Как провести воду в частный дом из скважины: схема водопровода и как провести воду своими руками

Как провести воду из скважины в дом своими руками: схема

Для водоснабжения бурят скважины, однако потом возникает вопрос: как провести воду из скважины в дом? Некоторые домовладельцы и дачники стараются обеспечить свое жилище автономным источником воды. Если этого не сделать, то скважина будет работать как колодец: за водой придется ходить на участок.

Это довольно неудобно и отнимает силы и энергию. Особенно неприятно ходить за водой в огород при плохой погоде.

Подключение скважины к дому довольно непростое мероприятие, требующее соблюдения норм СНиПа и Закона о водоснабжении и водоотведении. Нужно грамотно провести трубопровод и установить все необходимое оборудование, поскольку Закон оговаривает только общий порядок выполнения работ. В связи с этим подача воды в дом от колодца является сложной задачей.

Общие положения

Некоторые люди считают, что бурение скважины на участке автоматически решит вопрос подачи воды, однако они заблуждаются. Для того чтобы провести воду в дом, одним бурением не ограничиваются. Функционирование автоматической подачи воды в дом обеспечивается следующим:

1. Система забора воды. Сюда входят: бурение скважины или рытье колодца, приобретение и установка насосного оборудования, организация подачи воды из скважины на поверхность.
2. Магистральный участок. Это трубопровод, который прокладывается на участке скважина-здание.
3. Внутренний трубопровод. Проводится от точки ввода магистрали, включая подключение всех бытовых потребителей (баков, сантехники и так далее).

Схема монтажа скважины с насосом

При проектировании водопровода необходимо учитывать тип грунта, глубину его промерзания в холодное время года, естественные перепады высоты на участке.

Однако начинается все со скважины, из которой вода выкачивается насосом (тип устройства зависит от глубины скважины). Насос должен иметь высокую производительность, которая обеспечит потребность здания в воде. В системе водопровода имеются и шланги (или трубы), спускаемые в скважину, через которые вода поднимается в магистральный трубопровод.

Обычно шланги (используемые чаще всего в скважине) или трубы имеют большую массу, поэтому опустить их можно только лебедкой (или краном). А это значит, что стоимость подъемного оборудования, его установка, эксплуатация и ремонт тоже входят в совокупные затраты. В случае использования погружного насоса к шлангу крепят и электрический кабель, который опускают вместе со шлангом. Кроме того, на насосе имеется гибкий металлический канат (или трос), который тоже имеет немалую массу и требует ухода. Поэтому включение подъемного устройства в состав водоснабжения дома вполне обосновано.

Подъемное оборудование либо покупают, либо делают сами. Важным моментом работы такого агрегата является необходимость синхронного подъема и шланга, и кабеля, и самого насоса. Поэтому многие люди устанавливают либо 2 лебедки, либо 1 с двумя барабанами. В последнем случае 1 барабан должен сматывать металлический трос насоса, 2 — кабель. Шланг в этой ситуации сматывается и укладывается вручную. При этом нельзя использовать шланг или кабель для извлечения насоса.

Чтобы в процессе проведения воды в дом не было перебоев и частых поломок, все оборудование необходимо установить в специальной постройке — домике для скважины, которая будет защищать устройство от осадков, в холодное время года рекомендуется поддерживать температуру в помещении насосной на уровне комнатной. Это позволит продлить срок эксплуатации насоса, лебедки и прочего сопутствующего оборудования.

Насосная станция

Схема подключения насосной станции

Перед строительством помещения составляется схема. При ее составлении следует расположить оборудование так, чтобы размещение обеспечивало нормальную работу, было удобно выполнять ремонт оборудования и уход за скважиной. Кроме того, немаловажным параметром является ввод электричества.

Должна быть обеспечена защита от влаги и сырости. Для этих целей желательно использовать специальные насосные станци с категорией защиты не ниже IP77.

Если скважина неглубокая, то обычно используют поверхностные насосы, которые не погружаются в нее. Для их обслуживания не потребуется лебедка, поэтому размеры насосной можно существенно уменьшить.

При проектировании водоподачи следует уделить особое внимание мощности насоса. Он должен обеспечивать стабильную непрерывную подачу воды, при этом напор воды, который подает в дом, должен находиться в пределах от 2 до 6 бар. Именно в этих пределах давления подается вода в магистральной системе городского водоснабжения. Выдержать его крайне необходимо, поскольку ряд бытовых приборов (стиральная, посудомоечная машины, унитазы и так далее) рассчитан именно на такое давление.

Для данного давления насос необходимо брать с запасом по мощности. Поскольку при прохождении магистрального участка давление в трубе будет падать. Причем чем больше участок, тем больше падение давления. Помимо насоса, в скважину необходимо установить и поплавочный датчик, который будет индикатором уровня воды.

После того как насос выбран и построена насосная, приступают к прокладке магистрального участка водопровода.

Магистральный водопровод

Установка врезного хомута для труб в магистральный трубопровод

Чтобы в частном доме осуществлялась автоматическая подача воды от скважины в дом, необходима прокладка водопровода. Для его строительства можно использовать любые водопроводные трубы. Лучше всего подойдут полиэтиленовые трубы или трубы из ПВХ, однако можно использовать и стальные. При этом условный проход трубы должен быть подобран исходя из давления в системе.

Далее определяют маршрут укладки трубы. Лучше его подбирать так, чтобы он был максимально коротким. При этом точка ввода должна быть как можно ближе к внутреннему водопроводу. Это позволит избежать дополнительных работ по разводке труб по дому.

Глубина прокладки труб должна быть больше глубины промерзания грунта. В противном случае зимой трубы промерзнут и порвутся. Чтобы не рыть достаточно глубокие рвы для укладки труб, их можно утеплить. При прокладке стоит учитывать рельеф местности и брать поправки из СНиП и Закона на укладку труб в зависимости от типа грунта и естественных перепадов высоты.

Сам монтаж трубопровода осуществляется  (зависит от материала труб).

При этом рекомендуется осуществить подключение системы в доме через резервуар с водой, который будет выполнять функции резервного источника воды. Для этого можно приобрести распространенные пластиковые емкости, суммарный объем которых должен быть минимум 500 литров. Это потребует подключения второго (дополнительного) насоса.

Водопровод внутри дома и водоотведение

Водопроводные трубы внутри здания прокладываются согласно проекту строительства дома. Стоит отметить, что проект внутренних коммуникаций должен составляться компетентными организациями (БТИ, архитектурными бюро и так далее). В процессе составления проекта стоит указать желаемые точки подключения бытовых приборов и сантехники.

При проектировании водообеспечения особое внимание стоит уделить канализации, поскольку отвод стока является не менее важной работой, чем подключение воды. Для его функционирования возможно присоединение к магистральной канализации или можно вырыть колодец. В случае использования канализационного колодца, его строительство и подключение должны осуществляться строго по Закону о водообеспечении и водоотведении. Кроме того, настоятельно рекомендуется подключить дом к централизованной системе водоснабжения, которая будет выполнять резервные функции. Установка счетчика позволит платить только за потребленные кубометры воды.

Это необходимо, ведь в случае засорения в процессе очистки скважины и ухода за оборудованием подача воды в дом будет прекращена на длительный промежуток времени, что вызовет неудобства.

Водоснабжение частного загородного дома, коттеджа из колодца

Бесперебойное водоснабжение частного дома необходимо для комфортного проживания, ведь мы пользуемся водой каждый день. Кроме подачи чистой воды, система водоснабжения технологически участвует в работе других очень важных систем: водоотведение, отопление и горячее водоснабжение. Этот факт требует, чтобы система водоснабжения частного дома работала качественно и стабильно. В противном случае Вас ждут перебои не только в работе душа и стиральной машины.

Выбор наиболее эффективного источника воды должен основываться на результатах расчета водопотребления. При разработке проект водоснабжения частного дома учитывается несколько параметров. Основным параметром, влияющим на окончательный выбор типа источника воды, является необходимый пользователю объем воды. Рассмотрим преимущества и недостатки различных источников и возможность обустроить систему автономного водоснабжения самостоятельно.

Централизованное водоснабжение

Водоснабжение индивидуального жилого дома из городского или поселкового водопровода имеет очевидные преимущества — простое (в техническом плане) подключение, Вам не нужно бурить скважину или копать колодец, отсутствуют расходы на приобретение, монтаж и обслуживание водоподъемного оборудования. При наличие опыта все работы Вы сможете сделать самостоятельно. Важно, что если электричество перестанет поступать в частный дом — водоснабжение не прекратится.

строительство поселкового водопровода

Однако и недостатки централизованного источника воды значительны. Водоснабжение частного дома будет прервано на неопределенный срок из-за аварии на магистрали и Вы никак не повлияете на скорость устранения неполадок. Придется ежемесячно платить за расход воды по счетчику. Поселковый водопровод, в отличие от городского, практически всегда имеет летнее исполнение — трубы идут по поверхности земли, и не приспособлен для зимнего водоснабжения.

Водоснабжение из скважины

Устройство водоснабжения в частном доме — особенно, если Вы собираетесь жить в нем постоянно — должно быть основано на стабильном источнике воды с большим дебитом. Для комфортного проживания необходимо, чтобы дебит и уровень воды не менялись в течение года, так как эти параметры оказывают прямое влияние на эффективность насоса в скважине и на работу всех систем в доме, связанных с водоснабжением. Скважины на известняк и песок бурят профессиональные буровики, при этом используются буровые установки на автомобильном шасси. Обустроить пробуренные скважины заказчик может самостоятельно, либо с частичной помощью специалистов, воспользовавшись услугой шеф-монтаж.

Артезианская скважина

Артезианская скважина обладает большим и стабильным круглогодичным дебитом. Дебит скважины на известняк от 3 м куб/ч и выше. Можно сказать, что верхний предел водоотдачи ограничен только мощностью насоса и диаметром обсадной трубы. Не случайно все промышленные скважины бурятся только на известняк. Если на загородном участке Вы пробурите артезианскую скважину, то организация водоснабжения частного дома будет решена на самом высоком качественном уровне. Глубина артезианской скважины может колебаться в широких пределах — от 20 м до 220 м и даже глубже.

водоснабжение из артезианской скважины

Вода в скважине на известняк будет всегда — это свойство артезианского горизонта. В отличие от водоносного песка с его отдельными водяными линзами, водоносный известняк имеет сплошную структуру геологического слоя и скважину можно бурить в любом удобном месте участка. Водоносный известняк расположен глубже водоносного песка и отделен от поверхности водоупорным слоем древней глины — это надежно защищает воду от любых атмосферных, поверхностных и грунтовых загрязнений. Если Вы собираетесь проживать за городом постоянно, то срок жизни артезианских скважин, составляющий 30-40 лет, будет дополнительным аргументом при выборе источника водоснабжения. Только артезианская скважина позволит использовать все для водоснабжения частного дома — самое эффективное и производительное оборудование: мощный центробежный насос, большой гидроаккумулятор, систему фильтров, бойлер для ГВС (горячее водоснабжение), теплый пол и многое другое. Это сделает максимально комфортным проживание в коттедже.

Песчаная скважина

Песчаная скважина по всем параметрам уступает артезианской: средний дебит 0,5 м куб/ч, стабильность дебита в течение года не гарантируется. Глубина 15-40 м. Срок жизни — 5-7 лет. Потом следует либо чистка песчаной скважины от ила, либо бурение новой. При бурении на песок Вы получаете источник воды, который способен обеспечить начальный и средний уровень водоснабжения. Если Вас устраивает дебит и другие особенности песчаной скважины, то может быть организована достаточно эффективная система водоснабжения: частный дом небольших или средних размеров, 1-2 одновременно отрытых крана, 2-4 проживающих.

абиссинский колодец

Скважина-игла, абиссинский колодец

Хотя этот источник воды и называется «скважиной», но по сути это вариант колодца, так как вода забирается с очень небольшой глубины 5-10 м. Скважина-игла также имеет название «забивная скважина», так как до воды добирается не роторный бур, а стальная труба с острым конусом на конце и водозаборными отверстиями, которую в прямом смысле забивают в землю. Технология создания очень простая и домовладелец сможет сделать абиссинский колодец самостоятельно. Количество и качество воды из такого «колодца» будет очень низким.

Водоснабжение из колодца

Водоснабжение загородного дома из колодца по многим параметрам уступает водоснабжению из песчаной и артезианской скважин. В отличие от бурения скважин, копка колодца может быть проведена Вами самостоятельно. Сложность может вызвать доставка и монтаж в колодезную шахту тяжелых бетонных колец. Поэтому для успешной работы необходим опыт. Если Вы не уверены, что справитесь, обязательно обратитесь к мастерам, которые неоднократно делали колодцы. Средняя глубина колодцев 5-15 м. Более глубокое залегание водоносного горизонта усложняет земляные работы, делает их дорогими, сложными и опасными. Поэтому часто вместо слишком глубокого колодца проще и дешевле пробурить скважину на песок.

обычный колодец

Дебит колодца в среднем составляет 100-200 л час. Такого количества воды хватит на основные бытовые нужды 2-4 человек и полив огорода. Учитывая невысокий дебит, очевидно, что организовать полноценное колодезное водоснабжение загородного дома с большим количеством жильцов нельзя. Незащищенность от проникновения грунтовых и поверхностных вод снижает качество воды в колодце. Загрязнения попадают не только из водоносного слоя, но и через открытую шахту колодца. Обязательно установите на колодец крышку — это защитит не только от попадания атмосферных загрязнений, но и от замерзания воды зимой. Вода в колодце стоит на большой глубине, но воздух в открытой шахте зимой промерзает до самого низа, то есть до поверхности воды.

Если Вам нужно не очень много воды, то водоснабжение частного дома из колодца может себя оправдать. Самостоятельная копка неглубокого колодца будет дешевле бурения глубокой скважины с большим дебитом. Стоимость обустройства колодца также обойдется дешевле, чем обустройство скважины, и провести его также можно своими силами. Еще одно достоинство колодца — при отключении электричества воду можно поднять простым ведром.

Если Вы выберите летний вариант водоснабжения дома из колодца, то сложность работ по обустройству и их стоимость снизятся еще больше. Летний вариант отличается от зимнего тем, что легкие и прочные пластиковые трубы можно расположить прямо на поверхности земли, либо на дне неглубокой — выше уровня непромерзания почвы — траншеи. Не потребуется производить работы по утеплению колодца. Насосная станция может быть размещена на улице в защищенном приямке или в неутепленном подвале. Часто летняя дача представляет собой деревянный дом без какого-либо серьезного утепления. Если планируется летом обеспечить водой 2-4 человек, то водоснабжение деревянного дома-дачи можно организовать на основе колодца.

колодец с насосной станцией

Зимнее водоснабжение из колодца потребует значительно больших расходов. Водоподающая труба из колодца в дом прокладывается в земле ниже уровня промерзания 1,8 м. Насосная станция размещается в теплом помещении. При работе станция сильно шумит, поэтому существует вариант ее монтажа в колодце над поверхностью воды. Однако такое решение усложняет обслуживание оборудования. Как в летнем, так и в зимнем вариантах водоснабжения из колодца обязательно должна быть возможность слива воды из системы.

Из-за низкого дебита и наличия твердых частиц в колодце нельзя использовать мощные центробежные насосы. Колодезные погружные насосы имеют более низкую мощность, поэтому для создания напора в кранах колодец не рекомендуется копать далеко от дома. Учитывая полную незащищенность колодца от атмосферных, поверхностных и грунтовых вод, его нельзя располагать рядом с септиками, мусорными свалками и компостными ямами.

Точно выяснить, будет ли в колодце вода, можно, изучив состояние соседских колодцев. Заодно Вы узнаете глубину залегания водоноса и сможете подсчитать примерные затраты на создание колодца и монтаж водоснабжения в частном доме.

Устройство скважины для воды в частном доме и как провести

До недавнего времени повсеместно использовались колодцы, из которых поднимали холодную и вкусную воду, но техногенные загрязнения окружающей среды все чаще и чаще накладывают ограничения на использование воды из верхних водоносных слоев. Решением проблемы водоснабжения в частном домовладении, причем на новом технологическом уровне, может стать скважина в доме или около него, из которой при помощи насоса можно подавать качественную питьевую воду в необходимом количестве.

Провести воду в дом из скважины

Непременное условие проживания человека – надежное снабжение качественной питьевой водой. В условиях городской застройки или в поселках, где имеется водопровод, вопрос решается относительно просто – подключением к существующим водопроводным сетям. Но что делать, если таких сетей нет или качество воды в них оставляет желать лучшего?

Как провести воду в дом из скважины, чтобы обеспечить холодное и горячее водоснабжение дома и придомовой территории? Для этого необходимо выполнить целый ряд условий и довольно значительный объем строительных работ, зависящий от типа скважины и сложности системы:

• Выполнить необходимые расчеты и изготовить схему или проект домашнего водопровода;
• Произвести бурение выбранного типа скважины;
• Проанализировать качество получаемой из скважины воды;
• Выбрать и приобрести необходимое оборудование;
• Произвести монтаж системы водоснабжения.

Схема и расчеты

Для того чтобы подать живительную влагу в дом, необходимо изготовить самый настоящий водопровод, для чего следует сначала нарисовать схему и сделать несложные расчеты, а потом смонтировать оборудование и трубопроводы. Расчеты и схема необходимы для определения количества потребляемой воды и сечения трубопроводов, для правильного выбора оборудования, из которого будет состоять домашний водопровод.

Схема подвода воды представляет собой чертеж, где указаны все элементы системы водоснабжения, диаметры труб и материал, из которого они изготовлены, места установки и подключения технологического и водоразборного оборудования. В сложных системах, когда домашний водопровод включает в себя несколько насосных агрегатов, накопительные емкости и регуляторы давления, без которых невозможно функционирование современных бытовых агрегатов, придется сделать проект системы водоснабжения, учитывающий все необходимые начальные условия и требования к системе подачи воды.

А как быть, если на участке расположено два дома? В зависимости от производительности скважины и потребления воды схема водоснабжения может состоять из двух автономных источников, устройство которых потребует бурения второй скважины или одного источника воды большой производительности с разводкой трубопроводов на два отдельных строения.

При отсутствии необходимого опыта выполнить расчеты своими руками без досадных ошибок практически невозможно, поэтому проектирование домашнего водопровода лучше доверить специалистам.

Выбираем тип скважины

Обустройство автономного водоснабжения частного дома начинается с выбора типа скважины. Для дачного домика прекрасно подойдет абиссинский колодец, забиваемый на сравнительно небольшую глубину в водоносный слой из крупного песка, который можно сделать даже непосредственно в доме. Единственным и основным недостатком такого колодца является забор воды из верхних водоносных слоев, что может негативно сказываться на ее качестве.

Во всем остальном – одни преимущества. Достаточный объем воды, простое устройство, отсутствие необходимости использования сложного и дорогого технологического оборудования, что не только снижает затраты, но и позволяет выполнить работы своими руками. Через абиссинские скважины вода подается поверхностными насосами с электрическим или ручным приводом. Срок службы такой скважины может достигать 30 и более лет.

Рекомендуем к прочтению:

Чтобы сделать забор воды в частном доме, часто используется более сложное устройство, подающее воду их верхних водоносных песчаных грунтов при помощи погружаемого электрического насоса. Диаметр трубы подобного типа скважин начинается от 100 мм, что требует использования громоздкого бурильного оборудования.

Качество воды в таком источнике сопоставимо с абиссинским колодцем, а срок службы обычно не превышает 10 лет, что обусловлено заиливанием перфорации обсадной трубы. Сделать даже неглубокую скважину своими руками без привлечения нескольких помощников или бригады строителей просто невозможно, поэтому обустройство источника водоснабжения обойдется застройщику значительно дороже забивного абиссинского колодца.

Наиболее качественный источник для подачи воды в частный дом – артезианская скважина, устройство которой требует не только сложного оборудования, но и специальных знаний.  Пробуренная на глубину 80 и более метров в водоносный слой известняка такая скважина обеспечивает подачу при помощи глубинного насоса около 10 м³ чистейшей воды в час. Бурение производится только при помощи буровых машин и стоит довольно дорого. Несмотря на высокую стоимость изготовления, такой источник водоснабжения может обеспечить большой частный дом питьевой водой и полив значительного участка прилегающей к дому территории, а длительный, более 50 лет срок, который может прослужить артезианская скважина в доме, окупает все затраты на ее обустройство.

Выбор оборудования

Когда схема или проект водоснабжения готовы, самое время приступить к выбору необходимого оборудования. Если работы выполняются проектной организацией, то в проекте, как правило, указывается не только тип и производительность оборудования, но и его марка. Очень часто потребитель выбирает оборудование другого производителя, которое может быть дороже и качественнее или наоборот.

Наиболее ответственный узел, с которого начинается домашний водопровод, – это насос. Его необходимо выбирать от известных и проверенных временем производителей. Один основной подающий насос устанавливается непосредственно в скважине и создает необходимое давление в магистрали. В систему водоснабжения может дополнительно устанавливаться один или два насоса небольшой производительности для обеспечения работы различного оборудования. Производительность насоса выбирается на 10-15% ниже от того количества воды, которое может дать скважина в единицу времени, чтобы избежать сухого хода и преждевременного выхода из строя.

Остальное оборудование, из которого будет состоять домашний водопровод, подбирается исходя из наилучшего соотношения цена/качество.

Монтаж системы

Устройство домашнего водопровода необходимо начинать с проведения земляных работ. Разбивается схема прокладки магистралей от скважины к дому, и копается траншея к тому месту, где расположен ввод трубы в подвальное помещение. Для предотвращения замерзания воды трубы закладываются ниже расчетной глубины промерзания грунта, величину которой можно посмотреть на специальной карте, разработанной еще во времена СССР.

Внимание! Не следует экономить на земляных работах и делать прокладку труб практически на поверхности с использованием дополнительного обогрева. Если отключат электричество, а хозяев нет дома, система замерзнет за очень короткое время. Современные полимерные трубы могут и не лопнуть, но отогреть систему будет очень трудно.

Для обеспечения защиты скважины от попадания поверхностных талых вод, мусора и замерзания необходимо сделать кессон. Это специальная, расположенная в земле камера цилиндрической или прямоугольной формы, которая, кроме защиты скважины, служит для соединения трубной разводки, особенно если имеется два отдельных трубопровода, а также для размещения запорной арматуры и проведения технического обслуживания насоса. Обустройство утепленного кессона крайне необходимо для защиты насосного оборудования от воздействия холодного воздуха. Размеры камеры выбираются из расчета свободного размещения минимум одного человека с возможностью работы слесарным инструментом. Для изготовления кессона можно использовать полимерные материалы, метал или кирпичную кладку из красного, хорошо отожженного кирпича.

Рекомендуем к прочтению:

Закончив устройство траншей, закладываем в них магистральный водопровод из трубы с условным проходом не менее 25 мм, изготовленные из сшитого полиэтилена, полипропилена или легированной стали. Водопровод, изготовленный из пластиковых труб, необходимо укладывать в бетонный или кирпичный желоб на песчаную подушку, дабы исключить воздействие на него сил морозного пучения и возможность повреждения труб грызунами, а металлические трубы требуют качественной антикоррозионной обработки.

Иногда приходится подключать к одной скважине два трубопровода для питания второго дома или хозяйственных построек. В этом случае необходимо предусмотреть клапанную развязку, исключающую взаимное влияние этих магистралей. Ввод трубопровода в дом обязательно утепляется и защищается гильзой в месте прохода через конструктивные элементы фундамента.

Земляные работы, изготовление кессона и укладку труб можно выполнить своими руками при помощи простого ручного инструмента, что позволит сократить общие затраты на устройство водопровода.

Закончив укладку труб, необходимо опрессовать магистраль давлением, в два раза превышающим рабочее, для выявления возможных дефектов, и после этого можно приступать к монтажу технологического оборудования, которое превращает простой колодец в автоматизированный домашний водопровод. В зависимости от сложности системы в ней может быть один или два накопительных бака, одна или две станции повышения давления, редуктор, фильтрующая секция и различная запорная арматура.

При питании водой от скважины обязательно следует установить на вводе фильтры грубой и тонкой очистки от механических примесей, предохраняющих установленной оборудование от преждевременного износа. После накопительной емкости желательно установить редуктор, обеспечивающий постоянное установленное давление воды, подводимой к запорной арматуре. Как показывает опыт эксплуатации, снижение давления во внутридомовой магистрали до 2 Атм увеличивает срок службы запорной сантехнической арматуры в 2-3 раза и примерно на 10% снижает расход воды.

Установку оборудования и все необходимые подключения можно качественно выполнить своими руками, но для обеспечения гарантии при возможном выходе сложных приборов из строя лучше доверить эту работы специалистам.

Устройство домашнего водопровода никак не обойдется без электроэнергии, необходимой для питания насосно-распределительных систем. Электрическая схема может быть сравнительно простой, основанной на простейших манометрических контакторах, но для разветвленных систем, питающих два дома, наружный технический водопровод и систему горячего водоснабжения, схема может быть достаточно сложной, основанной на современных микроконтроллерных устройствах. Чтобы подвести электрический кабель к насосу, используется гофрированная защитная оболочка, а при подземной прокладке – пластиковая труба, обеспечивающая замену кабеля при необходимости.

Все электрические подключения выполняются во влагозащитном исполнении, исключающем попадание влаги на контактные площадки, что может вызвать замыкания и выход оборудования из строя. Выполняя электромонтажные работы своими руками, не следует забывать о правилах техники безопасности, чтобы исключить поражение электрическим током. Лучше выполнять эти работы с помощником.

Чтобы получить надежный и долговечный источник водоснабжения для дачи или дома, необходимо не просто завести в дом трубу от расположенной во дворе скважины. Устройство домашнего водопровода – это целый комплекс расчетов и строительных работ, после выполнения которых владелец круглый год получает свежую чистую воду на протяжении нескольких десятилетий.

Провести воду из скважины + видео

Поднять воду из скважины – это еще не полностью выполненная задач. Ее важно доставить до мест водоразбора, которые могут находиться в доме или во дворе. Чтобы сделать это, важно знать, как провести воду в дом из скважины. Для этих целей делается разводка и устанавливаются дополнительные элементы. Что понадобится для решения поставленной задачи? Об этом речь пойдет в статье.

Общая схема конструкции

Схема всей разводки воды от скважины до дома включает такие элементы:

• насос;
• труба для подъема воды;
• переходной узел;
• гидравлический бак и автоматика;
• разводка трубы к конечному потребителю.

Кроме этого, необходимо позаботиться об утеплении водопровода, чтобы он служил как можно дольше. В некоторых случаях возникает потребность в двух насосах: один из них поднимает воду, а второй проталкивает ее по общей системе. Весь монтаж начинается с бурения скважины и установки кессона. О последнем стоит поговорить подробнее.

Монтаж кессона

Кессон является важным элементом для скважины, именно из него будет вестись дальнейшая разводка труб к дому. Он представляет собой герметичный бокс или контейнер, который изготавливается из пластика или металла. Предпочтение отдается первому, т. к. при движении грунта или подъеме грунтовых вод меньше вероятность его деформации или подъема. Есть несколько основных задач, которые стоят перед кессоном:

• предотвратить попадание грунтовых вод в скважину;
• защита скважины зимой;
• защита дополнительного оборудования.

Герметичный кессон для скважины надежно закрывает ее оголовок, что предотвращает попаданию внутрь дождевой или талой воды. Последняя может нести с собой болезнетворные бактерии или химические вещества, которые смываются с полей и других угодий. Если они попадут в скважину, то это приведет к ее заражению и возможным заболеваниям у потребителей. В сильные морозы грунт возле скважины может проседать или подниматься, выталкивая тем самым обсадную трубу. Кессон обеспечивает дополнительную воздушную подушку, которая не позволяет этому произойти. Кессон также предотвращает падение температуры ниже нуля, что привело бы к повреждению водопровода. Если скважина находится не во дворе дома, тогда кессон послужит защитой для оборудования от злоумышленников.

Кессон сооружается самостоятельно или приобретается готовая конструкция. Для его установки потребуется выкопать яму, на глубину, соответствующую высоте кессона. Хорошо, если нижняя часть кессона будет находиться ниже уровня промерзания грунта. В днище кессона заранее необходимо изготовить отверстие, в которое будет проходить обсадная труба. Кессон поднимается с помощью крана или лебедки с установленными опорами. Важно аккуратно поместить его на обсадную трубу скважины. Место входа заваривается или герметизируется другим способом. Видео о монтаже кессона для скважины можно посмотреть ниже.

Монтаж насоса

После того как кессон смонтирован на свое место над скважиной, необходимо закрепить глубинный насос. Делать это необходимо в паре с оголовком для скважины. Насос подбирается в согласии с параметрами скважины и отдаленностью помещения, куда будет подаваться вода. При этом не стоит руководствоваться только показателем максимального столба, который способен выдать насос. Важно понимать, что часть его мощности будет израсходована на доставку воды по горизонтальному участку. Чтобы все правильно рассчитать, необходимо заранее замерить расстояние от скважины до дома. Если до зеркала воды в скважине 30 метров, а от скважины до дома – 20 метров, тогда необходимо брать насос с номинальным столбом подъема в 50 метров. При этом остается определенный запас по мощности на случай, если зеркало воды в скважине упадет.

Обратите внимание! Стоит помнить, что мощность, которую насос тратит на создание одного метра горизонтального столба, примерно равна той, что необходима для проталкивания воды на 10 метров по горизонтальному участку.

Для того чтобы собрать конструкцию с насосом понадобятся такие компоненты:

• труба ПНД;
• переходник с насоса на трубу;
• латунный ниппель;
• обратный клапан;
• трос;
• уплотнитель для резьбы.

Совет! Важно помнить, что для достижения требуемой мощности насоса, нельзя сужать выходное отверстие. Поэтому диаметр трубы, а также комплектующих подбирается в зависимости от диаметра резьбы насоса.

Первым делом в насос вкручивается латунный ниппель, он будет служить переходником для обратного клапана, т. к. обратные клапаны, как правило, идут с внутренней резьбой. На ниппель насоса накручивается обратный клапан. Все резьбовые соединения уплотняются с помощью тефлоновой ленты или пакли. Для последней лучше применять пасту Unipack, которая упрощает демонтаж при необходимости ремонта. В обратный клапан вкручивается переходная муфта для трубы. Перед монтажом трубы, важно не забыть надеть на нее уплотнительное кольцо. Чтобы труба легче заходила в резинку, которая находится в муфте, можно смазать ее моющим средством для посуды и снять фаску.

После сборки этого узла, можно приступить к креплению троса на насос. На последнем для этих целей есть специальные ушки. Зафиксировать трос можно с помощью специальных болтовых держателей. При этом необходимо сделать петлю, пропустив трос через два ушка. Это позволит облегчить центровку прибора в скважине. После крепления троса можно перейти к фиксации кабеля к трубе. Для этих целей можно воспользоваться пластиковыми стяжками. Они располагаются через каждый метр, чтобы кабель не провисал. Теперь можно перейти к аккуратному опусканию насоса в скважину. Для этого понадобится несколько человек: двое должны удерживать трубу, а третий – трос.

Когда насос достигнет запланированного уровня, его необходимо временно зафиксировать. Далее производится монтаж оголовка скважины. Он представляет собой небольшую конструкцию, которая напоминает клапан. Оголовок состоит из двух частей: тела и крышки. Тело оголовка монтируется на обсадную трубу скважины. При этом важно избегать перекосов, чтобы потом можно было свободно закрепить крышку сверху. Следующим шагом надевается уплотнительная резинка на тело оголовка.

В крышку оголовка продевается труба и фиксируется специальным переходником. Через специальный резиновый штуцер продевается провод. Это необходимо, чтобы предотвратить его перегибание и повреждение. Трос фиксируется на крюк, который есть на обороте оголовка. Когда все находится на своих местах, крышка оголовка фиксируется к телу, при этом необходимо быть внимательным, чтобы уплотнительная резинка зашла в паз ровно. Болтами крышка прижимается к телу, которое смонтировано на обсадную трубу скважины. По завершении процесса делается тестовый запуск насоса, чтобы убедиться, что он функционирует и перекачивает воду. Ниже есть видео о монтаже насоса для скважины.

Обратите внимание! Для подачи воды из колодца может не понадобиться глубинный насос. Если вода в колодце находится на уровне восьми метров, тогда можно использовать обычный самовсасывающий насос. Чтобы уберечь его от морозов, рядом с колодцем выкапывается техническая яма или приямок, в котором и размещаются все узлы. Дополнительного его стенки можно обложить кирпичом, чтобы они не сыпались.

Автоматика и гидроаккумулятор

Чаще всего автоматика и гидроаккумулятор располагаются ближе к скважине, поэтому следующим шагом будет их подключение и монтаж. Автоматика представляет собой небольшой бокс, который осуществляет управление насосом. Происходит это из-за изменяющегося внутри системы давления. Как только оно достигает низкой точки, происходит замыкание контактов и запуск. Если давление достигает верхней точки, то автоматика выключает насос. Номинальные параметры установлены в блоке с завода изготовителя. Лучше брать прибор с защитой от сухого хода, он отключит насос, если по каким-либо причинам подъем воды прекратиться.

Чаще всего автоматика монтируется на гидроаккумулятор. Последний представляет собой металлическую емкость, в которую установлена резиновая груша. Роль последней заключается в смягчении гидроударов и обеспечении небольшого запаса воды. Лучше брать модель, которая изготовлена из нержавеющей стали. Она прослужит значительно дольше, особенно при образовании конденсата. На штуцер гидроаккумулятора накручивается специальный пятерник, который изготовлен из латуни. В этом пятернике есть специальные выходы под автоматику и под манометр. Манометр необходим, чтобы правильно настроить автоматику и отслеживать давление воды, в системе. К одному из выходов пятерника делается подвод трубы от насоса в скважине. Остается еще один выход, к которому будет подключаться труба, которая уходит к потребителю. Ниже есть видео о выполнении разводки для скважины.

Обратите внимание! Электрический кабель подключается от сети к автоматике, а от автоматики подводится к насосу.

Развязка труб

Когда внутри кессона все собранно, можно приступать к выводу трубы от скважины к дому. Для этого выкапывается траншея по наименьшему пути от скважины к тому месту, где будет осуществляться ввод водопровода в дом. Глубина траншеи должна быть ниже промерзания грунта. В качестве подающей трубы можно использовать ПНД трубу. Она укладывается в траншею и подводится к кессону. С помощью сварочного аппарата или дрели и коронки в кессоне делается отверстие, через которое делается ввод. Место вокруг трубы герметизируется, чтобы в кессон не просачивалась влага. Труба подводится к одному из выходов пятерника и фиксируется через переходник. Траншея закапывается. На входе в дом ставится фильтр, который будет удалять примеси из скважинной воды и делается дальнейшая разводка к каждому узлу водоразбора.

Обратите внимание! Это основная схема водоснабжения частного дома от скважины. В зависимости от потребностей, могут быть внесены определенные коррективы.

Утепление водопровода

В некоторых случаях произвести прокладку водопровода ниже уровня промерзания грунта невозможно в силу некоторых обстоятельств, иногда приходится протягивать трубу поверху. В таком случае понадобится утепление водопровода. Это можно сделать с помощью греющего кабеля и каменной ваты. Кабель лучше использовать саморегулирующийся, т. к. нет необходимости следить за его температурой и выключать его, когда это требуется. Греющий кабель фиксируется на трубу с помощью алюминиевого скотча и сверху закрывается утеплителем. Чтобы утеплитель не промокал, его также необходимо закрыть гидроизоляцией в виде клеенки или фольги.

Заключение

Как видно, изготовление развязки для ввода воды со скважины в дом несложная задача, с которой можно справится самостоятельно. Залогом успеха будет внимательный расчет всех нюансов. Количество трубы от скважины к дому можно брать с запасом, чтобы впоследствии не пришлось дотачивать небольшие отрезки.

как провести воду из скважины, разводка своими руками, монтаж водоснабжения из колодца

Центрального водоснабжения в частном доме может и не быть. В этом случае требуется сделать самому индивидуальные магистрали. Источником воды послужит колодец или скважина. Провести коммуникации можно своими руками или довериться профессионалу.

Источники для водопровода своими руками на даче

Чаще всего в частных домах источником воды выступает колодец. Именно его часто используют для проведения водопровода. Источник воды должен находиться на участке, поближе к дому. Можно оформить проведение коммуникаций к центральной магистрали, но это не всегда возможно.

Глубина колодца составляет 4-8 м. Чтобы поднять жидкость на поверхность используют специальные насосы. Если колодец находится близко к дому, то насос можно разместить в доме. В противном случае оборудование располагается рядом с колодцем.

Когда глубина колодца больше 8 м, то для работы используют только погружные насосы.

Колодец считается бюджетным вариантом в выполнении. При этом оборудовать колодец можно своими силами. А бурение скважины выполняется специалистами и с применением специального оборудования.

Особенности использования колодца:

1. Не требует больших финансовых затрат. Простой монтаж, легко проложить самостоятельно.
2. Есть угроза загрязнения.
3. Требуется установка фильтров.
4. Имеются ограничения на количество воды. Колодцы могут пересыхать, нуждаются в добавлении колец.
5. Требуется постоянная чистка и дезинфекция.
6. Простое обслуживание, так как имеется прямой доступ.
7. Воду следует постоянно забирать, так как колодец может заливаться.

Часто для водопровода используют воду из скважины. Всего различают 3 разновидности скважин: песчаная, абиссинская, артезианская. Абиссинские неглубокие скважины, воду которых можно использовать только для хозяйственных нужд. Артезианские варианты характеризуются кристально чистой водой высокого качества.

Варианты разводки водопровода в частном доме своими руками

Есть несколько схем разводки, которые отличаются только порядком подсоединения. Но каждый метод обладает своими отличиями. Проводя домашний водопровод, следует детально ознакомиться с каждым вариантом. В деревянном доме подведение канализации имеет свои особенности, которые следует учитывать.

Разновидности разводки труб:

• Последовательный вариант:
• Параллельная схема разводки;
• Параллельно-последовательная;
• Последовательно-параллельная.

Последовательная внутренняя разводка выполняется путем подключения к одной точке напорного водопровода. При этом каждая точка получает жидкость из предыдущей. Это создает некую зависимость точек забора воды друг от друга. Так расход воды и ее качество снижается.

Последовательное подключение наиболее экономное, так как требует меньшее количество материала.

Параллельный вариант создает одинаковый забор жидкости с каждой точки. Такая проводка требует отдельный отвод для каждой точки. Это увеличивает расход материалов. Но вода при такой разводке качественней, сохраняется температура.

При параллельно-последовательном подключении точки водозабора объединяются в группы. Еще можно несколько небольших труб соединить последовательной разводкой. Так сохраняется расход жидкости, но используется меньше материала.

Советы: как провести воду в дом из скважины правильно

Для подачи воды в дом из скважины обязательно используют насос или насосную станцию. Установить устройство можно в самом доме или в кессоне, который устанавливается над скважиной. Насос должен проводить воду в гидроаккумулятор. После этого по трубопроводу жидкость транспортируется в дом к точкам забора.

Гидроаккумулятор финансово затратное оборудование. Часто вместо него устанавливают самостоятельный прибор контроля давления.

Когда происходит забор воды, то давление в системе падает. Если показатели ниже нормы, реле включает насос. При нормализации давления насос отключается.
Элементы схемы водопровода из скважины:

• Скважина выступает источником водозабора;
• Насос или насосная станция;
• Гидроаккумулятор или реле давления;
• Фильтрационные установки;
• Оборудование для нагрева воды;
• Коллекторы для холодной и горячей жидкости.

Подведение водопровода трубой следует выполнять в летнюю пору. В это время залегания водоносного слоя находится низко, а грунт мягкий и податливый. Выбор разновидности насоса зависит от источника водозабора.

Оборудование водопровода из колодца в дом своими руками

Для начала следует найти место для оборудования колодца. Участок следует изучить, выбрав наиболее безопасный вариант. После начинается бурение. Дальше следует обделать шахту. Ее функциональность чисто защитная.

Материалы для обделки шахты:

• Дерево;
• Камень и кирпич;
• Железобетонные кольца.

Наибольшей популярностью пользуются кольца из железобетона. С их помощью можно быстро и качественно справится с задачей. При этом шахта будет достаточно прочной и прослужит не один год.

При высушивании колодца, когда количество воды не хватает для удовлетворения потребностей, шахту углубляют с помощью ремонтных колец.

Сначала необходимо выкопать шахту. Определяется диаметр ямы, который равен параметрам кольца: диаметр, толщину и добавляют 20 см. После выкапывания углубления на одно кольца, материал опускают вниз. Таким образом, опускают все кольца. Фиксируют материал с помощью скоб. Когда жидкость в колодце заполняет 1,5 кольца, работу можно заканчивать.

При монтировании колец следует соблюдать определенные правила. Чтобы избежать смещения колец, следует приобретать материал с системой паз-гребень. Дополнительную фиксацию осуществляют с помощью скоб. Для исключения загрязнения колодца швы замазываются уплотнителем.

Когда кольца установлены, то свободное место между ними и грунтом засыпается. Материалом для засыпки служит песок или гравий. Данные ресурсы имеют свойства дренажа.

Рекомендации: как провести воду в дом из колодца по трубопроводу

С колодца в дом жидкость транспортируется с помощью выходной трубы. Стыки нуждаются в хорошей герметизации. Дальше оборудуют трубопровод, который пролегает под землей. С этими целями копается траншея под определенным уклоном к дому. Если используют поверхностный насос, то уклон делают к колодцу.

Правила определения глубины траншеи:

1. Учитывается время эксплуатации трубопровода. Если зимой оборудование не используется, то достаточно глубины траншеи 1 м.
2. Обращают внимание на уровень промерзания земли. Этот фактор важен при использовании водопровода в зимнее время.

Подвод трубопровода выполняют через фундамент. Но если сооружение уже построено, то это невозможно и заводим магистраль поверху. Но трубы при этом должны быть в тепле и не подвергаться механичным нагрузкам.

Прежде чем завести коммуникацию под фундамент требуется утеплить верхнюю часть конструкции. Это обусловлено тем, что ввод воды чаще всего замерзает в зимнее время.

Засыпают трубы после монтажа насоса, слива и кабеля электросети. Землю следует утрамбовать. Это защитит почву от просыпания.

Водопровод в частном доме своими руками (видео)

Чтобы подвести воду в дом с колодца или скважины, следует ответственно отнестись к данному мероприятию и сделать необходимый расчет. Прокладка труб должна быть надежной и безопасной, а подводка оборудования соответствовала всем правилам. При этом следует правильно развести трубы и подключить сантехнику.

Как провести воду в дом из скважины

Стал искать в интернете, какие нужны для этого комплектующие и какой тип труб лучше. 

Забегая вперёд, скажу,  воду провёл самостоятельно, своими руками.

С тех пор прошло 3 года, вся система работает отлично, поэтому решил поделиться опытом.

Чтобы провести воду в дом из скважины или колодца, отлично подойдут, (ПНД) полиэтиленовые трубы низкого давления.

Укладывайте их лучше сразу поглубже, чтобы зимой не пришлось откапывать и отогревать. Во всех регионах глубина промерзания почвы разная, да и год на год не приходится, поэтому я закопал трубы на 2 метра.

Для прокладки трубопровода понадобится переходник «насос-труба». Для нашего монтажа, лучше использовать, латунный.

Чтобы вода не уходила обратно в скважину, обязательно купите обратный клапан.

Например, для 32-х миллиметровой трубочки подойдёт дюймовый клапан, а вообще ориентируетесь от диаметра трубы.

Мне, чтобы провести воду в дом из скважины, такой трубы хватило, и напор хороший. Также нужно взять два пластиковых переходника, для подсоединения клапана.

Длина (ПНД) зависит от длины водопровода, только чтобы диаметр трубы соответствовал мощности насоса.

Если ваш трубопровод будет иметь перегибы, лучше запастись пластиковым отводами, потеря воды, и нагрузка на насос будет меньше. Для доставки воды в дом из скважины или колодца необходим погружной

Для экономии его ресурса, в дачном домике, нужно установить гидроаккумулятор. Он понадобится для поддержания давления в трубопроводе и накопления воды.

Работа этого аппарата осуществляется в автоматическом режиме, то есть при открытии крана вода поступает из гидроаккумулятора, а из скважины, насос начинает качать, по мере опустошения бака агрегата.

К тому же такой накопитель, пригодится при временных перебоях с электроэнергией, что часто случается в загородных посёлках. Некоторое время вода ещё у вас будет.

Манометр;

Пятивыводной адаптер;

Колпачковый кран;

Реле давления;

Переходник с адаптера на трубу;

Гибкая подводка.

Как уже говорилось для подачи воды потребуется не только насос, но и трос для его погружения, чтобы он был надёжно прикреплён, и электропровод в защитной водонепроницаемой оболочке.

Оголовок для герметизации устья скважины, а также термоусадочную   муфту для подключения электроэнергии.

На самом деле провести воду в дом из скважины или колодца, на самом деле не сложно, как может показаться сначала, если что-то не понятно прочитайте ещё раз, не спеша.

Я уверен любому садоводу или огороднику мужского пола, под силу обеспечить комфорт на даче, а ещё лучше, если скважина внутри дома.

Поделитесь с друзьями в соцсетях

Как работают канализационные и септические системы

Септик — это просто большой бетонный или стальной резервуар, который закопан во дворе. Бак может вмещать 1000 галлонов (4000 литров) воды. Сточные воды поступают в резервуар с одного конца и покидают резервуар с другого. В разрезе резервуар выглядит примерно так:

На этой картинке вы видите три слоя.Все, что плавает, поднимается наверх и образует слой, известный как слой накипи . Все, что тяжелее воды, тонет, образуя слой ила . В середине довольно чистый слой воды. Этот водоем содержит бактерии и химические вещества, такие как азот и фосфор, которые действуют как удобрения, но в основном он не содержит твердых частиц.

Сточные воды попадают в септик из канализационных труб в доме, как показано здесь:

Септик естественно производит газы (вызванные бактериями, разрушающими органический материал в сточных водах), и эти газы плохо пахнут.Поэтому раковины имеют петли из труб, называемые P-ловушки , которые задерживают воду в нижнем контуре и блокируют попадание газов обратно в дом. Вместо этого газы проходят через вентиляционную трубу — если вы посмотрите на крышу любого дома, вы увидите, что одна или несколько вентиляционных труб выходят наружу.

Когда новая вода попадает в резервуар, она вытесняет уже существующую. Эта вода вытекает из септика в водосток . Дренажное поле выполнено из перфорированных труб, заглубленных в траншеи, засыпанные гравием.На следующей схеме показан вид сверху дома, септика, распределительной коробки и дренажного поля:

Типичная дренажная полевая труба имеет диаметр 4 дюйма (10 сантиметров) и заглублена в траншею глубиной от 4 до 6 футов (около 1,5 м) и шириной 2 фута (0,6 м). Гравий заполняет дно траншеи на 2–3 фута, а грязь покрывает гравий, например:

Вода медленно впитывается и фильтруется землей в дренажном поле.Размер дренажного поля определяется тем, насколько хорошо грунт впитывает воду. В местах, где земля представляет собой твердую глину, которая очень медленно впитывает воду, дренажное поле должно быть намного больше.

Септическая система обычно работает только от силы тяжести. Вода стекает из дома в резервуар, а из резервуара — в сливное поле. Это полностью пассивная система .

Возможно, вы слышали выражение: «Трава над септиком всегда зеленее.«На самом деле, это дренажное поле, и трава действительно зеленее — она ​​использует влагу и питательные вещества в дренажном поле.

Объявление

От Древней Греции до наших дней

Есть несколько способов построить дом, и человечество на протяжении тысячелетий изобретало различные конструкции домов. От простых хижин до роскошных вилл, архитектура постоянно развивается на протяжении веков и по всему миру.

Вот лишь несколько ярких примеров домов со всего мира и на протяжении всей нашей истории.

1. Древнегреческие дома: не выдержали испытания временем

Дома в Древней Греции обычно строили из высушенного на солнце сырцового кирпича. Поскольку этот материал не был особенно прочным, дома приходилось часто восстанавливать.

Дома обычно были небольшими, с окнами со ставнями и черепичными крышами. Из-за хрупких материалов, использованных при строительстве древнегреческих домов, останков не сохранилось — только свидетельства их фундаментов и планировок.

2.Древние египетские дома: спальня на крыше

Как и их греческие аналоги, древние египетские дома также строились из глиняных кирпичей. Их плоские крыши поддерживались деревянными балками и часто использовались для сна в теплое время года.

Сам дом состоял из одной комнаты, темная и прохладная атмосфера которой делала его идеальным для хранения продуктов и других вещей. Из этой комнаты на крышу вела лестница или лестница.

3.Римские виллы: комплекс из трех частей

Типичная для сельской местности римская вилла известна своим закрытым двором под открытым небом. В этом дворе, известном как атриум, часто был небольшой бассейн.

Виллы обычно состояли из трех отдельных зданий; парс урбана, где жила семья; pars rustica, где жили рабы; и вилла фруктуария, которая служила хранилищем урожая.

4. Клохан: древние кельтские жилища для монахов

Клохан, часто называемый на английском языке хижиной улья, представляет собой тип каменной хижины, особенно связанной с западным побережьем Ирландии.Есть свидетельства того, что древние кельты строили Клохайн еще с 700 г. до н.э., хотя некоторые историки предполагают, что конструкция построек датируется 1500 годами.

Хижины обычно круглой формы с скошенной крышей. Чаще всего они встречались в монастырях как дома для монахов.

5. Минка: с использованием местных материалов

Дома Минка, что напрямую переводится как «Дом народа», являются одними из самых узнаваемых в японской архитектуре.Материалы, которые использовались при строительстве Минки, различались от района к району, поскольку строители часто использовали те материалы, которые были в изобилии на месте.

Как и во многих других формах японской архитектуры, план этажа традиционно измерялся татами. Крыши были покрыты деревянной черепицей или тростником.

6. Бурдей: от Восточной Европы до Северной Америки

Бурдей — это дом, который сочетает в себе землянку и бревенчатую хижину, который был популярен во всей Восточной Европе.Стиль был принесен на североамериканский континент иммигрантами в 19 веке.

Бурдей состоял из печи, гостиной и подвала. Стены были построены из бревен, которые затем залиты глиной или дерном.

7. Пуэбло: многоэтажные дома коренных американцев

Построенные из сырцовых кирпичей или известняка, дома пуэбло часто имели внутренний двор и могли достигать пяти этажей. Нижний этаж был почти полностью отведен под зерно, а входы в дом располагались недалеко от крыши.

Архитектура пуэбло была распространена на юго-западе США и восходит к XII веку.

8. Земляные дома: экологически чистая жизнь

Земляные дома используют окружающую местность в качестве изоляции и поддержки, легко сливаясь с землей вокруг них. Хотя люди давно строят земляные дома, они вновь обрели популярность благодаря низкому уровню выбросов углерода.

Благодаря естественной изоляции, земляные дома требуют меньше энергии для обогрева. Они также структурно безопасны на случай стихийных бедствий.

9. Длинные дома: общий стиль во всем мире

Длинные дома — одни из наиболее распространенных конструкций домов по всему миру, они появляются в Европе, Северной Америке и Азии. Обычно они состоят из длинной прямоугольной комнаты, построенной из дерева.

Вся конструкция была покрыта деревянной черепицей или саженцами.Длинные дома имели длину от 40 до 400 футов (от 12 до 122 метров).

10. Сихэюань: здание для каждой части общества

Сихэюань, или дом во внутреннем дворе, является общей чертой китайского архитектурного дизайна. Этому стилю 2000 лет, и он до сих пор встречается по всему Пекину.

Двор окружен разными жилыми домами. Планировка построена по принципам фен-шуй, здания имеют иерархический статус.

11. Юрта: древние передвижные дома

Юрты — это круглые переносные конструкции, похожие на палатки, распространенные в Центральной Азии. Его каркас представляет собой решетку из дерева или бамбука и покрыт шкурами животных или войлоком.

Юрты обычно служили домом для кочевников, что позволяло им брать свои дома с собой, куда бы они ни путешествовали. Эти простые дома использовались людьми более 3000 лет.

12.Иглу: согреться в снегу

Распространенные среди канадских и гренландских инуитов иглу — это небольшие куполообразные сооружения, построенные из сжатого снега. Обычно они использовались как временные жилища для охотников.

Удивительно, но поскольку снег очень плотно утрамбован, он фактически служит эффективным изолятором. Это означает, что это снежное сооружение действительно могло согреть жителей в суровых условиях.

13. Бамбуковые дома: разделение по классам

Бамбук — невероятно прочный материал, и люди тысячелетиями использовали его в зданиях.Традиционные бамбуковые дома можно найти по всему Дальнему Востоку, особенно в районе Сишуанбанна Китая.

Есть много стилей бамбуковых домов, наиболее распространенными из которых являются Паясангтуди, Махасати и Хенмен. Раньше было только два вида бамбуковых домов — для высших классов и для низших классов.

14. Рондавель: классический африканский дизайн

Распространенные в Южной Африке, рондавели — это круглые сооружения, построенные из камней, песка и / или земли.Дома часто имеют соломенную крышу, поддерживаемую деревянными опорами.

Хотя эти дома особенно распространены в Южной Африке, их также можно найти в Свазиленде и Ботсване. Хотя методы строительства изменились за столетия строительства рондавелей, они остаются популярным сооружением по всей Африке.

15. Ханок: традиционный корейский стиль

Ханок — это дома, построенные в традиционном корейском стиле, которые были впервые построены в 14 веке.Формы домов различаются в зависимости от региона, но все ханоки стремятся включить в свой дизайн темы природы.

Традиционный ханок — это ондол — нагретый слой камня под полом, который согревает дом зимой. Обычно эти дома строятся из дерева, соломы и бумаги.

16. Дома на сваях: дом над волнами

Дома на сваях веками были популярны в прибрежных сообществах по всему миру. Они не только защищают от наводнений и повреждений водой, но также и от паразитов.

Сегодня большинство домов на сваях можно найти в рыбацких деревнях по всей Азии. Стили различаются в зависимости от региона и климата, но обычно конструкции возводятся на крепких деревянных столбах, вбитых глубоко в землю внизу.

17. Тюдоровские дома: знаковая британская архитектура

Тюдоровские дома сразу узнаваемы по выступающим балкам и соломенным крышам. Эти дома были построены в конце 15 века и в средние века были обычным явлением в Соединенном Королевстве.

За это время строительные материалы сильно различались в зависимости от экономического класса. Богатые могли позволить себе дома, построенные из кирпича, тогда как низшие классы жили в деревянных домах.

18. Дома на дереве короваи: вид с вершины

Эти невероятные дома на деревьях, построенные племенем короваи из Папуа-Новой Гвинеи, возвышаются на высоте почти 12 метров. . Хотя дома обычно опираются на единственный ствол дерева, они нередко имеют дополнительную поддержку с помощью деревянных столбов.

В домах могут разместиться до двенадцати человек, крыши покрыты листьями. Племя короваи не имело контактов с внешним миром до 1970-х годов, когда на них наткнулся голландский миссионер.

19. Бревенчатые хижины: дома бронзового века по-прежнему популярны сегодня

Бревенчатые хижины начали появляться в Европе в бронзовом веке. Они построены из бревен, положенных друг на друга, а промежутки засыпаны землей.

В средние века нередко демонстрировали и перестраивали бревенчатые хижины, когда жители переезжали с места на место. Сегодня бревенчатые домики можно найти по всему миру, они используются как дома и места отдыха.

20. Георгианские дома: геометрические дома с видом на природу

Георгианские дома, построенные между 1700 и 1830 годами, узнаваемы по геометрическим экстерьерам и классическим орнаментам.Эти дома можно увидеть в Великобритании, США, Ирландии и других странах.

Георгианская эпоха ознаменовала переход к таунхаусам с террасами, поэтому часто можно увидеть вместе несколько домов этого стиля, обычно выходящих на площадь или парк. Обычно в подвалах этих домов располагались кухня и комнаты для прислуги, а верхние этажи отводились для сна и развлечений.

21. Цыплята: Платформа для американских индейцев

Цыплята, принадлежащие ко многим культурам коренных американцев, представляли собой платформенные дома с открытыми стенками.Каркас был построен из бревен, а крыша была покрыта соломой из листьев пальметто.

В холодное время года жители развешивали брезент, чтобы ограждать здание и поддерживать тепло и сухость внутри. Посуда и инструменты обычно свешивались с открытых стропил здания.

22. Каменные коттеджи: маленькие, но уютные

Каменные коттеджи распространены по всей Великобритании и Ирландии. Эти небольшие дома отличаются сложенными каменными стенами и соломенными крышами.

Часто в этих коттеджах есть чердак, на котором можно спать. В эти лофты можно было подняться по лестнице из гостиной-кухни.

23. Плавучий дом: живи на воде

Хотя плавучий дом построен на основе лодки, он спроектирован так, чтобы оставаться на якоре и обычно не используется. Плавучие дома — обычное дело в прибрежных городах как метод обеспечения жилья там, где не хватает земли.

Примеры плавучих домов есть почти на всех континентах Земли, от Юго-Восточной Азии до Западной Европы.

24. Викторианские дома: начало современных удобств

Эти дома, построенные во время правления королевы Виктории, отличаются высоким уровнем орнамента и влиянием готической и классической архитектуры.

Примеры викторианских домов можно найти по всей Великобритании и везде, где когда-то была британская колония. Эти дома также примечательны тем, что они ознаменовали начало проблем с санитарией, с улучшенными системами дренажа и очистными сооружениями.

25. Крошечные домики: новая порода домов

Крошечные домики стали невероятно популярными в последние годы благодаря своей инновационной компактной конструкции и низкому углеродному следу. Крошечные домики обычно отличаются устойчивым энергопотреблением и портативностью.

Общие черты крошечных домов — солнечные батареи, химические туалеты и использование биотоплива. Часто крошечные домики можно сделать из таких материалов, как транспортные контейнеры или других нетрадиционных средств.

Они дали ей прибавку 1 страница

Эвелин Во

Леди полковника 31

Сомерсет Моэм

Миссис Биксби и пальто полковника 57

Роальд Даль

Они подняли ее 81

Фрэнк Сарджесон

Баня 89

Раймонд Карвер

То же время, то же место 101

H.Э. Бейтс

Немного пения и танцев Сьюзан Хилл

Чай

Автор

Лектор Хью Манро, британский писатель и писатель коротких рассказов, известный как Саки, родился в Бирме в 1870 году и вырос в Англии. Он много путешествовал и стал успешным журналистом; в течение шести лет он работал корреспондентом журнала The Morning Post в Польше, России и Париже. Он наиболее известен своими рассказами, которые юмористичны, иногда с оттенком черного юмора, полны острого остроумия и странных ситуаций.Некоторые из его сборников рассказов: Реджинальд в России и Другие очерки, Хроники Хлодвига и Звери и сверхзвери. Он также опубликовал два романа: Невыносимый Бассингтон, и Когда пришел Уильям. Саки погиб во Франции во время Первой мировой войны в 1916 году.

