Как сделать шалаш своими руками в лесу: виды шалашей. Строим шалаш в лесу, зимой и летом.

виды шалашей. Строим шалаш в лесу, зимой и летом.

Умение строить шалаши будет полезно любителям природы и активного отдыха, а также родителям, желающим порадовать своих детей. Палатка может сломаться или потеряться, а вот шалаш легко сооружается в лесу из подручных материалов.

Кроме того, ночевать в шалаше интереснее, чем в пластиковой палатке. В статье вы узнаете, как сделать шалаш в лесу и не наломать дров.

Что такое шалаш и для чего он нужен

Шалаш укрывает от дождя, ветра, холода и других неблагоприятных проявлений природы. Обычно сооружается на короткое время для ночлега. Шалаш может использоваться как домик для детских игр, а также устанавливаться для украшения участка (например, вигвам выглядит очень эстетично).

Виды шалашей и выбор места

В зависимости от потребностей и доступных ресурсов сооружаются различные виды укрытий. Обычно шалаши строятся на ровной поверхности, но также могут опираться на дерево, — в этом случае убедитесь, что оно живое и здоровое, иначе вам на голову могут свалиться его отсохшие ветви. Опорой может служить склон горы, но этот вариант связан с риском оползней.

Важно: Выбирая место, избегайте засохшие русла рек, особенно в горах, так как в случае ливня может появиться мощный стремительный поток воды, способный нанести тяжелые травмы вплоть до летального исхода. Даже пересохший ручеек способен доставить массу проблем, если пойдет дождь.

Не стоит устанавливать укрытие близко к берегу незнакомой реки или озера, так как уровень воды может поменяться стремительно и затопить вас. Кроме того, рядом с водой обитает множество насекомых, в том числе опасных для здоровья. Стройте шалаш как можно дальше от открытых источников воды. Лучше выбирать возвышенности, а не низины.

Что нужно для постройки шалаша

Шалаш может строиться из разных материалов, в зависимости от местности. Обычно это:

• ветки и палки;
• лапник;
• солома;
• листья;
• древесная кора;
• стебли растений;
• земля и глина;
• снег.

Можно использовать «искусственные» материалы, привезенные с собой или найденные в лесу. Как минимум будет полезным захватить пластиковую пленку на случай дождя и тонкую веревку для скрепления соединений конструкции.

Как построить шалаш в лесу своими руками

Постройка шалаша не представляет большой сложности, нужно только понимать, как правильно это делать.

Принципы постройки

Каждый шалаш состоит из каркаса, сделанного обычно из веток, и внешнего покрытия, защищающего от плохой погоды. Используется несколько основных типов каркаса для шалаша:

• односкатный;
• двускатный;
• шатровый;
• халабуда;
• с углублением и проч.

Большой удачей будет найти поваленное дерево, одним концом опирающееся на другое дерево под удобным углом. Тогда строительство значительно упрощается. Только убедитесь, что дерево устойчиво и не свалиться на вас.

Большой удачей будет найти поваленное дерево.

Шалаш лучше сооружать под кронами больших деревьев, которые будут дополнительно защищать постройку от дождя.

Как сделать шалаш из веток

В лесу основой шалаша обычно служат ветки деревьев. Можно спиливать или отламывать живые ветки, либо найти уже сломанные на земле, но они не должны быть трухлявыми. Крепкие сухие ветки лучше свежих, так как они легче, но найти достаточное количество таких веток сложно.

Односкатный шалаш

Пожалуй, самый простой тип шалаша. Представляет собой навес, расположенный под углом 45 — 60 градусов.

Односкатный шалаш — это самый простой тип шалаша.

Плюсы:

• Строится легко и быстро;
• Защищает от солнца, дождя и частично от ветра;
• Не требует особых навыков и специфических материалов.

Минусы:

• Не защищает от холода, ливня, зверей и насекомых.
• Требуется весьма крепкая опора, на которую будет установлен навес

Как сделать:

1. Найти длинную прочную перекладину (длинную ветку, доску, жердь и т.п.), которая будет служить основой постройки;
2. Перекладина может быть установлена между двух деревьев, либо одной стороной опираться на дерево, а другой о землю. Также в качестве опоры можно использовать одну или две рогатины (палка с раздвоенным концом), которые вбиваются в землю, и на них ставится перекладина;
3. С одной из сторон укладываются ветки под углом 45 — 60 градусов к земле. Острый угол необходим для защиты от дождя. Соединения можно связать веревкой, полосками коры, стеблями растений;
4. Поперек веток укладываются прутья, образуя сетку;
5. На получившуюся поверхность укладываются лапник, сено, мох, ткань, пленка и т.п.
6. Боковые стороны также укрываются подручными материалами;
7. Пол укладывается сухими листьями, соломой или лапником.

Односкатный шалаш используется в случаях, когда нужно быстро соорудить какое-то укрытие, а погода достаточно благоприятная. В холодную погоду с открытой стороны конструкции можно развести костер.

Двускатный шалаш

В отличие от односкатного варианта имеет две стенки.

Плюсы:

• Хорошее укрытие от плохой погоды;
• Не сложен в постройке.

Минусы:

• Требует времени и много строительного материала;
• Неудобно разводить костер для обогрева. Если сделать костер у входа — нет постоянной возможности выбраться.

Строится аналогично односкатному, но стенки сооружаются с обеих сторон.

Шатровый шалаш

Представляет собой конструкцию в форме конуса.

Шатровый шалаш отлично защищает от ветра, дождя и насекомых.

Плюсы:

• При правильной постройке отлично защищает от дождя, ветра и насекомых;
• Внутри можно развести костер;
• Эстетично выглядит.

Минусы:

• Сложен в постройке, требуется опыт;
• Трудно сооружать одному.

Как сделать:

1. Берутся длинные жерди и устанавливаются вокруг некоторой оси. Осью может служить дерево, но в этом случае не получится развести огонь в центре шалаша. Другой вариант — собрать верхние концы в пучок и связать веревкой, но для этого скорее всего потребуется участие нескольких человек;
2. Нижние концы жердей вгоняются в землю на достаточную глубину, чтобы конструкция была устойчивой. Концы желательно заострить. Жерди располагаются под углом 45 — 60 градусов;
3. Поперек жердей протягиваются прутья или веревки, так чтобы получилась сетка, на которую можно будет укладывать внешнее покрытие.
4. Получившийся сетчатый каркас покрывается лапником, листьями, мхом. Если каркас обтянуть тканью или пленкой (в классическом варианте шкурами), получится индейский шалаш;
5. Если планируется разжечь костер в центре постройки, то верхушка должна остаться открытой для отвода дыма. Пространство вокруг костра очищается от листьев, веточек и тому подобного, периметр укладывается камнями, чтобы не допустить распространение огня.

Аналогично можно соорудить Вигвам: то же, что шатровый шалаш, но в форме трех- или четырёхгранной пирамиды (с тремя или четырьмя жердями соответственно).

Халабуда

Это домик или будка свободной формы, строится из подручных средств. Халабуда может быть построена на дереве, что сложно, но это защитит вас от лесных зверей.

Халабуду можно построить на дереве.

Можно построить халабуду рядом с домом: дети очень любят домики на деревьях. Так как расположение на дереве требует особой прочности конструкций, предпочтительно использовать строительные материалы, а не природные.

Укрытие в углублении

Комбинация шалаша и землянки.

Плюсы:

• Хорошо защищает от ветра;
• Сохраняет тепло, особенно в холодное время.

Минусы:

• Копать землю долго и тяжело;
• Могут возникнуть проблемы с отводом воды.

Как построить:

1. Выберете сухое место, оно не должно находится в низине, куда стекаются осадки. Избегайте мест, где заметны пересохшие русла ручейков, особенно в горах;
2. Углубление можно вырыть самостоятельно, либо найти уже существующее и расширить под собственные нужды. Котлован роется с расчетом, что на одного человека приходится один метр пространства (в ширину). Длина и глубина выбираются в зависимости от потребностей. Если планируется использовать такое укрытие зимой, то глубина должна быть достаточно большой — полтора или два метра;
3. Над углублением ставится укрытие того типа который необходим. Чтобы внутрь не затекала вода, следует вырыть по периметру борозды для ее отвода.

Как построить шалаш в лесу зимой

Главная задача зимнего укрытия — сохранение тепла. Следует использовать материалы со слабой теплопроводностью: снег, лапник, солома. Кроме того, важно надежно защититься от ветра.

Самым простым решением зимой является снежная пещера:

1. Необходимо найти достаточно большой сугроб и вырыть в нем нору. Большую нору лучше не делать, иначе ее будет сложно прогревать.
2. Снизу следует постелить лапник или солому, иначе ваша одежда может намокнуть от подтаивающего снега;
3. Внутри можно обогреваться огнем (лучше использовать газ или сухое горючее, но можно также попробовать развести костер), тогда следует проделать отверстие в крыше для вентиляции;
4. В случае сильного ветра вход можно закрыть, оставив небольшие отверстия для поступления свежего воздуха, хотя в этом случае нет постоянной возможности выбраться.

Главная задача у зимнего шалаша — это сохранить тепло.

Более комфортным, но и более сложным вариантом является знаменитое изобретение эскимосов — иглу. Хорошо построенное иглу позволяет пережить мороз до -40^о.

1. Вам понадобится вырезать блоки из плотного слежавшегося снега и построить из них домик. Для экономии времени и сил лучше всего строить иглу на склоне, тогда нужно меньше блоков;
2. Обычно блоки укладываются по окружности, так чтобы верхние блоки постепенно сдвигались к центру, образуя половину сферы. При этом сам строитель находится в центре постройки, укладывая блоки вокруг себя;
3. В конце пробивается выход, и не забудьте о вентиляционных отверстиях.

Чтобы не замерзнуть в зимнем лесу охотники также используют шалаш с нодьей. Он достаточно прост в постройке:

1. Соорудите односкатный шалаш, который будет оберегать вас от снега;
2. С открытой стороны навеса делается нодья: два длинных бревна укладываются друг на друга и закрепляются в таком положении колышками или подпорками. Между бревнами разжигается огонь по всей длине конструкции;
3. Нодья горит медленно и дает стабильное поступление тепла в укрытие, позволяя пережить морозную зимнюю ночь.

Зимний шалаш в земле

Если на местности мало снега, то можно сделать укрытие с углублением. Земля — хороший теплоизоляционный материал, который позволит укрыться от холода. Но мерзлую землю крайне сложно копать (рыть, долбить).

Лучше всего найти уже существующее углубление в земле, например, яму, которая осталась после падения большого старого дерева (когда дерево падает вместе с корнями и землей). Подогнать эту яму под нужный размер, и сверху построить навес той или иной разновидности. Для большей податливости мерзлой земли можно развести костер и прогреть ее.

Важно: Постройка подобного укрытия зимой связана с большой физической активностью, как следствие — одежда становится мокрой от пота, а потом может последовать переохлаждение. В таком случае лучше заранее снять с себя часть одежды.

Внутреннее обустройство шалаша

Хорошим покрытием для пола является солома или лапник. Если постройка сооружается на долгое время, можно сплести циновки. Также хороши синтетические материалы на пенной основе: они мягкие и сохраняют тепло. Не следует ложиться на голую землю: это опасно переохлаждением и дальнейшими проблемами со здоровьем.

На входе желательно повесить шторку из ткани либо москитную сетку. Сверху можно привязать фонарик для освещения.

Подведем итоги

Построить шалаш не сложно: нужно найти подходящее место, собрать строительный материал и потратить несколько часов на работу. Главное знать, какие разновидности бывают, и как их строить. Качество и надежность построек придут с опытом, достаточно поупражняется в этом хотя бы пару раз.

Основная профессия — геолог.
Увлекаюсь туризмом, рыбалкой, охотой.

идеи для детей, как можно построить их своими руками по чертежам? Виды для ночевки, схема самодельного шалаша

Любителям активного отдыха необходимо взять на вооружение правила постройки шалаша. Иногда такое собственноручное укрытие может стать отличной защитой от неблагоприятной погоды. Например, если человек, совершая маршрут, понимает, что приближается дождь, ему необходимо укрыться. Строительство шалаша не требует специальных навыков – в статье рассмотрим варианты его создания.

Особенности шалаша

Шалаш – это убежище, защищающее от неблагоприятных погодных условий. Обычно его сооружают в том случае, если с собой нет палатки и в лесу требуется укрыться. Иногда убежище сооружают с целью украшения участка – маленький уютный домик выглядит очень привлекательно и напоминает вигвам. Так как конструкция строится из веток, придется найти нужное их количество.

При построении убежища учитываются погодные условия. Также выбирают ровные полянки, где присутствуют деревья и густо расположенные между собой кустарники, скалистые склоны.

Важно запомнить, что укрытие нельзя сооружать вблизи озера, о котором ничего неизвестно, поскольку уровень воды может измениться и затопить шалаш. Для сооружения, как правило, выбирают возвышенности. Низины не подходят.

Обзор видов

Тип шалаша целесообразно выбирать в зависимости от требований. Например, зимний шалаш значительно отличается от летнего. Лесные шалаши делать несложно, если следовать правилам.

Зимний

Зимой укрытие для ночлега должно обладать теплоизоляционными свойствами, поэтому необходимо приложить усилия, чтобы сохранить тепло. Строительство необходимо начинать с утра, поскольку зимой рано темнеет. Самое простое, что можно сделать, – это найти снежный сугроб и выкопать в нем углубление (пещерку) под свои параметры. Зимний шалаш делают небольшим, потому как укрытие быстро выстудится. Если дует сильный ветер, изнутри вход заделывают снегом, оставив пару отверстий для циркуляции воздуха.

Это важно! Нельзя ночевать на голом снегу. Необходимо сделать полиэтиленовую подстилку или использовать лапник. Так во время ночевки одежда не отсыреет и сохранится тепло.

Летний

Для летнего времени идеально подходит односкатный шалаш. Это навес, прикрывающий человека от солнечных лучей. Стоит отметить, что такое укрытие подходит только для теплого времени года, поскольку одна сторона в нем полностью отсутствует. Такое сооружение подходит для кратковременного отдыха. Двускатный шалаш отличается от односкатного тем, что он более удобен и подходит для длительного отдыха. Его можно использовать как ночлег или разместить в нем вещи для хранения.

Скрытый

Временное убежище больше напоминает землянку – для его сооружения выкапывается углубление в земле. В летнее время это удобно сделать лопатой, в зимнее – тяжелее, поскольку земля более твердая. Внутри углубления делается лежанка из лапника, а сверху устанавливается «крыша» из хвороста и тонких жердей. Такой вид шалаша считается скрытым – он незаметен, потому как сверху будет закрыт «крышей».

Обратите внимание! Отправляясь в дальний путь по лесной местности, нужно взять с собой необходимые вещи: непромокаемую ткань, полиэтилен, бечевку, топливо для костра. Они не занимают много места, но могут очень выручить.

Детский

Дети обожают играть и прятаться в шалашах. Нередко они строят домик из подручных средств: коробок, одеял. Простое укрытие для ребенка можно изготовить на дачном или загородном участке. Для этого можно привязать веревку к деревянным стойкам и натянуть ее, а ткань повесить поперек веревки. Уголки привязываются к крючкам. Также шалаш можно соорудить из обычных веток в конусной форме.

Инструменты и материалы

Соорудить палатку можно из подручных средств: пищевой пленки, веток. Важно не забыть про какой-нибудь острый предмет, которым будет легко срубать ветки с деревьев. Для этого вполне подойдут походный топорик или большой нож. Уютное укрытие строится из различных материалов, все зависит от исходной местности.

Зачастую для сооружения берут ветки, солому, лапник, палки, листья. Захватив большой рулон стрейч-пленки (на случай дождя), нужно также позаботиться о наличии тонкой веревки – с ее помощью скрепляется конструкция.

Также пригодится крепкий шпагат для связывания срубленных веток. Такой набор материалов и инструментов поможет соорудить убежище, в котором можно будет переночевать и укрыться от дождя.

Как построить шалаш своими руками

Самодельный шалаш построить совсем несложно и даже не нужно иметь при себе чертежи. Важно только одно: запомнить или сохранить инструкцию. Строительство проходит быстрее, если заранее ознакомиться со всеми нюансами. Стоит отметить, что убежища, строящиеся зимой в лесу или другой местности, отличаются от тех, которые строят в теплое время года. Если на улице зима, обязательно стоит прихватить с собой подстилку в виде полиэтилена или лапника.

Из веток

На сегодняшний день очень многие энтузиасты отправляются на природу, чтобы насладиться тишиной и прикоснуться к прекрасному. Зачастую отдыхающие берут с собой детей. Детям можно сделать шалаш по той же схеме, что и взрослым. Идея о тайном укрытии им придется по душе. Для конструкции понадобятся ветки и опора в виде дерева (можно обойтись и без нее). Если сверху добавить отверстие, внутри постройки можно разжигать костер.

Такая конструкция отличается высоким комфортом: сохраняет тепло и не дает осадкам попасть внутрь. Первым делом правильно моделируем окружность. Вбиваем по образовавшейся форме большие палки таким образом, чтобы «на крыше» они все между собой соприкасались. По горизонтали добавляем небольшие ветки – так убежище будет устойчивее. Можно добавить мох, листья или ветки.

Односкатный

Этот вид шалаша относится к самому простому.

Навес может защитить от палящего солнца, но не спасет от порывов ветра или дождя.

Обычно быстро сооружается в благоприятную погоду.

• Первым делом находим жердь или длинную ветку (для основы постройки).
• Находим 2 дерева в сосновом или другом лесу и устанавливаем ее между ними. С одной из сторон укладываем ветки под соответствующим углом: 60 градусов к земле.
• Соединения связываем стеблями растений или веревкой. Поперек веток укладываем прутья таким образом, чтобы образовалась сетка.
• На образовавшейся поверхности теперь размещаем какой-либо материал: мох, ткань, пищевую пленку или сено.
• Также важно позаботиться о боковых сторонах конструкции – их тоже укрываем. Для напольного покрытия используем лапник или солому (любой подходящий материал).

Двускатный

В отличие от односкатного укрытия, двускатное подходит для ночевки. Защитит от сильного ветра и даже града. Строится различными способами, может представлять собой навес на опорах: одной или двух. Двускатное убежище делать дольше, но оно надежнее. В качестве опор можно задействовать деревья, расположенные рядом, или палки.

• Ставим на землю две опоры (желательно палки с наличием рогатины на концах) и кладем между ними палку. Делаем скаты (важно соблюдать угол 60 градусов).
• Лучше всего вместо опор применить для сооружения деревья – такое укрытие будет более надежным и избавит от этапа заготовки опор. В таком случае между ними укладываем горизонтальную палку и устанавливаем скаты.
• Далее, комбинируем: один край палки кладем на дерево, а другой на сооруженную основу. После раскладывания палок укрытие закрывают мхом.
• Если придется спасаться от дождя, отлично подойдет полиэтиленовая пленка. Ее устилают на первый слой веток, накрывают другим, а затем на «крыше» делают настил из листьев.

Шатровый

Для постройки шатрового шалаша желательно найти такую местность, где обилие молоденьких и гибких деревьев. Верхушки такой проросли склоняем в одном направлении и крепко фиксируем. Берем веревки и привязываем ими поперечные ребра жесткости. Получится нечто, напоминающее купол. Конструкция может получиться хлипкой – в этой ситуации необходимо вырезать ряд жердей.

Толстые основания втыкаем в землю, а «верхушки» вплетаем в купол конструкции. В основной части можно расположить крупный ствол, препятствующий верхушке шатра опрокидыванию внутрь. Стены укрытия из молодых деревьев укрываем травой или листьями, а сверху укладываем еловые ветки.

Внутри шалаша будет очень приятно погреться у костра, но для его реализации необходимо оставить верхушку купола открытой (для выхода дыма).

Отправляясь на природу с целью ночевки, обязательно прихватите с собой все необходимые инструменты. Если вы планируете разжигать костер внутри шалаша – не забывайте о правилах безопасности, делайте это только на безопасном расстоянии от деревянной постройки. Не волнуйтесь, если с первого раза не получится построить безупречный «домик» – все придет с опытом! Приятного отдыха.

Как построить шалаш в лесу, смотрите далее.

Как сделать шалаш | Автономное выживание

Оглавление статьи:

Для любителей активного отдыха на природе знание и практическое умение постройки шалаша своими руками крайне необходимо, поскольку однажды этот навык может в буквальном смысле слова спасти жизнь. Речь идет о тех, кому нравятся дальние туристические экспедиции по лесам и горам, катания на байдарках по рекам или на лыжах по снежным склонам, рыбалка, походы за травами, ягодами и грибами.

Для того чтобы построить шалаш, не потребуется прикладывать большие усилия. Имея понимание принципа сооружения временных конструкций в зависимости от местности и характера непогоды, возвести его получится за считанные часы.

Типы шалашей и выбор места

Существует три типа возможных конструкций:

1. Отдельно стоящий – классический тип шалаша в лесу или на открытой местности.
2. Приставной – в качестве опоры используются живые деревья, кустарники, крутые склоны.
3. Углубленный – своеобразная смесь шалаша с землянкой.

В условиях выживания может потребоваться сделать шалаш для:

• обустройства места ночлега;
• укрытия от сильного ветра или изнуряющего солнца;
• сохранения тепла и сухости вещей во время дождя, града или снега;
• защиты от хищников и насекомых;
• склада для временного хранения вещей.

Если человек заблудился и остался на ночь в одиночестве, то без постройки временного шалаша в лесу ему не обойтись. В нем можно обустроить место для отдыха из листвы, сухого мха или одежды. При необходимости внутри него можно даже развести костер.

Где лучше построить шалаш? Возводить подобные временные сооружения предпочтительнее на ровной лесистой местности среди густых насаждений – пышных кустарников и раскидистых деревьев. Они будут защищать от сквозняков и лишнего внимания со стороны обитателей леса и других туристов.

Места, где шалаши делать не следует:

• открытые поляны;
• под песчаными или скалистыми склонами;
• около горных рек или у других бурных водоемов;
• возле одиночно стоящих деревьев.

После выбора наиболее подходящего места, следует его расчистить от опавших листьев, веток, камней, колючек и прочего. Это обеспечит больший комфорт нахождения внутри шалаша в лесу. А также безопасность, если внутри сооружения будет разжигаться огонь.

Что нужно для постройки шалаша

Такое простое временное жилище-укрытие несложно соорудить в любую пору года. Отправляясь в путешествие подальше от цивилизации, полезно иметь при себе складную пилу, топорик, нож и веревку. Но в экстремальной ситуации их может под рукой не оказаться. В любом случае, чтобы сделать шалаш, главное – добыть некоторое количество строительного материала.

Например, в заснеженных степях это был бы снег и ветви кустарников, если их удалось бы найти. А в лесу материала много: упавшие деревья, сломанные сучья, обломанные ветви, жерди, камни, кора, опавшие листья, мох, трава, шишки, лапники хвойных растений, и прочее. К сожалению, в современных лесах немало мусора, например, пластик, куски арматуры, полиэтиленовая пленка, ткань – все это тоже с успехом может быть использовано для возведения шалаша в лесу.

Для более комфортного и быстрого сооружения укрытий подойдут:

В поисках стройматериалов для убежища в первую очередь следует обращать внимание под ноги. Не стоит очертя голову ломать и крушить все живое: молодые деревца, здоровые ветви и листву деревьев и кустов. Необходимо уважительно относиться к лесу, и такое доброе отношение вернется сторицей: хищные животные обойдут стороной, растения укроют от холода, ветров и осадков, а огонь согреет и не обожжет.

Виды шалашей и их обустройство

Все самые гениальные идеи в строительстве человечеству дает сама природа. Потрясающие по прочности и модификации конструкций жилища строят бобры, осы, муравьи, ткачи, красноухий свистун (или по-другому «птица-шалашник») и многие другие. Людям остается только внимательно присмотреться и постараться уловить суть метода постройки.

Наиболее распространены 3 вида шалашей: односкатный, двускатный и круговой. Каждый из них имеют функциональные особенности, которые следует различать для того, чтобы в каждом конкретном случае соорудить наиболее подходящее укрытие. Например, зимой лучше сделать шалаш в форме пирамиды или полуокружности, в условиях сильных ветров он послужит хорошей защитой. Помимо прочего, тип сооружения зависит от местности и количества людей, для которых оно будет возводиться.

Односкатный шалаш

Это укрытие, у которого имеется одна наклонная стена, одновременно выполняющая роль крыши, то есть, своеобразный навес. Прикрывает от солнца, накрапывающего дождя или ветра, дующего в одном направлении. От холода такой вид шалаша не защищает, поскольку одна сторона полностью или частично открыта. В теплую погоду переночевать можно, но комфортом такой отдых отличаться не будет.

Как смастерить односкатный шалаш своими руками:

1. Найти 2 дерева, стоящие недалеко друг от друга. Или вбить в землю 2 жерди с разветвлениями на нужном расстоянии.
2. На развилки сверху уложить перекладину. Если необходимо, можно укрепить соединения, связав перекладину с деревьями или жердями лозой.
3. Прислонить к ней под острым углом несколько длинных шестов с шагом около 25 см (чтобы при взгляде сбоку получился треугольник).
4. Используя ответвления прислоненных шестов, горизонтально уложить на них тонкие прутья – это равномерно распределит вес будущего настила.
5. Уложить на готовый каркас хвойные или лиственные ветви, папоротник, листья, солому или другой материал.
6. Прикрыть скат и боковые стороны ветками, одеждой или чем-то другим.

Для такой конструкции чаще всего используется приставной тип шалаша.

Двухскатный шалаш

Более уютное убежище по сравнению с односкатным. Может защитить от дождя, града, снега, ветра, палящего солнца или холода. Можно использовать для ночевки или хранения вещей. Смастерить двухскатный шалаш своими руками немногим сложнее, чем односкатный.

Строится так же, как и односкатный, только длинные жерди устанавливаются под острым углом к верхней балке с обеих сторон. «Заднюю» часть следует полностью закрыть прутьями, ветками, лапником или листьями. «Передняя» часть будет служить входом, ее можно прикрыть частично, для большего комфорта и лучшего сохранения тепла внутри шалаша в лесу.

Для укрытия от дождя толщина настилов должна быть не менее 20 см (неутрамбованных лиственных или хвойных веток), чтобы влага сквозь них не просочилась. А лучше построить шалаш от дождя с применением тента или полиэтиленовой пленки.

В дождливую погоду вдоль боковых стен лучше выкопать небольшие канавки, чтобы отводить стекающую воду подальше от сооружения.

Круговой шалаш

Конструкция напоминает вигвам или чум в более простой вариации. Такая постройка эффективно защищает от непогоды, а также от холода. Внутри укрытия можно организовать костер, но в этом случае необходимо построить шалаш с отверстием в крыше, чтобы дым беспрепятственно мог выходить из него. Для строительства такого убежища в качестве опоры можно использовать дерево, предварительно убедившись в том, что оно прочное и на нем нет, например, муравьев. Но тогда костер внутри сделать будет нельзя – только у входа.

Чтобы смастерить круговой шалаш своими руками, следует вбить в землю длинные жерди по окружности, чтобы с другой стороны они сходились в пучок. Нужно постараться приделать поперечные ветки к вертикальным жердям, чтобы сделать его более устойчивым. Но можно просто крест-накрест укладывать ветки, листву, мох или прочее.

Отправляясь в путешествие на природу, необходимо иметь навыки выживания в экстренных ситуациях. К тому же, сооружение шалаша в лесу для истинных романтиков более привлекательно по сравнению с установкой тентовой палатки, и заодно – более выгодно с точки зрения материальных затрат.

Для строительства шалаша своими руками вместительностью на одного человека понадобится около двух часов, и сделать это довольно просто. Главное, понимать общие принципы постройки укрытия.

Рекомендовано к прочтению

Как сделать шалаш в лесу своими руками: подбор материалов, инструкция, полезные советы

• 15 Октября, 2018
• Разное
• Тимошенко Михаил

Каждый любитель отдыха на природе, который увлекается организацией вылазок в дикую местность, должен разбираться, как соорудить укрытие из подручных материалов. Знание поможет пережить ночь в лесу, если при себе не имеется спального мешка и палатки. Предлагаем ознакомиться с нашей статьей, чтобы узнать об устройстве шалашей различной конфигурации.

О выборе места для создания шалаша

Прежде чем поведать, как сделать шалаш в лесу своими руками, хотелось бы сказать несколько слов о правильном выборе места для организации укрытия. Не располагайте самодельное сооружение поблизости крутых, обрывистых земляных склонов. Во время дождя нередко происходят оползни. Крышу шалаша накроет землей. Существует вероятность падения деревьев, что небезопасно, особенно, во время отдыха ночью.

Занимайтесь постройкой шалаша на значительном удалении от берега реки. Размещение укрытия вплотную к источнику воды заставит находиться в условиях повышенной влажности. Ночью придется отдыхать в мокрой одежде, страдая от невыносимого холода.

Не самой разумной идеей выглядит строительство шалаша посреди открытой поляны. В таком месте сложно защититься от сильного ветра, ливней и жаркого полуденного солнца. Лучше немного углубиться в лес, расположившись под ветвями крупных деревьев.

Односкатный шалаш

Как сделать шалаш в лесу своими руками? Простейшим вариантом выглядит организация односкатного укрытия. Достаточно, чтобы поблизости был доступ к еловым веткам, которые можно сорвать с невысоких деревьев.

Действуйте согласно такой схеме:

1. Отыщите поваленное под углом дерево. Убедитесь в том, что почва в этом месте сухая. Оцените, насколько устойчив ствол, который будет играть роль основы будущей конструкции.
2. Вырубите целый ряд прочных, ровных жердей длиной порядка 2,5-3 метра. Обоприте такие перекладины под уклоном на поваленное дерево.
3. Сформированный каркас обложите еловыми ветками. Двигайтесь по направлению снизу вверх. Таким образом, вода будет стекать по настилу во время дождя, не попадая внутрь шалаша.
4. Чтобы не пришлось лежать на холодной почве, застелите пространство под односкатной крышей все теми же еловыми ветками, сухой листвой либо травой. Желательно сделать подушку шириной близко 30 сантиметров. Тепло, исходящее от тела, будет задерживаться в воздушной прослойке и не станет уходить в почву.

Двускатный шалаш

Рассмотрим, как сделать шалаш в лесу своими руками с двухскатной крышей. Срубите пару прочных жердей с рогатинами у окончаний. Острые концы вгоните в грунт под уклоном. Рогачи сведите вместе вверху. В итоге должна получиться форма равнобедренного треугольника с основой в виде почвы.

На рогатины в верхней точке конструкции уложите окончание длинной жерди. Соединение зафиксируйте веревкой либо проволокой. Второй конец жерди уприте в почву.

Выполнив указанные действия, можно получить устойчивый каркас шалаша. Останется подготовить ребра сооружения. На наклонную жердь обоприте по обеим сторонам всевозможные ветки, заблаговременно очистив их от листвы и торчащих сучков. При желании соедините ребра шалаша поперечной веревкой.

На образованные стены укрытия плотно уложите слой лапника или ветки хвойных деревьев. Главная задача – сделать стены монолитными, без щелей и прорех. Внутрь шалаша набросайте подстилку. Разведите перед входом в укрытие костер.

Вигвам

Как сделать шалаш из веток в формате вигвама? Укрытие возводится довольно просто. Начертите на ровной площадке широкий круг. Подготовьте порядка десятка ровных, длинных жердей. Вкопайте концы палок по периметру окружности с идентичными промежутками. Верхушки, собранные «пучком», зафиксируйте проволокой, веревкой или скотчем.

Сверху на перекладины набросайте ветки, слой валежника. Обтяните стены тканью либо брезентом, если такие материалы имеются в наличии. Как вариант, срежьте со стволов деревьев крупные куски коры, использовав их в качестве внешней облицовки убежища.

