Какое пластиковое окно выбрать: Как выбрать пластиковые окна: рекомендации эксперта

4 важных момента, которые нужно учесть

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены

рекомендации эксперта по выбору окон ПВХ

Часто при выборе пластиковых окон для своего дома или квартиры, покупатель смотрит только на такие критерии как способ открывания створок, стоимость и требования к уходу за конструкцией. А вот остальные важные факторы либо уходят на второй план, либо вообще не рассматриваются. Такой выбор никак нельзя назвать правильным, поскольку при выборе пластикового окна в обязательном порядке необходимо учитывать ряд технических условий и требований.

Функции, которые должно выполнять окно

В любом здании окна устанавливают для того, чтобы:

• обеспечить достаточное естественное освещение в дневное время;
• сократить тепловые потери через ограждающие конструкции;
• защитить помещение от ветра, пыли и атмосферных осадков;
• снизить уровень шума с улицы;
• обеспечить периодическое проветривание путем открытия створок или через специальные устройства;
• предотвратить свободное проникновение посторонних.

Эти факторы должны учитываться при решении вопроса того, какие пластиковые окна лучше выбрать. Поэтому необходимо разобраться в существующих конструкциях, их достоинства и недостатках.

Типовая конструкция современного пластикового окна

Составными элементами окон являются:

1. рама – несущий каркас из ПВХ, иногда усиленный металлическими пластинами, который называют рамой;
2. створка – открывающаяся часть рамы;
3. стеклопакет – единая конструкция из двух или более стекол;
4. штапик – пластиковый профиль для фиксации стеклопакета в раме или створке;
5. импост – вертикальная или горизонтальная опора для навески и фиксации створки;
6. фурнитура – детали для крепления створки к раме, закрытия и открытия окна;
7. усилители – металлические элементы внутри пластиковых профилей для надежного закрепления фурнитуры;
8. откос – боковой декоративный элемент, закрывающий видимый торец стены.

Профили для изготовления рам и створок имеют разную конструкцию, конфигурация сечения которой определяется производителем.

На что следует обратить внимание при выборе

Определение требований к выбору окна должно производиться в определенном порядке для каждого помещения по-отдельности:

1. выбирается геометрическая конфигурация окна, количество створок и способ их открытия;
2. в зависимости от внешней ориентации окна подбирается тип и конструкция стеклопакета;
3. в соответствии с размерами пакета рассчитывается монтажная ширина профиля;
4. подбираются качественные уплотнители, штапики и фурнитура;
5. определяется подходящий цветовой оттенок поверхности профиля.

После этого, исходя из сформированных требований и ценовых факторов, можно определить какие пластиковые окна лучшие по качеству, выбрать производителя и торговый бренд.

По геометрической форме

Развитие производственных технологий позволяет изготавливать пластиковые окна практически любой формы. Это дает возможность подобрать идеальный вариант для самых разнообразных архитектурных сооружений. В результате окна могут быть:

• прямоугольные;
• треугольные;
• трапециевидные;
• арочные;
• круглые;
• оригинальные.

Главные достоинства прямоугольной формы заключаются в унификации размеров, минимальном расходе материалов на изготовление и минимальной стоимости. Монтаж такого остекления — самый простой и дешевый.

Треугольная форма окон чаще всего применяется для установки в чердачных пространствах, мансардах частных домов и загородных коттеджей. Такие стеклянные конструкции придают скатным крышам красивый завершенный вид.

Трапециевидные проемы можно часто увидеть в населенных пунктах западных стран. В нашей стране они стали устанавливаться недавно. Основной плюс заключается в возможности оптимального освещения при малой площади окна и пониженных тепловых потерях.

Арочные оконные рамы — комбинация прямоугольной конструкции и половины круга. Стоимость таких окон не очень сильно отличается от прямоугольных вариантов и поэтому их все чаще можно увидеть на фасадах домов частной застройки, а также в храмах и общественных зданиях.

Круглая форма встречается очень редко, поскольку такое окно обычно плохо сочетается с интерьером жилых и общественных помещений. Иногда их можно увидеть в мансардах, а так же ванных комнатах и туалетах.

Эксклюзивные оригинальные формы все чаще встречаются в тех случаях, когда архитектор одновременно решает вопрос оформления фасада сложной конфигурации с внутренним дизайном помещения. Это самые красивые, но и самые дорогие пластиковые окна, которые каждый раз изготавливают только по индивидуальному проекту.

По количеству створок

По числу открывающихся элементов пластиковые окна могут быть:

• глухими или не открывающимися;
• одностворчатыми;
• двухстворчатыми;
• трехстворчатыми.

В отдельные группы относят балконные двери, а так же блоки балконов и лоджий, которые могут состоять из произвольного количества створок различной конфигурации.

Окна с одной створкой — самые дешевые из-за наиболее простой конструкции и малого расхода материалов. Устанавливаются в небольших оконных проемах.

Двухстворчатые блоки — самые распространенные. Их выпускают в двух вариантах:

1. с одной глухой и одной открывающейся створкой;
2. с двумя поворотными элементами.

Трехстворчатые конструкции дороже, но они позволяют обеспечить качественное остекление больших оконных проемов. Большой вес таких блоков требует ставить дополнительное усиление металлическими вставками.

По способу открывания створок

Открывающиеся элементы оконных блоков могут быть:

• поворотные вокруг боковой вертикальной оси;
• откидные с закреплением по нижней горизонтальной оси;
• поворотно-откидные, совмещающие два предыдущих варианта;
• подъемные с закреплением по нижней горизонтальной оси;
• раздвижные перемещающимися вдоль плоскости окна створками;
• складные, у которых створки складываются в виде книги;
• новаторские, со способностью открываться внутрь и наружу.

Самым распространенным вариантом конструкции створок являются поворотно-откидные конструкции. Они позволяют полностью открыть окно или приоткрыть его с наклоном 135° простым поворотом ручки в одно из заданных положений.

Подбор стеклопакета

Известно, что остекленная часть занимает до 85% от общей площади пластикового окна. Поэт

Как выбрать пластиковые окна — рекомендации от экспертов «Окна Гармония»

Когда нужно выбрать пластиковые окна для квартиры, дачи или загородного дома, приходится тратить много времени на сравнение предложений от разных производителей. Кроме того, приходится искать информацию о ПВХ-конструкциях, изучать профессиональную терминологию и технические вопросы. Если вы размышляете о том, как выбрать пластиковые окна, и ищите подробную инструкцию, наша статья будет полезна.

Почему пластиковые окна вытесняют деревянные

Светопрозрачные конструкции из поливинилхлорида все чаще устанавливают вместо устаревших деревянных рам. Все потому, что окна из пластика имеют несколько ценных достоинств:

• Срок службы качественных пластиковых окон — 40 лет и более при соблюдении простых правил ухода;
• Рамы пластиковых окон нет необходимости красить, а уж тем более затыкать щели в окнах перед наступлением холодов. Достаточно настроить фурнитуру окна на летний или зимний режим и температура в помещении всегда будет оптимальной;
• Можно выбрать разные варианты открывания створок. Вы можете заказать поворотную или поворотно-откидную фурнитуру, или установить раздвижные системы, которые работают по принципу шкафа-купе;
• Широкий диапазон цен и вариантов исполнения. Можно выбрать пластиковые окна любой формы, цвета и стоимости. Из поливинилхлорида делают не только окна, но и двери, балконные блоки, витражное остекление для лоджий;
• Экономия на отоплении после установки ПВХ-изделий составляет от 30% и выше;
• Пластик, который используется для производства оконных систем, безопасен для человека и окружающей среды. Для людей, которые заботятся о своем здоровье и о будущем планеты, это особенно важно;
• Мыть окна можно раз в сезон, смазывать фурнитуру — раз в год. Пластиковые изделия крайне неприхотливы и прекрасно чувствуют себя в любом климате;
• К базовому варианту можно заказать дополнительную защиту от потерь тепла, от УФ-излучения и шума.

Экономные и дальновидные заказчики выбирают пластиковые окна потому, что это выгодно и удобно. Чтобы приобретение было удачным, следует внимательно изучить предложения разных компаний и выбрать лучшее.

У какой компании стоит заказывать окна для дома и квартиры

Не стоит выбирать пластиковые окна для дома, квартиры или офиса в компании, которая обещает подозрительно низкие цены. Демпинг всегда происходит за счет качества, либо базовое предложение не включает важные элементы. Например, вам предлагают купить стеклопакет с определенными параметрами, но в рекламе продавцы не указывают, что в заказ, кроме самого пластикового окна, не входят откосы, подоконник, водоотлив и другие опциональные, но необходимые элементы.

Имидж компании также имеет значение. Прежде чем звонить производителю, проверьте надежность компании:

• Убедитесь в наличии сертификатов качества на предлагаемую продукцию. Документы должны быть размещены в открытом доступе на сайте фирмы;
• Преимуществом является наличие у компании системы контроля качества. Когда перед вами ПВХ-изделие, которое соответствует стандартам ГОСТа, меньше вероятность, что после установки придется обращаться в компанию с рекламациями;
• У потенциального поставщика ваших окон должно быть собственное производство. Перекупщиков и посредников, которые просто «принимают заказ» и не несут личной ответственности за качество стеклопакетов, стоит обойти стороной;
• Мелкие компании с небольшим объемом продаж экономят на качестве оконных конструкций, на фурнитуре и качестве монтажа. Практика показывает, что лучше выбирать пластиковые окна у крупных производителей, которые заботятся о своей репутации;
• Хорошо, если производитель на рынке уже несколько лет. Причем чем больше, тем лучше, ведь это говорит о том, что компания не пропадет и не оставит вас наедине с возможными проблемами;
• Наличие реальных отзывов о компании, качестве ее продуктов и услуг также является значительным плюсом.

Стоимость стандартного окна показатель на оконном рынке очень условный. Дело в том, что все окна индивидуальны и сказать, что вот это окно стандартное – будет не совсем правильно. В принципе, для сравнения цены можно взять одно окно из тех, что есть в вашем доме или квартире. Можно позвонить в несколько компаний и попросить рассчитать цену на определенный тип пластикового изделия. Также при выборе производителя стеклопакетов имеют значение рекомендации друзей и знакомых, недавно установивших у себя ПВХ-изделия. Если их устроило качество пластикового окна и установки, можно обратиться в ту же компанию, тем более что многие из них предоставляют дополнительные скидки для тех, кто обратился по рекомендации.

Из чего состоит пластиковое окно?

Пластиковое окно в разрезе состоит из следующих элементов:

• Рама и створка с определенным количеством камер;
• Стальное армирование профиля;
• Фурнитура;
• Стеклопакет;
• Контурный уплотнитель;
• Штапик

Далее мы рассмотрим каждый элемент окна подробнее.

Как выбрать подходящий профиль?

Профильная система окна — это рама и створки, выполненные из поливинилхлорида.. В разрезе оконный профиль выглядит как мозаика из нескольких замкнутых фигур. Однако не каждая из таких фигур, является воздушной камерой.

Стандартом в оконной индустрии считается расчет количества воздушных камер по числу вертикальных перегородок. Горизонтальные же элементы являются перемычками, влияющими на жесткость профиля. Таким образом, количество воздушных определяется по вертикальным перегородкам.

Когда речь идет о 3-камерном или 5-камерном профиле, это значит, что число вертикальных камер на срезе элемента рамы равно 3 или 5 соответственно. Чем больше камер, тем лучше окно будет защищать от холода зимой. Тем более устойчивой будет рама к перепадам температуры и другим негативным факторам.

В описании своей продукции производители указывают, что изделия соответствуют европейским или российским стандартам. Однако, определяющими в нашей стране являются стандарты ГОСТ и СНИП (строительные нормы и правила). Соблюдение даных норм является обязательным в нашей стране.

Согласно ГОСТ 30673-2013 по толщине стенок профиля, все пластиковые окна делятся на три типа:

Класс А

Лицевые стенки профиля имеют толщину от 2,8 мм, нелицевые — от 2,3 мм. Профиль этой категории рекомендован для установки в жилых домах

Класс В

Лицевые стенки профиля имеют толщину от 2,3 мм, внутренние — от 1,8 мм. Средний по цене вариант, подойдет для остекления неотапливаемых помещений или для жилых зданий в южном климате

Класс С

Минимальная толщина лицевых стенок от 2,3 мм. Толщин нелицевых стенок в данном виде профиля не регламентируется. Профиль категории С не рекомендован для установки в любых видах жилых помещений. Применяется для остекления строительных объектов, где нужно остекление практически без теплосбережения и шумоизоляции

Армирование оконного профиля

Внутренний армирующий вкладыш – основа и «скелет» любой конструкций из ПВХ профилей. Дело в том, что пластик сам по себе не является достаточно устойчивым материалом, чтобы самостоятельно справляться с большим весом стеклопакетов.

Для придания жесткости оконной конструкции внутрь и устанавливается стальное армирование. Именно поэтому, правильное (научное) название пластиковых окон – металлопластиковые.

Согласно ГОСТ 30674-99, толщина армирующего профиля должна составлять не менее 1,2 мм. Если вам предлагают выбрать пластиковое окно с толщиной армирующего профиля менее 1,2 мм, лучше поискать другого, более ответственного производителя. Поскольку армирующий профиль всегда металлический, крайне важный фактор — антикоррозийное покрытие (оцинковка).

Наличие армирующего профиля особенно важно для окон с цветными и ламинированными рамами. В отличие от белого цвета, который в принципе меньше поглощает солнечную энергию, цветные окна сильнее нагреваются, поливинилхлорид в таких окнах расширяется чуть больше, чем в белых. Отсутствие, недостаточная прочность или неправильная установка армирования, могут привести к продуваниям и деформации окна.

Как и практически любая технология, установка металлического армирования в пластиковые окна имеет свои недостатки. Металл обладает высокой теплопроводностью, что может сказаться на энергосбережнии самого пластикового окна. Многие оконные компании придерживаются мнения, что незамкнутое армирование (в виде буквы П) лучше по сравнению с замкнутым, так как не образуется полноценный мостик холода.

Как мы уже сказали, металлическое армирование – крайне важный элемент пластикового окна. Устанавливать светопрозрачные конструкции без армирования просто нельзя. Однако проверить его наличие в готовом изделии очень сложно. Некоторые эксперты рекомендуют использовать мощный магнит.

Как выбрать стеклопакет?

На первый взгляд, в пластиковых окнах все стекла одинаковы. Но есть нюансы. В зависимости от толщины, типа и наличия специальной обработки , стекла в стеклопакетах могут выполнять разные функции:

• Обычное стекло;
• Энергосберегающее стекло;
• Мультифункциональное;
• Взломобезопасное.

Стандартно в стеклопакетах используется стекло марки М1 толщиной 4 мм. В зависимости от размера конструкции, в стеклопакет может устанавливаться стекло толщиной 5-6 мм.

Практика показывает, что использование стекол такой толщины финансово оправдано только для окон больших размеров, а также для реализации нестандартных архитектурных идей. В остальных случаях стандартной толщины вполне достаточно. Стеклопакет со стеклами в 4 мм имеет высокую прочность, хорошо удерживает тепло внутри помещения и обеспечивает достаточный уровень шумоизоляции. Однако использование специальных стекол может значительно улучшить энергосберегающие, шумоизоляционные и взломобезопасные характеристики окна.

Если заглянуть внутрь стеклопакета, видны дистанционные рамки, которые расположены по периметру стеклопакета между стеклами. Обычно дистанционные рамки изготавливают из алюминия, реже из стали с антикоррозийным покрытием (защита от ржавчины).

Стеклопакеты с дистанционными рамками из пластика встречаются очень редко.

Как выбрать пластиковые окна правильно + рейтинг лучших производителей

Первая волна установки пластиковых окон уже давно прошла и теперь пользователи стремятся не просто заменить деревянные рамы на ПВХ профиль, но и уделяют большое внимание теплоизоляции и пригодности оконных конструкций для конкретных условий. Это очень важно ввиду долговечности покупки, и допущенные при этом ошибки, порой, исправить уже невозможно. Существует более 12 критериев оценки качества пластиковых окон и понимание этих факторов позволит купить продукцию на 50-60 лет, которая будет сохранять уют и комфорт как летом, так и зимой.

Лучшие производители пластиковых окон — какую фирму выбрать

На строительном рынке уже долгое время конкурируют ведущие производители пластиковых окон из европейских и азиатских стран.

Если особо нет времени вникать во все отличия подобной продукции, то купить качественное изделие можно у одной из проверенных компаний:

• KBE;
• Rehau;
• LG Chem;
• Veka;
• Schuko.

Но учитывая большое разнообразие технических характеристик и ценовой разбег в зависимости от устройства окон, стоит изучить рейтинг лучших производителей пластиковых окон, чтобы понимать пригодность изделия для определенных условий.

Для требовательных покупателей подробная информация об устройстве и параметрах выбора пластиковых окон предоставляется ниже.

Принцип работы и устройство пластиковых окон

Пластиковое окно надежно защищает помещение от проникновения холода или жары поскольку имеет в своей конструкции камерную структуру с герметично хранящимся газом. Это позволяет снижать до минимума теплообмен и создавать четкую климатическую границу.

Еще подобная продукция хорошо изолирует от различных звуков извне, что несомненно оценили жители первых этажей, чьи окна выходят к лавочке у подъезда. Прекрасно защищают окна ПВХ и от проникновения пыли в квартиру, поскольку не имеют широких щелей и продуваемости.

Пластиковые конструкции зарекомендовали себя и надежными в случае вандального взлома, потому что имеют многоуровневую структуру профиля и укреплены армированными вставками. Удобны они и с практической точки зрения: их не нужно заклеивать на зиму и отдирать обмазку весной, они не набухают в сезон дождей и не ссыхаются летом.

Чтобы открыть створку достаточно легко повернуть ручку. Для предотвращения хлопанья предусмотрены различные фиксаторы, а функция проветривания и микропроветривания позволяют регулировать поток свежего воздуха с улицы.

Для обустройства удобства и комфорта с использованием пластиковых окон создано множество дополнительных приспособлений. Чтобы предотвратить попадание мух имеются мелкие сетки с рамкой, которые можно заказать под любой размер окна. Их установка происходит на четыре фиксатора и саморезы по металлу.

Для защиты от солнечных лучей внутри помещения устанавливаются красивые жалюзи с вертикальным или горизонтальным расположением тонких полосок.

Разработчики потратили много времени чтобы произвести конструкцию пластикового окна, которое имеется на сегодня.

В структуру пластивовых окон входят следующие элементы:

1. Рама — создает наружные габариты окна и содержит монтажные отверстия к проему. Изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ) и имеет несколько внутренних отсеков с перегородками для сохранения легкой массы и достаточной жесткости. Углы соединяются сваркой, а усиление армированием крепится саморезами.

2. Створки — делят площадь конструкции на несколько частей и позволяют открывать часть изделия для мытья или проветривания. Изготавливаются из ПВХ с армированными вставками.

3. Стеклопакеты — представляют камерную структуру со стеклянными стенками и герметичным воздушным пространством между ними. Существует от 1 до 3 камер.

4. Фурнитура — петли и рукоятки обеспечивающие открытие створки и защищающие от вандального взлома. Замки чаще всего выполняются в виде сплошной полосы, раздвигающей ригеля в трех точках.

5. Штапик — фиксирующий элемент из пластиковой полосы для прижатия стеклопакета с внутренней стороны помещения.

6. Уплотнитель — слой мягкого материала, наклеиваемый на периметр открывающейся створки. Призван защищать от проникновения сквозняков или капель дождя.

7. Импост — перегородки, разделяющие конструкцию на несколько частей. Грамотное расположение разделителей придает дополнительную жесткость изделию и продлевает срок службы без перекосов и трещин.

Параметры выбора пластиковых окон

Несмотря на большую популярность пластиковых окон решение об их установке может либо создать уют и приятный температурный режим, либо стать испытанием на терпение ввиду постоянного запотевания, холода и плохо открывающихся створок.

Чтобы осуществить выбор этого долговечного изделия правильно необходимо понимать ключевые параметры данной продукции.

Наличие гарантии и сертификатов

Еще до подробной беседы с консультантом для определения размеров и внутреннего устройства окон следует удостовериться в наличии соответствующих сертификатов на устанавливаемую продукцию.

Современные пластиковые окна от проверенных производителей обязательно сопровождаются документами ISO 9001, что свидетельствует о безопасности используемых материалов и высоком качестве. 

Второй фактор — это временная гарантия, которую предоставляет фирма-продавец. Хорошие окна способны прослужить до 60 лет, но периодически будут нуждаться в корректировке и замене мелких деталей.

Новое же изделие должно бесперебойно работать более пяти лет поскольку все компоненты находятся в превосходном состоянии. Если фирма-продавец предоставляет гарантию менее пяти лет, то это «звоночек» о заниженных характеристиках и экономии на качестве.

Глубина рамы профиля

Этот параметр измеряется от внутренней стенки пластикового окна до наружной стенки в самом широком месте конструкции.

1. Стандартным размером признан 58 мм. Это оптимальный показатель для большинства мест установки (школы, больницы, частное жилье).

2. Более глубокие рамы с показателем 70-90 мм относятся к усиленным моделям и предназначены для холодных регионов с низкими значениями отрицательных температур.

3. Глубина профиля в 104 мм относится к самой большой и устанавливается только в специализированных учреждениях (полярные станции, вышки в аэропортах).

Класс профиля

Параметр прописывается в документации и обозначается буквами А и В.

1. Класс А подразумевает толщину пластиковой стенки выходящей на улицу от 2,8 мм, а на стороне комнаты этот слой будет составлять 2,5 мм.

2. Класс В имеет толщину материала в соответствующих местах 2,5 мм и 2,0 мм. Эти параметры частично влияют на изоляционные свойства конструкции.

• Если необходимо установить окна для частного жилья, то нужно искать профиль класса А.
• Для хозяйственных построек (гараж, товарный ларек, балкон) достаточно класса В.

Узнать толщину ПВХ визуально не получится, поэтому необходимо тщательно проверять сопроводительную документацию. Здесь стоит быть осторожным и не соблазниться на более дешевую стоимость профиля В и заверения продавцов в несущественной разнице в несколько десятых миллиметра.

Общая толщина стеклопакета

Стеклопакет представляет собой стенки из стекла с воздушной прослойкой не имеющей сообщения с внешней средой. Размер указывается в характеристиках и не зависит от количества внутренних стеклянных перегородок. Это защищает от обмена температурами.

Чем больше расстояние между стеклами, тем толще защитный слой, который будет сопротивляться холодам и жаре, а также посторонним звукам (как и в случае толщины обычных стен в доме).

1. Минимальным параметром является толщина в 14 мм, последующими значениями бывают 16-28 мм. Такие стеклопакеты подходят только для использования в нежилых помещениях (беседка, гараж, летняя кухня).

2. Для квартир, офисов и домов стоит искать стеклопакеты от 32 до 44 мм.

Вид стекла

1. Самым доступным вариантом являются обычные стекла хорошо пропускающие солнечные лучи. Их покупают при недорогом ремонте призванном освежить вид помещения, но который не забирает крупные суммы из бюджета.

2. Для повышенного сохранения тепла в частных домах и квартирах используются энергосберегающие виды со специальным покрытием серебром на своей поверхности. Это не препятствует прозрачности, но позволяет поддерживать температуру на несколько градусов выше по сравнению с обычными стеклами.

3. Для жилья и офисов у дороги стоит приобретать шумозащитные стекла называемые триплекс. Это позволит жить и трудиться в более тихой атмосфере.

4. Там, где присутствует повышенная опасность вандального взлома (магазины, ларьки, опасные районы) рекомендуется монтаж окон с ударопрочным стеклом триплекс и высоким классом ударной защиты.

5. Для домов и офисов на солнечной стороне оптимальным будут солнцезащитные варианты с тонировкой и покрытием Solar.

Толщина самого стекла

Еще один параметр от которого зависят изоляционные и противоударные свойства — это толщина устанавливаемого стекла. Здесь важную роль играет разнородность материалов.

1. Для нежилого помещения достаточно два элемента по 4 мм каждый.

2. Для квартиры в спальном районе оптимальным будет наружное стекло 8 мм, среднее 4 мм, и внутреннее 4 мм.

3. На шумной улице стоит использовать параметры 8-6-4 мм.

Количество камер в стеклопакете, их тип и заполнение

Большую роль в изоляции от звуков и холода играет количество камер внутри стеклопакета. Воздушная прослойка между двумя стеклами является одной камерой.

Существуют двух- и трехкамерные модели. Независимо от ширины самого стеклопакета число камер дополняет количество тепловых границ и повышает комфорт в помещении.

Посчитать невооруженным глазом неспециалисту наличие внутренних стеклянных перегородок можно путем подноса зажженной спички или зажигалки к окну — сколько отражений огня увидите, столько и стекол в устройстве. Три огонька будут означать двухкамерную модель. 

Важную роль играет и расстояние между самими стеклами в каждой отдельной камере.

1. От 6 до 16 мм — это изменяющийся показатель с ростом которого улучшаются и изоляционные характеристики.

2. Свыше 24 мм — не несет ключевой нагрузки и рост положительных свойств останавливается. 

Сами камеры могут наполняться обычным воздухом или аргоном. Последний значительно повышает изоляцию ввиду своей плотности, что затрудняет теплообменные процессы.

1. Однокамерные пакеты подходят только для беседок и балконов.

2. В теплых регионах достаточно двухкамерных окон с 6-8 мм расстоянием каждой секции.

3. Для холодного климата потребуются трехкамерные модели с расстоянием 8-16 мм и заполнением аргоном.

Количество камер в профиле

Внутренняя структура в пластиковой раме состоит из отсеков. Эти полости тоже называются камерами и отвечают за жесткость конструкции и теплоизоляционные свойства.

1. Самыми распространенными являются трехкамерные профиля, которые оптимально подходят для спального района или нежилых помещений.

2. В центральную часть города лучше приобретать рамы с 5-ю камерами в пластике.

3. Для строений близ заводов или вокзалов самым лучшим будет конструкция с 8-ю полостями в профиле.

Число вертикальных и горизонтальных блоков

Площадь окна может иметь лишь раму по периметру, а вся остальная поверхность состоять из стеклянной составляющей. Такие окна называются сплошными и подходят для небольших проемов 1200х1500 мм. По мере увеличения площади необходимо укреплять структуру добавлением импоста.

Эти разделители помогают удерживать стеклопакеты и сохранять правильную геометрию всего окна. Количество перегородок может варьировать от одной до трех по вертикале, и одной-двух по горизонтали.

Сочетание всех видов разделителей в одной раме особенно важно в больших оконных проемах для спортзалов и бассейнов. 

В случае арочного исполнения рамы для коттеджей импост помогает распределить нагрузку от верхнего края проема и позволяет долго сохранять правильную форму без перекосов. Маленькие круглые и треугольные окна на чердаках и подвалах в разделителях не нуждаются.

Количество открывающихся створок

1. Сплошные «глухие» окна можно применять лишь в помещениях, где имеется дополнительная вентиляционная система (вытяжка, кондиционер с наружной подачей воздуха). Но возникает сложность в том как мыть такие окна — с земли на лестнице или нанимать подъемную машину, либо специальную службу с канатной платформой. 

2. В большинство квартир рентабельно устанавливать окна с минимум одной открывающейся створкой, которая позволит проветрить помещение и почистить стекла весной.

3. На кухню и ванну практично брать конструкцию с функцией открытия на проветривание (распахивается лишь верхний край створки).

4. Для зала и спальни можно брать простые петли на полное открытие. Если площадь окна разделена двумя импостами, то открывающуюся часть разумно располагать посередине.

Уплотнитель

Чтобы ветер и влага не проникали сквозь открывающиеся части окна по периметру створки крепится уплотнитель.

1. Самым доступным вариантом является полая резина, которая хорошо прижимается об рамку и преграждает путь осадкам и сквознякам. Но ее срок службы составляет 5-7 лет, после чего она грубеет и начинает пропускать влагу.

2. Более длительными видами уплотнителя будут каучук или силикон. Такие материалы прослужат около 10 лет и не будут деформироваться от высокой температуры или сильного мороза.

Противовзломная система

Из-за толстого стекла и прочного пластика воры пытаются открыть створку путем вандального взлома, нажимов и вставками металлических частей в проем.

Чтобы выдержать подобное давление производители снабжают окна грибовидными цапфами и прижимными планками. Это полностью блокирует створку не только на выдавливание, но и на смещение в сторону, поскольку шляпка грибка прочно фиксируется в гнезде и не дает сдвигаться никуда.

Покупать окна с дополнительной защитой стоит жителям первых и вторых этажей, а также магазинам. Для многоквартирных домов на этом факторе можно сэкономить.

Какие пластиковые окна выбрать

1. Для кухни или ванны необходима конструкция с открывающейся створкой на все виды проветривания, двумя камерами с газом и профилем 58 мм. Расстояние между стеклами можно выбрать 8 и 16 мм.

2. В зал и спальню в шумном районе стоит искать изделия со стеклами триплекс, двумя камерами с аргоном и пятикамерным профилем класса А. Створки могут открываться лишь на полное распахивание. Но обязательна антимаскитная сетка и уплотнитель из силикона. 

3. Для коттеджа практичными окажутся объемные конструкции с двумя-тремя импостами, несколькими открывающимися створками, трехкамерным стеклопакетом и покрытием Solar. Толщина самих стекол желательна 8-6-4 мм. В качестве уплотнителя подойдет каучук.

4. Для чердачных и подвальных помещений возможны «глухие» окна (треугольные, круглые) с одной камерой и профилем В из трех полостей в составе, обычными стеклами с расстоянием 16 мм и резиновым уплотнителем. Этот же тип подойдет и на балкон, но необходимо заказать открытие нескольких створок.

Сколько стоят пластиковые окна

Конечная сумма ремонта по замене окон зависит от количества проемов и их площади. Продукция ПВХ со стеклопакетами продается на квадратные метры и стоимость обсчитывается именно так.

Для вышеперечисленных категорий помещений окна обойдутся по следующей цене:

1. Для кухни и ванной от 6500 до 7500 руб/м2.

2. Для зала и спальни 7000-8000 руб/м2.

3. В коттедж 9000-17000 руб/м2.

4. На балкон или чердак 6000-6800 руб/м2.

Какие окна лучше ставить в квартиру?

Во время ремонта нельзя забывать о «зеркалах души» нашего жилища – окнах. При выборе между конструкциями из дерева или ПВХ мало кто в наши дни отдает предпочтение дорогостоящим и хлопотным в уходе и установке деревянным окнам. Пластиковые конструкции – это современный ответ прошлому веку. Но и они подразделяются на виды и категории, отличающиеся друг от друга по многим параметрам. Выясним, какие окна лучше ставить в квартиру и как не запутаться в их многообразии.

Составные элементы оконной конструкции

Прежде чем менять старые окна на пластиковые, необходимо изучить их основные составные части: правильно выбранные элементы обеспечивают надежность всей конструкции. Металлопластиковое окно состоит из:

• профиля;
• стеклопакета;
• фурнитуры.

Каждый из этих элементов делится на разные виды и выбирается в зависимости от будущих условий эксплуатации.

Из чего состоит профиль?

Профиль – несущая основа ПВХ окна, на котором держится стеклопакет. Профиль включает в себя три элемента:

• раму;
• штапик;
• створку.

Рама

Рама – это глухой элемент, который монтируется в оконный проем. При выборе окна необходимо уделить внимание материалу, из которого изготовлена рама:

• Матовый пластик – непрактичный материал, встречающийся все реже. Основной его минус в том, что он быстро пачкается, а следы грязи и отпечатки пальцев, остающиеся на раме, плохо поддаются очистке.
• Глянцевый пластик – выигрывает у матового по каждому параметру. Конечно, на глянце все следы и отпечатки будут выделяться сильнее, но и отмыть их намного проще – достаточно протереть поверхность влажной тканью.

Штапик

Штапик представляет собой узкую планку с тонкой резиновой прокладкой, удерживающую камеру. Его ширина зависит от толщины стеклопакета, форма может быть разной – фигурной, закругленной, квадратной. Изготавливаются из двух материалов: ПВХ или стеклокомпозита, отличающегося повышенной прочностью и более высокой стоимостью.

Совет: штапик имеет ограниченный срок эксплуатации, по истечении которого требует замены, поэтому стоит обратить внимание на стеклокомпозитное изделие.

Дополнительные функции штапика:

1. Предотвращение сквозняка и попадания пыли в щели между рамами.
2. Шумо- и теплоизоляция.
3. Придание виду окна большей эстетичности и завершенности.

Створка

Чтобы правильно выбрать тип створки ПВХ-окна, нужно рассмотреть по отдельности ее виды. Она может быть:

• глухой;
• поворотной;
• откидной;
• поворотно-откидной;
• штульповой.

Глухая створка

Представляет собой неподвижную конструкцию ПВХ окна, открыть ее нельзя. Плюс такого элемента в его дешевизне (ввиду отсутствия фурнитуры и панелей), минус – в неподвижности. Ставить глухую створку допустимо только в сочетании с открывающейся, иначе нельзя будет проветрить помещение и помыть стеклопакет с внешней стороны (если это не первый этаж дома).

Глухое окно имеет условное обозначение знаками «+» или «×».

Поворотная створка

Такой вид створки намного удобнее глухой, но лучше подходит для оконного проема, имеющего большую высоту и малую ширину. Габаритное распашное изделие создает некоторые неудобства в виде сильного сквозняка. Также на подоконник такого окна нельзя поставить комнатные цветы.

Поворотная створка имеет условное обозначение математическим знаком «<».

Откидная (фрамужная) створка

Такой вид створки в ПВХ-окнах может откидываться вверху на определенный градус. Подобный вариант, как правило, устанавливается в маленьких помещениях, где необходимо экономно использовать размеры комнаты и регулярно проветривать.

Поворотно-откидная створка

Имеет лучшие отзывы с точки зрения удобства и функциональности конструкции. Она немного дороже по сравнению с предыдущими вариантами, но ведь окно ставится не на год или два, поэтому стоит заранее продумать и варианты использования околооконного пространства. Поворотно-откидная конструкция представляет собой створку, которая, в зависимости от положения ручки, распахивается горизонтально внутрь или откидывается вверх.

Классификация профилей из ПВХ

Оконные профили различаются по следующим параметрам:

• по толщине стенок;
• по числу камер;
• по типу или классу.

Размеры профиля выбираются в зависимости от толщины стен и габаритов проема. Правильно подобранный профиль обеспечивает лучшее утепление и звукоизоляцию помещения.

Количество камер

Если посмотреть на профиль в разрезе, то будет хорошо видно, что его внутреннее пространство делится на изолированные камеры. В средней расположена армирующая металлическая П-образная вкладка, другие камеры профиля предназначены для отвода конденсата и создания дополнительной воздушной подушки для улучшения теплосберегающих свойств окна.

Число воздушных камер металлопластикового профиля варьируется от 1 до 8 и прямо влияет на его энергосберегающие свойства. Для средней полосы России подойдет профиль с 2–5 камерами.

Толщина внешней и внутренней стенок

По этому параметру профили делят на 3 типа:

1. A класс – толщина наружной стенки составляет не менее 2,8 мм, толщина внутренней – не менее 2,5 мм.
2. B класс – не менее 2,5 мм для наружной и 2 мм для внутренней стенок.
3. C класс – не имеет четких требований к соотношению толщины стенок.

Совет: специалисты рекомендуют ставить изделия А-класса, отличающиеся более продолжительным сроком службы и лучшей теплоизолирующей способностью.

Типы профиля

Профили для окон ПВХ можно разделить на три разновидности:

1. Эконом-вариант – самый дешевый тип. Стандартный размер – 58–62 мм. С таким профилем обычно ставится однокамерный стеклопакет шириной 24 мм. Выдерживает температуру до -15°С и не пропускает сквозняки.
2. Стандарт – универсальный тип. Стандартный размер – 62–74 мм. Трех- и четырехкамерные профили можно ставить с двухкамерным стеклопакетом шириной 38–42 мм.
3. Люкс – самый дорогой и качественный вид. Стандартный размер – 90 мм, но линейка размеров начинается от 80 мм. Представляет собой пятикамерный профиль со стеклопакетом шириной 38–42 мм. По сравнению с другими типами, обладает самой лучшей теплосберегающей способностью и имеет более привлекательный дизайн.

Рейтинг производителей

При составлении рейтинга на основе отзывов мастеров и пользователей в семерку лучших фирм, изготавливающих оконные профили, войдут:

• Rehau;
• Veka;
• КБЕ;
• Salamander;
• Montblanc;
• Kaleva.

Виды стеклопакетов

Стеклопакет – второй по важности элемент окна из ПВХ. Именно от него зависят тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции. Они могут иметь от одной до трех воздушных камер. Кроме деления по этому признаку, различают следующие виды стеклопакетов:

1. Морозостойкие – процесс запотевания начинается не при -35, а при -55 градусах. Их используют в регионах с суровым климатом.
2. Солнцезащитные – отражают ультрафиолетовые лучи.
3. Удароустойчивые – пакеты системы «Триплекс» со специальным пленочным покрытием, способны выдерживать даже сильные удары. Их целесообразно ставить жителям первых этажей.
4. Энергосберегающие – за счет специального отражающего i-стекла с напылением и наличия в камерах аргона удерживают до 90 % тепла.
5. Шумозащитные – имеют разные по толщине камеры, могут дополнительно содержать смолу в качестве изоляционного слоя.

Однокамерный стеклопакет

Состоит из двух стекол, между которыми находится воздушная прослойка, обеспечивающая тепло- и звукоизоляцию. Металлопластиковые окна с однокамерным стеклопакетом лучше всего ставить в регионах с теплым климатом и при проживании в местности с низким показателем шума, поскольку они не способны обеспечить высокий уровень тепло- и звукоизоляции. Кроме того, владельцы квартир с установленными однокамерными стеклопакетами жалуются на постоянно «потеющие» окна.

Двухкамерный стеклопакет

Состоит из трех стекол, между которыми находятся две воздушные подушки. По сравнению с однокамерным вариантом этот имеет гораздо более привлекательные характеристики.

Варьируя толщину стекла и размеры камер в стеклопакете, сделав одну из них более широкой, можно значительно снизить теплопотери и уровень шума в квартире. Для изделия толщиной 32 мм соотношение толщины стекол и воздушных камер будет выглядеть так:

• стандартный вариант – 4 × 10 × 4 × 10 × 4 – три стекла толщиной 4 мм с двумя камерами между ними по 10 мм.
• улучшенный – 4 × 12 × 4 × 8 × 4 – камера, расположенная ближе к улице, имеет большую толщину.

Трехкамерный стеклопакет

Ввиду наличия трех стекол и четырех воздушных камер прекрасно сохраняет тепло в помещении и не впускает уличный шум. Популярностью не пользуется из-за большой толщины, совместимой не с каждым проемом, и массивного веса, приводящего к быстрому изнашиванию фурнитуры. Для эффективной защиты от суровых холодов или для качественной звукоизоляции в городе лучше предпочесть энергосберегающие и шумозащитные варианты.

Фурнитура

Фурнитура – это все подвижные металлические или пластиковые элементы окна: ручки, петли, замки, ответные части замков запирания, различные крышки на петли и т. д. Это мелкие по размеру, но отнюдь не маленькие по значимости детали, на которых не стоит экономить. Эти элементы будут задействованы каждый день, а значит должны быть надежными и качественными.

Одно из инновационных изобретений для ПВХ окон – климатический клапан, обеспечивающий естественную вентиляцию помещения. Устройство не требует специального обслуживания, его можно ставить в любое металлопластиковое окно.

Замеры окна

После выбора составляющих элементов окна необходимо пригласить домой замерщика, который правильно снимет мерки – ширину и высоту проема. Опираться на стандартные габариты нельзя, так как их в принципе не существует – толщина стен и высота проемов в разных домах отличается, и стандарты, соответственно, тоже. Предварительный замер окон для расчета примерной стоимости готовой конструкции можно произвести самостоятельно.

И напоследок стоит напомнить: чтобы окна служили долго и не были источником сквозняков, нужно внимательно отнестись к процессу их установки. Здесь важно все, от точного соблюдения технологии до типа используемой монтажной пены.

Как правильно подобрать пластиковые (ПВХ) окна для своих нужд

Преимущества пластиковых окон

Долговечность

Герметичность

Функциональность

Звуко- и теплоизоляция

Цветостойкость и практичность

Стабильность форм

Основные технические характеристики пластиковых окон

1. Энергоэффективность – определяется коэффициентом сопротивления теплопередаче, который показывает, сколько энергии теряется через 1 м² окна при разнице температуры во внутренних помещениях и на улице в 1 °C. Чем выше этот коэффициент, тем теплее окна из ПВХ-профилей. Согласно ГОСТ его минимально допустимое значение составляет 0,35 м² °C/Вт, а максимальное – 0,8 м² °C/Вт.


2. Герметичность – включает в себя водо- и воздухопроницаемость. В первом случае стандарты определяют, при какой разнице давления вода не просочится сквозь элементы оконных конструкций. Действующими нормативами определен диапазон от 150 до 600 Па – лучшим считается максимальное значение. Второй показатель информирует, какой объем воздуха может проникнуть через 1 м² окна при разнице давлений в 100 Па. Воздухонепроницаемость окон по ГОСТ варьируется в диапазоне 3-50 м³. В этом случае оптимальным нужно считать меньшее значение.


3. Светопропускная способность – измеряется тауметром, показывающим процент проходящих сквозь окна волн видимого спектра. Этот параметр определяет коэффициент светопропускной способности, минимальное значение которого не может быть меньше 30% (k>0,3). При этом для обычных окон принято считать подходящим коэффициент светопропускания от 50% (k>0,5).


4. Уровень шумопоглощения – показывает, на сколько окна способны уменьшить уличный шум. Минимально допустимая звукоизоляция составляет 25-27 дБ, а оптимальная – от 34 дБ.


5. Сопротивление ветровым нагрузкам – информирует покупателей, какое давление на единицу площади в состоянии выдерживать оконные конструкции. Согласно ГОСТ этот параметр должен составлять 200-1000 Па и более.

Если продавец окон может предъявить не только сертификат соответствия ГОСТам, но и стандартам качества RAL, то это существенный плюс. Эти нормативы разработаны в Германии, для их выполнения производителям приходится соблюдать еще более строгие требования.

На что нужно обращать внимание при выборе окон

Стеклопакеты

Автоматика

Фурнитура

Устройства для дополнительной вентиляции

Для некоторых моделей клапанов приточной вентиляции предусмотрена возможность оснащения датчиками контроля температуры и влажности. Использование таких устройств позволяет в автоматическом режиме проветривать помещения.

Форма окон

Конструктивные особенности рам

Эстетические характеристики пластиковых окон

Цена

Какие окна лучше заказать

Такая разница актуальна для моделей как эконом-, так и стандарт-класса. Вследствие этого во время заказа лучший материал для изготовления пластиковых, деревянных или алюминиевых окон подбирается в индивидуальном порядке по совокупности достоинств и недостатков.

Какие окна лучше – пластиковые или алюминиевые

Какие окна лучше – пластиковые или деревянные

Какие требования предъявляются к пластиковому профилю

Пластик

Важное значение для профиля имеет показатель ударной вязкости, который отражает способность ПВХ сопротивляться хрупкому разрушению. Минимально допустимая величина этого параметра – 15 кДж/м². Имеющие такой коэффициент ударной вязкости рамы и створки способны поглощать энергию от ударов, благодаря чему сохраняют неизменной форму, не рассыпаются на отдельные фрагменты при механическом воздействии. Чтобы оконный пластик не был хрупким, в ПВХ в процессе производства добавляют специальные модификаторы. Кроме этого, на способность профилей сохранять форму и удерживать тепло влияет толщина внутренних и внешних стенок.

Армирование

отзывы и рейтинг самых качественных и надежных окон

Высокую популярность среди жителей современных мегаполисов приобрели стеклопакеты, обрамленные в пластиковый профиль. Они не только обладают большим количеством достоинств, но и весьма просты в уходе, а также доступны по своей стоимости.

Однако мало просто приобрести понравившуюся модель, нужно знать, как выбрать пластиковые окна для своего жилища, чтобы они не только прослужили долго, но и защитили квартиру от уличного шума, холода и потери тепла.

Достоинства

Достоинства оконных конструкций из пластика:

1. Отличная тепло- и шумоизоляция.
2. Защита комнаты от солнечных лучей в летний период.
3. Энергосберегающие свойства.
4. Герметичность.
5. Простота в установке и уходе.
6. Надежная защита комнаты от влаги, пыли и ветра.
7. Доступная стоимость.
8. Эстетическая привлекательность.
9. Морозоустойчивость.
10. Безопасность для окружающей среды и здоровья человека.
11. Богатый выбор форм и размеров.

Однако большинство производителей постоянно совершенствуют свою продукцию, стараясь исправить все существующие в ней недостатки.

Взвесив все плюсы и минусы, можно прийти к выводу, что пластиковые оконные конструкции являются прекрасным вариантом для квартир и частных домов.

Внимание! При неправильной установке на откосах может образовываться плесень.

Формы

Чтобы правильно выбрать окна для своего жилища, необходимо удачно подобрать их форму и размер. При выборе необходимо обратить внимание на интерьер и размер помещения. Подобранная форма должна гармонично смотреться с окружающим пространством.

На сегодняшний день существуют следующие формы:

1. Стандартная прямоугольная со створками, которые открываются внутрь помещения.
2. Т-образная.
3. Арочная.
4. С трапециевидным сечением и шириной профиля более 10 см.

Интересуясь тем, какие пластиковые окна самые качественные – стандартные прямоугольные или трапециевидные, стоит отметить, что последние более надежные и эффективные. Кроме того, они не нуждаются в установке внешних откосов.

Ведущие производители

Главными критериями выбора пластиковых окон в квартиру является их энергосбережение, высокое качество материалов и теплоизоляция. На современном рынке металлопластиковых оконных конструкций есть несколько десятков производителей, которые хорошо зарекомендовали себя, благодаря отличным характеристикам выпускаемых моделей. Рейтинг мировых производителей, которые изготавливают самые лучшие окна для квартир, представлен в таблице.

Оба бренда являются надежными. Для их продукции характерно высокое качество, наличие противовзломной системы, отличные теплоизоляционные и шумоизоляционные характеристики.

Выбирая, какие окна лучше Века или Рехау, не стоит ориентироваться только на производителя. Даже при высоком качестве базового профиля, эксплуатационные характеристики оконной конструкции могут быть не очень хорошими. Поэтому важно обращать внимание на качество фурнитуры, сами стекла и уплотнитель, а также на репутацию компании, которая будет производить все работы по монтажу.

Основные характеристики

Важную роль в тепло- и звукоизоляции играют продольные воздушные камеры. Давайте рассмотрим, как правильно выбрать воздушную камеру:

1. Для хорошей теплоизоляции отапливаемых помещения воздушных камер должно быть не менее 3-х.
2. Камеры препятствуют образованию конденсата, который может скапливаться внутри полости из-за разности температуры в отапливаемом помещении и на улице. Это осуществляется благодаря специальным отверстиям, расположенным на поверхности фронтальной части. Отсутствие подобных отверстий свидетельствует о низком качестве всей конструкции.
3. Отличными теплоизоляционными характеристиками обладают модели, полости воздушных камер которых заполнены пенополистиролом.

Непосредственное влияние на теплозащитные свойства, толщину стеклопакета и возможность установить хорошую фурнитуру оказывает ширина профиля, которую также называют монтажной глубиной.

На что следует обратить внимание, выбирая оконный профиль:

1. У стандартных моделей ширина варьируется в пределах 5-8 см. При ширине до 6 см можно установить только 3 воздушные камеры, если ширина составляет более 7 см – от 4-х и больше.
2. Не всегда монтажная глубина указывает на количество камер. На современном рынке есть конструкции с шириной профиля в 80-90 мм, но с небольшим запасом воздушных полостей. Однако по своим теплоизоляционным характеристикам они лучше, чем многокамерные узкие профили.
3. Толщина внешних стенок и перегородок профиля должна быть не менее 2,5 мм. Меньший показатель подходит только для гаражей и других неотапливаемых помещений.
4. Важным компонентом оконной конструкции является П-образный или квадратный профиль, изготавливаемый из оцинкованной стали. Он защищает пластиковый профиль от деформации, которая образуется под воздействием холода или лучей солнца. Его отсутствие значительно ухудшит герметизацию и негативно повлияет на открытие створок.

Хорошую светопроницаемость и теплоизоляцию обеспечит правильно и удачно выбранный стеклопакет. Как и какие стеклопакеты лучше выбирать для жилых помещений:

1. При выборе подходящего варианта следует обратить внимание на посадочную глубину стеклопакета, которая должна составлять не менее 15-18 мм. При меньшем размере стекла будут быстрее запотевать и промерзать.
2. Большинство фирм-производителей выпускают стеклопакеты, толщиной 24, 26 или 32 мм. Чем толще стеклопакет, тем лучше его звукоизоляция.
3. Широкое распространение приобрели однокамерные (СПО) и двухкамерные (СПД) стеклопакеты. Чем больше камер, тем лучше теплоизоляция и выше стоимость.
4. Стекла бывают различных видов: прозрачные, тонированные, самоочищающиеся, противоударные, матированные, с энергосберегающим напылением и зеркальные. Какой вариант выбрать, зависит от финансовых возможностей, назначения и характеристики помещения, где будет установлена оконная конструкция.
5. Какие стеклопакеты лучше по толщине для квартир? Для жилых помещений достаточно толщины стекла в 4-5 мм.
6. При выборе стеклопакета следует обратить внимание на наличие маркировки.
7. На поверхности стекла не должно быть никаких дефектов, в виде сколов и трещин.
8. На дистанционной планке не должны быть видны следы от жидкого герметика.

Цены на стеклопакеты

Выбор уплотнителей и фурнитуры

Хорошая герметичность оконной конструкции достигается благодаря использованию специальных уплотняющих компонентов, препятствующих попаданию в помещение влаги и холодного воздуха с улицы. 

Какие лучше уплотнители выбрать:

1. Качественный уплотнитель должен быть прочным, эластичным, стойким к высоким и низким температурам, без каких-либо неприятных запахов.
2. Большой популярностью пользуются термопластиковые и термополимерные уплотнители. Они обладают отличными характеристиками и доступной стоимостью.
3. Самым прочным и стойким к температурным перепадам является силиконовый уплотнитель. Стоит отметить, что он обладает достаточно высокой стоимостью. Более доступную цену имеет резиновый уплотнитель, который по своим характеристикам не уступает силиконовому. Однако он достаточно недолговечен.

Чтобы продлить срок службы уплотнителя, рекомендуется 2 раза в год очищать его и смазывать силиконовым маслом или глицерином.

Важно! Простота и удобство пользования оконной конструкцией напрямую зависит от качества фурнитуры. Среди самых лучших фирм, выпускающих отличную фурнитуру, находятся: Winkhaus, Siegenia-Aubi, G-U и Maco.

Фурнитура – это не только защелки и петли. Она включает в себя также системы надежной герметизации, воздухообмена, открывания и прижима. Кроме того, к ней относится противовзломная система, которая понадобится владельцам частных домом и квартир, расположенных на 1 или 2 этаже.

Существует 3 вида фурнитуры, обеспечивающей различное положение створок:

• сдвижная;
• поворотная;
• откидная;
• универсальная, которая сочетает в себе характеристики поворотной и откидной фурнитуры.

Внимание! Самые надежные окна имеют фурнитуру, рассчитанную на 60 тыс. циклов открываний и закрываний створок.

Однако она достаточно дорогостоящая. По доступной цене можно купить фурнитуру на 10 тыс. циклов.

Советы специалистов

Выбрать, какие окна лучше ставить в квартиру, помогут советы профессионалов. Подобные рекомендации можно прочитать в Интернете на специализированных сайтах или узнать, какие лучше варианты для жилого помещения, обратившись в компанию, которая занимается продажей и установкой металлопластиковых оконных систем.

Важные советы по выбору пластиковых окон:

1. Жителям крупных городов, проживающим в непосредственной близости от оживленной дороги или трассы, при выборе подходящего варианта в квартиру в первую очередь следует обратить на шумоизоляционные свойства выбранной модели. Для обеспечения отличной изоляции помещения от уличного шума рекомендуется выбирать толщину стеклопакета не менее 32 мм. Стоит отметить, что чем больше расстояние между стеклами, тем лучше звукоизоляция. Однако по мере увеличения расстояния, ухудшаются теплоизоляционные свойства.
2. Перед тем, как выбрать пластиковые окна в определенной компании, следует посмотреть примеры работ, и попросить показать срез армирующего профиля, который обязательно должен быть изготовлен из оцинкованной стали и иметь толщину в пределах 1,5-2 мм. Только в этом случае он будет надежным и долговечным.
3. При установке металлопластиковых оконных конструкций не стоит забывать о москитных сетках и других мелочах, которые помогут избавиться от насекомых и различных мелких неприятностей.

Цены на пластиковые окна Rehau

Отзывы

Алина, 35 лет, Москва

Долго решала, какие окна лучше Века или Рехау. Остановилась на втором варианте. Окна отлично служат уже 4 года. Зимой они надежно защищают от сильного холода, а летом обеспечивают приятную прохладу. За ними очень легко и даже приятно ухаживать, а внешний вид их невероятно привлекательный.

Станислав, 40 лет

Чтобы выбрать окна для своей трехкомнатной квартиры, я обратился к специалистам. Так как квартира угловая, мне было важно, чтобы выбранная модель имела хорошую теплоизоляцию. Мне посоветовали отличный вариант по неплохой стоимости. Остановились на трехкамерных моделях от Veka с силиконовым уплотнителем. Сразу отметил их красивый дизайн и отличное качество пластика.

Марина

Решила установить в своей новой квартире хорошие стеклопакеты с пластиковым профилем. Долго выбирала, какие лучше бренды Proplex или Montblanc. В итоге взяла Montblanc, так как у него наиболее оптимальное сочетание цены и качества. Качеством и эксплуатационными характеристиками я осталась довольна.

Игорь

Для меня самым лучшим производителем является Rehau. Для его продукции характерно высокое качество и способность создавать в помещении уютную и спокойную атмосферу. Поэтому тем, кто мучается задачей – выбрать окна от того или иного производителя, я могу смело рекомендовать Rehau.

Правильный выбор основан на всестороннем изучении характеристик. Перед тем, как принять решение, какие окна лучше ставить в квартиру, следует обратить внимание на их производителя, качество пластика, количество воздушных камер, монтажную глубину, количество стекол, посадочную глубину стеклопакета, наличие уплотнителя и качество фурнитуры.

Полезное видео: как правильно выбрать ПВХ профиль

Какой пластик выбрать

Акриловая пленка и пленка из поликарбоната — это не одно и то же. Так как же выбрать подходящий материал для работы? К счастью, хотя они похожи, их свойства очень разные. Вот что вам нужно знать.

Акрил v поликарбонат — Обзор различий

Оба материала обладают впечатляющей ударопрочностью. Оба они хорошо сравниваются со стеклом, что делает его хорошей альтернативой стеклу. И оба они весят меньше половины веса стекла.

• Листовой поликарбонат также называют лексаном или макролоном. Акриловый лист также называют Lucite, Optix или Plexiglass
.
• Поликарбонат — самый прочный, его ударопрочность более чем в 30 раз выше, чем у стекла. Акрил в 10-24 раза превосходит стекло
по ударопрочности.
• Как правило, акриловый лист более блестящий, а поликарбонат более прочный.
• Акрил доступен во всех мыслимых цветах. Поликарбонат бывает в меньшем количестве цветов
• Поликарбонат может слегка пожелтеть при длительном воздействии УФ-лучей
• Оба материала могут поцарапаться, поэтому нельзя использовать абразивные чистящие средства.Но царапины в акриле ремонтировать проще, чем в поликарбонате
.
• Акрил, как правило, немного прозрачнее поликарбоната, немного более прозрачный
• Поликарбонат обычно дороже акрила, иногда намного дороже
• Акрил легче резать. Поликарбонат лучше, если нужно сверлить, а можно использовать стандартное сверло
• Акрил легче сломать, особенно если сверлить близко к краю
• Акриловый лист можно отполировать до гладкой поверхности, но нельзя полировать поликарбонат
• Акрил чрезвычайно жесткий и трескается легче, чем поликарбонат.Поликарбонат бывает жесткого и гибкого марок
.
• Acrylic не рекомендуется использовать в местах, близких к огню или жаре. Поликарбонат лучше переносит нагревание до 115 C и устойчив к огню, кислотам и другим химическим веществам
• Поликарбонат подходит для холодной штамповки и гибки без нагрева, но он также легко вмятивается.
• Оба солеустойчивы, поэтому подходят для прибрежных районов
• Оба материала подлежат 100% вторичной переработке

Когда можно использовать поликарбонат в сочетании с акрилом

Поликарбонат — идеальный композитный материал для таких вещей, как пуленепробиваемое стекло и щиты для защиты от беспорядков.Его высокая ударопрочность и светопропускание делают его идеальным для теплиц. Акрил, как и поликарбонат, имеет очень высокое светопропускание, но при этом чрезвычайно устойчив к царапинам. Это делает его идеальным для оптических устройств, поскольку он безопаснее и прочнее стекла.

Их также можно использовать вместе, например, в витринах магазинов, сделанных из слоев акрила и поликарбоната, в ситуациях, когда устойчивость к царапинам имеет такое же значение, как безопасность и прочность. Вы можете, например, сделать витрину из внешних слоев акрила, сплавленных вокруг внутреннего слоя поликарбоната.

Популярные области применения акрилового листа

Часто самый простой способ решить, какой материал вам нужен, — это знать, как его использовать. Вот некоторые из самых популярных применений листов акрилового пластика.

• Аквариумы и виварии
• Торговые точки дисплеев
• Фартуки для кухни и ванной
• Презентационные доски для бизнеса
• Дисплеи для розничной торговли, школ, колледжей, залов заседаний и др.
• Для облицовки стен и дверей старых кухонных шкафов
• Для замены стекла в мебели
• Как вывеска
• Для поделок и художественных работ
• Изготовить современные стеллажи
• Как более безопасная, легкая и дешевая альтернатива стеклу в рамах для картин
• Для замены маленьких стеклянных окон

Популярные области применения поликарбонатного листа

Вот некоторые из наиболее распространенных применений листового поликарбоната.

• Окна гоночных автомобилей
• Козырьки прозрачные спортивные
• Бутылки для питья многоразового использования
• Экраны компьютеров, телефонов и планшетов
• Защитные ограждения машин
• Пуленепробиваемое стекло, защитное стекло и защитные очки
• Полупроводниковые детали
• Заводские таблички и вывески
• Теплицы, навесы и зимние сады
• Кровля и обрезки
• Автобусные остановки
• В качестве замены стекла в зданиях, например, световых люков.

Поликарбонат против акрила — разница в стоимости

Поликарбонат дороже акрила, примерно на 45% дороже, чем наши цены на акрил. Однако эта дополнительная стоимость гарантирует вам самый прочный пластик, который у нас есть.

Лучший материал для кухонных фартуков и фартуков ванных комнат?

В моде красочные современные фартуки. Но в жарких местах нужно проявлять осторожность.