История

«Это общепризнанная истина, что одинокий мужчина, обладающий хорошим состоянием, должен нуждаться в жене». Так Джейн Остин написала первые иронические слова своего знаменитого романа Гордость и предубеждение , и в эдвардианской Англии времен Саки все еще считалось, что мужчина из хорошей семьи должен жениться.Конечно, чтобы доставить удовольствие себе, но также и для того, чтобы доставить удовольствие своей семье и удовлетворить социальные условности того времени.

Джеймс Кушат-Принкли — одинокий мужчина, обладающий большим состоянием, и его родственницы и подруги решают, что ему нужна жена. Кушат-Принкли — послушный сын, брат, племянник, и идея женитьбы не вызывает у него неприятностей . ..

Чай

.lines Кушат-Принкли был молодым человеком, который всегда был твердо уверен в том, что однажды он женится; до тридцати четырех лет он не делал ничего, чтобы оправдать свой приговор.Он любил и восхищался множеством женщин, коллективно беспристрастно управляющих им, не выделяя ни одной из особенных супружеских соображений, точно так же, как можно восхищаться Альпами, не чувствуя, что какая-то конкретная вершина является частной собственностью. Его безынициативность в этом вопросе вызывала определенное нетерпение среди сентиментально настроенных женщин из его домашнего круга; его мать, его сестры, проживающая в доме тетка и две или три близких подруги-матроны отнеслись к его медлительному подходу к семейному положению с неодобрением, которое было далеко не невнятным.За его невинным флиртом наблюдали с напряженным рвением, с которым группа нетренированных терьеров концентрируется на малейших движениях человека, который, как можно разумно считать, может взять их с собой на прогулку. Ни один порядочный смертный не сможет долго сопротивляться мольбе нескольких пар собачьих глаз, умоляющих о прогулке; Джеймс Кушат-Принкли не был достаточно упрям ​​или равнодушен к влиянию дома, чтобы игнорировать явно выраженное желание его семьи влюбиться в какую-нибудь красивую девушку на выданье, и когда его дядя Джулс ушел из этой жизни и завещал ему удобное маленькое наследство, это действительно казалось правильным, чтобы начать искать кого-нибудь, чтобы поделиться этим с ним.Процесс открытия происходил скорее благодаря силе внушения и авторитета общественного мнения, чем по его собственной инициативе; Явное рабочее большинство его родственниц и вышеупомянутых матронных друзей сочли Джоан Себастейбл наиболее подходящей молодой женщиной из его круга знакомых, которой он мог бы предложить брак, и Джеймс постепенно привык к мысли, что он и Джоан пойдут вместе через предписанные этапы поздравления, приема подарков, норвежских или средиземноморских отелей и, в конечном итоге, домашнего уюта.Однако необходимо было спросить даму, что она думает по этому поводу; семья до сих пор вела и руководила флиртом со способностями и осмотрительностью, но фактическое предложение должно было быть индивидуальным.

Кушат-Принкли шел через парк к резиденции Себастейбл в умеренно самодовольном расположении духа. Когда дело было сделано, он был рад почувствовать, что он собирался уладить это и забыть о нем сегодня днем.Предложение руки и сердца даже такой красивой девушке, как Джоан, было довольно утомительным занятием, но нельзя было провести медовый месяц на Менорке и последующую жизнь супружеского счастья без такой предварительной подготовки. Он задавался вопросом, на что на самом деле похожа Менорка как место для остановки; в его воображении это был остров в вечном полу трауре, по нему бегали черные или белые куры Менорки. Наверное, это было бы совсем не так, если бы кто-то приехал его изучить. Люди, побывавшие в России, сказали ему, что не помнят, чтобы видели там московских уток *, так что вполне возможно, что на острове не будет птиц Менорки.

Его размышления о Средиземном море были прерваны звуком часов, отбивающих полчаса. 4:30. Его лицо нахмурилось от недовольства. Он прибудет в особняк Себастейблов как раз к часу послеобеденного чая. Джоан сидела за низким столиком, на котором стояли серебряные чайники, кувшины для сливок и изящные фарфоровые чашки, за которыми ее голос приятно звенел в серии небольших дружеских вопросов о слабом или крепком чае, сколько, если вообще , сахар, молоко, сливки и так далее.«Это один кусок? Я забыл. Вы ведь пьете молоко, не так ли? Не хочешь еще горячей воды, если она слишком крепкая?

(! Ушат-Принкли читал о таких вещах в десятках романов, и сотни реальных событий подтвердили ему, что они были правдой в жизни. Тысячи женщин в этот торжественный полуденный час поднимались за изящными фарфоровыми и серебряными украшениями, их голоса приятно звенели в каскаде заботливых маленьких вопросов (ушат-Принкли ненавидел всю систему послеобеденного чая.Согласно его теории жизни, женщина должна лежать на диване или кушетке, разговаривая с несравненным обаянием или глядя невыразимые мысли, или просто молчать, как предмет, на который нужно смотреть, а из-за шелковой занавески тихо принести небольшую нубийскую страницу в подносе с чашками и лакомствами *, чтобы быть принятым молча, как само собой разумеющееся, без затяжной болтовни о сливках, сахаре и горячей воде. Если душа действительно порабощена у ног хозяйки *, как можно связно говорить о слабом чае! Кушат-Принкли никогда не излагал свои взгляды по этому поводу своей матери; Всю свою жизнь она привыкла приятно звенеть за чашкой чая за изысканным фарфором и серебром, и, если бы он поговорил с ней о диванах и нубийских пажах, она бы посоветовала ему провести неделю на берегу моря.Теперь, когда он проходил через клубок маленьких улочек, косвенно ведущих к элегантной террасе Мейфэр *, куда он направлялся, его охватил ужас при мысли о встрече с Джоан Себастейбл за ее чайным столом. Мгновенное освобождение явилось; На одном этаже узкого домика в более шумном конце Эскимолт-стрит жила Рода Эллам, своего рода дальний родственник, который зарабатывал себе на жизнь, создавая шляпы из дорогих материалов. Шляпы действительно выглядели так, как будто они приехали из Парижа; К сожалению, чеки, которые она им получала, никогда не выглядели так, как будто они собирались в Париж.Однако Рода, казалось, находила жизнь забавной и довольно хорошо проводила время, несмотря на свои стесненные обстоятельства. Кушат-Принкли решил подняться на ее этаж и отложить на полчаса или около того важное дело, которое лежало перед ним; растягивая свой визит, он сумел добраться до особняка Себастейблей после того, как были убраны последние остатки изысканного фарфора.

Рода приветствовала его в комнате, которая, казалось, выполняла обязанности как мастерская, гостиная и кухня, вместе взятые, и была удивительно чистой и удобной одновременно.

«Я собираюсь на пикник», — объявила она. — В банке у локтя икра. Начни с черного хлеба с маслом, а я режу еще. Найдите себе чашку; чайник позади вас. А теперь расскажи мне о сотнях вещей ».

Она больше не намекала на еду, но забавно говорила и заставляла своего посетителя говорить забавно. В то же время она мастерски нарезала хлеб с маслом и произвела красный перец и нарезанный лимон, в то время как многие женщины просто заявили бы о причинах и сожалениях, если бы их не было.Кушат-Принкли обнаружил, что он наслаждается прекрасным чаем, и ему не нужно отвечать на столько вопросов, на которые можно было бы ответить министру сельского хозяйства во время вспышки чумы крупного рогатого скота.

«А теперь скажи мне, зачем ты пришел ко мне», — внезапно сказал Рода. «Вы пробуждаете не только мое любопытство, но и мои деловые инстинкты. Надеюсь, вы пришли по поводу шляп. Я слышал, что на днях вы стали наследником, и, конечно же, меня поразило, что для вас было бы красиво и желательно отметить это событие, купив блестяще дорогие шляпы для всех своих сестер.Возможно, они ничего не говорили об этом, но я уверен, что им в голову пришла та же идея. Конечно, с Гудвудом * я сейчас довольно тороплюсь, но в моем бизнесе мы к этому привыкли; мы живем в серии порывов — как младенец Моисей * ».

«Я не о шляпах пришла», — сказала ее посетительница. «На самом деле, я не думаю, что я действительно к чему-то пришел. Я проходил мимо и просто подумал, что загляну и увижу тебя. Однако, поскольку я сидел и разговаривал с вами, мне в голову пришла довольно важная идея.Если вы на мгновение забудете о Гудвуде и послушаете меня, я скажу вам, что это такое.

сомр сорок минут спустя Джеймс Кушат-Принкли вернулся в дом своей семьи с важной новостью.

До помолвки, — объявил он.

Разразился восторженный всплеск поздравлений и самоаплодисментов

‘Все, мы знали! Мы предвидели это! Мы предсказали это несколько недель назад!

, — сказал Кушат-Принкли.Если бы кто-нибудь сказал мне сегодня в обеденное время, что я собираюсь попросить Роду Эллам выйти замуж за нее и что она примет меня, я бы посмеялся над (он идея. ‘

Романтическая внезапность романа в некоторой степени компенсировала безжалостное отрицание всех их терпеливых усилий и умелой дипломатии среди женщин Джеймса. Это было скорее попыткой отвлечь их энтузиазм в мгновение ока с Джоан Себастейбл на Роду Эллам; но, в конце концов, речь шла о жене Иакова, и его вкусы имели определенное значение.

Сентябрьским днем ​​того же года, после окончания медового месяца на Менорке, Кушат-Принкли вошел в гостиную своего нового дома на Гранчестер-сквер. Рода сидел за низким столиком за сервизом из изысканного фарфора и сияющего серебра. Когда она протянула ему чашку, в ее голосе прозвучал приятный звон.

‘Тебе нравится слабее, не так ли? Может, мне налить еще горячей воды? Нет?

Банкноты

Московская утка (pi2) разновидность утки, происходящая из Южной Америки (не из Москвы). Нубийская страница (pl3)

Суданский или египетский мальчик-слуга, обычно черные лакомства (pl3)

маленькие нежные лепешки хозяйка (пл3)

женщина, которую любит мужчина и за которой ухаживает, но в наши дни это женщина, вступающая в сексуальные отношения вне брака Мейфэр (pl3) модный и дорогой район Лондона Goodwood (pl4)

ипподром на юге Англии, популярный в модном обществе того времени; любая женщина из этого общества, отправляющаяся в Гудвуд, хотела бы надеть новую шляпу младенца Моисея (pl4), библейского персонажа, которого в младенчестве положили в корзину и спрятали среди камыша на берегу Нила

Обсуждение

1 Какое впечатление произвел автор на персонажа Джеймса Кушат-Принкли в первом абзаце? Насколько важен его персонаж в развитии истории?

2 Вы считали финал предсказуемым? Если да, разве это уменьшило вашу оценку истории?

3 Из трех главных героев, Джеймса Кушат-Принкли, Джоан Себастейбл и Рода Эллам, кто, по вашему мнению, получил лучшую сделку? Зачем?

4 Как вы относитесь к названию рассказа — Чай? Действительно ли это история о чае, или чай используется как символ чего-то еще? Если так, то?

Фокус на языке

1 Юмористический стиль Саки часто вызывает сложные, формальные и даже помпезные выражения.Можете ли вы перевести следующее на обычный английский язык?

всегда имел судимость (pll) его домашний круг (pll)

его медлительный подход к замужнему состоянию (pll) далеко не невнятный (pll) влюбился в (pll) ушел из этой жизни (pll)

завещал ему удобное маленькое наследство (pll)

явное рабочее большинство его родственниц (pl2)

фактическое предложение должно быть индивидуальным (pl2)

стесненные обстоятельства (пл3)

лоно его семьи (pi5)

! Вы находите следующие цитаты забавными? Почему или почему нет)? Объясните «поверхностное» значение, то есть то, что думает персонаж (Джеймс или его родственники).Какие еще интерпретации, по вашему мнению, предлагает нам принять автор? Какие-то слова или фразы наводят на мысль о насмешках?

Предложение руки и сердца даже такой красивой девушке, как Джоан, было довольно утомительным делом. (пл2)

Если душа действительно порабощена у ног любовницы, как можно связно говорить о слабом чае! (пл3)

… если бы он говорил с ней о диванах и нубийских пажах, она бы уговорила его взять отпуск на неделю на море. ( _п. 13)

… но, в конце концов, речь шла о жене Джеймса, и его вкусы требовали рассмотрения, (pi5)

Мероприятия

Представьте, что вы — одна из «вышеупомянутых матронных подруг» и только что услышали неожиданное известие о помолвке Джеймса с Родой Эллам. Напишите письмо лучшему другу, чтобы передать информацию.

I История рассказана в основном с точки зрения Джеймса.Опишите его визит в Роду, но на этот раз с ее точки зрения. Вы можете начать с tlus:

В тот день Рода получила неожиданный гость. Джеймс (Лушат-Принкли появился в ее парадной двери примерно к чаепитию. Хотя она была рада его видеть, она задавалась вопросом, в чем причина его визита …

Маленькая прогулка мистера Лаведа Ай

Автор

Эвелин Во родилась в Лондоне в 1903 году, а в 1930-х годах была признана ведущей сатирической писательницей Англии.Читателям понравился остроумный и утонченный стиль его ранних романов, например, Упадок и падение, Мерзкие тела, и Горстка пыли, , высмеивающих социальные излишества жизни высшего класса в 1920-х и 1930-х годах. Его юмор стал чернее в его более поздних романах, а после того, как он стал католиком, он также занимался религиозными темами, как в Brideshead Revisited. Умер в 1966 году.

История

Как вы определяете безумие? Определение меняется в зависимости от века или общества.Некоторые думают, что в «нормальном» мире больше безумия, чем в психиатрической больнице. Мы шутим о безумии; мы называем кого-то «сумасшедшим», когда на самом деле часто имеем в виду, что мы не согласны с ним. Но безумие также может быть серьезной и пугающей темой.

Леди Мопинг и ее дочь Анджела не сумасшедшие. Лорд Мопинг, отец Анжелы, проявляет признаки безумия, и его заперли в местной психиатрической больнице. В гостях у него Анджела встречает другого сокамерника, мистера Лавдэя, доброго нежного старика, который помогает ухаживать за ее отцом.Анджела думает, что обнаружила великую несправедливость, и начинает благонамеренную кампанию …

Маленькая прогулка мистера Лавэда

4X7 «Ты не найдешь, что твой отец сильно изменился», — заметила Икс-леди Мопинг, когда машина свернула к воротам приюта графства *.

‘Будет ли он в форме?’ — спросила Анжела.

‘Нет, милый, конечно, нет. Ему уделяется самое пристальное внимание ».

Это был первый визит Анджелы, и он был сделан по ее собственному предложению.

Прошло десять лет с того дождливого дня в конце лета, когда увезли лорда Мопинга; день смутных, но горьких воспоминаний для нее; день ежегодного праздника в саду леди Мопинг, всегда горький, сбитый с толку капризом погоды, которая, оставаясь ясной и блестящей и обещающей до прибытия первых гостей, внезапно превратилась в шквал. В поисках укрытия устроили укрытие; шатер перевернулся; лихорадочное ношение подушек и стульев, скатерть, взлетевшая на ветки обезьяны-головоломки, трепещущая под дождем; яркий период и осторожный выход гостей на сырые лужайки; еще один шквал; еще двадцать минут солнечного света.Это был отвратительный день, кульминацией которого стала попытка самоубийства ее отца около шести часов.

Лорд Мопинг обычно угрожал самоубийством по случаю вечеринки в саду; в том году его нашли черным лицом, повешенным на подтяжках в оранжерее; некоторые соседи, укрывавшиеся там от дождя, снова поставили его на ноги, и перед обедом за ним заехал фургон. С тех пор леди Мопинг оплачивала сезонные звонки в приют и

H’hirned как раз к чаю, довольно сдержанно относясь к своему опыту.

Многие из ее соседей были склонны критиковать жилье лорда Мопинга. Конечно, он не был обычным заключенным. Он жил в отдельном крыле приюта, специально предназначенном для сегрегации более состоятельных лунатиков. Им уделяли все внимание, насколько позволяли их слабости. Они могли хранить свою собственную одежду (многие предавались самым ярким фантазиям), курить самые дорогие марки сигар и в годовщину их сертификации * развлекать любых других сокамерников, которых они были привязаны к частным обедам.

Однако факт оставался фактом: это было далеко не самое дорогое заведение; бескомпромиссный адрес: «Окружной дом для душевнобольных», отпечатанный на бумаге, работал над униформой их обслуживающего персонала, нарисовал даже на заметном щите у главного входа, наводил на мысль о самых низших ассоциациях. Время от времени, менее или более тактично, ее друзья пытались довести до сведения леди Мопинг подробности n! приморские дома престарелых, состоящие из «квалифицированных врачей с большими частными владениями, подходящими для нервных или трудных (асов)», но она с легкостью приняла их; когда ее сын достигнет совершеннолетия, он может внести любые изменения, которые сочтет нужными; тем временем она чувствовала себя 110 склонность к смягчению ее экономического режима; ее муж подло предал ее в один день в году, когда она искала верную поддержку, и был намного лучше, чем он заслуживал.

Несколько одиноких фигур в шинелях сновали по парку.

— Это сумасшедшие из низшего сословия, — заметила леди Мопинг. ⁴ Я вот очень красивый цветник для таких людей, как ваш отец. В прошлом году я отправил им несколько черенков ».

Они проехали мимо глухого фасада из желтого кирпича к личному входу доктора и были приняты им в «комнате для посетителей», отведенной для такого рода бесед. Окно было защищено изнутри решеткой и проволочной сеткой; камина не было; когда Анжела нервно попыталась отодвинуть свой стул подальше от радиатора, она обнаружила, что он прикручен к полу.

«Лорд Мопинг готов вас видеть, — сказал доктор.

‘Как он?’

‘О, очень хорошо, очень хорошо, я рад сказать. Некоторое время назад он сильно простудился, но в остальном состояние отличное. Он много времени тратит на письмо ».

Они услышали шаркающий, прерывистый звук, приближающийся по отмеченному флажками проходу. За дверью высокий сварливый голос, в котором Анджела узнала голос своего отца, сказал: «У меня нет времени, говорю вам.Пусть вернутся позже ».

Более мягкий тон, с легким сельским заусенцем *, ответил: «А теперь пошли. Это чисто формальная публика. Тебе не нужно оставаться дольше, чем тебе хочется ».

Затем дверь распахнулась (у нее не было замка или замка), и в комнату вошел лорд Мопинг. Его сопровождал пожилой человечек с густыми седыми волосами и выражением великой доброты.

— Это мистер Ловдей, который выполняет функции слуги лорда Мопинга.

— Секретарь, — сказал лорд Мопинг.Он двигался беговой походкой и поздоровался с женой.

‘Это Анджела. Вы же помните Анжелу?

‘Нет, не могу сказать, что знаю. Что она хочет?’

«Мы только что пришли к вам».

‘Что ж, вы приехали в крайне неудобное время. Я очень занят. Ты уже напечатал это письмо Папе *, Лавдей?

‘Нет, милорд. Если вы помните, вы просили меня сначала посмотреть данные о промысле Ньюфаундленда?

‘Так я и сделал.Что ж, это удачно, так как я думаю, что все письмо придется переделывать. После завтрака стало известно много новой информации. Многое … Видишь ли, моя дорогая, я полностью занят. Он обратил свои беспокойные, насмешливые глаза на Анжелу, я полагаю, вы пришли по Дунаю. Что ж, ты должен прийти позже. Скажите им, что все будет хорошо, все будет хорошо, но у меня не было времени уделять этому все свое внимание. Скажи им это ».

«Хорошо, папа».

— В любом случае, — раздраженно сказал лорд Мопинг, — это вопрос второстепенный.В первую очередь нужно разобраться с Эльбой, Амазонкой и Тигром, а, Ловдей? … Действительно, Дунай. Противная речка. Я бы сам назвал это только потоком. Ну, не могу остановиться, мило, что ты пришел. Я бы сделал для тебя больше, если бы мог, но ты видишь, как я исправился. Напишите мне об этом. Вот и все. Поместите это в черный по белому. ⁹

И с этими словами он вышел из комнаты.

«Видите ли, — сказал доктор, — он в отличном состоянии. Он поправляется, ест и спит отлично.Фактически, весь тон его системы безупречен ».

Дверь снова открылась, и Лавдей вернулся.

«Простите за возвращение, сэр, но я боялся, что юная леди может быть расстроена тем, что его светлость не знает ее. Вы не должны обращать на него внимания, мисс. В следующий раз он будет очень рад вас видеть. Только сегодня он расстроен из-за того, что не успел поработать. Видите ли, сэр, всю эту неделю я помогал в библиотеке и не смог напечатать все отчеты его светлости.И он запутался в картотеке. Вот и все. Он не имеет в виду никакого вреда ».

— Какой славный человек, — сказала Анджела, когда Ловдей вернулся к своему подопечному.

‘Да, я не знаю, что нам делать без старого Лавдей. Его любят все, и персонал, и пациенты ».

Я его хорошо помню. — Приятно знать, что у вас есть такие хорошие надзиратели, — сказала леди Мопинг; «люди, которые не знают, говорят такие глупости о приютах».

«О, но Лавдей не надзиратель, — сказал доктор.

— Вы не хотите сказать, что он тоже кукушка? — сказала Анжела.

Врач поправил ее.

‘Он сокамерник. Довольно интересный случай. Он здесь тридцать пять лет ».

«Но я никогда не видела никого более разумного», — сказала Анджела.

«У него определенно такой вид, — сказал доктор, — и в последние двадцать лет мы относились к нему именно так. Он жизнь и душа этого места. Конечно, он не один из частных пациентов, но мы позволяем ему свободно общаться с ними.Он превосходно играет в бильярд, фокусируется на концерте, чинит граммофоны, обслуживает их, помогает разгадывать кроссворды и заниматься различными… э-э… хобби. Мы позволяем им давать ему небольшие чаевые за оказанные услуги, и к настоящему времени он, должно быть, накопил довольно небольшое состояние. Он умеет справляться даже с самыми неприятными из них. Бесценный человек в этом месте ».

‘Да, но почему он здесь?’

‘Что ж, довольно грустно. Когда он был совсем молодым, он убил кого-то — совершенно незнакомую ему молодую женщину, которую он сбил с велосипеда, а затем задушил.Он сдался сразу после этого и с тех пор находится здесь ».

‘Но теперь он в полной безопасности. Почему его не выпускают?

‘Ну, я полагаю, если бы это было кому-то интересно, так и было бы. У него нет родственников, кроме сводной сестры, которая живет в Плимуте. Одно время она навещала его, но не ходит уже много лет. Он здесь совершенно счастлив, и я могу заверить вас, что мы не сделаем первых шагов, чтобы его выгнать. Он нам слишком полезен.’

«Но это кажется несправедливым, — сказала Анджела.

«Посмотрите на своего отца», — сказал доктор. «Он был бы совершенно потерян без Лавдей в качестве его секретаря». «Это не кажется справедливым».

Анджела покинула приют, охваченная чувством несправедливости. Ее мать не сочувствовала.

‘Представьте, что всю жизнь заперли в психушке.’ «Он пытался повеситься в оранжерее, — ответила леди Мопинг, стоя перед Честер-Мартинс». «Я не имею в виду папу.Я имею в виду мистера Лавдей. «Я не думаю, что знаю его».

— Да, псих, которого они посадили, чтобы заботиться о папе. — Секретарь вашего отца. Я подумал, что это очень порядочный человек, который в высшей степени подходит для его работы ».

Анджела оставила вопрос на время, но вернулась к нему за завтраком на следующий день. «Мам, что нужно сделать, чтобы вытащить людей из мусорного ведра?» ‘Мусорное ведро? Милостивый, дитя, я надеюсь, что ты не ожидаешь возвращения сюда своего отца ». Нет, нет.Мистер Лавдей.

‘Анжела, ты, кажется, совершенно сбита с толку. Я вижу, что вчера было ошибкой взять вас с собой в наш небольшой визит.

После обеда Анджела исчезла в библиотеке и вскоре погрузилась в законы безумия, представленные в энциклопедии.

Она не стала повторно открывать эту тему со своей матерью, но две недели спустя, когда возник вопрос о том, чтобы отвести некоторых фазанов ее отцу на его одиннадцатую Сертификационную вечеринку, она проявила необычную готовность сбежать с ними.Ее мать была занята другими интересами и ничего подозрительного не заметила.

Анджела отвезла свою маленькую машину в приют и, доставив игру, спросила мистера Ловдэя. В то время он был занят изготовлением короны для одного из своих товарищей, который ежечасно ожидал быть помазанным императором Бразилии, но он оставил свою работу и наслаждался несколькими минутами разговора с ней. Они рассказали о здоровье и настроении ее отца. Через некоторое время Анджела заметила: «Ты никогда не хочешь уйти?»

Мистер Лавдей смотрел на нее своими нежными серо-голубыми глазами.«Я очень хорошо привыкла к жизни, мисс. Я люблю здесь бедняков и думаю, что некоторые из них меня очень любят. По крайней мере, я думаю, они будут скучать по мне, если я уйду ».

‘Но разве ты никогда не думаешь о том, чтобы снова стать свободным?’

«О да, мисс, я думаю об этом — почти все время думаю об этом».

‘Что бы вы сделали, если бы вышли? Должно быть что-то, что ты предпочел бы сделать, чем остаться здесь.

Старик беспокойно заерзал.«Что ж, мисс, это звучит неблагодарно, но я не могу отрицать, что должен приветствовать небольшую прогулку один раз, прежде чем я стану слишком взрослым, чтобы наслаждаться этим. Я полагаю, что у всех нас есть свои тайные амбиции, и есть одна вещь, которую я часто хотел бы сделать. Вы не должны спрашивать меня, что … Это не займет много времени. Но я действительно чувствую, что если бы я делал это всего на день, даже после полудня, я бы умер тихо. Я мог бы снова успокоиться легче и с лучшим сердцем посвятить себя бедным сумасшедшим людям. Да, я чувствую это ».

В тот день у Анджелы были слезы на глазах, когда она уезжала.«У него будет небольшая прогулка, благослови его», — сказала она.

С этого дня в течение многих недель у Анджелы была новая цель в жизни. Она двигалась по обычному домашнему распорядку с рассеянным видом и с незнакомой сдержанной учтивостью, что сильно смущало леди Мопинг.

Я верю, что ребенок влюблен. Я только молюсь, чтобы это не тот неотесанный мальчик Эгбертсон ».

Она много читала в библиотеке, она подвергала перекрестному допросу всех гостей, претендующих на юридические или медицинские знания, она проявляла крайнюю доброжелательность к старому сэру Родерику Лейн-Фоскоту, их члену *.

Что лучше паркет или ламинат или паркетная доска: Ламинат или паркетная доска – что лучше?! Мнение и отзыв мастера

Паркет или ламинат. Что лучше выбрать для загородного дома? — Open Village

Нередко до самого последнего момента владелец ремонтируемого дома не может выбрать — приобрести ламинат или паркетную доску. Ведь оба эти материала весьма популярны и каждый обладает особыми преимуществами. Паркет экологичен, надежен и респектабелен, а за ламинатом легко ухаживать, да и выглядит он тоже достойно. В этой статье мы попробуем максимально объективно сравнить плюсы и минусы этих двух материалов.

Коротко о достоинствах и недостатках ламината

О паркете: его преимущества и недостатки

Выбор паркета или ламината в зависимости от перспективы использования

Статья по теме: Круглый загородный дом. Преимущества и недостатки

Коротко о достоинствах и недостатках ламината

Отличительной особенностью ламината является его многослойность. В качестве слоев выступают древесноволокнистые плиты и крафт-бумага, связанные полимерами. Поверх декоративного верхнего слоя наносится защита на основе меламиновой смолы, обеспечивающей покрытию высокую прочность.

В составе ламината также присутствует слой из ДВП, позволяющий противостоять климатическим колебаниям. Находящийся под ним слой состоит из пластика, либо из пропитанной смолой бумаги. Края материала для влагостойкости обрабатываются воскосодержащей пропиткой.

К несомненным достоинствам ламинированного покрытия можно отнести высокую износостойкость, неприхотливость в уходе и огромный выбор узор, фактур и цвета.

Ламинат не боится солнечных лучей и не выцветает от времени. Также он термостоек и не контактирует с химическими средствами для уборки. Такое покрытие прекрасно подходит для обустройства теплого пола. Ламинат довольно прост в укладке, что позволяет справиться с нею самостоятельно. И, несмотря на то, что диапазон цен на данное покрытие варьируется в широких пределах, приобрести ламинат гораздо дешевле, чем паркетную доску.

Видео по теме: Как построить каркасный дом, чтобы он не шатался.

Однако и недостатки у ламинированного покрытия тоже имеются.

Он не подойдет для помещений с повышенной влажностью. А если не использовать подложку, то звукоизоляция такого пола будет очень слабой.

В случае повреждения верхнего покрытия ламинат остается только заменить – он не подлежит ремонту.

Для кого-то недостатком ламинированного покрытия является его ненатуральность, в то время как паркет состоит из цельной древесины. Это не говорит о том, что ламинат вреден для здоровья. Переживать по поводу того, что он сделан не из натуральных материалов, не стоит. Здесь скорее дело в предубеждениях.

О паркете: его преимущества и недостатки

Настало время поговорить о паркете и понять, чем же все-таки он отличается от ламинированного покрытия. Прежде всего, перечислим, из чего же состоит паркетная доска. Для защиты от внешних воздействий верхним слоем наносится специальный лак. Далее идут ценные породы дерева — дуб, бук или толщиной от 2,2 до 6 миллиметров.

Центральный слой паркета составляют ламели – узкие дощечки из ели или сосны. Они скрепляются между собой по принципу паз-шип. Этот слой располагают перпендикулярно предыдущему, что придает паркетной доске большую прочность и защищает от нагрузок и ударов.

Самый нижний слой, служащий для устойчивости конструкции, делается из сосны и имеет толщину от 1 до 2 миллиметров.

К основному преимуществу паркета можно отнести возможность ремонта и реставрации. Даже при значительных повреждениях его можно полностью перешлифовать и получить совершенно новый пол.

Статья по теме: 7 причин нанять ландшафтного архитектора для загородного дома

Паркет обладает хорошей звукоизоляцией, так как изготовлен из натуральной древесины. Кроме того, благодаря фактуре дерева он выглядит солидно и респектабельно. Экологичность данного покрытия также является несомненным плюсом. И конечно, любые отделочные материалы из натурального дерева привносят в дом комфорт и уют.

Что касается процесса укладки паркета – он довольно прост. А гарантия на этот материал составляет не менее 10 лет.

Однако минусы у такого покрытия тоже есть.

Как и ламинат, паркет не подойдет для использования помещений с повышенной влажностью.

Паркетный лак стирается быстрее, чем верхнее защитное покрытие на ламинате.

Паркет более чувствителен к изменениям в микроклимате помещения, нежели ламинированное покрытие.

А если у вас есть домашние питомцы, следует учесть, что паркет не сможет долго выдерживать натиска когтей животных. В данном случае лучше сделать выбор в пользу ламината.

Также паркет довольно чувствителен к загрязнениям. Так, пролитое красное пятно мгновенно впитается во внутреннюю структуру дерева и быстро избавиться от пятна вам не удастся. Для этого потребуется такая дорогостоящая процедура, как циклевка.

Статья по теме: Загородный дом в английском стиле. Преимущества и недостатки.

С этой проблемой многие пытаются бороться, покрывая паркет тремя-четырьмя слоями лака. Однако это сводит к нулю его главное достоинство – экологичность. К тому же тактильные ощущения от прикосновения к такому полу совершенно другие. А если вы начнете покрывать паркет лаком, то это нужно будет делать регулярно приблизительно раз в 10 лет, по мере стирания лака с дерева, что отнимает довольно много сил и средств.

Напоследок стоит добавить, что паркетная доска обойдется значительно дороже ламината. Однако сделать выбор в пользу респектабельности или выбрать более доступный вариант – дело каждого.

Выбор паркета или ламината в зависимости от перспективы использования

Немаловажное значение при выборе напольного покрытия имеет и количество людей, проживающих в доме. К примеру, если в семье несколько детей, есть животные и часто приходят гости, то лучше выбрать ламинат либо высококачественную массивную доску.

Следует учитывать, что по износостойкости ламинат делится на несколько классов. Какому отдать предпочтение – зависит от того, какая проходимость у помещения. В кухне, например, нагрузка на пол будет высокой, а в детской – средней. Небольшие нагрузки будут в комнате для сна.

Что же касается продажи, то если планируется в дальнейшем поменять место жительства, можно выполнить пол из дерева – массивной доски, так как в этом случае жилье будет стоить дороже.

Что лучше паркет или ламинат: сравниваем напольные покрытия

Собираясь сменить напольное покрытие, люди останавливаются перед выбором: что лучше? Наиболее часто встает вопрос о выборе между паркетом и ламинатом. Дерево является натуральным материалом его экологичность и практичность практически ни у кого не вызывают сомнений. Однако определяясь, что лучше паркет или ламинат необходимо знать отличительные особенности каждого изделия, каковы плюсы и минусы этих материалов. Определенно ответить что лучше, невозможно. Каждый определяет для себя, какие качества напольного покрытия более приоритетны.

Первый кандидат — паркет

Паркетная доска состоит из нескольких слоев натуральной древесины тщательно склеенных между собой. Привлекательный вид паркету придает рисунок, нанесенный на верхний слой изделия. Самый нижний слой доски имеет толщину 1-2 мм. Для его изготовления используют сосновую или еловую фанеру. Далее идет средний слой, выполненный из узеньких сосновых или еловых дощечек (ламелей). Они приклеиваются поперек нижнего слоя. Такая конструкция придает паркету дополнительную прочность.

Сверху клеится лицевой слой, состоящий из ценных пород древесины. В его изготовлении используют бук, ясень, дуб. Толщина верхнего слоя 3-4 мм. На лицевую часть паркета наносится защитное покрытие в несколько слоев. Благодаря тому, что средние ламели расположены поперек верхнего и нижнего слоев, создается прочная конструкция.

В качестве покрытия может быть масло или лак. Например, при обработке паркетной доски Barlinek используются специальные составы, с помощью которых можно сделать поверхность матовой, глянцевой или подчеркнуть естественную структуру древесины.

Строение паркетной доски

Достоинства паркета:

• изготовлен из натуральных пород дерева;
• легко монтируется благодаря замковому механизму;
• неприхотлив в уходе, достаточно протереть влажной тряпкой;
• поддается реставрации методом шлифовки;
• нестатичен;
• долгий строк службы, при правильном монтаже и уходе срок службы – 35 лет.

Недостатки паркета:

• неустойчивость к влаге;
• теряет цвет под воздействием солнца;
• впитывает запахи;
• легко царапается.

О том, как правильно уложить паркет, обо всех составляющих этого процесса, а также про различные варианты подготовки и выравнивания стяжки, расскажем в специальной статье на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/parket/texnologiya-ukladki-parketa-svoimi-rukami-video-instrukciya.html.

Второй кандидат — ламинат

Ламинат состоит из нескольких слоев, верхний из которых покрыт пленкой или мебельной фольгой. Расцветка верхнего слоя влияет на внешний вид изделия. Она может имитировать керамическую плитку, деревянную фактуру, камень. Ламинат представляет собой многослойную панель длиной около метра и шириной около 20 см. Нижний слой изготавливают из влагостойкой бумаги пропитанной смолами или тонкого пластика. Он придает конструкции жесткость и устойчивость. Средний слой – основа из древесно-стружечной или древесноволокнистой плиты. Помимо дополнительной прочности конструкции она придает упругость и влагостойкость.

Строение ламината

Следующий слой состоит из пластиковой пленки или фольги с нанесенной фактурой. Благодаря этому существует ламинат имитирующий дерево, мрамор, ковролин. Поверх последнего слоя наносится ламинат — высокопрочная неэлектризующаяся пленка.

Достоинства ламината:

• простота укладки, может осуществить даже не профессионал;
• покрытие не выделяет вредных веществ, поэтому он безопасен для детей и аллергиков;
• выдерживает высокие температуры, даже брошенный на пол окурок не вызовет горения;
• стойкий к ультрафиолету, не выгорает на солнце;
• влагостойкость, пленка покрывающая верхний слой надежно защищает покрытие от воздействия влаги;
• устойчивость к повреждениям, ламинат не боится острых каблуков, когтей животных и тяжести массивной мебели.

Недостатки ламината:

• ламинированное покрытие довольно шумное, поэтому его укладка потребует дополнительных растрат на звукоизолирующие прокладки;
• хрупкость кромок, если изделия изготовлено с нарушением технологии кромки будут крошиться;
• не поддается реставрации, его можно только заменить.

Пленка, покрывающая верхний слой ламината надежно защищает покрытие от воздействия влаги

Ламинат — отличный вариант для покрытия пола, но не всегда его просто выбрать. Поможем узнать больше о самом материале, его характеристиках и типах соединений в следующей статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kak-vybrat-laminat.html.

Что же все-таки лучше?

Однозначно ответить на вопрос: «что лучше паркет или ламинат?» невозможно. Оба покрытия легко монтируются при помощи «замка». Все зависит от конкретной ситуации. Ориентироваться необходимо на каждый случай отдельно.

Монтаж напольного покрытия при помощи «замка»

Ориентация на назначение помещения

Если необходимо выбрать напольное покрытие для помещения с высокой проходимостью – лучше выбрать ламинат. Ударопрочность этого покрытия в полтора раза выше, чем у паркета. Стойкость к истиранию тоже является не последним аргументом в выборе ламината. Те же характеристики говорят в пользу ламината если покрытие выбирают обладатели домашних любимцев.

Паркет не сможет долго выдерживать натиска когтей животных. В остальных случаях для домашних полов выгоднее выбрать паркет. После нескольких лет использования его можно отциклевать, вскрыть лаком и пол будет выглядеть как новый. Еще одно отличие паркета от ламината в его внешнем виде. В богатых и солидных интерьерах паркетная доска смотрится куда более изысканней чем ламинат.

Сравнение по теплопроводности

Бесспорно, паркетная доска лучше держит тепло. Ее можно стелить прямо на бетонное покрытие. Но если выбор пал на ламинат проблему тепла можно легко решить. Достаточно установить систему теплый пол или осуществить теплоизоляцию полов.

Теплоизоляция ламината при помощи изолона

Ориентация на атмосферу в помещении

Не все дома и квартиры обеспечены современной системой вентиляции. В таких помещениях летом влажность повышена. Зимой воздух становится сухим. Если в таком помещении постелить паркетную доску она летом «набухнет», а зимой рассохнется. Стыковочные швы в досках разойдутся и появятся щели. Поэтому придется либо установить современную систему вентиляции либо постелить ламинат.

Сравнение по звукоизоляции

По сравнению с паркетом ламинат намного шумнее. По паркету могут спокойно бегать детишки, не мешая окружающим. А как быть если под квартирой находятся другие жильцы? В этом случае лучшим решением будет наслать паркет.

Финансовое решение вопроса

Цена на ламинат ниже чем на паркет. Но паркет можно реставрировать и он прослужит дольше. Придется либо заплатить сразу хорошую цену и забыть. Либо сэкономить, но вскорости опять думать об обновлении напольного покрытия.

Паркетный пол ежедневно испытывает серьезную нагрузку, поэтому уход за ним должен быть регулярным. Расскажем о правилах эксплуатации паркетной доски и о том, как правильно сберечь такое покрытие на долгие годы, в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/parket/pravila-uxoda-za-parketnoj-doskoj.html.

Резюме и выводы по теме

Теперь попробуем выяснить, чем паркет отличается от ламината исходя из написанного выше:

1. Внешние характеристики. Паркет идентичен дереву, не бывает двух одинаковых досок. Выбор ламината более обширен. Есть изделия которые имитируют структуру дерева, камня, плитки. Такое разнообразие предоставляет широкий выбор для покупателей.
2. Эксплуатационные характеристики. Паркетное покрытие теплое и обладает антистатичностью, но требует более бережного отношения. Лаковое покрытие паркетной доски не устойчиво к когтям животных, острым каблукам и тяжелой мебели. Ламинат более выдержан, но холоден и шумен.
3. Особенности эксплуатации. Паркет нуждается в применении специальных средств по уходу и не терпит излишней влаги. Ламинат не столь категоричен, но все ж заливать его водой тоже не стоит.
4. Срок службы. Срок эксплуатации обоих покрытий зависит от правильного ухода. Но не смотря на это паркет может прослужить 35-ть лет. В то время как ламинат не более 20-ти.

Не смотря на все перечисленное выбор делать вам. Нельзя сказать однозначно что одно изделие лучше другого. У каждого есть и достоинства и недостатки. Главное чтобы в помещении, где будет постелен ламинат или паркет, жильцам было комфортно. А понятие комфорта и уюта у каждого свое.

Паркетная доска или ламинат: сравнительный обзор покрытий

Независимо от того, какой ремонт планируется – «деньги – не вопрос», «дешево, но прилично», к покупке напольного покрытия нужно подходить одинаково серьезно и вдумчиво. Это сложная, ответственная задача, ведь пол создает восприятие интерьера. Плюс ко всему, люди чаще смотрят вниз, нежели на потолок. Несомненно, современный рынок предлагает много материалов, разных по характеристикам, цветовым решениям. В этой статье пойдет речь о двух популярных напольных покрытиях, а именно, что лучше – паркетная доска или ламинат.

Назначение помещения – важный вопрос

С существующим разнообразием напольных покрытий непросто разобраться, ведь при выборе ламината и паркетной доски нужно принимать во внимание не только функциональные показатели, но и назначение конкретного помещения. Итак, для какой комнаты больше подходит паркетная доска? Во-первых, для гостиной, рабочего кабинета, библиотеки – она превосходно впишется в любой интерьер, поскольку сочетается со многими материалами. Лучше всего паркетная доска смотрится в помещении, отделанном натуральным деревом, либо в окружении деревянной мебели. Иногда паркетную доску укладывают в просторной прихожей, но данный материал боится влаги, а прихожая сама по себе – комната с высокой проходимостью, то есть без влажной уборки никак не обойтись. Поэтому в коридорах и прихожих чаще применяется ламинат.

Паркетная доска в интерьере

Что касается детской комнаты, то здесь необходим комфорт, — конечно, мягкое ковровое покрытие подходит наилучшим образом, но ламинат также подойдет. Вот только есть один нюанс – в игровой зоне в обязательном порядке необходимо постелить теплый ковер, ведь дети очень любят резвиться на полу.

Спальня – особенное место в доме, для этого помещения следует выбирать напольное покрытие с хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами: уютная атмосфера является приоритетным параметром. Вообще-то, наилучший вариант – пол из натуральной пробки. Но из-за высокой стоимости не каждый человек может позволить себе такое удовольствие. По этой причине отличной альтернативой станет ламинат, его можно подвергать влажной уборке, он износостойкий, в сочетании с мебелью, которая гармонирует с ним по фактуре, цвету, он украсит классическую спальню.

Важно: если речь идет о небольшом помещении, лучше применить паркетную доску, которая имитирует штучный паркет.

Естественно, паркетная доска стоит дороже, и если интерьер по замыслу не будет существовать века, а будет изменяться для разнообразия через пару лет, ламинат – оптимальный вариант.

Чем хороша паркетная доска?

Паркетная доска характеризуется довольно сложной структурой, она состоит из склеенных слоев, расположенных перпендикулярно друг к другу. Данный метод придает доске прочность и стойкость к изменению геометрических размеров. Верхним слоем является ценная, дорогостоящая порода дерева, максимальная толщина шпона – 0,5 мм, минимальная – 6 мм. Чаще всего применяется паркетная доска с толщиной верхнего слоя 4 мм. Из хвойных пород древесины изготавливается средний слой (9 мм), а нижний слой – толщина 1,5 мм.

Паркетная доска: структура

По количеству плашек паркетная доска классифицируется на:

• однополосная – имеет вид обычной доски из древесного массива: красиво смотрится в больших помещениях. Что касается стоимости, она на порядок выше, поскольку в ее производстве используются широкие полосы дорогой древесины. Обычно ширина такой доски – 137 мм. Также некоторые производители выпускают однополосную доску с фасками, снятыми по краям. Получается, что после укладки между досками образуется паз, он имитирует швы и позволяет создавать эффект напольного покрытия из массивной доски;
• двухполосная доска – две широкие планки уложены сплошными полосами либо поделенные на модули. Большая ширина планок придает комнате торжественный вид, лучше подходит для классических интерьеров;
• трехполосная паркетная доска – самый распространенный вариант, востребованный среди населения. Рабочий слой состоит из трех параллельных полос. Обычно планки разделены на короткие отрезки (модули), а не уложены сплошными длинными полосами. Трехполосная доска имитирует паркетный рисунок «палуба», подходит для оформления разных помещений. Ширина – 190-208 мм;
• четырехполосная доска производится из древесных отходов. У такой доски полосы слишком узкие, поэтому на полу она смотрится пестро. Подобный вариант неплохо выглядит в загородном доме.

Также нужно сказать и о вошедшей в последнее время в моду структурированной (искусственно «состаренной», пропаренной, античной) паркетной доске. Как происходит этот процесс? Принцип такой — в декоративном слое создаются затемнения или искусственные дефекты. Сначала в заводских условиях собирается паркетная доска, затем из верхнего слоя с помощью металлической щетки выбирается сердцевина. В результате таких манипуляций доска становится рельефной, ее структура ярко выраженная. Потом паркетная доска обрабатывается цветным маслом, воском (черным, белым). Воск заполняет микротрещины, подчеркивает естественный рисунок, на поверхности появляются белые и черные прожилки. Важно отметить, что «состаренная» паркетная доска обычно однополосная.

Помимо оригинальной красоты и тонкого ощущения старины, эти доски обладают неоспоримым преимуществом – на них менее заметны царапины, повреждения. Уход за таким напольным покрытием несложный: 2-3 раза в год следует обрабатывать его специальным воском.

«Состаренная» паркетная доска

Еще один момент: паркетная доска может быть лакированной – отшлифованной, откалиброванной по толщине, покрытой водостойким матовым, глянцевым лаком. Сразу после окончания монтажа такой пол готов к эксплуатации.

Доска с масляным покрытием – на заводе на паркетную доску наносится масляно-восковый состав, поэтому пол кажется максимально естественным. Она защищена от влаги, от механических воздействий, а текстура дерева превосходно просматривается. Один-единственный минус – раз в году нужно обновлять масляный состав.

Краткая информация о породе древесины, безусловно, пригодится, когда рассматривается вопрос отличия ламината от паркетной доски. Классика жанра:

• дуб – ядро приятного цвета, цвет желтовато-коричневый, темно-бурый. Прочный материал, который если и повреждается, легко реставрируется;
• ясень – упругий и долговечный, цвет желто-белый, черный, темно-коричневый. Зачастую ядро отличается неправильной формой, а это создает интересный рисунок;
• вишня – очень красивая паркетная доска с нежно-розовым оттенком. Несомненное достоинство – однородность текстуры;
• бук – прочность, подобная дубу, цвет красновато-желтый. Под воздействием солнца паркетная доска из бука слегка меняет оттенок, проявляются коричневатые нотки.

Экзотическая паркетная доска:

• ятоба – растет в долинах далекой реки Амазонки, древесина настолько прочная, что обрабатывается с трудом. А вот паркетная доска получается удивительной, белого или лимонного цвета;
• венге – распространено в странах Африки. Древесина тяжелая, темно-коричневая, такая доска характеризуется устойчивостью к давлению, влагостойкостью;
• ироко – тропическое дерево, которое не боится климатических изменений. Древесина имеет желто-коричневый цвет, вредители ей не страшны.

Паркетная доска венге — изысканность и красота

Чем примечателен ламинат?

«Ламинат» в переводе означает «многослойное покрытие». Верхний слой изготавливается из специальных полимеров, сохраняющих декоративную внешность длительное время. А декоративным является второй слой, он изготавливается в типографии, причем рисунок ламината бывает самый разнообразный, хотя зачастую это дерево.  Дальше идет основной слой, а именно ДВП, обработанная гидрофобизацией. Затем – слой из крафт-бумаги, он защищает материал, отталкивая воду. Свойства последнего слоя существенно повышают срок эксплуатации ламината.

Это напольное покрытие делится на два типа, если говорить о степени нагрузки: для жилых либо общественных помещений – высокая, средняя, легкая категория нагрузки. Если это спальня, кабинет – оптимальным вариантом является ламинат с легкой степенью нагрузки; гостиная, детская комната – со средней; кухня, прихожая – высокая.

Разнообразие ламината

В общественных помещениях, а именно, в конференц-залах, в переговорных комнатах – легкая степень нагрузки; классные комнаты, приемная, офис – средняя степень; кафе, спортзалы, бары, магазины – высокая.

Каждый из видов ламината характеризуется отличиями декоративного слоя. Ниже опишем более подробно этот параметр, чтобы глубже вникнуть в суть вопроса.

• Традиционная поверхность по структуре напоминает дерево, покрытое шелковистым лаком. Ламинат имеет ровную, гладкую, блестящую поверхность.
• «Натуральная» поверхность – в принципе, особенных отличий от предыдущей нет, вот только ее исполнение более качественное. Поэтому такой ламинат больше похож на настоящий деревянный паркет, причем древесные поры расположены в четком соответствии с рисунком.
• «Вощеная» поверхность очень похожа на натуральное дерево, обработанное воском. Поры будто заполнены воском, поверхность гладкая, ровная, слегка заметен блеск.
• Глянцевая поверхность имитирует древесину, покрытую блестящим лаком. Верхний слой имеет сходство с древесным материалом, но пор нет.
• Текстурная поверхность – здесь специально предусматриваются неровности, напоминающие древесные волокна. Данный вид ламината схож с паркетом, потому что рисунок выполнен синхронно. Разновидность такого покрытия с текстурной поверхностью – рельефный ламинат, его отличие заключается в том, что продольные неровности выполнены симметрично, но рисунок они не повторяют.
• «Дерево под маслом» напоминает натуральную древесину, которая впитала в себя масло. Поверхность при осмотре не вызывает дискомфорта, она не имеет блеска, ровная, гладкая.

Еще одной интересной разновидностью ламината является кантри – крупный плавный рельеф, имитация обработанного вручную дерева. Такое оригинальное покрытие уютно смотрится на дачах.

Оригинальный ламинат — великолепный вид

Ламинат высокого давления (композитный) состоит из нескольких слоев пленок, пропитанных особенной смолой. Сверху нанесен специфический защитный слой, который оберегает покрытие от влияния солнечных лучей, воздействий механического характера. Под защитными пленками размещается декорирующий слой, а под ним – основание. Базис имеет ударопрочные и огнеупорные свойства. Методом прессования при высокой температуре слои формируются в целостную плиту, причем толщина зависит от артикула.

Ламинат низкого давления состоит лишь из одного слоя прочной пленки, одного декорирующего слоя, они спрессованы с основой из оргалита или ДСП.

Аргументы «за» и «против» — что лучше?

Преимущества паркетной доски:

• натуральность, экологичность;
• прочность ничуть не уступает массиву;
• по причине наличия шпона из натуральной древесины, паркетная доска имеет вид дорогого дерева;
• возможна неоднократная шлифовка, покрытие лаком;
• монтаж без зазоров;
• нет особых требований к основанию, потому что толщина доски минимум 14 мм.

Её недостатки:

• необходимо большое количество натурального сырья, значит, вырубка лесов увеличивается;
• мыть паркетную доску можно исключительно специальными средствами;
• возможно появление царапин;
• после потопа восстановлению не подлежит – набухает, а после высыхания деформируется;
• нужно предохранение от воздействия ножек мебели в виде пластиковых заглушек.

Плюсы ламината:

• леса меньше страдают – в процессе производства используется древесная стружка;
• обладает влагостойкостью;
• не подвергается гниению, воздействию грибков;
• успешно противостоит царапинам, ударам;
• не требуется циклевка, лакирование;
• легкость ухода – разрешена влажная уборка, а также чистящие средства;
• огромное количество декоров – традиционные рисунки, всевозможные расцветки, имитация;
• устойчивость к ультрафиолету.

Минусы ламината:

• если произошло повреждение, царапину заделать невозможно;
• покрытию ниже 31 класса нужна дополнительная защита от мебельных ножек.

Из всего вышесказанного становится понятно, что ламинат и паркетная доска являются довольно востребованными материалами. Рационально взвесив все аргументы, можно выбрать оптимальный вариант, к примеру, если важна натуральность, лучше купить паркетную доску, а если приоритетен долгий срок службы без дополнительных вложений и по невысокой цене – ламинат.

Что лучше для квартиры, паркетная доска или ламинат?

Определяясь с напольным покрытием для помещений квартиры, многие испытывают трудности при выборе между паркетом и ламинатом. Паркет раньше был практически в каждой стандартной квартире, и как только появился ламинатная доска – красивое, модное и привлекательное покрытие – многие оценили его эстетический вид, простоту монтажа и устойчивость к внешним воздействиям.

Со временем многие больше оценили и старое доброе паркетное покрытие – за то, что это все-таки натуральный материал, который поддается ремонту и реставрации, в результате чего приобретает вполне презентабельный вид, будучи при этом экологически чистым и безопасным для здоровья. Появились и новые виды паркета, а ламинат стал еще более надежным. Как тут не растеряться при выборе. Разберем все достоинства и недостатки этих двух популярных материалов.

Принцип устройства ламината

Само название этого вида покрытия произошло из особенностей строения. Термин переводится как «многослойное покрытие». Именно структура обеспечивает особенности этого вида покрытия, которые включают в себя и плюсы, и минусы.

Основное отличие ламината от паркетной доски – это его конструкция. Стабилизирующим слоем ламината выступает ДСП (древесноволокнистая плита). Она отвечает за огнеупорные свойства ламината. Под ДСП находится слой пластмассы или пропитанной смолистыми веществами бумаги, что гарантирует материалу защиту от влаги. Обработка всех краев пропиткой, содержащей воск, тоже защищает доски от влаги.

Верхний слой – декоративный, выполненный из бумаги. Именно он отвечает за привлекательность покрытия. Он может быть самым разным – под дерево, с орнаментом под плитку, под камень, с любой модной фактурой.

Качественный принт позволяет передать фактуру в точности, что делает покрытие очень похожим на натуральное. Верхний слой покрывают меламиновой смолой, которая придает ему прочности, надежно сохраняет цвет и защищает от внешнего влияния. Он не выгорает, не теряет яркость, не царапается, не промокает.

Достоинства и недостатки ламината

Есть мнение, что ламинат непрочный, быстро выходит из строя и теряет вид. Однако, это не так – прочность ламината зависит от его класса, а класс в свою очередь подбирается зависимо от планируемого использования. Вряд ли стоит отдавать лишние средства за то, чтобы в детской получить пол, по прочности превосходящий уличную плитку, где проходит за день множество людей. Точно так же не стоит экономить на износостойкости напольного покрытия в кухне или гостиной, где постоянно бывает много людей или который активно и часто используется.

Если кто-то решил сэкономить и выбрал слабый тип ламината, а тот от излишней нагрузки быстро износился – это ошибка подбора нужного класса материала. Ламинат делится по классам прочности на прочный и с умеренной прочностью. Прочный – это классы 31, 32, 33, так называемые коммерческие. Их используют для офисов, производственных помещений, общественных мест или для самых активно посещаемых помещений дома. Выглядит он надежно, служит долго и его непросто повредить.

Для кабинета, спальни или детской можно выбирать классы с меньшей прочностью, 21, 22 и 23.

Сильные стороны ламината:

• Ухаживать за ним просто, он всегда хорошо выглядит и не притягивает пыль.
• Он вынослив к истиранию, его нелегко поцарапать, он выдерживает удары. Чем выше класс, тем выше устойчивость ламината к механическим воздействиям.
• Он стойкий к сжатию.
• Он устойчив к выгоранию, долго хранит цвет, не входит в контакт с химическими средствами при уборке.
• Он подходит для организации теплого пола.
• Нетрудно выбрать нужный оттенок, узор, фактуру – выбор огромен.
• Он быстро и легко укладывается. Монтаж может быть под силу даже непрофессионалам.

Слабые стороны ламината:

• Плохо переносит повышенную влажность: быстро может потерять свои свойства.
• Не используется на открытом воздухе.
• Требует дополнительной шумоизоляции при укладке.
• Не подлежит ремонту, только замене.
• Внешне видно, что материал искусственный.

Как видим, материал прочный, надежный, служит долго (кстати на него дается гарантия 5 лет), с ним легко обращаться, нет опасения, что можно испортить, скорее, наоборот – это достаточно сложно. Единственное, что нужно учесть – желательно постелить шумоизоляцию при укладке и лучше выбирать подчеркнуто искусственный рисунок, чтобы не получилось эффекта неудачной подделки. Также следует избегать использования такого покрытия в помещениях с повышенной влажностью, иначе конструкция рассохнется и потеряет свою прочность и устойчивость, но в подобных помещениях и без того принято использовать плитку.

За что выбирают паркетную доску

Принято считать, что паркет – это натуральное покрытие и это его основное отличие от ламината. Однако основное отличие в другом, а подобное утверждение не совсем соответствует правде.

Особенность паркетной доски в ее структуре. Та часть, которую мы видим, обычно состоит из ценных пород дерева. Это тонкий слой толщиной от чуть больше двух до шести миллиметров. Он покрыт защитным слоем – специальным лаком, который охраняет древесину от разнообразных влияний.

Под слоем дерева находится узкие плашки – ламели – которые составляют основной, центральный, слой паркетной доски. Они расположены перпендикулярно дощечке и имеют крепление для соединения с соседней доской. Нижним слоем служит натуральная фанера толщиной около 2 мм.

На вопрос, за что выбирают паркет, хочется напомнить прежде всего то, что ламинат был создан как более бюджетный заменитель паркета. Паркетную доску выбирают за красоту натурального рисунка, прочность, практически бесконечный срок службы. Не за экологичность, как некоторые считают. Ламинат тоже может быть изготовлен из натуральных компонентов. Но ламинат невозможно отреставрировать, тогда как паркетная доска поддается шлифовке, что позволяет полностью обновить ее внешний слой.

Подробнее о разнице между паркетом и ламинатом смотрите в видео:

Главное же, за что любят паркет, это добротный внешний вид – показатель достатка, уважения к себе, натуральность.

Плюсы и минусы паркета

Как и у любого покрытия, у паркета есть свои достоинства и недостатки.

Начнем с плюсов:

• Изготовленное из натуральной древесины, покрытие надежно защищает от внешнего шума.
• Паркетная доска не притягивает пыль.
• Покрытие безвредно. Покрытие специальным лаком без ядовитого формальдегида, произведенное в производственных условиях, очень прочное и при этом безопасное.
• Возможность бесконечной реставрации делает покрытие вечным.
• Натуральный вид паркетного покрытия невозможно заменить ничем.
• Уход за паркетной доской достаточно прост.
• Разнообразие способов укладки современного паркета.
• Долгий срок службы. Производители дают гарантию до 10 лет.