Сделав большой шалаш, внутри можете расположить костер. Главное оставить верхушку сооружения открытой для создания дымохода. Внимательно следите за тем, чтобы искры не летели на стены вигвама.

Шатровый шалаш

Как сделать шалаш из веток в форме шатра? Найдите место в лесу, где сосредоточено обилие молодых, гибких деревьев. Склоните верхушки такой поросли в одном направлении и надежно свяжите. Веревкой либо полосками из коры деревьев привяжите поперечные ребра жесткости. В итоге получится некое подобие купола.

Если конструкция получается слишком хлипкой, вырежьте дополнительно ряд жердей. Толстые основания воткните в почву, а верхние части вплетите в купол уже имеющегося каркаса шалаша. В центральной части сооружения можете дополнительно расположить крупный ствол, который не позволит верхушке шатра завалиться внутрь.

Стенки, сформированные из молодых деревец, накройте по кругу валежником, травой, листьями. Поверх наложите еловых веточек. Внутри шатрового шалаша расположите костер, предварительно оставив верхнюю часть купола открытой для выхода дыма.

Шалаш в снегу

Как сделать шалаш в лесу своими руками из снега? Отыщите большой сугроб на возвышенности. Посредине выройте траншею. Стенки качественно уплотните руками. На пол углубления выложите вплотную ровные ветви, сделайте покрытие из хвойного лапника. На стенки снежного шалаша поместите поперечные жерди. Накройте крышу ветвями хвойных деревьев, а затем толстым слоем снега. Следите, чтобы в конструкции не было просветов. Заложите за собой вход все тем же снегом, чтобы сооружение оказалось теплым и уютным для ночевки.

Шалаш в земле

Как построить шалаш в виде небольшой землянки? Вначале отыщите сухую площадку на небольшой возвышенности, подальше от корней крупных деревьев. Выройте котлован глубиной около метра. Ширину подбирайте исходя из количества человек, которые будут располагаться в шалаше. Сбоку прокопайте небольшую траншею, которая в дальнейшем послужит входом.

Сверху на стены уложите прочные поперечные жерди. Образованную крышу шалаша накройте толстым слоем мелких веток. Конструкцию засыпьте землей, которая осталась после рытья котлована. Внутри земляного шалаша настелите подушку из еловых веточек и листьев.

Как обогреть шалаш?

Чтобы внутри сооружения было тепло, прямиком перед входом разведите костер. Позади него организуйте своеобразный щит, который будет отражать тепло в нужном направлении. Вбейте в почву по паре кольев с противоположных сторон. Между такими жердями наложите прямых веток. При желании выполните плетень. Благодаря своеобразной стенке тепло от пламени костра будет направляться внутрь шалаша.

Существует более эффективный вариант, который позволит устроить в укрытии настоящую «парилку». Покройте стенки шалаша внутри фольгой. Как вариант, можете использовать термоодеяло. Вход в сооружение герметично прикройте слоем натянутой полиэтиленовой пленки. Разведите перед шалашом крупный костер на безопасном расстоянии, при котором целлофан не будет плавиться. Тепловая энергия станет проступать внутрь шалаша и отражаться от металлической поверхности фольги. Полиэтиленовая пленка не позволит нагретому воздуху уходить наружу. Грамотная реализация идеи позволит создать парниковый эффект в укрытии. Метод следует взять на вооружение, когда в наличии не имеется спального мешка.

Полезные рекомендации

Воспользуйтесь рядом ценных советов, следование которым облегчит строительство шалаша и позволит сделать ночлег в лесу более комфортным:

1. Отправляясь в поход, возьмите с собой вместо тяжелого топора компактную складную пилу. Наличие инструмента ускорит работу по возведению укрытия из подручных материалов.
2. Уложите в рюкзак моток крепкой веревки либо скотча. Материалы не займут много места и послужат отличным средством для укрепления шалаша.
3. Купите на рынке большой отрезок полиэтиленовой пленки. Последняя станет отличным укрывным материалом для стен шалаша. Из полиэтилена выйдет хорошая прослойка для лежанки, которая защитит от влаги при контакте с сырой почвой. В конечном итоге материалом можно надежно завесить вход, защитив себя от ветра.
4. Намереваясь соорудить шалаш, уделите внимание размеру конструкции. Ширину укрытия подбирайте в зависимости от количества человек, которые планируют ночевать внутри.
5. Внимательно следите за костром поблизости убежища. Пламя размещайте на безопасном расстоянии для деревянной постройки.
6. Если в пути внезапно настиг ливень или крупный снегопад, отыщите старую ель с раскидистой кроной. Склоните нижние ветви ближе к земле. Получится некое подобие шалаша, где можно переждать ненастье.

варианты конструкций для дома или леса, инструкция по сборке своими руками

Общение с природой всегда было полезно для любого ребёнка. В советские времена школьники часто выбирались в походы и проводили время в палатках. Но стоит отметить, что эпоха лесного туризма уже не так распространена, поскольку появились компьютеры, отвлекающие современное поколение от радостей жизни на природе. Именно по этой причине у родителей часто возникает вопрос о том, как сделать шалаш правильно. Ведь так можно оторвать малыша от монитора.

Определение и предназначение

Шалаш — искусственное сооружение, которое можно быстро возвести в любых походных условиях или просто для веселья у себя во дворе. В качестве материалов можно использовать доски, ветки или корни деревьев.

Такие приспособления во все времена изготавливали грибники, охотники или егеря, чтобы защитить себя от внезапного дождя, а также в том случае, если приходилось долгое время обходиться без благ цивилизации.

Кроме этого, многие дети часто сооружают их для своих игр. Стоит отметить, что с большим удовольствием они не только строят конструкции, но и проводят там много времени, представляя, что они находятся в штабе секретной организации или рубке космического корабля. Современных детей нужно как можно чаще выводить на природу, чтобы их глаза отдыхали от телевизора, а тело — от долгого сидения в одной (обычно неправильной) позе.

Шалаш заинтересует ребёнка, а общение на природе улучшит самочувствие малыша и научит его полезным навыкам. Шалаш для детей своими руками соорудить довольно просто.

Основные виды

Имеется несколько разновидностей шалашей. Все они будут отличаться своей конструкцией в зависимости от простоты, а также месторасположения. Различают такие варианты:

1. Односкатный шалаш. Это самый простое сооружение, которое можно изготовить из веток и листвы, что будут опираться на дерево.
2. Двускатный. Внешне эта разновидность будет очень напоминать обычную туристическую палатку. Состоит из остова, который обкладывается ветками, мхом, еловым лапником.
3. Круговой. Самый трудновыполнимый вариант в виде шатра. Внешне будет очень напоминать индейский вигвам. Строить необходимо вокруг дерева или вбитого в землю кола.

А также есть ещё одна разновидность, которая устанавливается в заглублении ниже уровня земли. Это землянка, жилая часть которой находится в утеплённом и укрытом котловане.

Состав сооружений

Абсолютно любой шалаш состоит из определённых элементов. Это лишь основа, которую можно дополнить по собственному опыту:

1. Остов. Это каркас, которые надо собрать из жердей.
2. Обкладочный материал. Обычно используется любой мох, солома или ветки.
3. Крепёж. Осуществлять можно при помощи скотча или капроновых ниток. В походе обычно используют подручные материалы: собой свежесрезанную кору деревьев, выкопанные корни и жгуты, изготовленные из травы.

Эти элементы конструкции потребуются во всех разновидностях шалашей. Стоит отметить, что обкладочный материал должен быть довольно надёжным. В противном случае он пропустит внутрь воду во время дождя.

Изготовление построек

В походе может возникнуть вопрос о том, как построить шалаш в лесу. Поэтому лучше разобраться в этом деле как можно раньше.

Каждый вид шалаша имеет определённые этапы сборки, которые не следует нарушать, чтобы он не развалился слишком быстро. Для начала можно попробовать собрать односкатную конструкцию, поскольку это самое простое сооружение, которое можно возвести в течение нескольких часов.

Односкатный шалаш

Для сборки используют различные ветки, которые могут найтись поблизости. Обычно такие шалаши сооружают в лесу. Как выглядит сборка:

1. Для начала следует найти высокое сухое место. Конструкция должна стоять на расстоянии нескольких метров от толстого дерева с прочными сучьями.
2. Следует вырубить прочную жердь длиной примерно в 2,5 м. Она будет укладываться на ветви дерева таким образом, чтобы высота от поверхности земли составляла около 1,5 м.
3. К изготовленной перекладине при помощи полосок коры, корней или скотча необходимо привязать жерди ската, которые будут упираться в землю.
4. Получившийся каркас следует плотно обложить тонкими ветками, листвой, а после еловым лапником.
5. В торцах шалаша необходимо хорошо забить колышки, а после плотно уложить ветки.
6. Чтобы не лежать на холодной земле, надо соорудить тёплый пол при помощи еловых веток или обычной травы. Слой утепления должен составлять примерно 30 см, чтобы человек не замёрз.

Чтобы внутри навеса не было холодно, необходимо около входа развести костёр, позади которого устанавливают отражатель — плетень из вбитых в землю кольев, а также веток, переплетённых между собой. Благодаря этому сооружению тепло будет проходить внутрь конструкции.

Двускатное сооружение

Этот вариант также можно изготовить во время лесного похода. Но на него потребуется собрать значительное количество подручных материалов. Сначала необходимо выбрать подходящую площадку и очистить её от мусора и камней. Стоит отметить, что никогда нельзя устанавливать шалаш около муравейников, а также нор животных.

Шалаш желательно сооружать под большими деревьями. Если начнётся дождь, они послужат дополнительной защитой от проникновения влаги. Чтобы изготовить остов, необходимо найти две прямые палки, имеющие разветвления в верхней своей части. Нижние концы нужно хорошо заточить, а после вбить их в землю на такое расстояние, равное длине постройки.

На получившееся основание устанавливают длинную жердь, привязать которую можно при помощи скотча или ниток, которые имеются с собой. А также можно использовать кору деревьев или сплести верёвку из корней или травы. По обе стороны конструкции увязывают жерди из толстых веток. Фиксировать их нужно у основания вбитыми колышками. Сверху же фиксация производится при помощи скотча или коры деревьев.

Конструкция будет напоминать двускатную крышу обычного частного дома. Всю эту постройку нужно очень хорошо обложить ветками со всех сторон за исключением входа. На завершающем этапе необходимо шалаш покрыть соломой. Если укладка будет достаточно плотной, то даже снег и дождь не попадут внутрь сооружения, а потому там будет всегда комфортно и сухо.

Если есть такая возможность, то поверх конструкции желательно натянуть плёнку или любой брезент. Но стоит отметить, что при таком способе нужно очень аккуратно разводить костры, поскольку любая искра может привести к пожару. Чтобы шалаш не затопило во время дождя, по периметру необходимо сделать небольшие рвы, которые будут отводить воду в сторону.

Зимний шалаш в земле

Бывают не только наземные, но и такие виды шалаша, что находятся ниже уровня грунта. В таком домике будет тепло не только в летнее время, но и зимой.

1. Для начала нужно выбрать сухое место, которое будет располагаться подальше от крупных деревьев. Лучше всего подобные сооружения изготавливать на холмах или возвышенностях.
2. Котлован нужно выкопать такой ширины, чтобы туда поместились несколько человек. На каждого должно приходиться по метру свободного пространства.
3. Глубина должна составлять полтора или два метра.
4. Выкоопанную землю лучше держать поблизости от котлована: она ещё пригодится, чтобы засыпать крышу землянки.
5. С одной стороны следует выкопать дополнительную траншею для входа в жилище.
6. Вдоль стенок необходимо вбить колышки. Расстояние между ними и стенками должно равняться толщине досок, которые будут использоваться в качестве обшивки.
7. Пол землянки следует очень хорошо утеплить при помощи листвы, досок или опилок.
8. Чтобы построить крышу, необходимо по центральной оси вбить несколько опорных столбов. Два из них будут находиться около стен, оставшиеся — по центру.
9. Верхние части столбов надёжно закрепляют при помощи продольной жерди.
10. Получившуюся конструкцию нужно засыпать землёй.
11. Входом будет служить ранее выкопанная траншея, которая примыкает к котловану. Желательно позаботиться о ступеньках или соорудить из веток лестницу, чтобы земля не обвалилась.

Вход нужно закрывать при помощи деревянного щита. Чтобы конструкция не сгнила от погодных условий, её нужно обработать при помощи специального раствора.

Индейский вигвам

Вигвам — это круговой шалаш. Его можно построить на природе или внутри собственного двора, чтобы порадовать детей. В таком детском шалаше всегда весело играть малышам.

Из прочных палок необходимо соорудить конус или пирамидальную форму. Если вигвам будет собираться на открытой местности, то палки необходимо забивать в землю. Для этого нужно очень хорошо их заточить.

Если шалаш изготавливается из материи, то для начала надо сделать чехол, имеющий завязки, с помощью которых всё будет крепиться к основанию. Стоит отметить, что чехол должен покрывать большую часть сооружения.

Застилать не нужно только вход в конструкцию. «Дверь» можно изготовить из двух шторок, которые закрывают шалаш. На пол нужно поместить хорошее и плотное одеяло, чтобы дети не замёрзли.

Внутреннее обустройство

Стоит отметить, что любой шалаш должен не только хорошо держаться под воздействием погодных условий, но и быть очень комфортным внутри. Для этого необходимы определённые усовершенствования:

1. Пол обязательно должен быть покрыт соломой или сухой листвой.
2. Если шалаш сооружается на заднем дворе, то поверх этого слоя можно постелить одеяло или любой матрас.
3. На входе следует установить шторку, которая изготавливается из любого плотного материала. Таким образом можно не только утеплить конструкцию, но и преградить путь различным насекомым.
4. Если шалаш изготавливается летом, то плотный материал можно заменить на обычный тюль, которая будет пропускать воздух внутрь.
5. Чтобы в шалаше всегда было светло, можно на верёвочку прикрепить фонарь.

Шалаши — довольно интересные сооружения, в которых можно отдохнуть в походе или при помощи них просто повеселить детей. Немного практики, и все вопросы о том, как сделать дома шалаш, должны исчезнуть, а через несколько попыток обязательно получится идеальная конструкция.

подбор материалов, инструкция, полезные советы

Содержание статьи (кликните, чтобы посмотреть)

Определение и предназначение

Шалаш — искусственное сооружение, которое можно быстро возвести в любых походных условиях или просто для веселья у себя во дворе. В качестве материалов можно использовать доски, ветки или корни деревьев.

Такие приспособления во все времена изготавливали грибники, охотники или егеря, чтобы защитить себя от внезапного дождя, а также в том случае, если приходилось долгое время обходиться без благ цивилизации.

Кроме этого, многие дети часто сооружают их для своих игр. Стоит отметить, что с большим удовольствием они не только строят конструкции, но и проводят там много времени, представляя, что они находятся в штабе секретной организации или рубке космического корабля.

Современных детей нужно как можно чаще выводить на природу, чтобы их глаза отдыхали от телевизора, а тело — от долгого сидения в одной (обычно неправильной) позе.

Шалаш заинтересует ребёнка, а общение на природе улучшит самочувствие малыша и научит его полезным навыкам. Шалаш для детей своими руками соорудить довольно просто.

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

Основные виды

Мнение эксперта

Тарасов Дмитрий Тимофеевич

Мастер спорта по альпинизму. Автор научных статей на тему выживания в условиях дикой природы

Имеется несколько разновидностей шалашей. Все они будут отличаться своей конструкцией в зависимости от простоты, а также месторасположения. Различают такие варианты:

1. Односкатный шалаш. Это самый простое сооружение, которое можно изготовить из веток и листвы, что будут опираться на дерево.
2. Двускатный. Внешне эта разновидность будет очень напоминать обычную туристическую палатку. Состоит из остова, который обкладывается ветками, мхом, еловым лапником.
3. Круговой. Самый трудновыполнимый вариант в виде шатра. Внешне будет очень напоминать индейский вигвам. Строить необходимо вокруг дерева или вбитого в землю кола.

А также есть ещё одна разновидность, которая устанавливается в заглублении ниже уровня земли. Это землянка, жилая часть которой находится в утеплённом и укрытом котловане.

Состав сооружений

Абсолютно любой шалаш состоит из определённых элементов. Это лишь основа, которую можно дополнить по собственному опыту:

1. Остов. Это каркас, которые надо собрать из жердей.
2. Обкладочный материал. Обычно используется любой мох, солома или ветки.
3. Крепёж. Осуществлять можно при помощи скотча или капроновых ниток. В походе обычно используют подручные материалы: собой свежесрезанную кору деревьев, выкопанные корни и жгуты, изготовленные из травы.

Эти элементы конструкции потребуются во всех разновидностях шалашей. Стоит отметить, что обкладочный материал должен быть довольно надёжным. В противном случае он пропустит внутрь воду во время дождя.

Изготовление построек

В походе может возникнуть вопрос о том, как построить шалаш в лесу. Поэтому лучше разобраться в этом деле как можно раньше.

Каждый вид шалаша имеет определённые этапы сборки, которые не следует нарушать, чтобы он не развалился слишком быстро. Для начала можно попробовать собрать односкатную конструкцию, поскольку это самое простое сооружение, которое можно возвести в течение нескольких часов.

Односкатный шалаш

Для сборки используют различные ветки, которые могут найтись поблизости. Обычно такие шалаши сооружают в лесу. Как выглядит сборка:

1. Для начала следует найти высокое сухое место. Конструкция должна стоять на расстоянии нескольких метров от толстого дерева с прочными сучьями.
2. Следует вырубить прочную жердь длиной примерно в 2,5 м. Она будет укладываться на ветви дерева таким образом, чтобы высота от поверхности земли составляла около 1,5 м.
3. К изготовленной перекладине при помощи полосок коры, корней или скотча необходимо привязать жерди ската, которые будут упираться в землю.
4. Получившийся каркас следует плотно обложить тонкими ветками, листвой, а после еловым лапником.
5. В торцах шалаша необходимо хорошо забить колышки, а после плотно уложить ветки.
6. Чтобы не лежать на холодной земле, надо соорудить тёплый пол при помощи еловых веток или обычной травы. Слой утепления должен составлять примерно 30 см, чтобы человек не замёрз.

Чтобы внутри навеса не было холодно, необходимо около входа развести костёр, позади которого устанавливают отражатель — плетень из вбитых в землю кольев, а также веток, переплетённых между собой. Благодаря этому сооружению тепло будет проходить внутрь конструкции.

Зимний шалаш в земле

Бывают не только наземные, но и такие виды шалаша, что находятся ниже уровня грунта. В таком домике будет тепло не только в летнее время, но и зимой.

1. Для начала нужно выбрать сухое место, которое будет располагаться подальше от крупных деревьев. Лучше всего подобные сооружения изготавливать на холмах или возвышенностях.
2. Котлован нужно выкопать такой ширины, чтобы туда поместились несколько человек. На каждого должно приходиться по метру свободного пространства.
3. Глубина должна составлять полтора или два метра.
4. Выкоопанную землю лучше держать поблизости от котлована: она ещё пригодится, чтобы засыпать крышу землянки.
5. С одной стороны следует выкопать дополнительную траншею для входа в жилище.
6. Вдоль стенок необходимо вбить колышки. Расстояние между ними и стенками должно равняться толщине досок, которые будут использоваться в качестве обшивки.
7. Пол землянки следует очень хорошо утеплить при помощи листвы, досок или опилок.
8. Чтобы построить крышу, необходимо по центральной оси вбить несколько опорных столбов. Два из них будут находиться около стен, оставшиеся — по центру.
9. Верхние части столбов надёжно закрепляют при помощи продольной жерди.
10. Получившуюся конструкцию нужно засыпать землёй.
11. Входом будет служить ранее выкопанная траншея, которая примыкает к котловану. Желательно позаботиться о ступеньках или соорудить из веток лестницу, чтобы земля не обвалилась.

Вход нужно закрывать при помощи деревянного щита. Чтобы конструкция не сгнила от погодных условий, её нужно обработать при помощи специального раствора.

Индейский вигвам

Вигвам — это круговой шалаш. Его можно построить на природе или внутри собственного двора, чтобы порадовать детей. В таком детском шалаше всегда весело играть малышам.

Мнение эксперта

Тарасов Дмитрий Тимофеевич

Мастер спорта по альпинизму. Автор научных статей на тему выживания в условиях дикой природы

Из прочных палок необходимо соорудить конус или пирамидальную форму. Если вигвам будет собираться на открытой местности, то палки необходимо забивать в землю. Для этого нужно очень хорошо их заточить.

Если шалаш изготавливается из материи, то для начала надо сделать чехол, имеющий завязки, с помощью которых всё будет крепиться к основанию. Стоит отметить, что чехол должен покрывать большую часть сооружения.

Застилать не нужно только вход в конструкцию. «Дверь» можно изготовить из двух шторок, которые закрывают шалаш. На пол нужно поместить хорошее и плотное одеяло, чтобы дети не замёрзли.

Внутреннее обустройство

Стоит отметить, что любой шалаш должен не только хорошо держаться под воздействием погодных условий, но и быть очень комфортным внутри. Для этого необходимы определённые усовершенствования:

Как построить шалаш в лесу своими руками │Построить шалаш зимой

Как соорудить временный кров над головой во время похода, должен знать каждый. Ведь не всегда с собой есть готовая палатка или спальный мешок, а крыша над головой – это основное, помимо пищи и добычи воды, о чем думает человек в лесу, особенно, если путешествие проходит в условиях зимней природы. О том, как построить шалаш в лесу своими руками, можно узнать далее.

Как построить шалаш в лесу своими руками

Убежище в лесу должно защищать от ветра, дождя или снега. В лесу проще всего соорудить шалаш, поскольку присутствуют все необходимые для этого материалы. Существует три разновидности временного укрытия: отдельно стоящий шалаш, приставной, а также сооруженный в углублении. Кроме того, по конструкции они бывают шатровыми, односкатными и двускатными. Перед тем, как начать строить шалаш в лесу, необходимо найти подходящее место. Это не должно быть углубление в узком ущелье, берег реки или дно какого-нибудь каньона, а также подножье горы.

При необходимости сделать шалаш в горном лесу, нужно выбрать укрытие приставного типа, одна или две стороны которого будут из дерева или частями скалы. Установка производится таким образом, чтобы вход смотрел в противоположную вершине сторону. По периметру самодельной палатки нужно выкопать углубления для стока дождевой воды.

Если шалаш нужно построить в равнинном лесу, место выбирать нужно исходя из погодных условий. При холодной сухой погоде нужно выбрать место в углублении, а при дождливой погоде – на возвышенности. Для того чтобы соорудить укрытие, понадобится топор, веревка, нож. Если веревки нет, отличной заменой станут еловые корни. Другие инструменты не так важны, да и с собой обычно кроме перечисленного ничего не бывает.

Односкатный шалаш

Укрытие односкатного типа представляет собой навес, защищающий от ветра и отражающий тепло от огня как экран. Сооружается шалаш между двух деревьев. Между ними нужно закрепить перекладину из жерди, к которой под углом 45-60 градусов закрепляются стропила. На них параллельно земле нужно закрепить еще несколько жердин, чтобы получилась своеобразная решетка, каркас которой нужно покрыть растительностью, защищающей от ветра и осадков. Для этого хорошо подходит хвойный лапник или ветки с крупными листьями. Ветки крепятся к перекладинам, начиная с первого нижнего уровня до верхнего. Таким образом, вода будет стекать по стенке, не попадая сквозь листву. На землю устанавливается несколько коротких бревен, сверху которых укладываются тонкие жерди. Сверху на них можно постелить еловый лапник, «кровать» готова.

Другой вариант односкатного укрытия строится у надломленного дерева. Нужно найти такое дерево, чтобы надлом был на высоте не более двух метров над землей. Часть ствола, лежащая на земле, укрывается длинными ветвями в качестве настила крыши, земля под стволом также настилается ветками.

Двускатный шалаш

Один из вариантов двускатного шалаша можно построить, если к вышеописанному односкатному укрытию добавить вторую сторону из  жердины, поперечных перекладин, покрытые лапником или ветками.

Второй вариант двускатного типа состоит из последовательности действий:

• Нужно найти две прочные стойки-рогатины, тонкие прутья и длинную жердину в качестве опоры.
• Стойки устанавливаются в землю примерно на третью часть их длины.
• На стойки устанавливается горизонтальная жердина.
• Пол наклоном к жерди крепятся тонкие ветви, выполняющие функцию стропил.
• Сверху стропила покрываются ветвями с листвой, лапником, травой.
• Укрывной материал располагается снизу вверх, чтобы препятствовать проникновению воды внутрь.
• У входа в шалаш нужно расположить свой костер.

Шатровый шалаш

Шатровый шалаш строится из молодых, тонких, длинных жердей, которые обрубаются от лишних веток и листвы, устанавливаются конусом. Крепить их можно как друг к другу, так и вокруг ствола дерева. Сверху он укрывается травой, ветками.  Если шатровый шалаш сделать большого размера, внутри него можно разместить костер. Для выхода дыма сверху нужно оставить непокрытую часть. Но при этом костер не должен быть слишком большим, при растопке использовать только лиственные дрова, чтобы не было искр.

Укрытие в углублении

Временное укрытие, построенное в углублении является нечто средним между землянкой и шалашом. Для этого нужно найти небольшое углубление в земле или выкопать его самому. Сверху укрытия монтируются тонкие ветки с укрывным материалом (лапник, трава, камыши, листья), внутри сооружения поверхность земли нужно покрыть тем же самым, если нет спального мешка.

Как построить шалаш зимой в лесу

Зимой также можно соорудить шалаш, защищающий от снега, ветра. Главное, чтобы зимой при себе был теплый спальный мешок. Чтобы построить зимний шалаш, нужно найти подходящее место на возвышенности, расчистить его от снега, чтобы получилось небольшое углубление. Далее, нужно заготовить необходимо количество хвойного лапника и жердей. Лапник нужно срубать с нижних ветвей деревьев. Жерди можно использовать из старых, сухих деревьев, не обязательно это должны быть молодые деревья. Частью нарубленного хвойного лапника нужно выложить пол будущего сооружения таким образом, чтобы не было торчащих веток.С двух сторон будущего шалаша устанавливаются жерди, сверху на каркас укладываются дополнительные опоры, в местах приложения нагрузки жерди связываются веревкой. Затем сверху каркаса плотными рядами укладывается лапник без просветов и щелей. По бокам шалаш также нужно хорошо прикрыть хвойным лапником, параллельно с этим прикрывая стены кирпичиками из снега, если он плотный. Вход в укрытие можно прикрыть свисающим лапником. Такое сооружение будет достаточно теплым и просторным, чтобы переночевать.

Таким образом, не имея никаких подручных средств, кроме топора, ножа и веревки, можно без особого труда соорудить временное прибежище для ночевки в лесу, а также укрытия от снега, дождя, ветра. Хорошо, если с собой будет какой-нибудь укрывной материал – брезент, полиэтилен, плотная ткань, тогда задача несколько упростится. Если нет, в качестве тепло- и влагозащитного материала вполне удачно будет служить еловый лапник, трава, широкие и густые ветви. Зимой плотный снег также послужит хорошим теплоизоляционным материалом. Более подробную пошаговую инструкцию можно посмотреть на видео, как построить шалаш в лесу.

Лес рук и зубов Введение

Лес рук и зубов Введение

Когда жених Кэрри Райан прочитал ее The Zombie Survival Guide как сказку на ночь, она просто не могла устоять перед попыткой написать какую-нибудь фантастику о зомби из ее собственной. До встречи со своим главным мужчиной Райан пробовала свои силы в западном историческом освещении и освещении цыплят, но у нее ничего не вышло. Она также попробовала учебу в юридической школе и жизнь большого города, чтобы дать себе преимущество, которое, как ей казалось, ей нужно, но снова вышла с пустыми руками.

Введите Рассвет мертвых .

Подождите, что? Я не шучу.

Каким-то образом жених Райана убедил ненавидящего ужасы Райана посмотреть римейк Dawn of the Dead , шаг, который изменил для нее . После нескольких щелчков зомби и The Zombie Survival Guide , Райан полностью увлекся нежитью.

Так что она сделала?

Она написала книгу: Лес рук и зубов .

Этот роман повествует о множестве мясоедов, рубящих голов и, в целом, восхитительной запекшейся крови, но он также углубляется в боль утраты, волнение любви и приносит что-то новое на стол — героиню с надеждой на лучший мир .Неудивительно, что его публикация взорвала мир Кэрри Райан. Лес рук и зубов получил признание как бестселлер New York Times, , подборка «Лучшие книги для молодежи» от ALA и «Лучшая из лучших книг» публичной библиотеки Чикаго… и это лишь некоторые из них. Два сиквела и несколько рассказов с тех пор вылились из мозговой трубы Райана, и где-то есть версия фильма.

Секрет успеха Кэрри Райан? К приманке Лес рук и зубов ?

Ну разве это не очевидно?

Любовь и зомби.

Что такое лес рук и зубов и почему мне это нужно?

Как ни крути, но зомби никуда не денутся. Не верите нам? Просто зайдите в местный книжный магазин и загляните в раздел для подростков. Черт возьми, даже Уилл Смит и Честный Эйб попали в шторм зомби.

Почему?

Гор? Волнение? Фактор страха? Конечно, все эти вещи делают увлечение зомби забавным на первый взгляд, но закулисная причина заключается в том, почему мы думаем, что они заслуживают хотя бы вкуса — зомби напоминают нам, что такое быть людьми.

Сестра Табита говорит Мэри, что свобода воли — это то, что отличает людей от зомби, и мы не можем не поверить ей. Что мы, люди, делаем по своей свободной воле? Мария выбирает любить, надеяться и мечтать; Касс выбирает защиту; Трэвис предпочитает жертвовать … Понять?

В то время как зомби обнаруживают худшее из того, чем может стать человечество, они также обнаруживают лучшие стороны нас, людей.

Добавьте к этой смеси немного рубки головы и брызг крови, и вы получите одно убедительное прочтение.Просто попробуйте … мы смеем вас.

Лес рук и зубов Ресурсы

Веб-сайты

Кэрри Райан — длинная история
Хотите узнать яркие подробности о жизни Кэрри, дополненные лиловыми коровами, черлидингом и сказками на ночь про зомби? Мы думали, что это так. Посмотрите ее расширенную биографию.

Вопросы и ответы
Все, от родного города Кэрри до ее агента и ее писательского процесса. Взглянем.

Съешь мозги Кэрри Райан
Или, по крайней мере, съешь то, что они выкладывают.Это блог Кэрри, народ. Ням.

Защити себя!
Возьмите эту книгу, чтобы убедиться, что вы готовы к пожирающим плоть мертвым людям.

Производство фильмов или телепрограмм

Где-то там
Есть версия этой книги в виде фильма.

Фильм, с которого все началось…
Ужасы, кровь и зомби… Добро пожаловать в Dawn of the Dead .

Статьи и интервью

Голливудская любовь
Похоже, MTV увлеклись Лесом рук и зубов .Посмотрите обзор этой книги.

Поднимите фактор снятия
Лес рук и зубов получил признание в The New Yorker . Теперь — это классно.

Amazon Chat
Кэрри Райан и Amazon говорят по душам. Прочитать все об этом.

Видео

Жуткий трейлер книги
В этом трейлере вы будете искать зомби через плечо. Дрожь . Неудивительно, что он стал финалистом премии «Книжное видео» 2008 года.

Аудио

Книжная выставка
Хотите услышать голос Кэрри Райан? Она болтает с Книжная выставка и читает отрывок из Лес рук и зубов .

Изображения

Book Cover-mania
На этой веб-странице вы увидите три разные обложки для книги. Который твой любимый?