Не используйте акриловую пленку позади или слишком близко к газовой или электрической плите, плите, открытому огню, дровяной горелке, Rayburn, Aga или любым другим источникам тепла.Если в этой области температура может превысить 160 ° C, это может повредить акрил, поэтому мы не рекомендуем этого делать. Почему бы вместо этого не взглянуть на нашу прекрасную коллекцию стекла?

Если у вас есть индукционная или электрическая плита, вы можете установить непрерывный акриловый фартук вдоль всей стены при условии, что между плитой и панелью есть зазор не менее 50 мм. Панели имеют длину 300 см, поэтому, если стена станет длиннее, вам понадобится вторая панель. Но если ваша газовая плита проходит вдоль стены там, где вы хотите разместить кухонные фартуки, вам необходимо установить специальные закаленные стеклянные фартуки.

Акрил против стекла

• Акрил меньше половины веса стекла
• Во много раз прочнее стекла
• Когда он разбивается, получаются большие куски с тупыми краями, намного безопаснее, чем осколки стекла
• Акрил изолирует лучше, чем стекло
• Формованные и экструдированные изделия из стекла дороже и требуют больше энергии для изготовления
• Стекло нельзя пилить, фрезеровать или гнуть, его трудно формовать при нагревании
• Стекло труднее поцарапать, но акриловые листы иногда имеют покрытие, устойчивое к царапинам.
• Мелкие царапины можно отполировать на акриле, но поцарапанное стекло необходимо заменить
• Стекло пропускает 90%, акрил пропускает 92% сквозь
• Акрил препятствует прохождению ультрафиолетового света.

Поликарбонат по сравнению со стеклом

• Практически небьющийся, явное преимущество перед стеклом
• Выдерживает экстремальные нагрузки
• Лучше защищает от вандализма и кражи, в 250 раз устойчивее к ударам, чем стекло
• Выдерживает экстремальные температуры в течение длительного времени
• Служит дольше стекла
• Обеспечивает лучшую изоляцию, чем стекло, с отличным тепловым КПД.
• Свет, который он пропускает, мягче стекла, защищает растения в теплицах
• Лист поликарбоната в шесть раз легче стекла, поэтому его безопаснее и проще устанавливать.
• Можно распилить обычной циркулярной пилой, стекло невозможно.
• Его легко разрезать и формировать, а также можно разрезать на месте.

Необычное и творческое использование наших пластмасс

Один из наших клиентов проявил творческий подход к акриловому листу, заменив опасную стеклянную столешницу чем-то более безопасным, легким и прочным. Это намного лучше для его аутичного внука, который разбил оригинальную стеклянную крышку и, к счастью, не пострадал.

Художник и дизайнер Дебби Мотт тоже является большой поклонницей нашего пластика. Здесь вы можете увидеть ее волшебную мебель и аксессуары для дома.

Есть вопросы?

Мы всегда рады указать вам правильное направление.Если вам нужна помощь в принятии решения, какой продукт купить для вашего проекта, позвоните или напишите по электронной почте нашей команде экспертов, чтобы получить быстрые и дружелюбные ответы.

до размера

Выберите Суперпрочные окна из поликарбоната для сарая или летнего домика здесь, в The Plastic People , и вам не придется их заменять в ближайшее время! Предлагаемые нами оконные стекла из поликарбоната в 250 раз прочнее стекла, но при этом их вес вдвое меньше, а это означает, что они легкие в обращении и практически небьющиеся.

Поставляем навесные окна из поликарбоната, вырезанные по Вашим размерам.
При выборе оконных стекол сарая или дачи мы рекомендуем минимальную толщину 3 мм для обеспечения достаточной жесткости.Это связано с тем, что некоторые клиенты сказали нам, что поликарбонат толщиной 2 мм может быть «слишком гибким», особенно на панелях больших размеров.

Будьте уверены, что наши поликарбонатные листы для навесов в 250 раз прочнее стекла, они вдвое меньше веса, что делает их превосходным и простым в использовании выбором для замены сломанных или существующих стеклянных панелей. Поликарбонат также намного прочнее, чем акриловые аналоги. Поскольку поликарбонат настолько прочен, вы можете быть уверены, что вам не придется в ближайшее время заменять панели из поликарбоната.

Как заказать оконные стекла из поликарбоната для сарая или беседки

• Просто введите размеры существующих оконных стекол в наш калькулятор расценок выше, и мы безопасно доставим оконные стекла из поликарбоната, готовые к использованию в вашем сарае или беседке.

• Если вы хотите вырезать какие-либо особые формы, выберите вкладку «Вырезать по форме» в Калькуляторе цен выше. Вы также можете отправить нам рисунок по электронной почте, чтобы узнать цену.

• Вы можете загрузить чертеж, чтобы показать нам, что вам нужно (например, где вы хотите просверлить отверстия), и он будет доставлен нам одновременно с размещением вашего заказа.

Вот и все. Если возникнут вопросы, мы свяжемся с вами.

Как мне установить сменные окна сарая или беседки?

Если ваши сменные панели имеют тот же размер и толщину, что и оригинальные панели, вы сможете установить их точно так же.На деревянных рамах можно даже поликарбонат просверлить и прикрутить, он не сломается. Если вы предпочитаете, мы можем просверлить для вас любые отверстия, просто сообщите нам, сколько вы хотите (обычно мы рекомендуем отверстие каждые 300 мм), заполнив раздел дополнительных принадлежностей при размещении заказа.

Помощь и консультация

Техническое описание

Какие материалы можно переработать?

2. Дом и сад
3. Green Living
4. Утилизация
5. Какие материалы можно утилизировать?

Переработка, один из трех факторов защиты окружающей среды, — это способ превратить выброшенные предметы в новые товары. Не все может быть переработано (пока), но вы сможете найти предприятия по переработке этих шести основных категорий бытовых отходов:

Стекло

Большинство бытовых стекол можно перерабатывать снова и снова; просто ополосните или промойте контейнер и отправьте на переработку.Стекло — один из самых простых в переработке материалов, поэтому покупайте продукты, упакованные в стекло, если можете.

Некоторые изделия из стекла, такие как лобовые стекла автомобилей, посуда для приготовления пищи и лампочки, обычно не принимаются местными системами утилизации, поэтому обратитесь в службу утилизации отходов вашего местного правительства, чтобы узнать, как утилизировать эти предметы.

Металлы

Металлические банки для пищевых продуктов и напитков, изготовленные из алюминия или стали, подлежат вторичной переработке, и, в частности, алюминиевые банки имеют большую ценность. Вы даже можете переработать использованную алюминиевую фольгу; только убедитесь, что банки и фольга чистые.

Органика

Некоторые переработчики включают органические материалы, такие как дворовые и кухонные отходы, в свои регулярные услуги, тогда как другие предлагают сезонную переработку органических веществ, например, места сдачи рождественских елок после праздничного сезона.

Бумага

Практически все бумажные изделия пригодны для вторичной переработки, хотя вам следует проконсультироваться с вашим местным поставщиком услуг по утилизации, прежде чем приносить картонные коробки для молока и сока. Эти картонные коробки сделаны из картона, зажатого между очень тонкими слоями пластика, поэтому не весь материал подлежит вторичной переработке, и не все центры принимают их.

Если у вас есть сад, вы можете переработать свою бумагу в компостную кучу.

Пластмассы

Каждое пластиковое изделие имеет идентификационный код пластика — треугольник с цифрой от 1 до 7 внутри — обычно внизу. Большинство служб по переработке отходов принимают пластмассы с кодами 1 или 2, включая бутылки для напитков и емкости для молока, сока и средств ухода за телом.

Текстиль

Многие благотворительные и некоммерческие организации открывают пункты выдачи текстильных изделий, таких как одежда и обувь.Вы обычно найдете эти сайты на стоянках супермаркетов и в офисах компаний. То, что группы не могут использовать повторно, они обычно продают частным фирмам, занимающимся текстилем.

Какую операционную систему выбрать для следующего ПК?

Покупаете новый компьютер? У вас есть больше вариантов операционной системы, чем когда-либо. Windows по-прежнему популярна, но Mac — отличный выбор для творческих профессионалов. Google предлагает простые и дешевые Chromebook, также можно использовать ноутбуки с Linux.

Но какая операционная система лучше всего подходит для вашего нового компьютера? Мы предоставим вам обзор всех ваших вариантов, а также их преимущества и недостатки.Незначительный спойлер: не существует лучшего варианта для всех.

Стоит ли использовать Windows?

Windows — самая знакомая операционная система для большинства пользователей.Microsoft выпустила последнюю версию Windows 10 в 2015 году, и это значительное улучшение по сравнению с предыдущими версиями, такими как Windows 8. Преимущество Windows в том, что для нее доступен очень широкий спектр программного обеспечения. Для Windows доступны все виды программного обеспечения, от программного обеспечения для бизнеса до приложений для домашних компьютеров.

Недостатком Windows является то, что у нее действительно есть проблемы с безопасностью, поскольку она является целью большого количества вредоносных программ.Если вы собираетесь использовать Windows, важно регулярно обновлять операционную систему.

Одна группа людей, для которых Windows — лучшая ОС, — это геймеры.Если вы любите играть в игры, особенно в игры AAA, то лучшей операционной системой для вашего ПК будет Windows. Выбор игр, доступных для Linux и macOS, становится лучше, особенно после запуска Apple Arcade и Steam, предлагающих платформы поддержки за пределами Windows.

Стоит ли использовать macOS?

Среди творческих профессионалов предпочтение отдается операционной системе macOS.В отличие от Windows, которую можно установить на большинстве устройств ПК, macOS обычно доступна только на оборудовании Mac. (Вы можете установить macOS на оборудование сторонних производителей, чтобы создать так называемый Hackintosh, но это сложно.) Для большинства пользователей, которые хотят использовать macOS, им потребуется купить компьютер Mac.

Преимущество macOS — исключительная поддержка программного обеспечения для творчества, такого как Adobe Photoshop или Premier.Хотя такое программное обеспечение также доступно в Windows, оно обычно работает лучше и имеет больше возможностей в macOS. Еще один плюс для macOS заключается в том, что Apple регулярно обновляет ее, а обновление до последней версии ОС обычно бесплатное. Кроме того, он реже становится целью вредоносных программ.

Недостатком macOS является то, что оборудование Apple может быть дорогим, а ноутбуки и настольные компьютеры стоят тысячи долларов.Для macOS также доступно гораздо меньше бесплатного программного обеспечения, чем для других операционных систем, поэтому будьте готовы тратить больше и на программное обеспечение.

Стоит ли использовать Linux?

Один из вариантов, который вы, возможно, не рассматривали в поисках лучшей операционной системы для ноутбука или настольного компьютера, — это Linux.Linux имеет репутацию сложного в использовании, хотя в последние годы стали доступны более удобные для пользователя дистрибутивы.

Самая большая сила Linux — это его гибкость.Вы можете изменить практически все, что хотите, в системе Linux, если у вас есть необходимые знания. Вот почему эта операционная система так популярна среди опытных пользователей, которые хотят эффективно выполнять сложные задачи.

Однако для обычного пользователя кривая обучения Linux довольно крута.Некоторых людей пугает командная строка. И может пройти много времени, прежде чем вы изучите команды, необходимые для эффективного использования операционной системы. По этой причине Linux не подходит для менее технически подкованных пользователей.

Однако есть одна область, в которой Linux действительно сияет, — возрождение старого оборудования.Если у вас есть старый компьютер, на котором слишком медленно запускается Windows, попробуйте установить на него облегченный дистрибутив Linux, и вы сможете продолжать использовать его для простых задач, таких как просмотр веб-страниц и электронная почта.

Стоит ли использовать Chrome OS?

Одним из интересных претендентов на звание лучшей операционной системы для ноутбуков является Chrome OS.Chrome OS от Google — легкий конкурент, который захватывает большую часть рынка. Chromebook работает под управлением упрощенной операционной системы, которая в основном представляет собой веб-браузер Chrome с некоторыми функциями рабочего стола. У вас есть доступ к Chrome, приложениям Chrome и Android — вот и все. Вы не можете запускать настольное программное обеспечение Windows.

Chrome OS может быть лучшей ОС для ноутбуков, потому что Chromebook прост.Они обновляются автоматически, синхронизируются с Google Диском для хранения файлов и не требуют антивирусного программного обеспечения. Большинство Chromebook стоят от 200 до 300 долларов и не включают в себя вредоносное ПО.

Если вы когда-либо используете только Chrome и хотите простой ПК с полной клавиатурой и мощным настольным веб-браузером за небольшие деньги, Chromebook — хороший вариант.С другой стороны, Chromebook по-прежнему многого не может — если вы используете Photoshop ежедневно, поищите в другом месте.

Стоит ли использовать BSD?

Интересной и менее известной альтернативой Linux является BSD, что расшифровывается как Berkeley Software Distribution.Эта система на основе Unix была разработана для исследователей с открытым исходным кодом. В настоящее время вы чаще всего будете видеть в использовании потомков BSD, таких как FreeBSD или OpenBSD.

Системы BSD наиболее полезны для опытных пользователей, которым важны такие функции, как сложные сети или высокий уровень безопасности.В некотором смысле BSD даже более гибок, чем Linux, и может быть установлен на еще большем количестве оборудования. Большим ограничением BSD является то, что сторонние разработчики не поддерживают его. Так много знакомого программного обеспечения, которое вы используете каждый день, не будет работать в системе BSD.

Операционные системы и виртуальные машины с двойной загрузкой

Один из вариантов, который следует рассмотреть, если вы не можете выбрать ОС или если вам нравятся функции более чем одной ОС, — это двойная загрузка.Здесь вы устанавливаете две (или более) операционные системы на одну машину. Когда ваш компьютер загрузится, вы можете выбрать, какую операционную систему вы хотите использовать для этого сеанса. Это дает вам возможность использовать лучшее из обоих миров.

Например, вы можете установить Linux для выполнения основных задач, связанных с производительностью, а затем сделать так, чтобы Windows была доступна для игр.Однако существуют риски, связанные с двойной загрузкой Linux и Windows, о которых вам следует знать.

Другой вариант, если вам нужно только несколько функций из другой операционной системы, — запустить виртуальную машину.Здесь вы виртуально запускаете другую операционную систему внутри своей основной операционной системы. Чтобы узнать больше об этих параметрах, см. Наше руководство по сравнению двойной загрузки и виртуальных машин.

Какую ОС выбрать?

Мы рассмотрели несколько различных вариантов лучшей компьютерной операционной системы, но ни один из них не является победителем.У каждой операционной системы есть свои сильные стороны, и разные варианты подойдут для разных людей.

Надеюсь, мы дали вам место для начала вашего исследования, какую операционную систему вам следует использовать, и помогли вам исключить несколько вариантов.

Сравнение всех этих операционных систем — непростая задача.Если вы не уверены, следует ли вам выбрать Windows или использовать одну из многих доступных альтернатив Windows, вам, вероятно, следует лично поиграть с этими операционными системами. Попробуйте использовать компьютер друга, поработать с ноутбуком с дисплеем в магазине или выполнить двойную загрузку Linux на вашем текущем компьютере.

Почти все видеоигры относятся к графическому стилю 2D или 3D, но чем они отличаются?

Джорджина — писатель, занимающийся наукой и технологиями, живет в Берлине и имеет докторскую степень по психологии.Когда она не пишет, ее обычно можно обнаружить, когда она возится со своим компьютером или катается на велосипеде, и вы можете увидеть больше ее писаний на georginatorbet.com.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Системы водостока: виды и устройство. Какая система водостока лучше — пластиковая или металлическая?

Что нужно знать о водостоках. Краткий обзор водосточных систем для крыши

Что нужно знать о водостоках

Водосточная система для дома – не просто эстетическая деталь. В первую очередь это средство защиты от разрушительного воздействия осадков. Когда нет правильно организованного водостока, дождевая и талая вода стекает по стенам. Это приводит к появлению разводов и подтеков, трещин и выбоин в кирпичной кладке или штукатурке, разрушению облицовки фасада. Вода разрушает отмостку и подмывает фундамент, становится причиной просадки грунта и перекоса здания. Правильно смонтированная водосточная система предотвращает все эти негативные сценарии. Но, решив установить на своем загородном доме водосточную систему, сразу же задаешься целым рядом вопросов. На какие виды водосточных систем следует обратить внимание? Из чего состоит водосточная система? Какие трудности могут возникнуть при ее монтаже?

Материалы для водостоков

Сегодня рынок предлагает широкий ассортимент водосточных систем, различающихся по конструктивным параметрам и по материалам. В целом весь этот богатый выбор можно условно разделить на две большие группы: металлические (оцинкованные, оцинкованные с покрытием или медные) и пластиковые водостоки.

Для тех, кому важно качество и долговечность, рекомендуется устанавливать металлические водостоки, выдерживающие высокую снеговую нагрузку и температуры от -50⁰С до +110⁰С.

Выбираем металлический водосток

Водосточная система выбирается по нескольким критериям: область применения, стоимость, долговечность материала, эстетические предпочтения.

Водостоки из оцинкованной стали применяются в основном на промышленных зданиях и объектах ЖКХ, но иногда они встречаются и в частных домохозяйствах. Главную роль играет невысокая цена, при этом на низкую коррозионную стойкость внимания не обращают. Очевидно, что оцинковка не долговечна: «советская» оцинковка 1 класса с толщиной покрытия до 40 мкм сегодня практически не встречается, а оцинковка 2 класса имеет слой цинка толщиной всего в 5-9 мкм, поэтому ржавчина на ней появится уже лет через 10. Покраске оцинковка почти не поддается, поэтому продлить срок ее службы или обновить внешний вид таким способом не удастся. Хорошая кровля прослужит лет 50, т.е. экономя на качестве водосточной системы, придется поменять ее по крайней мене раз десять.

Медные водостоки износоустойчивы, обладают наивысшим уровнем защиты от коррозии, но являются самыми дорогими. К тому же медь окисляется неравномерно и на водостоках появляются темные и зеленые пятна.

Водостоки из оцинкованной стали с полимерным покрытием обладают сравнимым с медными аналогами уровнем защиты от коррозии, они устойчивы к механическим повреждениям. Они привлекают потребителей разнообразием цветовой гаммы и позволяют подобрать водосток под материал и цвет кровли или стен.

Конструкции металлических водостоков

Конструктивно заводское разнообразие современных водосточных систем для частного строительства можно свести к двум типам: водостоки круглого сечения, так называемого «скандинавского» типа, и водостоки прямоугольного сечения «американского» типа. В Центральной России и северных районах больше востребованы желоба круглого сечения, так как при такой форме лед при замерзании выдавливается вверх, не деформируя желоб. В южных районах с большим количеством осадков предпочитают желоба прямоугольного сечения — такой желоб способен вместить больший объем воды и избежать перелива. Выбор зависит только от предпочтения заказчика.

Водосточные системы Металл Профиль

Проанализировав потребности рынка, Компания Металл Профиль разработает и выпускает водосточные системы для всех категорий зданий. Это – водосточные системы «МП Модерн», «МП Престиж» и «МП Проект». У каждой из них есть свои конструктивные особенности и область применения.

Водосточные системы «МП Модерн» и «МП Престиж» используются в основном для частных домов и небольших производственных зданий. «МП Престиж» – это система круглого сечения «скандинавского» типа, с желобом диаметром 125 мм и трубами диаметром 100 мм. Элементы системы изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,6 мм с двухсторонним наиболее прочным полимерным покрытием «пластизол» по 100 мкм с каждой стороны или с брендовым покрытием PURMAN^® элегантного черного цвета. Двустороннее покрытие надежно защищает внутреннюю поверхность от повреждения льдом и мусором, а внешнюю – от повреждений при перевозке и монтаже.

«МП Модерн» – это водосточная система «американского» типа, с желобом сложной фигурной формы сечением 86х120 мм и трубами прямоугольного сечения 76х102 мм. Материалом является оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм с покрытием «пластизол» толщиной 200 мкм с наружной стороны и защитным лаком с внутренней стороны.

Водосточная система круглого сечения «МП Проект» предназначена для многоэтажных жилых и промышленных зданий, ее желоб имеет диаметр 185 мм, а труба – 150 мм. Водосточная система предназначена в первую очередь для бюджетного сегмента, она изготовлена из оцинкованной стали с недорогим покрытием «полиэстер».

Какие водостоки подходят для сурового Российского климата

Для большинства водосточных систем Компания Металл Профиль используем сталь с покрытием «пластизол», стойкую к коррозии и механическим повреждениям. В отличие от Европы, где используются держатели толщиной 2 мм, продукция Компании Металл Профиль выпускает держатели толщиной в 4 мм в оцинкованной стали с порошковым покрытием. Такие держатели способны выдерживать нагрузку в пределах от 50 до 100 кг, т.е. водосточная система способна выдержать даже лавинообразный сход снега с крыши.

Теги: #водостоки #водосточная система #МП Престиж #МП Модерн #МП Проект

Возврат к списку

пластиковый или металлический? Сравнительный обзор

Водосток решает важную задачу отвода дождевых и талых вод с крыши. Если соорудить его на скорую руку, без учета особенностей кровли, или же вовсе отказаться от сливных желобов и труб, то вода будет стекать со скатов хаотично, подтапливая фундамент и увлажняя стены. Поэтому, приступая к кровельным работам, следует позаботиться о грамотном выборе водостока, который может быть металлическим или пластиковым.

Материал изготовления – это главное отличие, на основе которого можно делать свой выбор. Итак, какой водосток лучше: пластиковый или металлический? Сравним эти два вида водостоков, подробно разобравшись с их характеристиками и функциональными особенностями.

Водостоки из ПВХ обрели популярность, благодаря массовому производству недорогих, но качественных  полимеров. В составе материала: прочный винил и стабилизаторы, повышающие стойкость к УФ-излучению и температурному воздействию.

Срок службы данного класса материалов – 10-15 лет (некоторые производители дают гарантию до 25 лет). Да, их нельзя назвать вечными, но их прекрасные эксплуатационные характеристики, в сочетании с небольшой стоимостью и широкой цветовой гаммой, позволили полимерным водостокам найти массу поклонников среди застройщиков.

Кроме непосредственно желобов и труб, в пластиковую конструкцию водостоков входят множественные комплектующие: переходники, воронки, уголки, колена, заглушки. С их помощью выполняется монтаж системы, которая собирается наподобие конструктора. При этом ничего подрезать и паять не нужно.

Крепежные детали и комплектующие разнообразны, поэтому пластиковый желоб можно собрать на карнизном свесе любой сложности, длины и конфигурации. Соединение деталей, в зависимости от производителя системы, может выполняться клеевым способом или безклеевым – с помощью резиновых уплотнителей.

Так как пластик не способен выдерживать большие нагрузки, кронштейны для удерживания желобов придется устанавливать с небольшим шагом.

Пластиковые водостоки выпускают окрашенными по шкале RAL, поэтому они могут иметь любое цветовое решение, подходящее под основное кровельное покрытие. Но наибольшим спросом пользуются системы, окрашенные коричневым цветом, серебристым или «под медь».

Лучше всего пластиковые водоотливы сочетаются с кровлями из битумной черепицы и керамической черепицы. Однако могут быть использованы и под другие современные покрытия.

монтаж водостока в кровлю, металлические водосливы для крыши, медный водоотвод

Водосточной системе отведена важная роль в обустройстве загородного дома. С ее помощью крыша избавляется от талых и дождевых вод, что гарантирует защищенность стен и фундамента от влажности. Для грамотного выбора следует ознакомиться с тем, как устроена водосточная система.

Особенности

Водосточная система – это компонент, который направлен на сбор и отвод атмосферных осадков и талой воды. Система организует сбор воды на крыше, обеспечивая защиту фундамента и стен от разрушительного воздействия влаги.

Современные водостоки могут собирать и отводить дождевые воды с кровли, которая характеризуется сложными формами или конструкциями. Желоба с трубами могут обладать разной длиной, диаметром, формой (существуют изделия в форме прямоугольника, круга и трапеции). Такое качество позволяет обустроить водосточную систему под любую кровлю. В современных водостоках присутствуют все компоненты, которые потребуются для оперативного и качественного монтажа.

Помимо обеспечения защиты, водосток обладает эстетической составляющей и способен стать украшением фасадной части сооружения, выделяя кровлю и придавая законченный образ зданию.

Современная водосточная система нацелена на длительную и безупречную эксплуатацию. В водостоке присутствует воронка, желоба, водосточные трубы, которые при грамотном монтаже отвечают за сбор атмосферных осадков и их дальнейший вывод в ливневку. Ключевая задача водостока – это исключение брызг и отведение влажности от фундамента сооружения.

В продаже присутствуют не только круглые трубы и желоба, но и изделия с прямоугольной формой. Они обладают не только необычным дизайном, но и определенными особенностями, которыми не может похвастаться круглая конструкция.

Особенности прямоугольных изделий:

• Аккуратный вид. Вспомогательный кожух надевается на желоб, скрывая таким образом систему. Изделие придает зданию эффект цельной крыши.
• Пропускная способность. Из-за своих геометрических особенностей квадратная форма способна пропустить большее количество воды по сравнению с круглой.
• Устойчивость к повышенным нагрузкам. Подобные желоба способны выдержать замерзшую воду, а также увеличенное количество осадков.
• Усложненный монтаж. Установка такой системы сопровождается дополнительными сложностями, которые заключаются в использовании герметиков и заклепок.
• Квадратные водосточные системы обладают повышенной стоимостью в отличие от круглых изделий.
• Водосточные системы считаются незаменимым компонентом в регионах с повышенной влажностью. Однако при использовании в местах, где дожди появляются не так часто, подобные системы обойдутся слишком дорого. Применение водостоков в таком случае будет оправдано только привлекательной и оригинальной внешностью.

Технические требования

Установка водостока не считается сложной задачей, но при оборудовании кровли следует учитывать технические требования, которые предъявлены СНиП по отношению к монтажу.

Водосток должен устанавливаться с учетом следующих требований:

• Желоба подвесного или настенного типа можно устанавливать только на кровлях, угол ската которых не меньше 15 градусов.
• Минимальное значение продольного лотка должно составлять 2%.
• Для монтажа на крыше можно использовать желоба с высотой бортов 120 мм.
• Каждый элемент системы для отвода воды должен соответствовать ГОСТ 7623-75.
• Между водосточными трубами допускается максимальная дистанция в 24 метра.
• При монтаже водосточной системы для дома следует рассчитывать сечение труб на основании следующих данных: на 1,5 квадратных сантиметра трубы отводится не больше квадратного метра кровли.
• Подобные требования предъявляются для систем, которые располагаются в климатической зоне с пониженной вероятностью замерзания воды.

Нормы и правила СНиП сообщают, что в прочих климатических зонах потребуется установка внутренних систем, в которых отвод воды будет производиться в наружной части, чтобы предотвратить образование наледи в просветах желоба.

Виды

Исходя от способа установки водосливы делятся на два типа:

• внутренние;
• наружные.

Водосточные системы внутреннего типа устанавливают на крупных сооружениях, а наружные изделия качественно выполняют поставленные задачи на частных объектах. На выбор вида водостока оказывают влияние климатические условия и материал, используемый для оснащения кровли.

Организованные

Организованные водостоки представляют собой целиком продуманную систему, которая выступает в качестве защиты против негативного влияния влаги. Такое решение пришло на смену неорганизованным конструкциям и не является отдельным от всего здания компонентом.

Организованные водосточные системы способны выполнять сразу несколько функций, среди которых главной является защита фундаментальной части дома от влажности. Если здание не будет обеспечено водостоком, дождевые воды начнут сразу поступать к основанию дома. Некоторое время данный факт не будет доставлять неудобств, пока бетон не пропитается водой. Он станет более хрупким и в конечном итоге фундамент не сможет справиться со значительным весом построения.

Также водосточные системы оберегают от воды фасадную часть дома и облицовочный материал. Если пренебрегать водостоком, потребуется частый ремонт внешних стен.

Система отвода воды способна принести пользу внешней облицовки участка. Перед тем как дождевые воды впитаются в почву, они некоторое время будут располагаться на поверхности участка, создавая лужи. Скопления воды негативно влияют на вид территории.

Существуют современные водостоки, которые нацелены на защиту не только основной части дома и участка, но и самой крыши. К примеру, для строительных объектов с плоской крышей внутренние организованные водостоки способны выполнять эстетическую функцию. Благодаря современным материалам можно оборудовать водосток, который будет идеально комбинироваться с любым домом.

СНиП подразделяет организованные водостоки на две категории: внешние и внутренние. Функциональность обоих типов идентична, но в остальном изделия существенно различаются.

Внешние

Традиционные системы, оснащенные желобами и трубами на фасадной части дома, называют внешним организованным водостоком. Он используется для обустройства зданий с крышей покатого типа. Ключевой компонент подобной системы – желоб. На него возложены основные опции. Другие детали водостока выступают в качестве вспомогательных элементов. После водостока вся жидкость спускается напрямую в канализационные ливневки.

Обычно внешние водостоки присоединяются к дренажной системе участка, которая способствует защите от влажности и грунтовых вод. При оборудовании внешней водосточной системы потребуется большое количество вспомогательных деталей для труб: углы, отводы, тройники.

При монтаже следует обращать внимание на элементы фиксации. От надежности и грамотного монтажа зависит срок эксплуатации всей системы.

Внутренние

Внутренние организованные водосточные системы монтируются только на кровле плоского типа. Значительная часть компонентов располагается под облицовочным материалом, поэтому конструкция обладает таким названием. Над крышей выступают только воронки, на которые отведена функция сборника. В подобных системах не присутствуют желоба. Трубы считаются самой продолжительной деталью. Большая часть труб прячется под облицовкой кровли, но некоторое число элементов устанавливается на фасадной части дома, чтобы производить отведение воды из системы.

Внешние водоотливы подвергаются повышенным нагрузкам. Поэтому для обустройства такой системы следует выбирать только качественное и прочное сырье. Внутренние конструкции обеспечивают защиту не только фундаментальной части. Они исключают скопление жидкости на плоской крыше. Для этого на этапе установки облицовочного материала в месте, где будет монтироваться воронка, потребуется сделать небольшое углубление, благодаря которому будет обеспечено естественное перемещение жидкости.

Неорганизованные

Неорганизованные водостоки представляют собой систему, в которой не предусмотрены водосборные воронки, желоба и трубы для слива. Стекание атмосферных осадков производится напрямую на землю с помощью угла ската крыши.

Не обустроенные водосточные системы привлекают многих пользователей тем, что для их обустройства потребуются минимальные денежные вложения, а также легкостью в создании. Вода самостоятельно стекает с крыши, так как конструкцией не предусмотрены дополнительные детали и уклоны.

К недостаткам можно отнести следующее:

• Неблагоприятное влияние влажности на цокольную часть здания. Поэтому специалисты рекомендуют систематически производить обновление гидроизоляционного слоя.
• В структуру фундамента проникает влага. Из-за этого фундаментальная основа начинает разрушаться. Чтобы исключить деформации, потребуется создать под грунтом дренаж
• Неорганизованный водосток негативно воздействует на стены зданий. Поэтому при строительных работах потребуется создание вспомогательного гидроизоляционного слоя на стенах.

Материалы

Производство водосточных систем на отечественном рынке осуществляется из пластика, жестянки, стали и меди. Водостоки, изготовленные из жестянки, не востребованы из-за своего непродолжительного срока эксплуатации и характеристик низкого качества.

Водоотводы из стали оцинкованного типа с полимерным покрытием, пластиковые, медные изделия, обладают одинаковыми показателями по своему качеству и сроку службы. Однако каждый материал обладает своими особенностями, с которыми следует ознакомиться перед покупкой.

Металлические

Водоотливам из оцинкованной стали свойственна высокая прочность и надежность. Их можно монтировать практически на любые многоэтажные сооружения. Срок службы изделий без вспомогательного защитного слоя составляет не более 10 лет.

Стальные водостоки с полимерным покрытием отличаются длительным сроком эксплуатации (более 50 лет). Изделия на протяжении длительного времени сохраняют первозданный вид и обладают привлекательной внешностью.

Преимущества металлического водостока:

• Фиксация производится к крыше и фасадной части с помощью стального крепежа высокого качества. По этой причине конструкции устанавливаются на сооружениях любой высоты и на крышах с большой площадью.
• Оцинковке не свойственна потеря цвета от воздействия лучей солнца. Полимерные поверхности также обладают стойкостью по отношению к УФ-лучам.
• Водосточные системы из стали способны качественно функционировать в разных температурных режимах.
• Цветные полимерные покрытия выступают в качестве вспомогательного защитного слоя против коррозии, а также делают изделия более привлекательными. При грамотном подборе цветового решения желоб с трубами может быть практически незаметным на фасадной части или, наоборот, выделяться своим оригинальным дизайном.

Среди недостатков присутствуют следующие:

• Повышенный уровень шума во время дождя, сходах талых вод, а также от воздействия ветра.
• Значительный вес деталей из металла делает процесс установки сложным.
• Защитная поверхность может пострадать во время распила желоба и труб при монтаже, а также из-за попадания различного мусора, кусков льда. Подобные повреждения повышают риск образования коррозии.
• Стоимость металлических водосточных систем выше по сравнению с пластиковыми изделиями.

Пластиковые

Водосток из ПВХ обладает длительным сроком эксплуатации. Производители дают на свою продукцию гарантию сроком на 50 лет.

Пластик не боится коррозии и наличия повреждений на внешней и внутренней части желоба с трубами, не способны привести к ухудшению функциональности. Пластиковые водостоки производятся из ударопрочного материала, который обладает высокой стойкостью к повреждениям. Полученные царапины практически незаметны на поверхности изделий.

Так как пластику свойственен высокий коэффициент теплового расширения, во время температурного перепада детали меняют свои геометрические размеры. Современные производители учитывают данные особенности конструкции и реализуют водостоки на основании данных показателей.

Преимущества пластиковых водостоков:

• Широкий перечень цветовых решений. Пользователям доступна покупка водоотливов согласно облицовочному материалу фасадов.
• ПВХ-водостоки на протяжении длительного времени сохраняют первоначальный цвет, который не выцветает от влияния ультрафиолетового излучения.
• Во время производства конструкций добавляют пластификаторы, за счет которых элементы обретают дополнительную прочность.
• Пластиковые детали легко режутся, что упрощает процесс монтажа.
• Конструкции обладают легкой массой.
• Водосточные системы оказывают минимальную нагрузку на фасадную часть зданий.
• Пластик не подвергается коррозии, на нем не образуется плесень или грибок.
• Пониженный уровень шума. Даже во время сильных дождей вода стекает по трубам бесшумно.
• Доступная ценовая категория.

Среди недостатков пользователи отмечают выход из строя резиновых уплотнителей, что приводит к разгерметизации стыков между деталями. Однако данные дефекты с легкостью устраняются при помощи герметиков.

Медные

Медные водостоки используются на протяжении нескольких веков. На текущий момент изделия также востребованы среди пользователей. Водоотливы обладают солидным внешним видом и роскошным дизайном. Спустя несколько лет на поверхности меди появляется благородная патина, которая также придает водостокам привлекательную внешность.

Медные водосточные системы обладают длительным сроком службы, который составляет более 150 лет. Патина выступает в качестве вспомогательного защитного слоя против воздействий окружающей среды, поэтому другие покрытия медным изделиям не требуются.

Достоинства медного водостока:

• Медь считается лучшим вариантом для оформления уникальных сооружений и иных авторских проектов, в которых присутствует стилизация под старину.
• Медь на протяжении всего срока эксплуатации сохраняет свои эстетические характеристики, несмотря на смену цвета после появления патинового слоя.
• При пайке надлежащего качества не потребуется дополнительная герметизация стыков.

Недостатки медного водостока:

• Медные водоотливы оптимально подойдут для кровли из натуральной черепицы, но они непригодны для установки на крыше из металлокерамики, листовых материалов и мягких покрытий.
• Установка такого водостока отличается сложностью, поэтому данные работы следует доверить специалистам. Для крепления не допускается применение стальных или оцинкованных крепежных элементов. Между собой детали соединяются при помощи спайки.
• Водостоки из меди – это самые тяжелые конструкции, которые создают повышенную нагрузку на кровлю и фасад сооружений.
• Медные конструкции отличаются дороговизной.

Устройство

Водосливная система состоит из нескольких компонентов, каждому из которых отведена своя роль.

Кронштейны

С помощью данных деталей производится фиксация желоба водостока к крыше. Кронштейны могут отличаться по своей форме и материалу изготовления, но цветовое решение должно совпадать со стилем всей системы.

Исходя от формы элементы могут крепиться с помощью нескольких способов:

• Наиболее распространенный вариант – это фиксация кронштейна к лобовой доске крыши. С помощью такого способа водоотлив с легкостью монтируется уже на готовую кровлю. Как правило, такие детали присутствуют в пластиковых системах. За счет вертикальных ребер кронштейны обладают устойчивостью к повышенным нагрузкам. Для металлических конструкций применяются короткие кронштейны, монтаж которых осуществляется в специальные костыли из металла. Установка желоба производится при помощи шпилек.
• Второй способ заключается в монтаже водостока до укладки материала для кровли. Крепление желоба осуществляется на стропильную ногу. Подобное решение актуально для кровли с большой площадью, на которой уложен тяжелый материал. Чтобы повысить надежность фиксации, шаг между стропилами не должен быть более 600 мм.

• С помощью следующей фиксации обустраивается кровля, в которой дистанция между стропилами более 600 мм. Обычно это металлочерепичные или ондулиновые крыши. Подобный способ предусматривает применение разных кронштейнов либо длинных крюков, которые закрепляются на первой планке обрешетки или на нижнем крае настила. Соблюдение правил и порядка монтажа крюков гарантирует надежность и длительный срок эксплуатации системы.

Желоб

Желоба могут обладать разными формами. Изготавливаются изделия прямоугольного, круглого, полукруглого, овального или комбинированного сечения. Желоб должен обладать идентичной с крюком формой.

Желоба симметричной формы относятся к категории универсальных. Универсальность заключается в беспрепятственном подборе комплектующих. Данное качество упрощает проектирование и расчет нужного числа всех составляющих для системы водостока.

Существуют различия по методу фиксации с кронштейнами. Быстрее всего собирается система, оборудованная обычным защелкиванием. В ней присутствуют поворотные защелки, с помощью которых можно с легкостью осуществить демонтаж определенной части желоба для замены или ремонтных работ.

При выборе желобов нужно принимать во внимание линейное колебание размеров. Чтобы компенсировать данное качество, в продаже присутствуют специальные муфты с насечками на внутренней стороне. Желоба из пластика не нужно соединять в упор, так как такое действие может образовать трещины и поломки.

Металлические желоба обладают меньшим сопротивлением, однако при его установке потребуется использование соединительной муфты, которая будет выполнять роль компенсатора. Чтобы обеспечить достаточную защиту от обледенения, нужно утеплять желоба или прибегать к электронагревательным проводам.

Уплотнители

Уплотнители изготавливаются из ЭПДМ-резины. Она представляет собой качественный заменитель каучуковых смесей, предназначенный для герметичного соединения деталей. Материалу свойственны высокие показатели эластичности, за счет чего он восстанавливает свой первоначальный вид даже после длительной эксплуатации.

ЭПДМ обладает устойчивостью к влаге, не подвергается влиянию внешней среды. Обычно уплотнитель покрывается силиконовой смазкой, благодаря чему установка отличается простотой, а само изделие дополнительно защищено от окружающих факторов.

Водосборные воронки

Данные элементы водосточной системы отвечают за сбор воды, которая стекает по желобам и за дальнейшее направление жидкости в трубы. В пластиковых конструкциях они являются отдельной деталью. Существуют левые, правые и проходные воронки. Первые два типа обладают стенкой, которая выступает в качестве заглушки для желоба и монтируются в конце. Проходная воронка может располагаться в любом месте.

В металлических системах воронки могут устанавливаться в любом месте. Однако для установки потребуется создать отверстие круглой формы.

Колена

Колена внешне похожи на короткую загнутую трубу. Они используются в качестве соединительного элемента между трубой и воронками, а также для отведения жидкости от фундаментальной части здания. Для каждой трубы потребуется около трех колен, два из которых будут располагаться наверху и одно в нижней части.

Трубы

Существуют изделия с прямоугольным или круглым сечением. На функциональность это не оказывает никакого влияния. Выбор зависим только от внешнего вида фасада и всей водосточной системы. Длина трубы может составлять 1-4 метра. Пластиковые трубы отличаются от металлических тем, что они обладают одинаковым диаметром по всей длине. Поэтому для их соединения между собой потребуются муфты, что говорит о дополнительных затратах.

Хомуты

Элементы используются для фиксации труб к фасадной части. Они могут изготавливаться из разного материала и обладать разнообразными формами. Пластиковые хомуты обладают двумя точками опоры, металлические оснащены одним длинным метизом. Защелкивание производится во время обхвата трубы либо при помощи завинчивания.

Монтаж

Установка водосточной системы состоит из нескольких этапов. Соблюдение всех правил и требований позволяет исключить распространенные ошибки, которые часто совершают новички. В первую очередь потребуется произвести расчеты водосточной системы. В этом поможет изготовление детальной схемы кровли, на которой будут присутствовать все углы и параметры склона.

Руководство по установке водоотлива своими руками:

• Монтаж водостока своими руками следует начинать с фиксации воронки по углам здания либо в центре ската. После этого можно приступать к установке креплений под желоба.
• Крепление должно устанавливаться на расстоянии, которое не превышает два сантиметра от воронки. Фиксаторы будут выступать в качестве держателей.
• Жидкость должна беспрепятственно стекать к воронкам, поэтому желоб должен устанавливаться под небольшим углом к горизонтали. На каждый метр желоба должен соблюдаться уклон в 3-4 мм. Проверка наклона производится с помощью строительных отвесов или уровня с капроновой ниткой.
• Исходя от размещения водосточной воронки уклон может идти от центра к краю или от одного края к другому.
• Когда все фиксаторы закреплены на скатах, можно приступать к вставке желобов. При помощи соединителей производится стыковка элементов друг с другом, с воронкой и переходниками углового типа.
• Обычно в комплекте с соединителями присутствует уплотнительная резинка, которая не позволяет воде просачиваться в щели. Если резинки в комплекте нет, потребуется приобрести ее отдельно и монтировать в каждый соединитель. На расстоянии в два сантиметра от соединителя потребуется монтаж фиксаторов.

• Если длина желоба превышает нужное значение, потребуется разрезать деталь с помощью ножки по металлу. Данный инструмент используется для работы с любыми системами, даже если используются пластиковые детали.
• Место разреза нужно обработать наждачкой. На поверхности не должны присутствовать никакие торчащие куски материала. После обработки желоб следует установить в крепление.
• Затем нужно приступить к монтажу водосточной трубы. Изначально к поверхности стен прикрепляются специальные хомуты. Шаг расположения хомутов должен составлять один метр. После фиксации в них необходимо вставить саму трубу.
• В случае, когда край кровли располагается на большом удалении от стен, потребуется использование универсального колена.
• Колена дают возможность придвинуть трубу к стене и качественно ее зафиксировать. В нижней части трубы устанавливается отлив, который должен быть направлен от стен, чтобы позволить воде стекать в дренажную систему, колодец. Для этого потребуется оборудованная ливневка.
• Подобная схема подойдет для установки водосточных систем из пластика и металла.
• Если рядом с домом растут деревья, осенью водостоки могут засоряться листвой. Если своевременно не убирать листья, во время первых морозов образуется плотный комок, который не позволит воде стекать с крыши. Чтобы избежать подобной ситуации, потребуется монтаж специальных решеток-листоуловителей.

При приобретении водосточной системы и ее установке следует учитывать все нюансы (угол наклона и диаметр желобов, дистанция между крепежами). В противном случае водосточная система может сломаться или не справляться с поставленными задачами.

Советы

Чтобы продлить срок службы водосточных систем, специалисты рекомендуют ознакомиться с наиболее распространенными ошибками, которые встречаются во время покупки и установки конструкций. Лучше ознакомиться с ошибками заранее, чтобы в дальнейшем их не совершать.

По каким причинам водосток может выйти из строя:

• Неверный выбор водоотлива понижает пропускную способность, что может приводить к переливам жидкости их желобов.
• Экономия на деталях. Отсутствие решеток-листоуловителей может привести к тому, что водоотлив засорится опавшими листьями и перестанет функционировать.
• Угол наклона желобов не выдержан. В данном случае вода будет выливаться из желоба.
• Недостаточное количество водосточных воронок. Подобное упущение также приведет к тому, что вода будет переливаться.
• Увеличенная дистанция между кронштейнами. Из-за этого желоб начнет прогибаться под значительным весом снежной массы и воды.
• Превышенное расстояние между хомутами для фиксации приведет к тому, что они не смогут справиться с ветровой нагрузкой. По этой же причине не допускается установка трубы на углу здания.
• Если труба будет примыкать к дому, стены, фундамент и цоколь будут постоянно влажными, что приведет к разрушению.

Перечисленные ошибки способны привести к затоплению фундаментальной основы дома, что в дальнейшем спровоцирует разрушение постройки.

О том, как сделать монтаж водосточной системы своими руками, смотрите в видео ниже.

Назначение и функции водосточных систем, расчет материалов и монтаж

Крышу дома всегда строят так, чтобы она имела скаты. Это дает возможность дождевой и талой воде свободно стекать с кровли вниз. Однако во время сильных дождей и снегопадов такой способ себя не оправдывает. Если угол уклона крыши большой, вода обильным потоком сливается на фундамент и постепенно подтачивает его. При небольшом уклоне снежная шуба скапливается на поверхности кровли, что не только увеличивает нагрузку на нее, но и портит материал, которым накрыт дом. Выход из положения – устройство качественной водосточной системы. С ее помощью можно регулировать отведение атмосферных осадков от стен и фундамента здания, направляя их в специально оборудованную ливневую канализацию.

Водосточная система позволяет:

1. Уберечь фундамент от разрушения. Вода, стекающая с кровли, не будет подтачивать ни фундамент, ни грунт под ним, что поможет избежать обрушения здания.
2. Обеспечить безопасность домочадцам. Снежные массы, постепенно скапливающиеся на крыше, в один момент могут сойти вниз и травмировать находящихся возле дома людей.
3. Контролировать поток воды, направляя его в нужно русло. Таким образом можно избавиться от луж во дворе и сохранить газонное покрытие.
4. Создать комфортную обстановку на прилегающей к дому территории. Грунт возле дома не будет размываться под тяжестью водяных потоков, спадающих с крыши во время ливня.

Благодаря использованию новых технологий производители получили возможность выпускать качественные водостоки, обладающие отличной функциональностью и превосходно вписывающиеся в любой дизайн. Водосточные системы по тем или иным характеристикам можно разделить на следующие типы:

по материалу изготовления – на металлические и пластиковые по способу расположения – на наружные и внутренние по форме – на полукруглые и прямоугольные

Вне зависимости от такого разделения все конструкции состоят из одинаковых элементов: желобов, воронок, сливных труб, колен, муфт и прочих деталей. Да и крепеж используется практически одинаковый. Изготавливать водостоки можно из разных материалов, однако наибольшую популярность среди потребителей получили системы из металла и пластика. До последнего времени лидером были металлические водостоки, но относительно недавно – около двух десятков лет назад – их постепенно начали вытеснять пластиковые. И в настоящий момент именно они стали наиболее востребованными на рынке, причем их популярность продолжает возрастать.

По ряду причин наружные водосточные системы используются намного чаще внутренних. Их монтаж намного проще, они не нуждаются в особом уходе во время эксплуатации, при их установке не требуется какое-либо специализированное оборудование. Благодаря этим преимуществам, наружные системы пользуются спросом при строительстве как производственных, так и жилых зданий.

Что касается внутренних водосточных систем, они оптимально подходят при возведении многоэтажных зданий и частных коттеджей, дач с плоской кровлей. Их встраивают прямо в крышу, размещая под небольшим уклоном по отношению к ней, чтобы вода не застаивалась и без препятствий стекала вниз. Форму желобов можно выбрать любую – и полукруглую и прямоугольную – в зависимости от предпочтений заказчика. Главное – не ошибиться в расчетах их диаметра и диаметра труб, чтобы система смогла справиться со своей основной задачей.

Рассчитать количество элементов и крепежа нужно обязательно, чтобы купить сразу все, что необходимо для устройства водостока. Проводить расчеты следует в соответствии с установленными стандартами. Обязательно следует учесть тип кровли и ее конфигурацию, климатические условия района, в котором будет строиться дом. Сначала составляют план крыши, чтобы вычислить ее площадь. При этом учитывают следующие параметры: высоту крыши, угол скоса, длину свеса. Как только площадь будет вычислена, можно приступать к расчетам диаметра желобов и труб – они должны быть в состоянии принимать и пропускать всю воду таким образом, чтобы она не переливалась через верх конструкции.

Чтобы было удобнее производить измерения, рекомендуется пользоваться чертежом, на котором обозначены все необходимые параметры. Желоба устанавливают по всей длине кровли, где имеется скат. Как правило, желоба производятся по стандарту – трехметровыми. Следовательно, длину кровли со скатом нужно поделить на 3 и определить, сколько желобов понадобится для устройства водостока.

При грамотной установке пластикового водостока стены и фундамент дома сохранятся в отличном состоянии долгие годы, а во дворе не будут образовываться лужи и ледяная корка, на краях крыши не нарастут сосульки, которые могут стать причиной травмы домочадцев. Монтаж начинают с крепления кронштейнов. К лобовой доске, в метре от ее края, крепят первый кронштейн. Затем с учетом уклона 3 мм на погонный метр фиксируют последний кронштейн. После от первого к последнему протягивают шнур, который является разметкой для фиксации всех остальных кронштейнов. Их устанавливают на расстоянии 0,6 м друг от друга. На следующем этапе прокладывают желоба, начиная с края, ближайшего к стене. Желоб покручивают, нажимая на него так, чтобы он вошел внутрь кронштейна. Затем с наружной стороны зацепляют за крюк. Далее крепят следующий желоб и герметично стыкуют его с первым при помощи специального клея таким образом, чтобы получить прочное соединение. Точно так же поступают и с остальными желобами. Потом по краям конструкции, не предназначенной для слива воды, устанавливают заглушки. После приступают к установке воронки. Там, на том участке желоба, где она будет расположена, проделывают отверстие, вставляют в него воронку и заливают оставшееся в соединении пространство с помощью герметика. Затем в воронку вставляют колено, направляя его в сторону стены. Колено соединяют с трубами, закрепляя их между собой резиновыми прокладками, герметиком и хомутами, монтируя их на расстоянии метра друг от друга. Направление труб должно соответствовать направлению стекающей воды. Колено для слива располагают в 2-х сантиметров над уровнем грунта. Обращаем внимание: монтаж водосточной системы рекомендуется доверять профессионалам, поскольку дело это ответственное, требующее специальных знаний и навыков. Поэтому если вы не уверены в том, что самостоятельно справитесь с установкой – не рискуйте, ведь от качества водостока напрямую зависит долговечность вашего дома, уют и комфорт.

установка водостоков на крыше своими руками, устройство внутренней конструкции, расчет количества труб

Дожди, особенно косые ливни, способны испортить стены и фундамент практически любого сооружения. Качественная и надежная система водоотведения – залог долговечности здания. Процесс монтажа водосточной системы не обязательно перекладывать на плечи профессионалов. Изучив тонкости работы, можно установить водосток собственными силами.

Особенности

Системы, предназначенные для сбора осадков – желательный элемент обустройства любого жилища. Современные проекты жилья часто уже подразумевают ее наличие. Вариант создания водостоков на этапе монтажа обрешетки под будущую кровлю используется наиболее часто. Однако никто не отменяет возможность установки желобов и труб на уже существующей кровле.

Водосточные системы отличаются многообразием конструкций и доступными материалами. Например, не так давно системы делали только из оцинкованной стали. Этот материал был единственным доступным вариантом. Современные изделия тоже являются металлическими, но они покрываются полимерными составами. Также водостоки делают из пластика.

У каждого материала есть свои качественные характеристики, которые стоит рассмотреть подробнее. Итак, сегодня в продаже можно найти водостоки:

• оцинкованные;
• металлические;
• с полимерным покрытием;
• пластиковые.

Водосточные системы из пластика в последнее время приобретают все большую популярность. Это оптимальный вариант, так как пластик, который используется для водостоков, не боится температурных перепадов, устойчив к морозам и зною. Пластиковым трубам не страшны коррозийные процессы. Негативное воздействие ультрафиолета трубам из пластика также не грозит.

Пластиковые кронштейны обычно бывают широкими, поэтому обеспечивают плотное и надежное прилегание. Минус пластиковых желобов – невозможность согнуть конструкцию, как это получается с металлическими деталями. Конструкции обычно подгоняются под конкретные проектные размеры. Еще один существенный недостаток пластиковых систем – высокая стоимость.

Металлические водостоки, снабженные полимерным покрытием, имеют более низкую цену. Эксплуатационный срок таких систем является достаточно длительным. Внешние природные воздействия таким водостокам также не страшны. Вид у них вполне презентабельный. Однако при повреждении полимерного покрытия на таких конструкциях часто возникает коррозия. Повредить покрытие несложно, иногда это случается даже при монтажных работах из-за обычных элементов крепления.

Самый недорогой вид систем – варианты из оцинкованной стали. Несмотря на дешевизну, такие водостоки не слишком популярны, ведь обычно они недостаточно эстетичны. Системы имеют большой срок службы, коррозия может появиться только при глубоких царапинах. Основное положительное качество систем из металла – наиболее легкий подгон деталей под нужные конфигурации.

Что касается поддерживающих крепежных элементов, то продаваться они могут как в комплекте с основной системой, так и отдельно. Держатели должны подходить по форме к желобу. В этом вопросе также можно опираться на технические требования СНиПов и ГОСТы.

Технические требования

Число кронштейнов по СНиП считается согласно нормативному расстоянию между креплениями, которое должно составлять 50-60 см. Для подсчета нужного количества крепежей общую длину системы нужно поделить на это расстояние. Если здание имеет нелинейную форму, то можно рассчитать общее количество относительно каждой стены. Угловые элементы нужно посчитать штуками, так как стоки, находящиеся по углам, должны придерживаться с двух сторон.

Кронштейны могут крепиться несколькими способами.

1. К стропильной системе кровли. Этот вариант подходит для еще не настеленного кровельного материала.
2. К ветровой доске. Этот вариант является единственным в случае, если отливы изготовлены из пластика. При других материалах это – один из возможных вариантов.
3. К последней доске обрешетки под кровельный материал, если он является сплошным.

Также этот способ подходит, если кровельный материал еще не уложен. ГОСТ предполагает, что кронштейны должны монтироваться с учетом создаваемого уклона системы. Проще всего с металлическими вариантами, так как их можно подогнуть подручными средствами.

Согласно все тем же нормативным параметрам, водосточный желоб нужно размещать так, чтобы кровельное покрытие заканчивалось, не доходя до половины желоба. Верным будет расположение желоба в 1/2-1/3, это позволит системе улавливать воду даже при сильных ливневых дождях.

Нормативные правила предполагают и оптимальный выбор размещения конструкции. Например, высоко устанавливать желоб не рекомендуется в снежных регионах, а также на крышах с малым углом наклона.

Если регион вашего проживания не является снежным, а кровля имеет достаточный уклон, можно особо не переживать о месте расположения конструкции. Если низкий желоб не получается, то можно установить дополнительные снегозадержатели. Снег будет сходить с крыши понемногу и не нанесет вреда ливневой системе.

Кроме крепежных элементов важно правильно подсчитать количество труб и желобов. Также стоит учесть, что если диаметр системы будет выведен неправильно, то она не сможет отводить нужный объем воды с крыши, либо будет справляться, но окажется неоправданно дорогой.

Существуют определенные принципы для расчета.

• Для поверхностей общей площадью скатов до 50 м кв используют трубы 75 мм и водосточные желоба 100 мм.
• Для поверхностей площадью от 50 до 10 кв м применяют трубы диаметром 87 мм и желоба 125 мм.
• Для крыш с квадратурой более 100 м кв актуальны трубы диаметром 100 мм и водосточные желоба 150 мм.

Проект водосточной системы на бумажном носителе упростит задачу по выбору всех составляющих элементов. Все данные по вашей задуманной конструкции нужно отразить схематично. Для этой работы пригодится знание видов систем.

Виды

При обустройстве жилого здания можно применять различные водосточные системы. Наиболее популярный вариант крепится снаружи сооружения и представляет собой совокупность различных элементов, в которых может скапливаться вода. Для дальнейшего вывода влаги иногда обустраивают ливневую канализацию или колодец. Дачники устанавливают обычные бочки для сбора воды, которой впоследствии можно поливать огород.

Этот вариант системы сливов называется организованным, наружным. Однако он мало приемлем для плоских крыш. Здесь лучшим выбором будет ливневая воронка, которая обычно имеет круглую форму. Вода попадает по стокам внутрь воронки, затем идет в трубы и направляется в канализацию. Необходимое число таких воронок в кровле определяется региональными природными факторами, а также площадью кровли.

Внутренний водосток может работать по системе самотека. Также иногда обустраивают вариант системы с сифоном. Такие системы требуют небольшого количества воронок. В водостоках, где вода должна идти самотеком, скорость потоков определяется углом наклона желобов.

Специалисты выделяют еще один вид водоотводов, который относят к неорганизованному типу. Такой водосток представляет собой кровлю с правильно обустроенным уклоном. По нему влага свободно стекает вниз, при этом фасад здания совсем не «страдает». Однако из-за того, что вода падает близко к фундаменту, повышается риск его разрушения. Такой вариант приемлем для односкатных крыш. Уклон при этом желательно делать в сторону внутреннего двора.

Такие кровли редко используются для жилых домов. Согласно СНиП, неорганизованные водостоки разрешены только на многоэтажных зданиях. Кроме того, для возможности обустройства неорганизованного водостока специалисты высчитывают ежегодное количество осадков в регионе. Оно не должно превышать 300 мм/год.

На той части здания, куда обращен скат, нельзя размещать балконы. Также там не должно быть проезжих частей, пешеходных зон.

Кровельное покрытие оборудуется козырьком длиной не менее 60 см. Хорошую защиту жилым строениям неорганизованный водосток не обеспечит.

Есть еще один вариант водостока, именуемый капельником. Он выглядит как планка, закрепленная на фронтоне или карнизе сооружения. Капельник является хорошей защитой фасада дома от воздействия влаги. Он действует следующим образом:

• вода попадает на пластину;
• затем она переливается в водосточный желоб;
• далее осадки попадают в водосточную систему.

Устройство разных видов водоотводов отличается. Рассмотрим подробнее традиционные системы наружного и внутреннего типа.

Устройство

Устройство внутреннего водостока предполагает размещение труб внутри зданий. Такая система не позволяет трубам промерзать и хорошо подходит для регионов с очень изменчивой погодой. Плюсом системы является и то, что труб не видно с фасада, что улучшает экстерьер. Особенностью устройства является обязательное наличие дренажа или специального места, куда поступает дождевая вода.

Устройство системы предполагает обязательное наличие:

• трубопровода;
• приемных воронок с коллектором;
• специальных систем очистки.

В отличие от первого варианта, наружный водосток ставится на фасад сооружения. Большинство загородных частных зданий оборудуются именно такой системой. Главное ее удобство состоит в том, что устройство водостока допускается после строительства. С внутренним водостоком такой вариант не пройдет.