Как видим, основными достоинствами паркетной доски является прочность, неубиваемость и эстетика. Однако важно обратить внимание на то, что восстанавливать паркетную доску – трудоемко, чем больше толщина доски, тем больше раз можно ее восстанавливать, реставрация может стоить как покупка ламината, который является более износостойким, поэтому обычно побеждает именно стремление иметь натуральное покрытие с натуральным древесным рисунком, более долгий срок естественной службы и осознание, что в квартире пол покрыт слоем настоящего дерева, обладающего своей неповторимой энергетикой.

А разнообразие размеров, способов укладки, цвета покрытия, паркета позволяет получить из старого паркета ультрасовременное решение, а среди новинок найти очень оригинальные решения.

Натуральное дерево не всегда является самым крепким материалом. Для внешнего слоя паркета обычно используют такие прочные и благородные породы как дуб – лидер по прочности, бук – светлый и нежный, поэтому любимый материал для детских комнат, вишню – богатую оттенками, орех – износостойкий и неприхотливый, клен – менее элитный, но достаточно прочный. Для нижнего слоя обычно используют сосну или ель – натуральные, теплые, но уязвимые к истиранию. Если же использовать сосну в качестве внешнего слоя, пол будет красивым, натуральным, но быстрее износится. Есть ряд особенностей и относительно лиственницы – такие особенности древесины как склонность к трещинам и пористость могут обернуться как в плюс, так и в минус.

Минусы паркетной доски:

• Паркетная доска не любит влагу, поэтому не подойдет для помещений с повышенной влажностью.
• Паркетный лак со временем стирается и требует восстановления.
• На срок службы и вид паркета влияет климат в помещении.
• Паркетная доска на теплый пол требует соблюдения ряда предосторожностей.

В отличие от ламината, на теплый пол паркетную доску рекомендуют с рядом предостережений, однако многое зависит от качества паркета. Обычно при изготовлении паркета не используются вредные соединения, особенно такие, которые проявляют негативные свойства при нагревании. Для декоративного слоя используют хорошо высушенную качественную древесину, иначе появятся трещины. Если эти условия выдержаны, а противопожарные меры соблюдены – можно организовать паркетное покрытие на систему теплого пола. Однако при эксплуатации важно соблюдать несколько требований: температуру держать равномерную, избегать слишком высокого нагрева, перепадов температуры, частых включений и отключений подогрева, не стелить ковры на покрытие с паркетом на теплый пол. Тогда паркетное покрытие будет служить долго и отлично выглядеть.

Критерии выбора

Считается, что основным минусом паркета считается его более высокая цена, однако это не совсем так. Есть более и менее качественный и износостойкий и тот и другой материал, и цены отличаются зависимо от характеристик. При равных характеристиках паркетный пол обойдется дороже, его обслуживание тоже.

Если приоритет неубиваемость – лучше отдать предпочтение ламинату, если естественная красота – паркету.

Если в вашем интерьере преобладает натуральная мебель из дерева, лучше отдать предпочтение паркету, если преобладает металл – можно присмотреться к эффектному ламинату.

Если два вас легче перестелить пол, чем реставрировать, тоже лучше отдать предпочтение ламинату. То же самое касается уборки – с ламинатом она будет проще благодаря более надежному защитному слою.

Что лучше — паркетная доска или ламинат? 51 фото: Чем отличается паркет и как его выбрать для квартиры, что из них дороже, плюсы и минусы

Выбор напольного покрытия сегодня является одним из важных этапов любого ремонтного процесса. Для таких целей современный рынок предлагает несколько типов материалов, среди которых особое внимание следует уделить продукции на основе древесины. Перед тем, как делать окончательный выбор, следует узнать, что лучше: паркетная доска или ламинат. Это позволит приобрести качественный товар с оптимальным соотношением цены и качества.

Чем отличаются изделия?

Ламинат и паркетная доска внешне очень похожи, но технически это два различных материала. Разница между этими продуктами в том, что паркет изготавливают полностью из древесины, тогда как в ламинате она практически не присутствует. Ламинатная доска состоит из подложки, которая может изготавливаться из бумаги, ДВП, ДСП и относительно редко из дешевых пород дерева (сосна).

Паркет же – это слоистая доска, которая предполагает использование только древесины ценных пород. Особенно это касается верхнего слоя, который выполняет декоративное предназначение.

Плюсы и минусы

Паркет и ламинат прекрасно сочетаются с различными стилями интерьеров. Но каждый из этих материалов имеет свои отличительные характеристики. Начнем наше знакомство с особенностями паркета. Эту доску получают методом склеивания нескольких тонких слоев древесины. Такой подход позволяет получить качественные технические характеристики продукции.

Следует выделить несколько преимуществ паркета, как отделочного материала:

• Экологичность. Структура паркета представляет собой только натуральные компоненты, которые не несут вред окружающей среде и человеку. Но здесь все-таки присутствует минимальное количество химических веществ, которыми пропитывают или покрывают дерево для защиты.
• Паркет подлежит реставрации. Чтобы восстановить его структуру, следует просто отшлифовать верхний слой с помощью специальных механизмов и снова покрыть его защитным лаком.
• Длительный срок службы. Если за паркетной доской правильно ухаживать, то она может эксплуатироваться на протяжении 15-ти лет, а иногда и больше.
• Простой уход. Чтобы поддерживать паркет в чистом состоянии, нужно периодически проводить влажную уборку. Здесь можно использовать минимальное количество моющих средств, так как с лака легко удалить обычной тряпкой всю грязь и пыль.
• Легкий монтаж. Укладка паркета выполняется с помощью специальных пазов на доске. Это позволяет качественно и быстро фиксировать элементы между собой.
• Антистатичность. Поверхность паркета покрывают специальными растворами, которые не накапливают статическое электричество. Это в свою очередь исключает накапливание пыли на доске.

Но паркетная доска имеет несколько весомых недостатков, которые важно учитывать при покупке:

• Невысокая прочность. Древесину легко поцарапать или выгнуть, что не всегда хорошо влияет на декоративный вид паркета. Если подобных повреждений много, придется полностью шлифовать поверхность, чтобы восстановить первоначальную структуру.
• Возможность расслоения. Особенно это касается некачественной продукции, при изготовлении которой не соблюдали технологию и использовали неправильные связующие вещества.
• Требовательность к основанию. Поверхность чернового пола должна быть идеально ровной. В другом случае после укладки паркет начнет гнуться и терять свои первоначальные свойства. Поэтому перед монтажом выполняют предварительную подготовку основания.
• Низкая стойкость к перепадам температур и высокой влажности. Вместе эти факторы могут привести к расслоению доски и образованию значительных щелей.
• Чистка поверхности паркета может выполняться только средствами, которые не содержат агрессивных химических веществ. Поэтому для ухода за полом нужно будет приобретать специальные составы.
• Если монтаж паркета выполнялся без использования специального клея, то это может привести к образованию небольших щелей между досками.

Ламинат – это искусственный аналог паркетной доски. Сегодня существует несколько видов подобной продукции. Самым популярным является ламинат 33 класса, который прекрасно подходит для бытового использования.

Следует отметить несколько положительных сторон этого материала:

• Верхний слой ламината прекрасно выдерживает физические нагрузки, а также хорошо противостоит механическим повреждениям. Поэтому поцарапать его намного сложней, чем паркетную доску.
• Стойкость к влаге. Этими особенностями обладают только специальные виды ламината, которые защищаются специальными составами. Если же положить в ванную обычную продукцию, то она быстро вберет воду и разбухнет.
• Материал прекрасно переносит высокие температуры и не разрушается под воздействием ультрафиолета.
• Простота монтажа. Здесь, так же как и в паркете используются специальные пазы, которые ускоряют укладку доски на пол.

Ламинат обладает и несколькими существенными минусами:

• Структура вещества не является натуральной, хотя внешне они могут имитировать практически любой рисунок.
• Кромки на пластинах рано или поздно потеряют свои механические свойства и начнут расслаиваться.
• Поверхность ламината невозможно отреставрировать. Поэтому истертая поверхность подлежит только полной или частичной замене.
• Доска покрыта специальными составами, которые легко притягивают пыль.

Что теплее?

Данный критерий является относительным. Паркетная доска намного приятней и теплей на ощупь, чем ламинат. Но при этом под искусственным покрытием из ламинатной доски можно располагать теплые полы. Подобную операцию древесина практически не выдержит, поэтому такие устройства не сопоставимы с паркетной доской. Чтобы дерево было теплым, в комнате нужно создавать определенный микроклимат. Это позволит материалу впитывать тепло и со временем отдавать его.

Что дороже?

Следует отметить, что паркетная доска и ламинат – это прекрасные материалы для отделки пола. Но стоимость продукции на основе древесины немного выше, чем ламинированной доски. Но эта разница нивелируется для ламината более высокого класса. Существуют такие разновидности материалов, которые по себестоимости будут практически равны. При этом не следует путать цены на паркет и паркетную доску, так как это разные продукты.

Что практичнее?

Не существует однозначного ответа, какой из этих материалов лучше. Каждый из них обладает уникальными свойствами, которые позволяют решать конкретные задачи. Паркетная доска прекрасно подойдет для бытового использования, где нужно сохранять тепло и получать приятные ощущения.

Ламинат же – это универсальная продукция, которая способна выдерживать значительные нагрузки. Верхний слой лака не повреждается даже женскими каблуками. Это позволяет стелить его в офисах, спортивных залах и других местах, где нужна высокая износостойкость.

Но паркетная доска в свою очередь поддается реставрации, что позволяет поддерживать ее в первоначальном состоянии. Тогда как ламинат со временем сотрется и потеряет свой дизайн.

Как отличить внешне?

Поверхность ламината может имитировать практически любой рисунок. Поэтому его выпускают не только под дерево, но и под натуральный камень, керамическую плитку и другое. Визуально отличить ламинат от паркетной доски довольно сложно, тогда как их внутренняя структура может разниться.

Одним из критериев является сам рисунок на поверхности декоративного слоя. Паркетная доска покрывается натуральной древесиной, структура которой практически никогда не повторяется. Поэтому вы не встретите ни одной доски с одинаковыми изображениями. Что же касается ламината, то его изготавливают по специальным шаблонам. Поэтому в одной партии продукта можно найти повторяющиеся элементы.

Для разделения ламината и паркетной доски многие рекомендуют оценивать температуру. Изделия из дерева должны быть более теплыми, но в магазине это выявить довольно сложно, так как вся продукция сохраняется при одном температурном режиме.

Что экологичнее?

Преимущество здесь следует отдавать паркетной доске, так как в ее структуре содержится болше натуральных материалов. Ламинат же хоть и является безопасным материалом, что подтверждают многие исследования и стандарты, но все-таки он состоит из искусственных компонентов, смол и других химических связующих. Поэтому невозможно сказать, как они поведут себя в определенных условиях эксплуатации.

Сравнение с керамической плиткой

Многие владельцы домов при выборе напольных покрытий на основе древесины задают вопрос, чем же они лучше керамической плитки. Следует отметить, что эти категории материалов относятся кардинально к различным классам. Следует выделить несколько сравнительных особенностей данных продуктов:

• Износоустойчивость. Здесь полное преимущество имеет плитка, которая сохраняет свою структуру очень долгое время. Приблизиться к керамической плитке по этому показателю может немного ламинат. Что касается паркета, то эта характеристика зависит от типа древесины и технологии производства. Но некачественные плиточные изделия могут иногда выцветать или выгорать под воздействием инфракрасных лучей.
• Влагостойкость. Полное преимущество здесь также у керамической плитки, которая практически не разрушается во влажной среде. Поэтому ее очень часто используют при отделке полов в ванных комнатах. Паркетная доска не способна выдержать подобные условия, поэтому она подходит для комнат с умеренным микроклиматом. Ламинат же может использоваться во влажных средах, что делает его своеобразным конкурентом плитки.
• Прочность. Эта характеристика является относительной. Паркетная доска очень хорошо царапается, но при этом не трескается. Если же плитку положить неправильно, то ее легко разбить даже при ходьбе. Что касается ламината, то он находится где-то посередине и обладает одними из самых оптимальных качеств прочности.

• Стойкость к химическим веществам. Основное преимущество здесь имеет плитка и ламинат. Изделия из дерева очень хорошо реагируют на агрессивные вещества и быстро теряют свой декоративный вид.
• Сохранение тепла. Лучше паркетной доски среди этих представителей нет. Материал не только способен накапливать тепло, но и приятный на ощупь. Плитка и ламинат имеют холодную структуру, поэтому не так практичны и нуждаются в использовании дополнительных подложек. Следует отметить, что плитка обладает высокой теплопроводимостью, а это позволяет обустраивать под ней теплые полы.
• Монтаж. Укладка ламината и паркетной доски намного проще. Чтобы сформировать пол из плитки, нужно длительное время и определенные навыки работы с этим материалом.

Отличие от массива

Дерево – это уникальный строительный материал, из которого получают множество производных. Это касается и рассматриваемой нами продукции. Доска из массива является одним из самых старых напольных покрытий. Она использовалась человеком еще в древние времена. Но сегодня он постепенно теряет свои позиции перед другими материалами. Следует выделить несколько отличительных особенностей этого вещества:

• Внешний вид. Ламинат и паркетная доска очень хорошо имитируют структуру массива. Поэтому верхний слой данной продукции практически идентичен и не отличается качеством.
• Среда использования. Дерево очень хорошо впитывает влагу. Поэтому, чтобы массив долго служил, нужно постоянно поддерживать оптимальные показатели влажности и температуры внутри помещения. Но это же касается и паркетной доски, которая нуждается практически в таких же условиях. Ламинат же относительно хорошо переносит эти факторы, поэтому имеет преимущество перед деревом.
• Долговечность. Здесь преимущество имеет массив. Если за такой поверхностью правильно ухаживать, то дерево может прослужить до 100 лет и больше. Искусственные же покрытия до такого срока даже близко не дотягивают. При этом, за паркетной доской и ламинатом также нужен своеобразный уход. Максимальный срок их службы не превышает 15-20 лет. Но большинство модификаций служит до 10 лет.

• Монтаж. Укладка пола из массива намного сложней, чем из рассматриваемых материалов. Чтобы получить качественную поверхность, следует правильно подогнать все размеры и торцы. Но сегодня многие производители изделий из массива дополняют их специальными торцевыми пазами, которые упрощают укладку.
• Стоимость. Здесь преимущество имеют паркетная доска и ламинат, которые можно приобрести по относительно приемлемым ценам. Это можно сказать и насчет монтажных работ. Но если учитывать срок службы подобной продукции, то древесина себя окупит со временем.
• Массив можно восстанавливать, в отличие от паркетной доски, до тех пор, пока не износится толщина.

Современные модели

Разнообразие этих материалов довольно широко, так как многие компании занимаются их производством. Паркетную доску в зависимости от текстуры верхнего слоя разделяют на несколько видов:

• Селект. Подобное изделие состоит из планок одинаковых габаритов, которые имеют аналогичную древесную текстуру. Доска такого типа прекрасно подходит для классических интерьеров.

• Натур. Чтобы придать покрытию оригинальности, производители используют планки не только различной текстуры, но и оттенка. Здесь вы сможете встретить сучки, которые располагаются в хаотичном порядке.

• Рустик. Подобный тип покрытия отличается яркостью и оригинальностью. Структура верхнего слоя здесь дополняется не только сучками, но и трещинами, которые хорошо заметны. Паркетную доску этого вида используют для оформления комнат в стиле кантри.

При оформлении паркета может использоваться множество пород дерева. Самыми распространенными из них являются дуб, бук, ясень, клен и много других.

Ламинат также классифицируют по нескольким признакам. Одной из таких характеристик является его стойкость, что позволяет разделить материал на такие классы:

• 21-23. Ламинат из этого диапазона является бытовым и предназначается для использования в жилых помещениях с небольшим человеческим потоком. Отличается невысокой стойкостью к нагрузкам и минимальным уровнем противостояния влаге.
• 31-33. Эти классы продукта уже можно укладывать в промышленных помещениях. Но сегодня 31 категория применяется для обустройства жилых помещений. Самым качественным считается 33 класс ламината, который можно использовать в качестве основного покрытия на танцплощадках или спортивных залах.

Что касается дизайнерского оформления, то у ламината оно намного шире, чем у доски. Сегодня можно выделить несколько основных направлений оформления подобной продукции:

• Рисунки под дерево. Это самый распространенный стиль декорирования. Сегодня можно найти ламинат, который имитирует все от обычной сосны до красного дерева. Чтобы максимально точно передать рисунок, поверхность материала дополняется выпуклостями, похожими на структуру древесины. Для этого используют специальные принтеры, которые позволяют выполнять объемную печать.
• Художественный паркет. На поверхности ламината нанесены рисунки деревянных планок различной фактуры и размера. Это позволяет создавать очень красивый декоративный пол, который впишется в любой современный интерьер.
• Керамическая плитка. Поверхность каждой доски представляет собой часть плитки. При укладке образуется цельное полотно, которое имитирует этот материал. Сегодня все чаще производители используют для образования полотна и фактуры природных камней. Ламинат в таком стиле прекрасно впишется в комнату с камином или другими старинными атрибутами.
• Нестандартные рисунки. На рынке можно найти ламинат, который соответствует различной тематике. Здесь представлены поверхности с детскими рисунками (герои мультфильмов, сказок и другие), а также продукцию с декоративными надписями и структурой.

Что лучше выбрать?

Выбор покрытия для пола квартиры – это сложная задача, особенно, если нужно определиться между ламинатом и паркетом. Сегодня не существует единого мнения, позволяющего сказать, что из них лучше. Многие владельцы утверждают, что ламинат прекрасно подходит, и нет нужды использовать изделия из натуральной древесины. Тогда, как другим нравится тепло, которые исходит от древесины, а также ее натуральность.

При выборе подобных веществ следует ориентироваться на несколько параметров:

• Качество. Сегодня эта характеристика может кардинально отличаться в зависимости от производителя. Перед тем, как покупать ламинат либо паркетную доску, следует ознакомиться со всеми нормативными документами, подтверждающими безопасность материала. Обращайте внимание на отзывы покупателей о тех или иных марках, что позволит исключить приобретение некачественных материалов.
• Дизайн. Эта особенность намного разнообразней у ламината, поверхность которого искусственно окрашивается. Паркетная доска же имитирует практически один и тот же стиль, который не всегда можно адаптировать под конкретный дизайн интерьера.
• Место укладки. Ламинат является универсальным материалом, который можно располагать, как в ванной, так и в гостиной. В свою очередь паркету нужно тепло и оптимальная влажность. Поэтому лучше всего он подходит для гостиной и спальни. Но если проходимость в этих комнатах высока, тогда следует задуматься в пользу ламината. Обусловлено это тем, что он не так поддается истиранию.

О том, какое покрытие для пола выбрать, смотрите в следующем видео.

Идеи сочетания в интерьере

Возле рабочей зоны на кухне, где на пол в любом случае будет попадать вода из мойки и капли от продуктов, уложен водостойкий ламинат. Далее он с помощью удачного приема переходит в более прихотливую паркетную доску.

Интересный вариант ансамбля темной доски и светлого ламината играет роль зонирования в кваритире-студии.

Очень красивый интерьер столовой в коттедже предполагает светлый ламинат, «перекликающийся» со стенами в таком же тоне и темной паркетной доской. Последняя сочетается с мебелью и зоной над столом.

Паркетная доска или ламинат, что лучше?

В чём отличие ламината от паркетной доски? Фактически паркетную доску по сравнению с ламинатом значительно легче поцарапать, она капризней и менее долговечна. Если у Вас есть собака средних или больших размеров — паркетная доска быстро придет в негодность, так как на паркетной доске, с любым количеством слоев лака, остаются следы от когтей. На ламинате ни одна, даже самая большая, собака не способна оставить царапины. Если рассматривать влагостойкость, то ламинат значительно меньше боится сухих помещений или повышенной влажности. Этот факт можно наблюдать зимой, когда в квартире очень сухой воздух. В это время года паркетная доска ссыхается, и у неё появляются щели, а у ламината их не будет.  Дело в том, что ламинат изначально разрабатывался с целью имитировать паркет, но при этом планировалось значительно улучшить его технические характеристики по сравнению с деревянными напольными покрытиями. Именно поэтому первые разновидности ламината были значительно дороже паркетной доски. И только потом, благодаря развитию технологий, получилось удешевить производство. Тогда и появился дешевый ламинат 21 класса, который внес свою лепту в формировании негативного мнения о низких технических характеристиках ламината.  Сегодня на рынке, в основном, представлен ламинат 31, 32, 33 и 34 классов. Такой ламинат по техническим характеристикам значительно превосходит паркетную доску, так как в отличие от неё имеет в основе ХДФ плиту (ДВП высокой плотности). ХДФ плита, по сравнению с обычной доской, расширяется более равномерно и в гораздо меньше, поэтому не происходит образования щелей. Также, благодаря меламиновой защитной пленке с добавлением корунда, оставить царапины на ламинате значительно сложней.  .  . .РАСПРОДАЖА! Предлагаем ознакомиться с распродажей ламината в этом месяце: Распродажа лучших Европейских брендов ламината.    Чем паркетная доска лучше ламината? Казалось бы, ламинат проще и дешевле уложить, он имеет более высокую прочность и износостойкость, чем паркетная доска. Он меньше боится воды и сухих помещений с низкой влажностью воздуха. Тогда почему же паркетная доска стоит дороже? Чем паркетная доска лучше ламината? Ответ, на самом, деле прост. Почему копия картины Рубенса или другого известного художника никогда не стоит дороже оригинала? Почему арабский скакун, уступающий по техническим параметрам большинству автомобилей, стоит значительно дороже их? Да потому, что подделка — она всегда подделка, а арабского скакуна сравнивать с автомобилем — кощунство. Чем паркетная доска отличается от ламината? Тем, что паркетная доска – натуральный продукт, настоящий рисунок дерева. А паркетная доска под маслом – это ощущение ни с чем не сравнимой натуральной древесины.  .  . Вам понравилась данная статья? Поддержите автора, поставьте лайк.   Что такое ламинат? В отличие от паркетной доски ламинат — полностью искусственный материал. Это фотография с копией дерева. Это подделка! Паркетная доска или ламинат, что лучше — решать Вам. Для разных целей есть свои требования.  . .  У Вас еще осталось много вопросов? Приходите к нам, выбирайте и задавайте вопросы, а мы, в свою очередь, устраним все сложности на пути между Вами и миром напольных покрытий. Ко всему прочему, помимо грамотной консультации мы гарантируем самые интересные предложения и низкие цены. Сравните и убедитесь в этом Мифы про ламинат и паркетную доску  Существуют мнения, что:   — ламинат менее экологичный, чем паркетная доска. Это не правда. Европейский ламинат для дома, как и паркетная доска, относится к классу экологичности Е1. Возможно, Вы удивитесь, но массивная доска после того, как её уложат, в большинстве случаев, является очень вредным для здоровья напольным покрытием. А все потому, что массивную доску соединяют токсичным двухкомпонентным клеем и покрывают не менее токсичным лаком. Существуют, конечно, безопасные клеи и лаки, но стоят они очень дорого, и многие при выборе руководствуются правилом: чем лучше клеит и меньше стоит — тем лучше. Но такие лаки и клеи очень вредят нашему здоровью. — ламинат гулкий, а паркетная доска — нет. Это тоже неправда. Все зависит от того, какую подложку Вы будете использовать, и насколько ровен пол. Можно положить ламинат на идеально гладкий пол и пробковую подложку, а паркетную доску — на неровный пол и дешевую полиэтиленовую подложку. После этого ламинат будет тише, чем паркетная доска. Основная проблема конструкции пола состоит в том, что он напоминает барабан. Только путем максимального прилегания к шумопоглотителю или утолщения пола можно добиться уменьшения гулкости. Например, Вы можете сейчас постучать костяшками пальцев по столу, а потом — по его торцу. Вы услышите, что звук значительно тише при постукивании по торцу. Поэтому единственный способ значительно уменьшить гулкость — приклеить паркетную доску к основанию пола, что само по себе очень дорого, и делает бессмысленным приобретение паркетной доски с замком.  — паркетную доску можно реставрировать, а ламинат — нет. Это правда, но на самом деле, является маркетинговым ходом, так как очень редкий мастер берётся реставрировать паркетную доску, если она не приклеена к полу. Плавающий пол слишком проблематично шлифовать, так как доска будет на полмиллиметра прогибаться на замковых соединениях во время шлифовки, что приводит к «волнам» после выполнения работ. Либо потребуется шлифовать вручную, что стоит ощутимо дороже. Также надо учесть тот факт, что в процессе шлифовки с паркетной доски будут удалены все краски и браширование. После чего она будет выгладить, как самая обычная дешёвая доска. Также качественно реставрировать трёхполосную паркетную доску после эксплуатации более 5 лет невозможно, ввиду отслоения ламелей. Не получиться приклеить их обратно так, как у новой паркетной доски.  В итоге полностью теряется смысл реставрации, так как лучше купить новую паркетную доску, хотя бы потому, что это будет дешевле. Кстати, вторым и очень существенным фактором является то, что на время реставрации из помещения нужно будет вынести всю мебель, а также несколько дней ждать, пока высохнет лак.   . .  РАСПРОДАЖА! Предлагаем ознакомиться с распродажей ламината в этом месяце: Распродажа лучших Европейских брендов ламината.  У Вас еще осталось много вопросов? Приходите к нам,  выбирайте и задавайте вопросы, а мы, в свою очередь, устраним все сложности на пути между Вами и миром напольных покрытий. Ко всему прочему, помимо грамотной консультации, мы гарантируем самые интересные предложения и низкие цены. Сравните и убедитесь в этом

Как выбрать лучший паркет

Хотите обновить напольное покрытие и не знаете, с чего начать? Деревянные полы должны быть вашей первой остановкой. Зачем? Деревянные полы создают отличный фон для любого современного интерьера, одновременно являясь ключевым аспектом исторического облика старинного дома.

При работе со всем, от массивной древесины до регенерированных и похожих на древесину, может быть сложно понять, с чего начать. Наше исчерпывающее руководство по выбору деревянных полов готово дать совет и вдохновить.

Основное изображение (вверху): Дуб Goodrich Haze от Woodpecker Flooring

(Изображение предоставлено Broadleaf)

Какой цвет дерева лучше всего подходит для вашей комнаты?

Одним из многих преимуществ деревянного пола является то, что внешний вид натурального дерева хорошо сочетается со многими стилями декорирования, что обеспечивает универсальность при ремонте. Но выбор цвета деревянного пола должен основываться на большем количестве факторов, чем просто ваша декоративная схема.

Белые и бледно-серые деревянные полы идеально подходят для помещений с низкой проходимостью, а их светлый цвет прекрасно украсит пространство в небольшом помещении.Современные и светоотражающие, они довольно быстро обнаруживают грязь и вмятины.

Теплые деревянные полы медового цвета маскируют грязь и создают уютную атмосферу, идеально подходящую для большого открытого пространства, где вы хотите чувствовать себя более уютно. Древесина средних тонов, менее современная, чем отделка пола из более светлого дерева, идеально подходит для создания непринужденной, более традиционной отделки.

Полы из темного дерева создадут более формальную, интимную атмосферу в комнате, но также могут быть использованы в помещениях промышленного стиля для элегантной современной отделки, особенно если они используются в качестве фона для демонстрации светлой мебели.

Какая ширина и длина деревянной доски для пола?

Что выбрать: половицы узкие или широкие? Небольшая длина — подумайте о паркетных полах — или длинные? Более узкие доски, как правило, выглядят более традиционными, чем более широкие, в то время как паркетные доски, когда-то предназначенные для старинных домов, также являются горячей тенденцией для современных пространств.

Если вы рассматриваете ширину и длину досок для небольшой комнаты, то более широкие и длинные сделают пространство больше, потому что сам пол будет проще.В большой комнате используйте тонкие короткие полоски для сумок с текстурой и широкие длинные доски для легкой отделки.

Какой деревянный пол самый прочный?

Твердые породы дерева, такие как дуб, клен и вишня, относятся к наиболее прочным породам, что делает их идеальными для долговечного образа в оживленном доме. Однако они также являются более дорогими вариантами деревянных полов.

Если у вас ограниченный бюджет, выбирайте более мягкие породы, такие как сосна. Царапины на нем появляются быстрее, но время от времени их можно полировать и красить, чтобы они выглядели как новые.

Укладка ламината | HowStuffWorks

Существует два распространенных типа укладки ламината: клеевой и бесклеевой. В то время как бесклеевой более распространен из-за простоты установки, клей создает уплотнение между досками, что делает его хорошим выбором для тех участков дома, где обычно происходят разливы. Потребители склонны склоняться к бесклеевым полам, потому что они могут установить их самостоятельно, и по этим полам можно сразу же ходить.Эти типы полов называются плавающими, потому что они не крепятся к основному полу. Под слоем ламината кладется подкладочный слой, который представляет собой слой пробки, поролона или резины, который действует как звуковой барьер.

Напольные покрытия некоторых марок перед укладкой необходимо адаптировать к условиям помещения. Это может занять от одного до трех дней, в зависимости от температуры и влажности в помещении. Поговорите со специалистом по ремонту дома или, если возможно, с производителем продукта, чтобы получить рекомендации, если вы устанавливаете пол самостоятельно.В противном случае подрядчик, устанавливающий продукт, будет знать эту информацию.

Подготовка исходного пола под ламинат относительно проста. Перед установкой ковровое покрытие и прихватную доску необходимо вырвать. Полы из ламината можно укладывать непосредственно на бетон, фанеру, OSB, паркет, винил и плитку. Подложку необходимо сначала нанести на исходную поверхность пола, а затем можно установить плавающий пол. Посоветуйтесь со специалистом по обустройству дома, чтобы узнать, какая подложка лучше всего подходит для укладываемого вами пола.

Если вы хотите уложить ламинат самостоятельно, не забудьте расположить швы в шахматном порядке и не класть доски с одинаковой текстурой древесины рядом друг с другом. Старайтесь не прилагать слишком много усилий при соединении досок вместе. Части пазогребневого соединения могут сломаться, особенно в более тонких или некачественных вариантах.

После укладки пола как сохранить его внешний вид? Узнайте на следующей странице.

PPT — паркет, паркет Презентация PowerPoint, скачать бесплатно

Запись отдельных файлов с помощью Spark (CSV или Parquet)

В этом блоге объясняется, как записать DataFrame в один файл с помощью Spark. Здесь также описывается, как записывать данные в файл с определенным именем, что на удивление сложно.

Запись одного файла с помощью Spark — нетипично. Spark предназначен для параллельной записи нескольких файлов. Одновременная запись множества файлов выполняется быстрее для больших наборов данных.

Поведение по умолчанию

Давайте создадим DataFrame, воспользуемся повторным разделом (3) для создания трех разделов памяти, а затем запишем файл на диск.

 val df = Seq ("один", "два", "три"). ToDF ("число")
df
  .repartition (3)
  .write.csv (sys.env ("HOME") + "/ Documents / tmp / some-files") 

Вот файлы, которые создаются на диске.

 Документы /
  tmp /
    некоторые-файлы /
      _УСПЕХ
      часть-00000-b69460e8-fdc3-4593-bab4-bd15fa0dad98-c000.csv
      часть-00001-b69460e8-fdc3-4593-bab4-bd15fa0dad98-c000.csv
      часть-00002-b69460e8-fdc3-4593-bab4-bd15fa0dad98-c000.csv 

Spark записывает по одному файлу на каждый раздел памяти. Мы использовали repartition (3) для создания трех разделов памяти, поэтому было записано три файла.

Выписание одного файла с переделом

Мы можем использовать repartition (1) записать один файл.

 df
  .repartition (1)
  .write.csv (sys.env ("HOME") + "/ Documents / tmp / one-file-repartition") 

Вот файл, записанный на диск.

 Документы /
  tmp /
    один файл-переразметка /
      _УСПЕХ
      part-00000-d5a15f40-e787-4fd2-b8eb-c810d973b6fe-c000.csv 

Мы не можем контролировать имя записываемого файла. Мы можем контролировать имя каталога, но не сам файл.

Этого решения недостаточно, если вы хотите записать данные в файл с определенным именем.

Запись одного файла с помощью coalesce

Мы также можем использовать coalesce (1) для записи одного файла.

 df
  .coalesce (1)
  .write.csv (sys.env ("HOME") + "/ Documents / tmp / one-file-coalesce") 

Вот что получилось.

 Документы /
  tmp /
    один-файл-объединение /
      _УСПЕХ
      part-00000-c7521799-e6d8-498d-b857-2aba7f56533a-c000.csv 

coalesce также не позволяет нам устанавливать конкретное имя файла (позволяет нам только настраивать имя папки). Нам потребуется использовать spark-daria для доступа к методу, который будет выводить один файл.

Запись файла с определенным именем

Можно использовать DariaWriters.writeSingleFile функция, определенная в Spark-Daria для записи одного файла с определенным именем файла.

Вот код, который записывает содержимое DataFrame в файл ~ / Documents / better / mydata.csv .

 импорт com.github.mrpowers.spark.daria.sql.DariaWriters

DariaWriters.writeSingleFile (
    df = df,
    format = "csv",
    sc = spark.sparkContext,
    tmpFolder = sys.env ("HOME") + "/ Documents / better / tmp",
    filename = sys.env ("ДОМ") + "/ Документы / лучше / mydata.csv "
) 

Метод writeSingleFile позволяет дать файлу имя, не беспокоясь о сложных деталях реализации.

writeSingleFile использует repartition (1) и методы файловой системы Hadoop под капотом. Все методы файловой системы Hadoop доступны в любой среде выполнения Spark — вам не нужно прикреплять какие-либо отдельные JAR-файлы.

Совместимость с другими файловыми системами

Лучше всего использовать методы файловой системы Hadoop при перемещении, переименовании или удалении файлов, чтобы ваш код работал на нескольких платформах. writeSingleFile работает в вашей локальной файловой системе и в S3. Вы можете использовать этот подход при запуске Spark локально или в записной книжке Databricks.

Существуют и другие решения этой проблемы, которые не являются кроссплатформенными. Есть решения, которые работают только в записных книжках Databricks, или только в S3, или только в Unix-подобной операционной системе.

Методы файловой системы Hadoop неудобны для работы, но лучший вариант, потому что они работают на нескольких платформах.

Метод writeSingleFile использует метод fs.rename () Hadoop, как описано в этом ответе. Вот псевдокод:

 val src = новый путь ("s3a: // bucket / data / src")
val dest = новый путь ("s3a: // bucket / data / dest")
val conf = sc.hadoopConfiguration // предполагая sc = spark context
val fs = src.getFileSystem (конф.)
fs.rename (src, dest) 

copyMerge

Hadoop 2 имеет метод FileUtil.copyMerge () , который является элегантным решением этой проблемы, но этот метод устарел и будет удален в Hadoop 3.В этой теме есть ответ, который переопределяет copyMerge для пользователей Hadoop 3.

В любом случае не пишите код, основанный на методе FileUtil.copyMerge () . Мы знаем, что этот метод будет недоступен, когда Spark обновится до Hadoop 3, и вы не хотите полагаться на устаревший метод, который выйдет из строя в неизвестное время в будущем.

Следующие шаги

Обычно вы хотите записывать несколько файлов параллельно, но в тех редких случаях, когда вы хотите записать один файл, поможет метод spark-daria writeSingleFile .

Постарайтесь изо всех сил заключить сложную логику файловой системы Hadoop во вспомогательные методы, которые тестируются отдельно. Объединение операций файловой системы Hadoop и кода Spark в одном методе сделает ваш код слишком сложным.

Деревянный паркет по лучшей цене — Выгодные предложения на деревянный паркет от мировых продавцов деревянного паркета

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для деревянного паркета.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший деревянный паркет в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели деревянный паркет на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в деревянном паркете и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести деревянный паркет по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Что такое паркет? (с рисунком)

Паркет — это набор деревянных деталей, соединенных вместе для создания декоративного эффекта, напоминающего мозаику. Этот метод оформления с использованием дерева применяется как для мебели, так и для паркета. Строго говоря, все рисунки паркета угловатые, а использование изогнутых форм — маркетри.Это различие обычно не наблюдается, и любой узор из деревянных блоков обычно называют паркетом.

Оригинальный паркет изготовлен из массивных блоков разных пород дерева, уложен узорами на анкеры и прибит на место.Прекрасный образец был установлен в Версале в 1684 году, где он заменил узорчатый мраморный пол. Паркетный пол стал чрезвычайно популярным среди богатых, потому что он не задерживал влагу и не способствовал гниению балок, как мраморный пол.

Популярные породы дерева для массивного паркета: дуб, орех, вишня, сосна и клен.Редкие породы дерева, такие как красное дерево, черное дерево и палисандр, иногда использовались для изготовления особых полов. Морилки и отделка усиливают контрастирующие цвета и текстуры различных пород дерева.

Популярные модели паркета включают корзины, елочку, шеврон и кирпич, хотя в декоративном паркетном полу используется множество геометрических форм для создания сложных и красивых узоров.Прекрасные паркетные полы часто укладывали мастера-краснодеревщики, работавшие с плотником.

Массивный паркет чрезвычайно прочен. При ремонте старых домов массивный паркет часто обнаруживается под слоями более поздних работ. Этим полам можно легко восстановить их первоначальное великолепие.Строители, которым нужен паркет аналогичного качества, могут заказать полы у мастеров, специализирующихся на этой работе, или поискать антикварные полы на предприятиях по утилизации архитектурных отходов.

Современные паркетные полы обычно состоят из шпона твердых пород, уложенного на менее дорогую основу.Шпон приклеивается на место. Этот тип паркета иногда можно отремонтировать или отполировать, если он поврежден, но он относительно хрупкий. Свободные куски шпона можно переклеить. Шпонированный паркет продается панелями или плиткой.

Паркет из ламината с имитацией древесины твердых пород, закрепленных на жесткой основе.Прозрачное защитное пластиковое покрытие защищает поверхность. Это самый недорогой вид паркета, но он не подлежит ремонту, если он поврежден. Обычно он продается в плитке.

Хвойники низкорослые в саду и их дизайн фото: Хвойные в ландшафтном дизайне и композиции из хвойных растений

120 фото идей использования вечнозеленых растений

Каждому владельцу земли, будь то большое угодье или маленький палисадник у крыльца, приходит в голову идея посадить хвойное растение. Благо, помимо сказочных елей и сосен, есть сотни сортов декоративных кустарников и деревьев, которые неузнаваемо меняют вид участка, придавая ему особый шарм в любое время года.

Эстетическое удовольствие и уют, который создается этими вечнозелеными друзьями человека, можно отнести к их функциональной пользе, ведь природная красота мотивирует человека на здоровый образ жизни, и вознаграждает его за тяжелый труд на земле.

Кроме того, если задуман живой забор, или другой проект ландшафтного дизайна, хвойные растения могут стать наилучшим выбором. Принято считать, что они не требуют особого ухода и неприхотливы к погоде и почве.

Но это утверждение верно лишь в сравнении с экзотическими культурами, или, например, содержанием садовых плантаций.

Краткое содержимое статьи:

Регулятор давления воды в системе отопления принцип работы: принцип работы, виды, правила монтажа, цены, производители

Регулятор перепада давления | Гид по отоплению

Danfoss ASV-PV, DN15, артикул — 003Z5501.

Регулятор перепада давления представляет собой специальную арматуру, используемую в трубопроводных системах. С помощью данного устройства разница давлений жидкой среды автоматически поддерживается на уровне предварительно заданных значений. Регулирование перепадов осуществляется за счет клапана, проходное сечение которого меняется на основании параметров давления.

Как устроены регуляторы? Конструктивные особенности

Danfoss APT, DN32, артикул — 003Z5704.

Существует два вида регуляторов, которые имеют принципиальные отличия:

1. Для работы регулирующего устройства прямого действия не требуется дополнительный энергоисточник, поскольку управление колебаниями происходит на основе показателей водных масс. В данном случае клапан открывается в момент определенного несоответствия оптимальным параметрам давления. Этот процесс осуществляется с быстротой, соответствующей скорости происходящих в системе изменений параметров.
2. Регуляторы непрямого действия могут работать исключительно при наличии отдельно подключенного энергоисточника. Функцию измерительных элементов в таких устройствах выполняют датчики в количестве двух штук, посредством которых поступает передача сигнала по направлению к контроллеру. В свою очередь, управляющее устройство формирует сигнал, посылаемый регулирующему клапану.

Danfoss ASV-PV, DN20, артикул — 003Z5501.

Несмотря на то, что изделия непрямого действия характеризуются, как высокоточные устройства, их достаточно редко используют. Это объясняется, прежде всего, завышенной стоимостью и конструктивной сложностью таких устройств.

Автоматический регулятор перепада давления прямого действия состоит из:

• задатчика, в роли которого выступает пружина. Некоторые устройства оснащаются пневмомеханизмами или приспособлениями рычажного типа;
• двух импульсных линий, расположенных непосредственно под корпусом самого клапана или вмонтированных в трубы;
• измерителя в виде мембраны. В некоторых случаях используется сильфон или поршневой элемент.

Danfoss ASV-PV, DN15.

Клапаны регуляторов делятся на разгруженные и неразгруженные. Кроме того, они бывают как одно-, так и двухседельными. При этом любое из этих устройств может быть подключено к трубопроводу посредством резьбового или фланцевого соединения, а также методом приваривания патрубков.

Принцип работы регулятора перепада давления

В настоящее время преимущественно применяются регуляторы мембранного типа. Внутри такого устройства располагается камера с установленной по центру мембраной, которая соединяется с затвором клапана. За счет ее смещения в любую из сторон меняется положение затвора, в результате чего количество протекающих через регулятор водных масс сокращается или увеличивается. Воздействие на мембрану осуществляется посредством двух импульсных линий, по которым поступают сигналы, идущие из подающей трубы и «обратки». Реагирующая на разные показатели давлений пружина сжимается, воздействуя, таким образом, на мембрану, занимающую определенное положение.

Danfoss ASV-PV, DN25.

Область применения

Современные регуляторы перепада давления наиболее часто используют в водяных системах теплоснабжения с гидравлическим режимом. Наличие такого устройства позволяет добиться максимально стабильного давления в трубах, задействованных в работе тепловой сети. В условиях правильной установки устройства отопительное оборудование будет надежно защищено от нулевого расхода, связанного с перезапуском системы.

Danfoss ASV-PV, DN15.

Автоматические регуляторы практически не нуждаются в техническом обслуживании. При относительно несложных манипуляциях, связанных с настройкой устройств, они способны поддерживать заданные параметры с достаточно высокой точностью.

Видео

 

🛠 Регулятор давления воды: назначение и виды

Чтобы стабилизировать работу системы водоснабжения или отопления, надо обязательно предусмотреть в её контуре регулятор давления воды. Это функциональное устройство позволяет защитить магистраль от неблагоприятных факторов и сократить объём потребляемой жидкости. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями и их отличительными особенностями.

С регулятором система под контролем

Читайте в статье

Назначение прибора

Для стабилизации работы бытовой техники требуется не только постоянное электрическое напряжение, но и давление в системе. При недостаточном напоре воды стиральная машинка или водонагревательный котёл могут не совсем корректно работать. Чтобы этого не произошло, устанавливается регулятор «после себя», обеспечивающий выравнивание давления воды, поступающей к конечному потребителю.

Вода поступает под нужным давлением

Существует также регулятор «до себя». Его основным назначением является защита бытовой техники и магистрали от избыточного давления и гидроудара. Такие изделия монтируются в системах отопления для поддержания их технических характеристик.

Регулятор выполняет не только защитную функцию. При его установке в контур системы водоснабжения можно оптимизировать свои затраты на воду.

Внимание! По некоторым подсчётам, установка регулятора давления способствует снижению количества потребляемой воды на 20–25%.

Гидроудар будет предотвращён

Устройство и принцип действия регуляторов давления воды различного вида

Конструктивное исполнение конкретного агрегата оказывает существенное влияние на его принцип работы. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями, чтобы вы смогли сделать выбор в пользу регулятора определённого типа.

Принцип работы зависит от конструктивных особенностей

Поршневые и мембранные

Устройство поршневого типа имеет простую конструкцию. Для регулировки давления используется подпружиненный поршень небольшого размера. Благодаря его движению, удаётся увеличить, либо уменьшить поперечное сечение магистрали и, тем самым, выровнять давление в системе. Сжимая и ослабляя пружину с помощью регулирующего винта, удаётся установить фиксированное значение давления воды на выходе.

Из-за чувствительности к качеству транспортируемой жидкости, такие регуляторы должны устанавливаться в комплекте с фильтрами для очистки воды. В противном случае, существует риск заклинивания поршня. Учитывая данный факт, современные устройства оснащаются фильтрующими элементами.

Комментарий

Владислав Михальцев

Слесарь по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения ООО «ГК «Спецстрой»

Задать вопрос

«Поршневые регуляторы позволяют контролировать давление в пределах 1–5 атм.

«Уровень надёжности ограничен

Мембранные регуляторы имеют более надёжное конструктивное исполнение. В их состав входит подпружиненная мембрана, расположенная внутри герметичной камеры. Возникающее давление воздействует на пружину, которая соединена со специальным клапаном. В результате, пропускная способность устройства увеличивается либо снижается.

Мембранный регулятор находится внутри герметичного корпуса

Автоматические и электронные

Конструктивное исполнение автоматических моделей близко к поршневым регуляторам. Однако в данном случае, роль поршня выполняет мембрана, а пружина подсоединена к заслонке. Как только давление воды начинает повышаться, мембрана начинает двигаться вверх, увлекая за собой заслонку. В результате, сечение частично перекрывается, и давление снижается. После достижения нужного уровня давления в системе, мембрана вместе с заслонкой возвращается на прежнее место.

При уменьшении давления входящего потока мембрана опускается вниз, опуская заслонку. Отверстие протока открывается, и давление на выходе повышается. Благодаря наличию второй пружины на заслонке, автоматические модели позволяют точно регулировать параметры устройства. Для этого используется специальный винт.

Регулировка выполняется в автоматическом режиме

Электронные регуляторы обеспечивают самое точное регулирование, а потому имеют достаточно высокую стоимость. Их могут устанавливать «до и после себя». Специальный датчик на входе в систему измеряет давление и отправляет сигнал на управляющее устройство. Последнее даёт команду запорному механизму.

Высокая степень точности

Проточные

У регуляторов данного типа отсутствуют подвижные элементы. Это гарантирует им длительный срок службы и достаточный уровень надёжности. Особая внутренняя конфигурация устройства обеспечивает снижение скорости воды, которая начинает течь медленнее. Могут использоваться в оросительных системах.

Внутри устройства целый лабиринт

Выбираем регулятор давления воды

Чтобы стать обладателем устройства с оптимальным функционалом, надо грамотно подойти к выбору модели. Предлагаем познакомиться с основными критериями, ориентируясь на которые, можно приобрести устройство, идеально подходящее к конкретной системе водоснабжения.

Выбор зависит от существующей потребности

По конструкции

Выбирая между поршневой и мембранной конструкцией, стоит предпочесть второй тип. Они более надёжны в эксплуатации, хотя в изделиях первого типа износ поршня минимален. Поршневые конструкции достаточно чувствительны к качеству воды, поступающей по магистрали. Даже небольшая частичка песка может заклинить поршень.

Мембранный регулятор прослужит намного дольше

Мембранный тип не предъявляет повышенных требований к обслуживанию. Благодаря их конструктивному исполнению, исключён контакт с водой. Поэтому можно не опасаться коррозионных процессов. Единственным слабым местом является подвижная диафрагма.

Внимание! Отдав предпочтение регулятору мембранного типа, можно обеспечить стабильную работу системы водоснабжения или отопления.

Подключение должно быть выполнено правильно

По техническим параметрам

При выборе подходящего регулятора следует помнить, что каждое изделие рассчитано на определённое давление на входе и выходе. При определении требуемых технических параметров, следует учесть характеристики оборудования, установленного в доме или квартире. Исходя из этих данных, определяют технические характеристики регулятора.

Давление зависит от характеристик системы

Кроме давления, следует учесть степень нагрева воды, которая будет циркулировать по водопроводу. Если устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре от 0ºС до 40ºС, подключать его к системе горячего водоснабжения и отопления нельзя. В таких условиях сможет работать модель, предназначенная для эксплуатации при температуре до 130ºС.

Для горячего водоснабжения нужен подходящий редуктор

По материалу изготовления

Для обеспечения длительной работы регулятора стоит выбирать изделия, для изготовления которых использовались качественные сплавы с хорошими коррозионными характеристиками. Производители предлагают такие изделия из бронзы, латуни и стали. В составе последней содержатся элементы, повышающие её коррозионную стойкость.

Совет! Чтобы не ошибиться с выбором, не стоит приобретать дешёвую арматуру. Для изготовления таких изделий, скорее всего, использовалось некачественное сырье.

Материал должен быть качественным

Ведущие производители и рейтинг популярных моделей

Несмотря на большой ассортимент, некоторые модели пользуются особой популярностью. Предлагаем познакомиться с некоторыми из них. Возможно, какие-то приборы вас заинтересуют.

Honeywell D04FM: рейтинг 5/5

Допускает настройку давления в диапазоне 1,5–6 бар. Может эксплуатироваться при максимальной температуре 70ºС. Производительность составляет 2,9 м³/час. Присоединительный диаметр ¾ дюйма.

Отзыв о редукторе давления воды Honeywell D04FM:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_6240817.html

РДВ-15: рейтинг 4,8/5

Подходит для бытового и промышленного применения. Используется для снижения давления воды в системе. Изготовлен из латуни. Выдерживает условное давление 10 атм. Пропускная способность 1,6 м³/час. Рабочая температура до 80ºС. По спецзаказу до 150ºС. Регулирование в пределах 40%.

Универсальность и надёжность

Valtec VT.087: рейтинг 5/5

Модель актуальная для квартиры. Позволяет отрегулировать давление воды в системе. При номинальном давлении в 16 бар допускает регулировку в пределах 1–4,5 бар. Компактен. Отличается повышенной надёжностью.

Отзыв о регуляторе давления Valtec:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_7618328.html

Установка и регулировка регулятора давления воды

Чтобы устройство эффективно справлялась с возложенной на него функцией, его надо правильно установить и отрегулировать. Предлагаем разобраться с тем, как это можно сделать в зависимости от места монтажа.

Монтаж должен выполняться правильно

В квартире

Монтажные работы в квартире выполняются следующим образом:

В частном доме

Регулятор в частном доме выполняет ту же функцию, что и в квартире. Располагать устройство надо в месте подключения домашней части системы водоснабжения к общему трубопроводу. Более подробно о порядке подключения можно узнать из следующего видео:

Обслуживание регуляторов давления воды

Обслуживание подобных устройств заключается в своевременном контроле состояние давления в системе. Если настройка по каким-то причинам становится невозможной, это явно свидетельствует о том, что регулятор неисправен. В таком случае стоит его снять, отремонтировать и установить на место, либо заменить на новый.

Делитесь в комментариях, установлен ли у вас регулятор давления воды. Какого он типа?

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Регуляторы температуры и давления отопления

Содержание статьи:

Во время работы отопительной системы необходимо изменять параметры давления и температуры теплоносителя. Это может быть связано с несколькими факторами – перегрев горячей воды, неравномерное гидравлическое распределение. Для решения этих проблем следует установить регуляторы температуры и давления системы отопления.

Приборы контроля температуры отопления

Электронный термостат

Чаще всего необходимо изменять параметры температуры в отопительной системе. Это можно делать как комплексно для всей сети, так и для каждого прибора в отдельности. Поэтому на ответственных участках магистрали нужен механический регулятор температуры для отопления или его электронный аналог.

Какие задачи должны выполнять эти приборы? Прежде всего – контроль и своевременное изменение температурного режима в системе. В зависимости от конструкции и области применения регуляторы температуры для батарей отопления и всего теплоснабжения в целом могут быть нескольких типов:

• Контроллеры работы всей отопительной системы. К ним относится погодный регулятор отопления, который подключается непосредственно к котлу или распределительному узлу системы;
• Терморегуляторы зонального воздействия. Эту функцию выполняет регулятор батареи отопления, который ограничивает приток теплоносителя в зависимости от текущих показаний температуры.

Каждый из этих классов приборов отливается конструктивно и имеет свою индивидуальную схему установки. Поэтому для правильной комплектации теплоснабжения необходимо разобраться в специфике всех типов терморегуляторов.

Специалисты рекомендуют приобретать радиаторы отопления с регулятором температуры. Это позволит не только сэкономить, но исключит вероятность покупки неправильной модели.

Механические терморегуляторы отопления

Конструкция механического терморегулятора

Механический регулятор батареи отопления является самым простым и надежным прибором для полуавтоматического и автоматического контроля нагрева поверхности радиатора. Он состоит из двух связанных между собой узлов – запорной арматурой и управляющей термоголовкой.

В корпусе управляющей части есть термочувствительный элемент, который изменяет свои размеры под действием температуры. Он соединен с игольчатым клапаном, ограничивающим приток теплоносителя. Для контроля изменения положения клапана регулятор отопления в квартиру имеет спиральную пружину, которая соединена с регулировочной ручкой. Ее поворот увеличивает или уменьшает степень прижатия пружины к теплочувствительному элементу, тем самым устанавливая температуру срабатывания прибора.

Преимущества применения механического регулятора температуры для отопления заключаются в следующем:

• Возможность регулировки нагрева отдельного радиатора без влияния на параметры всей системы;
• Простая установка и обслуживание. Эту работу может выполнить даже не специалист. Важно лишь ознакомиться с инструкцией по монтажу в радиаторы отопления регуляторов температуры;
• Конструкция рассчитана для радиаторов всех типов – стальных, алюминиевых, биметаллических и чугунных. Однако установка регулятора в чугунную батарею отопления не всегда целесообразна. Этот материал обладает высокой теплоемкостью.

Основная сложность монтажа радиаторов отопления с регулятором температуры заключается в правильном расположении управляющего элемента. Нельзя, чтобы горячий воздух от труб или батареи воздействовал на термочувствительный элемент. Это приведет к его неправильному функционированию.

Технология монтажа механического регулятора температуры для теплоснабжения может изменяться в зависимости от конструкции батареи и способа ее подключения к отоплению.

Электронные программаторы отопления

Программатор отопления

Значительно большим функционалом обладают погодные регуляторы отопления. Они состоят из электронного блока управления, который может подключаться к другим элементам теплоснабжения – котлу, терморегуляторам, циркуляционным насосам.

Принцип работы электронных регуляторов отопления в квартиру отличается от механических. Они обрабатывают показания встроенного или внешних термометров для передачи команд управляющим элементам. Так, при изменении температуры в отдельном помещении подается команда на сервопривод регулятора радиатора отопления, который в свою очередь изменяет положение игольчатого клапана.

Специфика функционирования погодный регулятор теплоснабжения выражается в таких нюансах:

• Обеспечение постоянной подачи электричества для работы прибора;
• Подключение к другим элементам отопления может быть осуществлено, если устройство регулятора отопления в квартиру имеет соответствующие разъемы;
• Изменение параметров работы контроллера зависит от заводских настроек. Некоторые модели для радиаторов теплоснабжения с регулятором температуры имеют неизменяемые настройки. Комплексные программаторы отличаются гибким программным обеспечением.

Для организации дистанционного управления регулятором отопления в доме можно установить модуль GPS. С его помощью данные о состоянии системы будут передаваться пользователю в виде SMS. Таким же образом осуществляется обратное управление теплоснабжением. Ручной регулятор температуры отопления не имеет такой функции априори.

Настройка регуляторов температуры для радиаторов отопления осуществляется на основе расчетных параметров системы. В противном случае возможно некорректное функционирование устройства.

Терморегуляторы в отопительных коллекторах

Терморегуляторы в коллекторе отопления

Кроме установки ручных регуляторов температуры отопления в батареи они применяются для комплектации коллекторного теплоснабжения. Их монтаж выполняется как в центральные распределительные гребенки, так и в узел управления системой водяного теплого пола.

В отличие от регуляторов для отопительных радиаторов, в коллекторной группе они выполняют функцию по контролю объема потока теплоносителя в отдельные контуры теплоснабжения. Поэтому требования к конструкции и ее функционалу несколько выше, чем у устройств, рассчитанных для комплектации батарей.

Есть несколько видов терморегуляторов для коллекторных групп:

• Ручные регуляторы температуры теплоснабжения. Конструктивно ничем не отличаются от аналогичных устройств для батарей. Разница в размере подключаемого патрубка и температурном диапазоне работы. В эксплуатации неудобны, так как настраивать параметры для отдельного контура приходится вручную;
• Терморегуляторы с сервоприводом. Зачастую они подключаются к внешнему модулю управления. Изменение положения заслонки происходит только при поступлении команды от программатора. Возможны варианты с установкой выносного датчика температуры. Это чаще всего делается для организации смесительных узлов.

Установка и эксплуатация подобных терморегуляторов позволит добиться точной настройки отдельных контуров в отоплении. Таким образом можно сэкономить на затратах по использованию энергоносителя и оптимизировать работу всей системы в целом.

Есть два типа терморегуляторов для коллекторного отопления – со съемными сервоприводами и стационарными. Выбор зависит от требуемого функционала системы.

Регуляторы давления в отоплении

Группа безопасности отопления

В закрытой системе теплоснабжения помимо температуры есть еще один не менее важный показатель – давление. В результате нагрева теплоносителя происходит его расширение. С одной стороны это явление способствует лучшей циркуляции горячей воды. Но если не установить регулятор давления для отопления – может произойти аварийная ситуация.

Нормальное значение этого параметра колеблется от 2 до 5 атм. в зависимости от типа отопительной системы. В централизованных магистралях возможно кратковременное превышение давления до 10 атм. Для его стабилизации и предназначен регулятор давления системы отопления.

Принцип работы гидрострелки

В настоящее время есть несколько типов этих приборов, которые отличаются не только внешне, но и функциональными возможностями:

• Спускной клапан. Удаляет избыток теплоносителя для компенсации давления;
• Воздухоотводчик. Предназначен для своевременной ликвидации воздушных пробок. Они формируются из-за перегрева горячей воды и могут привести к возникновению аварийных ситуаций;
• Гидрострелка. Этот регулятор давления воды в системе отопления применяется не только для коллекторных систем, но и в двухтрубных схемах. Он стабилизует давление между подающей и обратной трубой теплоснабжения.

Кроме гидрострелки все остальные приборы для регулирования давления воды в системе отопления имеют изменяемые параметры срабатывания. Т.е. пользователь может сам выставить предельные значения давления, при появлении которых активируется регулирующий элемент.

Расширительный бак для стабилизации давления отопления

Принцип работы расширительного бака

Ключевое влияние на стабильность работы закрытой системы отопления с принудительной циркуляцией оказывает расширительный бак. Он предназначен для автоматической компенсации возникшего избыточного давления на трубы и радиаторы.

Конструктивно это устройство для регулирования давления в отоплении представляет собой емкость, разделенную на две части эластичной мембранной. Одна из полостей с помощью патрубка подключается к отоплению, а во вторую нагнетается воздух. При этом значение давление во второй должно быть меньше максимально допустимого на 5-10%.