Spooky Author Pic
Ржавая старая заправочная станция в задней части добавляет мощный холод.

— Официальное The Forest Wiki

The Forest представил свой первый набор достижений Steam в обновлении v0.64, в который вошли 45, шесть из которых скрыты, не отображая информацию о том, как они были получены. Некоторые достижения можно получить только в многопользовательском режиме. Обычные достижения можно заработать и в многопользовательском режиме, но, как сообщается, в них есть ошибки.

Большинство достижений не требуют отдельной страницы из-за их простоты.Хотя у некоторых есть страницы, поскольку есть полезная информация, связанная с получением достижения

Ремонт бака стиральной машины своими руками: Ремонт бака стиральной машины своими руками

Ремонт бака стиральной машины своими руками

Стиральная машина уже давно не редкость и является обязательным атрибутом каждого дома.

Всегда ее поломка – это неприятность, поэтому возникает желание быстрее вернуть стиральный агрегат в работу.

Бак стиральной машины – ее главная и основная часть.

В данной статье рассмотрим, как устранить проблему, связанную с баком стиральной машины.

Что такое бак стиральной машины

Именно в баке находятся подвижные части стиральной техники и барабан, в том числе.

Бак осуществляет стирку белья, несмотря на то, что оно напрямую взаимодействует лишь со стенками барабана.

Именно в бак поступает вода и кажется, что такой прочный, но в то же время с виду не выполняющий основную работу механизм не может сломаться.

Однако, в баке есть, чему выйти из строя. Ремонт бака стиральной машины – довольно трудоемкая работа и, чтобы ее не переделывать, поработать придется на совесть.

Если нужно подобраться к сердцу машины, придется разобрать ее полностью, затем достать бак и его тоже разобрать. Последний этап работы после ремонта бака стиральной машины – это сборка в обратной последовательности.

Типы баков

Баки могут быть сделаны из:

• эмалированной,
• нержавеющей стали и
• пластика.

Сегодня встретить эмалированный бак – редкость.

Нержавеющий бак – надежный и может служить десятки лет, однако производство его довольно затратное. Поэтому такой тип встречается в дорогостоящих моделях.

Пластиковый бак стоит в большинстве современных машинках. Производятся просто, весят мало, нагревают воду быстро.

Недостаток пластикового типа бака – в его хрупкости, но при правильной эксплуатации он может прослужить довольно долго.

Неисправности бака

Что может сломаться в баке?

1. Подшипники. Очень недорогая деталь, но много сил и времени понадобиться, чтобы ее заменить, рискуя нанести серьезный ущерб валу, штифту и другим деталям. Находятся подшипники в баке и относятся к подвижным элементам.
2. Сливное отверстие у бака. Вернее сливной клапан, который обычно ломается или засоряется и требует чистки.
3. Вал. Обычно проблема с валом – это последствия неустраненной поломки подшипников.
4. Стенки бака. Также последствия неправильной работы подшипников и амортизаторов, которые приводят к деформации стенок бака под воздействием центробежной силы барабана.

Многие серьезные поломки начинаются с поломки подшипника. Иногда несвоевременный ремонт может привести к замене всего бака.

Как разобрать бак

В зависимости от модели стиральной машинки, бак может быть:

• неразборным,
• разборным.

Разборка бака нуждается в аккуратном и кропотливом подходе.

Ремонт неразборного бака

Разборка

Ремонт неразборного бака стиральной машины намного сложнее.

Возникает вопрос: почему бы все баки не сделать разборными? Потому что при перепадах температур теряется герметичность детали из-за расшатанных креплений.

1. Прежде, чем приступить к разбору детали, нужно осмотреть корпус со всех сторон и найти место спаянного шва. Он понадобится для высверливания отверстия под крепежные элементы для обратной сборки детали.
2. Вооружившись дрелью и тонким сверлом, нужно высверлить 15-20 дырочек по кругу вдоль шва.
3. Далее этот шов необходимо распилить, чтобы попасть внутрь бака. Делается это ножовкой по металлу. Времени затрачивается много, понадобится терпение. Максимальное углубление при распиливании бака не должно быть больше 5 см иначе можно нанести непоправимый вред стенкам бака.
4. После этого этапа неразборный бак стал разборным и состоит из двух частей – передней и задней.
   Передняя представляет собой пластиковое кольцо неправильной формы с люком и резиновой манжетой в середине.
   Задняя состоит из барабана с приводным механизмом, который мы будем извлекать. Для этого переворачиваем эту часть люком вниз и начинаем разбирать вал.
5. Осторожно с винтом посередине. Для того, чтобы его выкрутить понадобится приложить металлический стержень по которому нужно ударить молотком. После этих действий винт можно открутить отверткой.
6. Теперь настала очередь вала. Он снимается с помощью 3-х деревянных брусков (1 небольшой и 2 больших). На большие бруски ставится бак и молотком ударяется по небольшому бруску, который устанавливается на шток. Несмотря на то, что выглядит шток крепким, удары должны быть определенной силы – слабый, посильнее и еще сильнее, чтобы не повредить деталь. В результате барабан должен отделиться от бака.
7. Можно не демонтировать подшипники, если с ними нет проблемы. Возможно, виноват поврежденный бак.
8. Но часто подшипники или сальники все-таки приходится менять, тогда понадобится металлический стержень, с помощью которого наносятся несильные удары молотком по краям детали. Ни в коем случае не рекомендуется стучать по одному краю, чтобы избежать высверливания детали. Замене подлежат оба подшипника в случае их неисправности.

После произведенных работ машинка собирается в обратном порядке.

Сборка

Чем склеить бак стиральной машины после ремонта?

Распиленные части бака смазываются герметиком и соединяются.

Можно использовать холодную сварку.

В просверленные дырки вставляются болтики и фиксируются гайками.

Размер болтов будет зависеть от того, какого диаметра вы просверлили отверстия.

Что делать, если деформирован корпус бака?

Прежде всего нужно проанализировать характер повреждений и масштаб работы.

Если бак пластиковый

Если бак пластиковый, возможно, на нем образовались трещины и они являются причиной подтека воды.

Вариант со спайкой трещины сразу отметаем, потому что это – условный ремонт стиральных баков, который продержится совсем недолго.

Лучший вариант – замена на новый бак. По цене металлический бак дороже пластикового.

Если бак из нержавейки

Если рассматривать возможность ремонта нержавеющего стального бака, то здесь вариант с использованием сварки вполне оправдан. Конечно, лучше довериться опытному сварщику, который сделать все аккуратно и быстро. После сварки можно закрасить шов водоупорной эмалью для увеличения срока службы детали.

Учитывайте, что герметик, неважно какого качества, и холодная сварка не решат проблему.

Ремонт при деформации

Если бак деформировался, ремонт происходит следующим образом:

1. Понадобится молоток с бруском из дерева. Если повреждение небольшое без дыр, других инструментов не нужно.
2. Вмятину нужно нагреть при помощи, например, газовой горелки. Нагревается внешняя сторона бака.
3. Ударяется молотком по бруску не вмятина, а выпуклость, пока не остыл металл.

Ремонт слива

Если неисправность в сливной системе, план действия следующий:

1. Проверяем сливное отверстие на наличие засора. Возможно понадобится удалить водный камень, для этого удобно использовать наждачную бумагу.
2. Уплотнительная резинка и манжета тоже требуют тщательного осмотра. Бывает, что резинка становится дубовой и трескается, в этом случае выход один – замена на новую.
3. У сливного клапана есть контакты, хорошо бы взять мультиметр и проверить их, предварительно тщательно очистив. При сопротивлении равным единице, потребуется замена детали, потому что он явно неисправен.

Конечно, ремонт бака стиральной машины своими руками – дело не легкое. Правильно разобрать, отремонтировать и самое главное – собрать безошибочно агрегат в домашних условиях – это почти подвиг!

ТОП магазинов стиральных машин и бытовой техники:

• mvideo.ru/- магазин бытовой техники, большой каталог стиральных машин
•  holodilnik. ru – Недорогой магазин бытовой техники.
• techport.ru — выгодный современный интернет магазин бытовой техники
• citilink.ru — современный интернет магазин бытовой техники и электроники, дешевле офлайн магазинов!
• ru.aliexpress.com— запчасти для стиральных машин

Как разобрать барабан стиральной машины своими руками: пошагово

Самая неприятная поломка в стиральной машине – это неисправность подшипников, сальников, сопровождающаяся скрежетом, шумом или свистом. Дело в том, что процесс ремонта и замены очень трудоемкий, так как придется разобрать полностью стиральную технику. Но даже и это не большая проблема.

Трудность заключается в разборке бака машины. Конечно, при наличии гарантии браться самому за такую работу не следует, но если сервисный центр отказался помочь, деваться некуда. Отказ чаще всего связан с наличием в модели машины неразборного бака.

Информации на просторах интернет как выглядит разборка барабана стиральной машины много и тематической и видео материала. После прочтения и просмотра многие пользователи стиральной машины уверены в успехе процесса.

На деле получается не так все красиво из-за множества нюансов, без знания которых можно испортить свою помощницу так, что ни один специалист не возьмется за работу.

Итак, чтобы добраться до подшипников, потребуется разобрать барабан машины канди, занусси, lg и других моделей. Но до него еще нужно добраться. Для этого понадобится достать почти все детали, иначе в процессе работы с баком их можно повредить или они просто будут мешать его извлечению.

Правила разборки бака

Нужно не только знать как разобрать барабан на стиральной машинке, но и правильно подготовиться к этому.

В процессе работы не забывайте о том, что:

1. Бак с барабаном достается из стиральной машинки очень аккуратно. Большинство современных баков изготовлены из пластика, а этот материал подвержен малейшим механическим воздействиям. Вероятно, при извлечении бака может понадобится помощь друга.
2. Если ваш бак неразборный, его придется пилить. Перед этим процессом рекомендуется высверлить с помощью тонкого сверла много-много дырочек вдоль шва для обратной сборки детали. Таким образом вы избежите смещения половинок и обеспечите хорошую герметизацию. Запаситесь герметиком.
3. При распиле бака запрещено делать скос, пусть даже на пару миллиметров, в сторону.
4. Винт, который держит шкив барабана без усилия не выкрутить. Но, чрезмерное старание с большой вероятностью сможет сорвать головку, обеспечив этим лишние проблемы.
5. Заднюю часть детали можно снять с вала методом легких ударов по нему.
6. Если подшипник прикипел, на помощь может прийти автомобильный съемник. Допускается перед снятием нагрев его паяльной лампой.

Что нужно для разборки барабана

Набор инструментов для осуществления ремонта и замены подшипников несложный. В основном все это есть в каждом доме или гараже. На крайний случай у соседа. Потребуется:

• набор отверток;
• набор ключей;
• съемник для авто;
• паяльная лампа или газовая горелка, хотя этот вариант не самый лучший из-за меньшей температуры нагрева;
• дрель со сверлами;
• кусачки;
• брусок деревянный;
• ножовка по металлу с полотнами;
• молоток медный;
• смазка WD-40.

Как разобрать барабан стиральной машины

Разборный бак с барабаном

Современные модели чаще всего оснащены разборными баками. Это удобно при ремонте стиральной машины и существенно облегчает работу специалистам.

Разборный бак состоит из двух половинок, соединенных болтами с использованием герметика или уплотнительной резинки.

Разборка барабана стиральной машинки выглядит следующим образом:

1. Взяв деревянный брусок нужно застопорить шкив барабана при этом люк должен быть расположен внизу.
2. Нужно открутить болт, которым крепится шкив на валу. Использовать в этом случае нужно головку нужного размера с трещеткой.
3. Выкручиваются болты, соединяющие обе половинки бака при помощи ключа, предварительно убрав шкив.
4. После этого ударив легко по валу, убирается задняя часть детали.
5. Подшипники стаскиваются, если возникают затруднения, тогда они нагреваются паяльной лампой и при помощи съемника снимаются.

Как разобрать неразборный барабан стиральной машины

Принцип действий схож с разборкой разборного бака с единственной разницей в том, что его придется попилить. Это тяжелая, кропотливая и неблагодарная работа. Для такой работы нет подходящего инструмента и это создает большую проблему.

Ножовкой по металлу пилить тяжело, она часто застревает и ломается. Но, несмотря на это считается самым оптимальным и проверенным вариантом. Специалисты советуют один край ножовки обмотать изолентой для удобства работы, которая займет минимум 3-4 часа.

Ножовка по дереву настолько толсто пилит, что в дальнейшем проблематично обеспечить герметизацию двух половинок.

Болгарка вообще сразу исключается из-за большого риска повредить деталь и глубокого проникновения.

Электролобзик может помочь, если только не встретится труднодоступный участок, где придется воспользоваться ножовкой.

Следует учесть, что до того, как разобрать барабан стиральной машины, придется много времени потратить чтобы его вытащить из стиральной машины. Рассчитывайте на большой объем работ и запасайтесь большим количеством времени.

ТОП магазинов стиральных машин и бытовой техники:

• mvideo.ru/- магазин бытовой техники, большой каталог стиральных машин
•  holodilnik.ru – Недорогой магазин бытовой техники.
• techport.ru — выгодный современный интернет магазин бытовой техники
• citilink.ru — современный интернет магазин бытовой техники и электроники, дешевле офлайн магазинов!
• ru. aliexpress.com— запчасти для стиральных машин

Ремонт бака стиральной машины своими руками: устранение течи

Поломка автоматической стиральной машины для современной хозяйки сродни тайфуну, который приносит много бед. Но, к счастью, верный рыцарь в лице мужа, если у него золотые руки, может привести испортившееся чудо техники в порядок, даже если предстоит такая сложная операция, как замена или ремонт бака стиральной машины.

Как разобрать бак стиральной машины самостоятельно?

Своими руками в домашних условиях разобрать бак вполне под силу, даже если в инструкции сказано, что он неразборного типа.
Осуществляя ремонт бака стиральной машины, главное на первом этапе – определить, где на его корпусе расположен шов, соединяющий при спайке обе стороны. Конструкция может быть с двумя подшипниками или с одним, но условия задачи от этого не меняются, просто придется выбивать на один больше. Пошаговая инструкция по разборке стиральной машины:

1. Вдоль всего периметра шва отмечаются места, где в дальнейшем нужно будет просверлить отверстия – эта операция необходима для крепежных элементов в конце работы. Расстояние их должно составлять приблизительно от 5 до 9 см, но не больше, чтобы не было протечек. Диаметр отверстий бака стиральной машины не должен превышать 3 – 5 мм. В итоге получится около 20 отметок. Теперь потребуются электродрель и сверло – на три миллиметра, для того, чтобы просверлить намеченные отверстия.
2. Затем необходимо распилить бак четко по шву. Этот этап ремонта стиральной машины – один из долгих и самых ответственных моментов, который потребует аккуратности и терпения. Вся сложность в том, чтобы ножовкой не повредить другие детали бака машины.
3. После того, как сварочный шов демонтирован, бак стиральной машины будет поделен на две части – переднюю и заднюю. Чаще всего они изготовлены из пластикового материала. Эти части различаются между собой. Передняя представляет собой своеобразное кольцо, но немного искаженной формы, а посредине у него имеются люк и манжета из резины. Задняя половина состоит их барабана, а также приводного механизма, подшипника, колеса для шкива переменной передачи.
4. Теперь найти причину поломки и осуществить необходимый ремонт не так трудно. Заднюю половину следует перевернуть таким образом, чтобы она оказалась барабанным люком вниз. Удобнее для дальнейшей работы положить ее на бруски или другое удобное приспособление. Разобрать вал, в общем, несложно, но нужно суметь не повредить винт, который расположен в середине, – это основная крепежная деталь. Чтобы винт можно было свободно открутить, потребуется стержень, желательно, металлический. Профессиональные мастера советуют для этих нужд использовать кернер. Достаточно направить на винт стержень, а потом ударить по нему молотком. Обычно нескольких раз достаточно. Теперь с помощью крестообразной отвертки винт выкрутится без проблем.
5. Вал со штока должен быть снят по всем правилам слесарного искусства. Прежде чем выполнять эту операцию и осуществлять ремонт, нужно запастись деревянными брусками разных размеров. Большие – пригодятся в качестве подставки под края бака, придав ему устойчивость. Маленький брусок требуется для того, чтобы направить его на шток, и ударить молотком несколько раз. Сначала ударить нужно слабо, затем чуть сильнее, затем еще сильнее, это приведете к тому, что барабан от корпуса отделится.

Смотрите также – Как снять барабан на стиральной машине: пошаговая инструкция

Демонтаж и установка подшипников

Перед тем, как снимать подшипники, которые находятся в корпусе бачка стиральной машины, необходимо удостовериться в их поломке. Если после осмотра выясниться, что они находятся в рабочем состоянии – снимать их не нужно. В случае, когда после осмотра подшипников обнаружена деформация, проблема в сальниках, а также другие неисправности, они подлежат замене.
Для демонтажа подшипников стиральной машины также потребуется металлический стержень. Его нужно расположить на краю детали, и нанести несколько несильных ударов молотком. Перенеся стержень на другую сторону – удары повторяются. Следует бить по диаметру, но не с одной стороны, иначе подшипник заклинит, и появится проблема, как его вытащить. Если же его перекосило, то можно с помощью ступенчатого сверла его высверлить. Затем на место старых, устанавливаются новые. На этом ремонт вышедших из строя подшипников закончен.

Смотрите также – Ремонт стиральной машины своими руками: советы мастеров, пошаговая инструкция

Что делать, если бак стиральной машины протекает

Если поврежден сам бак, вернее, деформированы его стенки, в первую очередь нужно оценить степень повреждений. Обычно больше всего страдает деталь, сделанная из пластика. Он нередко дает трещины, и поступающая в него вода начинает просачиваться. Осуществляя ремонт таких баков лучше не запаивать трещины (поскольку это недолговечно), а менять полностью всю деталь. Тем более пластиковый вариант стоит не так дорого.
Другое дело с баками, изготовленными из нержавеющей стали. Если такой начал протекать, то проблемное место можно заварить – в этом случае машина будет служить долгое время. В этом случае ремонт лучше доверить профессионалу-сварщику. После шов сварки необходимо покрыть специальной водоупорной эмалью. Это поможет увеличить срок эксплуатации элемента, да и стиральной машины в целом.
Других методов починки испорченных баков пока нет. Спасают только полная замена износившегося бака или полноценная сварка.

Смотрите также – Скрежет в стиральной машине при отжиме и вращении

Можно ли отремонтировать деформированные стенки бака

Если бак погнулся, его тоже можно отремонтировать своими руками, но только в том случае, если дефект небольшой, а бак – без пробоин. Необходимые инструменты для ремонта: молоток и небольшой деревянный брус.
Место, где находится вмятина, нужно нагреть с наружной стороны. Брусок необходимо расположить в том месте, которое соответствует внутреннему дефекту, и пока поверхность не остыла, слегка простучать молотком, до выправления вмятины.

Другие возможные неисправности и их ремонт

Теперь нужно проверить работу сливного клапана и сливного отверстия бака, так как в них часто образуются засоры и происходят небольшие, но досадные поломки.
Сливное отверстие необходимо прочистить от мусора и грязи. Для этого лучше использовать наждачную бумагу. Часто оказывается, что в негодность пришла уплотнительная резина или манжета сливного клапана износилась. Это заметно сразу: резина потеряла свою эластичность, стала несгибаемой, потрескалась.

Сборка отремонтированного бака

После того, как произведен ремонт всех вышедших из строя деталей, бак собирается – в обратном порядке от того, как он был разобран. Дойдя до процедуры соединения краев распиленного элемента, следует промазать его герметиком или использовать холодную сварку. Когда края соединены, то через сделанные ранее отверстия, требуется установить болты и закрепить их гайками. Диаметр болтов должен соответствовать диаметру сверла.
Если неисправность стиральной машины не очень серьезная, разобрать бак и произвести ремонт своими руками можно и в домашних условиях. Но если поломка очень значительная, лучше отдать стиральную машину в руки профессиональному мастеру, обратившись в сервисный центр.

Смотрите также:

Ремонт лопнувшего бака стиральной машины

В процессе эксплуатации даже самые надежные стиральные машины могут выходить из строя. Иногда это происходит из-за нарушения правил эксплуатации, а в других случаях просто потому, что определенные детали изнашиваются. Одна из проблем, с которыми часто сталкиваются владельцы стиральных машин – поломка пластикового бака.Многие мастера в сервисных центрах рекомендуют заменить бак в таком случае. Но, покупка нового бака вместе с работой по его установке обойдется в кругленькую сумму. При желании можно произвести ремонт лопнувшего бака стиральной машины своими руками, не потратив ни копейки. Что для этого нужно и как отремонтировать бак – далее.

1 Что понадобится для работы

Снимаем бак стиральной машины

Рекомендуем ознакомиться

Существует несколько методов ремонта лопнувшего бака стиральной машины, но большая часть из них не эффективны. Попытки использовать клей или другие скрепляющие элементы не увенчиваются успехом, так как бак – это деталь, в работе контактирующая с влагой и подвергающаяся сильному механическому воздействию.

Существует одна рабочая методика – это пайка, но не просто скрепление пластика, а герметизация путем дополнительного армирования.

Отверстие в правой части бака

Если проблема уже диагностирована и причиной поломки машины является бак, нет необходимости упоминать об инструментах, нужных для разборки машины. В ремонте бака понадобится только:

• электрический паяльник;
• отрезок металлического многожильного провода.

С помощью простого инструмента удастся устранить течь и восстановить былую герметичность бака.

Внимание! Если не удается собрать все осколки трещины лопнувшего бака, понадобится еще и дополнительный кусок пластика. Его можно вырезать из нефункциональной рельефной части крышки.

2 Как отремонтировать лопнувший бак

Когда машина уже разобрана и бак вынут, остается только открутить и вытащить из него металлический барабан, чтобы получить доступ к внутренней части емкости. Дальнейшую инструкцию рассмотрим пошагово.

1. Прежде всего, необходимо включить и нагреть паяльник.
2. Собрать осколки в месте поломки, максимально точно вкладывая их в тот участок, от которого они отломались.

   Закрываем лопнувшее место бака осколками

3. С помощью паяльника пройтись точечно по контуру осколков. Слегка скрепить их тепловым швом необходимо для надежной фиксации, чтобы на следующем этапе не возникло щелей.

   Проходим паяльником по периметру отверстия для закрепления осколков на барабане стиральной машины

4. Из нефункциональных частей бака срезать маленький кусочек пластика для заполнения щелей и запаять отверстие.

   Срезаем с бака или просто берем похожий пластик для дальнейшей работы

5. Теперь необходимо подготовить многожильную проволоку – снять с нее изоляцию и порезать на кусочки, удобные в использовании. Не режьте провод на слишком мелкие кусочки, так как в процессе армирования он будет нагреваться и это чревато термическим ожогом пальцев.
6. Металлический провод необходимо рассоединить на отдельные прожилки.
7. Приложить пучок рассоединенных прожилок на контур трещины и каждый по отдельности припаять с помощью паяльника. Важно зафиксировать именно каждый провод, полностью спрятав его под пластиком – это обеспечит надежность ремонта и герметичность емкости.

   Запаиваем проволоку в пластик лопнувшего бака

8. Когда по всему контуру сцепления деталей пластика будет произведено армирование с помощью проволоки, можно приступать к шлифовке – паяльником выровнять полностью обрабатываемую поверхность и скрыть все торчащие части металлических прожилок.

   Аккуратно шлифуем паяльником по месту

9. Завершив армирование наружной стороны необходимо перевернуть бак и закрепить проволоку внутри емкости.

   Запаиваем проволоку с внутренней стороны

10. После завершения работы по закреплению армирующей составляющей так же, как и в случае с наружной стороной, выровнять поверхность пластика с помощью паяльника.

После пайки следует убедиться, что нет ни одного пропущенного участка, и толщина пластика не изменилась. Можно отключать паяльник, подождать несколько минут и приступать к проверке качества ремонта.

Внимание! Поверхность бака должна быть полностью сухой и чистой. Если в процессе пайки в месте плавления будет влага или грязь, крепление не получится таким прочным, как нужно для дальнейшей эксплуатации емкости.

3 Как проверить качество фиксации

Если вы окончили пайку, осмотрели и проверили руками закрепляемый участок, можно приступать к финальной проверке. Вскипятите небольшую емкость воды и залейте в емкость. Для надежности можете оставить воду в емкости на ночь, чтобы утром убедиться, что бак не течет. Только убедившись в абсолютной герметичности бака можно приступать к сборке стиральной машины и последующей эксплуатации прибора.

Проверка герметичности бака с помощью кипятка

Внимание! Выполненный таким способом ремонт прослужит долго, но в случае повреждения бака в этом же месте, лучше не производить повторный ремонт. С каждой пайкой слой пластика будет утончаться и последующие ремонта уже не дадут такой гарантии долгой и безопасной эксплуатации машинки.

4 Как не допустить повторную поломку

Производители стиральных машин продумали абсолютно все, что касается эксплуатации прибора. Они создают баки из термостойкого пластика, который не разрушается под действием влаги и высоких температур.

Так же в разработках учтена постоянная механическая нагрузка – интенсивные вибрации в процессе. Емкость невозможно повредить при обычной стирке – плотный пластик выдерживает допустимые нагрузки. Но, единственное, от чего не защищена стиральная машина – это нарушение правил эксплуатации. Чтобы не допустить повторную поломку бака необходимо придерживаться следующих правил:

• регулярно перед стиркой извлекать из карманов все металлические предметы;
• не стирать одежду с плохо зафиксированными металлическими аксессуарами;
• не допускать проникновения в барабан машинки любых предметов, способных повредить бак.

Производя ремонт лопнувшего бака стиральной машины, следует учитывать, что последующие поломки могут потребовать замены этой детали. Выполняя простые правила можно уберечь машинку от поломки, и она прослужит долгие годы.

металлических и пластиковых. Каким герметиком склеить бак после распилки? Ремонт неразборного и других баков стиралки

Исправление поломок стиральной машины чаще всего касается её главной части – бака, на который идет основная нагрузка, а также воздействие температурных перепадов. Устранить проблему можно разными способами – это зависит от типа бака, поскольку современный ассортимент стирального оборудования включает и неразборные модели. Однако процесс ремонта может предусматривать распил бака, пайку и герметизацию швов, что не всегда можно осуществить самостоятельно.

Основные неисправности

Бак – один из главных элементов стиральной техники. Благодаря содержащимся в нём подвижным механизмам осуществляется стирка белья. Это устройство неразрывно связано с внутренними составными частями. И когда случается сбой в работе техники, причины надо искать в неустранённых поломках этих элементов.

При эксплуатации стиральных машин встречаются следующие неисправности:

• выход из строя или засор сливного клапана, а также сливного отверстия – в последнем случае понадобится очищение этих деталей от загрязнений и скопившегося мусора;
• повреждение вала и, как следствие, его отказ – причиной этого является износ или дефекты подшипников;
• из-за некорректной работы амортизаторов и подшипников нередко происходит деформация бака, точнее, его стенок, и тогда владелец техники вынужден проводить замену всего бака.

Но наиболее распространённой проблемой считается изнашивание подшипников, и это приводит к другим серьёзным неисправностям. Заменить эти подвижные части своими руками без риска порчи таких деталей, как штифт и вал, бывает сложно, да и потребуется на это немало времени. При этом нужно хорошо себе представлять, как без ущерба для оборудования разобрать бак, извлечь подшипник, а затем загерметизировать и склеить ёмкость бака.

Иногда повреждению подвержен корпус самого бака, из-за чего на стенках появляются трещины. Это приводит к протечке воды. Как правило, это касается баков, выполненных из пластика. В такой ситуации легче всего произвести полную замену.

Но если бак металлический, потребуется профессиональная сварка трещин, и лучше всего с этим справится квалифицированный специалист. Мастер не только надёжно запаяет трещину, но и покроет шов специальной эмалью, не подверженной воздействию воды, что позволит увеличить продолжительность службы стиральной машинки.

Как разобрать?

Гораздо проще отремонтировать оборудование с разборным вариантом бака, но сначала его нужно снять. Полная разборка потребует наличия таких инструментов, как пассатижи, отвёртки, пила по металлу, трещотка, резиновая киянка.

Для машинки с вертикальной загрузкой белья процесс выглядит следующим образом:

• необходимо отключить оборудование от электросети;
• затем перекрывается вода, отсоединяются все провода, на верхней крышке следует выкрутить болты, потом нужно её отодвинуть назад и снять;
• вынимается лоток для моющих средств и порошка – вытащить его можно, прижав защёлку, находящуюся в середине;
• следующий шаг – освобождение панели управления от винтов;
• открыв люк, нужно убрать резиновую манжету с помощью отвертки;
• блокировка люка отсоединяется от контактов после того, как будут выкручены держащие её болты;
• далее отстёгиваются фиксаторы передней панели, и она легко снимается;
• задняя крышка демонтируется после удаления винтов.

Последующие необходимые действия – устранение противовесов, приводного ремня, проводки ТЭНа и нагревателя, отключение двигателя и отсоединение патрубка. Убрав амортизаторы, можно приступать к снятию бака, крепящегося на подвесных пружинах.

Машинки с фронтальной загрузкой (СМА) имеют баки с разборными половинками, скреплёнными шурупами. В данном случае прежде демонтируется шкив, зафиксированный на задней половинке, – просто открутите болт, находящийся в середине.

Упростить его снятие поможет применение очистителя контактов WD-40, оставленного на креплении в течение 30 минут. После удаления шкива выкручиваются боковые болты, а защёлки размыкаются ножом с плоским лезвием. Теперь можно заняться ремонтом.

Как отремонтировать?

Если элемент неразборный, следует серьёзно подойти к этой процедуре. Монолитный узел лучше заменить полностью, даже если дело в сломанном подшипнике. К счастью, существует альтернатива – можно распилить бак, вынуть негодную деталь, после чего запаять шов, а затем его загерметизировать, то есть проклеить.

Рассмотрим, как провести ремонт неразборного бака стиральной машины правильно. Для металлических изделий предлагается нижеприведенная последовательность работ по разборке и последующей замене.

• Корпус осматривается на предмет выявления спаянного участка.
• Вдоль шва при помощи дрели с тонким сверлом делается 16–20 отверстий.
• Шов распиливается ножовкой, при этом нужно следить, чтобы углубление не превышало 5 см. Теперь бак представляет собой две половины: заднюю и переднюю.
• Нам понадобится задняя часть, в которой расположены барабан и привод. Чтобы их извлечь, половинку необходимо перевернуть и демонтировать вал.
• Выкрутить центральный болт можно с помощью отвёртки, но сдвигается он посредством несильного удара молотком по приложенному стержню из металла.
• Также ударом молотка от бака, поставленного на деревянные бруски, отделяется барабан.
• После этих действий появляется возможность заменить сальники, подшипники. Их снимают, несильно ударяя молотком по краям подвижного элемента.

Если эту работу провести неосторожно, извлекать детали придётся путём высверливания. Новые подшипники вставляются и забиваются до самого основания бортика до упора. Следите за тем, чтобы заменяющие детали не имели брака и повреждений.

Сверху на подшипник помещается смазанный силиконом сальник, тоже новый. Две половинки бака можно заварить, а в просверленные отверстия вставить болты по размеру и плотно закрутить, заделать дырку также можно силиконовым герметиком.

При деформации стенок бака восстановить их нормальное состояние можно посредством нагрева и постукивания по выпуклой части неровностей. Если проблема в сливных устройствах, предварительно детали очищаются, в том числе наждаком, затем может потребоваться замена этих деталей, манжеты или уплотнителя.

Пластиковый бак ремонтировать при помощи сварки нет смысла – очень скоро он придёт в негодность. Лучше всего заменить его новым.

