Месяц: Ноябрь 1978

Как поменять унитаз своими руками: демонтаж старого и замена на новый

инструктаж по замене своими руками

Сантехника в ванной комнате выходит из строя достаточно часто. Причин тому может быть много, но исход всегда один – оборудование подлежит замене. Вот тут и возникает главный вопрос: как заменить унитаз своими руками качественно и без лишних движений?

Хорошая подготовка – залог успешной работы. Обзаведитесь необходимым набором инструментов, сопутствующими материалами и подробной инструкцией для начинающих. Следуя рекомендациям, изложенным в статье, и учитывая вероятные ошибки, вы справитесь с заменой унитаза самостоятельно.

Содержание статьи:

Как понять, что пора менять унитаз?

На первый взгляд, формулировка может показаться странной. Любому понятно, что унитаз нужно менять тогда, когда он вышел из строя. Но на самом деле, большинство проблем, связанных с неисправностями канализационной системы и унитаза в частности, можно устранить без замены сантехники.

Чаще всего возникают следующие неисправности:

  • ;
  • течет из-под чаши;
  • трещины на керамике;
  • неприятный запах из канализации.

Если из вашего бачка постоянно течет вода, это серьезный повод задуматься. Такое неэкономное расходование воды противоречит современной тенденции защиты окружающей среды и экономии природных ресурсов. Если из бачка капает на пол и вы устали подставлять тазики, а все соединения труб в норме, скорей всего, виной тому стал скол или трещина.

В таком случае можно только временно решить проблему, но замена унитаза должна быть произведена как можно скорее. Но если вода из бачка стекает по стенке чаши в канализацию – хорошие новости, скорей всего менять сантехнику нет необходимости.

Причиной такой неисправности часто становится прохудившийся клапан. К счастью, вся внутренняя часть сливного бачка продается отдельно, ее можно просто заменить.

Сантехнический фаянс и фарфор – хрупкие материалы, неустойчивые к резким перепадам температуры. Эмаль может покрыться сеткой трещин, которые не только портят эстетический внешний вид, но и грозят разрушением всего изделия.

Такая трещина – плохой признак. Она могла появиться в результате падения чего-то тяжелого или просто от перепада температур

Если на унитазе появились трещины или сколы, постарайтесь осуществить замену в кратчайшие сроки. Никогда не знаешь, в какой момент керамика не выдержит и лопнет под весом человека, воздействием воды или просто от внутреннего напряжения.

Хорошо, если в этот момент кто-то будет рядом и сможет быстро устранить последствия катастрофы, в противном случае можно рассчитывать на предстоящий ремонт в туалете у соседей снизу.

В этом случае все и так ясно – замене быть! К сожалению, такое случается очень часто и не только со старыми унитазами

Неприятный – еще один плохой признак. Часто причиной тому становится неправильное расположение  труб, когда стоки задерживаются в канализации. Но если вы убедились, что с трубопроводом все в порядке и можете быть уверены в чистоте фаянса, ищите причину в разрушении глянцевого покрытия керамики.

Если эмаль разъелась и пористый санфаянс начал контактировать с грязными стоками, скоро он начнет впитывать и поглощать неприятные запахи. Удалить их уже не получится, такое разрушение – процесс необратимый. Здесь без полной замены сантехники не обойтись.

Замена унитаза при полном переоборудовании санузла – всего лишь один из этапов. Продумайте заранее место для новой сантехники, чтобы вывести водопровод и канализацию

Еще один повод поменять унитаз – ремонт в туалете. Мало кто захочет оставить старую сантехнику при полном изменении дизайна ванной комнаты. Это, безусловно, приятный повод.

Новые модели сантехники появляются регулярно, и за модой угнаться трудно. Выберете вы классическую модель или необычный экземпляр из модного каталога – замена будет осуществляться по одному и тому же принципу.

Что нужно подготовить заранее?

Перед тем, как поменять старый унитаз своими руками, к работе нужно подготовиться. Особенно тщательно нужно все продумать, если замена осуществляется в туалете, которым продолжают пользоваться. В этой ситуации заменить сантехнику нужно быстро, а без правильной организации это невозможно.

Выберите подходящую модель, подготовьте все необходимые инструменты и расходные материалы, а затем можно приступать к работе.

Выбор вида нового унитаза

Самое главное – купить новый унитаз. Потом, в зависимости от вашего выбора, будет подбираться набор инструментов и материалов для замены.

Выделяют такие виды:

  • напольные;
  • подвесные.

Напольные модели. Такие чаши более распространены и их выбор очень широк. Замена старого напольного унитаза на новый – самая часто встречающаяся история. Существуют напольные , «компакт», раздельные чаша и бачок, а так же со скрытой системой слива.

Унитаз-моноблок стильный, но не практичный. Если выйдет из строя бачок, придется менять всю систему. С компактом такого не произойдет

Моноблок представляет собой изделие, объединяющее в себе и чашу, и бачок. Унитаз-компакт – это когда бачок и чаша поставляются в комплекте и соединяются в процессе монтажа. Это самый популярный вариант на нашем рынке сантехпродукции.

Ретро-модель, когда бачок расположен под потолком и соединен с унитазом трубопроводом, а для слива нужно «дернуть за веревочку» встречается все реже. Она хорошо смотрится в интерьере соответствующего стиля.

Современный вариант – . Для замены обычного унитаза на такой нужно будет строить фальш-стену, за которой и будет спрятан бачок с системой инсталляции. Внешне такие модели смотрятся очень аккуратно, на стене располагается только кнопка слива, а все коммуникации скрыты.

Благодаря размещению на стене унитаз кажется парящим в воздухе. Но он крепится не к стене, а к стальной раме, которая скрыта в стене. Выдерживает вес до 400 кг

Подвесные чаши. Такие унитазы не устанавливают на пол, их навешивают на специальные анкерные болты на стене. Таким образом, под чашей остается свободное пространство, которое можно использовать с пользой.

И с гигиенической точки зрения такая конструкция выигрывает. Вымыть пол под навесным унитазом просто, а вокруг напольного часто собирается грязь.

Еще одна деталь, которую важно учитывать при замене унитаза своими руками – направление выпуска.

Существует 3 разновидности:

  • выпуск под углом;
  • прямой;
  • вертикальный.

Популярный вариант – прямой горизонтальный выпуск. Унитаз соединяется с канализационной трубой на одном уровне. Косой выпуск применялся в советском многоэтажном строительстве, но встречается и сегодня.

Внешне унитазы могут выглядеть совершенно одинаково, но из-за разного расположения выпуска нужно внимательно относиться к выбору

А вот устройства с вертикальным сливом устанавливают чаще в Америке и Китае. Удобство заключается в том, что унитаз можно поставить в любой точке, коммуникации подводятся внутри междуэтажного перекрытия. У нас это возможно в частных домах.

Практические советы по выбору унитаза изложены в .

Набор необходимых инструментов для работы

Набор сантехнических инструментов для замены старого унитаза стандартный. В зависимости от состояния старого оборудования, которое придется демонтировать, и канализационных труб, а также от выбранного способа крепления нового сантехнического прибора, набор нужных инструментов может немного меняться.

Подготовьте следующие необходимые предметы:

  • перфоратор;
  • разводной ключ;
  • отвертку;
  • ножовку по металлу или болгарку;
  • пистолет для герметика;
  • молоток и зубило;
  • резиновый шпатель;
  • строительный уровень;
  • средства индивидуальной защиты – очки, перчатки.

Перфоратор понадобится для выбивания отверстий в бетоне под дюбеля, на которые будет крепиться новый унитаз. Разводным ключом производятся работы по подключению водопровода. Для закручивания шурупов понадобится плоская или крестовая отвертка, а для герметизации стыков – пистолет для баллона с герметиком.

В разобранном виде современный унитаз-компакт выглядит так. Набор креплений, резиновые уплотнительные кольца и механизм слива бачка могут быть упакованы отдельно. Не нужно пугаться, все это собирается воедино, как конструктор

Молоток и зубило могут пригодиться, если оборудование было подключено к старому советскому канализационному стояку из чугуна. Чтобы чаша была выставлена ровно, используют строительный уровень.

Перечень необходимых материалов

Помимо набора инструментов для замены унитаза своими руками нужно приобрести дополнительные материалы, которые понадобятся при монтаже:

  • герметик;
  • гофра для подключения к стояку;
  • труба для подключения к водопроводу;
  • ФУМ-лента;
  • кран;
  • крепежный набор.

В любом сантехническом вопросе момент герметизации является главным. Любой зазор или неплотное соединение грозит протечкой.

Силиконовый герметик в баллоне – лучший друг при замене унитаза. Им заполняют все щели и зазоры, обрабатывают соединения

Для подключения сантехнического прибора к канализации нужно купить специальную пластиковую гофрированную трубу. Это удобно, поскольку труба гибкая и подходит в большинстве случаев. Ее можно изгибать в любое положение, растягивать и сжимать.

Гофрированная труба для подключения унитаза к канализации универсальна. Она подходит как для горизонтального выпуска, так и для выпуска под углом. Чаши с вертикальным сливом подключаются по-особому – при помощи специальной эластичной манжеты

Для уплотнения соединений используют уплотнительную ленту или паклю – по старинке. В крепежный набор для замены унитаза входят дюбели, винты, болты, шайбы, гайки, заглушки для соединения всех составляющих и монтажа. Не пугайтесь, если чего-то не хватает, все это можно купить отдельно.

Демонтаж старого унитаза

Чтобы заменить старый унитаз на новый, нужно сначала произвести . Если сантехника не слишком древняя, скорей всего, с демонтажом проблем не будет.

Другое дело, если сантехника на самом деле очень старая, а канализационные трубы чугунные советского образца. Вот тут придется попотеть. Но обо всем по порядку.

Если старая сантехника не забетонирована в пол намертво, считайте, вам повезло. Унитаз, установленный на деревянную подставку, снять легче. Остатки дерева нужно будет удалить, а дыру в полу залить стяжкой

Если все не так плохо, и унитаз не такой уж и древний, заменить его будет проще:

  1. Перекройте водопровод. Слейте воду из бачка.
  2. Подготовьте ведро и тряпки.
  3. Отсоедините бачок, открутив болты снизу.
  4. Снимите гофру или пластиковый эксцентрик, которые соединяют выпуск чаши с канализацией.
  5. Удалите оставшуюся воду из чаши при помощи обычной губки.
  6. Посмотрите на крепления по бокам основания. Их должно быть 2 или 4. Открутите их при помощи гаечного ключа.
  7. Ножом удалите силиконовый герметик из-под основания.
  8. Снимите чашу с кафеля.

В прошлом веке старались делать ремонт «на века», капитально. И установка сантехники не была исключением.

Часто можно встретить в квартирах унитазы, посаженные на раствор, вмурованные в стяжку, перемотанные у основания тряпками и покрытые несколькими слоями краски. При этом соединение с трубой замазано толстым слоем цемента. Сейчас это кажется смешным, до тех пор, пока не столкнешься с заменой такого раритета лично.

Если выкрутить не получается, придется бить. Будьте осторожны, не забывайте о защите глаз и рук от осколков фаянса

Если керамику вам не жалко, можно демонтировать ее частями. Здесь пригодятся молоток и зубило. Постучите в районе соединения чаши с трубой, одновременно раскачивая крепление.

Если не поддается, ударьте смелее по горловине унитаза, он расколется. Теперь его можно извлечь. Только не бейте молотком по чугунной трубе, она тоже очень хрупкая и может треснуть.

Галерея изображений

Фото из

Старая сантехника на плиточном полу

Использование тафты с бетонной стяжкой

Подключение к канализации чугунной трубой

Ремонт пола перед установкой нового унитаза

Установка нового сантехприбора: что нужно учесть?

Когда старый унитаз успешно демонтирован, пришло время замены сантехники на новую. Процесс установки отличается, в зависимости от типа выбранной модели. Монтаж чаши с напольным креплением и навесной модели со скрытым бачком осуществляются разными методами.

Пошаговые инструкции по установке помогут вам справиться с этой задачей своими руками.

Унитаз-компакт – пошаговый мастер-класс по монтажу

Для того, чтобы заменить старый унитаз на напольный типа «компакт», если монтаж будет производиться на кафельном полу, следуйте нашим рекомендациям:

  1. Определитесь с местоположением нового унитаза. Поставьте чашу в туалете без крепления, попробуйте сесть на нее, примерьте несколько вариантов.
  2. Когда вы точно определились с местом, обведите основание смывающимся маркером. Наметьте маркером места крепления.
  3. Уберите сантехнику в сторону. На полу остались все необходимые отметки. Возьмите дрель с 12-м сверлом и просверлите отверстия в кафеле. Бетон лучше бить перфоратором с буром №12. Вставьте в отверстия дюбели.
  4. Возьмите гофру или манжету, которой вы будете соединять выпуск с канализацией. Установите ее на место, промазав место стыка герметиком.
  5. Поставьте новый унитаз с гофрой в правильное положение. В монтажные ушки проденьте болты и вкрутите их при помощи разводного ключа. Не переусердствуйте, чтобы не пережать и не расколоть керамику.
  6. Присоедините унитаз к канализации. Все стыки обрабатывайте силиконом.
  7. Бачок поставьте на чашу. Соедините элементы болтами.
  8. Можно подключать устройство к водопроводу.

Проверьте все стыки и резьбовые соединения на предмет возникновения протечек. Если все нормально, можно начинать пользоваться сантехникой.

Вот так выглядит процесс замены унитаза пошагово. Ничего сложного: пробурить, забить, закрутить, соединить с бачком. Справится даже новичок (+)

Такой напольный унитаз заменить проще, чем описывать процесс словами. Современные модели сконструированы так, что напольное покрытие не повредится.

По шагам процесс установки унитаза типа компакт представит следующая фото-подборка:

Галерея изображений

Фото из

Перед установкой новой сантехники рекомендовано отремонтировать помещение, поменять поврежденные части водопровода и канализационной системы

Приобретаем понравившуюся модель унитаза, не забыв осмотреть оборудование на предмет трещин и прочих повреждений

Установив унитаз в коробку, двигаем его по санузлу, стараясь выбрать наиболее удобное для пользования и подключения место

В зависимости от выбранного места установки и углового или прямого способа подключения к коммуникациям закупаем полипропиленовые трубы Ø 110 мм, тройники и угловые фитинги аналогичного диаметра

Собираем канализационный выпуск из новых полипропиленовых труб, в соединениях используем раструбную технологию. Примеряем к выпуску унитаз, отмечаем точки крепления

Раструбные соединения собираем с обязательным использованием кольцеобразных уплотнителей, укладывая их в каждый стык сооружаемого трубопровода

На выход фановой трубы ставим вентиляционный клапан, гарантирующий полноценный отвод загрязненного воздуха

В отмеченных в ходе примерки точках сверлим отверстия под крепеж. Во время бурения плитки регулярно смачиваем ее, чтобы не перегрелось сверло

Шаг 1: Ремонт помещения перед установкой сантехники

Шаг 2: Приобретение сантехники для замены

Шаг 3: Выбир оптимального места для установки прибора

Шаг 4: Закупка труб и комплектующих в зависимости от места

Шаг 5: Сборка узла подключения к канализации

Шаг 6: Использование уплотнителей в раструбных кромках

Шаг 7: Установка вентиляционного клапана

Шаг 8: Сверление отверстий под крепежные шурупы

После успешного завершения подготовительных работ приступаем к креплению и подключению важной в быту сантехники:

Галерея изображений

Фото из

На выбранное для установки место укладываем амортизирующую прокладку, которой может быть листовой силикон, пенофлекс или оба материала вместе. В монтажные отверстия ставим крепеж

Закручиваем установленные в отверстия шурупы, не прилагая излишних усилий, чтобы не повредить фаянсовую сантехнику

Аккуратно ножом обрезаем излишек амортизирующей прокладки вокруг подошвы унитаза

Свинчиваем с креплений бачка пластиковые гайки. В отверстие, соединяющее бачок с чашей укладываем резиновый уплотнитель или надеваем его на дно бачка

В бачок унитаза устанавливаем сливной клапан и вводим крепеж, с которого свинтили пластиковые гайки

Фиксируем бачок под полкой унитаза пластиковыми гайками. Закручиваем осторожно, стараясь не сорвать резьбу. Подключаем к бачку гибкий шланг для подачи воды

Подключаем гибкий шланг, подсоединенный к бачку, к водопроводной ветке с помощью тройника с краном, чтобы можно было перекрыть воду для выполнения ремонта

Заливаем в унитаз воду, чтобы проверить, нет ли протечек. Если все в порядке, открываем кран линии водоснабжения и приступаем к эксплуатации

Шаг 9: Крепление унитаза к подготовленному основанию

Шаг 10: Фиксация унитаза к полу крепежными шурупами

Шаг 11: Обрезка амортизирующей прокладки вокруг ножки

Шаг 12: Подготовка к установке смывного бачка

Шаг 13: Установка сливного клапана в бачок унитаза

Шаг 14: Фиксация бачка и гибкой подводки бачка

Шаг 15: Использование тройника для подключения

Шаг 16: Проверка установки и подключения унитаза

Особенности монтажа унитазов с разным типом выпуска описаны в этих статьях:

Инсталляция: навесная чаша и скрытый бак

Заменить обычный унитаз на подвесной со скрытым сливным бачком на порядок сложнее, чем предыдущий вариант. Здесь осуществляется не просто замена оборудования, но и ремонт напольного покрытия, и постройка фальш-стены с последующей отделкой кафельной плиткой или другими материалами.

Навесная чаша крепится к прочной инсталляции. После отделки стен металлический каркас не видно, конструкция становится легкой. Лучше установить в ванной навесной умывальник и такое же по конструкции биде, чтобы картина была полной

Подробное описание, как поменять обычный унитаз на навесную конструкцию:

  1. Наметьте место установки. К выбранному участку подводят 110 мм канализационную трубу и водопроводный подвод.
  2. Примерьте купленную инсталляцию (жесткую раму для монтажа). Определитесь с высотой. Стандартное размещение – 450 мм от пола до сидения и 100 мм от пола до нижнего края чаши.
  3. Маркером отметьте места крепления к полу и стене, чтобы они точно совпадали с монтажными отверстиями.
  4. Перфоратором пробурите отверстия и установите каркас. Убедитесь в правильности монтажа при помощи уровня.
  5. Подключите воду к сливному бачку.
  6. В комплекте к инсталляции идет план распила листа гипсокартона, чтобы зашить место установки. Гипсокартон крепите к металлическому профилю и непосредственно к инсталляции. Лучше использовать влагостойкие материалы.
  7. Сделайте отделку на свое усмотрение.
  8. Пришло время замены самой чаши унитаза. Соедините ее с канализационной гофрой для подключения к трубе. Не забудьте про герметик.
  9. Чашу прикручивайте прямо к каркасу-инсталляции через кафель и гипсокартон при помощи шпилек.
  10. Подключайте прибор к канализации и сливному бачку.

Не смотря на то, что замена унитаза на навесной займет больше времени, оно того стоит, ведь такая сантехника смотрится дорого и стильно.

Установка электронного унитаза, дополненного автоматическими гигиеническими функциями, схожа с процессом крепления и подключения простого сантехнического прибора, но все-таки имеет собственные нюансы:

Галерея изображений

Фото из

Установка и подключение подвесного интеллектуального унитаза производится на инсталляцию по аналогии с обычным. Но этому прибору требуется электропитание, для чего обычно проводят отдельную линию из-за чувствительности умной техники

В зависимости от места расположения сантехники подбирают инсталляцию. Для установки возле несущей стены используются блочные конструкции, рамные монтируются в любом удобном месте, маскируются фальш-стеной

Бачок подвесного унитаза монтируется в инсталляцию. Его фиксация производится раньше, чем крепление унитаза

Технология фиксации унитаза на инсталляции позволяет выбирать оптимальную для пользователей высоту расположения чаши

Для подключения к коммуникационным сетям устанавливаются герметичные переходники, отвод канализации фиксируется в инсталляции, водопроводная линия подключается к бачку сбоку или снизу

Для подачи обмывающей струи, совершения гидромассажа, осушения унитаз оборудован выдвижными форсунками

Управление умной сантехникой производится с помощью пульта, он же располагает кнопками для выбора функций и автоматизации программ. Кроме того, унитаз оборудован механическими кнопками на случай отключения энергоснабжения

В ассортименте умных унитазов с функцией биде есть модели с водонагревателями, их подключают только к ХВС. Есть модели со смесителями, их подключают к трубам ГВС и веткам ХВС

Электронный подвесной унитаз в санузле

Крепление опорной рамы к несущей стене

Фиксация бачка унитаза и установка арматуры

Регулировка высоты расположения сантехники

Переходники для подключения коммуникаций

Форсунки умного подвесного унитаза

Пульт для выбора программ и управления

Вмонтированный в унитаз водонагреватель

Как избежать распространенных ошибок?

Заменить унитаз в туалете своими руками и не наделать ошибок сложно, особенно тогда, когда опыта работы с сантехникой мало или нет совсем. Мы собрали ряд самых распространенных сантехнических ошибок, которые допускают начинающие мастера при замене унитазов.

Этот список поможет вам избежать неприятных сюрпризов в процессе монтажа.

Правило №1. Чтобы вода в канализации не застаивалась, обязательно нужно соблюдать уклон. В строительных нормах и правилах говорится об уклоне 3-5% в сторону стояка. Если вы решили не просто заменить унитаз, а и перенести его на новое место, не забывайте об этом правиле.

Когда вы переставляете чашу на 1 м дальше от стояка, ее нужно поднять на 3-5 см. И так на каждый метр. Тогда проблем со стоками не возникнет.

Правило №2. Некоторые спешат поменять унитаз в самом начале ремонта в туалете. По возможности, этого стоит избегать. Причина заключается в том, что сантехника из фаянса очень хрупкая и при дальнейших строительных работах в туалете слишком велика вероятность повредить ее. Меняйте керамику в последнюю очередь.

Вместо пакли сейчас часто применяют уплотнительную ленту. Она продается в катушках и ею легко пользоваться. Обязательно уплотняйте резьбовые соединения при подключении к водопроводу во время замены сантехники

Правило №3. Если в вашей ванной установлено биде, навесной унитаз должен быть на одном уровне с его верхним краем. Тогда сантехника смотрится гармонично и пользоваться ею удобнее.

Правило №4. Замена канализационных труб обязательно должна сопровождаться установкой ревизий. Доступ к в стенах должен быть всегда свободен, благо в продаже есть эстетичные дверцы для этих целей.

Пренебрегать эти правилом нельзя, иначе во время текущего ремонта или аварийной ситуации вы можете оказаться в крайне неудобном положении.

Выводы и полезное видео по теме

На видео хорошо видно, как выглядит туалет после демонтажа старого унитаза при помощи молотка. Автор видеоролика устанавливает новую чашу на место старой и подключает ее к чугунной трубе.

Наглядное пособие по установке унитаза на инсталляцию:

Инструкция для тех, кто планирует заменить свою сантехнику на новую напольного типа. Показан пример монтажа на кафельный пол:

Поменять унитаз без помощи профессионала – довольно рискованное мероприятие. Есть вероятность испортить кафель на полу или, в худшем случае, разбить керамику. Но если вы из тех, кто не боится трудностей и уверен в своих силах, беритесь за работу. Главное, не торопиться и строго следовать инструкции.

У вас есть практические навыки замены унитаза? Делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по выбору, демонтажу и установке сантехники. Форма для комментариев расположена ниже.

Замена унитаза своими руками — как заменить унитаз

Демонтаж унитаза — не самое приятное занятие. Однако эта процедура не такая уж сложная, как может показаться на первый взгляд. Его переустановку сможет сделать любой человек, достаточно знать каким образом вся конструкция крепится к полу и трубам. Особое внимание нужно уделить бачку. В данной статье мы расскажем как заменить унитаз в квартире.

Гигиена

Обработка

Перед работой важно обезопасить себя. Ведь самостоятельная замена унитаза может привести к различным инфекциям. Например, если на руках есть незажившие царапины, то туда могут попасть бактерии.

Во время демонтажа от старого агрегата отлетают осколки, которые могут поранить мастера.

Кроме рук, следует защитить и глаза, куда также легко может попасть инфекция.

  1. На руки надо обязательно надеть перчатки.
  2. Глаза защищают очками.
  3. Демонтируемое устройство надо обработать антисептиком, чтобы минимизировать количество опасных бактерий. Можно применить хлорку или белизну.

Какие бывают типы устройства

Основные элементы Унитазы могут быть почти новыми и советскими. Разница между ними заключается в характере крепления.

  1. Новые изделия обычно монтируют при помощи пластиковых креплений. При демонтаже такие крепления срезаются. Трубки в новой продукции тоже пластиковые или металлопластиковые, и отсоединить их просто.
  2. Советская продукция подобного типа вмонтированы прямо в пол. Как правило, место крепления залито цементом. Чтобы демонтировать такой агрегат, придется ломать. Впрочем, эти устройства совсем старые, и жалеть их не стоит. Используя подручный инструмент, можно легко убрать их. Трубы, которыми старые советские унитазы соединены с коммуникациями, иногда бывают стальными. Эти трубы придется открутить или спилить.

Предварительные работы

  1. Перекройте воду Сначала надо продезинфицировать унитаз.
  2. После этого обязательно необходимо перекрыть подачу воды. Обычно это не вызывает трудностей, для этого надо только повернуть кран на трубах. Если воду можно перекрыть только общую, снизу, то для этого надо обращаться к сантехникам. Такое бывает, но редко.
  3. Далее надо убрать подвод холодной воды. Это делается очень просто. Сегодня для подвода воды используют пластиковые трубки, которые можно легко открутить.
  4. Перед тем, как демонтировать окончательно, из бачка надо слить воду.

Демонтаж

Откручиваем крепежные болты

Схема разборки Определив тип крепления, можно приступать к работе.

  1. При старом советском методе крепления надо сначала сорвать болты. Их можно открутить или просто сломать. Чаще всего они уже не поддаются воздействию инструмента, поэтому проще обломить головки. Потом придется выламывать сам унитаз. Он очень прочно вмонтирован в канализационную трубу, ведь в те времена делали на века. Закончив демонтаж, надо очистить место работы для установки нового агрегата.
  2. Если модель относительно новая, то ломать ничего не придется. Надо открутить болты, которые, скорее всего, еще не слишком проржавели. Далее необходимо отсоединить пластиковую трубу от канализационной системы.

Перед монтажом

Разметка под новый унитаз

После того, как демонтаж унитаза завершен, можно перейти к подготовке места под новый агрегат.

  1. Место нужно очистить от строительного мусора, осколков старых материалов и пыли.
  2. Отверстие канализации надо прикрыть пластиковой бутылкой, чтобы туда ничего не попало. Выпуск тоже прикрывается.
  3. На месте демонтажа надо сделать разметку под новый унитаз. На полу сначала делаются отметки для болтов. Потом следует просверлить с помощью алмазного сверла дырки.
  4. На подготовленное место можно монтировать новое изделие, для этого следует приобрести специальный крепёжный комплект. В комплект обычно входят:
  • 2 пластиковых дюбеля;
  • 2 длинных винта;
  • шайбы и прокладки;
  • колпачки для винтов.

Выбор

Установка

Детский унитаз Выбор унитаза — очень ответственное мероприятие. Ведь он простоит на месте не один год. Поэтому надо подобрать тот комплект, который максимально отвечает всем требованиям.

Сложные конструкции при поломке, скорее всего, нельзя будет отремонтировать самостоятельно.

Чаще всего люди не считают выбор этого устройства сложным делом. Список требований, предъявляемых к нему, ограничивается удобством, легкостью и, иногда, цветом. Дальше этого большинство покупателей не идет. А ведь помимо внешних характеристик, каждая модель имеет свои технические показатели. Ведущие компании на рынке сантехники регулярно обновляют модельный ряд продукции, выпуская все более интересные новинки. Ориентируясь только на внешний вид и удобство унитаза, можно в скором времени столкнуться с проблемами, решить которые будет непросто. Перед тем, как произвести замену, необходимо подумать над некоторыми характеристиками.

  1. При выборе устройства надо учитывать размер ванной комнаты или туалета. Для больших просторных помещений рекомендуется приобретать конструкции с биде и бачком. Если размеры ванной совсем небольшие, то можно органично вписать в пространство унитаз без бачка. Такие модели имеют специальную встроенную систему смыва. Они очень удобны и позволят сэкономить место в помещении.
  2. Материал изготовления агрегата очень важен. Приобретая дешевую продукцию, потребитель рискует получить некачественную керамику, которая очень скоро испортит все удовольствие от покупки. Из всех предложений для дома лучше выбрать модели из фарфора и фаянса в среднем ценовом сегменте.
  3. Большое значение имеет внутренняя форма чаши. Некоторые из моделей имеют специальную плоскость защищающую от выплеска.
  4. Конструкция смывного устройства также немаловажна. Ее подбирают с учетом особенностей системы коммуникаций в доме. Есть три разновидности таких конструкций: вертикальная, косая и горизонтальная. Чтобы сделать правильный выбор, надо посмотреть на особенности устройства смыва в своей системе.
  5. Сегодня существует много моделей сливных бачков. Необходимо учитывать уровень шума бачка, его вместимость и другие показатели. Также следует обратить внимание на расположение бачка относительно самого унитаза.

Без бачка

Известно, что легче всего установить самые простые модели. Обычно они также не вызывают особых проблем во время эксплуатации. Выбрав слишком сложную конструкцию, потребитель может потом пожалеть о своем выборе. В простейших моделях большинство проблем связано со сливным бачком, починить который нетрудно.

Видео

Еще больше видео вы можете найти в нашем видеоразделе:

Как установить унитаз своими руками

Продолжаем ремонт санузла. В этой статье мы узнаем, как установить унитаз своими руками. Все уроки по теме ремонта ванной и туалетной комнат вы найдете в конце данной статьи.


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Демонтаж
  2. Соединение фановой трубы с гофрой
  3. Установка нового унитаза
  4. Подключение нового унитаза
  5. ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

Как установить унитаз своими руками. Демонтаж

Как установить унитаз своими руками? Все начинается с перекрывания воды на стояке холодной воды при помощи шарового крана, либо если у Вас сделана распределительная гребенка водоснабжения (коллектор), то именно того крана, который подает холодную воду в бачок унитаза:

Вот в этой статье можно посмотреть, как выглядит та самая гребенка водоснабжения, и если у Вас ее до сих пор нет, то очень рекомендую ее поставить.

При помощи ключа откручиваем штуцер шланга подачи воды к унитазу:

Затем переходим непосредственно к демонтажу самого унитаза. Для этого отвинчиваем болты ключом:

Тоже самое проделываем и с другой стороны:
Убираем унитаз. Если унитаз за долгое время приклеился к полу, нужно слегка его покачивать в стороны, пока не отойдет от пола. Фановую трубу сразу плотно закрываем тряпкой, которую сверху можно обмотать полиэтиленовой пленкой:

Соединение фановой трубы с гофрой

Старую трубу, гофру, соединяющую унитаз с фановой трубой снимаем. Затем подчищаем гнездо канализационной трубы и даем подсохнуть:

Когда место соединения очищено от грязи и высушено берем силиконовый герметик и проходим больше по краю внутри нашей трубы. Это делается для того, чтобы запах из фановой трубы не проходил в туалет.

Делать это нужно достаточно быстро, потому как если этаж не последний, а договоренности с выше живущими соседями о временном не использовании канализации не было, то вероятность того что кто-то сверху спустит воду остается высока и соответственно все нечистоты выбросятся к нам:

Проходим полностью круг, на нижнюю часть трубы наносим немного больше герметика:

Очень важный момент! Сейчас самое время брать гофру и вставлять ее в фановую трубу. Но, некоторые не работают с гофрой, а предпочитают фановые трубы. Например, для присоединения унитаза можно взять трубу под 45 или 90 градусов.

В этом случае нужно знать, что старый унитаз по конфигурации может не соответствовать новому (прямой и косой слив), а тогда придется по-новому подбирать фановую трубу. Иногда это бывает настолько сложно, что унитаз приходится существенно отодвигать от желаемого места расположения, что естественно нерационально. Поэтому, мы будем работать с гофрой.

Итак, берем новую гофру и вставляем до упора в отверстие:

Когда гофра вставлена по всему кругу также проходим герметиком, уплотняя его пальцем:

Установка нового унитаза

Перед тем, как заменить унитаз, заносим его для примерки, вставляем дышло унитаза в горлышко гофрированной трубы и корректируем унитаз по месту – выставляем его так, как он будет в итоге стоять:

Когда унитаз выровнен, размечаем через крепежные отверстия маркером места под болты и убираем унитаз:

На полу получилась вот такая разметка под крепления:

Но перед тем как сверлить в полу отверстия нужно накернить небольшие углубления в плитке. Это нужно для того, чтобы сверло не елозило по плитке, а сразу вошло в нужное место.

Для этого берем простой саморез и наставляем его перпендикулярно полу по центру одной из отметок и начинаем постукивать по шляпке самореза молотком, чтобы он немного вошел (1-2 мм) в верхнюю часть эмали плитки и образовались маленькие углубления. Тоже самое проделываем и со второй отметкой:





Как правило, в комплекте с унитазом идут дюбели диаметром чуть более 10 мм, поэтому для сверления отверстий сверло десятка (диаметр 10 мм) будет подходящим, дюбель плотно зайдет в отверстие, и не будет болтаться.

Важно! Делать отверстия в плитке необходимо именно дрелью, а не перфоратором. В обычном режиме (сверление, НЕ долбление). При сверлении нужно стараться не давать больших оборотов.

Эти два отверстия делаем простым сверлом (не буром) с победитовым наконечником. Сначала — диаметром 6 мм:

Затем меняем сверло на точно такое же простое с победитовым наконечником, но уже диаметром 10 мм:

Проделываем отверстия сверлом 10 мм:

Когда одно отверстие готово, оставляем сверло в отверстии и вытираем вокруг него тряпкой образовавшуюся пыль, чтобы она не попала в отверстие и не забила его. И только потом вытаскиваем дрель. Также и со вторым отверстием:

Когда отверстия готовы забиваем дюбели:

Перед тем, как установить унитаз своими руками, возьмем маркер и сделаем вот такие метки, чтобы по ним можно было ориентироваться, где находятся отверстия и ловить было легче. Когда мы поставим унитаз, нам будет легче ловить дырки по этим меткам:

Устанавливаем унитаз на место, наживляем болты и подтягиваем ключом. Поверх болтов одеваем декоративные заглушки, которые также должны идти в комплекте:

Подключение нового унитаза

Берем шланг подачи воды:

Для герметичности штуцер шланга, который будет соединяться с водопроводной трубой, обматываем фум лентой, наматываем против часовой стрелки, влево. Наматываем аккуратно, плотно пока не сравняются резьбы:


Шланг подачи воды присоединяем одним концом к водопроводной трубе:

А другим к бачку:

Эти два соединения подтягиваем ключом. После этого можно открыть воду и проверить нет ли течи, а также сделать пробный спуск:

В завершении устанавливаем на верх бачка крышку и прикручиваем по резьбе сливную кнопку.

Я не стал в этой статье рассказывать собственно о сборке самого бачка, поскольку это достойно отдельной статьи.

Дело в том, что унитаз может продаваться с собранным бачком или разобранным; комплектующие, которые находятся внутри бачка могут сильно отличаться для разных унитазов; поэтому лучше воспользоваться прилагающейся инструкцией и потихоньку собрать бачок :).

Между делом посмотрите очень полезное видео про выбор унитаза в магазине:


Итак, мы с Вами теперь знаем, как установить унитаз своими руками. Очень надеюсь, что этот опыт поможет Вам не бояться в будущем делать даже казалось бы такую сложную работу самому без мастера, экономя деньги и время.


Уроки по ремонту ванной и туалета

Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
Урок 9. Водопровод своими руками
Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
Урок 21. Как класть плитку на стену
Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
Урок 23. Как установить чугунную ванну
Урок 24. Как установить акриловую ванну
Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
Урок 29. Как выбрать смеситель
Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
Урок 33. Решетка на ванну
Урок 34. Как установить унитаз своими руками
Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист


как заменить поменять унитаз самостоятельно

Добавил(а): Андрей 3 октября

Старая сантехника часто не подвергается ремонту, а меняется на новые образцы. Установка унитаза своими руками на место старого представителя доблестного племени санитарных устройств, это достаточно сложная задача. Если вы не знаете, как поменять унитаз самостоятельно, то для начала прочитайте наш материал. Если замена унитаза своими руками после этого вам не покажется слишком сложной и трудоемкой, то приобретайте все необходимое по списку, приложенному в конце статьи. И можете приступать к работе.

Перед тем как заменить унитаз, спустите воду из бачка

Отключите подачу воды в туалет, перекрыв кран. Спустите воду из бачка. Возьмите губку и ведро, чтобы собрать оттуда остатки воды. Если будет необходимо, завершите сбор воды с помощью бумажных полотенец.

Когда бачок пуст, пора заняться самим унитазом. Так как в трубах остается вода, нужно ее оттуда убрать, а для этого возьмите вантуз и повторите с ним действия, которыми Вы обычно боретесь с засорами. Это заставит остатки воды выйти из труб, так что теперь унитаз готов к замене.


Отсоедините бачок перед тем как поменять унитаз

Первым шагом при отсоединении бачка будет отключение с помощью гаечного ключа труб, подающих в него воду.

Затем отсоедините гайки, крепящие бачок к унитазу. Просто придержите шляпку болта внутри бачка с помощью отвертки, а с внешней его стороны ослабьте и отвинтите гайку ключом. Теперь бачок отсоединен от унитаза и может быть легко снят.


Замена унитаза своими руками начинается с демонтажа

Удалите колпачки и отвинтите болты, крепящие унитаз. Ослабляйте болты потихоньку и при этом следите за моментом, когда они начнут проворачиваться.

Когда болты выкручены, медленно поднимите унитаз с места, где он установлен.


Удалите кольцо уплотнителя

Следующим шагом нужно взять обычный шпатель и соскоблить старое восковое кольцо уплотнителя.

На место старого кольца установите новое.


Создайте плотное герметичное соединение

Убедитесь в том, что крепежные болты и отверстия на новом унитазе совпадают, и тогда опустите его на пол.

Чтобы убедиться, что место соединения с фланцем и стоком в достаточной степени уплотнено, временно установите сиденье и сядьте на унитаз. Дополнительный вес поспособствует усадке и уплотнению соединения.

После того этой операции потуже затяните крепежные болты.


Подсоедините промывочный клапан

Совместите горловину промывочного клапана с отверстием в верхней части унитаза. После того, как убедитесь, что соединение достаточно плотно, установите бачок на унитаз (не забудьте использовать резиновую прокладку). Прикрепите бачок к унитазу болтами, затягивая их гаечным ключом.


Как установить унитаз своими руками на свое место

После окончания монтажных работ необходимо подвести водопроводные трубы (желательно из нержавеющей стали) для подачи воды от магистрали к сливному механизму в бачке.

Далее, откройте вентиль и дайте бачку заполниться примерно на 1/4 от полной емкости. Теперь проверьте все новые соединения на предмет утечек.

Установите сиденье на унитаз и закрепите его болтами; отрегулируйте поплавок в бачке, если это потребуется.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

видео-инструкция, замена слива, сколько стоит, фото и цена

Любой, даже самый пафосный ремонт туалетной комнаты не будет полным без замены главного объекта – унитаза. Поводом для установки нового сантехнического оборудования не обязательно должен быть окончательный выход из строя старого, для многих оно может просто морально устареть. В данной статье мы ответим вам на интересующих многих вопрос – как поменять унитаз своими руками, и начнем с подбора оборудования.

Место соприкосновения унитаза с полом необходимо тщательно зачистить

Выбор унитаза

Перед походом в специализированный магазин для покупки нового унитаза необходимо проделать определённую подготовительную работу. Если это ваш первый опыт в замене унитаза, постарайтесь прийти в магазин с максимальным количеством информации о нынешнем «фаянсовом друге». Поможет вам в этом фото и эскиз вашей ванной комнаты, что облегчит понимание консультанта какие именно модели стоит предложить.

К сведению! Особенно важным это будет, если в туалете не запланирован капитальный ремонт и все, включая подводку воды и угол канализационной горловины, уже неизменно. В таком случае будет резонно приобрести модель унитаза схожую по техническим параметрам с предыдущим.

Цвет и дизайн сантехприбора, это не все, на что следует обратить внимание при покупке, значение имеют также следующие детали:

  • Габариты прибора.
  • Конструктивные отличия.
  • Форма и глубина чаши.
  • Расположение и уклон слива.
  • Конструкция смыва.

Совет! Не постесняйтесь присесть на унитаз в салоне магазина для оценки степени комфортности прибора именно для вас.

Безусловно, не последним критерием при выборе сантехники будет ее цена, представленная так же в широком диапазоне в расчете на любой бюджет покупателя.

Самостоятельная замена унитаза

Большинство потребителей остановится на том, что узнают, сколько стоит поменять унитаз, и доверят это занятие профессиональным сантехникам. Но это не про нас, желающих сэкономить на том, что вполне доступно для собственноручного освоения.

Внимание! Идеально, если установка новой сантехники ведется параллельно с заменой разводки трубопроводов водоснабжения и канализации.

Слив должен находиться под углом примерно в 40 градусов, это обеспечит более эффективное удаление отходов

Замену унитаза выполняют в три этапа:

  • Подготовительный.
  • Демонтаж старого прибора.
  • Установка и подключение нового.

Подготовительный этап

Перед тем как заменить унитаз, нужно основательно подготовиться. Как выбирать сам прибор мы уже разобрались, теперь время узнать, что еще понадобится для этой работы.

Сами понимаете, что без соответствующих инструментов и расходников нам не обойтись, поэтому необходимо заготовить:

  • Систему слива в бачок (если она не предусмотрена в комплекте).
  • Элементы крепления бачка к унитазу и его к полу (при отсутствии в комплекте).
  • Герметик силиконовый (лучше прозрачный, но можно и белый).
  • Подмотку ленту – фум.
  • Прокладки для уплотнения соединений водопроводных труб и запорной арматуры.
  • Перфоратор с комплектом сверл или ударную дрель.
  • Угловую шлиф машину (болгарку) с отрезными кругами.
  • Молоток.
  • Отвертки.
  • Стандартные гаечные ключи.

Ключей потребуется, как минимум, два, в противном случае вы не сможете обеспечить надежное соединение труб

  • Ветошь.
  • Ведро.

Примечание! Если запорная арматура на подводке к бачку вызывает подозрения или уже давала сбои, необходимо заменить ее в процессе установки нового унитаза.

Демонтажные работы

Следующие манипуляции можно отнести и к подготовительному этапу, и к демонтажным работам.

Они помогут выполнить разборку старого оборудования с минимальными неприятностями:

  • Хорошенько промойте унитаз, несколько раз спустив воду из бачка.
  • Теперь отключаем подачу воды в бачок, перекрыв запорный вентиль.

К сведению! Самое время заменить его на новый при необходимости.

  • Опустошите бачок и осушите внутри ветошью.
  • Насколько тщательно будет выполнена следующая манипуляция, зависит «чистота» процесса. Осушаем гидрозатвор унитаза любым удобным способом. Все что останется в нем при демонтаже унитаза окажется на полу.

К сожалению, такие трубы, как на фото, демонтировать очень сложно и дорого, поэтому приходится подстраиваться под их особенности

Теперь непосредственно демонтаж:

  • Открепляем бачок от чаши унитаза (если прибор вам больше не понадобится, неподдающееся крепление можно срезать болгаркой).
  • Снимаем крепления унитаза, спрятанные, как правило, под пластмассовыми колпачками.
  • Демонтируем унитаз, стараясь не повредить оголовок канализационного отвода. Если это сделать сложно, допустимо разбить унитаз на фрагменты. Конечно, в том случае, если оборудование вам не нужно.

Внимание! Избегайте попадания в канализацию кусков керамики, остатков чеканки чугунных труб и прочего труднорастворимого мусора.

  • Осторожно зачищаем внутреннюю поверхность канализационного патрубка.

Если демонтаж унитаза выполняется для последующего ремонта в помещении стоит подумать о заглушке, которой осторожно закрывается патрубок канализации.

Установка и подключение унитаза

По окончании подготовительных и разборочных работ приступаем к установке нового сантехприбора.

В случае замены унитаза на идентичную модель в уже отремонтированном помещении монтаж своими руками довольно прост и не займет много времени:

  • Чаша прибора устанавливается и надежно крепится с помощью специальных болтов после присоединения к канализационному оголовку.
  • На установленную чашу крепят сливной бачок, предварительно проверив систему слива внутри него. Между ней и бачком должна расположиться специальная резиновая уплотнительная прокладка.

Бачок следует фиксировать только с помощью специальных креплений, которые должны идти в комплекте с прибором

  • Далее подключаем воду к бачку и проверяем функционирование сливной системы.
  • Одновременно проследите, не подтекает ли на соединении с канализацией. Для уплотнения это соединение заполняется силиконом.

Внимание! Силикону нужно дать время на отвердевание и только потом выполнять гидравлические испытания нового унитаза.

Настенные сантехприборы крепятся на специальные анкера-болты

Теперь вы знаете, как менять унитаз и можете смело браться за дело самостоятельно. Иногда проблему с унитазом при ближайшем рассмотрении может разрешить элементарная замена слива в унитазе, выполняемая локально как ремонтная или профилактическая мера.

Инструкция о том, как поменять слив в унитазе и установить новый унитаз при капитальном ремонте находится в наших других статьях.

И не забывайте регулярно использовать различные моющие средства для профилактики прочистки канализационных труб

Вывод

Как видите, никаких особых трудностей при проведении вышеописанных работ не наблюдалось. Все выполняется легко и непринужденно, однако, дадим еще один совет напоследок – уделяйте больше внимания стыкам и тем местам, где требуется герметизация.

Это позволит сэкономить на скором ремонте, сохранив оборудование на долгие годы. Главное – перед тем, как поменять унитаз, проверьте надежность сливной системы. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как поменять унитаз своими руками: видео инструкция

Необходимость поменять унитаз возникает либо в случае поломки старого изделия, либо при желании установить новую сверкающую инсталляцию вместо фаянсового или фарфорового монстра еще советского производства. Для выполнения этой процедуры совсем не обязательно вызывать мастера, так как практически все работы вы можете осуществить своими руками.

Мы постараемся представить здесь подробные рекомендации, которые помогут разобраться с этой задачей даже тем людям, кто очень далек от замены сантехнического оборудования, и проведем вас через все этапы установки нового комфортного устройства.

 

Выбор подходящего унитаза: учимся ориентироваться в многообразии сантехники на рынке

Чтобы поменять изделие своими руками и получить моральное удовлетворение от проделанной работы, необходимо в первую очередь ответственно подойти к выбору этого сантехнического прибора. Современный рынок буквально пестрит многими десятками и даже сотнями разнообразных моделей, но по таким важному критерию, как тип установки, можно отметить всего две их группы:

  • напольные изделия, аналогичные вышеупомянутым советским. Сегодня они стали значительно аккуратнее и, если можно так выразиться, привлекательнее. Но принцип остался таким же – устройство прикручивается двумя или четырьмя болтами к полу и подключается к сетям водопровода и канализации. Главное достоинство, которым обладает столь простой унитаз, – это его доступная стоимость и относительная неприхотливость установки своими руками;
  • подвесные инсталляции, позволяющие не только оригинально разместить изделие, но и скрыть за декоративной отделкой всю арматуру, портящую эстетичный внешний вид, а также сливной бачок. Стоимость подобных устройств значительно выше, однако они идеально подойдут, если вы намереваетесь создать современный дизайн интерьера в санузле своего дома.

Разборка старого унитаза: ломать – не строить!

Следующий шаг состоит в том, чтобы демонтировать старый унитаз. Если речь идет о так часто упоминаемом здесь устройстве советского производства, легкой жизни не ждите. И вот почему: болты, на которых держится устройство, обычно успевают заржаветь за какие-то несколько десятилетий, и совершенно не поддаются какому-либо слесарному инструменту. Поэтому самый эффективный метод избавиться от них – это сломать фаянсовое крепление. Будьте очень осторожны, так как разлетающиеся осколки могут стать причиной неприятной травмы.

Снять изделие после такого демонтажа болтов совсем несложно, поэтому можно смело переходить к следующему этапу – подготовке к установке нового сантехнического оборудования. Сперва убеждаемся в том, что готовы сразу же монтировать перечисленные ниже принадлежности:

  • собственно, сам унитаз с бачком. Последний может продаваться либо отдельно, либо в моноблочном комплекте с устройством;
  • сливной механизм. На его выборе следует остановиться максимально подробно, так как многие современные системы просто не выдерживают никакой критики и требуют серьезной доработки напильником. Если хоть немного неправильно расположить поплавок, они станут причиной весьма крупной утечки воды в доме без всякой пользы;
  • гофру для подключения устройства своими руками к канализационной сети, а также все необходимые аксессуары – уплотнители и резиновые прокладки;
  • крышку с сиденьем, которая также должна оснащаться резиновыми уплотнителями, чтобы не скользить и не ерзать под нагрузкой.

Ставим новый унитаз и обеспечиваем надежность конструкции

Если все вышеперечисленное в наличии – вы полностью созрели для того, чтобы поменять старый сантехнический прибор своими руками. Процесс монтажа выполняется в следующей последовательности:

  • размечаем место для установки;
  • ставим унитаз на пол (предварительно уложив специальный резиновый уплотнитель) или присоединяем его к инсталляционной раме и прикручиваем болтами. В первом случае крепление следует выполнять предельно аккуратно, чтобы не сломать ни само устройство, ни керамическую плитку на полу;
  • подключаем сливной патрубок к канализационной системе. Чтобы исключить утечку, место соединения лучше промазать герметиком;
  • монтируем сливной бачок. Процесс его установки зависит от типа изделия, а также расположения трубы, по которой вода будет подаваться в унитаз. Все соединения, опять же, промазываем герметичным составом;
  • подключаем бачок с водопроводом, используя гибкую подводку;
  • крепим сиденье и крышку.

После завершения монтажа очень желательно пару раз слить воду из бачка, чтобы убедиться в отсутствии протечек и успешном завершении замены своими руками необходимого в доме сантехнического прибора.

стоимость демонтажа и установки, как поменять своими руками?

Среднестатистическому обывателю всегда казалось, что услуги сантехника стоят неприлично дорого. Казалось бы, что такого сложного может содержать замена унитаза старого на новый. Но стоит только самостоятельно выполнить эту операцию, приходит понимание, что любое дело требует определенных знаний и умений, и не так уж и проста работа сантехника.

Выбираем новую модель

В этой части статьи мы не будем касаться дизайнерских или технических особенностей данной сантехники, предлагаемый выбор достаточно обширен, ознакомиться с особенности различных моделей можно в других материалах нашего сайта. Поэтому мы остановимся только на технических моментах, связанных с заменой унитаза.

В первую очередь, определитесь, планируете вы осуществить замену только унитаза, или предполагается и частичная замена канализационной сети. В последнем случае, выбор моделей значительно увеличится.

Прежде чем выполнить демонтаж унитаза, рекомендуем уточнить все детали и приобрести новое устройство. Ведь, может быть, понравившуюся модель придется ждать в течение нескольких дней.

Новое устройство должно обеспечивать максимально комфортные условия, поэтому необходимо соблюдение ряда размеров:

  • от входной двери в помещение до унитаза не должно быть меньше чем 60 см,
  • от боковых граней унитаза до стен расстояние должно составлять 20 и более сантиметров в обе стороны.

Измеряя эти параметры, учитывайте, что некоторые модели значительно сдвинутся вперед от задней стены помещения.

Большую роль будет играть форма слива унитаза, особенно если вы планируете подключение к существующей канализационной системе.

Все модели по этому показателю можно разделить на следующие категории:

  • Унитазы с наклонным (косым) выпуском — наиболее распространенная модель, подключение осуществляется при помощи гофрированной трубы.
  • Унитазы с прямым выпуском, такая форма больше присуща настенным (подвесным) моделям сантехники.
  • Унитазы с вертикальным выпуском встречаются гораздо реже, особых проблем с установкой не возникает.
Виды слива унитаза

Учитывая эти параметры, можете спокойно выбрать унитаз, который вам больше всего понравится или впишется в интерьер комнаты.

Демонтаж старого унитаза

Замена унитаза своими руками начинается с демонтажа старого устройства. Если предстоит снять не так давно установленный прибор, подключенный к системе пластиковой канализации, особых вопросов и проблем возникнуть не должно. Гораздо хуже обстоят дела с сантехникой, которая была установлена несколько десятилетий назад.

В этом случае придется столкнуться с рядом сложностей, а именно:

  • Отсоединение бачка может быть осложнено состоянием крепежных элементов. Чаще всего, они значительно проржавели, крепежные болты, устойчивые к коррозии, были в те времена большой редкостью.
  • Демонтаж чаши унитаза. Основная причина затруднений связана с состоянием того же крепежа, но, кроме этого, не исключен вариант, когда унитаз был установлен на цементный пол, что создаст дополнительные трудности.
  • Отсоединение выпуска унитаза от чугунной канализации. Раньше такие соединения выполнялись методом чеканки паклей и последующей заделки цементным раствором, расстыковать соединение достаточно проблематично.

Если стоимость замены унитаза специалистом станет для вас хорошим стимулом, можно попытаться выполнить этот процесс самостоятельно.

Перед демонтажем унитаз необходимо:

  • продезинфицировать,
  • слить воду из бачка,
  • отключить от системы водопровода.

Если вам не требуется сохранить старое устройство, то проблема, можно сказать, решена. Достаточно вооружиться молотком и несильными ударами разбить прибор на несколько частей. Главное не повредить канализационную чугунную трубу. Кстати, такую работу надо выполнять в защитных перчатках и очках.

Демонтировать унитаз с сохранением целостности проблематично даже специалисту, но при определенной осторожности и везении — это возможно и самостоятельно, тем более, если вы знаете, сколько стоит поменять унитаз.

При невозможности открутить крепление бачка, можно перепилить соединяющие болты. Доступ к ним болгаркой обычно затруднен, поэтому придется воспользоваться полотном от ножовки по металлу. В это время, желательно, чтобы кто-нибудь помогал придерживать бачок.

Крепление чаши унитаза, скорее всего, тоже придется срезать, но в этом случае, вероятно, будет возможность применить болгарку с обрезным кругом по металлу.

После того как болты срезаны, необходимо аккуратными движениями сорвать унитаз с цементного основания.

Для того чтобы отсоединить прибор от чугунной канализации, понадобятся узкое зубило и молоток. Дело все-таки не очень приятное и простое, поэтому придется проявить достаточную гибкость в условиях тесной комнаты. Несильными ударами, направленными вдоль стыка, необходимо убрать цементную чеканку, делать это необходимо по всей окружности небольшими захватками.

Таким же образом, при помощи зубила или другого тонкого инструмента извлекается льняная пакля из соединения.

При выполнении этой операции время от времени необходимо пытаться осторожно расшевелить соединение и извлечь унитаз.

Перед началом выполнения подобных работ рекомендуем посмотреть, как осуществляется замена унитаза — видео на данную тему поможет понять некоторые нюансы процесса.

Монтаж напольного унитаза

Весь процесс установки унитазов такого типа обычно описан в инструкции, прилагаемой к изделию, поэтому остановимся лишь на основных моментах.

В первую очередь, необходимо тщательно очистить горловину чугунной канализации. При помощи силикона в ней фиксируется резиновый манжет, который будет выполнять функцию переходника, необходимого для подключения гофрированного шланга.

Устанавливаем унитаз на выбранное место, проверяем возможность подключения при помощи гофры.

Очерчиваем на полу контур унитаза и места крепежа.

Желательно, чтоб установка унитаза на кафельную плитку выполнялась на резиновую прокладку, если такой детали в комплекте не оказалось, можно воспользоваться толстым линолеумом.

Высверливаем в полу отверстия под дюбеля, для этого обычно необходимо победитовое сверло диаметром 10 мм. Самым сложным будет просверлить декоративное покрытие керамической плитки, на этом этапе пользоваться перфоратором нельзя, плитка может лопнуть.

Перед тем, как поменять унитаз своими руками, наклеиваем на отмеченное место крепления кусочек скотча, он не даст скользить сверлу по гладкой поверхности.

Начинать сверление необходимо дрелью на малых оборотах, постепенно увеличивая их, после того, как будет пройдена плитка, можно включить режим перфоратора.

Вставляем в просверленные отверстия дюбеля, устанавливаем унитаз на место и крепим его при помощи специальных болтов, не забывая установить прокладки из мягкого материала.

Собираем внутренний механизм бачка и крепим его к чаше унитаза специальными болтами через резиновое кольцо, если оно есть в комплекте. Подтягивать болты следует предельно осторожно, при чрезмерных усилиях бачок может лопнуть. Поэтому не стоит усердствовать, болты при необходимости можно будет подтянуть позже, главное, добиться устранения течи в месте соединения.

Заключительным этапом станет подключение к водопроводу и канализации, регулировка сливного механизма.

Как видите, замена и установка унитазов может быть выполнена и самостоятельно, но все-таки специалист сделает это быстрее и качественнее, правда, значительно дороже.

Для установки подвесных унитазов мы рекомендуем применять специальные инсталляции, которые совмещают в себе несущий каркас, устройства для крепления бачка и подключения коммуникаций. При этом инсталляция является отличным декоративным элементом, который может вписаться в любой дизайн.

Меняем унитаз своими руками. Как заменить унитаз своими руками

Необходимость установки новых устройств возникает при капитальном ремонте или из-за выхода из строя водопровода. Замена унитаза своими руками позволяет сэкономить много денег, а знание процесса поможет выбрать лучший способ его установки. В этом случае помощь профессионалов не требуется.

Качественная подготовка к замене старого унитаза на новый — залог успешного результата.Прежде всего, необходимо обзавестись набором инструментов, стройматериалами и подробными инструкциями для тех, кто впервые выполняет подобные работы.

Необходимость замены унитаза

Не всегда нужно менять сантехнический прибор при неисправностях в системе канализации. Если из бачка в ванной постоянно течет вода, это серьезный повод задуматься.

Когда он капает на пол и все стыки труб в порядке, то обычно причиной проблемы является наличие скола или трещины.Устранить течь в этой ситуации можно только временно — унитаз нужно заменить как можно быстрее.

Если вода из сливной емкости стекает в канализацию по стенке чаши, то, скорее всего, установка нового водопровода не потребуется, так как причиной такой неисправности, скорее всего, является негерметичный клапан. Поскольку все внутренние элементы для цистерн продаются отдельно, их нужно только заменить на новые изделия.


Сантехнический фаянс и фарфор — достаточно хрупкие материалы, которые отличаются неустойчивостью к резким перепадам температур.Эмаль может покрыться сеткой трещин, портящих внешнюю эстетическую составляющую устройства и грозящих полным разрушением чаши. Если в этом изделии есть сколы и другие проблемы, унитаз нужно как можно скорее поменять.

Никто из пользователей унитаза не может точно знать, когда керамическое покрытие на нем не выдержит и лопнет под воздействием водных потоков, веса человека или в результате внутреннего напряжения. Хорошо, если в этот момент рядом находятся жильцы и один из них может быстро ликвидировать аварию, иначе придется ремонтировать унитаз у соседей, живущих этажом ниже.

Еще один признак неисправности водопровода — наличие неприятного запаха. Чаще всего это вызвано неправильным монтажом канализационной системы, в результате чего стоки в трубах застаиваются. Когда с трубопроводом оказалось все в порядке, а фаянс был чистым, причину запаха следует искать в том, что глянцевое покрытие начало портиться.

Если нарушилась целостность эмали, и пористая структура сантехники начинает контактировать с загрязнениями, она начинает впитывать неприятные «ароматы».С этими запахами справиться не удастся, так как процесс разрушения необратим. В этом случае невозможно обойтись без того, как заменить старый унитаз на новый.


Еще одна важная причина демонтажа старой и установки новой сантехники — плановый ремонт в ванной. Немногие владельцы недвижимости решают оставить свой старый прибор на случай изменения дизайна ванной комнаты.

Поскольку в продаже регулярно появляются новые, более современные изделия, обновление ванной комнаты с заменой сантехники может преобразить ее интерьер до неузнаваемости.Вне зависимости от того, будет ли выбран классический вариант или необычная модель из каталога, процесс того, как правильно поменять унитаз, происходит в одинаковой последовательности.

Нюансы выбора нового сантехнического прибора

Перед тем, как проводить ремонт в ванной, следует тщательно к нему подготовиться. Особенно нужно подумать о том, как поменять унитаз в квартире своими руками, когда жильцы продолжают пользоваться туалетом.

В этом случае сантехнику нужно менять как можно быстрее, но без правильной организации ремонтных работ это становится невозможным.В первую очередь выбирают подходящую модель, готовят все инструменты и строительные материалы, а затем приступают к реализации задуманного.

Самое главное перед установкой и демонтажом унитаза — приобрести новый сантехнический прибор. В зависимости от выбранной модели подготавливается набор инструментов и материалов для выполнения замены.

Есть два типа туалетов:

  • напольный;
  • приостановлено.

Напольные модели более популярны и их выбор огромен.Они бывают типа «компактные», «моноблочные», с отдельной емкостью и чашей, а также со скрытой системой дренажа.

Моноблок — это изделие, которое объединяет резервуар для воды и чашу в единую систему. В компактном унитазе эти две части продаются комплектом и соединяются при установке — это самый популярный вариант, представленный на отечественном рынке сантехнических изделий.

Ретро-модель, при установке которой емкость необходимо разместить под потолком и соединить с чашей трубопроводом, в последнее время становится все реже и реже.В них для смыва следует потянуть за ручку шнурок или цепочку. Такая сантехника уместно смотрится в ванной, оформленной в соответствующем стиле.

Современное решение — устройство скрытой канализации. Перед тем, как поменять старый унитаз на новый такого типа, необходимо продумать конструкцию фальш-стены, за которой будет спрятана сливная емкость с системой установки. Внешне скрытые модели выглядят очень аккуратно, так как на стене будет расположена только кнопка слива, а инженерные коммуникации останутся скрытыми.


Раковина подвесного унитаза не ставится на пол. Он навешивается на анкерные болты, вделанные в стену. В результате под чашей остается свободное место, и ее можно использовать с пользой. Такая конструкция выгодна и с гигиенической точки зрения. Мыть пол под ним несложно, но вокруг изделия для пола часто собирается грязный налет.

Еще один важный момент, который следует учитывать перед заменой унитаза своими руками — это направление выпуска из унитаза, которое бывает трех типов:

  • под углом;
  • прямой;
  • вертикальный.

Самый популярный вариант — использовать прямой горизонтальный выпуск. В процессе его выполнения унитаз подключается к сливной трубе канализации на том же уровне. Косой выпуск применялся в основном в годы советской многоэтажки, но его можно встретить и сейчас.

Что касается устройств с вертикальным сливом, то их обычно используют в домах Америки и Китая. Его удобство заключается в том, что унитаз можно расположить где угодно в ванной, а коммуникации прокладываются в межэтажном перекрытии.Такое расположение возможно и в бытовой канализации, но только в частных домах.

Набор монтажных инструментов

Перед проведением данного вида сантехнических работ все необходимое для замены унитаза готовится заранее из стандартного набора инструментов. Его оснащение может различаться в зависимости от состояния устаревшего сантехнического оборудования, которое необходимо демонтировать, а также от типа канализационных труб и способа крепления нового устройства.

Вам обязательно понадобятся следующие инструменты:

  • ножовка по металлу или болгарка;
  • Перфоратор
  • ;
  • Отвертка
  • ;
  • Разводной ключ
  • ;
  • пистолет для нанесения герметика;
  • долото и молоток;
  • строительный уровень;
  • резиновый шпатель.

Потребуются также средства индивидуальной защиты — специальные перчатки и очки. Перфоратор используется для просверливания отверстий в бетоне под дюбели, на которые крепится новый сантехнический прибор. Разводной ключ необходим для работ, связанных с подключением водопроводных сетей.

При затяжке винтов используйте плоскую или крестовую отвертку, а для надежной герметизации стыков используйте пистолет, в который вставлен баллон с герметиком. Молоток и долото используются при замене унитаза в хрущевке на чугунную трубу, соединенную со старой канализационной трубой, установленной в советские годы.Для проверки правильности установки чаши используется строительный уровень.

Сопутствующие материалы

Помимо набора инструментов, перед тем, как менять унитаз своими руками, необходимо приобрести строительные материалы для установки, в том числе:

  • труба для подключения к водопроводу;
  • Герметик
  • ;
  • труба гофрированная для подключения к стояку канализации;
  • метчик;
  • Лента ФУМ;
  • крепежа.

При замене унитаза — старого изделия на новый главное — обеспечить надежную герметизацию.Любое неплотное соединение или зазор могут привести к утечке. При подключении сантехники к канализации лучшим решением будет использование силиконового герметика в баллоне.


Перед заменой туалета в квартире или доме, для подключения его к дренажному трубопроводу следует приобрести изделия из пластиковых гофрированных труб. Такой продукт удобен тем, что он гибкий и подходит в большинстве случаев. Изгибаясь, гофра может принимать разные положения, сжимаясь и растягиваясь.Подходит как для горизонтального, так и для углового слива.

Для герметизации стыков применяют уплотнительную ленту или действуют по старинке, используя паклю. В комплект крепежа входят винты, болты, дюбеля, гайки, шайбы, заглушки для подключения всех компонентов и проведения монтажных работ. Если у вас нет застежек, их можно дополнительно приобрести.

Проведение работ по демонтажу старого туалета

Чтобы поменять унитаз своими руками, необходимо сначала его демонтировать.Если устройство не слишком старое, проблем с этим процессом обычно не возникает. Когда модель сантехники и чугунные канализационные трубы еще советского образца, в этом случае придется потрудиться.

Если устройство не в очень плохом состоянии, процесс демонтажа не будет слишком трудоемким:

  1. Прежде чем сливать унитаз при замене, перекройте водопроводную трубу.
  2. Подготовить емкости для сбора воды и тряпки.
  3. Отсоедините бачок, открутив снизу болты.
  4. Снимите пластмассовый эксцентрик или гофру, соединяющую выпускное отверстие чаши и канализационную систему.
  5. Используя обычную губку, удалите остатки воды из емкости.
  6. Гаечным ключом откручиваем крепеж, расположенный по бокам основания, их обычно 2 или 4.
  7. Ножом из-под основания удалите силиконовый герметик.
  8. Чаша снята с плитки.

В прошлом веке все монтажные работы старались сделать так, чтобы сантехника прослужила больше десяти лет.До сих пор при замене унитаза в хрущевке можно встретить устройство, посаженное на цементный раствор и заделанное в стяжку с перемоткой тряпками у основания и окончательно покрытое краской в ​​несколько слоев. При этом его соединение с канализационной трубой оказывается промазанным толстым слоем раствора.


Сейчас такой способ установки выглядит нелепо, но пока домашнему мастеру приходится заниматься разборкой редкого устройства. В том случае, когда керамику не жалко, унитаз можно разобрать по частям.Для этого потребуется молоток и зубило.

Сначала нужно постучать по стыку чаши и трубы, одновременно раскачивая крепление. Если конструкция не поддается, стоит удариться о горловину сантехники, и она расколется. После этого его можно будет извлечь. Главное, не бить молотком по чугунной трубе, так как она хрупкая и легко треснет.

Особенности установки нового продукта

После того, как им удалось снять унитаз своими руками, приступают к установке нового изделия.Процесс установки будет отличаться в зависимости от приобретенной вами модели. Монтаж сантехнической чаши с вариантом напольного монтажа и навесного устройства со скрытым бачком осуществляется по-разному. Подробная инструкция поможет домашнему мастеру справиться с работой по установке унитаза.


Процесс установки компактного унитаза — как заменить самостоятельно

Чтобы заменить старый прибор на компактный напольный продукт при установке на кафельный пол, необходимо воспользоваться пошаговым описанием того, как самостоятельно заменить унитаз:

  1. В первую очередь определяется местонахождение нового устройства.Умывальник ставится в ванную без крепления. Вам нужно попробовать сесть на него. Желательно примерить несколько вариантов.
  2. Когда точное местоположение известно, основание чаши отмечается моющимся маркером. С его помощью также намечают места крепления сантехники.
  3. Изделие убирается в сторону, после чего на полу остаются все необходимые отметины. Затем сверлом на 12 сверл просверливаются отверстия в плитке. Если поверхность бетонная, то ее лучше отбить сверлом № 12.Вставьте дюбеля в подготовленные отверстия.
  4. Затем берут гофру или манжету для подключения выхода устройства к канализации. Соединительный элемент ставят на место, предварительно обработав стык герметиком.
  5. Установите новую емкость правильно. Болты ввинчиваются в монтажные проушины и вкручиваются разводным ключом. Главное, при выполнении этой работы не переборщить и не повредить керамику.
  6. Устройство подключают к канализационной трубе, обрабатывая все стыки силиконом.
  7. На чашу установлена ​​емкость.
  8. Элементы скреплены болтами, и емкость подсоединена к водопроводу.

Наконец, проверьте все соединения, а также резьбовые соединения на герметичность. Если изъянов и изъянов не обнаружено, можно использовать новое сантехническое оборудование.

Процесс того, как самостоятельно поменять унитаз такой модели, несложен, поскольку современные изделия сконструированы таким образом, что при их замене покрытие пола остается целым.

Установка откидной чаши и скрытого бачка

Следует отметить, что работа по замене унитаза обычной конструкции на подвесное изделие со скрытым сливным бачком своими силами отличается от предыдущего варианта большей сложностью. В этом случае потребуется не только замена сантехнического оборудования, но и ремонт напольного покрытия, возведение фальш стены с последующей ее отделкой плиткой или другими современными материалами.

Подвесную чашу необходимо прикрепить к прочной конструкции. После отделки стен неподвижный металлический каркас не будет виден. При проведении ремонта в совмещенном санузле при оформлении интерьера желательно монтировать умывальник настенный и биде аналогичной конструкции.


Подробное описание того, как поменять обычный унитаз на навесную конструкцию, выглядит следующим образом:

  1. Обозначьте расположение сантехнического прибора.К ней подводится канализационная труба диаметром 110 миллиметров и подвод.
  2. Примерьте купленную установку, которая представляет собой жесткий каркас для установки. Вам нужно определиться с высотой. Стандартное сиденье составляет 450 миллиметров от пола до сиденья и 100 миллиметров от покрытия пола до нижнего края сиденья.
  3. С помощью маркера размечают места крепления к полу и стене ванной комнаты так, чтобы они точно совпадали с монтажными отверстиями.
  4. Готовятся с помощью перфоратора и устанавливается рама.С помощью уровня проверьте правильность проведения монтажных работ.
  5. Вода подключена к сливному бачку.
  6. В монтажный комплект входит план раскроя листов гипсокартона для облицовки места установки. ГКЛ крепится к металлическому профилю и к установке. Лучше, если они будут влагостойкими.
  7. Отделка выполняется с учетом личных предпочтений жильцов.
  8. При замене унитаза его подключают к гофрированной канализационной трубе и водосточной системе, не забывая о необходимости герметизации.
  9. Чаша прикручивается непосредственно к монтажной раме через гипсокартон и плитку с помощью шпилек.
  10. Устройство подключается к канализации и сливной емкости.

Несмотря на то, что процесс замены старого унитаза на навесное изделие занимает много времени, результат такого ремонта выглядит стильно и дорого. Работа по установке электронного сантехнического прибора с добавлением автоматических гигиенических функций имеет много общего с прикреплением и подключением обычного изделия, но все же есть нюансы.

Дело в том, что для подключения интеллектуального унитаза подвесного типа необходимо обеспечить его питание. Для этого обычно прокладывают отдельную линию, так как умная техника чувствительна к перепадам напряжения в сети.

Самые частые ошибки

Перед тем, как сменить унитаз в квартире или доме, нужно внимательно изучить инструкцию производителей данной продукции. Избежать ошибок при демонтаже и установке сантехники при отсутствии соответствующего опыта практически невозможно.

Существует несколько видов сантехнических работ, во время которых начинающие мастера совершают неправильные действия. Их знания помогут избежать неприятных сюрпризов при выполнении монтажных работ.

Чтобы жидкость не застаивалась в канализационных трубах, при монтаже дренажной системы необходимо соблюдать уклон. По строительным нормам оно должно быть от 3 до 5 процентов в сторону расположения стояка канализации. Если рассматривается вопрос не только как поменять унитаз, но и перенести его в другое место, об этом нельзя забывать.

При перемещении чаши прибора на 1 метр от стояка, ее необходимо приподнять на 3-5 сантиметров. И это правило распространяется на каждый метр, на который будет перемещаться сантехническое оборудование. При соблюдении СНиП проблем с функционированием стояка канализации не возникнет.

Некоторые собственники недвижимости спешат заменить унитаз в самом начале ремонта в ванной. Специалисты советуют по возможности избегать подобных действий.Дело в том, что фаянсовая сантехника хрупкая и при дальнейших строительных работах в помещении велика вероятность, что она выйдет из строя. Поэтому менять унитаз своими руками желательно в крайнем случае.

Если в ванной уже установлено биде, шарнирную чашу следует располагать заподлицо с ее верхним краем. Только в этом случае сантехника гармонично смотрится в интерьере комнаты и удобна в использовании.

При замене канализационных труб обязательно установить доработку.Доступ к люкам всегда должен быть свободным — для их закрытия можно использовать эстетичные двери. Таким требованием не стоит пренебрегать, так как в случае возникновения чрезвычайной ситуации придется использовать доработки.

Заменить старый унитаз на новый без помощи профессионала довольно рискованно, особенно если у вас нет опыта. Устанавливая сантехнику своими руками, главное не торопиться и следовать инструкции.

Правильно установленное сантехническое оборудование может служить годами.Однако все имеет определенный срок службы и наступает момент, когда становится ясно, что замена унитаза неизбежна. У многих эта процедура не доставляет особых хлопот: достаточно позвонить в одну из нескольких десятков компаний, оказывающих сантехнические услуги, и мастера выполнят все работы за считанные часы. Однако по ряду причин это может оказаться невозможным, и тогда оборудование придется менять самостоятельно.

Что нужно подготовить перед работой?

Прежде всего, вам следует купить новый унитаз.Для этого нужно разобраться в конструкции и габаритах старого. Детально измеряем комнату и делаем простой рисунок, на котором указываем установленный унитаз и подключенные к нему канализационные и водопроводные трубы. Проверьте угол слива. Это, как правило, 45 °, но лучше еще раз проверить. Если такие работы будут проводиться впервые, а опыта очень мало, перед походом в магазин можно сфотографировать конструкцию на телефон, чтобы проконсультироваться с продавцом относительно типа нового устройства. .

Выбрать новый унитаз по рисунку и фото будет намного проще. Обратите внимание на габариты устройства, форму и особенности конструкции. В продаже можно найти устройства с разной глубиной и формой чаш, уклонами слива и смывной конструкцией. Не забываем про дизайн. Среди множества оттенков и материалов следует выбрать лучший вариант для своей комнаты. При прочих равных параметрах устройства стоит отдавать предпочтение оборудованию известных фирм, производящих более качественную продукцию.

Маркер необходим для обозначения конструкции. Его опускают в крепежные отверстия и размечают на полу для отверстий, затем обводят устройство по контуру

.

Помимо унитаза следует приобрести небольшой набор предметов, необходимых для установки:

  • Шланг подачи воды. Его длина измеряется по старой детали, новая берется с небольшим запасом.
  • Крепления для сиденья унитаза. Они могут приходить с оборудованием, но если нет, их нужно покупать.
  • Гибкая гофрированная труба или гофра, соединяющая унитаз со сливом.
  • Цистерна. Проверить комплектацию бака. Если дренажная система не входит в комплект, ее придется покупать отдельно.

Еще понадобится силикон, но не акрил, герметик белый или прозрачный, а также фум-лента и прокладки для водопроводных труб. Из инструментов не обойтись без перфоратора с набором сверл, его можно заменить ударной дрелью со сверлами, перфоратором, набором отверток и гаечных ключей, маркером, острым ножом и зубилом.Подготовив все необходимое, нужно подумать, как убрать старый унитаз.

Демонтаж старой конструкции

Перед началом работы стоит подготовить ведра и большое количество тряпок. Начинаем с отсоединения водопровода от прибора от сливной емкости. Слейте как можно больше воды и открутите бак. Унитаз готов к демонтажу. Если ему уже очень много лет, то, скорее всего, он был установлен на решение. В этом случае нужно подготовиться к тому, что снять устройство в целости и сохранности не удастся.Особенно, если его шея забита тряпками с краской.

Среди рекомендаций, как легко снять унитаз, можно найти совет начать работу со слива. Это действительно так. Лучше всего сильно ударить по горлу и, расколов его, отсоединить прибор от трубы. Кроме того, вибрация от удара несколько встряхнет основание конструкции, закрепленное в растворе, что облегчит дальнейшие работы. Важное примечание: не ударяйте прямо по сливной трубе.Если это чугун, что бывает в большинстве случаев, его очень легко расколоть, что приведет к дополнительным проблемам.

Осторожно удалите осколки старого туалета. Очищаем горловину сливной трубы от загрязнений, иначе качественно провести герметизацию нового устройства

будет невозможно.

Сломав шею, начинаем отключать прибор от пола. Если она не поддается раскачиванию и не двигается, берем молоток и стамеской начинаем откалывать конструкцию от основания.Вполне возможно, что в результате этих работ из вышедшего из строя устройства потечет вода. Его нужно собрать тряпкой в ​​ведро. Отрубаем осколки унитаза, удаляем остатки раствора, в котором он был закреплен и по возможности выравниваем пол. Край сливной трубы очищаем от осколков горловины. Лучше всего это делать старой отверткой или стамеской. Проводим операцию очень аккуратно, чтобы не повредить трубу.

Способы установки нового оборудования

После демонтажа старого туалета пол следует отремонтировать, если он предусмотрен, или просто максимально выровнять перед установкой нового оборудования.Есть несколько способов установить унитаз.

Способ №1 — установка на тафту

Это традиционный способ установки унитаза. Для него вам понадобится тщательно раскатанная тафта, так называемая доска из твердых пород дерева. Он размещается в полу под основанием устройства так, чтобы он был на одном уровне с напольным покрытием или немного возвышался над ним. Деревянное основание следует надежно закрепить на анкерах, а образовавшуюся выемку залить цементным раствором. После того, как поверхность полностью высохнет, можно приступать к установке устройства.

Тафта, тщательно свернутая доска из твердой древесины, укладывается на пол в месте, предназначенном для туалета. Поверх него наносится слой раствора.

Выход оборудования подключается к трубе воронки, затем к муфте трубы канализационной системы. Все стыки обработаны герметиком и заделаны паклей. Оборудование устанавливается в нужном месте и надежно фиксируется саморезами, под головки которых необходимо уложить резиновые шайбы. Монтируется сливной бачок и проверяется герметичность системы.Теперь устройство готово к использованию. Следует отметить, что этот способ демонтажа и установки унитаза, пожалуй, самый трудоемкий по сравнению с другими.

Метод №2 — склеивание

Как показывает практика, сантехническое оборудование можно установить с помощью эпоксидного клея. Для этого необходимо тщательно подготовить соприкасающиеся поверхности. Их очищают и обезжиривают уайт-спиритом, растворителем или ацетоном. Они делают их более грубыми, обезжиривают и снова сушат.

После соединения выхода устройства и канализации на опорную поверхность наносится ровный тонкий слой эпоксидного клея.Унитаз ставят на подготовленное место и с силой прижимают к полу. Затем выдерживают до полного застывания клея, что произойдет не ранее, чем через 12 часов.

Способ №3 — установка дюбелем

Крепление унитаза на дюбелях подразумевает крепление устройства непосредственно к полу без предварительной установки какой-либо конструкции под его основание.

Самый практичный способ поменять унитаз — метод крепления дюбелем. В процессе работы будут выполнены следующие операции:

  • Установка устройства.Устанавливаем унитаз на подготовленное основание и проверяем совпадение высоты горловины и сливной трубы, угла наклона и т. Д. При наличии несоответствий вносим необходимые корректировки.
  • Размечаем конструкцию. Измеряем ширину комнаты, находим середину или ось унитаза. Устанавливаем на него прибор на расстоянии 10-15 см от гнезда сливной трубы. Вставляем маркер в монтажные отверстия и делаем разметки для отверстий, обводим основание.
  • Собираем сливной бачок. В соответствии с инструкцией собираем прибор, а затем прикрепляем к унитазу. Для полной уверенности в качестве выполненных работ можно переустановить прибор на место, подключить к канализации и водопроводу и провести пробный пуск. Убедившись, что все в порядке, сливаем воду и продолжаем работы по замене унитаза своими руками.
  • Подготовка монтажных отверстий. С помощью перфоратора или дырокола проделываем отверстия в отмеченных местах.Вбиваем в них пластиковые дюбеля.
  • Заклеиваем гофру. Трубку протираем насухо тряпкой и щедрой волнистой полосой наносим силикон на ребра резинки, которая будет скрыта в сливной трубе. Аналогичную операцию проводим с противоположного конца гофры, смазывая участок, который надевается на горловину унитаза.
  • Подключаем прибор к канализации. Вставляем гофру до края резинки в канализационную трубу, а с другой стороны плотно надеваем, чтобы освободить оборудование.На сиденье унитаза, которое предварительно обозначили маркером, укладываем специальную резиновую прокладку или наносим толстый слой силикона.
  • Устанавливаем оборудование. Ставим прибор на подготовленное место, прижимаем и прикручиваем к полу. Удалите излишки силикона, выдавленные при установке, влажным пальцем, проводя им по контуру устройства.

Установка окончена. Вы можете провести пробный запуск воды. Если работа выполнена правильно, бак наполняется до нужного уровня и поток жидкости прекращается.Переполнения нет. После слива воды цикл повторяется. Также следует убедиться, что оборудование нигде не протекает. Если все так, то установку можно считать успешно завершенной.

Рекомендации, как поменять унитаз своими руками, довольно просты. Сделать их сможет даже начинающий сантехник. Нужно внимательно изучить инструкцию, подготовить все необходимое и без спешки проделать все этапы установки. Результат порадует всех домочадцев.Правильно установленный унитаз будет им надежно служить долгие годы.

Сантехника обычно служит долго. Унитаз может прослужить четверть века, а то и больше. Однако момент, когда его нужно менять, все же наступает. Что делать — обратиться в коммунальное предприятие или установить новый самостоятельно? Многие предпочитают второй вариант, особенно когда стоимость услуги кажется непомерно высокой. Замена унитаза в квартире своими руками — задача вполне выполнимая.О том, как это сделать, мы расскажем в нашей статье.

Что от вас требуется?

Если вы делаете ремонт не первый раз и строительные работы для вас не в новинку, с заменой сантехнического оборудования вы справитесь без особых трудностей. У вас должны быть навыки:

  • уметь работать перфоратором;
  • заливать стяжку;
  • приклеиваем плитку.

Все это, конечно, можно изучить в процессе, но это займет время, а результат может оказаться не совсем таким, как вы ожидаете.

С чего начать?

Конечно, для начала нужно определиться, на что именно вы будете ставить. В любом случае необходимо сначала купить новую сантехнику, а уже потом снимать старую. Устанавливать его придется быстро, так как сантехника нужна постоянно.

Выбор сантехнического оборудования

У вас будет меньше хлопот, если вы выберете унитаз точно такой же формы и размера, как тот, что у вас есть. Неопытному человеку может показаться, что все горшки очень похожи, только немного отличаются по форме и цвету.

Но не все так просто. У туалетов есть гораздо более существенные отличия. Например, по способу подключения к канализации. От этого зависят форма и направление выпускной горловины. В продаже можно найти несколько вариантов:

  • с косым выходом под углом 45º;
  • с прямым выходом под углом 90 °;
  • с вертикальным выпуском в пол.

Важно! Последний тип редко встречается в современных квартирах, но если вы живете в старом советском доме и не меняли сантехнику, вероятно, у вас всего одна.Так что обязательно нужно обратить на это внимание. Унитаза с вертикальным выпуском в магазине вы не найдете, их давно перестали выпускать, поэтому придется выбирать другой вариант.

Способ крепления

Сантехническое оборудование для унитазов также отличается способом крепления. Это может быть:

В первом случае горшок устанавливается на пол, во втором подвешивается к одной из стен, желательно к опорной. В этом случае форма выпускной горловины не играет никакой роли.Но с другой стороны, к качеству поверхностей предъявляются другие требования.

Размеры (редактировать)

Если вы все же решили выбрать модель не такую, как ваша, обратите внимание на ее габариты. Они во многом зависят от площади помещения. Обратите внимание, что унитаз должен быть стоячим:

. №
  • не ближе 60 см от двери;
  • не ближе 20 см от стены.

Важно! Что касается расстояния до двери, то здесь все ясно — если зазор меньше, пользоваться туалетом сможет только маленький ребенок.Подносить ближе к стене тоже нет смысла, ставить и пользоваться будет неудобно. Поэтому для маленькой ванной не стоит выбирать слишком большой горшок.

Другой расчет

Несмотря на то, что туалеты кажутся похожими друг на друга, как близнецы, все же они имеют разные размеры. Для большой ванной это безразлично, но что делать, если туалетная комната крошечная, а дверь даже открывается внутрь? Ответ прост — выбирайте горшок такого размера, чтобы он идеально вписался в комнату.Для этого:

  1. Откройте дверь.
  2. Измерить рулеткой расстояние от края двери до ближайшей к ней стены канализации.
  3. Отнимите 15 см от результата.
  4. Выберите унитаз, длина которого не превышает желаемой длины.

Двухместный или одинарный?

Оказавшись в магазине сантехники, вы удивитесь еще одному обстоятельству, о котором раньше не задумывались. Продавец может сказать вам, что есть два типа туалетов:

  • с двойным сливом;
  • с одинарным стоком.

Важно! Не исключено, что консультант предложит вам первый вариант, объяснив, что он надежнее, современнее и в целом лучше. Не торопитесь, чтобы получить деньги. Унитаз с двойным сливом дороже, но преимуществ у него уже нет. Монтируют его так же, как и одиночный.

Какие инструменты нужны?

Перед тем, как сменить унитаз своими руками, полезно позаботиться об инструментах и ​​материалах.Многое из того, что вам нужно, можно купить в магазине сантехники. То, что у вас уже может быть:

  • перфоратор;
  • Перфоратор
  • ;
  • сверла по бетону;
  • Гаечные ключи
  • ;
  • трубный разводной ключ;
  • Шведский ключ;
  • Молоток
  • ;
  • набор отверток;
  • трубы канализационные;
  • Силиконовый герметик
  • ;
  • клей-цемент.

Важно! Перфоратор и перфоратор служат одной и той же цели, поэтому вам понадобится либо одно, либо другое.Что касается гаечных ключей, то они понадобятся для подсоединения водяных шлангов и сборки запорной арматуры. Обратите внимание на диаметр сверла — он должен соответствовать размеру дюбелей.

Трубы канализационные

Приобретая новый унитаз, позаботьтесь о трубах, с помощью которых вы подключите его к общественной канализации. Трубы бывают:

  • сталь;
  • пропилен;
  • из металлопластика.

Важно! Сталь более безопасна и долговечна, но с аналогами из пропилена и металлопластика с ней намного проще работать, а для самостоятельной установки унитаза это очень важно.

На что еще обращать внимание при покупке?

Унитаз должен плотно стоять на полу, чтобы не было щелей. Соответственно, его дно должно быть максимально плоским и плоским.

Обратите внимание, какое у вас стекло стояка канализации — от этого будет зависеть форма сливной горловины. Он может быть:

  • смонтирован в виде промежуточной вставки;
  • уйти прямо с этажа.

В чем разница?

  • В первом случае поставить унитаз с косой горловиной будет намного проще — он выходит ровно под тем же углом, что и вставка.В этом случае установить унитаз с прямым горлышком сможет только опытный специалист; скромному любовнику лучше вообще не рисковать.
  • Если выход канализации идет прямо от пола, подойдет прямоугольная горловина. Однако в этом случае поставить косой выпуск не составит труда, поэтому этот вариант более универсален. Чрезмерно поспешному хозяину, сбежавшему в магазин, не удосужившись взглянуть на изгиб, лучше остановить свой выбор на модели с косой шеей.

Решите, собираетесь ли вы менять только унитаз или бачок.Дело в том, что в бачке есть отверстие, через которое подается вода. Посмотрите, где это:

  • внизу;
  • вверху на одной из стен.

Если вы не собираетесь менять все сразу и не планируете капитальный ремонт, посмотрите, насколько удобно будет подключить бак к выбранной вами модели. Лучше, если вам не придется соединять слишком длинную трубу.

Важно! Вы можете купить комплект унитаза и бачка, в котором подходят все смесители.

Демонтировать унитаз

Перед тем, как заменить унитаз своими руками, естественно придется избавиться от старого. Способ демонтажа во многом зависит от того, какой у вас горшок — напольный или подвесной.

Унитаз напольный

Для начала нужно перекрыть воду, которая попадает в сливную емкость, иначе неприятностей не избежать. Сделать это несложно — на водопроводной трубе есть вентиль, который необходимо закрыть. Слейте воду из бака и проверьте, правильно ли вы закрыли клапан.Если вы все сделали правильно, вода не потечет.

  1. Отсоедините вкладыш от бачка до унитаза — лучше всего это делать с помощью разводного сантехнического ключа, но если у вас его нет, подойдет гаечный ключ подходящего размера.
  2. Слейте оставшуюся воду из бака.
  3. Если не удается слить оставшуюся воду, промокните ее мягкой тканью.
  4. Открутите крепежные болты, вкрученные в дно бака.
  5. Снимите бачок.

Дальнейшие действия зависят от способа соединения горловины и канализационной трубы:

  • с помощью манжеты и герметика;
  • на цементном растворе.

Важно! В современных домах практически всегда используется первый вариант, когда выход соединяется с канализационной трубой с помощью резиновой манжеты, а в качестве уплотнителя используется герметик. Горловину, жестко поставленную на цемент, можно встретить только в старых жилищах.

Если у вас есть манжета, выполните следующие действия:

  1. Разрезать герметик.
  2. Вытащите его через канализационное отверстие.

Цементное соединение

В этом случае острый нож вам не поможет.Чтобы отсоединить горшок от канализационной трубы, необходимо:

  • молоток;
  • бит;
  • метла;
  • совок;
  • полиэтиленовый пакет.

С цементной стяжкой нужно поступить самым жестоким образом.


Осталось снять сам унитаз. Заглянув под ноги, вы увидите, что он прикручен к полу, иногда с декоративными заглушками. Действовать надо так:

  1. Снимите декоративные заглушки.
  2. Выверните винты отверткой.
  3. Приведите в порядок горшок.
  4. Очистить место соединения унитаза с трубкой.

Важно! Если вы меняете сантехнику в старой квартире, лучше всего заменить тройник на два крана 100 мм и 75 мм — в хрущевке чаще всего это чугунный, разумнее всего заменить на пластиковый.

Унитаз подвесной

Настенный унитаз крепится к стене.Соответственно, снимать ее придется немного иначе, чем напольную — но это тоже делается достаточно быстро. Как и в предыдущем случае, подачу воды в бак нужно перекрыть, а потом:

  1. Сначала ослабьте стопорные болты, но пока не удаляйте их полностью.
  2. Отдельный бачок и туалет.
  3. Отсоедините унитаз от слива.
  4. Полностью отвинтить крепеж.

Готовим пол и коммуникации

Чтобы унитаз мог стоять как перчатка, пол должен быть ровным и прочным.Горшок крепится с помощью специальных туалетных дюбелей, которые нужно держать крепко и надежно, то есть основание для них должно быть прочным. Такие качества дает слой раствора на полу. Сохнет он достаточно долго — около семи дней.

По коммуникациям готовят заменить унитаз в квартире своими руками вот так:

  1. Очистите место подключения слива от солей и других образований, иначе — гофра не сможет соединиться достаточно плотно.
  2. Установить кран в месте подключения бачка — он нужен для мытья и ремонта унитаза, который отключается при закрытии трубы, подающей воду в бачок.

Унитаз

Сама установка не займет много времени, если вы все подготовили правильно:

  1. При необходимости установите новый тройник. Может случиться так, что станет сложно, тогда достаточно просто смочить шампунем, сантехникой и т. Д.
  2. Прикрепите унитаз гофрой или уголками к выходу из стояка.
  3. Проверить, как открывается дверь. Обратите внимание, достаточно ли места для сидящего на унитазе человека, влезет ли горшок в пространство — словом, позаботьтесь об удобстве.
  4. Обведите карандашом нижнюю часть.
  5. Отметьте места, где будут дюбеля.
  6. Просверлить отверстия под дюбели 10-12 мм.
  7. Вставьте дюбели.
  8. Подсоедините унитаз к стояку.
  9. Убедитесь, что монтажные отверстия на унитазе совпадают с отверстиями в полу.
  10. Наклонить унитаз в сторону
  11. Нанесите силиконовый герметик по отмеченной линии на полу.
  12. Заменить унитаз.
  13. Осторожно прижмите унитаз болтами.
  14. Наденьте декоративные колпачки.

Унитаз подвесной

Принцип установки подвесного унитаза примерно такой же. Правда, лучше всего закрепить его с помощником, который в нужный момент сможет поддержать в нужном положении довольно тяжелый предмет.

Важно! Стену необходимо укрепить перед креплением сантехники.Конечно, гипсовая перегородка для этого не подходит — она ​​просто не выдержит такой вес.

Процедура точно такая же:

  1. Присоединить к изгибу.
  2. Проверьте расстояние и насколько удобно пользоваться горшком.
  3. Обведите место на стене.
  4. Отметьте точки для дюбелей.
  5. Просверлить отверстия и вставить дюбеля.
  6. Подключить унитаз к канализации.
  7. Проверить отверстия.
  8. Нанесите слой герметика.
  9. Поставьте горшок на место и отрегулируйте положение.
  10. Закончить крепление.

Последняя ступень — сливной бак

Замена унитаза в квартире своими руками практически завершена — осталось подключить бачок. По сравнению с тем, что вы уже сделали, это сущая мелочь, но работу все равно нужно делать аккуратно и старательно. Вы уже собрали танк. Дальше:

  1. Установите бачок на унитаз, попутно установив резиновые прокладки.
  2. Затяните первый болт так, чтобы резервуар был перекошен.
  3. Совместите его, крепко, но осторожно нажав на крышку рукой.
  4. Затяните остальные болты.
  5. Подключить бак к водопроводу с помощью хорошего шланга
  6. Откройте кран и дождитесь заполнения бака.
  7. Проверить слив.
  8. Если вода просочится, удалите гофру или углы, вытрите насухо, покройте герметиком и вставьте обратно.

Важно! Не используйте резиновый шланг в металлической оболочке — оплетка ржавеет, резина стирается.Лучше всего металлопластиковый шланг.

Видео

Мы все хотим, чтобы этот неприятный момент наступил как можно позже или даже совсем обошел нас — когда нам нужно заменить унитаз, потому что он приходит в негодность. Как ни странно, но своими руками провести работу легко, хотя навыки работы дрелью или перфоратором нужны минимальные. Хорошо, если вы умеете укладывать плитку или заливать стяжку. Но даже если вам этого делать не приходилось, то при большом желании вы можете узнать это из видеороликов в Интернете.Мы подробно рассмотрим, как поменять унитаз на новый и на что стоит обратить внимание.

Унитаз этого типа придает ванной комнате стиль и изысканность.

Выбор

Сегодня существует великое множество различных моделей унитазов, способных удовлетворить самые изысканные вкусы и потребности покупателей. Какой бы из них вы ни купили, это не повлияет на конечный результат установки. Но вот что нужно учесть, чтобы результат превзошел все ваши ожидания:


Разборка

Скажем так — старый унитаз снять своими руками будет непросто.Редко бывают случаи, когда он не закреплен надежно, и все, что вам нужно сделать, это отключить его от водопровода и канализации. Но если у вас обычная квартира в доме, то все не так гладко, потому что, как правило, унитаз замурован в пол, и вытащить его оттуда не представляется возможным. Тогда придется разбить унитаз своими руками.

Используйте перчатки из строительной ткани, потому что у разбитой глиняной посуды есть острые углы, и вы можете порезаться, поднимая мусор с пола.Кроме того, используйте защитные очки, чтобы в глаза не попал мелкий мусор или пыль.

При демонтаже чугунного тройника обратите внимание, что он имеет один выход диаметром 10 см для унитаза и 7,5 см для других канализационных труб. Поскольку вы будете менять трубы на пластиковые, пригодится отвод на 5 см, чтобы не пришлось устанавливать переходник на тройнике. Заменить такую ​​тройку можно за счет больших габаритов — пластиковая будет компактнее. Снимать его нужно осторожно, ослабив, чтобы случайно не повредить промежуточный тройник, стоящий на стояке канализации.

Процесс замены унитаза

Подготовительные работы

Вы, конечно, помните, что если у вас на полу керамическая плитка, то пол должен быть ровным. Если пренебречь этой деталью, унитаз может треснуть или потрескаться. Но если у вас нет плитки, то обязательно сделайте ровную стяжку. После завершения работ дайте полу высохнуть не менее трех дней. Это связано с тем, что унитаз будет крепиться с помощью унитазных дюбелей, а для их надежной фиксации потребуется прочное основание.Так что лучше не торопиться, чем переделывать позже.

Так как вы заменяете унитаз своими руками, теперь можно переходить к подготовке коммуникаций:

Монтаж

Работы по креплению и установке унитаза следующие:

Вот и все тонкости замены унитаза. В заключение хотелось бы отметить следующее: если вы узнаете другой способ, как поменять унитаз своими руками, это не значит, что он неправильный. Просто всегда есть несколько методов решения того или иного вопроса.

Установка или замена унитаза может потребоваться при различных обстоятельствах: при перемещении, ремонте или его неожиданной поломке. Если нет времени ждать сантехника или вы хотите сэкономить, то вполне возможно сделать это самостоятельно.

Инструменты и принадлежности

Перед заменой унитаза убедитесь, что все необходимое есть под рукой.

  • Унитаз с бачком. Лучше остановить свой выбор на моноблоках, в которых сам унитаз крепится к бачку.Они хорошо прилегают друг к другу, поэтому можно не беспокоиться об утечках. Резиновая прокладка — трапеция — между бачком и унитазом входит в комплект. Если бачок и унитаз приобретаются отдельно, то его обязательно нужно покупать. Болты для прикручивания унитаза к полу также часто входят в комплект, если их нет, то выбирайте крепеж подходящего диаметра, обычно длиной 10 см.
  • Шланги и трубы. Вам понадобится гибкий шланг с металлической оплеткой достаточной длины для подключения бака к водопроводу, а также гофрированная труба для подключения унитаза к канализации.К ним следует подобрать резиновые прокладки и уплотнительную манжету для гофрированной трубы. Гибкие трубы позволяют немного разнообразить место установки унитаза и облегчить эту работу, хотя водоснабжение и водоотведение можно выполнить с помощью полипропиленовых труб.
  • Тонкий кусок плотной резины толщиной 1-2 мм для унитазов для предотвращения растрескивания плитки на полу.
  • Инструмент: перфоратор со сверлом по бетону 10 мм, ключи, отвертка, плоскогубцы.Если трубы металлические, то вам понадобится болгарка или ножовка по металлу.

Подготовка: снять старый унитаз

Перед началом работ не забудьте отключить подачу холодной воды и опорожнить сливную емкость. Отсоединены труба подачи воды и труба канализации.

Старый унитаз откручивается от пола. Если стык был замазан цементом или клеем, нужно максимально очистить его отверткой или стамеской. В том случае, когда унитаз очень плотно приклеен к основанию, возможно, потребуется аккуратно разбить его кувалдой.Чтобы полностью удалить всю воду из сифона унитаза, прибор наклоняют назад.

Если в туалете запланированы другие ремонтные работы, то унитаз устанавливается после их завершения. При замене только этого приспособления все же нужно постараться выровнять пол под ним с помощью резиновых подушек или цементного раствора.

Установка унитаза

Для начала нужно отметить место установки. Большинство туалетов поставляются с бумажным шаблоном, который упрощает это.Если его нет, то можно просто сделать самому, а уже просверлить по нему отверстия и вставить в них дюбеля. Под основание унитаза укладывается тонкий слой резины, ставится сам унитаз и закручиваются винты с шестигранной головкой. Важно не перетягивать их, чтобы плитка не потрескалась. Унитаз должен стоять твердо, не шатаясь и не шатаясь. Стык между унитазом и полом проклеивают силиконовым герметиком, чтобы в него не попадала вода и пыль.

Стыки унитаза и канализационной трубы с гофрой промазывают герметиком, затем кладут смоченные водой прокладки, и к ним прикрепляют трубу. Конец трубы можно подключить к выпускному отверстию унитаза еще до установки прибора, это облегчит дальнейшую работу в тесноте. Также возможно соединение унитаза с канализационным патрубком с помощью только манжеты, если она расположена близко к стене.

Унитазы доступны с 3 типами расположения труб смыва: параллельно полу, под углом 30-40 градусов и к полу.Последние встречаются редко и устанавливаются в основном в частных домах. Выбирая унитаз, нужно учитывать, на какой тип подключения рассчитана канализационная труба, тогда установка унитаза пройдет легко.

Когда унитаз надежно закреплен, вы можете установить его на него. На платформу сзади нанесена резиновая трапеция, а сам резервуар прикручен с помощью резиновых шайб. Сначала внутрь бачка вставляются болты, а затем они проходят через отверстия в унитазе и снизу затягиваются гайками.В этом случае сливное отверстие бачка должно точно совпадать с отверстием в унитазе.

Внутреннее устройство бака у разных моделей разное, и при его сборке нужно руководствоваться инструкциями производителя. Наконец, с помощью гибкого шланга с гайками на концах подводится вода из водопровода к штуцеру бака. Стыки проклеивают герметиком или ФУМ-лентой, затягивают гаечным ключом и проверяют на герметичность.

После установки необходимо выполнить несколько пробных промывок, чтобы убедиться в отсутствии утечек воды.

Совет. Если вы планируете заменить унитаз в старом доме, то убедитесь, что воду в квартире можно перекрыть. В противном случае придется дождаться помощи сантехника и отключить воду в подвале.

Как установить подвесной унитаз ,.

Особенности

и правила установки туалета

Современное жилье сложно представить человеку без санузла. Санузел в домах и квартирах уже воспринимается как реальность и неудивительно.Основным предметом санузла, конечно же, является унитаз. От правильного выбора и установки этого устройства зависит комфорт проживания в доме. Информацию о том, как установить установку унитаза своими руками, опишите ниже.

Виды унитазов

Туалет был изобретен сравнительно недавно. В прошлом веке изобретатели задумали сделать таз с гидротерапевтом, чтобы неприятный запах не просачивался из канализационной трубы в комнату, что значительно повысило комфорт в ней.За свою историю унитаз прошел множество модификаций. В настоящее время существуют даже высокотехнологичные туалеты, «напичканные» различной электроникой, следящие за здоровьем своего владельца.

Несмотря на кажущуюся универсальность, существует множество видов и моделей унитазов, которые отличаются друг от друга. Условно все туалеты можно разделить на несколько групп.

По способу крепления унитаза насчитывается:

  • Стена. Это современные модели, которые крепятся к стене на специальных кронштейнах.Особенностью монтажа подвесного унитаза своими руками является то, что мощная конструкция, поддерживающая его, устанавливается к фальш-стене, где прячется сливной бачок. Преимущество этой модели в том, что она не занимает много места и выглядит довольно привлекательно. Однако стоимость такого устройства очень высока, и выполнить его могут только профессиональные сантехники, ввиду его сложности. Поэтому встретить их очень редко. К тому же ремонт унитаза-стены затруднен.

  • Упущено.Они отличаются от первых тем, что сама чаша унитаза установлена ​​на полу, а сливной бачок прячется за фальш-стенкой. Они хоть и стоят немного дешевле, но, как и первая модель, практичностью не отличаются. Например, когда протечка происходит из бака, и рано или поздно это может произойти, соседи знают об этом раньше хозяина жилья. А ремонт бака в стене — удовольствие «ниже среднего».

  • Навесной.Такие модели практически не используются в жилых помещениях из-за крайне неудобного использования. По санитарным требованиям их можно устанавливать в местах большого скопления людей, где использование обычных чаш не подходит.
  • На открытом воздухе. Это самые популярные виды унитазов. Они отличаются простотой, удобством монтажа, обслуживания и ремонта. Эти качества вкупе с относительно невысокой ценой устройств определяют их популярность.

На установку бака унитазы:

  • С отдельным баком.Это старые модели, которые редко можно встретить в продаже. Сливная емкость в таких моделях крепится отдельно на стене и соединяется с чашей пластиковой трубкой.
  • С танком закончился. Это современные модели. Сливной бак крепится непосредственно к чаше. Это делает дизайн более эстетичным и практичным.

О положении сливного патрубка:

  • Прямая насадка. Эти унитазы используются в домах более новой постройки, где сливной фланец встроен в стену.
  • С косой насадкой. Наносите там, где отверстие ближе к полу.
  • С вертикальной насадкой. Такие модели встречаются очень редко. Раньше, особенно в Сталинках, градуировочный фланец монтировался вертикально к полу. Именно для таких корпусов и изготовлены такие модели.

При подключении к водопроводу:

  • С боковыми подключениями.
  • С нижними соединениями.

Последний вариант более эстетичен, так как при таком типе соединения шланг располагается снизу и неизмеримо.Стоит отметить, что эти два варианта отличаются конструкцией поплавкового клапана.

Демонтаж старого туалета

Казалось бы, в этой операции нет ничего сложного, но есть несколько нюансов, которые следует знать:

  • Разбирать старый унитаз нужно только со снятой сливной емкостью. Во-первых, это будет намного удобнее, а во-вторых, значительно снизится вероятность повреждения чаши при демонтаже.
  • Отсоединять унитаз от вытяжной манжеты нужно осторожно. Особенно в старых домах. Дело в том, что установили канализацию из чугунных труб, которые очень «не любят» резких ударов. В противном случае они могут просто лопнуть. А если лопнет тройник, который спрятан в перекрытии, то с огромной вероятностью можно «нажить себе врагов» из соседей снизу.

  • Обычно строители устанавливают унитазы на небольшом подиуме (тафте).Он представлял собой небольшой отрезок доски, который был прикручен к полу дюбелем. А сам унитаз установили на подиуме и пристроили к самостоятельному рисунку. Если так, то разборка не займет много времени. Особо ленивые строители (касается больше домов 70-80-х годов) ставят унитазы просто на мастику. Демонтаж такого устройства совершенно не займет времени. Достаточно легко ударить по нему рукой, и он исчезнет сам по себе. Если ножка чаши залита бетоном, а такие «искусства» тоже есть, то придется повозиться, а без ремонта пола уже ничего не останется.

Весь процесс демонтажа выполняется в следующей последовательности:

  1. Подача воды отключена.
  2. Остатки воды сливаются из бака.
  3. Отсоедините шланг подачи воды.
  4. Бак снят.
  5. Снимите унитаз.
  6. Чаша снимается с муфты и разбирается.

Пошаговая инструкция по установке унитаза своими руками

Пошаговая работа:

  1. Перед началом установки необходимо проверить комплектность всей системы, а также наличие возможных дефектов.Керамическая чаша унитаза не должна иметь сколов и трещин. Иначе при загрузке может просто лопнуть.
  2. Обязательно проверьте работоспособность запорного клапана. Для этого достаточно закрыть вентиль и попытаться продуть его воздухом. Он не должен пройти. Если клапан работает, унитаз будет постоянно расходовать воду.
  3. После проверки комплекта можно приступать к сборке бака. Помимо керамической чаши в ней есть система спуска и впускной клапан. Последний крепится ко дну емкости с помощью накидной гайки.Так как внутри будет вода, нельзя забывать об установке резиновых втулок и колодок, иначе она просто потечет.
  4. Далее можно переходить к установке чаши. Этот процесс во многом зависит от качества и типа напольного покрытия, а также от особенностей расположения сливного отверстия.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ДЕРЕВОЙ

Деревянный пол в современных квартирах найти довольно сложно, особенно в ванных комнатах.Дело в том, что в таких помещениях очень влажная среда, губительно для древесины. Поэтому почти всегда в туалетах деревянный пол заменяют на бетонную стяжку. Установка «На доске» часто является особенностью монтажа унитаза в частном доме своими руками.

  • Если все-таки «повезло» установить унитаз на деревянный пол, то на месте его установки необходимо усилить конструкцию. Унитаз нужно крепить прямо к лагам.
  • Укладывается доска толщиной не менее 50 мм, установленная по периметру, к которой на саморезы прикручивается унитаз.
  • Вся древесина перед установкой должна быть тщательно обработана противогрибковыми средствами, маслом и затем окрашена. Доска должна легко останавливаться, чтобы она была гладкой.
  • После окончания подготовки слива выхлопных газов унитаз вставляется в сливное отверстие и устанавливается на сиденье. Перед установкой на насадку можно нанести небольшой силиконовый герметик.

Правила установки унитаза на плитку своими руками

  • При установке унитаза на керамическую плитку деревянную подложку устанавливать нельзя. Единственное условие для такого типа монтажа — абсолютно гладкая поверхность. В противном случае раковина унитаза оплавится и может лопнуть.
  • Крепление чаши к плитке осуществляется на анкерных болтах. Для этого чашу устанавливают на место и с помощью слива (маркера, карандаша) намечают монтажные отверстия.Затем сверлом с выигрышным наконечником просверливаются отверстия. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не раскололась плитка. Сначала с помощью обычных саморезов отмечаются отверстия, затем просверливается небольшое отверстие Ø4-6 мм, которое затем просверливается под диаметр дюбеля (10-12 мм).
  • После этого в отверстие вставляется дюбель. Далее монтируют чашу унитаза в рабочее место, при этом вставляя выпускное отверстие в сливное отверстие. Затем она прикручивается саморезами.
  • При установке чаши нельзя допускать резких ударов, иначе она может просто расколоться.

Как установить гофру в унитаз своими руками

При установке блока унитаза в сливное отверстие можно использовать гофрированную трубу. На одном ее конце находится резиновая втулка, которая вставляется в сливное отверстие, а на другом — приемное отверстие, в которое вставляется туалетная труба.

Монтаж гофры осуществляется по следующей схеме:

  1. Горловина сливного отверстия очищается от мусора и протирается насухо тряпкой.
  2. Затем он смазывается силиконовым герметиком, который наносится на гофрированную втулку. Благодаря герметику удастся избежать распространения из трубы неприятного запаха.
  3. Далее гофру вставляют в отверстие канализации.
  4. После этого другой конец гофры промазывают мылом или шампунем. Сделайте это для того, чтобы в унитаз можно было легко попасть. Также мыло наносится на дверь туалета.
  5. После этого унитаз монтируется на место.

Как установить сиденье унитаза своими руками

Посадка проводится в самый последний момент после подключения унитаза к водопроводу и проверки его работоспособности. В задней части чаши есть два монтажных отверстия. В них вставляются шпильки и снизу зажимаются пластиковые гайки. Это самый простой этап монтажа туалета.

Особенности установки гигиенического душа для унитаза

После того, как унитаз будет установлен, можно подумать над установкой гигиенического душа.Это довольно удобное решение, позволяющее повысить комфорт пользования туалетом. Дизайн такой души ничем не отличается от поливочного душа в ванной. Подключается к тройнику вместе со шлангом подачи воды к бачку. На высоте гигиенического душа должна быть предусмотрена кнопка, открывающая поток воды, чтобы ее не нужно было подтягивать к клапану.

Установка унитаза своими руками: Видео

Безопасны ли чистящие средства для унитазов?

Можно с уверенностью сказать, что большинству людей не нравится убирать ванные комнаты.Итак, вместо того, чтобы опуститься на четвереньки и стереть отвратительные пятна с унитаза, почему бы просто не бросить средство для чистки унитаза и не прекратить это дело? Они обязательно придают воде красивый чистый оттенок синего! Более того, это, безусловно, экономит ваше время на уборку.

Однако знаете ли вы, насколько безопасны эти чистящие средства для унитаза на самом деле ?

К сожалению, как и большинство других вещей, которые заявляют об удобстве, чистящие средства для унитаза доставляют больше хлопот, чем они того стоят.Это потому, что они фактически заставляют детали унитаза изнашиваться быстрее, чем при нормальном использовании. Если у вас возникли проблемы с туалетом или водопроводом, позвоните в отдел сантехники Джейка по телефону (928) 377-5910.

Связано: Компания по ремонту, установке и замене водонагревателей в Лейк-Хавасу, Аризона

Последствия от чистящих средств для унитазов

Неважно, делают ли они вашу воду синей или нет, чистящие средства на основе отбеливателя для унитазов плохие Новости. Отбеливатель «едкий», что означает, что материалы со временем изнашиваются.К таким материалам относятся резиновые уплотнения и прокладки внутри и вокруг облицовки унитаза. Сами болты тоже могут сломаться, но проблемы будут возникать гораздо быстрее, если вы используете более слабые материалы, из которых состоит ваш унитаз.

На самом деле, некоторые компании, такие как Kohler, даже устанавливают на свои унитазы предупреждающие таблички, которые говорят покупателю, что он аннулирует свою гарантию, если он воспользуется чистящим средством для унитаза. В конечном итоге это происходит потому, что эти очистители вызывают утечки в туалетах, когда их детали изнашиваются.Если это произойдет, вам нужно будет либо вложить деньги в новый унитаз, либо заменить внутренности вашего нынешнего.

Сабо

Вы также можете засорить сантехнику, если выберете более дешевую марку чистящего средства для унитаза. Это связано с тем, что части этих более дешевых брендов имеют тенденцию отламываться и застревать в ваших трубках. Затем вам нужно будет вызвать профессионала, чтобы он все прояснил.

Если говорить о заселении, то детали этих более дешевых очистителей также могут застрять в промывочном клапане, что затрудняет или делает невозможным промывку.Когда вы смываете воду, вы можете заметить, что для наполнения бака требуется вечность. Это может продолжаться месяцами, прежде чем проблема станет достаточно серьезной, чтобы вызвать сантехника — и когда это происходит, проблема всегда хуже на .

Химические вещества

Чтобы ваш унитаз оставался чистым до тех пор, пока уборщик говорит об этом на этикетке, он должен постоянно выделять химические вещества. Эти химические вещества также не остаются в ловушке под крышкой бачка унитаза. Они пробиваются в тот воздух, которым вы дышите.Это особенно проблематично, если ваша ванная комната маленькая и плохо вентилируется.

И эти химические вещества опасны не только при вдыхании, но и ваши домашние животные могут серьезно заболеть, если вы забудете закрыть крышку, и один из них пьет из унитаза.

Принимая все это во внимание, несколько лишних минут на то, чтобы помыть унитаз вручную, теперь не кажутся такими уж плохими, не так ли?

Связано: 24-часовой аварийный сантехник в Кингмане, Аризона

Альтернативные средства для чистки унитазов

В конечном счете, вам следует избегать использования чистящих средств для унитаза любой ценой.Однако, если вас интересует альтернативный метод очистки, на рынке доступно множество «зеленых» вариантов, или вы можете сделать свой собственный.

Тем не менее, лучший совет, который мы можем вам дать, — никогда никогда не выбирать чистящее средство, которое требует, чтобы вы налили его в резервуар и дайте ему постоять. Чем дольше сидит пылесос, тем дольше вы вдыхаете эти химические вещества и тем больше времени у него есть на то, чтобы буквально сгнить ваш унитаз изнутри. Очищайте только чашу, но не резервуар.

Многие люди используют комбинацию пищевой соды и уксуса для мытья унитазов, эффективную комбинацию, которая делает ваш унитаз блестящим и чистым без хлопот, связанных с водопроводом.

Связано: Компания по установке водоочистки и умягчителей в Буллхед-Сити, Аризона

Проблемы с туалетом? Вызов сантехника Джейком!

Возможно, вы не понаслышке знаете, какой ущерб может нанести одно из этих средств для чистки унитазов, потому что прямо сейчас у вас возникли проблемы с туалетом. В этом случае позвоните в отдел сантехники Джейка по телефону (928) 377-5910 в любое время дня и ночи. Наша опытная команда круглосуточно готова оказать вам необходимую помощь.

Вы также можете отправить нам свою информацию, используя контактную форму на нашем веб-сайте, если это не срочно.Затем наша команда назначит для вас сервисный звонок в соответствии с вашим графиком.

В Plumbing by Jake мы предлагаем всем нашим клиентам 100% гарантию удовлетворения всех наших ремонтов и работ. Мы обслуживаем несколько населенных пунктов по всей Аризоне, поэтому, если у вас возникла чрезвычайная ситуация с водопроводом (и проблемы с туалетом подойдут!), Не откладывайте — позвоните нам прямо сейчас!

11 отличных советов, как прочистить туалет с фекалиями

Есть несколько быстрых советов, как прочистить стандартный американский унитаз с фекалиями.Вы также можете использовать эти методы для растворения фекалий, застрявших в любом другом унитазе, который у вас есть.

Это совсем не приятная и комфортная работа. Однако я уверен, что можно закончить работу, не тратя деньги на дорогостоящие услуги сантехника. Давайте внимательно посмотрим на доступные варианты.

Лучшие способы прочистить туалет с фекалиями

Не отчаивайтесь, столкнувшись с этой ужасной ситуацией. Вот список самых удобных и надежных способов решения проблемы.

1. Ершик для унитаза

Наверное, у всех нас есть ершик для унитаза рядом с унитазом, и мы используем его для удаления пятен, напоминающих фекалии, после смыва унитаза. Однако вы можете использовать его как первую помощь, когда фекалии забивают унитаз, особенно в ванной комнате гостя.

Я считаю, что оказаться в эпицентре такого сценария — настоящий кошмар. Когда что-то подобное произойдет, единственный выход — попытаться отключить унитаз, застрявший в фекалиях, с помощью ершика для унитаза.

Действительно, у вас нет другого выхода в чужую ванную без неприятных и довольно неловких объяснений.

Система простая. Возьмите ершик и попробуйте выдавить оставшееся содержимое в канализацию. Делайте это осторожно, чтобы не разбрызгивать сиденье унитаза. Если повезет, то после второго смыва унитаза все пойдет хорошо.

Это случай, когда слив унитаза проходной. Однако, когда трубы не совсем чистые, могут остаться фекалии, а унитаз останется забитым.В этом случае ваш хозяин, вероятно, знает о проблеме, и вы можете попросить поршень.

2. Плунжер

Невероятно, как такая простая вещь может быть такой полезной. Самый чистый, быстрый и высокоэффективный способ прочистить туалет — это использовать поршень.

Выберите достаточно широкий поршень, чтобы можно было создать вакуум в открытой части чаши. Вставьте его в отверстие и начните медленно двигать вверх и вниз.

Таким образом, вы создадите вакуум, необходимый для прочистки.Затем постепенно увеличивайте скорость своих движений. Как только фекалии сойдут в канализацию, промойте воду еще раз.

Если вы заметили, что вода течет медленнее, чем обычно, следует повторить процедуру, даже если кажется, что фекалии исчезли. Собственно, в стоке он еще застрял. Оставленный там, он вызовет новые проблемы, когда вы в следующий раз воспользуетесь унитазом со смывом.

3. Своими руками

Это эффективный, но крайне непривлекательный способ прочистить туалет.Поскольку это полностью грязная работа, я рекомендую вам надеть пару водонепроницаемых перчаток перед тем, как начать процесс.

Вам также понадобятся мешок для мусора и поршень. Возьмитесь за поршень обеими руками и начните качать вверх и вниз. После нескольких движений части фекалий попадут прямо в ваш поршень. Осторожно снимите его с поршня и выбросьте в мешок для мусора.

Промойте унитаз и проверьте, все ли чистое и незагрязненное. Вы хорошо выполнили работу, если смыв из унитаза происходит плавно.В противном случае вам нужно будет найти другой способ его прочистить.

4. Металлическая вешалка для ткани

Если вы не хотите пачкать руки, вы можете использовать металлическую вешалку для ткани, покрытую пластиком, чтобы удалить фекалии из забитого унитаза. Никогда не используйте тот, у которого нет пластикового покрытия, чтобы не повредить фарфор.

Наденьте водонепроницаемые перчатки, разверните вешалку плоскогубцами и опустите один конец в унитаз. Попробуйте удалить засор, сдвинув вешалку. После разблокировки унитаза вы должны промыть его несколько раз до полной очистки унитаза.

5. Горячая вода и мыло для посуды

Очистка туалета от экскрементов горячей водой — эффективный метод, но он требует вашего терпения и достаточно времени. Цель состоит в том, чтобы размягчить фекалии водой и полностью их разрушить, пока они не попадут в канализацию.

Чтобы успешно завершить работу, нужно проявить настойчивость и повторить процедуру несколько раз. Начните с заливки горячей воды в миску.

Используйте для этой цели ведро или душ, если оно достаточно длинное, чтобы добраться до вашего туалета.В обоих случаях следует заливать кипяченую воду до полной замены холодной из унитаза. Подождите 5-10 минут, пока фекалии не начнут размягчаться. Затем сполосните унитаз.

Если унитаз все еще забит, повторите действие, налив в унитаз горячую воду с мылом для посуды. Оставьте на 5-10 минут и еще раз залейте кипятком. Еще через 5-10 минут вы можете спустить воду в унитазе.

Преимущество этого метода в том, что вы не испачкаете руки.С другой стороны, есть опасность получить ожог. Поэтому будьте осторожны и берегитесь.

6. Кока-кола и пластиковая пленка

Хотите верьте, хотите нет, но Coca-Cola — очень эффективное средство для чистки туалета. Вам понадобятся четыре бутылки кока-колы объемом 20 жидких унций (0,5 л). Позаботьтесь о том, чтобы с содой была свежая кока-кола.

Вылейте всю колу в емкость и как можно быстрее закройте отверстие пластиковой пленкой. Подождите час, пока кока-кола размягчит фекалии.Пластиковая пленка и сода создадут необходимое давление и вытолкнут фекалии в канализацию. После этого промойте унитаз.

Пищевая сода

Вероятно, у вас на кухне есть пищевая сода. Этот ингредиент полезен для многих вещей, связанных с стиркой и удалением пятен.

Однако вы также можете использовать его для растворения фекалий, засоряющих унитаз. Есть два эффективных варианта, и вы можете использовать любой из них, в зависимости от вашего терпения и имеющегося времени.

7. Пищевая сода и уксус

Если вы выберете этот способ, сначала налейте в миску один стакан пищевой соды. Постепенно добавляйте одну чашку уксуса, чтобы вызвать химическую реакцию. Приготовьтесь к сильному вспениванию и будьте осторожны, чтобы не разбрызгивать. Продолжайте заливать уксусом, пока смесь не перестанет пузыриться.

В некоторых случаях достаточно смыть унитаз. Однако, если чаша слишком забита, попробуйте налить в нее галлон (3,8 л) кипятка.Повторите действие столько раз, сколько необходимо.

Другой вариант — вскипятить воду в большой кастрюле. После охлаждения жидкости на некоторое время добавьте одну чашку пищевой соды и две чашки уксуса.

Позаботьтесь о том, чтобы вода не была слишком горячей, так как это предотвратит полное действие пищевой соды. Вылейте смесь в унитаз и оставьте на ночь. После того, как смыв унитаз, вы увидите, нужно ли вам повторить процесс.

8. Пищевая сода и полиэтиленовая пленка

Начните процедуру с налива воды в забитую миску и сразу же добавьте пищевую соду.Учтите, что вода должна быть теплой, а не слишком горячей. Пищевая сода не отреагирует должным образом, если вы смешаете ее с кипящей водой.

Поэтому добавьте в чашу теплую воду и пищевую соду и закройте отверстие пластиковой пленкой. Подождите примерно час. Закончите смывом унитаза.

9. Шампунь

Процесс совсем несложный. Достаточно будет налить в таз горячую кипяченую воду и любой шампунь, который у вас есть в ванной. Тогда подождите немного.

Если унитаз не заблокирован слишком сильно, вы увидите, как уровень воды постепенно снижается. Пока шампунь размягчает фекалии, горячая вода уносит их в канализацию. Чтобы полностью прочистить трубы, вы можете добавить еще кипяченой воды перед смывом унитаза.

10. Бытовой отбеливатель

Используйте отбеливатель на тот случай, если у вас сильно забит унитаз. Вам нужно будет налить в миску два-три стакана бытового отбеливателя. Подождите, пока фекалии растворятся, а затем несколько раз промойте унитаз.

11. Коммерческие химикаты

Химические вещества — наиболее эффективные агенты для этой работы, но вопрос в том, оправдывают ли они сопутствующий риск. Оптимальный вариант — выбирать легкодоступные продукты.

Какой бы вы ни выбрали, он разложит фекалии. Однако продолжительность процесса зависит от типа используемых вами химикатов.

Заключение

Я уверен, что никто не захочет увязнуть в забитом туалете, наполненном какашками.Однако дерьмо бывает. Что за фраза для такой ситуации!

Давайте будем серьезными. Если вы оказались в ванной с такой проблемой, не нужно паниковать. Сохраняйте спокойствие, осмотритесь и возьмите любую из нескольких практических вещей из списка.

В каждой семье есть как минимум два или три решения, которые могут вывести вас из неловкой ситуации. Используйте их, завершите уборку и как можно скорее забудьте о том, что произошло.

5-летний мальчик из Арканзаса вынужден чистить забитый туалет голыми руками, по словам матери

Мать из Арканзаса сказала, что воспитательница в детском саду ее 5-летнего сына заставила его руками чистить забитый туалет после того, как он воспользовался ванной .

Эшли Мерри сказала, что инцидент произошел в начальной школе Кристал-Хилл в Северном Литл-Роке.

«Это унизительно для ребенка, поэтому я не думаю, что какой-либо ребенок должен пройти через это», — сказала она KARK-TV, членской организации NBC. «По сути, они заставили его сходить в туалет и вытащить его фекалии и грязную салфетку из туалета».

Мэрри не смог связаться с NBC News в четверг.

«По сути, они заставили его пойти в туалет и взять его кал. и грязные салфетки из туалета «, — сказала Эшли Мерри.KARK

Она сказала KARK, что вытащила сына из класса после того, как узнала, что произошло, и она хочет, чтобы учителя уволили.

«Ее нужно уволить, потому что ты так не относишься к детям. Он ребенок », — сказал Марри изданию.

В четверг представители специального школьного округа округа Пуласки отослали NBC News к онлайн-заявлениям. Администрация сообщила, что инцидент, произошедший в пятницу, расследуется, и учитель находится в административном отпуске в ожидании результата.

«Округ специальной школы округа Пуласки понимает озабоченность и возмущение по поводу инцидента в элементарной школе Crystal Hill в пятницу, 5 марта. Мы очень серьезно относимся к проблемам, связанным с благополучием наших учеников», — заявили в округе. «Здоровье и безопасность всех наших студентов всегда являются приоритетом. Отдел кадров продолжает расследование инцидента, чтобы гарантировать соблюдение процессуальных норм для всех участников».

Мерри сказала, что учительница сказала директору школы, что она пыталась научить ребенка, как не закрывать туалет.Мать Марри, Тами Марри, сказала, что с этим следовало поступить иначе.

«Вы хотите, чтобы ребенок физически засунул туда руку и вычистил комод? Нет, нет, нет, нет. Он не дворник, он не смотритель, он не обслуживает. Нет, совсем нет», — Тами — сказал Марри.

Минивонн Берк — репортер новостей NBC News.

Вот и все: 5 способов прочистить туалет

Правила прочистки туалета с пробкой и без нее

Немногие звуки могут вызвать большее беспокойство, чем бесспорный пузырь смыва унитаза, остановившийся на своем пути.Будь вы дома, в офисе или в гостях на незнакомой территории, кажется, что забитый туалет всегда случается в самые неподходящие моменты. Если вы столкнетесь с этой проблемой с водопроводом или, что еще хуже, столкнетесь с ней без ванны, есть несколько распространенных методов, чтобы смыть свои заботы обратно в канализацию.

Избегайте потенциального потока ошибок с помощью этих шагов, чтобы успешно прочистить туалет практически в любой ситуации.

ВЫШЕ ВСЕГО ДРУГОГО: ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Используйте метод промывки с промыванием и молитвой снова и снова — до тех пор, пока закупорка не исчезнет.Скорее всего, это может привести к переполнению.

НЕОБХОДИМО: Если вода уже поднимается, поднимите крышку бака и осторожно воспользуйтесь резиновым поплавком, чтобы не допустить попадания воды в отверстие на дне. Если это недостаточно быстрый вариант, выключите (поверните вправо, чтобы закрыть) подачу воды на кране, обычно расположенном за унитазом, ближе к его дну.

ВАРИАНТ № 1: ПЛУНЖЕР: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛУНЖЕР

Шаг 1. Убедитесь, что в унитазе достаточно стоячей воды, чтобы покрыть нижнюю часть поршня.

Если нет, вы можете добавить необходимое количество из раковины или душа, чтобы избежать образования воздушных карманов.

Шаг 2: Выровняйте поршень так, чтобы он полностью закрывал сливное отверстие. При установке не нажимайте на чашку прямо вниз, так как это приведет к поступлению дополнительного воздуха. Это ослабит силу всасывания. Вместо этого опустите поршень в чашу по небольшой диагонали, чтобы она наполнилась как можно большим количеством воды.

