Соединение металлопластиковых труб фитингами: Соедиенние и монтаж металлопластиковых труб своими руками

Соедиенние и монтаж металлопластиковых труб своими руками

• для обжимных нужны два гаечных ключа подходящего размера;
• для пресс-фитингов — обжимные клещи.

  Ручные обжимные клещи или пресс, устройство для резки МП-труб и калибратор. Собственно это весь инструмент, необходимый для установки пресс-фитингов и монтажа металлопластиковых труб

В принципе все. Вместо трубореза можно использовать пилу с полотном по металлу, но надо будет делать срезы строго перпендикулярно к поверхности. Если вы своему глазомеру на доверяете, возьмите плотницкое стусло.

Порядок подготовки

Продаются металлопластиковые трубы небольшого диаметра в бухтах. Перед монтажом отрезают от бухты кусок требуемой длины. При этом надо учитывать длину, которая заходит на фитинг. То есть, надо отрезать кусок с небольшим запасом — в 1,2-1,5 см.

Края отрезка осматривают, если есть заусенцы (при резе труборезом их не бывает, это недостаток при отрезании пилой), их выравнивают. Далее при помощи фаскснимателя или куска наждачной бумаги снимают фаску — стачивают под углом пластик как внутри трубы, так и снаружи.

Отрезаем, калибруем, снимаем фаску

После этого берут калибратор, с усилием вгоняя его в трубу и проворачивая, выравнивают геометрию, заодно выпрямляя «задавленные» внутрь края. После этого можно приступать к монтажу металлопластиковых труб и установке фитингов.

Как выровнять кусок металлопластиковой трубы

Как уже говорили, этот вид труб идет в бухтах, то есть они скручены. Отрезав кусок, руками вы его немного распрямите, но как добиться идеальной ровности. Это важно, если монтаж трубопровода открытый. Рецепт прост:

• Находите ровную доску или кусок ДСП, фанеры и т.д.
• Выравниваемый отрезок заворачиваете в мягкую ткань (можно в старое махровое полотенце).
• На доске выкатываете, ровняя.

  Обычно при разводке водопровода местами трассу приходится выгибать, местами укладывать прямые участки

После того, как отрезок станет ровным, можно калибровать его края.

Монтаж металлопластиковых труб при помощи компрессионных фитингов

Компрессионные фитинги состоят из нескольких частей. Основа — литой корпус с резьбой. Также имеется обжимное кольцо, которое фиксирует кусок трубы на фитинге и накидная гайка, которая зажимает соединение. Важная деталь — уплотнительное кольца, которое обеспечивает герметичность.

Такой способ монтажа хорош тем, что не нужно никакое специальное оборудование. Второй плюс — соединение разборное и при необходимости можно фитинг заменить. Если он вышел из строя или возникла необходимости изменения конфигурации трубопровода. И это очень удобно.

Но есть и недостаток: время от времени на резьбе возникает течь. Устраняется все просто — подтяжкой на пол-оборота. Но из-за этого все соединения должны быть доступны и замуровывать их нельзя. Также напрягает необходимость проверки — потекло-не потекло. Не всем это нравится.

Так выглядят компрессионные фитинги

Ассортимент фитингов широк  уголки, тройники, крестовины, переходники (с одного диаметра на другой). И все это с разными углами, в разных диаметрах.

Монтаж металлопластиковых труб на компрессионных фитингах начинается с того, что снимается накидная гайка и обжимное кольцо, проверяется наличие уплотнительной резинки. После этого собственно и начинается сборка:

• Гайка и кольцо надеваются на трубу.
• Отрезок натягивается на фитинг до упора. Упор обозначается специальным небольшим выступом-буртиком.
• Кольцо натягивается тоже до упора на фитинг.

  Перед затягивание гайки

• Закручивается накидная гайка. Сначала руками, соединение металлопластиковых туб подтягивается при помощи двух ключей. Один удерживает корпус фитинга, второй крутит накидную гайку.

На этом все, процесс монтажа компрессионного (винтового, резьбового) фитинга закончен. Есть только один нюанс: если в систему заливать будете антифриз, сразу прокладки меняйте. Те, которые идут в комплекте потекут с незамерзайками очень быстро. Ставьте паронитовые или тефлоновые. Только они могут обеспечить герметичность. А вообще, для систем с антифризом лучше использовать пресс-фитинги. Они точно не текут (если правильно обжаты).

Установка обжимных (пресс или пуш) фитингов на МП-трубы

Монтаж металлопластиковых труб с помощью обжимных фитингов требует наличия специальных клещей. Они есть ручные, есть электрические. Любые снабжены набором накладок под разные диаметры. Ручные, естественно, стоят дешевле. Это оборудование не обязательно покупать — понадобится оно только раз. Намного выгоднее взять в аренду.

Пресс-фитинг для МП-труб

Состоит пресс-фитинг из двух частей — собственно корпуса и обжимной гильзы. Перед тем как соединить металлопластиковые трубы, проводят подготовку среза. Она такая же как при использовании компрессионных фитингов, но фаску снимают только изнутри. Далее порядок действий такой:

• На трубу надевают гильзу.
• На фитинг устанавливают прокладку для предотвращения электрохимической коррозии.
• Тубу надевают на фитинг — до упора. На корпусе фитинга есть отверстие, в котором должно быть видно край трубы.
• Берут клещи,  в которых установлены подходящие накладки (нужного диаметра). Клещи устанавливают вплотную к краю фитинга, соединив ручки пресса вместе обжимают деталь. В результате на гильзе должны быть явно видны две вогнутые полосы. Их глубина должна быть одинаковой. После обжима фитинги могут вращаться вокруг трубы.

На этом все, монтаж металлопластиковых труб с помощью пресс фитинга закончен. Подобный стык выдерживает давление до 10 атм, чего достаточно для большинства систем. Не подходит только для систем отопления домов с этажность. больше 16. У них давление в системе может быть больше.

Как согнуть металлопластиковую трубу

Часто монтаже металлопластиковых труб возникает необходимость изогнуть трубу. Сделать это можно руками или с помощью пружины. Проще и быстрее работать с пружиной, но ее надо купить (стоит недорого). Пружина вставляется внутрь трубы и сгибается в требуемом направлении. Труба повторяет изгиб, пружина вынимается. Гнуть металлопластиковые трубы с пружиной просто — больших усилий не требуется, действия легко контролируются, есть возможность откорректировать результат.

Чем хорош данный способ — вы не сможете пережать стенки, что случается при приложении излишних усилиях в ручном способе. Также не получиться сделать более крутой изгиб (с радиусом меньше минимального) и сжать стенки на сгибе, заузив проходное сечение.

Пружина для гибки металлопластиковых труб

Руками гнуть МП-трубы надо постепенно. Беретесь руками с двух сторон от места сгиба (на одинаковом расстоянии от центра будущей дуги), большие пальцы снизу подпирают трубу. В таком положении начинаете края опускать вниз, одновременно большими пальцами давите наверх.

Ручная гибка металлопластиковых труб

При таком способе иногда от чрезмерных усилий труба теряет свою геометрию. Это негативно сказывается на ее пропускной способности. Такие участки ставить в водопровод или отопление нельзя. Чтобы избежать таких ситуаций, место сгиба нагревают. Делать это можно только при помощи строительного фена. Использовать открытый огонь нельзя. Разогретый пластик согнуть просто. При этом он не сдавливается (главное — не переусердствуйте).

Способы гибки МП труб

Еще один способ избежать деформации — насыпать внутрь песок. Он не даст стенкам сжиматься.

Как крепить к стенам

При открытой прокладке трубопровода, его требуется каким-то образом фиксировать на стенах. Обычно для этого используются специальные пластиковые клипсы. Они есть одинарные — для прокладки одной нитки трубопровода. Обычно используются при разводке водопровода. Есть сдвоенные — чаще всего их устанавливают на отопление — подача и обратка в двухтрубных системах идут параллельно.

Клипсы для монтажа металлопластиковых труб на стену

Эти клипсы устанавливают через каждый метр (можно чаще). Под каждую сверлится в стене отверстие, вставляется дюбель требуемого типа (подбирается в зависимости от типа материала, из которого сделаны стены). Большой нагрузки не предвидится, но намного привлекательнее смотрится водопровод и отопление, если  все выложено ровно, как по линеечке.

Нестандартные соединения: с металлическими трубами, переход на другой диаметр

При замене водопровода или отопления часто приходится соединять металл и металлопластик. Чаще всего это происходит на отводе от стояка. В этом случае металлическая труба обрезается на некотором расстоянии — в 3-5 см, на ней нарезается резьба. Далее на резьбу накручивается фитинг с накидной гайкой (цангой) или внутренней резьбой. Далее монтаж металлопластиковых труб идет по обычной технологии.

Некоторые виды фитингов, которые можно использовать при переходе с металла на металлопластик

Подбирается фитинг по диаметру металлической трубы, а резьба на переходнике должна быть внутренней — на трубе нарезается наружная. Это соединение требует уплотнения. Подматывают льном и подмазывают упаковочной пастой или просто используют фум-ленту.

Соединение двух труб разного диаметра происходит точно также. Только требуется соответствующий фитинг-переходник с гайками/ниппелями подходящего диаметра.

Пример разводки системы водоснабжения

Сначала рисуем план разводки водопровода. Сделать это можно на листе бумаги, обозначив необходимые фитинги. Обратите внимание, что под установку кранов необходима установка фитинга с резьбой на конце. Краны нужны на отводах к бытовой технике и к сантехническим приборам, к радиаторам отопления. Это дает возможность отключать приборы не перекрывая всю систему целиком. Тип резьбы и ее размер подбираете в зависимости от вида используемого крана.

Пример системы водоснабжения на металлопластиковых трубах

Также переходные фитинги нужны до и после счетчика (воды или отопления зависит от типа системы). Нарисовав подробный план, проставляете размеры на всех участках. По данному чертежу считаете, сколько и чего вам надо. Фитинги можно закупать строго по списку, а трубы желательно взять с некоторым запасом. Во-первых вы могли ошибиться при измерении, во-вторых, при отсутствии опыта можно какой-то кусок испортить — отрезать меньше, чем требуется или неправильно обжать, и т.п.

Договоритесь о возможности обмена

При покупке всего необходимого договоритесь с продавцом о том, что при необходимости вы сможете поменять/вернуть некоторые фитинги. С ними часто ошибаются даже профессионалы, а уж тот, кто решился делать разводку системы водопровода или отопления из металлопластика своими руками и подавно. Остатки трубы никто у вас обратно не примет, а фитинги — запросто. Но для гарантии сохраняете чек.

Иногда удобнее использовать коллекторы. Они позволяют параллельно подключить несколько потребителей. Бывают коллекторы для водопровода и для отопления (при разводке теплого пола)

Когда и как начинать работу

Придя домой, разложите фитинги, приступайте: монтаж металлопластиковых труб летом можно делать сразу, зимой надо выждать некоторое время (часов 12), пока все элементы не нагреются до комнатной температуры. Отрезать за раз желательно один отрезок трубы нужной длины. Это чуть дольше, но так точно не запутаетесь. Далее действия в зависимости от выбранного типа фитингов.

Разводка отопления металлопластиковыми трубами делается только на пресс-фитингах

После завершения монтажа металлопластиковых труб, трубопровод проверяют. Если это водопровод, достаточно открыть кран на входе. Делать это надо постепенно и плавно. Система сразу начнет заполняться водой. Если ничего нигде не потекло — вы все сделали верно. Если какие-то соединения потекли, их надо или переделать — если использовались пресс-фитинги, или подтянуть — если сборка была на обжимных соединителях.

Если из металлопластиковых труб собиралась система отопления, перед пуском ее надо опрессовать — испытать повышенным давлением, закачав в систему холодную воду. Если испытание прошло успешно, можно делать пробный запуск отопления.

Видео по теме

Еще раз о том, как правильно проводить монтаж металлопластиковых труб объяснят специалисты Valtek (Валтек), продукция которой считается одной из лучших на этом рынке.

Фитинги для металлопластиковых труб, их виды, устройства и разновидности

На чтение 10 мин. Обновлено 17 ноября, 2019

Фитинги для металлопластиковых труб являются важной конструктивной деталью. Металлопластиковые (МП) трубы на данный момент применяют очень широко.

Высокая популярность этих материалов продиктована их уникальными возможностями. Они могут одновременно производить несколько функций: прогонять жидкости с температурой до +110 градусов по Цельсию и изменять направления трубопровода без потери его целостности.

Конструктивные особенности металлопластиковых труб, а именно – сочетание алюминия и полипропилена, стали подосновой того, что данный вид сортамента разрешают применять:

• при прокладке систем «теплый пол»;
• при скрытом варианте монтажа;
• при подводке к отопительным приборам;
• при сооружении дачных поливных систем и многое другое.

Преимущества данных изделий составляют большой перечень, вот основные из них:

• Абсолютная экологическая чистота.
• Продолжительный срок использования.
• Сохранение пропускных возможностей на протяжении всего срока использования.
• Небольшая масса.
• Способность загиба, не несущего вреда целостному состоянию трубы.
• Простая и быстрая установка.
• Возможность протяжки скрытым методом в бетон и раствор из цемента.
• Небольшой показатель проводимости тепла.
• Хорошие показатели звуковой изоляции.
• Привлекательный внешний вид
• Доступная стоимость.

Несмотря на высокий показатель пластичности металлопластиковых изделий, при прокладке сложной конструкции для соединений применяют специальные фитинги. Среди потребителей эта линейка товаров пользуется самым высоким спросом, и все потому, что фитинги пригодны и для водопроводной и для отопительной магистрали.

Преимущества фитингов

Соединительные фитинги для металлопластиковых труб имеют много плюсов:

1. Отпадает потребность в сварочных работах.
2. Соединение осуществляется быстро, а самое главное без особых профессиональных навыков.
3. Для установки не нужно обладать специальными знаниями и навыками.
4. Нет надобности в приобретении дорогостоящего и сложного оборудование.
5. При работе с этими соединительными деталями трудоемкость намного ниже, чем, например, в случае с медными, полипропиленовыми и стальными трубопроводами.
6. Данные соединительные детали выпускают в различных формах, что позволяет установить их на трубопровод любой конструктивной сложности.

СОВЕТ. Эти фасонные части рекомендуют при прокладке конструкции, которую необходимо быстро демонтировать. Так же эти соединительные детали эффективны при необходимости быстрого техобслуживания, потому, что стык легко демонтируется если вдруг возникает необходимость.

Виды фитингов для металлопластиковых труб существуют разные. Например:

• прямые устройства – они могут оснащаться переходом на внутреннюю или наружную резьбу;
• тройники, данные виды также оснащаются переходом на внутреннюю или наружную резьбу;
• тройники с креплениями, которые называют розетками;
• угольники, эти виды так же имеют крепление;
• крестовины.

Рассматривая виды данных фасонных элементов, важно отметить, что все они отличаются одним важным недостатком – высокой стоимостью. Она поднимается с увеличением объема изделия. Для водопроводной системы чаще всего ставят муфты на 16 и 20 мм.

В сравнении другими фасонными элементами их стоимость самая низкая. Но, в отопительной магистрали применяют изделия с объемом от 32 до 40 мм. И стоят такие виды куда дороже, чем предыдущие виды.

Но, кажущаяся на первый взгляд высокая стоимость фитингов для металлопластиковых труб, компенсируется затратами на монтажные работы. Ведь услуги мастеров, на которые не надо тратиться в данном случае, оказываются значительно выше от цены самого устройства.

Как устроены муфты

Устройство фитингов для металлопластиковых труб в каждом отдельном случае разное, хотя некоторые разновидности фитингов для металлопластиковых труб имеют конструктивные сходства.

Например, все пресс фитинги устроены одинаково:

• Корпус. От него зависима форма той ли иной разновидности детали. По типу корпуса получается определенная модель устройства: муфта, уголки или тройники.
• Гильза. Эту часть приспособления называют основной, она производится из нержавейки. На ее поверхностной части сжимают клещи, производя монтажные мероприятия. По окончанию прижатия гильзы, она уже не в состоянии принять прежние размеры, и этого не происходит не только во время монтажных работ, но и за период длительного использования.
• Кольцевидная клипса. Она используется для состыковки гильзы и корпуса.

Смотреть видео: дешевый вариант как соединить МП трубы

При установке этой разновидности муфт, не нужно применять герметики или смазочные вещества. Нужный уровень герметичности обеспечивается посредством деформации втулки из стали.

Немного другим устройством отличаются такие разновидности фитингов, как пуш муфты. Устройство в данном случае следующее:

1. Корпус, произведенный из полимера, его по показателю прочности можно сравнить с металлическими изделиями.
2. Резиновые кольца – уплотнители. Они способны выдержать большую температурную нагрузку.
3. Кольцо внутри, оснащенное пружиной. На нем лежит ответственность за фиксацию трубы в требуемом положении.
4. Пластиковый кожух, он размещен на внешней стороне, и держит целую конструкцию.

Все описанные разновидности соединительных деталей на металлопластиковые трубы отличаются простою установки, что является их значимым преимуществом перед остальными аналогичными приспособлениями.

Цанговые детали

Цанговые фитинги для металлопластиковых труб при протяжке трубопроводов используют очень часто. Если стык цанговыми деталями произвести грамотно, и в соответствии ко всем требованиям, то о прочности и герметичности переживать не придется.

Так же важным становиться такой нюанс, что установочные работы в данном случае выполняются быстро и просто. Все, что потребуется для монтажа цанговых элементов: приспособления для снятия фаски; ножницы; гаечные ключи; калибратор.

Главное преимущество стыка, образованного цанговым соединительным элементом – это возможность последующих разборок в случае необходимости. Но, им потребуется постоянное обслуживание. Оно подразумевает постоянное подкручивание накидной  гайки.

Производят цанговые фитинги многие производители, и на рынке они предоставлены в огромном количестве. Так, например, только итальянских фирм, производящих продукцию этой линейки, можно насчитать более десятка, а китайских изготовителей представлено в разы больше.

Тройники

Фитинг – тройник для металлопластиковых труб является важной деталью для отводов и разветвления на магистралях. Эти варианты приспособлений дают возможность состыковать три трубопровода.

Смотреть видео – обзор пресс фитингов и правильная опрессовка

Тройники бывают равнопроходными и переходными. Переходной тройник ставят на стыке трубопроводов с разными объемами, а устройства равнопроходного типа ставят на магистралях с одинаковым объемом.

Одна важная особенность этих фасонных изделий, что они помогают площадь конструируемой магистрали свести к минимальным габаритам.

Стоимость тройников зависит от материала их изготовления. Чтобы функционирование этого механизма не оказалось опасным, стоит приобретать товар у проверенных производителей. Иначе качество тройника может оказаться низким, а для этого варианта это не  допустимо.

Американки

Фитинги американки для металлопластиковых труб называют самым удобным и популярным видом фасонных изделий. К этому добавляют и высокую надежность.

Это резьбовой вид соединения считают экзотическим, и говорят, что к его созданию причастны американцы. Отсюда, собственно говоря, и пошло название «американка».

По своей сути это муфта с накидной гайкой, которую можно демонтировать много раз. Чтобы выполнить стык с таким вариантом фасонных изделий, необходимо только закрутить гайку.

Видов американок существует несколько. Это: прямые, угловые, конусные и цилиндрические элементы. Универсальность соединений, выполненных посредством американки делает ее просто незаменимой при многих монтажных мероприятиях.

Так же мастера утверждают, что при помощи американки очень удобно производить действия с отопительными радиаторами.

На базе этого конструктивного элемента можно создать стык высочайшего уровня герметичности, по этим причинам данный вид соединения обширно используется в высокотемпературных системах с и таким же уровнем давления.

Краны

Краны – это фитинги для металлопластиковых труб, которые представляют собою ряд запорно-регулирующей арматуры. Их применяют для различных трубопроводов. Это могут быть магистрали с подачей холодной, а так же и горячей воды. При установке крана необходимо помнить, некоторые правила.

Вентиль или кран, который рекомендован для установки на холодный водопровод, нельзя ставить на место устройства для горячей воды. Точно также механизм, предназначенный для горячей воды не рекомендуют применять для подачи холодной воды.

Краны бывают следующих видов: прямые, угловые и комбинированные. С их помощью просто сконструировать систему высокой сложности.

Стоимость кранов отличается в зависимости от сложности их конструкции.

Пресс – муфты

Смотреть видео – прессовой или обжимной Ф

Фитинги опрессовочные для металлопластиковых труб называют пресс – фитингами. Устройство данного механизма описано немного выше, и такие муфты существуют в нескольких типах. Это позволяет посредством пресс – фитинга соорудить разводку всех конфигурационных вариантов.

Для разветвления и поворотов используют отводы, уголки и тройники. А для оформления линейной магистрали ставят переходники и состыковочные элементы. Кроме этого унификация этих фасонных устройств дает возможность состыковать металлопластиковые трубы с медными и другими видами сортамента.

Нужно отметить, что опрессовочные изделия для металлопластиковых труб создают неразъемное соединение, которое имеет свои значительные преимущества:

• Высокий уровень прочности. На участке с установленным пресс – фитингом рабочий показатель давления составляет до 10 атмосфер.
• Длительный период использования опрессовочных фасонных устройств на металлопластиковых магистралях. И высокие показатели соединения на протяжении всего сроки эксплуатации не изменяются. Производители уверяют, что пресс – фитинги в случае правильной установки могут служить более полувека.
• Стыки не нужно обслуживать. Благодаря этому свойству стыки могут монтироваться скрытым способом.
• Пресс – муфты не боятся температурных изменений.
• Монтаж выполняются легко и за короткое время.
• Использование опресовочных фитингов уменьшает расход трубного сортамента и арматуры, что по большому счету удешевляет протяжку магистрали.

Некоторые секреты установки зажимных муфтовых приспособлений

Несмотря на то, что зажимные фитинги для металлопластиковых труб монтируются просто, есть некоторые нюансы, которые нужно запомнить. Прежде всего – это правильно выбранные для работы клещи.

Без качественного этого инструмента, говорить о надежной работе магистрали не приходится. При покупке нужно обратить внимание не только на изготовителя инструментов для зажимных деталей, но и на то, что этот инструмент предназначается для работы только с определенным объемом трубопроката.

Хотя есть модели, которые позволяют работать с несколькими диаметрами зажимных механизмов. Новые усовершенствованные модели клещей для зажимных муфт имеют особую маркировку: ОРS, АРС и AРS. Так же потребители могут встретить в продаже ручные и гидравлические варианты спецоборудования для зажимных устройств.

Компрессионные муфты

Компрессионные фитинги для соединения металлопластиковых труб на сетевых магистралях встречаются очень часто. Устройство компрессионного  элемента следующее: кольцо обжима, накидная гайка, штуцер.

Монтаж компрессионного фитинга осуществить не сложно. Его последовательность такая:

• выравнивается трубная заготовка;
• на ней аккуратно выполняется срез, для которого предварительно делается разметка;
• зона среза обрабатывается разверткой, и трубному изделию придается округлая правильная форма;
• на заготовку одевается гайка компрессионного фитинга и разрезанное кольцо;
• увлажненный штуцер «садят» на трубу так, чтобы торцевая часть трубы упиралась в кромку муфты;
• гайка закручивается до упора от руки;
• затем гайку подтягивают ключом, делая не больше одного – двух оборотов.

Выполняя монтаж компрессионных муфт, не следует применять ключи, оснащенные дополнительными рычагами.

Пластиковые фитинговые элементы

Пластиковые фитинги для металлопластиковых труб являются современными, легкими и долговечными вариантами. Благодаря своим отличным качествам эти фасонные элементы ставят на металлопластиковых магистралях различного назначения.

Пластиковые изделия отличаются экологической безвредностью и их сертифицировали во многих странах мира. Эти соединительные элементы по праву называют наиболее универсальными.

Для монтажа пластиковых фасонных устройств не нужно производить сложных технических действий. Его можно произвести собственными руками, и обращаться за помощью к профессионалам не нужно.

Пластиковые фитинговые элементы производят различных видов, и их нужно подбирать в зависимости от предназначению.

Приобретая данные приспособления можно быть уверенным, что магистраль, смонтированная с их помощью, будет долговечной и надежной. Так же в этом случае их выгодно отличает доступная цена. А если они куплены у проверенного изготовителя, то это станет гарантией широкого спектра положительных характеристик эксплуатации.

Смотреть видео – обзор МП труб и Фитин.

Фитинги для металлопластиковых труб правильно выбрать не сложно. Главное, что нужно при этом – верно определить нужную конфигурацию. Если все это сделать по правилам, то надежность соединений магистрали будет обеспечена на все сто процентов.

Соединение металлопластиковых труб между собой и с трубами из металла

Металлопластиковая труба представляет собой надежный, экологически чистый материал для создания бытовых коммуникаций любой конфигурации и назначения. Они выдерживают нагрузки системы водяного отопления (в том числе систему «теплый пол»), горячего, холодного водоснабжения. Соединение металлопластиковых труб между собой и с трубопроводами из металла или пластика не представляет сложности, не требует дорогостоящего оборудования. Врезка в общий железный стояк или разводка от полипропиленовой трубы вполне доступна для выполнения неспециалисту.

Особенности металлопластиковых трубных изделий

Металлопластиковые трубы имеют сложную структуру и соединяют в себе преимущества металла и пластика. Изделие состоит из пяти слоев:

• Внутренний и внешний слой – это сшитый или уплотненный полиэтилен. Органический материал, который не меняет своей структуры, физических свойств и сохраняет химическую пассивность при температуре до 95 градусов и давлении внутри до 10 атм.
• Внутренний слой – алюминиевая фольга. Этот легкий и гибкий металл придает металлопластиковой трубе особую прочность, «умение» держать изогнутую форму, препятствует проникновению атмосферного кислорода внутрь.
• Два слоя специального клея, которые скрепляют металл и прошитый полиэтилен.

Обратите внимание! Комбинированные трубы имеют соответствующую структуре маркировку: PEX-AL-PEX для сшитого полимера; PE RT-AL-PE RT для термостойкого материала. Она наносится на каждое изделие с внешней стороны.

Преимущества металлопластиковых труб

В отличие от стального, трубопровод получается:

• значительно дешевле;
• легче по весу;
• не лопаются на морозе, будучи заполнены теплоносителем;
• устойчивым к коррозии.

В отличие от пластиковых труб, металлопластиковые:

• остаются гибкими, но сохраняют приданную конфигурацию, что позволяет использовать меньше креплений и фитингов;
• способны выдерживать повышенные нагрузки;
• не требуют пайки при монтаже;
• имеют меньшее линейное расширение.

Обладая надежностью металлической трубы, металлопластиковые бытовые коммуникации имеют срок службы современного пластика.

Способы монтажа труб из металлопластика между собой

Соединение металлопластиковых труб между собой осуществляется при помощи фитингов. Сварка или пайка, которая является основным способом соединения органических полимеров, здесь невозможна из-за наличия прокладки из металла.

Способы монтажа можно разделить на:

• Разъемные соединения – стыковка обжимными фитингами. Требует периодического контроля.
• Неразъемные – соединение на пресс или пуш фитингах. При качественном монтаже используют для прокладки скрытых коммуникаций.

Вне зависимости от типа выбранного фитинга трубу следует подготовить к монтажу. Ее выравнивают по направляющей оси. Минимальный ровный отрезок от края составляет не менее 10 см.

Для подготовки трубы к соединению понадобятся следующие инструменты:

• Труборез. Разрезать мягкую металлопластиковую трубу можно ножовкой по металлу, острым ножом. Однако для качественного соединения необходима неповрежденная окружность и строго перпендикулярный направляющей оси срез, без заусенцев или иных изъянов. Такой срез дают специальные ножницы.
• Калибратор — для восстановления окружности и обработки внутренней части среза. Обработка среза заключается в снятии стружки с внутреннего слоя под углом в 45 градусов. Операция позволяет провести качественное соединение металлопластиковых материалов.
• Фаскосниматель – для обработки внешней кромки среза.

Обратите внимание! Перечисленные инструменты стоят недорого. Они подходят для работы не только с металлопластиковыми, но и с другими полимерными трубными материалами.

Монтаж обжимными фитингами

Обжимной (компрессионный) фитинг для металлопластиковых труб представляет собой разборную деталь, которая состоит из литого корпуса со штуцером, уплотнительного кольца и обжимной гайки. На корпусе установлены две резиновых прокладки, плюс обязательно должна быть диэлектрическая силиконовая прокладка. Монтаж осуществляют вручную, используя разводной и гаечный ключ.

Схематично процесс выглядит следующим образом. Трубу следует отрезать по размеру и подготовить к монтажу, обработав срез с двух сторон.

• Соединяемый отрезок протирают от пыли, тщательно вытирают следы масляных загрязнений. Для обезжиривания используют спиртовой раствор и ветошь.
• Компрессионный фитинг раскручивают – снимают обжимную гайку, разрезное кольцо.
• В указанном порядке их следует надеть на трубу.
• Вставляют штуцер фитинга в трубу до упора, используя физическое усилие. Для лучшего скольжения штуцер можно намочить.
• Сдвигают на край кольцо. Фиксируют соединение гайкой.

Затягивание обжимной гайки проводят двумя ключами. Одним фиксируют неподвижно фитинг, другим затягивают гайку.

Обратите внимание! Чрезмерное желание «затянуть потуже» приведет к порче резьбы фитинга. Затягивать следует туго, но без излишнего рвения.

Соединение получается разборным. Со временем его придется несколько подтягивать, поэтому компрессионные фитинги применяют в коммуникациях с открытым доступом.

Монтаж пресс-фитингами

Пресс-фитинг устроен подобно компрессионному, но вместо гайки на резьбе для фиксации соединения используется обжимная гильза. Чтобы запрессовать обжимную гильзу понадобится дополнительный инструмент – пресс-клещи (в ручном или электроприводном варианте). Пресс-клещи различаются по размеру, в зависимости от диаметра металлопластиковых коммуникаций.

Монтаж начинают с подготовки трубы. С пресс-фитинга снимают металлическую гильзу и надевают ее на подготовленный  конец трубы. Внутрь вставляют штуцер. Клещами фиксируют соединение, зажимая их до полного сведения ручек. Сдавливание проводят однократно.

Обратите внимание! При качественной запрессовке на гильзе появляются две выраженные вдавленные полоски. Локация этих полосок не должна совпадать с расположением резиновых прокладок фитинга.

Использование пуш-фитингов в соединении металлопластиковых труб

Пуш-фитинг представляет собой самофиксирующуюся деталь. Он позволяет соединить металлопластик без использования дополнительных инструментов. Здесь требуется качественная подготовка срезов. К обоим концам фитинга подсоединяют трубы, надевая их на штуцера. Соединение фиксируется пуш-фитингом. Окончательно процесс соединения завершается за 3 часа, когда полиэтиленовый материал восстановит свою конфигурацию.

Использование пуш-фитингов является надежным способом для сборки коммуникаций из металлопластика для людей, которые никогда не пользовались сантехническими инструментами. Оно получается неразъемным, герметичным. Пуш-фитинги можно использовать для прокладки скрытых коммуникаций. Недостаток здесь один – высокая стоимость соединительных деталей.

Как соединить металлопластик и металл

Соединение металлопластиковых труб и металлического трубопровода необходимо при монтаже разводки от центральной магистрали или, например, при монтаже индивидуальной отопительной системы. Здесь соединение металлопластик-металл проводится при подключении обвязки к водонагревательному котлу.

Соединение металлопластика со стальной трубой проводят специальными переходными фитингами. Один конец такой детали предназначен для металлопластика и может быть как компрессионным (с гайкой на резьбе), так и обжимным, на пресс-шайбе. Второй конец фитинга имеет металлическую резьбу. Она может быть как внутренней, так и наружной.

Монтаж осуществляют с присоединения стальной трубы к фитингу. Для герметизации резьбового соединения используют подмотку паклей на олифе, фум ленту. Затем присоединяют металлопластиковую часть коммуникаций.

Особенности соединения металлопластиковых труб и труб из полипропилена

Для монтажа металлопластиковой и полипропиленовой трубы используют специальные фитинги — с одной стороны такая деталь имеет полипропиленовую часть, предназначенную для сваривания с полипропиленовым материалом. Вторая часть детали – это пресс-фитинг с надвижной пресс-гильзой или с пресс-шайбой на резьбе.

Работу начинают с припаивания фитинга к полипропиленовой трубе. После полного остывания сварного соединения присоединяют металлопластик.

Обратите внимание! Производители сантехнического оборудования предлагают фитинги различных конфигураций, которые позволяют не только соединить разнородные трубы, но и перейти на другой диаметр, смонтировать отвод для врезки.

устройство, виды и особенности монтажа

Металлопластиковые трубы очень востребованы в строительстве систем отопления и водоснабжения. Этот материал практичен, долговечен, а технология монтажа трубопровода благодаря разнообразию соединительных элементов представляется достаточно простой.

Особенности и варианты соединения металлопластиковых конструкций

Стандартная труба из металлопластика представляет собой многослойную конструкцию, где между внешним и внутренним слоем из сшитого полиэтилена располагается слой алюминия. Склеенные между собой, они обеспечивают изделию необходимую гибкость, прочность, устойчивость к высоким показателям давления и температуры носителя.

В то же время, особая структура металлопластиковой трубы делает невозможным применение сварных соединений. Любые ответвления, заглушки и часть изгибов монтируются только посредством фитингов – соединительных элементов определенной конфигурации.

Это важно! Одно из достоинств труб из металлопластика – хорошая гибкость. Это позволяет обойтись меньшим количеством фитингов, что положительно сказывается на стоимости реализации проекта.

Фитинги для металлопластика разделяют на три больших группы:

• Компрессионные (обжимные). Такие фитинги имеет смысл использовать на открытых участках трубопровода, поскольку прочность соединения с течением времени неизбежно ослабевает и начинает требовать вмешательства.
• Пресс-фитинги. Считаются неразборным типом соединения, которое не теряет своих герметизирующих качеств со временем. Такие участки трубопровода допускается замуровывать в стяжку, либо прятать под стены. Эксплуатационный срок современных изделий составляет не менее 30 лет.
• Пуш-фитинги. Усовершенствованная конструкция соединительного элемента, позволяет производить монтаж буквально за несколько секунд. Конструктивное исполнение включает металлический или пластиковый корпус, удерживающую колодку и два кольца: тарельчатое и распорное.

Монтаж металлопластикового трубопровода с использованием компрессионных и пуш-фитингов не требует использования специального инструмента или особых навыков, в других случаях потребуются специальные обжимные клещи. Сама процедура монтажа проста и вполне по силам любому домашнему умельцу.

Назначение и устройство фитингов

Любой компрессионный фитинг состоит из нескольких элементов. Литой металлический корпус с резьбой представляет собой основу изделия. Отрезок трубы присоединяется к корпусу изделия при помощи обжимного кольца. Кольцо зажимается при накручивании накидной гайки и крепко фиксируется. За герметичность соединения отвечает резиновое или силиконовое уплотнительное кольцо.

Пресс-фитинг состоит из двух элементов: металлического корпуса и обжимной гильзы. Стык рассчитан на эксплуатацию при давлении носителя до 10 атмосфер.

Корпус пуш-фитинга чаще всего выполняется из полимера, по прочности не уступающего металлу. Внутреннее кольцо устройства оснащается пружиной, которая позволяет легко зафиксировать трубу в нужном положении.

Обратите внимание! Любые соединительные элементы для металлопластиковых труб считаются сравнительно не дешевыми изделиями, причем наибольшую стоимость имеют практичные и долговечные пуш-фитинги.

Функциональные особенности видов

Различные виды фитингов выполняют в конструкции трубопроводной системы свое назначение:

• Муфты. Используются для соединения двух соседних элементов, расположенных на одной линии трубопровода.
• Тройники. Более сложные элементы, предназначенные для монтажа дополнительных ответвлений от основной линии. Входы и выходы устройства могут иметь различные габариты, что позволяет регулировать интенсивность потоков в разделяемых линиях. Монтаж тройника в трубопровод производится стандартными способами: резьбовыми соединениями, либо накидными гайками.
• Заглушки. Применяются достаточно редко, служат для полного перекрывания потока носителя по одной из веток трубопровода.
• Краны. Также позволяют частично или полностью перекрывать распространение жидкости по магистрали.
• Уголки. Применяются для организации поворота трубопроводной трассы. Угол поворота может составлять 45-120 градусов. Используются реже остальных элементов, поскольку большую часть углов можно пройти, попросту сгибая металлопластиковую трубу.
• Крестовины. Позволяют организовать одновременно несколько отводов от подводящей магистрали.
• Штуцеры. Для монтажа перехода с металлопластика на гибкий отвод.

Как выбрать соединительные детали

Выбирая фитинги необходимо, в первую очередь, ориентироваться на диаметр металлопластиковых труб, который может составлять 16-63 мм (имеется в виду внешний диаметр, включающий толщину стенок – 2-3мм). Для разводки внутри помещения чаще используются трубы и соединительные элементы диаметром 16-32 мм.

Обратите внимание! Чтобы фитинги наилучшим образом подошли к металлопластиковым трубам, их стоит приобретать одновременно.

Также заранее стоит продумать вопрос о креплении металлопластикового трубопровода в случае его открытой прокладки. Для закрепления на стенах применяются металлические хомуты или скобы, но самым практичным, экономичным и эстетически привлекательным вариантом станет использование легких пластиковых клипс. Эти элементы хорошо сочетаются по цвету с телом трубы, монтируются на один саморез и прочно удерживают трубопровод.

Технология монтажа и замены фитингов

Прежде чем приступать к процедуре монтажа, стоит нарисовать подробное схематическое изображение будущей трубопроводной сети, а также подготовить весь необходимый инструмент. Первое даст четкое понимание количества труб и соединительных элементов, второе – позволит не отвлекаться на поиски и не тратить лишнее время. Из инструментов под рукой следует иметь:

• Труборез. Особый тип ножниц, позволяющих легко разрезать любые пластиковые трубы. Место среза получается ровным и строго перпендикулярным продольной оси трубы.
• Калибратор. Устройство для восстановления формы среза, который, после разрезания, может оказаться слегка смятым или сплющенным.
• Набор гаечных ключей.
• Обжимные клещи для монтажа пресс-фитингов. Сам по себе инструмент достаточно дорогой, поэтому для разового применения имеет смысл взять его в аренду.

Подготовительный этап монтажа одинаков для любых видов фитингов и включает следующие этапы:

• От бухты металлопластиковой трубы (изделия малых диаметров чаще продаются именно так) отрезаются куски требуемой протяженности. При этом учитывается небольшой (1-2 см) запас, который будет входить внутрь фитинга.
• Край отрезка внимательно осматривается, и при необходимости выравнивается.
• Снимается внутренняя и наружная фаска (для пресс-фитингов только внутренняя).
• При помощи калибратора восстанавливается геометрия обрезанного края.

Дальнейший порядок монтажа непосредственно зависит от типа фитинга.

Компрессионный фитинг:

• На подготовленный отрезок трубы надевается гайка и обжимное кольцо.
• Конец трубы до упора вставляется в фитинг.
• Далее, кольцо надвигается на фитинг.
• На резьбу фитинга накручивается гайка и затягивается двумя гаечными ключами.

Пресс-фитинг:

• На подготовленный край трубы надевается гильза, а на фитинг – прокладка.
• Труба насаживается на фитинг до упора.
• Обжимные клещи, настроенные на работу с трубой такого сечения, устанавливаются вплотную к краю фитинга, и с силой зажимаются.
• После первого зажима инструмент проворачивается на 30-40 градусов и производится повторный обжим.
• На правильно обжатом фитинге отчетливо видны две параллельные вогнутые полосы.

Монтаж пуш-фитинга производится путем проталкивания штуцера в конец трубы. Труба должна пройти до упора, что контролируется через специальные смотровые окошки в корпусе устройства. Об успешном закреплении изделия будет свидетельствовать щелчок. Конструкция пуш-фитинга допускает многократную сборку и разборку изделия.

Обратите внимание! Обжатые по всем правилам пресс- или пуш-фитинги могут свободно вращаться вокруг трубы.

После завершения монтажа трубопроводной системы, проводятся ее испытания, путем плавного увеличения подачи носителя. Если те или иные соединения дали течь, их необходимо подтянуть или переделать.

Обзор производителей

Из многообразия представленных на рынке производителей можно выделить ряд компаний, давно зарекомендовавших себя в качестве надежных и честных поставщиков:

• Valtec. Известный российско-итальянский бренд, поставляющий на рынок продукцию достойного качества. Концерн имеет производственные мощности в Италии и России, выпуская широкий ассортимент строительных материалов.
• Нанопласт. Популярный отечественный бренд. Выпускает большой ассортимент сантехнических устройств, отвечающих общепризнанным мировым стандартам.
• Rehau. Компания с мировым именем, ведущая отсчет своей истории с 1948 года. Серьезное конкурентное преимущество продукции этого бренда – работа с температурами до +110°С.
• Pilsa. Турецкий производитель, предлагающий продукцию с оптимальным соотношением цены и качества.

Помимо этих компаний, отметим итальянский бренд Prandelli, немецкий Oventrop, финский Uponor и бельгийский Henco.

Таким образом, подобрать и смонтировать фитинги для металлопластиковых труб не так уж и сложно. Соблюдение правил монтажа гарантирует прочное и долговечное соединение, которое будет служить не один десяток лет.

Соединение металлопластиковых труб компрессионными фитингами

Монтаж трубы (рис. 10) осуществляется с помощью специальных обжимных латунных фитингов компрессионного типа. Эти фитинги состоят из штуцера, разрезного кольца и накидной гайки и обеспечивают надежное соединение труб и фитингов при помощи обычного гаечного ключа. При закручивании накидной гайки пресс-гильза (О-образное разрезанное кольцо) сжимается на трубе и обеспечивают плотность между штуцером и внутренней стенкой трубы.

Рис. 10. Соединение металлопластиковой трубы с компрессионным фитингом

Главным преимуществом данного соединения является то, что при монтаже не требуется никакого специального оборудования, а также при необходимости есть возможность демонтажа любого соединения. Однажды собранный узел теоретически можно разбирать и собирать повторно, но, как показывает практика, соединение лучше не трогать. Поэтому в случае ремонта трубопровода нужно вырезать поврежденную часть и вставить новую, соединив её фитингами. При соединении трубы на бывший в употреблении фитинг уплотнительные прокладки на нем нужно заменить новыми (рис. 11).

Рис. 11. Прокладки на штуцере фитинга

Трубу отрезают перпендикулярно оси специальным труборезом для композитных труб, в крайнем случае ножовкой с мелким зубом. Гнут трубу руками или с помощью специальной пружины — трубогиба. Используются два типа пружин: одни вставляются внутрь трубы (практически не применяются), другие — надеваются на трубу сверху. Минимальный радиус изгиба трубы без пружины — 5 наружных диаметров сгибаемой трубы, с пружиной — 3,5 диаметра.

На российском строительном рынке присутствуют практически все виды компрессионных фитингов, производящихся в мире. Принципиально их конструкции мало чем отличаются друг от друга, однако различие все же есть: фирмы-изготовители производят разъемные и неразъемные фитинги (рис. 12), но главное не в этом. При приобретении труб и фитингов к ним, изготовленных в разных местах, следует убедиться в их совместимости, так как у разных фирм-изготовителей наружные диаметры и толщина стенок труб, даже для одинакового номинального давления, могут не совпасть. Иными словами фитинги и трубы лучше покупать, если это возможно, от одного изготовителя.

Рис. 12. Схемы компрессионных фитинговых соединений различных фирм-изготовителей

При закреплении металлопластиковых труб требуется минимум зажимов и хомутов, т. к. трубы отлично сохраняют форму. Монтаж трубопровода осуществляется как по коллекторной, так и по тройниковой схеме монтажа. При устройстве тройниковых схем (на языке сантехников эта схема называется «гребенкой») фитинги можно последовательно присоединять к трубе или сначала смонтировать трубопровод, а потом врезать в него фитинги (рис.13).

Разметить место установки фитинга

Разрезать трубу

Надеть на трубу утепляющую гофру (необязательный пункт)

Откалибровать трубу

Надеть на трубу накидную гайку и уплотнительное кольцо

Скрутить трубы с фитингом

Рис. 13. Пример присоединения компрессионного фитинга

Последовательность соединения металлопластиковых труб с компрессионными фитингами:

1. Выровняйте трубу, обеспечив прямой участок не менее 10 см до и после реза.
2. Под прямым углом отрежьте трубу согласно разметке.
3. Обработайте конец трубы разверткой, сначала калибровочной стороной со снятием заходной фаски не более 1 мм, затем другой стороной не менее чем до риски, обеспечивая правильную округлую форму трубы.
4. Наденьте на трубу накидную гайку и разрезное кольцо.
5. Увлажните штуцер.
6. Посадите трубу на штуцер так, чтобы торец трубы всей плоскостью упирался в кромку фитинга. Закрутите накидную гайку от руки до упора на штуцер. Гайка должна легко закручиваться, если этого не происходит, значит, вы крутите ее не по резьбе. Дальнейшее силовое закручивание гайки приведет к порче резьбы и, как следствие, к течи соединения и последующей замене фитинга.
7. Удерживая одним ключом за корпус фитинга, другим ключом дотяните накидную гайку на 1–2,5 оборота таким образом, чтобы оставались видны 1–2 нити резьбы. Применение ключей с дополнительными рычагами недопустимо — не прилагайте чрезмерного усилия и не перетягивайте гайку.

Во избежание запотевания труб или для их утепления на трубы надевают специальные гофрированные шланги, чаще всего, из вспененного полиэтилена. Если гофра по каким-то причинам не была установлена, а потребность в ней появилась, то ее можно смонтировать позже. Для этого гофрированную трубу разрезают повдоль и надевают на трубу, после чего укрепляют ее скотчем.

На рисунке 13 изображена установка тройникового фитинга, на самом деле ассортимент компрессионных фитингов достаточно богат, он позволяет собрать трубопровод практически любой сложности.

Ниппель с внутренней резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 26×1; 32×1

Ниппель с наружной резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 26×1; 32×1

Муфта (соединение двух металлопластиковых труб) 16; 20; 26; 32

Угольник с внутренней резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 26×1; 32×1

Угольник с наружной резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×(3/4; 26×1; 32×1

Угольник (соединение двух металлопластиковых труб) 16; 20; 26; 32

Тройник с внутренней резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 26×1; 32×1

Тройник с наружной резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 26×1; 32×1

Тройник с одинаковыми штуцерами 16; 20; 26; 32

Тройник переходной от 16–20–16 до 26–32–26

Крестовина 16; 20; 26; 32

Угольник (водорозетка) для крепления смесителя и др. приборов 16×1/2; 20×1/2

Двойной угольник для крепления смесителя и др. приборов
16×1/2; 20×1/2

Развертка 16; 18; 20; 26

Калибр 16; 18; 20; 26

Резак

Пружина для изгиба  металлопластиковых труб 16; 20; 26; 32

Фитинги маркируются по двум показателям: по внешнему диаметру присоединяемой металлопластиковой трубы и по размеру резьбы, которой фитинг присоединяется к металлической трубе, сгону, шаровому крану или другой трубной арматуре. Например, в пояснениях к рисунку 14 для ниппеля с внутренней резьбой стоят цифры 16×1/2, указывающие, что к этому фитингу с одной стороны прикрепляется металлопластиковая труба с внешним диаметром 16 мм, а с другой стороны — трубная арматура с резьбой 1/2 дюйма.

Источник: «Сантехника в доме. Монтажные работы » 2011. Савельев А.А.

14 Типы сантехники и трубопроводной арматуры — названия и изображения

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

Принципы работы водопровода в вашем доме довольно просты. Пресная вода под давлением поступает в такие приспособления, как раковины, ванны, душевые и унитазы. Вода нагревается, проходя через водонагреватель (см. «Как работает водонагреватель?»), Прежде чем отправиться к приборам.