Советы по сборке

Сборка стиральной техники от разных производителей может отличаться, однако общие рекомендации от профессионалов помогут провести эту работу качественно.

• После распилки две части корпуса можно склеить силиконовым клеем – это оптимально подходящий для этого герметик, хорошо соединяющий как металл, так и пластик. Им нужно тщательно пройти по периметру края распила, но стараться не использовать его в большом количестве.
• Место посадки нового подшипника перед его установкой обязательно очищается от грязи и мелкого мусора. Простукивать его можно не только молотком, но и через изолирующую шайбу из гетинакса. Очень важно забить деталь до упора.
• После удаления подшипников барабанный вал тщательно полируется, а в снятии крестовины нет необходимости.
• Перед проверкой машины также важно провести очистку всех деталей оборудования, включая промывку барабана и устранение накипи с нагревателя.
• Ставить бак на пружины лучше вдвоём, но также допускаются фиксация пружины вверху и последующее её натяжение.

Если вы ремонтируете агрегат своими руками, помните, что сборку нужно проводить строго в той же последовательности, что и разборку.

Хитрости ремонта бака стиральной машины в видео ниже.

как починить неразборной и пластиковый, чем и как потом склеить?

Стиральная машина — обязательный атрибут каждого современного жилища. Сегодня трудно представить жизнь без нее, поломки всегда связаны с массой неудобств. Иногда нет возможности вызвать профессионального мастера, и тогда хозяева пробуют решить проблему своими силами.

Бак — основная часть стиральной машины, одна из главных. Рассмотрим распространённые проблемы при его поломках, а также эффективные способы их решения своими силами.

Как отремонтировать поломку?

Бак стиральной машины содержит несколько подвижных составляющих, включая барабан. Он активно участвует в стирке белья, хотя внешне кажется, что прямое взаимодействие происходит только с поверхностью барабана.

Поступление воды происходит внутрь бака. Может создаться обманчивое впечатление прочности детали: кажется, что его поломка почти невозможна. Но это не так.

Список действий по ремонту своими руками зависит от типа бака и произошедшей поломки:

1. Подшипники — подвижные составляющие. Стоят недорого, но до них достаточно тяжело добраться. Самостоятельная замена требует аккуратности и терпения, поскольку есть риск повреждения других важных деталей .
2. Сливной клапан. Может сломаться или забиться мусором, тогда потребуется провести чистку отверстия (посмотреть пошаговую инструкцию по монтажу слива можно здесь).
3. Поломка вала. Такая неприятность — следствие проблем с подшипниками, которые не были заменены вовремя.
4. Деформация стенок. Возможна из-за сбоёв в работе амортизаторов стиральной машины и её подшипников под действием центробежных сил.

Пластиковый

В современных недорогих моделях автоматических машин для стирки баки из пластика встречаются часто, так как считается, что они объединяют в себе сочетание низкой цены со средним качеством. Их просто производить, вес детали небольшой, вода нагревается быстро. Срок службы — около 30 лет.

Существенный недостаток таких ёмкостей — повышенная хрупкость. Ремонт предполагает полную замену детали при наличии серьёзных дефектов либо устранение мелких недостатков и трещин путём запаивания или склейки.

• Склейка — ненадёжный способ ремонта. Герметизирующий состав может потерять свои свойства из-за постоянных вибраций и воздействия горячей воды. Поэтому нужно выбирать самые высокотехнологичные компоненты, выдерживающие влияние высоких температур и механических факторов.
• Можно отремонтировать пайкой. Нужен только электрический паяльник. Для придания швам большей прочности их рекомендуется дополнительно армировать проволокой, которую утапливают в пластик.

Неразборный

Большинство производителей делают конструкцию монолитной. Так он становится более прочным, хотя создаёт трудности при необходимости ремонта. Его приходится распиливать пополам, чтобы добраться до подшипников или других деталей, вышедших из строя.

1. Чтобы разобрать конструкцию, её надо внимательно осмотреть для обнаружения запаянного на производстве шва.
2. В нём высверливают отверстия небольшого диаметра в количестве 15–20 штук, которые послужат местом установки крепежей при обратной сборке.
3. Затем шов распиливается ножовкой для работы с металлом. Работа кропотливая.

   Важно

   Внимание! При распиливании бака нельзя углубляться более чем на пять сантиметров в его толщу. Иначе можно безвозвратно повредить его стенки.

4. Распиленный бак представляет собой две половинки. Передняя выглядит, как кольцо из пластика с люком неправильной формы. Задняя включает барабан с приводом, который и требуется достать. Её нужно перевернуть, чтобы приступить к разборке вала (посмотреть инструкцию по разборке стиральных машин разных марок можно здесь).
5. Винт посередине нужно выкручивать достаточно аккуратно. Затем можно снять вал. Для этого нужно приготовить три бруска из дерева, один из которых должен быть меньше остальных. Бак устанавливают на крупные бруски, малый брусок — на шток, по которому ударяют молотком. Удары не должны быть слишком сильными, иначе можно повредить шток. Постепенно получится отделить барабан.
6. Производят осмотр подшипников, бака, сальников.
7. При обнаружении повреждений детали меняют, затем собирают в обратной последовательности (о том, как произвести ремонт или замену подшипников, читайте тут).

Чем и как склеить после?

При самостоятельном ремонте стиральной машины нужно предусмотреть обратную установку барабана и подобрать подходящее средство для герметизации. Для восстановления работоспособности машинки нужно будет снова соединить разобранные элементы, соединить половины, добиться водонепроницаемости шва.

После распила для скрепления половинок используют герметизирующий клей. Для лучшей герметизации металл или пластик скрепляется саморезами. Они будут выступать в роли крепежей, более точно и плотно соединят составные части. Герметик — отличный изолятор влаги, поэтому его можно применять при ремонте машинки для стирки повсеместно. Средство нужно нанести на обе половинки и поверх шва для создания более надёжного соединения.

Совет

Внимание! Прежде чем совершить обратную сборку стиральной машины, стоит проверить отремонтированный бак на герметичность. Для этого внутрь наливается горячая вода и оставляется на несколько часов. Если протечек нет, деталь готова к установке на место.

Профилактика и чистка

Профилактика поломок:

1. Не перегружайте технику. Не стоит закладывать внутрь барабана большее количество белья, чем рекомендовано производителем.
2. Используйте для стирки качественные средства для автоматических машин.
3. Своевременно удаляйте накипь и другие отложения, образовавшиеся внутри. Для этого могут применяться средства бытовой химии, предназначенные для этого вида техники.
4. Время от времени проверяйте горизонтальный уровень. Стиральная машина должна стоять ровно во избежание перекоса внутренних деталей.
5. Перед стиркой извлекайте из карманов мусор, монеты и т. п.
6. Одежду, украшенную слабо закреплёнными аксессуарами из металла, лучше стирать вручную.

Советы экспертов

Повредить бак стиральной машины во время стандартной процедуры стирки невозможно. Большинство поломок возникает из-за нарушений условий эксплуатации прибора. Продлить срок службы помогут следующие советы:

1. Внимательное следование пользовательской инструкции.
2. Смягчение воды путём установки фильтров или использования химических средств.
3. Периодическая очистка фильтров.
4. По окончании стирки люк стоит оставить приоткрытым для испарения влаги.
5. Установка стабилизатора напряжения защитит машину от его перепадов.

Самостоятельный ремонт бака стиральной машины — сложная, кропотливая работа. Приступать к нему можно, если вы уверены в своих силах и умеете работать с необходимым инструментом.

Научитесь делать ручную стиральную машину — DIY

Ведра емкостью пять галлонов распространены повсеместно и дешево. Но знаете ли вы, что они также могут быть взломаны, модифицированы, переработаны и переработаны для создания десятков полезных DIY-проектов для домовладельцев, садоводов, мелких фермеров и выживальщиков? Книга ведер на 5 галлонов (Voyageur Press, 2015) содержит более 60 идей, которые помогут предотвратить попадание этих ведер на свалки. Эта книга с простыми пошаговыми инструкциями, а также списками деталей и изображениями завершенных проектов гарантирует, что вы получите удовольствие и полюбите результаты.

Вы можете приобрести эту книгу в магазине MOTHER EARTH NEWS: The Five-Gallon Bucket Book.

Ручная стиральная машина

В конце концов, всем нам нужна чистая одежда. Но мало кому нравится день стирки. Вот почему стиральные машины — это прекрасное современное удобство. Просто бросьте груз (или, во многих случаях, меньше груза) в прибор, включите его и предварительно вычистите одежду. Обратной стороной является то, что эти великолепные машины потребляют энергию и воду.В зависимости от того, насколько новая и какого типа ваша стиральная машина, она может использовать от пятнадцати до сорока пяти галлонов воды на загрузку!

По иронии судьбы, эти машины используют удивительно сложные технологии для выполнения элементарного процесса, который не сильно изменился за столетия. Основной принцип этого процесса заключается в перемешивании грязной одежды в мыльной воде в течение определенного периода времени. Используйте теплую воду для устойчивой к окраске одежды и белых тканей, а холодную или теплую воду — для одежды, цвет которой может истекать.Полоскание при той же температуре. По сути, вот и все.

Можно ли обложить стену где печь в бане керамогранитом: Можно ли обложить стену где печь в бане керамогранитом

Виды облицовки печи в бане, материалы и характеристики: Советы +Фото и Видео

Баня – неотъемлемая часть русской традиции оздоровления тела и духа, неизменная постройка на загородном участке, обладать которой хотят многие. Вопрос декорирования главного конструкционного элемента обсуждают еще на этапе проектирования.

Облицовка банной печи играет не только эстетическую роль, но и защитную. Зачастую владельцы бань не заморачиваются и применяют простую штукатурку, которая со временем растрескивается, а трещины время от времени замазывают.

Современный рынок радует обилием разнообразных материалов для облицовки печи в бане, которые наделены отличными эксплуатационными характеристиками. Среди них наиболее популярные: металл, дерево, кирпич, плитка, камень.

Банная печь из металла

Это самый простой и традиционный вариант сооружения печи в бане.

Конструкция имеет ряд преимуществ, которые делают ее популярной:

• легкость установки;
• простота использования;
• нагрев за короткий промежуток времени;
• хорошая тяга;
• высокий коэффициент полезного действия;
• бюджетный вариант;
• экономность в расходе топлива.

Для того чтобы конструкция работала исправно, ее предварительно готовят к эксплуатации, улучшают изначальные характеристики. Речь идет об обшивке каркаса натуральным камнем или кирпичом. Учитывая дороговизну этих материалов, не каждый может себе позволить построить из них печь. А для облицовки потребуется намного меньше того же кирпича, поэтому такой вариант вполне приемлем для тех, кто хочет сэкономить.

Без облицовки железной печи в бане не обойтись по нескольким причинам:

• металл быстро раскаляется, поэтому нахождение в помещении становится невыносимым;
• стремительный нагрев сменяется быстрым остыванием. Для поддержки определенной температуры придется постоянно закладывать дрова;
• облицовка поможет оптимизировать процесс нагрева и удержания комфортной температуры в бане, влажность воздуха будет поддерживаться на оптимальном уровне;
• отделочные материалы обеспечат защиту от ожогов, которые могут возникнуть при случайном притрагивании к раскаленной поверхности металлической печи.

Облицовка банной печи из камня

От показателей качественной работы печи в бане зависит выбора отделочных материалов, а также их количество. Само собой разумеется, что финансовая сторона вопроса играет немаловажную роль, но на первое место стоит поставить производительность конструкции, с учетом того, что строение не носит временный характер.

Банная печь должна обладать такими характеристиками:

• устойчивость к высоким температурным показателям;
• высокая теплопроводность;
• устойчивость к механическим нагрузкам;
• прочность и надежность;
• эстетичность;
• влагоустойчивость.

Для отделки печи подходят такие материалы как: кирпич, кафель, изразцы, природный камень, дерево. У каждого материала есть свои преимущества и недостатки.

Облицовка печи в бане кирпичом

Кирпич имеет эстетичный внешний вид и подходит как для строительства печей, так и для облицовки. Для укладки на поверхность нет необходимости монтажа укрепляющей сетки. При этом важно учитывать то, что материал довольно тяжелый, и оказывает существенную нагрузку на фундамент. Именно это нюанс необходимо учесть на этапе создания чертежа.

Совет.

Для создания декоративной отделки банной печи используют облицовочный кирпич.

Декоративный кирпич для облицовки печи в бане способен преобразить печку до неузнаваемости, сделать ее своего рода произведением искусства. Такой материал не уступает по красоте мрамору ил граниту. Для того чтобы облицевать металлическую печь, между ее стенами и кирпичом засыпают мелкофракционный сухой песок для защиты от деформирования металла, которое неизбежно возникает при воздействии высоких температур. Кроме того, прослойка способствует передаче тепла внутрь парилки.

Отделка банной печи плиткой

Плитка – универсальный материал, часто применяемый для разных целей. Ее популярность объясняется доступной стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками. Недостатком керамической плитки для облицовки банной печи считается ограничение температуры нагрева. Элементы не оснащены замками для соединения, поэтому материал деформируется под воздействием высокой температуры. Специалисты не рекомендуют применять керамику для облицовки банных печей, а вот для каминов – это вполне подходящий вариант.

Клинкерная плитка идеально подходит для отделки печи в бане. Разнообразие текстур и цветовой гаммы позволяет подобрать оптимальный вариант для парилки. Материал производят с имитацией разнообразных видов облицовки: кирпич, изразцы, древесина, мрамора, гранит. Клинкерная плитка обладает повышенным уровнем устойчивости к износу, прочностью и долговечностью.

Примечание.

Внешнее покрытие клинкера бывает глянцевым либо матовым.

Для создания оригинальной и приемлемой по стоимости отделки банной печи, используют сочетание керамической плитки с клинкером. Для того чтобы материал надежно фиксировался на поверхности печки, подбирают клеевой состав высокого качества, с высоким уровнем огнеупорности. Это то, на чем экономить не стоит, иначе придется постоянно обновлять отвалившуюся плитку. Процесс укладки не отличается особой сложностью, при желании владельцы бани могут справиться самостоятельно.

Изразцы для облицовки печи в бане своими руками

Мастера по изготовлению печей долго искали подходящую замену керамической плитке, да такую, чтобы выдерживала высокую температуру и не деформировалась. Задача упростилась с появлением изразцов. Иначе говоря, это обычная плитка, изготовленная из глины с высокими показателями жароустойчивости. Элементы имеют объемную форму, изнаночная сторона оснащена выступами, которые называются румпы. С их помощью плиточки объединяют друг с другом и образуют сплошную кладку.

Изразцы укладывают единовременно с сооружением печи или камина. Это позволяет укрепить несущую стенку печи. Для соединения конструкции с главной кладкой, применяют усики из проволоки, которые помещают в швы между кирпичами. Изразцовая плитка соединяются так называемыми стальными скобами, и закрепляется цементным раствором.

Разнообразие цветовой гаммы, узоров и текстур изразцов удивляет. При таком разнообразии можно подобрать любой материал и сделать банную печь неповторимой.

Камень для облицовки банной печи

Натуральный или искусственный камень – отличный материал для отделки печи в бане. Природный материал высоко ценится благодаря своим уникальным характеристикам, среди которых выделяют прочность и долговечность. Имитация натурального камня – современный недорогой отделочный материал, который почти ничем не уступает предыдущему, отвечает требованиям эксплуатации печей, выдерживает высокие температуры и передает тепло.

Печи, облицованные камнем, выглядят умопомрачительно, вызывают восхищение. Натуральный камень при нагревании выделяет тепло и энергию, и благотворно влияет на организм человека.

Важно!

Клеевой состав для фиксации камня должен обладать термоустойчивостью.

Природный камень для облицовки печи в бане:

• мрамор;
• сланец;
• базальт;
• песчаник;
• талькохлорит;
• гранит.

Искусственному камню отдают предпочтение, когда стоит задача сократить бюджет на строительство печи в бане. Учитывая показатели прочности и надежности, которыми наделены современные материалы, такой вариант считается одним из лучших. Кроме того, натуральный камень имеет большой вес, соответственно т под баню возводят основательный фундамент.

Деревянная облицовка банной печи

Древесину используют в различных сферах строительства. Материал годится не только в качестве топлива для печки, но и для красивой отделки. Дерево обладает прочностью и легкостью одновременно, поэтому не оказывает существенного влияния на основание бани. Выбирая древесину в качестве декора, не забывайте о том, что материал не обладает высокими показателями теплопроводности, поэтому к воплощению идеи в реальность стоит подойти взвешенно. Древесина лучшим образом подойдет для создания акцентов, отделки пола, потолка, углов парилки или лежанки.

Про низкий уровень пожароустойчивости дерева известно многим, в связи с этим материал не рекомендовано применять возле источника открытого огня. Древесиной отделывает отдаленный участки помещения, предварительно обработав элемент антипиренами.

Отделка печи в бане и перегородки возле печки декоративным камнем

Насос скважинный какой выбрать: рейтинг ТОП-15 лучших + советы по подбору модели

Рейтинг насосв для скважины — ТОП 9 лучших 2020

В этой статье вы найдете обзор наиболее удачных моделей насосов для скважины и рекомендации, которые следует учесть при покупке этого оборудования. Перечень лучших погружных и поверхностных агрегатов облегчит ваши поиски подходящей модели.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Лучшие погружные насосы для скважины

Погружные насосы опускаются внутрь скважины или колодца, функционируя под слоем воды. Они не испытывают проблем с заполнением в период пуска и охлаждением в процессе длительной работы, но имеют специфические особенности конструкции и свои правила эксплуатации.

Grundfos SQ 2-55

Основные характеристики:

• Диаметр насоса, мм — 74;
• Максимальный напор, м — 68;
• Пропускная способность, куб. м/час — 3;
• Мощность, Вт — 700.

Двигатель и напорная часть. Агрегат при весе 5,2 кг имеет вытянутую цилиндрическую форму диаметром 74 мм, удобную для опускания в скважину небольшого размера. Корпус с классом защиты IP68 выполнен из нержавеющей стали. Надежный однофазный электрический двигатель MS3 мощностью 1020 Вт оснащен внутренним частотным преобразователем, обеспечивающим плавный пуск и стабильную скорость вращения в нормальном режиме. Постоянные магниты ротора дают экономию расхода электроэнергии. Автоматика защищает насос от перегрева и работы в сухом режиме.

Возможности по перекачке воды. Эта модель способна одинаково эффективно работать в горизонтальном и вертикальном положении. Она рассчитана на максимальную производительность по перекачке чистой воды 50 л/мин и предельную высоту подъема 65 метров. Для нормального теплообмена температура среды не должна превышать 35^оС. Предусмотрен приемный фильтр для защиты от крупных включений. Для подключения напорного трубопровода применяется резьба на 1 ¼ дюйма.

Комплектация. Комплект состоит из насоса и двигателя в едином корпусе, силового кабеля и защитной планки к нему.

Плюсы Grundfos SQ 2-55

1. Использованы только стойкие к коррозии и физическому износу материалы.
2. Компактные размеры и небольшой вес.
3. Положение рабочего колеса зафиксировано упорным подшипником.
4. Защитная автоматика.
5. Фильтр на всасе.
6. Длительный срок службы.

Минусы Grundfos SQ 2-55

1. Высокая стоимость.
2. Длина силового кабеля всего 1,5 метра.

Aquario ASP 1.5C-60-75

Основные характеристики:

• Диаметр насоса, мм — 76;
• Максимальный напор, м — 77;
• Пропускная способность, куб. м/час — 3;
• Мощность, Вт — 920;
• Механизм насоса — центробежный.

Двигатель и напорная часть. Эта модель имеет вид цилиндра из нержавеющей стали длиной 1110 мм и диаметром 75 мм. Весит она 11 кг. Класс защиты наружного кожуха соответствует IP68. Внутренняя оснастка состоит из центробежного насоса с высокопрочной полимерной крыльчаткой и расположенного соосно с ним маслонаполненного однофазного электродвигателя мощностью 900 Вт. Предусмотрена блокировка от перегрузки. Для уменьшения попадания твердых частиц забор воды происходит в центральной по высоте части корпуса. Напорный трубопровод подключается к внутренней резьбе G1.

Возможности по перекачке воды. Насос предназначен для работы в вертикальном положении под слоем жидкости не менее 2110 мм. Для нормального охлаждения температура среды не должна быть выше +35^оС. Агрегат рассчитан на максимальный расход 50 л/мин и напор 77 метров.

Комплектация. Насос комплектуется силовым кабелем длиной 45 метров и внешним пусковым блоком с конденсатором.

Плюсы Aquario ASP 1.5C-60-75

1. Надежная конструкция.
2. Качественная сборка.
3. Применяется в скважинах, начиная с диаметра 85 мм.
4. Защита от перегрузок.

Минусы Aquario ASP 1.5C-60-75

1. Большая длина подходит только для скважин с глубоким наполнением.
2. Не предусмотрена блокировка от сухого хода.
3. Достаточно высокая цена.

BELAMOS TF3-110

Основные характеристики:

• Диаметр насоса, мм — 75;
• Максимальный напор, м — 110;
• Пропускная способность, куб. м/час — 2.7;
• Мощность, Вт — 1200.

Двигатель и напорная часть. Этот погружной насос отечественного бренда при диаметре 75 мм имеет общую длину 1256 мм. У него прочный корпус из нержавеющей стали. Рабочее колесо оснащено крыльчаткой из 27 импеллеров, обеспечивающей максимальную передачу мощности от однофазного двигателя на 1200 Вт. Предусмотрен обратный клапан и термозащита мотора от перегрева. Для подключений используется внутренняя резьба G1.

Возможности по перекачке воды. Насос предназначен для перекачки чистой воды с температурой до +40^оС. Его можно опускать на глубину до 80 м. Максимальный расход достигает 45 л/мин при напоре до 11 атмосфер. Для нормальной работы ему требуется уровень жидкости не менее 1 м.

Комплектация. Насос для удобства транспортировки состоит из двух частей, которые надо собрать перед применением. Он поставляется в коробке с силовым кабелем длиной 65 метров и набором для соединения проводов.

Плюсы BELAMOS TF3-110

1. Надежные материалы.
2. Хорошая сборка.
3. Конструкция пригодна для обслуживания и мелкого ремонта.
4. Высокий напор.
5. Простой монтаж и демонтаж.
6. Приспособленность к продолжительной безаварийной работе.
7. Приемлемая цена.

Минусы BELAMOS TF3-110

1. Отсутствует инструкция по сборке.
2. Нет защиты от сухого хода.

Водолей БЦПЭ 0,5-50У

Основные характеристики:

• Диаметр насоса, мм — 95;
• Максимальный напор, м — 75;
• Пропускная способность, куб. м/час — 3.6;
• Мощность, Вт — 1140;
• Механизм насоса — центробежный.

Двигатель и напорная часть. Насос выполнен в виде цилиндрического моноблока диаметром 95 мм. Длина корпуса всего 528 мм. В нем установлен асинхронный маслозаполненный электродвигатель мощностью 1140 Вт. Он связан с валом многоступенчатого напорного узла, на котором закреплено 8 центробежных колес. Весит такая конструкция 14,4 кг. Защиту от перегрузок обеспечивает тепловое реле с автоматическим перезапуском. Забор воды происходит через решетку в центральной части кожуха. Диаметр внутренней резьбы выходного отверстия 1 дюйм.

Возможности по перекачке воды. Насос служит для подъема на поверхность чистой воды с температурой не более 35^оС. Он способен создать напор 75 метров столба жидкости. Оптимальные характеристики соответствуют давлению 5 атмосфер и расходу 30 л/мин.

Комплектация. Модель продается вместе с блоком управления с установленным внутри конденсатором, силовым кабелем и тросом длиной по 50 метров каждый.

Плюсы Водолей БЦПЭ 0,5-50У

1. Надежность.
2. Расчетный срок службы 6 лет.
3. Небольшая длина.
4. Тепловая защита.
5. Возможность разборки для чистки в случае засорения.
6. Доступная цена.

Минусы Водолей БЦПЭ 0,5-50У

1. Нет защиты от сухого хода.

Hammer NAP 600/39S

Основные характеристики:

• Диаметр насоса, мм — 85;
• Максимальный напор, м — 39;
• Пропускная способность, куб. м/час — 3.2;
• Мощность, Вт — 600;
• Механизм насоса — центробежный.

Двигатель и напорная часть. Этот небольшой скважинный насос подойдет для систем с умеренным потреблением воды. Его нержавеющий корпус свободно помещается в скважины диаметром 85 мм. Он оснащен однофазным электродвигателем мощностью 600 Вт в комплекте с центробежным напорным блоком. Есть автоматическая защита от перегрева. Крыльчатка рабочего колеса изготовлена из высокопрочного полимерного материала. Для подключений используется трубное соединение 1 дюйм. Вес изделия не превышает 10 кг.

Водозаборные отверстия Hammer NAP 600/39S.

Возможности по перекачке воды. Агрегат предназначен для перекачки чистой воды с температурой не выше 35 градусов Цельсия. Его можно опускать на глубину до 45 м. Максимальный напор составляет 3,9 бар, а расход достигает 53 л/мин. Механизм стабильно работает при наличии в жидкости механических загрязнений не крупнее 1 мм.

Комплектация. Насос продается с силовым кабелем длиной 15 м и синтетическим тросом для опускания в скважину.

Плюсы Hammer NAP 600/39S

1. Компактные размеры.
2. Нержавеющий корпус.
3. Забор воды в центральной части через фильтр.
4. Гарантия производителя 5 лет.
5. Низкая цена.

Минусы Hammer NAP 600/39S

1. Короткий кабель.
2. Не самый качественный металл кожуха. Со временем появляется ржавчина.

Лучшие поверхностные насосы для скважины

Отличительной чертой поверхностных насосов является установка их не в глубине скважины, а возле ее горловины в кессоне или другом специально оборудованном для этого месте. Они работают в более комфортных условиях, легко поддаются техническому обслуживанию, но имеют естественное ограничение по глубине всасывания, которое составляет не более 8 метров.

Grundfos MQ 3-35

Основные характеристики:

• Глубина всасывания, м — 8;
• Максимальный напор, м — 35;
• Пропускная способность, куб. м/час — 3;
• Мощность, Вт — 850;
• Механизм насоса — центробежный.

Двигатель и напорная часть. Эта насосная станция при габаритах 320х218х570 мм весит всего 13 кг. Она состоит из электромотора мощностью 850 Вт и многоступенчатой рабочей части центробежного типа. Все основные детали, имеющие контакт с водой, изготовлены из нержавеющей стали. Для подключений применяется трубная резьба G1. Предусмотрен обратный клапан, пробки для заполнения и дренирования системы. Есть блокировка от перегрева двигателя. Класс защиты от пыли и влаги IP54.

Устройство Grundfos MQ 3-35.

Возможности по перекачке воды. Насос предназначен для перекачки холодной воды с низким содержанием механических примесей. Встроенный эжектор обеспечивает легкий пуск и глубину всасывания до 8 метров. Создаваемый напор достигает 3,5 бар. Максимальный расход жидкости 70 л/мин.

Комплектация. Станция продается в собранном виде, пригодная к монтажу и эксплуатации.

Плюсы Grundfos MQ 3-35

1. Небольшие габариты.
2. Надежная конструкция.
3. Простой монтаж.
4. Защита от перегрева.
5. Удобная панель управления с индикаторами неисправностей.
6. Низкий уровень шума.

Минусы Grundfos MQ 3-35

1. Высокая стоимость.
2. Гидроаккумулятор надо приобретать отдельно.

Marina-Speroni APM 100/25

Основные характеристики:

• Глубина всасывания, м — 25;
• Максимальный напор, м — 32;
• Производительность, л/мин — 40;
• Мощность, Вт — 1100;
• Механизм насоса — центробежный.

Двигатель и напорная часть. Эта насосная станция оснащена электродвигателем мощностью 1100 Вт и центробежным насосом. Материал корпуса – чугун, способный длительное время противостоять коррозии и высоким механическим нагрузкам. Класс защиты от пыли и внешней влаги IP44. Силовой блок установлен на стальном гидроаккумулирующем баке объемом 25 литров. Для подключений трубопроводов используется внутренняя резьба 1 дюйм. Встроенная система автоматики постоянно поддерживает необходимое потребителю давление. Общий вес комплекта 27 кг.

Возможности по перекачке воды. Оборудование предназначено для водообеспечения небольших объектов холодной водой с температурой не выше 35^оС. Максимальный расход достигает 40 л/мин. Высота подъема жидкости 32 метра. Выносной эжектор с механическим фильтром на входе обеспечивает глубину забора до 25 метров.

Комплектация. В комплект поставки станции входит манометр, реле регулирования давления и эжектор.

Плюсы Marina-Speroni APM 100/25

1. Надежная конструкция.
2. Европейское качество сборки.
3. Простой монтаж и подключение.
4. Автоматический режим работы.
5. Большая глубина всасывания.
6. Длительный срок службы.

Минусы Marina-Speroni APM 100/25

1. Цена.
2. Относительно высокий уровень шума.
3. Нет блокировки от сухого хода.

Aquario AJC-125C

Основные характеристики:

• Глубина всасывания, м — 9;
• Максимальный напор, м — 45;
• Пропускная способность, куб. м/час — 4.8;
• Мощность, Вт — 1150;
• Механизм насоса — центробежный.

Двигатель и напорная часть. Поверхностный насос этой марки может работать автономно или в составе водонапорной станции. Он оснащен надежным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором. Электрическая схема включает в себя пусковой конденсатор и защитное тепловое реле. Есть механическая блокировка от сухого хода. Корпус чугунный.

Напорная часть центробежного типа имеет нержавеющий вал и латунную крыльчатку. Для упрощения пуска и улучшения всасывания предусмотрен пластмассовый диффузор и встроенный эжектор. Подключение трубопроводов выполняется через отверстия с внутренней резьбой G1.

Возможности по перекачке воды. Насос предназначен для перекачки чистой воды с температурой до +40^оС и размером твердых включений до 1 мм. Глубина всасывания достигает 9 метров. Предельный напор 4,5 бар. Максимальный расход 80 л/мин.

Комплектация. При минимальном варианте комплектации насос продается без гидроаккумулятора и системы регулирования давления.

Плюсы Aquario AJC-125C

1. Надежная конструкция.
2. Качественные материалы.
3. Близкая к теоретическому пределу глубина всасывания.
4. Приемлемая стоимость.
5. Доступность запчастей.

Минусы Aquario AJC-125C

1. Сильный шум, характерный для моделей с внутренним эжектором.

Metabo HWW 3300/25 G

Основные характеристики:

• Глубина всасывания, м — 8;
• Производительность, л/мин — 55;
• Высота подъема, м — 45;
• Мощность, Вт — 900;
• Механизм насоса — центробежный.

Двигатель и напорная часть. Насосная станция этой марки имеет компактную компоновку. Она состоит из стального гидроаккумулирующего бака объемом 24 л с полимерным покрытием стенок, конденсаторного электродвигателя мощностью 900 Вт и агрегированного с ним циркуляционного насоса. Детали корпуса элементов силового блока выполнены из серого чугуна, а рабочий вал из нержавеющей стали. Предусмотрена защита мотора от перегрузок и автомат поддержания заданного давления. Есть пробки для заполнения и дренирования. При подключениях применяется резьбовое соединение G1.

Возможности по перекачке воды. Насос способен брать холодную волу с глубины 8 метров и подавать ее на высоту до 45 м. Максимальный расход 55 л/мин обеспечивает текущие потребности любого загородного дома с приусадебным участком для одной семьи.

Комплектация. Станция комплектуется манометром прямого действия, обратным клапаном и уплотнительной лентой для сборки резьбовых соединений.