Шаг 3: Погружение Не нарушая уплотнения между чашкой и отверстием, энергично толкните чашку поршня вверх и вниз обеими руками семь-десять раз или до тех пор, пока вода не начнет смываться.Если кажется, что воздух пузырится из боковых сторон плунжера к верхней части чаши, переместите чашку плунжера на уплотнение и повторите процедуру.

Шаг 4. Снова включите подачу воды (поверните влево, чтобы открыть), если ранее он был отключен, и сполосните унитаз.

Шаг 5: При необходимости повторите шаги 1–4.

ВЫЗОВ «РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ»: КАК ОТКЛЮЧИТЬ ТУАЛЕТ БЕЗ ПЛУНЖЕРА

ВАРИАНТ № 2: ГОРЯЧАЯ ВОДА, МЫЛО И ЗАМАЧИВАНИЕ

Что вам понадобится: горячая (не кипящая) вода, жидкое мыло, контейнер

Включите горячую воду в раковине или душе и найдите жидкое мыло и ведро, чашку или аналогичный контейнер для наполнения.Мыло для посуды предпочтительнее, но если вы не можете выбраться на кухню, подойдет жидкое мыло для рук, гель для душа или бомба для ванны. Выдавите примерно четверть стакана (или столько, сколько сможете) как можно ближе к отверстию. Добавьте немного горячей воды (не кипящей) и дайте настояться, чтобы смазать и удалить засор.

ВАРИАНТ № 3: ГОРЯЧАЯ ВОДА, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ТРУДНОЙ ВОДЫ

Что вам понадобится: горячая (не кипящая) вода, емкость

Включите горячую воду в раковине или душе и найдите ведро, чашка или аналогичный контейнер для заполнения.Как только вода достигнет максимально возможной температуры (ниже кипения; все, что выше, может треснуть фарфор чаши), залейте воду на дюйм ниже края, чтобы избежать затопления. Подождите несколько минут, чтобы вода растворилась.

ВАРИАНТ №4: ТУАЛЕТНАЯ ЩЕТКА «ПОГРУЖЕНИЕ»

Что вам понадобится: туалетная щетка и хороший захват

Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Если в поле зрения нет поршня, вы можете избежать катастрофы, связанной с засорением туалета, наклонив ершик в отверстие и «нырни», как если бы вы делали это с обычным поршнем, чтобы освободить предметы.Если щетина слишком широкая, попробуйте перевернуть щетку вверх дном, чтобы наклонить длинный конец ручки вниз, «змеиный стиль».

ВАРИАНТ №5: «ВСИТЬ» ВОПРОСЫ В ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ РУКИ

Что вам понадобится: проволочная вешалка или какая-то ручка с длинным стержнем

Аналогично методу щетки, если вы все еще не можете получить доступ или попросите плунжер, процесс прочистки придется вести вручную. Некоторые нежелательные, но более простые в очистке варианты могут включать проволочную вешалку для разматывания, пластиковую или металлическую ручку на длинном стержне, например ершик для унитаза, расческу и т. Д.–Или пожертвовать рукой, накрыв ее полиэтиленовым пакетом. После того, как вы нашли или подготовили нужный инструмент, внимательно исследуйте сливное отверстие, пока не устраните засорение. Во время этой «рыбалки» старайтесь как можно больше не прикасаться к фарфору, чтобы не поцарапать его поверхность.

Готовы к новым впечатлениям? Отправляйтесь в читальный зал, чтобы получить больше полезных статей, а также небольшую подсказку по уборке. Чистить сиденье унитаза действительно просто — доверьтесь нам!

Как снять и заменить сиденье унитаза

Как ослабить сиденье унитаза

Как затянуть сиденье

Кто знал, что чистить сиденье унитаза так легко!

Приучение к туалету Дети с особыми потребностями

Вопрос о том, когда и как начинать приучение к туалету, может быть особенно сложным для родителей детей с особыми потребностями.Хотя ни один из родителей не хочет подтолкнуть ребенка, который уже столкнулся с проблемами, к выполнению задач, которые невозможны, чувство выполненного долга, которое он испытывает, когда он действительно преуспевает в этом важном аспекте заботы о себе, может существенно повлиять на его уровень самооценки.

Возможно, больше, чем другие родители, те, у кого есть дети с физическими, умственными недостатками или отклонениями в развитии, могут оценить процесс приучения к туалету как способ следить и отмечать общий рост ребенка. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на ошибках своего ребенка, которые в любом случае неизбежны, они могут использовать эту возможность, чтобы узнать, как он учится лучше всего, и продемонстрировать ему, что он может прогрессировать.

Приучение к туалету лучше всего работает, когда родители детей с особыми потребностями имеют доступ к руководству, инструкциям и поддержке своего педиатра, других обученных специалистов или групп поддержки. Первый шаг, который вы должны сделать, — это определить, готов ли ваш ребенок начать.

Знаки готовности у вашего ребенка такие же, как и у всех детей:

  • Знает ли ваш ребенок разницу между мокрым и сухим?

  • Может ли он оставаться сухим хотя бы два часа за раз?

  • Может ли он почувствовать, когда ему нужно помочиться или опорожнить кишечник?

  • Способен ли он вовремя дотянуться до туалета или горшка (возможно, с вашей помощью)?

  • Может ли он раздеться и одеться сам или готов учиться?

  • Есть ли у него какой-то уровень мотивации, чтобы сделать следующий шаг?

Если ваш ребенок находится в фазе сопротивления, не готов принять новый вызов или еще не чувствует побуждения вести себя «как другие дети» таким образом, вам может потребоваться дополнительное время, чтобы подготовить его. мысленно перед началом тренировочного процесса.

Если вы чувствуете, что ваш ребенок готов, спросите его мнение у педиатра. Она может осмотреть вашего ребенка, чтобы предложить физическое обследование и, возможно, предложить особое понимание конкретных потребностей вашего ребенка. Она также может предоставить дополнительную информацию, которая может вам понадобиться перед началом, и сообщит, какие типы специального оборудования могут быть рекомендованы.

Также важно эмоционально подготовиться, прежде чем вы и ваш ребенок приступите к этому эксперименту. Дети с особыми потребностями часто начинают приучать себя к туалету позже, чем другие дети, часто завершая этот процесс в возрасте пяти лет или даже позже.(Конечно, детям с тяжелыми физическими недостатками всегда может потребоваться помощь с одеждой и доступом в туалет). Обучение пользованию туалетом может быть для одних физически болезненным, а для других изначально непонятным. Несчастные случаи, конечно, случаются, и вам нужно будет проявить дополнительную дозу терпения и юмора, когда они произойдут. Получение помощи от вашего супруга, родственников или друзей перед началом тренировок — чтобы периодически произносить слова, а также повышать ваш моральный дух — это мудрое решение как для вашего ребенка, так и для вас самих.

Физические испытания

Ряд физических недостатков и заболеваний могут препятствовать способности ребенка полностью приучать себя пользоваться туалетом или легко приспособиться к пользованию ванной. Если ваш ребенок сталкивается с такой ситуацией, вам нужно будет подумать о том, как его инвалидность влияет на каждый этап приучения к туалету и как вы можете компенсировать этот недостаток. Если ваш ребенок не может почувствовать потребность в мочеиспускании, ему трудно садиться или оставаться на стандартном горшке или унитазе, или он должен приспособиться или приспособиться к использованию туалета после использования стомного устройства, ему потребуется дополнительная поддержка от вас и других сиделки, когда она учится овладевать этим новым навыком.

Нарушения зрения

Дети с нарушениями зрения и дети с нарушениями зрения испытывают трудности на нескольких этапах приучения к туалету. Во-первых, они не могут наблюдать, как члены семьи и сверстники пользуются туалетом, поэтому они не могут имитировать их поведение. Так много деталей использования туалета или горшка — где горшок в ванной, как тело ориентируется на него, когда человек садится, как моча и фекалии попадают в горшок, как отрывать и использовать туалетную бумагу — просты. понять, может ли ребенок наблюдать за процессом, но трудно, если она не может.Без зрения вашему ребенку придется больше полагаться на язык, чтобы понять, как работает этот процесс. Поэтому вы, вероятно, захотите немного подождать, чтобы начать, — пока ей не исполнится три или четыре года (или даже позже, поскольку задержка речи может сопровождать слепоту), — чтобы она могла полностью понять, что вы ей говорите.

Когда вы будете готовы познакомить своего слабовидящего ребенка с концепцией использования туалета, начните брать его с собой, когда вы пользуетесь туалетом. Позвольте ей осмотреть ванную комнату и найти туалет.(Убедитесь, что он хорошо проветривается и пахнет приятно, чтобы она захотела вернуться.) Положите ее руки на ваши плечи, чтобы она почувствовала, что вы сидите на унитазе, объясните, что вы делаете и почему, и направьте ее руки к дозатору туалетной бумаги. . Также покажите ей ручку смыва и раковину для мытья рук. Поставив горшок в ванную, подведите ее к нему, дайте ей привыкнуть к его присутствию и держите его на одном и том же месте на протяжении всего процесса приучения к туалету. Поговорите с ней об использовании туалета и в другое время, указав, что большинство людей, которых она знает, пользуются туалетом и что использование туалета — признак того, что вы большой ребенок, который может позаботиться о себе.

Когда она сама начнет пользоваться горшком, вам нужно будет очистить ванную и проход к ней от препятствий. Музыкальный горшок, который активируется, когда моча попадает в миску, может сделать процесс обучения более увлекательным. Научите ее чувствовать внутренний край сиденья, прежде чем бросать туалетную бумагу, и, если ребенок — мальчик, мочится стоя у унитаза, расположить свое тело так, чтобы он не мочился в унитаз. Наконец, когда ей станет удобнее пользоваться ванной, возьмите ее за собой в каждое общественное место, которое вы посещаете.Помогая ей ознакомиться с широким спектром планировок ванных комнат и стилей унитазов, вы поможете ей обрести уверенность в себе, находясь вдали от дома, и предотвратите несчастные случаи. И не забудьте наградить ее успехи похвалой, объятиями или маленьким любимым угощением.

Нарушения слуха

Глухие или слабослышащие дети могут или не могут столкнуться с трудностями приучения к туалету, в зависимости от их коммуникативных способностей. Ребенок, который уже свободно говорит на языке жестов, может полагаться на сочетание визуального наблюдения и ваших объяснений, чтобы понять, чего от него ждут, — как и любой другой ребенок.Дети, которые еще не умеют понимать ваши сигналы и простые знаки, могут быть не готовы к приучению к туалету, пока они не станут немного старше.

Ключом к обучению в таких случаях является простота процесса. Представляя концепцию, сделайте акцент на визуальном восприятии: позвольте вашему ребенку понаблюдать за вами (и, что еще лучше, за другими детьми) в ванной, и покажите ей книжки с картинками об этом. Выберите один жест или подпишите основные термины (мочиться, какать, горшок, мокрый, сухой, и нужно уйти). Используйте эти жесты каждый раз, когда вы посещаете ванную комнату, а также используйте их вместе с ней — подписывайтесь «мокрый» (с грустным лицом), когда вы меняете подгузник или мокрое белье, «сухой» (со счастливым выражением лица), когда она изменились, и «нужно идти» после обеда, когда пора сесть на горшок. Если вы будете последовательны и будете придерживаться полдюжины необходимых вам сигналов, ваш ребенок научится пользоваться горшком без долгих объяснений. Когда она это сделает, не забудьте наградить ее большим количеством объятий, звездочками на горшке или даже конфетами или другим небольшим угощением.

Проблемы с удержанием мочи

Некоторые условия не влияют на способность ребенка понимать процесс приучения к туалету, но затрудняют его выполнение. Ваш ребенок может все больше разочаровываться в своих попытках оставаться сухим и может даже отказаться от этих попыток. Лучшее решение этой дилеммы — поставить ребенка на регулярный график посещения горшка. Часто кладя ее на горшок (напоминая ей каждый час или около того, чтобы она сходила в туалет), вы снимаете бремя признания так много раз в день, что она должна прерывать какое-либо занятие, чтобы удовлетворить свои физические потребности.Посещение туалета каждый час может стать такой же привычкой, как чистка зубов два раза в день или прием инсулина, что дает ей возможность сосредоточиться на других делах в перерывах между посещениями.

Детский церебральный паралич

Дети с церебральным параличом не только медленно развивают контроль над мочевым пузырем, но и могут не иметь достаточной осведомленности о мочевом пузыре, чтобы начать приучать к туалету в возрасте двух или трех лет. Если у вашего ребенка церебральный паралич, ему нужно будет помочь развить осознание того, что ему нужно уйти (о чем вы можете узнать, когда вы увидите, как она сжимает свои гениталии или тревожно ерзает), прежде чем она сможет начать приучать к туалету.Ей нужно будет отложить мочеиспускание до тех пор, пока она не окажется на горшке. Ей нужно будет снять одежду, а затем продержаться на горшке (с подставками) достаточно долго, чтобы добиться успеха. Опять же, эти проблемы означают, что обычно лучше дождаться приучения к туалету, пока она не станет старше.

Скорее всего, ограниченная физическая активность, неразвитый мышечный тонус или прием лекарств могут вызвать запор у вашего ребенка с церебральным параличом, поэтому обратите особое внимание на его диету, когда вы начинаете процесс приучения к туалету.Убедитесь, что она пьет много жидкости и потребляет много клетчатки. Когда она начнет практиковаться в снятии одежды перед тем, как сесть на горшок, облегчите задачу, снабдив одежду застежками-липучками или свободными эластичными поясами. (Возможно, ей будет легче снять одежду, когда она лежит.) Поскольку ей будет трудно поддерживать спину, вам потребуется специальный горшок с опорами для спины и боковыми опорами. (Горшки, спроектированные так, чтобы поместиться в углу, работают особенно хорошо, так как прямоугольная опора для спины удерживает ребенка в положении с плечами вперед, согнутыми бедрами и разведенными коленями.) Если у вашего ребенка серьезные нарушения, вы можете начать с того, что сядете на стул, поставив горшок из горшка между коленями. Положите ребенка на горшок спиной к себе и удерживайте его в таком положении, пока он не помочится или не опорожнится. Позже вы сможете перейти к горшку с подходящими опорами.

Расщелина позвоночника и травма спинного мозга

Расщелина позвоночника, травма спинного мозга или опухоли позвоночника создают для маленьких детей проблемы при обучении пользованию туалетом, похожие на проблемы с церебральным параличом, но поскольку большинство детей с этим заболеванием никогда не осознают, когда им нужно уходить, немногие могут в полной мере использовать туалет.Однако вы можете научить ребенка регулярно выводить мочу через катетер и регулярно посещать ванную комнату для дефекации. (Диета с высоким содержанием клетчатки с большим количеством жидкости и регулярным приемом пищи облегчит этот процесс. Иногда требуется смягчитель стула или даже суппозиторий или клизма.) Поскольку вашему ребенку будет трудно снять одежду, следует обязательно обеспечьте ее одеждой на липучках и позвольте ей прилечь, чтобы раздеться, если это необходимо.

Родители детей с физическими недостатками, такими как церебральный паралич или расщелина позвоночника, могут настолько отвлекаться на потребность в специальном оборудовании или физической поддержке, что пренебрегают необходимыми когнитивными и эмоциональными факторами, необходимыми всем детям для успешного приучения к туалету. Не забудьте, устанавливая этот специальный горшок в ванной комнате, поговорить с вашим ребенком о том, как пользоваться ванной и почему это важно, позволить ему наблюдать за вами и другими в ванной, а также хвалить и вознаграждать ее, когда она хоть немного преуспевает. немного.Не поддавайтесь искушению отпустить ситуацию, когда она сопротивляется или немного протестует, и твердо придерживайтесь созданного вами расписания или распорядка — если только опыт не станет негативным, а ваш ребенок не станет очень сопротивляться. Помните, что ее успехи в этой сфере особенно важны, если они повышают ее уверенность в себе и готовят ее к новым испытаниям. Предоставьте ей всю информацию, внимание и поддержку, которые ей необходимы для достижения успеха.

Расстройства поведения

Ваш опыт приучения к туалету малыша с отклонениями в поведении, интеллекте или развитии будет во многом зависеть от темперамента вашего конкретного ребенка, моделей поведения и условий сосуществования.В этой сфере, возможно, больше, чем на любой другой, знание родителями сильных и слабых сторон, склонностей и интересов ребенка поможет ему в этом процессе так же, как и любое общее руководство.

Приучение к туалету может быть особенно трудным для родителей детей с интеллектуальными нарушениями или нарушениями развития или с отклонениями в поведении, включая детей с аутизмом, алкогольным синдромом плода (FAS), оппозиционно-вызывающим расстройством (ODD) и, в случаях, когда он диагностирован это раннее, синдром дефицита внимания / гиперактивности (СДВГ).Многие дети с такими заболеваниями могут быть недостаточно мотивированы или недостаточно оснащены, чтобы реагировать на социальное подкрепление, которое так хорошо работает с другими детьми («Какой большой мальчик!»), Хотя небольшие материальные награды, такие как конфеты или игрушки, могут быть эффективный. Большинству людей чрезвычайно трудно приспособиться к любым изменениям в распорядке дня. Некоторые особенно чувствительны к прикосновениям и другим сенсорным входам и расстраиваются из-за частого снятия и надевания одежды, физической близости со взрослым и незнакомой обстановки в ванной.Простое понимание концепции использования горшка может быть затруднено из-за того, что некоторые дети с поведенческими расстройствами естественным образом не подражают поведению своих родителей или сверстников, в то время как другие учатся только путем простого имитации или других конкретных невербальных демонстраций. Такие сложности в тренировочном процессе означают, что ранние усилия могут вызвать у вашего ребенка высокий уровень разочарования и могут привести к проявлению вспыльчивости, упрямства и отказу от сотрудничества.

Тем не менее, почти всех детей с такими заболеваниями можно приучить к туалету, хотя в некоторых случаях этот процесс может занять до года или даже дольше.Ваш первый шаг, опять же, — это определить, готов ли ваш ребенок начать обучение. Нет смысла начинать, пока вы не увидите, что он может оставаться сухим в течение часа или более за раз, имеет регулярные испражнения, знает, что собирается помочиться или испражняться, и не любит быть мокрым или грязным. Также важно, чтобы ваш ребенок осмотрел своего педиатра, поскольку он может подвергаться более высокому риску запора или жидкого стула, что может помешать тренировкам.

После того, как вы решили начать, понаблюдайте за своим ребенком и внимательно обдумайте его особенности, модели поведения и препятствия, которые могут повлиять на его учебный процесс.Если ему кажется, что ему не нравится заходить в ванную, определите, в чем причина его дискомфорта — запах дезинфицирующего средства? холодный пол? унитаз со смывом? — и, если возможно, поменяйте или нейтрализуйте его (смените моющие средства, наденьте носки ему на ноги, отодвиньте горшок подальше от шумного унитаза). Если он открыто не сигнализирует о потребности в мочеиспускании или дефекации, делает ли он паузу непосредственно перед мочеиспусканием или иным образом ведет себя так, чтобы дать вам сигнал? В какое время или через какое время после еды или питья он обычно мочится или испражняется? Какие продукты, игрушки или другие предметы ему больше всего нравятся? (Их можно использовать в качестве ощутимой награды за приучение к горшку, что может оказаться более эффективным, чем похвала.) Как он учится лучше всего — с твердыми, но мягкими физическими демонстрациями (регулярно ставятся на горшок), формальной рутиной, содержащей серию простых и предсказуемых шагов (устно объясненных и повторно объясненных, иллюстрированных картинками или перечисленных в таблице) ), или откровенные комментарии и разговоры, которые информируют, не вызывая сопротивления?

После того, как вы внесли необходимые коррективы в среду вашего ребенка и свой стиль обучения, пора начинать работать над его первым успехом.Некоторым родителям нравится начинать процесс обучения с фактического использования горшка — ставя своего ребенка на горшок в подходящее время и награждая его, когда он им пользуется. Другие — особенно те, у кого ребенок сопротивляется заходу в ванную — могут сначала сосредоточиться на предварительных шагах. Они могут начать с поощрения ребенка за то, что он вошел в ванную, затем за то, что он подошел к горшку или унитазу, затем за то, что он сидит на нем, и, наконец, за то, что он им пользуется. Чтобы упростить этот процесс и избежать физической близости, которой ваш ребенок может сопротивляться, подумайте о том, чтобы сначала разрешить ему носить только нижнее белье или даже ничего ниже пояса.Обращаться с одеждой можно в самом конце процесса, когда привычка к туалету станет частью его дня.

Ваш ребенок, скорее всего, будет сопротивляться этой новой привычке. Однако важно настоять на том, чтобы он попытался — твердо, но как ни в чем не бывало. Когда случаются несчастные случаи, укажите, что вы не одобряете, но не наказывайте и не критикуйте своего ребенка за ошибку. Если ему задают устный вызов, обязательно придерживайтесь простых инструкций, таких как «Мокрый! Нет!» По мере того, как он постепенно научится пользоваться горшком — по большей части, возможно, мотивированный перспективой получения ощутимого удовольствия, — любовь вашего ребенка к рутине начнет работать в вашу пользу.Он будет ожидать посещения туалета в предсказуемое время и даже может расстроиться, если этого не произойдет. А пока вам нужно будет напоминать себе, насколько труден для него этот важный шаг вперед. Вам также следует подумать о том, как найти для себя поддержку в поисках терпения, необходимого для достижения успеха. И вы, и ваш ребенок приступаете к сложной развивающей задаче.

Интеллектуальные нарушения и нарушения развития

Большинство детей с задержкой в ​​развитии, умственной отсталостью или повсеместным нарушением развития (например, аутизмом) можно приучать к туалету, хотя время, необходимое для достижения успеха, колеблется от нескольких месяцев до года и более.Процесс становится проще, поскольку ваш ребенок достигает хотя бы минимального уровня вербальных способностей, может управлять своей одеждой (возможно, с вашей помощью) и проявляет осознание необходимости уйти. По мере того, как вы знакомите ребенка с понятием использования горшочка, старайтесь давать очень простые объяснения. Начните с проверки состояния его подгузника или штанов примерно каждый час и предлагайте односложный комментарий без осуждения, когда он мокрый («Мокрый!»). Встряхните головой, а затем, после того, как вы измените его, улыбнитесь и скажите «Сухой!» Если его словесные навыки очень ограничены, вы можете заменить словами мокрый, сухой, горшок, нужно идти, и т. Д. Специальным жестом или жестом.Начните приносить его с собой в ванную, когда вам нужно ее использовать. Улыбнитесь и скажите «Сухой!» после того, как вы закончили и натянули штаны. По возможности попросите ребенка понаблюдать за другими детьми, пользующимися туалетом. Ему может быть легче установить связь между собой и другим ребенком, чем между собой и вами. После того, как вы закончите и оденетесь, покажите ему, насколько вы счастливы, и скажите ему: «Сухой!» Если у него есть любимая кукла или мягкая игрушка, используйте ее, чтобы поиграть в «горшок», еще раз продемонстрировав, как используется горшок.

Когда он будет готов начать пользоваться горшком, начните ставить его на него регулярно — сначала довольно часто (так часто, как вы проверяли его на влажность ранее), а затем постепенно успокаивайтесь до того времени, когда он обычно опорожняется. Старайтесь держать его на горшке пять или десять минут за раз, составляя ему компанию, читая ему, проигрывая кассеты с детской музыкой и иным образом следя за тем, чтобы он оставался на месте достаточно долго, чтобы добиться успеха. Как только он помочится в горшок, широко улыбнитесь и скажите: «Пи!» (или любое другое слово, которое вы выбрали для этого события).Помогите ему вытереться, а затем похвалите его счастливым «Сухим!» и угостите его. Пищевые угощения часто бывают очень эффективными, и от них можно отказаться после обучения.

Полезные поделки из мусора: Поделки из мусора: 50 лучших идей

фото обзор интересных поделок для школы и детского сада

Здравствуйте, друзья! В последние три дня упорно бродила по интернету в поисках… мусора) А вернее в поисках поделок, которые из него можно соорудить.  И, вы знаете, некоторые поделки настолько хороши, что даже и представить трудно, что они изготовлены из того, что можно было просто взять и выбросить.

В этой статье хочу представить вам большой обзор «мусорных» шедевров. Поделки из мусора, которые достойны похвал!

Из пустых спичечных коробков

Говорят, что спички детям не игрушка! И это правильно! А вот из коробков, можно не только игрушки сделать, но и даже самые настоящие дидактические игры. Смотрите сами.

Обклеив коробочки цветной бумажкой и написав на них буковки, получаем алфавит!

А внутрь прячем фигурки, названия которых и начинаются с разных букв алфавита. Результат – интересная развивающее-обучающая игрушка. Да еще и многофункциональная! Ведь изучающий алфавит ребенок может:

  • пытаться выстроить буковки по порядку;
  • составлять из букв слова;
  • размещать предметы в правильные коробочки.

А это не только мышление развивает, но еще и мелкую моторику.

Надоело буквы изучать? Нет проблем! Можно и отдохнуть! Из цветных коробочек всегда можно что-нибудь построить.

Еще один вариант игры с коробками – «Кто что ест?»

Просто хочется браво сказать автору за такую идею. Здесь на внешней части коробков наклеены изображения животных, а внутри разные места их обитания. Коробочки разбираются. Ну а потом нужно правильно их собрать. Кругозор развиваем? А как же! Да еще и память тренируем.

Думаю, у многих мамочек, когда они еще были девочками и имели пару — тройку маленьких пупсиков была мебель, сделанная из спичечных коробков. У меня была! Уверена, что и современным девочкам понравится делать ее своими руками и играть с такой интересной кукольной мебелью.

Ведь там столько полочек, столько шкафчиков. И туда столько всего попрятать можно.

Вас в детском саду не просили случайно математический пенал изготовить? Нас не просили, но от своих знакомых родителей детсадовцев я о такой штуковине слышала. И делается она опять же из спичечных коробков. А выглядит вот так.

Такой пенал помогает детишкам изучать геометрические фигуры, счет, цвета.

Если в доме есть рукодельница, то ее наверняка порадует вот такой органайзер для всяких разных рукодельных мелочей.

И ведь в изготовлении его нет ничего сложного. Главное включить фантазию!

А еще можно сделать из коробков пазлы.

Просто взять одну красивую картинку, разрезать ее на прямоугольники, наклеить прямоугольники на спичечные домики и пазлы готовы!

Из втулок от туалетной бумаги

От спичечных коробков переходим к другому популярному материалу для изготовления поделок. Разрешите представить, втулки от рулонов туалетной бумаги, которые дают практически неограниченные возможности юным мастерам.

Начнем с прикольного органайзера для канцелярских принадлежностей.

Это такая гусеничка. Думаю, что если она поселится на рабочем столе первоклассника, то скучно точно не будет) Тело гусеницы как раз и сделано из втулок. Они оклеены гофрированным картоном и выглядят очень даже ничего. Согласны? Такую поделку и в школу на конкурс отнести не стыдно будет.

В продолжении нашего обзора – игра-сортировщик для детей.

10 цветных втулок. На них 10 цифр. И разные мелочушки, пуговицы, какие-то фигурки, крупные бусины в плошечках. Игра поможет разобраться с цветами, познакомиться со счетом.

Как это не странно, но втулками и картины пишут! Просто их нужно разрезать, а потом из кусочков понаделать разных цветочков, листочков, кружочков. И все это приклеить в произвольном, красивом порядке.

Получается очень нежно и красиво.

Если примять немного верхушечку втулки, то получаются ушки. А потом и зверюшки с ушками. Самые разные. И очень красивые.

Вот вам и герои различных игр.

А можно попробовать сделать вот таких животных.

Это немного сложнее, но результат стоит того, чтобы потрудиться.

Интересно выглядят вот эти подставки под карандаши-фломастеры.

А идея проста. Нужно взять нитки и аккуратно обмотать ими втулки. Потом соорудить украшение из ткани или фетра. И все! Готовы оригинальные и приятные на ощупь хранители цветных карандашей.

Из лотков от яиц

Лоточки, в которых продаются яйца мы тоже довольно часто выбрасываем, даже не задумываясь, что из них могут получиться очень даже симпатичные вещицы.

Например, вот такие очаровательные гусенички.

Когда-нибудь они обязательно станут бабочками, ну а пока стоят, смотрят, чего бы еще пожевать)

Или такие курочки. Наверняка несушки! Всего пара несложных штрихов и птичий двор готов!

А можно и соригинальничать! Взять картонный лоток, разрезать его на отдельные ячейки, раскрасить их в разные цвета, нанизать на нитки, а потом эти нитки привязать к палочке.

Вот и готова интересная яркая подвеска, которая будет радовать глаз и поднимать настроение)

А еще из лоточков получаются очень красивые цветы. Можно делать цветочки совсем простые, типа ромашек, а можно и посложнее, например, розочки. Вариантов очень много.

Ну а украсить такими цветочками можно все, что угодно. Например, рамочку для фотографии или раму для зеркала.

Из пластиковых лоточков тоже можно сделать красивые цветы. Но думаю, это немного сложнее, чем из картонных.

Ну и теперь не совсем из лотка поделка, а скорее из того, что в лотке лежит. Из яиц. Вернее из пустой яичной скорлупы. Сначала нужно аккуратненько удалить яйцо из скорлупки, и оставить ее практически целой, сняв только верхнюю часть. Потом наполнить скорлупу землей и посадить в нее семена какой-нибудь быстрорастущей травки. Ждать и поливать! А через какое-то время познакомиться вот с такими забавными травянчиками.

Только для того, чтобы они могли вам подмигивать и улыбаться, нужно будет нарисовать им глазки и ротики)

Из пустых коробок от сока или молока

Сок любите? А молоко пьете? А коробки куда деваете? Наверняка выбрасываете, а зря! Ведь в душе каждая коробочка – не просто коробочка, а самый настоящий человечек! Со своим личиком и со своим характером. Не верите? Смотрите сами!

Из больших пустых коробок можно изготовить транспортные средства.

И сухопутные.

И воздушные.

И даже водоплавающие.

Ну а для любителей чего-нибудь повыращивать предлагается вот такой вариант.

Огород в коробках. Очень даже удобный способ выращивания разной рассады. И аккуратненько, и на специальные лотки тратиться не нужно.

А теперь о серьезном. Как сделать так, чтобы на столе всегда был порядок? Конечно же, установить органайзер! Можно, конечно, его купить. Но намного интереснее сделать его своими руками все из тех же незаменимых коробочек. И украсить по своему вкусу.

 

Из использованной одноразовой посуды

Ну и теперь переходим к поделкам из одноразовой посуды. Начнем, пожалуй, с пластиковых ложечек. Что бы из них такого интересного сделать? Может цветы, а заодно и божьих коровок?

Ну прямо как живые)

И еще пара представителей царства насекомых, только размерчиком побольше.

Эти жуки сделаны из бумажных тарелочек. На мой взгляд, они просто очаровашки!

А как на счет такой великолепной шляпки?

Она изготовлена из двух пластиковых тарелочек. Одной глубокой и одной плоской. В плоской тарелке вырезана серединка и на нее приклеена глубокая. Не забудьте выкрасить вашу шляпку в любимый цвет и украсить. Здесь, кстати, подошли бы цветочки из яичных лотков, о которых речь шла чуточку раньше.

Если любите устраивать домашние театральные представления, то пластиковые тарелки готовы помочь вам с актерами. Можно сделать из них мордашки разных животных, а потом приклеить к каждой небольшую палочку. И артисты кукольного театра готовы.

А если вырезать в мордашках глазки, то получатся маски. И веселый детский маскарад вам гарантирован. Потом будете смотреть на фото и вспоминать, как здорово это было!

И теперь о прекрасном. Посмотрите, какое чудо.

Это веер выполненный из пластиковых вилочек. Вилочки крепятся к старому ненужному диску. Украшен веер лентами, цветами и кружевом.

Настоящее произведение искусства, которое способно украсить любой интерьер!

А на этом фото вы видите веер из больших и маленьких ложечек.

Тоже очень красиво.

Также советую вам обратить внимание на статью про поделки из пластиковых бутылок и из крышечек от них.

На сегодня все! Надеюсь, обзор вам понравился, и вам уже захотелось создать что-нибудь своими руками!

Желаю творческих успехов!

Рекомендую подписаться на новости блога и присоединиться к нам «ВКонтакте», чтобы не пропустить ничего важного!

Ваша, Евгения Климкович.

Поделки из вторсырья своими руками для детей в школу

Вторсырье, или, попросту, мусор, который в больших количествах образуется в нашей повседневной жизни – это не только источник проблем, связанных с его утилизацией, но и хороший материал для творчества, в т.ч. детского. Излюбленными материалами для поделок являются пластиковые бутылки разных форм и размеров, пластмассовые крышечки, старые компакт-диски, картонные трубки от рулонов туалетной бумаги или бумажных полотенец, одноразовая пластиковая и картонная посуда – тарелки, стаканчики, ложки и вилки. А также автомобильные шины, банки из-под краски, старые газеты и журналы и многое другое. Тема же сегодняшнего разговора — поделки из вторсырья своими руками для детей в школу.

Детское творчество больше ориентировано на игровой аспект, нежели на утилитарный, поэтому из рук юных умельцев выходят, в основном, игрушки и элементы декора, а также небольшие практические вещи вроде подставок для карандашей, цветочных горшков и т.п. Для детей, в частности, важна доступность обработки материала, безопасность при обращении с ним и инструментами. Именно поэтому в ход чаще всего идут более мелкие и мягкие бутылки и флаконы, упаковочная бумага, картонная тара, пластиковые контейнеры от шоколадных яиц типа «киндер-сюрприз», одноразовые стаканчики, ватные диски и т.д.

К идеям творческого использования различного вторсырья, а также определенных его видов, как те же пластиковые бутылки, Dominafiesta уже обращалась, и не раз. Однако сейчас речь пойдет о возможностях для детского творчества.

Пластиковые бутылки. Лучшие идеи для поделок

Пластиковые бутылки – идеальный материал для создания забавных зверюшек. Ниже на фотопримерах можно присмотреть для себя модели для воссоздания своими руками, а также вдохновиться на собственные проекты. Идеи для уникальных поделок можно черпать из окружающей действительности, особенно с опытом творческих занятий, работы с различными материалами.

В качестве дополнительных материалов можно использовать цветные пуговицы, лоскутки кожи и ткани, проволоку, деревянные палочки, пластиковые трубочки для коктейлей и многое другое. Соединять части поделки между собой удобно термоклеем при помощи клеевого пистолета, однако возможны любые другие удобные или привычные способы. Запастись также желательно такими необходимыми инструментами и материалами, как ножницы, шило, нитки, скотч и т.д.

Ватные диски

Строго говоря, ватные диски не являются вторсырьем и вряд ли возможно их повторно использовать, в отличие от тех же бутылок. Однако доступность этого расходного материала и его свойства привлекают многих к его использованию.
Для работы с ватными дисками как материалом для поделок очень пригодится степлер для бумаги, нитки с иголками, булавки, тонкая мягкая проволока. Чаще всего из этого материала делают аппликации, в т.ч. рельефные, а также различные объемные модели, для чего свернутые тем или иным образом диски соединяют друг с другом или прикрепляют на картонный, пенопластовый, пластиковый или иной каркас. В качестве каркасных моделей можно предложить актуальные в скором времени новогодние поделки – ёлочка, веночек, ангелочки и т.д.

Вторая жизнь «киндеровских» контейнеров

Просто удивительно, сколько идей для творчества содержится в этом маленьком и простом на вид предмете! Наиболее активно используется характерная форма в виде бочоночка, почти всегда мы видим разнообразные сочетания с другими материалами и предметами: пластилин, мелкие пуговицы, бусинки, лоскутки и цветная бумага, зубочистки – это лишь самые популярные дополнения к основному элементу.

Пластмассовые крышечки от бутылок

Прежде, чем выбросить пластиковую бутылку от напитка в мусорный контейнер, не помешает отвинтить от нее крышечку и сберечь в качестве ценного сырья для поделок. Сегодня многие так и поступают, даже если сами и не занимаются творчеством – для знакомых умельцев. Подходят крышечки от бутылок и для детских поделок. Обычно при создании моделей обыгрывается круглая форма крышечек, а также их цвет.

Разнообразные панно, человечки, осьминожки и другие поделки предполагают соединение крышечек наиболее удобным для мастера способом между собой, а также на прочной ровной поверхности. Главное в этом деле – насобирать достаточное количество крышечек, и желательно подходящих цветов.

Рассмотренные материалы для поделок – лишь одни из наиболее популярных: на фото ниже показаны интересные изделия и из других материалов, которые из категории ни на что не годного мусора стараниями умельцев превращены в удивительные творения, которые и вы также можете повторить в своей домашней мастерской, или же взять идею и реализовать в своем, уникальном проекте. Успехов!

Поделки из пластиковых бутылок — лучшие идеи вещей из мусора

Поделки из вторсырья — отличная возможность использовать ненужные предметы. Сейчас в интернете легко можно найти варианты, доступные каждому. Теперь мусор не надо выкидывать на свалку, ведь можно создать оригинальные поделки из подручных материалов! Они практически ничего не стоят, и это не единственный их плюс.

Поделки из мусора требуются в школу и садик. Они помогают задействовать творческую энергию детей, заинтересовать их чем-то кроме гаджетов. Кроме того, это отличная практика защиты окружающей среды.

Зачем что-то делать из мусора?

В последнее время в школах появились уроки экологии. Они позволяют с самого детства привить людям любовь к окружающей среде и сознательному потреблению продукции.

Проблема лишнего мусора актуальна для больших и малых населенных пунктов, где жители не заботятся о своем благополучии. На свалках можно найти массу предметов, которые пригодны к потреблению. Так много полезного и красивого можно сделать из мусора!

Мнение эксперта

Александра Ю.

Задумываясь о проблемах экологии, важно не только сортировать, но и уменьшать потребление.

Задать вопрос эксперту

Чтобы выработать привычку беречь природу, нужно объяснить школьникам основы этой темы в игровой форме. Что-то доступно и для малышей. Необходимо проводить конкурсы поделок из отходов для школы и садиков. Это поможет воплотить творческие идеи малышей и учеников, а также повторно использовать предметы, которые больше не станут применяться по назначению.

Среди основных достоинств повторного потребления и переработки мусора следует отметить следующее:

  • общее улучшение условий жизни в городе;
  • удешевление производственной технологии;
  • вторая жизнь предметов.

Творчество из мусора

В последнее время особо модной и интересной считается тема создания продукции из вторсырья своими руками. Для детей наиболее излюбленным материалом являются пластиковые бутылки. Из них можно сделать самые разные вещи и приспособления для выполнения различных задач.

Также используются пластиковые крышки, картонные изделия, одноразовая посуда — стаканчики, тарелки, вилки и прочее. Из них делают поддоны, лапки зверей или различные детали в зависимости от выбранного варианта произведения искусства. Нет никаких преград! То, что было мусором, стало искусством с легкой руки дизайнеров и творческих людей.

Требуется проявить немного терпения и фантазии, чтобы достичь желаемого результата. При этом следует соблюдать следующие условия:

  • Стоит придумать какую-то историю и сделать поделку с душой, разработать мелкие детали.
  • Новичкам не рекомендуется использовать слишком сложные задумки, иначе есть риск не справиться с поставленной задачей.
  • Лучше, если ребенок самостоятельно выполнит поделку. Конечно, можно помогать ему в процессе творчества, но не брать работу на себя.

Стоит все отдать в руки ребенка, чтобы он смог воплотить свои идеи. Даже если он будет допускать ошибки, не нужно укорять его. Лучше помочь ему и превратить процесс в творческое действо, в котором примут участие все члены семьи.

Одним из популярных способов утилизации пластиковых бутылок является изготовление скворечника, который можно подвесить на дереве в детском садике. Это достаточно простая и практичная поделка. Она учит детей заботиться об окружающем мире. В будущем в кормушку можно насыпать немного корма, чтобы птицы могли отдохнуть и перекусить в укромном месте.

Из различных отходов создаются предметы интерьера, элементы для украшения участка. Некоторые люди зарабатывают на поделках, изготовляя из вторичного материала настоящие произведения искусства.

Пластиковые бутылки: лучшие идеи для поделок

В интернете можно найти множество разных идей для поделок из бросовых ресурсов. Достаточно набрать сырье, подобрать схему — и можно начинать работу над проектом. Для школьников это радость! Ниже представлена подборка наиболее популярных вариантов, которые считаются практичными и простыми в реализации.

Свинка из бутылок

Она может быть использована в качестве копилки, смешного подарка для друга, в роли клумбы или декоративного предмета. Для красивого сувенира в виде свиньи нужно всего несколько пластиковых бутылок.

Пошаговая инструкция:

  • отрежьте горлышко и сформируйте ножки;
  • прикрепите детали при помощи проволоки;
  • вырежьте округлые элементы, которые станут ушами;
  • приделайте их ближе к горловой части;
  • вырежьте небольшие круги и прикрепите на морде в качестве глаз;
  • все детали покрасьте в разные цвета, придайте поделке черты животного.

Теперь можно использовать изделие по назначению. Это лучшая игрушка из бытовых отходов для новичков!

Божьи коровки из пластика

Если вы хотите стать обладателем оригинального сувенира, используйте этот вариант. Вам потребуются черная и красная бутылки, а также степлер.

Одна емкость будет использоваться для основы, другая — для украшения. Выполните следующее, чтобы получить желаемый результат:

  • сделайте заготовку для крыльев в форме овалов;
  • возьмите емкость другого цвета и изготовьте круги;
  • нарисуйте глаза и сделайте мордочку;
  • оставшиеся кружки разместите по всему туловищу насекомого;
  • прикрепите крылья, созданные на первом этапе.

Теперь ваша поделка из отходов готова. При желании можно использовать дополнительные декоративные элементы. Сделайте много маленьких букашек и составьте композицию!

Если у вас нет цветных бутылок, воспользуйтесь красками. Готовое изделие удобно применять в качестве подставки для растений.

Тара для хранения специй

Из бутылок можно сделать емкость для различных мелочей и специй. Вам не нужно покупать специальные приспособления, достаточно использовать тару из пластика.

Выполните следующие действия:

  • возьмите любую бутылку;
  • отрежьте горловину;
  • сделайте декор.

В качестве украшения годятся пуговицы, бумага, картон. Можете использовать краски, чтобы придать корпусу нужный цвет. Для сохранения запахов специй нужна крышка. Сделайте целый набор и подарите другу! Это полезный и востребованный атрибут на любой кухне.

Мнение эксперта

Александра Ю.

Задумываясь о проблемах экологии, важно не только сортировать, но и уменьшать потребление.

Задать вопрос эксперту

Также можете использовать коробки от драже «Тик Так». В них удобно хранить любые бытовые мелочи. Фантазируйте, используйте самые разные идеи, чтобы достичь желаемого результата.

Коробка для шитья

Из бутылок получаются оригинальные емкости для хранения всевозможных предметов. Особенно это актуально для рукодельниц, которым нужно упорядочивать большое количество различных приспособлений. Органайзер поможет распределить все по отсекам.

Для работы вам понадобятся пластиковые бутылки, а также любой декор, который вы найдете в доме. Работа строится следующим образом:

  • отрежьте верхнюю и нижнюю части;
  • соедините их и скрепите при помощи дырокола;
  • для декора используйте любые элементы — ленточки, картонные наклейки и прочее.

Создайте поделку вместе с детьми! Добавьте несколько отсеков. Проявите фантазию, чтобы получить настоящее произведение искусства.

Банка для пряжи

Чтобы изготовить такую емкость, нужно подобрать яркие бутылки и элементы декора. Вам потребуется нож, цветные нитки, картон, краски и кисти. Для воплощения затеи выполните следующее:

  • отрежьте верхнюю часть от бутылки;
  • приступайте к креплению деталей;
  • чтобы сделать несколько отсеков, используйте нужное количество бутылок;
  • с помощью ниток украсьте корпус;
  • при желании нанесите краску на поверхность, придавая ей нужный цвет или создавая орнамент.

Банка для пряжи готова! В ней вы можете хранить необходимые материалы для рукоделия. Для создания поделки также подойдут жестяные банки, коробки и другие подобные изделия.

Кормушка для птиц

Из пластиковых бутылок, банок из-под сока или молока реально сделать кормушку для птиц. Это практичное приспособление, которое поможет детям не только воплотить свои творческие идеи, но и создать что-то полезное.

Пошаговая инструкция:

  • вырежьте отверстие внутри;
  • раскрасьте бутылку в любой желаемый цвет, предварительно нанеся грунтовку;
  • в пробке сделайте дырку и проденьте шнурок для крепления;
  • внутри вырежьте два отверстия и просуньте в них деревянную палку.

На этом процесс изготовления кормушки можно считать завершенным. Осталось только повесить изделие на дерево и положить внутрь еду для птиц. Регулярно пополняйте запасы!

Держатель для телефонной зарядки

Это своеобразный чехол, который будет фиксировать электронную технику и защищать ее от падения. Из пластиковой бутылки можно сделать держатель для телефонной зарядки следующим способом:

  • вырежьте внутри прямоугольное отверстие;
  • придайте нужную форму;
  • в крышку проденьте веревку;
  • покрасьте бутылку в любой понравившийся цвет;
  • добавьте декор по желанию.

Поделка готова. Теперь вы сможете спокойно заряжать свой телефон без страха, что он упадет и разобьется.

Поделки из цветных полиэтиленовых пакетов своими руками

Вариантов множество. Популярный вид поделок из полиэтиленовых пакетов — помпоны. Они потребуются в школьной жизни как атрибут команды поддержки или украшение к веселому празднику. Можно придумать и другие яркие идеи!

Вам нужны будут различные полиэтиленовые пакеты и коктейльные трубочки для скрепления деталей. Желательно выбирать толстые держатели. Подойдут самые обычные ручки. Также можно воспользоваться специальными трубками из пластика, применяемыми для поддержки шариков.

Цветные пакеты нарежьте тонкой соломкой. Применяйте шпажку или трубку, чтобы разместить заготовки. Для дополнительного крепления воспользуйтесь клеем. Аккуратно подрежьте края, чтобы поделка выглядела более красивой.

Мнение эксперта

Александра Ю.

Задумываясь о проблемах экологии, важно не только сортировать, но и уменьшать потребление.

Задать вопрос эксперту

Такие помпоны годятся для оформления праздника в детском саду. Они могут стать частью общей композиции. Также их удобно использовать для театральных постановок и утренников, сделав из них волшебные палочки.

Украшение садового участка

Создайте маленьких лягушек, слона или любые другие изделия. Из пластиковых бутылок можно изготовить поделки, которые станут отличным украшением для садового участка. Для воплощения интересной задумки нужны:

  • несколько больших пластиковых бутылок;
  • кусок шланга;
  • краска;
  • пластиковые детали для изготовления ушей и других элементов туловища животных.

Оформление двора

У вас есть отличный шанс дать новую жизнь старым вещам. Для украшения дворика можно использовать бутылки, резиновые изделия, шины и прочее. Из вторсырья изготовляются клумбы, скамейки, домики, горки, декоративные элементы и т. п. Все зависит исключительно от фантазии!

Из коробок от сока и молока

Если вы часто покупаете напитки в тетрапак-упаковках, вам точно следует задуматься о возможности вторичного использования коробок. Например, изготовьте интересные емкости для хранения различных мелочей или рабочий органайзер. Из больших коробок можно сделать игрушечные транспортные средства, домики для кукол и прочее.

Заработок на поделках

Такое творчество может приносить доход. В качестве примера стоит привести предприятие Тома Заки, который начал работу в 2001 году. Сейчас он производит более 60 видов продукции. Вы также можете попробовать себя в данном виде деятельности. Например, изготовляйте стильные сумки из газет, пластика, упаковок от чипсов. Некоторые дизайнеры даже делают одежду из твердого мусора!

Поделки из пластиковых бутылок — это отличная возможность реализовать свои творческие порывы и заработать. Изделия реально использовать в качестве горшков для цветов, коробок для хранения мелких предметов и пр. Кроме того, процесс переделки старого в новое — это хорошее развлечение для малышей и их родителей!

своими руками из мусора конфетку

Есть один секрет, который знают все, кто делает поделки из бросового материала своими руками. Это похоже на волшебство, так как своим талантом и творчеством вы можете превратить буквально мусор в предмет искусства. И это не шутка, это просто мастерство и фантазия, которые есть у всех мастеров. Интересные примеры поделок из любого материала – в этом обзоре новинок от редакции HouseChief.

Порой от мусора до произведения искусства – один шаг
ФОТО: cdn.fishki.net

Читайте в статье

Бросовый материал: сырьё или мусор

Есть ли грань между тем, что можно использовать для поделок – и что нельзя? Многие считают, что то, что попало в мусорную корзину – там должно уже и остаться. Есть стройные логические заключения, которые приводят человека к философскому пониманию роли мусора в его жизненном благополучии. Фен-шуй и многие другие восточные течения учат нас тому, что нельзя накапливать ничего такого, что не было бы полезным в доме и несло бы в себе негативную энергию. И в этом действительно есть смысл, потому что старые вещи, к которым человек привязывается, но которые уже не приносят в его жизнь ничего полезного, буквально захламляют пространство.

Вы открываете шкаф: не смотря на то, что он переполнен, вам нечего надеть, потому что вещи либо нуждаются в ремонте, либо вышли из моды
ФОТО: iconic.school

Вы заполняете свой балкон хламом, который только теоретически может когда-нибудь пригодиться, и уже не можете любоваться видом с высоты. А если у вас есть кладовая – то вы и не заметите, что она заполнена вещами, о которых вы уже много лет даже не вспоминали.

Взять и выбросить всё это, без сожаления расставаясь с прошлым? Так поступает большинство людей, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему. Но у этой медали есть и другая сторона. Старые вещи, которые дороги вам как воспоминания и просто мелочи, с которыми вы расстаётесь каждый день, не исчезают просто так.

Они гниют на свалках, отравляют окружающую среду и достанутся в печальное наследство вашим потомкам
ФОТО: images.helionews.ru

Можно ли с этим что-то сделать здесь и сейчас? Конечно, при этом вы можете получить массу удовольствия от самого процесса изготовления поделок из вторсырья. Именно так поступают многие мастера, которые дарят старым и одноразовым вещам вторую жизнь. Это одновременно и экономия средств, ведь вы получаете полезные и красивые изделия буквально из ничего, и украшение дома и сада эксклюзивными ручными работами, и бесценная помощь планете в избавлении от мусора.

Сделайте для себя и выбор, и, если вы на стороне прогресса, то засучите рукава: работы очень много.

Креатив для детского сада: поделки из бросового материала

Вы не поверите, но самое большое количество людей с фантазией и страстью к рукодельному мастерству трудится… в детских садах. Это вполне логично: ведь воспитателей учат прививать детям любовь к творчеству с первых лет жизни. И они ухитряются прививать эту любовь не только детям,  но и их родителям. Никто так не работает над поделками из ненужного материала, как родители дошколят.

Именно в детском саду можно встретить самые креативные идеи. Есть даже целевые конкурсы под эгидой «вторая жизнь вещей», в которых оцениваются  поделки, сделанные своими руками.  Рассмотрим примеры таких работ.

Игрушки из мусора

Можно ли сделать из бросового материала поделки для привлечения внимания  детей? Конечно, причём такие шедевры можно творить вместе с детьми. Вот примеры игрушек из бросового материала, которые реально сделать своими руками.

Кто бы мог подумать, что пара-тройка одноразовых ложек может превратиться маракасы, которые пригодятся маленьким музыкантам? Их можно наполнить горохом, а для росписи использовать акриловые краски. Чтобы этот оригинальный музыкальный инструмент удобно было держать в руках, его следует обмотать хлопковой нитью
ФОТО: avatars.mds.yandex.netЭта нехитрая игрушка из молочной бутылки займёт вашего ребёнка надолго. И нужно всего лишь привязать к ней на нитке небольшой мячик.  Отличное упражнение на координацию
ФОТО: avatars.mds.yandex.netЭто всего лишь крышки от бутылок и банок. Для создания такого забавного осьминога, помимо этого бросового сырья, потребовались только кусочки проволоки и пара глазок на самоклейной основе
ФОТО: trashmagination.comЭти яркие божьи коровки получились из пластиковых бутылок. Ваш ребёнок может собрать целый отряд и играть этими забавными жуками со своими друзьями
ФОТО: avatars.mds.yandex.netИз бросового материала можно сделать игрушки и на новогоднюю ёлку. К примеру, эти снеговики сделаны из старых лампочек
ФОТО: passionforum.ruА это уже игрушки для взрослых. На создание такой фигуры ушла целая стопка компакт-дисков и не один день кропотливой работы
ФОТО: images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com

Цветы для украшения

Популярная тема для украшения интерьера – разные цветы из бросового материала своими руками и композиции из них. Цветы можно изготовить из различных материалов:

Чудесные цветы в различных вариантах получаются из пластиковых ложек. От тюльпанов до кувшинок – всё зависит от вашей фантазии
ФОТО: img11.postila.ruОчень симпатичные деревца счастья могут получиться из обычных бумажных салфеток
ФОТО: avatars.mds.yandex.net/get-pdbПластиковые бутылки – отличный материал для создания цветочных композиций. Они могут быть похожи на стеклянные
ФОТО: i.pinimg.com

Конкурсные поделки из бросового материала в садик: как получить приз

Дошкольные учреждения очень любят проводить разные конкурсы. И нет смысла скрывать, что в этих конкурсах участвуют не столько дети, сколько их родители. Посмотрите, какие шедевры они порой делают:

Секрет успеха  в творческом подходе к решению поставленной задачи. Чудесно, если к результату приложить руку и ребёнок, это позволит ему чудесно провести время с родителями и приобщиться к радости творчества.

Карнавальная одежда из бросовых материалов

Детские утренники и карнавальные вечеринки – отличный повод поупражняться в искусстве моделирования. Из пакетов и прочих одноразовых материалов могут получиться очень интересные модели, которые, несомненно, привлекут внимание. На очереди карнавальные поделки из мусора своими руками для детей и взрослых.

Роботы из картонных коробок

Коробки – очень популярный материал для создания карнавальных костюмов для мальчиков. Роботы и трансформеры разного вида и размера – самая любимая тематика.

Костюмы из пакетов, газет и прочего мусора

Не только коробки могут стать материалом для создания оригинальных нарядов. Есть множество других интересных вариантов.

Богатство вариантов просто впечатляет, согласитесь. И можно использовать буквально любые материалы от мешковины до бумажных тарелок.

Полезные и красивые домашние поделки из отходов своими руками

Использование бросового материала пригодно не только для творчества с детьми и для детей. Есть возможность использовать его и в чисто утилитарных целях. Множество полезных вещей для дома получатся из обычного мусора: от украшений для интерьера до практичных вещей на каждый день.

Как сделать картину из гвоздей и ниток своими руками: небольшой мастер-класс

Стринг Арт – это новый вид искусства, которым может заняться любой желающий. Для него потребуется всего лишь доска или кусок фанеры, маленькие гвозди и нитка. Вот мастер-класс того, как можно сделать картину для украшения интерьера:

 

Поделки из бутылок от шампуня и других материалов своими руками

Один из самых доступных бросовых материалов, который есть в каждом доме – пластиковая тара. Минеральная вода, соки, лимонады, шампуни и средства для мытья посуды – всё это регулярно отправляется в мусорную корзину. А между тем, из всего этого можно сделать много интересных и полезных вещей.

Интересные поделки своими руками из ярких полиэтиленовых пакетов

Полиэтиленовые пакеты дают простор фантазии всем, кто умеет вязать или плести. Из них можно сделать много интересных вещей:

Сумки и корзинки из таких пакетов очень прочные и яркие
ФОТО: passionforum.ruИз пакетов можно связать пуфы и наполнить их теми же пакетами для упругости
ФОТО: avatars.mds.yandex.netИз этого же материала можно связать коврик крючком или сплести его традиционным способом
ФОТО: vniiam.ru

Технология плетения круглого коврика в этом видеоматериале:

Поделки из бросового материала для украшения дачи

На дачном участке можно развернуться в плане украшения и обустройства. Здесь бросовый материал редко отправляется в мусор, ему постоянно придумывают новое использование.

Автомобильные шины для дачного обустройства

Автошины – это огромное поле для деятельности. Материал, из которого изготовлены покрышки, не просто состоит из долговечной резины, но ещё и армирован металлической нитью.

Игрушки для взрослых: скульптуры из автодеталей

Если вам кажется, что подшипники, свечи и распредвал автомобиля годятся только в металлолом, то вы ошибаетесь: и это тоже может стать основой для творчества.

Подобные детали могут стать основой для мебели
ФОТО: avatars.mds.yandex.netИз множества элементов можно собрать интересные скульптуры
ФОТО: avatars.mds.yandex.netНекоторые инсталляции – это просто произведения искусства и никто бы не подумал, что всё это, по сути — металлолом
ФОТО: i.pinimg.com

Как сделать так, чтобы поделки из мусора выглядели как произведения искусства

Что отличает кустарную работу от дорогостоящего дизайна? Продуманность деталей, художественный вкус и то, что называется талантом. Если вы хотите добиться стоящего результата — никогда не торопитесь и постарайтесь тщательно продумать все детали. Посмотрите пример интересных работ, ориентируйтесь на свой вкус и интуицию. И никогда не считайте, что вы делаете что-то из мусора. Это не мусор, это материал для творчества. Он ждёт ваших решений и смелого подхода, дерзайте!

Если у вас есть опыт использования бросового материала для поделок, поделитесь им в комментариях, это очень интересно!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Полезные поделки своими руками: создаем приятные мелочи для пространства дома и интерьера помещения

Наверное, у каждого человека есть хотя бы небольшое количество ненужных вещей, которые хранятся в доме и занимают большое количества места. В некоторых случаях можно просто выбросить все эти материалы и вещи на мусорную свалку. Однако если уделить им должное внимание, то можно легко и просто сделать полезные поделки из подручных и доступных материалов своими руками. Мы предлагаем вашему вниманию несколько оригинальных идей исполнения элементов вашего помещения.

Делаем полезные поделки своими руками для домашнего уюта

Творческие рукодельницы используют свою фантазию для создания оригинальных поделок из самых разнообразных предметов и материалов. Даже из обыкновенного бытового мусора творческая личность может придумать большое множество разнообразных поделок и композиций.

В каждом доме можно найти старые и ненужные в хозяйстве вещи и предметы обихода. Посмотрите в своем помещении, сможете ли вы отыскать такие материалы как:

  • пакеты из пластикового материала;
  • пустые банки из стекла;
  • старые поношенные футболки;
  • коробки из плотного картона;
  • тара из-под куриных яиц;
  • бумажные пакеты от сока;
  • старые испорченные компакт-диски;
  • материалы из пластиковых бутылок;
  • прищепки и крышки.

Пересмотрите все имеющиеся у вас материалы и заготовки. Несомненно, что вы сможете найти подходящие элементы для оформления вашей композиции своими руками.

Мастерим оригинальный контейнер для хранения свежей зелени

Предлагаем вам сделать оригинальный и полезный контейнер из пластиковых бутылок для хранения свежей зелени. Для его изготовления вам понадобятся две бутылки из пластикового материала объемом в два литра.

Сначала вам необходимо отклеить от поверхности бутылок этикетки из бумаги, а затем отрежьте от одной бутылки верхнюю часть поверхности с горлышком. В итоге таких манипуляций у вас должен сформироваться высокий стакан из пластика.

Вторую пластиковую бутылку также необходимо разрезать. У вас должен получиться стакан из пластикового материала с невысокими стенками. Эти две пластиковые емкости будут использованы в качестве банок для хранения свежей зелени.

При желании вы можете декорировать вашу пластиковую конструкцию аппликациями из фетра, стразами, бисером или пуговицами.

Меньший стаканчик будет крышкой для вашей конструкции. Высокий пластиковый стакан наполните на одну треть чистой водой и, поместите туда вымытую свежую зелень, словно цветочный букет, стеблями вниз, накройте «крышкой». В таком контейнере зелень будет храниться на нижней дверце холодильника чуть больше недели.

Собираем подставку для столовых приборов своими руками: подробное описание

Очень оригинальной и необычной композицией может стать красивая подставка для столовых приборов из дерева. Подготовьте для изготовления композиции следующие материалы и инструменты:

  • кружки из деревянного материала;
  • разделочная доска из деревянного состава;
  • акриловая краска двух разных цветов;
  • трафарет с выбранным узором;
  • губка, кисточка и клей ПВА.

Первоначально вам необходимо покрасить деревянную доску и кружки из дерева базовым цветом, который хорошо сочетается с цветовой гаммой вашего кухонного гарнитура. После того как краска подсохнет, нанесите второй слой краски на выбранный трафарет, приложенный к деревянной кружке. Окрашивать лучше при помощи кончика губки, чтобы избежать растекания акриловой краски.

Затем необходимо декорировать окантовку на вашей конструкции. Обмакнув сухой кистью в краску, слегка окрасьте выступы на кружках и торец разделочной доски. Доску можно декорировать тем же трафаретом или использовать другой рисунок. После проведенных манипуляций следует хорошо покрыть деревянные кружки клеем ПВА и присоединить к доске-основе. В результате таких несложных действий получается оригинальная и эффектная подставка для вилок и ложек, а также прочих столовых приборов.

Незаурядные домашние изобретения не требуют больших финансовых затрат, а процесс их создания приносит массу удовольствия и радости. Выбирайте наиболее подходящие для вас варианты полезных поделок для дома своими руками.

Подборка тематического видео к статье

Для того чтобы научиться создавать своими руками разнообразные полезные поделки для своего помещения и дома, посмотрите следующие несколько видео. В представленном материале будет подробно и наглядно продемонстрировано несколько идей воплощения полезных мелочей для вашего дома.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=SiqDxKFx_pk]

Поделки для дачи из хлама: 15 классных вещей для дачи своими руками.

Дача — это особенное место: здесь можно и работать, и отдыхать в свое удовольствие. Если у вас есть дача и вы обожаете созидать, то эти идеи, что можно сделать своими руками из хлама, точно вам покажутся интересными. А некоторые настолько полезные, что даже непонятно, как мы без них обходились. Они значительно облегчают труд садовода — огородника, а посадки делают веселыми.

Доска для рассаживания

Очень полезная вещь для огорода — делает на грядке ямки для посадки растений, сразу много и с нужным расстоянием. Идеально для посадки редиски, лука и чеснока. Вы можете сами регулировать расстояние между будущими посадочными ямками. На доску прибейте гвоздями винные пробки и автоматизируйте процесс посадки саженцев в землю.

Журнальный столик из дерева украшенный растениями.

Сделать небольшой журнальный столик можно из строительных, и украсить его живыми растениями. Для этого сразу подготовьте выемку в центре стола. Растения туда ставят в горшочках, а живет такой столик из дерева на улице.

Мини — пруд своими руками.

Чтобы сделать на своей даче пруд или даже фонтан, достаточно тракторной шины. А подробно об этом рассказывается здесь. Такие поделки для дачи из хлама я очень люблю. Они создают потрясающее летнее настроение.

Полка для столовых приборов

Отличную полку для садовых инструментов и ножей сделать очень просто. С обратной стороны деревянной планки сделайте отверстия для магнитов и приклейте их довольно часто. Теперь все металлические садовые инструменты всегда будут под рукой и не потеряются.


Зонтик

Защита от солнца может выглядеть стильно — возьмите старую бочку или кадку, установите в нее зонт, насыпьте плодового грунта и посадите однолетники.

Подсвечники для дачи

Существует огромное количество идей, как сделать дачные подсвечники своими руками. Самая простая — взять стеклянную баночку от детского питания, сверху сделать ручки из проволоку, установить в нее свечу и установить в беседке или патио. Или повесить очаровательные подсвечники из банок на дачный забор и наслаждаться романтической атмосферой. Здесь можно узнать, как их сделать.

Круглый столик

Очень необычно выглядит круглый стол из старой катушки от кабеля.

Дачная скамейка

Вы не поверите, но эта садовая скамейка сделана из старых стульев. просто разверните два стула друг напротив друга, между ними сделайте из досок сиденье и спинки. Покрасьте. Так что, не спешите выбрасывать старые стулья, они еще вам послужат. Вот уж точно поделки из хлама своими руками, которые приобрели вторую жизнь.

Ящик для рассады

Хотите украсить старый комод, который притулился на даче? Просто поставьте в полки рассадные горшки — отличная организация растений. Каждому хватит света. Великолепная идея для благоустройства дачи из ненужного хлама.

Корзина для газет и прочей мелочи.

Очень классно будет выглядеть такая самодельная корзина из остатков сетки для забора.

Дачный умывальник.

Вот так из бочки можно сделать уличный умывальник. Такие поделки из хлама мне по душе.

Садовые качели для детей.

Дети наверняка обрадуются таким качелям, которые еще и очень просто смастерить. Всего-то нужно кругляш и веревка.

Садовый шезлонг

А этот садовый шезлонг просто дизайнерский! Для его создания вам понадобится дрель и березовые поленья. Вам нужно будет сделать отверстия в поленьях насквозь и скрепить их вместе, придавая нужную форму.

Миниатюрная барная стойка

Для уличных посиделок есть такая идея: небольшой ящик на стене, в котором можно хранить любимые напитки, а крышку использовать как рабочую поверхность. Идеальное приспособление из старой мебели.

Гамак

Этот садовый гамак сшит своими руками из плотной ткани.

Садовая дорожка


Эта садовая дорожка сделана из ненужных старых брусков. Для этого нужно выкопать «постель» для укладки дорожки, уложить брусочки и присыпать землей.

Поделки из мусора своими руками

Ежедневно люди выкидывают бытовой мусор в виде пластиковых бутылок, картонных коробок из-под обуви, конфет, одноразовой посуды, CD дисков, других старых вещей. А ведь из этого, казалось бы ненужного мусора можно сделать интересные вещи, развивая фантазию и моторику. Человек ничем не рискует, вещь всё равно подлежит утилизации, почему бы не попробовать дать ей вторую жизнь.

Наверное, все люди, будучи школьного возраста, младших классов, делали поделки как домашнее задание. Если ранее поделки в основном выполняли из шишек, желудей с применением спичек, сейчас можно использовать пластик, к примеру, бутылки. Что из них можно делать: различные игрушки, поделки для школы, подставки, оформление детской площадки, вазы, цветы, украшения.

Проделав небольшие действия с двумя пластиковыми бутылками, скрепив их прозрачной лентой, можно без особого труда смастерить кораблик или же цветок. Из бутылок можно также соорудить красивую детскую площадку. Порезав зеленые бутылки на полоски, прикрепив их на палку, можно сымитировать пальму. Горлышко от бутылки хорошо подойдет к роли мордочки хрюшки, а крышка подойдет для пяточка.

Не стоит выбрасывать в мусорное ведро старые газеты и журналы, они пригодятся для создания интересных и, самое главное, полезных вещей. К примеру, рукодельницы сооружают из старых газет интересные и красивые плетеные корзины, шкатулки и другие предметы.

Скорлупу от грецких орехов, которые съедает человек, также не стоит выбрасывать, она может прекрасно подойдёт для создания божьей коровки, нужно только проявить немного фантазии и взять в руки краску.

Поделки своими руками из больших и маленьких коробок

Ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусор большие или маленькие бумажные коробки, ведь из них легко сделать массу очень эффектных поделок: машину, домик в детской, кроватку для кукол, шкатулку, детскую игрушечную мебель и т.п.

Большие коробки от холодильников, печек очень хорошо подойдут для создания детской игрушечной мебели. Мелкие коробки могут пригодиться для того, чтобы соорудить кроватки для игрушек. Из коробки также можно сделать спальное место для своего четвероногого друга. Для декора можно использовать красивые коробки от конфет. К примеру, можно сделать интересное панно, обклеив коробку различными цветами и рисунками. Коробка крепится на стену клеем или саморезами. Также коробки могут быть использованы как основания для полочек под вещи, которые не слишком тяжелые по весу.

Не стоит также выбрасывать старые CD диски. Из поцарапанных и ненужных дисков можно сделать интересные подставки. Обшив диск сверху мягким материалом, можно смастерить интересную игольницу для хранения иголок, невидимок. Старые диски также пригодятся для изготовления игрушечной плиты, для которой также пригодится коробка от купленных вещей. Обклеив скомканную в шар бумагу кусочками порезанного диска, получится диско-шар. Направив на него лучи света, можно увидеть интересную проекцию на стенах и потолке.

Из старой одежды и старых сумок не так сложно своими руками сшить множество интересных вещей для детей, к примеру: ремешки, пуговицы, кукольные одеяла и подушки, коврики.

Из старых вещей можно сделать коврики в прихожей. К примеру, для этого подойдет часть зимней курточки, а именно часть спины. Искусственный мех с удовольствием облюбует питомец на своем спальном месте. Важно помнить, что каждая такая поделка из домашнего бытового мусора, созданная своими руками – несет огромную пользу для экологии нашей планеты. 


См. также:

 

12 крутых способов сделать сокровища из мусора


Мудрый выбор хлеба

Прежде чем тащить мусор и утилизацию на обочину, прочтите эту статью! Так много всего можно сделать со старой банкой, консервной банкой или картонной коробкой. Все, что вам нужно сделать, это очистить его и проявить творческий подход. Вот 12 хитроумных проектов, которые буквально превратят ваш мусор в сокровища.(См. Также: 15 способов утилизации и повторного использования старых футболок)

1. Стеклянные банки

Марта Стюарт говорит, что выброшенные стеклянные банки могут стать прекрасным элементом вашего декора. Просто промойте их, дайте высохнуть, а затем налейте внутрь немного эмалированной краски, которую можно мыть в посудомоечной машине. Перед использованием повесьте каждую бутылку вверх дном как минимум на 48 часов.

2. Контейнеры для салфеток

У вас есть тонны контейнеров для салфеток, предназначенных для вторичной переработки? Я делаю. Попробуйте использовать их для изготовления диспенсеров для пластиковых пакетов! Вычистите контейнер для салфеток, украсьте его, как хотите, а затем соберите пластиковые пакеты для продуктов и покупок.Спрячьте диспенсер в машине, на кухне или в другом месте, где вам могут понадобиться пакеты.

3. Кофейные банки

Превратите все банки из-под кофе в полезные контейнеры для хранения на кухне. Конечно, вы можете использовать их, когда они заканчиваются пустыми. Но немного приукрасите их краской из баллончика и наклейками на классной доске. Сначала вымойте их в посудомоечной машине. Затем заполните газетой, пока будете красить, чтобы внутренняя часть оставалась безопасной для ваших ингредиентов. Перед использованием дайте им застыть в течение пяти дней.

4. Кувшины для молока

Сохраните один из своих молочных кувшинов, чтобы сделать эту простую лейку. Ваши растения будут вам благодарны. Все, что вам нужно сделать, это промыть кувшин, нагреть иглу, чтобы проткнуть крышку, и налить воду. Сделайте большую для улицы, маленькую для комнатных растений и маленькую, чтобы ваш ребенок играл с ней в ванне.

5. Ящики картонные

Получите груз этой картонной системы хранения! Этот проект будет хорошо работать с коробками для замороженных продуктов или даже коробками для пиццы.Убедитесь, что ваши коробки чистые, затем накройте их цветной оберточной бумагой. Обозначьте их для упрощения организации, и готово. Я бы хотел сохранить таким образом некоторые из моих любимых альбомов.

6. Пробки для бутылок

Мне нравится этот проект по превращению пластиковых крышек от бутылок в магниты с алфавитом для вашего холодильника. Соберите не менее 26 крышек, затем приклейте к ним буквы, используя вырезки из датированных журналов. Наклейте самоклеящуюся магнитную ленту на спину и позвольте вашему ребенку сходить с ума.

7. Рулоны туалетной бумаги

Сохраните рулоны туалетной бумаги и превратите их в эти очаровательные подарочные коробки. Снимите оставшуюся бумагу, расплющите рулон рукой, разрежьте концы ножницами на полукруги и сложите стороны, чтобы закрыть. Затем украсьте так, как вам нравится, используя ленту, краски, наклейки и банты.

8. Бутылки для спиртных напитков

Возьмите пустую бутылку из-под спиртного и превратите ее в что-нибудь полезное. Например, дозатор мыла Patron отлично смотрится и помогает держать руки в чистоте.Просверлите отверстие в пробке бутылки. Затем снимите крышку одного из ваших старых дозаторов мыла и проденьте ее в отверстие. Наполните мылом. Для бутылок без пробковых крышек попробуйте просто прикрутить насос на место.

9. Мешки для риса

Мы едим в доме много риса. Пару лет назад я превратила один из мешков с рисом из мешковины в красивую декоративную подушку, чтобы украсить нашу семейную комнату. Просто отрежьте у сумки ручки, набейте ватным наполнителем и застегните молнию.Если на вашей сумке нет молнии, просто зашейте ее прямой строчкой. (См. Также: 7 основных швейных приемов, которые сэкономят вам деньги)

10. Ящики для хлопьев

Моя дочь хочет пиньяту на свой день рождения в этом году. Некоторое время назад я видел этот проект мини-пиньяты, основа которого сделана из коробок с хлопьями. Просто используйте ножницы и нож X-acto, чтобы придать форму. Накройте все это крепированной бумагой и скрепите клеем и скотчем. Не забудьте сделать люк, чтобы наполнить его вкусностями!

11.Пробки для вина

Я видел миллион и один разный проект винных пробок за эти годы. Этот коврик для ванной может быть самым практичным из всех. Теперь вам понадобится немного терпения (или много друзей, любящих вино), чтобы собрать все 175 пробок для завершения этого проекта. Разрежьте каждую пробку вдоль, расположите их в форме прямоугольника и отрежьте кусок подкладки для полок по размеру. Затем вы приклейте горячим клеем все пробки на вкладыш.

12. Картонные коробки для сока

Поместите все свои мелочи в одну из этих прохладных картонных коробок для сока.Откройте верхнюю часть коробки и очистите ее. Отрежьте дно емкости и сделайте несколько более точных разрезов. Сложите бока гармошкой. Затем продолжайте складывать и застегивать, пока не закончите. Держите его в машине, чтобы вам больше никогда не хватало места для счетчика.

Какие новые применения вы нашли для своего старого мусора?

Понравилась статья? Приколи это!

20 идей по вторичной переработке, которые превратят потенциальный мусор в бесценное сокровище

Потребность в вторичной переработке и вторичной переработке больше, чем когда-либо прежде.Полярные ледяные шапки тают с беспрецедентной скоростью: Агентство по охране окружающей среды сообщило о повышении уровня моря на 6-8 дюймов только за последние десять лет, и если мы не предпримем решительных действий, большая часть нашей прекрасной планеты не исчезнет. для будущих поколений.

Пластик — один из основных источников образования мусора на свалках, потому что он широко используется. А то, что полезно для нас не более чем на несколько дней, может разложиться до 1000 лет.ком сообщает. Вот почему так важно перерабатывать как можно больше, будь то пластик или другие материалы, и, к счастью, существует множество невероятных поделок и поделок, которые вдохнут новую жизнь в ваш мусор и превратят его в экологичное сокровище.

1. Сделай сам из пластиковых бутылок

Кредит: Pinterest

Кредит: LuckyMeCraftsAndKids / Apartment Therapy

Независимо от того, есть ли у вас всего пять минут на переработку или несколько часов, есть отличный DIY для ваши пластиковые бутылки.От контейнеров для хранения до кормушек для птиц и горшков — у этих скромных пластиковых бутылок есть множество применений.

2. Пластиковый двор DIY

Кредит: Facebook

Хотите украсить свой дом чем-то уникальным и современным, но не хотите разориться? Что ж, все, что вам нужно, находится в вашем мусорном ведре (при условии, что вы готовы купить несколько бит и бобов). Из этих поделок получатся отличные детские игрушки!

3. Подарочные пакеты своими руками

Кредит: craftandfun.com

Есть несколько вещей более разочаровывающих, чем получить кому-то отличный подарок только для того, чтобы понять, что вам не в чем его завернуть и нет запасных подарочных пакетов под рукой, но если у вас есть лента и пластиковые бутылки, Вы легко можете сделать его сами! Это также отличный способ сэкономить. Лента, в конце концов, очень дешевая, а подарочные пакеты и упаковка — дорогие. Как видно из изображения выше, они отлично подходят для подарков материалов для рукоделия.

4. Украшение бутылок своими руками

Кредит: Тати Гимарайнш

Хорошо, эти мини-столики очаровательны! Стеклянные бутылки идеально подходят для украшения вашего дома — они не только ничего не стоят, но и при условии, что вы готовы потратить немного времени и усилий на свое творение, позволят вам создавать такие одноразовые изделия, которые полностью уникальны для вашего дома. дом!

5.Держатель ювелирных изделий DIY

Кредит: Epbot.com

Любой фанатик ювелирных изделий скажет вам, что легко потерять кольца и протяжки, если у вас нет эффективного и практичного решения для хранения. Но вы можете оставить эту проблему в прошлом с помощью этой идеи держателя для украшений, сделанного своими руками.

6. ​​Джинсовое кресло DIY

Кредит: Facebook

Хорошо, мы не собираемся лгать, этот DIY определенно не для всех, но если вы хотите создать интересную тему для разговора в своей на заднем дворе, напугать соседей, отпугнуть любителей трюков или все три — стоит подумать!

7.Переработанные столовые приборы

Источник неизвестен

Источник неизвестен

В отличие от поделок из пластиковых бутылок, столовые приборы, сделанные из столовых приборов, действительно не выглядят самодельными. На самом деле, подобные товары часто продаются по бешеным ценам. Так почему бы не вырезать среднего человека и не сэкономить немного денег, сделав что-то потрясающее самостоятельно ?!

8. Камера для банки с колой

Кредит: Facebook

Хотя это, по общему признанию, не функциональная камера, невозможно отрицать, что она выглядит потрясающе.А если вы фотограф или просто хотите удивить кого-то, это станет отличным домашним аксессуаром для дома.

9. Другие поделки из пластиковых бутылок

Кредит: Facebook

От подсвечников до кеглей для боулинга Интернет действительно наводнен отличными идеями по переработке старых бутылок. Этого достаточно, чтобы вдохновить любого обратиться к Google, чтобы узнать, как они могут переработать свой мусор, прежде чем он подумает о том, чтобы выбросить его.

10. Лампочки на воздушном шаре

Кредит: Bolig

К сожалению, у лампочек относительно короткий срок службы, и они выбрасывают много отходов на свалки, но если у вас есть твердая рука, вы легко можете превратите свой в невероятные миниатюрные воздушные шары.Мы думаем, что из них получатся эпические подарки своими руками.

11. Подсвечник DIY

Кредит: Pinterest

Кто бы мог подумать, что из старых черпаков получаются невероятные подсвечники? Они ничего не стоят, но выглядят серьезно и дорого!

12. Домик для птиц из бутылок DIY

Кредит: jud-artes.blogspot.com

Что нам нравится в этом приеме, так это то, что его изготовление практически ничего не стоит, но выглядит совершенно индивидуально. Все, что вам нужно, это пластиковая бутылка подходящего размера, веревка, чтобы ее повесить, краска, немного постельного белья и вуаля! Скворечник своими руками.

13. Игрушечный домик из бутылочек для молока

Кредит: cucicucicoo.com

Самое замечательное в бутылках для молока то, что они непрозрачны, что делает их идеальным предметом для создания игрушечного домика своими руками. Все, что вам нужно, это твердая рука, чтобы вырезать формы окон и несколько наклеек для их украшения!

14. Сделай сам из переработанной совы

Кредит: Facebook

Если этот «сделай сам» не свидетельствует о том, что вы можете использовать «мусор» для создания чего-то потрясающего, я не знаю, что это такое.Будь то крышки от бутылок или даже велосипедное колесо, правильной круглой формы вы легко сможете сделать сову своими руками. Дело в том, что однажды начав, вы не сможете остановиться!

15. Формы для печенья DIY

Кредит: Facebook

Если вы хотите в недалеком будущем готовить печенье, не беспокойтесь о покупках форм в магазине. Все, что вам нужно, это банка. Буквально. Нарежьте его кольцами, как показано выше, а затем согните их в формы по вашему выбору (используйте с осторожностью).

16. Пустая бутыль из галлона DIY

Кредит: Facebook

Вода, которую когда-то содержали в этих бутылках, помогла вам укрепить здоровье, и даже когда они опустеют, вы все равно можете использовать их в своих интересах. Просто засыпьте их почвой и используйте для выращивания овощей, таких как салат и редис. Идеально подходит для создания огорода в зимнем саду или на патио.

17. Бутылка шампуня в док-станцию ​​для зарядки мобильного телефона

Кредит: Facebook

Сделав несколько надрезов на старой бутылке шампуня, вы можете сделать держатель для телефона, пока он заряжается.Потому что для успешной зарядки телефон необходимо держать на месте, а не болтать! Это предотвращает возможное повреждение как кабеля, так и мобильного телефона.

18. Поливочная бутылка DIY

Кредит: 1mhowto.com

Если у вас есть необходимые знания, вы действительно можете превратить старую пластиковую бутылку во что угодно. Картинка выше является отличным источником вдохновения для тех, кто хочет более эффективно поливать газон, будь то вручную или с помощью подобного шланга.

19. Светильник для дуршлага «Сделай сам»

Кредит: Facebook

Не выбрасывайте дуршлаг, когда он уже вышел из строя. Нанесите на него краску и используйте как сказочно уникальный кухонный абажур!

20. Пластиковая бутылка и компакт-диск «Сделай сам»

Кредит: Facebook

Иногда лучшие идеи «сделай сам», пригодные для вторичной переработки, предполагают объединение нескольких предметов, поэтому, если у вас есть пластиковые бутылки и несколько компакт-дисков, почему бы не попробовать это Идея сделать себе несколько красивых горшков или даже чашек?

Так что в следующий раз, когда у вас будет валяться какой-нибудь мусор (который, скорее всего, есть прямо сейчас), используйте это как предлог для творчества.В результате вы получите несколько по-настоящему крутых предметов и, кстати, поможете спасти планету.

25 идей для самостоятельной переработки потенциального мусора

Мы живем во времени, когда ежедневно создаем разный мусор. Различные пластиковые бутылки, кухонные принадлежности или пустые банки — это вещи, которые мы выбрасываем в тот момент, когда мы ими злоупотребляем. Иногда, если мы приложим палец к голове и поразмышляем еще немного, тогда мы сможем понять, что можем дать этим предметам вторую жизнь с помощью простой операции. С помощью процесса переработки мы можем помочь в первую очередь природе, чтобы избежать загрязнения.Во-вторых, мы создадим полезные объекты, которые помогут нам сэкономить деньги и выполнят работу вместо того, чтобы покупать новые вещи. Мы также можем создать несколько красивых орнаментов и украшений, которыми мы оставим наших гостей затаившими дыхание благодаря нашей идее и нововведениям. Не стесняйтесь использовать некоторые из этих советов по декорированию и утилизируйте свой потенциальный мусор.

Не стесняйтесь просматривать эти 25 идей своими руками и сохранять свой потенциальный мусор для новых проектов.

1. Переработка пластмасс

источник

2.Пластиковые украшения

источник

3. Из простой пластиковой бутылки из-под кокса сделайте оригинальную коробку для подарков

.

источник

4. Декорирование бутылок

источник

5. Переработка бутылок в подставку для украшений

источник

6. Джинсовое кресло

источник

7. У всех нас дома (или у наших родителей) складываются неполные вилки и ложки. Посмотрим, как их использовать.

источник

8. Фото аппарата

источник

9. Переработка бутылок

источник

10. Вторая жизнь лампочек

источник

11. Подсвечник-ковш

источник

12. Переработанный попугай в доме

источник

13. Самодельные игрушки

источник

14. Сова из вторсырья

источник

15.Утилизация .. Формы для печенья

источник

16. Используйте пять галлонов воды в бутылках и выращивайте то, что хотите.

источник

17. Зарядный держатель для мобильного телефона

источник

18. Еще одна идея сделать держатель зарядного устройства для телефона

источник

19. Новые технологии

источник

20. Подвесной светильник для мини-кухни с дуршлагом

источник

21.Идея пластиковой бутылки

источник

22. Утилизируйте картон в держатель для зарядки сотового телефона своими руками

Учебник здесь: http://bit.ly/Y4QTPF

23. Художественное произведение из пластиковых бутылок

источник

24. Как закрыть пакет пластиковой крышкой от бутылки

источник

25. Идея поддержания влажности почвы для растений с помощью пластиковых бутылок

источник

34 лучших идеи и проекта для переработанного мусора своими руками на 2021 год

Любой может купить необычные принадлежности в магазине для рукоделия, если он хочет заняться проектом украшения дома.Тем не менее, чтобы сделать что-то из переработанных идей DIY из мусора, требуется по-настоящему творческий дух.

Апсайклинг отличается от вторичного использования, потому что это не просто превращение одного предмета в другой. Это дает объекту улучшение: более красивый дизайн, улучшенные функции или совершенно новое предназначение.

34 гениальных переработанных идеи «сделай сам», чтобы превратить мусор в сокровище

Когда вы начинаете думать о переработанных идеях «сделай сам» из мусора, есть много преимуществ. Во-первых, вы можете избавиться от беспорядка в доме; вместо того, чтобы держаться за сломанное кресло-качалку с далекой надеждой когда-нибудь починить его, вы можете прямо сейчас превратить его в настенную полку.

Upcycling также не вредно для окружающей среды. Вместо того, чтобы засорять океан пластиковыми бутылками и кольцами из-под газировки, вы можете использовать их в поделках, которые будут гордо украшать вашу мантию.

Самое лучшее в апсайклинге — это чувство выполненного долга, которое вы испытываете, когда берете грустный сломанный предмет и превращаете его в нечто удивительное. Ваше творчество будет процветать с каждым движением кисти, и вы начнете видеть все вокруг себя апсайклинг-взглядом.

Готовы ли вы экспериментировать с проектами апсайклинга? Вот лишь несколько переработанных идей из мусора, которые могут вдохновить вас на создание большего и лучшего дизайна дома. Некоторые из этих поделок очень просты, а для других потребуется электроинструмент и немного смазки для локтей. Когда они будут закончены, все они будут выглядеть великолепно. Повеселись!

1. Креативная корзина для ванной из простой коробки

2. Прекрасный переработанный стул своими руками для вашей ванной

3.Дуршлаг с цветочным рисунком

4. От покрышки до уютной мебели

5. Превосходная лампа для бутылок из ПЭТ-бутылок из переработанного материала

6. Хранение многослойного олова для выпечки

7. Коробки для телефонов никогда не выглядели таким лосьоном ‘ ed

8. Не выбрасывайте эти обломанные кружки

9. Переработанный чемодан из ваших путешествий

10. Самодельный центральный элемент с цветами

11.Переделанная деревянная катушка для кабеля

12. Хранение столовых приборов в бутылках Turqoise

13. Преобразование милого белого ведра для флориста

14. Потрясающая ржавая сова на терке для кухни

15. Часы Bycicle

для велосипеда.

17. Чехлы на молнии без шитья из пластиковых бутылок

18. Маленькая баночка-колокольчик из бокала для вина

19. Переделанное антикварное зеркало из комиссионного магазина

20.Пушистый обновленный абажур с использованием свитера

21. Великолепно раскрашенный вручную комиссионный магазин находит

22. Баночки для конфет Sweet Craft для сладких угощений

26. Свет в фермерском стиле с куриной проволокой

27. От пластиковых до деревенских мусорных баков

28. Простые, но декоративные ящики для хранения

30. Переработанная кофейная банка в ведро для сеялки

31.Модернизированная стильная полка для поддонов в деревенском стиле

32. Принадлежности для старинных деревенских украшений

33. Еще одно применение для кувшинов для каменной кладки

34. Украшение коробки с помощью зеркала

33 Легкие отходы Школьные проекты для детей — Flintobox

У вас дома есть куча картонных коробок, которые просто валяются, поедают пыль в ожидании неизбежного путешествия на свалку?

Вы сохранили их все это время, думая, что можете научить своего ребенка утилизации?

Вы ищете забавные идеи, с помощью которых ваш ребенок может превратить эти отходы во что-нибудь полезное?

Ну, мы разобрались.А еще лучше, мы могли бы помочь вам провести некоторое время с вашим ребенком, помочь развить его / ее творческие способности и научить их утилизации.

Мы говорим о старых добрых поделках из мусора, которыми вы будете наслаждаться вместе со своим ребенком.

И что самое приятное, мы разделили эти поделки из мусора по возрастным группам, чтобы вы могли найти те, которые лучше всего подходят вашему ребенку!

На самом деле, если у вас готовится школьный проект, у нас есть пара идей проекта по утилизации отходов для школы! Так чего же мы ждем? Давайте начнем!

Выберите возрастную группу вашего ребенка, чтобы мы могли настроить занятия для вас:

0-2 года 2-12 лет 12 + лет О нет! Я не родитель!

Простые идеи поделок из мусора для малышей и дошкольников:

Луг полевых цветов

А теперь давайте устроим небольшую арт-атаку — рисование с использованием крышек от бутылок и диаграммной бумаги.Пусть ваш малыш окунет пробки от бутылок в разные цвета и раскрасит луг, наполненный разноцветными полевыми цветами. Ознакомьтесь с нашей идеей ремесла из отходов.

Картонный портрет

Как насчет того, чтобы увлечь вашего ребенка этим художественным занятием, когда он / она перерабатывает и повторно использует картон? Итак, прежде чем выбирать цвета, ознакомьтесь с этой простой идеей поделки из ненужного материала — картона — на сайте Indian Moms Connect. Готовый?

Веселые поделки из мусора для детского сада:

Игрушечный истребитель

Пора построить могучий маленький игрушечный истребитель с этой восхитительной идеей корабля из отходов.Вашему ребенку обязательно понравится строить собственный игрушечный истребитель. Навыки хватания и зрительно-моторная координация вашего ребенка обязательно улучшатся. Итак, приступим.

Waste Craft Airplane

Ваш ребенок становится любопытным и взволнованным, когда видит самолет, летящий в небе? Он / она представляет себе, как летает? Тогда давайте сделаем интересный подвесной декор, который можно будет повесить в комнате вашего ребенка. С помощью этого упражнения с самолетом из отходов материала вы можете создать красочный самолет.Готовый?

Свисток из кокосовых листьев

Если вы провели летние каникулы в детстве в окружении кокосовых пальм, мы уверены, что вы уже пробовали это раньше. Когда дети экспериментируют с материалами, они учатся через игру! И не забывайте, что искусство из листьев и поделки могут быть совершенно увлекательными! Свисток из кокосового листа — один из них!

Ракета на рулоне

Пришло время запустить вашего ребенка в космос и дотянуться до звезд, потому что для вашего маленького космонавта у нас есть ракета для создания межгалактических отходов! Используйте рулоны туалетной бумаги и превратите их в космические ракеты — и разыгрывайте ролевую игру «Миссия Аполлона», пока вы в ней!

Карандаш для бритья Art

Сохраните стружку в следующий раз, когда будете точить детские карандаши, потому что у нас есть удивительное занятие по рисованию карандашами, которое пробудит в вашем ребенке творческие способности! Как насчет того, чтобы мы рассказали вам, как творчески использовать стружку от карандашей и создавать рисунки!

Гребень для ветряных мельниц Art

8 утра — пора собираться в школу! У вашего ребенка аккуратные и причесанные волосы? Говоря о гребнях, как насчет использования гребня в качестве художественного инструмента для создания текстурных узоров? Давайте сделаем ветряную мельницу из мусора, как ветряную мельницу, с гребнем и наполним ее разноцветными полосами!

Звезда с орнаментом из струн

Выкрутите волшебную звезду из ниток! Вовлеките своих маленьких детей в этот творческий процесс, который зацепит их на нескольких уровнях! После этого ваши дети могут экспериментировать с созданием других фигур! Приготовьтесь к забавному занятию со звездой из струнного орнамента со своим ребенком

Активность структуры соломы

Вот забавная структура для ваших маленьких строителей и новаторов.Используйте глину и соломинку, чтобы научить вашего малыша трехмерным формам. По мере того, как он / она проявляет любопытство и задает вопросы, вы также можете простыми способами научить своего ребенка различным измерениям с помощью упражнений на структуру соломы!

Фигуры животных Leaf Art

Соберите опавшие листья и превратите их в животных! Вот забавное занятие, чтобы развлечь ваших детей, пока они дома. Попробуйте это упражнение с фигурками животных из листьев со своими малышами!

Бутылка Копилка

Приучение к повторному использованию и переработке помогает вашему ребенку с раннего возраста стать экологичным.Как насчет того, чтобы он / она узнал об этом в увлекательной игровой форме? О, вы также можете научить своего малыша ценить деньги! Сделайте копилку из бутылок, повторно используя бутылку с водой, бумагу для диаграмм и ластик. При выполнении этого упражнения у вашего ребенка задействуются мелкая моторика и творческие навыки, а также он обретает уверенность, когда начинает пользоваться копилкой.

Пресс-папье для рукоделия

Ищете забавные занятия, чтобы развлечь ребенка дома? Как насчет изготовления каменного пресс-папье из отходов материала с абстрактным искусством? Камни и краски — это все, что вам и вашему ребенку понадобится.

Craft Pebble Game

Вы познакомили своего ребенка с игрой в крестики-нолики? Что ж, пора познакомить его с этой простой логической игрой. Как насчет небольшого поворота, который сделает игру более увлекательной? Предлагаем вашему вниманию творческую и забавную игру-игру в виде камешков из мусора, которую может сыграть ваш ребенок в детском саду.

Овощные закладки

Овощи — это щекотливая тема для вашего ребенка? Тогда как насчет того, чтобы развлечь своего ребенка с помощью этого красочного, легкого и беспорядочного занятия: превращайте овощи в закладки! В этом упражнении «Сделай сам» ребенок задействует свои сенсорные навыки — чувствует разные текстуры, смешивает разные цвета.Он / она также проявляет творческий подход и делится своими идеями. Вы также можете ввести разные виды овощей! Итак, давайте начнем с абстрактного искусства еды!

Звезда магнетизма

Могут ли игрушечные звезды танцевать? Что ж, вот один способ узнать. Как насчет того, чтобы сделать интересное занятие с магнитами, чтобы объяснить научную концепцию магнитного отталкивания? Выполняя это увлекательное занятие со звездой магнетизма, ваш ребенок в детском саду узнает о магнитах и ​​задействует свои коммуникативные навыки и мелкую моторику.

Аллигатор

Эй, осторожно играй с прищепками! Аллигаторы хотят отрезать вам палец! Вы так не думаете? Что ж, тогда эта работа с отходами — это то, что нужно! Вашему ребенку будет очень весело делать маленького дружелюбного аллигатора.

Ремесленный почтовый ящик

Как насчет создания декора столика для миниатюрного почтового ящика с помощью этой поделки из отходов? Все, что вам нужно, — это использованная пластиковая банка, черная и красная краски; почтовый ящик ремесла будет готов в кратчайшие сроки.Вы можете оставлять крошечные положительные письма, чтобы ваш ребенок открывал их каждый день!

Тарантул

Крошечный паук собирается вылезти из бумажного стаканчика! Давай убедимся, что это не страшно, а? Переработайте бумажный стаканчик и превратите его в паука любого цвета с помощью этой захватывающей идеи поделки из отходов! Мы сделали черного птицееда с красными ногами.

Лучшие творческие идеи для детей 1–3 классов:

Станция хранения

Вот как вы можете переработать картонную коробку и сделать место для хранения вещей для вашего ребенка.Для этой простой поделки из отходов вам понадобится большая или маленькая картонная коробка, несколько цветных листов, клей, лента. Итак, все готово?

Ретро кассетный проигрыватель

Немного ностальгический декор с использованным спичечным коробком. Помните старый добрый магнитофон? Что может быть лучше, чтобы рассказать ребенку истории из своего детства. С помощью этой очаровательной деятельности, связанной с отходами, пройдите по переулку памяти. Ах вздох!

You’ve got mail

Ваш ребенок видел почтовый ящик? Будь то да или нет, ему / ей обязательно понравится эта идея ремесла из отходов.Переработайте и превратите спичечный коробок в почтовый ящик! После этого оставьте его на столе вашего малыша с крошечными заметками-напоминаниями и всем остальным.

Светильники для бумажных пакетов

Переработайте бумажные пакеты, лежащие вокруг, и превратите их в красочные светильники с помощью этой замечательной поделки из мусора на Крафти Крук. Вашему ребенку понравится вырезание и склейка красочной креповой бумагой (той, что вы используете на дни рождения!). Вот как это сделать.

Захватывающие лучшие идеи для детей из 4-6 классов:

Футболка Большая сумка

Что, если вы сможете сделать несколько больших сумок, повторно используя свои старые футболки? Вот увлекательное занятие своими руками из мусора, которое мы устроили ко Всемирному дню окружающей среды, чтобы вы и ваш ребенок могли его опробовать.Помимо переработки, вы можете создавать свои собственные сумки для продуктов, повседневного использования и т. Д. Итак, станете экологичными?

Атака акулы

Прищепка идеальна для создания акулы. Шшш! Эта работа с отходами должна выполняться с особой осторожностью. В конце концов, это акульи зубы. Помогите своему ребенку заставить акулу сожрать рыбу. Это может быть реквизит для ролевых игр и рассказов.

Бункерная кровать

С помощью пары использованных спичечных коробок и небольшого количества краски создайте декор для мини-столика-бункера.Вот идея поделки из мусора, которая обязательно заставит вашего ребенка прыгать от радости. Представьте, что вы используете его как опору, когда рассказываете сказки на ночь!

Чемодан мини

Собирайте чемодан и отправляйтесь в отпуск! Ой, подождите, возможно, вам пока не нужно. Как насчет создания мини-чемодана с помощью этого занятия по изготовлению отходов материала. Ваш малыш будет в восторге от стрижки и раскрашивания!

Робот-спичечный коробок

Видели робота из спичечных коробок? Вот один, который вы можете попробовать.С помощью этого занятия по изготовлению мусора создайте робота из использованных спичечных коробок. Пусть ваш малыш поможет вам в его создании. После этого расскажите историю, как робот!

Подставка для ананасовых ручек

Этот новый школьный семестр поможет вашему ребенку организовать и сложить канцелярские принадлежности. Как насчет фруктовых ноток в декоре этого рабочего стола? Мы сделали подставку для ананасовых ручек — поделку из мусора, которая понравится вашему малышу. Вам понадобится использованная пластиковая банка.

Проекты простых отходов для школы:

Морской маяк

Готовы создать маяк из переработанной бутылки? С помощью этой идеи поделки из мусора вы и ваш ребенок сможете нарисовать впечатляющую декорацию морского маяка. Так что соберите все необходимые ремесленные принадлежности и приготовьтесь бросить якорь маяк на берегу!

Ветряная турбина

Повторно используйте бумажные стаканчики в ветряной турбине с этой креативной идеей ремесла из отходов.Пока ваш ребенок рисует, склеивает и создает ветряную мельницу, вы можете обсудить чистую энергию, энергию ветра. Утилизируйте бумажные стаканчики вместе со своим малышом!

Брелок с крышкой

Создавать новые вещи с нуля — это весело. Но когда вы повторно используете старые вещи, чтобы создать что-то свежее, вы получаете совершенно другое удовольствие! Разве не было бы замечательно (для нас и для нашей планеты), если бы наши дети также научились искусству переработки отходов! Итак, в сегодняшнем упражнении мы повторно используем крышку от бутылки, чтобы создать симпатичную брелок для ключей.Вы готовы? Давайте начнем с цепочки для ключей с крышкой от бутылки!

Фоторамка Ракета

Если вам интересно, как из ракеты можно сделать фоторамку, тогда ознакомьтесь с этим занятием по изготовлению отходов. Переработав бутылку и диаграмму, ваш ребенок сможет собрать украшение для фоторамки в виде ракеты.

Заключение

Развлекались ли вы и вы с ребенком, создавая чудесные поделки из отходов? Что ж, эти заданные упражнения обязательно улучшат воображение, моторику и координацию вашего ребенка.Сообщите нам, какие занятия понравились вашему малышу, в разделе «Комментарии».

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Как привлечь детей — Основное руководство

Первоначально опубликовано 17 августа 2016 г. Обновлено 12 февраля 2020 г.

мусора в сокровищницу — 100+ переработанных поделок для детей

Зачем добавлять мусор на свалки, если вы можете превратить мусор в сокровище? Ознакомьтесь с нашим мега-списком из более чем 100 переработанных поделок, которые дети могут делать, играть и дарить!

Вы когда-нибудь взвешивали, сколько мусора производит ваша семья каждый день? Что ж, я думаю, вы можете взглянуть на фигуру, так как вы знаете, насколько полным становится мусорное ведро!

А что, если бы я сказал вам, что вы действительно могли бы использовать большую часть этого с пользой? В этих использовались картонные коробки для яиц , пластиковые яйца с Пасхи, пустые жестяные банки, контейнеры из пенополистирола и многое другое — все это можно превратить во что-то полезное, красивое или и то, и другое!

Вам не нужен конкретный день для переработки, но эти проекты были бы полезны для распространения информации о Дне Земли или Дне окружающей среды .Так что собирайте своих друзей и свои поделки — впереди еще много интересного!

1. Пластиковый яичный кит

Вот милый маленький кит, который отлично подходит для синего пластикового яйца! Добавьте сверху небольшой носик с водой, чтобы он выглядел максимально реалистично!

2. Пластиковая лягушка для яиц

«Риббит, риббит» Кто это? Это маленький человечек, которого можно сделать из зеленого пластикового яйца! Зеленые помпоны и выпученные глаза превращаются в характерные для лягушки выпученные глаза, а полоска бумаги изображает этот длинный язык.

3. Пластиковая яйцо-птичка

Эта поделка из пластикового яйца-птичка идеально подходит для весны, Пасхи или уроков о младенцах животных. Самое приятное то, что вы можете использовать настоящие перья и смешивать и сочетать цвета, чтобы создать своих собственных райских птиц!

4. Пластиковое яйцо Alien Craft

Пришельцы приземлились — и они такие милые, насколько это возможно! Этот проект — отличный способ использовать яркие или неоновые пластиковые яйца, особенно если у вас есть средства для чистки труб подходящего цвета!

Не выбрасывайте эти жестяные банки — вымойте их и сделайте эти поделки из переработанных жестяных банок для детей! Какой бы ни была форма или размер ваших жестяных банок, вы можете сделать что-нибудь — от барабанов до держателей для ручек!

Коробки для яиц невероятно универсальны, вы можете сделать все, от цветов до лодок и Дарта Вейдера! Используйте свое творчество и превратите старые коробки для яиц в милые маленькие поделки из картонных коробок для яиц для детей! Теперь это умная переработка!

Пенополистирол находит применение в упаковочном материале, а также в одноразовой посуде.Пенополистирол легко резать и красить, и проявив немного творчества, мы можем превратить его во что-то забавное и полезное, например, эти поделки из пенополистирола

Не позволяйте ни одной картонной или картонной коробке выбрасывать мусор — посмотрите эти Вместо этого можно сделать удивительные вещи из картонных коробок! Независимо от размера коробки, у нас есть для вас поделка!

Мы надеемся, что вы скопили эти бумажные рулоны, потому что сегодня мы делимся целой кучей невероятно забавных идей для поделок из рулонов туалетной бумаги .Вы найдете проект практически для всех, от волшебных фей, готовых к полету, до драконов, готовых дышать огнем. Что ваши дети будут делать в первую очередь?

Хотите знать, что делать со старыми, поцарапанными и потертыми CD или DVD? Превратите их во что-нибудь красивое! Взгляните на наш список переработанных поделок для компакт-дисков, и мы уверены, что вам не терпится опробовать хотя бы некоторые из них!

Поехали без пластика. Проявите творческий подход, используя эти удивительные способы повторного использования пластиковых пакетов в вашем доме.

Поделки из бумажных тарелок для детей

Поделки из бумажных тарелок с птицами с использованием рваной креповой бумаги

Простые бумажные тарелки Ремесло Кот в шляпе | Dr Seuss Crafts

Как сделать осьминога из бумажной тарелки | Поделки Ocean для детей

Поделка с попугаем из бумажной тарелки | Ремесла на тему тропического леса для дошкольников

12 Очаровательных пасхальных поделок из бумажных тарелок

15 Удивительных поделок животных из бумажных тарелок

20 Веселых и экономных поделок из бумажных тарелок на Хэллоуин

Во Всемирный день окружающей среды организации и частные лица во всем мире повышают осведомленность о различные темы, связанные с окружающей средой.Мы можем повышать осведомленность и нашими маленькими способами, и один из лучших способов — делать поделки из переработанных материалов вместе с детьми!

При использовании переработанных материалов для изготовления поделок важно сначала убедиться, что они чистые и безопасные. Например, консервные банки могут иметь острые края, которыми можно порезать пальцы. Треснувшие пластиковые яйца также могут стать причиной травм, поэтому перед изготовлением картонных коробок для яиц необходимо проверить чистоту. По мере того, как вы будете делать все больше и больше поделок из вторсырья, вы будете вдохновлены на то, чтобы опробовать проекты с другими вещами, лежащими у вас дома!

Повторное использование мусора — 16 любимых и креативных идей по переработке

Превратите мусор в сокровище!

Вот несколько забавных и вдохновляющих идей апсайклинга, позволяющих превратить вещи, которые вы обычно выбрасываете в мусорную корзину, во что-то полезное! Экономит деньги и планету одновременно! Многие из этих 16 идей также легко реализовать.


1. Коробки для обуви Upcycle для стильного хранения.

Прежде чем выбросить толстую обувную коробку или коробку для поздравительных открыток, подумайте о том, чтобы использовать ее для хранения в офисе или в мастерской. Я накрыла эти объемные коробки для поздравительных открыток стильной бумагой для полок и использую их в своем офисе как красивое, но функциональное хранилище!


2. Сделайте небольшую аптечку из бутылочки с таблетками.

Из бутылочек с таблетками, отпускаемыми по рецепту, можно превратить их в мини-аптечки, добавив в них несколько бинтов, антисептических салфеток и некоторых средств от аллергии или болеутоляющих.


3. Закрепите домашние шнуры рулонами туалетной бумаги.

Используйте рулоны туалетной бумаги, чтобы держать все свои электрические шнуры маркированными и организованными. Я украсила свою изолентой и бумагой для вырезок.


4. Переработайте пустые сосуды для свечей.

Я добавил красивые ручки на верхние части этих банок для свечей Bath & Body Works, чтобы их было удобно хранить в ванной! Ознакомьтесь с этими инструкциями по очистке свечей и еще идеями для повторного использования свечей.


5. Используйте пищевые контейнеры для перекусов на ходу.

Пластиковые контейнеры для пищевых продуктов меньшего размера, которые можно использовать в качестве удобных и портативных хранилищ для закусок. Храните их в кладовой или возьмите закуски в сумочке, сумке для пеленок или на пляж!


6. Разложите по пустым флягам Мейсона.

Используйте фляги Мейсона или стеклянные фляги для пищевых продуктов, чтобы организовать все, от ремесленных и канцелярских принадлежностей до предметов кладовой! Они настолько универсальны и могут служить многим целям.


7. Храните полиэтиленовые пакеты в пустых контейнерах для салфеток.

Пустой контейнер для салфеток — отличный способ путешествовать с мешками для мусора или пустыми пакетами для продуктов на пляж или в кемпинг. Когда она пуста, используйте ее, чтобы держать отдельно мокрые купальники.


8. Придерживайтесь этой достойной булавки фляги Мейсона.

Как мило эта подушечка для булавок Мэйсона и набор для ремонта ?! Я создал эту симпатичную подушечку для булавок примерно за 10 минут с помощью этого забавного урока — все, что я сделал, это приклеил горячим клеем ватный наполнитель и кусок ткани к крышке банки Мейсона, а затем поместил свои швейные принадлежности внутрь!


9.Поместите контейнер для кофе в держатель для салфеток.

Повторно используйте эти большие пластиковые контейнеры для кофе для хранения домашних детских салфеток, сделанных из рулона бумажных полотенец. Ознакомьтесь с полными инструкциями и видео в этом старом, но полезном посте!


10. Создайте станцию ​​для мытья рук своими руками.

Организуйте свой кемпинг или вечеринку на свежем воздухе с помощью умной станции для мытья рук. Наполните пустой и чистый контейнер для моющего средства водой и используйте носик для мытья рук.


11. Сделайте подставку для карандашей с лентой васи из старой жестяной банки.

Можно переработать жестяные банки, заклеив их разноцветной лентой Washi. Сгруппируйте их вместе для стильного и функционального карандаша и канцелярских принадлежностей.

Говоря о ленте Washi, ознакомьтесь с этими 10 умными идеями по использованию крана Washi!


12. Ящики для хлопьев Upcycle для организации рабочего стола.

Коробки от хлопьев — это не только игрушечный сюрприз! Используйте пустые контейнеры, чтобы создать красивый и функциональный органайзер на столе, подобный показанному здесь.


13. Сделайте подстаканники из пивной упаковки своими руками.

Сохраните картонные коробки от ваших любимых сортов пива и используйте их, чтобы сделать эти уникальные подставки для напитков.


14. Используйте алюминиевые петли в шкафу, чтобы освободить место.

Эти алюминиевые петли удваивают пространство для подвешивания, позволяя складывать вешалки друг над другом! Так умно и просто!


15.

Как правильно сделать туалет уличный: варианты и пример поэтапного строительства

Туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция и советы

Не имеет значения назначение земельного участка – будь это дача, сад или жилой частный дом – природные естественные потребности никто не отменял. И первое, что необходимо устроить на нем – это уборную, даже если жить на участке не предполагается. Конечно, на первый взгляд может показаться, что это довольно простая работа, но при более детальном рассмотрении вопроса можно понять, что в ней довольно много нюансов, на которые следует обратить внимание. Именно поэтому сейчас разберемся, как же устроить туалет для дачи своими руками. Пошаговая инструкция в этом должна помочь.

Деревянный дачный туалет с односкатной крышей

Читайте в статье

Основные правила того, как сделать туалет на даче своими руками, без обращения за помощью к специалистам

Первое, что необходимо, это решить, какой будет уборная. Этот вопрос относится не к выбору строения, а к резервуару, в который будут попадать продукты жизнедеятельности. Зависит это от многих параметров.

К примеру, очень важный аспект – это глубина залегания грунтовых вод. Ведь на участке, обычно, не имеется централизованного водоснабжения, а значит столь необходимая жидкость будет забираться из скважины. Можно представить, что будет, если нечистоты попадут в эту воду. Нужно ли это? Естественно нет. Ведь помимо проблем со здоровьем появляется еще и опасность штрафов от санитарно-эпидемиологического надзора. Это, конечно, не так опасно для жизни, как употребление зараженной воды, но неприятно как минимум.

Яма под туалет, укрепленная деревянными досками

То же самое относится и к грунту, имеющему в составе сланец. Именно поэтому имеет смысл предварительно уточнить все подобные нюансы. А если выяснится, что такая проблема присутствует, тогда придется монтировать в выгребной яме герметичный короб (обычно из листового железа не менее 3 мм или пластика). В таком случае нужно предусмотреть возможность откачки нечистот.

Что же касается формы самой постройки, тот тут садовые туалеты для дачи могут быть совершенно разнообразными – все ограничивается лишь фантазией и возможностями мастера.

Простейшие деревянные туалеты

Какие санитарно-эпидемиологические нормы и правила необходимо знать при устройстве дачного туалета

Особое внимание следует обратить на уже упоминавшуюся глубину залегания грунтовых вод. Важно, чтобы в месте установки она была более 3,5 м, причем во время весенних паводков. В противном случае спасет только герметичная емкость. Конечно, есть кое-какие секреты для таких случаев, но их исполнение будет более финансово затратным. Об этом расскажем чуть позже.

Нормы по расстояниям от туалета до различных построек

Так же стоит обратить внимание на место расположения уборной. Согласно СанПиН, расстояние до соседнего дома должно быть не менее 12 м, а до колодца, при его наличии – более 8 м. Причем не имеет значения, используются ли специальные растворы для обеззараживания. Даже если это химический туалет (почему в народе его назвали биотуалетом – непонятно). Это правило следует соблюдать неукоснительно. В противном случае есть риск общения с соседями в суде. Ведь обычно так и бывает, что среди дачников, живущих рядом, обязательно найдется «радетель законов».

Чертеж туалета своими руками – указание размеров необходимо

Важный совет! Для того, чтобы избежать в будущем проблем, связанных с местом расположения дачного туалета, имеет смысл согласовать его с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора и заверить место установки на карте. Подобная бумага может очень пригодиться.

Уборная внутри дома или пристроенная к нему – особенности подобного расположения

Если планируется проживать на участке круглый год, то имеет смысл сделать туалет в доме. На даче с канализацией, конечно, это вообще не составит проблем, а вот при ее отсутствии работы немного прибавится. В таком случае лучше устроить уборную не внутри помещения, а в виде пристройки со входом из дома. При таком расположении, утеплив предварительно кабинку туалета, посещение этого «заведения» зимой будет вполне комфортным.

Вот такой туалет можно сделать внутри дома на даче своими руками

И все же если есть желание размещения уборной внутри дома, а централизованная канализация отсутствует, то немного потрудившись это можно воплотить в жизнь. Особенно удачным такой вариант окажется для владельцев небольших участков. Разберем детально, каким образом будут производиться работы.

Для начала необходимо выкопать на участке яму, в которую нужно поместить герметичный стальной или пластиковый резервуар. Важно понимать, что емкость для сбора нечистот придется обложить кирпичом, чтобы исключить давление на неё грунта. Из резервуара должно выходить 3 трубы. Одна из них с торца, расположенная в верхней части – по ней нечистоты будут поступать из домашнего туалета в короб. Вторая, длина которой должна быть не менее трех метров, должна выходить сверху – она будет являться естественной вентиляцией. Ну а третья выводится так же сверху, но в резервуаре идет практически от самого дна. Посредством этой магистрали будет производиться откачка продуктов жизнедеятельности специальной ассенизаторной машиной. Сверху, обычно, делается люк, который должен плотно закрываться.

Таким может быть кессон – емкость для нечистот для туалета на даче

Ну а когда эта работа выполнена, останется лишь провести канализационную трубу от унитаза в доме к резервуару. Главное помнить, что установленный в туалете дома унитаз должен быть установлен выше сливной трубы на емкости.

Пристроенный к дому туалет, по сути, делается идентично, с той лишь разницей, что канализационные трубы монтировать не нужно, т.к. он будет находиться с краю выгребной ямы. Хотя, если есть желание отодвинуть резервуар для нечистот подальше от дома, можно воспользоваться и вариантом с магистралью.

Вариант самостоятельной прокладки канализационной магистрали

Как можно понять, устройство дачного туалета внутри жилой постройки хотя и трудоемкий, но вполне выполнимый своими руками процесс.

Статья по теме:

В статье рассказано о том, как сделать септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи. Описание требований к сооружению дополнено обзорами эффективных технологий и готовых моделей с характеристиками и ценами. Эти сведения помогут реализовать проект быстро, с разумными затратами.

Обычная выгребная яма или как установить туалет для дачи на улице своими руками

Если глубина, на которой находится грунтовая вода позволяет устройство обычной, не герметичной ямы для туалета (т.е. более 3,5 м), тогда количество работы значительно уменьшается. Многие укрепляют выкопанное углубление распорками, с целью не допустить осыпания грунта, но обычно на нее просто укладывается брус, который и служит опорой для деревянной кабинки. Это наиболее удобный и легкий способ, как построить уличный туалет своими руками.

Откачка продуктов жизнедеятельности из выгребной ямы при помощи специальной машины
Нормы расположения туалета на участке, установленные ЦГСЭН

Не стоит игнорировать нормы, которые установлены СанПиН, ведь они основаны на исследованиях и направлены лишь на поддержание здоровья населения. Наилучшим вариантом, чтобы узнать где расположить туалет на участке, будет не только производство собственных расчетов, но и обращение за справкой в санитарно-эпидемиологическую службу.

Какая глубина должна быть у выгребной ямы для туалета на даче – есть ли ограничения?

Каких-либо строгих ограничений по глубине нет. Главное, чтобы яма для дачного туалета, а вернее ее дно, было выше уровня, на котором находятся грунтовые воды во время весеннего половодья. В противном случае стоки нечистот могут попасть в питьевую воду, что грозит сильнейшим пищевым отравлением, вплоть до летального исхода.

Глубина ямы может быть любой, главное – не достать до грунтовых вод

Как сделать туалет на даче удобным и теплым

Естественно, что человек всегда тянется к комфорту. А потому уборная, находящаяся на улице, должна быть качественно утеплена. Неплохим решением для этого может стать пенополистирол, или иными словами пеноплекс. Это легкий и очень хорошо удерживающий тепло материал, а по тому, если правильно обшить им сооружение снаружи, то внутри для обогрева вполне будет достаточно лампы накаливания на 100 Вт.

Порядок размещения утеплителя по стенам туалета

Перед тем, как построить туалет на даче, необходимо решить, будет ли производиться утепление только наружной стены, или и с внутренней стороны будет слой пеноплекса, что предпочтительнее. При втором варианте нужно продумать сооружение немного больших размеров, учитывая толщину теплоизолятора. Так же, перед тем как построить дачный туалет стоит озаботиться и безопасным подведением к нему электроэнергии.

Вариант дорожки к туалету на даче

Немаловажно и то, какая дорожка будет вести к уборной – ведь в любом случае, не очень приятно ночью идти по грязи к отхожему месту, который, по правилам, стоит в отдалении. Конечно, все перечисленное не касается туалетов, сооруженных в доме – там естественно будет и тепло, и чисто. А вот обшивкой термоизолятором уборной, пристроенной к дому, так же стоит заняться. В общем, на даче, строительство туалета приобретает размах квартирного ремонта, что и неудивительно. Ведь без него обойтись просто невозможно.

Чертеж туалета для более удобного строительства

Важность составления чертежей для дачного туалета своими руками

Хотя уборная на дачном участке является небольшой постройкой, очень важно предварительно составить чертеж со всеми размерами, по которому в последующем и будет собираться сооружение.

Важный совет! План-схема должна составляться как можно более тщательно, с учетом площади, чтобы пользование столь необходимой постройкой было максимально комфортным.

Люки для откачки нечистот из ямы

Во-первых, дачный деревянный туалет своими руками не нужно делать низким. Внутри взрослый человек, стоящий в полный рост, не должен задевать головой потолок. Согласитесь, не слишком удобно заходить в уборную согнувшись «в три погибели». Это правило касается не только потолка, но и входной двери. Обычно высота потолка делается примерно на полметра выше верхнего уровня двери, которая, в свою очередь, составляет в высоту 1,7-1,8 м. Кто-то скажет, что такой вход будет несколько высоковат, но это только на первый взгляд. Вообще, оптимальным будет размер межкомнатной двери (может быть чуть уже). Ведь в такой проем удобно проходить? То же должно касаться и уборной.

Вариант биотуалета – сбор нечистот производится не в выгребную яму, а в ведро

Во-вторых, деревянный туалет на дачу следует делать крепким – не стоит экономить материал на этой постройке. Ведь даже при условии, что нечистоты не будут откачиваться специальной машиной, а выгребную яму планируется просто засыпать землей и перенести туалет в другое место, удобнее будет передвинуть крепкую постройку, нежели разбирать хлипкую и монтировать её на другой территории. К тому же и внешний вид его должен быть эстетичен – ведь никому не хочется, чтобы неказистая постройка портила облик двора. Особенно это актуально при наличии сада. Не очень приятно, когда посреди красоты цветущих деревьев и кустов вдруг возникает неаккуратное, покосившееся строение уборной.

Туалет с умывальником

Деревянный туалет на дачу может быть как с двухскатной крышей, так и с односкатной – это уже кому как нравится. Именно при возведении уборной можно попрактиковаться в навыках строителя и дизайнера. Конечно, если скат крыши расходится в разные стороны, с коньком в середине, выглядеть постройка будет намного привлекательнее. Односкатные же крыши хорошо подойдут для уборных, которые пристроены к дому. В этом случае такая кровля будет смотреться естественно, составляя с домом единое целое. Кровлю уборной можно покрыть профильным листом, обычной жестью, шифером или черепицей. Основное, о чем не стоит забывать, это гидроизоляция крыши. Ведь не очень приятно, когда за шиворот капает дождевая вода. Между деревом потолка и рубероидом необходимо так же проложить слой пеноплена. Ведь основное тепло поднимается вверх, и теплоизоляция там нужна как нигде.

Большой туалет для дачи, совмещенный с душем

По размерам определяться нужно, исходя из личных предпочтений и функционала, который будет иметь деревянный туалет для дачи. Своими руками в нем можно соорудить умывальник, поставить раковину. В таком случае внутреннюю площадь уборной необходимо сделать больше. В зависимости от размеров ямы, если она достаточно крупная и имеет возможность откачки нечистот, можно даже провести в туалет водопровод для умывальника. Главное, при производстве таких работ – утепление труб для исключения возможности промерзания в них воды в зимнее время. Благо, в наши дни, такая работа не требует навыков сварочных работ, а сделать водопровод при помощи пластика не составляет особого труда и не требует каких-либо специальных умений. Справится с ней может даже дилетант (конечно, при грамотном подходе).

Водопровод на даче своими руками – нет ничего сверх сложного

В общем, строительство своими руками деревянного туалета требует внимательного подхода, аккуратности и соблюдения различных правил и норм. Подобная работа хотя и сложна, но больше в мыслительном, творческом плане, чем в физическом. Если все правильно продумать, то воплотить это в жизнь будет намного легче, чем выстроить на участке корявую, уродливую уборную без всякого рода чертежей. Именно поэтому не стоит жалеть времени на подготовительные работы. В противном случае его можно потерять намного больше на этапе возведения постройки.

Таким должен быть предварительный чертеж

Аренда для дачи биотуалета без запаха – мифы и реальность

При отсутствии времени или желания устанавливать основательный туалет на дачном участке, в наши дни есть и другие возможности устроить свой быт. Сейчас множество фирм, которые занимаются удалением продуктов жизнедеятельности из выгребных ям. И большая часть из них предлагает в аренду кабинки для туалета с обслуживанием. Что же они собой представляют, эти мобильные уборные? Пробуем разобраться.

Кабинки биотуалетов – вот так они выглядят

С виду это что-то похожее на телефонную будку из пластика. В основании, под полом находится резервуар для нечистот. Внутри есть некое подобие унитаза с сиденьем. Собственно, если эксплуатация туалета планируется только в летнее время, это неплохой вариант, не требующий усилий при установке. К тому же, при оформлении аренды фирма заключает договор и об обслуживании через определенные промежутки времени. Заключается оно в том, что в определенные договором дни, служащие компании будут приезжать на специальной машине, откачивать нечистоты и промывать резервуар. После этого в него будет заливаться определенное количество специального химического раствора, который убивает бактерии, размножающиеся в продуктах жизнедеятельности, а также предотвращает появление неприятного запаха.

Бывают биотуалеты и такими – это переносной вариант

биотуалет

Главный миф состоит именно в названии – т.к. жидкость является химическим раствором, приставка «био» никак не вяжется с таким туалетом. Конечно, существуют и биологические наполнители для резервуаров, но их использование компаниями невыгодно по причине их высокой стоимости и короткого срока действия «живого» раствора в сливной яме.

Биотуалетом можно назвать следующее устройство уборной. Под сидением находится ведро, в которое периодически подсыпается сухой торф. Когда ведро наполняется, содержимое вываливают в компостную яму, где нечистоты продолжают еще какое-то время распадаться на различные вещества. В итоге получается очень хорошее удобрение для сада или огорода. Ну а химическая жидкость для туалета на даче, подобными свойствами не обладает и требует специализированной переработки. Именно поэтому подобные уборные правильнее будет называть химическими туалетами.

Жидкость для биотуалетов, уничтожающая бактерии и запах

Составы жидкостей можно разделить на 3 категории:

  1. Формальдегидные – весьма эффективные, но в то же очень токсичные растворы. Прекрасно очищают и дезинфицируют бак, но ядовитые вещества, выделяемые подобной жидкостью, не позволяют использование в кабинках химических туалетов, т.к. оказывается очень вредное воздействие на организм человека.
  2. На основе аммония – такие жидкости наиболее приемлемы именно для подобных туалетов. По свойствам они более приближены к биологическим, т.е. не разлагают отходы жизнедеятельности, а ускоряют процессы их природного разложения, а также эффективно дезинфицируют емкость.
  3. Биологические жидкости – принцип их действия основан на работе живых бактерий, которые вступают в контакт со средой в нечистотах и разлагают их на природные компоненты. Основное неудобство в использовании подобных растворов – это недолгий срок жизни бактерий. Жидкость необходимо часто менять или доливать.
Так кабинка биотуалета выглядит внутри

Именно по причине отравляющего действия, формальдегидная жидкость для туалета на даче не применима, а по тому остановить свой выбор лучше всего на аммониевом растворе.

Жидкости и наполнители для биотуалетов

Статья по теме:

Прекрасная альтернатива канализации – это мобильные санузлы. В этой статье мы рассмотрим самые лучшие биотуалеты для дома. Изучим существующие модели устройств, средние цены, отзывы и некоторые рекомендации, которые помогут сделать правильный выбор.

Альтернативный вариант летнего туалета своими руками из профнастила

В случае, когда нет времени на благоустройство и возведение основательной уборной и, к тому же, предполагается его использование только в летнее время, вполне может подойти вариант изготовления кабинки дачного туалета из профнастила. В таком случае необходимо будет лишь собрать каркас из деревянного бруса либо сварить его из металла. Нужно понимать, что пол такой уборной делать все равно придется, ведь стены и крыша сами по себе туалетной кабинкой не являются. А потому необходимо решить, из какого материала он будет сделан.

Монтаж пола на сваях для биотуалета

Важный совет! Полы уборной должны быть готовы раньше, чем начнется обшивка стен, т.к. в противном случае их укладка станет достаточно проблематичной. Так же не стоит забывать, что каркас строения – это не только деревянные или металлические ребра прямоугольника. Их необходимо еще и соединить диагональными поперечинами, для придания будущей уборной требуемой жесткости.

Дачный туалет из профнастила является простейшим и сравнительно недорогим строением, а по тому подобный вид распространен в садах и огородах, где люди не проживают, а приезжают периодически. К примеру, для посадки семян, прополки или уборки урожая.

Туалет из профнастила – быстро и недорого

Как правильно построить туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция

В этой главе попробуем обобщить все полученные сведения в одно целое, чтобы монтаж своими руками туалета для сада по чертежу не превратился в долгострой.Так же есть необходимость и фотоотчета подобной работы для более наглядного разъяснения алгоритма действий. Конечно, кто-то может сказать, что это вовсе ни к чему и что понятно все и без фото, но все же иллюстрированная инструкция того, как построить туалет своими руками на даче, в саду или на личном подворье, наверняка будет более понятной.

Комбинированный «скворечник – профнастил и дерево

Но для начала, обобщим полученный материал по нормам и правилам устройства уборной на приусадебном участке.

Составление чертежей с размерами дачных туалетов своими руками

Самое главное в постройке уборной на приусадебном участке – это составление детального, размерного чертежа, в котором будет учтено все, что касается сооружения. В нем желательно указать и материал изготовления, и глубину, на которой проходят грунтовые воды, и все остальное, что касается общей схемы устройства (глубина ямы, ее вентиляция и система откачки). Отдельным чертежом необходимо отметить само строение с точными размерами по ширине, длине и высоте.

Чертеж туалета для дачи

Конечно, можно сделать всю работу и без подобной схемы, но следует учесть, что чертеж туалета на даче с размерами может пригодиться не только для возведения сооружения, но и для согласования места расположения и других нормативов с санитарно-эпидемиологической службой. После их разрешения и визирования подобной схемы, она может стать доказательством того, что все было сделано по правилам и нормам закона даже в суде, если кому-либо из соседей туалет придется не по душе.

Идеальная внутренняя отделка туалета на даче

Размеры туалета на даче своими руками могут быть различными и зависят только от самого хозяина и его предпочтений. Внутри можно расположить умывальник, раковину и даже душевую, разделив помещение стеной. Но для этого потребуется капитальная герметичная емкость с возможностью откачки нечистот, а также монтаж водопровода. Хотя, его роль может сыграть и металлическая или пластиковая бочка на крыше, которую желательно выкрасить в черный цвет. Так вода в ней будет быстрее нагреваться от солнца. Для примера, емкость на 200 л в солнечный день нагревается до комфортной температуры за 3-4 часа.

Как правильно выкопать своими руками яму под туалет на даче – нормы и правила

Перед тем, как приступить к подобной работе, необходимо узнать глубину нахождения т.н. водного горизонта. Основное правило – дно ямы туалета не должна быть по уровню ниже, чем проходят грунтовые воды. Подобное чревато не только штрафами от санитарно-эпидемиологического надзора, но и большими проблемами со здоровьем. Ширина обычно делается по размерам строения, конечно, при условии, что речь идет об обычном уличном туалете. Если же слив нечистот происходит через канализационную трубу, то ограничений по этому параметру нет. Ну а если простыми словами, то всего должно быть в меру. Ведь совершенно не целесообразным будет выкапывать по глубине и ширине яму для туалета на даче в пол огорода.

Примерно так должна выглядеть схема расположения – туалет пока не включен

Важный совет! Составив подробный чертеж лучше показать его сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы перед тем, как выкопать яму под туалет на даче. В противном случае может получиться ситуация, при которой придется менять место расположения уборной и делать двойную работу, вновь закапывая углубление под нечистоты.