Сточные воды выводятся из дома по дренажным трубам и оттуда в канализацию или септическую систему. Вентиляционные трубы помогают отводить воду и выводить канализационные газы наружу.

Чтобы все работало бесперебойно, существуют различные виды сантехнической арматуры для типичной водопроводной системы. Вот некоторые из наиболее распространенных:

Типы фитингов

• Переходник
• Зубчатый элемент
• Муфта
• Крестовина
• Втулка с двойной резьбой
• Колено
• Механическая втулка
• Ниппель
• Заглушка и заглушка
• Редуктор
• Тройник
• Соединение
• Клапан
• Звено

Адаптер

Адаптеры соединяют трубы разных типов.Поскольку на одном конце переходник может быть охватываемым или охватывающим, он может поворачивать трубку с наружной или внутренней резьбой.

Если концы не имеют резьбы, их оставляют для приваривания, пайки или приклеивания к трубе. Переходники используются для труб из ПВХ и меди.

Заусенец

Заусенец соединяет шланги с трубами. Обычно это мужчина на одном конце. Другой имеет колючую трубку, которая представляет собой заостренный конус с выступом.

Он также может иметь зажим для фиксации. Шипы сделаны из пластика, если по ним идет холодная вода, и из латуни, если по ним идет горячая вода.

Муфта

Муфта позволяет легко соединить две трубы одинакового диаметра и одного типа. Его также используют для ремонта сломанной или протекающей трубы. Наряду с обычной муфтой, двумя другими типами являются компрессионная муфта и скользящая муфта .

Обжимной фитинг соединен между двумя трубами через резиновые уплотнения или прокладки с обеих сторон, что предотвращает утечку. Муфта скольжения включает в себя две трубы, одна из которых выдвигается из другой трубы на разную длину для ремонта определенной длины поврежденной трубы.

Крестовина

Крестовина имеет отверстия на всех четырех концах и может соединять четыре трубы. Крестовина бывает с тремя входами и выходом или тремя выходами и входом.

Поскольку они являются точкой соединения четырех труб, они подвергаются большему напряжению, чем другие типы фитингов, и обычно изготавливаются более жесткими, чем другие фитинги.

Втулка с двойной резьбой

Это тип ниппеля, но он имеет резьбу как на внутренней, так и на внешней стороне.Поскольку это центральное отверстие имеет резьбу (нарезку) как сверху, так и снизу, оно называется двусторонним.

Втулка с двойной резьбой также является типом редуктора, но не обладает гибкостью редуктора. Втулка с двойной резьбой обычно является внутренней.

Колено

Неудивительно, что такой тип фитинга имеет изгиб, напоминающий сустав руки. Они помогают потоку воды менять направление. Локти бывают разных градусов, включая 22,5, 45 и 90 градусов.

Варианты колена редуктора также существуют для случаев, когда диаметры соединяемых трубопроводов различаются. Угольники могут быть из разных материалов, чаще всего женские.

Механическая втулка

Соединяет две трубы с помощью винта или другого приспособления. Это упрощает установку фитинга. Механическая втулка или муфта обычно изготавливаются из резины, которая вставляется в металлический кожух (зажим из нержавеющей стали).

Когда зажим затягивается, он сжимает резину внутри, обеспечивая плотное уплотнение.Поскольку этот фитинг можно слегка согнуть, он может компенсировать небольшие перекосы в труднодоступных местах.

Ниппель

Это короткий фитинг, который может быть изготовлен из таких металлов, как медь, латунь, сталь или хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ). Вместо того, чтобы соединять две трубы, ниппель соединяет две штуцера.

Если он имеет непрерывную резьбу, это закрытый ниппель. Обычно они мужские и бывают разной длины.

Связано: ПВХ и ХПВХ (в чем разница?)

Заглушка и заглушка

Заглушки и заглушки используются для закрытия отверстий труб во время осмотра и ремонта.Основное отличие состоит в том, что вилка — вилка, а крышка — розетка. Чаще всего имеют резьбу заглушки и заглушки.

Заглушки и заглушки изготавливаются из нескольких материалов, включая металл, пластик или резину, и их можно приваривать, паять, приклеивать или ввинчивать в трубу.

Редуктор

Этот фитинг уменьшает расход и тем самым уменьшает его. Редукторы бывают двух типов. Концентрический переходник соединяет две трубы на одной оси, а эксцентрический переходник используется для соединения труб разного диаметра.

Концентрический редуктор выглядит как конус, а эксцентриковый редуктор выглядит как раструб со смещенными центральными линиями. Они предотвращают образование пузырьков воздуха в трубах.

Тройник

Тройник имеет вход и выход и имеет форму буквы «Т». Эти фитинги бывают разных размеров и считаются более прочными, чем крестовины.

Отводной тройник применяется в системах отопления, использующих воду. Они имеют указатели направления и должны быть правильно установлены для работы системы.

Union

Соединения могут иметь как наружную, так и внутреннюю резьбу. Они похожи на муфты, но разница в том, что муфты легко снимаются, что делает их удобными для обслуживания или плановой замены в будущем.

Муфта, с другой стороны, более прочная и ее нужно вырезать. Соединение состоит из трех частей: гайки, охватываемого конца и внутреннего конца. Гайка используется для соединения мужского и женского концов.

Клапан

Клапаны позволяют регулировать поток жидкости.Есть разные типы, включая дросселирование, невозврат и изоляцию. Обратные клапаны позволяют жидкости течь только в одном направлении и часто встречаются в канализации. Их также называют обратными клапанами .

Запорная арматура изолирует часть водопроводной системы, чтобы ее можно было обслуживать или поддерживать. Эти клапаны либо оставляют открытыми, либо оставляют закрытыми все время. Однако, поскольку они могут потребоваться в экстренных случаях, их следует время от времени проверять, чтобы убедиться в их работоспособности.

Дроссельные клапаны регулируют давление и количество жидкости. Поскольку это вызывает нагрузку на механизм, они имеют тенденцию изнашиваться быстрее, чем другие клапаны. Они обычно устанавливаются рядом запорные клапаны.

Wye

Этот фитинг выполнен в форме буквы «Y» и предназначен для соединения трех труб. Y-образные фитинги позволяют трубам менять высоту и разветвляться на линии пресной воды или стоки.

Стыки похожи на тройники, но более плавный наклон снижает трение и турбулентность в воде.Этот фитинг чаще всего используется для соединения вертикальной водосточной трубы с горизонтальной.

Похожие сообщения:

Ппр к пластиковому ниппелю с соединением резьбы

TIAN YAN

Мы являемся профессиональным производителем, свяжитесь с нами, мы предоставим вам продукты и услуги по обеспечению качества

TY Китайские полипропиленовые трубы PPR Трубные фитинги Производители пластмасс для холода и холода Трубы для горячей воды GB Внутренняя муфта с медной резьбой

Описание продукта

Еще продукт

FAQ

1. Вы производитель или торговая компания?
♦ Мы — известный в мире поставщик решений для пластиковых трубопроводных систем с 26 лет профессионального опыта.Приглашаем вас посетить и изучить нас, вы найдете разницу с другими.
2. Предлагаете ли вы услуги OEM?
♦ Да. У нас есть известная торговая марка. Но мы также можем предложить услуги OEM с таким же качеством. Мы можем рассмотреть и принять дизайн клиента или дизайн, основанный на требованиях клиента, нашей профессиональной командой R&D.
3.Почему выбирают нас?
♦ Доверьтесь нашему опыту.
Мы поставляем профессиональные продукты с множеством различных стандартов для более чем 60 стран и регионов мира.
♦ Доверьтесь нашему авторитету.
У нас было много профессиональных проверок и сертификатов. Мы прошли проверки CE, NSF, SGS и получили сертификаты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, WRAS и так далее.
♦ Доверьтесь нашим решениям.
У нас есть профессиональная команда R&D, команда QA&QC, команда маркетинга. У нас много патентов и наград, мы можем поставлять OEM-продукцию высочайшего качества и помогать вам и вместе с вами решать любые логистические проблемы.
♦ Доверие к нашим производственным мощностям.
У нас более 30 машин для экструзии труб и 200 термопластавтоматов.И эти цифры с каждым годом увеличиваются.
♦ Доверие к нашему финансовому менеджменту.
Правительство присвоило нам звание «Ведущий экспортный бренд провинции Чжэцзян». У нас есть возможность сделать каждый ваш цент США эффективным. Каждый цент, который вы нам платите, будет стоить.
4.Как получить образец?
♦ Приложите образец.
♦ Мы можем применить бесплатный образец для проверки после подтверждения цен.
Образец бесплатный.
♦ Мы предоставим вам образец бесплатно, и фрахт будет доставлен, если вам нужен образец для подтверждения.Вы также можете оплатить фрахт заранее и разрешить нам предоплату фрахта, если вы считаете, что предоплаченный фрахт ниже, чем собранный фрахт.
Фрахт бесплатный.
♦ Мы возьмем на себя фрахт и внесем деньги на ваш депозит, если вы окончательно отдадите нам заказ.

Пеноблок или газосиликатный блок что лучше: что лучше для строительства дома и в чем разница, чем газобетон отличается от пенобетона

что лучше для строительства дома, цены

Пенобетонные и газосиликатные блоки относятся к изделиям, имеющим пористую структуру. При их изготовлении в бетоне образуются ячейки, заполненные газом или воздухом, создающие сопротивление теплопередаче и снижающие удельный вес. Получают достаточно прочные, легкие и с высокими теплоизоляционными свойствами изделия для строительства. Основные отличия являются следствием разницы в схеме производства.

Оглавление:

1. Технология изготовления
2. Сравнение характеристик
3. Разновидности и размеры
4. Что выбрать для разных сооружений?
5. Расценки

Как делают газосиликатные блоки?

Основой всего процесса является известь. Ее реакция с алюминием позволяет добиться мелкоячеистой однородной структуры, придающей требуемые свойства. Цемент не используется (в отличие от газобетона, в котором он исполняет роль связующего компонента).

Состав:

• Негашеная известь – вяжущий элемент.
• Молотый кварцевый песок – наполнитель.
• Вода.
• Алюминиевая пудра в виде водной суспензии (газообразователь).

Последовательность операций по изготовлению:

1. Размол песка и извести в шаровых мельницах. Важность процесса состоит в том, что чем тоньше помол, тем медленнее оседание наполнителя при твердении и повышается вспучивание. Существуют ограничения по размерам частиц кремнезёма в зависимости от требуемого удельного веса блока из газосиликата. Например, для плотности 400 кг/м3 крупность зёрен рекомендуется не более 0,4 мм.
2. Продукты помола заливают водой, добавляют порообразователь и различные добавки для регулирования схватывания компонентов. Происходит реакция алюминия с известковой смесью с выделением водорода, который, вырываясь в атмосферу через поверхность, образует массив пузырьков газа в твердеющем монолите.
3. Выдержка газоблоков, срезание излишков.
4. Твердение в автоклавах при высоких давлениях и температуре водяного пара.
5. Расформовка.

Как производят пенобетонные блоки?

Состав компонентов:

• Цемент.
• Молотый песок.
• Вода.
• Пенообразователь.

Связующий и наполнитель в необходимой дозировке разводят водой и добавляют пену, которую готовят отдельно. Тщательно перемешанный раствор подаётся в бункер и разливается по формам.

По способу формовки различают пеноблоки:

1. Кассетного типа – пенобетон заливается в большую ёмкость, разделённую съёмными перегородками по размерам будущих элементов.
2. Формованные – каждое изделие имеет свою форму-опалубку для заливки смеси.
3. Полученные разрезанием сырого массива большого блока стальными струнами по требуемым габаритам перед автоклавной обработкой.

Последний метод является наиболее предпочтительным, так как получаются ровные грани.

После заливки изделия выдерживают несколько часов и отправляют в автоклав, там они набирают необходимую прочность. Технология позволяет получать пеноблоки естественного твердения. Это делает изготовление дешевле и открывает возможности для их выпуска на строительной площадке или мини-заводах. Поэтому на рынке присутствует продукция как заводского, так и кустарного производства. Последние – низкого качества в связи со сложностью обеспечения требуемых характеристик исходного сырья, но дешевле. На некоторых производствах армируют фиброволокном, по мнению специалистов это до 40 % повышает несущие способности.

Различия газосиликата и пенобетона

1. Отличия в структуре.

Пеноблок имеет пенную внутреннюю структуру с закрытыми порами на внешних поверхностях. Ячейки же газосиликата (1-3 мм) – открытые, так как образовались в результате прорыва газообразного водорода из толщи массива в атмосферу. Поэтому пенобетон хуже впитывает воду. Водонасыщение составляет 10-16 % от массы, в то время как для газобетона оно достигает 25 %. Ячейки пенобетона больше и размеры их значительно отличаются по сечению, что может сопровождаться некоторой неоднородностью теплофизических и прочностных характеристик.

2. Разница в технических характеристиках.

1. При одинаковом удельном весе газобетон обладает большей несущей способностью, что связано с более прочной внутренней структурой пор. Плюс: снижается нагрузка на фундамент от веса блоков.

2. Морозостойкость газосиликата выше, что положительно сказывается на долговечности здания.

3. Пенобетон лучше противостоит воздействию влаги. Это позволяет не проводить его укрытие от осадков даже на период консервации строительства. Газоблок же должен быть защищен на всех этапах, начиная с доставки на объект (в непромокаемой упаковке) и хранения (под навесом). Недопустима кладка стен из влажных элементов (дом будет сложно высушить).

4. Теплопроводность газосиликата при одинаковой прочности несколько ниже.

5. Конструкция из газо- или пенобетона должна быть хорошо защищена от воздействия влаги после возведения. В связи с высокой паропроницаемостью газоблочные стены рекомендуется отделывать сначала изнутри во избежание появления трещин. Для внешней защиты необходимо использовать специальные смеси с монтажом армирующей сетки из стекловолокна.

6. Кладка пенобетона производится на клей или раствор (в зависимости от точности размеров применяемых блоков толщина шва – до 10 мм), для газосиликата шов составляет 2-3 мм и стена теплее из-за уменьшения «мостиков холода».

7. Усадка готовых конструкций присуща обоим материалам, возможно появление трещин. Для повышения деформационной прочности производят армирование газосиликата (для пеноблока такой способ невозможен).

И те, и другие отлично работают на сжатие, но плохо на изгиб и растяжение, поэтому при строительстве ограждающих конструкций зданий (несмотря на малый вес) всё же лучше ориентироваться на монолитный фундамент (малейшие подвижки и перекосы приведут к появлению трещин в кладке). Газоблоки выпускаются более широкой номенклатуры по габаритам и формам, что расширяет возможности застройщиков.

Характеристики, виды и размеры

По сфере применения различают:

• Стеновые.
• Для внутренних перегородок.

Их габариты определены стандартами, но часть заводов выпускают по своим техническим условиям. Отсюда возможна разница в длине, ширине и высоте. Форма: прямоугольный параллелепипед, наиболее распространённые размеры: 600х100-500х200-250 мм.

Широкие применяют для возведения наружных стен, а узкие отлично подходят для перегородки в квартире или доме. Они обладают хорошими звукоизоляционными свойствами, небольшим весом и дешевле в строительстве. Другие их преимущества: высокая экологическая безопасность, огнестойкость и крупные габариты (ускоряют монтаж). Толщина перегородок из газосиликата – обычно 75-150 мм. Еще блоки разделяют на категории по точности изготовления (отклонения в размерах, прямолинейность граней, отбитость рёбер): первая и вторая предполагают кладку на клей, третья – на раствор.

В отличие от пенобетона, газосиликатные виды имеют пазогребневый вариант: на их противоположных торцах образованы паз и гребень, которые исполняют роль направляющих и создают лабиринтное уплотнение, препятствующее утечкам тепла через вертикальные швы (при гладких поверхностях сложно обеспечить их «непродуваемость»). Данное решение позволяет экономить клеевой раствор. Для удобства монтажа такие элементы имеют захваты.

Система паз-гребень особенно выгодна при сооружении перегородок, так как обеспечивает их ровную поверхность при малой ширине блока. Возможна любая отделка без предварительного оштукатуривания.

Сравнение технических показателей пенобетона и газосиликата:

Что лучше использовать – газосиликат или пенобетон?

Газосиликатные блоки применяют:

1. марки D300 – для теплоизоляции стен строений, перекрытий;
2. D400-D600 – в малоэтажном домостроении для возведения наружных стен без дополнительной теплоизоляции и перегородок;
3. блоки большой плотности (700 кг/м3 и выше) – для высотных зданий до 9 этажей; для укрепления кладки (углы, простенки), где в качестве основного материала применяется пенобетон.

Пеноблоки отлично подходят для возведения перегородок в высотных домах. Из них можно построить хорошо теплоизолированные несущие стены одноэтажных строений (дачные домики, гаражи). Изделия из пенобетона малой плотности (D300-D400) лучше использовать для утепления перекрытий, заполнения простенков каркасных домов, колодцевой кирпичной кладки. Для реализации этих задач применяют определенные марки. Несущие стены высотой до двух этажей строят из пенобетона D600 и выше, а в качестве заполнителя берут более дешёвые D300 и D400.

Если рассматривать каждый материал по отдельности, то любой имеет известные недостатки и преимущества. В строительстве из ячеистого бетона рекомендуется подход, основанный на использовании таких отделок, которые компенсировали бы, например, главный минус газобетона (водопоглощение), выдвигая на первый план их отличные теплотехнические свойства (устройство вентилируемого фасада из облицовочного кирпича, отделка паропроницаемой гидрофобной штукатуркой).

Стоимость

Разница в ценах элементов одинакового удельного веса незначительна (около 10 %). При равной прочности пеноблок дешевле в 1,15-1,45 раза.

чем отличается пеноблок от газоблока

Все чаще кирпич заменяют пенобетоном и газобетоном, так как строить из этих материалов быстрее и дешевле. В отличие от тяжелого бетона в ячеистом есть поры, поэтому блоки меньше весят и хорошо сохраняют тепло. Цена пеноблока ниже, чем у газоблока, но отзывы о его качестве пугают. Но если выбрать газобетон, будет ли он безопасным? Решайте исходя из объективных фактов, разница между материалами есть, рассмотрим ее в этом обзоре.

В чем разница между газоблоком и пеноблоком?

• Технология производства.

Пенобетон изготавливают из цемента М500, песка, воды и пенообразующих добавок. Смесь разливают в формы и оставляют на 12 часов. Для полной готовности блоки хранят в специальных помещениях 28 дней, чтобы они набрали марочную прочность.

В состав газобетона входят песок, цемент, известь, вода и алюминиевая пудра или паста, которая обеспечивает пористую структуру материала. Газобетон, изготовленный в печах с повышенным давлением, называют автоклавным. Неавтоклавные газоблоки должны созревать в помещениях с конкретной температурой и повышенной влажностью.

• Прочность и плотность.

Качественный пено- и газобетон имеет одинаковую плотность, она обозначается литерой «D». Но из-за особенностей производства пенобетона и неавтоклавного газобетона он отличается неоднородной структурой. Даже небольшое нарушение технологии за 28 дней созревания приводит к меньшей плотности, а значит и прочность падает. Недобросовестные компании иногда продают блоки раньше срока их готовности, поэтому всегда просите документы, где указана дата приготовления смеси. Если вам приходится покупать материал на неизвестном предприятие, лучше оставить блоки на пару недель в помещении или под пленкой на улице. А строительство из газобетона, обработанного в автоклаве, можно начинать сразу.

Автоклавный газобетон гораздо лучше пеноблоков, так как его структура однородна, значит, он не треснет, а его характеристики будут соответствовать маркировке. Для строительства внешних стен подойдет газобетон D400‒D500, а пенобетон нужно покупать от D800, или делать стены толще.

• Морозостойкость и влагостойкость.

Так как технологии производства отличаются, полости в пенобетоне не соединяются между собой, а в газобетоне между ними есть каналы. Влагостойкость качественных пеноблоков выше, но тепло они проводят хуже. Из газоблоков не рекомендуют строить бани или стены и перегородки в туалетах и ванных. Какой материал вы бы не использовали, дополнительно изолировать ячеистые бетоны от влаги все равно придется, если вы хотите, чтобы жить в доме было хорошо и комфортно.

• Безопасность.

Качественные стройматериалы всегда будут безопасны, а неэкологичными оказываются блоки, изготовленные неправильно. Иногда в смесь добавляют шлак, а если его не выдержать несколько месяцев, то он начинает выделять вредные вещества.

Известь, которую используют для газобетона, не вредна, так как ее молекулярная структура меняется, когда блоки готовят в автоклаве.

Газобетон отличается меньшей усадкой. Он меняет размеры до 0,5 мм/м, а пенобетон — от 1 до 3 мм/м, поэтому если вы строите из пеноблоков, будьте готовы к этому. Надежный фундамент уменьшит осадку строения, а значит, блоки не треснут. Покупайте готовый пенобетон у проверенных производителей, так как наибольшая усадка происходит из-за неправильных условий хранения, пока смесь твердеет, или из-за лишней воды.

Отличия в размерах блоков происходят от метода резки. Автоклавный газоблок равнее, так как на большом производстве его нарезают специальными струнами. Дешевый пенобетон изготавливают на небольших предприятиях и нарезают вручную или на старом оборудовании, из-за этого грани блоков не совпадают, из-за этого раствора уходит больше, а готовую поверхность грунтуют, чтобы скрыть неровности.

• Теплостойкость.

Пенобетон хорошо удерживает тепло, но он менее прочен, поэтому стены делают толще. Если строить из газобетона, нужна меньшая толщина стен, значит, вы сэкономите на материале.

• Процесс кладки.

Работать с пено- и газоблоками проще чем с кирпичом, так как они размер блоков больше. Чтобы их распилить не нужно специального оборудования, это делают хорошо заточенной ножовкой. Единственный минус — хрупкость, если блок упадет, на нем наверняка появится трещина или скол, поэтому перевозите этот материал аккуратно.

Цена

Разница в цене между материалами ощутима. Пенобетон на 20‒30 %, а кладут его на цементный раствор, который стоит меньше, чем клей для газоблоков, поэтому хочется выбрать его. Но найти качественные пеноблоки на рынке сложно, а купив сомнительный продукт, вам придется потратиться на грунтовку, изоляцию или ремонт блоков, которые треснули.

Один из плюсов пенобетона, его можно изготовить самому и заливать в опалубку или делать готовые блоки под ваши размеры. Покупка оборудования обходится дешевле, чем транспортировка готовых блоков. Но сам процесс изготовления нельзя нарушать, не нарушайте рецептуру смеси и приготовьте теплое и сухое место для созревания блоков в течении 28 дней.

Строительство дома

Газобетон от D500 лучше использовать для строительства дома. Марки ниже применяют для возведения перегородок или для теплоизоляции. Качественный пенобетон подойдет для небольших построек. Если вы строите из монолитного пенобетона, важно выдержать конструкцию или элементы 28 дней, иначе из-за осадки фундамента на стенах появляются трещины.

Недавно на рынке появились пазогребневые газобетонные блоки. Работать с ними удобно, кладка получается крепче и ровнее, а клея уходит меньше. Технология кладки у разных производителей отличается. У некоторых наносить клеющий состав на вертикальные грани не нужно. Перед тем как выбрать, узнавайте особенности работы с материалом, состав смеси на разных заводах отличается.

Какие блоки лучше для строительства бани?

Газобетон сильнее впитывает воду, в отличие от пенобетон. Однако баню из любого материала необходимо защитить от влаги обмазочным составом или рулонной изоляцией. Но для стройки бани пенобетон будет лучше, только если вы уверены в его качестве.

• Решение для перегородок.

Для межкомнатных перегородок подойдут пеноблоки от D600. Если вы хотите добиться хорошей звукоизоляции, можно выбрать марку выше. Газобетон от D400 также используют, чтобы разделить помещение на части, но он быстро впитывает влагу, строители не рекомендуют применять его во влажных помещениях.

Перед покупкой проверьте ровность блоков относительно друг друга, что легче было отделывать поверхность. Чтобы закрепить шкафы на стенах используют специальные винтовые анкета или закручивают самозеры в пластиковые дюбели.

Основное отличие газоблока от пеноблока состоит в технологии производства. Зачастую автоклавный газобетон качественнее, так как его изготавливают на крупных заводах, но и стоит он дороже. Сделать пенобетон проще, поэтому и процент сомнительной продукции тут гораздо больше. А незнающему разницы покупателю можно продать любую подделку с красивым названием. Из-за таких производителей в сети есть отрицательные отзывы. Перед тем, как выбрать, посчитайте не только цену на сами блоки, но и прибавьте к ним материалы для тепло- гидроизоляции и отделки. Покупайте товар нужной марки у известных производителей и укладывайте блоки по технологии, тогда дом из любых блоков простоит долго.

Что лучше выбрать пеноблок или газоблок?

Существует несколько разновидностей материала, изготовленного из ячеистого бетона, эти разновидности обозначаются несколькими терминами: пенобетон, газобетон и газопенобетон. У всех разновидностей имеется подразделение на автоклавный и неавтоклавный.

Пеноблок слева, а газоблок справа.

Ячеистый бетон характеризуется наличием множества ячеек материал достаточно легкий, но при этом прочный. Нельзя характеризовать пеноблок и газоблок одинаково, данные материалы отличаются по целому ряду параметров.

Из смеси бетона и специализированных добавок получают пенобетон. Пенообразователь получают различными путями, либо синтетическим, либо органическим.

Пенобетон получают путем заливки смеси в индивидуальные формы, залитая смесь должна застынуть в формах. Плюс материала в том, что процесс застывания происходит в естественных климатических условиях. При наличии условий, существует возможность залить смесь сразу в опалубку. Она может быть как съемной, так и постоянной.

Материал, производимый в заводских условиях – это газобетон. Для пенообразования в газобетон не добавляют химических добавок, с этой целью используется минеральное сырье.

В основной состав газобетона входят:

• песок;
• известь;
• цемент;
• гипс;
• вода;
• паста алюминиевая;

В качестве газообразователя выступает алюминиевая паста, с помощью них в материале образуются поры. Для разделения газобетона на отдельные блоки, используют специализированные струны.

С помощью них достигается идеально ровная форма фигуры. По причине того, что материал имеет идеальную форму, толщина швов получается минимальной. При правильном изготовлении и строительстве, швы получаются маленькими и препятствуют появлению мостиков холода. Для окончательного затвердевания и приобретением материала достаточной прочности, на него воздействуют высокой температурой под высоким давлением.

Прочность материала и характеристики

По прочности, пенобетон значительно уступает газобетону, хотя их плотность одинакова. Прочность пенобетона напрямую зависит от того, какой используется пенообразователь. Свойства материала значительно ухудшаются, если для его производства используется дешевый пенообразователь.

Если кладка выполняется из пеноблоков, то велика вероятность образования трещины. У газобетона такая вероятность меньше, так как его показатель усадки значительно ниже, чем у пенобетона.

Газобетон по своим характеристикам считается полностью экологичным материалом. Из такого материала хорошо строить жилые дома, по своим характеристикам такое строение будет схоже со строениями, выполненными из дерева. По причине того, что производство выполняется из минерального сырья, материал не подвержен гниению, и тем самым отсутствуют грибки и плесень.

Для регуляции размерных рядов материала используется норматив ГОСТ.

В данном нормативе существует возможность незначительного отклонения:

1. по длине – до трех миллиметров.
2. По ширине – до двух миллиметров.
3. По толщине – до одного миллиметра.

Если технология производства материала упрощается, то может нарушаться геометрия размеров.

Свойства, преимущества и недостатки

Схема производства пенобетона:

Схема производства газобетона:

Свойства материала напрямую зависят от его плотности. Если плотность низкая, то теплоизоляционные свойства выше, но такой материал нельзя использовать для строительства сооружений. При использовании материала с большей плотностью, строение получится более холодным. Если сравнивать газобетон и пенобетон, то у первого теплоизоляционные свойства будут выше.

Перед началом любого строительства возникает вопрос – из чего строить? Пенобетон в настоящее время считается весьма популярным материалом с хорошей рекламой. Да и цена его считается весьма доступной.

Большой спрос на данный материал объясняется следующим:

1. Невысокая цена.
2. Экологичность материала (практически не уступает дереву).
3. Отличный уровень звукоизоляционных и теплоизоляционных качеств.
4. Невысокая масса материала, состоит из небольших частей.
5. Материал не подвержен горению.

Отделку строений из данного материала можно производить любым строительным материалом.

Если говорить о минусах пенобетона, необходимо указать:

1. Прочность материала, по ней он значительно уступает кирпичу.
2. Теплоизоляция может быть утеряна, если сделаны широкие швы между блоками.

Альтернативой пенобетона, с меньшим количеством недостатков, выступает газобетон:

1. Газобетон по прочности превосходит пенобетон, но при этом уступает другим материалам.
2. Он производится только в заводских условиях.

Сравнение материалов

Зернистость двух материалов.

Сравнение стоит начать с обозначения способа производства. Так, газоблоки изготавливаются только из натурального сырья, а пенобетон с добавлением химических веществ.

Если пенобетон изготовлен некачественно, то проблемы с его эксплуатацией возникнут уже через несколько лет использования. Некачественное изготовление может произойти по причине того, что они могут изготавливаться на месте строительства. А газобетон в свою очередь изготавливается на заводе, соответственно и, контроль над качеством его производства значительно выше.

Если сравнивать область применения материалов, можно сделать вывод, об универсальности материала.

Газоблоки обладают набором свойств, которые позволяют использовать их для возведения строений и их теплоизоляции. Помимо этого, с помощью них можно заполнять свободное пространство между каркасами в монолитном строении.

Пенобетон чаще используется для теплоизоляции помещений, так как позволяет хорошо сохранять тепло в помещении. Из пенобетонов также можно возводить перегородки, но они не должны быть выше трех этажей.

http://www.youtube.com/watch?v=idIp5JUB1eg

Цена и отзывы

Пеноблок по лучшей цене — Выгодные предложения на пеноблок от мировых продавцов пеноблоков

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для пеноблока. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний пеноблок должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили пеноблок на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в пеноблоке и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести пеноблок по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Формование из силиката натрия и CO2 — онлайн-загрузка видео на ppt

Презентация на тему: «Формование из силиката натрия и CO2» — стенограмма презентации:

1 Глава 12 Процессы литья сменных форм (II) EIN 3390 Производственные процессы Весна, 2012

2 Sodium Silicate-CO2 Molding
Формы и стержни могут получить прочность за счет добавления 3-6% силиката натрия (жидкое стекло). Остается мягким и пластичным до тех пор, пока он не подвергнется воздействию CO2. Na2SiO3 + CO2 -> Na2CO3 + SiO2 (коллоидный). пески плохо складываются Трудно для вытряхивания и удаления стержня Нагрев от заливки делает форму более прочной

3 Пески без обжига, отверждения на воздухе или с химической связкой
Включает химические реакции при комнатной температуре Связующие органические и неорганические смолы могут быть смешаны с песком перед формованием. Реакции отверждения начнутся немедленно. Без спекания песок можно уплотнить легкими вибрациями Дерево, пластик, стекловолокно или пенополистирол могут использоваться в качестве рисунков. Выбор системы зависит от типа разливаемого металла, желаемого времени отверждения, сложности и толщины отливки, а также возможности рекультивации песка.

4 Пески без обжига, отвержденные на воздухе или химически связанные пески
Высокая точность размеров и хорошее качество поверхности Практически для всех конструкционных металлов Хорошая термостойкость Высокая устойчивость к дефектам литья, связанным с литьем Формы легко разлагаются после заливки металла, обеспечивая хорошее вытяжка Стоимость формования без выпечки примерно на 20-30% больше, чем формования из сырого песка. Ограничено производственными объемами от низких до средних.

5 Формование оболочки Основные этапы
Отдельные зерна мелкодисперсного кварцевого песка предварительно покрываются тонким слоем термореактивной смолы и термочувствительного жидкого катализатора.Металлический узор (обычно это чугун) предварительно нагревается до 230 — 3150 ° С. Тепло от узора частично отверждает слой материала. Прилегающая к узору прочная, сплошная область формируется толщиной в миллиметры. 2) Узор и песочная смесь переворачиваются, и остается только слой частично затвердевшего материала 3) Узор с оболочкой помещается в печь, и процесс отверждения завершается

6 Формование оболочки Основные этапы (- продолжение)
4) Закаленная оболочка отделяется от рисунка 5) Корпуса зажимаются или склеиваются термореактивным клеем 6) Формы для оболочки помещаются в рубашку для заливки и окружаются песком, гравием и т. Д. .для дополнительной опоры. Литейные материалы: чугуны, сплавы алюминия и меди.

7 Преимущества формования оболочки:
Превосходная точность размеров с допуском 0,08–0,13 мм Очень гладкие поверхности Превосходная гибкость и проницаемость Меньшие затраты на очистку и обработку Меньшее количество требуемого материала пресс-формы Высокая производительность, низкие затраты на рабочую силу.

8 Недостатки литьевого формования: стоимость металлического шаблона часто высока
Конструкция должна включать ворота и направляющую Дорогая связка Ограниченный размер детали

9 Отливка корпуса отливного бокса
Рисунок Схема отливки корпуса отливного бокса.а) Нагретый узор помещают на отвал, содержащий гранулы песка, покрытого смолой. б) Коробка переворачивается, и тепло образует частично затвердевшую оболочку вокруг рисунка. c) Коробку выправляют, верхнюю часть снимают, а узор и частично затвердевший песок помещают в печь для дальнейшего отверждения оболочки. г) Оболочка снимается с выкройки. д) Соответствующие оболочки затем соединяются и помещаются в колбу, готовую для разливки.

10 Образец оболочки-формы Рисунок (вверху) Две половины образца оболочки-формы.(Внизу) Две оболочки перед зажимом и окончательная отливка оболочки в форму с прикрепленным сливным резервуаром, желобом и стояком. (Любезно предоставлено Shalco Systems, Лансинг, Мичиган.)

Карта Minecraft: OneBlock (1.16.3-1.15 Скачать)

1. Какие фазы есть?
2. Сколько блоков в 10 фазах?
3. Что происходит после фаз?
4. Почему одни блоки появляются чаще других?
5. Какие мобы могут появляться в бесконечном блоке?
6. Какие сундуки могут появиться?
7. Можете ли вы снова получить предметы, мобов и блоки из предыдущих фаз?
8. Появляются ли мобы в мире естественным образом?
9. Существуют ли разные биомы?
10. Есть ли естественные нерестилища?
11. Можно ли добраться до Нижнего мира на этой карте?
12. Какова конечная цель?
13. Есть ли поддержка мультиплеера?

1. Какие фазы есть?

Всего 10 фаз, исключая Учебное пособие и Последующие фазы. Эти 10 фаз: Равнины, Подземелье, Ледяная тундра, Океан, Подземелье в джунглях, Красная пустыня, Нижний мир, Идиллия, Пустынная земля, Конец. На каждой фазе есть набор блоков, предметов и монстров, соответствующих обстановке. Однако также могут появиться случайные блоки из предыдущих фаз.

2. Сколько блоков в 10 фазах?

Всего примерно более 6000 блоков.Большинство фаз состоит из 600-700 блоков, за исключением более ранних, которые немного короче.

3. Что происходит после фаз?

После того, как вы начнете добывать последний блок десятой фазы, под бесконечным блоком появится незавершенный конечный портал. После этого бесконечный блок по-прежнему будет порождать блоки. Может появиться бесконечное количество блоков, и после десятой фазы они случайным образом выбираются из всех 10 фаз. После десятой фазы предметы в сундуках и появляющиеся мобы также случайным образом берутся со всех фаз.

4. Почему одни блоки появляются чаще других?

Каждый блок имеет определенный вес, и этот вес определяет, насколько вероятно, что они появятся, если бесконечный блок порождает случайный блок. Этот вес примерно равен тому, насколько велик заранее определенное количество этого блока на всех этапах.

5. Какие мобы могут появляться в бесконечном блоке?

Определен определенный набор мобов для появления, который включает в себя наиболее враждебных, пассивных и нейтральных мобов. Однако бесконечный блок не будет порождать монстров-боссов и вспомогательных мобов, таких как железный голем.Все мобы, которые могут быть созданы бесконечным блоком, будут созданы хотя бы один раз. После этого будут случайные спауны, так что вы можете получить их снова. Кроме того, вы можете получить любого моба, который естественным образом может появиться в биоме Равнин, Пустоты или Края.

6. Какие сундуки могут появляться?

Есть обычные сундуки, которые содержат только случайные предметы из текущей фазы. После каждой фазы вы получаете доброжелательный подарок (сундук), который включает в себя большой выбор предметов из фазы. На более поздних этапах также могут появляться специальные сундуки.Сюда входят разнообразные сундуки, которые могут содержать предметы из текущей и предыдущей фаз, музыкальный сундук, необычный сундук и редкий сундук.

7. Можете ли вы снова получить предметы, мобов и блоки из предыдущих фаз?

Да. Есть супер-сундуки, которые могут содержать предметы из текущей и предыдущей фаз. Также будут появляться случайные блоки, которые могут быть блоками из текущей или предыдущей фаз. Мобы, порожденные бесконечным блоком, появляются только в этой конкретной фазе, но также могут случайным образом появляться снова в Afterphases.Также включен естественный нерест мобов, например, овец на траве.

8. Появляются ли мобы в мире естественным образом?

Да. На карте включен естественный нерест мобов. Однако карта представляет собой биом Равнин, а это означает, что только мобы, которые могут появляться в биоме Равнин, могут появляться естественным образом.

9. Существуют ли разные биомы?

Карта поддерживает 10 фаз, каждая из которых имеет свою тему, которая может относиться к одному или нескольким биомам. Тем не менее, верхний мир карты устанавливается только в биоме Равнин.Это означает, что куда бы вы ни пошли в мире (кроме других измерений), у вас будет среда биома Равнин, независимо от того, что порождает бесконечный блок.

10. Есть ли естественные нерестилища?

Да, по умолчанию генерация структуры включена. Это означает, что нижние крепости, конечные города и подобные сооружения могут появиться в альтернативных измерениях!

11. Можно ли добраться до Нижнего мира на этой карте?

Да, это так. Блоки Пустоты и обсидиан можно получить на фазе 7 и более поздних фазах.Ведра с лавой также доступны в сундуках.

12. Какова конечная цель?

Это то, что вы хотите. Вы должны уметь делать практически все, что можете в обычном мире Minecraft, если у вас будет достаточно времени. Возможно, вам стоит победить дракона Края! Но это также могло быть строительство величайшего небесного замка, который когда-либо был! Это все зависит от вас!

13. Поддерживается ли многопользовательский режим?

Да, карта работает без сбоев на серверах. Однако на карте есть только один бесконечный блок, которым впоследствии должны пользоваться все игроки.Не существует бесконечного блока для каждого игрока.

Твердые тела, жидкости и газы — Science Learning Hub

Вода — единственное распространенное вещество, которое в природе встречается в твердом, жидком или газообразном состоянии. Твердые тела, жидкости и газы известны как состояния вещества. Прежде чем мы посмотрим, почему вещи называются твердыми телами, жидкостями или газами, нам нужно больше узнать о материи.

Материя — это все, что нас окружает.

Слово «материя» может сбивать с толку, потому что оно имеет несколько значений. Мы часто слышим фразы типа «Что случилось?» или «Неважно». Ученые имеют другое значение для материи: материя — это все, что занимает пространство и имеет массу.

Материя состоит из крошечных частиц. Это могут быть атомы или группы атомов, называемые молекулами. Атомы похожи на отдельные блоки LEGO. Это наименьшая единица, на которую можно разбить что-либо, не делая чего-то экстремального (например, ударяя молотком по блоку LEGO или разбивая атомы в Большом адронном коллайдере). Если атомы подобны блокам LEGO, молекулы — это структуры, которые вы строите из них. .Физические характеристики атомов и молекул определяют форму или состояние материи.

Твердый

Прямо сейчас вы, вероятно, сидите на стуле, используя мышь или клавиатуру, лежащую на столе — все это твердые тела. Что-то обычно называют твердым, если оно может сохранять свою форму и его трудно сжать (раздавить). В большинстве твердых тел частицы плотно упакованы. Несмотря на то, что частицы зафиксированы на месте и не могут двигаться или скользить друг мимо друга, они все равно немного вибрируют.

Лед — это вода в твердой форме или состоянии. Лед сохраняет форму в замороженном состоянии, даже если вынуть его из емкости. Однако лед отличается от большинства твердых тел: его молекулы менее плотно упакованы, чем в жидкой воде. Вот почему лед плавает.

Жидкость

Самый простой способ определить, является ли что-то жидким, — задать следующий вопрос: если я попытаюсь переместить его из одного контейнера в другой (например, налив), будет ли оно соответствовать (принимать форму) новый контейнер?

Если вы возьмете стакан воды и нальете его в другой стакан, он явно соответствует — он принимает форму стакана.Если вы проливаете воду, она разливается повсюду. Поскольку он не находится в контейнере, он соответствует форме камина.

Газы, жидкости и твердые вещества

Газы, жидкости и твердые тела состоят из атомов, молекул и / или ионы, но поведение этих частиц различается в трех фазах. На следующем рисунке показаны микроскопические различия.

Обратите внимание, что:

• Частицы в a:
• газ хорошо разделены без регулярного расположения.
• жидкости расположены близко друг к другу без регулярного расположения.
• solid плотно упакованы, как правило, равномерно.
• Частицы в a:
• газ колеблется и свободно перемещается на высоких скоростях.
• жидкости вибрируют, перемещаются и скользят друг мимо друга.
• твердые вибрируют (покачиваются), но обычно не перемещаются с места на место.

В следующей таблице приведены свойства газов, жидкостей и твердых тел. и определяет микроскопическое поведение, отвечающее за каждое свойство.

Рекомендуемые счетчики горячей воды: рейтинг топ-10 по версии КП

можно ли поставить в квартире, какой прибор учета лучше, сколько стоит водомер, какова цена его установки?

Наиболее распространенные типы

Принцип работы самых распространенных механических приборов основан на измерениях количества оборотов винта, который называется крыльчаткой.

Протекающая вода давит на лопасти винта, он вращается, передает движение через редуктор или магнит непосредственно на счетчик, показания которого видны на циферблате.

Поскольку здесь измеряется скорость вращения, то такой прибор еще называют тахометрическим.

Механические счетчики бывают:

1. Одноструйными – рекомендуют устанавливать на трубы диаметром 15-30 мм.
2. Многоструйными – для сечения до 50 мм. Обеспечивает более точное измерение, вместо крыльчатки может стоять турбинка;
3. Комбинированными – сечение до 500 мм. Устанавливают, если необходимо точно учитывать слабый и сильный поток горячей воды.

В зависимости от того, контактирует счетный механизм с водой или нет, измерительные приборы разделяют на мокроходные и сухоходные.

Водосчетчики сухоходного типа менее подвержены влиянию примесей. Их рекомендуют устанавливать на горячую воду, особенно если она плохого качества. Они выше по цене, но более функциональны. Могут передавать показания дистанционно за счет импульсного выхода.

У некоторых из них даже нет циферблата, а данные передаются на смартфон или дисплей, прикрепленный в удобном месте к стене.

Реже механических встречаются электромагнитные водомеры, принцип работы которых основан на электропроводности воды. Они требуют электропитания.

Создают магнитное поле, которое реагирует на проходящую через него воду. Показывают информацию о расходе на дисплее. При монтаже электромагнитного счетчика обязательно должен быть фильтр, улавливающий металлические примеси.

Ультразвуковые ГВС также надо подключать к электропитанию. Они очень надежные, точные, но в быту практически не применяются, предназначены для промышленности.

Точно так же не принято устанавливать в квартирах вихревые счетчики, способные работать в широком температурном диапазоне.

Чем отличается прибор учета ГВС от ХВС?

Счетчики горячей воды устроены так же, как и холодной. Отличие состоит в материалах производства некоторых внутренних деталей и сроках службы.

Можно ли ставить счетчик холодной воды на трубу с горячей? Делать так не стоит. Составные части счетчик

ТОП-7 лучших счетчиков горячей и холодной воды

Водосчетчик – устройство, производящее контроль и измерение количества израсходованной воды. Его применение в быту часто позволяет уменьшить ежемесячную квартплату. Типов прибора очень много, что затрудняет сделать верный выбор.

Мы предлагаем вам лучше вникнуть в этот вопрос, ознакомившись с рейтингом лучших счетчиков расхода воды.

Разновидности

По принципу действия счетчики воды подразделяют на:

• Тахометрические.

Этот тип относится к механическим приборам. Конструкция состоит из крыльчатки или турбины, помещенной в поток жидкости и соединенной со счетным механизмом. Исходя из того, сколько оборотов она сделает, рассчитывается количество потраченной воды. Точность показаний такого счетчика со временем падает.

• Электромагнитные или индукционные.

Поток воды вызывает ток, который пропорционален скорости движения. Служат устройства около 10 лет, при условии отсутствия загрязнения в трубах.

• Ультразвуковые.

ИПУ работают на электричестве. Вода проходит через ультразвуковые колебания, благодаря которым и происходит замер проходящего объема жидкости. Срок службы около 15 лет, точность высокая.

Принцип действия ориентирован на анализ скорости образования водяного вихря. Для работы требуется электропитание. Такой тип водосчетчиков используют в чистой воде без примесей.

ТОП-7 лучших счетчиков горячей и холодной воды

Рассмотрим приборы учета, попавшие в наш ТОП:

• ITELMA WFW20 D080;
• ЭКО НОМ СВ-15-110;
• Метер СВУ-15;
• НОРМА СВКМ-20;
• Decast ВСКМ 90 15 ДГ;
• ZENNER ETK-I-N-AM DN15 L80;
• Gerrida СВК-15Г.

Далее подробно о каждом.

ITELMA WFW20.D080

рейтинг по качеству, как выбрать модель, какие легче ставить (сравнение типов водосчетчиков)

На чтение 8 мин. Просмотров 4.3k.

Водосчетчики представляют собой устройства, которые определяют точный объем потребляемой воды, контролируют расход. На рынке огромный выбор устройств, стоимость которых отличается в разы. Цена прибора зависит от его типа, функциональности, марки. Иногда непросто решить, какой счетчик для воды лучше поставить в квартире.

Зачем устанавливать счетчики

Установка квартирных водосчетчиков позволит снизить затраты на оплату услуг водоснабжения, грамотно распорядиться семейным бюджетом.

Нормативы, по которым оплачивается потребление воды без прибора учета, слишком высоки. Оплата рассчитывается в зависимости от числа зарегистрированных на жилплощади людей. После установки водомеров оплачивать придется только за потребленный объем.

Устанавливать или нет счетчик воды – решать вам. Но только установка водомера позволит перейти на оплату счетов за фактический объем и экономить деньги.

Критерии выбора

Перед тем как выбрать счетчики воды для квартиры или дома, нужно определить качество поступающей в жилье жидкости. Если в ней повышенное содержание твердых частиц, водомеры с трущимися деталями точно не подходят.

Имеет значение и материал корпуса прибора учета, контактирующий с измеряемой средой:

• Бронза и латунь – прочные и долговечные материалы, обладающие высокой надежностью. Переносят воздействие взвешенных в воде веществ.
• Легированная нержавеющая сталь сложна для обработки. Материал практически не применяется.
• Алюминиево-кремниевый сплав, или силумин, часто используют китайские заводы. Материал переносит воздействие агрессивных веществ, уд

Выбираем водяной счетчик для частного дома: важные нюансы

На чтение 9 мин. Просмотров 10.5k.

