускает специально для установки в российские отопительные системы. Модель предназначена для работы в непростых условиях. Например, при низком качестве воды агрегат отлично работает в высоких показателях температуры и давления. На биметаллический радиатор XTREME отзывы пользователей положительные: хорошая теплоотдача, невысокая цена.
Итальянская компания Радена также специализируется на производстве биметаллических батарей. Для изготовления используется только высокоуглеродистая сталь. Рабочее давление составляет 25 атмосфер. А температура среды достигает 100 градусов. Есть батареи со стандартным боковым и с нижним подключением. На радиаторы отопления Радена отзывы положительные. Отмечается долговечность, хороший дизайн, возможность использования в однотрубных и двухтрубных отопительных системах с горизонтальным и вертикальным размещением теплопроводов.
Рассмотрим модели отечественного производства. Например, радиаторы отопления российские биметаллические Рифар Монолит. Хоть бренд Рифар на рынке появился совсем недавно, продукция данной фирмы уже успела потеснить изделия именитых немецких и итальянских производителей. Используются радиаторы Рифар в жилых и административных зданиях. Имеют отличные характеристики. Также полностью соответствуют радиаторы биметаллические гост 31311 2005, ТУ.
Рифар монолит выпускаются в двух типоразмерах: 350 и 500 мм. Чаще всего используются радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм. Стыки между секциями отсутствуют. Поэтому, если вы решили установить такую батарею, надо сразу выбрать необходимую длину. На радиаторы отопления биметаллические Рифар Монолит 500 цена оптимально сочетается с функциональностью и качеством. Монтаж таких батарей проводится быстро и легко. Не требует использования переходников.
Не так давно появились в продаже и радиаторы Термохит российского производства. Данное оборудование относится к бюджетному классу. Широкого распространения еще не получило, поэтому на радиаторы отопления Термохит отзывы не слишком многочисленны. Технические характеристики высокие. Но все же качество уступает более дорогим моделям.
Есть на отечественном рынке и батареи китайского производства. Тут стоит отметить радиаторы Оазис. Продукция имеет международную сертификацию, отличается неплохими техническими характеристиками. На биметаллические радиаторы отопления Оазис отзывы в основном положительные. Пользователи выделяют такие плюсы данных агрегатов, как высокие технические показатели, длительная заводская гарантия и демократичная цена.
под окном, в нише, на стене
Эффективность отопительной системы квартиры или частного дома зависит не только от мощности источников тепла. Правильная установка радиаторов отопления позволит снизить затраты на обогрев помещения, сделать его более продуктивным и улучшить микроклимат.
Независимо от того, какой системой вы пользуетесь, однотрубной или двухтрубной, автономной или централизованной, где будет стоять радиатор – в квартире или доме, правила установки батарей отопления одни. Есть три варианта расположения радиаторов:
В нише;
Под окном;
На стене.
Для каждого варианта существуют свои правила размещения. Все что мы расскажем вам ниже, касается алюминиевых, чугунных и металлических радиаторов. К кварцевыем обогревателям эти рекомендации неприменимы. Подробнее о них вы можете прочитать в статье «Кварцевые батареи отопления: 14 за и против».
В этой статье мы расскажем, как правильно установить радиатор отопления под окном, в нише, на стене. Вы узнаете, какие должны быть расстояния до ограждающих конструкций. Расскажем вам, почему необходимо соблюдать допуски и что может произойти если этого не делать.
Виды систем отопления
Существует три варианта систем подключения радиаторов – последовательная, однотрубная, двухтрубная и коллекторная (параллельная). Они отличаются схемой разводки. В зависимости от того, какая система установлена, необходимо выбирать вид батарей. Важно помнить, что неправильное подключение радиаторов отопления приводит к снижению реальной тепловой мощности батарей.
Последовательное подключение
Это самый простой вариант подключения радиаторов. От отопительного прибора труба проходит к первому радиатору, от него – ко второму и т.д. Такой вариант подключения изжил себя, так как вода быстро остывает и уровень нагрева резко падает с расстоянием. Возможность отключения отдельной батареи отсутствует – приходится перекрывать всю систему.
Наглядный пример последовательного подключения радиаторов.
Однотрубная система
В однотрубной системе используется одна магистральная труба, по которой от отопительного прибора (теплового насоса, котла, бойлера и т. д.) поступает нагретая вода или другой теплоноситель. Каждая батарея подключена таким образом, что прошедшая через нее жидкость возвращается в магистраль.
Радиатор может быть отключен с помощью вентиля или запорного клапана без перекрытия основной трубы. Температура воды в каждом следующем радиаторе падает, но не так существенно как при последовательном подключении.
Двухтрубная система
Подача нагретой и отвод охлажденной воды в системе происходит по разным магистралям. Каждый радиатор подключен к обеим трубам. В такой системе температура жидкости на входе каждого радиатора практически одинакова, она незначительно понижается за счет теплопотерь в трубах.
Коллекторная (параллельная) система
В этой системе все батареи подключены параллельно. От отопительного прибора выходит одна магистраль, которая подключается к коллектору (в народе именуется гребенкой). В коллекторе вода распределяется по нескольким трубам, каждая из которых ведет к отдельному радиатору. Запорные вентили находятся на коллекторе.
Коллекторная или параллельная система отопления
Коллекторная система может работать в комплексе с любой другой. Например, к магистрали с теплой водой, выходящей из коллектора, могут быть подключены несколько радиаторов, соединенных между собой параллельно, с помощью однотрубной или двухтрубной системы. От выбранной системы и вида подключения зависит количество секций радиаторов отопления. Рассчитать их можно с помощью онлайн-калькулятора.
Правильная установка радиаторов отопления в нише
Бывает, что в многоквартирных домах предусмотрена ниша под старые чугунные радиаторы. Такой способ установки батарей отопления малоэффективен, но иногда нет других вариантов. Поэтому рассмотрим и его.
Расстояние между боковыми и задней стенками ниши до радиатора должно быть минимум 5 см.
Доступ воздуха снизу не должен быть затруднен, как и выход его сверху. Расстояние от нижней и верхней части радиатора до стенок должно быть более 10 см.
Декоративная решетка должна способствовать конвекции. Лучше всего подойдет накладка из диагональных планок. Промежуток в нижней части радиатора лучше не закрывать решеткой, чтобы обеспечить оптимальную конвекцию воздуха.
Если ниша сделана в парапете, расположенном вдоль стены, ее верхнюю часть лучше закрыть декоративной решеткой, а не сплошной накладкой.
Батарея в нише под окном должна быть расположена так, чтобы до подоконника оставалось расстояние. Оно должно быть в два раза больше того, насколько подоконник выступает от стены. Например, если подоконник выходит за стену на 15 см, расстояние от него до ниши должно составлять 10 см.
Радиатор в нише под окном нужно располагать так, чтобы обеспечить хорошую конвекцию воздуха. Между его верхом и краем ниши должно быть минимум 10 см.
Такая декоративная решетка обеспечит хороший доступ воздуха к радиатору и полностью скроет его.
Как правильно установить батарею под окном
Через окна происходят самые большие потери тепла. Поэтому правильная установка батареи под окном особенно важна.
Радиатор должен быть расположен точно посредине окна – так он будет отсекать холодный воздух и не даст ему распространиться по квартире.
Высота установки радиатора от пола должна составлять 5-10 см. Если промежуток будет больше – образуется прослойка холодного воздуха. Если меньше – под батареей будет сложно убирать.
Расстояние от стены должно быть не менее 5 см, чтобы не затруднять конвекцию воздуха. Иначе батарея будет обогревать стену здания, а не помещение.
Важно
Если радиатор оборудован отсекателями воздуха (см. фото), расстояние от него до подоконника должно быть более 5 см. Если подоконник широкий и выступает за радиатор, на каждый 1 см этой разницы нужно прибавить 2 см к промежутку между ним и батареей.
Регулировка батарей(радиаторов) отопления — балансировка системы
Регулировка батарей отопления позволяет не только создать в комнате комфортную температуру, но и сэкономить на обогреве. Особенно это актуально там, где плата за отопление берется согласно приборам учета. Мы расскажем, как отрегулировать батареи своими руками с помощью терморегулятора и дадим подробные советы по его установке.
Способы увеличения теплоотдачи радиатора
Мощность отопительных приборов не всегда определяет микроклимат в помещениях. Даже при правильном расчете и подборе радиаторов в системе могут возникнуть неисправности, снижающие теплоотдачу.
Некоторые способы, помогающие улучшить прогрев воздуха:
замена приборов на более мощные;
увеличение числа секций;
реконструкция системы с изменением схемы подключения на более эффективную.
Но сначала стоит попытаться устранить небольшие недостатки, чтобы увеличить мощность радиатора менее радикальными и затратными методами.
Возможные неисправности
Теплоотдача батареи может ухудшиться в результате:
засорения трубок с теплоносителем или запорной арматуры;
образования воздушных пробок;
изменения режима подачи в магистральном трубопроводе из-за действий соседей;
неправильной установки заглушек;
поломки вентиля.
В любом случае, прежде чем приступать к серьезному ремонту, нужно проверить систему на возникшие дефекты и попытаться их исправить:
сбросить из радиатора воздух;
промыть батарею;
поменять кран.
Только после этого, если хорошая теплоотдача не возобновилась, можно проводить другие ремонтные работы.
Как регулировать температуру батарей
Если радиаторы греют хорошо, но в помещении слишком жарко, необходимо настроить подачу теплоносителя. Перегрев не только негативно воздействует на самочувствие человека, но и приводит к перерасходу энергии. Для спасения от жары жильцы открывают форточки, окна и балконные двери, согревая улицу за свой счет.
Оптимальной температурой в жилых комнатах считается около 20°С, в нежилых коридорах и вестибюлях — ±18°С.
Существует несколько методов для поддержания заданного режима:
изменение температуры теплоносителя, что возможно только при индивидуальном отоплении;
уменьшение подачи теплоносителя в радиаторы с помощью регулирующих устройств.
Последний способ популярен в квартирах с центральным отоплением, поскольку можно создать комфортные для себя условия независимо от работы ТЭЦ или бойлерной.
Регулировочные устройства
Это механические клапаны или автоматические приборы, с помощью которых можно изменять теплоотдачу радиатора. Монтируются как на одиночные батареи, так и их группы.
Краны шаровые
Применяются, чтобы открыть или прекратить подачу теплоносителя. Устанавливаются совместно с байпасами перед радиаторами или целыми участками отопительной системы.
Шаровый кран состоит из корпуса с внутренней металлической сферой. Внутри нее предусмотрено отверстие, которое в положении «открыто» не создает препятствий движению жидкости. При закрытии крана сфера поворачивается глухой стороной и перекрывает просвет.
Шаровый вентиль может работать и в промежуточном положении, но оставлять его в полуоткрытом состоянии надолго нежелательно. При высокой температуре теплоносителя шарик может прикипеть к стенкам, что в дальнейшем вызывает поломки.
Краны игольчатые
Вентили этой конструкции могут плавно регулировать расход жидкости, от которого напрямую зависит температура в радиаторе отопления. В литом корпусе расположен конусообразный шток, приводимый в движение рукояткой. При вращении ручки игла продвигается в канале, закрывая или открывая проход. Наконечник может быть не вращающимся, сферическим, с мягкой насадкой, что позволяет сделать регулировку более плавной.
Игольчатые краны могут управляться вручную или автоматически. Дополнительно оснащаются датчиками температуры и электроприводом.
Терморегулятор механический
Предназначен для регулировки и постоянного поддержания заданной температуры в радиаторе. Представляет собой механический клапан, который врезается в трубу подачи теплоносителя. В верхней части устройства расположена термоголовка для выставления нужного режима.
Термостатическая головка — чувствительный к изменениям температуры элемент. Внутри него расположен упругий цилиндрический сильфон, наполненный газом или жидкостью с высоким коэффициентом температурного расширения. При нагреве он увеличивается в объеме и сдвигает шток, уменьшая тем самым просвет трубы. Интенсивность потока падает, радиатор охлаждается.
Механические терморегуляторы позволяют управлять микроклиматом в помещении без постоянного контроля человека. Заданный режим будет поддерживаться автоматически. Главные условия долговечной работы клапана — в системе должна циркулировать качественная незамерзающая жидкость или специально подготовленная вода, поскольку прибор чутко реагирует на загрязнения.
Автоматический терморегулятор с выносным датчиком
Такие устройства состоят из двух частей — механической термоголовки и датчика температуры, которые соединяются тонкой капиллярной трубкой длиной 1-10 м. Капиллярный механический термодатчик служит для поддержания заданной температуры в рабочем интервале от 30 до 90°С. Может применяться как для запуска клапанов, так и включения/отключения циркуляционного насоса.
Электронный терморегулятор
Это приборы последнего поколения, позволяющие создать благоприятную температуру в помещении с помощью встроенного в термоголовку микропроцессора. Работают от батареек в двух режимах управления:
в стандартном — поддерживается постоянная температура, которую можно установить сенсорными кнопками или по радио-каналу.
в программируемом — датчик регулирует температуру по часам и дням недели, температурный график задается с радио-пульта или с помощью различных приложений от смартфона, планшета или компьютера.
Автоматические терморегуляторы с датчиками помогают снять лишнюю нагрузку с отопительной системы, сэкономить на обогреве помещений в отсутствие жильцов, сделать условия в каждой комнате максимально комфортными.
Особенности регулировки батарей отопления из чугуна
Коммунальные службы часто грешат тем, что устанавливают единую нормативную температуру теплоносителя на весь отопительный сезон. Холода могут наступить гораздо позже, зимой возможны оттепели, а весна приходит часто раньше графика. И все это время жители квартир мучаются от невыносимой жары.
В многоквартирных домах старой застройки стоят, как правило, чугунные батареи. Чтобы избавить себя от страданий, их вполне возможно немного модернизировать, установив на каждый радиатор или группу приборов терморегулятор.
Для батарей из чугуна автоматические термоголовки не применяются. Они дают большую погрешность из-за того, что чугун очень медленно реагирует на изменения температуры теплоносителя. Этот материал обладает большой тепловой инертностью — разогревшись, он долго остывает. Поэтому для регулировки батарей оптимально использовать механические терморегуляторы с ручной настройкой.
Регулирующие краны можно устанавливать не только на подачу, но и на обратку. При однотрубной системе ставится байпас с клапанами для сброса теплоносителя. Если вмешаться в работу отопления нельзя, придется снижать температуру воздуха в помещении другими средствами — защитой из теплоизоляционных коробов или экранов.
Как установить терморегулятор на батарею: пошаговая инструкция
Открутить разводным ключом гайку сгона и раскрутить старую обмотку.
Очистить резьбу сгона, чтобы стало хорошо видно место соединения радиатора и трубы.
Ту же операцию проделать с нижним соединением. Для удобства монтажа снять радиатор и положить на ровную горизонтальную поверхность. Удерживая футорку радиатора одним ключом, вторым раскрутить трубку.
После этого вычистить старый уплотнитель из отверстия, например, отверткой.
Теперь нужно собрать байпас с терморегулятором и шаровым краном. Смазать резьбу обжимного фитинга силиконовым герметиком, чтобы он заполнил все полости.
Взять 2 тройника и 2 ниппеля, скрутить вместе.
Прикрутить к ниппелю терморегулятор и шаровый кран.
Установить в тройник переходные муфты с металлопластика на металл. Должен получиться вот такой узел.
Вкрутить его в батарею.
Аналогично поступить с нижним соединением.
Для байпаса отрезать участок металлопластиковой трубы нужной длины, предварительно сняв гайки с обжимных фитингов и замерив расстояние.
Откалибровать кромки, то есть снять фаски калибратором.
Надеть на трубу гайку и обжимное кольцо, соединить с шаровым краном и терморегулятором.
То же самое проделать с другим концом трубы. Перемычка (байпас) готова. Соединить ее с радиатором.
Повесить батарею на старое крепление и соединить со стояком. Для этого подготовить 2 трубки из металлопластика. Не забудьте измерить длину сверху и снизу — она часто бывает разной.
Снять байпас с радиатора. Вкрутить трубки в верхний и нижний узлы.
Установить байпас на радиатор, а трубки — в отводы стояка. Вверху стоит терморегулятор для отопления.
Внизу — шаровый кран.
Затянуть гайки разводным ключом. Радиатор с терморегулятором можно запускать в эксплуатацию.
Регулировка температуры батареи подачей или обраткой
Более глобально решить проблему перераспределения энергии в системе позволяет регулировка батарей подачей или обраткой. Теплоноситель направляется от более нагретых участков к менее нагретым с помощью балансировочных клапанов. Такое регулирование интенсивности называется гидравлической балансировкой системы отопления. Все работы проводятся, как правило, специализированной организацией.
Если в вашем доме в некоторых квартирах температура воздуха больше +25°С, а в других менее +15°С, налицо гидравлическая разбалансировка (нормативом считается +21°С). Еще один признак неполадок в системе — постоянный шум в радиаторах и трубах.
Балансировка классическим методом, то есть изменением настройки котельного оборудования, не приводит к какому-то положительному результату. Температура теплоносителя, соответственно и воздуха, либо падает во всех помещениях, либо поднимается. При этом установка терморегуляторов на все батареи в доме — задача трудоемкая и недешевая.
Гораздо быстрее и эффективнее можно добиться результата, если установить на трубах, длина которых превышает 10 метров, а также на удаленных от циркуляционного насоса участках специальные балансировочные клапаны. Они обеспечивают необходимый перепад давления на стояках системы, создавая препятствие прохождению излишнего объема теплоносителя и направляя его на участки с дефицитом.
Каждый клапан настраивается индивидуально. Перепад давления регулирует изменение проходного сечения клапана. Предварительный гидравлический расчет делает проектная организация. Доступа к балансировке у частных лиц нет, этой работой занимаются только строительно-монтажные бригады.
Заключение
Регулировка радиаторов отопления поможет создать в помещении комфортную температуру. Для этого используются терморегуляторы с ручным или автоматическим управлением. Наиболее совершенны — электронные устройства, которые могут поддерживать заданный температурный режим по часам и дням недели. Для чугунных батарей предпочтительнее механические клапаны с ручной регулировкой, поскольку автоматика неэффективна из-за большой инерционности радиаторов. Установить терморегулятор своими руками быстро и правильно вы сможете с помощью нашей пошаговой инструкции.
от батареи отопления, какое должно быть по нормам СНиП
Расстояние от радиатора до стены – норматив СНиП (строительные нормы и правила), которого необходимо придерживаться, чтобы обеспечить работоспособность отопительной системы. Какие радиаторы отопления лучше, что важно учитывать при их установке и какое допустимое расстояние между стеной является нормой, следует рассмотреть более детально.
На кухне
Краткая характеристика
На сегодняшний день на рынке отопительных систем покупателям представлен огромный выбор батарей. Разнятся они по вариантам исполнения, а также по материалам изготовления. Следует отметить, что радиаторы бывают:
Напольные. Устанавливаются они непосредственно на пол, так как оборудованы небольшими ножками, которые изготовлены уже с учетом норм зазора между полом, подоконником и радиатором.
Навесные. Их секции крепятся с помощью специальных металлических подвесов на внутренние стены дома возле оконных проемов.
Подключение
Разновидности радиаторов
Современные системы отопления изготавливаются из разнообразных материалов, соответственно, выбор достаточно большой. Существуют следующие виды секций:
Чугунные
Благодаря физическим свойствам чугунные изделия хорошо нагреваются и удерживают тепло достаточно долго, так как у них улучшенный теплообмен. На сегодня чугунные секционные батареи имеют более презентабельный вид, чем производимые в советское время.
Нынешние чугунные радиаторы – это плоские панели, имеющие ровные гладкие углы.
Схемы установки
Срок эксплуатации таких секций составляет 25–50 лет. Изъянами отмеченного вида является значительный вес, поэтому его нельзя устанавливать на стены, выполненные из ГКЛ и древесины.
Из алюминия
Внешний вид представленных батарей для отопления по внешнему виду практически не имеет различий с чугунными, но одним из преимуществ считается легкий вес секции (всего 1 кг). Благодаря малому весу алюминиевые радиаторы допускается устанавливать на любую гладкую поверхность. Что касается недостатков, то это чувствительность к минеральному составу проточной воды, а также к возможным скачкам давления непосредственно в трубопроводе.
В гостиной
Биметаллические
Такой тип батарей является хорошим вариантом для отопительной системы помещения. Это обусловлено тем, что подобный материал не подвергается воздействию состава воды, также он устойчив к перепадам давления в системе. Нагреваются биметаллические батареи достаточно быстро и при верной установке прекрасно греют воздух в квартире.
Стальные
Большая часть обозначенных радиаторов отопления имеет рельефную поверхность, так как делается точечная сварка непосредственно между каналами. Сегодня многие производители изготавливают стальные батареи с гладкой лицевой панелью. Преимуществом считается отличная теплоотдача, а также простота подключения.
В квартире
Вакуумные
Инновационные отопительные системы, представленные вакуумными радиаторами, не совсем востребованы, поскольку имеют много недостатков. Среди них можно отметить такие:
Нагреваются достаточно быстро, но обогревают помещение значительно дольше. Это связано с тем, что находящийся внутри секций литиево-бромный раствор закипает при температуре 35 °С.
Быстро остывают, если сравнивать с радиатором отопления из чугуна.
Достаточно хрупкие, так как изготовлены из полуторамиллиметровой углеродистой стали.
При повреждении секции возможна утечка находящегося внутри специального раствора.
Схема монтажа
Общим недостатком всех отопительных радиаторов считается то, что при несоблюдении расстояния, то есть при близком расположении к стене, снижается возможность нормальной циркуляции теплого воздуха. Кроме этого, подобная установка затруднит уборку скопившейся пыли за батареей. Поэтому рекомендуется соблюдать главное правило расположения секций для отопления согласно общеустановленным нормам, что отмечено в СНиП.
Нижнее подключение
Правила установки отопительных радиаторов согласно СНиП
СНиП 3.05.01-85 – это документ, согласно которому производится монтаж секций для отопления любого помещения. В нем зафиксированы следующие положения:
Батареи должны размещаться так, чтобы центр окна и отопительного радиатора полностью совпадал. Допускаемая погрешность составляет не более 20 мм.
Ширина непосредственно отопительной батареи по правилам не должна превышать 50 % ширины оконного проема, где располагается подоконник в жилых помещениях. Батареи в школах, в домах для престарелых и инвалидов, больницах и в детском саду должны занимать 75 % светового проема. Регламентировано такое положение п. 3.48 СНиП 2.04.05-91 и п. 6.5.5 СНиП 41-01-2003.
При осуществлении монтажа необходимо учитывать, что расстояние от поверхности пола до нижней точки секции не должно быть больше 12 см. Зазор между верхним краем батареи и имеющимся подоконником по нормам составляет не менее 5 см.
Что касается расстояния, которое предусматривается от стены до радиатора, то оно должно быть в пределах 10–12 см. Хотя допускается изменение указанных параметров, но тогда потребуется между стеной и радиатором прикреплять специальный теплозащитный материал (зеркальный утеплитель или экранирующий лист, выполненный из алюминиевой фольги).
Схема установки радиатора согласно нормам СНиП
В своде правил (СП 31.13330.2012) и норм засвидетельствовано, что в П-образных системах отопления нельзя устанавливать больше секций, чем использовалось раньше. Если предусматривается метод принудительной циркуляции воды непосредственно в системе отопления, то при количестве 24 и более секций необходимо использовать разносторонний способ подключения.
Смотрите ниже полезное видео на эту тему.
Как влияют зазоры между радиатором отопления и стеной
Обозначенный свод правил по СНиП 2.04.05-91 – это не просто утвержденные параметры монтажа батареи отопления. Фиксированные цифры позволяют снизить непредвиденные затраты на отопление, например в многоквартирном доме.
Обоснованием соблюдения норм считается то, что наружные стены жилых зданий находятся в неизменном контакте с окружающей средой.
В зависимости от внешней температуры воздуха здание может существенно охлаждаться. К примеру, большинство многоэтажек построены из бетона, который по своим физическим характеристикам не позволяет сохранять тепло внутри помещения.
Крепление и монтаж
Из этого следует, что если отопительную батарею прикрепить непосредственно к внутренней стенке несущей конструкции, то большая часть тепла будет направляться именно на нее, а не на нагревание воздуха. Делая небольшое расстояние от стены до радиатора отопления, создается своего рода воздушная изоляция, тем самым снижая необоснованные затраты. По данному принципу необходимо монтировать все приборы в помещении.
Какое расстояние от стены до батареи или радиатора предусматривается, если подоконник значительно выступает по отношению к стене, указано в нормативах. Дистанция между радиатором и оконным проемом не должна превышать 3/4, поскольку прогрев воздуха в квартире существенно снизится.
Схема движения воздуха в помещении
Что следует учесть при установке, кроме расстояния
Учитывая обозначенные нормы и правила монтажа отопительной системы, необходимо сконцентрировать внимание на таких рекомендациях. Во избежание необоснованных затрат, а также для того, чтобы в частном доме или квартире сохранялось тепло, следует подобрать отопительные приборы, руководствуясь такими критериями:
местом проживания, а именно климатическими условиями региона;
существующей разводкой отопительной системы;
способом крепления отопительных секций;
температурными показателями в самой системе отопления;
нужно учесть, из какого материала произведены входящие трубы и трубопровод, подведенный в квартиру;
расположение жилого помещения в самом здании;
выбором регулирующих элементов.
Под окном
После анализа всех вариантов можно приступать непосредственно к выбору батарей, которые будут монтироваться, к примеру, в частном доме, многоквартирных домах и других помещениях.
Схемы подключения по СНиП
Перед началом монтажа, не обращая внимания на то, где выполняется установка: на кухне, в жилых комнатах, подключение батарей на площадке между этажами или утепляется прихожая – следует выбрать необходимую схему подключения. Для рассмотрения представлены несколько вариантов.
Нормы и правила
Боковое подключение
В большинстве случаев осуществляется боковое подключение, способствующее достижению максимальной теплоотдачи отопительных батарей. При этом требуются минимальные траты на прогрев помещения. Принцип установки представленного варианта заключается в том, что подводящая труба подсоединяется к верхнему патрубку секции, а отводящая – соответственно к нижнему патрубку. При подключении таким образом трубы будут находиться на одной стороне отопительного радиатора.
Диагональное подключение
Обозначенный метод подключения предусмотрен для крепления батарей, имеющих большую длину. В данном случае подсоединяется подводящая труба к верхнему патрубку, а отводящая – к нижнему патрубку, который располагается на противоположной стороне радиатора. В результате осуществляется максимальное нагревание радиатора по всей его длине.
Дистанция от пола
Нижнее подключение
Используется такой метод подключения для нагревающих систем, располагающихся под полом. Единственным недостатком представленного варианта является снижение КПД приблизительно на 5–15 %, если сравнивать с боковым подключением радиаторов.
Подводя итог, следует сказать, что каждый производитель к своей продукции прикладывает инструкцию, благодаря которой осуществляется пошаговый монтаж приобретенного прибора отопления и кронштейнов.
В спальне
Все нормативы зафиксированы в СНиП. Необходимо придерживаться обозначенных правил и рекомендаций, соблюдая требуемое расстояние между радиатором и стеной. При монтаже батарей даже без привлечения специалистов не должно появиться никаких проблем, но все же такую работу лучше доверить профессионалам.
Как поменять радиаторы отопления в квартире и порядок провидения работ
Когда температура воздуха в помещениях не поднимается до комфортной, состояние отопительных элементов не устраивает жильцов, возникает острое желание поменять батареи на новые. Разрешается установка радиаторов отопления в квартире с заменой или увеличением количества секций, но при этом необходимо соблюдать нормы и правила действующих законодательных актов РФ.
Система отопления многоквартирного жилого дома — сложный механизм, требующий специальной настройки на начало каждого отопительного периода, периодической корректировке во врямя подачи тепла. Оборудование и трубопроводы являются обще домовым имуществом, находятся на балансе и в зоне ответственности управляющей компании или ЖЭК многоэтажного дома.
УК (здесь и далее — управляющая компания) несет административную, материальную ответственность за поддержание обще домовой системы отопления в технологически исправном состоянии. Это позволяет УК выполнять одну из главных ее функций — оказание коммунальных услуг по поставке жильцам многоквартирного дома тепла в полном объеме во время всего отопительного периода.
Не санкционированное вмешательство в работу системы, демонтаж — монтаж радиаторов отопления в квартире — недопустимо. Это напрямую касается тех, кто проживает в многоэтажных домах со стояковой схемой подачи теплоносителя.
Изменение обще домовой системы отопления скажется на поставке тепла во все квартиры, подсоединенные к стояку. Несанкционированное вмешательство законодательно определяется как грубое нарушение, влечет административную, материальную ответственность.
УК вправе заставить жильца восстановить внесенные изменения, наложить административный штраф. Пострадавшие соседи имеют право обратиться в суд с иском о понесенных затратах, особенно когда отключение отопления нанесло вред здоровью.
Вопрос решается, если соблюдать правила установки радиаторов отопления в квартире, делать это на законных основаниях. Для этого пользователь, решивший внести изменения в схему отопления, должен последовательно пройти несколько шагов до получения разрешения.Посетите диспетчерскую службу УК, напишите заявление с просьбой прислать комиссию для решения вопроса о возможности замены приборов отопления, изменения схемы подсоединения, установке дополнительных радиаторов.