Фотоотчет, как построить дачный туалет пошагово – этапы работ

Попробуем объяснить какие действия необходимо выполнить для установки своими руками деревянного туалета с пошаговой фото инструкцией.

Этап работыОписание необходимых действий
 

Составление подробного размерного чертежа

Составляется чертеж, т.е. подробная план-схема с указанием места расположения, глубины и коммуникаций отхожей ямы, размерами строения туалета и т.п. Схему расположения и глубины лучше заверить в органах санитарно-эпидемиологического надзора во избежание неприятностей в будущем.

Копка ямы и установка кессона (емкости) и вентиляции

Разметив необходимую площадь производится копка ямы под нечистоты. Подобная работа может быть, как ручной, так и механизированной, при помощи специальной техники

Каркас для пола туалета на яму и его монтаж

Сверху готового углубления устанавливается металлический или деревянный каркас, служащий основанием для будущего пола. Он закрывается досками еще до начала возведения своими руками туалета на улице.

Монтаж стоек для стен

Вертикальные стойки крепятся к установленному основанию согласно чертежа. Первоначально именно они образуют основу уклона будущей крыши. Сверху эти стойки так же соединяются между собой по схеме. Очень важно, чтобы соединения были прочными, не болтались. По диагонали стойки так же желательно зафиксировать перемычками (от верха одной к низу другой). Это придаст прочности конструкции деревянного туалета.

Монтаж сиденья

Внутри, возле дальней от входа стены, необходимо смонтировать возвышение, в котором, после его обшивки досками, нужно прорезать отверстие, отчертив по внутренней стороне пластикового сидения для унитаза.

Внешняя обшивка стен и установка двери

После того, как работы с полом и сиденьем закончены, можно обшивать сооружение, закрывать крышу и навешивать дверь. Снаружи туалет можно обшить вагонкой или пластиковым сайдингом, чтобы придать ему более привлекательный и эстетичный вид.

Конечно, постройка туалета своими руками на даче потребует от домашнего мастера немало времени и сил, не говоря уже о средствах. Но все же это того стоит. Если сделать все правильно, т.е. пройти все этапы строительства своими руками туалета на дачу пошагово, в итоге можно получить очень долговечный объект, вписывающийся в ландшафт приусадебного или придомового участка.

Алгоритм постройки своими руками туалета на даче – видео инструкция

Если же остались еще непонятные моменты по возведению уборной на участке, то можно посмотреть кое-что о дачном туалете своими руками. Видео ниже, возможно, даст более полное представление об этой работе.

Примеры дачных туалетов своими руками – фото и схемы

Конечно, намного проще выбирать форму для дачной уборной по готовым образцам. Даже составление чертежа становится легче, когда перед глазами есть какой-то пример, немного модернизировав который можно создать что-то своеобразное и не похожее на другие. А по тому имеет смысл рассмотреть фото деревянных дачных туалетов.

Примеры деревянных туалетов для дачи, которые можно приобрести:

Ну и, конечно же, нельзя обойти вниманием и сделанные своими руками туалеты для дачи (фото чуть ниже). Ведь именно у домашних мастеров порой получаются настоящие «шедевры». Ну а если и не эксклюзив, то уж точно добротные и прочные строения, которые могут простоять не одно десятилетие.

Туалеты, сделанные руками домашних мастеров для своих приусадебных участков:

Статья по теме:

Туалет для дачи без запаха и откачки. Сделать эту конструкцию удобной для пользования и очистки – серьезная задача. Обо всех нюансах строительства, особенностях выбора материалов и видах дачных туалетов – в этой статье.

Заключительное слово

То, что уборная на приусадебном участке крайне важна, ни у кого возражений не вызывает. Главное – это какой она будет. Быть может кто-то обустроит туалет непосредственно внутри жилого помещения, в виде пристройки к дому или же решит, что лучшим вариантом будет его обустройство в отдалении от дома. Основной вопрос не в этом, а в том, как уборная будет спроектирована, построена и утеплена. В каждом деле необходим не только технический, но и творческий подход, а в подобном строительстве и подавно.

Творческий подход к дизайну туалета

Очень важно, чтобы выстроенный своими руками туалет для дачи, пошаговая инструкция возведения которого была приведена, был удобным в использовании, прочным, эстетичным и выполнял возложенные на него функции.

Конечно, не каждый дачник решится на подобное строительство своими руками, многим проще нанять людей, которые знают об этом больше. Но все же тут тоже «палка о двух концах». При самостоятельном производстве работ можно надеяться только на себя, а как выполнят подобное строительство чужие люди еще неизвестно. Ведь не даром говорят: «Хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам». А потому, еще один важный совет: не стоит бояться начинать что-то неизвестное. Ведь каждый когда-то делал что-либо в первый раз. Необходимо лишь изучить все нюансы вопроса и приступить к его разрешению с полной собранностью и внимательностью. Только тогда можно чего-то добиться.

Ничего особенного, а как красиво

Обобщая сказанное можно сделать вывод:строительство туалета на дачном участке имеет свои сложности и нюансы, но не настолько проблемные, чтобы их нельзя было решить. А потому нет смысла опасаться того, что не хватит сил завершить начатое. Нужно начинать строить своими руками, а дальше работа пойдет сама.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

выбор типа конструкции, делаем дачный туалет правильно, примеры

Содержание:

1. Выбор месторасположения туалета на даче
2. Выбор типа туалета
3. Туалеты с выгребными ямами
4. Как сделать люфт-клозет
5. Пудр-клозет своими руками

Одной из первых построек на дачном участке является обычный уличный туалет. Можно первое время обойтись без ограды территории и даже без дома, но без обустройства клозета дачная жизнь не может считаться благоустроенной – нельзя же бегать отдыхающим на свежем воздухе каждый раз по нужде в ближайшие заросли. Как правильно сделать туалет на даче, чтобы он не мешал неприятными запахами и прослужил максимально возможный срок? Подобный вопрос интересует многих владельцев дачного участка. 

Выбор месторасположения туалета на даче

Не существует каких-то определенных правил, регламентирующих, как сделать дачный туалет, но ряд обязательных требований есть:
  • место расположения клозета должно находиться от источника воды не менее чем в 30 метрах, от жилого строения – в 5 метрах, от границ участка – одного метра;
  • при наличии на участке высокого уровня подземных вод не желательно обустраивать туалет на даче с выгребной ямой; 
  • колодец при установке на пересеченной местности должен находиться выше санузла; 
  • чтобы исключить неприятные запахи, следует при выборе места ознакомиться с розой ветров на участке;
  • необходимо обеспечить подъезд специальной техники к выгребной яме. 

Выбор типа туалета

Поскольку на строительство клозета отводится немного времени, для дач рекомендуют использовать такие типы туалетов:
У всех видов дачных туалетов имеются особенности – их необходимо учитывать до начала строительных работ. Часто выбор варианта не зависит от предпочтений хозяев и финансовой составляющей. Например, когда водоносный горизонт располагается выше 3,5 метров от поверхности, ничего не остается кроме, как построить пудр-клозет. А вот менее высокое залегание слоя воды дает возможность выбрать любой вариант обустройства туалета. Читайте также: «Как построить туалет на даче своими руками: варианты строительства».

Туалеты с выгребными ямами

Данный тип клозетов относится к наиболее простым конструкциям, которые можно быстро сделать. Обычно устройство выгребной ямы выглядит так – это собственно сама выкопанная яма, куда отправляются нечистоты. Их потом удаляют либо вручную, либо задействуют ассенизаторскую машину (прочитайте также: «Устройство дачного туалета — конструкция на примерах»). 

Иногда после заполнения ямы ее просто засыпают землей, предварительно не очищая. Одновременно кабинку переносят. Обычно в течение года таких переездов может быть два-три, так как установка туалета на даче не вызывает сложностей. Главным достоинством данного вида туалета считается простота, а недостатком – достаточно неприятный запах. Правда, существуют способы, при помощи которых с ним можно бороться.

Последовательность действий, как сделать дачный туалет с выгребной ямой, выглядит так:

  1. Выкапывают яму, имеющую глубину 1,5-2 метра и чаще всего квадратную форму. Ее стены укрепляют либо досками, либо бетонными кольцами или кирпичом. При устройстве ямы можно использовать старую бочку или положить одну на другую автомобильные шины. Дно бетонируют или отсыпают щебнем. Необходимо все щели законопатить для водонепроницаемости, чтобы не допустить попадания нечистот в грунтовые воды.
  2. Строительство кабинки для туалета. Чаще всего, принимая решение как сделать туалет на даче своими руками, делают выбор в пользу строительства домика над ямой, для которого потребуется возвести 4 столбика из кирпича для каждого угла кабинки. Сверху их изолируют рубероидом. Поверх столбиков укладывают раму из бруса 100х100 миллиметров, пропитанную грунтовкой и окрашенную составом, предотвращающим гниение.

    По углам вертикально монтируют четыре стойки, закрепляя их металлическими пластинами. Также нужно установить стойки для дверей, не забывая про необходимость сделать уклон для крыши. Прямо над ямой строят каркас для сидения. Поверх конструкции помещают балки для крыши, на которые настилают рубероид и шифер. Читайте также: «Уличный туалет своими руками — постройка и обустройство». 

    С наружной стороны кабинки на каркас прибивают бруски, соблюдая шаг 15 сантиметров, и поверх монтируют финишную обшивку. С внутренней стороны кабинку облагораживают деревянной или пластиковой вагонкой. Для настила на пол используют крепкую доску. В завершение проводят освещение домика. 

  3. Обустройство вентиляции. Наличие выгребной ямы является причиной неприятного запаха. Полностью устранить его невозможно, но можно значительно уменьшить путем использования герметичной крышки для стульчака и создания качественной вентиляции.

    Для ее обустройства используют 100-миллиметровую канализационную трубу, закрепив изделие на задней стенке кабинки хомутами. Трубу проводят через отверстие в подиуме в выгребную яму на 10 сантиметров и другим концом выводят над крышей постройки на 20 сантиметров.

    Место стыка трубы с ямой нужно изолировать куском пакли с битумной мастикой, а на конец трубы установить дефлектор. 

Как сделать люфт-клозет

До того, как сделать туалет на даче своими руками по типу люфт-клозета, роют абсолютно герметичную яму, для очистки которой нужно пользоваться услугами ассенизаторской машины. Яму оклеивают гидроизоляцией, которой может служить глиняная обмазка толщиной 50 сантиметров. Читайте также: «Как сделать туалет в частном доме, конструкция и порядок обустройства». 

Люфт-клозет имеет две части, одна из которых — унитаз, расположенный в жилом доме. Отличие заключается в приемнике отходов. Другая часть размещается за пределами постройки и имеет вид выгребной ямы. Ее верхнюю часть оборудуют двойным люком для ассенизаторской машины, в пространство между крышками помещают теплоизолятор. 

Пудр-клозет своими руками

Преимущество такого устройства туалета заключается в отсутствии выгребной ямы. Емкость для приема нечистот располагают в стульчаке. Это может быть ведро или простой бак. Принцип функционирования отличается простотой. После каждого посещения санузла, отходы присыпают опилками, торфом или землей из рядом стоящего ящика. 

Вентиляцию в пудр-клозете обустраивают в обязательном порядке стандартным способом. Это удобный в эксплуатации вид туалета можно легко скомбинировать с разными дачными строениями.


Как сделать туалет для дачи своими руками: чертежи, фото, пошаговая инструкция

Чтобы обеспечить комфортное пребывание на загородном участке, нужно в первую очередь построить туалет, для возможности справлять естественные потребности. Поскольку система канализации, это редкость на наших дачных массивах, то туалет придётся делать с выгребной ямой. Поэтому, очень важно правильно выбрать расположение туалета, чтобы избежать неприятного запаха и проблем с соседями. Кроме этого, из-за суровой зимы, желательно сделать дачный туалет утеплённым.

Где расположить туалет? Как правильно сделать выгребную яму? Какие материалы использовать при строительстве? И наконец, как построить туалеты разных типов? Всё это вы сможете узнать, прочитав нашу статью.

Расположение туалета на участке

В первую очередь нужно узнать, – насколько близко к поверхности вашего участка находятся грунтовые воды. Если грунтовые воды находятся ближе чем 2,5 метра к поверхности, то по санитарным нормам, выгребную яму делать нельзя. Спасти положение в такой ситуации, поможет пластиковая ёмкость для нечистот, расположенная на небольшой глубине.

Во вторых не располагайте туалет в низинах, это может привести к быстрому заполнению выгребной ямы во время сильного дождя, или в период таяния снега.

В третьих учитывайте фактор запаха, как бы хорошо не был изолирован туалет, неприятные испарения всё равно будут просачиваться из выгребной ямы и портить воздух в округе. По этой причине, лучше всего расположить туалет вдали от жилья и мест отдыха.

В четвёртых выгребная яма любого туалета нуждается в очистке, поэтому при выборе места для туалета, продумайте возможность беспрепятственного подъезда к нему ассенизаторской техники.

Ассенизаторская машина

Изготовление выгребной ямы

Выгребные ямы могут изготавливаться из монолитного бетона, кирпича, пластиковых ёмкостей и бетонных колец. Использование для постройки выгребной ямы баков из металла, не рекомендуется, поскольку со временем, стенки железного бака подвергнутся коррозии и нечистоты начнут загрязнять почву.

Выгребная яма из монолитного бетона

Для изготовления вам понадобятся:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Мелкий щебень.
  • Арматура.
  • Жидкое стекло.
  • Проволока для вязки арматуры.
  • Опалубка.
  • Бетономешалка или емкость для изготовления раствора и лопаты.

Выгребная яма из монолитного бетона

Правильный порядок работ для изготовления выгребной ямы из бетона, заключается в следующих действиях:

  1. Выройте котлован.
  2. Утрамбуйте дно котлована и засыпьте его песком.
  3. Установите прутья арматуры на дно и свяжите их проволокой.
  4. Изготовьте цементный раствор и залейте им дно котлована слоем 15-20 сантиметров.
  5. После высыхания цементного раствора, установите на стенки котлована, предварительно изготовленную арматурную решётку.
  6. После связывания арматуры, установите по периметру стенок котлована – опалубку. Устанавливая опалубку, учитывайте тот факт, что бетонные стенки ямы должны быть выше уровня грунта 10-20 сантиметров, это позволит избежать попадания дождевой или талой воды в яму.
  7. Залейте опалубку цементным раствором.
  8. Когда раствор полностью высохнет, снимите опалубку.
  9. Для дополнительной герметизации ямы, обработайте стенки и дно, жидким стеклом или битумной мастикой.

Выгребная яма из кирпича

Для ямы из кирпича понадобятся:

  • Качественный кирпич.
  • Цемент.
  • Песок.
  • Арматура.
  • Битумная мастика.

Выгребная яма из кирпича

Чтобы изготовить выгребную яму из кирпича:

  1. Выройте котлован.
  2. Также как и в варианте с монолитным бетоном, произведите заливку и армирование дна ямы.
  3. Произведите кладку кирпича по периметру стенок ямы.
  4. После высыхания цементного раствора в кладке, произведите штукатурку стен ямы.
  5. Обработайте стены битумной мастикой.

Выгребная яма из бетонных колец

Выбрав вариант выгребной ямы из железобетонных колец, учтите, что для их перемещения вам понадобится специальная техника. Яма делается следующим образом:

  1. Выройте котлован круглой формы, размер котлована должен позволять свободно помещать в него бетонные кольца.
  2. С помощью крана установите в котлован кольца. Следите за тем, чтобы бетонные кольца вставали ровно, без перекосов и щелей.
  3. Заделайте зазоры между кольцами цементным раствором.
  4. Засыпьте грунтом пространство между стенками котлована и кольцами.
  5. Залейте дно котлована цементным раствором, для повышения прочности дна, можете предварительно провести армирование.
  6. Обработайте швы между кольцами жидким стеклом или битумной мастикой.

Выгребная яма из бетонных колец

Выгребная яма из пластиковой емкости

Данный вариант выгребной ямы самый лёгкий в производстве, но требующий затрат на приобретение вместительной пластиковой ёмкости. Форма ёмкости должна позволять свободно откачивать из неё нечистоты.
Для установки пластикового бака вырывается яма. После помещения емкости в котлован пространство между стенками бака и котлована засыпается грунтом.

Выгребная яма из пластиковой ёмкости

Следует отметить, что все перечисленные варианты выгребных ям, можно делать без герметичного дна, только с фильтрующим слоем из щебня или песка. Этот способ устройства выгребной ямы позволяет снизить скорость накопления нечистот, за счёт ухода жидкости непосредственно в почву. Но не герметичные выгребные ямы, запрещены санитарными нормами.

Также при строительстве выгребной ямы не забывайте об отдушине для выхода горючих газов, образующихся при разложении органических веществ и при их значительном скоплении, создающих условия для возгорания.

Варианты туалета для дачи

Туалет из кирпича

Кирпичный туалет гораздо тяжелее по весу, чем деревянный, поэтому его лучше всего строить над выгребной ямой из монолитного бетона и использовать стенки ямы в качестве фундамента.

Туалет из красного кирпича

Этап первый – заливка основания
  1. Изготовьте опалубку с основным отверстием для поступления нечистот, расположенным по центру и дополнительным для отвода газов, расположенным за стенами туалета.
  2. Установите опалубку в выгребную яму и закрепите её на нескольких прутьях арматуры.
  3. Сделайте решётку из прутьев арматуры связанных проволокой и установите её на опалубку.
  4. Залейте опалубку цементным раствором, толщина слоя должна быть не менее 15 сантиметров.

Основание для кирпичного туалета

Этап второй – кладка стен
  1. Произведите кладку первых рядов кирпичей. Во избежание перекосов и неровной кладки используйте уровень и отвес.
  2. Постепенно увеличивайте число кирпичных рядов, постоянно сверяясь с отвесом и уровнем, особенно это замечание касается, дверного проёма.
  3. Дойдя до конца дверного проёма, установите перемычку из железных уголков.
  4. Для устройства односкатной крыши, фронтальную стенку туалета следует делать выше задней на 20-30 сантиметров. Боковые стены делают с косым переходом – от фронтальной к задней стенке.

Кирпичная кладка

Этап третий – изготовление крыши и установка двери
  1. Установите на стены продольные балки из брусков сечением 150х50 миллиметров.
  2. Набейте на балки поперечные рейки сечением 50х20 миллиметров.
  3. Прибейте к получившейся обрешётке лист шифера, металлочерепицы или профнастила.
  4. Установите дверную коробку, закрепив её на анкерные болты.
  5. Повесьте дверное полотно на навесы и установите ручки с замком.
Этап четвёртый – отделка стен, пола и потолка

Отделывать стены и потолок в туалете можно разными материалами. Вешние стены лучше всего отделать материалом, который использовался для отделки других строений на даче. Это позволит сохранить общий стиль участка. Для внутренней отделки, можно использовать панели ПВХ, штукатурку или деревянные рейки. Используя варианты с ПВХ панелями и рейками, у вас появится возможность дополнительного утепления стен и потолка туалета минеральной ватой или пенопластовыми панелями. Для отделки пола в туалете укладывают плитку или просто настилают линолеум.

Обшивка рейками

Этап пятый – обустройство туалета

Для более удобного пользования туалетом, на центральное отверстие устанавливают специальные унитазы, у которых отсутствует канализационное «колено». Чтобы не испытывать затруднений в зимний период, желательно провести в туалет отопление. Для полного комфорта, проведите в туалет электричество и сделайте освещение как внутри, так и снаружи.

Унитаз без “колена”

Инструкция в фотографиях по строительству кирпичного туалета, также доступна в ролике:

Деревянный туалет

Преимущество деревянного туалета перед кирпичным в том, что его можно изготовить отдельно от выгребной ямы. Также благодаря лёгкому весу, деревянный туалет можно устанавливать над любым видом выгребной ямы.

Туалет – «скворечник»

Это самый бюджетный вариант деревянного туалета. Туалет «скворечник» позволяет сэкономить финансовые затраты на своё строительство, но это сильно сказывается на его комфорте. Поэтому, данный тип туалета в основном используется как временное решение и при последующем обустройстве участка, заменяется на более основательные конструкции.
Ниже приведены чертежи, по которым вы сможете построить туалет своими руками:

Порядок выполнения работ при изготовлении туалета:

  1. Сверяясь с чертежом, изготовьте каркас.
  2. Нарежьте рейки для обшивки каркаса (размеры указаны в таблице).
  3. Обшейте каркас пол и крышу рейками.
  4. Изготовьте дверь и повесьте её на петли.
  5. Закройте крышу рубероидом или другим кровельным материалом.
  6. Установите туалет на выгребную яму.
  7. Обработайте каркас и рейки олифой, после этого, покрасьте туалет краской.

Туалет “скворечник”

Подробную инструкцию по изготовлению туалета – «скворечник», в можете посмотреть в ролике:

Туалет – «домик»

«Домик» – более комфортный и прочный вариант деревянного туалета, по сравнению со «скворечником». Для постройки туалета – «домик», требуется больше времени и затрат на стройматериалы, но это себя оправдывает более комфортной эксплуатацией. Ознакомьтесь с чертежами туалета:



Порядок выполнения работ почти такой же, как и при изготовлении туалета «скворечник», главное сверяйтесь чаще с чертежами.

Туалет “домик”

Туалет с душем

Объединение двух бытовых построек в одну, позволяет сэкономить место на дачном участке и сократить расходы на их строительство. Правда такое соседство будет иметь и свой минус, выраженный в виде неприятного запаха во время приёма душа. Поэтому душевую кабинку следует делать более изолированной, без щелей и зазоров.

Данный тип постройки состоит из двух кабин, объединённых под одной крышей и имеющих общую стену. Кабина – предназначенная под туалет, должна быть над выгребной ямой, а кабина для душа, должна иметь слив для воды. Ниже представлены примерные параметры туалета с душем:

Туалет с душем, можно изготовить из: кирпича, шлакоблоков, деревянных реек или досок.

Давайте рассмотрим вариант строительства из дерева. Для работы нам потребуются:

  • Четыре бруса длиной по 2,75 метра и четыре бруса по 2 метра, сечением 10х10 сантиметров.
  • Брусья сечением 5х10 сантиметров и длиной по 2 метра в количестве 24 штуки.
  • Деревянные доски для обрешётки, сечением 1х10 сантиметров.
  • Брусья сечением 5х10 сантиметров, длиной по 2 метра, в количестве 12 шт.
  • Для пола в туалете, доски сечением 4х15 сантиметров в количестве 20 штук.
  • Пластиковые трубы и слив.
  • Цементный раствор в количестве полутора куба.
  • Фанерные листы для опалубки.
  • Песок и гравий, или щебень.
  • Металлочерепица или другой кровельный материал.

Каркас туалета с душем

Как изготовить выгребную яму, написано выше, поэтому перейдем сразу к изготовлению каркаса:

  1. Сделайте нижнюю обвязку, используя бруски сечением 10х10 сантиметров.
  2. Для возведения каркасных стен, установите по углам брусья сечением 5х10 сантиметров. Для соединения их с нижней обвязкой используйте металлические пластины и уголки. Проверьте правильность положения брусьев с помощью уровня.
  3. Установите два бруска в каркасе для крепления будущей двери.
  4. Сделайте верхнюю обвязку, соединив с вертикальными опорами бруски сечением 10х10 сантиметров.
  5. На верхней обвязке установите три стойки с коньковой доской.
  6. Сделайте стропила для двускатной крыши с шагом 60 сантиметров, используя доски сечением 1х4 сантиметра.
  7. Изготовьте обрешётку из обрезных досок.
  8. Накройте крышу металлочерепицей.
  9. Перейдите к установке пола кабинке для туалета. Изготовьте каркас для постамента и обшейте его и пол доской толщиной 2 сантиметра.
  10. Обшейте стены туалета досками.
  11. Установите пенопластовые панели в каркас и заполните щели монтажной пеной.
  12. Произведите обшивку внутренних стен.
  13. Сделайте пол в душе из цементного раствора. Заливая пол, делайте уклон для слива воды.
  14. Поверх бетонного пола установите чистовой пол из досок.
  15. Обшейте стены досками и установите пенопластовые панели также как и в туалете.
  16. Установите двери в проёмы.
  17. Подведите трубу с водой и установите душ. Если на даче нет водопровода, то установите на крыше кабинки душа бак для нагрева воды на солнце.
  18. Проведите к кабинкам электричество и сделайте освещение.

Туалет с душем

Как изготовить туалет с душем на трубчатом фундаменте в можете узнать посмотрев видео:

Необычные варианты дачных туалетов

Туалет для дачи можно изготовить практически из любого материала и придать ему самый необычный дизайн. Ниже мы приведём вам фотографии необычных дачных туалетов:

    • Туалет из брёвен. Изготовлен по старой технологии, способом укладки брёвен с подходящим диаметром, друг на друга.
      Плюсы: красивый дизайн, прочность, долговечность.
      Минусы: большой вес, слабая пожарная безопасность, насекомые-вредители.

    • Туалет из профилированного листа. Бюджетный вариант дачного туалета.
      Плюсы: низкая стоимость.
      Минусы: ужасный дизайн, ужасная жара внутри летом и сильный холод зимой.

    • Туалет – карета. Самый необычный дачный туалет на сегодняшний день.
      Плюсы: красивый дизайн, оригинальность.
      Минусы: сложность изготовления, отсутствие выгребной ямы (исправимо).

    • Туалет – мельница. Туалет из досок стилизованный под мельницу.
      Плюсы: недорогая цена, необычный дизайн.
      Минусы: дешёвый вид, слабая пожарная безопасность.

    • Каменный туалет. Оригинальный туалет из камня.
      Плюсы: красивый дизайн, прочность, долговечность, пожарная безопасность.
      Минусы: высокая цена, трудность изготовления.

  • Туалет из соломы. Очень оригинальное использование соломы.
    Плюсы: красивый дизайн, экологическая безопасность.
    Минусы: недолговечность, очень слабая пожарная безопасность.

Изготовление дачного туалета – непростое дело, требующее хотя бы минимальных навыков в строительстве, поэтому если вы не уверены что справитесь, обратитесь лучше к специалистам. Если же вы считайте, что сможете сделать туалет своими руками, то смело приступайте к работе!

проекты, схемы, чертежи + фото

Не стоит себе отказывать в комфорте даже на даче. Существует огромное количество проектов дачных туалетов, которые под силу воплотить в жизнь каждому человеку. Но для начала нужно определиться с чертежом и уже согласно ему, строить будущее сооружение.

Огромное количество материалов и всевозможных проектов дачных туалетов приводит к тому, что люди просто теряются на фоне всего этого разнообразия. Именно поэтому так важна теоретическая часть. На основе данных этой статьи вы сможете выбрать оптимальный проект для вашей дачи.

К тому же по чертежу можно рассчитать количество необходимых материалов. Плюс, когда вы увидите, как будет выглядеть проект вашего дачного туалета на картинке, то сразу подберёте идеальное место для его возведения.

Типовые проекты дачных туалетов

В основном для создания проекта дачного туалета используют такие типы конструкций:

  1. туалетный домик с выгребной ямой,
  2. биотуалет,
  3. пудр-клозет.

Каждая из этих конструкций имеет свои преимущества. Именно поэтому так важно перед началом строительства определиться с типом.

Дачный туалет с выгребной ямой

В проекте обязательно нужно предусмотреть котлован. Также нужно позаботиться об его обустройстве. Для этого может использоваться пластиковая бочка или кирпичная кладка, усиленная арматурой.

В проекте вы должны предусмотреть нужное количество кирпича и цемента, также не забывайте про арматуру. Созданные вами стены впоследствии покрываются штукатуркой. Именно яма задаёт характер наземной постройки. Обычно это небольшой деревянный домик, созданный из подручных материалов. Он может быть в форме шалаша, миниатюрного дома и даже теремка.

Согласно данному проекту дачного туалета, все отходы будут скапливаться в яме. Для её дальнейшей очистки понадобится ассенизатор. Главным недостатком проекта является неприятный запах. Именно поэтому очень важно ещё на стадии планирования предусмотреть вентиляцию.

Вентиляция может быть, как естественной, так и принудительной. В первом случае в конструкции делается два отверстия снизу и сверху. Их предназначение крайне простое — создавать воздушные возмущения. Таким образом, неприятный запах не будет надолго задерживаться внутри.

Принудительная вентиляция — это простой вентилятор, который выдувает все неприятные запахи из туалета. При его установке нужно подумать об компенсационном отверстии, через которое воздух будет проникать внутрь. Его диаметр должен быть не меньше диаметра вентилятора. Всё это прописывается в проекте.

Важно! Не забывайте про выгребную яму. Она также нуждается в циркуляции воздуха. Для этого устанавливается вентиляционная труба.

Пудр-клозет

При создании данного проекта дачного домика выгребная яма не предусматривается. Все отходы собираются в резервуар под стульчаком. Лучше всего в конструкцию включить две ёмкости разного размера. В меньшей нужно сделать несколько разнокалиберных отверстий и вставить её в большую ёмкость, с боку которой будет круглый выход. В него подключается дренажный шланг.

Через шланг жидкость уходит в землю или дренажную систему. Главную роль в этом проекте дачного туалета играет вместилище для наполнителя. В качестве смеси чаще всего используют торф. Наполнитель помогает сдерживать неприятные запахи. Как только резервуар наполнится, его следует вынести на компостную кучу.

Когда вы будете делать чертёж, в нём важно учесть удобство извлечения контейнера. Есть два возможных варианта решения этой проблемы. В первом из них резервуар изымается при поднятии сиденья. Во втором сзади постройки вырезается небольшая дверца. Она позволяет без особых сложностей изымать заполненную ёмкость.

Биотуалет

Здесь даже строить ничего не нужно. По факту вы покупаете готовый проект дачного туалета. Всё что вам нужно это установить изделие в удобном месте. При этом можно приобрести как готовую конструкцию, так и целую кабинку.

Совет! Готовая конструкция легко устанавливается даже в доме. Всё что нужно сделать — это позаботиться о дренаже.

Душ и туалет под одной крышей

Сейчас большой популярностью пользуются проекты дачного туалета, совмещённого с душем. Это особенно выгодно с точки зрения финансов. К тому же подобный проект позволяет в значительной мере сэкономить свободное пространство на участке.

В проекте туалет с душем будут иметь одну общую стену. Результат — экономия строительных материалов. При этом санузел может работать как на основе резервуара со смесью, так и на базе выгребной ямы.

Как создаётся чертёж

Главная задача чертежа при создании проекта дачного туалета — детализация конструкции. На бумаге чётко указываются размеры, форма и тип постройки. При этом есть ряд нормативов, которые необходимо соблюдать.

Во-первых, расстояние дачного туалета для места водоснабжения не может быть меньше 30 метров. Это нужно указать в проекте. Во-вторых, жилое или хозяйственное строение не должно находиться ближе 15 метров. Конечно же, существуют и исключения в виде того же септика с биологической системой очистки.

Особое значение в чертеже имеют размеры. Вы сами вольны задавать их. Но есть определённые нормативы, которые позволяют с высокой гарантией создать красивое и комфортное в эксплуатации здание.

Высота будущего дачного строения не должна превышать двух с половиной метров. При этом минимальный показатель находится на уровне 2-х метров. Длина постройки от 1,2 до 1,8 м. Ширина в диапазоне от 1 до 1,2 м.

Многие начинающие строители не придают достаточного значения параметрам выгребной ямы. Это недопустимо. Ведь её тоже необходимо включать в чертежи. Расчётная глубина 1,5—2 м, диаметр от 2 до 2,5 м. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то от котлована придётся отказаться.

Проекты надстроек для дачного туалета

При выборе подходящего проекта дачного туалета особое значение имеет подбор материала. Именно он в наибольшей степени задаёт параметры будущего здания. Существует несколько типичных вариантов, о которых и пойдёт речь дальше.

Туалет из кирпича

Преимущества данного материала можно перечислять до бесконечности. Он устойчив к атмосферным влияниям, одинаково хорошо сохраняет тепло и прохладу, является экологически чистым. Мало того, он позволяет придать строению любую форму.

Основой данного проекта является фундамент. Без него создание дачного туалета из кирпича просто невозможно. Отдельно нужно упомянуть качество кладки. Это настоящее искусство класть кирпич на века. Сверху строение накрывается крышей, материалом, для которой в большинстве случаев служит шифер.

На картинке вы видите пример смежного проекта. В одной конструкции совмещаются туалет и душ. Это не только практично, но и позволяет сильно сэкономить на стоимости строительных материалов.

Деревянный туалет

Проект деревянного дачного туалета — это классика. Его постройка занимает минимум времени, но чтобы сооружение служило вам верой и правдой, необходимо в процессе работы чётко следовать намеченному плану.

На картинке представлен один из самых популярных среди дачников вариант — теремок. Как видите, он обладает небольшим внутренним пространством и малыми габаритами. Это позволяет установить его где угодно. Также стоит отметить эстетичный внешний вид.

Туалет из металла

Этот вариант проекта придётся по душе тем, кто хочет сэкономить время и деньги. При постройке можно использовать листы металла, оставшиеся от постройки дома. Единственное, о чём нужно позаботиться — это внутренняя обшивка. Конечно, без неё можно обойтись, но зимой в таком сооружении будет находиться весьма проблематично.

Главный плюс проекта — отсутствие необходимости в каких-либо знаниях. Построить такой дачный туалет способен практически каждый. Это самый малозатратный вариант, какой только можно представить. Единственное, чему нужно уделить внимание — это стульчаку. Его лучше всего сделать из дерева, чтобы было удобно сидеть.

Виды деревянных кабинок

Именно деревянные кабинки пользуются наибольшей популярностью среди дачников. Объясняется это довольно просто. Брус стоит недорого, но обеспечивает хорошую теплоизоляцию и имеет приятный внешний вид. При строительстве чаще всего используют такие проекты:

  1. Шалаш — это оптимальное сочетание прочности и эстетичного вида. Неважно ветер на улице или дождь. Эта конструкция стойко выдерживает любые погодные невзгоды. Главный минус — неудобство. Он занимает много территории, при этом внутри каждый шаг сопровождается ударом головой о потолок.
  2. Скворечник или теремок. Данный проект уже был упомянут ранее, но есть ещё несколько важных фактов, которые нужно о нём знать. Это один из самых простых проектов дачного туалета. На него уходит минимум материалов. Главные минусы — плохо держит тепло и легко продувается. Подходит только для летнего использования.
  3. Домик — эта конструкция традиционно теплее и прочнее скворечника. Для создания такого проекта дачного туалета необходим минимум материалов. Уникальная форма позволяет сделать художественную отделку.
  4. Избушка — самый сложный проект дачного туалета. Он требует много материалов и труда, но в то же время обладает невероятной прочностью и выдерживает любые климатические невзгоды. Отдельно нужно отметить удобство в эксплуатации.

Итоги

Как видите, всевозможных проектов дачных туалетов существует множество. При строительстве вы сами выбираете материал, тип постройки и внутреннее устройство. Любой из вышеперечисленных вариантов имеет свои недостатки и достоинства. Поэтому очень важно взвесить все плюсы и минусы каждого проекта и сделать выбор в пользу оптимального.

Делаем туалет на даче самостоятельно

Раздел: Дачнику на заметку

С чего начинается благоустройство участка на даче? Само собой с прокладки всех необходимых коммуникаций. Вода, электроэнергия и прочие удобства необходимы для комфортного отдыха на даче. В том числе важно определиться с местонахождением туалета. Это незначительное строение имеет большое значение. Потом уже хозяин начинает разбивать садовый участок, решать, где выделить место под огородные растения. Деревянный туалет на улице – важная постройка, которая требует особого подхода при строительстве.

Хотите узнать больше? Читайте статью!

Выбираем место под туалет

Вначале нужно определиться с конструкцией. Подумать, какие материалы понадобятся, произвести все необходимые расчеты и разработать чертежи. Затем, расчистить выбранный участок и провести подготовительные работы. До того, как определиться с местоположением санитарного сооружения, подумайте, а все ли с точки зрения санитарных норм вы продумали верно.

Садовый туалет своими руками может построить даже человек без большого опыта в области строительства. Но, тем не менее, знать основы плотницких и земляных работ очень неплохо. Итак, выбирая место под выгребной туалет, стоит учесть не только санитарные нормы и правила. Также нужно прислушаться к мнению соседей и не идти на конфликт с первых же дней соседства.

А теперь обо всем по порядку:

  • строго выдерживаем расстояние до колодца, откуда будем набирать питьевую воду и меньше 25 метров не делаем;
  • от межи или забора соседа отступаем не менее 1 метра;
  • если участок имеет сильный уклон, то деревянные дачные туалеты надо строить в низине;
  • наблюдаем за розой ветров и стараемся расположить его в таком месте, чтобы запахи не доносились к местам отдыха и жилым строениям;
  • место подбирать, учитывая подъездные пути для спецмашины, которая будет откачивать яму или продумать другой способ удаления сточных наполнений.

Строение для туалетных нужд, расположенное в правильно подобранном месте, не доставит неприятностей в процессе эксплуатации и будет служить владельцам дачи долго.

Поэтапное строительство

Для того чтобы обзавестись на своём участке столь полезным сооружением, нужно выполнить несколько несложных операций:

  • Выборка земли в месте, предназначенном для выгребной ямы. Размер индивидуальный, но самым оптимальным считается квадратное сечение 1х1 м и глубиной 2 м и более. Такие габариты позволят не слишком часто думать об опорожнении резервуара от накапливающегося содержимого.
  • Для укрепления стенок используют кольца из железобетона либо стенки из кирпича. Для большей сохранности кирпичных резервуаров стоит воспользоваться гидроизоляционными материалами (битумный праймер), кроме того нужно использовать влагостойкий кирпич. Силикатный – наиболее подходящий вариант.
  • Дно бетонируют или делают дренажный слой из щебня, в зависимости от условий и типа грунта в месте застройки.
  • Если существует опасность подтопления грунтовыми водами, то дно выстилают материалами, которые не способны поглощать влагу, и при помощи клеевых составов или строительного фена объединяют с гидроизоляцией стен.
  • Кабина для туалета представляет собой небольшое строение, чаще всего из обрезной доски, закрепленное на фундаменте, называющемся столбчатым. Под каждый угол коробки необходимо положить кирпичи или бетонные блоки небольших размеров. Это позволит избежать гниения стен и пола из древесины.
  • Для того чтобы улучшить гидроизоляцию, по периметру конструкции фундамента подкладывают рубероид или куски наплавляемого кровельного материала.

Далее собираем конструкцию:

  1. Подготовленные бруски и доски грунтуем и покрываем различными антисептиками;

  2. Все элементы скрепляем между собой и получаем каркас;

  3. Устанавливаем готовую раму на столбы фундамента;

  4. К каркасным элементам крепим обшивку, при этом необходимо следить вертикальным расположением стоек;

  5. После установки опор переходим к навеске дверей, дверь можно сделать самостоятельно из бруска и обрезной доски. Можно приобрести готовые, это немного ударит по карману, но вид будет привлекательней;

  6. Балки для крыши устанавливаем так, чтобы остался так называемый напуск, который будет предохранять торцы досок, составляющих стены от воздействия влаги осадков. Если конструкция односкатная, делаем небольшой уклон – две стойки, расположенные сзади делаем немного короче передних;

  7. В районе выгребной ямы устанавливаем унитаз для уличного туалета, специальные сантехнические изделия продаются в хозяйственных магазинах, также можно соорудить «рундук» из оставшихся досок и бруска;

  8. Кровлю покрываем сначала рубероидом, а после шифером для получения лучших защитных качеств;

  9. В завершение строительства не забываем сделать вентиляционный канал. Устанавливаем его для того, чтобы запахи удалялись из помещения уборной. Для этого может послужить металлическая или пластиковая труба, установленная вертикально;

  10. облагораживаем туалет любым материалом, который есть в наличии или покупаем специальные стройматериалы для отделочных работ и проводим завершающие работы для придания привлекательного вида.

Если хотите, чтобы зимой было тепло и не дуло, тогда внутри или снаружи обшейте теплоизоляционными материалами до стадии финишной отделки.

Биотуалет или деревянный, что лучше?

Определится с выбором типа, и понять хотите ли вы простой, но надежный и практичный туалет из дерева или предпочтение отдадите современному сооружению, которое называется биотуалет можно, если рассмотреть все за и против.

Если вы цените чистоту и гигиену, то установите торфяной экологичный туалет на своем дачном участке. Эта модель снабжена накопительной емкостью, которую без труда можно унести в специально отведенное место после того когда она наполнится, специальные бактерии разлагают отходы жизнедеятельности на воду и сухой остаток.

В этом случае будет решены сразу две задачи – туалет чистый и удобрение не пропало даром, к тому бактериальная флора значительно снижает выделение неприятного запаха. Но только помните, что биотуалеты нужно устанавливать в помещениях, иначе на улице они могут деформироваться из-за перепадов температуры.

Смотрите также:



При републикации материалов на других сайтах, прямая гиперссылка на domruss.ru обязательна.

Дачный туалет из дерева своими руками: фото, чертежи, схемы строительства

Одно из правил загородного строительства гласит: в первую очередь на участке должен появиться уличный сортир. Если вы проводите какое-то время на даче, да еще и занимаетесь постройкой садового домика, то без отхожего места наверняка испытаете массу неудобств. Отсюда и цель данной публикации: рассказать, как в кратчайшие сроки построить дачный туалет своими руками без существенных финансовых вложений.

Проект сооружения и место установки

Первым делом обозначим требования к будущей конструкции:

  • она должна быть дешевой и функциональной в любое время года;
  • не загрязнять грунтовые воды, питающие близлежащие колодцы;
  • не распространять по округе неприятный запах.

Первый шаг к выполнению данных требований – удачный выбор места для уборной. Как правило, его строят на заднем дворе как можно дальше от жилого дома и естественных источников водоснабжения – колодцев и скважин. Оптимальное расстояние до этих объектов – 30 м, а минимальное – 12 м, что и показано на схеме.

Чтобы свести расходы на устройство туалета к минимуму, вам ничего не остается, кроме как сделать его из недорогих материалов – деревянных досок и брусьев. Хотя не исключен вариант со стальным каркасом с обшивкой из профнастила, если есть подходящий металлопрокат. Выкладывать капитальное сооружение из кирпича на ж/б фундаменте – дорого и бессмысленно. Вдобавок легкое строение можно быстро переместить либо демонтировать.

Справка. Раньше деревенские отхожие места делались простейшим способом: выкапывалась яма, а над ней устанавливалась деревянная будка с очком в полу. После наполнения постройку перемещали в другое место, а старое засыпали землей. Простейшая конструкция утепленного дачного туалета показана на чертеже:

Удобным считается помещение санузла размерами 1,2 х 1,5 м и минимальной высотой 180 см, при меньших габаритах внутри постройки станет слишком тесно. При желании дизайн надворного сооружения можно изменить на более оригинальный, например, сделать его в виде шалаша или терема, изображенного на чертеже.

Красивый внешний вид обычному туалету придаст оформление современными материалами – сайдингом, блок хаусом и металлочерепицей, как это сделано на фото.

Больше стандартных и необычных решений для дворового отхожего места продемонстрировано на видео:

Устройство выгребной ямы

Подземная часть сортира для продуктов жизнедеятельности бывает двух типов:

  1. Выгреб – герметичная емкость, периодически очищаемая с помощью ассенизаторской машины;
  2. Септик – котлован с фильтрующей подушкой, пропускающей жидкие отходы в грунт.

Справка. Существует 2 варианта туалетных построек, возводимых на дачных участках с высоким уровнем грунтовых вод – люфт-клозет и пудр-клозет. В первом случае сооружение поднимается над землей с целью установки под ним специального накопительного резервуара, во втором небольшая емкость монтируется прямо в стульчак.

Люфт-клозет с надземным резервуаром

Если вы готовы 1 раз в 3—5 лет вызывать спецмашину, чтобы очистить выгребную яму, то принимайте на вооружение первый тип подземной части. Устроить ее довольно просто: нужно вкопать в землю одну или несколько бочек, желательно пластиковых, так как металл быстро проржавеет. Другой вариант – поставить готовый пластмассовый резервуар с отдельным люком. Как в туалете для дачи обустроить выгребную яму с вентиляцией, отражено на схеме:

Вентиляционная труба служит для прямого удаления излишней влаги и запахов наружу, чтобы они не проникали внутрь уборной. Благодаря вытяжке помещение будет сухим, а деревянные стены прослужат дольше.

Теперь о том, как правильно построить сливной септик дачного туалета. Для изготовления используйте старые покрышки от грузовиков одинакового размера, это наиболее дешевый и проверенный вариант. Стройка ведется по такому плану:

  1. Выкопайте круглую яму глубиной 1,5—2 м, чей диаметр на 5 см больше размерности шин.
  2. Без трамбовки засыпьте ее дно поочередно песком, мелким гравием и крупным щебнем, толщина каждого слоя – 10 см. Вы получите фильтровальную подушку.
  3. Чтобы внутри шин не скапливались жидкие отходы, распространяющие запах, сделайте в боковинах по 3—4 сквозных отверстия.
  4. Уложите скаты в яму один на другой, одновременно подсыпая и уплотняя грунт по краям. Септик готов.

Более подробно и наглядно процесс обустройства показан в следующем видеосюжете:

Строим туалет из дерева

Поскольку деревянное строение является легким, ему не требуется капитальное основание в виде плиты или железобетонной ленты. Главная задача фундамента – изолировать конструкцию от земли и не дать ей опрокинуться от порывов ветра. А для этого достаточно разметить и выровнять площадку, а затем установить 4 столбика из блоков, вкопанных в грунт и выведенных в одну плоскость, что и сделано на фото.

После выравнивания столбчатого основания поверх блоков укладывается 2 слоя рубероида (гидроизоляция) и начинается монтаж каркаса. Пошагово технология строительства выглядит так:

  1. Выполните обвязку фундаментных столбиков брусом 100 х 50 мм, соединив балки между собой в полдерева. Прикрепите их к блокам анкерными болтами.
  2. Прибейте по периметру обвязки брус 60 х 40 мм, после чего установите 4 вертикальных стойки из того же материала. Причем передние должны быть выше задних на 15—20 см для обеспечения уклона крыши. Опоры фиксируйте с помощью стальных уголков и саморезов.
  3. Выдерживая вертикаль, соедините концы стоек кровельными поперечинами, выступающими за габариты туалета на 10 см. Дополнительные перемычки поставьте на высоте 0,9—1 м, а затем смонтируйте ребра жесткости (укосы) из того же бруса.
  4. Настелите пол из досок толщиной 3—4 см, предварительно вырезав посередине очко.
  5. Свесы кровельных брусьев соедините перемычками, уложите сверху лист рубероида и настелите кровельное покрытие из профлиста, металлочерепицы или шифера.
  6. На переднем фасаде смонтируйте дополнительную стойку и навесьте на нее дверь. Последняя сколачивается из подручных лесоматериалов. Теперь остается обшить стены вагонкой или обычными досками.

Совет. Если планируете как-то раскрасить постройку, то все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком. В противном случае достаточно покрыть их отработанным маслом, хорошо защищающим древесину от гниения.

В таком же порядке сваривается либо скручивается болтами каркас из металлических профильных труб, который впоследствии обшивается профнастилом или плоским шифером. Вместо традиционного и не слишком удобного стульчака мы рекомендуем приобрести и поставить дачный унитаз. От обычного он отличается отсутствием водяного затвора, который промерзнет зимой.

При необходимости туалет на даче можно дополнить смежной кабинкой для летнего душа. Понадобится немого расширить строение, а на обвязку пустить брус сечением 100 х 100 мм. Для возведения перегородки между кабинками нужно установить дополнительную балку, как это реализовано на фото.

Доступно о строительстве сортира рассказывается в очередном видео:

Как очистить уборную

Очистка туалетов, расположенных на улице, иногда становится серьезной проблемой. Специфика в том, что содержимое ямы имеет густую консистенцию, ведь туда не сливаются жидкие отходы из кухни или ванной. Даже в выгребной яме массы слеживаются, с годами густеют еще больше и по приезде ассенизаторской машины их приходится разбавлять водой, чтобы откачать.

В септиках, где продукты жизнедеятельности задерживаются фильтрующей подушкой, их рекомендуется перерабатывать с помощью современных бактериальных средств. Они продаются в виде таблеток или порошков и помимо бактерий содержат торфяные и другие добавки, подавляющие неприятные запахи. Подобные составы лучше применять с первого дня пользования туалетом, а не дожидаться, когда он доверху наполнится неизвлекаемой жижей.

Справка. Один из вариантов быстро очищаемой уборной – автономный биотуалет, состоящий из 2 отсеков – приемного и перерабатывающего. Первый представляет собой обычный стульчак, а второй – сосуд с водой, где растворены химически активные добавки либо бактерии.

Заключение

В подавляющем большинстве случаев туалет на даче — это простейшее сооружение, хотя и довольно необходимое. Для его возведения незачем затевать грандиозное строительство с применением железобетонных фундаментов и капитальных стен. Практика показывает, что в кирпичной уборной летом жарко, а зимой так же холодно, как и в деревянной, а вот стоимость изготовления ощутимо отличается. Кроме того, туалетное помещение из дерева быстро и недорого утепляется снаружи пенопластом толщиной 50 мм.

Как Построить Деревянный Туалет для Дачи — Выгребные и Выдвижные Варианты

Тема уборных, как оказалось, еще не была затронута у меня на сайте. А напомнила мне про них читательница, поинтересовавшаяся есть ли у меня информация по дачным уличным туалетам.

Я стала искать по сайту и ничего не нашла. В связи с этим сегодня у меня нужная всем информация как построить деревянный туалет для дачи — выгребные и выдвижные варианты.

Помимо технических моментов предлагаю также идеи дизайна самих отхожих домиков, все-таки важна еще и эстетическая составляющая. С нею, как правило, проблема.

Сегодня будем рассматривать классический дачный туалет — домик, или будку, которая стоит в отдалении от основных построек. Такие туалеты делят на две категории: с выдвижной емкостью или с выгребной ямой. На фото — эксклюзив от умелого мастера, для вдохновения, так сказать…

На фото: простейшая система пудр клозет. Фекалии пересыпаются опилками.

Чаще всего на дачах роют обычные выгребные ямы. Также делают переливные выгребные ямы из бетонных колец. Этот вид ям более качественный, нежели простая яма, которая часто осыпается и заплывает грунтом. Те, кто побогаче, устанавливают либо поверхностный, либо подземный септик.

Из чего строят дачные туалеты

Чаще всего эту важную постройку делают из каких-то остатков. При всей своей незаменимости, туалет стерпит и доски, и какие-то щиты. Я видела туалеты из поддонов, и даже из каркаса, с натянутым рекламным баннером.

Как построить деревянный дачный туалет

Особо щепетильные хозяева делают туалетное помещение из кирпича, основательно и качественно. Но главное, что требуется от такой постройки, это простота, удобство и низкие затраты на строительство.

На фото: идея защиты бумаги от влажности и земляной пыли.

Вопросы вентиляции

Самое простое решение — это отверстие в двери. Квадратик, или сердечко. Некоторые оставляют прямоугольную отдушину под козырьком крыши, не вставляя туда стекло.

Как сделать простой деревянный туалет на даче

Если туалетом пользуются два человека, то этого хватит. А вот если более двух, то для отвода газов, идущих из выгребной ямы, лучше соорудить трубу и вывести ее на крышу постройки. В этом случае всегда будет тяга и газы будут выходить хорошо.

Минусы уличного туалета

Конечно в солнечную, сухую погоду, выходить в сад по «делам» приятно. Свежо, птички поют… А вот в дождик, или по заморозкам, ходить до туалета через участок уже не так комфортно.

Плюсы тоже имеются

Главный плюс туалета на улице — это отсутствие запахов фекалий, проникающих в дом. Если туалет без смыва, то запах будет в любом случае. Так что туалет в самом дальнем углу дачи, гарантированно избавит вас от неприятного аромата. Впрочем, биосептики с бактериями помогут устранить запахи во всех случаях — проверено лично.

Определяем размеры выгребной ямы

При расчете габаритов ямы исходите из статистики. В год обычный взрослый человек выделяет около 45 кг фекалий, дети рассчитываются вдвое меньшими объемами. Объем мочи берут равным 500 литрам.

Как построить туалет на дачном участке

Обратите внимание, что это цифры на круглогодичное использование туалета. Если вы бываете на даче только в сезон, то параметры уменьшаются. Ну а если наведываетесь на дачу лишь в выходные и праздники с отпусками, то ямы вам хватит на долгие годы.

Если ваша яма с водонепроницаемыми стенками, то рассчитывайте на 45 литров в месяц с человека — это 540 л в год. Объем ямы рассчитывайте исходя из периодичности откачки. Если дважды в год, то на человека по 300 литров. Фекалии в выгребной яме со временем уплотняются и разлагаются. Это приводит к уменьшению объема массы.

Красивый деревянный туалет на даче

Дно ямы должно быть выше уровня грунтовых вод на метр в пиковый сезон. Сама яма выкапывается на глубину 1,5-2 м. А залегание грунтовых вод в таком случае должно быть на уровне 2,5-3 м.

В каких случаях рыть выгребную яму нельзя

Речь идет о яме без стенок. Если грунтовые воды у вас на участке залегают слишком близко к поверхности, то туалет с ямой устраивать нельзя! Вам подойдут другие варианты. Также если у вас близко залегают известняки, сланцы, любая другая плотная порода близко от поверхности. Если же вы планируете откачивать жидкость, то проблем нет.

Это требования из строительных норм и стандарта «Инженерное оборудование для отвода сточных вод». Яму от возделываемого участка следует отнести на 1,5 м минимум.

Базовый каркас дачного туалета

Делаем выгребную яму

На семью из 3 человек объем ямы берите в 1,5 кубометра. Глубина 1,5 м, стороны квадрата по 1 м. Выбираете из ямы землю, на дне устраиваете глиняный замок. Это слой разжиженной глины в 20 см. Стены ямы делают из кирпича, бутового камня или дерева. Дно выгребной ямы рекомендуется наклонить в сторону лючка.

Крышку лючка делайте плотную, чтобы исключить проникновение запахов. Для отвода газов смонтируйте вытяжную трубу. Она должна быть выше крыши на 70 см минимум. К стене туалета трубу крепят хомутами или скобами.

Для отвода отходов жизнедеятельности из туалета в яму используйте широкие гладкие трубы. Диаметр труб от 320 см.

Делаем кабинку туалета

Оптимальные размеры кабинки 120 на 250 см. Это весьма просторный размер. Делается основа каркаса из бруса 50 на 70 мм. Определите и размеры кабинки. Такое сечение бруса взято из-за того, что впоследствии вам будет удобнее крепить материалы. Каркас кабинки делайте из 4 брусов обвязки, 4 брусов на стены и 4 брусов верхней обвязки.

Интерьер каркасного дачного туалета

Скреплять каркас можно уголками с саморезами. Или просто под углом ввинчивать саморезы. Обшивка кабинки делается из плотно пригнанных досок. Крышу делайте на свое усмотрение из любых кровельных материалов. Для обшивки стенок кабинки можно использовать 9 мм стекломагниевые листы.

Дверь кабинки

Делайте каркасного типа из реек 40 на 40 мм. Для двери будет достаточно одного раскоса. На каркас, при помощи саморезов, закрепляется сотовый поликарбонат. Шаг между саморезами — 20 см.

Вариант — выгреб под стеной

Вариант — туалет с выдвижной емкостью

Этот тип туалета часто используют те, кто хочет в дальнейшем использовать фекалии для удобрений. Пластмассовая бочка ставится под стульчак и опорожняется по мере накопления.

Пример красивого и функционального дачного туалета

Дачник на своем участке построил замечательный туалет. Смотрим все этапы пошагово.

Вкопано три бетонных кольца, каркас постройки поставлен на 4 блока, плюс упор на кольцо.

Предусмотрен отсек для откачки.

Каркас изнутри обшит вагонкой.

Заглянем внутрь.

Вот такой функциональный отхожий домик получился.

Емкости колодца хватит на пять летних сезонов, если пользоваться с мая по сентябрь семье из 3 человек.

Поделиться ссылкой:

общественных туалетов | SF Better Streets

См. Также Обзор уличной мебели

Городская программа автоматических общественных туалетов была разработана из-за растущей общественной озабоченности по поводу отсутствия в городе достаточного количества общественных туалетов. В программу добавлены самоочищающиеся, доступные туалеты на улицах и в общественных местах по всему городу. Наличие доступных общественных туалетов делает наши уличные пейзажи чище и привлекательнее для всех.

Обзор процесса

Департамент общественных работ заключил контракт с JCDecaux на установку, эксплуатацию и обслуживание общественных туалетов в Сан-Франциско.В обмен на туалеты городские власти разрешают подрядчику устанавливать общественные / рекламные киоски на городских тротуарах. Доходы от рекламы, полученные от киосков, используются для оплаты установки и обслуживания туалетов.

Дополнительную информацию об этой программе см. На веб-странице общественных туалетов Департамента общественных работ.

Официальные коды и документы

Рекомендации по проектированию

Типы улиц: Деловая часть города, Коммерческая улица, Район коммерческих, Жилой центр, Жилой переход, Смешанное использование, Бульвар, Парк Эдж, Многополосный бульвар, Церемониальный

Зоны тротуаров: зона пристройки, зона меблировки

Общественные туалеты спроектированы и расположены в соответствии с контрактом между CCSF и Clear Channel Outdoors.

Кроме того, общественные туалеты должны располагаться в соответствии со следующими правилами:

  • Туалеты на тротуаре должны располагаться в зоне меблировки на расстоянии не менее 2 футов от внешнего края бордюра.
  • Тротуарные туалеты следует размещать на расстоянии не менее 40 дюймов от существующих элементов тротуара, таких как уличные деревья, скамейки и опоры освещения.
  • Тротуарные туалеты не допускаются на тротуаре шириной менее 14 футов или на любом тротуаре, на котором их размещение может привести к тому, что ширина пешеходного перехода будет меньше минимальной ширины для каждого типа улицы (см. Типы улиц и Ширина тротуара).Более широкое пространство может быть желательно в местах с большой пешеходной активностью.
  • По возможности, тротуарные туалеты следует размещать в зонах красных бордюров, которые не являются автобусными остановками.

Туалеты на тротуарах следует размещать так, чтобы они не загораживали живописные виды.

Техническое обслуживание

Общественные туалеты обслуживаются компанией JCDecaux.

Чтобы сообщить о проблеме с общественным туалетом, позвоните по номеру 311 или отправьте запрос на обслуживание.

Более подробное описание обязанностей по обслуживанию улучшений городского пейзажа в Сан-Франциско см. В разделе «Техническое обслуживание».

общественных туалетов | Общественные работы

Узнайте о нашей программе Pit Stop, которая обеспечивает чистые и безопасные общественные туалеты, раковины, емкости для использованных игл и станции для сбора отходов для собак в наиболее пострадавших районах Сан-Франциско.

Уличная мебель, такая как киоски JC Decaux, является жизненно важной частью нашей тротуарной среды. Киоски могут быть перепрофилированы некоммерческими организациями и будут способствовать экономическому развитию наших коммерческих районов.Переназначение киосков — один из многих способов активировать пространство в полосе отвода в соответствии с планом SF Better Streets Plan.

Чтобы сообщить о проблеме с общественным туалетом, позвоните по номеру 311 или отправьте запрос на обслуживание.

Программа автоматических общественных туалетов была разработана из-за растущей общественной озабоченности нехваткой общественных туалетов в городе. Туалеты автоматически очищаются после каждого использования и полностью доступны для людей с ограниченными возможностями. Эта программа действует бесплатно для города.В обмен на туалеты городские власти разрешают подрядчику устанавливать общественные / рекламные киоски и газетные киоски на городских тротуарах. В настоящее время 70 киосков, расположенных по всему Сан-Франциско, приносят доход для поддержки этой программы.

В рамках этой программы действуют 25 самоочищающихся общественных туалетов, доступных для людей с ограниченными возможностями. Ниже приведен список локаций:

  1. Рыбацкая пристань: Jefferson & Powell Sts.
  2. Fisherman’s Wharf: Jefferson & Powell Sts.
  3. Bay & Taylor Sts.
  4. Башня Койт, Пионерский парк
  5. Вашингтон-сквер: Юнион-стрит и проспект Колумба,
  6. Причал 7
  7. Джастин Херман Плаза
  8. Market и California Sts.
  9. Площадь Святой Марии: Pine & Quincy Sts.
  10. Union Square: Geary & Powell Sts.
  11. MacCauley Park: Larkin & O’Farrell Sts.
  12. Boedecker Park: Eddy & Jones Sts.
  13. Market & Powell Sts.
  14. Civic Center: Grove & Larkin Sts.
  15. UN Plaza: рынок и 7-я улица.
  16. Embarcadero & Harrison Sts.
  17. Stanyan & Waller Sts.
  18. Рынок и церковь Св.
  19. Market & 17th Sts.
  20. Миссия и 16-я св.
  21. Твин Пикс
  22. Миссия и 24-я св.
  23. South Van Ness Ave & Cesar Chavez St.
  24. Drumm & Clay Sts.
  25. Twin Peaks, 501 Twin Peaks Blvd

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону:
Общественные работы в Сан-Франциско • Бюро по использованию улиц и картографии
49 Саут-Ван-Несс-авеню, Люкс 300 • Сан-Франциско, Калифорния 94103
Телефон: (628) 271- 2000

туалетов зарабатывают деньги :: IRC

Инновационный подход к улучшению общественных туалетов и рабочих мест в Эфиопии

Цели развития тысячелетия (1990-2015 гг.) Были направлены на сокращение вдвое доли людей, не имеющих санитарных условий.Цели в области устойчивого развития (2016–2030 гг.) Более амбициозны, и их видение — санитария для всех и в любое время. Признано, что санитария важна не только дома, но и на работе, в школах и в общественных местах.

Открытая дефекация

В Аддис-Абебе, быстро растущей столице Эфиопии с ее новыми отелями, многоквартирными домами и городскими железнодорожными системами, есть менее привлекательное зрелище: открытая дефекация. Во многих домашних хозяйствах нет туалетов, а коммунальные туалеты зачастую низкого качества или грязные.Детские площадки, специально отведенные коридоры, пешеходные и открытые канавы используются или используются не по назначению для открытой дефекации. Это неприятно и опасно для здоровья. В городе, в котором в прошлом году произошла серьезная вспышка острой водянистой диареи (AWD), улучшение санитарных условий должно стать приоритетной задачей.

Создание туалетного бизнеса «особого класса»

Частью ответа может быть увеличение количества общественных туалетов. PSI — неправительственная организация — при технической помощи Sanergy — социального предприятия из Кении — работала с местными властями города, чтобы найти способы улучшить предоставление общественных туалетов.Управление водоснабжения и канализации Аддис-Абебы (AAWSA) также строит общественные туалеты. Подход PSI заключается не только в строительстве туалетов, но и в создании туалетного бизнеса, которым могут устойчиво управлять местные жители. Он сочетает в себе лучшие методы ведения бизнеса, такие как маркетинг и брендинг, с местным предпринимательством и драйвом.

Доказательство концепции инновационного подхода PSI можно найти на четырех объектах в пригороде Аддис-Кетема. Бренд — это класс Liyou. Это означает особый класс. Инициатива основана на признании того, что люди в этих сообществах платили бы за пользование чистым и доступным туалетом, если бы он там был.Туалеты класса Liyou стремятся быть чистыми и вдохновляющими туалетами, которыми каждый будет счастлив пользоваться; быть доступным и доступным.

Туалеты работают по франшизе. Испытываются две разные модели. Две туалетные франшизы были куплены физическим лицом, а две другие — группой частично занятых предпринимателей, которые были тщательно проверены и получили поддержку для входа в новый бизнес. В каждой из групп по четыре человека. Члены группы в основном женщины.

Туалеты «Liyou Class» хорошо спроектированы и хорошо управляются.В туалетах есть принадлежности для мытья рук. Также имеется душ. Наклейки с ключевыми гигиеническими поведенческими сообщениями также размещаются на дверях. Они также имеют компактную конструкцию, поэтому их можно разместить в небольших карманах. Наличие земли является критическим ограничением и до сих пор было самой большой проблемой. Местные органы власти предоставили участки на государственной земле, но отсутствие подходящих участков является серьезной проблемой для увеличения их числа.

Предприниматели в области санитарии

Дэниел Тесфай, менеджер программы выживания детей-WASH в PSI, рассказал нам, как проводились официальные собеседования для выбора предпринимателей из списка людей, ранее имевших опыт ведения бизнеса в этом субгороде.Отобранные предприниматели внесли авансовый платеж в размере 30 000 ETB (1330 долларов США).

Мезерет Воркне — один из частных предпринимателей, владеющих одним из туалетов. Раньше она продавала кофе на обочине дороги, зарабатывая в среднем 30 ETB (1,33 доллара США) в день и 50 ETB (2,20 доллара США) в хороший день. «Этого было едва ли хватило для удовлетворения моих основных потребностей. Поэтому я был рад, когда услышал о туалетном бизнесе «Liyou Class». Я заплатил 30 000 быров (1330 долларов США) и теперь владею бизнесом. Я также продаю кофе бок о бок, потому что нанял одного человека, который помогает мне с туалетом.

Класс Liyou открыт 15 часов в день с 6:00 до 21:00. С клиентов взимается 2 ETB (0,09 доллара США) за туалет, 1 ETB (0,04 доллара США) за писсуар и ETB 8 ( 0,35 доллара США) за услугу холодного душа. По словам Мезере, доход намного лучше, чем раньше. «Прошло два месяца с момента открытия, и в прошлом месяце мы сгенерировали 2400 ETB (106 долларов США), а я сэкономил 1200 ETB (53 доллара США), покрыв свои расходы, включая расходы на охранника и помощника. Это только начало, поэтому я надеюсь, что смогу получить больше, когда люди узнают об этом месте и начнут им пользоваться.

Счастливые клиенты и рабочие места

Один из клиентов говорит: «Я провожу здесь каждый день, пытаясь выполнить любую работу по переноске вещей для людей или погрузке и разгрузке материалов из грузовиков. Я писала в угол под забором (указывая на место, которое все еще использовалось для этой цели), потому что у меня не было выбора. Здесь не было общественного туалета ». Он также сказал нам, что принимает душ по воскресеньям и покупает кофе не менее двух раз в день в Мезерете.

Класс Liyou не только улучшает санитарию, но и создает рабочие места.На каждом объекте работают по 3-4 человека в качестве операторов, уборщиков и охранников. Но цепочка работ по санитарии на этом не заканчивается. Септики на объектах нужно опорожнять каждые пару месяцев. Это создает новый бизнес для местных компаний, предоставляющих услуги по опорожнению осадка.

Фактически, один из важнейших вопросов, на который PSI ищет ответы в настоящий момент, касается именно рабочих мест. Работают ли франшизы, принадлежащие предпринимателям, лучше, чем франшизы, управляемые группой, или наоборот? Это актуальный вопрос.Текущая государственная политика направлена ​​на содействие созданию рабочих мест для безработных, особенно для молодежи и женщин, и широко пропагандируется модель групповых ассоциаций. Но иногда предприятие привлекает не всю группу: одни выполняют большую часть работы, а другим платят меньшую долю. Чем больше ассоциация, тем сложнее ей управлять. С точки зрения создания устойчивого бизнеса это очень важный вопрос.

PSI теперь с нетерпением ждем. Хотя пилотный проект длится всего несколько месяцев, следующим шагом будет расширение модели, чтобы создать больше предприятий, больше рабочих мест и дать гораздо большему количеству людей достойный и приятный туалет.В настоящее время изучаются варианты доставки Liyou Class в другие части Аддис-Сити и других городов страны.

IRC работает с PSI, чтобы найти способы применить модель класса Liyou для масштабирования в Эфиопии. Для получения дополнительной информации о Liyou Class, пожалуйста, свяжитесь с Дэниелом Тесфай в PSI, info @ psiet.org.

Почему нельзя сюда идти: вечная проблема с общественными туалетами Нью-Йорка

Вы, вероятно, не сможете найти один из них, когда он вам понадобится.Фото: NYC DOT

Десять лет назад Нью-Йорк заключил сделку по установке 20 автоматических общественных туалетов (сокращенно APT) во всех пяти районах города по указанию мэра Майкла Блумберга. Это приземистые прямоугольные металлические хижины со всем необходимым: низкий унитаз, блестящая раковина с проточной водой, тревожные кнопки. Если бы билетная касса и ванная Amtrak объединились, это был бы результат. Четверть дает вам вход и 15 минут спокойствия.Как только вы выходите, двери закрываются, и механизм выпускает брызги дезинфицирующего средства.

Три были установлены. Еще два установлены, но еще не включены. Остальные 15 все еще находятся на складе в Маспете, Квинс. В других глобальных городах повсюду есть общественные туалеты. Тем не менее, женщины (и более благопристойные мужчины) культурной столицы Америки по-прежнему умоляют хозяйку ресторана, менеджера Starbucks или клерка отеля или, не дай бог, направляются на Пенсильванский вокзал.В противном случае некоторые из нас просто находят темный укромный уголок и молятся, чтобы поблизости не было полицейских. Но, как выясняется, отсутствие общественных туалетов не из-за отсутствия попыток.

Чтобы вы не думали, что отсутствие места, где можно пописать, — это просто вопрос комфорта, примите во внимание, что это также бремя для системы уголовного правосудия. В прошлом году полиция Нью-Йорка выдала 17 744 повестки о публичном мочеиспускании, и это были только люди, которых поймали. (В прошлом месяце городской совет обсудил план, который предоставит полиции больше свободы действий при мочеиспускании и других правонарушениях низкого уровня.Пойманные могут оказаться в гражданском, а не в уголовном суде, который уже тонет в подобных мелких преступлениях.)

Наименее нелепый способ справиться с этим — построить несколько туалетов. План сделать именно это сформировался в начале первого президентского срока Майкла Блумберга — ранняя причина, если не первая нетрадиционная причина для мэра. «У населения действительно есть потребность, и большинство других городов или многие другие города решили эту проблему, — заявил Bloomberg в июне 2002 года. — И мы постараемся над этим поработать.Его предшественники, Рудольф Джулиани и Дэвид Динкинс, также пытались протолкнуть планы, чтобы дать жителям Нью-Йорка место, куда можно поехать. Оба потерпели неудачу.

Bloomberg вроде как преуспел. Поиск туалетов превратился в более крупную инициативу по модернизации городских газетных киосков и автобусных остановок, известных под общим названием «скоординированная уличная мебель». В 2006 году город заключил с испанской компанией Cemusa 20-летний контракт на строительство, установку и покрытие расходов на содержание городской мебели.Взамен компания получает доход от размещаемой на ней рекламы. (JCDecaux, французская компания, которая изобрела эти автоматические унитазы 35 лет назад, в конце прошлого года приобрела Cemusa, а вместе с ней и договор франчайзинга.)

За последнее десятилетие было установлено более 3450 остановок для автобусов Cemusa и 300 газетных киосков, но только три общественных туалета вышли на улицы. Первый появился в парке Мэдисон-сквер в 2008 году, а второй — в Corona Plaza в Квинсе позже в том же году. Последним достался Grand Army Plaza в Бруклине в 2011 году.

Почему установка была так зарезервирована? Представитель Министерства транспорта, которое курирует скоординированную программу уличной мебели, не стал комментировать детали, но сказал, что установка «сложна». Нет конкретных сроков для вывода всех этих APT на улицу, и найти места, которые готовы и желают их установить, оказывается проблемой. Есть требования к инфраструктуре: достаточно места на тротуаре; они должны находиться на определенном расстоянии от бордюров, пожарных кранов, решеток и других конструкций, уже встроенных в анатомию города.Очевидно, доступ к канализации; электрические услуги. Если они находятся рядом с парками, это также имеет значение для Департамента парков. Поскольку снаружи размещена реклама, от которой парки должны отказаться, это создает дополнительные сложности.

Стоимость не является большим препятствием. Каждый туалет стоит около 175 000 долларов. Этот ценник не включает стоимость установки, которая зависит от места установки и покрывается JCDecaux, а не городом. Ни DOT, ни JCDecaux не подтвердят стоимость годового обслуживания, но инспектор выезжает три раза в неделю, а также всякий раз, когда вызов 311 требует ответа.

Комиссия по общественному дизайну добавляет еще один слой к бюрократическим спорам. Комиссия рассматривает и утверждает каждое размещение, даже если оно соответствует всем требованиям DOT. Тело контролирует эстетику и может отказаться от унитаза, если считает, что он мешает ориентиру, площади или каким-либо произведениям искусства. Он может отвергнуть его, если хотя бы один из членов комиссии считает, что ванная сделает пространство на открытом воздухе загроможденным.

«Я все еще жду», — сказал Daily Intelligencer Роберт Перрис, районный менеджер Brooklyn Community Board 2, охватывающий центр Бруклина.Перрис только что отпраздновал свою девятую годовщину попытки получить хотя бы один APT в своем районе. Город запросил предложения, говорит Перрис, и он и правление сообщества выбросили несколько, в том числе место в Columbus Park возле Borough Hall и место на Fulton Mall. «Везде, где мы пытались его поставить, это встречало сопротивление», — сказал он. Торговый центр Fulton был сбит из-за опасений по поводу строительства. Columbus Park был серьезным кандидатом, пока эта идея не натолкнулась на Комиссию по общественному дизайну. «Современное удобство из нержавеющей стали совершенно не характерно для викторианского парка», — сказал Перрис.«Викторианский парк был построен в 80-х». Наконец, место на Тиллари-стрит на краю парка Кэдман-Плаза прошло проверку. Весной 2016 года там будет туалет.

Итак, дело, наконец, снова сдвинулось с мертвой точки. Помимо Тиллари-стрит, еще два туалета фактически покинули склад и почти открыты для вашего бизнеса: один на недавно отремонтированной пешеходной площади Пласа-де-лас-Америкас в Вашингтон-Хайтс, а другой на Ист-Фордхэм-Плаза и Третьей авеню в Бронксе. По словам Денниса Ридера, исполнительного директора Washington Heights – Inwood Development Corporation, один на окраине города занял позицию целый день, хотя для подключения электричества потребуется еще несколько недель.«Они просто ставят его на место», — сказал он. Ридер сказал, что его группа провела небольшую церемонию в январе по прибытии; у них будет еще один в марте, чтобы подтвердить это, а также посвятить новый информационный киоск.

Двадцать киосков на 8 миллионов человек, плюс туристов, решат проблему туалета, как кусок туалетной бумаги может стереть разлив нефти. Но это кое-что, и к туалетам все же привыкли, хотя и по более низким ценам, чем вы можете себе представить. Согласно последней статистике JCDecaux, в декабре в трех действующих общественных туалетах было 912 пользователей.У Corona Plaza, который находится недалеко от поезда 7, было больше всего — 414. В туалете Madison Square Park было меньше всего из трех. В целом, это составляет 228 долларов дохода примерно от одного пользователя в час в каждой уборной.

Я пошел туда посмотреть. Раздвижная дверь выходила на улицу. Свет был включен, и на тротуар отбрасывалась темная тень. Загорелись две кнопки у двери: одна — для предупреждения о том, что туалет занят, вторая — для индикации неисправности.К счастью, первое не соответствовало действительности. Я проигнорировал вторую и положил в нее сдачу на 25 центов. Машина проглотила мои десять центов. Ничего не произошло.

Я вошел. Пачки бумаги, пропитанные унитазом. Земля была в крапинках белого цвета, вероятно, из-за того, что чьи-то сапоги притащили соль. В раковине была горячая вода. APT пахло точно так же, как и любой другой общественный туалет: влажным и потным, с призрачным запахом отбеливателя. Но в 8 часов вечера — время закрытия всех APT — подъехал человек, вооруженный метлой и совком, который сказал, что работает на Министерство транспорта.Он сказал, что перезапустит туалет, но, поскольку сейчас уже нерабочее время, уборная не будет работать до 8 часов утра

.

Рикарди Каликсте, заместитель директора Queens Economic Development Corporation, курирует Corona Plaza. Он сказал, что мало что слышал о туалете — может быть, несколько жалоб на то, что дверь не закрывается или что она вышла из строя, но это редкость. В этом есть смысл. Да кто вообще хочет говорить о туалете?

Некуда идти, когда нужно ехать? У этих жителей Нью-Йорка есть идеи

Однажды днем ​​Кайл бегал по дорожкам в парке Ист-Ривер, когда почувствовал, что что-то изменилось.

Он оторвался от своих друзей и нашел ванную комнату в парке Манхэттена, но ближайшая была заперта. Пробежав полмили на север до следующего туалета, он понял, что время на исходе. Его квартира в Кипс-Бэй теперь находилась в двух милях отсюда, и он не мог долго в ней находиться. Он побежал обратно в первую ванную, где, как он знал, был большой куст.

«Было буквально много людей, ехавших на велосипедах и проезжающих мимо кустов, где — я надеюсь — они не могли меня видеть», — сказал Кайл.«Но я какала».

Кайл, 25-летний студент-медик, который попросил называть только свое имя, рассказывая о неприятном эпизоде, не единственный, кто пытается найти общественный туалет.

По мере того, как Нью-Йорк вновь открывается и все больше людей стекаются на улицу, очереди в общественные туалеты стали особенно громоздкими. Для восьми миллионов жителей Нью-Йорка насчитывается примерно 1160 общественных туалетов, и пандемия усугубила недовольство людей этими удобствами, которые часто грязные, их трудно найти, они вышли из строя или их просто недостаточно для размещения городской толпы.

Эти 1160 ванных комнат в основном находятся в общественных парках, станциях метро, ​​городских зданиях, таких как библиотеки и общественные бассейны, согласно буклету «Необходимость общественных ванных комнат» 2019 года, написанному Джули Чоу, Кевином Герли и Бойонг Хонгом, архитекторами и городскими властями. планировщики, которые обследовали состояние объектов Нью-Йорка.

«Мы сосредоточились на бездомности в общественной сфере, и возникла потребность в ванных комнатах», — сказал г-н Герли. «Все это происходило с точки зрения бездомности — людей, живущих на улице, — и понимания их потребностей в ванных комнатах.”

Департамент парков — крупнейший поставщик общественных ванных комнат в Нью-Йорке. Марк Фохт, заместитель комиссара Департамента парков, сказал, что недавние линии ванных комнат частично связаны с тем, что многие из старых парковых сооружений меньше.

«Мы просим общественность уважать социальное дистанцирование и определенный уровень возможностей в наших станциях комфорта», — сказал г-н Фохт. «Они никогда не были предназначены для пандемии».

Вдохновленная пандемией кампания по переосмыслению общественных пространств Нью-Йорка также высветила эту проблему, госпожаЧжоу сказал: «Общественное открытое пространство — это большой разговор сейчас из-за Covid, но общественная ванная комната должна быть частью этого разговора, если вы собираетесь расширять наше общественное пространство».

Некоторые из лучших общественных туалетов города заслужили преданных поклонников. Бетси Ладыжетс, 24-летняя жительница района Бедфорд-Стайвесант в Бруклине, сказала, что двое из ее любимых — это Брайант-парк на Манхэттене и Маккаррен-парк в Бруклине.

«Я думаю о ванной в Брайант-парке», — сказала г-жаЛадыжец сказал: «Безумно красивая ванная, где играет классическая музыка».

Тем не менее, количество киосков остается проблемой. «Это также похоже на три кабинки в районе Мидтауна, — сказала она, — а это значит, что я была там, когда стояла огромная очередь, чтобы попасть в ванную».

В популярных парках, таких как Центральный парк и Проспект-парк в Бруклине, где по летним выходным собираются десятки тысяч людей, очереди заставили некоторых жителей Нью-Йорка проявить творческий подход.

Ханна Зейдлитц, которой 23 года, говорит, что они и их друзья проводят больше времени в Проспект-парке после вакцинации.

«Я думаю, что это одно из худших мест с дефицитом туалета, — сказали они, — потому что всегда кажется, что там 10 миллионов человек, но есть буквально одна общественная ванная, о которой люди знают».

В качестве альтернативы некоторые посетители парка попытались бы найти туалеты в близлежащих ресторанах и магазинах, но во время пандемии многие места закрыли свои помещения для посещения.

«Это был ад, особенно во время этой пандемии», — сказала Ария Пинто, 24-летняя учительница, проживающая в Бедфорд-Стайвесанте.«Многие кафе, которые раньше позволяли вам пользоваться своими удобствами бесплатно, они больше не хотят, чтобы вы это делали».

Даже до пандемии было трудно найти открытую ванную комнату. Г-жа Чоу, архитектор, работавший над буклетом, сказала, что, когда они обследовали пять районов, стало ясно, что вариантов недостаточно.

«Я думаю, что самым большим сюрпризом для нас троих стало то, что мы узнали, что всего от двух до четырех общественных туалетов открыты 24 часа в сутки», — сказала г-жа Мишель.- сказал Чжоу. «Итак, мы — город, который работает круглосуточно и без выходных, но вы не сможете найти общественный туалет ночью, если не войдете в бары».

Как правило, сказала г-жа Чоу, единственные общественные туалеты, которые открыты на ночь, — это туалеты на Пенсильванском вокзале и автовокзале Port Authority. По ее словам, это особенно проблематично для бездомного населения города.

Помимо Департамента парков, несколько городских образований также имеют общественные туалеты, в том числе Департамент полиции Нью-Йорка, Публичная библиотека Нью-Йорка и музей М.T.A., которая обслуживает около 80 ванных комнат на своих 472 станциях. Хотя эти ванные комнаты увеличивают счет города, сопоставимые города, такие как Лондон, нашли более творческие способы расширения своих общественных туалетных систем; по словам г-жи Чоу, в лондонском районе Ричмонд примерно один туалет на каждые 300 человек благодаря их системе общественных туалетов. (Если бы в Нью-Йорке было такое же соотношение туалетов и людей, это было бы 28 000 туалетов.)

Отчасти проблема заключается также в том, что нет постоянных указателей, указывающих людям на туалеты Нью-Йорка.

Г-н Герли, градостроитель, работавший над буклетом, сказал, что, помимо плохой маркировки, многие общественные ванные комнаты по всему городу также находятся в плохом состоянии, что делает их последним прибежищем для людей.

«Некоторые люди могут позволить себе роскошь, когда они могут пойти в бизнес или гостиницу и попросить пройти в ванную комнату», — сказал г-н Герли. «Но у некоторых людей нет такой роскоши, и они действительно ограничены в том, куда они могут пойти. И некоторые из этих ванных комнат такие плохие; они такие грязные, они такие страшные.Они действительно чувствуют себя небезопасными ».

Так быть не должно, — заявили г-жа Чоу и г-н Герли: «В Японии звездные архитекторы спроектировали светящиеся общественные ванные комнаты, которые освещают улицу. В Лондоне и Германии есть сети общественных туалетов, которые сотрудничают с частными предприятиями, а Лондон создал Великую британскую карту общественных туалетов, чтобы упростить поиск ванных комнат. В Сингапуре награды LOO присуждаются лучшим уборщикам туалетов.

Бейли Карлин, 26 лет, сказал, что он изменил свой маршрут для бега в Бруклине, чтобы он проходил мимо ванных комнат Domino Park на набережной Вильямсбурга, которые находятся в милях от его дома в Бушвике, чтобы убедиться, что он проходит мимо пригодных для использования ванных комнат, пока он на улице.

«Около месяца назад, — сказал г-н Карлин, — я обнаружил, что на бегу нуждался в ванной, и в результате мне пришлось перепрыгнуть через одно из окрашенных в зеленый цвет барьеров вокруг строительных зон, чтобы воспользоваться одной из них. их портативные горшки.

«Это определенно было унизительным и неловким опытом, — сказал он, — поскольку на бранч в Вильямсбурге через дорогу была группа людей».

Г-н Карлин сказал, что у него тоже были проблемы в Центральном парке. Недавно он сказал, что прибегал к тому, чтобы облегчиться за деревом, когда навещал друзей: «Я был в панике из-за этого, потому что очередь в туалете была ужасно длинной.

До тех пор, пока не появится больше общественных туалетов, некоторые жители Нью-Йорка заявили, что они будут продолжать мочиться в кустах, за деревьями и машинами. Mx. Зайдлиц, который этим летом планирует и дальше встречаться с друзьями в парках, сказал, что отсутствие туалетов не может их отпугнуть.

«Мне просто стало удобнее писать на улице», Mx. — сказал Зейдлиц. «Я должен был стать увереннее, типа, слушай, если какой-нибудь папа и его дочь на трехколесном велосипеде пройдут мимо меня, пока я мочу за этим большим камнем в Проспект-парке? Да будет так.

жителей Лос-Анджелеса жалуются на какашку на улицах. Больше общественных туалетов могло это исправить.

Начни свой день с LAist

Подпишитесь на утренний бриф, который доставляется в будние дни.

«Не иди сюда, я дерьмо!» это то, что я услышал, когда недавно подошел к двум женщинам без крова в центре Лос-Анджелеса.

В этот особенно теплый полдень одна женщина сидела за дверью «тойоты», выцветшей красной краской. Я думал, что она и ее подруга Аналли Браун разговаривали, пока она сидела на обочине, но Браун смотрел, пока ее подруга испражнялась в ведре.

Послушайте: что люди, не живущие в домах, рассказали нам о необходимости в туалетах и ​​местах для мытья рук

Женщина, сидящая на ведре, была не в настроении разговаривать, но Браун, 42 года, без крова в течение трех лет, жестом пригласила меня следовать за ней в нескольких шагах от нее — но все еще достаточно близко, чтобы она могла следить за ней. друг.Я спросил Браун о пропавшем отряде Mobile Pit Stop, который, по утверждениям горожан, должен был находиться на ее улице. В блоках, в которых есть обслуживающий персонал, есть возможность пользоваться туалетом и убираться. Они также укомплектованы персоналом для предоставления дополнительных социальных услуг.

Для женщины очень унизительно вываливаться в ведре за местом, где вы остановились, или за своим автомобилем.

— Аналли коричневый

«Они забрали ванные комнаты, нам всем пришлось пользоваться ведрами», — сказала она.«Дамы из некоммерческой организации вышли с ведрами и чехлами на сиденья унитаза … и, по сути, они передавали их всех вверх и вниз по улице, чтобы у нас было куда складывать мусор».

Пример передвижного пит-стопа, который раньше находился на улице Аналли Брауна в центре Лос-Анджелеса до того, как он был перемещен.

Браун, которая выросла в Южном Централе, сказала, что раньше на 15-й улице был пит-стоп, где она спит, но однажды сказала, что они просто «встали и ушли», что вызвало «хаос», из-за которого люди пытались найти место для использования в ванной.Браун сказал, что позже они обнаружили, что передвижной пит-стоп был перенесен за угол на 16-ю улицу, но она сказала, что он исчез оттуда через три месяца без предупреждения.

«Женщине очень унизительно вываливать мусор в ведре за местом, где вы остановились, или за своим автомобилем», — сказала она. «Все заслуживают такой приватности. И я не понимаю, они никогда не объясняли нам причину, по которой они взяли это у нас, они никогда не давали нам объяснений ».

Блок пит-стопа был в конечном итоге снова перемещен — в 20 минутах ходьбы от того места, где спит Браун — после того, как Департамент общественных работ получил запрос от Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса о его перемещении с автобусной остановки.

Лагерь находится рядом с автобусным двором Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса.

«С началом учебного года у нас будет еще больше автомобилей и сотрудников, которые будут заходить и выезжать со двора днем ​​и вечером», — написал представитель LAUSD в электронном письме. «Мы чувствовали, что это создавало ненужный риск для наших соседей без жилья и наших сотрудников, управляющих крупногабаритными автомобилями».

В последние месяцы временные горшки, поставленные городом Лос-Анджелесом, были удалены с улиц, но расследование , проведенное Л.A. Taco о том, что контракт не продлевается, и о плохом содержании гигиенических станций, вызвали негативную реакцию со стороны членов сообщества и организаций, которые обслуживают население без жилья. Городской совет недавно проголосовал за возвращение 150 временных санитарно-гигиенических пунктов до конца года. Первоначально в городе было 363 места для мытья рук и 182 переносных туалета.

Эти санитарно-гигиенические станции, находящиеся под контролем городского Департамента общего обслуживания в ответ на пандемию COVID-19, не следует путать с передвижными пит-стопами, которые относятся к Департаменту.общественных работ.

Что такое мобильная пит-стопа?

Текущая программа Mobile Pit Stop Program является результатом пилотной программы 2018 года, проведенной городским советом в ответ на вспышку гепатита A в округе Лос-Анджелес, и вскоре расширила географию расположения. По словам Елены Стерн, старшего директора по общественной информации Департамента общественных работ города, в настоящее время в Лос-Анджелесе 19 мобильных пит-стопов, все укомплектованы обслуживающим персоналом, большинство из которых открыты 12 часов в день, семь дней в неделю.Три заведения открыты круглосуточно. Главный административный сотрудник города использовал данные Министерства здравоохранения и Управления по делам бездомных Лос-Анджелеса, чтобы определить, где нужны ванные комнаты.

Есть два типа мобильных пит-стопов: некоторые из них покрыты зеленым металлом и находятся в фиксированных местах; другие напоминают большие горшки, и их забирают каждую ночь.

«Практик» городской алхимии наблюдает за передвижным пит-стопом, расположенным на пересечении улиц W.38-я улица и Гранд-авеню в Лос-Анджелесе. Станции вывозят и забирают ежедневно United Site Services, подрядчик, который также предоставляет портативные туалеты и станции для мытья рук.

(Итан Уорд)

Мобильный пит-стоп с фиксированным местоположением JCDecaux в центре Лос-Анджелеса.

(Итан Уорд)

Основное различие между временными станциями гигиены и мобильными пит-стопами состоит в том, что на пит-стопах работают «практикующие», нанятые некоммерческой организацией Urban Alchemy . Помимо поддержания чистоты в помещениях, практикующие проходят обучение по деэскалации, сексуальным домогательствам и управлению стрессом, а также получают навыки повышения квалификации сотрудников.Практикующие также следят за количеством людей, пользующихся туалетами, и несут ответственность за разъяснительную работу, чтобы местные сообщества, окружающие каждый пит-стоп, знали о месте и часах работы, согласно городу .

Гигиенические станции, введенные в эксплуатацию с началом пандемии COVID-19, никогда не предназначались для долгосрочного решения проблем бездомного населения, по словам Харрисона Уоллмана, пресс-секретаря мэра Гарсетти. Уоллман сказал, что контракт на мобильные пит-стопы был недавно продлен, и мэрия работает с главным административным сотрудником города и городским советом над поиском финансирования для большего количества этих объектов.

Женщины стоят в очереди, чтобы воспользоваться мобильной пит-стопом в центре Лос-Анджелеса.

«Эти устройства невероятно популярны среди пользователей и сообществ, в которых они размещены», — сказал Уоллман. «Мы не понаслышке слышали, что они возвращают комфорт и достоинство в жизнь бездомных людей … и мы начали разговоры с нашими некоммерческими партнерами о развитии потенциала для расширения программы».

Я думаю, что очень часто люди не осознают, насколько важны туалеты, пока они у вас не появятся.

— Лена Миллер, генеральный директор, Urban Alchemy

Лена Миллер, главный исполнительный директор Urban Alchemy, подтвердила, что организация ведет переговоры с городом о расширении программы и включении большего количества постоянных туалетов.

«Я думаю, что очень часто люди не осознают, насколько важны туалеты, пока они у вас не появятся», — сказал Миллер. «И даже если у людей есть ведра, или банки, или что-то в этом роде, что тогда происходит?»

Браун, женщина без дома, которая пользуется ведром, хотела бы увидеть это расширение, потому что она знает, что происходит: человеческие отходы попадают на тротуар.

«Мы все знаем, что на улице много душевнобольных людей, которые просто сваливают мусор, где им заблагорассудится, и всем становится труднее убираться», — сказал Браун. «Город приезжает убирать улицу … если [мусора] нет в мешке, они его не заберут … Мы даем друг другу знать, что если тебе нужно ведро, вот ведро, не уходи» его на полу, не оставляйте его на тротуаре, потому что он там останется ».

Джорджия, еще одна бездомная женщина в центре Лос-Анджелеса, которая отказалась назвать свою фамилию, сказала, что тоже хотела бы увидеть это расширение.Она не хочет пользоваться переносными туалетами после того, как мужчина без крова вошел в горшок, которым она пользовалась, и не хотел уходить. Теперь она идет в женский приют в центре города, в 22 минутах ходьбы от ее палатки и обратно.

«Наденьте по одному на каждом углу».

Я поговорил с десятком людей без жилья, которые все сказали одно и то же: постоянные туалеты с обслуживающим персоналом лучше, чем необслуживаемые временные гигиенические станции, назвав безопасность и чистоту главными причинами их использования. служба поддержки.

«Практик» городской алхимии убирает передвижной пит-стоп.

(Итан Уорд)

Практикующие городской алхимии посещают передвижной пит-стоп, расположенный недалеко от центра города.

(Итан Уорд)

Хесус Гонсалес, бездомный мужчина, живущий в центре Лос-Анджелеса, сказал, что это больше, чем просто безопасное и чистое место для посещения туалета. Он сказал, что это показывает город в хорошем свете и заставляет его гордиться тем, что он коренной Ангелено.

«Им следует поставить больше [пит-стопов]», — сказал он. «Они должны быть на каждом углу».

Практикующий Джей Флотт стоит перед передвижным пит-стопом в Skid Row.Он сказал, что мобильные пит-стопы полезны для общества.

Если бы мобильные пит-стопы появлялись на каждом углу, они бы приходили с практикующими, которые являются частью апелляции для многих бездомных людей. Многие практикующие, работающие на передвижных пит-стопах, также раньше сидели в тюрьмах или без домов и пытались встать на ноги, чтобы улучшить свою жизнь.

Джей Флотт начал работать практикующим в ночную смену на Skid Row в апреле. Он сказал, что сначала сделал это, потому что ему нужна была работа, но с тех пор он установил отношения с людьми, которые живут в этом районе.

«Я никогда не знал, что такое Skid Row из первых рук», — сказал он. «Теперь, когда я здесь, я вижу, что есть много людей, которым нужна помощь. Я чувствую, что оказываю небольшую услугу, выполняя эту работу ».

Марио Эстрада, который работает на передвижном пит-стопе возле автострады 101, сказал, что он также согласился на эту работу, чтобы служить своему сообществу.

Есть много людей, которые нуждаются в помощи, особенно бездомных, психически больных, и людей, которые не могут позаботиться о себе, которым эти учреждения нужны, чтобы чувствовать себя людьми.

— Марио Эстрада, Практик, Городская алхимия

«Есть много людей, которые нуждаются в помощи, особенно бездомных, психически больных, а также людей, которые не могут позаботиться о себе, которым эти учреждения нужны, чтобы чувствовать себя людьми», — сказал он. «Не нужно чувствовать себя животным на улице, потому что, как говорится, если вы относитесь к человеку как к животному, они будут вести себя именно так».

Эстрада сказал, что был удивлен тем, как много людей, живущих в доме, также пользуются пит-стопом.

«Люди буквально сходят с автострады, паркуются и используют их … люди, которые бегают трусцой, совершают длительные прогулки или катаются на велосипеде», — сказал он, добавив, что людям не нужно мочиться или испражняться в общественных местах, если они знают, что туалет рядом.

Марио Эстрада напротив мобильного пит-стопа, расположенного недалеко от автострады 101 в Лос-Анджелесе. Он сказал, что приходить на работу очень приятно из-за людей в сообществе.

Подобная программа пит-стопов уже существует в Сан-Франциско. По данным San Francisco Public Works, по состоянию на июнь там 25 пит-стопов плюс еще 11 в ответ на пандемию COVID-19.Годовые затраты на работу одного офиса в Сан-Франциско в течение 12 часов в день, семь дней в неделю, колеблются от 244 000 до 373 000 долларов, в зависимости от типа подразделения. Смета не включает расходные материалы, материалы или замену.

Рэйчел Гордон, директор по политике и коммуникациям San Francisco Public Works, сказала, что город контролирует всю программу и имеет соглашения с местными некоммерческими организациями о кадровых потребностях. Программа, получившая широкую поддержку со стороны мэра и всех 11 членов их наблюдательного совета, а также представителей индустрии гостеприимства и местных торговцев, неуклонно расширялась с момента ее запуска в 2014 году, и в настоящее время она охватывает большее количество населенных пунктов, чем Лос-Анджелес.

«Общественными туалетами пользуются самые разные люди — бездомные, туристы, семьи с маленькими детьми, водители Uber / Lyft, продавцы на фермерских рынках, люди, работающие в поле без постоянного офиса, и многие другие», — сказал Гордон.

Мобильный пит-стоп в цикле очистки между использованием.

Для сравнения:

в Лос-Анджелесе в настоящее время использует 19 пит-стопов, 11 из которых можно легко перенести в случае необходимости. Общий бюджет программы мобильного пит-стопа в этом году составляет примерно 7 миллионов долларов, что означает, что ежегодные затраты на эксплуатацию одного пит-стопа составляют около 368 000 долларов.По словам Стерна из Департамента общественных работ, в эту стоимость частично входит оплата Urban Alchemy за надзор за операциями и United Site Services за ежедневный вывоз и доставку во временные места.

Миллер, генеральный директор Urban Alchemy, сказала, что городские власти спросили, будет ли ее организация заинтересована в предложении своих услуг Лос-Анджелесу после успеха в Сан-Франциско. Она сказала, что в то время Сан-Франциско был «всемирно известен» тем, что имел человеческие фекалии на улице .

«Это было обычное дело, , но уже не , потому что они добавили так много пит-стопов», — сказала она.

Нет денег. Больше проблем.

Жалобы на стоимость мобильных пит-стопов относятся не только к Лос-Анджелесу. Миллер сказал, что первоначально от городских властей Сан-Франциско поступили жалобы на стоимость, когда там началась программа, но также было много заголовков о городе , теряющем миллионы в доходах от туризма, и конвенций.

Туризм — большая часть экономики Лос-Анджелеса. Но в 2020 году NBC Los Angeles сообщил, что посетителей города назвали его «грязным» и «отвратительным». В репортажах телеканала также говорится, что отсутствие туризма «обходится предприятиям в миллионы» из-за отмененных отпусков.

Центр Лос-Анджелеса в сумерках на улице Сан-Педро

(фотоиллюстрация Альборза Камализада / фото Итана Уорда / LAist)

Тогда есть городской совет Лос-Анджелеса.Член совета Пол Крекориан, район которого представляет районы, включая Северный Голливуд, Студио-Сити и Ван-Найс, сообщил LA Times в 2019 году , городу пришлось найти более дешевое решение для туалетов. Крекорян поинтересовался, сколько домов на одну семью можно построить на сумму денег, необходимую для работы мобильных пит-стопов. (Крекориан недавно отказался от возможности выяснить, изменилась ли его позиция.)

Но во время обсуждения в прошлом месяце нового постановления о запрете кемпинга на сайте KPCC, член совета Марк Ридли-Томас сказал Ларри Мэнтлу , что постоянное жилье «- это». многолетний процесс.

Ридли-Томас сказал, что, по его мнению, аргумент в пользу мобильных пит-стопов получил бы большее согласие и поддержку со стороны городского совета, если бы он был сформулирован как проблема общественного здравоохранения и санитарии, а не как нечто необходимое для общественного блага.

«Я думаю, что мы продвинемся дальше с точки зрения достижения консенсуса по реализации и финансированию политики», — сказал он.

Ридли-Томас сказал, что деятельность совета сосредоточена на бездомном населении, и если общественные туалеты предназначены также для размещения людей, живущих в доме, это может оказаться слишком дорогостоящим.

«Это балансирование в отношении ограниченных ресурсов», — сказал он, добавив, что главного административного сотрудника города недавно попросили разработать долгосрочный план гигиены в течение 90 дней, и что количество мобильных пит-стопы могли быть частью этого плана.

Сколько денег стоят все эти общественные удобства, не предназначенные для бездомных, которые обходятся огромными городскими затратами, о которых никто не говорит?

— Лена Миллер, генеральный директор, Urban Alchemy

Миллер из

Urban Alchemy сказал, что при обсуждении финансирования таких программ, как мобильные пит-стопы, следует учитывать более широкую картину, потому что люди склонны тщательно анализировать расходы, когда речь идет об услугах для незащищенных или бедных людей.

«Сколько денег стоят все эти общественные удобства, не предназначенные для бездомных, которые обходятся огромными городскими затратами, о которых никто не говорит?» спросила она. «Сколько стоит содержание музеев в Лос-Анджелесе?»

Кэтрин Уэббер, австралийская исследовательница, путешествующая по миру, изучающая общественные туалеты, сообщила Vice в апреле года, что если люди не могут получить доступ к удобствам в общественных местах, это служит препятствием для создания инклюзивных сообществ. Во время поездки Уэббер в Берлин она обнаружила, что они устанавливают новых туалетов по всему городу и создают «крупномасштабную карту общественных туалетов».«В Берлине проживает 41 000 человек без крова, что соответствует численности бездомного населения округа Лос-Анджелес.

В прошлом году Open the Books, правительственный сторожевой пес, составил карту сообщений о лагерях для бездомных в городе Лос-Анджелес за 2019 год, используя данные города My311 LA . Сообщаемое количество звонков в город по поводу палаточных лагерей подчеркивает необходимость общественных туалетов по всему городу, чтобы избежать таких ситуаций, как Аналли Браун, вынужденная полагаться на щедрость некоммерческих организаций, которые предоставляют ей и ее подруге ведра для испражнения, когда туалет находится слишком далеко.

Джей Флотт, практикующий Skid Row, сказал, что он расскажет членам городского совета, не уверенным в дополнительном финансировании, чтобы они приехали посмотреть на людей, живущих в «безумии».

«Им нужно вкладывать деньги туда, где они нужны людям», — сказал он. «Люди здесь, на улицах, нуждаются в них».

Какие вопросы у вас есть по поводу бездомности?

Итан Уорд какое-то время жил в своей машине, пока учился в общественном колледже.Этот опыт свидетельствует в его репортаже об одной из самых острых проблем Южной Калифорнии.

Задайте вопрос

улиц Лос-Анджелеса стали де-факто туалетами. Нам нужно больше общественных туалетов

Возможно, самое унизительное в жизни бездомных — это использовать улицу в качестве ванной, потому что у вас нет доступа к туалету. Результаты также крайне неприятны для всех, кто должен идти по городским тротуарам с острым запахом мочи и перешагивать через человеческие фекалии.

Однако для тех, кто едет с бортовым грядом, это повседневная реальность. Исследование, проведенное в начале этого года группой поставщиков услуг, защитников интересов бездомных и жителей поселка, показало, что около 1800 бездомных бездомных, живущих там, делили в общей сложности девять рабочих туалетов в ночное время — примерно столько же ванных комнат, сколько и у вас. найти в поместье Голливудских холмов. Все они находились в приюте Midnight Mission, который ночью открывает свои ванные комнаты для всех, кто в них нуждается. С тех пор количество бездомных выросло до 2 000 человек.

Количество доступных ванных комнат увеличивается в течение дня до 43, в зависимости от часа, включая переносные туалеты в двух парках и объекты в офисах поставщиков услуг. Но как и количество людей, которым они нужны. Согласно последним подсчетам, количество дневных бездомных в этом районе, где сконцентрировано наибольшее количество бездомных в городе, увеличилось до примерно 4600 человек.

Это не так просто, как посадить кучу горшочков на тротуарах с полозьями.

Для сравнения: стандарт Верховного комиссара ООН по делам беженцев для лагерей беженцев — один туалет на каждые 20 человек. Для достижения минимального гуманитарного порога городу потребовалось бы обеспечить доступность 100 туалетов в ночное время в ряду на салазках — в 11 раз больше текущего количества — и 230 в течение дня.

Городские власти не отрицают, что это кризис общественного здравоохранения и что необходимо больше туалетов. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти выделил 1 доллар.4 миллиона из текущего бюджета на унитазы и техническое обслуживание на салазках.

Однако это не так просто, как посадить кучу горшочков на тротуарах с заносными рядами. Во-первых, туалеты должны содержаться в чистоте (исследование показало, что многие из туалетов в салазках были грязными). Туалеты на темных углах улиц в ночном ряду также могут быть мишенью для хищников. Тем не менее, когда присутствуют охранники, они могут отпугнуть людей, которые захотят их использовать. Пять автоматических туалетов, предположительно самоочищающихся, которые город установил в центре города, также не были надежным решением: они часто выходили из строя из-за того, что люди злоупотребляли ими, запихивая в них предметы и даже одежду.

Городские власти говорят, что они хотели бы заключить договор с большим количеством приютов, чтобы открывать двери своих ванных комнат 24 часа в сутки. И они говорят, что стремятся увеличить количество переносных туалетов и количество ежедневных уборок туалетов.

Это все хорошо, но городу нужно срочно решать эту проблему (и не только в центре Лос-Анджелеса). Если безопаснее всего установить переносные туалеты на стоянке с охраной, то город должен убедить владельцев частной собственности в центре города открыть свои участки на ночь для финансируемых городом и защищенных переносных туалетов.

Адвокаты и городские власти представляют себе небольшие группы общественных туалетов с приспособлениями для мытья рук и киосками обслуживания, в которых круглосуточно работают люди, которые обеспечивают безопасность и консультируют по вопросам бездомных. Звучит нормально, но плата за пользование туалетом не должна быть обязательной для аутрич-работника.

Исследование требует немедленного открытия 100 новых переносных туалетов в зоне салазок. Вместо этого городские власти предлагают дать им 60 дней на установку еще 10 туалетов.Хорошо, начнем с этого. Мы вернемся через два месяца. Бездомность — сложная проблема, но с установкой общественных туалетов быть не должно. И потребность в бездомных выросла с ростом количества бездомных, которое увеличилось на 20% с 2016 по 2017 год. Итак, вот ситуация: либо город строит намного больше общественных туалетов и более усердно их обслуживает, либо оставляет улицы, чтобы они служили домом. facto туалеты и продолжает посылать бригады сантехников в защитных костюмах для их мытья под водой.

Акриловые на водной основе лаки: дисперсионный бесцветный глянцевый лак для стен, состав паркетной продукции, отзывы

дисперсионный бесцветный глянцевый лак для стен, состав паркетной продукции, отзывы

Сегодня проведение многих видов строительных и отделочных работ невозможно представить без применения лака. Он улучшает внешний вид покрываемых материалов, выполняет защитные функции.

Производители все время проводят работу по созданию новых качественных продуктов, и их ассортимент постоянно растет. Среди разнообразных по составу и характеристикам изделий хорошо зарекомендовал себя акриловый лак (также его называют полиакриловый), так как он имеет много положительных свойств и легок в применении.

Что собой представляет?

Этот лак появился и получил распространение во второй половине ХХ века. Росту популярности способствовали его отличные эксплуатационные качества и безопасность.

Лак является жидкостью с однородной консистенцией, которая полностью готова для применения. Она может быть как бесцветной, так и бело-молочной. Базой для лака служат акриловые смолы, растворенные в воде. В этот дисперсионный раствор добавляются вещества, придающие продукту особенные свойства. Это стабилизаторы для сохранения структуры, пластификаторы, нужные для хорошего уровня пластичности и эластичности и помогающие получить ровную и гладкую поверхность.

Состав лака в зависимости от назначения может слегка варьироваться:

  • Иногда добавляется небольшой процент растворителей. Они помогают создавать на покрываемой поверхности защитную пленку.
  • В продукт, предназначенный для дерева, вводятся антисептики. Они защищают древесину от порчи, проникновения вредителей, появления грибка, продлевают срок службы изделия.
  • Также могут быть добавлены красящие вещества, придающие покрытию красивый оттенок.
  • Добавленный полиуретан увеличит прочность лака.

Так как лак производится на водной основе, то и разводить его при необходимости нужно обычной водой. После нанесения она быстро испаряется, и по мере этого процесса происходит застывание лака. Образовавшаяся пленка полностью утрачивает способность растворяться в воде, и смыть ее будет практически невозможно.

Особенности

Перечень положительных свойств лака достаточно широк:

  • Наносить его можно практически на любую обезжиренную поверхность.
  • Он сохнет очень быстро. Однако образование полностью застывшей прочной пленки произойдет примерно через неделю.
  • Хорошо переносит ультрафиолетовое излучение, не меняя цвета и не приобретая желтизны, сохраняя цветовую палитру покрываемой поверхности. Даже действие прямых солнечных лучей не вызывает его разрушения.
  • Применение бесцветного лака позволит надолго сохранить первоначальный цвет изделия, его насыщенность и яркость.
  • Устойчив к перепадам температур.
  • При необходимости придаст блеск или матовость.
  • Существует в огромном ассортименте, любой специализированный магазин предоставит широкий выбор.
  • Благодаря водной основе глубоко проникает в деревянные поверхности, защищая их от гниения, появления плесени, грибка и от вредителей, придавая дополнительную прочность.
  • Придает водоотталкивающие свойства.
  • Не подвержен воспламенению.
  • Защищает от механического воздействия и повреждения.
  • Для получения определенного тона на изделии в бесцветный состав можно добавлять любые водорастворимые краски.
  • Обладает высоким уровнем сцепления с поверхностью, за счет чего поверхностная пленка становится особенно прочной.
  • Химически неактивен, на него не влияют агрессивные среды.
  • Не имеет сильного запаха.
  • Экологически безопасен, так как изготавливается из безвредных элементов; не выделяет в окружающую среду веществ, отравляющих организм человека, и поэтому может применяться для отделки помещений, где часто бывают дети.
  • Не вызывает сложностей в применении.
  • За поверхностью, покрытой акриловым лаком, легко ухаживать – она хорошо переносит бытовые моющие средства.
  • Подходит для разных видов работ.
  • Не подвержен истиранию.
  • Обладает высокими декоративными качествами, проявляет текстуру древесины.
  • Экономично используется.

Несмотря на обилие положительных характеристик, все же следует учитывать некоторые нюансы. Так как основа лака водная, при хранении нельзя допускать минусовой температуры: вода замерзнет, и лак потеряет свои полезные свойства.

Чтобы получить устойчивое покрытие, нужно придерживаться следующих условий при нанесении:

  • температура окружающей среды должна быть выше +5°С и не должна быть прогретой выше +30°С;
  • температура самого лака не должна быть ниже +15°С;
  • перед применением состав следует хорошо размешать до получения однородной массы, так как при хранении возможно образование осадка из компонентов лака;
  • при проведении процедуры должны отсутствовать сквозняки;
  • на обрабатываемую поверхность не должны попадать прямые солнечные лучи;
  • поверхность перед нанесением должна быть тщательно очищена от пыли, грязи и предыдущих покрытий;
  • слишком низкая температура окружающей среды продлевает время высыхания лака;
  • при очень сухом воздухе высыхание произойдет слишком быстро, что может привести к появлению дефектов на поверхности, вызвать набухание волокон древесины, что потребует дополнительной шлифовки и обработки поверхности.

Также следует знать, что стоят акриловые лаки достаточно дорого.

Виды

В зависимости от состава различают однокомпонентные и двухкомпонентные лаки:

  • В однокомпонентных вариантах связующим веществом выступает только акрил, к которому добавляют стабилизаторы, пластификаторы, антисептики. Однокомпонентные составы достаточно прочные, образующийся прозрачный слой эффективно защитит древесину от выгорания, порчи, механических повреждений. Однако постоянная влажная среда значительно сократит срок эксплуатации, сделает лак менее прочным. Поэтому однокомпонентные составы чаще применяются в декоративно-прикладном искусстве, нежели для покрытия полов и прочих поверхностей, подвергающихся значительным нагрузкам.
  • В двухкомпонентных составах дополнительное связующее вещество – полиуретан. Его добавление повышает эластичность и прочность итогового покрытия, сопротивляемость механическим нагрузкам, что делает его пригодным для покрытия пола в общественных местах с большим наплывом посетителей.

В зависимости от получаемого декоративного эффекта лак может быть матовым, полуматовым, глянцевым:

  • Полуматовый придает поверхности гладкость без блеска. После застывания он имеет шелковистую текстуру, неровности и дефекты на поверхности становятся менее заметными.
  • Изделие, покрытое глянцевым лаком, приобретает яркий блеск. Применение глянцевого состава требует почти идеальной поверхности, так как будут проявляться все ее недостатки. Часто глянцевым лаком обрабатывают паркет, чтобы получить «зеркальный эффект». Паркетный лак уступает матовому по долговечности.
  • Полуматовый сочетает в себе достоинства и отрицательные стороны матового и глянцевого составов. Он подчеркнет текстуру изделия, придаст ему неярко выраженный блеск и мерцание, однако также покажет недостатки поверхности.

Где применяется?

Благодаря своим особенностям, лаки на водной основе широко применяются при отделочных и строительных работах. Они могут предназначаться для разных условий, поэтому надо внимательно читать инструкцию по применению. Акриловые лаки используют при ремонте, отделке и строительстве жилых домов и квартир, гаражей, хозяйственных построек, гостиничных комплексов, заведений общественного питания, учебных учреждений, любых общественных заведений.

Чаще всего составы на водной основе применяют для деревянных поверхностей при отделке интерьеров. Ими можно покрывать мебель, оконные рамы, лестницы и перила. Частая сфера применения – предметы декоративно-прикладного искусства. Не менее часто применяют паркетные лаки, производители предлагают очень широкий их выбор.

Есть составы, предназначенные для наружных работ. Ими можно обрабатывать деревянные фасады. Для нанесения используют кисть или аэрозоль.

Так как лаки для внутренних работ быстро застывают, профессионалы не рекомендуют использовать кисти – они могут оставлять полосы.

В больших помещениях можно применить спрей. С его помощью состав наносится быстро и равномерно. В маленьких помещениях лучше использовать валики – спрей может испачкать другие поверхности, и очистить их потом будет трудно. Для труднодоступных мест существуют валики маленьких размеров.

Также профессионалы советуют произвести грунтовку перед покрытием лаком.

Грунтовка выровняет поверхность, расход лака будет меньше, а долговечность покрытия увеличится. Грунтовка, как и лак, должна быть на водной основе. Использование грунтовки на другой основе приведет к появлению пузырей, помутнений и других неприятностей.

Следует помнить, что небрежности в подготовке поверхности к покрытию лаком недопустимы, так как под ним они станут еще заметнее, и всю работу придется переделывать.

Для качественного покрытия важно, чтобы каждый следующий слой наносился на полностью высохший предыдущий.

Использовать акриловый лак можно не только для дерева. Его часто применяют на кафельной плитке, для обработки стен из бетона или камня. С его помощью иногда увеличивают износостойкость бумажных обоев, наносят даже на окрашенные стены. Некоторые составы подходят для металлических поверхностей. Они играют роль антикоррозийной защиты.

Производители

На современном рынке сегодня представлено много достойных производителей, остановимся на одних из самых популярных.

  • Хорошо зарекомендовали себя продукты финской торговой марки «Тиккурила». Компания выпускает несколько линеек товаров, предназначенных для разных видов работ. Они характеризуются высокими защитными, выравнивающими, декоративными и антисептическими свойствами. «Тиккурила» производит как глянцевые, так и матовые лаки для наружных и внутренних работ, устойчивые к повреждениям разного вида. «Тиккурила» славится отменным качеством своего товара, но и стоят эти продукты недешево.
  • На отечественном рынке пользуется популярностью продукция группы компаний «Лакра». Она является крупнейшим дистрибьютором лакокрасочных материалов в России. Группа имеет связи со многими европейскими производителями и предлагает товарную линейку высоких потребительских свойств.

Предлагаемые товары подходят для разных видов работ. Все они имеют сертификат качества, выгодно отличаются по своим экологическим показателям, поэтому идеально подходят для отделки помещений, где требования к финишным покрытиям очень высокие. Продукты известны не только простотой и удобством в применении. Они обеспечивают красивый внешний вид изделиям, повышают их износостойкость, не пропускают влагу, тем самым отлично их защищают, увеличивают прочность.

Продукция отвечает требованиям самых взыскательных покупателей и при этом имеет вполне приемлемую цену.

О том, как ровно нанести лак, вы узнаете в следующем видео.

дисперсионный бесцветный глянцевый лак для стен, состав паркетной продукции, отзывы

Сегодня проведение многих видов строительных и отделочных работ невозможно представить без применения лака. Он улучшает внешний вид покрываемых материалов, выполняет защитные функции.

Производители все время проводят работу по созданию новых качественных продуктов, и их ассортимент постоянно растет. Среди разнообразных по составу и характеристикам изделий хорошо зарекомендовал себя акриловый лак (также его называют полиакриловый), так как он имеет много положительных свойств и легок в применении.

Что собой представляет?

Этот лак появился и получил распространение во второй половине ХХ века. Росту популярности способствовали его отличные эксплуатационные качества и безопасность.

Лак является жидкостью с однородной консистенцией, которая полностью готова для применения. Она может быть как бесцветной, так и бело-молочной. Базой для лака служат акриловые смолы, растворенные в воде. В этот дисперсионный раствор добавляются вещества, придающие продукту особенные свойства. Это стабилизаторы для сохранения структуры, пластификаторы, нужные для хорошего уровня пластичности и эластичности и помогающие получить ровную и гладкую поверхность.

Состав лака в зависимости от назначения может слегка варьироваться:

  • Иногда добавляется небольшой процент растворителей. Они помогают создавать на покрываемой поверхности защитную пленку.
  • В продукт, предназначенный для дерева, вводятся антисептики. Они защищают древесину от порчи, проникновения вредителей, появления грибка, продлевают срок службы изделия.
  • Также могут быть добавлены красящие вещества, придающие покрытию красивый оттенок.
  • Добавленный полиуретан увеличит прочность лака.

Так как лак производится на водной основе, то и разводить его при необходимости нужно обычной водой. После нанесения она быстро испаряется, и по мере этого процесса происходит застывание лака. Образовавшаяся пленка полностью утрачивает способность растворяться в воде, и смыть ее будет практически невозможно.

Особенности

Перечень положительных свойств лака достаточно широк:

  • Наносить его можно практически на любую обезжиренную поверхность.
  • Он сохнет очень быстро. Однако образование полностью застывшей прочной пленки произойдет примерно через неделю.
  • Хорошо переносит ультрафиолетовое излучение, не меняя цвета и не приобретая желтизны, сохраняя цветовую палитру покрываемой поверхности. Даже действие прямых солнечных лучей не вызывает его разрушения.
  • Применение бесцветного лака позволит надолго сохранить первоначальный цвет изделия, его насыщенность и яркость.
  • Устойчив к перепадам температур.
  • При необходимости придаст блеск или матовость.
  • Существует в огромном ассортименте, любой специализированный магазин предоставит широкий выбор.
  • Благодаря водной основе глубоко проникает в деревянные поверхности, защищая их от гниения, появления плесени, грибка и от вредителей, придавая дополнительную прочность.
  • Придает водоотталкивающие свойства.
  • Не подвержен воспламенению.
  • Защищает от механического воздействия и повреждения.
  • Для получения определенного тона на изделии в бесцветный состав можно добавлять любые водорастворимые краски.
  • Обладает высоким уровнем сцепления с поверхностью, за счет чего поверхностная пленка становится особенно прочной.
  • Химически неактивен, на него не влияют агрессивные среды.
  • Не имеет сильного запаха.
  • Экологически безопасен, так как изготавливается из безвредных элементов; не выделяет в окружающую среду веществ, отравляющих организм человека, и поэтому может применяться для отделки помещений, где часто бывают дети.
  • Не вызывает сложностей в применении.
  • За поверхностью, покрытой акриловым лаком, легко ухаживать – она хорошо переносит бытовые моющие средства.
  • Подходит для разных видов работ.
  • Не подвержен истиранию.
  • Обладает высокими декоративными качествами, проявляет текстуру древесины.
  • Экономично используется.

Несмотря на обилие положительных характеристик, все же следует учитывать некоторые нюансы. Так как основа лака водная, при хранении нельзя допускать минусовой температуры: вода замерзнет, и лак потеряет свои полезные свойства.

Чтобы получить устойчивое покрытие, нужно придерживаться следующих условий при нанесении:

  • температура окружающей среды должна быть выше +5°С и не должна быть прогретой выше +30°С;
  • температура самого лака не должна быть ниже +15°С;
  • перед применением состав следует хорошо размешать до получения однородной массы, так как при хранении возможно образование осадка из компонентов лака;
  • при проведении процедуры должны отсутствовать сквозняки;
  • на обрабатываемую поверхность не должны попадать прямые солнечные лучи;
  • поверхность перед нанесением должна быть тщательно очищена от пыли, грязи и предыдущих покрытий;
  • слишком низкая температура окружающей среды продлевает время высыхания лака;
  • при очень сухом воздухе высыхание произойдет слишком быстро, что может привести к появлению дефектов на поверхности, вызвать набухание волокон древесины, что потребует дополнительной шлифовки и обработки поверхности.

Также следует знать, что стоят акриловые лаки достаточно дорого.

Виды

В зависимости от состава различают однокомпонентные и двухкомпонентные лаки:

  • В однокомпонентных вариантах связующим веществом выступает только акрил, к которому добавляют стабилизаторы, пластификаторы, антисептики. Однокомпонентные составы достаточно прочные, образующийся прозрачный слой эффективно защитит древесину от выгорания, порчи, механических повреждений. Однако постоянная влажная среда значительно сократит срок эксплуатации, сделает лак менее прочным. Поэтому однокомпонентные составы чаще применяются в декоративно-прикладном искусстве, нежели для покрытия полов и прочих поверхностей, подвергающихся значительным нагрузкам.
  • В двухкомпонентных составах дополнительное связующее вещество – полиуретан. Его добавление повышает эластичность и прочность итогового покрытия, сопротивляемость механическим нагрузкам, что делает его пригодным для покрытия пола в общественных местах с большим наплывом посетителей.

В зависимости от получаемого декоративного эффекта лак может быть матовым, полуматовым, глянцевым:

  • Полуматовый придает поверхности гладкость без блеска. После застывания он имеет шелковистую текстуру, неровности и дефекты на поверхности становятся менее заметными.
  • Изделие, покрытое глянцевым лаком, приобретает яркий блеск. Применение глянцевого состава требует почти идеальной поверхности, так как будут проявляться все ее недостатки. Часто глянцевым лаком обрабатывают паркет, чтобы получить «зеркальный эффект». Паркетный лак уступает матовому по долговечности.
  • Полуматовый сочетает в себе достоинства и отрицательные стороны матового и глянцевого составов. Он подчеркнет текстуру изделия, придаст ему неярко выраженный блеск и мерцание, однако также покажет недостатки поверхности.

Где применяется?

Благодаря своим особенностям, лаки на водной основе широко применяются при отделочных и строительных работах. Они могут предназначаться для разных условий, поэтому надо внимательно читать инструкцию по применению. Акриловые лаки используют при ремонте, отделке и строительстве жилых домов и квартир, гаражей, хозяйственных построек, гостиничных комплексов, заведений общественного питания, учебных учреждений, любых общественных заведений.

Чаще всего составы на водной основе применяют для деревянных поверхностей при отделке интерьеров. Ими можно покрывать мебель, оконные рамы, лестницы и перила. Частая сфера применения – предметы декоративно-прикладного искусства. Не менее часто применяют паркетные лаки, производители предлагают очень широкий их выбор.

Есть составы, предназначенные для наружных работ. Ими можно обрабатывать деревянные фасады. Для нанесения используют кисть или аэрозоль.

Так как лаки для внутренних работ быстро застывают, профессионалы не рекомендуют использовать кисти – они могут оставлять полосы.

В больших помещениях можно применить спрей. С его помощью состав наносится быстро и равномерно. В маленьких помещениях лучше использовать валики – спрей может испачкать другие поверхности, и очистить их потом будет трудно. Для труднодоступных мест существуют валики маленьких размеров.

Также профессионалы советуют произвести грунтовку перед покрытием лаком.

Грунтовка выровняет поверхность, расход лака будет меньше, а долговечность покрытия увеличится. Грунтовка, как и лак, должна быть на водной основе. Использование грунтовки на другой основе приведет к появлению пузырей, помутнений и других неприятностей.

Следует помнить, что небрежности в подготовке поверхности к покрытию лаком недопустимы, так как под ним они станут еще заметнее, и всю работу придется переделывать.

Для качественного покрытия важно, чтобы каждый следующий слой наносился на полностью высохший предыдущий.

Использовать акриловый лак можно не только для дерева. Его часто применяют на кафельной плитке, для обработки стен из бетона или камня. С его помощью иногда увеличивают износостойкость бумажных обоев, наносят даже на окрашенные стены. Некоторые составы подходят для металлических поверхностей. Они играют роль антикоррозийной защиты.

Производители

На современном рынке сегодня представлено много достойных производителей, остановимся на одних из самых популярных.

  • Хорошо зарекомендовали себя продукты финской торговой марки «Тиккурила». Компания выпускает несколько линеек товаров, предназначенных для разных видов работ. Они характеризуются высокими защитными, выравнивающими, декоративными и антисептическими свойствами. «Тиккурила» производит как глянцевые, так и матовые лаки для наружных и внутренних работ, устойчивые к повреждениям разного вида. «Тиккурила» славится отменным качеством своего товара, но и стоят эти продукты недешево.
  • На отечественном рынке пользуется популярностью продукция группы компаний «Лакра». Она является крупнейшим дистрибьютором лакокрасочных материалов в России. Группа имеет связи со многими европейскими производителями и предлагает товарную линейку высоких потребительских свойств.

Предлагаемые товары подходят для разных видов работ. Все они имеют сертификат качества, выгодно отличаются по своим экологическим показателям, поэтому идеально подходят для отделки помещений, где требования к финишным покрытиям очень высокие. Продукты известны не только простотой и удобством в применении. Они обеспечивают красивый внешний вид изделиям, повышают их износостойкость, не пропускают влагу, тем самым отлично их защищают, увеличивают прочность.

Продукция отвечает требованиям самых взыскательных покупателей и при этом имеет вполне приемлемую цену.

О том, как ровно нанести лак, вы узнаете в следующем видео.

Акриловый лак на водной основе бесцветный и цена дисперсионный для дерева

Современные лакокрасочные материалы на основе сложных эфиров акриловых кислот с эмульсионной или суспензионной полимеризацией нашли широкое применение для защиты различных конструкционных материалов благодаря способности полиакрилатов и их сополимеров при высыхании образовывать стойкую прочную пленку. Сбалансированные свойства и доступная цена обусловили применение акриловых лакокрасочных материалов в промышленности для окрашивания различных конструкционных материалов и в быту при проведении различного рода ремонтных или художественных работ.

Развитие технологии производства акриловых красок и лаков привело к появлению материалов, обладающих высокими экологическими характеристиками. Одним из таких материалов стал акриловый лак на водной основе, отвечающий самым передовым требованиям европейских правил по безопасности.

Из чего состоят акриловые лаки на водной основе

В состав акриловых лаков на водной основе входит до 10 синтетических компонентов

В состав акриловых лаков на водной основе входит до 10 синтетических компонентов, определяющих эксплуатационные свойства материала:

  • Стиролакриловый сополимер в виде водной дисперсии в количестве от 57 до 67%;
  • Для улучшения пленкообразования в состав лака вводится от 7 до 8,5% коалесцента;
  • Для выдерживания необходимой вязкости вводится 3-3,5% полиуретанового загустителя;
  • Входящая в состав лака водная эмульсия минеральных масел в смеси с поверхностно активными веществами в количестве 0,2-0,3% обеспечивает защиту от пенообразования при нанесении материала ручным и механизированным способами;
  • Для защиты от патогенных микроорганизмов применяются консерванты различного типа, совместимые с основным веществом лака;
  • Восковые и нейтрализующие добавки в количестве не более 2,5% для придания необходимых поверхностных свойств;
  • Для получения качественной поверхности высохшего лака добавляется не более 3,5% антикратерных присадок и добавок для улучшения разлива эмульсии по поверхности обрабатываемого материала.

Для придания необходимой консистенции готовому продукту в состав водорастворимого акрилового лака во время перемешивания базовой композиции при скорости вращения миксера 200-400 об./мин производится добавление необходимого количества воды. После проведения измерений уровня рН при необходимости производится дополнительная нейтрализация. Продукт готов и после фильтрации и расфасовки отправляется потребителям.

Свойства акриловых материалов на водной основе

Водорастворимый лак представляет собой вязкую прозрачную жидкость, равномерно растекающуюся по поверхности при дополнительном механическом воздействии

Водно-дисперсионный акриловый бесцветный лак – это однородная эмульсия довольно большого количества компонентов, позволяющая получать на металлических или деревянных поверхностях стойкое полимерное покрытие, обеспечивающее необходимую защиту покрываемого материала от атмосферных и незначительных механических воздействий. Причем материалы для покрытия дерева или металла могут значительно отличаться по своему составу. Очень часто акриловые лаки на водной основе применяются для обработки бумаги или декупажа декоративных элементов.