Преимущества внешнего устройства следующие:

• простой монтаж;
• простой уход;
• нет необходимости в профессиональных знаниях и навыках.

Кроме того, для устройства наружных систем можно использовать самые разные материалы.

Расчет материала

Для расчета материалов по СНиП необходимы следующие данные:

• площадь кровли;
• количество среднегодовых осадков;
• температурный минимум зимой в регионе;
• наличие дождевой канализации.

Данный расчет помогает определить количество желобов, а вернее суммарную длину свесов, которую поделили на длину одного желоба. Например, суммарная длина свеса равна 40 метров. Отнимите длину угловых элементов (по 15 см на одну сторону) Получается: 12*15 = 1,80. Затем: 40 – 1,8 = 38,2 м.

Стандартная длина одного желоба из оцинковки – 3 метра. Значит, потребуется 13 желобов (38,2/3 =12,7). Количество соединительных элементов подбирается по числу мест соединений в конструкции. В этом вам поможет чертеж, на котором нужно изобразить прямоугольник со схематично расположенными элементами водостока. Для нашего примера потребуется 18 соединительных муфт.

Количество кронштейнов для креплений высчитывается исходя из общей длины, поделенной на нормативный шаг. Например, для пластика это – 60 см, а для металла – 70 см.

Если система не замкнутая, а желоба будут монтироваться с открытыми торцами, то нужно определить число заглушек. Например, для двускатной щипцовой кровли, на которой монтируется система в две нитки, нужно установить четыре заглушки. Если кровля четырехскатная, шатрового типа, заглушки не потребуются вовсе.

Число угловых элементов будет равным количеству наружных и внутренних углов дома. Количество труб выбирается таким образом, чтобы оно совпадало с числом водостоков, а их длина должна соответствовать высоте сооружения. В некоторых случаях нужны изогнутые колена. Их необходимость определяется шириной свеса.

На каждое соединение секций необходимо надеть хомут. Если труба трехметровая, то хомутов должно быть два: один сверху, другой снизу.

Отвод нужно располагать в 30 сантиметрах от земли (можно опускать до 15 см, но только при наличии коллектора).

Расчет внутреннего водостока ведется по правилу – одна воронка на 0,75 метра кв. Шаг между воронками определяется делением длины крыши, вымеренной по продольной оси, на количество воронок. Кроме водоприемников для системы потребуются:

• стояки;
• отводящие трубы
• выпуск.

Для внутреннего водостока можно выбирать трубы диаметром 100, 140, 180 мм. Длина может составлять 70 или 150 м. Поступающая влага передается ливневой канализации. Если водоотводы предполагается использовать круглогодично, то систему лучше разместить в отапливаемой зоне.

Внутренняя система часто страдает из-за мусора, который может попасть в нее с крыши. Конструкция защиты предельно проста – колпак и стакан. Это вспомогательный элемент, но он хорошо справляется с задержанием различного мусора.

Такое вспомогательное устройство не потребуется, если внутренний водосток устанавливается с сифоном. Это специальный клапан для ливневой канализации, подключенной к водостоку. Он удерживает давление воды, находящейся в трубах. При заполнении водосточной системы клапан открывается, происходит очень быстрый выброс осадков. Образование засоров в сифонной системе происходит редко, чистить ее практически не нужно.

Монтаж

Установка водостоков своими руками будет правильной, если неукоснительно соблюдать инструкцию. Монтировать будет удобнее, подробно рассмотрев конкретный пример. Согласно примеру, сделать водосток можно после укладки покрытия кровли.

Чтобы собрать наружную систему по такой схеме, потребуются длинные кронштейны для желобов. Крепить кронштейны нужно будет к нижней доске. В нашем примере материал покрытия крыши – черепица. Поэтому здесь достаточно приподнять уложенные в этом ряду элементы покрытия кровли.

Для эффективности работы водосточной системы кронштейны важно правильно подготовить. Крепеж нужно предварительно примерить. Учтите, что край желоба не должен выступать за линию ската кровли. В идеале между краем крюка и линией ската должно оставаться около 2х см. После примерки следует нанести разметку. Первый крюк в любом случае должен располагаться выше последнего.

Для примерки первый крюк нужно уложить к месту предстоящей установки. Непосредственно на скат устанавливается правило или обычная рейка. Отмерьте от загнутой части крюка к правилу около двух сантиметров. Отметьте точку сгиба. Условие СНиПа – желоб должен перекрывать край на треть. Найдите точку, отвечающую этому условию. Нанесите на ножку кронштейна метку.

Найдите уклон к водоприемнику. Погонный метр карниза – это около 3 мм уклона. В примере 12 метров водостока, значит 3*12=36. Такой должна быть разница между первым и последним крюками. Начертите линию сгиба. Для этого кронштейны в нужном количестве выложите в ряд и выведите на их ножках наклонную линию. Размеченные крюки пронумеруйте.

Держатели согните специальным устройством, которое оптимизирует точность. Для работы можно использовать тиски, но только в том случае, если крюки не имеют покрытия.

Чтобы уклон был соблюден, прикрепите сначала два крайних кронштейна. Натяните между ними контрольную леску. Крепление рядовых крюков производится согласно размеченному расстоянию. Основная работа проделана. Осталось установить желоба и воронку. Проведите еще один этап примерки, но уже к желобу, а точнее к той его части, к которой будет крепиться водосточный стояк.

Чтобы найти точное место для сверления, пластиковую воронку лучше надеть на желоб.

Очертите отверстие маркером, а затем вырубите его в желобе. Для формирования отверстия подойдет ножовка. Инструментом делаются два встречных запила. Края запилов и пробуренного отверстия зачищаются наждачной бумагой. Далее нужно монтировать воронку на желоб и закрепить ее при помощи специальных защелок. Монтировать систему к плоской стене просто, достаточно закрепить ее на крюках и зафиксировать патрубки воронок клеем.

На крыше монтаж системы начинается с желобов с воронкой. Укрепляйте детали желоба с применением соединителей. Желательно, чтобы внутренняя сторона соединителей также была покрыта клеем. Если нужно, то последним этапом будет крепление заглушек. Они нужны для сбора воды со скатных крыш двумя водостоками.

Сборка вертикальных стояков начинается со сборки коленей. Если конструкция сооружения имеет широкий карниз, то этапов будет больше. Здесь снова нужно будет выполнить примерку. Она проводится после присоединения к патрубку воронки первого колена. Нижнее колено приложите к месту установки на стене. Линейкой измерьте расстояние между деталями.

Затем переходите к раскрою соединительного отрезка. Переход от водосборной системы к водосточной может располагаться под углом. Соединяйте детали муфтами с установленными хомутами. Затягивайте хомуты не слишком сильно. Слив к нижней трубе должен быть закреплен клеем.

Слив необязателен, если дождевые воды будут собираться в ливневую систему. Окончание трубы может находиться над водосборным лотком, на расстоянии нескольких сантиметров от поверхности. Чтобы желоба не засорялись мусором, их рекомендуется перекрывать решетками.

Советы

• Чем тяжелее материал труб, тем меньшим должно быть расстояние между крюками. Все вспомогательные детали (крючки, воронки и заглушки) должны быть смонтированы до установки основной линии желобов.
• Наиболее долговечным материалом водосточных систем считается медь. Медные трубы никак не реагируют на атмосферные явления. Сроки службы медных деталей могут составлять не одно столетие. Однако такая система является дорогостоящей. Она не окупит себя, если будет установлена на скромном домике или простом здании производственного назначения.
• Способы соединения элементов выбирают в зависимости от применяемого в конструкции материала. Например, для пластика будет актуальным метод холодной сварки, при помощи зажимов, с использованием резиновых уплотнителей.

• В местностях с холодными погодными условиями можно устанавливать подогрев водосточной системы. Это удовольствие не из дешевых, однако оно эффективно предотвращает обледенение, а значит, и обрушение всей системы.
• Не нужно разрезать металлические водостоки угловой шлифовальной машиной, особенно, если это элементы с полимерным покрытием. Лучшим инструментом для резки водостоков является ножовка по металлу.
• Не стоит забывать о необходимости периодического очищения системы. Желоба открытого типа легко засоряются опавшей листвой, а в трубы попадает мелкий мусор и грязь. Попавший в водосток мусор придется убирать вручную. В чистке поможет хороший напор воды, например из шланга. Есть специалисты, которые выполнят эту работу за денежное вознаграждение.

• Монтировать желоб со всеми соединениями и заглушками лучше на земле. Чтобы систему поднять под крышу, потребуется помощник. Если человек работает один, то собирать систему лучше наверху, под крышей, но это не совсем удобно.
• Оптимальный клей для соединения ПВХ труб – двухкомпонентный, на основе полимерного соединения (второй компонент – тетрагидрофуран). Это термостойкий состав, устойчивый к химическим агрессивным веществам. Затвердение веществ наблюдается на протяжении 4-х минут. Клей продается в емкостях весом от 0,125 до 1 кг. Механическая прочность и запас надежности у такого клеевого состава весьма высоки.
• Для металла можно использовать зажимы и уплотнители. Если установка системы вам не по силам, то для монтажа лучше вызвать профессиональных установщиков. Работа будет сделана качественно и быстро.

О том, как произвести монтаж водостоков их тонкости и секреты, смотрите в видео ниже.

Устройство системы водостока в доме

1. Почему система водостока необходима?

2. Виды и различия систем водостока

3. Классификация водостоков по материалу изготовления

4. Установка системы водостока

5. Процесс установки водостоков

6. Видео инструкция

7. В холодный период

8. Техническое обслуживание системы водостока

Суровые погодные условия с обильным впадением осадков в виде дождя или мокрого снега подталкивает всех владельцев частных домов к устройству системы водостока. Так как если этому вопросу не уделить должного внимания, кровля и стены с большой долей вероятности подвергнуться гниению, коррозии, а также образованию плесени. Устройство системы водостока на текущий момент стало необходимым элементом практически любого проекта частного дома. Несомненным преимуществом любой системы водостока является «гибкость» монтажа и ее адаптивность под любой тип дома. Начиная от небольшого строения на дачном участке и заканчивая серьезным сооружением.

Почему система водостока необходима?

Переоценить необходимость монтажа системы водостока просто невозможно. Не предусмотрев наличие у частного дома водостока, вы рискуете подвергнуть здание излишнему влиянию влаги. А это в свою очередь чревато появлением плесени, грибка на стенах, а также образованием неприятного запаха в подвальных и цокольных помещениях. Также от отсутствия системы водостока очень страдает фундамент дома. Под влиянием постоянной влаги он начинает сыреть и постепенно ослабевать, что крайне отрицательно сказывается на безопасности всей конструкции дома в целом. И как «финальный аккорд», после выпадения обильных осадков, дождевая вода начнет постепенно скапливаться на нижних уровнях здания.

Как мы видим, без системы водостока мы подвергаем риску своё здоровье и конструктивную надежность строения. Основное назначение водосточной системы – это отвод дождевой воды с крыши здания в безопасное место, тем самым устраняя нежелательный шум и потенциальные риски нарушения целостности конструкции дома. Большинство систем работают по следующему принципу: вода с крыши стекает в специальные желоба, далее в водосточную трубу, а затем по трубам на участке в оптимальное безопасное место. Еще одним важным свойством системы водостока является то, что она максимально защищает стены дома, а также отмостку здания от воздействия осадков и как следствие – от постепенного разрушения.

Отсутствие системы водостока может быть оправданно только в строениях, находящихся в умеренных климатических условиях, где выпадение осадков – очень редкое явление. Таким образом, наличие водостока обосновано экономически (вы страхуете себя от незапланированных трат на ремонт здания), а также психологически (вы абсолютно спокойны за безопасность ваших близких и друзей).

Виды и различия систем водостока

Оптимальным считается выбор такой системы водостока, которая органично сочетается с общей цветовой палитрой дома, а также с материалом крыши. Конструкция не должна явно визуально выделяться на фоне дома. Скорее наоборот, она должна служить естественным продолжением здания и придавать ему аккуратный и законченный вид.

Если водостоки классифицировать «глобально», то мо можно выделить два вида: внутреннего и наружного крепления. Водосточный желоб крепиться при помощи специальный кронштейнов на стены или стропильные рейки. Обе категории включают в себя все основные элементы конструкции водостока: сливные трубы, желоба, воронки, кронштейны и другие составные части. Сами желоба могут быть как металлическими, так и пластмассовыми, отличающимися по форме сечения: полукруглые, трапециевидные и прямоугольные. Для исключения перелива дождевой воды через край желоба можно дополнительно укрепить его у основания.

Классификация водостоков по материалу изготовления будет следующей:

• Пластиковые. Считаются наиболее бюджетным вариантом, подходящим в основном для климатических зон с отсутствием резко отрицательных температур. Из плюсов материала можно отметить его относительную прочность, легкость и простоту монтажа. Минусы – слабая устойчивость к резким перепадам температур. В результате пластиковый водосток может дать трещину или даже серьёзно деформироваться.

• Сталь с оцинковкой. Несмотря на свои изначально сильные антикоррозийные свойства, может начать ржаветь. И конструкцию придется очищать или полностью демонтировать. Еще одним отрицательным моментом является обязательно привлечение специалистов для изготовления деталей конструкции, а также её монтажа.

• Сталь с покрытием из полимера. На сегодняшний день самое надёжное и востребованное решение на рынке. Дополнительный фактор к приобретению именно данного варианта является возможность изготовления конструкции практически в любом цветовом решении. Это позволит осуществить монтаж системы водостока, не нарушая общей «концепции» любого загородного дома или здания.

Установка системы водостока

Система водостока может монтироваться как самостоятельно, так и специалистами. В любом случае в комплект входят все основные элементы конструкции, а также различные вспомогательные крепежи. К основным элементам можно отнести: водосточные трубы, желоба для сбора дождевой воды, воронки. К вспомогательным:  всевозможные кронштейны, соединительные трубки, переходы, заглушки, а также саморезы, анкерные болты и многое другое.

Весь процесс установки условно можно поделить на несколько стадий

Расчет и закупка материала и комплектующих

Размеры и конструкция загородного дома, как правило, индивидуальна, поэтому перед тем как закупить материал, необходимо подробнейшим образом снять размеры дома и продумать места установки основных элементов конструкции (желоба, водосточные трубы). Также весьма важно определиться с типом установки: внутренней или внешней. При расчете материала за основу обычно берется площадь крыши. Исходя из её размеров, высчитывается средний диаметр всех желобов, а также рассчитывается общее количество задействованных в системе воронок. Желоба у поставщика материалов обычно имеют длину 3 и чуть реже, 4 метра. Рассчитать нужное количество метров можно исходя из количества скатов и общей ширины крыши. Нужную длину водосточных труб рассчитать гораздо легче. Необходимо измерить расстояние от земли до нижней кромки крыши, а также учесть все точки слива воды. Поворотные элементы для желобов рассчитываются исходя из конкретной конструкции крыши. В случае водосточных труб используется один поворотный элемент 45 градусов. Он устанавливается недалеко от поверхности земли. Все крепёжные элементы необходимо рассчитывать с учётом того, что шаг их установки примерно 80 – 100 сантиметров.

Рассмотрим методику расчета на конкретных примерах.

Для небольшого загородного дома с крышей примерно 60 – 70 квадратных метров, диаметр желобов можно выбрать 70 – 100 мм, а для водосточных труб: 50 – 80 мм.

В случае домов уже с бОльшей площадью (от 100 м2), можно применять желоба с диаметром 150 – 200 мм. Диаметр водосточных труб в данной  ситуации не должен превышать  100 – 150 мм.

Важным нюансом при монтаже системы водостока является правильный выбор уклона желобов. Если желоб окажется значительно меньше рекомендуемого размера, то он будет постоянно переполняться дождевой водой и в случае большого угла воронки часть осадков окажется на поверхности стены, что отрицательно скажется на «экологии» дома и сведет на нет весь смысл установки системы. Поэтому оптимальный наклон желоба 2 – 5 мм на метр длины.

Изготовляем основные элементы водостока своими руками

Несмотря на то, что базовые элементы водостока обычно заказываются и приобретаются в магазине или берутся напрямую у завода-изготовителя, многие детали конструкции можно изготовить самостоятельно. В качестве материала лучше использовать стальной лист не менее 0,7 мм.

Рассмотрим более подробно последовательность работ

1. С помощью загибов продольных кромок на стальном листе мы сможем получить надёжное фальцевое соединение. Применяя различный вальцовочный инструмент, необходимо сделать выкатку полной заготовки будущего элемента конструкции. В результате выкатки у вас должна получиться полуцелидрическая форма изделия или обычная форма желоба.

2. Сама выкатка изделия осуществляется вручную. В качестве упора берется металлический брусок, далее берется жесткая прямая труба или любой другой похожий предмет и производится сгибание листа вплоть до получения нужной формы желоба. Края стальных листов соединяются фальцевым швом.

3. Чтобы самостоятельно изготовить воронку, необходимо из стального листа вырезать три элемента: сам конус, «стакан» и обод. При этом диаметр обода обязательно должен быть равен диаметру прилегающей стороны конуса. Диаметр водосточной трубы должен быть таким же как у нижней части «стакана». Если эти нюансы не соблюсти, конструкция окажется «дырявой» и протечек не избежать. Воронка соединяется с трубой также фальцевым швом.

4. При самостоятельном изготовлении слива жестких ограничений и «нюансов», как правило, не существует. В качестве слива обычно используют трубу с косым срезом, присоединенную к водосточной трубе под определенным наклоном. При монтаже водосточной трубы, состоящей из нескольких элементов, в местах соединения звеньев необходимо произвести заужение одной стороны на 3-5мм. Чтобы избежать глубокого входа составных частей конструкции на концах звеньев можно сделать выступы, но не более 6-7 мм.

Самостоятельный монтаж системы водостока

В целом, установку водосточной системы можно начинать на любом этапе строительства загородного дома, или даже после его постройки. Но лучше всего осуществить монтаж до строительства крыши и работы с кровлей. Самым трудоемким этапом установки системы определенно можно считать монтаж кронштейнов под желоба.

Ниже мы подробно рассмотрим алгоритм монтажа всех составных частей водосточной системы

1. Установка системы, как правило, начинается с монтажа кронштейнов, различных крюков и других крепёжных элементов для желобов. Также на начальной стадии идет установка кронштейнов обрешетки кровли к стропам. На стропы впоследствии идёт монтаж карниза. Шаг стропил при этом должен быть равен 50-60 см, согласно рекомендациям по монтажу держателей желоба. В случае если шаг более 60 см, необходимо установить дополнительные кронштейны для обеспечения жесткости конструкции. Крюки необходимо крепить соблюдая определенный уклон для обеспечения беспрерывного слива дождевой воды. Уклон должен составлять порядка пяти сантиметров на 10 метров желоба. Чтобы это сделать, необходимо рассчитать количество кронштейнов на одну сторону кровли, далее нужно высчитать разницу по высоте между крайними элементами, после чего выложить их друг за другом в ряд и прочертить карандашом получившийся угол наклона. Кронштейны могут быть различной длины. Если они длинные, их можно загибать под углом направления кровли. Если короткие – их крепят по вертикальной стороне обрешетки. В случае если  вы устанавливаете систему на слишком длинную сторону вашего дома, два уклона для слива, используя две воронки. В данной ситуации воронки следует размещать по краям кровли, а уклоны желобов должны идти от середины опять-таки к краям.

2. До непосредственного монтажа воронок в желоб, в нём необходимо вырезать отверстие для стока воды в саму воронку, далее в водосточную трубу. Чтобы вырезать отверстие, необходимо как можно точнее отметить центр крепления воронки для того, чтобы оно находилось прямо над желобом. Закрепляется воронка следующим образом: под желоб подгоняется фальц, а с другой стороны  производится механический загиб фиксирующего устройства.

3. Далее желоб внешними пазами стыкуется с креплением (кронштейном) и закрепляется специальными фиксаторами.

4. Для плотного прилегания воронки к желобу необходимо использовать заглушку с резиновым уплотнителем.

5. На данном этапе желоба соединяются при помощи специальных переходников и других связующих элементов. Все места соединений в обязательном порядке должны содержать уплотнительное кольцо. Если материал уплотнителя идет отдельно, то он помещается в соединительный элемент по дуге ребристой стороной вверх. Соединитель монтируется по центру на оба желоба. Сначала стороной ьез фиксатора (замка), затем стороной с фиксатором. Важно понимать, что желоба не должны соприкасаться между собой. Необходимо соблюдать расстояние порядка 2-4 мм.

6. Кронштейны должны поддерживать все углы желоба. Углы соединяются с желобом аналогично методу соединения желобов, который мы рассмотрели выше. Для страховки мы рекомендуем крепить кронштейн к соединителю с каждой стороны для повышения устойчивости конструкции и исключения провисания.

7. Одно из колен стока стыкуется с воронкой снизу. Это делается для того, чтобы водосточная труба находилась как можно ближе к стене, и её можно было бы крепить специальными хомутами. После установки первого колена, следом крепиться ещё одно, но направленное вниз для установки уже непосредственно трубы.

8. В случае большого расстояния между установленными коленами и стеной, допускается монтаж еще одной небольшой соединительной трубы. Трубу меньшего диаметра вставляют в колено, и закрепляется с помощью нескольких хомутов.

9. Сами хомуты бывают двух видов: для кирпичной или деревянной стены. Для кирпича в хомуте должен быть специальный штырь, для того чтобы его можно было вбить в стену. Трубу лучше закреплять с обеих сторон хомутами, разделенными на две дуги. Дуги же могут закручиваться на краях или просто одеваться на трубу с последующей фиксацией.

10. И наконец, слив монтируется на конец водосточной трубы.

В целом установку системы водостока можно считать завершенной.

Установка водостока своими руками — видео инструкция

Поддержка оптимальной температуры в конструкции в холодный период

Зимой стекающая с кровли талая вода от снега, конечно, может замерзнуть. В результате чего в водосточных трубах могут образовываться ледяные сгустки. Далее возможно появление сосулек. Для минимизации подобных проблем необходимо продумать систему обогрева крыши и системы водостока. Такие системы, как правило, состоят из нагревательных кабелей, которые позволяют довольно надежно защитить кровлю и систему от обледенения. Данные системы обогрева обладают неоспоримыми преимуществами:

• Защита системы от механических повреждений в результате образования сгустков льда, сосулек.

• Избавление от частой очистки водосточных труб и крыши в зимний период.

• Экономия средств, исключая постоянные траты на ремонт кровли и модернизацию.

• За счет минимального энергопотребления, работающего только при таянии снега, вы значительно экономите средства на оплату электроэнергии.

Для проектировки данной системы обычно учитывается ряд факторов. Вот некоторые из них: климатическая зона применения системы, тип и материал кровли, размеры водостока и другие параметры.

Техническое обслуживание системы водостока

Как и любая другая относительно сложная система, состоящая из множества соединительных и крепежных частей, а также систематически подвергающейся механической нагрузке, система водостока нуждается в периодическом техническом обслуживании. Даже при полном соблюдении технологии монтажа, любая водосточная система нуждается в периодической очистке от различного мусора —  листьев, пыли, веток и т.д. Не уделяя достаточного внимания этому вопросу, водосток может быстро выйти из строя, и, следовательно, потребуется срочный ремонт.

Перечислим другие основные причины ремонта водостока:

• Коррозия железных труб, трещины на пластиковых трубах

• Появления протечек в местах стыков

• Ослабление крепежей, вибрация от ветра и осадков

• Затруднение слива дождевой воды из-за неправильного угла желобов

Если вы заметили существенные трещины и серьёзную коррозию труб, необходимо их полностью заменить. Какой-либо ремонт в данной ситуации не уместен. Если вы зафиксировали ослабление крепёжных элементов, необходимо их крепко затянуть, либо произвести замену всего крепежа. Очистку водосточных труб обычно осуществляют методом промывки водой из шланга под большим давлением. Крупный мусор можно убрать, воспользовавшись длинным шестом с круглой щёткой (ёршиком) на конце. Очистка желобов производится вручную. В данном случае стоит соблюдать повышенную осторожность, так как работы осуществляются на высоте. Для защиты от попадания различного мусора, на желоба и воронки рекомендуется монтировать специальные сетки из металла или пластика.

Места протечек на железных трубах можно закрыть специальными заплатками из металлизированной ленты. До установки заплаты поверхность необходимо зачистить и обезжирить. После чего на силиконовую мастику накладывают металлизированную ленту с соблюдением всех технологий. В случае пластиковых труб можно использовать герметик и различные резиновые прокладки.

В заключении хотели бы сказать, что грамотная и своевременная установка водосточной системы обезопасит ваш дом от преждевременного старения и обветшания. Соблюдение сроков профилактических и ремонтных мероприятий значительно увеличит срок службы водосточной конструкции, а, следовательно, и безопасность дома!

Для чего нужны системы водостоков

Чтобы кровля служила долго и качественно, мало всего лишь уложить ее правильно. Ведь климатические условия нашей страны отличаются обилием атмосферных осадков и большой непредсказуемостью. Для нас давно стали привычны продолжительные ливни летом и осенью. Такое количество воды, падающее с неба, должно куда-то деваться. Конечно, стекая с крыши, вода попадает в землю, но при этом наносит урон основанию здания, так как размывает почву и оседает частично на фасаде. Во избежание ущерба и были придуман водосток, который направляет стекающую воду с крыши в определенные места сбора или отвода.

Для чего необходимы системы водостока?

Главной задачей системы водостока является организация контролируемого схода воды с крыш домов. Трубы и желоба водостока, которые установлены в определенном порядке, направят дождевую воду в специальном направлении, нужном вам. Например, дождевая вода может поступать в отведенные емкости (канистры, бочки), сливаться в дренажную внутрипочвенную систему, отводиться за здание. Система водостока поможет избежать разрушения фасада дома, затопление погреба или подвала, размывание садов и дорожек, расположенных вокруг здания. Это практичная функция, но водосточная система имеет еще и декоративную функцию. Зрительно водосток является разделительной линией фасада от крыши. Эта линия не может не привлекать человеческий взгляд, особенно если рассматривать дом издалека. Поэтому при установке водостока надо подумать над тем, чтобы он хорошо гармонировал с общим стилем дома. Профессионалы советуют при установке пользоваться продукцией известных производителей, что позволит водостоку с крышей выглядеть как одно целое. Тем более, у вас не будет проблем с подбором оттенка и, заказывая все в одной фирме, удастся получить внушительную скидку за больший объем выполняемых работ.

Проблемы, возникающие при отсутствии водостока

Если вы живете в районе, где проливные дожди не редкость, то вам более очевидно насколько ценны водосточные системы для долговечности здания.

Когда выпадают осадки, крыша в первую очередь становиться участком сбора накапливающейся влаги. Если вы не позаботились заранее об установке водостока, то с каждым проливным дождем вы на шаг будете приближаться к обрушению здания. Вода, стекая с крыши, будет собираться по всему периметру дома, подмывая фундамент. Сильный ветер только усугубит положение, в этом случае пострадает фасад дома.Но испорченный внешний вид дома, это еще полбеды. Просачиваясь в стены дома, в фундамент влага постоянно будет разрушать теплоизоляционные свойства материалов, вызовет сырость и плесень внутри дома. На крыше может деформироваться материал, тут уже протечки неизбежны.

Особенности установки систем

Основные элементы водостока – водосточные трубы и желоба. Используются при монтаже водосточных систем и мелкие дополнительные детали: переходные колена, соединительные колена, тройники, желоба и воронки. Количество и установка их определяется архитектурой здания. Рассчитываются размеры нужных компонентов будущего водостока во время проектирования крыши здания. Иначе сделать расчет правильно будет просто невозможно.

Для расчета компонентов системы водостока в общем случае учитывается площадь скатов крыши. Желоба небольших размеров устанавливаются в том случае, если площадь скатов дома не превышает 100 м2. Если площадь превышает 200 м2, следует или устанавливать дополнительную трубу, или элементы большего размера. Потому что скопление дождевой воды на больших крышах водосточные системы одолеть смогут только крупных размеров.

Дренажная система — Открытый дренаж, закрытый дренаж, важность, использует

Что такое дренажные системы?

Существует два вида использования дренажной системы как части существующих и развивающихся городских систем или городов. Имеются дренажные системы для удаления излишков воды в процессе застройки. Это может быть паводковая вода, дождевая вода и разные виды стоков. Также существуют дренажные системы для эффективного удаления сточных вод, и это называется канализационной системой.

Отсутствие надлежащей дренажной системы приведет к затоплению низинных территорий, что приведет к материальному ущербу и риску для здоровья.Эффективная дренажная система — это система, которая удаляет всю лишнюю воду, не вызывая неудобств с точки зрения дизайна. Например, в районе, где много построек, таких как жилые дома и магазины, не может быть открытых стоков, проходящих через эти районы.

Дренажные системы могут быть отдельными для ливневой и канализационной сточных вод, но иногда оба этих входа отводятся в одну и ту же подземную дренажную систему. Преимущество наличия отдельных дренажных систем в том, что ливневые стоки не настолько опасны, что их нужно обрабатывать.Его можно сливать прямо в водоемы. С другой стороны, вода, содержащая сточные воды и промышленные отходы, может быть чрезвычайно токсичной. Поэтому они должны пройти хотя бы первичную очистку, прежде чем их можно будет пустить в водоемы.

Закрытые и открытые дренажные системы

Есть как закрытые, так и открытые водостоки на разных участках. Закрытая канализация образует сложную подземную сеть. Первичный мусор с отдельных участков собирается и транспортируется в основную сеть, которая в конечном итоге попадает на очистные сооружения.Открытый дренаж в основном используется для сбора сточных вод, не являющихся сточными водами. Использование открытых водостоков для утилизации бытовых отходов крайне негигиенично и небезопасно. В определенной степени допускается использование открытых дренажных систем. Однако любое место с скоплением воды порождает различные болезнетворные микроорганизмы.

Использование открытых сточных вод не является хорошим вариантом для отвода сточных вод, даже если твердые частицы были удалены с помощью септических или перехватывающих резервуаров, потому что люди могут легко контактировать с ними.Более того, начиная с th

4. Компоненты системы дренажа дорог

4.1. Общий

Основная цель дорожной дренажной системы — отвод воды с дороги и ее окрестностей. Дорожная дренажная система состоит из двух частей: водоотводной и дренажной. «Обезвоживание» означает удаление дождевой воды с поверхности дороги. «Дренаж», с другой стороны, охватывает все различные элементы инфраструктуры, чтобы конструкция дороги оставалась сухой. В Швеции «обезвоживание» делится на две части: сток («авриннинг») и обезвоживание («авваттнинг»).«Сток» охватывает воду, стекающую с поверхности тротуара по обочинам и внутренним откосам к канавам. «Обезвоживание» охватывает сбор и транспортировку воды с поверхности и конструкции дороги, чтобы не было прудов на дороге или в канавах.

«Обезвоживание» состоит из следующих элементов:

— Поперечное падение

— Обочины дороги

— Непроницаемые материалы для дорожного покрытия

Типовая «дренажная» система состоит из следующих элементов:

— Отводные каналы

— Кюветы бортовые

— Трубы

— Внутренние / внешние откосы

— Дорожные сооружения

— Отводы

Общая оценка дорожной дренажной системы зависит от ее «самого слабого звена».Это означает, что если какой-либо из ее элементов выйдет из строя, вся система не будет работать, как планировалось, и дорога будет повреждена. С другой стороны, хорошо построенная и обслуживаемая дренажная система дорог является очень устойчивой инвестиционной политикой. Основными преимуществами хорошей дренажной системы являются: эффективное удаление дождевой воды с поверхности дороги и ее окрестностей, то, что дорожные конструкции остаются сухими, хорошая несущая способность и дорога, по которой приятно и безопасно ездить.

Артикул:

Bakgrundsdokument до обработки для идентификации av behov av avvattninsåtgärsder

Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, kuivatus

4.2 Покрытие и слой износа

Тротуар или слой износа — это верхний слой дороги. Одна из функций дорожного покрытия — обеспечить водонепроницаемое покрытие для нижней части дорожного покрытия. Этого можно добиться, если тротуар непроницаемый и не имеет трещин. Верхний слой износа также должен иметь достаточное поперечное сечение, чтобы вода (от дождя, тающего снега или льда) сразу же отводилась от поверхности дороги.

Рекомендуемое поперечное падение будет зависеть от типа дороги и материала самого верхнего слоя.На прямой дороге поперечное падение составляет от 3 до 5%. По асфальту рекомендуемое поперечное падение составляет 3%, а по гравийным дорогам — 5%. На прямой дороге поперечное падение обычно используется в качестве верхней части.

На поворотах применяется поперечное падение в форме виража, также называемое «одностороннее поперечное падение». Также на узких дорогах сложно создать и поддерживать секцию венца из-за доступной ширины. Таким образом, для гравийных дорог с низкой интенсивностью движения обычно более эффективно использовать полное поперечное падение (дорога с уклоном или откосом), а не корона.Минимальные требования к перекрестному падению на кривых должны определяться в каждом конкретном случае. Поперечное падение будет зависеть, например, от ограничения скорости и геометрии (радиуса поворота) дороги. Поперечный спуск поворотов важен также для динамики движения.

Очень важная проблема с поперечным падением заключается в том, что оно не должно иметь серьезных изменений на коротких расстояниях, поскольку это может вызвать проблемы с перекосом для высоких и тяжелых грузовиков, а также создать угрозу безопасности движения. Важность правильного поперечного падения обсуждается более подробно в отчетах ROADEX о вибрациях человеческого тела Йохана Гранлунда

было довольно сложно и дорого измерять в деталях с движущегося автомобиля, но в последнее время профилометры, трехмерные акселерометры и методы лазерного сканирования предоставили новые инструменты для более эффективного измерения перекрестного падения.Результаты испытаний с использованием этих методов также дали очень интересную информацию о важности дренажа при перекрестке и наоборот.

Артикул:

Bakgrundsdokument до обработки для идентификации av behov av avvattninsåtgärsder

Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, kuivatus (на финском языке)

4.3 Боковые канавы

Боковые канавы собирают дорожную воду и направляют ее к выпускным канавам и особенно важны, когда дорога перерезана.Если дорога проходит по высокой насыпи, боковые канавы не всегда необходимы, и их необходимость следует оценивать индивидуально.

Продольный уклон боковой канавы должен быть не менее 4 ‰ (4 мм / м) в соответствии со старыми финскими нормативами, а в Швеции продольный уклон должен быть не менее 5 ‰ (5 мм / м).

В Швеции боковые канавы подразделяются на две категории: 1) дорожные канавы («skärningsdike») и 2) канавы для дождевой воды («dagsvattendike»).Согласно шведским нормам, глубина боковой канавы («скернингс-дамб») должна быть не менее 30 см ниже дна конструкции дорожного покрытия. Такая же минимальная глубина в Финляндии — 25 см. В Норвегии самые высокие требования к недавно построенной дороге — 35 см. Более глубокие бортовые канавы, чем эти значения, существенно не улучшают дренаж. Тесты ROADEX в Швеции подтвердили, что эти рекомендации верны.

Дождевая канава означает, что в канаву собирается дождевая вода только с дороги и ее окрестностей, т.е.е. поверхность почвы сухая, а уровень грунтовых вод глубок. В Швеции расчетная глубина канавы этого типа составляет 0,5 м от поверхности дороги. Этот тип канавы может использоваться там, где земляное полотно водопроницаемо, а уровень грунтовых вод находится на глубине более 1,0 м ниже нижней поверхности дороги. Согласно старым финским правилам проектирования дорог, глубина канавы этого типа (канавы для дождевой воды) должна быть на 15 см ниже дна конструкции дорожного покрытия. Кроме того, основание не должно быть морозоустойчивым.

Состояние канав традиционно оценивается визуально, но этот метод считается субъективным и зависит от времени проведения оценки. Кроме того, форма канав обычно меняется очень медленно, в результате чего визуально обнаруживаются только худшие пятна, а дно канав обычно не видно. В рамках проекта ROADEX был протестирован ряд методов для решения этих проблем, и наилучшие результаты были достигнуты при использовании комбинации лазерных сканеров и методов георадара.

Артикул:

Bakgrundsdokument до обработки для идентификации av behov av avvattninsåtgärsder (Швеция)

Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, kuivatus (Финляндия)

Geller & Sherad: Строительство дорог с низкой интенсивностью движения — Осушение дорог с низкой интенсивностью движения

4.4 Отводные каналы

Отводные канавы — это дренажные сооружения, отводящие воду из боковых канав от проезжей части.Вода из выпускных каналов обычно сбрасывается в существующие водные системы, такие как русла рек и озера. Сливной канал является важной частью дорожной дренажной системы, но часто игнорируется. Если выпускной канал забит, это может создать значительные проблемы для дороги на большой площади. Отводные канавы обычно располагаются за пределами проезжей части, в результате чего администратор дороги не всегда может владеть землей, по которой они проезжают. Это может создать трудности при получении разрешений от землевладельца, если сливной канал забит и требует повторного открытия.

Рекомендуется, чтобы продольный уклон выпускной канавы был не менее 4 ‰. На практике может потребоваться уменьшить градиент до более низкого уровня в зависимости от местных условий.

Выхлопные канавы следует выкопать таким образом, чтобы их можно было сбросить в естественный водоток на том же уровне, что и дно естественного канала. Если естественного русла нет, сливную канаву следует выкопать на подходящем расстоянии, чтобы свести к минимуму любые скопления ила, грязи или других вредных материалов.

Местоположение и оценка сливных каналов всегда были проблемой при инвентаризации дренажа. Это особенно актуально при обследовании дренажа с движущегося транспортного средства, и ROADEX протестировал различные методы, чтобы определить наиболее подходящий метод. Один из вариантов — использовать видеокамеру, установленную под углом 90 ° к исследовательскому фургону, для записи состояния канав. В последнее время для того же анализа можно эффективно использовать 360-градусное видео или данные лазерного сканирования.Кроме того, данные GPS с информацией о координате z могут помочь определить вероятные места для выпускных канав, поскольку они чаще всего находятся в самой низкой точке долины.

Ссылки: Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, kuivatus (Finland)

4,5 Кульверты магистральных дорог

Водовыпускная труба — это конструкция из труб или коробов, обычно используемая в качестве поперечных водостоков для разгрузки канав и для пропускания воды под дорогой при естественном дренаже и переходах через ручьи.В Финляндии водопропускная труба определяется как водопропускная труба, если ее ширина в свету составляет менее 2 м, а если она превышает 2 м, она определяется как мост. Если конструкция представляет собой большую трубу с чистым отверстием 2-4 м, водопропускная труба определяется как мост для труб. По форме водопропускная труба обычно представляет собой круглую трубу, но водопропускные трубы также могут быть арочными, структурными или коробчатыми. Форма зависит от участка, необходимой площади и допустимой высоты почвенного покрова.

Водопроводные трубы обычно изготавливаются из пластика, стали или бетона.Некоторые старые водопропускные трубы также могут быть деревянными или каменными. Пластиковые водопропускные трубы зачастую легче обслуживать, чем водопропускные трубы из других материалов, поскольку лед не так легко сцепляется с их пластиковыми поверхностями.

Водоотводящие трубы дороги, а относительно небольшие водовыпускные трубы, используемые для перекрестного дренажа, могут быть подвержены засорению и требуют очистки. Вот почему при планировании установки водопропускной трубы важно помнить о том, чтобы водопропускная труба имела соответствующий размер и имела защиту от перелива.Водопроводные трубы также следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя и надлежащим образом защищать от эрозии, размыва и оборудования для содержания дорог.

Кульверты главной дороги должны быть установлены в самой низкой точке местности. Эмпирическое правило при установке водопропускной трубы состоит в том, что естественные изменения канала должны быть минимизированы и что необходимо избегать любого сужения ширины потока в канале. Это может быть сделано путем сохранения естественного уклона и выравнивания канала через водопропускную трубу.

Высота и положение водопропускной трубы будет зависеть от ряда факторов:

— Соответствующий продольный уклон (не менее 1% для предотвращения накопления ила или грязи)

— Глубина бортового котла

— Уровень дренажной системы на окружающей местности

— Следует также иметь в виду, что во многих случаях на участках со слабой почвой дорога оседает вокруг водопропускной трубы, что приводит к повышению уровня дна канавы.

Кульверты обычно должны устанавливаться перпендикулярно трассе дороги. Их также можно установить под углом к ​​трассе дороги, если этого требуют местные условия.

Материалы для фундамента и засыпки, а также материалы для переходных клиньев не должны быть морозоустойчивыми и не должны содержать камней размером более 75 мм. Материал фундамента не должен содержать камней размером более 40 мм. Влажная, хорошо рассортированная зернистая или песчано-гравийная почва с до 10% мелочи является идеальным материалом для засыпки.

В Финляндии рекомендуемый минимальный размер водопропускной трубы главной дороги на дорогах с низкой интенсивностью движения составляет 400 мм (если длина водопропускной трубы не более 10 м). «Размер» водопропускной трубы определяется как внутренний диаметр трубы. Из этого правила есть некоторые исключения. Например, установка новой трубы меньшего размера внутри старой трубы, когда известно, что старая водопропускная труба была слишком большой. В идеале ширина водопропускной трубы должна быть равной ширине естественного канала, чтобы избежать сужения канала.

При проектировании размера водопропускной трубы следует принять во внимание ряд факторов, т.е.е. размер водосборной площади, тип окружающей местности, интенсивность дождя и т. д. В таблице ниже приведены некоторые примеры различных размеров водопропускных труб. Таблица модифицирована после Geller & Sherad: «Проектирование дорог с низкой интенсивностью движения — Использование, установка и определение размеров водовыпусков». Интенсивность осадков была принята 75 — 100 мм / ч. Ситуация голой земли с легкой растительностью и крутыми склонами имеет более высокий коэффициент стока, чем лесная земля с густой растительностью и пологими склонами. Для промежуточной местности размер трубы может быть интерполирован.Если предлагаемый размер трубы недоступен, следует использовать трубу следующего большего размера.

Выход водопропускной трубы в идеале должен располагаться в стабильном, не подверженном эрозии месте. Хорошо засаженные растительностью или каменистые районы — хорошие места для установки водопропускной трубы. Вода, текущая из водопропускной трубы, может вызвать проблемы с эрозией, если она попадает прямо в эрозионную почву. Защита каналов, каменная наброска или другие конструкционные решения не так хороши, как правильно подобранная и правильно размещенная труба.

Артикул:

Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, kuivatus (Финляндия)

Дренаж Бернтсена и Сааренкето на дорогах с низкой интенсивностью движения

Geller & Sherad: Проектирование дорог с малой интенсивностью движения — Использование, установка и определение размеров водоотводящего канала

4.6 водопропускных труб подъездных путей

Водопропускные трубы на подъездных дорогах позволяют воде в боковых канавах основных дорог проходить через второстепенные дороги, соединяющие главную дорогу. Такие дороги могут быть перекрестками основных дорог или простыми частными подъездными дорогами. Функция водопропускных труб подъездных дорог состоит в том, чтобы обеспечить продолжение основной дорожной канавы через второстепенную дорогу, как если бы дороги не существовало.

Согласно старым финским нормам минимальный размер водопропускной трубы съезда должен составлять 400 мм, если длина водопропускной трубы превышает 8 м.Если длина меньше 8 м, минимальный размер может составлять 300 мм. Длина водопропускной трубы будет зависеть от ширины подъездной дороги и часто бывает большой там, где есть магазины, заправочные станции и другие предприятия. Водопропускные трубы подъездных дорог исторически имели меньший диаметр, чем водопропускные трубы основных дорог, и вода также имеет более низкую скорость потока. Эти водопропускные трубы меньшего диаметра могут забиваться и вызывать просачивание воды в слои основной дороги и ослабление их, или вызывать серьезные проблемы с эрозией.

Ответственность за содержание водопропускных труб подъездных путей варьируется в странах-партнерах ROADEX.

В Финляндии владельцем часто является частное лицо, и ответственность за содержание водопропускной трубы лежит на владельце подъездной дороги. Это может вызвать проблемы, поскольку часто эти частные лица пренебрегают своей ответственностью за поддержание чистоты водопропускной трубы. Часто водопропускные трубы слишком малы или построены неправильно. Это создает проблемы для дренажа дороги и приводит к повреждению главной дороги. В Швеции владельцем водопропускной трубы на подъездной дороге является администратор дороги (Trafikverket), и ответственность за техническое обслуживание возлагается на них.В Шотландии также ответственность за содержание водопропускных труб на подъездных дорогах возлагается на дорожные власти (то есть на местный совет по дорогам с низкой интенсивностью движения и транспорт Шотландии по национальным дорогам). В Норвегии такое же решение, как и в Швеции. В Норвегии Норвежскому государственному управлению шоссейных дорог принадлежат 3 метра от края дороги. Большинство водопропускных труб на подъездных дорогах пролегают в этом районе, поэтому ответственность за них несет Национальное агентство по охране общественного здоровья (NPRA).

В Исландии частные землевладельцы должны нести все расходы, связанные с водопропускными трубами на подъездных дорогах.Водопроводные трубы должны быть построены в соответствии с директивами ICERA. Обслуживание водопропускных труб подъездных путей является обязанностью ICERA. ICERA владеет 20 земельными участками по обе стороны дороги от центральной линии. В Гренландии частный землевладелец строит водопропускную трубу на подъездной дороге, но затем муниципалитет берет на себя ответственность за ее содержание.

4.7 Конструкции и слои дорожного дренажа

Горизонтальные дорожные дренажные конструкции включают такие конструкции, как фильтрующие слои, специальный геотекстиль и специальные асфальтовые смеси (например, пористый асфальт), которые отводят воду от дороги или перерезают соединение капиллярного подъема от земляного полотна к верхней части дорожного покрытия. структура.

Основное назначение фильтрующего слоя в дорожном дренаже — срезать капиллярный подъем к слоям дорожных конструкций над ним. Материал слоя фильтра должен быть хорошо отсортирован с максимальным размером зерна 31,5 мм и не должен быть морозоустойчивым. Толщина слоев фильтра в Северных странах варьируется от 0,4 м до 0,6 м. Фильтрующий слой является самым нижним структурным слоем и обычно проходит по дну котлована. В дорожной конструкции всегда следует использовать фильтрующий слой, если земляное полотно подвержено промерзанию (например, глина, ил и илистая морена).Фильтрующий слой обычно отделяется от грунтового основания геотекстилем.

Геотекстильные композиты также могут использоваться в качестве дренажных слоев. «Поддренажный ковер» похож на сэндвич-структуру, которая переносит воду с помощью своей ячеистой структуры ядра. Жесткий пластиковый стержень зажат между геотекстилем. Ковровое покрытие укладывается на ровную поверхность и покрывается слоем заполнителей, достаточно толстым, чтобы защитить ковер от воздействия тяжелых грузов транспортных средств.

Пористый асфальт используется в странах, где выпадает большое количество осадков. Эта специальная асфальтовая смесь обеспечивает быстрый отвод воды от поверхности дорожного покрытия. Это снижает риск аквапланирования и плохой видимости из-за «брызг и брызг», а также повышает общую безопасность дорожного движения. Вода с трудом собирается на пористой асфальтовой поверхности во время сильных дождей, поскольку большинство камней в смеси имеют одинаковый размер (т. Е. Очень крутая кривая сортировки).Толщина пористого асфальтового слоя обычно составляет 20-100 мм, и он укладывается поверх непроницаемого асфальтового основания. Хотя материал хорош во влажных условиях, у него есть несколько недостатков. Он имеет недостаточную прочность, и необходимо убедиться, что битума достаточно для покрытия камней. Если битума будет слишком много, смесь легко поедет, и поры забиты битумом. Если битума будет слишком мало, произойдет растрескивание. Пористый асфальт может забиться и потерять свою эффективность из-за попадания твердых частиц и пыли из окружающей среды, взорванной почвы, износа двигателя и грузов.Снег, лед и антиобледенительные соли зимой также могут закупоривать поры и препятствовать стеканию воды.

Наконец, специальные материалы, такие как вспененное вторичное стекло, были использованы в качестве дренажных и морозоизоляционных слоев. Древесная кора также использовалась на лесных дорогах.

Артикул:

Вода Доусона в дорожных сооружениях, InfraRYL2010 (Финляндия)

Ehrola: Liikenneväylien rakennesuunnittelun perusteet (Финляндия)

4.8 Конструкции вертикального дренажа, водостоки

Вертикальные конструкции подземного дренажа обычно используются вдоль дорог во влажных районах, например, на насыпи с мокрым срезом с просачиванием. Эти конструкции вертикального дренажа предназначены для удаления грунтовых вод и поддержания сухости земляного полотна под дорогой. Вертикальные подземные дрены можно разделить на две основные группы; 1) стоки-перехватчики и 2) стоки понижения уровня грунтовых вод.

Иногда использование конструкций вертикального дренажа может быть более экономичным, чем добавление толстых структурных секций к дороге или частый ремонт дороги.Это особенно актуально для дорог с высокой интенсивностью движения.

Типичный подземный дренаж включает траншею-перехватчик (глубиной 1-2 метра) и засыпку. Дренажные каналы обычно заполнены высокопроницаемым материалом, обернуты геотекстилем, с перфорированной трубкой или проницаемым материалом у дна. Дренажные системы на основе геокомпозитов, также известные как «ребристый сток», обычно имеют толщину всего несколько сантиметров. Эти типы дренажных систем обычно размещаются на краю конструкции дорожного покрытия, параллельно центральной линии дороги.

Желоба («французские» водостоки)

Дренаж траншеи состоит из дренажа, обернутого геотекстилем. Изготавливается из круглого или дробленого заполнителя. Раньше водосток устанавливался без трубы в основании, но в настоящее время в него обычно входит некоторая форма сливной трубы. Оберточная ткань из геотекстиля предотвращает попадание мелких частиц почвы в канализацию и ее засорение. Геотекстиль должен быть водопроницаемым, чтобы вода могла свободно стекать из окружающей почвы в канализацию.

Пошаговый пример изготовления желоба:

1. Выкопать узкую траншею

2. Очистить выкопанную траншею

3. Выровняйте поверхности котлована геотекстилем

4. На дно выложенной траншеи выложить слой заполнителя

5. При необходимости установите несущую трубу

6. Заполнить слив заполнителями

7. Закройте слив и оберните геотекстилем (минимальное перекрытие 30 см)

8.Покройте закрытую поверхность дренажа слоем верхнего слоя почвы или другого материала с низкой проницаемостью не менее 3-5 см. Если необходимо собрать поверхностные стоки, то укрывной материал также должен быть проницаемым.

Ребристые трапы — это продольные трапы, изготовленные из композитных материалов. Плавниковый дренаж обычно состоит из двух внешних поверхностей из геотекстиля, обеспечивающих фильтрацию окружающей почвы, и жесткого пластикового сердечника, зажатого между геотекстилем. Слив с ребрами также может подаваться во встроенный коллектор на дне слива.Вода проходит через геотекстильные покрытия в сердцевину, которая затем переносит воду в водосточную канаву.

Артикул:

Доусон: Вода в дорожных сооружениях

Geller & Sherad: Строительство дорог с низкой интенсивностью движения — Осушение дорог с низкой интенсивностью движения

4.9 Конструкции дренажа внутренних и внешних откосов

Целью проектирования внутренних и внешних склонов дороги является использование как можно более пологих склонов.Пологие склоны более безопасны для окружающей среды, лучше для безопасности движения и имеют более высокую устойчивость к эрозии. Наклон типичного склона будет зависеть от категории дороги (сельская дорога, главная дорога, автомагистраль и т. Д.) И местной топографии. Рекомендуемый уклон внутреннего склона главной дороги в соответствии со старыми финскими правилами составляет минимум 1: 2, а для внешних склонов минимум 1: 4

Плохая устойчивость на склоне может вызвать проблемы с дренажем дороги и привести к повреждению дороги.Материал, стекающий на дно канавы, может заблокировать поток воды в канаве и привести к просачиванию воды в дорожные конструкции. Это может затем привести к дифференцированному морозному пучению и деформации уступа. Исследование ROADEX показало, что неустойчивые склоны являются одной из основных причин аварий на тестовых дорогах в Финляндии.

Особая проблема, которая вызывает проблемы, заключается в том, что чувствительный к воде материал со дна канавы был помещен обратно на внутренний откос во время очистки канавы.Затем этот материал быстро стекает обратно на дно канавы, что приводит к дальнейшим проблемам с дорогой.

Артикул:

Доусон: Вода в дорожных сооружениях

Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, kuivatus

4.10 Специальные дренажные сооружения

После того, как вода собрана с дороги и ее окрестностей, ее необходимо вывести за пределы дороги к приемлемому месту слива.Обычно это естественная водная система, такая как река, озеро или канал. Если это невозможно, одним из решений может быть использование «замачивания». Цель замачивания — вернуть воду в естественную циркуляцию, откуда она поступила, то есть просачивание воды обратно в природу через пористые стены. Soakaways можно использовать только в пористом грунте, но не, например, в глиняных зонах. Soakaway должны быть индивидуально разработаны по размеру и вместимости. Готовое пространство для пропитывания должно оставаться открытым и не забиваться, чтобы оно оставалось эффективным.

Ссылки: Вода Доусона в дорожных сооружениях

Чем поддавать в бане: Чем поддать пару в бане?

Чем поддать пару в бане?

Целебный пар в бане получается, если для поливания камней и создания пара использовать воду с добавлением различных ароматических и лекарственных веществ.

Знаменитый «хлебный дух» в русской бане получался в результате того, что на камни плескали хлебным квасом.

Существует множество различных рецептов добавок, дающих душистый пар, который успокаивает, дарит нам улучшение самочувствия, крепкий сон, хороший аппетит, повышает работоспособность. Многие вещества усиливают лечебное действие пара, стимулируя работу нервной системы, органов дыхания.

Как известно, в медицине для быстрого введения в организм лекарственных препаратов пользуются аэрозолями. Лекарство распыляют в воздухе, оно попадает в легкие и немедленно в кровь. Этот метод известен давно в народной медицине. В бане, капая на камни настойки из различных растений, достигали эффекта аэрозолей.

«Хлебный дух»

На 3 литра воды взять 150 грамм кваса или пива. Этой смесью плескать на камни по мере необходимости. Не следует лить на раскаленные камни чистое пиво. Это вызовет запах гари.

«Медовый дух»

На 2,5 литра воды берут 0,5 столовой ложки меда. Этот пар способствует восстановлению крепкого сна, успокаивает нервную систему.

«Горчичник»

Десертную ложку сухой горчицы предварительно прожаривают на сухой сковороде и разводят в 3 литрах воды. Горчичный пар — отличное средство от начинающейся простуды. Кроме того, он полезен для восстановления иммунитета и профилактики гриппа и вирусных инфекций в зимне-весенний период.

«Восточный аромат»

На 3 литра воды — 2 ложки растворимого кофе. Именно такой запах свойствен атмосфере восточной бани, ведь во время отдыха там употребляют кофе, который варят тут же.

Эвкалипт

На 3 литра воды — чайная ложка эвкалиптовой настойки. Такой пар чрезвычайно полезен при заболеваниях верхних дыхательных путей. Эту смесь можно применять и для местных паровых процедур (например, паровых ванн лица, ингаляций).

«Свежесть»

На 3 литра воды — 20 ментоловых капель.

Арбуз

0,5 стакана арбузного сока на 2 литра воды. Аромат слабый, но характерный.

Липа

Заваривают липовый чай (чайная ложка сырья на стакан кипятка). Разводят в 2,5-3 литрах горячей воды. Средство профилактики простудных заболеваний.

Травяная смесь

Взять по 1 столовой ложке сухой ромашки, душицы и чабреца. Смесь залить 0,5 литрами кипятка, довести до кипения, снять с огня и дать настояться в течение 1-2 часа. Отвар развести горячей водой и использовать для создания пара, насыщенного ароматом степи.

Можжевельник

Настойку можжевельника добавить в горячую воду.

Листья эвкалипта, мяты, шалфея, тимьяна

Отвар приготовляют из трав, взятых в равных долях (по 1 столовой ложке на 1 стакан воды). Концентрация отвара при разведении — не более стакана на 3 литра воды. Эта смесь обладает дезинфицирующим, антимикробным действием.

Листья березы, можжевельника и липы

Приготовляют, как и предыдущий.

Хрен столовый

Зеленые листья хрена, свежие или засушенные, замачивают в горячей воде прямо в парной (следует воспользоваться деревянной шайкой), запаривают полчаса, а потом процеживают настой через тканевый фильтр. Этой водой (уже без разведения) поливают камни. Очень полезен пар с ароматом хрена для профилактики и лечения простуд и гриппа.

Успокаивающий сбор

В него входят в равных количествах тимьян, душица, ромашка, березовые почки, зеленая хвоя ели.

Сбор тонизирующий

Полезен для нормализации пониженного артериального давления. Тополевые почки (1 часть), цветочные корзинки пижмы обыкновенной (2 части), листья зубровки (1 часть).

Хвойный экстракт

Используется как успокаивающее средство при расстройствах нервной системы, при физическом и умственном переутомлении.

Возможны разнообразные комбинации трав. Используют шалфей, ромашку, мяту, душицу, зверобой, мать-и-мачеху, лавр, душистый чай, листья и побеги смородины и многие другие растения. Общее количество любого вещества или отвара — от нескольких капель до 200 грамм на 3 литра воды. Если использовать чистый отвар или брызнуть на каменку, например, чистым березовым соком или квасом — немедленно пойдет запах гари. Плескать настой на камни лучше попеременно с чистой горячей водой. Тогда ароматизированная влага будет испаряться равномерно, без перекала. Можно просто окунуть веник в таз с подготовленным составом и разбрызгать по парной или разбросать немного сухих растений прямо по полкам. При этом чаще используются листья черной смородины, шалфея, эвкалипта, лапник ели. Когда растения размокнут, от них пойдет прекрасный запах.

Целебный пар: чем поддавать в бане

Цены действительны до 1 ноября

Целебные свойства пара в бане давно известны. Обычный пар без каких-либо добавок тоже способен обеспечить укрепление организма. Однако именно растворение в воде различных настоев трав, ароматных масел позволяет значительно усилить целебные свойства пара. Вы можете специально посещать баню, желая быстрее вылечить грипп или бронхит, успокоить нервную систему, улучшить иммунитет. Стоит узнать составы различных настоев, запомнить особенности подачи пара. Тогда вы сумеете не только насладиться всеми преимуществами банных процедур, но и получить от похода в парную максимум пользы!

Правильно поддаём пар

Сразу обратите внимание на нюансы подачи пара. Крайне важно правильно разводить настои трав, масла, квас или кофе. Если вы поторопитесь, забудете приготовить жидкость должным образом, необходимого эффекта не будет. Кроме того, можно легко испортить удовольствие от похода в баню, когда по парной распространится запах гари, неприятный аромат подгоревших горьковатых листьев. Запомните основные моменты.