Заявление пишется в произвольной форме на имя начальника УК. Диспетчер УК обязана принять заявление, зарегистрировать под входящим номером с указанием даты приема, поставить печать. Проследите за этим. На рассмотрение заявления, принятие решения УК дается 5 дней.
При положительном решении комиссией составляется схема расположения приборов, обвязки, определяется их количество и допустимый тип, делается гидравлический расчет, определяются сроки проведения работ. Проект или схема утверждаются УК, энергосберегающей организацией. После завершения работ проводится опрессовка системы, подключение к центральному отоплению, составляется акт приемки.
Процесс длительный, требующий материальных, моральных издержек. Результатом будет официальное разрешение на демонтаж — монтаж батарей отопления в квартире с возможностью изменения схемы подключения, установки дополнительных приборов.Рекомендуется проводить работы в летние месяцы, до наступления отопительного периода.
Для жильцов многоквартирных домов с поэтажным зонированием центрального отопления такие проблемы не стоят. Предусматриваемая проектом поквартирная система разводки позволяет осуществлять, любые изменения схемы без согласования с УК, даже монтировать теплые полы, подсоединять к центральному отоплению.
Что необходимо знать при монтаже радиаторов
Чтобы делать монтаж радиаторов отопления в квартире своими руками, необходимо знать и соблюдать нормативные требования, устанавливаемые законодательными актами, действующими на территории РФ.
Основные законы РФ применительно к отоплению и радиаторам
Требования по устройству и оборудованию внутренних инженерных систем отопления применительно к радиаторам описаны в СП 31-106-2002. Данные требования носят рекомендательный характер, но прописаны по ссылкам на действующие нормативы соответствующих профилю СНиП.
Нормы и правила по проектированию, монтажу отопительных приборов можно найти в СНиП 2.05.91 или действующих изменениях — СП 60.13330.2016. Здесь же приведены основные требования к изготовлению узлов, деталей.
При монтаже отопительных приборов руководствуйтесь положениями СП 73.13330.2016 (выбирайте редакцию СНиП 3.05. 01-85 ближайшего года выпуска). Здесь описаны параметры, позволяющие правильно установить радиатор отопления в квартире, расстояние от стен, пола, подоконников, стояков. Эти правила нормируют количество опорных кронштейнов, креплений, расположение регулировочной и запорной арматуры (раздел 6 СП 73.13330.2016).
Основные нормы и правила при монтаже отопительных приборов
Ниже приводится выборка из основных положений нормативных актов, действующих на территории РФ. Часть правил носит рекомендательный характер.
В зонированных поэтажных двухтрубных системах отопления рекомендуется применять лучевую схему для подсоединения отдельных батарей. Дополнительно возможна попутная двухтрубная разводка по периметру помещения закрытая защитным кожухом (пункт 7.2.2 СП 31-106).
Температура открытой поверхности радиатора не должна превышать +70 градусов (7.2.4 СП 31-106).
Отопительные приборы следует устанавливать, как правило, под световыми проемами. Должен быть обеспечен свободный допуск к радиаторам для осмотра, ремонта, очистки (7.2.7.1 СП 31-106).
Подводящие трубопроводы к отопительным приборам следует монтировать с уклоном 5—10 мм по направлению движения теплоносителя. Если длина подводки менее 500 мм, уклон не обязателен (6.4.1. СП 73-13330.2016).
Материалы применяемых приборов и подводок к ним не должны образовывать «гальваническую пару» (6.4.1 СП73-13330).
Минимальные допустимые расстояния при монтаже приборов: 60 мм от пола; 50 мм от низа подоконной доски, 25 мм от поверхности стены до плоскости прибора. При отсутствии подоконной доски верх батареи устанавливается ниже уровня проема на 5о мм (6.4.3).
В однотрубной системе стояк располагают на расстоянии 150—200 мм от кромки проема, длина подводок должна быть <400 мм (6.4.7).
Батареи крепятся строго вертикально и горизонтально (допускается уклон до 2 мм в сторону от крана Маевского). Крепление — не менее двух кронштейнов (планок) по верху и одного снизу. Вместо нижнего кронштейна допускается установка отопителя на подставки (не менее двух при числе секций до 10). Не допускается применение деревянных пробок при креплении кронштейнов (6.4.8).
Вентили, обратные клапаны устанавливаются по стрелке, нанесенной на корпусе в соответствии с направлением движения теплоносителя. Монтировать строго горизонтально или вертикально в зависимости от конструкции. К запорным элементам, управлению должен обеспечиваться свободный доступ (6.4.12).
Термометры, датчики, термостатические клапана монтируются в соответствии с требованиями, установленными производителем (6.4.14).
По окончании монтажа элементов отопления необходимо провести промывку труб водой пока на выходе не останется механических примесей (6.1.13 СНиП 3.0.5.01).
При установке радиаторов отопления в квартире своими руками обязательно придерживайтесь правил, изложенных выше. Это гарантирует качественный, правильный монтаж, бесперебойную и длительную работу отопительного прибора.
Схемы подключения радиаторов, эффективность работы
В зависимости от устройства отопительной системы существуют различные схемы подключения к ней отопительных приборов. Если посмотреть разрез, то каждый радиатор имеет верхний и нижний полно проходные каналы через которые подается, уходит теплоноситель.
Каждая секция имеет свой канал, соединенный с двумя общими, задача которого пропустить через себя горячую воду, получить часть тепловой энергии. Общий КПД прибора зависит от количества горячей жидкости, успевшей пройти через каналы секций и теплоемкости материала из которого изготовлены нагревательные элементы.
Количество проходящего через каналы отдельных секций теплоносителя напрямую зависит от схемы подключения отопительного прибора.
Боковое подключение
При такой схеме установки батарей отопления в квартире теплоноситель может подаваться сверху или снизу. Когда подача сверху, вода проходит по верхнему общему каналу, опускается по вертикальным каналам отдельных секций к нижнему, уходит в ту же сторону, откуда поступала.
Теоретически, теплоноситель должен пройти по вертикальным каналам секций, разогревать радиатор полностью. На практике — жидкость движется по наименьшему гидравлическому сопротивлению.
Чем дальше от входа находится секция, тем меньшее количество теплоносителя пройдет через неё. При большом количестве секций, последние будут нагреваться значительно хуже, а то и вовсе останутся холодными при слабом давлении.
При боковом способе установки установки радиаторов отопления в квартире и подаче снизу история повторяется. КПД обогревателя здесь будет еще хуже — горячая вода должна подниматься вверх по каналам, к гидравлическому сопротивлению добавляется гравитационная нагрузка.
Боковая схема подключения чаще всего применяется при стояковой разводке в многоквартирных домах.
Нижнее подключение
При такой схеме теплоноситель подается снизу, проходит через секции, выходит через тот же нижний канал. Здесь используется принцип конвекции — горячая вода всегда поднимается вверх, холодная опускается.
Так задумано теоретически. На практике, большая часть горячей воды проходит от входа подачи до выхода, хорошо нагревается нижняя часть батареи, к верху теплоноситель поступает слабо. КПД отопителя с нижним подключением обоих потоков на 15 — 20% ниже, чем по схеме с боковой обвязкой.
Подключение снизу хорошо тем, что при завоздушивании батареи, остальная часть греет исправно.
Диагональное подключение
Классический метод обвязки батарей — диагональный. При правильном монтаже радиаторов отопления в квартире диагональным способом секции нагреваются равномерно, повышается КПД использования тепловой энергии.
При диагональном методе обвязки горячая жидкость поступает через верхнее обще проходное отверстие, опускается по каналам каждой секции и выходит из нижнего проходного канала с другой стороны. Здесь жидкость опускается сверху вниз, гидравлические потери минимальны.
Есть у этого метода и недостатки. Батарея завоздушивается, за этим надо следить, спускать воздух через кран Маевского. Второе — внизу могут образовываться мертвые зоны с холодной водой при слабом давлении.
Метод пере направления потока
Метод пере направления потока исправляет главный недостаток бокового, верхнего и нижнего способов подключения — слабое попадание теплоносителя к удаленным секциям батареи. Горячая вода проходит по пути наименьшего гидравлического сопротивления.
Вертикальный радиатор с нижним подключением
Когда объем жидкости, поступающий через широкое проходное отверстие сравнивается с тем, сколько проходит через каналы секций, дальше вода не пойдет. Суть метода пере направления состоит в том, чтобы принудительно заставить теплоноситель проходить по всем секциям.
При верхней схеме установки радиатора отопления это достигается установкой заглушки перед последней секцией на выходе. Заглушка вынуждает проходить воду по всем секциям, выходить только через последнюю секцию.
При нижнем подключении, заглушка устанавливается сразу после первой секции от подающего коллектора. Это заставляет горячую воду подниматься по первой секции вверх, проходить по каналам остальных секций на выход.
В обоих случаях подключение переходит в режим диагонального. Тело радиатора прогревается равномерно, исключается завоздушивание, достигается наибольший КПД использования тепловой энергии. Такая схема применяется для трубчатых нагревательных элементов где проходное сечение каналов секций сравнимо с сечением горизонтальных проходов.
Более сложное подключение применяется для вертикальных трубчатых радиаторов с диагональной схемой. Подача происходит снизу, выход сверху противоположной стороны.
После первой секции на подаче устанавливается полу проходная заглушка, перед последней секцией на выходе ставят полную заглушку. Часть горячей воды проходит через полу проходную заглушку в нижний канал, часть поднимается вверх по первой секции. Этот поток равномерно распределяется по вертикальным каналам, опускается вниз, выходит через последнюю секцию.
Такие заглушки применяют на обычных радиаторах, продают готовыми и устанавливают вместо пробки или в местах подсоединения трубопроводов. Недостаток — резко увеличивается гидравлическое сопротивление батареи из-за небольшого сечения канала последней секции через которую проходит поток жидкости.
При боковом подключении устанавливается удлинитель потока на выходе. Смотрите подробные и обстоятельные пояснения этого метода установки радиатора отопления в квартире на видео ниже.
Видео:
Какой радиатор лучше?
Среди всех радиаторов, которые продаются в магазине выберите тот, который хотелось бы видеть в своей комнате. Он должен вписываться в интерьер, возможно даже быть его эксклюзивной частью. Уже дальше рассматривайте его характеристики.
Выбор радиаторов может быть по таким показателям:
где собираетесь установить;
тип радиатора;
материал;
мощность;
рабочее давление;
секционный или монолитный панельный;
экзотический внешний вид;
стоимость.
Можно выбрать и такой радиатор под свой интерьер
Чугунные радиаторы служат долго, но они имеют большой вес, изначально требуют переборки и замену прокладок, долго нагреваются и обладают слабой теплоотдачей. Стоят ненамного меньше биметаллических.
Биметаллический и алюминиевый радиаторы не имеют разницы с практической точки зрения. Рабочее давление даже в высотных зданиях не превышает 10—12 атм и такие радиаторы его свободно выдерживают. Посмотрите в паспорте — производитель указывает рабочее давление и опрессовочное, которое не меньше 15 атм. Это относится к домам со стояковой системой.
Собираем, устанавливаем, подключаем радиатор
Процесс сборки и монтажа радиатора не сложен, но требует специальных инструментов, оборудования. Подумайте, может стоит обратиться в специализированную организацию.
Лучший вариант — заключить договор на установку радиаторов с УК. Они сделают в соответствии с правилами установки батарей отопления в квартире, проведут опрессовку и подпишут акт приемки в эксплуатацию.
Тем, кто решился работать самостоятельно — несколько советов по подготовке и установке отопителя.
Не забывайте стравить остатки воды из системы.
Отсоедините старую батарею.
Осмотрите состояние радиаторов, снимите целлофановую упаковку, уберите защитную пленку с резьб, если есть.
Раскройте универсальный комплект для подсоединения батарей. Комплект подбирается с резьбой по диаметру подводящих трубопроводов. В итоге должно быть: два фитинга с правой резьбой, два фитинга с левой резьбой, две американки с гайками, два крана, заглушка, кран Маевского, кронштейны или планки для крепления батарей. Стандарт внутренней резьбы везде 3/4 дюйма, правая. Это то, что нужно для установки радиатора отопления в квартире из минимальной стандартной комплектации.
Снимите с фитингов силиконовые прокладки, закрутите в радиатор чтобы проверить резьбы. Если зазора не остается, выкрутите фитинги, поставьте прокладки. Есть зазор — проверьте, почистите резьбы, возможно осталась предохранительная пленка.
Отдельно соберите соединения: фитинг + американка + кран для подачи и обратки, фитинг + заглушка, фитинг + кран Маевского. Соединения садятся на ленту фум или паклю. На заглушке и кране Маевского — прокладки, пакли не надо. Протяните соединения.
Закрутите собранные комплекты в радиатор, не забудьте поставить силиконовые прокладки на фитинги. Батарея готова, можно устанавливать. Поставьте отопитель в проектное положение, подсоедините временно к трубопроводам. Если ведется монтаж к старым трубам, отверстия нового радиатора должны быть соосные старой батареи, распространенный стандарт — 500 мм.
Отметьте верх отопителя, разметьте места установки кронштейнов. Снимите батарею, смонтируйте кронштейны, установите обратно. Радиатор должен иметь уклон 2—3 мм в сторону от крана Маевского, строго вертикально, жестко опираться на кронштейны. Проверяйте по уровню. Осталось подсоединиться к трубопроводам.
Соблюдайте нормы установки батарей отопления в квартире, описанные выше. После окончания монтажа вызовите представителя из УК для опрессовки и подписания акта приемки. Это важный этап заключительных работ.
Видео:
Видео:
Как установить радиаторы: выбор между последовательным и параллельным
Установка центрального отопления: детали установки
Установка центрального отопления: какую цену ожидать
Установка новой системы центрального отопления невероятно затратна. Подумайте обо всех необходимых компонентах, и вы сможете начать визуализировать высокую общую стоимость как предложения, так и рабочей силы.
Со всем необходимым вам нужно иметь общее представление о стоимости, чтобы избежать неприятных сюрпризов.Если вы знаете среднюю цену системы центрального отопления, вы будете лучше информированы при определении разумности предложения.
При этом тип системы отопления и конкретные детали установки могут сильно различаться в зависимости от множества факторов в вашем доме. Из-за этого сложно рассчитать точную цену. Ожидайте большой разброс цен и что получение нескольких котировок и средних значений — лучший способ определить точную цену.
Стоимость установки системы центрального отопления
Задача
Стоимость
Детали
CHS для дома с 2 спальнями
2180 фунтов стерлингов — 2700 фунтов стерлингов
— Включает газовый котел, 6 радиаторов, детали резервуара для воды, трубопроводы и дополнительные детали
CHS для дома с 3 спальнями
3,230 £ — 4,350 £
— Включает газовый котел, 9 радиаторов, резервуар для воды, трубопроводы и дополнительные детали
Открытый вентилируемый CHS
3 800 фунтов стерлингов — 4 000 фунтов стерлингов
— Включая стоимость фитинга
Герметичный CHS
£ 4,000 — £ 5,500
— Включает стоимость фитинга
Найдите подходящую компанию
Ваша система центрального отопления жизненно необходима для теплого и уютного дома.Вот почему вы хотите сделать правильный выбор. Вместо того, чтобы принимать поспешное решение и обращаться к первой или самой дешевой компании, найдите время, чтобы осмотреться.
Если вы выберете самые дешевые модели и установщики, качество может быть невысоким, а при установке могут возникнуть сбои, что в дальнейшем приведет к непредвиденным расходам. Избегайте лишних затрат и головной боли, сравнивая компании центрального отопления. Укажите свою информацию в форме запроса расценок , получите до 5 ценовых предложений от местных, проверенных профессионалов и сэкономьте до 40%.
Что включает в себя установка центрального отопления?
Для того, чтобы установить центральное отопление, есть много других задач, помимо установки котла и радиаторов. Система центрального отопления сложна и состоит из нескольких компонентов, которые зависят от выбранного вами типа.
Вам потребуется установить бойлер, резервуары для хранения воды, радиаторы, трубы, расширительные баки, насос, средства управления и различные другие компоненты. В особых случаях вы можете выбрать установку полов с подогревом или тепловентиляторов.
Вы можете самостоятельно выполнить некоторые аспекты установки центрального отопления, например, трубопроводы и радиаторы. Вы также можете установить электрические системы и элементы управления, если можете.
Однако вам понадобится аккредитованный подрядчик для подключения к системе газоснабжения и проверки того, что все установлено правильно.
Несмотря на то, что реальная работа по установке центрального отопления является сложной, ее можно сузить до 6 основных шагов.
Выберите тип котла и модели радиаторов в зависимости от ваших потребностей и соответствия вашему дому.
Найдите подходящее место для вашего котла и установите котел и его различные компоненты.
Установите радиаторы в комнатах вокруг вашего дома.
Проложите трубы по всему дому и подключите их к клапанам котла, радиаторам, резервуарам для воды и выпускным отверстиям.
Убедитесь, что все вентиляционные отверстия радиатора закрыты, и заполните систему водой. Продуйте каждый радиатор, чтобы удалить как можно больше воздуха.
Включите бойлер, чтобы нагреть воду.Отрегулируйте поток горячей воды на каждом радиаторе с помощью клапанов.
Сэкономьте до 40% на установке центрального отопления
Установка полной системы центрального отопления с котлами, радиаторами, трубопроводами и средствами управления — дорогое мероприятие. Из-за больших вложений вы, вероятно, захотите максимально сократить расходы, не жертвуя качеством.
Для этого отправьте запрос на расценки нескольким подрядчикам — сравните их цены, уровень услуг и возможности, чтобы найти для вас подходящую компанию .Форма заполняется всего за 1 минуту, после чего вы получите до 5 ответов на ваш почтовый ящик с ценовыми предложениями от компаний, работающих в вашем регионе.
Создание лучшего термостата с помощью Home Assistant
Пару лет назад я вернулся домой из 15-дневной поездки посреди аномальной жары, и в моей квартире было слишком жарко — по крайней мере, 45 ° C (113 ° F) внутри. Излишне говорить, что это был не самый удобный способ вернуться домой, тем более, что моим встроенным кондиционерам потребовалось несколько часов, чтобы охладить квартиру.
У меня в квартире два кондиционера; один в гостиной, а другой в моей спальне. Чтобы свести к минимуму ненужное потребление энергии, я отключил блоки переменного тока, пока меня не было. После этого опыта я решил, что пришло время найти способ удаленно управлять своими блоками переменного тока, чтобы в моей квартире не было слишком жарко, когда я вернусь домой (и я бы не рискнул повредить свои компьютеры из-за жары). Однако в кондиционерах в моей квартире нет термостата, как в большинстве современных систем переменного тока, который позволяет вам устанавливать температуру в комнате.В моих устройствах есть только переключатели включения / выключения, а это означало, что мне нужен термостат.
Мои друзья некоторое время рассказывали мне о своих настройках домашней автоматизации, но до сих пор я не видел в этом смысла. Живя в маленькой однокомнатной квартире без датчиков и сетевых устройств, я думал, что нет ничего, что я мог бы автоматизировать. Я понял, что автоматизация может решить проблемы с температурой в моей квартире. Я начал строить свой собственный термостат, который мог бы считывать температуру в моей квартире и регулировать кондиционер на ее основе.
Оборудование
Во-первых, мне нужно было какое-то оборудование, чтобы считывать температуру в квартире и управлять кондиционерами. Я начал со стороны управления, поскольку считал, что иметь дело с датчиком температуры было проще. Я начал думать о том, как удаленно управлять своими блоками переменного тока. Моим первым желанием было подключиться к существующим элементам управления с помощью микроконтроллера, к которому я мог получить доступ через мою домашнюю сеть.
AC имеет только аналоговые элементы управления, поворотный селекторный переключатель для режима и потенциометр для скорости вентилятора, так что это было бы довольно легко задействовать.
Но у меня нет кондиционеров — они включены в квартиру. Я решил, что, вероятно, мне не стоит разбирать их и впаивать в них провода, иначе мне, вероятно, придется покупать устройства, когда я перееду. Это определенно было тем, о чем я не хотел беспокоиться.
Моя следующая идея заключалась в том, чтобы реализовать какую-то форму управления роботом для поворота шкалы на блоке переменного тока. Было бы здорово увидеть это в действии, но это не казалось самым надежным вариантом. Ручки ломались раньше, и мне пришлось заменить их в жилом комплексе.Я чувствовал, что если что-то автоматически поворачивает ручки, это просто просит их снова сломаться.
Затем я понял, что мне не нужно управлять дисками переменного тока — вместо этого я могу управлять питанием блоков переменного тока. Я мог оставить блоки переменного тока во включенном состоянии и включать питание, когда мне нужно охладить комнату, и выключать, когда мне этого не нужно. Хотя мне все равно пришлось бы настраивать режим вручную, когда это необходимо, простое управление состоянием питания удовлетворило мои потребности. Итак, я начал поиск реле для управления питанием блока переменного тока.
У меня было два ограничения, которые повлияли на мой выбор. Во-первых, исходя из планировки моей квартиры и того, где блоки кондиционирования установлены в стенах, мне понадобилось беспроводное управление. Хотя я мог бы провести провод к блокам переменного тока, беспроводная связь была бы проще (особенно в гостиной, потому что рядом с блоком переменного тока ничего нет). Вторым ограничением было то, что реле необходимо было рассчитать на нагрузку блока переменного тока. Мне пришлось измерить его токоизмерительными клещами, потому что нигде на устройствах нет номера модели, и у меня нет на них документации.
Я начал искать варианты переключателей питания с дистанционным управлением. На рынке существует множество различных вариантов протоколов беспроводной связи Интернета вещей (IoT), но наиболее популярными являются Z-Wave и ZigBee. Я использовал устройства ZigBee в колледже, и иметь дело с ними было настоящей болью, поэтому я хотел их избегать.
По моему мнению, устройства Z-Wave просты в использовании и имеют согласованную экосистему. Единственное, что я сомневался в Z-Wave, это то, что это не открытая платформа.Некоторые из его спецификаций являются общедоступными, и есть библиотека с открытым исходным кодом для взаимодействия с сетями Z-Wave, OpenZWave, которая также имеет привязки Python. Хотя это и не идеально, но вполне вероятно, что я смогу исправить возникшие проблемы. Поэтому я заказал USB-контроллер Z-Wave и два переключателя питания с поддержкой Z-Wave (по одному на каждый блок переменного тока).
Мне еще нужен датчик температуры; так как я уже строил сеть Z-Wave, я заказал Z-Wave MultiSensor 6. Он включает в себя множество датчиков, включая датчики температуры, в небольшом устройстве.Хотя я мог бы использовать другой датчик температуры, это показалось хорошим выбором, потому что он портативный и беспроводной, и его можно разместить в любом месте в моей квартире.
Программное обеспечение
Затем мне нужно было изучить программное обеспечение, чтобы использовать приобретенное мной оборудование в качестве термостата. Хотя все мои устройства были Z-Wave, а OpenZWave предоставляет интерфейсы C ++ и Python, которые я мог использовать для доступа и управления моими устройствами, на мой вкус это было слишком низкоуровневым.
Вместо этого я решил использовать проект Home Assistant по нескольким причинам.Во-первых, я знаю группу людей, которые используют его, взламывают или и то, и другое. Во-вторых, хотя все мои текущие устройства являются Z-Wave, Home Assistant позволит мне использовать другие типы устройств, если я захочу. Home Assistant поддерживает множество различных устройств и служб — вы можете просмотреть список компонентов, чтобы увидеть их все. Для поддержки Z-Wave он использует OpenZWave и предоставляет интерфейс более высокого уровня, с которым немного проще работать. Home Assistant написан на Python 3, что для меня очень удобно, поскольку большую часть своего программирования я занимаюсь Python.У него также есть активное сообщество, которое отзывчиво и полезно.
Я установил Home Assistant на один из моих серверов и приступил к настройке его интерфейса с моими устройствами. Существует много подробной информации о настройке Home Assistant — вы можете обратиться к официальной документации за отправной точкой. Для конкретных инструкций Z-Wave см. Раздел Z-Wave в документации Home Assistant.
После настройки Home Assistant у меня был единый веб-интерфейс и API для управления моими новыми выключателями питания и отображения данных с MultiSensor.Но у меня все еще не было термостата — просто симпатичный интерфейс (который я мог использовать удаленно) для ручного включения или выключения переменного тока.
Первая попытка автоматизации
Home Assistant предоставляет интерфейс автоматизации, который позволяет вам писать правила, которые выполняются по определенному триггеру с любого устройства. Прочитав документацию по написанию правил автоматизации, я решил, что могу использовать этот интерфейс для создания функциональности термостата. Я приступил к написанию кучи правил, подобных этому, в которых говорится, что если кондиционер в гостиной выключен, а датчик температуры показывает выше 25 ° C, включите блок переменного тока.
псевдоним: 'Включить кондиционер в гостиной при температуре выше 25 ° C' trigger: platform: numeric_state entity_id: sensor.aeotec_zw100_multisensor_6_temperature_4 выше: 25 condition: - condition: state entity_id: switch.aeotec_zw096_smart_smart_smart_switch_smart_2 off ' action: service: switch.turn_on entity_id: switch.aeotec_zw096_smart_switch_6_switch_2
Это работало, но было несколько проблем.Самым очевидным является то, что мне придется написать отдельное правило для каждого условия, с которым, по моему мнению, может столкнуться система. Я бы написал много разных правил (в том числе отдельные для включения и выключения). Кроме того, если бы я хотел изменить уставку термостата, мне пришлось бы вручную изменить все правила и перезагрузить конфигурацию автоматизации. Затем возникла проблема надежности — если по какой-то причине правило не сработало (либо из-за состояния, которое я не предсказал, либо из-за пропущенного условия), не было никакой прозрачности в том, почему этого не произошло; Я только знаю, что правило никогда не срабатывало.Это оставило меня в странном месте, поскольку подход, который я предполагал, не сработал.
Вместо того, чтобы слишком расстраиваться, я начал просматривать исходный код Home Assistant и наткнулся на идеальное решение.
Компонент термостата
Оказывается, в Home Assistant уже был реализован компонент для моего точного варианта использования. Под компонентами «термостат» (которые с тех пор были переименованы в «климат») есть компонент с именем heat_control .Этот модуль был написан для работы в качестве термостата с датчиком температуры и силовым реле, управляющим подключаемым обогревателем. Это позволяет пользователям установить температуру и включить обогреватель, пока он не достигнет желаемой температуры, а затем выключить.
Это было то, что мне нужно было сделать, кроме кондиционеров, а не обогревателей. Поэтому я быстро собрал заплатку, чтобы добавить поддержку использования охлаждающего устройства вместо нагревателя. Добавлена опция конфигурации, позволяющая рассматривать переключающее устройство как блок переменного тока (или любое другое охлаждающее устройство) вместо нагревателя.
После локальной установки патча и перенастройки Home Assistant у меня фактически был термостат. У меня также был хороший веб-интерфейс для управления уставкой и просмотра состояния блока переменного тока.
С тех пор, как я разместил этот патч, модуль термостата с контролем нагрева и тип компонента были переименованы в общий климатический компонент термостата, что лучше описывает его более широкий диапазон с добавлением поддержки переменного тока. С этим компонентом я преуспел в своей первоначальной цели — построил термостат, и у меня даже был красивый, удобный для мобильных устройств веб-интерфейс для управления кондиционером.
Больше решения проблем
На данный момент у меня была довольно крутая установка. Домашний помощник действовал как настоящий термостат, и я мог установить комфортную температуру в своей квартире. Но все еще было не идеально.
Несколько зон
Моя первая проблема заключалась в том, что единственный датчик температуры, расположенный в гостиной, контролировал кондиционеры как в спальне, так и в гостиной. Как вы можете видеть на следующем изображении, комнаты имеют разные размеры. Кондиционеры идентичны, но спальня значительно меньше гостиной, а это значит, что в спальне становилось намного холоднее, чем в остальной части квартиры.
Хотя я мог бы заказать еще один Z-Wave MultiSensor, они довольно дорогие и излишни для того, что мне нужно. У меня также не было такой потребности в беспроводном управлении в спальне, потому что в ней уже есть сетевые кабели для других машин. Я также хотел два разных чтения — одно в моей спальне, а другое в моей спальне, где я храню свои серверы и сетевое оборудование.
Я вспомнил, что у меня в шкафу лежал запасной Raspberry Pi 2, поэтому я решил использовать его, подключив к нему пару датчиков температуры и используя его в качестве источника данных для спальни.Прочитав в Интернете о своих возможностях, я решил использовать DS18B20, датчик температуры Dallas 1-Wire, который, кажется, чрезвычайно популярен среди пользователей Raspberry Pi. (Помогло то, что я повозился с протоколом 1-Wire в колледже, поэтому я был с ним немного знаком.)
Самое приятное в датчиках 1-Wire — это то, что вы подключаете все параллельно. Все устройства адресуются индивидуально, поэтому дочерняя плата просто подключает два датчика параллельно (с подтягивающим резистором). С вещами, подключенными к моему Raspberry Pi 2, у меня был интерфейс для локального опроса температуры в моей спальне (и в моем «шкафу для данных»), но мне нужен был хороший интерфейс для передачи этих данных в Home Assistant, который работает на другом компьютере. .
Это заставило меня использовать инфраструктуру MQTT, которую я установил при установке Home Assistant. Я написал демон для периодической публикации результатов от произвольного количества датчиков Dallas 1-Wire (и мог бы работать с другими классами датчиков в будущем). Я добавил новые датчики температуры (используя компонент датчика MQTT) в конфигурацию Home Assistant и перенастроил термостат спальни для использования нового датчика, так что теперь у меня есть две индивидуально управляемые зоны термостата и показания температуры для моего туалета и спальни.