Многочисленные компоненты, входящие в состав акриловых лаков на водной основе, не только накладывают некоторые особенности на хранение и применение материалов, но и определяют их физико-химические свойства:

Рекомендуем к прочтению:

  • Водорастворимый лак представляет собой вязкую прозрачную жидкость, равномерно растекающуюся по поверхности при дополнительном механическом воздействии;
  • Большинство материалов практически не имеет запаха, но введение дополнительных добавок в состав лака может приводить к появлению сильных запахов до момента высыхания продукта, даже если на этикетке написано слово «Аква»;
  • Состав на водной основе, расфасованный в герметичную тару, полностью готов к применению, но в случае нанесения краскораспылителем может дополнительно разводиться водой до необходимой вязкости;
  • Высокая скорость высыхания, обусловленная испарением входящей в состав лака воды;
  • Невосприимчивость к воздействию влаги после высыхания;
  • Высокая светостойкость, невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению;
  • Образование прочной эластичной пленки, устойчивой к истирающим и ударным нагрузкам;
  • Пригодность продукта к использованию до момента полного испарения входящей в его состав воды;
  • Высокая адгезия к деревянным или металлическим поверхностям, зависящая от предназначения материала;
  • Акриловый лак не предназначен для использования в местах воздействия высокой температуры. При значительном нагревании даже в высохшем состоянии может выделять ядовитые пары;
  • Полная прозрачность покрытия у бесцветных материалов и отсутствие эффекта проявления пятен в местах сосредоточения в волокнах древесины дубильных компонентов и природных смол;
  • Высокая пожарная безопасность на всех стадиях применения и эксплуатации;
  • Соответствие экологических характеристик нормам отечественных и европейских стандартов, включая Европейские Правила EN 71-2, подтверждающие пригодность к использованию в детских учреждениях;
  • Превосходные антисептические свойства и стойкость к образованию грибков и плесени;
  • Простота нанесения ручным и механизированным способом;
  • Возможность смешивания с практически любыми водорастворимыми материалами;
  • Получение матовой или глянцевой поверхности в зависимости от веденных при изготовлении добавок;
  • Небольшой вес и доступная цена.

На заметку: Хранение и нанесение водорастворимых акриловых лаков должно осуществляться только при положительных температурах. После замораживания продукт расслаивается, становится непригодным к использованию и подлежит утилизации. Снижение температуры до 10оС приводит не только к увеличению времени процесса высыхания, но и снижению прочностных характеристик акриловой пленки на поверхности защищаемой детали.

Виды, бренды и цена

Торговые сети предлагают огромное разнообразие акриловых водорастворимых лакокрасочных материалов

Торговые сети предлагают огромное разнообразие акриловых водорастворимых лакокрасочных материалов для любого вида работ, от многочисленных отечественных и зарубежных производителей. При внешней похожести цена различных образцов может отличаться в разы. Попробуем разобраться во всем этом изобилии, чтобы подобрать необходимый продукт.

Глянцевый, полуматовый или матовый

Глянцевые лаки придают поверхности неповторимый блеск

Для создания необходимого внешнего вида и качественной защитной пленки на поверхности  дерева или металла производители предлагают глянцевые лаки со степенью блеска 64-72%, полуглянцевые – до 49%, а также матовые и полуматовые составы со степенью блеска 26% и менее. Невзирая на степень блеска, акриловые лаки, глубоко проникая в древесные поры, являются качественным средством для конечной обработки древесины. Глянцевые лаки придают поверхности неповторимый блеск, а матовый лак подчеркивает красоту дерева, не меняя его окраску, а только создавая прочную невидимую защитную пленку.

Одно- или двухкомпонентные

Наиболее распространены в торговой сети однокомпонентные акриловые лаки на водной основе

Наиболее распространены в торговой сети однокомпонентные акриловые лаки на водной основе, полностью готовые к применению. У них и цена ниже, и работать ими проще даже неопытному мастеру. Срок «жизни» таких композиций ограничен только полным высыханием растворителя, то есть воды. Двухкомпонентные лаки изготавливаются для придания особых свойств полимерной композиции, предназначенной для защиты дерева в условиях повышенной влажности или истирающей нагрузки.

Эти материалы содержат дополнительные добавки, требующие введения отвердителя для полимеризации. Цена их выше, и работать с ними сложнее. После смешивания компонентов срок использования такого лака ограничен, что накладывает определенные требования к скорости проведения работ и квалификации работников.

Рекомендуем к прочтению:

Производители

Торговые сети предлагают большое количество акрилового лака на водной основе от самых различных производителей

Торговые сети предлагают большое количество акрилового лака на водной основе от самых различных производителей. Здесь и именитые зарубежные фирмы, и отечественные производственные компании, наступающие на пятки своим зарубежным конкурентам. Цена импортного товара значительно выше, но это не говорит о его высоком качестве.

Именитые бренды «Marshall» , «Tikkurila» , «Dulux» , «Alpina» , «Akzo Nobel» стоят в три раза дороже, чем такой же качественный лак, изготовленный из высококачественных материалов, от отечественных компаний «Главный технолог», «Текс» или «Неомид» , цена которого составляет 10-15 у.е. за кг.

Покупая водорастворимый лак, следует учитывать, что существует множество продуктов с «узкой» специализацией. Для бани и сауны свои материалы, для паркета – свои, обладающие необходимыми свойствами. Соответственно, отличается и их цена, даже в пределах одного бренда.

Акриловые лакокрасочные материалы на водной основе нашли широкое применение при проведении строительных и ремонтных работ

Акриловые лакокрасочные материалы на водной основе нашли широкое применение при проведении строительных и ремонтных работ, при окраске промышленного оборудования на предприятиях с повышенными экологическими требованиями и даже при окраске кузовов современных автомобилей, вытесняя лаки и краски на основе опасных для здоровья органических растворителей. Как показывают отзывы, примерно 60-65% покупателей выбирают именно водорастворимые материалы.

Водный лак для дерева, описание лака для дерева на водной основе

Водный лак для дерева является экологически безопасным средством, применяемым для покрытия деревянных поверхностей. Данный состав представляет собой дисперсную смесь воды, специальных добавок, связующего вещества и небольшого количества растворителя. При условии грамотного использования лак на водной основе обеспечивает надежную защиту древесины и эффектно подчеркивает её природную красоту.

Различные варианты водного лака для дерева

Данный лак содержит в своем составе следующие добавки:

  • Жидкий полимер (акрил, полиуретан)
  • Антисептик
  • Пластификатор
  • Растворитель

Акрил и полиуретан являются связующими добавками. Возможны следующие варианты содержания данных компонентов в лаковом составе:

В случае добавки одного вида полимера водный лак считается однокомпонентным, при наличии комбинации из двух полимеров – двухкомпонентным. Каждый полимер придает составу специфические свойства. Полиуретан обеспечивает повышенную устойчивость к механическим нагрузкам и агрессивным химическим воздействиям. Недостатком покрытия с полиуретаном является высокая цена. Водный лак на акриловой основе проигрывает в износостойкости и требует более аккуратного обращения, не выдерживает интенсивного смачивания, но является более щадящим по отношению к древесине, а также отличается приемлемой стоимостью. Для профессионального использования специалисты рекомендуют двухкомпонентный состав, в котором оптимально сочетаются свойства акрила и полиуретана.

В зависимости от процентной доли растворителя водный лак для дерева бывает трех видов:

  • Без растворителя
  • С содержанием растворителя до 5%
  • С содержанием растворителя до 15%

Растворитель выполняет функции пленкообразующего компонента. В процессе высыхания покрытия он образует тонкий поверхностный слой, предохраняющую древесину от воздействий окружающей среды.

Способы нанесения водного лака для дерева

Лак следует наносить аппликатором или валиком. Данный способ позволяет свести к минимуму образование в покрытии пузырьков воздуха. В качестве рабочих инструментов удобнее всего использовать валик с высотой ворса 5-8 мм или аппликатор шириной 300-500 мм с ворсом 5 мм. На этапе окончательной отделки покрытие рекомендуется наносить параллельно короткой стене, что позволит максимально быстро сгладить границы его нанесения.

В процессе работы следует избегать чрезмерного количества лакового состава в углах, неровностях и у стен. В сложных для покрытия участках следует использовать в качестве инструмента аппликатор меньших размеров. Для нанесения тонировочного лака допускается применять распылитель, поскольку  распыление позволяет обеспечить более равномерное окрашивание.

Рекомендации по практическому использованию водного лака

Для получения успешного результата важно прислушаться к советам профессионалов. Используйте водный лак для дерева с учетом следующих технологических рекомендаций.

Как подготовить водный лак

При подготовке лака к использованию соблюдайте следующие правила:

  • Хорошо взболтать емкость с содержимым
  • Тонировочный состав перед применением перемешать до достижения однородности цвета по всему объему банки
  • Не смешивать лак с олифой и другими лакокрасочными средствами
  • Разводить водный лак для дерева следует чистой водой, без добавления органических растворителей
  • Акриловое покрытие разводить водой максимум на 10%. В противном случае может произойти поднятие волокон
  • При смешивании составов разных оттенков следует рассчитать количество готового состава таким образом, чтобы его было достаточно для нанесения всего слоя, поскольку при последующем докрашивании возможно получение другого оттенка

Важно! Выбирая водный лак, необходимо учитывать характер и качество покрываемой поверхности. Если на ней присутствуют различного рода неровности, глянцевое покрытие только подчеркнет их, в то время как матовый состав поможет сделать дефекты невидимыми.

Как подготовить поверхность

Перед нанесением лака на новую поверхность выполнить ряд действий:

  1. Проверить совместимость покрытия с поверхностью (на небольшом участке пола под мебелью)
  2. Для обеспечения «зеркального эффекта» перед грунтовкой отшлифовать предварительно смоченную в воде древесину и позволить ей высохнуть
  3. Прогрунтовать поверхность грунтовочной смесью на основе воды либо тонировочной пропиткой, чтобы снизить последующий расход лакового состава и получить ровный грунтовочный слой

  4. Далее перед новым нанесением шлифовать каждый предыдущий слой мелкой шкуркой
  5. В случае если лак используется с целью обновления ранее уже покрытой поверхности, необходимо предварительно прошкурить предыдущий слой покрытия и обезжирить его мыльным составом на водной основе
  6. Не следует наносить лаковый слой на грязную и жирную поверхность. Жир и другие загрязнения необходимо предварительно смыть водным мыльным раствором, после чего дождаться высыхания древесины

Как использовать водный лак

В ходе работы следует соблюдать рекомендации:

Важно! Помещение, в котором производится лакировка, следует защитить от сковзняков и прямых солнечных лучей. Температура воздуха должна составлять от 18 до 20°С выше нуля, влажность – не менее 50%. Для обеспечения последнего требования рекомендуется использовать увлажнители воздуха.

Экологичность водного лака по дереву

Водный лак для дерева относится к числу экологически безопасных покрытий. В его составе растворители практически отсутствуют либо содержатся в минимальном количестве. Благодаря этому, в ходе нанесения данного покрытия на поверхность выброс вредных веществ в воздух является незначительным и не представляет опасности для находящихся поблизости людей. Лак почти не имеет запаха, не вызывает аллергических реакций, быстро сохнет, а также имеет ряд других достоинств.

Преимущества использования водного лака по дереву:

  • Экологическая безопасность
  • Гипоаллергенность, отсутствие резкого запаха
  • Пожаробезопасность
  • Простота нанесения
  • Износостойкость
  • Небольшой период высыхания
  • Хорошая адгезия и растекаемость
  • Стойкость к ультрафиолету, бытовой химии и спиртосодержащим продуктам
  • Устойчивость к плесени и грибкам
  • Эстетичность
  • Приемлемая цена

Ввиду многочисленных преимуществ лак снискал себе большую популярность и активно применяется для обработки полов, предметов мебели, окон, дверей и даже музыкальных инструментов. Данный состав является незаменимым при выполнении ремонтных работ любой сложности внутри жилых и офисных помещений. 

Лаки на водной основе (без запаха)

  • Стекловидный лак IDEA Medium, Maimeri, на водной основе, 125 мл

    Эластичное гибкое глянцевое покрытие. Подходит для декупажа на коже. На водной основе. Баночка…

  • Лак-гель глянцевый Glossy Gel, Stamperia, 80 мл

    Прозрачный лак-гель глянцевый на водной основе. Флакон 80 мл.

  • Лак водостойкий Wash-It, Stamperia, 80 мл

    Прозрачный лак на водной основе. Покрытие устойчиво к мытью. Флакон 80 мл.

  • Лак акриловый Cadence Acrylic Varnish, матовый, на водной основе, 120 мл

    Лак матовый на водной основе Cadence Water Based Acrylic Varnish Gloss. 70 мл.

  • Лак акриловый Cadence Acrylic Varnish, глянцевый, на водной основе, 120 мл

    Лак глянцевый на водной основе Cadence Water Based Acrylic Varnish Gloss. 70 мл.

  • Лак Cadence Aqua Stone Varnish High Gloss, глянцевый, особо прочный, 250 мл

    Идеальный блеск. Особая устойчивость к воде. Большая выгодная банка 250 мл.

  • Лак акриловый Cadence Acrylic Varnish, матовый, на водной основе, 70 мл

    Лак матовый на водной основе Cadence Water Based Acrylic Varnish Gloss. 70 мл.

  • Лак акриловый Cadence Acrylic Varnish, глянцевый, на водной основе, 70 мл

    Лак глянцевый на водной основе Cadence Water Based Acrylic Varnish Gloss. 70 мл.

  • Лак по коже Cadence Leather Varnish Gloss, глянцевый, 70 мл

    Лак глянцевый на водной основе.

  • 3D лак Viva Decor, 82 мл

    Флакон с тонким носиком-соплом, 82 мл. 3D лак для точечного и контурного нанесения.

  • Лак защитный Decopatch, 180 мл, атласно-шелковистый, для наружных работ

    На водной основе. Флакон 180 мл. Устойчив к воде и выгоранию, можно применять для уличных…

  • Лак гипоалергенный защитный Decopatch, 70 мл, глянцевый

    На водной основе. Флакон 70 мл. Гипоалергенная формула протестирована по европейским стандартам!

  • Лак с эффектом воска FINITURA OPACA, Stamperia, 80 мл

    Прозрачный лак на водной основе, матовый. Дает эффект воскового покрытия. Флакон 80 мл.

  • 3D лак Stamperia Сristal Drop, 20 мл

    Флакон с тонким носиком-соплом, 20 мл. Лак для объемного точечного и контурного нанесения.

  • Лак защитный №1 Decopatch-Aquapro Satine, 180 мл, атласно-шелковистый

    На водной основе. Флакон 180 мл. Отличное соотношение цена-качество-количество. Шелковистый…

  • Клей-лак для техники DECOPATCH 70 г для всех поверхностей

    На водной основе. Пластиковый флакон 70 мл.

  • Водно-акриловый лак Havo Creall-Varnish, глянцевый, 80 мл

    Прозрачный глянцевый лак на водной основе. Пластиковый флакон 80 мл.

  • Водно-акриловый лак Havo Creall-Varnish, матовый, 80 мл

    Прозрачный матовый лак на водной основе. Пластиковый флакон 80 мл.

  • Бесцветный шелковистый лак Hobby Line на водной основе, 275 мл

    Лак, банка 275 мл

  • Лак на водной основе Marabu Agua-Klarlack, глянцевый, 50 мл

    Бесцветный прозрачный акриловый лак на водной основе. Без запаха. Удобная небольшая баночка 50 мл.

  • Лак на водной основе Marabu Agua-Mattlack, матовый, 50 мл

    Бесцветный прозрачный акриловый лак на водной основе. Без запаха. Удобная небольшая баночка 50 мл.

  • Лак на водной основе Marabu Agua-Seidenmattlack, шелковисто-матовый, 50 мл

    Бесцветный прозрачный акриловый лак на водной основе. Без запаха. Удобная небольшая баночка 50 мл.

  • Лак-клей для салфеток Marabu-Servietten Lack&Kleber 843, матовый 50 мл

    Два в одном — лак и клей для декупажа в одном флаконе.

  • Лак стекловидный Ferrario 300 мл

    Большая упаковка — 300 мл. Может использоваться на гибких поверхностях! Отличная эластичная…

  • Лак защитный №2 Decopatch-Aquapro Ultra Brilliant, 180 мл, ультра глянцевый

    На водной основе. Флакон 180 мл. Отличное соотношение цена-качество-количество. Высочайшая…

  • Лак защитный №3 Decopatch-Aquapro Ultra Matt, 180 мл, ультра матовый

    На водной основе. Флакон 180 мл.

  • Лак бархатистый Ferrario VELLUTO, 150 мл

    Приятное на ощупь красивое матовое покрытие. Баночка 150 мл.

  • Maimeri, Глянцевый абразивостойкий защитный лак на водной основе, 125 мл

    Банка 125 мл. Прочное покрытие, защищающее от атмосерных и физических воздействий.

  • Акриловый лак на водной основе Maimeri матовый, 250

    Бутылочка 250 мл. Традиционно высокое качество.

  • Акриловый лак на водной основе Maimeri глянцевый, 250

    Бутылочка 250 мл. Традиционно высокое качество.

  • Акриловые (водные). Водостойкие лаки, масла и воски.

    Лаки акриловые влагостойкие

    Очень сильно портит поверхности из дерева влага. Повышенная влажность приводит к гнилостным налетам, вздутиям поверхности, а также к появлению грибка и заплесневелости дерева.
    Для оптимальной защиты деревянных поверхностей были разработаны влагостойкие лаки. Применение данных лаков нейтрализует фактор влажности, создавая особо стойкую пленочную поверхность, исключающую проявление пористых и неровных участков, при этом гармонично охватывая рабочее пространство. Акриловые лаки для деревянных поверхностей несут в себе еще и функцию пропитывания дерева, что способствует непопаданию влажных испарений внутрь деревянной конструкции.

    Любое здание, где повышена влажность, будь то парная, душевая комната, корабельное судно или причал, — прекрасное место для окраски деревянных поверхностей акриловыми лаками, устойчивыми к влажности, которые можно применять как в бесцветном виде, так и в различной цветовой гамме. Простота нанесения лака обеспечивается специальной кистью либо валиком, зависимо от объемности работ и величины площади обрабатываемых поверхностей. Эффектным итогом будет идеальная пленочная поверхность и отсутствие подтекание.

    Масла и воск для влажных помещений

    Приятный внешний облик деревянных отделочных материалов постоянно привлекает тех, кто ищет подходящие решения для своего домашнего очага. Но с изобретением дополнительных средств по уходу за деревом, покрывать им стало возможно и такие помещения, как бани, сауны, ванные комнаты и прочие места, где наблюдается повышенная влажность. Правильный ремонт таких помещений подразумевает, что будут учтены все факторы, наносящие вред дереву, а именно уровень влаги, температура и внешние повреждения. Если отнестись к этим показателям халатно, то велика вероятность, что деревянная отделка прослужит недолго и вскоре потребует обновления.

    Чтобы такого не произошло, рекомендуется применить пропитки финского производителя Тиккурила. Сейчас ими пользуются по всему миру, отдавая предпочтения воскам и маслам этой компании. Нужно отметить, что данный производитель тщательно проверяет свою продукцию с помощью тестирований в лабораторных условиях, прежде чем предложить ее покупателям.

    Если вам нужно обработать самые мелкие отверстия в дереве, то стоит присмотреться к воску для влажных помещений. Такое покрытие не даст опасным веществам испортить структуру деревянной отделки и чуть скорректирует ее природный оттенок. При этом воск не требует особых навыков в эксплуатации, его просто наносят с помощью губки или кисти. Для нанесения масел может потребоваться несколько слоев. Масла для покрытия влажны помещений колеруют, поэтому они продаются не только бесцветные, но и в нескольких оттенках. Таким образом, хозяева могут либо наслаждаться естественным цветом своего покрытия, либо добавить немного творчества и наслаждаться только техническими характеристиками дерева.

    Масла и воск влагостойкие

    Какие бы новые ультрасовременные технологии и материалы мы не использовали в своей повседневной жизни, но дерево, как и прежде, не менее актуально. При хорошем уходе деревянные вещи служат долго, они экологичны, безопасны, но, при этом, подвержены воздействию влаги.

    Компания Тиккурила предлагает влагостойкие пропитки, которые могут быть использованы в отделке парилок, защите от дождя садовой мебели, беседок, качелей, заборов и т.п. Данные средства, к которым относятся масла и воски, и другие, созданные на их основе, создают на поверхности древесины специальный слой. Он защищает ее от воздействия осадков, перепадов температуры, плесени, гнили, различных грибков.

    Масла можно использовать как для толстых досок, так и для тонкой фанеры. Нанесенное даже тонким слоем, средство глубоко проникает в глубину деревянной поверхности и не дает влаге проникнуть внутрь. Кроме того, после его нанесения, фактура древесины эффектно проявляется, его цвет становится более насыщенным. Если же вы хотите изменить цвет, то, в таком случае, предпочтительнее использовать колерованное масло нужного вам оттенка.

    Благодаря нанесению воска Tikkurila, поверхность становится гладкой и блестящей. Все поры дерева, мельчайшие трещины и отверстия плотно закрываются воском, что защищает его от воздействия негативных факторов.  Легче всего воск наносить губкой или пористой кистью. Это позволяет распределить его равномерно на большую площадь.

    Лак акриловый бесцветный 2кг Аквест-5

    Описание

    Лак акриловый Аквест представляет собой растворенную в акриле измельченную пластмассу. После высыхания, на поверхности образуется тонкая акриловая бесцветная пленка, которая обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям. Основное вещество, входящее в состав акрилового лака — готовая к использованию субстанция: практически без запаха, однородная, прозрачная. Его основой являются высококачественные акриловые смолы и водные дисперсии. Акриловый лак предназначен для тонирования под различные породы дерева и защитно — декоративной отделки деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений. Также может быть использован в качестве защитного гидролизующего покрытия кирпичной кладки. Лак обладает высокими антисептическими свойствами. Деревянные поверхности рекомендуется отшлифовать, а кирпичные — очистить от высолов, перед применением. При тонировании поверхностей декоративным лаком увеличивается интенсивность цвета с каждым последующим слоем. После тонирования лаком наружных поверхностей рекомендуется сверху нанести слой бесцветного лака для увеличении срока службы покрытия.

    В наличии 535 ₽

    В наличии 594 ₽

    В наличии 482 ₽

    В наличии 419 ₽

    В наличии 590 ₽

    В наличии 545 ₽

    В наличии 540 ₽

    В наличии 472 ₽

    Под заказ: до 14 рабочих дней 535 ₽

    Под заказ: до 14 рабочих дней 594 ₽

    Под заказ: до 14 рабочих дней 540 ₽

    Под заказ: до 14 рабочих дней 482 ₽

    Характеристики

    • Размеры
    • Длина:

      185 мм

    • Высота:

      110 мм

    • Ширина:

      185 мм

    • Вес, Объем
    • Вес:

      2 кг

    • Другие параметры
    • Цвет:

      б/ц

    • Поверхности:

      дерево, кирпичная кладка

    • Применение:

      для наружных и внутренних работ

    • Производитель:

    • Расход:

      120-150 г/м2 при нанесении в один слой

    • Срок хранения(мес):

      12

    • Страна происхож.:

      Россия

    • Температура эксплуатации, C:

      от +5 С

    • Тип:

      полуглянцевый

    • Торговая марка:

    • Время высыхания:

      2 часа — между слоями, полное высыхание — 24 часа час

    • Срок поставки в днях:

      9

    Характеристики

    Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

    Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.

    Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

    ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

    Доп. информация

    Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Лак акриловый бесцветный 2кг Аквест-5 на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

    Купить Лак акриловый бесцветный 2кг Аквест-5 в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

    Статьи по теме

    Лак на водной основе

    Намного больше, чем просто студийный инструмент. Краска со свойствами, аналогичными свойствам MTN 94 с точки зрения отделки, покрытия и времени высыхания, представлена ​​в версии на водной основе и упакована в немного меньшем формате, что делает ее удобной для кропотливой работы и хранения. Его низкое содержание растворителей означает, что интенсивность его запаха минимальна, что снижает его воздействие на замкнутые пространства, что делает MTN Water Based 300 идеальным продуктом для внутренней отделки или в помещениях с небольшой вентиляцией.

    Наведи и стреляй. Энергично встряхните аэрозоль, пока не услышите звук шарика для смешивания. Распылите на предварительно очищенную поверхность, которую хотите покрасить.
    Переверните баллон вверх дном и распыляйте до тех пор, пока лак не перестанет выходить, чтобы избежать засорения крышки и сделать возможным ее повторное использование.
    Делайте паузу в несколько минут для высыхания между каждым слоем.
    Water Based 300 позволяет рисовать линии различной ширины от 1 см (PRO Cap) до 10 см (Hardcore Fat Cap).Практика поможет вам улучшить эту разницу в ширине линии.

    Будь водой, друг мой. MTN Water Based 300 появился на свет в 2014 году, открыв новую эру и сделав шаг вперед к поколению аэрозолей, более безвредных для органов чувств. Специально разработанная для художественной и студийной работы, сообщество граффити увидело преимущества в аэрозольной краске практически без запаха, которая подходит для всех типов вмешательств, требующих минимального обонятельного воздействия.

    Вода как начало и центральная ось. Название, которое звучит так же универсально, как Water Based, подчеркивает новаторский характер этого продукта: первый аэрозоль на водной основе на рынке. Его простой логотип отсылает к уникальной характеристике краски — ее можно разбавлять и обрабатывать водой после нанесения.

    Чтобы подтвердить связь с миром изящных искусств и упростить использование в этом контексте, цветовая диаграмма MTN Water Based 300 использует классические номенклатуры, используемые в красках для изобразительного искусства.

    Краеугольный камень семейства продуктов. MTN Water Based 300 — флагманский продукт линейки Water Based; семейство творческих инструментов Montana Colors, включающее маркеры, лаки и краски с одинаковым составом, специально разработанные для того, чтобы дополнять друг друга.

    Можно ли разбавить лак на водной основе водой? — Mvorganizing.org

    Можно ли разбавлять лак на водной основе водой?

    Отделочные покрытия на водной основе можно разбавить водой для улучшения распыления, но разбавление отличается от разбавления лака.Небольшое количество воды имеет большее значение, чем разбавитель лака. Так что сначала попробуйте 5 процентов или около того и посмотрите, как это работает.

    Какой лак на водной основе лучше всего?

    Лучшие полиуретаны на водной основе для полов в июле 2021 года

    Полиуретан Покрытие (кварт)
    1 Выбор редакции отделки деревянного пола Bona Mega Wood Floor125-150 кв. Футов
    2 Бона Мега Прозрачный HD125-150 кв. Футов
    3 Minwax Poly на водной основе 125 кв. Футов
    4 ZAR Аква100-125 кв. Футов

    Хорош ли лак на водной основе?

    Лак на водной основе не становится янтарным со временем и сохраняет цвет вашей древесины более естественным, чем лак на масляной основе.Однако он также «выравнивает» текстуру древесины и, в отличие от лаков на масляной основе, не усиливает текстуру. С помощью лака на водной основе кисти можно безопасно и легко мыть водой с мылом.

    Что такое водный лак?

    : лак, в котором вода является растворителем, а водорастворимые камеди — нелетучими ингредиентами.

    Сколько времени нужно для высыхания лака на водной основе?

    Когда вы наносите финиш на водной основе, он высыхает примерно через час, и вы можете нанести еще один слой через два часа после нанесения.Время высыхания лаков на масляной основе сильно различается в зависимости от производителя, но стандартная продолжительность составляет от восьми до 20 часов.

    Можно ли наносить лак на водной основе валиком?

    Лучше использовать кисть с натуральной, а не синтетической щетиной для лаков на масляной основе и синтетические кисти (часто называемые «нейлоновыми») для акриловых или водных лаков. Но вы также можете использовать валики или тряпки для обоих видов отделки.

    Полиуретан лучше чистить щеткой или валиком?

    Полиуретан легко наносится малярной кистью или валиком и быстро сохнет.Нанесение материала валиком устраняет мазки и линии кисти, а также предотвращает чрезмерное нанесение материала.

    Сколько слоев полиуретана на водной основе мне следует нанести?

    Обычно вам потребуется больше слоев полиуретана на водной основе, чем для продукта на масляной основе. Полиуретаны на водной основе — более жидкие жидкости, а это значит, что для них потребуется от четырех до пяти слоев. Полиуретаны на масляной основе толще, и им потребуется от трех до четырех слоев.

    Можно ли покрывать лаком краску на водной основе?

    Лак на масляной основе можно без труда нанести на полностью высохшую акриловую краску.Обычно для этого лучше всего подходит полиуретановый лак. По возможности всегда лучше использовать лак на акриловой основе для красок на водной основе и лак на масляной основе для красок на масляной основе, чтобы обеспечить хорошие результаты.

    Можно ли наносить лак поверх краски на водной основе?

    Да, вы можете нанести прозрачный слой поверх краски на водной основе при условии, что краска на водной основе является мертвенно-матовой и не имеет блеска. Если есть легкий блеск или, скажем, шелковый или атласный блеск, всегда рекомендуется шлифовать его наждачной бумагой перед нанесением прозрачного покрытия для надлежащей адгезии.

    Можно ли покрыть краску прозрачным слоем?

    Опции продукта. Полиуретан может быть на масляной или водной основе, и вы можете использовать любой вид поверх латексной краски; однако полиуретан на масляной основе имеет тенденцию желтеть с возрастом, в то время как полиуретан на водной основе остается прозрачным.

    Можно ли нанести прозрачный лак поверх акриловой краски?

    Очень важно, чтобы вы покрыли законченные картины акрилом лаком. Лак защитит картину от пыли, УФ-лучей и пожелтения. Лак бывает глянцевым, сатиновым или матовым.Я обычно использую глянцевый лак, потому что мне нравится внешний вид глянцевого покрытия, но у вас могут быть свои предпочтения.

    Какой лак для акриловой краски лучше всего?

    Лучший лак для рисования акрилом на холсте

    • Liquitex 5216 Matte Varnish 16Oz Multicolor.
    • Sargent Art 22-8808 Акриловый блеск и лак на 16 унций.
    • Grumbacher Hyplar Gloss Varnish Spray для акриловой живописи.
    • Золотой полимерный лак Pro-Art 8 унций для многоцветной росписи акрилом.
    • Золотой полимерный лак с УФЛС, 16 унций, глянец.

    Можно ли использовать лак для волос, чтобы закрепить акриловую краску?

    Можно ли использовать лак для волос, чтобы закрепить краску? Акриловую краску, темперную краску и другие типы красок, которые вы можете использовать на камнях, нельзя покрыть лаком для волос. Лак для волос не является стойким и водостойким, а некоторые составы лака для волос и краски плохо реагируют друг на друга и могут привести к расплавлению краски или появлению липкости!

    Как закрыть акриловую краску без лака?

    Как запечатать акриловую краску: Использование кисти для пены и поликрилового защитного покрытия MinWax

    1. Вылейте небольшую лужицу поликрила в углу картины.
    2. Используя кисточку для поролона, нанесите герметик от угла наружу.
    3. Продолжайте, пока вся картина не будет покрыта равномерно.
    4. Очистите кисть и тщательно просушите между слоями.

    Чем нанести акриловую краску, чтобы она стала глянцевой?

    Чтобы добиться еще большего блеска, нанесите высокоглянцевый лак после того, как картина будет закончена и краска высохнет. Существует продукт Liquitex, который одновременно является средним глянцем и лаком, поэтому вы можете использовать его для смешивания с краской, а также для нанесения последнего слоя лака.

    Чем можно покрыть акриловую краску?

    Три марки акриловых полимерных лаков, которые я бы порекомендовал: Golden Polymer Varnish, Liquitex Acrylic Polymer Varnish и Lascaux UV Varnish.

    Можно ли использовать полиуретан поверх акриловой краски?

    Полиуретан на масляной и водной основе можно наносить на латексную / акриловую краску, однако полиуретан на масляной основе создает желтый или янтарный оттенок, особенно для светлых тонов. Вы также можете приобрести полиуретан в аэрозольной упаковке, что облегчит его нанесение, особенно на больших проектах.

    Следует ли использовать полиуретан поверх краски?

    Нанесение одного или двух слоев полиуретана на окрашенную поверхность — хороший способ защитить краску. Полиуретан на масляной основе выравнивается до более гладкой поверхности, хотя для высыхания требуется на несколько часов больше. Вы можете нанести полиуретан на любой тип краски, если он чистый и должным образом подготовлен.

    Какая краска лучше акриловая или уретановая?

    Уретановая краска — самая долговечная автомобильная краска, которая также устойчива к сколам — при правильном уходе слой уретановой краски прослужит дольше большинства акриловых красок.Акриловые краски обычно на водной основе.

    отделочных материалов для масляной, акриловой и акварельной живописи — Craft-e-Corner

    Вы написали свой шедевр. Что теперь? Узнайте, как сохранить и улучшить свои произведения искусства, используя традиционные и нетрадиционные материалы.

    Масло и акрил

    Лак

    Лак — популярное покрытие для масляных и акриловых картин по многим причинам.Лак тверже краски и может помочь защитить картину от пыли и ультрафиолета. Во-вторых, краски и продукты разных цветов имеют разное количество блеска при высыхании. Лак может устранить этот эффект, придав картине однородный блеск с низким или высоким блеском. Или можно использовать лак, чтобы кардинально изменить естественный вид краски, например, при создании плоской поверхности. Наконец, лак может улучшить цвета на картине. Отделка с высоким блеском, в частности, увеличивает яркость цветов на картине и действительно может сделать произведение искусства ярким.

    Типы

    Доступен ассортимент лаков. Лак обычно бывает матовым, сатиновым или глянцевым. С одной стороны, матовый лак имеет ровный, неблестящий вид. С другой стороны, глянцевый лак довольно блестящий и создает поверхность с высокой отражающей способностью. Сатиновый лак находится где-то посередине и варьируется от одного производителя к другому.

    Хотя в значительной степени это вопрос личных предпочтений, есть несколько рекомендаций, которые следует учитывать при выборе отделки для конкретного произведения искусства.Матовая отделка обычно предпочтительна для картин, которые включают бумажный коллаж, когда цель состоит в том, чтобы плавно смешать коллаж и нарисованные элементы. То есть, если вы хотите замаскировать концы бумаги и начало краски в произведении искусства, выберите матовое покрытие. В этой ситуации глянцевый лак будет создавать отражения, выделяя концы материалов коллажа и привлекая нежелательное внимание к этим границам.

    Это верно для любой окрашенной поверхности с сильной текстурой. Глянцевая отделка подчеркнет неровности произведения искусства, отражая свет во множестве направлений от текстурированной поверхности.Это может сработать с искомым типовым эффектом. Но если нет, выберите для такого произведения искусства матовое или сатиновое покрытие. Или нанесите толстый глянцевый слой, который выравнивает текстурированную поверхность и придает картине гладкую, как стекло, отделку.

    Глянцевые покрытия очень прозрачны и остаются прозрачными даже при нанесении несколькими или толстыми слоями. Цвета под глянцевым покрытием выглядят насыщенными и очень насыщенными. Поверх металлической краски следует нанести глянцевый лак, чтобы не затуманивать металлический отблеск.

    Матовые покрытия выглядят мягче, а цвета матовых поверхностей менее интенсивны.Таким образом, матовая отделка хорошо подходит для окрашенных предметов, призванных вызвать мягкие или ностальгические эмоции. Глянцевые лаки обычно воспринимаются как более современные и могут не подходить для винтажных предметов.

    Матовая отделка также полезна для имитации слегка мутных эффектов энкаустической живописи. Поскольку матовый лак содержит белый матирующий агент, при высыхании он становится прозрачным, но не таким прозрачным, как глянцевый лак. Этот эффект особенно заметен при нанесении нескольких слоев матовых продуктов и при нанесении матового лака на очень темные или черные цвета.

    Помимо вида отделки, лак также можно разделить на типы на водной основе и на основе растворителей. Лак на водной основе имеет очевидное преимущество — его можно мыть водой с мылом. Он не пахнет, что делает его идеальным выбором для домашней художественной студии. Поскольку лак на водной основе может быстро сохнуть, он лучше подходит для небольших и средних работ. При работе с большими картинами бывает сложно нанести лак равномерно по всей картине, прежде чем часть лака начнет высыхать.Полимерный лак на водной основе при нанесении имеет молочно-белый цвет. Полиуретановый лак на водной основе становится прозрачным при нанесении и, как правило, более самовыравнивающийся.

    Лак на основе растворителя или MSA (акриловый минеральный спирт), напротив, остается прозрачным, идеально самовыравнивающимся и при высыхании становится очень твердым. К сожалению, для разжижения и очистки требуется использование уайт-спирита. Это может сделать его менее привлекательным вариантом для использования в домашней студии.

    Приложение

    Лак можно наносить кистью на полностью высохшую картину.Многие художники рекомендуют подождать более 30 дней, пока акриловая краска высохнет и застынет, и до 6 месяцев для масляных картин. При необходимости перемешайте лак в соответствии с инструкциями производителя. (Как уже отмечалось, некоторые лаки требуют разбавления водой или уайт-спиритом.) Протрите картину безворсовой тканью и работайте в непыльной зоне. Нанесите лак чистой широкой кистью плавными ровными мазками. Слегка перекрывайте штрихи. Старайтесь свести к минимуму мазки кистью и не поддавайтесь искушению неоднократно наносить кисть на одну и ту же область, особенно когда лак начинает сохнуть.Дайте картине полностью высохнуть. При необходимости нанесите несколько тонких слоев.

    Аналогичным образом подготовьте картину для нанесения отделочных покрытий. Из-за запаха для большинства людей более практичным вариантом является распыление на улице. Мне нравится устанавливать в гараже, что помогает уберечь картину от разносимых ветром частиц во время распыления и пока картина сохнет. (Профессиональные художники могут иметь специальную комнату для распыления в помещении для действительно беспыльного нанесения). Хорошо взболтайте аэрозольный лак в соответствии с указаниями на баллончике.Поставьте картину в вертикальное положение и распылите ее широкими массирующими движениями. Начните распыление с края картины и также закончите распыление. При необходимости нанесите несколько тонких слоев.

    Изоляционное покрытие

    Перед тем, как лакировать акриловую картину, профессиональные художники наносят так называемое «изоляционное покрытие». Изолирующее покрытие служит защитным барьером между краской и удаляемым лаком. (Такие покрытия, как не пожелтевшие полиуретановые лаки, обычно не считаются удаляемыми.Изоляционное покрытие позволяет удалить лак в будущем для восстановления. То есть лак можно удалить с картины, не повредив ее, и можно нанести новый слой лака. Профессиональный мягкий глянцевый акриловый гель можно использовать для создания изоляционного покрытия для акриловых работ.

    Художники-любители могут отказаться от изоляционного пальто. Лак для хобби, вероятно, будет хорошо выглядеть в течение многих лет, а профессиональный лак — всю жизнь художника.

    Акварель

    Традиционно акварель не покрывается лаком.Вместо этого эти картины защищены рамкой за стеклом. Эксперты предупреждают, что стекло не должно касаться картины, что обычно достигается при использовании циновки в процессе обрамления. Некоторые типы обрамляющего стекла обеспечивают некоторую защиту от ультрафиолета, но обычно рекомендуется избегать вешания этих (и вообще любых) видов произведений искусства под прямыми солнечными лучами.

    Однако некоторые художники-акварелисты отказались от показа своих картин за стеклом. Вместо этого эти художники прикрепляют свои картины к дереву или подобной дереву панели и герметизируют произведение 3-4 легкими нанесениями прозрачного спрея.

    Смола

    Художественная эпоксидная смола — еще одна альтернатива лаку для некоторых картин. Смолу можно использовать для создания толстого глянцевого покрытия на акриловых и запечатанных акварельных работах. Смола состоит из 2 частей, которые необходимо тщательно перемешать в нужных пропорциях. Нанесение требует специальных методов и преимуществ от использования небольшой ручной пропановой горелки для художественной обработки, чтобы добиться по-настоящему без пузырей отделки. Смола тяжелая, и ее следует наносить только на прочную и жесткую основу.Поэтому он не подходит для отделки картин, созданных на натянутом холсте.


    Несколько вариантов продукта

    Лак Dammar

    Лак Винзор и Ньютон-Даммар. Бледно-желтый лак, который при высыхании становится блестящим для использования на масляных картинах. С возрастом он темнеет и удаляется дистиллированным скипидаром. Быстрое высыхание. Не использовать, пока картина полностью не высохнет (6-12 месяцев). Применять в теплых и сухих условиях.

    Акриловый полимерный лак на водной основе

    Акриловый лак Liquitex.Лак из 100% акрилового полимера, растворимый в воде во влажном состоянии и обладающий хорошей химической и водостойкостью в сухом состоянии. При высыхании образует нелипкую, твердую, гибкую поверхность, устойчивую к задерживанию грязи. Не наносить поверх масляной краски. Лак эластичный, архивный, не желтеет, подходит для внутренних и наружных работ.

    Лак-спрей

    Лак KRYLON-Kamar обеспечивает защиту от пожелтения любой масляной, акриловой или акварельной живописи. Также может использоваться как ретуширующий лак.Этот лак музейного качества отличается высокой устойчивостью к обесцвечиванию, превосходной прозрачностью и долговечностью. Для использования с краской, которая тщательно высохла и затвердела. Сохнет за пятнадцать минут, безопасен в использовании через два часа.

    Полиуретановый лак на водной основе

    Deco Art-DuraClear Varnish — это не желтеющий лак, наносимый кистью, который образует прочную, эластичную, быстросохнущую прозрачную поверхность.

    Ли Энн — любитель смешанной техники, которая любит использовать свою машину Cricut для художественных проектов, а также для украшения своего дома и сада.Она новый пустой гнездовье с двумя взрослыми дочерьми. Теперь они с мужем могут отправиться в тур по США, о котором они всегда говорили. Ли Энн предоставляет ИТ-поддержку Craft-e-Corner.

    Купите комплекты материалов для вашего следующего проекта

    Защитите свою картину лучшим лаком-спреем — ARTnews.com

    Лаки используются в качестве отделочного слоя для защиты произведений искусства от обесцвечивания, влаги, грязи и УФ-лучей. Какой лак вы выберете, повлияет на готовый вид. Глянцевая отделка сделает цвета более яркими, матовая уменьшит блики и смягчит цвета, а атласный лак обеспечит покрытие где-то между глянцевым и матовым. Лаки-распылители, которые часто предпочитают наносить кистью, хорошо подходят для хрупких поверхностей, которые могут быть повреждены кистью, или для картин с грубой или пастообразной текстурой, где кисти могут вызывать образование пены или пузырей.Перед нанесением убедитесь, что изделие полностью высохло, и дайте лаку время для полного высыхания после каждого нанесения. Обратите внимание, что большинство из этих продуктов легко воспламеняются и должны использоваться при соответствующей вентиляции. Наши подборки, представленные ниже, помогут вам найти лучший лак для вашего проекта.

    1. Глянцевый лак Winsor & Newton High Gloss Varnish

    Превосходный для художественных и ремесленных проектов, глянцевый лак Winsor & Newton (13,5 унций) защищает работу от пыли и влаги.Идеально подходит для бумаги, дерева, металла и материалов для моделирования, он дает прозрачную глянцевую поверхность для превосходного блеска. Лак можно удалить мягкими растворителями.

    Купить: Глянцевый лак Winsor & Newton High Gloss Varnish 12,79 $

    2. Глянцевый финальный лак Grumbacher Gloss Final Varnish

    Этот лак Grumbacher объемом 11 унций представляет собой прозрачный быстросохнущий спрей на основе смолы, который обеспечивает ровную и глянцевую поверхность. Подходит для рисования акрилом и маслом, обеспечивает постоянную защиту от грязи, влаги и истирания.При необходимости этот не желтеющий лак можно удалить с помощью мягких растворителей.

    Купить: Финальный лак Grumbacher Gloss Final Varnish 32,19 $

    3. Лак Крылон Камар

    Созданный на основе смолы дамар, традиционно используемой для защиты масляных картин, Krylon Kamar представляет собой синтетическую формулу с теми же свойствами, что и натуральный лак, без примесей и обесцвечивания. Лак Камар может использоваться для защиты масляных, акриловых и водных красок и позволяет переделывать картины.Продаваемый в банке на 11 унций, он подходит для использования на холсте, дереве, металле, пластике, бумаге, стекле, гипсе, керамике и т. Д., Придавая прозрачную матовую поверхность. Его также можно удалить в целях консервации.

    Купить: Крылон Камар Лак 13,21 $

    4. Профессиональный лак Liquitex

    Акриловый полимерный лак, который обеспечивает воздухопроницаемый защитный слой, этот спрей Liquitex объемом 12 унций доступен в глянцевом, сатиновом и матовом вариантах.Идеально подходит для акриловых материалов, он также подходит для запечатывания смешанных работ, коллажей, фресок и отпечатков жикле, обеспечивая прочную поверхность, устойчивую к обесцвечиванию и защищающую от грязи и повреждений УФ-светом. Этот спрей-лак будет постоянно держаться на поверхности вашей работы и не удаляется. Хотя он немного дороже, чем некоторые из наших продуктов, он на водной основе, со слабым запахом и безопасен для использования в образовательных целях.

    Купить: Лак Liquitex Professional 15,99 долл. США

    5.Архивный лак Golden Gloss

    Спрей для лака Golden’s Archival, созданный на основе обратимой акриловой сополимерной смолы на основе растворителя, обеспечивает прочную защитную поверхность, которую можно удалить в целях консервации. Он подходит для использования с акриловыми красками, маслом, пастелью, акварелью, темперой и струйной печатью. Этот архивный спрей в банке на 10 унций, обеспечивающий глянцевую поверхность и превосходную защиту от грязи, пыли и влаги, содержит ультрафиолетовые светофильтры и стабилизаторы, предотвращающие повреждение светом.Его регулируемый веерный распылительный наконечник обеспечивает точное нанесение и снижает избыточное распыление.

    Купить: Архивный лак Golden Gloss 23,52 доллара США

    Можно ли нанести полиуретан поверх акриловой краски?

    Домовладельцы часто изобретают новые средства, чтобы обновить красоту своего дома и сделать его живым. Одно из таких средств — нанесение свежей краски. Если вы недавно покрасили дом акриловой краской, вы можете спросить: «Можно ли нанести полиуретан поверх акриловой краски?» Это один из вопросов, который домовладельцы задают, когда хотят нанести на свою краску какое-нибудь покрытие.

    В этой статье я расскажу о возможности нанесения полиуретана поверх таких красок, как акрил.


    Можно ли нанести полиуретан поверх акриловой краски?

    Ответ — да. Вы можете нанести полиуретан поверх акриловой краски, будь то полиуретан на масляной или водной основе. Тем не менее, я советую вам не использовать полиуретан на масляной основе, чтобы избежать появления желтой окраски краски . Нанесение полиуретана на краску вернет ее яркость и сделает поверхность глянцевой.

    Что такое полиуретан?

    Полиуретан — продукт на нефтяной основе, который используется для покрытий и в качестве клея. Это пластик в виде жидкости. Полиуретан бывает двух типов — полиуретан на масляной и водной основе. Полиуретан на масляной основе оставляет янтарный цвет при нанесении на краску, и для высыхания требуется больше времени. Полиуретан на масляной основе при высыхании имеет легкий запах.

    С другой стороны, на водной основе не исчезает янтарный цвет, и она сохнет быстрее, чем на масляной основе.Однако он дороже, чем на масляной основе, и имеет несколько низкую устойчивость к нагреванию и химическим веществам. Не наносите его на поверхности, которые часто подвергаются нагреву или содержат много химикатов. Масляная основа относительно более долговечна, чем водная, и лучше справляется со шляпой и химическими веществами.

    Что такое акриловая краска?

    Акриловая краска — это латексный продукт, который быстро сохнет после нанесения. Эта краска обычно используется для окраски из-за ее водостойкости.Кроме изображения, вы можете использовать его и для нанесения покрытий. Акриловые краски более эластичны, чем масляные, и после высыхания делают внешний вид более мягким. Из-за этого они легко притягивают грязь и пыль. Вот почему добавление полиуретана даст ему дополнительную защиту и продлит срок его службы.

    Почему следует добавлять полиуретан в акриловые краски?

    Акриловые краски при высыхании тусклые и темнее, чем мокрые, поэтому нанесение верхних покрытий и отделки придаст этим цветам яркости.Нанесение на акриловую краску защитного покрытия, например полиуретана, минимизирует количество пыли и других загрязнений, которые со временем могут накапливаться и притуплять картину. Это создаст водостойкое покрытие, которое предотвратит тусклость ваших красок.

    Еще одна причина, по которой в акриловую краску следует добавлять полиуретан, — это сохранить ее цвет и блеск. Как я уже говорил ранее, акриловые краски высыхают довольно тускло, и это бросает несколько разочаровывающий взгляд на художника, когда он сравнивает результат с тем, как они сияли ярко и красочно, когда были влажными.Если добавить полиуретановое покрытие, эти цвета не исчезнут. Они будут сиять и выглядеть ярко в течение длительного времени, как если бы они были изначально влажными. Добавление полиуретанового покрытия к вашим картинам придаст поверхности гладкость и устранит нежелательные мелкие дырочки.

    Другие виды покрытий, которые можно наносить поверх акриловой краски

    Полиуретан — популярный вид покрытия. Однако есть и другие типы, которые можно использовать в качестве финишного покрытия, и я расскажу о них в этом подзаголовке.
    Покрытия Shellac Этот тип покрытия создается естественным путем путем смешивания секрета самок лакового клопа и спирта. Он безопасен и сохнет после затвердевания, а также может придавать дереву теплый желтый цвет.

    Обратной стороной этой отделки является то, что она подвержена воздействию тепла и химикатов. Поэтому не рекомендуется использовать его на предметах мебели, которые постоянно подвергаются воздействию тепла, например на кухонном столе.

    Shellac доступен в твердой и жидкой формах, хотя жидкая разновидность является лучшим вариантом, поскольку она имеет более длительный срок хранения, чем твердая разновидность.На недревесные изделия также можно наносить покрытие шеллаком. Все, что вам нужно, это нанести его щеткой из щетины или ватной тряпкой.

    Лак обычно описывает верхнее покрытие или отделку. В нем более высокое содержание твердых частиц, поэтому он очень прочный. Пример лака — лонжеронный лак.

    Лак

    Spar можно использовать для наружных работ и деревянных дверей в деревенских домах. Он защищает древесину и добавляет естественный ультрафиолетовый свет для дополнительной защиты. Наносить лак можно кистью с натуральной щетиной.

    Типы лаков

    Есть разные типы лака, который вы можете выбрать для своих акриловых картин. В основном, существует два основных типа лаков на основе акриловой смолы и лаков на основе акриловых полимеров. Лаки из акриловой смолы более прочные, гладкие и блестящие, чем лаки из акриловых полимеров. Так что, если вы хотите получить глянцевую поверхность, я рекомендую вам использовать лаки из акриловой смолы.

    Минус лаков на основе акриловой смолы — их высокая токсичность. Если вы работаете с этим типом лака, перед нанесением необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию помещения.В отличие от лаков из акриловой смолы, лаки из акриловых полимеров нетоксичны. Вы можете разбавить его водой или спиртовым растворителем перед нанесением. Если вы планируете использовать матовый лак, нанесение изоляционного слоя на краску жизненно важно, чтобы избежать появления мороза и повреждения краски.

    Изоляционное покрытие — это прозрачный слой, отделяющий слой краски от наносимого лака. Он предотвращает попадание лака, растворенного в растворителе, в слой краски, повреждение краски и появление наледи.

    Также можно выбрать глянцевый, сатиновый или матовый лак. Глянцевые лаки, такие как MinWax Polycrylic Protective Finish, улучшат цвет картины. Атласный и матовый создают менее блестящие блики, но они хорошо осветляют более темные цвета. Тем не менее, вы можете создать сочетание глянца, сатина и матирования, если хотите добиться наилучшего результата.

    Лак — еще одно верхнее покрытие или отделка, которая придаст красивый блеск мебели. В лаке мне нравится то, что он невероятно прочный и устойчивый к повреждениям.Однако минус этого типа финишного покрытия в том, что цвет со временем начинает стираться.

    Лак очень гладкий при нанесении на дерево. Причина его гладкости в том, что он тоньше других верхних слоев, обсуждаемых здесь. Чтобы нанести это покрытие, вам понадобится распылитель большого объема с низким давлением прижима и просторное вентилируемое рабочее место.

    Мясной блок и пищевое минеральное масло
    Древесина, контактирующая с пищевыми продуктами, является идеальным вариантом для отделки, такой как мясной блок и пищевое минеральное масло.Эти покрытия будут держаться лучше, чем другие покрытия, при воздействии на них жирных и кухонных продуктов.

    Кисти / аппликаторы для нанесения красок

    Как правило, рекомендуется использовать натуральные кисти для финишных покрытий на масляной основе и синтетические кисти для акриловых красок, латекса и лаков на водной основе. Вы также можете использовать тряпки и пену для полиуретановых покрытий как на масляной, так и на водной основе. Идеальные условия для использования аппликатора или нанесения отделки — это когда остается меньше пылинок.Пыль может мешать вашему покрытию, оставляя его шероховатым и создавая множество пузырей.

    Перед тем, как приступить к нанесению, тщательно очистите работу, чтобы не осталось частиц пыли. Для достижения наилучших результатов используйте пылесос или любую систему сбора пыли. Предположим, вы заметили, что во время нанесения покрытия выскакивают пузырьки, не беспокойтесь об этом. Он часто оседает по мере высыхания покрытия, но если вы хотите, чтобы он оседал быстрее, осторожно протрите его тряпкой. Кроме того, чтобы избежать появления большого количества пузырей, попробуйте перемешать лак, а не встряхивать банку перед нанесением.

    Рекомендуется нанести два слоя при использовании полиуретана на масляной основе и три слоя при использовании полиуретана на водной основе. Причина этого в том, что полиуретан на водной основе более водянистый, чем на масляной основе, поэтому вам понадобится дополнительный слой, чтобы увеличить его толщину. Когда первый слой высохнет, его нужно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы разгладить поверхность и избавиться от неровностей. Однако было бы неплохо, если бы вы были осторожны, чтобы не отшлифовать поверхность за пределы необработанной древесины.

    Как запечатать акриловую краску с помощью поликрилового покрытия MinWax

    В герметизирующих акриловых красках можно использовать метод распыления кистью. Я предпочитаю метод чистки щеткой, потому что он создает более гладкую поверхность, чем метод распыления, хотя распыление лучше всего подходит для труднодоступных мест.

    Вот как запечатать акриловые краски.

    • Вылейте небольшую лужицу полиакрила в угол картины.
    • Обработайте углы наружу с помощью кисти и герметика легкими движениями.
    • Продолжайте, пока вся картина не будет равномерно покрыта.
    • Промойте кисть теплой водой, пока весь герметик не вытечет из кисти.
    • Перед переходом к следующему слою убедитесь, что кисть полностью высохла. Подождите не менее двух-трех часов между слоями.

    Можно ли нанести полиуретан поверх акриловой краски? Последние мысли

    Если вы хотите защитить акриловую краску и предотвратить ее тусклый вид, нанесение одного или двух полиуретановых слоев — идеальный способ сделать это.

    Важная информация:

    Привет, я Джозеф, я вырос как сын увлеченного плотника и продолжил заниматься этим ремеслом после его кончины. Прежде всего, этот сайт посвящен моему старику. Он тот, кто научил меня делать красивые вещи из моего опыта работы с деревом.

    Делиться чем-то таким особенным с кем-то, кого я уважаю, повлияло на меня так, что я не могу выразить словами. Это то, чем я хочу поделиться со всем миром.Я благодарен за возможность поделиться с нашим растущим сообществом онлайн! Спасибо вам всем!

    Эта страница содержит несколько советов, рекомендуемых принадлежностей, инструментов и дополнительных приспособлений, которые могут вам понадобиться для успешной работы с деревом.

    Лакирование | Матисс

    Лаки на основе растворителей

    Как описано в разделе «Система двухслойной отделки», лаки на основе растворителей (MM14 Final Varnish Gloss Finish, MM29 Final Varnish Satin Finish и MM15 Final Varnish Matt Finish) могут быть повторно растворены, чтобы их можно было удалить и нанести свежий слой. ; Таким образом, с помощью лака удаляется любой накопившийся мусор.Это лаки с акриловой смолой, растворенной в минеральном скипидаре. Они создают кристально чистую, не желтеющую поверхность, непроницаемую для воды. Эти лаки помогут снизить разрушительное воздействие ультрафиолета на работу.

    Нанесение кистью: Наносите кистью в одном направлении, затем под прямым углом к ​​первым мазкам, соблюдая осторожность при нанесении кистью на область, чтобы не «приподнять» лак. Если лак отклеился (стал липким), он начинает сохнуть, поэтому НЕ наносите кистью на эту область.Если участок станет липким и его обработают щеткой, кисть вытянет полусухой лак и оставит следы и маленькие частички сухого лака. Если какой-то участок был пропущен, оставьте работу до полного высыхания (обычно 6 часов) и нанесите еще один слой.

    Используйте мягкую широкую кисть; не замачивайте кисть в лаке, а лучше окуните щетину в лак только на половину длины.

    Нанесение распылением: Можно использовать аэрограф или пистолет-распылитель для лаков на основе растворителей Matisse для больших площадей.При необходимости разбавьте лак чистым минеральным скипидаром и нанесите распылением. При распылении акриловых лаков на основе растворителей следует использовать одобренную маску и одобренное оборудование, предназначенное для использования с легковоспламеняющимися лаками. НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕННОГО ДЫХАТЕЛЬНОГО И РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

    Удаление: Лаки MM15 Final Varnish Matt Finish и MM14 Final Varnish Gloss Finish являются съемными лаками (см. Систему двухслойного покрытия).

    Для удаления лака используйте кусок безворсовой ткани, смоченной минеральным скипидаром, и протрите область лака, которую нужно удалить.Поверхность станет липкой; это лак, повторно растворенный скипидаром. Смола лака будет накапливаться на ткани. Обработайте небольшой участок за раз, перемещая ткань, пропитанную скипидаром, в руке, чтобы каждый раз при трении выдвигать на поверхность чистый участок ткани.

    N.B. Если ткань приобрела какой-либо цвет, то есть растворяет краску, ОСТАНОВИТЕСЬ и оставьте работу сохнуть на ночь перед повторной попыткой.

    После удаления лака дайте краске высохнуть (желательно в течение ночи) и нанесите 2 слоя MM14 или MM15.

    Очистка: Кисти и оборудование, используемые с лаком MM14 Final Varnish Gloss Finish и MM15 Final Varnish Matt Finish, следует очищать минеральными скипидами.

    Внешний вид: Когда эти лаки используются для наружного использования, рекомендуется нанести 3 слоя.

    MM14 Final Varnish Gloss Finish — это лак для окончательной отделки (см. Систему двухслойной отделки). Он высыхает до очень высокого блеска и не желтеет.

    Можно добиться матового или полуглянцевого покрытия, смешав глянцевый лак MM14 Final Varnish Finish и MM15 Final Varnish Matt Finish.

    Рекомендуется нанести 2 тонких слоя этого лака (см. Раздел «MM14 Final Varnish Gloss Finish»).

    MM15 Final Varnish Matt Finish (акриловая смола на основе минерального скипидара с матирующим агентом) представляет собой акриловую смолу, растворенную в минеральном скипидаре, например, MM14 Gloss. Он дает кристально чистую, не желтеющую поверхность, непроницаемую для воды.

    Этот лак высыхает до одного из самых низких уровней блеска, доступных сегодня на рынке, но при этом остается прозрачным и свободным от «дымки». Можно добиться матового или полуглянцевого покрытия путем смешивания глянцевого покрытия MM14 Final Varnish и MM15 Final Varnish Matt Finish (см. Раздел, посвященный матовому лаку MM15 Final Varnish (на основе Turps)).

    Этот лак следует перемешать, поскольку он содержит матирующее вещество, которое при длительном хранении может осесть и упасть на дно емкости.

    Подробная информация о лаке на водной основе — WOODSAKA ™

    Привет,

    В последнее время довольно популярны лаки на водной основе. Основная причина этого не только в том, что они более здоровые, но и в том, что они не наносят вред природе. Лак на водной основе обычно изготавливается из акриловой смолы или акрилового уретана. Он быстрее сохнет и меньше пахнет.

    Поскольку он «на водной основе», не думайте, что этот тип лака не так эффективен, как традиционный лак на основе растворителей.Лак на водной основе тоже не менее эффективен. Как и традиционный лак, он придает такой же блестящий защитный блеск поверхности, на которую он наносится. Если вы хотите лучше защитить естественный вид дерева, лучше всего подойдет лак на водной основе. После высыхания он становится полностью водонепроницаемым и защищает от царапин.

    Все виды лаков содержат летучие органические соединения (ЛОС). Во время нанесения лака на поверхность и после него ЛОС смешиваются с воздухом.Производители лака следят за тем, чтобы содержание летучих органических соединений было на приемлемом уровне. Таким образом, все виды лаков безопасны, если их наносить в соответствии с рекомендациями. Но лак на водной основе содержит намного меньше летучих органических соединений, следовательно, он намного безопаснее.

    Лак на водной основе обеспечивает чистый, естественный вид. Все инструменты, используемые для нанесения компонента, можно мыть в водопроводной воде.

    По сравнению с лаком на масляной основе, лак на водной основе сохнет намного быстрее. Он высыхает через час, а второй слой можно наносить через два часа.С другой стороны, лак на масляной основе сохнет от 8 до 20 часов. Однако лак на водной основе требует нанесения большего количества слоев. Для сравнения, защитная способность четырехслойного лака на водной основе равна двух- или трехслойному лаку на масляной основе.

    Поскольку лак на водной основе сохнет намного быстрее, при его нанесении требуется более тщательный уход. Но после нанесения можно быстрее прикоснуться к нанесенной поверхности, не беспокоясь о том, что лак испортится.

    Итак, как получить лучший результат от лака на водной основе?

    Первое правило — это, конечно, хорошее шлифование.Если вы работаете с никогда не обрабатываемой древесиной, убедитесь, что вы сначала применили хорошую шлифовку с помощью грубой наждачной бумаги. Затем постепенно используйте абразивные материалы более высокой степени, а перед нанесением лака используйте мелкую наждачную бумагу.

    Затем нанесите лак на поверхность высококачественной кистью и дайте ему высохнуть. Если вы заметили следы от кисти, не пытайтесь их стереть, они исчезнут через короткое время. Убедитесь, что лак достигает всех углов и острых краев. Для этого очень важно выбрать правильный тип кисти.

    Лак — один из самых эффективных способов защиты изделий из дерева. Прежде чем решить, какой тип лака использовать, вам необходимо подумать, с какой древесиной вы собираетесь работать и где вы будете его использовать.

    Желаю здорового и прекрасного дня.

    Фатьма Элиф

    .

    Хозпостройки на участке своими руками: Хозпостройки на дачном участке своими руками

    Хозпостройки на дачном участке своими руками

    Дача – это не только место отдыха, но и различное подсобное хозяйство, ведь на подавляющем большинстве дач есть огороды или сады. Следовательно, необходимы помещения для хранения сельхозинвентаря и готовой продукции. Далее мы расскажем о том:

    • для чего предназначены хозпостройки;
    • какими они бывают;
    • для чего и как их используют;
    • как выбирают место для этих строений;
    • как выбирают их внешний вид и форму;
    • как выбрать необходимые хозпостройки для своей дачи.

     

     

    Для чего предназначены хозпостройки на даче

    Назначение этих зданий одно – помогать в тех или иных хозяйственных заботах. К примеру, для выращивания цветов, помидоров или других растений нужны теплица, сарай и погреб. В теплице растения можно гораздо раньше высаживать и дольше собирать урожай, сарай необходим для хранения инструментов, робы и удобрений, а погреб сохранит собранные плоды до следующего сезона. Если вы хотите выращивать куриц, то нужны такие хозпостройки на участке, как курятник, летняя кухня, несколько сараев, компостная яма, душ и погреб. В курятнике будут ночевать птицы, летняя кухня пригодится для их обработки, ведь забитую курицу нужно общипать, выпотрошить и осмолить. Сараи пригодятся для хранения кормов и сена, соломы или опилок для подстилки, а также в них вы будете складывать робу и различные инструменты.

    Без компостной ямы сложно утилизировать солому или опилки, которыми засыпают пол курятника. Если же есть компостная яма, то подстилку и помет складывают в нее и поливают различными реагентами, ускоряющими размножение аэробных бифидобактерий, которые превращают любую органику в перегной, пригодный для удобрения огорода. После работы в курятнике очень полезным покажется летний душ, ведь он позволит смыть с себя едкий и резкий запах, свойственный курятнику. Забитых и потрошеных птиц можно не только сразу же готовить, но и закоптить или просолить, чтобы продлить срок их хранения, после чего повесить тушки в погребе с хорошей вентиляцией.

    Какими бывают хозпостройки

    Основное различие между хозяйственными постройками заключается в их назначении и конфигурации. К примеру, одноэтажное строение, в котором 2–3 комнаты, может одинаково эффективно выполнять функции как летней кухни или гостевого дома, так и мастерской или кладовки. Также все подсобные помещения можно объединить в один блок или сделать несколькими строениями. Поэтому у большинства таких построек двойное и тройное назначение. Исключение составляют туалеты, душ, вольер, курятник и погреб, внутренняя конфигурация которых подразумевает единственное применение. Понятно, что можно и в курятнике хранить дрова или поставить верстак, но в большинстве случаев это будет крайне неудобно. Поэтому перед началом возведения подсобных строений необходимо определиться с их назначением, чтобы каждая постройка максимально соответствовала своему назначению.

    Влияние на участок и дом

    Любая постройка влияет на внешний вид дачного участка, поэтому неправильный выбор формы или стиля строения может испортить экстерьер дачи. Кроме того, даже если стиль хозяйственных построек совпадает со стилем здания дачи, необходимо правильно выбирать место для них. Ведь основная задача хозяйственных построек – помощь в осуществлении хозяйственной деятельности, поэтому необходимо сочетать внешний вид и расположение с функциональностью. Прежде, чем приступать к проектированию этих зданий, тщательно продумайте их назначение, возможность непрофильного использования и внутреннюю планировку. Только в этом случае вы сможете сделать красивые и функциональные хозяйственные постройки. Также необходимо продумать логистику участка, чтобы не пришлось работать в одном конце участка, а инструмент, робу и другие принадлежности хранить в противоположном. Поэтому очень важно расстояние от хозпостроек до жилого дома и границ участка.

    Выбор внутренней планировки и форм

    Определившись с назначением объекта, необходимо просчитать его формы и планировку. К примеру, сарай для сельхозинструмента должен быть оборудован либо закутками, либо четко ограниченными местами для хранения лопат, граблей и других садово-огородных принадлежностей. Кроме того, в нем должно быть достаточно свободного места для того, чтобы без затруднений затаскивать и перемещать внутри даже крупногабаритные предметы. Если вы планируете строить курятник, то в нем должно быть достаточно свободного места для выбранного количества птицы, а также участки для еды, сна, отдыха и кладки яиц. Собираясь строить сарай под мастерскую, учитывайте не только размер и форму инструментов или верстака, но и деталей.

    К примеру, для нормальной работы с древесиной ширина сарая должна быть больше максимальной длины заготовки, а длина больше ширины. Лишь определившись с конфигурацией и минимальными внутренними размерами приступайте к продумыванию формы, размеров и стиля строения. Возможно, вы сочтете нужным в одном корпусе сочетать несколько функций, к примеру курятник-летняя кухня-душ-туалет, или гараж-мастерская-комната отдыха. Выбор комбинации зависит от ваших пожеланий и предпочтений. Многочисленные форумы предлагают различные идеи и проекты хозпостроек, кроме того, можно нанять профессионального архитектора или опытного дизайнера, знакомого с реальными заботами дачников.

    Выбор места положения и стиля

    Определившись с планировкой и размерами постройки, приступайте к выбору места для нее. При этом важно учитывать следующее – все постройки, связанные с выделением сильного запаха и требующих утилизации веществ необходимо максимально отдалять от жилого дома. А постройки, связанные с отдыхом, готовкой и другими «домашними» заботами, желательно располагать максимально близко к жилому зданию. Выбрав место для будущего хозяйственного здания или комплекса, нужно тщательно продумать его внешний вид, цвет и форму. Если дача сделана в каком-то необычном стиле, то и хозпостройку желательно оформить в нем же.

    Для дачи из бревна или бруса подойдут дополнительные здания из таких же материалов, а вот из кирпича или бетона будут выглядеть нелепо и испортят внешний вид всего участка. Если же жилой дом сделан из кирпича, то желательно и дополнительные корпуса делать из него же. Обшили жилой дом ОСП, пластиком, металлопрофилем или еще чем-то, сделайте это же и хозпостройками, тогда все здания на участке будут смотреться единым комплексом. Только в этом случае строительство хозпостроек не только поможет в хозяйственной деятельности, но и украсит участок, сделав его более интересным и привлекательным.

    Фото интересных идей и решений

    Ниже вы найдете фотографии наиболее удачных решений, которые применили владельцы дач для своих хозпостроек. К каждой фотографии мы приложили небольшое пояснение, раскрывающее преимущества этого решения.

    Такое сочетание гаража и мастерской позволяет не только прятать машину от дождя или снега, но и выполнять сложные работы, требующие много свободного места.

    Несмотря на то, что эта кухня наиболее эффективна летом, даже в остальные времена года она создает условия для отдыха под шашлыки. Ведь в ней сочетаются мангал для приготовления шашлыков или барбекю, печка для готовки какой-то еды и аккуратная открытая беседка.

    Комбинация кухни и колодца/скважины очень удобна, ведь всегда под рукой чистая вода. К тому же, такую кухню можно использовать в качестве гостевого домика, а площадка со скамейками неподалеку от колодца ничем не хуже беседки.

    Совмещение бани и хозблока эффективно на небольших участках или при серьезном дефиците бюджета на такое строительство. Ведь баня, это не только парная, но еще и раздевалка с мойкой, поэтому они будут востребованы круглый год. А в хозблоке можно хранить различные инструменты, а также оборудовать летнюю кухню или мастерскую.

    Комбинация гаража и сарая или жилой комнаты позволяет совместить в одном комплексе место для хранения машины и гостевой дом или мастерскую. Кроме того, эту комнату можно использовать и в качестве обычного сарая, то есть места для хранения различного дачного инвентаря.

    Хозпостройки на даче своими руками (68 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

    Хозяйственные постройки на дачном участке


    Хозяйственные настройки на участке


    Хозяйственные постройки на даче


    Сарай для дачи


    Хозблок с дровницей


    Дворовые постройки


    Хозблок деревянный


    Красивый хозблок с дровником


    Беседка 4 на 4 своими руками


    Хозблок для дачи


    Сарай для дачи


    Оригинальный сарай на даче


    Сарайчик для дачи


    Хоз постройки на земельном участке проект


    Сарай на участке


    Дешевый сарай на участке


    Красивый дровяник


    Хозблок в ландшафте


    Надворные постройки под одной крышей


    Оригинальный хозблок


    Хозблок 3 в1 душ туалет и сарай


    Сарай с навесом на даче


    Хозпостройки из дерева


    Хозблок на дачном участке


    Хозяйственные постройки на даче


    Садовый домик


    Красивые сарайчики для дачи


    Деревянный сарай


    Маленький домик для дачи


    Деревянный сарай для дачи


    Красивый хозблок из дерева


    Обычный сарай


    Хозпостройки на даче


    Красивые хозпостройки на участке


    Хозяйственные постройки на даче


    Хоздвор на даче


    Деревянная хозпостройка


    Хоз постройка на дачном участке


    Разные постройки на даче


    Хозблок 2 на 4


    Хозблок для дачи


    Небольшой сарайчик для садового инвентаря


    Дачная хозпостройка


    Щитовой сарай


    Хозпостойк под Единолй крышей


    Красивые сарайчики для дачи


    Хозяйственный домик для дачи


    Хозблок туалет сарай дровеник


    Хозпостройка для инвентаря


    Хозяйственный блок для дачи


    Беседка в огороде


    Красивые дачные строения


    Сарайчик для дачи


    Проекты Сараев для дачи


    Красивые хозяйственные постройки


    Длинный сарай


    Дачный сарай


    Деревянный сарай


    Сарай с беседкой


    Обустройство территории вокруг бани


    Сарай с дровяником


    Хозпостройки в саду


    Хозпостройки из кирпича


    Идеи для Сараев


    Хозблоки с односкатной крышей


    Хоз постройки на земельном участке


    Сарай из блокхауса


    Сарай из ДПК Fusion 757

    9 советов, какой сарай построить на даче, или Выбираем материал для сарая

    Содержание статьи

    Каждый дачник хорошо понимает, что без сарая на участке не обойтись. Эта постройка может стать местом хранения садового инвентаря или дров, небольшой мастерской, курятником или крольчатником. Нередко сарай становится первым сооружением, которое строится на только что купленном участке, но хозблок может возводиться во время строительства дома или уже после его завершения. В любом случае необходимо будет выбрать материал для сарая, и тут дачника ждет огромный ассортимент: от привычных легкобетонных блоков и досок до готовых контейнеров. Разбираемся с особенностями разных материалов, типами фундаментов и крыши и определяем, какой сарай построить на даче.

    №1. Ищем место для сарая на даче

    Место для сарая лучше выбирать заранее на этапе планирования дачного участка. На схеме необходимо обозначить зоны расположения дома, бани, теплицы, детской площадки, зоны барбекю, гаража и прочих построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше всего расположить все сооружения относительно друг друга.

    Сарай обычно располагают:

    • за жилым домом, чтобы его не было видно. Иногда сарай также маскируют с помощью вертикального озеленения;
    • вблизи дома, чтобы все необходимые в хозяйстве инструменты и мелочи были под рукой;
    • на границе участка.

    Часто для хозблока выбирают такое место, которое не подходит для организации там других построек или зон, например, тенистые участки, участки на северной стороне или с не очень хорошей почвой. В принципе, особых требований относительно расположения сарая на даче нет – важно соблюдать только расстояние от забора:

    • если в сарае вы собираетесь хранить садовый инвентарь, инструменты, проводить мелкие ремонтные работы, то минимальное расстояние от забора – 1 м;
    • если сарай используется для выращивания животных или складирования органических удобрений, — расстояние от него до забора должно быть минимум 4 м;
    • при использовании сарая для выращивания животных важно не только расстояние до забора, но и дистанция до соседнего жилого дома. Она должна составлять минимум 12 м.

    №2. Определяемся с размерами сарая

    Размеры сарая определяются целями его использования. Опыт многочисленных дачников позволяет говорить о минимально необходимых параметрах для разных целей использования:

    • для хранения садового инвентаря (грабли, лопаты, секаторы и т.д.) подойдет постройка размерами 1,5*1,5 м, в ней можно организовать систему крючков и полочек;
    • если предполагается хранить не только садовые инструменты, но и дополнительные материалы, вроде красок, удобрений и прочего, то удобно все складировать можно при размерах от 1,5*2 м;
    • если предполагается хранить технику, типа газонокосилки или насоса, то лучше расширить сарай до размера 2*3 м;
    • при использовании хозблока в качестве курятника или крольчатника его размеры зависят от того, какое количество животных вы планируете выращивать. Например, для 10-20 наседок достаточно сарая размером 2*3 м.

    Часто сарай строится с запасом, но его размеры редко бывают больше 3*6 м.

    №3. Материалы для сарая

    Современные дачники возводят сараи из чего угодно: в ход идут как вполне традиционные материалы, так и подручные. Условно по материалу и технологии строительства сараи можно поделить на:

    • каркасные;
    • контейнерные;
    • сборные;
    • сараи из кирпича и легкобетонных блоков.

    №4. Каркасный сарай для дачи

    Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.

    По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:

    • деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;
    • сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты;
    • металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление;
    • поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой;
    • шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны;
    • сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник;
    • поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ).

    №5. Сараи из кирпича и ячеистого бетона

    Безусловно, из каменных материалов выходят куда более долговечные конструкции. Вспомнить хотя бы сказку о трех поросятах, в которой наглядно показано, что каменная постройка ничего не боится, но требует больше времени и сил на возведение.

    Сарай из кирпича

    Из кирпича сараи возводят нечасто, и обусловлено это рядом недостатков:

    • высокая стоимость;
    • высокая трудоемкость работ;
    • большой вес и необходимость закладки мощного фундамента.

      Кирпичный сарай может похвастаться и многочисленными преимуществами:

    • отличный внешний вид. Фактически, это чуть ли не единственный вариант, когда сарай и без дополнительной облицовки смотрится вполне приемлемо и не портит участок;
    • высокая долговечность и надежность;
    • пожаро- и влагостойкость;
    • устойчивость к грызунам и плесени.

    Несмотря на высокую стоимость постройки такого сарая, некоторые предпочитают один раз вложить деньги, чтобы потом не знать проблем с постоянными реконструкциями и ремонтами.

    Сарай из пеноблоков

    Сарай из пеноблоков – идеальный вариант, когда необходимо возвести долговечную постройку при небольшом бюджете. Пеноблоки имеют большие размеры и пористую структуру, за счет чего достигаются многочисленные преимущества:

    • высокая скорость возведения за счет небольшого веса и крупного формата блоков;
    • невысокая нагрузка на фундамент;
    • отличные теплоизоляционные свойства;
    • устойчивость к огню и грызунам;
    • относительно невысокая стоимость.

    Из минусов подобного решения возможность усадки и не самый привлекательный внешний вид. Усадка составляет около 2-4 мм на погонный метр, а проблема внешнего вида решается облицовкой штукатуркой, декоративным кирпичом или сайдингом.

    Сарай из газоблоков

    Газоблоки производятся по немного другой технологии, но во многом повторяют свойства пеноблоков. Они держат тепло, немного весят, устойчивы к огню, стоят недорого, но боятся воды. Водопоглощение может достигать 35%, поэтому необходима надежная гидроизоляция. Не каждый дачник готов так заморачиваться при возведении сарая, поэтому газобетон используется не очень часто в отличие от пенобетона.

    Сарай из арболита

    Арболитовые блоки производят на основе бетона и древесной щепы. Не так давно они стали активно использоваться в частном малоэтажном строительстве. Пока сараи из арболита возводят нечасто, но это лишь вопрос времени, так как материал обладает массой плюсов:

    • высокие теплоизоляционные качества;
    • высокая паропроницаемость;
    • большой размер блоков и легкий вес позволяют строить быстро и с минимальной нагрузкой на фундамент;
    • высокая прочность;
    • устойчивость к плесени и грызунам;
    • беспроблемный монтаж крепежных элементов.

    Арболит ругают за не самую точную геометрию, невысокую морозостойкость и влагостойкость, поэтому после возведения сарая его лучше облицевать. Отделка не только сделает сарай более эстетичным, но и продлит срок его службы.

    №6. Готовый контейнерный сарай

    Если сроки на возведение хозблока критически малы, то можно значительно упростить себе жизнь, купив готовый сарай. В основе таких конструкций металлический каркас, обшитый металлом со слоем утеплителя. В утеплителе прокладывают все необходимые коммуникации. Внешне такой сарай похож на контейнер, а его оснащение может сильно отличаться: от небольшого сарая-кладовки, то полноценного хозблока с туалетом и даже местом для отдыха и навесом для обустройства веранды. Наиболее функциональные контейнеры можно использовать как небольшой дачный домик, пока основной строится.

    Как правило, подобные конструкции привозят на участок уже в собранном виде – остается только подключить все необходимые коммуникации. Это долговечные сооружения, обустройство которых требует минимум времени. Придется позаботиться только о фундаменте, но подойдет обычный столбчатый или простая бетонная плита. Стоят такие сараи недешево, выглядят не очень привлекательно, но за счет долговечности и прочности конструкцию можно будет продать, если в ней отпадет необходимость.

    №7. Сборные сараи

    Сборные сараи стоит выделить в отдельную группу, несмотря на то, что они фактически являются разновидностью каркасных. В их основе – та же технология, только производитель настолько упрощает задачу дачнику, что превращает строительство сарая в подобие сборки конструктора.

    Сборные сараи выпускаются на основе:

    • SIP-панелей;
    • сэндвич-панелей;
    • пластиковых панелей.

    Изначально создается каркас, а на него крепятся заранее изготовленные типовые элементы. Дачнику достаточно следовать инструкции и монтировать один элемент за другим, чтобы получить полноценный сарай. Временные затраты существенно сокращаются, а необходимость в утеплении или внешней отделке отпадает за счет конструкции панелей. SIP-панели состоят из двух слоев древесных плит, между которыми располагается слой утеплителя, сэндвич-панели – то же самое, но по бокам от утеплителя расположены листы металла. Стоимость готового сборного сарая больше, чем у каркасного или блочного, зато скорость возведения и мобильность выше.

    Отдельно стоит выделить пластиковые сараи. Элементы для их возведения производят из композитного пластика. Назвать такие постройки супердолговечными нельзя, но с задачами хранения садового инвентаря они справляются, выглядят симпатично, собираются быстро, усиленного фундамента не требуют. Для содержания животных такая конструкция не подойдет из-за отсутствия утепления.

    №8. Фундамент для сарая

    Какой бы легкой ни была постройка, фундамент под сарай необходим в любом случае. Если сэкономить или поддаться на уговоры лени, и упустить этот важный этап строительства сарая на даче, то уже вскорости можно столкнуться с покосившимися стенами. Конечно, не всегда необходим мощный трудоемкий фундамент – все зависит от применяемого в строительстве материала. Как правило, используются такие виды фундамента:

    • блочный – основание для самых легких сараев, в т.ч. деревянных. Обустраивается при использовании бетонных блоков, которые устанавливаются на песчаную подушку по периметру будущего сарая с шагом 1-1,5 м. Финансовые и трудовые затраты минимальные;
    • плитный монолитный фундамент – универсальный вариант, который можно использовать даже в местности с рыхлым грунтом. Процесс обустройства несложный и заключается в подготовке песчаной подушки толщиной 15-20 см и заливке цементного раствора толщиной 10 см, для гарантии его можно дополнительно укрепить арматурой. Существенный плюс такого решение – отсутствие работ по обустройству пола;
    • столбчатый фундамент – популярный вариант для каркасных сараев, он дешев и прост в обустройстве, но не подходит для местности со сложным грунтом;
    • свайный фундамент может применяться на любых грунтах, быстро обустраивается, но отличается высокой стоимостью, поэтому к его обустройству прибегают при отсутствии альтернатив;
    • ленточный фундамент наиболее трудоемкий, но возведение тяжелых построек (сарай из кирпича, например) без него сложно представить. Ленточный фундамент возводят по монолитной технологии из бетона и по сборной технологии из бетонных блоков. Под сарай можно использовать прерывистый ленточный фундамент, его закладывают не сплошной линией.

    №9. Обустройство крыши сарая на даче

    Крыша сарая может быть:

    • односкатной;
    • двускатной.

    Прочие варианты (шатровые, круглые, четырехскатные) встречаются очень редко. Дешевле всего обустроить односкатную кровлю, поэтому это самый распространенный вариант. Его преимущество заключается и в лучшей естественной вентиляции, что особенно важно, если сарай используется для разведения животных. При обустройстве односкатной кровли необходимо предусмотреть, чтобы ее наклон был не в сторону двери, иначе во время дождя перед входом будут скапливаться лужи.

    Двускатная кровля лучше только внешним видом. Естественная вентиляция под ней хуже, зато есть возможность обустроить под крышей сеновал. В любом случае необходимо обеспечить уклон кровли не менее 25 градусов.

    Для обустройства крыши сарая обычно используют такие материалы:

    • шифер – самый бюджетный вариант, да и после строительства или ремонта других дачных построек он есть у большинства дачников. Материал отличается долговечностью, неплохой прочностью, атмосферостойкостью, но требует надежной обрешетки и излишне хрупок. Его невысокие эстетические свойства при строительстве сарая не так важны;
    • металлочерепица – легкий недорогой материал, который также часто остается после кровли дачного дома или беседки. В плюсы отнесем внешний вид, ассортимент и долговечность. Сарай, покрытый металлочерепицей, сможет стать частью архитектурного ансамбля участка. Опасаться стоит появления царапин во время монтажа, так как они запускают процесс коррозии;
    • профлист по свойствам напоминает металлочерепицу, но стоит дешевле и выглядит намного проще;
    • рубероид – мягкий рулонный материал, отличающийся низкой ценой и простотой монтажа. Эстетичность такой кровли невысока, к тому же лучше класть рубероид в несколько слоев;
    • ондулин, он же мягкий шифер, весит немного, выглядит хорошо, гибкий, легко монтируется, но отличается горючестью;
    • гибкая черепица обладает прекрасными эстетическими и эксплуатационными качествами, но из-за высокой цены для кровли сараев используется нечасто.

    Внешний декор сарая может быть каким угодно – при желании хозпостройку можно не просто органично вписать в ландшафтный дизайн, но и сделать его изюминкой.

    Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

    виды хозпостроек и пошаговая инструкция по возведению

    Предисловие Многие дачники ещё до строительства дома возводят на участке хозяйственные постройки – в них можно хранить стройинвентарь, укрыться от непогоды, а в теплую погоду и переночевать. Хозяйственные постройки на видео.

    Многие дачники ещё до строительства дома возводят на участке хозяйственные постройки – в них можно хранить стройинвентарь, укрыться от непогоды, а в теплую погоду и переночевать. Но даже если на территории уже возведен капитальный дом, строительство хозпойстройки на даче остается актуальной задачей – такой блок (будь то летняя кухня, сарай или бытовка) всегда необходим.

    Хозяйственные постройки на садовом участке пригодятся не только для сезонного складирования удобрений и снятого урожая. Бытовки или хозблоки — это универсальные подсобные помещения для хранения любых материалов, техники, огородного инвентаря, вело-и мототранспорта, любых дачных предметов.

    За годы садово-огородного движения было разработано немало разновидностей этих конструкций. Как правило, это небольшие каркасные хозблоки, построить которые своими руками совсем не сложно, ведь они конструктивно просты и представляют собой обшитый досками навес для хранения продуктов и вещей. Более сложные в изготовлении хозяйственные постройки на приусадебном участке могут быть использованы дачниками для ночевки, приготовления пищи. Вариантов очень много — от простых сараев до небольших домиков.

    На этой странице вы узнаете, как построить на даче своими руками хозблок для гигиенических нужд и универсального назначения, летнюю кухню и сарай.

    Строительство универсального дачного хозблока своими руками: пошаговая инструкция

    Для начала ознакомьтесь с пошаговой инструкцией возведения своими руками хозхблока универсального назначения. Эта конструкция по вашему желанию может служить хранилищем садового инвентаря, курятником, гаражом для мотоцикла или велосипеда, мастерской, летней кухней или даже скромным жилищем для одного-двух человек, пока возводится основной дом.

    Материалы для строительства должны быть стойкими к воздействию атмосферных факторов: деревянные заготовки необходимо пропитать антисептиками под давлением, крепеж и метизы должны быть с антикоррозийным гальваническим покрытием.

    Как видно на фото, хозблок, возводимый своими руками, представляет собой каркасную конструкцию с комбинированной обшивкой стен:

    Передняя и задняя стены зашиты досками, а боковые сделаны из кровельного материала — ондулина. Можно и всю обшивку стен выполнить из досок.

    Для установки хозблока на участке выбирают ровную площадку размером 2 х 2,5 м. По периметру основания выкапывают канаву глубиной 15 см и заполняют ее щебнем или гравием. Кроме создания дренажа, уменьшающего вредное воздействие влаги на основание каркаса, это позволит обеспечить горизонтальное положение основания за счет подсыпания или удаления щебня.

    Каркас хозблока для дачи, возводимого своими руками, состоит из основания, которое делают из бруса сечением 75×75 мм, и двух боковых рам, собираемых из брусков сечением 40 х 60 мм. Брусья основания укладывают на фундамент и соединяют между собой на уголках и шурупах. Для проверки прямоугольности основания измеряют диагонали, длина которых должна быть одинаковой. Горизонтальность основания проверяют по уровню и при необходимости выравнивают его, подсыпая или убирая щебень.

    Боковые рамы каркаса удобно собирать на жестком основании — листе фанеры, ДСП или каком-либо подобном материале. Бруски скрепляют, как и детали основания, на уголках и шурупах, но уголки в этом случае используют меньшего размера. Соединения здесь также следует выполнять строго под прямым углом. Каждую боковую раму усиливают четырьмя короткими дополнительными стойками.

    Затем обе боковые рамы устанавливают на основании заподлицо с его внешними кромками и прибивают к нему гвоздями. Рамы выставляют вертикально по уровню и отвесу и крест-накрест скрепляют временными связями из досок.

    Завершающий этап сборки каркаса дачного хозблока, возводимого своими руками — установка поперечных связей. Бруски, которые одновременно служат обрешеткой для кровли, располагают равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга и крепят шурупами.

    Готовый каркас обшивают. К боковым сторонам прикладывают по паре листов ондулина и отмечают на них наклонную линию ската крыши по верхушкам брусков обрешетки. Ножовкой обрезают листы по линии разметки и прибивают полученные детали обшивки к каркасу. Чтобы пилить было удобнее, лист зажимают между двумя досками, которые располагают вдоль намеченной линии резания. Заднюю стенку зашивают досками. Если же постройка будет использоваться как летняя кухня, ее стенки можно не обшивать вовсе или облицевать вагонкой только боковые рамы.

    Конечно, этот вид хозпостройки нуждается в кровле. К торцам поперечных лаг прибивают ветрозащитные доски, а затем укладывают на обрешетку листы кровельного материала и крепят их кровельными гвоздями с пластмассовыми или резиновыми прокладками. Чтобы не забить гвоздь мимо бруска, предварительно с помощью мела и ровной длинной рейки на поверхности ондулина намечают положение брусков обрешетки. Ветрозащитные доски крепят с обеих сторон сарая к торцам поперечных лаг.

    Вид передней стенки определяется назначением сарая, и каждый мастер может сделать ее по собственному проекту.

    Далее представлена пошаговая инструкция строительства своими руками хозблока для гигиенических нужд.

    Как построить хозблок с туалетом на даче своими руками (с фото и видео)

    Вопрос индивидуальной гигиены на даче является одним из главных, поэтому самым необходимым сооружением, пожалуй, будет хозблок с туалетом и умывальником или душем, предоставляющий владельцу необходимый минимум удобств.

    Для обустройства фундамента хозблока с туалетом своими руками нужно выкопать четыре ямы размером 500 х 500 мм и глубиной 400 мм и засыпать их смесью песка и щебня. На подготовленную подушку устанавливают деревянную или фанерную опалубку высотой 100 мм, укрепляют кусками проволоки и арматуры и заливают бетонным раствором.

    Пока фундамент застывает, из брусков 75×50 мм и 50×50 мм изготавливают детали каркаса. Столярные соединения выполняют вполдерева.

    На фундамент укладывают два бревна длиной 1800 мм, окантованные с двух сторон и обработанные горячим отработанным машинным маслом. Между фундаментными плитами и бревнами прокладывают по два слоя рубероида. Чтобы обеспечить постройке устойчивость при сильном ветре, в бревнах просверливают по два отверстия и длинными штырями прибивают бревна к земле.

    К уложенным бревнам гвоздями и скобами прикрепляют элементы каркаса, временно зафиксировав их подкосами.

    Для обрешетки этого вида хозяйственной постройки понадобится девять двухметровых досок. По обрешетке настилают пергамин и покрывают постройку шифером. На козырек бытовки укладывают два разрезанных листа размером 1130 х 1000 мм, на заднюю стену-крышу — два целых листа 1750 х 1130 мм и два листа 1130 х 750 мм. Стык козырька и стены-крыши перекрывают коньком из двух сколоченных досок. Следует предварительно окрасить крышу двумя слоями железного сурика.

    При строительстве хозблока своими руками стены и раму двери обшивают вагонкой. Изнутри помещение можно обшить той же вагонкой, фанерой или оргалитом. По завершении монтажа нужно обязательно покрыть все деревянные поверхности лаком для защиты от атмосферного воздействия.

    На солнечной стороне постройки закрепляют бак для воды. Можно использовать пластмассовый, но лучше металлический, окрашенный черной краской. Нагретая вода из бака по трубе будет поступать к кранам умывальника или душевой лейке.

    Посмотрите фото, как построить хозблок своими руками, где показаны все этапы работы:

    Установить раковину можно не только внутри, но и снаружи, устроив над ней навес. Тогда внутри постройки будет больше места для инвентаря, дров или угля.

    Туалет отгораживают перегородкой от помещения с умывальником. Стульчак можно сделать из доски-сороковки, а в качестве емкости под ним можно использовать полиэтиленовый двухведерный бак. Естественная вентиляция отсека будет осуществляться благодаря воздушной тяге, возникающей в полости между внутренней обшивкой и стеной-крышей.

    На видео «Хозблок своими руками» показано, как возводится эта постройка:

    Постройка хозяйственного назначения на садовом участке: летняя кухня

    Летняя кухня на приусадебном участке облегчает многие хозяйственные работы, в особенности приготовление пищи, стирку и т. д. Используют ее и в качестве столовой на открытом воздухе, террасы, если она примыкает к дому, или навеса-беседки, если она находится в зоне отдыха. Ее площадь составляет обычно 6—8 м2, реже — до 12 м2.

    Место для этой хозяйственной постройки, возводимой своими руками, надо выбирать с таким расчетом, чтобы было удобно сообщаться с домом по кратчайшему пути, а также чтобы можно было с минимальными затратами оборудовать помещение освещением, канализацией (водосливом), водопроводом.

    Как показано на фото, эта хозяйственная постройка представляет собой легкую каркасную конструкцию с односкатной пологой крышей:

    Каркас обшивают продольными досками внахлест, стену с дверью делают глухой, чтобы не было сквозняков, и ориентируют по возможности на север.

    Помещение разделено на две зоны — кухню и столовую. Столовая выполнена в виде открытой террасы или беседки, оборудована угловой скамейкой, обеденным столом и табуретами (стульями).

    Такая хозяйственная постройка на даче имеет минимальное оборудование — плиту для приготовления пищи, рабочий стол, мойку, навесные шкафы-полки для посуды и продуктов, холодильник и емкость с водой при отсутствии водопровода (при его наличии необходимо обеспечить водослив в систему местной канализации). С одной стороны предусмотрено окно, с другой — деревянная обрешетка «елочкой» для лучшей вентиляции помещения. Производя внешнюю отделку кухни, надо стараться сохранить естественный светлый цвет деревянных деталей. Для этого достаточно обработать их олифой с добавлением пигмента и покрыть 2—3 слоями прозрачного водостойкого лака.

    Для мангала или барбекю можно устроить площадку в зоне отдыха, сделать навес или хотя бы натянуть над ней тент. Возле печи сооружают деревянный помост, на котором расставляют легкую мебель. Над помостом сооружают легкий навес-перголу, стойки которой могут быть изготовлены из труб и соединены в единую жесткую конструкцию с помощью деревянных перекладин. В земле стойки бетонируют или крепят к фундаментным блокам. По перекладинам крепят сетки или решетки-шпалеры, служащие опорой для вьющихся растений. Все это образует зеленый шатер, защищающий от солнца. Подобную зеленую кулису устраивают также на одной или двух боковых стенках навеса. Для защиты от дождя на крышу можно набросить брезент или клеенку, а при желании или необходимости устроить постоянную кровлю.

    Площадку перед жаровней в целях пожарной безопасности выстилают тротуарной плиткой. Сама жаровня должна быть достаточно удалена от деревянных конструкций, а последние — обработаны составом для повышения огнестойкости.

    Как сделать каркас для хозяйственной постройки на приусадебном участке (с фото)

    Теперь ознакомьтесь с процессом возведения универсального металлического каркаса размером 6×4 м (по наружному обмеру) для дачной хозяйственной постройки. Предлагаемый каркас при сплошной облицовке наружных стен можно использовать как сарай или гараж, а при наличии внутренней облицовки и окон — как летний домик. Если же вовсе не обшивать стены (или обшить только заднюю стену), то в нем можно устроить отличную летнюю кухню, поскольку этот каркас не боится огня и достаточно прочен, чтобы разместить в нем хоть буржуйку, хоть печь-барбекю или даже кирпичную варочную печь.

    Материал, из которого сварен каркас для садовой хозяйственной постройки, — прямоугольная труба 50 х 20 мм и лист толщиной 3 мм для изготовления косынок. Для предотвращения проникновения влаги из почвы пол, на котором будет установлен каркас, должен быть приподнят над землей на 15—20 см и иметь слой гидроизоляции по всей площади строения. Учитывая то, что пол будет служить площадкой, на которой будет производиться сварка и по которой будет проверяться плоскостность сваренной конструкции, его выравнивают по уровню.

    Особенностью данной постройки хозяйственного назначения является то, что она изготовлена в виде сборной конструкции. Как известно, наиболее простыми для сварки пространственными положениями являются нижнее положение и «в лодочку». Всех остальных положений для сварки можно избежать, если сооружаемый объект будет разбит на отдельные секции, которые в процессе изготовления могут занимать любое пространственное положение. Затем отдельные секции можно собрать в единую конструкцию на болтах или заклепках и, разумеется, с помощью сварки, если ее можно применить в удобном положении. Такие работы не являются сложными, к тому же изготовить секции можно в домашней мастерской или на заказ, а затем привезти на дачный участок и довольно быстро собрать всю конструкцию.

    Как показано на фото, каркас для хозпостройки своими руками состоит из шести обычных и пяти стропильных секций:

    Для сварки элементы секции выкладывают на полу.

    Особое внимание уделяют прямоугольности углов. Углы считаются прямыми (равными 90°), если диагонали секций будут равны. Для измерений лучше воспользоваться не мягким метром, а деревянной рейкой. Собранную секцию обваривают прихватками с обеих сторон попеременно, после чего проверяют на плоскостность по прилеганию к ранее выверенному полу и на прямоугольность углов по равенству диагоналей.

    В случае деформации одной из секций хозпостройки на участке, возводимой своими руками, её рихтуют и только после этого обваривают полностью, располагая сварные швы в нижнем положении. Окончательную обварку секций целесообразно вести, меняя периодически стороны. После этого секцию еще раз проверяют и, если потребуется, рихтуют. Другие секции обваривают аналогичным образом.

    Все секции, кроме стропильных, собирают на болтах. Вертикальные наружные стены и ворота при возведении хозяйственных построек покрывают оцинкованным листом на саморезах по металлу или заклепках с помощью заклепочника. Покрытие крыши производят тем же листом, но для этого к угольникам, приваренным к верхнему брусу стропильной фермы, сначала должна быть привернута доска, к которой потом прибивают обрешетку.

    Хозяйственные постройки на дачном участке: строительство сарая

    Конструкция сарая должна быть простой, надежной и долговечной при минимальных затратах труда и материалов, к тому же сарай должен быть вместительным. Объем такой хозпостройки на даче, возводимой своими руками, должен обеспечить быстрое и удобное размещение в нем вещей, кормов и т. п. Так, в крупном хозяйстве объем сарая для корма скоту рассчитывают по числу домашних животных. Например, для годового содержания коровы необходимо 2,5 т фуража и 1 т соломы для подстилки, что в соответствует объему сарая 40—50 м3.

    Конструкции сараев, обеспечивают их прочность, надежность и долговечность. Строят их из досок и брусьев, но для сараев небольших размеров вместо пиломатериалов можно использовать толстые жерди. При этом верхнюю часть конструкции усиливают специальной балкой-затяжкой.

    При достаточной ширине сарая под коньком крыши устанавливают грузоподъемный механизм для удобной загрузки фуража.

    Посмотрите на фото – такую хозяйственную постройку на участке можно использовать и для ремонта автомобиля или сельскохозяйственной техники:

    Если каркас строения достаточно надежен, то верхнюю затяжку в сарае не ставят.

    Такую конструкцию укрепляют специальным подкосом, а для увеличения объема сарая предусматривают ломаный профиль крыши.

    При строительстве хозпостройки на участке размеры можно пропорционально изменить в меньшую сторону. Например, высота сарая для хранения прессованного сена может быть 2—2,5 м. Однако для сечения досок каркаса пропорциональный подход не годится. Уменьшая размеры сарая вдвое, сечение силовых деталей можно уменьшить максимум в 1,4—1,5 раза.

    Для механизированной загрузки сараев высотой 10 м используют грузоподъемники, работающие от электродвигателя. При устройстве грузоподъемника под коньком крыши по всей длине подвешивают Т-образный стальной рельс для перемещения тележки подъемника с блочным механизмом. В самом высоком месте сарая устанавливают электролебедку грузоподъемника. Соединяют лебедку с тележкой грузоподъемника стальным тросом.

    Установка в такой хозяйственной постройке на дачном участке любого грузоподъемника требует прочности конструкции. Это достигается использованием в каркасе основных узлов в форме арок. Каждая арочная ферма изготовлена из двух полуарок, которые собирают на строительной площадке из досок сечением 50 х 150, 50 х 200 и 50 х 250 мм. В углах устанавливают бруски сечением 150х 150 мм, выполняющие роль стоек. Узлы фермы закрепляют гвоздями 5,5 х 175 мм и 4 х 100 мм.

    Когда полуарки будут изготовлены, их нижние концы укладывают возле бетонных столбов фундамента в местах расположения. Верхние концы скрепляют накладками на гвоздях. В результате на земле лежит готовая арочная ферма. Подъем ее ведут монтажной мачтой, на верхнем конце которой закреплен блок со стальным тросом, идущим к ручной лебедке. Нижние концы арки при подъеме упираются в фундаментные столбики, а когда ферма займет вертикальное положение, ее концы размещают в нужных местах на фундаменте.

    После подъема двух-трех арок их временно закрепляют и устанавливают прогоны для стропил и другие элементы, придающие устойчивость смонтированной части сарая. Установив стропила, прибивают обрешетку. Кровлю сарая выполняют из волнистых асбестоцементных листов. В торцевой стене сарая под коньком крыши оставляют окна. Сарай обшивают досками толщиной 25 мм.

    Ворота для такой хозпостройкй, возводимой своими руками, устраивают в продольных стенах фермами, собранными из брусьев толщиной 150 мм. Такие ворота имеют высоту 3,5—4,5 м и ширину 4 м. В закрытом положении они будут служить стенкой закрома, к которой можно укладывать сыпучие грузы (фураж). Изготовлены ворота в виде рамной конструкции из брусьев сечением 50×70 мм и досок сечением 50 х 150 мм. С наружной стороны раму ворот обшивают строгаными шпунтованными досками толщиной 25 мм. Распашные ворота имеют две створки, навешенные на петли-крюки, в стойках проема. Каждая из створок навешена на три петли. Закрывают ворота горизонтальным брусом сечением 75 х 120 мм, вставленным в скобы из полосовой стали, которые прикрепляют к створкам и раме ворот.

    Для увеличения объема сарая на выделенной площади устраивают крыши с ломаным профилем. Такая конструкция сарая сложнее. Излом ската крыши усиливают подкосом, опирающимся на бетонный фундамент, конек — подкосом, опирающимся на верхний прогон стены. В результате образуются жесткие треугольные конструкции. Строительство таких сараев требует качественной работы. Все узлы несущих конструкций выполняют в соответствии с чертежами.

    Рационально строительство такой хозяйственной постройки над хлевом. Подобный сарай экономичен, так как фундамент уже имеется, и строить надо только стены, но в таком случае необходимо устраивать огнестойкое железобетонное перекрытие.

    Следует учитывать, что сараи с «ломаным» профилем крыши подвержены ветровым нагрузкам. Торцевая стена сарая воспринимает трудно поддающиеся расчетам боковые нагрузки от хранящегося фуража. Особенно это относится к месту соединения арки со столбчатым фундаментом, где устойчивость постройки обеспечивается заделкой анкерных болтов в бетонном фундаменте. По этим соображениям столбчатый фундамент выполняют монолитным с широким основанием столбов. Желательно также устройство железобетонного ростверка. При качественном выполнении работ такие сараи достаточно устойчивы.

    При длине сарая более стандартного размера досок (6 м) необходимо выполнять их сращивание. Сращивание прогона осуществляют на арке. Место сращивания закрепляют прибиваемыми с двух сторон прогона отрезками досок аналогичного сечения длиной 60 см. В месте соединения забивают пять гвоздей 4,6 х 125 мм с загибанием концов. Прогон, состоящий из двух отдельных досок, усиливают в середине прокладкой из отрезка доски, прибитой на каждом из концов пятью гвоздями 5,5 х 175 мм. На арке, в месте опирания прогона, вырезать паз нельзя, так как это снизит ее прочность. Паз вырезают только в прогоне.

    На этих фото представлены хозяйственные постройки на приусадебном участке различных конструкций:

    всё про ремонт и обустройство жилья

    Частный дом или дача – это не только место для отдыха и проживания, но и участок, где есть различные подсобные помещения и хозяйство. Кроме того, на любом участке есть не только сады, но и огороды, а значит, нужно предусмотреть помещение для хранения сельхозинвентаря и готовой продукции. В нашем материале можно узнать о видах хозяйственных постройках и том, зачем они нужны, кроме того, мы определим оптимальное месторасположение сооружения, его внешний вид и форму.

    Для чего нужны хозяйственные постройки в частном дворе?

    Не трудно догадаться, что любая хозяйственная постройка должна выполнять одну функцию – помогать в различных хозяйственных заботах. К примеру, для выращивания растений нужны теплицы, для хранения продуктов понадобиться сарай или погреб. С помощью теплицы растения можно раньше высаживать и дольше собирать урожая, сарай пригодится для хранения специальной одежды и инструментов, удобрений и прочего инвентаря, а погреб позволит сохранить собранные продукты до следующего сезона.

    Если владелец участка планирует разведение животных, то ему понадобиться курятник или летняя кухня, сараи и погреб. В курятнике птицы будут ночевать, летняя кухня пригодиться для их обработки. В сарае можно хранить корм и сено, солому и опилки, а также инвентарь и рабочую одежду. Компостная яма необходима для утилизации соломы и опилок. После работ на участке может пригодиться летний душ, ведь он позволит избавиться от запаха, свойственного курятнику, а погреб понадобиться для того, чтобы птицу можно было готовить не сразу, а продлить срок ее хранения, просолив или закоптив тушку.

    Какими бывают хозпостройки?

    Если говорить о разновидностях хозяйственных построек, то здесь все зависит от назначения и конфигурации здания. Например, небольшое одноэтажное строение на несколько комнат можно использовать как гостевой домик или летнюю кухню, мастерскую или кладовую. Подсобные помещения можно расположить отдельно друг от друга или же объединить их под одной крышей, создав единый хозяйственный блок. В связи с этим большинство построек имеет несколько функциональных задач.

    Однако существуют и постройки, внутренняя конфигурация которых подразумевает лишь одно применение, например, летний душ и туалет, вольер и курятник. Конечно же, хранить дрова или верстак можно и в курятнике, но вряд ли такое решение будет удобным. В связи с этим прежде, чем перейти к строительству хозяйственной постройки важно определить ее функциональные задачи, ведь каждое здание на участке должно полностью соответствовать своему предназначению.

    Влияние хозпостроек на дом и участок

    Как известно, любое сооружение влияет не только на участок и его визуальное восприятие, но и на частный дом. В связи с этим важно, чтобы хозяйственная постройка была не только полезной и функциональной, но стильной и привлекательной. Стиль хозпостройки должен совпадать со стилем частного дома, дополняя его своим красивым оформлением. Если это невозможно, то нужно правильно выбрать место для постройки.

    Назначение постройки влияет не только на ее внешний вид, но и проект, который будет использоваться для ее возведения. Также важно продумать внутреннюю планировку помещения, ведь только так можно создать функциональное и привлекательное здание. Кроме того, нужно заранее продумать логистику участка, ведь хозблок и инструменты должны быть как можно ближе к месту работ.

    Выбор внутренней планировки и форм

    Определив функциональные задачи хозпостройки нужно рассчитать ее форму и планировку. Например, сарай, предназначенный для хранения сельскохозяйственных инструментов, нужно оборудовать так, чтобы там было место для хранения садово-огородных принадлежностей. Также здесь должно быть достаточно места для свободного перемещения, затаскивания внутрь крупногабаритных предметов. Если планируется строительство курятника, то важно рассчитать размеры постройки, чтобы было достаточно места для птицы, ее жизни и питания, сна и отдыха. При строительстве сарая, выполняющего роль мастерской важно, чтобы здесь было комфортно работать за верстаком, нужно предусмотреть полки для хранения деталей и инструментов.

    Если в мастерской будут проводиться работы с древесиной, то ширина сарая должна быть больше, чем длина заготовки, а длина здания больше его ширины. Определив конфигурацию постройки и минимальные внутренние размеры можно переходить к выбору формы, размера и стиля хозяйственной постройки. Кроме того, многие домовладельцы предпочитают строить единый блок, сочетающий в себе несколько функций, например, душ совмещают с туалетом и летней кухней, а гараж с мастерской и комнатой отдыха. Выбор комбинации зависит от предпочтений владельца участка и того, что ему больше необходимо. Что касается идеи и проектов, то их можно найти в интернете, также для этого можно привлечь архитектора или посмотреть фото готовых решений, представленные в нашем материале.

    Выбор месторасположения, материалов и стиля

    Если планировка и размеры постройки определены, то самое время найти место на участке для ее строительства. Стоит напомнить, что все постройки, связанные с выделением сильного и неприятного запаха, а также строения, требующие утилизации веществ нужно расположить как можно дальше от частного дома. Если постройка касается отдыха, готовки или прочих «домашних» забот, то ее можно расположить вблизи с жилым сооружением. Выбор места для хозпостройки или комплекса определяет внешний вид, цвет и форму конструкции. Если частный дом имеет оригинальную форму и выдержан в определенном стиле, то дополнительная постройка должна его дополнять, подчеркивать, а не противоречить стилистике жилья.

    Не трудно догадаться, что частный дом и хозяйственную постройку лучше всего выполнить из одного и того же стройматериала. Для возведения хозблока можно использовать:

    • Древесину – недорогой и экологически безопасный материал, который нуждается в качественной обработке.

    • Металл – прочный материал, который нужно периодически окрашивать, предотвращая процесс коррозии.
    • Готовые конструкции из пластика.
    • Пеноблоки или газоблоки – материалы, позволяющие создать теплую мастерскую или сарай.
    • Кирпич – прочный материал, обладающий прекрасными эксплуатационными характеристиками. Единственный недостаток – высокая стоимость.

    Хорошо в жаркий летний день посидеть в сделанной своими руками беседке на своем загородном участке. Дачные надворные постройки всегда были в моде в нашей стране. Одно только такое название как «хозблок» не переводится, наверное, не на один язык. Ну и баня на участке – тоже традиционная русская постройка.

    Дачные декоративные постройки – перголы, шпалеры, арки и беседки ещё называют малыми архитектурными формами. Они – неотъемлемые элементы ландшафтного дизайна дачного участка, служащие для его украшения. А беседка с площадкой для барбекю обычно становится центральным местом для семейного отдыха и встреч гостей. Ну а русская баня – прекрасное средство для того, чтобы расслабить мышцы тела после напряжённой работы на участке. Конечно, не все хозяева могут сами возвести такую надворную постройку на даче. Но проблемы здесь нет — услуги по строительству бань предоставляются множеством организаций.

    Популярны у хозяев дачных участков и финские сауны. Они тоже помогают очистить организм от шлаков через пот, выходящий сквозь кожные поры. Сейчас можно приобрести готовую мини-сауну в виде инфракрасной кабины. Она прогревает тело человека не за счёт горячего воздуха от раскалённых камней, а с помощью специальных инфракрасных излучателей. При этом приятной теплотой в сауне можно наслаждаться без удушающего жара и духоты. Установка ИК кабины возможна не только в отдельной дачной надворной постройке, но и внутри самого дома.

    Но вернёмся к малым архитектурным формам и, в частности, к беседке. Строительство её начинается с выбора подходящего для неё места. Оно должно быть в меру уединённым и, конечно, живописным. Лучшим местом для дачной беседки считается возле искусственного водоёма, если он имеется на даче.

    Вообще-то дачные беседки по конструкции можно разделить на два типа: постоянные и временные. Последние ставят в начале дачного сезона, а осенью демонтируют и убирают от зимней непогоды в помещение. Временная беседка удобна тем, что её можно перемещать с места на место. Если беседка постоянная, то такая надворная постройка должна иметь твёрдое основание типа лёгкого фундамента.

    Оптимальный размер дачной беседки – 2 х 3 метра. Обычно её строят из дерева, пропитанного влагозащитным составом. В дело идут брус, обрезная доска, рейки и вагонка для внутренней отделки. На пол, на основание из листов ДСП, пропитанных олифой, можно постелить линолеум или половую доску. Крышу дачной беседки делают двускатной или четырёхскатной. В качестве кровли удобно использовать гибкую черепицу.

    Если в надворной постройке предполагается сделать освещение, то о разводке кабеля стоит позаботиться до начала работ по отделке. В противном случае будет неудобно устанавливать закладные для выключателя, электроразетки и гнёзд светильников. Ну а кабель следует проложить в специальном гофрошланге. Это обезопасит вашу надворную дачную постройку от короткого замыкания в проводке и возгорания.

    Строительство дома своими руками — это реальность, которая по силам каждому, кто готов принять на себя такое решение и воплотить его в жизнь. Найти ответы, пусть не на все, но на многие вопросы, которые могут возникнуть на любом этапе строительства, вам помогут разделы сайта Домеск — о строительстве и домашнем хозяйстве.

    Как сделать фундамент для дома и типы фундаментов.

    Кирпичная кладка и способы кладки стен домов, печей и колодцев.

    Как сложить печь или камин, конструкции печей и их чертежи и порядовка.

    Строительство и обустройство бани.

    Приусадебное хозяйство: теплицы, парники и их конструкции.

    Огородничество и кролиководство, нутрии.

    Вообщем всё, что касается строительства полностью обустроенного собственного дома или коттеджа с приусадебным хозяйством.

    Дом для всей семьи. Вот какой вопрос всё чаще встаёт перед нашими соотечественниками, когда появляется необходимость собрать семью вместе, создать для неё комфортные условия проживания, да и просто уйти из душных и шумных многоэтажек. Строительные компании уже поняли эту тенденцию и застраивают пустующие пригородные площади однотипными домами или коттеджами.

    Но судя по очень медленному строительству новых многоэтажек в небольших городах и обилию ветхого частного сектора, то застройка новых собственных домов вместо гнилушек ещё будет долго иметь место.

    Создатели сайта Домеск — это команда единомышленников, которая не занимается профессиональным строительством домов и коттеджей, но имеет большой опыт в этом, знает не по наслышке и о строительстве домов и отделке квартир и помещений, но и о домоводстве и приусадебном хозяйстве.

    Популярные рубрики и статьи.

    Варианты печей Шведка.

    Один из методов строительства теплицы с использованием в качестве основы трубы ПВХ.

    Строительство простой теплицы в фотографиях с описанием технологии изготовления.

    Как построить простой камин с чертежами и порядовками. Теория строительства камина и назначение отдельных его частей — для понимания принципов работы.

    Каждый владелец участка земли, после постройки своего дома и минимального облагораживания участка начинает думать: «А не завести ли мне курочек?» Но, как и для любой живности, для птиц необходим специальный дом — курятник. Сразу предупрежу тех, кто думает что построить курятник своими руками легко и просто, это не так. Как в к любом строительстве, в постройке курятника есть свои особенности.

    Прежде чем решать из какого материала вам построить курятник, нужно определиться будете вы держать птицу круглогодично или только в летний (теплый) период. Для постройки курятника можно использовать брус, бревно, пеноблоки, газопенобетон, шлакоблоки и т.д. Главное правило для устройства птичника — достаточное освещение и тепло. Когда вы будете строить курятник своими руками, то в первую очередь нужно определиться с местом постройки курятника. Для этого, нужно знать стороны света, господствующие ветра, и специфические особенности местности (рельеф, высоту грунтовых вод и пр.).

    Не стоит думать что курятник построить так же легко, как и конуру для собаки. Площадь курятника нужно рассчитывать исходя из количества кур, которые вы хотите держать. Если вы планируете разводить птицу и выводить цыплят, то потребуется отдельное помещение для размещения инкубатора. Легкая постройка из бруса, обшитого досками — это курятник только для летнего содержания птицы. Если вы будете держать кур зимой, то при планировании курятника нужно продумать где будет хранится зерно и корма, куда вы будете складывать куриный помет и т.д.

    Какой площадью построить курятник

    При постройке курятника своими руками обычно делают расчет исходя из голов птицы. На 1 квадратный метр пола должно содержаться 3-4 несушки крупных (мясных пород). Но это не значит, что в сарае площадью 2 кв.м вы разместите 8 птиц. Такого маленького помещения для кур не хватит. Там негде развернуться, негде установить кормушки и поилки, птица будет находиться в тесноте и яйценоскость неизбежно упадет.

    При планировании птичника следует учесть и то, будете ли вы держать еще какую-нибудь птицу: гусей, уток, цесарок, перепелок. Возможно заведя кур, вам захочется пополнить свое куриное царство другими видами пернатых.

    Где строить курятник?

    Прежде чем возводить постройки, нужно определиться с место для курятника. Лучше если вы выберите место для птичника на возвышении. В низине будет скапливаться влага, там позже тает снег и дольше стоит весенняя и осенняя грязь, а для птицы нужен выгул.

    Как только вы определитесь с местом постройки птичника, нужно правильно расположить курятник относительно сторон света. Хорошо, если вам удастся разместить окна курятника с южной стороны, а дверь с восточной. В противном случае выбирайте планировку так, чтобы в окна курятника попадало как можно больше дневного света. Ведь яйценоскость кур зависит от длины светового дня.

    При устройстве курятника помните, что птичник должен хорошо проветриваться. Яйценоскость падает как при высокой температуре воздуха в птичнике и при слишком низкой. При температуре воздуха +25С° они снижают свою продуктивность на 50%. Если столбик термометра поднимется к отметке +30С° и выше, то птица вообще перестает нести яйцо.

    Фундамент для курятника

    Все массивные постройки должны иметь фундамент и курятник не исключение. Фундамент не даст строению осесть. Вид фундамента для курятника выбирают исходя из этажности помещения. Не исключено, что вы захотите построить двухэтажный птичник и будете держать не только кур, но и гусей, уток, цесарок и перепелок.

    Фундамент птичника должен выступать над уровнем почвы на 30-40 см и быть гидроизолирован от стен. В любом случае, самое большое внимание при постройке птичника нужно отвести полам.

    Пол должен быть сооружен таким образом, чтобы в птичник не проникли мыши, крысы, хорь или лисица. Для укрепления и защиты от этих «нахлебников» в полы часто закладывают специальную мелкоячеистую металлическую сетку. Ранее умельцы заливали бетонные полы с добавлением стекла для защиты от мышей и крыс.

    При устройстве бетонных полов, их делают с легким уклоном в одну сторону для того, чтобы проще было проводить генеральную чистку птичника. Пол в курятнике должен быть расположен выше уровня земли на не меньше, чем на 20 см.

    Устройство стен курятника. Окна, лаз

    Стены в курятнике

    Каменные и кирпичные стены — прочные, но холодные и сильно отсыревают в зимний период. Можно для птицы сделать и каркасный птичник. Для этого с двух сторон стены обшиваются доской (горбылем, тесом), а между ними закладывается утеплитель (минвата, стекловата, шлак, опилки или торф).

    При выборе утеплителя имейте ввиду, что он должен быть защищен от грызунов, в противном случае получится, что вы строите дом не только для птицы, но и для мышей. Курятник можно сделать и бревенчатым, но все щели между бревнами следует хорошо проконопатить. Стены внутри птичника должны быть по возможности ровными. Это позволит быстро и качественно обрабатывать стены от пухоедов и клещей.

    Окна в курятнике

    В стенах заранее предусматривают окна. В помещении должно быть светло, при достаточном освещении птица будет себя чувствовать бодро. В слабоосвещенных курятниках птица вялая, плохо ест. Окно курятника обязательно затягивают мелкоячеистой металлической сеткой от хищников. Окна должны хорошо открываться, т.к. проветривание необходимо как в летний так и в зимний период. В холодных районах окна в курятнике следует делать двойными. Размеры окна для взрослой птицы рассчитываются исходя из площади пола. Площадь окна будет состовляет 1:12 от площади пола.

    Лаз в курятнике

    Лаз для птицы желательно устроить с южной стороны. Место нужно выбрать возвышенное и сухое, чтобы возле лаза не застаивалась вода. Лаз сооружается на высоте 20 см от пола. Но если вы планируете содержать кур на глубокой несменяемой подстилке, то высоту лаза следует увеличить. Лаз обязательно оборудуется дверкой. К лазам для свободного выхода птицы подставляются доски с поперечинами. хорошо если перед лазом будет оборудован тамбур, это снизит сквозняки в помещении для птицы.

    Потолок в курятнике

    Потолки в зимних курятниках должны быть теплыми. Это достигается оборудованием двойных деревянных потолков. Между деревом укладывается утеплитель. если утеплитель будет хорошо изолирован, то на чердаке птичника вы сможете хранить корма для птицы.

    Вентиляция курятника

    При постройке курятника стоит сразу предусмотреть хорошую вентиляцию. Вентиляции через щели и окна для нормального курятника недостаточно. Можно устроить вентиляционные каналы из двух деревянных коробов, которые будут расположены в противоположных углах помещения. Необходимо также продумать в вентиляционных коробах заслонки, которыми можно будет регулировать поток воздуха.

    Исходя из этих рекомендаций, вы сможете самостоятельно построить хороший и надежный курятник. Правильно его обустроить и ваши куры будут хорошо себя чувствовать. Яйценоскость будет равномерной в течение года и птица не доставит вам лишних забот и хлопот. Смотрите наше видео о постройке и оборудовании курятника.

    Как построить сарай своими руками

    Нередко освоение загородного участка начинают со строительства сарая или хозблока. Случается и наоборот: по мере развития дачного хозяйства возникает необходимость в подсобном помещении, так как при строительстве дома забыли предусмотреть место для хранения садовой техники, инвентаря, дров.

    Местоположение

    Хозпостройки могут и должны быть не только функциональными, но и изящными. Фото: Harrie leenders

    Для начала — о нормах и правилах. Согласно СП 30-102-99 сарай следует располагать не ближе 1 м от границы участка, однако федеральный закон 123-ФЗ требует соблюдать при этом противопожарные отступы от других построек, которые составляют от 6 до 15 м в зависимости от огнестойкости этих сооружений. Во многих регионах действуют и собственные нормы, о которых можно узнать в местных органах власти.

    Теперь — об удобстве. Если вы планируете использовать хозпостройку в основном для хранения инвентаря, то есть смысл расположить её как можно ближе к огороду. Если же сарай «по совместительству» будет выполнять функции дровницы, его следует возвести ближе к дому и въезду на участок. Заранее подумайте о том, чтобы в результате схода снега с крыши сооружения не заваливало ворота и калитки, дороги и дорожки.

    Габариты

    Сарай можно сблокировать с навесом для автомобиля. Фото: Студия архитектуры и дизайна

    Для хранения ручного садово-огородного инвентаря, инструментов и электрической газонокосилки достаточно помещения площадью 3-5 м2. Если же участок велик и для ухода за ним требуется мототехника (культиватор, минитрактор), постройка должна иметь размеры как минимум 2×3 м. Однако нужно помнить, что без правильной организации пространства даже очень просторное помещение вскоре становится тесным и неудобным.

    Дизайн

    На этом участке все постройки выполнены в духе кубизма. Фото: Студия архитектуры и дизайна

    Согласно современным канонам архитектуры и ландшафтного дизайна все постройки на участке должны быть выполнены в одном стиле и/или из схожих по облику материалов.

    Поэтому, например, владельцу дома из оцилиндрованного бревна желательно обшить сарай блокхаусом. Кровельные материалы должны быть одинаковыми или хотя бы сочетаться по цвету.

    Фундамент и пол

    Для монтажа несущих столбов каркаса стен применяют винтовые и забивные опоры

    Знайте, что часто сарай возводят по каркасной технологии с несущими столбами. Установить такие столбы помогут забитые в грунт стальные уголки 50×50×3 мм и длиной 1,5 м, специальные забивные опоры с монтажным «стаканом», винтовые или буронабивные сваи с привареными либо замоноличенными в бетон Н-образными анкерами.

    Под стены из мелкоштучных блоков придётся устроить плавающий ленточный фундамент шириной от 30 см и высотой от 40 см. Ленту обязательно армируют каркасом из стального прутка диаметром от 12 мм.

    Поверх бетонной плиты можно устроить износостойкий наливной пол на полимерной основе

    При столбчатом и ленточном фундаментах пол можно выполнить в виде монолитной стяжки толщиной 50–80 мм, залитой фрагментами 1×1м или менее с компенсационными швами (во избежание растрескивания). Ничто не мешает выполнить пол и из обычной тротуарной плитки. Дощатый пол устроить сложнее: потребуется система лаг, приподнятых над грунтом на бетонных опорах.

    На песчаных грунтах хорошим фундаментом (а заодно и полом) для будущей постройки станет монолитная плита толщиной 120–150 мм, армированная решёткой из прутка.

    Опирать сарай на незаглублённые бетонные блоки не следует: он почти наверняка покосится.

    Стены

    Пожаробезопасный материал для стен сарая — металлический сайдинг и блокхаус. Фото: металпрофиль

    Утеплять стены сарая незачем, однако необходимо обеспечить хотя бы минимальную вандалостойкость. Для этого стойки каркаса располагают с шагом не более 1 м и используют для обшивки доски толщиной от 38 мм. Отлично подойдут для стен сарая современные материалы — металлические панели под дерево, стальные сэндвич-панели (главное преимущество металла — высокая огнестойкость), а также панели из древесно-полимерного композита. Не забудьте об окне (окнах): света, проникающего через дверной проём, может оказаться недостаточно.

    Крыша

    Широкий карниз с водостоком красив и функционален. Фото: Доктор Шифер

    Здесь выбор практически не ограничен и диктуется лишь соображениями дизайна. Важно не забыть оборудовать крышу водостоками, а при высоте до карниза более 3 м и наклоне скатов от 20° — и снегозадержателями.

    Инженерное оборудование

    В сарае не обойтись без света. Электропроводку к постройке следует вести согласно ПУЭ по воздуху или под землёй в защитном коробе или рукаве с уплотнением.

    Не помешает и водоразборная точка — она может пригодиться, например, для подключения мойки высокого давления.

    Хозпостройки на даче своими руками – строим теплицу по правилам + Видео

    Стационарные теплицы – практичные хозпостройки на участке

    Теплица позволяет выращивать растения в огороде с февраля по ноябрь. Важно выбрать правильное место установки конструкции, обустроить ее. В теплице все растет и созревает быстрее, конструкция незаменима для выращивания рассады, ранних овощей и зелени. В обогреваемой конструкции  зимуют растения, восприимчивые к морозу. Собственно, вот мы и подошли к вопросу, чем стационарное сооружение отличается от временного.

    Стационарные хозяйственные постройки на приусадебном участке предполагают наличие фундамента. Основой оговариваемой конструкции является бетонный фундамент, залитый ниже зоны промерзания почвы. Такое решение эффективно защищает конструкцию от охлаждения. Особенно, если фундамент утеплен с наружной стороны слоем полистирола.

    Поскольку фундамент из бетона не разбирается по прихоти, важно выбрать правильное место под теплицу. Это должен быть укромный, защищенный от ветра уголок  земельного участка, поскольку сквозняки значительно снижают температуру воздуха. И в тоже время растения не должны испытывать нехватку солнечного света. Конструкция водружается на металлическую основу, которую, как правило, производители предлагают в комплекте.

    Хозпостройки на дачном участке – особенности теплицы

    Чертежи хозпостроек  можно найти в интернете – в сети представлены изделия на любой вкус. В широкой продаже есть сборные конструкции теплиц с прилагаемыми инструкциями. По ним легко собрать изделие самостоятельно. «Скелет» постройки чаще всего сделан из алюминия, однако бывают профили из стали, гораздо реже – деревянные. К преимуществам последних относят низкий коэффициент теплопередачи, однако натуральный материал менее долговечен и нуждается в периодической обработке.

    Оригинальные конструкции привлекательны, однако нетипичная форма теплицы может сказаться на ее практичности. Обязательным условием является угол наклона застекленной поверхности в 25–35 градусов. Только при таком положении кровли освещение теплицы будет оптимальным. Даже в короткие дни, когда солнце находится низко над горизонтом, растениям будет хватать света.

    По той же причине теплица устанавливается длинной стороной по направлению восток- запад.

    Через середину стационарной теплицы прокладывается дорожка шириной около 60 см, например, из бетонных блоков. Минимальная ширина дверей должна позволять проехать тачке (около 90 см). Проветривание желательно через верхние створки, но не при открытых настежь дверях. Летом температура воздуха внутри постройки может достигать 60 градусов по Цельсию, что приведет к гибели растений. Поэтому заранее позаботьтесь о затенении хозпостройки на даче своими руками, например, листами шифера или темного оргстекла.

    Хозпостройки на даче своими руками – ищем выгоды

    Если дача всесезонная, стоит подумать об обогреве теплицы. В этом случае ее можно использовать даже с ноября по февраль, когда традиционная конструкция простаивает. Заранее высчитайте экономическую целесообразность и выгоды такого решения.