• Пар в бане нужно подавать грамотно. Не стоит всё время плескать на каменку отвар трав. Совсем скоро по парилке распространится неприятный, слишком резкий запах травяного настоя. Если у кого-то есть аллергия, подобный пар наверняка вызовет отрицательную реакцию организма. Тогда поход в баню может стать вредным. Нужно приготовить небольшое количество отвара, а на каменку плескать его понемногу. Обязательно чередуйте настой с обычной водой. Тогда пар будет распространяться по всей бане равномерно.
• Правильно готовьте жидкость для подачи пара в бане. Ни в коем случае не лейте прямо на каменку квас или концентрированный настой трав, свежезаваренный кофе! Баню моментально наполнит запах гари, в помещении станет неприятно находиться. Оптимальный вариант – разводить в трёх литрах воды несколько капель ароматизированного масла, добавлять в такой объём жидкости не более двухсот миллилитров настоя, травяного отвара. Если вы решили использовать в бане квас, достаточно добавить в три литра воды 200–250 мл напитка.
• Есть и «подводные камни», характерные для приготовления пара в бане с использованием отдельных растений. Например, важно осторожно использовать настой листьев смородины. Он зачастую даёт неприятный горьковатый запах, который способен испортить пребывание в бане. Нужно завязать листья в тканевый мешочек, опустить его в кипящую воду. Когда листья уж

Какие распространенные ошибки в бане допускают даже опытные парильщики

Регулярные походы в баню имеют очень благотворное влияние на здоровье: из организма выводятся шлаки и токсины, очищается и приходит в нотус кожа, аромат целебных трав положительно влияет на легкие и бронхи. Однако, порой, даже опытные парильщики допускают серьезные ошибки и сводят положительный эффект от парения к минимуму.

Оглавление статьи

Поддай жару!

Вероятно многим приходилось оказываться в парной вместе с любителями запредельных температур пара, а в ответ на просьбу повременить с очередным повышением градуса, получать обидную кличку «слабак».

Стоит ли в бане добиваться максимально возможного жара? Ведь баня – это, своего рода, священнодейственный ритуал, к которому основательно готовятся, начиная с личного психологического настроя. Каждый заход в парную – это повод провести время с удовольствием для тела и души, а не довести себя до состояния обгорелой головешки. Тело постепенно нагревается, потеет, расставаясь с вредными шлаками и веществами, очищается кожа. Легкие и бронхи получают комфортное тепло, наполненное ароматами трав. И даже в мыслях наступает приятное торможение и спокойствие. На Руси говорили: «Душистый пар не только тело, но и душу лечит». Вот главный эффект правильной бани. Комфортная температура парилки должна соответствовать 60 градусам, и находиться в ней желательно не более 10-15 минут.

Совершенно другое происходит под воздействием предельно высоких температур. Все перечисленные выше процессы проходят в стрессовом режиме: активная потеря влаги старит кожу, происходит перегрев организма, который далеко не каждый может нормально переносить. После такого похода в баню наступает состояние не легкости, а слабости, которую многие ошибочно принимают за расслабление.

Брызгание воды на камни

Опровергая твердо устоявшуюся традицию, вынуждены заявить, что плескать воду на камни – совершенно бесполезное занятие. Все полезные вещества воды, в которой вымачивались веники, при соприкосновении с раскаленными камнями моментально исчезают. Это не приносит никакой пользы, а только создает духоту в парной. Храм целебного воздуха создаётся в парной при обрызгивании её стен и лавок целебными настоями трав и воды от замоченных веников. Постепенно испаряясь с натурального дерева парной, влага создаёт целительный аромат для ваших лёгких. Не зря в традиционной русской бане сушеные травы развешивали по углам для целебного аромата. Таким образом, вы объединяете отдых с оздоровлением всего организма

Хлестание веником по коже

Веники, как одно из физиотерапевтических средств воздействия на организм, применяют примерно с того времени, как узнали целительную силу лекарственных трав и стали пользоваться ими именно в бане. Это прямое доказательство того, что веник в бане необходим для того, чтобы, как говорят профессиональные банщики, «поднести пар к телу», а также подарить лечебный аромат вашим лёгким и бронхам, а вовсе не для того, чтобы неистово хлестать им тело. Больше всего для ингаляционных процедур подходят пихтовый, можжевеловый и эвкалиптовый веники. Их следует положить на лицо, чтобы защитить его от перегревания, и вдыхать целительный тёплый воздух.

Для тех же, кто не в силах расстаться с «самобичеванием» вениками, напомним, что особенно осторожным нужно быть с можжевеловым, содержащим на ветках острые шипы.

Утолять жажду холодной водой

Во время жарких банных процедур человек теряет много жидкости и, естественно, ему хочется пить. Восполнять водный баланс в организме необходимо. Следует, однако, помнить, что несмотря на желание охладиться чем-нибудь ледяным и освежающим, использовать холодное питьё нельзя. Лучше всего для этой цели подойдут: тёплая вода, морсы, травяные чаи (чабрец, ромашка, иван-чай, мята, зверобой, душица).

Важно помнить, что парная – это серьёзная нагрузка на кровеносные сосуды человека. Приём алкогольных напитков сразу же после парилки или во время банных процедур эту нагрузку увеличивает.

Посещение бани раз в неделю

У многих любителей бани уже вошло в традицию париться раз, а то и два раза в неделю. Но если здоровье и время позволяют, это можно делать и чаще. Не случайно ведь на Руси говорили: «В какой день паришься – в тот день не старишься!». И действительно, обратите внимание, какая нежная и гладкая кожа у любителей банных процедур. И это несмотря на серьёзный возраст. Серьезные болезни и простуды также обходят стороной регулярных посетителей бани.

Другими словами, если поход в баню не превращать в стрессовое испытание для организма (высокими температурами, их контрастом и временем, проводимым в парилке), ходить в парную можно хоть каждый день.

С лёгким паром, друзья! Будьте здоровы!

Полезные советы от Знатного Банщика

Который день паришься, тот день не старишься
.
(Русская поговорка)

Поход в баню – дело серьезное, требует подготовки и опыта, знания некоторых хитростей. Знатный Банщик поделится секретами легкого пара, хорошего настроения и правилами банного этикета и «моды».

• В парную без спешки и суеты!
  Нет пользы от парения второпях, баня – это праздник, удовольствие и лекарь. Выделите в своем графике несколько часов, а то и вечер для этого ритуала.
• Выбираем баню
  Среди множества бань каждый найдет свою, идеальную. Финская сауна – горячая и сухая, восточный (турецкий) хамам – с влажным и мягким паром, русская баня универсальна – и по пару, и по градусу прогрева.
• Перед парной только душ или бассейн
  Отложите мочалку и мыло на потом. К визиту в парилку стоит подготовиться, постояв под теплым душем несколько минут. Можно поплавать в бассейне минут 15-20, если есть такая возможность. Так мышцы приходят в тонус, улучшая пользу парной. И волосы лучше не мочить, обычно слегка увлажняют банную шапку.
• В баню с подушкой
  Париться лучше лежа, расслабляясь и забывая обо всем. Понимающие  в комфорте люди вместо жесткого подголовника из дерева выберут подушку из войлока.
• Правило безопасной бани
  Хороший банщик предупреждает гостей и решительно не даст занести в парную бритвы, алкоголь и даже стеклянные склянки с эфирными маслами и гелями.
• Ничего лишнего
  Поверьте народному опыту: прежде чем париться часы, очки, все украшения надо снять. Они и испортиться могут, и обжечь ненароком.
• Поддай пару!
  Плескать на камни, добывая пар, следует кипятком или горячим настоем трав с маслами и аромадобавками, водой с квасом и пивом. Камни не заливают, а поддают малыми порциями, в самый жар печки. Услышите хлопок от камней – это верный знак легкого, мягкого пара. А вот чтобы не обжечься волной раскаленного воздуха, необходим ковш на длинной и деревянной ручке.
• После пара
  Попарились, под вениками прогрелись, теперь перебирайтесь на полок пониже. Пульс немного успокоится, голова прояснится, потом можно и выйти из парилки. Умеренность и несуетливость в бане – залог здоровья.

Как одеться в баню?

Кто-то посмеется, что в бане правильнее раздеваться. Знатный Банщик узнает любителей парной среди всех посетителей по правильной форме одежды – удобной, свободной и натуральной.

• Начнем с тапочек
  Удобная и гигиеничная обувь для баньки, шьется из того же войлока, иногда с вафельным верхом и бамбуковой стелькой! В тепле и влаге даже самой чистой бани расцветают не цветы, а грибки. Тапочки – ваш защитник от микоза ног и ногтей.
• Береги голову!
  Главное правило – не получить тепловой удар, поэтому стоит иметь в банном гардеробе войлочную шапку. Она и волосы защитит от сухости, за что особенно любима женщинами. Размер имеет значение: в идеале шапка свободно садится на голове, не стягивая ее. Для детей фетровый колпак или шапочка — вещь и вовсе обязательная! Тем, кто забыл о шапке, настоятельно рекомендую соорудить удобную чалму из вафельного полотенца.
• Простыня и полотенце – классическая банная парочка
  В простынку и завернуться можно, и на полок постелить – от ожогов и грибков. А полотенце уже греется, поджидая хозяев в предбаннике. Лучше материала, чем хлопок, не найти. Он и влагу впитает, и к телу приятен, и сохнет быстро.

В копилку советов Банщика: как хорошо после бани не вытираться, а ждать, когда воздух подсушит кожу! И про фен лучше забыть: двойная сушка паром и горячим обдувом волосам не понравится.

• Банный костюм – мужской и женский
  Не смущаться и не смущать, ощущать себя легко и естественно в бане помогут мужской килт для мужчин и женское парео. Надеваются они за секунды, а снимаются легким движением руки благодаря застежке на резинке и липучке. После парной, расположившись в зоне отдыха за чаем или играя в бильярд, приятно чувствовать себя на высоте в запашном халате.

А Знатный Банщик подготовил сюрприз: фирменный дизайн вафельной ткани, с забавными надписями и рисунками на «банную тематику». С такой текстильной коллекцией можно произвести впечатление в любой компании!

Веник – лучшая валюта для входа в баню

Народная истина: лучше веника в бане только два веника! Веник и помассирует, и распарит, и аромат с полезными веществами отдаст. А вот какой веник – это дело вкуса, выбор позволяет найти себе вариант по душе и телу.

Совет: индивидуальная упаковка подарит вам больше природных ароматов и сбережет целость листьев. Никогда не выливайте воду после запаривания веника, лучше средства для полоскания тела и волос после помывки не найти!

• Березовый веник кожу ласкает, льнет к ней, впитывает пот и дает противовоспалительный эффект.
• Дубовый веник прочнее и «работает» дольше. Он как веер загребает пар, идеален для мощного прогрева.
• Эвкалиптовый веник – тропический гость в русской бане. Его масла творят чудо, избавляя от простуд и кашля, успокаивая нервы и поднимая иммунитет.
• Травяной веник – кладовая полезных свойств в одной вязанке! Цветы и травы нежнее веток деревьев, но наполняют ароматами и воздух, и воду, в которой замачивались, и кожу.

Секреты травяного веника

Самые ценные травы – полынь и крапива.

Полынь пьянит горечью, снимает боль, действуя как анальгетик, и проясняет память.

Крапива – зеленый лекарь суставов, ревматизмов и болей в спине, ваш собственный мануальный терапевт в бане.

Зверобой – лечит нервы и укрепляет сердце, врачует самые сложные заболевания кожи, заживляет раны и избавляет от простуд.

Смородина и мелисса – витаминный коктейль для кожи со свежим бодрящим ароматом. Ими можно поднять настроение и бороться с депрессией.

Душица не случайно включена в состав многих косметических средств. Она питает кожу и включает механизм ее обновления. Пряный запах душицы при простудах и бронхитах помогает чуть ли не с первого пропаривания. А уж какой аппетит после ее применения!

Ромашка – скромная полевая красавица и королева домашней аптечки! Успокаивает нервы и помогает забыть о бессоннице, снимает головную боль и помогает при женских недомоганиях. Мягко заживляет раны и ожоги, псориаз и нейродермиты. Отвар ромашки и нежное поглаживание веником головы – первое средство для укрепления волос.    

Мята – нежная, освежающая мягкая. Ментол в мяте придает ей бактерицидный эффект, снимая воспаления, устраняя угревую сыпь. Мятный веник избавляет от отеков уставшие ноги, заряжает энергией. Очень полезна мята в парной при простудах, проблемах с пищеварением, головных болях и взвинченных нервах.

Подсказка Знатного Банщика: делая массаж веником, движемся от ног к голове, затем обратно.

Работа над ошибками в парной с вениками

Что же нельзя делать, отправляясь в баню с вениками?

1. Париться поодиночке неправильно, можно потянуть расслабленные мышцы и суставы. Потому и зовут на помощь опытного банщика или парят друг друга по очереди.
2. Веник не должен пересыхать: его сначала распаривают, а затем смачивают в теплой воде. От пересыхания листочки веника скручиваются и опадают.
3. Веником не стегают со всей силы, это не наказание розгами. Изучите приемы массажа веником. Порой достаточно нагнетать к телу горячий воздух, регулирую его мягкими движениями.
4. Не машите рьяно веником в горячей бане, слишком велик риск обжечься паром или каплями воды.

Веник в умелых руках превращается в волшебную палочку, дарящую здоровье и удовольствие.

Ароматный пар, эфирные масла и натуральное мыло

Баня заменяет визит и к доктору, и к косметологам и массажистам в салон красоты. Очень модная ароматерапия в бане имеет двойной эффект:

1. Умело подобранные эфирные вещества воздействуют на организм;
2. После парной кожа очищается и открывает поры, вот тут самое время подпитать ее маслами и масками.

Эфирные масла – душистые, очень концентрированные вытяжки из глубин растений. В темных флакончиках коллекции «Ароматерапия» от ТМ «Ботаника» содержатся тягучие и нежные масла, которые необходимы в бане для оздоровления и красоты.

• Хвойная серия: кедр атласский, можжевельник, пихта сибирская.
• Пряные ароматы: мелисса, мята перечная.
• Цитрусовые: грейпфрут, апельсин.
• Экзотика: эвкалипт.

Эфирные масла растворяют в воде: несколько капель на ковшик. Чтобы получить однородный раствор, в воду полезно добавить немного меда или морской соли. Этой ароматизированной водой поливают дерево стен или полок, замачивают в ней веники. А вот капли неразбавленного эфира на раскаленных камнях горят, это одна из грубых ошибок использования масел в парной.

 Старайтесь в парной дышать ртом: так пар, насыщенный смолистым ароматом дерева и эфирными маслами, прогреет организм изнутри. Особую пользу такой способ прогрева приносит при респираторных заболеваниях, простудах и подавленном настроении.

 Мыло в бане не применяют?

Знатный Банщик согласен с этим правилом: непосредственно в саму парную, на деревянные полки вход с мылом заказан. А вот после пара, в помывочной или под душем – пожалуйста

Совет красоты от Знатного Банщика: захватите в баню мед. После распаривания нанесите его на лицо и тело, пусть он впитается, а потом попросите сделать вам массаж или потритесь шелковой рукавичкей для пилинга. Такая процедура – замечательная альтернатива салонным обертываниям. А вы знаете, что родина мелового пилинга – восточные бани (хамам)?

На Руси мылись щелоком – раствором печной золы. Он и отмывал хорошо, и прекрасно заменял современные скрабы и пилинги. Побалуйте распаренные волосы и кожу натуральным мылом, без сильнодействующей химии. В коллекции Знатного Банщика только полезные для здоровья продукты, как мыло производства ТМ «Ботаника».

Его действие так же чудесно, как названия компонентов в составе этого мыла: кофейная гуща и молотая корица, сладкий апельсин и цветная глина, измельченные травы и цветы, березовый уголь и масла какао, кокоса, ши и ним. Твердые частички выполняют роль скраба, помогают избавляться от омертвевших клеток эпителия. Масла деликатно ухаживают, заменяя маски и бальзамы. Возвращая упругость коже, они дарят ей и увлажнение, и питают ее.  

Натуральное мыло – нежная забота о коже и тайна вашей свежести и очарования.

Чем утолить жажду в бане?

Ах, как хочется пить в бане! Все потому, что в парилке организм критически теряет воду. При желании похудеть хорошо бы ограничить себя в питье часа два после бани. Ни в коем случае, даже если перегрелись, не хватайтесь за холодные напитки, да еще со льдом!

Многие знатоки парного дела перед тем, как париться, пьют мелкими глотками теплый или горячий чай, отвар из трав и ягод. В перерывах между заходами в парилку или уже во время отдыха, когда попарились-помылись, можно пить, но в меру. Алкогольные напитки в бане не в чести: они коварны и опасны в сочетании с горячим паром. Организм не всегда готов переносить такие экстремальные нагрузки: они сильно повышают давление, ощутимо увеличивают сердечный ритм. Так что осторожность тут будет к месту, берегите себя.

В копилку советов Банщика: как хорошо после бани не вытираться, а ждать, когда воздух подсушит кожу! И про фен лучше забыть: двойная сушка паром и горячим обдувом волосам не понравится.

Хит-парад напитков для бани

• Чай – в бане всем напиткам голова
  До того, как в Россию завезли чай из Китая и Индии, люди пили травяные настои. И самыми уважаемыми были иван-чай (кипрей) и липовый цвет. Любили побаловать себя сбитнями – горячими медовыми напитками с добавлениями пряностей. Всегда к чаям полагались варенья полезные (малиновое) и с кислинкой — из крыжовника, смородины. В травяных отварах масса полезных веществ и эфиров.

• Квас – исконно русский напиток
  Хлебный и хмельной дух кваса создан для бани. Он бодрит и веселит, при этом не вреден, что характерно для пива.

• Ягодные морсы и натуральные соки
  О пользе свежих соков никто спорить не станет, это кладезь витаминов. Морсы – те же соки, разбавленные сладкой водой. Максимальная польза от морса с медом, листочками мяты и долькой лимона.

В бане не особо принято есть, хотя фрукты на столе приветствуются. Яблоки и груши, виноград и арбуз (по сезону) утолят жажду и поднимут настроение.

Знатный Банщик желает вам легкого пара, светлого настроения,
здоровья и чистоты в теле и сердце!

Как и чем поддавать в бане

Положительное влияние банных процедур на организм человека известно давно. Горячий пар помогает вылечить грипп, заболевания дыхательных путей, привести в порядок нервную систему и улучшить иммунитет.

В русской бане используется влажная подача пара. Для этого на разогретые камни подается вода или специально подготовленные настои. Вода, попадая на раскаленные камни, испаряется и поднимает температуру в парной. Наибольшая температура присутствует на верхних полках. Постепенно пар остывает и опускается вниз. Для поднятия температуры требуется дополнительная подача пара.

Как правильно поддать пар

Подача пара в бане обладает своими нюансами. Неправильное использование настоя трав или других жидкостей при подаче пара может не только испортить удовольствие, но и нанести вред организму.

Для получения удовольствия от посещения бани воспользуйтесь следующими рекомендациями:

1. Не стоит постоянно плескать на камни настой трав или другие подготовленные жидкости. Постоянная подача пара настоем может спровоцировать неприятный резкий запах в помещении;
2. Используйте правильно подготовленные жидкости. Не стоит использовать неразведенный квас, пиво или кофе. Если используются ароматизированные масла, то достаточно нескольких капель на два-три литра воды. Если квас, то на три литра добавляется 200-300 мл напитка;
3. Если решили использовать листья растений, то рекомендуем поместить их в мешок из ткани и заварить в кипятке. После того как листья настоялись, полученный отвар поддается на камни.

Составы для подачи пара

На самом деле каждый человек может приготовить свой состав с целебными свойствами, который ему будет наиболее приятен при принятии банных процедур. Мы подготовили список наиболее распространенных вариантов:

1. Хвойный аромат. Можно использовать специальные экстракты из аптеки или подготовить самостоятельно. Аромат хвои благоприятно воздействует на организм и обладает целебными свойствами. Не рекомендуется брызгать раствором на каменку, лучше обработать раствором стенки парной;
2. Хлебный аромат. Двести миллилитров кваса или пива разводится в трех литрах воды. Раствор поддается на камни. Рекомендуется чередовать с простой водой;
3. Горчичный вариант. Столовая ложка горчичного порошка прокаливается на сковороде и разводится в трех литрах воды. Раствор рекомендуется брызгать на камни печи после двукратного использования воды;
4. Липовый пар. Липовый чай заваривается в стакане кипятка и после настаивания добавляется в два литра воды. Используется также как простая вода.
5. Хрен столовый. Могут использоваться как свежие, так и засушенные листы хрена. Листья помещаются в кипяток, и дают полчаса настояться. Полученный отвар процеживается через марлевый или тканевый фильтр и используется для подачи пара. Прекрасное средство для профилактики и лечения простудных заболеваний.

Приготовленные составы рекомендуем чередоваться с чистой водой. В этом случае аромат от настоев будет распределяться равномерно и не появится запаха гари или сильной концентрации. Для тонкого аромата пара можно опустить подготовленный веник в раствор и разбрызгать по парной или по камням.

Выбираем эфирные масла для бани: раскрыты основные хитрости – чем поддавать, когда и как

В баню мы ходим не только за чистотой тела, но и духа. Пар поднимает настроение, расслабляет, лечит и повышает иммунитет. Только пользоваться всеми этими благами нужно осознанно и грамотно.

В нашей семье знакомы с правилами парения больше 50 лет. Еще с тех пор, когда у всех стояли так называемые бани «по черному». Главным «по пару» был дед. От него-то я и узнала основные хитрости, которым сегодня хочу поделиться с вами. Добавив тонкости посещения настоящей финской сауны, приобретенные в многочисленных путешествиях по миру.

Банные запахи и ароматы

В русской бане воздух достаточно насыщен смолами, выделяемыми деревом, которым обита парилка. Правильные камни так же добавляют свой неповторимый запах. У каждого сорта древесины, которым баню топят есть свои запаховые характеристики. Можно подобрать тот, который вам нравится больше всего. Или чередовать разные. Особое место занимают веники. Распаренные в кипятке березовые, липовые, дубовые, можжевеловые пахнут каждый по-своему.

В сауне такое разнообразие получить вряд ли удастся. Поэтому здесь как раз оправдано применение эфирных масел.

ptzgovorit.ru

Выбираем масло

У каждого масла есть своя область применения. Выбирайте те, которые подходят именно вам согласно настроению и полезным свойствам для вашего организма.

Используйте только натуральные масла. Искусственные могут нанести непоправимый вред здоровью.

Перед тем, как применить масло в парной, проверьте, нет ли на него аллергии у кого-либо из парильщиков. Достаточно нанести на сгиб локтя несколько капель и подождать 30 минут. Если не появилось чувство жжения или покраснение, смело идите с ним в баню.

Так поддаем или нет

Нет. Не поддаем. Полки и стены маслами тоже не протираем. Потому что они мгновенно впитаются и выветрить их будет сложно. Запах того или иного масла останется в парной навсегда. Во всяком случае до замены обивки стен. А нам ведь хочется каждый раз принимать банные процедуры с разными ароматами, верно?

ВКонтакте

Правильная ароматерапия эфирными маслами

Никогда не капайте эфирное масло в воду, которую плещете на камни, ни в натуральном, ни в разведенном виде. Во-первых, масла быстро загрязнят камни. А, во-вторых, это пожароопасно. Масло может вспыхнуть.

В парной допустима только очень низкая концентрация эфирных масел. На средних размеров шайку воды достаточно 3-4 капель.

Масло используем разведенным в воде. Поскольку оно в воде растворяется плохо, можно добавить к нему мед или морскую соль.

Вот теперь эфирное масло готово к употреблению. Можно поставить воду с маслом поближе к печи. Тогда аромат начнет распространяться по парной быстрее. А можно париться веником, смоченным в такой жидкости: пользы от самого веника будет больше, и пар мгновенно насытится волшебными запахами.

lifeh3o.ru

Как впервые вымыть кошку

Кошки имеют заслуженную репутацию чрезвычайно гигиеничных животных . Любой, у кого дома есть кошка, возможно, заметил, что каждый день они уделяют много времени уходу за собой. Несмотря на это, вы можете оказаться в ситуации, когда вам придется искупать взрослую кошку. Это непростая работа ни для вас, ни для кошки.

AnimalWised хочет, чтобы этот опыт не был травмирующим для обеих сторон.Поэтому предлагаем вам эти советы по , как в первый раз искупать кошку. Мы уверены, что они будут очень полезны и помогут вам справиться с этой задачей проще и эффективнее.

Обязательно ли купать кошку?

Нетрудно понять, что большинство кошек убегают в страхе перед водой, хотя есть породы, которым это нравится и даже приятно. Фактически, многие ветеринары рекомендуют не купать кошек без крайней необходимости, и всегда после возраста не менее трех месяцев и вакцинации.Это потому, что ванна может легко вызвать у них тошноту.

Однако вы, возможно, никогда не купали свою кошку, потому что она им не нужна. Тем не менее, у взрослого человека имеется ситуаций, в которых ему понадобится хорошая ванна. Например:

• У них есть блохи, и для борьбы с ними вам нужно принять ванну со специальным шампунем.
• В мехе у них есть липкое вещество, которое нельзя удалить лизанием, или оно было бы опасно, если бы они это сделали, например, краска, жир, бензин и так далее.
• У кошки стригущий лишай.
• У них длинная шерсть, и вам нужно купать их, чтобы она оставалась чистой и распутанной.
• Они страдают от теплового удара.
• У них аллергия или кожные инфекции.
• Они больны и перестали ухаживать за собой.
• Вы спасли брошенную или уличную кошку, и вам нужно искупать ее перед тем, как отправиться домой.

Какова бы ни была причина, купание кошки может быть травматичным для них и для вас, если вы сделаете это неправильно.Итак, мы предложим несколько способов сделать процесс более приятным для вас обоих.

Общие советы по купанию взрослой кошки

При использовании любого из выбранных вами методов купания взрослой кошки в первый раз, вы должны следовать следующим советам, чтобы сделать купание удовлетворительным:

• Вы должны быть спокойны. Любой у вас симптом стресса или беспокойства, любая предрасположенность к тому, что что-то пойдет не так, кошка легко обнаружит. Это повысит их бдительность.
• Найдите кого-нибудь в семье, чтобы помочь вам искупать кошку, между двумя будет легче.
• На протяжении всего процесса вы должны проявлять нежность, говорить с кошачьим ласковыми словами и никогда не форсировать ситуацию.
• Подготовьтесь заранее. Имейте два полотенца (одно для сушки и одно для кошек, чтобы почесать), специальный шампунь для кошек, несколько контейнеров, фен, переноску (для транспортировки).
• У вас должно быть необходимое время для принятия ванны, так как это может занять у вас час.Это зависит от того, чего стоит убедить животное, что все в порядке.
• Убедитесь, что в помещении тихо.
• Погладьте кошку , чтобы они могли расслабиться.
• Купаете ли вы их в ведре или тазу, раковине или ванне, оно должно быть достаточно большим, чтобы туда поместилась кошка. Но не наполняйте миску водой полностью, ровно настолько, чтобы она достигла живота животного.
• Вода должна быть теплой — на больше по отношению к температуре окружающей среды, чем к холодной или горячей.
• Когда закончите, вы должны высушить животное полотенцем, а затем использовать фен при низкой температуре, подальше от тела кошки, чтобы не обжечься. Если они боятся сушилки, поместите их в контейнер и пропустите сушилку воздух через дверцу. В этом случае игрушки или любая закуска, чтобы кошка не ассоциировала переноску с чем-то негативным.
• Если они кричат ​​и царапаются, проявите терпение и поймите . Быстро примите ванну.
• Никогда не мочите им глаза, уши, нос или голову, купайте их от шеи вниз.
• Дайте им их любимые игрушки, чтобы они чувствовали себя в безопасности, и воспринимайте это как веселое и позитивное занятие.
• Избегайте использования струи воды непосредственно из-под крана, так как она может напугать животное.

Если у вас все это в уме, вы можете перейти к одному из следующих методов.

В ванной

Будь то в ванне или в раковине, сначала подготовьте все необходимые инструменты и приготовьте воду, когда появится животное.Начните смачивать руки и понемногу пропуская их сквозь шерсть кошки, всегда будьте внимательны к их реакции . Помните, что вы купаете взрослую кошку впервые, поэтому она может расстроиться и попытаться почесаться. Затем выполните следующие действия:

1. Положите сухое полотенце на край ванны, миски или раковины, чтобы кошка могла цепляться за него и при необходимости почесать.
2. Человек, который помогает вам, может отвлечь его игрушкой, пока вы наливаете немного воды из емкости.
3. Если кошку потревожили, будьте тверды, но деликатны, не заставляя ее. Сделайте массаж шерсти с шампунем, а затем тщательно смойте.

Когда вы закончите купать взрослую кошку , продолжайте сушить ее полотенцем и феном, как описано в предыдущем разделе. Если использовать сушилку невозможно, удалите полотенцем как можно больше воды и дайте животному высохнуть самостоятельно в теплой комнате. Будьте очень осторожны: это жизнеспособно только в жаркую погоду, никогда зимой, и всегда следите за тем, чтобы в конце дня кошка не оставалась мокрой.

Быстрый душ для кошек

Для кошек, которых сложнее купать, лучше применять более быстрые методы. Итак, слушайте.

Возьмите три ведра , одно с мыльной водой и два с простой водой. Не забудьте заполнить все три стакана теплой водой и ровно по размеру кошки.

Когда у вас все будет готово, вам нужно быстро опустить кошку в ведро с мыльной водой, не касаясь головы, и потереть, чтобы шампунь подействовал.Затем перейдите к следующему ведру, где вы удалите весь шампунь, и закончите ополаскивание в последней емкости.

Сушите так же, как мы объяснили в предыдущих разделах, чтобы предотвратить намокание.

Альтернативы купанию кошки

Если ни один из вышеперечисленных методов не поможет вам впервые вымыть кошку, попробуйте следующие методы:

Используйте спрей

Возьмите распылитель или спрей, который издает как можно меньше шума, поскольку этот звук часто пугает кошек .Затем залейте распылитель мыльной водой, возьмите кошку за шею, как это делают матери, и медленно опрыскайте шерсть.

Помассируйте кошачью шерсть, чтобы активировать шампунь, и быстро удалите его в ведре с теплой водой.

Химчистка

Есть средства для очистки шерсти кошек, которые можно наносить на сухой мех. Проконсультируйтесь с собой о наиболее подходящей для вашего случая и потребностей пальто шерсти вашего пушистого друга. Не экономьте на расходах, если речь идет о продуктах такого типа — помните, что ваша кошка будет вылизывать сама себя!

С помощью этих рекомендаций мы уверены, что вы сможете купать свою взрослую кошку и сделать ее чистой и опрятной.Первый раз обычно сложнее, но лучше превратить ванную комнату в рутину. Введите несколько шагов, которые кошка может запомнить и распознать, чтобы не подчеркивать неопределенность незнания того, что происходит. А если вы хотите придать шерсти кошки дополнительную яркость, не пропустите нашу статью, в которой мы покажем вам, как сделать шерсть вашей кошки блестящей.

Также помните, что в нормальных ситуациях купать кошку обычно не нужно, если ее шерсть не длинная, потому что работы, которую они проделывают с языком, вполне достаточно.Проконсультируйтесь с ветеринаром о том, какой мех вашей кошке нужен, чтобы он порекомендовал лучший.

Что делать после бани

После того, как вам удалось искупать кошку и высушить ее шерсть, вы должны приступить к расчесать ее, чтобы удалить все мертвые волосы , которые могут остаться. В зависимости от типа шерсти вашей кошки вам следует выбрать тот или иной тип расчески, а также соблюдать определенные процедуры чистки. Если ваша кошка короткошерстная, ознакомьтесь с нашей статьей о щетках для короткошерстных кошек.Если они длинношерстные, не пропустите наши рекомендации по щеткам для длинношерстных кошек.

Часто нужно чистить кошку щеткой, чтобы не забивать наш дом шерстью. Но, прежде всего, не способствовать образованию комков шерсти в животе. Облизывая, кошка случайно проглатывает мертвые волосы, которые мы не удалили, создавая страшные шары и заставляя их вздыбиться, чтобы изгнать их. Ухаживайте за своей кошкой как можно лучше, и рядом с вами будет здоровое и счастливое животное.

Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Как впервые вымыть кошку , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Базовый уход».

Купание малыша — BabyCentre UK

Как часто нужно купать ребенка?

Это не значит, что вы должны купать ребенка каждый день. Если у вас новорожденный, достаточно купаться два или три раза в неделю, чтобы он оставался чистым (NHS 2017a).

Имейте в виду, что если вы живете в районе с жесткой водой, слишком много водопроводной воды может пересохнуть и повредить кожу вашего ребенка (Perkin et al 2016, Chaumont et al 2012).

Между ваннами:

Обращение с извивающимся, мокрым и скользким ребенком требует практики и уверенности, но вы и ваш ребенок привыкнете к купанию и начнете получать от этого удовольствие. Большинство детей находят теплую воду успокаивающей, а ванна может помочь суетливому ребенку расслабиться и успокоиться (NHS, 2016, Blume-Peytavi et al, 2016).

Где мне купать ребенка?

Вы можете использовать свою большую ванну, но это может быть неудобно, так как вам нужно встать на колени или наклониться на бок. Если вы все же принимаете ванну, может помочь сиденье или подставка для ванны, резиновый коврик или губка для ванны.

Никогда не оставляйте ребенка одного в ванне, даже на несколько секунд (CAPT nd a, NHS 2015, ROSPA 2017).Это может быть все время, которое потребуется вашему ребенку, чтобы попасть в затруднительное положение в воде. Даже если один из ваших старших детей находится в ванне с ним, или вы используете специальную ванну, подставку для ванны или сиденье для ванны, вы должны оставаться со своим ребенком (CAPT nd a).

Если кто-то подходит к двери или звонит телефон, и вы чувствуете, что должны ответить на него, возьмите ребенка на руки, заверните его в полотенце и возьмите с собой.

Когда нужно купать ребенка?

Когда ваш ребенок новорожденный, вам будет легче купать его в течение дня. Но когда вы и ваш ребенок готовы, нет никаких причин, по которым ванна не может стать частью его распорядка перед сном (Blume-Peytavi et al, 2016).

Как часто мне следует мыть волосы ребенка?

Если у вашего ребенка есть колыбель, вы можете чаще мыть его волосы мягким шампунем для колыбели (NHS 2017b). Колыбель колыбели может проявляться в виде красной области на коже черепа вашего ребенка, покрытой жирными желтыми чешуйчатыми пятнами. На более темной коже крышка люльки может выглядеть светлее или темнее окружающей кожи (BAD 2018, SOCS nd).

Избегайте использования шампуня, если у вашего ребенка экзема, и используйте вместо него смягчающее средство (NES 2016, NHS 2017c).

Как лучше всего выкупать ребенка?

Подготовьте все заранее

Перед тем, как начать купать ребенка, соберите все необходимое. Сюда могут входить:

• Таз с теплой водой для умывания (NHS 2015).
• Несколько чистых ватных дисков.
• Губка или фланель.
• Мягкое жидкое детское очищающее средство или смягчающее средство для ванн, так как использование этих продуктов защитит естественный кожный барьер вашего ребенка (Blume-Peytavi et al, 2016).
• Как минимум одно чистое сухое полотенце. Полотенца с капюшоном подходят для укутывания малыша с головы до пят.
• Термометр для ванны, если он у вас есть, для измерения температуры воды.
• Салфетка для протирания пениса вашего мальчика. Он может помочиться, когда оторвется подгузник и почувствует свежий воздух на своей коже.
• Чистые пеленки и одежда.
• Теплое одеяло, если холодно.

• Держите в комнате тепло и закройте окна и двери, чтобы избежать сквозняков.
• Налейте в ванну сначала холодную воду, затем горячую, чтобы вода в ванне была достаточно теплой. Хорошо перемешайте воду, чтобы убедиться, что нет горячих точек. Это снизит риск ошпаривания вашего ребенка (РОСПА, 2017).
• Используйте термометр для ванны, если он у вас есть, чтобы проверить, соответствует ли вода температуре тела (от 37 до 38 градусов C).Или измеряйте температуру локтем, а не рукой. Он не должен быть ни горячим, ни холодным (CAPT nd b, NHS 2015, ROSPA 2017).
• Для новорожденных и младенцев в возрасте до шести месяцев: наполните ванну водой примерно на 8-10 см (от 3 до 4 дюймов) (NHS 2017a).

• Перед тем, как купать ребенка, вымойте его лицо чистыми ватными дисками, смоченными в теплой воде и выдавленными. Это проще, чем пытаться сделать это, пока он в воде.Нет необходимости использовать мыло или очищающее средство для лица вашего ребенка.
• Используйте свежий увлажненный ватный диск, чтобы очистить область вокруг ушей вашего ребенка. Никогда не используйте ватные палочки для очистки ушей вашего ребенка (NHS 2015). Вымойте под подбородком ребенка и осторожно вытрите полотенцем.
• Если у вашего ребенка засохла слизь в глазах или ноздрях, сначала промокните ее, чтобы смягчить слизь. Протрите каждый глаз от носа кнаружи свежим влажным ватным диском.
• Поднесите ребенка к ванночке, разденьте его и снимите подгузник.Если в подгузнике есть испражнения, очистите гениталии и попку ребенка, прежде чем класть его в ванну.
• Постепенно опускайте ребенка в ванну. Одной рукой поддерживайте его шею и голову, а другой рукой держите его за руку. Другой рукой поддерживайте его попку.
• Продолжайте крепко держаться за голову и поддерживайте его голову одной рукой, так как он может стать довольно скользким, когда намокнет, и вымойте его другой рукой.
• Мойте ребенка водой или используйте мягкое жидкое детское очищающее средство или смягчающее средство для ванны (Blume-Peytavi et al, 2016).Если кожа вашего ребенка сухая или нежная, вы можете добавить в воду немного смягчающего средства (Lawton 2013). Однако смягчающее средство сделает вашего ребенка скользким в обращении.
• Протрите ребенка рукой, фланелью или губкой сверху вниз и спереди назад. Все, что нужно для половых органов вашего ребенка, — это обычное мытье.

• Выньте ребенка из ванны и сразу же положите на полотенце. Укутайте его тепло и похлопайте, а не растирайте, прежде чем надеть подгузник.
• Если кожа вашего ребенка сухая, вы можете разгладить ее мягким увлажняющим лосьоном или кремом без запаха (Lawton 2013, Van Onselen 2017).
• Перед тем, как одевать ребенка, вы можете сделать ему массаж, чтобы он расслабился. Массаж перед сном поможет вашему ребенку расслабиться после дневной стимуляции и стать спокойным, готовым ко сну.

Примите быстрый душ или умойтесь перед тем, как принять ванну. Убедитесь, что вода теплая, а не горячая. Используйте мягкие детские очищающие средства и средства для мытья, так как обычные средства для ванны будут слишком жесткими для кожи вашего ребенка (Blume-Peytavi et al, 2016).

Входить и выходить из ванны, держа ребенка на руках, может быть сложно и рискованно. Вы можете попросить своего партнера или кого-то еще помочь, или вы можете положить ребенка в его надувное кресло или автокресло, выстеленное сухим полотенцем, рядом с ванной. Затем вы можете забраться в ванну и поднять его.

Когда вы закончите купаться, вы можете положить ребенка обратно на сиденье и накрыть его полотенцем, пока вы выходите из ванны.

Узнайте подробнее об уходе за своим ребенком:

Последний раз отзыв: апрель 2018 г.

Список литературы

Blume-Peytavi U, Lavender T, Jenerowicz D, et al.2016. Рекомендации европейского круглого стола по передовой практике здорового ухода за кожей младенцев . Детская дерматология 33 (3): 311-321. www.ncbi.nlm.nih.gov [По состоянию на март 2018 г.]

CAPT. и а. Утопление . Фонд предотвращения несчастных случаев с детьми. www.capt.org.uk [По состоянию на март 2018 г.]

CAPT. nd б. Ожоги и ожоги — Советы родителям . Фонд предотвращения детских несчастных случаев. www.capt.org.uk [По состоянию на март 2018 г.]

Chaumont A, Voisin C, Sardella A, et al.2012. Взаимодействие жесткости воды в домашних условиях, детского плавания и атопии в развитии детской экземы . Environ Res 116: 52-7. www.ncbi.nlm.nih.gov [Доступно в марте 2018 г.]

Лоутон С. 2013. Понимание ухода за кожей и функции кожного барьера у младенцев . Уход за детьми и молодыми людьми. 25 (7): 28-33 https://rcni.com. [Доступ в марте 2018 г.]

NHS. 2015. Мытье и купание малыша. NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

NHS.2016. Успокаивает плачущего ребенка. NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

NHS. 2017a. Как мне купать ребенка? NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

NHS. 2017b. Колпачок для люльки NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

NHS. 2017c. Смягчающие вещества NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

Perkin, M, Craven J, Logan K, et al. 2016. Связь между жесткостью бытовой воды, содержанием хлора и риском атопического дерматита в раннем детстве: популяционное поперечное исследование. Журнал аллергии и клинической иммунологии . 138: (2): 509-516 http://www.jacionline.org [по состоянию на март 2018 г.]

ROSPA. 2017. Время купания Королевское общество по предотвращению несчастных случаев. www.rospa.com [по состоянию на март 2018 г.]

SOCS. nd. Себорейный дерматит Skin of Color Society. https://skinofcolorsociety.org [дата обращения: сентябрь 2020 г.]

Ван Онселен Дж. 2017. Лечение состояний сухой кожи у детей и младенцев. Сестринское дело на практике.www.nursinginpractice.com [по состоянию на май 2018 г.]

Как часто нужно купать кошку?

Сохранение здоровья кожи и шерсти вашей кошки важно для общего благополучия вашей кошки. Но, поскольку кошки могут стать агрессивными или раздраженными, когда вы пытаетесь их купать, легко выработать привычку вообще отказываться от этого. Тем не менее, регулярный уход за кошкой поможет снизить стресс и напряжение для вас обоих! К тому же, если вы начнете их в очень раннем возрасте, они могут почти (смеем сказать!)… Получать удовольствие от принятия ванны.Хорошей новостью является то, что ваша кошка сама позаботится о большинстве своих потребностей по уходу за волосами, вылизывая все это, но это не удаляет коврики, не устраняет перхоть и не улучшает запах.

Как часто нужно купать кошку, зависит от следующих факторов:

• В помещении и на улице: котята на улице будут нуждаться в ванне чаще, чем их домашние собратья.
• Длина и тип шерсти: более длинная шерсть требует большего ухода, чем короткошерстная кошка.
• Поведение по уходу за собой: Кошки, которые не могут или не умеют ухаживать за собой, нуждаются в регулярных ваннах, чтобы их шерсть не стала жирной или липкой. Кроме того, кошкам с избыточным весом трудно дотянуться до всех участков тела, поэтому их нужно купать более регулярно — задняя сторона этих кошек часто становится спутанной, а кожа может становиться зудящей, шелушащейся или даже инфицированной
• Уровень активности: очень активные кошки требуют более частого купания
• Проблемы со здоровьем: такие проблемы, как раздражение кожи, заражение клещами или блохами и жидкий стул, могут потребовать большего внимания.

Национальные грумеры Америки рекомендуют кошкам принимать ванну и сушить феном каждые 4-6 недель, чтобы их шерсть не спутывалась или не забивалась.

Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA) рекомендует выполнить следующие действия, чтобы время купания вашего котенка было менее стрессовым (для вас и для них):

1. Искупайте свою кошку, когда она расслабится — заранее утомите ее игрой
2. Подстригайте кошке когти перед купанием (см. Видеоролик PetFirst Pet Insurance о том, как подстричь ногти вашей кошке)
3. Расчешите кошку, чтобы удалить распущенные волосы и коврики
4. Поместите вату кошке в уши, чтобы вода не попала в уши
5. Используйте резиновый коврик в раковине или ванне, чтобы кошка не поскользнулась
6. Используйте ручной распылитель, чтобы намочить вашего питомца — не распыляйте его прямо в уши, глаза или нос кошки
7. Помассируйте раствор, состоящий из 1 части шампуня для кошек и 5 частей воды — работать от головы до хвоста, избегая лица, ушей и глаз
8. Тщательно ополосните кошку теплой водой — убедитесь, что все остатки мыла удалены.
9. Используйте мочалку, чтобы протереть морду вашего питомца водой (или более разбавленным раствором шампуня).
10. Оберните котенка в большое полотенце и вытрите его в теплом месте — используйте фен на самом низком уровне и распутайте ее шерсть с помощью расчески с широкими зубьями.
11. Похвалите свою кошку и наградите ее особым угощением за успешное купание

На этот раз вы должны составлять предложения, используя данные слова.

Present Perfect или Past Simple

1 Джил. (Покупка) новый кот две недели назад

2 Его волосы очень короткие. У него (есть) стрижка

3 Прошлой ночью я … (приезжаю) домой в половине первого. Я … (принимаю) ванну, а затем я … (ложусь) спать

4 .. (вы / посещение) многих музеев, когда вы были в Париже

5 Моего велосипеда больше нет. Кто-то . …………………. (возьми)

6 Когда.. (вы / бросаете) курить в этом году?

7 Я ………………….. (не / ем) ничего вчера, потому что я .. (не / (чувствую) голоден

8 Почему. (Джим / не хочет) поиграть в теннис в прошлую пятницу?

9 Машина выглядит очень чистой (вы / моете) так?

ответы

1) Джилл купила нового кота две недели назад 2) У него очень короткие волосы.У него была стрижка 3) Вчера вечером я приехал домой в половине первого. У меня было ванны, а потом я пошел спать 4) Вы посетили многих музеев, когда были в Париже 5) Моего велосипеда здесь больше нет. Кто-то взял это

6) Когда вы бросили курить в этом году? 7) Я ничего не ел вчера, потому что я не чувствовал себя голодным 8) Почему не хотел, чтобы Джим играл в теннис в прошлую пятницу? 9 Автомобиль выглядит очень чистым. Ты стирал?

На этот раз вы должны составлять предложения, используя данные слова.

5 В этом году я заболел дважды — Я болел

6 Сколько раз / был / ты / болел в прошлом году? Сколько раз вы болели ……….

7 Я / не пью / кофе сегодня Я не пил .

8 Он / будет / опоздал три раза на этой неделе He был опоздал

5.Сколько игр / команда / победа / в прошлом сезоне команда выиграла ..

Новое время !!!

Настоящее совершенное непрерывное

результат + процесс

Нарисуйте картинки к этим предложениям :

1) () Шел дождь.

2) ()

Шел дождь.

3) () Шел дождь.

Прошлая история (первая часть)

Прошлое простое

Мы используем PS, когда говорим о завершенном

действия в прошлом в целом.

# Я любил читать, когда мне было 3 года.

Используется для

Мы используем раньше , когда мы говорим о привычках и длительных ситуациях, которые сейчас изменились или закончились.

# Я танцевала как балерина [ˌbælə’riːnə].

Настоящее идеальное состояние

1) Результат (когда прошлое связано с настоящим).

# Я сломал палец. Я не могу писать сейчас!

2) Новости (когда мы объявляем событие или новости).

# Он купил машину!

3) С маркерами уже, просто, но, никогда, никогда, всегда, все мои жизнь (давно), пока , недавно / недавно

# Я его пока не спрашивал.

Малогабаритные отопительные печи из кирпича: Малогабаритная отопительная печь из кирпича своими руками

Малогабаритная отопительная печь из кирпича своими руками

Основным предметом во всех домах наших предков была печь. Наиболее часто ее возводили в самом центре помещения, чтобы максимально равномерно прогревать дом. Кроме того, на ней готовили еду и лечили простуды, если присутствовала лежанка. Но в настоящее время кирпичная печь является лишь отопительной конструкцией. При этом сделать ее своими руками не так уж и сложно. Процедура не требует дорогостоящего специализированного оборудования, большого опыта и привлечения профессионального печника. А если использовать качественный и внешне красивый кирпич, то отделочными работами заниматься не придется. Но несмотря на всю легкость, базовые знания должны присутствовать.

Дополнительные требования к выбору печи

Так как мы предлагаем сделать все самостоятельно, а не купить готовую печь в магазине, при выборе необходимой конструкции рекомендуем обращать внимание на следующие параметры:

1. Простота эксплуатации. Процесс топки должен быть приятным и несложным занятием, с которым сможет справиться каждый член семьи.
2. Экономичность. Данный пункт особенно важен, если планируется использование только этой печи для обогрева дома на постоянной основе (в зимнее время). При этом одна единица топлива будет обеспечивать максимальную теплоотдачу.
3. Простота конструкции. Если человек, не имеющий опыта в кладке, возьмется за возведение сложной модели устройства, то могут возникнуть трудности, которые впоследствии приведут к некорректной работе печи.
4. Внешний вид. Дизайн конструкции должен радовать глаз и создавать уют в комнате, поэтому стоит уделить особое внимание качеству кирпича.
5. Присутствие водяного контура. Известно, что даже небольшая отопительная печь с вмонтированным теплообменником для нагрева теплоносителя является намного производительнее, нежели другие модели без этого устройства.

При выборе отопительной печи необходимо проконсультироваться с квалифицированным печником. Он подскажет, какую конфигурацию выбрать и на что следует обратить особое внимание.

Выбор места

Прежде чем вплотную приступить к строительству, стоит определиться, где будет располагаться печь. Если имеется только один небольшой свободный участок в доме, с этим уже ничего не поделать. Но для получения максимальной теплоотдачи рекомендуется размещать печь в центральной части дома или комнаты. Таким образом, ни одна из ее элементов не будет касаться уличной стены, соответственно, теплый воздух не выйдет наружу. Помимо этого, при соседстве с несущей конструкцией могут возникнуть перепады температуры, что отрицательно влияет на долговечность отопительного устройства и работу дымохода.

Что будем строить

Печь, которую предлагаем сложить своими руками, в народе имеет несколько названий: «Малютка» или одноколпаковая печь ПТО-2300. Ее размеры составляют 770х510х2380 мм. Такая конструкция хорошо подходит для дачного строительства. Топливник складывается из огнеупорного кирпича. Устройство может работать практически на любом твердом топливе, а именно на дровах, каменном угле, торфе, антраците.

ПТО-2300 является самой компактной из всех толстостенных моделей. Ниже можно увидеть печь 2х3 кирпича с довольно простой конструкцией. Само название говорит о ее мощности, т. е. устройство может выдавать до 2300 ватт в час. Одной топки хватит, чтобы обогреть помещение размером 25 м² или две смежные комнаты площадью 35 м².

В основном подобную конструкцию устанавливают в центральной части дома. Благодаря форме вытянутого прямоугольника она выступает в качестве перегородки между комнатами.

Конструктивные параметры

Устройство

В представленной печи горячие газы поднимаются по надтопочному каналу в колпак (их путь указан стрелками на схеме). Далее газы опускаются, огибают «подвертку», попадают в вертикальный канал и устремляются в дымовую трубу, где устанавливаются две задвижки.

При отсутствии конвективной системы твердотопливная печь не успевала бы нагреться. Колпак служит для замедления газов и увеличивает их время контакта с кирпичными стенами.

Скачать чертеж в высоком качестве можно по этой Ссылке.

Преимущества печи-малютки

Среди основных достоинств отмечают следующее:

1. Простейшая конструкция позволяет самостоятельно возвести печь даже непрофессионалу.
2. Устройство занимает площадь всего 0,4 м². Благодаря таким габаритам этот отопительный прибор пользуется популярностью в дачных домах.
3. Мощный фундамент не требуется, поскольку вес конструкции невелик.
4. Экономичность печи позволяет не делать больших запасов дров. К тому же ее можно топить и другими видами топлива: углем, торфом, антрацитом.
5. Устройство не содержит обогревательных каналов. Их функции выполняет топливный колпак.
6. Может отопить комнату площадью до 35 м². В весенний и осенний периоды для обогрева помещения будет достаточно одной топки, а в зимний – две.
7. Конструкцию можно установить в простенок, тем самым обеспечивая экономию места и равномерный прогрев двух комнат.

Расход материалов под отопительную печь ПТО-2300

Фундамент

Фундамент должен быть отдельно стоящим, не связанным с домом. В зависимости от материала выделяют бутовый, бутобетонный и кирпичный фундамент. Обычно используется цементный или известково-цементный раствор.

Размер фундамента нужно закладывать на 5-7 см больше, чем габариты самой печи. По глубине он должен быть на 15-20 см ниже пола. Поверху кладки устраивают цементно-песчаную стяжку. Рекомендуется пользоваться уровнем и проверять ее горизонтальность. Затем необходимо постелить два слоя рубероида и выложить 2-3 ряда кирпичей до отметки пола.

Порядовка печи

Ниже детально рассмотрим порядовку отопительной печи.

Ряд 0. Как описывалось выше, сначала нужно выложить два уровня до отметки пола. Их располагают на гидроизоляционном слое фундамента. Для этого используют рубероид.

Ряд 1. Формируется зольная камера, где будет собираться зола от сгоревших в печи продуктов. Чтобы остаток от горения было проще удалять, в передней части стесывают два кирпича до середины.

Ряд 2. Продолжаем формировать зольную камеру, для доступа к которой устанавливается отверстие для дверцы. Ее размер составляет 140х140 мм.

Ряд 3. Идентичен предыдущему ряду и продолжает формировать зольную камеру.

Ряд 4. Здесь перекрывается зольная камера и вырезаются в кирпичах пазы для установки колосниковой решетки размером 200х300 мм. Рекомендуется делать это следующим образом: на ряд без раствора прикладывается имеющаяся колосниковая решетка, обводится по контуру с запасом (обычно оставляют около 5 мм, что необходимо для температурной деформации металла). Далее каждый кирпич нужно обработать и стесать. Затем делается прикидка и все ставится на раствор. После этого сразу размещается колосниковая решетка.

Ряд 5. Осуществляется кладка огнеупорного кирпича, формируется топливная камера. Спереди и сзади она содержит скосы внутренней поверхности в сторону колосниковой решетки. Это необходимо для того, чтобы продукты горения могли скатываться туда, где имеется достаточный доступ воздуха.

Ряд 6. Продолжение топливной камеры. Здесь начинает формироваться дверь для камеры горения. Ее размер составляет 250х210 мм. Стоит отметить, что задний кирпич имеет небольшой скос в область горения.

Ряды 7 и 8. Продолжение топливной камеры.

Ряд 9. Перекрывается дверца топливной камеры и продолжается наращивание ее высоты.

Ряды 10 и 11. Формируется топливная камера. Она получается довольно объемной. Необходимо обратить внимание на разное расположение кирпича на 10 и 11 уровнях.

Ряд 12. Начинается перекрытие камеры. Устанавливаются трехчетвертные кирпичи с краем, при этом оставляется вертикальный канал, который будет использоваться для выхода газов.

Ряд 13. Продолжается полное перекрытие топливной камеры, оставляется только вертикальный канал. Его размер аналогичен параметрам целого кирпича.

Ряд 14. Продолжается формирование вертикального канала. Камера перекрывается еще одним уровнем шамотного кирпича.

Ряд 15. Начинается формирование нового вертикального канала и отверстия для установки дверцы для прочистки. Ее размер составляет 140х140 мм.

Ряд 16. Здесь используется обычный кирпич. Необходимо отметить, что по центру он не кладется, поскольку там образуется соединение между первым и вторым каналами для обеспечения прохода горячих газов.

Ряд 17. Перекрывается отверстие прочистной дверцы. Каналы между собой все еще соединяются по центру, кирпич не кладется.

Ряд 18. Начинается формирование колпака, который будет продолжаться до самого верха. В последующем передний канал перейдет в трубу.

Ряды 19, 20, 21, 22, 23. По конфигурации полностью повторяют предыдущий уровень.

Ряд 24. Отверстие вертикального канала сужается в виде буквы Г. Формируется пробоина для задвижки.

Ряд 25. Оставляется отверстие, равное половине кирпича, и вырезается посадочное место для дымовой задвижки.

Ряд 26. После того как была установлена дымовая задвижка, необходимо ее закрыть и оставить отверстие на полкирпича.

Ряд 27. Возвращаем передний канал на целый кирпич.

Ряды 28, 29, 30. Продолжается поднятие высоты печи.

Ряд 31. Частично перекрывается колпак кирпичами 3/4 и готовится посадочное место для второй дымовой заслонки. Это необходимо для того, чтобы надолго сохранить тепло после протопки печи.

Ряд 32. Полностью перекрывается колпак и готовится место для установки дымовой заслонки.

Ряд 33. Закрывается дымовая заслонка и оставляется вертикальный канал размером в полкирпича.

Ряды 34, 35. Продолжается наращивание высоты печи.

Далее идет труба. Она состоит из четырех кирпичей и отверстия размером в полкирпича. На этом этапе кладка отопительного устройства завершается, поскольку дальше уже будут формироваться и выводиться трубы.

Скачать проект печи:

1. В формате PDF
2. В формате Word

Более подробно о том, как сложить конструкцию, можно узнать из видео.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Достаточно ли в этом проекте сечения дымовой трубы 14х14?
Ответ: Мощность устройства – 1760 Вт. При таком параметре сечения дымохода вполне достаточно.

В: На какой раствор лучше класть шамотный кирпич?
О: Рекомендуется использовать готовую смесь для огнеупорной кладки, которая продается в любом специализированном магазине. Как правило, на упаковке представлена инструкция по его применению. Можно использовать и обычный раствор, но рекомендуется добавлять в него огнеупорный мертель в количестве, которое указано на упаковке. В нем могут попадаться кусочки, поэтому следует либо просеивать, либо дополнительно измельчать.

В: Мощности такой печи не будет маловато для дома 6х6 м, состоящего из трех комнат? Стены выполнены из саманных блоков либо каркасно-щитовые. Зимой средняя температура составляет -10 °C, однако бывают морозы и до 35-40 градусов ниже нуля.
О: Для таких условий этого будет недостаточно. Нужно использовать что-то по размеру шведки.

В: Если печь удлинить на четыре метра, растянув выше колпак, будет ли она нормально функционировать?

О: На практике не встречалось, чтобы печь удлиняли до четырех метров. Конструкция, конечно, предусматривает изменение высоты за счет верхнего колпака, но 4 м – это нужно пробовать.

В: Можно ли печь сделать без фундамента, поставив ее на пол?
О: Вес конструкции без учета трубы составляет почти 1,5 тонны. Сможет ли пол такое выдержать, смотрите сами.

В: Можно ли уменьшить высоту?
О: Это получится сделать с помощью рядов 19-22 и 27-30. Если из представленного диапазона удалить два любых последовательных уровня, конструкция не нарушится.

В: Подскажите, достаточно ли будет этой печи для прогрева двух комнат (20 м² и 15 м²)?
О: Все зависит от того, насколько хорошо утеплен дом и при какой наружной температуре воздуха будете его обогревать. Если собираетесь жить в этом доме зимой, лучше выбрать печь большего размера.

В: Какое преимущество дают 2 заслонки? Можно ли для упрощения конструкции оставить только верхнюю?
О: Две задвижки лучше держат тепло. Разрешается поставить одну, но при этом она должна плотно закрываться.

В: Можно ли сделать эти печи полностью из огнеупора? Получится ли занизить топливник и на что это повлияет?
О: Кладка печи из огнеупорного кирпича возможна. Топливник делать ниже не стоит. Топливо при этом может сгорать не полностью, будет образовываться сажа.

В: Как решается вопрос с разницей размеров обычного и шамотного кирпича?
О: Из-за лучшей геометрии огнеупорного материала при кладке швы получаются тоньше. Это скрадывает разницу в размерах кирпича.

Заключение

Воспользовавшись инструкцией, представленной на сайте, вы сможете сделать отопительную печь самостоятельно, не потратив при этом много денег. Необходимо отметить, что подобная схема не предусматривает наличие варочной панели. Если вы планируете использовать печь для приготовления пищи, стоит ознакомиться с более сложными конструкциями.