Время цикла
После запуска многозонной настройки в течение нескольких дней я обнаружил еще одну проблему, о которой я никогда не думал: я отключал и отключал блоки переменного тока. Другими словами, как только в комнате достигнута желаемая температура, он немедленно включал выключатель, что заставляло блок переменного тока включаться и выключаться с циклами от двух до четырех минут. Мне это показалось неправильным.
Прочитав об агрегатах переменного тока (и слишком глубоко погрузившись в сорняки — например, нашел документы ASHRAE из конца 80-х годов, изучающие влияние продолжительности цикла на различные системы HVAC), я узнал, что агрегаты переменного тока наиболее эффективны при устойчивой состояние и гораздо менее эффективен в первые несколько минут после их включения.Поведение моего программного термостата было далеко не идеальным.
Мне нужно было добавить к системе некоторый гистерезис (другими словами, фактор ошибочности), чтобы я не переключал блоки постоянно. Один из способов, которым термостат делает это, — это добавление небольшого гистерезиса вокруг установленной температуры, поэтому вместо переключения на точно установленную температуру он ждет, пока не пройдет пару градусов. Другой способ — установить определенную максимальную частоту переключения, которая устанавливает верхнюю границу того, как часто блок будет циклически включаться / выключаться в комнате.Это не было частью оригинального модуля контроля нагрева , поэтому я выпустил еще один патч в Home Assistant, который добавлял возможность устанавливать максимальную частоту переключения.
Новая опция устанавливает минимальную продолжительность цикла, что, я думаю, делает ее более понятной, чем ее описание как частота (которую вы хотели бы выразить в мкГц, поскольку обычно вы имеете дело с частотами один раз в несколько минут). С тех пор, как я совершил этот патч, другие добавили опции для ручной настройки поведения переключения термостата.Эта опция позволяет мне установить, как часто Home Assistant будет включать и выключать питание моих блоков переменного тока. Я установил ожидание как минимум 20 минут перед переключением, в основном потому, что это казалось разумным значением. Поскольку у меня нет номера модели моих блоков переменного тока, у меня нет доступа к таблице данных или спецификациям на них. Поэтому я не знаю, как выглядят их кривые эффективности, поэтому мне пришлось угадывать, какое будет хорошее соотношение цены и качества.
Повышение уровня развития
Теперь, когда я достиг своей первоначальной цели, я решил немного повеселиться и развить проект еще дальше.Поскольку я построил свой термостат на платформе домашней автоматизации, было очень легко связать его с другими устройствами и входами.
Настройки на основе местоположения
Я решил привязать его к данным о моем местоположении, так как большую часть времени я ношу с собой несколько сетевых устройств. Используя проект OwnTracks, я периодически звонил домой по телефону и сообщал Home Assistant о моем местоположении. OwnTracks использует MQTT, но позволяет мне контролировать свои данные (и шифрует трафик данных с помощью TLS), поэтому данные о моем местоположении не отправляются в стороннюю систему.Он также прекрасно интегрируется в Home Assistant с помощью компонента OwnTracks последнего. Это позволило мне написать правила автоматизации для изменения уставки кондиционера в зависимости от того, был я дома или нет.
Я также мог написать такие правила:
псевдоним: Установите AC в гостиной на 26 ° C при выходе из маршрута 9 из Starbucks триггер: платформа: состояние entity_id: device_tracker.myphone от: 'Маршрут Starbucks 9' действие: - задержка: минут: 5 - сервис: климат.set_temperature entity_id: clinic.living_room data: temperature: 26
В нем говорится, что когда я выхожу из местного кафе Starbucks (где я иногда работаю, когда мне нужен перерыв в домашнем офисе), я жду пять минут и меняю уставку на более комфортную температуру. Пятиминутная задержка зависит от времени, которое мне нужно, чтобы добраться домой из Starbucks, и того, сколько времени нужно, чтобы остыть в квартире в жаркий день.
Условия окружающей среды
Когда я использовал Home Assistant, я понял, что у меня есть другие устройства, которые я могу подключить к системе.Я написал больше правил автоматизации, чтобы по-разному комбинировать их с моим термостатом, например:
псевдоним: Выключить кондиционер, когда на улице холодно триггер: платформа: numeric_state entity_id: sensor.pws_temp_c ниже: 22.0 action: service: thermostat.set_operation_mode entity_id: thermostat.living_room data: operation_mode: off
Это проверяет Weather Underground и отключает кондиционер, если на улице ниже 22 ° C (72 ° F), потому что при этой температуре мне нужно просто открыть окно, а не включать кондиционер.Я планирую добавить в это правило push-уведомления, чтобы Home Assistant отправлял на мой телефон уведомление, напоминающее мне открыть окно.
псевдоним: Повышать громкость при включении AC Триггер: платформа: состояние entity_id: switch.aeotec_zw096_smart_switch_6_switch_2_0 to: 'on' Условия : - condition: state entity_id: media_player.living_room_av_reciever ' - условие: шаблон value_template: | '{{состояния.media_player.reciever.volume_level <0.7}} ' действие: service: media_player.volume_up entity_id: media_player.living_room_av_reciever
Мое любимое правило, когда я смотрю телевизор или слушаю музыку в своей гостиной. Мои блоки переменного тока очень громкие — часто громче, чем мои динамики. Когда громкость моих динамиков ниже 70% от максимальной при включении блока переменного тока, правило автоматически увеличивает громкость на пару шагов, поэтому мне не нужно вручную регулировать ее.
Я очень доволен этой системой.Я выполнил все, что намеревался сделать: обеспечить контроль температуры, когда меня нет, чтобы в моей квартире не было до смешного жарко, когда я прихожу домой. Но он также был воротами в
Условия жизни и жилищные тарифы — последние новости в сфере российского образования
Направление
ВсеАэронавигация и эксплуатация авиационных и ракетно-космических технологийСельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовствоПрикладная геология, горнодобывающая промышленность, нефтегазовая промышленность и геодезияАрхитектураХудожественные исследованияАзиатские и африканские исследованияАвиационные и ракетно-космические технологииБиологические наукиХимические наукиХимические технологииХимияКлиническая медицинаКомпьютерные и информационные наукиЭкономические исследования и социальные науки и менеджментОбразование и педагогические наукиЭлектроэнергетика и теплоэнергетикаЭлектроника, радиотехника и системы связиИнжиниринг и технологии Наземный транспортИнжиниринг и технологии судостроения и водного транспортаФундаментальная медицинаГрафическое и прикладное искусствоЗдоровье и профилактическая медицинаИстория и археологияИндустриальная экология и биотехнологииИнформационная промышленность, информационные технологии, информационные технологии и информационные технологии В технических системах СМИ и информатика-библиотековедениеМатематика и механикаМеханическая инженерияНанотехнологии и наноматериалыЯдерная инженерия и технологииМедицинские услугиФармацияФилософия, этика и религиоведение Материалы Техносферная безопасность и экологическая инженерия Теология Ветеринария и зоотехника
Субъект
AllAgricultural EngineeringAgricultureAircraft EnginesAllergology и ImmunologyAnestesiology и ReanimatologyAnimal Orogin FoodAnimal ScienceAnthropology и EthnologyApplied GeodesyApplied GeologyApplied InformaticsApplied MathematicsApplied Математика и InformaticsApplied Математика и PhysicsApplied MechanicsArchitectureArchutecture Environmental DesignArt и HumanitiesArt HistoryArt Погрузочно-разгрузочное TechnologyArtsAstronomyAutomation технологических процессов и ProductionsAviation и ракетно-космической TechnologyAviation и исследованию космического пространства MedicineBacteriologyBallistics и HydroaerodynamicsBioengineering и BioinformaticsBiologyBiology ScienceBiotechnical Systems и технологииБиотехнологииБизнес-информатикаКардиологияКардиологияСердечно-сосудистая хирургияКартография и геоинформатикаХимические наукиХимические технологииХимическая технология материалов современной энергетикиХимияХимия, физика и механика материаловГражданское строительствоКлиническая лабораторная диагностикаКлиническая медицина eClinical PharmocologyClinical PsychologyColoproctologyCommerceComputer и информация SciencesComputer SecurityConflictologyCosmetologyCulturologyCustomsDental SurgeryDermatovenereologyDesignDesign и технологии поддержки инженерного IndustriesDesign авиации и ракетной EnginesDesigning и технологии электронных ToolsDietologyDiving MedicineDocument науки и архива ScienceEarth SciencesEcology и природы UseEconomic SecurityEconomicsEducation и Pedagogyc SciencesElectricity и тепло-и-Power EngineeringElectronic и оптико-электронные приборы и системы специального назначенияЭлектроника и наноэлектроникаЭлектроника, радиотехника и системы связи Экстренная медицинаЭндокринологияЭндоскопияИнжиниринг и технологии Наземный транспортЭкологическая инженерия и водопользованиеЭпидемиологияЭпидемиологияЭксплуатация транспортных технологических машин и комплексовЧеловеческая безопасностьФинансы, медицина и кредиты, иностранное искусство, иностранное искусство культуры Электронная судебная медицинаЛесоводствоФункциональная диагностикаФундаментальная и прикладная химияФундаментальная математика и механикаФундаментальная медицинаФундаментальные науки и информационные технологииГастроэнтерологияОбщая стоматологияГенеральная практика (семейная медицина) ГенетикаГеодезия и дистанционное зондированиеГеография-геология, геология, геологоразведка и энергетика, разработка и управление теплотехнологиямиГеология, геология, геологоразведка и энергетика, развитие энергетики и энергетики Функциональные и специальные пищевые продуктыИсторические науки и археологияИстория искусстваГидрометеорологияПромышленная экология и биотехнологииИнфекционные заболеванияИнфекционные заболеванияИнформатика и компьютерные технологииИнформационная безопасностьИнформационная безопасность компьютерных системИнформационная безопасность телекоммуникационных системИнформационные системы и технологииИнновационные исследования в области инженерии и управления интеллектуальной собственностью manitites SphereМеждународные отношенияЖурналистикаОрганизация и управление интенсивными производствамиЛабораторная генетикаУправление землями и кадастрыЗемельные транспортно-технологические комплексыЛандшафтная архитектураЛазерное оборудование и лазерные технологииЗаконодательство в поддержку национальной безопасностиЛингвистикаЛингвистика и литературная критикаМенеджментУправление техническими системамиМеханика и математикаМеханика и компьютерная наукаМатериаловедениеМатериаловедение и математическое моделированиеМехатроника и робототехникаМедиа-коммуникацииМедицинская и социальная экспертизаМедицинская биохимияМедицинская биофизикаМедицинский бизнесМедицинская кибернетикаМедицинская стоматологияМедицинская профилактикаМедицина и наркологияМеталлургияМеталлургияГорное делоМузейная наука и охрана объектов культурного и природного наследияКультурно-природное наследие otechnologies и микросистемная Technicsologies и микросистемная technicsNanotechnologies и Микросистемное TechnicsNanotechnologies и NanomaterialsNeonatologyNephrologyNeurologyNeurosurgeryNeurosurgeryNuclear Энергетик и Термальный PhysicsNuclear Физика и TechnologiesNuclear растения: Проектирование, эксплуатация и EngineeringNuclear Реакторы и MaterialsNuclear Реакторы и MaterialsNuclear, тепло и возобновляемые источники энергия и связанный с ними TechnologiesNursingNutrition HygieneObstetrics и GynecologyOil и газа BusinessOncologyOphtalmologyOphtalmologyOptical TechnicsOrganization работы с МолодежьВосточные и африканские исследованияОртодонтияОртопедическая стоматологияОториноларингологияПатологическая анатомияПедагогическое образование (с двумя профилями образования) Педагогика и психология девиантного поведенияПедагогическое образованиеПедиатрическая стоматологияДетская эндокринологияПедиатрическая хирургия, педиатрическая урология, этнология и андрология форматикаФотоника, приборостроение, оптические и биотехнологические системы и технологииФизиологияФизиологияФизические и инженерные науки и технологииФизическая культураФизическая культура и спортФизическое образование для людей с ограниченными возможностями в состоянии здоровья (адаптивное физическое воспитание) Физическая терапия и спортивная медицинаФизикаФизика и астрономияПроисхождение нефти и газаФизика добычи полезных ископаемых Хирургия Политические науки и региональные исследования ОтерапияРекреационный и спортивный туризмРефлексотерапияОхлаждение, криогенные технологии и системы жизнеобеспеченияРелигиозные исследованияИсследование технологий и систем связиВосстановлениеРевматологияРентген-эндоваскулярная диагностика и лечениеРентгенологияРоссийское региональное исследованиеСервисные услугиИндустрия судостроения, океаническая инженерия и системная инженерия и системная инженерия объектов морской инфраструктурыСоциальная инженерияСоциальная инженерия Метрология спортивные процессыТехносферная безопасностьТехнология производства упаковки и печати Театральная наукаТеологияТерапияТоракальная хирургияТуризмГородпланированиеДорожные системы и навигацияТрансфузиологияПеревод и теория переводаТравматология и ортопедияУльтразвуковая диагностикаУникальные здания и строительная техникаУрология и ветеринария, ветеринария, биология и животноводство
ПРИМЕЧАНИЕ. Если арендодатель живет в вашем доме, см. Примечание «Исключения» в правой части этой страницы.
Что такое основные услуги? Тепло, водопровод, горячая вода, электричество, газ и водопровод.
Кто несет ответственность за оплату этих услуг? Это зависит от условий вашего договора аренды .
Что делать, если я несу ответственность за отопление своей квартиры? Ваш домовладелец должен предоставить вам письменное заявление с указанием предполагаемых среднемесячных затрат на отопление вашего дома.(Ваш домовладелец должен сделать это, даже если ваша аренда не регулируется Постановлением Чикаго о арендодателях и арендаторах).
Что, если я получу уведомление о отключении, потому что мой домовладелец не оплатил счет за коммунальные услуги? Сообщив домовладельцу письменное уведомление об этой проблеме, вы можете
платит коммунальной компании за поддержание работы и
вычтите из арендной платы сумму, которую вы платите коммунальной компании.
Что я должен сделать в первую очередь, если основная услуга, которую должен предоставлять мой арендодатель, отключена? Вы должны сначала письменно уведомить арендодателя об этой проблеме.ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНО. После отправки такого уведомления у вас есть несколько вариантов. Эти варианты изложены в ответах на следующие пять письменных вопросов.
Могу ли я заплатить коммунальной компании за восстановление работы? Да, и вы можете вычесть этот платеж из арендной платы. Убедитесь, что вы получили квитанцию от коммунальной компании, чтобы вы могли подтвердить, сколько вы заплатили.
Могу ли я купить что-нибудь (например, обогреватель), которое может обеспечить основные услуги? Да, и вы можете вычесть из арендной платы стоимость того, что вы купили.Убедитесь, что вы получили квитанцию о покупке, чтобы вы могли доказать, сколько вы за нее заплатили. Не используйте газовую плиту для обогрева квартиры!
Могу ли я подать в суд на арендодателя? Да, но сначала обратитесь к адвокату. Он / она может помочь вам подать в суд на арендодателя на сумму, которая отражает уменьшенную стоимость вашей квартиры плюс гонорары адвоката.
Могу ли я выехать из квартиры и остаться в мотеле до тех пор, пока не будут восстановлены основные услуги? Да, и вам не нужно платить арендную плату за период проживания в мотеле или другом временном жилье.Кроме того, вы можете вычесть из своих будущих арендных платежей стоимость этого временного жилья (при условии, что она не превышает вашу ежемесячную арендную плату).
Если мой арендодатель t не восстановит основные услуги, могу ли я расторгнуть договор аренды? Да, но только в том случае, если арендодатель не восстановит услугу в течение 72 часов после получения вашего письменного уведомления. В этом случае вы можете отправить арендодателю еще одно письменное уведомление о том, что вы расторгаете договор аренды. ПРИМЕЧАНИЕ. Вы не можете расторгнуть договор аренды из-за отсутствия необходимой услуги, если коммунальная компания не может предоставить эту услугу). Если вы расторгаете договор аренды, вы должны переехать в течение следующих 30 дней. В противном случае договор аренды останется в силе.
Что делать, если член моей семьи, гость или я виноваты в отсутствии обслуживания? В этом случае вы не можете использовать какие-либо средства правовой защиты, указанные выше.
Имею ли я право извещать, если в здании будут отключены инженерные сети ? Да.Ваш арендодатель должен предоставить вам письменное уведомление о любом предполагаемом отключении. Это уведомление должно:
Укажите услугу, которая будет прекращена;
Укажите предполагаемую дату прекращения действия; и
Укажите, повлияет ли предлагаемое прекращение договора на вашу квартиру.
Что, если мой домовладелец не предоставит мне это уведомление? Вы можете уведомить его / ее в письменной форме, что вы расторгнете договор аренды не менее чем за 14 дней, если он / она не предоставит вам необходимую информацию.Если вы расторгаете договор аренды, вы должны переехать в течение следующих 30 дней. В противном случае договор аренды останется в силе.
Насколько тепло должно быть в моей квартире? Согласно муниципальному кодексу Чикаго, с 15 сентября каждого года до 1 июня следующего года температура в вашей квартире должна быть не ниже:
68 градусов с 8:30 до 22:30
66 градусов на все остальное время.
* Это верно, даже если ваша аренда не регулируется Постановлением Чикаго о домовладельцах и арендаторах. *
Что делать, если в моей квартире слишком холодно? Записывайте температуру в своей квартире три раза в день в течение недели. Если эти записи показывают, что в вашей квартире слишком холодно, отправьте домовладельцу письмо о том, что он / она нарушает муниципальный кодекс Чикаго и должен повысить температуру в вашей квартире. Если он / она не выполняет это требование, позвоните на горячую линию городской жары по телефону 312 / 744-5000.
Установка вентиляции лучше доверить профессионалам своего дела. От этого процесса будет зависеть наличие неприятных ароматов в квартире и образование плесени, которая негативно влияет на здоровье. Делая вентиляцию в туалете, необходимо продумать система приточных и вытяжных каналов. Актуальным вариантом сегодня является принудительная вентиляция, которая имеет в своем комплекте вентилятор
В квартире запах вентиляции появляется по многим причинам и важно устранить именно ее, а не бороться со следствием
Для достижения максимального эффекта приточный и вытяжной каналы следует расположить напротив друг друга. Если установить вытяжку над входом в комнату, то будет происходить блокировка влажного воздуха и это приведет к образованию плесени и неприятному запаху. Запах канализации и запах вентиляции необходимо устранять комплексными методами, чтобы в ближайшее время проблема вновь не посетила ваш дом.
Внутренние неприятные запахи в квартире и вентиляционный баланс
Вначале рекомендуется обратить внимание на работу вытяжки и провести простой эксперимент. Берете кусочек газеты и подносите его к решетке на кухне или в санузле
При правильной работе газета воздухом будет прижата к решетке.
Если возле решетки бумага ведет себя неподвижно или отклоняется от нее в сторону, то это означает нарушение работы системы. Такая ситуация может произойти, если сама конструкция вытяжки поломалась либо отсутствует необходимый поток чистого уличного воздуха.
Поиск и устранение причин появления запахов
Если воняет вентиляция в туалете, то в первую очередь необходимо выяснить причину. Для этого проведем необходимые действия:
Проверка тяги с помощью салфетки
Заходим в ванную комнату и подносим салфетку к решетке вентиляции. Если она притягивается, то работа проходит исправно, а если нет, то необходимо открыть окна. Повторить эксперимент. В такой ситуации салфетка притянулась к решетке? Если да, то недостаточный приток воздуха создает проблему. Если этого не произошло, то неисправность в вытяжке и необходимо вызвать мастера. Эксперимент подходит для прохладной не жаркой погоды;
Ревизия вентиляционных каналов
Любая управляющая компания или городской ЖЭК согласно регламенту должны минимум 1 раз в год проводить проверку вентиляционных каналов. При наличии в доме газа, проверка проводится 1 раз в 6 месяцев. Это делается в летний и зимний периоды. Если выявлены неполадки, то газ перекрывают до устранения всех дефектов, так как это опасно для жизни каждого жильца. Помните, вентиляцию в многоквартирном доме запрещается самостоятельно обслуживать, совершенствовать и ремонтировать. Все действия, направленные на это дело должны быть утверждены коммунальными службами, которые обслуживают ваш дом;
Очистка вентиляционной системы
Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением;
Установка приточного клапана
После того, как большинство людей поменяли деревянные окна на герметичные пластиковые стеклопакеты, естественная вентиляция практически изжила себя. Циркуляция воздуха при закрытых окнах практически не происходит, что плохо сказывается на микроклимате помещения и его проветривании. Если вы не открываете окна ежедневно по несколько раз для проветривания, то рекомендуется установка приточного клапана.
Решение проблемы запаха в санузле с применением вентилятора
Устройства вентиляции бывают нескольких видов:
Центробежные;
Центробежно–осевые;
Диаметральные.
Расчет мощности
Запах из вентиляции в туалете можно устранить вентилятором, если верно его подобрать. Каждый вид имеет свои особенности и уровень мощности. Их монтаж необходим, при условии, что вентиляционная труба более 3 м. Вентилятор выбирается из показателя мощности устройства и влияет на его эффективность. Если отдать предпочтение слишком мощному устройству, то появится эффект разряжения, что очень негативно влияет на состояние здоровья как людей, так и животных. Для правильной вентиляции в ванной следует периодически проверять работу, чтобы своевременно устранять поломки. Удалить запахи в квартире реально.
Монтаж
Установить вентилятор можно на стену либо потолок. Они бывают радиальные и канальные. Некоторые модели оснащены обратным клапаном, который предотвращает попадание неприятных запахов в ваше помещение.
Нюансы установки:
Важно придерживаться последовательных действий, чтобы монтаж системы вентиляции прошел успешно, а вытяжка работала правильно и эффективно:
Выбираем место, где будет располагаться вентилятор На этом моменте необходимо заострить внимание, так как если место подобрать неверно, то в будущем придется переделывать работу. Выбор формы вентилятора роли не играет, поэтому выбирайте по своему вкусу; Подготовить место монтажа Пометить месторасположение отверстия, где будет вентиляция и сделать проводку, если вы отдали предпочтение механическому устройству
Важно, чтобы провода не торчали поверх, поэтому спрячьте их в пластиковый короб; Поставьте и закрепите устройство на выбранном месте. Это можно выполнить с помощью отвертки и специального клея для проведения строительных работ
Уберите крышку с прибора и нанесите клей туда, где крепится вентилятор. Установите устройство и удерживайте его под давлением в течение 5 минут. Проверьте, чтобы оно было надежно закреплено и крепко держалось. Подключите прибор к электрической сети.
Если вы все сделаете правильно, то работа вентиляции избавит от проблемы запахов.
Решаем вопрос с запахами на кухне с помощью вытяжки
Воняют непонятные запахи, которые появляются ниоткуда? Не проблема с вытяжкой. Они имеют несколько видом и имеют свои конкурентные функциональные особенности. Для оборудования качественной вентиляции на кухне вначале необходимо определиться, какая именно вытяжка вам подходит?
Виды:
Подвесная – одна из самых популярных моделей, устанавливается между навесным шкафчиком и газовой плитой;
Островная – идеальный вариант для кухни с островком. Подвешивается к потолку. Можно установить в любой комнате;
Угловая – монтируется в углу помещения;
Настенная – монтируется на стену над плитой. Модели имеют разнообразные цветовые и дизайнерские решения. Можно подобрать вариант под любой дизайн интерьера;
Встраиваемая – размещается в столе или шкафу. Визуально не портит полноценный дизайн комнаты. Легко вписывается в любой дизайн интерьера и не выделяется.
Типы работы:
Проточная вытяжка удаляет загрязненные массы воздуха в вентиляционную шахту. Это выбор большинства покупателей, так как она, по мнению экспертов, наиболее безопасный и эффективный;
Циркуляционная вытяжка забирает воздух в собственную конструкцию и с помощью фильтров чистят ее. Затем чистый воздух выпускают обратно в пространство помещения. Для монтажа воздуховод не нужен.
Расчет мощности вытяжки
Решив сделать правильную вентиляцию на кухне, каждый человек прибегает к вопросу выбора мощности и технологии установки конструкции. Для правильной работы следует рассчитать необходимую мощность для вытяжки. Она зависит от площади помещения и имеет простую формулу:
Мощность = площадь * высоту комнаты.
По этой формуле можно легко получить искомые данные и правильно выбрать устройство для вентиляции.
Монтаж вытяжки
Для качественной работы рекомендуется пройти длинный путь, но в таком случае работа устройства будет правильной и эффективной:
Корпус установить на шкаф для комфорта. Его хорошо закрепить в шкафу, а оставшиеся проемы заполнить монтажной пеной;
Установить шкаф под выполнение отверстия;
Убрать шкаф со стены для выполнения вырезки отверстия;
Для качественной работы рекомендуется брать современный инструмент иностранного производства. С его помощью вы сможете аккуратно выполнить отверстия.
Далее необходимо подключить оборудование и начать работу:
Установить гофру и отверстия. Верху шкафа ее форма должна быть квадратной;
Обрезать гофру, не оставляя больших запасов;
Повесить шкаф на свое место на стене;
Обработать стыковочные места герметичным средством;
Соединить гофру с вентиляционной шахтой;
Закрепить вытяжку;
Соединить вентиляционную шахту с воздуховодом.
Важно выполнить каждый этап в соответствии с техникой безопасности. Если вы никогда не сталкивались с такими вопросами, то рекомендуем обратиться к профессионалам своего дела, которые смогут грамотно рассчитать и выполнить монтаж вентиляции в любом помещении вашей квартиры
Помните, малейшая неточность может привести к неправильной работе вытяжки.
Важно обеспечить нормальный уровень электробезопасности. Во время приготовления пищи брызги жира могут попадать в устройство вытяжки, а это может вызвать короткое замыкание и пожар
Безопасность в ваших руках и ею никогда не стоит пренебрегать! В противном случае вы рискуете оказать вред для здоровья не только себе, но и всем жителям многоквартирного дома.
Профилактика возникновения неприятного запаха из труб
Чтобы не возникал неприятный запах из труб, стоит задуматься о профилактике – предотвратить проблему гораздо проще, чем ее решать.
Самое главное – регулярно осматривать трубопровод на предмет появления протечек, трещин и прочих дефектов
Также важно следить, чтобы не образовывался конденсат.. В качестве профилактических мер необходимо:
В качестве профилактических мер необходимо:
Если появился запах в трубах в ванной — как избавиться от него? Данный вопрос возникает достаточно часто. Проблема может появиться по разным причинам, и первое, что нужно сделать – это осмотреть трубопровод. Дальнейшие действия зависят от того, чем вызвана неприятность. И не стоит забывать о том, что профилактические меры позволяют предупредить возникновение неприятного аромата.
Достаточно регулярно осматривать трубопровод, чтобы вовремя заметить малейшие повреждения, хотя бы раз в месяц чистить слив (лучше безопасными народными средствами, а не агрессивной химией из магазина) и поставить специальную сеточку на сливное отверстие, которая не будет пропускать крупный мусор.
7 секретов для свежего запаха в туалете и ванной
Запахи в туалете, признаться, не из самых приятных. Но есть несколько новых способов для чистки туалетных комнат и долгого сохранения в них чистоты и свежести.
1. Тщательно промойте под креплениями туалетного сиденья
Найдите возможность снять сиденье и хорошо промыть под креплениями. Вы можете удивиться, сколько грязи собирается в этих местах. Как только вы вычистите под сиденьем, неприятный запах улетучится надолго. В дальнейшем, старайтесь время от времени промывать под сиденьем щёткой, чтобы предупредить появление новых загрязнений в этих местах.
2. Средство для чистки поверхностей с запахом лимона
Добавьте немного чистящего средства в чашу для туалетной щётки, и она больше не будет рассадником неприятных запахов, а чистка с ней станет более эффективной.
3. Лимон и пищевая сода
Приготовьте густую пасту из сока свежевыжатого лимона и пищевой соды и при помощи старой зубной щётки нанесите её на образовавшиеся на унитазе пятна, оставьте на 15 минут. Затем ту же щётку сбрызните уксусом, снимите ею пасту и вытрите керамическую поверхность бумажным полотенцем или тряпочкой.
4. Освежитель воздуха своими руками
Когда туалетная комната сверкает чистотой, но иногда в ней просто появляется неприятный запах, освежите её при помощи распылителя со смесью очищающего эфирного масла, гамамелиса и воды. Для более устойчивых запахов, добавьте в раствор несколько капель масла перечной мяты.
5. Выстирайте полотенца с добавлением уксуса
Даже если вы регулярно стираете полотенца, иногда они сохраняют затхлый запах. Вместо того, чтобы покупать новые, попробуйте ещё раз выстирать их, но на этот раз в очень горячей воде с добавлением отбеливателя с хлором. Вместо кондиционера для тканей, добавьте полчашки очищенного уксуса, чтобы избавиться от запаха и предупредить появление нового. Наконец, высушите полотенца в сушилке при очень высокой температуре либо на свежем воздухе.
6. «Шайбы» из соды и эфирного масла
Смешайте полчашки пищевой соды, немного очищенной воды, несколько капель эфирного масла на ваш выбор. У вас должна получиться густая паста. Разложите её в бумажные розетки для кексов. Полученные «шайбы» можно положить в корзину для сбора мусора, на полке в туалетной комнате и использовать в качестве постоянного освежителя воздуха.