Принцип работы мембранного регулятора давления системы отопления можно описать следующим алгоритмом:

1. Давление в системе нормальное – мембрана не изменяет своего положения.
2. Произошло критическое расширение теплоносителя. Одновременно с этим мембрана смещается в сторону воздушной камеры, тем самым увеличивая общий объем теплоснабжения. Происходит компенсация избыточного давления.
3. Резкое падение объема теплоносителя. Регулятор давления воды в отоплении уменьшает объем путем смещения мембраны в сторону водяной камеры. Это происходит под воздействием давления воздушной камеры.

Таким способом происходит автоматическое регулирование давления в отопительной системе. При выборе модели расширительного бака необходимо учитывать возможность замены эластичной мембраны. Есть модели, где это может сделать сам пользователь. Но для баков с небольшим объемом такой возможности нет. После двух-трех сезонов эксплуатации приходится демонтировать старый модуль отопления и устанавливать новый.

Как правильно рассчитать параметры устройств для регулирования давления и температуры отопления? Для этого рекомендуется воспользоваться специализированными программными комплексами. Предварительно вносятся характеристики дома (степень утепления), графическая схема расположения труб, радиаторов и других компонентов теплоснабжения. На основе полученных данных программа даст оптимальные параметры всех элементов.

В видеоматериале можно ознакомиться со спецификой подключения комнатного регулятора температуры в отоплении:

как устроен и принцип действия

Эксплуатация бытовой сантехники требует ответственного подхода. Надежную работу обеспечит только выполнение всех рекомендаций производителя.

В большинстве случаев, в паспорте регламентируются оптимальные и предельные значения давления в водоводе. Для обеспечения требуемого режима эксплуатации необходима установка в магистраль регулятора давления воды.

В противном случае, перепады давления и гидроудары приведут к поломке оборудования и появлению протечек.

Регуляторы применяют в разнопрофильных сетях от бытовых до промышленных. Они встраиваются в разводку для орошения, пожаротушения, в системах водозаправочных станций.

Место для их расположения определяют на вводе в стояк или в здание, после насосного оборудования и узлов запорной арматуры.

Регулятор давления любого типа чувствителен к наличию загрязнений и механических примесей в воде. С целью повышения ресурса безотказной работы рекомендуется на входе установить фильтр для очистки воды.

Содержание

Описание регулятора
Принцип работы
Типы конструкций регуляторов
Существующие разновидности
Как настраивается регулятор давления

Описание регулятора

Регулятор давления воды устанавливается в системе водоснабжения с целью стабилизации входящего потока воды и недопущения критического уровня давления.

В основу работы регулятора положен принцип компенсации пружиной или мембраной предельного давления входящего потока. Это происходит за счет выравнивания усилий. Усилия пружины и диафрагмы вступают в противодействие.

В момент забора воды падает давление на выходе. Соответственно, снижается и давление на диафрагму. В результате клапан открывается.

Возрастание давления продолжается до тех пор, пока усилие диафрагмы и сила упругости пружины не будут уравновешены.

 

Давление на входе в клапан не влияет на открытие и закрытие пружинного клапана. Выходное давление сохраняется неизменным не смотря на перепады давления на входе.

Таким образом, удается поддерживать на выходе постоянное давление, что предохраняет внутренние коммуникации от гидроударов и перегрузок. Особенно актуальны перепады давления в сетях, питающихся от насоса.

Металлический корпус устройства имеет два резьбовых выхода для подсоединения к водопроводной системе. В некоторых моделях предусмотрен манометр, отображающий давление в системе. В таких конструкциях также предусмотрен винт регулировки для настройки предельного давления.

Преимущества использования регуляторов давления:

• Всегда стабильный напор воды на выходе не зависимо от магистрального давления
• Отсутствие шума, производимого большим напором воды
• Снижение расхода
• оберегает внутреннюю сеть от гидроударов
• Надежная и безопасная работа оборудования, подключенного к водопроводной сети

Принцип работы

Принцип действия регулятора давления может быть:

Обеспечивает постоянное регулирование потока воды. Устанавливается в промышленности и на крупных магистралях.

Предназначен для сетей неравномерного потребления воды. Используется в квартирах и частных домах.

Устройства классифицируются по месту действия:

• «До регулятора»

Они закрыты, когда нет давления и открываются в случае его возрастания на входе в устройство, тем самым ограничивая предельный показатель.

• «После регулятора»

Они открыты при отсутствии давления. В случае превышения предельного напора воды на выходе закрываются.

Устройства статического типа работают по принципу «после регулятора», то есть обеспечивают постоянство давления на выходе

Типы конструкций регуляторов

Существует три конструктивных типа регуляторов:

1. Поршневые

Отличаются простотой конструкции и низкой ценой, поэтому самые распространенные. Расположенный внутри подпружиненный поршень перекрывает проходное отверстие трубопровода. Так обеспечивается постоянство давления на выходе. Диапазон регулирования находится в пределах 1-5 атм.

Поршень не изнашивается, что значительно увеличивает срок эксплуатации такого устройства.

Недостатком конструкции данного типа является движущийся поршень, для которого нужна подача на входе только фильтрованной воды. Вторым недостатком считается быстрый износ подвижных частей, ограничивающих максимальный поток воды.

Возможно появление коррозии на внутренних поверхностях.

2. Мембранные

Регулирование потока происходит за счет действия подпружиненной мембраны, находящейся в отдельной, изолированной камере. Мембрана открывает и закрывает регулировочный клапан.

Внутренняя полость делится мембраной на две зоны. Одна контактирует с водой, а другая хорошо изолирована. Благодаря этому грязная вода не поступает через слой мембраны.

Конструкция надежна и неприхотлива. Мембранный регулятор имеет защиту от ржавения внутри. При правильной эксплуатации обслуживание не требуется.

Характеризуется широкой зоной регулирования давления и пропорциональностью. Возможно управление скоростью потока от 0,5 до 3 м³/час.

Недостатком является появление на мембране через определенный период эксплуатации трещин, разрывов и расслоения. Следовательно, нужен регулярный контроль состояния мембраны.

Имеет более высокую стоимость.

3. Проточные

Лабиринт в средине корпуса позволяет осуществлять динамическую регулировку давления. Скорость потока снижается при прохождении разделений и большого числа поворотов.

Регулятор устанавливается в сетях для орошения и полива. В нем нет перемещающихся механизмов, поэтому применяются детали из пластических материалов.

Перед регуляторами данного типа требуется дополнительная установка клапана или регулятора на входном участке. Рабочий диапазон регулирования у устройства – 0,5-3 атм.

Проточный регулятор отличается низкуюой стоимостью.

4. Электронные

Электронный прибор обеспечивает включение насоса малой мощности в момент забора воды из сети.

Конструкция включает корпус, диафрагму, платы, разъемы для подсоединени. Регулятор оснащен датчиком для защиты от гидроудара и пуска насосного оборудования «в сухую».

Работает устройство бесшумно.

Электронное устройство следует монтировать до первой линии забора. Подводные патрубки обеспечивают удобное встраивание в магистраль трубопровода. Перед пуском насосную емкость заполняют водой.

Заводская настройка электронного регулятора соответствует значению 1,5 бар. Регулируют стартовое значение давления с помощью специальной отвертки, с учетом того, что номинальное значение должно превышать пусковое на 0,8 бар.

Рабочие параметры регуляторов:

• Максимальное предельное давление, обеспечивающее длительную эксплуатацию. Параметр регламентируется ГОСТ 26349-84.
• Значение номинального диаметра в соответствии с условным проходов=м водопроводной системы (ГОСТ 28338-89).
• Пропускная способность устройства, когда сохраняются установленные пределы регулирования, в м³/час.
• Рабочий диапазон регулирования.
• Температурный диапазон эксплуатации прибора, влияющий на возможность функционирования в магистралях отопления и подачи горячей воды, а также при низких температурах воздуха.

Существующие разновидности

Регулятор давления применяется в различных сферах хозяйства и в промышленности, поэтому классифицируется по многим параметрам.

 

1. Производительность

• Бытовые, до 3 м³/час
• Коммерческие, от3 до 15 м³/час
• Промышленные, свыше 15 м³/час

Для бытовых приборов, например, нагревательного бойлера, оптимальный выбор это бытовой регулятор.

2. По способу подключения

Существуют регуляторы с резьбовым и фланцевым исполнением. Резьбовое присоединение используется на трубопроводахс диаметром трубы 2” (50 мм). Фланцевое соединение применяется на крупных магистралях с большим сечением трубы.

3. Диапазон регулирования

• Широкий диапазон регулирования в пределах от 1,5 до 12 бар.
• Тонкая настройка в диапазоне от 0,5 до 2 бар.

4. В зависимости от предельного входного давления

• Для водопроводных систем до 16 бар
• Для систем до 25 бар

5. По предельно допустимой температуре рабочей жидкости

• Для холодной воды с температурой до +40°
• Для горячей воды с температурой до +70°

6. По типу установленного фильтрующего элемента

• Сетки с различным размером ячеек: мельче и крупнее
• Колбовый фильтр тонкой очистки

Как настраивается регулятор давления

Настройка моделей с манометром не представляет сложности. Вращением винта регулировки обеспечивают необходимые значения на шкале манометра. Средний показатель давления – 3 атм. Винт находится на корпусе и легко перемещается с помощью гаечного ключа.

Настройка ведется согласно паспортным рекомендациям всех установленных в системе приборов. Берутся данные по самому уязвимому оборудованию.

Устройства без манометра не регулирует, а оставляют заводские настройки. Все же рекомендуется дополнительно его приобрести. Манометр позволит выполнить точную настройку и обезопасит от непредвиденных ситуаций.

Последовательность действий:

• Закрыть все точки забора воды: краны, бойлер, фильтры и другие устройства.
• Открыть вентиль подачи в квартиру либо здание
• Установить требуемый показатель давления на манометре
• Открыть краны в местах потребления воды и проверить показатель давления по манометру.

Допускается колебание значений давления в пределах 10%.

Монтаж регулятора давления в водопроводную сеть стал необходимостью. Это объясняется использованием бытовой техники, чувствительной к избыточному давлению в сети. Регуляторы необходимы на нижних этажах высотных домов. Подвод воды осуществляется снизу и чтобы обеспечить нормальное давление вверху, на нижние этажи подают высокое, что вызывает поломки техники. А при наличии клапана удастся компенсировать перепад давления.

9 основных клапанов для систем отопления. Какие особенности и для чего служат?

В систему отопления зачастую входят механизмы регулирования и механизмы обеспечивающие безопасность эксплуатации. По другому их называют клапанами систем отопления. При помощи данных элементов регулировки происходит изменение параметров теплоснабжения, они также обеспечивают стабильное функционирование и производят автоматическую настройку. Рассмотрим клапаны и регуляторы системы отопления, так как предназначения и функции у них различаются.

Трехходовой клапан отопления

Обычно автоматикой котла не может быть обеспечена потребность в воде с разной температурой для нескольких контуров системы отопления. На помощь приходит трехходовой термостатический смесительный клапан системы отопления, который поддерживает необходимые тепловые параметры теплоносителя в контурах системы отопления, а также малом контуре системы.
На вид клапан походит на простой тройник, металл — бронза или латунь. Вверху данного тройника устанавливается регулировочная шайба, под которой имеется материал чувствительный к перепаду температур. И при необходимости он давит на рабочий шток, выходящий из корпуса. Основная задача клапана основана на удержании температуры теплоносителя на выходе в заданных пределах, путем добавления холодной или горячей воды. При неподходящих температурных изменениях, внешний привод клапана давит на шток. Далее конус выходит из седла и открывается проход между всеми каналами. В ходе работы, контроль за трехходовым клапаном согласно температуре исполняется наружным приводом.

Обратный клапан отопления

В сложной системе отопления присутствует довольно большое количество вспомогательных элементов, задача которых обеспечить надежность и бесперебойность работы. Одним из этих элементов является обратный клапан системы отопления. Обратный клапан ставят для того, чтобы не было протока в обратную сторону. Его элементы обладают очень большим гидравлическим сопротивлением. В связи с этим обстоятельством существуют ограничения по использованию обратных клапанов в системе отоплении с естественной циркуляцией. В такой системе слишком малое давление. При минимальном давлении необходимо ставить гравитационные клапаны с поворотной заслонкой, некоторые из них могут срабатывать при давлении в 0,001 Бар. Основная деталь обратного клапана — это пружина, применяемая почти во всех моделях. Именно пружина перекрывает затвор при изменении нормальных параметров. Это и являет собой принцип работы обратного клапана.

Необходимо учитывать рабочие параметры в той или иной системе отопления. В связи с чем подбирать клапан системы отопления, который имеет необходимую упругость пружины.
Применяемая в отопительных системах запорная арматура обычно изготавливается из следующих материалов: сталь; латунь; нержавеющая сталь; серый чугун.
Обратные клапана подразделяются на следующие виды: тарельчатые; лепестковые; шаровые; двустворчатые. Различаются эти виды клапанов запирающим устройством.

Регулирующие (запорно-регулирующие) клапаны отопления

Регулирующие и запорно-регулирующие клапаны отопления осуществляют систематическое изменение потока теплоносителя, от максимума до минимума, при открытом и закрытом положении клапана. Отсечные или запорные клапана управляют теплоносителем дискретно при полностью открытом или полностью закрытом положении затвора. В состав регулирующего клапана входят три основные блока: корпус, дроссельный узел и привод клапана. Запирающим и регулирующим элементом клапана является дроссельный узел. При выборе втулки, седла, плунжера следует обращать внимание на условия эксплуатации клапана. Учитывается среда и ее температура, наличие примесей, пропускная способность. Основным и важным значением в работе клапана является правильное направление подачи рабочей среды. Обычно оно промаркировано стрелкой на рабочей поверхности корпуса.

Термостатический клапан

В современных реалиях терморегулирующий вентиль — это предварительная норма современного и надежного оборудования в системе отопления. Температура вентиля автоматически регулируется. Работа смесительного клапана системы отопления для радиаторов заключается в ограничении уровня подачи на отдельный радиатор отопления. Шток вентиля производит движения на открытие и закрытие отверстия. Через это отверстие происходит поступление теплоносителя в радиатор. При нагревании вентиля с термостатической головкой, осуществляется закрытие входного отверстия, вследствие чего уменьшается расход теплоносителя. Вентиль терморегулирующийся постоянно изменяет свое положение. И немаловажным фактором является качество материалов на основе которых изготавливается данное изделие. Изделие может выходить из строя из-за заедания штока, а также значительной коррозии и прорыва уплотняющих материалов. Но и в случае выхода терморегулирующего вентиля из строя можно продлить срок его эксплуатации, заменив термостатический элемент.

Клапана системы отопления с термоголовками отличаются в зависимости от формы и варианта подвода к системе теплоснабжения. Они могут быть угловые при подводе к радиаторам с пола, также бывают прямые, которые соединяют трубы с батареей относительно поверхности стены. Осевые, в основном, при соединении труб из стены к батареи. При боковом подключении батарей необходим специальный комплект. В нем используются термостатические головки и клапана. Заведомо батареи идущие с нижним подключением, оборудованы вкладышами клапанного типа.

Регулятор давления

Работа батарей и насоса нарушается в следствии высокого либо низкого уровня давления. Избежать данного негативного фактора поможет правильный контроль в системе отопления. Давление в системе играет значительную роль, оно обеспечивает гарантию попадания воды в трубы и радиаторы. Потери тепла сократятся, если давление будет стандартным и поддерживаться. Здесь приходят на помощь регуляторы давления воды. Их миссия, прежде всего, охранять систему от слишком большого давления. Принцип работы этого устройства основан на том, что клапан системы отопления, находящийся в регуляторе, работает как выравниватель усилий. От типа давления регуляторы классифицируются на: статистические, динамические. Выбирать регулятор давления необходимо основываясь на пропускную способность. Это способность пропускать нужный объем теплоносителя, при наличии необходимого постоянного перепада давлений.
 

Перепускной клапан отопления

Для сброса рабочей среды служит перепускной клапан терморегулятора системы отопления, который функционирует в обратку при значительном повышении давления. Как правило давление растет за счет достижения установленной в ручном режиме максимальной температуры, подача теплоносителя в радиатор снижается, в следствии чего давление и повышается. Перепускные клапаны системы отопления, в основе своей, предназначены для того, чтобы обеспечить стабильную разность между обратным и подающим трубопроводом. При уменьшении тепловой нагрузки, термостатические вентили закрываются, что приводит к перепаду давления между трубопроводами. В следствии использования перепускного клапана снижается нагрузка на насос, увеличивается температура в обратке, происходит защита котла от коррозии. Область применения перепускного клапана системы отопления довольно широка, он также используется для предотвращения шумообразования терморегуляторов. Установка перепускных клапанов осуществляется не только у нерегулируемого насоса, но и на перемычки стояков.

Клапаны предохранительные

Источником опасности является любое котельное оборудование. Котлы считаются взрывоопасными, так как имеют водяную рубашку, т.е. сосуд под давлением. Одно из самых надежных и распространенных предохранительных устройств, сводящее опасность до минимума —  это предохранительный клапан системы отопления. Установка данного приспособления обусловлена защитой систем отопления от избыточного давления. Зачастую такое давление возникает в результате закипания воды в котле. Предохранительный клапан ставится на подающем трубопроводе, как можно ближе к котлу. Клапан имеет довольно простую конструкцию. Корпус изготовлен из латуни хорошего качества. Основным рабочим элементом клапана является пружина. Пружина в свою очередь действует на мембрану, которая закрывает проход наружу. Мембрана выполнена из полимерных материалов, пружина из стали. Выбирая предохранительный клапан следует учитывать, что полное открытие происходит при повышении давления в отопительной системе над значением на 10%, а полное закрытие при снижении давления ниже срабатывания на 20%. В следствии данных характеристик необходимо выбирать клапан с давлением срабатывания выше 20-30% от фактического.

Балансировочный клапан

Балансировочный клапан системы отопления предназначается для регулирования проходимого теплоносителя. Жидкость потребляется в зависимости от давления. Чем больше давление, тем больше потребляется жидкости. Установка данного прибора происходит на стояках. Отбалансированная система обеспечивает беспрерывную работу. Ручной клапан используется как диафрагма, автоматический поддерживает давление и потребление в стояках. Ручной балансирный клапан может перекрывать систему. Конструкция представляет собой устройство вентильного типа. Ручные клапаны могут устанавливаться в паре с запорными.

Регулятор расхода

Установив приборы учета энергии, закономерно возникает вопрос, как можно регулировать и контролировать подачу теплоносителя, ограничивать или добавлять его расход. Для этого существуют всевозможные автоматические регуляторы, применение которых позволяет экономить, они работают от датчиков температуры наружного воздуха и датчиков обратного трубопровода. Еще одно преимущество регуляторов температуры — это контроль температуры непосредственно в месте установки радиатора, в отличии от других устройств. Данное преимущество дает приоритет в получении равномерного температурного фона для комфортного пребывания в помещении. Регулятор предотвратит перегрев воздуха в помещении, чего не всегда смогут отследить датчики на централизованной автоматике. Представляется возможность регулировать температуру для каждой комнаты в отдельности. Иногда решая вопрос регулировки устанавливают обычные краны. Конечно данное решение уменьшает финансовые затраты, но лишает ряда полезных преимуществ. У крана ограниченная функциональность на открытие и закрытие. Существует опасность остановить или завоздушить стояк. Регулируя отопление при помощи кранов невозможно добиться необходимого температурного режима. Используя автоматические регуляторы можно наладить систему точно и эффективно.

Читайте так же:

редуктор системы водоснабжения в квартире, правильная регулировка

Когда необходимо создать новую систему водоснабжения или реконструировать старую, важно правильно разместить все приборы, которые обеспечат возможность бесперебойного потребления воды, а также фитинги и другие конструктивные элементы системы. Важной частью этой конструкции выступает регулятор давления воды или редуктор.

Что такое регулятор давления воды в системе водоснабжения квартиры и дома?

Давление в гидросистеме может меняться в ту или иную сторону. Это неудобно для потребителей и может быть опасно для конструкций. Регулятор давления воды в системе водоснабжения стабилизирует напор, поддерживает уровень воды. Если напор в трубах повышается резко, это может вызвать их повреждение.

Регулятор предохраняет от перегрузок и гидроударов, которые могут поступить от магистрали.

Устройство и принцип действия РДВ

РДВ имеет металлический корпуса с соединением, оснащенным резьбой. Чтобы пользователь мог самостоятельно настроить напор воды, прибор содержит винт настройки и манометр.

В водных коммуникациях частного дома стабилизацию выполняют при помощи реле и гидроаккумулятора, которые встроены в магистраль и регулируют работу насоса. РДВ используется в таких системах водоснабжения:

• водозаборных;
• противопожарных;
• оросительных;
• технологических;
• коммунальных.

Конструкция всех регуляторов идентична и включает, в частности, клапан и поршень, пружинно-мембранный механизм, блок управления.

Принцип работы РДВ состоит в том, что он регулирует поток входящей через пружину и мембрану воды, делает его стабильным на выходе. Это защищает трубопровод от перегрузок и скачков подачи воды.

Прибор имеет внешний корпус из металла и два соединения с резьбой, которыми подключается через основную трубу к водопроводной системе.

Виды регуляторов

РДВ бывают нескольких видов: поршневые, мембранные, проточные, автоматические и электронные.

Поршневые

Так выглядит поршневой регулятор

Этот вид регулятора давления – самый популярный клапан для воды. Главное его преимущество – низкая стоимость. Механизм работает с помощью поршня, увеличивающего или уменьшающего проходное сечение канала трубы. Напор воды устанавливается вентилем вращения. На выходе напор имеет диапазон от 1 до 5 атм.

Недостатком регулятора подобной конструкции является чувствительность поршня к попаданию мусора. Это может стать причиной износа и последующей поломки. Обезопасить от этого сможет фильтр, часто он даже входит в комплектность прибора.

Мембранные

В регулировке давления воды мембранный вид редуктора имеет преимущества по нескольким показателям:

• регулировка воды в пределах от 0,5 до 3,0 куб.м/ч;
• пружина и мембрана установлены в герметичной камере;
• высокая степень надежности;
• не требователен в эксплуатации.

Мембранный регулятор давления воды

Однако у него есть и недостатки: высокая стоимость и большое количество движущихся деталей в устройстве, что усложняет процедуру ремонта.

Проточные

Индивидуальность данного вида РДВ – в отсутствии движущихся механизмов. Это является существенным плюсом, потому как обеспечивает защиту от поломок и увеличивает срок эксплуатации. Эта модель обеспечивает движение потока с помощью постоянных вращений его во внутреннем лабиринте.

Отсутствие отдельных механизмов и использование пластмасс в качестве материалов для изготовления редуктора обеспечивают его низкую стоимость. Но в данную модель необходимо отдельно устанавливать клапан на входе. Диапазон работы 0,5–3,0 атм.

Автоматические

Автоматическое устройство регулирует напор воды в трубопроводе благодаря мембранному механизму. Сила сжатия пружин зависит от силы напора воды. При этом происходит процесс размыкания и замыкания контактов в регуляторе, что и производит запуск или выключение помпы в насосе. Реле является стабилизатором давления при подаче воды в квартире или доме.

Электронные

Электронный механизм контролирует расход воды в трубопроводе и по мере необходимости включает насосную станцию. Датчик снимает и обрабатывает необходимые данные. Когда в трубах воды нет, сигнал поступает на электронный регулятор и помпа не включается. Конструкция состоит из:

Электронный регулятор

1. Корпуса.
2. Датчиков слежения.
3. Электронного реле.
4. Втулки, включающей регулятор давления.
5. Муфты, к которой подключается система.

Задать параметры стабилизации можно на экране, где отображаются характеристики подачи воды. Электронный механизм слежения за водным потоком более эффективен, чем механический. Регуляторы на механической основе не всегда могут вовремя среагировать на сухой ход в системах водоснабжения, поэтому электронные аппараты все чаще используются в быту.

Такие редукторы работают без шума и надежно защищают от скачков напора воды.

Как выполняется установка редуктора давления воды

Расположение РДВ регламентируется техническими правилами для систем подачи воды и ее утилизации. Устройства должны находиться в начале запорной арматуры, перед приборами учета. Так они более эффективно защитят техническое оборудование, счетчики воды и фильтровочные узлы.

Как правильно разместить в квартире

Установка редуктора давления способствует стабилизации тока жидкости в трубах, защищает систему от сбоев, предотвращает вероятные поломоки от гидроударов. Многие жители квартир уже испытали положительные результаты установки данного устройства.

Бытовые регуляторы способствуют сокращению магистрального напора воды. Устанавливать их нужно за учетными приборами и очистительным фильтром. Лучшее положение для трубы – горизонтальное. Регулятор помещают между кранами корректировки давления обязательно вертикально. В наклонном или горизонтальном положении механизм монтировать нельзя.

Перед установкой прибор надлежит собрать и проверить боковые заглушки на наличие отверстий. Позже сюда будут ставиться манометры. Монтаж выравнивателя давления в квартире не имеет принципиальных отличий от установки счетчиков для холодной и горячей воды. Чтобы определить, куда движется жидкость внутри механизма, ставят метку.

Если монтируют с использованием полипропиленовых труб, то применяют переходники, которые поставляются в комплекте.

В установку регулятора также необходимо включить сетчатый фильтр. Шаровый кран для регулятора давления в таком случае обязателен при установке. Стыки соединений должны прилегать максимально плотно друг к другу, поэтому прокладывают ФУМ-ленту или паклю.

С помощью разводного ключа затягивают соединения с проложенным уплотнителем, завершая процесс установки. При затягивании гаек не нужно слишком усердствовать, потому что чаще всего они выполнены из латуни, следовательно, среднепрочного типа. Монтирование – трудоемкий процесс, и если вы не обладаете соответствующими навыками, то лучше будет пригласить мастера.

Правильная установка РДВ в частном доме

Регулятор давления горячей или холодной воды в индивидуальном доме идентичен по функциям таковому в квартире. Разница в наличии помпы для поддержания необходимого напора воды. РДВ вместе с насосом монтируется с манометром, направленным вверх.

Местом установки служит соединение магистральной трубы с системой подачи. Если же вода подается из скважины, то регулятор воды крепится за ней. Производители некоторых марок упрощают покупку данного вида приборов, предлагая комплект с насосом.

Во время обвязки ГВС учитывают систему фильтрации, если она не была встроена сразу. Место крепежа фильтра – это начало домовой трубы. С двух сторон редуктор обеспечен запорной арматурой. Регулирование силы потока производится с помощью прямой линии – это 5 рабочих диаметров. Установка устройств требует технических знаний и соответствующего опыта.

Регулировка редукторов давления воды в системах водоснабжения

Разные регуляторы воды обеспечивают разную функциональную скорость. Образование протечки снижает уровень напора в среднем на 1,5 атм. Через пару секунд напор становится сильнее, выше статического состояния. Идеальное значение напора на выходе – 1,5 атм.

Если сила движения воды в трубопроводе ниже, то поток слишком замедлится. Эти параметры следует учитывать при регулировке устройства редуктора.

Чтобы РДВ работал исправно, необходимо промывать встроенный фильтр. Если это не устраняет причину неисправности, то дело в износе его механических элементов. Регулировка выполняется, когда система функционирует с напором воды в ней. При отсутствии манометра систему не стоит трогать, это может сбить настройки, выставленные на заводе.

В видео показано, где лучше всего устанавливать редуктор и как правильно отрегулировать давление в нем:

Критерии выбора

При выборе регулятора водоснабжения учитывайте его материал, технические характеристики конкретной модели и особенности конструкции прибора.

Конструктивные особенности

Конструктивно РДВ разделяются на поршневые и мембранные. Поршневые модели практически не изнашиваются, но даже с учетом этого они менее надежны, потому что их механизм чувствителен к мусору и загрязненной воде.

Мембранный редуктор, напротив, неприхотлив в эксплуатации благодаря диафрагме, разделяющей работу по двум камерам. В герметичной части находятся основные механизмы. При правильном соблюдении инструкций по эксплуатации редуктор будет работать долго и надежно, но необходимо постоянно наблюдать за сохранностью мембраны.

Нормативные требования к квартирным регуляторам

К нормативным требованиям относят следующие:

1. Квартирные регуляторы должны иметь свободный доступ и обеспечивать давление, не превышающее 0,3 МПа (3 кгс/см2).
2. Охват работы выходного давления до 0,04 МПа.
3. Пропускная способность в значении до 0,5 л/с.
4. Количество срабатываний не менее 250 тыс. с учетом эксплуатации до 10 и более лет.

Технические параметры

Предприятия выпускают РДВ с разными параметрами оснащения. Чтобы понять, какой именно тип устройства нужен для установки в квартире, необходимо изучить технические характеристики. Эта информация предоставлена в техпаспорте или в таблице на задней панели регулятора воды.

Важно также обратить внимание на рабочую температуру механизма. Если есть указание на 0–40 °С, то редуктор предназначен для водопроводов холодной воды. Для подачи горячей воды выбирайте редуктор с показателем 130 °С.

Материалы и качество производства

Регулятор воды должен быть выполнен из прочных металлических сплавов – бронзового, стального, латунного – с лигатурами для защиты от коррозии.

Дабы не ошибиться с выбором качественного изделия, смотрите на критерий цены и массы устройства. Качество всегда стоит дороже, а более тяжелый вес говорит о наличии металла.

Обзор редукторов регулировки давления воды в системах водоснабжения

Стабильное давление обеспечивает правильную работу системы подачи воды. На рынке предлагаются модели отечественного и иностранного изготовления. Перед покупкой стабилизатора давления воды изучите распространенные марки устройств.

Популярные модели РДВ Honeywell

РДВ этой марки служат для стабилизации систем водоснабжения, защищают от рисков перепада напора воды, бесшумны в работе.
Признанными марками являются устройства:

• Honeywell DDS 76 1/2″: в набор входит фильтр очистки, реле ведет сравнительную таблицу до и после его применения, при скачке напора больше оптимального наступает обратная промывка;
• Honeywell D06F-1/2″ B: поддерживает стабильный напор в трубопроводе, настройка происходит поворотом крана регулятора давления, имеется шкала установки и отрезок трубы для монтажа манометра;
• Honeywell D06F-1/2″ A: обечпечивает предохранение системы и оборудования, постоянный заданный уровень давления;
• Honeywell D06F-3/4″ B: подходит для бытового и промышленного использования в системе с горячей водой;
• Honeywell D06F-3/4″ A: защищает систему от избытка давления, в наличии патрубок, к которому подключается манометр, шкала и регулирующая ручка.

Приборы, изготовленные компанией Honeywell, нельзя назвать дешевыми, но при этом их прочность и долговечность полностью обосновывают стоимость.

Модели РДВ Valtec

На рынке представлены следующие модели РДВ:

1. Редуктор мембранный Valtec VT.085 1/2″ поддерживает оптимальный уровень давления воды и газов для водоснабжения и отопления. Его плюсы в том, что он не подвержен влиянию загрязнений среды и не содержит трущихся элементов.
2. Valtec VT.082 1/2″ – редуктор с фильтром и манометром снижает давление в бытовых трубах с горячей и холодной водой, несложен в ремонте.
3. Редуктор поршневой VALTEC VT.087 1/2″: снижает давление в магистралях с водной средой, воздухом или газом. Регулирование в диапазоне 1,0–4,5 бар.

Далее служба технической поддержки VALTEC рассказывает о назначении и принципе работы редукторов:

Отечественный регулятор давления воды РДВ

Отечественные марки включают несколько разновидностей:

• Регулятор муфтовый РДВ-2-М: для промышленного применения. Равномерно распределяет жидкость по магистрали и этажам коммунальных систем.
• Регулятор муфтовый РДВ-2А-Ф: предназначен для нормализации давления в горячих и холодных магистралях в бытовых условиях.
• Регулятор муфтовый РДВ15-2А-М: подходит для коммунальных хозяйств с целью обеспечения стабилизации водного тока.
• Регулятор муфтовый РДВ-2А-М: равномерно распределяет жидкость, рассчитан на температуру воды, не превышающую +70 °С.

Обслуживание и ремонт

Если не получается сделать настройку параметров, значит нарушена целостность мембраны. При протекании корпуса редуктора его снимают и разбирают.

Возможно, дело в поломке пружины. Они продаются отдельно, поэтому подобная неисправность легко устранима. После ремонта регулировку в редукторе настраивают заново.

Мембранный редуктор давления воды: какой регулятор лучше

Определение устройства

Мембранный редуктор – разновидность регуляторов давления, применяемых как в частных домах, так и в квартирах многоэтажек. Рабочий элемент прибора – гибкая каучуковая мембрана, посредством которой и происходит регулировка поступающего потока воды.

Применяется не только в водопроводных сетях, но и в системах отопления или технологических сетях, где необходима транспортировка неагрессивных жидкостей. Является самым точным и надежным прибором контроля давления среди всех типов устройств, имеющихся в настоящее время на рынке.

Качественный регулятор мембранного типа позволяет устанавливать выходное давление воды на уровне 1-7 бар с погрешностью не более 5% и выдерживает входящее давление до 25 бар.

Материал, из которого изготавливается гибкая диафрагма – армированный этилен-пропиленовый каучук.

Обозначается он аббревиатурой EPDM и имеет такие характеристики:

• рабочая температура в пределах от -60 до +120°С;
• низкая чувствительность к резким перепадам температуры высокой цикличности;
• низкая остаточная деформация;
• стойкость к механическому воздействию и истиранию;
• производители гарантируют, что эластичность может сохраняться до 20 лет с начала эксплуатации.

У материала есть единственный недостаток – высокая цена по сравнению с более доступным аналогом в виде ТЭП-уплотнителей. Срок годности последних не превышает 5 лет согласно гарантийным обязательствам производителей, а сам материал не обладает такими показателями стойкости, как EPDM.

Поэтому при покупке регулятора нужно обращать внимание на материал, из которого изготовлена мембрана. Информация об этом должна быть указана в паспорте к прибору.

Принцип работы

Внутренняя камера мембранного редуктора имеет достаточно сложное строение.

Входящий поток воды проходит к выходному отверстию через клапан. Также, он воздействует на эластичную диафрагму. И чем выше давление воды, тем сильнее давление на мембрану, и тем сильнее перекрывается пропускной клапан.

Регулировка давления в редукторе происходит как раз при помощи мембраны, которая поджимается сверху пружиной. Усилие пружины регулируется винтом.

От давления пружины зависит реакция мембраны на входной поток жидкости. То есть, чем сильнее пружина давит на мембрану, тем сложнее входящему потоку поднять ее и увеличить проход.

В конструкции предусмотрено движение только мембраны и клапана. Пружина находится в отдельной сухой камере и изолирована от влияния воды той же мембраной, что исключает преждевременную коррозию металла.

Преимущества и недостатки

Мембранные редукторы – явные фавориты на рынке сантехнической арматуры.

Регуляторы подобного типа не подвержены загрязнению именно из-за эластичности мембраны, которая не накапливает на своей поверхности мелкие загрязнения. Поэтому прибор не требует постоянных прочисток, не требователен к качеству воды и служит долго.

Мембранный редуктор по сравнению с поршневым имеет более высокую точность регулировки выходного давления воды. Это еще одна заслуга конструкции, которая имеет и недостатки.

Из-за своей сложности, этот регулятор дороже, а обслужить его самостоятельно уже не получится. Чистку и замену ремонтного комплекта поршневого редуктора может выполнить практически любой человек на своей же кухне с минимальным набором инструмента.

А вот для замены диафрагмы мембранного редуктора нужно вызывать соответствующего специалиста. Но ситуации, требующие вмешательства в работу прибора такого типа, возникают крайне редко.

Какой лучше?

Чтобы сложить общее впечатление о двух типах редукторов, в таблице ниже приведены их основные сравнительные характеристики:

Характеристика	Мембранный редуктор	Поршневой
Пропускная способность	2,5 м.куб/час	1,6 м.куб/час
Точность регулировки	±5%	±10%
Чувствительность к качеству воды	нет	Есть
Требования к положению установки	В любом положении (вертикально, горизонтально, под углом)	В горизонтальном положении во избежание истирания уплотнительного кольца поршня
Уровень шума	Низкий	Высокий (за счет большого количества металлических компонентов)
Габариты корпуса	Крупнее	Компактнее
Срок службы	Практически неограничен	±1 год до ремонта либо замены
Стоимость	35-45$	15-25$

Как видно из таблицы, преимущества мембранных редукторов очевидны. Этот тип регуляторов можно рекомендовать для установки в любых условиях, при любом качестве воды. Конечно, если планируется установить прибор один раз и забыть.

Если же нужна временная установка, либо бюджет на приобретение редуктора давления ограничен, можно рассматривать поршневой.

Как выбрать?

Вопросы, которые нужно решить перед выбором регулятора:

1. Какой диаметр трубы в дюймах, на которую будет устанавливаться прибор?
2. Нужна внутренняя или наружная резьба патрубков?
3. Нужно ли устанавливать фильтр жесткой очистки перед редуктором?
4. Нужен ли манометр?

Теперь нужно определиться с регуляторами давления, на которые стоит обратить внимание. На рынке уже сформировался список производителей, которые поставляют качественную продукцию с отличными отзывами.

На сегодняшний день, это:

• Valtec (Россия),
• Zelmer (Германия),
• Herz (Австрия),
• Honeywell (Германия).

Продукцию этих производителей можно покупать без опаски получить некачественное изделие. Однако, перед покупкой стоит ознакомиться с паспортом, которым комплектуется любое качественное изделие.

Обратить пристальное внимание нужно на строки, где указаны материалы корпуса и металлических деталей внутренней начинки редуктора, а также, на материалы мембраны и уплотнительного кольца.

Мембрана должна быть изготовлена только из EPDM, если это действительно качественное изделие от производителя, а не подделка, которые тоже могут попадаться.

Также, в паспорте указываются габаритные размеры изделия в зависимости от диаметров резьбы патрубков.

Где купить, какова цена?

Есть простой способ приобрести оригинальный продукт без риска попасть в руки мошенников и получить копию. Как правило, производители сантехнической продукции указывают на официальных сайтах авторизованные магазины, где можно приобрести их товар с документацией, гарантией и технической поддержкой.

Также можно приобрести на Яндекс маркете или любой другой большой интернет площадке.

Примерные цены на фильтры под резьбу 1/2 дюйма от производителей:

Правила монтажа

Есть несколько основных моментов, которые стоит учесть при монтаже регулятора давления:

1. Сам мембранный редуктор нечувствителен к загрязнениям и пропускает их, но остальная техника в доме может прекрасно накапливать твердые частицы. Поэтому перед входом в редуктор лучше установить проточный фильтр жесткой очистки. Если условия стесненные, стоит обзавестись хотя бы косым фильтром и иногда прочищать его.
2. В редуктор стоит установить манометр на постоянной основе, а не только в момент установки. Это упростит контроль за давлением воды в системе.
3. Счетчик ставится строго после редуктора, чтобы учитывать стабильный поток воды без погрешностей.
4. До запуска системы обязательно нужно установить запорный шаровый кран перед входом в редуктор. Он устанавливается первым, и только потом к водопроводу можно подключать остальные приборы. Это делается для того, чтобы можно было перекрыть подачу воды на всю систему сразу в случае поломок.

Заключение

Мембранный редуктор – оптимальный выбор для регулировки потока воды в квартире или частном доме. Этот прибор относится к разряду «один раз поставил, настроил и забыл», а его цена с лихвой оправдывается преимуществами.

Что такое регулятор давления воды?

Нужен регулятор давления воды? Все зависит от того, откуда у вас вода. Если ваша вода поступает из муниципальной линии высокого давления, то, скорее всего, она у вас уже есть.

Но прежде чем мы сможем определить, нужен ли вам регулятор давления воды, давайте обсудим, для чего он используется.

Что делает регулятор давления воды для вашего дома

Регулятор давления воды снижает давление воды, поступающей в ваши трубы.Он использует водопроводную воду под высоким давлением, которая может составлять до 150 фунтов на квадратный дюйм, и снижает ее до 50–80 фунтов на квадратный дюйм — гораздо более безопасное давление для водопровода вашего дома. Но подождите — разве вам не нужен сильный напор воды, чтобы принять душ лучше всего? Не совсем.

Все, что превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, слишком высоко для большинства жилых помещений и может повредить вашу сантехнику и бытовую технику.

«Без него давление взорвалось бы через все ваши приборы и приспособления», — говорит Дон Глован , консультант по франчайзингу Mr.Rooter Plumbing в Эшвилле, Северная Каролина. Некоторые эксперты даже предлагают не превышать 50 фунтов на квадратный дюйм, чтобы сэкономить на счетах за воду и уменьшить потери воды.

Высокое давление воды может вызвать некоторые проблемы, в том числе следующие:

• Сломанные или лопнувшие трубы
• Непрерывный звук проточной воды
• Проточные туалеты
• Повреждение водонагревателей, посудомоечных машин, холодильников, льдогенераторов и стиральных машин
• Звук стука трубы (он же гидравлический удар)
• Протекающие клапаны спринклера
• Счета за высокий уровень воды
• Краны капает

Ура, правда? Если эти проблемы кажутся вам знакомыми, возможно, пришло время проверить давление воды в вашем доме.

Как проверить давление воды в доме

«Если вы подозреваете, что давление воды в вашем доме слишком высокое, вы можете легко измерить давление самостоятельно, используя купленный в магазине манометр, или попросите своего сантехника измерить его», — говорит Глован.

Все, что превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, необходимо уменьшить путем установки или регулировки регулятора давления воды. По мнению экспертов, более низкое давление воды сократит расходы на воду, сточные воды и даже электроэнергию, поскольку вы будете нагревать меньше воды.

Министерство энергетики подсчитало, что на водонагревание приходится 12% среднего счета за электроэнергию в семье, поэтому вы можете рассчитывать на значительную экономию. Кроме того, если вы живете в районе, где существует проблема засухи, это отличный способ сократить потребление воды.

Установка регулятора давления воды

«Новую установку регулятора давления воды должен выполнять профессиональный сантехник», — говорит Глован. Но заменить или отрегулировать существующий редукционный клапан под силу тем, у кого есть небольшой опыт в сфере сантехники.

Он предлагает попросить вашего сантехника проверить регулятор давления воды при выполнении планового обслуживания. Сантехник должен отрегулировать давление, убедиться, что он работает должным образом, и предупредить вас, если похоже, что срок службы вашего регулятора подходит к концу.

Регулировка регулятора давления

Чтобы отрегулировать регулятор давления воды самостоятельно, вам понадобится партнер, который проверяет давление во время его регулировки. Вот как это сделать:

• Найдите регулятор. Регулятор может находиться в вашем доме или вокруг него рядом с главным запорным клапаном воды, или он может быть рядом с водопроводом, ближе к улице. «На устройстве вы найдете внешний болт, который обычно имеет стопорную гайку», — говорит Глован. «Ослабив контргайку позволит вам повернуть болт для регулировки давления.»
• Отрегулируйте давление. Медленно поверните прижимную гайку или болт — по часовой стрелке для увеличения давления и против часовой стрелки для его уменьшения. Попросите вашего партнера контролировать давление, пока вы это делаете.Как только ваш партнер сообщит, что вы находитесь под давлением 50 фунтов на квадратный дюйм, снова затяните стопорную гайку против болта, и все готово.

Наличие воды с правильным напором в вашем доме полезно для ваших кранов, сантехники, ваших приборов, вашего кошелька и окружающей среды. А после небольшой регулировки регулятор давления воды должен прослужить долго.

«Эти устройства прослужат много лет, но их следует периодически проверять, чтобы убедиться, что они по-прежнему работают должным образом», — говорит Глован.

Так что, если вы не уверены, есть ли у вас регулятор давления воды, но подозреваете, что давление слишком высокое, возьмите манометр или позвоните сантехнику. В конечном итоге это сэкономит вам деньги.

.

Как работает регулятор давления

Основная функция регулятора давления — поддерживать желаемую производительность ирригационной системы.

Система орошения предназначена для приема заранее определенного количества воды и равномерного ее применения на определенной площади. Роль регулятора давления в этой системе заключается в поддержании желаемой производительности путем ограничения избыточного давления воды на входе до постоянного давления на выходе.

Регуляторы давления

достигают этого за счет автоматической регулировки площади открытия в зависимости от давления на входе.Открытие изменяется пропорционально, чтобы гарантировать, что давление на выходе остается в допустимых пределах.

Регулятор давления срабатывает, когда вода проходит через впускной конец регулятора и вокруг неподвижного седла, как показано выше в темно-синей области. Вода поступает в полый цилиндр, называемый дроссельным штоком (или Т-образным штоком), который прикреплен к большей диафрагме возле выходного конца. Вокруг дроссельной штанги имеется пружина, которая удерживает проходное сечение открытой и пропускает воду.

Когда вода проходит под высоким давлением, избыточное давление действует на диафрагму и заставляет пружину сжиматься, подталкивая Т-образный шток к седлу. Отверстие возле сиденья закрывается ровно настолько, чтобы поддерживать желаемое давление и поток. Баланс между усилием на диафрагме и сопротивлением пружины определяет выходное давление.

Что это значит для ваших оросителей?

Спринклеры

созданы для работы в определенном диапазоне потоков и давлений.Это обеспечивает единообразие их нанесения и позволяет получить капли правильного размера.

В основном спринклеры могут передавать только то, что они получают. Дайте им последовательность, и они вернут вам одолжение. Большинство спринклеров лучше всего работают при определенном диапазоне давления, часто ниже, чем давление в линии. Регуляторы давления гарантируют, что рабочее давление не превышает рекомендованный производителем диапазон рабочего давления. Они также помогают предотвратить выброс фитингов и излучателей из трубопровода из-за скачков давления.

Но учтите, что линейное давление должно быть как минимум на 5 фунтов на кв. Дюйм (0,34 бара) выше, чем расчетное давление на выходе вашего регулятора!

Углубляемся в основы регуляторов давления

Изучите основы регулирования давления с помощью бесплатного курса Senninger по регулированию давления по запросу в Университете Хантера. Узнайте, как установить регуляторы давления в различных оросительных системах, выбрать модель, выявить проблемы износа, причины колебаний давления и многое другое.

.

Вода — давление насыщения

Вода имеет свойство испаряться или испаряться, выбрасывая молекулы в пространство над своей поверхностью. Если пространство ограничено, парциальное давление, оказываемое молекулами, увеличивается до тех пор, пока скорость, с которой молекулы повторно входят в жидкость, не сравняется со скоростью, с которой они уходят. Давление водяного пара — это давление, при котором водяной пар находится в термодинамическом равновесии со своим конденсированным состоянием . При более высоком давлении вода будет конденсироваться.В этом состоянии равновесия давление пара составляет , давление насыщения .

Онлайн-калькулятор давления насыщения водой

Калькулятор, представленный ниже, можно использовать для расчета давления насыщения водой при заданных температурах.
Выходное давление указывается в кПа, барах, атм, фунтах на кв. Дюйм (фунт / дюйм ² ) и фунтах на фут (фунт / фут ² ).

Температура должна быть в пределах 0-370 ° C, 32-700 ° F, 273-645 K и 492-1160 ° R

Давление насыщения воды зависит от температуры, как показано ниже:

См. Вода и тяжелая Вода для термодинамических свойств при стандартных условиях.
См. Также другие свойства Вода при изменяющейся температуре и давлении : Точки кипения при высоком давлении, Точки кипения при давлении вакуума, Плотность и удельный вес, Динамическая и кинематическая вязкость, Энтальпия и энтропия, Теплота испарения, Константа ионизации , pK _w , нормальной и тяжелой воды, температуры плавления при высоком давлении, число Прандтля, свойства в условиях равновесия газ-жидкость, удельный вес, удельная теплоемкость (теплоемкость), удельный объем, теплопроводность, температуропроводность и давление пара при газожидкостном равновесии.

Давление насыщения при температурах, указанных в градусах Цельсия, и давлении

, выраженном в килопаскалей [кПа], барах, атмосферах [атм] и фунтах на квадратный дюйм [psi]:

34

46

007

07

21044

Температура	Давление водонасыщения
[° C]	[кПа], [100 * бар]	[атм]	[psi]
0.01	0,61165	0,0060	0,088712
2	0,70599	0,0070	0,10240
4	0,81355	0,0080	0,11800
10	1,2	0,17814
14	1,5990	0,0158	0,23192
18	2,0647	0.0204	0,29946
20	2,3393	0,0231	0,33929
25	3,1699	0,0313	0,45976
30	4,2470	0,04199849		5,3251	0,0526	0,77234
40	7,3849	0,0729	1,0711
44	9.1124	0,0899	1,3216
50	12,352	0,122	1,7915
54	15,022	0,148	2,1788
60	19,946	0,17
70	31,201	0,308	4,5253
80	47,414	0,468	6.8768
90	70,182	0,693	10,179
96	87,771	0,866	12,730
100	101,42
110	143,38	1,42	20,796
120	198,67	1.96	28,815
130	270,28	2,67	39,201
140	361,54	3,57	52,437
150	476,16	4,70			160	618,23	6,10	89,667
180	1002,8	9,90	145,44
200	1554.9	15,35	225,52
220	2319,6	22,89	336,43
240	3346,9	33,03	485,43
260	4692,36
280	6416,6	63,33	930,65
300	8587,9	84,76	1245.6
320	11284	111,4	1636,6
340	14601	144,1	2117,7
360	18666	184,2	2707,3
207,7	3052,2

Давление насыщения при температурах, указанных в градусах Фаренгейта, и давлении

, выраженном в фунтах на квадратный дюйм [psi], фунтах на квадратный фут [psf], килопаскалей [кПа] и барах:

100,7

100,7 100

8 9007 550

Температура	Давление водонасыщения
[° F]	[psi]	[psf]	[кПа], [100] * бар]
32.02	0,088712	12,775	0,612
34	0,09624	13,858	0,664
39,2	0,11800	16,991	0,814
40	0,121	0,839
50	0,17814	25,651	1,228
60	0,25633	36.912	1,767
70	0,36341	52,330	2,506
80	0,50759	73,092	3,500
90	0,69915		0,69915	0,95055	136,9	6,554
110	1,2766	183,8	8,802
120	1.6949	244,1	11,686
130	2,2258	320,5	15,347
140	2,8929	416,6	19,946
150	3,7232
160	4,7474	683,6	32,732
170	5,9999	864,0	41.368
180	7,5196	1083	51,846
190	9,3495	1346	64.462
200	11,537	1661	79,547
14,710	2118	101,42
220	17,203	2477	118.6
240	25,001	3600	172,4
260	35,263	5078	243,1
280	49,286	7097	339,8
			67,264	9686	463,8
350	134,73	19402	929,0
400	247.01	35570	1703,1
450	422,32	60814	2911,8
500	680,56	98001	4692,3
1045 4692,3		1045 4692,0
600	1542,1	222066	10632,6
625	1851,2	266570	12763
650	2207.8	317922	15222
675	2618,7	377092	18055
700	3092.0	445243	21318

См. Также 9 Air Psychrodens

Давление насыщенного пара для некоторых других жидкостей при 68 ^o F или 20 ^o C

Жидкость	Давление насыщенного пара
	[psi]	[Па]
Углерод тетрахлорид CCl 4	1.9	13100
Бензин	8,0	55200
Меркурий	0,000025	0,17

• 1 Па = 10 ^-6 Н / мм ² = 10 ^{— 5} бар = 0,1020 кгс / м ² = 1,02×10 ^-4 м H ₂ O = 9,869×10 ^-6 атм = 1,45×10 ^-4 фунтов на кв. Дюйм (фунт _на / дюйм ² )

.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ | Справочник по переработке молочных продуктов

На молочном заводе сырое молоко проходит несколько стадий обработки на различных типах технологического оборудования, прежде чем попасть к потребителю в виде готового очищенного продукта. Производство обычно происходит непрерывно в замкнутом процессе, где основные компоненты соединены системой труб. Тип применяемой обработки и структура процесса зависят от конечного продукта.

Процесс, описанный в этой главе, является общей пастеризацией молока.Этот процесс является основной операцией при переработке рыночного молока, а также представляет собой важный этап предварительной обработки в цепочке молочных процессов, таких как производство сыра и производство кисломолочных продуктов. Цель состоит в том, чтобы представить некоторые соображения, с которыми приходится сталкиваться проектировщику установки при планировании установки пастеризации цельного молока.

Соображения при проектировании технологического процесса

При проектировании технологической линии необходимо учитывать множество аспектов. Они могут быть разными и чрезвычайно сложными, что предъявляет значительные требования к лицам, ответственным за предварительное планирование.Инжиниринг проекта всегда предполагает компромисс между различными требованиями, такими как:

• Связанные с продуктом — в отношении сырья, его обработки и качества конечного продукта
• Связанные с процессом — в отношении мощности установки, выбора компонентов и их совместимости, степень контроля процесса, наличие нагревательной и охлаждающей среды, очистка технологического оборудования и т. д.
• Экономический — чтобы общая стоимость производства для соответствия установленным стандартам качества была как можно ниже
• Юридическая — законодательство, также определяющее параметры процесса как выбор компонентов и системных решений

Процесс показан на рисунке 7.1 посвящена термической обработке — пастеризации — цельного молока, например рыночное молоко для продажи потребителям.

Рис. 7.1

Обобщенная блок-схема процесса пастеризации молока.

Некоторые законодательные требования

В большинстве стран, где молоко перерабатывается в различные продукты, законом определены определенные требования для защиты потребителей от заражения патогенными микроорганизмами. Формулировки и рекомендации могут отличаться, но комбинация, приведенная ниже, охватывает наиболее часто задаваемые требования:

• Термическая обработка
  Молоко должно подвергаться термической обработке таким образом, чтобы все патогенные микроорганизмы были уничтожены.Минимальная температура / время выдержки 72 ° C в течение 15 секунд.
• Запись
  Температура нагрева должна автоматически регистрироваться, а запись должна сохраняться в течение заданного периода времени.
• Разъяснение перед термической обработкой
  Поскольку молоко часто содержит твердые вещества, такие как частицы грязи, лейкоциты (белые кровяные тельца) и соматические клетки (ткани вымени), его необходимо осветлить. Поскольку пастеризация менее эффективна, если бактерии скрыты в комках и частицах молока, перед нагреванием необходимо провести осветление.Молоко можно осветлить на фильтре или, что более эффективно, в центробежном осветлителе.
• Предотвращение повторного заражения
  Теплообменники рассчитаны таким образом, что
  поток пастеризованного молока должен поддерживать более высокое давление по сравнению с непастеризованным молоком и рабочими средами. Если в теплообменнике произойдет утечка, пастеризованное молоко должно течь в непастеризованное молоко или охлаждающую среду, а не в обратном направлении. Для этого часто требуется подкачивающий насос для создания перепада давления, а в некоторых странах это обязательно.

В случае падения температуры пастеризованного продукта из-за временной нехватки теплоносителя, установка должна быть оборудована клапаном отвода потока, чтобы отвести недостаточно нагретое молоко обратно в уравнительный резервуар.

В соответствии с правилами, установленными Европейскими сообществами, оборудование для термообработки должно быть одобрено или разрешено компетентным органом и, по крайней мере, оснащено:

• Автоматическим контролем температуры
• Регистрирующим термометром
• Автоматическим предохранительным устройством, предотвращающим недостаточный нагрев
• Соответствующий система безопасности, предотвращающая смешивание пастеризованного или стерилизованного молока с неполностью нагретым молоком
• Автоматическое записывающее устройство для системы безопасности, упомянутой в предыдущем намерении

Законодательные требования для:

• Термическая обработка
• Запись
• Разъяснение до термическая обработка
• Предотвращение повторного заражения

Необходимое оборудование

Для удаленного управления процессом требуется следующее оборудование:

• Силосные резервуары для хранения сырого молока.
• Пластинчатый теплообменник для отопления и охлаждения, удерживающая труба и блок горячей воды.
• Центробежный осветлитель (поскольку нужно обрабатывать только цельное молоко, центробежный сепаратор в этом примере не требуется).
• Промежуточный резервуар для временного хранения переработанного молока.
• Трубы и фитинги для соединения основных компонентов и клапанов с пневматическим управлением для контроля и распределения потока продукта и чистящих жидкостей.
• Насосы для транспортировки молока через всю установку подготовки молока.
• Контрольно-измерительное оборудование для контроля производительности, температуры пастеризации и положения клапана.
• Различные сервисные системы:
  — Водоснабжение
  — Производство пара
  — Охлаждение для хладагента
  — Сжатый воздух для пневматических агрегатов
  — Электроэнергия
  — Слив и сточные воды.

Большинство сервисных систем описано в главе 6.11.
Требования к рабочим средам рассчитываются после согласования проекта установки. Таким образом, должна быть известна температурная программа пастеризации, а также спецификации для всех других областей, где требуется нагрев и охлаждение (холодильные камеры, системы очистки и т.), прежде чем можно будет определить количество и мощность машин с электрическим приводом, количество агрегатов с пневматическим приводом, часы работы установки и т. д. Такие расчеты в этой книге не представлены.

Выбор оборудования
Силосные резервуары

Количество и размер силосных резервуаров определяется графиком поставки сырого молока и объемом каждой поставки. Для непрерывной работы завода без остановок из-за нехватки сырья необходимо наличие достаточного количества сырого молока.
Предпочтительно, чтобы молоко хранилось не менее одного часа перед обработкой, поскольку в течение этого периода происходит естественная дегазация молока. Допустимы короткие периоды перемешивания, но в действительности перемешивание не требуется примерно за 5-10 минут до опорожнения бункера, чтобы выровнять общее качество. Это позволяет избежать вмешательства в естественный процесс дегазации.

Теплообменник

Основная цель пастеризации молока — уничтожение патогенных микроорганизмов.Для этого молоко обычно нагревают до температуры не менее 72 ° C в течение не менее 15 секунд, а затем быстро охлаждают. Эти параметры предусмотрены законодательством многих стран. Пластинчатый теплообменник чаще всего используется для пастеризации рыночного молока. Трубчатые теплообменники можно использовать, когда требуется длительное время работы. Скребковые теплообменники используются для вязких продуктов.
Если соответствующие параметры известны, можно рассчитать размер (размеры) теплообменника.В данном примере параметры:

• Производительность установки, л / ч 20 000
• Температурная программа, ° C 4 — 72 — 4
• Регенеративный эффект,% 90 — 94
• Температура теплоносителя, ° C 74 — 75
• Температура теплоносителя, ° C +2

Также рассчитывается потребность в рабочих средах (пар, вода и ледяная вода), так как это существенно влияет на выбор клапанов для регулирования пара и подачи ледяной воды .
В пластинчатых теплообменниках соединительные пластины между секциями снабжены входами и выходами для продуктов и рабочих сред.Впускные и выпускные патрубки могут быть ориентированы вертикально или горизонтально. Концы пластинчатого теплообменника (рама и прижимная пластина) также могут иметь входы и выходы.
Когда важно длительное время работы, трубчатый теплообменник является альтернативой пластинчатому теплообменнику.
Размеры теплообменника приведены в главе 6.1.