    В теплице, построенной  или собранной своими руками, высаживается рассада и выращиваются ранние овощи и зелень. Выращивание огурцов, культивирование томатов, перца, дынь, баклажанов и т.п. начинается примерно на полтора месяца раньше, чем в открытом грунте. Неблагоприятные климатические условия меньше влияют на урожай из теплицы. Первые овощи и зелень – редис, зеленый лук, петрушка, рукола, шпинат и другие – появятся на вашем столе уже в мае.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Хранилище амишей на продажу

    Ищете складское помещение? Вы пришли в нужное место. Ищете ли вы садовый сарай, сарай для инструментов, гостевой дом или индивидуальный сарай для хранения вещей, Amish Backyard Structures с радостью построит его для вас. Наши навесы изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с вашими потребностями, доступны из окрашенного Duratemp T1-11 или необслуживаемого винилового сайдинга. Эти нестандартные конструкции качественно построены амишами в округе Ланкастер, штат Пенсильвания. Идеально подходит для хранения, офисных помещений, садовых инструментов, горшков и многого другого.Выберите размер, который вам больше всего подходит. Обратите внимание: только для моделей шириной 12 и 14 футов внутренние размеры пола на 6 дюймов меньше полной ширины. Спроектируйте свой сарай так, чтобы он соответствовал вашему двору, по размеру, цвету и опциям и наслаждайтесь сделанным на заказ сараем, который идеально подходит для вас!

    Инвестируйте в хранилище амишей сегодня

    Нехватка места для хранения вещей может привести к дезорганизации, хаосу и головным болям вокруг. По этой причине самые осторожные и умные люди стремятся к тому, чтобы по всему месту жительства было достаточно места для хранения вещей.Потрясающий сарай для хранения в саду может творить чудеса с людьми, которые хотят получить больше места для своих вещей дома. Если вам нужны складские навесы высшего калибра, мы можем разместить вас на 110 процентов здесь, в Amish Backyard Structures . Мы широко известная компания со штаб-квартирой в идиллическом Оксфорде, штат Пенсильвания. Мы обслуживаем складские помещения клиентов по всему региону.

    Множество различных вариантов хозяйственных навесов

    Наш выбор состоит из всевозможных интересных вариантов индивидуальных хозяйственных навесов. Наши строители складских ангаров могут успешно решить все виды строительных запросов. Совершенно нормально, если они сложные, простые или где-то посередине. Если вы хотите, чтобы навесы для хранения амишей были одновременно прочными, современными и функциональными, мы вас ни в малейшей степени не подведем.

    Наши навесы адаптированы для удовлетворения всех особых требований наших клиентов. Мы можем построить навесы любых размеров. Если вам нравится идея небольших навесов для хранения вещей, которые подходят для довольно тесного двора, вы можете обратиться к нам.Если вам нравится концепция значительно больших, подходящих для значительно больших площадей, вы все равно можете обратиться к нам. Возможности индивидуальных навесов не ограничены. Если вы хотите заполучить хозяйственный навес, который одновременно практичен, изящен и максимально устойчив к внешним воздействиям, мы готовы помочь вам.

    Мастерство амишей для вашего навеса на открытом воздухе

    Наши индивидуальные конструкции — это работа мастеров-амишей, которые работают в прекрасном округе Ланкастер в Пенсильвании. Если вы хотите обезопасить хозяйственный сарай, одновременно прочный, износостойкий и великолепный, мы не подведем вас ни на секунду. Мы можем удивить вас складскими навесами, которые являются словарным определением слова «сильный». Если вы устали от больших или маленьких складских помещений, которые просто не справляются с прочностью, мы можем помочь вам с полной уверенностью.

    Позвоните нашим строителям складских помещений сегодня

    Готовы изучить все лучшие варианты складских навесов? Наша компания всегда рядом. Позвоните нам, чтобы получить детали складского помещения прямо сейчас!

    Wildcat Barns Аренда сараев, сараев, бревенчатых домиков, навесов для автомобилей, гаражей, беседок, игровых приставок

    Заинтересованы в покупке сарая, сарая, гаража или качелей для вашего заднего двора? Wildcat Barns здесь, чтобы помочь вам выбрать правильный продукт для заднего двора, чтобы улучшить внешний вид вашего дома. Наши конструкции ручной работы меннонитов и амишей включают в себя все: от шкафов для хранения до садовой мебели и игровых домиков для вашего дома. детские и самого высокого качества.Наши продукты функциональны и привлекательны, что делает ваш задний двор еще более привлекательным, чем когда-либо прежде. Мы не только предлагаем отличный продукт, но и также предлагаем индивидуальное обслуживание клиентов и гарантию вашего удовлетворения. Wildcat Barns не продает вам товары; мы работаем с вами, чтобы найти именно то, что вы ищете в сарае, сарае, навесе для машины или гараже.

    Для Wildcat Barns нет ничего важнее, чем дать нашим клиентам то, что они ищут. Как местная компания, мы понимаем важность непринужденного, честного атмосферу, чтобы вы могли спокойно просматривать наш выставочный зал под открытым небом.Мы никогда не будем пытаться продать вас дороже, а дадим только то, что вам нужно. Если это простой хозяйственный сарай на одну комнату, где вы можете хранить инструменты, вот что вы получите. Wildcat Barns увлечен работой по дереву и высочайшим мастерством, поэтому мы предлагаем только самое лучшее, что есть в наличии. Каждая единица хранения ручной работы, игровой домик и предмет садовой мебели прочная и может прослужить всю жизнь

    Стили зданий, тип конструкции и цены могут быть изменены без предварительного уведомления на этом веб-сайте. Перед покупкой любого типа продукции Wildcat Barns отправьте все вопросы к вашему строителю.Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации

    Wildcat Barns of Somerset, KY предлагает высококачественные амбары, навесы, игровые наборы и многое другое для вашего заднего двора. Вы можете платить наличными или арендовать наши складские помещения, навесы, игровые наборы, игровые системы, навесы для автомобилей и гаражи. Все наши продукты тщательно изготавливаются вручную, чтобы обеспечить безопасность и функциональность. Если вам нужен садовый сарай, хранилище для квадроциклов, автомобильный навес, детская площадка или игровой домик, чтобы Завершите свой задний двор, зайдите сегодня в наш выставочный зал под открытым небом в Сомерсете, штат Кентукки.Наш местный магазин гарантирует ваше удовлетворение. Мы удобно расположены на шоссе 27. рядом с рестораном Fazolies.

    Wildcat Barns продает и предлагает АРЕНДУ В СОБСТВЕННИК без проверки кредитоспособности все одобрены высококачественные САДЫ, БАРНЫ, ГАРАЖИ, AMISH LOG CABINES, CARPORTS, PLAY SETS, PLAYHOUSES, GAZEBO, И МНОГОЕ БОЛЬШЕ.

    АРЕНДА Wildcat Barns ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ навесов, бревенчатых домиков, мини-сараев, гаражей, навесов для автомобилей, игровых площадок, игровых домиков, беседок, изолированных металлических построек

    НАЖМИТЕ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ НИЖЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЦЕНЫ

    Вы покупаете сарай, сарай, гараж или качели для своего двора? Wildcat Barns здесь, чтобы помочь вам выбрать правильный продукт для заднего двора, чтобы улучшить внешний вид вашего дома.Наши конструкции ручной работы меннонитов и амишей включают в себя все: от шкафов для хранения до садовой мебели и игровых домиков для вашего дома. детские и самого высокого качества. Наши продукты функциональны и привлекательны, что делает ваш задний двор еще более привлекательным, чем когда-либо прежде. Мы не только предлагаем отличный продукт, но и также предлагаем индивидуальное обслуживание клиентов и гарантию вашего удовлетворения. Wildcat Barns не продает вам товары; мы работаем с вами, чтобы найти именно то, что вы ищете в сарае, сарае, навесе для машины или гараже.

    Для Wildcat Barns нет ничего важнее, чем дать нашим клиентам то, что они ищут. Как местная компания, мы понимаем важность непринужденного, честного атмосферу, чтобы вы могли спокойно просматривать наш выставочный зал под открытым небом. Мы никогда не будем пытаться продать вас дороже, а дадим только то, что вам нужно. Если это простой хозяйственный сарай в одной комнате, где вы можете хранить свои инструменты, вот что вы получите. Wildcat Barns увлечен работой по дереву и высоким мастерством, поэтому мы предлагаем только лучшее, что есть в наличии.Каждая единица хранения ручной работы, домик для игр и кусочек лужайки мебель прочная и может прослужить всю жизнь.

    Стили зданий и цены на этом сайте могут быть изменены без предварительного уведомления. Перед покупкой любого типа продукции Wildcat Barns отправляйте все вопросы в свое здание. профессиональный. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию.

    Wildcat Barns of London, KY предлагает высококачественные амбары, навесы, игровые наборы и многое другое для вашего заднего двора. Вы можете платить наличными или арендовать наши складские помещения, навесы, игровые наборы, игровые системы, навесы для автомобилей и гаражи.Все наши продукты тщательно изготавливаются вручную, чтобы обеспечить безопасность и функциональность. Если вам нужен садовый сарай, хранилище для квадроциклов, автомобильный навес, детская площадка или игровой домик, чтобы Завершите свой задний двор, зайдите сегодня в наш выставочный зал под открытым небом в Лондоне, штат Кентукки. Наш местный магазин гарантирует ваше удовлетворение. Мы удобно расположены на бульваре Хэл Роджерс. в Лондоне, штат Кентукки, на пересечении шоссе 30 и бульвара Хэл Роджерс. Мы работаем с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00. С нами можно связаться по телефону (606)231-1204

    Wildcat Barns продает и предлагает АРЕНДУ В СОБСТВЕННИК без проверки кредитоспособности все одобрены высококачественные САДЫ, САДЫ, ГАРАЖИ, АМИШСКИЕ КАБИНЫ, АВТОМОБИЛИ, ИГРОВЫЕ НАБОРЫ, ИГРОВЫЕ ДОМА, ГАЗЕБО И МНОГОЕ БОЛЕЕ.

    Авторские права A © Wildcat Barns LLC. Все права защищены.

    Пост-каркасное здание в Монтане | MQS Barn

    Ваш специалист по строительству опор

    При поиске нового здания с каркасом столбов в Монтане (ранее называвшегося полюсными амбарами) обратите внимание на MQS. Наша цель — предоставить вам качественную структуру в рамках вашего бюджета, а также предоставить вам практическое индивидуальное обслуживание от начала до завершения. MQS строит Коммерческие | Промышленные здания, конюшни | Манежи, Гаражи | Магазины для хобби, сельскохозяйственные постройки и многое другое.

    ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
    ЭТО БЫСТРО И ЛЕГКО — НАЖМИТЕ СЮДАЗапросить предложение в MQS быстро и легко. Вы можете заполнить нашу онлайн-форму, указав как можно больше информации, или позвонив нам по телефону 1-855-MQS-BARN.

    СТРОИТЕЛИ СТОЛБОВЫХ РАМ В МОНТАНЕ И АЙДАХО

    В MQS мы выделяемся среди конкурентов, предоставляя вам первоклассное качество и услуги от процесса проектирования до завершения вашего нового здания.С тремя локациями, стратегически расположенными для удовлетворения ваших потребностей. MQS имеет офисы в Стивенсвилле, штат Монтана, Грейт-Фолс, штат Монтана, и в Ноксоне, штат Монтана. Мы построили сотни высотных зданий в Миссуле, Хелене, Гамильтоне, Бьютте, Калиспелле, Либби, Томпсон-Фоллс, Бозмане, Флэтхеде и Белграде, штат Монтана. Мы также строим в Восточном Вашингтоне и Айдахо в таких городах, как Coeur d’Alene, Post Falls, Sandpoint, Bonner’s Ferry и Salmon. Мы достаточно большая компания, чтобы удовлетворить ваши потребности в строительстве почтовых каркасов, и достаточно мала, чтобы уделять вам практическое личное внимание, которого вы заслуживаете.Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты были довольны конечным результатом. Мы обеспечиваем наши опорные конструкции как гарантией производителя, так и годовой гарантией изготовления от MQS. Благодарим вас за интерес к строительству почтовых каркасов в Монтане и Айдахо, мы с нетерпением ждем возможности удовлетворить ваши потребности в строительстве… Да благословит вас Бог!

    сараев, навесов и хозяйственных построек, обновленное 4-е издание, план / дизайн / строительство: пошаговые инструкции по строительству и проектированию, а также планы по строительству более 100 хозяйственных построек (креативный домовладелец): редакторы Creative Homeowner: 9781580117999: Amazon.com: Books

    Построй задний двор лучше!

    • Более 100 проектов хозяйственных построек и планов амбаров, навесов и гаражей
    • Пошаговые инструкции по каждому аспекту процесса строительства с согласованной полноцветной фотографией
    • Обзор планирования , инструменты, материалы и советы по безопасности. Ваша недвижимость с новым красивым флигелем! Добавление навеса для хранения на заднем дворе, нового отдельно стоящего гаража, привлекательного игрового домика или любого другого типа хозяйственного здания не только улучшает функциональность вашего дома, но и повышает ценность вашей собственности.

      Хотите ли вы построить его самостоятельно, заказать план проекта или просто узнать основы, прежде чем передавать работу кому-то другому, это обновленное руководство поможет! Эта книга содержит пошаговые инструкции по строительству и проектированию более 100 сараев, навесов и других типов хозяйственных построек различных форм и размеров.

      Предоставляя обзор безопасности, планирования, инструментов и материалов, вы также узнаете все, что вам нужно знать о фундаменте, каркасе, кровле, проводке и многом другом.Затем выберите между проектированием и строительством сарая или сарая с нуля, покупкой комплекта или заказом пакета планов на этих страницах. Внутри вы можете выбрать из десятков готовых пакетов планов и заказать готовые строительные чертежи, файлы САПР, сметы расходов и списки материалов.

      Написано для тех, кто делает все самостоятельно, полное руководство : сараи, навесы и хозяйственные постройки поможет вам подготовить, спланировать, спроектировать и решить, какой вариант хозяйственной постройки лучше всего подходит для вас!

      Навесы для хранения на открытом воздухе на продажу

      Разнообразные деревянные навесы, доступные в Пенсильвании

      Деревянные навесы можно использовать для различных целей .Мы предлагаем широкий выбор навесов для хранения вещей на открытом воздухе, которые помогут вам освободить место в вашем доме или гараже. Эти складские здания построены вручную мастерами-амишами. Наши деревянные навесы предоставляют качественные, удобные и стильные места для хранения уличного инвентаря, детских игрушек, спортивного инвентаря и других предметов, которые могут загромождать ваш дом или открытое пространство. Некоторые из наших складских зданий достаточно велики, чтобы вместить одну машину или большое оборудование.

      Хотите узнать больше о наших продуктах и ​​услугах? Ознакомьтесь с некоторыми из наших часто задаваемых вопросов!

      Прочтите наши ответы на часто задаваемые вопросы!

      Качественная аренда складских помещений для продажи

      Существует различных типов и стилей строительства складских помещений .Они включают в себя мастерские с А-образной рамой, мини-сараи, квакеры, перегородки, мансардные окна, дрова, сад, элитный сад, шатровую крышу и небесный навес. Каждое из этих складских зданий приспособлено для удовлетворения ваших конкретных потребностей и может служить для различных целей. Также могут быть добавлены настраиваемые параметры, такие как:

      • Окна
      • Двери
      • Складские помещения
      • Ставни
      • Вентиляционные отверстия
      • Усиленный пол
      • Цветочные ящики
      • Пандусы из дерева, обработанного давлением
      • Виниловый сайдинг
      • И многое другое !

      Теперь, когда вы знаете, какое складское здание вам нужно, осталось только выяснить, где его разместить на вашем участке! Не знаете, что это влечет за собой? Мы с радостью дадим вам несколько советов, как это сделать самому.Мы также можем порекомендовать нескольких подрядчиков по подготовке строительной площадки, чтобы сэкономить ваше время и силы.

      Мы предлагаем два способа сдачи складских помещений в аренду. Навесы могут быть доставлены предварительно построенными с завода, или они могут быть построены на месте за дополнительные 30%. Плотники-амиши будут собирать ваш деревянный сарай в обоих случаях. Если складские навесы для сдачи в аренду доставляются предварительно построенными, они доставляются с помощью MULE или вилочного погрузчика. MULE разработан для влажной погоды и труднодоступных мест, удобен и удобен в эксплуатации.Это лучший выбор для наших клиентов, которые обеспокоены повреждением двора. Когда навес для хранения доставлен, его сначала выгружают на улице или на подъездной дорожке, а затем MULE разгружается и поднимает деревянный навес в желаемое место вашего навеса. Эти складских сараев предлагаются только в следующих странах:

      • Пенсильвания
      • Делавэр
      • Нью-Джерси
      • Мэриленд

      Если вы житель Нью-Йорка, мы не можем предложить вариант аренды с выкупом. , но наши складские помещения все еще доступны для продажи.

      Навесы для хранения на открытом воздухе рядом с вами

      Независимо от того, для какой цели вы покупаете навес для хранения, навесы для хранения и гаражи обязательно станут вашим универсальным магазином для складских помещений. У нас есть бесчисленных навесов для хранения, доступных на продажу , из которых вы можете выбирать, а это значит, что вы обязательно найдете идеальную модель, которая соответствует вашим потребностям! Если у вас есть конкретный вопрос или беспокойство по поводу ваших индивидуальных потребностей, свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше!

      Исторический парк Мордехай | Raleighnc.gov

      Экскурсии и центр для посетителей

      Центр для посетителей и парковка

      Пожалуйста, начните свое путешествие в Исторический парк Мордехая в Центре для посетителей. Здесь вы найдете билеты на экскурсии и информацию о парке, а также сувенирный магазин и помещения для встреч. Постоянная экспозиция «История Мордехая: вера, семья и община в Роли» будет открыта в июне 2016 года.

      Обратите внимание: Общественные экскурсии не предлагаются, если утром на месте находятся группы экскурсий.Пожалуйста, позвоните 919-996-4364, чтобы проверить наличие тура.

      Центр для посетителей находится в нескольких минутах ходьбы от парковки, которая проходит вдоль улицы Мимоза. Просто следуйте указателям через парк к Центру для посетителей, который находится на углу Сидар-стрит и Уэйк-Форест-роуд.

      Обратите внимание, что парковочные места для инвалидов доступны на стоянке на улице Мимоза, а также перед Информационным центром. Центр для посетителей и первый этаж дома Мордехая оборудованы для гостей с ограниченными физическими возможностями.

      Аренда объекта

      Запросите аренду онлайн с помощью RecLink или связавшись с менеджером по аренде.

      Обратите внимание: Запросы подлежат утверждению персоналом. После утверждения для подтверждения бронирования потребуется оплата. Ваше бронирование не считается завершенным, пока вы не получите подтверждение оплаты.

      Центр посетителей
      • Центр для посетителей (может включать выставочную галерею и учебные помещения).
      • Классная комната Центра для посетителей доступна с 10:00 до 23:00.
      • Выставочная галерея
      • открыта с 16 до 23 часов.
      • Класс (будние дни): для резидентов — 75 долларов в час, для нерезидентов — 125 долларов в час.
      • Класс (выходные): для резидентов — 100 долларов в час, для нерезидентов — 150 долларов в час
      • Выставочная галерея с аудиторией: резиденты — 150 долларов в час, нерезиденты — 200 долларов в час
      • Срок аренды — минимум 2 часа, а максимум — 8 часов. Пожалуйста, узнайте о льготных ценах на аренду от 4 часов и более.
      • Дополнительные сборы: сбор за подачу заявления в размере 15 долларов, возвращаемый залог на случай нанесения ущерба 250 долларов, сбор за разрешение на употребление алкоголя в размере 100 долларов (если применимо), сбор за уборку центра для посетителей в размере 80 долларов (если применимо)
      • Обратите внимание: музыка и алкоголь должны заканчиваться до 22:00.

    Сруб чем красить: технология и выбор материалов (+22 фото)

    Когда лучше красить сруб 🎨

    Когда лучше красить сруб и надо ли его красить вообще? Очень часто, разглядывая журналы, мы можем видеть интерьеры и экстерьеры деревянных домов, срубов, сияющих своей медово-желтой естественной фактурой. «Вот! – думает кто-то из нас. – Это точно то, что мне надо». И когда время подходит к окраске сруба, строители получают категоричную команду: красим прозрачной краской, хочу, чтобы все выглядело натурально.

    Каждый, кто работал или работает в сфере оказания услуг, хоть 1 раз слышал формулу: клиент всегда прав. Так вот, это один из немногих случаев, когда формула не работает.

    Почему окраска сруба снаружи бесцветным составом ошибочна?

    Для ответа на этот вопрос хотел бы отметить, что окраска дома из бревна в принципе разделяется на 2 подвида: окраска изнутри и окраска снаружи. И если окраска изнутри несет в основном декоративную функцию, отвечая эстетическим запросам хозяев дома, то окраска снаружи в большей степени должна защитить стены дома от воздействия внешней среды: дождя, снега, тумана, пыли и т.д. Поэтому к окраске сруба снаружи предъявляются другие требования, как и к свойствам лакокрасочного покрытия, выбранного для этих целей.

    Итак, ваш дом построен и перед вами стоит задача его покрасить. Как я уже писал, оставлять стены в первозданной красоте будет неправильно. Говоря об этом, я уже слышу, как минимум, 2 возражения, подкрепленных либо картинками из соцсетей, где мы видим абсолютно свежие нарядные дома без признаков окраски вообще, либо рассуждения типа «а почему раньше дома ничем не красили, и они стояли по двести лет». Обсудим это по порядку.

    Что не так с картинками домов из интернета

    Итак, фото с сайтов. Мы, строители, обычно просим у заказчика разрешения на фотосессию чаще всего 1 раз – сразу после окончания строительства. После того как семья обживет дом, это становится неудобно для всех. Так что в большинстве случаев дома выглядят, как новые, потому что они и так новые. Далее эволюция мысли хозяина меняется уже в первый год эксплуатации сруба. Происходит вот что: на стены при смене сезона и даже времени суток попадает сырость, дождь, морось, туман. Смешиваясь с пылью или пыльцой от цветущих растений, влага впитывается в древесину, окрашивая ее. Уже через 1-2 сезона стены начинают сереть, и от прежнего ярко-нарядного фасада остается все меньше и меньше.

    У хозяина возникает справедливый вопрос: что с этим делать? Надо перекрашивать. Ваш строитель вас предупреждал, что будет так? Но это тема другой статьи… Вернемся к тому моменту, когда вам надо выбрать краску. Надеюсь, вы со мной согласились, что прозрачные составы – не лучший вариант для внешних работ по фасадам. Также непрактичными являются светлые укрывистые краски: на них очень заметна выделяющаяся из бревна смола. Бревна под воздействием солнца на сучках как бы плачут, и на светлом покрытии смолистые пятна выглядят очень неаккуратно.

    Чтобы выполнить окраску дома из бревна снаружи один раз и надолго, очень подходят коричневые плотные тона. В странах Скандинавии можно увидеть и более радикальные решения окраски сруба – красные, зеленые и даже черные варианты. В Норвегии я обратил внимание на фасадную краску серо-зеленоватого цвета. Окрашенный ею материал – доска или бревно – приобретает как бы застаренный вид. Очень практично, и придает дому какую-то особую основательность, ощущение проверенной временем надежности.

    Но вернемся к практичности. На стенах, окрашенных в более темные тона, пыль и связанные с ней подтеки видны в разы меньше. Уход за фасадом значительно проще: его достаточно иногда мыть, и стены опять становятся чистыми.

    В чем разница между старыми и современными домами

    А на вопрос, почему деды и прадеды строили гораздо проще, а их дома стоят до сих пор, отвечу: они строили не проще, а совсем по-другому. Тогда не было возможности защитить лес от гниения с помощью химических составов, чтобы обеспечить долговечность дома, поэтому особые требования предъявлялись к отбору древесины. Думаю, все знают про зимний лес: заготавливая его в особое время, люди получали материал с низким содержанием влаги и высоким содержанием смол – это раз. Дома изготавливались с использованием топоров и долота – тоже важный момент. Оторцованное топором бревно, например, имеет замятые капилляры и не принимает в себя атмосферную влагу. Венцы дома утеплялись мхом, который к тому же является мощным антисептиком и препятствует возникновению грибка и плесени. Сами срубы ставились на возвышенностях, что позволяло естественным образом отводить влагу. Этой же цели служили высокие фундаменты, длинные карнизные свесы. Подполье и межэтажные перекрытия не утеплялись, а если и утеплялись, то паропрозрачными материалами – опилками, листвой и проч.

    Такие дома по уровню комфорта нельзя сравнить с современными срубами: они были более прохладными, отапливались печами, но именно естественные сквозняки и печное отопление делало их долговечными.

    Выбираем краску для деревянного дома

    Итак, цвет дома выбран, надо выбрать состав для окраски сруба. Забегая вперед, скажу: сруб снаружи лучше красить маслом.

    • Во-первых, современные масла имеют мелкую молекулярную структуру, позволяющую глубоко проникать в окрашиваемый материал и обеспечивать более длительную ее защиту.
    • Во-вторых, масла – это дышащие составы. И даже если внутрь бревна влага все же попала, например, через трещины, масло не препятствует ее выходу наружу.
    • В-третьих, масла экологичны. Предложенные на рынке масла Saicos, например, соответствуют высочайшим требованиям европейских стандартов качества.

    Краска выбрана, поехали дальше. Теперь, когда основные решения приняты, можно начинать работу. А начинается она с подготовки поверхности к окраске. Дом необходимо очистить от грязи. Если это сруб, то при его производстве обязательно возникают сколы и другие физические дефекты бревна – их также лучше устранять до начала малярных работ. Помните: чем тщательнее выполнена шлифовка и полировка стен, тем качественнее и богаче будет выглядеть ваш дом. Обычно требования к шлифовке снаружи не такие жесткие, как к шлифовке изнутри. Здесь принципиален вопрос: какое качество стен в итоге хочет получить заказчик.

    Благодаря современным технологиям лакокрасочные материалы обладают уникальными физическими характеристиками, позволяющими надежно и надолго защитить обработанную ими поверхность. Но ограничения все же есть, и основных их два:

    • Температура применения красок. Чем ниже температура использования защитных составов, тем ниже текучесть масла, и требуется больше времени для его полного высыхания. Обычно данные о применении есть в инструкции в строке «Применять при температуре не ниже чем…» и «Полное время высыхания…». Если погода не позволяет осуществлять окраску дома из бревна снаружи, лучше отложить ее на более теплое и сухое время.
    • Влажность окрашиваемого материала. Чем суше материал, тем глубже проникновение краски в его структуру и долговечнее защита. Допустимая влажность бревна при его окраске – 15%.

    Чем покрасить старый сруб из бруса?

    Защитно-декоративная отделка деревянных фасадов (срубы из бруса) — это не просто покраска, а комплексная система, включающая в себя нанесения антисептика и кроющей краски. Краски выпускают укрывными (полностью скрывающими текстуру древесины) и лессировочными (не скрывающими рисунок дерева).

    Подготовка деревянного фасада под покраску включает в себя следующие операции:

    — поверхность очищают от жира и грязи;
    — снимают всю отслоившуюся старую краску;
    — зашпаклёвывают трещины и неровности;
    — основательно просушивают поверхность.

    После высыхания наносится антисептик и краска (укрывистая или лессирующая).

    Для покраски деревянного сруба дома рекомендуем использовать краску по дереву Древопласт.

    Фасадная краска для защиты дерева Древопласт — это защитно-декоративная на алкидной основе. Краска предназначается для покраски древесины и деревянных конструкций, для покрытия любых деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений.

    Диапазон применения краски для древесины Древопласт самый широкий. Она отлично зарекомендовала себя как материал для промышленной окраски деревянных конструкций, расположенных под открытым небом или внутри помещений, фасадов деревянных домов, срубов домов из бруса, окон и дверей, плинтусов, наличников, стен и потолков жилых и промышленных зданий, а также поверхностей, подверженных повышенному износу.

    Нанесение краски возможно в диапазоне температур от -5°С до +50°С.

    Также для покраски сруба из бруса можно использовать защитно-декоративную кроющюю антисептическую краску для дерева Древощит.

    Древощит совмещает в себе антисептическую грунтовку, атмосферостойкое, обладающее приятной фактурой и внешним видом, обеспечивая при етом длительную защиту деревянных поверхностей от атмосферных и биологических факторов (грибков, плесени, бактерий), не выцветает под воздействием солнечных лучей.

    Краска по дереву Древощит создает паропроницаемое (дышащее) покрытие. Придаёт поверхности шелковисто полуматовый блеск. Быстро сохнет, что позволяет провести все окрасочные работы в течение одного дня!

    Древощит обладает превосходными защитными свойствами и устойчив к моющим средствам бытовой химии. .

    Благодаря таким качествам как паропроницаемость, внутри дерева создаётся идеальный микроклимат, что стабилизирует древесину и создает дышащее покрытие.

    Срубы домов из бруса — на сайте krasko.ru.

    Подробную информацию о покраске брусовых домов (срубы домов из бруса, покраска срубов домов, окраска бруса) Вы можете узнать на страницах нашего сайта.


     

    Следующий вопрос

    покраска торцов и других поверхностей, видео-инструкция, фото

    Защитная обработка древесины – залог ее длительной эксплуатации без потери качества и внешней привлекательности.

    Особенно актуальна такая обработка для деревянных домов и фасадов, и мы хотим рассказать, чем покрасить сруб снаружи и внутри.

    На фото пример окрашенного сруба.

    Покраска деревянного сруба

    Назначение и особенности

    Современные краски не только эффективно защищают, но и украшают фасад деревянного дома.

    Древесина – органический «живой» материал, который подвержен множеству разрушающих воздействий.

    Наиболее опасны такие факторы:

    • Влага. Наличие влаги является достаточным условием для развития микроорганизмов и бактерий, которые вызывают гниение органики и распад материала в короткие сроки. Также влага крайне отрицательно сказывается на декоративных качествах древесины и ее эксплуатационных характеристиках;
    • Грибы и бактерии. Древесина – излюбленный питательный субстрат многих видов грибов, которые в короткие сроки переваривают и превращают в труху даже крупные конструкции. Бактерии вызывают процессы распада и гниения, а также выделяют различные продукты жизнедеятельности (это касается и грибов), которые также портят и разлагают материал;
    • Солнечная радиация. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение разрушает множество входящих в состав древесины соединений, вызывая изменение цвета и свойств поверхности;
    • Насекомые. Всевозможные жуки-древоточцы, личинки, черви и прочие растениеядные организмы поедают материал и разрушают его структуру, а также портят внешний вид бревен или брусьев.

    Древесина быстро приходит в негодность под действием внешней среды и микрофлоры.

    Важно!
    Это далеко не полный список, но даже его достаточно, чтобы понять необходимость обработки деревянных изделий, особенно тех, которые эксплуатируются на открытых поверхностях.

    Кроме того, существует и другая опасность: в процессе усушки в деревянных деталях происходят сложные процессы, которые приводят к появлению трещин и изменений геометрии изделий. Наиболее наглядным можно назвать эффект неравномерного движения влаги в продольном и поперечном направлении волокон.

    Неравномерная сушка вызывает появление трещин.

    Дело в том, что влага куда более активно перемещается вдоль волокон, чем поперек, и в результате торцы бревен или брусьев сохнут быстрее, чем боковая поверхность. Возникают напряжения внутри деталей, и они начинают трескаться, поэтому достаточно важно определить, чем покрасить торцы сруба и замедлить, а точнее выровнять процесс усушки изделия.

    Чтобы выровнять скорость испарения влаги, лучшего способа, чем красить торцы сруба, еще не придумали.

    При этом следует помнить, что первые год-два красить дом покрывной краской не следует, так как он должен окончательно усесться и адаптироваться к влажности, просохнуть. Но торцы лучше обработать сразу, так как это убережет отделанный фасад от трещин. Для этих целей используют известь, водоэмульсионную краску или специальный состав для обработки торцов.

    Обычно обработка происходит в несколько этапов:

    1. Пропитка материала антисептиками и антипиренами уничтожает присутствующие микроорганизмы и препятствует появлению новых;
    2. Противосмольная грунтовка позволяет избежать выхода смол из сучков и появления пятен на краске;
    3. Пропиточная адгезионная грунтовка снижает расход краски и повышает ее сцепление с основой;
    4. Покрывная  отделочная финишная краска украшает и защищает материал от внешней среды.

    Важно!
    Покраска дома изнутри не требует столь серьезной защиты, здесь основное внимание следует уделить декоративным качествам и безопасности.
    Чаще всего для этих целей используют лессирующие пропитки, прозрачные аквалаки и масло-воски.

    Материалы

    Выбираем краску.

    Для покраски фасада можно использовать различные составы:

    • Масляные краски. Эти материалы отличает низкая цена и достаточно высокая защитная способность, однако они не долговечны и непроницаемы для пара, что делает их использование в качестве покрытия жилых домов нежелательным. Также материал отличается токсическим составом;
    • Алкидные краски. Образуют хорошую защитную пленку, достаточно долго служат, но тоже весьма токсичны, и не сильно долговечны;
    • Акриловые фасадные краски для дерева. Наиболее качественный вариант во всех отношениях: краска не содержит растворителей и прочих токсинов, прочна и долговечна, очень красива, паропроницаема и не теряет яркость цвета со временем;
    • Аквалаки на основе акрилатных смол и дисперсий. Также безопасны и выгодны с точки зрения внешней красоты, однако менее прочны и долговечны, чем краски;
    • Лессирующие пропитки, масло-воски и прозрачные лаки. Считаются наименее надежными в плане защиты, но при этом очень неплохо смотрятся и сохраняют естественную красоту и фактуру материала.

    Покраска бани снаружи акриловой краской.

    Важно!
    Чтобы не забивать вам голову, мы советуем исходить из таких соображений: если вам нужна наиболее надежная и долговечная обработка, используйте масляный или акриловый грунт в сочетании с акриловой водно-дисперсионной фасадной краской для дерева, а если вам важна природная красота материала – применяйте аквалаки или масло-воски.

    Не следует использовать материалы, предназначенные для иных целей – огнезащитные краски по металлу Полистил или электропроводная краска Zinga при всем своем качестве не дадут нужного результата.

    Нанесение

    Правильный монтаж – залог качества покрытия.

    Наша инструкция поможет вам выполнить малярные работы своими руками:

    1. Поверхность сруба шлифуем вручную или с помощью электроинструмента. Необходимо снять верхний слой древесины до появления светлого свежего слоя материала;

    Производим шлифовку.

    1. Наносим антисептическую пропитку. Работать с этими материалами следует в респираторе и защитных очках, а для нанесения лучше использовать распылитель;

    Пропитываем стены антисептиком.

    1. Обрабатываем трещины и изъяны шпаклевкой для дерева, конопатим стыки и щели. Для заделки стыков можно использовать традиционную паклю или применить современные герметики;

    Шпаклюем трещины и конопатим стыки.

    1. Обрабатываем сучки противосмольным составом. Перед этим смолу следует удалить металлическим шпателем;

    Грунтуем сучки составом против смолы.

    1. Наносим акриловую или масляную грунтовку. Состав следует тщательно втереть в поверхность и оставить высыхать. Недопустимо попадание пыли на мокрую грунтовку в процессе и после ее нанесения;

    Пропитываем поверхность грунтом.

    1. Красим поверхность акриловой краской в три слоя. Каждый слой наносим после высыхания предыдущего, слои делаем тонкими. Можно использовать кисть или валик;

    Наносим три слоя акриловой фасадной краски.

    Важно!
    Используйте только 100% акриловую краску, так как она наиболее качественная и не боится влаги и морозов, устойчива к солнечной радиации и долго сохраняет цвет.

    Вывод

    Покраска деревянных зданий – это необходимая мера, пренебрежение которой приведет к быстрой потере внешней привлекательности и разрушению материала. Видео в этой статье и наша инструкция помогут вам подобрать материалы и правильно выполнить покраску самостоятельно.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

    Чем покрасить деревянный дом снаружи. Как правильно покрасить фасад деревянного дома

    Первостепенное значение, для строительства деревянного дома, имеет качество древесины. Но даже самая качественная древесина нуждается в защите от старения и разрушения. Правильно подобранные и правильно нанесенные пропитки для дерева, фасадные краски, лессирующие антисептики, лазури, масла или воски для дерева позволят сохранить деревянный дом в отличном состоянии на много лет. Данная статья поможет избежать ошибок при покраске деревянного дома, определиться выбором наиболее качественных красок финского завода Текнос (Teknos) и премиальных немецких красок завода Реммерс (Remmers), которые являются признанными европейскими лидерами по производству лакокрасочных материалов.

    Оглавление

    1. Сколько прослужит дом из дерева?
    2. Почему древесина на фасаде дома подвержена разрушению? Факторы, способствующие разрушению древесины.
    3. Как покрасить деревянный дом снаружи надолго?
    4. Подготовка древесины перед началом покрасочных работ.
    5. Какой грунтовочный антисептик или пропитку для дерева выбрать?
    6. Как обеспечить максимальную эффективность применения грунтовочного антисептика или пропитки для дерева?
    7. Зимний антисептик для дерева. Целесообразность применения.
    8. Огнебиозащита для дерева. Применение в России и Европе.
    9. Лессирующие антисептики для дерева. Фасадные масла и лазури для дерева.
      9.1. Немецкие лазури Remmers.
      9.2. Финские лессирующие антисептики Teknos.
    10. Укрывные краски по дереву. Какую фасадную краску выбрать?
      10.1. Матовая водная акриловая немецкая краска по дереву без запаха.
      10.2. Укрывные финские фасадные акриловые краски по дереву.
    11. Какая краска для дерева более надежная и долговечная? Основные типы красок для покраски деревянного дома.
    12. Контроль при покрасочных работах.
    13. Смола на дереве. Как очистить смолу с фасада деревянного дома.
    14. Уход и реставрация покрашенного фасада деревянного дома.
    15. Заключение.

    1. Сколько прослужит дом из дерева?

    Деревянный дом может прослужить сто лет и более, но для этого древесина нуждается в правильном уходе и защите от негативных факторов. На фасаде дома древесина испытывает наиболее сильное воздействие атмосферных осадков и ультрафиолета. Еще в старину люди знали, что если обработать древесину защитными пропитками, то она прослужит не одно столетие. Мы сделали фотографию деревянной колокольни в финском городке Руоколахти, которая была построена в 1752 году. Колокольня, пропитанная и регулярно обрабатываемая составом с натуральным дегтем, сохранилась в хорошем состоянии до наших дней.

    Однако, никакие защитные составы и пропитки для обработки древесины не обеспечат высокую долговечность деревянного дома, если сама древесина была не высокого качества.

    К заготовке древесины для строительства дома в старые времена подходили очень требовательно. Отбирались наиболее взрослые деревья и нижние части ствола, где древесина наиболее плотная и хорошо просмоленная. Древесину заготавливали не просто в зимние календарные месяцы, а только с наступлением стабильных морозов, когда движение соков в деревьях останавливалось. После заготовки древесина вылеживалась не менее полугода в проветриваемых штабелях и достигала равновесной влажности. Дома строились при помощи топоров – рубились, в результате чего наружный слой древесины уплотнялся и становился менее восприимчивым к атмосферной влаге.

    В настоящее время такой требовательный подход к заготовке древесины существует в Финляндии и других Европейских странах, где разработаны и соблюдаются специальные стандарты. В нашей стране отношение к строительной древесине существенно изменилось, на строительство деревянных домов идет любая доступная древесина. Кроме того, рубка древесины ушла в прошлое. Популярные для строительства деревянных домов оцилиндрованное бревно, лафет, профилированный брус пилятся на пилораме, а не рубится. В результате таких упрощений срок службы деревянных домов сокращается, и эксперты оценивают срок службы современных деревянных домов не более 70-80 лет.

    2. Почему древесина на фасаде дома подвержена разрушению? Факторы, способствующие разрушению древесины.

    К факторам, разрушающим древесину на фасаде деревянного дома в первую очередь, относятся атмосферные осадки, переменная температура и влажность воздуха, УФ излучение. Воздействие атмосферной влаги и переменной температуры на древесину изменяет ее размеры вследствие набухания и высыхания. Циклическое изменение размеров приводит к растрескиванию древесины. Иногда на домах из бревна или бруса можно наблюдать трещины очень значительных размеров. При желании построить деревянный дом из массива, который будет не подвержен растрескиванию следует выбирать клееный брус, но цена клееного бруса значительно выше обычного профилированного бруса или сруба. Минимизировать растрескивание стен деревянного дома из бруса и сруба позволяет обработка торцов древесины специальными влагоизолирующими составами, среди которых, по многочисленным отзывам строителей, лучшим является состав Текнол JRM производимый финским заводом Текнос.

    Teknol JRM

    При строительстве домов из бревна или профилированного бруса необходимо учитывать склонность древесины к растрескиванию. Даже использование клееного бруса не дает сто процентной гарантии от возникновения трещин. Причина заключается в том, что древесина способна набирать или отдавать влагу в зависимости от окружающих погодных условий … ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

    Целлюлоза древесины служит питательной средой для спор микроорганизмов синевы и плесени. При положительной температуре и достаточной влажности происходит их размножение. Грибки синевы и плесени приводят к появлению гнили и происходит необратимый процесс разрушения древесины. Для предотвращения роста синевы и плесени древесину обрабатывают проникающими грунтовочными антисептиками и пропитками для дерева.

    Воздействие УФ на фасад деревянного дома разрушает в древесине лигнин – вещество, связывающее клетки. Стены не покрашенных деревянных домов под воздействием солнечных лучей постепенно теряют свой привлекательный вид: они сереют, поверхностный слой древесины расслаивается. Считается, что после 6-ти месяцев прямого воздействия на стены деревянного дома солнечных лучей покраска фасада уже не может быть долговечной из-за разрушения поверхностного слоя. В этом случае перед покраской требуется механическая шлифовка для удаления поврежденной древесины.

    Еще одним дереворазрушающим фактором многие называют жуков, но жучки не живут в свежей хвойной древесине и поэтому с ними сталкиваются не так часто, как это преподносится в рекламе средств против жуков и личинок. Теоретически жуки способны нанести значительный вред древесине, однако на практике в деревянном домостроении специальные средства против жуков применяются не часто из-за не высокой актуальности этой обработки.

    3. Как покрасить деревянный дом снаружи надолго?

    Наиболее традиционным способом защиты фасада деревянного дома от атмосферных осадков и УФ является покраска колерованными лакокрасочными материалами.

    Правильно выбранный и нанесенный в соответствии с рекомендациями производителя фасадный материал позволит надолго сохранить деревянный дом в хорошем состоянии. Современные лакокрасочные материалы ведущих европейских производителей: финского завода Текнос и немецкого завода Реммерс, способны прослужить на фасаде деревянного дома 15-20 лет.

    Как добиться того, чтобы деревянная наружная отделка дома была качественной и прослужила более 100 лет?

    За долгие годы строительства домов известно множество примеров того, как древесина отлично прошла испытание временем, сохраняя внешний вид и свои защитные свойства на протяжении десятилетий…. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

    Выполнить покраску деревянного дома снаружи можно различными типами материалов, как лессирующими (то есть полупрозрачными) антисептиками, лазурями и маслами для дерева, так и укрывными (не прозрачными) красками. Важно, чтобы фасадные материалы, были способными длительное время выдерживать воздействие атмосферных осадков, предотвращать намокание древесины и защищать ее от воздействия УФ. Материалы на фасаде деревянного дома должны оставаться эластичными и позволять древесине дышать. Кроме того, фасадные лакокрасочные материалы должны предотвращать развитие микроорганизмов на окрашенном фасаде деревянного дома.

    Как показывает многолетняя практика, выбор качественных фасадных материалов финского завода Текнос и премиальных красок немецкого завода Реммерс является оправданным подходом к покраске деревянного дома, поскольку позволяет избежать значительных финансовых затрат на перекраску дома: на удаление старого не качественного покрытия и на повторную покраску фасада деревянного дома.

    Таблица сравнения укрывных и лессирующих составов на водной основе

    ЛессирующиеУкрывные
    Цветостойкость++++
    Изменение блеска+++++
    Высыхание++++++
    Эластичность++++++
    Долговечность *до 8 летот 10 лет

    4. Подготовка древесины перед началом покрасочных работ.

    Подготовка поверхности древесины перед покраской является наиболее ответственной процедурой, так как от нее в первую очередь зависит качество фасадной покраски деревянного дома. Этот факт хорошо известен, но на практике подготовке древесины перед покраской редко уделяется должное внимание. Причина в трудоемкости этой операции и глубоко ошибочном мнении, что качественная краска не требует качественной подготовки поверхности древесины.

    ПОЧЕМУ КРАСКА МОЖЕТ ШЕЛУШИТЬСЯ?

    Деревянный дом, покрашенный снаружи даже самой качественной краской через определенное время, будет нуждаться в повторной покраске. Для качественных фасадных акриловых красок реальный срок службы составляет примерно 10-15 лет и может достигать 20 лет… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

    К древесине перед покраской предъявляется требование по предельно допустимой влажности. Для материалов Текнос и Реммерс допустимая влажность древесины не должна превышать 20%. При покраске древесины с большой влажностью возникает риск отслоения фасадной краски от древесины. Причина заключается в воздействии паров влаги, которые при нагреве стен дома солнечными лучами начинаю активно выходить из древесины через лакокрасочное покрытие, создавая усилие на его отрыв.

    Наиболее точное измерение влажности, качественную подготовку древесины перед началом окраски и соблюдение всех технологических процессов, наилучшим образом достигается в условиях производственной окраски. Наш партнер компания «ДомиК» осуществляет комплексное оказание услуг по обработке и окраске погонажных изделий: имитации бруса, вагонки, блок хауса на окрасочной линии в заводских условиях… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

    Окрашиваемая поверхность древесины должна быть сухой и очищенной от пыли и прочих загрязнений. Видимые выступления смолы на поверхности древесины следует удалить и протереть эти участки ветошью с растворителем.

    Очень полезной является механическая шлифовка древесины перед покраской и грунтованием, особенно если стены деревянного дома несколько месяцев подвергались атмосферным осадкам и УФ. Покраска в первые 48-60 часов после шлифовки обеспечивает максимальную долговечность, так как происходит покраска по свежей древесине с открытыми порами и удаленной засмолкой.

    5. Какой грунтовочный антисептик или пропитку для дерева выбрать?

    Чтобы покраска фасада деревянного дома была качественной и долговечной, необходимо сохранить древесину до покраски в хорошем состоянии и предотвратить ее заражение спорами грибов синевы и плесени на этапе строительства. Наиболее ответственные домостроительные компании производят обработку древесины защитными антисептическими составами в своих производственных цехах не посредственно при производстве комплектов домов. Так же возможна обработка древесины защитными составами и пропитками для дерева на строительной площадке. Для этих целей применяются грунтовочные антисептики или различные антисептические пропитки для дерева, необходимость применение которых нельзя недооценивать.

    Российские строители часто выбирают грунтовочные антисептики и пропитки для дерева, ориентируясь на их бюджетную стоимость. Такой подход к обработке строительной древесины объясняет широкое применение не дорогих отечественных пропиток для дерева, которые преимущественно являются водными солевыми растворами металлов. Мало кто обращает внимание на тот факт, что рекламные обещания на этикетах таких пропиток, о не вымываемости, о сроке службы в 20 лет и пр. не соответствуют действительности, и, кроме того, такие пропитки для дерева представляют большую опасность для здоровья людей. Подобные пропитки для дерева давно запрещены к применению в Европейских странах, исходя из нормативов экологической безопасности для здоровья людей и окружающей природы.

    Это важно!
    Мало кто из покупателей подозревает о том, что, покупая не дорогие водные отечественные пропитки и антисептики для дерева, они приобретают очень токсичные солевые растворы меди, хрома, фтора и пр. Экологическая безопасность для окружающей среды и здоровья людей, проживающих в доме, обработанном подобными антисептиками, обосновано вызывает серьезные опасения.

    Частные застройщики при обработке своих домов стараются применять эффективные грунтовочные антисептики европейских производителей, которые разработаны с учетом норм экологической безопасности и рекомендованы для жилищного домостроения.

    В наших фирменных магазинах ТЕКНОВИКС всегда в наличии проникающие грунтовочные антисептики по дереву европейских производителей, разрешенные для применения в жилищном домостроении:

    — финский бесцветный водный грунтовочный антисептик Вудекс Аква Бейс, который содержит разрешенную в Европе концентрацию ядовитых биоцидных добавок, убивающих споры грибов. Следует помнить, что бесцветный грунтовочный антисептик не значительно защищает древесину от намокания и совсем не защищает от разрушения УФ и поэтому покраску дома фасадными колерованными материалами: лессирующими антисептиками, лазурями или укрывными красками не следует откладывать на срок более 6-ти месяцев.

    Важным этапом для достижения долговечной окраски деревянного дома является своевременная обработка древесины качественными грунтовочными антисептиками.

    В Финляндии древесина обычно обрабатывается грунтовочными антисептиками на заводе до отправки домокомплекта на строительную площадку… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

    — немецкие продукты Remmers: грунтовочный антисептик Holzchutz-Grund на органической основе и водный грунтовочный антисептик Aqua IG-15 защищают древесину не только от роста синевы, плесени и грибка, но и имеет эффективные компоненты, защищающие дерево от насекомых.

    Важно!
    Грунтовочные немецкие антисептики Remmers, в отличии от большинства грунтовочных антисептиков, имеют дополнительные влагозащитные свойства, снижающие способность древесины набирать избыточную влагу между обработкой грунтом и финишной окраской дома.

    6. Как обеспечить максимальную эффективность применения грунтовочного антисептика или пропитки для дерева.

    Даже самый эффективный грунтовочный антисептик для дерева не сможет обеспечить защиту древесины, если будет неправильно применен с нарушением рекомендаций завода-изготовителя или обработанная древесина будет неправильно храниться, подвергаясь постоянному намоканию.

    Максимальная эффективность применения грунтовочных антисептиков обеспечивается при нанесении по древесине в течение первых 48-60 часов после механической обработки (строгания, шлифовки) пока поры древесины остаются максимально открытыми. Кроме того, грунтовочные антисептики рекомендуется применять только при плюсовой температуре: не ниже + 5 С, влажность древесины должна быть не выше 20%, а обрабатываемая поверхность древесины должна быть сухой и очищенной от загрязнений.

    Важно!
    Обработка древесины непосредственно после строгания или шлифовки в производственных цехах домостроительных компаний способна обеспечить максимальную эффективность применения грунтовочных антисептиков для защиты древесины от биопоражений.

    Важно отметить, что при поверхностном нанесении пропиток для дерева, то есть при нанесении кистями, обливом или распылением даже самый качественный антисептик для дерева имеет ограниченную эффективность и не сможет обеспечить 100 % защиты древесины в любых условиях. Поэтому на стройке обработанная грунтовочными антисептиками древесина не должна храниться на земле, в лужах или подвергаться прямому длительному воздействию воды. Финишную покраску древесины, обработанной грунтовочными антисептиками, следует выполнять как можно скорее, желательно в течение одного строительного сезона. Многие ошибочно принимают эту рекомендацию за ограниченный срок действия грунтовочных антисептиков — 6 месяцев. Качественные грунтовочные антисептики остаются в древесине на значительно более длительное время, хотя их эффективность может снижаться по причине воздействия атмосферных осадков и УФ, приводящих к разрушению поверхностного пропитанного слоя древесины.

    7. Зимний антисептик для дерева. Целесообразность применения.

    Все европейские производители антисептиков для дерева категорично утверждают, что антисептики для дерева должны применяться только при плюсовой температуре. Применение антисептиков при минусовой температуре по мерзлой древесине не может обеспечить эффективную защиту. Кроме того, возникает логичный вопрос: зачем наносить грунтовочные антисептики при минусовой температуре, если при такой температуре невозможен рост спор грибов синевы и плесени, а при наступлении плюсовой температуры можно нанести обычный грунтовочный антисептик?

    В нашей стране в силу ограниченности строительного сезона с плюсовой температурой некоторые отечественные производители антисептиков пытаются продвигать свою продукцию под названием «зимние антисептики», которые, как они заявляют, работают при отрицательной температуре – 20 С и даже более низких температурах.

    В зимние месяцы непродолжительные заморозки часто чередуются с затяжными оттепелями. Во время оттепелей, при плюсовой температуре и высокой влажности воздуха существенно возрастает риск осинения, появления плесени и гнили на срубах и строительной древесине. При строительстве деревянного дома или его консервации в таких погодных условиях особенно актуальным является выполнение качественной антисептической обработки древесины… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

    Мы особенно хотим отметить, что любые грунтовочные антисептики или пропитки для дерева на органическом растворителе не замерзают и допускают хранение при минусовых температурах. Но это не значит, что их можно называть зимними антисептиками и рекомендовать для применения при минусовых температура. Результат такого применения однозначно будет не эффективным, поскольку в древесине содержится остаточная влага, которая при минусовой погоде кристаллизуется в лед, препятствующий проникновению антисептика в древесину. Некоторые производители «зимних антисептиков» заявляют, что антисептик способствует оттаиванию льда. Но в этом случае нанесение антисептика будет осуществляться по мокрой поверхности древесины и это тоже будет малоэффективным. В справедливости этого утверждения убедились на практике многие строительные компании, которые стараются своевременно, до наступления минусовых температур обрабатывать строительную древесину грунтовочными антисептиками.

    8. Огнебиозащита для дерева. Применение в России и Европе.

    Популярность в прошлые годы огнебиозащиты для дерева и их востребованность при строительстве деревянного дома была обусловлена неправильным пониманием назначения и действия этих пропиток. Исходя из рекламных обещаний производителей, сложилось мнение, что огнебиозащитные пропитки способны полностью защитить деревянный дом от пожара, превратив дерево в негорючий материал. Однако, как хорошо известно, пожары случаются и в каменных домах, а то что обработанные огнебиозащитными пропитками деревянные стены возможно не сгорят полностью, а только обуглятся мало кого обрадует.

    Отечественные огнебиозащитные пропитки представляют собой солевые и кислотные растворы, которые оказывают негативное влияние не только на экологию и здоровье людей, но и на структуру древесины. Последующая покраска деревянного дома, обработанного такими пропитками, часто бывает проблематичной, особенно в случае применения кислотных огнезащитных составов.

    Интересно!
    При сдаче крупных общественных или спортивных объектов, пожарные службы требуют обрабатывать дерево огнезащитной. Как показывает практика строительства и сдачи подобных объектов применение огнебиозащитных пропиток является эффективным только в случае метода автоклавной пропитки древесины под давлением. С последующей финишной покраской древесины, обработанной методом автоклавной пропитки, возникают проблемы из-за появления на древесине высолов огнебиозащитных пропиток.

    Обрабатывать свой частный деревянный дом огнебиозащитными пропитками или правильно понимать сомнительную целесообразность применения таких пропиток – этот выбор каждый владелец дома делает самостоятельно.

    Следует правильно понимать, что поверхностное нанесение любых огнебиозащитных пропиток для дерева не дает гарантию, что деревянный дом не загорится. К сожалению, пожары случаются и каменных домах, и их причина состоит в возгорании предметов интерьера.

    Основная задача огнезащитных пропиток состоит в том, чтобы замедлить горение и обугливание древесины, необходимое для эвакуации людей при пожаре… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

    В Европейских странах при строительстве офисных, общественных, спортивных и т.п. зданий из дерева на законодательном уровне предписывается обеспечить меры по пожарной безопасности. Для борьбы с распространением огня применяются противопожарные грунты или лаки, которые при высокой температуре образуют вспенивающий слой, который перекрывает доступ кислорода к очагу горения и замедляет распространение огня. Такие материалы выпускаются финским заводом Текнос и немецким заводом Реммерс, но они принципиально отличаются от отечественных огнебиозащитных пропиток. Такие материалы имеют высокую стоимость и высокую норму расхода для гарантированного обеспечения заданного уровня пожарной безопасности. Возможно поэтому в нашей стране они пока не нашли широкого применения.

    9. Лессирующие антисептики для дерева. Фасадные масла, лазури для дерева.

    Привлекательность натуральной древесины обусловила популярность лессирующей (полупрозрачной) покраски фасада деревянного дома, которая сохраняет видимым рисунок текстуры древесины. На рынке представлено большое разнообразие лессирующих фасадных материалов: лессирующие антисептики, лазури, фасадные масла. Такие материалы не образуют поверхностной пленки, но создают покрытие, предохраняющее древесину от намокания и в колерованном виде, обеспечивают защиту от УФ.

    Цветовая гамма для колеровки фасадных лессирующих материалов очень широкая. Существует ошибочное мнение, что светлые лессирующие цвета менее долговечны, чем темные. На самом деле долговечность лессирующего антисептика зависит от насыщенности пигментом при колеровке, и чем больше содержание пигмента, тем лессирующая покраска будет долговечней. Правильно подобранные светлые лессирующие цвета могут обеспечить высокую долговечность. Для этого при выборе цвета для лессирующей покраски фасада деревянного дома мы советуем проконсультироваться с нашими специалистами компании ТЕКНОВИКС. Темные цвета создают видимость более долговечных только по тому, что они менее контрастные, на окрашенных поверхностях менее заметно появление темных точек очагов заражения древесины. Стены деревянного дома, покрашенные в темные лессирующие цвета, больше нагреваются под воздействием солнечных лучей, что не желательно для древесины на фасаде дома.

    Следует помнить, что лессирующий антисептик или лазурь одного и того же цвета на разной древесине будет смотреться по-разному. Лессирующие материалы частично впитываются в древесину и на древесине с большей впитываемостью цвет лессирующего антисептика или лазури будет выглядеть более насыщенным. Кроме того, цвет самой древесины влияет на результат лессирующей покраски. На разных породах древесины: сосна, ель, лиственница, с разным оттенком цвета древесины покраска лессирующими антисептиками или лазурями тоже будет отличаться. Метод нанесения и расход лессирующих составов так же значительно влияет на итоговый цвет.

    Лессирующие антисептики и лазури для дерева бывают на органическом растворителе или водоразбавляемые, упрощенно называемые водными. Лессирующие антисептики и лазури на органическом растворителе обладают высокой проникающей способностью в древесину, но при условии, что влажность древесины не более 10-14%. Такая низкая влажность древесины практически никогда не бывает на наружных стенах деревянного дома. Для покраски древесины с равновесной влажностью около 20% лучшие результаты обеспечивают водные лессирующие антисептики и лазури, которые стали более востребованы.

    При выборе лессирующего антисептика или лазури для дерева следует принимать во внимание сухой остаток материала, который обычно указывается производителем в технической документации на материал. Сухой остаток определяет содержание веществ, которые остаются на древесине после высыхания лессирующего антисептика или лазури и формируют защитное покрытие на фасаде деревянного дома. Чем выше сухой остаток у лессирующего антисептика или лазури, то есть чем больше в нем защитных веществ и масел, тем более долговечное лессирующее покрытие он образует на фасаде деревянного дома. Для качественной лессирующей покраски фасада деревянного дома у российских покупателей популярностью пользуются лессирующие антисептики финских заводов Тиккурила и Текнос, а также лазури немецких производителей Реммерс, Осмо. Наша компания много лет является партнером финского и российского завода Текнос, а с 2021 года стала официальным партнером и осуществляет прямые поставки лазурей немецкого завода Реммерс (Remmers).

    Рейтинг лессирующих составов по дереву

    ПродукцияПроизводствоРазбавительКомментарийСрок службыРейтинг
    HSL-35ГерманияВодаОтлично проявляет текстуру дерева. Растекается при окраске.До 8 лет5
    Woodex EkoФинляндияВодаВостребованный антисептик среди российского потребителя.До 8 лет5
    HK-LasurГерманияУайт-спиритПроникающая лазурь, особенно подчеркивающая текстуру древесины.До 8 лет4.8
    Woodex Aqua ClassicФинляндияВодаАлкидный антисептик на водной основе.5-7 лет4.5
    Woodex ClassicФинляндияУайт-спиритТрадиционный антисептик.5-7 лет4.5
    ГаитиРоссияУайт-спиритБюджетный антисептик с хорошими малярными свойствами.До 5 лет4

    *Данные приведены основываясь на опыте сотрудников компании ТЕКНОВИКС.

    9.1. Немецкие лазури Remmers.

    Немецкая компания Реммерс (Remmers) является признанным производителем высоко качественных лазурей, красок и герметиков по дереву. В Германии материалы Реммерс удостоены многих наград за качество, много лет применяются во многих европейских странах. Немецкие лазури Реммерс и краски применялись и отлично себя зарекомендовали для покраски деревянных зданий в странах с разными климатическими условиями. Они успешно себя зарекомендовали для покраски деревянных зданий на высокогорных горнолыжных курортах в Австрии с высоким индексом УФ-нагрузки. Лазури Реммерс применяются при покраске исторических культурных объектов Европы. Срок службы лазурей Реммерс оценивается в 8 лет, но часто покрашенные дома сохраняют отличный вид 10 лет и более.

    Наибольшую известность на российском рынке, продукция Реммерс получила среди рубщиков элитных деревянных домов из бревна и строительных фирм занимающихся строительством элитных деревянных коттеджей. Продукция Реммерс в сегменте HOLZ славится за счет высоко качественных лазурей и красок, которые не трескаются, не шелушатся и не требуют перешлифовки при повторной покраске.

    В наших магазинах постоянно в наличии производимые в Германии лазури премиального качества: на уайт-спирит Remmers HK-Lasur и на водной основе Remmers Aqua HSL-35, которые, благодаря хорошим малярным и защитным свойствам становятся очень востребованными.

    Пропитывающая лазурь HK_lasur, при должном качестве и подготовки древесины, может применяться без грунта из-за своих пропитывающих свойств и эффективного биоцида в своем составе. Имеет хорошие влагоотталкивающие свойства. Лазурь прокрашивает волокна древесины красиво подчеркивая рисунок древесины.

    Возобновляемая без шлифовки тонкослойная лазурь Aqua HSL-35, имеет хорошие малярные свойства и комфортное время высыхания 2-3 часа. Маскирует огрехи подготовки древесины, сохраняя хорошо видимую текстуру древесины.

    NEW! Водная тонкослойная лазурь Aqua HSL-35 имеет модификацию с эффектом металлик для эксклюзивных дизайнерских решений по покраске фасада деревянного дома.

    Лазури Реммерс наносятся кистями или распылением обычно в 2 слоя по древесине, предварительно обработанной грунтовочными антисептиками Реммерс: Holzschutz-Grund на основе уайт-спирит или Aqua IG-15 на водной с содержанием масла.

    Водная лазурь Aqau HSL-35 может применяться для покраски деревянных домов как на строительной площадке, так для промышленной покраски фасадных досок в заводских условиях. Лазурь достаточно быстро высыхает и набирает прочность, покрашенные доски не повреждаются при складировании, транспортировке и монтаже. Заводская покраска фасадных досок способна обеспечить наиболее качественные результаты, поскольку соблюдаются рекомендации завода-изготовителя по нанесению и сушке материалов, контролируется влажность окрашиваемой древесины.

    9.2. Финские лессирующие антисептики Teknos.

    Среди фасадных лессирующих материалов Текнос наибольшую долговечность имеет специальный лессирующий антисептик для древесины — фасадное масло Woodex Eko. На основании многолетнего опыта мы авторитетно можем подтвердить, что фасадное масло Вудекс Эко за счет повышенного в 1,5 раза содержания защитных масел обеспечивает наиболее качественную и долговечную покраску деревянного дома снаружи, по сравнению с другими лессирующими антисептиками Текнос: Вудекс Аква Классик и Вудекс Классик.

    Данный продукт является водным лессирующим составом, не содержит растворитель. При двухслойном нанесении колерованное лессирующее масло Woodex Eko образует на древесине равномерное лессирующие покрытие, которое эффективно защищает древесину от атмосферных осадков и воздействия УФ. Наши постоянные покупатели подтверждают, что их дома окрашенные фасадным маслом 6-8 лет назад находятся в очень хорошем состоянии.


    ВАЖНО!
    Продавцы некоторых магазинов отговаривают от покупки масла Вудекс Эко, мотивируя это тем, что фасадное масло Вудекс Эко (Woodex Eko) образует на древесине поверхностную пленку, которая шелушится. Это не обоснованное заблуждение. Финские специалисты Текнос неоднократно обращали внимание, что фасадное масло Вудекс Эко это пропиточный лессирующий состав, который впитывается в древесину, образуя лессирующие покрытие без образования пленки.

    Наша компания более 10 лет успешно продает фасадное масло Вудекс Эко и мы авторитетно можем подтвердить, что только при не правильном нанесении может образовываться пленка! Если лессирующее масло Вудекс Эко наносится избыточным количеством без равномерного растирания по окрашиваемой поверхности, то образуются блестящая пленка. При таком избыточном нанесении пленку образуют и другие лессирующие антисептики Вудекс Аква Классик и Вудекс Классик.

    При желании использовать для окраски деревянного дома лессирующие антисептики на органическом растворителе может быть выбран Woodex Classic. Для бюджетной окраски домов, деревянных заборов и т. п. хорошо зарекомендовал себя лессирующий антисептик на растворителе ГАИТИ, производство Россия. Однако, европейский опыт окраски строительной древесины показывает, что современные водоразбавляемые лакокрасочные материалы, в том числе и водоразбавляемые лессирующие антисептики становятся доминирующими и обеспечивают лучшие результаты.

    Интересно!
    На финском информационном электронном портале: «www.puuinfo.fi», целью которого является ознакомление с современными технологиями деревянного домостроения и наиболее качественными материалами, приводится оценка долговечности лессирующих антисептиков ВУДЕКС (WOODEX): 5 — 10 лет в зависимости от цвета

    10. Укрывная краска по дереву. Как правильно выбрать фасадную краску?

    Покраска фасада деревянного дома укрывными красками является наиболее практичным и долговечным вариантом. При использовании качественных немецких или финских водных красок по дереву и при соблюдении рекомендаций по их применению может быть обеспечен срок службы окрашенного фасада: 15-20 лет.

    При покраске фасада деревянного дома следует избегать нарушений, при которых невозможно обеспечить долговечную покраску:

    • не соблюдение требований к влажности окрашиваемой древесины,
    • не соблюдение погодных и временных условий нанесения и сушки краски,
    • нанесение краски с расходом менее рекомендованного производителем, то есть с толщиной слоя меньше рекомендованного производителем,
    • нанесение краски разбавленной более рекомендованного производителем значения.

    При таких нарушениях, а также если конструктивные особенности дома не исключают постоянного намокания древесины ни одна самая качественная и дорогая краска не обеспечит долговечного результата и через короткое время потребуется перекраска деревянного дома.

    Конструктивные ошибки при строительстве дома могут приводить к тому, что на деревянных поверхностях будет скапливаться дождевая вода или талый снег, которые разрушают слой фасадной краски и вызывают гниение древесины. …

    ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

    Использование рыхлой и не стабильной древесины на фасаде дома не позволит обеспечить высокую долговечность фасадной покраски. На фасаде дома рекомендуется применение качественной древесины радиального и полурадиального распила, а применение менее стабильной древесины тангентального распила приводит к расслоению поверхностного слоя древесины под воздействием осадков и УФ и повреждению краски на фасаде дома.

    Существует несколько типов фасадных красок для деревянных домов: масляные, алкидные и акриловые краски.
    Масляные краски производят на основе натуральных масел и органического растворителя. Алкидные краски обычно производят на органическом растворителе, хотя в последнее время европейские производители стали эмульгировать водные растворы алкидов и начали производить водорастворимые алкидные краски. Масляные и алкидные краски образуют плотную пленку, хорошо защищают древесину на фасаде деревянного дома от влаги и УФ. Но у них есть существенный недостаток при использовании для покраски деревянного дома снаружи в качестве фасадной краски. Пленка краски постепенно окисляется кислородом воздуха и теряет свою эластичность. В результате объемных изменений древесины на фасаде дома краска трескается и через образовавшиеся трещины происходит проникновение влаги в древесину с последующими негативными процессами, разрушающими древесину. Другой недостаток алкидных и масляных красок состоит в том, что они подвержены разрушению под воздействием УФ. Происходит меление краски – превращение верхнего слоя краски в рыхлый порошок и образование белесых пятен на окрашенных поверхностях.

    Выполнять покраску фасада деревянного дома масляными и алкидными красками на органическом растворителе менее удобно, чем водными акриловыми красками.
    Для очистки малярного инструмента после использования масляных и алкидных красок приходится использовать органический растворитель, подолгу вымачивать в нем кисти.
    Масляная краска на природном масле особенно долго высыхает. Процесс высыхания может составлять неделю и более и в течение этого времени следует избегать попадания дождя на окрашенную поверхность, что бывает трудно реализовать.

    Для покраски фасада деревянного дома традиционно предлагаются два типа красок: масляная краска для дерева и водная акриловая краска для наружных работ. Какую же краску по дереву для наружных работ выбрать, и какую купить краску для покраски фасада деревянного дома? …

    ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

    Водные акриловые краски выгодно отличаются от масляных и алкидных красок, они не имеют запаха, практически не подвержены выцветанию и мелению под воздействием УФ, хорошо сохраняют насыщенный цвет, являются паропроницаемыми, то есть дышащими и не теряют своей эластичности.
    В настоящее время для профессиональной покраски фасадов деревянных домов водные акриловые краски являются доминирующими.

    Рейтинг укрывных красок по дереву

    ПродукцияПроизводствоРазбавительСтепень блескаСредний срок службыРейтинг
    Remmers OWF-68ГерманияВодаШелковистоматовая10 — 20 лет5
    Nordica EkoФинляндияВодаГлянец10 — 20 лет5
    Remmers DeckfarbeГерманияВодаПолуматовая10 — 15 лет4.8
    Woodex Aqua SolidФинляндияВодаПолуматовая10 — 15 лет4.8
    Nordica MattФинляндияВодаМатовая8 — 12 лет**4.5

    *Данные приведены основываясь на опыте сотрудников компании ТЕКНОВИКС.
    ** При соблюдении технологии нанесения и расхода краски срок службы от 15 лет.

    10.1. Немецкая тонкослойная водная акриловая краска Remmers по дереву.

    В наших магазинах в наличии немецкая фасадная краска премиального качества Remmers Aqua OWF-68. В состав немецкой краски Aqua OWF-68 по дереву входят натуральные масла, которые обеспечивают наилучшую адгезию к древесине. Краска не трескается и не шелушится. Краска Aqua OWF-68 подходит для нанесения на массивную древесину: бревно и профилированный брус. При правильной подготовке древесины, краска Aqua OWF-68 может использоваться без грунтов и антисептиков.

    Тонкослойная немецкая краска Remmers Aqua OWF-68 подходит для окраски древесины внутри помещений. Краска прошла проверку и получила европейский сертификат AgBB, который подтверждает соответствие европейским требованиям по безопасности для здоровья людей и определяет пригодность тестируемых продуктов для использования внутри помещений. Немецкая краска Aqua OWF-68 полностью соответствует европейскому стандарту DIN EN 71-3, допускающему ее использование для покраски детских игрушек.

    Немецкая краска Remmers Aqua OWF-68 хорошо выдерживает воздействие атмосферных осадков и воды на окрашенные поверхности и предотвращает рост спор грибов и плесени на фасаде деревянного дома.

    Перед покраской деревянного дома немецкой краской Remmers Aqua OWF-68 окрашиваемую древесину рекомендуется обработать грунтом Remmers Aqua IG-15. Краска Aqua OWF-68 наносится кистью или распылением в 2 слоя.

    10.2. Укрывные финские фасадные акриловые краски по дереву.

    По заключениям финских строительных экспертов, водные акриловые краски ТЕКНОС (TEKNOS) по дереву для наружных работ обладают самой высокой долговечностью. На практике долговечность водных акриловых красок без запаха Nordica Eko и Nordica Matt оценивается как очень высокая

    В Скандинавских странах для укрывной окраски деревянного дома снаружи также популярным является применение водных кроющих антисептиков. Выпускаемый на заводе ТЕКНОС (TEKNOS) в Финляндии водный кроющий антисептик для дерева Woodex Aqua Solid имеет акрилатно-алкидную основу, не имеет запаха, быстро высыхает, красиво проявляет текстуру и образует цветное непрозрачное покрытие.

    Чтобы помочь нашим покупателям найти правильный ответ на вопрос: какой кроющий антисептик выбрать для окраски своего дома снаружи мы предлагаем ознакомиться с информацией о сравнительных испытаниях кроющих антисептиков для дерева…

    ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

    Для наилучшего результата окраски Финские специалисты для своих фасадных акриловых красок рекомендуют четырехслойную систему окраски:

    1. Грунт антисептик – 1 слой,
    2. Адгезионный алкидный грунт — 1 слой,
    3. Укрывная водная акриловая краска – 2 слоя.

    Масляные, алкидные грунты Nordica Prime или Teknol 2881/3881 обеспечивают высокое сцепление крупнодисперсных финских акриловых красок к древесине, но не дают такую защиту от плесени и грибков, которую дают грунтовочные антисептики.

    11. Какая краска для дерева более надежная и долговечная? Основные типы красок для покраски деревянного дома.

    Существует несколько типов фасадных красок для деревянных домов: масляные краски, алкидные краски и акриловые краски.

    В прошлом веке масляные краски были доминирующими для покраски деревянных домов снаружи и внутри. Масляные краски производят на основе натуральных масел, чаще всего льняного масла, и органического растворителя. Положительными свойствами масляных красок является очень хорошая проникающая способность в древесину и эффективная защита древесины от влаги. К недостаткам масляных красок по дереву следует отнести очень длительное время высыхания, которое может составлять несколько дней, что крайне неудобно в условиях перемены погоды и возможных осадков. Более современные алкидные краски по дереву также производят на основе льняного масла и синтетических алкидов, которые обеспечивают сокращение времени высыхания. Алкидные краски обычно производят на органическом растворителе, хотя в последнее время европейские производители стали эмульгировать водные растворы алкидов и начали производить водорастворимые алкидные краски.

    Таблица: сравнение масляных и акриловых красок

    Масляные краскиАкриловые краски
    Цветостойкость++++
    Изменение блеска+++++
    Высыхание++++
    Эластичность++++
    Долговечностьдо 10 лет 15 лет и более

    *Данные приведены основываясь на опыте сотрудников компании ТЕКНОВИКС.

    Масляные и алкидные краски образуют плотную пленку, хорошо защищают древесину на фасаде деревянного дома от влаги и УФ. Вместе с тем, у них есть существенный недостаток при использовании для покраски деревянного дома снаружи в качестве фасадной краски. Пленка краски постепенно окисляется кислородом атмосферного воздуха и теряете свою эластичность. В результате объемных изменений древесины на фасаде дома краска трескается и через образовавшиеся трещины происходит проникновение влаги в древесину с последующими негативными процессами, разрушающими древесину. Другой недостаток алкидных и масляных красок состоит в их не высокой цветостойкости. Эти краски в значительной мере подвержены разрушению под воздействием УФ: происходит меление краски – превращение верхнего слоя краски в рыхлый порошок и образование белесых пятен на окрашенных поверхностях.

    Для покраски фасада деревянного дома традиционно предлагаются два типа красок: масляная краска для дерева и водная акриловая краска для наружных работ.

    Какую же краску по дереву для наружных…

    ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

    Выполнять покраску фасада деревянного дома масляными и алкидными красками на органическом растворителе менее удобно, чем водными акриловыми красками. Для очистки малярного инструмента после использования масляных и алкидных красок приходится использовать органический растворитель, после завершения работ приходится подолгу вымачивать кисти в растворителе.

    Водные акриловые краски по дереву выгодно отличаются от масляных и алкидных красок, они не имеют запаха, практически не подвержены выцветанию и мелению под воздействием УФ, хорошо сохраняют насыщенный цвет, являются дышащими и не теряют своей эластичности.

    В настоящее время для профессиональной покраски фасадов деревянных домов водные акриловые краски являются доминирующими, при соблюдении рекомендаций по нанесению обеспечиваю долговечность в 15-20 лет.

    12. Контроль при покрасочных работах.

    Самым важным при проведении покрасочных работ является соблюдение всех рекомендаций и инструкций, которые дает производитель по применению материала. Эти основные рекомендации написаны на этикетках банок с материалами, но наилучшим вариантом будет ознакомиться с технической спецификацией на материал, которая является официальным юридическим документом на материал.

    Не доверяйте мнению не компетентных «экспертов»! Обращайтесь за консультацией по выбору и нанесению только к официальному партнеру производителей красок и лазурей. Подробные профессиональные консультации и письменные инструкции можно получить в фирменных магазинах компании Текновикс.

    Обратите внимание на температурный режим нанесения краски, влажность древесины и воздуха. Обязательными для выполнения являются способы нанесения краски: обычно при окраске древесины используется исключительно кисть или распыление. Для финских Текнос и немецких Реммерс фасадных красок по дереву следует применять только метод безвоздушного распыления, используя профессиональное малярное оборудование.

    Важно!
    Современные финские Текнос и немецкие Реммерс водные акриловые фасадные краски для дерева являются высоковязкими (очень густыми) материалами. Бытовые, электрические распылители не могут качественно нанести такую фасадную краску без разбавления. Мы сталкивались со случаями, когда, не имея профессионального малярного оборудования, недобросовестные малярные бригады разбавляли фасадную краску для удобства нанесения бытовыми краскопультами. В результате разбавления краски толщина сухого слоя фасадной краски после высыхания оказывается существенно меньше требуемого значения 100 мкм и это приводит к быстрому разрушению фасадного покрытия и к отслоению краски. Разбавление краски больше указанного в технической спецификации значения является серьезным нарушением.

    Важно соблюдать все нормы расхода и время межслойного нанесения. Тонкий слой краски или ее перерасход не способствует ее долговечности. А несоблюдение межслойного интервала нанесения ведет к плохой адгезии между слоями и возможности образования «эффекта пирога», когда верхний слой будет сухой, а нижний слой будет не высохший.

    Можно ли красить новый дом из бревна или бруса укрывной краской?

    Часто покупатели хотят покрасить укрывными красками НОВЫЙ ДОМ из массива: бруса, бревна, лафета и т. п., и спрашивают, как правильно это сделать? В этом случае следует обратить ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, что для долговечной покраски…
    ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

    Не соблюдение правил выполнения окрасочных работ обычно оборачивается серьезно испорченным настроением владельца дома и значительными повторными финансовыми затратами на перекраску.

    13. Смола на дереве. Как очистить смолу с фасада деревянного дома.

    Снижение требований к строительной древесине, популярность строительства домов из древесины естественной влажности приводит к такому неприятному явлению, как появление желтых контрастных пятен смолы вокруг сучков или подтеков смолы на наружных стенах дома, построенных из хвойных пород древесины. К сожалению, не редки случаи, что уже на следующий год после строительства дома, прежде всего на южной стороне можно наблюдать обильное появление смолы. Причина заключается в том, что солнечные лучи, нагревая окрашенные стены деревянного дома, способствуют активному выходу смолы на поверхность.

    Можно ли изолировать смолу? Такие вопросы часто задают наши покупатели, эта проблема активно обсуждается на интернет-форумах. Мы задавали эти вопросы финским специалистам научно-технического центра ТЕКНОС (TEKNOS), которые занимаются разработкой материалов для окраски древесины…

    ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

    Существует много рецептов, как произвести удаление смоляных карманов или выступившей смолы перед покраской фасада деревянного дома. Однако, эти мероприятия, как и специальные грунты-изоляторы, выпускаемые некоторыми производителями красок, не могут в полной мере решить проблему выхода смолы после покраски дома. Все европейские производители красок единодушно утверждают, что ни какая краска не может в полной мере предотвратить появление смолы на окрашенных деревянных поверхностях.

    Процесс выхода смолы из древесины может продолжаться много лет и эффективного способа борьбы с этим явлением не существует. Правильный подбор цвета фасада деревянного дома может снизить не приятное впечатление от контрастных смоляных пятен, а наружные стены дома, покрашенные в светлые цвета, будут менее подвержены нагреванию, что в меньшей степени способствует выходу смолы на поверхность древесины и образованию подтеков смолы.

    Совет!
    В случае, если Вы планируете делать отделку внешних элементов деревянного дома белой укрывной краской, то рекомендуем использовать специально подобранные белые цвета: Белый крем, Финский белый или Слоновая кость. На поверхностях, окрашенных в эти цвета желтые пятна от смолы будут наименее заметны.

    При выборе качественной краски и соблюдении рекомендаций завода-изготовителя по ее нанесению смола должна проходить сквозь лакокрасочное покрытие не нарушая целостность фасадного покрытия. После того, как смола на стене деревянного дома полностью высохнет, ее можно будет удалить механическим путем.

    14. Уход и реставрация покрашенного фасада деревянного дома.

    Покрашенный фасад деревянного дома не следует оставлять без внимания, так как он нуждается в правильном и своевременном уходе, что позволит существенно продлить срок службы и сохранить древесину на фасаде дома в хорошем состоянии.

    Окрашенные поверхности рекомендуется осматривать и мыть примерно раз в 5 лет, так как загрязненная поверхность – это идеальная среда для роста плесени и грибка. Целесообразно проводить обработку антисептирующими материалами в тех случаях, когда окрашенная деревянная поверхность явно заплесневела или повреждена.

    Локальную ремонтную подкраску можно выполнять теми же материалами, которыми был покрашен фасад деревянного дома. При этом следует удалить все поврежденные участки краски и древесины, перед покраской следует применить необходимые грунтовочные составы.

    Перекраску фасада деревянного дома, покрашенного лессирующими антисептиками проще всего выполнить водными акриловыми фасадными красками или кроющим антисептиком. При желании сохранить лессирующую покраску деревянного дома для качественной перекраски фасада рекомендуется предварительно полностью удалить старое лессирующее покрытие и обработать древесину грунтовочными антисептиками.

    Перекраску фасада деревянного дома, покрашенного фасадными красками, можно выполнять водными акриловыми красками, предварительно удалив плохо держащиеся участки старой краски. Открытые участки древесины следует обработать грунтом. Водными акриловыми фасадными красками можно перекрашивать фасады, ранее окрашенные алкидными или акриловыми красками. Старое покрытие следует полностью очистить и слегка отшлифовать для обеспечения лучшей адгезии нового слоя краски.

    Подробные рекомендации по перекраске фасада деревянного дома Вы можете получить у сотрудников наших магазинов компании ТЕКНОВИКС.

    15. Заключение

    Для достижения качественных и долговечных результатов при покраске древесины одинаково важны три основных фактора: качество и подготовка поверхности древесины, соблюдение условий по нанесению и сушке материалов, качество применяемых для покраски древесины материалов.

    При покраске фасада деревянного необходимо учитывать четвертый фактор: отсутствие конструктивных ошибок при строительстве, из-за которых деревянные поверхности могут подвергаться постоянному намоканию, на них будет скапливаться атмосферная влага и талый снег, приводящие к быстрому разрушению краски и древесины.

    Правильное комплексное соблюдение всех перечисленных факторов, а также своевременный уход за окрашенными поверхностями, позволит обеспечить качественную покраску деревянного дома снаружи со сроком службы 15-20 лет.

    Для лессирующей (полупрозрачной) покраски фасада деревянного дома мы рекомендуем материалы с повышенным содержанием защитных веществ и масел: финский водный лессирующий антисептик завода Текнос — Вудекс Эко и немецкие лазури премиального качества Remmers — HK-Lasur и Aqua HSL-35, которые обеспечивают эффективную защиту древесины на 6-8 лет и даже до 10 лет.

    Для более долговечной укрывной (не прозрачной) покраски фасада деревянного дома со сроком службы от 10 лет и более мы рекомендуем финские водные акриловые краски Текнос: Нордика Матт, Нордика Эко, кроющий антисептик Вудекс Аква Солид. Немецкая тонкослойная краска премиального качества Remmers OWF-68 с содержанием натуральных масел выгодно отличается высокой адгезией к древесине, высокой укрывистостью, высокой прочностью и эластичностью краски. Она успешно применяется для покраски деревянных фасадных досок на строительной площадке и для нанесения на окрасочных линиях в заводских условиях.

    Подробные устные и письменные инструкции по выполнению лессирующей и укрывной покраски деревянного дома снаружи, по выбору материалов и цвета для покраски фасада деревянного дома финскими материалами Текнос (Teknos) и немецкими материалами Реммерс (Remmers) Вы можете получить у наших сотрудников в магазинах компании ТЕКНОВИКС. Мы надеемся, что наш опыт, наши советы и рекомендации будут полезны, а правильно покрашенный фасад деревянного дома будет радовать Вас многие годы

    2019г

    Автор статьи
    ООО «Текновикс»

    Информация, представленная в статье, основывается на личном опыте сотрудников компании Текновикс и многолетнем изучении материалов для покраски деревянных домов, проведенных многочисленных интервью с руководителями крупных домостроительных компаний, компаний по заводской окраске деревянных досок, и при участие финских и немецких специалистов в области разработки и практического применения материалов для профессиональной окраски древесины.

    Написано статей48

    Чем покрасить деревянный дом? Чем обработать сруб? Чем обработать торцы сруба? | Скандиколор

    Чем покрасить деревянный дом?

    Этот вопрос задает себе любой новоиспеченный владелец сруба из бревна или бруса, который ранее никогда не сталкивался со строительством деревянных домов. Вопрос «чем покрасить деревянным дом?» объединяет в себе подготовку и обработку сруба антисептиком, а не только финишную покраску снаружи и внутри, поэтому лучше добавить еще несколько вопросов, которые следует задать себе, прежде чем покрасить деревянный дом или баню.

    • Чем обработать сруб?
    • Чем обработать торцы сруба?
    • Чем покрасить деревянный дом снаружи?
    • Чем покрасить деревянный дом внутри?

    Чем обработать бревна сруба, когда это лучше сделать ? Обработку бревен сруба рекомендуется выполнять еще на производстве при его изготовлении. Поэтому, все уважающие себя фирмы выполняют обработку бревен еще до поставки его Заказчику. Не смотря на это, лучше, перед тем как покрасить деревянный дом финишным покрытием, повторно обработать сруб антисептиком. Это рекомендуется сделать по нескольким причинам. Во первых, для обработки сруба, в большинстве случаев, используют прозрачные антисептики, поэтому после нанесения проверить визуально, проводилось антисептирование или нет, а если проводилось, то выяснить насколько качественно, довольно затруднительно. Во вторых, при производстве сруба, как правило, используются транспортные антисептики, срок защиты которых не превышает 6 месяцев. В третьих, значительная часть антисептика может вымываться осадками при хранении, транспортировки и сборки бревен сруба.

    Что касается выбора антисептика, то здесь стоит обратить внимание на один важный момент. Если планируется окраска дома снаружи или внутри лессирующими красками, то для обработки сруба необходимо использовать бесцветные антисептические составы, для этих целей подойдут универсальные антисептики, например Сенеж Экобио, Неомид Base Eco, данные составы на водной основе экологически безопасны и хорошо впитываются в верхние слои древесины, их можно наносить на влажную древесину и они обеспечивают долгий срок защиты — до 35 лет.

    Часто для антисептирования древесины используют также огнебиозащитные препараты II группы огнезащитной эффективности. Надо обратить внимание на то, что средний срок огнезащиты таких препаратов составляет 3-5 лет, а биозащитная эффективность не превышает 20 лет, также среди них нет составов, стойких к вымыванию.

    Необходимо отметить, что все прозрачные антисептики на водной основе, не образующие пленку,  подвержены вымыванию под воздействием атмосферных осадков, поэтому наличие кровли или навеса над обработанным пиломатериалом или срубом — является обязательным условием. Деревянные конструкции, которые будут скрыты или не требуют финишной отделки (стропильные системы, деревянные каркасы, балки, лаги, и пр. можно порекомендовать обрабатывать стойкими к вымыванию и атмосферным воздействиям антисептиками  Неомид Extra Eco и Сенеж Ультра с защитой до 35 лет. Это актуально на этапе строительства, когда материалы и конструкции часто подвергаются воздействию осадков, также данные составы окрашивают древесину в фисташковый оттенок, что облегчает контроль за выполнением работ.  Балки пола первого или цокольного этажа, крыльца и террасы, а также нижние венцы сруба рекомендуется обрабатывать антисептиками для тяжелых условий эксплуатации  — Неомид 430 Есо, Сенеж Антисептик, Сенеж Био. Данные антисептики обеспечивают максимальную защиту древесины, наименее подвержены воздействию влажности и образуют устойчивые химические связи, проникая во внешние слои древесины. Все они придают зеленый или синий оттенок древесине, поэтому учитывайте это при выполнении финишной покраски дома. 

    Чем обработать торцы сруба и надо ли это делать?

    Для обработки торцов бревен применяются специальные средства (Неомид ТОР PLUS, Сенеж ТОР), суть их состоит в том, что они образуют на поверхности бревна тонкую защитную пленку, которая уменьшает избыточную усушку и влагопоглощение, которое в обычном состояние активно происходит через торцы. Тем самым снижается вероятность образования трещин и биологических поражений бревен сруба. Также средство для торцов служит своеобразным грунтовочным составом, который значительно облегчает  окраску торцов и уменьшает расход финишного покрытия. Обработка торцов не является обязательной, но ее можно рекомендовать как дополнительную защиту сруба и в качестве основы для финишной окраски.

    Чем покрасить деревянный дом снаружи?

    Финишную покраску деревянного дома необходимо выполнять после полного поверхностного высыхания древесины. Если древесина сруба во время строительства и хранения была поражена красящими или плесневыми грибами, необходимо выполнить очистку и отбеливание таких мест. Для этой цели существуют специальные отбеливающие средства — Сенеж Эффо, Неомид 500 и др. Если вы хотите получить качественную гладкую финишную покраску, то Вам не обойтись без предварительной шлифовки поверхности доски, бруса или бревна. Перед покраской деревянного дома тщательно очистите поверхность от пыли и грязи. В большинстве случаев, для покраски деревянного дома снаружи выбирают лессирующие краски и лазури, такие составы оставляют видимой текстуру древесины. Лессирующие составы защищают древесину на срок до 5 лет,  если вы хотите более долгую защиту стоит обратить внимание на современные покрывные краски для наружных работ на акрилатной основе, такие краски создают толстую пленку на поверхности, защищают на срок до 10-15 лет. Часто при первой окраске используют лессирующие составы, а уже по прошествии нескольких лет, когда подходит срок обновления покрытия — покрывные краски для долговременной защиты. Следует в точности выполнять рекомендации производителя, всегда указываемые на этикетке лакокрасочной продукции, ведь от этого напрямую зависит срок службы финишного покрытия. При использовании лессирующих красок рекомендуется использовать цветные составы, это значительно облегчает работы по подготовке поверхности деревянного дома к окраске и позволяет получить более ровное цветовое покрытие. Если Вы все-таки решили использовать прозрачный защитный состав, убедитесь в наличии УФ-фильтра в составе краски, который предохранит древесину от потемнения под воздействием солнечных лучей. 

    Чем покрасить деревянный дом внутри? 

    Покраска деревянного дома внутри считается гораздо легче чем снаружи, т.к не зависит от погодных условий, также уменьшаются требования к защитным свойствам финишного покрытия. Во многих случаях дерево можно вообще не подвергать обработке или обрабатывать «народными» средствами: льняным маслом или олифой. Но более простой и эффективный вариант — это использование тех же лессирующих универсальных составов для наружных и внутренних работ (Сенеж Аквадекор, Неомид Bio Color и др), либо лаков для внутренних работ. Желательно применять современные средства на водной основе — они не имеют запаха и высыхают гораздо быстрее, чем средства на алкидных растворителей.

    Как покрасить сруб дома и бани правильно? Полезный совет по строительству срубов

    Для чего нужна покраска дома и бани?

    Покраска сруба не только придаёт ему превосходный внешний вид, но и оказывает дополнительную защиту от внешних воздействий, тем самым продляя срок службы конструкции.  В покраске применяются специальные лазури.  Они дезинфицируют древесину, защищают от влаги и колорируют древесный массив.  Главная особенность краски — лазури, это не окрашивание при помощи пигментного покрытия, а пропитывание структуры всего массива и изменение тона «изнутри».  Лазурь можно назвать декоративной бактерицидной пропиткой или пропиткой для колорирования.

    Полезный совет по покраске сруба дома и бани

    Для покраски сруба потребуются немного терпения, кисть, и если есть, краскораспылитель.  Многие окрашивают одним инструментом, но нам понадобится всё вышесказанное, чтобы покрасить сруб наиболее равномерно.  Итак, сначала вы вспоминаете, какая у вас порода древесины и потом смотрите палитру результатов на сайте производителя либо на точке продаж, исходя из вашей породы и цвета.  Первый слой проходите кисточкой с мягким вором, равномерно и тщательно.  Старайтесь окрашивать древесину в тёплом климате или хотя бы в положительную, а не минусовую температуру. Если будите пропитывать мороженую и свежую древесину, то хорошо нанести  состав не получится.  Второй слой нужно делать краскораспылителем, который даст самое равномерное нанесение. Главное двигайтесь плавно и не спешите.  Обязательно между вторым и первым нанесением делайте перерыв в несколько часов. Только такая технология покраски сруба из обычного или оцилиндрованного бревна является правильной.

    Какие краски – лазури рекомендуют специалисты?

    Абсолютным лидером на  Российском рынке являются лазури – краски от производителя Белинка. Краску Белинка рекомендуют не только эксперты узких кругов, но и известные мастера телевизионных передач о ремонте.  Однако, на одном производителей вся краска не заканчивается, решили немецкие эксперты, смотря на Российский рынок и стали поставлять самую знаменитую и качественную краску производителя Remmers (Реммерс).

    Её ещё не так часто ставят в пример и рекламируют, но дело времени. Высокое немецкое премиальное качество по обычной цене многим понравится, поэтому и вы не упустите такой шанс. Скорее всего,  спустя какое-то время Российские продавцы поднимут цены на данный бренд, так как в составе компоненты премиум – качества, а вот цена недорогая.

    Этапы покраски сруба бани и дома.

    Первый этап – подготовка поверхности.

     На этом этапе стены сруба бани или дома из оцилиндрованного бревна очищаются от грязи, пыли и других инородных покрытий. Если древесная поверхность имеет сучки, торчащие волокна и другие изъяны, тогда обязательно проведите шлифовки. Рубленое бревно, также в обязательном порядке шлифуется, если ранее это не делалось.  После этих работ ещё раз убедитесь, что пыль отсутствует и протрите слегка влажной тряпкой всю поверхность, чтобы наверняка.

    Второй этап – обработка.

    На этом этапе подготовленную поверхность рубленных и оцилиндрованных бревен грунтуют бесцветным составом антисептического действия.  После того, как грунтовка высохла, немного подшлифуйте поверхность и переходите к следующему этапу. 

    Третий этап – нанесение.

    На данном этапе лазурь — краска сначала наносится на сруб кистью, тщательно и равномерно. Далее поверхность должна подсохнуть, после чего покрывается краскораспылителей второй раз.

    На этом полезные советы закончились, мы были рады вам помочь. Если вы хотите приобрести товары, указанные в статье, тогда обращайтесь к нам по указанным телефонам.

    Что рекомендуют эксперты в 2015году?

    Советы эксперта по выбору материалов для покраски срубов домов и бань в 2015 году можно посмотреть на ВИДЕО:

    Покраска сруба — особенности и условия обработки, выбор материала

    Почему и от чего древесину необходимо защищать

    Внешний слой древесины, лишенный коры, совершенно беззащитен как от губительного воздействия ветра и резких колебаний влажности, так и от насекомых-вредителей. Риск увеличивается, если дом расположен в загородной и лесистой местности. Объясняется это следующим:

    1. В результате полной очистки поверхности древесины от коры к ней облегчается доступ жуков-древоточцев.
    2. Под влиянием постоянно меняющихся в течение года показателей относительной влажности на деревянных домах со временем появляется плесень (причем обычно в малозаметных местах, откуда ее вывести сложнее всего).
    3. Остающиеся на незащищенной поверхности пятна влажности провоцируют развитие грибковых заболеваний на древесине.
    4. При постоянном обветривании поверхность здания изменяет свой естественный цвет, становясь тускло-коричневой, из-за чего деревянный дом теряет свой эстетический вид.

    Исходя из этого, по готовности деревянного дома его стоит подвергнуть поверхностной шлифовке, антисептической обработке, а затем — покраске.

    Окрашивание бревен снаружи имеет ряд преимуществ:

    • лакокрасочные материалы предотвращают разрушение, отсыревание и гниение;
    • антисептическая обработка оберегает сруб от вредителей, грибковой плесени и коррозии;
    • внешняя покраска представляет возможность создать фасад, идеально вписывающийся в архитектуру дома и ландшафтные решения.

    Какие материалы применяются для окрашивания деревянных строений

    Краски для внутренней и внешней отделки принципиально отличаются друг от друга, к ним предъявляются совершенно разные требования.

    Основными критериями при выборе краски для внутренних работ являются:

    • безопасность,
    • отсутствие в составе токсичных веществ и запаха,
    • устойчивость к истиранию и средствам бытовой химии.

    Материалы для внутренней покраски дома из бруса или сруба подбираются в соответствии с эффектом, который желают получить. Если цель – покрасить сруб, сохранив при этом естественный вид дерева, применяются прозрачные быстросохнущие лаки на водной основе, которые выгодно подчеркивают природную структуру древесины.

    1. Акриловые краски. Они изготавливаются на водной основе, не имеют запаха, быстро высыхают, хорошо переносят разницу температур. Образуют стойкое и эластичное покрытие.
    2. Алкидные эмали. Отличаются высокой устойчивостью к истиранию и перепадам температур. Имеют богатую цветовую палитру, позволяют создать как глянцевую, так и матовую поверхность.
    3. Силиконовые красители. Образуют прочное водоустойчивое покрытие, по внешнему виду напоминающее натуральный материал. Краска устойчива к щелочам, отличается хорошей адгезией, позволяет скрывать небольшие изъяны древесины.
    4. Полиуретановые краски. Хорошо переносят механические нагрузки, устойчивы к химическим средствам, не имеют запаха, отличаются исключительной устойчивостью и долговечностью.
    5. Восковые натуральные краски. Они безопасны для здоровья, хорошо впитываются в древесину, устойчивы к экстремально высоким температурам. Благодаря последней характеристике жидким воском выполняется покраска сруба бани. Он также подходит для сруба из кедра, поскольку сохраняет присущий дереву кедровый аромат.

    Для наружной покраски дома из оцилиндрованного бревна и бруса применяются следующие красители:

    1. Акрилатные краски. Устойчивы к деформациям древесины, образуют блестящее покрытие, которое долго сохраняет первоначальный вид. Хорошие отзывы получила акрилатная краска белинка.
    2. Масляные растворы. Они имеют прекрасную проникающую способность и не подвержены влиянию атмосферных осадков, поэтому их зачастую используют для окраски фронтонов.
    3. Антисептики. Современные антисептические составы выполняют как защитные, так и декоративные функции.

    Узнать подробнее о плюсах и минусах каждого вида красок можно из статьи .

    Рекомендации по внутренней обработке

    Обработка деревянных поверхностей внутри помещения начинается с нижних элементов дома, которые более других подвержены воздействию влаги, так как находятся в непосредственной близости от грунта. В первую очередь обрабатывают лаги, черновые полы, нижние перекрытия. Затем приступают к обработке основных частей деревянной конструкции: стен, потолка, межэтажных перекрытий, перегородок и т.д.

    Далее выполняется шлифовка и полировка дерева шлифовальной машинкой или болгаркой. Шлифовка необходима для любого пиломатериала: бревен, вагонки, имитирующего бруса и др. После шлифования открываются поры древесины, которые лучше впитывают средства обработки.

    На сухую и предварительно обеспыленную поверхность наносится антисептик. Для внутренних помещений достаточно нанесения одного слоя. Но для бани или неотапливаемого дома одного слоя будет недостаточно. Такие помещения обрабатывают два раза.

    Следующая обработка выполняется огнезащитной пропиткой. Внутренние элементы дома лучше покрывать несолевым антипиреном.

    Последний этап – грунтование поверхности, после чего можно наносить любое декоративное покрытие.

    Компания «Мастер Срубов» принимает заявки на профессиональную обработку деревянных домов. Защитная обработка внутри дома выполняется сертифицированными препаратами, полностью безопасными для человека.

    Все детали заказа вы можете уточнить у наших специалистов по координатам, расположенным на странице «Контакты».

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    У вас есть точные замеры дома?

    Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

    Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

    Покраска деревянной лестницы – выбор красителей и основные этапы работы

    Покраска деревянного дома в зимний или дождливый период

    Особенности и нюансы нанесения масляной пропитки на деревянный пол

    Масляные пропитки Glimtrex – воплощение передовых технологий в отделке интерьера

    Ошибки при самостоятельном проведении работы

    Типичная ошибка при выполнении покраски старого деревянного строения – некачественная и неправильная подготовка древесины перед нанесением красителя. Некоторые непрофессиональные строители, желая быстро и дешево перекрасить старый бревенчатый дом, выполняют лишь часть необходимых подготовительных работ, или вообще пропускают этап подготовки, что в конечном итоге только увеличивает расходы. Например, при самостоятельной покраске зачастую не выполняется шлифовка бревен, в результате чего антисептик не может глубоко проникнуть в древесину, что является причиной недолговечности нового покрытия.

    Очень важно при окрашивании применять правильный инструмент и использовать подходящий красящий состав, а также строго соблюдать технологию нанесения краски. Необходимо учитывать, что используемый антисептик должен сочетаться с красящим составом

    При неправильном подборе красителя и грунтовки, невозможно получить желаемый эффект, кроме того такое покрытие прослужит недолго.

    Чем покрасить баню снаружи

    При выборе лакокрасочных материалов для стен сруба необходимо обращать внимание на три базовых параметра краски. Наиболее важные:

    Наиболее важные:

    • Паропроницаемость лакокрасочного покрытия;
    • Вид растворителя – органический или водоосновный;
    • Пластичность материала краски.

    Остальные характеристики, такие как укрывистость, сплошность, цветонасыщеность, как правило, в расчет не берутся. Стены сруба бани всегда приходится обрабатывать в несколько слоев, даже при плохой укрывистости, пятен и пропущенных участков на брусе явно не будет. Цвет для обработки бруса и бревен не играет особой роли, так как обычно заменяется тонером под естественные оттенки древесины. Большинство владельцев предпочитает прозрачные и полупрозрачные составы, которые только усиливают рисунок и текстуру поверхности на древесине бани.

    Остатки алкидной эмали

    Чем покрасить сруб бани снаружи

    Основной критерий, по которому нужно выбирать краску для бруса, это паропроницаемость или способность лакокрасочного слоя пропускать водяные пары. Если краска имеет «глухую» структуру, то избыток влаги рано или поздно поднимет защитный слой и вся поверхность сруба покроется лохмотьями и пузырями. Для деревянной бани это особенно актуально.

    Обрабатывать стены сруба рекомендуется лишь при условии наличия на упаковке одного из показателей паропроницаемости:

    • Производитель прямо указывает пропускную способность в граммах на квадрат поверхности. Для хорошей краски этот показатель обычно равен 120-130 г/м2;
    • Коэффициент удержания водяных паров, чем он меньше, тем лучше, обозначается индексом sd. Для сруба бани нужны ЛКМ с sd не более 0,05;
    • Иногда указывают показатель диффузного сопротивления, рекомендуемое значение для сруба бани 1500 ед.

    Еще один показатель хорошей краски для сруба — уровень адгезии. Уровень адгезии определяет прочность сцепления с древесиной, чем больше, тем прочнее краска удерживается на стеновой поверхности бани. Из всех ЛКМ этот показатель самый высокий для алкидных эмалей.

    Иногда свежий брус приходится обрабатывать усилителем цвета, со временем стены сруба бани потемнеют и появится характерный золотистый оттенок сосны

    Для бани важно, чтобы краска для бруса удерживала на своей поверхности небольшое количество водяных паров, это реально действенный способ для защиты от ультрафиолета. С другой стороны обрабатывать «водопритягивающей» краской, означает быстрое налипание пыли на брус

    Часто приходится просто мыть сруб обычной ручной автомойкой.

    Чем покрасить баню из бруса снаружи

    Пентафталевые и алкидные краски желательно вообще не использовать для деревянных поверхности, если нет ничего, то лучше обработать пропиткой «Тikkurila Valtti Color Satin», которая дает красивую и устойчивую пленку. Эмали типа ПФ однозначно приводят к разрушению венцов бани, особенно в замках и на стыках венцов сруба.

    Из паропроницаемых красок наилучшим выбором считаются акриловые материалы. Обрабатывать акриловым лаком можно лишь при условии наличия очень мощной внутренней теплоизоляции сруба, иначе очень жесткий акрил будет растрескиваться и отслаиваться с поверхности бруса. Для обработки сруба подойдут акрил-латексные краски и пропитки, они менее стойкие, но отвечают все перечисленным требованиям к защитным покрытиям.

    Можно также обработать сруб силиконовой краской, такие ЛКМ отвечают всем условиям работы с древесиной, кроме цены, которая может в разы быть выше стоимости акрилового лака, поэтому силикон используется преимущественно для эксклюзивных проектов срубов бани.

    Ценные советы по покраске сруба бани

    Подведем итог: главная цель современных красок для бруса – защитить древесину от синевы, грибка плесени, УФ-лучей и любых других атмосферных явлений. Но, чтобы защитное покрытие бруса справлялось со своей работой на все 100%, вы должны все сделать правильно.

    Совет №1. Покрасьте сруб бани самостоятельно

    Если вы берете за покраску сруба своими руками, то выигрываете массу преимуществ. Ведь судить о качестве работы бригады только лишь по внешнему виду бани довольно сложно, а их главная задача – создать готовый красивый объект. И, к сожалению, нередко рабочие оставляет незаметные небольшие пробелы в обработке сруба снаружи. Эти места со временем становятся источником таких проблем, как гниль, плесень и разрушение стен бани изнутри.

    Совет №2. Правильно подготовьте сруб к окрашиванию

    Первым делом важно правильно подготовить поверхность сруб к окрашиванию. Для этого нужно убрать всю пыль и посторонний мусор

    Желательно хорошо промыть стены бани водой при помощи шланга и жесткой щетки. Затем хорошо высушить. По необходимости иногда есть смысл провести серьезную шлифовку:

    Если вы заметили на этом этапе какие-то поражения, обработайте их отбеливающим составом «Woodmaster иней». А для трещин и небольших дефектов больше подойдет Eurotex.

    Совет: если вы заметили на бревнах новой бани следы плесени, перед покраской желательно проконсультироваться с микологом: это все-таки «безобидная» плесень или же настоящий разрушитель.

    Кроме стандартной очистки и шлифовки сруба, вам нужно позаботиться о его защите. Если вы не уверены в качестве привезенного бруса, не обходитесь стандартным антисептиком –лучше используйте средство Language, которое убивает все споры. А в качестве финишного покрытия выбирайте Фунгицид, которое поможет предотвратить появление водорослей и плесени на поверхности. В крайних случаях нужно хорошо чистить стены и нанести прозрачный слой Log washadvance.

    Совет №3. Торцы покрасьте известью или современным аналогом

    Это делается для того, чтобы заставить водяной пар перемещаться по бревну и выходить наружу через торцы. Это естественный, природный процесс, который возникает из-за разницы температур помещении и на улице, и здесь парилка – в особой группе риска.

    Если и в этом случае парк проходит вдоль волокон, а не поперек именно так движется влага в растущем дереве ну что делать, если вам приходится.

    Совет №4. Не оставляйте пропусков

    В процессе покраски бани важно следить за отсутствием незащищенных пропусков, которые легко становятся причиной многих проблем.  Поэтому добавьте в бесцветный антисептик сигнальный колер, а затем оставьте сохнуть на 3 дня в период без дождей, чтобы активные вещества зафиксировались в древесине и был достигнут эффект

    Совет №5. Выберите самую красивую краску!

    Современные производители предлагают не только составы, которые просто закрашивают подложку и прячут естественный природный рисунок дерева. Сегодня в моде декоративные защитно-декоративные текстурные краски для бани из сруба, которые не только сохраняют древесину от атмосферных явлений, но подчеркивают ее красивую текстуру!

    И обладает дополнительными ценными функциями. Например, сегодня особенно в моде такие текстурные краски для русских бань из сруба:

    • «Любимая дача» – это краска эконом-класса для защиты сруба от синевы, ультрафиолетовых лучей, грибка – и все это без грунтовки.
    • «Акватекс» – это краска с антисептиком и современным ультрафиолетовым фильтром. На поверхности стен бани из сруба она создает полуматовое эластичное покрытие, и тоже без грунтования. Причем наносить ее можно даже на влажную древесину.
    • Разновидность «Акватекс экстра» – это защитное покрытие эластичное покрытие из натурального масла и микроволокна. У этой краски ультрафиолетовая защита имеет целых два диапазона.
    • Для того, чтобы покрасить старую баню, вам больше подойдет краску «Акватекс реставратор»: вас очень удивит результат.

    Внешний вид бани должен радовать глаз и согревать душу!

    По материалам статьи http://cdelayremont.ru/banya-svoimi-rukami

    Технология обработки маслом

    Существует два способа масляной обработки деревянных поверхностей. Определяющим критерием выбора одного из двух вариантов является площадь обрабатываемой поверхности.

    1. Вымачивание. Этот способ подходит для обработки небольших деревянных предметов. Суть метода в том, что изделие вымачивают в емкости с маслом на протяжении определенного времени. Затем производят полировку поверхности ветошью.
    2. Промазывание. Масло наносят на дерево кистью или тряпкой. Эта методика применяется для обработки разных по площади поверхностей стен, полов, потолков.

    Рекомендации по нанесению масла

    1. Масло наносится только на хорошо очищенную поверхность.
    2. Влажность древесины на момент покраски не должна превышать 20%. При этом влажность воздуха во время обработки должна быть в пределах 70%.
    3. Если необходимо покрасить наружные части дома, работы следует проводить в солнечную погоду. При дожде и повышенной влажности наносить масло не рекомендуется.
    4. Чтобы определить цвет будущего покрытия, надо предварительно сделать тест на небольшом участке.
    5. При тонировании хвойных пород и березы, перед нанесением масла нужно обработать поверхность щелочным раствором. Это позволит избежать потемнения древесины.
    6. Для нанесения масла необходимо использовать кисть с натуральным ворсом.

    Сколько сохнет поверхность

    Время высыхания зависит от вида масла. На упаковке производитель указывает время, необходимое для просушки. Но также на этот показатель оказывают влияние температура и влажность воздуха в момент покраски.

    В среднем, чтобы засохнуть, маслу требуется 24 часа. Однако полное высыхание поверхности происходит в течение недели после обработки.

    Борьба с растрескиванием

    Отдельную проблему составляют процессы, протекающие в древесине при высыхании. Существует три технологии производства бруса для постройки домов.

    Обычный сырой брус имеет большую влажность, дает заметную усадку, без специальной обработки сильно растрескивается. Профилированные строганые изделия имеют идеально гладкий, красивый вид, подвергаются обработке при производстве. Тем не менее такой брус может слегка растрескиваться при высыхании после постройки сруба.

    Во время активного испарения влаги из сердцевины бруса происходит изменение структуры древесины, приводящее к образованию трещин. Мелкие разрыва полотна могут быть практически незаметными, а глубокие трещины значительно уменьшают прочность конструкции и портят внешний вид дома.

    Для регулирования процесса высыхания предназначены специальные препараты, обеспечивающие равномерное испарение воды из внутренних и поверхностных частей древесины. При этом не происходит глубоких разрывов торцевой части, как это случается при длительном пребывании обычных бревен в сухом окружении.

    Различные компании производят такие составы, и характерным примером здесь является синтетический полимерный композит «Тор Плюс» (от NEOMID). Он предназначен для обработки пиломатериалов, создает на торце и остальных частях бревен тонкую пленку, порционно пропускающую молекулу пара, устойчивую к действию воды.

    Внешний вид, текстура сруба при этом не изменяются, что позволяет применять средства для внутренней и наружной защиты домостроений, бань, беседок.

    Конечно, стоимость таких средств достаточно высока, но если подумать о том, что дом будет служить на протяжении многих лет, то затраты оправданны.

    Техника покраски

    Данный процесс в целом напоминает обычную малярную процедуру. В качестве рабочего инструмента желательно применять кисточку, которая позволит обработать даже труднодоступные участки.

    Специалисты рекомендуют использовать два типа составов при обработке срубов. В качестве подготовительной основы можно применить одну из антисептических пропиток в один слой. Далее в 2-3 слоя наносится основная краска – масляная или акриловая.

    Теперь другой вопрос: как покрасить сруб с минимальным временем высыхания? Для этого можно изначально использовать водоразбавляемые составы, межслойная выдержка которых составляет от 2 до 12 часов. Для сравнения: типовые алкидные средства требуют на этот период 24 часа.

    Сам же процесс покраски, независимо от выбранного средства, выполняется плавно, но с охватом всей целевой площади

    Важно учитывать, что даже скромный по площади непокрытый участок может стать центром, от которого в дальнейшем пойдет процесс биологического разрушения всей структуры

    Подготовка сруба к покраске

    Формально акриловую краску можно наносить на любую слабо подготовленную поверхность, в случае с деревянным срубом этого лучше не делать, чем тщательнее будет подготовлена поверхность, тем дольше будет служить покрытие. В этом случае следует учесть рекомендации ГОСТ 28196-89:

    • Отслоившиеся волокна древесины и непрочно держащиеся фрагменты старого покрытия должны быть удалены,
    • Поверхность обрабатывают мыльным раствором или 3-процентным раствором соды и промывают водой.

    Для сруба из высококачественного клееного бруса можно ограничиться обработкой мыльной водой, при покраске старого дома, ранее наложенное покрытие должно быть тщательно зачищено. Подготовка к покраске стен сруба из оцилиндрованного бревна или обрезного бруса включает: выравнивание поверхности, заделку трещин и выемок от сучков, шлифование поверхности, острые ребра и углы скругляются. Щели заделывают шпатлевкой по дереву путем нанесения грунтовки на деревянную поверхность. Работы выполнять в сухую теплую погоду.

    Многолетний опыт или современные технологии?

    В новом тысячелетии человечество стало особенно заботиться об экологичности своей жизни, вспоминать мудрость веков и традиции своего народа. Так, такой отдушиной для русского народа стала баня: теперь едва ли не каждый второй дачник пытается соорудить хоть небольшую, но собственную парную. Да что там говорить: самые богатые ландшафтные дизайны украшают бревенчатые бани в русском стиле. Но, как изменилась со временем начинка такой парной, так и потерпели перемены некоторые нюансы ее строительства.

    А если оставить без покраски?

    Сегодня немало банщиков оставляют стены из бревен бани открытыми с внутренней и наружной стороны, задавая уже ставшим риторическим вопрос: зачем строить баню из экологически чистого материала, «живого и дышащего» дерева, и затем закрывать ее «химической пленкой», алюминиевой фольгой и «ядовитыми пропитками» со стороны улицы? Поэтому самые ревностные приверженцы «истинной парной» не используют ни пароизоляцию, ни краску, как это делали на Руси во все века.

    Когда бани топили, сруб, как губка, впитывал в себя влагу и так же легко ее отдавал. Конечно, такие бани служили не больше 5-10 лет, т.к. становились слишком сухими и не пожаробезопасными. И уже на месте их пепелища строилась крепкая новая парная, что было вполне привычным делом.

    Вы удивитесь, но такая практика существует до сих пор! Правда, с одним «но»: истинно русскую баню вам придется топить все той же русской печью по-черному. Потому что только дым от нее, который быстро коптил новую баню изнутри, способен обеззаразить ее стены от вездесущего грибка.

    Почему не подходит любая краска или лак?

    Приведем хороший пример. Современный рынок просто изобилует материалами для отделки бруса снаружи: как по методу действия, так и по цвету с фактурой. А ведь еще относительно недавно, в советские времена большинство деревянных построек покрывались обыкновенной масляной краской. Дешево и сердито, как говорится, и богатая палитра оттенков.

    Поэтому многие начинающие банщики сегодня задумываются: зачем тратиться на более дорогую краску, если можно использовать туже масляную? Беда в том, что дерево под такой краской не дышит, и водяной пар из парилки так и остается в стенах. В итоге в таком срубе легко заводятся древесные насекомые, плесень и гниль. Как результат, у совсем новой бани поверх эффектного оттенка проступает сероватый налет, не говоря уже о внутреннем разрушении самих стен.

    Ведь даже те современные бани, которые изнутри закрываются целым пирогом влаго- и пароизоляции, на все 100% не могут быть защищены от водяных паров. Посмотрите, какие цифры указывают производители обычных пароизоляционных пленок, которые задерживают водяные пары только на 75-80%. И даже дорогие мембраны выполняют свою работа всего на 95-97%

    Поэтому крайне важно, чтобы краска или пропитка для бруса были универсальной и выполняла все свои важные функции

    Посмотрите, почему не все вещества подходят для обработки деревянных стен бани:

    https://youtube.com/watch?v=W7IBaiDmCl0

    Подготовительные этапы

    Перед нанесением покрасочных материалов на сруб его следует тщательно обработать. Сперва необходимо удалить все загрязнения с поверхности. Для этого подойдет щетка с нежесткой щетиной, моющий пылесос или обыкновенный садовый шланг. Только будьте внимательны, не следует обильно поливать бревна водой, дерево может напитаться влагой и потребуется несколько недель для высыхания.

    Шлифовка

    Шлифовку сруба нельзя выполнять сразу после окончания строительных работ. Дерево, имеющее повышенную влажность, плохо обрабатывается, а на некачественно отшлифованной поверхности некрасиво будет смотреться и любое дальнейшее покрытие. Поэтому дом должен выстоять не менее месяца. Также рекомендуется проводить такие работы при температуре окружающего воздуха не ниже 10–15 °С и не выше 30 °С. Для внутренних поверхностей это обстоятельство менее критично, чем для внешних.

    Перед началом шлифовки сруб стоит проверить на герметичность. Результат заключается в законопачивании возможных щелей и зазоров, оставшихся после строительства. Если для домов из клееного бруса этот этап необязателен, то у срубовых строений (особенно в межвенцовых швах) могут остаться некоторые неплотности, которые необходимо тщательно заделать, используя герметики на акриловой или силиконовой основе.

    Поскольку древесина нормальной влажности шлифуется достаточно легко, то не следует пользоваться массивным инструментом. Оптимальная мощность болгарки составляет 800–1000 Вт. При этом размер шлифовального диска должен быть согласован с диаметром оцилиндрованного бревна. Предпочтение отдают машинкам, позволяющим регулировать число оборотов шлифовального диска.

    При шлифовке своими руками работу начинают с тыльных стен и наиболее ровных участков: так легче приноровиться к инструменту. Рассчитывая необходимое время, стоит помнить, что на обработку одного погонного метра затрачивается около 5–8 минут.

    После следует прошлифовать наждачной бумагой поверхности торцов внутри и снаружи дома. Этот этап обработки достаточно трудоемкий. Чем глаже будет поверхность, тем легче и быстрее ляжет защитная пропитка древесины. Ускорить процесс шлифования поможет болгарка с наждачным кругом. Для зачистки древесины следует использовать два типа наждачной бумаги: крупной и мелкой зернистости.

    Шлифовку выполняют круговыми движениями диска по всем элементам сруба, начиная с верхних рядов. Не рекомендуется проводить обработку сразу всех стен и участков — отшлифованная поверхность быстро обветривается, а потому нуждается в немедленной пропитке антисептиком. Поэтому процесс обработки стоит разбивать на ряд последовательных этапов.

    В труднодоступных местах шлифовку выполняют вручную — при помощи стамески.

    Антисептическая пропитка

    Бревна нуждаются в немедленном покрытии поверхностей противогнилостными составами, которое должно быть выполнено сразу после шлифовки. С этой целью могут быть применены:

    Биозащитные составы, которые обеспечивают предохранение древесины от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, а также повышают влагостойкость древесины.
    Антипирены, обеспечивающие надлежащую огневую защиту дома

    Являются канцерогенными веществами, поэтому при обращении с ними обязательны меры особой предосторожности!
    Комбинированные препараты, которые объединяют в себе как огнестойкие, так и влагосохраняющие пропитки. Например, акрилаты — вещества, которые при окрашивании поверхности одновременно увеличивают и ее стойкость к неблагоприятным внешним факторам.
    Антисептические составы

    Выпускаются отдельно антисептики для внутренних и наружных работ.
    Составы, уничтожающие вредителей дерева. С этой целью после шлифования применяют фумигирование (окуривание специальными генераторами). Для этого лучше пригласить специалистов. Также для борьбы с древоточцем осуществляют обработку ультразвуковыми полями. Во внутренних помещениях бревенчатых домов можно воспользоваться обычной микроволновой печью с открытой дверцей, но следует быть осторожными — это опасно.

    Огне-, био- и влагостойкие пропитки наносятся в 2 слоя и оставляются на 10–14 дней для полного впитывания и распределения по древесине.

    С целью экономии вы можете воспользоваться «дедовскими» секретами обработки дома из бревен. Издавна использовали воск и скипидар в равных пропорциях для защиты от грызунов. Внутри сруб можно подвергнуть обработке крахмалом или хозяйственным мылом.

    В качестве водоотталкивающего слоя снаружи можно использовать машинное масло.

    Сложности самостоятельной обработки

    Многим владельцам деревянных домов кажется, что антисептирование наружных стен сруба – легкая и простая работа. Действительно, если разобраться, то сложности в обработке антисептиком нет никакой, но только в том случае, если за работу берутся знающие и обученные специалисты, которые неоднократно проводили обработку и знают все ее тонкости.

    Если обработку пытаются сделать непрофессионалы, то, они, как правило, затрудняются с выбором препарата и не знают, как правильно нанести средство. А ведь правильный выбор антисептика и соблюдение технологии его нанесения – самые важные условия качественной и долговечной обработки.

    Домашние мастера допускают и другие непростительные ошибки:

    не уделяется должное внимание подготовке поверхности;
    наносится один слой антисептика, что гарантирует кратковременную защиту древесины;
    обработка проводится при низких температурах.

    Все это отражается на качестве обработки и требует повторного проведения работ.

    Антисептирование деревянного дома – одна из основных услуг, оказываемых компанией «Мастер Срубов». Наши специалисты тщательно и досконально подходят к подбору препаратов для обработки сруба, учитывая все особенности конкретного объекта. Мы гарантируем быструю и качественную обработку, которая на долгие годы защитит ваш дом от любых неблагоприятных воздействий.

    Вы можете оставить свою заявку или связаться с нами по координатам на странице «Контакты» удобным для вас способом.

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    У вас есть точные замеры дома?

    Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

    Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

    От чего зависит стоимость отделки деревянного дома

    Как выполняется конопатка сруба в зимних условиях или в дождь

    Подготовка материалов и установка подоконника при вставке окон в доме из дерева

    Теплоизоляция ванной комнаты – пошаговая инструкция

    Лаковые и безлаковые средства

    Каждое лаковое или безлаковое средство покрытия может иметь свои особенности в зависимости от состава и перечня «рабочих» качеств. Здесь уже многое зависит от технологии разработки конкретной фирмы. Но если сравнивать классические препараты двух типов, то разница будет в двух качествах – способности формировать надежный защитный слой и экологической чистоте. Лаковые составы обычно имеют акриловую полимерную основу. Это прозрачный материал, который на практике создает прозрачную пленку, надежно оберегающую целевую поверхность от разного рода воздействий. Усиленные модификации даже предотвращают механические повреждения в виде царапин и сколов. Данный вариант, скорее, подходит для внешней обработки.

    Если же требуется покраска сруба внутри, то выбирать следует безлаковые составы

    Они не только выигрывают благодаря экологической безопасности, но и позволяют дышать стенам внутри, что важно для микроклимата. Наличие лаковой пленки, к слову, герметизирует поры, а это не лучшим образом сказывается даже на внешних поверхностях сруба

    60+ интересных идей для рисования, чтобы спасти вас от творческих блоков

    Фотографии от RossHelen / Shutterstock

    Когда дело доходит до рисования, все начинают с равных условий — те, кто хорошо рисует, со временем развили свои навыки. Однако это требует терпения, а также от вас, чтобы приложить кисть к холсту (или бумаге) и увеличивать свои способности мазок за мазком. Мы видели это на рисунке; Всего несколько лет практики рисования могут означать разницу между эскизом, который имеет всего , хорошо, , и эскизом, демонстрирующим необычайный талант.

    Получив акварельную, акриловую или даже масляную краску, вы можете сразу же приступить к оттачиванию своего ремесла. Но даже наличие всех необходимых материалов не спасет вас от ужасного творческого затора; иногда просто не знаешь, что нарисовать! К счастью, мы составили список из более чем 60 подсказок, которые могут стать отправной точкой для вашей работы. Простые идеи для рисования разделены на два списка: один вдохновлен жизнью, а другой заставляет вас использовать свое воображение.

    Просматривая список, обратите внимание на следующее: что интересно рисовать? Что заставит вас поправиться? Есть ли какие-то техники, которые вы хотели бы попробовать? Например, лиственное дерево дает вам возможность экспериментировать с текстурой, а представление этих объектов в монохромном режиме — отличное упражнение для понимания тональности, света и тени.

    Начиная работу с этим списком, убедитесь, что у вас есть все необходимое для краски. У нас есть рекомендации по трем наиболее популярным типам красок.Ознакомьтесь с нашими руководствами, где вы найдете лучшие наборы акварельных красок, лучшие акриловые краски и лучшие масляные краски, которые понравятся новичкам и профессионалам.

    Фотографии из Kuznetcov_Konstantin / Shutterstock

    Идеи рисования, которые может попробовать каждый

    Простые идеи рисования, вдохновленные реальной жизнью:
    • Ваша любимая кофейная кружка
    • Кактус опунция
    • Ваш пушистый друг
    • Спокойный пейзаж на озере
    • Ваш глаз и бровь (попробуйте понаблюдать из реальной жизни)
    • Лиственное дерево
    • Дом вашего детства
    • Кусок ткани, накинутый на стул
    • Пушистые облака
    • Букет цветов в вазе
    • Кардинал на ветке…
    • … или мудрая сова
    • Вьющаяся океанская волна (для вдохновения посмотрите фотографии с волнами Рэя Коллинза!)
    • Копия шедевра художника, которым вы восхищаетесь
    • Ваза с фруктами
    • Подводная рыба
    • Ваш портрет в детстве
    • Ваша рука или стопа
    • Любимая коллекция вещей
    • Фасад здания, которым всегда восхищались
    • Кто-то стоит под зонтом во время дождя
    • Фонарь, освещающий темную улицу
    • Разноцветное оперение павлина
    • Эйфелева башня, или любая другая памятная достопримечательность
    • Декоративная плитка, которой вы восхищались
    • Ваш вид транспорта (автомобиль, байк, самокат, скейтборд…)
    • Отражающий объект, например шар
    • Ваше любимое насекомое
    • Коллекция ракушек
    • Старая пара обуви
    • Возьмите свои художественные принадлежности на улицу и раскрасьте парк на пленэре
    • Твоя спальня
    • Раскрась ночное небо

    Стоковые фотографии с Photographee.eu / Shutterstock

    Хорошие идеи рисования, вдохновленные воображением:

    • Человек с цветами, растущими из головы
    • Создайте образ, вдохновленный вашей любимой песней
    • Величественный единорог с радужной гривой
    • Создать автопортрет в стиле кубизм
    • Переосмыслите сцену из любимого фильма Диснея
    • Представьте, что собака может ходить и говорить как человек. Что бы они сказали и сделали?
    • Создайте свой собственный шаблон повторения…
    • … или дизайн в стиле мандалы
    • Кот в модной шляпе
    • Дом вашей мечты
    • Попробуй рисовать пальцами
    • Небо в разноцветных завитках, как в картине Ван Гога « Звездная ночь»
    • Аквалангист плывет в открытом космосе, а не в океане
    • Человек из воздушных шаров
    • Крошечные человечки, перемещающиеся по миру обычных размеров
    • Создайте повторяющийся узор вашего любимого кухонного прибора
    • Жуткая сцена в лесу
    • Животные вместо человека
    • Интерьер в стиле Сальвадора Дали
    • Жизнь под водой
    • Нарисуйте фантастический сад из необычных растений
    • Объедините двух своих любимых животных в одно
    • Попробуйте нарисовать в стиле ар-деко, как Тамара де Лемпицка
    • Представьте, что вы умеете летать…
    • … или что вы гигант
    • Человек, кожа которого трескается, как фарфор
    • Создайте свою сказку
    • Объединить день и ночь в одну сцену

    Статьи по теме:

    Текстурированные картины мастихином, запечатлевшие величественную красоту китов

    15+ необычных подарков, идеально подходящих для людей, которые любят рисовать

    Научитесь рисовать с 403 бесплатными сериями «Радость рисования» Боба Росса на YouTube

    Более 10 известных художников-акварелистов, которые продолжают влиять на живопись сегодня

    25+ потрясающих гиперреалистичных картин

    простых вещей для рисования для начинающих (40+ идей!)

    Если вы ищете простые вещи для рисования, воспользуйтесь этими идеями холста для начинающих.Все это достижимо для начинающего художника.

    Требуемые навыки: Нет. Если вы никогда раньше не брали в руки кисть, эти проекты станут отличным местом для начала. Все они являются холстами и оставляют много места для ошибок (т. Е. Они все равно будут хорошо выглядеть).

    Когда я был во втором классе, я начал брать уроки рисования (спасибо маме!). Я помню одну из первых вещей, которые я нарисовал, и я был взволнован: моя малышка с капустной лужайкой по имени Сара.

    Я помню, как оторвался от своего первого холста и подумал: «Кукла ему совсем не нравится.«Мне было 8. Я был разочарован.

    Я очень серьезно отношусь к себе, когда начинаю заниматься новым ремеслом или хобби, и держу пари, что многие из вас тоже. Итак, прежде чем мы начнем, я хочу посоветовать вам не делать этого.