7. Вымойте стены
Если всё уже испробовано, но следы неприятных запахов всё ещё присутствуют, пришло время помыть стену за унитазом. Вы можете использовать любое чистящее средство, но обычный уксус достаточно эффективен против бактерий и устранения неприятных запахов.
6 способов создать приятный запах в туалете и ванной — Сам себе мастер
Запахи в туалете, признаться, не из самых приятных. Но есть несколько новых способов для чистки туалетных комнат и долгого сохранения в них чистоты и свежести. Как избавиться от запаха в туалете
1. Тщательно промойте под креплениями туалетного сиденья
Найдите возможность снять сиденье и хорошо промыть под креплениями. Вы можете удивиться, сколько грязи собирается в этих местах. Как только вы вычистите под сиденьем, неприятный запах улетучится надолго. В дальнейшем, старайтесь время от времени промывать под сиденьем щёткой, чтобы предупредить появление новых загрязнений в этих местах.
2. Средство для чистки поверхностей с запахом лимона
Добавьте немного чистящего средства в чашу для туалетной щётки, и она больше не будет рассадником неприятных запахов, а чистка с ней станет более эффективной.
3. Лимон и пищевая сода
Приготовьте густую пасту из сока свежевыжатого лимона и пищевой соды и при помощи старой зубной щётки нанесите её на образовавшиеся на унитазе пятна, оставьте на 15 минут. Затем ту же щётку сбрызните уксусом, снимите ею пасту и вытрите керамическую поверхность бумажным полотенцем или тряпочкой.
4. Освежитель воздуха своими руками
Когда туалетная комната сверкает чистотой, но иногда в ней просто появляется неприятный запах, освежите её при помощи распылителя со смесью очищающего эфирного масла, гамамелиса и воды.
Для более устойчивых запахов, добавьте в раствор несколько капель масла перечной мяты.
5. Выстирайте полотенца с добавлением уксуса
Даже если вы регулярно стираете полотенца, иногда они сохраняют затхлый запах. Вместо того, чтобы покупать новые, попробуйте ещё раз выстирать их, но на этот раз в очень горячей воде с добавлением отбеливателя с хлором. Вместо кондиционера для тканей, добавьте полчашки очищенного уксуса, чтобы избавиться от запаха и предупредить появление нового. Наконец, высушите полотенца в сушилке при очень высокой температуре либо на свежем воздухе.
6. «Шайбы» из соды и эфирного масла
Смешайте полчашки пищевой соды, немного очищенной воды, несколько капель эфирного масла на ваш выбор. У вас должна получиться густая паста. Разложите её в бумажные розетки для кексов. Полученные «шайбы» можно положить в корзину для сбора мусора, на полке в туалетной комнате и использовать в качестве постоянного освежителя воздуха.
Если всё уже испробовано, но следы неприятных запахов всё ещё присутствуют, пришло время помыть стену за унитазом. Вы можете использовать любое чистящее средство, но обычный уксус достаточно эффективен против бактерий и устранения неприятных запахов.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Действенный способ убрать запах канализации в ванной и туалете
Во многих квартирах хотя бы несколько раз возникала проблема с канализационным запахов в ванной или туалете. Конечно, для ее решения можно вызвать сантехника, но порой достаточно обойтись своими силами.
Причины зловония могут быть следующие:
Загрязнение сифона случается довольно часто, так как жировые частицы, волосы, косметика и тому подобное после слива теплой воды остывает в сифоне и оседает на его стенках, в итоге там благополучно размножаются бактерии, которые и источают характерный запах;
Обезвоживание гидрозатвора приводит к тому, что весь запах, удерживаемый им, проникает в комнату. Обычно с этим сталкиваются жильцы, которых долго не было дома (примерно 2 недели), поэтому нужно перед отъездом, например, в отпуск затыкать сливные отверстия резиновыми пробками. Также необходимо осмотреть гофру на предмет провисания и деформации;
Разгерметизация труб и стыков приводит не только к протечкам, но и к просачиванию в помещение неприятного запаха;
Бывает, что нарушены правила эксплуатации фановой трубы либо установлен неподходящий клапан.
Порядок действий по устранению канализационного запаха следующий. Для начала нужно осмотреть сифоны и всю разводку. Стыки, конечно, лучше герметизировать с разъемом соединения. Если треснула пластиковая труба, ее нужно тут же заменить. Для металлической можно на время поставить хомут с резиновой прокладкой. Далее надо оценить, правильно ли расположен шланг стиральной машины, он должен быть изогнуть буквой S и находиться на высоте 50-80 см. Необходимо убедиться, что в помещении нет скоплений влаги под раковиной, ванной, рядом с унитазом и бельевой корзиной. Такая проблема устраняется дезинфицирующими средствами, своевременным протиранием и достаточным проветриванием помещения.
Чтобы в сифоне и трубах скапливалось поменьше отложений, необходимо для профилактики применять специальные средства. Некоторые предпочитают засыпать в слив пару столовых ложек соды на ночь и промывать их утром горячей водой. Если в тубе под раковиной чувствуется затхлость, рекомендуется просверлить в ней несколько отверстий.
На предмет протечек надо проверить и выпускную часть унитаза. Возможно, на стыке надо поменять уплотнительную манжету или образовать его герметизирующим составом.
Если источник неприятного запаха – вентиляционный канал, скорее всего, там погибло какое-то мелкое животное. Тогда надо на время затянуть пленкой отверстие и обратиться в компанию, обслуживающую дом.
Очень часто в туалете или в ванной комнате квартиры может появляться неприятный запах. Иногда он присутствует непродолжительное время, но бывает и так, что избавиться от запаха не получается. Обычные универсальные средства и освежители не помогают. Как устранить запах из унитаза, и также что делать, если из туалета пахнет канализацией.
Содержание
Причины появления неприятного запаха
В первую очередь необходимо установить причины появления.
Для начала, следует тщательно осмотреть все трубы и системы канализации, которые находятся под унитазом. Если в вашей квартире санузел совмещен с ванной комнатой, проверьте трубы под раковиной, ванной, а также слив для стиральной машины. Все крепления и соединения должны быть абсолютно герметичны. Иначе, оттуда может исходить запах канализации.
Еще одна причина – это плохая вентиляционная система. Плохая функциональность может быть вызвана засорением или же неправильной установкой и вызывать неприятный поток воздуха из канализации.
Если с канализацией и вентиляцией в квартире все в порядке, значит причина запаха в недостаточно хорошей уборке и гигиене. Очень часто неприятные запахи вызывают остатки мочи на унитазе и запах табака.
Способы устранения запаха мочи и канализации
Способ первый
Использование современных дезинфицирующих моющих средств. К эффективным средствам относятся:
Химические хлоросодержащие средства. Они хорошо чистят поверхность унитаза от ржавчины, а также убивают многочисленные бактерии и микробы.
Средства, содержащие кислоту. Такие химические средства прекрасно удаляют старые загрязнения, трудно выводимый известковый налет и камень мочи, который является основной причиной ужасного запаха в туалете и может распространяться по всей квартире.
Освежители воздуха. Они могут быть в виде аэрозолей или пластинок, которые крепят внутри унитаза. Аэрозольные освежители помогают избавиться от запаха табака.
При помощи вышеперечисленных средств необходимо тщательно и своевременно чистить унитаз, особенно сидение унитаза, ведь именно под ним могут оставаться остатки мочи и вызывать трудно выводимые запахи. Также следует иногда протирать стены, и проветривать туалет, тогда запах табака исчезнет. А использование освежителей поможет поддерживать свежий аромат в уборной.
Следует отметить, что химическими чистящими средствами можно пользоваться с осторожностью, обязательно надевать резиновые перчатки и по возможности респиратор. Также избегайте попадания средств на одежду и на открытые участки кожи.
Способ второй
Специальные химические средства очень эффективны. Но требуют значительных финансовых растрат, а у некоторых людей могут вызывать непереносимость или аллергию. В таких случаях можно воспользоваться подручными средствами. Зачастую они не менее эффективны и не наносят вред здоровью.
Для чистки унитаза подойдет обычная пищевая сода. Нанесите соду на поверхность унитаза, оставьте на некоторое время, а затем с помощью щетки хорошо вычистите.
Для устранения нежелательных запахов можно растворить уксус в горячей воде (1:5) и хорошо вымыть унитаз, особенно крышку, и поверхность стен.
Иногда необходимо просто убрать старое сидение унитаза, заменить его на новое и запах мочи исчезнет.
Для поддержания приятного аромата в уборной можно воспользоваться некоторыми методами:
Поместить в открытую емкость нарезанные кусочки ароматного мыла или кофейные зерна и поставить в туалете. Время от времени мыло нужно взбрызгивать водой для усиления аромата. А кофейные зерна меняйте раз в 3-4 дня, они будут впитывать неприятные запахи.
Прикрепить к стене текстильный мешочек с ароматными травами и пряностями. Такой освежитель следует менять один раз в неделю.
Можно добавить в небольшую открытую посуду с водой несколько капель любимых эфирных масел. Освежитель получится великолепный.
Следует помнить, что чаще всего появление нежелательных запахов, особенно мочи, в туалете и квартире вызывает несвоевременная уборка. Поэтому нужно следить за чистотой туалета и тогда не придется избавляться от неприятных «ароматов».
Способы избавиться от запаха табака из вентиляции
Очень часто запах табака в туалете может появляться из соседних квартир через вентиляцию. Чтобы от него избавиться, можно установить в уборной вентилятор, который помещается в вытяжку. Он может включаться отдельно или во время того, когда включается свет.
Также, избавиться от табака поможет установка обратного клапана. Он помещается в вентиляцию и препятствует проникновению посторонних зловоний из соседних квартир.
Вас может заинтересовать
Что делать, если в туалете идет неприятный запах из вентиляции: решение проблемы своими силами
От автора: здравствуйте, дорогие друзья! Вентиляционная система как в квартире, так и в частном доме делается исключительно для того, чтобы обеспечить качественный воздухообмен в жилище. Ежедневно в воздух, которым дышат люди, попадает множество различных частиц: пыль, собачья и кошачья шерсть, чешуйки кожи, ковровый ворс, пыльца… список практически бесконечен. К этому добавляются еще и запахи, которыми всегда сопровождается процесс жизнедеятельности человека.
В идеале, все это должно вытягиваться наружу. Именно для этого и служат обустроенные вентиляционные каналы. В результате вы получаете свежий воздух, насыщенный кислородом. Но так бывает не всегда, к сожалению. Например, если вы вдруг начинаете чувствовать неприятный запах из вентиляции в туалете что делать? Тут немудрено растеряться, ведь в данном случае вы имеете дело с эффектом, которого вовсе не должно быть.
В норме, воздухообмен в жилом помещении происходит следующим образом. Холодный и теплый воздух смещают друг друга. Первый, заходя в помещение, располагается у пола, выталкивая второй вверх. Там теплый воздух вытягивается в вентиляционный канал, выходя по нему на улицу. Затем в помещение заходит новая порция прохлады, и процесс повторяется.
Так выглядит нормальный воздухообмен. Но при каком-либо нарушении данного процесса привычная процедура ломается. В итоге воздух начинает идти не наружу, а наоборот, внутрь. Ситуация усугубляется в том случае, если речь идет о многоквартирном доме, где все вентиляционные каналы стыкуются в одной большой шахте. В этом случае вам в помещение идет не только ваш отработанный воздух, но еще и соседские запахи. Согласитесь, приятного мало, особенно если речь идет о туалете, и там начинает пахнуть чужой канализацией.
У этого явления есть название — обратная тяга. Она может возникать по разным причинам, которые подробно будут рассмотрены ниже. Понятно, что проблему нужно решать как можно быстрее. Несмотря на то, что речь изначально идет о туалете, состояние выходящего из него вентиляционного канала пагубно влияет на воздухообмен во всем жилище, поскольку вытягивание всего объема воздуха происходит лишь через это помещение, да еще через кухню.
Диагностика
Но прежде чем выстраивать план спасения жилища, давайте сначала убедимся, что проблема заключается именно в вентиляции. Ведь наличие неприятного запаха в туалете или ванной комнате может быть обусловлено и другими факторами — например, осушением гидрозатвора в сифоне унитаза или другого сантехнического оборудования. В этом случае вы тоже начнете ощущать все ароматы канализации, но вентиляция тут абсолютно ни при чем.
Впрочем, оставим разговор о сифонах — подробная информация о подобных явлениях есть в других наших статьях. А сегодня займемся вентиляционной системой. Диагностику ее состояния можно произвести легко и быстро, не привлекая специалистов со стороны. В качестве инструмента вам понадобится всего лишь лист бумаги. Он должен быть тонким и легким, картон здесь не подойдет.
Проверка осуществляется следующим образом. Откройте дверь туалета. Лист бумаги поднесите к вентиляционному отверстию. Если он там самостоятельно удерживается, то вентиляция работает нормально. Если же лист падает, то эффект обратной тяги налицо.
Таким же образом проверку можно произвести при помощи зажженной спички или свечи. Подойдет и зажигалка. Если пламя отклоняется от вентиляционного отверстия или горит ровно, то воздух явно не уходит в вытяжной канал. Если же огонек втягивается в вентиляцию, то все отлично.
Но учтите, что тестирование с помощью огня можно производить только в доме, который не является газифицированным. Подобному запрету есть вполне логичное объяснение. Если у кого-то из соседей произойдет утечка голубого топлива, то оно, естественно, будет всасываться в вентиляцию. Канал наполнится газом. Представьте, что будет, если вы сунетесь туда со спичкой. Пожар — как минимум, а то и хуже. Поэтому производите проверку огнем только в том случае, если в доме не предусмотрено подключение газового оборудования.
Еще одним инструментом для проверки тяги является анемометр. Этот прибор измеряет скорость движения воздуха на конкретном участке. Но есть две проблемы. Во-первых, скорость-то он измеряет, а вот направление не показывает. То есть, если из вентиляции интенсивно дует внутрь квартиры, то прибор все равно выдаст вам нормальный воздухообмен, хотя ситуация явно не является правильной.
Во-вторых, это оборудование обладает довольно высокой стоимостью. Приобретать его для использования, от силы, пару раз в год — поверьте, не стоит. Если у вас после проведения теста с бумагой остались какие-то сомнения, то просто вызовите специалиста из организации, отвечающей за содержание дома. Он сделает диагностику в соответствии со всеми требованиями и даст вам точное заключение.
Возможные причины неполадок
Если вы обнаружили, что вентиляционная система действительно не желает выполнять свои обязанности, то необходимо разобраться, чем именно вызван ее бунт. Одной из самых частых причин возникновения обратной тяги является засор. Если вентканал забит инородными телами, то воздух просто не может проходить по нему в необходимом объеме. Отсюда и возникает такой эффект. В качестве основного источника появления засора могут служить:
грязь, пыль, паутина. Если дом старый, а работы по очистке вентиляции проводятся нечасто, то все, что вытягивается из квартир вместе с воздухом, образует собой довольно толстый слой на стенках канала. Постепенно его проходимость снижается. Это нельзя назвать полноценным засором, но такое положение вещей значительно ухудшает воздухообмен. Проектировщики вентиляционных систем знают, насколько большое значение имеет сечение воздуховода. А в данной ситуации оно уменьшается, что и приводит к негативным последствиям,
птичьи гнезда. Пернатые очень любят возводить свои жилища на трубах, выходящих на крышу. Это неудивительно, ведь таким образом они получают естественный подогрев гнезда за счет теплого воздуха, который идет из квартир. По окончании сезона размножения, научив птенцов летать, пернатые родители зачастую покидают свое архитектурное произведение, бросая его на произвол судьбы. Судьба же в виде сильного ветра и бродячих котов нередко делает так, что весь этот пучок веток и пуха оказывается внутри трубы. Несколько таких гнезд, сдобренных все той же грязью, а иногда и телами погибших птиц — и вот вы уже получаете полноценную пробку в вентиляционном канале,
бытовой мусор. Это, пожалуй, самый печальный аспект, поскольку приводит он не только к засорению каналов, но и к выводам о воспитании некоторых людей. Иногда романтики, гуляющие по крышам, принимают выходящие на нее трубы за своеобразный мусоропровод. О последствиях они, конечно, не задумываются.
Любая из этих причин способна значительно ухудшить проходимость вентиляционного канала, а уж их сочетание и вовсе образует пробку, сквозь которую воздуху почти невозможно пробиться.
Еще одним поводом для возникновения обратной тяги служит слишком малый объем поступающего в квартиру свежего воздуха. Если раньше он мог постоянно просачиваться сквозь деревянные рамы, то теперь, в эпоху герметичных пластиковых стеклопакетов, у естественного воздухообмена практически нет шансов.
В начале статьи уже было описано, как происходит нормальный процесс смены воздушных масс. Из этого становится понятно: если нет поступления свежего воздуха, то не будет и оттока старого. А это значит — здравствуй, обратная тяга.
И последняя, но не по значимости, причина ее возникновения — это обычный человеческий фактор. Если при проектировании вентиляционной системы была допущена ошибка, то нормального воздухообмена вам не видать. Впрочем, на этом останавливаться не будем, п
Удаление запаха мочи из ванной
Я регулярно убираю ванную, но примерно через день я всегда чувствую запах мочи. Я хорошо убираю в туалете и вокруг него, но порядок все равно возвращается. В доме только мой сын и я, и он редко пользуется моей ванной. Я проверил все на предмет утечек и не нашел их. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему?
Дениз
Ответы:
Запах мочи в моей ванной
Вокруг унитаза может быть утечка.Проверьте, не деформирована ли прокладка под унитазом. Иногда сургучная печать на стыке унитаза с полом стареет и трескается. Вы также можете попробовать замазать нижний край унитаза. Распылите дезинфицирующее средство, чтобы попытаться убить бактерии и удалить запах.
Примечание редактора: Я бы не рекомендовал конопатить вокруг нижнего края унитаза. Если уплотнение плохое, вода будет удерживаться между уплотнителем и уплотнителем и может испортить пол. Я знаю это по опыту.(21.09.2006)
Запах мочи в ванной
Есть ли ковер, который, возможно, испачкался? (22.09.2006)
Диана
Запах мочи в моей ванной
У вас может быть моча под плиткой вашего пола. Если вы это сделаете, удалите плитку и очистите пол хорошим чистящим средством. (22.09.2006)
By Shonda
Запах мочи в моей ванной
Держит ли он ее в туалете, даже если ваш сын использует ее только время от времени? Сын моего друга был пресловутым «плохим стрелком», и они избавились от запаха, только подняв плитку, отбелив пол, сняв плинтусы, а затем установив керамическую плитку и новые плинтусы.(22.09.2006)
Кэти
Запах мочи в моей ванной
Используете ли вы какие-либо из этих средств для чистки туалетов (те, которые идут в бак)? Иногда из-за них в моей ванной пахнет мочой. (22.09.2006)
Запах мочи в моей ванной
У меня был небольшой набор пластиковых ящиков рядом с туалетом. У меня также была проблема с запахом мочи после того, как я помылась. Я поднял ковер и выбросил его, но все еще чувствовал запах мочи. Однажды во время уборки я решил вынуть ящики и вот, на нижней стороне ящиков были пятна мочи.Большинство мужчин и я представляем, как мальчики разбрызгивают мочу, когда она попадает в воду, поэтому я думаю, вы просто никогда не поймете, сколько ее выходит из унитаза. Я бы посоветовал провести полную очистку всего, что находится рядом с вашим туалетом. (22.09.2006)
By KathyM
Запах мочи в моей ванной
Попробуйте все советы по удалению плитки, ковра, сначала проверьте все источники запаха. В магазине «Таргет» есть замечательные чистящие средства METHOD, которые полностью избавляются от запаха мочи.Это их средство для чистки ванных комнат, зеленое с ароматом огурца, которое продается в бутылке с распылителем примерно за 2,99 доллара. Моя дочь, моя невестка и я все используем этот продукт. Фактически, у невестки есть питомник с 60 кошками, и она использует этот продукт, а также хозяйственное мыло METHOD, средство для мытья полов METHOD и, возможно, некоторые другие их продукты. Это лучше всего в зоомагазине. У меня нет домашних животных, но мне нравится свежий запах, который дает это чистящее средство. Никаких агрессивных химикатов! (23.09.2006)
Рут
Запах мочи в моей ванной
Я знаю, это звучит странно, но в ванной моего сына тоже был неприятный запах.Я сделал все, что мог придумать. Однажды меня осенило, что, возможно, я нюхал не мочу, а что-то еще. Я сняла с него занавеску для душа и лайнер. На подкладке в складках образовалось скопление мыльной пены, шампуня и жесткой воды. Я выстирал его в машине, бросил несколько банных полотенец, чтобы придать ему очищающее действие. Он вышел чистым, без запаха. Теперь, когда я начинаю чувствовать запах, я знаю, что пришло время для новой стирки. (23.09.2006)
Луиза
Запах мочи в моей ванной
В нашей ванной пахло так плохо, что он исчез только после того, как мы ее покрасили! Каким-то образом запахи, скопившиеся с годами, попали в трещины / отверстия плинтусов / гипсокартона через осветительные приборы / выключатели и в сочетании с влагой, образовавшейся за эти годы, сделали грязную ванну.Мы заделали ванну, и это помогло, а также хорошее уплотнение всех отверстий навсегда запечатали этот запах. На мой взгляд, туалеты никогда не бывают достаточно чистыми, если не использовать отбеливатель, но это при условии, что есть отличный вытяжной вентилятор или открывающееся окно! Я не могу позволить себе / найти новое сиденье для унитаза подходящего размера, поэтому я шлифую и перекрашиваю наше старое. Кажется, что дерево впитывает гораздо больше запахов, чем мы думаем. У нас мало плитки в ванной, поэтому есть дополнительные проблемы в этом отношении, но наша цель — когда-нибудь полностью выложить плитку.Да благословит вас Бог за терпеливые поиски.
Примечание редактора: Shellac герметизирует древесину, гипсокартон, старую краску, фанеру, черновой пол, он отлично подходит для герметизации запахов. (23.09.2006)
Линда
Запах мочи в моей ванной
Замените восковое кольцо на дне унитаза. Вероятно, он протекает и испортит пол. (23.09.2006)
Автор: Enter
Запах мочи в ванной
У меня есть для вас представление о запахе мочи в ванной.У меня тоже была эта проблема, и моя сестра, у которой есть 3 собственных мальчика, посоветовала мне сменить сиденье унитаза. Причина в том, что некоторые сиденья для унитазов сделаны из какого-то абсорбирующего древесного материала, и это был именно тот вид, который я купил в Walmart. Покупайте только сиденья из твердого пластика, а не из прессованного дерева. Посмотрим, работает ли это, в моем доме точно сработало. (09/24/2006)
Автор: vicki
Запах мочи в моей ванной
Мягкие сиденья унитаза задерживают запах мочи сильнее, чем некоторые другие.Из-за этого я не буду использовать мягкие сиденья. Кроме того, поскольку более дешевые сиденья из композитного дерева — единственные сиденья, которые могут оставаться «на ногах» для парней в одном из наших туалетов, я их использую. Они дешевле, и я могу позволить себе их заменить, когда появится запах или явная поломка. Иногда достаточно просто снять сиденье, смочить болты в отбеливателе и очистить крепления спиртом или отбеливателем. (29.03.2007)
Джо
Запах мочи в моей ванной
Обязательно мойте стены прямо за унитазом.У меня была эта проблема, и я не мог понять, где еще находится моча, так как все еще чувствовал ее запах. Я вымыл все стены позади и возле унитаза с помощью отбеливателя и мыла, и это сработало. (21.05.2007)
Конни
Запах мочи в моей ванной
Я бы не совмещал отбеливатель и мыло для очистки, образуется цианистый газ. Токсично! (09.06.2007)
By Dee
Запах мочи в моей ванной
Попробуйте использовать ультрафиолетовый свет в своей ванной.У меня была одна, которую я купил, чтобы найти кошачью мочу, и после прочтения этой публикации мне пришло в голову попробовать ее в своей ванной, чтобы найти источник запаха мочи. Я был очень удивлен, увидев пятна мочи на стенах в неожиданных местах. Обязательно протирайте салфеткой антибактериального типа, чтобы моча при использовании губки не растекалась. (10/01/2007)
Дебби
Запах мочи в моей ванной
Мочевая кислота имеет кристаллическую структуру и имеет тенденцию прилипать практически ко всему.Когда вода высыхает, запах уходит, но когда вы принимаете душ или в теплый и влажный день, запах возвращается. Попав в трещины и щели, и даже в хорошо запечатанный раствор (а также в пористую плитку или камень), он практически навсегда останется там, поскольку единственные известные химические вещества, которые действительно разрушат его, также за секунды проедают дыру в полу.
Люди, живущие в засушливом климате, обычно не имеют такой большой проблемы. Вы можете либо замаскировать запах, либо удалить пораженные участки.Как правило, полная ванная комната, включая черновой пол, необходима, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.
После того, как вы его отремонтируете, чистота станет обязательной. Я не имею в виду один раз в день, но прямо сейчас! Мужчины и особенно мальчики — худшие преступники. Меня часто удивляло, что моему сыну, оборудование которого находилось всего в паре дюймов от 18-дюймовой чаши, удавалось ударить так далеко за ее пределами. К сожалению, мой «диапазон действия» был не намного лучше, и, хотите верьте, хотите нет, мы оба действительно хорошая цель по сравнению с большинством.
Когда я переделал свою ванную комнату, используя только непористый фарфор и виниловые полы, мне пришло в голову, что даже при таких мерах предосторожности проблема наверняка возникнет снова, и тогда я вспомнил, что во всех мужских туалетах есть писсуары! Когда я осознал этот очевидный факт, я задумался, почему, поскольку примерно половина людей на планете делают большую часть своего бизнеса стоя, в домах нет писсуаров! Итак, я установил один. Они недешевы, но того стоят. Они очень хорошо контролируют брызги, как и были задуманы, но самым большим преимуществом было гораздо меньший счет за воду! Писсуары используют небольшую часть воды, используемой в туалете, и, по словам моего местного поставщика, половина воды, используемой в домах, буквально уходит в унитаз! Еще более новые и более эффективные туалеты — это водяные боровы по сравнению с писсуаром.
Я бы установил писсуар, чтобы не вонять в ванной, но он более чем окупился за полгода! Я живу в районе, где засуха является обычным явлением, и каждые несколько лет нам приходится иметь дело с обязательным нормированием воды, поэтому экономия воды — большой плюс. (09/06/2008)
Джо
Запах мочи в моей ванной
Кто-то на Thriftyfun.com порекомендовал шампунь Suave Green Apple для удаления запаха мочи из ванных комнат.
По-видимому, этот человек использовал все, что находится под солнцем, чтобы избавиться от запаха, и нашел это лекарство.
Попробуйте поискать на этом сайте — вероятно, чистится.
Удачи! (08.09.2008)
Метроплекс
Запах мочи в ванной
Я боялся, что у меня протекает уплотнитель унитаза. Моя проблема оказалась в унитазе. Когда я получил более жесткий ершик для унитаза, он удалил куски желтой кристаллизованной мочи из-под передней унитазной губки. Унитаз не очищается при смыве. Воды не так много, это унитаз с низким потреблением воды, и он просто ходит по бокам и сзади.Чистить под этой губой довольно сложно. Мне нужно немного его отмыть. Это избавляет от запаха. (17.12.2008)
Автор: Paulakay
Запах мочи в моей ванной
В ответ на сообщение Paulakay о скоплении мочи под передней губой унитаза, я борюсь с той же проблемой. Вот как я с этим справляюсь:
A) Заблокируйте / закройте вход сифона (это отверстие в задней части унитаза) чем-то достаточно большим, чтобы его случайно не затянуло в сифон.
B) Снимите крышку бачка унитаза и внутри бачка поднимите шаровой кран / поплавок достаточно долго, чтобы осторожно поднять уровень воды в унитазе, чтобы он погрузился в кромку унитаза, но не поднимайте уровень воды так высокая, чтобы вода могла вылиться из чаши.
Таким образом, вода в миске должна помочь вам растворить / вывести мочу из верхней части губы. В зависимости от дизайна губ вы можете втиснуть губку в губу и провести ею по внутренней стороне губы.Устойчивые комочки соскоблите шпателем.
Когда вы почувствуете, что растворили столько воды, сколько сможете, снимите плотину со входа в ловушку, чтобы снова понизить уровень воды; затем смойте оставшуюся грязную воду. (30.12.2008)
Автор: Crystralblue
Запах мочи в моей ванной
Не могу поверить, что парни не могут понять, что, если бы они просто сели пописать, они бы не брызнули на стены и пол. Я понял это, когда мы с женой разделили работу по дому, и я застрял в уборке.Совершенно не сложно, сядьте, и на уборку уйдет меньше половины времени.
Я зашел на этот сайт, потому что двое моих детей купили дома из-за этой проблемы. Я нашла много полезных идей для исправления, но профилактика лучше. (10.10.2010)
By Curly
12 естественных способов избавиться от запаха в ванной
Есть ли в вашей ванной неприятный запах, от которого вам нужно избавиться? Если вы заметили это, будьте уверены, ваши гости тоже.Как неловко!
Воспитание детей (особенно маленьких мальчиков) может представлять собой серьезную проблему, пытаясь поддерживать чистоту и свежесть в ванной комнате. Если вам интересно, как избавиться от запаха в ванной, жир для локтей и агрессивные химикаты не требуются.
Вот двенадцать естественных способов избавиться от запаха в ванной.