Системы водяного отопления

В качестве теплоносителя в пастеризаторах можно использовать горячую воду или насыщенный пар при атмосферном давлении.Однако горячий пар не используется из-за большой разницы температур. Поэтому наиболее часто используемым теплоносителем является горячая вода, температура которой обычно примерно на 2–3 ° C выше требуемой температуры продукта.
Пар подается из парового котла под давлением 600-700 кПа (6-7 бар). Этот пар используется для нагрева воды, которая, в свою очередь, нагревает продукт до температуры пастеризации.
Водонагреватель на рис. 7.2 представляет собой замкнутую систему, состоящую из специально разработанного, компактного и простого пластинчатого теплообменника кассетного типа (3), оснащенного парорегулирующим клапаном (2) и конденсатоотводчиком (4).
Техническая вода циркулирует центробежным насосом (5) через нагреватель (3) и нагревательную секцию пастеризатора.
Расширительный бак (7) предназначен для компенсации увеличения объема воды, которое происходит при ее нагревании. В систему также входят индикаторы давления и температуры, а также предохранительные и вентиляционные клапаны (8).

Рис.7.2

Принцип системы горячего водоснабжения, подключенной к пастеризатору.

1. Запорный клапан пара
2. Парорегулирующий клапан
3. Теплообменник
4. Конденсатоотводчик
5. Центробежный насос
6. Клапан регулировки воды
7. Расширительный бак
8. Клапаны предохранительные и вентиляционные

• TI Индикатор температуры
• PI Индикатор давления

Регулирование температуры

Постоянная температура пастеризации поддерживается регулятором температуры, воздействующим на парорегулирующий клапан (2) на Рисунке 7.2. Любая тенденция к снижению температуры продукта сразу же обнаруживается датчиком в линии продукта перед трубкой выдержки. Затем датчик изменяет сигнал на контроллер, который открывает парорегулирующий клапан для подачи большего количества пара в воду. Это увеличивает температуру циркулирующей воды и предотвращает падение температуры в продукте.

Держатель

Длина и размер расположенной снаружи удерживающей трубы рассчитываются в соответствии с известным временем выдержки и часовой производительностью установки и размером трубы, как правило, такими же, как и для труб, питающих установку пастеризации.Данные о размерах удерживающей трубы приведены в главе 6.1. Обычно удерживающая трубка закрывается кожухом из нержавеющей стали, чтобы предотвратить ожоги при прикосновении к ней, а также от излучения.

Контроль пастеризации

Важно, чтобы молоко было правильно пастеризовано перед тем, как оно покинет пластинчатый теплообменник. Если температура опускается ниже 72 ° C, непастеризованное молоко следует хранить отдельно от уже пастеризованного продукта. Для этого в трубе после удерживающей трубы устанавливаются датчик температуры и клапан переключения потока.Клапан (3) на рисунке 7.3 возвращает непастеризованное молоко в уравнительный резервуар, если датчик температуры обнаруживает, что проходящее через него молоко недостаточно нагрето.

Рис.7.3

Контур автоматического регулирования температуры.

• TT Датчик температуры

1. Удерживающая трубка
2. Подкачивающий насос
3. Перепускной клапан

Система охлаждения пастеризатора

Как уже отмечалось, продукт охлаждается в основном за счет регенеративного теплообмена.Максимальная практическая эффективность регенерации составляет около
94 — 95%, что означает, что самая низкая температура, полученная при регенеративном охлаждении, составляет около 8 — 9 ° C. Поэтому для охлаждения молока до 4 ° C для хранения требуется охлаждающая среда с температурой около 2 ° C. Ледяную воду можно использовать только в том случае, если конечная температура выше 3–4 ° C. Для более низких температур необходимо использовать рассол или спиртовые растворы, чтобы избежать риска замерзания охлаждающей жидкости.
Хладагент циркулирует от молочной холодильной установки к месту использования, как показано на рисунке 7.4. Поток охлаждающей жидкости в секцию охлаждения пастеризатора контролируется для поддержания постоянной температуры продукта на выходе. Это осуществляется с помощью регулирующего контура, состоящего из датчика температуры в выходной линии продукта, регулятора температуры в панели управления и регулирующего клапана в линии подачи охлаждающей жидкости. Положение регулирующего клапана изменяется контроллером в ответ на сигналы от передатчика.
Сигнал преобразователя прямо пропорционален температуре продукта на выходе из пастеризатора.Этот сигнал часто подключается к регистратору температуры на панели управления и записывается на графике вместе с температурой пастеризации и положением клапана отвода потока.

Рис. 7.4

Система охлаждения пастеризатора.

Подкачивающий насос для предотвращения повторного заражения

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать любого риска загрязнения пастеризованного продукта непастеризованным продуктом или охлаждающей средой. Если в пастеризаторе произойдет какая-либо утечка, она должна быть в направлении от пастеризованного продукта к непастеризованному продукту или охлаждающей среде.

Это означает, что пастеризованный продукт должен находиться под более высоким давлением, чем среда на другой стороне пластин теплообменника. Таким образом, на рис. 7.3 в производственной линии установлен подкачивающий насос (2) либо после секции выдержки, либо перед секцией нагрева. Последнее положение минимизирует рабочую температуру насоса и продлевает срок его службы. Насос увеличивает давление и поддерживает положительный перепад давления на стороне пастеризованного продукта во всех секциях регенерации и охлаждения пастеризатора.
Установка подкачивающего насоса предусмотрена законодательными требованиями по пастеризации в некоторых странах.

Пастеризатор в сборе

Современный пастеризатор молока, укомплектованный оборудованием для работы, наблюдения и контроля процесса, изготовлен с использованием соответствующих компонентов, образуя сложную технологическую установку, как показано на Рисунке 7.5.

Рис. 7.5

Пастеризатор в сборе состоит из:

1. Балансир
2. Питательный насос
3. Регулятор расхода
4. Секции регенеративного предварительного нагрева
5. Центробежный осветлитель
6. Нагревательная секция
7. Подкачивающий насос
8. Удерживающая трубка
9. Система водяного отопления
10. Секции регенеративного охлаждения
11. Секции охлаждения
12. Клапан переключения потока
13. Панель управления

• A Датчик температуры
• B Манометр

Уравновешивающий бак

Поплавковый впускной клапан регулирует поток молока и поддерживает постоянный уровень в уравновешивающем баке.Если подача молока будет прервана, уровень начнет падать.
Поскольку пастеризатор должен быть всегда заполнен во время работы, чтобы продукт не пригорал к пластинам, уравнительный резервуар часто оснащается электродом низкого уровня, который передает сигнал, как только уровень достигает минимальной точки. Этот сигнал приводит в действие клапан отвода потока, который возвращает продукт в уравнительный резервуар.
Молоко заменяется водой, и пастеризатор отключается, когда циркуляция продолжается в течение заданного времени.

Подающий насос

Подающий насос подает в пастеризатор молоко из уравнительного бака, что обеспечивает постоянный напор.

Контроллер потока

Контроллер потока поддерживает поток через пастеризатор на правильном уровне. Это гарантирует стабильный контроль температуры и постоянную продолжительность выдержки для достижения необходимого эффекта пастеризации. Часто регулятор расхода располагается после первой регенеративной секции.

Регенеративный предварительный нагрев

Холодное необработанное молоко прокачивается через первую секцию пастеризатора, секцию предварительного нагрева.Здесь он регенеративно нагревается пастеризованным молоком, которое одновременно охлаждается.
Если молоко должно обрабатываться при температуре между входной и выходной температурами регенеративной секции, например осветление при 55 ° C, регенеративная секция делится на две части. Размер первой секции рассчитан таким образом, чтобы молоко выходило при требуемой температуре 55 ° C. После осветления молоко возвращается в пастеризатор, который завершает регенеративный предварительный нагрев во второй секции.

Регенеративный эффект энергосбережения в пастеризаторе молока обычно составляет от 90 до 94%

Пастеризация

Конечный нагрев до температуры пастеризации с горячей водой, обычно с температурой на 2-3 ° C выше, чем температура пастеризации
(Δ _t = 2 — 3 ° C), происходит в секции нагрева. Горячее молоко поступает во внешнюю трубчатую камеру хранения. После ячейки выдержки температура молока проверяется датчиком на линии.Он передает непрерывный сигнал на регулятор температуры в панели управления. Тот же сигнал также передается на регистрирующий прибор, который регистрирует температуру пастеризации.

Отвод потока

Датчик после ячейки выдержки передает сигнал на датчик температуры. Как только этот сигнал упадет ниже предварительно установленного значения, соответствующего указанной минимальной температуре, монитор переключает клапан отвода потока, чтобы отвести поток. На многих предприятиях положение клапана отвода потока регистрируется вместе с температурой пастеризации.
В отношении расположения клапана отвода потока доступны различные решения, отвечающие местным нормам и рекомендациям. Ниже приведены три альтернативы, которые обычно используются:

1. Клапан отвода потока расположен сразу после ячейки выдержки. Если установлен подкачивающий насос, клапан располагается перед насосом. Если температура падает ниже заданного уровня, клапан направляет поток в уравнительный бак, и насос останавливается. Таким образом, поток в регенеративной и охлаждающей секциях останавливается (даже если бустерный насос не встроен).Через короткое время без повышения температуры теплообменник опорожняется, очищается и дезинфицируется. Когда возможен удовлетворительный нагрев, установка перезапускается.
2. Клапан переключения потока расположен после секции охлаждения установки. После падения температуры поток направляется в уравнительный резервуар, и установка опорожняется от продукта, очищается и дезинфицируется. После этого установка готова к перезапуску, когда температурные условия снова станут приемлемыми.
3. Клапан переключения потока расположен между удерживающей камерой и подкачивающим насосом.Если температура падает, клапан отклоняет поток. Подкачивающий насос не останавливается, но другие клапаны вокруг теплообменника автоматически устанавливаются таким образом, чтобы молоко в регенеративной и охлаждающей секциях циркулировало для поддержания нужного давления в установке. Это также сохраняет правильный температурный баланс. Когда условия нагрева приемлемы, процесс можно возобновить без промежуточной очистки.

Охлаждение

После секции выдержки молоко возвращается в секцию (секции) регенерации для охлаждения.Здесь пастеризованное молоко передает тепло поступающему холодному молоку. Затем исходящее пастеризованное молоко охлаждается холодной водой, ледяной водой, раствором гликоля или другим хладагентом в зависимости от требуемой температуры. Температура охлажденного молока обычно регистрируется вместе с температурой пастеризации и положением клапана переключения потока. На графике соответственно показаны три кривые.

Центробежный осветлитель

Поскольку молоко в данном примере не будет разделяться на обезжиренное молоко и сливки, центробежный осветлитель показан на рисунке 7.6.
Некоторые молочные предприятия предписывают центробежное осветление холодного (<6 ° C) сырого молока сразу после прибытия на молочный завод, особенно если молоко будет храниться до следующего дня. Однако осветление при температуре около 55 ° C намного более эффективно, поскольку вязкость молока при этой температуре ниже.
Таким образом, молоко, подаваемое в осветлитель, берется из первой секции регенеративного нагрева при температуре 55 ° C.

Рис.7.6

Чаша центробежного осветлителя.

Конструкция системы трубопроводов

В примере в этой главе 20 000 литров молока в час должны проходить через трубы, фитинги и технологическое оборудование во время производства. Скорость продукта в трубах определяется размером прохода, то есть внутренним диаметром трубы. Чем больше диаметр, тем ниже скорость продукта.
При расходе 20 000 литров в час скорость продукта в трубе диаметром 76 мм (3 дюйма) будет 1,25 м / с. Скорость будет равна 2.75 м / с, если выбрана труба диаметром 51 мм (2 дюйма).
Более высокие скорости приводят к большему трению в самой жидкости и между жидкостью и стенкой трубы. Следовательно, требуется более механическая обработка продукта. Для каждого продукта , существует верхний предел скорости, который не должен превышаться, если должны быть выполнены требования к качеству. Для молока эта скорость составляет около 3 м / с.

Тогда может показаться разумным выбрать размер трубы большего размера, чем минимальный, требуемый соображения скорости.Но большие трубы означают более крупные компоненты и значительно увеличивают затраты.Поэтому выбирается диаметр, ближайший к пределу. В нашем случае это 2,5 дюйма (63,5 мм), что соответствует скорости 1,75 м / с, как показано на рисунке 7.7.

Рис. 7.7

График скорости и расхода продукта.

Ламинарные и турбулентные потоки

Ламинарный поток — это тип потока, в котором частицы поддерживают непрерывное устойчивое движение по параллельным траекториям. Этот тип потока возникает, например, в прямых, круглых трубах или между параллельными стенками при малых скоростях.
С другой стороны, в турбулентном потоке частицы движутся неравномерно и интенсивно перемешиваются друг с другом.
Длина линии представляет собой среднюю скорость частиц в различных точках сечения прохода, как показано на рисунке 7.8. В ламинарном потоке скорость максимальна в центре канала. Из-за трения между слоями скорость постепенно замедляется к стенкам, где она равна нулю.
В турбулентном потоке слои перемешиваются, и поэтому скорость жидкости примерно одинакова в центральной части канала, но быстро падает к стенкам.На стенках очень тонкий ламинарный слой жидкости имеет нулевую мгновенную скорость.
Чтобы получить ламинарный поток в круглой трубе, диаметр должен быть небольшим, скорость — низкой, а вязкость жидкости — высокой.

Рис. 7.8

Диаграммы профилей скорости ламинарных и турбулентных течений.

Гидравлическое сопротивление

Каждый компонент линии оказывает сопротивление потоку, когда жидкость проталкивается через систему трубопроводов. В прямых трубах сопротивление возникает из-за трения между жидкостью и стенками.На изгибах возникает дополнительное трение из-за того, что жидкость должна изменить направление. Точно так же трение, изменение направления и изменения сечения приводят к сопротивлению в фитингах, клапанах и технологическом оборудовании. Величина этого сопротивления зависит от скорости жидкости в системе.
Сопротивление каждого компонента в линии может быть получено из коэффициента сопротивления, указанного производителем. Затем можно рассчитать полное сопротивление линии, умножив сумму коэффициентов на квадрат скорости потока и разделив результат на 2 g (g = ускорение свободного падения = 9.81 м / с ² ).
Пример: Скорость продукта в системе трубопроводов составляет 1,75 м / с (диаметр трубы 2,5 дюйма и расход 20 000 литров / час). Сумма коэффициентов сопротивления составляет 190. Сопротивление потоку будет:

Формула 7.1

Гидравлическое сопротивление выражается через столб жидкости или напор, необходимый для компенсации потери давления из-за сопротивления. Этот способ расчета восходит к первоначальному применению откачки, которая заключалась в подъеме воды с низкого уровня на более высокий, т.е.г. от шахты до уровня земли. О производительности насоса судили по высоте, на которую он мог поднимать воду. В нашем случае полное сопротивление в системе трубопроводов эквивалентно работе, выполняемой насосом, поднимающим жидкость на 30 метров вертикально.
Это также означает, что столб воды высотой 30 метров будет оказывать давление, достаточное для преодоления сопротивления потоку, как показано на рисунке 7.9.

Рис. 7.9

Технологическая линия, иллюстрирующая пример с 30-метровым напором между резервуаром и технологическим процессом.

Падение давления

Гидравлическое сопротивление жидкости в компоненте приводит к потере давления. Если давление измеряется манометром (рисунок 7.10) до и после компонента, давление на стороне нагнетания будет ниже. Компонент, например запорный клапан, вызывает падение давления в линии. Это падение давления (измеренное в единицах напора) эквивалентно сопротивлению компонента. Величина зависит от скорости, т.е. расхода и размера труб.

Рис. 7.10

Падение давления может быть показано манометрами в технологической линии.

Падение давления в компоненте часто указывается как потеря напора в метрах для разных расходов вместо коэффициента сопротивления. График на рисунке 7.11 крышки скоростей потока от 5 000 литров / час для самого маленького диаметра трубы, 1.5″ (38 мм), до 200 000 литров / час на самый крупный, 4″ (101,6 мм) отсечной клапан.
Для расхода 20 000 литров / час и диаметра трубы 2.5 дюймов (63,5 мм), скорость 1,75 м / с, график показывает падение давления или потерю напора на 0,4 метра над полностью открытым клапаном.

Падение давления на каждом из компонентов в линии для заданный расход может быть определен таким же образом. Сложенные вместе, эти значения дают общее падение давления в системе.
Каждый компонент в линии должен иметь размеры, обеспечивающие минимально возможное падение давления. по скорости потока либо в виде турбулентности, либо за счет местного ускорения в каналах.Более высокие скорости приводят к увеличению трения на поверхностях трубы и другого оборудования, увеличению усилий на изгибах и т. Д. Это увеличивает механическую обработку продукта.

В случае молока это может привести к разрушению жировых шариков, подвергая высвобождающийся жир воздействию ферментов липазы. В итоге высокое содержание свободных жирных кислот отрицательно сказывается на вкусе молока. Эта проблема усугубляется, если во время механической обработки продукта присутствует воздух.Это может произойти, если воздух засасывается через негерметичные штуцеры. Для других продуктов, таких как йогурт, обработка продукта должна быть особенно щадящей. Особое внимание следует уделять выбору компонентов, а также определению размеров и конструкции технологической линии.
Размер труб в системе должен быть таким, чтобы скорость жидкости не превышала критического значения для продукта (3 м / с для молока или медленнее для некоторых других молочных продуктов). Количество клапанов в линии должно быть минимальным, а перепады давления на них должны быть как можно меньшими.Их также следует размещать так, чтобы избежать ненужных изменений направления.

Рис.7.11

график давления капли для запорного клапана.

Оборудование для управления технологическим процессом

Для обеспечения безотказной работы процесса и достижения желаемого качества продукта необходимо контролировать такие величины, как уровни жидкости, потоки, температуры, давления, концентрации и значения pH на определенных заранее определенных уровнях. . Оборудование для измерения и контроля этих параметров называется контрольно-измерительной аппаратурой, которая включает в себя различные типы датчиков, преобразователей, исполнительных механизмов и контрольного оборудования.
Датчик — это элемент, который измеряет фактическое количество. Преобразователь преобразует сигнал датчика в стандартизованный сигнал. Это значение также известно как измеренное значение. Иногда датчики и преобразователи объединяются в одно измерительное устройство, также называемое преобразователем, например преобразователь давления. Дизайн и функциональность меняются в зависимости от требований. Примерами измерительных устройств являются датчики температуры, уровня, давления и проводимости.
Регулирующее устройство — это в основном регулирующий механизм, такой как регулирующий клапан или насос с переменной скоростью, установленный в технологической линии. Настройка регулирующего устройства, положения плунжера клапана или скорости двигателя определяет количество регулируемых параметров процесса.
Регулятор вычисляет разницу между измеренным значением и установленным значением и, основываясь на этой разнице, корректирует сигнал на регулирующее устройство. Настройка регулятора правильная, если два значения совпадают.
Если измеренное значение изменяется, соответственно изменяется и сигнал преобразователя. Когда измеренное значение не совпадает с установленным значением, регулятор настраивает сигнал на регулирующее устройство. В результате положение регулирующего устройства регулируется (положение клапана или скорость), чтобы соответствовать. Преобразователь немедленно определяет изменение параметров процесса и передает эту информацию регулятору. Этот цикл сравнения и коррекции, контур управления, повторяется до тех пор, пока установленное и измеренное значения не совпадут.Контур управления показан на рисунке 7.12.

Рис.7.12

Контур управления для контроля давления, состоящий из преобразователя, регулятора и регулирующего клапана.

Преобразователи

Преобразователи в системах управления значительно различаются по конструкции и функциям. Некоторые преобразователи напрямую реагируют на изменения измеренного значения. В преобразователе давления на рис. 7.13 давление продукта на мембрану передается на датчик и преобразователь, который выдает электрический сигнал, прямо пропорциональный давлению продукта.
Однако большинство передатчиков работают косвенно. Они измеряют изменения физической величины, которая имеет постоянную связь с контролируемыми параметрами процесса. Этот тип преобразователя был показан ранее в связи с транспортировкой жидкости по трубопроводу, где требуемый расход поддерживается за счет регулирования давления продукта на выходе насоса.
Вышеупомянутый датчик давления также может использоваться для измерения уровня в резервуаре. Установленный на дне резервуара, он определяет статическое давление столба жидкости над диафрагмой.Это давление пропорционально высоте жидкости. На прибор передается сигнал, указывающий уровень.
Многие типы передатчиков используют тот факт, что электрическое сопротивление металлов характерным образом изменяется в зависимости от температуры. Одним из таких преобразователей является обычный преобразователь температуры, рис. 7.14.

Проволока из платины вставлена ​​в защитную трубку, которая вставляется в линию так, чтобы она нагревалась жидкостью. В таблице 7.1 приведены значения сопротивления платиновой проволоки при различных температурах.

Таблица 7.1

Изменение сопротивления в зависимости от температуры в соответствии с заданной характеристикой

Сопротивление Ω	Температура ° C
100,00	0
103,90	10
107,79	904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904	40
119,40	50
123.24	60
130,89	80
138,50	100

Сопротивление можно измерить, подключив металлический провод к электрической цепи. Любое изменение сопротивления будет соответствовать заданному изменению температуры, и поэтому температура продукта может быть определена.
Описанные выше преобразователи чаще всего используются на молочных заводах. Однако на рынке доступно много других типов.

Рис. 7.13

Датчик давления

1. Датчик
2. Эталонное давление
3. Капиллярная трубка
4. Мембрана
5. Давление процесса
6. Гайка

Рис. 7.14

Датчик температуры резистивного типа

Регуляторы

Регулятор, показанный на Рисунке 7.15, является мозгом системы контроля температуры, и контроллер доступен во многих различных формах. Согласно предыдущему определению, регулятор — это устройство, которое непрерывно сравнивает измеренное значение с эталонным или предварительно установленным (заданным) значением.Любой дифференциал заставляет регулятор передавать корректирующий сигнал на регулирующий блок, который затем соответствующим образом корректирует свои настройки. Процесс корректировки продолжается до тех пор, пока измеренное значение и значение уставки снова не совпадут.
Регулятор может быть локальным электронным регулятором или встроен в систему управления как программный регулятор. На электронных контроллерах есть ручка для установки необходимой уставки, которая отображается индикатором на шкале. Измеренное значение, выходной сигнал преобразователя, всегда можно прочитать на шкале.Также есть шкала, показывающая выходной сигнал на регулирующее устройство.
В настоящее время большинство регуляторов основано на программном обеспечении в системе управления. Регулятор отображается на операторской станции в виде графического представления электронного регулятора со значением процесса, уставкой и выходным сигналом. Эти параметры иногда также отображаются в виде кривых тренда, которые могут помочь оператору при работе с системой регулирования.
Некоторые регуляторы имеют функцию переключения, которая может использоваться для создания сигнала с заданным максимальным или минимальным значением.Этот сигнал можно использовать для изменения процесса. Примером может служить рециркуляция потока пастеризатора, если температура на выходе секции выдержки теплообменника падает ниже 72 ºC. Переключатель настроен на работу при этой температуре, и как только температура упадет ниже этого значения, он закроет соленоидный клапан, контролирующий подачу воздуха к клапану отвода потока, тем самым заставляя пастеризатор рециркулировать продукт.

Регулирующее устройство

Рис.7,16

Регулирующий клапан.

Пневматический регулирующий клапан, показанный на рисунке 7.16, построен вокруг корпуса с седлом для плунжера, который прикреплен к нижнему концу регулирующего штока. Шток приводится в действие между открытым и закрытым положениями за счет перепада давления между верхней и нижней сторонами поршня. Когда давление в нижней части выше, поршень движется вверх, поднимая заглушку из гнезда. Более высокое давление в верхней части поршня закрывает клапан.
Срабатывание по существу выглядит следующим образом: пневматический сигнал от контроллера подается на дозирующее устройство, позиционер, в верхней части клапана. Позиционер гарантирует, что положение заглушки по отношению к седлу всегда пропорционально регулирующему сигналу. Когда сигнал соответствует предварительно установленному значению, позиционер уравновешивает давления по обе стороны от поршня, так что положение заглушки остается постоянным. В этом сбалансированном состоянии падение давления на клапане является именно тем, что требуется, и измеренное значение, зарегистрированное датчиком, совпадает с предварительно установленным значением.
Если давление продукта падает, преобразователь снижает сигнал на регуляторе. Поскольку измеренное значение больше не совпадает с предварительно установленным значением, регулятор реагирует увеличением своего сигнала на привод клапана. Затем позиционер увеличивает давление на верхнюю часть поршня, перемещая плунжер по направлению к седлу. В результате увеличение гидравлического сопротивления клапана увеличивает давление продукта, и запускается обратный цикл операций, замедляя движение поршня вниз.
Когда давление в линии достигает предварительно установленного значения, позиционер снова удерживает поршень клапана в равновесии.

.

Можно ли сажать петунию под зиму: Когда сажать петунью под зиму

Когда сажать петунью под зиму

Одним из самых распространенных летних цветов является петуния. Этот красивый неприхотливый цветок можно встретить повсеместно. Ее высаживают в садах, палисадниках, балконах, верандах и в парках. Пришла к нам петуния из Бразилии. Там ее называли – табак. А так как табак в Бразилии называют петун, то и род этих цветов стал носить имя Петуния.

В России этот цветок появился в 1839 году. Конечно же, селекционеры не обошли вниманием эту новинку и уже в 1855 году вывели махровые сорта этого растения. А в середине двадцатого века были выведены ампельные и каскадные сорта. Они растут быстрее обычных.

В настоящее время особенно популярны мелкоцветковые петунии с диаметром цветка не более 4-х сантиметров. Их высаживают на вертикальных грядках, в вазонах, на клумбах, в подвесных кашпо. Маскируют при их помощи дефекты на стенах домов и ограждений. Очень красиво смотрятся такие разноцветные облака. Чтобы любоваться ранним цветением петунии, её нужно выращивать через рассаду. Сегодня поговорим когда и как сажать петунию на рассаду.

Почему цветы петунии надо выращивать через рассаду

Петуния это долгорастущее растение. И если в теплых странах и есть возможность выращивать ее посевом сразу в грунт, на территории России при такой посадке цветение может наступить только перед самой осенью. А если случатся заморозки, то и вовсе не получится полюбоваться на ее цветы.

При посеве семян собранных самостоятельно можно быть уверенным, что вырастет именно тот сорт, который был посажен. А так же выращивая рассаду самостоятельно можно быть уверенным в том, что саженцы здоровы. При наличии больных растений можно погубить весь цветник.

Когда нужно сажать петунию на рассаду в 2020 году

Петунии теплолюбивые цветы. Рассаду можно высаживать только в хорошо прогретую землю. В южных районах это первая декада мая. В центральных регионах – последняя декада мая. Ну а северные зоны вообще в начале июня.

На выращивание рассады пригодной для посадки в грунт понадобится времени примерно 2,5-3 месяца — можно посчитать, когда в каком регионе надо посеять семена.

В Подмосковье

В центральных районах Черноземья и Подмосковье семена высевают в течение всего февраля. Время посадки зависит от освещения комнаты, где будут посажены петунии:

• Южная сторона. Можно высевать семена в первых числах февраля;
• Северная сторона. Лучше отложить посев до конца месяца.

При посеве семян слишком рано, дефицит света скажется на растениях не лучшим образом. Они вырастут слабыми, развиваться будут медленнее, устойчивость к болезням будет низкая. При поздней посадке, если сами растения и будут крепкими, но цветение может отодвинуться на пару недель.

Если время посадки выбрано правильно, то в начале мая можно уже любоваться первыми цветами.

На Урале

Высаживать семена в уральском регионе надо не раньше середины марта. Высаживать рассаду в открытый грунт можно будет в самом конце мая — начале июня. Рано посаженная рассада запросто может перерасти и красивого цветения не получится.

В Сибири

В сибирском климате сажать эту южную красавицу на рассаду надо на недельку позднее, чем на Урале – в третьей декаде марта. Длительный период нахождения рассады в теплице или на подоконнике отрицательно повлияют на способность к приживанию рассады и иммунитет к заболеваниям.

В Ленинградской области

В районах Ленинградской области самым оптимальным временем посадки будет конец февраля, начало марта. Именно при таких сроках посадки можно добиться здоровой и пышной рассады.

Сроки посева семян петунии на рассаду по Лунному календарю в 2020 году

Давно известно влияние лунного цикла на растения. Во время растущей луны с момента новолуния до полнолуния происходит интенсивное движения сока, начиная от корешков и по всем тканям к листьям, цветам и плодам. Растет луна, растут жизненные и энергетические силы растения.

Земледельцы давно заметили влияние луны на растения и вывели своеобразные правила для посадки семян растений в почву. Так, те виды растений, которые будут плодоносить над землей, надо сажать в период растущей луны.

А семена корнеплодов высевают в период убывающей луны. Цветы петунии относятся к растениям надземным и, следовательно, надо высаживать их в период роста ночного светила.

В таблице приведены дни благоприятной и неблагоприятной посадки семян петунии.

Важно!  Учитывайте время на подготовку семян перед посадкой.

Для каждого растения свои благоприятные и неблагоприятные дни для посадки. При посадке петунии луна должна находиться в следующих знаках зодиака:

• Козерог;
• Водолей;
• Телец;
• Близнецы;
• Дева;
• Весы.

Именно в этот период у этого цветка происходит наиболее хорошее формирование корневой системы. Рассада из семян, посаженных в это время, вырастет сильной и жизнеспособной.

Когда сажать семена петунии, чтобы зацвела в мае

Любому цветоводу хочется получить первый цветок как можно раньше. Чтобы в начале мая уже можно было любоваться на первые нежные колокольчики цветов. Но, учитывая, что от посевов семян до цветения должно пройти не менее трех месяцев, нужно позаботиться о своевременной посадке.

По всей видимости, уже в середине января, феврале надо будет начинать заниматься рассадой. В зимний период дни короткие, следовательно, взявшись за выращивание ранней рассады, надо обеспечить росткам дополнительное освещение. При коротком световом дне растения вытянутся, и должного эффекта не получится.

Важно! При выращивании ранней рассады надо учитывать, что для современных гибридов необходима более высокая температура (20-25°С), в то время как для старых оптимальной была температура 17-18°С. Так же надо учитывать, что растения с мелкими цветами зацветут раньше крупноцветковых.

Стоит ли сеять цветы в январе, начале февраля

При посадке петуний, нужен продолжительный световой день. Конечно, можно и дополнительное освещение создать, но это будет затратно и не всегда оправданно. Поэтому лучше всего, особенно для регионов с холодным климатом сажать семена петунии в конце февраля, начале марта.

Как правильно выращивать петунию из семян

Часто можно слышать, что не получается вырастить петунию из семян. Происходит это от неправильного посева. Дело в том, что семена этих цветов очень мелкие и если их сильно засыпать землей, им просто не хватит сил пробиться через нее. Так же важны все этапы роста цветов от выбора семян до высадки рассады в грунт.

Семена

Для хороших всходов надо выбрать качественные семена. Не стоит их покупать на распродажах и в супермаркетах. Качественные семена лучше всего приобретать в специализированных магазинах. Они могут быть упакованы в пакетики, гранулы или в колбу. Считается, что именно в колбе продаются семена со стопроцентной всхожестью и высокого качества.

Грунт

После покупки семян необходимо заняться грунтом и емкостью, в которой будет производиться посадка. Почву надо приготовить с осени. Нужен рыхлый хорошо поглощающий влагу грунт, содержащий:

• Огородную землю;
• Песок;
• Торф;
• Перегной.

Все компоненты необходимо взять в равных частях. Почву нужно обработать раствором марганцовки. На дно ёмкости поместить дренаж и заполнить ёмкость подготовленным составом.

Посев

Подготовленную землю тщательно увлажнить. Семена у петунии просто распределить сверху и прикрыть стеклом или пленкой и поставить в тёплое место. Примерно дней через 10-12 появятся первые всходы. В это время надо следить, чтобы почва не пересыхала. Увлажнять лучше всего из пульверизатора.

Уход за саженцами

Густые всходы надо проредить, оставив самые крепкие растения. Саженцы очень маленькие и хрупкие, поэтому нужно быть очень осторожными. Почву нельзя не пересушивать не переувлажнять. Корочку после полива осторожно разрыхляют.

При появлении трех листиков, рассаду необходимо пикировать. Растения сажают в отдельные стаканчики. Каждый росток углубляют до первых листиков для получения более крепкой корневой системы, что способствует хорошему развитию и пышному цветению.

В дальнейшем рассаду надо подкормить примерно через 2-3 недели. А для более пышного кустика растение надо прищипывать. Рассада требует хорошего освещения. Если солнечного света недостаточно, можно утром и вечером подсветить кустики электролампами.

В мае, когда почва прогреется, рассаду можно высаживать в открытый грунт. Он должен быть рыхлым. Перед высадкой рассады грядку или почву в вазоне, горшочке или кашпо надо подкормить сульфатом, калием золой и перегноем.

Перед посадкой на постоянное место, каждое растение обрабатывается эпином для укрепления иммунитета и лучшей адаптации.

Через 7-10 дней посадки необходимо подкормить настоем коровяка, который разводят в пропорции один к десяти. Полив должен быть регулярным и правильным. Петуния не любит застой воды и пересыхание почвы. Удобрять петунии нужно дважды в месяц используя «Кемира-люкс» или нитрофоску.

При таком уходе петуния будет все лето радовать своей красотой.

Важно! Нужно своевременно удалять отцветшие бутоны. Так как если оставить семенные коробочки, растение будет тратить много сил на созревание семян, и цветов будет мало.

Уход за всходами петунии

Посев по снегу

Садоводы предлагают воспользоваться интересным способом посадки семян по снегу.

Нужно подготовить плодородную почву. Ее можно купить в магазине или приготовить осенью самостоятельно. Для лучшего развития рассады цветоводы предлагают добавить в подготовленный грунт песок в пропорции одна часть песка на шесть частей земли.

Перед употреблением грунт необходимо прокалить в духовом шкафу или пролить кипятком для уничтожения вредных бактерий и микроорганизмов.

Готовый грунт помещают в пластиковый контейнер, сверху поместить полтора-два сантиметра снега, слегка его утрамбовывая. Семена у петунии черного цвета и их будет очень хорошо видно на белом снегу.

Семена распределить равномерно на поверхности. Сверху накрыть стеклом или пленкой и поместить в теплое место. Снег увлажнит почву, и семена получат достаточную порцию влаги. Все остальные этапы выращивания рассады проводят как обычно.

Посев в торфяные таблетки — видео

Советы садоводов по срокам посева

Садоводы советуют растения с крупными цветами и высоким ростом высаживать раньше, чем мелкоцветковые сорта. Есть еще некоторые тонкости при посадке петуний:

• Ампельным видам петуний времени для всходов требуется больше, чем кустовым;
• Цветы синего цвета всходят быстрее тех, что имеют, светлую расцветку;
• Петунии красного и пурпурного цвета отличаются более длительным сроком всходов.

Сроки посадки петунии зависят от сорта. На упаковке с семенами есть рекомендации, когда сажать тот или иной сорт.

Как посеять петунию. Обзор выращивания от сеянцев до взрослого растения — видео

Придерживаясь рекомендаций опытных садоводов легко можно вырастить качественную рассаду. Посадив этот уникальный цветок на своем участке, уже невозможно будет забыть эти красивые неприхотливые цветы.

Можно ли сеять петунию под зиму

–Рубрики

• первый опыт цветовода-любителя (29)
• посеянные однолетники (46)
• оформление дачного участка (3)
• химия для цветочков (2)
• оформление балконов (2)
• овощи и зелень, выращивание (1)
• уличные вазы своими руками (1)
• пасха (11)
• пасхальные украшения (5)
• пасхальные стихи (3)
• блюда на пасху (1)
• фотография (5)
• кухня (5)
• средства для похудения (4)
• мода, красота, новинки (3)
• диеты (1)
• сам себе косметолог (37)
• приготовление масок для сухой кожи (20)
• маски для жирной, комбинированной кожи (12)
• приготовление масок из лекарственных растений (2)

–Поиск по дневнику

–Подписка по e-mail

–Интересы

–Статистика

Вторник, 10 Апреля 2012 г. 00:51 + в цитатник

Зимний профессиональный посев

Есть разные советы относительно вопроса прикрывать семена или нет. Вы можете попробовать, и как вам будет лучше и удобнее, такой способ и выбирайте:

Ухаживая за рассадой, необходимо следить, чтобы влажность не была слишком высокой – иначе сеянцы петунии могут заболеть черной ножкой. Если это все-таки случилось, сразу же прекратите опрыскивание водой, ящики поливайте только с поддона или вдоль стенок, так чтобы как можно меньше воды попадало на растения. Опрыскивайте растворами, «Ридомила голд МЦ», Ридомила МЦ» (из расчета 2–2,5 г на литр воды).

Поверхность почвы, особенно в очагах заболевания, присыпьте мелким сухим песком или древесной золой. И как можно быстрее рассадите сеянцы.

Золотая осень позади, сад готов к зиме, а в цветнике – чистота и порядок. Если вы не привыкли сидеть сложа руки, хотите разгрузить весеннюю посевную, а заодно и подоконники, получить крепкие, хорошо сформированные растения, то самое время готовиться к подзимнему посеву однолетников.

• Посев под зиму: что это такое
• Когда сеят под зиму?
• Преимущества подзимнего посева однолетников
• Недостатки подзимнего посева однолетников
• Варианты посева однолетников под зиму
• Технология посева однолетников под зиму в цветник или школку
• Технология подзимнего посева однолетников в емкости
• Какие однолетники сеют под зиму

• Однолетники со стержневой корневой системой
• Другие однолетники
• Однолетники для посева подзиму в южных регионах

Посев под зиму: что это такое

Подзимний посев проводят по мерзлой почве после наступления устойчивых температур, близких к нулю (0…-1°С). В этих условиях осенью семена не прорастают. За зиму они проходят период охлаждения и весной дают начало сильным здоровым растениям.

Когда сеят под зиму?

• в средней полосе России позимний посев проводят в конце октября – начале ноября,
• в южных регионах – в середине ноября – начале декабря.

Торопиться не стоит – теплая погода может стимулировать появление всходов, которые погибнут при наступлении морозов.

При подзимнем посеве однолетники зацветают на 2-3 недели позже, чем выращенные через рассаду, но на неделю раньше, чем посеянные в грунт весной.

На фото: Посадка семяе под зиму

Преимущества подзимнего посева однолетников

1. Подзимний посев создает естественные условия роста. По сути, семена проходят процедуру яровизации, в результате чего дают устойчивые крепкие сеянцы.
2. Весенняя погода изменчива, за теплом приходит похолодание. Бывает непросто выбрать время посева. Посеянные же под зиму семена сами определят оптимальные условия для начала роста.
3. Подзимний посев – замечательная альтернатива весеннему в местах, где почва весной долго остается холодной. Погодные условия, неблагоприятные для весеннего сева – поздняя весна, малое количество влаги – не оказывают влияния на посеянные под зиму семена, использующие влагу от таяния снега.
4. Подзимний посев исключает трудозатраты на подготовку семян к весеннему посеву и экономит место на подоконниках. Стратификацию (она нужна, например, семенам адониса) в случае посева под зиму проведет вместо вас природа.
5. Семена проходят естественный отбор – выживают сильнейшие. Они дают крепкие сеянцы, отличающиеся хорошим ростом, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, весенним заморозкам, заболеваниям.
6. После всходов позимних посевов растения прореживают. Оставшиеся за счет того, что их не трогали, формируют не мочковатую (как при пикировке), а стержневую, более глубоко залегающую корневую систему. Это делает их более засухоустойчивыми.

Недостатки подзимнего посева однолетников

1. Сеять под зиму целесообразно лишь семена холодостойких растений, способных безболезненно переносить весенние заморозки.
2. Оттепели и последующие морозы могут способствовать преждевременному пробуждению семян и гибели ростков.
3. Длительное переувлажнение крайне отрицательно действует на подзимние посевы. Очень важно правильно выбрать участок для сева и качественно его подготовить.
4. Всхожесть семян меньше, так как сеянцы сразу попадают в неблагоприятные условия и выживают сильнейшие. Поэтому приходится сеять больше. При подзимнем посеве норму высева рекомендуется увеличивать на 30% по сравнению с весенней.

Варианты посева однолетников под зиму

1. Подзимний посев однолетников на постоянное место в цветник оптимален для растений со стержневой корневой системой, болезненно реагирующих на пересадку (мак, дельфиниум, эшшольция). Недостаток – исключается возможность подбора оптимального места для размещения посевов.
2. Подзимний посев однолетников в школку проводят с целью дальнейшего пересаживания сеянцев в цветник. Весной при появлении всходов над школкой можно установить каркас и укрыть его лутрасилом, имитируя парник. Таким образом можно в ранние сроки получить качественную рассаду.
3. Подимний посев однолетников в емкости оптимален, когда почвенные условия участка либо близкое стояние грунтовых вод делают подзимний посев затруднительным.

Технология посева однолетников под зиму в цветник или школку

Школку для подзимнего посева однолетников нужно размещать на возвышенном участке, ориентированном на юг или юго-запад. Желательно, чтобы он был не доступен холодным ветрам и укрыт зимой снегом. При близком стоянии грунтовых вод школку нужно делать высотой не ниже 20 см. Это поможет избежать вымокания сеянцев весной и способствует более быстрому прогреванию грунта.
Гряду или участок цветника для подзимнего посева готовят во второй половине сентября – начале октября. Глубоко перекапывают, вносят комплексное минеральное удобрение с преимущественным содержанием калия и фосфора, а также перегной. Тяжелые почвы улучшают внесением крупнозернистого речного песка. После выравнивания и уплотнения грунта намечают ряды или гнезда (по схеме размещения растений, если цветник создается посевом семян в грунт).

Для мелких семян оптимальная глубина посева 0,5-1 см, для средних – около 2 см, для крупных – около 4 см. Подготовленную таким образом гряду можно накрыть пленкой. В случае выпадения снега это поможет быстро приступить к посеву.

Как только пришел срок сева, пленку с гряды снимают. Сухие семена размещают в подготовленные рядки или гнезда. При посеве в гнезда в каждую лунку кладут 2-3 крупных, 3-5 средних или 7-10 мелких семян.

Посевы засыпают заранее подготовленной почвенной смесью. Верхний слой грунта в течение зимы может сильно уплотняться, поэтому семена лучше засыпать смесью перегноя или торфа с песком (1:1). Ее готовят в сентябре – начале октября и хранят до посева в непромерзающем помещении.

Затем, не поливая, мульчируют посевы листовым опадом на случай малоснежной зимы. Мульчу убирают после весеннего таяния снега. Весной всходы прореживают на стадии первой пары настоящих листьев, затем еще раз спустя две недели, соблюдая расстояние между сеянцами для конкретного вида растений. Третье прореживание, как правило, проводят при очень густых всходах или гнездовом посеве, оставляя по 1-2 растения в каждом гнезде. Прореживание совмещают с осторожной культивацией.

Технология подзимнего посева однолетников в емкости

1. Емкости должны быть неглубокими (7-10 см) и иметь дренажные отверстия.
2. Субстрат – быть рыхлым, влаго- и воздухопроницаемым и умеренно питательным. Оптимальная почвосмесь состоит из садового грунта, торфа и крупнозернистого речного песка или вермикулита (1:3:3).
3. На дно емкости насыпают дренаж слоем 2 см. Слой почвенной смеси 4-6 см толщиной уплотняют, сухой грунт слегка увлажняют. Остаток субстрата оставляют в непромерзающем помещении для засыпки посеянных семян.
4. Подготовленные емкости выставляют в сад в траншеи или ямы глубиной на 15-20 см больше, чем высота емкости. Эту разницу заполняют насыпанным на дно дренажом, а промежутки между размещенными емкостями и краями траншеи или ямы засыпают листовым опадом.
5. Сверху емкости накрывают пленкой.
6. Как только подошел срок посева, пленку с емкостей снимают, семена распределяют равномерно по поверхности грунта и засыпают оставшейся почвенной смесью. Толщина слоя зависит от величины семени (см. выше).
7. Сверху посевы мульчируют листовым опадом, который убирают после весеннего таяния снега. Весной посевы двукратно прореживают: на стадии первой пары настоящих листьев, затем спустя две недели, соблюдая расстояние между сеянцами для конкретного вида растений.
8. В конце мая – начале июня проводят высадку растений в цветник.

На фото: Подготовка участка к подзимнему посеву

Какие однолетники сеют под зиму

• Во-первых, холодостойкие.
• Во-вторых, с коротким периодом вегетации – порядка 40-60 дней от всходов до цветения.
• В-третьих, способные довольствоваться тем небольшим количеством тепла, которое дарит наше северное лето.

Подзимний посев – замечательная возможность иметь крепкие здоровые сеянцы однолетиков, чьи семена не хранятся долго (например, дельфиниум), и чьи сеянцы плохо переносят пересадку из-за стержневой корневой системы.

Однолетники со стержневой корневой системой для подзимнего посева

• Дельфиниум Аяксов: размер семян средний, схема посадки 30 х 20 см.
• Кларкия ноготковая: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 25 см.
• Лен крупноцветковый, лен посевной: размер семян крупный, схема посадки 15 х 20 см.
• Люпин гибридный: размер семян крупный, схема посадки 20 х 30 см.
• Мак самосейка: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
• Маттиола седая: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см, 25х 25 см.
• Настурция большая, настурция культурная: размер семян крупный, схема посадки 20 х 30 см.
• Резеда душистая: размер семян средний, схема посадки 15 х 25 см.
• Хмель лазающий, или японский: размер семян мелкий, схема посадки 25 х 30 см.
• Эшшольция калифорнийская: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см, 25х 25 см.

На фото: Настурция прекрасно цветет при подзимнем посеве, может рамзножаться самосевом

Другие однолетники, которые часто сеют под зиму

• Агростемма обыкновенная: размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см, посев проводят гнездами по 3-4 семени.
• Адонис летний, адонис однолетний, или осенний: размер семян крупный, схема посадки 25 х 15 см, 30 х 20 см, семена светочувствительны, рекомендуемая глубина заделки 1-1,5 см.
• Алиссум морской (лобулярия морская): размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см. При загущенных посевах велика вероятность поражения мучнистой росой, необходимо своевременное прореживание всходов.
• Василек голубой: размер семян крупный, схема посадки 15 х 20 см.
• Гайлардия красивая: размер семян средний, схема посадки 25 х 30 см, дает массовый самосев.
• Гипсофила изящная: размер семян средний, схема посадки 15 х 20 см.
• Иберис зонтичный: размер семян средний, схема посадки 25 х 15 см. Подзимние посевы подвержены нападению крестоцветной блошки. Для профилактики осенью почву перекапывают, весной культивируют.
• Календула лекарственная: размер семян крупный. Схема посадки зависит от вида и сорта: 30 х 30 см, 40 х 40 см, 30 х 10 см.
• Калистефус китайский (астра однолетняя): размер семян средний, схема посадки 20 х 35 см. При подзимнем посеве растения менее подвержены фузариозу.
• Лаватера трехмесячная: размер семян крупный, схема посадки 25 х 30 см.
• Нигелла посевная: размер семян средний, схема посадки 15 х 20 см.

На фото: Каленула подходит для подзимнего посева, дает самосев

Также возможно высевать под зиму:

• Гвоздика китайская, гвоздика гибридная: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см.
• Космея дваждыперистая, космея серно-желтая: размер семян крупный, схема посадки 30-35 см между гнездами, по 3-4 семени в гнезде. Семена светочувствительны, рекомендуемая глубина заделки 1-1,5 см. При неблагоприятной погоде цветение может наступить поздно и быть прервано ранними осенними заморозками.
• Пиретрум девичий (матрикария исключительная, хризантема девичья): размер семян мелкий, схема посадки 20 х 25 см.
• Скабиоза темно-пурпуровая: размер семян крупный, схема посадки 25 х 30 см.
• Ячмень гривастый: размер семян средний, схема посадки 20 х 30 см.

В южных регионах России эффективен подзимний посев следующих однолетников:

• Антирринум большой (львиный зев): размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
• Биденс ферулелистная:размер семян средний. Схема посадки: 30-35 см между гнездами, по 3-4 семени в гнезде.
• Годеция крупноцветковая: размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см. Безболезненная пересадка возможна только в молодом возрасте.
• Табак Сандера: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
• Хризантема килеватая, хризантема посевная: размер семян крупный. Гнезда располагают по схеме 25 х 25 см или 30 х 30 см, по 3-4 семени в гнезде.
• Хризантема болотная: размер семян средний. Гнезда располагают по схеме 20 х 20 см или 25 х 25 см, по 3-4 семени в гнезде.

Самосев однолетников

Многие однолетние цветочные культуры при благоприятных условиях дают более или менее обильный самосев, но не все они рекомендуются для подзимнего посева, так как обладают длительным периодом вегетации (львиный зев) или требуют много тепла (петуния, лобелия), вследствие чего при подзимнем посеве наблюдается их позднее цветение, а то и вовсе растения не успевают процвести. Следует иметь ввиду, что у потомства, полученного в результате самосева, зачастую наблюдается расщепление признаков.

Если продолжительное период вам не удавалось вырастить из семян отдельные виды цветов, то поздняя осень — удачное время, чтобы провести посев цветов, включая туго всхожие. Зимний период — это естественная природная стратификация, что необходима большинству цветов для появления дружных всходов.

Зимой семена подвергаются воздействию мороза и оттепелей, насыщаются талыми водами, иначе говоря, проходят полный цикл факторов, что необходимы для прорастания. В условиях дома или квартиры, воссоздать подобную природную стратификацию невозможно, поэтому так часто мы жалуемся на плохую всхожесть семян.

Подзимний посев: преимущества

Подобный труд имеет ряд плюсов, среди них:

• Выбор цветов для посева в спокойной обстановке. Осенью, когда урожай собран и проведено большинство работ в саду, я разбираю пакетики с семенами цветов и планирую посадки, выбираю те из них, что буду сеять под занавес года. При необходимости, приобретаю семена цветов в магазине. Весной такой возможности не будет, майские хлопоты не оставляют времени для продуманного подбора цветов;
• Отличная всхожесть. Такие цветы, как дельфиниум, аквилегия, примула и горечавка всходят лишь после стратификации, что и обеспечит зима. Когда я сеял эти цветы в квартире, мне удавалось получить лишь редкие всходы, которых не хватало для задуманной композиции, подзимние же посевы обеспечивают почти абсолютную всхожесть;
• Экономия времени. Весной приходится тратить значительное время, чтобы посеять все цветы, подготовить почву и расставить этикетки, осенью можно все делать не спеша, как говорится, с чувством, с толком и с расстановкой;
• Экономия места, когда не нужно на подоконнике среди рассады помидоров выкраивать место и для сеянцев цветов;

Однако подзимний посев имеет и некоторые минусы. Считается, что высевать нужно большее количество семян, чем при весеннем посеве в связи с тем, что при подзимнем посеве всходит меньшее количество семян. Это неверное утверждение, все дело в правильном выборе цветов. Так, для посева поздней осенью нужны лишь те цветы, которым нужна стратификация.

Ранней весной, после появления всходов, возможны заморозки, поэтому нежные всходы цветов нужно накрыть сразу после их появления. Бывает, что я накрываю грядку еще до появления всходов, в первый приезд после зимы.

Какие цветы сеют под зиму

Есть довольно большое разнообразие цветов, что можно посеять под зиму, их выбор зависит от личных предпочтений и планировки клумбы.

Я традиционно сею под зиму астры, так они получаются крепкими и не вытянувшимися, в отличии от квартирной рассады.

Под зиму сеют дельфиниум, различные виды примулы, люпин, космею, резеду, хризантемы, гвоздику, гайлардию, львиный зев, нивяники, дороникум, лаванду, колокольчики, маргаритки, виолу, мальву, гейхеру, аконит, наперстянку, дицентру и энотеру. Эти цветы я сею на общую грядку, а затем рассаживаю.

Кларкию, годецию, иберис, лобелию и календулу я сею сразу на постоянное место не из-за того, что они плохо переносят пересадку, хоть и это является косвенным фактором, и в связи с тем, что они развиваются довольно быстро и зацветают спустя три неделю после всходов, поэтому необходимости в пересадке нет, это лишь отсрочит цветение.

Когда сеять цветы под зиму

Часто садоводы спрашивают о том, когда приступать к подзимнему посеву цветов. В своем саду я сею цветы при наступлении минусовой температуры днем, обычно это бывает в конце октября, а то и в ноябре.

Кстати, цветы под зиму я сею позже, чем зелень, петрушку с укропом.

Как правильно сеять цветы под зиму

К посеву цветов под зиму нужно заранее подготовиться. Если планируется сеять на грядку, я тщательно перекапываю ее, разравниваю, вношу золу и комплексное минеральное удобрение.

На грядке делаю борозды глубиной около 2 см и ставлю этикетки в начале каждого ряда с названием цветов.

Насыпаю ведро земли и убираю в теплое помещение, чтобы было чем засыпать посевы. Заранее на грядке устанавливаю дуги. Грядку закрываю пленкой прямо по земле, чтобы после снегопада можно было снять укрытие и посеять семена.

На клумбах также заранее готовлю место для посева семян, разравниваю почву и вношу компост, закрываю фрагментом картона, к примеру.

Подзимний посев цветов: способы

Для посева семян есть несколько способов накануне зимы, а именно:

• Семена с наступлением мороза сеют на заранее приготовленную грядку и засыпают сухой почвой:
• Осенью еще до заморозков готовлю небольшие ящички с рыхлой почвой и размещаю их на грядке, при похолодании сею в них семена, маркирую;
• В декабре готовлю емкости с почвой и сею в них семена, находясь в квартире. Вскоре отвожу емкости в сад и закапываю их с северной стороны дома в самый глубокий сугроб, где снег не тает дольше всего. Весной после схода снега такие емкости заношу в тепличку. При таком способе важно не опоздать с приездом на участок, иначе почва в емкостях пересохнет и всходы погибнут. Способ хорош тем, что позволяет провести посев семян со стратификацией, если они появились только в январе, к примеру.

Подзимний посев цветов видео

Еще больше информации о том, как и какие цветы сеять под зиму, можно узнать из видео

О том, как провести подзимний посев петрушки и укропа, читайте здесь.

можно ли посеять петунию под зиму в открытый грунт

Спорыш (Polygonum aviculare, горец птичий) — однолетняя трава, относящаяся к семейству гречишных. Трава спорыш

Поросята 449

Есть несколько причин для кастрации (холощения) поросят, основной из которых является плохой запах мяса

Польза и вред 341

Наша героиня тоже считала, что похудеть — это почти недостижимая мечта, которую невероятно сложно

Обустройство участка 175

Как же приятно купаться в тёплой воде, да ещё и на собственной даче, имеся

можно ли сеять петунию в открытый грунт под зиму

Спорыш (Polygonum aviculare, горец птичий) — однолетняя трава, относящаяся к семейству гречишных. Трава спорыш

Поросята 449

Есть несколько причин для кастрации (холощения) поросят, основной из которых является плохой запах мяса

Польза и вред 341

Наша героиня тоже считала, что похудеть — это почти недостижимая мечта, которую невероятно сложно

Обустройство участка 175

Как же приятно купаться в тёплой воде, да ещё и на собственной даче, имеся

2 простых способа, как сохранить петунию до весны в домашних условиях

Петуния – многолетнее растение. Оно пользуется популярностью садоводов благодаря красивому и продолжительному цветению, выносливости и нетребовательности к уходу. По причине климатических условий в нашей стране ее часто выращивают в качестве однолетника.

Однако опытные садоводы знают, что если вовремя позаботиться о растении в саду, оно переживет зиму в квартире и станет качественным посадочным материалом на следующий год. Как сохранить петунию до весны в домашних условиях, читайте в статье.

Содержание статьи

Условия для удачной зимовки петунии

Петуния – неприхотливое растение, которое быстро укореняется и не требует много внимания от садовода. Его необязательно выращивать каждый год из нового посадочного материала. Растение легко перезимует в домашних условиях до следующего сезона и станет маточником для посадочного материала.

Чтобы сохранить петунию зимой в квартире, важно обеспечить ей подходящие условия:

1. Температура. В помещении не должно быть слишком жарко или холодно. Растение комфортно себя чувствует при температуре от 0 до +15°C. Оптимальные показатели +10…+15°C.
2. Влажность воздуха. Если воздух в помещении будет слишком сухой, листья растения начнут желтеть и сохнуть. Особенно опасен горячий воздух отопительных приборов, который приводит к гибели маточника. Оптимальные показатели влажности для петунии – 75-80%.
3. Освещение. Во время зимовки растение не требует использования дополнительных осветительных приборов. Достаточно поставить горшок возле окна.
4. Поливы. В зимний период требуется минимальное количество поливов, но грунт пересыхать и трескаться не должен. В среднем процедуру проводят 2-3 раза в месяц водой комнатной температуры. Через пару дней после полива грунт рыхлят. Воду заливают только под корень.
5. Подкормки. Во время зимовки подкормки растению не требуются.

Петуния может зимовать в квартире в качестве комнатного растения. В этом случае до весны она сильно разрастается, цветет менее обильно. При таком способе выращивания существуют высокие риски поражения растения болезнями и вредителями.

Это интересно! Махровая петуния размножается исключительно вегетативным способом. Она не образует семян из-за того, что они преобразуются в лепестки.

Способы сохранения

Существует два способа сохранения петунии на зиму. Один из них предполагает пересадку растения прямо с клумбы в горшок, а другой подразумевает использование черенков, собранных по окончанию цветения. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Черенками

Сохранение черенков петунии на следующий год позволяет к весеннему периоду получить выносливое, обильно цветущее растение. В этом случае осенью, перед началом заморозков, с растения в саду нарезают черенки, которые сразу укореняют в земле или воде. В зимний период они не нуждаются в подкормках или частых поливах. К весне садовод получает хорошо сформировавшиеся, обильно цветущие растения, которые готовы к высадке в открытый грунт.

Преимущества зимовки петунии в виде черенков:

1. Отсутствие необходимости покупать или выращивать рассаду из семян. Эти способы размножения трудоемкие и затратные.
2. Получение обильно цветущих растений. Молодые петунии, выращенные из черенков, образуют гораздо больше цветов, чем двухлетние растения.
3. Простое хранение. Черенки петунии реже болеют и обладают большей выносливостью, чем выкопанные с клумбы и пересаженные в горшок цветы.
4. Компактность. Черенки в небольших стаканчиках занимают меньше места, чем кусты в больших цветочных горшках.
5. Ранее цветение. Если черенковать и укоренить посадочный материал осенью, то весной получится большое количество цветущих растений.

Взрослыми растениями

Многие садоводы предпочитают заготавливать с осени не черенки, а маточное растение. В этом случае куст петунии выкапывают и пересаживают в горшок. Культура хорошо переносит эту процедуру и продолжает цвести.

