Читайте в статье

Преимущества и недостатки дверных доводчиков для входных дверей

Популярность подобных устройств обусловлена их неоспоримыми достоинствами:

• защита дверного полотна от ударов во время открытия и закрытия;
• увеличения срока службы фурнитуры, так как плавное движение двери способствует уменьшению эксплуатационной нагрузки;
• обеспечение требуемого положения створки в закрытом положении;
• регулирование скорости закрывания створки;
• безопасная эксплуатация дверной системы, что особенно актуально для семей с маленькими детьми.

Из недостатков следует отметить сложность установки и регулирования, высокую стоимость моделей, имеющих более широкие функциональные возможности.

Устройство и принцип действия доводчиков для входных дверей в зависимости от типа

Место установки конкретной модели зависит от её конструктивных особенностей и типа. Давайте познакомимся с существующими вариантами, чтобы Вам было проще сделать оптимальный выбор.

Верхний дверной доводчик

Подобные модели часто называют накладными. Их монтируют в верхней части дверной системы. Производители предлагают доводчики:

• со скользящей тягой. Подобные устройства не получили широкого распространения, однако благодаря своему конструктивному исполнению более надежны, чем зубчатые аналоги. Срок службы подобных устройств может превышать несколько десятков лет. В процессе работы кулачковый механизм приводит в движение пружину и два поршня, обеспечивающих плавное закрытие двери. Модели со скользящей тягой имеют компактные размеры;
• с зубчатым приводом. Подходящий вариант для створок, вес которых превышает 80 кг. Их устанавливают преимущество на входные группы. В процессе работы движение механизма обеспечивается с помощью шестеренок или зубчатого штифта, передающего движение от пружины к тяге устройства, обеспечивая плавное и тихое движение створки. Монтаж механизма и его регулировка не вызывают особых сложностей, что способствует особой популярности устройств.

Напольный дверной доводчик

Напольные модели удерживают и закрывают дверь. Их крепят к полу и в двух точках к дверному полотну: с внешней и внутренней стороны. Устройства, в зависимости от исполнения, могут использоваться для открытия полотен весом 25-300 кг. Некоторые модели можно синхронизировать с верхними для повышения уровня безопасности дверной системы.

Внимание! Установку напольных производят преимущественно в местах с большой проходимостью.

Рамный дверной доводчик

Данный вид относится к категории скрытых моделей. Их скрыто устанавливают внутрь дверного полотна или коробки.

Рекомендации по выбору дверного доводчика для входной двери

Чтобы установленное устройство прослужило достаточно долго, при его выборе следует в первую очередь учесть габариты и вес двери. Прилагаемая к изделию инструкция позволит определить требуемый класс и мощность дверного доводчика для входных дверей. Если мощности выбранной модели окажется недостаточно, можно одновременно установить два устройства.

Внимание! Если ширина створки превышает 1.6 м, от установки доводчика стоит отказаться.

К другим важным факторам, заслуживающим внимание в процессе выбора, стоит отнести:

• скорость закрывания. Сложность его использования заключается в том, что данный показатель не имеет чёткого числового значения, а потому её устанавливают исключительно путем визуальных наблюдений. Для противопожарных систем стоит выбрать устройство с максимальной скоростью, для частного дома – минимальной;
• скорость захлопывания. Данный показатель актуален для защёлкивающихся замков;
• торможение открывания. Наличие данной функции актуально для публичных учреждений, которая позволит уменьшить усилие, прикладываемое посетителями к дверному полотну;
• задержка закрывания. Данная функция позволит пройти посетителю с покупками, но может оказаться вредной в зимнее время;
• фиксация открытой створки. При её наличии дверь можно зафиксировать в открытом положении, что особенно актуально для медицинских учреждений.

Выбор дверного уличного морозостойкого доводчика

Выбирая подходящую модель, следует учитывать:

• температуру, при которой будет эксплуатироваться устройство;
• требуемую мощность.

Необходимо, чтобы морозостойкий уличный дверной доводчик мог эксплуатироваться при температуре до -40°С. Мощность устройства должна быть близка к требуемому значению. Если показатель будет существенно отличаться, открытие/закрытие створки будет осуществляться с большим трудом либо не будет вообще.

Установка дверного доводчика по этапам

Если вы решили выполнить установку дверного доводчика своими руками, стоит заранее ознакомиться с основными этапами работ и их содержанием. Монтаж может выполняться на полотно и коробку, внутри и снаружи. Для наружных дверей чаще всего выбирается внутренний способ, при котором само устройство крепится в дверном проеме, чтобы обеспечить его работоспособность в зимнее время. Предлагаем ознакомиться с ними более подробно.

Определение схемы установки в зависимости от направления открывания двери

Прежде чем приступить к монтажным работам, следует внимательно изучить инструкцию, в которой рассказывается, как поставить доводчик на дверь. Схема выполнена в натуральную величину, что значительно упрощает разметку. Для крепления схемы используется скотч.

Как правильно установить доводчик на дверь: пошаговая инструкция

Если вы не знаете, как правильно установить доводчик на дверь, предлагаем делать это в следующей последовательности:

Иллюстрация	Описание действия
	Собираем вместе все элементы конструкции. Проверяем работоспособность системы.
	Прикладываем собранное изделие к месту будущей установки, чтобы проверить соответствие схеме
	Выполняем разметку, намечая места под крепёж на створке и раме. Просверливаем отверстия. Прикручиваем все элементы устройства и приступаем к регулировке две

Установка доводчика на дверь: схема монтажа, пошаговое руководство

Содержание статьи:

Устройство автоматического закрывания дверной створки продлевает время работы петель и избавляет человека от необходимости прикрывать полотно вручную. Установка доводчика на дверь предусмотрена в проходах с контролем посетителей, на эвакуационных и противопожарных выходах, а также на входных дверях с большим потоком людей. Механизм надежно закрывает дверь, если пользоваться им по инструкции. Самодеятельность приведет к поломке устройства.

Виды доводчиков

Дверной доводчик накладной

Выбор доводчика зависит от условий эксплуатации. Выпускают термостабильные модели, которые работают в большом диапазоне температур. На жаре масло внутри устройства перетекает ускоренно, заслонка при этом компенсирует снижение вязкости вещества, в холоде ситуация меняется.

По строению механизма доводчики бывают:

• пружинного типа – относятся к устаревшим моделям, которые не зависят от величины момента при открывании;
• с зубчатой планкой и шестерней – являются распространенными видом на основе гидромеханического контура и реечной трансмиссией;
• кулачковые механизмы на базе профилированного эксцентрика между шпинделем и упругой деталью – задают различные моменты по величине.

Играет роль правильная регулировка механизма, чтобы у пользователей не возникало желания помочь закрыванию дверной створки. Усилие прикрытия нормируется и подразделяется на классы ЕN1 – ЕN7, при этом категория зависит не от веса полотна, а от инерционного момента и размера плеча. Недорогие варианты чаще имеют класс ЕN4, у их предусмотрена схема регулировки силы закрывания в пределах нормы.

Накладные

Устройства нужно устанавливать поверх створки двери, а ответную фурнитуру ставить на коробке или в области над проемом. Конструкция относится к практичным вариантам с простым монтажом.

Установка доводчика накладного типа проводится в торговых павильонах, офисах, где нужно мягко закрывать полотно и удержать его в таком положении. Мощные механизмы работают с железными створками, дверями из натурального дерева, толстого стекла.

Есть два конструкционных метода передачи нагрузки на пружину.

1. Зубчатый привод действует на шестерню, которая приводит в действие штифт или поршень с соответствующими выступами. Надежный механизм практически не ломается, прочность зависит от характеристик металла.
2. Доводчик с ездящим стержнем имеет 2 поршня для открывания и захлопывания полотна. Элементы движутся от действия эксцентрикового вала. Размеры скользящей модели меньше зубчатой, но практичность не уступает.

Есть модели с шарнирной или рычажной тягой, где вращение передается складывающимся рычагом. Они мало защищены от вандалов и некрасиво выступают перпендикулярно плоскости двери.

Механизмы с задержкой закрытия позволяют держать створку открытой на период до 30 сек.

Напольные

Напольная модель

Устройства предназначены для установки в полу. Их применяют для одностороннего распахивания и маятникового типа дверей. Механизмы функционируют безопасно и удобно, при этом остаются закрытыми от посторонних глаз. Модели чаще выпускают с фиксацией полотна в открытом виде. Используют в дверях складов, цехов, где нужно проносить крупные вещи, осуществлять проветривание.  Обязательно ставят в медучреждениях, местах прохождения инвалидов.

Механизм располагается в открытой коробке. Для открывания нужно приложить усилие, закрывание происходит плавно. Напольный вариант работает с полотнами дверей шириной до 1,6 м, а вес не должен превышать 160 кг.

Выбор напольного доводчика по параметрам двери:

• масса до 20 кг, ширина до 0,75 м — ставят модель ЕN1;
• 20 – 40 кг, 0,85 м — ЕN2;
• 40 – 60 кг, 0,95 м — ЕN3;
• 60 – 80 кг, 1,1 — ЕN4;
• 80 – 100 кг, 1,25 м — ЕN5;
• 100 – 120 кг, 1,4 м — ЕN6;
• 120 -160 кг, 1,6 м — ЕN7.

Для полотен шире 1,6 м устанавливают верхний и нижний доводчик. Монтаж напольного варианта заключается в прикручивании нужных мест и формировании половой ниши.

Скрытые

Скрытый доводчик

Чаще ставят на межкомнатных полотнах. Второе наименование доводчика — рамочный. Рабочий механизм скользит изнутри корпуса. Модель в форме цилиндра врезают в деревянное полотно, т. к. устройство имеет малые габариты, а скользящее русло монтируют в коробку. Движение передается створке по жесткой штанге.

При выборе учитывают факторы:

• вес полотна, т. к. приборы скрытого типа имеют разные мощности, и неправильная ориентация по величине усилия приведет к тяжелому открыванию или несрабатыванию закрытия;
• интенсивность пользования дверью — каждое устройство имеет определенный ресурс работы;
• температура — при показателях ниже -10°С выбирают оптимизированные для этого модели;
• толщина створки и коробки — чтобы поставить устройство, нужно его заглубление в полотно.

Скрытый механизм защищен от разрушения вандалами и его не видно снаружи. К недостаткам относят значительную цену и сложность монтажа.

Инструкция по установке продается с механизмом. Для регулировки предусмотрен винт ослабления и натяжки пружины, элемент выбора скорости открывания.

Разновидности схем монтажа

Контролеры закрывания ставят не только на наружные или внутренние двери. Их также монтируют на калитки или ворота. На входных конструкциях их ставят на полотно и коробку внутри проема. Есть морозостойкие модели, но лучше сберегать механизм от действия погодных факторов.

Установку выполняют по схемам:

• стандартная — фиксация прибора на полотне, для крепления рычага используют коробку;
• параллельная — применяют монтажные детали (уголки), рычаг ставят в синхронном направлении;
• верхняя — устройство крепят вверху лутки, а рычаг располагают на створке.

Часто в проем попадают препятствия в виде перемещаемых предметов или полотно подпирают камнями, клиньями. Этого делать нельзя. Иногда наблюдается опущение створки и трение нижней части об пол или лестничную площадку.

Чтобы схемы работали правильно, регулировку проводят в рамках рекомендуемых параметров для искомой модели. Доводчики регулярно осматривают, меняют масло, если оно начинает подтекать. Регулярный отказ в работе становится причиной замены самого прибора.

Стандартная установка

Классический сценарий предполагает крепление корпуса на створке двери, рычажную подошву ставят на верхней обвязке коробки, иногда на стене чуть выше лутки. Стандартная установка дверного доводчика производится наружу, т. е. со стороны коридора, а дверь открывается на себя.

Стандартный вид монтажа доводчика использует 100% мощности прибора. Это важно, если вес двери приближается к допустимой нормативной нагрузке механизма. При такой схеме получается максимальный угол открывания полотна.

В закрытом положении балансировочная рукоятка располагается под углом 90° к двери. Способ применяют, если есть место для разворота рычага и полотно соответствует нормативным размерам. Выступающая рукоятка портит вид помещения и бросается в глаза в узких прихожих и коридорах. Механизм подвержен нападению вандалов или тех, кто просто пожелает повиснуть на рычаге.

Стандартная схема не подходит, если речь идет о тонкостенной двери из алюминия, стекла, иногда верхний ригель створки мешает монтажу доводчика.

Верхняя установка

Способ, полностью противоположный стандартной схеме. Доводчик с рычагом располагают внутри комнаты, при этом не видно петель, полотно открывается от себя. Коробку механизма ставят на верхней части лутки, а рычажную подошву фиксируют на полотне. Так можно установить доводчик на дверь для входа и на внутренних проемах, если нельзя применить стандартную систему.

Механизм использует мощность, которая приближена к номинальным допустимым значениям, при этом теряется до 10% эффективности. Угол открывания находится в пределах 90-95% от максимально возможного. Идеально подходит для монтажа на входной группе дверей, т. к. внутреннее расположение избавляет механизм от негативных погодных факторов.

Верхний способ крепления используют на тонких дверных створках, т. к. нагрузка приходится на верхнюю коробочную обвязку. К минусам относят выступ от рычага, но уже не снаружи, а внутри помещения. Механизм также легко поломать. Притолока двери должна иметь достаточную высоту, чтобы корпус вверху не мешал пройти в проем.

Нестандартная параллельная

Способ применяют, если доводчик нужно сделать незаметным. Прибор монтируют внутри комнаты, дверные петли не видны, полотно открывается от себя. Коробку механизма фиксируют на полотне, а рычажную подошву ставят под верхним коробочным ригелем. Особенность в том, что подошва и рычаг соединяются специальной монтажной деталью в виде уголка, чтобы рукоятка могла складываться и располагаться параллельно плоскости закрытой створки.

Метод верхней фиксации подходит для общественных мест, где есть возможность небрежного обращения и поломки рычага. Модель аккуратно смотрится в проеме, в сложенном положении не представляет интереса для вандалов. Способ используют, если стандартной установке мешает стена или потолок при верхнем расположении. Часто ставят в варианте с тамбуром и двумя дверьми.

Недостатки параллельного размещения в том, что рычаг не может использовать мощность по максимуму, а эффективность снижается на 25 – 30%, чем при стандартном методе. Если параметры доводчика рассчитаны на 100 кг полотна, он сможет работать только со створкой весом 70 – 75 кг. Максимальный угол открывания гораздо меньше, чем в двух предыдущих схемах.

Руководство к установке доводчика на дверь своими руками

Производители возвратного механизма дают монтажную схему, которая вычерчена в натуральную величину. Ее накладывают на дверь, чтобы разметить установку. Цветом помечена линия двери, сторона створки с петлями и нанесены другие указатели.

Пошаговая инструкция:

• технологическую схему крепят на дверь скотчем;
• керном или другим инструментом размечают отверстия;
• по схеме ориентируют доводчик, чтобы он стал торцом с винтами в бок с петлями;
• крепят коробку прибора;
• разъединяют рычаг на две части, закрепляют лапку рукоятки к полотну;
• вторую часть рычага фиксируют к доводчику.

Регулируемая сторона рычага для полотна с защелками ставят на 90° к двери так, что створка доводится до почти зарытого состояния. Длину рычага сокращают, чтобы получился легкий нажим для защелкивания.

Регулировка и настройка доводчика

Конструкции приборов отличаются, регулировочные элементы могут располагаться в разных местах. Для настройки используют руководство из технического паспорта.

Общие правила для всех винтов:

• если вращать по часовой стрелке, мощность и скорость закрывания будет увеличена;
• поворот против часовой стрелки уменьшает силу и тормозит полотно.

Регулировку проводят плавно, не крутят винты на несколько оборотов сразу. Иногда достаточно ¼ или ½ оборота. Если сильно нарушить баланс работы, на восстановление начального положения уйдет много времени. Для регулировки закрывания и скорости доводки используют различные элементы. Винты вращают понемногу до того состояния, пока створка не будет плавно приходить в закрытое положение.

Особенности установки скрытых доводчиков

На той стороне полотна, где расположены петли, размечают место для доводчика. Измеряют размер цилиндра по длине, на сверле ставят отметку, чтобы не сделать слишком глубокое отверстие. Сверлят гнездо, ставят в него цилиндр, чтобы фиксирующая планка прижималась к площади полотна.

Пластину обводят карандашом, вынимают цилиндр, в полотне зарезают выемку под планку. После второй вставки корпуса проверяют закрывание, отмечают соответствующее место на откосе. Поступают, как с предыдущей пластиной — делают выборку, чтобы утопить.

Планку с цилиндром крепят к полотну, плоскогубцами оттягивают наружную деталь от внутренней до того положения, когда покажется малый отрезок цепи. Надевают фиксатор, который крепят в растянутом положении. Наружную планку прикручивают саморезами к выборке на откосе дверного проема. После этого убирают фиксатор, и контролируют работу доводчика.

Как установить доводчик на дверь: своими руками, правильно, шкафа, пластиковую, металлическую, монтаж | РемонтСами!

Декабрь 26, 2019 Нет комментариев

Как установить доводчик на дверь самостоятельно: от выбора механизма до его монтажа и наладки.

Еще не забылись те простоватые приспособления, что когда-то повсеместно применялись для повышения функциональности дверей. С их помощью и межкомнатные, и входные двери могли закрываться самостоятельно. Традиционно применялись противовесы с тросиками, с системами блоков или даже обычные пружины.

В современных дверных конструкциях этот вопрос решается гораздо проще. Приобретается и устанавливается дверной доводчик. А купить дверной доводчик несложно, достаточно выбрать из широко представленного ассортимента подходящий вариант.

Однако приобрести подходящий механизм — этого мало. Нужно знать, как его правильно смонтировать. Кстати, установить доводчик на дверь сумеет каждый домовладелец самостоятельно, если воспользуется предлагаемыми рекомендациями. Первым делом, нужно разобраться, как устроены эти системы.

Устройство дверных доводчиков

Это механическое устройство обладает способностью накапливать потенциальную энергию в момент открывания двери. Далее энергия, накопленная доводчиком, расходуется с целью плотного закрытия двери. Аккумулирует (накапливает) энергию обычно мощная пружина.

Вот две схемы передачи усилия на пружину, а также последующей «разрядки» накопленных усилий, что направлены на дверное полотно.

Схема шестеренно-реечного доводчика

Прицип работы доводчика, имеющего реечную передачу и гидравлический контур

Доводчик обладает:

• внутренним гидравлическим контуром;
• реечной передачей усилия.

1. На оси рычага установлена шестерёнка. При открывании двери она, проворачиваясь, через рейку передает поршню поступательное движение. Поршень сжимает пружину.

2. Открывающее внешнее усилие снимается (человек не стремится шире открывать дверь). Тогда усилия пружины направляются на возвращение ее в исходное состояние. Пружина толкает поршень, шестерёнка начинает вращаться. Усилия шестерёнки передаются на систему рычага доводчика.

Разрез корпуса реечного доводчика

За счет каналов и полостей, по которым происходит перетекание масла, система работает плавно. Путем изменения внутреннего просвета каналов удается с предельной точностью отрегулировать плавность функционирования работы всей этой системы.

Указанная схема в основном используется при разработке доводчиков с рычажной передачей усилия. И этот вариант наиболее распространен.

Схема доводчика с кулачковым механизмом

Устройство доводчика с кулачковым механизмом

Доводчик обладает кулачковым механизмом. Кулачок установлен на оси рычага. Форма кулачкового механизма сложная эксцентричная, так называемая сердцевидная. Его подпирают с двух сторон ролики. 

Часть кулачка выступает, и при открытии двери сжимается пружина. На обратном ходу эта пружина вызывает поворачивание кулачка, который теперь движется в противоположном направлении. Вращающий момент регулируется путем изменения геометрического профиля эксцентрика.

Такую схему чаще используют при конструировании доводчиков:

• с канальным расположением тяги;
• с механизмами скрытого размещения.

Место установки классических доводчиков

В основном эти устройства монтируются вверху накладным способом. Но иногда накладной монтаж сверху или выглядит неэстетично, или оказывается конструктивно невозможным. К примеру, если установлена стеклянная дверь. Тогда целесообразно применять такие схематические варианты установки доводчика:

• в дверном полотне;
• в раме;
• в полу.

Накладные доводчики, устанавливаемые вверху, разделяют на такие типы.

Система с шарнирной (еще называют рычажной) тягой

Механизм состоит из 2-х колен.

Доводчик с шарнирной (рычажной) тягой

Плюсы

Конструкция простая, надежная, с хорошей передачей усилия. Допускаются всевозможные регулировки.

Минусы

Рычажная система выступает, а это не всегда подходит пользователю. 

Доводчики слайдерной системы

Они обладают скользящим каналом. На свободном конце рычага устанавливается ролик. Происходит перемещение рычага в канале — коробчатом, закрытом.

Слайдерный доводчик на дверь со скользящей тягой

Плюсы

Выступающие детали отсутствуют. Это дает возможность устанавливать подобные доводчики на тех дверях, что приближены к стенам.

Минусы

Открывая дверь, хозяин тратит больше усилий. Недостатком считается и ограниченность в регулировках.

Как выбрать подходящий доводчик

При покупке такого механизма прежде следует уточнить его подходящий размер. Разработан европейский стандарт EN 1154 классификации по размерам. Выделяют 7 градаций доводчиков с учетом величины закрывающего усилия. При выборе учитывают:

• размеры дверного полотна;
• его массу.

Первое условие. Подбирая подходящую модель доводчика, ориентируются на максимальные показатели двери. К примеру, ширина полотна — 900 мм, а вес — 70 кг. Тогда приобретается доводчик, имеющий размер ЕN-4.

Второе условие. Чтобы потребителям было удобно пользоваться дверями с доводчиками, эти механизмы разрабатываются с учетом диапазона допустимых возможностей. К примеру, могут указываться в технической документации пределы ЕN-2 ÷ ЕN-4.

Третье условие. Иногда усилия одного доводчика оказывается недостаточно. Тогда устанавливают пару таких систем.

Четвертое условие. Нужно покупать такую модель, чтобы она подходила к уже установленной двери по максимуму. Если выбирать систему, занижая характеристики, доводчик вскорости выйдет со строя.

Пятое условие. Доводчик может быть установлен в неотапливаемом помещении или даже со стороны улицы. Прежде чем покупать конкретную систему, следует выяснить, соответствует ли она подобным условиям эксплуатации. Ведь при температурных перепадах показатель вязкости масла, заполняющего гидравлическую систему, может значительно меняться.

Шестое условие. При выборе модели оцениваются ее функциональные возможности. Базовые регулировки большинства систем включают:

• изменение скорости закрывания двери;
• изменение силы пружины;
• изменение усилий для закрывания дверного полотна.

Учитывается сектор от 180º до 15º. А на конечном участке (так называемая доводка) — от 15º до 0º.

Разноплановая функциональность доводчиков

1. Допустим, на улице порывистый ветер, в доме сквозняк, или человек открыл дверь с особым усилием. Тогда резкое открытие дверей предотвращает регулируемый гидравлический демпфер специальной конструкции. С его помощью дверное полотно не ударится о прилегающую стену, не сломается.

2. Зачатую дверь в помещение должна продолжительный период оставаться открытой. Тогда используется доводчик, механизм которого фиксирует дверь в открытом положении.

3. В некоторых ситуациях требуется определенная пауза между моментами открытия двери и начала закрытия. Обычно так работают складские помещения, также подобным способом функционирует дверь в домашней кладовке. Устанавливают доводчики, обладающие функцией задержки закрытия.

4. Для двустворчатых дверей потребуется механизм, способный координировать закрывание обеих створок единообразно и единовременно.

5. Для «холодных» дверей потребуется доводчик, конструкция которого обладает системой «термозаслонки«. Система реагирует на перепады температуры, что приводит к ее сужению или расширению. Это возможность компенсировать изменение вязкости масла.

Установка доводчика

В квартирах наиболее распространены доводчики, обладающие:

• рычажным механизмом;
• гидравлической реечной системой.

Если устанавливается доводчик со слайдерной системой, особых отличий в монтаже не отметится.

Правило первое. Рассматривается схема установки. Учитывается направление открытия дверей.

Порядок установки связан с направлением открывания двери

Дверь открывают в направлении размещения доводчика. Тогда его корпус крепят к полотну двери, а рычажную систему — к раме двери.

Дверь открывают наружу (от себя). Тогда используется противоположная схема. На косяке — корпус, на двери — скользящий канал или кронштейн рычажной системы.

Винты регулировки корпуса механизма следует обращать в сторону петель. Это правило касается обоих случаев.

Правило второе. В комплектах современных доводчиков имеется шаблон. Он выполнен в натуральную величину, чтобы процесс разметки мест крепления (предварительный) оказался максимально упрощенным.

Образец шаблона для установки доводчика

Монтажные работы

1. Используется шаблон, его крепят по обозначенным линиям с максимальной точностью, применяя полоски скотча. Для отметки мест высверливания отверстий используют керн.

2. Используются сверла нужного диаметра. Электродрелью высверливаются отверстия.

Сверление отверстий под саморезы доводчика

3. В комплекте имеются саморезы. Этими крепежными деталями закрепляется корпус доводчика. Здесь не помешает окончательная проверка правильности ориентирования регулировочных винтов.

4. Устанавливается лапка (кронштейн), имеющая регулируемое колено рычажной системы. В продаваемом комплекте детали рычажного механизма уже могут быть соединены. Тогда указанный шарнир временно разбирают. Окончательная сборка предусмотрена во время регулировки доводчика.

Располагаться кронштейн может в несимметричном положении. Его расположение необходимо сверить с востребованным усилием закрывания двери.

5. Устанавливается колено рычажной системы (жесткое, нерегулируемое). Его насаживают на ось доводчика, а именно на шлицы (традиционно это четырехгранник). Для фиксирования колена гайкой используется гаечный ключ.

Если главным достоинством системы считается плавное закрывание двери (чтобы не было стука), тогда регулируемое колено рычага размещают перпендикулярно поверхности двери. А расположение жесткого рычага — под углом к этой поверхности.

Дверь полностью закрывается, и только тогда проводится соединение. Длина регулируемого рычага меняется без проблем. Для этого винтовая часть рычага всего на несколько оборотов отворачивается или заворачивается.

Если очень важно акцентированное финишное усилие для закрытия двери (имеются уплотнитель или замок с защелкой), тогда жесткий рычаг располагают перпендикулярно дверному полотну. Длину регулируемого колена подгоняют именно под это расположение.

6. Отрегулировав этот «треугольник», можно собирать шарнир между двумя коленами.

Цены на доводчики дверные

Регулировка установленного доводчика

Когда монтирование доводчика будет завершено, потребуется отрегулировать систему, чтобы хозяин комфортно пользовался дверью.

Скорость ее закрытия регулируется в 2-х диапазонах. У разных моделей различаются маркировка и расположение установочных винтов. Поэтому нужно внимательно изучать инструкцию, где указываются эти особенности. А вот сам принцип регулировки любой системы существенных отличий не имеет.

Регулировка доводчика

Первый этап. Соответствующий винт вращают, этим регулируя доводку двери до закрытого положения. Скорость и сила востребованного «дохлопа» имеют прямую зависимость:

• от конструкции двери;
• от ее массы;
• от того, оснащена ли она замком с защелкой (на двери подъезда с кодовым замком, к примеру, часто устанавливают тугую защелку), что расположен по периметру проёма уплотнительного контура.

Скорость двери при финишном закрытии должна не слишком сильно отличаться от скорости движения в начальном секторе.

Второй этап. Устанавливается наиболее приемлемая скорость, когда дверь находится в полностью закрытом положении, а затем открывается ориентировочно до угла 15º (с этого положения начинается доводка). Движение двери должно происходить плавно. Хорошая работа — это когда не отмечается остановок и рывков.

Регулировка скорости закрываия дверей

Третий этап. Должны плавно вращаться регулировочные винты. Вполне достаточно проверить работу в небольшом секторе. Если винты выкручивать или закручивать чрезмерно:

• механизм может поломаться;
• корпус разгерметизируется, из него вытечет масло.

Четвертый этап. Когда необходимо закрывать дверь с большим усилием, специальным винтом повышают в доводчике предварите

Мебельные доводчики для шкафов — виды, способы установки

Эстетичность, хорошее качество материалов и продуманная эргономика – три основных критерия выбора любой мебели. Немалое значение имеет и то, какая фурнитура использовалась в оснащении шкафов и выдвижных ящиков. Практически вся современная мебель класса выше среднего выпускается с доводчиками – специальными механизмами плавного закрывания. Однако не многие знают, что мебельные доводчики для шкафов можно установить уже на готовую и приобретенную мебель, например, после обновления своими руками. Да и стоят они не так уж и дорого. Зато пользоваться мебелью, в которой дверцы бесшумно открываются и закрываются в разы приятнее.

Почему так ценится «бесшумная» мебель?

Постоянный фоновый шум негативно сказывается на психике. Мы его можем не замечать и не обращать внимания, увлекаясь каким-то делом или просто «отключаясь» при отдыхе после тяжелого рабочего дня. Однако организм не обманешь: шум способствует угнетению нервной системы и возникновению постоянного стрессового состояния. А это приводит к обострению хронических заболеваний и возникновению новых.

Благодаря современным технологиям звукоизоляционных систем попадание шума извне в дом можно сократить до минимума. Главной задачей остается сохранить целительную тишину в помещении. Но как?

• Во-первых, приобретать бытовую технику, которая сертифицирована и рекомендуется к использованию в домашних условиях. То, что используется время от времени в режиме продолжительностью до часа, не должно воспроизводить шум больше 75 ДБ. Та бытовая техника, что работает в постоянном или продолжительном режиме, не должна быть громче 40 ДБ днем и 30 ДБ ночью.
• Во-вторых, минимизировать и другие шумы в обиходе. В частности – сделать эксплуатацию мебели бесшумной. Для этого достаточно отрегулировать петли, поменять, где нужно крепежи, подвижные механизмы. А также оснастить дверцы и ящики мебельными доводчиками для шкафов.

Какие бывают мебельные доводчики шкафов

Одна из функций фасадов – защищать хранимые в шкафах вещи от пыли, солнечного света, постороннего взгляда и т.д. Поэтому заменить закрытые модули открытыми полками, тем самым избавившись от дверей и стуканья ими, не всегда уместно. Решать проблему придется с помощью оснащения дополнительными приспособлениями.

Для откидных фасадов

Проще всего, если дверца откидывается вниз или поднимается верх. Практически любой подъемный механизм, функция которого фиксировать фасад в открытом положении, является мебельным доводчиком для шкафа.

Выбор довольно широк – начиная от простейших и недорогих газлифтов и заканчивая дорогостоящими механизмами, работающими от нажатия и на основе электропривода.

Исключением служат только подъемные механизмы, работающие по принципу «механики». Это различные пружинные петли, барные ограничители и «клик-кляки».

Все эти подъемные механизмы не обладают свойством мебельного доводчика. Их можно отрегулировать так, чтобы они более плавно «доводили» открытый фасад до закрытого состояния. Но погасить полностью удар о корпус, при этом обеспечив плотное закрытие, не способны изначально.

Мебельные петли для шкафов с доводчиками

Если говорить о распашных дверях, то лучше всего использовать четырехшарнирные мебельные петли со встроенным доводчиком. В зависимости от назначения, они могут быть:

• Врезные, накладные, полунакладные. Дублируются те же самые разновидности, что есть у обычных четырехшарнирных петель, с аналогичным назначением.
• Градусные, для угловых и торцевых шкафов. Различаются по углу открытия, в зависимости от конструкции он может составлять до 180 градусов.

Накладные доводчики для фасадов шкафов

Если по каким-то причинам заниматься заменой мебельных петель не хочется, можно приобрести отдельно доводчик к петле. Он может монтироваться рядом, на корпус шкафа, или крепиться к плечу самой петли на защелку. Многими производителями мебельной фурнитуры выпускаются петли, которые можно дополнить доводчиком по желанию.

Амортизаторы и демпферы

В продаже можно встретить и более доступный по цене вариант с несложной конструкцией – демпфер. Отличие от доводчика у него одно: демпфер смягчает, гасит удар фасада о корпус, а не мягко доводит до закрытого положения.

Разновидности демпферов:

1. Амортизатор. Силиконовый, газовый или масляной механизм устанавливают на боковую поверхность мебели, и выпирающий элемент смягчает удар.
2. Отбойник. Накладная или врезная конструкция представляет собой силиконовую прокладку, которая принимает на себя удар и приглушает звук.

Как установить мебельный доводчик на шкаф?

Для установки мебельных доводчиков на старый шкаф потребуется самый простой набор ручного инструмента. Если вы собираете новый шкаф, то наверняка все необходимое для этого у вас есть (шурупы 4х16, крестовая отвертка, дрель и шуруповерт). В зависимости от вида выбранного доводчика различается только последовательность действий.

Замена мебельных петель

Если выбраны петли того же производителя, возможно их установить на те же ответные планки. То есть демонтировать старые и прикручивать на их место новые петли с доводчиками придется только на сам фасад, к отверстию чаши.

Установка накладных доводчиков на петли

Как правило, никакого ручного инструмента не потребуется: доводчик прищелкивается к петле в определенном месте. Есть модели, которые накладываются на чашу или на плечо.

Крепеж амортизаторов и накладных доводчиков к корпусу

Наиболее эффективно самостоятельный накладной доводчик «работает» возле петли. Поэтому место для прикручивания выбирается со стороны крепления фасада к корпусу. Для установки потребуется только отвертка и саморезы 4х16.

Врезка/крепеж амортизаторов

Амортизаторы могут быть врезные и накладные. В зависимости от конструкции, их можно прикручивать к внутренней стороне корпуса либо врезать в торец. В первом случае понадобится обычная крестовая отвертка и пара шурупов 4х16. Во втором – дрель со сверлом подходящего диаметра (в зависимости от вида амортизатора 8-12 мм).

Приклеивание демпферов

Никакого инструмента не понадобится, силиконовые прокладки имеют самоклеющуюся основу. Просто обезжирьте поверхность торца спиртом для лучшего сцепление. Наиболее эффективно клеить отбойники со стороны, близкой к ручке фасада.

Приклеивание силиконовых демпферов — самый бюджетный способ несколько уменьшить громкость стуканья фасада о корпус шкафа. Эффективность его, конечно, малая, но и затраты копеечные.

Замена направляющих на выдвижных ящиках требует гораздо большие вложения. Стоят самые простые телескопические направляющие с доводчиком примерно в 1,5-2 раза дороже. Но если вы планируете сделать ремонт выдвижных ящиков своими руками, советуем вам все-таки заменить их на оснащенные с доводчиком — он будет плавно «дотягивать» фасад без раздражающего стука.