Натуральная бомба для унитаза
Купленные в магазине химикаты могут убить бактерии, вызывающие неприятный запах, но какой ценой? Они нездоровы, чтобы дышать, и издают собственный неприятный неприятный запах.Готовы к натуральному раствору, который выполняет свою работу, не покидая вашей ванной комнаты с запахом лаборатории? Представляем натуральную бомбу для унитаза!
Просто смешайте пищевую соду, лимонную кислоту и эфирное масло fav orite в растворе для уничтожения бактерий, который можно заливать в унитаз, а также в держатель для щетки для унитаза. Пищевая сода устраняет неприятные запахи, лимонная кислота является отличным противомикробным средством, а эфирное масло добавляет приятный аромат
Капли эфирного масла в рулоне туалетной бумаги
Если вы не знакомы с эфирными маслами , , вы серьезно упускаете некоторые полезные свойства для здоровья, но это уже другая тема.Эфирные масла — это 100% натуральные растворы, создающие тонкий приятный аромат, создающий уютную атмосферу.
Просто нанесите несколько капель вашего любимого эфирного масла на внутреннюю часть рулона туалетной бумаги для получения отличных результатов.
Снимите сиденье унитаза для очистки
Вам интересно, как избавиться от запаха мочи в ванной? Не паникуйте при мысли о снятии сиденья унитаза. Это не строительный объект, требующий квалифицированного труда и инструментов.Фактически, большинство сидений унитазов снимаются без использования каких-либо инструментов.
Просто откройте пластиковые заглушки сзади, поверните, поверните и потяните вверх. Сиденье легко оторвется, но вы можете ужаснуться тому, что найдете. Если вы думаете, что ваша ванная комната чистая, но все еще чувствуете неприятный запах, вы можете быть удивлены тем, что скрывается в щелях сиденья унитаза, которых вы не видите.
Люблю мои капли
Давайте откровенно поговорим о ванной. Независимо от того, насколько чистым вы его держите, бывают случаи, когда после использования он будет пахнуть.Пользоваться ванной — это совершенно естественно, но иногда от нее может исходить естественный запах, который никто не хочет чувствовать.
Не знаете, как избавиться от запаха фекалий в ванной? У нас есть решение! Love My Drops — это удивительный натуральный продукт, устраняющий неприятный запах в ванной . Этот полностью натуральный унитаз для устранения запаха выпускается с разными ароматами (например, эвкалипта , лимона и лаванды ) и будет работать как чудесное решение в ванной комнате.
В отличие от других упомянутых методов устранения запаха, при которых раствор применяется после появления запаха, Love My Drops используется перед использованием туалета. Просто добавьте одну каплю перед уходом, чтобы устранить все неприятные запахи.
Емкость для поглотителя запаха
Возьмите каменную банку с крышкой и наполните ее пищевой содой и эфирным маслом. Вы улавливаете тему эфирных масел? Смешайте два ингредиента вместе, чтобы создать натуральное зелье, устраняющее неприятные запахи в ванной.
Закройте крышку после заполнения банки и сделайте несколько небольших отверстий в верхней части, чтобы смесь могла дышать. Пищевая сода поглощает нежелательный запах, а эфирное масло наполняет вашу ванную комнату естественным ароматом, который понравится каждому.
Натуральный дезодорант для мусорных контейнеров
Мы снова используем пищевую соду и эфирное масло. Однако на этот раз мы смешиваем его с водой и создаем дезодорирующие кубики для мусора. Эти натуральные самодельные кубики волшебным образом избавят вас от неприятного запаха, исходящего от мусорного бака.
Просто смешайте 2 стакана пищевой соды с 7 столовыми ложками воды и несколькими каплями эфирного масла. Смешайте раствор, чтобы получилась паста, которую можно поместить в лотки для кубиков льда и оставить на 24 часа, чтобы они застыли.
Когда кубики будут готовы, бросьте один в мусорное ведро. Подсказка: их можно использовать и в других помещениях вашего дома. На всякий случай вам было интересно.
Уксус в резервуаре для воды
Прежде чем вы полностью перестанете думать об уксусе, вспомните, что это отличный натуральный очищающий раствор.Просто снимите крышку бачка унитаза и налейте немного уксуса в бак с водой. Промойте унитаз несколько раз, чтобы уксус стекал вниз.
* Не позволяйте уксусу оставаться в резервуаре надолго.
Если у вас есть собственный колодец, возможно, вы боретесь с запахом серы. Если вы когда-нибудь задумывались, как избавиться от запаха яиц в ванной, уксус поможет уменьшить или устранить запах. Также попробуйте этот метод, чтобы избавиться от запаха канализации в ванной, налив уксус в канализацию.
Никто не хочет, чтобы в их ванной постоянно пахло уксусом, поэтому важно помнить, что это временный запах, пока вы устраняете запах, вызывающий бактерии.
Декоративная банка для освежителя воздуха
Это отличный способ освежить вашу ванную комнату, сделав это стильно. Необходимые предметы будут включать стеклянную банку, свежесрезанный цветок (по желанию) и натуральные ингредиенты. Смесь будет включать две упаковки желатина без вкусовых добавок, одну чашку воды, столовую ложку соли и несколько капель вашего любимого эфирного масла.Смешайте ингредиенты и наполните банку своим любимым цветком сверху, чтобы получить дополнительный вау-фактор!
Пробойник с естественным запахом
Наденьте пустую бутылку для очистки с распылителем. Наполните половину бутылки теплой очищенной водой и смешайте гамамелис и эфирное масло, чтобы получить формулу, устраняющую неприятный запах. Используйте спрей для мытья унитаза, раковины, душа и пола.
Если вам интересно, как избавиться от запаха плесени в ванной или как избавиться от затхлого запаха в ванной, это полностью натуральное решение, и вы останетесь довольны результатом!
Поменяй полотенца
И полотенца для тела, и полотенца для рук задерживают влагу, которая со временем производит бактерии.Даже если эта влага поступает из чистого источника, оставшиеся бактерии в конечном итоге вызовут неприятный запах в вашей ванной комнате. Нет никаких правил относительно того, как часто нужно менять полотенца, поэтому мы предоставим вам судить об этом.
Паровая швабра
Практически каждый родитель задавался вопросом, как избавиться от запаха мочи в ванной. Возможно, вам не всегда нужно тепло, но когда вы сталкиваетесь с самыми стойкими проблемами запаха, для выполнения работы необходимы три основных фактора: тепло, давление и естественный жидкий раствор.
Использование паровой швабры может быть очень эффективным для уничтожения надоедливых бактерий, которые могут расти вокруг дна унитаза. Если вы родитель, воспитываете маленького мальчика, который иногда пропускает миску … ну, вы понимаете, о чем мы.
Свежие цветы в вазе
Если это кажется простым делом — это так! Все ценят яркие, свежие цветы в декоративной вазе с естественным приятным запахом. Цветы в вашей ванной комнате — прекрасное дополнение к созданию чистой, уютной обстановки, которая красноречиво говорит о вашей чистоте — ваш гость будет впечатлен, даже если он этого не скажет.
Следуйте за нами …
6 причин запаха канализации в ванной (советы по устранению)
Всем нравится иметь чистую, аккуратную и приятно пахнущую ванную комнату. К сожалению, это не всегда так. Иногда запах канализации в ванной настолько неприятен, что освежители воздуха или вентиляция не помогают.
Иногда можно почувствовать вонь после посещения туалета. То же самое происходит, когда у вас стопка немытого белья. Однако запах канализации в ванной означает, что у вас есть проблема со стоками, которую необходимо решить как можно скорее.
Опасные канализационные газы
К сожалению, каким бы ужасным ни был неприятный запах из труб, простое нападение на нос — не самое худшее воздействие запаха канализации в ванной. Например, это место наполнено газами, такими как метан, которые очень опасны и могут серьезно повлиять на ваше здоровье.
В большинстве случаев метан вызывает головные боли, головокружение, тошноту, рвоту и удушье. Если он накапливается, этот газ также легко воспламеняется. Это основная причина, по которой обнаружение источника запаха канализации в ванной комнате имеет решающее значение для вашего дома.
Возможные причины запаха канализации
Туалет является наиболее частым подозреваемым в запахе канализации в ванной. Однако есть много других причин неприятного запаха. После тщательной проверки вы можете обнаружить проблему в сливе душа, засоренных трубах или восковом кольце вокруг унитаза.
Чтобы найти источник запаха, вы должны использовать свой нос как важного союзника. После тщательной уборки ванной подойдите к разным углам и сточным канавам над ванной или полом и постарайтесь определить, где запах наиболее сильный.
Как только вы поймете, откуда исходит вонь, вы можете избавиться от нее. В большинстве случаев это происходит из канализации, где органические отходы, волосы и мыло образуют биопленку. В таком случае в нем развиваются бактерии, вызывающие запах канализации в ванной.
1. Запах из трапа для душа
Ежедневный душ приводит к образованию осадка из омертвевших клеток кожи, гелей для душа и волос. Со временем эти отложения забивают слив и вызывают неприятный запах и медленную утечку воды.
Если после душа ваши ноги остаются в воде, пора промыть слив. К счастью, это можно сделать самостоятельно, вместо того, чтобы вызывать сантехника. С другой стороны, очистка от отложений в канализации — ужасная работа, поэтому обратитесь к профессионалу, чтобы не делать эту грязную работу самостоятельно.
После того, как вы решите очистить слив, первое, что вам нужно сделать, это снять крышку сливного отверстия душа с помощью отвертки. Затем залить подготовленную кастрюлю смесью кипяченой воды и белого уксуса.Медленно слейте воду в канализацию непрерывной струей.
Затем вам нужно налить одну-две чашки пищевой соды и дать ей постоять не менее двух часов. Третий шаг — еще раз влить в ручей кипяток.
Комбинация пищевой соды и уксуса разрушит отложения в канализации. Наконец, используйте дренажную щетку, чтобы удалить остатки биопленки, дайте воде стечь в течение нескольких минут и закрутите сливную крышку на место.
Возьмите за привычку регулярно расчесывать волосы перед душем и очищать сток один раз в неделю пищевой содой и уксусом, чтобы в будущем избежать запаха канализации в ванной.
2. Сухой P-сифон
Одна из самых частых причин появления запахов в ванной — сухой P-сифон. Сифон представляет собой П-образную трубу, расположенную под раковиной. В типичных случаях в сифоне всегда остается небольшое количество воды, что препятствует попаданию канализационных газов в ванную комнату.
Однако, если некоторые из ваших кранов станут сухими из-за того, что вы не используете их регулярно, P-ловушка со временем высохнет. Следовательно, барьера, препятствующего распространению газов, больше нет, и вы столкнетесь с запахом канализации в ванной.К счастью, эту проблему легко решить.
Чтобы снова вернуть воду в сухой P-сифон, откройте кран и дайте воде стечь в течение десяти минут. В качестве меры предосторожности можно насыпать в канализацию немного пищевой соды. Однако, если запах канализации все еще сохраняется, вам следует вызвать сантехника, потому что источником запаха является не сухой P-образный сифон. Он поищет возможные трещины и решит проблему.
3. Проблема с восковым кольцом
Восковое кольцо в основании унитаза очень важно, поскольку оно создает уплотнение между унитазом и сливной трубкой.Однако восковое кольцо со временем может быть повреждено, если унитаз неправильно закреплен.
Таким образом, унитаз может начать протекать, и вы застрянете с водой на полу и почувствуете неприятный запах канализации в ванной. Причина в пропускании сточных газов через восковое кольцо, поэтому его следует заменить. Имейте в виду, что перед снятием этой детали необходимо опорожнить унитаз.
Если восковая перекладина серьезно повреждена, возможно, вам придется соскрести ее с пола. Наденьте резиновые перчатки и используйте чистящие средства, чтобы удалить все существующие следы.Когда вы закончите, установите новое восковое кольцо и верните унитаз на место.
4. Запах раковины
Иногда бывает, что запах канализации в ванной исходит от раковины. Возможная причина — засорение трубы, приводящее к сухому P-ловушке. Как и у многих других, в вашей раковине, вероятно, есть отверстие в верхней части, которое обеспечивает быстрый слив воды, когда раковина заполнена водой.
Однако, если вы не пользуетесь мойкой регулярно, на ней будет накапливаться грязь и плесень, что вызовет неприятный запах.Решите эту проблему, потерев внутреннюю часть раковины щеткой. Затем налейте в отверстие соляную кислоту или какое-либо коммерческое чистящее средство, дайте ему немного подействовать и промойте.
5. Проблема с водонагревателем
Хотя это не обычный источник запаха канализации в ванной комнате, причиной неприятного запаха может быть водонагреватель. Если вы не используете его регулярно или редко включаете при высоких температурах, высока вероятность образования колоний бактерий.
Этот неприятный запах специфичен и пахнет тухлыми яйцами, поэтому вы можете быстро выяснить его происхождение. Сначала попробуйте решить проблему, максимально нагрея воду, а затем промойте ее, чтобы избавиться от всех бактерий. Повторите это несколько раз. Если запах не исчез, пора установить новый водонагреватель.
6. Запах воды
Обычно не приходит в голову, что проблема может заключаться в воде. В некоторых регионах вода имеет странный запах серы.Причина — содержание сероводорода. Будьте осторожны, если это ваш случай, поскольку это соединение очень опасно и может поставить под угрозу здоровье вас и вашей семьи.
Даже если вонь приходит и уходит, это не означает, что проблема исчезла. Напротив, это означает, что уровень этого вещества в воде варьируется, и вам нужно взять образец воды в лабораторию для анализа.
Хотя сероводород может присутствовать в небольших количествах, он может иметь последствия для вас или ваших домашних животных.Симптомы будут варьироваться от потери аппетита, раздражительности и головных болей до самых тяжелых, таких как обморок, бронхит или пневмония.
Особенно опасным это соединение делает то, что со временем вы становитесь менее чувствительными к нему. В результате можно подумать, что запах исчез, хотя опасное вещество все еще находится в воде. Поэтому нужно как можно скорее решить этот вопрос.
Позвоните сантехнику
В большинстве случаев вы можете удалить запах канализации из ванной самостоятельно.Однако, если вы ненавидите выполнять эту отвратительную работу или недостаточно квалифицированы, вызов профессионала — правильное решение.
Иногда вам может потребоваться помощь, когда дело доходит до серьезной проблемы, например, резервное копирование канализации, когда вода в туалете и душе булькает и возвращается. В таком случае неприятный запах может быть лишь увертюрой к более серьезной проблеме.
Резервное копирование канализации может произойти из-за затопления, а также повреждения труб или корней деревьев, которые создают барьер во дворе. Иногда засорение магистрального слива также вызвано скоплением мусора.Какой бы ни была причина, вода будет скапливаться в трубах и вызывать повреждения.
Сначала проблема возникнет в ванной и подвале, а затем в остальной части вашего дома. Это срочная ситуация, и необходимо вызвать аварийного сантехника, чтобы избежать большего ущерба и более высоких затрат.
Сводка
Несомненно, вы никогда не должны игнорировать запах канализации в ванной. Это не только очень неудобно, но и может нанести вред вашему здоровью.
Вы можете быстро очистить забитый слив, удалить скопившийся мусор и заменить восковое кольцо вокруг унитаза.Тем не менее, если запах стойкий, пора эксперту взять дело в свои руки.
Городской тезаурус — поиск синонимов для сленговых слов
Как вы, наверное, заметили, сленговые синонимы слова «термин» перечислены выше. Обратите внимание, что из-за природы алгоритма некоторые результаты, возвращаемые вашим запросом, могут быть только концепциями, идеями или словами, которые связаны с словом «термин» (возможно, незначительно). Это просто из-за того, как работает алгоритм поиска.
Вы также могли заметить, что многие из синонимов или родственных сленговых слов являются расистскими / сексистскими / оскорбительными / откровенно ужасающими — в основном это благодаря прекрасному сообществу в Urban Dictionary (не связанному с Urban Thesaurus). Городской тезаурус ползет по сети и собирает миллионы различных сленговых терминов, многие из которых происходят от UD и оказываются действительно ужасными и нечувствительными (я полагаю, это природа городского сленга). Будем надеяться, что родственные слова и синонимы для слова «термин» немного более мягкие, чем в среднем.
Городской тезаурус
Городской тезаурус был создан путем индексации миллионов различных сленговых терминов, которые определены на таких сайтах, как Городской словарь. Затем эти индексы используются для нахождения корреляций между сленговыми терминами. Официальный API городского словаря используется для отображения определений наведения. Обратите внимание, что этот тезаурус никоим образом не связан с Urban Dictionary.
Из-за того, как работает алгоритм, тезаурус дает вам в основном связанных сленговых слов, а не точных синонимов.Чем выше в списке термины, тем больше вероятность, что они имеют отношение к слову или фразе, которые вы искали. Алгоритм поиска достаточно хорошо обрабатывает фразы и строки слов, поэтому, например, если вам нужны слова, относящиеся к lol и rofl , вы можете ввести lol rofl , и он должен дать вам кучу связанных сленговых терминов. Или вы можете попробовать парень или девушка , чтобы получить слова, которые могут означать одно из них (например, bae ).Также обратите внимание, что из-за характера Интернета (и особенно UD) в результатах часто будет много ужасных и оскорбительных терминов.
Еще предстоит проделать большую работу, чтобы этот тезаурус сленга давал стабильно хорошие результаты, но я думаю, что он находится на той стадии, когда он может быть полезен людям, поэтому я его выпустил.
Особая благодарность разработчикам открытого исходного кода, который использовался в этом проекте: @krisk, @HubSpot и @mongodb.
Наконец, вам может быть интересно ознакомиться с постоянно растущей коллекцией специально подобранных сленговых слов для различных тем на Slangpedia.
Обратите внимание, что Urban Thesaurus использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, см. Политику конфиденциальности.
Правила применения эфирных масел в бане (сауне)… — Познавательный сайт ,,1000 мелочей»
Регулярные посещения бани или сауны самым лучшим образом влияют на человеческий организм, сохраняя красоту и молодость тела. Применение ароматерапии в бане и сауне успокаивает нервную систему, поднимает настроение, расслабляет. Этот способ применяется при заболеваниях дыхательных путей, цистите, туберкулёзе, подагре.
Ароматерапией лечат неврозы и простуду. В условиях повышенной температуры и влажности масло для бани и сауны действует ещё более эффективно, на распаренной коже тела оно начинает работать мгновенно.
Натуральное эфирное масло – это бесцветная маслянистая жидкость с выраженным запахом, обладающая повышенной летучестью. Эфирные масла можно разводить спиртосодержащими продуктами, поэтому они могут быть как в чистом виде, так и в виде спиртовых растворов. Эфирные масла широко используют в самых различных областях, начиная кулинарией и заканчивая медициной.
Для того чтобы получить высококачественный продукт, необходимы дорогостоящее оборудование и новейшие технологии. Также для получения качественного эфирного масла понадобится высококлассное сырьё в больших количествах. В продаже часто можно наткнуться на подделку по сравнительно низким ценам. Пользы от такого масла не будет никакой, поэтому нужно знать, как отличить оригинал от подделки.
Сделать это очень просто. Настоящее эфирное масло имеет свойство испаряться при комнатной температуре. Каплю масла необходимо капнуть на лист бумаги. После того, как она высохнет, не должно остаться следа. Некачественный продукт обязательно оставит жирное пятно на бумаге.
На каком из масел остановить свой выбор?
Каждое из них имеет свои уникальные особенности: тонизируют, успокаивают, расслабляют, лечат. Есть масла, которые способствуют избавлению от лишних килограммов. В зависимости от того, какая цель поставлена, необходимо подбирать те или иные эфирные масла для бани. И ни в коем случае нельзя забывать о предварительной консультации со специалистом – посещение парилки с ароматерапией имеет свои противопоказания.
Лечебные свойства масел:
Эфирные масла, благодаря своим уникальным свойствам, применяются как в официальной медицине, так и в домашней ароматерапии. Масла полыни и листьев эвкалипта помогают в комплексном лечении опухолевых заболеваний.
Тем, у кого вследствие длительных болезней существенно снижен иммунитет, рекомендуется применять масла лимонника, женьшеня.
Людям, которые подвержены дополнительному риску возникновения онкологических заболеваний, рекомендуют обратить внимание на эфирные масла пихты, аниса, гвоздики, лавра, шалфея.
Сейчас многие люди проводят за компьютером много времени. Для того чтобы снизить негативное воздействие излучений и справиться с нервным перенапряжением, подойдут масла лимона и эвкалипта.
Эфирные масла оказывают положительное воздействие на тех, у кого работа подразумевает ночные смены, применение тяжёлого физического труда. Водителям, проводящим за рулём длительное время, природные масла помогут сконцентрироваться и не переутомляться.
Избавиться от головных болей и успокоить нервную систему помогут масла лаванды, ландыша, валерианы, гвоздики. При помощи тёплого компресса с добавлением масла вылечиваются мышечные боли и артрит. Холодные компрессы спасут от мигрени и различных травм.
Ингаляции с добавлением ароматических масел лечат заболевания дыхательной системы. Для этих целей выбирают масла чайного дерева, пихты, эвкалипта. Они обладают бактерицидными свойствами, помогая быстро избавиться от недуга.
Ароматические масла часто применяют в косметологии. Их добавляют в маски, шампуни, сыворотки и прочие косметические препараты.
Показания и противопоказания:
В большинстве своём эфирные масла совершенно безвредны, и если правильно их использовать, негативных последствий не будет.
Ароматерапия запрещена при острой лихорадке, повышенной температуре на фоне воспалительного процесса.
Нельзя её использовать при кровотечениях и заболеваниях крови.
Если при использовании масла появляется аллергическая реакция любого характера, ароматерапию следует тут же прекратить и проконсультироваться со специалистом.
Нельзя применять многие эфирные средства во время беременности и при грудном вскармливании.
Ароматерапия назначается в следующих случаях:
*различные инфекционные заболевания: грипп, простуда и другие;
*заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной и других систем организма;
*сбои в нервной системе, повышенная тревожность, бессонница, стрессы, депрессии;
*головные боли, мигрени, умственные и физические перегрузки;
*боли в мышцах, проблемы с суставами;
*гинекологические и урологические болезни.
Ароматерапия применяется при воздействии на организм человека всевозможных негативных факторов, таких как неблагоприятная экология, загрязнения окружающей среды, излучения. В косметологии эфирные масла используют для восстановления молодости и красоты кожи, ногтей, волос.
Правила проведения ароматерапии:
Перед тем, как посетить баню или сауну, необходимо сделать специальную ароматическую смесь. Несколько капель эфирного масла растворяют в базовой основе. За основу можно брать жирные сливки, сметану, кефир, молоко, морскую соль, мёд. Далее всё смешивается с водой, приблизительно понадобится половина литра.
Что касается сауны, полученный ароматический раствор ставится в открытой посуде в парной, чтобы она пропиталась целебными ароматами. Желательно применять посуду с широким горлом, так испарения будут намного быстрее.
Можно проводить в бане и сауне ароматические растирания. Для этого несколько капель эфирного масла добавляют в основу, и этим средством растирают тело.
Затем полезно принять ванну с добавлением эфирных масел. Все полезные вещества попадут в организм через открытые поры.
Процедура ароматерапии в бане и сауне требует соблюдения основных правил:
1. Прежде всего — не следует разбрызгивать эфирные масла на нагревательные элементы, в каменку. Избегайте попадания масел в глаза.
2. При использовании эфирного масла в первый раз необходимо использовать минимальную дозировку: 1-2 капли.
3. Удобнее всего, если у вас имеются невысокие сосуды (термостойкие, неметаллические) с широким дном (устойчивые) и с широким горлышком. В эти сосуды наливается горячая (80-90 градусов) вода, в которую добавляются эфирные масла.
4. Если применяете одно масло — максимальная (комфортная) концентрация — до 10 капель на 15 м2 площади парной или сауны. В случае, если используете разработанный нами метод комбинированной ароматерапии эфирными маслами глубокой молекулярной очистки — соответственно количество капель каждого масла уменьшается (если 2 масла — по 5 капель каждого, если 3 или 4 масла то по 4-3 капли).
5. Сосуды-испарители с эфирными маслами поставьте на расстоянии 0.5-1 метра от источника тепла на высоте примерно 1 метр от пола, установите их так, чтобы избежать случайного опрокидывания и выливания эфирных масел.
6. Длительность пребывания в ароматической атмосфере постепенно увличивайте от 5-7 минут в первый раз до 15-20 минут во второй-третий раз. Во время нахождения в парной (сауне) поддерживайте умеренную температуру воздуха, в которой вы чувствуете себя комфортно. В этом случае вы сможете в полной мере насладиться всеми оттенками ароматов, всем богатством и разнообразием запахов.
Для более эффективного воздействия ароматических масел на органы дыхания рекомендуем во время нахождения в атмосфере целебных запахов соблюдать определенные правила дыхания: дышите через нос, дышите спокойно, равномерно.
Лучший способ дыхания при этом — диафрагмальное дыхание с некоторым увеличением времени дыхательного цикла.
Например, можно дышать так: спокойный медленный вдох через нос в течение 4-5 секунд, затем кратковременная остановка дыхания, пауза после вдоха — на 3-4 секунды и спокойный, расслабленный выдох в течение 2-3 секунд.
Такое дыхание удобнее всего выполнять в положении лежа, полулежа, оно прекрасно способствует релаксации, снимает мышечное и эмоциональное напряжение.
Психофизиологический, релаксирующий эффект подобного дыхания великолепно сочетается с физиологическими эффектами ароматерапии: усталость, утомление, напряжение улетучиваются в течение 3-4 минут, появляется чувство спокойствия, внутреннего равновесия, возможна легкая эйфория.
Если вы курите — то такие сеансы \\\\\\\»банной ароматерапии\\\\\\\» помогают легче избавиться от этой пагубной зависимости.
Учитывая выраженное биологическое влияние ароматерапии на нервную, гормональную системы и иные важнейшие процессы в организме рекомендуем на 1-2 часа воздержаться после процедур от курения и приема алкогольных напитков. Это необходимо для того, чтобы создать условия, в которых целебная сила ароматов проявится в полной мере (особенно если вам после бани предстоит интимная встреча).
Эротические ароматные композиции:
Страсть в воде. Налейте необходимое количество пены для ванны в колпачок от флакона и туда же добавляю 4 капли сандала, 4 — нероли, 3 — иланг-иланга и 2 — майорана. Каждое из масел несет эротическую нагрузку.
Сандал повышает потенцию, делает вас изобретательными в ласках.
Иланг-иланг усиливает удовольствие от любовной игры и от оргазма.
Нероли удлиняет самые приятные сексуальные переживания.
Майоран привносит вкус запрета и тайны, делает более гибким позвоночник. Вам может и не захочется перебираться в постель, и Вы займетесь любовью прямо в воде!
Страсть в душе. Всего-то нужно добавить 7 капель мирры в гель для душа. Растираете друг друга душистым гелем довольно долго, растягивая удовольствие от касаний… Ополаскиваетесь прохладной водой и, не вытираясь, предаетесь любви!
Применение эфирных масел в бане
Виды эфирных масел для бани
Правила применения масел
Для усиления эффекта от процедур в бане вместе с вениками применяют эфирные масла. Влияние эфирного масла на организм человека зависит от его вида. Применяют масла в различных целях — лечение, оздоровление, профилактика.
О свойствах эфирных масел знали еще наши прадеды. Конечно, у них не было большого выбора, но дуб, береза, полынь, крапива, сосна, ель, позволяли справиться со многими болезнями. При простудных заболеваниях использовали настойки из лука, чеснока и хрена.
Достаточно пару капель капнуть на раскаленные камни, как по всей парной раздается аромат масла, который обволакивает человека снаружи и внутри. Аромат эфирного масла быстро проникает через распаренную кожу человека внутрь организма, попадает в кровь и вместе с ней расходится по всему телу, укутывая своей силой каждую клеточку организма.
Очень важно при использовании эфирного масла не смешивать одновременно три и больше вида. Чрезмерное использование масла приводит к ухудшению здоровья и аллергическим реакциям. Кроме того, некоторые виды эфирных масел не сочетаются друг с другом.
В бане не используют чистое эфирное масло. Пару капель масла добавляют в горячую воду. При помощи ковшика водой поливают раскаленные камни.
О том, что необходимо для посещения бани и сауны смотрите в статье по ссылке.
Виды эфирных масел, применяемых в бане
В бане используют разнообразные эфирные масла, но мы остановимся на основных видах.
Эфирное масло аниса
Анисовое масло эффективно влияет на органы дыхания. Его часто используют при ингаляциях во время бронхита, астмы и заболевания легких. Оно помогает при простуде и нервных расстройствах. В бане его свойства только усиливаются благодаря горячему воздуху, который способствует проникновению масла в организм через распаренную кожу.
Эфирное масло ели
Основное свойство елового масла — антибактериальное. Кроме этого, эфирное масло успокаивает и снимает напряжение. В некоторых случаях масло помогало при сильнейших психических расстройствах. Как известно, ветки ели используют для приготовления настоек, которые помогают снять боль в суставах. Эфирное масло этих свойств не лишено.
Эфирное масло лаванды
Лавандовое масло это уникальное средство для снятия усталости после тяжелого рабочего дня или недели. Используя его в бане, человек расслабляется, успокаивается и забывает о головной боли и бессоннице. Эфирное масло помогает при бронхите, пневмонии и других проблемах дыхательной системы. У людей, которые парились в бане с лавандовым эфирным маслом, быстрее заживали раны. Оно эффективно справляется с гангреной и гнойными ранами.