Это самый простой способ, который помогает сохраниться петунии до следующей весны. Он имеет ряд достоинств:

1. Нет необходимости выращивать рассаду из семян или покупать готовые саженцы.
2. Длительное цветение. Выкопанная с клумбы петуния продолжает цвести даже дома до начала зимы.
3. На клумбу весной можно высадить крупный цветущий куст петунии. К этому времени растение разрастется еще больше, чем в прошлом году.
4. Вариативность использования маточного растения. Выкопанную петунию высаживают целым кустом или черенкуют для разведения.

В таком виде цветочный куст чаще болеет и не всегда доживает до весны, особенно если нарушены условия его содержания.

Где хранить

Важно подобрать подходящее место для выращивания петунии. В комнате с отопительными приборами содержать ее в зимний период не рекомендуется. На растение плохо влияет сухой горячий воздух. Понадобятся увлажнители, иначе цветок не получит зимнего отдыха, и его цветение будет менее обильным.

В теплом помещении петунию содержать сложнее. Чтобы растение не погибло, его придется чаще поливать и подкармливать. За зиму оно сильно разрастается, поэтому потребуется формирование.

Подойдут следующие помещения:

• утепленный и застекленный балкон или лоджия;
• подоконник в подъезде или нежилом помещении.

Можно оставить растение в подвале, подполе или погребе. В этом случае понадобится дополнительное освещение.

Интересное на сайте:

Как вырастить петунию из семян: посев, уход, пересадка

Чем опасна тля на петунии и как эффективно с ней бороться

Как подготовить петунию к зимовке

Чтобы цветок не погиб в домашних условиях до весны, важно знать, что делать с петунией осенью. Методы заготовки посадочного материала при использовании разных способов отличаются.

Первым способом

Черенкование петунии проводят осенью. В это время она готова к размножению и легче всего укореняется. Процедуру проводят за неделю до наступления первых заморозков:

1. Выбирают куст петунии, который не болел, обильно цвел и набрал много зеленной массы за сезон. На его листьях и побегах нет пятен, трещин и других повреждений. Листва имеет ярко-зеленый оттенок и хороший тургор.
2. Выбирают крепкие, здоровые верхние побеги. С них срезают цветки.
3. От верхушки выбранных побегов отступают вниз 12-15 см и срезают под углом. На отрезках должно остаться от 4 до 6 листков.
4. С черенков обрывают нижние листья, оставляя только 2 верхних.
5. Срез черенков погружают на 30 минут в светло-розовый раствор марганцовки. Затем окунают в сухой стимулятор корнеобразования («Корневин»).
6. В индивидуальные горшочки засыпают слой дренажа и продезинфицированного грунта. Его готовят из садовой земли, торфа и перегноя. Почву увлажняют теплой водой.
7. Черенки высаживают в индивидуальные горшочки. Глубина должна быть такой, чтобы растение стояло без поддержки.
8. Горшки накрывают обрезанной пластиковой бутылкой или пленкой.

Когда растения укоренятся, их переносят в прохладное место, а пленку снимают.

Совет! Некоторые садоводы укореняют черенки в воде, а затем пересаживают в грунт.

Вторым

Второй способ гораздо легче в исполнении. В этом случае черенковать петунию не придется:

1. Выбирают здоровое растение, которое обильно цвело весь сезон и не болело. На нем не должно быть вялой листвы и признаков заражения вредителями.
2. Петунию выкапывают с комом земли, стараясь не повредить корни.
3. Горшок для цветка выбирают соразмерно его корневой системе. Он должен иметь объем не менее 3 л.
4. Петунию помещают в горшок. Недостающий объем заполняют грунтом.
5. Растение поливают раствором «Фитоспорина» или светло-розовым раствором марганцовки.

Петуния продолжает цвести после пересадки. Когда цветы завянут и растение укоренится, обрывают все засохшие и завядшие листья и побеги. Куст обрезают до высоты 10 см.

Особенности хранения вегетативной петунии

Махровую петунию тоже сохраняют на зиму в виде черенков или взрослого куста. Однако это растение более требовательно к температурному режиму. Оно погибнет, если показатели в помещении, где она стоит, опустятся ниже +5°C.

Пересаживают махровые сорта в горшки большего размера (не менее 4-5 л). Часть цветов удаляют и увлажняют грунт раствором стимулятора роста, чтобы растению было легче прижиться. Выкапывают вегетативную петунию до начала ощутимых похолоданий.

Черенки нарезают таким образом, чтобы их размер достигал 50% длины побега, растущего на кусте. У махровых сортов они плохо укореняются в воде, загнивают, поэтому их сразу сажают в горшок с землей.

Ампельные сорта тоже более требовательны. Возможно их хранение в виде посаженного в горшок взрослого растения, но в этом случае они часто усыхают и болеют.

Ампельную петунию рекомендуется хранить зимой в виде посаженных черенков. Нарезают их в конце лета, чтобы они успели укорениться и адаптироваться к новым условиям до зимы.

До февраля ампельные сорта часто разрастаются. В этом случае их повторно черенкуют.

Подготовка к весенней посадке

Чтобы цветы, которые хранились дома всю зиму, были готовы до весенней посадки, важно вовремя изменить уход за ними. Это делают в середине февраля или начале марта:

1. Если петуния находилась в недостаточно светлом месте, то ее переставляют на южный подоконник или используют приборы дополнительного освещения.
2. Количество поливов увеличивают до 1-2 в неделю. После каждого увлажнения рыхлят грунт. Воду комнатной температуры льют только под корень так, чтобы она не попадала на листья.
3. Начинают вносить подкормки. Используют препараты для цветущих растений, смесь сульфата калия, аммиачной селитры и суперфосфата или раствор куриного помета.

Саженцы, которые черенковали еще осенью, высаживают в открытый грунт прямо из горшка. При этом размер и глубина лунки должны равняться его объему.

В случае с кустом, пересаженным из клумбы в горшок, применяют две техники. Первый вариант – пересадить цветущий прошлогодний куст из горшка в открытый грунт. Такие растения обычно цветут менее обильно: чем больше лет петунии, тем меньше она образуется соцветий.

Второй вариант – черенковать маточное растение. Это делают во второй половине февраля. С куста нарезают самые верхние, сильные и яркие побеги так, чтобы на каждом из них осталось не менее 3-4 междоузлий.

Черенки окунают в стимулятор роста и сажают в рыхлый питательный грунт. Сверху надевают пакет. Растение проветривают и поливают. Когда оно укоренится, тепличку разбирают. До высадки на постоянное место петунию поливают и подкармливают.

Советы опытных цветоводов

Опытные садоводы знают несколько секретов зимнего хранения петунии:

1. Растение прищипывают еще на этапе выращивания рассады, неважно из семян или черенков. Это делают после образования 3-5 листа. Такая процедура стимулирует образование боковых побегов и обеспечивает обильное цветение.
2. При весеннем укоренении вместо обычного грунта удобно использовать смесь вермикулита и садовой земли.
3. Чтобы сократить риск застоя жидкости и загнивания корней, используют нижний полив. Воду льют не в почву, а в поддон.
4. Удобно ставить на зимовку цветы в теплицу с другими растениями. В этом случае важно убедиться в отсутствии признаков вредителей и болезней на листьях и побегах.
5. Перед высадкой в открытый грунт растение закаляют. Для этого его выносят на улицу или открывают балкон на полчаса, постепенно увеличивая время закалки до суток.

Заключение

Петуния – одно из самых неприхотливых многолетних растений. Она легко переносит пересадки, а ее черенки быстро укореняются. Это делает возможным сохранение любых ее сортов в домашних условиях в зимний период до весны.

Во время зимовки крайне важно обеспечить оптимальные условия содержания. К ним относится высокая влажность, умеренная температура и солнечное освещение. Уход за растениями минимален. Все, что требуется от садовода, – поливать цветок 2-3 раза в месяц и рыхлить грунт.

Как сохранить Петунию зимой ✔️ Продлеваем жизнь петуний ✔️ Советы От Хитсад ТВ

Watch this video on YouTube

Петунии под зиму как сажать

Есть ошибочное мнение, что петунию нужно сеять как можно раньше – в январе или в феврале. Именно из-за раннего посева многие терпят неудачу при выращивании рассады этих эффектных цветов, так как семена прорастают, но плохо развиваются или погибают из-за неблагоприятных условий в зимнее время.

Петуния – солнцелюбивый цветок, всходы этого растения развиваются слабыми и вытягиваются при недостатке освещения из-за короткого цветового дня. Если у вас нет фитолампы для дополнительной подсветки рассады зимой, то сеять эти цветы на рассаду рано не рекомендуется. Лучше пусть петуния зацветёт на неделю позже, при посеве в первой половине марта, но рассада цветов при достаточном освещении вырастет более жизнеспособной.

Растение петуния — родом из тропических районов Южной Африки, это растение теплолюбиво. При выращивании рассады петунии важно соблюдать температурный режим, до появления всходов поддерживать температуру +22…+24 градуса, а после всходов снизить её до +18…+22 градусов и не допускать резких колебаний и сквозняков.

Когда сеять петунию на рассаду:

Высадку рассады цветов нужно проводить, когда земля достаточно прогреется и не будет угрозы заморозков. Если высадить петунию в холодную почву, то растения испытают стресс, остановятся в росте, могут пожелтеть и заболеть, а при небольшом заморозке и вовсе погибнут. Учитывая климатические условия большинства регионов, для высадки рассады теплолюбивых растений оптимальное время – конец мая или начало июня, к этому времени нужно получить рассаду цветов с бутонами и первыми цветками.

Зацветает рассада петунии в возрасте 60-75 дней в зависимости от сорта или 2-2,5 месяца после всходов. Сделаем простой расчёт: время высадки (с 25 мая по 5 июня) минус возраст рассады с бутонами (60-75 дней), значит, всходы петунии нужно получить примерно с 5 по 15 марта.

Многие сеют петунию рано из-за того, что её семена долго прорастают. Это не так, если провести посев по правилам, создать благоприятные условия, то прорастут семена петунии за 5-7 дней, максимум за 10.

Итог: лучше сеять петунию с 25 февраля по 10 марта, можно позже, но не раньше, чтобы получить рассаду цветов к началу лета.

Заглянув в лунный календарь 2019 года, в феврале для посева однолетних цветов благоприятный дни 24 и 25 числа, а в марте с 10 по 16 число. Следовать ли данным рекомендациям – решайте сами.

Всходы петунии в торфяных таблетках.

Как сеять петунию:

Рекомендую сеять петунию в торфяные таблетки и приобрести пластиковую прозрачную ёмкость с крышкой, которая послужит тепличкой.

Торфяные таблетки расставьте в пластиковом контейнере, залейте тёплой водой до разбухания.

Посев семян петунии просто выполнить с помощью зубочистки. Если намочить её, то мелкие семена легко пристают к острию зубочистки и переносятся по одной на центр торфяных таблеток.

Часто мы покупаем сортовые петунии, их семена заключены в светлую оболочку, это упрощает посев, но в тоже время есть риск, что эта оболочка не сразу размокнет и распадётся, чтобы семечко внутри начало прорастать. Поэтому после распределения семян по торфяным таблеткам, чтобы размочить оболочку на семенах и напитать их влагой, нужно с помощью пипетки или смоченного в воде ватного диска капнуть несколько раз на каждое семечко. Эту процедуру можно провести ещё раз на следующий день. Поливать сверху торфяные таблетки с посевами нельзя, так как вода смоет мелкие семена. Опрыскивание под напором может сдвинуть или сдуть мелкие семена с торфяных таблеток.

Проведя посев и увлажнение семян, закройте пластиковую ёмкость прозрачной крышкой или пакетом и поставьте на тёплый светлый подоконник. Создав внутри теплички парниковый эффект, семена петунии прорастают быстро. Посевы нужно каждый день проветривать и при необходимости поливать, наливая воду на дно поддона, торфяные таблетки впитают влагу, столько сколько смогут.

Когда на поверхности торфяных таблеток появятся мельчайшие всходы от полуденных лучей солнца их нужно защитить и крышку теплички приоткрыть, чтобы ростки внутри не сварились.

При посеве в торфяные таблетки данным способом всхожесть семян составляет 90-100%. Также в тепличке проще поддерживать благоприятные условия для прорастания семян – равномерную температуру и высокую влажность.

В торфяных таблетках всходы петунии не падают от «чёрной ножки», так как всходы разрежены, инфекции в торфяном субстрате нет. В основном чёрной ножкой болеют растения при загущенном посеве в субстрат с перегноем.

Как вырастить рассаду петунии:

Рассада петунии в торфяных таблетках может расти до появления 2-4 настоящих листочков. Затем торфяные таблетки нужно просто переместить в стаканчики и досыпать земли. Дольше растить петунию в торфе не рекомендуется, так как питания в это субстрате практически нет.

После всходов первый месяц петуния растёт медленно. За это время ростки дадут всего 2-4 пары настоящих листьев. На первом этапе развития у рассады петунии все силы направлены на образование корней. Преимущества посева петунии в торфяные таблетки в том, что при пересадке в стаканчики или кассеты корни сеянцев не повреждаются. После пикировки растениям не нужно тратить силы на восстановление, укоренение и получив новое питание, рассада петунии сразу ускоряет свой рост.

Через полтора — два месяца рассада петунии начинает расти вверх, главный стебель удлиняется и в этот момент нужно прищипнуть растения. Удалив точку роста главного стебля, силы растений будут направлены на образование нескольких боковых побегов. В итоге вы получите не вытянувшиеся одинокие стебельки с одиночными бутонами и цветками, а приземистые кустики, которые после высадки в грунт будут увеличиваться в объёме и цвести пышно.

При уходе за рассадой петунии нужно соблюдать три простых правила:

1. Обеспечить максимально длительное освещение около 9-10 часов в сутки. Если посев был проведён в феврале, то растениям нужна искусственная подсветка до середины марта.

2. Полив рассады петунии должен быть умеренным. Только до появления всходов и образования первых листочков у ростков нужно следить за тем, чтобы субстрат не высыхал.

3. Рассада петунии требует регулярных подкормок. Лучше поливать петунию слабым раствором комплексного удобрения раз в неделю, чем вносить обычную норму удобрений раз в две недели.

В мае, чтобы закалить рассаду цветов, за 2-3 недели перед высадкой на клумбу, хорошо бы переместить петунию в теплицу или на лоджию, где растения получат свежий воздух, небольшие колебания суточной температуры, но не менее +10 градусов ночью и хорошее освещение.

Сажать петунии осенью 2019 когда посадка рассады, семян, посев

Месяц/   Виды работ/   Культура/	Февраль    2019 г.	Март   2019 г.	Апрель   2019 г.	Май   2019 г.	Июнь   2019 г.	Июль   2019 г.	Август   2019 г.	Сентябрь   2019 г.
Лунный   календарь   садоводам 2019	Календарь  сада/  февраль	Календарь  сада/  март	Календарь  сада/  апрель	Календарь  сада/  май	Календарь  сада/  июнь	Календарь  сада/  июль	Календарь  сада/  август	Календарь  сада/  сентябрь
Вспашка,   рыхление,   культивация,   окучивание	3, 4,  6-12, 15,  18, 25,  26, 28	5,  8-13  17, 20,  27-31	4, 7-13  16, 19  26-30	4, 7-13  16, 18  26, 28-31	2, 5-11  14, 17  24, 25,  27-29	1, 4-10  13, 16  23-28  31	3-9  12, 15  22-27  31	2-8  11, 14  21-26  30
Прополка,   прореживание   всходов	6-12, 15  21, 24	8-13, 17  23, 26	9-16, 19  27, 28	9-16,  18, 28, 31	7-14,  17, 25  27, 29  30	6-13,  16, 24  25, 28  29	5-12,  15, 23  24, 27  28	4-11,  14, 22  23, 26  27, 30
Закладка   компоста	1, 2,  8-12,  15, 21	3, 4,   10-13,  17, 23	2, 3,   9-13,  15, 21	2, 3,   9-13, 15   21, 31	1, 7-11  13, 19,  29	6-10  12, 18,  28	5-9  11, 17,  29	4-8  10, 16,  28, 30
Интенсивный   полив   растений –   деревьев и   кустарников	8-12, 15  18, 21,   25, 26, 28	10-13, 17  20, 23,   27-31	9-13, 16  19, 22,   26-30	9-13, 16  18, 22,   26, 28-31	7-11, 14  17, 20,   24, 25,  27-29	6-10, 13  16, 19,   23-28	5-9, 12  15, 18,   22-27	4-8, 11  14, 17,   21-26
Внесение   минеральных   удобрений	8-12, 15  18, 21,  25, 26, 28	10-13, 17  20, 23,   27-31	9-13, 16  19, 22,   26-30	9-13, 16  18, 22,   26, 28-31	7-11, 14  17, 20,   24, 25,  27-29	6-10, 13  16, 19,   23-28	5-9, 12  15, 18,   22-27	4-8, 11  14, 17,   21-26
Внесение   органических   удобрений	8-12,  15, 18,  25, 26, 28	10-13,  17, 20,   27-31	9-13,  16, 21   26-30	9-13, 16  18, 22,   26, 28-31	7-11, 14  17, 20,   24, 25,  27-29	6-10, 13  16, 19,   23-28	5-9, 12  15, 18,   22-27	4-8, 11  14, 17,   21-26
Обрезка веток,   побегов   деревьев   и кустарников	1, 2, 6-12,  14,  22, 23	3, 4,  8-13, 16   24, 25	2, 3,  7-13, 15   23, 24	2, 3,  7-13,   15,  23  24, 31	1, 5-11   13, 21,  22, 29	4-10   12, 20,  21, 28	3-9   11, 19,  20, 27	2-8, 10,  18, 19,  26, 28,  30
Прививка   растениям –   деревьям   и кустарникам	1, 2   6-12  14,  21  25, 26, 28	3, 4,  8-13,  16, 23  27-29	2, 3,  7-13, 15   26-29	2, 3,  7-13, 15   28-30	1, 5-11   13, 22,  29	4-10   12, 20,  21, 28	3-9   11, 19,  20, 27	3-9   11, 19,  20, 27,  30
Опрыскивание   растений,   уничтожение   вредителей	8-12,  15, 18   21, 24  25, 26, 28	10-13  17, 20   23, 24  27-31	9-13,  16, 19,   22, 23  26-30	9-13,  16, 18   22, 23  26, 28-31	7-11, 14  17, 20,   24, 25,  27-29	6-10, 13  16, 19,   23-28	5-9, 12  15, 18,   22-27	4-8, 11  14, 17,   21-26
Высадка   новых   деревьев и   кустарников	6-12, 14  21-24	8-13, 16  23-25	7-13, 17  22-24	7-13, 17  22-24	5-11, 15  20-22	4-10, 14  19-21	3-9, 13  18-20	2-8, 12  17-19,  30
Посадка,   пересадка   и пикировка	6-12, 15  21-24	8-13, 17  23-25	7-13, 16  22-24	7-13, 16  22-24	5-11, 15  20-22	4-10, 14  19-21	3-9, 13  18-20	2-8, 12  17-19,  30
Лунный  календарь  огороднику 2019	Календарь  огорода/  февраль	Календарь  огорода/  март	Календарь  огорода/  апрель	Календарь  огорода/  май	Календарь  огорода/  июнь	Календарь  огорода/  июль	Календарь  огорода/  август	Календарь  огорода/  сентябрь
Заготовка   семян и рассады	1, 2,  8-12,  15, 24	3, 4,  10-13,  17, 26	2, 3,  9-12,  16, 25	2, 3,  9-13,  16, 25	1, 7-10  14, 23	6-9, 13,  22, 31	5-9  12, 21,  31	4-6, 8,  11, 20,  29
Прополка,   прореживание   всходов	3, 4,  6-12, 15,  21-24	5, 8-13,  17, 23-25	4, 7-12,  16, 22-24	4, 7-13  22-24  30, 31	2, 5-10  20-22,  28, 30	1, 4-9  19-21,  27, 29	3-9  18-20,  26, 28	2-6, 8,  17-19,  25, 27,  30
Баклажаны,   кабачки	8-12,  16, 17,  23-25	10-13,  18, 19,  25-30	9-12,  17, 18,  24-29	9-13,  17, 18,  24-26,  28 и 29	7-10,  15, 16  22-26	6-9,  14, 15  21-26	5-9,  13, 14  20-22,  24 и 25	4-6, 8,  12, 13  19-24
Подсолнечник,   капуста   (в т.ч. цветная)   спаржа	8-12,  16, 17,  26	10-13,  18, 19,  24, 25	9-12,  17, 18,  23, 24	9-13,  17, 18,  23, 24	7-10,  14-16,  21, 22	6-9,  13-15  20, 21	5-9,  12-14  19, 20	4-6, 8,  11-13  18, 19
Петрушка на   корень,   картофель	6-12, 14,  16, 17, 21  28	8-13,  16, 18,  19, 23  29-31	9-12, 15,  17, 18, 22  28-30	9-13,  15, 17  18, 22  28-31	7-10,  13, 15   16, 20  27-29	6-9,  12, 14   15, 19  25-28	5-9, 11,  13, 14, 18  24-27	4-6, 8, 10, 13,   14, 18,  24-27, 30
Салат, шпинат,   мангольд,   петрушка на   зелень,   перец сладкий	1, 2,  8-12,  16, 17	3, 4,  10-13,  18, 19,  29-31	2, 3,  9-12,  17, 18,  28-30	2, 3,  9-13,  17, 18,  28-31	1, 7-10  13-16,  27-29	6-9  12-15,  25-28	5-9  11-14,  24-27	4-6, 8,  10-13,  23-26
Свекла, редис,   редька,   дайкон, горох,   фасоль, бобы	8-12,   16, 17  21-23  28	10-13,   18, 19,   23-25  29-31	9-12,  17, 18,  22-28	9-13,  17, 18,  22-26,  28, 31	1, 7-10  14-16,  27-29	6-9  13-15,  25-28	5-9  12-14,  24-27	4-6, 8,  11-13,  23-26
Сельдерей,   брюква,   репа, кукуруза	1, 2,  8-12,  16, 17,   21-23	3, 4,  10-13,  18, 19,  29-31	2, 3,  9-12,  17, 18,  28-30	2, 3,  9-13,  17, 18,  28-30	1, 7-10  13-16,  27-29	6-9  12-15,  25-28	5-9  11-14,  24-27	4-6, 8,  10-13,  23-26
Томаты, огурцы,   арбуз, дыня,   морковь   пастернак   (на корень)	1, 2,  8-12,  16, 17	3, 4,  10-13,  18, 19,  29-31	2, 3,  9-12,  17, 18,  27-30	2, 3,  9-13,  17, 18  28-30	1, 7-10,  12, 14-16  27-29	6-9  11-15,  25-28	5-9  10-14,  24-27	4-6,  8-13,  23-26
Укроп,   фенхель,   киндза, тмин,   горчица	1, 2,  8-12,  16, 17	3, 4,  10-13,  18, 19,  27-31	2, 3,  9-12,  17, 18,  28-30	2, 3,  9-13,  17, 18,  28-31	1, 7-10,  13-16  27-30	6-9,  12-15  25-29	5-9  11-14,  24-27	4-6, 8  10-13,  23-26
Хрен,   чеснок,   лук на репку	6-12, 14  16, 17,  21-23,   28	8-13,  18, 20,  23-25  29-31	9-12,  17, 18,  22-24,  28-30	9-13,  17, 18  22-24,  28-31	7-9,  12, 13,  15, 16,  27-29	6-9,  14, 15,  25-28	5-11,  13, 14,  24-27	4-6,  8-10,  12, 13,  23-26,  30
Лунный календарь  комнатных  растений, посадки  и пересадки 2019	Календарь  растений/  февраль	Календарь  растений/  март	Календарь  растений/  апрель	Календарь  растений/  май	Календарь  растений/  июнь	Календарь  растений/  июль	Календарь  растений/  август	Календарь  растений/  сентябрь
Посев цветов   семенами,    высадка   рассады	7-13,  15-17, 24	1, 2  9-13, 15  17-19, 26	1-3,  7-12,  16-18,  25	2, 3,  8-15,  16-18,  25	5-10,  12-15,  23-25	4-9  11-14,  22-24	3-13,  21, 22	3-6, 9-13,  21-23
Вьющиеся   культуры,    посев и   посадка	1, 2, 8-12,  14-17	3, 4,  10-13,  15-19	2, 3,  9-12,  15-18,  28-30	2, 3,  9-13,  15-18,  28-31	1, 7-10  13-16,  27-29	6-9,  12-15  25-29	5-9,  11-14  24-28	4-6, 8  10-13  23-27
Посадка луковиц  и клубней,  высадка в грунт	6-12,  14-17,  21-23,  28	10-13,  15-17,  23-25,  27-31	9-12,  14-16,  22-24,  28-30	9-19,  13-16,  22-24,  28-31	6-16,  19-24,  27-30	5-9  11-15,  18-23,  26-29	4-14,  17-22,  25-28	3-6,  9-13,  16-21,  24-27, 30
Размножение   цветов   черенками	6-12,  15-17,  27, 28	8-13,  17-19,  27-31	9-12,  16-18,  27-30	9-13,  16-18,  28-30	7-10,  14-16,  25, 27,  30	6-9,  13-15,  24-26,  29	5-9,  12-14,  24, 25,  28	4-6, 8,  11-13,  22-24,  27, 30
Пересадка и   пикировка   всех цветов	6-12,  21-24	8-13,  23-26	9-12,  22-25	9-13,  22-25,  31	7-10,  20-23,  29	6-9,  19-22,  28, 31	5-9,  18-21,  27, 31	4-6, 8,  17-20,  26, 29,  30

Сколько холода выдержат петунии? | Домой Гиды

Дениз Дейтон Обновлено 16 июля 2020 г.

Петуния, которая принадлежит к семейству пасленовых (Solanaceae), представлена ​​рядом разновидностей, которые делятся на четыре основные группы. Выберите крупноцветную, мультифлору, миллифлору или почвопокровные (раскидистые) петунии, чтобы найти петунию, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Цвета включают розовый, фиолетовый, красный, белый и желтый. Петунии — нежные многолетние растения в зонах устойчивости USDA с 9 по 11, но их можно выращивать как летние однолетники повсюду в Соединенных Штатах.

Grandiflora Petunias

Grandiflora Petunias названы так потому, что у них большие одинарные или махровые цветки, достигающие 5 дюймов в поперечнике. Петунии Грандифлора, в состав которых входят популярные сорта, такие как «Dreams», «Ultra» и «Storm» серии, разнообразны по цвету. К сожалению, они не так интенсивно цветут, как другие виды петуний, и не выдерживают дождя.

Мультифлора Петунии

Мультифлора петунии дают небольшие обильные цветки.Есть одинарные и двойные разновидности, в том числе серии «Знаменитость», «Ура» и «Ковер». Компактные и устойчивые к влажной погоде, многоцветковые петунии особенно хорошо подходят для массовых посадок на клумбы.

Петунии Milliflora

Петунии Milliflora — это миниатюрный сорт, который хорошо подходит для использования в качестве контейнерных растений или для обрамления клумб. Каждое растение может производить большое количество цветов от 1 до 1,5 дюймов в диаметре. Петунии Milliflora включают серии «Fantasy» и «Picobella».

Почвопокровные петунии

Также называемые «раскидистые» петунии, это низкорослые растения, не требующие особого ухода. Одно растение может занимать площадь от 3 до 4 футов в диаметре. Они также отлично подходят для выращивания в контейнерах. Почвопокровные петунии, к которым относятся все популярные серии Wave, Shock Wave, Easy Wave и Avalanche, устойчивы как к жаре, так и к засухе.

Выращивание петунии из семян

Большинство людей сажают саженцы, выращенные коммерческими производителями, но вы можете выращивать собственные семена петунии дома.Берпи советует сеять семена за 6-10 недель до последних ожидаемых морозов в вашем районе. Семена крошечные, поэтому смешайте их с небольшим количеством песка, чтобы равномерно распределить их. Посейте семена поверх влажной стартовой смеси или почвенной среды в 2-дюймовые торфяные горшки или неглубокий лоток. Слегка надавите на семена, чтобы обеспечить контакт с питательной средой, но не накрывайте их, так как для прорастания им нужен свет и тепло.

Поливайте семена снизу, чтобы не беспокоить поверхность. При нормальной температуре в помещении проростки должны появиться в течение 5-15 дней.Самая низкая температура для рассады — 65 градусов по Фаренгейту. Тепловой коврик и флуоресцентное освещение для выращивания имитируют весенние условия и способствуют оптимальному росту. Когда температура почвы на улице достигает 60 градусов и опасность заморозков миновала, саженцы можно сажать.

Посадка петуний

Петунии лучше всего растут на открытом солнце, на нейтральной или слабокислой почве (pH 6,0–7,0), которая хорошо дренирует. Пересаживайте саженцы в лунки размером не больше горшка, в котором они проросли.Milliflora можно сажать на расстоянии 6 дюймов друг от друга, в то время как более крупные сорта должны находиться на расстоянии 8–12 дюймов. Когда саженцы достигнут 6 дюймов в высоту, зажмите центральные стебли, чтобы стимулировать боковой рост.

Уход за петунией

Петунии имеют неглубокие корни, поэтому почву следует поддерживать равномерно влажной. Поливайте ежедневно, если они находятся на ярком солнце, особенно если они в глиняных горшках, потому что горшки впитывают влагу. Петунии тратят много энергии на цветение с конца весны до начала осени, поэтому обязательно удобряйте их.Заглубленные посадки можно обработать жидким удобрением; вы можете высыпать его прямо в почву или опрыскать листву. Для контейнерных посадок добавьте гранулированное удобрение медленного действия в питательную среду или опрыскайте жидким удобрением.

Чтобы петунии продолжали цвести, удаляйте опавшие цветы по мере их увядания. К середине лета на стеблях будет меньше цветков, но вы можете стимулировать новый рост, подрезав стебли вдвое.

Садовники могут спросить: «При какой температуре я должен вносить свои подвесные корзины внутрь?» В «Садах на вершине холма» в штате Миссури говорится, что большинство разновидностей петунии выдержат легкий мороз, но лучше внести их внутрь, если ночная температура упадет ниже 27 градусов по Фаренгейту.Следуйте тем же рекомендациям, чтобы определить, при какой температуре вам следует укрывать горшечные растения или растения на грядках.

.

Какова среда обитания петунии? | Home Guides

Петунии (Petunia × hybrida) предлагают яркие, веселые цветы и простоту ухода, что делает эти растения одними из самых популярных садовых цветов, выращиваемых в Соединенных Штатах. Как настоящие однолетники, петунии живут только один сезон и могут выращиваться во всех зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США. Для достижения наилучших результатов выращивайте петунии в предпочитаемой ими среде обитания.

Предпочтительные условия выращивания

Петунии предпочитают расти в местах, где полное солнечное освещение составляет шесть часов или более.Для сохранения здоровья им требуется влажная, хорошо дренируемая почва. В тех районах страны, где в зимние месяцы регулярно бывают заморозки, петунии высаживают на открытом воздухе после последних заморозков зимы. Петунии цветут до первых осенних заморозков. В умеренных прибрежных районах петунии можно высаживать весной после окончания сезона дождей.

Прибрежные и внутренние районы

Петунии, выращенные в тени, могут стать длинноногими и не будут цвести должным образом. Прибрежные садовники, которые летом часто бывают в пасмурной погоде, захотят обеспечить петунии как можно большим количеством солнечного света, когда это возможно.Участок сада с южной ориентацией предпочтительнее. Понаблюдайте за своим садом в течение нескольких дней, прежде чем решить, какая часть сада получает больше всего света в течение дня. В отличие от этого, садоводам, живущим во внутренних районах, которые переживают яркое жаркое лето, не составит труда найти в саду место, где будут расти петунии.

Дождь или влажность

Петунии, выращенные в дождливых или влажных условиях, подвержены поражению лепестков. В прибрежных районах с влажной пасмурной зимой слишком рано посаженные петунии могут быть уязвимы для болезней.Избегайте этой проблемы, дождавшись более теплой и сухой весенней погоды, чтобы посадить петунии. Если во время весенней посадки петунии погодные условия не по сезону влажные, расположите отдельные растения достаточно далеко друг от друга — 18 дюймов или более — чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха между растениями. Хороший уход, такой как обрезка цветов и удаление разлагающихся остатков листьев из почвы под растениями, будет способствовать здоровью ваших растений.

Советы по посадке и уход

Внесите в почву органические вещества, такие как компост или торфяной мох, для улучшения дренажа и плодородия почвы в том месте, где вы хотите посадить петунии.Отщипывание кончиков растений непосредственно перед или сразу после посадки в землю будет способствовать росту листьев. Поливайте петунии глубоко и нечасто каждые семь-десять дней, каждый раз добавляя 1-2 дюйма воды. Внутренним садоводам, переживающим жаркое лето, нужно будет поливать петунии больше, чем прибрежным садовникам, испытывающим более низкие температуры. Дедхед потратил цветы, чтобы стимулировать непрерывное цветение.

.

The Ultimate Guide (обновление 2020)

Петунии — одни из самых популярных садовых цветов. Петунии не требуют особого ухода и бывают самых разных цветов, включая черный! Если вы хотите, чтобы ваша клумба разразилась яркими красками, это идеальный цветок, который стоит добавить.

Даже если они красочные, вы знаете, что эти соцветия быстро отмирают, оставляя на верхушке некрасивую мертвую головку. Садоводы должны удалять эти отростки до тех пор, пока вы не захотите, чтобы растение перестало цвести, оставив в вашем саду зеленый стебель до конца вегетационного периода.Единственный способ сохранить цветение ваших петуний в течение всего сезона — это научиться убивать петунии. Давайте взглянем!

Зачем нужны мертвые петунии?

Возможно, вы выбрали петунии, потому что хотели цветок, который можно было посадить и забыть. Ухаживать за петунией очень просто, но обрезка головок очень важна. Цель любого растения — воспроизвести себя, поэтому к концу своей жизни оно образует семена.Как только петуния становится коричневой и умирает, растение направляет свою энергию на создание семенного стручка, наполненного семенами.

Если вы не хотите, чтобы семена сформировались, чтобы вы могли выращивать петунии в домашних условиях, обрезка мертвых косточек перенаправляет энергию обратно на создание цветков. Растение перестанет формировать стручок и вернется к разноцветным цветкам. Если вы будете продолжать делать это на протяжении всего вегетационного периода, ваше растение будет продолжать расти и цвести весь сезон!

Какие сорта петуний нужно убивать?

Разноцветные петунии грандифлоры

• Грандифлора: Это самые крупные петунии с трубами шириной до четырех дюймов каждая.Большинство старых сортов — Грандифлора с взъерошенными краями лепестков. Некоторые из новых сортов, такие как Surfinia Series, являются энергичными производителями и не требуют частой обрезки. Если вы купите старые модели, они с большей вероятностью пострадают от дождя и ветра. Выбор защищенного места позволит им жить дольше.
• Типы мультифлоры: Если вы выберете мультифлоровую петунию, соцветия будут иметь ширину два дюйма. Эти виды устойчивы к погодным условиям и многочисленны.Ковровые покрытия и Primetime Series — два популярных варианта в этой категории. Мультифлоры — это самоочищающиеся цветы, которые не нуждаются в обрубке, а отмершие цветки сразу же опадают, когда их готовят.
• Петунии Флорибунда: Петунии Флорибунды по размеру цветков находятся между Грандифлорой и Мультифлорой. Они сильные гроверы, но не самоочищаются, поэтому вам нужно будет регулярно проводить время на обрезку растений.
• Петунии Флорибунда: Петунии Флорибунды по размеру цветков находятся между Грандифлорой и Мультифлорой.Они сильные гроверы, но не самоочищаются, поэтому вам нужно будет регулярно проводить время на обрезку растений.
• Волновые петунии: Многие люди покупают волнистые петунии, потому что они создают огромную массу цвета, которая сохраняется в течение всего сезона. Эти петунии отличаются от других разновидностей, потому что они достигают пяти-семи дюймов в высоту, но их ширина составляет почти три фута! Волновые петунии бывают множества разновидностей, включая Cool Wave, Shock Wave, Easy Wave, Double Wave и Tidal Wave.

Лучшая причина для покупки петуний Wave в том, что они не требуют мертвой посадки. Да, Вы прочли это правильно! Цветки вянут и засыхают, потом сами опадут. Вскоре на его место приходит новый цветок, и вы ничего не делаете.

Волнистые петунии нужно будет обрезать в какой-то момент в течение сезона, потому что в середине лета они будут выглядеть длинными. Отрежьте их до половины длины.

Вещи, необходимые для заморозки петуний

Как убрать петунии с мертвой головой?

Женщина ухаживает за свисающими петуниями

Научиться удалять мертвые головки довольно легко.Как только вы начнете, это монотонная задача, которую могут выполнить даже дети, если их правильно научить. Есть разные методы, например, прищипывание и использование ножниц. Давайте взглянем.

• Проверяйте петунии: Каждую неделю вы должны уделять несколько минут, чтобы осматривать свои растения петунии. Они не будут все в одно и то же время. Вы ищете цветы, которые выглядят увядшими. Некоторые лепестки могли упасть, чтобы отрасти. Если вы подождете дополнительное время, на стебле могут появиться семенные коробочки.
• Сначала попробуйте прищипнуть: Более новые садоводы могут чувствовать себя более комфортно при защипывании мертвых головок, чем при использовании ножниц. Срезать красивое растение может показаться страшным. Ищите новые цветы, которые обычно выше мертвых. Защипните примерно на ¼ дюйма над бутоном. Слегка потяните большим и указательным пальцами. Тупики снимаются очень легко.
• Переходите к секционерам: Как только вы привыкнете отщипывать мертвые головы, переходите к ножницам.Они эффективны и просты в использовании, если вы почувствуете себя уверенно. Убедитесь, что ваши ножницы заточены. Растения лучше переносят острый срез.

Через Youtube.com: How to Deadhead Petunia Flowers

• Повторите с каждым растением: В зависимости от типа петунии, которую вы выращиваете, на каждом стебле может быть несколько мертвых соцветий. У некоторых будет только один. Вы должны внимательно изучить каждое растение, чтобы не пропустить ни одного. Процесс, который вы выполнили ранее, одинаков для всех!
• Длинноногие петунии: в середине лета вы можете заметить, что ваш стебель становится длинноногим и свисает к земле.Если вы это видите, вам следует отщипнуть кончики роста. Аккуратно держите стебель и ищите самый толстый бутон. Эта часть растения активно растет, потому что обычно находится в верхней части растения.

Зажмите его между большим и указательным пальцами, полностью вынув. Вы также можете использовать ножницы, чтобы отрезать верхние три-пять дюймов. Хотя может показаться неправильным снимать живую часть растения, это необходимо для обеспечения правильного и здорового роста.

• Pro Совет: Петунии в контейнерах более склонны к длинноногому развитию.Если вы хотите, чтобы эти петунии выглядели красиво, вам следует чаще их убирать. Внимательно наблюдайте за ними и подрезайте, когда они становятся слишком высокими.

• Компост: После того, как вы закончите обрезку всех петуний, добавьте мертвые цветы в компост. Нет причин выбрасывать их в мусор, если они являются отличным материалом для компостирования!

Советы для петуний после обрубки

• После удаления отрубей или обрезки петунии следует использовать водорастворимое удобрение 10-10-10, предназначенное для цветущих растений.Кроме того, обязательно поливайте их здоровым способом, потому что это способствует новому росту.
• Если вы используете секатор, очищайте их после каждого использования. Иногда растения болеют или болеют грибками. Использование неочищенных ножниц может привести к заражению.
• Петунии нужно как можно больше солнечного света. Если ваши растения не цветут, возможно, вам придется пересадить их на более солнечный участок сада.

Заключение

В каждом саду должны быть разные петунии.Они недорогие, их легко выращивать и раскрашивать по цветникам. Научиться обрезать петунии — простая задача. После того, как вы сделаете это в первый раз, это покажется простой рутиной. Это настолько легко понять, что вы можете передать задание своим детям!

У вас есть петунии? Мы будем рады услышать от вас о их выращивании! Расскажите нам о своем опыте в комментариях.

Понравился пост?

Сообщите нам, что вы думаете, оставив комментарий ниже.Поделись этим и со своими друзьями!

.

Запуск петуний в помещении | Новости садоводства и домашних вредителей

Петунии уже много лет являются одними из самых популярных цветущих однолетних растений. Их популярность можно объяснить несколькими желательными качествами. Петунии легко выращивать, они стабильно цветут все лето и доступны в широком диапазоне цветов, форм цветков и особенностей роста.

Большинство садоводов весной покупают петунии в местном садовом центре или в теплице. Тем не менее, петунии можно выращивать и в помещении в конце зимы.Сейте семена петунии в помещении примерно за 10 недель до предполагаемой даты посадки в открытом грунте. (Петунии следует высаживать на открытом воздухе после того, как миновала опасность заморозков.) В Айове подходящая дата для посева — конец февраля или начало марта.

Коммерчески приготовленная среда, такая как Jiffy Mix, является хорошей средой для проращивания. Емкости для посева семян должны быть чистыми и иметь на дне дренажные отверстия. Ранее использованные емкости следует промыть в мыльной воде, а затем продезинфицировать, погрузив в раствор, содержащий одну часть хлорного отбеливателя и девять частей воды.

Заполните контейнер до уровня 1 дюйма от верха, а затем слегка плотно. Затем смочите среду, частично погрузив емкость в воду. Когда поверхность станет влажной, снимите емкость, дайте ей стечь в течение 15 или 20 минут, а затем высейте семена. Среду также можно смочить мелкой струей из разбрызгивателя.

Семена петунии очень мелкие. (В каждой унции содержится примерно от 250 000 до 300 000 семян.) Для многих домашних садоводов посев мелких семян петунии затруднен.К счастью, часто доступны гранулированные семена петунии. Гранулированные семена — это семена, покрытые материалом, чтобы сделать их крупнее и удобнее в обращении. Осторожно высейте семена на поверхности почвы, а затем осторожно вдавите семена в среду для прорастания с помощью карандаша или небольшого бруска дерева. Поскольку семенам петунии требуется свет для прорастания, не зарывайте их в среду для проращивания и не накрывайте дополнительным материалом. После посева тщательно смочите среду с помощью разбрызгивателя или частично погрузив емкость в воду.

Для оптимального прорастания семян необходимы равномерная средняя температура и влажность. Поместите контейнер в теплое (75–80 градусов F) место на ярком свете. Чтобы поддерживать равномерный уровень влажности, поместите на контейнер кусок прозрачной пищевой пленки или пластиковый купол. Не ставьте закрытый контейнер под прямыми солнечными лучами. Высокие температуры, которые могут возникнуть под прямыми солнечными лучами, могут замедлить или предотвратить прорастание. Семена петунии должны прорасти через 7-10 дней.

Снимите пластиковую пищевую пленку или купол, как только начнется прорастание. Затем поместите саженцы под люминесцентные лампы или в солнечное окно. Флуоресцентные лампы должны находиться на высоте не более 4–6 дюймов над растениями и должны быть включены на 12–16 часов. Температура должна быть от 60 до 65 градусов по Фаренгейту. Пересадите саженцы в пластиковые пакеты для ячеек, торфяные горшки или другие емкости, когда саженцы имеют 3 настоящих листа. Для получения коренастых растений продолжайте выращивать растения в прохладном месте при флуоресцентном освещении или в солнечном окне.Дайте почвенной смеси высохнуть между поливами. Если вы используете коммерческую почвенную смесь, содержащую удобрение с медленным высвобождением, внесение удобрений не требуется. Внесения разбавленного раствора удобрения каждые 2 недели должно быть достаточно для тех почвенных смесей, которые не содержат удобрения с медленным высвобождением. Наконец, закалите саженцы на открытом воздухе за несколько дней до посадки в сад.

.

Что такое пиролизный котел и как он работает: Принцип работы пиролизного котла отопления

его устройство, принцип работы и рекомендации по его эксплуатации

Отличной заменой котла, работающем на твердом топливе, являются установки пиролизного действия. Они уже зарекомендовали себя как более эффективные и очень простые в эксплуатации, а также несмотря на высокую цену, пользуются огромным спросом.

Котел пиролизного действия – на данный момент перспективный отопительный прибор, его коэффициент полезного действия более 90%, Вид топлива в основном пеллеты, они дешевые и экологичные.

Устройство пиролизного котла

Пиролизный котел – это не печка. В нем происходит ряд сложных процессов. А разработка котла – это ответственная задача для инженеров-конструкторов, которая требует наличие опыта, знаний и массу усердного труда и больших затрат на обкатку готовой конструкции и эксперименты. Как вы понимаете, в этой сфере отсутствует вековой опыт и проверенные поколениями технические решения, как, например, у традиционных печей.

Если вы и найдете в свободном доступе в интернете схемы котла, то это будут 2-3 схемы общего вида и 3-4 схемы печи в разрезе. Умея работать CorelDraw и в ACAD, а также при наличии соответствующего образования и опыта работы, вы сами сможете составить деталировку. Однако помните, что спецификации вы все равно не найдет. А это значит, что вам придется лишь догадываться либо выводить экспериментальным путем из какого материала должна быть та или иная деталь.

Стоит также отметить, что есть много авторов подобных конструкций, которые возьмут сравнительно небольшие деньги за полный комплект тех.документов. Гораздо больше денег и времени у вас уйдет на чай или кофе, если до всего пытаться дойти самостоятельно. Но как понять, эффективно ли будет это устройство, будет ли оно работать?

Подобными вопросами задаются все те, кто решил приобрести себе пиролизный котел или печь. И продавцы и производители предлагают их в больших количествах. Они подберут вам подходящую модель, соответствующую вашим данным и замерам. Однако, как понять какая именно модель подойдет для вашего дома, как сориентироваться по цене, какой котел экономичнее, какой надежнее? Мы уже привыкли выбирать такие бытовые приборы, как стиральные машины, телевизоры и холодильники. Но с котлами мало кто сталкивался.

В этой статье мы постараемся дать читателю ответы на все вопросы относительно пирокотла. Надеемся, что это поможет вам при покупке.

Стоит отметить, что пиролизный котел отопления означает, что он полнопоточный (для непрерывной работы вашей системы отопления котел выдает постоянный необходимый расход горячей воды). Также регистр водогрейный – это важная часть конструкции и из котла нельзя убрать водогрейку. Без нее или же с пустым контуром, котел без аварийной автоматики может прогореть или взорваться.

Газогенерация и процесс пиролиза

Пиролизные котлы принцип работы базируется на явлении пиролиза. Говоря простым языком — от нагрева молекул, вещества расщепляются на более легкие и простые части. Это означает, что продукты пиролиза легче будут гореть и будут давать больше тепла.

Чистый пиролиз подразумевает распад закладки топлива без поступления воздуха в специальные ёмкости – реторте. Затем газы собираются в накопителе – ресивере. Оттуда они используются по мере необходимости. По этой схеме работали итальянские, немецкие и французские пиролизные установки в машинах во время войны.

Все бытовые современные пиролизные котлы, работающие на твердом топливе, газогенераторные. По-другому не получится получить КПД свыше 65-70%. Однако, название «пиролизные» совсем неслучайно. Больше 90% тепла вырабатывается путем сгорания пиролизных газов. В связи с этим, дальше по тексту значения «пиролизный» и «газогенераторный» будут использоваться в качестве синонимов, кроме тех случаев, когда оговорено иное.

Рабочий цикл

Воздух проходит в камеру, где происходит газификация, в камере также тлеет топливо. Часть кислорода от этого воздуха идет на поддержание тления, что обеспечивает температуру процесса газификации от 200 до 800 градусов.

Через сопло, в камеру сгорания поступают пиролизные газы (на сленге сопло также называют хайлом). В эту же камеру поступает вторичный воздух, таким образом горят пиролизные газы.

Часть газов – частиц освобожденного углерода из состава топлива в катализаторе, переходят до окисла азота и СО2. На этот процесс уходит часть тепла. Восстановленные составляющие в камере дожигания проходят процесс окисления, при этом отдают обратно тепло. Дымовые прореагировавшие газы проходят сквозь теплообменник регистра, подогревая в нем воду, а потом улетучиваются в систему дымохода. Терморегулирующая система поддерживает в камере сгорания для полного сгорания оптимальную температуру.

Режимы работы пирокотла

1. Розжиг. Открыт шибер либо заслонка прямого хода. Дымовые газы уходят сразу в дымоход.
2. Рабочий режим. Закрыта заслонка прямого хода, осуществляется пиролиз. При этом тяга в самом газоходе регулируется естественным образом либо принудительно.
3. Догрузка топлива. Открыта заслонка прямого хода, однако, в течение некоторого времени тяга в газоотводе сохраняется: он при этом разогрет и, если присутствует вентилятор, то он не выключается. Процесс пиролиза не прекращается. Также общим недостатком для котлов, основанных на процессе пиролиза, является их привередливость к материалам конструкции и топливу.

Принцип работы пиролизного котла

В камеру, где происходит процесс сгорания, бьет струя сильно нагретых газов. В связи с этим для таких узлов не годятся обычные конструкционные материалы.

Существует один недостаток пирокотлов:

• малые пределы для регулировки мощностей при моменте сохранения достаточно высокого коэффициента полезного действия;
• разгонять котел более чем на 50% по теплу не получится – топливо вспыхнет в газификаторе и снизится коэффициента полезного действия.

Систему отопления на пирокотле необходимо рассчитывать исходя из циклического режима прогрева. При этом крайне желательно утеплиться снаружи ЭППС.

Материалы и топливо

И покупателю и тому, кто решил самостоятельно спроектировать котел, необходимо знать, что камеры сгорания, газификатор и дожигатель без температуростойкой защиты долго не проработают. Технология нанесения и состав защиты является особым секретом любой фирмы, занимающейся производством котлов.

Наиболее предпочтительными видами твердого топлива для данных котлов являются дрова или топливные пеллеты (под них и проектируются промышленные модели). Пирокотел на угле с высоким КПД будет работать до тех пор, пока все летучие не выйдут. А их не так уж и много в каменном угле, а в древесном – их почти нет. После этого идет сгорание углерода с коэффициентом полезного действия, который соответствует печному. Эффективный котел, рассчитанный на длительное горение на угле, нужно проектировать на комбинированном рабочем цикле. При этом цикле заложенное топливо сгорает с поверхности, а цикл пиролиза происходит с горением непосредственно на поверхности топлива.

Работа «принудительных» котлов

Наддув

Компьютерный вентилятор обычной конструкции загоняет в газификатор воздух. От воздушной внутренней магистрали вторичный воздух попадает в камеру сгорания. Давление при этом в рабочей полости выше атмосферного.

Рассмотрим достоинство такой схемы:

• вентилятор самой простой конструкции;
• камера, где происходит процесс сгорания, совмещена с дожигателем;
• при использовании жаропрочных специальных сталей вы сможете обойтись без футеровки, ведь температура свыше 1000 градусов сосредоточена возле сопла, а у самих стен ниже 800 — 900 градусов.

Однако, все перечисленные преимущества не позволяют получить КПД выше, чем 82-84%. Воздух под давлением частично обволакивает заложенное топливо, а внутренняя часть топлива, где происходит пиролиз, получает при этом недостаточно кислорода, причем увеличивать наддув будет бесполезно. К тому же в самой камере, где происходит процесс сгорания, оказывается много воздуха. Температура в сердцевине факела не может превысить 1100 градусов, при этом тяжелые продукты не сгорают, а испаряются в трубу. При этом КПД уже не будет выше 90%.

Особо нужно отметить опасность угарного газа от котла с принудительным наддувом.Так как, если давление в емкости больше атмосферного, то даже микротрещина послужит причиной утечки газов в ваше помещение. Газы не всегда можно распознать по запаху, но они всегда ядовиты и едки.

Откачка

Давление в тракте меньше атмосферного. Разница с наддувом принципиальная. В котлах с дымососом закладка топлива хорошо продувается: давление будет ниже там, куда воздуху труднее проникнуть, а вот тяга будет сильнее. Вторичный воздух можете загонять снаружи: давление его больше, чем в камере сгорания. Поэтому он, стремясь расшириться, взвихривается, перемешивается с пиролизными газами и они сгорают. При этом температура поднимается до 1200 и выше градусов.

Как вы понимаете, КПД здесь повышенное. Его также может повысить, благодаря высокой температуре и сгоранию тяжелых фракций. Также появляется возможность сделать механический «дубовый» терморегулятор. За его основу берется термобиметаллическая пластина в водогрейном контуре, которая изгибается при колебаниях температуры. От нее поступает тяга к дросселю, пропускающему наружный воздух в дымоход. Когда вода перегрелась, заслонка приоткрылась, мотор крутит, как и раньше, прямо от сети или UPS, но наружный воздух, с более высоким давлением, отталкивает часть дымовых газов. Давление в газификаторе и камере сгорания повышается, туда поступает меньше наружного воздуха и пиролиз со сгоранием поутихну.

КПД таких котлов с дымососом может быть выше 90%, а мощность при 100% безопасности и надежности – 100-150 кВт.

Догрузку топлива в данный котел с дымососом вы можете осуществлять без предосторожностей. Дверцу загрузочного люка и ЗПХ можно открывать — закрывать в любой последовательности. В худшем случае вы почувствуете неприятный запах, но нераскаленные яды.

Рекомендации для правильной установки готового пиролизного котла

При монтаже котла необходимо соблюдать все рекомендации пожарной безопасности, так как процессы горения в котле достигают высоких температур.

1. Место под котел необходимо выделить в нежилой комнате.
2. Для хорошей вентиляции воздуха, в вашей котельной необходимо сделать отверстие, равное примерно 100 квадратным сантиметрам.
3. Котел необходимо установить на кирпичный или бетонный фундамент.
4. Возле топочных камер котла установите защиту из листового металла двухмиллиметровой толщины.
5. Между мебелью, корпусом и стенами возле котла необходимо оставить зазор не менее 200 миллиметров.

Принцип работы пиролизных котлов достаточно сложен. Но мы надеемся, что наша статья поможет вам разобраться в его работе и сделать правильный выбор при покупке. С повышением тарифов на коммунальные платежи все больше людей понимают, что, чем выше КПД отдачи котла, тем он экономичней и лучше в холодные зимние ночи. Поэтому и пиролизные котлы устройство которых как раз то, что вам необходимо.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

принцип работы, плюсы и минусы

Что такое пиролизный котел?

Содержание статьи

При значительном росте цен на энергоносители, вопрос об экономии денег в период отопительного сезона становится на первом месте. Как заставить твердотопливный котел гореть дольше при минимальной закладке дров? Где можно сэкономить, а где не получится?

В последнее время, всё большее предпочтение отдается пиролизным котлам, которые как раз и обладают вышеперечисленными характеристиками. Помимо высокого КПД, пиролизные котлы способны очень долго поддерживать требуемую температуру теплоносителя, при этом образуя минимальное количество сажи.

О том, что такое пиролизный котел, в чём его преимущества и недостатки, будет рассказано ниже, в статье строительного журнала samastroyka.ru.

Что такое пиролизный котел: принцип работы

Пиролизный котел или как его ещё называют газогенераторный котел, существенно отличается по своей конструкции и принципу работы от обычного твердотопливного котла отопления. В работе пиролизного котла лежит принцип сухой перегонки топлива.

Для этого, топливо в пиролизном котле нагревается до очень высоких температур (600 и более градусов с плюсом). Однако, полноценно ему разгораться, и сгореть на считаные часы, не даёт отсутствие воздуха в камере сгорания.

При этом, образуется большое количество газа выделенного топливом при нагреве, который попадая во вторую камеру пиролизного котла, уже там начинает свое полноценное сгорания, вступая в реакцию с кислородом и углеродом. Такой подход позволяет уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу почти на 5 раз, увеличить КПД пиролизного котла (до 95%), и время его работы.

Кроме того, как было сказано выше, в процессе работы пиролизного котла практически не остается отходов сгорания. Всё это позволяет максимально эффективно использовать энергоносители и сделать работу системы отопления полностью автономной.

Конструкция пиролизного котла

Для изготовления пиролизных котлов используется 4-6 мм сталь, вследствие чего вес котлов существенно утяжеляется. В конструкции котла имеется две камеры, расположенные одна над другой, и разделённые между собой специальными керамическими форсунками.

Неотъемлемой частью пиролизного котла, является и система управления, которая позволяет регулировать работу котла, не допуская его перегрева или наоборот, остановки. С этой целью в пиролизном котле установлены вентиляторы, коллектор, через который из котла удаляются продукты сгорания, и терморегуляторы.

Пиролизные котлы — это полностью автономное оборудование, которое позволяет автоматизировать работу системы отопления, как в частном доме, так и на предприятии. Для нормального функционирования пиролизного котла, используется древесина имеющая влажность не больше 20 процентов. В противном случае, КПД пиролизного котла существенно снижается.

Плюсы и минусы пиролизных котлов

Пиролизные котлы работают за счет термического разложения древесины, что даёт возможность получить дополнительную выгоду. Во-первых, при работе газогенераторного котла отсутствует зола и сажа, поэтому обслуживать такой твердотопливный котел приходится намного реже, чем обычный.

Во-вторых, за счет того, что древесина не горит в пиролизном котле, как в обычном котле, а только разлагается, выделяя при этом газ, удается существенно увеличить время работы котла. Только представьте себе, пиролизный котел при одной закладке дров способен проработать целые сутки, без какого-либо участия в этом человека.

В-третьих, как было сказано выше, КПД пиролизного котла на порядок выше, чем КПД обычного твердотопливного котла. В свою очередь, это позволяет максимально эффективно использовать энергоноситель, в качестве которого выступает древесина.

В-четвертых, при сгорании топлива в пиролизном котле, существенно уменьшается выброс вредных веществ в атмосферу. Ну и последнее, благодаря установленной автоматике, пиролизные котлы являются полностью автономным оборудованием в системах отопления.

Что же касается минусов, то их у пиролизных котлов, не так уж и много. К недостаткам, можно отнести высокую стоимость, требовательность котлов к качеству сжигаемого топлива, а также зависимость от электричества.

Так, например, средняя стоимость пиролизного котла варьируется в пределах 1000 $. Древесина для сжигания в газогенераторном котле должна быть не слишком влажная, поскольку в противном случае, серьезно пострадает КПД котла.

Ну и зависимость подобного рода оборудования от электричества, вполне понятна, ведь для работы вентиляторов и автоматики пиролизного котла, обязательно понадобится электропитание.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Пиролизный котел принцип работы

Пиролизный котел: принцип работы

Одним из видов твердотопливных водонагревательных котлов являются пиролизные, или газогенераторные установки.

Почему у пиролизного котла такой высокий КПД

В отличии от классических твердотопливных котлов здесь происходить процесс “горения наоборот”, то есть тепло выделяет не процесс горения древесины, а горение выделяемого газа. Теперь давайте разберемся подробнее.

Сам процесс пиролиза представляет из себя разложение органических соединений при высокой температуре (200…800°С) и ограниченном количестве кислорода. При этом выделяется газ и отработанный кокс.

Этот принцип работы используют и газогенераторные котлы, где, в качестве органического вещества служит древесина. Выработанный таким образом газ сгорает при температуре до 1200°С и выделяет значительно больше тепловой энергии, нежели сами дрова из которых он получен. Таким образом можно получить до 50% больше тепла. КПД таких котлов достигает 85…89%.