Пружинные дверные доводчики и дверные доводчики с грузом на петлях — LockShop Direct

Инвестируя в доводчик пружинной двери от LockShop Direct, вы получите самые надежные продукты, но по доступным ценам, которые точно соответствуют требованиям вашего бюджета. Ищете доводчик на пружину? Здесь, в LockShop Direct, мы предлагаем полный спектр дверных доводчиков, предназначенных для более легких применений, включая внутренние двери в жилых домах.

Как правило, доводчик Spring Door Closer предназначен для поверхностного монтажа и может быть легко отрегулирован для управления дверью, предотвращая ее захлопывание или отскок от стены.Доводчик Spring Door Closer испытан и одобрен на пожароопасность, что дает вам подходящее решение для удержания дверей закрытыми.

Почему вам нужен доводчик с пружинным приводом?

Дверной доводчик с пружинной нагрузкой идеально подходит для различных дверей, будь то деревянные или композитные двери, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы найти что-то подходящее из нашей обширной коллекции товаров ниже! Наш доводчик с пружинной нагрузкой доступен для покупки в нескольких стилях, включая хромированную или белую отделку, что облегчает вам поиск доводчика, который органично сочетается с окружающей средой.

Здесь, в LockShop Direct, мы поставляем пружинный дверной доводчик, чтобы предоставить вам удобное решение для контроля закрытия дверей. Мы поставляем дверные доводчики ведущих брендов, таких как Yale и Gibraltar, чтобы гарантировать, что вы устанавливаете изделия, изготовленные на долгий срок.

Особенности и преимущества доводчика дверных петель с пружиной

Есть бесчисленное множество способов, которыми вы могли бы воспользоваться доводчиком с пружинной петлей, одним из основных является то, что они предлагают самозакрывающееся действие, что делает его более удобным для вас и дает вам уверенность в том, что двери всегда закрыты. .

Когда дело доходит до безопасности, доводчик на петлях с пружинными петлями является идеальным решением. Удерживая двери закрытыми, эти дверные доводчики идеально подходят для защиты вашей собственности и имущества от злоумышленников и оппортунистических преступников.

Чтобы упростить вам задачу, дверной доводчик с пружинным шарниром, который мы поставляем в LockShop Direct, разработан так, чтобы его было легко установить и его можно было настроить в соответствии с вашей собственностью. С точки зрения эксплуатации, вы не найдете ничего проще, чем дверной доводчик с пружинными петлями, который у нас есть, потому что все, что вам нужно сделать, это толкнуть дверь, чтобы открыть.

В отличие от других дверных доводчиков, Spring Door Closer может быть установлен на противопожарные двери, которые выдерживают до 30 минут, что делает их особенно универсальными и надежными.

Если вам нужно больше узнать о доводчике с пружинным приводом, не стесняйтесь подробно обсудить ваши потребности с нашей командой профессионалов. Мы можем посоветовать вам, какой доводчик лучше всего подойдет для вашего применения, и в конечном итоге предоставим вам экономичное решение для снижения риска преступной деятельности.Позвоните нам по телефону 0330 174 0851 или напишите нам по адресу [email protected], чтобы узнать больше!

Пружинный доводчик с лучшим соотношением цены и качества — Выгодные предложения на пружинный доводчик от мировых продавцов пружинного доводчика

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для фурнитуры для пружинных доводчиков. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний пружинный доводчик скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели пружинный доводчик на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в фурнитуре для пружинных доводчиков и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести spring door close hardware по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Дверной доводчик, Китай Дверные доводчики, Китайский производитель дверных доводчиков, Suzhou Fueda Industry Co., Ltd

Дверной доводчик

, дверные доводчики, Дверной доводчик ADA, противопожарный дверной доводчик, Дверной доводчик R25111, Дверной доводчик 47V5, Дверной доводчик UL 10C, Дверные доводчики UL, дверные доводчики FRD, Китайские дверные доводчики, Дверные доводчики, внесенные в список UL, Дверные доводчики UL, Китайские дверные доводчики, дверные доводчики, сделанные в Китае, Тайваньские дверные доводчики, Корейские дверные доводчики, Южная Корея, дверные доводчики, Международные дверные доводчики, Стэнли доводчики, доводчики LCN, доводчики Norton, доводчики дверей, фабрика доводчиков, Suzhou Fuerda Industry Co., ltd, автоматический дверной доводчик, накладной дверной доводчик, скрытое закрытие двери, верхний дверной доводчик, транцевой доводчик, применение дверных доводчиков, дверной доводчик heng kuo, дверной доводчик Tell, дверной доводчик Hager, универсальный дверной доводчик, тройной дверной доводчик , двустворчатый дверной доводчик, завод дверных доводчиков, дверной доводчик ANSI, дверной доводчик с сертификатом BHMA, дверной доводчик противопожарный, дверной доводчик EN 1154, дверной доводчик EN 1634, дверной доводчик CE, дверной доводчик Oubao, дверной доводчик America, обычный дверной доводчик, Дверной доводчик Top Jamb, параллельный дверной доводчик, дверные доводчики FRD, производитель дверных доводчиков, китайский завод дверных доводчиков, экспортер дверных доводчиков, азиатские дверные доводчики, дверной доводчик LCN, дверной доводчик Yale, дверной доводчик DORMA, дверной доводчик GEZE, дверной доводчик GU, дверные замки, коммерческий дверной доводчик, жилой дверной доводчик, фурнитура, китайская строительная фурнитура, китайская дверная фурнитура, китайские устройства выхода, дверной доводчик CE, дверной доводчик King, дверной доводчик LIYI, дверной доводчик SHENFEI, дверной доводчик OUBAO, DOR-A-MATIC дверной доводчик, штормовая дверь закрывается r, проверка двери, устройство открывания двери, закрывание двери, доводчик двери ryobi, доводчик дверной сетки, регулировка доводчика, оборудование безопасности, доводчик дверной сетки, Китайское коммерческое оборудование, Китайское бытовое оборудование, дверной доводчик ansi, дверной доводчик китайского стандарта ANSI 1, дверь проверка, устройство закрытия двери, напольная петля, напольная пружина, поверхностный доводчик, решения для управления дверьми, контроль доступа, дверная фурнитура, доводчик, доводчики, доводчик NORTON, витрина Доводчик двери , сверхмощный дверной доводчик, доводчик ADA, коммерческое / жилое дверь доводчики , фурнитура для витрин, устройства выхода, засовы и рычаги, поверхность дверь доводчики , скрытый дверной доводчик, потолочные и косяки.Верхние двери доводчики , гидравлические двери Доводчики , сверхмощные доводчики , средние доводчики , легкие средние доводчики , раздвижные дверные доводчики, автоматические дверные доводчики, соединительные дверные доводчики, доводчики tesa , Дверной доводчик Гуанчжун, Cal Royal Дверь Доводчики , Дверной доводчик SARGENT, коммерческая дверь Доводчики , Калибр Дверь Доводчики , Жилая Дверь Доводчики , безопасность дверь , доводчики Ingersoll-Rand дверной доводчик, дверные доводчики для раздвижных дверей, накладные дверные доводчики, глобальные дверные доводчики, дверные доводчики Briton, дверной доводчик k2, дверной доводчик CISA доводчики, , Adams Rite дверной доводчик, Corbin-Russwin дверной доводчик, Jackson Exit Device , Rixson дверной доводчик, Rockwood дверной доводчик, дверной доводчик Schlage, автомат ic дверной доводчик, китайские поставщики дверных доводчиков, китайские производители дверных доводчиков, доводчики, доводчики. дверной доводчик, гидравлический дверной доводчик, петли для дверных доводчиков, купить дверной доводчик, автоматический дверной доводчик, скрытый дверной доводчик, оборудование для дверного доводчика, пневматический дверной доводчик, автоматический дверной доводчик, петля дверного доводчика, дверной доводчик dorma, верхний дверной доводчик, производитель дверных доводчиков , корпус дверного доводчика, стеклянный дверной доводчик, производители дверных доводчиков, гидравлический дверной доводчик, раздвижной дверной доводчик, навесной дверной доводчик, королевский дверной доводчик, международный дверной доводчик, дверной доводчик с кулачковым механизмом, дверной доводчик Allegion, устройства выхода, скрытый верхний дверной доводчик, Дверной доводчик OHC, дверной доводчик BS, напольная пружина, напольные петли, противопожарные двери, стальные двери, деревянные двери, транцевый доводчик.

Китай напольные пружины, доводчики дверей, производитель, фабрика и поставщик

• Торговый центр MRO Products
• Торговый центр MRO Products / Китай
• ECVV 会员 服务

• ОАЭ
  • Индия
• Насчет нас
• Свяжитесь с нами

• Категории
  • COVID19 Защитное оборудование
    • Носить защитный
      • Маска для лица
      • Костюмы защитные
      • Перчатки медицинские
      • Шляпа от солнца с маской
      Обнаружение вирусов
      • Защитный шлем Kuang-Chi AI
      • Набор для тестирования на коронавирус
      • Термометр
      • Робот для дезинфекции
      Медицинское оборудование
      • УФ-дезинфекция
      • Ультразвуковая система
      • Машина для изготовления масок
      • Вентилятор
  • Машинное оборудование
    • Машинное оборудование
      • Инжиниринг и строительная техника
      • Машины землеройные
      • Оборудование для металлургии и металлов
      • Промышленное лазерное оборудование
      • Деревообрабатывающее оборудование
      • Упаковочная машина
      Механические детали и услуги по изготовлению
      • Насосы и запчасти
      • Клапаны
      • Двигатель
      • Формы
      • Фитинги
      • Уплотнения
  • Электрооборудование и электронные компоненты
    • Электрооборудование и материалы
      • Разъемы и клеммы
      • Батареи
      • Профессиональное аудио, видео и освещение
      • Блоки питания
      • Генераторы
      • Электрические вилки и розетки
      Электронные компоненты и принадлежности
      • Активные компоненты
      • Оптоэлектронные дисплеи
      • Пассивные компоненты
      • Электронные аксессуары и принадлежности
      • Оборудование для производства электроники
      • Знаки электронные
      Телекоммуникации
      • Оборудование связи
      • Телефоны и аксессуары
      • Антенны для связи
  • Освещение и освещение
    • Освещение и освещение
      • Светодиодное освещение
      • Осветительные аксессуары
      • Профессиональное освещение
      • Внутреннее освещение
      • Осветительные лампы и трубки
      • Наружное освещение
  • Автомобили и мотоциклы, Транспорт
    • Автомобили и мотоциклы
      • Автомобильные инструменты
      • Автоэлектроника
      • Автоматический двигатель
      • Автомобили
      • Транспортное оборудование
      • Автоматическая электрическая система
      Транспорт
      • Морские принадлежности
      • Контейнер
      • Велосипед
      • Электрический велосипед
      • Автобус
      • Запчасти для грузовиков
  • строительство
    • Строительство и недвижимость
      • Двери и окна
      • Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и запчасти
      • Ванная
      • Плитка и аксессуары
      • Металлические строительные материалы
      • Доски
      Минералы и металлургия
      • Металлолом
      • Магнитные материалы
      • Сталь
      • Стекло
      • Проволочная сетка
      • Слитки
      Резина и пластмассы
      • Пластиковые изделия
      • Сырье для пластмасс
      • Сырье для каучука
      • Резиновые изделия
      • Переработанный пластик
      • Переработанная резина
  • Упаковка и печать
    • Упаковка и печать
      • Упаковочные коробки
      • бутылок
      • Упаковочные пакеты
      • Пластиковая пленка
      • Клейкая лента, пленка, бумага
      • Бумага и картон

New England Door Closer, Inc.

Архитектурный Оборудование и аксессуары

ДОН-ДЖО

Астрагалс

Национальная гвардия
Pemko
Reese
Ultrafab
Zero

Коврики и молдинги для автоматических дверей

Ларко

Задние панели

R-A-S Industries

Детали двери баланса / Ремонт

Эллисон
Викк

Петли стыковые

Hager
McKinney

Доводчики

Корбин-Руссвин
Dorma
Doromatic
International Door Closers
Jackson
Kawneer
LCN
Norton
Rixson
Russwin
Sargent
Yale

Петли сплошные

Hager-Roton
Markar
Pemko
Select Products Limited

Системы обнаружения для автоматических Двери

BEA

Дверные цепи

Ив

Координаторы дверей

Trimco

Дверные держатели

Глинн Джонсон
Риксон

Дверные ручки

Роквуд

Двери и рамы

Steelcraft
CECO

Easy Swing Двери

Элиасон

Оборудование для электрической безопасности

Dyna Lock
Архитектурный контроль Системы
Folger Adam
Locknetics
Фон Дюпрен
HES

Особенности композиции

В ландшафтном дизайне, как правило, используются специально выращенные карликовые виды растений, которые стоят недешево, потому начинать лучше с составления эскиза будущей композиции на бумаге. Одним из первоочередных факторов является, несомненно, размер площади, отведенной для посадки, а также особенности рельефа местности. Несмотря на известную неприхотливость, лучше всего сажать хвойники на западной или восточной стороне участка.

Плоская ровная площадка подойдет для рокария или клумбы, а пологий склон или искусственный водоем станут идеальной основой для альпийской горки.

При создании макета следует обратить внимание на геометрию планируемой композиции. Элементы должны гармонично сочетаться по форме и размеру. Как правило, самые крупные являются смысловым центром и располагаются в середине или в самом начале композиции. Перепад высот и форм лучше располагать по нисходящей: от более крупного и массивного к окраинам, избегая резких скачков.

Следует уделить внимание и выбору цветовой гаммы. Хвойные могут довольно сильно отличаться друг от друга, предоставляя довольно широкую палитру как внутри изначального зеленого цвета (от бледно-салатовых до темных иссиня-зеленых тонов), так и имея разнообразные смешанные оттенки – желтоватые, голубые или фиолетовые. Чтобы полотно не получилось аляповатым, дизайнеры советуют:

• выбирать не более двух цветов на композицию из трех элементов;
• на пятиэлементную композицию брать три цвета.
• если компонентов больше, рекомендуется рассаживать их группами по цветовому соответствию.

Однако главным принципом при построении композиции как по форме, так и по цвету, является стремление к разумному минимализму, избегание излишней пестроты и чрезмерного разнообразия.

Важным моментом является и функциональное назначение будущей посадки. Если цели сугубо эстетические – украшение уголка дачного участка или желание попробовать свои силы в ландшафтном дизайне, то оптимальным выбором станет создание рокария, клумбы или альпийской горки. Более практичными вариантами являются миксбордеры или живые изгороди, помогающие не только оградить свою территорию от посторонних людей, шума и пыли, но и оригинально зонировать пространство.

Рокарием называют пологий сад без выраженных перепадов ярусности, при декорировании которого используются карликовые деревья, камни, кусты, цветы и мелкие камешки (чаще всего гравий). Выделяют три типа рокариев:

• европейский;
• английский;
• японский.

В Английском предпочтение отдается травам, кустам и стелющимся породам хвойных. Японские делают акцент на рисунке камней и гравия, изредка разбавленных зелеными насаждениями. Европейский же рокарий наиболее распространен в средней полосе. Его смысловым центром, как правило, является вертикальный хвойник конической или овальной формы, вокруг которого размещаются остальные элементы – камни, стелющиеся кустарники, шарообразные деревья пониже.

Принцип создания альпийской горки тот же, что и у рокария – сочетание хвойных с камнями и другими видами растительности для создания миниатюрной имитации дикой природы. Однако альпийской горке требуется больше света, а очарование ей придает каскадная структура. В такой композиции просвечивается явно выраженная ярусность и расположение элементов по нисходящей.

Особое внимание следует обратить на то, чтобы при обзоре более крупные элементы не загораживали мелкие.

Клумба с хвойными станет отличным вариантом для оформления небольшого садового участка или загородной дачи. Подобный вариант композиции особо любим садоводами за то, что его можно разместить с минимальными затратами на стандартных нескольких сотках.

Основными видами клумб являются:

• Большая клумба, располагающаяся обычно на окраине участка. На переднем плане композицию поддерживают среднеразмерные кустарники и стелющиеся виды.
• Компактная клумба, подвидом которой является и мобильная модель, располагается на небольшой территории и представляет собой миниатюрный рокарий. В композиции также участвуют цветы и камни.
• Пейзажная клумба стилизуется под необработанный дикорастущий хвойный лес в миниатюре. Для декорирования обычно используют необработанные камни, коряги, мхи.
• Симметричная клумба высаживается из центра, где располагается самое высокое растение, по нисходящей через 1-2 растения средней высоты до самых низкорослых – стелющихся видов туи и можжевельника.

Все большую популярность набирают живые изгороди и миксбордеры из хвойных туи и можжевельника. Подобная изгородь не только надежно защищает участок от нежелательных визитеров, задерживает пыль и выхлопные газы, но и смотрится неизменно стильно и изящно. А из карликовых видов можно высадить небольшие барьерчики, с помощью которых удобно зонировать площадь или оградить клумбы.

Какие растения выбрать?

Выбор хвойных для сада – не такое простое дело, имеющее ряд секретов и тонкостей. Несмотря на легкодоступность, не следует брать ветви или саженцы дикорастущих сосен и елей, поскольку они будут неизбежно стремиться восстановить изначальную высоту и размер, разрушая гармонию композиции.

Для декоративных целей необходимо покупать специально выращенные сорта хвойных, имеющие компактный размер и предсказуемое направление роста.

Также не следует забывать и об остальных элементах планируемой композиции – лиственных, цветах, хостах, которые повлияют на выбор цвета и размера хвойного.

Виды хвойных растений условно подразделяются на три больших группы:

• высокорослые;
• растения средней высоты;
• низкорослые.

Сосна

Сосна является одним из самых распространенных и известных деревьев. Она неприхотлива к почве и климату, но требует много пространства для своей шикарной кроны. Существует множество разновидностей карликовых сосен, включая ползучую горную сосну, что позволяет использовать ее как в композициях, так и в качестве одиноко растущего дерева. Из популярных можно назвать карликовую пушистую сосну с названием Нана, шаровидный крученый Ватерери и Пандероз с длинными желтоватыми иголками.

Ель

Это дерево широко распространено в средней полосе и так же достаточно непривередливо к условиям содержания. В ландшафтном дизайне используют как обычную ель, так и ее многочисленные сортовые разновидности. Наиболее известной является голубая ель, которая из-за необычного цвета хвоинок всегда выглядит красиво и торжественно. Удачным выбором для масштабной композиции станет и высокорослая ель хупси, достигающая в высоту до 15 м или пушистая сербская елка.

Более компактными вариантами являются среднерослая канадская ель коника, морозоустойчивая ель томпа, плакучая инверса или карликовые породы, например, миниатюрная подушковидная нидиформис, белобока с характерной белой оторочкой ветвей или ель Ломберса.

Пихта

Данное дерево отличается густой хвоей и характерными шишками на ветвях, что делает его настоящей жемчужиной любой клумбы. Однако в отличие от предыдущих, пихта довольно требовательна к почве, не любит загрязненного воздуха и холодов, нуждается в регулярном поливе.

Следует также обратить внимание на появляющиеся у дерева молодые быстрорастущие побеги, которые стоит своевременно удалять.

Туя и кипарисовик

Эти деревья хорошо адаптируются к городским условиям, переносят загрязнения и заморозки, непритязательны в уходе. Туя имеет чешуйчатое строение, кипарисовик же может быть как чешуйчатым, так и игольчатым. Отличительной особенностью этих растений является огромное разнообразие форм кроны, что позволяет им органично вписаться в любую композицию. Наиболее распространенным видом туи является западная порода, имеющая как высокорослые, так и карликовые формы.

За счет густой кроны кипарисовики и туи идеально подходят для создания изгородей и миксбордеров.

Можжевельник

Можжевельники довольно разнообразны в формах и размерах, варьируясь от высокорослых десятиметровых деревьев до стелющихся кустарников. Их объединяет специфическая колючая и чешуйчато-игольчатая хвоя.

Наиболее распространен и неприхотлив казацкий можжевельник, подходящий как для использования в композициях, так и для создания изгородей. Типичные расцветки можжевельника – зеленый и голубоватый с сизым налетом, хотя некоторые виды китайского можжевельника отличаются редким золотистым оттенком.

Тис

Тис заслуженно считается самым декоративным из хвойных деревьев. Его отличают широкие длинные хвоинки, редуцированные из листьев, а также яркие ягоды. Несмотря на довольно медленный рост, тис часто используют в качестве основы для живого ограждения. Основные используемые виды –ягодный, средний и остроконечный тис.

Сочетания и комбинации

Несмотря на то, что хвойные зачастую непривередливы к условиям среды, они бывают довольно нетерпимы к другим растениям и друг к другу. Так, не следует сажать рядом с елью и пихтой кедр, сосну или тую, а лиственница не потерпит рядом с собой никаких других хвойных. Береза или черемуха тоже являются для них нежелательными соседями, поскольку заберут из почвы все питательные вещества. Неизменно эффектно и стильно на фоне хвойных смотрятся кустовые и одиночные розы. Однако в подобной комбинации цветы подвергаются опасности из-за защелачивания земли, так что нуждаются в регулярном удобрении.

Красивый и успешный симбиоз образуется у хвойных с лиственными кустарниками, травами и многолетними цветами. Неизменно выигрышным выбором станет гортензия или рододендрон. Классическим идеальным сочетанием считается простая комбинация хвойников и травяного газона.

Советы по посадке и уходу

Хвойные деревья и кустарники тенелюбивы. Как правило, их высаживают на западной или восточной стороне участка. Красивый и практичный вариант – сделать хвойную клумбу вдоль стены дома. Неплохим местом станет и пологий склон, либо берег водоема.

Высаживая хвойники, следует помнить о том, что со временем дерево вырастет, поэтому нужно оставить ему некоторое личное пространство.

Несмотря на свою неприхотливость, хвойные растения, как и любые другие, нуждаются в минимальном уходе. Их следует периодически пропалывать, рыхлить, удобрять землю. Рекомендуется своевременно подрезать отросшие ветви, а также подщипывать побеги, чтобы сохранить форму растения. Особо тенелюбивые ростки лучше прятать от солнца под тентом, а неустойчивые к морозам – укутывать на зиму.

Примеры в ландшафтном дизайне

Хорошим подспорьем для начинающих станут готовые дизайнерские решения, проверенные временем. Так, например, беспроигрышно будет смотреться извивающийся как речка газон, «берегами» которому служат композиции из различных видов ели и можжевельника. Выгодно в подобной композиции будут смотреться высокорослые хвойные на заднем плане.

Величественно и строго смотрится изгородь из высоких пирамидальных туй. Изящным контрастом в подобной композиции станут яркие цветы роз, кокетливо прикрытые миксбордером из кустового можжевельника. Простым и стильным решением станет посадка небольшой круглой клумбы, выглядящей празднично и красиво за счет комбинирования разных сортов и цветов хвойников.

Следующее видео расскажет вам о преимуществах и видах хвойных растений, которые можно посадить на своем участке.

Хвойный уголок на дачном участке: 40 красивых композиций своими руками

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

P. S. Понравился хвойный уголок на дачном участке: ? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями в Faceboo

Вам точно понравится:

Хвойные в ландшафтном дизайне дачного участка: 25 фото, видео

Вечнозеленые растения дают массу преимуществ в обустройстве участка. В зависимости от сезона меняются погодные условия, а с ними – и панорама ландшафта. Использование вечнозеленых посадок оживляет пространство даже в зимний период, придавая приусадебному участку величественный и богатый облик. Такие виды растений удачно сочетаются с лиственными кустарниками, например, с барбарисами, гортензиями или рододендронами.

Как применять вечнозеленые посадки в ландшафтном оформлении двора и в чем их плюсы, рассмотрим в этом материале.

Достоинства хвойных

Посадка на участке вечнозеленых дает большие преимущества в сравнении с другими  растениями.

1. Эстетичность. Хвойные сохраняют декоративный внешний вид на протяжении всего года независимо от погодных условий.
2. Разнообразие. Многочисленные сорта помогут создать живые композиции разных форм и цветовой гаммы.
3. Неприхотливость. Такие зеленые насаждения не требуют постоянного ухода. Растут на всех типах почвы, не нуждаются в большом количестве солнечного тепла и регулярном поливе, поэтому для посадки подходит любой участок двора.
4. Экологичность. Хвойные выделяют эфирные масла, обогащая окружающий воздух насыщенным запахом леса.

Учитываем формы и размеры

При использовании вечнозеленых в ландшафтном дизайне дачного участка берут в расчет их пространственные характеристики. Важно учесть форму, а также размеры, которых достигнут растения по истечении некоторого периода времени.

Применение того или иного вида вечнозеленых зависит от правильного сочетания геометрических пропорций. Например, прямые дорожки неплохо совмещать с приземистыми и объемными посадками, а водоем – с невысокими пушистыми деревцами.

Также в обязательном порядке учитывают общие размеры участка. Большие по площади декорируют крупными растениями, а маленькие – оформляют с использованием карликовых сортов.

Какие виды хвойных выбрать

Если позволяют габариты участка, высаживают следующие вечнозеленые растения:

• Туя западная. Высота дерева достигает 5 метров. Для придания ему стрелообразной формы ветки подстригают. Туя используется для создания живых изгородей. Единственное требование – затененность места посадки.
• Можжевельник Скайрокет. Достигает высоты до 3 метров. Кустарник пользуется популярностью благодаря необычному цвету хвои с голубоватым оттенком.
• Ель Хупси. Вырастает до 15 метров высотой. Подходит для одиночной и групповой посадки. Благодаря серебристой с голубоватым оттенком окраске придает композиции невероятный вид.

Перечисленные выше растения относятся к категории крупных насаждений и используются на просторных территориях. А вот для небольших участков подойдут низкорослые сорта с разными по форме кронами.

• Сосна Мопс и канадская карликовая ель. Популярность приобрели благодаря шаровидной плотной верхушке и компактным размерам.

  Фото: хвойники в ландшафтном дизайне

• Сосна горная и ель сизая. С их помощью на участке создаются небольшие конусообразные фигуры.
• Туя восточная и тис ягодный. Периодически подстригая ветви кустарников, получают цилиндрическую крону.
• Можжевельник распростертый. Подходящий вариант для горизонтальных и стелющихся композиций.

Конечно, это неполный перечень хвойных, которые применяют в ландшафтном дизайне. Среди многочисленных видов и сортов вечнозеленых не составит труда подобрать растения для декорирования дачного участка.

выбираем хвойные для дачного участка и составляем композиции с голубой елью и лиственными

Современный ландшафтный дизайн предлагает множество различных видов хвойников, среди которых могут сделать выбор даже самые привередливые садоводы. Хвойные растения всегда пользуются большой популярностью среди тех, кто выбирает их для посадки на дачу или различные загородные усадьбы, поскольку их чудесный запах всегда напоминает о настоящем лесе. При помощи хвойных растений можно создать целые композиции или просто удачно разместить их на клумбах.

Кроме того, хвойники абсолютно неприхотливы, поскольку они прекрасно соседствуют, например, с лиственными породами растений, а также отлично смотрятся на газоне.

Особенности: плюсы и минусы

Хвойные растения, как и любые другие, имеют свои преимущества и недостатки, к которым профессиональные садоводы относят:

• Хвойники прекрасно уживаются там, где имеется недостаток солнечного света, поэтому не следует бояться высаживать их, например, за домом, если вы решили создать там небольшую клумбу.
• Большая часть разновидностей хвойников «любят» и приемлют стрижку, вследствие чего вырастают в тех формах, в которых их стригут. Здесь следует не забывать основные правила стрижки, которые используют садоводы, чтобы не повредить растения.
• Некоторые хвойные кустарники сами по себе имеют правильные геометрические формы, поэтому их нет необходимости регулярно стричь.

• Хвойники – это вечнозеленые растения. Они будут радовать вас круглый год. Такие растения зачастую приобретают не только для того, чтобы высадить рядом с домом, но также и для посадки рядом с различными общественными местами. Хвойные деревья и кустарники круглый год выглядят красиво и привлекают к себе массу внимания, особенно если они ухоженные.
• У такого рода растений очень хорошая корневая система, благодаря которой они не требуют регулярного полива и могут длительное время обходиться без воды. Если у вас очень сухая или каменистая почва с примесями песка, то не стоит переживать. Хвойники будут расти и в такой земле.

• Хвойные растения можно высаживать поодиночке или же создавать с их помощью целые композиции. Большой популярностью пользуются целые изгороди из хвойников, однако для их полноценного выращивания потребуется масса времени и сил.
• Любые участки с такими растениями не оставят соседей равнодушными и привлекут к себе массу внимания.

• Большим плюсом является приятный аромат хвойных растений и их целебные свойства. По мнению многих специалистов, хвойники разных сортов очень благоприятно влияют не только на общее состояние человека, но и на его здоровье в целом, а иногда и вовсе способствуют излечению некоторых заболеваний. Но даже если вы в это не верите, наверняка доказано, что растения могут фильтровать воздух, именно поэтому людям так легко дышать свежим и очищенным воздухом в лесах и в парках.

К небольшим минусам можно отнести довольно кропотливый уход за такими растениями, а также то, что они очень долго растут до полноценных кустарников и деревьев. Зачастую для этого требуются годы. Быстрорастущих деревьев единицы.

Виды

На сегодняшний день в мире существует масса разновидностей хвойных растений, но не все они будут расти в различных климатических зонах. В первую очередь следует дать общую классификацию таких растений.

• Маленькие и стелющиеся. Хвойники небольших размеров можно выгодно комбинировать со средними или, наоборот, высокими деревьями. К самым маленьким стелющимся растениям относят те, при помощи которых можно даже создать своего рода газон. Обязательно присмотритесь к горной сосне Мини Мопс, эта подушковидная сосна имеет очень необычный внешний вид.

Очень красивая ель изумрудного оттенка под названием Ломберс наверняка сможет стать изюминкой вашего сада.

• Средние. При помощи средних хвойников можно украсить клумбы или сделать небольшую живую изгородь у дома. Для этого подойдут среднерослые сорта ели, которые очень неприхотливы в уходе, но при этом вырастают до средних размеров. Например, ель Коника. Также рекомендуем обратить внимание на ягодный тис, который обязательно привлечет к себе внимание при помощи своих ярко-красных ягод. Не менее привлекательно смотрится и золотой тис, имеющий чашевидную форму. К тому же, он прекрасно соседствует с различными растениями. Западные туи имеют округлые формы. Если за ними регулярно ухаживать, то от хвойных шаров будет просто невозможно оторвать глаз.

• Высокие. К самым востребованным высоким деревьям относят: тую западную, высокорослые можжевеловые деревья и сосну. Также сюда относят и голубю ель. Западная туя идеальна для посадки даже в самых затененных участках, ведь недостаток солнца не будет влиять на ее рост. Очень часто с ее помощью делают так называемые живые заборы и изгороди. Некоторые разновидности сосны достигают небывалых высот, их можно высаживать там, где вам нравится. Если для вас нежелателен очень высокий рост дерева или кустарника ввысь, то позаботьтесь о регулярном прищипывании побегов растения. Однако, прищипывание должно быть постоянным, иначе ваше растение вырастет непонятной формы и перестанет радовать ваш глаз.

Также к популярной разновидности высоких елей относят колючую ель Хупси, которая может вырасти почти до пятнадцати метров.

Цветовые сочетания

Комбинирование растений различных цветов позволяет получить самые необычные и запоминающиеся цветовые эффекты. Если в саду очень много небольших хвойных кустарников, то на их фоне будет отлично выделяться большая ель. При помощи умелых переходов из разных оттенков и форм можно создать по-настоящему королевский сад прямо у себя дома или на даче. Однако все это требует большого терпения и времени.

Сложный ландшафтный дизайн требует особого мастерства. Чтобы умело высадить рядом несколько растений в разных цветах и оттенках, очень важно знать, насколько тот или иной вид любит «соседство». Кроме того, нужно владеть техникой стрижки и знать, как правильно поливать и ухаживать за хвойными растениями, а также то, следует ли их укрывать на зиму.

В целом, по мнению садоводов, комбинировать цвета различных хвойников довольно легко. Основным пунктом здесь является наличие фантазии, а также возможность экспериментировать.

Так, например, одним из вариантов удачного сочетания деревьев могут стать следующие хвойники: голубая ель, западные туи, средние кустарники можжевельников и горная сосна. Разумеется, любую готовую комбинацию вы можете разнообразить и другими хвойными растениями, а также например, розами и, наконец, декоративными камнями.

Создаем композиции

К самым востребованным растениям, которые участвуют в создании готовых композиций ландшафтного дизайна, относят следующие хвойники:

• Туи самых разных видов. Наиболее популярными являются: туя западная, восточная, туя Даника и Морган.
• Можжевельники. Самыми красивыми считаются можжевельник китайский, казацкий и чешуйчатый. У каждой разновидности есть свои сорта, которые могут отличаться по цвету и форме кроны.
• Ель. Для высадки в саду наиболее популярными считаются восточные ели с мелкой, но очень красивой хвоей, а также двуцветные ели. Также стоит присмотреться и к ели под названием колючая Белобока или к небольшой ели Томпа.

• Сосну. Обязательно обратите внимание на итальянскую сосну. Эта разновидность родом из Средиземноморья, поэтому посадку в суровом климате она, скорее всего, не перенесет. Тем не менее, есть немало других разновидностей сосны, которые прекрасно зимуют в России.

Если вы всерьез собрались заняться ландшафтным дизайном, то стоит знать, что такое миксбордер. Миксбордер представляет собой композицию из разного рода растений, которые обрамляют дорожку или забор.

Для правильного создания композиции потребуется умение сочетать хвойные растения с газоном и почвопокровными цветами.

• Если вы решили создать миксбордер рядом с тропинкой, лучше всего использовать небольшие и карликовые растения.
• Для создания чего-то оригинального попробуйте сочетать хвойные деревья с листопадными растениями разных видов.
• Цветы и кустарники контрастных форм и оттенков наверняка привлекут к себе внимание, особенно если они грамотно расположены.
• Кустарники круглых и шарообразных форм прекрасно сочетаются с хвойными стелющимися растениями.
• Не забывайте верно сочетать геометрические формы, чтобы в целом картина из растений получилась гармоничной.

• Не бойтесь создавать микс из низкорослых и высокорослых растений и деревьев.
• Плавные переходы оттенков и форм между хвойниками можно воссоздать, если использовать их различные породы.
• Как показывает садоводческая практика, наиболее эффектно смотрятся любые хвойники рядом с водоемами, клумбами с яркими и цветущими растениями, а также с альпийскими горками.

По мнению многих специалистов, ориентировать ту или иную посадку растений лучше всего на восток или запад. Особое внимание стоит уделить тому, что какую бы композицию вы ни создавали, не перегрузите ее.

Наличие разных форм и цветов хвойников должно быть умеренным.

Готовые решения композиций лучше всего искать в садоводческих журналах. А для создания идеального хвойного уголка лучше всего воспользоваться услугами настоящих профессионалов, которые наверняка подберут правильные деревья и кустарники для вашего участка. Они расскажут об их правильном уходе и поделятся дельными советами, поскольку начинающие и любители не всегда самостоятельно справляются с созданием правильной композиции.