Похожие статьи:

Порядовки малогабаритной отопительной печи

В данной статье рассматривается малогабаритная колпаковая отопительная печь. Размер печи в плане всего 51х51 см, а высота 182 см. Масса печи составляет около 700 кг. Мощность этой печи 1,1 кВт (при двух топках), что подойдёт для отопления помещения площадью 15 м².

Топочная камера выкладывается в полкирпича, а колпак — в четверть кирпича. На 15-м ряду располагается отверстие для выхода газов, причём его можно повернуть в любую сторону (развернув соответственно 15-20 ряды).

Печь нуждается в отдельной коренной трубе, с которой может соединяться при помощи металлического патрубка ⌀13 см. Печная задвижка устанавливается в патрубке или в коренной трубе.

Материалы необходимые для кладки малогабаритной отопительной печи:

• Кирпич красный — 180 шт. ;
• Глина — 0,06 м³;
• Песок — 0,1 м³;
• Топочная дверца 23х26 см — 1 шт.;
• Поддувальная дверца 14х14 см — 1 шт.;
• Прочистная дверца 14х14 см — 2 шт.;
• Колосниковая решётка 25х18 см — 1 шт.;
• Проволока вязальная — 8 м;
• Задвижка печная — 1 шт.

Порядовки малогабаритной колпаковой отопительной печи:

1-й ряд. Формируем основание 510х510 мм:

2-й ряд. Устанавливаем поддувальную дверцу и начинаем формировать прочистную камеру:

3-й ряд. Продолжаем формировать прочистную камеру.

4-й и 5-й ряд. Формируем основание топочной камеры. Устанавливаем колосниковую решётку.

6-й ряд. Устанавливаем топочную дверцу.

7-12 ряды. Формируем топочную камеру.

13-14 ряды. Выполняем перекрытие топочной камеры.

15 ряд. С этого ряда начинаем формирование колпака отопительной печи. Кирпич устанавливается на ребро. Также на данном ряду устанавливаем две прочистные дверцы и формируем отверстие для выхода дыма.

16-19 ряды. Формирование каналов. Обратите внимание, что 16-й ряд аналогичен 18-му, а 17-й — 19-му.

20-22 ряды. Формирование перекрыши печи. Завершение кладки.

Мини печь из кирпича: как сделать, материалы, преимущества

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

• кирпич:
• *шамотный – 37 шт.;
• *красный – 60 шт.;
• дверца поддувала;
• дверца топливника;
• решётка;
• задвижка;
• варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Рисунок 2. Порядовка печной кладкиПечная порядовка следующая:

1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Это интересно: какую печь выбрать для дачи? Обзор 10 вариантов.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкцииЕсли уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.Рисунок 6. Процесс кладкиРисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печкиСогласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

— обзор печей для обогрева гаража.

Преимущества простейших печных конструкций

Достоинства конструкций:

• очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
• не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
• в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
• топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
• самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
• почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
• температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Рисунок 10. Ещё один г-образный вариант

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Источник: https://ZnatokTepla.ru/pechi/prostaya-pechka.html

Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство

Когда встаёт вопрос об обогреве небольшого загородного домика, лучшим решением будет возведение печи. Это экономично и практично, так как теплоотдача у правильно сложенных кирпичных печей не менее 90 процентов.

Кирпичные печи на протяжении многих столетий оправдали своё предназначение. И как бы не менялась и усовершенствовалась её конструкция, основные требования к ней остаются прежними. Это безопасность в применении, удобство в эксплуатации и способность длительно держать тепло.

При большом желании, не трудно выложить мини печь из кирпича своими руками.

Чем выгодны малогабаритные печи на дровах

Достоинство небольшой печи в том, что она занимает очень малую площадь при высокой теплоотдаче. Для загородного дома, бани, хозяйственных построек мини печь на дровах и угле подходит идеально. Строительных материалов идёт минимум, но если сверху положить варочную панель, то можно и кушать приготовить, и воду нагреть.

Даже в наше время отопительно варочная печь из кирпича остается достаточно популярной. Самое главное — сделать её не составит труда начинающему мастеру. Имея перед глазами схему порядовки, можно сложить мини печь своими руками буквально за один световой день.

Только предварительно нужно подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы.

По сравнению с «буржуйкой» кирпичная мини печь для дачи на дровах выглядит эстетично. Впоследствии её можно облагородить кафелем, и она будет не только греть, но и украшать загородный дом.

Иногда её конструкцию совмещают с камином, и это уже будет мини печь камин. Можно сразу встроить бак для нагрева воды или предусмотреть нишу для сушки овощей и фруктов.

Вариантов кирпичных печей очень много. Но это более сложные конструкции, а начинать возведение мини печи для дачи своими руками надо с простейшей модели.

Необходимые инструменты

Инструментов нужно немного, их без труда можно приобрести в любом строительном магазине:

Перечень инструментов:

• кельма, или как её ещё называют, мастерок;
• удобный молоток-кирка;
• строительный уровень;
• рулетка;
• отвес.

Кроме того, в процессе работы понадобятся:

2 ведра (для воды и раствора), строительное сито, корыто, куда просеивать песок.

Строительные материалы для мини печи

Предварительно нужно заготовить глину. Для этого её заливают водой и оставляют так примерно на сутки. Можно процесс и ускорить, для этого тщательно вымешивать её каждые пять-семь минут, желательно с помощью дрели-миксера, в течение часа. Процедить через сито. Песок также предварительно нужно просеять.

Чтобы сложить отопительную мини печь, которая займёт площадь 0,4 кв. метра, понадобится:

• 20 литров раствора;
• 60 штук печного красного кирпича;
• 38-40 штук шамотного кирпича;
• дверка топки;
• дверка поддувальная;
• колосниковая решётка;
• варочная панель;
• задвижка дымохода.

Дверки, решётка и варочная панель должны быть чугунными.

Если обходиться без шамотного кирпича, тогда это будет модель мини печки на дровах, а не на угле. Красный кирпич даже самого высокого качества от высоких температур, которые создаёт угольное топливо, со временем разрушится. В целом, чтобы сделать мини русскую печь своими руками, необходимо просто придерживаться рекомендаций.

Местоположение и подготовка основания

Лучшее местоположение для такой печи, если помещение дачи состоит из одной комнаты — в центре. В других случаях надо ориентироваться на простенки или места пересечения межкомнатных перегородок. Обязательно нужно учесть правила противопожарной безопасности.

Фундамент для конструкции такого размера не нужен. Однако в основание необходимо положить толстую прочную доску, закреплённую лагами, сверху — противопожарную прослойку. Это может быть обычный асбестоцементный лист.

Затем устраивают гидроизоляционный слой из полиэтилена и рубероида размером примерно 80 на 55 см. Насыпают тонкий слой песка.

Порядок кладки печи из кирпича своими руками

Следующий этап — сооружение самой печки:

1. В первом ряду раствор не применяется. 12 штук строго горизонтально выкладывают на песок. На глиняно-песчаный раствор ставят поддувало. Дверцу оборачивают асбокартоном, обматывают шнуром. Крепление производят  проволокой.
2. Затем делают кладку второго ряда.
3. В третьем ряду, выложенном из огнеупорного кирпича, строго над поддувалом, ставят решётку колосника.
4. Кирпичи в четвёртом ряду идут на ребро.
5. В дымоходе предусматривают подставку для перегородки. Заднюю стену выкладывают без применения раствора. Эти кирпичи затем надо будет убирать. Затем ставят топочную дверку, обернув её асбестовым шнуром. Для крепления временно используют пару кирпичей. Закрепляют проволокой.
6. Пятый ряд выкладывают плашмя, подобно четвёртому.
7. Кирпичи шестого ряда идут на ребро.
8. Кирпичи в седьмом ряду снова кладут плашмя. Для междурядной связки начинать надо с кирпича, отколотого величиной в три четверти. Поставив ребром два кирпича, начинают сооружать заднюю стену.
9. Восьмой ряд закроет дверку топки. Чтобы направить огонь к центру варочной панели, кирпич ставят под углом. Герметичность обеспечивается при помощи намоченного асбестового шнура.
10. Девятый ряд также кладут с использованием асбестового шнура. Особенность этого ряда в том, что его немного смещают назад, чтобы дверка осталась открытой.

Начало дымоотвода формируется в десятом ряду. Здесь будет место для крепления железной трубы. В одиннадцатом ряду устанавливают задвижку дымохода. На этом этапе пригодится пошаговая инструкция — как сложить печку своими руками, которая поможет не запутаться в деталях.

Заключительные мероприятия

Еще три ряда кирпичной кладки выполняют для соединения с трубой. Вынув «вышибные» кирпичи, каналы печи сразу очищают от строительного мусора. Периметр конструкции аккуратно закрывают плинтусом.

Побелку или облицовку печи делают после пробного розжига.

Только после того, как побеленная или облицованная кафелем мини-печь полностью высохнет, её можно эксплуатировать. Чтобы мини печка для дачи радовала долго, спешить с её растопкой не стоит. Пусть она постоит неделю-две с открытыми дверцами.

Не рекомендуется сразу использовать уголь, надо дать печи время на первоначальный прогрев с помощью щепок.

Источник: https://teplospec.com/pechi-kaminy/kak-slozhit-mini-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html

Как правильно изготовить качественную мини-печь из жаропрочного кирпича

Компактная печь — отличный вариант для загородного дома. При помощи этого приспособления можно обеспечить комнаты теплом, обогреть просторное жилище в холодное время. Ее используют не только для отопления.

Возведенную из кирпича конструкцию эксплуатируют в тех случаях, когда здание не подключено к центральному газопроводу, электроснабжению.

Ее можно укомплектовать малой варочной плитой, чтобы обогревать помещение и готовить пищу.

Компактная модель без фундамента

Где может быть расположена малогабаритная модель

Каждый второй владелец уютной дачи мечтает сделать своими руками мини-печь из долговечного и прочного кирпича. Чтобы возведенная конструкция лучше отдавала тепло, ее размещают посередине просторной комнаты, монтируют в ранее созданную межкомнатную перегородку. Многофункциональные кирпичные мини-печи устанавливают в центре кухни, у стены.

Возведенная конструкция будет безопасной, если в потолочном перекрытии правильно обустроить разделку. На дымовую трубу одевают специальный искрогаситель.

Наибольшую опасность для человека представляет топочная камера. Печь размещают так, чтобы искры и угольки не могли попасть на стену, мебель.

Чтобы обеспечить в доме максимальную безопасность, необходимо обшить поверхности негорючими материалами, например, керамической плиткой.

Элегантная модель для дачи

Преимущества

Такую отопительную конструкцию сооружают те, кто решил отказаться от использования обычных радиаторов. Производимое тепло наполняет помещение удобством: в комнате легко дышится, стоит приятный аромат. Приготовленная пища вкусна за счет температурного режима, эффекта старинной духовки и привкуса дымка.

К плюсам кирпичной отопительной конструкции относят:

• Внешняя сторона не нагревается, — обжечься об нее невозможно.
• Инерционность и теплоемкость. Достаточно один раз растопить печь, чтобы она отдавала ценное тепло. В сильные морозы нужно закладывать топливо два раза в сутки.
• Не сушит в комнате воздух, как масляные радиаторы.
• Длительный срок службы.
• Минимальный расход дров.
• Если установить в конструкцию змеевик, то горячая вода в доме будет постоянно.
• Во встроенной духовке можно печь ароматные булочки, хлеб.

Совет! Спросом пользуется практичная модель из качественного кирпича. Изготовить кирпичную конструкцию проще, чем спроектировать громоздкое отопительное приспособление.

В видеоролике специалисты подробно рассказывают о положительных и негативных характеристиках мини-печи:

Схемы компактных моделей на дровах

Компактные отопительные сооружения занимают минимум свободного места, что важно для домов, где свободное пространство ограничено. Малогабаритные модели в основании имеют сечение прямоугольного типа.

Итоговая высота строения зависит от особенностей объекта недвижимости и специфичности модели. Возведенный из кирпича дымоход можно заменить выносливой стальной трубой, изготовленной в заводских условиях.

Многофункциональная модель

Если сооружаемая конструкция используется для отопления недвижимости и приготовления вкусной пищи, необходимо предусмотреть наличие встроенной ниши для плиты. В верхнюю часть сооружения можно вмонтировать вместительную духовку, контейнер водогрейного типа. Бытовая модель размером 0,7 х 0,5 метра подходит для нагрева домов площадью до 45 м2.

Совет! Лучше располагать на кухне.

Для кладки подойдет универсальный керамический полнотелый кирпич. Модель включает шесть элементов:

• Вместительное поддувало.
• Камера для сгорания топлива.
• Отсек для беспрепятственного удаления скопившейся сажи.
• Отсек для внедрения водогрейного бака или духовки.
• Выемка для установки дымохода.
• Жаропрочная поверхность с варочным настилом.

Современная отопительно-варочная конструкция

Доступная мини-печь из прочного кирпича

Основание модели имеет форму прямоугольника, размером 0,89 х 0,51 метра. Это позволяет расположить ее в углу или в центре помещения, площадь которого находится в пределах 40 м2. Мини-печь состоит из поддувала, дымовых каналов, топки, вывода для дымохода.

Специалисты часто встраивают в топку компактную дверь с жаропрочным стеклом, которое зафиксировано металлической рамкой.

Возводить изделие нужно на прочном фундаменте, который предварительно заглубляют в грунт. Основание может быть столбчатым или сплошным.

Дополнительная информация! Начинающий мастер должен знать, что выкладывать печь нужно из шамотного и керамического кирпича. Для фиксации понадобится песчано-глиняный раствор.

Руководство для новичков

Изготовить печку из кирпича может даже человек, не имеющий опыта в этой отрасли. Во избежание ошибок необходимо учесть все этапы рабочего процесса:

• Подобрать проект.
• Определить расположение.
• Купить материалы.
• Подготовить инструменты.
• Возвести фундамент.
• Построить печку.

Подготовка проекта

Чтобы разобраться в том, как сделать мини-печь в домашних условиях, необходимо изучить рекомендации специалистов. Основное требование к обустраиваемому отоплению – способность изделия отдавать тепло в течение нескольких часов после нагрева. На итоговый выбор проекта влияет три параметра:

• Стоимость строительных материалов.
• Климатические условия.
• Площадь дома и количество отапливаемых комнат.

Многое зависит от вкуса владельца недвижимости. Правильно сложенная отопительная печь способна качественно нагреть весь дом, дополнить ранее созданный интерьер.

Поэтапное сооружение печи

Подготовка материалов

Для сооружения обогревательной конструкции понадобятся:

• Изготовленный из прочного шамота кирпич.
• Реализуемые в магазинах смеси, которые предназначены для сооружения печи.
• Кирпич на основе керамики.
• Дверцы для закрытия топочной камеры и поддувала.
• Решетка из колосников.
• Дверки для очистки внутреннего отсека.
• Стальной лист.
• Рубероид.
• Две печные задвижки.
• Асбестовый шифер.
• Уголок из стали.

Совет! Для фиксации дверок рекомендуют использовать 8 метров стальной проволоки диаметром 1,5-2 мм. Мастер может применить стальные полосы, длинные саморезы и болты.

Обустройство основания

Для компактной каменной печи необходим минимальный запас строительного материала. Фундамент лучше выбирать монолитного армированного типа.

Монтаж осуществляется по схеме:

1. После удаления напольного покрытия в земле выкапывают котлован, который на 18 см с каждой стороны превышает габариты печки. Дно ямы утрамбовывают.
2. Котлован заполняют мелким щебнем на 25 см. Защитный слой выравнивают и тщательно утрамбовывают.
3. Котлован нужно обложить рубероидом, а места стыков обмазать мастикой.
4. В яму устанавливают прочную опалубку, в которую помещают решетку из стальной арматуры.
5. Котлован нужно залить подготовленным бетоном. Специалисты используют вибробур для удаления пузырьков воздуха. После застывания конструкции на основание выкладывают два слоя рубероида.
6. На финальном этапе остается закрепить с помощью раствора несколько рядов печного кирпича.

Высококачественная модель для гостиной

Высококачественный вариант для дачного домика

Наименьшую отопительную конструкцию решают соорудить при ограниченном пространстве. Чтобы конструкция соответствовала параметрам, необходимо соблюдать порядок кладки кирпича, который описан в выбранной схеме. Выкладку материала осуществляют на приготовленный цементный раствор.

Поверх первого ряда обязательно наносят тонкий слой смеси глины и монтируют дверцу поддувала. Предварительно этот элемент конструкции оборачивают куском асбестового картона либо толстым шнуром. Фиксацию осуществляют при помощи проволоки.

Распространенные сложности

Печники без должного опыта во время кладки могут допускать ошибки, которые приводят к серьезным проблемам:

• Приготовление строительного раствора не по пропорциям. Со временем кладка начинает трескаться и рассыпаться. Если трещины глубокие, то всю конструкцию придется переложить заново.
• Отклонение от выбранного проекта. В каналах для отвода дыма отсутствует тяга, из-за чего стены нагреваются неравномерно.
• Если во время строительных работ не использовался уровень, отвес или правило, то центр тяжести будет смещен, из-за чего во время эксплуатации печь быстро разрушится.

Рекомендации по использованию отопительного агрегата

Компактную модель лучше возводить в малогабаритных загородных дачах. Это отличное обогревательное приспособление, которое можно использовать в небольших производственных площадках без центрального отопления. Для правильной эксплуатации необходимо вовремя убирать золу, удалять скопившуюся сажу.

Больше интересной и познавательной информации представлено в видеоролике:

Источник: https://laminatepol.ru/31785-kak-pravilno-izgotovit-kachestvennuyu-mini-pech-iz-zharoprochnogo-kirpicha.html

Мини печи из кирпича для дачного домика

Если к загородному строению не подведен природный газ, то для обогрева может быть сооружена маленькая кирпичная печь для дачи своими руками. Лучший вариант заключается в возведении голландской конструкции, которая имеет компактные размеры при достаточно высоком КПД. В связи с этим удастся сэкономить много места, осуществив качественное отопление помещений.

На фото представлена голландская печь небольших размеров.

Список главных достоинств

Основное преимущество голландской дачной печи заключается в простоте конструкции, поэтому ее можно сложить из кирпича самостоятельно. В связи с этим конечная цена сооружения получается невысокой. Чтобы самостоятельно изготовить подобную систему обогрева, достаточно ознакомиться с ее особенностями и способами кладки.

Перечисление остальных преимуществ

• Высокая функциональность подразумевает возможность использовать конструкцию не только для отопления, но и для выполнения других действий, например, для приготовления пищи.
• Небольшие размеры позволяют вмещать сооружения практически в любые строения. При необходимости вполне реально довести габариты обогревающей системы до 50×50 см.
• Малогабаритная печь из кирпича для дачи, сделанная по голландской технологии, прогревается достаточно быстро, а остывает очень медленно. При временном проживании это неоценимое достоинство.
• Хорошая тепловая отдача дает возможность обогревать помещения даже с большой площадью. Общая квадратура отапливаемого объекта вполне может достигать 60 кв. м.
• При эксплуатации нет необходимости осуществлять регулярную топку и производить предварительный прогрев после простоя. Использовать по назначению конструкцию можно сразу же.
• Относительно малый вес предоставляет возможность устанавливать такие системы на многих типах перекрытий. Низкая масса объясняется в первую очередь низким расходом основного материала.

Готовая конструкция в бревенчатом строении.

Примечание! При использовании дешевого топлива с повышенным выделением золы в дымоходе остается много сажи, поэтому в процессе эксплуатации требуется довольно частая чистка.

Особенности устройства

Функционирование конструкции осуществляется по канальному принципу, когда умышленно удлиняется расстояние прохождения нагретых газов. Они по этой причине отдают телу сооружения больше тепла. Особых физико-химических и термодинамических нюансов попросту нет, поэтому нарушить что-то в системе практически невозможно. (См. также статью Обогреватели для дачи: особенности .)

Современные малогабаритные печи для дачи такого типа являются предшественниками средневековых аналогов, появившихся на территории нынешних Нидерландов. Небольшие габариты объясняются тесными помещениями того времени. Требовалось создать относительно малую, но эффективную систему обогрева.

Устройство печи размером 89×63,5 см.

Изначально изготавливались конструкции с топкой, которая имела глухое дно, но со временем вниз была добавлено поддувало. Отдельные камеры стала разделять колосниковая решетка. Когда из обихода вышли арочные своды, сооружать системы начали даже мастера с низкой квалификацией.

Процесс изготовления

Осуществлять самостоятельное возведение конструкций, как правило, заставляет высокая стоимость оказания услуг профессионального мастера. Однако в некоторых случаях владельцами загородной недвижимости движет желание самоутвердиться, обустроив место для проведения свободного времени без посторонней помощи.

Так выглядит глиняный состав для кладки кирпича.

Приготовление раствора

Перед началом замешивания должны быть подготовлены необходимые материалы, из которых получится состав средней пластичности. Качественный раствор при затвердевании дает небольшую усадку, обеспечивая надежную фиксацию элементов в конструкции.

Он изготавливается из трех компонентов.

• Чистая вода с незначительным содержанием солей позволяет добиться качественного распределения всех веществ в массе. После застывания получается прочный шов.
• Мелкий песок служит наполнителем. Перед замешиванием он тщательно просеивается. Для этого обычно используется специальное приспособление с ячейкой до 10 мм.
• Глина является вяжущим веществом, поэтому от ее качества будут зависеть прочностные качества сооружения. Этот компонент также оказывает влияние на общий расход песка.

Определение качества приготовленного раствора.

Сначала смешивается глина с водой, пока не образуется однородная масса средней густоты. Песок добавляется в количестве 1 кг на ведро. Полученную смесь можно протестировать на пластичность, опустив в нее деревянную палку. Оптимальным считается слой 2 мм.

Сборка непосредственно по рядам

После того как будет определено место возведения, начинаются основные работы. На основание укладывается слой рубероида. На его поверхность насыпается песок, просеянный через сито с ячейкой до 1 см.

• Площадка тщательно выравнивается так, чтобы не осталось никаких выступов.
• Основная схема для наглядности.

• 1 ряд. На подготовленную должным образом поверхность укладывается 12 кирпичей. Они выставляются по горизонтали с помощью уровня и заливаются тонким слоем раствора.
• 2 ряд. Укладка производится с использованием глиняного состава. Элементы устанавливаются по периметру, формируя камеру поддувала. В процессе установки используется уровень.
• 3-4 ряды. Устраивается непосредственно сам зольник. Кирпичи инсталлируются с учетом перевязки швов. Встраивается дверка, которая в обязательном порядке закрывается асбестовым картоном.
• 5-6 ряды. Происходит перекрытие нижней камеры. С верхней стороны крепится колосниковая решетка, на которой будет прогорать топливо. Зола сквозь нее осыплется вниз.
• 7-11 ряды. Выкладываются боковые плоскости топки. Устанавливается металлическая дверка с покрытием из асбестового картона. Ее крепление осуществляется при помощи прожженной проволоки.
• 12-13 ряды. Топочная камера перекрывается с верхней стороны двумя рядами кирпичей. Ближе к задней стенке оставляется пространство для вывода дымохода наружу.
• 14-15 ряды. Спереди инсталлируется небольшая дверка для прочистки горизонтального канала. У задней плоскости начинается укладка элементов дымохода.
• 16-25 ряды. На этой стадии формируется извилистый канал, по которому дым будет выходить на улицу, задерживаясь на длительное время в конструкции. Газы должны проделывать путь по вертикали, нагревая стенки.
• 26-27 ряды. Осуществляется перекрытие основного канала. С передней стороны оставляется зазор для дымохода. В него будут поступать отработанные газы, минуя извилистый путь.
• 28-29 ряды. Начало возведения трубы для выброса отработанных газов. Ее длина зависит от высоты строения, поэтому определяется на месте.

Фиксация дверцы к кирпичному основанию.

Дополнение! Маленькие печи для дачи из кирпича, выложенные подобным образом, способны нагревать достаточно большие объекты.

Эксплуатационный период зависит от правильности кладки.

Дополнительные рекомендации

Пример порядовки для конструкции 520×520 мм.

• Желательно непосредственно перед сборкой выполнить сухую кладку, чтобы в дальнейшем ничего не перепутать. Можно сразу же сделать подколку кирпича, упростив тем самым последний этап.
• Кладка должна вестись по приготовленному заранее чертежу. Каждые несколько рядов рекомендуется проверять качество выполненной работы. В обязательном порядке изучается расположение элементов и перевязка швов.
• При укладке кирпич прижимается к раствору с небольшим усилием, чтобы осуществлялось выдавливание. В этом случае удастся добиться максимальной прочности.
• Качественно зафиксировать дверцу можно, если вставить проволоку внутрь коробки и скрутить вдвое. В кирпичной кладке делается прорез, позволяющий осуществить надежное крепление.
• Когда собираются маленькие дровяные печи для дачи такого типа, каждый кирпич перед окончательной установкой окунается в ведро с водой, чтобы влага из раствора не уходила преждевременно.
• Чтобы элементы не откалывались на торцевых частях конструкции и углах, рекомендуется устанавливать металлические пластины нужной формы. Они позволяют защитить слабые места.
• Если подобные сооружения инсталлируются в дачные дома из блок контейнеров, то для вывода дымохода достаточно вырезать отверстие в металле, которое будет соответствовать его размерам, заделав щели монтажной пеной.
• Желательно оставлять шов 3-5 мм между кирпичами. Такое расстояние позволяет сохранять наилучшие прочностные характеристики. Лишний раствор убирается при помощи кельмы.

Показана идеальная толщина шва.

Просушка готового сооружения

После возведения голландской печи придется пройти еще один этап – самый легкий. Необходимо просушить готовую конструкцию в течение 12-15 суток. Если есть возможность, то лучше открыть окна и двери помещения, а также самой системы, чтобы воздух беспрепятственно циркулировал.

Если же печь была возведена в зимний период, то вместо естественного проветривания можно осуществить искусственное просушивание. В этом случае через 48 часов проводится топка с использованием обычной бумаги, стружек, щепок, тонких веток и мелкого мусора. Этот процесс должен длиться не более 30 минут, в противном случае состав просохнет очень быстро и не достигнет нужных качеств.

Пример готовой конструкции для обогрева.

Заключительная часть

Все операции по устройству конструкции могут проводиться с применением ручных инструментов, поэтому аренда дизель генератора для дачи вряд ли понадобится, если даже нет подключения к электрической сети. Наибольшим препятствием при работах может стать отсутствие воды на территории загородного участка. Другие подробности, касающиеся данной темы, приводит инструкция на видео в этой статье.

Как сложить кирпичную печь для отопления дачи

1. Печи-буржуйки из чугуна все еще популярны в деле отопления дачных домиков.
2. Они очень быстро нагреваются, что понятное дело для дачи большой плюс, ведь живем то мы на ней не постоянно.
3. Но в этом же заключается и их главный минус: остывают такие печки также быстро, как и нагреваются, поэтому для дачного дома, который плохо утеплен они не подходят, ведь их приходится топить круглые сутки, чтобы поддерживать комфортную температуру.

Еще один минус таких печей заключается в том, что железные трубы таких печек очень быстро забиваются сажей, что, кстати говоря, небезопасно.

Но даже эти минусы с лихвой компенсируются их дешевой стоимостью и простотой конструкции, которая позволяет смонтировать систему отопления дачного дома в центре которой такая печь своими руками даже не очень опытному мастеру.

В последние годы часть дачников перешла на буллерьяны и другие «продвинутые» железные агрегаты, но многие начали строить и кирпичные печи.

Главное преимущество последних — большая теплоёмкость, позволяющая топить их для поддержания стабильной температуры в доме один, максимум — два раза в день.

К тому же кирпичные печи менее пожароопасны (при условии соблюдения правил постройки и эксплуатации, конечно). Об одной такой замене ст

Печи быкова: порядовка, обязательные материалы

• Конструкция печи позволяет разместить ее таким образом, чтобы топочная дверца выходила в коридор или какое-либо другое нежилое помещение.
• Основной целью создания этой порядовки была возможность показать, как адаптировать старые проекты печей (первоначально проект был опубликован в альбоме «ГосСтрой») к современным технологическим требованиям.

Согласно актуальным технологическим нормам, топливник должен быть выполнен из огнеупорного кирпича или другого жаростойкого материала. Топ­­ливник необходимо отделить температурным швом от других конструкций печи — со всех сторон в месте его примыкания к этим конструкциям в вер­тикальной плоскости (смотри разрез). Как правило, это выполняется специальным материалом «жестким» Paroc марки FPB 10 толщиной 10 мм (на схеме выделен зеленым цветом). Перекрыша топливника должна быть отделена от массива печи по горизонтальной плоскости температурным швом толщиной 50 мм.

В связи с тем, что и первый опускной канал испытывает серьезные термические нагрузки, он также выполняется из огнеупорного кирпича (см. ряд 6–13).

Кладка огнеупорного кирпича производится на специальный раствор МШ-28. В порядовке применены элементы из жаропрочного бетона (плиты и перемычки) производства «КАМИ», которые существенно облегчают работу печника.

1. В этом случае печь с точки зрения защиты от трещинообразования работает существенно лучше, чем стандартная конструкция.
2. Материалы

— Кирпич керамический красный — 435 шт. 
— Кирпич огнеупорный ШБ-8 — 65 шт. 
— Перемычка бетонная 510х120х65 — 4 шт. 
— Перекрытие бетонное 510х250х65 — 3 шт. 
— Смесь печная 25 кг — 12 мешков 
— Мертель МШ-28 — 20 кг 
— Минеральная вата Paroc 1200х600х10 — 3 листа 

— Минеральная вата Paroc 1200х600х50 — 1 лист

— Дверка топочная ДТ-4 (250 х 210) — 1 шт. 
— Дверка поддувальная ДП-2 (250 х 140) — 1 шт. 
— Дверка прочистная ДПр-2 (150 х 125) — 3 шт. 

— Решетка колосниковая РД-5 (250 х 300) — 1 шт.

Прямоугольная отопительная печь ПТО-3100 
Печной центр КАМИ 

Автор проекта, главный инженер проекта (ГИП) — Сергей Обозов

Источник: https://xn--80akiglhhi7e6b.xn--p1ai/publ/pechi_i_kaminy_svoimi_rukami/prjamougolnaja_otopitelnaja_pech_pto_3100/3-1-0-232

Простая отопительная печь своими руками

В этой статье представлена порядовка одноколпаковой отопительной печи ПТО-2300. Её размер в плане 2 на 3 кирпича или 510х770 мм (с учётом швов). Высота печи 32 ряда, что составляет 2240 мм. Мощность данной печи составляет 2,3 кВт при двух топках в сутки.

Колпак печи образован каналом квадратного сечения 260х260 мм. Дымовые газы поднимаются по данному каналу до перекрыши, образованной тремя рядами кладки, затем, остывая, опускаются вниз и через подвёртку уходят в дымовую трубу.

На рисунке ниже представлены фасад и разрезы печи ПТО-2300:

Эта печь хорошо растапливается после длительного простоя, а также не нуждается в высокой трубе, что является большим плюсом. Если печь топится не дровами, а каменным углём, то при устройстве топки (5-15 ряд) необходимо использовать шамотный кирпич.

Материалы необходимые для кладки печи:

• Кирпич: обыкновенный керамический – 213 шт., шамотный – 97 шт. (количество кирпича дано без учёта фундамента и дымовой трубы)
• Прочистная и поддувальная дверцы 130х140 мм – 2 шт.
• Колосниковая решётка ≈250х270 мм – 1 шт.
• Топочная дверца 270х230 мм – 1 шт.
• Задвижка печная 130х130 мм – 1 шт.
• Песок – 0,1 м3
• Глина: обыкновенная – 0,1 м3, огнеупорная – 0,05 м3
• Проволока вязальная – 2,5 м
• Листовой асбест – 1 кг

Порядовка печи ПТО-2300:

1-й ряд. Формируем основание 510х770 мм.

2-й ряд. Устанавливаем прочистную дверцу. Формируем прочистную камеру.

3-й ряд. Продолжаем формировать прочистную камеру.

4-й ряд. Перекрываем дверцу прочистной камеры. По окончании четвёртого ряда устанавливаем колосниковую решётку.

5-й ряд. Начинаем возводить топочную камеру. При необходимости используем огнеупорный кирпич по 15-й ряд включительно. Делаем скос у кирпичей, что способствует удалению золы из топочной камеры.

6-й ряд. Устанавливаем дверцу топочной камеры 270х230 мм.

7-12 ряд. Наращиваем топочную камеру.

13-й ряд. Начинаем формировать перекрытие топочной камеры и дымовой канал.

14-й ряд. Заканчиваем перекрытие топочной камеры, продолжаем возводить дымовой канал.

15-й ряд. Последний ряд, на котором используем огнеупорный (шамотный) кирпич.

16-й ряд. Устанавливаем поддувальную дверцу 130х140 мм.

17-22 ряд. Продолжаем формировать каналы. С 21-го ряда начинается формирование колпака 260х260 мм.

23-28 ряд. Идёт чередование одинаковых рядов.

29-й ряд. Заканчиваем формирование колпака. Устанавливаем печную задвижку.

30-31 ряд. Формируем перекрышу. Продолжаем выкладывать канал для отвода дымовых газов.

32 ряд. Заканчиваем кладку самой печи.

33-й ряд. Этим рядом начинаем формировать дымовую трубу.

Порядовка печи ПТО-2300 закончена. О том, как правильно приготовить раствор для кладки печи можно прочитать здесь.

Источник: https://remsovet.com/72-prostaya-otopitelnaya-pech-svoimi-rukami.html

Печь быкова своими руками порядовка

Печь быкова своими руками порядовка

• ГНТИ — Отопительная печь 51 х 89 см В Быкова — Видеорепортажи из мира науки и техники
• #image.jpg
• Российская печь своими руками с лежанкой и без: устройство, кладка, порядовка ТермоКоннект

1. Отопительная печь для дачи порядовка — pcook.ru
2. #image.jpg
3. Отопительная печь 51х89 см В. Быкова в хорошем качестве печи отопительные своими руками как построить печь своими руками схемы

• ГНТИ — Отопительная печь 51 х 140 см В Быкова — Видеорепортажи из мира науки и техники
• #image.jpg
• Отопительная Печь Своими Руками

Порядовки печи для бани своими руками фото

Хорошие порядовка печей — Схемы

Небольшая отопительная печь

Смотреть Отопительная печь 1880х640 Я.Г. Порфирьева онлайн — Секреты шитья, вышивки и вязания

1. #image.jpg
2. Малогабаритная отопительная печь 2х3 — AgaClip — Make Your Video Clips
3. #image.jpg
4. Небольшая отопительная печь

Печь камин своими руками порядовки

порядовка угловой печи камина — Схемы

Печи отопительные из кирпича своими руками порядовка

• Хорошие порядовка печей — Схемы
• Строим экономную печь камин своими руками порядовка печи в подписи — AgaClip — Make Your Video Clips
• #image.jpg
• Кирпичная печь для бани своими руками: порядовка, раствор, устройство (видео)
• Маленькая печка для дачи: особенности кирпичных, дровяных, малогабаритных изделий, фото и видео
• Печь камин своими руками с порядовкой

Источник: http://Sqezo.ru/pech-bykova-svoimi-rukami-porjadovka/

Какую конструкцию печи выбрать для дома?

Не нужно быть печником, чтобы знать, что вариантов отопительных печей довольно много. Есть громоздкие, есть и совсем маленькие, есть с удобной лежанкой, а есть и с плитой и духовкой. Предлагаем вам рассмотреть несколько популярных схем кирпичных печей для дома. Возможно, среди них окажется та самая, которая удовлетворит вас по всем параметрам.

Выбор модели – дело тонкое…

Внешний вид, разумеется, не единственный параметр, по которому выбирают печную конструкцию. Гораздо важнее ее отопительные способности.

Заранее подумайте, как будет располагаться конструкция, учитывая, что ее боковые стенки отдают гораздо больше тепла, чем задняя и передняя хотя бы потому, что они чаще всего больше по площади.Если дом небольшой, то оптимальным местом для установки является пересечение стен. То есть такая печь, во-первых, будет частично заменять несущие стены, а во-вторых, обогревать все помещения сразу.

Размер, а точнее, поверхность печи нужно рассчитывать из характеристик помещения, которое будет обогреваться. Например, для неугловой комнаты внутри дома нужна печь меньшего размера, чем для комнаты с одним или двумя внешними углами или прихожей при равной площади самих помещений.

Рассчитать нужную площадь печной поверхности вы можете сами, но лучше перестраховаться и как минимум этот вопрос решить с помощью специалиста.

Популярными отопительными моделями являются «голландка», «шведка», «русская», а также печки Быкова, Кузнецова и Подгородникова. Также для загородных домов часто позволят печи-камины с двумя топками – каминной и печной.

Печь имени мастера Быкова: схема, особенности

Эта маленькая компактная печка пользуется популярностью, если нужно обогреть небольшой дом. Она не имеет ни плиты, ни духовки, но на ура справится с тем, чтобы поддерживать тепло даже в трех комнатах (при грамотном расположении, разумеется). Так как ширина ее совсем небольшая, сам конструктор назвал ее «толстой и теплой стенкой».

Стандартные габариты: 51х140х215 (без трубы) или 2х5 ½ кирпича. Из достоинств отметим очень простую кладку без каких-либо сложных конфигураций. Теплоотдача составляет 2400 ккал/ час (по 980 ккал/ час приходится на каждую из боковых частей). Габариты сечения дымоходного канала – 130х260 см.

Конструкция разделяется на две части – топочный и газоотводящий отсеки. Внизу два канала, вверху – пять. Интересно, что верхние каналы на 2/3 перекрываются кирпичами так, чтобы образовалось «сито». Это «сито» не дает напрямую выходить теплу в трубу.

Итак, главные достоинства этого варианта: простая кладка; компактность; идеальная замена обычной межкомнатной перегородки.

Двухколпаковая печка Подгородникова: схема, особенности

Конструкция модели, получившей имя своего мастера, проста и изящна. Система отопления представляет собой двухъярусный колпак. На нижнем уровне поглощается до 80% тепла, которое вырабатывается печкой. Благодаря этому ходить по полу босиком в доме, где топится такая печь, будет всегда тепло.

Верхняя часть обеспечивает оставшиеся 20%,  на этом уровне дожигаются остатки топлива, благодаря чему эффективность печи повышается. Топить такую печь можно и углем, и дровами.

Чтобы повысить тепловую нагрузку и не бояться трещин к кирпичной кладке, рекомендуется нижнюю часть конструкции заключить в футляр из металла.

Имеет несколько размерных вариантов. Габариты большой печи: 102х102х210 см.(высота без трубы) при мощности 4.6 кВт. Размеры малой печи: 77х77х210 см при мощности 2.1 кВт.

Печь-«шведка» имени Рязанкина: схема, описание модели

Комбинированная отопительная модель с варочной поверхностью – идеальное решение для установки между кухней и жилой частью дома. И если со стороны кухни кладется плита для приготовления пищи, то со стороны жилого помещения нередко обустраивается камин. Важное достоинство конструкции – быстрый нагрев поверхности.

Эта дровяная печь имеет размеры 102х89 см (основание) и 217 см (высота без трубы). Если вы решили класть еще и камин, то примите к сведению, что его портал выступает еще на 13 см. Мощность, или теплоотдача, составляет 3000 ккал/час.

Схема кирпичной печи-«шотландки» сложнее, чем предыдущей отопительной конструкции. Поэтому, если вы решили возвести ее своими руками, но не имеете достаточно опыта, лучше сперва сложите ее без использования раствора, чтобы убедиться, что правильно поняли порядовку. Кроме порядовки, обязательно держите перед глазами план конструкции в разрезе, чтобы четко видеть все внутренние каналы.

Среди «плюсов» назовем эффективность, и расширенные возможности (обогрев и приготовление пищи).

Русская печка: схема и особенности

Схемы русской печи также весьма популярны, так как эта конструкция при регулярном использовании дает КПД порядка 80%. Кроме того, она впечатляет своими эстетическими характеристиками и дополнительно выполняет функцию устройства для приготовления пищи, а также лежанки.

Но стоит знать, что эта конструкция не терпит никаких изменений. Поэтому это один из немногих случаев, когда можно говорить действительно о канонической схеме, к тому же довольно непростой.

Строительная механика также имеет свою специфику. Это связано с тем, что все части конструкции взаимодействуют друг с другом посредством углов. Из этого следует, что все углы выкладываются строго по существующим правилам.

Ключевые моменты кладки вы можете видеть на рисунке-схеме.

«Голландка»: достоинства, схема

Особенность, по которой можно узнать «голландку» — сложная система каналов, за счет которой увеличивается путь дыма до выхода в дымоход, а следовательно, это увеличивает теплоотдачу всей конструкции. В классическом варианте не имеет колосниковой решетки и поддувала, однако в современных схемах это условие зачастую не выполняется. Одним из достоинств можно назвать простую адаптацию под нужды конкретного дома.

Вы можете найти много схем, так как даже сама форма печи может быть и прямоугольной, и круглой, и угловой. Также различаться могут и размеры. Для обогрева комнаты площадью до 20 м2 используется малая «голландка», а для помещения площадью до 60 м2 – большая «голландка».

Источник: https://pechinfo.ru/material/iz-kirpicha/kakuyu-konstruktsiyu-pechi-vybrat-dlya-doma

Кладка кирпичных печей для дома

Кирпичные печи все разные и порой очень сложные по конструкции. Наиболее известные модели: «голландка», «шведка», «русская». Особенно популярны печки, названные в честь мастеров: печь Быкова, Подгородникова, Кузнецова и т. д.

Виды кирпичных печей

Отопительная печь — не имеет варочной плиты и других дополнительных элементов, поэтому в её конструкции одни стены, в которых расположены дымоотводные каналы и размещены топки, поддувала и очистные камеры.

Отопительно-варочные модели – такая печь из кирпича оснащена варочной плитой, которая позволяет готовить еду, а иногда в них предусмотрена и духовка, а также водяной контур и сушилка.

Схема отопительно-варочной печи

Печь-камин – еще одна разновидность кирпичных печей. В их конструкции предусмотрена каминная и печная топочная камера. Такой печью можно протапливать всего одну топку или сразу две.

Печи с лежанкой – есть также кирпичные печи, в которых предусмотрен весь комплекс, нужный для качественной жизни людей в течение года. Часто в их конструкции предусматривают лежанку, которой можно пользоваться как кроватью.

Материалы, необходимые для работы

Печи из кирпича требуют использование хорошего кирпича. Можно купить:

• красный керамический кирпич – необходим для нижних рядов и дымоходов, где проходит дым температурой не более 80;
• печной керамический кирпич – выдерживает до 800 , поэтому из него укладывают наружные ряды топок;
• шамотный кирпич (огнеупорный) – его используют во внутренних рядах топок, потому что он выдерживает до 1600.

В процессе подбора кирпича нужно смотреть, чтобы на нем не было сколов, выбоин, трещин и в структуре не присутствовали различные включения. Если по шамотному кирпичу постучать (не сильно) железным предметом, то звук должен быть четким и звонким. А если кинуть его на пол, то он должен лопнуть на несколько больших кусков.

Что же касается растворов, то в строительстве печи из кирпича используют цементно-песчаные (на участках, которые нагреваются до 200–250 ) и глиняные.

Необходимые инструменты

Для строительства печи из кирпича нужны такие материалы:

Инструменты печника

• кельма;
• молоток-кирочка;
• шпатель;
• разделки швов;
• шнур;
• уровень;
• рейка-порядовка сечение 50х50 мм.

Кладка и перевязка

Кладку подразделяют на тычковую и ложковую. «Постельный» вид кладки запрещен СНиП из-за того, что он непрочный, но иногда его используют для наружной отделки.

Кладку выполняют со связкой швов, для этого со второго ряда кирпичи смещают, в противном случае конструкция будет непрочной, поэтому любая трещина приведет к её разрушению. Способов перевязки сейчас существует очень много, их периодически приходится менять при строительстве дымохода сложной конструкции.

Принципы кладки:

• Тычковый ряд начинает и заканчивает кладку.
• Кирпич необходимо укладывать на два нижних.
• Соседние ряды должны перекрываться на 1/4 по ширине и длине.
• Вертикальные швы обязательно заделываются раствором, чтобы кладка не расползалась.
• Вертикальные швы ложковых и тычковых рядов не должны совпадать.
• Участки под балками, выступающие пороги и вкладыши должны быть тычковыми.
• Стесанные края кирпичей нельзя размещать наружу.

Варианты перевязки кирпичной кладки

Русская печь

Подробная схема кладки печи из кирпича (пункт плана – номер ряда):

1. Первый ряд кладут на фундаменте, защищенном гидроизоляцией. По углам разрешается использовать 3/4-е кирпичи для хорошей связки рядов.
2. Второй является началом стен печки.
3. Продолжают возводить стенки с использованием 3/4-х кирпичей.
4. Укладывается по порядовке печи с использованием стесанных кирпичей для создания опоры арки подпечка.
5. Укладывается с использованием 3/4-х кирпичей на углах и стесанных для опоры арки. Тут же начинается возводить арку подпечка, при этом ставят в проем специальный шаблон из древесины.
6. Вставляют во внутреннюю кладку шаблон опечья. Для надежного прилегания данного шаблона к стенкам устанавливают распорки (1–2 шт.).
7. Укладывают с двух сторон свод, потихоньку передвигаясь к середине. Последний кирпич свода является замком, именно он распирает конструкцию свода и позволяет сделать её очень прочной и надежной. Кирпичи в арке кладут плотно друг к другу, при этом нижние швы делают минимальными, а верхние одного размера, их лучше всего заполнять мелкими кусочками кирпичей.
8. Кладут по схеме порядовки печи, обустраивают площадку холодной части печки.
9. Предусматривает укладку стен и стенок печурки.
10. Завершение кладки стен опечья. Для обеспечения хорошей термоизоляции холодной части печи от горячей, внутреннюю полость заполняют песком до завершения ряда.
11. Перекрытие опечек, с использованием отборного кирпича.
12. Обустройство горячей части печи. При этом внутренние ряды топливной камеры делают из огнестойкого кирпича.
13. Закладывается варочная камера и шесток. Тут же ставят железную дугу устья, проволоку от которой замуровывают в кладку.
14. Три ряда образуют стены горнила и шестка.
15. Завершающий ряд устья с аркой. В нем делают пяты из стесанного кирпича, являющиеся опорами для свода варочной камеры, а также ставят опалубку свода.
16. Продолжают возводить свод с использованием огнестойкого кирпича.
17. Возведение стенок и арки шестка.
18. Продолжают возводить стенки, а также начинают перекрывать отверстие над шестком, при этом делают канал для перетрубья. Полость над варочной камерой заполняют песком.
19. Перекрывает горнило, при этом канал перетрубья немного уменьшается для обустройства выступа, необходимого для защиты от проникновения искр в трубу. Тут же закладывают канал самоварника.
20. Заканчивается обустройство перекрыши. В канал самоварника ставят душник, а проволоку от него замуровывают в кладку.
21. Обустройство канала перетрубья и самоварника. Тут же крепят душник проволокой. В данном ряду предусмотрен проём для очистки от сажи выступа канала.
22. Продолжение возведения каналов.
23. Выделяют канал для вьюшки.
24. Наращивают канал душника и перекрывается канал перетрубья и ставят вьюшку.
25. Делают по схеме укладки печи. Для удобного доступа к вьюшке ставят полудверку.
26. Три ряда подразумевают продолжение возведения каналов.
27. В соответствии с чертежом кирпичной печи, соединяет душник и трубу с помощью узенького прохода.
28. Перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. В нем же ставят задвижку.
29. Последний и следующие ряды до потолка подразумевают возведение трубы.

В четвертом ряду до потолка, предусмотрена разделка для повышения толщины стен трубы. Это позволяет предотвратить возгорание деревянного перекрытия. Потом трубу выкладывают таких же размеров, что и до этого.

Бусаевская печь

Подробная схема кладки (пункт плана – номер ряда):

1. Первый ряд является полным.
2. Размещают поддувало.
3. Закладывают окно для прочистки.
4. Укладывают низ духовки из огнестойкого материала, а три стенки защищают железом.
5. Монтируют дверку топки, колосник и перекрытие прочистки.
6. Монтируют духовку.
7. Вокруг духовки ставят огнеупорный кирпич на ребро.
8. Делают полным.
9. Верхнюю часть духовки обмазывается слоем глины, толщиной 1 см.
10. Размещают дымоотводные каналы.
11. Продолжают кладку каналов и устанавливают 25 см полосы, которые являются перекрытием чисток.
12. Устанавливают крепёжные проволоки и окончание чисток.
13. Размещают колпак.
14. Перекрытие.
15. Начало печурки.
16. Завершение печурки.
17. Малая печурка обделывается железом.
18. Грани наружных стен хорошо отёсывают.
19. Делают выступы.
20. Монтируют уголок и дублируют выступ.
21. Делают перекрытие дымохода.
22. Уменьшают размер дымохода до 0,26х0,13 м.
23. Двадцать третий и все последующие ряды — это дымоход.

Готовые Бусаевские печи

Банная печь

Пример кладки (пункт плана – номер ряда):

1. Первый ряд нужно укладывать на фундамент, покрытый гидроизоляцией, при этом кирпичи нужно хорошо мочить водой.
2. Следующие ряды кладут в шахматном порядке.
3. Ставят дверку поддувала, а чтобы она отлично вделывалась, кирпичи подпиливают.
4. Проверяют ровность стенок отвесом. С данного ряда укладывают зольник и колосник. Прежде чем поставить колосник, нужно сделать в кирпичах специальные отверстия, что позволит предусмотреть расширение при нагреве.
5. Размещают дверку для поддувала.
6. Размещают дверку топки и колосниковую решетку.
7. Начинают укладывать дымоход.
8. Ставят уголки, а с передней стороны начинают делать проем под водяную емкость. После укладки бака, его и все дверки обязательно замазывают асбестом.
9. Стенки выкладывают в полкирпича и под углом. Так, сформировывают разделительные стены, в которых каждый следующий кирпич закрывает стык в шахматном порядке.
10. Размещают дверку, отводящую пар.
11. Перед укладкой последних рядов на кирпичи кладут стальные полосы, которые усиливают крепление (именно на них ставят емкость под воду). Потом емкость полностью заделывают кирпичами, разрешается использовать куски кирпичей.

Схема банной печи

После укладки банной печи ее лучше оштукатурить или обложить камнями, это позволит красиво её оформить и уменьшит риск возгорания.

Печь шведка

Чертежи кирпичной печи – шведки, выглядят следующим образом:

1. Первый ряд кладут по уровню, а углы проверяют угольником, так как именно этот ряд формирует правильное расположение конструкции в пространственных плоскостях. Впереди печи размещаться поддувало, поэтому в данном месте кладут ¾ кирпич. Для комфортной чистки золы лучше стесать внутренние грани кирпичей.
2. Ставят дверки поддувала, только потом укладывают ряд.
3. Делают по схеме укладки печи, а для комфортного использования поддувала требуется стесать кирпичи с двух сторон.
4. Начинают левостороннюю кладку, но сначала требуется поставить дверцу для чистки, в то же время закладывают сверху дверцу поддувала. Чтобы зольник был квадратным, кирпичи требуется стесать.
5. Пятый такой же, как предстоящий, но сужается отверстие зольника.
6. Используют огнестойкий материал, на схеме он заштрихован. Перед колосником его нужно стесывать, чтобы в печь можно было комфортно закладывать дрова. Колосниковая решётка обязана надежно ложиться на 5-й ряд.
7. Нужно обеспечить зазор в 1–1,5 см между 6-м рядом и колосником. Полученную полость заполняют золой или песком, что позволяет компенсировать расширение железной решётки при нагреве.
8. Начинается перекрытие П-образного углубления, которое образует 3-й канала. В нем же размещают дверку топки.
9. 8 и 9-й этап укладывается идентично. Кирпичи, расположенные между левым каналом и топкой, требуется хорошо срезать по краям, чтобы плавно проходили газы из топки в дымоотводящий канал.
10. Используют кирпичную кладку из огнестойкого материала. Требуется проверять вертикальность ряда уровнем. Это необходимо для последующей укладки варочной плиты. Дверка топки укладывается сверху.
11. Опять кладут обычный кирпич, монтируют варочную плиту и перекрытие топки.
12. Тут же монтируют дверку варочной камеры.
13. Размещаются два канала образующих единую форму, а 13-я полоса их опять разделяет.
14. 14-й идентичный предыдущему, но в нем размещают заслонку.
15. Перекрывает заслонку, а в 16-м перекрываются дверки варочной камеры. Между варочной и левой камерой размещают дверку, позволяющую отводит пары.
16. Вентиляционная дверка перекрывается, а над варочной камерой размещают два железных прута, необходимых для перекрытия.
17. Перекрывает варочную камеру.
18. Ставят два кирпича ребром для перекрытия варочной камеры. Монтируют две дверки необходимые для трубы и очистки.
19. Перекрывает дверки, в нем размещаются два канала, а над варочной камерой создаются три канала.
20. Перекрывает оба канала кирпичами, стоящими «на ребре».
21. Делают по порядовке, потому что останется один канал.
22. Перекрывает все каналы, кроме дымоотводного.
23. Образует три ряда над топкой, они делают печь из кирпича пожаробезопасной.

Видео: Печь «Шведка» с тремя режимами топки — своими руками

Источник: http://TeplyHouse.ru/otoplenie/furnace/kladka-kirpichnyh-pechej-dlya-doma.html

Отопительная печь 51х89 см В. Быкова

Отопительная печь 51х89 см В. Быкова является третьей из семейства «простушек». Она относится к печам умеренного прогрева со стенками в полкирпича. Такие печи, как правило, медленно набирают тепло при топке, но зато долго сохраняют его после ее окончания. Этим обеспечивается стабильность температуры в отапливаемом помещении.

По своей форме эта печь является прямоугольной, что определяет простоту ее кладки. В связи с этим она может быть рекомендована для самостоятельного изготовления начинающим печникам.

Размеры печи составляют 510 мм в ширину, 890 мм в длину и 2380 мм в высоту. Если высота Вашего потолка меньше указанного размера, можно попарно удалить ряды 21-22 и 23-24 без нарушения перевязки швов. Каждый удаленный ряд уменьшает высоту печи примерно на 70 мм.

При этом также следует учитывать расстояние от верхней плоскости перекрышы печи до потолка с точки зрения противопожарной безопасности. В основном варианте теплоотдача печи составляет 2200 ккал/ч или 2560 Вт.

Этого будет вполне достаточным для обогрева помещения в 25 м2.

С 5-го по 15-й ряд печь выложена из огнеупорного кирпича. Это предполагает, что в качестве топлива можно будет использовать как дрова, так и торф, уголь, кокс и пр. Если по какой-либо причине Вы решили сложить печь полностью из обычного красного кирпича, отберите наиболее ровные его экземпляры, без трещин и пережженности.

В 1-м, 5-м и 6-м рядах обязательно срежьте кирпичи наискосок. Если этого не сделать, то выгребание золы из зольной камеры станет для Вас очень затруднительным. А так как глубина топливника в этой печи довольно значительная (75 см), то при топке угли и головешки придется сгребать на колосниковую решетку от задней стенки топливника длинной кочергой.

Ознакомиться с порядовкой отопительной печи 51х89 см В. Быкова можно, нажав на ссылку ниже.

• Откройте 3D-порядовку печи
• Для того чтобы более детально ознакомиться с устройством печи и ее работой, посмотрите предлагаемый видеоролик.

Описание отопительной печи В.Быкова было опубликовано в журнале «Дом» № 3,1996, в статье под названием «Третья из семейства «простушек»».

Основная информация по каждому ряду и всей печи в целом находится в проекте, который можно открыть или скачать бесплатно.

Для того, чтобы отобразить проект в полно экранном режиме, нажмите на значок , находящийся в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне можно ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF.

По ссылке, расположенной ниже, можно скачать проект в виде ZIP-архива, содержащего PDF и DOC версии проекта.

Скачать проект отопительной печи 51х89 см В. Быкова.

В Интернете имеется материал о том, как данную печь строил человек, никогда раньше не занимавшийся печным строительством http://forum.woodtools.ru/?topic=57029.0. Это может быть интересным для тех, кто также собрался самостоятельно сделать такую печь.

Для тех, кто хотел бы вмонтировать в данную печь дополнительный теплообменник — материал на сайте http://stroykadoma.in.ua/otoplenie/pech-svoimi-rukami/.

При наличии не работающих ссылок просьба сообщить об этом в х.

Источник: http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/79-prostushka-3

Отопительная печь «Мини-простушка»

Отопительная печь 51х89 см В. Быкова из семейства «простушек». Она относится к печам умеренного прогрева со стенками в полкирпича. Такие печи, как правило, медленно набирают тепло при топке, но зато долго сохраняют его после ее окончания. Этим обеспечивается стабильность температуры в отапливаемом помещении.

• Печь имеет размеры 510 х 890 х 1750 мм без учета трубы.
• Печь адаптирована под потолки старых домов высотой 2100 мм.
• Узнать более подробную информаци о строительстве можно по телефону или заполнив заявку.
• Для кладки необходимы следующие материалы и приборы:

Мощность печи при 1 разовой топке 1,5 кВт, а при 2-х разовой 2,5 кВт.

Возврат к списку

Источник: http://karelpechnik.ru/page/otopitelnaya-pech-mini-prostushka

osnovaremonta.ru

 ОТП В.Быкова ( обучающее видео «кладка печей» )

www.osnovaremonta.ru

Отопительная печь 51х140 см В.Быкова является пятой и самой большой из семейства «простушек». Конструкция печи была опубликована в журнале «Дом» №6/96. Печь в основании имеет размеры 2 на 5? кирпича, высота печи 215 см.

Автор называет ее кратко – ТТС, что расшифровывается как «толстостенная теплая стена». Теплоотдача печи составляет 2400 ккал/ч. При этом на переднюю и заднюю стенки приходится по 280 ккал/ч, на боковые – по 920 ккал/ч. Дымовой канал имеет сечение 13х26 см.

По своим параметрам печь может отлично вписываться в простенок между двумя комнатами. При этом она является и частью стены, разделяющей комнаты, и отопительным прибором, обогревающим их.Немного она напоминает Печь проскурина.

Конструкцию печи можно условно разделить на две части: нижнюю – топочную и верхнюю – газоотводящую. В нижней части имеются два канала: нисходящий и восходящий. Наличие этих каналов позволяет производить нижний нагрев печи и выровнять температуру общего нагрева элементов печи, предотвращая их от термического повреждения.

Верхняя часть печи очень похожа на конструкцию, выполненную в виде колпака, однако имеющийся колпак разделен на пять вертикальных, восходящих и нисходящих, каналов.

В свою очередь эти каналы имеют структуру сита, за счет чего резко возрастает площадь внутренней поверхности печи, соприкасающейся с разогретыми газами. Это приводит к значительному повышению кпд печи и ее теплоотдаче.

кладка этой печи рекомендуеться всем молодым мастерам

В процессе подготовки проекта печи мною были уточнены некоторые места, связанные с перевязкой кирпичей в рядах, а также установлена дымовая задвижка размером 250х130 мм.