В качестве топлива может использоваться:

• дрова,
• различные пеллеты,
• щепа,
• топливные брикеты,
• кокс,
• уголь.

При этом содержание канцерогенных веществ в отработанных газах, выбрасываемых наружу, минимальное, что важно для людей, заботящихся об экологии.

Принцип работы достаточно простой

1 этап. Дрова разогреваются до температуры выхода пиролизных газов.

2 этап. Начинает выходить газ, начинается процесс пиролиза и он продолжается ровно до тех пор, пока все летучие газы не испарятся из топлива.

3 этап. Окончательное сгорание углей.

Видео работы

//www.youtube.com/embed/twvzsim1DaQ

Преимущества и недостатки

К плюсам такой установки можно отнести:

• Самый высокий КПД среди всех твердотопливных котлов, он составляет 90–93%.
• Выделяется примерно в 3 раза меньше вредных веществ, что делает их более экологичными.
• Большой интервал между загрузками топлива, порядка 12 часов для мягких пород древесины и 24 часа для брикетов, пеллет и твердых сортов.
• Низкое количество смол в отработанных газах продлевает срок службы дымоходов.

Недостатки:

• Необходимо топливо низкой влажности. Лучший вариант это 20%.
• Стоимость таких котлов выше всех остальных типов такого оборудования.
• Установка с принудительной тягой делает ее зависимой от электричества.

Схема работы пиролизного и классического котла

Как влияет влажность дров на эффективность

Древесина для пиролизных котлов должна быть просушена до 15-20% влажности. Такой результат сложно получить при естественной сушке, поэтому можно считать это главным недостатком такого типа котлов.

Сырые дрова выделяют большее количество водяного пара, который перемешивается с газо-кислородной смесью и снижает ее энергоемкость. Пример такого снижение в цифрах:

• Сжигание 1 кг дров с влажностью 20% – мощность 4 кВт;
• Сжигание 1 кг дров с влажностью 50% – мощность 2 кВт.

Если перенести это на работу установки, получается что сырые дрова увеличивают 1 этап работы (см. схему выше). То есть работать котел будет как классический больше времени, а как пиролизный – меньше. Эффективность будет снижаться прямо пропорционально.

Видео обзор газогенерирующего котла

//www.youtube.com/embed/yMieIT0cgt8

Схема работы

1. После того как дрова разгорелись, заслонка закрывается и начинается стадия тления.
2. В камеру нагнетается кислород, в небольшом количества, но в достаточном чтобы поддерживать тление.
3. В это время происходит выделение пиролизных газов.
4. Газы попадают во вторичную камеру сгорания где соединяются с кислородом, который искусственно нагнетается.
5. Происходит процесс сгорания смеси с выделением тепла. Часть энергии уходит на теплообменник для прогрева теплоносителя, часть уходит в первичную камеру для поддержания процесса пиролиза.
6. Отработанные продукты горения выходят через дымоход, проходя при этом через дополнительный теплообменник и отдавая оставшееся тепло.

Весь процесс сгорания происходит под контролем системы терморегулирования. Ее можно настроить на определенную температуру в помещении.

Какие виды газогенерирующих котлов существуют

Такие котлы содержат две камеры сгорания: первичную топку загрузки (где горят дрова) и камеру сгорания (где непосредственно горит газ). Но по своему расположению топки могут быть двух видов:

• с нижней камерой сгорания,
• с верхней камерой сгорания.

Особенности котлов с нижней камерой сгорания

В этом случаи пиролизный газ с первичной топки подается путем искусственного нагнетания с помощью турбины. Это делает работу установки зависимой от электричества.

Достоинства	Недостатки
Удобная загрузка топлива в камеру	Необходимость очистки от золы камеры сгорания газа
Удобное обслуживание	Более высокая цена, обусловленная сложной конструкцией
КПД выше за счет большей камеры теплообменника

 

Особенности котлов с верхней камерой сгорания

В этом случаи дрова горят в нижней камере, а выработанный газ поднимается в верхнюю, где и происходит его сгорание.

Достоинства	Недостатки
Газ поступает в камеру естественным образом	Немного ниже КПД
Камеру чистить нужно реже
Отработанные газы выходят благодаря естественной тяге

Классификация

Котлы имеют отличия по расположению камер для дожигания газов:

• с верхним расположением;
• с нижним расположением.

Котлы с верхней камерой более громоздкие, требуется больше материала для сборки дымоотвода. Зато чистить их придётся намного реже, ведь частицы от сгоревшего топлива не попадают в камеру для дожигания газов.

В котлах с нижним расположением секции топливо располагается в верхней части, а газы выводятся в нижнюю, и там догорают. Это удобно, но придётся часто удалять мелкие дровяные частицы из камеры утилизации газов.

По энергозависимости котлы бывают:

• без применения электричества: котлы с естественной тягой;
• с принудительной тягой.

Энергонезависимые котлы подразумевают включение в конструкцию высокого дымохода (не менее 5–6 метров) для увеличения тяги и обеспечения достаточного разрежения в отсеке сгорания.

Эффективность обогрева у таких котлов будет несколько ниже, чем у котлов с принудительной тягой.

Устройства с принудительным поддувом оснащаются одним или двумя вентиляторами, которые могут работать в режиме нагнетания воздуха или откачки сгоревших газов.

В некоторых моделях котлов применяется комбинированный способ с участием нагнетающих и отсасывающих газ устройств для увеличения мощности.

Справка! Механизмы, откачивающие отработанные газы, изготавливаются из особых жаропрочных (аустенитных) сплавов, их стоимость значительно выше, чем у нагнетающих вентиляторов.

По способу обогрева:

• Водяного обогрева — к теплообменнику котла подключаются водяные трубопроводы, по которым нагретая рабочая жидкость разносится по различным помещениям.
• Воздушного обогрева — вместо воды используется воздух, получающий тепло посредством того же теплообменника и распространяемый по воздухопроводам. Эффективность ниже, чем у водяного способа, применяется на производственных площадках, складах.

Фото 1. Пиролизный котел с теплообменником, предназначен для водяного обогрева, работает на дровах.

Чертеж: общий вид, рабочий процесс

• Камера сгорания котла.
• Отсек газификации.
• Секция дожигания газов.
• Колосниковые решётки.
• Теплообменник (входной/выходной патрубки).
• Трубопровод отвода газов (дымоход).
• Отверстия для поддува.
• Дверка в отсек для закладки топлива.

В котел могут быть включены температурные датчики и приборы для контроля и поддержания нормальных режимов работы.

А также аппаратная часть котла для автоматизации функционирования всего отопительного комплекса.

Суть происходящего внутри пиролизного котла характеризуется следующими процессами:

• Поток воздуха извне поступает в отсек газификации с находящимся там топливом.
• Некоторая часть кислорода будет поддерживать процесс горения (тления). Газы, являющиеся продуктами горения, через сопло попадают в камеру сгорания котла и там окисляются в присутствии вторичного кислорода, который поступает вместе с воздухом снаружи.
• Часть пиролизных газов восстанавливается при наличии углерода из топлива до угарного газа и окиси азота, потребляя при этом часть энергии. Смесь проходит в секцию дожигания газов и окисляется там с возвратом отнятой им энергии.

Фото 2. Чертеж пиролизного котла длительного горения, собранное по нему устройство может обогреть большой дом.

• Участвующие в реакции пиролиза газовые смеси выводятся наружу через дымоход, минуя при этом теплообменник котла.

Внимание! Так как функционирование пиролизных котлов связано с большим количеством энергии, генерируемой внутри оборудования и возможном выделении разного рода вредных газов, осуществлять самостоятельную постройку котлов рекомендуется только при полном понимании всех физико-химических процессов, возникающих при его работе.

Температурные фазы:

• сушка, пиролиз древесины — 450 °C;
• сгорание древесного газа и вторичного воздуха — 560 °C;
• продувание пламени и возврат тепла — 1200 °C;
• отвод оставшихся продуктов горения — 160 °C.

Отличия устройства от обычных котлов

Включая древесину (дрова), специальные топливные брикеты (пеллеты) и отходы, получаемые на производстве. Одно из главных отличий котлов — применение различных видов твёрдого топлива, практически любого вещества, которое может гореть.

Длительность процесса сжигания топлива намного больше, чем у обычных котлов. От 8–10 часов и выше. Есть модели котлов с крупным отсеком для дров, продолжительность непрерывной работы — до 24 часов. Это значит, что пополнение камеры сгорания новыми порциями топлива осуществляется 1–2 раза в сутки.

Важно! За счёт того, что происходит почти полное разложение твёрдых материалов, пирокотлы менее вредны для окружающей среды.

 

Принцип работы пиролизных котлов длительного горения

Внешне эти котлы мало чем отличаются от обычных металлических печей. Они имеют такую же загрузочную дверцу, ведущую в первичную камеру сгорания. В нее укладываются обычные дрова, а также брикеты из опилок либо торфа. Используют в этих целях и изобретение последних нескольких лет — гранулы пеллет. Они представляют собой сильно спрессованные отходы столярного производства. В дело идет все, начиная от коры деревьев и заканчивая торфом и сушеным навозом.

На заметку! Лучше всего использовать в качестве топлива пеллетные гранулы. Это топливо имеет маленький размер и может автоматически подаваться в камеру сгорания котла.

Современный котёл длительного горения с бункером для пеллетных гранул.

На дне камеры сгорания располагается колосник, имеющий вид очень тяжелой чугунной решетки. Он необходим для подачи воздуха под топливо. Загруженные дрова поджигают и ждут пока они полностью разгорятся под воздействием первичного потока воздуха. Как только котел выходит на режим, доступ воздуха в первичную камеру практически прекращают, в результате чего горение останавливается. Топливо начинает только тлеть, выпуская пиролизный газ. Он обладает очень высокой горючестью, но так как воздуха мало, то он не вспыхивает.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла.

Затем самотеком или принудительно эта газообразная летучая смесь органики подается во вторичную камеру, которая собственно и является главной рабочей частью пиролизного котла длительного горения. С водяным контуром системы отопления она связана непосредственно. Поступающий в эту камеру газ имеет температуру около 300 градусов и поэтому вспыхивает при поступлении кислорода без промедления. Во вторичную камеру подается достаточное для горения количество воздуха. Пиролизный газ выделяет при сгорании намного больше энергии, чем простые дрова, поэтому нагревание теплоносителя в системе происходит очень быстро.

Пример размещения твердотопливного котла с автоматической подачей пеллет из бункера хранения в подвальном помещении частного дома.

Важным моментом является то, что порция дров, помещенная в топку, расходуется очень медленно, что позволяет отапливать помещение очень небольшим их количеством длительное время.

На заметку! В качестве топлива для газогенераторов рекомендуется использовать очень хорошо просушенные вещества и дрова. Ведь 1 кг дров, которые содержат 20% влаги выделяет 4 кВт/час. энергии, а содержащие 25% влаги, уже только 3 кВт/час.

Принцип работы пиролизного котла с водяным контуром

Преимущества и недостатки котлов на пиролизном газе

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром ценят за их преимущества перед печами с прямым горением. Можно перечислить некоторые из них:

• полное сгорание топлива без накопления сажи. Кроме экономии дров это свойство несет гораздо большую пользу. Полное сгорание означает, что в качестве отходов выделяется лишь углекислота и обыкновенная вода. Ни то, ни другое не представляет большого вреда для людей и природы в целом. Этого нельзя сказать о частичном сгорании дров. Вредные токсичные вещества, образующиеся при неполном распаде органики, попадают в атмосферу, вызывая нежелательные последствия, не говоря уже о зловонном едком дыме;

Для увеличения эффективности пиролизного котла используйте только сухие дрова.

• благодаря полному сгоранию, в газогенераторах можно использовать любое органическое твердое топливо. По сути им может быть любая органика, способная к активной реакции окисления, то есть горению. Такие котлы можно устанавливать на швейных и кожевенных фабриках, на предприятиях деревопереработки, сельхозпредприятиях. Этим полностью решается проблема утилизации отходов;
• высокая экономия средств на топливо, так как пиролизные котлы длительного горения с водяным контуромимеют такое названия по причине того, что от одной дровяной закладки рабочий процесс может продолжаться не менее 12 часов. Простая печь или котел, максимум способны гореть 4 часа;

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления дома.

• полностью решен вопрос регулировки процесса горения и нагревания теплоносителя. По причине того, что в рабочей камере сгорает газообразное топливо, его поток легко регулируется, так же, как и интенсивность горения. Это позволяет полностью автоматизировать работу котла, не хуже, чем электрического или газового.

Есть у пиролизных котлов длительного горения и недостатки, о которых следует осведомиться, при приобретении этой техники:

• стоимость газогенераторов намного выше, чем у других видов теплотехники. Однако это со временем окупается, благодаря экономии топлива;

Автоматизированная котельная в современном частном доме.

• топливо должна быть идеально сухим. Уже 20%-я влажность является серьезным препятствием для горения. Котел просто престанет работать после ограничения доступа воздуха;
• в связи с тем, что в конструкции практически всех моделей предусмотрено использование вентиляторов для нагнетания воздуха, то для их работы требуется наличие электроэнергии, что не позволяет использовать эту технику на дачах, не имеющих электроснабжения.

На заметку! Отзывы владельцев пиролизных котлов длительного горения говорят о том, что иногда они останавливаются из-за того, что вода из обратной трубы системы попадает в контур котла сильно остывшей. Чтобы этого избежать, надо впаять в систему обходной контур из трубы подачи. Здесь используется обычный трехходовой клапан. Тогда горячая вода смешается с охлажденной, котел не будет отключаться.

Схематическое изображение пиролизного котла с водяным контуром.

Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 1 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

Принцип работы пиролизных котлов, устройство и схема

Одним из видов твердотопливных, как правило водонагревательных, котлов являются пиролизные, или газогенераторные установки. В этой статье мы рассмотрим принцип их работу и разберемся действительно ли они такие эффективные.

Дрова всегда использовались людьми как источник тепла, однако сейчас технологии позволяют применять их с более высоким КПД чем давали старые печи. Современные котлы не только значительно экономят ресурсы, но и время, ведь за ними не нужно следить, а одной закладки дров хватает на 12-24 часа.

Почему у пиролизного котла такой высокий КПД

В отличии от классических твердотопливных котлов здесь происходить процесс “горения наоборот”, то есть тепло выделяет не процесс горения древесины, а горение выделяемого газа. Теперь давайте разберемся подробнее.

Сам процесс пиролиза представляет из себя разложение органических соединений при высокой температуре (200…800°С) и ограниченном количестве кислорода. При этом выделяется газ и отработанный кокс.

Этот принцип работы используют и газогенераторные котлы, где, в качестве органического вещества служит древесина. Выработанный таким образом газ сгорает при температуре до 1200°С и выделяет значительно больше тепловой энергии, нежели сами дрова из которых он получен. Таким образом можно получить до 50% больше тепла. КПД таких котлов достигает 85…89%.

В качестве топлива может использоваться:

• дрова,
• различные пеллеты,
• щепа,
• топливные брикеты,
• кокс,
• уголь.

При этом содержание канцерогенных веществ в отработанных газах, выбрасываемых наружу, минимальное, что важно для людей, заботящихся об экологии.

Принцип работы достаточно простой

1 этап. Дрова разогреваются до температуры выхода пиролизных газов.

2 этап. Начинает выходить газ, начинается процесс пиролиза и он продолжается ровно до тех пор, пока все летучие газы не испарятся из топлива.

3 этап. Окончательное сгорание углей.

Видео работы

Преимущества и недостатки

К плюсам такой установки можно отнести:

• Самый высокий КПД среди всех твердотопливных котлов, он составляет 90–93%.
• Выделяется примерно в 3 раза меньше вредных веществ, что делает их более экологичными.
• Большой интервал между загрузками топлива, порядка 12 часов для мягких пород древесины и 24 часа для брикетов, пеллет и твердых сортов.
• Низкое количество смол в отработанных газах продлевает срок службы дымоходов.

Недостатки:

• Необходимо топливо низкой влажности. Лучший вариант это 20%.
• Стоимость таких котлов выше всех остальных типов такого оборудования.
• Установка с принудительной тягой делает ее зависимой от электричества.

Схема работы пиролизного и классического котла

Как влияет влажность дров на эффективность

Древесина для пиролизных котлов должна быть просушена до 15-20% влажности. Такой результат сложно получить при естественной сушке, поэтому можно считать это главным недостатком такого типа котлов.

Сырые дрова выделяют большее количество водяного пара, который перемешивается с газо-кислородной смесью и снижает ее энергоемкость. Пример такого снижение в цифрах:

• Сжигание 1 кг дров с влажностью 20% – мощность 4 кВт;
• Сжигание 1 кг дров с влажностью 50% – мощность 2 кВт.

Если перенести это на работу установки, получается что сырые дрова увеличивают 1 этап работы (см. схему выше). То есть работать котел будет как классический больше времени, а как пиролизный – меньше. Эффективность будет снижаться прямо пропорционально.

Видео обзор газогенерирующего котла

Подробная схема работы, 6 этапов

1. После того как дрова разгорелись, заслонка закрывается и начинается стадия тления.
2. В камеру нагнетается кислород, в небольшом количества, но в достаточном чтобы поддерживать тление.
3. В это время происходит выделение пиролизных газов.
4. Газы попадают во вторичную камеру сгорания где соединяются с кислородом, который искусственно нагнетается.
5. Происходит процесс сгорания смеси с выделением тепла. Часть энергии уходит на теплообменник для прогрева теплоносителя, часть уходит в первичную камеру для поддержания процесса пиролиза.
6. Отработанные продукты горения выходят через дымоход, проходя при этом через дополнительный теплообменник и отдавая оставшееся тепло.

Весь процесс сгорания происходит под контролем системы терморегулирования. Ее можно настроить на определенную температуру в помещении.

Какие виды газогенерирующих котлов существуют

Схема котла с нижней камерой сгорания газов

Как вы уже поняли, такие котлы содержат две камеры сгорания: первичную топку загрузки (где горят дрова) и камеру сгорания (где непосредственно горит газ). Но, по своему расположение, топки могут быть двух видов:

• с нижней камерой сгорания,
• с верхней камерой сгорания.

Особенности котлов с нижней камерой сгорания

В этом случаи пиролизный газ с первичной топки подается путем искусственного нагнетания с помощью турбины. Это делает работу установки зависимой от электричества.

 

Особенности котлов с верхней камерой сгорания

Камера сгорания газов сверху

В этом случаи дрова горят в нижней камере, а выработанный газ поднимается в верхнюю, где и происходит его сгорание.

Немного теории из эффективности этого оборудования

Как заявляют многие производители расход топлива на 100 м² помещения при его высоте до 3 м составляет  не более 10 кг в сутки. В качества дров рекомендуют использовать березу или клен. Хвойные породы менее эффективны так как в выделяемых газах остается смола.

В заключение

Если вы решили установить и пользоваться котлом на твердом топлива, такой вариант как пиролизный будет наиболее рациональным. Не смотря на свою высокую стоимость он окупится довольно быстро за счет своего высокого коэффициента полезного действия. Кроме этого будет экономить ваше время в процессе эксплуатации и обслуживания.

Как работает пиролизный котел | Всё об отоплении

Какой принцип работы пиролизного котла: давайте разберемся

У отопительного оборудования, работающего на твердом топливе, имеется альтернативный вариант – газогенераторные агрегаты. Они считаются несложными в эксплуатации и одновременно наиболее эффективными приборами и, несмотря на высокую стоимость, пользуются у потребителей спросом.

Основан принцип работы пиролизного котла на сжигании газов, которые выделяются при горении дров. Применяют такие агрегаты не только для обогрева частных домовладений, но и для отопления складов и других помещений промышленного назначения.

Особенности функционирования пиролизного оборудования

Отличается принцип действия пиролизного котла от других способов обогрева при помощи твердого топлива тем, что организован он на процессе пиролиза – так называется сухая перегонка древесины. В условиях минимальной подачи кислорода и под воздействием высоких температур при горении твердые органические материалы распадаются на газ и продукты отработки, которыми являются сухие осадки (кокс).

Поскольку пиролиз возможен только при определенных температурных условиях — при достижении 1100° С, то он сопровождается выделением большого количества тепла, в результате чего в котле подсушиваются дрова и нагревается воздух, подаваемый в зону горения.

Далее пиролизный котел принцип действия имеет следующий: кислород смешивается с газом, выделенным из древесины. Это приводит к горению газа и, соответственно, к получению тепловой энергии. Кроме этого, в результате такого процесса содержание канцерогенных веществ в отработанных газах, выводимых наружу, минимизируется.

Устройство газогенераторного оборудования

Чтобы узнать, как работает пиролизный котел необходимо разобраться с принципом функционирования каждого его узла. Этот агрегат состоит из различных элементов. В котле имеется две камеры, которые изготавливают из стальных листов толщиной не меньше 5 миллиметров. Разделительную функцию между камерами выполняет форсунка.

Конструкция пиролизного котла (см. фото) предполагает, что верхний отдел топки выполняют в виде топливного бункера, а нижний используют как камеру сгорания и одновременно зольник. В обеих частях осуществляются отдельные процессы. Так в верхнем отсеке древесина подсушивается и одновременно нагревается воздух, который потом поступает в нижний отдел, где полученный газ сжигается и накапливается зола.

Принцип работы пиролизного котла позволяет регулировать мощность агрегата при помощи системы подачи вторичного воздуха. Данная функция предоставляет возможность добиться большего эффекта от нагревательного оборудования, чем от обычных отопительных приборов. Благодаря наличию терморегулятора можно устанавливать нужную температуру для жидкого теплоносителя.
В результате работы такого оборудования в процессе горения не образуется сажа, и почти нет золы. Устройство пиролизного котла позволяет чистить его значительно реже.

Существуют и другие отличия:

• более продолжительная работа агрегата. Котел способен функционировать на одной закладке дров около 12 часов;
• принцип действия прибора значительно отличается от традиционных способов;
• расход древесины в агрегате намного меньше по причине подогрева воздуха, поступающего в зону горения.

Выбор топлива для пиролизного котла

Принцип работы газогенераторного оборудования на дровах позволяет считать его наиболее выгодным с экономической точки зрения.

В действительности устройство пиролизных котлов выполнено таким образом, что агрегаты могут функционировать на других видах твердого топлива, включая:

Для обеспечения наиболее эффективной работы пиролизного оборудования нужно учитывать такую особенность каждого вида органического топлива как время полного сгорания:

• горение кокса длится около 10 часов;
• для твердой древесины потребуется примерно 6 часов;
• для мягкой древесины необходимо не более 5 часов.

Согласно данным опроса, проведенного среди владельцев домов, для которых выбором стала установка пиролизного котла, наибольшей эффективности его работа достигает при использовании сухих дров. Влажность древесины при этом не должна быть более 20% при длине полена до 65 сантиметров.
Сухая древесина обеспечит оборудованию наибольшую мощность, но и значительно увеличивает продолжительность его бесперебойного функционирования. Но, если такое органическое твердое топливо приобрести невозможно, допускается применение других видов, разрешенных производителем конкретного агрегата.

• каменный уголь;
• торф;
• древесные отходы;
• пеллеты;
• целлюлозосодержащие отходы промышленного производства.

Вне зависимости от вида выбранного твердого топлива следует помнить, что, если оно имеет излишнюю влажность, при работе агрегата будет образовываться излишний пар, в результате чего появится копоть и понизятся тепловые характеристики используемого прибора. Только в случае применения сухого древесного топлива и при правильно выполненной регулировке подачи первичного и вторичного воздуха образующийся газ почти не выделяет вредных для здоровья канцерогенных веществ.

Преимущества пиролизного оборудования

После того, как изучены конструктивные особенности, принцип действия,
схема пиролизного котла и виды используемого топлива, следует отметить, что данное оборудование является наиболее экономичным среди твердотопливных теплоснабжающих моделей.

Основные преимущества пиролизного нагревательного агрегата:

• стабильный температурный режим при условии наличия в топке топлива;
• быстрый выход на уровень эффективной работы;
• не требуется часто проводить чистку котла;
• работает с разными отопительными системами;
• нет необходимости в обустройстве дымоходов из материалов, устойчивых к коррозии и высоким температурам.

Ради объективности следует назвать недостатки пиролизных котлов, но он у данного оборудования только один – высокая стоимость.

Характеристики такого вида отопительных приборов свидетельствуют об их более эффективной работе по сравнению с традиционными твердотопливными агрегатами. Их рекомендуется использовать для отопления помещений разного назначения.

Оставляйте отзывы:

Принцип работы пиролизного котла

Сжигание топлива в классических твердотопливных котлах – это хорошая альтернатива применению для отопления дома традиционных энергоносителей, таких как природный газ или электричество. Но данные устройства не полностью используют энергию горения дров. При работе обычного котла выделяющийся при высокой температуре из топлива газ просто уходит наружу вместе с продуктами горения. Принцип работы пиролизного котла позволяет использовать этот газ, тем самым увеличивая КПД агрегата и длительность интервала между загрузками топлива. Такие аппараты еще называют газогенераторными.

Пиролизный котел в разрезе

Из чего состоит газогенераторная установка?

Главное отличие от классического котла на дровах – наличие дополнительной камеры сгорания, в которой происходит дожигание выделяющегося газа. а в первичной топке он генерируется из дров при недостаточном количестве кислорода. Компоновка камер и устройство пиролизного котла может быть различным, топка может находиться как снизу, так и сверху, принцип действия это не меняет. Традиционно она располагается снизу, над зольником, в который для удобства очистки помещают выдвижной ящик. Крышка зольника откидывается вверх и в рабочем режиме служит для регулировки количества воздуха, поступающего в топку. Это реализовано с помощью цепного привода, который натягивается или отпускается термостатом. Последний установлен в верхней части котла.

Принцип работы пиролизного котла

Все основные элементы и детали установки можно увидеть, изучив подробный чертеж пиролизного котла. Главная топка снабжена дверцей для загрузки дров и в процессе работы плотно закрыта. Над ней устроена вторичная камера сгорания, в которой расположены устройства подачи воздуха. Они могут иметь различную конфигурацию в аппаратах разных производителей, но задача их одинакова: подавать в камеру дожигания подогретый воздух через множество отверстий определенного диаметра. Нагрев воздуха происходит по пути от дверцы зольника до распределителей.

Конструкция пиролизного котла предусматривает возможность очистки верхней камеры дожигания, для этого она оборудована специальной дверцей. Пространства обеих камер сообщаются между собой каналом, по которому поднимаются газы для сжигания. Внешней оболочкой корпуса является водяная рубашка, нагреваемая обеими топками. Для подачи теплоносителя в систему отопления в нее врезаны патрубки с резьбой. Контроль температуры воды и давления осуществляется по приборам, установленным на фронтальной панели.

Дымоход для пиролизного котла ничем не отличается по своему устройству от труб для выброса продуктов горения классических агрегатов. Одно из требований – достаточная тяга для работы котла. Наиболее простая конструкция агрегата не предусматривает установку дутьевого вентилятора, поэтому горение идет за счет естественной тяги. Второе требование — это чтобы часть трубы, находящаяся на улице, была утеплена. Причина – низкая температура дымовых газов (до 150 ⁰С), поэтому очень высока вероятность выпадения на ней конденсата и быстрого разрушения материала трубы.

Описание схемы работы пиролизных котлов

Полное представление о работе агрегата может дать принципиальная схема пиролизного котла. Вначале главная топка загружается топливом и разжигается. При этом заслонка зольника максимально открыта. После того как дрова разгорятся, дверца начинает прикрываться, процесс горения замедляется и переходит в тление. Тогда и начинается интенсивное выделение древесного газа, который поднимается и попадает во вторичную камеру дожигания. Туда же через множество калиброванных отверстий подается нагретый воздух. Последний попадает в канал из того же проема под крышкой зольника и по дороге получает тепло от горячей стенки топки.

Принципиальная схема котла

Весь технологический процесс протекает благодаря естественной тяге, создаваемой дымоходом, поэтому скорости движения воздуха и дымовых газов в каналах невелики. Схема работы пиролизного котла заключается в том, что во вторичной камере нагретый воздух вступает в термохимическую реакцию с древесными газами и воспламеняет их. В результате сгорают не только газы, но и мелкие летучие частицы, благодаря чему дым из трубы практически незаметен. В действительности пиролизное сжигание топлива более экологично, нежели традиционное, поскольку продукты сгорания от него содержат гораздо меньше оксидов углерода и азота, а также частиц золы.

Дрова, находящиеся в топке, горят медленнее чем обычно, поэтому одной загрузки может хватить на 10–12 часов работы, в зависимости от мощности газогенераторной установки и влажности дров. Настройка пиролизного котла заключается в ограничении подачи воздуха для горения. Слишком малое его количество не позволит начаться термохимическому процессу во вторичной топке, а слишком большое вызовет неполное сгорание газов и понижение КПД агрегата. Для аппарата, работающего на естественной тяге, потребуется настройка расхода воздуха в каждом индивидуальном случае, так как высота и диаметр дымоходной трубы может очень различаться. Соответственно, сила тяги будет разной. В некоторых случаях ее следует увеличить путем поднятия трубы на большую высоту.

Если цепной привод крышки зольника снабжен термостатическим регулятором, то настройка аппарата сводится к установке желаемой температуры теплоносителя. Термоэлемент, встроенный в водяную рубашку газогенераторной установки, воздействует на привод цепи в зависимости от температуры воды и сам прикрывает или открывает заслонку, регулируя интенсивность горения.

Сравнение пиролизного и твердотопливного котла

Для создания искусственной тяги, которая не будет зависеть от параметров дымохода, котлы пиролизного типа дополнительно снабжаются дутьевым вентилятором и комплектом автоматики, регулирующим его работу. Если обычный агрегат может работать с КПД порядка 85–90%, то дутьевая машина помогает его развивать до 93%. Здесь есть недостаток — зависимость от внешних источников энергии.

Достоинства и недостатки

Источники тепла данного типа обладают многими преимуществами:

• Принцип действия и работа пиролизных котлов позволяет достигать отличных показателей эффективности при сжигании твердого топлива – 90–93% КПД .
• Процесс более экологичен, в атмосферу выбрасывается гораздо меньше вредных веществ.
• Интервал между загрузками топлива не меньше, чем у агрегатов длительного горения – 12 часов, работать кочегаром придётся не чаще 2 раз в сутки.
• Обслуживание и чистка установки не представляют проблемы, ко всему внутреннему пространству есть доступ, а многие аппараты оборудованы выдвижным ящиком зольника. Принцип действия пиролизного котла практически безотходный, золы и пепла остается очень мало, поэтому операцию выполнять надо нечасто.
• Экономичность. Ориентировочно расход топлива на 100 м² помещения при его высоте до 3 м составляет 10 кг в сутки.
• Установки, работающие на естественной тяге, не зависят от наличия электричества в сети.

Как и любой другой аппарат, работающий на твердом топливе, пиролизный котел отопления нуждается в защите от закипания теплоносителя внутри водяной рубашки. Это может привести к разрыву оболочек и дорогостоящему ремонту. По этой причине производители ставят на свои изделия дополнительные водяные ТЭНы охлаждения, которые одновременно могут служить источником горячей воды для хозяйственных нужд.

Из недостатков агрегатов пиролизного типа можно выделить следующие:

• Требуется топливо с невысоким содержанием влаги, влажность дров не должна превышать 25%. Процесс интенсивного выделения газов для дожигания сильно затруднен, если дрова откровенно сырые. Это негативно влияет на работу пиролизного котла, снижая его КПД.
• Практика эксплуатации показывает, что на стенках первичной камеры со временем появляются отложения дегтя и смол, поскольку температура в ней относительно невысокая, а в качестве топлива чаще всего берут березу или древесину хвойных пород. Этот налет надо периодически удалять, он затрудняет передачу тепла водяной рубашке.
• Стоимость выше, чем у классического твердотопливного котла. Это оправдано, ведь технология процесса более прогрессивная и дает высокие показатели, которые позволят экономить при эксплуатации.

Заключение

При выборе источника тепла для дома лучше ориентироваться на изделия средней ценовой категории, сильно экономить в этом вопросе не стоит. Ведь от того, как работает пиролизный котел, зависит комфорт и тепло вашего дома.

Пиролизный котел, его принцип работы и устройство

Устройство пиролизного котла

Пиролизный котел – это не печка. В нем происходит ряд сложных процессов. А разработка котла – это ответственная задача для инженеров-конструкторов, которая требует наличие опыта, знаний и массу усердного труда и больших затрат на обкатку готовой конструкции и эксперименты. Как вы понимаете, в этой сфере отсутствует вековой опыт и проверенные поколениями технические решения, как, например, у традиционных печей.

Если вы и найдете в свободном доступе в интернете схемы котла, то это будут 2-3 схемы общего вида и 3-4 схемы печи в разрезе. Умея работать CorelDraw и в ACAD, а также при наличии соответствующего образования и опыта работы. вы сами сможете составить деталировку. Однако помните, что спецификации вы все равно не найдет. А это значит, что вам придется лишь догадываться либо выводить экспериментальным путем из какого материала должна быть та или иная деталь.

Стоит также отметить, что есть много авторов подобных конструкций, которые возьмут сравнительно небольшие деньги за полный комплект тех.документов. Гораздо больше денег и времени у вас уйдет на чай или кофе, если до всего пытаться дойти самостоятельно. Но как понять, эффективно ли будет это устройство, будет ли оно работать?

Подобными вопросами задаются все те, кто решил приобрести себе пиролизный котел или печь. И продавцы и производители предлагают их в больших количествах. Они подберут вам подходящую модель, соответствующую вашим данным и замерам. Однако, как понять какая именно модель подойдет для вашего дома, как сориентироваться по цене, какой котел экономичнее, какой надежнее? Мы уже привыкли выбирать такие бытовые приборы, как стиральные машины, телевизоры и холодильники. Но с котлами мало кто сталкивался.

В этой статье мы постараемся дать читателю ответы на все вопросы относительно пирокотла. Надеемся, что это поможет вам при покупке.

Стоит отметить, что пиролизный котел отопления означает, что он полнопоточный (для непрерывной работы вашей системы отопления котел выдает постоянный необходимый расход горячей воды). Также регистр водогрейный – это важная часть конструкции и из котла нельзя убрать водогрейку. Без нее или же с пустым контуром, котел без аварийной автоматики может прогореть или взорваться.

Газогенерация и процесс пиролиза

Пиролизные котлы принцип работы базируется на явлении пиролиза. Говоря простым языком — от нагрева молекул, вещества расщепляются на более легкие и простые части. Это означает, что продукты пиролиза легче будут гореть и будут давать больше тепла.

Чистый пиролиз подразумевает распад закладки топлива без поступления воздуха в специальные ёмкости – реторте. Затем газы собираются в накопителе – ресивере. Оттуда они используются по мере необходимости. По этой схеме работали итальянские, немецкие и французские пиролизные установки в машинах во время войны.

Все бытовые современные пиролизные котлы, работающие на твердом топливе, газогенераторные. По-другому не получится получить КПД свыше 65-70%. Однако, название «пиролизные» совсем неслучайно. Больше 90% тепла вырабатывается путем сгорания пиролизных газов. В связи с этим, дальше по тексту значения «пиролизный» и «газогенераторный» будут использоваться в качестве синонимов, кроме тех случаев, когда оговорено иное.

Рабочий цикл

Воздух проходит в камеру, где происходит газификация, в камере также тлеет топливо. Часть кислорода от этого воздуха идет на поддержание тления, что обеспечивает температуру процесса газификации от 200 до 800 градусов.

Через сопло, в камеру сгорания поступают пиролизные газы (на сленге сопло также называют хайлом). В эту же камеру поступает вторичный воздух, таким образом горят пиролизные газы.

Часть газов – частиц освобожденного углерода из состава топлива в катализаторе, переходят до окисла азота и СО2. На этот процесс уходит часть тепла. Восстановленные составляющие в камере дожигания проходят процесс окисления, при этом отдают обратно тепло. Дымовые прореагировавшие газы проходят сквозь теплообменник регистра. подогревая в нем воду, а потом улетучиваются в систему дымохода. Терморегулирующая система поддерживает в камере сгорания для полного сгорания оптимальную температуру.

Режимы работы пирокотла

1. Розжиг. Открыт шибер либо заслонка прямого хода. Дымовые газы уходят сразу в дымоход.
2. Рабочий режим. Закрыта заслонка прямого хода, осуществляется пиролиз. При этом тяга в самом газоходе регулируется естественным образом либо принудительно.
3. Догрузка топлива. Открыта заслонка прямого хода, однако, в течение некоторого времени тяга в газоотводе сохраняется. он при этом разогрет и, если присутствует вентилятор, то он не выключается. Процесс пиролиза не прекращается. Также общим недостатком для котлов, основанных на процессе пиролиза, является их привередливость к материалам конструкции и топливу.

Принцип работы пиролизного котла

В камеру, где происходит процесс сгорания, бьет струя сильно нагретых газов. В связи с этим для таких узлов не годятся обычные конструкционные материалы.

Существует один недостаток пирокотлов:

• малые пределы для регулировки мощностей при моменте сохранения достаточно высокого коэффициента полезного действия;
• разгонять котел более чем на 50% по теплу не получится – топливо вспыхнет в газификаторе и снизится коэффициента полезного действия.

Систему отопления на пирокотле необходимо рассчитывать исходя из циклического режима прогрева. При этом крайне желательно утеплиться снаружи ЭППС.

Материалы и топливо

И покупателю и тому, кто решил самостоятельно спроектировать котел, необходимо знать, что камеры сгорания, газификатор и дожигатель без температуростойкой защиты долго не проработают. Технология нанесения и состав защиты является особым секретом любой фирмы, занимающейся производством котлов.

Наиболее предпочтительными видами твердого топлива для данных котлов являются дрова или топливные пеллеты (под них и проектируются промышленные модели). Пирокотел на угле с высоким КПД будет работать до тех пор, пока все летучие не выйдут. А их не так уж и много в каменном угле, а в древесном – их почти нет. После этого идет сгорание углерода с коэффициентом полезного действия, который соответствует печному. Эффективный котел, рассчитанный на длительное горение на угле, нужно проектировать на комбинированном рабочем цикле. При этом цикле заложенное топливо сгорает с поверхности, а цикл пиролиза происходит с горением непосредственно на поверхности топлива.

Работа «принудительных» котлов

Компьютерный вентилятор обычной конструкции загоняет в газификатор воздух. От воздушной внутренней магистрали вторичный воздух попадает в камеру сгорания. Давление при этом в рабочей полости выше атмосферного.

Рассмотрим достоинство такой схемы:

• вентилятор самой простой конструкции;
• камера, где происходит процесс сгорания, совмещена с дожигателем;
• при использовании жаропрочных специальных сталей вы сможете обойтись без футеровки, ведь температура свыше 1000 градусов сосредоточена возле сопла, а у самих стен ниже 800 — 900 градусов.

Однако, все перечисленные преимущества не позволяют получить КПД выше, чем 82-84%. Воздух под давлением частично обволакивает заложенное топливо, а внутренняя часть топлива, где происходит пиролиз, получает при этом недостаточно кислорода, причем увеличивать наддув будет бесполезно. К тому же в самой камере, где происходит процесс сгорания, оказывается много воздуха. Температура в сердцевине факела не может превысить 1100 градусов, при этом тяжелые продукты не сгорают, а испаряются в трубу. При этом КПД уже не будет выше 90%.

Особо нужно отметить опасность угарного газа от котла с принудительным наддувом.Так как, если давление в емкости больше атмосферного, то даже микротрещина послужит причиной утечки газов в ваше помещение. Газы не всегда можно распознать по запаху, но они всегда ядовиты и едки.

Давление в тракте меньше атмосферного. Разница с наддувом принципиальная. В котлах с дымососом закладка топлива хорошо продувается: давление будет ниже там, куда воздуху труднее проникнуть, а вот тяга будет сильнее. Вторичный воздух можете загонять снаружи: давление его больше, чем в камере сгорания. Поэтому он, стремясь расшириться, взвихривается, перемешивается с пиролизными газами и они сгорают. При этом температура поднимается до 1200 и выше градусов.

Как вы понимаете, КПД здесь повышенное. Его также может повысить, благодаря высокой температуре и сгоранию тяжелых фракций. Также появляется возможность сделать механический «дубовый» терморегулятор. За его основу берется термобиметаллическая пластина в водогрейном контуре, которая изгибается при колебаниях температуры. От нее поступает тяга к дросселю, пропускающему наружный воздух в дымоход. Когда вода перегрелась, заслонка приоткрылась, мотор крутит, как и раньше, прямо от сети или UPS, но наружный воздух, с более высоким давлением, отталкивает часть дымовых газов. Давление в газификаторе и камере сгорания повышается, туда поступает меньше наружного воздуха и пиролиз со сгоранием поутихну.

КПД таких котлов с дымососом может быть выше 90%, а мощность при 100% безопасности и надежности – 100-150 кВт.

Догрузку топлива в данный котел с дымососом вы можете осуществлять без предосторожностей. Дверцу загрузочного люка и ЗПХ можно открывать — закрывать в любой последовательности. В худшем случае вы почувствуете неприятный запах. но нераскаленные яды.

Рекомендации для правильной установки готового пиролизного котла

При монтаже котла необходимо соблюдать все рекомендации пожарной безопасности. так как процессы горения в котле достигают высоких температур.

1. Место под котел необходимо выделить в нежилой комнате.
2. Для хорошей вентиляции воздуха, в вашей котельной необходимо сделать отверстие, равное примерно 100 квадратным сантиметрам.
3. Котел необходимо установить на кирпичный или бетонный фундамент.
4. Возле топочных камер котла установите защиту из листового металла двухмиллиметровой толщины.
5. Между мебелью, корпусом и стенами возле котла необходимо оставить зазор не менее 200 миллиметров.

Принцип работы пиролизных котлов достаточно сложен. Но мы надеемся, что наша статья поможет вам разобраться в его работе и сделать правильный выбор при покупке. С повышением тарифов на коммунальные платежи все больше людей понимают, что, чем выше КПД отдачи котла, тем он экономичней и лучше в холодные зимние ночи. Поэтому и пиролизные котлы устройство которых как раз то, что вам необходимо.

• Автор: Андрей Витальевич Васильев

Источники: http://teplospec.com/elektricheskoe-otoplenie/kakoy-printsip-raboty-piroliznogo-kotla-davayte-razberemsya.html, http://cotlix.com/princip-raboty-piroliznogo-kotla, http://kotel.guru/kotly/tverdotoplivnye/piroliznyy-kotel-ego-princip-raboty-i-ustroystvo.html

Пиролизный котел: конструкционные особенности, принцип

Используя пиролизный котел в системе отопления, можно увеличить время автономной работы оборудования до 8‑24 часов в зависимости от модели. При наличии функции автоматической подачи топлива установкам, работающим на пеллетах, потребуется обслуживание не чаще раза в месяц. От твердотопливных котлов стандартной конструкции пиролизные агрегаты отличаются удобством эксплуатации, экономичностью, возможностью регулирования мощности.

Типы конструкций и как они работают

Спрос на твердое топливо стабильно высок. Такой выбор полностью оправдан при отсутствии возможности газификации дома или производственного объекта. Отопительное оборудование, работающее на древесине, угле, пеллетных или торфяных блоках, с повышенной эффективностью функционирует при использовании технологии пиролизного сжигания. Сам процесс представляет собой распад органических веществ при их нагреве до высоких температур.

Основу конструкции составляют 2 камеры (сгорания и дожигания). В первом случае выполняется розжиг топлива, оно тлеет при ограниченном доступе воздуха. Во втором происходит горение образовавшихся ранее продуктов, генерируется тепло.

Для охлаждения корпуса и основных узлов конструкции используется водяная рубашка. Для регулировки интенсивности горения применяется дутьевой вентилятор.

С принудительной подачей воздуха

Особенность устройства отопительного газогенераторного котла с принудительной подачей воздуха — наличие между камерами сгорания форсунки с прямым сечением. Материалом для ее изготовления служит огнеупорный сплав, который по своим характеристикам похож на шамотный кирпич. Воздух нагнетается в топку вентилятором, повышая полноту сгорания продуктов до состояния мелкого пепла.

Естественная технология

В основе принципа работы котлов с естественной подачей воздуха лежит ограничение интенсивности горения.

Повышение эффективности функционирования оборудования при обогреве помещений обеспечивается за счет тления древесины. При этом выделяется повышенное количество пиролизных газов. Но для экономичной работы агрегата важна корректная отладка процесса горения.

Другие отличия пиролизных котлов

В газогенераторных котлах схемой работы предусмотрено использование 2 камер сгорания. Это обеспечивает более эффективную теплоотдачу. Горение пиролизных газов происходит при повышенных температурах (около 1000°С), что обеспечивает увеличение уровня КПД. Он составляет 80‑90%, в отличие от 50‑60% у агрегатов классического исполнения.

Пиролизное оборудование отличается также повышенной требовательностью к качеству топлива. Для обеспечения оптимальной производительности его влажность не должна превышать 20%, термодинамическая отдача будет наиболее высокой.

Примерные характеристики

При выборе отопительного оборудования важно учитывать не только мощность, но и такую характеристику агрегатов, как толщина металла, из которого изготовлен корпус (она может составлять от 4 до 8 мм для наружных и от 5 до 10 мм для внутренних частей конструкции). Обязательно наличие футеровки. Она эффективно разграничивает температурные зоны, где происходит термическое разложение древесины и водоохлаждение стенок корпуса.

При установке оборудования важно учитывать его вес. В зависимости от мощности агрегата он может составлять от 400 кг до 5 т. Габариты корпуса — не меньше 745х1055х1255 мм. Отапливаемая площадь — от 16 до 300 м².

При этом важно делать поправку на высоту помещения. Если она превышает 3 м, то на каждый последующий метр стоит добавлять 2‑3% производительности.

Экономичность оборудования

Повышенная экономичность бытовых и промышленных котлов основана на особенностях конструкции оборудования. Они оснащаются дымососами для создания принудительной регулируемой тяги. Из-за этого газоходы имеют большую длину, что позволяет увеличить поверхность теплообмена, повышая КПД твердотопливного котла газогенераторного типа и снижая температуру продуктов сгорания до 130‑140°С.

Возможность регулирования производительности позволяет учитывать внешние факторы (требования к температуре в помещениях, погодные условия). При этом на экономичность пиролизного оборудования влияет качество теплоносителя. Рекомендуется использовать для данных целей дистиллированную воду. Она содержит сравнительно небольшое количество солей, что исключает проблему образования осадка на внутренней поверхности теплообменника.

Используемое топливо

Пиролизный котел отличается от традиционного универсальностью при выборе топлива. Кроме каменного угля, дров, пеллет можно использовать торфяные брикеты, отходы древесины, целлюлозосодержащие материалы. Отдельные модели применяют для сжигания бытового или строительного мусора. Производительность котельного оборудования напрямую зависит от влажности топлива. При сжигании дров весом 1 кг при влажности 20 и 50% установка выработает мощность 4 и 2 кВт соответственно.

Плюсы и минусы газогенераторных котлов

Большинство преимуществ пиролизных агрегатов базируется на принципе работы и особенностях эксплуатации и конструкции. В частности, производители устанавливают в котлах дополнительные водяные ТЭНы, которые можно задействовать как источник горячего водоснабжения для частного дома. Одновременно нагреватель служит защитой оборудования от закипания теплоносителя.

К достоинствам газогенераторных котлов относятся:

1. Длительность горения. В среднем закладка топлива происходит в 2‑3 раза реже в сравнении с классическими моделями.
2. Широкий выбор видов топлива. Котел может работать на углях, дровах, пеллетах, строительном мусоре, топливных брикетах.
3. Экономичность. При использовании одинаковой древесины при пиролизном горении теплотворность увеличивается на 15%.
4. Экологичность. При работе на дровах в продуктах сгорания содержится в 3 раза меньше углекислого газа, а при использовании угля в качестве топлива его уровень в 5 раз ниже.
5. Сравнительно небольшое количество сажи за счет эффективного сжигания газа в топке. Это снижает частоту чистки оборудования.
6. Высокий КПД (80‑90%). У твердотопливных аналогов этот показатель не превышает 65%.
7. Возможность регулирования мощности во время работы системы отопления от 30 до 100% без необходимости сброса тепла во внешнюю среду, как в котлах прямого горения.

Среди существенных недостатков выделяют отсутствие возможности работы газогенераторного котельного оборудования без подключения к электросети. Пиролизные агрегаты нельзя назвать компактными. Установки отличаются высокой стоимостью. При малой загрузке (до 50%) они работают нестабильно.

Известные модели и производители

На отечественном рынке представлен широкий выбор пиролизных котлов длительного горения с водяным контуром.

Российские предприятия предлагают установки следующих марок:

1. «Диво». Техника новосибирского производителя выпускается для отопления домов площадью до 800 м². Топка позволяет загружать поленья длиной до 59 см. Надежность и долговечность корпуса обеспечены его цельносварным исполнением.
2. «Очаг». Котлы российского завода-изготовителя, работающие со средним КПД 80%. Расчетный срок службы оборудования составляет до 10 лет. Все предложенные модели энергонезависимы.
3. «Зота». Пиролизные котельные установки красноярского производства выделяются среди аналогов функциональностью, надежностью. Важным аргументом в пользу такого выбора становится возможность переоборудования агрегатов для работы на жидком топливе.
4. «Куппер». Компания занимается выпуском полностью автоматизированных пеллетных котлов. Они требуют минимального обслуживания в ходе эксплуатации, все параметры контролируются электроникой.

Среди зарубежных производителей лидерство на рынке по данному направлению удерживают чешская компания Atmos и немецкая фирма Buderus. В первом случае есть выбор техники для обогрева жилых домов, теплиц, производственных помещений. Возможен отбор тепла для горячего водоснабжения. Предусмотрена работа котлов Atmos в режиме агрегата стандартной конструкции при отсутствии электропитания.

В линейке Buderus представлен широкий выбор малоразмерных моделей пиролизного типа. Это позволяет устанавливать мини-оборудование в помещениях небольшой площади. Техника выделяется среди аналогов высоким качеством сборки, надежностью, удобством и функциональностью. Но при покупке важно учитывать, что компактная топка не позволит использовать длинные поленья.

Пиролизный котел в быту, или когда цена на газ не имеет значения / Хабр

Можно ли построить систему отопления собственного жилища без газовой трубы так, чтобы это было комфортно, не утомительно и даже увлекательно? И что может получиться, если приправить всё это информационными технологиями?
Давайте вместе в этом разберемся.

Немного теории

Системы отопления (СО) с твердотопливным котлом (ТТК) – это системы периодического действия, в которых котел генерирует тепло только когда в нем есть топливо. В этой связи, владельцы ТТК, рано или поздно, обзаводятся теплоаккумуляторами, которые накапливают излишек тепла, генерируемый в процессе работы ТТК и отдают его дому уже после того как топливо в котле закончилось.

ТТК принято делить на классические (колосниковые) и пиролизные (газогенераторные). Классический вариант подразумевает обыкновенное сгорание топлива с выделением тепла. Твердотопливные пиролизные котлы отличаются тем, что топливо и горючий газ, выделяемый при его горении, сжигаются раздельно. Это обеспечивает более высокий КПД, широкий диапазон мощности, простоту требований к дымоходу.

Под «обыкновенным сгоранием топлива» подразумевается, что топливо в таких котлах сгорает в камере загрузки, где одновременно идут все те же процессы что и при пиролизе древесины. По этой причине в классических (колосниковый) котлах нет возможности получить качественное (полное) сгорание топлива. В результате неполного сгорания топлива на теплообменнике котла оседают деготь, смолы, (продукты пиролиза), сажа, зола и образуется теплоизолирующий слой, что в свою очередь вынуждает котел щедро делится, вырабатываемым теплом с окружающей средой.

Как преимущество классических котлов иногда указывают то, что в них, якобы, можно сжигать дрова с высокой влажностью, но как по мне, топить сырыми дровами – себя не уважать.

Не важно, в каком котле, пиролизном или традиционном, дрова, прежде чем начать давать тепло, должны пройти начальные стадии пиролиза, а именно нагрев и испарение влаги. Значит если мы используем для отопления дрова с влажностью 20% (это на 10 кг. сухих дров вылить сверху 2 литра воды), то есть пятая часть по весу в них балласт, на нагрев и испарение которого также придется потратить часть топлива, которая уже не будет использовано для отопление дома.

Если уж быть абсолютно точным, то топливо не горит «напрямую», горят газообразные продукты пиролиза. Это означает, что прежде чем дрова начнут гореть, то есть окислятся кислородом воздуха с выделением тепла, они должны быть нагреты до температуры испарения влаги в них, после этого должен пройти сам процесс испарения этой влаги, а уже потом начнется собственно пиролиз и горение пиролизных газов. Причем, процессы первой и второй стадии идут с поглощением тепла, так необходимого для пиролиза самой древесины, без которого не будет и самого процесса горения.

Мой выбор

Если после прочитанного, вы уже не планируете топить сырыми дровами, то исходя из своего жизненного опыта, я бы рекомендовал именно пиролизный котел.

До этого, у меня уже был двухлетний опыт эксплуатации шахтного колосникового котла KALVIS–2-70. Из выявленных недостатков отмечу, что его теплообменник невозможно было почистить от осевших на нем смол без предварительного разогрева до температуры выше 60°С. В конечном итоге, осознав все технологические изъяны этой конструкции, я решил обратиться к специалистам для её радикальной переделки. В результате этой глубокой модернизации я и стал обладателем пиролизного котла.

Установка

Котел лучше располагать в специально отведенном для него помещении, так как я еще не встречал котлов, которые не дымят в помещении при догрузке топливом (а мой, к тому же, иногда дымит еще и по причине несовершенства конструкции).
Кроме того котлы обычно комплектуются дымососом или вентилятором наддува, которые обычно, довольно прилично шумят. Остальные механизмы управления узлами СО (циркуляционные насосы, приводы воздушных заслонок, заслонка дымохода и шаровые краны с электроприводами) работают почти бесшумно.

Кроме прочего, нужно учитывать, котел для своей работы потребует большого притока воздуха в то помещение, в котором он находится, что станет причиной возникновения холодных сквозняков. Из всего выше сказанного, котел лучше располагать в отдельном помещении в теле дома.

Дымоход у меня расположен вертикально без изгибов и является частью внутренней стены дома, и во время работы котла дополнительно излучает тепло в дом.

Так как котел – это агрегат, в котором генерируемое тепло передается теплоносителю воде, то на его поверхности нет «раскаленных» частей, так как он не нагревается выше температуры кипения воды. Кроме того водяная рубашка снаружи, обычно защищена кожухом, температура которой редко превышает 30 — 35 град.

Заготовка дров и не только.

Основным видом топлива для пиролизного котла является древесина.

Годятся любые дрова: хвойные, лиственные, сосновые, дубовые, березовые и т.д. Все они имеют примерно одинаковую теплотворную способность. Твердые породы, такие как дуб, имеют теплотворную способность выше, но они и стоят дороже, так что гонятся за ними я особого смысла не вижу. Для заготовки отлично подходит любое мертвое дерево, упавшее или сухостой. Главное, что бы дрова были не сырые и не дорогие, лучше лично заготовленные, и для кошелька и для здоровья полезнее (можно запросто сэкономить на абонемент в фитнес-клуб). Отчасти потому, что при покупке на стороне трудно соблюсти все выше перечисленные условия, я и не люблю покупать дрова. Мне как-то в первый отопительный сезон привезли машину дров из лесхоза, так их остатки весной выпустили побеги и укоренились у меня во дворе. С тех пор, дрова заготавливаю только самостоятельно.

Кроме дров пиролизный котел с удовольствием потребляет солому, пеллету, стружку, торфяные брикеты и обычный торф, сортированные бытовые отходы (бумага, пластик, упаковка, все кроме ПВХ) и все это приправленное отработанным маслом или любыми другими отходами жидких углеводородов.

Но лучшим топливом для котла может стать автомобильная покрышка. Теплотворная способность автомобильной покрышки значительно превышает теплотворную способность лучших пород древесины и составляет 32 ГДж/т. Сравнится с ней может, разве что, теплотворная способность высококачественного угля. Ко всему этому покрышка имеет нулевую влажность, что тоже является положительным моментом. Ну а если у кого-то еще есть сомнения в том, что покрышка может довольно прилично гореть, можете глянуть на выходящие газы из моей трубы и на огонь в пиролизной камере.

Газы от сжигаемых покрышек
Огонь горящих покрышек
Так выглядят, подготовленные к загрузке в котел, автомобильные шины
То, что не только я расцениваю шину как прекрасное топливо, можно оценить по количеству
объявлений, которые предлагают металлокорд, остающийся после ее сжигания. Экологические нормы и их нарушение

Также должен акцентировать внимание на том, что ни в ком случае не призываю к повсеместному сжиганию автомобильных шин в домашних отопительных агрегатах. Живя в обществе среди людей, обустраивая свой быт, мы не должны причинять неудобства своим соседям, в том числе наши действия не должны нарушать законодательства государств, гражданами которых мы являемся.
Шина как топливо упоминается мною в этой статье только как частный удачный опыт, который стал возможен после основательной модернизации серийного бытового котла, при условии постоянного пристального контроля за процессом горения через видеокамеру и оперативного управления.

Для обеспечения пожарной безопасности в котельной я на ее потолке разместил два автоматических порошковых огнетушителя типа Буран 2,5 и автономный датчик дыма.

Розжиг

Котел легче разжечь небольшим количеством дров (такая закладка осуществляется через нижнее окно загрузи дров), но при желании можно запустить котел и с полной загрузкой (для такой загрузки используется верхнее окно загрузки дров).

При запуске с полной загрузкой разжигаю котел через пиролизную горелку с помощью заранее вставленного в нее фитиля из гофрокартона (вид сверху на пиролизную горелку через нижнее окно загрузки топлива). Также облегчает розжиг небольшое количество отработанного моторного масла и мелкие дровяные щепки.

Продукты сгорания

Пиролизную камеру котла (он же зольник), чистить приходится каждый раз после отопительного цикла (примерно 10 – 12 часов непрерывной работы), так как объем ее ограничен, а пиролизным газам все же нужно где-то гореть.Теплообменники котла я стараюсь чистить через отопительный цикл, то есть примерно два раза в месяц, так как от степени их чистоты зависит эффективность отбора тепла сгенерированного в пиролизной камере. Обычно, после одного цикла отопления остается ведро золы и почти чистый металлокорд от шин. И зола и металлокорд, как оказалось, являются ценным продуктом для дальнейшего использования.

Продуктами полного сгорания топлива ТТК являются углекислый газ, вода и зола. Вот именно водяной пар и окрашивает дым в белый цвет на непрогретом дымоходе. Продуктом неполного сгорания топлива ТТК может стать сажа. Значительное ее количество может окрашивать дым в черный цвет, а незначительное, в смеси с водяным паром, в различные оттенки серого.

Конструкция котла

На фронтальной стороне моего котла расположены три дверцы:

• Верхняя дверца нужна для того, чтобы увеличить объем разовой загрузки. Чем больше за один раз удается загрузить дров, тем реже приходится это делать.
  