Хвойные композиции в ландшафтном саду очень выгодно сочетаются с розами различных сортов, а также с гортензиями и рододендронами. В особенности летом сочетания хвойников с цветами выглядят поистине великолепно. Нередко хвойные растения сажают рядом с барбарисом. Кроме того, хвойники прекрасно уживаются рядом с лиственными деревьями и кустарниками, да и по цвету могут выгодно дополнять друг друга.

Оформляем клумбы и горки

Чтобы создать и правильно оформить вечнозеленый оазис у себя в саду, следует выполнить следующее:

• Выбрать готовый или самостоятельно разработать дизайн будущей клумбы или горки.
• Решить, какие деревья, кустарники и цветы вы будете высаживать, подобрать их по цветам.
• Если у вас не очень большой участок, то преимущественно выбирайте среднерослые и низкорослые хвойники, дополняя их цветами.
• В качестве базы для клумбы можете подобрать газон или стелющиеся хвойники. Также в качестве базы может быть альпийская горка.
• Для дополнения клумбы можно использовать разного рода декоративные камни, где рядом может быть расположен небольшой пруд.

Чтобы правильно оформить клумбу и горку, очень важно знать, какие растения там будут прорастать и высаживать их на определенном расстоянии. Делается это для того, чтобы они могли полноценно расти долгие годы. Все растения, включая хвойники, должны быть в гармонии, не стоит забывать и о пропорциях клумбы.

Красивые примеры и варианты

• Хвойники в ландшафтном дизайне дачного участка всегда привлекают к себе массу внимания со стороны гостей и соседей, особенно если это живая изгородь или полноценная клумба, за которой правильно ухаживали годами.
• Очень красиво и небанально смотрятся низкорослые хвойные кустарники и хосты. При помощи полукруглых и круглых полукарликовых елей можно сделать самый сказочный сад.
• Горную сосну очень часто сажают в большие садовые горшки и выставляют рядом со входом в дом.

• Обыкновенная ель Инверса поможет создать волшебную атмосферу у вас в саду, ведь ее внешний вид действительно особенный. Такой хвойник необязательно должен располагаться с другими деревьями, ель и сама по себе смотрится очень необычно.
• Сербскую елку можно посадить рядом с забором, поскольку она вырастает очень высокой. Оформление вдоль дома можно сделать при помощи низкорослых кустарников, чередуя их с различными цветами, например, с розами.

• Если вам просто хочется чего-то красивого, то канадская елка в саду будет весьма кстати. Чтобы не беспокоиться о том, какими растениями ее дополнить, просто положите возле нее садовые камни.
• Ель Нидиформис прекрасно смотрится без соседствующих растений, зачастую ее внешний вид сам по себе не требует лишних дополнений. Идеальна для покупки тем, кто хочет создать сад в стиле минимализм, где не будет ничего лишнего.

О том, как составить красивые композиции из хвойных растений, смотрите в следующем видео.

Про дачу. Ускользающая красота, или Как не надо создавать композиции из хвойников: s0no — LiveJournal

В этом посте я хотела написать несколько слов о создании небольших композиций из хвойных растений, причем сделать акцент не на подборе видов или сортов, не на подборе цвета хвои или листьев дополняющих кустарников, а на объемах, на заполнении пространства. Это то, на что мы обращаем внимание издалека, и только потом, подойдя ближе, начинаем различать детали. Если пространство заполнено негармонично, никакие сорта и краски положение не спасут.

Хочется подчеркнуть в предыдущем абзаце слово «небольших». Во-первых, большие композиции создаются по другим правилам, а во-вторых, подавляющее большинство наших участков сами по себе невелики, и большие по площади посадки разместить просто негде. Поэтому будем говорить о композициях площадью 3-7, максимум 10 квадратных метров. Хотите посадить больше? Сделайте несколько горок  в разных местах.

Ну так вот. Прежде чем начать писать пост, решила я посмотреть, что пишут профессионалы, какими правилами они руководствуются в своей работе. Долго ходила по всяким ландшафтным сайтам и… ничего не нашла. То есть пишут много и даже во множестве выкладывают схемы вроде таких:

 Или таких:

Но я-то искала не схемы, а правила создания. Ну не может же такого быть, чтобы никаких правил не было. Наконец,  нашла одно (!) правило на сайте, посвященному вовсе не ландшафту, а ремонту и строительству. Статья  назвалась: «Основы ландшафтного дизайна: 3 главных правила». Объемов касалось только одно из них. И заключалось это правило в… соблюдении пропорций золотого сечения.

Пропорции должны выдерживаться по горизонтали:

И по вертикали:

Над последней картинкой я несколько зависла. С одной стороны, треугольник тут явно есть, но он настолько  забит другими растениями, что с первого взгляда его и не различишь. Отчасти потому, что самый низкий его угол равновысок с десятком других кустов. И вся эта композиция вовсе не кажется мне гармоничной. Свалка в миниатюре, не более того.

Что же делать? Как поверить алгеброй гармонию? И тут я вспомнила историю из одной книги. Что за книга, не помню, читала я ее  лет двадцать тому назад, а история касалась работы специалиста по решению проблем. Да-да, есть такая профессия, у нас она появилась недавно, а на западе фирмы, выполняющие заказы по решению проблем, существуют давно. Каких проблем? Любых, касающихся бизнеса. Профессия называется траблшутер, таких людей очень мало, и оплачивается их работа весьма высоко.

История заключалась в следующем. Некая фирма, выпускающая бытовые холодильники в большом ассортименте, столкнулась с проблемой. Некоторые модели, весьма привлекательные по цене и функциональным возможностям, с хорошим дизайном и с широкой линейкой размеров, категорически не пользовались спросом. А другие, даже менее удачные, пользовались. Почему, было непонятно. Пригласили траблшутера.

Он пришел в шоу-рум, осмотрелся и попросил поставить все пользующиеся спросом холодильники справа, а не пользующиеся — слева. Холодильники переставили и стало очевидно, что не пользуются спросом модели, у которых морозильная камера сверху! Не так часто мы туда заглядываем, а каждый раз наклоняться, чтобы взять что-то с нижней полки общей камеры, неудобно. Вот и вся причина.

Какое отношение холодильники имеют к садовому дизайну? Сами по себе — никакого, а вот способ решения проблемы можно использовать на любом материале. Я решила посмотреть фотографии композиций и те, что мне понравятся, поставить, условно говоря, справа, а те, что не понравятся — слева. А потом определить, что их объединяет.

И стала смотреть. Долго мучила Яндекс и Пинтерест, отбирала и сохраняла. А потом пришла к выводу, что бескомпромиссно гармоничными подавляющее большинство композиций мне вовсе не кажутся. Давайте посмотрим вместе. Правда, смотреть нужно определенным образом. Молодые здоровые растения всегда красивы, но пусть их привлекательность не влияет на ваше восприятие. Мы  должны оценить гармоничность композиции. Поэтому представьте, что вместо живых туй и можжевельников на фото стоят пластиковые конусы и шары.

1.

Нравится? Мне — нет. Здесь нет единой композиции, елки — сами по себе, а маленькие круглые то ли можжевельники, то ли японские спиреи — сами по себе.

2.

Вот еще «шедевр». Стриженая по-японски сосна в центре хороша, но по стилистике вываливается из регулярного бордюра слева и гигантской хосты справа. Горные сосны и голубые карликовые елки в куче, а вдаль лучше вообще не смотреть.

3.

Правый край композиции откровенно не удался. Две свечки скальных можжевельников (под цифрой «2» и справа такой же) скомпонованы в треугольник с можжевельником обыкновенным (цифра «3»), посередине прячется желтолистная форма дерена белого, подбитая понизу виолой (анютиными глазками).

В общем, примеры неудачных дизайнерских находок можно приводить сотнями. Давайте посмотрим на удачные.  Или хотя бы относительно привлекательные.

4.

5.

6.

6.

7.

Что общего в этих фотографиях? Конечно, число растений на них гораздо больше трех, но во всех сложная композиция пр  попытке ее рассмотреть удивительным образом разбивается на эти самые разновысокие треугольники. Ну не может наш глаз анализировать сразу 10 объектов, картинка начинает распадаться.

Конечно, пропорции золотого треугольника выдержать в живой природе невозможно, но даже приближение к ней уже создает ощущение гармонии.  Треугольники накладываются друг на друга, пересекаются, однако понижение уроня всегда идет по отношению к точке обзора.

И вторая общая деталь — везде хвойные растения комбинируются с лиственными. Чисто хвойная композиция, даже составленная  из пород с разным цветом хвои, кажется скучной. Вот, например:

8.

И третья общая деталь: каждому растению оставлено достаточно места. Я уже  писала и готова повторять в каждом новом посте: создавая композицию, исходите из размеров взрослого, взрослого, ВЗРОСЛОГО растения! Сколько раз мне приходилось видеть на соседских участках  композиции из маленьких туй и можжевельников, говорящие о прекрасном вкусе их создателей и… о полном отсутствии способности к элементарному прогнозированию.

А когда я осторожно намекала, что крона вот этой туи во взрослом состоянии в диаметре будет превышать метр, а крохотный сегодня можжевельник, посаженный впритык к ней, достигнет дорастет до трех метров в ширину, все отвечали совершенно одинаково: «Да когда еще это будет!»

Это будет гораздо быстрее, чем вы думаете. Первые два-три года хвойные породы растут медленно, развивая в основном корневую систему, а потом крона начинает расти, причем зачастую быстрее, чем указано во многих справочниках. И на многих фотографиях, выложенных в интернете гордыми хозяевами, это прекрасно видно.

9.

Здесь я насчитала аж три голубых можжевельника, один из которых горизонтальный вроде бы сорта «Bluе carpet»,  два других вырастут повыше. Справа еще один с зеленой хвоей. Все пока маленькие, но уже мешают друг другу: кроны перекрываются и наползают друг на друга и на спиреи.

А теперь посмотрите на взрослый голубой коврик:
10.

Это крона одного куста! Найдется ему место в этом маленьком углу, на котором растет еще с десяток растений? Какого сорта елка растет рядом с ним, я не знаю, но если это ель обыкновенная, то ее крона в нижней части достигнет примерно пяти метров диаметре.

Создавая композицию, нужно учитывать не только рост в ширину, но и будущую высоту кроны. Метровая елочка через считаные годы вытянется на 7-10 метров, и вся ваша композиция пойдет прахом, когда посаженые рядом можжевельники отстанут в росте.

Ну а теперь сведем все правила вместе: создавая композицию, нужно

— учитывать и в горизонтальном, и в вертикальном расположении растений пропорции золотого сечения. Понижение уровня крон должно идти в направлении точки обзора;

— исходить из размеров, которые будут иметь взрослые растения;

— для оживления ландшафта использовать вместе с хвойными породами лиственные.

(продолжение следует)

Карликовые хвойники в ландшафтном дизайне: 65 фото идей

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

P. S. Понравились карликовые хвойники в ландшафтном дизайне? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями в Facebook

Вам точно понравится:

фото с названиями, быстрорастущие и другие виды растений, композиции для дачного участка

Разнообразные хвойные деревья и кустарники часто применяют в ландшафтном дизайне. Они радуют окружающих людей красивым внешним видом. Кроме своих декоративных качеств, культуры также имеют множество преимуществ перед другими видами растений. Ведь они остаются зелёными на протяжении всего года. Таким окультуренным деревом можно и нужно гордиться. Хвойные деревья украшают клумбы, живые изгороди, рокарии и альпинарии. Даже на территории южных регионов страны, где произрастает множество других видов растений, они выглядят великолепно. При этом дача или усадьба станет идеальным местом для экспериментов.

Роль хвойных растений в ландшафтном дизайне

• Популярность хвойных пород деревьев и кустарников так велика из-за их преимуществ. А именно:
• практически все сорта хорошо переносят длительное пребывание под прямыми солнечными лучами;
• много видов хвойных культур сохраняют свою форму даже без вмешательства человека;
• благодаря мощным корням, деревья и кустарник не нуждаются в постоянном поливе;
• растения источают приятный аромат;
• они универсальны и могут быть высажены как одиночная посадка или в составе группы.

При выборе подходящей культуры необходимо обращать внимание на следующие условия:

1. Чёткий выбор места для их посадки.
2. Особенности погодных условий в конкретном регионе.
3. Вид посадки. Это может быть группа или одиночное дерево.
4. Состав использующейся на участке земли.

Важно! Преимуществом высаженных хвойных культур в контейнеры является то, что их можно заменить в любое время.

К тому же, хвойные породы деревьев и кустарников выделяют полезные вещества для человеческого организма. Воздух на таких участках содержит больше кислорода. Обширная корневая система предотвращает оползни, снижает вероятность смывания плодородного грунта талыми снегами.

Виды хвойных растений

Как было написано выше, хвойные деревья и кустарники прекрасно выглядят даже в холодное время года. Именно зимой и осенью раскрывается вся красота их внешнего вида. Уже в конце октября они начинают выделяться на фоне пожелтевшей листвы лиственных пород. А так как видов этих растений насчитывается большое количество, необходимо знать какие из них наиболее гармонично подходят для создания ландшафтного дизайна.

Тисовые

Это вид вечнозелёных растений, высота которых в природных условиях может варьироваться от 5 до 20 м. Кора часто отливает красным цветом. Крона всегда остаётся круглой формы и отличается значительной плотностью. Хвоя постоянно остаётся насыщенного зелёного оттенка, густая. Длина иголок колеблется от 1 до 3 см. Главным отличием тисовых от остальных видов хвойных пород считается отсутствие смоляных каналов.

Эта особенность придётся по нраву тем, кто не любит хвойный аромат. Культура прекрасно переносит обрезку и на протяжении длительного времени сохраняет искусственно созданную форму. Обычно встречается в альпинариях и топиарных композициях. Тисовые породы прекрасно сочетаются с можжевельником, айвой и западной туей.

Кипарисовые

Самое популярное семейство в ландшафтном дизайне. Отличительной чертой этой культуры является то, что её можно использовать как одиночную посадку. Предметом восхищения окружающих людей является крона, которая по форме напоминает пирамиду. Дерево прекрасно переносит обрезку и сохраняет созданный внешний вид на протяжении длительного времени. Именно правильное обрезание веток позволяет регулировать развитие и рост растения.

Сорта, которые имеют низкий порог морозоустойчивости, часто выставляют в горшках на открытый воздух летом. Те же, которые выдерживают резкое снижение температуры можно использовать в качестве живой изгороди. Аромат, источаемый кипарисовыми, отпугивает нежелательных насекомых — мух и комаров. Это позволяет отдыхать на даче без опаски быть покусанным.

Сосновые

Эти растения считаются универсальными. Особой популярностью пользуются у жителей северных регионов. Деревья прекрасно переносят как продолжительную засуху, так и сильные морозы. Насчитывают огромное количество видов. Наибольшую популярность приобрёл карликовый сорт, который успешно применяют для создания альпинариев и рокариев. К тому же сосны могут порадовать различными оттенками хвои. Их цвет зависит от выбора сорта.

• Главные преимущества:
• компактный размер;
• плотная крона, которая позволяет выращивать растения, предпочитающие полутень;
• красивый внешний вид;
• огромное разнообразие сортов;
• устойчивость даже перед сильными заморозками;
• приятный и целебный аромат;
• неприхотливость к грунту.

Высокорослые

Высокорослые хвойные деревья подходят для обширной территории приусадебного участка. Главным преимуществом этой культуры является то, что она исполняет роль доминанта. Остальные же растения будут лишь дополнять её. Главным недостатком считают быстрый рост. Однако его можно замедлить путём обрезки или прищипывание веток. Искусственно создавать форму крону придётся каждый год.

Знаете ли вы? В отличие от садовника, ландшафтный дизайнер занимается исключительно планированием, а не уходом за растениями.

Из наиболее популярных видов, в ландшафтном дизайне часто применяют:

1. Кедр. В первые несколько лет после высадки, темп роста очень медленный. Главной особенностью этого хвойного дерева считается то, что оно плодоносит специфическими шишками. В саду можно использовать европейский, сибирский или корейский кедр. Дерево очень любит солнечный свет. Поэтому подбирают участок с максимальным присутствием солнечного света в течение дня.
2. Можжевельники, туи и пихты. Прекрасно подходят для организации живой изгороди или размещения у самого входа в жилое помещение.
3. Ель и сосна.

Выбор подходящего вида высокорослых хвойных деревьев всегда остаётся за владельцем участка. Однако, перед его высадкой лучше посоветоваться с экспертами в ландшафтном дизайне.

Среднерослые

Большинство дачных участков имеет небольшую территорию. Поэтому высадка крупных деревьев не всегда уместна.

Именно поэтому часто выбирают среднерослые хвойные виды, такие как:

1. Золотистый тис. Отличительной чертой этого растения является цвет хвои. У молодого саженца он всегда золотистый, а к моменту взросления приобретает зелёно-жёлтый оттенок. Это дерево прекрасно развивается в условиях минимального природного освещения.
2. Нана. Это разновидность пушистой сосны. Её крона на протяжении года остаётся характерного тёмно-зелёного цвета. Растение имеет привлекательный внешний вид и неприхотливо в уходе.
3. Ягодный тис. Особенностью этой культуры является плодоношение. На ней появляются ягоды ярко-красного оттенка, которые придают ей декоративный вид.
4. Наваки. Представляет собой одну из разновидностей бонсая. Обычно произрастает в Японии. Главной особенностью растения считается его пластичность. Если крону необходимо обрезать, то ей можно придать практически любую форму.
5. Пандероза. Это особый вид хвойного дерева с пушистой и длинной хвоей. В народе часто встречается альтернативное название — «жёлтая сосна». Изначально, в природных условиях, её можно было встретить только в тёплых частях страны. Но, специалисты-селекционеры сумели вывести особые сорта, которые прекрасно переносят минимальные температуры в зимнее время года.

Чаще всего такие деревья высаживают для создания живой изгороди на приусадебном участке. Можно разместить их и у входа в различные здания. Допускается применение для оформления композиций.

Карликовые

Особенно ценятся такие виды среди владельцев небольших земельных участков.Это далеко не полный перечень. Однако и его достаточно для того, чтобы подобрать подходящий вариант для собственного участка.

Среди самых распространённых видов и сортов можно выделить:

1. Ель Коника. Главной особенностью растения считается её медленный рост. Есть и существенный недостаток. Ель очень плохо переносит низкие температуры. Чтобы не допустить гибели культуры в зимний период, её часто выращивают в горшках или укрывают специальными материалами при высадке в открытом грунте.
2. Горная сосна. Ещё один яркий представитель хвойных карликовых пород деревьев. Она предпочитает расти в полузатенённом месте и не требует пристального внимания. Хотя растение прекрасно переносит обрезку, даже без неё выглядит великолепно. Если удалить боковые ветки, то сосна начнёт расти вверх. Её крона сформируется в виде шапки. По внешнему виду этот сорт очень похож на японский бонсай.
3. Негиши. Это очень привлекательная карликовая сосна. Её особенностью считаются шишки, которые приобретают характерный сиреневый оттенок на момент созревания. Издалека их порой путают с необычными цветками.
4. Балканская сосна. В естественной среде обитания порой достигает высоты в 3 м. Чтобы избежать значительного роста и создать красивую форму кроны, садоводы выполняют процедуру прищипывания побегов.
5. Вельда. Относится к категории стелющихся хвойных растений. Если вовремя не проводить обрезку, то побеги могут вырасти до 3 м в длину.
6. Пигмея. Сосна, которая имеет плотную и очень красивую хвою. Иглы располагаются на небольших ветках, отличаются густотой и закреплены в пучки.

Как правильно составлять композиции и подбирать соседей

Несмотря на популярность идеи использования хвойных деревьев в ландшафтном дизайне, единого общего мнения насчёт их выбора и составления композиций нет. Существуют сотни вариаций, которые используют мастера по всей территории страны. Можно создать как искусственно сформированные насаждения, так и те, которые выглядят как в дикой природе. Поэтому садоводы часто находят компромиссы, что позволяет не только облагородить участок, но и создать естественный пейзаж.

Идеальным вариантом считается такое расположение, при котором хвойное дерево смотрится так, будто оно выросло в природе. Несмотря на это, за ним постоянно необходимо ухаживать. Без обрезки оно может испортить внешний вид участка. Соответственно, такая ситуация и многообразие вариантов привело к тому, что во время планирования не применяют какие-либо строгие правила. Например, если высадить две ели в отдалении от построек, то они будут смотреться неприкаянно. Но, если их разместить у ворот, то они будут выглядеть вполне естественно.

Следует также помнить о том, что дерево красиво выглядит только с южной стороны. С северной у него меньше и короче хвоя. Альтернативным вариантом подбора растения считается выбор наиболее понравившегося. В этом случае уход принесёт не только красоту на дачный участок, но и позволит с пользой провести свободное время, ухаживая за насаждениями.

Варианты применения хвойных растений в ландшафте

Хвойные насаждения будут отлично сочетаться с другими растениями, которые садовод планирует высадить на своей усадьбе. Они прекрасно переносят соседство как с кустарниками, так и с лиственными деревьями. И всё же некоторые ограничения и правила при создании ландшафтного дизайна необходимо учитывать. Ведь быстрорастущий сорт может испортить весь вид.

Знаете ли вы? В свободное время от управления империей и войн, Цезарь много времени проводил в саду. Здесь он собственноручно создавал первые композиции ландшафтного дизайна.

Рокарий

В переводе этот термин означает «каменный сад». Особенностью этой конструкции считается то, что можно смело воплотить в жизнь любые идеи. Если его правильно обустроить, то даже дом полностью преобразится, и он обязательно станет изюминкой всей территории. Это создаёт впечатление, что владелец имеет прекрасный вкус и понимает прекрасное. Всего насчитывается 3 самые популярные стилистические вариации рокария: европейский, английский и японский. В первых двух случаях упор делается на высаженные растения. В японском стиле отдают предпочтение камням.

Помимо хвойных пород в рокариях часто используют и другие культуры. Подбирают их, исходя из периода цветения. Например, можно высадить крокусы, которые зацветают весной. Сменяют их тюльпаны. А в летнее время года начинают радовать цветами флоксы. Наибольшей популярностью при создании рокария пользуются почвопокровные культуры и камнеломки. Помимо красоты, такие конструкции с высаженными хвойными растениями дарят и пользу для организма человека. Воздух вокруг такого места насыщен лечебными микроэлементами.

Альпийская горка

Хвойный ландшафт можно создать при помощи использования стиля, который в ландшафтном дизайне называется альпийская горка. После того, как эта конструкция будет полностью завершена, она будет напоминать внешним видом кусочек горной местности. При этом он останется красивым на протяжении всего года. В этом случае часто используют деревья, которые отличаются цветом хвои. Максимальная высота альпинария должна быть не более 1,5 м. Если же территория небольшая, а места под него выделено мало, то этот показатель должен снизиться до 0,8 м. Более 1,5 м деревья рекомендуют использовать в том случае, если участок по площади превышает 50 м².

Для организации альпинария часто используют следующие виды и сорта хвойных культур:

Чтобы создать особую комбинацию, необходимо поэкспериментировать с формой кроны и цветом хвои. Почвопокровные сорта обычно размещают на первом плане. Самый высокий сорт станет доминирующей частью альпинария. А в качестве среднего элемента часто используют кустарники или карликовые сорта, высота которых не превышает 0,8 м.

Также, допускают высаживание некоторых цветов, например:

• эдельвейс;
• диасция;
• печёночник;
• лобелия;
• тысячелистник;
• гейхера;
• полынь;
• вереск.

Стоит понимать, что создать декоративный альпинарий своими руками очень трудно. С другой стороны, оно может захватить и увлечь человека так, что он не просто будет гордится своим творением, но и в будущем обретёт новое хобби. Такая композиция позволит воссоздать на своём участке часть Карпатских, Альпийских, Крымских или Кавказских гор.

Живая изгородь и миксбордер

Дачный вариант ландшафтного дизайна — живая изгородь. При правильной реализации композиция получается красивой и необычной, украшает любой двор. Для её создания необходимо высадить деревья таким способом, чтобы создать своеобразную трудно или вовсе непреодолимую стену. Чтобы сформировать посадку, культуры высаживают в шахматном порядке. Количество рядов варьируется от 2 до 3. При обустройстве живой изгороди не следует сразу же ожидать результата. Ведь растения должны подрасти, создав тем самым подобие ограждения. Чтобы стена получилась сплошной, рекомендуют применять сорта с одинаковой расцветкой хвои.

В качестве растений для посадки, часто используют следующие:

1. Высокая изгородь. Ель, сосна и пихта.
2. Средняя высота. Туя, можжевельник, кипарис, тис и араукария.
3. Низкая изгородь. Карликовые туи и сосны, кипарис и можжевельник.

Миксбордер из хвойных пород растений прекрасно выглядит перед самим домом. Нередко его создают как живое ограждение территории или украшения любого забора. Для организации композиции можно выбирать не только разные сорта, но и их высоту и цвет иголок.

Несмотря на разнообразие идей, следует придерживаться некоторых строгих правил обустройства, а именно:

1. Те растения, которые в будущем вырастут выше остальных, размещают на заднем плане или по краям.
2. Можно не высаживать растения в строгих геометрических пропорциях. Единственной главной особенностью миксбордера является каскад. Это плавное уменьшение высоты культур. К тому же, кроны высокорослых сортов хвойных деревьев не должны формировать одну высоту.
3. Обязательным требованием считается соблюдение естественности насаждений. Они должны выглядеть так, как будто растут в дикой природе. Соответственно, для крупных сортов понадобится большое свободное пространство, а низкорослым — меньшее.

Стоит помнить о том, что растения можно чередовать. Иными словами, один вид, например, можжевельник, может расти как в третьем, так и в первом ряду в одной композиции. Это сделает дизайн миксбордера естественным и красивым.

Хвойная композиция в лесном стиле

Этот вариант является буквально воссозданием отдельной частицы настоящей природы. Для его обустройства можно высадить сирень, затем дополнить её горной сосной и канадской елью. Свободное пространство можно засадить низкими кустарниками, например, барбарисом или можжевельником. Такой уголок выглядит вполне естественно и станет настоящим украшением приусадебного участка.

Газонные элементы

Если на территории приусадебного участка был создан газон, то его может разнообразить хвойник. Это небольшое растение, которое стелется по поверхности земли. Для украшения обычно выбирают высокорастущие или средней высоты культуры. Главным условием считается наличие у них густой и пышной кроны. Можно использовать сорта с пирамидальной, шарообразной или стреловидной формой. Хвойные породы лучше высаживать как одиночные культуры. В этом случае аккуратно подстриженный газон станет своеобразным ковром и фоном для остальных деревьев.

Групповые посадки

Этот элемент ландшафтного дизайна успешно заменяет популярные клумбы и цветники. Главным условием групповой посадки должно быть соответствие не только формы выбранных хвойных культур, но и оттенка их хвои.

Важно! Главным условием правильного создания групповой посадки является то, что следует заранее учесть размер взрослых растений. Ведь многие культуры могут вырасти более 30 м.

Отличным примером оригинального размещения считается комбинирование низкостелющихся кустарников с колоннообразными и шаровидными деревьями. В этом случае можно использовать тую, серебристую ель и можжевельник. Красивый визуальный эффект получается при совмещении хвойных и лиственных пород. Первые успешно сочетаются с гортензией.

Топиарное искусство

Ещё один вид ландшафтного дизайна, который можно успешно реализовать на своём приусадебном участке. В этом случае рекомендуют использовать вечнозелёный сорт, хорошо переносящий обрезку. Ведь именно в этом конкретном варианте из деревьев создают настоящие фигуры и даже статуи. Популярность применения в топиарном искусстве хвойных пород обусловлена тем, что благодаря густой кроне из них получаются самые необычные формы. При этом их формированием можно заниматься круглый год. Частный дом для такого стиля подходит идеально.

Для ландшафтного дизайна лучше всего подходят хвойные породы кустарников и деревьев. С их помощью можно создать большое количество разнообразных стилей и композиций. Такие вечнозелёные насаждения не только радуют красотой окружающих людей, но и не требуют какого-либо специального ухода на протяжении всего года. Всего 2-3 вида растений могут преобразить территорию до неузнаваемости. Они способны превратить дачу в действительно уютное и уединённое место для отдыха.

7 способов использования хвойных растений в саду

Автор: Джеймс А. Баггетт

Узнайте секреты эксперта по созданию сада с хвойными деревьями.



Хвойные растения — растения с семенными шишками — являются универсальным и привлекательным дополнением к ландшафту. Многие популярные сорта устойчивы к холоду в зоне 4 USDA, обеспечивая вечнозеленый цвет и структуру еще долго после того, как сезонные цветы увядают, а лиственные растения теряют листья.

Большинство хвойных пород требуют минимального ухода.Все, что необходимо, — это периодическая обрезка для придания растению формы и удаления мертвых или поврежденных ураганом ветвей, выполняемая ручными секаторами или сучкорезом. У хвойных растений могут быть острые иглы, поэтому при работе с этими видами растений надевайте кожаные перчатки, даже с рукавицами, чтобы защитить предплечья. Когда вы срезаете хвойные деревья, липкий сок может скапливаться на инструментах и ​​коже. Используйте спирт, детские салфетки или специальный очиститель для рук, чтобы легко удалить его.

Харрисон Таттл начал собирать хвойные деревья, когда в 2005 году переехал в свой дом на участке площадью полакра в Роли, Северная Каролина.Сегодня в его коллекции более 500 хвойных пород (16 видов), в том числе кедры, кипарисы, ели, можжевельники, лиственницы, болиголов, сосны, секвойи, ели и тисы.

Вам также может понравиться:
Советы по добавлению структуры в ваш сад
Лучшие растения для посадки фундамента
Комбинация разноцветных зимних растений
Хвойные вопросы и ответы

Проектирование хвойными деревьями

Возможно, вы не готовы сделать решительный шаг в выращивании хвойных деревьев, но вы будете поражены тем, как всего несколько штук, разбросанных по всему саду, могут повысить его привлекательность круглый год.Совершите частную экскурсию по хвойному саду Харрисона в Северной Каролине и откройте для себя 7 отличных способов использовать хвойные деревья в любом саду.

.

6 советов по овощеводству, которые должен знать каждый новый огородник

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

В последние недели быстро растущие цены на овощи, такие как цветная капуста (8,99 доллара в моем местном продуктовом магазине!), Попали в заголовки газет по всей Северной Америке.Поскольку ожидается, что в ближайшем будущем цены на продукты питания продолжат расти, все больше домовладельцев обращаются к овощным садам, чтобы компенсировать цены на продукты. Для тех, кто новичок в садоводстве — или, по крайней мере, новичок в садоводстве — вот шесть советов по овощеводству, с которых можно начать.

6 советов Ники по садоводству:

1) Да будет свет — Большинству овощей, особенно тем, что плодоносят (например, помидоры, огурцы, кабачки и перец), нужно солнце, и много его.В идеале вы хотите, чтобы на участке было не менее 8 часов прямого солнечного света в день. При меньшем освещении вы все равно можете выращивать некоторые съедобные продукты; в основном листовые культуры и травы. Ознакомьтесь с моими предложениями по теневым культурам здесь.

2) Почва — это все. — Здоровая, плодородная почва — залог успешного и продуктивного огорода, поэтому не пропускайте этот шаг! Почвенный тест даст вам представление о существующем плодородии и pH вашей почвы, а также предложит варианты того, какие типы удобрений или поправок улучшат ваш участок.В моем собственном саду я использую домашний компост, органический хорошо компостированный навоз и такие органические удобрения, как мука из ламинарии и мука из люцерны.

3) Держите его маленьким — Огород может быть неприхотливым , но не не требующим обслуживания . Поэтому сделайте себе одолжение и придерживайтесь небольшого участка в течение первого или двух лет. Грядка 4 на 8 футов идеально подходит для овощного сада для начинающих и даст вам достаточно места для выращивания нескольких культур (см. Следующий пункт).Если вы хотите начать еще меньше, попробуйте сажать овощи и травы, подходящие для контейнеров, в горшки или ящики на солнечной террасе.

Один из моих лучших советов по садоводству — домашний сад не обязательно должен быть большим, чтобы быть продуктивным. Даже маленькие кровати могут серьезно сэкономить на вашем продуктовом бюджете.

4) Соберите свои растения — С вашим первым овощным садом очень заманчиво захотеть вырастить все ! Но я бы посоветовал вам выбрать от 4 до 5 видов овощей и хорошо их выращивать.Попытка втиснуть слишком много в компактном пространстве — это к неприятностям, и вы получите меньший, а не больший урожай. Однако вы можете повысить урожайность за счет последовательного посева. Когда ваш первоначальный урожай будет собран, выполните второй посев. Например, за весенним салатом следует летняя фасоль. Последовательная посадка позволяет продлить сезон сбора урожая на максимально долгое время.

Не бойтесь попробовать новые для вас культуры, например, эту быстрорастущую азиатскую зелень для салата.

5) Принесите цветы — Хорошо, в это может быть трудно поверить, но большинство ошибок — ваши друзья! Ага, это правда.Подумайте о пчелах, бабочках, тахинидах, божьих коровках и многом другом! Чтобы привлечь этих хороших парней в свой сад — и повысить опыление урожая — добавьте между овощами и травами кусты благоприятных для насекомых растений, таких как сладкий алиссум, циннии, космос и подсолнухи.

Сообщение по теме: 4 цветка для овощного сада

6) Поливать, пропадать и кормить — Это может показаться одним из наиболее очевидных советов по садоводству, но новички в овощеводстве могут не знать, когда и сколько поливать.Недавно засеянные грядки нуждаются в частом поливе, но большинство укоренившихся культур могут обойтись от одного до двух дюймов воды в неделю. Чтобы сэкономить воду и уменьшить необходимость в орошении, замульчируйте почву несколькими сантиметрами соломы или измельченных листьев. Дополнительное преимущество: мульча также подавляет сорняки! Что касается подкормки, быстрорастущие культуры, такие как редис и салат, не нуждаются в дополнительных удобрениях, если выращиваются на плодородной почве. Тем не менее, овощи, которые выращивают на длительный срок, такие как помидоры, зимние тыквы и баклажаны, получат прирост в несколько раз за вегетационный период.Время от времени давайте им водорастворимую органическую пищу, чтобы поддержать рост и способствовать получению наибольшего урожая.

Для получения дополнительных советов по выращиванию огорода, ознакомьтесь с соответствующими статьями:

Вы будете сажать свой первый огород в этом году? Расскажите о своих планах!

.

Как спроектировать горшечный сад

Люди часто говорят мне, что они хотели бы выращивать себе еду дома, но огород выглядел бы неуместным в их саду. Они представляют себе ровные ряды и неприглядные грязные зазоры, на которых выкопаны растения, но я всегда говорю им, что они могут съесть свой пирог (ну, овощ) и тоже его съесть — ответ — создать горшок.