Начиная с 2013 года, подключение к водопроводу без счетчика воды в частном доме запрещено. Поэтому водоканал обязывает устанавливать водосчетчики как новых абонентов, так и тех, кто уже пользуется водой без них. Разбираемся, какой счетчик выбрать для частного дома, где его лучше поставить и какие требования к нему предъявляются.

Правила установки счетчиков в частном секторе

По новым правилам водоканал требует обязательно ставить счетчик воды в контрольном колодце (там, где проходит врезка в магистральную трубу), за пределами собственности потребителя, чтобы контролировать потребление воды.

Старых абонентов также заставляют переносить водосчетчики на улицу, угрожая отключением или расчетом по тарифу без водомера. Но требование это юридически противоречивое.

1. Согласно СНиП 02.04.01-85 установка счетчиков воды производится в помещении. Водопроводный колодец не является помещением, поэтому требования водоканала перенести счетчик в колодец противозаконны.
2. Потребитель не может нести ответственность за сохранность имущества, которое не находится на его территории. Согласно пункту 7 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от 13.02.18, установку счетчика в колодце можно требовать, только если подключение к магистральному водопроводу находится в границах земельного участка потребителя. То есть если водоканал решил заставить перенести водомер в колодец, который расположен за пределами участка, то ответственность за его сохранность должен взять на себя.
3. Как показывает судебная практика, потребитель имеет полное право отказаться переносить прибор из дома в колодец на законных основаниях. Поэтому если поставщик обязывает потребителя устанавливать водосчетчики в колодце, он может отказаться и оспори

Универсальный счетчик холодной и горячей воды: лучшие модели, характеристики

На чтение 6 мин. Просмотров 3.7k.

Чаще всего собственники устанавливают крыльчатые водомеры отдельно на холодную и горячую воду. На трубу с холодной водой ставится прибор с синей отметкой на корпусе, а с горячей водой – с красной. Но есть еще универсальный счетчик учета потребления воды. Такой можно ставить на любую трубу – либо на холодную, либо на горячую. Они выполнены в сером или красном цвете.

Принцип работы

Если прибор универсальный, это не значит, что достаточно одного водосчетчика на две трубы. Это невозможно сделать технически. На горячую и на холодную воду нужен отдельный прибор!

Принцип работы крыльчатого универсального счетчика холодной и горячей воды заключается в воздействии потока воды на крыльчатку. Эта деталь расположена внутри корпуса водомера. Далее вращение крыльчатого механизма передает на счетное устройство. Результат виден на циферблате прибора.

Тахометрический универсальный водомер способен выдержать температуру воды от 0 до 90 градусов Цельсия. Этот диапазон отражен на корпусе прибора. Срок службы универсального прибора учета по техническому паспорту составляет 12 лет. Для измерительного механизма это большой срок.

Плюсы и минусы

При выборе в пользу универсального водомера надо помнить, что на диаметр трубы в 15-20 мм надо устанавливать одноструйный прибор. Этот вид – наиболее распространенный. Если диаметр составляет 50 мм, то необходимо ставить многоструйный.

Основным отличием универсального водомера от водомеров отдельно на холодную и горячую воду – это температурный диапазон работы. Так для ИПУ на холодную воду он составляет 0-30 или 40 градусов. Для ГВС этот показатель составляет до 150 градусов Цельсия.

Устанавливается в любом положении

Устойчивость к внешним магнитным полям

Цена ниже, чем на водомер горячей воды

Допустимая максимальная температура, которую выдерживает прибор, — 90оС. По нормам горячая температура в смесителях не должна превышать 75 градусов. Получается, что универсальный счетчик с запасом выдерживает такой нагрев. Но в старых домах с ветхой системой водоснабжения случаются перебои в подаче воды. Из крана может запросто пойти кипяток. В этом случае универсальный прибор выйдет из строя и потребуется замена. А вот некоторые модели счетчиков горячей воды (не все) могут выдержать нагрев до 120-150 градусов (температура пара)

Срок поверки. Срок пов

: Выбор счетчика воды: всё что нужно знать

Рачительные пользователи давно поняли все преимущества установки счетчика для воды: за отчетный период цифры в платежке соответствуют потраченным ресурсам, больше не нужно оплачивать усредненные тарифы, которые намного превышают потребленные реально. За услугу приходится платить, а по факту потребитель переплачивает за то, что не использовал. Еще один вариант, заставляющий задуматься об установке прибора учета, общий придомовой счетчик. В таком случае, все количество израсходованного ресурса разделяется поровну и не очень хочется оплачивать астрономические счета за других.

Пользователи отмечают, что установка расходомера воды помогает существенно экономить семейный бюджет. Задумываясь над вопросом целесообразности установки счетчика на холодную и горячую воду, нужно проанализировать свои расходы, привычки, учесть, какое количество людей проживает под одной крышей. Если экономия налицо, важно детально изучить рынок и выбрать только лучшие счетчики воды.

Выбор счетчика

Счетчик воды

Решение проблемы переплаты за неиспользованный ресурс – установка приборов учета. Простая процедура позволит:

• Экономить и оплачивать только потребленный объем.
• Не оплачивать воду за период отсутствия в квартире (отпуск, командировка).
• Не платить за воду, которые потребляют нелегально проживающие в доме люди.
• Экономить ресурс. Зная, что все лишние литры обойдутся в копеечку, пользователь не будет нерационально расходовать воду.

Оборудование для учета воды простое: счетчик врезается в трубопровод, показывает количество прошедшей через него воды.

Самый актуальный вопрос перед пользователем до установки прибора «как выбрать счетчик воды для квартиры и какой лучше».

Специалистами был составлен рейтинг, куда включили самые качественные приборы учета. Важно понимать, что лучше выбрать, поскольку грамотно подобранный прибор поможет точно учитывать показатели и не переживать за целостность устройства весь заявленный производителем термин.

DECAST 1-2

Рассмотрим список, куда были включены устройства по самым разным параметрам:

• бюджетные недорогие;
• средней ценовой категории;
• лучшие модели премиум-класса.

Пользователь изучает счетчик воды какой выбрать, решает прибор какой фирмы внушает большее доверие.

1. Бюджетные приборы. Среди моделей данной категории можно отметить:

• Тритон-Ультра. Крыльчатый прибор, корректно работающий в диапазоне температур от пяти до девяноста градусов. Отличается высокопрочным корпусом, имеет антимагнитную защиту.
• DECAST 1-2. Крыльчатый прибор работает в том же диапазоне температур, оснащен импульсными датчиками для передачи результатов дистанционно. Характеризуется продолжительным термином службы.
• Бетар СХВ-15. Простая конструкция прибора и возможность установки под любым углом делает счетчик очень популярным. Гарантия на прибор – шесть лет, но при правильном использовании срок годности увеличивается в два-три раза.
• Метер СВУ-15. Может применяться за контролем холодной или горячей воды, надежно защищен от протечек и магнитного воздействия.
• ITELMA WFW 20 D Немецкий расходомер отличается высоким качеством. Прибор имеет возможность передавать информацию удаленно. Продолжительность службы – более десяти лет.

ITELMA WFW 20 D

2. Приборы средней ценовой категории.

• VALTEK 1-2. Качественный счетчик итальянского производства выполнен из высокопрочных материалов. Прибор корректно работает на протяжении длительного периода времени, десять-двенадцать лет и более.
• ITELMA WFW 24 D Немецкая модель отличается высоким качество и продолжительностью эксплуатации без сбоев и поломок. Выдерживает гидроудары средней интенсивности, может работать с загрязненной водой без установки специального очистительного фильтра.
• ZENNER ETWI-N DN Счетчик немецкого производства – универсальный, применяется для холодной и горячей воды. Имеет импульсный датчик, что позволяет передавать информацию удаленно.

3. Лучшие счетчики премиум-класса.

• НОРМА СВКМ-25Х. прибор предназначен для контроля за потреблением холодной воды. Выполнен из высококачественных материалов, выдерживает гидроудары средней интенсивности. Может устанавливаться на любом участке трубопровода горизонтально или вертикально.
• Gardena Water Smart. Модель оборудована LED-экраном. Нет необходимости монтировать корпус счетчика на трубу: он устанавливается на выходном отверстии. Работает в четырех режимах.
• МЕТЕР ВК 25ГИ. Прибор характеризуется высоким качеством: основные детали выполнены из чугуна. Универсальный расходомер. Отличается продолжительностью работы – в среднем, это пятнадцать лет.

МЕТЕР ВК 25ГИ

Какой прибор самый лучший и как правильно выбрать счетчики воды, пользователь решает с учетом своих предпочтений, материальных возможностей и особенностей трубопровода.

Счетчики воды

Кроме того, что приборы учета предназначены только для горячей или только для холодной воды, а также для холодной и горячей воды одновременно, есть и другая градация расходомеров. Решая, какому варианту отдать предпочтение, изучите слабые и сильные стороны каждого образца. Прибор может быть:

• Энергозависимым – может подключаться к электросети или работать от батареи.
• Энергонезависимым – способен работать без дополнительного питания.

По типу устройства расходомеры бывают:

• Механические (тахометрические). Наиболее распространенная категория приборов. Адаптированы к работе с очищенной водой, характеризуются простым устройством. Недостатками называют возможность погрешности измерения. Разделяются на одно и многоструйные. Последние более точные.
• Энергомагнитные водомеры. Преимущественно используются как общедомовые. Принцип работы основан на магнитной индукции. Часто имеют импульсный выход для передачи показаний удаленно.

Gardena Water Smart

Кроме распространенных вариантов существуют и менее известные:

• Ультразвуковые – практикуют применение, когда жидкости имеют агрессивное содержимое.
• Волюметрические – учитывают даже минимальный поток.
• Вихревые – влияют на протекание технологического процесса.

Выбирая прибор, учитывайте, какой прибор вам нужен: водяной счетчик на холодную воду, на горячую воду или универсальный.

Чтобы выбрать лучший прибор для учета за потребляемым ресурсом, нужно ответить на такие вопросы:

• Какая степень точности необходима.
• Предоставляется ли производителем гарантийное обслуживание.
• Подходят ли размеры счетчика для установки в конкретном месте.

Необходимо ознакомиться с отзывами на понравившийся расходомер в интернете на форумах. Здесь можно получить ту информацию, которая предоставляется только пользователями, уже опробов

3/4 «Домашние счетчики воды в продаже от Flows.Com!

Поиск Сбросить поиск ×
Главное меню

• Продукция
  • Все продукты
  • Жилые водосчетчики
  • Цифровые дисплеи
  • Подсистемы учета
  • Цифровые расходомеры
  • Автоматические системы дозирования
  • Клапаны
  • Реле потока
• Политики
  • Все политики
  • Конфиденциальность
  • Возврат и аннулирование
  • Перевозка
  • Условия и положения
• Обучение и ресурсы
• Насчет нас
• Свяжитесь с нами
• часто задаваемые вопросы
• Блог
• Запрос предложения

Сортировать по категориям

• Счетчики воды и субсчетчики для жилых домов
  • Все бытовые водомеры и субсчетчики
  • Многоструйные счетчики воды
  • Счетчики воды прямого вытеснения
  • Счетчики на воду «Умный дом»
  • Счетчики горячей воды
  • Счетчики воды с низким расходом
  • Счетчики воды с автоматическим отключением
  • Принадлежности для счетчиков воды
    • Переключатели импульсного выхода
• Цифровые дисплеи для счетчиков воды
• Беспроводные и удаленные системы считывания показаний счетчиков воды
• Цифровые расходомеры
  • Все цифровые расходомеры
  • Турбинные расходомеры
  • Расходомеры с лопастным колесом
  • Вихревые расходомеры
  • Mag Метры
• — Счетчики Flow Media
  • Все — счетчики Flow Media
  • Воздушный поток
    • Счетчик сжатого воздуха
  • Удобрения
  • Счетчик топлива
    • Дизельный счетчик
    • Счетчик нефти
  • Гербициды и пестициды
  • Жидкость / жидкость
  • Масло
  • Вязкие жидкости
  • Вода
    • Холодная вода
    • Горячая вода
    • Счетчик воды завода
    • Сточные Воды
• — Счетчики по приложению
  • Все — счетчики по применению
  • Жилой
    • Аквариумисты — только скорость потока
    • Вычесть счетчик воды
    • Применение счетчика воды в садовом шланге
    • Геобиржа
    • Низкий расход — утечки
    • Вода в пруду
    • Бассейн
    • Подсчет
    • Индикаторы замены водяного фильтра
    • Измерение воды
    • Мониторинг скважинной воды
  • Коммерческий
    • Обледенение в аэропортах
    • Дозирование
    • Подшипниковое масло
    • Пивоварение — Горячая вода
    • Растворы для щелочной очистки
    • Цементно-смесительная машина
    • Истребители
    • Еда и напитки
    • Индикатор замены фильтра льдогенератора
    • Орошение
    • Газон и сад
    • Измерение LPG
    • Смесительный бак
    • Общественные парки
    • Защита уплотнения насоса
    • Снежное оборудование
    • Подсчет
    • Измерение воды
  • Промышленный
    • Дозирование
    • Линии подачи химикатов
    • Чистые жидкости
    • Насосы для перекачки топлива
    • Геотермальное отопление и охлаждение
    • Машинное масло
    • Фармацевтическая
    • Заводская технологическая вода
    • Защита уплотнения насоса
    • Измерение воды
  • Сельское хозяйство
    • Опрыскиватели с воздуха
    • Сельскохозяйственный опрыскиватель
    • Раздача удобрений
    • Еда и напитки
    • Перекачка топлива
    • Применение садовых шлангов
    • Орошение
    • Машинное масло
    • Измерение воды
• Системы дозирования
  • Все системы дозирования
  • Системы дозирования с электромагнитными клапанами
  • Системы дозирования с шаровыми кранами
  • Системы дозирования с контроллерами насосов
  • Принадлежности для системы дозирования
• Клапаны
  • Все клапаны
  • Ручные шаровые краны
  • Шаровые краны с приводом
  • Обратные клапаны
  • 3-ходовые шаровые краны
  • Клапаны регулирования расхода
• Реле потока
  • Все реле расхода
  • Переключатель расхода воздуха
  • Лопастные переключатели потока
  • Реле теплового потока
  • Реле расхода воды
• Домашняя автоматизация
• Индикаторы визирования
• Другие продукты

Сортировать по марке

• Гарантированная автоматизация
• Потоки.com
• GPI
• КОБОЛЬД
• Следующий век
• Нептун
• Savant Electronics
• Компания Марс
• Мастер Метр
• StreamLabs
• Просмотреть все бренды
• Подарочные сертификаты
• Войдите или зарегистрируйтесь

Мы продолжаем обслуживать существующих и новых клиентов во время кризиса COVID19

Поиск Сбросить поиск ×
Главное меню

• Продукция
  • Все продукты
  • Жилые водосчетчики
  • Цифровые дисплеи
  • Подсистемы учета

Полимерные счетчики горячей или холодной воды, предлагаемые Flows.Com!

Live Chat Программное обеспечение Переключить меню

855-871-6091

• Войдите или зарегистрируйтесь
• 0
Поиск Сбросить поиск × Поиск Сбросить поиск × Поиск Сбросить поиск ×
Поиск Сбросить поиск ×
Главное меню

• Продукция
  • Все продукты
  • Жилые водосчетчики
  • Цифровые дисплеи
  • Подсистемы учета
  • Цифровые расходомеры
  • Автоматические системы дозирования
  • Клапаны
  • Реле потока
• Политики
  • Все политики
  • Конфиденциальность
  • Возврат и аннулирование
  • Перевозка
  • Условия и положения
• Обучение и ресурсы
• Насчет нас
• Свяжитесь с нами
• часто задаваемые вопросы
• Блог
• Запрос предложения

Сортировать по категориям

• Счетчики воды и субсчетчики для жилых домов
  • Все бытовые водомеры и субсчетчики
  • Многоструйные счетчики воды
  • Счетчики воды прямого вытеснения

водосчетчики Катария

Capstan Water Meter Технические данные:

Счетчики воды

Capstan отличаются прочностью, точностью измерения непрерывного расхода и долгим сроком службы.Все водомеры с кабиной соответствуют IS 2373.

У нас доступны следующие типы водомеров Capstan:

• Кабестан класса B Многоструйные бытовые счетчики

• Capstan Class B Счетчики воды Sensus RM (Счетчики ГОРЯЧЕЙ воды доступны в этом диапазоне)

• Счетчики воды закрытого типа с кабестаном, класса А

Capstan Счетчики бытовой воды: (15–50 мм) многоструйные, сухой циферблат, класс «B»:



Основные характеристики:

• Продуманный дизайн, тщательный выбор материалов и контроль качества на различных этапах производства обеспечивают точность, надежность и долговечность счетчиков воды Capstan.

• Используются высококачественные износостойкие импортные материалы. Особое внимание уделяется движущимся частям и подшипникам.

• Роликовый счетный механизм приводится в движение через магнитную муфту. Он полностью отделен от воды и всегда остается чистым и легко читаемым.

• Ротор — единственная деталь, которая движется в воде. Он имеет двухточечный подшипник и подшипник из сапфирового камня.

• Имеют в измерительной камере тангенциальные отверстия, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, через которые вода течет и попадает на рабочее колесо одинаково со всех сторон.Отсутствие бокового упора снижает износ подшипников до минимума.

• Кабельный измеритель обеспечивает высокую чувствительность и точность измерения.

• Подходит для воды с температурой до 45 ° C.

• Соответствует классу «B» ISO: 4064/1 и IS: 779 1994 и имеет маркировку ISI.








Измерители Capstan Sensus Woltman: (50–600 мм) Съемный механизм, класс «B»:



Измерители Capstan Sensus соответствуют ISO-4064.(ОТМЕЧЕНО EEC):

Приложение:

• Измерение высоких, относительно постоянных расходов воды до 45 ° C.
• Счетчик ГОРЯЧЕЙ воды Capstan Sensus для температур до 130 ° C.
• Возможность удаленного считывания — Цифровой выход с электронными счетчиками.

Конструкционные материалы:

• Корпус — чугун.
• Измерительный элемент — пластик
• Ротор — пластик
• Также используются латунь и нержавеющая сталь.

Особенности:

• Счетчики имеют маркировку EEC.
• Герметичный регистр (IP 68)
• Высокая перегрузочная способность.
• Симметричная калибровочная регулировка (DN 300)
• Ротор с гидродинамической балансировкой (DN 300)
• Съемный измерительный элемент.
• Порошковое покрытие обеспечивает максимальную коррозионную стойкость.
• Регистр может вращаться на 360 ‘
• Не подвержен влиянию внешних магнитных полей.
Соединительный порт
• ¼ ”для датчика давления.
• Можно установить до 3 генераторов (1 X OD, 2 X RD) без нарушения печати сертификата.
Также может быть поставлен измеритель, совместимый с
• Data Logger.

Установка:

для горизонтальных, вертикальных, наклонных труб. Измерительная головка вверх или в сторону



Цифровой выход с электронными счетчиками:

* Сумматор KL

* Расход KL / HR

Требования для установки:

Прямая труба до и после счетчика до 300 мм: 3 X DIA: от 400 мм: 5 X DIA.Отсутствие резких ограничений непосредственно за счетчиком, что обеспечивает долгий срок службы. Рекомендуется установка фильтра перед счетчиком.




Технические характеристики: Таблица рабочих характеристик
согласно ISO 4064/1 2005 Класс B:



ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (PN бар) = 16



Спиральные счетчики воды: (50–600 мм) — закрытого типа, класс «A»:



Спиральные расходомеры Capstan соответствуют IS 2373.

Основные характеристики:

• Метры до 100 мм имеют маркировку ISI.
• Специально разработан для удовлетворения потребности в надежных счетчиках, способных измерять большие количества воды, где допускается небольшая потеря напора.
• Корпус расходомера изготовлен из сортового чугуна и имеет запрессованный несъемный вкладыш из латуни.
• Испытано выдерживать максимальное гидростатическое давление 16 кг / см2.
• Подходит для максимальной температуры 45 ° C
• Высокая перегрузочная способность.
• Порошковое покрытие обеспечивает максимальную защиту от коррозии.
Счетчики
• предназначены для измерения воды даже при заполненной трубе.

Требования для установки:

Неограниченная прямая труба перед счетчиком 10 X DIA. Отсутствие резких ограничений непосредственно за счетчиком, что обеспечивает долгий срок службы. Рекомендуется установка фильтра перед счетчиком.



Технические данные: Таблица характеристик
согласно IS: 2373:





СЧИТЫВАНИЕ ВОДОСЧЕТЧИКА:

«КАК ПРОЧИТАТЬ НАБОР КЛАССА А»




«КАК ЧИТАТЬ ДИСК КЛАССА B»




Ниже представлены значения, отображаемые в окнах циферблата:



УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА:



ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

• Убедитесь, что уплотнение и SR.НЕТ измерителя не поврежден.
• Сертификат проверки, содержащий результаты испытаний на давление, герметичность, потерю давления, точность измерения и минимальный начальный расход.
• Перед установкой счетчика убедитесь, что линия полностью промыта.
• Убедитесь, что расходомер устанавливается в соответствии с направлением потока, указанным на нем.
• Убедитесь, что выводной счетчик расположен горизонтально шкалой вверх.
• Убедитесь, что сетчатый фильтр измерителя не снят.
• Убедитесь, что счетчик установлен в соответствии с рекомендациями на монтажном чертеже.
• Убедитесь, что защитная крышка закрыта и открыта только во время считывания.
• Обеспечьте внешний фильтр для безопасности и длительного срока службы счетчика.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ПОТОКА:

• м3 / ч = 1000 литров / ч
• Максимальный расход (Qmax)
• Номинальный расход (Qn)
• Переходный расход (Qt)
• Минимальный расход (Qmin)
• Номинальное давление (PN)

Пляж с горячей водой — Новая Зеландия — Обязательно — Коромандель

menu2 Меню
• Международный угол вниз
• поиск Поиск поиск
• дом Дом
• Направления Все направления

Системы домашнего отопления | Министерство энергетики

Перейти к основному содержанию
• Национальные лаборатории
• Энергия.gov Офисы

Поиск

Энергосбережения
• О насО нас
  • О нас Главная
  • Миссия
  • Блог
  • Свяжитесь с нами
Энергосберегающий Дом
• О насО нас
  • О нас Главная
  • Миссия
  • Блог
  • Свяжитесь с нами
• Услуги Услуги
  • Услуги Дом
  • Проекты «Сделай сам» Проекты «Сделай сам»
    • Проекты «Сделай сам» Главная
    • Установить Storm Windows
    • Герметизируйте утечки воздуха герметиком
    • Уплотнитель с двойным подвесом для окон
    • Коробка с крышкой для лестницы на чердак
    • Изолировать трубы горячего водоснабжения
    • Нижняя температура нагрева воды
    • Изолировать бак водонагревателя
    • Изоляция и герметизация полов над гаражом
  • Руководство по энергосбережению
  • Стимулы и финансирование Стимулы и финансирование
    • Стимулы и финансирование Дом
    • Сбережения и скидки
    • Финансирование
  • Продукты и услуги
• Heat & CoolHeat & Cool
  • Heat & Cool Home
  • Домашние системы охлаждения Домашние системы охлаждения
    • Домашние системы охлаждения Домашние
    • Кондиционер
    • Испарительные охладители
    • Вентиляторы
    • Радиантное охлаждение
    • Вентиляция для охлаждения
    • Вентиляторы для всего дома
  • Системы отопления для дома
    • Системы отопления для дома
    • Активная солнечная энергия
    • Электрическое сопротивление
    • Печи и котлы
    • Отопление на дровах и пеллетах
    • Системы распределения тепла
    • Лучистое отопление
    • Переносные обогреватели
  • Системы тепловых насосов Системы тепловых насосов
    • Системы тепловых насосов Домашняя страница
    • Эксплуатация и обслуживание
    • Поглощение
    • Air-Source
    • Ductless, Mini-Split
    • Геотермальная энергия
  • Водонагреватель Водонагреватель
    • Водонагреватель Дом
    • Выбор нового водонагревателя
    • Калибр
    • Водонагреватели без резервуаров или по требованию
    • Водонагреватели с тепловым насосом
    • Накопительные водонагреватели
    • Бесконтактные змеевики и водонагреватели косвенного нагрева
    • Солнечные водонагреватели
    • Рекуперация тепла сточной воды
    • Снижение расхода горячей воды
    • Отопление бассейна
• Weatherize
  • Weatherize Home
  Энергоаудит дома
  • Энергоаудит дома
    Энергоаудит дома
    • Дом
    • Самооценка
    • Профессиональный
  • Воздушное уплотнение Воздушное уплотнение
    • Воздушное уплотнение Home
    • Строительство нового дома
    • Обнаружение утечек
    • Конопатка
    • Гидроизоляция
  • Изоляция Изоляция
    • Изоляция Дома
    • Где утеплить
    • Существующие дома
    • Строительство нового дома
    • Типы
    • Материалы
    • Сияющие барьеры
  • Moisture ControlMoisture Control
    • Moisture Control Home
    • Пароизоляция
  • ВентиляцияВентиляция
    • Вентиляция для дома
    • Весь дом
• DesignDesign
  • Design Home
  • Дизайн для эффективности Дизайн для эффективности
    • Дизайн для эффективности Дом
    • Подход для всего дома
    • Сверхэффективные дома
    • Расширенное обрамление
    • Cool Roofs
    • Пассивные солнечные дома
  • Ландшафтный дизайнЛандшафтный дизайн
    • Ландшафтный дизайн Дома
    • оттенок
    • Ветрозащитные полосы
    • Водосбережение
  • Типы домов Типы домов
    • Типы домов Дом
    • Квартиры и аренда
    • Земля под прикрытием
    • Журнал
    • Произведено
  • Окна, двери и световые люки Окна, двери и световые люки
    • Окна, двери и световые люки для дома
    • Рейтинг энергоэффективности
    • Окна
    • Двери
    • Мансардные окна
• Электричество и топливоЭлектричество и топливо
  • Электричество и топливо Дом
  • Бытовая техника и электроника Бытовая техника и электроника
    • Бытовая техника и электроника
    • Оценка использования энергии
    • Снижение энергопотребления и затрат
    • Компьютеры и электроника
    • Техника для кухни
    • Прачечная
    • Покупки бытовой техники
    • Счетчики электрические
  • Покупка и производство электроэнергии Покупка и производство электроэнергии
    • Покупка и производство электроэнергии для дома

Системы рециркуляции горячей воды

Системы рециркуляции горячей воды Перейти к основному содержанию
• Наша компания
• Служба поддержки
• Инвесторам
• Карьера
• Соединенные Штаты
• Товары Товары
  • Сантехника и решения для управления потоками Сантехника и решения для управления потоками
    • Фитинги AquaLock Push-to-Connect Фитинги AquaLock Push-to-Connect
    • Автоматические регулирующие клапаны Автоматические регулирующие клапаны
    • Предохранители обратного потока Предохранители обратного потока
    • Системы газового подключения Системы газового подключения
    • Технологические трубопроводные системы высокой чистоты Технологические трубопроводные системы высокой чистоты
    • Гидравлическое и паровое отопление Гидравлическое и паровое отопление
    • Смесительные клапаны Смесительные клапаны
    • Сантехника PEX и системы лучистого отопления Сантехнические и отопительные системы PEX
    • Клапаны понижения давления Клапаны понижения давления
    • Предохранительные клапаны Предохранительные клапаны
    • Запорные клапаны Запорные клапаны
    • Вся сантехника и контроль потока Вся сантехника и контроль потока
  • Решения по качеству воды Решения по качеству воды
    • Решения для кондиционирования Решения для кондиционирования
    • Решения для дезинфекции Решения для дезинфекции
    • Решения для фильтрации Решения для фильтрации
    • Инструментальные решения Инструментальные решения
    • Решения OneFlow для предотвращения образования накипи Решения OneFlow для предотвращения образования накипи
    • Сбор дождевой воды Сбор дождевой воды
    • Детали и аксессуары для качества воды Детали и аксессуары для качества воды
    • Все качество воды Все качество воды
  • Дренажные решения Дренажные решения
    • Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER) Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER)
      • Дренаж химических отходов (Орион) Дренаж химических отходов (Орион)
        • Спецификация Дренаж Спецификация Дренаж
          • Очистки Очистки
          • Водостоки из траншеи мертвого уровня Водостоки из траншеи мертвого уровня
          • Держатели приспособлений Держатели приспособлений
          • Полы и трапы Полы и трапы
          • Зеленые водостоки Зеленые водостоки
          • Перехватчики Перехватчики
          • Сливы с парковочной площадки Сливы с парковочной площадки
          • Кровельные водостоки Кровельные водостоки
          • Весь дренаж Весь дренаж
        • Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения
          • Котлы (AERCO) Котлы (AERCO)
          • Управление Управление
          • Подогрев пола — электрический (SunTouch) Подогрев пола — электрический (SunTouch)
          • Напольное отопление — Hydronic Напольное отопление — Hydronic
          • Нагревательные клапаны и аксессуары Нагревательные клапаны и аксессуары
          • Таяние снега — электрическое (SunTouch) Таяние снега — электрическое (SunTouch)
          • Таяние снега — Hydronic Таяние снега — Hydronic
          • Водонагреватели (AERCO) Водонагреватели (AERCO)
          • Водонагреватели (ПВИ) Водонагреватели (ПВИ)
          • Все HVAC и горячая вода Все HVAC и горячая вода
        • Решения Решения
          • Решения по потребности Решения по потребности
            • Умный и подключенный Умный и подключенный
            • Безопасность и регулирование Безопасность и регулирование
            • Энергоэффективность Энергоэффективность
            • Сохранение воды Сохранение воды
            • Комфорт Комфорт
          • Решения для каналов Решения для каналов
            • Оптовые продажи Оптовые продажи
            • OEM OEM
            • Розничная торговля Розничная торговля
          • Системы Системы
            • Дренаж Дренаж
            • Пожарная защита Пожарная защита
            • Газовая безопасность Газовая безопасность
            • Орошение Орошение
            • Системы лучистого отопления Системы лучистого отопления
            • Сбор дождевой воды Сбор дождевой воды
            • Таяние снега Таяние снега
          • Решения для здравоохранения Решения для здравоохранения
            • Решения для гостеприимства Решения для гостеприимства
              • Решения против легионеллы Решения против легионеллы
                • Ресурсы Ресурсы
                  • Планирование Планирование
                    • Установка Установка
                      • Операция Операция
                        • Ремонт / замена Ремонт / замена
                          • Библиотека ресурсов Библиотека ресурсов
                            • Таблицы спецификаций Таблицы спецификаций
                            • Инструкции по установке Инструкции по установке
                            • Ролики Ролики
                            • Примеры из практики Примеры из практики
                            • Каталоги Каталоги
                            • Прайс-листы Прайс-листы
                            • FAQs
                          • Обратный концентратор Обратный концентратор
                            • Технические характеристики и дизайн Технические характеристики и дизайн
                              • SpecHUB SpecHUB
                              • Поиск по ASSE Поиск по ASSE
                              • Чертежи BIM и CAD Чертежи BIM и CAD
                              • Продукт MasterSpec Продукт MasterSpec
                              • Трафареты Tekmar Design Трафареты Tekmar Design
                            • инструменты инструменты
                              • Калькуляторы продуктов продукты-калькуляторы
                              • Конфигуратор Selexit Online Конфигуратор Selexit Online
                              • Перекрестная ссылка на продукт Перекрестная ссылка на продукт
                              • Калькулятор экономии цифрового микширования Калькулятор экономии цифрового микширования
                            • Образование и обучение Образование и обучение
                              • Очное обучение Очное обучение
                              • Онлайн-обучение Онлайн-обучение
                              • Непрерывное образование (CEU) Непрерывное образование (CEU)
                              • Вебинары по запросу Вебинары по запросу
                            • Наши бренды Наши бренды
                              • Наша компания Наша компания
                                • История История
                                • Разнообразие и инклюзивность Разнообразие и инклюзивность
                                • Сообщество Сообщество
                            .

Как изготовить ворота откатные: Как построить откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео, схемами, эскизами и чертежами

Как построить откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео, схемами, эскизами и чертежами

Откатные ворота являются очень популярными в нынешнее время, хотя ещё в недалёком прошлом мало кто мог позволить себе установить такую конструкцию на участке, ввиду дороговизны фурнитуры и механизмов. Сейчас их стоимость куда ниже и доступность выше, а также человек, обладающий навыками сварки может изготовить их своими руками. Отсутствие верхней и нижней направляющих в откатных воротах, даёт преимущество проезду транспорта почти любых габаритов.

Откатные ворота — принцип работы и конструкция

Принцип работы ворот: створка движется на двух роликовых тележках, установленных на забетонированном швеллере. Для защиты от падения и перекоса служат верхние ролики. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей устанавливается концевой ролик, который заезжает в нижний улавливатель при закрытии ворот. Верхний улавливатель устанавливается для более надёжной фиксации ворот в закрытом состоянии. Полный размер ворот составляет 150% ширины проёма, то есть если проём у нас 4 м, то полная ширина створки ворот будет 6 м и соответственно место для отката должно быть не меньше 6 м. Пожалуй, это главный недостаток такого типа ворот и если не хватает места то стоит рассмотреть другие варианты.

Схема откатных ворот с основными элементами

Проектирование чертежа и схемы

Перед изготовлением ворот необходимо определиться с размерами будущих ворот сделать чертёж с указанием этих размеров. Ворота состоят из силовой рамы и обрешётки (внутреннего каркаса). Рама обычно выполняется из профильной трубы прямоугольного сечения 60*30 мм и толщиной 2 мм, а также можно использовать трубы 60*40 мм или 50*50 мм если нужного размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдёт профильная труба 40*20 или 30*20 в зависимости от того какая имеется в наличии.

Пример схемы соединения деталей ворот:

Схема соединения деталей

Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b²+a² √1800²+1865²=2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют «профнастил». Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м². Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м³ бетона.

Необходимый инструмент

• Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
• Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
• Шуруповёрт или клёпочник.
• Молоток, рулетка, маркер белый.
• Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
• Защита для глаз и рук.

Инструкция по изготовлению и монтажу откатных ворот своими руками

Сначала необходимо нарезать трубы по размерам, данным в чертеже, воспользовавшись болгаркой. Обязательно используйте средства защиты.

Нарезка и раскладкатруб по размеру

Когда закончили нарезку, кладём трубы на горизонтальную поверхность или подставки, как на рисунке выше, чтобы сформировать раму согласно чертежу. Убедившись в правильности раскладки прихватываем сваркой все углы рамы в нескольких точках, затем полностью провариваем стыки. Теперь нужно зашлифовать места сварных швов. Внутреннюю поверхность рамы, там, где будет крепиться каркас необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже когда встанет каркас доступ будет невозможен.

Таким же методом свариваем каркас и тоже зачищаем и загрунтовываем только уже с наружной стороны.

Соединяем раму с каркасом

Сначала определимся как будет зашиваться створка ворот — только с лицевой или с двух сторон. Если только с лицевой, каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной рамы, когда с двух, то посередине. Возьмём вариант с обеих сторон. Отмеряем расстояние и делаем метки внутри рамы где должен находится каркас. Внутрь рамы, лежащей горизонтально, закладываем готовый каркас посередине рамы, регулируя его по меткам подложками из кусочков деревянного бруска. Отрегулировали, проверили, теперь нужно соединить каркас с рамой точками сварки по периметру с шагом около 45–60 см, чтобы не повело раму и каркас. Провариваем участками по 1 см перекрёстно, пока шаг между ними не составит 15–16 см, и только тогда провариваем стыки полностью. Теперь приварим направляющих рельс из комплекта фурнитуры к нижней части рамы. Приваривать будем таким же способом, как и каркас к раме.

Приваривание каркаса к раме

Покраска

Далее необходимо подготовит раму к покраске. Сначала зачищаем все сварочные швы болгаркой до приемлемого вида. Обезжириваем всю раму и грунтуем антикоррозийной грунтовкой. После высыхания слоя грунтовки можно приступать к покраске. Для покраски лучше использовать алкидные эмали, но вполне подойдут и акриловые краски. Окрашивать можно краскопультом, кистью или маленьким валиком. Окраска производится в 2 слоя, нанося последующий слой после высыхания предыдущего.

Окраска готовой рамы

Обшивка

Можно приступать к зашивке полотна ворот. Профильный лист, вырезанный по размеру, крепим при помощи саморезов со сверлом или заклёпок. Сначала фиксируем лист по углам, а затем прикручиваем его по периметру и по внутреннему каркасу с шагом 15–20 см.

Фундамент

Можно приступить к заливке фундамента. Копаем яму длиной не меньше половины проёма ворот, в нашем случае не менее 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 0,7–1 м. Приступаем к подготовке закладной — здесь нет ничего сложного. Вот как выглядит готовая закладная:

Закладная из швеллера с армирующим каркасом

Располагаем закладную в яме и проверяем уровнем чтобы швеллер находился в горизонтальной плоскости и в одном уровне с площадкой двора, так мы обеспечим ровное основание для кареток. Замешиваем бетон бетономешалкой в пропорции: 1 часть цемента, 2,1 песка, 3,9 щебня. Получаемая марка бетона М250. Заливаем полностью яму не забывая часто протыкать бетон куском арматуры или деревянной рейкой для лучшего проникновения и заполнения пустот. Выстаиваться фундамент должен не менее 10 дней, а полный срок высыхания и набора прочности бетоном 28 дней. На следующий день и в последующие 3–4 дня необходимо поливать фундамент водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Монтаж

Фундамент подготовлен — можно приступать к монтажу. На закладной размещаем 2 каретки на максимальном удалении друг от друга. Выставляем ворота на каретках, вставляя их в направляющий рельс. Теперь нужно отрегулировать каретки. Ближняя к проёму ставится так, чтобы ворота при полном открытии не доходили своим краем 15–20 см до каретки. Другая каретка ставится так, чтобы при полном закрытии ворот их край не доходил до каретки 5 см. Проверяем установку уровнем и прихватываем сваркой. Когда проверили что вся конструкция стоит верно завариваем стык каретки и закладной полностью.

Прихватка сваркой кареток на швеллере с установленными воротами

Следующие действия заключаются в крепеже оставшихся деталей. Верхние оградительные ролики крепятся к закладной в столбе, если она предусмотрена, когда нет закладной нужно предварительно закрепить металлическую пластину на анкерные болты, он будет выступать в роли закладной. Верхние ролики обычно приваривают к закладной.

Вариант крепления верхних роликов

Можно сверху трубы 60*30 приварить отрезок трубы 30*20 и к нему приваривать верхние ролики. Таким способом мы получим более надёжное крепление.

На противоположном столбе крепим к закладным отрезок профильной трубы 30*20 длиной равной высоте створки ворот, а непосредственно к трубе верхний и нижний улавливатели. Нижний улавливатель крепим на 5 мм выше чем расположен концевой ролик, чтобы при наезде на улавливатель ворота приподнимались, таким образом, частично снимается нагрузка с кареток.

Крепёж нижнего улавливателя

Верхний улавливатель крепится к трубе на 5–7 см ниже верха ворот для защиты от колебаний при ветре.

Крепление верхнего улавливателя

Далее зажимаем болтами концевой ролик в направляющей, можно его даже подварить для лучшей надёжности, так как гайки со временем отпускаются.

Установка концевого ролика в направляющей

Закрывается направляющая с одной и другой стороны резиновыми заглушками которые идут в комплекте с фурнитурой.

Автоматическое открывание ворот

Для удобства использования можно сделать автоматический привод открывания ворот, в наше время рынок предлагает большой выбор таких приводов, и выбрать что-то для себя с хорошим балансом цена — качество, не составит труда. Доверить установку привода лучше всего специалисту в этом деле, хотя можно и разобраться и самому, так как к приводу идёт подробная инструкция по подключению самого двигателя, датчиков и монтированию зубчатой рейки.

Автоматический привод ворот

Мощность покупаемого привода в зависимости от веса откатных ворот можно посмотреть в таблице:

Таблица: зависимость мощности двигателя от веса ворот

Но всё же лучше покупать привод с запасом мощности.

Готовые откатные ворота с автоматикой:

Готовые откатные ворота с автоматическим приводом

Видео: откатные ворота своими руками

Не секрет что откатные ворота спроектированные и собранные самостоятельно обойдутся гораздо дешевле заказанных в компании по производству и установке таких ворот. Качество исполнения мы контролируем сами, так что можно всё выверить до миллиметров, тем самым изготовив качественный продукт для собственного использования.

Керамические дымоходы: Керамический дымоход — плюсы и минусы, как выбрать и установить

Керамический дымоход — плюсы и минусы, как выбрать и установить

Здесь вы узнаете:

Дымоходы из керамики нашли свою область применения, которая требует не только устойчивость к высоким температурам, но и антикоррозийную устойчивость к химии. Итак, основные сферы использования для:

• Каминов.
• Печей.
• Котлов (уголь, дрова, газ).
• Житкотопливных котлов.

Кроме труб, которые предназначены для вывода газов с температурой свыше 300 градусов, есть еще отдельная группа каналов, где максимальная температура не превышает 200. Это так называемые низкотемпературные котлы, где установка керамики разрешается с температурным порогом не более 200 градусов.

Дымоход из керамики после завершения монтажа

Устройство дымохода из керамики

Керамический дымоход, как было уже сказано, это составная конструкция, которая включает:

• дымоходный канал из керамики;
• слой утеплителя или воздушный зазор;
• наружный слой из керамзитобетона.

Столь серьезная конструкция объясняется рядом факторов. Во-первых, керамическая труба, которая формирует дымоходный канал, очень хрупкая и нуждается в поддержке. Во-вторых, она отличается высокой теплопроводностью, из-за чего ей требуется надежная теплоизоляция.

Сама труба выполнена круглого сечения, длиной от 30 см до 1 м. Ее внутренние стенки гладкие, в то время как на внешних допускаются шероховатости и незначительные дефекты, не влияющие на целостность конструкции. Трубы соединяются посредством замка, который являет собой утонение по внешнему диаметру с одного края и расширение внутреннего с другого. Крайне важно, что они состыковались строго по одной центральной оси.

Внешняя оболочка делаются из керамзитобетона в форме квадрата с радиальной полостью внутри. Высота блока зависит от производителя, равно как и форма внутренней полости. Также предусмотрено либо прямое соприкосновение раздельных частей блока к трубе, либо наличие места для утеплителя, который соединяется посредством металлических перемычек. Они крепятся к внешней оболочке и создают надежную опору для керамической трубы.

В блоках из керамзитобетона обязательным условием является наличие специального отверстия для закладки арматура, позволяющей обеспечить максимальную прочность и устойчивость всей конструкции, что особенно важно в нижней и верхней части дымохода.

Для утепления можно использовать слой базальтовой ваты или же воздушный зазор. Последний применяется в дымоходах с обратной подачей воздуха в изолированную камеру сгорания или в дымоотводных системах с предельной температурой до +450°С. Если температура превышает этот показатель или необходимо обеспечить лучшую теплоизоляцию, используют базальтовую вату, которая продается в виде плотных прессованных плит, вдоль которых делаются борозды, чтобы их можно было свернуть.

Утеплитель следует плотно заложить между керамической трубой и керамзитобетонным блоком. В итоге получится высокопрочный композитный материал с низкой теплопроводностью и идеально гладкими жароустойчивыми стенками канала.

Почему керамика лучше кирпича

Веками дымоход строили из кирпича, оштукатуренного раствором глины. Почему же в последние годы так популярны керамические трубы? Ответ прост: по своим характеристикам керамическая труба для дымохода значительно превосходит кирпич. Керамический дымоход обладает следующими достоинствами:

• Хорошая тяга. В отличие от кирпича, имеющего шероховатую поверхность, керамические трубы изнутри покрыты жаропрочной глазурью. Гладкая поверхность способствует лучшей тяге, поэтому у владельцев печей с керамическим дымоходом не возникает проблем с задымлением дома при топке.
• Прочность. Глазурь обладает низкой водопроницаемостью, поэтому труба не впитывает воду, и весь конденсат, а также влага от осадков стекают в специально предназначенный отстойник. Традиционные кирпичные трубы при оседании влаги на пористой поверхности кирпича впитывают ее, что при низких температурах наружного воздуха приводит к замерзанию воды и растрескиванию кирпича и кладочного раствора.
• Устойчивость к образованию сажи. На гладкой поверхности сажа практически не оседает, и большая часть ее улетает в атмосферу вместе с дымом. На кирпиче образование сажи происходит значительно быстрее, при этом уменьшается просвет и появляется вероятность ее загорания, что грозит пожаром. Даже если сажа оседает на керамических трубах, она легко очищается механическими или химическими методами.
• Пожарная безопасность. Воспламенение сажи в керамической трубе маловероятно, но даже если это случится, пожара не произойдет – внутреннее покрытие трубы обладает для этого необходимой жаропрочностью, а внешние ее стенки практически не нагреваются из-за низкой теплопроводности.
• Устойчивость к химически-агрессивным веществам. В дыме содержатся соединения серы и азота, которые при взаимодействии с водой – конденсатом или осадками – образуют кислоты. Именно из-за них разрушаются кирпичные и металлические дымоходы. Глазированная керамика лишена этого недостатка – она не взаимодействует с кислотами.
• Простота монтажа. Чтобы сложить кирпичный дымоход своими руками, необходимы знания, опыт и время. Трубу из керамики сможет установить каждый, достаточно внимательно изучить инструкцию. Керамика легко обрабатывается, поддается резке, сверлению, шлифовке, она устанавливается с помощью обычного инструмента в течение одного-двух дней.

Не лишены керамические трубы и обязательных требований, которые осложняют их установку – это довольно большой вес по сравнению с трубами из нержавейки и необходимость устройства фундамента. Впрочем, если учесть их гарантийный срок эксплуатации от 30 до 40 лет, эта особенность несущественна.

Достоинства и недостатки керамических дымоходов

Керамические сэндвич-дымоходы привлекают потребителей своей возможностью отвода продуктов горения различной темперы от 200° C до 1000° C. Они подходят к твердо и жидкотопливным котлам и обладают другими положительными свойствами:

• пожаробезопасностью;
• устойчивостью к агрессивным средам;
• газо и водонепроницаемостью;
• достаточной прочностью;
• устойчивостью к температурным перепадам и влажности;
• способностью к механической обработке;
• технологичностью.

В целом, керамические дымоходы универсальны. Но идеальными их не назовешь из-за массивности. Поэтому приходится строить фундамент, что увеличивает финансовые расходы.

И все же керамика и дымоходы из нее остаются самыми лучшими. Это объясняется не только их эстетикой и дизайном. Превосходство здесь очевидно. Секрет состоит в экологичности, безопасности и длительном сроке эксплуатации системы.

Правила выбора параметров дымохода

Труба керамического дымохода изготавливается из отдельных блоков, каковые хорошо подгоняются друг к другу, исходя из этого не появляется утечек дыма. Ее высота рассчитывается заблаговременно, в соответствии с действующим нормативам. Излишняя протяженность дымохода не улучшит тягу, а только создаст сложные аэродинамические завихрения, не содействующие действенной работе газоотводящей системы. Трубу набирают, руководствуясь правилами:

• высота над плоской кровлей 50 см;
• труба, расположенная в 1,5 м от конька, обязана возвышаться над ним на 50 см;
• при расстоянии до трех метров край дымохода не может быть ниже линии конька;
• находясь более чем в 3 м от конька, труба обязана достигать оси в 10 градусах от линии его горизонта;
• диаметр внутреннего керамического канала не может быть меньше, чем у дымоотводящего патрубка;
• высота трубы от линии колосников до наружного края не меньше пяти метров.

Керамический дымоход может употребляться для отведения газов от нескольких устройств, но при любой конфигурации нижний модуль помогает для сбора конденсата. Элементы дымохода подбирают, ориентируясь на тип отопительного устройства: камин, котел либо печь. На величину диаметра трубы воздействует мощность котла и вид топлива. Для подсчета нужной длины керамического дымохода потребуется кровли высоты и значение потолков.