Плюсы Metabo HWW 3300/25 G

1. Компактность.
2. Не требующий технического обслуживания двигатель.
3. Простой монтаж.
4. Удобная рукоятка для переноски.
5. Низкая вибрация и незначительный шум.
6. Приемлемая цена.
7. Длительный срок службы.

Минусы Metabo HWW 3300/25 G

1. Нет защиты от сухого хода.
2. Пластмассовые фитинги резьбовых соединений.
3. Обратный клапан лучше сразу заменить на более надежный.

Какой насос лучше использовать для скважины

Профессиональные работы по бурению водяных скважин обычно выполняют специализированные бригады, оснащенные соответствующей техникой. Ответственность выбора насоса чаще всего ложится на заказчика. Если вы планируете завести на своем участке автономную систему водоснабжения, то должны точно знать, оборудование какого типа вам потребуется.

Погружной или поверхностный – как определиться с типом насоса

Существует два основных подхода к оснащению точек водозабора насосным оборудованием. Рассмотрим технические особенности каждого из них.

Поверхностные насосы и насосные станции

Поверхностные насосы устанавливаются на уровне земли, несколько выше зеркала воды. Жидкость поступает к ним по водозаборной трубе за счет создаваемого в момент пуска вакуума.

Насосная станция в кессоне.

У таких систем теоретический предел глубины всасывания равен 10 метров. На практике доступное по цене оборудование редко преодолевает 8-метровый предел. Для увеличения глубины забора, выпускают насосные станции с выносными эжекторами, что делает конструкцию более громоздкой, но позволяет поднимать воду с большей глубины.

Насосная станция с погружным эжектором.

Наиболее широко применяются агрегаты трех разновидностей:

• Вихревые насосы стабильно работают даже при наличии в воде растворенных газов, но не любят механических примесей.
• Центробежные насосы считаются более универсальными. Они не замечают небольшого количества загрязнений, но не могут создать глубокого вакуума.
• Многоступенчатые агрегаты являются модернизированной разновидностью центробежных насосов, характеризуясь повышенным напором и улучшенным всасыванием.

Для предотвращения выхода воды из водозаборной трубы, во время остановки насоса, в нижней части водозаборной трубы или на самом насосе обычно устанавливается обратный клапан.

Обратный клапан установленный в верхней части водозаборной трубы.

Часто поверхностные насосы выпускают не отдельным блоком, а в виде насосной станции, оснащенной гидроаккумулятором и автоматикой, поддерживающей необходимый потребителю напор. Такое оборудование не вызывает проблем с монтажом и легко поддается ревизии или ремонту.

Составные части насосной станции.

Погружные насосы

При необходимости забора воды с глубины более 8 метров метод всасывания не работает, поэтому применяются насосы, опускаемые непосредственно в жидкость. Из коммуникаций им требуется напорный трубопровод и силовой кабель. Вся электрическая оснастка размещается в герметичном корпусе. В этом и состоит основная особенность погружного скважинного оборудования.

Погружные насосы отличаются принципом действия:

1. Центробежные насосы оборудуются рабочим колесом с лопастями, преобразующим энергию вращения в поступательное движение выталкиваемой через напорный патрубок жидкости. У них высокий КПД и низкая чувствительность к механическим частицам.

2. Шнековые погружные насосы оснащены винтообразным рабочим механизмом. Они имеют небольшой диаметр, отличаются достаточной надежностью, но не демонстрируют высокой производительности.

3. Вихревые аппараты с большой скоростью вращают расположенное в центре корпуса рабочее колесо, создавая интенсивное круговое движение поступающей и выталкиваемой наружу жидкости. Они создают высокий напор при незначительном расходе. У них один из самых низких КПД.

4. Вибрационные насосы имеют поршневой принцип работы. При максимально простой и удобной в ремонте конструкции они создают высокий напор при неплохом расходе электроэнергии. Основной их недостаток – повышенная вибрация, способная привести к заиливанию или даже обвалу стенок скважины.

Определившись с типом приобретаемого оборудования, следует учесть также конструктивные особенности скважины и технические требования, предъявляемые вашей системой водопотребления.

Внутренний диаметр скважины

Перед покупкой погружного насоса, надо точно знать внутренний диаметр скважины. Для простоты монтажа и правильного охлаждения электродвигателя внутренний диаметр скважины должен быть на 1,5-2 см больше габаритов опускаемого в нее агрегата. Чаще всего оборудование имеет в поперечнике от 75 до 105 мм, хотя встречаются и более крупные экземпляры.

Глубина скважины

При установке насоса следует учитывать линейные размеры скважины и высоту заполнения ее водой. Для уменьшения количества попадающих в него механических включений агрегат подвешивают минимум на метр выше дна. Необходимость длительной безотказной работы требует, чтобы он располагался на 1-1,5 м ниже динамического зеркала жидкости (уровня, установившегося при стабильной откачке). Этот параметр определяется опытным путем.

Высота подъема воды над уровнем земли

Выбирая насосное оборудование обязательно учитывают предельную высоту подъема воды. При этом ориентируются по основной характеристике любого насоса – напору, выраженному в метрах столба жидкости. Его должно хватить на преодоление разницы отметок установки агрегата и самой высокой точки потребления с поправкой на гидравлическое сопротивление трубопроводов.

При упрощенных расчетах считают, что каждые 10 метров горизонтальной трубы при рабочем расходе снижают напор на 1 м.

Необходимое давление

В тех случаях, когда насос подает воду на оборудование, требующее для нормальной работы определенного давления на входе, предыдущий расчет усложняется всего на одно действие. Создаваемый агрегатом напор должен превышать сумму разности высот, гидравлического сопротивления и рабочего давления самого высоконапорного прибора, выраженного в метрах столба жидкости.

Максимальный расход воды

Вторым важнейшим показателем работы любого насоса является максимальный расход перекачиваемой жидкости. Он должен превышать предельное потребление воды, которое связано с количеством жильцов и установленных сантехнических приборов. Для насосного оборудования преодолеваемое им сопротивление и производительность имеют обратную зависимость.

На практике при оценке пригодности агрегата к заданным условиям пользуются прилагаемым к паспорту графиком напорных характеристик, находя на нем точку, соответствующую выбранным параметрам.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какой скважинный насос выбрать

Длительность эксплуатации скважины и стабильность водоснабжения во многом зависят от того, правильно ли выбран насос для скважины. Причем речь идет и о типе оборудования и о его производителе. Постараемся разобраться, какие насосы применяются в системах автономного водоснабжения из скважины. Но сначала поговорим о производителях оборудования.

Отечественный или заграничный?

Вопрос: «Кто производит лучшие скважинные насосы?», всегда будет оставаться открытым. Многое зависит от личного опыта, предпочтений и финансовых возможностей. Как правило, импортное оборудование стоит дороже, но за эти деньги вы получаете гарантированно качественную продукцию. Среди импортных производителей хорошую репутацию приобрела датская компания Grundfos (Грюндфос), а также итальянские SPERONI, Pedrollo, немецкий Wilo и др. Оборудование этих компаний уже давно эксплуатируется в нашей стране и отлично зарекомендовало себя.

Отечественные производители также стараются не отставать от своих заграничных конкурентов, выпуская качественные и надежные агрегаты. Преимущество отечественных насосов в том, что их обслуживание и ремонт обходится значительно дешевле, следовательно, сокращаются расходы на эксплуатацию. Среди российских компаний производящих насосное оборудование можно выделить GEOPUMP, Belamos и Heisskraft.

Типы скважинных насосов, преимущества и недостатки

Все насосы разделяются на два основных типа: погружные и поверхностные. В этой статье речь пойдет о погружных насосах, поскольку только они могут подавать воду с глубины более 10 метров, а большинство скважин, как известно, гораздо глубже.

Погружные насосы бывают:

• центробежными,
• вибрационными,
• вихревыми,
• винтовыми (шнековыми).

Самый популярный — центробежный скважинный насос. Всасывание и нагнетание воды создается за счет центробежной силы, возникающей в результате быстрого вращения лопастей. Агрегаты этого типа надежны, безотказны и менее требовательны к чистоте воды, поэтому могут применяться в большинстве индивидуальных скважин. Кроме универсальности эти насосы обладают еще одним преимуществом – лучшим соотношением цена/качество. Из недостатков можно отметить то, что центробежные насосы боятся «сухого хода», поэтому вместе с ними обязательно нужно использовать автоматику, защищающую агрегат от аварийных режимов работы. Впрочем, более дорогие модели, как правило, уже оснащены всем необходимым вспомогательным оборудованием.

Погружной скважинный насос вибрационного типа оснащен подвижной мембраной и приводящим ее в движение вибратором. Движение мембраны создает изменение давления, за счет чего происходит перекачивание воды. Простота конструкции и дешевизна – главные преимущества этого насоса, из-за которых домовладельцы устанавливают именно его. Однако многие специалисты не рекомендуют использовать его в скважине, поскольку считается, что вибрации разрушают ее стенки и могут привести к заиливанию или пескованию.

Винтовой скважинный насос эффективен, но не так популярен, как рассмотренные выше модели. Если обратить внимание на его достоинства и недостатки, то станет понятно почему.

Достоинства:

• бесшумность в работе;
• самовсасывающая конструкция;
• способность обеспечить равномерный напор;
• не требователен к чистоте воды.

Недостатки: агрегат сложный в производстве, а, следовательно, дорогой.

Вихревые насосы по своему принципу действия очень похожи на центробежные. Они просты и надежны, не боятся сухого хода и кавитации. Кроме того они способны создавать большее давление при одинаковой частоте вращения и размере рабочего колеса. Однако все эти достоинства сводятся на нет серьезным недостатком: вихревой насос предназначен для перекачивания исключительно чистой воды и любой абразив, попадая вовнутрь механизма, очень быстро выводит его из строя. Другой недостаток – низкий КПД (всего 45%).

Итак, если вы задумываетесь о выборе скважинного насоса, то, скорее всего, вам подойдет агрегат центробежного типа. А будет это изделие отечественного или импортного производства – решать только вам.

Какой насос лучше винтовой или центробежный?

Первое о чем задумывается владелец частного загородного дома – это водоснабжение. Подача чистой воды в дом невозможна без скважины и установленного в ней насоса. Но какое оборудование устанавливать? Что должно обеспечить дом водой. Винтовой или центробежный насос лучше справится с поставленной задачей?

В этой статье собрана вся необходимая информация для того, чтобы Вы однозначно решили какой из этих двух типов насосного оборудования подходит именно Вам, рассмотрены плюсы и минусы и приведено сравнение этих двух агрегатов.

Содержание статьи

Винтовой насос: достоинства и недостатки

Винтовой принцип подачи воды – это один из первых принципов насосного оборудования. Перемещение воды в этом случае осуществляется за счет её перемещения вдоль оси винта в камере. Камера образована винтовыми канавками и внутренней поверхностью корпуса.

Оборудование этого типа впервые появилось в 1936 году, и благодаря своей простой конструкции стала широко распространяться по всему миру.

Устройство, принцип работы и все что необходимо знать о винтовом насосе для скважины здесь

Достоинства:
  возможность подачи воды с любой глубины;
  оборудование способно создавать большой напор на выходе;
  вода перекачивается равномерно, без скачков и пульсаций;
  способен перекачивать воду даже в наличием в ней загрязненний, таких как песок;
  низкий уровень шума при работе;
  высокая надежность обусловлена хорошо отработанной конструкцией;
  низкая стоимость запасных частей и технического обслуживания.

Недостатки:
  большие габариты и вес;
  отсутствует возможность регулирования напора воды.

Центробежный насос: достоинства и недостатки

Центробежный насос на сегодняшний это самый распространенный тип циркуляционного оборудования. Перемещение жидкости в этом случае происходит за счет воздействия лопастного колеса на перекачиваемую среду.

Центробежные насосные агрегаты изготавливаются как с одним колесом, так и с несколькими. Модели с несколькими рабочими колесами называются многоступенчатыми. Многоступенчатые колеса отличаются увеличенным напором при сохранившейся производительности.

Устройство, принцип работы и все что необходимо знать о центробежном насосе для скважины здесь

Достоинства:
  центробежные насосы уникальны, они выпускаются как погружного так и поверхностного исполнения;
  оборудование обладает компактными габаритными характеристиками и небольшим весом, что позволяет использовать его даже в стволе скважины;
  высокая надежность такого оборудования обусловлена отработанной конструкцией;
  vблагодаря широкому модельному ряду Вы сможете подобрать оборудования для любых целей.

Недостатки:
  оборудование этого типа требовательно к качеству перекачиваемой жидкости, поскольку наличие загрязнений в жидкости может привести к поломке;
  агрегат охлаждается перекачиваемой жидкостью, поэтому падение уровня воды в скважине может привести к поломке.

Что выбрать: винтовой или центробежный насос?

Каждый хозяин хочет для себя только лучшее и перед тем как приобрести оборудование часто возникает вопрос: какой насос лучше винтовой или центробежный для скважины?

Из двух описанных выше разделов следует, что такое оборудование отличается между собой не только принципом работы, конструкцией и расходно-напорными характеристиками, но и что более важно для нас областью своего использования, поэтому мы будем сравнивать эти агрегаты по нескольким параметрам.

Наличие загрязнений в перекачиваемой воде

Центробежный насос используется для организации постоянного обеспечения чистой водой частного дома и загородного участка. И вот в этом самом слове чистой и кроется вся суть.

Оборудование этого типа сконструировано для перекачивания только чистой воды без наличия каких-либо примесей. Наличие в жидкости загрязнений, таких как крупные частицы песка или грязи может привести к поломке оборудования.

Винтовой погружной насос для скважины или для колодца способен перекачивать воду даже с содержанием довольно крупных загрязнений без ущерба для себя.

Если рабочая среда – это питьевая вода – то Ваш выбор должен остановиться на оборудовании центробежного типа.

Если требуется перекачивать жидкость с незначительными загрязнениями, то ничего лучше винтового насоса Вам не найти.

Технические характеристики

Современный винтовой или центробежный насос в зависимости от модификации можно подобрать на любые необходимые Вам значения напора и производительности, но принцип работы таких агрегатов накладывает ряд ограничений.

Центробежные насосы более шумные, но вместе с тем имеют небольшие габариты и возможность широкого регулирования расхода и напора перекачиваемой жидкости.

Винтовой насос тяжелее, имеет чуть большие размеры, но при работе практически бесшумен.

Глубина скважины

Центробежный агрегат в силу своей конструкции рассчитан на создание определенного напора, уменьшить величину которого могут имеющиеся на трубопроводе сопротивления, например изгибы или установленные краны и фильтры.

Винтовому насосу не важна глубина нахождения воды в скважине и наличие сопротивлений, он создает один и тот одинаковый напор в системе.

Вибрация

В специфике своей работы центробежные агрегаты отличаются двумя неприятными особенностями – это вибрации и возможность появления кавитации.

Винтовой погружной насос во многом благодаря низкой частоте вращения двигателя лишен этих недостатков, поэтому такой агрегат может быть размещен даже в стволе скважины.

Техническое обслуживание

Если сравнивать конструкцию, то центробежные агрегаты имеют более сложное исполнение. К тому же безусловным плюсом винтовых насосов является низкая частота вращения, благодаря чему существенно увеличивается срок службы насосного агрегата.

Что в итоге. Видео по выбору

Какой же из винтовых насосов выбрать? Или стоит взять центробежный насос для скважины.

Давайте под итожим основные плюсы и преимущества винтовых насосов
  долговечность. Двигатель насоса обеспечивает вращение винта, он не работает в контакте с внутренностями насоса, это способствует к снижению трения и повышению долговечности работы насоса.
  отсутствие пульсаций. Осевое перемещение воды в насосе и постоянные показатели подачи характеризуют отсутствие пульсации жидкости на выходе из насоса.
  низкий уровень шума. Благодаря небольшой инерции движущихся частей насоса уровень шума остается так же на невысоком уровне.
  простота конструкции обеспечивает высокую ремонтопригодность и долговечность как отдельных узлов, так и всего насоса.

Центробежные насосы отличаются высоким КПД, небольшим потреблением электроэнергии и широкой линейкой моделей на любые варианты расхода и подачи.

Винтовой глубинный насос в большинстве случаев используется в промышленности и гораздо реже в бытовой сфере. Особенности конструкции такого оборудования позволяют перекачивать воду с незначительным содержанием загрязнений – не более 150 г / мм³ жидкости.

Исходя из всего вышеперечисленно можно сделать вывод, что окончательный выбор оборудования завит от воды, которую он будет перекачивать.

как выбрать марку изделия в соответствии с возможностями, качеством и ценой

Перед тем как пробурить скважину на своем участке, предстоит довольно сложный выбор: какой насос для скважины будет наиболее удачным приобретением. Ведь именно он поможет поднять воду с большой глубины и обеспечить жизнедеятельность вашего дома и участка. Придется учесть много параметров, поскольку от того, на какой глубине находится вода, придется выбирать нужную модель погружного или глубинного насоса.

Параметры выбора

Итак, скважина у вас уже есть, остается только установить скважинный насос. Сегодня торговые сети могут предложить своим покупателям всевозможные типы и модели насосов для скважин: есть отечественные и зарубежные варианты. Остается только понять, как выбирать и на чем остановиться – на глубинном или погружном насосе.

Глубина скважины и ее дебет

Этот вопрос можно решить, не прибегая ни к чьей помощи. Берете шпагат, к которому привязываете груз. Эту конструкцию опускаете в скважину. Вынув шпагат, измерьте его до мокрой отметины – это будет глубина скважины. А намокшая веревка подскажет вам, какова высота водного столба.

Таким простым способом можно узнать важнейшие критерии, которые необходимы для правильного выбора скважинного насоса. Выбирать изделие нужно ориентируясь на данные замеры, именно их прописывают в паспорте. Кроме того, обратите внимание, как долго без отключения будет работать устройство для подъема воды.

Немаловажен и дебет. Под дебетом скважины подразумевают, какой объем воды, она может поднять за конкретное время. Несмотря на то что данный параметр не поддается точному измерению, можно все равно сделать прикидку. Устройство для подъема воды опускают в скважину, включают и начинают качать. Обязательно нужно смотреть время выкачивания.

Дожидаемся, когда водяной столб восстановится и снова засекаем время. Останется только выполнить деление данных, полученных во второй раз, на первый показатель. Точного измерения не требуется, этого и не нужно учитывать, выбирая нужную модель насоса.

Выбор диаметра

Диаметр является самым важным показателем. Бурильщики, которые занимаются устройством скважины, прекрасно осведомлены о том, какой диаметр устанавливаемой трубы у них в работе. Замеры можно произвести и самостоятельно.

Производители выпускают трех- или четырехдюймовые скважинные насосы (1 дюйм = 2, 54 см). Если труба имеет 4 дюйма (стандартно для насосов), то в вашем распоряжении окажется большое количество устройств. А вот 3-дюймовая скважина доставит некоторые неудобства:

• Количество марок ограничено.
• Не всегда имеются насосы в 3 дюйма в продаже.
• Часто приходится специально заказывать.

Именно по этой причине перед бурением постарайтесь выяснить диаметр будущей скважины, при возможности останавливайтесь на 4-дюймовой.

Объемы воды в скважине

Выбирать конкретную модель оборудования нужно, учитывая, сколько примерно воды потребуется для хозяйственных нужд:

• Чаще всего диапазон составляет от 20 до 200 л/мин.
• Если в семье не более четырех человек, то можно обойтись мотором, производительность которого от 40 до 60 л/мин. Можно, конечно же, воспользоваться и более мощной моделью, но в этом случае и цена будет выше.
• Для владельцев, которые предпочитают заниматься огородничеством, придется выбирать довольно мощный насос для скважины.

При расчете напора насоса потребуется знать, какова глубина скважины. К этой величине прибавляют 30. Это даст возможность определить такой параметр, как высота столба воды (3 бара/м). И еще плюсуем 10%. Если скважина глубиной 43 метра, то получаем; 43 + 30 +10% = 80,3. В любом случае нужно ориентироваться на напор в 90 метров. Для расчета напора колодезных насосов использует ту же формулу.

Решаем вопрос с ценой

Для выяснения стоимости придется учитывать некоторые величины. Установку для подъема воды нужно подвешивать на трос из нержавейки. Для подключения нужен автомат либо ПЗУ. Нельзя считать недорогие модели менее приемлемыми, чем дорогие насосы. Но в них часто случаются сбои в некоторых узлах, а это чревато дополнительными расходами на ремонт либо походом в магазин за новым оборудованием. Получается как в пословице: скупой платит дважды. Кроме того, еще и воды некоторое время не будет.

Виды насосов для скважин

Погружные насосы опускают в жидкость: одни полностью, а другие частично. Причем такие механизмы наиболее приемлемы, если скважина имеет большую глубину, хотя по максимуму она ограничена десятью метрами. Более глубокие скважины требуют применения специальных скважинных устройств, перекачивающих воду. Среди погружных насосов следует выделить два вида: вибрационные и центробежные.

В вибрационных насосах конструкция предполагает наличие мембраны. По одну сторону вода, по другую – вибратор. Его действие и деформирует мембрану, создавая разное давление, что и позволяет жидкости двигаться вверх. Такая конструкция у Ручейка, Водолея 3, Малыша и других моделей. При выборе нужно учитывать наличие термовыключателя и забор воды при помощи нижней части изделия. Если скважина пробурена в слое глины, то насос располагают в предельно низком положении. Именно так вы сможете быстро откачать мутную воду, а сама скважина не растворится. Стоят насосы недорого, но проблем с ними немало.

В центробежных насосах в рабочем механизме устанавливают одно или несколько колес, которые прикрепляются к центральному валу. Кроме того, конструкция предполагает лопасти. В пространстве между ними накапливается вода. Благодаря их вращению появляется центробежная сила и жидкость начинает подъем. Именно центробежным моделям сегодня отдают предпочтение владельцы скважин. Это качественное оборудование и стоимость его вполне приемлемая. Следует отметить, что данные насосы называют универсальными.

В том случае, когда вода находится на двадцатиметровой глубине и ниже, выбирать насос для скважины нужно особенно тщательно. Дело в том, что с помощью погружных либо поверхностных насосов добыть воду не получится. Выбирайте специальные скважинные моторы.

Каким бы навороченным и качественным ни было бы оборудование для перекачивания воды, необходимо правильно подобрать трубы. В последние годы все большую популярность набирают полипропиленовые трубы для монтажа скважин, которые обладают рядом преимуществ, а именно:

• они имеют небольшой вес;
• перевезти их намного проще, чем металлические аналоги;
• установка в будущей артерии не доставляет особых трудностей для специалистов;
• соединенные элементы прочнее и, следовательно, надежнее.

У этих труб есть, по сути, только два недостатка:

• нужно учитывать давление. Оно не должно превышать номинальный показатель, который предполагают изготовители оборудования;
• невозможно эксплуатировать, если температура воздуха низкая, так как труба может лопнуть.

Популярные модели российского производства

Чаще всего потребители выбирают Ручеек, поскольку это универсальный механизм с невысокой стоимостью. В продаже есть несколько модификаций, которые производят 0,5 куб. м/ч. Напор при этом около сорока метров. Это прекрасное оборудование для дачи. А вот в качестве душа его использовать не получится, так как маломощность модели не позволит пройти воде сквозь два препятствия – кран и теплообменник.

К насосам TAIFUN у россиян особое отношение. Их можно использовать в любых климатических условиях на всей территории России. Они немного дороже Ручейка либо Полива, а вот эксплуатационные качества выше. Да и работоспособности тоже можно позавидовать. Что касается запесочивания, то STM12 и 4STM2 прекрасно справляются с этой проблемой. Поэтому владельцы частных участков выбирают именно их. При монтаже не появляется трудностей. Более того, все характеристики, которые заявляют производители, совпадают на сто процентов.

Неплохо зарекомендовал себя такой насос для скважины, как Водолей. В комплектации уже имеется электрический кабель и трос из нейлона. Если у вас большое хозяйство, потребляющее довольно много воды, то эта модель хороший вариант. Единственно, о чем нужно помнить, что мощность модели должна быть высокой, примерно 1,8 куб. м/ч. Кроме того, есть проблема с быстрой изнашиваемостью рабочих колес.

Насосы Ведуга являются российским изделием, которое отличается большими эксплуатационными возможностями. По стоимости они стоят примерно посередине. Уже есть немало положительных отзывов от потребителей, что повышает популярность модели. Главное, установить насос по всем правилам, тогда вы всегда будете с водой, независимо от возраста вашей скважины или загрязнения.

Есть определенные правила, которым нужно следовать неукоснительно:

1. Выбирая насос, прислушайтесь к пожеланиям и мнению профессионалов. Тогда уж точно не ошибетесь, а механизм будет радовать долгое время своей безупречной работой.
2. Не все пробуренные скважины отличаются идеальностью. Это приводит к запесковыванию. Придется частенько вынимать насос и чистить его, процедура не вполне удобная. Постарайтесь выбрать такой вариант насосов, которые предназначены специально для скважин. Не смотрите на то, что скважинные модели дороговаты, вы только выиграете!
3. Помните, что в скважину можно устанавливать только центробежные насосы. Дело в том, что применение вибрационных насосов может привести к преждевременному повреждению обсадной и эксплуатационной колонны скважины, а также скважинного фильтра. Это доказанный факт!
4. Выбирая итальянские либо немецкие модели глубинных насосов, потребители чаще всего отдают предпочтение изделиям из Германии, поскольку у них более высокое качество.
5. Не пожалейте денег на приобретение троса. Выбирайте изделие из нержавеющего материала, поскольку они не страдают от коррозии.
6. Если в почве преобладает глина, то лучшим вариантом будут полипропиленовые трубы.
7. В скважинах со значительной глубиной используйте технику, обладающую высоким качеством, невзирая на цену.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какой насос лучше для скважины

При выборе насоса для скважины необходимо руководствоваться принципами осуществления грамотной и оправданной подачи воды.

В первую очередь знать глубину скважины. Ведь насосы бывают:

• поверхностными;
• погружными.

Могут иметь как автоматический, так и ручной режим управления.

Если Вы знаете условия эксплуатации насоса, глубину скважины, то для Вас не составит труда сделать правильный выбор. А если нет? Давайте попытаемся понять какой насос лучше для скважины.

Погружные насосы предназначены для мест с глубоким расположением воды до 80 метров, но не меньше одного метра, имеют более высокую мощность, во время работы располагается частично или полностью под водой, то есть внутри скважины, причём диаметр колодца должен быть не менее 100 мм или 4“. Основным применением является поднятие воды с большой глубины для дальнейшего использования в водоснабжении. Водоснабжение может быть не только дома, дачи, но и промышленного, сельскохозяйственного назначения. Применяются также для орошения или полива. У погружных насосов очень хорошо защищён корпус, что исключает попадание воды вовнутрь и обеспечивает охлаждение мотора.

Погружной насос для скважины

Вторым немаловажным фактором при выборе скважинного или артезианского насоса является содержание песка в воде и наличия воды в скважине.  

Погружные насосы бывают:

• вихревыми;
• винтовыми;
• центробежными.

Вихревые применяются для поднятия воды со скважины с максимальным содержанием песка и небольшим содержанием воды. Устройство этого вида создаёт большое давление при малой подаче воды. Производительность такого насоса не очень высока.

Вихревой насос для скважины

Винтовые применяются для поднятия воды со скважины с малым содержанием песка. Отличительной особенностью является возможность осуществлять подачу воды не только со скважин, но и из открытых водоёмов. Насосы такого типа отличаются более низкой ценой.

Образец винтового насоса для скважины

Центробежные применяются для поднятия воды со скважины с большим содержанием песка, предназначен для перекачки воды из наиболее глубоких скважин. Такие насосы обладают высокой производительностью и надёжностью.

Образец центробежного насоса

Поверхностные (не погружные) – корпус удалён от места перекачивания воды, с максимальной глубиной всасывания примерно до восьми метров, минимальная глубина может составлять всего несколько сантиметров. Так что для более глубоких скважин такой насос вряд ли подойдёт.

Несмотря на разную мощность насосов, оба виды очень компактны и могут перекачать значительный объем воды.

Так на каком же насосе остановить свой выбор?

Следует учитывать также два основных параметра при выборе:

1. производительность;
2. напор.

Потребность в воде одного человека в сутки составляет около 1000 литров . Умножив количество проживающих людей на 1 м³ воды можно получить необходимое количество необходимой воды.

При дополнительном расходе воды с целью полива садового участка или огорода, например, нужно учитывать размер земельного участка. 2 м³ или 2000 литров в сутки обычно бывает достаточным.

Чтобы определить необходимый напор нужно сложить такие величины, как высота Вашего дома в метрах, глубину скважины, прибавить дополнительно шесть метров и умножить полученный результат на коэффициент потерь напора в трубопроводе, который составляет 1,15.

При условии, что скважина удалена от дома, необходимо учитывать и то, что на каждые 10 метров длины трубопровода, который расположен горизонтально, теряется ещё дополнительный один метр напора. Обеспечение максимального расхода воды можно достичь с помощью гидроаккумулятора.

Самым простым и надёжным способом добычи воды из скважины, хотя и не очень удобным остаётся ручной насос, который выручит Вас в случае отсутствия электроэнергии. Многие обязательно устанавливают его на своих участках, ведь он выручит Вас в случае неполадок с электронасосами, отсутствия электроэнергии. Не забывайте, что глубина скважины для использования такого насоса должна быть не более восьми метров. Стоит заметить, что ручной насос самый дешёвый из всех имеющихся.

Следует сказать, что выбирать насос нужно особенно тщательно, ведь правильный выбор характеризуется надёжностью, эффективностью работы системы водоснабжения в Вашем доме. Лучше этот вопрос доверить специалистам, готовым правильно рассчитать необходимую производительность и напор, а также осуществить монтажные работы. Вам останется только соблюдать рекомендации по использованию и наслаждаться комфортным проживанием.

Видео – как выбрать скважинный насос

 

Руководство по покупке велосипедного насоса

— Как выбрать отличный насос

При таком большом выборе велосипедных насосов может быть совершенно непонятно, какой велосипедный насос купить. Кроме того, в современных велосипедных насосах теперь доступны различные функции, которых раньше не было. Время, потраченное на выбор велосипедного насоса, соответствующего вашим потребностям, окупится в долгосрочной перспективе, поскольку насосы являются одним из наиболее часто используемых инструментов обслуживания заядлых велосипедистов. В этой статье мы рассмотрим факторы, которые следует учитывать при покупке велосипедного насоса.

Тип клапана

Велосипеды обычно оснащены одним из двух клапанов: Presta (обычно используется на шоссейных велосипедах) и Schrader (обычно используется на горных велосипедах). Клапан Presta длинный и тонкий и обычно используется на мотоциклах с высокими характеристиками, которым требуется высокое давление воздуха. С другой стороны, клапаны Schrader шире и надежнее, чем их аналоги Presta. Поэтому напор велосипедных насосов различается в зависимости от типа клапана на месте. Однако не стоит беспокоиться; производители облегчили нам жизнь, создав сменные насосы, которые имеют насадки для Presta и Schrader на одном и том же насосе.Тем не менее, важно знать, какой клапан установлен на вашем велосипеде, чтобы убедиться, что приобретенный вами насос подходит для вашего велосипеда.

Давление воздуха

При выборе типа велосипедного насоса обязательно подумайте, сможет ли он обеспечить правильное давление воздуха, необходимое для ваших шин. Стандартное эмпирическое правило для давления воздуха составляет 85–130 фунтов на квадратный дюйм для шоссейных велосипедов и 30–50 фунтов на квадратный дюйм для горных велосипедов; следовательно, может быть не обязательно покупать насос, который предлагает значительно высокое давление на квадратный дюйм, например 200. Кроме того, покупка насосов с более высоким выходным давлением может иногда означать меньший объем на каждый насос или наличие менее точного манометра. Вы хотите выбрать насос, который хорошо сбалансирует каждый из этих элементов, обеспечивая при этом необходимое давление воздуха для ваших шин.