Принципы создания красивого сада с горшечными овощами

Potager — это просто овощной участок, который следует принципам садового дизайна, чтобы создать участок, который является не только декоративным, но и продуктивным.Основные моменты, которые следует учитывать, — это ритм, линия, цвет и текстура, и важно указать фокус, чтобы объединить весь дизайн.

Этой точкой фокусировки может быть что угодно — контейнер, переполненный декоративной капустой, обелиск или арка, капающая с фасолью, высокий артишок в виде шара — и дорожки или линии растений могут быть использованы, чтобы привлечь внимание к нему. Ритм лучше всего достигается путем повторения одного и того же растения через определенные промежутки времени в дизайне, поэтому, если вы выращиваете много определенного вида овощей или трав, вместо того, чтобы иметь один большой их куст, расставьте их как акценты или используйте как окантовка.Это дает дополнительное преимущество, так как помогает запутать насекомых-вредителей, чтобы они с меньшей вероятностью напали на ваши посевы.

Окантовка грядок или границ огородов с низкой лавандой или живой изгородью, ягодными растениями, натренированными кордоном, или ступенчатыми яблонями, обеспечивает ценную постоянную структуру в саду и помогает достичь чувства ритма в дизайне. В качестве альтернативы вы можете использовать любимые блюда, такие как салат-латук или компактную петрушку с фигурными листьями, чтобы упростить регулярный сбор урожая.

Выбор растений и сортов для горшечников

Цвет — очевидный фактор в декоративном огороде, и благодаря природе и селекции существует бесконечное количество цветовых комбинаций на выбор. Контрастные цвета могут создать настоящее ощущение драмы — подумайте о белых жилках и зеленых листьях швейцарского мангольда или попробуйте разместить красную капусту рядом с обычной зеленой капустой. Здесь действительно могут проявить себя декоративные растения, которые обычно включают в горшок: оранжевая календула, розовая эхинацея, золотые подсолнухи, голубые васильки и настурции желтого, оранжевого и красного цветов.Многие из них являются полезными растениями-компаньонами, и они, безусловно, очень ценятся насекомыми за нектар, который способствует опылению всех сельскохозяйственных культур. См. Нашу статью «Цветы для овощных садов» для дальнейшего вдохновения.

Фактуру растений часто упускают из виду, но это важный компонент дизайна. Как и в случае с цветом, наилучший эффект дают контрастные формы — тонкие вертикальные листья чеснока прекрасно смотрятся рядом с овальными листьями и более округлой формой шалфея, а перистые листья моркови или фенхеля — идеальная фольга для морщинистой капусты.

Планировка сада Potager

Формы самих кроватей могут быть разнообразными — квадратные, прямоугольные, треугольные, L-образные или даже крестообразные — а возможности для узоров внутри практически безграничны. Забудьте о традиционных рядах и дайте волю своему воображению — диагонали, зигзаги и круги работают хорошо, а узор в шахматном порядке может выглядеть довольно эффектно — одна из моих любимых комбинаций для этого — чередующиеся красные и зеленые сорта салата. Формальный, геометрический и симметричный дизайн помогает создать ощущение порядка, а сады французского Возрождения предоставляют особое богатство дизайнерских идей в этом стиле.Кельтские узоры также могут быть полезной отправной точкой, но постарайтесь не делать дизайн слишком сложным — лучше просто, особенно в небольшом пространстве. Если вы планируете включить травы, вы найдете дальнейшее вдохновение в нашей статье из двух частей «Планирование нового сада с травами».

Напротив, коттеджные сады в Великобритании традиционно смешивают цветы с овощами в неформальном стиле романтического изобилия, на которое мало влияет, когда собирают овощи, поскольку близкая посадка означает, что соседние растения имеют тенденцию распространяться, чтобы заполнить любые пробелы.

Не забывайте о нерастительных компонентах сада: дорожки можно сделать практически из любого материала, но гравий, кирпич и кора выглядят хорошо и не требуют особого ухода. Подставки для растений, цветочные горшки, бочки для дождевой воды и компостеры тоже могут быть привлекательными и не должны стоить целого состояния. Переработанные и сделанные вручную продукты обладают собственным очарованием, и вместо того, чтобы прятать их в задней части сарая, почему бы не сделать их неотъемлемой частью вашего дизайна для вашего красивого и вкусного картофеля?

Конечно, самое лучшее в горшочке — это то, что большинство культур необходимо ежегодно менять, поэтому каждый год вы получаете удовольствие от создания нового дизайна! Здесь может помочь наш Планировщик сада — все фотографии из этой статьи сделаны людьми, которые спланировали свои сады с его помощью, и функции автоматического севооборота могут оказаться большим подспорьем.Какой бы метод вы ни использовали, хорошо спланированный огород порадует не только глаз, но и вкусовые рецепторы!

Энн Мари Хендри. Фотографии Родни Дила, Гретты Бредин и Карен Дейл.

.

Этап № 1. Измерить длину комнаты и записать полученное число на бумаге. Если число целое, тогда пишем просто цифру. Например, 5 (м). Если число больше 5, но меньше 6, тогда придется вспомнить десятичные дроби и написать, к примеру, 5,5 (м).

Этап № 2. Измерить ширину комнаты и записать аналогично. К примеру – 3м.

Этап № 3. Теперь необходимо перемножить эти два числа. Пример: 5 x 3 = 15м. Итак, площадь пола – 15 кв. м. Следовательно, размер потолка также будет равняться 15 кв. м. Записать это число отдельно и обвести ручкой.

Площадь сплошной стены

Как вычислить квадратуру сплошной стены? Так же, как мы измеряли пол или потолок. Алгоритм действий тот же, что и при подсчете размера пола:

• измерить длину стены и записать;
• измерить высоту;
• перемножить два числа – полученный результат и будет площадью в квадратных метрах.

Пример: высота 2,20 м, длина 7м. 7 x 2,2 = 15,4 м. Площадь стены – 15,4 кв. м.

Как посчитать квадратные метры стены с окном

В таком случае надо отдельно высчитать размер стены, отдельно – размер окна. Потом из большей площади вычесть меньшую. Получится число метров квадратных, которое необходимо будет покрыть краской или штукатуркой.

Алгоритм действий:

1. По уже пройденному сценарию высчитать размер стены. Пускай будет уже известное число – 15,4 м2.
2. Далее измерить высоту и длину окна. Перемножить числа. К примеру: длина 1,5 м, высота 1,2 м. Если умножить, то получится 1,8. Значит, площадь окна 1,8 кв. м.
3. Берем площадь стены и вычитаем из нее размер окна: 15,4 – 1,8 = 13,6. Площадь, которую необходимо будет привести в порядок, – 13,6 кв. м.

Важно! Цифры, которые получаются при подсчетах, обязательно записывать и обводить ручкой, чтобы не потеряться в собственных расчетах.

Как посчитать квадратные метры стены с дверью

Похожие действия необходимо производить, когда требуется высчитать квадратные метры стены с дверью. Если дверь с математической точки зрения простой прямоугольник, то вычисляем ее площадь по обычной формуле А X В. То есть надо измерить высоту и длину, далее числа перемножить и получится размер двери.

Далее из площади стены вычитаем размер двери и получаем квадратуру, на которую необходимо будет покупать отделочные материалы. Если предыдущий хозяин квартиры сделал дверь с аркой, то здесь без вычисления размера круга никак не обойтись.

Измеряем площадь сложных фигур

Круг и треугольник – сложные фигуры для самостоятельного вычисления. Как измерить квадратные метры окружности, если нет математического или инженерного образования? Опять-таки по формуле.

Как измерить размер окружности

Этап № 1. Замеряем диаметр (это линия, которая проходит через центр круга от одного края окружности к другому). Пускай диаметр будет равняться 3 м. Далее находим радиус – это половина длины диаметра. То есть 1,5 м. Записываем радиус на бумагу.

Этап № 2. Производим расчеты по формуле S = ПR2, где S – это площадь круга, П – постоянное число, а R – радиус окружности. Получается 3,14 x (1,5 x 1,5) = 7, 065. Площадь данного круга – 7,065 кв. м.

Но это площадь целого круга. Арка над дверью – это половина круга. Значит, еще нужно разделить данное число на два и далее прибавить к прямоугольной площади двери. 7,065 : 2 = 3,53 м2.

Как измерить площадь треугольника

Если предыдущий хозяин квартиры был математик, то он вполне мог сделать на потолке треугольные фигуры, которые приходится реставрировать и выделять другим цветом или штукатуркой. Придется считать, чтобы не переплачивать.

Расчет метра квадратного в треугольной фигуре начинается с внимательного осмотра этой фигуры.

Необходимо найти основание треугольника, то есть линию, на которую опираются две других (как крыша на доме). Далее провести линию из противоположной верхушки к основанию. Эти два числа записать.

1. Этап № 1. Разделить основание треугольника на 2 и записать. Это число пригодится в недалеком будущем. Измерить высоту и тоже записать.
2. Этап № 2. Произвести расчет м2 фигуры. Для этого необходимо использовать формулу: S = 0,5аh, где S – площадь треугольника, а – основание, а h – высота. Пример: основание 3 м, высота 2,5 м. Итого: 0,5 x 3 x 2,5 = 3,75. Размер треугольника – 3,75 м2. Записать, чтобы не забыть.

Советы и рекомендации

Таким образом можно высчитать площадь всей квартиры и расписать, что и каким цветом красить. Размеры всех стен и потолка сложить – получится число, на которое надо будет ориентироваться при покупке стройматериалов.

Совет! При расчетах лучше пригласить еще одного человека в помощь. Одна голова хорошо, а две надежнее.

Дело за малым – пойти в магазин и купить материалы. Здесь еще придется считать, так как не все упаковки предназначены для больших помещений. К примеру, размер потолка на кухне 3 x 3. Сколько квадратных метров штукатурки понадобится, если одной упаковкой можно покрыть 3 кв. м? Считаем: размер потолка 9 кв. м. Одна упаковка уходит на 3 кв. м. Следовательно, на весь потолок необходимо 3 пачки.

Если на упаковке написано, что расход на 12 квадратных метров, это означает, сколько материала надо, чтобы покрыть стену размером 3 x 4 м.

Или другой пример. Стена в квартире 6 на 4. Сколько квадратных метров необходимо закрасить? Умножаем 6 на 4, получаем 24 квадратных метра. Это сколько нужно банок краски по 3 л, если каждая банка расходуется на 6 кв. м? Считаем: 24 делим на 6. Получается 4. Значит, необходимо купить 4 трехлитровых банки краски для покрытия всей стены.

Для ремонтных работ всегда лучше взять немного больше материалов, чтобы потом не идти лишний раз в магазин. В будущем, если придется что-то подкрасить или подбелить, остатки материалов могут здорово выручить.

Видео по теме: квадратные метры в помещении

Площадь — Википедия. Что такое Площадь

Пло́щадь — численная характеристика двумерной (плоской или искривлённой) геометрической фигуры^[1], неформально говоря, показывающая размер этой фигуры. Исторически вычисление площади называлось квадратурой. Фигура, имеющая площадь, называется квадрируемой. Конкретное значение площади для простых фигур однозначно вытекает из предъявляемых к этому понятию практически важных требований (см. ниже). Фигуры с одинаковой площадью называются равновеликими.

Общий метод вычисления площади геометрических фигур предоставило интегральное исчисление. Обобщением понятия площади стала теория меры множества, пригодная для более широкого класса геометрических объектов.

Для приближенного вычисления площади на практике используют палетку или специальный измерительный прибор — планиметр.

Определение понятия площади

Площадь — функция, которая обладает следующими свойствами^[2][1]:

• Положительность, то есть площадь неотрицательна;
• Аддитивность, то есть площадь фигуры равна сумме площадей составляющих её фигур без общих внутренних точек;
• Инвариантность, то есть площади конгруэнтных фигур равны;
• Нормированность, то есть площадь единичного квадрата равна 1.

Из данного определения площади следует её монотонность, то есть площадь части фигуры меньше площади всей фигуры^[2].

Первоначально определение площади было сформулировано для многоугольников, затем оно было расширено на квадрируемые фигуры. Квадрируемой называется такая фигура, которую можно вписать в многоугольник и в которую можно вписать многоугольник, причём площади обоих многоугольников отличаются на произвольно малую величину. Такие фигуры называются также измеримыми по Жордану^[1]. Для фигур на плоскости, не состоящих из целого количества единичных квадратов, площадь определяется с помощью предельного перехода; при этом требуется, чтобы как фигура, так и её граница были кусочно-гладкими^[3]. Существуют неквадрируемые плоские фигуры^[1]. Предложенное выше аксиоматическое определение площади в случае плоских фигур обычно дополняют конструктивным, при котором с помощью палетки осуществляется собственно вычисление площади. При этом для более точных вычислений на последующих шагах используют палетки, у которых длина стороны квадрата в десять раз меньше длины у предыдущей палетки^[4].

Площадь квадрируемой плоской фигуры существует и единственна. Понятие площади, распространённое на более общие множества, привело к определению множеств, измеримых по Лебегу, которыми занимается теория меры. В дальнейшем возникают более общие классы, для которых свойства площади не гарантируют её единственность^[1].

Под площадью в обобщённом смысле понимают численную характеристику k-мерной поверхности в n-мерном пространстве (евклидовом или римановом), в частности, характеристику двумерной поверхности в трёхмерном пространстве^[1].

Общий метод определения площади

Площадь плоской фигуры

На практике чаще всего требуется определить площадь ограниченной фигуры с кусочно-гладкой границей. Математический анализ предлагает универсальный метод решения подобных задач.

Декартовы координаты

Площадь, заключённая между графиком непрерывной функции на интервале [a,b]{\displaystyle [a,b]} и горизонтальной осью, может быть вычислена как определённый интеграл от этой функции:

S=∫abf(x)dx{\displaystyle S=\int \limits _{a}^{b}f(x)\,dx}

Площадь, заключённая между графиками двух непрерывных функций f(x),g(x){\displaystyle f(x),\,g(x)} на интервале [a,b]{\displaystyle [a,b]} находится как разность определённых интегралов от этих функций:

S=∫ab|f(x)−g(x)|dx{\displaystyle S=\int \limits _{a}^{b}\left|f(x)-g(x)\right|\,dx}

Полярные координаты

В полярных координатах: площадь, ограниченная графиком функции r=r(θ){\displaystyle r=r(\theta )} и лучами

преобразовать диаметр в миллиметры (мм, диаметр проволоки) к площади сечения в круглых милах (Площадь сечения провода)

Американский калибр проводов — это стандарт, используемый в Соединенных Штатах с 1857 года для меди, алюминия, золота, серебра и т. Д. Он также известен как калибр Brown & Sharpe . Чем больше номер калибра, тем меньше диаметр проволоки. Провода толще 0 калибра обозначаются как 00 (или 2/0 ), 000 (или 3/0 ) и т. Д.

Washburn & Moen Калибр для стальной проволоки используется в США для производства стали. Он также известен как US Steel Wire или Roebling Gauge .

Британский стандартный калибр для проволоки больше не пользуется популярностью, но все еще используется для измерения струн гитары. Он также известен как Imperial Wire Gauge или British Standard Gauge . SVG определяет только датчики от 7/0 до 50 .

Birmingham Wire Gauge теперь является устаревшим.Его размеры не прогрессируют ни геометрически, ни арифметически и, следовательно, не имеют определенного отношения друг к другу. B.W.G определяет размеры от 5/0 до 36 .

IEC 60228 — это международный стандарт, который, помимо прочего, определяет набор стандартных проводов. Размеры проводов в этом стандарте обозначаются по их площади поперечного сечения, выраженной в мм². ГОСТ 22483-2012 — это немного измененная версия IEC 60228 , которая используется в России, Беларуси, Кыргызстане и Узбекистане.Он добавляет несколько меньших размеров проводов к международному стандарту.

Если площадь сечения или диаметр провода не соответствует калибру, используется ближайший из них, а разница в площади отображается в процентах.

Единицы: Американский калибр проводов, AWG / Washburn & Moen Gauge для стальной проволоки, W&M / Британский стандартный калибр проводов, SWG / Калибр для железной проволоки Бирмингема или Стабса, B.W.G. / Калибр стальной проволоки заглушек / IEC 60228: 2004 Стандартное поперечное сечение провода (мм²) / Сечение провода стандартное ГОСТ 22483-2012. (мм²)

Радиус круга для данной площади Калькулятор

[1] 2020/10/04 10:21 Мужчина / 30-летний уровень / Другое / Очень /

Цель использования

Определение площади башни 100 кв. Футов в Dungeons and Dragons.

[2] 2020/05/18 06:36 Мужской / 50-летний уровень / Пенсионер / Очень /

Цель использования

Рассчитайте размер пиццы, если вы превратили две 9-дюймовые пиццы в одну пиццу .

[3] 2020/04/25 00:20 Женский / 20-летний уровень / Старшая школа / Университет / аспирант / Очень /

Цель использования

определение радиуса круга на основе площадь

[4] 2020/03/31 12:29 Мужской / До 20 лет / Высшая школа / Вуз / аспирант / Маленький /

Цель использования

edulastic…..

Комментарий / Запрос

что происходит

[5] 2020.03.03 13:48 Женский / 30-летний уровень / Учитель / Исследователь / Полезно /

Цель используйте

Найдите радиус «локальной» территории на основе квадратного километра муниципальных властей

[6] 2020/02/27 23:55 Женщина / уровень 30 лет / Офисный работник / Государственный служащий / Очень /

Цель использования

Получение дополнительной информации о покрытии интернет-маршрутизатора

[7] 30.01.2020 21:01 Мужчина / До 20 лет / Начальная школа / Ученик средней школы / Очень /

Цель использования

Назначение

Комментарий / Запрос

ничего

[8] 2019/11/10 23:33 Мужской / 40-летний уровень / Самозанятые лица / Очень /

Цель использования

I я художник.Я использую этот сайт для исследования геометрических форм. Это ОЧЕНЬ полезно! Спасибо.

[9] 2019/10/21 22:47 Женский / Моложе 20 лет / Высшая школа / Университет / аспирант / Полезный /

Цель использования

Чтобы получить знания и как найти радиус, когда дана только площадь круга

Комментарий / запрос

Пожалуйста, помогите мне рассчитать радиус с заданной площадью

[10] 2019/05/16 07:57 Женский / до 20 лет / начальная школа / младший старшеклассник / Совсем нет /

Цель использования

для ixl

Комментарий / запрос

пожалуйста, при использовании площади используйте окружность

AWG в мм / мм2 | Преобразование размера в мм

Американский калибр проволоки (AWG) в мм и мм ² Калькулятор преобразования, таблица и способ преобразования.

AWG в мм

* Значения диаметра и площади округлены до ближайшего значения AWG.

Калькулятор калибра провода ►

AWG к калькулятору общей площади

Как преобразовать AWG в мм

При вычислении AWG по диаметру или площади поперечного сечения диаметр и площадь поперечного сечения округляются до ближайших значений, эквивалентных AWG.

Расчет диаметра проволоки

Проволока калибра n, диаметр d _n в миллиметрах (мм) равно 0.127 мм умножить на 92 в степени 36 минус число n, разделенное на 39:

d _{n (мм)} = 0,127 мм × 92 ^{(36- n ) / 39}

0,127 мм — диаметр калибра № 36.

Расчет площади поперечного сечения провода

Площадь поперечного сечения провода n-го калибра A _n в квадратных миллиметрах (мм ² ) равно пи, деленному на 4 диаметра квадратной проволоки d в миллиметрах (мм):

A _{n (мм} 2 ₎ = (π / 4) × d _n ² = 0.012668 мм ² × 92 ^{(36- n ) /19,5}

AWG в мм

Расчетная область | SkillsYouNeed

Площадь — это мера того, сколько места внутри фигуры. Вычисление площади формы или поверхности может быть полезно в повседневной жизни — например, вам может потребоваться знать, сколько краски нужно купить для покрытия стены или сколько семян травы вам нужно, чтобы засеять газон.

На этой странице описаны основные сведения, которые необходимо знать для понимания и расчета площадей общих форм, включая квадраты и прямоугольники, треугольники и круги.

Расчет площади методом сетки

Когда фигура рисуется на масштабированной сетке, вы можете найти площадь, подсчитав количество квадратов сетки внутри фигуры.

В этом примере внутри прямоугольника 10 квадратов сетки.

Чтобы найти значение площади с помощью метода сетки, нам нужно знать размер, который представляет квадрат сетки.

В этом примере используются сантиметры, но тот же метод применяется к любой единице длины или расстояния.Вы можете, например, использовать дюймы, метры, мили, футы и т. Д.

В этом примере каждый квадрат сетки имеет ширину 1 см и высоту 1 см. Другими словами, каждый квадрат сетки равен одному квадратному сантиметру.

Подсчитайте квадраты сетки внутри большого квадрата, чтобы найти его площадь.

Есть 16 маленьких квадратов, поэтому площадь большого квадрата составляет 16 квадратных сантиметров.

В математике мы сокращаем «квадратные сантиметры» до см ² . ² означает «квадрат».

Каждый квадрат сетки равен 1 см ² .

Площадь большого квадрата 16см ² .

Подсчет квадратов на сетке для определения площади работает для всех форм — если известны размеры сетки. Однако этот метод становится более сложным, когда фигуры не вписываются в сетку точно или когда вам нужно подсчитать доли квадратов сетки.

В этом примере квадрат не точно помещается на сетке.

Мы все еще можем вычислить площадь, считая квадраты сетки.

• Имеется 25 полных квадратов сетки (заштрихованы синим цветом).
• 10 квадратов полусетки (заштрихованы желтым цветом) — 10 полуквадратов эквивалентны 5 полным квадратам.
• Также есть 1 четверть квадрата (заштрихована зеленым) — (или 0,25 целого квадрата).
• Сложите целые квадраты и дроби вместе: 25 + 5 + 0,25 = 30,25.

Таким образом, площадь этого квадрата составляет 30,25 см ² .

Вы также можете записать это как 30¼см ² .

Хотя использование сетки и подсчета квадратов внутри фигуры — очень простой способ изучения концепции площади, он менее полезен для нахождения точных областей с более сложными формами, когда можно сложить много частей квадратов сетки.

Площадь можно рассчитать по простым формулам в зависимости от типа фигуры, с которой вы работаете.

Оставшаяся часть этой страницы объясняет и дает примеры того, как вычислить площадь фигуры без использования системы сеток.

Площади простых четырехугольников:
квадратов, прямоугольников и параллелограммов

Простейшие (и наиболее часто используемые) вычисления площади выполняются для квадратов и прямоугольников.

Чтобы найти площадь прямоугольника, умножьте его высоту на ширину.

Для квадрата вам нужно только найти длину одной из сторон (так как каждая сторона имеет одинаковую длину), а затем умножить это на себя, чтобы найти площадь. Это то же самое, что и длина ² или длина в квадрате.

Рекомендуется проверять, действительно ли фигура является квадратом, измеряя две стороны. Например, стена в комнате может выглядеть как квадрат, но когда вы ее измеряете, вы обнаруживаете, что на самом деле это прямоугольник.

Часто в реальной жизни формы могут быть более сложными. Например, представьте, что вы хотите найти площадь пола, чтобы заказать нужное количество ковра.

Типовой план помещения не может состоять из простого прямоугольника или квадрата:

В этом и других подобных примерах фокус состоит в том, чтобы разделить фигуру на несколько прямоугольников (или квадратов).Неважно, как вы разделите фигуру — любое из трех решений даст один и тот же ответ.

Для решений 1 и 2 необходимо создать две фигуры и сложить их площади, чтобы найти общую площадь.

Для решения 3 вы создаете большую форму (A) и вычитаете из нее меньшую форму (B), чтобы найти площадь.

Другая распространенная проблема — найти область границы — фигуру внутри другой фигуры.

В этом примере показана дорожка вокруг поля — ширина дорожки 2 м.

Опять же, в этом примере есть несколько способов определить площадь пути.

Вы можете просмотреть путь как четыре отдельных прямоугольника, вычислить их размеры, а затем их площадь и, наконец, сложить области, чтобы получить итог.

Более быстрый способ — вычислить площадь всей формы и площадь внутреннего прямоугольника. Вычтите внутреннюю площадь прямоугольника из всей, оставив область пути.

• Площадь всей формы составляет 16 м × 10 м = 160 м ² .
• Мы можем определить размеры средней секции, потому что знаем, что путь по краю имеет ширину 2 метра.
• Ширина всей формы составляет 16 м, а ширина пути через всю форму составляет 4 м (2 м слева от формы и 2 м справа). 16 м — 4 м = 12 м
• То же самое для высоты: 10м — 2м — 2м = 6м
• Итак, мы подсчитали, что средний прямоугольник имеет размер 12 × 6 м.
• Таким образом, площадь среднего прямоугольника составляет: 12 м × 6 м = 72 м ² .
• Наконец, мы убираем область среднего прямоугольника из области всей формы. 160 — 72 = 88 м ² .

Площадь тропы 88м ² .

Параллелограмм представляет собой четырехстороннюю форму с двумя парами сторон равной длины — по определению прямоугольник является разновидностью параллелограмма. Однако большинство людей склонны думать о параллелограммах как о четырехсторонних фигурах с наклонными линиями, как показано здесь.

Площадь параллелограмма рассчитывается так же, как и для прямоугольника (высота × ширина), но важно понимать, что высота означает не длину вертикальных (или отклоненных от вертикали) сторон, а расстояние между сторонами.

Из диаграммы видно, что высота — это расстояние между верхней и нижней сторонами фигуры, а не длина стороны.

Представьте себе воображаемую линию под прямым углом между верхней и нижней сторонами. Это высота.

Области треугольников

Может быть полезно думать о треугольнике как о половине квадрата или параллелограмма.

Если вы знаете (или можете измерить) размеры треугольника, то вы можете быстро определить его площадь.

Площадь треугольника (высота × ширина) ÷ 2.

Другими словами, вы можете вычислить площадь треугольника так же, как площадь квадрата или параллелограмма, а затем просто разделите свой ответ на 2.

Высота треугольника измеряется по прямой линии от нижней линии (основания) до «вершины» (верхней точки) треугольника.

Вот несколько примеров:

Площадь трех треугольников на диаграмме выше одинакова.

Каждый треугольник имеет ширину и высоту 3 см.

Площадь рассчитана:

(высота × ширина) ÷ 2

3 × 3 = 9

9 ÷ 2 = 4,5

Площадь каждого треугольника составляет 4,5 см ² .

В реальных ситуациях вы можете столкнуться с проблемой, которая требует от вас найти площадь треугольника, например:

Вы хотите покрасить фронтальный конец сарая. Вам нужно посетить магазин украшений только один раз, чтобы получить необходимое количество краски.Вы знаете, что литр краски покроет 10м ² стены. Сколько краски нужно для покрытия фронтона?

Вам нужно три измерения:

A — Общая высота до вершины крыши.

B — Высота вертикальных стен.

C — Ширина здания.

В этом примере измерения:

A — 12,4 м

B — 6,6 м

C — 11,6 м

Следующий этап требует дополнительных расчетов.Представьте себе здание как две формы: прямоугольник и треугольник. По имеющимся у вас измерениям вы можете рассчитать дополнительное измерение, необходимое для определения площади фронтона.

Размер D = 12,4 — 6,6

D = 5,8 м

Теперь вы можете определить площадь двух частей стены:

Площадь прямоугольной части стены: 6,6 × 11,6 = 76,56 м ²

Площадь треугольной части стены: (5.8 × 11,6) ÷ 2 = 33,64 м ²

Сложите эти две области вместе, чтобы получить общую площадь:

76,56 + 33,64 = 110,2 м ²

Как вы знаете, один литр краски покрывает 10 м ² стены, поэтому мы можем рассчитать, сколько литров нам нужно купить:

110,2 ÷ 10 = 11,02 л.

На самом деле вы можете обнаружить, что краска продается только в 5-литровых или 1-литровых канистрах, результат — чуть более 11 литров. У вас может возникнуть соблазн округлить до 11 литров, но, если мы не будем разбавлять краску водой, этого будет недостаточно.Таким образом, вы, вероятно, округлите до следующего целого литра и купите две 5-литровые банки и две 1-литровые банки, что в сумме даст 12 литров краски. Это позволит избежать любых потерь и оставит большую часть литра для подкраски позднее. И не забывайте, что если вам нужно нанести более одного слоя краски, вы должны умножить количество краски для одного слоя на необходимое количество слоев!

Области кругов

Чтобы вычислить площадь круга, вам необходимо знать его диаметр или радиус .

Диаметр круга — это длина прямой линии от одной стороны круга до другой, проходящей через центральную точку круга. Диаметр в два раза больше длины радиуса (диаметр = радиус × 2)

Радиус круга — это длина прямой линии от центральной точки круга до его края. Радиус составляет половину диаметра. (радиус = диаметр ÷ 2)

Вы можете измерить диаметр или радиус в любой точке окружности — важно измерять с использованием прямой линии, проходящей через (диаметр) или заканчивающейся в (радиусе) центра окружности.

На практике при измерении окружностей часто проще измерить диаметр, а затем разделить на 2, чтобы найти радиус.

Радиус нужен для вычисления площади круга, формула:

площадь круга = πR ² .

Это означает:

π = Pi — постоянная, равная 3,142.

R = радиус окружности.

R ² (радиус в квадрате) означает радиус × радиус.

Следовательно, круг с радиусом 5 см имеет площадь:

3.142 × 5 × 5 = 78,55 см ² .

Круг диаметром 3 м имеет площадь:

Сначала прорабатываем радиус (3м ÷ 2 = 1,5м)

Затем примените формулу:

πR ²

3,142 × 1,5 × 1,5 = 7,0695.

Площадь круга диаметром 3 м составляет 7,0695 м ² .

Заключительный пример

Этот пример использует большую часть содержимого этой страницы для решения простых задач с областями.

Это дом Рубена М. Бенджамина в Блумингтоне, штат Иллинойс, внесенный в Национальный реестр исторических мест США (номер записи: 376599).

Этот пример включает поиск области фасада дома, деревянной решетчатой ​​части — исключая дверь и окна. Вам нужны следующие размеры:

Примечания:

• Все размеры являются приблизительными.
• Не нужно беспокоиться о границе вокруг дома — она ​​не учтена в измерениях.
• Мы предполагаем, что все прямоугольные окна имеют одинаковый размер.
• Размер круглого окна — это диаметр окна.
• Размер двери включает ступеньки.

Какова площадь деревянной реечной части дома?

Работы и ответы ниже:

Ответы на приведенный выше пример

Сначала определите площадь основной формы дома — прямоугольника и треугольника, составляющих форму.

Главный прямоугольник (B × C) 7,6 × 8,8 = 66,88 м ² .

Высота треугольника (A — B) 9,7 — 7,6 = 2,1.

Следовательно, площадь треугольника равна (2.1 × C) ÷ 2.
2,1 × 8,8 = 18,48. 18,48 ÷ 2 = 9,24 м ² .

Общая площадь фасада дома равна сумме площадей прямоугольника и треугольника:

66,88 + 9,24 = 76,12 м ² .

Затем проработайте площади окон и дверей, чтобы их можно было вычесть из всей площади.

Площадь двери и ступенек составляет (D × E) 4,5 × 2,3 = 10,35 м ² .

Площадь одного прямоугольного окна составляет (G × F) 1.2 × 2,7 = 3,24 м ² .

Есть пять прямоугольных окон. Умножьте площадь одного окна на 5.

3,24 × 5 = 16,2 м2. (общая площадь прямоугольных окон).

Круглое окно имеет диаметр 1 м и радиус 0,5 м.

Используя πR ² , определите площадь круглого окна: 3,142 × 0,5 × 0,5 =. 0,7855 м ² .

Затем сложите площади двери и окон.

(зона двери) 10,35 + (прямоугольная зона окон) 16.2 + (площадь круглого окна) 0,7855 = 27,3355

Наконец, вычтите общую площадь окон и дверей из всей площади.

76,12 — 27,3355 = 48,7845

Площадь деревянного реечного фасада дома и ответ на проблему: 48,7845м ² .

Вы можете округлить ответ до 48,8 м ² или 49 м ² .

См. Нашу страницу на Оценка, приближение и округление .

фактов о кругах для детей — площадь, радиус, диаметр, окружность, дуга, касательная, хорда, сектор, сегмент

В своей практике мы часто сталкиваемся с «плохим» состоянием фундамента. Техническое состояние фундамента напрямую влияет на остальной конструктив здания. Например, возникновение осадочных трещин будет сопровождаться трещинами по несущим стенам, «плохой фундамент» может значительно ограничивать работоспособное состояние здания, вплоть до аварийного. Говоря о плохом фундаменте чаще всего подразумевается:

1. Наличие в нем серьезных и критических дефектов, таких как осадочные трещины, непровибрированные участки бетона, выбоины и выпады кирпичей, участки недолива бетона, оголения и коррозии арматуры
2. Низкая прочность материалов. Если фундамент выполнен из монолитного бетона — фактическая его прочность существенно ниже, чем указана в проекте. Низкая прочность может являться следствием:

• некачественно выполненных бетонных работ;
• применением добавок, снижающих прочность, в т.ч. и добавлением воды в бетонную смесь;
• промерзанием бетона, отсутствие прогрева в холодную погоду;
• не выполнение ухода за бетоном, в период набора прочности;
• механические воздействия;
• агрессивное воздействие среды;

1. Также нередки случаи поставок некачественного (разбавленного, низкопрочного, неравномерного) бетона и с завода, из-за нарушения технологического процесса, перебоев поставок воды и ингредиентов, отсутствия непрерывного лабораторного контроля смеси.
2. Конструкция фундамента не соответствует проектной. Нарушения могут быть в виде малого заглубления фундамента, не согласованное изменение конструктива (замена плитного ленточным, свайного столбчатым и т.п.). Выполнение фундаменте без учета геологии объекта.
3. Некачественные строительно-монтажные работы. Неправильно установленная опалубка, некачественно выполненная вязка арматуры, несоблюдение норм СНиП, СП и строительной нормативной документации, допущение значительных отклонений, несоблюдение сроков и порядка выполнения работ, выполнение работ низкоквалифицицированным персоналом, без выполнения технического надзора и надсмотра квалифицированным инженером-строителем и полное нарушение технологии работ.
4. Применение некачественных материалов. Часты случаи применения б.у. материалов, пережженого и битого кирпича, разбавленного бетона, бетона с неравномерным заполнителем (либо не соответствующим требованиям), приготовление бетона на объекте в неподходящих для этого условиях и не соблюдая технологию.
5. Высокий физический износ фундамента от долгого срока эксплуатации, либо воздействия пожара (часто воздействие пожара не причиняет серьезного ущерба фундаменту и по результатам инструментального анализа возможно его повторное использование).