Пошаговая инструкция монтажа керамического дымохода

Составьте предварительный план работ, определитесь с точными местами входа трубы котла, установки ревизий, шибера и т. д. Подготовьте основание под конструкцию, имейте в виду, что вес дымохода в зависимости от производителя и высоты может превышать 800 кг. Хотя размеры блоков всего 40×40 см, это очень большая нагрузка на единицу площади. Основание должно монтироваться с учетом этих моментов, и строго соответствовать требованиям строительных норм и правил. Проверьте комплектность составных элементов, проделайте выходы на чердак и крышу. Подготовьте строительные и измерительные инструменты.

Высота дымохода в частном доме

Важно. Монтировать дымоход следует не менее двух дней. Не потому, что работы сложные и требуют много времени, а потому, что надо дать время для застывания части раствора – нижние блоки должны надежно зафиксироваться. В противном случае возникает вероятность перекосов, а это очень неприятная ситуация.

Установка нижней части дымохода

Шаг 1. Сделайте раствор для соединения бетонных блоков. Пользоваться следует специальными клеевыми составами для керамической плитки, обыкновенный цементно-песчаный раствор не рекомендуется, так как его показатели прочности и адгезии не удовлетворяют требования производителей керамических дымоходов.

Раствора много не надо, рекомендуется готовить не более половины ведра. Вначале в него наливается необходимое согласно инструкции количество воды, а потом добавляется сухой компонент. Мешать легче специальным миксером, он продается в строительных магазинах и используется вместе с обыкновенными ручными дрелями.

Раствор готовят небольшими порциями

Шаг 2. Выложите раствор сплошным слоем на основании, но перед этим нужно разметить габариты блоков. Уложите на него гидроизоляцию, в этих целях лучше использовать традиционный рубероид, под уровень выровняйте основание. Помните, что от этого во многом зависит устойчивость дымохода. Исправить незначительные отклонения от вертикали во время дальнейшей кладки блоков можно, но опытный строитель заметит разность толщины швов.

В месте установки дымохода наносят слой раствора и укладывают обрезанный по размеру рубероид

Шаг 3. При помощи болгарки и диска с алмазным напылением в первом блоке прорежьте отверстие под трубу слива конденсата. Подгоните стандартную керамическую трубу под ваши индивидуальные размеры. Измерьте высоту и отрежьте лишнее. Работать также следует болгаркой с алмазным диском.

В первом блоке прорезают болгаркой отверстия

Шаг 4. Равномерным слоем намажьте клей на первый блок и установите его на предварительно подготовленное основание. Уровнем проконтролируйте положение плоскостей не менее чем в двух направлениях. При необходимости легкими постукиваниями корректируйте блоки.

Ставят блок и проверяют расположение по уровню

Шаг 5. Поставьте на место сборник конденсата. Проверьте, чтобы его плоскость была строго горизонтальной.

Внутрь блока устанавливают сборник конденсата

Практический совет. Не нужно надеяться, что керамические блоки автоматически будут исправлять положение керамических труб и контролировать только их кладку. Опытные мастера всегда проверяют каждый элемент конструкции дымохода, только такая технология дает гарантию качественного выполнения работ по сборке керамического дымохода.

Шаг 6. Предварительно выпилите в блоке отверстие под дверку ревизии. Намажьте раствором по периметру кромки и поставьте на место второй блок. Проверьте его положение при помощи водяного уровня.

Монтируют второй блок с вырезанным отверстием

Шаг 7. На сборник конденсата нанесите по периметру герметик, он продается в комплекте с дымоходом, не боится высокой температуры и воздействия агрессивных химических соединений. Оберните тройник ревизии утеплителем и вставьте его. Для того чтобы отверстие для слива конденсата не засорялось упавшим клеем, временно закройте его куском специального камня. По окончании монтажных работ он убирается, сливное отверстие открывается.

Наносят герметик, сверху крепят тройник с утеплителем

Установите следующий блок с подготовленным отверстием. Далее монтируйте блоки и керамические трубы до тех пор, пока конструкция не достигнет высоты подключения дымохода отопительного котла. Постоянно проверяйте пространственное положение каждого блока, не забывайте смазывать герметиком места стыковки керамических труб, надевайте на них теплозащиту.

Таким же образом устанавливают остальные блоки

Установка тройника под трубу

Тройник под трубу монтируется следующим образом.

Шаг 1. Болгаркой вырежьте в блоках отверстие под фланец. Его размеры такие же, как и для ревизии. Вырезайте осторожно, не допускайте растрескивания блоков. Если появится трещина, то элемент придется выбрасывать и менять новым.

В блоке осторожно вырезают отверстие под фланец

Шаг 2. На клей поставьте блок, установите тройник подключения потребителя. Нанесите слой раствора и поставьте следующий бетонный блок.

Устанавливают тройник и закрывают его следующим блоком

Потом используются только прямые керамические трубы и целые блоки. Работы надо продолжать до тех пор, пока дымоход не выйдет на крышу. Если планируется установка шибера, то следует предварительно сделать в блоке небольшое отверстие.

Блоки и части трубы монтируют до выхода на крышу

Важно. Шибер ставится только на твердотопливных котлах, на газовых монтаж этих устройств категорически запрещен.

Монтаж финальной части керамического дымохода

Финальной частью называется установка элементов, располагающихся над скатом крыши. Они имеют имитацию натурального керамического кирпича. Высота дымохода над крышей зависит от расстояния к коньку, параметры регламентируются строительными нормами и правилами.

Правила монтажа керамического дымохода

Шаг 1. На раствор укладывайте блоки, далее керамические трубы с утеплителями по вышеописанной технологии. Высота одного финального блока составляет 7,5 см. Это объясняется тем, что блоки имитируют кирпич с такими размерами.

На крыше устанавливают блоки, имитирующие кирпичную кладку

Шаг 2. Установите на последний блок металлический лист с проходным отверстием. Крепится он клеем.

На вершине дымохода крепят на клей металлический лист с отверстием

Шаг 3. Прижмите металлический лист покрывной плитой, проверьте ее положение.

После выравнивания листа устанавливают покровную плиту

Шаг 4. В специальные технологические отверстия вставьте металлические шпильки, к ним в дальнейшем будет прикручен зонтик дымохода.

В отверстия на плите вставляют шпильки

Шаг 5. Поставьте финальный кусок керамической трубы и плотно на нее насадите конус.

Завершающий шаг — установка конуса на трубу

Дымовая труба смонтирована, можно заделывать проходку в кровле и герметизировать место выхода. В этих целях рекомендуется использовать мягкие уплотнители на битумной основе. Обращайте внимание на качество и технологию монтажа уплотнителей, в местах примыкания часто появляются протечки.

После установки трубы необходимо тщательно загерметизировать все стыки

Полезные советы по монтажу

Одно из главных правил монтажа керамических дымоотводов: для установки годятся только целые элементы. Наличие сколов, трещин или любых других повреждений недопустимо. Не стоит пытаться заделать испорченное место с помощью герметика или чего-нибудь подобного.

Это опасное решение, поскольку скрытое внутри конструкции повреждение может выйти из строя в любой момент и стать причиной возгорания.

Поэтому каждый элемент нужно проверить во время покупки, а также непосредственно перед установкой. Если обнаружены даже небольшие повреждения, следует сделать замену. Основание под переходник должно быть идеально ровным и горизонтальным.

Чтобы этого добиться, опытные строители используют уровень, а поверхность основания отделывают каким-нибудь ровным материалом, например, плиткой, керамогранитом и т.п.

Обслуживание керамического дымохода необходимо выполнять регулярно два раза в год: осматривать, очищать от сажи и проверять уровень тяги

Обслуживание дымоходов этого типа выполнить не сложно. Нужно проверять наличие тяги, очищать трубы от сажи, контролировать целостность всех элементов конструкции.

Обычно эти операции выполняют дважды в год, но если есть основания сомневаться в нормальном функционировании дымохода, обслуживающие мероприятия можно выполнить и внепланово. Хотя при правильном монтаже проблемы с такими конструкциями практически не возникают.

Обслуживание керамической трубы

Благодаря особенностям керамических труб, их обслуживание значительно упрощается по сравнению с кирпичными. Раз в год необходимо очищать их от сажи механически или с использованием специальных средств. Дважды в год проверяют все стыки на отсутствие трещин, сколов, деформаций и перекосов. При каждой топке необходимо оценивать тягу, при ее нарушении – искать и устранять причину. Также нужно следить за чистотой вентиляционного канала сэндвич-дымоходов и вовремя сливать избыточный конденсат.

Труба керамическая для дымохода – надежный и технологичный способ отвода продуктов горения от печей и любых котлов. Установка такого дымохода обойдется недешево, но длительный срок эксплуатации и отличные показатели безопасности с лихвой оправдают ваши вложения.

Керамическая труба для дымохода — описание и монтаж

Дымоход – важная часть отопительной печи, камина или котла, и к его устройству предъявляются высокие требования. Труба керамическая для дымохода – безопасное и эффективное конструкторское решение этого вопроса, ведь она имеет высокие эксплуатационные характеристики, отвечает всем требованиям безопасности, и при этом проста в установке и обслуживании.

Керамическая труба для дымохода

Почему керамика лучше кирпича?

Веками дымоход строили из кирпича, оштукатуренного раствором глины. Почему же в последние годы так популярны керамические трубы? Ответ прост: по своим характеристикам керамическая труба для дымохода значительно превосходит кирпич. Керамический дымоход обладает следующими достоинствами:

• Хорошая тяга. В отличие от кирпича, имеющего шероховатую поверхность, керамические трубы изнутри покрыты жаропрочной глазурью. Гладкая поверхность способствует лучшей тяге, поэтому у владельцев печей с керамическим дымоходом не возникает проблем с задымлением дома при топке.
• Прочность. Глазурь обладает низкой водопроницаемостью, поэтому труба не впитывает воду, и весь конденсат, а также влага от осадков стекают в специально предназначенный отстойник. Традиционные кирпичные трубы при оседании влаги на пористой поверхности кирпича впитывают ее, что при низких температурах наружного воздуха приводит к замерзанию воды и растрескиванию кирпича и кладочного раствора.
• Устойчивость к образованию сажи. На гладкой поверхности сажа практически не оседает, и большая часть ее улетает в атмосферу вместе с дымом. На кирпиче образование сажи происходит значительно быстрее, при этом уменьшается просвет и появляется вероятность ее загорания, что грозит пожаром. Даже если сажа оседает на керамических трубах, она легко очищается механическими или химическими методами.
• Пожарная безопасность. Воспламенение сажи в керамической трубе маловероятно, но даже если это случится, пожара не произойдет – внутреннее покрытие трубы обладает для этого необходимой жаропрочностью, а внешние ее стенки практически не нагреваются из-за низкой теплопроводности.
• Устойчивость к химически-агрессивным веществам. В дыме содержатся соединения серы и азота, которые при взаимодействии с водой – конденсатом или осадками – образуют кислоты. Именно из-за них разрушаются кирпичные и металлические дымоходы. Глазированная керамика лишена этого недостатка – она не взаимодействует с кислотами.
• Простота монтажа. Чтобы сложить кирпичный дымоход своими руками, необходимы знания, опыт и время. Трубу из керамики сможет установить каждый, достаточно внимательно изучить инструкцию. Керамика легко обрабатывается, поддается резке, сверлению, шлифовке, она устанавливается с помощью обычного инструмента в течение одного-двух дней.

Не лишены керамические трубы и обязательных требований, которые осложняют их установку – это довольно большой вес по сравнению с трубами из нержавейки и необходимость устройства фундамента. Впрочем, если учесть их гарантийный срок эксплуатации от 30 до 40 лет, эта особенность несущественна.

Устройство керамического сэндвич-дымохода

Трубы керамические для дымохода, как правило, устанавливают в короб из керамических или бетонных блоков, заполняя промежуток между ними утеплителем на минеральной основе. Такая конструкция за многослойность называется сэндвич-трубой и позволяет решить сразу несколько задач:

• Теплоизоляция трубы уменьшает перепад температуры между ее внешней и внутренней поверхностью, что уменьшает образование конденсата. Как следствие, улучшается тяга, снижается образование сажи и вредных дымовых кислот.
• В местах прохода трубы через перекрытия и кровлю за счет теплоизоляции выполняются требования пожарной безопасности. Сам дымоход при этом не нагревается с внешней стороны до опасных температур, что важно при его проходе через жилые верхние этажи дома.
• Внешний вид такого дымохода привлекателен и при минимальной отделке не нарушит гармонии в интерьере.

Устройство керамического сэндвич-дымохода

Требования к установке

Керамические дымоходы выпускают в виде готовых сборных элементов, которые подбираются в зависимости от вида отопительного прибора – печь, камин или котел – и имеют различные условия эксплуатации. Поэтому при покупке трубы керамической для дымохода обязательно сообщите экспертам-продавцам тип вашего отопительного прибора, топливо, которое вы используете и рекомендуемый производителем котла диаметр трубы. Также вам понадобится план дома и его геометрические размеры: высота потолков, высота и форма кровли и место выхода трубы через крышу. Все эти сведения важны для правильного подбора высоты трубы и ее типа.

Устройство дымохода с керамической трубой

Дымоход может быть установлен как внутри здания, так и снаружи, у одной из его стен – это удобно при выносе котельной в отдельное помещение. Керамические трубы и дымоходы необходимо устанавливать на фундамент, так как обычные перекрытия могут не выдержать их веса. Фундамент заливают обычным способом из бетона марки М250 и выше, выдерживают до созревания бетона. Основание под дымоход должно быть ровным и не иметь уклона. Поверх фундамента укладывают двойную рулонную гидроизоляцию – это обязательное условие, предохраняющее стенки сэндвич-дымохода от контакта с влагой от грунта и фундамента.

Установка дымохода

Этапы монтажа керамического дымохода показаны на рисунке.

Этпы монтажа керамического дымохода из готовых элементов

Монтаж кермического дымохода — пошаговое видео

В зависимости от количества и размещения отопительных приборов в один дымоход могут отводиться дымовые каналы от нескольких потребителей, поэтому его форма может быть различной. Но нижним элементом в любом случае будет модуль, предназначенный для сбора конденсата и вентиляционная решетка. Кроме того, необходимо предусмотреть тройники для подключения дымовых каналов и для установки прочистной дверцы.

Элементы керамического сэндвич-дымохода

Труба, проходящая через отапливаемые помещения в доме с постоянным отоплением, может не утепляться. Но в местах прохода через перекрытия и на неотапливаемых чердаках устройство сэндвич-дымохода обязательно. Неизолированная труба керамическая для дымохода должна находиться не ближе 0,6 метра от любых сгораемых конструкций – этим требованием пожарной безопасности пренебрегать нельзя!

Часть трубы, находящаяся над поверхностью кровли, также должна иметь определенную высоту, которая зависит от ее расстояния до конька крыши. Многие совершают ошибку, думая, что чем выше труба, тем лучше тяга. На самом деле, тяга в дымоходе – это сложный аэродинамический процесс, для расчета которого необходимы специальные знания. Гораздо проще воспользоваться простой схемой, представленной на рисунке.

Установка трубы на крыше

Верх трубы обязательно венчает оголовок, препятствующий попаданию в нее осадков и посторонних предметов. Его форма также важна – он участвует в аэродинамике отвода газов, поэтому не стоит цеплять на трубу первую попавшуюся конструкцию, лучше приобрести специально предназначенный для этого конус.

Все элементы дымохода крепят на специальный кислотостойкий раствор. Его готовят строго по инструкции из сухой смеси и воды. Ни в коем случае нельзя разбавлять уже готовый и начинающий твердеть раствор водой! Смесь наносят мастерком или из строительного пистолета на все швы между элементами дымохода и тщательно затирают чуть влажной губкой изнутри, чтобы удалить излишки раствора.

Крепление керамической трубы на жаропрочный состав

Как обложить кирпичом керамическую трубу для дымохода

При необходимости сделать отверстия для отвода труб блоки можно распилить болгаркой.

Подгонка блоков дымохода к размерам кирпича

Нельзя устанавливать стыки элементов в местах прохода через перекрытия. Именно поэтому так важно изначально иметь план дома, чтобы подобрать подходящие размеры и последовательность элементов. Если труба устанавливается отдельно, без сэндвич-короба, ее необходимо крепить к жестким конструкциям хомутами через 1-1,2 метра, а над поверхностью крыши – с помощью растяжек из проволоки или шпилек.

Крепление дымохода на шпильки к стропилам

Обслуживание керамической трубы

Благодаря особенностям керамических труб, их обслуживание значительно упрощается по сравнению с кирпичными. Раз в год необходимо очищать их от сажи механически или с использованием специальных средств. Дважды в год проверяют все стыки на отсутствие трещин, сколов, деформаций и перекосов. При каждой топке необходимо оценивать тягу, при ее нарушении – искать и устранять причину. Также нужно следить за чистотой вентиляционного канала сэндвич-дымоходов и вовремя сливать избыточный конденсат.

Труба керамическая для дымохода – надежный и технологичный способ отвода продуктов горения от печей и любых котлов. Установка такого дымохода обойдется недешево, но длительный срок эксплуатации и отличные показатели безопасности с лихвой оправдают ваши вложения.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

отличия от зарубежных аналогов, описание конструкции

Сейчас уже нет смысла убеждать владельцев домов в неэффективности и опасности кирпичных дымоходов. Ведь давно уже ясно, что даже существующие системы необходимо гильзовать или менять на что-то современное. Одним из ярких представителей в этой категории являются металлический и керамический дымоходы в виде составных или модульных конструкций.

Стальные трубы, в числе которых и двустенные с утеплением известны современному потребителю, а вот керамические дымоходы – новинка для большинства. До недавних пор керамика была одной из визитных карточек элитных домов, но в последнее время набирает популярность и среди простых людей, что можно назвать довольно странным явлением. Судите сами – у нее довольно доступная цена, при этом преимуществ больше чем у кирпича.

Мало кто в курсе, но обустройство дымоходов посредством полых стержней из шамота стали еще французские строители в начале 80-х гг. Спустя несколько лет, эта технология стала популярна во всем западном мире. К российским потребителям она пришла лишь в конце 90-х гг.

Устройство

Керамический дымоход, как было уже сказано, это составная конструкция, которая включает:

• дымоходный канал из керамики;
• слой утеплителя или воздушный зазор;
• наружный слой из керамзитобетона.

Столь серьезная конструкция объясняется рядом факторов. Во-первых, керамическая труба, которая формирует дымоходный канал, очень хрупкая и нуждается в поддержке. Во-вторых, она отличается высокой теплопроводностью, из-за чего ей требуется надежная теплоизоляция.

Сама труба выполнена круглого сечения, длиной от 30 см до 1 м. Ее внутренние стенки гладкие, в то время как на внешних допускаются шероховатости и незначительные дефекты, не влияющие на целостность конструкции. Трубы соединяются посредством замка, который являет собой утонение по внешнему диаметру с одного края и расширение внутреннего с другого. Крайне важно, что они состыковались строго по одной центральной оси.

Внешняя оболочка делаются из керамзитобетона в форме квадрата с радиальной полостью внутри. Высота блока зависит от производителя, равно как и форма внутренней полости. Также предусмотрено либо прямое соприкосновение раздельных частей блока к трубе, либо наличие места для утеплителя, который соединяется посредством металлических перемычек. Они крепятся к внешней оболочке и создают надежную опору для керамической трубы.

В блоках из керамзитобетона обязательным условием является наличие специального отверстия для закладки арматура, позволяющей обеспечить максимальную прочность и устойчивость всей конструкции, что особенно важно в нижней и верхней части дымохода.

Для утепления можно использовать слой базальтовой ваты или же воздушный зазор. Последний применяется в дымоходах с обратной подачей воздуха в изолированную камеру сгорания или в дымоотводных системах с предельной температурой до +450°С. Если температура превышает этот показатель или необходимо обеспечить лучшую теплоизоляцию, используют базальтовую вату, которая продается в виде плотных прессованных плит, вдоль которых делаются борозды, чтобы их можно было свернуть.

Утеплитель следует плотно заложить между керамической трубой и керамзитобетонным блоком. В итоге получится высокопрочный композитный материал с низкой теплопроводностью и идеально гладкими жароустойчивыми стенками канала.

Плюсы и минусы

В керамическом дымоходе основная нагрузка приходится на трубу. Но благодаря достижениям науки, которые позволили значительно повысить свойства керамики, такие дымоходы стали весьма популярными, и активно используются с твердотопливными, газовыми, конденсационными котлами, котлами с закрытой камерой сгорания и на жидком топливе. Среди их преимуществ стоит выделить следующее:

• аккумулирование тепла и большая теплоемкость;
• высокая прочность и устойчивость к вибрации;
• широкий спектр допустимых температур – от 350 до 1400°С;
• качественная звукоизоляция;
• не подвержен воздействию открытого огня и не представляет опасности при возгорании золы;
• выдерживает перепады температур без вреда для себя;
• не подвержен коррозии и воздействию кислот;
• гладкая внутренняя поверхность;
• длительный срок эксплуатации.

Но минусы тоже есть:

• материал впитывает влагу;
• большая масса конструкции;
• необходимо время для прогрева;
• для возведения такого дымохода нужно обладать соответствующими навыками, а потому без привлечения специалистов не обойтись.

В остальном же, керамический дымоход в разы лучше кирпичного и при этом ни в чем не уступает металлическому. Но стоит отметить, что у них разнятся преимущества. Керамика больше подойдет для бань и каминов, и для подключения к твердотопливным котлам.

Использование керамических дымоходов для бань и каминов

Для бань и каминов керамические дымоходы прежде всего нужны для удобной эксплуатации и обеспечение эстетичности. Стоит понимать, что из-за современных сверхмощных котлов существенная инерционность теплоемкой керамики может стать критичной для их совместного использования. Но в бане это будет плюсом, равно как и в каминах, поскольку в них не нужно мгновенно переходить на рабочий режим.

При установке в бане, керамический дымоход необходимо защитить от повышенной влажности, поскольку облегченный бетон со временем впитывает влагу, и тем самым снижаются теплоизоляционные свойства у него и базальтовой ваты.

Что же касается каминов, то в них по определение должны быть вертикальные дымоходы, которые можно спрятать в стене. Потому керамический вариант тут будет как нельзя кстати.

Керамические дымоходы российского производства

Как выше было сказано, дымоход – это ключевая деталь практически всех отопительных устройств и того, как он правильно установлен, зависит работа тепловой системы. Если допустить ошибку при монтаже, то велика вероятность разрушение самого дымохода и задымление помещений. Такими вещами часто страдают российские дымоходы, но причина кроется не в их плохом качестве, а в неправильно составленных инструкциях.

Зачастую инструкции, которые сопровождают керамические дымоходы российского производства, являют собой несколько мятый листиков на нескольких языках, где написаны основные детали. В то же время, их иностранные коллеги более подробно все описывают, так, монтаж их дымоходов происходит намного проще, нежели российских. Но несмотря на это, большинство дымоходов от отечественных компаний приспособлены для работы с различными типами отопительных систем, и рассчитаны на работу в самых жестких условиях.

Российские керамические дымоходы чаще всего делят на два типа:

• «дымоход в три слоя», который отличается наличие керамических компонентов среди керамзитной части. Среди его достоинств стоит выделить термостойкость, сажеустойчивость, большой выбор диаметров и простоту в монтаже. Из недостатков можно отметить лишь большой вес;
• шахтовые керамические трубы, которые могут работать практически со всеми видами топлива, но для их монтажа необходимо привлечение специалиста.

Самой популярной среди наших сограждан является система «дымоход в три слоя» ввиду экстремальных условий на большей части территории страны, когда летом может быть +40°С, и зимой -40°С.

Стоит отметить, что если не все, то большинство российских производителей керамических дымоходом изготавливают лишь два их компонента: внешнюю несущую часть и теплоизолятор. Внутренняя труба импортного производства, например, Вольфсхойер. Однако, будем смотреть в будущее с оптимизмом и надеяться, что в скором времени на рынке будут появляться керамические дымоходные системы полностью изготавливаемые в России.

Примерно похожим образом происходил выход отечественных производителей на рынок в сегменте дымоходов из нержавеющей стали. Так, например, компания РОССТин — отечественный производитель нержавеющих дымоходов — стала одним из первых производств, где все модули и их части изготовлены в России. Хотя еще 10 лет назад утеплитель, отдельные комплектующие и даже трубные заготовки импортировались.

Но пожалуй, основным преимуществом отечественных керамических дымоходов считается более низкая, по сравнению с зарубежными изделиями, цена. При этом по качеству (за исключением подробной инструкции) они ничуть не хуже. А столь демократичная стоимость обеспечивается благодаря отсутствию затрат на раскрутку бренда, минимальными затратами на логистику и доставку товара покупателю.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Керамические дымоходы — преимущества и недостатки

Керамические дымоходы одни из самых надежных систем дымоудаления, имеющих ряд преимуществ перед стальными. Основным преимуществом систем дымоотведения из керамики считаются высокая устойчивость к воздействию кислот и температур, надежность и долгий срок эксплуатации.

В настоящее время ведущим производителем дымоходов, в том числе керамических, представленных на рынке России является Немецкая компания Schiedel (Шидель).

Применение керамических дымоходов Schiedel

Керамические трубы для дымоходов Шидель универсальны, используются для дымоудаления как в бытовых так и промышленных системах отопления работающих не различных видах топлива: твердом, жидком или на газе.

Дымоходы Schiedel используются для дымоотведения при использовании:

• Банных и отопительных печей и каминов;
• Твердотопливных котлов отопления работающих на дровах, угле, пеллетах;
• Жидкотопливных котлов, использующих в качестве топлива солярку, сжиженный газ и другие виды жидкого топлива.
• Различных видах газового отопительного оборудования с открытой или закрытой камерой сгорания.

Компания Schiedel представляет керамические дымоходы в двух системах:

Schiedel UNI

Schiedel KERASTAR

• Schiedel UNI — трехконтурная модульная система состоящая из внутренней оболочки – керамической трубы, наружной – керамзитобетонного блока, пространство между которыми заполнено теплоизолирующим, пожаробезопастным базальтовым волокном.
• Schiedel KERASTAR — двухконтурная модульная дымоходная система, элементы которой состоят из двух труб, внешней из нержавеющей стали, и внутренней керамической – дымоходная керамика в стальной оболочке.

Виды керамических дымоходов Schiedel UNI

Для использования в бытовых и промышленных условиях компания Шидель производит одноходовые и двухходовые керамические системы UNI с вентиляционным каналом или без него.

Одноходовые без вентиляции

Одноходовые с вентиляцией

Двухходовые без вентиляции

Двухходовые с вентиляцией

Двухходовые дымоходы позволят использовать в конструкции дымохода сразу две трубы. Это дает возможность подключить к системе дымоотведения до восьми отопительных приборов, например использовать для коллективного отопления много квартирного дома.

Одноходовые и двухходовые керамические системы UNI с вентиляционным каналом, который расположен внутри керамзитобетонного блока, используются для подачи воздуха в камеру сгорания с улицы, благодаря чему обеспечивается наличие необходимого объема кислорода для сгорания топлива, и вентиляции помещения.

Одноходовые дымоходы Шидель с трубой небольшого диаметра имеют небольшой вес, не требуют наличия специального фундамента под дымоход, и могут использоваться для внутреннего монтажа в деревянном доме. В этом случае достаточно будет подготовить монтажную площадку под основание дымохода. Двухходовой керамический дымоход Шидель УНИ имеет значительную массу, и для его монтажа потребуется в качестве основания фундамент.

Так же важным параметром является диаметр дымохода – точнее диаметр внутреннего сечения дымоходной керамической трубы. Шидель выпускает керамические трубы для дымохода диаметром от 140 до 300 мм, длиной 330 мм.

Дымоходы Шидель УНИ предлагаются потребителю в комплекте, в котором имеются основание дымохода, комплекта труб с керамзитобетонными блоками необходимой длины, и завершающего верхнего комплекта элементов дымохода.

Керамический дымоход или стальной? Какой выбрать?

Преимущества дымохода из керамики.

Керамический дымоход значительно надежней дымохода из нержавеющей стали. В процессе дымоудаления на внутренней поверхности трубы оседает конденсат и сажа, из которых при высокой температуре отходящих газов образуется кислота. Дымоход из керамических труб стоек к воздействию кислоты, когда стальной дымоход под воздействием кислот подвержен коррозии и менее долговечен.

Срок эксплуатации керамического дымохода Schiedel UNI  больше стального. Шидель на дымоходы Schiedel UNI дает гарантию 30 лет, но реальный срок службы гораздо выше. Срок службы дымоходов из качественной нержавеющей стали обычно составляет 15 – 20 лет при бережной эксплуатации.

Недостатки керамического дымохода.

Основными недостатками керамических дымоходов является сложность монтажа. Для монтаж керамического дымохода необходима ровная площадка, а при весе конструкции дымохода свыше 400 кг. требуется фундамент. Монтаж дымохода из керамических труб занимает больше времени, обычно 2-3 дня, когда стальной дымоход аналогичной высоты обычно возводиться за день.

Смонтированный дымоход из керамических труб невозможно разобрать и перенести в другое место, когда стальной дымоход можно аккуратно разобрать и  смонтировать в другом месте.

Цена качественного дымохода из нержавеющей стали практически сопоставима с ценой керамического. И даже если на керамический дымоход цена незначительно выше чем на стальной, учитывая высокую степень надежности и более долгий срок службы системы дымоотведения из керамических труб, потребители выбирают дымоход из керамики.

Керамические дымоходы: установка, преимущества и недостатки

Классические дымоходы постепенно теряют свою популярность и отходят на второй план, их место по праву занимают керамические дымоходы, отлично сочетающее в себе все основные преимущества и возможности всех каналов. Особое внимание уделяют керамическим дымоходам при необходимости выведения газов высоких температур, к примеру, для классических твердотопливных котлов. Далее разберем подробно не только особенности установки, но и значимые положительные стороны дыма отводящих устройств.

Применение керамических дымоходов

Дымоходы из керамики нашли свою область применения, которая требует не только устойчивость к высоким температурам, но и антикоррозийную устойчивость к химии. Итак, основные сферы использования для:

• Каминов.
• Печей.
• Котлов (уголь, дрова, газ).
• Житкотопливных котлов.

Кроме труб, которые предназначены для вывода газов с температурой свыше 300 градусов, есть еще отдельная группа каналов, где максимальная температура не превышает 200. Это так называемые низкотемпературные котлы, где установка керамики разрешается с температурным порогом не более 200 градусов.

Дымоход из керамики после завершения монтажа

Преимущества и недостатки

Изготавливается керамический дымоход из специально обработанной глины, так называемой огнеупорной. Она отвечает следующим характеристикам. Итак, положительные стороны:

• Устойчивая к перепаду и высоким температурам.
• Низкая подверженность коррозии.
• Прочные, плотность такова, что просто не позволяет отработанным газам, даже спустя некоторое время после работы, попадать в помещение.
• Теплопроводность.
• Крайне низкий порог образования наростов и залежей сажи и копоти, благодаря чему требуется меньше внимания уделять чистке каналов.
• Легкость в установке.
• Высокая износостойкость.

Что касается негативных сторон, то можно упомянуть только о трех факторах:

1. Безусловно, это стоимость.
2. Довольно большой вес керамических дымоходов, что соответственно потребует надежного фундамента.
3. Монтаж осуществляется только вертикально.

Требования к дымоходам из керамики

Керамическая труба для дымохода должна обязательно отвечать определенным правилам эксплуатации, которые прописаны в строительных нормах по использованию подобного материала. Внимание на эти правила и нормы нужно обращать в обязательном порядке, в противном случае, из-за не соблюдения определенных моментов, может быть нарушена система работы и оттока газов, что приведет к разрушению швов и попаданию отработанных газов в помещение. Чем подобные проблемы грозят, все прекрасно понимают. Поэтому перечисляем основные требования для блоков из керамзитобетона:

• Должны обязательно возвышать над крышей (плоской) не менее чем на 1, 20 — 1,25 см.
• Возвышение над парапетом, коньком, не менее 50 см.
• Запрещается устанавливать трубу ниже отметки конька.
• Запрещается ставить ниже конька и под углом более 10 градусов.
• Минимальная высота, рассчитываемая для подобной трубы должна соответствовать 5 метрам, в расчет берется отрезок от колосников и до оголовка.

Кроме того, не стоит забывать о самом важном правиле, прописанном в СНиПах. А именно, диаметре, сечение самой трубы не может быть больше или меньше выхода патрубка.

Область применения и схемы установки керамических дымоходов

Особенности монтажа

Монтаж керамического дымохода подразумевает несколько важных особенностей. Итак, имейте виду, что потребуется подготовить надежное основание. «Подушка» должна быть идеально горизонтальной и ровной, без наклона и прочего.

Далее, основной план работы:

1. На готовую «подушку» выкладывается раствор в нужном количестве, в каждом отдельном случае рассчитывайте самостоятельно из расчета веса конструкции и диаметра дымохода. Итак, на раствор устанавливается модуль, который может совмещать в себе не только патрубок подключения к котлу, но и специальный приемник конденсата. Кстати, не забудьте установить люк для профилактической чистки с «выгребной ямой».
2. Готовим специальный раствор, на который будет «садиться» дымоход. Учитывайте, что он должен быть обязательно устойчивым к кислотам. Разводить раствор необходимо из рекомендаций производителя, но зачастую ориентируйтесь на подобный расчет: 1 часть воды на 7 частей порошка. Кроме того, запомните, что замешивание нужно производить при температуре не ниже 17-20 градусов, использовать же раствор нужно за 1,5 часа.
3. Установите модуль-тройник, обязательно промажьте место раствором.
4. Устанавливайте остальные отрезки трубы, но не забывайте вдоволь класть раствор и разравнивать его после усадки. Кстати, обязательно удаляйте излишки смеси с внутренних стенок.

Собранный дымоход из керамики

Важный совет, не размещайте места стыков двух разных отрезков в местах перекрытий. Как видим, особенности керамической трубы вполне допустимые и для возведения подобной конструкции самостоятельно. Важно обращать внимание на правила и рекомендации, приведенные выше.

Керамические дымоходы для каминов и печей: монтаж

Дымоходы из керамики все чаще можно встретить в новых домах и коттеджах. Это новомодная тенденция обусловлена стремлением индивидуального застройщика получить качественный дымоход для использования с любыми энергоносителями.

Керамический дымоход

Керамические дымоходы для печей хорошо зарекомендовали себя при работе не только с дровами, но и с углем, газом и жидким топливом. Используя такие керамические дымоходы для каминов, вы получите качественный и долговечный элемент тепловой системы.

Производители гарантируют, что керамические дымоходы могут прекрасно эксплуатироваться более 50 лет (см. Керамические трубы для дымоходов).

Конструкция

Керамический дымоход представляет собой трехслойную конструкцию. Керамическая труба монтируется из отдельных элементов круглого сечения внутри керамзитобетонных полых блоков. Наружные блоки имеют квадратное сечение.

В наружных блоках предусмотрены отверстия для прокладки усиливающей арматуры. Блоки наружных секций скрепляются обычным строительным раствором.

Пространство между наружной и внутренней секцией заполнено специальной огнеупорной изоляцией. Обычно применяется изоляция на основе базальта.

• Дымоходы для каминов керамические, в отличие от металлических аналогов, можно применять только в том случае, когда расположение камина не предполагает наличия над собой несущих балок.
• Дымоходы для печей керамические можно монтировать как внутри здания, так и снаружи. Высота дымохода не должна быть меньше 4-х метров.

Преимущества и недостатки

Как и любой другой элемент строительной конструкции, керамические дымоходы имеют свои плюсы и минусы.

Минусы:

• Прежде всего, это большой вес, керамический дымоход существенно тяжелее металлического  (см. Дымоходы из оцинкованной стали).
• Возможность использования только вертикального дымового канала.
• Высокая стоимость.
• Сложность монтажа.

Плюсы:

• Возможность использования с любым видом топлива.
• Большой срок эксплуатации.
• Быстрый прогрев и продолжительное удержание тепла.
• Устойчивость к коррозии.
• Трехслойная конструкция, которой отличаются дымоходы из керамики, обеспечивает отличную пожаробезопасность.
• Высокая степень огнеупорности.
• Обеспечение отличной тяги (400 градусов).

Монтируем дымоход своими руками

Устанавливать дымоходы из керамики непросто. Чтобы облегчить вам задачу, проиллюстрируем весь цикл с необходимыми пояснениями.

Подготовка материалов и инструмента

Все компоненты дымохода у нас есть, позаботимся о материалах и инструменте. Чтобы установить керамический дымоход, потребуется:

Материалы:

• Арматура. Диаметр должен соответствовать диаметру арматурных отверстий наружных блоков. При этом в отверстие должно свободно входить два прута и оставаться зазор для раствора.
• Цемент и песок для раствора.
• Вяжущее вещество. Приобретается в строительных магазинах. Им вы будете герметизировать и связывать отдельные шамотные элементы. Выберите такое вещество, которое хорошо герметизирует и в то же время не боится высокой температуры. В специализированных магазинах вам посоветуют требуемую марку.

Инструмент:

• Корыто для раствора.
• Мастерок.
• Болгарка.
• Резиновый молоток.
• Строительный уровень.

Приступаем к монтажу

• Подготовим арматуру. Нарежем ее на прутки длиной 1,5 м. Так с ней будет удобней работать.
• Под печной трубой должен быть заложен качественный фундамент. В случае установки печной трубы на потолочное перекрытие или другую строительную конструкцию, необходимо выполнить расчет ее несущей способности.
• Укладываем слой гидроизоляции. Для этого используем рубероид.

  Этап 1

• Фундаментный блок укладывается на конструкцию черного пола перед началом сборки печной трубы. Между блоком и стеной обязательна установка гидроизоляции.

  Этап 2

• Альтернативным решением установки печной трубы является применение печной несущей трубы и печного вентиляционного канала. Он укладывается на несущий блок, который предварительно заполнен сухой бетонной смесью.
• Устанавливаем блоки на раствор. Выравниваем с помощью уровня. При необходимости подбиваем резиновым молотком.

  Этап 3

• Емкость для сбора конденсата обычно поставляется в комплекте с трубкой отвода конденсата и устанавливается в фундаментный блок. Следите за герметичностью соединения.

  Этап 4

• В двух корпусных печных блоках с помощью болгарки вырезается отверстие шириной 210 мм для установки комплекта дверец печной трубы.
• Печной вкладыш с контрольно-выборочным отверстием предназначен для выбора сажи из дымохода, работающего на твердом топливе. При остальных видах топлива он служит в качестве контрольного отверстия. Он прикрепляется к емкости для сбора конденсата с помощью специального связующего материала.

  Этап 5

  Этап 6

• Арматура проложена по всей высоте печной трубы. С помощью воронки заливаем вставленную арматуру жидким бетоном. Отдельные прутья длиной 1,5 метра перекрываются друг другом на 10 — 15 см.

  Этап 7

  Этап 8

  Этап 9

• Устанавливаем переходник соответствующего диаметра. Размер его зависит от диаметра монтируемого дымохода. Однако его использование необязательно, если вы закупите комплектный цоколь печной трубы.

  Этап 10

• Комплект дверец крепится с помощью дюбелей и саморезов. Монтаж производится уже после оштукатуривания печной трубы.

  Этап 11

• Вкладыш печной трубы (тройник) предназначен для соединения дымохода с обогревательными приборами. С помощью связующего материала он прикрепляется к переходнику плюс или минус. В случае если дымоход требуется установить выше, необходимо установить такое количество фундаментных блоков, чтобы тройник оказался на нужной вам высоте.

Этап 12

• Сплошная изоляция укладывается на тройник так, чтобы вырезы отвода для печной трубы верхней и нижней изоляции состыковывались плотно, без зазоров.

  Этап 13

• Устанавливаем на вкладыш изоляционное кольцо.

  Этап 14

• Фасонный блок печной трубы с вырезом устанавливается на верхнюю часть блока, на который предварительно был нанесен цементный раствор.

  Этап 15

• Вставляем в дымоходную часть блоков изоляцию, которую можно закрепить с помощью жестяных угольников так, как указано на рисунке.

  Этап 16

• Следом устанавливаем шамотный вкладыш печной трубы. Шамотные вкладыши скрепляются и герметизируются с помощью специального вяжущего материала. Вяжущий материал равномерно наносится на торцы шамотных вкладышей.

  Этап 17

• Поверх шамотных вкладышей устанавливается теплоизоляция.
  

  Внимание — изоляция должна быть предназначена специально для печных труб и выдерживать высокую температуру.

  Этап 18

• Через каждый метр не забываем устанавливать изоляционное кольцо. Изоляционное кольцо предназначено для центрирования расстояния печного канала со стенками печной трубы.

  Этап 19

• Проход через горизонтальные строительные конструкции всегда должен выполняться так, чтобы допускал вертикальное расширение стенки печной трубы. Отверстия в потолке или в крыше всегда должно быть больше трубы минимум на 40 мм.

  Этап 20

• Зазор между стенкой печной трубы и перекрытием обязательно заполняется теплоизолирующим материалом. При этом не следует забивать в отверстия теплоизоляционный материал очень сильно. Ведь при работе дымохода он будет расширяться. Поэтому зазор нельзя заливать бетоном или иным способом связывать со стенкой печной трубы.

  Этап 21

• При проходе через деревянные конструкции обязательно соблюдение всех правил. Расстояние между трубой и деревянными конструкциями должно быть не менее 50 мм, а образовавшееся пространство должно быть заполнено негорючим минеральным материалом.

  Этап 22

• Устанавливаем промежуточный венец для обмуровки печной трубы. Продолжаем укладывать блоки. Не забываем про арматуру. Весь монтаж проводится точно так же, как и внутри здания.

  Этап 23

• Обкладываем кирпичной кладкой печную трубу. Это декоративный слой. Обмуровка выходящей за крышу части печной трубы производится на промежуточном венце. Кладка должна совпадать с краями промежуточного венца.

  Этап 24

• Для обеспечения устойчивости расположенной над крышей части блоки необходимо армировать прутьями, установленными в арматурные отверстия блоков по всей высоте печной трубы.
• Таким образом, арматура проложена по всей высоте вашей трубы. Как и ранее, арматура заливается жидким бетоном. Напомним, все отдельные прутья должны перекрываться друг другом на 10 — 15 см.

  Этап 25

• Устанавливаем кроющий щит. Он укладывается на строительном растворе на последний блок стенки печной трубы.

  Этап 26

• Расширительная манжета предназначена для расширения газоотводящего канала дымовой трубы. Манжета крепится к кроющему щиту на саморезах. Для обеспечения герметизации на стык манжеты со щитом наносим слой вяжущего вещества.

  Этап 27

• На расширительную манжету печной трубы устанавливаем дымовой зонт, который препятствует попаданию осадков в канал печной трубы и оказывает благоприятное действие на тягу.

  Этап 28

• Еще одним способом отделки части печной трубы, расположенной над крышей, является покрытие ее тонким слоем фасадной штукатурки. В этом случае вам не потребуется устанавливать промежуточный венец.

  Этап 29

• Обязательно после первого слоя клеевого состава уложите сверху него армирующий слой сетки из стекловолокна. После чего можно заштукатурить трубу.

  Этап 30

  Этап 31

  Этап 32

Наш совет: При укладке внутреннего канала внимательно проверяйте керамические блоки для дымохода на предмет трещин. Если трещина обнаружена, такой элемент нельзя устанавливать. Даже если вы загерметизируете его с помощью специального герметика, во время работы дымохода из-за расширения, связанного с нагревом, трещина будет только увеличиваться. Как итог, вам придется перекладывать весь дымоход.

Монтируя дымоходы из керамики, будьте предельно внимательны и аккуратны!

Планируя смонтировать керамический дымоход для камина или для другого теплового оборудования, важно понимать всю сложность и ответственность данного монтажа.

Наш совет: обратитесь к специалистам, для которых подобный монтаж не является новинкой. По ценовому диапазону монтаж такого дымохода сопоставим с монтажом кирпичного. Но, в отличие от металлического дымохода, при возможных неполадках переделка будет стоить слишком дорого.

При использовании данных рекомендаций керамические дымоходы для каминов принесут в ваше жилье уют и комфорт.

Керамические дымоходы: установка, преимущества и недостатки

Краткое содержание

Керамические дымоходы обладают многими преимуществами, что позволяет использовать их для отвода продуктов горения из отопительной системы частного дома или дачи. Монтаж конструкции из керамики происходит достаточно просто и под силу даже непрофессионалу.

Где используется такой дымоотвод?

Керамика – достаточно качественный материал для дымохода, поэтому ее можно использовать для следующих типов котлов:

Перепад температур при нормальном режиме эксплуатации дымоходов

• на твердом топливе – дрова, уголь, кокс, паллеты;
• для каминов и печей;
• на жидком топливе;
• для газовых котлов.

При выборе трубы дымохода из керамики нужно обращать внимание на то, в каком температурном режиме она может работать. Существуют модели, которые предназначены для отопительных систем с низкотемпературными котлами, где температура продуктов горения составляет меньше 200°С.

Преимущества и недостатки дымоотвода из керамики

Керамические дымоходы обладают большим количеством качеств, которые выгодно выделяют их среди другой аналогичной продукции на рынке:

• подходят для разных типов отопительных систем;
• могут эффективно работать под влиянием высоких температур;
• труба из керамики устойчива к коррозии;
• производить монтаж данной системы достаточно просто, потому что данный материал хорошо поддается обработке. При необходимости его можно пилить, сверлить, шлифовать;
• устойчивы к соединениям фтора;

Вихревые потоки в круглой керамической трубе и кирпичном дымоходе

Инструкция по монтажу керамического дымохода

• не разрушаются после воспламенения сажи в трубопроводе для отвода продуктов горения;
• керамическая труба может аккумулировать тепло, что дает возможность использовать ее как дополнительный источник для отопления дома;
• данный материал не пропускает влаги и атмосферных осадков внутрь отопительной системы;
• высокая плотность стенок трубопровода исключает попадание угарного газа в помещение;
  керамическая труба имеет достаточно гладкую поверхность, что позволят газам беспрепятственно выходить из отопительного прибора наружу.

Дымоход из керамики имеет большой срок службы – не меньше 30 лет.

Существенным недостатком данного материала считается его повышенная хрупкость. Готовая конструкция тяжелая, что утрудняет ее установку. Также при проведении монтажа нужно провести много дополнительных работ, что увеличивает затраты материальных ресурсов.

Конструктивные особенности

Керамическая труба для дымоотвода имеет многослойную конструкцию.

Она состоит из таких элементов:

Одноходовый керамический дымоход

• внутри находится трубопровод из керамики;
• следующий слой состоит из надежной теплоизоляции. Она выполняется из двух половинок, которые надежно окутывают трубу;
• прочный кожух из бетона или другого надежного материала;
• армирующие элементы, которые создают более жесткую и надежную конструкцию.

Также в комплектацию керамического трубопровода должно входить специальные приспособления, которые защитит систему от попадания атмосферной влаги и от ветра.

Также дополнительно могут предоставляться элементы для проведения монтажа и подключения дымохода к котлу или печи.

Разновидности моделей

Керамические дымоходы могут иметь разную форму и конструкцию внутренней трубы, что напрямую влияет на их функции:

• цилиндрическая;
• с перфорированной поверхностью;
• цилиндрическая, которая оснащена опорной плоскостью;
• с граненой поверхностью;
• оснащена фасками;
• с рифленой поверхностью;
• иметь фигурные торцы.