Размер и вес насоса

Если вам не нужно путешествовать со своей помпой, вы можете подумать о приобретении помпы большего размера, например, электронной или гусеничной, для домашнего использования. Однако, если вы заядлый турист или часто путешествуете по пересеченной местности, вы можете подумать о приобретении меньшего насоса, такого как мини-насос.Компромисс заключается в том, что меньшие насосы обычно предназначены для одноразового использования и могут быть не в состоянии перекачивать такое высокое давление воздуха, как более прочные насосы. Поэтому, в зависимости от того, как часто вы ездите на велосипеде, вы можете подумать о том, чтобы иметь дома одну качественную помпу и более легкую для путешествий.

Калибр

Для насосов меньшего размера маловероятно, что вы найдете датчик в комплекте; для более крупных насосов, таких как электронный или гусеничный, вы можете ожидать, что он будет включать один. Постарайтесь найти манометры, которые легко читать и которые могут измерять диапазон давления воздуха, используемого вашим велосипедом.В наши дни можно найти точные и легко читаемые цифровые датчики, но они могут быть более дорогими. Манометры часто оправдывают вложения, поскольку они помогают гарантировать, что вы накачиваете правильное давление воздуха в шины, что, в свою очередь, помогает продлить срок службы вашего велосипеда.

Материал насоса

Типичное практическое правило: чем дороже материалы, тем дороже насос. Качественные насосы будут сделаны из металла, будут более прочными и, как правило, служат дольше.Альтернативные более дешевые материалы будут изготовлены из пластика и могут изнашиваться после длительного использования. В зависимости от того, что вы можете себе позволить, вы можете подумать о приобретении насоса, который сможет выдерживать повторное использование.

Выбор подходящего велосипедного насоса во многом зависит от ваших индивидуальных потребностей. Если вы заядлый велосипедист, возможно, вам стоит подумать о покупке компактного и легкого насоса, который может обеспечивать подачу воздуха в промежутках между регулярными перекачками. Если вы время от времени ездите на велосипеде, возможно, нет необходимости покупать помпу со всеми прибамбасами.Эти советы помогут вам сделать осознанный выбор при выборе идеального насоса.

Скважинный насос по лучшей цене — Выгодные предложения на скважинный насос от мировых продавцов скважинных насосов

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для скважинного насоса. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний скважинный насос вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели скважинный насос на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в скважинном насосе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести скважинный насос по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Отзывы о скважинном насосе

— интернет-магазины и обзоры на скважинный насос на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для скважинного насоса.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний скважинный насос вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели скважинный насос на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в скважинном насосе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести скважинный насос по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

в магазине скважинный насос — суперскидки на скважинный насос в магазине AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для скважинного насоса. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний скважинный насос вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели скважинный насос на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в скважинном насосе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести скважинный насос по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Глава 2 — МОНИТОРИНГ, СТАНДАРТЫ И ОБРАБОТКА КАЧЕСТВА ВОДЫ

Глава 2 — МОНИТОРИНГ, СТАНДАРТЫ И ОБРАБОТКА КАЧЕСТВА ВОДЫ

---

---

2.1 Отбор проб воды
2.2 Процедуры испытаний
2.3 Следственный анализ
2.4 Методы очистки воды

---

---

2.1.1 Скважины
2.1.2 Коммунальные сети
2.1.3 Резервуары для воды и водохранилища
2.1.4 Вода в акватории порта

---

Вода, используемая для обработки рыбы, мытья рыбы или изготовления льда, должна соответствовать стандартам питьевой воды, чтобы считаться безопасной. Причина: загрязненная вода является основной причиной заражения рыбы патогенами, представляя серьезную опасность для здоровья ее потребителя.

ВОЗ выпустила руководство по качеству питьевой воды, отчет в трех томах. Vol. 1 касается ориентировочных значений, Vol. 2 касается каждого загрязнителя, а Vol. 3 дает информацию о том, как управлять водоснабжением в небольших сельских общинах. ВОЗ признает, что очень строгие стандарты не могут применяться повсеместно, поэтому был разработан ряд ориентировочных значений для более чем 60 параметров. У большинства стран есть свои собственные правила или стандарты. Контроль, осуществляемый местными регулирующими органами, может отличаться от места к месту в зависимости от местной ситуации.Так как же определить приемлемое качество воды? Что может сделать капитан порта для обеспечения качества? Обеспечение качества портового бассейна, когда он примыкает к устью или прибрежным водам, возможно, выходит за рамки компетенции капитана порта, за исключением обеспечения того, чтобы деятельность в его гавани не увеличивала загрязнение. Однако он обязан обеспечить, чтобы вода, используемая для питья, очистки рыбы, изготовления льда и обработки рыбы, соответствовала стандартам питьевой воды, установленным в его стране.

Время от времени требуются качественные и количественные измерения, чтобы постоянно контролировать качество воды из различных источников водоснабжения.Затем капитан порта должен обеспечить надлежащую очистку воды в пределах комплекса рыболовецких портов, а также вместе с поставщиками принять меры по исправлению положения в случае загрязнения воды извне.

Отбор и анализ проб воды должны выполняться лабораториями, сертифицированными ISO. Если местные лаборатории не имеют сертификатов ISO, рекомендуется проводить оценку их качества в сертифицированных ISO лабораториях путем проведения совместных тестов, чтобы гарантировать, что отклонения в точности результатов достаточно малы.Ненадежные результаты усугубляют проблемы загрязнения, когда корректирующие действия не могут быть приняты вовремя. Отбор проб и контрольные испытания должны выполняться квалифицированными специалистами.

В зависимости от фактического состояния инфраструктуры рыбацкой гавани и условий окружающей среды в гавани и вокруг нее, мониторинг должен проводиться в соответствии с конкретной программой для каждого источника водоснабжения.

2.1.1 Скважины

Загрязнение может возникнуть из-за попадания загрязняющих веществ на уровень грунтовых вод на некотором расстоянии от порта или из-за попадания сточных вод в саму скважину в районе порта через треснувшие или корродированные кожухи.В случаях, когда очевиден перегруз (вода солоноватая), испытания следует проводить не реже одного раза в месяц.

2.1.2 Муниципальная сеть

Поставка может быть загрязнена в источнике или через корродированные трубопроводы, ведущие к рыбацкой гавани. Известно, что часто происходит смешение с канализационными трубами из-за дефектных трубопроводов. Полные тесты следует проводить каждые полгода, и власти должны быть проинформированы, когда результаты указывают на загрязнение.

2.1.3 Емкости и резервуары для воды

Оба типа структур склонны к росту бактерий, если уровень остаточного хлора в них низкий или отсутствует.Если проводится периодическая чистка, испытания могут не потребоваться. Бактериологические исследования следует проводить не реже одного раза в полгода.

2.1.4 Вода портового бассейна

Обычно портовые бассейны проверяются ежегодно. Однако в районах, где очень активны муссоны, может быть целесообразно проводить испытания в пик засушливого сезона, когда точечные сбросы имеют тенденцию оставаться концентрированными в водоеме, и снова в течение сезона дождей, когда сток сельскохозяйственных культур может быть значительным. Еще один критический период для гаваней — пик рыболовного сезона, когда гавань наиболее загружена и загрязнение от судов, вероятно, будет на пике.

---

2.2.1 Физические испытания
2.2.2 Химические испытания
2.2.3 Бактериологические испытания

---

Хотя детали отбора проб, тестирования и анализа выходят за рамки данного руководства, ниже приводится общее описание значения обычно выполняемых тестов качества воды.

Процедуры и параметры тестирования можно разделить на физические, химические, бактериологические и микроскопические категории.

· Физические испытания показывают свойства, обнаруживаемые органами чувств.

· Химические испытания определяют количество минеральных и органических веществ, влияющих на качество воды.

· Бактериологические тесты показывают наличие бактерий, характерных для фекального загрязнения.

2.2.1 Физические испытания

Регистрируются цвет, мутность, общее содержание твердых веществ, растворенных твердых веществ, взвешенных веществ, запах и вкус.

Цвет в воде может быть вызван присутствием минералов, таких как железо и марганец, или веществами растительного происхождения, такими как водоросли и сорняки.Цветовые тесты показывают эффективность системы очистки воды.

Мутность в воде связана с взвешенными твердыми и коллоидными веществами. Это может быть из-за эрозии почвы, вызванной выемкой грунта, или из-за роста микроорганизмов. Высокая мутность делает фильтрацию дорогой. Если в сточных водах присутствуют твердые частицы, патогенные микроорганизмы могут быть заключены в частицы и избежать воздействия хлора во время дезинфекции.

Запах и вкус связаны с присутствием живых микроскопических организмов; или разлагающееся органическое вещество, включая сорняки, водоросли; или промышленные отходы, содержащие аммиак, фенолы, галогены, углеводороды.Такой вкус придают рыбе, делая ее невкусной. Хотя хлорирование ослабляет запах и вкус, вызванные некоторыми загрязняющими веществами, оно само создает неприятный запах при добавлении в воду, загрязненную моющими средствами, водорослями и некоторыми другими отходами.

2.2.2 Химические испытания

pH, жесткость, наличие выбранной группы химических параметров, биоцидов, высокотоксичных химикатов и B.O.D.

pH — это мера концентрации ионов водорода. Это показатель относительной кислотности или щелочности воды.Значения 9,5 и выше указывают на высокую щелочность, а значения 3 и ниже указывают на кислотность. Низкие значения pH способствуют эффективному хлорированию, но вызывают проблемы с коррозией. Значения ниже 4 обычно не поддерживают живые организмы в морской среде. Питьевая вода должна иметь pH от 6,5 до 8,5. Уровень воды в бассейне гавани может варьироваться от 6 до 9.

B.O.D. : Обозначает количество кислорода, необходимое микроорганизмам для стабилизации разлагаемого органического вещества в аэробных условиях.Высокий B.O.D. означает, что для поддержания жизни меньше кислорода, и указывает на органическое загрязнение.

2.2.3 Бактериологические исследования

По техническим и экономическим причинам аналитические процедуры обнаружения вредных организмов непрактичны для повседневного наблюдения за качеством воды. Следует понимать, что все, что может доказать бактериологический анализ, это то, что во время исследования контаминация или бактерии, указывающие на фекальное загрязнение, могли или не могли быть продемонстрированы в данном образце воды с использованием определенных методов культивирования. Кроме того, результаты обычного бактериологического исследования всегда следует интерпретировать в свете досконального знания источников воды, в том числе их источника, очистки и распределения.

Каждый раз, когда изменения в условиях приводят к ухудшению качества подаваемой воды или даже если они предполагают повышенную вероятность загрязнения, частота бактериологических исследований должна быть увеличена, чтобы серия проб из хорошо выбранных мест могла идентифицировать опасность и позвольте предпринять корректирующие действия.Если санитарное обследование, включая визуальный осмотр, показывает, что водопровод явно подвержен загрязнению, необходимо принять меры по исправлению положения, независимо от результатов бактериологического исследования. Санитарные обследования для сельских источников, не подключенных к водопроводу, часто могут быть единственной формой обследования, которую можно проводить регулярно.

Признание того, что микробные инфекции могут передаваться через воду, привело к разработке методов повседневного обследования, чтобы гарантировать, что вода, предназначенная для потребления человеком, не содержит экскрементов. Хотя сейчас можно обнаружить присутствие многих патогенов в воде, методы выделения и подсчета часто сложны и требуют много времени. Поэтому нецелесообразно контролировать питьевую воду на предмет всех возможных микробных патогенов, которые могут возникнуть при заражении. Более логичным подходом является обнаружение организмов, обычно присутствующих в фекалиях человека и других теплокровных животных, как индикаторов загрязнения экскрементами, а также эффективности очистки и дезинфекции воды.Присутствие таких организмов указывает на присутствие фекального материала и, следовательно, кишечных патогенов. ( Кишечный тракт человека содержит бесчисленное количество палочковидных бактерий, известных как колиформные организмы, и каждый человек выделяет от 100 до 400 миллиардов колиформных организмов в день в дополнение к другим видам бактерий ). И наоборот, отсутствие фекальных комменсальных организмов указывает на то, что патогены, вероятно, также отсутствуют. Таким образом, поиск таких индикаторов фекального загрязнения обеспечивает средство контроля качества. Использование обычных кишечных организмов в качестве индикаторов фекального загрязнения, а не самих патогенов, является общепринятым принципом для мониторинга и оценки микробной безопасности источников воды. В идеале обнаружение таких индикаторных бактерий должно указывать на возможное присутствие всех соответствующих патогенов.

Организмы-индикаторы должны быть в большом количестве в экскрементах, но отсутствовать или присутствовать только в небольших количествах в других источниках; они должны быть легко изолированы, идентифицированы и подсчитаны, и они не должны расти в воде.Они также должны выжить в воде дольше, чем патогены, и быть более устойчивыми к дезинфицирующим средствам, таким как хлор. На практике ни один организм не может соответствовать всем этим критериям, хотя многим из них соответствуют бактерии группы кишечной палочки, особенно Escherichia coli как важный индикатор загрязнения фекалиями человеческого или животного происхождения.

---

2.3.1 Контрольный пример

---

Знание капитаном порта состояния окружающей среды в рыбацкой гавани и вокруг нее имеет большое значение для предотвращения вспышек заражения или болезней с последующей потерей ресурсов и доходов.Это особенно верно для многих малых и средних рыболовных портов, разбросанных по береговой линии в развивающихся странах, где чаще всего экологическая помощь и поддержка со стороны центральных органов являются скудными и требуют очень много времени.

Ниже приводится реальный пример следственного анализа, проведенного в стране АСЕАН в гавани, которая испытывала проблемы с гигиеной (рыба, зараженная кишечной палочкой).

2.3.1 Тестовый набор

Рассматриваемый порт расположен в устье лимана.Городское водоснабжение не может обеспечить порт питьевой водой, и порт забирает грунтовые воды из ряда скважин в районе порта и вокруг него. Инфраструктура хранения порта состоит только из одной бетонной цистерны, которую нельзя вывести из эксплуатации для очистки. Лед поставляется сторонними подрядчиками.

Текущие результаты лабораторных тестов были изучены и оказались слишком последовательными, чтобы отразить естественные изменения в окружающей среде, что указывает на подозрительность в отношении обеспечения качества лаборатории. Новая лаборатория с I.S.O. Сертификация была выбрана для проведения новых испытаний.

Пробы воды были взяты внешними специалистами из скважины порта, водопроводных кранов аукционного зала, всех без исключения внешних поставщиков льда и бассейна гавани.

Образец отчета из лаборатории показан в Таблице 2-1.

В этой таблице первый столбец указывает параметр теста, а последний столбец указывает метод, используемый для определения результата теста (иногда для определения остатков можно использовать более одного метода).

Второй столбец показывает, как измеряются параметры, третий столбец дает фактический результат теста, который затем можно сравнить со значениями в четвертом столбце. Значения в четвертом столбце являются национальными стандартами или пределами, установленными правительствами, и могут отличаться от страны к стране. Значения в третьем столбце не должны превышать значения в четвертом столбце.

В таблице 2-2 показаны рекомендуемые стандартные ограничения ВОЗ для питьевой воды.

Таблица 2-1: ОТЧЕТ ОБ АНАЛИЗЕ ОБРАЗЦА ВОДЫ — ВОДА

Параметр		Установка	Примечания к испытаниям	Требование	Методы
Физико-химический *) :
	· Цвет	Pt.Шкала Co	3	15	Колориметрический
	· Запах	Pt. Шкала Co	отрицательный	без запаха	Органолептика
	· pH	Pt. Шкала Co	6.50	6,5-8,5	Электрометрический
	· Вкус	Pt. Шкала Co	нормальный	безвкусный	Органолептика
	· Турбитность	ФТУ	1	5	Мутность
	· Алюминий	мг / л	ниже 0.20	0,2	AAS
	· Медь	мг / л	ниже 0,03	1,0	AAS
	· Железо Всего	мг / л	ниже 0,04	0.3	AAS
	· Марганец	мг / л	0,06	0,1	AAS
	· Натрий	мг / л	96,93	200	AAS
	· Цинк	мг / л	0.047	5	AAS
	· Хлорид	мг / л	140,41	250	Аргентометрический
	· Фторид	мг / л	0,09	1.5	Колориметрический
	· Нитрат	мг / л	ниже 0,11	10	Колориметрический
	· Нитрит	мг / л	0,96	1	Колориметрический
	· Сульфат	мг / л	ниже 0.94	400	Турбидиметрический
	· Мышьяк	мг / л	ниже 0,001	0,05	AAS
	· Барий	мг / л	ниже 0,10	1	AAS
	· Кадмий	мг / л	ниже 0.005	0,005	AAS
	· Цианид	мг / л	ниже 0,01	0,1	Колориметрический
	· Шестивалентный хром	мг / л	ниже 0,006	0.05	Колориметрический
	· Свинец	мг / л	ниже 0,01	0,05	AAS
	· Меркурий	мг / л	ниже 0,001	0,001	AAS
	· Селен	мг / л	ниже 0.007	0,01	AAS
	· Органические вещества по KMnO 4	мг / л	3,06	10	Перманганантометрический
	· Растворенное твердое вещество	мг / л	431	1000	Гравиметрический
	· Сероводород как H 2 S	мг / л	ниже 0.01	0,05	Колориметрический
	· Общая жесткость	мг CaCO 3	95,49	500	AAS
Бактериологический:
	· Всего бактерий	на мл	6.9 х 10 2	1,0 x 10 2	Разливочная пластина
	· Колиформные	на 100 мл	ноль	ноль	Фильтрация
	· E. Coli	на 100 мл	ноль	ноль	Фильтрация
	· Salmonella sp	на 100 мл	отрицательный	отрицательный	Фильтрация

^*) Стандартные методы

А.Изучение отчета об испытаниях глубокой скважины в порту показало, что, хотя уровни железа и марганца превышали лимит, что указывало на растительные вещества в накопителе, уровни натрия и хлорида были низкими, что указывало на то, что насос не перегрузил. Уровни как нитратов, так и нитритов были низкими, что свидетельствует о том, что проникновение сточных вод в обсадную колонну не было проблемой. Однако общее количество бактерий было очень высоким, что указывало на необходимость хлорирования воды для снижения количества бактерий.

Б.Изучение отчета об испытаниях водопроводной воды в аукционном зале (сравнение их с водой из скважины) показывает, что количество бактерий немного ниже, но недостаточно, чтобы считаться санитарным и пригодным для питья. Мутность также резко упала между стволом скважины и отводом, что указывает на отложение твердых частиц внутри единственного резервуара для хранения порта. Уровень нитратов также падает, поскольку нитраты далее превращаются в нитриты, что указывает на бактериологическую активность также и внутри верхнего резервуара. Как оказалось, хлорирующего оборудования не было.

C. Изучение отчетов об ледовых испытаниях показывает, что и натрий, и хлориды превышают лимит, что указывает либо на протекание банок на ледяных установках (грязная рассольная вода попадает в ледяную воду во время операции охлаждения), либо на перетягивание в скважине завода. Более тщательное изучение также показало, что уровни нитритов очень высоки (что указывает на разложившиеся сточные воды) и что во льду присутствовали колиформные бактерии. Это указывало на буровую скважину одного конкретного завода, который, как выяснилось, перерасходовал воду для удовлетворения растущего спроса.Присутствие колиформ также указывало на то, что собственное хлорирующее оборудование ледяной фабрики не функционировало должным образом.

D. При внимательном рассмотрении воды речного бассейна выявлено сильное загрязнение водотока сточными водами.

Выводы, которые следует сделать из вышеуказанного упражнения, таковы:

a) Наиболее вероятным источником загрязнения был лед, поставляемый рыбакам, который, в свою очередь, заразил рыбу в трюмах;

б) Собственная система водоснабжения и водохранилища требовала капитального ремонта;

c) Речная вода порта не должна была использоваться ни для одного из процессов обработки рыбы.

В таблице 2-3 приведены рекомендации ЕС для портовых вод в целом.

Портовая вода никогда не пригодна для использования в процессах обработки рыбы, предназначенной для потребления человеком.

Таблица 2-2: W.H.O. СТАНДАРТЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

ПАРАМЕТР	УЗЕЛ	ПРЕДЕЛ
Алюминий	мг Al / л	0.2
Мышьяк	мг As / л	0,05
Барий	мг Ba / л	0,05
Берилий	мкг Ве / л	0,2
Кадмий	мкг Cd / л	5.0
Кальций	мг Ca / л	200,0
Хром	мг Cr / л	0,05
Медь	мг Cu / л	1.0
Всего железа	мг Fe / л	0.3
Свинец	мг Pb / л	0,01
Магний	мг мг / л	150,0
Марганец	мг Mn / л	0,1
Меркурий	мкг Hg / л	1.0
Селен	мг Se / л	0,01
Натрий	мг Na / л	200,0
цинк	мг Zn / л	5,0
Хлориды	мг Cl / л	250.0
Цианид	мг Cn / л	0,1
Фториды	мг F / л	1,5
Нитраты	мг НЕТ 3 / л	10,0
Нитриты	мг НЕТ 2 / л	–
Сульфаты	мг SO 4 / л	400.0
Суфиды	мг H 2 S / л	0
ИТОГО «дринс»	мкг / л	0,03
ИТОГО «ddt»	мкг / л	1.0
Углеводороды	мг / л	0.1
Анионные детергенты	мг / л	0
pH		9,2
Всего растворенных твердых веществ	мг / л	1500
Общая жесткость	мг / л	500
Щелочность	мг / л	500
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Всего бактерий	Количество / мл	100
Колиформ	штук / 100 мл	0
E.Коли	штук / 100 мл	0
Сальмонелла	штук / 100 мл	0

мкг = микрограмм или ppb
мг = миллиграмм или ppm

Таблица 2-3: СТАНДАРТЫ ЕС ДЛЯ ВОДНЫХ ВОД ДЛЯ ЭСТУАРНЫХ И ПРИБОРНЫХ БАССЕЙНОВ

ПАРАМЕТР	УЗЕЛ	ПРЕДЕЛ
Меркурий	мкг Hg / л	0.50 (г)
Кадмий	мкг Cd / л	5,00 (Д)
Мышьяк	мг As / л	0,50 (G)
Хром	мг Cr / л	0,50 (G)
Медь	мг Cu / л	0.50 (г)
Утюг	мг Fe / л	3,00 (г)
Свинец	мг Pb / л	0,50 (G)
Никель	мг Ni / л	0,50 (G)
цинк	мг Zn / л	50.00 (г)
Трибутилолово	мкг / л	0,002
Трифенилолово	мкг / л	0,008
Альдрин	мкг / л	0,01
Дильдрин	мкг / л	0.01
Эндрин	мкг / л	0,005
Изодрин	мкг / л	0,005
ИТОГО «дринс»	мкг / л	0,03
ИТОГО «ddt» всех 4 изомеров	мкг / л	0.025
para-ddt	мкг / л	0,01
Гексахлорциклогексан	мкг / л	0,02
Тетрахлорметан	мкг / л	12,0
Пентахлорфенол	мкг / л	2.0
Гексахлорбензол	мкг / л	0,03
Гексахлорбутадиен	мкг / л	0,10
Хлороформ	мкг / л	12,0
Дихлорид этилена	мкг / л	10.0
Перхлорэтилен	мкг / л	10,0
Трихлорбензол	мкг / л	0,40
Трихлорэтилен	мкг / л	10,0
Углеводороды	мкг / л	300.0 (г)
Фенолы	мкг / л	50,0
ПАВ	мкг / л	300,0 (г)
Растворенный кислород	% Насыщенность	80-120 (г)
pH		6-9
Сульфид	мг / л	0.04 (S)
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Фекальный соответствует	на 100 мл	2000
Всего колиформ	на 100 мл	10000
Сальмонелла		0
Энтеровирусы		0

мкг = микрограмм
G = норматив
мг = миллиграмм
S = рекомендованный
D = растворенный

---

2.4.1 Первичное лечение
2.4.2 Вторичное лечение
2.4.3 Полное лечение

---

Обработка сырой воды для получения воды питьевого качества может быть дорогостоящей. Желательно определить количество воды, требующей очистки, поскольку не вся вода, используемая в рыбном порту или на перерабатывающем заводе, должна быть питьевого качества . Выбор оборудования имеет решающее значение для производства приемлемой воды по разумной цене. Главное помнить, что для питьевой и непитьевой воды требуются отдельные системы и трубопроводы, чтобы избежать перекрестного загрязнения.Каждая система должна быть четко обозначена трубопроводами контрастного цвета.

Вода, используемая для питья, очистки рыбы и изготовления льда, не должна содержать патогенных бактерий и может потребовать вторичной обработки или даже полной очистки в зависимости от химических элементов, которые необходимо удалить. Вода для других нужд, таких как генеральная уборка, возможно, потребует только первичной очистки.

2.4.1 Первичная обработка

Существует четыре метода первичной очистки: хлорирование; озонирование; ультрафиолетовое лечение; и мембранная фильтрация.

Хлорирование: Пресную или морскую воду можно хлорировать с использованием газообразного хлора или гипохлоритов. Хлорированная вода минимизирует образование слизи на рабочих поверхностях и помогает контролировать запах.

Рисунок 8: ОБРАБОТКА ХЛОРИРОВАНИЕМ

Основными преимуществами использования газообразного хлора являются:

· Это наиболее эффективный метод превращения свободного хлора в сырую воду.
· Немного снижает pH воды.
· Управление простое; тестирование простое; и это не дорогой метод.

Основные недостатки:

· Газообразный хлор токсичен и может соединяться с другими химическими веществами с образованием горючих и взрывоопасных материалов.

· Системы автоматического управления дороги.

· Баллоны с хлором могут быть недоступны в небольших центрах.

· Хлор быстро расширяется при нагревании, поэтому цилиндры должны иметь плавкие пробки, установленные на 70 ° C.Он также реагирует с водой, выделяя тепло. Поэтому не следует распылять воду на негерметичный цилиндр.

Рис. 9: ДОСТУПНОЕ ХЛОРА В ПРОЦЕНТЕ ПО ВЕСУ

СОЕДИНЕНИЕ	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ	% ХЛОРА ПО ВЕСУ
Газообразный хлор	Класс 2	100.0
Монохлорамин	NH 2 Класс	138,0
Диохлорамин	NH 4 Класс 2	165,0
Хлорноватистая кислота	HOCl	135,4
Гипохлорит кальция	Ca (OCl 2 )	99.2

Гипохлориты обычно доступны в двух формах — раствор гипохлорита натрия, обычно доступный с концентрацией 10%, и гипохлорит кальция, доступный в виде порошка.

Основными недостатками использования гипохлоритов являются:

· Гипохлорит кальция нестабилен и должен храниться в герметичных бочках.
· Гипохлорит натрия является довольно едким веществом, поэтому его нельзя хранить в металлических контейнерах.
· Гипохлорит натрия следует хранить в светонепроницаемых контейнерах.
· Трудно контролировать скорость добавления гипохлоритов пропорционально расходу воды.
· Гипохлориты повышают pH воды.
· Они дороже газообразного хлора.

Важно понимать, как ведут себя хлор или выделяющие хлор вещества при добавлении в воду в зависимости от других присутствующих веществ.

· Когда вода содержит восстановители, такие как соли железа или сероводород, они уменьшают часть добавленного хлора до хлорид-ионов.

· Когда вода содержит аммиак, органические вещества, бактерии и другие вещества, способные реагировать с хлором, уровень свободного хлора будет снижен.

· Если количество добавленного хлора достаточно велико, чтобы гарантировать, что он не будет полностью восстановлен или объединен, часть его останется свободной в воде. Это называется остаточным свободным хлором или свободным хлором .

Когда хлор вступает в химическую реакцию, как в первых двух случаях, он теряет свою окислительную способность и, следовательно, свои дезинфицирующие свойства.Однако некоторые хлориды аммиака все же сохраняют некоторые дезинфицирующие свойства. Хлор, присутствующий в этой форме, называется остаточным связанным хлором или связанным хлором.

С точки зрения дезинфекции наиболее важной формой является свободный хлор. Текущий анализ всегда направлен на определение хотя бы уровня свободного хлора.

Обработка озоном: Хотя принцип относительно прост, этот метод требует специального оборудования, подачи чистого кислорода и обученных операторов.Озон образуется при пропускании чистого кислорода через генератор озона. Затем он барботируется через газовый диффузор в нижней части абсорбционной колонны в направлении, противоположном потоку сырой воды. Время удерживания или контакта имеет решающее значение, и размер абсорбционной колонны зависит от потока воды.

Рисунок 10: ОЗОНОВАЯ ОБРАБОТКА

Основными преимуществами озоновой обработки являются:

· Озон — гораздо более мощный гермицид, чем хлор, особенно для фекальных бактерий.
· Уменьшает мутность воды за счет разрушения органических компонентов.
· Процесс легко контролируется.

Недостатки:

· Чистый кислород может быть недоступен на месте.
· Озонированная вода вызывает коррозию металлических трубопроводов.
· Озон быстро разлагается на кислород.
· Вода должна быть аэрирована перед использованием для удаления озона.

Обработка ультрафиолетовым излучением: Этот метод часто используется для обработки питьевой воды.Были созданы успешные коммерческие установки для очистки морской воды на крупных предприятиях по переработке рыбы.

Рисунок 11: ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Основными преимуществами УФ-обработки являются:

· УФ-лучи в диапазоне 2500-2600 единиц Ангстрема смертельны для всех типов бактерий.
· Нет никаких органолептических, химических или физических изменений качества воды.
· Передержка не оказывает вредного воздействия.

Основные недостатки:

· Электроснабжение должно быть надежным.
· Мутность снижает эффективность.
· Вода может потребовать предварительной обработки, например, фильтрации.
· Устройство требует регулярного осмотра и обслуживания.
· Толщина водяной пленки не должна превышать 7,5 см.

Мембранная фильтрация: Методы очистки с помощью осмотической мембраны обычно дороги для промышленных установок. Комбинации мембранной обработки с установками U-V доступны для домашнего использования.

2.4.2 Вторичная обработка

Вторичная очистка воды состоит из седиментации и фильтрации с последующим хлорированием. Осаждение можно проводить, удерживая сырую воду в прудах или резервуарах. Четыре основных типа фильтрации — это картриджная фильтрация, быстрая фильтрация через песок, фильтрация через мультимедийный песок и фильтрация с восходящим потоком.

Картриджная фильтрация: Эта система предназначена для обработки воды с низкой мутностью и удаляет твердые частицы размером от 5 до 100 микрон.

Основные преимущества:

· Низкая стоимость и установка «в линию».
· Замена картриджа проста.
· Эксплуатация надежна. Как только картридж забивается, поток просто останавливается.

Основные недостатки:

· Внезапное увеличение мутности приводит к перегрузке системы.
· Картриджи могут быть недоступны, и могут потребоваться большие запасы.

Быстрая фильтрация песка: Эта система состоит из слоя гравия со слоями песка уменьшающейся крупности над гравием.По мере того как твердые частицы накапливаются сверху, поток уменьшается до полной остановки. Это исправляется обратной промывкой системы для удаления твердых отложений наверху, рисунок 12.

Основные преимущества:

· Стоимость фильтрующих материалов незначительна.
· Управление простое.

Основные недостатки:

· Сборный бак для фильтрованной воды необходим для обеспечения обратной промывки чистой водой.
· Насосные нагрузки увеличиваются по мере накопления отложений.

Рисунок 12: БЫСТРАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ПЕСКА

Рисунок 13: ОБЫЧНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ПЕСКА

Мультимедийная фильтрация через песок: Эта система аналогична методу быстрой фильтрации через песок.