Как исправить «плохое» состояние фундамента

Первым шагом нужно выполнить обследование существующего состояния фундамента на объекте, чтобы можно было принимать решение по дальнейшим действиям. При этом будут выполнены следующие работы:

• Отрытие шурфов.
• Обследование состояния и геометрии фундамента, фиксированное глубины залегания, отклонений поверхности, фиксирование конструкции опирания стен, фиксирование существующих дефектов.
• Составление плана и разреза.
• Замер прочностных характеристик.
• Сбор существующих нагрузок.

Далее, с учетом полученных данных, если фундамент находится в ограниченно-работоспособном состоянии, нужно выполнить поверочный расчет на существующую и планируемую нагрузки. Для расчета обязательно необходимы данные по геологии на объекте.

По результатам расчета и проведенной работы формируются рекомендации по дальнейшему использованию фундамента. В значимости от технического состояния это могут быть:

1. Ремонтно-восстановительные работы, инженерная защита фундамента (гидроизоляция, дренаж и т.п.), устранение дефектов.
2. Мероприятия по усилению фундамента или его сильно нагруженных частей.
3. При нагрузке, значительно превышающей несущую способность, возможен экономически целесообразнее вариант с полной заменой существующего фундамент на более капитальный.

Оценка состояния фундамента, причина появления трещин

При проживании в частном доме вам придется контролировать состояние всех конструктивных частей здания и чистить снег. Это из личного опыта. По сравнению с квартирой в многоэтажном доме, обслуживание которого производится специализированными организациями, в своем доме вы будете постоянно сталкиваться с мелкими и крупными неисправностями. То крыша протекает, то антенна перекосилась, то стену повело, и пошли трещины. Эти явления происходят при неправильно выполненном фундаменте.

Масса дома передается на грунт через подошву фундамента. Давление на грунт можно рассчитать, разделив массу дома на площадь основания. Для определения веса используйте справочники по плотности материалов и подсчитывайте объемы строительных конструкций.

Что же делать, если вы замечаете, что по стене пошла трещина? Неужели это фундамент ползет? Да, так и есть. Основная проблема именно в нем. Неправильно залили бетон или не так сделали отмостку вдоль цоколя.

Вполне возможна такая ситуация в случае пренебрежения профилактическими работами, когда дом разрушается полностью в результате пучения грунтов или весенних паводков, вымывающих почву из-под подошвы. Впрочем, это крайности, обычно все заканчивается появлением трещин.

Думаем, вы видели неоднократно бумажки с печатями и проставленной датой на зданиях в стиле «домик, не болей». По этим кусочкам бумаги определяют, идет ли дальнейшее раскрытие трещин, или процесс остановился. Если бумагу разрывает, это значит, что здание расползается, и нужно принимать экстренные меры. Заделывать трещины раствором или монтажной пеной бессмысленно. Здание на месте это не удержит. Впрочем, в трещины в таком случае не будут забиваться посторонние предметы.

В практике встречались сквозные трещины в стенах, такие, что рука пролезала, и улицу было видно. Это нехорошо с точки зрения сбережения тепла, попадания осадков и появления плесени. Со временем дом перекашивается, дверные и оконные проемы меняют свою геометрию, двери перестают открываться, стены разъезжаются, и плиты перекрытия могут обрушиться.

Основная причина появления трещин

Основная причина появления трещин — неравномерная осадка фундамента. Неравномерность возникает из-за неправильных условий эксплуатации. Например, не сделано водотведение с участка талых вод, и они затекают под дом. Грунт в этом месте пропитывается водой, разжижается, его несущая способность уменьшается. Дом на этом участке проваливается чуть глубже, чем на сухих, и это приводит к первым неприятностям. Для предотвращения такого эффекта регулярно очищайте прилегающую территорию от снега около цоколя или сделайте водоотведение, насыпав грунта или сделав канавки на пути воды. Также вода попадает под дом с крыши. В этом случае помогает бетонная отмостка по периметру дома.

Распространенной причиной появления трещин, как считают домовладельцы, является проведение строительных работ и забивка свай на соседней стройплощадке. Строители всячески отрицают взаимосвязь и требуют экспертизы.

Морозное пучение грунтов. Пучению подвержены глинистые и лессовые грунты. Весной они напитываются влагой, зимой замерзают и поднимают фундамент. С наступлением тепла цикл повторяется. Избежать этого можно замещением грунта и частично утеплением фундамента.

К появлению трещин также приводит неравномерная нагрузка на фундамент при пристройке второго этажа.

Контроль состояния фундамента

Производится периодически методом визуального осмотра в местах появления трещин и изнутри подвалов и цокольного этажа. Также просадки можно определить по перекашивающимся дверям и окнам. При наклейке бумажных маяков в течение нескольких недель можно определить, увеличивается трещина или нет. Если процесс остановился, то трещину заделывают. Если нет, то принимают меры по укреплению фундамента.

Методы усиления фундаментов

Для начала пригласите специалиста для определения общего состояния дома, фундамента и грунтов. Он рассчитает нагрузки и выдаст экспертное заключение о необходимости тех или иных мероприятий.
Основная идея в усилении фундаментов – это увеличение площади подошвы и глубины заглубления. Также, если старый фундамент разрушен, то его демонтируют и заменяют на новый.

Делается это так. Раскапывается участок фундамента под домом (захватка) с тем прицелом, чтобы дом не обрушился. Ширина его – примерно 1,5–2 метра. При необходимости вскрывают полы внутри помещений и раскапывают там. Под старый фундамент заливают бетон, можно сделать каркас из арматуры. Затем раскапывается следующая захватка через 4 метра, и бетон заливается там. Потом заливают смесь между захватками.

Таким образом, под всеми проблемными участками имеем новую подушку из бетона с более широким основанием. Если старый фундамент плох, его демонтируем и делаем новый. Способ имеет тот недостаток, что заливка бетона не непрерывная.

Оптимально сделать под всем старым фундаментом новый. Для этого здание вывешивают на временных опорах.

Более трудоемкий способ – наполнение силой. По всему периметру здания вырывается траншея, обнажается старый фундамент. В него вбивают арматурные стержни. К этим стержням крепится каркас из арматуры, устанавливается опалубка, и заливается бетон. Получается обойма, которая принимает на себя равномерно часть нагрузки от старого основания, скрепляет все части дома по периметру и к тому же пристает к старому фундаменту.

Если земляные работы по каким-то причинам затруднены, можно сделать инъекции раствора под дом. Для этого буром делаются наклонные отверстия, в них вставляется арматура, и заливается бетон.

Радикальный способ усиления фундамента

С двух сторон копаются траншеи ниже глубины залегания старого фундамента. Из-под него быстро выбирается грунт. Под имеющийся фундамент подсыпается слой щебня, и на него укладываются железобетонные плиты — банкеты, они должны быть шире прежней подошвы. Далее вбиваются стержни в фундамент и в стены выше него. Нижние стержни опирают на каркас из арматуры, а верхние крепят к вертикальным балкам. Затем устанавливают опалубку и заливают бетон.

При слабой несущей способности грунта его можно заменить. Выбирается старый грунт, например глина, и подсыпается песок. После усиления фундамента делается новая отмостка по периметру здания.

Общие признаки и причины проседания фундамента здания

Важно научиться обнаружить первые признаки проседания фундамента вашего дома. Наверное, одним из самых первых и очевидных признаков проседания здания является ступенчатые трещины между кирпичами. К сожалению, эти небольшие трещины часто могут быть невидимыми для домовладельцев, так как их легко не заметить. Ступенчатость трещин между красными кирпичами можно легко увидеть. Тем не менее, трещины между шлакоблоками достаточно трудно отличить. Многие домовладельцы предполагают, что небольшие трещины между их шлакоблоками просто обязаны быть там или это просто трещины в цементе. Но правда заключается в том, что эти трещины являются сильным признаком того, что фундамент дома уже оседает. Также важно понять и определить причины оседания фундамента.

Есть много возможных причин проседания фундамента. Некоторые из этих причин могут повлиять на целые кварталы, в то время как другие могут повредить конкретный участок. Такие причины включают плохой дренаж, плохо уплотненную почву непосредственно под фундаментом дома, разные уровни влажности от орошения, утечки стоков или сантехники, растительность около фундамента, плохое строительное проектирование и т.д. Часто, проседание здания может быть результатом нескольких причин, и его нельзя объяснить с 100-процентной уверенностью. Тщательная геотехническая оценка может помочь определить причину, но ничего не сделает для изменения климата.

Иногда домовладельцы спрашивают: «Если мой дом осел на 5 см, почему я не вижу внутреннего повреждения жилья? Есть несколько возможных причин этому. Наиболее распространенной является то, что внутренняя отделка выполнена из материалов, которые чересчур гибкие по сравнению с жестким бетонным фундаментом. Кроме того, когда дом оседает, деревянные стены не «соглашаются» оседать так быстро, как фундамент. Другими словами, дом остается слегка подвешенным над фундаментом.

Эксперт по ремонту фундамента может проверить трещины в кирпичных и проинспектировать окружающую недвижимость и сможет рассказать владельцу дома, в каком направлении дом испытывает сдвиг, а также, почему это происходит. Иногда опоры под фундаментом могут сдвигаться; в других случаях, причиной оседания фундамента может быть слабое уплотнение грунта под домом. Тем не менее, две из наиболее распространенных причин повреждения фундамента – это излишняя влага в земле вокруг дома или наоборот чрезмерные засухи. Если присутствует излишняя влага в земле, этому существует несколько распространенных причин: неправильно разработанное озеленение может направлять воду к основанию дома, утечка из желобов или неправильно размещенные водосточные трубы, уклон недвижимости или подземные воды, которые находятся близко к фундаменту дома.

Могут ли эти вещи на самом деле влиять на фундамент дома? Повышенная влажность может повлиять как на сам фундамент, так и на дом в целом. Если почва вокруг структуры на основе глины, то она будет поглощать больше воды, тем самым расширяясь и сжимаясь при изменении состояния. Если здание окружено стоячей водой, она тоже может подмывать фундамент дома. Гидростатическое давление ослабляет фундамент с течением времени, что позволяет трещинам появляться, урегулироваться и снова усугубляться, а это способствует проникновению воды.

С другой стороны, чрезмерные засухи могут привести к повреждению фундамента дома. Это происходит потому, что сухие условия опустошают землю от дождевой воды и тем самым вызывают сокращение глины в почве. Это сокращение может изменить давление на фундамент дома, вызывая необратимые повреждения многих домов во время сезонов засухи.

Почему почва двигается? Почва состоит из разнообразных материалов: от песчаных, до глинистых и илистых компонентов. Песчаная почва позволяет воде проходить через почву, в то время как глинистая почва склонна абсорбировать воду. Когда глинистая почва поглощает воду, она набухает и расширяется, тем самым оказывая давление на структуру дома. На протяжении периода обширной засухи, глинистая почва сокращается, что снимает давление с фундамента дома. Этот продолжающийся цикл расширения и сжатия может постепенно привести к повреждению структурной целостности дома.

Профилактические меры

Убедитесь, что ваш дом расположен немного на возвышенности по сравнению с окружающей землей. Это позволит предотвратить сбор дождевых вод вокруг наружной поверхности фундамента дома. Приведите в порядок водосточные стоки. Это звучит глупо, но может сильно повлиять на жизнь дома. Если водосточные трубы сливают воду о цементное основание, это может привести к эрозии и проблемам уже в ближайшие годы. Ремонтируйте существующие трещины своевременно.

Важно вовремя обнаружить признаки проседания фундамента, и наиболее общим признаком часто являются трещины в виде ступенек между кирпичами. Но как только владелец дома обнаружил осадку фундамента, важно найти причину явления и, по возможности, решить текущие проблемы с почвой вокруг дома. Понимание основных причин проседания фундамента является важным шагом для каждого инженера в разработке соответствующего решения проблемы для конкретного дома.

Автор: Терешков Михаил, мастер общестроительных работ, www.remontdoma-vl.ru

Проседает фундамент частного дома: что делать, как поднять и усилить: пошаговая инструкция

Просел фундамент поднять и усилить фундамент трещины в доме

Деформация оконных и дверных проемов, трещины на стенах и в углах дома могут свидетельствовать о проседании фундамента.

Если строение достаточно старое или возведено без соблюдения соответствующей технологии, и при этом описанные процессы не останавливаются, конструкция вскоре рухнет из-за отсутствия прочного основания.

Благо, фундамент поддается реконструкции, вот только каждая его разновидность требует своего подхода.

Чтобы оценить степень разрушения, вокруг дома вплотную к основанию копаем траншею шириной не менее полуметра. Изучаем материал фундамента и его износ, принимаем решение о полном либо частичном восстановлении.

Столбчатый фундамент зачастую требует полной замены, поскольку кирпич, из которого выложено основание, является гигроскопичным и быстро приходит в негодность.

Новые столбики изготовим из бетона: сооружаем опалубку с сечением около 20-30 см, сверху укладываем опорную перекладину, заливаем растровом, оставляем на 14 дней.

Буром делаем яму (на 30 см выше черты промерзания грунта) таким образом, чтобы готовый столбик вошел в землю под острым углом, а затем встал на место. Когда опора установлена, засыпаем яму в несколько этапов: толщина каждого земляного слоя равна 10 см, почва между слоями основательно трамбуется.

Ленточный фундамент восстанавливается иначе. Если речь идет о деревянном доме, понадобится поднять все строение при помощи строительных домкратов. Предварительно в здании разбираем печь и снимаем полы.

Для большей жесткости конструкции бревна скрепляем вертикально прибитыми досками. Далее крайне осторожно и медленно осуществляем собственно подъем: сначала одну часть поднимаем на 1,5 см и фиксируем брусками, затем вторую, третью и т.д.

После достижения высоты, оптимальной для ремонтных работ, проверяем целостность стен, приступаем к демонтажу старого кирпичного и сооружению бетонного основания. Делаем опалубку, на ней отмечаем верхнюю плоскость нового фундамента.

Насыпаем подушку из песка, сверху укладываем щебень, заливаем бетон. Когда раствор полностью застынет, опустим дом на основание.

Если мы имеем дело с ленточным фундаментом каменного, кирпичного, шлакозаливного дома, собственно жилище поднимать никак нельзя, поэтому предпринимаем следующие меры:

• При наличии трещин, которые не увеличиваются и не влияют на целостность конструкции, их достаточно замазать цементом.
• Частичное разрушение устраняется иначе. Вдоль поврежденного участка под углом 35º копаем траншею шириной 40-50 см и длиной до 2 метров. Если такой длины оказалось недостаточно, сначала работаем с этим сегментом, а после застывания бетона переходим к соседнему. Старый монолит очищаем от штукатурки и разрушенного стройматериала, обрабатываем грунтовкой глубокого проникновения. В фундаменте сверлим отверстия: 3-4 в ряду, горизонтальное расстояние между рядами 0,6-1,2 м. Вбиваем арматуру, свариваем ее с горизонтальными прутьями, сверху укладываем металлическую сетку с большим шагом ячеек и заливаем бетон. После застывания раствора настилаем гидроизоляцию и засыпаем грунтом, трамбуя каждые 15 см почвы.

Возможно восстановить и просевший угол. Вдоль одной стены копаем траншею 50 на 50 см. Глубина такой ямы должна быть на 30 см больше, чем подземное основание. Внутрь укладываем каркас из арматуры, сверху заливаем бетон. Через 2-3 дня раствор затвердеет, и можно будет повторить операцию вдоль другой стены.

После восстановительных работ увеличится несущая способность фундамента, что значительно продлит срок службы постройки. Чтобы минимизировать разрушение основания в дальнейшем, следует отвести от участка лишнюю воду, соорудив, к примеру, отмостку и водоотводы.

Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.

Причины деформации фундамента

Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно  невозможным.

Чтобы понять, что разрушает фундамент, необходимо вырыть траншею по всей длине строения.

В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

Так же на усадку фундамента влияет подъём грунтовых вод. Заранее  знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.

Перед тем, как закладывать фундамент необходимо узнать какая у вас почва, узнав её прочность и состав. Чтобы предотвратить провалы земли под основанием, необходимо залить цемент под основу, которая будет.

Ещё фактором для разрушения является выбор не качественных материалов, для возведения здания.

Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное  влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед  началом возведения здания.

Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

Технологии по усилению фундамента

Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.

Данные технологии, отличаются, и какие применять зависит от типа здания, конструкции и грунта.

Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

Местные ремонтные работы

В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать  швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.

Следующим этапом будет заделка их раствором цемента.  В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.

Усиление свайно-винтового фундамента

Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.

В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.

В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.

 В этих случаях лучше всего полностью убрать деформированный фундамент.

Прекращение процесса усадки фундамента

Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.

Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.

1. Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
2. После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
3. По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
4. Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
5. В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
6. Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.

В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.

Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.

1. По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
2. На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
3. Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
4. Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.

Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.

Способ укрепления столбчатых фундаментов

После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.

В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.

Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.

• Перед тем как заменить фундамент необходимо на  стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом.
• После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
• Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
• Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
• Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.

Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.

Перед тем как заливать фундамент и возводить строение, старайтесь учесть все нюансы, чтобы ваш дом стоял долго без разрушений.

Надеемся, что данная информация вам пригодится. Желаем удачи!

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Для того чтобы отремонтировать фундамент старого дома, его необходимо поднять при помощи домкратов: автомобильных, гидравлических и механических.

Восстановление просевших углов и опорных стен — дело, требующее много сил и опыта. Существуют несколько способов ремонта фундаментов, которые зависят от типов фундаментов и материалов, из которых сделаны здания.

Ситуация с потрескавшимися стенами из-за просевшего фундамента чаще всего происходит со старыми домами, построенными в зоне глубокого промерзания грунта, на болотистых участках. Фундамент может просесть, если при строительстве дома выбрали вид основания, который не соответствует данной местности.

Обычно вопрос , как исправить фундамент, который просел, возникает при покупке старого дома или получения наследства.

Проблемы с просевшим фундаментом возникают из-за действия грунтовых вод, которые буквально вымывают грунт из-под основания, что приводит к его проседанию. Монолит под воздействием повышенной влажности утрачивает свои прочностные характеристики и начинает разрушаться.

Столбчатый фундамент и его восстановление

Схема столбчатого фундамента.

Столбчатые фундаменты часто возводились из красного кирпича, который очень гигроскопичен и со временем разрушается. Часто можно наблюдать, что опоры основания дома со временем ушли в землю, венцы дома чрезмерное увлажнились, а сам он перекосился.

Это приводит к появлению трещин, заклиниванием дверей и окон. В зависимости от степени разрушения столбчатого фундамента опоры восстанавливаются или заменяются.

Обычно меняют столбчатые бетонные опоры под домом, венец которых расположен над поверхностью грунта.

Чтобы сделать столбик для замены из бетона, изготавливают опалубку с сечением от 20 до 30 см. Она должна быть снабжена опорной перекладиной в верхней части. Глубину ямы надо делать с расчетом углубления 30 см выше глубины промерзания грунта.

Яму делают буром так, чтобы опора могла пройти сначала под острым углом, а потом встать на место. После установки столбика, яму засыпают, тщательно трамбуя через каждые 10 см, и простукивают для лучшего оседания почвы. Установить опоры можно с помощью домкрата.

Столбик готов в работу через 2 недели после заливки раствора.

Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/prosel-fundament-podnyat-i-usilit-fundament-treschiny-v-dome.html

Укрепление фундамента частного дома своими руками – инструкции + видео

Владелец частного дома когда-то обязательно задается вопросом, как укрепить фундамент. Доверить это кому-то или попытаться сделать все своими руками? Давайте рассмотрим основные этапы и взвесим силы.

Из-за чего разрушается фундамент?

Исправлять негативные последствия от воздействия внешних факторов на основу под домом придется, но как быть, если в жизни никогда не приходилось делать ремонт фундамента своими руками? Чтобы понять, какое укрепление основания постройки предпочтительней, следует разобраться в причине его обрушения. Есть два объяснения, почему куски фундамента вдруг начинают отваливаться, а сам он крошиться: нарушения технологий во время строительства или внешние негативные факторы (смещение грунта, изменение его состава, движение подземных вод, вибрация).

Обрушение основания постройки

Первая причина может включать неправильное приготовление связующего раствора, некачественные стройматериалы, неверные замеры, приведшие к перекосу каменной кладки. Второй «критический момент» может состоять в том, что при строительстве не учтены состав почвы, ее влажность, либо неправильно произведен дренаж.

Чтобы определить, продолжается ли разрушение основания под домом и нужно ли его усиление организовать в срочном порядке, следует на обнаруженные трещины приклеить бумажные ленты. Если в течение недели они не будут разорваны, то расширений расколов не происходит.

Можно использовать гипсовые ленты. Помимо визуального контроля берутся пробы грунта, в том числе и на определение его химического состава.

Благодаря такому анализу можно подобрать стройматериалы, на которые не воздействуют внешние факторы или их вредное влияние минимально.

Профилактика фундаментной постройки

Как и всякому сооружению, фундаменту нужны обязательные профилактические процедуры. Благодаря им можно значительно продлить срок эксплуатации частного дома и отсрочить укрепление и приведение его в надлежащий порядок. Рекомендуется обратить внимание на следующие «болевые точки»:

• Перед возведением фундамента обязательно воспользуйтесь геодезическими и геологическими услугами, которые установят, возможно ли возведение жилого дома на определенном участке земли.
• Ни в коем случае не отходите от требований технологий: не применяйте связующий раствор, не соответствующий проекту, кирпич с иными свойствами гигроскопичности, не экономьте на компонентах бетонной смеси.
• Не вносите изменений в план частного дома (перестройка несущих перегородок и стен, возведение дополнительных этажей и пристроек), которые могут изменить приложение точек опоры на фундамент и перераспределить весовую нагрузку основного здания.
• Не следует пренебрежительно относиться к возведению амортизирующей подушки под фундамент, дренажных канав и влагоизоляции. Для долговечной эксплуатации здания не стоит экономить на этих работах.
• Все коммуникации следует проложить до возведения фундамента. Разворачивание этих мероприятий после строительства может привести к неправильной усадке всего здания, и как следствие, к появлению трещин и разрушению его основания.

Усиление фундамента – доступный способ

Начнем с самого популярного, можно сказать, классического способа, как укрепить фундамент.

Алгоритм действий уже отработан веками, а потому наиболее предпочтителен из-за своей эффективности и экономичности, и вполне реализуем своими руками.

Смысл заключается в возведении нового фундамента, который выкладывается вокруг дома по его периметру и служит дополнительной опорой для кладки старого основания. Вся работа разбита на ряд последовательных этапов.

Сначала у каждого угла здания необходимо вырыть ямы квадратной формы с тем, чтобы оголить кладку старого фундамента. Параметры ямы 1х1 м. Глубину необходимо делать на 0,5 м ниже старого основания.

Потом понадобится изготовление каркасов из арматуры по количеству углов здания или по длине стен, если принято решение делать укрепление по всему периметру.

Затем идет установка конструкций из металлических прутов в полученные углубления и заливка квадратных ям с арматурой бетоном, марка которого гарантирует особую прочность материала.

Укрепление фундамента конструкцией из металлических прутов

Работа довольно щепетильная – слишком долгое оголение старого фундамента может привести к негативному воздействию внешней среды и последующему перекосу.

Именно поэтому рекомендуется разделить периметр заливки на участки, не превышающие длину в 2 м. Укрепление следующего сектора будет после того, как на предыдущем бетон «схватится» полностью.

По этой же причине рекомендуется оголять угловые части фундамента по мере заливки, чтобы время воздействия было минимальным.

Укрепление основания деревянного дома

Если первый способ вполне под силу сделать своими руками даже одиночке, то для деревянного дома организовать укрепление основания уже немного сложнее.

Дело в том, что самая распространенная беда таких построек – гниение венца, то есть обветшание нижних бревен сруба.

Чтобы все прошло успешно, необходимо провести замену этой части избы, заодно можно использовать случай для укладки гидроизоляционного материала.

Следует заметить, что операция по замене венца должна опередить укрепление основания. Вначале под нижним бревном делается небольшая разборка фундамента для того, чтобы беспрепятственно вынуть подгнившую древесину. В местах соединения с другими бревнами необходимо сделать спилы.

После восстанавливается часть разобранного фундамента. Когда вся процедура проделана, то же самое совершается с противоположной стороны дома. Закончив с одним рядом по периметру, можно приступать к замене следующего. Надо заметить, что венец деревянного дома составляют два ряда бревен, и каждый при замене необходимо пропитывать специальными составами и обкладывать гидроизолятором.

Но что делать, если не только бревна подкачали, но и старый фундамент обрушился в нескольких местах, и необходима серьезная работа по его восстановлению? Тут уже не обойтись без гидравлических устройств. Удалите нагрузку на фундамент, т. е. выносите из помещения предметы мебели и технику, имеющую большой вес. Желательно также демонтировать двери и пол.

По всему периметру здания через каждые 2 м необходимо подготовить отверстия, в которые следует вставить швеллеры или двутавровые балки, они выступят в роли платформы.

С помощью гидравлических домкратов эти железные конструкции равномерно приподнимают дом на высоту, позволяющую вести укрепление непосредственно фундамента. Под дом устанавливаются временные опоры (сварные конструкции либо деревянные колодки).

Когда получен полный доступ к фундаменту, можно полноценно провести усиление. Закончив работы, нужно будет просто поставить дом на место и занести все вещи.

Особенности ремонта в зависимости от типа фундамента

А как быть с видами самого фундамента, ведь чаще всего это столбчатый и ленточный? Будет ли их укрепление происходить как-то специфически? Многие знают, что столбчатый представляет собой систему свай (столбов), которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки.

Чтобы правильно распределить нагрузку на эти опоры, применяются различные приспособления типа ростверков и обвязочных балок. Конструкция ленточного тоже интуитивно понятна из названия. Это железобетонная конструкция в виде замкнутого контура.

Нередко столбчатый комбинируют с ленточным.

Укрепленный ленточный фундамент

Если вы хотите развернуть усиление любой из этих конструкций, то оба способа, описанные выше, подойдут для этого.

Кроме того, столбчатое основание можно усовершенствовать, просверлив отверстия в столбах и снабдив их армированными прутами.

Как укрепить фундамент ленточного типа, можно даже выбрать из нескольких вариантов: с помощью замены частей на новые (блочный), либо возведением опалубки и заливкой слоя бетона (монолитный).

Источник: https://remoskop.ru/ukreplenie-fundamenta-chastnogo-doma-svoimi-rukami-slozhno.html

Варианты укрепления фундамента частного дома своими руками

Фундамент

13.03.2018

10.5 тыс.

7.1 тыс.

7 мин.

Ввиду отсутствия в течение длительного времени планового ремонта или под действием повышенных нагрузок, фундамент начинает разрушаться. Если стены довольно прочные, то владельцы здания решают самостоятельно отремонтировать основание.

Это позволяет продлить его эксплуатационные сроки и сэкономить немного средств. Укрепление фундамента частного дома проводят несколькими способами, большинство которых не требуют наличия технических возможностей и специализированных знаний.

Привлечение профессиональных строителей необходимо только в отдельных тяжелых случаях.

Усиление фундамента обязательно проводят, обнаружив признаки деформации или планируя внести изменения в имеющуюся конструкцию. К примеру, если принято решение достроить второй этаж. Перед началом работ важно определить причины, вызывающие разрушения, поскольку от этого будет зависеть выбор комплекса реставрационных мероприятий.

Изменения в структуре опоры могут спровоцировать:

• Земляные работы, проводящиеся на участке в непосредственной близости от здания. Создавая дополнительную нагрузку на отдельном отрезке, они приводят к образованию просадки и трещин.
• Вибрация. Часто наблюдается, если дом располагается вблизи железной дороги, а также после перенесенных землетрясений.
• Сильное увлажнение почвы по причине повышения уровня грунтовых вод, прошедшего паводка.
• Неправильная эксплуатация. Один из примеров – здание не отапливается в зимний период.
• Нарушение технологии, вызванное недостаточным объемом связующего вещества (цемента), количеством установленной арматуры.
• Ошибки расчета максимальной нагрузки.
• Расположение основания выше уровня промерзания грунта, что вызывает его подвижки.
• Перепланировка строения со смещением несущих стен.

Без устранения причины разрушения опорной конструкции, проведение ремонтных работ будет менее эффективным. Поэтому если деформацию вызывает высокий уровень грунтовых вод, то на участке вначале необходимо сделать дренажную систему и только потом укреплять основание.

Наибольшую популярность получили несколько вариантов устранения повреждений. Самый простой, когда при незначительном проседании по основанию пошла трещина. Ее немного расширяют, очищают от грязи и, хорошо прогрунтовав, заделывают песчано-цементным раствором.

В сложных случаях выбирают способ установки железобетонной подушки, заливаемой под опоры. Благодаря большой площади она снижает нагрузку и, дополнительно утепляя грунт, прекращает морозное пучение. Но реставрацию основания следует проводить небольшими участками до двух метров длины.

Дождавшись, когда один ремонтируемый отрезок наберет необходимую прочность (в течение 25–28 дней), продолжают восстановление другого. Поэтому данный метод хорошо подходит, чтобы предупредить проседание отдельной части или одного из углов дома. Но укрепление фундамента вкруговую таким способом – длительный процесс.

Заливку усиливающего пояса применяют, если имеются многочисленные трещины, при этом их количество не увеличивается.

Метод позволяет предотвратить дальнейшие изменения, но прочность несущей конструкции повышает незначительно. Замену цоколя производят, когда он может полностью разрушиться.

Выполнить такую работу проще с деревянным домом, по причине его малого веса. Под зданием из кирпича, камня ремонт проводят небольшими кусками около метра.

Перед заливкой подушки проблемный участок дома обкапывают изнутри и снаружи, стараясь создать две канавы до 3/4 от глубины фундамента и до 3 метров длины. Наличие траншей позволит оценить состояние опоры и определиться с дальнейшими действиями по ее замене или реставрации. Далее:

• Под подушку копают яму длиной до 2 метров, углубляясь ниже основы на 40–50 см.
• Укрыв дно геотекстилем, делают песчаную подсыпку толщиной 3–5 см, а сверху еще 10 см щебня.
• Дополнительно просыпают слой песка и, выровняв его, прокладывают твердый пенопласт размером 50 мм.
• Собрав армирующую конструкцию, устанавливают опалубку.
• Залив бетон, раствор уплотняют вибратором.
• Оставляют выстояться на 25–28 дней.

Замену цоколя рекомендуется проводить отдельными кусками, не больше метра длиной, выдерживая между ремонтируемыми участками 3 м. Учитывая сложность работ, потребуются: цепная пила по бетону для вырезки и удаления поврежденных частей, сварочный аппарат для соединения армирующих элементов, перфоратор. Порядок работ следующий:

• С помощью пилы в стене делают несколько вертикальных, затем горизонтальных пропилов, стараясь разделить выбранный участок на отдельные фрагменты.
• Убрав куски, все поверхности очищают.
• Делают опалубку, одна часть которой устанавливается со стороны улицы, а другая внутри здания. Она должна быть шире его стены на 5–7 см. Если два отступа не получается, то одну из сторон возводят заподлицо.
• Подготовив опалубку, устанавливают армирующую конструкцию. Для чего, просверлив в стене отверстия, в нее вбивают вертикальные штыри 18–22 мм диаметром.
• Заготовки в горизонтальной плоскости располагают, закрепив их в старый цоколь.
• Между собой арматуру соединяют вязальной проволокой, при помощи сварки.
• В завершении бетонируют и дают выстояться до 25 дней.
• К замене соседних участков приступают не раньше указанного срока.

Устройство усиливающего пояса можно выполнять на одной или всех стенах сразу. При данном методе снимается часть нагрузки, благодаря чему получается эффективно укрепить фундамент кирпичного дома. Еще один положительный момент – защита его от морозного пучения, что очень важно, если строение находится в местности с высоким расположением грунтовых вод.

Действуют по такому алгоритму:

• Работы начинают с создания вокруг фундамента канав (с внутренней и внешней стороны стен), углубляясь до песчаной, щебенчатой подушки. Ширину выдерживают в пределах 80–100 см, меньшие размеры затруднят крепление пояса к основанию.
• Завершив подготовку траншей, грунт, а затем насыпанный сверху слой щебенки в 10-15 см уплотняют ручной трамбовкой.
• Чтобы скрыть неровности, дополнительно укладывается прослойка из песка, а на нее листы пенопласта толщиной 50 мм. Для защиты от сварки его укрывают брезентом.
• Через 60–90 см в фундаменте просверливают отверстия Ø 18–25 мм. Вбивают в них подготовленные обрезки стального проката. К арматуре приваривают сетки, которые необходимо дополнительно обвязать между собой кусками проволоки, располагая их на удалении от основания в 5–7 см.
• В нижней части, чтобы равномерно распределить нагрузку на грунт, устанавливают еще одну сетку.
• После того как армирующая конструкция создана, брезент убирают и крепят опалубку.
• Приступают к заливке бетона.

Все работы проводят поэтапно, вначале подготавливают саму подушку, а спустя 2–3 дня укрепляющий пояс. Есть мнение, что для усиления характеристик основания, ему необходимо дать выстояться в течение месяца, но такое не всегда возможно. Поэтому после окончательной заливки бетона, выждав 3–5 дней, опалубку снимают и траншею засыпают грунтом.

Работы выполняют с учетом степени разрушения, или когда строение ушло в землю. В первом случае применяют перечисленные выше методы, в последнем – здание приподнимают. Такое решение облегчает доступ к фундаменту и позволяет уменьшить нагрузку на него.

Из дома убирается вся мебель, по мере возможности и печка. Когда размеры и вес постройки небольшие, то ее пробуют приподнять с помощью лаг. Для этого используют брус 80х80 мм.

Подставив его под один из углов и сделав упор из полена, надавливая на него как на рычаг, выжимают стену.

Более тяжелый старый дом поднимают, используя несколько домкратов. Установив их в определенных местах, постройку перемещают на нужную высоту и производят наращивание основания с помощью кирпича, бетонного раствора. В серьезных случаях, когда усиления одной из сторон недостаточно, укрепляют весь периметр.

Иногда в ремонте старого деревянного дома ограничиваются бетонированием угловых участков.

• Перед началом работ проблемные зоны обнажают, выкапывая у каждой из них яму диаметром около метра, располагая ее ниже глубины залегания основания.
• Чтобы достать до арматуры, старый фундамент в некоторых местах очищают.
• Укрепляющую сетку присоединяют с помощью сварки.
• Установив ее, производят послойную заливку бетоном, после чего оставляют застывать.

Для этого, подготовив рвы шириной до 0,5 метра, усиление проводят армирующей решеткой с размерами ячеек 20×20 см. Глубина канав ограничена залеганием старой опоры. Соединив между собой основание и арматуру, подготавливают опалубку и бетонируют.

Одним из эффективных способов увеличить прочность фундамента старого деревянного дома является свайный метод, который разделяют на несколько видов:

• Буронабивной. По сторонам основания с промежутком в каждые полтора метра, подготавливают скважины двухметровой глубины. Проведя гидроизоляцию, закладывают армированные конструкции и производят заливку бетоном.
• При помощи винтовых свай. Способ менее трудоемкий, но приходится одновременно выдерживать направление стержней и заниматься их углублением, поэтому для его правильного выполнения необходимо несколько человек.