    Вот почему мы начинаем с рисования простых вещей. . . потому что вы, скорее всего, новичок в этом. Это более чем нормально — не любить то, что вы делаете, и дать холсту высохнуть, а затем закрасить его. Конечно, все мы хотим добиться успеха с первого раза.

    Но иногда это не так.

    Так что имейте это в виду, когда будете продолжать свое путешествие. Не сдавайтесь и позвольте себе ошибаться. Сделать это для меня!

    Простые вещи в покраске

    Прежде чем мы погрузимся в проекты для начинающих, позвольте мне ответить на несколько вопросов, которые я всегда задаю о рисовании. Если вы готовы перейти к идеям, просто пролистайте их. Но, возможно, приведенные ниже ответы помогут и вам.

    Какую краску использовать?

    Если вы спрашиваете моего совета, я определенно рекомендую краску для рукоделия.Он недорогой, простой в использовании и доступен практически всех цветов радуги. Мои любимые бренды — FolkArt или Martha Stewart.

    Вы можете перейти в секцию изобразительного искусства / акриловые и масляные краски позже. Начните с ремесленного раздела, и вы не будете так сильно беспокоиться о том, что ваш бюджет расходуется на расходные материалы.

    На каких предметах я могу рисовать?

    Моя философия заключается в том, что холстом является все: бумага, камень, металл, стекло, дерево, ткань и, конечно же, настоящий холст.Если вы не уверены, сделайте тест. Просто прикосновение. Вы будете знать, сработает это или нет, поверьте мне.

    Что рисовать, если не знаешь, что рисовать?

    Не переживайте по этому поводу. Цветы — это просто, как и аннотации. Честно говоря, с этого я и начну. Иногда вам просто нужно начать, и тогда вы получите еще больше вдохновения.

    Что купить начинающему художнику?

    Нет нужды сходить с ума за воротами. Я бы начал с приличных кистей от Майклза, палитры и тазика для воды.Вы можете пополнять запасы, когда освоитесь с новым хобби.

    Готовы ли вы увидеть идеи холста? Прокрутить вниз!

    DIY абстрактное искусство холст

    Фото: Эшли Стерджилл

    Эшли показывает вам, как именно смешивать цвета, чтобы получить эту абстрактную картину, которую может создать каждый.Добавление золота доводит дело до крайности!

    Продолжить чтение

    Холст с краской и чипсами Grey Skies

    Фото: plaidonline.com

    Мне нравится внешний вид кусочков краски, и этот модный холст объединяет их в себе! Мне нравятся оттенки синего и серого.

    Продолжить чтение

    Искусство из березы своими руками

    Фото: Алексис Миддлтон

    Сделать своими руками красивую поделку из березы своими руками легко с помощью этого пошагового руководства.Никаких специальных художественных навыков или опыта рисования не требуется!

    Продолжить чтение

    Простое искусство соскабливания краски

    Фото: Холли Уэйд

    Этот холст настолько прост, что почти даже нечестен. Вам даже не понадобится кисть! Все, что вам нужно, это скребок. Я попробовал соскоблить, дать ему высохнуть, а затем повторить это несколько раз с тем же дизайном.

    Продолжить чтение

    Расписное птичье гнездо

    Фото: plaidonline.com

    Узнайте, как создать простое и легко раскрашенное птичье гнездо и яйцо! Фон выглядит сложным, но угадайте, что — это Mod Podged.

    Продолжить чтение

    Белая вишня в цвету

    Фото: Аманда Формаро

    Это один из тех проектов, где вы можете использовать губки, чтобы помочь вам с рисованием и выцветанием.Аманда проведет вас через весь процесс создания слоя на холсте.

    Продолжить чтение

    Золотой час пустыни

    Фото: Трейси Кирнан

    Научитесь рисовать простой закат на фоне трех разных кактусов в пейзаже. Это очень простая картина для начинающих!

    Продолжить чтение

    Как нарисовать облака простым способом

    Фото: Жасмин Хинда

    Из этого урока вы узнаете, как рисовать облака без единой кисти! В этой надежной технике используются ватные палочки, которые расслабляют при рисовании.Видео включено для наглядных учеников.

    Продолжить чтение

    15-минутная сцена с океаном

    Фото: Мелани Арц

    , если вы так же очень заняты, как я, и ищете быстрый способ развить свои художественные соки, вот очень простой и увлекательный урок рисования своими руками о том, как вы можете создать свою собственную сцену океана примерно за 15 минут.

    Продолжить чтение

    Создать нарисованный холст

    Фото: Мэнди Бейелер

    Скажу честно — использование винила в качестве трафарета — один из самых простых способов покрасить холст. И я полностью согласен. Вы получите удовольствие от мазков по краям этого проекта.

    Продолжить чтение

    Пространственный холст для птиц и скворечников

    Фото: plaidonline.com

    Милые птички (сделанные с узором) садятся вокруг раскрашенного скворечника с дополнительным измерением. Использование декоративного металлического акцента делает его интересным.

    Продолжить чтение

    Ombre Color Shift капельное искусство

    Фото: Эми Латта

    Вы можете сделать это искусство смены цвета на холсте, дереве или на чем угодно.Вам понравится металлический вид с глянцевой отделкой.

    Продолжить чтение

    Пиксельная живопись своими руками

    Фото: Аманда Райт

    Чувствуете, что не можете нарисовать что-то реалистично? Почему бы не попробовать раскрасить его в пикселях? Это отличная идея, которую можно масштабировать как на большие, так и на маленькие стены.

    Продолжить чтение

    Раскраска с холста

    Если вы хотите убедиться, что у вас есть уникальный проект холста как часть вашего декора, ознакомьтесь с этим несложным рисунком из кусочков краски, созданным с помощью Mod Podge.

    Продолжить чтение

    DIY Pour Painting

    Фото: Кимберли Гроб

    Этот проект практически надежен. Вы будете использовать заливку краски от Джо-Энн и немного творчества, чтобы получить уникальные произведения искусства.

    Продолжить чтение

    Современное Искусство Числа

    Фото: Ану

    Простота этого искусства, а также размер делают его довольно привлекательным покупателем.Выберите дату и цвета, которые гармонируют с вашим декором.

    Продолжить чтение

    Сделайте холст на стене с помощью клея

    Фото: Красивые девушки жизни

    Это самый простой проект настенного искусства на холсте, который вы когда-либо создавали. Все, что вам нужно,
    — это немного клея и ваш любимый цвет краски. Настройте под любой
    , говоря, что вам нравится!

    Продолжить чтение

    Искусство из елочки своими руками

    Фото: Лекси

    Что, если бы я сказал вам, что вы можете украсить холст, сняв малярную ленту? Вы можете, и это, наверное, один из самых крутых эффектов, которые я когда-либо видел для чего-то столь легкого в рисовании.

    Продолжить чтение

    Расписанный холст Easy DIY Wall Art

    Фото: Кристина Ричес

    Если вы хотите, чтобы в центре внимания было что-то большое, абстрактное и привлекающее внимание — эта техника мазка, несомненно, крута. Я люблю думать об этом в палитре блюза, искренне Ваш.

    Продолжить чтение

    Современный подсолнух

    Фото: plaidonline.com

    Легко создаваемый градиентный цветной фон — идеальный фон для современных раскрашенных подсолнухов.

    Продолжить чтение

    DIY акриловая заливка стены искусства

    Фото: Стефани Эбботт

    Если вы ищете простые вещи для рисования, это будет фаворитом.Вы можете использовать фен, чтобы добиться действительно крутого эффекта, и в результатах нет ничего правильного или неправильного.

    Продолжить чтение

    Легкие Акварельные Цветы

    Фото: Линда Смит

    Вы когда-нибудь хотели научиться делать цветы акварелью? Это просто! Из этого видеоурока вы узнаете, как легко и просто сделать великолепные акварельные цветы.

    Продолжить чтение

    Осенний холст с листьями

    Фото: Джессика Андерсон

    Я люблю уникальные осенние поделки, и этот осенний холст
    определенно подходит! Используйте аэрозольную краску и листья, чтобы сделать забавные сезонные настенные рисунки.

    Продолжить чтение

    Холст с подсветкой LOVE

    Фото: Линдси Викер

    Угадайте, что хорошо смотрится с нарисованным холстом? Освещение немного большего! Это интересный способ добавить немного пикантности в классную технику рисования.

    Продолжить чтение

    Как нарисовать бабочку

    Фото: Андрей Вучайнк

    Узнайте, как нарисовать абстрактную бабочку на холсте, с помощью этого пошагового урока рисования бабочки акриловыми красками для детей, начинающих и начинающих рисовать.

    Продолжить чтение

    Антропология Пуантилизм Подделка

    Фото: Холли Ленгнер

    То, что в популярном магазине стоит 700 долларов, становится менее 10 долларов — и для рисования не требуется никаких навыков! Смотрится тоже отлично.

    Продолжить чтение

    Раскрась по номерам по фото

    Фото: Линдси Понта

    Узнайте, как создать собственный шаблон раскраски по номерам и перенести его на холст, чтобы сделать свою собственную раскраску по номерам для стен — специального приложения не требуется!

    Продолжить чтение

    Искусство на холсте Ombre своими руками

    Фото: Джоанн Ло

    Классный проект для чистого холста! Используя основные материалы для рукоделия, вы можете создать этот выцветший омбре с геометрическими вырезами.Отлично подходит для детских комнат.

    Продолжить чтение

    Нарисуйте галактическое ночное небо

    Фото: Жасмин Хинда

    Из этого туториала (включая видео) шаг за шагом вы узнаете, как легко нарисовать ночное небо галактики — никаких навыков рисования не требуется! И секрет в простом инструменте, которым Жасмин делится с вами в посте.

    Продолжить чтение

    Силуэты на холсте — легкий способ

    Фото: Кристина Уильямс

    Всегда интересно создавать силуэты с использованием различных цветов. Кристина умеет делать это, сохраняя четкие края ваших линий.

    Продолжить чтение

    Закат с воздушными шарами

    Фото: Трейси Кирнан

    Узнайте, как нарисовать закат с силуэтами воздушных шаров, плавающих в небе над линией деревьев.

    Продолжить чтение

    Струнное искусство на холсте

    Фото: Анджела Пэрис

    Если вам нравятся струнные художественные проекты, вам понравится этот творческий прием для создания струнного рисунка на холсте. Это одна из тех вещей, которые легко рисовать, и она отлично подходит для взрослых и детей!

    Продолжить чтение

    Лаванда в акриле

    Фото: Жасмин Хинда

    Узнайте, как нарисовать лаванду акриловыми красками с помощью основных акриловых красок и ватных тампонов! Фон особенно легкий и легкий.

    Продолжить чтение

    Растительные орнаменты на холсте

    Фото: Аманда Формаро

    Добавьте немного красивых растений на свою стену с помощью этого простого проекта «Ботаники на холсте» по трафарету! Используйте те цвета, которые вам нравятся.

    Продолжить чтение

    Простая цветочная банка

    Фото: Куни с корицей

    Этот красочный холст идеально подходит для весны, и мне нравится рыхлый характер каменной кувшины и цветов.

    Продолжить чтение

    Легкие весенние цветы на холсте

    Фото: Куни с корицей

    Узнайте, как использовать различные кисти в этом бесплатном художественном проекте от The Art Sherpa. Мне нравится простой нарисованный фон, а создание цветов — дело мазков.

    Продолжить чтение

    Сердце стены искусства, сделанное из плитки

    Фото: Красивые девушки жизни

    Создайте это уникальное настенное искусство в форме сердца из обычных шестиугольных плиток, которые можно найти в строительном магазине
    .Сделайте любой дизайн в своих любимых цветах. Так просто!

    Продолжить чтение

    Картина Вертушка

    Фото: Элиза Блаха

    Иногда лучший способ начать рисовать — это использовать много цветов. Эта настенная живопись лучше всего напоминает мне цирк. Отлично подходит и для белых стен.

    Продолжить чтение

    Абстрактные нарисованные сердца

    Фото: Сэм Сарлес

    По моему скромному мнению, точность переоценена. Нарисованные на холсте и дереве сердечки в красочной абстрактной манере делают меня счастливым — и они всегда в моде.

    Продолжить чтение

    Простой геометрический холст

    Фото: Шерри Петерсик

    Можете ли вы использовать линейку и карандаш, чтобы рисовать линии? Сможете ли вы рисовать внутри этих линий? Вы готовы к этому простому произведению искусства от Шерри.Возьмите палитру по вашему выбору.

    Продолжить чтение

    Искусство Стены Легкого Заката

    Фото: Марджори Лакомб

    Можно ли использовать аэрозольную краску для создания настенного искусства? Но конечно! Фактически, это отличный способ использовать неиспользованную аэрозольную краску из других проектов. И вы также можете нарисовать и Mod Podge поверх него.

    Продолжить чтение

    Довольно расписные стены искусства DIY

    Фото: Келли Хюибрегтсе

    Вы можете печатать буквы или делать то же самое с большими буквами, купленными в магазине товаров для рукоделия. В любом случае, это отлично подходит для новичков. Даже если вы никогда раньше не брали в руки кисть.

    Продолжить чтение

    Учебник по рисованию на холсте своими руками

    Фото: Кристин Холл

    Давайте не оставим праздники в стороне от этих простых вещей в раскраске! Это отличная идея для любимых песен, цитат и стихов на Рождество и не только.

    Продолжить чтение

    Легкое сопротивление акварели

    Фото: Алексис Миддлтон

    Эта простая техника резино-цементного резиста — интересный способ создать легкое акварельное искусство. Создавайте красивые изделия, используя всего несколько материалов. Это просто, весело и дает отличные результаты. Распишем!

    Продолжить чтение

    Красивое искусство холста за час

    Фото: Линди Вандершааф

    Это полотно создано для современной спальни в индустриальном стиле.Все, что вам понадобится, это пять цветов краски, большой холст и немного времени, чтобы творить и развлекаться.

    Продолжить чтение

    Надеюсь, вам понравятся эти простые проекты! Я хотел бы, чтобы вы посетили и другие посты:

    Не знаю, что рисовать дальше? Вот 6 отличных предложений по рисованию

    Сандрин Пелисье в Art Business Advice> General Art Advice

    Выбор сюжета для вашей следующей картины может быть невероятно сложной задачей.. . но если вы не знаете, что рисовать, не паникуйте! Сегодня я поделюсь несколькими идеями и направлениями, которые помогут вам найти следующую отличную идею для рисования.

    1. Нарисуйте свою текущую жизнь

    Когда я начала рисовать акварелью, мои дети были еще очень маленькими и составляли большую часть того, что происходило в то время в моей жизни. Я не мог так легко переключить фокус, поэтому в итоге просто написал несколько портретов своих детей. (Очевидно, что рисовать портреты по фотографии проще, чем делать это «вживую»!)

    Быстрое объявление — EmptyEasel создала более быстрый и простой способ для художников иметь свой собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой сайт об искусстве!

    Теперь они стали старше и более независимы, я все еще время от времени рисую их портреты, но я также рад изучать множество других предметов.

    Совсем недавно я наткнулся на несколько удивительных картин: на одной была изображена мать художника на смертном одре, а на других были сцены из жизни художника с его дочерью-инвалидом. Это были необычные сюжеты, но в них было что-то очень личное и захватывающее, потому что они были именно тем, через что художник проходил в момент их написания.

    Требуется смелость, чтобы рисовать и рассказывать о таких личных вещах, но в результате часто возникает сильная эмоциональная связь со зрителями, так что это определенно того стоит!

    2. Нарисуйте то, что вы любите

    Чем вы увлечены? Возможно, вы сильно относитесь к экологии, феминизму, политике. . . или что-то другое?

    Рисовать свои страсти — это просто еще один способ передать свои идеи с помощью визуального языка, чтобы попытаться вызвать реакцию у зрителя.У вас всегда будут страсти — так что раскрашивайте их!

    3. Раскрасьте то, что вас окружает

    Даже если это кажется приземленным, в повседневных предметах есть поэзия.

    Легко подумать, что некоторые объекты слишком обычные для рисования, но на самом деле любой объект можно передать интересным образом. В этом весь смысл рисования (или рисования) натюрморта! Как только вы получите твердую композицию и цветовую схему, ЛЮБОЙ предмет может стать произведением искусства.

    4. Нарисуйте что-нибудь абстрактное

    Во время рисования больше сосредотачивайтесь на своем настроении, чувствах и таких вещах, как линии, формы, текстуры, композиция, баланс и прозрачность.. . Вы можете попытаться подключиться к таким эмоциям, как безмятежность, гнев, счастье, волнение, и посмотреть, как эти эмоции трансформируются в мазки или линии и цвета.

    5. Выполните упражнение по рисованию

    Вы можете выполнять множество упражнений по рисованию, которые освободят ваш ум и помогут придумать что-то новое. (Например, вы можете попробовать рисовать непрерывными линиями, рисовать жестами, рисовать мешалкой для кофе, смоченной чернилами, рисовать, не глядя на бумагу, или рисовать не доминирующей рукой.)

    Одно из моих любимых упражнений — сделать несколько абстрактных фонов акварелью на бумаге, позволяя цветам смешиваться и создавать формы на бумаге. Я даю ему высохнуть, а затем изучаю, пытаясь найти формы на бумаге. (Вы можете даже попробовать посмотреть на него при свечах или под музыку, которая вдохновляет вас на творчество.)

    Наш мозг не любит случайные вещи и всегда будет пытаться понять формы, поэтому иногда можно увидеть фигуры в абстрактном узоре на плитке или обоях или любой абстрактный узор.Затем я обведу то, что вижу карандашом или маркером, и добавлю еще несколько деталей. Вы будете поражены результатом! Это немного похоже на тест Роршаха для художников.

    6. Получайте удовольствие, когда рисуете!

    Иногда художники чувствуют давление продажи своих работ еще до того, как они их написали. . . но проблема в том, что если вы начнете рисовать то, что, по вашему мнению, людей понравится или купят, вы теряете важную часть процесса: удовольствие.

    Так что время от времени создавайте картины просто для удовольствия — рискните, повеселитесь и посмотрите, что получится!

    Чтобы увидеть больше статей и руководств от Сандрин, посетите PaintingDemos.com.

    ПОЛУЧИТЬ ЛИСТНИК В СВОЕМ ЯЩИКЕ

    Мы будем отправлять вам статьи и учебные пособия сразу после их публикации, чтобы вы не пропустили ни одной публикации! Отпишитесь здесь в любое время.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Вас также может заинтересовать пошаговое руководство по рисованию от EE для художников. Нажмите ниже, чтобы узнать больше!

    Этот пост может содержать партнерские ссылки.

    8 субстратов для окраски (и то, на чем никогда не следует красить!)

    Примечание редактора: этот совет по рисованию исходит из книги Нэнси Рейнер Acrylic Revolution .

    Можно рисовать на чем угодно: основы для окраски акрила

    Акрил можно красить практически на любой основе. Выберите среди множества вариантов в этом разделе для удобства, долговечности и эстетики.

    Выбор холста: Холст бывает трех типов: легкий, средний и тяжелый. Используйте легкий вес для небольших работ, средний — для средних, а тяжелый — для более крупных. Качество полотна варьируется в зависимости от переплетения — чем плотнее переплетение, тем дороже.Если вы рисуете реалистичный детальный портрет тонкими слоями краски, используйте более плотное переплетение. Грубое переплетение может добавить интересный элемент в фактурный пейзаж или абстрактную картину. Холст также бывает предварительно загрунтованным или необработанным. Незагрунтованный холст легче растянуть, но предварительно загрунтованный холст позволяет пропустить этап грунтования и начать рисовать раньше.
    1. Холст

    Холст обычно используется в качестве поверхности для рисования и имеет множество преимуществ: он впитывает влагу, имеет прекрасную текстуру ткани, легкий и портативный.Опоры для холста бывают трех типов: нерастянутые, растянутые и промышленные холщовые доски. Холст также бывает в виде подушечек, но холст кажется очень гладким, совсем не похожим на настоящую холстиную ткань. Чтобы растянуть ее самостоятельно, нужно потренироваться. Вам понадобятся деревянные подрамники, степлер и плоскогубцы. Оберните полотно вокруг перекладины и закрепите его сзади, каждый раз плотно натягивая. Начните с центра и двигайтесь наружу. Натянутые холсты можно приобрести стандартных размеров или изготовить на заказ в вашем художественном магазине или создателе.Те, которые производятся серийно с помощью станка, иногда могут стоить примерно столько же или меньше, чем расходные материалы для самостоятельной растяжки.

    Край декеля — это красиво разорванный край, который можно найти на более хороших листах бумаги, таких как Arches 140 фунтов. (300 г / м2) холодный отжим. Прижмите прочную металлическую линейку к месту разрыва. Когда вы нажимаете на линейку одной рукой, другой рукой оторвите бумагу по краю линейки.
    2. Бумага и картон

    Бумага и картон — отличный выбор, если вы новичок или просто хотите поэкспериментировать.Оба они экономичны и их легко найти. У обоих есть впитывающие поверхности, которые позволяют мыть и использовать акриловые краски с переувлажнением. Выберите бескислотную бумагу или картон, которые более архивны и не содержат загрязнений, которые могут испачкать вашу картину.

    Укрепите заднюю часть панели: если куски дерева имеют толщину 1⁄4 дюйма (6 мм) или тоньше, закрепите их на спине, чтобы получилась деревянная панель. Это добавит поддержки, чтобы предотвратить деформацию и упростить обращение.
    3. Деревянные и композитные панели

    Дерево является отличной опорой для картин, особенно для нанесения густой краски и других техник, которые требуют жесткой и прочной опоры. Доступно множество видов натуральной древесины, а также такие композиты, как мазонит, древесноволокнистая плита высокой плотности (HDFB) и древесноволокнистая плита средней плотности (DFB). Из березы получаются отличные тонкие и легкие панели для больших картин. Дерево содержит много примесей, смол и других природных элементов, которые могут проникать в слои краски, вызывая пятна и пожелтение.Всегда сначала очищайте поверхность, промывайте ее пятновыводителем, затем прогрунтуйте перед покраской. Композиты прочны и напоминают древесину, но не имеют текстуры натурального дерева. Еще один вид композитного продукта — ДСП, который изготавливается из опилок под давлением. Влага вызовет набухание поверхности ДСП, поэтому отшлифуйте ее после нескольких первых слоев герметика и грунтовки, чтобы сгладить шероховатую поверхность, и она должна оставаться гладкой для последующих слоев и окраски.

    Приклейте легкие ткани на жесткую основу, такую ​​как дерево, панель или картон, следуя указаниям в технике 55 приклеивания бумаги.Также можно приклеить тонкую ткань на натянутое полотно. Просто добавьте опору под холст и следуйте той же технике приклеивания.
    4. Ткань с рисунком

    Я люблю бродить по магазинам тканей в поисках идей для цветов, узоров и фактур. Иногда я покупаю небольшие кусочки ткани, чтобы просто побродить по студии в поисках вдохновения. Забавная техника — взять вашу любимую ткань и использовать ее в качестве исходной поверхности для рисования. Не нужно смотреть на этот белый холст со страхом.Получите толчок, начав рисовать с уже имеющихся цветов и узоров!

    Прикрепите шелк к устойчивой поверхности, чтобы было легче рисовать и контролировать мазки. Выбранный вами метод должен быть временным; используйте кнопки, скобы, тканевые кнопки на подрамниках или пяльцах для вышивания.
    5. шелк

    Если вы хотите рисовать на шелке и надеетесь, что ткань будет мягкой и текучей, чтобы использовать ее в качестве баннера, инсталляции на ткани или носимого предмета искусства, жидкий акрил является более стабильной альтернативой, чем красители для ткани.Краска хорошо работает с шелком, но не так светостойка и устойчива, как акрил. Эта техника демонстрирует, как использовать акрил на шелке для получения стойкого, светостойкого, моющегося цвета, сохраняя при этом мягкость ткани. Эту технику можно использовать не только с шелком, но и на других тканях.

    Расписная машина (акрил на металле) Рика Гарсии
    6. Металл

    При подготовке металлической основы необходимо учитывать два аспекта: адгезия и контроль ржавчины. Этот метод лучше всего подходит для черных металлов, таких как сталь, и обеспечивает долговечную стойкую к ржавчине основу для внутреннего или наружного использования, подходящую для покрытия акриловой краской.Есть много видов металла на выбор. Изучите вопросы безопасности, наличия и необходимой дополнительной подготовки. В этой демонстрации используется низкоуглеродистая сталь 11-го калибра и толщиной 1⁄8 дюйма (3 мм). Какой бы металл вы ни выбрали, сделайте его профессиональную обрезку в соответствии с вашими требованиями.

    Протрите стекло тряпкой, смоченной жидким средством для мытья посуды, разбавленным теплой водой в соотношении 1:10. Протрите стекло денатурированным спиртом, очистителем для стекол или дистиллированным уксусом, чтобы удалить жир. Очистите стекло с обеих сторон. Будьте осторожны при обращении с краями, так как они могут быть острыми.
    7. Стекло

    Одна из причин рисовать на стекле — воспользоваться его прозрачностью. Основная задача при рисовании по стеклу — это адгезия. Протравка или пескоструйная обработка поверхности добавят зуба. Оба метода сделают стекло слегка мутным, поэтому протравливайте только те участки, на которые будет наноситься краска. Купите стекло в любом магазине стекла и разрежьте его по размеру. Флоат-стекло и оконное стекло — гладкие, прозрачные, недорогие варианты, которые хорошо подойдут.Стекло также бывает цветным или текстурированным. Если вы выполняете пескоструйную очистку, используйте стекло толщиной не менее 6 мм. Если ваша стеклянная деталь будет стоять отдельно, закройте острые края стекла рамкой.

    Четырехлетняя доминиканка (автопортрет) (акрил, фарфор, 13,5х10х8) Джулии Сантос Соломон. Художник сначала вылепил этот портрет из фарфора, а затем ярким цветом нанес грунтовку. Дополнительная акриловая краска для деталей была нанесена слоями.
    8. Объекты

    Рисование трехмерных скульптур или предметов побуждает вас думать иначе, потому что объект нужно рассматривать со всех сторон. Вы можете сделать свою собственную керамическую скульптуру, вырезать из магазина металла формы по вашему шаблону или просто использовать интересную ракушку, ветку или камень. Вы также можете приобрести готовые предметы в магазинах для газонов и садов, а также в магазинах для хобби и рукоделия. Если готовый объект уже окрашен, слегка отшлифуйте его, прогрунтуйте акриловым гипсом и перекрасите.Обратитесь в технический отдел производителя, чтобы получить рекомендации по очистке и грунтовке. Если вы размещаете готовое произведение искусства на открытом воздухе, спросите о специальных герметиках или защитных покрытиях и используйте краски, получившие высокие оценки по тестам на светостойкость, чтобы ваши произведения искусства не выцветали. ~ Нэнси

    38 Очень простые вещи для рисования на холсте (для начинающих) | Артистичность

    Представьте себе жизнь без красок.Это не так уж и весело, а? Где веселье в жизни, если нет цветов, правда? Игра с цветами — одна из самых забавных идей. Все мы каждый день играем красками. Кто-то играет с цветами в одежде, а кто-то с цветами на холсте. Каждому свое! Но если вы один из тех, кто только начал игру цветов на холсте, то вы попали в нужное место. Потому что давайте просто согласимся — вам нужно знать, что рисовать. А еще новичку нужно что-нибудь легкое для раскрашивания.К счастью для вас, мы собрали очень простых вещей для рисования на холсте (для начинающих).

    Поскольку вы просто научившись окунать кисть в краску, вам не нужно беспокоиться о совершенстве. Знайте, что вы не овладеете искусством рисования всего за одну попытку. Так что не не стесняйтесь начинать с основ, а затем делать шаг за шагом. Сосредоточьтесь на этих Идеи рисования на холсте для начинающих, а затем попытайте счастья в более сложных лакокрасочное покрытие.

    Абстрактные цветы Живопись

    Вам не нужно нарисуйте сложные и замысловатые детали цветов в абстрактной картине.Это во много раз упрощает задачу. Просто смешайте разные цвета цветов на холст и ваша картина с абстрактными цветами будут готовы подняться на стена.

    Цитата Картина на холсте

    Такой project дает вам гибкость в работе с холстом по своему усмотрению. Выберите красивую цитату для вашего холста, а затем нарисуйте фон красивым омбре или радугой эффект. Убедитесь, что вы смешиваете цвета так, чтобы не было видно резкой линии. между ними.

    Покраска листьев

    Как я уже сказал, у нас есть простые вещи для начинающих! Возьмите ветку со двора, полную листьев, и поместите ее на холст.Следующая ваша работа — раскрасить холст. Когда краска высохнет, удалите листья, и у вас будет готово красивое произведение искусства.

    Звездная ночь

    Захватить прекрасный вид ночи на вашем холсте, нарисовав красивый звездный ночь. Превратите свой холст в черный, а затем добавьте идеальное прикосновение к мерцающим крошечным звезды и мечтательная луна. Вы можете сделать эту картину более интересной, если у вас получится сообщение нарисовано на нем. Может быть, попробуем и в каллиграфии!

    Точечная роспись

    Как название предполагает, что вы можете создать совершенно новую картину, используя только точки.Это легко сделать и действительно не требует особых усилий. Кроме того, это отличный предмет декора. Так начните делать точки разного размера и цвета по вашему выбору.

    Геометрические узоры

    Живопись — это все об использовании разных узоров и форм и создании одного изображения с глубиной, как глубоко как океан. Как новичок, не беспокойтесь об этой глубине и просто сосредоточьтесь по использованию различных геометрических узоров. Как только вы будете уверены в своих шаблонах, начните заливать их краской разных оттенков, которые будут дополнять каждый Другие.

    Клейкая лента для окраски

    Используйте клейкую ленту для создать шикарное и красивое произведение искусства. Поместите эту изоленту на холст в узор, который вам нравится, и приступайте к раскрашиванию холста. Как только вы закончите разбрызгивая краску на холст, снимите изоленту с особой осторожностью.

    Абстрактное сердце

    с аннотацией, в этом преимущество — не беспокоиться о совершенстве. Так что переходите к абстрактному сердце, пока вы пытаетесь что-то придумать, чтобы нарисовать.Играть с разнообразие цветов, и вы узнаете много нового о рисовании, делая это.

    Пиксельная живопись

    Как только вы закончите с вашим пиксельным рисунком никто не поверит, что он был сделан новичком. Начинать рисуя квадраты одинакового размера по поверхности холста, а затем раскрашивая квадраты с немного другим тоном того же оттенка. Конечный результат будет быть просто завораживающим.

    Холст в полоску

    Когда ничего не приходит в уме, пусть кисть идет прямо и нарисуйте несколько разноцветных полос.Это сделает шикарное и современное искусство. Не говоря уже об идеальном предмете для украшения стены вашего дома при условии, что вы выбрали цвета, соответствующие вашему дому декор.

    Не сходите с ума, если не сделаете все правильно с одной попытки. Думайте об этом как о расслабляющем занятии и позвольте движениям кисти по холсту успокоить вас.


    50+ простых вещей для рисования для начинающих

    Знать, с чего начать свой путь в живописи, может быть непросто — нужно многому научиться и так много разных способов научиться этому. Этот список простых вещей для рисования послужит вам руководством к вашим первым шагам в удивительный мир живописи.

    Вы работаете над пропорциями или манерой рисования? Ваши портреты или пейзажи? По правде говоря, нет правильного ответа; на самом деле все сводится к тому, что вы хотите нарисовать, и как вы хотите это раскрасить.

    При этом есть несколько советов и приемов, которые помогут вам начать работу и развить навыки, которые вы будете использовать на протяжении всей своей творческой карьеры.

    Итак, что делает картину «легкой»? Что ж, это может быть вопрос формы (червяк — гораздо более простая форма, чем дракон) или деталей (более реалистичные картины требуют другого набора навыков, чем карикатуры или абстрактные картины).

    Техника часто может быть препятствием и для новичков — набор акриловых красок и банка с водой намного менее устрашающе, чем необходимость перемещаться по скипидару, Liquin и различным другим химическим веществам, необходимым для проникновения в масляную живопись.

    Этот список состоит из акриловых картин именно по этой причине — это идеальный материал для начинающих.Объедините это с простыми формами или чертежом краски по номерам, и вы можете обнаружить, что этот жаворонок в живописи не так уж и непреодолим.

    Какие простые вещи рисовать?

    Давайте начнем наш список с холстов, на которых можно легко рисовать.

    Шотландское нагорье

    Это прекрасный пример того, как easy не обязательно должно означать mull — набор для рисования гор по номерам представляет собой отличное руководство, чтобы вы могли испытать среду и развить свои навыки рисования, не беспокоясь о необходимости освоить искусство рисования пейзажей.

    Большие цветные области и простые формы делают его идеальным для начинающих, и если вы будете следовать инструкциям, вам гарантирован прекрасный результат.

    Нарисуйте шотландский пейзаж

    Лодка на берегу озера

    Цвета — вот что меня привлекает в этой картине. Если вы хотите в конечном итоге создать собственное сценическое искусство, важно понимать, как солнечный свет влияет на его окружение, и эта работа покажет вам огромное количество цветовых вариаций, которые может содержать одна сцена.

    Детали делают его немного сложнее, чем предыдущая картина, но для получения этого потрясающего результата стоит потратить дополнительное время.

    Купить краску «Уютное чтение» по номерам

    Ночной удар

    Те из вас, кого больше привлекает импрессионистическое искусство, могут попробовать эту картину — это отличный урок того, как плавные линии могут изображать динамическое движение в вашей работе.

    Человеческая форма очаровывала художников на протяжении веков, и эта крупная раскраска с цифрами позволяет подойти к сложному предмету более прямолинейно.

    Нарисуйте эту красивую молнию

    Кактус Силуэт Закат


    Источник

    Растушевка — жизненно важная техника, которую нужно изучить, и с акрилом она очень сложна, потому что краска сохнет так быстро, и добиться плавного градиента сложно.

    Этот урок дает вам возможность попрактиковаться в смешивании акрила для создания этого прекрасного градиента заката, за которым легко следовать и он отлично подходит для начинающих. Это также отличная идея, если вы хотите нарисовать что-то другое, кроме животных.

    Голубая бабочка


    Источник

    Этот урок отлично подходит для изучения различных кистей и мазков кистью. Вы узнаете о достоинствах различных типов кистей, а также о технике, называемой «гребешок», для создания прекрасного узора для крыльев. Совершенствуйте его, и вы сможете заполнить этими красивыми бабочками весь холст.

    Подсолнечник


    Источник

    Это отличная идея, чтобы попрактиковаться в внимании к деталям.Форма немного сложная, но если вы воспользуетесь циркулем или начертите что-нибудь, чтобы получить внешний и внутренний круги (или от руки, если вы чувствуете себя храбрым), вы не ошибетесь с лепестками. Для раскрашивания семян нужна твердая рука, но вся эта концентрация стоит того сложного и реалистичного подсолнечника, который у вас получится.

    Как насчет того, чтобы нарисовать какие-нибудь милые вещи?

    Сборщик снарядов

    Эта очаровательная пляжная раскраска по номерам — еще один отличный способ научиться рисовать сложные объекты. Здесь вы можете исследовать множество различных текстур, от плетеной корзины до волос маленькой девочки и до пены волн.

    Прямой солнечный свет создает уникальную пастельную палитру и глубокие тени, поэтому вы сможете практиковаться в рисовании с полным спектром цветов.

    Голодный мопс

    Если вы хотите привнести в свою картину немного юмора, начните с рисования такой вещи.

    Рисование портретов домашних животных по номерам популярно, но, как известно, сложно, и использование этого набора для рисования даст вам возможность попрактиковаться в рисовании меха, глаз, носов и важнейших персонажей, не беспокоясь о пропорциях или сложном фоне.

    Послеполуденный сон для кота Ронрона

    Если вы ищете более традиционный подход к рисованию животных, эта раскраска для кошек по номерам может быть для вас. Мех и листья — одни из самых сложных текстур для освоения, и этот набор поможет вам разобраться в них цвет за цветом.

    Красочный котенок

    Цвет часто привлекает людей к определенной картине — а на этой есть почти все. Если вы хотите сделать рисунок еще более ярким, вы можете покрасить фон в черный цвет, но будьте осторожны, чтобы не закрасить усы!

    Картина подсолнух для начинающих


    Источник

    В этой очаровательной сцене снова используется техника гребешков, на этот раз для создания градиента на листьях подсолнечника (хотя в ней нет таких подробных инструкций, как бабочка, поэтому сначала рекомендуется прочитать этот урок) .

    Мне особенно нравится использование не совсем белой бумаги — это придает картине определенную серьезность, которой не может добиться белый фон.

    Милые расписные камни с божьей коровкой


    Источник

    Их можно использовать как в орнаментах, так и в рисовании — они простые, привлекательные и идеально подходят для новичков в области акрила. Если у вас нет глаз, которые валяются в доме, вы всегда можете просто использовать белый акрил — он на удивление непрозрачен, если нанести его густо (не разбавлять!), И если вы освоите божьих коровок, вы можете поиграть с ним. цвета и создавать всевозможные жуткие ползания.

    Пасхальный кролик


    Источник

    Несмотря на то, что в названии написано «Пасха», эта картина проста и интересна круглый год. Учебник очень подробный и идеальный, если вы хотите отойти от реализма и перейти к более мультяшному стилю.

    Забавные вещи рисовать акриловыми красками

    Абстрактная и современная кошка

    Эта эффектная раскраска по номерам сочетает в себе упрощенные формы и большие области цвета, чтобы создать смелое и яркое изделие, идеально подходящее для начинающих.

    В этой картине нет замысловатого меха, что делает ее проще, чем некоторые другие портреты животных в этом списке, и это отличный урок использования основных форм для создания впечатлений от более детальных текстур.

    Раскрась современную красочную кошку

    Звездная ночь

    Если вы готовы принять более сложную задачу, то эта краска Ван Гога по номерам сочетает в себе яркие цвета с двухмерным внешним видом. Обе черты связаны с движением кубизма.

    Кубизм обычно ассоциируется с европейскими художниками, такими как Матисс и Пикассо, но его корни уходят в африканскую скульптуру, и оба художника находились под сильным влиянием африканской тематики, поэтому эта картина является яркой данью истокам движения.

    Раскраска Звездная ночь по номерам

    Абстрактный красочный лев

    Эта простая раскраска цифрами, возможно, немного сложнее, чем абстрактная домашняя кошка — области цвета более сложные, а текстура меха менее выражена, но это не значит, что она не подходит для начинающих.

    Это отличный урок использования оттенка для обозначения легкости — чистый белый используется экономно, а иллюзия света возникает из-за использования совершенно разных, но схожих ярких цветов в левой половине картины.

    Интенсивный взгляд молодого воина-туземца

    Портреты — одна из самых сложных художественных задач, которую вы можете решить, но эта современная краска по номерам поможет вам подойти к рисованию человеческого лица более управляемым образом.

    Мелкие детали головного убора (или головного убора), пожалуй, самая сложная часть этой картины, а разнообразие текстур означает, что из этого произведения можно многому научиться.

    Мягкое желе


    Источник

    Трудно ошибиться с такой картиной — вы можете сделать медузу настолько мультяшной или реалистичной, насколько вам нравится, а щупальца очень весело рисовать, особенно в различные цвета, представленные в руководстве.

    Если вы будете вращать кисть во время рисования, вы получите тот прекрасный мраморный эффект, показанный на втором изображении.

    Дракон и силуэт замка


    Источник

    Если вам больше по душе фэнтези, то в этом подробном уроке демонстрируется множество различных вещей и техник рисования. Вы даже можете скачать шаблоны для драконов, если не чувствуете себя так уверенно в своих набросках.

    Использование силуэтов означает отсутствие сложных текстур, поэтому вы можете сосредоточиться на сочетании фона и деталей замка и рогов драконов.

    Величественный павлин


    Источник

    Это руководство является отличным примером того, как использовать простые формы для получения прекрасного результата — важно иметь уверенность при рисовании линий, иначе вы не получите такого плавного, плавного эффекта.

    Другие идеи для рисования

    Если вы не нашли то, что искали в предыдущем списке простых вещей для рисования, вот еще несколько идей, которые могут вас вдохновить:

    • Цветок из вашего сада
    • Фрукт
    • Твоя любимая кружка
    • Свеча
    • Комнатное растение
    • Улитка
    • Вид из вашего окна
    • Мышь
    • Призрак
    • Облако
    • Сова
    • Птицы раскрась по номерам
    • Своими руками
    • Ювелирное изделие
    • Мрамор
    • Ваш любимый мультипликационный персонаж
    • Шляпа
    • Сцена из сказки
    • Дерево
    • Замок
    • Воздушный шар
    • Очки
    • Рыба
    • Ориентир
    • Глаз любимого человека
    • Орнамент
    • Овощ
    • Башмак
    • Мифическое существо
    • Старинный автомобиль
    • Дом вашего детства

    Как рисовать (с изображениями)

    Об этой статье

    Соавторы:

    Художник-портретист и педагог

    Соавтором этой статьи является Renée Plevy.Рене Плеви — всемирно известный художник-портретист из Нью-Йорка / Палм-Бич, написавший «Великих дам Палм-Бич», а также различных знаменитостей и общественных деятелей. Обладая более чем 50-летним опытом, Рене специализируется на реалистичной масляной живописи и запечатлении души человека. Она училась у всемирно известных художников-портретистов Джона Ховарда Сандена, Дэвида Леффеля, Роберта Беверли Хейла, Клайда Смита и Леонида Гервица. Рене представлена ​​более чем в 68 выставках и галереях, включая выставку одной женщины в Музее Патерсона.Она получила множество наград, в том числе «Художник года» от The Bloomfield Art League и Первую премию от Гильдии художников музея Бока-Ратон. Рене даже нарисовала портрет знаменитости Vanilla Ice. Она также преподает в художественной школе музея Бока-Ратон — ранее в SVA на Манхэттене. Эту статью просмотрели 1,121,322 раза (а).

    Соавторы: 77

    Обновлено: 26 августа 2021 г.

    Просмотры: 1,121,322

    Резюме статьиX

    Чтобы нарисовать картинку, начните с легкого наброска карандашом контура того, что вы хотите нарисовать.

    Строим печь: схемы и порядовки популярных моделей

    Строим печь для пиццы: схема и пошаговое описание

    Такая печь используется специально для выпечки пиццы или хлеба. Ее родина – Италия. О принципе работы и основных конструктивных особенностях мы рассказывали в статье «Что такое помпейская печь». Именно свод и отличает ее от обычной печи для барбекю. Свод дровяной печи для пиццы может иметь форму полусферы, а может походить на разрезанную вдоль бочку. Это так называемый «бочарный» свод.

    Сейчас мы и хотим предложить вам проект печи для пиццы с бочарным сводом.

    Все кирпичные печи для приготовления пищи строятся из огнеупорных материалов: шамотного кирпича, скрепляющегося огнеупорным раствором на шамотной глине.

    Топится печь дровами, затем, когда дрова прогорят и топочная камера прогреется, угли отодвигаются в сторону. Пицца или хлеб кладутся прямо на кирпичный под, и их приготовление происходит за счет остаточного тепла.

    Внимание! Рисунки увеличиваются кликом! 

    Материал необходимый для строительства печи для пиццы:

    • гравий для выемки под фундамент
    • геотекстиль для выемки под фундамент
    • полиэтиленовая пленка под фундамент
    • керамзито-бетонные блоки размерами 20×20×40 см для стенда
    • песчано-бетонная смесь для их скрепления
    • арматурная сетка (или арматура) для фундамента и для «столешницы»
    • шамотный кирпич для самой печи
    • огнеупорный раствор на основе шамотной глины
    • деревянный брус размерами 10 см×10 см для подпорок
    • доска для опалубки, шириной 10 см
    • фанера для шаблона свода печи и входа в топку

    Размеры печи:

    • фундамент – 1,5 м×1,5 м
    • стенд – длина: 1,2 м; ширина: 1,2 м; высота: 0,8 м
    • «столешница» – 1,4 м×1,4 м
    • высота вертикальных стенок топочной камеры – в 4 кирпича (около 0,33 м)
    • высота бочарного свода – около 0,33 м
    • ширина печь снаружи – 10 кирпичей (около 1,3 м)
    • ширина топочной камеры – 6 кирпичей (около 0,75 м)
    • ширина входа в топочную камеру – 4 кирпича (около 0,5 м)
    • высота входа в топочную камеру – около 0,5 м.

    Вы можете, основываясь на этом принципе, изменить размеры печи под свои нужды. Единственное что не рекомендуем, это увеличивать их и строить большую печь для пиццы. Так как чем объемнее топка, тем больше дров, углей и времени для ее прогрева потребуется. А вы вряд ли собираетесь конкурировать с итальянской пиццерией и печь большое количество пицц или хлеба.

    Печь для пиццы своими руками

    Кирпичная печь на стенде из керамзито-бетонных блоков – вещь довольно тяжелая. Поэтому к сооружению фундамента стоит подойти со всей ответственностью и учесть климатические особенности вашего региона и конкретного района строительства, то есть, глубину промерзания почвы и глубину залегания грунтовых вод.

    Можно заглубить фундамент ниже уровня промерзания и избежать таким образом возможного перекоса конструкции по причине расширения промерзшего грунта. Такой способ очень трудоемкий и можно постараться избежать его, воспользовавшись вторым вариантом.

    По второму варианту мы сделаем под фундаментом печи для пиццы гравийную подушку, которая смягчит сезонные движения почвы и станет чем-то вроде дренажа для грунтовых вод.

    Для фундамента печи, размеры которой по нашему проекту составляют 1,5 м×1,5 м, необходимо вынуть грунт на глубину 40-45 см, а стенки выемки укрепить геотекстилем. На дно насыпаем гравий и утрамбовываем его. Поверх кладем полиэтиленовую пленку. Сейчас глубина выемки с учетом гравийной подушки должна составлять около 10 см.

    Сооружаем опалубку по размерам фундамента из доски шириной 10 см. На полиэтиленовую пленку кладем несколько брусков 10×10×10 см в качестве опор для арматурной сетки. Таким образом арматура получится в середине бетонной плиты.

    Заливаем бетон, даем ему отстояться в течение часа, затем выравниваем поверхность правилом. Полностью бетон застынет через неделю, но можно не выжидать этот срок и через пару дней начинать строительство стенда.

    Стенд дровяной печи для пиццы кладем из керамзито-бетонных блоков. Размеры стенда: ширина 1,2 м, глубина 1,2 м и высота 0,80 м. Передняя стенка стенда не кладется, благодаря этому получаем внутри пространство для хранения дров и инвентаря.

    После сооружения стенда переходим к «столешнице». Она бетонная, армированная. Значит нужна опалубка. В первую очередь устанавливаем опоры для опалубки. Это 8 брусков 10×10 см высотой примерно 75 см. Бруски должны быть на 10 см ниже края верхнего блока, тогда установив на них доску опалубки, она будет в одной плоскости и поверхностью верхнего керамзитного блока. Кроме них внутрь стенда ставим 4 бруска высотой около 70 см. На них будут закреплены доски, которые должны быть ниже верхнего блока на 5 см.

    Смотрите рисунок ниже:

    На конструкцию из досок и брусков внутри стенда мы кладем доски.

    Теперь крепим доски бортов опалубки.

    Столешницу печи для пиццы армируем. Для чего точно так же как делали в случае с фундаментом, кладем бруски для арматурной сетки. Полости в керамзито-бетонных блоках, если таковые имеются, затыкаем скомканными газетами, чтобы внутрь не попадал бетон.

    Заливаем в конструкцию бетон. Бетону нужно дать застыть в течение недели-полутора, и только потом переходим к кладке самой печи для пиццы.

    Кладка печи начинается с пода. Под выкладываем из шамотного кирпича с использованием огнеупорного раствора на основе шамотной глины. От краев столешницы нужно сделать отступы: с боков и сзади – свободные, спереди 25-30 см – здесь потом будет вход в топку.

    Далее кладем вертикальные стенки топки печи для пиццы. Высота стенок 4 кирпича. С фронтальной части по бокам кладем только по одному вертикальному ряду кирпичей, оставляя вход в топочную камеру свободным.

    Как мы писали выше, у нашей печи бочарный свод крайние кирпичи которого опираются на боковые стенки. Чтобы свод стоял прочно нужно увеличить толщину боковых стенок, выложив еще один ряд кирпича внутри топочной камеры.

    Перед кладкой свода нужно сконструировать шаблон – опору. Ее сооружаем из досок и фанеры. Потребуется 4 сегмента круга с высотой верхней точки 0,26 м и шириной 0,86 м. Обратите внимание – именно сегмента, а не полукруга. Если возьмем полукруг от круга диаметром 0,86 м, то получим слишком высокий бочарный свод и, следовательно, слишком большую по объему топочную камеру.

    Все четыре сегмента соединяем между собой на одинаковом расстоянии друг от друга досками 0,80 м (сверьтесь с размерами своей печи). Получаем вот такой шаблон:

    Устанавливаем шаблон на вертикальные стенки топки.

    Выкладываем свод печи для пиццы. Кирпич кладем плашмя. Чтобы из швов под весом кирпича не выдавливался раствор, и форма свода не деформировалась, нужно подкладывать в швы деревянные колышки.

    Когда раствор застынет, шаблон вынимаем и получаем примерно вот такой вид:

    Заднюю стенку свода закладываем кирпичом.

    Переходим к кладке входа в топочную камеру печи. На стенд выкладываем еще 4 кирпича, удлиняя под печи вперед. Кладем вертикальные стенки входа.

    У входа в топочную камеру тоже есть свод и для него тоже нужен шаблон из фанеры и досок. Размеры сегмента круга составляют 0,16 м в высоту (в верхней точке) и 0,52 м в ширину. Нужно два сегмента. Доска здесь потребуется только для того чтобы установить сегменты круга на нужной высоте и придать им устойчивости.

    Кирпич в своде входа кладем на ребро, а вверху, в центре, кладем два ряда по 1/3 кирпича, чтобы образовалось отверстие дымохода. Зазор между сводом топочной камеры и сводом входа в нее замазываем раствором. Если зазор великоват, то потребуются куски резаного кирпича.

    Отверстие дымохода обкладываем кирпичом в высоту на один кирпич.

    Печь для пиццы готова! Для лучшей теплоизоляции печь снаружи лучше обмазать глиной. По завершению ее нужно просушить в течение нескольких дней, а потом хорошо протопить.

    Вы можете построить отдельно стоящую печь, а можете сделать ее компонентом зоны барбекю, имеющим единую столешницу.

    И напоследок пару слов о том, как печь пиццу в такой печи. Дрова кладутся в центр пода. Когда они прогорят и образуются угли, их нужно кочергой или лопаткой отодвинуть в бок и в угол, освободить под для пиццы или хлеба. Под аккуратно подмести специально используемым для этого веником. Пиццу заложить в печь с помощью широкой лопаты. Вспомните сказки с русскими печами, тот же самый принцип! Вынимается готовая пицца так же, с помощью лопаты. А вкус у нее совсем не такой как у пиццы, приготовленной в обычной печи, она с дымком!

    Печник для ☝ кладки печей ☝ в Москве и Московской области.

    Печник Александр

    Мой стаж кладки печей из кирпича: каминов, барбекю, отопительно-варочных и печей для бни, больше 20 лет. За это время мои проффессиональные навыки по кладке кирпичных печей приобрели огроомный опыт в любимом деле.

    Печи сложенные мной

    Все печи представленные на этом сайте — дело моих рук. Если вы уже определились какя печь вам нужна или увидели понравившеюся из моих работ, смело звоните +7 962 978-08-97!

    После согласования проекта по кладке печи, камина или каминопечи, я даю гарантию, что работа будет выполнена в срок, на самом высоком уровне и с соблюдением всех технологических и конструктивных требований пожаробезопасности.

    Одна из задач современного печника сложить безопасную печь. Будь то печь для отопления дома, камин для обогрева или просто для наслаждения от игры огня, которые не только обогреют жилое помещение с максимальной теплоотдачей, но и украсят его дизайн.

    Как выбирать печника

    Выбор печника — это очень серьезная и ответственная задача. От его опыта и навыков будет зависеть не только красота печи, но и безопасность, теплоотдача, высокое КПД, срок службы печи и хорошая тяга.

    Осуществлять строительство печей из кирпича и их разновидностей должен только профессионал. 

    Я выполняю работы по кладке всех видов известных печей: русская печь, печь для бани, отопительно-варочные печи, садовые печи (барбекю, шашлычница, мангал), камины закрытого и открытого типа.

    Мои печи для дома: уютные камины, теплушки, для приготовления еды, а так же печи для сада: жаркие барбекю, мангалы и печи под казан, будут радовать вас и ваших домочадцев долгие годы, согреют их своим теплом и принесут умиротворение и спокойствие.

    Я всегда рад поделиться советом и готов ответить на все интересующие вас вопросы, касающиеся строительства и кладки печей из кирпича.

    Просто позвоните:  +7 962 978-08-97!

    Строим голландскую печь: пошаговая инструкция

    Часть 5: Голландская печь своими руками.

    Сначала нужно найти точное место расположения будущей печи, а уже потом заниматься разработкой системы. Если вы задумались о том, что построить печь в доме и находитесь на моменте начала строительства дома, то это идеальное время для выбора места. Далее нужно подготовить нужные инструменты, а также материалы. Помните, они должны быть качественными. Сегодня мы рассмотрим, что понадобится для голландской печи, которая способна обогреть помещение в 40 квадратных метров.

    Если вы хотите избежать возможных грубых ошибок при монтаже, то стоит заранее составить схему конструкции, которую вы будете строить.

    Для начала нужно выкопать яму. Она будет в форме квадрата со сторонами в 60 см, а ее глубина составит 75-80 сантиметров. Укладываем яму геотекстилем. После нужно засыпать яму десяти сантиметровым слоем речного песка и до поверхности земли слоем гравия. Далее делаем опалубку до уровня половых балок. Укладываем сетку армированного типа. После готовим раствор, где отношение цемента к песку составляет три к одному. Заливаем яму раствором и оставляем на семь суток для того, чтобы фундамент полностью застыл.

    Когда фундамент будущей печки высох, на него необходимо постелить 2 полностью идентичных листа рубероида.

    Порядовка голландской печи.

    Сегодня я буду описывать порядковую печи голландки небольших размеров, вы же можете сделать печь больше или меньше.


    Первый ряд кирпичей мы кладем по всему фундаменту из бетона. Помните, что перед тем, как залить раствор, необходимо совершить проверку уровня фундамента, он должен быть горизонтальным.

    Два первых ряда – сплошные. Также не забывайте о том, как правильно соединять кирпичи между собой.

    Начиная с третьего ряда, нужно формировать зольную камеру. Если вы уже начали формировать зольную камеру, то нужно начать устанавливать дверь для нее.

    С ряда под номером 4 начинается увеличению массива печи, из-за чего начиная именно с четвертого ряда, устанавливают дверь для топки. Как правильно установить дверку можно посмотреть в моих обучающих видео уроках.

    В пятом ряду монтируют зольник, а начиная с шестого продолжают наращивать общий массив печки.

    Когда вы выполнили обкладку дверцы зольника, его необходимо перекрыть. Те же действия повторяются в ряду под номером восемь.

    В ряду под номер 10 начинаем формирование дымохода.

    В ряду под номером 11 устанавливают задвижку, у нее имеется асбестовое уплотнение. В 11 ряду кирпич кладут в четверть, из-за того, что здесь находится стык дымохода и печки.

    В ряду под номером четырнадцать закрывают верхнюю часть топки и оставляют отверстие в задней стене для выхода дыма и газов. Повторяем те же действия в ряду под номером 15.

    В двух рядах: шестнадцатом и семнадцатом формируют специальную дверцу, которая нужна для прочистки. Ее также можно заменить с помощью традиционного кирпича, который не соединяют с помощью раствора.

    Ряд под номером 18 является основанием дымохода.

    Некоторые мои советы и рекомендации.

    • Если площадь помещения 40 квадратных метров, то для него можно и нужно рассчитать размеры печки, которая справится с обогревом всей комнаты. Если высота голландки 210 мм, то ее размеры составят 780×580 мм.

    • Дверные рамки устанавливают еще во время кладки печки. Из-за этого они подвержены воздействию высоких температур. Поэтому перед тем, как установить их в голландскую печь, оберните дверные рамки асбестовым шнуром для того, чтобы между металлом и кирпичом остался зазор.

    • Если вы уже раньше использовали печи, то скорее всего вы столкнулись или столкнётесь с проблемой откалывающихся торцов или углов печи. Во избежание этой проблемы используют специальные пластины разных форм еще во время кладки.

    • И последний, завершающий пункт, но не менее важный по пожарный правилам — расстояние от крыши печи до перекрытий должно быть не менее 30 сантиметров.

    В сети имеется большое количество статей, с утверждениями о том, что обустроить печь голландку очень просто и это под силу даже самому неопытному новичку. Однако, это совсем не так поэтому, если вы не уверены в себе и своих силах, то приготовьтесь к кропотливому труду, а также прочитайте статьи опытных мастеров. Чтобы избежать грубых ошибок, стоит придерживаться советов и рекомендаций профессионалов.

    Но лучший вариант – обратиться для постройки печи к специалисту.

    Когда Вы обратитесь ко мне, то вместе мы сложим не только теплую печь, но и внешний вид сделаем таким, чтобы он грел Вам душу и радовал глаз.

    Отопительные печи камины строим своими руками печь камин

    Во все времена камины и печи завораживали своим уютом и величавостью. Они располагали к дружественной беседе, к интересному совместному времяпровождению.

    Сегодня отопительные печи, камины переживают свое второе рождение. Они становятся все популярнее за счет простоты в эксплуатации, компактных размеров и эффективной работы.

    Несмотря на обилие предложений отопительных конструкций, камины и печи все же незаменимы — они обладают феноменальной простотой и надежностью. Растопить и тот, и другую может каждый. Спустя минуту от набирающих силу язычков пламени начинает исходить тепло.

    Печь, камин своими руками

    Отопительные печи, камины предназначены для отопления небольших домов, дач и других помещений. Они в отличие от котла, способны отапливать только то помещение, в котором находятся.

    Если у вас загородный дом или дача, вам подойдет дровяная печь. Удобство ее заключается в том, что ее можно разжигать только при необходимости. Быстро нагревает небольшое помещение, занимает немного места. Ну, а если вам хочется создать в доме глубокую, таинственную атмосферу, лучше камина с этим не справится ничто.

    Отопительная печь

    Отопительный камин

    Строим печь, камин

    Основные части всех бытовых печей — это топка, дымоходы и полости внутри печи, по которым выходят в атмосферу продукты сгорания, отопительная часть с теплоотдающей поверхностью. Камины же, в свою очередь, — это простейшие печи с открытой топкой в виде нити. Они способны нагревать помещение исключительно лучистой тепловой энергией. Отдача тепла от камина составляет 10-20%, все остальное тепло уходит в трубу, вследствие чего в холодных зонах страны камины не могут служить в качестве отопительных устройств. Топливники каминов должны быть широкими, но не глубокими. Верхняя и боковые стенки — с развалом или уширением в сторону помещения. Данная конструкция способствует большему отражению тепла. Камины могут быть отдельно стоящими, встроенными в кирпичную стену или пристроенными к ней.

    Для кладки под печи используют каменные материалы — такие, как песчаник, известняк и бутовый камень, кирпич, песок, вода, известь строительная, цементы, вещества вяжущие, известь содержащие, гидравлические, бетон, гипс.

    Мы искренне надеемся на то, что на нашем сайте вы сможете найти много полезной информации об отопительных печах и каминах, которая пригодится вам при их строительстве или установке своими руками.

    Строим печь и камин

    Перед тем как начать строительство печи или камина необходимо определиться с местом расположения, а также с количеством и размерами. Типы и конструкции приборов для отопления могут быть самыми разными. Выбирая печь также нужно учесть потерю тепла в тех помещениях, которые будут отапливаться и вид топлива, отдачу тепла и теплоемкость. Еще необходимо принять во внимание периодичность топки.

    Камины и печи можно разделить на несколько видов по теплоемкости, а именно с большой, средней и малой. Если теплоемкость большая, то достаточно будет протопить печь один раз, со средней теплоемкостью требуют топки два раза на день и с маленькой придется протапливать постоянно.

    Перед тем, как начать строительство печи необходимо заложить фундамент, который возводится из бута, кирпича красного и бетона, глубина которого должна быть от 0,5-1 м, а котлован для него на 5 см больше по всему периметру самой печи. Если печи по весу меньше 750 кг, то фундамент для нее не нужен, но в таком случае необходимо будет усиливать термоизоляцию пола или перекрытие. Главное помнить, что когда происходит строительство печей нельзя фундамент печи перевязывать с фундаментом пола, потому что у них разная осадка.

    Кладка печи происходит на растворе из глины. Если глина используется нормальной жирности, то не нужно добавлять песок. Для приготовления раствора понадобится емкость, куда будет засыпана глина, которая при этом будет залита водой. Чтобы она была хорошо размочена, потребуется несколько часов. Затем после размокания глину процедить через сито с размерами ячеек 3х3 мм. Если в нее добавляется песок, то компоненты должны быть строго отмерены. Хранить раствор из глины рекомендуется в закрытых емкостях.

    После приготовления раствора следующим этапом будет кладка печи. Если она будет происходить до самого потолка, то вам потребуется около 2000 кирпичей. Для строительства лучше заказывать кирпич ручной формовки в Москве. Затем происходит кладка дымохода. Строя своими руками русскую печь, то дымоход строится в 6 кирпичей. После того как выложили трубу, ее необходимо пробелить мелом или известью несколько раз, что позволяет выявить трещины, после обнаружения которых нужно сразу же ремонтировать сам дымоход.

    Прочность кладки напрямую будет зависеть от сушки. Поэтому после постройки печи необходимо открыть все дверцы поддувала и вьюшки, чтобы печь хорошо просохла. Ее высыхание составляет около двух недель.

    Когда печь окончательно высохла нужно провести первую затопку, в процессе которой возможно легкое задымление, но оно пройдет, когда печь окончательно высохнет. Определить степень высыхания можно по сырым местам, которые будут заметны, но с каждой топкой они исчезнуть. Просушенную печь можно использовать на полную мощность.

    Как построить на даче печь для пиццы и хлеба на дровах

    Помпейская печь имеет несколько названий — неаполитанская, среди итальянцев её именуют римской, а в народе её называют просто «помпейка».

    С её помощью можно готовить все что угодно, но все-таки основным блюдом является пицца.

    Если она была приготовлена в помпейской печи, то ее вкус и аромат будут неповторимыми, потому что вкус, как отмечают многие, зависит не только от каких-то определенных специальных ингредиентов, но и во многом от способа ее выпекания. Попробовав один раз такую пиццу, другие, приготовленные иным способом, будут вам казаться какими-то безвкусными.

    Помпейская печь имеет ряд преимуществ и особенностей перед другими подобными конструкциями, в данной статье они будут рассматриваться. Также будет обсуждаться то, как можно сделать помпейскую печь своими руками, обсудим устройство данной конструкции, а также разные нюансы постройки. И тогда вы сможете приготовить настоящую итальянскую пиццу в самодельной неаполитанской печи.

    В данном устройстве можно выпекать не только пиццу, но и другую выпечку, а так же готовить разнообразные блюда. Аналогом помпейской печи является русская печь, где выпекается неповторимый хлеб.

    Особенности и преимущества

    Помпейская или неаполитанская печь имеет ряд преимуществ и особенностей:

    1. Минимальное время приготовления любого вида выпечки, так как температура в помпейской печи может достигать около 500 градусов по Цельсию. Время выпечки при данной температуре итальянской пиццы равняется одной минуте. В многолюдных ресторанах Италии огонь в печках поддерживается постоянным, почти не гаснет, так как любителей поесть пиццу с друзьями в этой стране очень много.
    2. Существует дровяная помпейская печь, где можно регулировать температуру, поэтому в данной печи очень хорошо выпекать пиццу и другие виды выпечки, а также заниматься приготовлением вторых блюд. Температура может регулироваться от 50 до 500 градусов по Цельсию.
    3. Помпейская печь работает на трех видах топлива. Можно использовать электричество, дрова или газ. Какой вид топлива выбрать, должны определить вы сами.

    Устройство

    Устройство неаполитанской печи – легкое. Сделать помпейскую печь самостоятельно не составляет никакого труда.

    Составляющие данной печи:

    1. Основание помпейской печи (фундамент).
    2. Стол, который необходим для комфортной готовки любого блюда.
    3. Полусферический свод или по-другому он называется купол. Другая составляющая печи – под. Под (дно печи или её пол) – это место, где разжигается огонь и идет приготовление самой пиццы или другого блюда.
    4. Четвертая часть – дымоходная труба.
    5. Наружный корпус.
    6. Теплоизолированный слой.

    Это основные составляющие помпейской печи, которые не просят для их строительства профессионального вмешательства.

    Постройка

    Для увеличения нажмите

    Главной отличительной чертой помпейской печи является наличие полусферического свода. Преимуществом данного свода является равномерное распределение температуры горящего огня по всей поверхности неаполитанской печи.

    Для постройки неаполитанской печи надо соблюдать определенный алгоритм действий, он состоит из четырех основных шагов.

    Давайте рассмотрим схему постройки помпейской печи:

    1. Как и все сооружения, строительство помпейской печи надо начинать с ее основания (фундамента).

    [warning]Примите во внимание: фундамент помпейской печи должен быть крепким, так как общая конструкция будет весить практически семьсот килограмм. Основной частью фундамента неаполитанской печи должна быть плита, которая сделана из железобетона.[/warning]

    1. Стенд поднимается на удобную для вас высоту и ставится на уже сделанное основание помпейской печи. Стенд обычно является кирпичным, но может быть из металлических материалов. Стенд помпейской печи может быть применен для хранения дров (если вы используете данный вид топливных ресурсов).
    2. Когда вы сделали стенд, на него устанавливается стол. Материал, из которого сделан стол – это бетон.

    [advice]Возьмите на заметку: толщина стола неаполитанской печи должна составлять чуть более двадцати сантиметров. Такая толщина нужна для того, чтобы стол выдержал остальную конструкцию помпейской печи.[/advice]

    В состав теплоизоляционного слоя входит бетонная смесь. Также в состав входит перлит. Перлит является породой, которая имеет вулканическое происхождение, идет в виде песка, используется в строительстве различных сооружений.

    1. Сама дровяная помпейская печь для приготовления различных видов выпечки делается из кирпичей. Кирпичный материал должен переносить высокие температуры для нормальной работы неаполитанской печи.

    [warning]Стоит отметить: необходимо провести расчет для определения соотношения между песком и глиной, чтобы сделать материал, который будет выполнять данные функции. В противном случае помпейская печь будет являться непригодной для эксплуатационного использования.[/warning]

    1. Теплоизоляция необходима, так как печь за короткий промежуток времени быстро достигает своего нагрева, а остывание неаполитанской печи занимает довольно долгий период, что позволяет готовить пиццу и остальную выпечку на разных температурах.

    Нюансы монтажа

    Строительство неаполитанской печи имеет свои особенности и нюансы, которые необходимо обязательно соблюсти:

    1. После того, как стол для помпейской печи был сделан, на нем надо сделать чертеж круга. Размер диаметра данного круга в среднем должен составлять сто сантиметров. По внешнему краю данный круг обкладывается обрезанными кирпичами. У вас получится так называемый «колодец», в который надо положить определенный вид теплоизоляционного материала (теплоизоляционный материал может быть разным). Внутри данный «колодец» — каменный, так как он обкладывается каменными плитками.
    2. Строительство купольной части помпейской печи – самый серьезный шаг в постройке неаполитанской печи. Купол (свод) тоже сделан из кирпичей. Перед строительством свода кирпичи нужно разделить на половинки.

    [advice]Примите к сведению: для легкой постройки купольной составляющей неаполитанской печи надо использовать любой вид каркасной установки. Данный каркас должен быть либо деревянным, либо металлическим. Кладка кирпичей должная быть ровной – без различных дефектов.[/advice]

    Строить купольную часть можно разными способами, которые отличаются методами кладки кирпичей и их порядовкой. Порядовка – это порядок кладки кирпичей.

    [warning]Обратите внимание: строительство свода в помпейской печи является самой сложной работой в постройке всей печи, поэтому для возведения данной части неаполитанской печи лучше всего обратиться к профессионалу.[/warning]

    1. Во время постройки купольной части помпейской печи, необходимо сделать вход и дымоходную трубу. Данная труба устанавливается сверху над сделанным входом неаполитанской печки. Дымоходная труба также должна быть сделана из кирпича. После всей этой процедуры, конструкция должна высохнуть. Время высыхания составляет одну неделю, и только потом можно приступить к остальным действиям;
    2. После того, как вся конструкция высохла, купольную часть помпейской печи необходимо покрыть теплоизоляционным слоем. Сводную часть неаполитанской печи надо отштукатурить цементом. После того, как вы нанесли теплоизоляционный слой, ему нужно дать время высохнуть.

    [advice]Замечание мастера: процесс высыхания слоя теплоизоляции должен длиться полмесяца.[/advice]

    Разгон

    После того, как весь процесс строительства закончился и все высохло, нужно провести разгон неаполитанской печи.

    Для ее разгона требуется провести несколько дней протопок:

    1. Самая первая протопка проходит с помощью трех кг соломы.
    2. Следующая протопка также проходит с помощью трех с половиной килограммов соломы.
    3. Для данной протопки нужно практически четыре кг щепок.
    4. Для четвертой протопки необходимо маленького размера – полено.
    5. Для остальных протопок количество дров нужно просто увеличивать.

    То есть, примерно за день нужно провести семь протопок для разгона помпейской печи.

    [warning]Совет специалиста: если у вас помпейская печь не находится в помещении, а располагается на улице и является уличной, то, чтобы сооружение эксплуатировалось долгий промежуток времени, желательно, чтобы оно находилось под навесом.[/warning]

    Для уличной неаполитанской печи понадобится нанесение двух слоев:

    1. Теплоизоляционный слой, его толщина должна составлять практически 15 миллиметров.
    2. Слой для влагоустойчивой поверхности. Толщина данного слоя должна составлять пять миллиметров.

    Если вы настоящий гурман итальянской пиццы, помпейская печь вам просто необходима.

    Строительство неаполитанской печи достаточно трудоёмкий процесс, но не обязательно нанимать профессиональных мастеров.

    С постройкой основания печи (фундамент), стенда, стола, дымоходной трубы может справиться каждый. Вся основная сложность в строительстве данного сооружения это возведение купольной части или по-другому свода, имеющего полусферическую форму.

    После длительной процедуры строительства помпейской печи вы будете довольны результатом, так как сможете готовить домашнюю вкусную итальянскую пиццу для себя, своей семьи и друзей.

    Смотрите видео, в котором подробно показан процесс возведения помпейской печи для пиццы своими руками:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как построить печь на даче, кладка печи своими руками

    Кладка печей своими руками – это огромный пласт интересной и полезной работы. Каждая печь имеет свою специфику, и в одной статье все виды печей охватить, разумеется, невозможно. Для начала, рассмотрим, как построить печь для дачи. Эта несложная дровяная печь, сложенная своими руками, научит основным приемам этого ремесла. И потом – как и русская печь, банная печь, печь-барбекю – устройство печи для дачи имеет свои особенности.

    Содержание
    1. Металлическая печь для дачи (печь профессора Бутакова).
    2. Кирпичная печь для дачи своими руками.
    3. Кладка печи своими руками: секреты и тонкости.
    4. Вопросы об устройстве печи.
    5. В заключении о строительстве печи.

    Сложить печь для дачи своими руками – дело нехитрое, но своеобразное. Ведь дача – это место, где живут постоянно летом, а в зиму – когда, собственно, печь и нужна – наезжают от случая к случаю. Такой режим эксплуатации накладывает свои требования, если вы решили построить своими руками печь для дачи.

    Обычно при выборе типа дачной печи подразумевают необходимость ее быстрого нагрева и быстрой передачи тепла окружающему пространству. Эту задачу лучше всего решают металлические печи.

    Если вы знакомы с хорошим сварщиком или сами имеете навыки работы с электросваркой, изготовить металлическую печь своими руками не представит особенного труда. Сейчас легко можно приобрести требуемый металлический лист, а часто торговые базы оказывают и услуги по его раскрою. Т. е. вам достаточно дать нужные размеры листов, и вы получите их уже нарезанными. Вы можете купить любую готовую печь и установить её своими руками или при помощи профессионалов, а мы пока продолжим, потому что дальше мы будем рассказывать, как же всё-таки построить печь своими руками на даче.

    Наиболее удобны для использования на даче печи на принципе медленного горения топлива. Основная идея их работы – медленное горение (тление) топлива (дрова, торф, бурые угли) с последующим дожигом выделяющихся газов в соответствующей зоне печи. Такая печь хороша тем, что долгое время (до 12 часов) может работать на одной закладке топлива.

    Металлическая печь для дачи (печь профессора Бутакова)

    К такому типу относится печь проф. Бутакова, а также печи, известные под торговой маркой «буллерьян» или «бренеран». Принцип работы печи проф. Бутакова, а также ее основные элементы ясны из рисунка.

    Топливо сгорает в зоне горения, выделяющиеся газы дожигаются над ней в зоне дожига, отделенной от зоны горения стальным щитком. Для улучшения дожига через форсунку поступает воздух, подача которого регулируется шибером 2. Общая скорость горения регулируется шибером 1 в основании дымовой трубы. Высота трубы должна быть не менее 2,5-3 метров.

    Металлические печи быстро нагреваются, обеспечивая столь же быстрый нагрев помещения, но для кулинарных нужд такие печи не очень удобны, поскольку, быстро нагреваясь, делают пребывание возле них не особо приятным, тем более, в летнюю жару. Кроме того, сам принцип работы металлической печи обеспечивает в первую очередь нагрев боковых стенок, горизонтальная верхняя поверхность, используемая для готовки, нагревается последней. Если вы собираетесь использовать печь на даче для обогрева помещения, то металлическая печь вам вполне подойдёт.

    Кирпичная печь для дачи своими руками

    В «классической» печи, сложенной из кирпича, как раз достаточно быстро нагревается поверхность для приготовления пищи, а сложенные из кирпича стенки прогреются, когда чай уже и пить закончили. Кирпичная кладка имеет еще то достоинство, что благодаря ей построить печь для дачи своими руками не представляется особо сложным.

    С другой стороны, «классическая» кирпичная печь долго разогревается. Зимой – пока печь прогреется сама, нагреет воздух в даче – только можно сбросить теплые куртки, как пора уезжать. Для дачи приемлемый компромисс все же существует. Схема такой печи приведена на рисунке.

    Как видно, печь сложена из кирпича, но предусмотрен и дожиг. Для приготовления пищи всю печь загружать топливом не обязательно, достаточно использовать вторичную топку с боковой дверцей, при этом форсунка подачи воздуха для дожига газов играет роль обычного поддувала.

    Поток дымогарных газов регулируется шибером 1. В качестве дымохода используется железная труба или асбоцементная труба. Если есть возможность, лучше установить железную, с наваренными на ней для увеличения поверхности теплоотдачи железными радиаторами. В качестве радиаторов подойдут любые металлические детали. Главная задача такого радиатора – увеличить поверхность теплоотдачи трубы.

    Радиаторы привариваются на трубу только в той ее части, которая приходится на помещение. Ту часть трубы, которая имеет соприкосновение с внешним, холодным воздухом, желательно утеплить минеральной ватой и фольгой для предотвращения образования конденсата на ее внутренней поверхности.

    Место сопряжения кирпичной части дымового канала и вытяжной трубы чеканится асбестовым шнуром. В дачном варианте классический для отопительной печи щит с колодцами и каналами отсутствует. Тем не менее, чтобы создать должную тягу для качественного дожига, высота трубы должна быть не менее 3 метров. Летом используют только боковую топку. Для приготовления пищи вполне достаточно загрузить в нее буквально два – три килограмма топлива – пару торфобрикетов или коротких деревянных поленцев.

    Кладка печи своими руками: секреты и тонкости

    Для кладки печей используют только керамический полнотелый кирпич. Использовать жаростойкий кирпич из шамота или динаса (виды устойчивой к высоким температурам глины) есть смысл только непосредственно для облицовки топки, поскольку теплопроводность у такого кирпича еще ниже, чем у обычного красного печного, поэтому печь, сложенная полностью из шамотного кирпича, прогреваться будет гораздо дольше. Кроме того, такой кирпич вдвое дороже.

    Кладку печи своими руками осуществляют на глиняном растворе, и в отличие от обычной кирпичной кладки, чем тоньше шов, тем лучше – толщина качественного печного шва не должна превышать 3 мм. Раствор должен быть консистенции средней сметаны, т. е. не очень густым, но и не жидким.

    Кирпичи перед кладкой обязательно замачивают в воде не менее чем на пять – шесть часов. При кладке камень кладут точно на место и пристукивают резиновым молотком. Уже уложенный кирпич ни в коем случае нельзя сдвигать! И запомните: профессиональный печник намазывает глину на кирпич только рукой. Именно не накладывает, а намазывает как масло.

    Скалывают и подтесывают кирпичи обычно кирочкой каменщика, однако при наличии неплохо использовать угловую шлифмашинку – «болгарку». В качестве отсечного щитка, а также для верхней плиты, обязательно использовать чугунные пластины – они продаются в магазинах. Для верхней плиты можно даже приобрести специальную пластину – с отверстием, закрытым съемными чугунными круглыми вставками различного диаметра; посуда на такой плите греется гораздо быстрее, поскольку подвергается непосредственному воздействию пламени (правда, и закапчивается тоже гораздо быстрее).

    Вопросы об устройстве печи

    В заключении о строительстве печи

    Конечно, подавляющее большинство дачных поселков электрифицировано, еду готовят на электропечах, но дровяная печь подешевле будет. А потом, на электрической печке можно и дома сготовить, а тут всё же дачный колорит. Ещё на сайте Вы можете узнать как сделать электрокамин, а так же о каменной и кирпичной кладке. Так же читайте об облицовке декоративным камнем. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Построить простую литейную печь



    В полный размер



    В полный размер


    В полный размер

    Прочная печь необходима для плавки металла и разливки на заднем дворе.

    НЕКОТОРЫЕ ВРЕМЯ назад я решил воскресить старую трехколесную ленточную пилу из дерева в пилу по металлу. Это повлекло за собой замену лезвия и, что более важно, изменение скорости его резания. Я сел и разработал простую систему, включающую замену шкива на более крупный.Это казалось простой задачей, но после поисков среди обломков моей мастерской я не нашел ничего подходящего. Я признаю, что этот сценарий не редкость в моей мастерской, поскольку в прошлом я искал шкивы определенного размера, и мне пришлось отправиться в местный хозяйственный магазин, чтобы найти нужный размер. К сожалению, предлагаемый ими ассортимент не всегда отвечает всем требованиям. Затем я должен совершить поездку по нескольким дилерам, торгующим подержанными автомобилями, к которым я иногда бываю.
    В этом конкретном случае я упомянул о своем затруднительном положении другу, который сказал: «Почему бы тебе не сделать его самому?» Это заставило меня задуматься, поскольку у меня есть токарный станок и достаточно хорошо налаженная мастерская.После долгих раздумий я решил отлить заготовку, а затем повернуть ее на токарном станке до готовых размеров. Вечерний поиск в Интернете привел к основному представлению о том, что мне нужно, чтобы бросить мой бланк. У меня был опыт кастинга в смутном и далеком прошлом, когда я учился на искусствоведе, но с тех пор не так много.
    Основной подход к любому подобному проекту — спросить себя: «Чего я хочу достичь?» затем работайте в обратном направлении от этой точки.



    В полный размер



    В полный размер

    Перечень деталей горелки

    Медная трубка 500 мм 5/16 дюйма
    Труба 300 мм 25 мм, кованая, оцинкованная.
    Штекерный разъем BSPM 5/16 ”x 1/8”.
    Наконечник MIG Binzel MB24 / 36 1,0 мм.
    Ниппель для сантехники из латуни 25 мм x 75 мм.
    Заглушка для вышеуказанного.
    Шланг 2M LPG и фитинги для вашего регулятора.
    Латунный ниппель и хвостовой соединитель для соединения медной трубы со шлангом для сжиженного нефтяного газа.
    Тонкостенная труба 100 мм для работы в качестве рукава для регулирования подачи воздуха.
    Болты с шестигранной головкой 6 мм x 30 мм.



    В полный размер


    В полный размер

    Угловая конструкция из кирпича



    В полный размер


    В полный размер

    Плавка металла

    Суть плавления металла состоит в том, чтобы иметь емкость для расплавленного металла и кожух для сохранения тепла, которое вы прикладываете к емкости.Температура, необходимая для плавления алюминия (660 ° C), невелика, и любой, кто видел «Самого быстрого индийца в мире», знает, что это можно сделать довольно легко. В интересах безопасности и будущих проектов я построил более прочную установку, предназначенную для плавления алюминия, но также способную плавить бронзу и латунь со сменой тигля.
    Этот проект охватывает три темы. Строительство небольшой газовой печи, изготовление простой горелки для сжиженного нефтяного газа и, в следующей статье, отливка и чистовая обработка алюминиевого роликового колеса.Как только они будут завершены, не будет конца объектам, которые вы захотите спроектировать и отлить из лома алюминия. Этот процесс достаточно прост и может быть легко модифицирован для обработки латуни и бронзы.

    Печь

    Выбор размера печи в первую очередь определяется размером тигля. Это, в свою очередь, зависит от количества материала, который вы хотите расплавить. Другие важные соображения — это количество места, которое у вас есть, и сумма, которую вы хотите потратить.Для этого упражнения я основал свою печь на масляной бочке емкостью 44 галлона. Он вырезается по отметке 2/3, причем большая часть составляет корпус печи, а часть меньшей части — крышку. (См. Панель: Безопасная резка масляного барабана)
    Из-за конечного веса этой печи рекомендуется устанавливать ее на месте на бетонной площадке. Рама подъемного механизма и топка заделаны в бетон для сохранения соосности. Поверх бетонной подушки расстилается слой песка глубиной примерно 75 мм.Эта песчаная подстилка справляется с разливами и образует огнестойкий барьер для окружающей территории. При приземлении расплавленного алюминия на бетон произойдет сильный взрыв, и раскаленный материал и куски бетона разлетятся повсюду… так что будьте осторожны.
    Барабан облицован изоляционным кирпичом, а затем огнеупорным кирпичом. Изоляционные кирпичи используются в обогревателях ночного хранения. Однако изолирующий слой также можно отлить, используя смесь вермикулит / песок / цемент. Задача камеры печи состоит в том, чтобы позволить струе пламени циркулировать вокруг тигля в циклонном действии, в конечном итоге выходя из верхнего отверстия.Чтобы тигель хорошо нагрелся, его поднимают со дна печи и устанавливают на огнеупорный кирпич, закрепленный огнеупорным цементом. Целью является компромисс между наличием достаточно места вокруг тигля для маневрирования щипцов и т. Д. И достаточно маленькой камерой, чтобы не терять тепло.



    В полный размер

    Барабан бетонированный Note 50 мм обод



    В полный размер

    Крышка заполнена огнеупорной смесью



    В полный размер


    В полный размер


    В полный размер


    В полный размер

    Барабан

    В основании масляной бочки после того, как она будет разрезана, потребуется отверстие для порта горелки.Нарисуйте круг диаметром 100 мм примерно в 200 мм от основания и просверлите несколько небольших отверстий по его периметру. После того, как вы выбили отверстие с помощью заостренного зубила, края можно будет достаточно гладко отпилить. Выровняйте основание барабана 100-миллиметровым огнеупорным бетоном, уложив огнеупорный кирпич в центре. Это обеспечит основу для установки тигля.
    Затем барабан облицовывают легким изоляционным кирпичом или слоем изоляционной смеси толщиной 75 мм, состоящей из двух (2) частей грубого вермикулита, четырех (4) частей песка и одной (1) части цемента.Его смешивают до плотной консистенции и помещают горстями вокруг внутренней части барабана. Временный шаблон, сделанный из листовой жести, толстого картона или тонкого слоя, можно прикрепить к цилиндру изолентой и поместить в центр. После извлечения первого вы кладете огнеупорные кирпичи, чтобы сформировать футеровку печи, и утрамбовываете оставшуюся изоляционную смесь в пространство между кирпичами и барабаном. Необязательно таранить слишком сильно, достаточно просто, чтобы не было больших зазоров.
    Эта набивная смесь останавливается примерно на 50 мм ниже верха барабана, а оставшаяся часть плюс еще 50 мм заполняется огнеупорным бетоном.Чтобы получить дополнительные 50 мм, я обвязал барабан полосой шириной 80 мм и толщиной 3 мм и выровнял ее перед заполнением. Эти дополнительные 50 мм огнеупорной смеси обеспечивают сопрягаемую поверхность для секции крышки.
    При укладке изоляционного слоя и огнеупорных кирпичей необходимо предусмотреть отверстие для горелки. Вырезать порт по форме — не самая простая задача. В итоге я отрезал большую площадь, чем требовалось, а затем сформировал порт вокруг трубки, сделанной из жесткого картона. Это действительно работает в ваших интересах, так как любое последующее повреждение порта горелки можно легко исправить.
    «Угловая» структура печи, образованная кирпичами, хороша для создания небольшой турбулентности. Это дает кирпичам больше времени для поглощения тепла и, следовательно, для его сохранения. Это создает атмосферу внутри печи, которая предотвращает слишком быстрое охлаждение расплава после отключения подачи газа. По сути, это основной корпус печи. Теперь все, что вам нужно сделать, это сделать крышку и систему одноручного противовеса. подъемный механизм.



    В полный размер

    Противовес для одной руки



    В полный размер


    В полный размер

    Крышка

    Крышка — это остаток масляной бочки, разрезанный пополам и заполненный огнеупорной смесью, за исключением отверстия диаметром 100 мм посередине.Поскольку у этой части барабана нет ни верха, ни низа, потребуются некоторые армирующие стержни. В зависимости от типа барабана, который вы используете, вам, возможно, придется сварить или просверлить кольцо, чтобы удерживать арматуру. Некоторые барабаны имеют гофрированные кольца вокруг них, и они обеспечивают достаточную основу для огнеупорной смеси. Отверстие посередине предназначено для проверки содержимого тигля, не поднимая крышку, поэтому используемый диаметр не имеет значения. Чтобы придать форму отверстию, я использовал банку с краской, обернутую слоями газеты.Когда его сняли, отверстие потребовалось минимальной уборки.
    Крышка тяжелая, примерно 56 кг, и ее необходимо поднимать, когда вы устанавливаете или снимаете тигель. Его также нужно быстро заменить, чтобы не потерять ценное тепло. Поскольку это очень, очень жарко, это не работа по принципу «хватай полотенце голыми руками». За прошедшие годы было разработано множество оригинальных устройств для достижения требуемых результатов, так что мои — всего лишь ступенька на пути к прогрессу.
    Я выбрал систему с противовесом, так как ею можно управлять одной рукой, и она всегда аккуратно закрывает крышку.Чтобы управлять им, вы должны стоять в стороне от печи, чтобы обеспечить встроенную функцию безопасности. Я повторяю, что это только одно решение из многих, и именно в этой области изобретательность Kiwi выйдет на первый план.
    Важным аспектом является то, что вы используете те материалы, которые у вас есть. Нет смысла покупать сталь и точно следовать моему подъемному механизму, если у вас есть альтернативная штуковина в углу сарая, которая с минимальной адаптацией будет выполнять работу одинаково, если не лучше. (Я с нетерпением жду альтернативы).



    В полный размер



    В полный размер



    В полный размер

    Подъемный механизм

    Рама подъемного механизма изготовлена ​​из низкоуглеродистой стали размером 60 мм x 10 мм. На концах просверливаются отверстия диаметром 10 мм. Я согнул их в холодном состоянии с помощью простого приспособления для гибки. Шаблон был изготовлен из двух коротких отрезков прутка диаметром 12 мм, приваренных к стальному уголку. Его удерживали в тисках, стальной стержень помещали между стержнями, а затем сгибали, опираясь на него.Если требуемое усилие становится слишком большим, просто переверните штангу или наденьте прямоугольную трубку большей длины, чтобы увеличить рычаг.
    Форма рычагов будет варьироваться в зависимости от того, какой тип противовеса вы используете. Когда вы будете удовлетворены формой первой руки, используйте ее в качестве шаблона для второй. Шарнирный механизм представляет собой отрезок трубы лесов, разрезанный на три части и надетый на другую трубу для обеспечения скользящего соединения. Соединение рамы с шарнирным механизмом — важнейшая часть конструкции.Я решил прикрепить его с помощью зажимов для строительных лесов. Они легко доступны и просты в использовании, но при этом обеспечивают максимальную эффективность всего проекта. Вы можете выбрать сварку, но это важная область, и ваша сварка должна быть очень хорошей, чтобы избежать проскальзывания. Метод зажима каркаса также позволяет производить тонкую регулировку при выравнивании крышки по основанию.
    Противовесы, которые я использовал, — это обрезки с завода по производству шестерен, но подходящего лома будет достаточно. Свинец — еще одна альтернатива, из которой можно сделать противовес меньшего размера из-за его большей удельной массы.Нет никакой земной причины, по которой вы не могли бы использовать ведро с песком или камнями. В конце концов, это средство уменьшения усилия, необходимого для подъема крышки. Средний вес крышки при соблюдении инструкций будет в районе 56 кг. Это достаточно тяжелая нагрузка, и с ней невозможно справиться одной рукой.
    Печь, построенная для этого проекта, имела крышку, которую можно было поднимать с минимальным давлением одной рукой. Если длина рычага больше со стороны веса, вес может быть меньше веса крышки.(Все те уроки физики, которые вы посещали в школе, теперь начинают использоваться!) Цель упражнения — создать механизм, который легко поднимет крышку с усилием одной руки на руке, и который можно было бы осторожно опустить. чем рухнуть.
    Блокирующий механизм в верхнем положении может потребоваться, если вы единственный человек вокруг, хотя я настоятельно рекомендую, чтобы это НЕ было занятием, которое лучше всего выполнять в одиночку. Всегда будьте рядом с кем-нибудь на случай брызг, разливов и т. Д. Я включил в раму отрезок трубы лесов, и когда крышка находится в ВЕРХНЕМ положении, она остается там, а противовес удерживает ее.Ваша конструкция снова будет зависеть от используемой системы противовесов. Изобретательность киви восторжествует.
    Последней и последней деталью печи является заглушка для отверстия в самой основной крышке. Это просто круг из литого огнеупорного бетона со встроенной в него проволочной петлей, поэтому его можно приподнять в сторону с помощью стержня и по желанию заменить.
    Вот и все … монолитная плавильная печь, которая прослужит долгие годы и не будет стоить больших денег.

    Горелка

    Принцип работы горелки LPG заключается в том, что газ под давлением проходит через очень маленькое отверстие и при расширении всасывает воздух в камеру сгорания и воспламеняется.Поскольку в баллоне сжиженный нефтяной газ находится под значительным давлением, все, что требуется, — это открыть клапан и с помощью подходящего регулятора подать его в стальной трубопровод, имеющий регулируемые впускные отверстия для воздуха. Эти грубые аспирационные горелки дешевы в изготовлении и достаточно просты в использовании. Они требуют постоянного наблюдения, поскольку без форсунок зажигания и отключающих соленоидов они представляют потенциальную опасность, если пламя погаснет. Как только внутреннее пространство печи загорится красным, это перестает быть серьезной проблемой, поскольку газ легко воспламенится снова.СНГ — прекрасное топливо, но всегда требует уважения и внимания.
    Я использовал оцинкованную трубу с внутренним диаметром 25 мм длиной 300 мм, просверленную с отверстиями диаметром 12 мм для обеспечения воздушных щелей. Втулка трубки, которая была немного больше трубки горелки, обеспечивает механизм управления подачей воздуха. Он был просверлен, и к нему припаивалась гайка, чтобы болт мог зафиксировать его в любом заданном положении. В конец оцинкованной трубы ввинчивается латунный ниппель размером 25 мм x 75 мм. (Если оцинкованную трубу разрезать труборезом, образовавшийся на внутренней стороне заусенец образует «резьбу» для ввинчивания ниппеля.Если это не сработает, то ниппель можно повернуть вниз и удерживать на месте установочным винтом.)
    К ниппелю прикреплена торцевая крышка, в которой просверлено отверстие для медной трубки 5/16 дюйма. Газовый наконечник центрируется в этой трубке с помощью отверстия в торцевой крышке и трех установочных винтов в оцинкованной трубке, что позволяет точно установить.
    Медная трубка 5/16 ”длиной 500 мм оснащена штекерным соединителем BSPM 5/16” x 1/8 ”на конце наконечника. На него нарезается метчик на 6 мм для установки наконечника Binzel MB24 / 36 1 мм для сварки MIG.Вместо того, чтобы приступить к поиску сверл микромеханических размеров, чтобы просверлить отверстие, я нашел что-то, уже просверленное до нужного размера. Микродрели могут стоить мега баксов и ломаться, пока вы просто смотрите на них. С другой стороны, наконечники для сварки MIG точно просверлены до необходимого размера и стоят копейки.
    Другой конец имеет припаянный латунный ниппель, который, в свою очередь, подсоединяется к двухметровому шлангу для сжиженного нефтяного газа ¼ ”. Регулятор может быть специальным регулятором для газовых горелок или регулятором ацетилена.Наконечник расположен так, чтобы установочные винты захватывали латунную гайку узла наконечника. Это гарантирует, что наконечник находится примерно в середине области воздухозаборника.



    В полный размер

    сжиженный газ

    Затем монтируется узел горелки так, чтобы около 20 мм трубы выступало в отверстие горелки, залитое в вашу печь. Сила газа, выходящего из наконечника MIG, втягивает воздух и тем самым смешивается, образуя идеальную горючую комбинацию воздуха / сжиженного нефтяного газа. Его можно отрегулировать, надев втулку над отверстиями, чтобы уменьшить подачу воздуха, или снизив подачу газа, чтобы получить более бедную смесь.Пламя должно быть сильным синим конусом без трепета. Как только будет найден правильный баланс, заблокируйте скользящую трубку с помощью установочного винта.
    Требуемое количество газа больше, чем может обеспечить обычный регулятор для барбекю или бытовой тип. Я зажег проектную печь с помощью 20-килограммового бытового газового баллона и, учитывая, что первоначальный обжиг был долгим, чтобы высушить печь, нам удалось получить три обжига из полного бака газа. Время от зажигания до плавления составляло около 27 минут. Это большая печь, способная плавить большое количество алюминия.После запуска печи последующие плавки займут меньше времени.
    Для розжига печи необходимо вставить завинченный кусок газеты в отверстие горелки. Когда он загорится, включите газ. Внимательно следите за ним, если пламя погаснет. Как только внутреннее пространство печи загорится, газ снова загорится, если пламя погаснет.
    Вся печь должна быть покрыта слоем высококачественной краски, препятствующей образованию ржавчины. Снаружи он не станет достаточно горячим, чтобы сжечь краску, за исключением области вокруг порта горелки.Это надежная установка, которая должна прослужить годы. Я предлагаю при его изготовлении построить две горелки. Второй, помимо того, что он запасной, будет использоваться в качестве горелки для предварительного нагрева для таких вещей, как тигли, щипцы и лом, когда он добавляется в расплав.
    Эта установка работает с баллоном со сжиженным газом 20 кг, и я получаю несколько плавок на одно наполнение, поэтому его использование экономично.

    Как построить печь для литья металла

    Ниже приводится краткое и несколько схематичное описание того, как построить собственную печь для литья металла!

    У меня есть и использую в течение многих лет печь меньшего размера, которая может работать с тиглем №12, но время от времени мне требовалась печь большего размера.Итак, то, что вы увидите, сделано из 55 галлонов. бочка для нефтепродуктов. Но идеи в равной степени применимы к большему или меньшему. То есть друг только что закончил один на 5 галлонов. стальное ведро. Идея в том, чтобы не изобретать велосипед — используйте доступные формы бесплатно !!! Мне нужно было прокатить кусок листового металла для моей внутренней формы, но мой друг использовал бумажную форму для заливки бетона для своей печи с ведром на 5 галлонов. Будьте изобретательны!

    Как вы, возможно, читали из других источников, которые рассказывали вам, как превратить деревянную форму для вашего выхлопного отверстия, вы заметите, что я сделал кое-что простое.Моя форма для выхлопа — это коническая пластиковая чашка — масляная ванна — то, что вы имеете под рукой совершенно бесплатно. Просто прикрутите его к куску фанеры, чтобы его можно было легко удалить после того, как огнеупор застынет. Нанесите вазелин на доску и чашку, чтобы они не впитывали воду и плавно отделялись от огнеупора. Присмотритесь к рисунку, и вы увидите, как провода входят в стальной обод и выходят из него. Я использовал нержавеющую проволоку из рулона мигающей проволоки 0,045 мм и добавил прочности крышке. Совет!!! Превратите огнеупор в очень густую суспензию — намного более густую, чем вы бы «заливали бетон».Вам нужен грог по толщине! Набейте лопаткой каплю, а затем набейте ее палкой МНОГО РАЗ. В противном случае у вас останутся пузырьки воздуха.

    В этом проекте я использовал огнеупор KS4 # (продукт AP Green). Это высокая температура. огнеупор с плохими изоляционными свойствами, но очень прочный (непористый). Я занимаюсь литьем в коммерческих целях и не хочу тратить много времени на замену футеровки своих печей. Но если вы увлекаетесь этим для хобби, я бы посоветовал выбрать менее дорогой огнеупор или сделать свой собственный, как описано в нескольких книгах, доступных от Линдси.показывает печь, готовую к отливке футеровки.

    Я уже отлил дно, к которому я добавил крючки из нержавеющей проволоки, чтобы зафиксировать край на дне. Вы можете заметить на картинке белую подкладку по краю барабана. KS4 + из-за низкого качества изоляции / требует небольшой изоляции. Изоляция — это два слоя изоляционной бумаги (читай као шерсть — тоже самое). (AP Зеленый продукт.) Также обратите внимание на тележку, на которой установлена ​​печь. Я / мы используем печи нескольких размеров и быстроразъемные соединения, как показано на рисунке.Идея тележки и qd заключается в том, чтобы быстро переключаться между печами, поскольку наше пространство в разливочном помещении ограничено. Возможно, вы захотите рассмотреть что-то подобное, с большими колесами, если вы увлекаетесь хобби и храните свое оборудование в гараже, но литье на улице. Готовая печь

    Единственное, что нужно отметить, это мой дизайн простого подъемника крышки. Вам это не нужно, если вы работаете с небольшими печами, но при таком размере и для моей печи № 12 это стоящее дополнение — крышки становятся тяжелыми и занимают место.Это не что иное, как простой шарнирный штифт и ступенька на подъемнике — вертикальная подъемная часть представляет собой не что иное, как пару плотно прилегающих железных труб. Затем крышка откидывается для добавления или снятия тигля для разливки.

    Последняя мысль, РАСЧЕТ! Новичкам нужно будет прокалить печь. Проще говоря, это больше, чем просто «высыхание». Вы удаляете влагу ПЛЮС, превращая вашу печь в водонепроницаемую керамику. После проталкивания грога в топку накройте его влажным полотенцем на день или около того, чтобы обеспечить медленное отверждение огнеупора.Затем очень медленно «просушите» огнеупор. Мой метод — поставить горячую плиту на дно печи с закрытой крышкой — слабый огонь! (для вас, северный народ — отлично подойдет связка канавок для ледяных плотин). Через 6–12 часов, в зависимости от размера печи, включите огонь. После нескольких повышений температуры, И КОГДА ВЫ НЕ ВИДИТЕ НИКАКОГО ПАРА, ВЫХОДЯЩЕГО ИЗ ПЕЧИ, вы готовы к обжигу. Теперь нагрейте с помощью источника тепла примерно 10 минут и 20 минут в течение нескольких циклов на самом низком уровне нагрева.Сделайте несколько циклов более горячим, а затем, наконец, на максимальном огне, нагрейте, пока подкладка не станет бело-желтой. ВАШ СДЕЛАНО! У вас может быть несколько микротрещин, как у меня, но они закроются, когда вы нагреете печь для литья. -нет проблем!

    Надеюсь, этот эскиз поможет и хорошее литье.

    Автор: Джерри Твадделл

    Как построить и использовать печь

    Печь — важный элемент в Rust. Он используется для превращения бесполезной руды в ценные металлы, такие как металлические фрагменты и высококачественный металл, которые используются для некоторых из самых мощных доспехов и оружия в игре.

    СВЯЗАННЫЙ: Ржавчина: 15 лучших видов оружия, ранговое

    Учитывая, насколько важна печь для прогресса в мире Rust, ее не так уж сложно создать. Вам просто нужна куча дров, камней и куча низкосортного топлива. Это руководство расскажет обо всем, что вам нужно для изготовления печи, и о том, как ее использовать после того, как она будет установлена ​​на вашей базе.

    Все необходимое для изготовления печи из ржавчины

    Вот краткое изложение всего, что вам нужно для постройки печи в Rust.

    • 200 Камень.
    • 100 Дерево.
    • 50 Низкосортное топливо.

    После создания печи вы переместите ее на панель Hotbar , а затем поместите, как и любой другой созданный предмет. Подождите, пока он не станет синим. , тогда вы знаете, что это хорошо.

    Как получить низкосортное топливо

    Низкосортное топливо в ржавчине можно найти повсюду. Как правило, один из самых простых способов найти немного топлива в первые дни — поискать через бочек, расположенных в кучах мусора , которые обычно можно найти на дорогах Rust . В популярных областях карты они обычно очищаются в начале очистки сервера, но тем не менее их стоит проверить. Плавающие груды мусора , обнаруженные в океане , с меньшей вероятностью подверглись нападению, и вы также можете найти там низкосортное топливо.

    Создание низкосортного топлива

    Создание низкосортного топлива — более надежный способ набрать 50 единиц, необходимых для постройки печи. Низкосортное топливо изготавливается из:

    СВЯЗАННЫЙ: 15 лучших скинов оружия в Rust

    Животный жир добывается с различных животных в Rust, таких как Медведи, Олени и Кабаны , но также может быть получен с трупов игроков.Грубовато, но все-таки это постапокалиптический мир. Костяной нож или Топор — лучший способ получить как можно больше животного жира из трупов.

    Ткань — еще один важный материал для изготовления предметов, который можно добыть с животных. Его также можно собрать с растений конопляного волокна . Вам нужен только один для каждого низкосортного топлива, поэтому вы сможете получить большую часть животного жира и ткани, необходимых для большого запаса топлива, за несколько коротких охотничьих походов.

    • Вам понадобится 39 животного жира и 13 ткани в сумме, чтобы сделать все низкосортное топливо, необходимое для изготовления печи.

    Как использовать печь в ржавчине

    Печь питается древесиной, две части которой можно поместить внутрь в любое время. Руда плавится в обновленной версии примерно за 30 секунд.Печь довольно быстро прожигает древесину, каждую минуту пропадает 30 единиц древесины. Это означает, что какими бы ни были ваши планы по плавке, вам понадобится много древесины, чтобы пройти через весь штабель руды.

    Вот несколько методов получения древесины, которую нужно плавить:

    • Самый эффективный способ получить много древесины — это создать более мощные инструменты для сбора урожая , такие как сломанный топор или бензопила.Они могут произвести до 1000 штук древесины за считанные секунды, если вы измельчаете большие деревья в правильном месте.
    • Еще один простой способ получить много древесины — купить ее на заставе . Вы можете обменять камень на дерево. Если вы уже добывали другие ресурсы, у вас, вероятно, все равно осталось много камня.

    СВЯЗАННЫЙ: Ржавчина: 10 советов по уничтожению вертолета

    Советы по эксплуатации печи:

    • Печь будет продолжать выпивать , даже если рядом с нет игроков.Несколько игроков могут получить доступ к печи одновременно.
    • Печь расплавит все слоты одновременно, поэтому вы можете складывать в нее несколько стопок руды.
    • Печь будет производить древесный уголь из всей сожженной древесины . Это полезно для создания пороха, который вам понадобится в конце игры, чтобы убедиться, что никто не взломает вашу базу.
    • Вам нужно оставить место в печи для побочного продукта (древесного угля) и расплавленного материала, иначе печь перестанет работать.Это один слот, для вашей стопки топлива (дерева), один слот, для любого очищенного металла, который вы делаете, и один для древесного угля.

    Эффективная плавка — путь вперед

    Есть два способа повысить эффективность плавки в Rust: выяснить количество руды, которое вы должны плавить в печи, или перейти на более мощную (и более эффективную) большую печь.Например, в стандартной печи 1000 единиц дерева и 600 единиц металлической руды произведут 600 металлических фрагментов и побочный продукт — 750 единиц древесного угля. Вы должны подготовить именно такое количество ресурсов, чтобы ускорить процесс плавки.

    Что касается большой печи, вот что вам нужно знать:

    • Для изготовления Большой печи требуется 500 камня, 600 дерева и 75 единиц топлива низкого качества .
    • Эта штука настолько велика, что вы не сможете поместить ее в обычное основание , если не разместите над ней напольную решетку .Имеет смысл, большая печь выбрасывает много дыма и тепла. Вы можете просто прикрепить его снаружи, и вы можете построить вокруг него стены, как только вы это сделаете.
    • Большая печь использует меньше древесины, но не плавит материалы быстрее. Тем не менее, у него есть массивные 18 слотов, что намного больше, чем у обычной печи.

    СЛЕДУЮЩИЙ: Rust: 6 советов по обеспечению аирдропа

    Геймеры злятся на щеки Элой в Horizon Forbidden West, потому что, конечно, они такие

    Щеки Элоя за последние несколько дней стали предметом насмешек со стороны онлайн-геймеров, потому что они немного больше.

    Читать дальше

    Об авторе Гарри Алстон (Опубликовано 333 статей)

    Гарри Алстон — писатель из Великобритании.Когда-то он был номером один в мире Call of Duty: Black Ops, а теперь проводит дни в погоне за прошлой славой.

    Более От Гарри Алстона

    Печь — Minecraft Wiki

    Печь — это вспомогательный блок, используемый для плавки блоков и предметов.

    Получение []

    Естественное поколение []

    Печи можно найти на равнинах, в пустынях и у оружейников в некоторых деревнях саванн.Печи также образуются в некоторых домах в заснеженных тундровых деревнях и в одной из таежных / заснеженных тайг [ BE только ] деревенских домов.

    В каждом иглу образуется одна печь.

    Нарушение []

    Печь можно добыть любой киркой. При поломке из печи также выпадает все ее содержимое, в том числе опыт за плавку предметов, которые были извлечены бункерами.

    В Java Edition печь, добытая без кирки, ничего не роняет.В Bedrock Edition печь падает при добыче вручную или любым инструментом.

    Блок Печь
    Твердость 3,5
    Инструмент
    Время отключения [A]
    По умолчанию 17,5
    деревянный 2,65
    Камень 1,35
    Утюг 0.9
    Бриллиант 0,7
    Нетерит 0,6
    золотой 0,45
    1. ↑ Время для незачарованных инструментов, используемых игроками без эффектов статуса, измеряется в секундах. Дополнительные сведения см. В разделе «Нарушение § Скорость».

    Добыча сущности []

    В версии Java Edition при разрыве вагонетки с печью падает и печь, и тележка.

    Сундук с добычей []

    Ремесло []

    Зажженная печь может быть получена в версии Java Edition только с помощью таких команд, как / give @s minecraft: cabin {BlockStateTag: {lit: "true"}} , хотя в инвентаре она не отображается горящей. В Bedrock Edition зажженный блок печи можно получить только редактированием инвентаря. Он всегда горит, несмотря на то, что на нем нет никаких предметов.

    Использование []

    Печи не могут толкаться поршнями в Java Edition .

    Плавка []

    Основное назначение печи — плавка. Его интерфейс можно открыть, нажав на нем кнопку использования элемента. Источник топлива (до одной стопки топливных предметов) помещается в нижний слот, а предметы (до одной стопки), подлежащие плавке, помещаются в верхний слот. Печь плавит предметы со скоростью один предмет каждые 10 секунд или шесть предметов в минуту.

    Количество элементов, которые может расплавить источник топлива, зависит от типа топлива. Как только начинается плавка, топливная щель немедленно уменьшается, и эта единица топлива начинает гореть.Топливо продолжает гореть до тех пор, пока не будет израсходовано, независимо от того, есть ли в верхнем слоте какие-либо предметы, которые нужно плавить. Например, кусок угля горит 80 секунд и может расплавить восемь предметов, но если выплавляется только один предмет (или если предмет вытаскивают до завершения плавки), уголь продолжает гореть все 80 секунд, тратя впустую семь наименований плавки. После того, как он сгорел, дополнительное топливо не уменьшается из топливного слота, если верхний слот пуст. Если топливный слот пуст и горящее топливо израсходовано до того, как предмет завершит плавку, плавка прекращается, плавленый предмет не изменяется, и плавку необходимо возобновить с новым топливом.

    Источник света []

    Печи в активном состоянии излучают уровень света 13, а также частицы дыма и пламени.

    Ингредиент для крафта []

    Имя пользователя []

    По умолчанию графический интерфейс печи помечен как «Печь», но это имя можно настроить, присвоив ей имя на наковальне перед ее размещением или изменив тег CustomName с помощью команды / data [ Java Только издание ] .

    Замок []

    В Java Edition печь можно «заблокировать», установив ее тег Lock с помощью команды / data .Если тег Lock печи не пуст, печь не может быть открыта, если игрок не держит предмет с тем же именем, что и текст тега Lock . Например, чтобы заблокировать печь на (0,64,0), чтобы печь не могла быть открыта, если игрок не держит предмет под названием «Ключ от печи», используйте / блок слияния данных 0 64 0 {Блокировка: «Ключ от печи» "} .

    Блоки для нот []

    Furnace можно разместить под нотными блоками для воспроизведения звуков «большого барабана».

    Звуки []

    Общий []

    Java Edition :

    Bedrock Edition:

    Уникальный []

    Java Edition :

    Значения данных []

    ID []

    Java Edition :

    Имя Расположение ресурса Форма Ключ перевода
    Печь печь Блок и деталь блок.minecraft.furnace

    Bedrock Edition:

    Имя Местоположение ресурса Числовой идентификатор Форма Ключ перевода
    Печь печь 61 Блок и элемент
    Lit Furnace lit_furnace 62 Блок плитка.lit_furnace.name
    Имя ID сохранения
    Объект блока Печь

    Метаданные []

    В Bedrock Edition печи используют следующие значения данных:

    бит Значения
    0x1
    0x2
    0x4

    Трехбитовое поле, хранящее значение от 2 до 5:

    • 2: Печь обращена на север
    • 3: Печь на юг
    • 4: Печь, выходящая на запад
    • 5: печь обращена на восток

    Недопустимые значения, по умолчанию 2.

    0x8 Не используется.

    Состояния блока []

    Java Edition :

    Имя Значение по умолчанию Допустимые значения Описание
    облицовка север восток
    север
    юг
    запад
    Направление выхода печи.
    Сторона, противоположная направлению, в котором смотрит игрок при установке печи.
    горит ложь ложь
    правда
    Если топка горит.

    Bedrock Edition:

    Имя Значение по умолчанию Допустимые значения Описание
    Face_direction 2 0
    1
    2
    3
    4
    5
    Направление открывания печи.
    Противоположно тому направлению, куда смотрит игрок при установке печи.

    Данные блока []

    Печь имеет связанный с ней объект блока, который содержит дополнительные данные о блоке.

    Java Edition :

    • Блок данных объекта
      • BurnTime: количество тактов, оставшихся до того, как закончится текущее топливо.
      • CookTime: количество тиков, в течение которых выплавлялся предмет. Изделие завершает плавление, когда это значение достигает 200 (10 секунд).Сбрасывается на 0, если BurnTime достигает 0.
      • CookTimeTotal: количество тиков, необходимое для плавления предмета.
      • CustomName: Необязательно. Имя этого контейнера в текстовом компоненте JSON, которое отображается в его графическом интерфейсе, где обычно отображается имя по умолчанию.
      • Предметы: Список предметов в этом контейнере.
        • : предмет в печи, включая метку слота:
          Слот 0: плавящийся предмет (ы).
          Слот 1: Предмет (ы) для использования в качестве следующего источника топлива.
          Слот 2: элемент (ы) в слоте результата.
      • Замок: опционально. Если не пусто, предотвращает открытие контейнера, если открывающее устройство не удерживает элемент, имя которого совпадает с этой строкой.
      • RecipesUsed: какие рецепты использовались с момента последнего удаления элемента результата рецепта вручную из графического интерфейса. Используется для расчета опыта, полученного игроком при извлечении получившегося предмета.
        • ID рецепта : Сколько раз использовался этот конкретный рецепт.Идентификатор рецепта - это идентификатор рецепта плавки в пространстве имен, используемый в команде / recipe .

    Bedrock Edition:

    См. Формат уровня Bedrock Edition / Формат объекта блока.

    Достижения []

    Значок Достижение Описание в игре Фактические потребности (если разные) Gamerscore заработали Трофейный тип (PS4)
    PS4 Другие платформы
    Hot Topic Постройте печь из восьми блоков булыжника. Возьмите печь с выхода верстака. 15G Бронза
    Все плавил! Подключите 3 сундука к одной печи, используя 3 бункера. Находиться в пределах досягаемости трех сундуков, подключенных к печи с 3 бункерами. 15G Бронза
    Super Fuel Зарядите печь лавой - 20G Бронза

    Достижения []

    Иконка Продвижение Описание в игре Материнская Фактические потребности (если разные) Расположение ресурса
    Приобрести оборудование
    Выплавить железный слиток Получение обновления Имейте в инвентаре железный слиток. story / smelt_iron

    История []

    Java Edition Indev
    0,31 20100129 До добавления печей предметы можно было плавить, бросая их на землю, а затем обжигая их кремнем и сталью. Это был единственный способ плавить руду.
    20100219 Добавлены печи.
    20100223 Булыжник теперь можно переплавить в камень.
    Java Edition Infdev
    20100227-1 У печей больше нет торца.
    20100313 У печей снова есть торцы.
    20100325 Печи теперь полностью работоспособны.
    20100327 Время плавки в печах уменьшено с 8 до 4 секунд.
    20100330 Время плавки печей увеличено с 4 до 8 секунд на единицу.
    Java Edition Alpha
    v1.0.14 Печи теперь используются для изготовления вагонеток с печами.
    v1.2.0? Печи теперь обращены к игроку при размещении, [1] , а не в сторону.
    Java Edition Beta
    1.2 Изменены модели печей. Теперь используйте их собственную верхнюю текстуру на верхней грани.
    1.8 Предварительная версия Печи теперь создаются у деревенских кузнецов.
    Java Edition
    1.0.0 Beta 1.9 Prerelease 6 Для разрушения печей требуется гораздо меньше времени, а время разрушения зависит от материала кирки.
    1.2.4 релиз Кошки теперь пытаются сесть на активные печи.
    1.2.5 до ⇧ Shift + щелчок теперь можно использовать для более легкого помещения предметов в печь.
    1.3.1 12w18a Деревянные инструменты теперь работают в печах как одно полноценное использование печи.
    12w22a Выплавка различных руд в печах теперь награждает игроков очками опыта.
    При использовании лавы в качестве топлива внутри печи игрок теперь восстанавливает ведро.
    1.4.2 12w39a Раньше печи освещали блоки вокруг себя, на этом снимке печи зажигаются блоки только перед собой. [2] (изображения, показывающие разницу) Его показатель освещенности остался равным 13, но свет излучается только с передней поверхности блока.
    12w40a Предыдущее изменение печей было отменено до тех пор, пока не будет оптимизирована новая система освещения.
    1.4.6 12w49a Удерживая подкрадывание, игрок теперь может размещать блоки и предметы (например, красный камень, повторители и рычаги) прямо на печи.
    1.5 13w02a Печи, переименованные с помощью наковальни, теперь отображают новое имя в своем графическом интерфейсе, где раньше отображалось обычное имя.
    1,8 14w02a Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки теперь приостанавливается, а не сбрасывается.
    14w04a Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки меняется в два раза быстрее, чем плавка.
    14w25a Верхняя текстура печи теперь вращается в соответствии с направлением, в котором она обращена.
    14w26a Печи теперь допускают только топливо или одну пустую емкость в топливном отсеке.
    1,9 15w43a Теперь печь генерируется внутри иглу.
    15w50a Добавлен звук для печей: block.furnace.fire_crackle
    1.13 17w47a Различные идентификаторы блоков для печи были объединены в один идентификатор.
    Добавлено состояние горящей блокировки для печей.
    До The Flattening числовые идентификаторы этих блоков были 61 и 62.
    18w06a Добавлена ​​книга рецептов для плавки с использованием печей. Его можно использовать только для входного слота.
    1.14 18w43a Изменена текстура печей.
    18w49a Добавлены заснеженные тундровые деревни, где во многих домах есть печи внутри.
    Печные предметы теперь можно найти в сундуках в домах заснеженных тундровых деревень.
    18w50a Печи теперь можно найти в одном типе таежных деревенских домов.
    В обновленных оружейных мастерах таежной деревни больше нет печей.
    Печи теперь можно использовать для изготовления доменных печей и коптильни.
    1,16 20w15a Blackstone теперь можно использовать для создания печей вместо булыжника.
    20w17a В печах теперь выпадает опыт из обработанных предметов. [3]
    1,17 21w07a Печи теперь можно создавать из мрачного камня.
    21w08a Печи теперь изготавливаются из мощеного глубокого сланца вместо мрачного камня.
    Pocket Edition Alpha
    v0.3.2 Добавлены печи.
    С добавлением печей каждый доступный блок и предмет теперь можно собирать, обрабатывать или переплавлять (больше не будет неограниченного количества предметов).
    v0.9.0 build 1 Печи теперь естественным образом появляются в деревнях.
    v0.11.0 build 3 Печи теперь сбрасывают по одному стеку для каждого предмета, а не разделяют их.
    v0.15.0 build 1 Печи теперь можно перемещать с помощью поршней.
    v0.16.0 build 1 Улучшенное описание (ввод, топливо, результат) было добавлено в печи для устройств, которые не используют контроллер.
    ? Описания крафта больше не отображаются в печах.
    Pocket Edition
    1.0.0 alpha 0.17.0.1 Теперь печь генерируется внутри иглу.
    Bedrock Edition
    1.10.0 beta 1.10.0.3 Изменена текстура печей.
    Печи теперь можно использовать для изготовления коптильни и доменных печей.
    Печи теперь создаются в новых деревнях.
    1.11.0 beta 1.11.0.1 Печи теперь можно найти в сундуках заснеженных тундровых деревенских домов.
    1.16.20 beta 1.16.20.50 В печах теперь выпадает опыт из обработанных предметов. [4]
    1.17.0 beta 1.16.230.52 Deepslate теперь можно использовать для изготовления печей.
    Legacy Console Edition
    TU1 CU1 1.0 Патч 1 1.0.1 Добавлены печи.
    TU12 Кошки теперь пытаются сесть на активные печи, что делает их непригодными для использования. Это сделано для того, чтобы раздражать игрока.
    TU14 1.04 Деревянные инструменты теперь работают в печах как одно целое использование печи.
    При использовании лавы в качестве топлива в печи игрок теперь восстанавливает ведро.
    TU31 CU19 1.22 Patch 3 Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки меняется на обратную, в два раза быстрее, чем плавка.
    Печи теперь позволяют использовать только топливо или одно пустое ведро в топливном отсеке.
    TU53 CU43 1.49 Патч 23 1.0.3 Больше предметов теперь можно использовать в качестве топлива в печи.
    1,90 Изменена текстура печей.
    New Nintendo 3DS Edition
    0.1.0 Добавлены печи.

    Топка топка «элемент» []

    Следующее содержимое включено из раздела Технические блоки / Lit Furnace.
    В этом разделе отсутствует информация о том, повлияла ли тыквенная ошибка бета-версии 1.5 также на печи ?. Пожалуйста, разверните раздел, чтобы включить эту информацию. Более подробная информация может быть на странице обсуждения.
    Java Edition Indev
    20100219 Горящие печи имеют недоступную форму элемента, соответствующую его идентификатору блока, который использует обычный внешний вид печи. Его можно получить через редакторы инвентаря с числовым идентификатором 62.
    Горящие в настоящее время печи можно получить как предметы, просто добыв горную печь, когда она зажжена.
    Java Edition Infdev
    20100611 Изменилось освещение блоков в инвентаре, в результате изменился внешний вид горящего предмета печи.
    Java Edition Alpha
    v1.0.1 Левая сторона блочных элементов была затемнена, что привело к изменению освещенного элемента печи.
    Горящие печи больше нельзя получить как предметы, разбив горящую печь.
    Java Edition Beta
    1.2 Изменение модели печи повлияло на горящий элемент печи.
    1.6 Тестовая сборка 3 Блочные элементы были изменены в этой версии, чтобы они стали ярче и повернуты на 90 градусов по часовой стрелке по сравнению с их предыдущим внешним видом.
    Горящие предметы можно получить из недавно добавленных сундуков отладки, в основном из 4-го слота 3-го сундука слева и 15-го слота 6-го сундука слева.
    release Отладочные сундуки больше не появляются, что предотвращает получение зажженных предметов печи таким образом.
    1,8 Предварительная версия Блочные элементы теперь намного ярче, чем раньше.
    Добавлены эндермены, которые могут забрать любой блок, включая зажженные печи.Таких эндерменов можно было убить с 15w31a до 15w47c, чтобы уронить зажженную печь как блок.
    Предварительная версия 2;) Добавлена ​​функциональность блока выбора. Это изменит текущий выбранный слот на любой, содержащий горящую печь, но не позволит получить его, если он еще не находится на панели быстрого доступа.
    релиз Эндермены больше не поднимают горящие печи.
    Java Edition
    1.0.0 Бета 1.9 Пререлиз 4 Зажженные печи можно получить с помощью чар «Шелковое прикосновение», разбив блок соответствующим зачарованным инструментом.
    Beta 1.9 Prerelease 5 Lit печи больше нельзя получить через Silk Touch.
    RC2 Блочные элементы теперь снова более затенены.
    1.2.5 pre Pick Block теперь всегда будет возвращать нормальную печь.
    1.3.1 12w16a Горящие предметы теперь можно получить в однопользовательских мирах с помощью команды / give с использованием соответствующего числового идентификатора.
    12w22a Блочные элементы были повернуты обратно в их ориентацию до бета-версии 1.6.
    1.4.2 12w34a Элементы блока были увеличены до почти незаметной степени.
    1,5 13w02a Форма элемента зажженной печи теперь не имеет лицевой стороны из-за реформ хранения текстур.
    1,8 14w06a Форма предмета зажженной печи теперь правильно отображает ее лицо как горящее.
    14w10a Форма предмета зажженной печи теперь отображает ее верхнюю / нижнюю текстуру.
    14w18a Форма предмета зажженной печи теперь правильно отображает ее лицо как снова освещенное.
    14w25a Форма предмета зажженной печи теперь имеет недостающие текстуры.
    1,9 15w31a Модель формы элемента блока зажженной печи теперь отсутствует.
    Эндермены теперь сбрасывают удерживаемый блок, позволяя тем, кто держит зажженные печи, сбрасывать зажженные печи как предметы.
    15w49a Прямая форма горящих печей была удалена из игры. [5] Он больше не может существовать как элемент, только как размещенный блок.
    Карманное издание Alpha
    ? Печи с подсветкой существуют как товар.
    Bedrock Edition
    ? Горящие предметы печи теперь выглядят так.
    Имена []
    Java Edition

    Имена элементов не существовали до Beta 1.0.

    • Beta 1.0 - 15w47c: Furnace
    Bedrock Edition
    • ? -?: tile.lit_furnace.name

    Проблемы []

    Проблемы, связанные с «Печью», отслеживаются в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах здесь.

    Интересные факты []

    • Печи функционируют как несколько реальных устройств, объединенных в один блок: обжиговые и доменные печи (для плавки руды), печи (для выпечки и приготовления пищи), угольные ямы (для обжига древесины) и печи (для обжига глины) .
    • В Bedrock Edition зажженный блок печи можно было законно получить, добывая печь, которая плавит предмет, в то время как кирка имеет Шелковое прикосновение. Когда он был выделен в инвентаре, его имя было «lit_furnace».

    См. Также []

    Галерея []

    • Природные печи в деревне.

    • Графический интерфейс печи для Java Edition.

    Список литературы []

    Постройте свой дом Металлический завод - Сделай сам - НОВОСТИ МАТЕРИНОЙ ЗЕМЛИ

    Забавно, как мероприятие как бы застревает в твоих мыслях.Я хорошо помню, около 20 лет назад, держит сложный на вид - и дорого - деталь машины в руке и думаю как Должно быть трудно сформировать этот кусок. Однако сегодня Я могу не только скопировать эту часть (за гроши), но и я могу изготавливать практически любой компонент, который мне нужен - для оснащения моих сделать покупки, починить мою машину или просто пощекотать мою фантазию - зайдя не дальше моего заднего двора! Купил ли я компанию по производству инструментов и штампов? Не совсем так.Вместо этого вы можете сказать, что я "основал" один, в общем инвестиции около 30 долларов и время, которое мне потребовалось, чтобы научиться, благодаря опыту освоены основы домашнего литья из металла.

    Вы не поверите, но установить компактный литейное производство дома, так как - если вам нравится возиться дом - вероятно, у вас уже есть под рукой большая часть что вам нужно, чтобы его построить. Литье металла (ремесло это практикуется на протяжении тысячелетий так называемыми "примитивные" люди) не таит секретов: если вы умеете сточить свисток, можно сделать узор... если вы когда-либо строили замки из песка, вы можете сделать форму ... и если вы можете кипятить вода, вы можете расплавить металл и вылить его в форму. Это действительно так просто.

    Конечно, я никогда не собирался браться за литейные работы просто ради забавы. Кто-то (чье имя давно забыто, но чье сообщение повисло) однажды сказал мне, что токарный станок по металлу - это единственная машина в магазине, которая может дублировать сама себя. Так, думая о старом рецепте куриного супа, который начинается "сначала возьми цыпленка", - подумал я, если бы я мог построить токарный станок - используя мои новые навыки литья - ничего помешало бы мне сойти с ума и изготовить все другие инструменты, необходимые для оснащения моей мастерской.

    Однако я не рассчитывал на незапрошенные бизнес, который появился у меня после того, как я построил свой дом литейный цех (и часто меня слишком много занимал, чтобы отливать инструменты для себя). Когда стало известно, что я проводил кастинг металл, казалось, весь округ Данг прокладывал дорогу к моей двери, ища меня, чтобы изготовить кухонную утварь, отремонтировать детали инструментов или изготовить конструктивные элементы (для ветряные установки, теплицы, геодезические купола и др.) в обмен на товары, услуги или наличные.После пока я начал отливать отличительные предметы искусства это - с помощью простого литейного цеха на месте демонстрация - вымощена зеленью на местных блошиных рынках и фестивали ремесел, где восторженные зрители споткнулись, чтобы лучше видеть и облегчить им бумажники!

    Когда я сказал, что для создания небольшого литейный, я имел ввиду. Например, древесный уголь это «классический» литейный завод топливо, хотя сейчас в литейной промышленности используется природный газ почти исключительно.Но после неудачной попытки с помощью самодельной газовой горелки перешел на уголь брикетов и с тех пор с ними связаны.

    Помимо того, что они недорогие и легкодоступные, твердые Топливо может вызвать пожар на литейном производстве, расположенном в сельской местности, где может не быть газопровода. А еще лучше уголь можно изготовить прямо на приусадебном участке (просто присыпьте куски твердой древесины землей и позвольте им тлеть изнутри в течение нескольких недель).Делаю это у себя есть и другое преимущество, кроме низкой стоимости, потому что самодельный уголь не содержит связующего агентов, которые можно найти в купленных в магазине брикетах, которые в конечном итоге в печи образуются клинкеры, блокирующие воздушный поток. (В процессе производства древесного угля также образуются газообразные и жидкие побочные продукты - такие как метан, древесный спирт и другие летучие вещества, которые могут иметь ценность сами по себе.)

    Естественно, что для эффективного использования топлива мне требовалось подходящее печь.Вот такую ​​печь я построил из металлолома для около 20 долларов. Это не что иное, как барабан, со съемным крышка, которая окружена примерно двумя дюймами литой огнеупор, в него встроена труба для подачи воздуха. снизу и оснащен регулируемым по потоку воздуходувка для подачи тяги, необходимой для создания интенсивного нагревать.

    Прежде чем строить свою печь, я сначала определил, как большой, он должен был быть для обработки деталей, которые я планировал делать.Я бы посоветовал новичку найти судно хотя бы размером с 50-фунтовый контейнер с хладагентом, затем попробуйте утилизируйте 30-фунтовую канистру из того же источника.

    Возможно, еще лучше, если вы найдете 30-галлонную бочку и 5-галлонное ведро для краски, вы можете построить печь, которая будет достаточно высокий, чтобы вместить большинство кусков плавящегося лома, нет как бы странно они ни выглядели. (При выполнении алюминиевых литье, которое из-за низких температур, наименее сложное и безопасное литейное производство ремесло, я почти переплавил выброшенные автомобильные поршни исключительно.Большинство гаражей позволят мне получить их бесплатно за берут, и они сделаны из качественного сплава. Многие из они, однако, поставляются с прикрепленными шатунами, и эти - вместе с любыми другими деталями из черных металлов - должны быть выловить из плавильного котла до того, как алюминий будет налил.)