• Средняя дверца нужна для обслуживания котла (чистка от золы, подготовка к новой растопке), через самую верхнюю дверцу этого просто невозможно сделать. За ней находится камера загрузки.Внешний вид камеры загрузки Эта камера ещё называется газогенераторной, так как именно в ней и происходит процесс пиролиза дров.
  
• За нижней дверцей находится камера сгорания пиролизных газов.Некоторые подробности про расположение камеры сгоранияКамера сгорания (камера дожига) расположена под камерой загрузки топлива для того, чтобы локализовать определенный объем топлива участвующего в процессе горения. То есть, в пиролизном котле горят только те дрова, которые находятся в зоне охвата воздушных заслонок (это ниже средней дверцы и немного на высоте самой средней дверцы), остальное топливо — просто запас, который по мере выгорания опускается в зону горения. Если же пиролизную камеру расположить сверху, а топливо поджигать снизу, то пламя подымаясь снизу вверх по дровам будет пиролизовать все топливо сразу и вместо горения мы получим много дыма и как следствие смолистые вещества на теплообменнике.
  

Воздух на топливо в моем ТТК подается через три воздушные заслонки в разные зоны котла, что дает возможность получить наиболее эффективное сгорание топлива.

Наличие 3-х воздушных заслонок, графика температуры в дымоходе и видеокамеры в пиролизной камере позволяет минимизировать тепловые потери и получить наиболее эффективное сгорание не только различных видов древесины, но и более калорийного топлива, такого как сортированные бытовые отходы и изношенные автомобильные шины.

Немного теории

Обычно в ТТ пиролизные котлы воздух подается в строгом заранее спроектированном соотношении без учета особенности топлива, его фактической влажности и стадий, которые оно проходит по мере его выгорания в котле. Это приводит к тому, что иногда воздуха вполне достаточно для эффективного сгорания проектного топлива (к примеру сосновых дров), но чаще воздуха либо меньше чем нужно, (и тогда продукты неполного сгорания топлива конденсируются на теплообменнике ТТК в виде дегтя), либо больше чем нужно (и тогда лишний воздух не участвующий в процессе горения остужает теплообменник, и уносит в атмосферу драгоценное тепло которое сгенерировал ТТК).

Мой котел, как и большинство пиролизных котлов, родился с одной заслонкой (сейчас она средняя по высоте, она же и основная). Заслонка расположена на фронтальной части котла, ниже нижней двери загрузки топлива.

Воздух через нее подается на топливо, расположенное, над горелкой и охватывает примерно 100 см3 дров. Это тот объем топлива, который участвует в основном процессе горения. Этот же объем топлива формирует угольную подушку, на которой воспламеняются пиролизные газы.

Верхняя заслонка расположена под обшивкой, выше нижней двери загрузки топлива. Она появилась уже позже, в ее задачу входит формирование дополнительного объема пиролизных газов, уже после того как топливо расположенное в зоне охвата средней заслонкой прошло с первой по третью стадии пиролиза, и уже не выделяет в достаточном количестве горючих газов, по отношению к подаваемому через нее (среднюю заслонку) объему воздуха.

Верхняя заслонка
Нижняя заслонка появилась уже последней по причине необходимости подачи дополнительного объема воздуха при сжигании более калорийного топлива, чем дрова, к примеру, автомобильная шина. Расположена нижняя заслонка над дверью камеры сгорания и подает дополнительный воздух в камеру сгорания.Средняя и нижняя заслонки
В качестве приводов для этих заслонок используются недорогие, но вполне пригодные для этой цели сервомашинки MG996R 15кг.

Система отопления

Обычно, счастливые обладатели ТТК, проходят естественные стадии эволюции:

1. Приобретение котла и познание первой радость от тепла, принесенного им в дом. Кормят его маленькими порциями дров, кормят часто и с удовольствием.
2. Потом пытаются растянуть время между кормежкой. Потом пытаются экспериментировать с различными видами корма: топят исключительно дубом, акацией, и даже редким в наших краях, углем.
3. В конце концов, приходит понимание, что «котел существует для меня», а не «я для котла».
4. После этого владелец котла начинает подыскивать в доме место под теплоаккумулятор (ТА).

Мне повезло больше чем остальным, еще в процессе проектирования дома я спланировал себе место под ТА, благополучно миновав эту начальную стадию.

В качестве теплоаккумулятора можно использовать любую емкость, которая выдержит давление в Вашей СО (у меня оно не превышает 1,5 кг/см2), либо сделать ТА косвенного нагрева (водяной контур такого ТА обменивается теплом с контуром котла через дополнительный теплообменник), тогда его будет легче вписать в пространство комнаты. Здесь можно подробнее ознакомится с моим.

Необходимо также учитывать, что температура воды в ТА нередко доходит до 94°С, поэтому материал из которого изготовлен ТА и труба подводящая в него теплоноситель должны выдерживать эти температуры.

Теплоаккумулятор не обязательно ставить в котельной рядом с ТТК (даже лучше за ее пределами), монтировать его можно в любом удобном для Вас помещении дома (можно даже так).

Также пришлось приобрести Ладдомат 21, хотя вполне можно было обойтись трехходовым смесительным клапаном и циркуляционным насосом контура котла.

Понадобились так же термостатические смесительные клапаны для контура теплого пола и контура радиаторов, хотя жизнь в последствии показала, что радиаторы в СО с ТТК и ТА бессмысленны.

Оказался не лишним в СО с ТТК и бойлер косвенного нагрева, ну и дальше уже по мелочи: расширительный бак, кран шаровый с электроприводом контура ТА, контура котла и контура бойлера. Насосы циркуляционные для контуров бойлера косвенного нагрева, теплых полов и радиаторов.

Легенда

1. Заслонка подачи воздуха
2. Привод заслонки подачи воздуха TowerPro MG996R
3. Датчик температуры воды на входе в котел ( температура обратки) — ds18b20
4. Привод заслонки дымохода
5. Дымосос
6. Датчик температуры дыма — (ТХА)
7. Кран шаровый с электроприводом контура котла
8. Датчик температуры воды на выходе из котла ( температура подачи) — ds18b20
9. Насос циркуляционный контура котла, входящий в состав Ладдомат 21
10. Датчик температуры воды нижней части ТА №1 — ds18b20
11. Теплоаккумулятор №1 — 4м3
12. Датчик температуры воды в верхнем патрубке ТА №1 — ds18b20
13. Кран шаровый с электроприводом контура ТА
14. Расширительный бак
15. Насос циркуляционный бойлера косвенного нагрева
16. Вход системы водоснабжения
17. Бойлер косвенного нагрева
18. Термостатический смесительный клапан контура радиаторов
19. Радиаторы отопления
20. Насосы циркуляционные контура теплых полов и контура радиаторов
21. Теплый пол
22. Термостатический смесительный клапан контура теплого пола
23. Датчик температуры воды нижней части ТА №2- ds18b20
24. Датчик температуры воды в верхнем патрубке ТА №2 — ds18b20
25. Кран шаровый подпитки водой системы отопления
26. Теплоаккумулятор №2 (косвенного нагрева) — 4м3
27. Показания температуры с устройства «Комнатный термостат».
28. Показания температуры с устройства «Шлагбаум»

Автоматика

По мере эксплуатации своей СО постепенно пришло понимание, что система, в том виде в котором она родилась, имела существенные недоработки.

Оказалось, что системах отопления на базе ТТК + ТА, есть смысл соблюсти ряд условий:

1. Стремится отправлять в ТА только излишек тепла от ТТК.
2. Отсекать ТТК от остальной системы отопления (СО) после прекращения им генерации тепла, так как после выгорание топлива нем, ТТК из генератора тепла превращается в его потребителя и начинает высасывать ранее запасенное тепло из ТА.

Поначалу приходилось вручную подключать ТТК к СО во время запуска и так же вручную его отключать от нее. Вручную делить тепловые потоки как в начале запуска ТТК, так и уже в процессе работы котла, когда формируется избыток тепла. К тому же штатный регулятор воздушной заслонки был слишком инерционен и не справлялся с поставленными перед ним задачами.

И тогда некоторые свои простые функции по управлению котлом было решено переложить на хрупкие плечи автоматики. Использование электронного блока управления (БУ), избавило меня от выполнения множества рутинных операций. Также, попутно, БУ справляется с такой тривиальной задачей как, защита ТТК от перегрева, то есть делает то, что делают подавляющее большинство фабричных БУ ТТ котлов.

Мой первый блок управления ТТК был далёк от совершенства.

Принципиальная схема

Каждый раз, когда мне нужно было подправить или изменить логику работы СО у меня пухла голова когда я смотрел на эту схему и пытался понять как же она работает.

В конце концов, при участии добрых людей, БУ приобрел тот вид, который он имеет сегодня, а также столь необходимый для меня функционал.
На экране в графическом виде отображается текущее состояние основных узлов СО, которые необходимо контролировать. При этом экран не перегружен информацией, и она легко читается.
Дополнительную информацию о том, какое оборудование в данный момент задействовано блоком управления можно получить от светодиодов блока реле.

Схемотехника

БУ моего котла собран на базе модуля Arduino Mega 2560. Выбор пал на Ардуино, потому что широко распространено, легко доступно, хорошо документировано, в сети множество уроков по его программированию, огромное дружелюбное интернет-сообщество, которое поможет, подскажет, научит.

Именно Ардуино позволяет реализовать функционал Вашего устройства, ограниченный лишь Вашей фантазией. К примеру, Ваш БУ зимой может управлять ТТК, но достаточно сменить в нем прошивку и подключить разъем силовых устройств к другой группе, и он станет управлять системой полива Вашего приусадебного участка или, к примеру, теплицей. С фабричным БУ ТТК таких фокусов не проделаешь.

Список элементов блока управления1. Arduino Mega 2560
2. Arduino Ethernet Shield W5100
3. Графический дисплей QC12864B
4. 4-канальный реле модуль – 2 шт.
5. DC-DC конвертер понижающий 4…38В в 1.25…32В для питания блока реле и дисплея.
6. DC-DC конвертер понижающий 4.5…28 В в 0.8…20 В 3А на MP1584 для отдельного питания «бутерброда» Arduino Mega 2560 + Arduino Ethernet Shield W5100
7. Цифровой усилитель термопары MAX31855
8. Термопара ТХА
9. Датчик температуры Dallas DS18B20 – 4 шт.
10. Привод заслонки подачи воздуха TowerPro MG996R
11. Резистор металлопленочный 4.7 кОм

Для питания БУ используется 12 вольтовый аккумулятор, который в свою очередь подключён к инвертору (600Вт). Он же обеспечивает работоспособность циркуляционных насосов СО.

Программное обеспечение

Мой блок управления котла, подключён к облачному сервису, это позволяет удаленно контролировать состояние системы, и при необходимости, так же удаленно, вносить корректировки в работу котла и системы отопления в целом. Зачем спрашивается удаленный контроль системы отопления и в частности удаленный контроль за работой ТТК? Полагаю, что только очень смелый человек может себе позволить оставить работающий котёл только под присмотром БУ стоимостью чуть больше 100 долларов. Я же приобрел уверенность в необходимости удаленного контроля, по мере приобретения своего личного восьмилетнего опыта эксплуатации ТТК.

Этот сервис предоставляет чрезвычайно полезную возможность графического представления данных с температурных датчиков, расположенных в ключевых точках СО, что в свою очередь не только дает представление о текущем статическом состоянии СО, но и о динамике развития происходящих там процессов. Так в частности данные полученные из вкладки «Графики» дают представление о текущем состоянии СО, корректность работы отдельных ее составляющих в соответствии заданной БУ программой, и в отличие от данных полученных с монитора БУ, дают представление о динамике этих данных, скорость изменения и направления движения (рост или понижение), что особенно важно в момент пороговых (критических) значений температур.

Произошла ли подпитка ТТК холодной водой из ТА или нет, мы можем удаленно, оперативно отследить на графике «Котел вход», а имела ли эта подпитка ожидаемый результат по защите котла от перегрева можем отследить на графике «Котел выход». Если же ожидаемого снижения температуры воды на входе/выходе из котла не произошло, значит по какой-то причине не открылся кран контура ТА и владельцу котла нужно принять адекватные меры по защите ТТК.

Так же данные полученные с этих графиков позволяю оперативно заметить и устранить ошибки котельщика допущенные при управление котлом.

В частности, благодаря графику «Дымовая труба» я вовремя заметил, что забыл вернуть в рабочее положение распределительную заслонку, которая направляет продукты сгорания топлива минуя теплообменник котла в дымоход (обычно ее переводят в такое положение при догрузке топлива, для снижения дымления в помещение), что в свою очередь привело к забросу температуры в дымоходе выше 250°С.

Графики работы Ладдомата

Противофазное поведение температур на графиках «Котел выход» и «Котел вход» обусловлено особенностями работы такого узла СО как Ладдомат 21 (на схеме обозначен № 9). Дело в том, что в его обязанность входить обеспечение поддержания температуры теплоносителя (в нашем случае вода) на входе в котел выше 55°С. Эта функция обеспечивается термостатическим клапаном, который входит в состав Ладдомат 21.
Так как система ТТК + Ладдомат 21 достаточна инерционна, то мы и наблюдаем на графике противофазное колебание температур. Такое колебание температур, на графиках «Котел выход» и «Котел вход» свидетельствует о нормальной работе СО в целом.

Графики работы теплообменника

По достижении пороговой температуры на выходе из котла выше 85°С. БУ ТТК дает команду на открытие шарового крана (№13), при этом горячая вода поступает уже не только в отопительные приборы дома (теплый пол и радиаторы), но и в ТА (№12), при этом холодная вода выходящая из ТА поступает на вход в ТТК, что в свою очередь приводит к снижению температуры на выходе из котла. Другими словами, всё избыточное тепло направляется в теплоаккумулятор.

Графики защиты от перегрева

Если обычной меры (подпитки котла водой из ТА) оказалось не достаточной и температура на выходе из котла продолжает расти, то БУ ТТК даёт команду на закрытие воздушных заслонок и заслонки дымохода. Это позволяет снизить мощность котла и нормализовать температуру воды на его выходе. Таким образом происходит защита котла от перегрева.

Графики ручного регулирование воздушных заслонок

График температуры в дымовой трубе, дает представление о стадии в которой находится ТТК (розжиг, активный пиролиз или выгорание остатка топлива) и в совокупности с видео, получаемым из пиролизной камеры, позволяет сделать вывод о состоянии пиролизной камеры и при необходимости удаленно (через сайт) откорректировать положение воздушных заслонок управляющих качеством сгорания топлива.
Так к примеру через 85 минут после запуска котла, уменьшилось выделение пиролизных газов в зоне охвата средней воздушной заслонкой, что привело к снижению температуры дыма. После смены положение заслонок, верхней — с 0% на 48% и средней — с 100% на 50% (где 0 – полностью закрыта, 100% — полностью открыта) температура дымовых газов снова выросла.

Графики начала активной стадии пиролиза
На этой части графика отображено начало активной стадии пиролиза шины, это видно по стремительному росту температуры дыма и температуры теплоносителя на выходе из котла, и как следствие увеличичение мощности котла. В этот момент нужно откорректировать положение воздушный заслонок на период активной стадии пиролиза шины.
График дымохода

Глядя на этот график можно сделать вывод, что продолжительность работы котла составила примерно 20 часов 30 минут. После розжига котел перешел в активный режим (температура дыма более 110°С) примерно через 30 минут поджога дров. Еще через 30 минут температура дыма перешла границу 135°С и котел перешел в режим свободной тяги (БУ отключил дымосос и открыл заслонку дымохода). Далее котел работал на максимальной своей мощности, примерно, до 14 часов 30 минут (в это время, скорее всего, была произведена догрузка котла топливом).
В таком режиме котел доработал до 5 часов утра следующего дня и при понижении температуры в дымоходе ниже 110 град. БУ ТТК перевел котел в спящий режим (отключил циркуляционный насос («Ладдомат 21»), №9, закрыл шаровый кран контура котла №7, выключил дымосос №5, закрыл заслонку дымососа №4, открыл кран шаровый контура ТА №13).
Далее БУ снабжал дом теплом из ТА. У меня всего два ТА, каждый объемом, примерно по 4 м3. Разряжал я их поочередно, тепла накопленного в них мне хватило примерно на пять дней.

Таким образом, графики во вкладке «История» дают возможность анализировать работу всей системы за уже прошедшие периоды и прогнозировать очередной запуск ТТК в соответствии с потребностями жильцов дома. Кроме того, такой взгляд со стороны даёт понимание для дальнейшего совершенствования системы отопления.

Заключение

Иногда у меня спрашивают, почему я выбрал дровяное отопление? Я отвечаю, мне просто повезло что у меня не было рядом газовой трубы. Теперь я счастливый человек, я не знаю, сколько стоит «газ для населения», не принимаю участия в обсуждении тарифов за отопление, меня просто это не беспокоит.

Справится ли женщина или подросток с твердотопливным котлом? Думаю, да, особенно если не будет другой альтернативы. Справлялись ведь как-то раньше, пока не развилась всеобщая «газовая зависимость».

Справляются и сейчас в далеко не бедных странах, к примеру, Германии или Испании.

К слову сказать, я как-то, на всякий случай (ну там болезнь одолеет, или откровенно лень будет) установил дополнительно к ТТК еще и электрокотел на 45кВт, но за 6 лет я включал его только один раз, когда проверял после монтажа.

Мои хорошие знакомые, беспокоясь обо мне, иногда спрашивают: «Не в тягость ли тебе вся это возня? Не возникало ли желания бросить всё и переехать туда, где есть центральное отопление?». Так вот, не в тягость, наоборот, для меня это очень увлекательное занятие для реализации своих творческих потребностей. Я, видите ли, пою ужасно, танцую плохо, картины вовсе не пишу, чем спрашивается еще можно скрасить долгие зимние вечера?

Что такое процесс пиролиза?

Новый способ повысить ценность материалов

Пиролиз — это термохимическая обработка, которая может применяться к любому органическому (углеродному) продукту. Это можно делать как с чистыми продуктами, так и со смесями. При такой обработке материал подвергается воздействию высокой температуры, и в отсутствие кислорода проходит химическое и физическое разделение на различные молекулы. Разложение происходит благодаря ограниченной термостабильности химических связей материалов, которая позволяет им распадаться с помощью тепла.

Термическое разложение приводит к образованию новых молекул. Это позволяет получать продукты с другим, часто более превосходным характером, чем исходный остаток. Благодаря этой особенности пиролиз становится все более важным процессом для современной промышленности, поскольку он позволяет повысить ценность обычных материалов и отходов.

Пиролиз часто ассоциируется с термической обработкой. Но в отличие от процессов сгорания и газификации, которые включают полное или частичное окисление материала, пиролиз основан на нагревании в отсутствие воздуха.Это делает его преимущественно эндотермическим процессом, обеспечивающим высокую энергоемкость получаемых продуктов.

Продукты пиролиза всегда производят твердые (древесный уголь, биоуголь), жидкие и неконденсируемые газы (h3, Ch5, CnHm, CO, CO2 и N). Поскольку жидкая фаза извлекается из пиролизного газа только во время его охлаждения, в некоторых приложениях эти два потока могут использоваться вместе при подаче горячего синтез-газа непосредственно в горелку или камеру окисления (см. «Указания по использованию горячего синтез-газа»).

Во время пиролиза частица материала нагревается от окружающей среды до определенной температуры (заданная температура оборудования Biogreen®). Материал остается внутри пиролизной установки и транспортируется шнековым конвейером с определенной скоростью до завершения процесса. Выбранная температура пиролиза определяет состав и выход продуктов (пиролизное масло, синтез-газ и уголь).

Что влияет на результаты процесса пиролиза?

Комментарии закрыты.

.

Как работает газификация | HowStuffWorks

Сердцем угольной электростанции является котел, в котором уголь сжигается путем сжигания, чтобы превратить воду в пар. Следующее уравнение показывает, как горящий уголь выглядит химически: C + O ₂ -> CO ₂ . Уголь состоит не из чистого углерода, а из углерода, связанного со многими другими элементами. Тем не менее, содержание углерода в угле высокое, и именно углерод, который при сгорании соединяется с кислородом, образует двуокись углерода, главную причину глобального потепления.Другие побочные продукты сгорания угля включают оксиды серы, оксиды азота, ртуть и встречающиеся в природе радиоактивные материалы.

Сердце электростанции, которая включает в себя газификацию, не котел, а газификатор , цилиндрический сосуд высокого давления около 40 футов (12 метров) в высоту и 13 футов (4 метра) в поперечнике. Сырье входит в газификатор сверху, а пар и кислород — снизу. Сырьем может быть любой углеродсодержащий материал, но для газификации угля, конечно, требуется уголь.Типичная газификационная установка может использовать 16 000 тонн (14 515 метрических тонн) лигнита, коричневатого угля, ежедневно.

Объявление

Газификатор работает при более высоких температурах и давлении, чем угольный котел — около 2600 градусов по Фаренгейту (1427 градусов по Цельсию) и 1000 фунтов на квадратный дюйм (6895 килопаскалей) соответственно. Это заставляет уголь подвергаться различным химическим реакциям. Во-первых, при частичном окислении углерода угля выделяется тепло, которое способствует реакциям газификации.Первым из них является пиролиз , который происходит, когда летучие вещества угля разлагаются на несколько газов, оставляя после себя полукокса , углеподобное вещество. Затем в ходе реакций восстановления оставшийся углерод в полукоксу превращается в газовую смесь, известную как синтез-газ .

Окись углерода и водород — два основных компонента синтез-газа. Во время процесса, известного как очистка газа , неочищенный синтез-газ проходит через охлаждающую камеру, которая может использоваться для разделения различных компонентов.Очистка может удалить вредные примеси, включая серу, ртуть и непревращенный углерод. Даже диоксид углерода можно извлечь из газа и либо хранить под землей, либо использовать для производства аммиака или метанола.

Остается чистый водород и окись углерода, которые можно чисто сжигать в газовых турбинах для производства электроэнергии. Или некоторые электростанции преобразуют синтез-газ в природный газ, пропуская очищенный газ над никелевым катализатором, в результате чего оксид углерода и диоксид углерода вступают в реакцию со свободным водородом с образованием метана.Этот «заменитель природного газа» ведет себя как обычный природный газ и может использоваться для выработки электроэнергии или отопления домов и предприятий.

Но если угля нет, газификация возможна. Все, что вам нужно, это немного дерева.

.

Изготовление обсады: Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

ООО «Русобсада» — изготовление и установка обсады и окосячки

Компания «Русобсада» производит и устанавливает обсаду и окна в дома из бруса и бревна уже свыше 10 лет. Русобсада предоставляет полный цикл остекления деревянных домов, начиная с консультаций и замера, до производства и последующей установки обсады и оконных конструкций в деревянных домах московской области и ближних областях. Основное направление компании Русобсада: установка обсады деревянном доме, установка пластиковых окон и деревянных наличников.

​Если Вы заинтересованы в комплексных работах по остеклению деревянного дома и ищите компанию которая предложит вам обсаду и окна, тогда «Русобсада» — это то что вам нужно! Кроме обсады , мы рады предложить нашим клиентам отличные пластиковые окна и деревянные окна, а для красоты и изысканности вашего дома, изготавливаем и монтируем деревянные наличники, которые являются неотъемлемой частью окон в деревянном доме и придают ему неповторимость.

 

 

Наши преимущества :

1. У нас собственное производство обсады;
2. У нас качественные пластиковые окна по разумной цене;
3. У нас собственное производство деревянных наличников;
4. У нас предоплата заказа 50%, а остаток только после выполнения работ;
5. У нас четкие сроки поставки и выполнения заказа;
6. У нас богатый опыт работ, накопленный годами в остеклении деревянных домов;
7. У нас индивидуальный подход к каждому заказчику;
8. У нас только РУССКИЕ мастера высокой квалификации, без вредных привычек;
9. У нас строгий контроль качества на производстве, полное соответствие ГОСТ РФ;
10. У нас установка обсады и окон с гарантией до 10 лет;

 

Наши услуги: 

 

 

Заказать обсаду и окна в компании Русобсада- это просто! 

Консультация Позвоните или напишите нам, мы с радостью ответим на ваши вопросы, проконсультируем или сделаем расчет обсады и окон, наличников		Замер на объекте Замер — это обязательный этап нашей работы. После замера мы сможем рассчитать и предоставить Вам точную стоимость работ и материалов.		Договор Мы работаем по Договору и предоплате 50%. В договоре указывается сумма, сроки поставки обсады и окон и сроки выполнения заказа.
Изготовление Изготовление обсады 15 дней. Окна в белом цвете от 7 дней. Окна в ламинации 21 день. Мы заранее согласовываем с Вами наиболее удобный день поставки и монтажа.		Установка  Мы производим качественный монтаж обсады и окон. У нас работают ответственные специалисты с большим опытом и высоким профессионализмом.		Сдача работ По завершению монтажа, заказчик проверяет выполненную работу, сторонами подписывается Акт выполненных работ, после чего производится конечная оплата.

 

 

Artwinn | Обсада в деревянном доме

— Сертифицированное производство с современным оборудованием;
— Камерная сушка древесины;
— Квалифицированный рабочий персонал;
— Возможность изготовления нестандартных конструкций: арки, трапеции, треугольники и др.;
— Работаем с различными породами дерева: осина, сосна, ель, лиственница, кедр, бук и дуб.

Клеёная и массив на одном производстве

Обсада шлифованная / антисептированная / крашеная

Возможность изготовления бессучковой обсады

Изготавливаем наличники различной формы

Делаем обсаду как с прямыми, так и со скошенными откосами

Комбинированная обсада: клееная обсада класса АВ с внешним видом обсады Экстра класса

Комбинированная обсада — клееная обсада из сосны или осины с внешним видом премиальных пород дерева»

Наличники — элементы декора, которые обрамляют окно. Наличниками закрывают зазор между оконной рамой и стеной дома, выступая таким образом дополнительным барьером от утечек тепла и проникновения влаги в помещение.

Наличники от Артвинн — это не только правильно изготовленные и смонтированные наличники для вашего деревянного дома, но и  необычный элемент декора, который подбирается в соответствии  с общей концепцией внешнего вида жилища. Артвинн  изготавливает следующие виды наличников: арочные, без выступа и с выступом, прямые и скошенные, финские, резные, с рисунком и без, а также любые другие декоративные наличники индивидуально под дизайн вашего дома. Благодаря собственному производству мы  изготавливаем совершенно любые виды наличников, и их выбор ограничен лишь пожеланиями клиента

Не нашли подходящий наличник в галерее?

Отправьте нам желаемый вами вариант и мы расчитаем его стоимость.

Обсады и окна для деревянного дома

Дом из профилированного бруса. Изготовление чистовых клееных обсад — 24380, комплект окон Veka Softline — 68790, работы по монтажу — 38760

Дом из оцилиндрованного бревна. Изготовление чистовых клееных обсад — 32670,комплект окон Veka Softline — 73420, работы по монтажу — 41650

Дом из профилированного бруса. Изготовление чистовых клееных обсад — 34580, комплект окон Veka Euroline — 81290, работы по монтажу — 43740

Магазин Хлеб-соль, бревно ручной рубки. Изготовление чистовых клееных обсад — 27650,комплект деревянных окон 78 мм предоставлен Заказчиком, работы по монтажу — 37290

Баня из бревна ручной рубки. Изготовление чистовых клееных обсад — 19830,комплект деревянных евроокон — 87620, работы по монтажу — 25430

Переустановка окон в доме из профилированного бруса. Изготовление чистовых клееных обсад — 45630, комплект окон Veka Softline — 65430, работы по монтажу — 43260

Относительно редкая конструкция — дом из двойного бруса. Комплект деревянных евроокон — 538000, обсады чистовые клееные — 78900, работы по монтажу окон и дверей в сборе с обсадами — 97600

Дом из оцилиндрованного бревна. Деревянные евроокна — 364000,обсады чистовые клееные — 75980, подготовка проемов, монтаж окон в сборе с обсадами — 86420, изготовление, окраска и монтаж наличников — 42600

Дом из оцилиндрованного бревна СНТ Защита. Комплект металлопласт. окон — 114980, чистовые клееные обсады — 74670, подготовка проемов и монтаж окон и дверей — 86540, изготовление, окраска и монтаж наличников — 22450

Домокомплект из профилированного бруса 215 мм. Комплект окон — 175600, комплект чистовых клееных обсад 72700, работа по подготовке проемов и установке окон и дверей в обсадах — 82340, изготовление, окраска и монтаж наружных наличников — 33120.

Дом для сезонного проживания из профилированного бруса 145 мм. Первый этаж — рубленый, второй — каркас, подшитый имитатором бруса. Комплект окон — 64900, комплект чистовых клееных обсад — 19860, работы по подготовке проемов, сборке окон и двери с обсадами — 29870

Дом из оцилиндрованного бревна 240 мм. Комплект окон VEKA Softline 70 мм с декором(шпроссы) — 237900, чистовые клееные обсады — 109000, работа по подготовке проемов, сборка окон и дверей с обсадами, монтаж — 112700

Дом из оцилиндрованного бревна 260 мм в Зеленогорске.
Изготовление чистовых клееных обсад 73890, металлопластиковые ламинированные окна Veka Softline -234000, работы по монтажу — 98700

Дом из бревна ручной рубки 260-280 Волхов. Комплект чистовых клееных обсад на 9 окон — 38900, окна Veka Softline со шпроссами — 109870, работы по монтажу — 52300

Дом из оцилиндрованного бревна 220 мм Назия. Комплект чистовых клееных обсад — 46780, окна Veka Softline -113600, изготовление и монтаж наличников — 21900, работы по монтажу окон в обсадах — 52340.

Дом из клееного бруса 200 в Лемболово. Белые окна Veka Softline 70 — 154760, комплект чистовых клееных обсад — 77720, монтаж окон и входной двери, включая доработку проемов — 91380, изготовление, окраска кроющим антисептиком Тиккурилла Винха и монтаж наружных наличников — 45800

Дом из профилированного бруса 190 мм камерной сушки в Белоострове. Комплект окон и входных дверей Veka Softline 70 — 114300, чистовые клееные обсады — 46280, подготовка проемов и монтаж окон и дверей в сборе с обсадами — 56560, изготовление, окраска и монтаж наружных наличников — 27200

Дом в Кирпичном из бревна ручной рубки, собран на мох. Комплект окон Veka Softline 70 — 96300, чистовые клееные обсады — 63270, подготовка проемов и монтаж окон и входной двери Изотерма в сборе с обсадами — 66860, изготовление, окраска и монтаж наружных «финских»наличников — 39400

Производство обсады для деревянного окна в Москве и Подмосковье

Производство обсады для деревянного окна от 6 000 руб за проем

Деревянные дома обладают необъяснимой магией уюта и естественной красоты. В таких домах царит особая атмосфера, и каждый из них отличается собственным «характером». Однако, не стоит забывать, что дерево – это живой материал. Он «дышит», реагирует на погоду, а в первые годы после постройки даёт усадку и усушку. В таких условиях для окон и дверей требуется особая конструкция, защищающая их от повреждений вследствие возможного изменения геометрии оконного проёма.

В случае установки деревянных окон, а именно их обычно используют при отделке домов из дерева, возможна установка обсады «в чистовой откос» с наличником точно тон в тон с цветом рамы, т.к. в данном случае обработка и тонирование элементов обсады и оконного профиля будут происходить одновременно в заводских условиях. Также возможна отдельная установка наличников после установки окон по индивидуальному дизайну и в удобные для заказчика сроки.

Наша компания предлагает расчёт, производство и монтаж обсады окон в деревянных домах как одновременно с установкой окон, так и отдельно обсадных коробок. Наши специалисты помогут правильно подобрать способ окосячки, отвечающий условиям и требованиям вашего проекта, сделают расчет стоимости работ и материалов, произведут быструю и профессиональную установку с последующей гарантией на 36 месяцев.

---

Сделайте правильный выбор типа осады для вашего дома!

Обсада «в закладной брусок»

Базовое решение. Наиболее подходит для домов, где отделка стен еще не произведена и планируется позже. Этот вид окосячки выполняется из недорогих материалов и надежно выполняет свои функции.

Обсада «в шип-монолит»

Более прочное инженерное решение, которое подходит для больших и тяжелых оконных конструкций. Также предназначается для домов до стадии отделки стен, выполняется из доступных по цене материалов.

Обсада «в колоду» из массива

Это экономный и исторически сложившийся способ окосячки оконных проёмов. Но подходит такой вид обсады только для домов, имеющих не слишком большую толщину стен, часто используется под установку межкомнатных дверей.

Обсада «в чистовой откос»

Применяется в домах из дерева с красивой фактурой. Выполняется из высококлассного клееного лафета, включает установку декоративного наличника. Возможны два класса исполнения – из древесины с сучками и без.

Обсада «в колоду» из клееного лафета

Это более историчный вариант выполнения обсадной коробки с чистовым наличником из клееного лафета. Применяется для отделки строений из дорогого дерева, однако, для срубов из бревен не всегда подходит. Также возможно два класса исполнения – «А» и «Экстра».

Обсада «в чистовой откос» с заводской покраской

Данный тип обсады можно смело назвать вершиной эволюции окосячки проемов для домов из дерева. Производится и устанавливается одновременно с деревянными окнами, благодаря чему оттенок оконного профиля и декоративных наличников идеально совпадают.

---

Чистая выгода

Заказывая обсаду и окна у нас, вы получаете прямые цены от производителя и гарантии качества. Расчет, производство и монтаж обсады, окон и дверей может быть произведён специалистами нашей компании без проволочек и переплат.

Безупречное качество

Наличие собственного производства, большой выбор древесины, команда опытных, постоянно повышающих уровень квалификации, специалистов и ответственный подход к каждому проекту позволяют нам говорить об исключительно высоком качестве услуг.

Стопроцентная надежность

С первого обращения и до этапа сдачи работ за вашим проектом будут закреплены два специалиста, которые будут отслеживать соответствие качеству и соблюдение сроков на каждом этапе. Конструкции, которые мы сдаем в эксплуатацию абсолютно надежны, что подтверждается трехлетней гарантией.

---

---

Обсада окосячка оконных проемов в Москве, низкие цены. Звоните! «Дойче Фасад»

1. Светопрозрачные конструкции
2. Полезная информация
3. Деревянные окна

Изготовление окосячки и обсады     Установка окосячки и обсады    

При установке деревянных окон в сруб (и не только деревянных) необходима окосячка и обсада.

Под данными терминами понимается деревянный короб, который устанавливается в деревянных домах в дверной или оконный проем. Благодаря окосячке и обсаде бревна не смещаются по горизонтали, но при этом могут перемещаться по вертикали. Конструкция окосячки и обсады предотвращает давление бревен на оконный или дверной проем (соответственно на дверную или оконную раму), что сохраняет окна/двери от сдавливания при вертикальном перемещении венцов и дает жесткость бревнам относительно горизонтальной плоскости в проеме.

Возможно Вы спросите о необходимости окосячки и обсады, мотивируя что брус из которого построен дом имеет влажность 8-10% в соответствии с ГОСТами и СНиПами, а также простоял один-два года. На это мы ответим, что дерево является «живым» материалом, который подвержен линейным расширениям, который сжимается-наполняется в зависимости от уровня влажности и температуры воздуха. Так «гулять» венцы дома могут исходя из допуска 10 мм на 1000 мм (1 см на 1 м), что при высоте этажа в 2,4 м составляет около 2 см!

Отметим, что без окосячки и обсады устанавливать окна и двери в деревянном доме нельзя и окосячка окон в деревянном доме применяется в остеклении веками (с тех пор как появились окна). Давайте более подробно рассмотрим из чего же состоит окосячка, но сначала уточним, что такие слова как, обсада, деревянные оклады, черновая коробка, колода являются словами-синонимами.

Итак, окосячка или обсада состоят из основных частей – верхней перекладины (вершника), боковин (стояков) и подоконного порога (нижняя перекладина, которая выполняется длиннее и шире оконного проема). После установки окна, снаружи окно, по желанию заказчика обрамляется наличниками (обналичка деревянных окон), изнутри черновая коробка с трех сторон отделывается деревянными откосами. Отметим, что когда окосячка устанавливается совместно с откосами, а не по раздельности, то это получается дешевле, если устанавливать откосы и подоконники позже. Исходя из этого различают базовую и чистовую окосячку.

При базовой окосячки устанавливается только черновая коробка, а при чистовой окосячки прочие декоративные элементы (о чем говорили ранее). Также синонимами «чистовой» и «базовой» окосячки являются слова «усиленная» и «облегченная» окосячка. В некоторых случаях, под усиленной окосячкой понимаются более мощные вершники и боковые стойки – в зависимости от предназначения проема (оконный или дверной) высоты проема (чем выше проем, тем больше бревна будут «гулять»), ширина бревен (чем шире и массивнее бревна, тем мощнее должны быть вертикальные стойки для стабилизации бревен в горизонтальной плоскости проема).

Изготовление окосячки и обсады

Изготовить окосячку и обсаду можно четырьмя различными способами. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Вариант 1. «В закладной брусок» (черновая обсада).

При данном варианте в срубе с двух вертикальных сторон проема выпиливается паз в который вставляется брусок размером 50*50 мм, к которому прикрепляется обсадная коробка размером 50*150 мм. Такая обсада является самым бюджетным вариантом и применяется в деревянных домах с маленькими проемами.

Вариант 2. «шип-монолит».

При данной обсаде в срубе также делается вертикальный паз, но в него вставляется не брусок, а лафет (клееный брус, который склеен таким образом, что изначально в его конструкции имеется шип для установки в брусовой паз), который устанавливается по бокам проема. Сверху для горизонтальной перемычки используется брусок 50 мм, между которым оставляют зазор относительно верхней части проема.

Вариант 3. «в колоду».

При такой окосячке деревянного дома в самом срубе выпиливается шип (а не паз!) на который одевается лафет, имеющий вертикальный паз (а не шип!). Сверху также как при обсаде «шип-монолит»используется 50-ти мм брусок и оставляется зазор относительно верхней части парапета.

Вариант 4. «шип с готовым откосом» или «чистовая» окосячка.

Такая обсада уже не нуждается в отделке откосов, поскольку обсадная коробка (лафет) имеет форму четверти (как в кирпичном или панельном доме). В результате изнутри сразу же закрываются и откосы. Остается только с внутренней и внешней стороны установить наличники или уголки.

Еще одним важным моментом при изготовлении окосячки и обсады является тот материал из которого она изготавливается. Так, окосячка и обсада может быть выполнена из трех основных типов материалов:

1. Массив хвойного дерева. При данном типе обсады как правило из сосны нарезаются заготовки толщиной около 105 мм, доводятся до уровня влажности 10-12%, после чего заготовки торцуются до требуемой длины и проходят дальнейшую обработку на соответствующих станках.
2. Наборно-клеевая обсада. Обрезная древесина с 7-9% влажностью сращивается по длине при помощи микрошипа с длиной зуба 15 мм или сращивается по ширине с длиной зуба 3.2 мм. Предварительно из древесины вырезаются сучки, смоляные карманы  и т.д. и заготовки проходят процедуру сушки, после чего заготовки обрабатываются на станках и шлифуются.
3. Комбинированная обсада – симбиоз обсады из массива хвойного дерева и наборно-клеевой. При комбинированной обсаде обычно стояки и вершник выполняются из массива, а подоконник и откосы наборно-клеевой.

Установка окосячки и обсады

Данный процесс для каждого случая индивидуален, но есть ряд обязательных условий, а именно:

Во-первых, необходима укладка утеплителя между обсадной коробкой и срубом для герметизации и теплоизоляции помещения;

Во-вторых, использование гвоздей, шурупов, саморезов или других крепежных элементов для соединения черновой коробки и сруба недопустимо! В противном случае усадка бруса через крепежи  будет передаваться на обсадную коробку, а через нее на окно, что приведет к его деформации;

В-третьих, применение ядовитых лакокрасочных материалов, а также клеев и химических агрессивных материалов недопустимо! Исходя из данных условий, рассмотрим этапы установки окосячки и обсады:

• 1-ый этап – вырез проема. Обычно расстояние от уровня чистого пола составляет 80-90 см (для удобного расположения подоконника). Затем при помощи строительного уровня и отвеса делают разметку с тем условием, что между проемом и обсадной коробкой необходим зазоров 40-50 мм.
• 2-ой этап – подготовка проема. С помощью пилы в стене деревянного дома вырезается проем либо с шипом либо с пазом (в зависимости от варианта окосячной коробки).
• 3-ий этап – подготовка и утепление. Торец проема обрабатывается антисептиком, затем укладывается мягкий утеплитель, например льноватиновый.
• 4-ый этап – установка подоконника, вершнина и боковин.

Когда все это выполнено, можно приступать к монтажу окон и дверей.

Изготовление и установка обсады в деревянном доме

Обсада в деревянном доме: описание и назначение

Характерная особенность срубов и домов из бруса — усадка, обусловленная постепенным высыханием стенового материала и сезонными колебаниями его влажности. В итоге смещаются венцы, перекашиваются оконные проемы, деформируются и даже разрушаются окна. Избежать этого помогает монтаж обсады – дополнительной коробки между окном и проемом.

Конструкция (ее называют еще окосячкой) представляет собой короб из специально подготовленных элементов, сохраняющий свободу перемещения оконной рамы относительно сруба по высоте. Изготавливается коробка из хвойной древесины сосны, лиственницы или дуба, состоит из двух боковин, вершника и нижней (подоконной) доски. В боковинах выбираются пазы или шипы (в зависимости от типа обсады) обеспечивающие скольжение рамы по вертикали. Рекомендуемая ширина панелей коробки – до 25 см, влажность материала – от 10­ до 12%, обработка поверхностей – строгание и шлифовка, отделка лаком и краской.

Обсада в деревянном доме решает следующие задачи:

• разгружает оконную раму от вертикальной нагрузки, предупреждает заедание при открывании окон, их деформацию и разрушение;

• стабилизирует геометрические параметры сруба, укрепляет торцы проема, не позволяет смещаться венцам;

• предотвращает горизонтальное смещение межоконных простенков;

• герметизирует контактирующие элементы;

Без окосячки высыхающий стеновой брус давит на оконную раму так, что перестают открываться створки, лопаются стекла, повреждаются рамы.

Изготовление обсады на заказ — цена в Екатеринбурге

Предлагаем готовую и изготавливаем на заказ под индивидуальные размеры обсаду для оконных и дверных проемов от производителя

Делаем качественно, из сухой древесины с влажностью 10-12%.

Установка окосячки в деревянном доме необходима, чтобы в результате усадки не изменилась геометрия проемов, что неизбежно приведет к проблемам — нарушению работы фурнитуры и даже к повреждению целостности рам окон и дверей.

Деревянный короб монтируется в оконный или дверной проём, не дает бревнам смещаться по горизонтали, но за счет особой подвижной конструкции позволяет свободно смещаться венцам по вертикали.

Работаем по технологии «в закладной брусок»:

• В проеме на торцах из бревна делается выемка;
• В углубление монтируется брусок 50 х 50 мм, прокладывается утеплителем;
• В проем устанавливается боковина из обрезной доски, шириной от 150 до 300 мм, толщиной 45 мм;
• Боковина крепится к бруску, для этого используются саморезы или гвозди, не задевая коробки;
• Вершок или вершник — верхняя горизонтальная доска — ставится в проем постройки без жесткого крепления к бревнам, обязательно сохраняется зазор 50-100 мм;
• Свободное пространство над обсадой заполняется джутом, льном или минеральной ватой — для утепления используется мягкий материал, не монтажной пеной.

Ставим замкнутые и незамкнутые обсады, то есть с нижней горизонтальной доской или без. Для жёсткости соединения используем угловое соединение шип-проушина в черновой обсаде и крепим узел саморезами. Все элементы обсады обязательно шлифуются, обрабатываются огне- и биозащитными пропитками.

Консультируем по каждому объекту и находим оптимальное решение!

Чистовая обсада

Полностью готова к сдаче в эксплуатацию, не требует дополнительной чистовой отделки, монтаж откосов после установки окон не нужен. По умолчанию ставим четверть — специальный брусок-выступ, такая конструкция препятствует продуванию, значительно упрощает установку окна, повышает надежность крепления.

Изготавливаем двух видов — замкнутую и не замкнутую. Есть возможность установить фальшь-четверть.

Черновая обсада

Позволяет установить окно в срубе, но после монтажа окон требуется чистовая отделка, монтаж откосов.

Предлагаем две комплектации — замкнутую обсаду и не замкнутую. Есть возможность установить фальшь-четверть.

Стоимость черновой обсады

► Цены на обсаду / окосячку приведены в ознакомительных целях. Точный расчет возможен после консультации с менеджером!

 

 

Способы установки окосячки

Конструкция	Особенности	Применение
П-образная в колоду	Подходит для всех типов деревянных домов	Как чистовая или черновая с последующей отделкой
Т-образная в шип	Простота изготовления	Для всех типов проёмов
Закладной, или черепной брус	Простая в изготовлении, но недостаточно прочная конструкция	Влёгких срубах

 

В нашей статье Устройство обсады в деревянном доме Вы сможете подробно узнать:

Завод по производству обсадных труб, Изготовление оборудования OEM / ODM по индивидуальному заказу

Всего найдено 1460 заводов и компаний по производству обсадных машин с 4380 продуктами. Выбирайте высококачественные машины для изготовления оболочки из нашего огромного набора надежных заводов по производству оборудования для оболочки. Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Экструзионная линия для полиэтиленовых труб, Экструзионная линия для производства пластиковых листов, Экструзионная линия для производства двустенных гофрированных труб из полиэтилена, Линия для производства пластиковых полых спиральных труб, Машина для производства пластика
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Циндао, Шаньдун

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Корпус Центратор, поплавковое оборудование, жесткий центратор, носовая часть Корпус Центратор, цементировочная пробка
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Пуян, Хэнань

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Кожух Центратор
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007, сертификат API-10D
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	ODM, OEM
Расположение:	Шицзячжуан, Хэбэй

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Литье под давлением Машина , Литье под давлением Машина Цена, Литье Машины , Литье алюминия под давлением Машина , Литье под давлением Машина Алюминий
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000 …
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Бэнбу, Аньхой

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Корпус Центратор, фланец и башмак поплавка, пробка для цементирования, корзина для цемента, головка для цементирования
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Чжэнчжоу, Хэнань

.

Машинное обучение в производстве — настоящие и будущие варианты использования

Крупные компании, включая GE, Siemens, Intel, Funac, Kuka, Bosch, NVIDIA и Microsoft, делают значительные инвестиции в подходы на основе машинного обучения для улучшения всех аспектов производства . Эта технология используется для снижения затрат на рабочую силу, уменьшения количества дефектов продукции, сокращения незапланированных простоев, сокращения времени перехода и увеличения скорости производства.

Согласно прогнозам TrendForce, так называемое «интеллектуальное производство» (грубо говоря, промышленный Интернет вещей и искусственный интеллект) значительно вырастет в течение 3-5 лет.По оценкам компании, мировой рынок интеллектуального производства в этом году превысит 200 миллиардов долларов, а к 2020 году вырастет до 320 миллиардов долларов. Это прогнозируемые среднегодовые темпы роста в 12,5 процента. Точно так же Международная федерация робототехники оценила к 2019 году количество работающих промышленных роботов, установленных на заводах, вырастет до 2,6 миллиона с 1,6 миллиона в 2015 году.

В этой статье основное внимание будет уделено тому, как работают четыре ведущие компании в мире производства. используя передовой ИИ, чтобы вносить интересные улучшения в фабрики и робототехнику.Он будет сосредоточен на двух основных темах:

1. Различные способы использования машинного обучения в настоящее время в производстве
2. Какие результаты приносят технологии для выбранных компаний (тематические исследования и т. Д.)

Из того, что показывают наши исследования, большинство крупных компаний, производящих инструменты машинного обучения для производства, также используют те же инструменты в собственном производстве. Это делает их разработчиками, тестерами и первыми покупателями многих из этих достижений.Эту тенденцию мы наблюдаем и в других разработках промышленной бизнес-аналитики.

Такая же внутренняя стратегия развития ИИ может оказаться невозможной для небольших производителей, но для таких гигантов, как GE и Siemens, это кажется возможным и (во многих случаях) предпочтительным, чем иметь дело с внешними поставщиками. В любом случае приведенные ниже примеры окажутся полезными репрезентативными примерами ИИ в производстве.

Siemens

Немецкий конгломерат Siemens десятилетиями использует нейронные сети для мониторинга своих сталелитейных заводов и повышения эффективности.Компания утверждает, что этот практический опыт дал ей возможность разработать искусственный интеллект для производства и промышленных приложений. Кроме того, компания утверждает, что за последнее десятилетие инвестировала около 10 миллиардов долларов в американские компании-разработчики программного обеспечения (путем приобретений).

В марте 2016 года компания Siemens запустила Mindsphere (в бета-версии), которая является основным конкурентом продукта GE Predix . Mindsphere, которую Siemens описывает как интеллектуальное облако для промышленности, позволяет производителям оборудования контролировать парк машин для обслуживания во всем мире.В конце 2016 года он также интегрировал IBM Watson Analytics в инструменты, предлагаемые своим сервисом.

Как и GE, компания Siemens стремится отслеживать, регистрировать и анализировать все на производстве от проектирования до доставки, чтобы найти проблемы и решения, о существовании которых люди могут даже не подозревать. Правительство Германии упомянуло эту общую динамику «Индустрии 4.0».

История успеха искусственного интеллекта Сименс часто подчеркивает, как он улучшил выбросы конкретных газовых турбин лучше, чем это удалось любому человеку.«Даже после того, как эксперты сделали все возможное, чтобы оптимизировать выбросы закиси азота турбиной, — говорит д-р Норберт Гаус, руководитель отдела исследований в области цифровизации и автоматизации компании Siemens Corporate Technology, — наша система искусственного интеллекта смогла снизить выбросы еще на десять-пятнадцать. процент.»

Новейшие газовые турбины Сименс имеют более 500 датчиков, которые постоянно измеряют температуру, давление, напряжение и другие переменные. Вся эта информация передается в их ИИ на основе нейронных сетей. Компания Siemens утверждает, что их система учится постоянно регулировать топливные клапаны для создания оптимальных условий сгорания в зависимости от конкретных погодных условий и текущего состояния оборудования.Большее сгорание приводит к меньшему количеству нежелательных побочных продуктов.

В представлении газовой турбины в виртуальной реальности сложные данные датчиков преобразуются в цвета для облегчения понимания смысла информации — в данном случае разницы температур —

Один из многих способов, которыми Siemens считает, что их технология в конечном итоге будет использоваться, — это: продукт под названием Click2Make, технология производства как услуги. Для компаний, имеющих полное представление обо всех доступных ресурсах и хорошо адаптируемых роботах, цель состоит в том, чтобы в конечном итоге сделать производство возможным для массовой настройки.

Как это будет работать, так это то, что компания решит, что они хотят создать определенный объект ограничения пробега, например специальный журнальный столик. Компания представит свой проект, и система автоматически начнет процесс торгов среди предприятий, у которых есть оборудование и время для обработки заказа. Это позволит поставщикам автоматически составлять производственные планы и предлагать их потенциальным покупателям в режиме реального времени. Наша цель — быстро перейти от проектирования к доставке.

GE

General Electric — 31-я крупнейшая компания в мире по размеру выручки и один из крупнейших и самых разнообразных производителей на планете, производящий все, от крупного промышленного оборудования до бытовой техники.У компании более 500 заводов по всему миру, и она только начала превращать их в интеллектуальные предприятия.

В 2015 году GE запустила для клиентов свой Brilliant Manufacturing Suite, который она тестировала на своих заводах. Система использует целостный подход к отслеживанию и обработке всего в производственном процессе, чтобы находить возможные проблемы до их появления и обнаруживать неэффективность. Их первая «Блестящая фабрика» была построена в том же году в Пуне, Индия, с инвестициями в 200 миллионов долларов.GE утверждает, что повысила эффективность оборудования на этом предприятии на 18 процентов.

Цель пакета GE Brilliant Manufacturing Suite — объединить проектирование, проектирование, производство, цепочку поставок, распределение и услуги в одну глобально масштабируемую интеллектуальную систему. Он работает на платформе Predix, их промышленной платформе Интернета вещей. В производственной сфере Predix может использовать датчики для автоматического отслеживания каждого этапа процесса и мониторинга каждой части сложного оборудования.

Снимок экрана из маркетинговых материалов продукта GE «Predix»

На основе этих данных возможности глубокого обучения Predix могут выявить потенциальные проблемы и возможные решения.GE потратила около 1 миллиарда долларов на разработку системы, и к 2020 году GE ожидает, что Predix будет обрабатывать один миллион терабайт данных в день.

У

GE сейчас семь фабрик Brilliant, работающих на их системе Predix, которые служат в качестве тестовых примеров. Он заявляет о положительных улучшениях в каждом из них. Например, согласно результатам их системы GE, их завод по производству ветряных генераторов во Вьетнаме повысил производительность на 5 процентов, а завод по производству реактивных двигателей в Маскегоне обеспечил на 25 процентов более своевременную доставку. Они утверждают, что они также сократили незапланированные простои на 10-20 процентов за счет оснащения машин интеллектуальными датчиками для определения износа.

В видео ниже GE объясняет, как технология Brilliant Factory используется на ее заводе в Гроув-Сити, штат Пенсильвания:

Fanuc

В то время как GE и Siemens в значительной степени сосредоточены на применении ИИ для создания целостного производственного процесса , другие компании, специализирующиеся на промышленной робототехнике, стремятся сделать роботов умнее.

Fanuc, японская компания, которая является лидером в области промышленной робототехники, недавно сделала сильный толчок к расширению возможностей подключения и использованию ИИ в своем оборудовании.В 2015 году Fanuc приобрела 6-процентную долю в стартапе Preferred Network с искусственным интеллектом за 7,3 миллиона долларов, чтобы интегрировать глубокое обучение в своих роботов.

В начале 2016 года он объявил о сотрудничестве с Cisco и Rockwell Automation для разработки и развертывания FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive). Его описывают как промышленную платформу Интернета вещей для производства. Всего через несколько месяцев Fanuc заключила партнерское соглашение с NVIDIA, чтобы использовать их чипы AI для своих «фабрик будущего».

Fanuc использует глубокое обучение с подкреплением, чтобы помочь некоторым своим промышленным роботам обучиться самостоятельно.Они выполняют одну и ту же задачу снова и снова, обучаясь каждый раз, пока не достигнут достаточной точности. Благодаря партнерству с NVIDIA цель состоит в том, чтобы несколько роботов могли учиться вместе. Идея состоит в том, что то, что одному роботу может потребоваться восемь часов, чтобы выучить, восемь роботов могут выучить за один час. Быстрое обучение означает меньшее время простоя и возможность обрабатывать более разнообразные продукты на одном заводе.

В то время как люди изначально должны были программировать каждое конкретное действие, которое предпринимает промышленный робот, в конечном итоге мы разработали роботов, которые могли учиться сами.В будущем все больше и больше роботов смогут передавать свои навыки и учиться вместе. Робот-приложения с относительно повторяющимися задачами (роботы быстрого питания — хороший кандидат) являются низко висящими фруктами для такого типа трансферного обучения.

На видео ниже показано, как робот FUNAC автономно учится подбирать железные цилиндры, расположенные под произвольным углом:

KUKA

KUKA, немецкая производственная компания, принадлежащая Китаю, является одним из крупнейших мировых производителей промышленные роботы в мире.Одно из направлений использования ИИ, в которое они инвестируют, — это помощь в улучшении взаимодействия человека и робота.

Большинство промышленных роботов были очень сильными и глупыми, а это означало, что приближаться к ним во время работы было серьезной угрозой для здоровья, требующей создания защитных барьеров между людьми и машинами. KUKA утверждает, что их LBR iiwa «является первым в мире серийно выпускаемым чувствительным и, следовательно, совместимым с HRC роботом». Использование интеллектуальной технологии управления и высокопроизводительных датчиков означает, что он может работать рядом с человеком, не рискуя случайно его раздавить.

KUKA использует этих роботов LBR iiwa на своих заводах, как и другие крупные производители, такие как BMW. На видео показано, как роботы используются на заводе BMW.

Способность безопасно работать с людьми может означать, что мобильные роботы смогут развертываться в местах и ​​выполнять функции, которых они раньше не использовали, например, работать напрямую с людьми для позиционирования компонентов. Их также можно быстро переназначить для выполнения новых задач практически в любом месте фабрики по мере необходимости.Они обладают потенциалом для повышения эффективности и гибкости заводов. …

Заключительные мысли о машинном обучении в производстве

Автоматизация, робототехника и комплексная аналитика уже много лет используются в обрабатывающей промышленности. На протяжении десятилетий целые предприятия и академические круги существовали для изучения данных в производстве, чтобы найти способы сократить отходы и повысить эффективность. Производство уже является достаточно оптимизированной и технически продвинутой областью.

В результате — в отличие от некоторых отраслей (например, служб такси), где развертывание более совершенного ИИ может вызвать серьезные сбои, — в ближайшем будущем использование новой технологии ИИ в обрабатывающей промышленности будет скорее выглядеть как эволюция, чем как революция.

Более широкая промышленная связь, более широкое применение датчиков, более мощная аналитика и улучшенные роботы — все это позволяет добиться заметных, но скромных улучшений в эффективности или гибкости.

Мы видим, что эти новые приложения машинного обучения дают относительно скромное сокращение отказов оборудования, более своевременные поставки, небольшие улучшения в оборудовании и более быстрое обучение в конкурентном мире промышленной робототехники.Эти улучшения могут показаться незначительными, но если их сложить вместе и распределить по такому большому сектору, общая потенциальная экономия будет значительной. По данным ООН, мировая добавленная стоимость производства (чистая продукция производства после вычета промежуточных затрат) составила 11,6 триллиона долларов в 2015 году. Вот почему компании тратят миллиарды на разработку инструментов искусственного интеллекта, чтобы выжать несколько дополнительных процентных пунктов из различных производств.

В долгосрочной перспективе полная цифровая интеграция и расширенная автоматизация всего процесса проектирования и производства могут открыть некоторые интересные возможности.Кастомизация — дело редкое и дорогое, в то время как крупносерийные товары массового производства являются доминирующей моделью в производстве, поскольку в настоящее время стоимость перепроектирования производственной линии для новых продуктов часто бывает чрезмерной.

Потребители по большей части были готовы пойти на компромисс, потому что товары массового производства намного дешевле. Если технология, делающая производство более гибким, получит широкое распространение, в результате чего настройка станет достаточно дешевой, это может привести к реальному сдвигу на многих рынках.Вместо большинства туфель, выпускаемых в дюжине размеров, они могут быть изготовлены в бесконечном количестве размеров — каждый заказ настраивается, изготавливается и отправляется в течение нескольких часов после размещения заказа.

Кредит изображения заголовка: Cerasis

.

Эффективность цифрового производства | Примеры из практики

• Блоги
• События
• Партнеры
• Связаться с нами
• Карьера
• электронная поддержка

.