Перечислить доступные варианты укрепления фундамента частного дома сложно. Все они разрабатывались с учетом имеющихся дефектов и исходя из возможностей их решения. Но в каждом случае комплекс работ по повышению несущей способности основания легко выполнить самостоятельно.

Источник: http://obustroen.ru/stroitelystvo/fundament/ukrepity-fundament.html

Укрепление фундамента: когда надо делать и какие применяются методы усиления основания дома

Со временем разрушается фундамент практически у каждого строения. Но если при этом сам дом в хорошем техническом состоянии, то проще укрепить фундамент и цоколь, чем строить весь дом с нуля. Но прежде чем выполнять укрепление фундамента старого дома следует выяснить причины повреждения основания, выбрать способ усиливающий основание и повышающий его надёжность.

Прежде чем укреплять фундамент важно разобраться с причиной его разрушения – это может быть подмывание или проседание грунта

Главные причины повреждения фундамента

Усиление основания дома потребуется, если фундамент повреждён, а происходит это по следующим причинам:

• ветхость здания;
• проектирование выполнено с ошибками;
• нарушение технологий закладки фундамента;
• добавление дополнительных пристроек отрицательно повлияло на конструкцию;
• изменение состояния грунта, повышение уровня грунтовых вод из-за продолжительного выпадения осадков;
• проведение застройки окружающей местности, прокладка коммуникаций при масштабных земляных работах;
• выполнение непредусмотренной при проектировании перепланировки строения, и, не учитывая дополнительную нагрузку на фундамент;
• неправильное устройство водостока с последующим подмыванием здания;
• существенная вибрация грунта от близлежащей автомагистрали или при взрывных работах;
• из-за большой массы строения из кирпича происходит разрушение его основания, в связи с чем требуется укрепление фундамента кирпичного дома.

Неправильный расчет фундамента для большого дома приводит к быстрому износу основания

Подготовительные мероприятия и диагностика перед укреплением фундамента

Метод усиления основания частного дома зависит от причин, повлекших несоответствие фундамента. Поэтому, предварительно проводится диагностика, предполагающая два действия:

• установку маячков на трещинах стен;
• обследование фундамента в местах разрушения.

Действия эти выполнить не сложно, а полученные сведения помогут определить способ усиления основания.

Установление маячков

Установление маячков позволит выяснить:

• продолжается разрушение или прекратилось;
• в случае продолжения, по какому направлению идёт усадка и как быстро;
• по каким причинам появились трещины.

Процесс предполагает установку на трещины вверху и внизу маленьких цементных или гипсовых лотков (маркеров). Материал должен быть настолько хрупким, чтобы в случае передвижек, он мог лопнуть. На каждую трещину нужно использовать как минимум два маячка.

Состояние маячков периодически проверяется. Если несколько недель положение маркеров не изменилось, значит, осадка остановилась.

При расширении трещин, можно увидеть какая часть дома просаживается.

Определить с какой стороны требуется срочный ремонт, поможет строительный маячок

Рытьё шурфа

В местах, где расширяются трещины, начинают отрывание фундамента в пределах глубины его залегания, не более. Длина траншеи должна быть небольшая, а ширина – позволять использовать внутри лопату.

В качестве страховки необходимо использование подпорок для поддержания стен при раскопках.

Если на дне траншеи будет вода, то потребуется водоотведение в виде создания дренажной системы.

Определение причин и методов укрепления основания

Собрав сведения при наблюдении за маячками, а также во время рытья шурфа, выясняются причины потрескивания фундамента и стен. Определив причину, можно подобрать метод избавления от трещин.

Высыпание цемента

По мере откапывания основания происходит оценка его состояния. Бетон может посыпаться из-за нарушения технологий и его неправильного составления. Изменение кислотности в воде может послужить причиной разъедания стройматериала. В таком случае потребуется водоотвод, удаление осыпающихся частей и укрепление осыпающегося раствора.

Вымывание грунта

Если во время рытья шурфа обнаружилась пустота, это значит, что происходит вымывание грунта из под дома. Тогда в траншее вскоре появится вода, а для исправления ситуации потребуется устройство дренажной системы.

Появление воды в траншее верный признак размывания фундамента грунтовыми водами

Потом выполняется гидроизоляция, пустоту засыпают грунтом, утрамбовывают, устанавливают отмостку.

Проседание непрочного грунта

В случае значительного проседания при песчаной или супесчаной почве, потребуется укрепление самого грунта. Тогда бурятся скважины, доходящие ниже основания (подошвы), туда заливают цементный или другой укрепляющий раствор.

При явных разломах и сдвигах основания, потребуется долить фундамент или усилить при помощи свай. К подобным повреждениям приводят грунтовые подвижки, изменение загруженности здания (из-за пристроек, цементных стяжек).

Способы укрепления основания дома

Все здания подразделяются на: кирпичные, каменные, деревянные. К примеру деревянный дом можно поднять или передвинуть. Это неприменимо к кирпичному или каменному дому. Все дома отличаются цоколем, характером ремонтных работ, проводимых в соответствии с проектом постройки.

Укрепление свайного фундамента

Перед тем, как усилить фундамент, нужно определить какие неисправности имеют сваи здания (просели, провалились, изменили форму).

Усиление фундамента дома буронабивными сваями

Для выяснения забивают сваю около фундамента, чтобы определить достаточную глубину нахождения основных свай.

Потому, что в начале строительных работ заглубление свай могло не достигнуть точки промерзания грунта, и не было упора при их вкручивании. При изменении форм свай, их заглубляют до твёрдого грунта.

При обвале, под сваями размещают деревянные или металлические подкладки.

Замена отдельных свай

Чаще всего для старых деревянных построек использовался свайный бревенчатый фундамент. Под долголетним воздействием влаги на эти элементы основания, они повреждались и становились менее прочными. Чтобы произвести замену таких бревенчатых свай, здание приподнимается домкратами, извлекается бревно, а на его место устанавливается новая свая.

Перед поднятием строения, подкладывают прочные доски для упора домкрата, чтобы он не углублялся в землю от нагрузки, а поднимал здание. Между строением и домкратом тоже должна быть прослойка из древесины.

На дно отверстия от извлечённого старого бревна заливают бетон для укрепления новой сваи. Потом, в течение нескольких дней раствор должен засыхать, после этого устанавливается новая опора.

Чтобы сваи не «ушли» в сторону нужно дождаться полного высыхания раствора

Такой метод подходит, если нужно заменять только отдельные брёвна (2-4 шт.), для замены всего основания используют буронабивные или винтовые сваи. Поэтому перед заменой тщательно изучают состояние фундамента, чтобы вскоре не пришлось его менять.

Обновление нижних венцов

Усиление фундамента старой деревянной постройки часто выполняется в виде обновления её нижних венцов. Со временем под воздействием осадков и грунтовых вод древесина приходит в негодность.

Определить в каком состоянии находится нижняя часть здания можно по внешним признакам брёвен, лежащих на фундаменте. Если происходит гниение, перекос – требуется замена нижних венцов дома.

Для защиты брёвен от неблагоприятного воздействия внешней среды, влаги, вредителей, древесина пропитывается антисептиками и антипиренами.

Железобетонная опора к ленточному фундаменту

Чтобы укрепить ленточный фундамент выполняется армированная доливка в следующей последовательности:

• Обкапывают фундамент здания.
• Убирают старый бетон, расшивают отверстия, просверливают основание.
• Вставляют в отверстия арматуру.

Предварительное армирование перед доливкой фундамента

• Убирают насколько можно выступающие части бетона.
• На арматурные прутья приваривают каркас.
• Делают опалубку (деревянную конструкцию) и заливают бетоном.

Усиление кирпичного фундамента

С целью укрепления кирпичного основания изготавливаются бетонные блоки (быки) для наращивания на углы цоколя, чтобы увеличить площадь опоры и усилить конструкцию.

После крепления бетонных блоков профессионалы иногда могут увидеть, что этого не хватает для усиления. Тогда потребуется комплексное укрепление прямых участков фундамента. Этот процесс отличается от крепления блоков:

• стены обкапываются не более чем на 2 м, чтобы не появились трещины и обвал фундамента;
• при укреплении фундамента частного дома допускается соединение старого бетона с новым, всё также перевязывается с отдельными участками;
• устанавливается гидрозащита между блоков, чтобы не появлялись глубокие трещины, не попадала вода, не расшатывалось, не разрушалось основание.

Буроинъекционный способ укрепления

Буроинъекционные сваи являются разновидностью буронабивных и используются в случаях, когда требуется повышенная прочность свай, а также для предотвращения осыпания почвы со стенок скважины. Изготавливаются буроинъекционные и буронабивные сваи по аналогичной технологии.

Схема буроинъекционного укрепления фундамента

Буроинъекционный метод пользуется популярностью у профессионалов и применяется он с помощью специалистов и спецтехники:

• через старое основание бурятся скважины с наклоном, с диаметром не более 25 см, до глубины нахождения твёрдых слоёв грунта;
• в отверстия заливается раствор, закрепляется арматурный каркас.

Теперь у старого строения появляется укрепление в виде дополнительных свай.

Бетонное усиление

Для укрепления основания используют монолитный каркас, что позволяет заливать бетон сбоку здания:

• по всему периметру строения выкапывается траншея;
• цоколь очищается от земли и бетона;
• сверлятся отверстия для установки анкерных стержней;
• в траншее собирают несъёмную опалубку для закрепления там объёмного каркаса;
• стягивают его с помощью шпилек и строительных анкер;
• на всё пространство заливается раствор, которым заполняют все щели;
• после высыхания бетона делается гидроизоляция, возводится прочная отмостка.

Еще такой вид усиления фундамента используется при применении тяжелой облицовки стен:

Укрепление фундамента с одной стороны

В случае проседания здания с одной стороны, перед укреплением строения его делят на несколько частей по 2 м, после чего выполняют следующие действия:

• выкапывают траншею более глубокую и широкую;
• старый фундамент просверливают для установки арматурных прутов для стяжки старой конструкции;
• проделывают канавки в бетоне (штрабы), чтобы увеличить сцепление всей площади строения;
• арматурный каркас, прутья вставляют в повреждённое основание и цементируют;
• фиксируют опалубку, заливают раствором бетона.

При высыхании бетона выполняют подобные действия на других участках строения. После завершения всех работ все части соединяются арматурой.

Укрепление бутового фундамента

Укрепление бутового основания потребуется в случае менее тщательной забутовки за лицевым рядом, при использовании там менее прочных камней. Камни могли раскрошиться, растворы вымыться, высыпаться.

Если разрушение вызвано грунтовыми водами – потребуется дренаж для отведения воды и отмостка.

При проседании выкрошенных пустот потребуется цементация кадки. Пустоты через трубы заполняются бетоном. Также действуют при отведении вод от размытого грунта.

Схема усиления бутового фундамента

Торкретирование

Торкретирование является послойным напылением цементных растворов под высоким давлением. Такой способ усиления фундамента частного дома используют при ленточном основании с повреждением только несущей основы. При этой методике происходит усиление цоколя дома, увеличение его водостойкости. Для укрепления слоя укладывают армирующую сетку, заливают её цементным раствором.

Полная замена основания

Замену фундамента делают, если его нельзя уже укрепить или восстановить. Это трудоёмкая и продолжительная процедура. Выкапывается траншея по всему фундаменту глубиной не более 2 м, удаляется старая конструкция, заливается новый бетон.

Чтобы избежать полной замены нужно следить за зданием. Все трещины, перекосы дверей, окон сразу исправлять.

Наглядно про ремонт и замену фундамента смотрите в следующем видео:

Заключение

Основание любого здания можно восстановить, добавив новые элементы в конструкцию. Чётко проделанная работа гарантирует длительную целостность основания дома.

Источник: https://m-strana.ru/articles/ukreplenie-fundamenta-chastnogo-doma/

Как поднять деревянный дом своими руками для ремонта. Строительство фундамента

Все фото из статьи

Частой проблемой старых деревянных домов является испорченный фундамент и нижний венец. Чтобы предупредить дальнейшее разрушение необходимо выполнить ремонт, который подразумевает предварительное поднятие дома. В данной статье мы рассмотрим,как правильно поднять деревянный дом и выполнить все необходимые процедуры по восстановлению основания.

Подъем деревянного дома

Общие сведения

Прежде чем определить трудоемкость работ и приступить к их выполнению, необходимо осмотреть здание.

О проблемах фундамента свидетельствуют такие признаки, как:

• Наличие в стенах трещин;
• Перекос дома;
• Оседание постройки – может быть как полным, так и частичным, к примеру, касающимся одного угла.

После осмотра здания, нужно исследовать сам фундамент, чтобы определиться, какой тип ремонта нужен:

Ниже подробней ознакомимся с обоими вариантами ремонта.

Гидравлический домкрат

Капитальный ремонт

Подъем дома

Вначале рассмотрим,как поднять деревянный дом и залить фундамент, если старое основание полностью пришло в негодность. Для этой операции понадобятся не менее двух домкратов грузоподъемностью от 5т.

Лучше всего использовать гидравлическое оборудование. Конечно, его аренда стоит дороже, однако, работа в этом случае значительно упростится и ускорится.

Схема поднятия дома домкратом

Итак, инструкция по выполнению этой операции выглядит следующим образом:

• Прежде всего, выполняется подпорка углов. Начинать следует с наиболее просевшей стороны. Однако, прежде чем установить домкрат, необходимо забетонировать площадки, на которые он будет устанавливаться, либо подложить бетонные плиты.
• Далее выполняется подъем дома. Делать это необходимо не спеша, тщательно отслеживая перекоса.

• После поднятия стены более чем на 1-2 см необходимо устанавливать подпорки, в качестве которых можно использовать деревянные бруски. Опоры следует расположить на твердую, прочную поверхность, как и домкраты. Шаг между ними должен составлять около 30 см.

В случае выхода из строя одного из домкратов, дом осядет на подпорки.

• По такой же схеме строение поднимается по всему периметру, пока не достигнет необходимого уровня.

На фото — выполнение ленточного фундамента под деревянным домом

Строительство фундамента

После поднятия дома можно обустроить новый фундамент.Чаще всего данная операция выполняется сегментами шириной не более 1,5 – 2 метра.

Работа выполняется в такой последовательности:

• Прежде всего, необходимо демонтировать угол старого фундамента.
• Далее следует подготовить грунт – засыпать песчано-щебневую подушку и залить подбетонку (подушку из тощего раствора цемента).
• Затем нужно выполнить армирующий каркас, который значительно повышает несущую способность основания.
• Следующим шагом является монтаж опалубки.Конструкцию необходимо надежно закрепить.
• Далее надо приготовить цементный раствор из одной части цемента М400, трех частей песка и пяти частей гравия.
• Готовый раствор следует залить в опалубку и утрамбовать.
• После полного застывания бетона и набора марочной прочности поверх фундамента следует уложить гидроизоляцию, и затем можно аккуратно опускать дом.

По данной схеме выполняется поднятие деревянного дома на фундамент по всему периметру. Следует отметить, что основание можно также выложить из кирпича или бутового камня, однако, такая конструкция получится менее долговечной.

Частичный ремонт фундамента

Частичный ремонт

Теперь рассмотрим как поднять фундамент деревянного дома своими руками в случае, если он просел. Данная процедура заключается в «наращивании» основания и зависит от уровня проседания, а также материала, из которого выполнен фундамент.

Зачастую поднять фундамент можно путем укладки бруса или подкладки кирпичей под дом. Также можно залить бетон под бревна, предварительно установив опалубку.

Зачастую домашние специалисты интересуются,как поднять просевший угол деревянного дома, если он в плохом состоянии и имеется вероятность его разрушения? Вариантов решения этой задачи существует несколько.

Замена нижнего венца дома

Чаще всего в нижних венцах пилой вырезаются проемы под домкраты. В этом случае необходимо использовать не менее двух домкратов. В итоге упор осуществляется на прочные, не подгнившие бревна или брус.

Если нижние венцы не меняются, на место вырезанных проемов устанавливаются подходящие по размеру бревна. При этом стыки заделываются минеральной ватой, паклей или другим утеплителем.

Также существует еще один способ как поднять угол деревянного дома, который подгнил. В этом случае собирается рама, которая укладывается на домкраты. Благодаря раме, поднятие конструкции осуществляется равномерно.

Подъем деревянного дома при помощи рамы

Вот, пожалуй, и все основные моменты подъема деревянных домов для ремонта фундамента или нижних венцов. Следует отметить, что подобной работой занимаются многие строительные компании, однако, цена на услуги специалистов достаточно высокая.

Поэтому во многих случаях целесообразней выполнить работу самостоятельно. Главное – вовремя заняться ремонтом, что значительно продлит срок эксплуатации строения.

Вывод

Подъем деревянного дома является несложной процедурой,однако, требующей предельной аккуратности и внимательности.Поэтому выполнять ее следует не спеша, соблюдая изложенную выше технологию. Кроме того, важно обустроить новый прочный фундамент, чтобы предотвратить перекосы строения в будущем.

Ознакомиться с некоторой дополнительной полезной информацией по обозначенной выше теме можно из видео в этой статье.

Источник: https://rubankom.com/stroeniya/doma/887-kak-podnyat-derevyannyj-dom-svoimi-rukami

плюсы и минусы, анализ ленты и плиты

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство

обзор основных видов, плюсы и минусы

Какой тип фундамента выбрать

Строительство – сложное и дорогостоящее дело, требующее научного, рационального подхода. Поэтому прежде чем выбрать тип фундамента, придется ответить на несколько важных вопросов:

• каким будет дом? (материал, этажность, будет ли подвал)
• какие геологические условия на месте строительства?
• на какую глубину промерзает грунт зимой?
• на какой глубине грунтовые воды?
• какую сумму предполагаете заплатить?

Надежность и качество не бывают быстро исполнимыми, особенно в строительстве, где каждый этап зависит от предыдущего, и нужно немало расчетов, чтобы выполнить хотя бы один из них в короткий срок.

Фундамент выполняет буферную функцию – сводит к минимуму возможность просадки грунта, смещения стен дома и обеспечивает защиту цокольного этажа от влаги. Будущий дом полностью зависит от типа фундамента, так как он его основа и опора.

Насколько глубоко закладывать основу, рассчитывают, учитывая климат местности. Наша страна отличается холодной зимой, поэтому гидроизоляция и теплоизоляция обязательны. Поэтому лучше строить качественно, основательно, и за один сезон.

Неправильный выбор типа фундамента и последующие осадки постройки являются причинами перекошенных крылец, веранд, террас, возникающих проблем с открыванием дверей, а иногда и более масштабных бедствий: разрывов коммуникаций (водопровода, газовых труб, канализации), трещин на фасаде.

Не стоит экономить на основах, даже если затраты на них составят 20% от всей стоимости дома, потому что последующий ремонт будет стоить на порядок дороже. Потеря финансов еще не самое страшное, иногда восстановить или исправить строение невозможно.

Основы могут быть ленточными, плитными, столбчатыми и свайными.

к оглавлению ↑

Плитный (монолитный) тип фундамента

Монолитные, также называемые плавающими – это одни из самых надежных основ для построек разного вида, расположенных на участке с плохими геологическими условиями:

Монолитная плита

• высокий уровень грунтовых вод
• пучинистый/просадочный грунт
• заболоченность

Плитные фундаменты состоят из монолитных армированных железобетонных плит, располагающихся на насыпных грунтах. Армирование производится не только по периметру, но и по всей площади конструкции. Это обеспечивает жесткость, прочность фундамента, что в свою очередь помогает в борьбе с деформациями. Особенно эти качества важны осенью или весной, когда грунты из-за перепадов температур неустойчивы.

Также плитные фундаменты используют при строительстве цокольных или подвальных помещений: они хорошо защищают от влаги. Благодаря шведским технологиям и современным гидро- и теплоизоляционным материалам большую популярность приобретают утеплённые плиты.

Если под домом планируется, к примеру, гараж, то для этого лучше использовать плитный фундамент.

Строительство монолитной основы начинают с рытья котлована спецтехникой (или вручную, если объем маленький). Котлован должен быть по периметру чуть больше самого фундамента. Дно тщательно утрамбовывают и насыпают слои песка и гравия – делают «подушку». Каждый из слоев отделяют геотекстилем. Затем производят заливку плиты в опалубку: сначала наливают тонкий слой, затем армируют его и доливают остатки бетона. После этого на такой плите устраивают монолитную ленту под стены, а сама плита сможет служить полом для подвальных помещений. Толщина такой конструкции редко превышает 0,2 м.

Преимущества монолитного фундамента:

• армированная плита не деформируется и двигается вместе с грунтом, тем самым обеспечивая устойчивость всей постройки
• плита армируется не только снаружи, но и внутри, что является причиной прочности, устойчивости и долговечности фундамента
• устойчивость к перепадам температур, оттаиваниям и промерзаниям, а также к высокой влажности
• подвижные грунты не страшны
• может использоваться в местах, где подмывание грунтовыми водами высоко. Обеспечивает водонепроницаемость

Преимущества плитного фундамента

Недостатки:

• стоимость плавающих основ высока из-за большого количества земляных работ и обязательного армирования.

к оглавлению ↑

Ленточный малозаглубленный фундамент

Такой тип фундамента располагается по периметру строения. Он имеет одинаковую ширину на протяжении всей длины, и чаще применяется для каменных, деревянных и бетонных стен. Если будущий дом имеет большие размеры, целесообразно применять ленточный фундамент.

Легкие одноэтажные каменные, рубленные или каркасные постройки лучше устанавливать на малозаглубленные основы (меньше глубины промерзания). Такой тип используют при устойчивых геологических основаниях (слабопучинистых), но если произвести армирование и подготовить «подушку» из песка, то его можно устраивать на любых грунтах.

Материалом для ленточного фундамента с мелким заглублением является не только бетон (монолитный или сборный), а даже камень или кирпич. Но кирпич использовать нежелательно, так как он недолговечен — впитывает воду.

Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными.

Под монолитные ленточные фундаменты (в траншее) сначала устанавливают опалубку, уже в которой арматурная обвязка заливается бетонной смесью. Такая основа прочна и выдерживает достаточно высокие нагрузки сложных по форме зданий.

Интересный факт!
Современные тенденции в строительстве постепенно приводят к мысли о прекращении использования деревянной опалубки. Все строительные компании стараются добиться большей гладкости торцов бетонных основ для большей морозоустойчивости, а дерево не решает этой задачи. Да и возводить деревянные опалубки все время приходится по-новому. Вместо них сейчас используют многоразовые металлические опалубки, позволяющие получать аккуратные фундаменты.

Популярность сборных ленточных фундаментов, состоящих из отдельных блоков, несколько стихла, а в европейских странах они уже давно не используются. Такие блоки производят на специализированных заводах. В котловане их размещают при помощи кранов, и уже там скрепляют между собой раствором из цемента. Возможно эта технология проще, чем заливка бетона в опалубку, но практика подтверждает, что качество таких фундаментов хуже. Монолитные конструкции намного прочнее сборных.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Преимущества ленточного фундамента:

• равномерное распределение действующей нагрузки. Прочность и надежность
• экономия средств и материалов
• удобство реконструкции

Недостатки:

• необходимость простой архитектурной планировки

к оглавлению ↑

Винтовой свайный фундамент

Свайный фундамент эффективен при строительстве на болотистых почвах, проблемных грунтах (к примеру, город Санкт-Петербург).

Конструкция винтовых свай представляет собой трубы с заостренными наконечниками. Такие сваи ввинчивают в грунтовый слой. Они будут служить опорой для перекрывающей их сверху железобетонной плиты.

Такие «шурупы» не только позволяют сохранить первозданную геологию и ландшафт местности, но и оказывают минимальные нагрузки на участок во время самого строительства.

Сваи ввинчивают на разные глубины, в зависимости от подвижности грунта, это и отличает свайный фундамент от столбчатого типа.

Материал свай может быть разным:

• металл
• дерево
• железобетон

Железобетонные свайные конструкции все же более долговечны, возможность их эксплуатации достигает более 100 лет.

Свайно-винтовой фундамент

Подводя итог, выяснилось, что данный тип фундамента является малорасходным по материалам, эффективным на сложных почвах, но требующим специальной малогабаритной техники и сложных инженерных расчетов.

к оглавлению ↑

Столбчатый фундамент

Представляет собой множество столбов, установленных в основных узловых точках постройки с расстоянием не более 3 метров друг от друга. Материалом для столбчатых фундаментов является бетон, камень (природный), кирпич. Перекрываются столбы обвязочными балками (из металла или дерева), что делает основу жестче.

Также расстояния между столбами необходимо закрывать соединяющими стенками – забирками (имеет собственную конструкцию с вентиляционными отверстиями, основанием). Выполнять ее можно из кирпича, из бутовой кладки или из бетона толщиной не менее 0.1 — 0.2 метров.

Столбчатый фундамент также может быть монолитным или сборным.

Монолитный конструктив используют при условии залегания грунтовых вод глубже 1 метра. При его устройстве выкапывают (бурят) отверстия для столбов. Заливают бетон в подготовленные ранее опалубки, причем расстояние от стенки опалубки до стенки ямы должен быть более 0,1 метра. Армирование тоже необходимо предусмотреть, иначе фундамент не будет обладать требуемой прочностью.

Железобетонные сборные основания возводят на сырых почвах. Такие столбы крепят к опорной плите. Такой тип построек не предназначен для подвижных пластов, иначе может произойти разрушение всего здания.

Преимущества столбчатого типа:

• расход материалов и трудозатраты в 2 раза, а в некоторых случаях и в 5 раз дешевле, даже (самых недорогих из вышеперечисленных) ленточных фундаментов

Недостатками столбчатого фундамента являются:

Столбчатый фундамент

• обязательное устройство цокольного этажа
• невозможность применения на участках с перепадами высот – это опасно, так как может произойти опрокидывание
• не применяют для тяжелых построек на песчаных (песчано-глинистых) породах

к оглавлению ↑

Какой фундамент лучше на глинистой почве?

Глинистый тип почвы характеризуется наличием большого количества воды в своем составе (из-за мелкодисперсности частиц), замерзая, она расширяется, и как следствие, пучится – деформируется. Основание ломается, под воздействием сил, страдает и сама постройка.

Существует несколько разновидностей глинистых почв, но на всех из них выбор фундамента должен быть в пользу:

• ленточного заглубленного
• плитного
• свайного

При возведении любого из этих фундаментов на глинистых породах, необходимо пользоваться специальными технологиями и правилами.

К примеру, ленточная основа на таких грунтах должна быть положена на толстое песчаное основание, а сама опалубка часто делается несъемной из утеплителя (пеноплекса). Часто поперечное сечение таких конструкций имеет трапециевидную форму (основание на одну треть шире верха). Чтобы увести лишнюю воду от фундамента на глине применяют систему дренажа.

к оглавлению ↑

Какой фундамент самый надежный?

Свайный тип заслуженно можно считать самым надежным из всех.

Его сцепление с твердым грунтом обеспечивает максимальную устойчивость и прочность любых строений. Иногда приходится бурить достаточно глубоко.

Свойства свайных оснований:

• простой монтаж — несмотря на необходимость специальной малогабаритной техники, он сооружается в несколько раз быстрее, нежели другие типы основ. В отличие от других разновидностей, свайная основа не требует тяжелых строительных машин и большого числа рабочих
• работу производят 2-3 специалиста
• сваи долговечны, не боятся коррозийного разрушения и воды
• универсальны, так как могут использоваться совершенно на любых участках, особенно с проблемными грунтами

На втором месте по надежности находится плавающий тип.

Данный тип, несмотря на дороговизну, выдерживает воздействие плохих геологических условий участка: сохраняет высокие прочностные качества. При строительстве на глинистых породах, требует песчаной «подложки» и качественного армирования.

Обязательно ли выбирать свайный или плитный тип фундамента для строительства частных жилых домов? Нет, конечно. Специалисты всегда найдут оптимальный, с точки зрения финансов и безопасности, вариант.

    

НАИЛУЧШИЕ И НАИЛУЧШИЕ ФОНДЫ

описание видео

Сегодня я расскажу о плюсах и минусах шести новых фондов, которые помогут вам сэкономить деньги. * девочка-ангел *: Я ищу хорошую основу. У меня в основном нормальная кожа, но иногда она бывает довольно сухой. Я живу в Северной Вирджинии, где климат жаркий летом и холодный зимой (в основном смешанный нормальный климат), поэтому мне бы очень понравился тональный крем, который не выглядит липким, потому что на моей коже также есть неровности, которые от большого количества тонального крема делают мою кожу гладкой.Кроме того, что-то, что может увлажнять, если не то, но и что-то, что выглядит естественно, со средним или полным покрытием. Если у кого-то есть предложения, дайте мне знать:)
Дата: 2019-09-09

Комментарии и обзоры: 9

Aricenne
Привет, Тати. Ты как всегда выглядишь потрясающе. Вы когда-нибудь рассматривали праймеры и / или основы Skinn Cosmetics? У них очень хорошая грунтовка и несколько отличных тональных кремов, в том числе основы для коррекции цвета (которые очень хорошо работают) для всех оттенков кожи, а также более новая солнцезащитная основа.Надеюсь, вы рассмотрите возможность обзора некоторых продуктов Skinn Cosmetics. Их можно купить через Evine и на сайте компании. В линейке также есть несколько действительно хороших продуктов по уходу за кожей.

sumer cook
Вам стоит попробовать солнцезащитный крем ALL NATURAL от LimeLife от Alcone. В него встроены фантастический увлажняющий крем и праймер. Так что вам не нужно использовать их поверх SPF и иметь множество продуктов на коже для путешествий. Он не забивает поры и должен сказать, что это лучший праймер, который я когда-либо использовал.Кстати. У меня ОЧЕНЬ чувствительная кожа, склонная к акне. Это тоже не раздражает. (Не пытаюсь вам ничего продать. Просто хочу помочь другой красивой женщине)

Glitterbree
Итак, я только что посмотрел на YouTube тональный крем Бобби Брауна и был так счастлив, что вы рассказали об этом. Позвольте мне вам сказать. Я на всю жизнь девушка с двойным носком от Estee. Всегда будет святой моли. Вчера и сегодня я пробовала тональный крем Бобби, и он мне очень нравится. Мой DW по-прежнему всегда будет под рукой, но я покупаю этот, потому что он длится и остается свежим. Недурно, если кому-то OILY нужна хорошая основа с хорошим покрытием.

T R
Фундамент YSL нельзя использовать с кистями или губками любого типа. Он имеет гелевую текстуру и очень влажный, поэтому его следует наносить пальцами. Кисти и косметические блендеры впитывают всю влагу продукта. Может, поэтому тебе это не слишком понравилось. Пальцами также дает больше покрытия

victoria S
Привет, Тати, как нанести грунтовку? Я вижу, вы используете довольно много продуктов: Guerlain L’Or PrimerBobbi Brown Vitamin Enriched Face BaseTarte Clean Slate Timeless Smoothing Primer Где что происходит? и как? Не могли бы вы поделиться? Обожаю твой взгляд и твои глаза Спасибо за информацию и рекомендации: D

Thestral Heart
У меня появилось покраснение в конце дня и кожный зуд, попробовав пару новых тональных средств, и мне было интересно, почему.Я заметил, что у них обоих более высокий SPF, чем у предыдущих, которые я пробовал, и теперь все это имеет смысл после вашего обзора ИТ-продукта. собираюсь попробовать поискать низкий SPF в моем следующем, СПАСИБО

Meghan Vosbeek
Вы проведете урок по зрелой коже? Моя мама всегда спрашивает меня, как уменьшить поры и тонкие линии. ей очень нравится пудра с минералами, она считает, что любой жидкий тональный крем вреден для кожи. поэтому я хочу показать ей несколько хороших продуктов для зрелой кожи:)

Anni Evans
Что я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочу знать.Меня это мучило вечно. Если вы используете кисть для тонального крема таким образом (нанесение на кожу точек, не обнажаете ли вы каждую пору на лице? Я имею в виду, не выглядит ли более гладким, если использовать палец или протереть (а не пятно) косметическим блендером?

debatingaftershock
Линия IT-косметики настолько удивительна. Конечно, мы все разные в том, чего хотим. но я так шокирован их качеством в их линейке (кремы, макияж, тоники, кисти для макияжа и т. д.) Так отстойно, что у вас аллергия на SPF:Но, по крайней мере, вы нашли другие симпатии 🙂

Что следует знать о трещинах в фундаментной плите

ОПУБЛИКОВАНО: 15 сентября 2017 г. • 6 МИНУТ НА ЧТЕНИЕ

Бетонные плиты необходимы для структурной устойчивости и дизайна современных зданий. Одну толстую бетонную плиту часто используют в качестве фундамента для больших зданий — так называемый «фундамент плита на уровне », который опирается на утрамбованный грунт и обеспечивает горизонтальность здания.Прочтите этот пост, чтобы узнать, как исправить трещины в фундаментной плите

.

С точки зрения функции бетонные плиты служат как основанием для первого этажа, так и верхними плитами, которые могут действовать как перекрытия. Бетонные плиты имеют решающее значение и служат множеству целей. В этой статье вы узнаете, как исправить трещины в фундаменте из цементной плиты.

Помимо того, что они имеют плоскую поверхность, они также несут нагрузку от конструкции над ними и действуют как звукоизоляторы от тепла и огня. Фактически, зазоры между плитами часто обеспечивают изолированные и безопасные пространства для таких строительных объектов, как электрические и водопроводные системы.

Плита заливается так, чтобы она была толще по краям, с армирующими стержнями, используемыми для усиления конечностей и сохранения ее структурной целостности. В зависимости от погоды и окружающей среды под плитой может также находиться слой измельченного гравия для слива излишков воды, который при неправильном обращении может вызвать растрескивание. Вставка проволочной сетки в плиту во время заливки снижает вероятность появления трещин.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по домашним гарантийным планам!

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 50 $ И 1 МЕСЯЦ БЕСПЛАТНО!

ЗВОНИ 855-455-6190

Общие признаки проблем с фундаментом

• Трещины в фундаменте, трещины в стенах / полу и другие трещины
• Фундамент отстойный или проходящий
• Потрясение фундамента
• Двери, которые прилипают или не открываются и не закрываются должным образом
• Зазоры вокруг оконных рам или входных дверей
• Обвисшие или неровные полы
• Влажное пространство для прохода в пирсе и балочном доме
• Прилавки и шкафы отделяющиеся от стены

Предупреждающие признаки проблем с фундаментом

1.Наружные трещины

На внешних стенах или ступенях могут быть небольшие трещины, но это не повод для беспокойства. Если вы заметили большие зигзагообразные трещины, значит, с вашим фундаментом что-то не так. Трещины в кирпиче или выступающие кирпичи следует время от времени проверять.