Эфирное масло можжевельника
Уникальное свойство масла заключается в антисептическом и противовоспалительном действии. На Востоке медики обрабатывали хирургические нити маслом можжевельника и зашивали раны. Оно, как и предыдущие эфирные масла, помогает при болезнях дыхательных путей. Масло используют при лечении воспаления легких. Установлены случаи, когда можжевельник помогал вылечиться от некоторых венерических заболеваний.
Эфирное масло мяты
Как известно, мята обладает успокаивающим свойств. В масле эти свойства не теряются. Баня с использованием мятного масла позволяет снять напряжение и успокоится. В умеренных дозах мята благоприятно влияет на работу сердца. Передозировка влечет за собой ухудшение самочувствия и появление болей в сердце.
Эфирное масло пихты и сосны
Каждое из этих масел помогает при радикулите и ревматизме. Они помогают при остро-респираторных заболеваниях. Пихтовое масло отлично справляется с насморком и гайморитом. Сосновое масло спасает при кашле. Эфирные масла способствуют заживлению ран и обладают антибактериальным свойством.
Эфирное масло эвкалипта
Основное свойство масла заключается в его сильнейших антисептических действиях. Его запах уничтожает возбудителей таких болезней как малярия, дизентерия, тиф и туберкулез. Эвкалипт помогает при заложенном носе, инфицирование кожных покровов и ожогах. Эвкалиптовое масло применяют во время массажа.
О свойствах эвкалиптового масла смотрите видео.
Перечисленные эфирные масла пользуются популярностью при посещении бани. Кроме них существуют другие виды масел, которые имеют не менее уникальные свойства для организма человека.
Эфирное масло ромашки, душицы, кедра, зеленого чая используют в бане для дезинфекции воздуха. Они помогают очистить организм и кожу человека от вредных микроорганизмов.
Эфирное масло имбиря, розового дерева, бергамота, герани, жасмина применяют в бане для укрепления иммунитета, бодрости и улучшения настроения.
Эфирное масло лимона, мандарина, иланг-иланга успокаивает нервную систему, снижает возбудимость и успокаивает во время банных процедур.
Эфирное масло мелиссы, чайного дерева, бергамота, базилика, розмарина, иланг-иланга применяют во время простудных заболеваний. Они облегчают дыхание при заложенном носе, способствуют выведению мокроты и спасают при кашле.
Для проведения массажных процедур в бане применяют эфирные масла, которые смешивают с медом, кефиром или со сливками.
Правила применения эфирных масел в бане
Правила использования эфирных масел в парилке следующие:
Всегда масло добавляют в воду.
Количество масла небольшое и зависит от количества воды. Как правило, применяется пропорция: на 2 литра воды достаточно 2 капли эфирного масла.
Основная часть молекул эфирных масел попадают в организм через органы дыхания. Поэтому дыхание должно быть равномерным и спокойным.
Чтобы свойства эфирного масла подействовали на организм, во время бани и после нее нельзя курить и употреблять алкогольные напитки.
О пользе и правилах применения эфирных масел в бане смотрите видео ниже.
Подготовлено «Person Sport.ru»
как правильно применять, польза и вред
Издавна в русских банях пар был не простой, а на целебных травах. Вот как раз их и заменили современные эфирные масла, и заменили успешно: не нужно собирать по лесам-горам редкие травы, очищать и хранить их, изучая, что от чего. Достаточно приобрести две-три баночки с подробной инструкцией, и добавлять понемногу во время приятных процедур. Так давайте разберемся, какие сегодня используются эфирные масла для бани и что с ними конкретно делать. Дружеские и семейные походы в парную станут еще более полезными!
Удивительная история создания эфирных масел
Изготавливать эфирные масла научились еще более 5000 лет назад, о чем свидетельствуют интересные археологические находки в Месопотамии. Много веков назад об этом заговорили и в таких странах, как Индия, Китая и Египет, и чуть позднее о подобном искусстве узнали римляне и греки. Причем масла использовались не только для бальзамирования или лечения, но и в кулинарии, и даже в быту. А за 600 лет до нашей эры предприимчивые вавилонские купцы уже поставляли благовония в специальных баночках на международные рынки того времени.
Большими знатоками в историческом плане в эфирных маслах считаются римляне – именно они научились сочетать эфирные масла, разработали их составы специально для косметических целей и создали классификацию, которая используется до сегодняшних дней как основная. Вскоре ценный рецепт изготовления эфирных масел умудрились потерять, и только в X веке арабский ученый Авиценна разработал свой метод – метод гидроистилляции (так масла и делают до сих пор).
На Руси эфирные масла были только в царской аптеке, а их рецепты держались в строжайшей тайне, а с развитием науки обычные таблетки и пилюли затмили собой это древнее натуральное лекарство. Но не так давно произошел интересный случай: в одной из лабораторий ученый случайно обжог себе руку, и в панике сунул ее в первую попавшуюся колбу. Рана впоследствии удивительно быстро зажила, и оказалось, что всему виной масло лаванды, которое как раз и было в той колбе. Гатефосс (так звали ученого) впоследствии активно проводил эксперименты с маслами и даже успешно лечил гангренозные раны у солдат. Он написал целую книгу обо всем этом, которая стала фундаментом для дальнейших исследований уже другими врачами. Сегодня же ароматические масла применяются как средства реабилитации, и особенно они полюбились в обычных саунах и банях.
Чем они так полезны?
Сами по себе эфирные масла – это средство значительно усилить релаксационное и целительное средство бани на человеческий организм. Зимой чаще всего готовят лечебные смеси для бронхов и других органов, а летом – антистрессовые и освежающие. Летом, к примеру, особенно хороши мятные и лимонные нотки, а зимой – хвойные и пряные.
В горячем воздухе сауны и бане ароматические углеводороды действуют куда активнее, проникая прямо сквозь кожу и нос, благотворно при этом воздействуя на органы дыхания, кожу, нервную и иммунную систему. Эффект от эфирных масел в банных процедурах делят на метаболический, секреторный, трофический, тренирующий, вазоактивный и диафоретический – вот сколько всего! Но, что интересно, эфирные масла используются в бане не только для ароматерапии, но и для массажа, и даже для натирания полок. Так, даже обычное льняное масло делает доски более яркими, с приятным запахом, и создают на древесине невидимую пленку, благодаря которой мыть потом парилку очень легко.
Какие масла лучше выбрать для бани?
Итак, давайте рассмотрим основной набор масел для бани и сауны: Возбуждающие масла: лаванда, герань, грейпфрут, пихта и жасмин. Они поднимают настроение, укрепляют иммунную систему и дают бодрость. Успокаивающие масла: мандарин, иланг-иланг и лимон. Они снимают нервное возбуждение и хорошо расслабляют. Дезинфицирующие масла: эвкалипт, ромашка, мята, кедр, зеленый чай, душица и можжевельник. Они помогают залечивать раны и избавляют от небольших воспалений на коже.
Современный рынок предлагает огромный выбор эфирных масел для бани: для оздоровления кожи и волос, для снятия стресса и тревоги, для излечения определенных болезней, для избавления от воспалений на коже и даже для косметических целей.
Но далеко не все эфирные масла могут порадовать своим качеством, и те присутствующие химические компоненты, что не слишком отразятся на здоровье в обычных условиях, могут неожиданно повести себя в жарких условиях парной. Так, проведите простой тест: капните немного масла на чистую белую салфетку. Если продукт натуральный, чем 5 минут не останется и следа, а если масло напичкано неизвестно чем, вы увидите жирные пятна с непонятными разводами. Такие ароматические масла для бани использовать даже опасно. Вот действие некоторых масел на состояние кожи и здоровье, если их применять именно в парной:
Масло виноградных косточек – это прекрасное средство от целлюлита. Еще оно восстанавливает упругость кожи и проникает глубоко в ткани.
Миндальное масло хорошо разглаживает кожу, и делает ее особенно нежной.
А вот если вам нужно вылечить хронический кашель, используйте в бане эфирные масла укропа, можжевельника, имбиря, майорана или аниса. У всех их – отхаркивающее действие. Добавьте в воду также масла ромашки, эвкалипта, шалфея или перечной мяты – это усилит анстиспетическое действия парной.
Правила безопасности при применении
Эфирные масла усиливают раздражение кожных рецепторов, влияют на зрительный и обонятельный анализаторы и вызывают четкий психотерапевтический эффект. И это серьезное влияние, а потому всегда соблюдайте такие правила:
Правило №1. Если неожиданно вам не понравился запах какого-нибудь эфирного масла – значит, оно вам просто не подходит. Будете продолжать использовать – получите минимум головную боль, максимум – проблемы со здоровьем. А потому, если так уж получилось, то просто замените масло на другое со сходным действием.
Правило №2. Не допускайте передозировку и не наносите сразу на кожу, если вы испытываете его впервые. Вот как можно проверить любое эфирное масло на аллергическую реакцию: капните его в чайную ложку обычного растительного масла, и эту смесь нанесите на локтевой сгиб. Если за день кожной реакции не будет, значит его вы можно смело использовать и в бане.
Правило №3. Приобретайте эфирные масла для бани исключительно у известных производителей. Дешевыми они быть не могут, т.к. для их изготовления используется достаточно дорогое оборудование.
Правило №4. Используя эфирные масла в бане, помните: они – огнеопасны.
Правило №5. Если масло случайно попало вам в глаза, сразу промойте их любым жирным маслом, а затем водой.
Правило №6. Не капайте эфирные масла в пластмассовую емкость – она может испортиться из-за растворяющего вещества.
Правило №7. Вовнутрь эфирные масла не принимайте.
Использовать эфирные масла в жаркой и влажной атмосфере бани нужно осторожно: у некоторых людей бывает аллергия, а некоторые виды масел не стоит сочетать вместе.
Экспериментируя с определенным эфирным маслом впервые, начните с минимальной дозировки – всего одной-двух капель. Пребывание в ароматической сауне или бане увеличивайте постепенно: в первый раз достаточно будет и 5 минут, а в следующий заход можете задержаться и до 15 минут. Стандартная дозировка использования эфирных капель в условиях парной: 10 капель на каждые 15 квадратных метров.
Вот еще как можно делать: просто поставьте рядом с печью термостойкую тару с широким горлышком. Наполните ее водой и капните в нее 10 капель эфирного масла. По желанию этой водичкой можно будет окропить также стены. Но только лить само масло на камни нельзя – так его не применяют. Вам нужно развести несколько капель в черпаке с горячей водой, и только потом вылить его на раскаленные камни или печь. Еще в этот же сосуд иногда добавляют эмульгатор: 15-30 г морской соли, меда, сливок, отрубей или молочной сыворотки. Этим же раствором запаривают веники или же поливают деревянные полки. После бани обязательно спрячьте флакончики с эфирными маслами в сухое, прохладное и темное место – чтобы их содержание не испортилось.
Особенно ценны эфирные масла для проведения банного массажа. Когда тело достаточно разогрето и расслаблено, с помощью масел массаж творит настоящие чудеса! А после массажа можете тонизировать кожу таким рецептом пара: 4 капли лимона, 3 капли розы и 4 капли лаванды. Вам понравится, попробуйте!
Эфирные масла в бане — правильное использование эфирных масел
Посещая баню, не забудьте взять эфирные масла.
С незапамятных времен люди использовали баню для очистки и оздоровления организма.
Под воздействием горячего пара поры кожи раскрываются, пробки вымываются, и начинается усиленное потоотделение, а с потом из организма человека удаляются все нежелательные или вредные вещества – шлаки.
Массаж распаренным веником только усиливает эффект процедуры очистки кожных покровов.
Кожа становиться эластичной, весь организм омолаживается.
К тому же, при вдыхании горячего воздуха в легкие происходит очищение дыхательных путей.
Однако банную процедуру можно сделать не только еще более эффективной, но и более приятной.
Для этой цели используют аромамасла.
Аромамасла
Эфирные масла – это летучая вытяжка из растений, имеющая высокую концентрацию.
С воздействием эфирных паров масел в оздоровительных и косметических процедурах были знакомы еще в Древних Греции, Египте, Китае и многих других странах.
В настоящее время в таких странах как Италия, Франция, Россия были проведены эксперименты, доказывающие реальное воздействие эфирных масел на человеческий организм.
Они обладают антисептическим, противовоспалительным, противогрибковым, антибактериальным и прочими действиями, стимулируют работу иммуносистемы.
Правильное использование эфирных масел.
Используя эфирные масла в бане или сауне, не стоит забывать об индивидуальном воздействии их на человека.
Чтобы избежать непредвиденных ситуаций следует убедиться, что у вас нет аллергии на данный аромат, не следует пользоваться маслами, действие которых вам не знакомо.
Необходимо тщательно ознакомиться с аннотацией, а лучше пройти консультацию врачей.
Необходимо ограничить время нахождения в парной: если вы новичок, то не следует задерживаться здесь дольше 3-7 минут, а более опытные – могут позволить продлить время аромотерапии до 15-20 минут.
Не стоит просто разбрызгивать масло в воздухе, эффект будет гораздо лучше, если приготовить ароматический раствор, который состоит из воды, масла и эмульгатора (растворителя масла).
Эмульгатором может служить не большое количество (не более 2х ст. ложек), сливок, кефира, молока, морской соли или меда.
Все это разводят в 0,5 литрах воды.
Таким раствором протирают полки в парной, в нем замачивают веники и понемногу «поддают на каменку».
Для любителей сауны ароматический раствор наливают в сосуд, имеющий широкое горлышко и помещают в «котельном отделении» рядом с источником тепла.
Для этого можно использовать готовые чаши для ароматов.
Эфирные масла хорошо использовать в бане и в виде растираний.
Для этого в базовую основу (например, крем) добавляют несколько капель аромамасла.
Различные масла по-своему воздействуют на организм человека
Если необходимо продезинфицировать воздух парной перед ее посещением, то в раствор следует капнуть до 5 капель масла, мяты, кедра, эвкалипта, можжевельника, ромашки или душицы.
Профилактикой простудных заболеваний послужит раствор с добавлением масла ели, мяты, эвкалипта, успокоят кашель и помогут вывести мокроту из бронхов масла эвкалипта, фенхеля, укропа, можжевельника, мелисы, имбиря.
Хорошими антисептиками являются масла мяты, шалфея, ромашки.
Если беспокоят головные боли, то в баню следует захватить масло лимона, розмарина, иланг-иланг, базилика, бергамота.
Поднять настроение, работоспособность и улучшить работу мозга можно с помощью масел розового дерева, бергамота, грейпфрута, жасмина, имбиря, ванили, лимона.
Расслабиться и успокоиться, снять тревогу и улучшить сон помогут сандал, жасмин, пачули, базилик, ваниль, мандарин, апельсин.
Эфирные масла применяются и для косметических целей
Улучшить упругость и эластичность кожи можно с помощью масел можжевельник, апельсин;
На обветренную сухую кожу благотворно повлияет жасмин, апельсин, пачули.
Оживит и повысит эластичность кожи – пихта, мелисса.
Бороться с целлюлитом и ожирением помогут лимон, пачули, розмарин, апельсин.
Для большего эффекта можно смешивать несколько масел, имеющих одинаковое действие.
Посещайте баню, берите с собой веники и аромамасла.
Только благодаря этим чудодейственным средствам, здоровье и красота не покинет организм никогда.
Смотрите также:
С радостью ответим на ваши вопросы:
тел.: 8(499)391-81-74
как применять и какое выбрать
Летучие компоненты в составе ароматических смесей, выделенных из растений, используют как общеукрепляющие, лечебные и косметические средства. Какими бывают эфирные масла для бани? Как их правильно использовать? Об этом расскажем в сегодняшней статье.
В бане – особый микроклимат и при нагреве аромат и целебные свойства составов увеличиваются в несколько раз
Особенности состава
Благодаря эфирному маслу внутри растениям не страшны вредители, вирусы, бактерии. Аромат эфирных масел привлекателен для насекомых, опыляющих цветы. Ароматические масла добывают из корней, коры, стеблей, листьев и цветков. Семена и плоды используются реже.
Не смотря на то, что выжимки называют маслом (из-за характерной консистенции), таковым они не являются. Это эфир, не имеющий в своем составе глицерин. От растительного масла эфирное отличается следующими качествами:
Оно весит меньше, чем вода.
Состав водорастворимый.
Испарение начинается при комнатной температуре.
От эфира не остается жирных пятен.
Консистенция эфиров позволяет добавлять их в массажные масла, использовать в составе фармацевтических и косметологических средств.
Аппарат для изготовления эфирного масла
Для исцеления
Эфиры оказывают целый спектр положительных воздействий на физиологическое состояние и настроение человека. Составы уничтожают вирусы, микробы, обладают заживляющим свойством, купируют боль, укрепляют иммунную систему.
Состав натуральных эфиров
При нагреве активность полезных компонентов увеличивается многократно, в организм человека они проникают не только через органы дыхания, но и кожу, укрепляя иммунную систему.
Таблица. При каких проблемах может помочь эфирное масло?
Эфиры, полученные из можжевельника, аниса или укропа обладают выраженными противовоспалительными и муколитическими свойствами, способствуют разжижению и выведению мокроты.
Последствия скачков кровяного давления, мигрень
С помощью масла герани, вербены лимонной, базилика и жасмина можно унять головную боль, нормализовать кровяное давление.
Невроз, усталость, подавленность
С помощью масла полыни, розмарина, китайского лимонника можно справиться со стрессом и успокоить нервы.
Заболевания кожи: экземы и псориаз, обморожение, зуд, дерматит, а также в качестве тонизирующего средства
Эфиры, полученные из сосны, облепихи, тысячелистника, шалфея, чистотела, валерианы обладают успокаивающими, заживляющими, регенерирующими свойствами.
Эфиры, полученные из ели, пихты, кедра и сосны снимают воспаление, восстанавливают пораженные участки.
Очищение организма
Под воздействием горячего пара эфиры, полученные из лимона, можжевельника или сандала стимулируют работу потовых желез, через которые из организма выводятся токсины.
Для бани можно купить готовую коллекцию масел
Это далеко не все виды масел и лечебные свойства, которых можно достичь при использовании их в бане. Например, с помощью масла мяты можно улучшить кровообращение, шалфей рекомендуется для повышения иммунитета, а кипарис в период менопаузы для облегчения синдромов.
эфирное масло сосны
эфирное масло можжевельника
Для терапевтического и косметического эффекта
Показанием к применению эфирного масла не обязательно должно служить какое-либо заболевание. Есть масла, которые обладают дезинфицирующими свойствами. Они не только оказывают положительное влияние на человека, но и древесину, которая применяется для изготовления мебели и обшивки стен, а также удаляют неприятные запахи. К таким средствам можно отнести ромашку, эвкалипт, мяту, душицу.
Косметические свойства эфиров
Таблица. Косметические свойства эфирных масел
Проблема
Что использовать
Перхоть, тусклость, ломкость, выпадение и другие проблемы, связанные с волосами и кожей головы
Эффективно борются с перечисленными проблемами масла розмарина, сантала, мелиссы, пачули.
Отеки, зуд после укусов насекомых
Рекомендуется использовать масло мелиссы и эвкалипта.
Прыщи, неправильная работа сальных желез
Поможет масло лаванды, лимона, шалфея.
Возрастная кожа
Масла розы и можжевельника обладают омолаживающими свойствами.
Используя масло розмарина и герани, стимулируют мозговую деятельность, память и трудоспособность.
Восстановить силы и жизненную энергию, избавиться от нервного напряжения поможет масло грейпфрута.
Выйти из депрессии и справиться с неврозами поможет масло пихты и кедра.
Мягко уснуть помогает жасмин, а взбодриться – масло апельсина.
Избавиться от раздражительности помогает масло лаванды.
Обратите внимание! Можно смешивать несколько масел, составляя различные композиции для достижения необходимого эффекта.
Эфирные масла можно смешивать
Противопоказания
Использовать эфиры следует осторожно, строго соблюдая рекомендации и дозировки, указанные производителем. А некоторым категориям людей применение эфирных масел и вовсе противопоказано. Перед тем как покупать масло необходимо внимательно прочитать информационный листок, вложенный в коробку с пузырьком. Там подобно обозначены заболевания несовместимые с применением эфирных масел.
Если аромат масла вызывает чихание, покраснение кожи, зуд и другие аллергические проявления, то лучше от его использования отказаться. Необходимо учитывать свойства масел влиять на органы и системы организма, чтобы не навредить и не усугубить состояние. К противопоказаниям также относят беременность, наличие инфекций и воспалительных процессов, эпилепсию.
Тест на аллергию
Как применять эфирные масла
Масляные эфиры продаются с инструкцией, где указывается способ применения состава и необходимое количество капель.
Вот несколько общих правил, которые касаются использования масел в бане:
Продается масло в концентрированном виде, поэтому его перед применением обязательно разбавляют. При этом строго соблюдают пропорции указанные в инструкции.
Перед применением масла необходимо убедиться в том, что оно не принесет вреда. Для этого читаем информацию о противопоказаниях. Чтобы определить, нет ли у вас аллергии на тот или иной состав, необходимо немного нанести на кожу запястья и посмотреть за реакцией организма.
Если это первый опыт использования эфиров в парилке, то для начала рекомендуется не превышать время пребывания в парилке – пяти минут хватит. Каждый этап посещения парилки можно по времени продлевать на несколько минут.
Запрещается капать эфирное масло на каменку – можно спровоцировать возгорание паров из-за высокой температуры в небольшом по площади помещении. Правильное использование предполагает разбавление масла в воде.
Чтобы разбавленное масло быстрее испарялось, емкость ставят около печи.
Улучшить эффект можно, натерев разбавленным маслом полки и деревянную обшивку стен парной.
Разбавленным эфирным маслом смачивают веник – это позволяет повысить лечебные свойства массажа.
Небольшое количество льют на предварительно смоченные водой камни
Выбор и правила хранения
Каждая разновидность ароматных масел имеет свое предназначение и способ использования – одни предназначены для ванн, другие для массажа, но в большинстве случаев использовать один состав можно по-разному в зависимости от количества капель. Инструкция в каждой упаковке подробно описывает пропорции и способ использования эфирного масла.
Одно масло может содержать огромное количество составляющих, оказывающих всестороннее воздействие на организм. Поэтому надо читать рекомендации на упаковке, чтобы не приобретать одинаковые по действию составы.
Рекомендации по хранению
Следует понимать, что есть аромамасла, которые подходят для дезодорирования помещений. Но благотворного влияния на организм они не оказывают, так как имею не натуральный состав.
Внимание! Место для покупки эфирного масла – аптека или специализированный магазин. Только здесь можно купить 100% натуральный продукт. Следует понимать, что стоимость натуральных составов выше, чем синтетических.
Чтобы эфиры не разрушались, масло хранят в прохладном темном месте.
Видео — Как выбрать качественное эфирное масло?
Эфирные масла для бани и сауны
В этой статье вы узнате все про то, как правильно и эффективно применять эфирные масла для бани и сауны, чтобы не навредить своему телу и своему здоровью, техники и способы применения
Одним из эффективных способов ароматерапии после ингаляции и ароматических ванн является применение эфирных масел в бане или сауне.
Здесь самое важно, это соблюдать правильную дозировку эфирных масел и правильно их применить без вреда для своего здоровья.
Эфирные масла для бани и сауны — секреты применения
Из этой статьи вы узнаете :
Эфирные масла идеально подходят для бани или приема сауны, наделяя эту процедуру дополнительными целебными качествами.
Как действуют эфирные масла в бане или сауне?
Ароматические углеводороды насыщают горячий воздух сауны, что способствует их активному проникновению в организм через кожу (лимфатический путь) и через нос (рефлекторно-ассоциативный путь).
Они благотворно воздействуют на кожу, органы дыхания, иммунную, нервную и другие системы организма, проявляя все свои лечебные и оздоравливающие свойства в полной мере.
Как пользоваться эфирными маслами в бане?
Основные правила:
В бане рядом с источником тепла поставьте термостойкий сосуд (50-100 мл) с широким горлышком, наполненный водой.
Добавьте в нее эфирные масла. Здесь очень важно соблюдать правильную дозировку.
Этой смесью окропите деревянные лавки и стены.
ВАЖНО!!!
Непосредственно на раскаленные камни наносить эфирные масла нельзя!!!
Время процедуры
Время такой процедуры нужно постепенно увеличивать от 3 до 20 минут, не чаще 2 раз в неделю.
Какие эфирные масла подходят для бани или сауны ?
В бане или сауне лучше всего применять эфирные масла с легкими, свежими, тонкими и прохладными оттенками запаха, обеспечивающие легкую адаптацию к ее микроклимату.
Это может быть как одно отдельное масло, в зависимости от того эффекта, который вы хотите получить. Так и смесь аромасмел, правильно подобранная по составу.
Аромасмеси для бани или сауны
Рассмотрим более подробно, как применять эфирные масла для бани и сауны:
Учитывайте всевозможные противопоказания к применению эфирного масла.
Никогда не используйте масла на которые у вас есть аллергия или индивидуальная непереносимость. Если масло вам незнакомо, проведите тест на индивидуальную непереносимость масла.
Тест на непереносимость эфирного масла.
Хлопчатобумажным тампоном нанесите 1 каплю масла на кожу с внутренней стороны локтя . Не мочите это место 24 часа. Если оно покроется сыпью или начнет чесаться- не пользуйтесь этим маслом.
Время парной начинайте с 3-х минут, постепенно увеличивая до 20. Процедуру бани с аромамаслами можно применять не чаще 1-2 раз в неделю.
Обязательно соблюдайте правильную дозировку эфирного масла.
Никогда не наносите эфирные масла непосредственно на раскаленные камни.
Запах эфирного масла вам должен нравиться!!!
И самое важное, используйте в бане или сауне — только натуральные качественные эфирные масла.
источники
как правильно подобрать ароматы, эфирные масла, дозировка, польза для организма. Кулинарные статьи и лайфхаки
Еще наши предки изготавливали ароматические наборы для бани, ведь в условиях парной и сауны все ароматы усиливаются, и лечебные свойства растений увеличиваются в десятки и сотни раз. Радует, что сейчас давно забытое мастерство составления ароматических композиций для бани снова возрождается. Компания Aroma Royal Systems выпускает ароматические банные серии, которые могут использоваться для лечения душевных и физических недугов.
Эфирные масла в бане
На Руси был обычай лечить целебным банным паром все недуги. Хвойный аромат использовался для расслабления и успокоения нервной системы, для закаливания применялись мята и ель, а для лечения простуды наши предки вдыхали в парной лечебный пар из пихты и можжевельника. Молекулы ароматических масел, попадая в органы дыхания человека, мгновенно всасываются через капилляры в легких и попадают в кровь. В бане процесс всасывания усиливается, поскольку капилляры расширяются, как и поры на коже, через которые также идет воздействие эфирных масел на организм. Иными словами, можно просто париться в бане, дышать ароматным паром, а заодно оздоравливаться, становиться красивее и моложе.
Польза бани заключается еще и в том, что в результате очищения пор из тканей выводятся токсины и скопившаяся жидкость, поэтому кожа лучше воспринимает и активнее впитывает все питательные вещества и полезные элементы. Получается, что, вдыхая ароматические масла в бане или сауне, мы получаем более яркий эффект, чем если бы мы делали это в домашних условиях.
Как пользоваться эфирными маслами
При посещении парной соблюдайте умеренность в дозировке ароматических масел. На один ковш воды капайте не более 2–3 капель масла, если же вам покажется мало, увеличивайте дозу, но постепенно. Поставьте ковш возле печи, чтобы выделение эфирных паров было постоянным и длительным. При этом наблюдайте за своей реакцией и состоянием кожных покровов, во избежание аллергии. Если вы решили попробовать новое масло, первый заход в парилку не должен превышать 3–5 минут, но постепенно время пребывания в парилке можно увеличить до 30 минут.
Воду с эфирными маслами нельзя выливать на раскаленные камни — в этом случае вода очень быстро испарится или даже воспламенится. В крайнем случае можно вылить воду на горячие стены или распылить в воздухе через пульверизатор. Можно купить специальный парогенератор для бани и сауны с контейнером для эфирных масел, бальзамов и сухих трав. Для усиления аромата также используют вспомогательные средства, например растворяют в горячей воде немного морской соли или меда, которые помогают аромату природных масел лучше раскрыться. Если вы хотите попариться с максимальной пользой, слегка смочите березовый веник в воде с растворенными эфирными маслами — польза для организма от такой процедуры огромная!
Лучшие эфирные масла для бани
Масло эвкалипта как будто создано для парной, ведь в нем содержится вещество цинеол, уничтожающее вирусы, бактерии, возбудителей дизентерии, брюшного тифа и других инфекций. Если вы расстроены и не можете успокоиться, а крепкий сон для вас большая проблема, попарьтесь с маслом чабреца — в этот день вы уснете мгновенно и будете спать очень крепко. Достаточно раз в неделю вдыхать аромат чабреца в бане и сауне, чтобы навсегда избавиться от бессонницы. Очень хорошо помогают для решения этих проблем масла мелиссы, ромашки, мяты, мандарина и герани. Если же вы, наоборот, хотите взбодриться и повысить свою работоспособность, используйте в бане масло лаванды и жасмина — они прекрасно тонизируют организм и поднимают настроение.