Подробное описание каждого ряда кладки

• Для более подробного ознакомления с устройством и конструкцией отопительной печи Вы можете посмотреть опубликованный тут видеоролик.

Автор статьи Золотарев Николай

Внимание!!! если в процесе прочтения статьи Печь Проскурина( обучающее видео » кладка печей » ) у вас возникли вопросы обязательно отметьте ето ниже в х.

Так же настоятельно рекомендую ознакомиться с нашими видео уроками( кладка каминов) и теоретическим материалом (кладка печей) .

Источник: http://www.osnovaremonta.ru/otp-v-bykova-obuchayushhee-video-kladka-pechej/

Отопительная печь 51х89 см В. Быкова — PDF

Подробнее

Подробнее
Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Особенности кирпичной кладки печи Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску

Подробнее

Отопительные печи — традиционный вид отопления частного дома. Они служат только для отопления помещений. Их сооружают давно и существует множество конструкций печей этого вида. Более подробную информацию

Подробнее

УДК 689 ББК 38.625 085 Оригинал-макет подготовлен издательством «Центр общечеловеческих ценностей». ISBN 978-5-488-01127-4 0 0 0 «Издательство Оникс», 2007 Размер 765x1020x2450. Площадь отапливаемых

Подробнее

Печь «Шведка» с лежанкой Представленная в этом проекте печь «Шведка» с лежанкой относится к категории отопительно-варочных печей. Найдется, наверно, немало любителей «погреть свои косточки» на теплой и

Подробнее

http://mastersofcity.ru/publ Теплоемкая печь Эта отопительная печь по внешнему виду напоминает обычный камин. В то же время она способна обогреть помещение площадью не менее 30 м2. За основу проекта взята

Подробнее

Печь «Шведка» с камином конструкции А.И. Рязанкина Удобство использования печи «Шведка» общеизвестно. Она содержит практически все элементы необходимые для комфортного обустройства дачного или загородного

Подробнее

Проект малогабаритной отопительной печи 2х3. Данная печь очень проста по своей конструкции. Размер ее составляет 2 на 3 кирпича (510х760 мм) в основании. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, она

Подробнее

Русская печь с лежанкой. Проект. Более подробную информацию ищите на сайте http://pechnoedelo.com/ Проект подробно описан по ссылке: http://pechnoedelo.com/otopitelnie-pechi/russkaya-s-lezhankoy.html Простая

Подробнее

Двухколпаковая ОВП с камином. В тех случаях, когда строится печь с камином, может возникнуть проблема, как сделать так, чтобы камин не загораживал заднюю стенку печи от которой, как правило, происходит

Подробнее

Двухколпаковая отопительно-варочная печь с духовым шкафом. Печь выполнена по двухколпаковой схеме и рассчитана на отопление жилого помещения не менее 45 м2. Размеры печи в основании составляют 3,5х5 кирпичей.

Подробнее

Отопительно-варочная печь Малютка Все о печах и каминах: PechnoeDelo.com Печь Малютка. Вид спереди и сзади: а варочная камера; б сушильная камера; в отверстия 7 мм в дверке сушильной камеры, г термометр;

Подробнее

Пример выполнения проекта 251 Барбекю-комплекс, объемом 58 страниц формата А4 (сокращенно) 1 2 Барбекю-комплекс устанавливается в жилых домах, садовых беседках и предназначен для приготовления мясных,

Подробнее

Проект малогабаритной отопительно-варочной печи с камином В.Филипьева. Малогабаритная отопительно-варочная печь с камином В.Филипьева очень хорошо подходит для эксплуатации в дачных условиях. Печь имеет

Подробнее

Твердотопливные котлы своими руками из кирпича с водяным контуром можно изготовить с теплообменниками разной формы и конструкции из отрезков труб или полос листового железа. С некоторыми вариантами таких

Подробнее

1 Константин Колышкин «Азбука Кладки и Эксплуатации Кирпичных Печей Игоря Кузнецова для Русской Бани» Версия 1.1. Все права защищены 2 Содержание Содержание… 2 Глава 8. Разбор порядовок банной печи БИК

Подробнее

УДК С89 ББК 38.625 085 Оригинал-макет подготовлен издательством «Центр общечеловеческих ценностей». 085 Отопительные печи для загородного дома: Справочник/Сост. В.В. Селиван, В.И. Рыженко. М.: Издательство

Подробнее

Отопительная печь 4х2,5 кирпича. Данная печь является одним из вариантов теплоемкой печи. По своему дизайну, а также за счет использования в качестве топочной каминной дверцы со стеклом, печь своим видом

Подробнее

камины быстро нагревают воздух в помещениях благодаря большой отдаче лучистого тепла и хорошей вентиляции. Кроме того, они создают особый домашний уют и дополняют дизайн помещения своеобразным декором.

Подробнее

При сооружении печи с камином следует обратить особое внимание на перевязку швов, надежнос ть крепле ния печных приборов и руководствоваться общеизвестными правилами соблюдения сечения дымоходов бытовых

Подробнее

Кладка камина своими руками выполняется с соблюдением общих правил печных работ. В данной статье рассмотрены основные правила и особенности кладки каминов разных видов и необходимые для этого материалы.

Подробнее

Камины дровяные — это традиционный вид таких отопительных конструкций, в которых используется теплота сгорания дров, чаще всего лиственных пород. Никакие электрические камины не смогут передать звук потрескивания

Подробнее

Способы кладки кирпичных каминов значительно отличаются от приемов кладки печей. Кладка внутренней части камина топливника и дымосборника ведется отдельно от наружной лицевой части. Внутренние части камина

Подробнее

Печь для бани «по-чёрному» является одной из простейших конструкций такого типа и состоит из топки для дров и открытой камеры. В такой печи дымовые газы, пройдя через щель свода, проникают через толщу

Подробнее

www.kodges.ru УДК 689 ВБК 38.625 К43 Оригинал-макет подготовлен издательством «Центр общечеловеческих ценностей». К43 Кирпичные печи-каменки: Справочник/Сост. В.В. Селиван, В.И. Рыженко. М.: Издательство

Подробнее

Проект углового камина «Аннушка». Данный камин имеет треугольную форму и отлично устанавливается в углу отапливаемого помещения. Автором проекта является Е. Докторов, которым разработано и построено немало

Подробнее

Тема 8 ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 8.. Устройство и принцип действия отопительной печи Рассмотрим принципиальную схему отопительной печи: 0… 6 9 5 7 8 Рис. 8.. Схема отопительной печи: топочное пространство; под

Подробнее

ПКГ-1п Самая маленькая колпаковая отопительная печь 2х4 (0,57мх1,08м) Что такое проект, чертежи, порядовки печной конструкции представленные на этом сайте? {jathumbnail off} Попадя на данный ресурс, пользователю

Подробнее

Как сложить кирпичный мангал с топкой для сжигания бытового мусора Фундамент Сооружение кирпичного мангала будем начинать с заливки фундамента. Фундамент будем делать глубиной 250 мм (подушка 100мм, бетон

Подробнее

Банная печь ГОРЫНЫЧ-3 Технический паспорт по установке и обслуживанию 1. НАЗНАЧЕНИЕ. Печь предназначена для отопления парильного отделения бани и ее смежных помещений, получения качественного пара и нагрева

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Сборник 60 Печные работы ФЕРр-2001-60 Содержание ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Таблица 60-1. Разборка кладки печей и очагов Таблица 60-2. Разборка дымовых

Подробнее

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Печь барбекю 1.ВВЕДЕНИЕ Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации, содержит сведения, необходимые для изучения назначения изделия, его

Подробнее

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ Назначение печи. По назначению печи бывают: отопительные (рисунки 1, 2, 3), которые используются только для отопления помещений; Рис.1 Рис. 2 Рис. 3 отопительно-варочные

Подробнее

ПКГ-1п Самая маленькая колпаковая отопительная печь 2х4 (0,57мх1,08м) Оглавление Описание.. 2-:-3 Разрезы…… 4-:-5 Порядовки. 6-:-40 Советы.. 41-:-43 1 Описание Данная конструкция спроектирована по

Подробнее

Барбекю в беседке Конструкция данного барбекю взята из журнала «Дом» 5 за 2004 год. Разработчиком является А. Федоров. Барбекю имеет в своем составе две боковые ниши для хранения столовой утвари, над которыми

Подробнее

Осописельная печь Ognivo Уголь ртководрсво по монсажт и экрплтасации Подробное изучение настоящего руководства до монтажа изделия является обязательны. 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Особенностями данной печи, являются

Подробнее

Печи для бани из бочки являются одним из видов банных печей. Их можно изготовить своими руками из обыкновенной бочки, трубы или толстой жести. // Первый вариант печи для бани из бочки Основанием для печи

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (51) МПК F24B 1/00 (2006.01) F24B 5/04 (2006.01) 169 230 (13) U1 R U 1 6 9 2 3 0 U 1 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

Подробнее

Утверждено Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 3 августа 2005 г. 130 Система противопожарного нормирования и стандартизации НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Подробнее

Источник: https://docplayer.ru/36092465-Otopitelnaya-pech-51h89-sm-v-bykova.html

Мини печь для дачи — разнообразие вариантов,как сделать мини печку в домашних условиях,печка на дровах, из кирпича для дачи,для садового домика,какую печь поставить на даче,отопительные,кирпичная,маленькие печки,отопительная, своими рукам,дачу для отоплен

Устройство агрегата способного согреть и накормить

Отопительно-варочная печь промышленного производства очень сильно отличается от своей классической предшественницы. В ней конструкторам удалось совместить функции:

• Отопительного агрегата
• Камина
• Варочной поверхности

Это позволило сэкономить уйму места, топлива и расходов для приобретения элементов декора. Ведь современная печь имеет небольшие габариты, многофункциональна в плане приготовления пищи и способна стать главным элементом любого дизайна.

Такие агрегаты стали неотъемлемым атрибутом загородной жизни, благодаря удачному сочетанию нескольких функций. Топливом для них могут служить дрова, торф и даже уголь. Конечно наиболее часто применяют отопительные дровяные печи, в связи с доступностью и низкой ценой на отходы древесины.

Отопительно-варочные печи могут применяться для обогрева нескольких комнат. В данном случае применяются воздуховоды или модели с водяным контуром, которые подключают к системе отопления. И даже не смотря на достаточно высокую стоимость их использование экономически обосновано, так как купив агрегат вам не придется приобретать еще плиту и камин. Но есть и еще возможность сэкономить, если отопительно-варочная печь своими руками будет собрана, то ее стоимость достигнет минимального значения.

Есть у данного оборудования и своя особенность. В отличие от стандартных аппаратов, которые не способны длительно поддерживать тепло в помещении, данные модели могут работать до 10 часов в режиме тления, тем самым не снижая температуру воздуха.

Конструктивно они представляют собой металлический агрегат, работающий на твердом топливе. А принцип работы такой модели основан на процессе пиролиза. Это позволяет экономно расходовать дрова при гарантированно высоком уровне КПД.

Но не смотря на особенности функционирования отопительно-варочные печи своими руками сможет собрать практически любой желающий. Это не займет много времени и не потребует больших затрат, так что выбор за вами. Единственное, что потребуется это найти порядовки отопительно-варочных печей в сети и выполнять все кладочные работы в соответствии с ними.

Что еще важно?

Основным топливом для печей-каминов являются дрова. Поленья могут иметь различный размер, и это нужно учитывать. Чем больше их размер, тем проще и быстрее заготовить дрова и заложить их в топку. Производитель обычно указывает максимально допустимую длину полена, и лучше, если в вашей печи это значение не будет меньше 300 мм. Если вы идете в магазин, то обязательно берите с собой рулетку. С ней вы сможете не только прикинуть размеры загружаемых дров, но и оценить объем топки, который производители часто не указывают в спецификации.

• Стальной корпус
• Несколько модификаций разной мощности;
• Есть модели с варочной панелью;
• Длительное горение до 8 часов;
• Передача тепла конвекцией;
• Защита топки;
• Подключение дымохода сверху или сзади

• Стальной корпус
• Варочная панель;
• Передача тепла конвекцией;
• Подключение дымохода сверху или сзади

• Чугунный корпус
• Большая топка;
• Теплопередача излучением;
• Большое стекло в дверце;
• Система «чистое стекло»

• Стальной корпус
• Много вариантов облицовки;
• Футеровка шамотным кирпичом;
• Есть модели с варочной поверхностью

• Стальной корпус
• Подача воздуха извне через отдельный патрубок;
• Футеровка шамотной керамикой;
• Есть поворотная модель;
• Система «чистое стекло»

• Чугунный корпус
• Футеровка огнестойкой керамикой;
• Система «чистое стекло»;
• Подвод воздуха извне

• Чугунный корпус
• Длительное горение до 10 часов;
• Система «чистое стекло»

• Чугунный корпус
• Теплопередача конвекцией;
• Дополнительная боковая загрузка топлива

Огонь-батарея (TMF, Россия)

Компания Термофор (после ребрендинга в 2017 г. – TMF) – Новосибирский производитель печного оборудования для дома, дачи и бани. Позиционирует себя как №1 в России. Одним из ноу-хау компании является разработка стальной печи Огонь-батарея. По заверениям производителя, при создании этой модели длительного горения учли все недостатки существующих конструкций. Выпускается в четырех модификациях: базовая модель без дополнительных идентификаторов – с чугунной конфоркой, стеклом в дверце; Лайт – самая простая модель, без варочной поверхности и смотрового стекла в дверце. Оба варианта могут иметь дополнительный водяной теплообменник для нагрева воды, тогда печь обозначается соответственно как Огонь-батарея Б или Огонь-батарея Лайт Б. Мощность оборудования варьируется в зависимости от размеров корпуса и количества секций щелевого конвектора, которых может быть 5, 7, 9 или 11 штук.

Фишкой модели является тонкая настройка тяги и специальный замок в зольнике, предотвращающий неуправляемый подсос воздуха. Можно выйти на режим тления, при котором работа печи от одной загрузки растягивается до 8 часов. Есть жиклер для обеспечения полного сгорания топлива. Дымоход выводится либо назад, либо сразу вверх. Модель долговечная, т.к. в ней предусмотрена сменная защита топливника – в его нижней части над чугунной колосниковой решеткой установлены наклонные промежуточные стальные листы.

Принцип работы

Принцип работы печей, функционирующих на дровах и электричестве, основан на возможности автоматического включения в работу электрических нагревательных элементов при падении температуры (после прогорании твёрдого топлива). Происходит это следующим образом:

• растопка и нагрев печи осуществляется посредством дров. Так как топливник находится внизу прибора, то он передаёт тепло от горящих дров в верхнюю часть прибора — к теплообменнику. Повышение температуры теплоносителя фиксирует датчик, установленный в магистрали системы;
• когда температура начинает падать, вследствие прогорания топлива, автоматически замыкается электрическая цепь и подключаются к работе электронагреватели;
• с этого момента заданные параметры температуры теплоносителя поддерживают ТЭНы, ориентируясь на показания воздушного или водяного датчика;
• при загрузке очередной партии твёрдого топлива, происходит автоматическое отключение электрической части, так как подогрев теплоносителя осуществляется
• уже со стороны топочной камеры.

Такой переход с дровяного обогрева на электрический и обратно обеспечивает непрерывный нагрев воды в теплообменнике, что позволяет поддерживать в доме оптимальную температуру в круглосуточном режиме.

Печи на дровах и электричестве бывают двух видов:

• одноконтурные — подключаются к системе отопления и используются только для обогрева;
• двухконтурные — предназначены для нагрева теплоносителя в отопительной системе и горячей воды для бытовых нужд.

Что учесть при покупке?

Различные дровяные печи для дома, дачи на рынке представлены в огромном ассортименте. Чтобы не растеряться от всего их многообразия, нужно определить цель своей покупки. Только так можно отыскать свою идеальную печку подходящей конструкции.

1. Конвекционные дровяные модели.

Подходят для быстрого разгона температуры в одном помещении, если вы приезжаете на дачу по праздникам и выходным и хотите сразу согреться. Как правило, это стальные дровяные печи, которые набирают максимальную мощность в течение получаса, но после прогорания также скоро остывают. Чтобы прибор служил долго, нужна как минимум футеровка топки. У одних производителей она выполняется чугуном, у других шамотными плитами. Если в базовой комплектации ничего этого нет, дооснащать печку придется самостоятельно, иначе она не проходит и 5 лет.

2. Отопительно-варочные.

Функциональные агрегаты, позволяющие не только отапливать комнату, в которой они стоят, но и готовить или разогревать еду. Самые простые и недорогие печи типа буржуйки подходят для времянок или в качестве дополнительного источника тепла. Но можно купить серьезный вариант с духовым шкафом и встроенным водяным контуром для частного дома с постоянным проживанием.

У гибридных приборов, которые используются на даче круглый год, приветствуется наличие «летних» задвижек. Только с их помощью можно будет продолжать эксплуатировать дровяные печи с окончанием зимы, подавая всю энергию на плиту и духовку, а не на отопительный контур

Однако некоторые модели вообще не допускают растопку при пустом теплообменнике, так что обращайте на это внимание

3. Дачные дровяные камины.

Если к описанию предыдущих приборов добавить остекленную дверцу и стильный дизайн, получится настоящая печь-камин для дачи. Сегодня такие изделия наиболее популярны, поскольку сочетают в себе все достоинства дровяных моделей. Они могут изготавливаться из чугуна, жаростойкой стали, но чаще встречаются комбинированные агрегаты.

4. Отопительные.

Чугунные печи обогревают дом в основном за счет ИК-излучения, идущего от стенок. Тот же эффект дает жаропрочное стекло на дверцах изделий, стилизованных под камин. Они прекрасно подходят для постоянного отопления больших комнат и служат их украшением. Однако для обогрева соседних помещений этого недостаточно – здесь нужны немного усовершенствованные модели.

5. Камины с водяным контуром.

Еще один вид декоративно-отопительных приборов, пригодных для основного обогрева жилого дома. С такой серьезной задачей лучше всего справляются печи длительного горения, работающие круглые сутки на 3-4 закладках дров. Здесь важен большой размер топки, мощность на теплообменнике и возможность регулировать подачу воздуха.

Стоимость моделей

Выбор печи для дачной бани

Выбор теплоагрегата для парной имеет ряд особенностей, и их нужно учитывать:

1. Температура разогретых камней составляет 550-600 градусов. Печь растапливают в течение 4-х часов. Среди основных недостатков печи-каменки значится ее большой вес и значительные габариты. А также в холодное время года дополнительное отопление потребуется не только для парилки, но и для всего помещения бани.

2. Более простой способ обогреть парилку – это установить печь, изготовленную из стали или чугуна. Конструкции из стали недорогие по стоимости. Чугунные агрегаты замечательно держат тепло, а кроме того, не прогорают. В металлических приборах присутствует резервуар для камней. Чем их будет больше, тем равномернее отдается тепло и тем дольше оно удерживается (прочитайте: «Как установить печь в баню, советы для самостоятельной установки»). 

Особенности металлических печей:

• их можно растопить менее, чем за час;
• они имеют небольшие габариты и незначительный вес;
• быстро остывают, поскольку обладают невысокой теплоемкостью;
• излучают жесткое тепло.

К кирпичным печам, устанавливаемым в банях, предъявляют определенные требования: 

• на их растопку не может уходить более 4-5 часов;
• кирпичные печи для бани должны иметь высокие показатели теплоемкости, не перегревать парилку и сохранять тепло продолжительное время;
• необходимо, чтобы отдаваемое тепло было мягким и приятным. 

Какая печь для бани лучше — виды отопительных банных печейКакую печь выбрать для дачи, смотрим видео:

Конструктивные решения

Печь камин изготавливают, в большинстве случае, из стали и чугуна.

Стальные – имеют внушительный вес и толстые стенки. Нагреваются быстро и также быстро остывают, рассчитаны на небольшие помещения – дачи, загородные дома.

Чугунные – по массе ненамного больше, но дольше прогреваются, могут отопить большие помещения, стоимость выше. Чугунные печи камины выбирают в основном для дома.

Облицовка – керамика, камень, реже – кирпич. Быстро обогреют помещение. Достаточно большое обзорное стекло даст возможность любоваться игрой огня.

Дверцы могут быть прямые полукруглые и трехсторонние. Механизм открытия тоже может варьироваться – в сторону или вверх. Чтобы стекло дверцы всегда оставалось прозрачным, у печей-каминов существует опция чистое стекло – поток воздуха подается на стекло с внутренней стороны, образуя воздушную подушку, она не дает саже оседать на стекле. Через дверцу также происходит закладка дров в топочную камеру. КПД закрытых печей-каминов достаточно велик – 80-90%.

Процесс горения и расход дров можно контролировать самим, увеличивая или уменьшая подачу воздуха. Экономить на топливе можно еще больше, используя топливные брикеты – спрессованные опилки, которые по своим топливным качествам гораздо эффективнее.

Некоторые модели в своей конструкции имеют встроенный теплообменник. С его помощью можно обогреть смежные помещения, установив радиаторы, даже если стоит глухая перегородка. Особенно стоит отметить конструкции с водяным контуром – это удачное решение для домов постоянного проживания.

Красота, уют, теплый дом. Что же еще могут вам подарить печи камины? Вкусный ужин. Как и в традиционной русской печи, в них можно готовить и разогревать пищу и даже приготовить на открытом огне шашлык. Выбрать печь или камин, или два в одном решать, конечно вам.

Мощность камина

Чтобы выбрать идеальный агрегат для дачи или дома, сначала нужно определиться с мощностью. Рассчитать это не составит никакого труда: из расчетов 1 кВт энергии на 10 кв.м при высоте потолка 2,5-2,7 метров.

Например, если площадь дома 350 кв.м, потребуется печь-камин, отдающий 35 кВт

Стоит также брать во внимание количество оконных и дверных проемов, комнаты – тепло в помещении циркулирует постоянно, по мере нагревания и остывания. Не стоит забывать и о климатических особенностях региона, в котором стоит постройка

Исходя из всех этих параметров, рассчитываем с запасом и прибавляем к предполагаемой мощности еще 15-30% (в зависимости от перечисленных факторов).

Самыми популярными печами каминами на дровах являются модели, которые имеют систему вторичного дожига, что разительно сократит потребление древесины. Керамическая облицовка позволяет прогреть помещение даже после того, как дотлел костер. Стекло также отдает тепло. Темная облицовка является менее маркой. Производитель имеет линейку печей, выполненных из чугуна.

Если все расчеты произведены, и вы определились с видом отопительного устройства, рассмотрим самые популярные моделям в данном сегменте.

ВИДЕО: Принцип работы и отличие от русской печи

Отрицательные качества

Чугунные печи не лишены недостатков. Среди них отмечают следующее:

1. Непрочность. Это касается практически всех подобных изделий. Материал имеет высокий коэффициент хрупкости, потому требует бережного отношения. Он боится сильных ударов и падений.
2. Большая масса. К примеру, печь 9 кВт весит приблизительно 70 кг. В частном доме для монтажа такого прибора необходимо сделать надежное основание.
3. Неустойчивость к резким перепадам температур. При растопке печи никаких повреждений не происходит, так как устройство нагревается и остывает постепенно. Но если случайно холодная вода попадет на раскаленную поверхность, чугун может треснуть.
4. Цена. Безусловно, стоимость намного выше других аналогов. Однако это оправдано: изделие отличается высокой надежностью и рассчитано на длительную эксплуатацию.
5. Пожаробезопасность. Вблизи такой печи запрещается хранение легковоспламеняющихся материалов. Они могут загореться от высокой температуры стенок агрегата.
6. Нюансы эксплуатации. Помещение, в котором установлена чугунная печь, не должно иметь высокую влажность. Из-за этого могут появиться ржавчины. Любое повреждение требует немедленного устранения. Модели зарубежных производителей отапливаются только пеллетами или торфом, поэтому в них не нужно закладывать длинные поленья.

Топливо для печи

В качестве топлива для печей длительного горения служит древесина, имеющая влажность не более 20% — это могут быть цельные поленья одинаковой длины, отходы деревообрабатывающей промышленности, щепа и другие пиломатериалы. Кроме этого, используются пеллеты, топливные брикеты, а также уголь. Для этого вида печей лучше выбирать бурый уголь, так как другие сорта более энергоемки, что может привести к прогоранию поверхностей стенок прибора, особенно, если печь выполнена в комбинированном варианте, то есть собрана из разных материалов, а в качестве стенок топки использована сталь.

Большое влияние на качество отопления оказывает влажность топлива, так как сырая древесина значительно снижает эффективность работы прибора, а также способствует образованию сажных отложений на стенках дымохода. Кроме того, процессы пиролиза в такой древесина проходят неполноценно.

Отопление на даче и требования к нему

Отопление дачного домика отличается прежде всего тем, что носит периодический характер. Большинство людей ездит на дачу только в выходные и на праздники. Топить дачный дом постоянно и устанавливать для этого дорогостоящие газовые или универсальные котлы не всегда целесообразно. Проще и эффективнее использовать для обогрева дачи дровяную печь или электрический котел.

• К отопительным приборам для дачи предъявляют такие требования:
• быстрый прогрев всех помещений даже с минусовой температуры;
• простой розжиг печки или запуск котла из холодного состояния;
• способность длительно поддерживать комфортную температуру при минимальном обслуживании;
• невысокая цена оборудования;
• небольшие габариты и вес;
• простой монтаж и установка.

Этим требованиям отвечают печи на дровах, оснащенные функцией длительного горения, а также простые модели электрических котлов.

Из чего выбрать: виды печного оборудования для дачи

Информация об эффективности и особенностях популярных печей для дачи поможет определиться в выборе отопительного оборудования. Его устанавливают единожды и на долгие годы, поэтому к выбору подходят вдумчиво и основательно.

К выбору печи нужно подходить основательно

Русская

Настоящая русская печь – крупногабаритная и тяжеловесная конструкция, требующая просторного помещения. Сегодня исконно русская модель модернизирована под современные условия и обладает меньшими геометрическими параметрами, но все столь же эффективно отапливает большие площади.

Русские печи оборудуют плитами, духовками и лежанками. КПД кирпичных конструкций этой модели высокий, не менее 75%. Особенность печи заключается в её устройстве, состоящем из системы каналов и дымохода. Поэтому она быстро нагревается, накапливает тепло и постепенно его отдаёт, тем самым поддерживая в помещении стабильную температуру.

Исконно русская модель печи модернизированна под современные условия

Голландка

Голландка – одна из самых эффективных, а потому популярных дачных печей. Её конструкция имеет свои особенности:

• извилистая система каналов, расположенных друг над другом;
• отсутствие колосника;
• разнообразие форм корпуса печи: круглый, полукруглый, прямоугольный, с выступами;
• кладка стенок выполняется в 1 кирпич, что обуславливает небольшой вес.

Голландка быстро прогревает помещение и долго держит тепло. Отличается экономичным расходом топлива. Может быть оборудована плитой и лежанкой.

Печь может быть оборудована плитой для варки

Кирпичная шведка

Шведка – эффектная и уютная печка, КПД которой составляет не менее 60%. Конструкция обладает небольшим весом, соответственно, не потребует большого количества материалов на возведение. Шведка — одна из лучших печей для отопления дачного и жилого дома. Идеальна для небольших строений, пригодна для круглогодичного обогрева.

С водяным контуром

Главный «минус» любой стационарной печи — слабый прогрев отдалённых зон строения. Проблема решается с помощью монтажа системы отопления, состоящей из источника тепла, трубопровода и радиаторов. Система может быть одноконтурной или двухконтурной, но ей в любом случае требуется теплоноситель с постоянной температурой.

Система может иметь один или два контура

Для решения этой задачи предназначены печи с водяным контуром. В конструкцию этого отопительного оборудования входит котёл — ёмкость с водой, которая нагревается печью и заполняет трубопровод. Циркуляция обеспечивается специальным насосом. Печь такого типа может быть кирпичной или металлической. Независимо от материала изготовления, это лучший выбор для обогрева дачи.

Печь-камин

Печь-камин отличается высокой декоративностью, привлекает возможностью чувствовать тепло живого огня и наслаждаться им. Существует большое количество моделей конструкций этого типа. Можно выбрать наиболее подходящую по мощности и внешней привлекательности.

На рынке представлены печи-камины разным конструкций

Малогабаритные буржуйки

Буржуйка – небольшая металлическая печь для дачи, отличающаяся простотой сборки и установки. Большинство нечасто посещаемых загородных домов оборудованы именно такими печками. Они достаточно экономичны, неприхотливы в уходе, способны хорошо отапливать небольшое помещение.

С варочной плитой

Модели с варочными плитами наиболее удобны в эксплуатации. Возможность приготовления пищи на печи позволяет экономить электричество и выручит в условиях его отсутствия. Поэтому практичные дачники выбирают именно такое, многофункциональное отопительное оборудование.

Такие печи очень удобны в экскплуатации

Печи длительного горения для дачи

Такие печи иначе называют «пиролизными», так как работают они по принципу получения пиролизных газов и вторичного сжигания топлива. Схема работы следующая:

• топку заполняют топливом;
• поверх дров кладут щепу и бумагу для розжига;
• поджигают дрова;
• когда они разгорятся, почти полностью перекрывают доступ кислорода в топку;
• образующийся пиролизный газ поднимается вверх, в камеру дожига;
• в камере газ воспламеняется с выделением тепла, что обеспечивает двойное использование одной порции топлива.

Такие печи выгодны во всех отношениях. Они дороже обычных, но быстро окупаются.

Пиролизные печи — выгодное приобретение

Особенности установки чугунной печи

Несколько слов нужно сказать и об особенностях монтажных работ по установке чугунной печи длительного горения и подготовки к ним.

Сама по себе установка чугунного прибора не отличается особой сложностью, за исключением транспортировки – из-за большого веса агрегата. Однако, прежде, чем его покупать, а тем более устанавливать, нужно провести подготовительные мероприятия:

• Для правильного выбора прибора, необходимо собрать некоторые данные — это размер отапливаемой площади, он необходим для определения мощности печи. Кроме этого, нужно учесть высоту потолков комнат.
• Далее, необходимо составить план комнаты, где будет установлена печь, и чердачных перекрытий, находящихся над ней. Последний параметр будет нужен в том случае, если дымоход будет выходить на улицу через чердачное перекрытие и крышу.
• Получив все данные, можно отправляться в магазин за прибором и всеми дополнительными аксессуарами, которые необходимы для ее установки. Очень часто для подобной установки приобретают комплекты сэндвич-дымоходов – они отлично подходят к приборам такого типа.

Место будущей установки чугунной печи должно быть соответствующим образом подготовлено

• Далее, нужно провести подготовку места, где будет установлена печь. Для этого производится отделка стен и пола керамической плиткой, кирпичом, искусственным камнем, или же поверхности обшиваются негорючим материалом – это может быть асбестовые (для жилых помещений – не рекомендуется) или гипсокартонные плиты. Гипсокартон должен иметь обозначение жаростойкости — ГКЛВО. Из этих материалов на стену может быть установлен экран. При необходимости, перекрытие под настилом полов усиливается, а их поверхность выравнивается стяжкой, а затем оформляется керамической напольной плиткой.
• Печь устанавливается на подготовленную поверхность, выравненную по строительному уровню. Все соединения дымоходной трубы герметизируются специальным жаростойким герметиком. Материал, из которого он изготовлен — термостойкий силикон. Дополнительно необходимо будет изолировать все проходки дымохода через стены или перекрытия.
• Участок дымохода, находящийся на улице, следует обязательно утеплить, или использовать для его монтажа специальные сэндвич-трубы, в которых уже имеется утеплительный слой.
• Если чугунная печь будет устанавливаться в деревянном доме, то кроме обустройства места установки жаростойкими материалами. следует соблюдать еще ряд определенных правил. К таким требованиям можно отнести:

— топочная камера должна иметь конструкцию закрытого типа с нагревом газов не более 400 градусов;

— внешняя поверхность дымохода не должна нагреваться выше 85 градусов, а в проходах через перекрытия или стены труба отделяется от них жаростойкой изоляцией шириной не менее 100-150 мм.

Печи для обогрева дачи

Ассортимент отопительных печей широк, в нем легко запутаться, поэтому еще до похода в магазин нужно четко представлять, какими функциями должна обладать печка. Для этого стоит разобраться в возможностях отопительных агрегатов.

Мощность

Самая важная характеристика, неправильный выбор которой сделает печь неэффективной. Все отопительные приборы обладают определенной тепловой мощностью, она выражается в кВт. Для нормально утепленного жилого дома расчет обычно производят по площади: делят общее количество квадратных метров дома на 10 и получают необходимую мощность в кВт.

Для дачного домика такой расчет не совсем подходит. При подборе мощности необходимо учитывать следующие тонкости:

• материал стен, пола и перекрытий и его теплоизоляционные свойства;
• сезонность — будет ли дом использоваться зимой, или отопление нужно только на прохладные дни весной, летом и осенью.

Наибольшая мощность печки потребуется в том случае, если дом выполнен по облегченной технологии, и планируются приезды на дачу зимой, в морозы. В этом случае необходимо выбирать печь с мощностью больше расчетной или устанавливать дополнительные отопительные приборы.

Режим длительного горения

Некоторые печи на дровах могут работать в режиме длительного горения. Он обусловлен особым режимом сгорания топлива — пиролизом. Печки пиролизного типа могут работать на дровах или пеллетах. При розжиге дрова нагреваются, и начинается процесс разложения их на твердую фракцию — угли и золу, и газообразную — дым.

В дымовых газах содержится множество горючих элементов, в обычных печках они полностью не используются и выходят через дымоход, сильно нагревая его и отдавая тепло в атмосферу. Таким образом, тепловой ресурс используется в лучшем случае на 60%.

В печках, оснащенных режимом длительного горения, дымовые газы дожигаются в специальной зоне, она называется дымооборот. Дым проходит по этим каналам, и его горючие составляющие сгорают, отдавая тепло стенкам печки.

Для успешного протекания этого процесса необходимо ограничить поступление воздуха в топку, чтобы вызвать тление дров и усиленное образование дыма. Оно регулируется с помощью задвижки на топочной дверце, при этом оптимальный режим подбирается опытным путем.

Материал корпуса и топки

1. Споры о том, какая печь лучше, чугунная или стальная, ведутся давно. Чем они отличаются?
2. Вес. Чугунные модели имеют более толстые стенки и массивную конструкцию, поэтому они тяжелее, их вес может превышать 250 кг. Если пол на даче деревянный, может потребоваться его укрепление, что приведет к дополнительным затратам. Стальные модели легче примерно в два раза.
3. Коррозионная устойчивость. Чугун не подвержен коррозии в слабокислой среде — для печей, используемых периодически, это большой плюс. Перепад температуры при растопке ведет к образованию конденсата в топке. Смешиваясь с сажей, осевшей на них, вода образует слабую угольную кислоту. Стальные конструкции в этих условиях корродируют.
4. Стойкость к прогоранию. За счет толстых стенок чугунные модели более устойчивы к прогоранию даже при очень высоких температурах.
5. Цена. Стальные модели в 1,5-2 раза дешевле чугунных.

Популярные у дачников недорогие модели обычно комбинированные. Сильно нагреваемые и подверженные коррозии поверхности в них выполнены из чугуна, остальные конструктивные элементы — из стали, что позволяет совместить долговечность и небольшой вес. Цена на такие приборы находится в среднем диапазоне.

Дополнительные функции

Основная задача отопительных печей — быстрый прогрев дома

• . В зависимости от модели, они могут быть оснащены дополнительными полезными функциями:
• варочная поверхность, сплошная или с конфорками;
• возможность подключения отопительного контура, водяного или воздушного;
• декоративные элементы, позволяющие создать на даче уютную атмосферу — панорамное стекло в топочной двери, декоративные вставки, кованые решетки.

Нужны эти функции или нет — дело личных предпочтений, но стоит учитывать, что их наличие влияет на цену печи.

Ориентируемся на производителя

Современный рынок отопительно-варочного оборудования дает огромный простор для выбора. На нем представлены печи именитых зарубежных компаний и местных еще не успевших завоевать популярность фирм. Поэтому прежде чем отправиться за покупкой изучите возможности моделей от нескольких производителей. Это позволит сделать правильный выбор.

Смотрим видео,о продукции Российского производителя( умка):

Естественно, что наибольшим спросом пользуется продукция зарубежных компаний. С рассмотрения некоторых из самых популярных марок и начнем свой обзор.

Законодателями моды считаются итальянцы и в этом можно лишний раз убедиться знакомясь с их отопительно-варочными печами. Они эффектно выделяются на общем фоне своими дизайнерскими решениями и представлены как строгими классическими, так и ультрамодными моделями.

Продукция компании Sideros S.P.A. создается с применением инновационных технологий, что гарантирует ее надежность и высокое качество и изумительный дизайн. Использование современных материалов делает аппараты долговечными и функциональными.

И не смотря на свою небольшую мощность, составляющую 8 кВт они способны отапливать помещения площадью до 180 м². Варочная поверхность печи выполнена из полированного чугуна, из данного материала изготовлены также топочная камера, дверцы и фронтальная часть агрегата.

Большие размеры топки закрытого типа позволили увеличить КПД до 73 %, что является одним из наилучших показателей для этого типа техники.

Заслуживает внимания и продукция словацкой компании Thorma, являющейся одним из ведущих производителей отопительного оборудования. Ее аппараты не имеют внешнего конвекционного кожуха, но в то же время обладают большой мощностью за счет увеличенных размеров. Работая на дровах данная печь может отапливаться чурками до 40 см в длину. Она идеально подходит как для обогрева дома, так и для каждодневного приготовления пищи.

Работа топки регулируется задвижкой, то есть подача воздуха может быть ограничена для режима длительного горения.

Стильный дизайн и разнообразное цветовое оформление позволяет печи органично вписываться в любой интерьер.

Прекрасные характеристики имеет и отопительно-варочное оборудование под маркой Strong.

Оно отвечает европейским требованиям в плане:

• Экологии
• Безопасности

Печи данной марки смогут быстро обогреть любое помещение, а также стать незаменимым помощником для хозяйки любящей и умеющей готовить.

Все рассмотренные выше модели оборудования находят широкое применение в частном секторе. Они не только функциональны и экономичны, но еще и имеют современный дизайн. Единственным ограничением спроса на них является достаточно высокая цена, которая вполне соответствует качеству. Их выбирают те, кто ценит уют в доме.

пошаговая инструкция и особенности кладки

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

• кирпич:
• *шамотный – 37 шт.;
• *красный – 60 шт.;
• дверца поддувала;
• дверца топливника;
• решётка;
• задвижка;
• варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Печная порядовка следующая:

1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала.
2. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
3. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
4. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
5. До этого кирпич клали плашмя.
6. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста.
7. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
8. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
9. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро.
10. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
11. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
12. Этим рядом закрывают топливник.
13. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
14. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде.
15. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
16. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне.
17. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
18. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором.
19. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку.

Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую.

Источник: https://ZnatokTepla.ru/pechi/prostaya-pechka.html

Дачная печь из кирпича своими руками

Печь на даче для многих людей не роскошь, а необходимость. Для многих наших соотечественников дача — это не только место, где можно отдохнуть летом с друзьями. Очень часто дача это источник овощей, фруктов и консервации на зиму, а для некоторых еще и единственный источник доходов. В таких случаях печь становится незаменимым источником тепла, горячей пищи и теплой воды.

В нашей статье мы расскажем о том, как строится печка для дачи своими руками из кирпича. А также поделимся маленькими хитростями, которые пригодятся вам в процессе строительства.

Какой должна быть печь для дачи

Прежде чем приступать к строительству следует решить для себя важный вопрос: какую строить печь для дачи своими руками из кирпича.

Для этого рассмотрим характеристики, которыми она должна обладать.

1. Топливо. Это дачное устройство должно быть «всеядным», т.е. топиться не только дровами, но и бросовым топливом: хворостом и ветками, углем, сельскохозяйственным мусором, брикетами. В идеале она также должна «переваривать» и бытовой мусор.
2. Время розжига и начала теплоотдачи. Оно должно быть минимальным в связи с тем, что если вас внезапно застанет ненастье необходимо как можно быстрее согреться. В противном случае недалеко и до пневмонии.
3. Размеры. Обычно дачный домик невелик, а значит и печка должна быть небольшая.
4. Экономичность. Очень важный фактор, связанный с дороговизной завоза топлива на приусадебный участок.
5. Безопасность. Особенно важен этот фактор для деревянных домиков. Во время проведения садово-огородных работ в доме обычно никого нет. Поэтому печка не должна давать угара и быть пожаробезопасной даже в случаях случайных нарушений режима топки.
6. Если зимой на приусадебном участке никто не живет, то печь должна выдерживать продолжительные перерывы между топлениями в условиях отсыревания .
7. Устройству желательно иметь варочную поверхность. особенно в условиях небольшого домика, когда отсутствует возможность разместить их отдельно.
8. Простота изготовления. Опытный печник — дорогое удовольствие. Поэтому конструкция должна быть такова, чтобы даже неопытный мастер мог сложить печь для дачи своими руками из кирпича.

Таким образом, в случае если в домике на приусадебном участке живут 5-6 человек, кирпичная печь просто необходима. В противном случае для приготовления пищи можно обойтись обычной электрической печкой.

Если же в вашем садоводстве нет электричества, то вам поможет аренда дизель генератора для дачи.

Строим печь своими руками

Обычно дачные дома из блок контейнеров проектируются вместе с печью. Но даже если домике нет печи — не беда, ее можно встроить.

Инструкция по строительству подобных объектов гласит:

1. Если планируется высокая печь, у которой наличествует собственный дымоход или планируемое количество кирпичей для печи превышает 500 шт. то для нее необходим отдельный фундамент, не связанный с фундаментом строения.
2. Если планируется широкая и низкая варочная плита, то под нее нет необходимости устраивать отдельный фундамент в тех случаях, если она оснащена щитком отопления. Согласно СНиП такой щиток должен выдерживать нагрузку не меньше чем 250 кг/кв.м.

Совет. В таких случаях крайне желательно укрепить настил пола под щитком вспомогательными лагами.

1. Дымоход не должен соприкасаться с деревянными частями потолка.
2. Крайне желательно, чтобы расстояние от разделки дымохода до ближайших к ней потолочных балок было примерно равным.
3. Дымовая труба должна отстоять от конька крыши не менее чем на 1,5м. и возвышаться над ним на 0,5м.

Выбор места для строительства

Выбор места — это очень важный этап. Место должно быть не только удобным, но и выбираться согласно всем требованиям пожарной безопасности. Кроме того расположение печи должно выбираться с точки зрения максимально эффективного обогрева помещений.

Печное отопление в частом доме

В небольших комнатах частенько располагают печь в углу, однако в этом случае плохо прогревается противоположная сторона комнаты. Особенно при наличии в комнате входных дверей дачного дома. Гораздо правильнее встраивать ее в стену между кухней и комнатой.

В этом случае мы сразу убиваем двух зайцев — обогреваем комнату и спокойно готовим на кухне. Кроме того при таком расположении печи отсекаются кухонные ароматы.

Начало строительства

Перед началом строительства на фундамент следует постелить слой гидроизоляции. Зачастую для этого используют рубероид, цена которого невелика, однако он значительно уступает специальным современным материалам.

Сверху на гидроизоляцию укладывается первый ряд кирпича. Так как здесь у нас будет отсек для золы, а значит, не будет высоких температур, то можно спокойно использовать обычный красный кирпич.

Обратите внимание!
Перед кладкой кирпич необходимо замочить на 5-6 часов.

Вообще использовать специальный жаростойкий кирпич (шамотный, динас) имеет смысл только в случае облицовки топки. Это связано с тем, что его теплопроводность существенно выше, чем у обычного печного, а значит, печь будет прогреваться существенно дольше. Не говоря уже о том, что цена его минимум вдвое выше.

Обратите внимание

Совет. Если вы не обладаете достаточным опытом в строительстве печей — используйте для кладки готовый глиняный раствор.

На первый ряд кирпича устанавливаем дверку поддувала и закрепляем с помощью стальной проволоки. На дно будущего зольника желательно уложить лист стали толщиной 2-3 мм с учетом его размеров для того, чтобы впоследствии было удобнее выгребать золу.

Второй и третий ряды выкладываем с учетом размеров отсека под золу, после чего можно переходить к установке внутреннего металлического каркаса. Высота зольника обычно рассчитывается исходя из высоты дверки плюс 1-2 ряда кирпича.

Строим среднюю часть печки

Средняя часть — наиболее ответственный этап работ. На нем мы формируем топку, поэтому проявите максимум внимательности. Именно в этом месте мы устанавливаем металлокаркас для укладки колосников, через которые топка сообщается с зольником.

Металлокаркас устанавливать не обязательно в тех случаях, когда у вас есть возможность предусмотреть в кладке пазы для колосников. Для этого сделайте разметку в кладке и вырежьте пазы болгаркой под размер изделия.

Эта простая операция позволит вам сэкономить деньги на металлокаркасе. После того как колосники установлены выкладываем еще 2 ряда кирпича и начинаем формирование дымоотводного отсека.

Обратите внимание! Топку формируют обычно высотой в 3-4 кирпича.

Этого достаточно для использования в качестве топлива как дров, так и угля.

Устанавливаем плиту

Ни для кого не секрет, что печь для дачи своими руками из кирпича строится не с бухты-барахты, а с учетом готового плана. В связи с этим варочная плита приобретается еще на этапе подготовки к строительству и под ее размеры подгоняется размер топки.

Перед установкой чугунной плиты для дачи в кирпиче вырезают болгаркой паз, в который укладывают прямоугольную рамку из уголка, сваренную точно по размерам плиты. Рамка укладывается на тот же самый раствор, который мы использовали для кладки. После этого можно укладывать плиту.

Далее выкладываем дымоход согласно выбранной порядовке и можно заниматься облицовкой.

Печь на даче может являться не только изделием для приготовления пищи и обогрева, но и элементом неповторимого декора, а также гордости его создателя. Построить печь для дачи своими руками из кирпича более чем возможно. Самое главное — проявить максимум внимательности и четко следовать технологии и проекту.

Печь для дачи из кирпича

При строительстве дачи неотъемлемая часть интерьера — это камин или печь, которая может выполнять еще и несколько полезных функций. С чего начать работу своими руками – разумеется, с проекта и чертежа.

Проект печки

Первый вопрос, конечно, где взять проект? Вариантов множество, но самый доступный — это интернет. На его просторах можно найти как платные, так и бесплатные проекты печи от простых до индивидуальных. Для новичков выложить камин своими руками может показаться неподъемным делом. Но правильно выбранный чертеж – это залог успеха.

На бесплатных ресурсах проекты показаны в плоском виде, что неудобно. Можно воспользоваться видео уроками из разряда «сделать своими руками».

Самый безопасный и проверенный вариант — это покупка чертежа у печника, в этом случае можно надеяться и на консультации в установке и ремонте камина.

При покупке обязательно учтите, что чертеж должен быть выполнен в объемном варианте, иначе деньги будут потрачены впустую.

В любом выбранном случае за пожарную безопасность отвечаете вы, поэтому ознакомьтесь с правилами монтажа кирпичной печи в доме (особенно если она встроена в перегородку).

Для новичков подойдет самая простая печь, которую можно выполнить своими руками. Эта печь сложена из кирпича и может нести функцию обогрева небольшого дачного помещения и камина. В отдельных случаях, немного изменив конструкцию, она может выполнять варочные функции.

Выбор места

Камин будет расположен внутри дачи, сложен из кирпича. Растопка планируется проводиться на дровах — это более экономичное топливо для дачной печи, тем более для функции обогрева дома и в качестве варочной поверхности. Выбранное место должно соответствовать всем правилам пожарной безопасности:

• расстояние до стен как минимум четверть метра;
• дымоход не должен пересекать потолочные балки;
• камин не должен находиться на сквозняке и у уличной стены;
• пол и стены около камина должны быть облицованы огнестойким материалом.

Если нагрузка на пол слишком большая, нужно поставить печь на небольшой подиум. Для более высокого КПД печь делают встроенную в стену (между комнатой и кухней). Таким образом, при одной растопке можно сготовить еду и произвести отопительную функцию помещений.

Из-за своего приличного веса камину из кирпича необходим отдельный фундамент. Он может быть выполнен из камня или бетона своими руками по общим принципам устройства – котлован, в который установлена опалубка, и слой изоляции, для усиления можно установить армирующую сетку. При заливке следует выбрать бетон марки М250.

Итак, простая печка займет примерно 0,4 квадратных метра и сможет выполнить варочную функцию за счет установки чугунной плиты, отопительную – за счет дымооборотов и роль камина, так как в ней предусмотрен дымовой зуб. Для дачного домика этот вариант самый оптимальный, и его можно сделать своими руками.

После монтажа первую растопку следует делать бумагой и щепками для закалки, в противном случае кирпичная кладка даст трещины. Раствор схватывается в течение недели после выкладки.

Порядовка печи-камина

1-2 ряд – выкладывается на фундамент по уровню. На слой раствора устанавливается поддувальная дверца, её крепления обертываются асбестовым шнуром и закрепляются.

3-й – из шамотного кирпича, на который устанавливается колосниковая решетка, она располагается над поддувалом после формирования ряда.

4 –й – укладывается на ребро, формируются внутренние перегородки. На задней стенке предусматриваются вышибные кирпичи, они укладываются без раствора. Устанавливается топочная дверка, также с помощью асбестового шнура (временно фиксируется).

5-й – кладка производится плашмя по предыдущему ряду.

Важно

6-й – кирпич устанавливается на ребро, стенки дымохода затираются влажной тряпкой.

7-й – плашмя выкладывается кирпич и производится связка. Задняя стенка формируется из 2-х кирпичей поставленных на ребро.

8-й — завершает топочную дверку, для этого два кирпича укладываются над дверкой, образуя выступ. Для направления пламени к варочной поверхности кирпич скашивают к плите.

9-й – укладывают со смещением назад, прокладывают асбестовый шнур для герметизации чугунной плиты и кирпичной кладки.

10-й – формирование дымовой трубы, она постепенно расширяется назад. Подойдет конструкция приставной или насадной трубы, но только из легкого железа.

11-й – установка задвижки.

Дальше необходимо следить за ровной установкой трубы. Для этого можно сделать перекрытие в 3 ряда кирпича. К установке дымохода нужно относиться с полной ответственностью, иначе тепло может вылететь «в трубу», и камин не справится с отопительной функцией.

В завершении печь необходимо побелить и проверить защищенность стен, пола и потолка. Для предотвращения высыпания песка нужно сделать плинтус. Иначе ремонт придется делать быстрее, чем было запланировано.

Всего для воздвижения печи понадобится:

• печной кирпич около 100 шт с небольшим учетом боя;
• шамотный кирпич- 40 шт;
• раствор;
• дверки поддувальная и топочная;
• чугунная плита с конфорками;
• задвижка.

Хитрости кирпичной кладки

Для того чтобы печь была красивой и не потребовалась побелка, кирпич можно оклеить с фронтальной стороны монтажной лентой, а после выкладки удалить ее со всей грязью.

Для кладки используйте печную смесь, особенно при работе своими руками, так как сделать качественный раствор — хлопотное дело. Этот раствор подойдет и для косметического ремонта печи.

Для удобства и ровности кладки не поленитесь сделать пазы в кирпичах, и в них устанавливать печную фурнитуру.

Совет

Для того чтобы грамотно сложить на даче кирпичную печь можно просмотреть видео мастер классы от опытных печников.

Тогда отопительные функции не разочаруют вас, а при растопке дровяная печь выполнит и варочные функции и роль камина, что придаст уют дачному домику.

Печь, выполненная своими руками, будет радовать вас долгие годы, при ремонте также не возникнет сложностей, так как устройство печи знакомо.

Ремонт печи может быть косметическим или капитальным. К мелкому ремонту относят прочистку дымохода, замазывание щелей и т.д. К крупным ремонтным работам может отнестись замена фурнитуры (дверок или колосниковой решетки), более сложного ремонта потребует футеровка топки и дымоход (при этом нужно использовать те же материалы, что и в основной кладке).

Источник: http://kirpich-sbm.ru/dachnaya-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html

Как сложить мини печь из кирпича своими руками для дачи

Все любители загородного отдыха мечтают о печи в своих уютных домиках на дачах. Как известно, кирпичная печка — старейшая универсальная конструкция для обогрева помещений. Ее эффективность и высокая производительность доказана веками.

Совсем необязательно возводить серьезную громоздкую конструкцию. Иногда достаточно малогабаритной печки, соорудить которую можно своими руками. Модели могут отличаться по форме, размеру, виду или схеме дымохода, но в целом их возведение не займет у вас много времени и не потребует серьезных навыков печника.

Достоинства мини-печки

1. Малогабаритные печи оптимально экономичны.
2. Отличаются высоким коэффициентом теплоотдачи.
3. Обладают повышенной теплоемкостью.
4. Растапливать можно дровами, углем, паллетами, брикетами и другими твердыми энергоресурсами.
5. Сочетают в себе и варочные функции при наличии чугунной плиты, а также функции отопительного прибора или камина.
6. Благодаря своим небольшим размерам подходят как для дома, так и для бани.

Необходимые инструменты и материалы

Для постройки маленькой печки необходимы:

• 60 шт. красного печного кирпича
• 37 шт. шамотного кирпича
• 20 литров глиняного раствора
• одна дверца поддувала
• одна решетка колосников
• одна дверца топки
• одна плита из чугуна
• одна задвижка.

Из инструментов необходимо подготовить:

• кельму
• молоток-кирочку
• уровень
• отвес
• рулетку.

Процесс сооружения малогабаритной печи

Малогабаритная печь занимает всего 0,4 м.кв. Она выкладывается из кирпича, поставленного на ребро или плашмя. Если вы знаете основные правила постройки печи, то для ее сооружения даже не потребуется схема или предварительные расчеты.

Благодаря относительно небольшому весу мини-печи, для нее не понадобится фундамент, но для пола в таком случае должна быть использована толстая прочная доска, хорошо закрепленная на лагах.

Порядовка кладки

Первый этап традиционно — выбор места и подготовка его для возведения печи. Для этого необходимо уложить на поверхность кусок полиэтиленовой пленки, рубероида, гидрозоли или пергамина размером 78 на 53 сантиметра. Поверх подстилки высыпаем сухой песок (толщина слоя 1 см) и выравниваем его.

На песок производится выкладка первого кирпичного ряда (используется 12 шт.кирпичей без крепления) строго горизонтально, что можно проверить уровнем. Поверх первого ряда тонко наносим раствор глины и устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно оберните дверцу куском асбестового картона или замотайте шнуром.

Закрепите ее при помощи проволоки.

1. Укладываем второй ряд нашей печи.
2. Третий ряд выкладываем из шамотного кирпича. На него устанавливаем решетку колосников, которая будет расположена строго над поддувалом.
3. В четвертом ряду кирпичи укладываются ребром. А внутри дымохода монтируется подставка, на которую будет установлена внутренняя перегородка. При укладке задней стенки печки не используйте глину, а предусмотрите так называемые вышибные кирпичи (для этого они должны слегка выступать наружу).
4. Следующий обязательный элемент любой печи — дверца топки. Перед установкой оберните ее шнуром из асбеста. Закрепляем дверцу при помощи проволоки, используем два кирпича для временной фиксации: один сзади, второй — на первый, а поверх них установим дверцу.
5. Кирпичи в пятом ряду укладываем плашмя, повторяя контуры четвертого ряда.
6. Кирпичи шестого ряда кладем на ребро, а затем натираем стены печи сырой тряпкой.
7. Для седьмого ряда вновь кладем кирпичи плашмя. При этом, чтобы обеспечить связку этого и следующего рядов, начинать нужно с трехчетвертки. Затем поставьте на ребро два кирпича и приступайте к сооружению задней стенки.
8. При кладке восьмого ряда имейте в виду, что именно он закроет топочную дверцу. Чтоб направить пламя из печки в середину конфорки варочной плитки, установите поверх топки кирпич немного скошенно. Для обеспечения герметичности соединения плиты и кирпичей, выложите немного намоченный шнур из асбеста.
9. Коэффициенты расширения температур глины и чугуна значительно разнятся, поэтому укладывать чугунную варочную поверхность поверх глины нельзя.
10. Приступаем к укладке девятого ряда, немного смещая его, чтоб дверца оставалась в открытом положении.
11. Десятый ряд кирпичей дает начало формированию дымовой трубы, которая будет постепенно расширяться по направлению назад. Конструкция подобной малогабаритной печи не позволяет установить кирпичную насадную трубу, потому что она приведет к изменению центра тяжести всей постройки.
12. Лучше установить приставную или насадочную трубу, изготовленную из легкого железа. В такой печке предусматривается установка прямого дымохода.
13. В одиннадцатом ряду производим установку задвижки, которую предварительно уплотним шнуром из асбеста, обмазанным глиняным раствором. Это будет стык дымовой трубы с металлической. Если труба сдвинется в сторону, сделайте перекрытие из трех рядов кирпича.
14. После этого произведите выемку вышибных кирпичей и прочистите дымоход от скопившихся отходов строительства.
15. Побелите печь. Только не забудьте добавить в раствор для побелки немного молока и синьки. Это предотвратит возможное пожелтение печи в будущем.
16. Окантовка низа печки плинтусом поможет избежать высыпания песка, который находится под кирпичами. Прибивайте плинтус ровно и вплотную, избегайте просветов. Это придаст мини-печи аккуратный внешний вид.
17. На первый раз протопите печь щепками и бумагой во избежание трещин от резкого перепада температур. А чтобы хорошо ее просушить, оставьте открытыми дверцы на неделю-две.

Наша мини-печь впоследствии выдержит значительные перепады температур, прослужит долго, привнесет в дом уют и тепло. А чтобы возвести ее, не нужно платить высокую цену профессиональным работникам. Конструкция ее настолько проста, что вы прекрасно справитесь самостоятельно.

Источник: http://ydachadacha.ru/svoimi-rukami/kak-slozhit-mini-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami-dlya-dachi.html

Мини русская печь «Экономка» своими руками

Печь – это эффективный способ обеспечить отопление дома. При этом она не только обогревает, но и создает особый уют, который не сравнить с тем, что дает электрообогреватель. К тому же это сооружение не обязательно должно быть большого размера. Традиционная русская печь, безусловно, хороша, но и мини-печка имеет множество преимуществ.

Топливом для такого сооружения могут стать как дрова, так и другое твердое топливо, например, уголь. Русская мини-печь создаст комфортную температуру во всем доме, экономно расходуя горючее.

Разрабатывая рациональную конструкцию для печки «Экономки» без лежанки, модифицировали ее основание. Получился отличный от предыдущего вариант сооружения: по-новому обустроили обе топки — главную и дополнительную. Привычным осталось использование варочной камеры, которая закрывается заслонкой при надобности.

Особенности мини-печки

На этой печке очень удобно готовить, потому что она имеет отдельную топку с варочной плитой. Универсальность ее конструкции позволяет хозяйке состряпать огромное количество блюд: каши, пирожки, птицу, хлеб, пиццу и многое другое.

Спустя несколько часов после окончания топки на ней все еще можно жарить, парить или варить. При этом установить ее можно даже в самых маленьких домах, потому что размер мини русской печи составляет 100 на 130 сантиметров.

Хозяин дома может собственноручно ее построить, ведь конструкция проста и не требует особых знаний в области инженерии.