2. Трещины внутри гипсокартона

Вы должны осмотреть свой дом и проверить, нет ли внутри гипсокартона зигзагообразные трещины, оканчивающиеся наверху стены.Обязательно обратитесь к подрядчику, если обои отслаиваются от стены и есть трещины на стыке потолка и стены.

3. Двери внеквадратные и неровные

Лишь несколько домов отремонтированы после заселения, но вы должны искать двери вне квадрата и заглядывать в трещины в стене над ними. Многие владельцы проливают воду на неровный пол только для того, чтобы видеть, как вода течет в одном направлении. Но беспокоиться следует только в том случае, если уклон пола составляет более одного или двух дюймов на каждые 15 футов.

4. Отделение дверной рамы / оконной рамы от кирпича

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — отрывается ли оконная или дверная рама от кирпичной стены, поскольку это признак неисправности в фундаменте.

5. Гнилая древесина — пирс и балки

В гнилой древесине опор и балок виднелся плохой фундамент, что никогда не бывает хорошим знаком. Когда влажность подвала или подполья слишком высока, произошло наводнение или лучи атакованы термитами, это никогда не является хорошим знаком.

6. Подскакивающие полы — Гнилая древесина

Вы должны знать, что ваш фундамент в беде, если полы подпрыгивают из-за гнилого дерева. Если полы напоминают батуты, вам следует их профессионально проверить.

7. Трещины в плитке

Плитка может быть довольно твердой, но также хрупкой при хранении при высокой температуре. Есть несколько вещей, которые могут привести к растрескиванию плитки, но слишком много трещин в ванной, кухне или других местах может означать, что есть трещина в фундаментной плите.

8. Разделение компенсационных швов

Когда в конструкциях установлены компенсаторы для компенсации движения, вызванного смещением земли, влажностью, температурой, событиями и ветром. Разрушение фундамента может вызвать расслоение компенсатора, что приведет к его выходу из строя. Это вызывает повсеместное растрескивание и может привести к разрушению фундамента.

9. Гвозди выскакивают из гипсокартона

Даже несмотря на то, что вид гвоздей, выскакивающих из гипсокартона, можно было бы безвредно и легко исправить.В случае широкого распространения следует вызвать специалиста по номеру

.

10. Стены отрываются от дома

Обычно следует немедленно связаться со строительным подрядчиком, если вы заметили, что внешняя стена на самом деле отрывается от дома. Если стена не закреплена, она рухнет.

Если почва под фундаментом начинает смещаться, то есть части фундамента, которые могут провалиться в землю. Это приводит к тому, что фундамент наклоняется и перестает быть ровным относительно земли.Со временем трещины появятся вокруг участков, затронутых сдвигом почвы. Трещины в фундаменте могут быть вызваны рядом причин, в том числе сезонными изменениями климата. Это делает небезопасным предположение, что ваш дом заселяется просто потому, что в фундаменте есть трещины.

В плиточном фундаменте можно ожидать усадки и трещин, и они очень распространены. Обычно они не нарушают структурную целостность дома. Из-за влажности такие вещи, как деревянные полы, отделка, деревянные каркасы, могут сжиматься и адаптироваться к более низкой влажности внутри.Аналогичным образом при изменении температуры расширение и сжатие могут происходить ежедневно и сезонно.

Дома

рассчитаны на перемещение почвы почти на 1 дюйм. Но на очень обширных почвенных территориях фундамент из плит может быть спроектирован для перемещения почвы на глубину до 4 дюймов.

Если фундамент перемещается, конструкция перемещается, что вызывает трещины, деформации и раскатывание. Здесь следует создать фундамент для сохранения структурной целостности, но трещины — это нормально.

Типы трещин в фундаментной плите:

• Волосные трещины
• Пластиковая усадка
• Всплывающие окна
• Трещины
• Масштабирование
• Выкрашивание
• D-трещина
• Растрескивание со смещением

Бетон используется в фундаменте из-за его долговечности и прочности, но это не надежный материал.Факторы, варьирующиеся от типа почвы до погодных условий, могут вызвать появление опасных трещин в фундаментных плитах.

В общих чертах, трещины подразделяются на активные и неактивные. Активные трещины со временем меняются, расширяются и перемещаются в разных направлениях, тогда как спящие трещины остаются неизменными. Опасность в обоих случаях заключается в том, что трещины могут пропускать влагу и вызывать повреждения, требующие все большего ремонта, чем дольше они остаются без внимания. Опасность, которую представляет трещина в плиточном фундаменте, зависит от ее направления, ширины и глубины.Кроме того, риск растрескивания зависит от затвердевшего, неотвержденного и железобетона. Ниже приведены некоторые конкретные типы трещин, которые встречаются в фундаментных плитах.

1) Волосные трещины

Это очень тонкие, но возможно глубокие трещины. В первую очередь они вызваны оседанием бетона во время его застывания. Если микротрещина в фундаменте плиты глубокая, это со временем может привести к более широкому и более серьезному растрескиванию внутри плиты.

2) Пластическая усадка

Эти трещины также возникают при неправильном затвердевании бетона, т.е.е., если поверхность сохнет намного быстрее, чем внутренние слои плиты. Трещины, как правило, достигают середины бетона, они довольно короткие и кажутся случайными по всей поверхности.

3) Всплывающие окна

Это углубления на поверхности плиты. Они возникают, когда заполнитель (материал, изначально смешанный с цементом, например, песок) с части поверхности плиты становится достаточно абсорбирующим, чтобы расширяться и «выскакивать» из поверхности бетона, оставляя зазор.

4) Трещины

Другое явление на поверхности, вызванное неравномерной сушкой во время отверждения, но гораздо более мелкие, чем другие подобные трещины, поэтому повреждение не очень серьезное.

5) Масштабирование

Со временем и из-за плохой защиты от воды (расслоения) бетон впитывает воду и вынужден расширяться, когда температура опускается ниже нуля. В качестве альтернативы, воздушные карманы, захваченные у поверхности, также могут вызвать это расширение. Кусочки поверхности трескаются и выталкиваются наружу, образуя мелкие неглубокие пузыри, которые покрывают бетонную поверхность.Это может означать трещину в плиточном фундаменте.

6) Выкрашивание

Еще один вид поверхностной депрессии, но больше и глубже, чем чешуйка. Они могут иметь линейный характер, когда возникают вдоль арматурного стержня, и обычно вызваны плохой конструкцией стыков или ржавчиной арматуры внутри бетона. Ржавчина является обширной и, таким образом, может создавать давление, вызывающее повреждение плиты. Присутствие влаги усугубляет коррозию, и это ухудшается, если растрескивание достаточно серьезное, чтобы обнажить металл.

7) D-образное растрескивание или растрескивание, связанное с износостойкостью

Эти трещины формируются в течение нескольких лет и возникают глубоко под поверхностью. Повторяющееся замерзание и оттаивание влаги внутри фундамента постепенно изнашивает заполнитель и крошит бетон, что делает его довольно уязвимым, когда на поверхности видны трещины.

8) Растрескивание со смещением

Трещины со смещением вызывают разницу в высоте бетона по обе стороны от трещины.В большинстве случаев это происходит из-за неровной опоры для самой плиты, например, из-за плохо уплотненного грунта, инвазивного давления со стороны корней деревьев, предыдущих бетонных плит, которые не были сняты, или повторяющихся расширений и сжатий в арматуре.

Хотя многие причины растрескивания фундамента были проиллюстрированы выше, полезно знать общие погодные и экологические явления, которые приводят к такому ущербу. Это поможет избежать трещин в фундаменте, зная, чего ожидать в таких обстоятельствах.

1) Воздействие элементов и атмосферных воздействий

Чаще всего трещины в фундаменте выходят из-под вашего контроля и почти полностью могут быть связаны с внезапными и резкими изменениями погоды.

A) Снег

Снег, скопившийся возле здания, может растаять и вызвать внезапное наводнение. Если в фундаменте уже есть трещины, даже тонкие, вода со временем войдет в них и расширит их.

Б) Засуха

Уменьшение влажности грунта может привести к его усадке и удалению от фундамента.Это создает зазор между почвой и фундаментом, что может привести к опасному смещению плиты, если фундамент не поддерживается должным образом другими средствами.

C) Расширяющаяся почва

Некоторые почвы обладают большой способностью впитывать влагу и сильно зависят от нее. Высокая влажность может расширить почву под фундаментом и взорвать бетонную плиту. Ущерб может быть разным, а с равномерно уплотненной почвой он может быть даже незначительным.

D) Уплотнение почвы

Это явление противоположно расширению почвы.Хотя результат похож на засуху, то есть почва отслаивается от фундамента, причиной является свойство самой почвы, и поэтому она может возникать даже при нормальных погодных условиях.

E) Буря и сильный дождь

Наводнение после урагана может внезапно увеличить влажность почвы и расширить ее, прижимая грунт к фундаменту и заставляя его становиться неровным или растрескиваться.

E) Корни деревьев

Когда корни деревьев выходят под фундамент или вокруг него, они впитывают влагу из почвы, заставляя ее отодвигаться от плиты или каким-либо образом изменять устойчивость фундамента.

2) Неисправности при строительстве

Небрежность со стороны строителей также может вызвать трещину в плиточном фундаменте и вызвать неприятности в вашем доме.

A) Утечки в водопроводе

Утечки в доме, которые доходят до фундамента, имеют тенденцию усугублять любую проблему с обширной почвой, потому что они поставляют больше воды в почву, которая, в свою очередь, расширяется вверх.

B) Плохая конструкция

В эту категорию входит любое использование нестандартных несовместимых материалов или плохо спланированный процесс заливки фундаментной плиты .Смешанные марки или прочности цемента, неправильное соотношение цемента и заполнителя, неравномерное затвердевание или армирование бетона — все это способствует появлению трещин.

C) Плохая подготовка почвы

Грунт, на котором будет укладываться фундаментная плита, должен быть максимально уплотнен. В случае, если почва сама по себе непригодна, следует использовать щебень или гравий для стабилизации фундамента и обеспечения того, чтобы влага не вызывала никаких проблем, связанных с почвой, перечисленных выше.Если этого не сделать или если почва не будет должным образом уплотнена, плита, скорее всего, со временем станет нестабильной.

D) Плохой дренаж

Утечки или плохо спланированные стоки могут привести к контакту плиты и грунта с избытком воды. Регулярная чистка желобов и отвод сточных вод подальше от здания — простые профилактические меры, позволяющие уберечь плиты и почву от чрезмерного увлажнения.

---

Несколько мелких или неглубоких трещин в фундаменте можно отремонтировать самостоятельно, но только после их успешного выявления.Как обсуждалось выше, кажущиеся тонкими трещины могут указывать на более серьезную проблему, и их следует оставить профессионалам. Кроме того, если плита имеет большое количество мелких трещин или трещин шириной более 1/4 дюйма, ее должен проверить инженер-строитель. В крайних случаях может потребоваться проконсультироваться с инженером-геологом для решения более фундаментальных проблем.

Важно помнить, что хотя бетон в первую очередь жесткий, он обладает некоторой способностью выдерживать напряжение и гибкость, поскольку он естественным образом расширяется и сжимается в зависимости от окружающей температуры.Следовательно, при ремонте трещины лучше всего использовать такой же прочный, но гибкий материал.

Ремонт небольшой трещины в фундаментной плите прямо дома

Шаг 1

Очистите область от любых незакрепленных стружек. Небольшую трещину в фундаментной плите можно сделать стальной щеткой или любым инструментом с твердыми краями. Для более широких трещин вам, возможно, придется использовать электроинструмент или большое зубило, чтобы как следует удалить рыхлый материал.

Шаг 2

Смешивание сухого порошка пластыря с латексом вместо воды придает ему необходимую эластичность, о которой говорилось выше.Такие продукты быстро сохнут, поэтому лучше смешивать небольшие количества за один раз. Это лучший способ исправить трещины в фундаменте из цементной плиты.

Если у вас нет материала для пластыря из винилбетона, смешайте цемент и песок в соотношении 1: 3 и добавьте связующее для бетона, пока не получите однородную полутвердую смесь. Добавьте больше связующего к небольшому количеству смеси, когда будете наносить ее на трещину.

Шаг 3

Смочите трещину водой перед нанесением пластыря.Это позволяет заплате удерживать влагу (и, таким образом, правильно схватывать), вместо того, чтобы впитывать ее окружающим бетоном. Если он теряет влагу слишком быстро, заплатка сама может треснуть, не имея возможности должным образом сцепиться с бетоном.

Это должно решить все проблемы, связанные с небольшой трещиной в фундаментной плите. Точно так же эта процедура требуется для устранения микротрещины в фундаменте из бетонной плиты. Обязательно очистите ваши инструменты как можно скорее, чтобы избежать высыхания на них пасты.

Выравнивание и капитальный ремонт

1) Как выровнять несбалансированный фундамент?

Основными методами крепления затонувшего фундамента являются подъем плиты и опалубка (также известный как гидравлический подъемник).

При установке плит цементный раствор (грубая смесь гравия, цемента и извести для крупномасштабного использования) закачивается под плиту через специально проделанные отверстия, чтобы поднять фундамент и восстановить его первоначальную или предполагаемую высоту.При прокалывании стальные стойки вставляются в неустойчивый грунт для армирования, а гидравлические домкраты используются для стабилизации бетонных плит, если грунт вызвал движение.

Поддомкрачивание перекрытий лучше подходит для выравнивания небольших плит из залитого бетона, потому что размещение отверстий более вероятно. Кроме того, содержание извести в растворе будет иметь стабилизирующий эффект на грунт вокруг него. Прокалывание или гидравлический домкрат — более дорогой, но надежный метод работы с большими плитами, поскольку балки и опоры используются независимо от почвы.

2) Как лучше всего отремонтировать бетонный фундамент с трещинами?

Впрыск под низким давлением с использованием эпоксидной или полиуретановой смолы — идеальный метод. Как в временных, так и в постоянных решениях важно не допустить попадания большего количества влаги в трещину. Описанная выше процедура инъекции заполнит трещину от конца до конца, таким образом, полностью запечатывая трещину. Далее, использование пенополиуретана поможет вам заполнить любые зазоры под поверхностью.

Затраты и покрытие

1) Сколько стоит выровнять бетонный фундамент?

Есть несколько переменных, поэтому в конечном итоге лучше всего спросить у компании, которую вы планируете нанять. Факторы, которые влияют на стоимость ремонта, многочисленны и разнообразны, но некоторые вещи, за которые вам неизбежно придется платить, — это инженер-строитель, инженер-геотехник (грунт) и разрешение на строительство. Другие расходы зависят от вашего местоположения и деталей проблемы, таких как сейсмические работы (если ваш район подвержен землетрясениям), подземные препятствия, такие как корни деревьев или поврежденные опоры.Количество отверстий, которые вам нужно просверлить (для подъема плит), или количество опор, которые вам понадобятся для работы (в зависимости от размера здания). Обычно ремонт фундамента жилого дома занимает от 2 до 3 дней, а некоторые работы — значительно дольше. Стоимость разрушения конструкции и ремонта зависит от типа фундамента. Таким образом, первоначальная стоимость подъема колеблется от 20 000 до 100 000 долларов США.

2) Включает ли моя страховка домовладельца ремонт фундамента?

Это во многом зависит от причины проблемы.Проблемы с фундаментом, вызванные наводнением из-за несчастных случаев с водопроводом, обычно подпадают под покрытие. Прочтите свою политику или обратитесь к своему провайдеру, чтобы быть уверенным.

Признаки других дефектов фундамента

Несмотря на то, что фундаментная плита всегда может иметь безвредную (незначительную) неровность, стоит обратить внимание на некоторые контрольные признаки нестабильности. Внутри дома поищите двери, которые раньше закрывались должным образом, но теперь заклинивают, или окна, в которых есть аналогичная проблема.Проверьте, есть ли зазор между дверью и рамой с одного конца, но не с другого. Это может указывать на неровный фундамент. Если у вас есть фундаментные стены или опоры, убедитесь, что они идеально прямые и не изогнуты.

Гарантия на дом и треснувшие плиты

Обычно после того, как в вашем фундаменте появляются трещины, вы начинаете задумываться, распространяется ли на него домашняя гарантия. Home Warranties в своих контрактах предлагает несколько услуг. Однако застройщики предоставляют гарантию на год после покупки нового дома.Обычно гарантии строителей покрывают фундамент, плохую проводку, водопровод и структурные проблемы. Но, в случае содержания вашей бытовой техники и систем в рабочем состоянии, у вас должна быть домашняя гарантия.
Взгляните на обзоры компаний, производящих домашнюю гарантию, чтобы определить, какая домашняя гарантия отвечает всем требованиям. Взгляните на ведущих компаний-поставщиков гарантий для дома в отрасли.

Если у вас есть сомнения, просто отправьте нам свои вопросы в разделе комментариев. Мы всегда готовы помочь вам определить лучшую домашнюю гарантию для вас с поставщиком домашней гарантии.Взгляните на те компании, которые вышли из бизнеса, чтобы убедиться, что вы подписались на правильную.

Начиная с очень плохого фундамента

(Я иду в популярный магазин косметики, чтобы найти тональный крем, потому что тот, который я ношу, окислился на мне — стал темнее / более оранжевым. Сузив список брендов, я обращаюсь к партнеру за помощью в подборе оттенка.)

Я: «Здравствуйте, я искал основу, которая не окисляется.Тот, что сейчас у меня на лице, очень сильно окислился. У меня комбинированная кожа с жирной Т-зоной и сухостью везде; [Бренд] будет работать для этого? »

Сотрудник: «Да, [Бренд] отлично подходит для всех типов кожи».

Я: «Отлично. Я подумала, что этот оттенок мне подходит, так как он, кажется, работает на моей шее. Что вы думаете?» * показывает ей свою шею, где я пробовал товар *

Сотрудник: «Это будет слишком легко для вас.Он отлично смотрится на вашей шее, но ваше лицо не соответствует вашей шее.

Я: «Основа, которую я ношу, окислена; вот почему мое лицо выглядит иначе, чем шея ».

Сотрудник: «Что ж, если это то, что вам нужно, дерзайте. Но он не подходит к твоей коже ».

Я: «На моем лице кожа не видна. Потому что мой фундамент окислен. Оно выглядит более темным и оранжевым, чем обычно мое лицо.

Сотрудник: «Хорошо, хорошо, возвращайся ко мне, если тебе понадобится дополнительная помощь в подборе оттенков.Хотя для твоего лица это определенно слишком светло.

Я: * внутренний крик *

(Я пошел и нашел второго сотрудника, который сказал мне, что я выбрал подходящий оттенок. Я спросил о другом бренде, пока разговаривал с ней, и она сказала, что он, вероятно, станет таким же оранжевым, как тот, который у меня сейчас. Я рассказал ей о своем опыте общения с предыдущей сотрудницей, и она была крайне сбита с толку, потому что их учили подбирать тональные оттенки к шее.Также было совершенно очевидно, что в то время у меня была основа и что она была не того цвета. Я потерял счет, сколько раз мне приходилось говорить: «Тональный крем на моем лице очень сильно окислен».)

Частный фонд против фонда, рекомендованного донорами

Когда дело доходит до создания подходящей благотворительной организации, наиболее часто выбираются два фонда: Частные фонды (PF) и Фонды, рекомендованные донорами (DAF). Оба имеют свои явные преимущества, а также некоторые недостатки.DAF становятся все более популярными за последние несколько лет, особенно с учетом скорости настройки и простоты эксплуатации. Но для многих ограничения DAF делают частный фонд более очевидным выбором. Понимание различий между ними имеет решающее значение для решения, что больше подходит для той или иной семьи или обстоятельств.

, тогда как DAF лучше всего рассматривать как счет, открываемый спонсирующей благотворительной организацией от имени донора. Это жизненно важно, когда речь идет о контроле.Поскольку фонд структурирован как независимая корпорация (или траст), он находится под полным контролем учредителей / совета директоров. Активы, заложенные в фонд, остаются под полным управлением руководителей фонда. Напротив, DAF — это фонд, контролируемый спонсирующей благотворительной организацией. Доноры, учредившие DAF, сохраняют за собой право консультировать по вопросу о том, как в конечном итоге могут быть распределены средства на благотворительность с течением времени, но окончательный контроль остается за спонсором DAF.

Частный фонд предлагает более широкий выбор пожертвований.

Активы в вашем частном фонде, конечно же, постоянно предназначены для благотворительных целей, но количество потенциальных бенефициаров довольно велико. Возможности включают:

Что действительно отличает частный фонд, когда дело доходит до распределения, так это свобода выходить за рамки традиционной благотворительности, включая инвестиции, связанные с программами, или PRI, в коммерческую компанию, которая поддерживает цели фонда.DAF гораздо более ограничен в своих целях распределения, получатели обычно ограничены 501 (c) (3) общественными благотворительными организациями.

Частный фонд может финансироваться за счет различных типов активов.

Самыми очевидными активами, которые вносятся в частный фонд, являются наличные деньги и ценные бумаги, но на этом не нужно останавливаться. Земля, здания, предметы искусства и другие материальные ценности могут быть переданы в фонд. Также можно передать частичную или полную долю в бизнесе с учетом ограничений на владение бизнесом.Пожертвования в DAF обычно ограничиваются денежными средствами и ценными бумагами. В некоторых случаях спонсор DAF может разрешить пожертвовать другие активы, но обычно они продаются немедленно.

В частном фонде могут быть сотрудники.

И эти сотрудники могут даже быть членами правления или членами семьи. В отношении инсайдерских сделок действуют строгие правила, но при условии, что должность является обычной и необходимой, а компенсация разумна, трудоустройство возможно. DAF — это всего лишь фонд, а не организация.Таким образом, у DAF не может быть персонала.

Частный фонд не ограничивает вас.

Поскольку частный фонд обеспечивает гораздо большую гибкость, чем DAF, вы сохраняете гораздо больший контроль над результатами. Не так много с DAF. В прошлом году к нам обратились два новых клиента, независимо друг от друга, для создания частных фондов, но мы обнаружили, что оба клиента намеревались финансировать свои новые фонды деньгами, хранящимися в DAF. Оба последовали плохому совету бухгалтеров, порекомендовавших каждому вложить более миллиона долларов в DAF до тех пор, пока они не будут готовы создать свой фонд.К сожалению, у большинства DAF есть строгие правила, запрещающие распространение в частные фонды. И хотя IRS может разрешить это, это часто приводит к значительным налоговым штрафам. Для обоих клиентов их DAF запрещали это. Вы можете себе представить, что оба клиента были опустошены, узнав, во что в конечном итоге им обойдется этот плохой совет. Напротив, деньги, пожертвованные частному фонду, могут быть использованы для создания DAF в любое время.

Частный фонд — лучшая база для строительства наследия.

Хотя некоторые спонсоры DAF допускают советников-преемников, ничто не может сравниться с частным фондом для создания семейного наследия филантропии. Контроль может сохраняться в одной семье, позволяя последующим поколениям участвовать в благотворительности. Это особенно важно для состоятельных семей, которые могут захотеть профинансировать фонд крупным первоначальным подарком, из которого можно будет отдавать в течение многих-многих лет.

Это не исчерпывающий список различий между ними.И хотя в этой статье предпочтение отдается частным фондам, а не DAF, бывают случаи, когда DAF имеет больше смысла. Это особенно верно для людей, которые могут вкладывать меньшие суммы в создание своей благотворительной базы, и для тех, для кого сверхпростота важнее всего. Однако для всех остальных частные фонды обеспечивают такой уровень контроля, гибкости и унаследованности, который не может сравниться с DAF.

Фонд B

Вы можете скачать наш последний альбом из SoundCloud.com или используйте загрузчик soundcloud, чтобы загрузить их в высоком качестве.

Нам есть что отпраздновать на планете B, этой осенью мы занимаемся этим дерьмом уже десять лет. 26 августа мы празднуем грандиозное шоу в DiPiazzas в Лонг-Бич, штат Калифорния. Шоу будет для всех возрастов, и на нем будут представлены полные выступления альбомов Trouble Standing и Souvenirs, также будут сыграны выдающиеся треки из Bee Sides и The Deep End…. Джил Бонус и Тайлер Льюис будут в доме, чтобы исполнить свою часть истории.Билеты на это шоу будут распроданы, и мы получили скидку в отеле рядом с клубом. Ты можешь туда ползти после … Я остаюсь там а у нас бушует

…

НАЧИНАЕТСЯ НАШ ВЕСЕННИЙ ТУР НА УРОЖАЙ, И МЫ ГОТОВЫ ПРИНОСИТЬ НАШУ ФУНКЦИЮ ВАШЕЙ ШЕИ .. ОТКРЫТЬ ТУР БУДЕТ КАТАСТРО, ВЫЕЗЖАЙТЕ ИХ И ПОЛУЧИТЕ БИЛЕТЫ!

…

Проверьте даты в разделе «Тур» справа, чтобы получить всю необходимую информацию! Эти шоу собираются распродать раньше, поэтому билеты нужно покупать заранее.Специально для нашего домашнего шоу в The Roxy!

…

Сумасшедшая маленькая история, один из лучших друзей моего детства — питчер для Chicago Cubs, и он пригласил группу в Wrigley Field, чтобы посмотреть игру, пока мы были в туре. Затем мы узнаем, что еще одна звезда Cubs выбрана в первом раунде. Тайлер Колвин — фанат B и на самом деле играет «Say it in Sin», когда подходит к Wrigley Field….удивительный! Плохие новости, Тайлер не начинает день нашей игры … два аута в конце 8-го тайма, и он входит, чтобы перехватить удар! Мы слышим, как наша песня звучит на Ригли Филд! Это был один из самых крутых дней … мы тоже записали на пленку!

…

.

В процессе строительства часто возникает необходимость наращивания бруса – то есть продольного соединения двух элементов для получения бруса большей длины.

В этом случае используются следующие варианты соединения бруса:

— В полдерева

— Продольный шип на шпонках

— Продольный коренной шип

— Косой замок.

— Соединение бруса в полдерева предусматривает устройство выемки на торцах обоих брусьев. Ее глубина равна половине высоты изделия. Для повышения надежности место сращивания обязательно укрепляется при помощи гвоздей, скоб или деревянных нагелей. Но даже после этого применять данный тип продольного соединения при возведении капитальных наружных стен не рекомендуется.

Рисунок 16 – соединение бруса в полдерева

Соединение бруса по длине посредством шипа на шпонках отличается большей прочностью. Использование этого приема подразумевает выточку одинаковых пазов в торцевой части обоих брусьев, подлежащих соединению. Подготовленные таким образом изделия укладываются стык в стык, после чего в совпавшие пазы вставляется шпонка из твердой древесины, что придает соединению дополнительную жесткость.

Рисунок 17 – соединение бруса на шпонках

Продольное соединение бруса в шип практически исключает колебания соединенных элементов в горизонтальной плоскости. Технология в данном случае ничем не отличается от рубки углов на коренном шипе. На торце одного бруса делают паз, на другом – шип.

Рисунок 18 – соединение бруса в шип

Наращивание при помощи косого замка – самая сложная операция, но по степени надежности и прочности такое крепление значительно превосходит все остальные. В данном случае очень важно точно соблюсти пропорции элементов косого замка, так как от этого зависит конечное качество стыковки.

Рисунок 19 – соединение бруса при помощи косого замка

Уплотнители и продольные стыки венцов

Горизонтальные стыки бруса ведут себя при эксплуатации несколько иначе, нежели стыки бревен, и требуют к себе большего внимания. Объясняется это тем, что при укладке брусьев друг на друга шов между ними получается плоским (горизонтальным) в отличие от желобчатого шва в бревенчатом срубе. Понятно, что плоский шов промокает под дождем значительно сильнее. Поэтому, если брусовые стены не предполагается в дальнейшем обшивать, для улучшения оттока воды на верхней наружной кромке бруса еще до сборки следует сделать фаски (от 10 × 10 до 20 × 20 мм).

В качестве уплотнителя можно использовать паклю, мох, войлок и пеньку. Но лучше применить более современный материал — льноджутовое полотно. Оно продается в рулонах (толщина 5 мм), которые на месте нарезают на ленты необходимой ширины. Использование полотна гарантирует равномерное распределение уплотнителя в шве.

Рисунок 20 – уплотнение горизонтальных штыков льноджутовым полотном

Нагели

Они необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого с шагом 30-40 см просверливают три бруса и вставляют в отверстие без усилия (!) деревянный нагель (лучше березовый или дубовый) диаметром 3-4 см. По длине и высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмет. Поэтому верхние, малонагруженные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости.

Рисунок 21 – крепление бруса деревянными нагелями

Еще один вариант — металлические нагели. Их делают из трубы или арматурного прутка. Нагели из трубы ведут себя ничуть не лучше деревянных. Из арматуры (диаметром 10 мм) работают как гвозди, только более мощные. Правда, обходятся они недешево, поскольку производятся на заказ. Другой их недостаток: при усадке строения брусья могут зависать на рифленой поверхности (они двигаются относительно нагелей сверху вниз), что вызовет появление больших щелей. Именно поэтому многие фирмы заменяют нагели гвоздями длиной 250-300 мм. Их применение позволяет, во-первых, компенсировать отклонения геометрии брусьев за счет стягивания между собой и получать более плотные швы. Во-вторых, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке.

Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках, производится засверливание бруса на глубину 3-4 см, после чего вбитый гвоздь еще на 2-3 см утапливается «добойником». В результате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остается в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус.

Устройство полов

Полы в дачном доме, даже если он будет использоваться только в летнее время, следует делать двойными, с утеплением — слой утеплителя будет играть роль звукоизоляции. В качестве лаг лучше использовать брус сечением 150 × 100 мм, укладываемый на узкий торец с шагом не более 70 см. Если лаги перекрывают расстояние более 3 м, то в «пролете» следует уложить так называемые подлажники (брус 200 × 150 мм, устанавливаемый на узкий торец), иначе лаги могут прогибаться.

Обычно для создания чернового пола к лагам подшивают снизу обрезные доски. Но этот вариант крепления опасен тем, что при эксплуатации конструкция может расшататься и доски просто оторвутся. Поэтому предпочтительнее по нижнему обрезу прибить к лагам черепной брус, а отрезки обрезной доски уложить в карманы между лагами. Далее в эти карманы помещают слой влагоизоляционного материала (чаще всего пергамина), а на него — слой минераловатного утеплителя (ранее использовались опилки, керамзит и т. п.), который сверху прикрывают паровлагоизоляцией (например, «Изоспан В»). Затем настилают пол из шпунтованной половой доски, толщина которой зависит от шага лаг. Например, при шаге 70 см следует использовать доску толщиной 40 мм, а при шаге 40 см — толщиной 30 мм.

Рисунок 22 – схема устройства пола

1 — стена из бруса;
2 — подлажник;
3 — лага пола;
4 — брусок черепной 50 × 50 мм;
5 — черновой пол;
6 — утеплитель;
7 — шпунтованная половая доска;
8 — влагоизоляционный материал
9 — паровлагоизоляция

Устройство перекрытия

Балки межэтажного перекрытия берут сечением не менее чем 200×140 мм. Кладут их с расстоянием между ними между осями 1,2 м.
Опираются балки межэтажного брусового перекрытия на поперечные стены, ктороые имеют про­леты в 4,5 и 3 м. В тех местах, где балки перекрытий ложатся на стену, в нижней плоскости балок вырезают неглубокий паз в 50 мм и шириной, соответствующей полной ширине балки.

Таким образом, получается, что уложенные в пазы балки перекрытия выступают по отношению к брусу стен на толщину бруса. т.е на 150 мм. Бруски и обрезки леса сечением 150×150 мм укладываются между балками перекрытия, таким образом, чтобы они заполнили пространство над поперечными стенами и одновременно выравняли верхнии линии несущих стен.

Балки перекрытия при необходимости сращивают по длине так,чтобы места стыков приходились на несущие стены.

Рисунок 23 – схема опирания балки перекрытия

Рисунок 24 – устройство перекрытия

Устройство кровли

Сооружение крыши деревянного строения – операция весьма специфическая, поскольку стропильная система бревенчатого дома или дома из клееного бруса отличается от классических схем наклонных и висячих стропил. В первые год — два после постройки деревянный дом дает усадку в 5 — 10% своей высоты. В ходе усадки мансардного этажа или чердака стропила должны плавно скользить вдоль слег (это бревна, параллельные коньковому бревну) и верхних бревен или бруса стен, на которые опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном. У конька они могут соединяться между собою встык или внахлест. Для этого лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае – гвозди. Применение саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большую нагрузку.

Самый тонкий момент в такой стропильной системе – использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляющих стропила и верхние бревна или брус стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом). Подобная «скользяшка» представляет собой уголок, закрепляемый на бревне или брусе, и соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им свободно перемещаться (скользить) относительно этого уголка. Установка этих элементов крайне важна, иначе, если закрепить стропила намертво, во время усадки дома перекосится вся крыша. При этом нужно обратить внимание на следующие моменты:

— направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
— под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит, и стропилам;
— уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7 — 8 см;
— шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила, чтобы не фиксировать их.

Рисунок 25 – монтаж стропил и фронтонов

Достоинства домов из бруса

1. Обладая гладкой, ровной поверхностью, стены из бруса легко поддаются отделке гипсокартоном или сайдингом.

2. Благодаря меньшей площади стен брусового дома, дом быстро протапливается.

3. Благодаря автоматизации процессов производства бруса (профилированного), скорость возведения сооружений достаточно высока. Все изделия типовые, остается лишь зарезать угловые пазы для возведения основной конструкции.

4. При применении натуральных уплотнителей, из брусового дома легче выводится излишняя влажность.

5. Брус более устойчив к деформациям, поэтому требования к фундаменту ниже, чем у бревенчатого дома. Зачастую могут подойти в качестве простейшего фундамента «плавающие» столбы из бетонных блоков (при должной их гидроизоляции).

6. У бруса неограниченное количество циклов заморозки/разморозки, в отличие от бетонных конструкций

Недостатки бруса

1. За счет того, что брус выполняется путем распила бревен, нарушается структура годичных колец. У бревна, годичные кольца, будучи ненарушенными, разрушаются год за годом последовательно, в отличие от бруса. Поэтому брус требует более тщательного ухода за собой, постоянные пропитки антисептиками, колерами и т.п. материалами.

2. В отличие от бревна, брус не позволяет создать такую жесткую и плотную конструкцию, поэтому стены менее теплоизолированные, нежели бревенчатые.

3. При той же стоимости бревна, материал получается тоньше, ибо у бревна срезаются все боковые горбыли. В итоге, цена больше, толщина стены получается меньше.

4. Брус имеет свойство рассыхаться. Его «ведет» за счет наличия внутренних напряжений, возникающих в процессе усушки. В результате, изделие приобретает уже не столь идеальные формы (это относится к массивам бруса, брус клееный избавлен от этого недостатка). Поэтому иногда в брусе делают разгрузочный продольный пропил, который частично снимает поверхностные напряжения материала.