Рисунок 14: МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ПЕСКА

Фильтрация восходящим потоком: Фильтрация может осуществляться при атмосферном давлении или с использованием системы под давлением, рисунки 15a и 15b.

Основные преимущества:

· Легко достигаются высокие скорости потока.
· Может обрабатываться вода с мутностью до 1500 ppm.
· Степень фильтрации легко регулируется.
· Слой фильтра легко очищается фильтрованной водой.

Рис. 15a: ФИЛЬТР ВЕРХНЕГО ПОТОКА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

Рисунок 15b: ФИЛЬТР ВЕРХНЕГО ПОТОКА ДАВЛЕНИЯ

Главный недостаток:

· Необходимо тщательное наблюдение, чтобы не допустить разрыва фильтрующего слоя.

2.4.3 Полное лечение

Полная очистка состоит из флокуляции, коагуляции, осаждения и фильтрации с последующей дезинфекцией. Флокуляция и коагуляция будут способствовать удалению загрязняющих веществ в воде, вызывающих помутнение, цветовой запах и вкус, которые нельзя удалить только осаждением. Это может быть достигнуто путем добавления извести, чтобы сделать воду слегка щелочной, с последующим добавлением коагулянтов, таких как квасцы (сульфат алюминия), сульфат железа или хлорид железа.Образовавшийся осадок можно удалить с помощью седиментации и фильтрации.

Может потребоваться химическая обработка для снижения чрезмерных уровней железа, марганца, мела и органических веществ. Такое лечение обычно сопровождается очищением. Железо можно удалить аэрацией или хлорированием, чтобы получить флокулянт, который можно удалить фильтрацией. Марганец можно удалить аэрацией с последующим регулированием pH и фильтрацией с восходящим потоком. Большинство красок можно удалить обработкой сульфатом железа (III) для осаждения красок.

---

Что такое скважины? (с иллюстрациями)

Скважина — это ствол, пробуренный в земле вертикально или горизонтально. Хотя эти валы обычно узкие, они могут быть очень глубокими. Скважины создаются по ряду причин, в том числе для доступа к воде, для разведки природных ресурсов или для проведения экологической оценки. Способы выполнения этого включают роторное бурение, ударное бурение и виброизоляцию.

Гигантские буровые установки выкапывают скважины глубоко в земле.

Нет точных спецификаций для того, чтобы ствол считался скважиной. Диаметр и длина вала обычно зависят от цели, для которой он используется.Например, бессмысленно делать шахту для добычи ресурсов, если дыра не простирается достаточно глубоко для доступа к этим ресурсам. В дополнение к размеру и глубине, как правило, важно учитывать такие факторы, как мягкость почвы и различные геологические образования с разной степенью твердости. Другие соображения включают ограничения сверла и навыки бурильщика.

Ударное бурение может создавать скважины.

Одна из причин бурения скважины — получение доступа к естественному подземному водоснабжению. Обычно это делается в странах третьего мира, где чистая вода ограничена или недоступна вообще. Сначала пробуривается скважина, что требует специальных навыков. Если это не будет сделано должным образом, существует риск того, что подземное обрушение приведет к уплотнению вала или загрязнению воды.После того, как вал пробурен, насос опускается в землю, и, как правило, над землей добавляется механизм для облегчения извлечения и контроля потока.

Скважины необязательно бурить на сухой земле. Эти стволы могут быть пробурены и обычно пробурены на море.Это может быть сделано для разведки таких ресурсов, как нефть и газ, или для добычи этих материалов. Морские скважины обычно бурятся с судов или с буровых установок, которые связаны с платформами.

Геологи также часто используют скважины.Существует значительный объем информации, который можно собрать, просверлив землю. Например, можно оценить качество почвы или проверить содержимое шахты на загрязнение.

Виброразведка — это метод, который может использоваться для бурения скважин в геологических целях. Этот метод создает ствол скважины после того, как вибрирующая труба проталкивается в землю, а образец керна улавливается внутри и удаляется.

Подключение дома к водопроводу: Подключение частного дома к центральному водопроводу самому

как провести воду в частный дом

Провести воду в частный дом можно даже в отдаленном населенном пункте. Это существенно повысит комфорт проживания, например, можно обеспечить нормальную работу канализации, повысить эффективность отопления. Поэтому важно разобраться, как провести воду в дом самостоятельно, без приглашения специалистов.

Источники воды

Первым делом нужно определиться с источником водоснабжения. Это может быть колодец, скважина или же централизованная система. В сутки на одного человека требуется 40−50 литров воды, если сюда включить канализацию и ванную, то число можно смело умножать на три.

Децентрализованная система

Не в каждом населенном пункте есть стационарная центральная система. В этом случае водоснабжение можно провести из колодца или скважины. Важно, чтобы источник воды находился не менее 10 метров от выгребной ямы, бани и других подобных объектов. Желательно, чтобы скважина или колодец были недалеко от дома, это поможет сэкономить трубы и облегчить обслуживание.

Для частного дома лучшим из этих двух вариантов является скважина, оборудованная мощным насосом. Она может обеспечить необходимый объем воды.

Централизованная подача

Конечно, подключение к водопроводу частного дома не будет легкой задачей. Но все же, самый простой вариант проведения воды в дом — подключение к центральной магистрали. Чтобы осуществить подключение, нужно получить разрешение от соответствующих органов. В нем оговариваются условия подключения. Вместе с разрешением выдают подробные схемы, на которых указаны приемлемые варианты прокладки трубопровода. Затем владелец дома может прокладывать трубы самостоятельно, либо пригласить специалистов.

Устройство водопроводной системы

Любая водопроводная система состоит из двух частей: внутренней и наружной. В зависимости от источника воды необходимые материалы могут различаться. Самый легкий вариант — подключение от центральной магистрали или просто трубопровод.

Если же в качестве источника выступает скважина, то, кроме труб, к наружной части будет относиться водоподъемное оборудование: погружной или поверхностный насос. Это зависит от глубины скважины.

В водопроводе, подключенном к центральной сети, давление определяется характеристиками магистрали. Необходимо будет установить насосную станцию или водонапорный бак. Предпочтительнее использовать станцию, поскольку водонапорный бак придется устанавливать на предварительно сооруженную эстакаду высотой 3−5 метров.

Если планируется проживание только в дачный сезон, водопровод можно провести открытым способом, по поверхности земли. Если же вода будет использоваться круглогодично, то нужно укладывать трубы в траншеи, заглубив их ниже уровня промерзания грунта. Если это невозможно, то необходимо качественно утеплить конструкцию.

Внутренняя система состоит из нескольких элементов, количество которых может меняться в зависимости от условий. Но определенный набор материалов неизменный:

• Трубы.
• Водомерные узлы, если система подсоединена к центральной сети.
• Запорная и регулирующая арматура.
• Оборудование для подогрева воды.
• Сантехническое оборудование.
• Разводящая сеть.

Чтобы правильно провести водопровод в дом, нужно составить схему с точным обозначением места укладки трубопровода — как внутреннего, так и наружного. Эта схема поможет определить оптимальный вариант укладки и необходимое количество материала для работы.

Составление схемы

При монтаже водопровода грамотно составленная схема поможет избежать множества проблем. Но все равно некоторые мастера пренебрегают ею, что в корне неверно. При составлении схемы нужно учесть несколько факторов: тип разводки труб, число насосов и фильтров, количество коллекторов, объем водонагревателя. Помимо этого нужно указать на схеме расположение каждого прибора и то, как именно будет проходить магистраль через все помещение.

Таким образом, нужно начертить схему дома и участка, на котором обозначится внешняя часть конструкции. Составлять проект нужно в едином масштабе, на основании замеров.

Перед тем как начать работу, нужно определиться с типом разводки. Таких типов всего два: последовательное и коллекторное.

Последовательная разводка

Ее еще называют тройниковой, так как ее монтаж производится единой линией, и разводка от главной трубы к сантехприборам проводится при помощи угольников и тройников. Преимущество такой разводки заключается в невысокой стоимости материалов и быстром монтаже.

Главный ее недостаток — снижение давления воды при использовании нескольких приборов, а перекрыть отдельное подключение не получится.

Коллекторное разведение

Такая разводка чаще всего монтируется там, где планируют скрыть трубы под декоративные панели, штукатурку или протянуть их в подполье.

Главное преимущество коллекторной разводки заключается в том, что на каждый сантехнический прибор имеется своя линия, которая исходит от главного коллектора. При таком устройстве развязки можно в любое время перекрыть отдельную линию, не в ущерб другим. Напор при этом будет одинаковым во всех точках.

Минус такой конструкции заключается в цене. Для монтажа понадобится большее количество материалов, чем для последовательной развязки.

Стандартная водопроводная схема выглядит следующим образом. Подключение осуществляется с точки врезки в центральное водоснабжение либо с подключения системы к скважине. В случае со скважиной первоначально устанавливается насосная станция или насос, которые будут подавать воду в систему. Также нужно иметь в наличии гидроаккумулятор и запорный кран.

Общий поток воды можно разделить при помощи тройника. Он создаст 2 потока: один для технических нужд, например, для полива огорода, другой поток будет направлен домой. Вода, подаваемая в дом, должна очищаться системой фильтров.

Труба, входящая в дом, тоже будет иметь тройник. Делать это нужно в случае организации горячего водоснабжения. Поток разделится на холодную и горячую воду.

Профессионалы советуют при разводке сокращать длину трубопровода, насколько это возможно, и делать минимальное количество сгибов и стыков. Чаще всего именно в этих местах появляется протечка. Желательно при монтировании не выполнять повороты труб под прямым углом. Это в значительной степени снижает напор.

Подбор труб

Чаще всего для проведения воды в частном доме или на даче используются такие виды труб:

• полипропиленовые.
• полиэтиленовые.
• поливинилхлоридные.

При их выборе важно учитывать характеристику пластика, не все из них могут выдержать высокую температуру.

Пластиковый водопровод получается очень легким и прочным. При этом монтаж труб настолько прост, что с ним справится даже начинающий строитель. Скрепляются детали при помощи пайки.

К плюсам также можно отнести возможность сгибания частей системы, что способствует снижению аварийных участков. В тех местах, где требуется соединение пластиковых и металлических частей, используются фитинги.

Кроме пластика можно использовать в качестве труб материалы из меди и стали. Стальные сильно подвержены влиянию коррозии. У медных много достоинств, но материал очень дорогой.

Диаметр подбирается исходя из длины трубопровода. Для системы длиной больше 30 метров трубы подбираются диаметром 32 мм. Для средней длины — 25 мм, для системы короче 10 метров — 20 мм.

Монтаж водоснабжения

При прокладке водопровода своими руками специалисты советуют соблюдать некоторые правила. Для начала трубопровод нужно начинать укладывать от потребителя воды, так проще. Первым делом крепится водопроводная труба к потребителю, затем отводится от потребителя к коллектору. Перед тем как подключить систему к коллектору, рекомендуется провести монтаж запорной арматуры. Это поможет отключить ветку от системы при аварийной ситуации и отремонтировать ее.

Насосная станция

Основные элементы станции:

• Насос.
• Гидроаккумулятор.
• Обратный клапан.
• Реле давления.

При заборе воды из глубоких скважин водонасосная станция устанавливается в доме, кроме погружного насоса, который находится непосредственно в скважине. Размещать насос следует в отдельном помещении, например, в подвале, так как работает он очень шумно.

Само подключение происходит таким образом: к оборудованию от источника подводится труба. На нее надевается оснащенный переходником латунный фитинг, к которому подключается тройник, оборудованный сливным краном. К тройнику нужно присоединить обратный клапан, который не даст воде возвращаться в скважину.

Может выйти так, что понадобится сделать поворот магистрали, чтобы направить трубу к станции. Если это нужно, то применяется специальный уголок. Все дальнейшие элементы собираются при помощи «американки». Первым делом подсоединяется запорный шаровой кран, затем фильтр грубой очистки. В последнюю очередь подключаются насос и переходник.

Применение гидроаккумулятора

Почти всегда используется гидроаккумулятор, хотя это необязательный элемент системы. Устройство поддерживает постоянное давление в системе. Насосному оборудованию при этом работать необязательно. Такой эффект достигается благодаря конструкции устройства. Состоит он из бака, разделенного мембраной на две части.

В первой части находится воздух, в другой — запас воды, которая расходуется постепенно. Когда запас воды приближается к минимуму, включается насос, восполняющий ресурсы. Можно обойтись и без гидроаккумулятора. Для этого нужно установить водонапорный бак.

Однако постоянного давления в такой системе не будет: вода поступает без напора, самотеком. Поэтому лучшим вариантом будет гидроаккумулятор. Его объем подбирается в зависимости от объема потребления жильцами.

Очистка воды

Оборудование для очистки воды тоже не относится к числу обязательных, но оно необходимо для воды из скважины или колодца. Качество ее отнюдь не идеально: вода, поступающая из таких источников, часто загрязнена механическими примесями.

Поэтому желательно установить хотя бы фильтры грубой очистки. Для полной защиты системы можно определить химический состав поступающей воды. Для этого надо отнести пробы в лабораторию и получить развернутый анализ. На основе результатов анализов подбираются фильтры.

Устанавливать оборудование для водоочистки нужно после гидроаккумулятора. Оборудование представляет собой набор фильтров. Можно установить комбинированные варианты.

Ставить здесь фильтры тонкой очистки нет смысла. Такие приборы устанавливаются только на кухне, чтобы очистить небольшое количество воды, необходимое для приготовления пищи и питья.

Как своими руками провести воду 🛀 в частный дом от центрального водопровода, какую трубу использовать под землей

Владельцам частных домов приходится решать проблему водоснабжения своего хозяйства самостоятельно. Обустройство автономного источника в виде скважины или колодца связано с затратами труда, времени и финансов. Хорошо, если поблизости пролегает линия центрального водопровода, удобнее всего от нее и протянуть трубопроводную сеть.

В этом случае значительно повышается комфорт проживания даже в старом доме, так как будет обеспечено нормальное функционирование системы канализации, отопления и другие инженерные коммуникации. Провести воду в частный дом можно и своими руками, надо только собрать необходимые документы.

Подключиться к центральному водопроводу можно и зимой

Преимущества центрального водопровода

Подключение к центральному водопроводу в сравнении с обустройством автономной системы водоснабжения обладает рядом преимуществ. Отпадает необходимость покупки дорогостоящего насосного оборудования, не надо бурить, раскачивать и поддерживать в рабочем состоянии скважину. Кроме того, централизованная поставка воды является сертифицированным родом деятельности, поэтому потребитель получает:

• соответствующую санитарно-гигиеническим нормам питьевую воду;
• нормализованное давление в трубопроводной сети;
• подачу воды практически без перебоев.

Провести водопровод и подключить его к центральной линии можно самостоятельно, а можно пригласить специалистов. Они помогут проложить систему под землей и осуществить ее подвод к дому. Разумеется, в таком варианте придется оплачивать их труд.

Без документов провести воду в частный дом не получится

Для подключения частного дома к централизованному водоснабжению придется обратиться в несколько инстанций и получить разрешительные документы.

Без них пользоваться водой не получится, а за самовольное подключение предусмотрены огромные штрафы и демонтаж оборудования за счет владельца.

Нужно будет выполнить различные исследования, составить техническую документацию и одобрить ее в соответствующих структурах. Все этапы оформления документации следует проходить последовательно, в противном случае все придется начинать заново.

Сначала обращаемся в геодезическую службу

Сначала следует обратиться в местную геодезическую службу. Ее работники выполнят топографическую съемку местности и составят ситуационный план участка. На него наносятся все находящиеся на местности объекты с обозначением расстояния между ними и ближайшими инженерными коммуникациями.

Так выглядит геодезическая съемка и технические условия

Геодезисты выполнят свою работу в течение десяти дней и выставят счет за оказанные услуги. Если имеется ситуационный план, с момента составления которого прошло больше года, придется заказывать новую экспликацию, таково другое название этого документа. При обращении в геодезическую службу придется предъявить правоустанавливающие документы на пользование земельным участком.

Получаем технические условия на подключение к водопроводу

Для получения ТУ на подключение воды владелец частного дома может обратиться в инстанцию, выдававшую разрешение на возведение объекта. Там определят, какая именно компания будет оказывать услуги централизованной подачи воды новому пользователю. Туда и следует подавать документы, которых придется собрать внушительный перечень. Потребуется следующее:

• подтверждение права собственности или пользования домом и участком;
• удостоверение личности владельца;
• семь копий экспликации;
• две копии разрешения на строительство;
• подготовленный проектировщиками баланс потребления воды;
• два экземпляра заявления.

В технических условиях, которые предоставляются пользователю через 14 дней после подачи пакета документов без взимания платы, указываются даты подключения к центральной линии водоснабжения и разрешаемая нагрузка на центральный водопровод рассматриваемого пользователя. Инстанция, предоставившая технические условия, берет обязательства по подключению частного дома к центральному водопроводу.

Теперь можно заказать проект водоснабжения

Технические условия, наконец, получены, и теперь можно заказывать проект водоснабжения. Без него нельзя подписать договор с компанией, оказывающей услуги централизованного водоснабжения. На основании разработанных технических условий проект водоснабжения может выполнить любая компетентная организация, но утвердить его в любом случае должна местная водопроводно–канализационная компания.

Подключение должно быть выполнено в соответствии с проектом

Документ нужно будет также согласовывать с поставщиками электричества, газа и даже с телефонной станцией в связи с тем, что их инженерные коммуникации также подводятся к дому, и водопроводная сеть не должна создавать помехи их функционированию. Окончательно проект утверждается в архитектурном комитете.

Проложить трубу самому или обратиться в лицензированную организацию?

При подключении частного дома к централизованному водоснабжению надо понимать, что все земляные работы за пределами участка по правилам должна выполнять организация, имеющая на это лицензию. К сожалению, последние используют свое положение и назначают высокие цены за свои услуги. Штраф за нарушение заметно меньше, так что многие делают эту работу самостоятельно.

Экскаватор явно эффективнее лопаты

Расходы на обустройство водопровода состоят из оплаты услуг монтажников, приобретение материалов и различных сборов. Наиболее дешевый способ получить воду состоит в том, чтобы все работы выполнять своими руками, а водопроводную сеть монтировать из труб, изготовленных из полиэтилена или полипропилена.

Обращаемся в водоканал для заключения договора

Теперь следует обратиться в водоканал для заключения договора о подключении водоснабжения. Суть его заключается в том, что организация выполняет все необходимые действия по подготовке и подключению инфраструктуры частного дома к центральному водопроводу, а пользователь оплачивает эти услуги.

Договоры на выполнение работ и водоснабжение

Цену устанавливает местное отделение водоканала, и она складывается из платы за проведение трубопроводной системы от дома до места врезки в магистральную сеть и подключаемую нагрузку системы. Стоимость материалов и труд бригады монтажников входят в эту цену.

Проведение водопровода своими руками

Существенно сэкономить на обустройстве водопровода реально, если все работы по его прокладке выполнять своими руками. Прежде всего, необходимо составить схему, на которой указывается расположение труб и точек водозабора. При ее разработке не надо стремиться к вершинам инженерной мысли, самое главное, чтобы в схеме было легко ориентироваться, и чтобы она позволяла исправить допущенные при монтаже ошибки, если таковые будут.

Схема обозначает особенности рельефа местности, наличие каменистого или песчаного грунта на участке, предусматривает необходимую для выполнения развязок трубопровода площадь его прокладки. Надо учитывать, что все монтажные работы необходимо проводить на заранее выровненной поверхности, в противном случае, не удастся избежать неприятных сюрпризов.

В месте подключения обустраиваем колодец

В месте подключения к основной водопроводной магистрали необходимо обустроить колодец. Он нужен в том случае, когда необходимо быстро перекрыть подачу воды для проведения ремонтных работ, поэтому в нем устанавливается запорная арматура. Колодец можно выложить из красного кирпича или обустроить из бетонных колец.

Варианты колодца для подключения водопровода

Сверху колодец накрывается крышкой. Последняя может быть изготовлена из пластика, но она должна выдерживать нагрузку транспорта, который может проходить по ее поверхности. Разумеется, этих забот можно избежать, если колодец в месте подключения уже существует.

Подключение осуществляется посредством врезки в центральную магистраль с использованием сварочного оборудования. Также возможен вариант подсоединения к центральной трубе с помощью специального хомута без применения сварки. Таким образом можно подключится и к стальной, и к пластиковой трубе, причем без отключения подачи воды в центральной магистрали.

Способы подключения к центральной трубе

В этом случае сначала надежно монтируется хомут на подающей трубе, а затем она сверлится через отверстие в хомуте. Электродрель не подойдет, так как ее зальет водой! Затем на резьбу хомута наворачивается кран в открытом состоянии, после чего вентиль закрывается. При использовании крана шарового типа сверлить можно уже после его установки. Разумеется, без принудительного душа в этом случае не обойтись, так что надо правильно выбирать и погоду, и одежду.

Выкапываем траншею нужной глубины

Наибольшей трудоемкостью при подключении частного дома к центральному водопроводу отличается процесс выкапывания траншеи. В зависимости от удаленности от основной магистрали можно использовать ручной труд или спецтехнику в виде экскаватора или другой землеройной машины. Разумеется, нужно хорошо понимать, на какой глубине осуществлять подведение трубы.

Карта нормативных глубин промерзания

Траншею следует выкапывать на такую глубину, чтобы она находилась ниже точки промерзания грунта в районе проведения работ. В противном случае, замерзшая в трубах вода разорвет их, и по весне все придется начинать заново. Напротив, в регионах с мягким климатом провести магистраль можно, не копая траншею.

Если в составе почвы нет значительных включений камней и глины, труд облегчается. По линии следования можно вырыть несколько ям, и земляные перемычки между ними разрушить с помощью подаваемой из шланга с высоким давлением водяной струи. Этот прием значительно удешевляет и облегчает земляные работы.

Траншею к дому бывает удобнее рыть лопатами

Иногда из-за слишком тяжелого грунта вырыть траншею необходимой глубины затруднительно. Тут могут помочь современные утеплительные материалы, с помощью которых выполняется теплоизоляция трубопроводной системы. В любом случае углубиться в землю, хотя бы на сто сантиметров, все равно необходимо.

На дне вырытой траншеи перед укладкой труб обустраивается подушка. Она представляет собой насыпку из песка и щебня, создающую амортизационную прокладку. Помимо этого она позволяет отвести почвенные воды от трубопроводной магистрали, тем самым предотвращая ее обледенение. Теперь нужно решить, как лучше прокладывать трубу под землей и завести ее под фундамент.

Минуем фундамент и делаем ввод в дом

Ввод трубопровода в дом зачастую выполняется под фундаментом. В этом случае вопрос глубины закладки трубы и необходимости ее утепления решается так же, как и для всей линии водопровода, проложенной вне дома.

Варианты ввода трубы в дом

Ввод трубопровода в дом также может быть осуществлен через фундамент, в котором потребуется проделка отверстия. Этому элементу трубопроводной сети следует уделить особое внимание, если здесь имеется участок, находящийся в земле неглубоко и, вследствие этого, подверженный высокому риску промерзания. Обязательно следует выполнить качественную теплоизоляцию данного отрезка трубы.

Диаметр входного отверстия следует сделать больше сечения водопроводной трубы приблизительно на пятнадцать сантиметров. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение трубопроводной сети в том случае, если с течением времени стены дома начнут проседать.

Выбираем лучшую трубу и укладываем подводку к дому

Наиболее значимым элементом водопровода являются трубы. Существует несколько вариантов и необходимо решать, какие трубы подойдут лучше для того, чтобы смонтировать водопровод и подвести его к дому. В принципе, подойдут оцинкованные стальные трубы. Изделия из этого материала хорошо переносят механические перегрузки, но подвержены воздействию коррозионных процессов.

Труба для водопровода и соответствующий утеплитель

Медные трубы способны функционировать десятки лет, но они очень дорого стоят и сложно монтируются, поэтому используются довольно редко. Наибольшее распространение получили недорогие трубы из полимерных материалов, удобные в установке и не боящиеся воздействия агрессивных химических сред.

Выполнив подводку трубопроводной сети к дому, не нужно тут же засыпать траншею. Сначала следует произвести пробный запуск и внимательно обследовать все стыковые соединения. Обнаруженные неисправности придется устранить.

Некоторые особенности пользования водой

Довольно часто подаваемая централизованно вода не отличается особой чистотой. Происходит это вследствие изношенности трубопроводных сетей и по некоторым другим причинам. В этом случае перед использованием воды для питья и приготовления пищи ее необходимо профильтровать или установить систему очистки на входе линии подачи воды в дом. О выборе фильтра читайте в статье «Фильтр очистки воды для дома и квартиры под мойку: какой лучше выбрать — обратный осмос или проточный?»

Давление в магистрали тоже не всегда поддерживается на нужном уровне. Тут может помочь установка нагнетательного насоса. Всем известно, что нередко происходят и отключения подачи воды по разнообразным причинам. В таком случае выручает установка накопительного бака.

Полезное оборудование для обладателей воды из центрального водопровода

Последний совет — подумайте о защите от протечек.

По закону философии, количество перерастает в качество, то есть большое количество труб, соединений, кранов, приборов и, в особенности, гибких шлангов в современном жилище приводит к заметному повышению возможности протечки воды.

В том случае, если это произойдет при Вашем отсутствии, расходы не только на ремонт, но за собственно воду малыми не покажутся никому! Кардинальное решение — просто перекрыть центральный кран перед выходом из дома. Конечно, есть и другие гибкие и технологичные решения данного вопроса.

Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!

Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

Поделитесь с друьями!

Подключение частного дома к водопроводу – нюансы оформления

В случае если неподалеку от вашего дома проходит магистральная труба водопровода, то вопрос с обеспечением водой отпадает сам собой. Вам не нужно будет копать колодец, пробивать скважину и заниматься другими непростыми работами, нужно только присоединиться к водоподающей сети. Подключение частного дома к центральному водопроводу имеет множество нюансов, о которых в обязательном порядке направляться знать, как раз их мы и рассмотрим в рамках данного обзора.

Основные преимущества подключения к водопроводу

Рассмотрим, чем отличается применение централизованной подачи от личного водоснабжения и каковы основные преимущества разглядываемого варианта:

Разумный бюджет	Цена подключения водопровода к частному дому намного ниже, чем услуги по рытью колодца либо выкапыванию скважины. Это разрешает сэкономить большие средства, каковые возможно разрешить войти  на то, дабы купить оборудование и комплектующие более большого качества, что благоприятно отражается на надежности и долговечности системы
Маленькие объемы работ	Чтобы провести воду, нужно выкопать траншею от распределительного колодца до дома, а по окончании прокладки трубы засыпать ее. Это возможно выполнить и своими руками, без привлечения землеройной и бурильной техники. Не смотря на то, что стоит признать, что работы достаточно тяжелы и потребуют больших затрат сил и времени
Стабильное обеспечение водой	В отличие от других вариантов водопровод снабжает постоянное поддержание определенного давления, что положительно отражается на работе системы. Помимо этого, при происхождении неисправностей их будут ликвидировать работники водоканала, вам не придется самим искать неисправность и ликвидировать ее
Простота конструкции	Система будет состоять лишь их подающей трубы и запорной арматуры. В некоторых случаях для улучшения подачи и повышения давления устанавливается насос, но значительно чаще необходимости в этом оборудовании просто-напросто нет

Как организовать работы

Все мероприятия, направленные на подключение дома к централизованному водопроводу, возможно поделить на два этапа: оформление всех нужных документов и разрешений и сам монтаж. Стоит подчернуть, что первая стадия в большинстве случаев занимает значительно больше времени, исходя из этого готовься к походам по инстанциям.

Оформление документации

Данный процесс включает в себя множество действий, каковые нужно выполнять в определенном порядке.

Последо

Как подключиться к водопроводу с соблюдением всех норм и правил

Если магистральный водопровод проходит довольно близко от дома, любой домовладелец обязательно подумает о том, чтобы подвести воду в свой дом. Задумавшись о том, как правильно подключиться к водопроводу, следует понимать, что вся связанная с этим работа должна проводиться в два этапа:

Содержание статьи

• оформление документов и получение согласований и разрешений, что может занять довольно много времени;
• выполнение операций по подключению к центральному водопроводу.

Оформление документации, необходимой для подключения к водопроводу в частном доме

Готовясь подключиться к центральному водопроводу, необходимо выполнить следующие действия, обеспечивающие соблюдение установленной административной процедуры:

• убедиться в наличии плана участка с отмеченными на нем инженерно-техническими сооружениями и проложенными коммуникациями;

Примерный вид плана участка с детальным указанием всех имеющихся элементов

• подать заявление в водоканал, контрольный срок рассмотрения которого составляет 1 месяц, и получить там технические условия;
• с полученными документами обратиться в санэпидстанцию и написать там заявление на выдачу заключения, касающегося подключения к центральному водопроводу;
• подготовить проект подключения, обратившись для этого специализированную организацию, имеющую лицензию на выполнение подобных работ;
• после регистрации проекта в водоканале его необходимо зарегистрировать и в СЭС;
• согласовать выполнение земляных работ с коммунальными службами;
• заключить договор на выполнение работ с организацией, имеющей соответствующую лицензию и сотрудники которой знают, как подключиться к водопроводу под давлением. Выполнение работ собственными силами считается незаконной врезкой и чревато довольно крупными штрафами;
• по завершению работ по врезке пригласить сотрудников водоканала для составления акта о вводе системы в эксплуатацию;
• заключить договор на обеспечение водоснабжения.

Выполнение работ по подключению к магистральному водопроводу

К выполнению работ можно приступать лишь после получения всех необходимых документов.

Как мы уже сказали выше, подключение к магистральному водопроводу должно выполняться только организацией, имеющей специальную лицензию.

Совет: Чтобы уменьшить стоимость подключения к водопроводу, нелицензируемые виды работ можно выполнять собственными силами. В частности, своими руками можно отрывать траншеи, укладывать в них гравийные подушки, а также засыпать их.

Копка и обустройство траншей может производиться своими силами

Работы, как правило, выполняются в следующем порядке:

• производится выбор трубы для подвода воды к дому. Чаще всего предпочтение отдается гибким, легким и не поддающимся коррозии трубам ПНД;

Трубы ПНД для подключения к магистральному водопроводу

• производится закупка необходимых фитингов. Закупкой может заниматься как организация, производящая подключение частного дома к водопроводу, так и сам хозяин дома;
• отрывается траншея, а ее дно тщательно выравнивается и покрывается слоем щебня или гравия. Отрывая траншею, следует руководствоваться нормами, о которых мы уже рассказывали здесь;
• способ врезки в магистральный водопровод определяется специалистами организации, выполняющей эту работу;
• на месте ввода трубы в дом может обустраиваться водопроводный колодец. Иногда труба может заводиться сразу под фундамент;

Водопроводный колодец при вводе водопроводной трубы в дом

Как подключиться к водопроводу (видео)

Процесс подключения частного дома к магистральному водопроводу довольно подробно изложен в следующем видео:

Итак, чтобы подключиться к водопроводу, придется потратить довольно много времени на то, чтобы заручиться необходимой документацией, разрешениями и согласованиями. Цена подключения к магистральной водопроводной трубе определяется конкретными условиями выполнения работ и материалами, используемыми в процессе выполнения работ. Однако потраченные усилия, время и деньги сполна компенсируются тем комфортом, который создает свободный доступ к воде для людей, проживающих в доме, подключенном к центральному водопроводу.