Люди, страдающие заболеваниями органов дыхания, оценят лечебные свойства масла кипариса. Если капнуть несколько капель в чашку с горячей водой и вдыхать целебный пар в сауне, то слизистая оболочка легких и бронхов смягчится, мокрота будет лучше отходить, а носовые пазухи очистятся. Кроме того, баня с паром кипариса нормализует гормональный баланс в организме, восстанавливает нервную систему и улучшает обменные процессы.
Очень полезно масло сосны, очищающее кожу, облегчающее состояние больных при заболеваниях дыхательной системы и эффективно лечащее насморк и гайморит. Сосна благотворно влияет на состояние сердца и сосудов, и врачи особенно рекомендуют вдыхать сосновый аромат людям, перенесшим инфаркт. У мужчин пары эфирного масла сосны увеличивают потенцию и повышают сексуальную активность, что является приятным «побочным эффектом» лечебного воздействия.
Хочется сказать несколько слов о масле мелиссы, которую Парацельс называл эликсиром жизни, ведь она является прекрасным средством для восстановления сил, укрепления иммунитета и лечения многих заболеваний. Вдыхание паров эфирного масла мелиссы укрепляет сердце, нормализует давление, приводит в порядок женскую репродуктивную функцию, омолаживает кожу и благотворно влияет на внешность.
Ароматические банные композиции
Компания Aroma Royal Systems предлагает для любителей ароматерапии серию «Банный дух» из трех наборов эфирных масел. Оздоровительная серия с маслами бергамота, эвкалипта и пихты укрепляет иммунитет, лечит депрессию и подходит как средство для профилактики простудных заболеваний, к тому же эвкалипт снимает усталость, укрепляет силы и прекрасно тонизирует организм.
Успокаивающий банный набор из мелиссы, лаванды и лимона снимает напряжение, при этом лимон лечит и устраняет последствия стресса, разгоняет грусть и хандру.
Женщинам понравится ароматический набор для сауны «Стройность от природы», ведь уникальная композиция эфирных масел можжевельника, герани и грейпфрута активизирует процесс сжигания жира, производит антицеллюлитный эффект и нормализует обмен веществ. Герань обладает свойством антидепрессанта, можжевельник является природным афродизиаком, а свежий и терпкий аромат грейпфрута снижает аппетит, поэтому после такой жиросжигающей бани есть совсем не хочется!
Обратите внимание на интересную коллекцию «Зодиакальные стихии», которую также можно использовать в сауне. Лаванда, пихта и лимон представляют стихию воды, чайное дерево, мята, эвкалипт объединились в стихии земли, лимон, лаванда и можжевельник символизируют стихию огня, а мята, апельсин и эвкалипт — это стихия воздуха.
Можно выбирать ароматические коллекции перед походом в сауну в зависимости от настроения и физического состояния. «Воздушные» масла дают легкость, радость и выводят из тяжелейшей депрессии, «огненные» ароматы согревают и усиливают кровообращение, «водяные» запахи охлаждают и успокаивают, а «земные» эфирные масла дают силу, бодрость и наполняют энергией.
Составляем композиции для сауны
Если вам хочется составить свою ароматическую композицию, воспользуйтесь эфирными маслами Aroma Royal Systems. Изучите описания всех масел, подумайте, какой эффект вы ждете от посещения бани, и составляйте коллекцию.
Для лечения простуды поможет комплексное воздействие четырех масел — сосны, пихты, эвкалипта и мяты. Они помогают при кашле, хорошо прочищают дыхательные пути и снимают симптомы простуды. В композицию можно добавить пару капель цитрусовых ароматов, очищающих воздух и облегчающих состояние больного.
Если вы находитесь в состоянии затяжной депрессии и апатии, пережили стресс и нуждаетесь в успокоении, попробуйте составить набор из мирта, лаванды, бигарадии, иланг-иланга, ладана, розы, мандарина, мяты, валерианы, майорана, петитгрейна, тмина и дерева хо. Они прекрасно успокаивают, снижают беспокойство, подавленность и тревогу, устраняют страхи, повышают настроение, заряжают бодростью и позитивом.
Поход в баню можно превратить в приятную косметическую процедуру, ведь натуральные масла разглаживают морщины, повышают упругость и эластичность кожи, борются с угрями и высыпаниями, улучшают цвет лица. Используйте для этих целей масло чайного дерева, апельсина, розы, лаванды, жасмина, туи, укропа, фенхеля и лавра. Ароматные целебные пары также улучшают состояние волос и ногтей, усиливают сексуальность и привлекательность.
Не стоит смешивать сразу много масел, достаточно трех-четырех, иначе получится ароматическая какофония. Смешивание масел — это искусство, в котором важно соблюдать гармонию и меру, в чем и проявляется хороший вкус. Удачно подобранная ароматическая коллекция отличается сильным воздействием на здоровье и психику, а также тонким изысканным ароматом, в котором каждое масло сохраняет индивидуальность.
Используйте для банных процедур только натуральные масла, купленные у надежных производителей. Искусственные масла можно отличить по резкому неприятному запаху с химическими оттенками. Такие масла не годятся для вдыхания и использования в сауне. Отправляйтесь в сауну, набирайтесь сил и гармонизируйте свой внутренний мир, ведь эфирные масла для этого и созданы!
как безопасно использовать эфирные масла в ванне
Безопасность в ванне: как безопасно использовать эфирные масла в ванне
Ароматерапевтическая ванна может быть очень расслабляющим и терапевтическим опытом, и это один из самых популярных способов использования эфирных масел. Однако это очень легко может стать неприятным, если вы не будете следовать одному простому правилу — расходиться! Эфирные масла не растворимы в воде, поэтому если вылить их прямо в ванну, на поверхности появится пленка неразбавленных эфирных масел, терпеливо ожидающая, пока ваша нежная плоть войдет в воду.Поскольку масла нагреваются водой и не могут испаряться, они часто жгут, как сумасшедшие.
Многие совершили эту ошибку, как вы можете видеть в наших отчетах о побочных реакциях здесь. К сожалению, некоторые пользователи эфирных масел пытаются разбавить эфирные масла веществами, которые не работают как эмульгаторы и не рассеивают эфирные масла, как вы можете видеть в случае, когда мать разбавила немного мандаринового масла в цельножирном молоке, что привело к неприятной реакции. в ее двух дочерях.
Хотя эфирных масел, растворимых в воде, не существует, это не означает, что их нельзя использовать в ванне.Эфирные масла можно растворить в воде, и мы расскажем, как это сделать безопасно. Мы объединились с Деборой Каллевиг с сайта www.unfussed.com, чтобы составить список веществ, которые вы либо уже имеете дома, либо можете легко получить, которые можно эффективно использовать для диспергирования эфирных масел в вашей ванне. Мы выделили те вещества, которые имеют ложную репутацию подходящих (жирное молоко, английская соль и т. Д.), Объяснив, почему они не работают. Мы хотим, чтобы вы наслаждались беззаботными и безопасными ваннами!
Обратите внимание: приведенная ниже информация основана на предположении, что каждый ингредиент будет использоваться «как есть», а не как второстепенный ингредиент в готовом продукте.Всегда помните о максимальных мерах безопасности для определенных эфирных масел!
Что использовать для диспергирования эфирных масел в воде
Бытовые ингредиенты, которые можно использовать для диспергирования эфирных масел
Вспенивающие средства (шампунь, гель для душа, пена для ванн…)
Теоретически, эфирные масла могут быть добавлены в ч этих продуктов на безопасном для кожи уровне. Тем не менее, важно отметить, что производимые продукты не были разработаны с учетом добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.Это означает, что сама эмульсия, а также консервант могут серьезно пострадать и потерпеть неудачу, если вы добавите эфирные масла.
Некоторые компании продают базовые формулы или основы, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО учитывают добавление эфирных масел и других ингредиентов, обычно в максимальном дополнительном проценте, скажем, 1-4% от общего количества по весу. Вы можете безопасно добавлять эфирные масла в эти основы, следуя рекомендациям производителя. В ½ унции основы 1-4% составляет около 5-20 капель эфирного масла.
Чтобы обойти проблему с готовой продукцией, можно добавить эфирные масла к количеству продукта, которое вы собираетесь использовать в то время, когда вы собираетесь его использовать. Например, если вы собираетесь мыть волосы и обычно используете ½ унции шампуня, вы можете положить это количество в небольшую посуду, добавить безопасный процент эфирного масла, хорошо перемешать и использовать. В качестве альтернативы, вы можете слить достаточно для нескольких шампуней в отдельный контейнер, добавить процентное содержание эфирного масла и хранить остальное без проблем.Обязательно используйте то, что вы сделали, в короткие сроки и не пытайтесь хранить это в течение длительного периода, чтобы избежать проблем с загрязнением.
Как использовать: Смешайте 5-20 капель эфирного масла на ½ унции (1 столовую ложку) выбранной основы для ванны. Либо используйте это количество для одной ванны, либо воспользуйтесь большим количеством для использования в будущем.
Масла растительные (кокосовое, оливковое, подсолнечное…) в качестве масла-носителя
Эфирные масла могут быть безопасно добавлены к любому растительному маслу, как следует разведенному, если тщательно перемешать.Эти масла (также известные как жирные, жирные или несущие масла) хорошо подходят для безопасного разбавления и «переноса» эфирных масел. Однако после добавления в ванну и поскольку масло и вода не смешиваются, носитель / эфирное масло не будет диспергироваться в воде. Вместо этого он будет плавать по поверхности и прилипать к стенкам ванны и вашей коже. Таким образом, хотя эфирные масла безопасно разбавлены в носителе, это делает ванну довольно скользкой и жирной. В качестве менее жирного плавающего масла для ванн вы можете использовать фракционированное кокосовое масло или масло жожоба.
Как использовать: Смешайте 5-20 капель эфирного масла на ½ унции (1 столовую ложку) выбранной основы для ванны. Либо используйте это количество для одной ванны, либо воспользуйтесь большим количеством для использования в будущем.
Масло кокосовое фракционированное (FCO)
Это кокосовое масло, прошедшее физический процесс, при котором жидкие части отделяются от более твердых частей в зависимости от точек плавления, отсюда и термин «фракционированное». Никаких других изменений в масло не производилось, поэтому применяются те же правила, что и для любого другого растительного масла.Есть также каприловые / каприновые триглицериды (масло MCT), которые представляют собой особую фракцию кокосового масла, триглицериды со средней длиной цепи, полученные в результате химического процесса этерификации. Это делает его сложным эфиром, а не настоящим маслом. Эти типы масел имеют преимущества в ароматерапии, потому что они представляют собой жидкие, практически без запаха, нежирные носители, которые не имеют цвета и имеют легкое шелковистое ощущение.
Как разбавить эфирные масла кокосовым маслом: смешайте 5-20 капель эфирного масла на 1 столовую ложку выбранной основы для ванны.Либо используйте это количество для одной ванны, либо воспользуйтесь большим количеством для использования в будущем. Масла FCO и MCT уменьшат жирность кожи.
Рекомендуемые ингредиенты для использования эфирных масел в ванне
Вещи, которые нужно заказать, но их легко получить у поставщиков и перепродавцов, обслуживающих ремесленников.
Если вы хотите использовать эфирные масла в ванне или развести их в любой воде, чтобы использовать их для таких вещей, как туманы для тела и спреи, мы рекомендуем этот продукт.
Это диспергатор эфирных масел в системах на водной основе, таких как туманы для тела и спреи с высоким содержанием воды или гидрозолей. Начните смешивание в соотношении 1: 1, затем добавьте больше солюбола, пока эфирные масла полностью не включатся или не солюбилизируются, для чего может потребоваться соотношение разбавления от 1 части эфирного масла до 8 частей солюбола. Ингредиенты (INCI): стеарат сахарозы, Helianthus annus (подсолнечное масло), cera alba (пчелиный воск), камедь Sterc ulia urens, камедь акации, Propolis cera (пчелиный прополис), глицерин, лецитин, Cocos nucifera (кокосовое масло), токоферол, L-аскорбиновая кислота, экстракт листьев Rosmarinus officinalis (розмарин).
Способ применения: Смешайте 5-20 капель эфирного масла с Solubol в рекомендуемом соотношении. Следуйте инструкциям производителя.
Несмотря на то, что полисорбат 20 имеет в значительной степени необоснованно плохую репутацию, он является безопасным веществом, если вы хотите растворить эфирные масла в воде. Это неионное поверхностно-активное вещество, которое может растворять эфирные масла в системе на водной основе. Он растворим в воде и глицерине и частично растворим во фракционированном кокосовом масле. Лучше всего использовать для добавления небольшого количества эфирных масел — 2-3% идеально или что-то еще, безопасное для кожи, но при необходимости вы можете увеличить до 15% или около того, в продуктах на водной основе, таких как спрей для помещений, спрей для тела, спрей для белья.Не подходит для масел-носителей. Начните смешивать в соотношении 1: 1.
Способ применения: Смешайте 5-20 капель эфирного масла с равным количеством полисорбата 20. Добавьте в ванну.
Как и полисорбат 20, это безопасное вещество для растворения масел в воде. Это лучший вариант, если вы хотите распылить в ванне эфирное масло и масло-носитель для дополнительного увлажняющего эффекта. Говоря техническим языком, это безопасное неионное поверхностно-активное вещество, которое может солюбилизировать масла-носители и эфирные масла в системе на водной основе.Он нерастворим в глицерине, растворим в воде и частично растворим во фракционированном кокосовом масле и соевом масле. Лучше всего использовать в качестве носителя и эфирных масел в таких продуктах, как скрабы, диспергируемые масла для ванн, бомбы для ванн, плавки для ванн. Можно использовать для спреев для тела. Используйте не более 20% с маслами-носителями и не более 5% только с эфирными маслами. Начните смешивать в соотношении 1: 1.
Способ применения: Смешайте 5-20 капель эфирного масла с равным количеством полисорбата 20. Добавьте в ванну.
Натрасорб для ванны: крахмал из тапиоки INCI
Это модифицированный крахмал тапиоки.Он впитывает и переносит большое количество базовых и эфирных масел и особенно полезен для продуктов для ванн. Крахмал обрабатывается для создания небольших «карманов», в которых масла будут храниться в твердой порошкообразной форме. Как только ванна натрасорб вступает в контакт с водой, она растворяется и высвобождает свой носитель / ароматизатор, безопасно рассеивая их в воде. Он не прилипнет и не оставит пленки на коже или ванне. Очень проста в использовании. Отлично подходит для включения в сухой шампунь. Используйте от 1 до 50%.
Способ применения: Смешайте 5-20 капель эфирного масла с 2 столовыми ложками натрасорба.Добавить в ванну. Может использоваться немедленно или для подготовки определенного количества для использования с течением времени.
Нажмите на изображение ниже, чтобы поделиться рекомендациями по правильному распределению эфирных масел в ванне.
6 продуктов, которые нельзя безопасно использовать с эфирными маслами в ванне
Предполагалось (ошибочно), что эти вещества диспергируют эфирные масла в воде для ванн. Поскольку эти вещества растворимы в воде, люди считают, что если они смешивают с ними эфирные масла, а затем помещают их в воду, масла рассеиваются.Однако масло и вода не смешиваются! Так, например, если вы добавите масло в пищевую соду, пищевая сода растворится в воде, а масла просто будут плавать поверх нее. Вот почему мы рекомендуем вместо этого продукты, указанные выше, которые помогут маслам распределиться по воде. Вот список с объяснением, почему каждый из них небезопасен для использования в ванне, потому что они небезопасно растворяют эфирные масла в воде.
Обычный кукурузный крахмал в сухой форме абсорбирует масло и влагу, но у него нет физического механизма, чтобы «удерживать» эфирное масло после добавления в воду для ванны.Он нерастворим в холодной воде, и при нагревании гранулированная структура сначала набухает, а затем начинает разрушаться и диспергироваться. Однако любое масло-носитель или эфирное масло, которое было добавлено к нему после высыхания, выделяется непосредственно в воду, плавая или прилипая к поверхностям и коже.
Пищевая сода полностью растворима в воде, но не имеет физического механизма для «удержания» или диспергирования носителя или эфирных масел. Вы можете добавить масла смешиванием или замешиванием там, где, по-видимому, нет комков или других видимых следов масел, но пищевая сода растворяется в воде, оставляя масла плавать в ванне.
Соль Эпсома или обычная соль
Соль полностью растворяется в воде и растворяется при добавлении в ванну. Однако добавление эфирных масел к соли и последующее перемешивание не приводит к должному разбавлению или растворению масел, даже если соли кажутся сухими. Соль не является носителем эфирных масел. Вы можете сначала разбавить эфирные масла растительным маслом, а затем добавить соль, чтобы получилась «влажная» смесь. Соль в основном остается в составе масла-носителя / эфирного масла, но только до тех пор, пока не будет добавлена в ванну.Затем масла будут плавать и прилипать к коже и поверхностям.
Молоко (животное или растительное)
Молоко животных представляет собой эмульсию жира в воде. Ореховое и растительное молоко создаются в виде устойчивых эмульсий масла (жира) в воде. Все виды молока растворимы в воде и не являются подходящими носителями, диспергаторами или солюбилизаторами для эфирных масел, опять же, потому что вода и масло не смешиваются. Хотя вы можете создать временную эмульсию между эфирными маслами и молоком, особенно в животном молоке с высоким содержанием жира, на молекулярном уровне ничто не удерживает капли каждой жидкости вместе, за исключением механического воздействия энергичного взбивания.После принятия ванны эфирные масла плавают на поверхности, возможно, немного более рассредоточенные, чем при добавлении неразбавленных масел, но не намного. Практически неразбавленные эфирные масла по-прежнему будут контактировать с вашей кожей.
Дистиллят гамамелиса полностью растворим в воде. Witch Hazel с содержанием спирта 14% также полностью растворяется в воде. Помните, вода и масло несовместимы! Алкогольная стойкость и процентное содержание слишком низки, чтобы быть эффективным солюбилизатором эфирных масел.
Глицерин полностью растворим в воде. Эфирные масла растворимы в масле. Глицерин не является подходящим носителем для эфирных масел, потому что масло и вода не смешиваются!
Для правильного диспергирования эфирных масел необходим спирт крепостью не менее 160, предпочтительнее — крепость 190. Everclear и парфюмерный алкоголь попадают в эту категорию, и их покупка в некоторых регионах ограничена. (Вы не можете растворить эфирные масла в водке.) Если вы сначала растворите эфирное масло в спирте, определенный процент воды можно добавить без разделения.Однако при добавлении в ванну любой раствор спирта и эфирного масла всплывает на поверхности и имеет маслянистый вид. Спирт быстро испаряется, оставляя эфирное масло практически неразбавленным, чтобы прикрепиться к вашей коже.
Существует несколько видов экстракта листьев алоэ вера — гель, желе, сок и жидкость. Также существует порошок, который предназначен для восстановления в воде. Ни один из них не является подходящим носителем для эфирных масел в ванне. Желе алоэ вера с добавлением загустителей и консервантов может использоваться в качестве основы эфирного масла для непосредственного нанесения на кожу.Однако при добавлении в ванну эфирные масла отделяются и всплывают, как и в случае с другими водянистыми основами.
Где я могу найти средства для безопасного добавления эфирных масел в ванну?
US Lotioncrafter — www.lotioncrafter.com Wholesale Supplies Plus — www.wholesalesuppliesplus.com Ingredients to Die For — www.ingredientstodiefor.com Изготовление косметики — www.makingcosmetics.com Brambleberry — www.brambleberry.com The Herbarie — www.theherbarie.com Магазин образцов рецептур — www.formulatorsampleshop.com The Sage — https://www.thesage.com/ New Directions Aromatics — www.newdirectionsaromatics.com/ SaveonCitric — www.saveoncitric.com Camden Gray — www.camdengrey.com Sunrose Aromatics — www .SunroseAromatics.com
.
Канада Windy Point — www.windypointsoap.com
EU Gracefruit — www.gracefruit.com The Soaposh Kitchen www.thesoapkitchen.co.uk Soaposh www.soaposh.com Продукты Phoenix — http: //www.phoenixproducts.co.uk Plushfolly — http://plushfolly.com Arantic — arantic.co.uk Aroma Zone — https://www.aroma-zone.com
Примерно Дебора Каллевиг : Как и многие другие специалисты по уходу за кожей, я заболела формулирующей лихорадкой задолго до того, как была определена моя первая карьера. Как бывший врач-терапевт и респираторный терапевт, а также опытный домашний повар, я обнаружил, что обменять свои халаты и фартук на лабораторный халат оказалось легче, чем я ожидал.
Я основывалась на своем опыте работы с травами, науке и математике в колледже, а также на продвинутых навыках выпечки и приготовления пищи, углубляясь в косметические рецепты.Я взялась за дело, чтобы узнать все, что могла, об индустрии ухода за кожей, включая правила, концепции, ингредиенты и лабораторные методы.
Мое самостоятельное обучение продолжается через исследования, участие в различных группах, классах и семинарах, а также постоянное формулирование методом проб и ошибок. Я чувствую себя уполномоченным создавать продукты для тела и красоты, которые тщательно продуманы, элегантно сделаны и эффективны в своей простоте. Я люблю творить!
Дебора — главный специалист в Unfussed Body & Beauty, www.notussed.com, и вы можете связаться с ней здесь: [email protected]
Особая благодарность Джинджер Л. Мур за ее вклад в использование спирта в качестве диспергатора.
.
Как использовать эфирные масла с диффузором, на коже, в ванне, Подробнее
Эфирные масла — это высококонцентрированные натуральные экстракты листьев, цветов и стеблей растений.
Самый распространенный способ использования эфирных масел — это вдыхать их, как из-за их удивительного запаха, так и из-за их лечебных свойств. Но их также можно использовать в диффузорах и увлажнителях, а также разбавлять маслом-носителем и наносить на кожу.
Эфирные масла обладают широким спектром лечебных и терапевтических свойств.Их противогрибковые, антибактериальные и противовирусные свойства делают их полезным продуктом в вашей аптечке.
Было также показано, что они способствуют здоровому сну, снимают головные боли и облегчают боль. Кроме того, эфирные масла могут улучшить состояние кожи, помочь в лечении простуды и способствовать здоровому пищеварению.
Ниже мы рассмотрим некоторые способы использования эфирных масел, а также их преимущества и советы по их безопасному использованию.
Диффузор — это устройство, которое распыляет эфирные масла в воздухе.Для этого можно использовать несколько типов диффузоров эфирных масел. Из соображений безопасности следуйте инструкциям производителя.
Самый простой способ ингаляции — открыть бутылку с чистым эфирным маслом и вдохнуть глубоко несколько раз. Но не позволяйте неразбавленному маслу касаться вашей кожи.
Для парового метода вам понадобится таз с горячей водой и полотенце. Поставьте миску на стол и добавьте несколько капель эфирного масла. Оберните полотенце вокруг головы и миски. Закройте глаза и несколько минут глубоко вдохните пар. Повторяйте несколько раз в течение дня.
При распределении эфирных масел в воздухе подумайте о беременных или кормящих женщинах, детях или домашних животных в вашем окружении. Некоторые эфирные масла могут быть опасными.
Для этого метода требуется только сухой материал, например, ватный диск или ткань.
Добавьте в материал несколько капель эфирного масла. Поднесите его к носу и вдохните или дайте запаху раствориться естественным образом.
Вы можете добавить материал в вентиляционные отверстия в автомобиле, воротник рубашки или наволочку.
Эфирные масла для ухода за кожей и массажа можно использовать различными способами. Разбавьте эфирные масла маслом-носителем и нанесите смесь на кожу. Следуйте рецепту или своей интуиции, чтобы приготовить смесь для роллеров, чтобы у вас была под рукой любимая комбинация.
Сосредоточьтесь на областях мышечной боли, стеснения и напряжения. Вы также можете аккуратно втирать масло в точки давления, такие как виски, запястья и третий глаз. Вы также можете использовать масла, чтобы помассировать ступни и нанести несколько капель на нос.
Другой вариант — добавить эфирные масла в ваши любимые косметические продукты, такие как тоники, сыворотки и средства для растирания мышц. Но всегда старайтесь сначала разбавить эфирное масло в масле-носителе.
Хотя из-за жары и влажности эфирные масла лучше всего хранить вне ванной комнаты, здесь вы найдете им множество применений.Добавьте несколько капель эфирных масел в шампунь, кондиционер и гель для душа.
Чтобы вдыхать эфирные масла во время душа, добавьте несколько капель на стенки душа и сделайте глубокий вдох во время душа. Или добавьте несколько капель разбавленного эфирного масла на теплую мочалку, которую можно использовать для ингаляций и мягкого отшелушивания тела.
Разбавьте несколько капель эфирных масел маслом-носителем, прежде чем добавлять его в воду в ванне. Или используйте эфирное масло для солевых ванн или пены для ванн.
Если вы решили добавить эфирные масла в увлажнитель, обратитесь к инструкциям производителя.Некоторые производители ультразвуковых увлажнителей воздуха не рекомендуют использовать эфирные масла.
Чтобы использовать эфирные масла в увлажнителе, добавьте несколько капель в резервуар для воды. Масло естественным образом испарится по всей комнате. Для достижения наилучших результатов используйте прохладный туман и регулярно очищайте увлажнитель.
Эффективность и потенциальные риски эфирных масел требуют осторожного использования. Не принимайте эфирные масла внутрь.
К людям, которым нельзя использовать эфирные масла без рекомендации врача, относятся:
пожилые люди
дети младше 12 лет
беременные или кормящие женщины
Также не забывайте рассматривать домашних животных в окружающей среде.Некоторые эфирные масла могут быть опасны для домашних животных.
Перед использованием эфирных масел проконсультируйтесь с врачом, если вы принимаете какие-либо лекарства или у вас есть проблемы со здоровьем, включая высокое кровяное давление, низкий иммунитет или эпилепсию.
Обратитесь к сертифицированному ароматерапевту, если вам нужна дополнительная информация об индивидуальном плане лечения. Вы можете найти ароматерапевта в онлайн-базе данных Национальной ассоциации холистической ароматерапии.
Используйте масло-носитель.
Всегда смешивайте эфирные масла с маслом-носителем терапевтического качества.Избегайте любых масел, полученных из древесных орехов, если у вас есть аллергия на орехи.
Чувствительность кожи
Эфирные масла могут вызвать ухудшение состояния кожи. Избегайте использования эфирных масел вблизи чувствительных участков, таких как глаза, уши и рот. Не наносите их на сломанную, воспаленную или раздраженную кожу.
Вы можете обнаружить потенциальную кожную аллергию, сделав пластырь перед использованием любого носителя или эфирного масла. Чтобы провести пластырь, нанесите небольшое количество разбавленного масла на внутреннюю поверхность запястья или под ухом.Подождите 24 часа, чтобы увидеть, не появилось ли раздражение.
Некоторые масла цитрусовых могут вызывать светочувствительность, когда кожа после использования подвергается воздействию солнечного света. Избегайте использования на любых участках кожи, которые будут подвергаться воздействию солнца в течение 12 часов.
Хотя необходимы дополнительные исследования, эфирные масла имеют множество доказанных преимуществ для здоровья. Это доступный, универсальный и удобный способ улучшить свое здоровье и качество жизни.
Вы можете использовать их для снятия боли и спазмов, улучшения здоровья дыхательных путей и лечения кожных заболеваний.Они также уменьшают заложенность носа, способствуют здоровому сну и поднимают настроение.
Вот преимущества некоторых популярных эфирных масел:
Лаванда. Седативные свойства лавандового масла делают его полезным маслом для успокоения как эмоций, так и физических проблем, таких как незначительные повреждения кожи, спазмы и заложенность носовых пазух. Он также используется для снятия головной боли, беспокойства и бессонницы.
Чайное дерево. Польза масла чайного дерева намного перевешивает его сильный лечебный запах.Это масло является основным продуктом ухода за кожей и помогает лечить прыщи, грибок ногтей и бородавки.
Мята перечная. Масло мяты перечной — это мощное масло, которое используется для улучшения дыхательной функции и снятия заложенности носовых пазух. Он также обладает свойствами, которые помогают улучшить пищеварение. Стимулирующий запах мяты перечной может уменьшить тошноту и улучшить работу мозга.
Оранжевый. Апельсиновое масло может облегчить беспокойство и стресс. Это эфирное масло может успокоить вашу нервную систему и способствовать здоровому лимфатическому потоку.Однако это эфирное масло цитрусовых, которое может вызвать ожоги кожи при воздействии солнечных лучей.
Лимон. Это масло используется для повышения иммунитета, кровообращения и лимфотока. Его антибактериальные и противовирусные свойства делают его полезным при лечении кожных заболеваний, таких как укусы насекомых, фурункулы и прыщи. Однако, как и масло апельсина, масло лимона может вызвать светочувствительность кожи.
Эфирные масла обладают множеством преимуществ для здоровья, от ухода за кожей до снятия стресса. Самый распространенный способ использования эфирных масел — это вдыхать их либо непосредственно из бутылки, либо с помощью диффузора или увлажнителя.
Вы также можете разбавить эфирные масла маслом-носителем и нанести его прямо на кожу. Или вы можете проявить изобретательность и добавить смесь в гель для душа, шампунь или ванну.
Не забывайте всегда проявлять осторожность с эфирными маслами, особенно когда вы впервые начинаете их пробовать. Следите за любыми побочными реакциями и помните о потенции.
.
Как использовать эфирные масла
Если вы не знаете, как использовать эфирные масла, не расстраивайтесь и не пугайтесь того, как начать работу с эфирными маслами. Это действительно просто и весело! Ниже приведены несколько способов, которыми вы можете начать использовать эфирные масла , и вскоре вы будете удивлены тем, в скольких сферах вашей жизни вы можете использовать эфирные масла:
Нанести на кожу
Просто вдохните
Паровые ингаляции
Используйте диффузор эфирного масла
Использование в ванне
Ароматерапевтический массаж
Что такое ароматерапия?