5. В целом, такая же, как у бревенчатых домов подверженность гниению, действию насекомых. Как следствие — непрерывный уход, пропитки.

6. Легкая воспламеняемость. Поэтому, рекомендуют применять специальные защитные пропитки, препятствующие легкому воспламенению

Рисунок 26 – фото дома из бруса

Рисунок 27 – фото дома из бруса

Читайте также:

Сращенный брус что это такое

Строительство дома из дерева (бруса, бревен, щитов) требует совершенно других приемов и технологий соединения деревянных узлов, элементов и конструкций. В частности, сращивание бруса по длине применяется во всех перечисленных сооружениях, так как, помимо бревен, брус используется в любой сложной деревянной сборке. Дом может быть большим или маленьким, но очень часто при длине стен ≥ 6 м нельзя использовать цельный брус требуемой длины, и возникает необходимость срастить брус в единое целое без потери прочности в месте соединения. Сращивание бруса – процесс, который можно осуществить самостоятельно, так как работа с деревом такого сечения не требует использования сложных деревообрабатывающих станков и другого оборудования – достаточно иметь под рукой обычные столярные инструменты. Как соединить два бруса в длину

Варианты соединения бруса по длине

Строительные стандарты ограничивают максимальную длину бруса шестью метрами, поэтому для получения бруса большей длины нужно делать соединение, и это возможно осуществить следующими способами:

1. Продольный стык на шпонку и шип;
2. Соединение на косой замок;
3. Продольный стык бруса в коренной шип;
4. Простой стык;
5. Стык в полдерева.

Как соединить брус на шпонках методом в шип

Такой вариант соединения деревянных деталей из бруса одинакового сечения – наиболее прочный, а простое исполнение позволяет использовать решение в любых деревянных конструкциях. Принцип простой – сращиваемые брусы соединяются на одинаковые по размерам пазы, которые укрепляют перпендикулярно вбитыми шпонками. Мало того, что сами шпонки усиливают конструкцию – переплетение волокон продольных и поперечных само по себе обеспечивает прочное соединение. Соединение в шип с усилением шпонками

Шпонка – это деталь из дерева, которая может иметь разную форму – от цилиндрической до прямоугольной, призматической, ромбовидной, «ласточкин хвост» или с зазубринами. Древесина для шпонок должна быть тверже, чем дерево для изготовления бруса, и чаще всего это – дуб. Для бруса деревообрабатывающая промышленность РФ чаще всего использует осину.

Косой и прямой замок

Срощенный брусок методом прямого или косого замкового соединения считается очень прочной конструкцией, но сложным в выполнении элементом, требует определенного столярного опыта и более сложных инструментов. Распространенные варианты такого стыка показаны на рисунке в начале статьи, еще более сложные методы – ниже: Варианты сложных сращиваний

Где:

• Вариант №1 – соединение в прямую чашу с ветровым замком;
• №2 – стык паз-шип, косой паз-шип;
• №3 – стыковка в зуб;
• №4 – соединение под названием «проходная ласточка»;
• №5 – стык сити угол-косая ласточка;
• №6 – соединение «не проходная ласточка»;
• №7 – соединение в косую чашу с ветровым замком;
• №8 – Фигурные вырезы в торцах бруса.

Для реализации такого стыка в брусах выпиливают косые вырезы под определенным углом и таким образом, чтобы шип полностью повторял фигуру паза и входил в него без зазоров. Это и будет косой замок. Такой сращенный брус усиливают нагелями (шипами разной формы), которые забивают в соединение перпендикулярно оси. Стыковка в косой замок

Шипы и пазы для соединений, показанных на фото, выполняются на сложном деревообрабатывающем оборудовании

Стык в коренной шип

Такой вариант стыка называют замочным – это также сложный в исполнении метод, требующий опыта и использования сложных инструментов. Стандартная стыковка соединяемого узла делается под углом в 45⁰, но можно брать и другой угол – это зависит от сложности конструкции, твердости породы и самой необходимости менять угол.

Сращивание в полдерева

Это – самый простой вариант стыковки двух брусов, который можно сделать своими руками, так как требуется только выпилить в каждом брусе паз до середины сечения. Затем брус укладывается друг на друга, и соединяется саморезами, пластинами, хомутами, скобами или на шипы (нагеля). Соединение менее прочное, чем остальные решения, так как в месте стыка каждый элемент становится ровно в два раза тоньше. Соединение вполдерева

Соединение прикладыванием

Этот вариант стыковки бруса, кроме низкой прочности, обладает не очень эстетичным видом, поэтому подходит для внутренних соединений, которые будут дополнительно укрепляться другими конструкциями или усиливаться накладыванием слоя материалов, например, декоративного. Соединяется пиломатериал следующим образом: брусы просто прикладываются друг к другу, а место стыка соединяется скобой или хомутом, иногда – длинным саморезами или простыми гвоздями. Усилить такой стык можно теми же шипами. Стык деревянных деталей прикладыванием

Основные способы соединений бруса мы рассмотрели, осталось выяснить, как выбрать нужный вариант для той или иной конструкции.

Выбираем соединение правильно

В индивидуальном строительстве чаще всего применяются варианты стыков и соединений деревянных деталей, не требующие точных расчетов и сложного оборудования, и это совсем не гарантирует высокую прочность сложного узла. Поэтому любые соединения, сделанные своими руками, необходимо усиливать дополнительно. Это могут быть накладные крепежные элементы: пластины, металлические уголки, скобы, хомуты, или врезные детали: саморезы, гвозди, шипы, шпунты, нагели, и т.д.

Правильно состыкованный брус

Если в строительстве используется профилированный или клееный брус, то для соединений таких деталей рекомендуется применять стыковку в шип или на шпонках. Такое соединение практически не уступает по прочности цельному деревянному элементу, и может работать в любых ключевых точках здания благодаря своей жесткости, прочности и надежности.

Важно: В этой технологии соединения бруса важным скрепляющим элементом является шпонка или нагель. Поэтому ее следует изготовить из твердых пород древесины, или приобрести качественный деревянный метиз.

Следующее соединение, претендующее на высокую прочность и жесткость конструкции – на косой замок. Брус, состоящий из нескольких отрезков, соединенных таким способом, можно устанавливать на несущие стены дома. Чем сложнее сращивание, тем прочнее получится стык, поэтому варианта здесь два – или сделать быстро и просто, но не очень надежно, или выполнить сложную стыковочную операцию, и в результате получить мощную конструкцию.

Но для таких работ нужен опыт – в противном случае лучше заказать детали в строительной компании, или пригласить строителей на свой объект. Но все затраты с лихвой окупятся тем, что вы будете жить в безопасном и прочном доме.

в углах, между собой, по длине, ласточкин хвост, шип, нагелями, в стык – способы, виды, как сделать

В наше время все чаще при строительстве стен домов, дач, бань используется деревянный брус. Это связано с тем, что качество предлагаемого материала больших сечений улучшается, и он становится конкурентоспособным с бревном. При строительстве таких сооружений важно обеспечить надежное соединение бруса.

Строительство из профилированного бруса отличается легкостью сборки, экономией времени и сил.

Технология строительства таких домов мало отличается от изготовления бревенчатого сруба. При этом укладку и обработку производить проще и легче, а во многих районах материал доступней для приобретения. Один из важнейших этапов строительства – это соединение бревен, от чего во многом зависит надежность всей конструкции.

Основные принципы и положения укладки бруса

При стыковке необходимо иметь следующий инструмент:

Угловое соединение бруса в полдерева на вставных шпонках.

• электродрель;
• болгарка;
• рубанок;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• шкурка наждачная;
• линейка;
• штангенциркуль.

Операция по стыковке при строительстве стены производится в двух случаях: изготовление (связка) углов дома и сплетение (наращивание) бруса по длине. Особо важным процессом является стыковка в углах. Во время ее проведения закладывается надежность сооружения, его габариты и качество всей стены, а также дизайн.
Различают два вида угловых стыковок: с остатком и без остатка. Укладка с остатком основана на том, что торец выступает за место углового соединения на определенную длину. Основным преимуществом такого вида ведения работ является своеобразное деревянное утепление угла дома, что особенно заметно при ветре. Кроме того, такое исполнение создает определенный дизайн, на который есть свои любители.

Сплетение без остатка подразумевает, что их торцы расположены в одной плоскости с поверхностью стены. Основное преимущество – уменьшение габаритов дома и экономия материала при строительстве.

Соединение бруса с остатком и без остатка

Схема угловых соединений бруса «коренной шип — паз».

Самым распространенным способом стыковки с остатком является соединение при помощи прямоугольных пазов, так называемая укладка в обло. Такое сплетение имеет три модификации. Самый простой вариант – одностороннее соединение. В этом варианте на одной боковой грани прорезается прямоугольный паз. Размеры паза на обоих соединяемых брусьях должны быть одинаковыми. Ширина паза равна ширине бревна, а глубина – половине высоты его высоты. При стыковке по системе паз на паз (при перпендикулярном расположении брусьев друг к другу) боковые грани сплетенных брусьев должны быть строго в одной плоскости (стык без выступов). Расстояние от торца балки до начала паза определяет длину остатка (вылета).

Второй вариант – двухстороннее сплетение. В этом случае паз пропиливается на двух противоположных сторонах. Глубина паза должна составлять ¼ высоты бруса. При такой стыковке обеспечивается более плотная укладка материала.

Наконец, четырехстороннее соединение бруса предусматривает изготовление паза на всех гранях. При этом глубина нижнего и верхнего пазов должна быть ¼ высоты бруска, глубина боковых пазов – ¼ ширины, а ширина всех пазов – ½ его ширины. При использовании этого способа достигается максимальная плотность прилегания брусьев.

Наиболее распространенными способами стыковки без остатка являются: соединение бруса встык, сплетение на шпонках и стыковка на коренных шипах. Укладка встык – самое простое, но самое ненадежное. В этом случае торец одного бруска упирается в боковую грань другого (в следующем слое они меняются местами). Стык Закрепляется гвоздями или металлическими скобами. При такой укладке очень сложно контролировать прижатие торца, что зависит от качества его обработки, и обеспечить перпендикулярность элементов в узле. Этот способ лучше применять только при строительстве легких садовых построек (сарай и т.д).

Немного надежней способ «в полдерева», который подразумевает наложение брусьев друг на друга, при этом на их концах делается пропил длиной, равной ширине материала, и высотой, равной половине высоты. Таким образом, концы брусьев утапливаются друг в друге. Место стыковки укрепляется гвоздями.

Соединение на коренных шипах

Схема угловых соединений бруса «ласточкин хвост».

Этот способ основан на формировании шипов и соответствующих им гнезд непосредственно на торцах. На конце одного из соединяемых элементов вырезается шип посередине торца. Длина шипа равна ширине бруска, а ширина составляет 1/3 высоты. Соответственно, на втором бруске изготавливается паз шириной, равной ширине шипа. При стыковке шип плотно загоняется в паз. Для утепления угла дома, как правило, в паз перед группировкой закладывается льноджутовое полотно.

Одной из разновидностей такого соединения является стыковка «ласточкин хвост». В этом случае шип изготавливается трапециевидной формы, расширенной стороной наружу. Паз выполняется аналогичной формы. Такой стык более плотный и надежный.

Соединение на некоренном шипе

Некоренной шип, в отличие от коренного (который формируется по центру), выполняется с краю и располагается вертикально. При стыковке такой шип должен оказаться на внутренней стороне стены. На боковой поверхности второго бруса изготавливается соответствующий поперечный паз. Шип может быть двух видов: шириной, равной 1/3 ширины бруса, или шириной, равной половине ширины. Длина шипа равна половине ширины материала. Стыковка представляет собой соединение встык с шипом.

Соединение со шпонкой

Продольное соединение бруса между собой по длине при помощи шпонок.

Часто используется способ, представляющий собой сочетание соединений встык и на шипах. В этом случае на торце одного из брусьев делается паз под шпонку. Аналогичный паз изготавливается на боковой стороне второго бруса в поперечном направлении. Балки упирают друг в друга, как при сплетении встык, но в пазы вставляется деревянная шпонка на всю длину пазов. Шпонка в сечении представляет собой квадрат со стороной размером, равным 1/3 ширины основного материала. Шпонка вставляется так, чтобы одна ее половина оказалась в одном брусе, а другая – в другом. Устанавливать шпонку можно как вертикально, так и горизонтально, но чаще всего используется первый вариант как более простой в изготовлении.

Укладка с нагелем

Схема расположения нагелей в брусе.

Для упрочнения соединения в углу дома применяется дополнительное усиление штырями, которые получили название нагель. Они устанавливаются внутри брусьев и не позволяют произойти деформации при высыхании материала, принимают на себя механическую нагрузку. В качестве нагеля может использоваться металлическая труба или арматура. Можно сделать нагель из дерева.

Чаще всего нагельное упрочнение применяется в соединении на коренном шипе. В такой стыковке просверливается отверстие, диаметром на 2-3 мм больше диаметра нагеля, в вертикальном направлении. В отверстие вставляется штырь. Диаметр нагеля выбирается в пределах 25-50 мм. Длина определяется из условия, что нагель должен соединять два ряда.

Продольная стыковка

Схема соединения бруса вполдерева.

При строительстве часто возникает потребность нарастить длину, для чего используются различные способы продольного соединения. В основном используют способ стыковки в «полдерева» и совмещение бруса с продольным коренным шипом, а также соединение косым замком. Первые два способа не отличаются от аналогичных способов при изготовлении углов. Единственная разница – сами балки располагаются последовательно.

Простым и достаточно надежным способом соединения является продольное соединение в «полдерева» с использованием нагеля.

В этом случае проведение процесса очень удобно. Стык двух брусьев располагают горизонтально и дрелью просверливают 2-3 отверстия. В отверстие вставляются деревянные круглые штифты, диаметром 15-20 мм. Место стыковки можно обработать клеем. Применить деревянный нагель с последующей проклейкой можно и при использовании соединения с коренным шипом.

Соединение косым замком достаточно сложно в исполнении. На конце делается скос, причем на поверхности скоса одного бруса формируется шип, а на скосе второго – паз.

Создание теплого угла

При сочленении брусьев стены жилого дома следует позаботиться об утеплении участков стыка. В местах соединения за счет неплотных стыков, неточностей в пазах может снизиться тепловая защита. Для предотвращения этого рекомендуется использовать так называемый теплый угол. Для этого между стыками в балках помещается теплоизолятор типа пакли или льняного волокна. Это необходимо осуществить во время укладки углового узла.

Известно множество способов, как стыковать брус при его наращивании, изготавливать углы стен из бруса. Правильная укладка при таких сочленениях – важный фактор, определяющий качество работ. Какой способ применить, надо решать с учетом реальных условий и вида постройки.

Расчетная модель жесткости резьбового соединения с учетом факторов трения

Чтобы спроектировать разумную конструкцию резьбового соединения, необходимо понимать распределение осевых сил в резьбовых соединениях. Для применения болтового соединения в механическом исполнении необходимо оценить жесткость резьбовых соединений. В данной статье создана расчетная модель для распределения осевой силы и жесткости с учетом коэффициента трения резьбового соединения.В методе резьба рассматривается как коническая консольная балка. Под действием осевой силы резьбы, с учетом трения, две консольные балки взаимодействуют, и балка будет деформироваться, эти деформации включают деформацию изгиба, деформацию сдвига, деформацию наклона корня балки консоли, деформацию сдвига корня балки консоли, деформация радиального расширения и деформация радиальной усадки и т.д .; соответственно вычислить каждую деформацию резьбы и просуммировать их, то есть общую деформацию резьбы.В данной работе, с одной стороны, жесткость резьбового соединения измерялась экспериментально; с другой стороны, были созданы модели конечных элементов для расчета жесткости резьбы; результаты расчетов по методу, описанному в этой статье, сравнивались, соответственно, с результатами испытаний и результатов анализа методом конечных элементов (FEA); результаты оказались в разумных пределах; Таким образом, валидность расчета метода данной статьи проверяется.

1. Введение

Болты соединяют части оборудования в единое целое, которое используется для передачи силы, момента, крутящего момента или движения.Болтовое соединение широко используется в различных областях техники, таких как авиационные станки, прецизионные инструменты и т. Д. Точность резьбового соединения влияет на качество оборудования. Особенно для высокопроизводительных станков с ЧПУ точность резьбового соединения очень высока. Поэтому важно изучить жесткость резьбового соединения, чтобы повысить точность устройства. Многие исследователи проводили исследования в этой области.

Dongmei Zhang et al.[1], предлагают метод, который может вычислить жесткость зацепленного винта, и достоверность метода была подтверждена FEA и экспериментами. Маруяма и др. [2] использовал метод точечного согласования и МКЭ, основанный на экспериментальных результатах Беника и предположениях, сделанных Фернлундом [3] при расчете распределения давления между соединительными пластинами. Моташ [4] предположил, что распределение давления на любой плоскости, перпендикулярной оси болта, имело нулевой градиент при r = / 2 = и r =, где он также исчезает.В основном они используют численные методы для расчета влияния различных параметров на жесткость болтовых соединений. Кенни Б., Паттерсон Е. А. [5] представили метод измерения деформаций и напряжений резьбы. Кенни Б. [6] и др. рассмотрено распределение нагрузок и напряжений в резьбах крепления. Миллер Д. Л. и др. [7] разработал модель пружины для анализа силы резьбы и, в сочетании с математической теорией, проанализировал напряжение резьбы и сравнил его с результатами FEA и экспериментальными результатами для проверки правильности математической модели пружины.Ван В. и Маршек К. М. и соавт. [8] предложили улучшенную модель пружины для анализа распределения нагрузки резьбы, сравнили распределение нагрузки эластичных нитей и податливых резьбовых соединений и обсудили влияние линии текучести на распределение нагрузки. Wileman et al. [9] выполнил двухмерный (2D) FEA для определения жесткости соединения элементов. De Agostinis M et al. [10] изучали влияние смазки на характеристики трения резьбы или крутящий момент. Дарио Крокколо и др. [11–13] изучали влияние коэффициента зацепления (ER, а именно, длины резьбы по диаметру резьбы) на момент затяжки и развинчивания и коэффициент трения резьбовых соединений с использованием резьбовых фиксаторов средней прочности.Zou Q. et al. [14, 15] изучали использование контактной механики для определения эффективного радиуса болтового соединения, а также изучали влияние смазки на трение и соотношение крутящего момента и натяжения в резьбовых крепежных деталях. Нассар С. А. и др. [16, 17] исследовали трение резьбы и момент трения резьбы в резьбовом соединении. Нассар С. А. и др. [18, 19] также исследовали влияние скорости затяжки и покрытия на соотношение крутящего момента и натяжения и характер износа в резьбовых крепежных изделиях, чтобы повысить надежность оценки зажимной нагрузки в болтовых соединениях.Kopfer et al. [20] считают, что подходящие составы должны учитывать контактное давление и скорость скольжения; Основываясь на этом, вклад показывает экспериментальные примеры основных неопределенностей фрикционного поведения при затяжке с различными комбинациями материалов (результаты сборочного испытательного стенда). Kenny B et al. [21] рассмотрели распределение нагрузки и напряжения в резьбе крепежа. Shigley et al. [22] представили аналитическое решение для жесткости стержня, основанное на работе Ленхоффа и Вистехаффа [23].Нассер [24], Мусто и Конкл [25], Наврас [26], Нассар и Аббунд [27] также предложили математическую модель жесткости болтовых соединений. Qin et al. [28] создали аналитическую модель болтовых соединений диск-барабан и представили ее применение для динамического анализа шарнирного ротора. Лю и др. [29] провели экспериментальные и численные исследования болтовых соединений с осевым возбуждением.

Есть также несколько авторов, которые, исходя из характера жесткости резьбы, с точки зрения деформации резьбы, создали математическую модель расчета распределения осевой силы резьбы.Широкое признание получили метод Сопвита [30] и метод Ямамото [31]. Метод Sopwith дал метод расчета распределения осевой силы резьбовых соединений. Метод Ямамото позволяет не только рассчитать распределение осевых сил резьбы, но и рассчитать жесткость резьбовых соединений. Предположение для метода Ямамото состоит в том, что нагрузка на единицу ширины в направлении спирали распределена равномерно. Фактически, для трехмерной (3D) спиральной резьбы распределение нагрузки не является равномерным.Поэтому, основываясь на методе Ямамото, Dongmei Zhang et al. В [1] предложен метод, позволяющий рассчитать жесткость зацепленного винта с учетом распределения нагрузки, и достоверность метода была подтверждена FEA и экспериментами. Метод Zhang Dongmei не учитывает влияние коэффициента трения контактной поверхности резьбы. Фактически, коэффициент трения контактной поверхности резьбового соединения влияет на распределение осевого усилия резьбы и жесткость резьбы.Поэтому мы предлагаем новый метод, который может более точно рассчитать жесткость зацепленного винта, учитывая влияние трения и распределение нагрузки. Точность метода была подтверждена FEA и испытанием на растяжение болта. Блок-схема изделия представлена ​​на рисунке 2.

2. Математическая модель

2.1. Распределение осевой нагрузки

Согласно Ямамото [31], резьба рассматривается как консольная балка, и резьба деформируется под действием осевой силы и предварительной нагрузки.Эти деформации включают в себя следующие (показаны на рисунке 3): деформацию изгиба резьбы, деформацию сдвига резьбы, деформацию наклона впадины резьбы, деформацию сдвига впадины резьбы, расширенную деформацию в радиальном направлении или деформацию радиальной усадки.

Для резьбы ISO осевая деформация резьбы при силе осевой единичной ширины представляет собой деформацию изгиба резьбы, деформацию сдвига резьбы, деформацию наклона впадины резьбы, деформацию сдвига впадины резьбы и расширенную деформацию в радиальном направлении (гайка) или радиальную усадочную деформацию (винт), и рассчитайте эти деформации резьбы соответственно, а затем просуммируйте их, то есть общую деформацию.

2.1.1. Деформация изгиба

В резьбовом соединении под действием нагрузки коэффициент трения контактной поверхности составляет μ , когда сила скольжения по наклонной плоскости больше силы трения по наклонной плоскости, относительное скольжение происходит между две наклонные плоскости, и сила осевой единичной ширины (показанная на рисунке 3) составляет; Если влияние угла упора не учитывается, сила на единицу ширины, перпендикулярная поверхности резьбы, может быть выражена как

Сила на единицу ширины, перпендикулярная поверхности резьбы, может быть разложена на составляющую силы x и y — составляющая силы направления соответственно и

Трение, создаваемое вдоль склона, составляет w μ ; я.е.,

Сила w μ также разлагается на x — направленную силу и y — направленную силу, которые равны и, соответственно.

По единичной ширине резьба рассматривается как прямоугольная консольная балка переменного сечения. Под действием вышеупомянутой силы резьба подвергается деформации изгиба, и виртуальная работа, совершаемая изгибающим моментом на секции балки, составляет

График изгиба стержня (BBS) | BBS Пошаговая подготовка | Образец Excel Sheet

График изгиба стержня, обычно называемый «BBS», представляет собой исчерпывающий список, который описывает расположение, отметку, тип, размер, длину и количество, а также детали изгиба каждого стержня или ткани на чертеже армирования конструкции. .

Этот процесс перечисления местоположения, типа и размера, количества и всех других деталей называется «Планирование». В контексте стержней арматуры это называется календарным планированием стержней. Короче говоря, График гибки стержней — это способ организации арматурных стержней для каждой структурной единицы с подробными требованиями к армированию.

Общие рекомендации, которым необходимо следовать при подготовке BBS:

• Стержни должны быть сгруппированы вместе для каждой структурной единицы, например.грамм. балка, колонна и т. д.
• В конструкции здания стержни должны быть указаны этаж за этажом.
• Для целей резки и гибки графики должны быть представлены в виде отдельных листов формата А4, а не как часть подробных чертежей арматуры.
• Форма стержня и спецификации ткани, а также формы используемых стержней должны соответствовать BS 8666.
• Желательно, чтобы стержни были перечислены в спецификации в числовом порядке.
• Важно, чтобы ссылка на метку на этикетке, прикрепленной к пачке стержней, относилась однозначно к определенной группе или набору стержней определенной длины, размера, формы и типа, используемых в работе.
• Это обязательно, поскольку ссылка на метку стержня может указывать на класс характеристик стержня. Кроме того, это помогает мастерам по ремонту стали и рабочим отслеживать тип и количество стержней, необходимых для выполнения определенной работы.

График изгиба стержней используется:

• Специалист по разделке
• Лицо, проверяющее чертеж
• Подрядчик, который заказывает арматуру
• Организация, ответственная за изготовление арматуры
• Монтажник стали
• Клерк работ или другой инспектор
• Инспектор количества

Инспектор количества отвечает за оценку и калькуляцию затрат по проекту.Этот вид съемки требует высокой точности. График изгиба стержней помогает геодезисту определить количество стержней, необходимых для каждого типа стержней.

Это приводит к оценке количества стали, что соответствует требованиям к стоимости стальных работ. Следовательно, BBS используется подрядчиком, который также заказывает подкрепление. Удельная стоимость стали рассчитывается по весу закупленной стали.

Клерк работ и другие инспекторы обращаются к BBS, чтобы убедиться, что работы по армированию на объекте соответствуют проектным требованиям согласно чертежам.Монтажники стали из первых рук используют его в качестве ориентира. Они могут легко отметить количество и тип арматуры, необходимой для структурной единицы.

По сути, График гибки стержней включает в себя всю необходимую информацию об армировании, используемую профессионалами на разных этапах процесса строительства, от закупки до завершения.

Как подготовить BBS?

Необходимые столбцы

• Номер стержня / Марка Номер стержня
• Форма стержня
• Диаметр
• Расстояние
• Длина стержня
• Длина резки
• Количество стержней

Большую часть информации можно найти в BBS в чертежах арматуры конструктивного элемента.Форма, диаметр, длина и шаг стержня вводятся в спецификацию напрямую, просто просматривая чертежи, на которых будут указаны подробные размеры.

Количество стержней:

Предположим, что шаг хомутов составляет 150 с / с, а длина, по которой они размещены, составляет 6800 мм, количество стержней можно найти по формуле ниже

[Длина / интервал] + 1 = количество стержней

[6800/150] + 1 = 46,33

В этом случае мы всегда округляем в большую сторону.Следовательно, нам потребуется 47 хомутов.

Длина реза:

Мы должны помнить, что сталь пластичная по своей природе и подвержена удлинению. Следовательно, длина стержня увеличивается, когда вводятся изгибы или крючки. Следовательно, необходимы определенные вычеты, чтобы компенсировать это увеличение длины.

Длина реза = истинная длина стержня — вычеты

Для 45 градусов
Длина реза = Общая длина — 1 x диаметр стержня x количество изгибов

Для 90 градусов
Длина реза = общая длина — 2 x диаметр бар x No.колен

Для хомутов:

Крюк 90 градусов:

Длина хомута = (2A + 2B) + 20 x диаметр

Крюк 135 градусов:

Длина хомута = (2A + 2B) + 24 x dia

См. таблицу PPT и Excel ниже. Всплывающее окно предварительного просмотра (щелкните значок в правом верхнем углу) для загрузки.

http — Язык программирования Go

Обзор ▾

Пакет http предоставляет реализации клиента и сервера HTTP.

Get, Head, Post и PostForm отправляют запросы HTTP (или HTTPS):

 соответственно, err: = http.Get ("http://example.com/")
...
соответственно, err: = http.Post ("http://example.com/upload", "image / jpeg", & buf)
...
соответственно, err: = http.PostForm ("http://example.com/form",
url.Values ​​{"key": {"Value"}, "id": {"123"}})
 

По завершении работы клиент должен закрыть тело ответа:

 соответственно, err: = http.Get ("http://example.com/")
if err! = nil {
// обрабатываем ошибку
}
отложить соотв.Body.Close ()
body, err: = ioutil.ReadAll (соответственно Body)
// ...
 

Для управления заголовками HTTP-клиентов, политикой перенаправления и т. Д. настройки, создайте клиента:

 client: = & http.Client {
CheckRedirect: redirectPolicyFunc,
}

соответственно, err: = client.Get ("http://example.com")
// ...

req, err: = http.NewRequest ("GET", "http://example.com", nil)
// ...
req.Header.Add ("If-None-Match", `W /" wyzzy "`)
соответственно, err: = client.Do (req)
// ...
 

Для управления прокси-серверами, конфигурацией TLS, keep-alive, сжатие и другие параметры, создайте Транспорт:

 tr: = & http.Транспорт{
MaxIdleConns: 10,
IdleConnTimeout: 30 * time.Second,
DisableCompression: true,
}
client: = & http.Client {Транспорт: tr}
соответственно, err: = client.Get ("https://example.com")
 

Клиенты и транспорты безопасны для одновременного использования несколькими горутины и для повышения эффективности следует создавать только один раз и использовать повторно.

ListenAndServe запускает HTTP-сервер с заданным адресом и обработчиком. Обработчик обычно равен нулю, что означает использование DefaultServeMux. Handle и HandleFunc добавляют обработчики в DefaultServeMux:

 http.Дескриптор ("/ foo", fooHandler)

http.HandleFunc ("/ bar", func (w http.ResponseWriter, r * http.Request) {
fmt.Fprintf (w, «Привет,% q», html.EscapeString (r.URL.Path))
})

log.Fatal (http.ListenAndServe (": 8080", ноль))
 

Больше контроля над поведением сервера можно получить, создав пользовательский сервер:

 s: = & http.Server {
Адрес: ": 8080",
Обработчик: myHandler,
ReadTimeout: 10 * раз. Во-вторых,
WriteTimeout: 10 * time.Second,
MaxHeaderBytes: 1 << 20,
}
журнал.Фатальный (s.ListenAndServe ())
 

Начиная с Go 1.6, пакет http прозрачно поддерживает Протокол HTTP / 2 при использовании HTTPS. Программы, которые должны отключать HTTP / 2 можно сделать это, установив Transport.TLSNextProto (для клиентов) или Server.TLSNextProto (для серверов) в ненулевое значение, пустое карта. В качестве альтернативы следующие переменные среды GODEBUG: в настоящее время поддерживается:

 GODEBUG = http2client = 0 # отключить поддержку клиента HTTP / 2
GODEBUG = http2server = 0 # отключить поддержку сервера HTTP / 2
GODEBUG = http2debug = 1 # включить подробные журналы отладки HTTP / 2
GODEBUG = http2debug = 2 #... еще более подробный, с дампами кадров
 

Переменные GODEBUG не входят в совместимость Go с API. обещание. Пожалуйста, сообщайте о любых проблемах перед отключением HTTP / 2 поддержка: https://golang.org/s/http2bug

Транспорт и сервер пакета http автоматически включают Поддержка HTTP / 2 для простых конфигураций. Чтобы включить HTTP / 2 подробнее сложные конфигурации, чтобы использовать функции HTTP / 2 нижнего уровня или использовать более новая версия пакета Go http2, импортируйте "golang.org/x/net/http2" напрямую и использовать его ConfigureTransport и / или ConfigureServer функции.Ручная настройка HTTP / 2 через golang.org/x/net/http2 пакет имеет приоритет над встроенным HTTP / 2 пакета net / http поддержка.

История велосипедов - практический тест по чтению IELTS

История велосипедов

Велосипед был изобретен не одним человеком и не в одной стране. На то, чтобы родился современный велосипед, потребовалось почти 100 лет и множество людей. К концу тех 100 лет велосипеды произвели революцию в способах передвижения людей с места на место.

Велосипеды впервые появились в Шотландии в начале 1800-х годов и назывались велосипедами. У этих ранних велосипедов было два колеса, но не было педалей. Всадник сел на подушку и шагнул ногами по земле, чтобы двигать велосипед вперед.

Вскоре французский изобретатель добавил педали к переднему колесу. Вместо того, чтобы передвигаться по своим машинам, гонщики нажимали на педали ногами. Однако крутить педали было сложно, потому что велосипеды были очень тяжелыми. Каркас был сделан из прочных стальных труб, а деревянные колеса были покрыты сталью.Несмотря на это, велосипеды были популярны среди богатых молодых людей, которые гоняли на них в парках Парижа.

Из-за того, что ездить на велосипедах было так сложно, никто не подумал использовать их для транспортировки. Люди не ездили на велосипедах на рынок или на работу. Вместо этого люди думали, что велосипеды - это просто игрушки.

Примерно в 1870 году американские производители увидели, что велосипеды очень популярны за рубежом. Велосипеды тоже начали строить, но с одним отличием. Каркасы сделали из полых стальных труб.Это изменение сделало велосипеды намного легче, но гонщикам все равно приходилось много работать, чтобы крутить педали на небольшом расстоянии. Кроме того, дороги были неровными, поэтому рулевое управление было затруднено. Фактически, большинство райдеров предпочитали закрытые трассы, где они могли арендовать велосипед за небольшую плату и брать уроки верховой езды.

Последующие изменения британских инженеров изменили колеса, чтобы педалировать более эффективно. Они увидели, что когда гонщик один раз повернул педали, переднее колесо повернулось один раз. Если переднее колесо было маленьким, велосипед проезжал лишь небольшое расстояние с каждым поворотом.Они рассудили, что если бы переднее колесо было больше, велосипед проехал бы на большее расстояние. Поэтому они разработали велосипед с гигантским передним колесом. Они сделали заднее колесо маленьким. Его основная цель заключалась в том, чтобы помочь райдеру удерживать равновесие. Балансировка была сложной, потому что гонщику приходилось сидеть высоко над гигантским передним колесом, чтобы дотянуться до педалей.

Это означало, что ему грозила опасность упасть с велосипеда и получить травму, если он потеряет равновесие. Несмотря на эту внутреннюю опасность, «высокие колеса» стали очень популярными в Англии.

Американские производители снова попытались создать велосипед получше. Их целью было сделать велосипед более безопасным. Они заменили гигантское переднее колесо маленьким колесом и поставили приводной механизм на более крупное заднее колесо на _r . Велосипедист не мог крутить педали на заднем колесе, поэтому инженеры разработали систему ножных рычагов. Нажимая сначала правую, а затем левую, всадник перемещал длинный металлический стержень вверх и вниз. Эта штанга повернула задний мост ^{на 1} .Эта ось поворачивала заднее колесо, и велосипед сводил к минимуму опасности, связанные с ездой на велосипеде, все больше и больше людей начали использовать велосипеды в своей повседневной деятельности.

Британцы в последний раз изменили дизайн. Они сделали два колеса одинаковыми по размеру и создали механизм, который использует цепь для поворота заднего колеса. С этим последним изменением родился современный велосипед.

Последующие улучшения, такие как тормоза, резиновые шины и фары, были добавлены, чтобы сделать велосипеды более комфортными.К 1900 году езда на велосипеде стала очень популярной среди мужчин и женщин всех возрастов. Велосипеды произвели революцию в том, как люди во всем мире ездят на велосипедах для передвижения, развлечений, спорта и физических упражнений.