Особенности установки керамического дымохода

Область применения и схемы установки керамических дымоходов

Монтаж керамического дымохода включает следующие этапы. Подготовка основания. Представляет собой установку основания дымоотвода, специального тройника, который непосредственно подключается к отопительному прибору, и специфической емкости для сбора конденсата.

Сборка основного трубопровода

Завершающий этап, который предусматривает установку дополнительных элементов для эффективного функционирования системы.

Для обустройства дымохода можно использовать элементы разной длины, которые соединяются между собой при помощи жаростойкого раствора.

Монтаж дымоотводного трубопровода производится снизу верх.

Пошаговая инструкция монтажа

Сборка керамического дымохода

Подготовьте основание для дымохода, которое должно быть строго горизонтальным.

На цементно-песчаный раствор установите специальный модуль, при помощи которого дымоотводная труба будет подключаться к отопительному прибору.

Приготовьте кислотостойкий раствор для швов из специального порошка. Сделайте все строго инструкции, чтоб состав хорошо скрепил части трубопровода и при эксплуатации он не потрескался.

Установите на подготовленное основание тройник, используя приготовленный раствор.

Наращивайте трубопровод по высоте. При этом тщательно промазывайте стыки герметиком. Не допускайте размещение швов между элементами системы в перекрытии.

Наращивайте трубопровод по высоте. При этом тщательно промазывайте стыки герметиком. Не допускайте размещение швов между элементами системы в перекрытии. Установите теплоизоляционные плиты, а после чего произведите монтаж внешних блоков.

Труба для отвода продуктов горения с отопительной системы обшивается специальным жаростойким гипсокартонном. Также можно использовать цементно-стружечные плиты. Произведите армирование внешней части дымоотвода, если он возвышается над крышей больше чем на 1,5 м.

Произведите декорирование части трубопровода, которая находится снаружи здания. Можете сделать это при помощи кирпичной кладки, черепицы или сланца.

Как правильно закрепить трубопровод для отвода продуктов горения?

Лучше всего производить крепление трубопровода при помощи стальных прутиков диаметром не меньше 10 мм. Также это можно сделать, используя готовый арматурный комплекс, который предоставляет производитель. Его нужно монтировать в уже существующие отверстия в бетонных блоках, после чего фиксировать при помощи свежеприготовленного цементного молочка.

Монтаж керамического дымохода

Внешняя труба может укрепляться при помощи надежного металлического корсета из уголков и ленты. Также можно произвести дополнительное бетонирование с армированием всего вентиляционного канала, начиная от основания.

Дополнительные рекомендации по возведению дымоотвода

Керамические конструкции, как и другие типы дымоходов, нужно выносить за пределы крыши на определенную высоту, зависимо от размещения точки выхода трубы наружу. Это нужно, чтоб предотвратить возгорание кровельного пирога. Это расстояние должно быть как минимум 500 мм для скатной кровли и 1200 мм для плоской.

Установка керамических элементов дымохода

Чтоб обеспечить эффективную работу отопительной системы, не устанавливайте дымоход высотой больше 5 м.Если трубопровод проходит через неотапливаемое помещение, обязательно предусмотрите дополнительную теплоизоляцию. Чтоб надежно зафиксировать трубу, используйте специальные хомуты, которые нужно устанавливать через каждые 2 м.

Керамические дымоходы – отличный вариант для обеспечения эффективной работы отопительной системы разного типа. Если правильно произвести монтаж трубопровода и постоянно контролировать его состояние, он прослужит много лет без капитального ремонта.

Для этого два раза в год проверяйте тягу в системе и чистите внутреннюю поверхность дымоотвода.

Также нужно постоянно следить за герметичностью швов и при необходимости наносить жаростойкий раствор на проблемные места.

Видео: Видеоинструкция по монтажу керамического дымохода

JAWAR — ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ — КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЫМОХОДЫ

JAWAR — производитель дымоходной керамики, изготовленной по современной технологии изостатического прессования. Как единственная компания в мире, мы производим тройники одинарного прессования диаметром до 200 мм и изостатические тройники под углом 45 °. Мы предлагаем самый широкий на польском рынке ассортимент дымоходных систем с изостатической керамикой.

ГАЛЕРЕЯ

Дымоходы керамические

Керамические дымоходы

JAWAR — это решение для клиентов, которые хотят использовать прочную и универсальную систему.Керамические дымоходы подходят как для твердого топлива, так и для газа и нефти. Их преимущества также заключаются в быстром и простом монтаже, высокой кислотостойкости и термостойкости, а также устойчивости к механическим напряжениям.

Узнать больше …

JAWAR UNIWERSAL PLUS

Дымоход трехслойный для всех видов топлива (с изостатической трубой)

Узнать больше …

JAWAR K

Приточно-вытяжная система для конденсационных котлов (с изостатической трубкой)

Узнать больше …

JAWAR SPS-K

Дымоход приточный для конденсационных котлов в многоэтажных домах (с изостатической трубой)

Узнать больше…

JAWAR NORD

Приточный дымоход для каминов (с изостатической трубой)

Щегули …

JAWAR KOMPAKT

Дымоходная система из керамики и стали с дымоходом.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji processów ofertowania zamawiania, produkcji, fakturowania i rozliczania systemów kominowych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

.

JAWAR — ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ — КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЫМОХОДЫ

JAWAR — производитель дымоходной керамики, изготовленной по современной технологии изостатического прессования. Как единственная компания в мире, мы производим тройники одинарного прессования диаметром до 200 мм и изостатические тройники под углом 45 °. Мы предлагаем самый широкий на польском рынке ассортимент дымоходных систем с изостатической керамикой.

ГАЛЕРЕЯ

Дымоходы керамические

Керамические дымоходы

JAWAR — это решение для клиентов, которые хотят использовать прочную и универсальную систему.Керамические дымоходы подходят как для твердого топлива, так и для газа и нефти. Их преимущества также заключаются в быстром и простом монтаже, высокой кислотостойкости и термостойкости, а также устойчивости к механическим напряжениям.

Узнать больше …

JAWAR UNIWERSAL PLUS

Дымоход трехслойный для всех видов топлива (с изостатической трубой)

Узнать больше …

JAWAR K

Приточно-вытяжная система для конденсационных котлов (с изостатической трубкой)

Подробнее …

JAWAR SPS-K

Дымоход приточный для конденсационных котлов в многоэтажных домах (с изостатической трубой)

Узнать больше…

JAWAR NORD

Приточный дымоход для каминов (с изостатической трубой)

Щегули …

JAWAR KOMPAKT

Дымоходная система из керамики и стали с дымоходом.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji processów ofertowania zamawiania, produkcji, fakturowania i rozliczania systemów kominowych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

.

HearthMasters, Inc.

Обслуживание Большого Канзас-Сити. Звоните 816.461.3665 или 913.498.2446 | HearthMasters, Inc. © 2020 Все права защищены.

РЕСТАВРАЦИЯ ДЫМОХОДОВ И КАМИНА | НАГРЕВАТЕЛИ И ПЕЧИ | ВЕНТИЛЯЦИЯ | ИССЛЕДОВАНИЯ

pADGITT cHIMNEY & FIREPLACE | Судебно-медицинская экспертиза Padgitt

Speciality O&C Fire Investigations for Insurance Claims

В настоящее время мы сосредоточены только на сервисных работах и ​​не будем делать смету на ремонтные работы кладки до 2 января 2021 года.

Продажа и установка всех газовых и дровяных приборов завершается после 2 января 2021 года.

Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы запланировать обслуживание с HearthMasters. Кто-то свяжется с вами в ближайшее время по электронной почте или телефону.

Чего мы не делаем:

— Пеллетные печи, запчасти или обслуживание

— Продажа или установка изготовленных каминов

— Продажа любых деталей населению

— Продажа или обслуживание газовые грили, газовые печи или газовые водонагреватели

THE MIDWEST’S PREMIER, НАГРАДЫ,

ПОДРЯДЧИК ПО РЕМОНТУ ДЫМОВ И КАМИНОВ И ОБСЛУЖИВАНИЮ С 1982 г.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о том, что мы делаем, чтобы обезопасить вас и помочь сгладить кривую распространения Covid-19.

Пожалуйста, оставляйте отзывы в Google, Angie’s List, Yelp и Yahoo Local.

Мы очень ценим это!

Мы — дилер и установщик Tulikivi. См. Дополнительную информацию здесь.

Обладатель премии Super Service Award

2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Примечание: услуги по очистке дымоходов включают осмотр, а услуги по проверке дымоходов включают в себя чистку дымоходов, если это необходимо.

Осмотр дымохода на уровне 2 включает в себя осмотр с помощью системы камер Chim-Scan, при необходимости с помощью дрона, и в случае обнаружения проблем вы получите подробный письменный отчет с фотографиями и сметой любого ремонта, который может потребоваться.

Цена не включает плату за поездку за пределы нашей стандартной зоны обслуживания в пределах 20 миль от нашего офиса.

Мы работаем только в стандартной зоне обслуживания с сентября по декабрь.

Эта работа завершается сертифицированным трубочистом CSIA.

Услугу по обслуживанию газовых приборов выполняет сертифицированный специалист по газу NFI / трубочист, сертифицированный CSIA.

Тоби Тобин
Слушайте Джин и Мардж

в радиопередаче Тоби Тобина в субботу утром с 8 по 10

KMBZ Radio | TobyTobin.com

Специализация:

• Консультационные услуги
  
• Обслуживание дымоходов: Подметание, инспекции
  
• Очистка вентиляционных отверстий сушилки
  
• Расследование возгорания дымоходов и нагревательные приборы
  
• Реставрация дымоходов в каменной кладке
  

Мы являемся подрядчиком по дымоходам только в районе Большого Канзас-Сити, который имеет лицензию Master Mechanical License и выдает разрешения на ремонт дымохода и работы по замене футеровки.Это требуется постановлением города во всех 28 метрополитенах. За дополнительной информацией обращайтесь к местному строителю.

За последние 38 лет мы стали экспертами в области производства дымоходов и каминов. Мы знаем дымоходы — и вы можете быть уверены, что получите самое лучшее обслуживание и ремонт, доступные высококвалифицированным специалистам.

Если вы хотите, чтобы работа была сделана правильно с первого раза, позвоните нам.

Все наши полевые супервайзеры имеют 10-часовой сертификат OSHA.

Джин Пэджитт, наш менеджер по полевым операциям, имеет следующую квалификацию:
Сертифицированный каменщик каменщика Ассоциацией каменщиков Северной Америки
Государственный сертифицированный частный следователь огня

Сертифицированный специалист по газам

Лицензированный специалист по газу
Лицензированный механический подрядчик DM)
Сертифицированный трубочист CSIA
Степень в области технологии HVACR
Каменщик, удостоенный награды (15 национальных и региональных наград)
Джин обучил наших сотрудников на местах.

Узнать больше

Примечание. Мы не ремонтируем промышленные камины или дымоходы
(дерево) или штукатурку, а также не предоставляем детали для этих приборов.

Мы обслуживаем территорию Большого Канзас-Сити с 1982 года

Мы путешествуем по крупные проекты

Узнайте больше о том, чем мы занимаемся

SERVING GREATER Kansa s City

.

керамический дымоход

Jaunums! Tagad keramisko dūmvadu var montēt arī ziemas * apstākļos līdz -10 C!

Iestājoties vēsākam laikam, «Siltumacentrs» visus savus dūmvadus komplektē ar ziemas uzstādīšanas komplektu «Зимний пакет». Šis speciāli izveidotais montāžas komplekts «Зимний пакет» ļauj dūmvadu montēt ziemas * apstākļos līdz — 10 C.

Keramiskajam skurstenim var pievienot visas modernās apkures sistēmas ar zemām dūmgāzu izplūdes temperatūrām.Keramiskie skursteņi ir skābju izturīgi, līdz ar to ilgmūžīgi.

Keramiskais skurstenis sastāv no ārējā dobjā bloka, siltumizolējošās vates slāņa un iekšējās keramiskās caurules. Ārējais dobjais bloks ir izgatavots no keramzītbetona un tā svars nav visai liels. Savukārt iekšējā keramiskā caurule ir veidota no šamota keramikas. Šamots ir stipri apdedzināts (1300 — 1450 C), drupināts un sašķirots māla produkts. Šamota kušanas temperatūra, atkarībā no sastāva svārstās № 1580 līdz 1750 grādiem.Savukārt dūmvada degoši sodrēji dažkārt sasniedz pat 1000 C temperatūru. Šos skursteņus var vienlīdz labi izmantot gan pie augstas, gan zemas dūmgāzu temperatūras.

Skursteņiem ir laba vilkme, jo tā iekšējais kanāls ir apaļā formā, kura rada vismazāko aerodinamisko pretestību. Уз к iekšējām, gludajām sienām neuzkrājas sodrēji un tie ir viegli tīrāmi.

«Siltumacentrs.lv» keramiskos skursteņus piedāvā gatavā komplektācijā, Куры ietilpst moduļbloki, Samota caurules, kondensāta trauks, pieslēguma trejgabals 90 VAI 45 grādu leņķī, Tīrīšanas Lúka ар durtiņu, nosegplāksne, dūmvada jumtiņš, KA arī Visi montāžai nepieciešamie palīglīdzekļi — skābes izturīga Kite , speciāla montāžas mūrjava u.c.

Jāatzīmē, ka keramiskie skursteņi izceļas ar kādu priekšrocību — tie ir pilnībā sertificēti un atbilst visiem Eiropas Savienības un vietējiem ugunsdzēsības un celtniecības standartiem.

Параметры Думвады:

• Dūmu temperatūra 60-600 ° C
• Noturība pret izdedžu degšanu (1000 ° C)
• Iekšējā caurule ar lielu noturību pret koroziju
• Noturība pret mitrumu un kondensāta iedarbību.
• Izolācija no minerālās vates, kas pieskaņota šķērsgriezumam
• Ventilācijas sistēma
• Viegli keramzīta bloki
• Iespēja pieslēgt pie katliem ar jebkura veida kurināmo.
• Viegla un ātra montāža
• Aizņem mazu laukumu
• Iespēja uztādīt mājas ārpusē
• Ideāli slāpē skaņas, ko rada apkures katli
• Noturība pret atklāto liemu 60 минут
• 30 gadu garantija
• Sistēma ir sertificēta ar sertifikātu CE saskaņā ar PN-EN 13063-1: 2007
• PN-EN 13063-2: 2007

.

Внешний вид бань фото: Дизайн бани – фото интереьера внутри и снаружи [80 фото]

Баня фото снаружи. Дизайн бани снаружи. Бери Баню фото.

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Содержание

О собственной бане мечтает каждый владелец собственного земельного участка. Это не удивительно, ведь банные процедуры приносят не только приятные ощущения и расслабление, но и весьма полезны для организма. Но задаваясь вопросом строительства бани, стоит учесть, что она должна быть возведена по всем правилам, иметь качественную наружную отделку. Яркие примеры всевозможных вариантов можно увидеть на дизайн бани снаружи фото.

Изоляция – важный этап внешней отделки стен

Наружная отделка должна проводиться только профессионалами, которые смогут выполнить ее по всем правилам, учесть все особенности. Внутри бани температура воздуха будет подниматься до очень высоких показателей, значительно отличающихся от наружной температуры, соответственно, вследствие больших перепадов температур, на стенах может образовываться конденсат, который способен сократить срок их службы. Чтобы исключить такую ситуацию, нужно провести качественную гидроизоляцию стен. Кроме того, важно наложить на стены слой утеплителя, который поможет как можно дольше сохранять температуру воздуха внутри помещения, сокращая теплопотери. Так вы сможете дольше наслаждаться банными процедурами, экономить топливо, используемое для прогрева бани и поддержания нужной температуры.

Для конопатки сруба снаружи можно использовать специальный канатик, пробив пазы которым вы уменьшите теплопотери и улучшите внешний вид.

Как правильно и в какой последовательности укладывается изоляция можно увидеть на баня фото снаружи.

Какие материалы можно использовать для внешней отделки

Сегодня люди стремятся наделить помещения, в которых они проживают либо часто проводят время, таким качеством как экологичность. При этом стараются делать это без ущерба эстетичности. Именно поэтому для наружной отделки чаще всего используются такие материалы как блокхаус, вагонка. Такая отделка будет очень экологичной, создаст видимость того, что баня построена из бруса или натуральных досок. Отделочные материалы укладываются на обрешетку, а между ними и стеной находится слой качественной изоляции.

Что касается долговечности, оба упомянутых материала отлично переносят любые погодные условия, хорошо выдерживают перепады температур, устойчивы к повышенной влажности. Именно поэтому они прослужат очень долго, не растрескиваясь и не меняя своей формы. В уходе такая отделка абсолютно не требовательна, поэтому наслаждаться банными процедурами вы сможете без лишних забот.

К кому обратиться за помощью

В связи с тем, что отделка бани должна проводиться по всем правилам, чтобы она была качественной и долговечной, выполнять ее должны только мастера своего дела, которые работают в нашей компании. Благодаря многолетнему опыту мы способны справиться со своей работой быстро и качественно, гарантируя заказчику достойный ее результат. Убедиться в этом вы можете самостоятельно, посмотрев на любую баню фото, изготовленную нашим коллективом.

У нас вы можете заказать следующие услуги (в комплексе и по отдельности):

• строительство бани;
• внутреннюю и внешнюю отделку бани;
• строительство бани под ключ.

В любом случае, к своей работе мы подойдем с высоким профессионализмом – составим проект бани, рассчитаем смету для нее, выполним строительные и отделочные работы. На каждом этапе мы обязательно учитываем мнение и пожелания заказчика, чтобы иметь возможность предоставить ему качественный результат работ.

Что касается цен – строительство бани вместе с нашей компанией будет максимально доступным финансово. Мы стараемся вести демократичную ценовую политику, чтобы наши услуги мог заказать каждый, кто в них нуждается.

В заключении смотрите наше небольшое видео как обшить предбанник вагонкой:

Легкого вам пара!

Статьи по теме

Дизайн бани снаружи

Дизайн бани: чем обшить стены снаружи

Дизайн бани снаружи необходим для гармоничного её сочетания с общим ландшафтным дизайном участка. Конечно, необходимость и тип наружного обустройства строения зависят от материала, из которого сделаны стены, а также разновидности самой бани. Когда оформляется баня, дизайн снаружи зависит от многих факторов, и, прежде всего, состояния и внешнего вида сооружения.

Особенности наружного оформления бани

Наружный дизайн бани имеет свою специфику. Обычно уже внешним оформлением стараются подчеркнуть назначение сооружения. Классическим дизайном русской бани или финской сауны считается дерево, что создает натуральность и приверженность традициям. В то же время при строительстве турецкой бани деревянные элементы не используются, а упор делается на натуральный или искусственный камень.

В обустройстве наружной стороны стен важную роль играет и специфичность условий эксплуатации.

Необходимость сохранения банного тепла и пара вызывает потребность в дополнительной тепло-, паро- и гидроизоляции.

С учетом традиций дизайн бани в виде сруба из бревен или бруса не требует внешней отделки. Дизайн натуральной древесины может заключаться в пропитке специальными составами, которые, помимо защитных функций, обеспечивают тонирование древесины, подчеркивая её фактуру. Другое дело, что со временем древесина стареет и теряет внешнюю привлекательность, что вынуждает подумать об её наружной обшивке.

Если баня изначально изготавливается из кирпича или газобетонных блоков, то необходима внешняя защита, а она подразумевает и внешние покрытия, о дизайне которых следует задуматься для гармоничного сочетание с общим дизайном дачного участка. Особо важна внешняя облицовка при использовании блоков, которые имеют достаточно низкую влагостойкость.

Наружная отделка бани решает следующие задачи: теплоизоляция парилки, защита от проникновения влаги, обеспечение привлекательного внешнего вида, оформление фасада в выбранном стиле. Наиболее популярными способами декоративной наружной обшивки бани считаются такие варианты: сайдинг-панели, вагонка, облицовка с имитацией древесины, блок-хаус, фиброцементные панели.

Особенности использования сайдинга

В последнее время широкую популярность приобрела современная технология обшивки стен с помощью сайдинга, который

Бани: фото внутри и снаружи

Прежде чем начать делать ремонт внутри бани, посмотрите фото отделки бани внутри и снаружи.

Смотрите также:

Отделка бани внутри: фото

Отделка тамбура

Отделка деревянной бани должна быть начата именно с тамбура, так как это «лицо» всей бани. Это помещение должно быть по максимуму функционально, так как именно здесь будут находиться вещи, можно будет посидеть после банных процедур и поговорить. Достаточно небольшое пространство должно сочетать в себе несколько зон – обеденную, раздевалку, место для выхода печи, так как наиболее рациональные хозяева делают выход топливника именно в тамбуре, чтобы протапливать парную, не открывая дверь в нее лишний раз.

Отделка парной: фото

Ни для кого не секрет, что парная в бане — это основа основ. Однако ее обустройство достаточно стандартное – печь с камнями и лавки на нескольких уровнях. Если возводится парилка своими руками — эти фотографии будут вам очень полезны.При более творческом подходе к вопросу, следуя основным требованиям противопожарной безопасности, отделка парной бани может быть проведена при помощи классического зонирования помещения — место с печью выделить каменной обработкой, а область лавок – деревом.

Отделка моечной: фото

Отделка душевой в бане требует применения хвойных сортов дерева, таких как сосна, ель, кедр, лиственница, пихта и другие. Лиственница не такая дорогая, как кедр, эксплуатируется долго, практически не гниет и выглядит красиво, отделка моечной с помощью лиственницы — лучшее решение. Двери для бани и окна должны быть небольших размеров, чтобы сохранить тепло. Окна лучше делать двойными. Двери должны быть изготовлены из прочного дерева, которое не позволит уходить теплу.

Материал отделки

Баня обшивается внутри натуральными или специальными искусственными материалами. Первое, что приходит в голову, когда говорят про природные материалы – это древесина. Какая древесина подходит для благоустройства бани? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Липа. Выглядит липа красиво: светлая по своей природе, не темнеет даже через год пользования. Липа плотная, устойчивая к влиянию извне, проводит совсем небольшое количество тепла, хотя быстро нагревается. Это отличные показатели для бани. Древесина липы не является редкой, поэтому стоит относительно недорого. Бонус: нагреваясь, липа выделяет легкий приятный аромат (липа – отличное противопростудное средство).

Осина. Один из популярнейших материалов для отделки бани на севере страны. Осина – прочное дерево, она необычайно трудно поддается разрушению, а также имеет бактерицидные свойства. По этой причине осиновые бани показаны взрослым и детям для улучшения здоровья.

Хвойные породы. Хвойные деревья подходят для внутренней отделки, но не все. Можно выбрать финскую ель, сосну. В предложенных породах деревьев мало смолы, но много запаха, а также присутствуют все остальные ценные качества, которые так важны при выполнении облицовки внутри влажных помещений.

Кедр – эксклюзивная порода дерева, применяется в дорогих саунах и банях. И это понятно, ведь цена такого материала весьма высока. Хоть кедр и принадлежит к хвойным породам, но он не выделяет смолы, как другие представители хвойных. Хотя без маленького недостатка тут не обошлось: из-за отсутствия смолы кедр может разрушаться с течением времени, поэтому крайне важна правильная предварительная обработка кедра.

Дизайн бани с комнатой отдыха внутри: фото

Комната отдыха это незаменимое место в бане, где приятно отдохнуть после жаркой парной. Посмотрите фото дизайна бани с комнатой отдыха и сделайте что то похожее.

Бани снаружи: фото

Осуществлять отделку бани снаружи необходимо не только для улучшения эстетического вида. Она также нужна для повышения показателей тепло- и гидроизоляции, ведь баня — это место с повышенной влажностью. Кроме того, если она находится в непосредственной близости от других жилых построек, стоит подобрать такой отделочный материал, который идеально подойдет общему стилю участка, на котором расположена баня.

По материалам сайтов: couo.ru,vasha-banya.com,hotbanya.ru,tutknow.ru

Интерьер бани и сауны (60 фото): красивые идеи дизайна, отделка

Баня – идеальное место для отдыха, где так приятно отвлечься от работы и городской суеты. Так почему бы не сделать ее максимально красивой? Где, если не тут, все направлено на то, чтобы чувствовать себя хорошо и комфортно? Интерьерам бани и сауны уделяют незаслуженно мало внимания, но мы готовы исправить эту несправедливость!

Основные особенности

Планируй интерьер парной, предбанника и комнаты отдыха вместе – это удобнее, дешевле и проще сразу просчитать расход материалов. Откажись от деталей с острыми краями, избегай ненужных углов и любых других потенциально травматичных деталей.

Выбирай светлую обшивку для стен, потому что так небольшая комната без окон будет казаться больше и легче. Вместо декора используй банные аксессуары и принадлежности. Полностью откажись от металла, пластика, искусственных материалов, скользких поверхностей, громоздкой мебели.

Материалы для отделки бани

В интерьере сауны рекомендуется использовать только натуральные материалы, ведь они наверняка нетоксичны при высокой влажности и температурных перепадах. Чаще всего используют дерево, чуть реже – камень и керамическую плитку. Подойдет стекло, кирпич и совсем небанальные, но очень полезные солевые блоки.

Стены

Древесина быстро прогревается, медленно отдает тепло и богата на естественные фитонциды. В «сухих» зонах можно использовать хвойную вагонку с ее природным антисептическим эффектом. Но не в самой парилке, потому что при нагревании хвоя выделяет липкие смолы.

Для парной обрати внимание на липу, березу, осину, дуб, бук и ясень – они не так чувствительны к высокой влажности. В оформлении душевой, бассейна или отдельных декоративных зон эффектно смотрится плиточная мозаика. Солевые блоки при нагревании выделяют полезные минералы.

Для отделки парной используется дерево без дополнительной обработки, чтобы оно сохраняло свои природные целебные свойства. Для «сухих» зон подойдут декоративные панели под бревно, блок-хаус, планкен и любые другие виды деревянной обшивки. Чтобы покрытие было более долговечным, его покрывают масляными или восковыми составами.

Пол

На пол обязательно выбирай коллекции с фактурным противоскользящим покрытием. Нельзя использовать линолеум и другие искусственные материалы. Древесные плиты тоже не подходят, потому что для бани они слишком пожароопасные, а более бюджетные еще и содержат формальдегиды.

Потолок

Для потолка тоже подойдет деревянная обшивка с пароизоляцией, а вот подвесные конструкции лучше вынести в предбанник и комнату отдыха. Потолочная вагонка красиво смотрится, эффектно выглядит, обеспечивает здоровый микроклимат и циркуляцию воздуха.

Освещение

Используй вмонтированные потолочные светильники – они самые безопасные и практичные. Для декора подойдут маленькие соляные лампы-ночники. А вот от торшеров и бра лучше отказаться, ведь сама парилка обычно небольшая и на счету каждый сантиметр.

Мебель

Для сауны и бани подходит мебель с мягкими, округлыми формами. Подойдут и Г-образные лавки, если они идут во всю стену, чтобы не было наружных углов. Это нужно в первую очередь для того, чтобы если вдруг кому-то станет нехорошо – не травмироваться дополнительно.

Стили интерьеров

Современные бани не обязательно должны быть однообразными, как под копирку. В сауне тоже можно выдержать любой стиль интерьера, если подключить немного воображения!

Баня в старорусском стиле

В наших широтах это самое популярное решение для оформления бани и сауны. Старорусский стиль напоминает уютную деревенскую избушку. Это натуральные бревна, грубая мебель, вышивка, сухоцветы, уютный текстиль и состаренная печь.

Баня в скандинавском стиле

Скандинавские интерьеры последние несколько лет прочно завоевали рынок, и сауны не стали исключением. Это минимум мебели и декора, контрасты и акценты, светлое дерево и свободное пространство. Такие бани функциональные, прагматичные и очень привлекательные в своей лаконичности.

Баня в стиле кантри

По своей сути кантри – это тот же деревенский стиль, но с западным уклоном. Тут преобладает светлое гладкое дерево, балки и брусья, керамика, глина, яркая утварь и аксессуары. Используется камень и кирпич, а в сухих зонах – кожа и кованые элементы.

Баня в этническом стиле

Сейчас в моде марокканские и восточные мотивы, причудливое переплетение текстур и экзотические узоры. Такие бани немного мистические, но очень вдохновляющие. Особое внимание удели освещению, ведь романтичный полумрак задает настроение эклектичной отделке.

Баня в современном стиле

Здесь гармонично сочетается натуральная древесина с максимально современным оборудованием и техникой. Например, многофункциональная душевая кабинка с подсветкой на фоне абсолютно гладкой вагонки. В оформлении преобладает минимализм, принцип контрастов и лаконичность форм.

Интерьер предбанника

Предбанник перед сауной – это то же самое, что и прихожая в доме, так что и задачи он должен решать соответствующие. Позаботься о наличии скамеек и пуфов, крючков, полок и других мелочей для хранения вещей. Не помешает тумба для полотенец и пару закрытых ящиков для ключей или мелкой техники.

Не забудь о большом зеркале и коврике в зоне гардероба. Позаботься о хорошем освещении, ведь перед выходом из бани нужно привести себя в порядок. Будет кстати небольшой туалетный столик для разных косметических принадлежностей.

Интерьер комнаты отдыха

Рекомендуем оформлять комнату отдыха в том же стиле, что и сама баня, чтобы они дополняли друг друга. Окна должны быть небольшими и максимально герметичными, чтобы не было сквозняков и холода. Укрыться от посторонних глаз помогут аккуратные роллеты из натуральных тканей.

В комнате отдыха нужно мягкое комфортное освещение, чтобы оно не резало глаза после бани. Подойдут небольшие локальные бра и торшеры или точечные светильники с регулятором яркости. Главное – поменьше открытых проводов и розеток, ведь даже комната при сауне – это все еще повышенная влажность.

Не помешает удобный диван или скамейка с подушками, но выбирай обивку, не чувствительную ко влаге. Например, натуральная кожа при всей своей красоте быстро испортится в таких условиях. Позаботься о полочках, стеллажах и закрытых шкафчиках для масел, щеток и банных принадлежностей.

Если комната отдыха достаточно просторная и хорошо изолирована от влаги – продумай развлечения. Это может быть телевизор, бильярдный стол, настольный футбол или стеллаж под книги. Очень эффектно смотрится камин – подойдет даже компактная декоративная модель на биотопливе.

Интерьер душевой

Если в твоей бане есть отдельная комната для принятия душа – обустрой ее соответствующим образом. На первый план выходит циркуляция воздуха, чтобы не было постоянной сырости, плесени и грибка. В этом плане хорошо зарекомендовала себя хвойная древесина с антибактериальными свойствами.

Вместо дерева можно использовать стильный и долговечный кафель. Его главное преимущество – гигиеничность, ведь плитку очень легко мыть, она не впитывает влагу и быстро сохнет. Для безопасности застели пол прорезиненными ковровыми дорожками или деревянными трапами.

Интерьер бани и сауны – фото

Не ограничивайся стереотипами и не бойся экспериментов. Баня тоже может быть особенной и индивидуальной, полностью отражающей твои вкусы и предпочтения. Делимся фото и идеями!

60+ лучших идей для строительства [2019]

Вариант из оцилиндрованного бревна

Баня – это место для водных процедур, которое размещается обособленно от других построек и включает в себя зону для купания и паровых ванн. О банях было известно еще в Древнем Риме, откуда они пришли в Турцию и распространились по всему миру. На сегодняшний день выделяют несколько наиболее популярных типов, которые отличаются между собой по строению и месту происхождения.

Рассмотрим более подробно их конструкцию, особенности и преимущества. У этих видов бань есть много схожего. Главное место в каждой из них – парная. Именно ее конструкцией и оборудованием определяется вид.

Содержание:

Зона отдыха с летней кухней и бассейном

Парилка с пристроенной поленницей

Русская

В русской бане, как правило, средняя температура достигает 45-70 °С. В связи с этим пар конденсирует и оседает на теле, благодаря чему оно очищается от разного типа загрязнений. Из-за горячего влажного воздуха происходит прогрев всего тела и организма в целом.

Важно! Посещая такие заведения, можно очистить легкие и дыхательные пути.

Русская парная по-черному

Конструкция состоит из трех основных частей:

• предбанник – может быть холодного типа и предназначаться для раздевания и одевания, размещения одежды. Теплый предбанник предназначен для проведения свободного времени и общения. В первом случае оборудован только вешалками, полочками и шкафчиками, во втором – дополнительно может быть установлен стол, стулья, диваны, шкафчики для хранения посуды, предназначенной для чаепития. В отдельных случаях устанавливаются телевизоры, а также другая техника;
• парная – здесь происходит основной процесс паровой обработки тела. Она самая сложная по конструкции, и в обязательном порядке там должна быть печь, которая прогревает камни, которые впоследствии обдаются жидкостью и образуют пар. Для удобного размещения посетителей обязательно устанавливаются лежаки, или, как их называют по-другому, полки;
• помывочная – предназначена для купания с применением химических средств личной гигиены, поэтому там располагаются лавочки для размещения тазов и ведер, но в современных условиях такие помещения обустраивают ванной или душевой кабиной. Также там должны быть шкафчики и полочки для размещения емкостей с мылом, гелями, шампунем и другими средствами.

Расчет необходимой площади

Совет! При создании важно уделить достаточное внимание сырью. Для возведения могут быть использованы кирпич, блок, но традиционно это древесина. При правильном подборе материала ваше здание будет экологически чистым и безопасным.

Финская

Финская баня отличается исключительной сухостью воздуха. Она полезна для людей, которым противопоказана влага.

Информация! Несмотря на то что нагревание внутренней среды может достигать 70–110 °С, не нужно этим злоупотреблять, так как она была рассчитана на небольшое прогревание тела.

Небольшая финская сауна

Отделка стен деревянными спилами смотрится очень стильно

Сауна отличается своими небольшими габаритами. Она состоит всего из двух помещений. Основное – конечно же, парилка. Ее размеры составляют 2-3 х 2 метра. В ней размещается печь. Парилка может быть с камнями или без, может быть железной на дровах или представлять собой электрообогреватель, который на сегодняшний день популярен в современных саунах.

Важную роль играют лежаки, на которых размещаются посетители. Конструкции располагаются в два уровня:

1. на 70 см от пола;
2. на 1 м от пола.

Финская парная на мансардном этаже

Экстерьер сауны в стиле лофт

Важно! Внутри парилка обязательно отделана досками или вагонкой, ее нельзя обрабатывать никакими красящими веществами.

Принятие сауны не предусматривает водных процедур. Но предбанник можно все же оснастить душевой, чтобы смыть пот после посещения паровой. При постройке могут использоваться разные материалы, но лучше всего для этого подходит дерево.

Японская

Офуро на террасе квартиры

Эта баня может удивить всех своей оригинальностью и необычным видом. По-иному ее еще называют офуро – обогреваемая бочка, наполненная горячей водой (можно сравнить с горячей ванной).

Важно! Поскольку жидкость в ней не маленькой температуры (40- 60 °С), происходит потоотделение, а вода, в свою очередь, вымывает из пор пот, грязь и жир. Данную методику применяют не только как средство гигиены, но и в качестве профилактики некоторых заболеваний.

Сделать ее самостоятельно довольно сложно, для этого необходимо обладать особыми навыками. Состоит офуро из стен и пола, которые не должны пропускать жидкость. Внутри размещено специальное сиденье. Для входа устанавливается наружная и внутренняя лестницы. Главный элемент – печь, которая размещается в одной из частей офуро и отделена от общей площади специальной перегородкой.

Чертеж японской бани

Постройка офуро своими руками

Для изготовления выбирается древесина разных пород дерева. Наиболее популярны хвойные. Печь сделана из жаростойкого нержавеющего метала.

Хаммам

Интерьер хаммама в современном стиле

Информация! Хаммам – это турецкое сооружение, в котором тепло достигает примерно 40-45 °С, и почти абсолютная влажность. Здесь проводят расслабляющие процедуры – массажи, маски и другие. Ее климат позволяет проводить там полноценный отдых.

Хаммам отличается своей большой площадью и наличием многих парных. Конечно же, как и аналоги, она включает предбанник, который служит раздевалкой. Температура воздуха здесь составляет 28-30 °С. Далее размещен зал для различных процедур. Показатели в нем составляют 40-50 °С. Хаммам обустроен полками. Еще одно из отличий – использование мрамора, именно из него изготовлены лежаки. Как правило, этот зал имеет круглую форму.

Цветная мозаика в дизайне турецкой парной с бассейном

Бирюзовый цвет хаммама с эффектной неоновой подсветкой

После главного зала расположена парилка. Ее обогрев проводится при помощи труб, которые расположены под лежаками и за стенами. Что же касается наличия пара, то для этого ранее устанавливались кипящие котлы, но сегодня с этой целью применяют специальное электрическое оборудование – парообразователи.

Совет! Если в воду, используемую для них, добавить травы или эфирные масла, то можно провести не просто сеанс очищения, но и сделать своеобразную ингаляцию.

Хаммам своими руками

Важно! Часть процедурной, которую сегодня выделяют как отдельную зону, составляет помывочная. В ней может быть размещена ванна, душевая и даже санузел.

Уютный интерьер турецкой бани

Позолота в оформлении интерьера

При составлении проекта для самостоятельного возведения хаммама вы можете исключить или добавить что-то другое. Важную роль в хаммаме играет создание внутренней атмосферы. Для отделки лучше всего подойдет мрамор. Также вы можете разместить в разных частях бани восточные аксессуары.

Заметьте, что хаммам можно устанавливать не как отдельно стоящее сооружение. На сегодняшний день технологии позволяют оборудовать под него любую часть в доме и даже в квартире.

Бани с бассейном

Небольшой бассейн из бетона

Вышеперечисленные примеры – это классические варианты. Но их можно дополнить еще одним элементом. После парной очень важно омываться водой. И для этого можно использовать не только тазы, ванные и душ. По возможности одну из комнат можно оборудовать под бассейн. Конечно же, для этого необходима значительная территория. Бассейн может быть бетонным, резиновым, полипропиленовым или пластиковым и иметь разборную, переносную или стационарную конструкцию. Может размещаться над поверхностью пола или быть встроенным в него.

Финская сауна с бассейном и зоной отдыха

Бассейном можно оборудовать комнату для отдыха. Там можно разместить столы, посуду и места для ее хранения, телевизор, холодильник и многое другое. Это дает возможность уменьшить размер предбанника.

Заключение

Парилка с небольшой террасой

Бани, пришедшие к нам из Древнего Рима, прошли по всему миру и в большинстве стран претерпели трансформацию, что сделало их еще более уютными и комфортными. Вы можете самостоятельно соорудить любую из них. Но разрабатывая ее, заранее продумайте размер и функциональность комнат. Иногда их строят без фундамента. Но чтобы конструкция прослужила вам дольше, не отказывайтесь от этого элемента.

Совет! Из материалов для постройки лучше всего использовать древесину, но если нет такой возможности, то можно применить кирпич, блок и другие. Для внутренней отделки лучше всего также подходит необработанное дерево, но можно выложить плитку. Ну и в случае с турецкой классический вариант – мрамор.

Сауна в стиле кантри

Парная на дровах – наиболее распространенный вариант

 

Не лишним будет отметить, что хоть большинство строений подобного типа обустроены двускатными крышами, потолок обычно в них не особо высокий, только хамам имеет куполообразный свод.

Совет! Стоит также позаботиться о качественном обустройстве электросети. Так как большинство помещений имеют высокую влажность, необходимо использовать закрытые светильники, и в случае применения электроприборов для паровой – закрытые розетки.

Монтажу электропроводки необходимо уделить особое внимание

Не забудьте предусмотреть наличие канализационной системы под помывочной, а также ямы, куда будут стекать отходы.

оформление внутри парилки и предбанника, обустройство интерьера сауны своими руками

Баня – лучшее место для отдыха, особенно после насыщенного трудового дня. Неслучайно каждый хозяин дачного участка или частного дома стремится возвести это сооружение и отвести ему на территории достойное место. После того, как здание возведено, начинается внутренняя отделка помещения. Для этого нужно учитывать тонкости оформления дизайна бани.

Особенности

Баня – здание, имеющее свои особенности. При оформлении особое внимание должно уделяться тому, чтобы в помещении было всем удобно и безопасно. Обычно следуют традиционному русскому стилю, используя для обшивки вагонку, выбирая для всех комнат и стен одинаковый оттенок. При размещении предметов нужно учитывать, чтобы не было никаких острых углов. Полы и стены не должны скользить. Это важное требование, которое нельзя упускать из виду. В противном случае можно получить травму.

Обустройство бани требует использования только натуральных материалов. Это необходимо в целях безопасности. Неизвестно, как поведут себя искусственные материалы при высокой температуре, какие вещества начнут выделять. Например, когда на пластик воздействует высокая температура, он начинает плавиться и выделять токсичные вещества. Они представляют опасность для здоровья окружающих, неприятный запах не способствует отдыху и расслаблению.

В бане нужно определить удобное место для размещения необходимых мелочей (веников, шапочек, тапочек, мыла, масел и других вещей), которые могут понадобиться для мытья и релаксационных процедур. Стоит уделить внимание освещению. Оно должно быть неярким, располагающим к отдыху. Подойдут небольшие светильники, источающие мягкий желтый свет.

Яркий свет всех цветов радуги быстро надоест. Лучше выбрать специальные плафоны для освещения с противотуманным эффектом. Они должны быть термостойкими и влагостойкими. Это обязательные требования к освещению в бане.

Соблюдение простых правил позволит обеспечить безопасность отдыхающих. Располагать лампы можно на потолке и на стенах.

Проект

Все зависит от площади, которую можно на участке выделить под баню. В просторном сооружении могут быть любые помещения на усмотрение хозяина. В небольшом доме (например, 6х6 м) хватит места, чтобы разместить все самое необходимое. Баню можно спроектировать с мансардой. Тогда появится второй этаж, а значит, дополнительное помещение, которое можно оборудовать на свое усмотрение, сделать там, например, комнату для гостей или просто место для отдыха.

В двухэтажной бане на первом этаже можно оборудовать место под парную, моечную, комнату отдыха с выходом на веранду, где можно расположиться после водных процедур с чашкой ароматного чая. Маленькая баня в деревне – хороший вариант для отдыха. В таком помещении нужно все продумать так, чтобы были включены самые необходимые предметы обустройства. Важно компактно расположить оборудование и нужные предметы обихода.

Раздевалка не займет много места. В ней остаточно поставить шкаф для одежды или повесить на стену удобную вешалку. В помывочной достаточно будет одной емкости с водой и небольшого пространства, где можно произвести процедуры. Парилка – главное место, где будет располагаться печь, а также удобные полки.

Небольшая комната отдыха необходима, чтобы можно было посидеть, выпить чаю, пообщаться с друзьями. Для этих целей хватит маленького столика и четырех низеньких табуретов.

При условии, что нужно еще больше пространства сэкономить, предбанник объединяют с комнатой отдыха. Там располагают место для вещей и уголок для чаепития.

Если не позволяет площадь, от комнаты отдыха можно вообще отказаться. Душевая может быть оборудована отдельно во дворе частного дома. Она займет совсем мало места. При наличии большого участка можно спроектировать банный комплекс кухней и бассейном, организовать полноценный отдых для всей семьи и гостей. Там же может размещаться бильярдная, все зависит от предпочтений хозяина.

Такому сооружению потребуется прочный фундамент из монолитного железобетона. Саму баню чаще строят из бревна или бруса. Рядом с бассейном заливают полы из бетона. В санузле, душевой и на кухне лучше положить керамическую плитку. В парной, прихожей и комнате отдыха – только доски.

Необычный, а главное экономичный проект – угловая баня, она удачно впишется в любой ландшафтный дизайн. Оформить внутренние помещения в этом случае не сложнее, чем при стандартном проекте.

Материалы для отделки

К подбору материалов для отделки бани нужно подходить особенно тщательно. Только экологически чистое сырье будет способствовать оздоровительным процедурам и хорошему настроению. Нельзя использовать фанеру, пластиковые панели, линолеум. Они не приспособлены для высокой температуры и повышенной влажности. К тому же при нагревании они могут выделять вредные вещества.

Идеальный вариант для оформления внутренних помещений – вагонка. Качество древесины должно быть на высшем уровне. Тогда деревянная поверхность сохранит надолго внешний вид и эксплуатационные качества.

Отделка из необрезной доски не подходит для бани. И если ее применяют, она нуждается в более тщательной обработке.

Для внутренней отделки выбирают древесину липы, осины. В парилке они особенно уместны из-за низкой теплоотдачи. Дуб, бук, ясень хороши для отделки предбанника, моечной, комнаты отдыха. Специалисты рекомендуют не обрабатывать древесину в парилке дополнительными средствами, поскольку не будет настоящего запаха дерева, из-за которого порой так приятно находится в парной.

Оптимальный вариант – обработать стены маслом (конопляным или льняным). Оно защитит дерево, но не лишит его натурального аромата. Однако поклонники оздоровительного отдыха и экологически чистых материалов предпочитают обходиться без обработки. Они просто проветривают и просушивают периодически помещение парилки. В других помещениях древесину можно обработать специальной пропиткой.

Даже если баня построена из керамзитовых блоков, что сейчас часто можно встретить, внутри она в любом случае должна быть отделана деревом. В банях устанавливают металлические печи или используют кирпичную кладку, что придает особый колорит помещению. Но если расстояние между печкой и стеной не достигает 50 см, часть стены должны быть отделана кирпичом или оборудована защитным экраном из нержавеющей стали.

Бассейн, душевую, санузел отделывают плиткой, вариантов которой очень много и по структуре, и по цветовой гамме. Плитку нужно подбирать с противоскользящим эффектом. Если в парилке ее решено класть на пол, нужно учитывать, что она сильно нагревается. Поэтому на полу придется положить решетку из дерева.

Внешняя отделка

Снаружи отделка важна не менее чем внутри помещения. Только качественная обшивка дома с соблюдением всех технологий позволит правильно обустроить парилку. Баня может быть построена из пеноблоков, бетона, кирпича. Отделка нужна не только для того, чтобы придать строению красивый, законченный вид и сделать его украшением участка. Качественная обшивка решает вопросы звуко-, тепло-, гидроизоляции.

Чтобы в бане дольше сохранялось тепло важно выбрать правильную теплоизоляцию. Первым шагом должна стать тщательная проверка поверхности. На ней не должно быть никаких трещин. Если они обнаружены, нужно их заделать. Материалы обшивки укрепляют плотно друг к другу.

Деревянные дома должны отстояться. Может произойти усушка, поэтому облицовку таких сооружений сразу не делают, а откладывают это мероприятие на год. Если при возведении здания применена каменная кладка, облицовку можно делать сразу, как только закончены работы по установке дверей и окон. Многие для отделки бани выбирают натуральные материалы.

Дерево более гармонично смотрится в сравнении с другим облицовочным сырьем. При правильной обработке оно прослужит долго.

На строительном рынке появляются декоративные материалы, которые допустимо применять при наружной отделке. Такая отделка обойдется дешевле, чем качественная древесина.

• С помощью винилового сайдинга, имеющего различные оттенки и фактуру, можно создать имитацию любых природных материалов (например, дерева, камня, кирпича).
• При использовании пластиковых панелей также можно придать поверхности любой внешний вид в зависимости от того, какой стиль для оформления выбран за основу.
• Облицовка поверхности искусственным камнем придаст зданию оригинальный вид и сделает его заметным украшением территории.

Если баня выстроена из натурального качественного дерева, ей не требуется облицовка. Трудно придумать что-то более красивое, чем фактура дерева. Вся обработка в данном случае сводится к тому, что поверхность нужно хорошо отшлифовать специальными инструментами, покрыть грунтовкой, защищающей от воздействия влаги и вредных насекомых.