    Выбрав подходящий сосуд для печи, подготовьте его. сначала оторвав крышку - около самого верхнего шов - затем проделав в нем отверстие сбоку, рядом с дно, достаточно большое, чтобы принять 16-дюймовую секцию корма размером 1-1 / 2 дюйма трубка.Проденьте локоть под углом 90 градусов к внутреннему концу этого ниппель, затем приварите сборку к стенке канистры с помощью локоть направлен вверх. Далее прорезаем дырочку посередине секции крышки и приварите короткую длину 2 дюйма трубка глушителя на месте, позволяя ему выступать ниже губы слегка. Потом прикручиваем ручки - сделал из коротких кусочков плоского материала 1/8 на 3/4 дюйма и кусков 6 дюймов трубы 1/2 дюйма - в стороны контейнера.

    Из-за экстремальных температур, возникающих в топка, ее пол, крышка и внутренние стенки должны быть футерован огнеупорным материалом. Пако Литой - хороший огнеупорный литейный продукт. Просто смешайте необходимое количество в соответствии с инструкции на сумке, затем заполните дно вашего контейнера печи, пока материал не достигнет верхней части колено подачи воздуха (обычно это делается на глубине от 1-1 / 2 до 2 дюйма).

    Затем покройте внешнюю оболочку меньшего из ваших двух сосуды с маслом (чтобы его можно было легко удалить после облицовка стены установлена) и поместите ее вертикально поверх локоть и залить "тестообразной" основой, убедившись, что это равномерно по центру барабана печи. Затем переходите к заполнению полость стены огнеупорной, как и дно, но утрамбовывайте его, пока вы наливаете, чтобы препятствовать образованию воздуха пузыри.Завершите работу, перевернув крышку и накрыв ее, до уровня трубы глушителя аналогичным образом. (Подсказка: приварите несколько коротких стальных петель к внутренней части колпачок, чтобы смесь держалась, когда она застывает.) огнеупор сухой, удалите внутренний сосуд и «вылечите» печь путем сжигания в ней древесного угля - закрытая - для при минимум 12 часов.

    После этого отрежьте кусок просечно-вытяжного металла толщиной 1/8 дюйма на диск достаточно большой, чтобы проскользнуть внутрь печи, затем прикрепить воздуходувку (моя "беличья клетка" тушит около 100 кубических футов в минуту и ​​использует заслонку со скользящей заслонкой для регулировать поток - хотя старый фен с управление реостатом, вероятно, будет работать примерно так же), чтобы подающая труба.. . с помощью муфты, сварной пластины или даже кусок велосипедной камеры, если это то, что нужно чтобы сделать связь.

    Вы, вероятно, сможете построить второй по важности литейный компонент - колба - тоже себе. Это на самом деле не что иное, как открытая коробка из двух частей, которая удерживает песок, который образует форму. Размер вашей фляжки (его верхняя часть называется копейкой, а ее нижнего сопротивления), конечно, будет зависеть от размер отливок, которые вы надеетесь налить, и вы можете установить простая четырехсторонняя щечка между компонентами, чтобы при необходимости увеличьте глубину колбы.Однако я скажу вы, как собрать коробку для новичков, которая подойдет для практически любая работа, за которую вы захотите взяться какое-то время.


    Во-первых, найдите себе четкие, прямые 1х4 и разрежьте восемь отрезков от него: четыре длиной около 10 дюймов и четыре более 12 дюймов в длину. Затем отрежьте восемь 2-дюймовых ломтиков и сделайте пара коробок, используя клей и №6 по 1-1 / 4-дюймовые шурупы для дерева, чтобы скрепить доски вместе.(Если ты решите построить колбу большего размера, вырежьте шпунт размером 1/4 на 1/2 дюйма во внутреннюю поверхность как ригеля, так и фрикциона, все вокруг, чтобы песок мог за что-то держаться.)

    Теперь сделайте два набора ключей для стороны колбы. Важно, чтобы справился и равномерно заподлицо, чтобы форма отделилась чисто по линии разъема. (Некоторые люди предпочитают использовать дюбель штифты или стержни вместо конических ключей, так как они оставляют меньше возможность ошибки при подъеме.) Напоследок заклеиваем все дерево с хорошим гидроизоляционным составом.

    Вам также нужно будет придумать загадку и скамейка для лепки, но и то, и другое легко сделать. В во-первых, это просто песочный фильтр, собранный из Рама 16 на 16 дюймов, сделанная из 2 на 4, с прихватками примерно 1/4 дюйма ткань поперек него (можно использовать сетку 1/8 дюйма) для отливок мелких деталей). Верстак 2х4 деревянный каркас размером около 36 дюймов с фанерным дном толщиной 1/2 дюйма.Наконец, сделайте по крайней мере две выкройки. разрезать фанерные листы размером чуть больше вашей фляжки и покрытие их деревянным герметиком.

    Большинство оставшихся инструментов и принадлежностей можно найти в своя кухня, мастерская или - если хотите получить фантазии - в магазине товаров для декоративно-прикладного искусства. Вам понадобится ...

    • Деревянная рукоятка молотка длиной около 10 дюймов для трамбовки
    • Кусок кабелепровода 1/2 дюйма или конический дюбель длиной 6 дюймов для служить литником (не беспокойтесь об этом термины - вы поймете, что делают инструменты позже)
    • Другой гладкий дюбель 1/2 на 6 дюймов для подступенка штифт
    • Набор маленьких ложек и лезвий ножа, банка для полива (я использую пластиковый молочник с отверстиями). в крышке)
    • Железный стержень с загнутым внутрь крюком. один конец и ручка в другой
    • Боб чугунный 6 дюймов горшок для тигля
    • Пара щипцы типа ножниц длиной не менее 24 дюймов (делайте их от 1/2 дюйма стержень, поворотный - ближе к губкам, чем к ручки - на 1/4-дюймовом болте, и с изогнутой сталью лента на каждой челюсти, подходящая к стенке тигля отлично)
    • Правка деревянная
    • верблюжья шерсть кисть художника
    • Форма для кексов (не алюминиевая)
    • An набор чугунных кастрюль и сковородок разных размеров
    • Маленькая прямоугольная форма для хлеба
    • Рэпер (просто шайба большая с приваренной к ней стальной ручкой - или камертон)
    • Скиммер, похожий на ложку, но с двухфутовой ручкой для удочки.

    Вам, конечно же, понадобится немного песка для литья, который вы также можете купить в местном магазине. литейное производство, поскольку трудно найти подходящие местные материал.Я нахожу оливиновый песок (он коричневый и содержит около 5 процентов бентонита в качестве связующего вещества), чтобы быть лучший выбор, хотя черный песок Олбани тоже подойдет хорошо. Вы также захотите найти немного пемзы, чтобы служить в качестве разделительной пудры (не пытайтесь заменить тальк потому что он имеет свойство впитывать влагу).

    Сделать металлическую форму

    Теперь вы готовы сделать простую форму. Сначала просейте пыль от ваших брикетов, поместите их на дно топку над экраном, зажгите их и включите воздуходувку на.Затем подготовьте тигель, заполнив его алюминием. лом (будьте особенно осторожны - особенно при плавлении поршни - что в части для плавления).

    С горячими углями поместите тигель в печь и установить крышку. Пока вы ждете, пока сплав станет растопить, приготовить около пяти галлонов песка в лепке скамейку, сбрызгивая ее понемногу и бросая его двумя деревянными блоками, чтобы консистенция сухой пасты (влажность от 5 до 7 процентов), позволяет ему оставаться целым при сжатии, но ломаться чисто после выпуска (вам, вероятно, придется добавить попрактикуйтесь, прежде чем вы сможете распознать эту стадию).А еще лучше перемешать песок примерно за 12 часов до заливки, так что его впитывающий эффект успеет распределить влажность равномерно.

    Затем разместите узор (это может быть компонент, который вы хотите дубликат, или кусок дерева или пенополистирола, вырезаны до определенной формы) на доске для выкройки внутри формовочный стол и слегка протрите его, встряхнув пемзу через носок. Поместите перетаскивание вверх вниз над узором и - используя загадку - просейте песок в сопротивление.Плотно упаковывайте зерна вокруг узор пальцами.

    Когда он накрыт, насыпьте сверху крупный песок, пока он не затянется. коробка переполнена. Трамбовкой плотно утрамбовать песок по углам, но несколько менее плотно по рисунку. Используйте одну из досок для выкройки, чтобы вдавить песок в перетащите скручивающими движениями вниз и вправо-влево. Удалите лишний материал над краем перетаскивания. линейкой, затем выпустите воздух из формы, проткнув песок - используя короткую заостренную вешалку проволока - в нескольких местах сверху и снизу до выкройки.Соскребите весь упавший песок с бугеля с помощью форма для хлеба.

    На этом этапе проверьте тигель, чтобы увидеть, алюминий плавится. Если он ярко-красный, он слишком горячий, и вам следует уменьшить поток воздуха, чтобы расплавленный металл можно просто варить на медленном огне, пока вы завершаете форму.

    Теперь вернитесь и переверните перетаскивание правой стороной вверх, передвиньте его. лицо (с рисунком внутри) и поместите колпачок на сопротивление.Вставьте штифт подступенка (он используется для компенсации усадка при заливке) на самой толстой части шаблона, вставьте штифт литника в песок на укажите на дюйм или два от выкройки, держите загадку над колпачком и повторите просеивание, утрамбовку и поразительные процедуры, как и раньше.

    После этого выкопайте небольшую емкость для наливания примерно на дюйм глубиной и на дюйм от штифта литника, с помощью ложки вырежьте канал наполовину глубиной от впадины вправо до литниковый штифт.Снова продуйте узор, затем осторожно снимите штифты стояка и литника, нажмите на песок пальцами вокруг бассейна (следите за тем, чтобы материал не упал в подступенок - то есть отверстие, оставленное штифтом подступенка) и отделить копейку от сопротивление.

    Возьми свою ложку снова и выкопай бегуна в перетаскивании песок из литника вдоль рисунка, заканчивающийся ворота (представляющие собой соединительную канаву, ведущую прямо к выкройке) и придавите песок, как и раньше.(На самом деле, в некоторых случаях более одного бегуна и ворот можно использовать.) Теперь нанесите тонкий слой воды вокруг края рисунка кистью и приготовьтесь к удалению оригинал, сначала вкрутив небольшой шуруп в какую-нибудь удобную его часть, затем закрутите винт и вперед и все вокруг с рэпером до образца легко расшатывается и поднимается. Отремонтируйте форму, если она повреждена любым способом сдуйте песок с места оттиска, и осторожно замените колпачок, дважды проверив его посадку.Теперь вы готовы к заливке, но сначала накройте открытая древесина формовочной скамьи вокруг опоки, с песок.

    Залить металлическую отливку

    Откройте печь и удалите из нее все металлические детали. тигель крючком, затем снимите шлак с расплавленного поверхность алюминия (нарушая расплав всего лишь возможно) и бросьте его в ждущий контейнер для утюга. Поднимать тигель из духовки с крючком, поставьте его в железную сковороду и крепко возьмитесь за нее щипцы.Вылейте расплавленный сплав в емкость и опустите литник до тех пор, пока он выходит из стояка, затем слейте всю неиспользованную жидкость Алюминий в форму для кексов, чтобы сформировать слитки, которые вы можете переплавить позже.

    Пока вы ждете, чтобы развести форму (потребуется от 20 до 30 минут, чтобы отливка остыла), вы можете повторно снять излишки песка и хранить его в герметичном контейнере для следующего время (проделайте то же самое с песком в форме после заливка завершена) и потушите огонь в печи (за исключением остывшие остатки угля... они разожгут твой следующий огонь особенно легко заводится).

    Как только время истечет, вытряхните кастинг и посмотрите его. над. Не огорчайтесь, если первые попытки немного грубо. С практикой вы сможете нокаутировать работа, которая неизменно подходит для нарезания резьбы, токарной обработки, фрезерование или любой другой вид механической обработки.

    При работе с металлом безопасность прежде всего

    Это важно, поэтому я не собираюсь отказываться от слов: Всегда надевайте кожаные перчатки и ботинки и защита глаз при работе с литейным цехом.Никогда не лейте воду на расплавленный металл ... всегда используйте песок для предотвращения или тушения тления, связанного с выливанием, или Огонь. Работайте в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе и избегайте вдыхая как уголь, так и пары алюминия, потому что они токсичны. Не заливайте голую древесину или бетон, и никогда не ставьте печь на деревянный пол ... возвести на огнеупорном или огнеупорном кирпиче. А также помните: держите воду - в любом количестве - под вашего тигля!

    Учитесь на ходу

    У вас вряд ли получится идеально налить с первого раза.В на самом деле, вам, возможно, придется сделать довольно много отливок перед вы получаете каждую ступеньку вниз. Я не могу помочь тебе практиковаться, но Я могу порекомендовать вам прочитать как можно больше о малых основание, насколько это возможно, и через некоторое время вы станете опытный в том, что, вероятно, является одним из величайших навыки самодостаточности всех!


    Первоначально опубликовано: январь / февраль 1982 г.

    вещей, о которых следует помнить при установке коммерческих печей - Sobieski Services

    Когда вы инвестируете в новую печь для вашего коммерческого здания, вы должны убедиться, что оборудование именно то, что вам нужно для надлежащего обогрева здания.Также важно убедиться, что новая система отопления установлена ​​правильно, чтобы она работала наилучшим образом и с максимальной безопасностью. Вот несколько советов, которые следует учитывать перед установкой печи, которые сделают процесс плавным и успешным.

    • Проведите свое исследование - Перед покупкой или установкой новой печи для вашего коммерческого здания изучите рынок, чтобы выбрать тип печи, который наиболее эффективно соответствует вашим потребностям. Изменение вашего мнения после установки печи может оказаться дорогостоящим делом или может оставить вас с печью, которая вас не совсем устраивает.Проконсультируйтесь со своим специалистом по HVAC за советом. Например, в большинстве случаев лучше приобрести печь известной торговой марки с проверенной репутацией и хорошей гарантией.
    • Убедитесь, что печь, которую вы получаете, имеет правильный размер. Выбранная вами печь должна иметь правильный размер, чтобы иметь функциональные возможности для надлежащего обогрева вашего коммерческого здания. Слишком маленький, и печь не сможет производить достаточно тепла. Он потратит впустую энергию и деньги, пытаясь восполнить дефицит, и изнашивается быстрее, чем модель надлежащего размера.Слишком большой, и это приведет к потере энергии и денег, производя больше тепла, чем необходимо. Попросите вашего HVAC pro произвести расчет нагрузки на ваше здание перед установкой печи. Это подскажет вам, какой размер печи требуется для удовлетворения ваших потребностей в отоплении.
    • Учитывайте эффективность печи - В то же время учитывайте эффективность выбранной печи. Высокоэффективные модели потребляют гораздо меньше энергии для производства тепла и, следовательно, менее дороги в эксплуатации. Ищите модели с высокими показателями AFUE (Annual Fuel Utilization Efficiency), составляющими 90 или более.Первоначально высокоэффективные печи стоят дороже, но они могут значительно сократить ваши ежемесячные расходы на отопление.
    • Занимайтесь вопросами безопасности: Помните, что топки, работающие на топливе, выделяют опасные газы как побочный эффект сгорания топлива. Самый распространенный из этих газов - окись углерода. Во время установки печи убедитесь, что поддерживается надлежащая вентиляция для отвода этих газов наружу. Утечка угарного газа может быть потенциально смертельной, поэтому особое внимание к этому аспекту установки печи имеет жизненно важное значение.
    • Профессиональный монтаж: Монтаж печи может быть сложным процессом, особенно когда речь идет о печи, предназначенной для отопления коммерческого здания. Нанять профессионального специалиста по HVAC для установки вашей печи. Может возникнуть соблазн попросить кого-то, кто не является профессионалом в области HVAC, установить печь, если это сэкономит деньги, но потенциальные риски слишком велики, чтобы оставлять установку печи кому-либо, кроме эксперта. Профессиональная установка означает, что печь будет установлена ​​для правильной работы, максимальной эффективности и максимальной безопасности.Кроме того, если есть проблема с установкой, у вас будет больше возможностей для исправления, если вы использовали лицензированный и квалифицированный установщик.
    • Сделайте это как можно проще для установщика - Установка в печь может быть физически сложной работой с потенциальной опасностью для окружающей среды. Когда настанет время установки печи, сделайте все возможное, чтобы облегчить работу установщика. Очистите территорию и удалите все препятствия, которые могут встать на пути. Удалите все опасные предметы, например, химикаты или острые инструменты.Очистите маршрут, по которому установщик поместит печь в ваше здание и к месту, где она будет установлена.

    Наша цель - помочь обучить наших клиентов сантехнике, HVACR, противопожарной защите и системам сигнализации в механических, коммерческих и жилых помещениях. Для получения дополнительной информации об установке печи и того, что вы можете сделать для улучшения процесса, а также для просмотра проектов, над которыми мы работали, посетите наш веб-сайт!

    Фото предоставлено: Мои фотографии (Джейсон) через Compfight cc

    Как построить корпус печи | Home Guides

    Печь может быть установлена ​​в различных местах дома - в подвале, на чердаке, в гараже, подсобном помещении на первом этаже или за стенами.Печи в подвалах или гаражах часто заключают в шкафы или туалеты, чтобы блокировать шум от агрегата и защищать его от случайных ударов. Есть много способов построить кожух печи, в зависимости от расположения агрегата, его размера, расположения распределительных каналов и требований к подаче и вентиляции воздуха. Каждая печь поставляется со списком конкретных требований к свободному пространству, но есть некоторые общие рекомендации для кожухов печи.

    По возможности сделайте ограждение перед установкой печи, чтобы упростить доступ к стойкам стены и другим элементам.Сделайте любой корпус достаточно большим, чтобы обеспечить легкий доступ к инженерным сетям. Обложите любой топочный шкаф гипсокартоном, который является огнестойким. Обеспечьте дверь с вентилируемой передней частью, достаточно большой, чтобы обеспечить необходимый приток воздуха. Конкретные зазоры и отверстия см. В руководстве по установке печи.

    Поднять корпус в подвале или гараже. Используйте бетонные блоки или бетонную подушку, чтобы установить основание печи на высоте не менее 4 дюймов над полом, чтобы вода не достигла его.Сделайте основание достаточно высоким в любом помещении, чтобы зажигание и горелка газовой печи находились на высоте не менее 18 дюймов над полом. Оставьте не менее 6 дюймов от любой стены до дымохода или вентиляционного отверстия, отводящего отработанное тепло на крышу.

    Сделайте общий корпус для печи, стиральной машины и сушилки в подвале или на первом этаже. Отделите печь от других приборов вертикальной стенкой, обрамленной стойками размером 2 на 4 дюйма и покрытой с обеих сторон гипсокартоном. Обеспечьте отдельные подключения к инженерным сетям и вентиляционные отверстия для каждого устройства.

    Используйте основной каркас стены для кожуха печи: нижнюю плиту, верхнюю плиту и стойки с каждой стороны. Положите в боковые стенки горизонтальные блокирующие доски, чтобы закрепить их. Обрамляйте дверь горизонтальным коллектором и пластинами порога между боковыми стойками. Сделайте коллекторы с двойными выступами 2 на 4 и поддерживайте их боковыми стойками между коллектором и порогом.

    Шлифовка торцов бревен: Шлифовка деревянных торцов: в чем ее особенности

    Шлифовка деревянных торцов: в чем ее особенности

    Шлифовка деревянных торцов – обязательный этап работ по герметизации всей конструкции сруба. При этом некоторые владельцы домов уверены, что сами могут справиться с этой сложной и кропотливой работой. В статье мы рассмотрим весь процесс шлифовки торцов и объясним, как можно избежать досадных ошибок.

    Для чего нужна шлифовка торцов

    Обработка торцов бревен продлит срок службы дома

    Торец деревянного дома – едва ли не самая уязвимая часть всей конструкции. Открытые древесные волокна без необходимой защиты в считаные месяцы набирают влагу, становятся уязвимыми к распространению гнили и плесени.

    Для защиты торцов используют специальные герметики, которые глубоко проникают в структуру дерева. Однако наносить их на неподготовленную поверхность нельзя. Сначала нужна шлифовка, которая выполняет три важные задачи:

    • улучшает адгезию герметика с деревом;
    • удаляет неровности и дефекты;
    • делает поверхность дерева гладкой, а его фактуру более красивой.

    Как отшлифовать торцы

    Шлифовка торцов предполагает несколько проходов инструментом по поверхности дерева. Если выступающие части венцов неровные, перед шлифовкой их нужно обрезать пилой.

    Как правило, для обработки используют болгарку со шлифовальным диском, который по мере шлифования нужно менять.

    Первую черновую шлифовку выполняют крупным зерном Р40–60. Далее, для средней, тонкой и финишной шлифовки, зерно меняют на Р60–80, Р80–100 и Р100–120 соответственно.

    Более эффективным методом шлифовки будет применение пескоструйной или абразивноструйной машины. В этом случае можно добиться идеально ровной поверхности, удалить частицы грибка и плесени из самых мелких пор дерева. Но этот метод дорогостоящий и требует профессиональных навыков.

    С какими ошибками можно столкнуться при шлифовании

    Ошибки при шлифовке торцов могут привести к появлению трещин на дереве

    На первый взгляд может показаться, что шлифовка торцов сруба своими руками не особо сложное дело. Однако незнание тонкостей шлифовки может привести к ошибкам, которые потом сложно будет исправить. Среди них:

    • Слишком сильное или неравномерное давление на шлифмашину – приводит к перегреву инструмента и образованию неровностей на поверхности дерева.
    • Нарушение последовательности этапов выполнения работ – если сначала шлифовать проблемные места, а потом переходить к ровным, то на торце могут остаться неровные участки и потертости. И их опять придется обрабатывать.
    • Применение маломощных электроинструментов – специалисты рекомендуют использовать шлифмашину мощностью от 700 до 1000 Вт. Если будете использовать инструмент слабее – рискуете оставить на поверхности дерева царапины и сколы. И сама шлифовка займет больше времени.
    • Неправильно выбранные насадки – шлифовать торцы лучше пластиковой насадкой. Если использовать резиновую, то при малейшем неаккуратном движении можно оставить на дереве черные полосы.
    • Работа по непросушенному дереву – минимальная влажность древесины для шлифовки должна составлять 25 %. Работа по более влажной поверхности приведет к засорению инструмента и неровной обработке.
    • Нарушение температурного режима – шлифовать торцы нужно при температуре воздуха 10–30 °С и влажности 60–70 %. В противном случае результат будет таким же, как и при обработке непросушенного дерева.
    • Использование абразива только одного зерна – если вы обработаете торцы только одним зерном, эффективность такой шлифовки будет нулевой.
    • Экономия на шлифовальных кругах. По технологии делают два прохода с использованием кругов разной зернистости. Первый раз шлифуют наждачной бумагой P40–60. После работы остаются шероховатости, неровности, мелкие царапины. Поэтому необходима еще одна полировка с использованием наждачной бумаги P100. По-другому вы не получите хороший результат.

    Кроме того, есть несколько факторов, которые усложняют процесс шлифовки:

    • Большой диаметр бревен – чем толще бревно, тем дольше и труднее шлифовать его торцы.
    • Работы по верхним венцам – нужно соблюдать технику безопасности и обеспечить надежную страховку при работе на высоте.
    • Твердость древесины – если для постройки дома использовалось дерево твердых пород (лиственница, дуб, клен, ясень, вяз, береза), шлифовка торцов потребует больших усилий.

    Как видите, шлифовка торцов сруба – работа, требующая профессиональных навыков и достаточно много времени. Поэтому проще и надежнее доверить шлифовку ответственным и опытным профессионалам.

    Среди многочисленных услуг компании ProGermetik есть и шлифовка торцов бруса. Наши специалисты с многолетним опытом выполняют все работы по подготовке и обработке дерева, не допуская технических ошибок. Мастера работают только по договору и с четким соблюдением сроков. При этом компания ProGermetik дает гарантию по качеству шлифовки на срок до 36 месяцев.

    инструменты, этапы выполнения работ (видео)

    Одним из самых важных этапов работ при возведении бревенчатого дома является обработка сруба, то есть его шлифовка. Эта операция должна производиться в обязательном порядке, потому что неотшлифованные бревна имеют остатки коры, которая со временем станет темнеть и гнить. Это приведет не только к потере привлекательного внешнего вида дома, но и к уменьшению его срока службы.

    После постройки сруба на бревнах остаются неочищенные участки коры, которые со временем начнут темнеть, поэтому сруб необходимо шлифовать.

    Технология выполнения шлифовальных работ должна проводиться по определенным правилам и нормам. Поэтому далее будет рассмотрено, чем и как осуществляется шлифовка сруба своими руками.

    Когда лучше начинать шлифовать сруб?

    На момент переработки леса в оцилиндрованное бревно древесина является еще сырой (имеет естественную влажность). Пока дерево еще не подсохло, осуществлять шлифовку не имеет смысла, потому что его поверхность еще больше взлохматится. Наиболее подходящее время для шлифовки – через 10-12 месяцев после строительства дома из сруба, перед обработкой древесины финишным покрытием.

    Перед выполнением шлифовальных работ дом должен быть уже перекрыт. Это условие нужно строго соблюдать, так как в противном случае все отделочные работы не будут иметь требуемой эффективности. Иногда бревна успевают потемнеть. В этом случае их сначала необходимо обработать специальным отбеливателем с антисептическими свойствами. После того как поверхность высохнет, можно приступать к ее обработке.

    Если в течение недели после шлифовки вы не обработаете поверхность сруба лакокрасочным покрытием или антисептиком, то древесина потемнеет. В этом случае весь процесс обработки нужно будет начинать сначала. Чтобы добиться одинакового оттенка сруба, финишную отделку необходимо осуществлять не позднее чем через 4 дня после шлифовки.

    Чем лучше шлифовать сруб?

    Идеальным вариантом для обработки сруба является шлифовальная машинка.

    Сегодня на рынке строительных инструментов можно найти практически любое оборудование, которое существенно облегчит выполнение той или иной операции. Не исключением является и шлифовка дома из сруба. Но далеко не каждый инструмент справится с данной работой одинаково хорошо.

    Чтобы шлифовальные работы продвигались быстрее, а их результат имел высокое качество, используемый электроинструмент должен быть достаточной мощности и иметь небольшой вес. Имеющиеся на рынке шлифовальные машинки отлично справляются с обработкой деревянного стройматериала, имеющего плоскую поверхность. Однако шлифовка сруба предполагает обработку полукруглой древесины. С этой задачей ленточные шлифмашинки справляются не так хорошо.

    Оптимальным вариантом является применение болгарки со специальной шлифовальной насадкой, которая представляет собой диск с наклеенной в виде лепестков наждачкой. При этом в труднодоступных местах обработку бревна можно производить стамеской. Болгарка, которая будет применяться для шлифовальных работ, должна иметь небольшой вес и мощность не менее 0,85 кВт. Покупать такой инструмент рекомендуется известных брендов (Bosh, Makita, Интерскол). В этом случае вы можете быть полностью уверены в его надежности и долговечности.

    Этапы выполнения шлифовки дома из сруба

    Для обработки сруба также можно использовать болгарку со шлифовальной насадкой.

    Для самостоятельного выполнения данных работ вам необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

    • болгарку со шлифовальной насадкой;
    • наждачную бумагу разной фракции;
    • стамеску.

    Шлифовка сруба выполняется в несколько этапов:

    1. Первым делом оцилиндрованное бревно шлифуется насадкой с приклеенной наждачной бумагой с размером зерен №160-40 (1815-425 мкм). Это позволяет удалить верхний слой древесины. При этом на обрабатываемой поверхности образуется ворс.
    2. Осуществляется более чистовая отделка насадкой с фракцией №10-8 (100-82 мкм). При этом с поверхности древесины удаляется ворс.
    3. Производится окончательная шлифовка перед покраской или обработкой лаком с помощью насадки с размером зерен №6-М63 (68-58,2 мкм).

    Для обработки труднодоступных участков необходимо применять тонкие насадки. Лучше всего использовать пластиковые насадки, которые, в отличие от резиновых, являются более долговечными и стоят несколько дешевле. Самые труднодоступные места – участки стыковки бревен в углах дома. Здесь ручной электроинструмент применять будет нецелесообразно. В этом случае рекомендуется использовать стамеску с шириной режущего элемента около 2 см.

    Производить шлифовку сруба следует без спешки, в правильно выбранном направлении (вдоль волокон древесины).

    Не нужно прикладывать чрезмерные усилия, так как весь процесс обработки должен быть плавным.

    Шлифовка торцов сруба своими руками

    Шлифовку торцов сруба необходимо проводить тщательно с использованием болгарки со шлифовальной насадкой.

    Торцы дома из оцилиндрованного бревна наиболее подвержены негативному влиянию внешней среды. Они очень быстро впитывают влагу, а при их финишной отделке расход лакокрасочных материалов очень большой. Поэтому шлифовку торцов необходимо осуществлять очень тщательно.

    В былые времена для обработки торцов применялись молоток и паяльная лампа. Обжиг позволяет повысить срок службы древесины, но при этом материал теряет свою привлекательность. Молотком обстукивали торцы для лучшего соединения волокон между собой и закупоривания каналов, по которым внутрь материала поступает влага. При этом поверхность становится гладкой и твердой.

    Современные способы обработки древесины с использованием различных шлифовальных насадок позволяют выполнить все работы на высшем уровне с минимальной тратой времени и сил. Для шлифовки торцов сначала применяется насадка №160 с постепенным уменьшением размеров зерен до №10. При соблюдении технологической последовательности работ торцы не будут сильно впитывать влагу и лакокрасочное вещество, что приведет к увеличению срока службы бревенчатого дома.

    Рекомендации по обработке бруса своими руками

    1. Слишком большая скорость вращения шлифовального круга создает глубокие следы на поверхности бревна.
    2. Обработка древесины с остатками смолы приводит к ее размазыванию, что значительно затрудняет процесс ее удаления, поэтому смолу с поверхности сруба необходимо удалять до начала шлифовальных работ.
    3. Если сруб на некоторых участках имеет дефекты в виде радиальной древесины, то перед шлифовкой их нужно обработать клеевым составом и дать ему высохнуть.
    4. Краски и лаки на водной основе после первого окрашивания могут поднять ворс на поверхности древесины. Если это случилось, необходимо провести повторную шлифовку.
    5. Шлифовать оцилиндрованное бревно рекомендуется до монтажа дверей и окон в доме.

    Шлифовка сруба позволяет увеличить эксплуатационные характеристики строительного материала, улучшить его внешний вид и повысить срок службы. С такой работой вполне можно справиться самостоятельно, однако займет она у вас много времени.

    Как выполняется обработка торцов бревен сруба из оцилиндрованного бревна

    Торцы являются самыми уязвимыми местами бревен, так как древесные волокна остаются полностью открытыми и более других участков подвергаются отрицательному воздействию погодных факторов. Процессы увлажнения и быстрого испарения влаги приводят к образованию на торцах трещин, в итоге бревна могут растрескаться, что очень плохо отражается на прочности деревянной конструкции. Предотвратить развитие негативных процессов поможет обработка торцов бревен сруба из оцилиндрованного бревна специальными антисептическими средствами. Если своевременно провести защитную обработку, древесина высыхает равномерно, что оказывает положительное влияние на внешний вид бревен и сруба в целом.

    Зачем обрабатывать торцы бревен

    Необходимость обработки торцов становится очевидной, если посмотреть на необработанное бревно, пролежавшее несколько лет на улице, торцы которого потеряли свой естественный цвет и потемнели, покрылись трещинами, на них появились грибок и плесень.

    Происходит это от того, что открытые торцы активно впитывают влагу, которая затем быстро испаряется, а рыхлая древесная структура становится прибежищем микроорганизмов и насекомых.

    Через торцевые и боковые поверхности бревен влага испаряется с различной скоростью. Испарение влаги через торцы происходит значительно быстрее, что приводит к образованию трещин и деформации венцов.

    Покраска торцов сруба способствует равномерному высыханию бревен, поскольку скорость испарения через покрашенную поверхность замедляется, и соответственно, прекращается процесс образования трещин.

    Требования к защитному средству

    Первую обработку торцов необходимо проводить сразу после возведения бревенчатого дома. Но поскольку в первые годы после строительства идет активный процесс усадки сруба, необходимо обрабатывать торцы средством, не препятствующим естественным усадочным процессам, протекающим в древесине.

    Антисептик для торцов сруба должен обладать следующими характеристиками:

    • не мешать испарению влаги из бревен через торцы по продольным волокнам;
    • не гасить процессы выведения влаги по поперечным волокнам;
    • не препятствовать удалению влаги с поверхности.
    • защищать дерево от воздействия ультрафиолета;
    • предотвращать процессы гниения.

    Чем обработать торцы брёвен?

    Традиционным средством обработки торцов является известь. Ее и сегодня нередко используют в этих целях. Известь является натуральным антисептиком, предохраняющим дерево от гниения и уф лучей. Однако срок действия этого средства очень короткий, так как первый дождь полностью смоет известь, и торцы останутся без защиты.

    Зная это, многие владельцы деревянных домов применяют для обработки торцов клей ПВА или акриловый лак. Но эффективность этих средств также вызывает сомнение, поскольку они образуют на поверхности пленку, препятствующую испарению влаги и мешающую полноценному воздухообмену древесины.

    Чем красить торцы оцилиндрованного бревна, чтобы обеспечить их эффективную защиту? В настоящее время российскими и зарубежными производителями выпускается немало пропиток для обработки торцов. Среди отечественных антисептиков лучшими признаны три средства:

    1. Сенеж Тор.
    2. Неомид Тор Плюс.
    3. Биотор.

    Сенеж Тор

    Средство обладает хорошей проникающей способностью. Антисептик впитывается в древесину на глубину нескольких сантиметров, образуя на поверхности защитный слой, пропускающий воздух и отталкивающий воду. Покрытие способствует выведению из древесины излишней влаги, препятствует развитию гнилостных процессов, уменьшает глубину и количество торцевых трещин. Антисептик не теряет своих защитных свойств на протяжении нескольких лет.

    Средство не содержит растворителей и не выделяет запаха, хорошо переносит морозы и обладает огнезащитными свойствами. Для удобства нанесения и контроля обработанных участков, антисептик немного изменяет цвет дерева.

    Неомид Тор Плюс

    Средство обеспечивает защиту торцов от биологических поражений микроорганизмами и насекомыми, препятствует образованию грибка и плесени и предотвращает загнивание.

    Антисептик создает на торцах бревен эластичную защитную пленку, не пропускающую внутрь влагу, что предотвращает накопление в древесных волокнах избыточной влажности. Вместе с тем покрытие обладает паропроницаемостью, поэтому не мешает воздухообменным процессам, протекающим в древесине.

    Покраска торцов бревен этим средством никак не отражается на эстетических характеристиках сруба, поскольку антисептик сохраняет натуральный цвет и текстуру древесины.

    Биотор

    Обладает аналогичными характеристиками, что и перечисленные выше средства. Пропитка защищает торцы бревен и бруса, создавая на поверхности водонепроницаемое прозрачное покрытие, которое препятствует загниению и растрескиванию торцов, а также уменьшает уже имеющиеся трещины. Эластичная пленка также позволяет уменьшить линейную деформацию дерева, происходящую в период усадки.

    Технология обработки

    Чтобы обеспечить деревянному дому или бане хорошую и долговечную защиту, необходимо придерживаться определенного порядка работ. Прежде чем обработать торцы антисептиком, необходимо выполнить ряд обязательных операций.

    Работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Торцовка сруба. Эта операция заключается в обрезании выступающих частей бревен. Во время возведения дома из оцб размер бревен не регулируется. После строительства длина бревен в перерубах редко получается одинаковой, и торцы, как правило, тоже не бывают идеально ровными. Формирование аккуратной и ровной вертикальной плоскости делают после постройки. Выступающие торцы обрезают электрической или бензопилой.
    2. Далее производится шлифовка торцов сруба. При помощи шлифования поверхность подготавливается под антисептическую обработку. После шлифовки повышается впитывающая способность древесины, торцы лучше и глубже впитают в себя антисептик, что в итоге увеличит период действия защитной обработки.

    На первом этапе выполняется черновая обработка поверхности шлифмашинкой с крупным абразивом. Затем торцы шлифуются наждачной насадкой более мелкой фракции. Обработку необходимо выполнять до тех пор, пока не покажется слой неповрежденной и чистой древесины.

    Шлифовка торцов сруба из оцилиндрованного бревна может производиться только в сухую погоду. Обрабатывать можно только полностью просушенные бревна, влажность которых не превышает 20%. При шлифовании влажной древесины, образуются ворсинки, которые не позволяют сделать поверхность гладкой и ровной.

    1. Защитная обработка торцов антисептиком. Торцы обрабатываются широкой кистью не менее трех раз. Пропитка наносится обильным слоем. После полного высыхания первого слоя (примерно сутки), наносится второй, а затем через 24 часа третий слой.
    2. Обработка герметиком. Эта операция выполняется после антисептирования для создания на торцах прочного влагоотталкивающего покрытия, препятствующего избыточному увлажнению древесины. Для этих целей рекомендуется использовать специальные акриловые герметики.

    Обработка торцов после усадки

    После первичной усадки сруба, примерно через 12 месяцев после строительства, торцы окрашивают средством, которое создает на поверхности прочную защитную пленку. Это может быть либо олифа, либо краска, содержащая в составе масло или воск.

    Антисептическая обработка необходима в любом случае, даже если в дальнейшем предполагается отделка торцов сруба сайдингом, вагонкой или другими декоративными строительными материалами.

    Компания «Мастер Срубов» выполнит обработку торцов сруба на высоком профессиональном уровне. Мы более десяти лет специализируемся на отделке деревянных домов и бань, поэтому гарантируем отличное качество обработки. Все работы будут выполнены точно в срок, указанный в договоре.

    Чтобы более детально обговорить все условия работы, свяжитесь с нами по координатам в разделе «Контакты».

     

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    Шлифовка и покраска оцилиндрованного бревна в с. Кулаково — Отделка срубов — 99 Мастеров Отделка срубов в Тюмени

    Администрация сайта (далее Сайт) с уважением относится к правам посетителей Сайта. Мы безоговорочно признаем важность конфиденциальности личной информации посетителей Сайта. Данная страница содержит сведения о том, какую информацию мы получаем и собираем, когда Вы пользуетесь Сайтом. Мы надеемся, что эти сведения помогут Вам принять осознанное решение в отношении предоставляемой нам личной информации. Настоящая Политика конфиденциальности распространяется только на Сайт и информацию, собираемую данным сайтом и посредством него. Она не распространяется ни на какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут ссылаться на данный Сайт.

    Получаемые сведения

    Сведения, которые мы получаем на Сайте, могут быть использованы только для того, чтобы облегчить Вам пользование Сайтом. Сайт собирает только личную информацию, которую Вы предоставляете добровольно при посещении или регистрации на Сайте. Понятие «личная информация» включает информацию, которая определяет Вас как конкретное лицо, например, Ваше имя или адрес электронной почты или телефон. Совместное использование информации Администрация Сайта ни при каких обстоятельствах не продает и не передает в пользование Вашу личную информацию, каким бы то ни было третьим сторонам. Мы также не раскрываем предоставленную Вами личную информацию за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

    Отказ от ответственности

    Помните, передача информации личного характера при посещении сторонних сайтов, включая сайты компаний-партнеров, даже если веб-сайт содержит ссылку на Сайт или на Сайт есть ссылка на эти веб-сайты, не подпадает под действия данного документа. Администрация Сайта не несет ответственности за действия других веб-сайтов. Процесс сбора и передачи информации личного характера при посещении этих сайтов регламентируется документом «Защита информации личного характера» или аналогичным, расположенном на сайтах этих компаний.

    Шлифовка сруба своими руками: тонкости и пошаговая инструкция

    Шлифовка увеличивает срок службы дома и надолго сохраняет привлекательный внешний вид строения. Некоторые считают, что такая обработка не нужна оцилиндрованным и рубленым бревнам, так как они и так выглядят эстетично. Однако эксперты в строительстве деревянного дома и бани рекомендуют обязательно проводить шлифование стен, ведь это дает дополнительную защиту древесины.

    Зачем нужна шлифовка

    Шлифовка сруба предотвращает гниение дерева, повышает устойчивость к влаге и насекомым. Она удаляет дефекты и неровности с поверхности стен деревянного дома, защищает древесину от плесени и грибка. Учтите, что неотшлифованные бревна даже после обработки антисептиками и лакокрасочными материалами со временем все равно темнеют и теряют первоначальный внешний вид. Шлифовка поможет избежать данной проблемы.

    Преимущества шлифовки

    • Шлифовка оцилиндрованного бревна сохраняет натуральный ровный цвет древесины. Без шлифования со временем деревянные стены темнеют из-за воздействия солнечных лучей;
    • После шлифовки поверхность бревен становится гладкой и ровной;
    • Процедура убирает верхний слой, где уже успели скопиться грибок и плесень;
    • Шлифование перед пропиткой древесины антисептическими средствами способствует равномерному распределению средства по поверхности без наслоения и пятен;
    • Шлифовка убирает гряз с поверхности стен, которая накопилась при транспортировке и установке сруба;
    • Процедура улучшает проникновение лакокрасочных и защитных средств в дерево, сокращает объемы расходных материалов;
    • Шлифовка сруба повышает устойчивость дерева к влаге и воздействию насекомых.

    Шлифовка сруба — трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам. Ведь от качества работ зависит внешний вид стен и срок эксплуатации деревянного дома. Шлифовка сруба своими руками доставит много хлопот, так как нужно тщательно следовать правилам и четко соблюдать последовательность выполнения работ. Кроме того, в процессе шлифовки выделяется пыль, которая может попасть в глаза, нос и дыхательные пути. Поэтому в работе обязательно используют специальные средства защиты!

    Необходимые инструменты

    Правильно выбранный инструмент — залог качественной шлифовки. Для легкой и быстрой работы выбирайте не слишком тяжелый инструмент с высокой мощностью. Слишком тяжелый вес снизит производительность в 2-3 раза, а низкая мощность увеличивает время работы!

    Шлифование стен и торцов дома или бани выполняют при помощи шлифовальной машинки, болгарки и специальных дисков. Для полукруглого оцилиндрованного бревна не подойдет стандартная ленточная шлифовальная машинка. Такой инструмент используют для обработки ровной поверхности. Он подойдет для бани или дома из бруса.

    Для дома из оцилиндрованных бревен лучше использовать болгарку с насадками из шлифовального диска с наждачкой в форме лепестков. Выбирайте легкую болгарку с мощностью в 850 Вт. Лучше брать инструмент известной и проверенной марки. Предварительно просмотрите фото на сайтах, соберите отзывы на форумах и среди знакомых. Не берите первый попавшийся инструмент, так как он может оказаться некачественным и просто развалиться через два-три дня работ.

    Важно правильно подобрать насадки. Для внешней шлифовки грубых частей стен выбирайте круг №80. Круг №120 подходит для внешней обработки более ровных и мягких участков. С круга №30 начинают шлифовку торцов, а насадку №60 используют для снятия старого лакокрасочного покрытия. Инструмент с насадками большего зерна используют для первичной обработки, меньшего — для завершающей.

    Будьте готовы, что придется часто менять насадки. Абразив в процессе работы стирается, забивается смолой и пылью древесины. Чтобы продлить срок службы насадки, инструмент обрабатывают металлической щеткой с уйат-спиритом. Однако даже после чистки скорость и производительность работ все равно снизится.

    Как правильно шлифовать бревна — инструкция

    После того, как вы подобрали инструмент, можно переходить к шлифовке. Помните, что шлифуют сруб только после полной усадки бревен! Как правило, на это требуется 6-12 месяцев в зависимости от конструкции деревянного дома или бани и грунта земельного участка. Шлифовку выполняют до основной отделки и установки окон, дверей, потолков. Кроме того, шлифовать можно только сухие материалы, так как влажная древесина будет задираться.

    Перед началом работ обязательно наденьте защитную маску, очки или респиратор, чтобы обезопасить глаза, рот и нос от древесной пыли! Теперь давайте рассмотрим подробнее, как лучше и эффективнее отшлифовать бревна:

    • Осмотрите стены и уберите отслаивающиеся куски. Они будут тормозить работу и могут испортить инструмент. Обработайте такие места клеевым составом и оставьте сохнуть на сутки;
    • Проверьте конопатку. Если появились щели, потребуется повторная конопатка стен;
    • С бревен хвойных пород сначала удаляют смолу и только затем переходят к основному этапу работ;
    • Шлифуют стены сначала крупными насадками, а затем мелкими. Шлифовку оцилиндрованного бревна лучше начинать с насадки №100, а для вторичной обработки использовать №125;

    • Не давите сильно на поверхность и не делайте большие обороты. В первом случае можно “сжечь” древесину, а во втором — останутся неровности и борозды.
    • Особое внимание обратите на обработку торцов, так как они наиболее подвержены негативному воздействию влаги, насекомых и других факторов;
    • Обработку торцов начинайте с насадки №35 и постепенно переходите к 120;
    • Шлифовку углов и труднодоступных мест лучше проводить при помощи стамески или бруском со шлифовальной бумагой;
    • После шлифовки тщательно уберите пыль внутри и снаружи дома или бани;
    • После шлифования нужно обработать стены защитными составами. Для этого используют антисептики и антиперены. Для торцов выбирайте отдельные специальные средства! После того, как поверхность высохнет, следует покраска декоративными лакокрасочными материалами.

    В новом, только что построенном доме, достаточно выполнить поверхностную шлифовку под покраску. Со старых стен сначала нужно снять старый слой краски и лака, а при необходимости и отбелить бревна. Уже после шлифовки начинается покраска внутренних и внешних стен. Если выполнить шлифование и обработать древесину правильно, поверхность стен станет ровной и приятной на ощупь.

    Теперь вы знаете, как избежать ошибок при шлифовке и получить качественные ровные и красивые бревна. В любом случае шлифование требует определенных знаний и навыков, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Компания “МариСруб” выполняет полный комплекс работ по обработке стен в деревянном доме.

    Кроме шлифовки, мастера выполнят конопатку и утепление сруба, покроют поверхности стен защитными и декоративными средствами. Опытные специалисты качественно и быстро выполнят работу, поберут нужный инструмент и материал. Подробнее об услугах читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/rabota-so-stenami-doma.

    Торцевой герметик для деревянных домов

    Деревянный дом изготовленный из экологически чистого материала, бревен или бруса, создает надежную преграду воде, ветру и холоду. Такой дом является желанным для людей, и мы стремимся создать в таком доме максимальный комфорт и уют. Но в каждом таком доме есть слабое место, это торец бревна или бруса, которые надо закрыть торцевым герметиком. Торцы не закрытые торцевым герметиком имеют продольные волокна. При заготовке лесоматериалов для производства деревянного дома наименее качественный торцовый пил получается при пилении цепными пилами, особенно когда зубья пилы затуплены, в этом случае при нанесении торцевого герметика необходимо тщательно отшлифовать торцы бревен или сруба. При использовании дисковых пил срез получается более качественным и при нанесении торцевого герметика требуется менее тщательная шлифовка торцов.

    Продольные волокна в древесине имеют хорошую впитываемость влаги, вода через капилляры попадает глубоко внутрь древесины если не закрыть торцы торцевым герметиком. При длительном и многократном воздействии воды, как это бывает в дождливое лето или осенью, в конечном итоге начнется разрушение самой древесины за счет бактерий и грибков, а также изменение геометрии угловых соединений за счет разбухания древесины, торцы которой не обработаны торцевым герметиком.

    Для защиты торцов фирма Zobel (Германия) разработала торцевой герметик, который надежно защищает торцы от проникновения влаги. Торцевой герметик фирмы Zobel (Германия) поставляется только в прозрачном исполнении, имеет жидкую консистенцию, прекрасно подходит для нанесения кистью. Для подготовки поверхности к обработке торца торцевым герметиком требуется шлифовка. Наносится торцевой герметик фирмы Zobel (Германия) кистями, равномерно покрывая поверхность торцов. Торцевой герметик глубоко проникает во внутрь древесины, за счет низкой вязкости. Обладает усиленными свойствами порозаполнения, эластичностью и высокой адгезией. После высыхания через 40 минут после нанесения торцевой герметик становится прозрачным, далее он должен быть окрашен лакокрасочными материалами Deco-Tec.

    Шлифовка бревна или ценные советы для самостоятельной шлифовки сруба

    Эта статья для тех, кто готов потратить свое время и усилия и провести работы по шлифовке сруба самостоятельно. Все советы в данной публикации касаются шлифовки оцилиндрованного бревна, но также вполне применимы для шлифования бруса.

    Содержание:

     

    Пара слов о оцилиндрованном бревне и преимуществах шлифовки

    Срубы из оцилиндрованного бревна имеют ряд неоспоримых преимуществ и неизменно пользуются популярностью в загородном строительстве. Не будем углубляться во все достоинства, их много, остановимся на недостатках, о которых умалчивают строители и которые стоит знать, если вы сомневаетесь нужна ли шлифовка вашему срубу.
    В процессе производства оцилиндрованного бревна, на поверхности образуются залощенные участки, которые плохо пропитываются защитными составами.
    Даже при качественный оцилиндровке, на поверхности бревна есть почти незаметные выступающие волокна, которые без дополнительной обработки станут той самой точкой, через которую смогут пробраться и грибок и насекомые.
    Шлифовка бревна позволяет снять дефектный слой и выровнять поверхность, улучшить сцепление с защитными покрытиями, выявить яркий природный рисунок, который ранее был менее заметен.  

    Еще один жирный плюс шлифовки – существенная экономия на лако-красочных покрытиях за счет гладкой поверхности бревна

    Пожаробезопасность – один из основных недостатков дерева, который необходимо учитывать, выбирая пропитывающие составы. Пропитка сруба после шлифовки – сделает его более долговечным, за счет более глубокого проникновения состава в слои древесины.

    Когда проводить шлифовку бревенчатого сруба

    Существует несколько мнений на тему когда лучше шлифовать древесину, сразу после постройки, во время или подождать полной усадки бревна.
    Бревно естественной влажности оптимально защитить сразу, но сложность работ и расход материалов увеличиваются в разы. Мы всегда рекомендуем клиентам разделить работы на два этапа. Первый этап – сразу после постройки сруба или во время, грубая шлифовка бревна создаст более твердое покрытие, снимет первый дефектный слой с возможно  уже зарождающимися колониями грибка и паразитов и позволит срубу отстояться и дать усадку.
    Второй этап – более тонкая шлифовка по истечении нескольких месяцев, сделает структуру дерева более выразительной, а пропитки и покраска станут завершающим этапом.

    Первые шаги, с чего начинать обработку бревна

    Если вы точно решили попробовать провести работы по шлифовке самостоятельно, следует подготовить инструмент, запастись расходниками и защитными и лако-красочными покрытиями. Пропитку сруба лучше производить сразу после обработки бревна во избежание потемнения оголившихся волокон при соприкосновении с кислородом.
    Работы по шлифовке являются начальным этапом отделки дома из-за большого количества пыли, которые проводят до окосячки и установки окон, облицовки пола и потолка.
      В процессе работы вам потребуются:
    • Болгарка или шлифовальная машинка,
    • шлифовальные насадки
    • бруски с наждачным основанием
    • пылесос, очки, респиратор, защитная одежда,
    • защитные покрытия для финишного этапа


    Пошаговое выполнение шлифовальных работ

    Этап 1. Подготовка инструментов.

    Для обработки скруленного бревна наиболее удобным будет использовать щетки Осборн. Одной щетки примерно хватить на зачистку 250-300 м.кв. Работают с ними на небольших оборотах до 3500.
    • Р46 – черновая зачистка и браширование.
    • Р60 – промежуточная шлифовка.
    • Р80 – чистовая обработка.
    • Р120 – финишная обработка.

    Обратите внимание на вес болгарки, работы по шлифовке трудемкие, занимают много времени. При тяжелом весе инструмента значительно сократиться объем работ в заложенные сроки.
    Шлифовальные круги заменят щетки, кому как будет удобнее. На 1 м.кв. примерный расход до 3 дисков. Работа со шлифовальными кругами более пыльная, чем со щетками, очки и респиратор обязательны.

    • № 40 — черновая обработка
    • № 80 или № 100 – промежуточная шлифовка, которая сглаживает ворс и убирает мелкие неровности
    • № 150-180 – тонкая чистовая шлифовка
    • № 220-240 — финишная обработка для наибольшей гладкости бревна

    Этап 2. Начало шлифовки

    Перед началом шлифовки, разделите поверхность на участки. Пройдитесь и внимательно осмотрите стены, уберите отрывающиеся куски, смолу. В начале, проведите обработку грубыми абразивами основной плоскости бревна, затем торцов, в последнюю очередь пазы. Далее, переходите на более тонкую обработку.
    Если вы работаете болгаркой, при обработке пазов, обратите внимание на безопасность работы. Диск может застрять в пазе и привести к вырыванию инструмента из рук.
    • Начинать шлифовку лучше сверху вниз.
    • Труднодоступные места (стыки и торцы) шлифуют в ручную используя стамеску.
    • При замене диска, рекомендуем его немного обточить на малозаметных местах, например на торцах в проемах
    • Чтобы поверхность шлифовалась более равномерно, рекомендуем создавать движение болгарки не за счет рук, а за счет плечевого пояса.
    • Не давите сильно на инструмент во избежание образование неровностей и бороздок.

    Этап 3. Нанесение защитных составов.

    Тщательно очистите поверхности стен от пыли, пройдитесь по торцам и пазам пылесосом и влажной тряпкой. Дайте просохнуть древесине.
    Наносить защитный состав можно любым приспособлением, кисти, валики, краскопульты и т.п.. Первым слоем наносят антисептик, тщательно проходя каждый сантиметр. Сегодня на рынке существуют колеровочные антисептики, например в линейке Тиккурила есть серия Валтти для наружных работ с более, чем 40 базовыми оттенками. Или антисептики для интерьерных решений.

    Заключение

    Проведя работы по шлифовке сруба из оцилиндрованного бревна вы получаете:
    • Красивую, осветленную поверхность стен с ярко выраженной текстурой дерева
    • Меньший расход  пропитывающих материалов при покраске стен дома
    • Более глубокое проникновение антисептика, что автоматическио означает более долгий срок службы дома из бревна.

    Доверяя работы по шлифовке бревна профессионалам, вы получается 100% качественный результат в максимально короткие сроки.  

     
     
    Рекомендуем прочитать:

    Пескоструйная обработка, шлифование и шлифование

    Пескоструйная обработка, шлифовка и шлифование

    Абразивоструйная очистка или абразивоструйная очистка

    Компания Montana Log Restoration стремится удовлетворить потребности клиентов. Соблюдение правильных этапов подготовки гарантирует долговечность пятен и отделки. Средство или абразивоструйная очистка полностью и эффективно удаляет старую отделку.

    За долгие годы проведения абразивно-струйной обработки деревянных домов и домов с деревянными стенками мы обнаружили, что работает, а что нет.Использование правильных носителей для каждой работы требует навыков удаления отделки. Мы используем материалы, предназначенные для нашей отрасли, и при правильном использовании мы получаем более совершенные результаты. Использование песка, соды и кукурузы использовалось и проверено много лет назад. В то время они работали нормально, но по мере того, как меняются технологии, мы делаем это и приспосабливаемся к использованию новых продуктов. В настоящее время предпочтение отдается дробленому стеклу и измельченной скорлупе грецких орехов, и мы используем их исключительно для сухой обработки или абразивно-струйной обработки.

    В прошлые годы единственным доступным реальным оборудованием были установки и компрессоры старой технологии.Несколько лет назад мы перешли на машины, специально предназначенные для нашей отрасли, и с помощью точной настройки машин вы получите лучший конечный продукт, более эффективный процесс, контролируемое количество продукта и меньшее количество времени на удаление пятен и отделки, что означает, что вы являетесь владельцем дома. , получите удовольствие от дома намного быстрее. Мы не хотим мешать вам получать удовольствие от лета и можем выполнить свою работу правильно.

    Шлифование и шлифование

    Следующим и важным шагом в подготовке бревенчатого дома к пятнам и отделке является шлифовка и шлифовка.В процессе струйной очистки на бревнах остаются вздутые зерна или «пушинки». Перед нанесением красок и финишных покрытий необходимо удалить эти выпуклые зерна или ворсинки. Если их не удалить, пятно не будет однородным и будет выглядеть пятнистым, проникновение пятен будет ограничено, и вы не будете удовлетворены конечным результатом. Обычно процесс шлифования — это все, что требуется на поверхности бревен, однако в некоторых редких случаях необходимо выполнить шлифовку поверхностей, чтобы удалить старые уплотнения, трещины или просто использованные сверхпрочные продукты.Шлифовка особенно важна при работе с концами бревен. Концы бревен очень пористые и имеют очень глубокие волокна. Шлифовка концов выравнивает поверхность, создает более однородный вид и хорошую поверхность для окрашивания.

    Заключительный этап — На этапе пескоструйной обработки и пескоструйной обработки участки должны быть чистыми. Вы, владелец дома, заслуживаете того, чтобы каждый день наслаждаться своим домом во время всех процессов, поэтому мы в Montana Log Restoration обеспечиваем ежедневную процедуру уборки. Мы гордимся тем, что позволяем вам не чувствовать, что это зона строительства.

    Уплотнение конца бревна

    Почему так важно закрывать открытые концы бревенчатых домов?

    Дерево — гигроскопичный материал, что означает, что оно естественным образом впитывает и выделяет влагу из окружающей среды. Бревна могут безопасно впитывать большое количество воды, прежде чем достигнет уровня влажности, который будет способствовать развитию грибков гниения.

    Некоторые из наиболее уязвимых мест бревенчатого дома — это угловые бревна. Это связано с тем, что зерно торца поперечного сечения обнажено, а концы часто выступают за стены, позволяя солнечному свету, ветру, дождю, снегу и льду стереть пятно и обнажить голую древесину.

    Открытый конец волокна действует как маленькая соломинка, всасывающая воду в бревно, давая возможность гниению и гниению начать разъедание древесины. Кроме того, на концах древесины могут возникать трещины и трещины. Если оставить бревно без защиты достаточно долго, в конечном итоге может потребоваться замена бревна или угла бревна.

    Зная о подверженности торцов бревен выветриванию, гниению и разложению, мы разработали уплотнение для концов бревен, прозрачное полимерное покрытие, которое предотвращает проникновение воды в торцы бревен и обеспечивает уровень защиты от повреждения торцов бревен.Несмотря на то, что это герметик, Log End Seal спроектирован так, чтобы позволить влаге, уже находящейся в древесине, медленно выходить. Это помогает уменьшить количество тех больших проверок, которые часто образуются на концах журналов.

    Первым шагом при нанесении уплотнения на конец бревна является шлифовка концов бревна до гладкости с помощью ленточной или орбитальной шлифовальной машинки или шлифовальных дисков. Следите за тем, чтобы не оставить глубоких следов шлифования или вмятин. Большинство бревенчатых домов прибывают с обрезанными до нужной длины концами. Пиление может оставить шероховатую поверхность, и при окрашивании концы бревна обычно становятся намного темнее, чем гладкие стороны.Конец бревна, который был гладко отшлифован, а затем окрашен, будет намного ближе по цвету к бревенчатым стенам.

    Установка торцевого уплотнения бревна

    После того, как концы бревен отшлифованы, а на дом нанесено одно из красителей марки LIFELINE и разрешено высохнуть, вы готовы нанести на открытые концы уплотнение для торцевых бревен. Хотя вы можете использовать кисть с короткой щетиной для нанесения Log End Seal, мы обнаружили, что аппликатор с подушечками работает лучше всего. Обязательно покрывайте всю поверхность каждого конца бревна, избегая любых пятен без покрытия.Сотрите излишки, которые могли капать на бревна, влажной тряпкой.

    Дайте уплотнению конца бревна высохнуть на ощупь и завершите работу одним из наших прозрачных финишных покрытий Advance по всему дому.

    Время высыхания и отверждения

    Хотя после отверждения бревенчатая печать становится прозрачной, может пройти некоторое время, прежде чем она потеряет свой молочный вид, особенно в трещинах и трещинах. Но конечным результатом будет привлекательная прозрачная герметичная поверхность, которая обеспечит максимальную защиту концов ваших бревен.

    Чтобы узнать об этапах подачи заявки, щелкните здесь:

    https://www.permachink.com/images/stories/tech-tips/Log%20End%20Seal-14.pdf

    Знаете ли вы, что уплотнение на концах бревен является уникальным продуктом компании Perma-Chink Systems?

    Уплотнение конца бревна | LogFinish.com

    Описание

    ЧТО ТАКОЕ УПЛОТНЕНИЕ БРЕНГА?

    Log End Seal ™ защищает открытые концы бревен от разрушения из-за элементов. Солнечный свет, ветер, дождь, снег и лед играют определенную роль в ухудшении качества деревянных поверхностей.Это особенно верно для концов бревен, где торцевое волокно обнажено, и могут развиваться трещины и трещины. Даже если концы покрыты качественной морилкой, незащищенные волокна древесины действуют как маленькие соломинки, втягивающие воду в бревно. Это дает возможность начать гниение и разложение. Если оставить бревно без защиты, в конечном итоге может потребоваться замена бревна или угла бревна.

    КАКОВЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПЛОТНЕНИЯ НА КОНЦЕ БРЕНДА?

    • Уплотнение конца бревна — это прозрачная отделка, которая помогает предотвратить проникновение воды в торцы бревна и обеспечивает прочный слой защиты от солнца, ветра и погодных условий.
    • Устойчив к воде и пожелтению, придает мягкий блеск и обеспечивает защиту от ультрафиолета.
    • Не содержит масел.

    СКОЛЬКО МНЕ НУЖНО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ МОЕГО ПРОЕКТА?

    При правильном применении уплотнение для конца бревна покрывает 30-40 кв. Футов на галлон в зависимости от пористости и состояния древесины. Например, концы бревен диаметром 180/6 дюймов или концы бревен диаметром 100/8 дюймов можно обработать всего одним галлоном.

    КАК ПОДГОТОВИТЬ ЖУРНАЛ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ КОНЦЕВОЙ ПЕЧАТИ?

    • Тщательно отшлифуйте все открытые торцы бревен, стараясь не оставлять сильных шлифовальных следов или вмятин.
    • Как и во всех других проектах по окрашиванию, убедитесь, что торцевая поверхность бревна чистая и не содержит мусора, пыли и грязи.

    КАК ПРИМЕНЯТЬ УПЛОТНЕНИЕ НА КОНЦЕ БАГАЖНИКА?

    • Наносить в сухих условиях при температуре от 40 ° F до 90 ° F.
    • Отшлифовать и / или отшлифовать концы бревен, а затем нанести финиш Lifeline Ultra 2.
    • Когда покрытие Lifeline Ultra 2 высохнет, нанесите ОДИН ТОНКИЙ слой уплотнения для конца бревна губкой, малярной подушечкой, кистью или шпателем с широким лезвием, полностью покрывая оголенный конец бревна. Сотрите все лишнее, что могло растекаться по бокам бревен.
    • После высыхания уплотнителя Log End Seal в течение 2–4 часов нанесите один раз Lifeline Advance Gloss или Satin Topcoat.

    КАК ОЧИСТИТЬ УПЛОТНЕНИЕ НА КОНЦЕ БРЕНДА?

    Вымойте оборудование, щетки и т. Д. Теплой водой с мылом.

    КАК ХРАНИТЬ УПЛОТНЕНИЕ НА КОНЦЕ БРЕНДА?

    Храните уплотнение конца бревна в прохладном сухом месте вдали от высоких температур. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАТЬ! Срок годности при правильном хранении — 1 год.

    Каким образом упаковывается и отгружается заглушка бревна?

    Log End Seal упаковывается в контейнеры емкостью один галлон и отправляется наземным транспортом UPS.

    КАК ЗАКАЗАТЬ КОНЦЕВУЮ ПЕЧАТЬ?

    Log End Seal распространяется LogFinish.com на национальном уровне. Чтобы заказать Log End Seal, используйте нашу безопасную систему онлайн-заказов 24/7 на сайте www.logfinish.com или свяжитесь с нами по телефону 888-208-2248, факсу или электронной почте. Наши офисы открыты с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00 по восточному времени.


    Щелкните здесь, чтобы просмотреть паспорта безопасности (SDS) этого продукта

    Уплотнение торцевого зерна для сушки — основы токарной обработки древесины

    Я на днях собирал дрова для токарной обработки.Нашли сосну или ель около 12 дюймов в самом широком конце, разрезанную на 2, 3 и 4 фута длиной. Именно то, что я искал.

    Пару месяцев назад я получил ясень и бук. Сосед вырубал небольшие деревья, а я схватил несколько отборных кусочков. Я принес их домой, отложил в сторону и забыл о них. Я решил, что заклею концы , когда доберусь до этого.

    Знаете что, я так и не дошел до этого, и похоже, что детали будут испорчены для токарной обработки дерева.Очень разочарован, так как у меня были капы и другие интересные предметы. Так что напоминание самому себе … всегда сразу же закрывайте концы!

    Итак, я взял свои новые кусочки сосны. Там лежала какая-то старая латексная краска и быстро красила концы, чтобы запечатать их. Теория такая. Концы будут сохнуть быстрее, в то время как древесина в середине бревна останется красивой и влажной. У вас есть некоторые неровные движения из-за сухости и постоянного высыхания, поэтому что-то должно давать … вы обычно видите это прямо в конце распиленных бревен.

    Если не прошло слишком много времени, вы все еще можете запечатать его или, что еще лучше, отрежьте дюйм или два и посмотрите, как он выглядит, вы можете обнаружить, что бревно все еще не «проверено». Убедитесь, что вы запечатали этого щенка прямо сейчас 🙂

    Что использовать для герметизации торцевого зерна


    на деревянных заготовках?

    В принципе, вы можете использовать любую масляную краску, которую у вас есть, для торцевого уплотнения, некоторые клянутся этим, другие считают, что коммерческий концевой герметик лучше . Нанесите толстый слой и храните его на улице под навесом, если можете.Хорошее место, где можно найти дешевую краску, — это ваш местный магазин Home Depot, Menards или Lowes … В любом хозяйственном магазине можно найти краску, которую кто-то вернул или неправильно смешал. Галлон краски имеет большое значение для герметизации концов.

    Я пробовал аэрозольную краску, и она работает, но если вы не можете купить баллончик за 0,25 доллара или около того, оно того не стоит.

    Я нахожусь в группе фейсбука, посвященной пилорам, портативным лесопильным станкам. Эти ребята получают 10 ‘, 15’, 20 ‘или более длин деревьев, которые имеют диаметр 36 дюймов или более, и они по-прежнему герметизируют концы, иначе проверка и растрескивание могут испортить большую часть бревна.

    Эти парни используют то же самое, что и наши мастера по дереву, старую краску … за исключением того, что они ищут предложения на 5 галлонов! Я бы сказал, что от 70 до 80% этих парней используют латексную краску на своих плитах и ​​других деревянных и стволах деревьев!

    AnchorSeal останавливает бревна из


    Проверка и раскалывание

    Существует коммерческий продукт, созданный специально для , герметизирующий конец влажной древесины , таких мелких вещей, как мы, или целых стволов деревьев. Я считаю, что это называется «якорь».Кажется, что сейчас у них есть несколько разных версий Anchor Seal, и, похоже, она варьируется от 25 до 35 долларов. Если бы я делал проект, в котором я хотел быть абсолютно уверенным, что не было расщепления, проверки или растрескивания, я бы использовал Anchor Seal … но из-за моего бюджета и обычной токарной обработки дерева я буду продолжать использовать краску, которую у меня есть. Может быть, когда старая краска перестанет быть доступной и я разбогатею, я перейду на AnchorSeal !

    Вот парень, который снял быстрое видео с использованием AnchorSeal для End Grain Sealing от Peter Matthew

    Использование клея для герметизации концов бревна


    для предотвращения раскалывания

    Rick из RickTurns показывает нам еще один способ герметизации торцевого зерна на ваших деревянных бревнах с помощью клея Elmers.Обратите внимание на симпатичную маленькую приспособление, которую он установил, чтобы разрезать бревна на плиты и другие полезные элементы. Довольно интересное видео, так как он на самом деле провел несколько тестов на лучший метод предотвращения разделения журналов!

    Концевой герметик GreenWood останавливает


    Раскалывание влажной древесины

    Есть много отличных отзывов о Rockler’s Green Wood End Sealer. Продукт похож на AnchorSeal, но дешевле. В следующий раз, когда у них будет бесплатная доставка, думаю, я возьму галлон, чтобы использовать на некоторых из моих любимых деревянных находок.Или я мог бы пойти в местный магазин Rockler, чтобы купить

    фунтов стерлингов.

    Ознакомьтесь с некоторыми из этих обзоров.

    http://shrsl.com/?if28

    Я всегда использовал Rockler Green…

    Я всегда использовал торцевой герметик Rockler Green Wood или Anchorseal, чтобы запечатать торцы моей древесины. Он защитит древесину от растрескивания, пока вы не будете готовы ее использовать. Еще одно преимущество — я считаю, что он защищает дерево от насекомых. Я не знаю это как факт, но это так кажется. Древесина, которую я приношу, не только без трещин, но и без ошибок.Я не знаю, совпадает ли продукт Rockler с продуктом Anchorseal, но он работает точно так же. Превосходно.

    Ясень

    Было вырублено 3 дерева и распилено на пиломатериалы. Этот продукт великолепен, его легко наносить и очищать. Я полностью ожидаю, что мои доски не будут подвергаться контролю конца после того, как они высохнут.

    Я новичок в этом, и, как вы можете видеть, я купил бутылочку меньшего размера и нанес кистью на свежеобрезанные концы всех десяти из них, пока я жду, пока они высохнут, и в конечном итоге превращаю их в разделочные доски или переворачиваю их. в миски.Каждое из этих средних значений имеет диаметр от 1 фута 2 дюйма до 1 фута 5 дюймов, и у меня все еще есть остатки. Я замечаю, что немного сока просачивается позже в тот же день, и нанёс им больше. Простая очистка в соответствии с инструкциями, использовала горячую воду только для очистки кисти. Все идет нормально. Спасибо одному из торговых представителей Rockler. кто познакомил меня с этим материалом. Я определенно собираюсь покупать больше этого материала.

    На выставке Wood Turning Basics вы всегда можете узнать, что нового!

    В центре внимания вырубка и шлифование в 2019 году

    Краткое изложение новейших рубильных и шлифовальных станков, доступных в Канаде в 2019 году.

    CBI
    Горизонтальная шлифовальная машина CBI Magnum Force 6400C — это сверхмощная машина, спроектированная для обеспечения устойчивости и высокой производительности при измельчении загрязненного мусора после сноса, железнодорожных шпал, целых деревьев, поддонов, штормового мусора, черепицы, бревен, мульчи, косой черты и т. Д. пни. Этот желтый монстр, построенный из полностью сварного и просверленного в линию бункера для свиней, лучше всех других горизонтальных шлифовальных машин подходит для обработки больших объемов твердого материала. Революционно новая конструкция моллюскового корпуса «кассетного типа» позволяет конечным пользователям полностью заменять роторы быстрее, чем у любой другой кофемолки этого класса.Переходите от шлифования к измельчению в два раза быстрее, чем раньше, и знайте, что вы можете выполнять работы с различными требованиями к материалам. Четыре сменных ротора придают этой горизонтальной кофемолке универсальность, необходимую для того, чтобы оставаться на вершине меняющихся рынков.
    www.terex.com


    Morbark
    Долговечные измельчители цельных деревьев Morbark 23X Chiparvestor справляются с большими деревьями с диаметром щепы 23 дюйма. Каждый измельчающий диск проходит ультразвуковые испытания, что делает его лучшим в отрасли. В 23X используется диск диаметром 75 дюймов и толщиной пять дюймов для измельчения больших объемов древесины, а встроенный грязеотделитель с дефлектором сохраняет конечный продукт в чистоте.Ключевые улучшения 23X включают увеличенный клиренс; восемь футов четыре дюйма шириной для легальных перевозок по всему миру; упрощенная система подачи; а также большая рабочая платформа и улучшенная конструкция кожуха измельчителя для более простого и безопасного осмотра и обслуживания.
    www.morbark.com


    Rawlings
    Обладая более чем 40-летним опытом работы в лесной промышленности и связанных с лесопилками отраслях, Rawlings поставляет шлифовальное оборудование для древесины, известное своей прочностью, производительностью и надежностью.С 1976 года Rawlings Manufacturing производит и устанавливает индивидуальные системы шлифования древесины. Rawlings предлагает полную линейку шлифовальных машин по дереву во всех размерах и моделях. Добавьте широкий спектр доступных опций, таких как рабочие платформы, выбор ленты, цепи, вибрирующих подающих и отводящих конвейеров, защиты металла или магнита, просеивания и разделения продукта, и вы получите гибкость для настройки идеальная система шлифования древесины.
    www.wastewoodhogs.com


    Acrowood
    Компания Acrowood уже давно известна как производитель рубительных машин.От дисковых измельчителей диаметром 42 дюйма до измельчителей цельного бревна диаметром 175 дюймов, Acrowood и его предшественники Black Clawson и Sumner Iron Works уже более 100 лет поставляют измельчители и оборудование для лесной продукции. С 1960-х годов косые дисковые измельчители Acrowood получили широкое распространение и получили широкое распространение при измельчении древесных отходов. В последние годы все чаще стали использоваться штоки меньшего диаметра. Наклонный диск Acrowood оказался отличным выбором для измельчения этих стержней малого диаметра, обеспечивая получение высококачественной щепы как для целлюлозного завода, так и для гранулятора.
    www.acrowood.com


    Baumalight
    Baumalight S40 — это машина для измельчения пней для вашего мини-погрузчика. Его мощность исходит от ведущего в отрасли поршневого двигателя с изогнутой осью. Массивный стальной ротор толщиной 1,25 дюйма служит основой для измельчителя пней и оснащен 20 твердосплавными зелеными зубьями. Конструкция зубьев с болтовым креплением обеспечивает простую замену. Зубья также можно повернуть до трех раз, чтобы обеспечить обновленную поверхность резания. Орган управления поворотом также может быть подключен с помощью проводов для управления с помощью внутренней системы управления вашего мини-погрузчика с восьми- или 14-контактным разъемом AUX для стандартных погрузчиков с бортовым поворотом.
    www.baumalight.com


    USNR
    Преобразование древесных отходов в материал для биомассы, мульчи или подстилки для домашнего скота легко благодаря измельчителям USNR, разработанным для вашего применения. Мощный измельчитель древесных отходов USNR выпускается в четырех размерах и трех конфигурациях, позволяя обрабатывать бревна диаметром от 11 до 22 дюймов. Базовая горизонтальная подача не требует особой компоновки, в то время как гравитационная подача позволяет обрабатывать большие объемы. Конструкция с J-образным изливом имеет большую производительность, как правило, с помощью вибрационного конвейера.Все модели имеют нижний, задний и верхний выпуск. Кроме того, спиральные ножи Norman Chipper от USNR нарезают однородную стружку, а не соскребают ее со склада, удаляя опилки, щепки и большие секущиеся концы. Он обрабатывает бревна диаметром от 8,25 до 22 дюймов.
    www.usnr.com


    Brunette Machinery
    CBI Magnum Force 5400SE-SA, новейшее дополнение к линейке продукции Brunette Machinery, спроектировано для последовательного и рентабельного производства.Прочная основная рама 5400SE-SA обеспечивает долговечность, необходимую для измельчения поддонов, C&D, опор, измельчения кустов, целых бревен и многого другого. Этот прочный измельчитель оснащен системой двойных подающих роликов, которая обеспечивает непрерывную подачу крупногабаритных материалов, а конвейер большой емкости обеспечивает оптимальную подачу в камеру для свиноводства. Благодаря сменным роторам для измельчения или измельчения, Magnum Force 5400SE-SA обеспечивает гибкость для обработки широкого спектра материалов и производства продукции, которая востребована клиентами — и все это с помощью одного надежного, универсального и универсального станка.
    www.brunettemc.com


    Kadant Carmanah
    55-дюймовые и 65-дюймовые Super Chippers Kadant Carmanah признаны в отрасли за выдающееся качество стружки, долговечность и долговечность. В основе этих измельчителей лежит чрезвычайно жесткий диск, который начинает свою жизнь в качестве отливки. Кадант Карманах выбрал изготовление из отливки, потому что это позволяет получить дополнительные контуры, жесткость и массу способами, которые слишком дороги для достижения с помощью сборной и обработанной листовой стали.Эти высокоинерционные диски являются самыми тяжелыми в отрасли, что способствует укреплению репутации Super Chipper в тяжелых условиях эксплуатации.
    www.kadant.com


    HogZilla
    Шлифовальные машины HogZilla Monster созданы для сверхтяжелых условий эксплуатации в размерах от средних до массивных и могут быть сконфигурированы как стационарные, переносные ССУ, на гусеничном ходу или с навесным грейфером. Доступны двадцать стандартных моделей с многочисленными опциями, обеспечивающие самые прочные, самые надежные и эффективные, дизельные или электрические, бункерные или горизонтальные шлифовальные машины большой емкости в отрасли с проверенным производством, безупречным последующим обслуживанием при необходимости и высококачественными деталями. .Новый TC-1564P HogZilla 2019 года оснащен дополнительной системой защиты от брошенных предметов и приводится в движение двигателем Cat мощностью 1000 л.с. Tier 4, C32 и приводом гидротрансформатора.
    www.hogzilla.com


    Bruks Siwertell
    Что происходит, когда обрезные блоки поворачиваются боком в носике измельчителя древесных отходов лесопилки? В дисковых измельчителях они получаются в виде плит и кусков, поскольку неправильная ориентация приводит к очень плохому измельчению. Но при измельчении барабана Bruks внутреннее сито удерживает плиты и куски внутри до тех пор, пока они снова не будут расколоты вращающимся барабаном, гарантируя, что они появятся в виде стружки.Лесопильные заводы понимают, что есть хорошие деньги, которые можно заработать, заменяя дисковые измельчители барабанными измельчителями, повторно используя существующие двигатели, увеличивая время между заменами ножей, а также наблюдая за тем, что смешивание обрезных блоков с кромками работает хорошо.
    www.bruks-siwertell.com


    Precision Husky
    Precision Husky Corporation с 1964 года производит оборудование для лесопилок, лесозаготовительных предприятий, заводов по производству щепы, компостирующих компаний, государственных учреждений и других компаний по переработке и утилизации древесных отходов.Подразделение ProGrind недавно добавило к своей линейке шлифовальный станок Tub Style Grinder на гусеничном ходу. Шлифовальный станок 5200T — самый производительный станок такого размера на рынке сегодня. Он оснащен дизельным двигателем мощностью 1050 или 1200 л.с. с 13-футовым отверстием для ванны и очень агрессивной молотковой мельницей. Машина будет обрабатывать пни, бревна, щетку, поддоны, демонстрационную древесину и производить жизнеспособный конечный продукт за один проход. www.precisionhusky.com


    WSM
    Замените дорогие ножницы, ножевые измельчители и устройства для измельчения стружки уникальным устройством для измельчения без ножей WSM.Эти устройства обеспечивают значительную ценность за счет расширения ваших источников древесного волокна, снижения затрат на транспортировку и замены дорогостоящего волокна дешевым волокном. Устройство WSM No-Knife Re-Sizer легко превращает стружку в пригодное для использования волокно, сводя к минимуму мелкие частицы. Обычно обрабатываемые материалы включают стружку, толстую стружку, стружку, стружку, древесную стружку и городскую древесину. Он испытан на практике на целлюлозных заводах и в производстве волокна в больших объемах. Функции, не требующие особого обслуживания, в том числе эксклюзивный шарнирный корпус WSM для легкого и быстрого доступа к регулярно изнашиваемым деталям с установленными компонентами подачи, еще больше увеличивают вашу экономию.Дополнительные сменные наконечники молотков избавляют от необходимости тянуть молотки и штифты. Ресайзер No-Knife Re-Sizer компании WSM зарекомендовал себя со скоростью до 75 т / ч. Производительность повышается до 150+ т / ч с предварительным грохотом WSM для отсеивания материала подходящего размера перед измельчением, что дополнительно снижает затраты на техническое обслуживание. www.westsalem.com


    Rotochopper
    Горизонтальная шлифовальная машина Rotochopper серии B-66 L продолжает удивлять клиентов и потенциальных клиентов. B-66L включает в себя расширенные функции, разработанные для улучшения входных возможностей при сохранении простоты измельчения, повышая общую производительность с непревзойденной эффективностью.Оснащенный для плавного перехода от дорожного транспорта на тележке Rotochopper Gen II к навигации по рабочим площадкам, этот измельчитель спроектирован для эффективной обработки самых сложных шлифовальных работ, включая расчистку земель, удаление садов и отходов, благодаря двигателям с высоким крутящим моментом, обновленной конструкции бункера и многому другому. агрессивный ролик подачи питания и более высокое отверстие горловины.
    www.rotochopper.com


    Peterson Pacific Corp.
    Peterson Pacific Corp. представила горизонтальную шлифовальную машину Peterson 1710D в своей линейке продуктов.Большое загрузочное отверстие 1710D имеет размеры 54 x 27 дюймов. При усилении подающего ролика Peterson с высоким подъемом максимальный подъем загрузочного отверстия 41,5 дюйма (105 см) может обрабатывать самое большое сырье и обеспечивает отличный доступ к ротору для обслуживания. Горизонтальная шлифовальная машина 1710D оснащена двигателем Caterpillar Tier IV C9.3B мощностью 455 л.с. или дополнительным экспортным двигателем C9.3B Tier III мощностью 415 л.с. При весе 46 500 фунтов это одна из самых легких дробилок серии Peterson, и ее легко транспортировать.
    www.petersoncorp.com

    Глоссарий по лесопильной и лесной промышленности

    Лесопилки и лесозаготовительные компании используют ряд отраслевых терминов, которые новичкам могут показаться чуждыми. Любой, кто работает в отрасли производства пиломатериалов, должен ознакомиться с терминологией, чтобы закрыть пробелы в коммуникации и избежать угроз безопасности.

    Несмотря на то, что в торговле пиломатериалами нужно изучить множество терминов, хорошо бы с чего-то начать. Пусть эта последняя глава станет словарём для начинающих лесопилок.Если вы хотите узнать больше, позвоните нам по телефону 1-800-233-1969.

    Что такое пилорама для бруса?

    В нескольких источниках есть разные определения косяка. Например, OSHA определяет брус как бревно, перекрытое с одной или нескольких сторон. Министерство сельского хозяйства определяет брус как бревно, квадратное с двух или более сторон. Другие используют термин «косяк» для обозначения бревна в квадрате.

    В целом брус — это распиленный бревно, которое отправляют на другую машину для дополнительной обработки или продают как большую плиту для использования в качестве строительного бревна.Лесопильный завод занимается распиловкой бревен для формирования брусьев для дальнейшего производства. Головная пила — это машина, используемая для превращения бревен в брусья.

    Как называется рабочий лесопилки?

    Рабочие лесопиления могут иметь несколько титулов, например, наладчики, операторы и участники тендеров. Их также можно назвать пильщиками, рабочими лесопилок, рабочими лесопильных заводов, рабочими лесопильных дворов, машинистами по дереву или рабочими деревообрабатывающей промышленности.

    Как называется первая обрезка бревна?

    Первый распил бревна над пнем называется бревном встык или встык.Отрезание стыка — это отрезание куска бревна из-за дефекта. Большая часть ценности дерева находится в бревне.

    Как называется штабель пиломатериалов?

    Единица пиломатериалов называется упаковкой. Другой термин для обозначения штабеля пиломатериалов — это загрузка, который относится к штабелю, который был обработан в сухой печи. В противном случае штабель пиломатериалов называется просто штабелем.

    Прочие термины для лесопильных предприятий, которые необходимо знать

    Владеете ли вы лесным участком или лесопилкой, работаете на лесопилке или просто интересуетесь процессом производства древесины, вы, вероятно, встретите следующие отраслевые термины.Хотя следующий список не является исчерпывающим, он включает некоторые основные слова, которые стоит знать:

    • Покрытосеменные: Цветущие семенные растения, включая все лиственные породы.
    • Годовые кольца: Годичные кольца древесины, каждое из которых представляет один вегетационный период.
    • Ленточная пила: Пила с непрерывным полотном, дающая меньший пропил, чем циркулярная пила.
    • Окорочный барабан: Большой барабан, используемый для удаления коры с бревен абразивным действием.
    • Связующее: Материал, например веревка или цепь, используемый для связывания грузов.
    • Биомасса: Термин, используемый для описания древесного материала, который может включать лозу, траву и кустарники, на одном участке.
    • Доска: Изделие из дерева, полученное из дерева, которое имеет добавленную стоимость. Обычно доски имеют толщину не менее 1 дюйма и ширину 2 дюйма для мягких пород древесины и менее 2 дюймов в толщину и не менее 2 дюймов в ширину для твердых пород дерева.
    • Основание для доски: Доска из пиломатериала размером 12 дюймов в длину, 12 дюймов в ширину и 1 дюйм в толщину.
    • Боле: Главный ствол дерева.
    • Болт: Короткая часть стержня, обычно размером 4 фута.
    • Растачивание : начало пропила в центре бревна.
    • Buck: Для разрезания бревна на более короткие части.
    • Стружка: Небольшие куски дерева, рубленные из бревна.
    • Циркулярная пила: Традиционная круглая пила, используемая для обработки бревен в пиломатериалы или другие изделия из дерева.
    • Поперечный распил: Для распиловки древесины поперек волокон.Дисковая пила часто используется для торцовки.
    • Окорочный станок: Машина для удаления коры с бревен.
    • Диффузно-пористый: Термин, используемый для описания твердых пород древесины с равномерно распределенными порами одинакового размера.
    • Сушильная камера: Закрытая камера с регулируемой температурой и влажностью, используемая для снижения содержания влаги в древесине.
    • Edgewise: Установка бруска на самую узкую сторону так, чтобы его глубина была больше ширины.
    • Подача: Расстояние, на которое бревно подается в пильный станок в единицу времени.
    • Flatwise: Укладываем дерево так, чтобы его ширина была больше глубины.
    • Flitch: Двусторонний незавершенный кусок, вырезанный из бревна, которое обычно подвергается дальнейшей обработке.
    • Оценка: Оценка качества изделий из дерева.
    • Марка: Маркировка на изделии из дерева, обозначающая марку продукции.
    • Зернистость: Направление волокон по длине доски или бревна.
    • Зеленый: Термин, используемый для описания древесины, которая не была высушена. Пиломатериалы хвойных пород с влажностью выше 19% считаются зелеными.
    • Голосеменные: Виды растений с голыми семенами, также известные как хвойные.
    • Головной станок: Оборудование, используемое для обработки бревен на брусья и брус.
    • Шелуха: Каркас головной пилы на круглом стане.
    • пропил: Ширина древесины, удаленной во время резки.
    • Погрузчик: Машина, используемая для перемещения бревен или пиломатериалов на транспортное средство.
    • Протокол: Дерево, разрезанное на отрезки длиной не менее 8 футов.
    • Палуба для бревен: Платформа на лесопилке, где бревна хранятся до тех пор, пока их не распилит.
    • Склад бревен: Помещение, расположенное рядом с лесопилкой, используется для хранения или сортировки бревен.
    • Пиломатериалы: Древесина, прошедшая обработку.
    • Строгальный станок: Станок, использующий вращающиеся ножи для получения гладкой деревянной поверхности.
    • Пористость: Интенсивность пор в древесине твердых пород.
    • Quartersawn: Пиломатериал, распиленный по годичным кольцам.
    • Продольный пропил: Продольный пропил в том же направлении, что и текстура древесины.
    • Направляющая пилы: Устройство, используемое для стабилизации циркулярной или ленточной пилы.
    • Лесопилка: Видимая отметка в месте распила древесины.
    • Завод вторичной обработки: Предприятие, которое производит изделия из дерева, такие как мебель, после того, как древесина была изготовлена ​​на предприятии первичной обработки.
    • Встряхивание: Разделение древесных волокон вдоль волокон или между годичными кольцами.
    • Древесина: Лес на корню из деревьев, которые можно использовать для обработки.
    • Древесина: Обычно относится к бревнам или брусам, используемым в строительстве.
    • Верхняя пила: Верхняя из двух циркулярных пил на головной установке.
    • Обработанная древесина: Древесина, подвергнутая химическому консервированию.
    • Шпон: Тонкие деревянные листы, которые можно использовать в мебели или фанере.

    Лесопильная промышленность связана с широким кругом предметов, от биологии до инженерии, поэтому может быть сложно знать все это. Изучение некоторых терминов может помочь в обеспечении точности общения и минимизировать путаницу между рабочими, владельцами лесопилок и клиентами.

    Патент США на станок для резки бревен с помощью шлифовальных кругов и патент на метод (Патент №10647015, выданный 12 мая 2020 г.)

    ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Настоящее изобретение относится к области машин для обработки бревен рулонного материала, в частности, но без ограничения, журналов бумаги, например, без ограничения, папиросной бумаги и т.п. для производства туалетной бумаги. , кухонные полотенца и тому подобное.

    УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

    Во многих областях промышленности для производства рулонов намотанного рулонного материала производятся бревна значительных осевых размеров, которые затем разрезаются на рулоны меньшего размера, то есть рулоны меньшего осевого размера, предназначенные для упаковки и продажи. Типичными примерами такой обработки являются переработка тонкой бумаги для производства рулонов туалетной бумаги, кухонных полотенец и т.п. В этой области слои целлюлозного материала производятся с помощью машин непрерывного действия и наматываются в так называемые базовые катушки.Эти бобины затем разматываются и перематываются в перематывающих машинах, чтобы сформировать бревна, осевая длина которых соответствует ширине слоя, производимого бумажной фабрикой, и равна кратной осевой длине продуктов, предназначенных для продажи.

    Затем на отрезных станках бревна делятся на рулоны меньших осевых размеров, предназначенные для упаковки и потребления. Примеры режущих машин этого типа описаны в патентах США No. № 6,786,808 и патенте США. № 5,522,292. Машины для резки бревен из намотанного рулонного материала, особенно тонкой бумаги, обычно содержат путь подачи для разрезаемых бревен и режущую головку, расположенную вдоль пути подачи.Режущая головка содержит одно или несколько режущих лезвий в форме диска, которые вращаются вокруг своей оси и также имеют циклическое движение — например, вращательное или колебательное движение — для последовательной резки бревен большего осевого размера, подаваемых по пути подачи. , в отдельные последующие рулоны.

    Дисковые режущие лезвия изнашиваются и поэтому требуют частой шлифовки. При шлифовании дискообразное режущее лезвие постепенно изнашивается с последующим уменьшением его диаметра.По достижении минимального диаметра режущее лезвие в форме диска следует заменить.

    Когда дискообразное режущее лезвие заменяется новым дисковым режущим лезвием, необходимо отрегулировать положение шлифовальных кругов, перемещая их в сторону нового дискового режущего лезвия, диаметр которого отличается (больше ), чем диаметр изношенного режущего диска в форме диска, который был заменен. Эта операция требует длительного времени и особенно сложна. Это также требует от оператора доступа к опасным участкам машины, где находится режущее лезвие в форме диска.

    Следовательно, существует потребность в создании машины для резки бревен из рулонного материала, которая преодолевает или, по меньшей мере, частично устраняет недостатки, упомянутые выше.

    СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Согласно одному аспекту предоставляется машина для резки бревен из рулонного материала, содержащая:

      • путь подачи для разрезаемых бревен;
      • режущая головка, расположенная вдоль пути подачи, которая содержит соединение для режущего лезвия в форме диска и предназначена для придания режущему лезвию в форме диска вращательного движения вокруг его оси и циклического движения для разрезания бревен на отдельные катится, и позволять бревнам продвигаться по пути подачи;
      • шлифовальный блок, содержащий по меньшей мере один шлифовальный круг, установленный на вращающемся валу и взаимодействующий со стороной дискообразного режущего лезвия для шлифования режущей кромки дискообразного режущего лезвия;
      • система управляемого подвода для перемещения шлифовального круга к режущему диску в форме диска.

    Система управляемого подвода может быть спроектирована для перемещения шлифовального круга в направлении, по существу, параллельном оси вращающегося вала.

    Система управляемого подвода может содержать привод, например электродвигатель, выполненный с возможностью перемещения шлифовального круга в осевом направлении.

    В других вариантах осуществления система управляемого подвода может содержать по меньшей мере один упругий элемент, выполненный с возможностью перемещения шлифовального круга.

    Согласно дополнительному аспекту, предоставляется способ регулировки возвратно-поступательного положения между дискообразным режущим лезвием отрезного станка и, по меньшей мере, одним шлифовальным кругом шлифовального блока, перемещаемым относительно дискового режущего лезвия, при этом шлифовальный круг установлен на вращающемся валу и выполнен с возможностью взаимодействия со стороной дискообразного режущего лезвия. Способ включает следующие этапы:

      • поддержка шлифовального круга на корпусе;
      • приведение корпуса в номинальное положение относительно режущего диска в форме диска;
      • управляемое перемещение шлифовального круга к дискообразному режущему лезвию, перемещение шлифовального круга в соответствии с направлением приближения относительно корпуса, причем последний удерживается в номинальном положении;
      • , как только достигнуто положение взаимного контакта между шлифовальным кругом и дисковым режущим лезвием, фиксируется положение возвратно-поступательного контакта между шлифовальным кругом и корпусом.

    Специалисты в данной области техники поймут, что концепция, на которой основано изобретение, может быть быстро использована в качестве основы для проектирования других структур, других методов и / или других систем для реализации различных целей настоящего изобретения. Поэтому важно, чтобы формула изобретения рассматривалась как включающая те эквивалентные конструкции, которые не отклоняются от сущности и объема настоящего изобретения.

    В подробном описании ниже будет описана машина, имеющая также особые и новаторские системы для автоматической замены дискообразного режущего лезвия при его износе.Однако следует понимать, что в других вариантах осуществления эти системы для автоматической замены изношенного дискообразного режущего лезвия можно не использовать, и сближение шлифовальных кругов может выполняться в случае ручной замены лезвия. И наоборот, системы автоматической замены изношенных лезвий можно использовать и в отрезных станках без системы автоматического подвода шлифовальных кругов.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

    Теперь изобретение станет более очевидным, если следовать описанию и сопроводительным чертежам, которые показывают практические варианты осуществления изобретения.Более конкретно, на чертеже:

    ФИГ. 1 — частичный схематический вид сбоку основных элементов варианта выполнения режущего станка;

    РИС. 2 — режущая головка, вид спереди;

    РИС. 3 показывает разрез согласно III-III на фиг. 2;

    РИС. 4 — увеличенный разрез патрона для дискообразного режущего лезвия, установленного на режущей головке, показанной на фиг. 2 и 3;

    РИС. 5 — вид сбоку опорного элемента для дискообразного режущего лезвия;

    РИС.6 — аксонометрический вид опорного элемента, показанного на фиг. 5;

    РИС. 7 — вид спереди режущего лезвия в форме диска, установленного на опорном элементе;

    РИС. 8 показано поперечное сечение согласно VIII-VIII на фиг. 7;

    РИС. 9A-9O иллюстрируют последовательность установки дискообразного режущего лезвия и последовательность его замены;

    РИС. 10A-10J — схематический вид спереди последовательности замены дискового режущего лезвия;

    РИС.11 — деталь опоры для дисковых режущих лезвий в блоке хранения;

    РИС. 12 — продольный разрез шлифовального круга и соответствующей системы управляемого подхода для перемещения шлифовального круга к режущему диску в форме диска в возможном варианте осуществления;

    РИС. 13 — продольный разрез шлифовального круга и соответствующей системы управляемого подхода для перемещения шлифовального круга к режущему диску в форме диска в дополнительном возможном варианте осуществления;

    РИС.14 — схематический вид сбоку режущего станка с другой структурой блока хранения;

    РИС. 15 — схематический вид спереди согласно XV-XV на фиг. 14 режущих лезвий и систем перемещения лезвий; и

    ФИГ. 16 — вид сверху согласно XVI-XVI на фиг. 14.

    ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

    Подробное описание ниже примерных вариантов осуществления выполнено со ссылкой на прилагаемые чертежи. Одинаковые ссылочные номера на разных чертежах обозначают одинаковые или похожие элементы.Кроме того, чертежи не обязательно в масштабе. Более того, подробное описание, приведенное ниже, не ограничивает изобретение. Объем защиты настоящего изобретения определяется прилагаемой формулой изобретения.

    В описании ссылка на «вариант осуществления», «вариант осуществления» или «некоторые варианты осуществления» означает, что конкретный признак, структура или элемент, описанные со ссылкой на вариант осуществления, содержатся по меньшей мере в одном варианте осуществления описанного объекта. Поэтому предложения «в одном варианте», «в варианте» или «в некоторых вариантах» в описании не обязательно относятся к одному и тому же варианту или вариантам осуществления.Конкретные особенности, конструкции или элементы могут быть, кроме того, объединены любым адекватным образом в одном или нескольких вариантах осуществления.

    РИС. 1 схематично показаны основные элементы отрезного станка 1 , который может воплощать настоящее изобретение. Следует понимать, что конструкция отрезного станка может отличаться от кратко описанной здесь. Например, могут быть предусмотрены разные приводные средства для передачи движения подачи бревен и режущего лезвия в форме диска.Это последнее может быть обеспечено возвратно-поступательным движением, например колебательным движением, вместо непрерывного движения. Кроме того, режущая головка отрезного станка может содержать больше режущих лезвий в форме диска.

    Режущий станок 1 , проиллюстрированный здесь, содержит путь подачи, схематично обозначенный P, по которому бревна L, которые должны быть разрезаны на валки R меньшего осевого размера, перемещаются вперед. Затем рулоны подаются в упаковочные машины (не показаны). Режущая машина расположена после перемоточной машины и дополнительных станций обработки, которые не показаны и известны специалистам в данной области техники.

    В некоторых вариантах осуществления отрезной станок 1, содержит отрезную станцию ​​ 3 , которая, в свою очередь, содержит режущую головку, схематично обозначенную номером 5 . Режущая головка 5, может содержать орбитальную головку 7, , вращающуюся вокруг оси вращения A-A, которая обычно может быть ориентирована почти в том же направлении, что и путь P подачи для бревен L, подлежащих резке. Орбитальная головка 7 режущей головки 5 несет по меньшей мере одну дискообразную режущую головку 9 , которая может вращаться вокруг своей оси вращения B-B.Ось вращения B-B дискообразного режущего лезвия 9 обычно может быть ориентирована почти в направлении оси A-A. Как известно специалистам в данной области техники, существуют режущие машины, в которых оси A-A и B-B не совсем параллельны друг другу и / или направлению подачи вдоль пути P подачи для разрезаемых бревен. Это связано с некоторыми особенностями режущего станка, которые не имеют отношения к настоящему описанию и относятся к относительным движениям между режущей головкой 5, и поступательным движением бревен L, подлежащих резке.

    Режущий станок 1 может содержать двигатель 11 , обеспечивающий вращательное движение дискового режущего лезвия 9 , и дополнительный двигатель 13 , обеспечивающий режущую головку 5 и орбитальную головку 7 с вращательным движением вокруг оси AA.

    Бревна L могут двигаться вперед в соответствии с траекторией подачи P по одному или нескольким каналам, параллельным друг другу, чтобы одновременно распиливать больше бревен и повышать производительность отрезного станка. 1 , как известно специалистам в данной области. Изобразительное искусство.

    Движение бревен L вперед может быть обеспечено, например, с помощью непрерывного гибкого элемента 15 , такого как цепь или ремень, приводимый в движение двигателем 17 . Преимущественно электродвигатели , 11, , , 13, и , 17, могут управляться центральным блоком управления , 19, способом, известным специалистам в данной области техники и не описываемым более подробно.

    Гибкий элемент 15 может содержать толкатели 16 , расположенные предпочтительно с равными интервалами вдоль удлинения гибкого элемента 15 , для проталкивания каждого отдельного бревна L вдоль пути подачи P через станцию ​​резки 3 .

    В некоторых вариантах осуществления движение бревен вперед может быть непрерывным с постоянной или переменной скоростью. В других вариантах осуществления движение вперед может быть прерывистым. Во время остановок бревно режется дисковым ножом 9 . Орбитальная головка , 7, и / или дискообразное режущее лезвие , 9, может двигаться вперед и назад по пути P, чтобы разрезать бревно L, пока оно движется по пути подачи P без остановки, как известно специалистам. в искусстве.В некоторых вариантах осуществления могут быть предусмотрены удерживающие элементы; они закрываются на этапе резки, чтобы удерживать бревно, тем самым обеспечивая лучшее качество резки, и открываются, когда бревно должно двигаться вперед. Удерживающих элементов предпочтительно два: один перед режущей плоскостью, чтобы удерживать бревно, и один за режущей плоскостью, чтобы удерживать часть бревна, которая разрезается для образования рулона.

    РИС. 2 и 3 показан вариант выполнения режущей головки 5 и, в частности, орбитальной головки 7 .

    В этом варианте осуществления режущая головка 5, содержит ползун 21 , установленный на орбитальной головке 7 , с возможностью перемещения в соответствии с двойной стрелкой 21 для целей, которые будут лучше описаны ниже. В некоторых вариантах реализации ползун 21 направляется по направляющим 23 , которые несет орбитальная головка 7 . Редукторный двигатель или другой привод механизма подачи 25 перемещает ползун 21 в соответствии с двойной стрелкой f 21 .Движение может передаваться с помощью системы с резьбовым стержнем 27 и гайкой 29 , например, шарико-винтовой парой с рециркуляцией. Винт с гайкой 29 можно закрепить на суппорте 21 .

    В предпочтительных вариантах реализации на ползуне 21 могут быть расположены два шлифовальных узла, обозначенные позициями 31 и 33 . Как будет описано более подробно ниже, каждый шлифовальный блок , 31, , , 33, содержит соответствующий шлифовальный круг для шлифования дискового режущего лезвия 9, , и систему управляемого подхода для перемещения соответствующего шлифовального круга в направлении резания. кромку дискообразного режущего лезвия для целей, которые будут объяснены ниже.Шлифовальные круги расположены так, что каждый из них шлифует одну из двух сторон режущей кромки дискообразного режущего лезвия 9 . Два шлифовальных круга двух шлифовальных блоков , 31, , , 33, могут быть равны друг другу, например, когда дискообразное режущее лезвие симметрично относительно своей средней плоскости. Однако в этом нет необходимости, это предпочтительно только в некоторых вариантах осуществления. Как известно, в некоторых вариантах реализации дисковое режущее лезвие , 9, может иметь асимметричный край.В этом случае шлифовальные круги двух шлифовальных блоков могут отличаться друг от друга и / или они могут быть отрегулированы по-разному.

    Кроме того, режущая головка 5 содержит муфту для дискового режущего лезвия 9 , обозначенного в целом номером 35 . Муфта 35 будет описана более подробно ниже со ссылкой на фиг. 4 и фиг. 5-8.

    Муфта 35 может содержать оправку или вращающийся вал 37 , приводимый во вращение зубчатым колесом или шкивом 39 , вокруг которого может приводиться зубчатый ремень 41 , управляемый двигателем 11 или другой подходящий движитель, подробно не показанный.

    РИС. 4 показано увеличенное сечение муфты 35 для соединения дискообразного режущего лезвия 9 с режущей головкой 5 , а на фиг. 5-8 показаны детали дискообразного режущего лезвия и его опорного элемента, позволяющего автоматически заменять его с помощью манипулятора, который извлекает дисковые режущие лезвия из блока магазина, описанного ниже и связанного с режущим устройством. 1 . Замена дисковых режущих лезвий , 9, будет подробно описана ниже со ссылкой на фиг.9 и 10.

    На схематическом изображении фиг. 4 показаны подшипники 43 , поддерживающие вал или оправку 37 . Последний снабжен седлом 45 , куда вставлено известное удерживающее устройство 49 , чтобы заблокировать вал 51 , с помощью которого может быть снабжен дискообразный режущий нож 9 , как лучше описано со ссылкой на Фиг. 5-8. Открытие и закрытие удерживающего устройства , 49, регулируется с помощью жидкости под давлением, например масла или воздуха, подаваемой по каналам , 53, , и вращающегося распределителя , 55, , через вал , 37, .

    В некоторых вариантах осуществления вал 37 имеет передний фланец 37 F, на котором дискообразное режущее лезвие 9 заблокировано, как описано ниже.

    Вал 51 дискообразного режущего лезвия 9 может быть частью опорного элемента 57 , изолированно показанного на фиг. 5 и 6 на виде сбоку и в аксонометрии соответственно. На фиг. 5 и 6, опорный элемент , 57, не имеет хвостовика , 51, , который может ввинчиваться, например, в резьбовое отверстие 57 F опорного элемента 57 .

    В некоторых вариантах реализации опорный элемент 57 имеет фланец 59 с передней поверхностью 59 S для контакта с дисковым режущим лезвием 9 и, в частности, с лицевой стороной дискообразной режущее лезвие 9 , которое противоположно поверхности, которая при установке на режущую головку 5 контактирует с фланцем 37 F вала 37 .

    В некоторых вариантах реализации опорный элемент 57 имеет выступ 61 , в котором предусмотрено резьбовое отверстие 57 F для крепления хвостовика 51 Выступ 61 имеет кольцевую манжету 61 C, входящую в сквозное отверстие дискообразного режущего лезвия 9 , как показано на ФИГ.4 и фиг. 8.

    В некоторых вариантах реализации опорный элемент 57 имеет дополнительный центральный выступ 63 , отходящий от фланца 59 на противоположной стороне относительно хвостовика 51 . Выступ 63 может использоваться, как будет ясно ниже, для зацепления дискообразного режущего лезвия 9 , к которому прикреплен опорный элемент 57 , и для перемещения дискового режущего лезвия 9 от блока хранения к режущей головке 5 и наоборот.

    В некоторых вариантах реализации выступ , 63, имеет кольцевую канавку , 63, S, сконфигурированную для зацепления с помощью управляющего элемента, описанного ниже.

    Муфта 35 и опорный элемент 57 с хвостовиком 51 , связанный с дисковым режущим лезвием 9 , полезны для замены дискового режущего лезвия 9 новым, что может быть размещен в блоке хранения, совмещенном с режущей машиной 1 , с помощью манипулятора, позволяющего автоматически устанавливать первое режущее лезвие в форме диска на режущую головку 5 и, когда режущее лезвие в форме рабочего диска изношен, чтобы заменить его последующими дисковыми режущими лезвиями, размещенными в блоке хранения.Работа манипулятора во время замены дискообразного режущего лезвия , 9, будет подробно описана ниже со ссылкой на последовательность, показанную на фиг. 9A-9O и фиг. 10A-10J.

    В некоторых вариантах реализации фланец 59 опорного элемента 57 имеет посадочные места 59 A, распределенные вокруг оси XX опорного элемента 57 , внутрь которых могут быть вставлены постоянные магниты (не показаны). действует с дисковым режущим лезвием 9 .Магниты, вставленные в гнезда 59 A, удерживают дискообразное режущее лезвие 9 на опорном элементе 57 за счет магнитного притяжения, когда дискообразное режущее лезвие 9 не закреплено с помощью хвостовика 51 к соединению 35 режущей головки 5 , например, когда дискообразный режущий нож размещен в блоке хранения.

    На ФИГ. 9A-9O показан защитный кожух 3 C, внутри которого расположена станция резки, которая в целом обозначена номером 3 и на которой показана режущая головка 5 с орбитальной головкой 7 . .Элементы продвижения бревна не показаны, а также другие элементы отрезного станка 1, , которые могут быть сконфигурированы известным образом и не имеют отношения к пониманию настоящего изобретения.

    На ФИГ. 9A-9O номер 71 в целом обозначает манипулятор для замены изношенных дисковых режущих лезвий новыми дисковыми режущими лезвиями. Номер 73 указывает блок хранения, в котором удерживаются новые дисковые режущие лезвия 9 и изношенные дисковые режущие лезвия, снятые с режущей головки 5 .

    Форма манипулятора 71 и форма блока хранения 73 , проиллюстрированные на фиг. 9A-9O приведены только в качестве неограничивающего примера. Следует понимать, что манипулятор , 71, может быть сконфигурирован по-разному при условии, что он подходит для выполнения описанных ниже операций, чтобы надеть дискообразный режущий нож 9 на режущую головку 5 и заменить его на новый диск отрезной 9 .

    Точно так же запоминающее устройство 73 может быть сконфигурировано иначе, чем описано в данном документе и проиллюстрировано на фиг. 9A-9O, при условии, что он подходит для выполнения операций, описанных ниже.

    В варианте осуществления, показанном на фиг. 9A-9O, блок хранения 73 содержит держатель лезвия в форме карусели (здесь ниже также просто карусель), обозначенный в целом номером 75 , который может вращаться вокруг оси C. В проиллюстрированном варианте осуществления ось C по существу ориентирован на 90 ° относительно оси вращения режущей головки 5, и пути подачи бревен L, подлежащих резке, причем путь схематично обозначен стрелкой P на фиг.9А.

    Известным способом, в некоторых вариантах реализации машины для резки бревен, путь подачи бревен может быть непараллельным оси вращения режущей головки 5 , например, если вращающаяся опора, несущая рабочий диск: фигурное режущее лезвие имеет колебательное движение, регулирующее положение оси вращения дискообразного режущего лезвия во время работы станка. Машины этого типа, в которых ось вращения головки наклонена относительно пути подачи бревен, известны специалистам в данной области техники.В этом случае ось C вращения карусели , 75, блока хранения 73 может быть по существу под 90 ° относительно направления оси вращения режущей головки 5 или оси вращения Режущее лезвие в форме диска, установленное на режущей головке 5 . Дискообразные режущие лезвия , 9, установлены на карусели , 73, , их оси вращения по существу параллельны оси C. Как будет описано ниже, для извлечения дисковых режущих лезвий из блока хранения 73 и / или чтобы снова вставить их в блок для хранения, их можно временно повернуть почти на 90 °, чтобы расположить их с их соответствующей осью вращения в правильном положении для установки на режущей головке 5 , т.е.е. с осью вращения, по существу, параллельной направлению, которое принимает ось вращения, когда режущее лезвие в форме диска установлено на головке.

    Также возможно снабдить блок хранения 73 каруселью 75 , вращающейся вокруг оси C, ориентированной иным образом, чем показано, например, под 90 ° относительно положения оси C на фиг. . 9A-9O. Однако устройство этого типа имеет больший боковой объем и поэтому в некоторых случаях может быть менее удобным.Другие более компактные варианты осуществления с соосными дисковыми режущими лезвиями описаны ниже со ссылкой на фиг. С 14 по 16.

    В состоянии, показанном на фиг. 9A, пять дисковых режущих лезвий расположены на блоке хранения 73 и обозначены ссылочными номерами 9 A- 9 E. Дисковые режущие лезвия 9 A- 9 E могут равны друг другу и могут использоваться последовательно по мере износа режущего лезвия в форме рабочего диска.

    В других вариантах осуществления или в других режимах использования отрезного станка 1 , описанного в данном документе, также можно поместить в блок хранения 73 дискообразные режущие лезвия 9 A- 9 E отличаются друг от друга, например, в соответствии с природой материала, намотанного на отдельные бревна L. Фактически, может потребоваться использование лезвий разной твердости, разных режущих кромок или характеристик, которые различаются в зависимости от природы или характеристики намотки рулонного материала, образующего бревна.

    В других вариантах реализации может быть предусмотрено устройство хранения , 73, для лезвий, в котором дисковые режущие лезвия 9 переносятся с помощью гибкого погрузчика, например ленточного конвейера, а не с помощью жесткая карусель. В дополнительных вариантах осуществления могут быть предусмотрены несколько блоков хранения , 73, , или блок хранения с несколькими каруселями, или с несколькими гибкими элементами, поддерживающими посадочные места для дисковых режущих лезвий 9 , чтобы увеличить емкость блока хранения.

    Чтобы минимизировать объем блока хранения 73 на стороне пути P подачи бревен, которые нужно разрезать, в показанном варианте выполнения дисковые режущие лезвия 9 A- 9 E установлены с их оси вращения параллельны оси вращения C карусели 75 . Также возможны различные варианты размещения, в которых дисковые режущие лезвия 9 A- 9 E расположены так, что их оси вращения перпендикулярны оси вращения C карусели , 75, .

    Как будет описано ниже, гнезда блока хранения 73 , в котором размещены дисковые режущие лезвия 9 A- 9 E, могут поворачиваться примерно на 90 ° вокруг вертикальной оси в чтобы расположить каждое гнездо таким образом, чтобы соответствующее дискообразное режущее лезвие 9 можно было вставлять в гнездо или снимать с него с правильной ориентацией.

    Управляющий элемент , 71, может содержать рычаг , 77, , вращающийся или поворачивающийся вокруг оси D, по существу параллельно направлению пути P подачи бревен, подлежащих резке.Кроме того, рычаг , 77, может перемещаться в соответствии с двойной стрелкой f 77 в направлении оси колебаний или вращения D.

    Вращающийся рычаг 77 может иметь на своем дальнем конце захват. или другой захватывающий элемент 79 , подходящий для зацепления с дисковыми режущими лезвиями 9 . В некоторых вариантах осуществления захват или другой захватный элемент , 79, выполнен с возможностью взаимодействия с выступом , 63, , которым снабжен опорный элемент , 57, , описанный выше.

    Блок хранения 73 и манипулятор 71 работают следующим образом.

    На ФИГ. 9A, режущая головка 5, лишена режущего лезвия в форме диска, а в блоке хранения 73 расположены пять новых режущих лезвий в форме диска 9 A- 9 E.

    На ФИГ. 9B, ось вращения дискообразного режущего лезвия 9 A была повернута почти на 90 °, так что она почти параллельна направлению подачи бревен L через режущую станцию ​​ 3 вдоль пути подачи P .

    На ФИГ. 9C, вращающийся рычаг 77 управляющего элемента 71 был повернут по часовой стрелке, заставляя захват 79 взаимодействовать с выступом 63 дискообразного режущего лезвия 9 A для зацепления последний у канавки 63 S.

    На фиг. 9D, поворотный рычаг , 77, манипулятора , 71, переместился в соответствии со стрелкой f, , 71, , удаляясь от блока хранения 73 параллельно пути P подачи бревен L, подлежащих резке, перемещаясь отрезное лезвие в форме диска 9 от блока хранения и снятие его с соответствующего гнезда.

    РИС. 9E показано вращение по часовой стрелке (на чертеже) вращающегося рычага , 77, , для перемещения дискообразного режущего лезвия 9 A, взятого из блока хранения , 73, , внутрь режущего блока 3 . В области блока хранения 73 , оставленного свободным дисковым режущим лезвием 9 A, видно гнездо 81 , откуда было извлечено дискообразное режущее лезвие 9 A.

    На ФИГ.9F вращение вращающегося рычага 77 привело дискообразное режущее лезвие 9 A в осевое совмещение с муфтой 35 режущей головки 5 .

    На ФИГ. 9G вращающийся рычаг 77 перемещается в соответствии со стрелкой f 77 , чтобы прикрепить дискообразное режущее лезвие 9 A к муфте 35 режущей головки 5 .

    На ФИГ. 9H, вращающийся качающийся рычаг , 77, начинает выходить или перемещаться далеко от области, в которую было вставлено дискообразное режущее лезвие 9 A, чтобы начать рез.

    Карусель 75 блока хранения 73 осталась зафиксированной в угловом положении, ранее принятом для того, чтобы можно было поднять режущее лезвие 9 A в форме диска.

    Когда из-за повторяющихся операций шлифования дискообразное режущее лезвие 9 A изношено и должно быть заменено, или когда дискообразное режущее лезвие должно быть заменено по любой другой причине, например, из-за поломки, поворотный рычаг , 77, приводится в положение, показанное на фиг.9I. В этом положении вращающийся рычаг , 77, входит в зацепление с захватом 79 , выступ или приложение 63 , за одно целое с дисковым режущим лезвием 9 A.

    На фиг. 9J, вращающийся рычаг 77 манипулятора 71 перемещается в соответствии со стрелкой f 77 для перемещения в направлении, параллельном оси вращения, режущее лезвие 9 A от муфты 35 на режущей головке 5 .

    На ФИГ. 9K, дискообразное режущее лезвие 9 A выходит из режущей станции 3 из-за вращения против часовой стрелки (на рисунке) рычага 77 .

    На ФИГ. 9L, рычаг , 77, привел изношенное дискообразное режущее лезвие 9 A в осевое совмещение с седлом 81 , которое ранее оставалось свободным, в то время как на ФИГ. 9M вращающийся рычаг 77 перемещается параллельно своей оси вращения для зацепления хвостовика 51 изношенного дискообразного лезвия 9 A в гнезде 81 .

    На ФИГ. 9N, вращающийся рычаг , 77, находится в нижнем положении, а изношенное режущее лезвие в форме диска 9 A может повернуться на 90 °, чтобы снова достичь положения, в котором его ось вращения ориентирована приблизительно под 90 ° относительно направление подачи бревна L вдоль пути подачи P.

    На фиг. 9O, карусель , 75, блока хранения , 73, повернулась на ⅕ круглого угла, чтобы привести новое дискообразное режущее лезвие 9 B в положение захвата.Из этого положения цикл, описанный выше, повторяется для приведения нового режущего лезвия в форме диска 9, B в рабочее положение, зацепления с соединением 35 режущей головки 5 и повторного начала резки logs L.

    На фиг. 9I-9O, режущее лезвие 9 A в форме диска имеет меньший диаметр, чем показанный на фиг. 9A-9H, потому что лезвие 9 A заменяется после уменьшения диаметра из-за износа в результате многократного шлифования.

    Полный цикл замены изношенного полотна на новый, показанный в последовательности фиг. От 9I до 9O требуется очень короткое время, порядка 1-3 мин. Это время остановки отрезного станка 1 . Когда изношенное дискообразное режущее лезвие 9 A было заменено новым дисковым режущим лезвием 9 B, режущий станок снова может начать резку. Время, необходимое для замены режущего устройства 9 A, настолько короткое, что нет необходимости останавливать машины перед режущей машиной.Поток новых бревен L, производимых, например, вышележащей перемоточной машиной, временно принимается блоком хранения, расположенным между перемоточной машиной и отрезной машиной 1 , описанной в данном документе.

    Проиллюстрированный выше цикл замены изношенного дискообразного лезвия схематично показан на виде спереди в последовательности фиг. 10A-10J. На фиг. 10F-10J, режущее лезвие 9 в форме диска имеет меньший диаметр, чтобы показать, что он изношен.

    РИС.11 показана возможная конфигурация сидений , 81, , с которыми предоставляется блок для хранения , 73, . Седло , 81, может быть оборудовано втулкой , 83, с внутренним отверстием , 85, , в которое вставляется хвостовик 51 опорного элемента 57 , прикрепленный к дискообразному режущему лезвию 9 . Хвостовик 51 имеет канавку 51 S, в которой могут зацепляться шарики 87 , смещенные пружинами 89 в радиальном направлении, с образованием двустороннего фиксатора, удерживающего дискообразное лезвие 9 посредством средства хвостовика 51 в седле 81 .

    Как показано на фиг. 11, втулка , 83, может быть шарнирно закреплена на 83 A на кронштейне 91 , в свою очередь шарнирно закреплена на 93 на карусели 75 . Тяга 95 , управляемая приводом (не показан), шарнирно закреплена за 97 на кронштейне 91 . Перемещение рулевой тяги 95 по стрелке f 95 вызывает колебания, согласно двойной стрелке f 81 , седла 81 и, более конкретно, втулки 83 вокруг петли 93 , следовательно, чтобы повернуть на 90 ° ось дискообразного лезвия 9 из положения покоя (ФИГ.9A и 11) в положение подхвата, то есть когда вращающийся рычаг 77 , см. ФИГ. 9Б, поднимает его.

    Как указано выше, износ дисковых режущих лезвий, используемых в режущих станках описанного здесь типа, в основном связан с необходимостью повторного шлифования режущей кромки дисковых режущих лезвий, которые затупляются из-за взаимодействие с целлюлозными волокнами, образующими полотно бревен L, и с картоном, который обычно образует трубчатый сердечник намотки, вокруг которого формируется бревно.

    Как упоминалось со ссылкой на фиг. 2 и 3, режущая головка 5, снабжена двумя шлифовальными блоками 31 , 33 для шлифования двух противоположных сторон режущей кромки, которой снабжено режущее лезвие 9 в форме диска. Шлифовка выполняется периодически и автоматически, то есть шлифование повторяется в течение времени, не обязательно через равные промежутки времени, но, например, в зависимости от количества разрезов, выполненных дисковым режущим лезвием 9 и / или твердости продукта, который будет подвергаться обработке. резать.Шлифование осуществляется перемещением шлифовальных кругов шлифовальных агрегатов 31 , 33 по направлению к режущей кромке дискового режущего лезвия 9 посредством перемещения ползуна 21 , управляемого мотор-редуктором. 25 (РИС. 2).

    Чтобы правильно заточить режущую кромку дискообразного режущего лезвия 9 , необходимо, чтобы при каждой замене инструмента шлифовальные круги шлифовальных агрегатов 31 , 33 приводились в правильное положение по отношению к режущему диску в форме диска 9 .Эта регулировка шлифовального устройства относительно положения нового дискового режущего лезвия 9 , установленного на режущей головке 5 , в настоящее время выполняется вручную, при этом оператор входит в станок в зоне, где находится диск. фигурное режущее лезвие 9 . Это серьезная опасность для оператора и увеличивает время простоя.

    Согласно описанному, в некоторых вариантах осуществления может быть предусмотрен механизм для автоматической регулировки шлифовальных кругов шлифовальных агрегатов 31 , 33 каждый раз при замене инструмента, что не требует от оператора входа в режим резания. машина 1 .То, что описано ниже со ссылкой на фиг. 12 и 13 в отношении автоматической регулировки шлифовальных блоков 31 , 33 особенно выгодно при использовании в сочетании с системой автоматической замены инструмента, то есть системой для автоматической замены дискового режущего лезвия 9 , как описано выше.

    Однако преимущества могут быть достигнуты с помощью системы регулировки, проиллюстрированной ниже, также в машинах, в которых замена изношенного режущего лезвия в форме диска на новое режущее лезвие в форме диска происходит вручную.В любом случае регулировка шлифовальных кругов в соответствии с тем, что описано ниже, позволяет сократить время, в течение которого оператор должен оставаться внутри отрезного станка 1 в зоне, где расположен дисковый отрезной нож 9 ; следовательно, это также позволяет снизить вероятность несчастных случаев из-за контакта между оператором и режущей кромкой дискообразного режущего лезвия 9 и сокращает время простоя станка.

    Ниже будут описаны два варианта осуществления шлифовального устройства, которым может быть шлифовальный блок 31 или шлифовальный блок 33 .Эти два измельчающих агрегата могут быть эквивалентными или практически одинаковыми. Фактически, два шлифовальных агрегата могут существенно различаться только в том отношении, что один из шлифовальных агрегатов работает, прижимая соответствующий шлифовальный круг к первой стороне режущей кромки дискообразного режущего лезвия 9 , в то время как другой шлифовальный круг прижимается к противоположной стороне той же режущей кромки.

    Следовательно, ниже будет описан только один шлифовальный агрегат 31 , 33 .

    С первоначальной ссылкой на фиг. 12, в возможном варианте осуществления шлифовальный блок , 31, , , 33, содержит шлифовальный круг 101 , который может преимущественно поддерживаться вращающимся валом , 103, . Вал вращения , 103, предпочтительно установлен на холостом ходу во втулке 105 , образующей опору для вращающегося вала , 103, .

    Число 107 указывает опорные подшипники для вращающегося вала 103 , а Y-Y указывает его ось вращения.

    В некоторых вариантах осуществления втулка 105 размещена внутри втулки 109 , или втулки с рециркулирующим шариком, или другого элемента, который обеспечивает движение втулки с низким коэффициентом трения 105 в соответствии с двойной стрелкой f 105 .

    Преимущественно вал вращения 103 установлен во втулке 105 , которая образует опору для вала вращения, так что он может вращаться на холостом ходу внутри втулки 105 посредством подшипников 107 , но не может двигаться в осевом направлении, т.е.е. параллельно оси вращения Y-Y относительно втулки 105 . Следовательно, втулка , 105, , вал вращения , 103, и шлифовальный круг , 101, движутся как единое целое по стрелке f 105 .

    В некоторых вариантах осуществления с втулкой 105 , образующей опору для вала вращения 103 , связан тормоз или блокирующий элемент 111 , который позволяет блокировать в осевом направлении втулку 105 (и, следовательно, вал вращения 103 и шлифовальный круг 101 ) относительно внешнего корпуса 113 , через который шлифовальный блок 31 , 33 закреплен на ползуне 21 .

    В некоторых вариантах осуществления тормозной или стопорный элемент 111 может быть установлен на корпусе 113 снаружи во внутренней полости 113 A, где втулка или шариковая рециркуляционная втулка 109 и втулка 105 могут быть размещенным. Чтобы воздействовать на втулку 105 и зафиксировать ее относительно корпуса 113 , тормозной или фиксирующий элемент 111 прикреплен с одной стороны к корпусу 113 , а с другой стороны он взаимодействует с удлинителем 105 A втулки 105 .Удлинитель 105 A может быть соосным с осью Y-Y вала вращения 103 и проходить через тормоз 111 . Последний может быть снабжен зажимными губками (не показаны), действующими на удлинитель 105 A.

    Удлинитель 105 A может быть полым, так что вал вращения 103 может опционально выступать на 103 A через удлинитель 105 A втулки 105 до конца, противоположного шлифовальному кругу 101 , где может быть предусмотрен ручной круг 115 , торсионно соединенный с валом вращения 103 .

    Втулка 105 с удлинением 105 A может быть упруго смещена в направлении, указанном стрелкой f 105 X, или в противоположном направлении (стрелка f 105 Y) с помощью одного или двух упругих элемент (ы), воздействующий на упор, составляющий единое целое с корпусом 113 .

    В варианте осуществления, показанном на фиг. 12, шлифовальный блок 31 , 33 имеет два упругих элемента 121 и 123 .В некоторых вариантах реализации два упругих элемента , 121, , , 123, могут состоять из спиральных пружин сжатия или содержать их. В других вариантах осуществления могут использоваться пружины Бельвилля или другие упругие элементы.

    Две пружины сжатия или другие упругие элементы 121 , 123 прикладывают две противоположные силы пружины к втулке 105 . С этой целью упругий элемент , 121, может быть размещен между седлом 125 , ограниченным удлинением 105 A втулки 105 , и упором 127 за одно целое с корпусом 113 .Таким образом, пружина сжатия или другой упругий элемент , 121, создает усилие в соответствии со стрелкой f 105 Y, которое заставляет втулку 105 перемещаться в этом направлении относительно корпуса 113 . В некоторых вариантах осуществления степень сжатия пружины , 121, может регулироваться с помощью винтовой системы, которая изменяет положение седла 125 .

    Пружина сжатия или другой упругий элемент 123 расположена между упором 129 , заодно с корпусом 113 , и седлом 130 , за одно целое со втулкой 105 .Таким образом, пружина или другой упругий элемент , 123, создает усилие на втулку 105 , ориентированную в направлении стрелки f 105 X относительно корпуса 113 .

    Две пружины или другие упругие элементы 121 , 123 могут применять разные силы, так что сила пружины, действующая на втулку 105 , является результатом двух сил пружины, создаваемых двумя противоположными упругими элементами 121 , 123 .

    Работа шлифовального блока 31 , 33 , описанная выше со ссылкой на фиг. 12 будет объяснено ниже со ссылкой также на фиг. 2 и 3.

    Когда новое режущее лезвие 9 в форме диска должно быть установлено на отрезном станке 1 , ползун 21 (фиг. 2 и 3) режущей головки 5 приводится в положение в выдвинутом положении, т.е. далеко от муфты 35 . В этом положении шлифовальные круги , 101, двух шлифовальных блоков , 31, , , 33, находятся на расстоянии от дискообразного режущего лезвия 9 , которое, таким образом, может быть снято и заменено.

    После того, как новое дискообразное режущее лезвие 9 было установлено на режущей головке 5 путем вставки хвостовика 51 в муфту 35 , ползун 21 постепенно приближается с движением приближения согласно стрелке f 21 , из выдвинутого положения в номинальное положение, ближе к новому дискообразному режущему диску 9 , при этом шлифовальные круги 101 двух шлифовальных блоков 31 , 33 расположены на небольшом расстоянии, например 1-2 мм, от режущей кромки дискообразного лезвия 9 .Из этого положения два шлифовальных круга , 101, должны быть отрегулированы для перемещения в правильное положение, где они действуют с достаточным давлением на соответствующую сторону режущей кромки дискообразного режущего лезвия 9 .

    Во время поступательного движения из выдвинутого положения в номинальное положение втулка 105 , образующая опору для вала вращения 103 шлифовального круга 101 , остается неподвижной относительно корпуса 113 , так как действие зажимного элемента или тормоза 111 .Это фиксирует удлинитель 105 A втулки 105 к корпусу 113 .