Автор статьи: Сергей Минеев

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

Сергей Минеев — 29 июня 2020

Скважинные насосы Grundfos SQE, пожалуй, знакомы многим своей надежностью и эффективностью. Но если их дополняет блок…

Сергей Юшков — 08 ноября 2012

Строительство колодца на своем участке В колодце должна быть вода, пригодная для питья. Понятие «питьевая вода»…

Сергей Юшков — 17 февраля 2013

Каждый житель Свердловской области имеет право установить в своей квартире или в коттедже счетчик тепла и…

Сергей Минеев — 22 февраля 2020

В принципе, управление различными видами оборудования, задаваемое уровнем жидкости, очень распространено. С этим, во-первых, мы часто…

Иванова Елена — 30 января 2019

Отсутствие необходимых коммуникаций в значительной степени снижает комфортность проживания в частном доме. И выходом становится собственная…

Сергей Юшков — 15 марта 2013

Смета и схема системы обустройства водоснабжения дома из колодца. КАЛЬКУЛЯЦИЯ на монтаж горячего водоснабжения с питьевой…

Максим Заворотный — 03 февраля 2019

Вода – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Мы ежедневно используем её во время приготовления пищи, при…

Сергей Юшков — 15 марта 2013

КAЛЬКУЛЯЦИЯ на монтаж системы горячего водоснабжения из  колодца глубиной 15м Наименование кол. цена р. стоимость р.…

Сергей Юшков — 10 апреля 2013

Думаю многим будет интересно знать про погружной насос Водомет подробнее, я предоставлю вам эту возможность в…

Максим Кузнецов — 09 июня 2017

Описание клапана В зимнее время в большинстве систем водоснабжения присутствует проблема, связанная с замерзанием воды, происходящим…

Подключение спринклерной системы к водопроводу

Где и как подключить систему орошения к водопроводу:

На этой странице представлены некоторые конкретные правила, советы и методы подключения к водопроводу дома для новой системы орошения. Где и как вы подключаетесь к водопроводу, может иметь решающее значение не только для правильной работы ирригационной системы, но и для сохранения вашего рассудка!

Первое, что вам нужно сделать, это связаться со своим поставщиком воды (при условии, что он у вас есть) и узнать, есть ли у него какие-либо особые требования относительно того, где отводить ирригационные системы в водопровод.В большинстве случаев единственное требование к ним будет заключаться в том, что оросительный кран должен быть после водомера, то есть вода должна проходить через счетчик, чтобы попасть в вашу оросительную систему (чтобы вы платили за поливную воду!)

В некоторых местах вам потребуется установить второй водомер для поливной воды (например, в то время, когда я пишу это, штат Калифорния (США) рассматривает общегосударственное требование, согласно которому все новые ирригационные системы должны иметь во-вторых, отдельный водомер, который измеряет только поливную воду.Некоторым местным водопроводным компаниям уже требуются отдельные счетчики.) В такой ситуации у поставщика воды, вероятно, будет очень конкретное место, метод и марка счетчика, который вы должны использовать для крана поливной воды. Расположение крана будет зависеть от того, какой счетчик воды им потребуется, поэтому вам нужно будет помочь. Они могут потребовать, чтобы счетчик установил профессионал, сертифицированный поставщиком воды.

Типичное расположение крана для поливной воды: Если отдельный счетчик воды не требуется, общее практическое правило состоит в том, что кран для полива устанавливается где-нибудь на водопроводной трубе после любых счетчиков воды и перед аварийным отключением дома клапан .Это позволяет поливу по-прежнему работать, даже если вам нужно отключить воду в доме в чрезвычайной ситуации. Второй клапан аварийного отключения устанавливается на водопроводе системы орошения после крана. Я предпочитаю устанавливать выпускной патрубок на водопроводной трубе дома перед аварийным запорным вентилем. Таким образом, если в экстренном случае потребуется перекрыть воду в доме, у домовладельца останется источник воды!

Теплый климат: Типичный дом с теплым климатом имеет водопровод, идущий под землей от источника воды к дому.Обычно эта труба закапывается на глубину около 18 дюймов. В доме подводящая труба выходит из земли, проходит под прямым углом, затем входит в стену дома. Аварийный запорный вентиль для дома почти всегда располагается на этом надземном участке трубы, где к нему удобно добраться. Обычный метод установки оросительного крана — это прорезать эту подающую трубу в любом месте между счетчиком воды (если он есть) и аварийным запорным клапаном дома. Надрез и отвод можно производить либо в подземной части трубы, либо в той части, где труба находится над землей.Все, что вам будет проще и удобнее.

Если кран планируется сделать под землей, можно и проще установить кран, врезав в водопроводную трубу и установив специальный тройник, называемый «компрессионный тройник» (см. Как использовать компрессионные тройники и муфты).

Холодный климат: В условиях холодного зимнего климата подача воды в дом обычно идет от водопровода к дому под землей, часто заглубленным на несколько футов глубиной, чтобы защитить его от мороза.Обычно он проникает в дом через подвал или подползти под этажами дома. Счетчик воды часто устанавливают на водопроводной трубе в подвале или подлете. Кран для полива должен быть после счетчика воды (если он у вас есть). Поскольку водопроводная труба обычно заглублена очень глубоко, большинство людей устанавливают кран для полива в подвале или в подвале, где до него легче добраться. Если вы подключаетесь к водопроводу в подвале или под домом, вы можете нанять сантехника для установки крана, если у вас нет опыта работы с водопроводом.Вы не хотите, чтобы подвал был затоплен, если вы его испортите.

Если кран должен выходить за пределы дома и под землю, можно и проще установить кран, врезав в водопроводную трубу и установив специальный тройник, называемый «компрессионный тройник» (см. Как использовать компрессионные тройники и муфты .)

Не проводите поливную воду по трубам дома!

По возможности не вставляйте кран в трубу и не используйте заглушку, где вода должна течь через дом, чтобы попасть в систему орошения (кроме как через подвал.Другими словами, вы не хотите, чтобы вода по трубам внутри стен дома попала в систему орошения. Я вижу много домов, в которых застройщик сделал отверстие для орошения в задней части дома, и вода протекает через дом, чтобы достичь его. Большинство людей, пользующихся одной из этих точек, сожалеют об этом! На это есть несколько причин:

1. Ограничения потока. Во-первых, в трубопроводе, проходящем через дом, могут быть ограничения, которые вы не можете видеть и о которых не знаете.Это включает в себя несколько поворотов, небольшие участки трубы, обжим трубы и многое другое.
2. Шум! Вторая причина заключается в том, что полив, вероятно, будет проводиться ночью. Часто оросительная вода издает много шума, когда она движется по трубам дома, и звучит намного громче в тишине ночи.
3. Повреждение труб. Третья причина — самая ужасная из всех — явление, называемое «чистка». Очистка — это когда чрезмерная скорость воды в трубе вызывает чрезмерный износ внутренней части трубы.Вода является абразивной и со временем разъедает внутреннюю часть трубы! (Не стесняйтесь искать чистку в Интернете. Ремонт поврежденных труб — огромная отрасль в некоторых частях США.) Дома с медными трубами и трубками особенно уязвимы для повреждений при чистке.
4. Умягчители воды. Если он у вас есть (или вы когда-нибудь планируете его установить), вода для полива не может проходить через него. Скорее всего, любая вода, проходящая через дом, также будет смягчена при наличии смягчителя.Это включает в себя сменные водоумягчители, которые службы контроля качества воды приносят в ваш дом, есть вероятность, что они используют соль / натрий для смягчения воды. Даже если вы используете смягчитель с калиевой солью, который легче воздействует на растения, использование мягкой воды для полива будет огромным.

Поэтому я рекомендую, если вам нужно подвести воду из одной стороны дома в другую, вы установите вокруг дома новую трубу. Если вы решили использовать розетку сбоку от дома, выполните несложный тест.Если на выходе есть шланг, снимите его (шланг ограничит поток). Подождите до поздней ночи, а затем полностью откройте кран. Затем зайдите внутрь и посмотрите, насколько громко это звучит внутри дома. При установке системы орошения шум, вероятно, будет еще громче.

Я понимаю, что иногда у вас нет выбора, кроме как направить воду через дом. В таком случае я предлагаю вам уменьшить расход для каждой зоны клапана. Уменьшение расхода снижает скорость воды в трубах. При более низкой скорости вероятность возникновения любой из этих проблем гораздо меньше.Постарайтесь, чтобы скорость не превышала 4 фута в секунду. (Таблицы потерь давления предоставят вам скорости для различных потоков и трубопроводов.) Возможно, вам потребуется удвоить количество клапанов, чтобы снизить поток, но это лучше, чем слушать шум или, что еще хуже, тратить тысячи долларов заменить трубы в стенах дома, потому что они были разрушены чисткой!

Запорный клапан

Рекомендуется установить аварийный изолирующий или «запорный» клапан на трубопроводе поливной воды как можно ближе к месту подключения к водопроводу.Таким образом, вы можете легко и быстро отключить ирригационную систему на случай аварии или ремонта. В местах, где зимой замерзает, этот клапан следует беречь от замерзания. Стандарт использовать шаровой клапан для запорного клапана. Недорогие «задвижки» имеют тенденцию выходить из строя уже после нескольких использований. Это хорошее место, чтобы потратить больше денег на качественный клапан. Нет ничего хуже, чем в аварийной ситуации обнаружить, что ваш аварийный запорный клапан не работает!

Предохранители обратного потока

В вашей ирригационной системе должен быть предохранитель обратного потока, если он подключен к любой системе водоснабжения, которая используется для питьевой воды. В некоторых местах сюда входит вода из колодца, даже если ваш колодец не используется для питья. В большинстве мест это закон, в остальном это просто разумный поступок. ОРОШНЫХ КЛАПАНОВ НЕДОСТАТОЧНО, чтобы остановить обратный поток. На этом веб-сайте есть очень подробная статья о средствах предотвращения обратного слива, которая поможет вам выяснить, почему и где, а также поможет вам шаг за шагом выбрать, какой из них использовать. См. Все, что вам нужно знать о устройствах предотвращения обратного потока.

---

Эта статья является частью серии руководств по установке дождевателей
<<< Предыдущая страница ||| Указатель учебного пособия ||| Следующая страница >>>
Используя это руководство, вы соглашаетесь с условиями и ограничениями, перечисленными на странице Условия использования.

.

Системы водоснабжения кабины | Система водоснабжения крошечного дома | Типы колодцев | Система сбора тропических лесов | Резервуары для хранения воды

Водные ресурсы

Подробнее о домостроении читайте в нашей книге!

Сантехника в крошечном доме — большая проблема, которую нужно решить, когда вы переезжаете в дом своей мечты, но также и в других случаях, когда вы строите небольшой домик или коттедж для отдыха и т. Д. Мы уже писали статью о вариантах отопления и сегодня мы сконцентрируемся на системах водоснабжения крошечных домов , включая некоторые решения для автономного проживания.

Существуют различные варианты использования водных ресурсов в вашем небольшом доме или деревянной хижине. Наиболее распространенными в этом случае, вероятно, являются подземные источники воды, такие как подключение к городской водопроводной сети или строительство водопровода колодцев . Они больше используются в отдаленных и нежилых районах, где вы также можете воспользоваться альтернативными источниками воды, такими как дождевая вода, которую можно фильтровать или очищать с помощью химикатов, или морскую воду, которую можно опреснять.

Подключение дома к водопроводной сети

• A. Имущество водного хозяйства
• Б. Имущество собственника здания (кроме счетчика воды)
• а. Клапан
• г. Счетчик воды
• г. Фильтр

1. Сеть общего пользования
2. Донный запорный клапан
3. Система учета воды
4. Ящик счетчика воды
5. Подземный водопровод до дома

Самым большим из природных водных ресурсов является грунтовые воды : вода, которая поступает из дождя и проникает в почву, заполняя грядки и другие щели или отверстия в земле.Он представляет собой большую часть всей пресной воды в мире. Самый простой способ получить доступ к воде — это, если есть возможность в вашем районе, подключиться к водопроводной сети общего пользования, по которой вода поступает из удаленных водоемов и подлежит строгим гигиеническим правилам и контролю. Но для этого требуется разрешение на строительство, а это может стать препятствием в случае крошечных домов.

Схема традиционной системы водоснабжения

1. Расширительный бак
2. Блок управления
3. Соединительные элементы — душ / умывальник / раковина
4. Главный запорный клапан со сливом
5. Источник воды — подземная вода / резервуар
6. Насос

Типы колодцев

Помимо коммунального водопровода, существуют также внесетевые системы водоснабжения, наиболее распространены различные типы колодцев.

Колодцы, вырытые вручную

Исторически самыми старыми являются колодцев, вырытых вручную , которые сейчас используются в основном в сельских районах и развивающихся странах, так как их строительство и обслуживание дешевы, не требуют тяжелой техники и можно получить воду даже без водяных насосов. Эти колодцы выкапываются лопатами ниже уровня грунтовых вод, обычно глубиной около 3,5-4 м (примерно 10-15 футов) и облицованы камнями, кирпичом, деревом или, в настоящее время, в основном бетонными кольцами, чтобы укрепить ствол таким образом, чтобы облицовка продолжает расти, образуя над землей колодец, чтобы защитить воду от загрязнения и людей от риска травм.Вырытые вручную колодцы имеют большой диаметр, больше, чем, например, пробуренных скважин , и они могут извлекать из неглубоких подземных вод, а также менее проницаемые материалы. Но они подвержены риску столкновения с близлежащими скважинами или загрязнения с окружающей поверхности или сточных вод, поскольку здесь нет прочного стального корпуса. Очень похожи на колодцы, выкопанные вручную, шахтных колодцев , за исключением того, что они построены с использованием горной техники и используют насосы для доступа к воде.

Типы колодцев: Шахтный колодец как источник воды, подключенный к дому

1. Блок управления
2. Расширительный бак
3. Крышка
4. Ландшафтный дизайн, прикрытие устья скважины
5. Грунт глинистый
6. Уровень подземных вод
7. Насосные трубы
8. Блок питания для насоса
9. Насос
10. Бетонные вышки
11. Гравий
12. Песок и гравий

Пробивные скважины

Еще одним из типов скважин являются забивные .Их конструкция представляет собой трубу малого диаметра, забиваемую вручную или с помощью электроинструмента в рыхлый грунт — водоносный песок или гравий. В конце этой трубы на дне колодца подсоединяется экранированный колодец для фильтрации осадка. Забивные скважины просты и довольно дешевы в строительстве, но не имеют герметичных обсадных труб, поэтому они также могут подвергаться загрязнению. Они также извлекают воду с небольших глубин с помощью насоса, но могут быть глубже вырытых вручную колодцев — примерно до 9 м (30 футов), если они копаются вручную, и до 15 м (50 футов) с механическим приводом.

Водяные насосы для забора воды из колодцев, резервуаров и других хранилищ

• A. Ветровой насос, B. Ручной насос, C. Солнечный насос, D. Электрический насос

1. Ветровое колесо
2. Штанга
3. Разряд
4. Якорь башенный
5. Насос
6. Водоносный горизонт
7. Выход воды
8. Линия всасывания воды
9. Силовой стержень
10. Солнечная панель
11. Блок управления насосом
12. Насос
13. Резервуар для воды

Пробуренные скважины

Последнее, что нужно описать, это пробуренных скважины , также называемые пробуренные скважины , скважины большого диаметра, пробуренные с помощью шнековых, роторных или канатных бурильных машин, которые обычно устанавливаются на большие грузовики или трейлеры и могут пробурить даже твердые породы.Пробуренные таким образом скважины имеют доступ к воде с гораздо большей глубины, чем вырытые вручную или забивные скважины — их обычная глубина составляет от 3 до 18 м (10-65 футов), однако они могут достигать глубины 900 м (3000 футов). Во избежание обрушения или загрязнения воды вокруг ствола скважины надевается обсадная труба. Кожух изготовлен из стальных труб или сегментов из пластика / ПВХ, обычно длиной не менее 6 м (20 футов), сваренных вместе и герметизированных цементным материалом, таким как цемент или бентонитовая глина, поэтому вода защищена от загрязнения.Некоторые машины устанавливаются одновременно во время процесса бурения и строительства, а в других случаях — после завершения процесса. На забое пробуренной скважины находится фильтрующее устройство или фильтрующее устройство или открытая скважина, в зависимости от конкретного пласта, для впуска воды в скважину.

Типы скважин: подключение пробуренной (буронабивной) скважины к жилому дому

1. Подключение воды
2. Кабель питания насоса
3. Бетонное уплотнение
4. Опалубка перфорированная
5. Насос погружной
6. Шламоуловитель
7. Крышка
8. Бетонное кольцо
9. Запорный клапан
10. Засыпка
11. Подземные воды

Хотите узнать больше о системах водяного дома, а также о других частях деревянного строительства своими руками? Наше удивительное пошаговое руководство Как построить крошечный дом уже здесь для вас! С множеством иллюстраций, фотографий и руководств, которые можно заказать прямо здесь.

Сбор дождевой воды

Сбор дождевой воды становится популярной частью устойчивого образа жизни. Дождевая вода собирается в резервуары и хранится для повторного использования для домашних хозяйств, не требующих питьевой воды, таких как уборка, стирка, отопление, садоводство или смыв туалета.

Системы сбора дождевой воды

Мы различаем наземные и кровельные системы сбора дождевой воды. Сбор дождевой воды на суше означает сбор воды в фунтах или водохранилищах до того, как она будет унесена ручьем или рекой, и эта вода гораздо более подвержена загрязнению. Кровельные системы собирают воду до того, как она упадет на землю, в резервуары, расположенные на крыше, а затем направляют ее в резервуары для хранения воды. Эта вода намного чище, хотя даже в этом случае ее необходимо тщательно очищать и фильтровать, если вы хотите использовать ее в качестве питьевой воды. В этом случае сбора дождевой воды также стоит подумать, какие типы материалов использовать для самой крыши, и иметь в виду, что крутой уклон делает систему более эффективной.

Схема, показывающая, как работает система уборки тропических лесов

1. Резервуар
2. Насос
3. WC
4. Автомойка
5. Сад
6. Наземный резервуар для хранения на поверхности
7. Подземный резервуар

Резервуары для хранения дождевой воды

Существует множество систем для сбора дождевой воды, от небольших и очень простых в установке до более совершенных, автоматизирующих систем, требующих профессиональной настройки.Что касается водохранилищ, существует два наиболее распространенных типа, по крайней мере, в случае простых систем, которые, возможно, подходят для ваших крошечных домов или небольших домиков: отдельно стоящие и подземные резервуары для воды. Отдельно стоящие резервуары для воды доступны по цене, просты в обращении и не требуют земляных работ. Но существует риск восприимчивости к погодным условиям: зимой их нужно опорожнять, а летом они могут нагреваться и ускорять биоразложение воды. Кроме того, из-за постоянного воздействия внешней среды их продолжительность жизни короче, и они не очень приятны на вид.Большей части этого можно избежать с помощью правильного выбора материалов и изоляции, но это, с другой стороны, сделает их более дорогостоящими.

Различные типы резервуаров для сбора дождевой воды

• A. Резервуары для хранения поверхностных вод
• Б. Резервуары подземной воды

Второй вариант для хранения воды — это подземных резервуаров для воды , которые не имеют проблем с погодой и, следовательно, более долговечны. Кроме того, они имеют то преимущество, что их помещают в темное место, которое не благоприятно для микробов и водорослей.С другой стороны, они стоят в два-три раза дороже, чем резервуары для воды на поверхности. В обоих случаях важно убедиться, что все сооружения спроектированы таким образом, чтобы снизить риск потенциального загрязнения, а их размер был достаточно большим, чтобы улавливать столько дождевой воды, сколько вам нужно, особенно если вы рассматривали возможность использования дождевой воды в качестве основного источника воды. Хотя всегда желательно иметь запасной, так как погода может быть непредсказуемой.

Плюсы и минусы сбора дождевой воды

Помимо других водных ресурсов, сбор дождевой воды также имеет свои плюсы и минусы.Он обеспечивает чистое, дешевое и автономное водоснабжение, которое может в случае каких-либо проблем дополнить основное водоснабжение, которое часто используется, особенно в развивающихся странах. Установка и обслуживание более простых систем просты, это хороший вариант, например, для участков с труднопроходимой землей, и помогает предотвратить наводнения и береговые эрозии. Если люди используют слишком много ресурсов грунтовых вод, их уровень снижается, поэтому использование дождевой воды определенно полезно, особенно в районах с ограниченными источниками воды.Сбор дождевой воды также снижает / сводит к минимуму зависимость от коммунальных услуг водоснабжения, хотя его можно фактически включить в общественную сеть , и в этом случае это дает преимущества меньшего количества чистой воды в распределительной системе и меньшего количества дождевой воды в канализационной системе. .

Водонагреватели

Одним из основных решений, которые необходимо принять, когда дело доходит до нагрева воды в вашем крошечном доме, является выбор между накопительным или проточным водонагревателем и источником тепла.

Накопительный водонагреватель

Традиционный накопительный водонагреватель хранит предварительно нагретую воду в изолированном резервуаре, который будет использоваться всякий раз, когда кто-то открывает кран или стирает. Бак наполняется автоматически, чтобы всегда было достаточно горячей воды, и нагревается с помощью электрических или газовых горелок. Накопительный водонагреватель требует меньших начальных затрат, он проще и удобнее в установке, обслуживании или ремонте. Однако он не может быть размещен снаружи, его размер больше, а срок службы короче — почти вдвое меньше, чем у безрезервуарного водонагревателя , примерно 10-15 лет.Тогда, даже несмотря на изоляцию, через стенки резервуара всегда теряется некоторое количество тепла, что создает резервные потери, и это вместе с автоматическим нагревом воды, независимо от ваших реальных потребностей, приводит к более высоким счетам за коммунальные услуги. Также существует определенное количество воды, которое можно нагреть за один час, в зависимости от конкретного типа нагревателя, а это означает, что у вас может закончиться горячая вода и вам придется ждать, если ваши потребности превышают ее.

Различные типы водонагревателей

• A. Газобаллонный обогреватель
• Б.Электронагреватель безбактериальный
• C. Накопительный электрический нагреватель

Бесконтактные водонагреватели

Бесконтактный водонагреватель также называется водонагреватель по запросу , потому что он нагревает воду по запросу, а не хранит ее. Итак, когда вы открываете кран, холодная вода по трубе течет в бак, где нагревается. Это означает, что у вас не может закончиться горячая вода и отсутствуют потери энергии в режиме ожидания, что делает водонагреватель без резервуара более энергоэффективным и экономичным в долгосрочной перспективе.Однако поток воды ограничен, и его многократное использование, например, принятие душа при включенной посудомоечной машине, может стать проблемой. Хотя газовые водонагреватели обеспечивают больший поток, чем электрические, наиболее надежным решением было бы параллельное подключение большего количества безбакерных нагревателей или их установка непосредственно в месте использования. Кроме того, он занимает меньше места, некоторые из них можно разместить и снаружи, и он служит дольше — примерно 20 лет и более. С другой стороны, установка или ремонт более сложны и дороги, особенно если вы хотите заменить традиционный накопительный водонагреватель, потому что это сложная система, состоящая из нескольких частей.Это также означает, что они требуют большего обслуживания и имеют больший риск того, что что-то пойдет не так, например, из-за экстремальных погодных условий.

Схема, показывающая процесс использования солнечной энергии для нагрева воды

1. Тепловой солнечный коллектор
2. Насосный агрегат
3. Расширительный бак
4. Системный регулятор
5. Термостатический смесительный клапан
6. Бак горячей воды
7. Дополнительный электрообогрев (картридж)
8. Водозаборник

Топливо для водяного отопления

Что касается источника топлива для нагрева воды, есть два основных варианта. Электронагреватели меньше по размеру, дешевле и проще в установке, но затраты на электроэнергию, потребляемую для нагрева воды, будут довольно высокими. Газовые обогреватели , обычно , пропановые обогреватели , занимают больше места и их сложнее установить, но эксплуатационные расходы ниже, и они также подходят для проживания вне сети. Это подводит нас к полностью альтернативному источнику энергии, который, конечно же, можно использовать и для нагрева воды, — солнечных тепловых соединителя .Важно их расположение. Вам нужно найти место, наиболее подверженное воздействию солнца, где вы в то же время можете легко получить доступ к ним, чтобы иметь возможность содержать их в чистоте, чтобы быть наиболее эффективными. Некоторые источники также рекомендуют хранить их в более прохладном месте, например, на земле, а не на крыше, потому что это еще один способ повысить их эффективность. Размер панелей также важен, но летом они могут обеспечить все ваше потребление горячей воды.

Пошаговое руководство по деревянной конструкции

Вы нашли это полезным? Хотите узнать больше о деревянных конструкциях, строительстве своими руками и строительстве небольших домов? Когда вам не нужно разрешение на строительство? Что ж, у нас есть для вас книга! Наше пошаговое руководство «Как построить крошечный дом» полно руководств, иллюстраций и фотографий и доступно для заказа в печатной версии или в виде электронной книги здесь.

.

Газ, вода, электричество на 3 дома

26. Мужчина построил три дома. Рядом есть газовая и электрическая станции. Мужчина хочет подключить все три дома к газу, воде и электричеству.

К сожалению, трубы и кабели не должны пересекать друг друга. Как бы вы подключили каждый из 3 домов к каждому источнику газа, воды и электричества?

Эта головоломка была также отправлена ​​мне по электронной почте через этот веб-сайт. Я получаю его один или два раза в месяц, поэтому я подумал, что пора написать ответ.В отличие от большинства проблем на моем сайте, в этой есть что-то вроде уловки, и это не совсем «квант» …

Прежде чем читать ответ, могу я вас заинтересовать подсказкой?

Во-первых, давайте уберемся от макета:

нажмите для увеличения

Теперь осталось только подключить все дома ко всем поставщикам …

Большинство людей доходит до соединения 2 домов с тремя поставщиками, а один из домов только с двумя… На этом этапе, если вы не видите трюк, вы застреваете.

нажмите для увеличения

Итак, уловка теперь состоит в том, чтобы связать конечного поставщика с последним домом.

В этом случае это делается путем подачи газа во второй дом через первый дом и, таким образом, без пересечения других труб и кабелей.

нажмите для увеличения

Легко, когда знаешь как;)

NB- Хотя я сказал, что обратная связь всегда приветствуется, я не очень хочу, чтобы меня ругали по поводу этого ответа.Приведенное ниже электронное письмо, возможно, находится в самом конце, но не совсем нетипично.

Ваш ответ неверен. Предлагаемое вами решение считается «обманом». Загадка неразрешима. Хотели бы вы, чтобы через ваш дом была проведена чужая вода, газ или электричество? Я так не думаю. Вам следует удалить предлагаемое решение или, по крайней мере, удалить самодовольный комментарий «просто, если вы знаете, как» и заменить его заявлением о том, что предложенный вами ответ неверен.
— Кэтрин Брэндон

Как я сказал Кэтрин, мой ответ правильный, это ответ на вопрос, который я задал.

Возможно, это неправильный ответ на какой-то другой вопрос, который, по мнению Кэтрин Брэндон, я должен был задать, но он отлично отвечает на мой вопрос. А что до того, хочу ли я, чтобы через мой дом проходила чья-то электрическая линия … наплевать. Далее мне сообщили, что это действительно происходит.

© Найджел Колдвелл 2004 — — вопросы на этом сайте могут быть воспроизведены без дополнительного разрешения, я не претендую на авторские права на них. Ответы принадлежат мне и не могут быть воспроизведены без моего явного предварительного согласия.Пожалуйста, задавайте вопросы, используя ссылку вверху страницы. Безопасная версия этой страницы.

.

Схема замены свинца | Мои водопроводные трубы | Водопроводная вода | Мой запас

Перейти к основному содержанию ЗАКРЫТЬ

• О нас
  • Обзор
  • Текущие планы на 2015-2020 гг.
    • Качественная вода
    • Сервис, на который можно положиться
    • Доступные купюры
    • Устойчивое финансирование
    • Наши обязательства
  • Планы на будущее 2020-2025 гг.
    • Обслуживание клиентов
    • Ставить вас в центр
    • Новые перспективы
    • Наши обязательства перед вами
  • Другие наши планы
    • План управления водными ресурсами
    • План борьбы с засухой
    • Наш 25-летний план
  • Ответственность
    • Ответственный бизнес
    • Наши обязанности перед вами
      • Ваши права как клиента
      • Как мы регулируем
      • Нормативные характеристики
      • Северн Трент Борд
    • Делать правильно
    • Заявления о современном рабстве
  • Окружающая среда
    • Управление водозабором
      • Ферма под кран
      • Управление водозабором
      • Партнерство CaBA
      • STEPS — Схема защиты окружающей среды Северн Трент
      • Свяжитесь с вашим местным консультантом по сельскому хозяйству
      • Вы находитесь в зоне приоритетного охвата?
      • Консультации для животноводов
    • Биоразнообразие
    • Упакуйте и уберите
    • Нормы экологической информации
    • Переработка твердых биологических веществ
  • Ответственность за климат
    • Изменение климата
      • Снижение выбросов парниковых газов
      • Адаптация к изменению климата
      • Транспорт
      • Энергетический менеджмент
    • Возобновляемая энергия
  • Уровни водохранилища
  • Карьера
  • Наша общественная и благотворительная деятельность
    • Чемпионы сообщества
    • Наше благотворительное партнерство
      • WaterAid
    • Гордые партнеры
  • Образовательная зона
    • Образовательная зона
    • Артур, джин и Фатберг судьбы
  • Водный форум
  • Общественный фонд Северн Трент
• Моя учетная запись
  • Обзор
  • Моя учетная запись Главная
  • Оплатить онлайн
  • Платежные планы
    • Регулярные платежи
    • Оплатить полностью
  • Мой водомер
    • Обзор
    • Отправить показания счетчика
    • Найдите, прочтите или переместите счетчик воды
    • Получение необычно высокого счета или показания счетчика
    • Подать заявку на счетчик воды
  • Переезд домой
    • Обзор
    • Переезд в пределах нашего района
    • Новое в районе
    • Покидаем наш район
    • Студенты
    • Наши поставки
  • Обновить реквизиты аккаунта
  • Внести платеж
  • Мои счета и платежи
  • Переезд домой
    • Переезд в пределах нашего района
    • Покидаем наш район
    • Наши поставки
  • Платежные планы
    • Обзор
    • Карта управления водоснабжением
  • Мой водомер
    • Обзор
    • Мой счетчик воды показывает
    • Использование воды
    • Найдите, прочтите или переместите счетчик воды
    • Подать заявку на счетчик воды
    • Необычно высокие показания счетчика?
  • Обновить реквизиты аккаунта
  • Справка по счету
  • Помощь, когда она вам нужна
    • Помощь при заболевании или инвалидности
    • Помогите разобраться в вашем счете
      • Как узнать ваш счет
      • языков
    • Помощь в оплате счета
  • Наши сборы
  • Наш сервис объяснил
  • Как перейти на безбумажный биллинг
  • Реквизиты вашего банковского счета
  • История показаний счетчика
• Внести платеж
• в моем районе
  • Обзор
  • Проверить мой район
  • Инциденты
  • Найдите сантехника
  • Планируемые улучшения
  • Слежу за моей работой
  • Наводнение
  • Сообщить о проблеме
• Мои поставки
  • Обзор
    • Где мы поставляем
    • Откройте для себя воду
    • Как мы планируем
  • Водопроводная вода
    • О воде
    • Подача и давление
    • Мои водопроводные трубы
      • Защита ваших труб
      • Ответственность за водопровод
      • Схема замены свинца
    • Неправильное использование гидранта
  • Сточные воды
    • О сточных водах
    • Уход за канализацией
      • Избегайте сильных засоров
      • Правильно ли подключены?
      • Ответственность за канализацию
      • Частная канализационная собственность
      • Собственность насосной станции и колодца
      • Как избежать засоров на коммерческой кухне
    • Затопление канализации
    • Заблокирован слив
    • Дренаж поверхностных вод
    • Устранение неприятных запахов
    • Работа с крысами на вашем участке

.