Дизайн интерьера

Отделка бани и сауны внутри имеет свои отличия от обустройства жилого дома. Какой бы стиль ни был выбран для оформления, все должно быть функционально, красиво, удобно. Нагромождение лишних предметов и изысканных элементов дизайна в бане совсем ни к чему.

Важно, чтобы здесь было комфортно отдыхать, а все необходимые предметы находились всегда под рукой.

При выборе отделки для деревенской бани в русском стиле используют предметы из натуральных материалов. Парилку украсит печка, в предбаннике могут разместиться необходимые принадлежности (веники, мочалки), пол украсят вышитые половички. Комнату отдыха гармонично дополнит простая деревянная мебель, скатерти, старинный самовар. Оттенки отделки и мебели не должны совпадать. Это создаст негативный эффект.

Оформление в стиле шале не требует излишней роскоши. Но для его создания нужно выбрать мужское или женское направление. В первом случае в гостиной могут располагаться охотничьи предметы: оружие, трофеи, кованые элементы дизайна. Во втором помещение украсят керамическая посуда для чаепития, пейзажи в простых рамах на стенах, скатерти и салфетки с вышивкой, букетики сухих цветов и душистых трав.

Современный стиль подразумевает простоту и элегантность с добавлением элементов роскоши. Могут быть оборудованы потолки в несколько ярусов, красивые окна с прочными стеклами, кабинки для сауны, бассейн. В любом случае комната отдыха должна быть оборудована изысканной, но деревянной мебелью. Можно сделать акцент на освещении, обустроив интересные светильники. При этом не стоит забывать о технике безопасности.

Все материалы и элементы декора должны быть приспособлены к высокой температуре и повышенной влажности.

Советы

Обустройство бани всегда осуществляется с помощью древесины разных сортов, к парилке применимы только эти виды отделки. Своими руками можно создать любой интерьер, оформить понравившийся стиль. При этом важно помнить о безопасности и комфорте. Баня – то место, где должен быть настрой на отдых, важны положительные эмоции, вслед за которыми обязательно придет оздоровление организма.

Специалисты советуют выбирать сосну для отделки комнаты отдыха и предбанника. Эстетически она выглядит очень привлекательно. Однако для парной она не подойдет, так как выделяет при нагреве смолу. К долговечным и красивым материалам относятся липа и лиственница, их стоимость существенно выше.

Печь лучше всего выкладывать из огнеупорного кирпича, размещать ее необходимо в углу. При этом к ней должен быть продуман удобный доступ. Если в обустройстве планируется применять декоративные элементы, для их изготовления нужно использовать огнеупорные материалы. Двери в бане принято делать из дерева. Но сейчас есть и стеклянные конструкции, которые по эксплуатационным характеристикам не хуже. Они внесут изюминку в оформление. В случае экстренных ситуаций стекло легче разбить.

Часто в бане устанавливают большие красивые оконные конструкции. Они украшают помещение и служат элементом дизайна. Изнутри их можно оформить бамбуковыми шторками, что гармонично впишется в любой стиль. Приверженцы экзотического стиля могут оформить пространство в восточном стиле. Турецкая баня располагает к отдыху и расслаблению. Даже небольшое помещение можно распланировать правильно.

Стены обычно отделывают красивой мозаикой. Цветовая гамма может быть разнообразной (от ярких насыщенных тонов до спокойных нежных оттенков). Лучше выбирать голубые, зеленые, бежевые краски, они действуют успокаивающе. В помещении устанавливают угловую скамейку и массажный стол. Раковину можно обустроить в виде маленького водопада.

Красивые примеры

Просто и стильно выглядит комната отдыха, отделанная деревом. Деревянный стол с простой скатертью, длинная лавка могут вместить много гостей для чаепития. Дополняют интерьер легкие занавески для окон. На стене может разместиться картина в простой рамке или любой другой элемент декора. Украшением такого интерьера станет русский самовар.

Комната отдыха может предназначаться и для сна. После банных процедур хорошо вздремнуть в чистой удобной постели. Такое помещение прекрасно подойдет для гостей, оставшихся на ночь. Здесь есть все необходимое для недолгого пребывания: удобная кровать, вешалки для одежды, тумбочка для необходимых вещей. Можно оборудовать комнату небольшим телевизором для добавления комфорта.

В парилке желательно продумать интересное освещение, которое придаст дополнительный уют помещению. В данном случае светильники защищены деревянной конструкцией. Ее несложно изготовить своими руками. Светильники могут быть и другой конфигурации, необходимо защитить их от высокой температуры.

Если предусмотрено сооружение целого банного комплекса, то комната отдыха может быть просторной, выполняющей сразу несколько функций. Например, отдельная зона предназначена для приготовления пищи, где нет ничего лишнего. Небольшое количество шкафчиков удобно для хранения самой необходимой посуды. Есть пространство для чаепития или небольшого застолья, где одновременно можно любоваться пейзажем сквозь большие окна.

Небольшое пространство предусмотрено для отдыха, где можно расположиться на удобном диванчике с книжкой или чашкой ароматного чая. Такое уютное помещение располагает к отдыху, создает гармоничную атмосферу и способствует улучшению настроения.

Сочетание современного и старого стиля выглядит необычно. Деревянная отделка в сочетании с каменной кладкой смотрится выразительно, это позволяет раскрыть фактуру дерева. Простая мебель для приема пищи, неброский абажур – удачные приемы оформления. В этом маленьком помещении удачно вписался телевизор на стене.

Оформление внутреннего пространства бани – процесс творческий и увлекательный. Если к нему подойти со всей ответственностью, можно оборудовать на своем участке уютный островок отдыха.

О том, как и чем правильно отделать парную в бане, смотрите в следующем видео.

Фото бани внутри и снаружи | Как выглядит баня внутри

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Что такое настоящая Русская баня мы уже поговорили? Теперь поговорим про вид бани внутри…

Оглавление

Современные бани могут быть построены не только из дерева, так же из кирпича, но внутреннее обустройство делается только из дерева. При составлении проекта для строительства бани, желательно заранее просмотреть фото бани внутри уже готовых вариантов и выбрать идею оптимально подходящую для Вас. Основными составляющими объекта в бане, являются тамбур, моечная и парная. Иногда, достраивают кладовую для хранения углей, дров и массажную. Каждая комната имеет своё предназначение.

Комната отдыха – фото внутри бани

Тамбур – это помещение, предназначенное для переодевания, чаепития, отдыха и беседы с близкими друзьями. Размер данной комнаты должен соответствовать предполагаемому потоку людей. Если тамбур будет больше, чем необходимо, то будет происходить лишняя потеря тепла. При маленьком тамбуре, будет душно и тесно. Чтобы выбрать идеальный дизайн, можно посмотреть фото бани внутри в различных источниках интернета.

Главным материалом для внутренней отделки всего объекта, будет служить древесный, экологический материал. Особенно это актуально для парной, сауны, так как при увеличении температуры в процессе прогревания (любым паром), происходит испарение поверхностей с тех материалов, из которых делалась отделка. Если использовать искусственные материалы, например пластик, то это негативно отразится на здоровье людей.

Важно правильно подобрать древесный материал. В парилке дерево не должно накапливать температуру и накаляться, поэтому идеально подходят лиственные породы (ольха, липа, осина). Если предварительно обработать хвойные сорта (ель, сосну), можно использовать их тоже. Но свежая хвойная древесина, иногда выделяет смолу и создаёт дискомфорт. Сосну, лучше использовать, как строительный материал для возведения наружных стен или стен тамбура.

Печь внутри бани

При составлении проекта, необходимо учитывать безопасное и рациональное месторасположение печки в парилке, в сауне. Она должна строиться так, чтобы происходил одновременный обогрев всего объекта. Но если Вы планируете делать электрическое дополнительное отопление, то размер печи актуален только для парилки, для поддержания необходимой атмосферы.

Лавки в парной, полы, вся внутренняя отделка делается из гладких, отполированных досок, во избежание причинения различных повреждений (занозы) и для придания эстетичности помещению.

Моечная, должна располагаться вблизи с парилкой, чтобы иметь быстрый доступ принятия контрастного душа. Это не большая комната, предназначена для принятия душа перед парилкой, сауной и после. Она может быть выложена из кафеля, если баня кирпичная.

Дизайн и интерьер бани создают особую атмосферу и уют, поэтому они должны быть спроектированы в соответствии с Вашими предпочтениями и желаниями. Компания «Бери Баню» занимается профессиональным строительством таких объектов, как баня. Мы предоставляем много эскизов для своих клиентов, где просмотрев фото бани внутри и снаружи, можно выбрать для себя лучший вариант, в соответствии с Вашими финансовыми возможностями.

Понравилась наша статья? Тогда может посмотрите на бани из бревна с фото и проектами?

Легкого вам пара!

Статьи по теме

Мягкая история банных булочек | Искусство и культура

Исторический город в Англии, Бат, известен своей георгианской архитектурой и римскими банями, а также как бывшая резиденция Джейн Остин. Но город также является родиной двух знаменитых дрожжевых булочек страны: Салли Ланн и Банной Булочки, оба из которых имеют легендарную и сомнительную историю.

Из двух булочек Салли Ланн имеет самый простой внешний вид и вкус: почти шесть дюймов в диаметре с мягким куполообразным верхом она похожа на булочку бриошь на стероидах.Но его простота противоречит сложной и фантастической истории, сопровождающей его историю.

Согласно легенде, булочка Салли Ланн была изобретена гугеноткой-беженкой 17 века из Франции по имени Соланж Луйон, которая устроилась на работу в пекарню в Бате. Она познакомила пекаря с французским стилем хлеба, обогащенного яйцом и маслом, который жители стали называть Салли Ланн Бунс, извращая ее французское имя. Булочки подавали на общественные завтраки и чаи и вскоре стали частью традиции выпечки в Бате.Первоначальный рецепт был утерян в конце 1800-х годов, но (как гласит легенда) рецепт был вновь открыт в 1930-х годах, когда его нашли в секретном шкафу в бывшем доме Салли Ланн.

Так называемые булочки для ванны, с другой стороны, меньше и слаще, чем булочки Салли Ланн, с кусочком сахара, запеченным на дне, сахарной пудрой, посыпанной сверху, и, часто, смородиной или изюмом, перемешанными повсюду. Как и многие другие аспекты истории Бата, у этой булочки есть своя история.

Самым популярным из них является врач 18-го века по имени Уильям Оливер, который лечил пациентов, посещающих римские бани города, и якобы угощал их сладкими дрожжевыми лакомствами под названием «Банные булочки», которые он якобы изобрел.Как гласит история, Оливер изобрел Bath Oliver — твердый сухой крекер, похожий на водяной крекер, — после того, как Bath Buns заставил его пациентов набрать несколько лишних фунтов.

К сожалению, в обеих историях столько же дырок, сколько в пушистой булочке булочки.

По словам британского историка кулинарии Лоры Мейсон, не существует никаких записей об истории Соланж Луйон до 20 века, и, по ее мнению, весь рассказ о Салли Ланн является полной выдумкой. «Люди очень любили придумывать подобные истории», — говорит она, особенно в XVIII и XIX веках.

Другой источник описывает историю Салли Ланн как выдумку женщины по имени Мари Бинг-Джонсон, которая купила ветхий особняк в 1937 году и сочинила историю о французском убежище и таинственном шкафу, чтобы привлечь посетителей и популяризировать это место как достопримечательность. .

Некоторые утверждают, что название «Салли Ланн» происходит от рецепта «солилемне», обильного дрожжевого французского пирога для завтрака, популярного в то же время, но, хотя это правдоподобно, связь так и не была подтверждена.

Что касается булочки для ванны, рецепт, вероятно, происходит от торта для ванны и не имеет отношения ни к доктору Оливеру, ни к его пациентам с избыточным весом.

В обоих случаях, говорит Мансон, пирожные, вероятно, связаны с традициями выпечки дрожжевого хлеба 18-го века, которые были популярны на завтрак. Что до легендарных историй … ну, это всего лишь истории. Подходит для смеха и не более того.

Но независимо от того, правдивы они или нет, очарование самих булочек невозможно отрицать: сладкая липкая булочка для ванны идеально сочетается с чашкой горячего чая, а булочка Салли Ланн станет прекрасным партнером для тарелки супа, независимо от того. своего сомнительного наследия.

.

15 лучших занятий в Бате — 2020 (с фотографиями)

Сообщение

ОповещенияПоездкиВход в ваннуТуризм в ваннеБанные отелиКровать и завтрак для ванныАренда для ванныПакеты на отпуск для ванныПолет в ваннуЧем заняться в ваннеФорум о путешествиях для ванныФотографии для ванныКарта ванны Путеводитель по ваннеГостиницыПоследние отели в бане ВанныПо типу отеляПо классу отеляПопулярные удобстваПопулярные категории ваннРядом с аэропортамиВблизи колледжейБанные хостелыКемпинги для ваннДеловые отели для ваннРомантические отели в банеСпа-курорты для ванныСемейные отели для ванныСемейные отели для ванныЗеленые отели для ванны5-звездочные отели в Бате5-звездочные отели в Бате4-звездочные отели в Бате BathTravelodge Hotels Ltd в БатОтели с бассейном в ванне Отели с бесплатной парковкой для домашних животных Отели в БатеБутик-отели в БатеСкидка отели в БатеПарные отели в Бате Отели с гидромассажной ваннойБата отели с гидромассажными ваннамиБата Отели в центре городаБата, где разрешено проживание с домашними животными, Бат h Кемпинги, где разрешено размещение с домашними животнымиСпа-отели в Бат-Бат Роскошные бутик-отелиОтели рядом с (BRS) Аэропорт БристольОтели рядом с (CWL) Аэропорт Кардифф-УэльсОтели рядом с (BOH) Международный аэропорт БорнебутОтели рядом с Бат-Батским аэропортомОтели рядом с Бат-Спа-университетЧем занятьсяВсе развлечения в Бат-энд-Уэльс в БатеЧасто ищут в БатеПопулярные категории бани Входные билетыРядом с достопримечательностямиРядом с колледжамиРядом с отелямиПодходит для дождливого дняПодходит для парДоступно для бюджетаБесплатный входХорошо для больших группПодходит для детейСкрытые жемчужиныМедовый месяцПриключенческийПодходит для любителей ванн с адреналиномТуры в баняхШоппинг в баняхДостопримечательности и достопримечательности в БатеСпа и оздоровление в БатеПрирода и парки в БатеКлассы и мастер-классы в БатеТранспорт в БатеЕда и напитки в БатеТеатр и концерты в БатеЛодочные туры и водные виды спорта в БатеДневные поездки в БатРимские баниБилеты в аббатство БатНет.1 Билеты на Королевский ПолумесяцПултни-БриджКоролевский ПолумесяцБилеты в музей моды Билеты в циркБилеты в парк Королевской ВикторииБилеты в музей ХолбурнаБат-стритЦентр Джейн ОстинАстрономический музей ГершеляТеатр Королевские баниЗалы для собранийБилеты на кембрикуЧем заняться рядом с банями в субботу? Рядом с Римскими банямиЧто делать рядом с Рождественской ярмаркой в ​​БатеЧто делать рядом с достопримечательностями района Бат-Сити: чем заняться рядом с Thirsty MeeplesЧто делать рядом с The GrapesЧто делать рядом с полем для гольфа Entry HillЧем заняться рядом с A Yarn Story Jacks of Bath: чем заняться рядом — Gladiators Comedy NightsЧем заняться рядом с Bath Golf ClubЧем заняться рядом с Bath Mill Lodge Retreat?15 Грейт ПултниВещи, чем заняться рядом с отелем Limpley StokeРестораныПолетыАренда на отпускШоппингПакеты на отпускКруизыАренда автомобилейТуристический форумАвиакомпанииЛучшее в 2020 году.

Как описывать людей по-английски: внешность, черты характера и эмоции

Научитесь описывать людей на английском, включая внешность, черты характера и эмоции.

Как описывать людей на английском

Прилагательное — это описывающее слово, основная синтаксическая роль которого заключается в уточнении существительного или существительной фразы, дающей больше информации об обозначаемом объекте.

В этом уроке мы выучим полезные прилагательные для описания людей тремя способами:

1.Описание чьей-либо внешности

2. Описание чьего-либо характера и личности

3. Описание чьих-либо чувств и эмоций

Как описать человека на английском

1. Описание чьей-либо внешности

Внешний вид определяется как внешний вид кого-то или чего-то.

Это список прилагательных, описывающих внешность человека:

• красивый (Моя младшая сестра очень красивая.)
• красивый (Он самый красивый мужчина, которого я когда-либо встречал.)
• милый (Это милый малыш)
• тонкий (Она выглядела бледной и худой.)
• высокий (Она высокая и худая)
• пухлая (Ей было одиннадцать лет и она была хорошенькой в ​​некотором роде пухленькой.)
• мускулистый (Он был высоким, худощавым и мускулистым.)
• привлекательная (Актриса — привлекательная женщина.)
  …

2. Описание чьего-либо характера и личности

4.5 13 голоса

Рейтинг статьи

.

Обнаженная фотография Джои Кинга 2020 😋

Полный архив ее фото и видео с ICLOUD LEAKS 2020 Здесь

Джои Кинг участвует в новой фотосессии с цветовыми блоками в Лос-Анджелесе, чтобы продвигать The Kissing Booth 2 . На актрисе была рубашка / юбка COS, шляпа Manokhi, солнцезащитные очки Karen Walker, тройное кольцо EF Collection, двойное кольцо Vita Fede, колготки We Love Colours и ботинки Jeffrey Campbell.

Instagram: https://www.instagram.com/joeyking/

Читать далее →

Эта запись была опубликована в рубрике Джои Кинг и помечена как «Сексуальные актрисы, сексуальные фотосессии» 29 июля, 2020 автором crapper. Полный архив ее фотографий и видео с ICLOUD LEAKS 2020 Здесь

Джои Кинг записывает виртуальное выступление для шоу Келли Кларксон для продвижения предстоящего фильма Netflix The Kissing Booth 2 в Лос-Анджелесе, 24.06.2020 .

На актрисе был комбинезон SIR The Label, ботинки на платформе Jeffery Campbell, серьги Jude Benhalim, нижнее белье H&M, кольцо клетки EF Collection, сложенные кольца Dana Rebecca и пояс Raey.

Instagram: https: // www.instagram.com/joeyking/

Читать далее →

Эта запись была размещена в Joey King и помечена как Cleavage, Sexy Actresses, Sexy Photoshoots 25 июня 2020 г. автором crapper. Полный архив ее фотографий и видео с ICLOUD LEAKS 2020 Здесь

Актриса Джои Кинг гуляет со своей собакой в ​​этот четверг днем ​​в Лос-Анджелесе, 11.06.2020.

Instagram: https://www.instagram.com/joeyking/

.

Как подобрать узо к автомату: разновидности аппаратов + как подобрать

6 критериев выбора надежной защиты

Рейтинг автора

Написано статей

Просмотров: 353

Опубликована: 28-11-2018

Изменена: 28-11-2018

Время на прочтение: 7 минут

У этой статьи: 4 комментариев(я)

УЗО — устройство защитного отключения, согласно ПУЭ (Правил устройства электроустановок), ставят в паре с автоматом. Но такой подход уже устарел. Сегодня рекомендуется ставить вместо двух приборов один — дифавтомат. Последний объединяет в себе защитное устройство и аварийный выключатель. Выбирая любой вариант, следует учитывать потребляемую мощность. Лучшее решение — установить сразу дифавтомат, рассчитанный на 30 мА. Особо бдительные потребители могут взять модель на 10 мА — это более надежный и дорогой вариант. Однако эксперты считают, что такая подстраховка будет лишней.

Зачем нужно УЗО для стиральной машины?

Аппарат для стирки — мощный потребитель, нагружающий проводку. Именно поэтому для нее рекомендуется прокладка отдельной электролинии и установка автоматики. Телевизор или компьютер не нуждаются в отдельном УЗО, почему же его нужно обязательно поставить на стиральную машинку? Работа в условиях повышенной влажности автоматически переводит ее в группу риска, а значит, особого внимания требует обеспечение безопасности — как самой техники, так и ее пользователей.

Если речь идет о дорогостоящем аппарате с сушкой, то одного защитного устройства будет мало — понадобится несколько. Максимально потребляемая мощность стирального аппарата — 2,5–3 кВт. Это много для старых электросетей — без защиты не обойтись.

Какие еще есть варианты защиты?

УЗО устанавливают с целью защиты человека от поражения электротоком, но они не защищают электрическую цепь от всех возможных рисков. Для предотвращения поломки техники последовательно с УЗО включают автомат: он предназначен для защиты электроцепей от короткого замыкания и скачков напряжения.

На сколько ампер должна быть рассчитана защитная автоматика? Специалисты отмечают такую закономерность: при установке прибора на 16 А, УЗО для стиралки, поставленное за ним, должно быть рассчитано на больший ток, например 25 А. Обеспечить защиту можно двумя путями:

• поставить УЗО и автомат;
• поставить дифавтомат — это оптимальный вариант.

Как устроен УЗО автомат?

Благополучие бытовой техники в наших жилищах зависит зачастую от изношенных электрических подстанций, которые не рассчитаны на большие нагрузки. Достаточно одного скачка напряжения, чтобы одним махом лишиться всех приборов, запитанных от электросетей. Чтобы спасти стиральную технику от капризов электросетей, ей  предоставляют отдельный УЗО. Состоит он из:

• корпуса;
• трансформатора;
• механизма разрыва цепи;
• механизма самодиагностики;
• электромагнитной отсечки — она есть в моделях последнего поколения.

Срабатывание происходит при критических нагрузках, автомат, размыкая цепь, прекращает прохождение электротока — человек и техника в безопасности.

Опасная ситуация произойдет, к примеру, если человек дотронется до оголенных проводов или при попадании на него воды. Автоматика, сработав, предотвращает поражение электротоком и поломку дорогой техники. Датчик может срабатывать многократно, и менять его, в отличие от предохранителей, не нужно.

Как подключить стиральную машинку к электросети?

Мало купить машинку для стирки, надо еще ее правильно подключить. Когда все трубы подсоединены, начинают электромонтажные работы. Правила установки:

• Запрещается использовать стиральный аппарат без заземления.
• Запрещается использовать удлинители. Также не рекомендуется применять специальный удлинитель с УЗО.
• В помещениях с высоким содержанием влаги должны устанавливаться розетки во влагозащитном корпусе.
• Подключают стиральный аппарат через защитное устройство.

Какое УЗО ставить на стиральную машинку?

Обычный пользователь желает знать, какой защитный прибор ставить на стиралку. Большинство моделей потребляет 2 кВт, а это превышает номинал в 10 А. Следовательно, автомат или дифавтомат должен срабатывать при электротоке большем, чем 10 А. Выбирайте вариант на 16 А.

Среди важных параметров автоматической защиты — ток утечки. Прибор реагирует именно на него. Если проводка новая, берите вариант на 10 мА. Чтобы произошел разрыв цепи, разница токов в фазе и нейтрали должна быть 10 мА или более. Если проводка старя, берут УЗО на 30 мА, чтобы не возникало ошибочных отключений.

Еще один нюанс, на который важно обращать внимание, выбирая автомат для подключения к стиралке — производитель. Есть два варианта:

• Дорогие и качественные — Legrand или АВВ.
• Бюджетные — ИЭК.

Это самые известные на рынке фирмы, выпускающие защитную автоматику. Китайские версии дешевле, но надежности, которую обеспечивают европейские приборы, они не дадут. Если неправильно подобрать мощность и электроток срабатывания, пробки будут выбиваться всякий раз при пуске машинки.

Какой нужен дифавтомат?

Делая выбор, обращают внимание на такие параметры:

• Мощность. Соотносится с мощностью сети (одно- или трехфазной).
• Напряжение. Для однофазной сети — 220 В, для трехфазной — 380 В.
• Номинал. В бытовых сетях лучше всего ставить автоматы, имеющие в маркировке  букву «С». Для сети с розеткой предпочтительнее вариант  С 16. Иногда берут тип С 25.
• Встроенный защитный отключатель. Какой выбрать автомат для стиралки? Рекомендуется брать А-класс. Есть еще с АС-классом, но этот вариант не так хорош для мощной нагрузки.
• Дополнительная защитная автоматика. Отсутствие защиты от обрыва провода — ноль, вызовет несрабатывание УЗО при неисправности одного из проводов.
• Ток дифференциального отключения. Лучший вариант — 30 мА. Есть на 10 мА — более дорогие, их использование не рационально.

Дифавтоматы, созданные для токовой защиты, также отключают нагрузку при появлении дифференциальных токов. Последние могут появляться во время пробоя изоляции на корпус — тогда токи, втекания и вытекания, неодинаковы. При появлении этой разницы прибор разрывает цепь и поражение током исключается. Если человек коснется токоведущих частей, электроток, протекающий через него, не успеет вырасти до опасной величины в 0,1 А.

Установка устройства защитного отключения своими руками

Поставить защиту от тока несложно. Понадобится провод ВВГ 3х2,5 мм — его тянут от распредщитка. Порядок действий такой:

• С помощью индикатора определяют фазу и ноль.
• Подключают найденные проводники к УЗО.
• Выводят провода из корпуса — розетка с УЗО соединяются.

Это наиболее простая схема подключения. Если, помимо стиралки, в сеть будут подключаться и другие потребители, установите дополнительное защитное устройство. Это обеспечит бесперебойную работу всех потребителей.

Дифавтомат ставят аналогично. Благодаря этому прибору ваша стиралка будет надежно защищена от опасных скачков напряжения, способных безнадежно испортить любые ее узлы — мотор, блок управления, насос и т. д., а вы — от поражения током.

При установке стиралки в ванной розетка должна быть:

• влагозащитной;
• заземленной.

Если идет стирка, ванну лучше не принимать: если брызги воды попадут в розетку, может произойти короткое замыкание и удар электротоком. После завершения цикла вилку достают из розетки, крышку последней плотно закрывают. Все проложенные провода защищают  пластиковыми гофрами. Проводку располагают максимально высоко от пола. Идеальное решение — отдельный провод для стиральной машинки. Его минимальное сечение — 2,5 м². Розетка и защитная автоматика должны располагаться так, чтобы в случае поломки можно было легко произвести отключение техники.

Практические советы по установке дифавтоматов

Новые дома оборудованы розетками с заземлением и щитком с защитными устройствами. Остается выбрать розетку и выяснить, к какому именно автомату она подсоединена. Если там стоит УЗО, его нужно демонтировать и поставить дифавтомат.

В старых домах всё гораздо сложнее. Заземления нет, автоматической защиты тоже нет. Начинают с монтажа контура заземления. Возле дома или в подвале устанавливают  три оцинкованные трубы. Их длина — от 50 см. Располагают трубы так, чтобы они были вершинами треугольника. Если не выходит, можно и на одной прямой. К одной трубе прикручивают с помощью болта провод — его тянут в квартиру, к щитку.

Евророзетку для стиралки подключают к дифавтомату, установленному в щитке специально для этой цели. Прибор подбирается с учетом тока, потребляемого техникой. Его определяют, исходя из номинальной мощности. Мощность, кВт, делят на напряжение, В. Потом добавляют 20 % — это будет средний ток. Берут вариант с током, равным расчетному значению или немного большим.

Пример расчета дифавтомата

Исходные данные:

• Потребляемая мощность — 2,2 кВт.
• Ток номинальный — 10 А.

20%-й запас = 2 А. Получается, для стиралки на 2,2 кВт потребуется прибор на 12 А или более. Оптимальный вариант — ток отключения 15 А. Выбирают максимально близкое значение. Если вышло 12 А, нельзя поставить прибор на 40 А. Это опасно для техники. Дифференциальный ток отключения берут 30 мА, не больше.

Почему запрещены удлинители?

По питающим проводам передается мощность более 2 кВт. Поэтому все размыкающиеся соединения должны обеспечивать идеальный контакт. Это позволяют евророзетки, имеющие большую площадь соприкасающихся контактов. Но без потерь и тут не обходится, а удлинители только увеличивают их. Следствие потерь — нагрев. Удлинители часто включают в обычные розетки — с помощью переходников потери растут еще больше. Из-за постоянного нагрева происходит обгорание контактов — портятся вилки и розетки. В итоге происходит возгорание.

Надо ли ставить заземление?

У современных стиралок корпус имеет потенциал, вдвое меньший потенциала сети — 110 В. Благодаря заземляющему проводу этот потенциал стекает к земле. Зачем так сделано? Дело в особенностях сетевых фильтров, подавляющих электропомехи, производимые стиралкой во время работы. Корпус аппарата соединяют с электросетью не напрямую, а через фильтры.

Заземление позволяет защитить человека от удара током, если произойдет повреждение изоляции. Если заземления нет, человек, прикасаясь к корпусу, ощущает покалывание, а иногда и более серьезные удары. Во влажном помещении стиралка без заземления может нанести серьезную электротравму — вплоть до летального исхода.

Устанавливая дифавтомат на стиральную машину, вы решаете сразу две проблемы — исключаете поломку техники из-за проблем в электросети и защищаете ее пользователей от поражения электрическим током.

порядок установки, нормы и правила по ПУЭ

Содержание статьи:

При монтаже нового или модернизации старого щитка с новым автоматом необходимо устанавливать устройство защитного отключения сети. Прибор защищает линию от перегрузок, коротких замыканий и предотвращает выход бытовой техники из строя. Некоторые мастера не могут решить, ставить УЗО до автомата или после. Подобрать способ подсоединения помогут популярные схемы.

Принцип работы УЗО, отличия от дифавтомата

Требования ПУЭ указывают на необходимость монтажа защитного оборудования. Оно обеспечивает защиту от поражения током, пробоев изоляционного покрытия кабеля. УЗО можно подключать на 2 провода в сети с напряжением 220 В и на 4 провода в сети на 380 В.

Недостаток устройства – невозможность определения перегрузки или короткого замыкания. Автоматический переключатель дополнительно защитит его. Разница между приборами состоит в реакции УЗО на токовый дисбаланс фазы и нуля номиналом 10-30 мА. Сверхтоки прибор не распознает и под их воздействием может даже загореться.

Дифавтомат нормально работает при силе тока до 16 А, выключает линию при утечках. В отличие от УЗО, у него есть времятоковая характеристика, от которой зависит быстрота выключения.

Выключатель с электромагнитным расцепителем срабатывает при превышении значения тока в 5-10 раз.

Особенности комплексной работы защитных приборов

Защитные приборы необходимо монтировать строго по схеме

Для понимания, как нужно ставить УЗО – после или до автомата, нужно разобраться в функционале установки. Наглядным примером будет система из учетного прибора, устройства защитного отключения, дифавтомата, подкинутого на одну линию.

Напряжение от трансформатора будет проходить через УЗО и счетчик, подаваясь к розеткам. Если защиты нет, прибор отключения сгорает. Отсутствие расцепителя перед счетчиком также приведет к возгоранию линии. Оптимальный вариант – защитный аппарат с двух сторон.

По требованиям ПУЭ двухполюсные модификации автоматов ставятся до учетного прибора. Перед ним его ставить не нужно – лучше защитить линию от УЗО до потребителей.

Установка УЗО перед автоматом или после

Прибор, отвечающий за отключение линии, не реагирует на сверхтоки, поэтому не срабатывает при коротких замыканиях и перегрузках. Совместное подключение с дифавтоматом предупредит данные ситуации.

Поскольку ток замыкания превышает номинальный ток, повреждаются внутренние узлы аппарата, выгорают контакты. Модели без встроенных защитных элементов нужно ставить вместе с автоматами, которые устранят воздействие перегрузок и замыканий. При этом ток защитного автомата не должен превышать токовый номинал УЗО. К примеру, последний реагирует на 40 А. Оптимальный выключатель для него – на 36 А.

Схемы подсоединения УЗО с выключателем

Подключать защитное оборудование нужно на два кабеля. По первому пойдет ток нагрузки, по второму – будет направлен на внешний контур от потребителей. Чтобы не задумываться, УЗО ставиться до автомата или после, следует воспользоваться популярными схемами.

На несколько групп дифавтоматов – одно УЗО

Пункт 7.1.79 ПУЭ допускает организовывать защиту нескольких линий при помощи УЗО. Аппарат нужно поставить сверху, потом – выключатели на группы потребителей. При коротких замыканиях ток проходит через УЗО к автомату группы, потом на кабель питания и к потребителю. Если номинал приборов подобран правильно, не один из них не повредиться.

К преимуществам реализации схемы относятся экономия финансов и места в распределительном щитке. Минус подключения – отключения всех групп после срабатывания УЗО.

Монтаж УЗО до автомата

УЗО перед автоматом

Схема предусматривает монтаж в такой последовательности:

1. Устройство защитного выключения.
2. Дифавтомат.
3. Провод питания.
4. Потребитель.

При наличии повреждений ток короткого замыкания проходит через УЗО до остановки автоматического выключателя.

УЗО после автомата

УЗО после автомата

Сборка системы осуществляется по принципу;

• выключатель – двухполюсный или фидерный;
• счетчик;
• УЗО;
• автоматы в зависимости от числа линий.

Данный вариант – правильный, поскольку легко понять, как выключить автомат и подать ввод на его клеммы. Несмотря на то что УЗО чаще ломаются, их проще заменить.

В момент короткого замыкания ток пройдет от выключателя к УЗО, потом на провод питания, потом на потребителя. Выключатель останавливается, и защитный прибор остается целым.

Для предотвращения перегрузки между счетчиком и УЗО можно поставить второй дифавтомат.

Подключение УЗО на группу автоматов

Подключение УЗО на группу автоматов

Подобная схема собирается в трехфазном распредщите, где находятся:

• 3 трехфазный дифавтомата;
• трехфазное УЗО;
• 2 однофазных УЗО;
• 4 однофазных автомата-однополюсника.

От первого автомата ввода напряжение будет уходить на второй трехфазник по верхним клеммам. От этого же прибора одна фаза пойдет к однофазному УЗО, вторая – на следующий.

Однофазные приборы защиты имеют два полюса, дифавтоматы – один. Чтобы система работала без сбоев, требуется не соединять после него рабочий ноль. По этой причине после каждого защитного аппарата нужно установить нулевую шину.

При наличии двухполюсных автоматов отдельную нулевую шину не ставят. При объединении двух нулевых возможно ложное срабатывание.

Первое однополюсное УЗО подводится к дифференциальным автоматам № 1 и № 3, второе – к № 2 и № 4. На нижние клеммы подкидывается нагрузка.

Шина заземления общая, но ее нужно устанавливать отдельно. На вводное устройство заводятся три фазы с рабочим нулем. Он подсоединяется к общему нулю, а потом отводится на все УЗО. После прибора № 1 идет на трехфазную нагрузку, после остальных однофазников – на каждую шину.

Провод на PEN и PE не разделяется – на щит идут земля, ноль и 3 фазы.

Где нужно ставить УЗО

Чтобы определить, где устанавливать аппарат защитного выключения, нужно вспомнить скорость движения тока по проводам. Она равняется скорости света – 300 тыс. км./сек. В стандартном автомате С 16 время включения при прохождении токов 5×In (80 А) составит 0, 02 сек. Расстояние, которое он преодолеет – 6000 км.

При коротком замыкании ток полностью пройдет через сцепку дифавтомат – УЗО – кабель – розетка. При этом отключатель не срабатывает мгновенно, в результате чего оплавляется изоляция и подгорают розеточные контакты.

УЗО не выходит из строя, поскольку короткое замыкание – инерционная реакция. Времени в 0,02 сек просто не хватит для оплавления изоляционного покрытия и повреждения деталей. Даже с учетом отключающей способности защитные устройства будут исправно работать вне зависимости от места монтажа:

Защитные устройства будут исправно работать вне зависимости от места монтажа

• Автомат – УЗО. Фаза подается при помощи перемычки, а ноль – непосредственно на защитный аппарат. Провод на розетки подсоединяется к прибору и РЕ-шине.
• УЗО – автомат. Провод подключается на розетки через разные пути. Фазный идет на автомат, ноль – на прибор защиты или нулевую шину.

Таким образом, нет никакой разницы, где производилась установка УЗО – до дифавтомата или после него.

Номинал автомата

Таблица номиналов автоматических выключателей

На корпусе любого прибора указывается номинальное значение – величина максимально длительного тока, который без вреда проходит через аппарат. Данный параметр является безопасным для коммутации тока.

Для обеспечения защиты самого УЗО требуется поставить дифавтомат с номиналом, аналогичным или на 1 больше номинала прибора. При наличии автомата с номиналом 16 А УЗО должно быть около 25 А. Такого запаса по току будет достаточно для предотвращения протекания энергии при повышении нагрузки.

Автомат срабатывает, когда появляется ток на 13 % больше номинала: модификация на 16 А сработает при токе 18 А. Если номинал УЗО равный, контакты могут нагреваться. Для выбора номинала системы с несколькими дифавтоматами, нужно суммировать их и выбирать УЗО с большим показателем.

Нюансы установки защитного прибора

Подключение УЗО и дифавтомата в однофазной системе TN-C

Подключение УЗО в квартире или доме требует соблюдения нескольких правил:

• На несколько групп потребителей нужно ставить один УЗО и индивидуальные автоматы.
• Если УЗО несколько, для каждого из них понадобится нулевая шина на выходе.
• Систему TN-C занулять не требуется.
• Для «мокрых групп» обязательна установка защитного прибора с номиналом отключения 10 мА.
• Устройства на 30 мА подходят для розеток бытовой техники, работающей при помощи воды.
• Нулевая клемма расположена справа прибора и маркируется буквой N. Ее нельзя путать с фазой (индекс L).
• Ввод можно делать на нижние или верхние клеммы.
• Классическая схема реализуется посредством верхнего ввода и нижнего вывода.
• Для каждого УЗО нужна персональная нулевая колодка, к которой подводятся все рабочие нейтрали.
• Для линии с токами пульсации нужные устройства типа А.

Проверить исправность системы можно по нажатию клавиши «Тест».

Аппарат защитного выключения нужен для защиты от перегрузок, коротких замыканий. По причине отсутствии реакции на сверхтоки он устанавливается в комплексе с дифавтоматом. Схемы подключения допускают монтаж устройств в любом порядке. Единственное условие – выбор соответствующего номинала.

основные признаки, что лучше выбрать и как установить

В электрической проводке может возникнуть повреждение прибора. Для того чтобы снизить риск опасных факторов, которые могут привести к поражению электрическим током, устанавливают устройства для защиты. Это бытовые приборы, которые могут выполнять разнообразные функции. В статье мы рассмотрим отличия автомата от УЗО. Стоит отметить, что дифференциальный автомат, устройство защитного отключения и автоматический выключатель, установленные в комплексе, существенно повысят уровень электробезопасности. Они позволят намного быстрее отключить всю электропроводку дома. В итоге человек не получит электрическую травму, если прикоснется к оголенной проводке. Но давайте поговорим о том, какие существуют отличия автомата от УЗО.

Неисправности электросети

Давайте сначала рассмотрим, какие могут возникнуть неисправности в электрической проводке. Существует множество поломок, которые проявляются следующим образом:

1. Коротким замыканием, возникающим при линии сопротивления нагрузки до предельно малой величины. Обычно это происходит при шунтировании цепей напряжения предметами из металла.
2. Появляются токи утечки. Они возникают при нарушении изоляции, а также по случайно замкнутым цепям на землю.
3. Перегрузка проводов, которые устанавливаются в домах и квартирах. В итоге потребляется очень большой ток. Если проводка устарела, то токоведущие жилы начинают сильно нагреваться. В этом случае изоляционный материал постоянно находится под высокой температурой, вследствие чего теряются его диэлектрические качества.

Как может ухудшиться ситуация

Но не стоит думать, что это самое худшее, что вас ожидает. Может ухудшиться ситуация при появлении неисправностей, если имеют место такие моменты:

1. В доме проложена алюминиевая старая проводка, которой уже несколько десятилетий. Если она эксплуатируется давно, то постепенно придет в негодность. А нужно учесть, что мощность потребителей довольно высокая. И современные электрические приборы проводка вряд ли сможет нормально выдерживать.
2. Применение загубленных устройств защиты и некачественный их монтаж. Даже при использовании новой электрической проводки это может стать причиной проявления неисправности, а также пожара.

Для того чтобы существенно упростить объяснение того, в чем состоят отличия устройств защиты, мы будем рассказывать только о тех приборах, которые используются в однофазной сети. Стоит заметить, что конструкции, рассчитанные на использование в трехфазной сети, имеют аналогичные принципы работы, функционируют по тем же самым законам. Необходимо тщательно рассмотреть особенности работы устройств, чтобы понять, какие есть отличия автомата от УЗО.

Автоматические выключатели

На сегодняшний день промышленностью выпускается большое количество видов автоматических выключателей. Они могут избавить вас как от воздействия короткого замыкания, так и от существенного нагрева проводов. Но необходимо рассмотреть отличия УЗО от дифференциального автомата, а также конструктивные особенности этих приборов. Чтобы обеспечить защиту, в конструкции используются такие элементы:

1. Магнитная быстродействующая катушка для отключения цепи. Она позволяет ликвидировать токи, которые возникают при коротком замыкании. Также здесь устанавливается дугогасительная система, которая позволяет избавиться от искры, возникающей при размыкании контактов.
2. Тепловой расцепитель, который работает с определенной выдержкой времени. Изготавливается он из биметаллической пластины, позволяет устранять перегрузки, которые возникают внутри электрической цепи.

Защитные автоматические выключатели для жилых помещений включаются только лишь в провод «фазы», позволяют контролировать только те токи, которые проходят по нему. Стоит обратить внимание на то, что он никак не реагирует на утечки, которые могут возникнуть при работе оборудования.

Устройство для защитного отключения

Устройство защиты устанавливается в разрыв двух проводов – «нуля» и «фазы». При помощи этого прибора получается постоянно сравнивать токи, которые циркулируют в проводах. Также устройство может самостоятельно вычислить разницу токов. В том случае, когда ток, который выходит из «нуля», по величине такой же, как и тот, который проходит по проводу «фазы», схема не отключается. Устройство защитного отключения разрешает ей функционировать.

Как только возникают небольшие отклонения в этих величинах, которые не влияют на безопасность людей, устройство также не выполняет блокировку подачи электроэнергии.

При помощи устройства защитного отключения снимается напряжение с проводов, которые подходят к нему, если внутри схемы появляются токи утечки с очень высокой величиной. Особенно это касается тех токов, которые могут причинить вред здоровью человека или же электрическому оборудованию, работающему в доме. Чтобы настроить устройства защитного отключения, нужно выбрать определенный ток установки. При выборе оптимального значения вы исключите ложные срабатывания, а также создадите возможность для надежного функционирования защиты и избавления от токов утечек.

Но вся конструкция этого устройства не обладает никакой защитой от короткого замыкания, даже перегрузки могут нарушить работу УЗО. Поэтому необходимо само устройство защищать от короткого замыкания и перегрева проводки. В схемах электрооборудования обычно последовательно с УЗО подключают простой автоматический выключатель.

Дифференциальные автоматические выключатели

Устройство такого прибора еще более сложное, нежели УЗО или автоматического выключателя. С его помощью получается устранить все типы неисправностей, включая перегрузку, короткое замыкание, утечку. Это те неисправности, которые могут возникнуть в электропроводке квартиры или дома. В конструкции дифференциального автомата имеется тепловой и электромагнитный расцепители. Они позволяют защитить встроенное в корпус устройство защитного отключения.

Дифференциальный автоматический выключатель выполняется в едином модуле, у него функции как устройства защитного отключения, так и автоматического выключателя. Другими словами, вы можете при помощи одного устройства заменить сразу два. С учетом того, что было сказано выше, напрашивается вывод, что необходимо далее проводить сравнение характеристик всего двух элементов:

1. Блока, состоящего из устройства защитного отключения и автоматического выключателя.
2. Дифференциального автоматического выключателя.

Это наиболее технически правильное и оправданное сравнение. Далее мы рассмотрим основные отличие УЗО от дифференциального автомата, разберем все нюансы.

Габаритные размеры

Стоит заметить, что приборы имеют модульное исполнение, их можно закреплять на din-рейке, что позволит существенно сократить место, которое потребуется для монтажа в квартире или же в любом электрическом щитке. Но также нужно отметить тот факт, что даже такой подход не всегда может исключить недостаток пространства для комплектования электрической проводки иными устройствами защиты.

УЗО и автоматический выключатель, как правило, изготавливают в отдельных корпусах. Монтаж производится также раздельно. Но они могут устанавливаться на одной рейке. Что касается дифференциального автоматического выключателя, то он заключен в одном корпусе. Другими словами, в нем находится сразу два сложных прибора. Они вкупе позволяют обеспечить надежную защиту. Отличия диф. автомата и УЗО существенные, о них мы поговорим далее в статье.

Этот момент обязательно необходимо учитывать, когда создается проект электрических работ в новом доме или квартире. Исходя из этого, необходимо выбирать щитки, обеспечить небольшой запас пространства, если вдруг придется осуществлять доработку схемы. Но при реконструкции электропроводки либо при мелком ремонте не всегда заменяют электрические щиты. Поэтому проблема дефицита пространства в них сохраняется.

Какие задачи выполняют устройства

Если взглянуть бегло, то автоматический выключатель в паре с устройством защитного отключения и дифференциальный автомат позволяют решить аналогичные вопросы. Диф. автомат и УЗО отличия имеют существенные, но давайте конкретизируем. Например, можно на кухне установить блок из нескольких розеток, которые будут запитывать различные приборы, мощности которых существенно отличаются. Это может быть посудомоечная машина, холодильник, микроволновая печь, электрический чайник и так далее. Эти все устройства подключаются к сети произвольно, они создают нагрузки со случайной величиной.

В некоторых случаях мощность одновременно работающих приборов может превысить номинальную величину защиты, что создает перегрузку по току. При этом если у вас установлен дифференциальный автомат, придется его заменить на мощный. Если же вы используете УЗО, окажется достаточным поставить новый автоматический выключатель, рассчитанный на больший ток срабатывания. Но что лучше — УЗО или автомат?

В том случае если нужно защитить какой-то определенный электрический прибор, который подключен к отдельной линии, то разумнее применить дифференциальный автомат. Но его нужно подобрать строго по техническим характеристикам потребителя.

Как производится монтаж

Давайте поговорим о монтаже устройств. Как вы понимаете, отличие в крепеже на дин-рейке есть только в том, один или два модуля нужно ставить. Но как только вы подходите к подключению проводов, изменяется объем работы. В случае если устройство защитного отключения и диф. автомат устанавливаются в разрыв проводов «нуля» и «фазы», то для автомата необходимы еще перемычки. Они позволят подключить его в провод «фазы» последовательно с устройством защитного отключения. В некоторых случаях это усложняет сборку всей схемы. Дифференциальный УЗО содержит в себе еще и обычный автоматический выключатель, поэтому стоимость такого прибора высокая.

Надежность и качество

Среди опытных электриков есть такое мнение, что работоспособность и долговечность устройств защиты может зависеть не только от того, как они были собраны на заводе-изготовителе. Очень важно то, насколько сложна конструкция этого элемента, какое количество деталей присутствует в его конструкции. А также то, насколько сложно доводить и налаживать устройство. С этой точки зрения наиболее сложным является дифференциальный автомат, так как для его настройки необходимо выполнить больше операций.

Но такая точка зрения довольно спорная, применять ее буквально ко всем приборам, которые выпускаются промышленностью, не очень корректно. В некоторых случаях дифференциальный автомат намного эффективнее и надежнее работает, нежели дуэт из устройства защитного отключения и автоматического выключателя. УЗО и дифавтомат отличаются, но позволяют выполнить почти идентичные задачи.