Свои особенности имеет и конструкция топливников. Основной большой располагается с передней стороны, а дополнительный малый находится на правой стене печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самой разнообразной пищи, имеющая две конфорки разного размера. Та, что больше, перекрывает основной топливник.

Топливники имеют разные функции. Основной используется для отопления, когда наступают холода, и без ограничений – для выпекания традиционных блюд русской кухни. При этом есть возможность сжигать топливо и в самой варочной камере.

Дополнительный топливник используют в теплое время года в основном для приготовления еды. В нем хорошо сгорает маленькое количество отходов и горючего, в том числе и сырого.

С наступлением холодов этот топливник также используют для готовки, но только если весь массив печи разогрет.

В русской печи без лежанки есть свои особенности строения каналов отвода горячего газа и дыма. Когда печь растоплена, сначала все летучие продукты горения поступают из основного топливника в первую секцию отопительной камеры. Затем во вторую через подвертки и, минуя щель в поду, подступают к задней стене варочной камеры, нагревая ее.

После чего дым поступает в передний блок варочной камеры, на верхней части свода которой есть четыре отверстия. В сборный канал летучие вещества попадают именно через эти отверстия, а уже из канала – непосредственно в дымовую трубу.
Из малого топливника дым не имеет собственной системы выхода.

Обратите внимание

Он поступает оттуда в основной топливник и уже оттуда по вышеописанной схеме выводится наружу.

В конструкции русской мини-печки предусмотрен канал для вентиляции. При необходимости его можно перекрыть задвижкой.

Рекомендации по использованию

В уходе печь нетребовательна. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо соблюдать правила пользования мини-печкой:

• нельзя топить одновременно два топливника. При этом поддувальные и топочные дверки неиспользуемого топливника нужно плотно закрыть;
• нельзя для растопки использовать горючие жидкости – бензин или керосин;
• держите заслонку печки закрытой. Если есть необходимость ее открыть, то сначала нужно открыть задвижку вентиляционного канала;
• следите за количеством золы. Своевременно убирайте ее, иначе экономии топлива не будет, ведь она будет поглощать тепло, и обогрев комнат ухудшится. Делать такую процедуру лучше не реже двух раз в неделю;
• нужно дать топливу хорошо разогреться в течение десяти минут, и лишь затем начинать готовить пищу в печи;
• для растопки не очень практично использовать бумагу – она быстро сгорает. Лучше положите в печь щепки или березовую кору;
• периодически проверяйте, нет ли щелей в вашей печке. Если обнаружили таковые – их надо заделать. Если повреждения существенные, то придется сделать основательный ремонт. Явным показателем неполадок является снижение температуры обогрева, которую выдает печь. Стало холоднее дома – осмотрите печь;
• ремонт предпочтительно делать в теплое время года, когда печь не используется для обогрева;
• перед сжиганием горючего нужно закрыть дверки поддувал и топливников;
• нужно своевременно чистить дымоход;
• начинать топить печку лучше днем, тогда к вечеру прогреется все помещение;
• предпочтительно, чтобы топливо было сухим. А для того чтобы оно не подвергалось воздействию влаги и воды и не отсыревало, храните его в специально выделенном месте. Оно должно быть сухим и закрытым;
• желательно, чтобы поленья были примерно одной толщины и длины. Это нужно потому, что тонкие сгорают слишком быстро, а толстые – наоборот. Дом таким образом не будет прогрет достаточно хорошо;
• складывайте поленья не хаотично, а в определенном порядке. В первую очередь подгребите угли кочергой ближе к дверце. Поперек туда положите полено. Затем косо укладываются более тонкие дрова, а на них – дрова потолще.

Источ

наименьший нагреватель ракетной массы (форум дровяных печей в перми)

Хайме Мерритт написал:
Теперь я понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите о ламинарном потоке. шахтные и аналогичные конструкции получают дополнительную тягу от вертикального тонкостенного дымохода. длительное прохождение газов в тепловой массе вызывает слишком быстрое охлаждение и потерю тяги. это правильно? мне нравится чайный пень! очень круто. Я не видел много конструкций для RMH с более вертикальной массой (подумайте о каменных обогревателях), мне кажется, что если эта конфигурация будет работать хорошо, будет легче вписаться в ситуацию модернизации / реконструкции.мой следующий проект — ракетный водонагреватель для джакузи. плохо опубликуйте это в другой ветке. ура. Хайме.

Совершенно верно.
Дровяная печь или нетепловая печь имеет только вертикальный дымоход.
У вашей ракеты с бензиновым огнетушителем, по сути, две дымовые трубы против одной области нисходящего потока, большая тяга, которую нужно преодолеть ламинарному сопротивлению.

Более длинные горизонтальные желобки теплообменников, и особенно углы, добавляют огромное сопротивление при охлаждении выхлопа, поэтому второй вертикальный дымоход может фактически создавать сопротивление, а не дополнительное тяговое усилие.
Интересно, не теряют ли меньшие поперечные сечения тепло быстрее, добавляя к эффекту «холодной пробки».
Единственные известные мне системы, в которых 4-дюймовый воздуховод был использован с какой-либо выгодой, — это либо нетепловая масса, как у вас, либо большая система с камерой сгорания с многоходовым коллектором и скатами с маленькими 4-дюймовыми осьминогами. которые все проходят прямо через тепловую массу. Ни один из них не очень длинный, и у них больше общего объема, чтобы компенсировать сопротивление.

Высокие каменные обогреватели имеют меньшую площадь основания, но больший «момент инерции» (или, проще говоря, они могут упасть на людей, если их пальцы на ногах недостаточно длинные).Поэтому опоры, необходимые для выдерживания нагрузки, и более широкий очаг, особенно в зонах землетрясений, становятся недопустимыми. Некоторые люди просто вырезают дыру в полу и делают это, например. Другие находят, что легче добавить небольшую массу, возможно, убрать второй лучший диван и оставить свои варианты открытыми, не разрушая деревянный пол.

(Ребята, теперь следуйте за Джейми в новую ветку и возьмите с собой маленькие жемчужины водонагревателя.)

-Erica

Размеры, формы, типы и сорта кирпича

Производители производят кирпичи в соответствии со своими собственными спецификациями (один и тот же производитель может даже производить кирпичи разных размеров на разных заводах), поэтому важно подтвердить размеры; однако размеры в таблицах ниже получены от Ассоциации производителей кирпича и являются наиболее часто производимыми.

Общие сведения о номенклатуре размеров кирпича

Существует три разных способа обсуждения размеров кирпича, и важно понимать разные размеры, чтобы не было путаницы — мы начнем с обсуждения различных размеров: заданных, фактических и номинальных.

Указанные размеры кирпича — это размеры, которые архитекторы используют при проектировании стены. Указанные размеры являются предполагаемыми производственными размерами кирпича без учета размеров швов раствора.Архитекторы включат указанный размер в свои чертежи и спецификации. В немодульной конструкции указанный размер является единственным используемым размером, как вы увидите в таблицах ниже — немодульная конструкция встречается редко.

Фактические размеры кирпича — это окончательные размеры кирпича, когда он поступает с завода-изготовителя. Фактические размеры кирпича находятся в пределах определенных допусков указанного размера — допуски указаны в Стандартных технических условиях ASTM C216, для облицовочного кирпича и ASTM C652, Стандартные технические условия для пустотелых кирпичей .Допуски варьируются в зависимости от типа и размера кирпича, но они минимальны и обычно не влияют на архитектурный дизайн. Если вас интересует дополнительная информация о допусках, начните с Технических примечаний 9A Ассоциации производителей кирпича.

Номинальные размеры кирпича используются в модульном строительстве и являются указанным размером плюс ширина стыка раствора. Большинство кирпичей изготавливаются таким образом, чтобы их номинальные размеры укладывались в сетку размером 4 дюйма, которая совпадает с модулями из других строительных материалов, таких как двери, окна и деревянные детали.

Выбор кирпича для архитекторов

Архитекторов больше всего интересует эстетический вид кирпичной стены, но когда дело доходит до деталей, важно понимать размеры кирпичей. Тем не менее, большинство архитекторов будут выбирать кирпичи в зависимости от их цвета и рисунка склеивания. Размер кирпича привязан к узору связи.

Как установить тонкий кирпич Brickwebb и BrickPanel +

Как установить тонкий кирпич

Brickwebb

• Шаг 1:

  Как измерить продукт

  Чтобы начать работу над тонким кирпичом или проектом Brickwebb, вам сначала нужно знать, сколько продукта нужно заказать.Для этого вам понадобится рулетка.

  Смотрите подробности

• Шаг 2:

  Как подготовить окрашенную стену

  Old Mill Brick Brickwebb можно укладывать практически на любую поверхность.Однако некоторые поверхности требуют некоторой подготовительной работы. Для обычной окрашенной стены вам потребуется всего несколько шагов, чтобы подготовить стену для проекта Brickwebb или Thin Brick.

  Смотрите подробности

• Шаг 3:

  Как установить уголки Brickwebb

  Old Mill Brick Brickwebb Corners упрощает и ускоряет установку тонких кирпичных углов.Все, что вам понадобится, это коробки с Brickwebb Corners, смешанный клей, зубчатый шпатель ⅜ ”x ¼”, плиткорез и уровень.

  Смотрите подробности

• Шаг 4:

  Как установить листы Brickwebb

  Old Mill Brick Brickwebb Sheets делают установку тонкого кирпича простой и быстрой.Все, что вам понадобится, это коробки с Brickwebb, клей или мастика, зубчатый шпатель ⅜ «x ¼», плиткорез, уровень, рулетка и карандаш.

  Смотрите подробности

• Шаг 5:

  Как распиливать тонкий кирпич

  При выполнении проекта Brickwebb вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми препятствиями, которые вам нужно будет устранить, такими как розетки, термостаты, окна, вентиляционные отверстия и т. Д.Вам также нужно будет разрезать тонкий кирпич по краю стены или пола. Вы можете легко разрезать тонкий кирпич ручным плиткорезом.

  Смотрите подробности

• Шаг 6:

  Как смешивать строительный раствор типа S

  Большинство строительных смесей типа S, которые вы можете использовать для затирки, выпускаются в виде порошка, который вы смешиваете с водой.Вам понадобится ведро на пять галлонов, ручная дрель и насадка для миксера, мешок с раствором и вода.

  Смотрите подробности

• Шаг 7:

  Заливка раствора с помощью мешка для затирки и устройства для стыковки кирпича

  С помощью запатентованных систем Old Mill Brick вы можете преобразовать свой дом за выходные или добавить кирпич в свой коммерческий проект без необходимости нанимать каменщика.

  Смотрите подробности

Панель старой мельницы +

• Шаг 1:

  Как установить Panel + на клей | Внутреннее приложение

  Система

  Old Mill Brick Panel + предназначена для приклеивания поверх водонепроницаемого барьера Old Mill Brick (снаружи) или непосредственно на различные основания, такие как цемент и бетон (внутри).Эта опция обеспечивает оптимальный отвод влаги и долгосрочную работу.

  Смотрите подробности

Часто задаваемые вопросы

• В чем разница между Brickwebb и Thin Brick?

  Тонкий кирпич — это настоящий глиняный кирпич, который обжигают в печи так же, как и полноразмерный кирпич.Некоторые тонкие кирпичи (называемые тонкими одиночными кирпичами и тонкими углами кирпича) создаются путем создания полноразмерного кирпича и срезания края для создания тонкого кирпича. Другой метод заключается в выдавливании из глины тонких кирпичей, текстурировании и последующем обжиге в печи. Оба метода создают красивый и подлинный тонкий кирпич, который можно установить на существующие поверхности — часто в местах, где невозможно установить полный кирпич.

  Brickwebb — это запатентованный продукт, уникальный для Old Mill Brick. Разница между Brickwebb и Thin Brick — это прочная сетчатая система.Brickwebb представляет собой сетку с предварительно установленными тонкими кирпичами для идеального выравнивания, точного зазора, более прочного сцепления и быстрой установки. Основная причина использования тонкого кирпича (одиночные и угловые) — это создание рисунка или рисунка, недоступного в виде рисунка Brickwebb. В большинстве случаев Brickwebb предпочтительнее тонкого кирпича из-за его многочисленных преимуществ и улучшенного качества установки.

• На какую поверхность можно укладывать Brickwebb и Thin Brick?

  Thin Brick и Brickwebb можно укладывать на множество различных поверхностей, включая неокрашенный гипсокартон, окрашенный гипсокартон, гипсовые стены, подкладную плиту, твердую подкладку, цементные стены или пол, дерево (со специальным полимерным усиленным тонкослойным клеем) и другие.Тип клея, который лучше всего использовать, зависит от того, где вы размещаете Brickwebb.

• Можно ли укладывать Brickwebb и Thin Brick на пол так же, как и на стену?

  Для напольных покрытий Brickwebb и Thin Brick приклеиваются к напольным покрытиям и стенам одинаково; тем не менее, при затирке пола вы должны использовать отшлифованный раствор и терку для плитки вместо раствора и шпателя.Строительный раствор не выдерживает сжатия, легко крошится и трескается под действием веса и пешеходного движения.

• Какой клей мне использовать?

  Для внутреннего нанесения на такую ​​подложку, как гипсокартон, гипсокартон, внешняя фанера или штукатурка (окрашенная или неокрашенная), мы рекомендуем наш клей Old Mill.Мы добавляем дополнительные полимеры для лучшего сцепления, чем другие модифицированные тонкие смеси или мастики. Если вам нужен готовый клей, мы можем предложить мастику для внутренних работ и модифицированную тонкую мастику для наружных работ. Обычно они белые, предварительно смешанные в ведре, и их можно купить в местном хозяйственном магазине в отделе плитки.

  Для наружного нанесения на подложку, такую ​​как цемент, основа или другие подобные поверхности, используйте клей Old Mill. Клей Old Mill продается в виде порошка и требует воды и тщательного перемешивания с помощью дрели и сверла для смешивания.

  Примечание. Не используйте клей Old Mill для приклеивания Brickwebb непосредственно к деревянной поверхности для наружных работ; всегда используйте влагозащитный барьер и соблюдайте местные строительные нормы и правила.

• Как мне узнать, сколько коробок Brickwebb или Thin Brick купить?

  Сначала вам нужно будет рассчитать общий квадратный фут вашего проекта.Сделайте это, измерив высоту и длину вашего проекта, а затем умножив их вместе. (Например, стена длиной 8 футов и высотой 10 футов будет составлять 80 квадратных футов). Затем при заказе Brickwebb или Thin Brick на oldmillbrick.com есть калькулятор, который позволяет узнать, сколько квадратных футов продукта добавляется в корзину.

  Каждая коробка Brickwebb Sheets покрывает 8,7 кв. Фута.
  Каждая коробка Thin Brick Singles покрывает 7,3 кв. Фута.

  Для углов вам необходимо рассчитать общие линейные футы проекта.Если высота акцентной стены, над которой вы работаете, составляет 8 футов, и есть два угла, общее количество погонных футов будет 8 футов + 8 футов = 16 погонных футов.

  Каждая коробка Brickwebb Corners покрывает 5,3 погонных фута
  Каждая коробка Thin Brick Corners закрывает 5,5 погонных футов

  Не забудьте добавить 10% от общей площади метража к конечному результату, чтобы у вас было больше на случай неправильной резки или поломки кирпичи.

• Какая гарантия на Brickwebb?

  На продукцию

  Old Mill Brick распространяется гарантия в течение одного года с даты покупки от любых производственных дефектов, а также при использовании в конструкции, соответствующей местным строительным нормам, и при установке в соответствии с инструкциями производителя.бесплатно предоставит новые материалы взамен любых дефектных. Эта гарантия ограничена первоначальным покупателем и не может быть передана любому последующему владельцу. Данная гарантия на замену не распространяется на повреждения или ухудшение, возникшие в результате:

  • Неправильная строительная практика
  • Оседание здания или другое движение стен или проседание грунта
  • Использование кирпича для строительства под землей, тротуаров, мощения пешеходов и транспортных средств, почтовых ящиков, земляных дамб или других определенных ограничивающих условий
  • Контакт с химикатами или краской
  • Изменение цвета из-за переносимых по воздуху загрязняющих веществ
  • Окрашивание или окисление

  Настоящая гарантия распространяется только на производственные дефекты продукции Old Mill Brick.

  Old Mill Brick, ООО. не несет ответственности за трудозатраты, связанные с удалением и заменой дефектных изделий.

• Каковы правила возврата Old Mill Brick?

  Политика возврата

  Old Mill Brick гласит, что после того, как покупатель получил свой продукт и хочет вернуть его, он несет ответственность за этот возврат.Заказчик берет на себя всю доставку обратно в Old Mill Brick (обратный адрес: 14932 S. Concord Park Drive, Bluffdale, UT 84065). Как только товар будет доставлен в Old Mill Brick, он будет проверен на предмет повреждений. Любые повреждения возвращенного товара не подлежат возмещению. После того, как все повреждения будут оценены, возмещение за остальную часть продукта будет возмещено в полном объеме. Возврат средств обычно занимает около 2-3 дней, чтобы вернуться на счет клиента.

Темы поддержки

SelectTopics

• Планирование проекта
• Заказать товар
• Установка
• Гарантия и возврат

• Что такое Brickwebb?

  Brickwebb — это отмеченный наградами продукт из тонкого кирпича, изготовленный из настоящего глиняного кирпича высочайшего качества, нарезанного на ½ граней.Несколько тонких кирпичей предварительно смонтированы на прочной, огнестойкой стекловолоконной сетке, причем кирпичи уже выложены и выровнены для быстрой и легкой установки. Brickwebb — это самый простой и быстрый способ укладки тонкого кирпича внутри или снаружи помещений.

  Brickwebb доступен в виде предварительно собранных плоских листов и угловых листов, с 30+ цветными смесями на выбор, 8 из которых представляют собой «упавший кирпич», имеющий классический старый вид, состаренный или выветренный вид, и 26 из которых «прямая кромка», сделанная из того же кирпича, но не упавшая.Прямая кромка обеспечивает более однородный (плоский и прямой) внешний вид с меньшими вариациями цвета и текстуры. Brickwebb бывает разных моделей. Brickwebb Sheets — это оригинальный плоский лист, который поставляется в виде непрерывного скрепления. Уголки Brickwebb устанавливаются на углы и идеально подходят к листам. B

  rickwebb «Елочка» используется для создания рисунка «елочка» и поставляется только в виде плоского листа, без углов «в елочку».

• В чем разница между Brickwebb и Thin Brick?

  Тонкий кирпич — это настоящий глиняный кирпич, который обжигают в печи так же, как и полноразмерный кирпич.Некоторые тонкие кирпичи (называемые тонкими одиночными кирпичами и тонкими углами кирпича) создаются путем создания полноразмерного кирпича и срезания края для создания тонкого кирпича. Другой метод заключается в выдавливании из глины тонких кирпичей, текстурировании и последующем обжиге в печи. Оба метода создают красивый и подлинный тонкий кирпич, который можно установить на существующие поверхности — часто в местах, где невозможно установить полный кирпич.

  Brickwebb — это запатентованный продукт, уникальный для Old Mill Brick. Разница между Brickwebb и Thin Brick — это прочная сетчатая система.Brickwebb представляет собой сетку с предварительно установленными тонкими кирпичами для идеального выравнивания, точного зазора, более прочного сцепления и быстрой установки. Основная причина использования тонкого кирпича (одиночные и угловые) — это создание рисунка или рисунка, недоступного в виде рисунка Brickwebb. В большинстве случаев Brickwebb предпочтительнее тонкого кирпича из-за его многочисленных преимуществ и улучшенного качества установки.

• Где я могу установить Brickwebb & Thin Brick?

  Есть много мест для установки Thin Brick и Brickwebb.Некоторые популярные проекты — это фартуки для кухонь и ванных комнат, камин и дымоходы, акцентные стены, колонны, полы, наружная обшивка, патио и веранды. Дополнительные идеи включают кухонные острова, изголовья спальни, винные погреба, человеческие пещеры и барбекю. Если у вас есть идея, где вы использовали или хотите использовать тонкий кирпич, дайте нам знать, и мы поможем вам найти наилучший способ применения Brickwebb и Thin Brick.

  Thin Brick и Brickwebb предназначены как для внутренних, так и для наружных работ.Они выдержат внешние элементы, а также добавят красоты и ценности интерьеру или экстерьеру вашего дома. Для Brickwebb или Thin Brick нет дополнительных требований к конструкции, и большинство стандартных стен легко выдержат легкий вес Brickwebb и Thin Brick.

• На какую поверхность можно укладывать Brickwebb и Thin Brick?

  Thin Brick и Brickwebb можно укладывать на множество различных поверхностей, включая неокрашенный гипсокартон, окрашенный гипсокартон, гипсовые стены, подкладную плиту, твердую подкладку, цементные стены или пол, дерево (со специальным полимерным усиленным тонкослойным клеем) и другие.Тип клея, который лучше всего использовать, зависит от того, где вы размещаете Brickwebb.

• Каков действительный размер отдельных тонких кирпичей?

  Это размеры кирпичей в каждой коллекции:
  Колониальный: 7 5/8 «x 2 1/4» x 1/2 «
  Современный: 7 5/8″ x 2 1/4 «x 5/8»
  Terra: 7 5/8 дюйма x 2 1/4 дюйма x 5/8 дюйма

• Можно ли укладывать Brickwebb и Thin Brick на пол так же, как и на стену?

  Для напольных покрытий Brickwebb и Thin Brick приклеиваются к напольным покрытиям и стенам одинаково; тем не менее, при затирке пола вы должны использовать отшлифованный раствор и терку для плитки вместо раствора и шпателя.Строительный раствор не выдерживает сжатия, легко крошится и трескается под действием веса и пешеходного движения.

• Могу ли я установить Brickwebb и Thin Brick вокруг камина или печи?

  Да, Brickwebb и Thin Brick можно использовать вокруг камина или печи, включая стены и пол. Кирпич — это глиняный кирпич, обожженный в печи, который нагревается до более чем 2000 градусов, поэтому он выдержит сильную жару или холод.Пожалуйста, обратите внимание, тонкий кирпич и Brickwebb не подходит в качестве огнеупорного кирпича и не должны быть использованы внутри каминов или печей. Уточните требования к свободному пространству у производителя печи или камина. Проконсультируйтесь со специалистом по строительству и проверьте свои местные строительные нормы и правила.

• Могу ли я установить Brickwebb и Thin Brick на внешней дорожке или подъездной дорожке?

  Да, Thin Brick и Brickwebb подходят для наружных работ на стенах, потолках и полах.Пешеходные дорожки, пешеходные дорожки, внутренние дворики и другие места с легким движением — прекрасное применение для Brickwebb и Thin Brick; Однако учтите, что Brickwebb и Thin Brick не подходят для проездов и других проездов, которые предназначены для интенсивного движения.

• Насколько прочен Brickwebb после установки?

  Old Mill Brick заказал у независимых лабораторий многочисленные испытания Brickwebb.В «испытаниях на сдвиг» или испытаниях на отрыв, Brickwebb будет оставаться прикрепленным к большинству поверхностей с силой тяги до 2000 фунтов на кирпич (130 фунтов на квадратный дюйм) при правильном соблюдении инструкций Brickweb. Предел прочности на сжатие составляет от 8000 до 10000 фунтов на квадратный дюйм, что делает Brickwebb на 200% прочнее, чем бетон или литой кирпич. .

• Какая структурная опора необходима для Brickwebb?

  Для Brickwebb не требуется дополнительной поддержки.Brickwebb Тонкий кирпич легок, а средняя стена легко выдерживает Brickwebb.

• Можно ли покрасить Old Mill Brickwebb и тонкий кирпич?

  Можно использовать две разные краски: латексную краску или масляную краску. Латексная краска быстрее сохнет и ее легче очищать. Краска на масляной основе при высыхании становится более твердой. Окрашенный кирпич не требует герметика, но обязательно используйте износостойкую краску для наружных работ.

• Можно ли нанести герметик на кирпич Old Mill?

  Мы рекомендуем наносить герметик в местах, где кирпич может стать наиболее грязным (фартуки, полы и пешеходные дорожки). Мы рекомендуем герметик для пропитки Miracle 511. Это не глянцевый герметик, который не оставит блеска и не изменит цвет кирпича. Мы рекомендуем нанести герметик на небольшую часть вашего проекта (кирпич или два в углу) подождать пару часов, а затем посмотреть, нравится ли вам, как все получилось.Если да, то вы можете применить его к остальной части проекта.

• Какие инструменты мне нужны?

  В зависимости от проекта вам потребуются разные инструменты, но основные инструменты для проекта evey следующие:

  • Ведро белое проектное (ведро для смешивания)
  • Уровень
  • Лопастной смеситель
  • Мастерок
  • Кирпичорез (ручной шлифовальный станок или мокрый кафель)
  • Фуганок
  • Губка (для очистки затирки от кирпича

• Как мне узнать, сколько коробок Brickwebb или Thin Brick купить?

  Сначала вам нужно будет рассчитать общий квадратный фут вашего проекта.Сделайте это, измерив высоту и длину вашего проекта, а затем умножив их вместе. (Например, стена длиной 8 футов и высотой 10 футов будет составлять 80 квадратных футов). Затем при заказе Brickwebb или Thin Brick на oldmillbrick.com есть калькулятор, который позволяет узнать, сколько квадратных футов продукта добавляется в корзину.

  Каждая коробка Brickwebb Sheets покрывает 8,7 кв. Фута.
  Каждая коробка Thin Brick Singles покрывает 7,3 кв. Фута.

  Для углов вам необходимо рассчитать общие линейные футы проекта.Если высота акцентной стены, над которой вы работаете, составляет 8 футов, и есть два угла, общее количество погонных футов будет 8 футов + 8 футов = 16 погонных футов.

  Каждая коробка Brickwebb Corners покрывает 5,3 погонных фута
  Каждая коробка Thin Brick Corners закрывает 5,5 погонных футов

  Не забудьте добавить 10% от общей площади метража к конечному результату, чтобы у вас было больше на случай неправильной резки или поломки кирпичи.

• Как убедиться, что мне нравится цвет моего кирпича?

  Цвета, которые вы видите в Интернете, являются изображениями фотографий образцов продукции, то есть вы видите изображение изображения.В каждом представлении используется немного другая цветовая палитра, поэтому вы редко можете получить истинное представление цвета в Интернете. Даже фактический цвет будет варьироваться в зависимости от партии кирпича и цветовой смеси кирпича. Наконец, пыль и остатки на кирпиче, растворе или цвете раствора значительно повлияют на воспринимаемый цвет кирпича. Наслаждайтесь уникальным цветом своего кирпича, даже если он не будет выглядеть так, как на фотографиях в Интернете.

  Рекомендуем покупать образец на нашем сайте. Каждый образец поставляется с 3-4 кирпичиками в зависимости от коллекции.Это гарантирует, что вы получите хороший диапазон цветовых вариаций внутри каждого кирпича. Если у вас все еще есть вопросы о цветах, не стесняйтесь звонить в наш отдел обслуживания клиентов или общаться в чате через веб-сайт. Мы всегда готовы помочь!

• Какой клей мне использовать?

  Для внутреннего нанесения на такую ​​подложку, как гипсокартон, гипсокартон, внешняя фанера или штукатурка (окрашенная или неокрашенная), мы рекомендуем наш клей Old Mill.Мы добавляем дополнительные полимеры для лучшего сцепления, чем другие модифицированные тонкие смеси или мастики. Если вам нужен готовый клей, мы можем предложить мастику для внутренних работ и модифицированную тонкую мастику для наружных работ. Обычно они белые, предварительно смешанные в ведре, и их можно купить в местном хозяйственном магазине в отделе плитки.

  Для наружного нанесения на подложку, такую ​​как цемент, основа или другие подобные поверхности, используйте клей Old Mill. Клей Old Mill продается в виде порошка и требует воды и тщательного перемешивания с помощью дрели и сверла для смешивания.

  Примечание. Не используйте клей Old Mill для приклеивания Brickwebb непосредственно к деревянной поверхности для наружных работ; всегда используйте влагозащитный барьер и соблюдайте местные строительные нормы и правила.

• Какой раствор использовать?

  В основном вы можете использовать два типа затирки. Раствор типа S — это раствор стандартного типа. Он бывает ограниченного количества цветов (например, естественного серого), обычно имеет более грубую, похожую на цемент отделку, и его относительно легко очистить после высыхания кирпича.Шлифованная затирка (или отшлифованная затирка для плитки) — еще один вариант, подходящий для затирки тонкого кирпича. Шлифованный раствор бывает более широкого разнообразия цветов, он имеет более гладкую поверхность, чем строительный раствор, и проникает в тонкие трещины кирпича, что затрудняет очистку поверхности кирпича после его высыхания. Строительный раствор и отшлифованный раствор следует использовать только в качестве затирки и НЕ подходят для замены клея, который используется для приклеивания тонких кирпичей к вашей поверхности.

• Сколько мне нужно клея?

  При нанесении клея, такого как раствор для плитки или плиточная мастика, покрывайте всю основу шпателем с зубцами 3/8 дюйма.Как правило, 50 фунтов клея покрывают приблизительно 70 квадратных футов тонкого кирпича.

• Сколько мне нужно затирки?

  Зависит от проекта. Типичный 80-фунтовый мешок должен покрывать примерно 50 кв. Футов. Мы рекомендуем проверить пакет или ведро, в котором идет раствор. Должна быть таблица, в которой указано, в зависимости от расстояния между кирпичами, сколько требуется раствора.

• Как установить Brickwebb или Thin Brick?

  Thin Brick and Brickwebb устанавливается быстро и легко. Это похоже на установку плитки. Необходимо выполнить 4 простых шага:

  1. Нанесите клей Old Mill на поверхность с помощью зубчатого шпателя 3/8 «x 1/4».
  2.Если в вашем пространстве есть углы, примените углы Brickwebb Corners или Thin Brick Corners сейчас.
  Сильно нажмите.
  3. Начиная с верхнего левого угла, положите свой первый лист Brickwebb или первые одиночные тонкие кирпичи. Для Brickwebb убедитесь, что открытая сетка находится справа от листа, чтобы следующий лист перекрывал сетку. Плотно прижмите каждый кирпич, чтобы клей проник через перемычку на кирпич.
  4а. Традиционный метод: нанесите строительную смесь Type-S, используя мешок для затирки, и закончите с помощью шпателя и кисти.
  4б. Или нанесите шлифованный раствор для плитки с помощью терки для плитки и закончите губкой. Полы должны быть отделаны этим методом.

• Как установить Brickwebb Herringbone?

  1.Сначала нанесите клей Old Mill на поверхность с помощью зубчатого шпателя размером ⅜ ”x ¼”.

  2. Затем, начиная с правого верхнего угла, нанесите тонкие листы кирпича Brickwebb «в елочку», направляя вверх. Используйте угловую шлифовальную машину или пилу для мокрой плитки, чтобы закрепить лист на месте. Плотно нажмите.

  3. Поместите второй лист в елочку ниже или слева от первого листа, перекрывая открытую основу. Плотно нажмите. Продолжайте использовать этот метод до завершения.

  4а. Традиционный метод: нанесите строительную смесь Type-S, используя мешок для затирки, и закончите с помощью шпателя и кисти.

  4б. Или нанесите шлифованный раствор для плитки с помощью терки для плитки и закончите губкой. Полы должны быть отделаны этим методом.

• Как резать Brickwebb и тонкий кирпич?

  Brickwebb можно легко разрезать с помощью стандартной пилы для плитки, пилы для мокрой плитки или простого ручного шлифовального станка. Лучше всего использовать алмазное лезвие.

• Могу ли я удалить кусок тонкого кирпича из сетки Brickwebb?

  Тонкий кирпич наклеивается на стеклопластиковую сетку.Вы можете легко удалить одиночный кирпич с перепончатой ​​пленки, просто оторвав ее. Вам может потребоваться сделать это для индивидуальной резки кирпича или нестандартной укладки кирпича. Стекловолоконную сетку Brickwebb можно разрезать с помощью универсального ножа, тяжелых ножниц или ножниц для жести.

• Как установить полы из тонкого кирпича или Brickwebb?

  Укладка внутреннего пола поверх фанеры:

  1: Удалите существующий пол, чтобы обнажить фанеру под ним.
  2: С помощью шурупов прикрепите цементную доску к фанере.
  3: Нанесите клей Old Mill Brick или модифицированный тонкий набор с помощью зубчатого шпателя, чтобы приклеить кирпич к цементной плите.
  4: (рекомендуется) Закройте кирпич неглянцевым герметиком. Мы рекомендуем использовать герметик Miracle 511 Impregnator. Это упростит удаление остатков кирпича после затирки швов.
  5: Залейте раствор резиновой теркой с отшлифованной затиркой для плитки.Убедитесь, что вы убираете на ходу.
  6: (Необязательно): герметизируйте кирпич и раствор еще раз для дополнительной защиты.

  Укладка внутреннего или внешнего пола на цемент:

  1: Очистите цемент от пыли и грязи.
  2: Нанесите клей Old Mill Brick или модифицированный тонкий набор с помощью зубчатого шпателя, чтобы приклеить кирпич к цементному или бетонному полу.
  3: (рекомендуется) Закройте кирпич неглянцевым герметиком.Мы рекомендуем использовать герметик Miracle 511 Impregnator. Это упростит удаление остатков кирпича после затирки швов.
  4: Разместите раствор, используя резиновую терку, используя шлифованный раствор для плитки. Убедитесь, что вы убираете на ходу.
  5: (Дополнительно) герметизируйте кирпич и раствор еще раз для дополнительной защиты.

• Как долго мне нужно ждать, чтобы начать заливку швов?

  Перед заливкой швов между кирпичами рекомендуется подождать 24 часа, пока модифицированный тонкий набор или клей схватится.В нормальных условиях ожидание в течение ночи даст достаточно времени для схватывания Brickwebb или Thin Brick.

• Где я могу купить продукцию Old Mill Brick?

  Вы можете купить продукты Old Mill Brick, такие как Brickwebb, Thin Brick, систему Old Mill Panel + и другие монтажные материалы, непосредственно у Old Mill Brick в oldmillbrick.com или через сайты наших партнеров по розничной торговле, такие как homedepot.com и lowes.com. Продукт Old Mill Brick также доступен в магазине Floor & Decor и в некоторых местах Home Depot.

• Какая гарантия на Brickwebb?

  На продукцию

  Old Mill Brick распространяется гарантия в течение одного года с даты покупки от любых производственных дефектов, а также при использовании в конструкции, соответствующей местным строительным нормам, и при установке в соответствии с инструкциями производителя.бесплатно предоставит новые материалы взамен любых дефектных. Эта гарантия ограничена первоначальным покупателем и не может быть передана любому последующему владельцу. Данная гарантия на замену не распространяется на повреждения или ухудшение, возникшие в результате:

  • Неправильная строительная практика
  • Оседание здания или другое движение стен или проседание грунта
  • Использование кирпича для строительства под землей, тротуаров, мощения пешеходов и транспортных средств, почтовых ящиков, земляных дамб или других определенных ограничивающих условий
  • Контакт с химикатами или краской
  • Изменение цвета из-за переносимых по воздуху загрязняющих веществ
  • Окрашивание или окисление

  Настоящая гарантия распространяется только на производственные дефекты продукции Old Mill Brick.

  Old Mill Brick, ООО. не несет ответственности за трудозатраты, связанные с удалением и заменой дефектных изделий.

• Каковы правила возврата Old Mill Brick?

  Политика возврата

  Old Mill Brick гласит, что после того, как покупатель получил свой продукт и хочет вернуть его, он несет ответственность за этот возврат. Заказчик берет на себя всю доставку обратно в Old Mill Brick (обратный адрес: 14932 S.Конкорд Парк Драйв, Блаффдейл, Юта 84065). Как только товар будет доставлен в Old Mill Brick, он будет проверен на предмет повреждений. Любые повреждения возвращенного товара не подлежат возмещению. После того, как все повреждения будут оценены, возмещение за остальную часть продукта будет возмещено в полном объеме. Возврат средств обычно занимает около 2-3 дней, чтобы вернуться на счет клиента.

Кирпичи и блоки | Строительные материалы

Аппликация из камешков: Поделки из мешковины своими руками (73 фото)

Поделки из мешковины своими руками (73 фото)

Материал с техническим назначением выглядит грубовато, ассоциируясь с сельской жизнью, однако поделки из мешковины приносят в интерьер свежую нотку эко стиля, даря помещению уют и тепло. Их прелестью является контраст жёсткости и однообразия тканевой поверхности с кружевной нежностью, рельефностью бусин и пуговиц. Проявив фантазийный подход, можно сотворить множество специфических украшений.

Мешковина – неиссякаемый источник для творчества

Состав включает конопляные, льняные, джутовые волокна лубяного плана, которые выразительно и грубо переплетаются. Оттенок варьируется от светло-коричневого тона до цвета крепкого кофе.

Это идеальнейшая основа, чьё преимущество заключается в следующих качествах:

• шаговой доступности;
• прочности;
• дешёвой стоимости;
• универсальности;
• стойкостью к износу;
• долгой службе;
• экологической чистоте

Мешковина наполнена каким-то древним умиротворением и теплотой. Она положительно влияет на нервную систему людей и улучшает настроение. Единственно, до начала манипуляций её надо выстирать и высушить, чтобы исключить усадку. Необходимо оставлять приличный запас при раскрое из-за происходящего крошения и учитывать негативную реакцию на влажность.

Элегантные и красочные аксессуары

Подобное рукоделие берёт начало из глубокой старины – славяне делали амулеты, отпугивающие злых духов. Смотанные куколки наделялись магией, сохраняли от порчи, внося в семью благополучие и гармонию. Сегодня материя продаётся в магазинах, её можно подкрасить по желанию в любой цвет, применив в домашних условиях луковую шелуху, чай.

Она идёт для изготовления:

• Штор.
• Салфеток, скатертей.
• Мебельных чехлов.
• Фигурок.
• Фото рамок.
• Светильников, подсвечников.
• Композиций из цветков.

Есть примеры использования образчиков, как обоев. Мастер-класс по созданию сложных моделей можно пройти в интернете. Но любой рукодельнице не трудно придать новый эффектный вид баночкам для круп, специй, цветочным горшкам на подоконнике, которые приобретут единый формат, оживляя обстановку.

Чтобы получить элементарную декоративную вазу, возьмите консервную банку и оберните тканью, смазывая клеем. Сплетя шпагатную косичку, расположите её на краях. Останутся завершающие штрихи оформления любыми элементами по собственному вкусу.

Правильное пользование материалом

Широкое применение мешковина нашла, имитируя деревянное жильё, когда все основные предметы, начиная с занавесок, выполнены из неё. Иногда выставляются всего несколько деталей:

• декорированные подушки;
• абажуры;
• приспособления для вазонов.

Кухня особенно логично вмещает поделки, пополняясь прихватками, неординарными фартуками, диковинными букетами, мешками, хранящими ароматные травы.

Простая чёткая фактура позволяет задействовать её практически во всех стилевых направлениях кроме хай-тека. Придавая готовым образцам изысканность, их украшают, используя:

• Тесьму, ленты из атласа, воздушный капрон, бисер, ручное вышивание.
• Стекло, дерево, кованый металл.
• Материю, имеющую яркие красивые расцветки бирюзового, фиолетового, малинового оттенка.

Мешковина в соединении с кружевом – это потрясающий дуэт, как и с кофейными зёрнами, которые подарят ещё приятный аромат. Невесомые бабочки на шторках или заколках заселят комнату, напоминая о мире природы. Необычен облик у торшера, обновлённого рельефным добротным покрытием. Сам творческий процесс – это увлекательное и захватывающее времяпровождение.

Мягкие игрушки

Кукла домовой может стать первым экспериментальным опытом. Потребуется вырезать круг, диаметр 20 см. Положив в центр для объёма ненужные тряпки, стягиваем краешки, получая мешочек. Шпагат на цыганской игле пропускаем в среднюю и нижнюю часть, как свисающие ножки и ручки. Надо разрыхлить верх, как чубчик, и нарисовать смешную рожицу. Теперь у вас есть защитник дома.

Легко сшить сову, символизирующую мудрость, украшенную верёвками и маленькими шишечками. Различные образы зверушек и птичек смотрятся гармонично, выступая изюминками интерьера и подарочными вариантами.

Праздничные задумки

Плотная ткань подходит для оригинальных рождественских и новогодних декораций. Изделия предстают:

• венками для входных дверей;
• сапожками;
• гирляндами;
• сердечками;
• пасхальными корзинками.

Простору выбора в этой тематике нет предела. Очень много вариаций с аксессуарами на ёлку, которые могут быть не только шарами, но иметь любую конфигурацию, соседствуя рядом с натуральными шишками. Интересно, что материей заинтересовались для моделирования свадебного декора.

Создаём панно

Кроме того, что материал великолепно ложится под вышивку, как гладью, крестом, так и ленточками, обладая удобной свободной структурой, на его фоне рождаются разнообразные картины из природных компонентов. Обычно, у жильцов много ракушек, камешков, кораллов, привезённых с побережья. Можно воспользоваться ими, чтобы выложить морской пейзаж.

Обрезав нужный кусок, закрепляем его на доске или картоне, приклеив с обратной стороны. Раскладываем и крепим мелкие составляющие по своему видению, применяя зелёный мох, как водоросли, шпагат и джут, как волны. Чудесные живые работы на любые темы получаются из разноцветных сухоцветов в сочетании с камнем.

Столовые комплекты

При сервировке стола в знаменательный день, наборы из мешковины в виде салфеток и чехлов для вилок и ложек, индивидуально расположенных возле каждой персоны, производят на гостей неизгладимое впечатление. Они выглядят стильно и благородно, а смастерить их не составит больших затруднений.

Если вы идёте на торжество с бутылочкой шампанского, хорошей идеей будет, нарядить её в изящную «одежду» из универсальной ткани, приложив минимум усилий и максимум фантазии, эффект будет незабываемый.

Как видно, подобные милые вещицы, сделанные своими руками, пригодятся в разных ситуациях, они тёплые, душевные и наделяют пространство определённым шармом. Если творить с радостью и позитивным настроем, поделке передастся магическая сила, несущая в жилище достаток и счастье.

Фото идеи поделок из мешковины

укладка для ванной с фото-подборкой

Своими руками выполнить красивую мозаику из гальки может любой человек, даже не владеющий мастерством, просто надо набраться терпения и воплотить свои идеи в жизнь. Прежде чем начать работу, следует запастись необходимым материалом.

Стоит сразу отметить, что галька бывает трех видов – морская, речная и озерная. Морская галька более прочная, именно поэтому ей отдают предпочтение. Посмотрите на фото несколько вариантов  дизайнерского оформления садовых дорожек.

Узоры из гальки будут красивым украшением любого интерьера – их можно выложить на стене, на бордюрах и на заборах.

Создаем мозаику из гальки своими руками из натуральной гальки

Мозаика гальки и каменная самая прочная и долговечная. Связанная цементным раствором она имеет преимущество перед другими материалами. Так же она обходиться намного дешевле по себестоимости.

Какая толщина доски должна быть для чернового пола в мансарде: правила обустройства и алгоритм работы

правила обустройства и алгоритм работы

Наличие мансарды в доме открывает перед хозяевами новые возможности. Во-первых, это помогает придать стильный внешний вид строению в целом, а во-вторых – рационализирует и увеличить жилое пространство. При условии соблюдения всех правил, мансарда может использоваться в роли полноценного жилого этажа. Особое внимание при возведении мансарды стоит уделить обустройству пола. Чтобы пол второго этажа отвечал гос.нормам, был прочным и надежным, необходимо в ходе строительных мероприятий следовать установленным правилам.

Особенности мансарды

Перед тем, как приступить к работе по созданию качественного и теплого пола в надстройке, следует знать о главных особенностях такого помещения:

• Мансардный этаж может иметь любую геометрию, все зависит от выбора типа кровли. Это могут быть ломаные, симметричные или асимметричные конструкции. Расположение подкровельного пространства может быть как по всей длине, а также располагаться по одну сторону продольной оси.
• Расположение мансардного этажа может простираться на всю квадратуру здания или же на какую-либо его часть. Если выступ ограничен, тогда такое помещение ложится на вынос консоли.
• Планируемый проект зависит от нескольких факторов. Главный параметр – архитектура всего сооружения и несущая способность стен дома.

Совет!Чтобы обустроить на мансардном этаже пол, потолок и стены, специалисты рекомендуют выбирать относительно легкие стройматериалы, чтобы не утяжелять конструкцию всего дома.

• Как правило, площадь мансарды большая, поэтому важно в ходе обустройства избегать теплопотерь. Несмотря на тот факт, что нижняя плоскость не контактирует с внешней средой, площадь нуждается в качественной теплоизоляции.

Мансарда может иметь любую конфигурацию, что открывает новые возможности для интересных дизайн-проектов. Кроме аспекта рационализации и увеличения полноценного жилого пространства, мансардный этаж экономичен. Практика показывает, что строительство мансарды стоит дешевле, чем возведение полноценного этажа такой же площади. Кроме функциональных преимуществ, нельзя не сказать об эстетике. Мансарды придают всему зданию более выразительный и необычный вид. Понимая особенности возведения мансардного этажа в частном доме, можно  во время планирования учесть все важные моменты при обустройстве пола, чтобы в дальнейшем избежать ошибок и дискомфорта. Особое внимание следует уделить утеплению пола.

Обустройство нижней плоскости

В силу конструктивных особенностей мансарды, при обустройстве пола нужно помнить, что для подъема на второй этаж потребуется оборудовать люк, который впоследствии соединится с лестницей. Для этого нужно выбрать его месторасположение и оставить достаточно места для его устройства. Алгоритм обустройства нижней плоскости мансардного этажа следующий:

1. Производим уборку для подготовки основания. Для этого с поверхности мы убираем мусор, инструменты и посторонние предметы.
2. Следующий шаг – проверка перекрытий на прочность. Для чего это нужно? Именно на перекрытия приходится основная эксплуатационная нагрузка, поэтому убедиться в их прочности и надежности крайне важно. Тщательно обследуем балки на целостность и отсутствие гниения.
3. Производим подготовку деревянных лаг. Их укладка – основополагающий этап, работа зависит от нескольких факторов. Выбор сечения лаг и расстояние между ними в процессе укладки зависит от шага перекрытий, а также толщины доски. Длина лаг должна соответствовать размерам подкровельного помещения.
4. Инсталляция крайних опорных планок. Монтаж и закрепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Закрепляются планки непосредственно к фронтону или же боковым перегородкам. Принцип монтажа обусловлен расположением кровельной конструкции.
5. Необходимо по краю предполагаемого люка пустить прочную перекладину. Чтобы крепление было надежным, можно использовать стальные уголки.
6. После окончательного определения месторасположения люка для входа на мансардный этаж, устанавливаются остальные лаги с учетом особенностей конструкции. При этом деревянные перекладины должны располагаться в одной плоскости.

Нужно помнить, что пол в мансарде – это потолок для нижнего этажа в доме. Поэтому надежность перекрытий и качественное обустройство станут залогом комфорта и безопасности для всех домочадцев. На этом этапе подготовительные работы по обустройству пола завершены. Можно переходить к не менее важной части работы – утеплению.

Выбор утеплителя

Выбирая прокладку для пола на мансардном этаже, нужно избегать утяжеления конструкции. На рынке представлено множество материалов для утепления зданий. Какой из них оптимален для утепления пола мансарды, следует разобраться подробно. Мы помним, что потолок нижнего этажа является одновременно основанием для мансардного. Поэтому тяжелых утеплителей следует избегать, так как они оказывают чрезмерную нагрузку на потолочные балки и перекрытия. Специалисты рекомендуют следующие утеплители:

1. Пенопласт – наиболее простой способ утепления пола. Преимущества:

• ценовая доступность;
• отменная теплопроводность;
• влагостойкость и биологическая устойчивость;
• простота монтажа.

Кроме плюсов использования пенопласта в качестве утеплителя для пола в мансардах есть и минусы. Материал обладает низкими показателями паропроницаемости, мало прочен, а также является благодатной средой для грызунов.

1. Полистирол экструдированный. Представитель современного поколения утеплителей для пола, который обладает следующими преимуществами:

• высокие показатели влагоустойчивости;
• низкий порог теплопроводности;
• пазовая система крепления.

К минусам можно отнести высокую стоимость материала и низкие показатели паропроницаемости.

1. Минеральная вата – оптимальный выбор для утепления пола в мансарде. Плюсы использования:

• материал пожаробезопасен;
• имеет низкие показатели теплопроводности;
• влагоустойчив;
• экологически безопасен для домочадцев.

К минусам можно отнести высокую стоимость и наличие стыков при укладке. Щели и стыки, которые могут получиться в результате монтажа, нужно заделать специальными мастиками.

1. Керамзит – один из наиболее эффективных материалов для утепления полов. Данный утеплитель – бюджетный вариант с хорошими характеристиками. Плюсы:

• легковесность;
• максимальное заполнение пустот;
• минимальная нагрузка и простая технология монтажа;
• экологическая безопасность.

Важно!Выбирая керамзит для утепления пола в квартире иди полумансарде, нужно учитывать его усадку, коэффициент равен 1,15.

Классикой утепления считается стекловата. Но, наряду с более безопасными и современными теплоизоляционными материалами ее характеристики не идеальны. Выбирая утеплитель для пола, нужно исходить не только из финансовых возможностей, но также из аспекта долговечности. Как говорится, скупой платит дважды! Поэтому экономия в мероприятиях по утеплению пола мансарды не уместна.

Утепление пола в мансарде

Обустройство пола в надстройке – важный этап. В процессе необходимо исключить любые ошибки, которые могут привести к негативным последствиям. В результате неправильного монтажа может пострадать потолок нижнего этажа дома. Алгоритм работы по утеплению полов включает несколько этапов:

1. Создание качественного пароизоляционного слоя. Для этого вся подготовленная поверхность покрывается специальной пленкой. Это необходимо для того, чтобы избежать накопления конденсата с нижнего этажа. При укладке покрытия нужно делать напуск полотен в 15-20 сантиметров.
2. Монтаж утеплителя. В промежутки между лагами укладывается утеплитель. Важно следить за образованием зазоров между плитами, поэтому рекомендуется делать напуск в 2 сантиметра.
3. Сверху на утеплитель укладывает следующий слой пароизоляционной пленки. В данном случае монтаж производится на ровной поверхности, а материал закрепляется на лагах скобами или гвоздями.
4. Готовится обрешетка для укладки напольных досок.
5. Сверху перекладин производится укладка деревянного настила. Можно использовать шпон или обрезные доски. Стыки между планками скрепляются скобами, саморезами или гвоздями. Такой настил называют черновым полом.
6. Производится финишная отделка пола.

При использовании в работе древесины, следует уделить внимание антисептической и противопожарной обработке. Это поможет предотвратить гниение в результате попадания влаги, повысит уровень пожаробезопасности в помещении.

Важно!Между слоями гидро- и пароизоляции необходимо создать воздушную прослойку в 50 миллиметров. Это поможет увеличить эксплуатационный срок пола в мансарде!

Выбирая материалы для обустройства пола, предпочтение стоит отдать маловесным, энергосберегающим, паронепроницаемым и звукоизолирующим.

Устройство полов на втором этаже.

Общие рекомендации

Существует несколько основных правил по созданию качественного, долговечного и надежного пола на мансардном этаже:

• Основное внимание уделяется герметизации всей конструкции. Для этого все стыки, углы или щели обрабатываются смазками-герметиками или изолирующей лентой.
• В случае монтажа наливного пола, поверхность предварительно грунтуется. Для идеально ровного пола используется самовыравнивающаяся смесь, разбавленная водой в правильной пропорции. На такой пол можно уложить плитку, ковролин, ламинат или любое другое декоративное покрытие.
• Не стоит оставлять пространство между лагами пустым. Если не заполнить пустоты, пол может резонировать громким гулким звуком. Для заполнения пространства можно использовать сыпучий утеплитель, пенополистирол в гранулах или крошку керамзита. Такой прием помогает выполнить одновременно звукоизоляцию и утепление.
• Делать утепление пола лучше двухслойным способом. При этом выполняется перевязка швов и балок толщиной не менее 150 миллиметров.

Обустройство пола зависит от того, из какого материала выполнены перекрытия в доме. Это могут быть деревянные балки или железобетонное перекрытие. В работе по обустройству пола следует уделить не только выбору качественных материалов, но и технике безопасности. Узнав все детали и пошаговый алгоритм действий, можно выполнить всю работу своими руками не менее качественно, чем это сделают профессионалы с опытом.

Правильное утепление мансарды и потолка чердака.

Как сделать пол на мансарде по балкам перекрытия 👉 этапы монтажных работ

Оборудованная мансарда в доме увеличивает жилое пространство и рационализирует его. Выполнив утепление и отделку чердачного помещения, его используют как полноценную жилую комнату. Особое внимание при строительстве мансарды стоит уделить обустройству пола, так как в процессе строительства закладываются основополагающие элементы и от того, какого они качества, зависит надежность и прочность пола.

Пол мансарды

Особенности обустройства пола на мансарде

Процесс обустройства пола чердачного помещения имеет некоторые особенности:

• Несмотря на то, что пол мансарды не контактирует с холодной внешней средой, он нуждается в качественной тепло- и шумоизоляции.
•  Материал для утепления пола должен иметь небольшой вес, чтобы не утяжелять конструкцию.
• Мансарда бывает разных конфигураций, позволяя открыть новые возможности для воплощения дизайнерских задумок. Практика показывает, что сделать комнату из чердачного помещения дешевле, нежели строить полноценный второй этаж, несмотря на затраты по утеплению помещения.
• Благодаря разнообразию форм и конфигураций конструкции, мансарды придают оригинальный вид дому.
• Качественный пол зависит от качества материалов для его изготовления и технологии процесса его возведения.
•  При обустройстве пола бревенчатых домов размер перекладных и подстропильных балок должен быть одинаков и составлять прочный каркас для крепления на него мауэрлата.

Дом с жилой мансардой

Технология обустройства пола мансарды, основные этапы

Любой строительный процесс состоит из нескольких этапов и обустройство пола не исключение. Для получения качественного основания необходимо заранее продумать процесс и составить проект, содержащий чертеж и расчеты для закупки стройматериалов.

Далее процесс можно разделить на такие этапы.

Укладка балок перекрытия

В большинстве случаев укладка балок производится в специально подготовленные пазы стен. Данный вариант применяется на стадии строительства дома. В этом случае монтаж в таком порядке:

• Проводится обработка древесины специальными антисептическими средствами, которые снижают риск загнивания каркаса, защищают древесину от поражения короедами и плесенью.
• После полного высыхания подрезка перекладин под углом 60 градусов. Края окрашивают битумной мастикой и в целях гидроизоляции оборачивают двумя слоями рубероида.
•  Монтаж нужно начинать с укладки крайних двух перекладин. Расстояние от стены должно быть не больше 5 см.

Важно! Бревна вставляются в пазы в среднем на 10 см, оставляя зазор не больше 3 см.

• Чтобы выполнить контроль горизонтальности перекладин, поверх балок укладывается ровный брусок, на который сверху ложится уровень.
• Для выравнивания балок по пузырьковому уровню, используются специальные клинки, которые подкладываются в пазы под балку. Они должны пройти обработку битумной краской.
• Для исключения скрип перекладин и устранения прохождения воздуха зазор заполняется паклей или изоляционной ватой.
• Выравняв горизонтальность основания при помощи контрольного бруска и уровня, остальные балки укладываются относительно него. Технология укладки в пазы та же, что и крайних двух.
• Каждая 5-я перекладина должна прикрепляться к стене с помощью анкеров.

Технология укладки перекладин

В случае, если дом уже готов, балки перекрытия можно закрепить другим способом.

• Первым делом бревна подвергаются обработке антисептическими веществами.
•  На стенах делается разметка для расположения перекладин.
•  На отмеченных местах фиксируются опоры в роли которых выступают хомуты или уголки.
•  Крепление при помощи саморезов.
•  Уложив бревна на опоры, производится фиксация при помощи тех же саморезов.
• Имея готовые перекладины, можно переходить к обустройству пола.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Половые балки

Монтаж черепных брусков

• Черепные бруски применяются для укладки на них досок наката, которые являются черновым основанием для потолка и пола. Можно обойтись и без них, если накатные досочки крепить непосредственно к балкам с нижней стороны. Крепятся они саморезами, так как забивать гвозди в вертикальном положении тяжело и неудобно.
• С чердачного помещения с обеих сторон брусков, по кромкам, прибиваются черепные бруски 5*5 см, крепить следует таким способом, чтобы нижняя часть проходила вровень с нижней поверхностью балок.

Укладка досок наката

• Укладка досок наката производится со стороны чердачного помещения. Укладывая их на черепные бруски, выполняется фиксация.
• При использовании черепных брусков доски наката на торцах должны иметь ступенчатую впадину под размер черепного бруска.

Важно! Недостаток черепных брусков заключается в том, что они съедают часть полезного межперекладинного пространства, которое можно было бы использовать для укладки утеплителя.

Монтаж досок наката

Сделав черновой пол, можно переходить к утеплению.

Укладка пароизоляционных материалов

• Перед тем как укладывать теплоизоляционный материал, необходимо предварительно уложить пароизоляционную мембрану.
• Пароизоляционная мембрана укладывается поверх перекладин. Крепится она к балкам при помощи строительного степлера.
• Ленты настилаются внахлест друг друга, не меньше 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Укладка тепло- и шумоизоляционного материала

Главной особенностью изоляционных материалов является плотная укладка по отношению к балкам. Для утепления пола чердака в частном доме своими руками используются такие материалы:

• стекловата;
•  минеральная вата;
•  пенополистирол;
•  войлок и другие.

В большинстве случаев теплоизоляция проводится минеральной ватой, так как она обладает высокими показателями тепловой защиты и влагоустойчивости. Кроме того, материал экологически чистый и не влияет на здоровье человека. Единственным недостатком является то, что при использовании необходимо проводить изоляцию, так как волокна легко проникают во всевозможные щели, вызывая дискомфорт для человека.

• Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя, и если укладка производилась плиточным материалом, то при укладке второго слоя швы предыдущего перекрыть.
• Для снижения шумов сверху на утеплитель укладываются пласты звукоизолятора толщиной не меньше 5,5 мм.
• В промежутках между перекладинами необходимо предусмотреть каналы для коммуникаций.

Проведение гидроизоляции поверхности

• Уложив утеплитель, выполняется гидроизоляция основания. Для этого поверх изоляционного материала укладывается пленка гидроизоляции. Она препятствует прохождению влаги извне, на поверхность утеплителя.
• Мембрана укладывается полосами внахлест на 10–15 см. Для предотвращения попадания влаги через стыки они проклеиваются скотчем.

Этапы монтажа пола

Крепление чернового пола

Для пола мансардного помещения рекомендуется использовать листы ДСП или OSB, так как они обладают хорошими качествами по отношению к перепадам температур и влажности.

Укладку фанеры или листов ДСП можно произвести двумя способами:

• Первый способ предусматривает укладку на балки перекрытий лагов, предварительно обработанных антисептическим средством. Образовавшееся пространство послужит вентиляцией для внутренностей пола. Лаги используются и в том случае, если бревна перекладин имеют не слишком ровную поверхность и чтобы уложить фанеру, производится выравнивание при помощи лагов.