Ароматерапия существует уже 6000 или более десятилетий.Он состоит из изучения и использования определенных запахов, обычно воплощенных в определенных эфирных маслах или подобных ингредиентах, с целью вызвать положительные изменения в людях. Он прославляет свои корни в древности с использованием ароматических масел.
Ароматерапия не обязательно должна быть дорогостоящей, и у нее много преимуществ. Это стало основой альтернативной и целостной медицины. Это форма целостного исцеления, которая веками использовалась для исцеления разума, а также тела. Некоторые люди задаются вопросом, зачем им заниматься ароматерапией, если уже существуют другие, более распространенные методы решения определенных проблем.Сделав ароматерапию привычкой в повседневной жизни, вы сможете уделить немного времени себе.
Этот пост содержит партнерские ссылки, а это означает, что если вы совершите покупку по этим ссылкам, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.
Эти методы предназначены только для ознакомления, и вам необходимо обратить особое внимание на все указания по безопасности, применимые к каждому конкретному эфирному маслу, которое вы выбираете.
1.Нанести на кожу
Эфирные масла жирорастворимы, что означает, что они немедленно впитываются кожей. Популярный способ насладиться эфирными маслами — просто нанести их на кожу для впитывания — хотя никогда не наносится непосредственно на кожу , а всегда смешивается и разбавляется маслом-носителем, таким как масло сладкого миндаля или масло косточек абрикоса.
Особенно, если чувствительность кожи вызывает беспокойство, обязательно ВСЕГДА разбавляйте эфирное масло обычным нейтральным маслом-носителем (также называемым базовыми маслами) перед нанесением.Масла-носители обычно представляют собой масла холодного отжима и не испаряются, как эфирные масла, но они могут прогоркнуть, а эфирные масла — нет. Ваш выбор масла-носителя будет немного зависеть от предпочтения запаха, текстуры и чувствительности, чтобы избежать аллергических реакций. Популярными вариантами масел-носителей являются кокосовое масло, масло сладкого миндаля, масло жожоба, масло авокадо, подсолнечное масло или масло виноградных косточек.
Популярные области нанесения эфирных масел на кожу — это запястья, виски, ступни или за ушами.
2. Просто вдохните
Наслаждайтесь эфирными маслами, быстро вдыхая свой любимый аромат в любое время дня!
Вы можете осторожно вдыхать эфирные масла. Откройте флакон с эфирными маслами, поднесите его к носу или нанесите несколько капель на салфетку и сделайте глубокий вдох, чтобы вдохнуть и насладиться . При первом использовании нового эфирного масла используйте только одну каплю, чтобы убедиться, что у вас нет реакции или чувствительности к маслу.
Попытайтесь дышать расслабленно на вдохе. Обратите внимание, застревает ли он в теле или легко втекает и выходит. Глубокий вдох — это не вдохновение. Если вы практикуете медленные, глубокие вдохи, ваше тело будет посылать сигналы вашему разуму, что ему нужно расслабиться, и все ваше тело будет следовать за ними. Ваше тело и ум — это не отдельные вещи, и иногда, когда вы обманываете тело, чтобы сначала расслабиться, это также поможет вам достичь расслабления.
Вы знаете, что дыхание жизненно важно для поддержания вашей жизни.Когда глубокое дыхание является простым, естественным и необходимым, оно может благотворно повлиять на здоровье и благополучие. Это один из самых простых и эффективных способов успокоиться и восстановить самообладание, когда вы чувствуете беспокойство. Секрет — это глубокое брюшное дыхание. А если вы добавите ароматерапию в виде эфирных масел, такое дыхание поможет гармонизировать нашу нервную систему и уменьшить количество стрессов в нашей жизни.
3. Вдыхание пара
Паровая ингаляция отлично подходит для использования как с расслабляющими, так и с тонизирующими маслами, в зависимости от вашего настроения и потребностей.
Вскипятите 2–3 стакана воды, налейте в таз и добавьте в воду 2–5 капель масла. Расположите нос на расстоянии примерно 12 дюймов от миски, накройте голову и миску полотенцем и медленно вдохните пар . Использование бодрящих или расслабляющих эфирных масел может сделать этот метод полезным в любое время дня и ночи. Если вы заметили дискомфорт или раздражение, немедленно прекратите.
Паровые ингаляции могут быть весьма эффективными при осторожном использовании. Это также может быть полезно для вашей кожи.Это очень мощная и полезная терапия для нашего здоровья. На самом деле, это одно из лучших и безопасных решений для лечения симптомов простуды и гриппа. Это идеальный способ очистить носовые пазухи.
Заложенность грудной клетки, простуда и грипп — некоторые из распространенных респираторных заболеваний, особенно при перемене погоды. «Простуда» — это, по сути, простуда, поражающая носовые ходы.
Если вам нравится чаша для паровых ингаляций и вы замечаете, что пар исчезает или становится холоднее, добавьте еще горячей воды и еще пару капель травяного масла по мере необходимости. , так как вода станет разбавленной.
4. Используйте диффузор эфирного масла
Электронные диффузоры предназначены для рассеивания сверхмелкого тумана эфирных масел. Они нежно наполнят воздух ароматом и целебными свойствами эфирного масла по вашему выбору в течение нескольких минут.
Этот рассеиватель обладает яркими и красивыми цветами, поэтому он идеально подходит для ночного освещения.
Капните несколько капель эфирных масел в диффузор, включите его и раздайте масло по комнате. Вы можете прочитать мои обзоры диффузоров эфирных масел (скоро) о различных типах диффузоров, о том, как они работают и как их использовать.
Рассеивание против горения свечи
Эфирные масла «летучие». Это означает, что они легко испаряются при нормальной температуре и разрушаются на молекулярном уровне под воздействием тепла. Поэтому метод сжигания свечей для распространения эфирных масел не рекомендуется, так как вы можете разрушить важные преимущества эфирного масла для здоровья с помощью тепла свечи.
Также помните, что эфирные масла легко воспламеняются, что делает электронный метод диффузии более безопасным и универсальным в использовании.Вы можете подключить электронный диффузор в любом месте вашего дома или офиса, без необходимости внимательно следить за пламенем или открывать окно, чтобы у вас было достаточно кислорода в комнате для подпитки пламени свечи.
5. Использование в ванне
Добавление эфирных масел в ванну — удивительный способ расслабиться в течение рабочего дня . Купите коробку простой соли Эпсома в качестве основы для эфирных масел. Если вы просто опустите масла в воду, они не будут растворяться так хорошо, как при первом смешивании с солями, которые затем прекрасно растворяются.Пожалуйста, не добавляйте в эту смесь мыло или другие продукты химического производства, чтобы в полной мере насладиться всеми преимуществами только эфирного масла и английской соли.
Бани существуют веками. Горячие ванны усиливают кровоток внутри вашего тела и улучшают работу кровеносных сосудов. Если нужно, сделайте как можно больше горячей ванны в течение недели или около того, чтобы ваше тело привыкло к более теплым температурам. Ароматерапевтическая ванна при свечах поможет вам расслабиться и насладиться прекрасным домом.Это верный способ уделить немного времени «себе» в конце (или в начале?) Вашего напряженного дня.
6. Ароматерапевтический массаж
Эфирные масла слишком концентрированные и сильные, чтобы использовать их сами по себе, поэтому вам нужно смешать их с маслами-носителями с нейтральным запахом, такими как масло сладкого миндаля или масло виноградных косточек. Добавьте до 20 капель эфирного масла на 30 грамм масла-носителя.
Не знаете, как лучше всего начать с массажа с эфирными маслами и какие масла использовать? Вот 5 лучших эфирных масел для массажа.
Доказано, что массажи обладают терапевтическим действием, и многие врачи рекомендуют массаж. Массаж обычно воздействует на все большие группы мышц тела. Чрезвычайно важно помнить, что при выполнении (или получении) массажа удары всегда должны идти в сторону сердца. В противном случае вы не получите всех преимуществ массажа.
Почему больше не лучше
Помните, эфирные масла — это сильно концентрированные растительные экстракты.Например, одна капля эфирного масла мяты перечной от Young Living равна крепости 28 чашек мятного чая! Несмотря на то, что это может показаться не таким уж большим, одной или двух капель часто бывает достаточно.
Я надеюсь, что эта страница предоставила вам хороший обзор и информацию о том, как начать использовать эфирные масла в качестве новичка. Еще один хороший ресурс, который я создал для раздела «Начало работы», кратко изложен в разделе «Что такое эфирные масла?» Здесь.
Дополнительная литература
.
Как использовать эфирные масла
Эфирные масла взаимодействуют с телом через нос, а также впитываются через кожу. Также полезно просто окружить себя энергетической ценностью масла.
Есть много способов использования эфирных масел:
Ванна Эфирные масла можно использовать в ванне как для лечения, так и для удовольствия! Будьте осторожны, не используйте масло, которое вызывает сенсибилизацию или раздражение кожи. Добавьте эфирное масло, добавленное непосредственно в ванну, или — лучше — его можно разбавить столовой ложкой растительного масла, чайной ложкой меда или половиной стакана молока.(Мед и молоко являются отличными эмульгаторами и помогают эфирному маслу ароматерапии раствориться в воде). Самыми безопасными маслами для всех, кто может принимать ванну, являются масла лаванды и ромашки, поскольку они не вызывают раздражения. Если вы хотите поэкспериментировать с другими людьми, обратите внимание на масла, которые могут вызывать фотосенсибилизацию при прямом контакте с кожей. Помните, что масло не диспергируется и не разбавляется в воде; он в полной силе, так что действуйте осторожно, по капле за раз. Используйте до восьми капель выбранного вами эфирного масла или смеси.Запустите ванну как обычно и добавьте в воду эфирное масло (или смесь). Держите дверь в ванную закрытой, чтобы аромат не рассеивался. Перед тем, как войти в воду, энергично промойте воду. Если вы используете масло для ванн Oshadhi, добавьте пару колпачков в проточную воду незадолго до наполнения ванны.
Chest Rub Есть много эфирных масел, которые обладают очищающим действием и рекомендуются для поддержки дыхательной системы. Среди них эвкалипт, пихта, розмарин и колосовая лаванда.Приготовьте смесь из 10-20 капель эфирного масла в 30 мл масла-носителя и вотрите в грудь и верхнюю часть спины.
Компресс Компресс представляет собой чистую влажную сложенную ткань, пропитанную эфирными маслами и затем прикладываемую к проблемной области. Компресс может быть как холодным, так и теплым, в зависимости от цели. Наполните небольшую миску водой, добавьте 2-5 капель эфирного масла. Быстро перемешайте, смочите ткань, отожмите и нанесите. При необходимости повторите эту процедуру.
Диффузоры Вы можете полностью преобразить характер комнаты всего за несколько минут, добавив несколько капель любимого эфирного масла или смеси синергетиков в один из наших диффузоров.Диффузоры для ароматерапии также идеально подходят для очищения воздуха. Диффузоры для ароматерапии распределяют эфирные масла по комнате различными способами. В предпочтительном методе эфирное масло не нагревается, а используется вентилятор для пропускания холодного воздуха через подушечку, пропитанную эфирным маслом. Вы можете нанести 4-8 капель эфирного масла на подушечку или 25 или более капель в микродиффузоре для профессиональной ароматерапии Oshadhi. Используйте 3-5 капель с помощью диффузоров для подогрева. При необходимости обновите.
Прямое нанесение Некоторые эфирные масла, такие как масло лаванды и чайного дерева, можно наносить непосредственно на кожу, чтобы успокоить незначительные укусы насекомых, царапины и ожоги.
Ванна для ног и рук Когда ваши ноги хорошо себя чувствуют, вы чувствуете себя хорошо во всем, а ступни — очень важная область в ароматерапии. Это связано как с их рефлекторными точками, которые воздействуют на все участки тела, так и с тем, что кожа ног быстро впитывает эфирные масла. Ценность ванн для ног признана на протяжении сотен лет.Они являются прекрасным способом побаловать себя и очень практичны в ситуациях, когда полноценная ароматерапевтическая ванна невозможна; например, для инвалидов и пожилых людей или для людей, у которых есть только душ в квартире. Ванны для рук успокаивают людей с болями в суставах. Добавьте 2-4 капли выбранного вами эфирного масла в миску с водой. Прохладная вода оживляет, а теплая вода расслабляет.
Полоскание горла Сначала тщательно смешайте эфирное масло с чайной ложкой меда. Затем разбавить теплой водой до растворения меда.Полощите горло небольшим количеством и выплюньте. Используйте 1-2 капли на 30 мл теплой воды.
Вдыхание и вдыхание паром Нанесите несколько капель ароматерапевтического масла на носовой платок или ткань и сделайте вдох, если потребуется. Или добавьте три капли эфирного масла в миску с кипящей водой. Накройте голову большим полотенцем, закройте глаза, положите лицо над водой и глубоко вдохните. При необходимости повторите.
Внутреннее использование Эфирные масла можно использовать внутри помещений, но это не должно происходить без надлежащих знаний.Французская система ароматерапии основана на использовании эфирных масел в качестве «лекарств», но в этой стране для «ароматерапевта» требуется квалификация, аналогичная квалификации врача. Поэтому мы рекомендуем не принимать эфирные масла внутрь без рекомендации квалифицированного терапевта.
Массаж Ароматерапевтический массаж — один из лучших способов испытать ароматерапевтические эфирные масла, сочетающий в себе пользу прикосновения и терапевтический эффект эфирных масел.Массаж расслабляет мышцы и улучшает кровообращение и лимфоток, снимает физическое напряжение и снимает умственное напряжение. Перед нанесением на кожу чистые эфирные масла всегда следует разбавлять маслом-носителем хорошего качества. Нормальное разведение составляет примерно 10-20 капель эфирного масла на 30 мл масла-носителя. Для чувствительной кожи может потребоваться половина этой концентрации или даже меньше. В качестве альтернативы попробуйте одно из массажных масел Oshadhi, которые предварительно смешаны с маслом-носителем, чтобы вы могли использовать их прямо из бутылки.
Ополаскиватель для полости рта Антисептическое и антибактериальное действие эфирных масел ароматерапии может быть идеальным для освежения дыхания и поддержания здоровья десен и т. Д. Просто добавьте несколько капель эфирного масла в чашку воды и размешайте рот. Не глотать.
Сауна Чтобы освежить сауну и насладиться лечебным действием эфирного масла, смешайте пять капель выбранного вами эфирного масла в одной чашке воды и полейте горячие камни.Или вы можете попробовать одну из наших цветочных смесей для сауны. Просто налейте на камни пару неразбавленных колпачков, лягте и расслабьтесь.
Ароматическая подушка Одна или две капли ароматерапевтического масла на наволочке или на салфетке внутри наволочки — прекрасный способ насладиться успокаивающим и лечебным действием эфирных масел. Следите за тем, чтобы масло не попало в глаза!
Эфирные масла в действии Масло можно нюхать прямо из бутылки или при необходимости использовать шариковый шарик.Аромат будет иметь прямое воздействие, а ассоциативная память поможет вам оставаться сосредоточенным и расслабленным. Кто знает, возможно, это даже смягчит вашего босса!
Эфирные масла в дороге Спреи для комнат Oshadhi помогут сделать любой номер в отеле немного более похожим на домашний.
Перед установкой кулисного переключателя питание должно быть отключено на коробке выключателя.
Всем известно, что древесина самый экологичный материал напольных покрытий. И, конечно, в первую очередь это касается половой доски. Возможно поэтому этот материал остается таким востребованным на рынке. Дерево, созданное самой природой, позволяет вашему дому дышать и органично вписывается в интерьер, кроме того имеет прекрасные шумо- и теплоизоляционные свойства.
Вероятность того, что вследствие перепадов влажности пол покоробит, выше при укладке широкой и тонкой доски.
ВИХРЬ ЛЭ-100 2014
Интерскол МП-100/700Э
DeWALT DW349
BOSCH PST 900 PEL
Makita 4329
BOSCH GST 150 BCE
DeWALT DW333K
Metabo STE 140 Plus
Festool PS 300 EQ-Plus
Bort BPS-18LI-Q
Makita JV100DZ
RYOBI R18JS
BOSCH GST 12V-70
Профессиональный инструмент имеет большое количество регулировок для удобства работы
Общие функции электролобзика
Профессиональный инструмент с мощностью 700 Вт
У любого мастера есть список необходимых инструментов. Как правило, это 5-6 основных механизмов, и лобзик электрический входит в него.
Используя пильный стол для закрепления лобзика, можно достичь определенных результатов относительно точности реза. Когда полотно пилы идёт зубьями вниз, то и сколов на поверхности не будет, а сама заготовка будет перемещаться двумя руками.
Распространенная модель электрического лобзика – это Фиолент ПМЗ-600Э. Производители из Симферополя создали очень надежную и качественную машину.
Кнопка фиксатор включения и регулятор оборотов исправно работает. Хоть некоторые производители и не уверены в ней, так как этот уязвимый узел является продуктом западноевропейского производства.
У данного лобзика очень высокая производительность. Он легко разрезает брус размером 100мм, металлический уголок толщиной 6 мм. При этом работает очень тихо, без вибраций. Ход пилы 26 мм, скорость ее перемещения варьируется от 800 до 2800 поступательных движений в минуту.
Электролобзик BOSCH PST650 разработан немецкой фирмой для среднестатистического мастера.
Электролобзик Einhell BPS600E разработан немецкой компанией. Он также входит в список необходимых инструментов.
Первоначальное определение назначения лобзика. Как правило, для домашнего использования подойдёт бытовой инструмент средней стоимости;
1-Аккумуляторный электролобзик 2-Проводной электролобзик
Перед покупкой электролобзика следует обратить внимание на технические характеристики
Достоинства и недостатки так же присущи электролобзикам, как и любым другим инструментам
Что такое электролобзик — это инструмент с электрическим двигателем и шаговым механизмом, движущим специальной пилой, предназначенной для такого инструмента. Используется для распила деревянных, пластиковых, металлических материалов. Может применяться для создания прямых и сложных, извилистых, пропилов.
Мощность Вт. Она играет немаловажную роль. Чем мощнее лобзик, тем толще и твёрже материал вы сможете обрабатывать. Но необходимо помнить о том, что чем больше мощность, тем тяжелее инструмент.
Например, лобзик может быть недорогим, но вполне функциональным, и справится с необходимыми операциями без дополнительных, удорожающих данную модель, приспособлений, которыми вы никогда не будете пользоваться.
мощность 705 Вт
мощность 750 Вт
регулировка частоты хода пилы максимум до 2400 в минуту
регулировка частоты хода пилы от 1100 до 3000 в минуту
мощность 750 Вт
регулировка частоты хода пилы от 800 до 3500 в минуту
мощность 800 Вт
Установочный винт прижимается к боковой стороне универсального лезвия или проходит в отверстие в нем. Т-образные хвостовики надежно удерживают и обеспечивают гораздо больший выбор лезвий.
Некоторые типы лезвий режут более одного типа материала, а некоторые материалы можно резать более чем одним типом лезвия.
При резке дерева выбирайте полотно со скоростью 6–10 точек на дюйм.Более широкие глотки (низкие области между зубами) помогают убирать опилки. Для резки металлических или пластиковых листов требуется большее количество зубьев и более низкая скорость резки.
Лезвие с 6 нитями на дюйм режет быстрее и точнее отслеживает толстый материал, но дает больше сколов, чем лезвие с 10 точками на дюйм.
На куске ДВП толщиной 1⁄4 дюйма сделайте пропил длиной около 2 дюймов, затем сделайте надрез в передней части, чтобы обеспечить вид на линию пореза. Прикрепите обрезок к пиле двусторонней лентой, совместив кончик выемки с передней частью полотна.
Джим Хиви
Крыша у козырька — двускатная или арочная, благодаря чему дождевая вода отводится по обе стороны от него.
Sett Studio garden office
Small office pod by Rapod
Деревянный садовый офис от Backyard Room
Garden Studio от Serge Schoemaker Architects
Custom Mini Pod от Pod Space
Офис в My Garden pod
Садовый офисный блок от Green Studios
Офисный павильон, который можно использовать как студию йоги, от Neil Dusheiko Architects
Офисный сарай с местом для хранения велосипедов от Green Studios
Садовый офис с зеленой крышей от Waind Gohil Architects
Inoutside backyard office
Современный офисный навес от Питера Гатри
Micro Max Pod от Pod Space
Садовый офис в модернистском стиле от KitHaus
Садовый павильон, гостевой дом и офис от BLOOT Architecture
Садовый офис от Cube Life
Sky Pod от Джорджа Нейланда
Studio Shed
OfficePOD
Harwyn Office Pod
Shoffice от Platform 5 Architects
Здесь фурнитура отличается. Хорошо видны 4 винта, 2 из которых утоплены, а 2 снаружи.
Выведены ли провода? Сейчас это легко исправить.
Его подключаем на клемму заземления. Остальные две жилы – фаза и ноль.
Зная стандартные параметры детали, мастер выполняет работы быстро и без проблем.
Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.
Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.
Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.
Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.
Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).
Профессионалы такие изделия называют многоместными.
В данном случае она вместе с другими составляющими образует конструктивный каркас, на основе которого обустраивается вся квартирная электропроводка.
Они изготавливаются как стилизованные под старину элементы электропроводки, состоящей из пары цветных витых проводников. При ее оформлении отдельные жилы закрепляются на специальных роликах, также выполненных в стиле «ретро». В обычном исполнении при выборе формы исходят из требований соответствия дизайну помещения.
Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.
Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.
Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.
В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.
Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.
Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.
Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.
По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.
Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:
Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.
На нем и остановим свой выбор.
В нашем случае получаем 72 мм.
Стандартный размер — 71 мм.
Чтобы этого не произошло, необходимо использовать коронку с зенкером — кольцом для неглубокого срезания кромок.
Самая простая модель предназначена для эксплуатации в сухих помещениях. Они могут быть утопленными для смыва или накладками для открывания. Более сложные конструкции обеспечивают защиту от пыли и влаги, бывают двойными, могут содержать переключатели и встроенное УЗО. Назначение и принцип работы остались прежними. Конструкция позволяет подавать электричество к устройству любому человеку, не обладающему специальными навыками.
д.
Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …
Современные модели снабжены сменной вагонкой под интерьер помещения. Электрическую часть менять не нужно.
Под монтажными размерами гнезда в вырезанных в листе отверстиях, в которые вставляется накладка с четырьмя винтами.
В разных странах размер розетки, расстояние между штырями и их форма могут отличаться. Схемы подключения в основном такие же, из-за их простоты. Многие из них не подходят для бытовых вилок с круглыми штырями, поставляются плоские. Различия могут зависеть от количества отверстий и расстояний между ними.Габариты у всех примерно одинаковые.
Можно нанести полоски, но они прослужат долго.
Однако не заблуждайтесь, в 2020 году на отечественных автомобилях вы найдете метрические крепления и крепления SAE. Если вы не работаете только с более старыми американскими автомобилями, вы обнаружите, что используете свои метрические розетки 9/10 раз. 
Они также переходят к использованию в основном метрических размеров.
Например, 6-миллиметровая головка (относительно маленькая для ремонта автомобилей) чаще всего продается с размером диска 1/4 дюйма.
На многих импортных автомобилях размер гайки обычно составляет 19 мм или 21 мм. Однако на некоторых легковых или грузовых автомобилях для гайки потребуется еще более крупная метрическая головка, и вы должны быть готовы и иметь такие размеры.
Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?
Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.
Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.
Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.
Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.
Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.
Такое расстояние обеспечивает нормальную конвекцию распространения тепла. Кроме того, слишком маленький зазор будет препятствовать уборке.
Необходимо теперь вытереть насухо салфеткой, чтобы полностью удалить всю пыль и мусор.
Это не требует больших разрушений, проводится достаточно просто и аккуратно. Главное знать основные правила и провести правильный расчет параметров устройства. Если вы не знаете, как правильно установить биметаллический радиатор отопления, данная статья для вас. Мы рассмотрим устройство радиаторов, особенности монтажа, а также кратко опишем некоторые наиболее популярные модели для оборудования отопительной системы.
Используя биметалл радиаторы отопления становятся более прочными, имеют высокие эксплуатационные характеристики. Более подробно о технических характеристиках биметаллических радиаторов можно прочитать здесь.
Если же вы решили проводить монтаж биметаллического радиатора самостоятельно, то вы должны знать особенности подсчета.
И снимать эту упаковку нельзя до завершения всего процесса установки.
Поскольку конструкция батареи должна быть герметичной. А абразивные вещества могут разрушить материал устройства;
Теплоотдача равняется 185 Вт. А температура теплоносителя может достигать максимальной отметки в 110 градусов. На радиаторы отопления Глобал отзывы многочисленные.
На радиаторы отопления Радена отзывы положительные. Отмечается долговечность, хороший дизайн, возможность использования в однотрубных и двухтрубных отопительных системах с горизонтальным и вертикальным размещением теплопроводов.
Монтаж таких батарей проводится быстро и легко. Не требует использования переходников.
д.) поступает нагретая вода или другой теплоноситель. Каждая батарея подключена таким образом, что прошедшая через нее жидкость возвращается в магистраль.
Запорные вентили находятся на коллекторе.
Поэтому правильная установка батареи под окном особенно важна.
Особенно это актуально там, где плата за отопление берется согласно приборам учета. Мы расскажем, как отрегулировать батареи своими руками с помощью терморегулятора и дадим подробные советы по его установке.
При закрытии крана сфера поворачивается глухой стороной и перекрывает просвет.
Представляет собой механический клапан, который врезается в трубу подачи теплоносителя. В верхней части устройства расположена термоголовка для выставления нужного режима.
Капиллярный механический термодатчик служит для поддержания заданной температуры в рабочем интервале от 30 до 90°С. Может применяться как для запуска клапанов, так и включения/отключения циркуляционного насоса.
При однотрубной системе ставится байпас с клапанами для сброса теплоносителя. Если вмешаться в работу отопления нельзя, придется снижать температуру воздуха в помещении другими средствами — защитой из теплоизоляционных коробов или экранов.
Для этого подготовить 2 трубки из металлопластика. Не забудьте измерить длину сверху и снизу — она часто бывает разной.
Еще один признак неполадок в системе — постоянный шум в радиаторах и трубах.
Какие радиаторы отопления лучше, что важно учитывать при их установке и какое допустимое расстояние между стеной является нормой, следует рассмотреть более детально.
На сегодня чугунные секционные батареи имеют более презентабельный вид, чем производимые в советское время.
В бане – особый микроклимат и при нагреве аромат и целебные свойства составов увеличиваются в несколько раз
Аппарат для изготовления эфирного масла
Состав натуральных эфиров
Для бани можно купить готовую коллекцию масел
Косметические свойства эфиров
Эфирные масла можно смешивать
Тест на аллергию
Небольшое количество льют на предварительно смоченные водой камни
Рекомендации по хранению
Ароматерапевтическая ванна может быть очень расслабляющим и терапевтическим опытом, и это один из самых популярных способов использования эфирных масел. Однако это очень легко может стать неприятным, если вы не будете следовать одному простому правилу — расходиться! Эфирные масла не растворимы в воде, поэтому если вылить их прямо в ванну, на поверхности появится пленка неразбавленных эфирных масел, терпеливо ожидающая, пока ваша нежная плоть войдет в воду.Поскольку масла нагреваются водой и не могут испаряться, они часто жгут, как сумасшедшие.
ч этих продуктов на безопасном для кожи уровне. Тем не менее, важно отметить, что производимые продукты не были разработаны с учетом добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.Это означает, что сама эмульсия, а также консервант могут серьезно пострадать и потерпеть неудачу, если вы добавите эфирные масла.
Эфирные масла могут быть безопасно добавлены к любому растительному маслу, как следует разведенному, если тщательно перемешать.Эти масла (также известные как жирные, жирные или несущие масла) хорошо подходят для безопасного разбавления и «переноса» эфирных масел. Однако после добавления в ванну и поскольку масло и вода не смешиваются, носитель / эфирное масло не будет диспергироваться в воде. Вместо этого он будет плавать по поверхности и прилипать к стенкам ванны и вашей коже. Таким образом, хотя эфирные масла безопасно разбавлены в носителе, это делает ванну довольно скользкой и жирной. В качестве менее жирного плавающего масла для ванн вы можете использовать фракционированное кокосовое масло или масло жожоба.
ulia urens, камедь акации, Propolis cera (пчелиный прополис), глицерин, лецитин, Cocos nucifera (кокосовое масло), токоферол, L-аскорбиновая кислота, экстракт листьев Rosmarinus officinalis (розмарин).
Существует несколько видов экстракта листьев алоэ вера — гель, желе, сок и жидкость. Также существует порошок, который предназначен для восстановления в воде. Ни один из них не является подходящим носителем для эфирных масел в ванне. Желе алоэ вера с добавлением загустителей и консервантов может использоваться в качестве основы эфирного масла для непосредственного нанесения на кожу.Однако при добавлении в ванну эфирные масла отделяются и всплывают, как и в случае с другими водянистыми основами.
Как и многие другие специалисты по уходу за кожей, я заболела формулирующей лихорадкой задолго до того, как была определена моя первая карьера. Как бывший врач-терапевт и респираторный терапевт, а также опытный домашний повар, я обнаружил, что обменять свои халаты и фартук на лабораторный халат оказалось легче, чем я ожидал.