Замена и ремонтопригодность

Стоит отметить, что поломки могут возникнуть практически на любом устройстве защиты. Если не получится устранить ее моментально, то устройство защиты может выйти из строя. Поэтому придется покупать новый прибор. Стоимость дифференциального автомата намного выше, нежели устройства защитного отключения и простого автоматического выключателя. А в том случае если вы устанавливаете УЗО и автоматический выключатель, то при поломке один из приборов будет целым, не потребуется проводить его замену. А это существенно снизятся затраты на ремонт.

В том случае если произошла поломка любого устройства защиты (например, автоматического дифференциального выключателя), то все потребители, которые запитываются через него, необходимо отключать. Если же неисправен УЗО, то допускается шунтировать его цепи и подавать питание только лишь через автоматический выключатель. Как вы понимаете, если случилась неисправность в дифференциальном автомате, то «схитрить» так у вас не получится. Нужно будет заменить его новым либо же на определенное время установить обычный автоматический выключатель.

Как они работают в различных ситуациях

А теперь о том, в чем разница между УЗО и автоматом с точки зрения схемотехники. Исполняться на различных элементных базах может схема осуществления контроля токов утечки дифференциального автомата и устройства защитного отключения:

1. Электромеханическая релейная конструкция, которая не требует дополнительных источников питания для нормального функционирования системы.
2. При помощи микропроцессорных или электронных технологий, которым в обязательном порядке нужен блок питания, способный выдавать стабильное напряжение.

Если подходящие к устройствам провода находятся в нормальном состоянии, то они работают практически одинаково. Но если в схеме появятся неисправности, например оборвется контакт одного провода («нуля»), то сразу же можно увидеть положительные качества моделей, построенных по релейной схеме. Также нужно отметить, что они надежнее и лучше работают в устаревших двухпроводных схемах.

Как определить причину отключения защитой

Как только срабатывает УЗО, сразу можно понять, что в схеме электропроводки появились токи утечки, поэтому придется проверять состояние и качество изоляции участка, который защищается прибором. При срабатывании автоматического выключателя можно понять, что причина находится в том, что возникла перегрузка в цепи либо короткое замыкание. Но если отключился дифференциальный автомат, то нужно намного дольше выполнять поиск причины этого явления. Как видите, разница между УЗО и дифференциальным автоматом большая — у последнего найти причину поломки сложно.

И вам придется тщательно разобраться как с сопротивлением изоляции, так и с нагрузками, которые создаются в сети. Сходу выявить причину срабатывания практически невозможно, вы можете только угадать. Но на сегодняшний день можно встретить в продаже дорогие конструкции дифференциальных автоматов, на которых устанавливаются индикаторы, сигнализирующие о том, почему сработала защита.

Маркировка на корпусе

А теперь рассмотрим диф. автомат и УЗО. В чем разница между этими приборами. У дифференциального автомата и устройства защитного отключения корпусы идентичны, следовательно, у них внешний вид одинаков, присутствует рычаг для ручного включения, кнопка с надписью «Тест», клеммники для соединения проводов также одинаковы. Но отличить их можно по надписям и схемам, которые присутствуют на лицевой стороне. Обязательно на табличках электрического прибора указывается то, какие значения нагрузки являются номинальными.

Также обязательно указывается то, контроль какого тока утечки может осуществляться, напряжение в электропроводке, а также схема соединения внутренних компонентов прибора. Обязательно необходимо показывать дифференциальный трансформатор цепи тока, которым производится управление.

В устройстве защитного отключения отсутствует токовая защита, поэтому она не изображается на схеме. Что касается дифференциального автомата, то в его конструкции она имеется, поэтому должна показываться на корпусе. В чем разница УЗО и автомата — вы теперь знаете, остается только правильно выбрать то, что вам необходимо.

Что касается приборов, выпускаемых отечественной промышленностью, то они маркируются таким образом, чтобы покупатель самостоятельно мог ориентироваться в них. Непосредственно на корпусе, в самом видном месте указывается, что устройство является диф. автоматом. В случае с устройством защитного отключения эта маркировка находится на задней стенке.

«ВД» означает то, что это выключатель дифференциальный. Стоит отметить, что с технической точки зрения это является правильным вариантом обозначения. Это устройство позволяет реагировать только на ток утечки, но не защищает от перегрузки по току или короткого замыкания. Такими буквами маркируются, как правило, устройства защитного отключения. Есть еще аббревиатура «АВДТ». Она говорит о том, что в конструкции имеется автоматический выключатель. Собственно говоря, это и есть дифференциальный автомат. Поэтому если вы решаете, что выбрать — УЗО или автомат, поставьте лучше дифференциальный. Хоть он и дороже, зато современнее и эффективнее.

Узо до или после автомата. Где ставить узо перед автоматом или после

Друзья приветствую всех на сайте «Электрик в доме». Думаю, ни у кого не возникнет сомнений, что в нынешнее время нормальная и безопасная работа бытовой техники подразумевает использование современных устройств защитного отключения, автоматических выключателей, реле напряжения и т.п.

Сегодня я хочу разобрать один вопрос, который в последнее время часто задают читатели данного сайта. Вопрос заключается в правильной последовательности подключения УЗО и автоматического выключателя. Одни читатели убеждены, что УЗО необходимо подключать после автомата.

Другие наоборот, аргументируют свои убеждения проектными решениями, указывая схемы электроснабжения в которых четко видна установка УЗО перед автоматическим выключателем.

Так все-таки кто прав? Где ставить узо до или после автомата? С этим вопросом мы сегодня и разберемся. Я постараюсь подробно разобрать все варианты подключения.

Установка узо перед автоматом или после

На самом деле я считаю, что данный вопрос можно отнести к ряду вопросов «что появилось раньше яйцо или курица»?

Давайте разберем, в чем кроется опасность? Опасность заключается в том, что устройство защитного отключения не имеет защиты от сверхтока. При возникновении в цепи перегруза или короткого замыкания узо работать не будет, поэтому его и подключают в паре с автоматом.

Ток короткого замыкания может в сотни раз превышать номинальный ток. Несложно понять, что при прохождении таких больших токов через УЗО ничего хорошего ждать не следует. В таком режиме работы могут повредиться его внутренние детали и выгореть контакты, устройство может попросту утратить свою работоспособность.

А печаль во всем этом — стоимость УЗО, которая на порядок выше стоимости автоматического выключателя.

ПО МНЕНИЮ некоторых читателей в зависимости от того где будет установлено устройство защитного отключения будет зависеть и то повредится оно или нет. Да что там говорить я сам раньше считал, что последовательность имеет значение.

Схемы подключения УЗО с автоматическим выключателем

Друзья чтобы разобраться с данным вопросом, давайте рассмотрим несколько схем подключения УЗО и автоматического выключателя. И в каждом варианте подключения смоделируем аварийную ситуацию с протеканием тока короткого замыкания.

Вариант подключения №1. Одно УЗО на несколько групп автоматов

При такой схеме подключения одним УЗО защищается несколько групповых линий. В этом случае устройство защитного отключения устанавливается сверху, а после него устанавливаются автоматические выключатели на разные группы потребителей.

Такая схема очень популярна на сегодняшний день и позволяет существенно сэкономить бюджет.

Для тех, кто думает, что нельзя так подключать, правилами ПУЭ П.7.1.79 это вполне допустимо.

Кстати на сайте Электрик в доме я уже рассказывал, как выполнить такое подключения. Читайте статью подключение УЗО на группу автоматов. Теперь представим ситуацию, что в одной из групповых линий произошло короткое замыкание. Например в группе №2. На рисунке показано движение тока КЗ.

Вот несколько примеров использования таких схем в электрощитах:

В этом случае ток короткого замыкания будет проходить по такому пути: УЗО – автомат группы №2 – питающий кабель – потребитель.

Многим покажется такая схема подключения неправильной, так как автомат стоит после УЗО, он не способен устранить действие тока короткого замыкания. Через УЗО будет протекать огромный ток, и оно обязательно сгорит. А как вы считаете, сгорит УЗО или нет? Отвлекитесь и напишите в комментариях свое мнение, не дочитывая статью до конца. Разбираемся дальше с вопросом, где необходимо устанавливать узо до или после автомата.

Вариант подключения №2. Установка УЗО до автомата

Данная схема собрана таким образом: устройство защитного отключения – автоматический выключатель – питающий кабель – потребитель. То есть в данном случае УЗО установлено до автомата. И такие схемы далеко не редкость. Вот несколько примеров сборки.

Пример прохождения тока короткого замыкания при повреждении.

Если произойдет повреждение, отключится автоматический выключатель, но до этого момента ток короткого замыкания уже пройдет через УЗО. Для многих пользователей такой способ сборки также покажется неправильным.

Вариант подключения №3. Установка УЗО после автомата

При такой схеме подключения первым устанавливается автомат, а затем УЗО. Наглядный пример такой сборки.

При коротком замыкании ток будет проходить по такому пути: автоматический выключатель – УЗО – питающий кабель – потребитель. На рисунке это указано.

Опять же для многих такая схема покажется наиболее правильной так как по пути протекания ток КЗ первым делом проходит через автоматический выключатель, он в свою очередь отключится и УЗО в этом случае не пострадает.

Где ставить узо до или после автомата?

Друзья мы рассмотрели три варианта подключения, а теперь давайте разберем какой из них правильный и где все-таки необходимо устанавливать УЗО до или после автомата.

Какой из представленный вариантов подключения правильный? Все схемы правильны и каждый вариант подключения имеет право на жизнь! Пояснение к такому вердикту читайте ниже.

Из школьного курса физики мы знаем, что скорость распространения электромагнитного поля по проводнику равна скорости света и составляет порядка 300 000 км/с. То есть можно сказать, что электрический ток движется по проводам со скоростью света и за 1 сек. преодолевает 300 тыс. км. Много это или мало?

С какой скоростью отключается автоматический выключатель при возникновении тока короткого замыкания? Если для примера взять автомат С16, то при прохождении тока 5×In (80 А) автомат отключится за время примерно 0.02 сек. Для этого советую ознакомиться со статьей о время-токовых характеристиках автомата, там подробно расписано об этом.

Теперь берем калькулятор, считаем и получаем что за время 0.02 сек. электрический ток успевает преодолеть расстояние в 6000 км. Вот вам и скорость. А у Вас какой длины провода проложены? )))

Можно сделать заключение, что ток КЗ проходит всю цепочку, состоящую из автомата, УЗО, кабеля и розетки. При этом автомат моментально не срабатывает и не останавливает ток при появлении последнего.

Утверждать, что ток КЗ доходит до розетки можно на основании факта оплавления отвертки, с помощью которой были замкнуты подгоревшие розеточные контакты и провода в ней. Оплавление отвертки и подгорание розеточных контактов может происходить только при воздействии на них какой-то силы извне. Такой силой как раз и оказывается ток КЗ.

Почему же УЗО продолжает и дальше работать при прохождении через него тока КЗ? Это происходит по той же причине, по которой не выходят из строя такие элементы сети как рубильник, электросчетчик, реле напряжения, измерительные приборы, электрический кабель и др., установленные на пути тока короткого замыкания.

Такой ток приводит к появлению высокого температурного режима, плавящего изоляцию проводов и корпуса защитного оборудования. Данный процесс является инерционным и при этом автомат не дает требуемого времени на то, чтобы оплавилась и сгорела вся электропроводка и ее составляющие. Для оплавления изоляции на кабелях и сгорания УЗО явно недостаточно двух сотых секунды.

К тому же если ознакомиться с техническими характеристиками защитных устройств, здесь есть такая составляющая как отключающая способность. Об этом я подробно писал в прошлой статье.

Напрашивается вывод, что УЗО одинаково функционирует до автомата и после него. Тогда в чем отличие между автоматами, находящимися перед УЗО и после него?

На двух ниже представленных схемах показывается защита одной линии посредством автомата и УЗО. На первой схеме автоматический выключатель установлен перед УЗО, а на второй после.

Рассмотрим схему подключения тандема автомат — УЗО. Автомат всегда идет первым в паре с УЗО. Это делается лишь по вопросам удобства монтажа и подключения.

От него фазный провод проходит перемычкой на УЗО, подача «ноля» осуществляется непосредственно на УЗО. Подключение кабеля, отходящего на розетки, в данном случае производится только к УЗО и к шине РЕ (если таковая имеется).

При установке автомата после УЗО (что изображено на второй схеме), подключение провода на розетки осуществляется уже к различным устройствам – фазного провода к автомату, а нулевого к УЗО или к нулевой шине. Это неудобно и может привести к путанице. Поэтому необходимо грамотно собрать схему, которая бы стала максимально понятной для всех, кто будет ею пользоваться.

Если используется один автомат, одно УЗО и один кабель от нагрузки я стараюсь использовать первую схему подключения.

Друзья теперь вы точно будете знать, что нет никакой разницы, где устанавливать УЗО до или после автомата. Основная задача это правильно рассчитать устройство защитного отключения по номинальному току и защитить его от сверхтоков. А последовательность установки этих устройств значения не имеет.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Отличие автомата от УЗО | Электрика в доме

Чем отличается УЗО от автомата

Как говорилось выше у этих устройств разные функции, похожи они только по типу крепления и по внешнему виду.

Чем отличается УЗО от автомата

Автоматический выключатель

Основа работы автоматического выключателя – это создание защиты электропроводки от повреждений при коротком замыкании и длительной перегрузке по току. Без автомата электропроводку нужно было бы менять очень часто, потому что токи короткого замыкания расплавили бы провода, а токи перегрузки сожгли бы всю изоляцию проводов.

В составе автомата имеется электромагнитная защита от высоких токов короткого замыкания. Она представляет собой электромагнитную катушку с сердечником.

В момент короткого замыкания катушка создает электромагнитное поле и намагничивает сердечник, что заставляет его толкать защелку спускового механизма и автомат отключается. Если возникли токи перегрузки, то нагреваясь и изгибаясь, биметаллические пластины, двигают рычаги и заставляют спусковой механизм сработать.

Автоматический выключатель АВВ

Время отключения защиты от перегрузки прямо зависит от силы тока перегрузки. В корпусе автомата имеется также дугогасительная камера, которая предназначена для гашения искры и увеличивает срок службы контактов.

Устройство защитного отключения и его работа

Отличие УЗО от автоматического выключателя состоит в том, что имеет функцию защиты от тока утечки, автомат такую защиту не имеет. УЗО в своем составе содержит дифференциальный трансформатор, который определяет разницу тока фазового и нейтрального провода при утечке тока.

Эти токи усиленные вторичной обмоткой дифференциального трансформатора поступают на поляризованное реле, связанное со спусковым механизмом, которое отключает защиту. Таким образом, устройство УЗО имеет защиту от токов утечки.

Устройства защитного отключения

Токи утечки могут возникнуть при пробое изоляции провода на корпус электробытовых приборов и касании его человеком. В этом случае этот вид защиты спасает жизнь человека. Работа УЗО основана на определении разности фазного и нулевого тока, поэтому оно имеет две клеммы для подключения фазы и нуля, еще две клеммы выхода фазы и нуля для подключения нагрузки.

То есть, это устройство двухполюсное для однофазной сети, а для трехфазной сети – четырехполюсное. Также УЗО отличается от простого автомата тем, что имеет кнопку тестирования для проверки работоспособности. Автомат же для однофазной сети имеет однополюсный модуль, а для трехфазной сети четырехполюсный.

Как правильно подключить УЗО и автомат

В УЗО не предусмотрена защита от короткого замыкания, как и от перегрузки, поэтому чтобы устройство защиты не вышло из строя, перед УЗО нужно ставить автомат с номинальным током ниже номинального тока УЗО на один – два порядка.

Правильная схема подключения Узо в квартирном щите. После вводного автомата ВА – 47/50А стоит УЗО ЭКФ 2/63А/30мА

Пример – как подобрать УЗО и автомат – если стоит автомат на 50 А, тогда нужно ставить УЗО на 63 А. Таким образом, мы решили вопрос, что устанавливать, автомат перед УЗО или после. Ответ ясен, автомат ставится перед УЗО, чтобы обезопасить его, вовремя обесточить и сохранить устройство.

Тоже интересные статьи

Как правильно выбрать видеорегистратор для вашего автомобиля

Когда вы просматриваете видеорегистраторы, вы можете задаться вопросом, почему они вам нужны. Какие функции они предлагают? Чем они отличаются от обычной камеры? Почему бы просто не использовать смартфон?

В наши дни видеорегистратор — это больше, чем новомодная роскошная покупка для записи необычных кадров.Он может предоставить доказательства для страховых случаев и использоваться для выявления преступников, совершающих преступления против вас или других лиц. Нет? Вы обязательно должны его получить.

И не используйте свой смартфон просто как видеорегистратор. Воздействие солнечного света и тепла сокращает срок службы батареи и вызывает долговременные повреждения. Кроме того, лучше иметь специальное записывающее устройство, чтобы вам не приходилось прерывать другие дела (например,г. позвонить).

Продолжайте читать, чтобы узнать, как получить максимальную отдачу от затраченных средств при покупке современного видеорегистратора, независимо от вашего бюджета.

Важные характеристики и характеристики видеорегистратора

У всех видеорегистраторов есть плюсы и минусы, и трудно сказать, лучше ли одна из них, потому что это зависит от того, какой вам нужен.Вот самые важные соображения. Если вам нужны рекомендации, вы найдете их в конце этой статьи.

• Разрешение видео (очень важно) Как минимум, вам понадобится запись HD 720p.Это гарантирует, что кадры будут достаточно резкими, чтобы можно было различить номерные знаки, марки и модели автомобилей, а также лица. Также доступны видеорегистраторы с разрешением HD 1080p и 2K, но компромисс — большие видеофайлы.
• Емкость хранилища (очень важно) Как минимум, стремитесь к 64 ГБ хранилища. Чем выше разрешение видеорегистратора, тем больше места вам понадобится для записи того же количества материала. Час видеозаписи 720p может составлять от 1 до 2 ГБ, тогда как час видеозаписи 1080p может составлять более 6 ГБ.Избегайте этих ошибок при покупке карт microSD.
• Ночное видение (очень важно) Ночное видение имеет решающее значение, потому что вы никогда не знаете, когда может произойти авария. Фары, городские огни и уличные фонари могут иногда обеспечивать достаточным освещением, поэтому ночное видение не требуется, но эти огни не всегда будут рядом. Не рискуй.
• Автоматическое включение / выключение (Важно) Некоторые видеорегистраторы могут включаться вместе с двигателем автомобиля и выключаться, когда двигатель автомобиля выключается.Это обязательная функция, потому что видеорегистраторы полезны только тогда, когда они на — и согласно закону Мерфи, единственный раз, когда вы забудете включить его, будет день, когда вы попадете в аварию. Не рискуй.
• Размер камеры (Важно) Все препятствия для обзора опасны при вождении автомобиля, поэтому избегайте больших видеорегистраторов, которые могут блокировать прямую видимость. Это очень важно, если у вас есть другие потенциальные препятствия, такие как транспондер EZ-Pass или свисающие освежители воздуха.В общем, чем меньше, тем безопаснее.
• Циклическая запись (Важно) Когда хранилище видеорегистратора заполняется, могут произойти две вещи: он останавливает запись или возвращается назад и записывает самые старые кадры. Первый не позволяет вам переопределить важные кадры, которые вы забыли передать, но может оставить вас уязвимым, если он прекратит запись посреди долгой поездки. Циклическая запись менее рискованна.
• Датчик удара (полезно) Некоторые видеорегистраторы обнаруживают аварии, а затем автоматически сохраняют отснятый материал за несколько минут до столкновения.Некоторые также могут автоматически включаться при обнаружении удара, даже если видеорегистратор был выключен, что удобно при парковке.
• GPS (дополнительно). GPS-слежение может «доказать», что авария произошла там, где вы сказали, что она произошла, в случаях, когда запись нечеткая. GPS-слежение также может записывать вашу скорость, что пригодится при незаконных штрафах за превышение скорости. Как родитель, вы можете использовать GPS-запись, чтобы увидеть, куда ваши дети на самом деле ходили ночью.
• Передняя и задняя камеры (дополнительно) Если вам нужен полный охват, переднего видеорегистратора будет недостаточно. Что произойдет, если вы попадете в задницу? Передний видеорегистратор может предоставить или улик, но не сможет зафиксировать весь инцидент. Некоторые видеорегистраторы идут парами, вторая крепится к заднему лобовому стеклу.
• Встроенное крепление (дополнительно) В то время как большинство моделей видеорегистраторов поставляются с механизмом крепления, некоторые нет.Скорее всего, они предназначены для размещения на вашей приборной панели, но если вам не нравится идея, вы всегда можете взять универсальное крепление для видеорегистратора отдельно.

Воспользовавшись приведенным выше советом, вы сможете самостоятельно купить видеорегистратор и найти тот, который более чем удовлетворителен.Но если вы чувствуете себя потерянным или у вас мало времени, и вы просто хотите, чтобы он был «достаточно хорошим», подумайте об одном из следующих.

Время от времени вы получаете на больше, чем на , чем вы платите, и это верно для Pruveeo F5.Несмотря на то, что он находится в более дешевой части спектра видеорегистраторов, он прочен, надежен и оснащен всеми основными функциями, которые вы хотели бы получить от видеорегистратора, а также некоторыми дополнительными.

Он имеет встроенное крепление на лобовое стекло, записывает в разрешении 720p или 1080p со скоростью 30 кадров в секунду, имеет четкое ночное видение, запускается и останавливается вместе с двигателем вашего автомобиля, а также имеет непрерывную циклическую запись.Хотя видеорегистратор поддерживает карты памяти microSD до 32 ГБ, в комплект НЕ входит.

Что еще лучше, Pruveeo F5 поставляется с приложением для Android и iOS, которое позволяет подключаться через Wi-Fi для настройки устройства, предварительного просмотра отснятого материала и загрузки видео по запросу — и все это не выходя из дома.

Спортивный и портативный: Mobius

Mobius был одним из лучших видеорегистраторов на протяжении многих лет, и по многим веским причинам.Мы считаем, что это отличная покупка, если вы можете позволить себе цену выше средней и вам абсолютно необходимы его расширенные функции, которых нет в более дешевых моделях.

Его главный плюс — портативность.Работая только от батареи, Mobius может записывать до 2 часов без подзарядки, и он настолько мал и легок, что его можно установить где угодно (поэтому он называется «экшн-камерой»). Однако вы можете заменить батарею на конденсатор, если хотите, чтобы ее можно было постоянно подключать.

Другие примечательные особенности включают разрешение 720p (при 60 кадрах в секунду) и 1080p (при 30 кадрах в секунду), широкое поле зрения, циклическую запись, высококачественную запись при слабом освещении, которая, возможно, лучше, чем ночное видение, и поддержку microSD. карты до 64 ГБ (но одна не входит в комплект).Режим веб-камеры, когда карта не вставлена.

SG9665GCV3 примерно так хорош, как и есть; вы не хотите тратить больше на личный видеорегистратор.Он имеет компактный и незаметный дизайн, который помогает не запоминать других водителей, которые вы записываете, и снижает вероятность взлома вашего автомобиля.

Он записывает в разрешении 1080p со скоростью 30 кадров в секунду, поддерживает карты microSD объемом до 256 ГБ, имеет автоматическую циклическую запись и запись в широком динамическом диапазоне для получения четких и четких изображений даже ночью.В комплект входит карта microSD на 32 ГБ.

Две примечательные функции — это регистрация GPS (данные о скорости и местоположении, привязанные к каждому видеофайлу) и G-сенсор, который срабатывает при ударе, автоматически блокируя видеофайлы, чтобы они не могли быть перезаписаны петлями.Вы также можете заблокировать видео вручную, если вам когда-нибудь понадобится.

Какую видеорегистратор вы выберете?

Вы не ошибетесь ни с одним из вышеперечисленных, и то, что Pruveeo F5 в пять раз дешевле SG9665GCV3, не означает, что он в пять раз хуже.Они оба выполняют свою работу, и, в конце концов, четкая запись инцидента — это все, что вам действительно нужно.

Надеемся, вам понравятся товары, которые мы рекомендуем! MakeUseOf имеет филиал партнерские отношения, поэтому мы получаем долю дохода от вашей покупки. Это не повлияет на цена, которую вы платите, и помогает нам предлагать лучшие рекомендации по продуктам.

Как отслеживать местоположение сотового телефона, используя только номер телефона

Потеряли телефон? Пытаетесь найти ребенка или присмотреть за ним? Это приложение может помочь.

Об авторе Джоэл Ли (Опубликовано 1604 статей)

Джоэл Ли имеет B.С. в области компьютерных наук и более девяти лет профессионального опыта в области написания и редактирования. Он является главным редактором MakeUseOf с 2018 года.

Ещё от Joel Lee

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

.

Распространенные ошибки и правильная форма

Когда-то вытесненный в глубину тренажерного зала, гребной тренажер переживает всплеск популярности — настолько, что теперь есть целые студии, посвященные ему и его удивительным преимуществам для всего тела. Ka-Young S, et al. (2015). Влияние занятий греблей в помещении на композицию тела и сколиоз у людей с нарушениями зрения: предварительное исследование. DOI: 10.5535 / arm.2015.39.4.592

Но сначала машина может пугать. Я веду руками или ногами? Должны ли мои плечи болеть? И почему мои ноги все время выскальзывают из-под ремней?

Вы не одиноки. Самое важное, о чем следует помнить: «Речь идет о мощности, а не о скорости», — говорит Мелоди Дави, менеджер по работе с инструкторами SLT. «Если вы выходите из класса гребли с больной спиной, вы делаете это неправильно», — говорит Дави.

Вместо этого сосредоточьтесь на использовании мощных мышц нижней части тела — ягодиц, подколенных сухожилий, квадрицепсов — чтобы оттолкнуться от себя, а затем плавно вернуться внутрь.Прежде чем мы углубимся в технику, вот два термина, которые помогут вам в тренировке:

гребков в минуту

Это сколько раз вы гребли (гребли) за 1 минуту. «Оставьте это число на уровне 30 или меньше», — говорит Дави. Помните: речь идет о силе, а не о раскачивании вашего тела взад и вперед.

Промежуток времени

Это время, необходимое для гребли на 500 метров (или треть мили). Нацельтесь на 2 минуты или меньше. Чтобы ускорить темп, выполняйте упражнения с большей силой, а не просто качайте руки быстрее.

1. Попробуйте изолировать ноги.

Начните с удерживания весла с вытянутыми руками, согнутыми в коленях и весом на подушечках стоп. Эта позиция называется «улов».

С прямой спиной и задействованным корпусом, отталкивайтесь только ногами, перекатываясь через ступни, чтобы они были плоскими, когда ваши ноги вытянуты. Держите руки вытянутыми.

2. Добавьте изоляцию рук

После того, как вы привыкнете толкаться нижней частью тела, потренируйтесь изолировать руки.С выпрямленными ногами потяните весло к груди. Согните руки в локтях в стороны и коснитесь веслом прямо под грудью.

Слегка держите весло (подробнее об этом ниже) и используйте верхнюю часть спины (не плечи или бицепсы), чтобы тянуть весло на себя. Включите те же мышцы, что и при выполнении тяги в наклоне.

3. Соберите все вместе

С прямой спиной, задействованным корпусом и надежно закрепленными подушечками ног на ремнях, сначала оттолкнитесь нижней частью тела, а затем верхней частью спины потяните руки к груди.Отпустите руки к основанию и согните колени, чтобы вернуться в исходное положение. Подумайте: ноги, руки, руки, ноги.

Вот еще один совет: сделайте один удар, чтобы оттолкнуться, и два удара, чтобы скользить назад, говорит Дави. Другими словами, ваш обратный ход должен быть в два раза быстрее, чем ваш возврат в исходное положение.

Ошибка № 1: Вы сгибаете спину.

Обычно это означает, что вы позволяете плечам делать всю работу.

Исправление: Начните с идеальной осанки.

В захвате отведите плечи назад (чтобы открыть грудь) и вниз (чтобы не было напряжения на шее). Держите прямо, напрягая корпус и глубоко дыша. Поверьте, тяжело дышать глубоко, когда у вас плохая осанка.

Ошибка № 2: вы делаете черпающее движение во время гребли.

Если вы согнете колени до того, как руки полностью вытянуты на возвышении, вам нужно будет сделать это черпающее движение, чтобы не задеть ноги веслом. Гребля — это цепная реакция, поэтому один неправильный выбор формы может привести к другому.Как следующий…

Ошибка № 3: Вы слишком высоко поднимаете руки

Не обезглавливайте себя веслом! Поднимать весло до подбородка — это не просто дурной тон, это, вероятно, означает, что вы тратите больше энергии, чем необходимо, — говорит Дави.

Исправление : поставьте весло на место чуть ниже груди.

Используйте мышцы верхней части спины, чтобы подтянуть весло к груди. В конце каждого ряда локти должны быть согнуты более чем на 90 градусов, а предплечья должны быть на уровне грудной клетки.

Ошибка № 4: вы позволяете коленям опускаться в стороны.

Мы любим расслабляться, но позволить коленям широко раскрываться — это многовато для тренировки. Скорее всего, это означает, что вы не задействуете внутренние мышцы бедра и не активируете сгибатели бедра.

Исправление: Закончите так, чтобы колени были на одной линии с бедрами.

Используйте внутреннюю поверхность бедер, чтобы держать колени близко друг к другу, или подумайте о том, чтобы застегнуть молнию на ногах, когда вы отталкиваетесь и скользите внутрь.

Еще одно исправление: Наденьте ремень на сустав большого пальца ноги.

Второй способ уберечь колени от шлепков — это правильно пристегнуться ремнем. Регулируемый ремешок проходит через сустав у основания больших пальцев ног. Пальцы ног должны сгибаться удобно, чтобы можно было отталкиваться от подушечек стоп.

Ошибка № 5: Весло у вас смертельная хватка

Эй, давай расслабимся. Мы знаем, что вы взволнованы, но нет необходимости сжимать большие пальцы рук вокруг весла или держаться, как будто это перекладина для подтягивания. Скорее всего, такой захват создаст ненужное напряжение в ваших предплечьях.

Исправление: Удерживайте весло тремя пальцами.

Положите руки на внешнюю сторону весла (не на середину). Снимите мизинец с конца и положите большие пальцы сверху; не заворачивайте их. Держите весло первым, средним и безымянным пальцами каждой руки.

Каждый раз, когда вы тянетесь назад, не забывайте использовать верхнюю часть спины, а не плечи и бицепсы. Это поможет снять напряжение с рук.

Теперь, когда вы усовершенствовали свою форму и поняли основную терминологию гребли, поднимите ее на ступеньку выше и выполните здесь тренировку Мелоди по гребле.

Вы будете выполнять движения как на гребном тренажере, так и вне его, чтобы занятия оставались интересными и напряженными. Ожидайте, что планка, выпады и приседания (среди прочего) станут для тренировки всего тела. Он эффективно нацелит и укрепит все мышцы, которые вам нужны, чтобы привнести серьезную силу в ваши занятия греблей.

Особая благодарность Melody Davi , которая смоделировала для нас идеальную форму гребли. На Дэви топ C9 by Champion , леггинсы Lorna Jane и собственные кроссовки Nike .

.

Пергидроль для бассейна: Пергидроль для бассейна — как правильно использовать для очистки бассейна: дозировки (сколько лить), пропорции

инструкция по применению для очистки, дозировка, пропорции, сколько лить на куб, расчет, отзывы о пергидроле

Даже самая подробная инструкция по применению перекиси водорода для бассейна не содержит всех подробностей и нюансов, связанных с использованием пергидроля для очистки воды. Несколько сухих строчек от производителя перекиси регламентируют лишь соблюдение техники безопасности, во всем остальном, насколько безопасно и эффективно дезинфицировать воду в бассейне перекисью водорода, нужно будет разобраться самостоятельно.

После обработки пергидролем вода пахнет свежестью

Можно ли добавлять в бассейн перекись водорода

По своему химическому содержанию пергидроль — это всего лишь вода с дополнительным присоединенным атомом кислорода. При разложении перекиси водорода в независимости от концентрации выделяется чистейшая вода и кислородный коктейль из газа, радикалов ОН и присадок, используемых для стабилизации пергидроля.

Прежде чем решить, можно обрабатывать бассейн перекисью водорода или нет, нужно вспомнить о том, какие марки пергидроля доступны обычному потребителю:

• Медицинский пергидроль, с содержанием активного вещества в 3%, почистить воду в бассейне перекисью водорода не удастся, но можно использовать для мытья и обеззараживания вещей;
• Высококонцентрированная медицинская перекись в 30-37%, эффективно окисляет большинство органических соединений. Наиболее чистый и одновременно дорогостоящий препарат, в этом случае обеззараживание воды в бассейне перекисью водорода получается наиболее безопасным;
• Технический пергидроль в 37% и в 60% используется в промышленном производстве. Очистить бассейн с помощью высококонцентрированной перекиси водорода удается быстро, но окончательный результат может преподнести сюрпризы.

Такую перекись лучше не покупать, в составе технического пергидроля могут содержаться небезопасные присадки-стабилизаторы

Применять для бассейна перекись водорода в таблетках или в сверх концентрированном виде в 70-90% нет смысла. В первом случае эффективность реактива невелика, и для нейтрализации или осветления воды потребуются расходы на порядок выше, чем при использовании медицинской марки.

Важно! Все марки пергидроля с концентрацией выше 15% при контакте с тяжелыми металлами и их солями, кислотами способны разлагаться со взрывным выделением раскаленного пара. Чем выше концентрация, тем сильнее взрыв.

Поэтому с дозировкой перекиси водорода в 60% для бассейна необходимо соблюдать предельную осторожность, тем более что химикат высокой концентрации не дает особых преимуществ перед медицинскими марками. Можно легко сжечь кожу рук или слизистую, не говоря уже о последствиях при передозировке химикалии.

Вредна ли перекись водорода в бассейне

Безопасность продуктов разложения создает у большинства владельцев водоемов впечатление полного благополучия. Мало того, существуют даже целые группы энтузиастов, которые принимают вовнутрь сильно разведенные растворы в 3%, тем самым якобы очищают организм от шлаков и продуктов интоксикации. На практике чистить бассейн на даче перекисью водорода высокой концентрации и использовать для терапии водные растворы на два порядка слабее — это не одно и то же.

Известны два основных негативных фактора, которые обязательно возникнут, если неправильно применять перекись водорода для бассейна:

• Переизбыток реагента или высокая концентрация пергидроля в воде. При купании неразложившийся реактив может попадать в рот или в желудок и пищевод, на слизистую глаз и носоглотки. В результате страдают защитные функции организма. У детей последствия от перекиси водорода в бассейне могут выражаться в обострении хронических и простудных заболеваний, диареи и расстройства желудочно-кишечного тракта;
• Слишком слабые растворы пергидроля не убивают полностью бактерии, а лишь насыщают теплую воду кислородом, что приводит к массовому развитию патогенов.

Осветление воды в бассейне перекисью водорода работает неплохо. Всего за 12 часов вода из мутно-зеленой становится прозрачной и голубой.

Но это только внешние проявления действия реагента. Изменение цвета воды и дезинфекция — это не одно и то же. Полностью обеззаразить бассейн перекисью водорода за короткое время на уровне гипохлорита натрия явно не удастся, так как пергидроль уступает в эффективности обеззараживания соединениям хлора примерно в 10 раз.

Как действует перекись водорода в бассейне

Эффективность пероксида многими владельцами искусственных водоемов явно переоценивается. Даже водный раствор пергидроля средней концентрации, попадая на органические соединения и ткани, активно окисляет их с огромным количеством выделяющегося газа.

На самом деле процесс стерилизации после обработки бассейна перекисью водорода длится не менее трех суток, в зависимости от температуры воды и концентрации реагента. После выливания пергидроля в чашу водоема большая часть тяжелой жидкости оседает на дно, но начинает медленно разлагаться с выделением активного кислорода.

В первую очередь газ окисляет большую часть тяжелой органики, скопившейся в виде осадков на дне и стенах. Примерно третья часть активного кислорода растворяется в воде и поднимается к поверхности, создавая благоприятные условия для размножения бактерий и микрофлоры, привнесенных извне с пылью, дождевой водой и на телах купающихся. Окислившиеся тяжелые части органики отфильтруются насосом с картриджем, а вот микрофлора, привнесенная в верхние теплые слои воды, будет активно размножаться, как только концентрация активного кислорода упадет с 270 ррм до разрешенных для купания 30 ррм.

Важно! Именно эта часть бактериального “супа”, в том числе печально известные клостридии, представляет основную опасность для здоровья купающихся, особенно для детей и женщин.

Нырять и купаться после перекисной дезинфекции можно не ранее чем через трое суток

Это не значит, что пользоваться перекисью водорода для бассейна нельзя. При соблюдении технологии можно добиваться хорошего уровня качества дезинфекции. Обеззараживание воды в бассейне перекисью водорода просто требует более длительного времени и более жесткого контроля за качеством и концентрацией реагента.

Иногда осветление воды в бассейне перекисью водорода является единственно возможным способом избавиться от органических соединений железа. Например, закаченная из скважины вода может быть неприятно мутной, но при этом не содержать патологической миклофлоры. В этом случае наиболее эффективным решением будет чистка бассейна перекисью водорода, видео

Какой процент перекиси водорода лучше использовать для чистки бассейна

Сразу нужно сделать оговорку по марке пергидроля. Технические перекиси для обеззараживания воды лучше не использовать, хотя бы потому, что в составе реактива присутствуют присадки в виде солей металлов, замедляющих разложение пероксида.

Лучшим решением для бассейна будет медицинская перекись водорода концентрацией 35-37%. Это наиболее безопасный вариант. Можно встретить немало случаев, когда для очищения бассейна перекисью водорода используют высококонцентрированный пероксид в 60%. В этом случае лучше разбавить реагент водой до 30% концентрации и ниже. Такой способ и безопасней, и одновременно снижается риск повреждения металлических деталей бассейна. Металл под воздействием активного кислорода, растворенного в воде, может легко превратить содержимое бассейна в ржавую жидкость.

Как рассчитать и сколько литров перекиси водорода нужно добавлять в бассейн

Традиционно используется два способа внесения реагента в воду бассейна:

• Реактив в концентрации 35% вносится из расчета по 680-720 мл на куб воды;
• Перекись 60% вносится из расчета 350-400 мл на куб.

Важно! Если концентрированный реактив хранился длительное время, то его эффективность снижается на 10-15% за каждые полгода, поэтому перед использованием нужно будет по-новому рассчитать количество пергидроля для бассейна с поправкой на частичное разложение реагента.

Понятно, что в этом случае придется провести предварительную проверку активности пергидроля на небольшом количестве воды, отобранной из бассейна, и лишь потом решать, сколько перекиси в бассейн лить на куб.

Пергидроль активно подделывают кустарным разливом технической марки

Наиболее предпочтительным способом является смешивание отмеренного количества пергидроля с чистой водой и доведение общего объема до 100-150 л. В итоге после перемешивания реагента с содержимым бассейна концентрация перекиси водорода должна составлять не менее 275-280 ppm. Это примерно в 10 раз превышает безопасную концентрацию, допустимую для купания людей. При температуре в 25^оС вода станет безопасной для купающихся не ранее чем через 72 часа.

Дезинфицирующую смесь можно развести в обычной пластиковой бочке или любой чистой полипропиленовой емкости. Бак поднимают над уровнем бассейна, заполняют чистой водой и реагентом.

Плюсы и минусы применения перекиси водорода для бассейна

Ожесточенные споры между сторонниками и противниками подогревают факты активного использования перекисного реагента для искусственных водоемов в странах Евросоюза и США. Мало того, все чаще звучит информация о том, что в этом вопросе пергидроль практически полностью вытеснен более токсичными и хлорсодержащими реагентами. На самом деле очищение бассейна перекисью водорода является достаточно эффективным и безопасным:

• В процессе обработки не выделяется газообразный хлор;
• Нет риска отравления неразложившимися реагентами при купании;
• Вода приобретает кристальную прозрачность и даже запах, напоминающий аромат свежего арбуза.

Кроме того, привлекает низкая стоимость реагента и возможность использования его практически в любых условиях по мере необходимости.

Понятно, что в процедуре дезинфицирования воды в бассейне перекисью водорода есть и существенные минусы. В первую очередь это накопление свободного кислорода в воде, кристально чистый, продезинфицированный водоем может легко зацвести зеленью через пару недель жаркой погоды. Кроме того, активный кислород негативно воспринимается медициной, считается, что он способствует старению кожи и всего организма.

Еще один минус заключается в том, что перекись водорода для бассейна нужно разбавлять водой. Качественный пергидроль всегда чист и прозрачен. Лишь при длительном хранении может появиться слегка желтоватый оттенок, который практически невозможно не увидеть при искусственном освещении. В результате можно легко напутать при составлении пропорции добавления перекиси водорода в воду.

Третий существенный минус заключается в том, что концентрированный пергидроль небезопасен для хранения даже в подсобном помещении дачи. Его нужно привозить и сразу использовать по назначению, иначе случайный контакт с горючими веществами, даже обычной древесной стружкой или ватой, может закончиться пожаром.

Как правильно использовать и очистить бассейн перекисью водорода

Дезинфицирующую смесь можно развести в обычной пластиковой бочке или любой чистой полипропиленовой емкости. Бак поднимают над уровнем бассейна, заполняют чистой водой и дальше разводят реагент. Нельзя просто налить перекиси в бассейн. Качество такой обработки будет посредственное, а риск наглотаться при купании неразложившегося реагента — очень высоким. Готовый дезинфектор разливают по зеркалу водоема шлангом или лейкой с рассекателем.

Перекисная дезинфекция не удаляет осадок со стен и дна, поэтому мыть чашу все равно нужно

Но, прежде чем заливать перекись водорода в бассейн, необходимо выполнить минимальный объем подготовительных работ:

• Убрать механические загрязнения;
• Очистить дно и стены водоема;
• Заменить фильтры и по возможности прокачать содержимое бассейна в течение одного дня.

Кроме того, рекомендуется приобрести и уложить на зеркало воды специальное теплозащитное полимерное покрывало. Простое решение позволяет избавиться от накопления и размножения в поверхностном слое воды микроорганизмов и микроводорослей до окончания процесса дезинфекции.

Чистка стен и дна

Наилучшим решением будет полная очистка поверхности чаши водоема без воды. Это хороший способ очистить своими руками бассейн перекисью водорода низкой концентрации. Обычный десятипроцентный раствор и пластиковый скребок дают возможность удалить 99% налета, осевшего на стены и дно водоема. Пергидроль уничтожит все патогены, так как концентрация раствора получается просто огромной, и все микроорганизмы уничтожаются в течение нескольких секунд. По завершению дезинфекции чашу вымывают водой, и можно приступать к основному этапу.

В теории почистить стены и части дна можно и при заполненном бассейне. В Европе считается обязательным чистка и мойка чаши водоема до проведения дезинфекции. В результате эффективность дезинфекции бассейна перекисью водорода при низкой дозировке реагента возрастает в разы.

Дезинфекция воды

Перед тем как обработать бассейн перекисью водорода, желательно закрыть приемные и выходные отверстия патрубков насосной фильтрационной установки. Также рекомендуется закрывать фонари, декоративные металлические части. Активный кислород, возможно, не приведет к потере внешнего вида, но может стать причиной развития коррозии в будущем.

Заливаем реагент и закрываем зеркало пленкой

После того как пергидроль залит в воду, зеркало водоема закрывают пленкой или теплоизолирующим покрывалом. Насос должен быть в выключенном состоянии на протяжении всего процесса дезинфекции воды.

При использовании пергидроля нет нужды контролировать уровень кислотность и содержание хлора в воде

Как часто добавлять перекись водорода в бассейн

Периодичность добавления реагента в воду определяется температурой воздуха. Чем больше солнечных дней и жарче погода, тем чаще приходится выполнять обработку бассейна перекисью водорода. При температуре воздуха в 25^оС эта периодичность составляет 4-5 недель.

Лучше всего не ждать, пока вода в водоеме зацветет или помутнеет окончательно, а регулярно проверять ее состояние. Можно, например, отобрать часть воды в обычные стеклянные емкости и сравнить ее на просвет с банкой, заполненной чистой питьевой водой. Показания к применению перекиси водорода для бассейна возникает уже при появлении небольшого запаха или желтоватого оттенка.

Меры предосторожности и частые ошибки

Использование концентрированного перекисного раствор для обеззараживания дачного водоема является небезопасным занятием. Хранить и перевозить реактив высокой концентрации можно лишь в пластиковой заводской таре, не переливать и не пытаться разбавлять не по месту использования.

Свойства продаваемой перекиси водорода для бассейна таковы, что малейшее попадание капель на кожу рук, одежду или слизистые глаз приводит к тяжелым ожогам. Поэтому применять перекись нужно лишь с использованием резиновых перчаток, защитных очков или щитка.

Чем больше брызг, тем выше риск получить ожог

Кроме того, нельзя заливать реагент даже после разбавления, удерживая емкость на вытянутых руках над зеркалом водоема. Это наиболее распространенная ошибка, и именно она становится причиной тяжелых травм. Если нет другой возможности, то емкость с подготовленным раствором лучше всего опустить в воду, перевернуть и выливать реагент в подводном положении.

Заключение

Разумеется, самая подробная инструкция по применению перекиси водорода для бассейна не заменит практического опыта дезинфекции водоемов. Часто результат зависит от качества воды, уровня рН, загрязненности органическими веществами. Единственное, что нужно соблюдать неукоснительно при работе с пергидролем, это техника безопасности и трехдневный срок выдержки воды в бассейне до момента начала купания.

Отзывы врачей об очистке и дезинфекции воды в бассейне перекисью водорода

Ольга Петровна, 48 лет, врач-дерматолог, г. Сызрань:

На самом деле дезинфицирующие свойства пергидроля явно переоцениваются. Если у вас сухая кожа, то при регулярном купании в такой воде возможно возникновение дерматитов и местных воспалений кожных покровов. Поэтому после купания потребуется душ и смягчающий крем. Мельчайшие ранки, потертости и порезы плохо заживают, поэтому их нужно будет регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами, хотя бы йодом.

Алексей Никаноров, терапевт, 35 лет, г. Москва:

Если для обеззараживания выбран пергидроль, то нужно быть готовым к тому, что при длительном пользовании бассейном общая сопротивляемость организма будет только ухудшаться. Кроме того, перекись провоцирует снижение уровня антиоксидантов в тканях, поэтому восстановление организма даже после небольшого заболевания, простуды или переутомления, будет проходить дольше и тяжелее. Многие факторы воздействия перекиси водорода на человеческий организм еще до конца не изучены, поэтому во многом подобный способ остается лотереей.

💧 Перекись водорода для бассейна: преимущества, недостатки, варианты использования

Владельцы дачных участков всё чаще устанавливают бассейн. В жару он становится настоящей отдушиной и помогает с большим комфортом переносить высокие температуры. Но ежедневно менять в нём воду нет никакой возможности, поэтому со временем в ней начинает размножаться огромное множество микроорганизмов. К счастью, сегодня разработано много препаратов для обеззараживания. Один из таких – перекись водорода для бассейна, которая иначе называют пергидролем. О том, какой именно состав для этого подходит, как правильно его использовать, читайте в обзоре Homius.

При правильном применении пергидроля вода будет полностью очищена всего за сутки
ФОТО: partok.ru

Содержание статьи

Можно ли добавлять перекись водорода в бассейн

Очистка водоёму не просто нужна, это обязательная мера. Во-первых, она продлит срок его службы, и владельцам не придётся в скором времени тратить средства на ремонт или приобретение новой чаши. А во-вторых – купание в очищенной воде просто безопасно.

Ещё не так давно для очистки воды использовали в основном хлорсодержащие препараты, в последнее время для небольших домашних водоёмов рекомендуют применять пергидроль. Такой способ решает сразу несколько проблем без вреда для здоровья:

• предупреждает цветение воды;
• полностью уничтожает микроорганизмы и дезинфицирует воду;
• очищает стенки от слизи.