Найдя наивысшую точку, выполняют выравнивающие действия путем подкладывания под них клиньев.

Крепление лагов производится при помощи саморезов, загоняя их под углом в 45 градусов.

Получив готовый ровный каркас, можно переходить к укладке фанеры или листов ДСП.

• Второй способ предусматривает укладку фанеры непосредственно на балки перекрытия, используя для этого те же саморезы. Шаг между саморезами составляет 20–30 см.

Схема мансардного пола на лагах

Финишная отделка

Финишная отделка представляет собой облицовку поверхности напольными материалами, такими как ламинат, линолеум или другие покрытия, выбор которых зависит от целей использования помещения, будет ли оно отапливаемым и от дизайна комнаты.

В случае, если мансарда в деревянном доме не будет использоваться в качестве жилой комнаты, черновой пол можно оставить без финишной отделки. Но все же рекомендуется произвести окрашивание или хотя бы грунтовку основания для предотвращения разрушения от воздействия на него неблагоприятных климатических условий.

Видео, как сделать пол на мансарде:

Советы, как сделать пол на мансарде, если балки перекрытия слабые

Если при покупке готового дома и желании сделать жилую комнату в мансарде возникает проблема слабого перекрытия, специалисты рекомендуют его усилить. Для этого используются такие способы:

• Балки обшиваются с двух сторон фанерой, толщиной 15–20 мм. Или металлическими листами. Это действие значительным образом усилит несущую способность перекладин.
• Следующий способ — соединить балки между собой брусочками, которые крепятся снизу перекладин.
• Если доступа для прибивания досок снизу нет, можно уложить враспор балок, крепя специальными приспособлениями.
• Еще один действенный способ — прибить проволоку 6–8 мм вдоль балок в форме английской буквы V. Фиксировать загнутыми гвоздями.
• Если проблема заключается в большом расстоянии между балками, то со стороны стен, на которые идет упор, необходимо сделать перемычки, крепящиеся на концы перекладин. На эти перемычки уложить поперечные брусья.
• Все способы усиления несущей способности проводятся, предварительно подперев балки снизу.

Подводя итог, можно сказать, что использовать мансарду в качестве жилого помещения удобно, главное, оборудовать поверхности чердака и выполнить качественное утепление. Пол на мансарде можно сделать прямо на балках перекрытия, главное условие для получения надежного основания — соблюдать требования монтажной технологии.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

как сделать по балкам перекрытия

Мансарда – жилое помещение, устроенное под кровлей дома. Если выразиться проще, это жилой чердак.

Опыт устройства жилья под крышей здания пришёл к нам из Франции. В своё время жители Парижа стали осваивать чердаки, увидев выгоду в получении дополнительной жилой площади.

В современном индивидуальном строительстве владельцы домостроений охотно обустраивают мансарды под кровлей своих жилищ. Пол на мансарде является частью конструкции перекрытия. Как сделать пол мансарды, чтобы он отвечал современным требованиям? Об этом мы расскажем в данной статье.

Площадь мансардного пола

Площадь пола зависит от формы крыши

Площадь чердачного помещения во многом зависит от формы кровли дома. Как правило, угол ската крыши в каждом домостроении разный. Если крыша двухскатная, чердак имеет две торцевые вертикальные стены.

Очень важно наличие окон в этих стенах. Четырёх скатная кровля или крыша более сложной конфигурации потребует врезки оконных проёмов в кровлю дома.

Все эти факторы в значительной степени влияют на размеры мансарды, в том числе и на величину её площади. Также величина поверхности пола связана с конструкцией прохода в помещение с первого этажа.

Особенности устройства прохода на мансарду

Зачастую владельцы домостроений ограничиваются небольшим люком в чердачном перекрытии.

Небольшой люк позволяет пройти только человеку или доставить на чердак малогабаритный груз.

В случае железобетонного перекрытия люк делают размерами не больше 700х700 мм.

При устройстве люка в готовом железобетонном перекрытии вы столкнётесь со сложными и трудоёмкими работами по вырубке проёма и его усилению.

Чем больше места отведено под лестницу, тем удобнее будет подъем

Чтобы попасть человеку на мансарду, ему будет нужно карабкаться по неудобной, почти вертикальной лесенке. А, как же дети, пожилые люди? Когда молодые хозяева обустраивают своё жилище, зачастую они об этом не задумываются.

Из этой ситуации есть только один выход – устройство внешней лестницы. Конечно, это будет связано с дополнительными расходами. Но есть один существенный плюс, он заключается в том, что вы сохраните площадь мансарды, неограниченной проходом.

Виды перекрытий под крышей дома

В частных домах в основном применяют два вида перекрытий:

• деревянное перекрытие;
• железобетонные плиты.

Полы в мансарде по деревянному перекрытию

Перекрытие состоит из деревянных балок. При пролёте длиной от 6 до 12 м укладывают балки из соснового бруса сечением 200 х 200 мм. По деревянным балкам устраивают настил из досок толщиной 40-50 мм.

На деревянный настил кладут лаги из бруса с шагом 400 – 500 мм. Перекрытие утепляют.

Утепление и звукоизоляция пола

Прежде всего, пространство пола закрывают слоем пароизоляции из толстой полиэтиленовой плёнки. Между лагами укладывают утеплитель. Это могут быть маты из минеральной ваты, плиты из полиуретана либо из другого аналогичного материала.

Очень часто применяют минеральную вату в виде утеплителя пола по причине её дешевизны. Однако вы должны знать, что при малейшем проникновении влаги в подпол, вата превратится в бесполезную труху.

При наличии в доме отопления и использования сооружения в зимнее время потребность в дополнительной теплоизоляции мансардного пола отпадает. Большое значение приобретает устройство звукоизоляции перекрытия.

Некоторые специалисты советуют засыпать пароизоляцию небольшим слоем песка, объясняя это эффектом бесшумности удара по мешку с песком.

Песчаная прослойка делается при надёжной несущей способности основания пола.

Финишное покрытие пола

Можно использовать любой материал для покрытия пола, в частности, в деревянном доме хорошо смотрятся деревянные полы

На лагах лучше всего уложить дощатый настил толщиной 20 мм с замковыми соединениями «шип-паз». Черновой настил крепят к лагам гвоздями или шурупами.

Гнёзда креплений должны быть утоплены в дерево. Настил из ДСП листов не будет нуждаться в дополнительном выравнивании поверхности.

Настил шлифуют вручную наждаком или шлифовальной машиной. Затем обязательно пропитывают антисептиком или олифой. Пол окрашивают или покрывают лаком.

Фанера — дешевое и практичное покрытие

Обработанный пол в мансарде также используют в качестве чернового пола для устройства финишного покрытия.

Какое будет напольное покрытие мансардного помещения, зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома.

Можно уложить паркет из ламината, постелить линолеум, ковролин. Также вполне приемлемо устроить напольное покрытие из винилового покрытия.

Устройство пола на мансарде по железобетонному перекрытию

Пол в мансарде на бетонном основании ничем не отличается от обычного покрытия на междуэтажных перекрытиях из железобетонных плит. Устройство пола состоит из нескольких этапов:

1. Бетонное основание очищают от пыли и грязи. Щели и сколы заполняют цементным раствором.
2. Всю площадь покрывают пароизоляцией из полиэтиленовой плёнки.
3. На плёнку кладут утеплитель из минеральной ваты, полиуретановых плит или делают засыпку из керамзита. В общем, материал утеплителя может быть из разных материалов.
4. Керамзитовую засыпку покрывают слоем цементного раствора. Стяжку делают с горизонтальной и ровной поверхностью.
5. Уложенный утеплитель закрывают ДВП листами или ДСП плитами.
6. Для устройства деревянных полов на пароизоляцию устанавливают лаги из деревянного бруса. Утеплитель кладут между лагами.
7. По лагам стелют дощатое покрытие.
8. По цементной стяжке устраивают финишное покрытие пола из любого вида напольных покрытий. Стяжку обрабатывают грунтовкой. На таком основании удобно класть самоклеящийся линолеум или виниловый паркет с клейким основанием.

Особенности тёплого пола в мансарде

На сегодня актуально устройство тёплых полов в мансарде. Конечно, об установке системы водяного обогрева речи не идёт.

Это делать дорого и не целесообразно.

Однако такие варианты, как кабельный электрический обогрев на сухой засыпке пола или ИК отопление, вполне возможны. Подробнее о том, как делать полы на втором этаже, смотрите в этом видео:

Меньше всего трудозатрат возникает при монтаже инфракрасного обогрева. Элементы ИК помещают прямо под подложкой ламинатного паркета.

№	Вид тёплого пола	Достоинства	Недостатки
1	Электрический кабель	Надёжность, долговечность	Устройство сухой засыпки
2	ИК обогрев	Простота монтажа	ИК элементы чувствительны к повышенной влажности

Все «за и против» устройства того или иного вида тёплых полов зависят от совокупности финансовых возможностей, технической доступности и иных обстоятельств.

Какая толщина доски должна быть для чернового пола в мансарде

Главная » Статьи » Какая толщина доски должна быть для чернового пола в мансарде

Правила создания надежного пола на мансарде в частном доме

Главная › Куда ведут лестницы › Мансарды

Наличие мансарды в доме открывает перед хозяевами новые возможности. Во-первых, это помогает придать стильный внешний вид строению в целом, а во-вторых – помогает рационализировать и увеличить жилое пространство. При условии соблюдения всех правил, мансарда может использоваться в роли полноценного жилого этажа. Особое внимание при возведении мансарды стоит уделить обустройству пола. Чтобы пол второго этажа отвечал установленным нормам, был прочным и надежным, необходимо в ходе строительных мероприятий следовать установленным правилам.

Особенности мансарды

Перед тем, как приступить к работе по созданию качественного и теплого пола в мансарде, следует знать о главных особенностях такого помещения:

• Мансардный этаж может иметь любую геометрию, все зависит от выбора типа кровли. Это могут быть ломаные, симметричные или асимметричные конструкции. Расположение подкровельного пространства может быть как по всей длине, а также располагаться по одну сторону продольной оси.
• Расположение мансардного этажа может простираться на всю квадратуру здания или же на какую-либо его часть. Если выступ ограничен, тогда такое помещение ложится на вынос консоли.
• Планируемый проект зависит от нескольких факторов. Главный параметр – это архитектура всего сооружения и несущая способность стен дома.

Совет!Чтобы обустроить на мансардном этаже пол, потолок и стены, специалисты рекомендуют выбирать относительно легкие стройматериалы, чтобы не утяжелять конструкцию всего дома.

• Как правило, площадь мансарды большая, поэтому важно в ходе обустройства избегать теплопотерь. Несмотря на тот факт, что нижняя плоскость не контактирует с внешней средой, площадь нуждается в качественной теплоизоляции.

Мансарда может иметь любую конфигурацию, что открывает новые возможности для интересных дизайн-проектов. Кроме аспекта рационализа

Пол второго этажа по деревянным балкам: устройство

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина несущих балок

Длина балки должна быть не более 5 м

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Сечения балки 15 х 15 будет достаточно

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

№	Длина пролёта (мм)	Поперечное сечение балки (мм)
1	2000	75×150
2	2500	100×150
3	3000	100×175
4	3500	125×175
5	4000	125×200
6	4500	150×200
7	5000	150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Антисептик продлит срок службы дерева

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Полы на мансарде. Как и из чего!?

Что бы разобраться, какими отличительными особенностями должны обладать полы на мансарде, в отличии, например от полов на чердаке, или от полов в обычном этажном помещении, необходимо определиться в том, что же такое мансарда и в чем её уникальность.

Мансарда – это помещение, функцию стен у которого, частично выполняет крыша. Чем же она отличается от чердака? Тем, что у мансарды вертикальные стены все-таки присутствуют. Высота у них от 40 до 150 см. от уровня пола до нижней плоскости крыши. Если более 150см. – это уже не мансарда, а обычное помещение, если менее 40 см – это чердак. Отсюда вывод – полы на мансарде не обладают, какой либо отличительной особенностью. Все дело именно в требовании к данному помещению, и способа выполнения перекрытия между ним и нижним этажом.

Так как в быту образовалось твердое убеждение, что мансарда – это именно жилое помещение, расположенное под крышей, то полы должны выполняться с требованиями, присущими жилым помещениям.

Если основа для полов (межэтажное перекрытие) выполнено из бетона, неважно монолитная плита, или железобетонные плиты перекрытия, то это будет один метод выполнения полов. Если межэтажное перекрытие из деревянных балок – это совсем другой метод.

Межэтажное перекрытие – бетонное

Первое о чем необходимо задуматься – это тепловая и звуковая изоляция от ниже находящегося этажа. Эту функцию можно выполнить путем нескольких способов:

1. Засыпка сыпучего теплозвукоизоляционного материала (обычно керамзит), с последующим устройством выравнивающей стяжки;
2. Укладка жестких теплоизоляционных плит (плиты из минеральной ваты плотностью не менее 80кг\м3, экструдированный пенополистерол), с последующим устройством выравнивающей стяжки;
3. Укладка мягкой минеральной ваты, или задувка пеноутеплителем между лагами, при устройстве деревянных полов по лагам, опирающимся на бетонную плиту.

Все способы предполагают обязательную защиту утеплителя от влаги с двух сторон, специальными гидро и паробарьерными пленками.

Минеральная вата в качестве теплоизоляции

Само покрытие полов, может быть какое угодно, керамическая плитка, ламинат, паркет, линолеум, укладка ДСП плиты с кавролином. На каждый способ есть специальные технологические карты.

Межэтажное перекрытие – деревянные балки.

Выполняется с соблюдением всех требований, предъявляемых к деревянному межэтажному перекрытию. Особое внимание необходимо уделить к размерам поперечного сечения лаг, и к шагу укладки. Существуют специальные таблицы, которые определяют эти параметры, в зависимости от габаритов помещения.

Таблица поперечного сечения балок

Утепление лучше выполнять двухслойное, с перевязкой не только швов утеплителя, но и балок. Толщина не менее 150 мм.

Доска пола, также выбирается в зависимости от пролета между балками, как правило, 30-40 мм., и обязательно шпунтованная. Покрытие пола — так же как и в первом случае — любое, с соблюдением требований описанных в специализированных тех. картах.

Утепления пола между балками

Современный рынок строительных материалов предоставляет колоссальный выбор для реализации любого архитектурного и дизайнерского решения. Каким будет оно в конкретной ситуации, зависит от владельца и его видах на данное помещение.

Какая толщина доски должна быть для чернового пола в мансарде — Строительный портал №1

Строительные конструкции в доме, разделяющие собой различные этажи, называют перекрытиями. Они усиливают каркас дома, связывают стены между собой, служат основанием для настила полов и крепежа потолков. Могут быть расположены между этажами, между крышей и нижним помещением, а также разделять первый этаж и подвал. В малоэтажных загородных домах и коттеджах, как правило, используются деревянные перекрытия, а в мансардных помещениях требуется усиление деревянных балок перекрытия. Деревянные конструкции обладают большими преимуществами, поэтому имеют большое распространение в индивидуальном строительстве. Подробнее остановимся на плюсах деревянных перекрытий чуть ниже, а также приведем некоторые рекомендации по их монтажу, технологии сооружения и способам шумоизоляции. Подскажем, как не делать ошибок при устройстве деревянных перекрытий.

Содержание статьи:

Конструкция перекрытий из дерева

Наиболее распространенный материал, из которого проводят монтаж межэтажных, кровельных и напольных перекрытий – это дерево. Особенно в частных сооружениях, поскольку этот материал прост в обработке, экологичен, легко и быстро монтируется. Ограничения по длине пролета перекрытий из дерева – восемь метров. Главными элементами, несущими нагрузку, служат брусья размерами сечения 5×15 см (минимально) и 14х240 (максимально). Иногда для изготовления балок используют ошкуренное бревно подходящих диаметров. На перекрытие идут сорта хвойных деревьев, как наиболее прочные. Перед монтажом деревянные конструкции необходимо хорошо просушить.

Совет!Качество просушки можно определить постукиванием топора по изделиям, звук звонкий и чистый подтвердит это.

В перекрытиях используются и прочие конструктивные элементы, позволяющие укрепить балки, прочно соединить их и создать надежный каркас дома. При их устройстве применяются:

• Черепной брусок – деревянный брус 5х5см, который, как правило, крепят снизу балки, для подшивания потолков ниже расположенного помещения.
• Доски черновых полов. Подходит для устройства даже некачественная доска – необрезная и не струганная.
• Половые доски – специально изготовленные, хорошо струганные доски со шпунтом.
• Утепляющий материал – это может быть эковата, пенопласт (пеноплекс), рулонный материал для теплоизоляции.
• Гидроизоляционная и пароизоляционная пленки, которые служат для предотвращения влаги внутрь и удаление конденсата.
• Антисептические пропитки, битум, краска, рубероид.
• Декоративные отделочные материалы.

Некоторые особенности перекрытий из дерева

Как сказано было выше, конструкция перекрытий состоит, в основном, из деревянных элементов, а вот технология отделки пола и потолка может использовать любой современный материал. Правильно провести монтаж различных частей в единую конструкцию перекрытий – важная задача, в этом случае балки будут надежны и прослужат долго. В частности, одна из важных функций перекрытий – звукоизоляция. Преимущество деревянных перекрытий в том что, к ним легко крепятся любые изоляционные материалы. Также хорошо проводится монтаж декоративной отделки для придания современного дизайна помещению. Еще одно отличие перекрытий из дерева в том, что они не дают дополнительную нагрузку. Поэтому выбирая деревянные конструкции, возможно сэкономить на устройстве усиленного фундамента дома. Грамотный монтаж перекрытий между уровнями дома позволяет «дышать» помещениям, в них поддерживается нужная температура и хорошая звукоизоляция. Балки из дерева весьма надежны и долговечны.

Важно!Расстояние между балками рассчитывается в зависимости от этажности здания, его площади и нагрузок на перекрытие. Варьируется от 60 сантиметров до 1 метра.

Длина балок выбирается с учетом их прочной опоры на стены здания в специальных устроенных гнездах.

Порядок устройства перекрытий

Монтаж перекрытий начинается в процессе возведения дома. Технология строительства к балкам предъявляет определенные требования по прочности и степени прогиба. Поэтому перед их изготовлением требуется сделать расчеты по нагрузке. После расчетов станет возможным правильно подобрать сечение балок и расстояние между ними.

1. Подготовительный этап перед монтажом перекрытий состоит в сооружении гнезд в стенах для укладки в них балок. Гнезда следует делать глубиной не меньше ½ толщины стены или могут быть сделаны насквозь с дальнейшим утеплением и пароизоляцией.
2. В рубленых зданиях балки врубаются в венцы. Перед этим следует провести обработку балок антисептическими растворами, после чего просушить. Окончания балок следует обрезать под наклоном 60 градусов, обработать битумом и обернуть рубероидом. Технология рекомендует установку балок начинать с крайних. Горизонтальность проверяется уровнем.
3. Непосредственно строительство перекрытий производится вслед за возведением стен и крыши. Снизу балок, по обеим сторонам следует делать крепление черепных брусков, они будут служить опорой черновых полов. Кроме того к черепным брускам подшивается потолочная конструкция нижерасположенного помещения. Черепные бруски изготавливаются из сосновых брусьев с сечением 50х50 мм, пропитанных антисептическим составом. Крепление к балкам производится шурупами для деревянных изделий.
4. Черновой пол из не струганной, необрезной доски крепится к черепным брускам. Толщина доски может быть небольшой (около 16 мм), поскольку нагрузки на черновые полы не высокая. Уложенные перпендикулярно балкам доски черновых полов, также следует обработать антисептиком.
5. Сверху черного пола необходимо уложить гидроизоляционную пленку (изоспан или аналогичную). Очень рекомендуется выбирать пленки, обладающие также пароизоляционными свойствами. Монтаж полотна гидроизолятора следует делать внахлест, стыки необходимо закрепить строительной лентой типа скотч. Следующим слоем идет утепляющий материал (насыпной, плиточный или рулонного типа). Толщина его выбирается таким образом, чтобы утеплитель не превышал уровень балок. Настоятельно рекомендуется выбирать для утепления перекрытий негорючий материал.
6. Далее, поверх балок производится монтаж полов верхнего помещения. Укладываются лаги из бруса или из досок 0,4 мм с шагом 0,6-1 м. Лаги, уложенные поперек балок, фиксируют уголками из металла и саморезами. Для большего утепления, между лагами можно сделать дополнительный слой изолятора, который повысит также и шумоизоляцию. Следующим слоем рекомендуется проложить еще раз гидроизолирующую пленку, чтобы предохранить нижний этаж от протечек, разлитой жидкости и проч.
7. На лаги настилается чистовой пол, фанерный или из половой шпунтованной доски, поверх которой возможно провести финишную отделку: линолеум, паркет или керамическую плитку.
8. Под финишной отделкой возможна прокладка электрических или водяных нагревателей для теплого пола. В этом случае обязательно устройство пароизоляции, которая может быть сделана фольгированной пленкой.

Установка такого перекрытия, правильно выполненного, не прогибается и способно выдержать внушительный вес.

Монтаж шумоизоляции

Важным фактором является тишина и покой в собственном доме. Добиться этого поможет хорошая шумоизоляция перекрытий между этажами. Делать это необходимо по следующим причинам:

• Деревянные элементы хорошо проводят звук из-за своей структуры и поэтому конструкции из дерева являются хорошим ретранслятором.
• Постоянные посторонние шумы, проникающие из соседних помещений, делают жизнь невыносимой и обстановку раздражающей.
• Отделка и окружающая обстановка (мебель, портьеры, ковры) также влияют на проницаемость шумов.

Созданию уюта и комфорта в своем жилище поможет правильная шумоизоляция деревянных перекрытий в доме. Поэтому ниже рассмотрим, как избежать ошибок при устройстве звуконепроницаемых перекрытий между этажами.

Одним из распространенных ошибочных решений при строительстве частных домов является использование минеральной ваты, поскольку минвата плохой изолятор шумов. К тому же минеральная вата содержит микрочастицы вредные для организма и использование ее в жилых помещениях не желательно. Другая ошибка при устройстве перекрытий в деревянном доме – экономия на лагах. В подобном варианте отсутствует решетчатая схема перекрытия и образуется дрожание пола и потолка. В углах всех помещений в перекрытиях должны быть проделаны сквозные отверстия для вентиляции и циркуляции воздуха. Лучше их прикрыть декоративными решетками. Важна схема их расположения, поскольку отверстия для вентиляции не следует располагать непосредственно одно над другим, иначе вся работа по шумоизоляции будет насмарку. Другими словами при устройстве вентиляционных отверстий в правом углу, нижерасположенное отверстие следует сделать в левом. На каждое перекрытие между этажами необходимо два отверстия, располагаемые, как правило, по диагонали комнат. Будем рады, если наши рекомендации пригодятся при строительстве дома, и вы сможет защитить его от холода и шума.

Межэтажные перекрытия в деревянном доме

Source: lestnitsygid.ru

Как построить черновой пол на чердаке | Home Guides

Черный пол — это жесткая деревянная подложка, прикрепленная непосредственно к балкам пола. Он обеспечивает стабильную поверхность для готового напольного покрытия, такого как ламинат или виниловая плитка. Укладка черного пола на чердаке очень похожа на укладку черного пола в любом другом помещении, за исключением того, что на чердаке есть несколько особых соображений. Перед укладкой чернового пола заделайте все утечки воздуха и, если возможно, изолируйте между балками.Министерство энергетики США заявляет, что утепленный чердак может значительно снизить потери тепла и затраты на электроэнергию. Проконсультируйтесь с вашим местным отделом строительных норм и правил, чтобы определить рекомендуемое значение сопротивления изоляции для вашего региона.

Подготовьте чердак

Перед началом проекта проконсультируйтесь в местном отделе строительных норм и правил, чтобы получить разрешение на строительство или любые необходимые разрешения. Некоторые муниципалитеты могут не требовать разрешения на эту работу, но другие могут, особенно если вы будете использовать чердак в качестве жилого помещения.

Уплотнить дымоход и каналы печи высокотемпературным герметиком. Закройте отверстия для труб, воздуховодов и любые другие щели или отверстия в чердачном полу долговечной акриловой мастикой.

Изолируйте между балками чердака, если применимо. Поскольку строительные нормы и правила требуют изоляции чердаков, большинство новых домов содержат изоляцию. Если на чердаке отсутствует теплоизоляция, проконсультируйтесь со своим отделом строительных норм и правил, чтобы определить лучший материал и надлежащее значение сопротивления изоляции для вашего типа дома и вашего региона.

Укладка основания пола

Проведите меловую линию в центре каждой балки чердака. Эти линии точно определяют место, где края каждого листа фанеры будут опираться на балки.

Положите первый лист фанеры на балки чердака вдоль самой длинной стороны стены чердака. Расположите фанерный лист так, чтобы самая длинная сторона листа лежала перпендикулярно балкам, а концы фанеры лежали прямо на меловых линиях. Если фанера выступает над меловой линией и балкой, отмерьте и отрежьте фанеру соответственно.Оставьте зазор 1/4 дюйма между стеной чердака и краем фанеры.

Просверлите 2 шурупа 1/2 дюйма в фанере и в балках пола через каждые 6-8 дюймов. Вставьте головки винтов немного ниже поверхности фанерного листа.

Положите следующий лист плотно рядом с первым листом. Убедитесь, что края листа поддерживаются балками пола на отметках, нанесенных мелом. Прикрутите лист к балкам.

Продолжайте укладывать дополнительные листы, которые соединяются с установленными листами, следя за тем, чтобы края фанеры лежали на центральных линиях балок и оставался зазор в 1/4 дюйма между стенами чердака и листами.

Смешайте состав для ремонта полов в соответствии с инструкциями производителя. Нанесите тонкий слой состава на швы основания пола и все головки винтов. Дайте высохнуть и отшлифуйте.

.

Фанеру какого размера использовать для чернового пола? | Руководства по дому

Марк Моррис Обновлено 19 декабря 2018 г.

Черный пол — это настил, установленный поверх балок перекрытия; затем поверх чернового пола устанавливается готовый пол. Толщина фанерных панелей на черновом полу регулируется расстоянием между балками. Это число называется рейтингом диапазона. При укладке фанерного чернового пола поверх плиты на уклоне толщина зависит от длины крепежных элементов для пола.

Балки и промежутки

Балки перекрытия изготавливаются из пиломатериалов размером 2 на 8 дюймов или 2 на 10 дюймов или из инженерных бесшумных балок, которые изготавливаются из тонкого слоя ДСП на краю между двумя деревянными заглушками образуя форму «я». Расстояние между балками пола традиционно составляло 24 дюйма по центру или от центра к центру балок. В новой конструкции балки пола расположены на расстоянии 16 дюймов по центру. Вам нужно будет определить расстояние перед установкой балок или измерить расстояние между балками для существующей конструкции.

Фанера CDX

Фанера CDX — это традиционная деревянная фанера, изготовленная из тонких слоев пиломатериалов, известных как шпон. Между каждым слоем распыляется клей и лист подвергается горячему прессованию. Толщина фанеры CDX должна составлять минимум 7/16 дюйма. Толщина следующая: для панелей толщиной 7/16, 15/32 и 1/2 дюйма требуются балки, расположенные на расстоянии 16 дюймов по центру; Для панелей толщиной 19/32 и 5/8 дюймов требуются балки, расположенные на расстоянии 20 дюймов по центру. Для модернизации старых конструкций можно использовать панели толщиной 23/32 и 3/4 дюйма на центральных балках более 24 дюймов.Самый тяжелый рейтинг — для панелей толщиной 7/8 дюйма, для которых балки могут располагаться на расстоянии 32 дюйма по центру.

Ориентированно-стружечная плита

Ориентированно-стружечная плита, или OSB, представляет собой конструкционную деревянную панель, которую также можно использовать для пола. Он изготавливается из измельченных деревянных прядей, спрессованных вместе с воском и специальным клеем, а затем горячим прессованием в панель, содержащую до 50 слоев прядей. OSB можно использовать для чернового пола, хотя это не так часто, как CDX. Для панелей толщиной 19/32 дюйма балки должны находиться на расстоянии 20 дюймов по центру.Для панелей толщиной 23/32 дюйма балки должны располагаться по центру не менее 24 дюймов.

Sturd-I-Floor

Sturd-I-Floor — это специализированная структурная панель из дерева, специально разработанная для установки однослойных полов на верхних этажах, где ковер будет укладываться непосредственно на черный пол. Эти панели более жесткие, чем традиционная фанера или OSB. Для 19 / 32- и 5/8-дюймовых панелей балки должны располагаться по центру на 16 или 20 дюймов. Для панелей 23/32 и 3/4 дюйма балки должны располагаться по центру 24 дюйма.Для 7/8-дюймовых панелей балки могут быть до 32 дюймов по центру, а для панелей толщиной 1 3/32 и 1 1/8 дюйма балки могут располагаться на расстоянии 48 дюймов по центру.

.

Нужен ли мне черновой пол?

Планируете ли вы заменить старые полы? Или вы собираетесь укладывать пол в новостройке? В любом случае, когда вы посмотрите на стоимость материала и установки вашего пола, вы вполне можете спросить себя: «Нужен ли мне еще и черновой пол?» Чтобы принять обоснованное решение, внимательно изучите, что делает черновой пол и почему это важно.

Нужен ли мне черновой пол? Что он на самом деле делает?

Черный пол — это конструкция, прикрепленная к балкам пола, которая обеспечивает опору для отделочного (поверхностного) пола.При использовании в одиночку большинство отделочных материалов для пола недостаточно прочны для собственного веса мебели, краснодеревщика, бытовой техники и других предметов домашнего обихода, а также живого веса людей и домашних животных.

Ваш черный пол также обеспечивает устойчивость и ровную поверхность, что упростит укладку напольного покрытия, независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или делаете это самостоятельно. Если вы устанавливаете пол из керамической плитки, необходимо ровное основание пола, чтобы предотвратить растрескивание плитки.

Еще одна функция чернового пола — защитить поверхность пола от повреждения влагой и плесени во влажной среде.

Электропроводка и водопроводные трубы могут проходить через черный пол.

В чем разница между черновым полом и основанием?

Не путайте термины «черный пол» и «нижний пол». Подложка — это дополнительный тонкий слой, который кладется поверх чернового пола, когда вы укладываете плитку, ковер или ламинат. Подложка действует как пароизоляция, помогая защитить пол от влаги. Это также добавляет элемент звукоизоляции и, в случае коврового покрытия, увеличивает комфорт при ходьбе.

Какие материалы используются для чернового пола?

Фанера — это материал, наиболее часто используемый для чернового пола. Изготовленная из тонких деревянных листов, склеенных между собой, причем волокна каждого слоя перпендикулярны предыдущему, фанера обеспечивает прочную опору, гладкую поверхность и разумную стоимость.

Ориентированно-стружечная плита (OSB) — еще один популярный материал для чернового пола. Поскольку OSB состоит из крупной древесной щепы, склеенной смолой, OSB предлагает более плотную и гладкую поверхность по сравнению с фанерой.Однако под воздействием влаги OSB сохнет дольше, что может привести к повреждению водой вашего чернового пола и даже вашего финишного пола. Тем не менее, утепленные панели для чернового пола, состоящие из OSB-обшивки с пеной, доступны — по цене.

ДСП используется не так часто, как два предыдущих варианта. Хотя древесностружечная плита также изготавливается из дерева и стоит недорого, она состоит из мелких стружек, что приводит к более слабому продукту, который впитывает больше влаги.

Нужен ли черновой пол поверх бетонной плиты?

Хотя черный пол не является необходимым для повышения прочности конструкции, когда вы будете укладывать чистовой пол поверх бетонной плиты (как при реконструкции цокольного этажа), черный пол по сравнению с бетоном предлагает два других преимущества:

1. Контроль влажности. Перед укладкой черного пола установите пароизоляцию из полиэтиленовой пленки. При необходимости установите шпалы (мини-балки), чтобы поднять черный пол над очень влажной бетонной плитой. Водостойкий герметик также не пропускает влагу.
2. Контроль температуры. Черновой пол поможет изолировать бетонный пол, который зимой становится слишком холодным.

Бетонная плита должна быть чистой, прочной и ровной, без серьезных трещин перед укладкой черного пола.

Советы по установке чернового пола

• Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила, прежде чем выбирать конкретный материал или конструкцию чернового пола.
• Как и в случае со многими другими материалами для отделки пола, вашему черному полу может потребоваться 24 часа или больше, чтобы адаптироваться к вашему дому.
• Толщина чернового пола зависит от расстояния между балками. Минимальная толщина фанеры должна составлять 5/8 дюйма, а OSB — 23/32 дюйма. Когда балки расположены на расстоянии 16-19,2 дюйма друг от друга, черный пол должен иметь толщину both дюйма для обоих материалов. При расстоянии между балками более 19,2 толщина фанеры должна быть 7/8 дюйма, а OSB — 1 дюйм.
• Перед укладкой обязательно прочтите инструкции производителя чернового пола.
• Ваш чистовой пол хорош настолько, насколько хорош ваш черный пол. Перед укладкой нового пола убедитесь, что у вас ровный и прочный черновой пол.Если он влажный, можно просушить черновой пол, открыв гипсокартон под ним. Тем не менее, заплатка — ваш лучший вариант для сильно поврежденного черного пола.

Лаура Фирст пишет для networx.com.

.

Как обрезать черновой пол, чтобы получить доступ к балкам пола для установки сантехники | Руководства по дому

Когда приходит время переделывать, часто также пора перенаправить водопровод или заменить черновой пол, который со временем мог сгнить или потрескаться. Ключом к тому, чтобы сделать это с минимальным повреждением пола и балок, является прорезание только чернового пола, а не балок, которые вам нужны для обеспечения стабильной опоры для ваших новых светильников. Поскольку черновой пол прибивается гвоздями или шурупами к верхним поверхностям балок, удалите их части таким образом, чтобы у вас был доступ к вершинам балок, чтобы прибить или вкрутить заменяющую древесину по осевым линиям балок.

Снимите пол с поверхности, например ковра или линолеума, чтобы получить доступ к основному полу. Основание пола, скорее всего, представляет собой листы фанеры, но может быть и другой тип дерева, особенно если у вас более старый дом.

Найдите шов из гвоздей или шурупов, чтобы определить расположение и ориентацию балок. Как правило, линии гвоздей или шурупов будут соответствовать длине балок пола по их осевым линиям. Если вы обнаружите швы между листами чернового пола рядом с тем местом, где вы хотите получить доступ, это идеальное место для начала прорези для доступа.Если вы этого не сделаете, вам все равно нужно точно определить, где проходит осевая линия балки; предыдущие установщики могли не прибить точную осевую линию балок.

Поместите острие отвертки между двумя прибитыми гвоздями или привинченными краями пленки и сильно вставьте, пока он не перестанет двигаться дальше. Теперь ваша отвертка стоит, кончик которой соприкасается с нижней балкой.

Отметьте отвертку маркером точно на уровне поверхности основания и вытащите ее обратно.

Измерьте расстояние от кончика отвертки до отметки. Это толщина вашего чернового пола.

Отметьте квадрат, который нужно вырезать, маркером или карандашом. Квадрат должен проходить от средней линии одной балки до средней линии соседней балки и быть достаточно широким, чтобы соответствовать выполняемой работе. Вы можете пересечь столько балок, сколько необходимо для выполнения необходимой работы.

Удалите гвозди или винты внутри квадрата с помощью отвертки Phillips или молотка.Если край вашего квадрата проходит по стыку между листами, теперь у вас есть «предварительно вырезанная» одна сторона квадрата.

Установите глубину на циркулярной пиле, чтобы она соответствовала толщине основания пола, которую вы измерили ранее с помощью отвертки.

Вырежьте пол по линиям между балками, но на несколько дюймов внутри отметок для осевых линий балок. Завершите вырезание квадрата, разрезав его параллельно балкам внутри квадрата на расстоянии нескольких дюймов от того места, где, по вашему мнению, расположена осевая линия балок.

Вытяните фанерный угольник и осмотрите область под и вокруг краев проема, чтобы визуально определить точное расположение краев балок.

Вырежьте оставшуюся часть отверстия до визуально подтвержденных осевых линий балок, чтобы завершить проем, который позволит вам закрепить новый черновой пол после завершения сантехнических работ.

.

Видео стропильная система двухскатной крыши: Как сделать стропила на двускатную крышу: пошаговая инструкция

Как сделать стропила на двускатную крышу: пошаговая инструкция

Крыша – сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания. Относиться к ее строительству следует с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы требуется немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши тем, кто впервые держит в руках плотницкий и измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть очень негативными.  

Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению несколько изменять конкретную конструкцию стропильной системы. При этом учитываются условия эксплуатации строения, назначение чердачных помещений, климатическая зона расположения, технические параметры пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, на вид стропильной системы оказывает влияние личный опыт и предпочтения застройщиков.  

Как сделать стропила на двускатную крышу

Содержание статьи

Что влияет на стропила 

Перед тем как приступать к изготовлению стропил, следует определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как влияют различные факторы на параметры стропилин? 

Физический фактор	Краткое описание влияния на параметры стропилин
Величина нагрузки на крышу	Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Во время расчетов нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снегового покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать общую нагрузку на скат крыши в зависимости от его площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стропилин, их количество и шаг. При этом обязательно закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, слишком много непредвиденных факторов влияют на эти показатели. Для большинства случаев для изготовления стропильных ног используются доски 50×150 мм или 50×200 мм.
Тип крыши	Двускатные крыши могут быть наслонными и висячими. Для висячих крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом принимается во внимание метод фиксации элементов к мауэрлату. Если делается врубка, то ширина досок должна увеличиваться на величину врубки. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузки. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный пропил длиной 60 мм, то в расчет принимается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны стропила из досок 200 мм, но во время крепления делаются непредусмотренные пропилы 60 мм, то ширина заготовок для стропилин увеличивается до 260 мм. Это замечание делается для тех, кто любит злоупотреблять различными зарубками и пропилами для упорных площадок концов стропилин. В настоящее время есть много специальных приспособлений, позволяющих прочно зафиксировать стропилину в нужном положении без запиливания.
Назначение здания	Для жилых зданий стропилины должны иметь запас по прочности в размере не менее 1,4 от расчетных значений. Для нежилых сооружений коэффициент понижается до 1,2. Вывод – размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и иных пристройках.
Назначение чердачных помещений	Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилин должна соответствовать толщине утеплительного слоя. Одновременно нужно корректировать шаг между стропильными ногами в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя крыши 200 мм, то такую же ширину рекомендуется выбирать и для стропилин. Различные наращивания узких стропильных ног во время утепления кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принимать правильные решения как во время изготовления стропил, так и во время их фиксации непосредственно на месте.  Ошибки в строительстве стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.  

Что влияет на выбор размеров и способов крепления стропилин 

Очень важный момент. Задача любой фиксации – обеспечение устойчивости узла соединения, при этом он может быть неподвижным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно достичь без знания нагрузок, влияющих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.  

1. Постоянные вертикальные усилия. Возникают из-за воздействия кровельных и утеплительных материалов крыши. В связи с тем, что стропильные ноги располагаются под углом к вертикальной силе, на них воздействуют изгибающие и распирающие нагрузки. Величина сил определяется после построения эпюры, на основании конкретных изгибающих и распирающих усилий выбирается толщина и ширина досок для стропилин. Крепления должны предупреждать расползание стропильной системы.  
2. Переменные вертикальные усилия. Появляются зимой, величина зависит от высоты снежного покрова.  
3. Поднимающие ветровые усилия. В результате порывов ветра на крышу воздействуют подъемные силы. На размеры стропильных ног влияния не оказывают, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, она должна предусматривать и удерживать такие нагрузки.  
4. Боковые усилия. Величина зависит от парусности кровли. В результате порывов ветра на стропильную систему воздействуют боковые усилия. Они увеличивают нагрузки на изгиб и на отрыв.  Эту особенность также нужно принимать во внимание во время изготовления и установки стропильных ног.  

Нагрузки, действующие на несущую конструкцию скатных крыш

Есть варианты жестких креплений стропильных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Варианты жестких креплений стропильных ферм

Иногда требуется применять плавающие соединения стропилин для компенсации изменения размеров деревянных домов. Для плавающих соединений применяются специальные крепежные элементы и болты. Вторые позволяют стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Плавающее соединение

Еще один пример свободного соединения стропилин – скользящее. Используется на деревянных срубах и дает возможность компенсировать естественную усадку дома.  

Скользящая опора для стропил

Какие элементы используются для увеличения устойчивости и несущей способности стропилин 

В результате правильного выбора стропильной системы и методов фиксации ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие вовремя эксплуатации.  Для выполнения условий во время фиксации стропилин могут применяться дополнительные элементы фиксации.  

Прогоны 

Чаще всего монтируются в коньковой части системы, на них упираются верхние концы стропильных ног. Для повышения устойчивости могут предусматриваться запилы. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших по размерам крышах прогоны могут устанавливаться посредине стропильных ног или в иных местах с критически нагрузками.  

Мастер-класс: строительство двускатной крыши

Вертикальные стойки 

Устанавливаются для усиления стропилин, за счет применения стоек можно изготавливать элементы из более тонких пиломатериалов. Вертикальные стойки верхним концом упираются от стропила, а нижним о лежень или потолочные балки перекрытия.  

Стойка на схеме

Угловые опоры 

Удерживают усилия на изгиб и расширение, универсального использования. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропильной ноги, вызывающих опасения по прочности.  За счет таких упоров существенно увеличивается сопротивляемость стропилин изгибающим и отрывающим усилиям.  

Подкосы стропил или стропила с подкосами

Затяжки (ригели) 

Назначение – удерживать стропильные ноги от расползания, используются на висячих стропильных системах. Чаще всего размещаются в верхней части фермы, для изготовления можно использовать доски толщиной примерно 20–25 мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериалы хорошо держат такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро прогибаются и теряют первоначальные показатели прочности.  

Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции

Накладки 

Используются в верхней коньковой части стропилин, за счет применения затяжек увеличивается прочность соединения узла. Затяжки могут изготавливаться из дерева, фанеры, плит ОСП или металла.  

Накладки стропил на схеме

Накладки стропил на фото

Бобышки (упоры) 

Имеют много специфических наименований. Представляют собой обыкновенные отрезки досок длиной 30–40 см и толщиной 40–50 мм, фиксируются в нижней части стропилин. Упираются о мауэрлат и не допускают скольжения конструкции. Применение бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без запиливания стропилин. О проблемах, возникающих в связи с запиливанием, мы в этой статье рассказывали выше.  

Варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. На третьей схеме показана фиксация с помощью деревянного коротыша или бобышки

Цены на различные виды бруса

Брус

Варианты соединения конькового узла стропильных ног 

Конек – один из главных и самых нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов соединения, выбирать конкретный следует в зависимости от общих параметров крыши.  

1. Соединение встык с деревянной или металлической накладкой. Универсальное соединение, используется как с поддерживающим прогоном, так и без него.   

   Соединение встык

2. Соединение в полдерева с металлическим болтом. В настоящее время применяется довольно редко, требует много физического труда и времени. 

   Соединение стропил врубкой вполдерева

3. Внахлест с фиксацией гвоздями или болтами. Таким способом стропила фиксируются только на небольших хозяйственных пристройках. По несущим параметрам занимают последнее место. Болтовое соединение дает возможность стропильным ногам совершать незначительное колебательные движения в зависимости от усадки фронтальных стен.

   Соединение внахлест с фиксацией болтами

При большой длине скатов коньковый брус лучше не использовать, а вместо него ставить два параллельных прогона и ригели-затяжки. Такую конструкцию легче делать, она более устойчивая и безопасная.   

Для висячей кровли следует выбирать самые надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров. 

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Пошаговая инструкция установки стропил

Для стропильных ног используются хвойные доски 50×200 мм, пиломатериалы первого сорта. Доски не могут иметь следов гнили или грибка, значительных пороков развития и глубоких трещин. Применять для изготовления стропильной системы низкокачественные пиломатериалы категорически запрещается.  

Пиломатериалы первого сорта

Для увеличения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать огнебиозащиту.

Огнебиозащитная пропитка

Заготовки стропилин следует пропитывать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка делается на ровной площадке при сухой и ясной погоде.

С досок перед обработкой рекомендуется убрать пыль

Пропитывать можно валиком, кисточкой или пневмопультом. Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется – слишком долго и тяжело. Наверх доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.  

Нанесение пропитки валиком

После обработки доски должны просохнуть

Наша двускатная крыша имеет коньковый прогон, вертикальные опоры упираются о лежень, расположенный на несущей стене посредине строения. 

Практический совет. Если дом довольно высокий, а доски тяжелые, то рекомендуется для защиты оконных проемов от повреждений сделать элементарное приспособление. Для этого сбиваются в виде угольника две доски, длина и ширина выбирается с учетом параметров проема. Приспособление устанавливается на подоконник, и доски стропилин во время подъема не повреждают пеноблоки.

Приспособление для защиты оконных проемов

Цены на огнебиозащитные пропитки

Огнебиозащитная пропитка

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.  

Шаг 1. Поднимите на чердак доски для стропилин. Для удобства располагайте их равномерно по длине здания, один конец кладите на мауэрлат, а второй на лежень прогона. Вначале нужно установить крайние стропила с двух сторон крыши дома, натянуть между ними нить и по ней устанавливать и выравнивать все оставшиеся.  

Шаг 2. Проверьте еще раз положение конькового прогона. Он должен располагаться точно посредине крыши. Его смещение на 1–2 сантиметров не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит изготовление стропилин и укладку кровельных материалов. Кроме того, опытный строитель может заметить несовпадение размеров скатов и, соответственно, несимметричность крыши. Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы коньковый прогон располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимается мастером на месте и зависит от величины смещения и объема работ по исправлению ошибки.

Коньковый прогон

Как выровнять прогон? 

1. » data-font=»» data-listid=»2″ aria-setsize=»-1″ data-aria-posinset=»1″ data-aria-level=»1″>Прикрепите к мауэрлату доску для обрешетки, она легче, ее проще поднимать и фиксировать. Второй конец должен лежать на прогоне. Доска к мауэрлату прибивается обыкновенным гладким гвоздем или прикручивается саморезом.
2. Поднимитесь на верх прогона и рулеткой проверьте расстояние от края погона к мауэрлатам, установленными на противоположных стенах. Работайте очень внимательно, желательно пользоваться страховкой. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила техники безопасности, а напрасно. Падения с высоты становится причиной очень серьезных травм.  
3. Выровняйте прогон по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости такую же доску зафиксируйте и с другой стороны прогона.   

Закрепленная доска

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и монтажу стропилин.  

Установка стропильных ног 

Если вы работаете в одиночку, то к прогону в месте фиксации первой стропилины нужно прикрутить отрезок рейки. К ней будет временно фиксироваться доска стропилины для предупреждения ее соскальзывания вниз.

Рейка

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части стропилин.  

Шаг 1. Поднимите и установите на место доску для стропилины, струбциной зажмите ее к закрепленной ранее рейке.  

Стропило прижато к рейке струбциной

Шаг 2. Нарисуйте линии для вырезания упорной площадки. Делается это в два этапа. Первый – проведите горизонтальную линию. Для этого рейку, угольник или иной ровный предмет плотно прижмите к горизонтальной поверхности прогона.

Горизонтальная линия

Второй – проведите вертикальную линию. Теперь линейку или угольник следует прижать к боковой поверхности прогона.  

Отметка вертикальной линии

Важно. Ширина линейки должна быть не более 2–3 см, не надо делать глубокие пропилы и намного уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет свою максимальную расчетную прочность.  

Такую же разметку сделайте и в нижней части стропилины. Только теперь линейку нужно прижимать к поверхностям мауэрлата.  

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Работать можно ножовкой или электрической дисковой ручной пилой.  

Выпиливание посадочного места

Практический совет. Если пропилы делаются электрической дисковой пилой, то резать лучше в два приема. Первый раз прорезать до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и опять резать до метки. Молотком выбить отрезанный кусок, а оставшийся выступ снять стамеской или долотом. Не нужно заходить пилой за линию и пытаться отрезать выступ с одного захода.  Такой способ увеличивает пропил на 3–5 см в зависимости от диаметра диска, что существенно уменьшает несущие показатели стропилины.  

Шаг 4. Установите подготовленную стропилину на место и проверьте правильность ее изготовления. Такие же операции проделайте и со второй ногой фермы.  

Установленное стропило опирается об коньковый прогон

Стропило опирается об мауэрлат

Шаг 5. Поставьте стропилины с упором на мауэрлат и прогон, стяните их струбциной в верхней части. Найдите средину прогона и перенесите линю на стропилины, пользуйтесь уровнем или строительным угольником (только в том случае, когда плоскость прогона строго горизонтальная).  

Стянутые струбциной доски и нарисована вертикальная линия

Проверка разметки уровнем

Шаг 6. Пропилите одновременно две стропилины по вертикальной линии. Доски должны быть плотно зажаты струбциной. Прилагайте максимум внимания, полотно пилы должно быть перпендикулярным плоскости стропилин. Если запилить наискосок, то коньковый узел соединения будет прилегать неплотно, а это уменьшает устойчивость стропильной системы и считается явным строительным браком.  

Пропиливание стропил

Шаг 7. Снимите струбцины, соедините оба элемента в коньке, проверьте правильность положения.  

Проверка положения

Стыковка стропил

При недостатке практического опыта выполнения подобных работ, первая нога может иметь в коньковой части зазор, если он в пределах 1–2 мм, то нет ничего страшного. Если он более 4-х миллиметров, то нужно  поправлять элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных площадок не позволяют верхнему срезу плотно стыковаться. Примерно обозначьте величину дополнительного пропила. Снимите стропилину и уберите мешающие выступы. Проверьте соединение еще раз, если зазоры остались – повторите операцию. Как показывает практика, на второй-третьей стропилине появляется опыт и никаких дальнейших исправлений делать не надо.  

Шаг 8.  Прочно закрепите стропильные ноги в положенных местах. Для этого рекомендуется пользоваться металлическими пластинами и уголками, работать с ними просто и легко, прочность полностью отвечает требованиям к стропильной системе.

Перфорированный крепеж

На каждую пару стропилин понадобится одна большая переформированная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50×50 мм для фиксации к прогону и два уголка 60×80 мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.  

Крепление стропил уголками

Фиксация уголками в верхней части

Фиксация крепежной пластины

Таким же способом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. По одной вверху и внизу и одну посредине. Чтобы они не мешали во время изготовления стропилин, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.  

Настоящие профессионалы никогда не делают по одной стропилине на чердаке дома. Такой алгоритм работ существенно увеличивает сроки строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работать электрическими инструментами на неприспособленных площадках очень опасно, травмы от них тяжелые, часто становятся причиной инвалидности.  

Процесс установки стропил двускатной крыши

Если дом поставлен качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону не земле. Готовые элементы собираются на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3–5 раз, одновременно улучается качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально возрастает и зарплата строителей. Они работают с выработки и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную кровлю.  

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Видео – Изготовление и монтаж стропил на двускатной крыше

Расчет стропильной системы двухскатной крыши: порядок выполнения

Расчет стропильной системы следует делать не после строительства коробки дома, а еще на этапе изготовления проекта здания. Надо помнить, что для очень ответственных и престижных сооружений такие работы рекомендуется заказывать профессиональным архитекторам, только они смогут выполнить правильные расчеты и гарантировать длительность и безопасность эксплуатации сооружения.

Расчет стропильной системы двухскатной крыши

Содержание статьи

Виды простых крыш

Несмотря на то, что это одна из самых простых типов систем для жилых зданий, есть несколько видов конструкции. Разнообразие позволяет увеличивать варианты использования крыш при строительстве домов по стандартным или индивидуальным эксклюзивным проектам.

Тип стропильной системы двухскатной крыши	Архитектурные особенности и краткое описание
Простая симметричная	Наиболее часто используемый вариант, имеет два полностью одинаковых ската прямоугольной формы. Нагрузки между отдельными элементами распределяются равномерно вне зависимости от их расположения.  Количество дополнительных упоров не ограничивается, конкретное решение принимается в зависимости от планов использования чердачных помещений. Расчеты можно делать при помощи бесплатных программ, размещенных на строительных сайтах.
Асимметричная стропильная система двухскатной крыши	Конек смещен в одну из сторон дома или скаты с различными углами наклона. Более сложная для расчетов стропильная система крыши. Если в упрощенном варианте можно рассчитывать один скат и полученные данные автоматически применять для второго, то для асимметричной стропильной системы такой вариант использовать нельзя. Преимущества – оригинальный внешний вид. Недостатки – сложность расчетов и монтажа и уменьшение используемого чердачного пространства.
Ломанная двухскатная стропильная	Чаще всего используется во время строительства мансардных помещений, позволяет существенно увеличивать объем чердачных помещений. Расчеты по сложности относятся к средней категории. Стропильная система с наружным изломом. Редко встречаются системы с внутренним изломом, кроме оригинального внешнего вида, они никаких преимуществ не имеют.

Неопытным застройщикам рекомендуется делать расчеты самых простых типов стропильных систем двухскатных крыш.

Конструктивные элементы стропильной системы

Мы дадим перечень всех элементов, которые необходимо рассчитывать для каждого конкретного случая.

Мауэрлат

Наиболее простой элемент стропильной системы, может изготавливаться из бруса 150×150 мм, 200×200 мм или досок 50×150 мм и 50×200 мм. На небольших домах разрешается использовать спаренные доски толщиной от 25 мм. Мауэрлат считается неответственным элементом, его задача лишь равномерно распределять точечные усилия от стропильных ног по периметру фасадных стен строения. Фиксируется к стене на армирующем поясе при помощи анкеров или больших дюбелей. Некоторые стропильные системы имеют большие распирающие усилия, в этих случаях элемент рассчитывается на устойчивость. Соответственно, подбираются оптимальные способы фиксации мауэрлата к стенам с учетом материала их кладки.

Мауэрлат

Цены на брус

Брус

Стропильные ноги

Формируют силуэт стропильной системы и воспринимают все действующие нагрузки: от ветра и снега, динамические и статические, постоянные и временные.

Стропильные ноги

Изготавливаются из досок 50×100 мм или 50×150 мм, могут быть сплошными или нарощенными.

Наращивание стропил

Доски рассчитываются по сопротивлению на изгиб, с учетом полученных данных подбираются породы и сорта древесины, расстояние между ногами, дополнительные элементы повышения устойчивости. Две соединенные ноги называются фермой, в верхней части могут иметь затяжки.

Что такое стропильные фермы

Затяжки рассчитываются на растяжение.

Затяжка на стропилах

Прогоны

Одни из самых важных элементов стропильной системы двухскатной крыши. Рассчитываются на максимальные изгибающие усилия, изготавливаются из досок или бруса соответствующего нагрузкам сечения. В самом высоком месте устанавливается коньковый прогон, по сторонам могут монтироваться боковые. Расчеты прогонов довольно сложные и должны учитывать большое количество факторов.

Коньковый прогон

Опоры для стропил

Могут быть вертикальными и наклонными. Наклонные работают на сжатие, крепятся под прямым углом к стропилинам. Нижняя часть упирается о балки перекрытия или бетонные плиты, приемлемы варианты упора о горизонтальные лежни. За счет упоров есть возможность использовать для изготовления стропильных ног более тонкие пиломатериалы. Вертикальные упоры работают на сжатие, горизонтальные на изгиб.

Опоры для стропил

Лежни

Укладываются вдоль чердачного помещения, упираются в несколько несущих стен или межкомнатных перегородок. Назначение – упрощение изготовления сложной стропильной системы, создания новых точек передачи нагрузок от различных типов упоров. Для лежней можно использовать балки или толстые доски, расчет делается по максимальному изгибающему моменту между точками опоры.

Лежень на схеме

Обрешетка

Тип обрешетки выбирается с учетом технических параметров кровельных покрытий и на показатели стропильной системы не влияет.

Обрешетка крыши

Какая обрешетка необходима под профнастил? Когда монтировать деревянную, а когда металлическую? Как правильно выбрать шаг обрешетки и какие при этом учитывать факторы? Подробные ответы на эти вопросы можно получить на нашем сайте!

Цены на доски строительные

Доски строительные

Этапы расчета двухскатной крыши

Все работы состоят из нескольких этапов, каждый оказывает большое влияние на устойчивость и долговечность эксплуатации конструкции.

Расчет параметров стропильных ног

На основании полученных данных определяются линейные параметры пиломатериалов и шаг ферм. Если нагрузки на стропила очень большие, то для равномерного их распределения устанавливаются вертикальные или угловые упоры, расчеты повторяются с учетом новых данных. Меняется направление воздействия усилий, величина крутящих и изгибающих моментов. Во время расчетов должны учитываться три вида нагрузок.

1. Постоянные. К этим нагрузкам относится вес кровельных материалов, обрешетки, утеплительных слоев. Если чердачное помещение эксплуатируемое, то следует принимать во внимание массу всех отелочных материалов внутренних поверхностей стен. Данные по кровельным материалам берутся из их технических характеристик. Легче всех металлические кровли, тяжелее всех натуральные сланцевые материалы, керамическая или цементно-песчаная штучная черепица.

   Нагрузки, действующие на здание

2. Переменные нагрузки. Самые сложные для расчетов усилия, особенно в настоящее время, когда климат резко меняется. Для расчетов по-прежнему берутся данные со справочников СНиПа устаревшего образца. Для его таблиц применялись сведения пятидесятилетней давности, с этих пор значительно изменилась высота снежного покрова, сила и преобладающее направление ветра. Снеговые нагрузки могут в разы превышать имеющиеся в таблицах, что оказывает весомое влияние на достоверность расчетов.

   Расчётная снеговая нагрузка

   Причем высота снега изменяется не только с учетом климатической зоны, но и в зависимости от расположения дома по сторонам света, рельефа местности, конкретного места расположения здания и т. д. Такими же недостоверными являются и данные о силе и направлении ветра. Архитекторы нашли выход из этой сложной ситуации: данные берут из старевших таблиц, но для страховки надежности и устойчивости в каждой формуле применяют коэффициент запаса прочности. Для ответственных стропильных систем на жилых зданиях норматив составляет 1,4. Это значит, что все линейные параметры элементов системы увеличиваются в 1,4 раза и за счет этого повышается надежность и безопасность эксплуатации конструкции.

   Нагрузки на кровлю берут из таблиц, но с поправочным коэффициентом

   Фактическая нагрузка от ветра равняется показателю в регионе расположения строения, умноженному коэффициент поправки. Поправочный коэффициент характеризует особенности расположения здания. По такой же формуле определяется и максимальная снеговая нагрузка.

   Ветровая нагрузка на крышу

3. Индивидуальные нагрузки. К этой категории относятся специфические усилия, влияющие на стропильную систему двухскатной крыши во время землетрясения, торнадо и иных природных катаклизмов.

Конечные значения определяются с учетом вероятности одновременного действия всех вышеперечисленных нагрузок. Размеры каждого элемента стропильной системы рассчитываются с применением коэффициента запаса прочности. По такому же алгоритму проектируются не только стропильные ноги, но и перемычки, упоры, растяжки, прогоны и прочие элементы крыши.

Калькулятор расчета нагрузки на стропила