Пергидроль можно использовать для любого небольшого бассейна. Это неустойчивое бесцветное соединение без запаха, которое при разложении выделяет кислород. Именно он отвечает за дезинфекцию воды и её очищение от нежелательных микроорганизмов путём окисления органических загрязнителей.

Пергидроль – это наиболее эффективное средство для очистки водоёма
ФОТО: kfxvorobievsp.ru

Статья по теме:

Бассейны для дачи: критерии выбора, разновидности, достоинства и недостатки каждого вида, обзор популярных моделей, правила эксплуатации дачных бассейнов, обслуживание и уход — в нашей публикации.

Какой тип пергидроля лучше использовать

Для очистки рекомендуют использовать следующие виды перекиси водорода:

• техническую 37% марки А;
• техническую 60% марки В;
• медицинскую 30-40%.

Концентрация пергидроля свыше 60% взрывоопасна, поэтому в целях безопасности нужно использовать раствор с меньшими показателями.

Концентрация каждого препарата разная, поэтому перед разведением обязательно следует изучить инструкцию производителя и узнать заранее, сколько перекиси водорода лить в бассейн.

Технический пергидроль
ФОТО: krs.baraholka.com.ruМедицинская перекись водорода
ФОТО: infwar.ru

Меры предосторожности при очистке воды в бассейне перекисью водорода

Пергидроль – это химическое соединение, поэтому перед тем, как заливать перекись водорода в бассейн, важно соблюсти определённые требования, обеспечивающие личную безопасность.

1. При попадании состава на открытые участки кожи, немедленно промыть их проточной водой.
2. Если появились неприятные ощущения в виде зуда или ожог, сразу же нужно обратиться в медицинское учреждение за помощью.
3. Хранить препарат следует в недоступном для ребятишек и домашних животных месте.
4. Пользоваться водоёмом только через 24 часа после применения средства, а при использовании шоковой концентрации это время должно быть увеличено до трёх дней.
5. Применять пергидроль можно не чаще одного раза в месяц.

Работать нужно только в защитных перчатках и очках
ФОТО: 7ogorod.ru

Инструкция по применению перекиси водорода для бассейна

Для того, чтобы водоём засверкал кристально чистой водой, важно правильно использовать специальный пергидроль. Остановимся подробнее на каждом этапе очистки.

Расчёт перекиси водорода для бассейна: сколько пергидроля добавлять в воду

Норма расхода зависит от степени загрязнения, а также от объёма воды. Кроме того, немаловажную роль играет температура окружающего воздуха. Пергидроль гораздо хуже работает от +28ºС и выше.

Ориентировочные дозировки расхода перекиси водорода для очистки бассейна приведены в таблице.

	Расход в граммах на 1 м³ жидкости, в зависимости от степени загрязнения
Концентрация пергидроля	Слабое	Умеренное	Сильное	Профилактика
До 38%	от 500 до 700	от 800 до 1100	от 1200 до 1400	200–300
До 60%	от 400 до 500	600	от 700 до 800	100–150
Время ожидания	1 сутки	2 суток	3 суток	0,5 суток

Зная исходные параметры, можно легко рассчитать, сколько нужно перекиси водорода для бассейна, в зависимости от объёма пергидроля и времени ожидания распада компонентов. Для этого следует воспользоваться следующей формулой:

Количество пергидроля в граммах равно норме расхода вещества в граммах, умноженное на показатель объёма водоёма в м³.

Слишком высокая концентрация может вызвать ожоги на коже
ФОТО: domu.by

Как правильно разводить перекись водорода для бассейна

Перед тем, как приступить к очистке водоёма своими руками при помощи перекиси водорода, нужно надеть защитные перчатки и очки, в процессе работы строго соблюдать технику безопасности. Следует подобрать правильную дозировку препарата, в зависимости от степени его концентрации, а также от состояния воды и температуры окружающего воздуха.

Работы желательно проводить в вечернее время, когда жара уже спадёт. При температуре от +28ºС эффективность препарата снижается. Если вдруг вы залили больше жидкости, чем требовалось, ничего в этом страшного нет. Кислород всё равно распадётся, только для этого потребуется дополнительное время. Для страховки лучше выждать 72 часа. Кстати, в сильно загрязнённой воде период разложения перекиси водорода замедляется.

Подготовка бассейна перед очисткой

Перед тем, как почистить бассейн перекисью водорода, нужно правильно его подготовить. Сначала необходимо убрать с поверхности крупный мусор и листья. Сделать это удобнее специальным сачком. Также следует пройтись скребком по стенкам и дну, чтобы очистить их от налёта.

Обязательно перед очисткой собрать весь мусор с поверхности
ФОТО: nordbass.ru

Как правильно использовать перекись водорода для бассейна

Добавлять перекись водорода можно вручную или при помощи циркулярного насоса. Перед началом работы лучше проверить уровень pH воды, для эффективной очистки пергидролем значение должно быть в пределах 7,2-7,6. Если оно выше нормы, следует сначала использовать специальную химию для снижения показателя, например, pH-минус.

Как очистить бассейн перекисью водорода вручную

Если добавлять перекись вручную, нужно состав перелить в лейку. Можно немного разбавить его водой из бассейна, а затем пролить по периметру водоёма. Предварительно следует включить систему фильтрации, которая поможет быстрее перемешать и распределить пергидроль.

Совет! Пергидроль не должен скапливаться в одном месте и попадать на его стенки водоёма, чтобы не произошло обесцвечивание материала. Проливать состав нужно на некотором расстоянии от стенок, после этого можно перемешать его сачком.

Как чистить бассейн перекисью водорода с помощью циркуляционного насоса

Второй способ очистки – при помощи циркулярного насоса. Для этого можно установить ёмкость с разведённым составом около бассейна на невысокой стремянке. Затем один конец шланга опустить в средство, другой, с грушей для закачки раствора – в водоём. Расстояние от водозаборной форсунки до шланга должно быть в пределах 15-20 см.

После того, как состав выльется из бака в воду, нужно подождать требуемое время, в зависимости от концентрации, после чего, останется только удалить результат окисления – тёмный налёт со стенок и дна.

Важно! Во время проведения очистки нельзя закрывать водоём крышкой, поскольку активный кислород должен выходить беспрепятственно.

Очистка при помощи циркулярного насоса
ФОТО: forumhouse.ru

Все плюсы и минусы обеззараживания воды в бассейне перекисью водорода

Использование перекиси водорода для очистки воды в бассейне имеет как положительные, так и отрицательные стороны, поэтому важно с ними ознакомиться ещё до обработки.

Сильные стороны пергидроля:

• высокая эффективность очистки жидкости и её обеззараживания;
• пергидроль не имеет запаха;
• период полного распада составляет 24-72 часа, в зависимости от концентрации;
• достаточно одной обработки в месяц;
• стоимость обработки пергидролем дешевле многих импортных аналогов.

Идеальных препаратов не существует, поэтому отрицательные моменты у вещества также присутствуют:

• передозировка грозит возникновением ожогов;
• при температуре воздуха выше 28ºС эффективность пергидроля снижается.

После полного распада кислорода, вода абсолютно безопасна для человека
ФОТО: xn--80aafvfaje6b1b.xn--p1ai

Типичные ошибки при очистке воды в бассейне перекисью водорода

Для того, чтобы польза от применения перекиси водорода для бассейна была максимальной, важно соблюдать все правила и пропорции. Мы собрали несколько наиболее распространённых ошибок, которые чаще всего допускают владельцы:

• неправильно рассчитанная дозировка средства перед тем, как добавлять перекись водорода в бассейн;
• одновременное использование разных препаратов для очистки без выдерживания меж ними паузы в 5 дней;
• недостаточная подготовка водоёма для очистки: на стенках много налёта;
• после очистки часть воды была заменена, но пергидроль больше не добавляли;
• взвесь после окисления не была собрана и смешалась с водой.

Перед началом очистки следует привести показатели pH воды в норму при помощи специальной химии
ФОТО: trinitypoolsfl.com

Отзывы об очистке бассейна перекисью водорода

Перед тем, как применять перекись водорода для чистки бассейна, обязательно ознакомьтесь с отзывами пользователей на известных интернет-площадках. Они не только расскажут о качестве очищенной воды, но и посоветуют, как сделать процедуру более эффективной.

Отзыв о перекиси водорода 37% «ПроХим»:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_6832210.html

Отзыв о применении пергидроля:

Подробнее на Отзовик: https://www.forumhouse.ru/threads/11931/page-3

Отзыв о результате применения пергидроля:

Подробнее на Отзовик: https://www.forumhouse.ru/threads/11931/page-15

Сколько стоит перекись водорода для бассейна – обзор цен

Стоимость пергидроля зависит от его концентрации и объёма. При выборе, учитывайте литраж вашего бассейна, а также срок годности препарата, по истечению которого эффективность состава сводится к нулю.

Иллюстрация	Концентрация пергидроля и объём	Цена на Яндекс.Маркет по состоянию на июль 2019 года
kaliningrad.yamart.ru	37%, 10 л	900
twitter.com	37%, 5 л	550
aquaproject.su	37%, 30 л	2450
kaluga.yavitrina.ru	60%, 10 л	1750
msk.bestprice.su	60%, 30 л	3450
hitsalt.ru	37% марка А медицинская 30 л	2800

Перекись водорода

Заключение

Теперь вы знаете, как пользоваться перекисью водорода для бассейна, и видите, что это один из наиболее эффективных способов очистки воды. Защитите себя и своих близких при помощи простого, доступного и проверенного средства.

Расскажите в комментариях, чем вы предпочитаете очищать свой водоём и планируете ли попробовать пергидроль?

Не забудьте поставить «лайк» и подписаться на наш журнал, чтобы и впредь читать самые полезные обзоры.

Напоследок предлагаем наглядно посмотреть, как рассчитать дозировку и правильно обрабатывать бассейн перекисью водорода.

 

Предыдущая

РемонтЧтобы не поплыть: предотвращаем грубые ошибки в ремонте ванной

Следующая

МебельУдобные, стильные и современные кресла для дома: как выбрать самое лучшее

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Очистка бассейна перекисью водорода — принцип действия, плюсы и минусы очещения

Для дезинфекции воды в бассейне могут использоваться различные средства. Одно из них — перекись водорода. В отличие от хлорсодержащих препаратов, пергидроль не имеет запаха, не оказывает вредного воздействия на кожу, слизистые, а эффективностью обладает столь же высокой. Как выполняется очистка бассейна перекисью водорода, что нужно знать о концентрации, с какой периодичностью использовать средство — читайте далее.

Принцип действия

Перекись водорода или пергидроль — жидкость, не имеющая цвета и запаха, легко растворяемая в воде. Химическая формула — Н2О2. Молекулы вещества не отличаются прочностью и легко распадаются на воду и активный кислород. Этим обусловлена возможность использования перекиси для дезинфекции бассейна.

Активный кислород быстро убивает патогенные микроорганизмы, опасные бактерии, способствует осветлению воды и приданию ей кристальной чистоты внешне, по составу. Стенки также становятся чище. При этом не нарушается кислотно-щелочной баланс жидкости, что минимизирует дополнительные расходы, связанные с обслуживанием водоема.

Какой тип пергидроля лучше использовать

В продаже представлено несколько видов перекиси, отличающихся уровнем концентрации. Использовать для очистки бассейна можно следующие из них:

• Технические марки А и В, с концентрацией 37 или 60% соответственно;
• Медицинскую марку с концентрацией 30-40%.

Использовать пергидроль свыше 60% не рекомендуется, поскольку это вещество взрывоопасно и требует соблюдения строгих правил при транспортировке и хранении.

Как применять перекись водорода

Казалось бы, раз перекись отличается безопасностью и простотой эксплуатации, особых трудностей при ее использовании для дезинфекции воды возникнуть не должна. Это так, но определенные правила все же существует. Очистка воды в бассейне перекисью водорода будет эффективна только при строгом соблюдении рекомендаций, касающихся как концентрации вещества, температуры жидкости. Также важно учитывать степень загрязнения бассейна и его объем.

С профилактической целью на 1 кубический литр воды рекомендуется использовать 200-300 грамм перекиси водорода 30-40% или 100-150 грамм 60% вещества. Срок воздействия в этом случае составляет 12 часов, после окончания которых можно использовать сооружение по прямому назначению.

Рекомендации по количеству средства на 1 м3 воды в зависимости от степени загрязнения:

• Высокая — 1200-1400 грамм 30-40% или 700-800 грамм 60%, время воздействия 72 часа;
• Средняя — 800-1100 грамм 30-40% или 600-700 грамм 60%, время воздействия 48 часов;
• Низкая — 500-700 грамм 30-40% или 400-500 грамм 60%, время воздействия 24 часа.

Используя пергидроль для бассейна, важно правильно выбрать его количество на кубический литр объема чаши и провести ряд подготовительных мероприятий.

Предварительно рекомендуется с помощью сачка убрать из воды крупный мусор, а поверхности чаши очистить пылесосом или щеткой.

Следующий этап — проверка уровня pH. Если этот показатель находится в пределах нормы 7,2-7,6, то можно приступать к очистке. Если он выше или ниже рекомендованных значений, то необходимы дополнительные мероприятия с использованием составов, повышающих или понижающих pH воды.

Далее можно приступить непосредственно к использованию пергидроля для очистки и обеззараживания бассейна. Если чаша оборудована циркуляционным насосом, то он переводится в режим фильтрации, водозаборная трубка помещается в емкость, в которую предварительно было набрано необходимое количество перекиси водорода.

Если насос отсутствует, то залить пергидроль можно просто так. При этом важно вводить состав в нескольких точках, расположенных вдоль всего периметра. Сделать это можно при помощи лейки или любой другой емкости, стараясь при этом не попадать на стенки и другие поверхности. После этого воду нужно немного перемешать с использованием палки или щетки, чтобы дезинфицирующее средство быстрее распределилось по всему объему бассейна.

После этого остается лишь подождать рекомендованное количество времени, затем провести очищение поверхностей чаши от образовавшегося в результате действия активного кислорода налета, и можно использовать водоем для купания.

Плюсы и минусы очищения

Использование практически любого средства для очищения бассейна имеет как плюсы, так и минусы.

Применяя пергидроль для бассейна, можно рассчитывать на следующие преимущества:

• Невысокая стоимость;
• Отсутствие запаха;
• Неизменность кислотно-щелочного баланса воды;
• Эффективное очищение воды;
• Длительное сохранение результата на срок до 1 месяца.

Недостатков намного меньше. Главный минус — необходимость соблюдения температурного режима не выше 27 градусов Цельсия. Если вода будет теплее, желаемый эффект не будет достигнут.

Еще один минус — возможные аллергические реакции на коже после купания, даже по прошествии рекомендованного с момента проведения дезинфекции времени. Такие случаи редки, но бывают. Являются они результатом чрезмерно чувствительной кожи или индивидуальных аллергических реакций.

Меры предосторожности при очистке

Перекись водорода, продаваемая в аптеках и используемая в медицинских целях, отличается абсолютной безопасностью, ведь обладает минимальной концентрацией. Вещество, используемое для очистки бассейна, гораздо более концентрированное, поэтому при работе с ним нужно соблюдать определенные правила.

Для обеспечения необходимого уровня безопасности важно:

• Работать в перчатках, а также защитных очках;
• При попадании вещества на открытые участки тела быстро промыть кожу водой;
• Если на месте контакта вещества с кожей появилось покраснение, обратиться за медицинской помощью;
• Хранить перекись водорода в прохладном и затемненном месте.

Еще один важный нюанс — качество препарата. Приобретать перекись водорода нужно только в специализированных магазинах. Стоит проверить герметичность тары, ознакомиться с этикеткой, на которой обязательно должны быть указаны наименование производителя, номер ГОСТ, сроки изготовления.

Типичные ошибки

В ряде случаев перекись водорода не решает проблему загрязненного бассейна в полной мере, и вода после очистки продолжает оставаться мутной или зеленоватой.

Чаще всего это происходит из-за:

• Неправильного расчета количества средства;
• Использования перекиси водорода плохого качества или с истекшим сроком годности;
• Недостаточной подготовки к дезинфекции;
• Слишком низкой или слишком высокой температуры воды.

Помните, что между использованием другой химии для бассейна, применением пергидроля должно пройти не менее 5 дней, иначе результат окажется неудовлетворительным.

Если по прошествии 72 часов вода по-прежнему остается мутной, исправить ситуацию поможет ведение коагулянтов.

В ряде случаев неэффективность пергидроля связана с качеством воды, которой наполнен бассейн. Если такие подозрения возникают, то рекомендуется провести профессиональный анализ химического состава жидкости.

как использовать для очистки? Сколько добавлять? Инструкция по применению. Отзывы

Перекись водорода стали использовать для очистки бассейнов не так давно. Она стоит недорого, обладает необходимой эффективностью. Некоторые называют это средство бомбой замедленного действия, другие – универсальным изобретением, но в любом случае важно знать правила работы с этим препаратом.

Достоинства и недостатки

Перекись водорода для бассейна используется главным образом для обеззараживания воды. Она обладает восстановительным и окислительным свойством. Чаще всего этот метод очистки выбирают для небольших искусственных водоемов на даче.

Если делать все правильно, то пергидроль не вредна для человека. Стоит помнить, что при взаимодействии с другими реагентами перекись разлагается. Если ее хранить в закрытом виде в прохладном помещении, тогда она долгое время не теряет свойств.

С полной уверенностью говорить о безвредности средства нельзя. Как и любая другая химия, у перекиси есть как свои преимущества, так и недостатки.

Достоинства:

• нет резкого запаха;
• проста в применении;
• зеленые водоросли при взаимодействии со средством обесцвечиваются;
• не приносит вреда для экологии;
• при использовании не меняется РН воды;
• небольшая стоимость;
• высокая эффективность.

Недостатки:

• от температуры воды в бассейне зависит эффективность используемого средства;
• нельзя использовать вместе с хлором и известью;
• распадается не менее чем через 12 часов, чаще только через 72 часа.

Какой бывает концентрация?

Для чистки бассейнов перекись водорода поставляется в больших канистрах. Их объем может быть от 10 до 30 литров.

Есть техническая и медицинская (37%) перекись водорода. Медицинская производится по ГОСТ 177-88, техническая – по нему же, но имеет маркировку А.

Высокопроцентная прибывает из Финляндии. На ее упаковке указано 60%. Еще в продаже есть перекись 40%.

Считается, что медицинское средство чище, но если рассматривать его в рамках проводимой уборки бассейна, то никакой существенной роли этот факт не имеет.

Обязательно нужно сказать, что есть на полках магазинов и перекись 90%. В ее составе обязательно присутствует пирофосфат натрия. Без него вещество нестабильно.

Продается такая перекись исключительно в алюминиевых флягах.

Меры предосторожности

Идеальным решением для очистки искусственного водоема считается пергидроль высокой концентрации. Если такое средство попадает на кожный покров или слизистую, он немедленно вызывает ожог. Вот почему так важно соблюдать меры предосторожности.

Крышку откручивать необходимо медленно. Перед этим стоит обратить внимание, не раздулась ли тара и не горячие ли у нее стенки.

Работают с перекисью в очках и перчатках. Стоит помнить, что ее удельный вес больше, поэтому с водой она смешивается плохо, требуется тщательно мешать ее. Предпочтительно проводить уборку с работающим фильтром.

Строго запрещено подпускать детей к средству и пробовать его на вкус.

Уже в концентрированном виде (60%) перекись относится к взрывоопасным веществам. Если она загрязняется, то в закрытой емкости начинается разложение на такие составляющие элементы, как вода и кислород. Может произойти самовозгорание.

В таком состоянии температура пергидроли увеличивается до 1000 градусов. Освобождаемая вода моментально приобретает форму пара, а он имеет объем в 7 тысяч раз больше жидкости.

Именно поэтому безопасно работать только со средством меньшей концентрации.

Как использовать?

Перед использованием пергидроли важно подробно изучить инструкцию по применению. Работать со средством можно только в том случае, если чаша бассейна по объему не более 85 куб. м.

Обработка будет безопасной, только если пользоваться перекисью правильно, соблюдая концентрацию. На разный объем расход жидкости будет отличаться.

Обязательно на упаковке средства должна быть этикетка с указанием:

• концентрации;
• срока годности;
• номера партии;
• ГОСТ.

Расчет

В зависимости от степени загрязнения бассейна дозировку на куб воды нужно правильно рассчитать. В большей степени играет роль концентрация пергидроля, температура воды и другие факторы.

Если заранее знать объем жидкости, которая помещается в искусственный водоем, и степень загрязнения, то можно легко самостоятельно подсчитать количество перекиси водорода, необходимой для очистки.

Формула для очищения бассейна выглядит очень просто: необходимо норму расхода умножить на имеющийся объем.

Как разводить?

С таким средством очень важно правильно соблюдать пропорции, чтобы перекись была безопасной и выполнила поставленную задачу.

Слабое загрязнение

При несильном загрязнении на 1 куб. м достаточно дозы 500-700 г перекиси водорода. Необходимо понимать, что средство должно быть 38%.

Если использовать 60% раствор, то количество, которое льют на тот же объем, сокращается. В этом случае доза составляет 400-500 г.

Купаться в воде можно будет уже через 24 часа.

Именно столько времени хватит, чтобы перекись распалась.

Среднее

Когда бассейн можно оценить как среднегрязный, доза пергидроля на тот же объем воды должна быть увеличена до 800-1100 г при концентрации 38%.

Более сильного раствора в 60% достаточно и 600 г.

Период полного распада составляет не менее 48 часов.

Сильное

При сильном загрязнении емкости расход увеличивается до 1200-1400 г, если это раствор 38% – и до 800 г, если используется 60% пергидроль.

Купаться в водоеме можно будет только через 72 часа.

Всегда лучше выдерживать более указанного времени, чтобы избежать ожогов на коже. Добавлять средство потребуется через фильтр или разливать по поверхности, чтобы оно лучше растворилось.

Подготовка бассейна

Перед тем как начать очистку, необходимо обязательно убрать весь мусор из воды. Для этого можно использовать сачок. Когда листвы и веток в воде не будет, необходимо взять скребок и снять налет со стенок бассейна.

Очистка

Очистить искусственный водоем таким средством можно быстро, не затрачивая много усилий. Приготовленный раствор просто заливают, используя циркуляционный насос, что работает в режиме фильтрации.

Перед этим водозаборную трубку необходимо опустить в емкость, где налита перекись. Если насос отсутствует, то приготовленное средство делят на две порции и выливают в воду в разных местах по всему объему, используя простую лейку.

Распространенные ошибки

Те, кто еще не пользовался перекисью, часто допускают классические ошибки, которых можно было бы избежать, если ознакомиться с инструкцией:

• бассейн после обработки нельзя накрывать тентом, поскольку при разложении перекиси выделяется кислород;
• работают со средством исключительно в перчатках и с другой защитой слизистой и кожи;
• купаться в воде можно только после того, как пергидроль полностью разложится, а именно через 72 часа, иначе такая вода опасна для здоровья.

Хранение

Срок годности перекиси водорода прописан в ГОСТ и зависит от концентрации средства.

Если это концентрация 3 и 5%, то с момента открытия упаковки пергидроль можно использовать в течение 36 месяцев. При этом тара обязательно должна быть хорошо закрыта. При нарушении целостности упаковки срок хранения снижается до одного месяца. Если используется раствор с применением перекиси водорода, то срок его годности всего 24 часа.

Промышленные концентрации опасны и обладают сильнейшей окислительной реакцией. Если неправильно хранить такое средство, то оно может стать взрывоопасным. После открытия емкости пользоваться перекисью разрешено в течение шести месяцев. С раствором так же, как и в прошлом случае, срок хранения только сутки.

Есть некоторые особенности, которые влияют на сроки хранения.

• Тара имеет важное значение, поэтому чаще всего средство поставляется в продажу в бутылках с темным стеклом или пластиковых непрозрачных емкостях.
• Температура воздуха для перекиси малой концентрации должна составлять не более 23 градусов. Лучше всего для этого использовать холодильник.
• Запрещено опускать в общую тару предметы и затем закрывать ее, поскольку любая грязь приводит к активации процесса распада, и тогда вещество становится взрывоопасным.

Обзор отзывов

Хоть перекись водорода и сравнительно недавно используется для очистки искусственных водоемов, ее неизменные преимущества уже успели оценить многие дачники.

Самое главное – с осторожностью использовать пергидроль и применять средства индивидуальной защиты. Руками работать с перекисью строго запрещается, при большой концентрации можно получить сильнейший ожог.

Второе важное правило – не использовать водоем, пока не пройдет этап полного распада. Поэтому важно предупреждать об этом детей и следить за тем, чтобы они не подходили к бассейну.

Согласно отзывам, пергидроль идеально подходит для очистки воды разной степени загрязнённости, но если не учитывать особенности хранения (в том числе зимой) и использования средства, то можно столкнуться с неприятностями.

О том, как правильно применять перекись водорода для бассейна, вы можете узнать ниже.

Пергидроль для бассейна-один из способов очистки воды

Насколько эффективна пергидроль для бассейна? Каждый владелец собственного водоема на открытом воздухе рано или поздно задается данным вопросом. Очистка воды в бассейне является очень актуальной темой в летнее время. Вряд ли кому-то понравится купаться в цветущей зеленой воде.

Существует много способов и методов дезинфекции воды в бассейне. Попробуем разобраться насколько эффективна перекись водорода в данном вопросе.

+7(831) 215-09-39

Пергидроль для бассейна — на чем основан метод?

При очистке бассейна перекисью водорода она растворяется без выделения газа и запахов. Пергидроль окисляет органику, растворенные в воде металлы, остатки удобрений и распадется на активный кислород и воду. Кислород в такой концентрации убивает микроорганизмы и бактерии. Окисленные химические и органические соединения переходят из растворенной в твердую форму, в которой легко удаляются из воды.

Перекись водорода для бассейна — дозировка

Обычно берут следующую дозировку перекиси водорода для бассейна – от 0,5 до 0,7 кг перекиси водорода концентрации 37-39% на 1 тонну воды. Следует иметь ввиду, что активный кислород, образующийся в реакции, имеет двоякие свойства. В излишней дозировке перекись водорода в бассейне  может быть  опасна для человека и вызвать ожоги кожи. Не зря волосы обесцвечивают на два-три тона именно пергидролью. Только имея правильную дозировку можно добиться воздействия на бактерии и микроорганизмы, правда  не на все виды. Успокаивает то, что перекись водорода в бассейне полностью распадается. Через 24 часа обнаружить остатки перекиси водорода невозможно.

Дезинфекция воды в бассейне перекисью водорода – порядок действий

• наденьте защитные средства – резиновые перчатки, маску на лицо;
• подготовьте необходимое оборудование – шланги, канистру с перекисью водорода;
• разместите все это у кромки бассейна;
• один конец шланга вставьте в канистру с раствором перекиси водорода, другой конец опустите в бассейн непосредственно рядом с форсункой насоса на расстоянии примерно 20 см;
• включите циркуляционный насос для забора воды через шланг и ее последующей фильтрации.

Продолжайте действие пока весь раствор из канистры не окажется в бассейне.

Далее воду в бассейне необходимо оставить в покое минимум на 1 сутки, при большом загрязнении и высокой дозировке пергидроля – на срок до 3 суток.

Недопустимо купание людей в бассейне в период разложения перекиси водорода!

После проведения всех необходимых манипуляций вода в бассейне станет прозрачной и кристально чистой. Срок действия – примерно 1 месяц. Далее процедуру нужно повторить.

 

Очистка воды в бассейне перекисью водорода – отзывы о методе

На выбор способа очистки воды в бассейне влияют многие факторы. У любого средства существуют свои достоинства и недостатки:

1. Препараты, содержащие хлор, эффективны в широком спектре микроорганизмов в малых дозах, но пагубно влияют на кожу и слизистые оболочки человека, особенно, если ошибиться с дозировкой.
2. Очистка воды при помощи серебряного фильтра (олигодинамирование) не дает гарантию полного уничтожения  вирусов и бактерий.
3. Если бюджет позволяет, можно оборудовать бассейн ультрафиолетовой установкой, озонатором, но действие его на состав воды ограничено: такая установка не обезвредит химию и не удалит взвешенные частицы. Европейские и австралийские нормы рекомендуют использовать перекись водорода для бассейна именно с совокупности  с озонированием воды.

Российские санитарные правила отличаются крайней консервативностью. Упор в них делается в первую очередь на обеспечение микробиологической безопасности и, соответственно, использование хлорсодержащих препаратов. Так сказать, как меньшее зло. Такой подход оправдан для публичных бассейнов в спорткомплексах и СПА. За день через них проходят сотни не всегда здоровых людей, а за дозировкой и содержанием остаточного хлора в воде там следят сотрудники оборудованных лабораторий.

Возможно,  такой  подход  отчасти может быть  оправдан для бассейна на своем садовом участке, если в нем купаются все соседи, родственники и друзья.

Анализ мировой практики, отзывы и собственный личный опыт, говорят, что использование перекиси водорода для бассейна на участке эффективно в качестве начальной меры. В небольших домашних водоемах для купания этот способ очистки удобно применять в качестве начального, так называемого шокового средства, когда на стенках и дне расплодилось много видимой глазу органики. После этого в качестве средства для постоянной дезинфекции бассейна можно добавлять хлорсодержащие препараты, если сочтете необходимым. Обработка бассейна перекисью водорода — залповая. Пергидроль распадется и не будет оказывать пролонгированного воздействия на воду и купающихся в ней людей.

Многие решаются именно на данный способ обработки воды прежде всего из-за доступной цены и отсутствия «побочных эффектов» в виде хлорного запаха. Кстати, множество препаратов для реагентной обработки воды в бассейне, в том числе известных мировых брендов содержат перекись водорода, а чаще всего  – перекись водорода, воду, какой-нибудь непонятный  компонент в микродозе и рекламный бюджет на продвижение разбавленного пергидроля под брендом.

Окончательный выбор и решение – за Вами!

Если Вы хотите купить перекись водорода для бассейна – звоните нам!

+7(831)215-09-39

Перекись для бассейна. Мнение эксперта.

Популярные форумы пестрят сообщениями о том, как легко содержать бассейн чистым, используя перекись. Если верить «диванным экспертам», то это экономичный, простой и полезный способ дезинфекции бассейна. Без запаха хлора. Достаточно купить пару канистр технической пергидроли и подливать её в бассейн по мере необходимости. Но почему же общественные бассейны всегда обрабатываются гипохлоритом натрия? Почему в современном ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. Подготовка воды.» такой метод обеззараживания не признан разрешённым? Давайте разбираться. При этом опираться будем не только на российские исследования и законы, а задействуем и мировой опыт.

Что такое окисление и дезинфекция?

Подготовка воды бассейна состоит из двух процессов: окисления и дезинфекции.

Окисление — это процесс, в котором окислитель реагирует с загрязнениями в бассейне. Загрязнения — пот, носовые выделения, кожное сало, моча, косметика и др., что попадает в воду с купающихся. Они ухудшают качество воды и создают благоприятные условия для роста микроорганизмов.

Дезинфекция — это процесс, при котором разрушаются микроорганизмы (в первую очередь, болезнетворные бактерии, вирусы, простейшие).

Существует много средств, обладающих дезинфекционными свойствами. Но все они отличаются по скорости, с которой они разрушают микроорганизмы при конкретной концентрации действующего вещества. Какой же уровень дезинфекции требуется в бассейне? На этот вопрос отвечают санэпидем стандарты.

Дезинфицирующие средства отличаются по скорости разрушения микроорганизмов. Одни убивают их за секунды, другие за минуты, третьим требуются часы (а иногда действующее вещество настолько слабое, что разрушает микроорганизмы медленнее, чем они растут).

Стандарты определяют, за какое время рекомендуемая концентрация действующего вещества должна уничтожить микроорганизмы в условиях обычного бассейна. То есть они устанавливают:

• Что такое «уничтожить». Обычно требуется 4-log (99.99%) сокращение, то есть должно остаться не более 0.01% от изначальных микроорганизмов.
• Время, за которое будут уничтожены эти микроорганизмы.

Традиционно в исследованиях берется кишечная палочка (E. coli), как микроорганизм для экспериментов. Есть исследования и с другими бактериями / вирусами / простейшими, но я буду использовать палочку, так как о ней есть больше всего данных.

В США Служба по охране окружающей среды (EPA) постановила, что для признания средства подходящим для дезинфекции бассейнов, оно должно обеспечить 6-log сокращение (остается не более 0.0001%) кишечной палочки в воде бассейна за 30 секунд (тест EPA DIS/TSS-12).

В Австралии по стандарту APVMA нужно 4-log сокращение (остается не более 0.01%) кишечной палочки за 30 секунд. Ниже приложил стандарт в PDF.

Но мы считаем, что в бытовых условиях допустимо 2-log сокращение (остается не более 1% микроорганизмов) за 2 минуты, так как пользование обычно происходит одной семьёй и их близкими.

Давайте посмотрим, как в исследованиях проявляется дезинфекционная способность перекиси водорода, а для сравнения возьмем самое известное дезинфекционное средство — хлор.

Перекись водорода против хлора. 

Так как же проявляют себя перекись и хлор в бассейне? Для простоты возьмем как критерий самые «легкие» условия,  инактивацию 99% бактерий за 2 мин. На основании научных публикаций я свел данные по перекиси и хлору на рисунке ниже. 

Время — Средство и его концентрация — Остаточное содержание E. coli

00:30 — Хлор 0.5 ppm — <0.01% E. coli (1,2)
01:00 — Хлор 0.25 ppm — <0.01% E. coli (1)
01:00 — Хлор 0.1 ppm — <0.1% E. coli (расчетные данные) (3)
…
30:00 — Перекись водорода 150 ppm — 74% E. coli (4,5)
60:00 — Перекись водорода 30 ppm — 23% E. coli (6)

Источники:
(1) «Chlorine Inactivation of Escherichia coli O157:H7 in Water», ссылка
(2) «CDC: Effect of Chlorination on Inactivating Selected Pathogen», ссылка
(3) TroubleFreePool: «converting my ecosmarte system to chlorine», ссылка
(4) «Comparative assessment of different biocides in swimming pool water», ссылка
(5) TroubleFreePool: «New APVMA Guidelines For Pool & Spa Sanitisers July 1st 2014», ссылка
(6) «The interaction of silver ions and hydrogen peroxide in the inactivation of E. coli», ссылка

По-моему, данные говорят сами за себя.

Хлор в концентрации 0.5 ppm успешно уничтожил E. coli в воде за 30 сек, в концентрации 0.25 ppm и 0.1 ppm. Он  сделал это за  минуту! Перекись водорода, в разных концентрациях, не смогла даже сократить кол-во в 10 раз (1-log сокращение). Более того, по ссылке 5 (вверху) прокомментированы результаты перекиси 150 ppm за 30 минут: «этого [дезинфицирующей способности] даже недостаточно для предотвращения неконтролируемого роста бактерий в идеальных условиях для этого роста». Не то что неспособна уничтожить — неспособна предотвратить *неконтролируемый* рост!

А теперь обратимся к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.»  (а вода в бассейне имеет требования по содержанию элементов как питьевая, ведь при купании происходит непроизвольное проглатывание воды в малых количествах). 

Как видите, разрешённые содержания перекиси не позволяют её рассматривать как эффективное средство. А передозировка запрещена, так как это вещество отнесено по показателю вредности к санитарно-токсикологическому. При этом класс опасности выше чем у гипохлорита.

Итоги

Подведу итог следующей выдержкой. В Министерстве здравоохранения США есть орган, Центр контроля и профилактики заболеваний (вроде нашей санэпидемслужбы). Он регулярно публикует и обновляет свод правил по безопасной организации и эксплуатации водных заведений. Вот что они пишут в разделе «Дезинфекция» по поводу перекиси водорода:

Перекись водорода не зарегистрирована в Службе по охране окружающей среды США (EPA) как дезинфицирующее средство для воды бассейнов. Поскольку оно не зарегистрировано, использовать его для дезинфекции воды бассейнов запрещается. Перекись водорода зарегистрирована службой (EPA) как дезинфицирующее средство для твердых поверхностей, а также для некоторых других целей.

При использовании как дезинфекционное средство для обработки поверхности, обычно используется 3% раствор перекиси водорода. При использовании в бассейнах, перекись водорода используется в концентрациях 27-100 ppm (мг/л), что в 1111 и 3000 раз, соответственно, более разведенный раствор, чем то, что используется для поверхностей. Боргман-Штразен (см. ссылку 4 выше) изучил противомикробные свойства перекиси водорода в концентрациях 80 ppm и 150 ppm в симулированных условиях бассейна. Независимо от того, использовалась только лишь перекись водорода в концентрации 150 ppm или вместе с 24 ppb нитратом серебра, она имела незначительное влияние на Pseudomonas aeruginosa, E. coli. Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila или Candida albicans даже за 30 минут. В том же эксперименте, гипохлорит натрия, используемый в качестве контрольного средства, показал типичные скорости уничтожения, широко опубликованные в литературе. Боргман-Штразен заключил, что перекись водорода, с добавлением ионов серебра или без оных, «не является реальной альтернативой хлорной дезинфекции воды плавательных бассейнов с точки зрения микробиологии».

Ссылка на источник (стр. 240) : https://www.cdc.gov/mahc/pdf/2016-mahc-annex-final

По материалам Forumhouse

Продукт

Perhydrol — Купите универсальный мощный антисептический и дезинфицирующий продукт на Alibaba.com

9 долларов США.00–10 долларов США / Дюжина | 2500 дюжин / дюжин (мин. Заказ)

Перевозка:

Поддержка Морские перевозки

.

Купить продукт Perhydrol на Alibaba.com

1. Название продукта: перекись водорода
2. Чистота: 27,5%; 35%; 50%
3. Мы — профессиональный поставщик
4. Товары высокого качества

1. h3O2 — сильный и экологически чистый окислитель.

2. Он используется для отбеливания текстильных и бумажных изделий, при производстве или переработке пищевых продуктов, минералов, нефтехимии и потребительских товаров (моющие средства).

3. Также используется для обработки промышленных отходов (детоксикации).

4. Используется для отбеливания текстильных и бумажных изделий, производства или обработки пищевых продуктов, минералов, нефтехимии и потребительских товаров (моющих средств).

5. Он также используется для обработки промышленных отходов (детоксикации).

6.

Остаток испарения м / м),%

Спецификация	27,5%
	Первый класс	Второй класс	Отличный класс
9000 м ), ≥	27.5	27,5	27,5
h3SO4% (м / м), ≤	0,04	0,05	0,08
0,08	0,10	0,18
Устойчивость,%	97,0	97.0	93,0

7.

2 Стабильность

Спецификация	50%
	Первый класс	Отлично 900 900
h3O2 (м / м), ≥	50,0	50,0	50,0
h3SO4% (м / м), ≤	0.04	0,06	0,12
Остаток испарения (м / м),%	0,08	0,12	% 0,20
97,0	97,0	93,0

.

Раствор пероксида водорода 50% пергидроль

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 1

НАЗВАНИЕ: Пероксид водорода

Номер CAS: 7722-84-1

MF: h3O2

Номер EINECS: 231-765-0

Стандарт: промышленный класс

Внешний вид: Жидкость

Код ТН ВЭД: 2847000000

Пероксид водорода, химическая форма h3O2. Чистая перекись водорода представляет собой вязкую жидкость голубого цвета, которую можно смешивать с водой в любых пропорциях.Это сильный окислитель. Водный раствор, широко известный как перекись водорода, представляет собой бесцветную и прозрачную жидкость. Его водный раствор подходит для дезинфекции медицинских ран, окружающей среды и пищевых продуктов. Обычно он медленно разлагается на воду и кислород, но скорость разложения очень мала. Чтобы ускорить реакцию, можно добавить катализатор — диоксид марганца и т. Д. Или использовать коротковолновое излучение.

В разных условиях имеет окисление и восстановление.Используется для фотообеззараживания, разбавления цветной позитивной пленки синим цветом, чрезмерного истончения пленки и т. Д. Легко разлагается, не прослужит долго.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			Стандарт
h3SO4% макс.	0.04
Нелетучие вещества% мин.	0,08
стабильность S /% мин.	97,0
Всего C% макс.	0,035
NO3% мин.	0,025

Применение

В химической промышленности используется как сырье для производства пербората натрия, перкарбоната натрия, надуксусной кислоты, хлорита натрия , перекись тиомочевины и др., окислители, такие как винная кислота и витамины.

Фармацевтическая промышленность используется в качестве бактерицида, дезинфицирующего средства и окислителя для производства тирама и 40 литров антибактериальных средств.
В полиграфической и красящей промышленности используется в качестве отбеливающего агента для хлопчатобумажных тканей и окраски красителя после окрашивания в чане.
Удаление железа и других тяжелых металлов при использовании в производстве солей металлов или других соединений
Используется в гальванических ваннах для удаления неорганических примесей и улучшения качества металлических деталей.
Используется для отбеливания шерсти, шелка-сырца, слоновой кости, целлюлозы, жира и т. Д.
Высокие концентрации перекиси водорода могут использоваться в качестве присадки, улучшающей ракетную мощность.

Упаковка и доставка

Детали упаковки: Бочка IBC, Бочка 35 кг или Бочка 250 кг.
Сведения о доставке: 15 дней

НАША КОМПАНИЯ

Шаньдун Химическая промышленность

, лимит . была основана в 2009 году на базе завода по производству удобрений. По прошествии нескольких лет мы выращиваем три вида химикатов: химические вещества из МДФ, плавленый глинозем (оксид алюминия) и удобрения.
Spring — это предприятие с независимым правом на импорт и экспорт. Мы открыли торговый офис в Гонконге с 2011 года. Благодаря мощному техническому потенциалу и крупному производству наша компания наладила отношения сотрудничества с клиентами в Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Таиланде, Вьетнаме, Южной Корее, Сингапуре, настаивая на принципе «Честность и взаимная выгода».А наша продукция высоко ценится широкими пользователями за стабильную работу и надежное качество.
Shandong Yili-Spring Chemical Industry co., Limited. Основная для удобрений и химикатов MDF

Shandong Yili-Spring abrasiveco., Limited Основная для белого плавленого глинозема, коричневого плавленого оксида алюминия

Shandong Yili-Spring Imp & Exp.Co., ltd. В качестве международного бизнес-агента Spring Products.
На основе основных химических материалов наша компания тщательно разрабатывает «химический бренд Spring».В будущем мы будем продвигаться к цели «диверсификации, широкомасштабности, коллективизации и интернационализации».

FAQ 1

1. Каковы ваши MOQ?
A: Минимальное количество для заказа составляет 1 полный контейнер.
2. Какая у вас дата доставки?
A: Срок поставки около 10-15 дней после получения оплаты.
3. Каков ваш срок оплаты?
A: T / T, D / P прицел, L / C прицел.
4. Можете ли вы отправить бесплатные образцы?
A: Да, бесплатные образцы доступны. Вам просто нужно оплатить экспресс-сбор, экспресс-сбор вернется к вам в нашем первом заказе. Вы можете предоставить свой кондиционер, как DHL, или вы можете позвонить своему курьеру, чтобы забрать его из нашего офиса.

Мы на ярмарке!

Свяжитесь с нами

.

Действительно ли перекись водорода превратила олимпийские бассейны в зеленый цвет? Не так быстро

Официальные лица Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро объявили в минувшие выходные, что они выяснили, почему вода в двух бассейнах стала ярко-зеленой, но их объяснение заставило по крайней мере одного химика почесать голову.

Путаница сводится к пониманию основ химии и ухода за бассейном, сказала Сьюзан Ричардсон, профессор химии в Университете Южной Каролины и бывшая владелица бассейна.

В субботу (13 августа) официальные лица Олимпиады заявили, что они точно выяснили, почему вода в двух бассейнах приобрела необычный зеленый цвет, сообщает New York Times.

«Кто-то, по словам официальных лиц, 5 августа по ошибке добавил 160 литров [42 галлона] перекиси водорода, нейтрализуя хлор и способствуя росту« органических соединений », которые могли включать водоросли», — сообщает Times. [Искаженная физика пяти олимпийских видов спорта]

Но Ричардсон сказала, что, насколько ей известно, перекись водорода — антисептик, убивающий бактерии — не используется в бассейнах.Хотя Ричардсон не участвует в обслуживании бассейнов в Рио, она основывала свой ответ на новостях о цветах бассейнов.

И официальное объяснение, данное на Олимпийских играх в Рио, вызывает у нее скепсис. «Я подозреваю, что кто-то просто не обращал внимания, не выполнял свою работу по обеспечению достаточного количества хлора в этом бассейне», — сказал Ричардсон Live Science. «А потом они пытаются найти какие-то оправдания».

Если перекись водорода была налита в бассейн, она быстро прореагировала бы с хлорсодержащим жидким отбеливателем (NaOCl) в этом бассейне и отключила бы его, сказал Ричардсон.В частности, перекись водорода (h3O2) реагирует с гипохлоритом натрия (NaOCl) с образованием кислорода (O2), соли хлорида натрия (NaCl) и воды (h3O), сказала она.

Когда перекись водорода вступает в реакцию, она образует воду (h30) и свои характерные пузыри, или шипение, которое на самом деле является кислородом (O2), сказал Ричардсон.

Если в хлорированный бассейн налить достаточное количество перекиси водорода, она вступит в реакцию со всем отбеливателем, пока не останется хлор, убивающий водоросли и другие организмы, обитающие в теплых бассейнах, — сказала она.

«Я не пытался заниматься математикой», — сказал Ричардсон. «Как правило, в бассейне у вас будет от 1 до 4 частей на миллион хлора. Если этих 160 литров достаточно, чтобы… вступить в реакцию с хлором в этом большом бассейне, вы, вероятно, его разложите [пока не будет ничего не осталось] «, — сказала она.

Однако, когда официальные лица Олимпиады наблюдали за бассейнами, они обнаружили надлежащее количество хлора в бассейнах, но не знали, что хлор не работает, сказал Times Густаво Насименто, директор по управлению объектами Олимпийских игр в Рио. .

Это не имеет смысла, сказал Ричардсон. «Даже если они« случайно »добавили перекись водорода, они должны регулярно проверять уровень хлора», — сказал Ричардсон. «Они бы сразу узнали, что хлор исчез».

Live Science связалась с представителями олимпийской прессы, но они не сразу ответили на комментарий. [In Living Color: A Gallery of Stunning Lakes]

Чистая вода

«Вполне вероятно, что водоросли вызвали зеленый оттенок в двух олимпийских бассейнах», — сказал Ричардсон.Как человек, владеющий бассейном более 25 лет, Ричардсон посоветовал использовать большое количество хлора (так называемый хлорный шок), чтобы избавиться от водорослей.

Хлорный шок убивает водоросли, которые умирают и падают на дно бассейна, сказала она. Затем мертвые водоросли, которые выглядят как кусочки грязи, можно собрать пылесосом. По ее словам, для бассейна олимпийских размеров весь процесс, вероятно, займет около 24 часов.

Однако официальные лица Рио выбрали более быстрое решение, главным образом для того, чтобы у синхронных пловцов была чистая голубая вода вовремя для их соревнований, сообщает Times.По сообщению Times, официальные лица осушили бассейн объемом 984 040 галлонов (3 725 000 литров) зеленой водой и заменили его чистой водой из тренировочного бассейна. Насименто, который говорил с Times за день до перехода, подсчитал, что в общей сложности это займет около 10 часов.

Коммутатор явно сработал. Британский дайвер Тоня Коуч написала в Твиттере, что вода в бассейне для дайвинга сегодня (15 августа) была прозрачно-голубой, сказав: «Скоро женская индивидуальность, и вода больше не зеленая».

Оригинальная статья о Live Science.

.