    После достижения номинального положения, когда шлифовальные круги 101 находятся на очень коротком расстоянии по отношению к режущей кромке дискового режущего лезвия 9 , вставленного в муфту 35 , тормоз 111 деактивирован. Следовательно, пружинная система , 121 , , 123, прижимает соответствующий шлифовальный круг 101 к стороне дискообразного режущего лезвия 9 .Как упоминалось ранее, два шлифовальных блока , 31, , , 33, могут отличаться по направлению, в котором шлифовальные круги смещены к стороне режущей кромки дискообразного режущего лезвия 9 . В общем, как, в частности, можно видеть на фиг. 3, два шлифовальных круга расположены так, чтобы работать с двух сторон, но они поддерживаются соответствующими вращающимися валами 103 , которые оба направлены на одну и ту же сторону по отношению к плоскости, в которой режущее лезвие 9 ложь.

    Следовательно, чтобы воздействовать на две противоположные стороны режущей кромки дискового режущего лезвия 9 , один шлифовальный круг 101 должен быть прижат в направлении f 105 X к соответствующей стороне режущая кромка дискообразного режущего лезвия 9 , в то время как другой шлифовальный круг 101 другого шлифовального блока должен быть потянут в направлении стрелки f 105 Y, чтобы воздействовать на противоположную сторону того же край.Два шлифовальных круга , 101, могут быть равны друг другу и иметь две равные поверхности 101 A, 101 B, обе снабжены абразивным материалом, только один из которых работает на соответствующей стороне кромки. Шлифовальные круги могут быть реверсивными, так что, когда одна из двух поверхностей шлифовального круга изнашивается, шлифовальный круг можно повернуть, чтобы использовать другую поверхность.

    Усилие в одном из двух направлений f 105 X, f 105 Y может быть получено путем выборочного воздействия на характеристики и / или предварительный натяг пружин 121 , 123 или другое эквивалентные упругие члены.В качестве альтернативы на каждом шлифовальном блоке 31 , 33 может быть предусмотрена только одна из двух пружин , 121, , , 123, . В этом случае шлифовальный агрегат, который воздействует на режущую кромку дискообразного режущего лезвия 9 посредством торца 101 A шлифовального круга 101 , будет снабжен только одной пружиной сжатия 121 , в то время как шлифовальный блок, который воздействует на режущую кромку дискообразного режущего лезвия 9 посредством торца 101 B соответствующего шлифовального круга 101 , будет снабжен только пружиной 123 .

    После того, как ползун 21 был приведен через мотор-редуктор 25 в номинальное положение, тормоз или фиксатор 111 отпускается, и результирующая сила пружины пружин 121 , 123 вызывает управляемое движение приближения соответствующего шлифовального круга , 101, к соответствующей стороне режущей кромки дискообразного режущего лезвия 9 . Усилие упругой силы, действующей на втулку , 105, , перемещает втулку в осевом направлении в соответствии с направлением оси Y-Y, с одновременным перемещением вала вращения , 103, , аксиально ограниченного втулкой 105 .Сила пружин , 121, , , 123, или других упругих элементов измеряется таким образом, чтобы сила, прилагаемая соответствующим шлифовальным кругом 101 к стороне режущей фаски дискообразного режущего лезвия 9 , была совместимой. при правильной работе шлифовальных кругов 101 .

    После достижения осевого положения, определяемого прилеганием соответствующего шлифовального круга 101 к боковой или боковой поверхности режущей кромки дискового режущего лезвия 9 , тормоз 111 может быть снова активирован. для фиксации соответствующего вала вращения 103 в конечном положении, достигаемом на этой рабочей фазе.С этого момента шлифовальные круги , 101, перемещаются вместе с ползуном 21 и приводятся во вращение за счет контакта с дисковым режущим лезвием 9 , которое поддерживается валами холостого вращения , 103, , без какой-либо осевой движение по оси YY вала вращения 103 , шлифовального круга 101 или втулки 105 .

    Таким образом, с описанной выше компоновкой можно практически автоматически регулировать положение шлифовальных кругов , 101, в начале рабочего цикла нового дискового режущего лезвия 9 , без необходимости участия оператора. для доступа к внутренней части станции резки 3 .

    Корпус 113 может иметь внешнюю резьбу 113 F для ввинчивания в резьбовое гнездо в ползуне 21 , снабженное стяжным винтом (схематично обозначенным как 100 на фиг. 3) ) для регулировки исходного взаимного положения корпуса 113 и ползуна 121 . Предпочтительно, когда шлифовальный круг , 101, новый, вращающийся вал , 103, и, следовательно, втулка , 105, , располагаются ближе к концу, что обеспечивает больший ход шлифовального круга , 101, , чтобы гарантировать большее количество движений к режущему диску в форме диска 9 .Это происходит потому, что каждый раз при замене дискообразного режущего лезвия 9 шлифовальный круг 101 должен совершать поступательное движение к дискообразному режущему лезвию 9 , таким образом уравновешивая износ шлифовального круга 101 . Направление движения автоматического подвода шлифовального круга , 101, фактически определяется равнодействующей сил упругих элементов , 121, и , 123, , которые всегда ориентированы в одном и том же направлении.Таким образом, прямой ход шлифовального круга , 101, не заканчивается, пока шлифовальный круг не был заменен. Понятно, что эта начальная конфигурация не является обязательной; можно начать движение шлифовального круга , 101, также в других положениях вдоль хода вала вращения , 103, и, следовательно, втулки , 105, .

    РИС. 13 показан еще один вариант выполнения шлифовального блока , 31, , , 33, , который может использоваться в режущей головке , 105, для выполнения автоматической регулировки начального положения шлифовального круга , 101, .Равные или эквивалентные части обозначены теми же номерами позиций, что и на фиг. 12.

    В этом варианте осуществления вал вращения 103 шлифовального круга 101 неподвижно поддерживается посредством подшипников 107 внутри втулки 105 , которая соединена с корпусом 113 посредством резьбовая муфта, втулка 105 снабжена. В проиллюстрированном варианте осуществления это соединение является непрямым соединением через резьбовую втулку 108 , которая представляет собой внутреннюю резьбу, взаимодействующую с наружной резьбой 105 F, предусмотренной на внешней стороне втулки 105 .Таким образом, как будет более ясно ниже, при вращении втулки , 105, вокруг оси Y-Y втулка перемещается параллельно указанной оси.

    Втулка 105 проходит в точке 105 A с полым валом, через который проходит удлинитель 103 A вала вращения 103 . Конец удлинителя 103 A вала вращения 103 имеет маховик 115 , который может взаимодействовать с датчиком 116 , установленным с помощью кронштейна 118 как единое целое с корпусом 113 , для целей, описанных ниже.

    Кроме того, шлифовальный блок 31 , 33 имеет привод 131 , например электродвигатель с электронным управлением, с высоким передаточным числом, для передачи движения двигателя 131 на удлинитель 105 A втулки 105 . Номер 133 обозначает, например, опорные подшипники для удлинителя 105 A втулки 105 , позволяющие вращать удлинитель 105 A вокруг оси Y-Y.

    Как упоминалось выше, из-за резьбового соединения между втулкой 105 и втулкой 108 вращение втулки 105 , управляемое приводом 131 вокруг оси YY, вызывает перемещение втулки 105 согласно двойной стрелке f 105 и, следовательно, движению вала вращения 103 и шлифовального круга 101 , которые аксиально закреплены на втулке 105 , как в варианте осуществления, проиллюстрированном со ссылкой на ФИГ. .12.

    Следовательно, можно перемещать шлифовальный круг 101 параллельно его оси вращения с помощью привода 131 .

    Датчик 116 , взаимодействующий с маховиком 115 , может обнаруживать вращение шлифовального круга 101 и, следовательно, вала 103 , 103 A.

    В этой конфигурации операция шлифовального агрегата 31 , 33 выглядит следующим образом.

    Для замены изношенного дискового режущего лезвия 9 сначала перемещают ползун 21 в отведенное положение, чтобы отодвинуть шлифовальные круги 101 от дискового режущего лезвия 9 , чтобы быть заменены. Привод 131 может приводиться в действие для приведения втулки 105 в нулевое положение по отношению к корпусу 113 .

    После замены дискообразного режущего лезвия 9 новым лезвием редукторный двигатель 25 может привести ползун 21 и, следовательно, два шлифовальных устройства 31 , 33 в номинальное положение подвода к дискообразному режущему диску 9 .В номинальном положении шлифовальные круги , 101, находятся рядом, но не соприкасаются со сторонами режущей кромки или фаски дискообразного режущего лезвия 9 . После достижения этого положения приводится в действие привод , 131, , чтобы вызвать постепенное и контролируемое приближение соответствующего шлифовального круга , 101, к стороне режущей кромки дискообразного режущего лезвия 9 . Поскольку, как упоминалось выше, один из шлифовальных кругов 101 шлифовальных блоков 31 , 33 действует на одну поверхность 101 A, а другой шлифовальный круг действует на поверхность 101 B, против двух противоположные стороны одной и той же режущей кромки дискообразного режущего лезвия 9 , два привода 131 будут приводиться в противоположные направления, чтобы в обоих случаях перемещать соответствующий шлифовальный круг 101 в сторону режущей кромки дискового режущего лезвия 9 .

    Управляемое движение приближения останавливается, когда соответствующий шлифовальный круг 101 входит в контакт со стороной режущей кромки дискообразного режущего лезвия 9 . Чтобы обнаружить это состояние контакта, можно использовать, например, датчик нагрузки, который измеряет осевую нагрузку, приложенную к подшипнику , 107, или другой несущий элемент в направлении YY из-за контакта между шлифовальный круг 101 и дисковый отрезной нож 9 .В других вариантах осуществления состояние контакта может быть обнаружено по увеличению тока, потребляемого исполнительным механизмом , 131, , что соответствует увеличению крутящего момента сопротивления, возникающему в результате взаимного контакта между шлифовальным кругом и дискообразным режущим лезвием.

    В дополнительных вариантах осуществления, как показано на ФИГ. 13, это состояние контакта можно определить по тому факту, что шлифовальный круг , 101, неподвижно поддерживается с помощью подшипников , 107, и начинает вращаться, когда он входит в контакт с дисковым режущим лезвием 9 , если это последний, в свою очередь, удерживается во вращении во время операций регулировки.В этом случае может использоваться, например, датчик , 116, , который может обнаруживать угловое перемещение ручного круга , 115, , указывающее угловое перемещение соответствующего шлифовального круга , 101, . В других вариантах осуществления угловое перемещение может быть обнаружено, например, с помощью датчика, встроенного в подшипники , 107, или связанного с ними.

    Независимо от типа предоставленного обнаружения конфигурация, показанная на фиг. 13 позволяет останавливать движение втулки 105 согласно f 105 и, следовательно, шлифовального круга 101 , когда последний достиг правильного положения подхода к дискообразному режущему лезвию 9 .Осевое положение сохраняется благодаря тормозному эффекту привода 131 . В возможном рабочем режиме использование привода , 131, обеспечивает осевое перемещение шлифовального круга 101 по направлению к режущему диску 9 в форме диска (стрелка f 105 ) и движение от диска. режущее лезвие фасонное 9 . Таким образом, можно выполнить приближение к дискообразному лезвию , 9, , сначала перемещая шлифовальный круг , 101, назад, а затем перемещая его вперед до первого контакта с дисковым режущим лезвием 9 . обнаружен.

    После того, как шлифовальные блоки , 31, , , 33, были правильно расположены относительно дискового режущего лезвия 9 , дискообразное режущее лезвие 9 можно шлифовать известным способом. В частности, с помощью мотор-редуктора , 25, , ползун , 21, может периодически перемещаться от дискообразного режущего лезвия 9 , а затем приближаться к нему. Движение вперед и назад регулируется таким образом, что при каждом вмешательстве шлифовальных блоков , 31, , , 33, они перемещаются к оси вращения дискообразного режущего лезвия 9 на несколько сотых миллиметра.Это гарантирует, что при каждом приближении шлифовальные круги , 101, фактически шлифуют режущую кромку дискообразного режущего лезвия 9 , слегка поглощая лезвие и тем самым уменьшая его диаметр. После нескольких циклов шлифования дисковый нож 9 можно заменить. В качестве альтернативы диаметр режущего лезвия , 9, в форме диска может быть определен напрямую, чтобы заменить лезвие, когда диаметр достигнет минимального порогового значения.

    В описанных выше вариантах осуществления блок хранения 73 для лезвий 9 A- 9 E содержит карусель 75 , вращающуюся вокруг оси C, по существу, на 90 ° относительно оси вращения лезвия то есть на режущей головке , 5, режущего станка, и каждое лезвие поворачивается на 90 °, чтобы привести его в положение, в котором его может захватить манипулятор , 71, , как показано, например, на фиг. 9А, 9Б.Это позволяет иметь относительно большое количество лезвий 9 A- 9 E в блоке хранения, сохраняя при этом пространство, необходимое для лезвий и блока хранения, ограниченным по сравнению с размером режущего станка, несмотря на относительно большой диаметр. лезвий.

    В других вариантах осуществления, чтобы уменьшить размер блока хранения лезвий, блок хранения может быть сконфигурирован так, чтобы удерживать множество лезвий соосно друг с другом, с осью, параллельной оси вращения головки 5 отрезной станок, т.е.е. параллельно оси вращения полотна, установленного на станке. Фиг. С 14 по 16 показан вариант этого типа. На этих рисунках показаны только элементы, необходимые для понимания конструкции блока для хранения и обращения с лезвиями. Блок хранения, снова обозначенный номером 73 , содержит ряд запасных лезвий 9 A, 9 B, 9 D, 9 E или изношенных лезвий. На фиг. 14, лезвие , 9, C было извлечено из блока хранения с помощью манипулятора , 71, , который может быть по существу сконфигурирован, как описано со ссылкой на предыдущие фигуры.Блок для хранения , 73, может содержать ряд посадочных мест , 82, для удержания лезвий. Сиденья , 82, могут нести несущую конструкцию или держатель лезвия 72 , который может перемещаться в соответствии с двойной стрелкой f 72 для приведения отдельных сидений 82 в положение захвата или загрузки по отношению к элемент управления 71 . С этой целью держатель лезвия , 72, может быть соединен с возможностью скольжения с неподвижной направляющей , 76, .Держатель лезвия 72 может быть снабжен серией поперечин 72 A, каждая из которых может нести сиденье 82 . Расстояние между последовательными поперечинами 72 A таково, чтобы можно было вставлять и снимать лезвия 9 .

    Сиденья , 82, и блок хранения , 71, расположены так, что лопасти 9 A- 9 E, поддерживаемые в блоке хранения, по существу соосны друг другу в соответствии с осью выравнивания LL, которая может быть по существу параллельно оси вращения лезвия, установленного на режущем станке, в этом примере лезвия 9 C, или по существу параллельно направлению подачи бревен, которые необходимо разрезать.

    На схеме фиг. С 14 по 16 блок хранения , 73, расположен над станцией резки , 3, режущего станка и смещен относительно его центральной линии. В других вариантах осуществления блок хранения , 73, может быть отцентрирован или размещен на одной из двух сторон станции резки, на стороне пути подачи бревен, которые необходимо разрезать.

    В варианте осуществления, показанном на фиг. 14-16, посадочные места 82 , поддерживающие режущие лезвия 9 A- 9 E, не должны поворачиваться из положения корпуса внутри блока для хранения в положение подбора.Однако результатом является довольно ограниченное пространство блока хранения благодаря соседнему и соосному расположению лезвий 9 A- 9 E.

    Хотя конкретные варианты осуществления изобретения, описанные выше, были показаны на чертежа и полного описания в приведенном выше описании с признаками и характеристиками, относящимися к различным примерным вариантам осуществления, специалисты в данной области техники поймут, что модификации, изменения и упущения возможны, не отступая, однако, от новаторского обучения, принципов и концепций, описанных выше, и Преимущества объекта описаны в прилагаемой формуле изобретения.Следовательно, объем описанного изобретения должен определяться только на основе самого широкого толкования прилагаемой формулы изобретения, чтобы понять все модификации, изменения и упущения. Кроме того, порядок или последовательность любого этапа способа или процесса могут быть изменены согласно альтернативным вариантам осуществления.

    Ель голубая посадка и уход: Посадка и уход за голубой елью

    Уход за голубой елью — советы от Greensad

    Если вы решили украсить свой приусадебный участок или загородный дом таким поистине торжественным деревом, делать это нужно по всем правилам и внимательно. Существуют определённые правила посадки, и выращивания голубой ели.

    Сначала определитесь с саженцем. Для крупных сортов необходима большая площадь участка и очень питательная почва, только при таких условиях у вас вырастет мощная голубая красавица. А вот для низкорослых голубых елей слишком плодородная почва не подойдет, не даст правильно сформироваться кроне, и дерево слишком сильно вытянется вверх. Нежелательна посадка голубой ели в известковые почвы. Если на участке именно такая почва, ее следует улучшить — подкислить. Подкисляющими веществами могут быть аммиачная селитра, хлористый аммоний или сульфат аммония. Но надо помнить, что ель предпочитает слабокислую почву, не переборщите. Не забудьте и о хорошем дренаже, который следует уложить на дно посадочной ямы. Дренаж может быть самый обыкновенный: битый кирпич или щебень. Это предотвратит намокание и гниение корней в особенно дождливые периоды. Но для поверхностной корневой системы ели губительно и пересыхание.

    Высаживать деревца очень близко нельзя. Голубые ели разрастаются довольно быстро. Оптимальным будет расстояние между саженцами голубой ели в 2-3 метра. Саженец голубой ели, приобретённый в садовом центре, обычно выращен в контейнере. Это гарантирует качественную корневую систему и является залогом приживаемости на вашем участке. Да и высаживать контейнерные саженцы можно с марта по октябрь. Яма для посадки должна быть на 25 см глубже и 20 см шире корневого кома.

                                                          Особенности посадки 

    Ель относится к светолюбивым растениям, поэтому садить желательно на открытых местах, это необходимо для правильного формирования кроны. Если посадка была произведена в затененном или загущенном месте случае крона не будет такой правильной и изящной формы. Сразу после посадки обильно полейте саженец, а затем, на протяжении всего периода вегетации поливать растение нужно раз в неделю. Все конечно зависит от погодных условий и обилия осадков. При засушливой погоде молодые ели необходимо не только поливать, но и разрыхлять почву в зоне корней, но не глубоко (5-8 см). Летом полезно смачивать хвою голубой ели водой из шланга или лейки. Поливать растение лучше утром или вечером. Поливать следует только теплой водой. Тёплая вода быстрее растворяет питательные вещества, и они интенсивнее поглощаются корнями.  Холодная вода (ниже +12 С) ослабляет жизнедеятельность почвенных микроорганизмов и даже может повредить всасывающие корешки растения. Но чрезмерный полив нежелателен. Вода перемещает питательные вещества на глубину, недоступную корням, к тому же вытесняет кислород из почвы, что затрудняет процесс дыхания корней.  Большое значение имеет операция удержания влаги после полива, которая заключается в мульчировании приствольной поверхности. В качестве мульчи применяется торф, компост или измельчённая древесная кора.

    Первые 5 лет можно подкармливать дерево минеральными удобрениями раз в год, весной, сразу после того, как земля оттаяла. Запомните главное правило: никогда не удобряйте голубую ель органическими удобрениями.

    Первые 5-7 лет старайтесь особенно внимательно следить за кроной голубой ели. Проводите санитарную обрезку: удаляйте сухие веточки, повреждённые и больные побеги. Делать это следует весной и осенью. 

                                                  Заболевания и вредители голубой ели

    К сожалению приложив немало усилий и вырастив голубую ель, вы можете столкнуться с заболеваниями и вредителями. Часто голубую ель поражают грибковые болезни, которые приводят к опадению хвои или изменению ее цвета. В таком случае необходимо проводить обработку фундазолом двукратно с интервалом в 10 дней. Дозировка 10 г на 10 л воды.

    Еще одной проблемой голубых елей является образование ржавчины, т.е. желто-бурых полосок на хвое или же полное пожелтение иголок. В таком случае необходимо опрыскивание фунгицидами в течение 10 дней. Обрабатывать следует не только хвою, но и ветви и ствол. Если ветви слишком заражены, их придется удалить.

    Голубая ель легко может потерять свою привлекательность, если на нем заведутся вредители. При этом если будет поражено более 75% хвои, то дерево и вовсе погибнет.

    1. Сосущие (тля еловая, хермесы, щитовки, червецы и паутинные клещи). Хвоя приобрела жёлтый оттенок, после чего начинает быстро опадать. Эти симптомы характерны для повреждения еловой тлёй. Бороться с этим вредителем можно либо обмыванием зараженных мест мыльной водой или же частичным обрезанием хвои в тех местах, где расположилась колония вредителя. На концах хвои появляются липкие образования белого цвета, часто колючки принимают искривленную форму, начинают формироваться шишечки (галлы). Все это – признаки повреждения голубой ели хермесом елово-пихтовым. Поможет удаление поврежденных участков хвои (в частности шишечек) и обработка  голубой ели раствором Фуфанона или Карбофоса. Хвоя обволакивается тонкой белой паутинкой, после чего темнеет и опадает – это результат воздействия елового паутинного клеща и его личинок. Справиться с вредителем помогут опрыскивания коллоидной серой или акарицидами.
    2. Хвоегрызущие (еловый пилильщик, моль, бабочки и их гусеницы). Хвоя молодого дерева в верхней и боковой части меняет цвет на красно-бурый, почки объедены. Это значит, на голубой ели появились хвоегрызущие вредители. Для того чтобы избавиться от них, нужно перекопать грунт возле ствола, уничтожать гнезда личинок, обрабатывать дерево инсектицидами.
    3. Стволовые (короед-типограф, усачи, еловый лубоед). К середине лета хвоя ели внезапно становится тусклой, быстро осыпается, на стволе появляются маленькие дырочки. Такие признаки характерны для стволовых вредителей, бороться с которыми достаточно сложно, и часто случаются ситуации, когда дерево уже не удается спасти. Если вовремя обнаружить насекомых под корой, то нужно тщательно обработать голубую ель инсектицидными препаратами и провести спринцевание образовавшихся отверстий.

    особенности посадки и ухода за ней, как вырастить елку на своем участке, карликовые виды елей

    Ель — одно из самых красивых и загадочных деревьев. Величие и таинственность навевают эти высокие и стройные красавицы. Одной из их разновидностей выступает голубая ель, получившая свое название благодаря дымчато-сизому окрасу, который выделяет ее среди остальных видов хвойных деревьев. Это необычайно красивое растение, способное радовать не только в новогодние праздники.

    Сорта голубой ели

    Принадлежит это чудесное дерево к семейству сосновых. Существует большое количество разновидностей ели, отличающихся между собой по цвету хвои, высоте и различию форм. Однако голубая елка привлекает особое внимание и пробуждает интерес у садоводов из-за своего необычного и завораживающего внешнего вида.

    Стоит рассмотреть самые распространенные виды голубых елей, описание которых можно встретить в специальной литературе. Они представлены следующими разновидностями:

    1. Glauca — естественный сорт, не подверженный селекции. Крона конусовидной формы, цвет представлен различными оттенками голубого. Средний годовой прирост составляет около 30 см.
    2. Glauca globosa — миниатюрный сорт, крона представлена шаровидной формой, годовой прирост составляет 10 см. Взрослое растение невысокое, около 2 м.
    3. Iseli Fastigiata — форма кроны напоминает узкий конус, ветки имеют вертикальную направленность (сродни тополю), хвоя голубого цвета. Растет довольно быстро, в отличие от других видов, в десятилетнем возрасте высота его составляет 10 м.
    4. Hoopsii — ель среднего размера, высотой до 11 м, имеет густую хвою насыщенного ярко-голубого цвета.
    5. Bialobok отличается небольшими размерами (до 2-х метров), крона неравномерная. Характерная особенность — золотистый оттенок молодых побегов. Сажают только на солнечном месте: в тени окрас исчезает.
    6. Blue Perl также отличается маленькими размерами. В возрасте 10 лет высота ее достигает всего 40−60 см. Крона округлой формы, весьма плотная.
    7. Alberta Globe — относится к сортам карликовых голубых елей, в высоту достигает 1 м, за год вырастает до 2 см. Ей присущи тонкие короткие побеги и очень красивая мягкая и густая хвоя. Предпочитает умеренное увлажнение, морозоустойчива.

    Способы размножения

    Ели размножают как саженцами, так и семенами. Также опытные садоводы прививают черенок на морозоустойчивый подвой другого хвойного дерева.

    При высевке семян необходимо взять свежесобранные, так как в течение года их способность к прорастанию теряется. Ее можно продлить вплоть до 15 лет при хранении семян с соблюдением температурного режима от 0 до +5 °С в герметичном месте. При посеве весной приемлемая температура составляет 3−5 °C. Перед непосредственной высевкой в грунт семена перемешивают с влажным субстратом 1:3 и настаивают на протяжении 1−3 месяцев.

    Очень большой популярностью среди садоводов пользуется голубая ель. Посадка и уход за ней, однако, требует определенных знаний, к тому же необходимо приложить усилия и запастись терпением в этом непростом деле.

    Посадка елей

    Многие задаются вопросом, можно ли высаживать хвойные деревья на своем участке, а также как вырастить ель. Голубая елочка по способу посадки не отличается от других декоративных форм саженцев. главным условием является сохранение корневой системы от пересыхания, так как открытые корни погибают в течение 15−20 минут. Также следует оберегать их от воздействия ветра и солнца. Корни саженца должны быть обязательно завернуты или помещены в контейнер.

    Они также предпочитают легкие рыхлые почвы и суглинки, застой воды им противопоказан. В связи с этим почва должна быть хорошо дренированной.

    Особенности посадки:

    • крупные ели необходимо высаживать зимой;
    • яма должна быть глубиной от 50 до 70 см;
    • между высокими деревьями расстояние должно быть не менее 2−3 метров;
    • вокруг ствола почва должна быть достаточно рыхлой, а в ее составе присутствовать дерновая лиственная земля, а также песок и торф;
    • дренажная система должна составлять порядка 20 см в толщину, возможно использование мелкого щебня и песка;
    • внесение азотно-фосфорно-калийных удобрений после посадки благоприятно влияет на развитие растения. Также при посадке в яму рекомендуется добавлять слой земли вместе с еловыми иголками с того места, где произрастала ель.

    При высаживании молодых саженцев этого прекрасного дерева необходимо также соблюдать некоторые обязательные условия:

    1. Выбрать для посадки нужно хорошо освещенное место. Хотя ель и является теневыносливым деревом, однако голубая ель требует солнечного света, ведь в тени их цвет становится менее ярким, а крона — рыхлой.
    2. Подходящими для посадки являются экземпляры, которые как минимум последние полгода произрастали в контейнере, а их корневая система окрепла и готова к пересадке.
    3. Предпочтительнее выбрать саженец в возрасте 3−5 лет, так как деревце уже достаточно окрепло, легче адаптируется к окружающим условиям и готово украсить собою участок.
    4. На месте посадки не должно быть сорняков, а посадочную яму стоит выкопать чуть больше, чем объем корневой системы дерева. Это связано с тем, что молодым корням будет легче пробить себе дорогу в мягкой земле.
    5. Вынув саженец из контейнера, необходимо немного почвы из него насыпать на дно ямы.
    6. Поместить саженец в яму необходимо так, чтобы уровни земли совпали. При чрезмерном заглублении или, наоборот, высадке выше уровня страдает корневая система, и дерево может погибнуть.
    7. Место вокруг саженца присыпают землей и тщательно утрамбовывают, дабы избежать доступа воздуха к корням.
    8. Непосредственно после посадки ель необходимо хорошо полить, тогда корням будет легче проникнуть в почву.

    В случае если дерево пересаживается не из контейнера, то лучше этот процесс проводить ранней весной, пока растение не начало активно расти. По прошествии заморозков и оттаивании земли саженец выкапывают вместе с комом грунта и пересаживают. Как уже упоминалось, важно не пересушить корни, поэтому еловые саженцы всегда продаются с закрытыми корнями. Их оборачивают вместе с землей либо сажают в контейнер.

    Требуемый уход за деревом

    Молодые саженцы очень прихотливы и при отсутствии надлежащего ухода могут быстро погибнуть. Взрослые же деревья в уходе не нуждаются.

    Если лето выдалось жаркое и сухое, молодые растения нужно поливать хотя бы раз в неделю из расчета 12 литров воды на одну ель. Колючей красавице также принесет несомненную пользу рыхление земли на глубину до 7 см и посыпание приствольного круга торфяным слоем толщиной около 6 см. Весной торф перемешивают с землей во время рыхления. Полезна для молодых елей и подкормка минеральными удобрениями.

    Тяжелый снег может сломать хрупкие молодые веточки. Перед наступлением холодов их подтягивают к стволу и связывают веревкой или сеткой. Необходимо прикрывать деревце лапником от поздних межсезонных заморозков, так как хвоя молодых саженцев не переносит низких температур.

    Солнечные ожоги могут нанести большой вред растению. Его хвоя с южной стороны может пожелтеть, после чего она осыплется. Чтобы предотвратить подобные повреждения, ель на зиму в первые годы жизни прячут под специальным укрывным материалом: х/б тканью или агроволокном.

    Ель в обрезке нуждается редко, в основном в тех случаях, когда ее высаживают в качестве живой декоративной изгороди.

    Большое разнообразие синих елей дает возможность широкого выбора экземпляров для приусадебного участка. Всегда можно найти самый подходящий вид, который идеально впишется в ландшафтный дизайн.

    Многообразие оттенков хвои и форм деревьев поможет в создании живописной композиции. Можно использовать несколько видов этих хвойных растений, а также высадить великолепную живую изгородь, которая долгие годы будет радовать глаз.

    Голубая ель: посадка и уход


    Голубые ели происходят из Северной Америки, но распространились и за ее пределами. Отличаются неприхотливостью в уходе, стойкостью к суровым климатическим условиям.

    Голубая ель имеет голубую или голубовато-серую хвою. Крона дерева коническая. Растение с продолговатыми шишками. Максимальный возраст в естественной среде обитания — 600–800 лет. Деревья, высаженные в других широтах, живут не более 100 лет.

    Высота деревьев — до 25–30 м, встречаются и более крупные представители. Средняя высота обычных сортов ели в возрасте десяти лет составляет менее четырех метров.

    Было выведено около семидесяти сортов. В их число входят массивные деревья, низкорослые пушистые формы, стелющиеся. Некоторые достигают в ширину двух метров, возвышаются на полметра над землей.

    Искусственно выведенные сорта голубой ели морозоустойчивы, выдерживают до -35 °C.

    Подготовка посадочного материала

    Семена

    В конце лета необходимо присмотреть подходящий экземпляр ели, форма и окраска которой вас устраивает. Если дерево сформировало шишки, их можно нарвать в первой декаде ноября, когда на улице установится холодная погода. Всхожесть семян не так велика, лучше заготовить их про запас. Всего лишь треть молодых ёлочек, выращенных из семян, будут иметь ту же окраску, что и их «прародительница», остальные будут обычными зелеными или сине-зелеными. Семенное размножение не дает гарантии точного наследования, черенкование, в этом смысле, гораздо надежнее.


    Семена голубой ели.

    Шишки можно собрать и в феврале, их высаживают в конце июня, такой вариант годится для местности с холодным летом. В сильную жару посадки могут сгореть. Лучший посадочный материал находится в верхней части кроны, шишки должны быть плотные, полностью закрытые.


    Шишки голубой ели.

    Хранение

    Собранный материал хранить в теплом помещении, шишки должны дозреть, самостоятельно раскрыться. В питомниках такая процедура проводится в течение двух суток, чешуйки быстро раскрываются при температуре больше 40 градусов. В условиях квартиры такие условия создать сложно, да это и не нужно, шишки можно положить в обычную картонную коробку и поставить её на батарею, на пол с подогревом или на верхнюю полку кухонного шкафчика, где температура выше. Во время сушки чешуйки потрескивают. Из раскрывшейся шишки семечки легко вытряхиваются.

    Семена можно не собирать, а купить в питомнике, у проверенного производителя. Посадочный материал не должен быть залежалым, в этом случае процент всхожести будет совсем невелик. Лучший вариант – одно- или двухлетние семечки.

    Закалка

    В природных условиях еловые шишки раскрываются в конце декабря, семечки разносятся ветром и птицами, чтобы пустить корни в новых местах произрастания. До апреля они спят под снегом и закаливаются. В домашних условиях этот процесс необходимо сымитировать, чтобы молодые растения имели хороший иммунитет и дружно взошли.

    Если зима бесснежная – собранные семена разделите на две части: одну нужно высеять в открытый грунт, чтобы её припорошило снегом. Вторую прорастить дома, сравнение покажет, какие всходы будут более дружными и сильными. Для закаливания дома проводят следующие агротехнические мероприятия.

    • Приготовить однопроцентный раствор марганцовки.
    • Погрузить в него семечки и подержать для дезинфекции два-три часа.
    • Выложить посадочный материал на бумагу или полотенце, обсушить.
    • Пересыпать семена в мешочек из полотна.
    • Положить мешочек в стеклянную банку, закрыть и поставить в самое холодное место в холодильнике.

    Семена должны «спать» до весны или до второй половины июля, если они собраны в феврале.

    Краткая характеристика растения

    Голубую ель по праву именуют наиболее видной разновидностью семейства хвойных деревьев. В сфере садоводства и ландшафтного дизайна пользуется колоссальной популярностью. Медленнорастущее деревце с голубоватым цветом колючих иголок имеет свои особенности.

    В наших краях «благородное» хвойное дерево достигает максимальной высоты в 15 м. Толщина елочной кроны — от 6 до 8 м. На прародине хвойной породы эти показатели в два раза больше. Крона конической или цилиндрической формы.

    В зависимости от сорта и температурных условий в местонахождения, иглы ветвей варьируются в цвете от насыщенной голубой до серовато-зеленой гаммы. Шишки молодого дерева переливаются красным или фиолетовым цветом, зрелые — светло-коричневым.

    Представители элитной породы обладают высоким уровнем устойчивости к сильному морозному ветру, засушливой почве. Это позволяет выращивать сорта в разных зонах климата наших краев. Показатель морозоустойчивости составляет до -30°С.

    Хвойные ветки не страдают от смога мегаполисов. На хвое четко проглядывается изысканный серебристый налет. Помимо своих декоративных качеств, он удерживает влагу и обеспечивает барьерную защиту от проникновения грязного воздуха. Поэтому, вырастить ель из семян можно в домашних условиях для озеленения приусадебного участка в городе.

    Варианты посадки

    Для того, чтобы семена «проснулись», их помещают в водный раствор микроэлементов для стимуляции корнеобразования с добавлением фундазола, препарата для защиты растений от грибков. Влажная среда поможет восстановить структуру клеток, прорастание ускорится.

    Посадку начинают в утренние часы. Можно выбрать один способ или разделить семена на несколько частей и опробовать все варианты. Самый эффективный способ выбирается опытным путем, он и послужит основой для дальнейших попыток размножения елей.

    Открытый грунт

    Если в апреле уже нет угроз весенних заморозков, то размоченные семена можно посеять сразу в грунт. Небольшую теплицу необходимо заполнить смесью низинного торфа и песка, землей, принесенной из хвойного леса. Можно сразу же внести комплексные удобрения для хвойников или подкормить их чуть позже, когда ростки покажутся из земли.

    Лесная земля – необходимый и незаменимый компонент для почвенной смеси. В ней есть мицелий грибов, который поможет корневой системе елей получить влагу и питание. Кроме того, грибница впитывает в себя вредные вещества из почвы. Ели и грибы образуют единый симбиоз, без мицелия голубые ели не смогут нарастить достаточную для нормального существования корневую систему и просто погибнут.

    Порядок работ следующий:

    • плотно утрамбовать грунт;
    • разложить семена на расстоянии три-четыре сантиметра друг от друга;
    • смешать торф с хвойными опилками в одинаковых пропорциях, присыпать смесью посадки, толщина слоя – до сантиметра;
    • землю опрыскать;
    • парник накрыть пленкой;
    • при избыточной влажности теплицу проветривать;
    • через три недели семена должны прорасти, всходы прореживают, оставляют сильные растения;
    • в утренние часы ростки опрыскивают водой, но в разумных пределах, иначе посадки загниют.

    В таком режиме ели растут в течение года, до будущей весны. Летом их нужно беречь от пересушивания и от прямых солнечных лучей.

    Проращивание в пластиковых емкостях

    Голубые ёлочки можно проращивать дома. Для этого годятся контейнеры с крышками из-под печенья, магазинных салатов или горшки для посадок. Одноразовые пластиковые контейнеры с крышкой – очень удобный вариант для проращивания, они недорого стоят.


    Пластиковая емкость с крышкой.

    Порядок работ следующий:

    • заполнить емкости почвенной смесью на две трети объема, состав – часть торфа на три части сухого крупного песка;
    • землю опрыскать;
    • рассыпать семена;
    • грунт немного пошевелить, чтобы заглубить посадочный материал;
    • закрыть контейнер крышкой или пленкой, поставить его в теплое место, куда не будут попадать прямые солнечные лучи;
    • грунт опрыскивать водой по мере подсыхания;
    • проклюнувшиеся ростки приоткрыть для вентиляции;
    • летом горшки выносить на свежий воздух, в тень высоких деревьев, а на зиму поместить растения в помещение с температурой не больше 15 градусов.

    Высадить растения можно будет следующей весной, когда почва прогреется.

    Самокрутки

    Такой нетрадиционный способ выращивания семян хорош для тех владельцев участков, у которых нет обширных подоконников и рассаду просто негде хранить. Самокрутки – это длинная, многослойная лента, похожая на рулет.

    • Первый слой – подложка из ламината или другого строительного материала.
    • Второй – салфетки или туалетная бумага.
    • Третий – почва.


    Посев на бумажную ленту. Такой способ пригоден для получения рассады из семян самых разных растений.

    Для семян готовят подложку для высадки из всех вышеперечисленных компонентов.

    • Раскатать на рабочей поверхности нарезанный лентами ламинат, ширина – 10-15 см.
    • Сверху выложить туалетную бумагу, смочить её водой из пульверизатора.
    • На край выложить семена на расстоянии в два сантиметра друг от друга. Крылатки должны немного выступать за границы рулона, а сами семечки прилипнуть к мокрому основанию.
    • Насыпать плодородный грунт и скрутить ленту в рулон, стянуть резинкой, поставить его вертикально на блюдце или картон. Семена должны находиться наверху.
    • Самокрутку опрыскать водой и накрыть пленкой, поставить в теплое место, избегать прямых солнечных лучей.

    После того, как семена проклюнутся, пленку снимают, верх рулонов периодически смачивают водой. В таком виде молодые посадки живут до будущей весны.

    Черенкование

    Этот способ дает стопроцентную гарантию сохранения сортовых признаков. Процедуру проводят в начале мая, в период, когда начинается активное сокодвижение.


    Саженцы голубой ели.

    Правила заготовки веток

    Для черенкования лучше всего брать молодые боковые побеги, расположенные на горизонтальных ветвях родительского дерева возрастом от четырех до десяти лет. Их срывают руками, в направлении против роста. Процент приживаемости таких черенков также очень высок. Длина веточек – от шести до десяти сантиметров. Сохранившаяся «пяточка», остаток старой древесины, препятствует выделению смолы, которая может закупорить «сосуды» и заблокировать доступ влаги внутрь саженца. Именно по этой причине ветки не срезают, а рвут. Лучше всего заготавливать посадочный материал ранним утром или в пасмурную погоду. Веточки упаковать в полиэтиленовый пакет и высадить в тот же день. Перед высаживанием черенки можно два часа подержать в растворе стимулятора, в таком случае корневая система должна появиться через полтора месяца. Без проведения этой процедуры процесс может растянуться на три месяца.

    Все описанные выше способы посадки голубой ели, выращенной из семян, годятся и для черенков.

    Черенки в домашних условиях

    Если веточки сорваны по случаю, без подготовки, их нужно положить в воду на час, а затем высадить в увлажненный песок, глубина посадки – два сантиметра. Песок и ветки должны находиться в пластиковом пакете. Его завязывают и помещают в холодильник, температура хранения – плюс три градуса. Через две недели черенки можно высадить в парник. Такая технология позволяет получить полноценный материал в конце второго месяца после посадки. Такой способ проращивания не требует обработки черенков стимуляторами роста, в этом случае приживаемость снизится.

    В домашних условиях черенки ели выращивают и в самокрутках, принцип расположения слоев и дальнейших агротехнических мероприятий – тот же. Часть ветки, которая будет лежать на туалетной бумаге, должна быть освобождена от хвои, расстояние между веточками – пять сантиметров.

    Черенкование зимой

    Из веточек, сорванных в холодное время года, также можно вырастить хороший посадочный материал. Порядок проведения мероприятий следующий.

    • Половину каждой ветки очистить от иголок и окунуть в порошковый стимулятор роста корневой системы.
    • Ёлочные лапки уложить на смоченный мох, выложенный поверх бумажного полотенца. На мху должна оказаться оголенная часть веток.
    • Полученный «рулет» свернуть в рулон и стянуть резинкой, поставить в полиэтиленовый пакет, плотно его завязать и повесить на окно.
    • За оставшуюся часть зимы половина черенков должна пустить корни, в мае их можно будет высадить в парник.

    Рекомендации специалистов

    При выборе голубой ели для посадки стоит обратить внимание на окрас маленьких экземпляров, однолетние растение уже имеют свои характерные черты. При этом недобросовестные продавцы могут утверждать про появление голубой расцветки хвои только в трехлетнем возрасте.

    При определении качества саженца смотрят на его корневую систему — у образца высотой 10 см должны быть корни не менее 15 см. Высокие показатели приживаемости экземпляров отмечаются в марте и ноябре, в другие месяцы специалисты не рекомендуют проводить манипуляции по пересадке. Пересадку из специальных контейнеров лучше делать сразу с комом земли, так не нарушается целостность корневой системы. В продаже существуют почвенные смеси, выращивание ели в которых становится простой задачей.

    Получить сильные и красивые растения из семян – кропотливая работа, но при правильном уходе, результат превзойдет ожидания. Фото голубой ели может служить хорошим стимулом для начала процесса, далее маленькие деревца будут радовать своим ростом.

    Высадка в грунт: советы опытных садоводов

    При высадке посадочного материала в парник без проведения процедуры предварительного проращивания необходимо помнить о следующих нюансах.

    • Оптимальная температура в парнике должна быть не менее +13 градусов, температура почвы +10.
    • Чтобы исключить возможность загнивания корней, на дне парника необходимо соорудить дренаж из мелких камушков и щебенки, толщина слоя – пять сантиметров.
    • Голубые ели предпочитают легкий грунт.
    • Расстояние от саженца до стекла или пленки, которая закрывает парник – не менее 20 см. Черенки должны быть высажены под углом в 30 градусов и заглублены в почву на полтора-два сантиметра.
    • В верхней части теплицы не должны висеть крупные капли, переувлажненность негативно скажется на здоровье саженцев. При необходимости парник ежедневно проветривают.
    • В первый месяц теплицу притеняют от ярких солнечных лучей мешковиной или спанбондом.


    Саженцы ели в теплице.

    Все перечисленные способы годятся для выращивания посадочного материала любых хвойников: туи, можевельника. Найти самый удачный – дело практики, в случае успеха уже умудренный опытом садовод сможет украсить свой участок целым садом вечнозеленых растений.

    Способы получения

    Ели могут размножать тремя способами:

    • прививкой;
    • черенкованием;
    • семенами.

    Самым простым способом считается черенкование – экземпляры укореняют в теплице, открытый грунт пагубно влияет на маленькую хвою. Для того, чтобы посадить голубую ель, специалисты рекомендуют использовать зимние черенки, они в 3-4 раза быстрей дадут результат. Их укореняют при набухании почек, важно поддерживать оптимальные условия влажности и температуры. Уже через 5-6 лет рост ели достигает 1 метра, тогда ее пересаживают на постоянное место.

    Сорта голубой ели

    Принадлежит это чудесное дерево к семейству сосновых. Существует большое количество разновидностей ели, отличающихся между собой по цвету хвои, высоте и различию форм. Однако голубая елка привлекает особое внимание и пробуждает интерес у садоводов из-за своего необычного и завораживающего внешнего вида.

    Стоит рассмотреть самые распространенные виды голубых елей, описание которых можно встретить в специальной литературе. Они представлены следующими разновидностями:

    1. Glauca — естественный сорт, не подверженный селекции. Крона конусовидной формы, цвет представлен различными оттенками голубого. Средний годовой прирост составляет около 30 см.
    2. Glauca globosa — миниатюрный сорт, крона представлена шаровидной формой, годовой прирост составляет 10 см. Взрослое растение невысокое, около 2 м.
    3. Iseli Fastigiata — форма кроны напоминает узкий конус, ветки имеют вертикальную направленность (сродни тополю), хвоя голубого цвета. Растет довольно быстро, в отличие от других видов, в десятилетнем возрасте высота его составляет 10 м.
    4. Hoopsii — ель среднего размера, высотой до 11 м, имеет густую хвою насыщенного ярко-голубого цвета.
    5. Bialobok отличается небольшими размерами (до 2-х метров), крона неравномерная. Характерная особенность — золотистый оттенок молодых побегов. Сажают только на солнечном месте: в тени окрас исчезает.
    6. Blue Perl также отличается маленькими размерами. В возрасте 10 лет высота ее достигает всего 40−60 см. Крона округлой формы, весьма плотная.
    7. Alberta Globe — относится к сортам карликовых голубых елей, в высоту достигает 1 м, за год вырастает до 2 см. Ей присущи тонкие короткие побеги и очень красивая мягкая и густая хвоя. Предпочитает умеренное увлажнение, морозоустойчива.

    Проростание до черенка и высадка на улицу

    Когда подходит время для пересаживания черенка, необходимо приучать елку к свежему воздуху. Периодические растение выставляется на свежий воздух в горшке с увеличением интервала. Такие процедуры нужно проводить несколько месяцев, чтобы молодая ель была способна прижиться под открытым воздухом.

    Лучшее время года для пересадки растений

    Самым подходящим периодом для пересадки саженцев в грунт считает период ранней весной. Проводить процедуру нужно до распускания почек, иначе растению будет очень трудно прижиться.

    Как зачастую размножают голубую ель

    Существуют два способа размножения голубой ели: высеванием семян с шишек или черенкованием. Вырастить породу «благородной» хвои с голубым окрасом первым способом сложно. С шишечных семечек одного и того же деревца вырастают как голубые, так и зеленые насаждения.

    В дальнейшем семена высаживают в почву теплицы. Там ростки проводят первый год жизни. На втором году, посредине весеннего сезона после окончания заморозков, сеянцы высаживают в открытый грунт.

    Перед хранением все семена рекомендуют замочить в растворе марганцовки. Вещество продезинфицирует посадочный материал от грибковых бактерий и защитит от вредителей. Период замачивания длится не более 30 минут.

    Ель элитного сорта, выращенная черенкованием, сохраняет в себе полный комплекс характеристик материнского дерева. Отбирают боковые побеги до 10 см в длину, вместе с пяткой, в качестве черенка. Их нарезают во время апрельского сокодвижения в хвойном дереве.

    Дальнейший уход

    Первые всходы появляются через 10-15 дней. При обнаружении частого расположения саженцев желательно проредить растения. Оставляют лишь крепкие экземпляры. Идеальное расстояние между ними — 6-7 см.

    Уход за сеянцами

    В первые две-три недели важно обеспечить оптимальные условия содержания:

    • не поливать ростки, только опрыскивать всходы два раза в день;
    • горшки с рассадой удерживают в температурном режиме от +13̊ С до +15 С°;
    • всходы сеянцев нужно притенять, на открытом солнце они сгорят.

    Через месяц саженцы голубой хвои достигают высоты 3-4 см. Для предотвращения образования корневой гнили, почву обрабатывают фунгицидом. Само растение обрабатывают раствором инсектицида.

    Как ухаживать за всходами

    В жаркую сухую погоду деревца поливают один раз в неделю (ведро воды на одно растение). Корешки молодых растений (до 3-х лет) находятся очень близко к поверхности земли. В период засухи требуют усиленного увлажнения.

    При уборке сорняков и рыхлении грунта не углубляются в глубину за 7 см. Некоторые дачники считают, что в первые годы жизни лучше не беспокоить высаженную в почву ель. Позволяют ей расти в траве, поливают и мульчируют почву перегноем. Взрослые хвойные деревца не нуждаются в удобрении почвы, молодые сеянцы подкармливают удобрениями с минеральным составом.

    В зимний период для молодой ели существуют две угрозы:

    • облом ветви под весом снега;
    • ожоги от УФ-лучей с последующим осыпанием хвои.

    Для защиты хрупких веток в зимний период их привязывают к стволу небольшой сеткой. Во избежание вредного влияния прямых солнечных лучей на южной стороне участка в первые годы кроны укрывают хлопчатобумажной тканью или агроволокном.

    Пересадка растения на постоянное место

    При выборе готовых сеянцев для посадки обращают внимание на окрас однолетнего растения. В тепличных условиях голубая елка перерастет метровый барьер. Место для постоянной посадки очищают от сорняков. Затем выкапывают посадочную яму большего размера, чем объем корней деревца. Следите за мягкостью почвы — молодым корням тяжело пробиваться вниз. Растения остаются под угрозой гибели, если не обработать грунт перед высадкой. Для защиты от черной ножки за 14 дней до высадки почву обрабатывают «Триходермином».

    Что делать дальше

    Внимание! В некоторых лесотехнических станциях, расположенных недалеко от лесов, собранный посадочный материал завязывают в платки и отправляют в баню на пропарку (на две субботы). Их держат на высоте около одного метра. В теплом и влажном воздухе происходит дозревание. Только потом переносят в сухое теплое помещение, где с легким треском шишки раскрываются.

    На семенах присутствуют крылатки. Они покрыты пахучими эфирными маслами.

    1. Для удаления крылаток надевают брезентовые рукавицы и перетирают семя. Незащищенными руками выполнять подобную работу не рекомендуется.
    2. Промывание в теплой мыльной воде поможет смыть масляную пленку.
    3. Вторая промывка выполняется в темно-бардовом растворе марганцовки. Длительность выдержки не менее 20…30 минут. Споры гнили будут надежно удалены. Остатки марганцовокислого калия не смывают.
    4. После очистки и промывки посевной материал высушивают, выкладывая на ткань в теплом месте.
    5. Высушенные семена кладут в холодильник (+1-3 ⁰С). Хранение до второй декады марты.
    6. Для выращивания рекомендуют использовать торф. Из вариантов низинный или верховой предпочитают последний. У него слабая щелочная реакция, рН = 6,5-7,0.
    7. Дополнительно нужно иметь газонную траву. В ней формируется плотный слой дернины, улучшающий пористость почвенной смеси.
    8. Полезна паровая обработка, которая губительно воздействует на патогенную среду. С осени почву помещают в полипропиленовый мешок. Помещают в бочку, куда на треть наливают воду и ставят на огонь. Доводят до кипения и пропаривают почву в течение 2…3 часов.
    9. Рекомендуется перемешать почву и торф в пропорции 1 : 1.
    10. До появления всходов никакие минеральные удобрения не вносят. Они могут приостановить прорастание ростков. Полив должен быть обильным, содержание влаги не менее 50…60 % (массовая доля).

    Особенности выращивания голубой ели из семян

    Голубая ель — это одна из разновидностей хвойных пород деревьев. Её часто называют благородной за её восхитительный окрас и практически всегда высаживают рядом с частными коттеджами. Часто ее можно встретить в европейских парках и скверах и возле административных зданий.
    Такие саженцы стоят недёшево, и не каждый, кто хочет вырастить это дерево, может себе позволить его купить. Их цена варьируется от четырёх до семи тысяч. Однако некоторые умудряются вырастить саженец из елового семечка.

    Ель колючая голубая посадка и уход

    Голубая ель

    Голубая ель является одним из самых красивых хвойных деревьев, что остается зеленой круглый год. Особой популярностью голубая ель пользуется у ландшафтных дизайнеров и садоводов, ведь она выглядит очень необычно. Если посадить рядом сразу несколько хвойных колючих елей, то именно данный вид будет отличаться своей изящностью и уникальными внешними данными. В данной статье мы рассмотрим все тонкости и нюансы посадки ели, а также опишем процедуру посадки дерева и ухода за ним.

    Описание вида

    Ель колючая голубая,или же Picea pungens,получила свое название благодаря голубоватому цвету своей хвои. Но, не только это качество делает вид таким любимым среди большого количества населения.

    Размер и внешний вид дерева

    Высота взрослого дерева, что произрастает на территории России, может достигать 4-12 метров, а в ширину – до 1 м. Рост ели, что произрастает в диких условиях нередко достигает и 20 м. Очень часто можно встретить растения, у которых ствол подразделяется на несколько главных стволов. Как правило, такое явление наблюдается уже у пожилых деревьев.

    Кора у голубого дерева также со временем видоизменяется: у молодых деревьев она светло-серая, даже иногда белая, а с возрастом она становится красно-коричневой. Что касается размера, кора, за всю жизнь дерева, способна увеличиваться до 3 см в ширину.

    Побеги также меняются в зависимости от возраста растения: сначала они имеют оранжевый оттенок, а затем приобретают серо-коричневый. В течение всей жизни дерева они очень прочные, короткие и голые.Хвоя — голубовато-зеленая, игловидная. Размер одной иглы достигает 3 см. Она имеет четыре грани и заостренный кончик и более голубой и насыщенный оттенок, если она окультурена, в дикой природе ее цвет намного тусклее.

    Шишки

    Шишки заслуживают особого внимания при описании данного хвойного дерева. Они появляются у самого конца кроны. Имеют деревянисто-кожистые чешуйки. Шишки являются повислыми, а их размер достигает 6-10 см в длину. В молодости они зеленого цвета, а со временем приобретают коричневый оттенок. Первые шишки начинают появляться после 2-3 лет жизни растения. Как правило, именно в этот период начинается обильное плодоношение. Созревание семян происходит в осенний период, приблизительно в октябре или ноябре. Шишки и само растение выглядят одинаково в течение всего года.

    Распространенные сорта

    Насчитывается несколько десятков сортов, каждый из которых распространен на определенной территории земного шара и находит свое применение в различных отраслях. Ниже мы рассмотрим самые популярные сорта ели.

    1. Picea pungens hermann naue или же колючая Херман Науэ — прекрасный декоративный вид голубой ели карликовой формы. Данный вид получил широкое распространение, в первую очередь, благодаря необычным шишкам. Шишки появляются уже даже на молодых побегах и сначала имеют красный цвет, что превращается позже в коричнево-кремовый. Хвоя, как и у всех представителей данного вида серо-голубая, а размер растения достигает 60 см в длину и 80 см в ширину.
    2. Picea pungens nimetz,известная, как и колючая Ниметц — еще одно хвойное голубое растение карликового сорта, чья высота не превышает 0.8 м. У данного вида ели очень выражена макушка, ведь концы хвои имеют белый прирост. Данный прирост придает кустарнику необычный вид, как-будто на дереве круглый год лежит снег. Данный голубой куст неординарный и является довольно странным, как и ель колючая зеленая Виргата.
    3. Picea pungens glauca prostrata(колючая Глаука Прострата) – является редким, и за счет этого очень желанным сортом. Именно необычная форма делает дерево настоящим украшением каждого сада. Оно низкорослое: взрослые экземпляры вырастают до 1 м в высоту, а диаметр ствола составляет около 1 м.
    4. Picea pungens f. glauca(ель колючая сизая) — имеет голубо-зеленую хвою и симметрично треугольную крону. Вырастает до внушительных размеров, примерно до 10-15 м, а диаметр ствола может увеличиваться до 7 м. Данный сорт часто используется как для одиночной высадки, так и при посадке целых массивов. Очень часто можно встретить вдоль аллей и улиц.
    5. Ель колючая серебристая отличается от всех других разновидностей не только своей стройностью, но и устойчивостью к загрязнению воздуха и сильному навалу снега. Серебристый вид остается декоративным в любое время года. Максимально возможный период жизни такой ели — 100 лет. За это время она успевает вырастать до 20-25 м в длину, в природе встречаются также колючие серебристые ели с высотой 40 м.
    6. Picea pungens Erich Frahm– один из самых требовательных и светолюбивых сортов, но несмотря на это очень хорошо приживается в местах с повышенной загрязненностью воздуха. Отдельные ветви имеют змеевидную форму и доходят до самой земли. Высота взрослого дерева данного сорта может достигать 10 м.

    Помимо вышеописанных сортов существует еще огромное множество интересных экземпляров.

    Сорта и особенности голубой ели
    Сорт елиОсобенности
    Picea pungens MontgomeryВ молодом возрасте имеет форму шара, любит солнце и дренированную почву
    Picea pungens SoniaСеребристая окраска и зеленые приросты, что и придает ели голубой оттенок
    Picea pungens Glauca Arizona (ель Аризона)Строение кроны — ярусное, с возрастом крона приподнимается и оголяет ствол
    Picea pungens Blue TrinketИмеет плотную форму, хвоя очень жесткая и колючая
    Beatrees OliviaЧаще всего приобретается именно искусственный вид, так как отлично подходит для празднования Нового Года
    Picea pungens Stanley GoldИмеет коническую форму, цвет хвои — светло желтый
    Picea pungens Sun on the SkyХвоя плотно посажена, короткая и очень мягкая
    Picea pungens JozsaДля отличного роста ели необходима полутень, отлично подходит для выращивания в небольших садах
    Picea pungens Baby Blue EyesРастет медленно, крона симметричная, хвоя густая и имеет серебристый оттенок
    Picea pungens KubaОчень редкий сорт, считается коллекционным, имеет карликовую форму
    Колючая RetoflexaНетребовательно, растет в любых условиях и почве, любит свет
    Picea pungens OmegaХорошо отзывается на подкормки, важно сажать именно в светлых местах, в плодородную почву
    Picea pungens schovenhorstПлохо переносит соленую почву, является декоративным видом, не любит чрезмерную влагу
    Picea pungens blue mountainРастет медленно, в диких условиях может жить около 500 лет, в городских же стареет уже на 100 году жизни.

    Распространение

    Ель голубая чаще всего произрастает на высоте 1800-3000 м над уровнем моря. Именно поэтому распространена в горных и предгорных районах, недалеко от рек или ручьев, то есть в тех местах, где почва наиболее влажная.

    Родина голубой ели — Северная Америка, именно там она и произрастает чаще всего. Привезенные семена елки позволили выращивать ее и на территории России, так как она является непривередливым растением.

    Размножение, посадка и правила ухода

    Именно процесс посадки и размножения ели колючей вызывает трудности у большого количества садоводов и даже у профессиональных ландшафтных дизайнеров. Рассмотрим каждый из этапов более подробно.

    Размножение и посадка

    Чаще всего ель колючая голубая размножается именно с помощью черенкования, хотя опытные садоводы могут делать это и с помощью семян.

    Для черенкования отлично подходят деревья среднего возраста. Многочисленные исследования показали, что ели колючие в возрасте до 4 и после 40 лет не подходят для размножения.

    Ветки необходимо собирать в любое время года, но только не осенью. Ветка должна быть маленькой – 6-10 см. Сажать нужно в тот де день, когда и была сорвана веточка. Выращивают, первое время, в теплице. И лишь спустя некоторое время, когда веточка даст корни, можно пересаживать растение в открытый грунт.

    Для стимуляции роста корней у ели колючей рекомендуется пользоваться специальными добавками и опрыскиваниями. Растет голубая ель очень медленно, поэтому необходимо запастись терпением.

    Из голубой ели, можно также вырастить бонсай. Бонсай — карликовое дерево, растущее в горшке и в домашних условиях. Для этого необходимо выбрать карликовый вид и после того, как он даст корни в теплице, его необходимо пересадить в просторный цветочный горшок.

    Мероприятия по уходу
    УходОписание
    ПоливПолив саженцев, возраст которых 1 год, должен осуществляться 6-7 раз в день, небольшими порциями. Взрослые деревья не так нуждаются в поливе и делать это надо 1 раз в два дня.
    ПодкормкаБольшое количество садоводов считают, что дерево не нуждается в подкормках, хотя и жалуются на медленный рост растения. Если подкормка все таки нужна, то можно использовать удобрения, что предназначены для хвойных растений.
    ОбрезкаНе нуждается в систематической обрезке. Но, стоит проводить данную процедуру хотя бы 2 раза в год. Хорошо относится к обрезке.

    Болезни и вредители

    Как и большинство других елей, голубой вид часто подвергается нападениям вредителей и восприимчив к заболеваниям. Большая части из них способна не только навредить декоративному виду ели колючей, но и вовсе погубить ее. Для профилактики заболеваний и для защиты растения от вредителей необходимо систематически проводить осмотр внешнего вида елки и при необходимости обрабатывать пораженные участки.

    Значение и применение в ландшафтном дизайне

    В России используют исключительно в декоративных целях. Подтверждением этого может стать хотя бы выращивание Бонсай ели в домашних условиях. Голубая ель колючая отлично приживается в городских условиях, где воздух очень загрязнен, и очищает его.

    Такая голубая ель может стать отличным решением для дизайна сада, огорода и просто улицы. В зависимости от формы растение используют для украшения клумб или же больших дачных участков. Ель голубая отлично сочетается с декоративными изделиями или камнями.
    Голубая ель поможет украсить любой сад и отлично впишется в любой дизайн.

    Ель колючая голубая посадка и уход

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

    Благодаря необычному цвету хвои, Голубая ель на участке всегда выделяется на окружающем фоне. Второе её название – Колючая. Четырёхгранные хвоинки, направленные от побегов во все стороны, действительно плотные, жёсткие и колючие. Посадка и уход за Голубой елью немного отличаются от агротехники выращивания ели Обыкновенной зелёной. Молодая голубая ёлочка требует больше внимания и осторожности.

    Голубая ель выделяет больше фитонцидов, чем Обычные ели, поэтому её аромат гораздо ярче и гуще. По интенсивности его можно сравнить только с Сибирским кедром. Ради этого стоит вырастить Голубую ель на даче.

    Студия ландшафтного дизайна СТРОЙ-ГАЗОН предлагает вам создать дизайн-проект вашего участка, а также профессионально выполнить посадку растений и работы по благоустройству. 8 (916) 999-99-20

    Уникальный цвет дереву придаёт восковой налёт, выделяемый молодыми хвоинками. У разных видов елей разная концентрация налёта, что влияет на насыщенность окраски. К осени дожди и ветры стирают часть воска, цвет старых хвоинок смещается в сторону зелёного. Молодые шишки на концах побегов имеют яркий цвет: розовый, лиловый, фиолетовый. Вырастая, они зеленеют, а созревшие становятся коричневыми.

    Ель голубая: сорта и виды

    В озеленении используется более 60 декоративных форм ели Колючей. Обычные деревья – крупные, пирамидальные, высотой 20-30 м. Но есть у ели Голубой сорта низкорослые, кустарниковые, широко-кронные, ползучие.

    По цвету хвои различают три группы форм:

    • Коерулеа (coerulea) – голубой;
    • Глаука (glauca) – сизый;
    • Аргентеа (argentea) – серебристый.

    Есть изменяющиеся вариегатные экземпляры.

    Из крупномеров выращиваются Голубые ели сортов:

    • Костер – до 10 м, крона пирамидальная, аккуратная, ветви горизонтальные, хвоя 25 мм, не меняет окраску.
    • Хупси –10-12 м, крона пирамидальная, ветви горизонтальные, плотные, хвоя 25 мм, густая, один из самых ярких сортов.
    • Фат Альберт – 10-13 м, крона ровная, пирамидальная, ветви плотные, направленные немного вверх, хвоя до 1 см, ярко голубая весной и зеленеющая к осени.
    • Изели Фастигиата –10-12 м, крона ровная, узкопирамидальная, компактная, ветви плотно уложены, направлены косо вверх, хвоя 2 см, голубовато-зелёная. Похожие сорта с узкой кроной Изели Фокстейл и Блю Тотем (колючая голубая).

    Другие высокорослые формы для ландшафтного дизайна: Хото, Ольденбург, Омега, Моерхейм 10-15 м, Изели Сноукист до 10 м, Томсен до 12 м.

    Популярные низкорослые сорта:

    • Глаука Глобоза – 1-2 м, крона плотная, широкопирамидальная, с плоской верхушкой, молодая хвоя серебристо-голубая, взрослая голубовато-зелёная. Дерево хорошо поддаётся стрижке, из него часто формируют шар.
    • Блю Кисс – до 1,5 м, крона плотная, шарообразная, ровная, побеги короткие, хвоя голубая.
    • Блю Перл – до 1 м, крона округлая, плотная, хвоя голубая.
    • Майголд – до 6 м, крона пирамидальная, рыхлая, ветви расположены горизонтально, молодая хвоя кремово-золотистая, летом становится голубовато-зелёной. Сорта с похожими свойствами хвои Голден Физерс, Станлейс Голд, Фрюлингсголд.

    В ландшафтном дизайне используются низкорослые и карликовые сорта Блю Тринкет, Брынек, Мекки, Компакта, Эдит, Лаки Страйк, Фрида, Герман Нау.

    Посадка Голубой ели: подготовительные работы

    Посадка Голубой ели должна быть запланирована на солнечном участке. Тогда ствол вырастет ровным, крона симметричной, ветви плотными, хвоя пушистой и яркой.

    Ель гибнет от застоя воды. Если участок мокнет, в посадочной яме следует устроить хороший дренаж. Если запланирована посадка Голубой ели крупномера, придётся выполнить дренирование участка.

    Не любит Колючая ёлка плотную глинистую почву. У неё поверхностная корневая система. Если корни не смогут пробиться в глубину, дерево погибнет во время засухи или будет выкорчевано сильным ветром. В воздухопроницаемой земле оно развивает корни в ширину и в глубину, повышая свою ветростойкость.

    Хвойные породы предпочитают слабокислые почвы. Если грунт на участке заизвесткован, посадка Голубой ели должна быть предварена подкислением почвы. Подойдёт аммиачная селитра, сульфат аммония, хлористый аммоний в небольших количествах. Слабокислую реакцию даёт верховой торф, хвойный опад и опилки, мох-сфагнум.

    На родине Колючие ели растут в каменистых и супесчаных грунтах. Поэтому при подготовке землесмеси в вынутый грунт нужно добавить песок, верховой торф, не помешает земля из хвойного леса. В слишком бедную почву можно добавить не более полведра листового перегноя. При посадке Голубой ели исключаются навоз и азотное удобрение.

    Посадочную яму следует вырыть минимум за 2 недели до высадки растения, подготовить подвязочный кол. Если для выращивания Голубой ели на даче выбран саженец в контейнере, яма должна быть вдвое глубже и шире земляного кома. Для крупномера глубина и ширина ямы превышает размеры земляного кома на 25-30 см.

    Посадка Голубой ели на участке

    В хозяйствах молодые саженцы выращиваются в пластмассовых контейнерах, благодаря чему посадка голубой ели производится с весны до осени. Если решено высаживать крупномер из питомника, работы выполняют с октября по апрель (кроме периода сильных морозов), когда дерево не вегетирует.

    Вынутую из ямы землю смешать с добавками. На дно насыпать дренаж (щебень, керамзит, битый кирпич) толщиной 20-30 см. Вбить подвязочный кол. Насыпать в яму часть подготовленной землесмеси, установить ком с саженцем, засыпать остаток земли и уплотнить так, чтобы грунт из контейнера и грунт участка оказались на одном уровне.

    Заканчивается посадка ели подвязкой растения к колу и обильным поливом. Чтобы регулировать влажность почвы, её поверхность в околоствольном круге нужно замульчировать или засеять газонной травой.

    Выращивание Голубой ели в первые месяцы требует больше времени. Чтобы её корни не пересыхали и не замокали, весной рекомендуется лить понемногу воды 5-6 раз в день. Когда станет заметен прирост молодых побегов, полив можно сократить до двухразового. В засушливый период воды нужно давать больше.

    Уход за Голубой елью после посадки

    Первые 5-7 лет Голубые ели растут очень медленно. Весенний уход за Голубой елью подразумевает одноразовую подкормку комплексным минеральным удобрением либо специализированным, например, Florovit или «Зелёная Игла». Органическое удобрение вносить нельзя. Образующийся в нём азот стимулирует разрастание тканей в ущерб их плотности и зимостойкости. Когда дерево начнёт давать прирост 20 и более см, в процессе ухода за Голубой елью подкормки следует исключить. Если этого не сделать, то крона будет недостаточно плотной и пушистой.

    В первые годы после посадки Голубой ели осенью следует приподнимать и фиксировать сеткой ветви, чтобы их не сломал снег. Ранней весной и в солнечные зимние дни хвоя может получить ожоги. Для таких случаев в уход за Голубой елью рекомендуется добавить притенение тканью или агротекстилем. В апреле укрытие снять.

    Комплексный уход за Голубой елью возрастом до 8-10 лет включает санитарную и формирующую обрезку. Сначала вырезаются засохшие и повреждённые ветви. Затем укорачиваются вытянувшиеся молодые побеги. Старшие деревья самостоятельно формируют красивую крону, им нужна только санитарная обрезка.

    Уход за Голубой елью подразумевает обязательный регулярный осмотр побегов. Если обнаружены вредители, изменившая цвет хвоя, галлы, необходимо вырезать повреждённые ветви, провести комплексную обработку растений фунгицидами или инсектицидами.

    Сажаем и ухаживаем за голубой елью

    Часто при оформлении приусадебного участка ландшафтные дизайнеры используют голубую ель. Пушистые еловые лапки являются украшением участка не только в теплую погоду, но и зимой.

    Чтобы вырастить здоровую ель с правильной кроной, необходимо соблюдать определенные правила ухода и размножения голубой красавицы.

    Посадка саженца

    Оптимальное время для высадки голубой ели – март, апрель, когда почва уже достаточно оттаяла, чтоб ее вскопать. Чтобы у хвойника формировалась равномерная красивая крона, его необходимо высаживать только на хорошо освещенном участке, в противном случае добиться конической формы кроны не получится, да и окрас станет не таким серебристым.

    К почве ель не требовательна, она может расти в супесчаной и тяжелой суглинистой почве. Но оптимальным будет слабокислый суглинистый плодородный грунт. На чрезмерно обогащенной почве карликовая ель разрастается и теряет форму кроны.

    Известковая почва для голубой ели не подходит. Перед высадкой саженца такой грунт необходимо подкислить аммиачной селитрой, хлористым аммонием или сульфатом аммония. Здесь главное не переборщить, т. к. в слишком закисленной почве голубая ель не приживется.

    Перед высадкой к грунту из лунки добавляют торф, перегной и песок, а на дне делают дренаж. Для этого на дно подготовленной лунки глубиной 0,6 и диаметром 0,5 метра насыпают слой щебня, керамзита или черепицы. Это важно, т. к. голубая ель развивает неглубокую и поверхностную корневую систему и тяжело переносит застой воды.

    При высадке нескольких саженцев необходимо, чтобы между ними было расстояние около 2 метров. Первое время после посадки желательно не взрыхлять почву в радиусе полуметра от корней.

    Размножение голубой ели

    Существует два варианта размножения голубой ели:

    • семенное размножение;
    • черенкование.

    Размножение семенами – простой метод, но придется подождать три года до тех пор, пока сеянцы превратятся в полноценный саженец. Собирают семена собственноручно в октябре-ноябре. Собранные семена необходимо продезинфицировать марганцовкой. Земляная смесь для посева готовится из торфа с добавлением аммофоски и известняковой муки (20 грамм аммофоски и 35 грамм муки на 5 кг торфа).

    На дно пластикового контейнера насыпают песок, затем земляную смесь и высевают семена на глубину полутора сантиметров. Для того, чтобы создать семенам приближенные к естественным условия, контейнер помещают на дверцу холодильника, такая процедура ускоряет прорастание.

    Через три месяца контейнер необходимо выставить в теплое место и начать регулярно поливать. Всходы появляются примерно через неделю. В это время нужно следить, чтобы сеянцы не загнили от переувлажнения.

    В мае молодые растения можно высадить на участок. Лучше, если первое время саженцы будут укрыты (например, пластиковой бутылкой, которую также нужно проветривать). Такой «парник» позволит растениям как можно быстрее адаптироваться. Через неделю укрытие можно будет снять.

    О посадке и уходе гортензии садовой можно прочитать здесь.

    Если вы желаете узнать как садить и ухаживать за чубушником, информацию об этом вы найдете в статье http://greennirvana.ru/rasteniya/kustarniki/posadka-i-uhod-za-chubushnikom.html

    Второй способ – черенкование. Черенки заготавливают осенью или весной (осенние черенки укореняются дольше весенних). Для этого с верхней части кроны 5-8 летнего растения срезают черенки длиной пятнадцать-двадцать сантиметров и высаживают в яму, на дне которой предварительно насыпан дренажный слой 4-5 см, поверх него питательная почва 10 см и 5 см песка.

    Предварительно посадочный материал необходимо обработать раствором марганцовки. Черенки высаживают под углом 30 градусов и заглубляют в почву на 4-5 см, расстояние между рассадой – 10 см. Первое время рассаду необходимо затенять. К концу лета (в августе) затенение можно убрать.

    Ель практически не нуждается в удобрениях. Наоборот, их избыток может привести к одревеснению боковых ветвей, из-за чего деревце будет расти не вверх, а вширь. Кроме того, перекормленная ель из миниатюрного деревца быстро превратится в лесной экземпляр. Подкормки требуются только первые 5-7 лет. Для этого используют минеральное удобрение, которое вносят ранней весной.

    Запрещается использовать для подкормки свежий навоз и азотистые удобрения.

    Голубая ель очень требовательна к поливу. Годовалые деревца поливают по 5-6 раз в день небольшими порциями. Так как корневая система у ели поверхностная, то много воды она просто не впитает и влага уйдет в землю.

    Взрослые растения в жаркое время нужно поливать раз в день (десять литров на одно растение). Полив должен осуществляться в вечернее время (после 18.00) и теплой водой. Также ель положительно реагирует на опрыскивание и дождевание, во время которого веточки очищаются от пыли и приобретают декоративность.

    Для формирования красивой кроны голубой ели необходима обрезка. Прежде всего, удаляются засохшие и отмершие веточки, а затем проводится обрезка здоровых ветвей. Формировку кроны нужно успеть провести до 8 лет. В дальнейшем лучше дать дереву возможность формироваться самостоятельно.

    Помните, что инструмент, использующийся для обрезки, должен быть остро заточен, а сами места среза следует обработать специальным раствором.

    Зимовка голубой ели

    Взрослое растение отлично переносит холода и не нуждается в дополнительной защите. А вот маленькие экземпляры могут поломаться под тяжестью снега. Чтобы этого не произошло, ветки необходимо связать веревкой или сеткой, предварительно подняв к стволу.

    Ранней весной и в солнечные зимние дни ель, расположенная с южной стороны, может получить солнечный ожог. Избежать этого можно накрыв деревце хлопчатобумажной тканью.

    Вредители и болезни

    Часто голубая ель поражается хермесом, личинки которого располагаются в виде утолщений на побегах. Такие побеги нужно сразу же удалить, а дерево обработать инсектицидами (фуфанон, карбофос, рогор).

    В случае поражения ели стволовыми вредителями (еловый пилильщик) можно заметить на стволе небольшие (диаметром 5 мм) выемки со смолой. Здесь необходимо провести обработку системными инсектицидами.

    Если заметили на хвойнике следы грибкового поражения (побурение хвои, увядание побегов), то здесь два варианта. Первый (если на участке имеется несколько растений) – выкорчевать дерево с корнем и сжечь, чтобы зараза не распространилась на остальные хвойники. Второй (если ель в единственной экземпляре) – обработать почву вокруг дерева Гамаиром, Фитоспорином — м или Алирином — б.

    Прочитать о том, как садить и ухаживать за сиренью можно в этой статье.

    Информацию о посадке газонной травы и дальнейшем уходе за ней можно найти, перейдя по ссылке http://greennirvana.ru/uchastok/gazon/posadka-gazonnoy-travy-i-uhod.html.

    Выбрать вьющиеся растения для сада поможет эта статья.

    Виды голубой ели

    Колючая или голубая ель имеет несколько разновидностей, предназначенных для выращивания в декоративных целях. Вот самые популярные:

    1. Блю Даймондс (Голубой бриллиант). Растение с тонким стволом высотой пять-семь метров и конической кроной. Отличается довольно медленным ростом (до 15 см в год).
    2. Вальдбурн. Отличается небольшим ростом (0,8 метра – максимум). По мере роста может принять форму небольшого шарика, диаметр которого не более метра.
    3. Биалобок. Растение до двух метров высотой с неравномерной кроной. Молодые побеги отличаются золотистым оттенком. Не переносит полутень, т. к. из-за нехватки света может потерять окрас.
    4. IseliFastigiata. Довольно высокое (до 10 метров) растение с приподнятыми кверху ветвями, покрытыми густой хвоей. Растение нетребовательное к почве, легко переносит засуху, но не любит переувлажнения.
    5. Монтгомери. Растение изначально имеет подушковидную крону, которая со временем становится конусовидной. Растет очень медленно и достигает всего 180 см в высоту. Молодые побеги имеют нежно-голубой оттенок, а более старые — насыщенный синий.
    6. Костер. Голландский сорт голубой ели. Высота ствола 10 метров, а диаметр кроны может достигать 3-4,5 метров. Молодые побеги имеют оранжево-коричневую окраску, что выглядит довольно необычно на фоне голубой хвои. Эффектно смотрится в групповых посадках.

    Голубая ель биалобок

    Голубая ель в ландшафтном дизайне

    Голубую ель часто используют для оформления альпинариев, рокариев и в группе с декоративно-лиственными и цветущими растениями (колеусы, петунии). В этом случае ель либо становится центром композиции, либо, находясь на заднем плане, выполняет роль фона. Нередко голубую ель используют в качестве живой изгороди. Разрастаясь, деревья образуют одну сплошную стену из колючей хвои.

    Эффектно смотрятся композиции из голубой ели и других хвойников (туя, сосна, биота, тис). Растения высаживают по высоте – самые высокие размещают ближе к центру или (если композиция асимметричная) в глубине. Ближе к краю высаживают стелющийся можжевельник, тис или миниатюрные сосны.

    Голубая ель колючая: посадка и уход, фото, описание, сорта

    Родиной голубой ели является Северная Америка. В дикой природе это оригинальное дерево произрастает высоко в горах. Поэтому оно отличается повышенной устойчивостью к низким температурам и не боится ветров. У нас в стране это растение широко используется в качестве декоративного на улицах городов, в парках и на приусадебных участках.

    Основные особенности

    В зависимости от сорта, голубая ель колючая может достигать высоты от 80 см до 25 м. В дикой природе эти деревья вырастают и до 40 м. Крона у голубой ели может быть пирамидальной или конусовидной. Хвоя у большинства сортов очень жесткая. Поэтому голубую ель часто называют колючей.

    Растение это, помимо того, что отличается высокими декоративными качествами, еще и очень неприхотливо. Это по большей мере и определяет его популярность в качестве декоративного. Уход за голубой елью представляет определенную сложность только в первое время после посадки. В дальнейшем никаких особых усилий, направленных на поддержание жизнедеятельности красавицы, предпринимать не приходится. Успех выращивания голубой ели зависит в основном от правильного выбора места посадки. Большинство сортов не слишком хорошо чувствует себя в тени. Некоторые разновидности любят рыхлые плодородные почвы, другие могут расти даже на камнях.

    Какой сорт выбрать

    За прошедшие годы было выведено множество разновидностей такого растения, как голубая ель колючая. При желании можно подобрать для своего участка как высокое, с раскидистой кроной, так и низкое компактное дерево. Наиболее популярными сортами у отечественных владельцев загородных участков являются Glauca Misty Blue, Вальдбурн, Montgomery и Биалобок.

    Ель колючая голубая Глаука Мисти Блю имеет правильную коническую форму кроны. Ветки у нее растут аккуратными ярусами. В высоту эта разновидность может достигать 20 м. Растет она довольно-таки медленно. Крона очень густая, хвоя голубая со стальным отливом, а шишки светло-коричневые. Выглядит этот сорт очень красиво, что и определяет его высокую популярность.

    Помимо высоты, основной критерий, на который обращают внимание при выборе разновидности такого растения, как ель колючая, — форма. Голубая Глаука в этом плане —растение очень красивое. Ее крона имеет классическую пирамидальную форму. Именно такие елочки, к примеру, традиционно являются основным атрибутом Нового года.

    В дикой природе дерево это обычно довольно-таки высокое (ель голубая колючая). Сорта же ее, выведенные искусственно, могут быть довольно-таки компактными. В качестве примера можно привести Вальдбурн. Елочки этой разновидности достигают в высоту не более 80 см. При этом они отличаются морозостойкостью и неплохо себя чувствуют на участках с большим количеством камней. Лучше всего деревца этого сорта подходят для альпинариев. Крона у ели Вальдбурн шаровидная (диаметром до 1 м). К преимуществам этого сорта, помимо всего прочего, относят нетребовательность к составу почвы.

    Ель колючая голубая Montgomery отличается конусовидной пышной кроной. В высоту этот сорт достигает 1,8 м. Montgomery отлично подходит для миксбордеров с кустарниками. Ценится эта ель прежде всего за то, что хвоя у нее с возрастом приобретает насыщенный синий оттенок.

    Сорт Биалобок в высоту достигает 2 м. Для него требуется плодородный грунт. Эта разновидность отлично подходит для хвойных миксбордеров. Также Биалобок превосходно смотрится в соседстве с карликовыми кустарниками. В российском климате сорт чувствует себя неплохо. Но начиная с третьего года роста эти деревца нужно накрывать на зиму.

    Ель колючая голубая: посадка и уход на загородном участке

    Существует несколько способов выращивания этих необычных хвойных. В качестве посадочного материала можно использовать семена, черенки или саженцы из кадок. Получить красивые пышные деревца во всех этих случаях относительно несложно. Однако определенные технологии выращивания соблюдать все-таки придется.

    Использование семечек в качестве посадочного материала

    При применении такой технологии выращивания шишки берут с дерева интересующей разновидности зимой. Размножаться семечками может ель колючая голубая Мисти Блю, Вальдбурн, Биалобок и любые другие сорта.

    Шишки выбранной разновидности хранят в теплом месте до тех пор, пока они не раскроются. Далее из них извлекают семена, прикапывают их во влажный песок и хранят в холодильнике до весны. Затем посадочный материал обрабатывают слабым раствором марганцовки и помещают в почвосмесь, приготовленную из торфа и садовой земли. Заглублять семечки нужно на 1-1,5 см. В последующие три недели почву следует периодически увлажнять. После того как саженцы взойдут, их прореживают.

    В саду или во дворе под елочки выкапывают небольшие ямки на расстоянии примерно 25 см друг от друга. На их дно укладывают дренаж. Растения устанавливают по центру и присыпают землей, подкисленной аммиачной селитрой. Во второй раз елочки рассаживают на третий год роста (на расстоянии метра).

    Использование черенков

    Ель колючая голубая, описание которой было подробно дано выше в статье, при желании может быть выращена и из веточки. Технология посадки этой декоративной культуры с использованием черенков считается даже более простой, чем с применением семян. Брать веточку нужно со взрослой ели, с верхушки, в середине весны. Выбранный черенок внизу очищают от иголок и замачивают в слабом растворе марганцовки. Далее под него выкапывают ямку, на дно которой укладывают дренаж. Присыпают веточку сначала слоем грунта, взятого из-под хвойного дерева, а затем песком. Далее черенок обильно поливают. Сверху веточку нужно накрыть пленкой и мешковиной. До укоренения растение следует поливать около 4 раз в день. На зиму черенок укрывают опилками.

    Использование саженца

    Таким способом можно сажать любые разновидности. К примеру, именно из саженца часто выращивается ель колючая голубая Glauca. Ведь это традиционное новогоднее деревце в последнее время часто продают не в срубленном виде, а укорененном в горшке. Такой посадочный материал позволяет получить полноценное большое роскошное растение максимально быстро. Из горшка саженец переносят в яму с дренажем и подкисленной почвой. Пересаживать растение следует таким образом, чтобы его корневая шейка располагалась строго на том же уровне, что и в кадке. Излишне заглубленная, она может начать подгнивать. Если же корневую шейку при посадке расположить слишком высоко, это быстро приведет к ее пересушиванию. Первое время после посадки растение обязательно нужно притенять.

    Вот таким вот образом и осуществляется посадка таких разновидностей, как ель колючая голубая Misty Blue, Montgomery, Биалобок и т. д. Конечно же, за принявшимся деревцем в дальнейшем придется тщательно ухаживать — поливать его, удобрять и делать обрезку.

    Как поливать голубые ели

    В первое время уход за растением будет отнимать много времени. К этому владельцу загородного участка, решившему посадить голубую ель, нужно быть готовым. До года увлажнять почву под этим растением следует по несколько раз в день. Также придется периодически опрыскивать крону.

    Голубая ель колючая — растение влаголюбивое. Поливать деревца придется как минимум один-два раза в день, утром и вечером. При этом воду нужно лить не под корень, а методом дождевания. Многие владельцы загородных участков высаживают голубые ели в газонах. В этом случае полив травы и дерева можно производить одновременно. Вода для елей подходит исключительно теплая.

    Как удобрять

    Использовать для елок обычные органические удобрения, в особенности свежий навоз, категорически нельзя. Не любят эти растения и переизбытка подкормок. Та голубая ель колючая, которую слишком часто удобряли летом, зимой может даже замерзнуть. Первые пять лет деревца подкармливают минеральными удобрениями. Лучше всего использовать для этой цели универсальные средства, предназначенные для хвойных растений. Неплохо подходит для елок и «Кемира-универсал». Вносить удобрения следует сразу же после того, как сойдет снег. Средство рассыпают в приствольном круге и слегка заделывают в землю граблями. Взрослые ели после 5 лет роста удобрять необязательно.

    Как делать обрезку

    Ель колючая голубая, посадка и уход за которой в условиях российского климата — процедуры не слишком сложные, крону в большинстве случаев имеет аккуратную и симметричную. Однако обрезку этих деревьев весной производить все-таки нужно. Удаляют у елей больные и сломанные ветки. Иногда, к примеру, при использовании деревьев в качестве живой изгороди, производят и формирование кроны. В этом случае обрезку выполняют летом, после прекращения роста побегов. В первый раз это делают через некоторое время после посадки. Производить формовку целесообразно до 7-летнего возраста дерева. Осенью выполнять эту операцию не рекомендуется. Иначе обрезанные ветки могут подмерзнуть зимой. Формировать крону допускается только у некоторых сортов елей.

    Обрабатывать срезы у этого растения садовым варом необязательно. Ель выделит большое количество целительной смолы.

    Подготовка к зиме

    Большинство сортов голубой ели отличается морозоустойчивостью. Поэтому подготавливать к зиме следует только молодые растения и низкорослые разновидности. У таких елок желательно прижимать ветки к стволу, чтобы их не поломало снегом.

    В общем, растение это очень эффектное и при этом относительно неприхотливое — ель колючая голубая. Фото, представленные вниманию читателя в статье, наглядно показывают всю красоту этих оригинальных деревьев. Украсить свой загородный участок хотя бы парой-тройкой таких елочек, безусловно, стоит.

    Ель – царица лесов

    Нет такого человека, который бы не видел ель. Большинство впервые встречается с этим прекрасным деревом в Новый год и Рождество. Невозможно остаться равнодушным к лесным красавицам, но по многим причинам не каждый садовод будет сажать у себя ель. Сейчас создано огромное количество новых видов, в том числе и карликовых, для людей, которые хотят любоваться маленькими елочками и долго наблюдать за их ростом. Особенно если это медленно растущие сорта. Для меня ель является одним из любимейших деревьев. Появилась она у меня еще в детском возрасте: родители привезли из леса 3 ели, каждому ребенку по елочке. Теперь эти елочки размером с двухэтажный домик, они прекрасно прижились и незаметно быстро выросли.


    Ель

    Ель, она же елка, принадлежит семейству сосновые и насчитывает большое количество видов. Это крупные деревья с узкой конусовидной кроной и прямым стволом. Благодаря селекции ель приобрела огромный интерес у садоводов за счет различных цветов хвои, необычных форм и различной высоты.

    Посадка елей

    Декоративные формы и саженцы, растущие в лесу, одинаковы в посадке. Главное не пересушить корни, потому что на воздухе оголенные корни погибают очень быстро: от 15 до 20 минут. Поэтому позаботьтесь о защите корней от солнца и ветра. Если покупаете саженец, корни обязательно должны быть закрыты, завернуты или помещены в какую-либо емкость. Ели не любят застоя воды, поэтому им обязательно нужен дренаж. Почва должна быть рыхлая. Ели любят легкие почвы и суглинки.


    Молодые побеги ели
    • Проводить посадку крупных елей нужно в зимний период.
    • Глубина посадочной ямы должна быть 50-70 см.
    • Расстояние между высокими елями оставляют 2-3 м.
    • Большинство елей не любят плотной почвы вокруг ствола. Слой почвы должен содержать дерновую, лиственную землю, торф, песок.
    • Толщина дренажа должна быть около 20 см, можно взять мелкий щебень и песок.
    • После посадки можно внести азотно-фосфорно-калийное удобрение. Если вы берете ель из леса, то возьмите для посадки слой земли из елового леса и в яму помимо почвенной смеси добавьте еловых иголок.
    • Обычная ель растет в солнечном и затененном месте, в отличие от ели сербской и голубой: эти формы растут преимущественно на солнце, иначе теряют свою декоративность.

    Размножение ели

    Ель можно размножать семенами и саженцами. Но опытные садоводы могут прививать черенок на морозоустойчивый подвой другого хвойного дерева. Если вы все-таки решили высевать семена, то нужно брать свежесобранные, так как в течение года их всхожесть теряется.


    Ель черная (Picea mariana). Фото с сайта wikimedia.org

    Продлить ее можно на 15 лет, если хранить семена в герметичном месте при температуре от 0°С до +5°С. При весеннем посеве необходима температура от +3°С до +5°С Перед посевом семена переслаивают влажным субстратом 1:3 и настаивают в течении 1-3 месяцев.

    Выбрать семена ели вы можете в нашем маркете, загляните в подборку Семена ели.

    Уход за елью

    • Жарким сухим летом молодые ели необходимо поливать раз в неделю 12 л воды на дерево.
    • Не лишним будет рыхлить почву вокруг молодого дерева на глубину 7 см.
    • Место вокруг дерева присыпают торфом слоем около 6 см. После зимы торф не убирают, а перемешивают при рыхлении с землей.
    • Взрослые растения не нуждаются в удобрениях, но молодые деревца полезно подкормить минеральными удобрениями.


    Летом молодые ели необходимо поливать
    • Декоративные формы ели прикрывают лапником от поздних осенних или весенних заморозков, потому что хвоя молодых саженцев страдает от низких температур. Большие же деревья не требуют укрытия.
    • По большому счету ели не обрезают, только в случае посадки в виде живой изгороди. О тонкостях обрезки расскажет статья «Стрижка» для ёлки.

    Виды елей

    Приведу вам виды елей и выведенные из них декоративные сорта.

    Ель обыкновенная, она же европейская (Picea abies)

    У этого вида конусовидная форма кроны. Вырастает до 30 м в высоту с диаметром хвои около 5 м. В год вырастает в высоту на 30 см, в ширину на 40 см. До 10 лет растет не быстро, после десяти лет в год может вырастать до 70 см. Любит влагу, но не застой, растет на суглинистых почвах. Морозов не боится, тени тоже. Зачастую используется для создания живых изгородей, в аллеях, групповых посадках.


    Ель обыкновенная

    Имеет декоративные сорта:

    • ‘Acrocona’ — высота около 3 м, диаметр с хвоей около 4 м. В год вырастает на 8 см, в ширину ветви на 10 см. Форма кроны ширококоническая. Цвет хвои темно-зеленый. С молодыми шишками ярко-красного цвета. Ветви приподнятые, дугообразно свисающие. Хорошо переносит зиму и тень. Не любит соленую и сухую почву, застой воды также плохо переносит.


    Ель обыкновенная ‘Acrocona’. Фото с сайта savepic.net
    • ‘Inversa’ — высота около 6-7 м, но высоту можно «регулировать, подвязав основной побег на нужной высоте и направив его вниз. Диаметр с хвоей около 2 м. Ветви плакучие, стелются сверху вниз.


    Ель обыкновенная ‘Inversa’. Фото с сайта ussad.ru
    • ‘Maxwellii’ — относится к карликовым сортам. Вырастает до 2 м. Шаровидной или подушковидной формы с желто-зеленой хвоей. Ширина взрослого дерева с хвоей около 2 м. Хорошо переносит тень и морозы.


    Ель обыкновенная ‘Maxwellii’. Фото с сайта dvusadba.ru
    • ‘Nidiformis’ — также относится к карликам. Высота около 1 м, диаметр кроны около 2 метров, гнездовидной формы. В год вырастает на 3 см. Морозостойкий, но молодые ели нужно укрывать. Не любит застоя влаги и переувлажнения.


    Ель обыкновенная ‘Nidiformis’. Фото с сайта pitomniksad.ru
    • ‘Ohlendorfii’ — относится к медленно растущим карликам. Высотой около 6 м, в диаметре около 3 м. Форма кроны густая, ширококоническая или шаровидная. В год вырастает на 5 см. Молодые шишки ярко- красного цвета, к концу созревания красновато- бурого. Не любит сухую почву, но застоя воды также не выносит. Расти может даже на кислых и щелочных почвах. Морозоустойчива и теневынослива.


    Ель обыкновенная ‘Ohlendorfii’. Фото с сайта ussad.ru
    • ‘Tompa’ — относится к карликовым сортам. Вырастает от 1 до 1,5 м, диаметром хвои до 1,5 м. В год вырастает на 3 см. Широконической формы кроны. Растет на солнце и полутени, возможна даже тень. Нетребовательна к почве. Декоративная форма кроны почти не требует ухода и дополнительной обрезки.


    Ель обыкновенная ‘Tompa’. Фото с сайта gardenstreet.ru
    • ‘Will’s Zwerg’ — карликовый сорт с узкоконической густой кроной. Высота дерева до 2 м, диаметром кроны около 1 м. В год вырастает до 3 см. Хвоя светло-зеленая, слегка желтая.


    Ель обыкновенная ‘Will’s Zwerg’. Фото с сайта centrosad.ru

    Ель колючая (Picea pungens)

    Эта красивая ель наиболее распространена в озеленении. Форма дерева пирамидальная. Привлекательна она из-за своей низко опущенной кроны, которая хорошо стрижется. Достигает 25 м в высоту. У этого вида елей острая хвоя 2-3 см с большим диапазоном цвета от зеленого, голубого, сизого, до почти белого. Любит свет, но в тени тоже растет неплохо, но в этом случае наблюдается рыхлость хвои и снижается интенсивность окраски. Очень зимостойкая, хорошо переносит все погодные условия, любит рыхлую почву и умеренное увлажнение. В культуре природный вид редко встречается.

    Популярные сорта:

    • ‘Glauca’ — она же голубая ель, отличается сизо-зеленой хвоей.


    Фото с сайта hutorrok.ru
    • ‘Glauca globosa’ — миниатюрная форма Glauca, крона шарообразная или ширококническая, растет на 10 см в ширину и высоту в год, достигает 2 м в высоту.


    Ель колючая ‘Glauca globosa’. Фото с сайта zp31.ru
    • ‘Iseli Fastigiata’ — крона узкоконическая, веточки растут практически вертикально вверх, хвоя голубая. Растет быстро, к 10-летнему возрасту достигает высоты 10 м.


    Ель колючая ‘Iseli Fastigiata’. Фото с сайта static.landscape.ua
    • ‘Hoopsii’ — среднерослая ель, до 11 м высотой с ярко-голубой густой хвоей.


    Фото с сайта chewvalleytrees.co.uk

    Ель сербская (Picea omorika)

    Имеет низкоопущеную узкую крону, растет до 30 м. Может существовать в засухе, но недолгое время. Теневынослива. Растет на кислых и известковых почвах.

    • ‘Pendula Bruns’ — до 3 м высотой, хвоя плакучая.


    Ель сербская ‘Pendula Bruns’. Фото с сайта hesslandscapenursery.com
    • ‘Karel’ — относится к карликам, вырастает до метра, в диаметре крона достигает около 1,5 м с подушковидной кроной. Крона темно-зеленого цвета, короткая. Хорошо растет в городах. Устойчива к любым погодным условиям. Любит солнце, но в полутени тоже растет.


    Фото с сайта gardenstreet.ru
    • ‘Nana’ — очень декоративный карликовый вид. Высота взрослого растения достигает 3 м, в диаметре крона около 2 м. В год вырастает на 3 см. Имеет правильную декоративную симметричную крону. Сверху крона темно-зеленая, снизу бело-голубая, блестящая. Этой ели подойдет умеренное увлажнение, но без застоя влаги.


    Ель сербская ‘Nana’. Фото с сайта ilbosco.ru

    Ель сизая, или канадская (Picea glauca)

    • ‘Conica’ — карликовый сорт высотой до 4 м, в диаметре хвои до 2 м. В год вырастает до 3 см. Иголочки светло-зеленого цвета, тонкие. С остропирамидальной формой кроны. Хорошо растет в полутени. Укрывается на зиму, чтобы хвоя не выгорела весной.


    Ель канадская ‘Conica’. Фото с сайта florinfo.ru
    • ‘Alberta Globe’ — карликовый сорт, в высоту до 1 м, в год растет до 2 см. Имеет тонкие короткие побеги, очень декоративную, часто расположенную, мягкую хвою. Любит умеренное увлажнение, хорошо переносит мороз.


    Ель ‘Alberta Globe’

    Также существуют менее распространенные виды, которые не рассматриваются в этой статье, такие как ель сибирская (Picea obovata), ель Шренка, или тяньшаньская (Picea shrenciana), ель черная, ель Алькокка, или двуцветная (Picea bicolor).

    Голубая ель сорта и размеры


    Голубая ель. Особенности посадки и правила ухода

    Голубая ель – растение, идеально подходящая для выращивания в черте города

    Создать красивый участок, на котором можно отдыхать душой и телом – мечта каждого садовода. Каждый выбирает свой путь к осуществлению мечты, но самый лучший – это уделить особенное внимание ландшафтному дизайну, и только потом заниматься дальнейшими работами.

    Что же поможет украсить участок? Хвойные растения – вот ответ! Хвойных растений огромное разнообразие. Но сейчас речь пойдёт об одной из самых прелестных представительниц хвойников: о голубой ели.

    Голубая ель – растение, пришедшее из Северной Америки. Там она издавна росла по берегам рек, добавляя сизый оттенок в зелёное полотно трав, лиственных деревьев и кустарников.

    Основные характеристики голубой ели

    Даже те, кто не разу не сталкивался с данной елью догадается, что её хвоя имеет голубой, сизый окрас. Именно благодаря цвету хвои она получила такую огромную популярность. Что касается размера растения, то существуют как низкорослые формы (выведены селекционерами), так и классические высокорослые (15 метров, а иногда и 30 метров).

    Голубая ель очень устойчива к сильным морозам (способна выдерживать -35 градусов). Благодаря окрасу хвои, она выдерживает сильную жару, что совершенно нехарактерно для хвойных растений. Голубая ель может выращиваться в любом регионе, так как выдерживает +50 градусов.

    Голубая ель – растение, идеально подходящая для выращивания в черте города. Ей совершенно не страшны выхлопные газы и пыль, более того, она очищает воздух. Именно поэтому, голубую ель очень часто используют для озеленения клумб вдоль проезжей части, а также для озеленения городских парков.

    Особенности посадки голубой ели

    Лучше всего высаживать саженец, достигший трёхлетнего-пятилетнего возраста, так как только такой способен перенести пересадку на другое место без особого стресса.

    Нужно выбрать правильное место для посадки голубой ели, чтобы она нормально развивалась и не теряла декоративные свойства. Что подразумевается под «правильным местом»?  Конечно, хвойники очень хорошо растут в тени, но это не про голубую ель, в тени она теряет свою декоративность. Следовательно, её нужно садить на открытой, освещаемой солнцем площадке. Опытные садоводы советуют, что для одной ели нужен участок, как минимум в 4 кв. метра.

    Располагать саженец ели нужно в посадочную яму, которая в три раза больше земляного кома. Нельзя допускать повреждения корней ели, так как она, как и все хвойники, очень чувствительна к травмам корней.

    При посадке также стоит следить за тем, чтобы корневая шейка растения была на поверхности, в противном случае произойдёт загнивание, и растение погибнет. После посадки саженец нужно обильно полить.

    Голубая ель – одно из немногих растений, корни которого очень болезненно чувствуют себя на открытом воздухе. Это также нужно учесть.

    Правила ухода за голубой елью

    В целом, уход за голубой елью несильно отличается от ухода за обычной елью или за тем же можжевельником, однако есть свои нюансы.

    Подкормки. В них нуждается как молодой, так и уже взрослое растение. В первый год после посадки нужно внести две корневые подкормки стимулятором роста и две-три внекорневые подкормки специализированным удобрением для хвойных растений. Далее, каждый год нужно проводить одну корневую подкормку удобрением для хвойников.

    Пока растение молодое, его нужно регулярно поливать. Делать это нужно по мере высыхания почву. Осуществлять полив нужно только под корень, чтобы вода не попадала на хвою, в противном случае на хвои могут появится солнечные ожоги, что несомненно окажет отрицательное влияние на растение, а также испортит его внешний вид.

    Если говорить о прополке, то опытные садоводы рекомендуют, пока ель молодая (1-2 год после посадки), удалять только крупные сорняки, а мелкую траву оставлять, так как она создаёт микроклимат. Однако трава, растущая в приствольном круге, даже если она маленькая, будет так или иначе портить вид сада, особенно, если сад выполнен в каком-то строгом стиле, например, во французском. Поэтому, вырывать маленькую траву или не вырывать – выбор за вами.

    Для создания красивой кроны у голубой ели, нужно проводить обрезку. Весной удаляют мёртвые побеги, то есть проводят санитарную обрезку, а летом проводят формирующую, удаляя ненужные побеги, тем самым формируют определённую форму. Нельзя пренебрегать обрезкой, особенно, пока растение молодое.

    Укрывать на зиму голубую ель не обязательно, так как она, как писалось выше, очень легко переносит даже самые сильные морозы. Поэтому, в данном случае речь идёт об укрытии, которое защитит молодое растение от снега, который способен поломать ещё неокрепшие веточки. Для этого достаточно обернуть ель обычным укрывным материалом и обвязать бечёвкой. Ранней весной укрытие следует снять, ведь голубая ель не боится весеннего солнца, а значит и риск возникновения солнечных ожогов, практически, равен нулю.

    Способы размножения голубой ели

    Размножить голубую ель можно черенками и семенами. Получить новые ели при помощи черенков очень просто. Следует нарезать веточек по 15 сантиметров, пяточку обработать в каком-нибудь стимуляторе роста, а после, посадить в ёмкость с грунтом, подходящем для хвойных растений. Эту процедуру проводят в апреле-начале мая. Корешки у черенков появятся в август. Сразу после появления корней, черешки очень быстро пойдут в рост, начнут развиваться новые почки. Весной саженце высаживаются в открытый грунт.

    Размножать семенами голубую ель всё-таки не рекомендуется, так как окрас хвои теряет свою насыщенность и отличается от материнского на 5-6 оттенков. Также, вырастить саженцы из семян довольно хлопотное дело. Ведь даже в питомниках для размножения ели чаще всего используют черенки.

    Какие болезни и вредители могут атаковать голубую ель?

    Болезней и вредителей у голубой ели также много, как и у обыкновенной ели. Бороться с ними можно, но лучше всего, предотвратить их появление. Из болезней, самое распространённое заболевание – ржавчина, а из вредителей – различные клещи, а также хермес.

    Самые популярные сорта голубой ели

    Сейчас в садоводстве используется как природная форма, так и выведенная селекционерами. Если говорить о гибридной ели, то огромный выбор по размерам: от миниатюрных (до 50-60 сантиметров в высоту), до крупных.

    Самые популярные сорта: Вальдбурн, Хупси, Биалобок, Монтгомери и различные разновидности ели Глаука.

    Как использовать голубую ель в ландшафтном дизайне?

    Высокорослые и среднерослые сорта очень эффективно смотрятся в качестве солитера. За счёт окраса хвои, она прекрасно смотрится в групповых посадках, состоящих из хвойных растений. Можно высадить вместе различные виды ели, а также и совершенно разные хвойные растения, например, пихту, сосну горную, можжевельник горизонтальный и голубую ель. Также голубая ель хорошо сочетается с лиственными кустарниками и цветами. Например, сочетание голубой ели и роз является классическим.

    Хвойные растения очень эффектно смотрятся на участке, они украшают его, вносят шарм, а голубая ель, обладая сизым окрасом, внесёт в сад ещё и нотку определённой странности и необычности. При правильном уходе голубая ель станет «изюминкой вашего сада».

    xn—-7sbbncec2cn3hzb.xn--p1ai

    Ель голубая

    Пожалуй, в наше время ни один садовый участок не обходится без хвойных растений. Ель является самой распространённой представительницей семейства сосновые. Это одно из самых любимых декоративных деревьев знакомых каждому ещё с новогодней ёлки. В природе ель достигает пятидесяти метров в высоту и восьми метров в диаметре. Но селекционерами выведено множество сортов именно для садов и приусадебных участков.

    Сортов ели очень много. Это и различные формы кроны, и размер деревьев, и оттенки хвои. Есть сорта с замедленным ростом, а есть карликовые деревья.

    Ель становится одним из главных деревьев при обустройстве приусадебного участка. Она отлично поддаётся стрижки. Её можно выращивать в виде шара или колонны. Ели можно вырастить любого размера и придать ей любую форму.

    Из ели получаются красивые живые изгороди. Можно создать целые сплошные стены, посадив например, ели вдоль забора или разделить садовое пространство на отдельные зоны и садовые комнаты.

    Ель очень полезна для человека своим смолистым ароматом, очищая воздух. Приятный хвойный, довольно сильный запах очень плодотворно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Молодые побеги и шишечки используются в медицине. Ель морозоустойчива, хорошо переносит ветра.

    Лучшее время для посадки обычной ели, конечно, ранняя весна, но можно производить посадку и осенью. Ель голубая высаживается только ранней весной. Она должна обязательно укорениться до морозов.

    Место для ели лучше выбирать освещённое или лёгкую полутень. Ель совершенно неприхотлива и растёт на любой почве, однако не переносит переувлажнения. Если почва болотистая, то следует делать дренаж. За две недели до посадки, готовят посадочные ямы. Размер ям 60 на 60 сантиметров и 60 сантиметров в глубину. Делают дренаж и заполняют смесью из листовой земли две части, две части дерновой земли, одна часть песка, одна часть торфа. Навоз ёлка не любит.

    Посадка должна быть вровень с почвой. Лунку делать не надо.

    После посадки дерево нужно полить и замульчировать торфом. Потом торф не убирают, а смешивают его с почвой при рыхлении. Дальнейший уход заключается в поливе. Полив производится один раз в неделю из расчета одно ведро на дерево. За сезон стоит два три раза подкормить растение минеральными удобрениями.

    Когда деревья подрастут, они позаботятся сами о себе.

    Ель голубая — вечнозелёное хвойное дерево высотой 25—30 м, редко до 46 м. Диаметр ствола — до 1,5 м. Кора тонкая, чешуйчатая. Крона узкоконическая у молодых деревьев, у старых деревьев становится цилиндрической. Хвоя длиной 15—30 мм, ромбической формы в сечении. Цвет иголок от серовато-зелёного до ярко-голубого.

    Шишки слабо цилиндрические, длиной 6—11 см и шириной в закрытом состоянии 2 см, в раскрытом состоянии до 4 см. Цвет шишек от красноватого до фиолетового, зрелая шишка светло-коричневая. Семена чёрные, длиной 3—4 мм со светло-коричневым крылом длиной 10—13 мм.

    В условиях низких зимних температур ель голубая приживается плохо, семян почти не даёт. И. П. Ковтуненко в результате 15-летней работы определил, что свежие еловые и сосновые шишки, в которых быстро развивается гриб, являются питательной средой для выращивания сеянцев ели голубой. За разработку метода выращивания ели голубой из семян[источник не указан 71 день] Ковтуненко был удостоен Сталинской премии 1952 года. Сеянцы ели голубой, выращенные по методам Ковтуненко, высажены у Кремлёвской стены в Москве, на Мамаевом кургане, у стен Брестской крепости.

    Посадка и уход

    Для посадки ели нужно выбирать открытые, хорошо освещенные места, только в этом случае крона голубой ели будет красивая, ровная, без проплешин.

    Почва для посадки голубой ели должна быть хорошо дренированная, плодородная, с уровнем pH от 5,5 до 7,5—7,8. Размер посадочной ямы должен в 2,5—3 раза превышать объём корневой системы саженца. До высадки растения необходимо добавить в яму компост либо комплексное удобрение, которое насыпают на дно ямы. Лучшая почва для посадки сажанца — почва, собранная в хвойном лесу. Для крупных сортов голубой ели почва должна быть максимально питательная, слаборослые могут обойтись и менее плодородной почвой. Если почва на участке глинистая, то хорошо бы вокруг ели сделать хороший дренаж из щебня для предотвращения загнивания корней.

    При посадке старайтесь расположить саженец по центру ямы, чтобы самые нижние корни чуть касались её дна. Лучше работать вдвоём: один держит саженец за ствол, другой — засыпает и уплотняет грунт. После посадки почву следует хорошо полить, а поверхность замульчировать, чтобы влага не испарилась в первые же часы. Очень важно посадить дерево прямо, не допуская наклона, так как это может привести к искривлению ствола при росте, лучше подстраховаться и приставить к стволу опору, которую через год можно убрать.

    Если вы формируете из елей зелёную изгородь — необходимо вырезать примерно половину свежих приростов. Не забывайте о поливах, — их следует проводить не реже одного раза в неделю в сухую погоду, а также о подкормках, особенно если почва не богата питательными веществами. Удобрять можно весной либо в середине лета с третьего года жизни дерева на постоянном месте. Используют для подкормок любые удобрения.

    Высевать семена можно как весной, так и осенью, в ящички, заполненные рыхлой песчаной почвой. Сильно заглублять семена в грунт не нужно, достаточно 1—1,5 см. Обычно спустя месяц либо (при посадке под зиму) следующей весной можно увидеть всходы. Как правило, они редкие, но в тех местах, где загущены, проводят прореживание с расстоянием между растениями 12—15 см. До посадки на постоянное место, как правило, проходит три года.

    Черенками и прививкой целесообразно размножать садовые формы ели голубой, отличающиеся особыми культурными признаками, которые при размножении посевом семян не передаются.

    Болезни и вредители

    Из болезней наиболее распространены грибные, они часто приводят к сильному опадению хвои либо значительному изменению её цвета. Если заметили подобное, нужно как можно скорее обработать ель «Фундазолом», лучше двукратно с интервалом 10—12 дней. Оптимальная дозировка для обработки взрослой ели — 10 г препарата на стандартное ведро воды.

    Иногда с одной стороны кроны еловые лапы начинают засыхать и с них обильно сыплется хвоя, — это может быть вызвано нехваткой солнечных лучей.

    Довольно часто на елях голубых наблюдается образование ржавчины, обычно в виде жёлто-бурых полосок на хвое либо полного пожелтения иголок. В такой ситуации может помочь любой фунгицид, например, препарат «Топаз» (две обработки с интервалом 10 дней). Опрыскивать нужно ветви и ствол растения.

    Сильно поражённые ветви лучше вырезать, — восстановить их, скорее всего, не удастся, ну а чтобы избежать появления ржавчины либо свести риск к минимуму, не следует сажать ели в сырых и плохо освещённых местах участка.

    Из вредителей в первую очередь стоит назвать тлю-хермес. Вред растению наносят её личинки, наличие которых можно выявить по характерным утолщениям на побегах. Такие побеги требуют незамедлительного удаления, а растение — обработки препаратами типа «Фуфанон».

    Есть у ели голубой и стволовые вредители, — они проявляются в виде пустот либо отверстий со смолой в коре диаметром примерно 0,5 см. Помогает обработка саженцев системными инсектицидами в весеннее время после схода снега.

    Сорта и формы голубой ели

    f. glauca. Под этим названием подразумеваются все дикорастущие или находящиеся в культуре сеянцы, не подвергшиеся селекции, с более или менее голубоватым оттенком хвои. Селектированные и названные клоны, образуют группу сортов «Glauca».

    ‘Glauca globosa’. Получена в 1937 году у Ант Клуиса из семян. В настоящее время широко распространена. Карликовая форма, вначале слегка рыхлая и неравномерная, позже полузакруглённая и очень плотная, до 1 м высотой и 1,5 м шириной. Данных по максимальным размерам нет. Годовые побеги 5—8 см длиной. Иголки слегка серповидные, бело-голубые, 10—12 мм длиной, 1 мм толщиной, с каждой стороны по 3—4 устьичных линии.

    ‘Glauca pendula’. Форма искривлённая или строго прямая; нижние сучья косо свисающие, вышестоящие сучья сначала горизонтальные, позднее чаще висячие. Иголки, как у вида, но серебристо-серые, иногда голубовато-серые, серповидные. Ввезена в 1895 году Костером и компания (Боскоп). Очень разнообразная форма, возможны различные клоны.

    ‘Glauca procumbens’. Карликовая форма, кустистая, широкораскидистая, неравномерная. Сучья часто перегнутые. Хвоя, как у ‘Koster’.

    ‘Glauca prostrata’. Карликовая форма, плоско лежащая на земле. Взрослые растения около 2 м в диаметре при высоте около 40 см.

    ‘Misty Blue’ (syn.: ‘Glauca’ Misty Blue). Большое дерево с красивой конической кроной, в возрасте 15 лет высота 5—7 м. Иглы жёсткие, от голубовато-зелёного цвета, колючие.

    ‘Filip’s Blue Compact’. Сорт найден в 2003 году среди сеянцев. Реализуется с 2005 года. Крона компактная, иголки блестящие, зелёно-голубые.

    ‘Hermann Naue’. Карликовый сорт. Крона плоскошаровидная, плотная. Размеры в возрасте 10 лет: 60 ? 80 см, максимальный диаметр кроны 1—2 м. Старые растения принимают форму широкого конуса. Ветви очень толстые, жёсткие. Хвоя серо-синевато-зелёная. У достаточно молодых растений наблюдается образование многочисленных шишек, в начале они имеют красный цвет, позже становятся светло-коричневыми. Хорошо переносит летнюю засуху. Хорошо растёт как на чернозёмных почвах степной зоны, так и на торфяных почвах севера. Может расти на сухих песчаных, а также на избыточно влажных каменистых почвах. Зоны морозостойкости от 4 до более тёплых.

    www.wildgarden.ru

    Ель голубая посадка и уход

    В дикой природе голубая есть растет на больших высотах, в горных долинах, неподалеку от рек. Словом, там, где есть высокий уровень влажности в почве, связанный с осадками. Но люди с удовольствием выращивают этих красавиц на своих участках в качестве декоративного растения.

    Можно приобрести в питомнике готовый саженец голубой ели, который вам нужно просто высадить на его постоянное место произрастания. При этом почва для нее должна быть высокоплодородной и дренированной, с кислотностью в пределах рН 5,5-7,8.

    Посадка голубой ели: для саженца нужно выкопать яму, которая в три раза по своим размерам превышает размер корневой системы ели. В эту яму нужно всыпать компост, присыпать тонким слоем земли и установить растение. Удобнее садить ель вдвоем, чтобы один человек придерживал ее, а второй – закапывал.

    Растение должно находиться по центру ямы, а нижние корешки едва доставать до дна. Заполняем яму почвой, пересыпая ее между корнями с особой аккуратностью. После – хорошенько поливаем ель и мульчируем во избежание излишнего испарения влаги.

    Есть и другие способы разведения елей. Если у вас нет желания платить большие деньги за саженец, можно вырастить ее из семян или черенка.

    Семена берутся из шишек, которые можно собрать в лесу примерно в середине февраля. Их сперва нужно подсушить у батареи, чтобы они раскрылись, затем промыть под проточной водой от эфирных масел и просушить. После этого семена обрабатываются марганцовкой, вновь просушиваются, складываются в стерильную банку под плотную крышку и на 2 месяца ставятся в холодильник.

    Перед посадкой, семена голубой ели нужно замочить на 11-12 часов в растворе микроэлементов, затем обработать раствором Фундазола (20 г на ведро воды) для профилактики заболеваний.

    Садить семена можно сразу в парник или в горшки. Семена нужно сеять под зиму, не жалея. Земля должна быть с удобрениями из торфа, известняковой муки и аммофоски.

    Семена заглубляются на 1,5 см и накрываются пленкой. Спустя 12-20 дней семена взойдут, их нужно будет проредить, оставив только сильные растения. Расстояние между ними должно быть не менее 6-7 см.

    Когда они достаточно подрастут, а произойдет это спустя 3 года, нужно выбрать наиболее красивые по цвету и форме саженцы и высадить их на постоянное место произрастания.

    Конечно, пройти такой долгий и непростой путь захочет не каждый. Куда проще вырастить ель методом черенкования.

    Желательно производить размножение зимними черенками ранней весной, когда набухают почки. Можно, конечно, использовать и летние черенки, но укореняться они будут дольше.

    Как правило, для укоренения голубой ели нужно до 3 месяцев. На роль черенков наилучшим образом подходят годовалые боковые побеги с веточек 2 и 3-го порядка, длиной 7-10 см с небольшой верхушечной почкой. Срезать или обрывать их нужно вместе с пяточкой.

    После зачистки основания ножом, черенки высаживают в емкости с песком на небольшую глубину. В помещении, где они находятся, нужно постоянно увлажнять воздух путем опрыскивания стен и пола. Также необходимо часто рыхлить субстрат. Температура воздуха не должна быть ниже +18ºС. Стимулировать укоренение можно специальными препаратами.

    Укоренение произойдет к весне следующего года. В апреле можно выкопать черенки, рассортировать по уровню развитости корней и высадить в открытый грунт.

    Голубая ель после посадки на участке не требует сложного ухода. Ее нужно подкармливать после схода снега первые 5-7 лет комплексом минералов, удалять сухие и больные веточки, поливать при сухой погоде, рыхлить почву.

    Родиной голубой ели является Северная Америка. В дикой природе это оригинальное дерево произрастает высоко в горах. Поэтому оно отличается повышенной устойчивостью к низким температурам и не боится ветров. У нас в стране это растение широко используется в качестве декоративного на улицах городов, в парках и на приусадебных участках.

    В зависимости от сорта, голубая ель колючая может достигать высоты от 80 см до 25 м. В дикой природе эти деревья вырастают и до 40 м. Крона у голубой ели может быть пирамидальной или конусовидной. Хвоя у большинства сортов очень жесткая. Поэтому голубую ель часто называют колючей.

    Растение это, помимо того, что отличается высокими декоративными качествами, еще и очень неприхотливо. Это по большей мере и определяет его популярность в качестве декоративного. Уход за голубой елью представляет определенную сложность только в первое время после посадки. В дальнейшем никаких особых усилий, направленных на поддержание жизнедеятельности красавицы, предпринимать не приходится. Успех выращивания голубой ели зависит в основном от правильного выбора места посадки. Большинство сортов не слишком хорошо чувствует себя в тени. Некоторые разновидности любят рыхлые плодородные почвы, другие могут расти даже на камнях.

    За прошедшие годы было выведено множество разновидностей такого растения, как голубая ель колючая. При желании можно подобрать для своего участка как высокое, с раскидистой кроной, так и низкое компактное дерево. Наиболее популярными сортами у отечественных владельцев загородных участков являются Glauca Misty Blue, Вальдбурн, Montgomery и Биалобок.

    Ель колючая голубая Глаука Мисти Блю имеет правильную коническую форму кроны. Ветки у нее растут аккуратными ярусами. В высоту эта разновидность может достигать 20 м. Растет она довольно-таки медленно. Крона очень густая, хвоя голубая со стальным отливом, а шишки светло-коричневые. Выглядит этот сорт очень красиво, что и определяет его высокую популярность.

    Помимо высоты, основной критерий, на который обращают внимание при выборе разновидности такого растения, как ель колючая, — форма. Голубая Глаука в этом плане —растение очень красивое. Ее крона имеет классическую пирамидальную форму. Именно такие елочки, к примеру, традиционно являются основным атрибутом Нового года.

    В дикой природе дерево это обычно довольно-таки высокое (ель голубая колючая). Сорта же ее, выведенные искусственно, могут быть довольно-таки компактными. В качестве примера можно привести Вальдбурн. Елочки этой разновидности достигают в высоту не более 80 см. При этом они отличаются морозостойкостью и неплохо себя чувствуют на участках с большим количеством камней. Лучше всего деревца этого сорта подходят для альпинариев. Крона у ели Вальдбурн шаровидная (диаметром до 1 м). К преимуществам этого сорта, помимо всего прочего, относят нетребовательность к составу почвы.

    Ель колючая голубая Montgomery отличается конусовидной пышной кроной. В высоту этот сорт достигает 1,8 м. Montgomery отлично подходит для миксбордеров с кустарниками. Ценится эта ель прежде всего за то, что хвоя у нее с возрастом приобретает насыщенный синий оттенок.

    Сорт Биалобок в высоту достигает 2 м. Для него требуется плодородный грунт. Эта разновидность отлично подходит для хвойных миксбордеров. Также Биалобок превосходно смотрится в соседстве с карликовыми кустарниками. В российском климате сорт чувствует себя неплохо. Но начиная с третьего года роста эти деревца нужно накрывать на зиму.

    Ель колючая голубая: посадка и уход на загородном участке

    Существует несколько способов выращивания этих необычных хвойных. В качестве посадочного материала можно использовать семена, черенки или саженцы из кадок. Получить красивые пышные деревца во всех этих случаях относительно несложно. Однако определенные технологии выращивания соблюдать все-таки придется.

    Использование семечек в качестве посадочного материала

    При применении такой технологии выращивания шишки берут с дерева интересующей разновидности зимой. Размножаться семечками может ель колючая голубая Мисти Блю, Вальдбурн, Биалобок и любые другие сорта.

    Шишки выбранной разновидности хранят в теплом месте до тех пор, пока они не раскроются. Далее из них извлекают семена, прикапывают их во влажный песок и хранят в холодильнике до весны. Затем посадочный материал обрабатывают слабым раствором марганцовки и помещают в почвосмесь, приготовленную из торфа и садовой земли. Заглублять семечки нужно на 1-1,5 см. В последующие три недели почву следует периодически увлажнять. После того как саженцы взойдут, их прореживают.

    В саду или во дворе под елочки выкапывают небольшие ямки на расстоянии примерно 25 см друг от друга. На их дно укладывают дренаж. Растения устанавливают по центру и присыпают землей, подкисленной аммиачной селитрой. Во второй раз елочки рассаживают на третий год роста (на расстоянии метра).

    Ель колючая голубая, описание которой было подробно дано выше в статье, при желании может быть выращена и из веточки. Технология посадки этой декоративной культуры с использованием черенков считается даже более простой, чем с применением семян. Брать веточку нужно со взрослой ели, с верхушки, в середине весны. Выбранный черенок внизу очищают от иголок и замачивают в слабом растворе марганцовки. Далее под него выкапывают ямку, на дно которой укладывают дренаж. Присыпают веточку сначала слоем грунта, взятого из-под хвойного дерева, а затем песком. Далее черенок обильно поливают. Сверху веточку нужно накрыть пленкой и мешковиной. До укоренения растение следует поливать около 4 раз в день. На зиму черенок укрывают опилками.

    Таким способом можно сажать любые разновидности. К примеру, именно из саженца часто выращивается ель колючая голубая Glauca. Ведь это традиционное новогоднее деревце в последнее время часто продают не в срубленном виде, а укорененном в горшке. Такой посадочный материал позволяет получить полноценное большое роскошное растение максимально быстро. Из горшка саженец переносят в яму с дренажем и подкисленной почвой. Пересаживать растение следует таким образом, чтобы его корневая шейка располагалась строго на том же уровне, что и в кадке. Излишне заглубленная, она может начать подгнивать. Если же корневую шейку при посадке расположить слишком высоко, это быстро приведет к ее пересушиванию. Первое время после посадки растение обязательно нужно притенять.

    Вот таким вот образом и осуществляется посадка таких разновидностей, как ель колючая голубая Misty Blue, Montgomery, Биалобок и т. д. Конечно же, за принявшимся деревцем в дальнейшем придется тщательно ухаживать — поливать его, удобрять и делать обрезку.

    В первое время уход за растением будет отнимать много времени. К этому владельцу загородного участка, решившему посадить голубую ель, нужно быть готовым. До года увлажнять почву под этим растением следует по несколько раз в день. Также придется периодически опрыскивать крону.

    Голубая ель колючая — растение влаголюбивое. Поливать деревца придется как минимум один-два раза в день, утром и вечером. При этом воду нужно лить не под корень, а методом дождевания. Многие владельцы загородных участков высаживают голубые ели в газонах. В этом случае полив травы и дерева можно производить одновременно. Вода для елей подходит исключительно теплая.

    Использовать для елок обычные органические удобрения, в особенности свежий навоз, категорически нельзя. Не любят эти растения и переизбытка подкормок. Та голубая ель колючая, которую слишком часто удобряли летом, зимой может даже замерзнуть. Первые пять лет деревца подкармливают минеральными удобрениями. Лучше всего использовать для этой цели универсальные средства, предназначенные для хвойных растений. Неплохо подходит для елок и «Кемира-универсал9raquo;. Вносить удобрения следует сразу же после того, как сойдет снег. Средство рассыпают в приствольном круге и слегка заделывают в землю граблями. Взрослые ели после 5 лет роста удобрять необязательно.

    Ель колючая голубая, посадка и уход за которой в условиях российского климата — процедуры не слишком сложные, крону в большинстве случаев имеет аккуратную и симметричную. Однако обрезку этих деревьев весной производить все-таки нужно. Удаляют у елей больные и сломанные ветки. Иногда, к примеру, при использовании деревьев в качестве живой изгороди, производят и формирование кроны. В этом случае обрезку выполняют летом, после прекращения роста побегов. В первый раз это делают через некоторое время после посадки. Производить формовку целесообразно до 7-летнего возраста дерева. Осенью выполнять эту операцию не рекомендуется. Иначе обрезанные ветки могут подмерзнуть зимой. Формировать крону допускается только у некоторых сортов елей.

    Обрабатывать срезы у этого растения садовым варом необязательно. Ель выделит большое количество целительной смолы.

    Большинство сортов голубой ели отличается морозоустойчивостью. Поэтому подготавливать к зиме следует только молодые растения и низкорослые разновидности. У таких елок желательно прижимать ветки к стволу, чтобы их не поломало снегом.

    В общем, растение это очень эффектное и при этом относительно неприхотливое — ель колючая голубая. Фото, представленные вниманию читателя в статье, наглядно показывают всю красоту этих оригинальных деревьев. Украсить свой загородный участок хотя бы парой-тройкой таких елочек, безусловно, стоит.

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

    9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

    10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

    15 привычек мужчин, которые женщины находят отвратительными Мужчины, как правило, думают, что они выглядят очень сексуальными, делая те или иные вещи. Правда, нередко их поступки просто ужасно раздражают женщин.

    Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

    Очень популярным растением при оформлении загородных участков считается голубая ель, фото этого представителя семейства сосновых можно увидеть на сайтах, посвященных ландшафтному дизайну. По этой причине многие владельцы загородных домов интересуются вопросом о том, как вырастить голубую ель собственными руками. Во многих справочниках и определителях растений встречается второе название этого представителя флоры – ель колючая голубая. Этот представитель семейства сосновые способен достигать в высоту от 20 до 40 метров. При искусственном культивировании этот представитель в течение 10 лет достигает высоты всего лишь 2,5 метра.

    Голубая ель способна достигать в высоту от 20 до 40 метров

    Голубая ель часто применяется при проведении оформления участков загородных домов дизайнерами ландшафта. Пушистые голубые ели, при правильном оформлении приусадебных участков, становятся идеальным украшением пространства в любое время года как в теплое, так и холодное время.

    Этого представителя семейства сосновых называют царицей ландшафтного дизайна. Эти деревья отлично могут вписаться в ландшафт как на входе на участок, так и на его окраине. Однако следует знать, чтобы дерево было действительно красивым, следует после его посадки обеспечить правильный уход за растением.

    Голубая ель является царицей ландшафтного дизайна

    Голубая ель может размножаться двумя способами:

    • размножение при помощи семян;
    • вегетативное размножение при помощи черенков – черенкование.

    Вегетативное размножение путем черенкования осуществляется значительно быстрее

    Размножение растения семенами требует от владельца терпения, так как потребуется подождать три года пока сеянец растения превратится в полноценный саженец, который можно будет высаживать в грунт при проведении процесса озеленения приусадебного участка.

    Вегетативное размножение путем черенкования осуществляется значительно быстрее. Заготовку черенков осуществляют в осенний или весенний период. При заготовке черенков следует помнить о том, что черенки, заготовка которых происходила в осенний период укореняются значительно дольше тех черенков, которые были заготовлены в весенний период.

    Заготавливаемые черенки должны иметь длину 15-20 см

    Заготовка черенков осуществляется определенным образом. С верхней части кроны растения, которому исполнилось от 5 до 8 лет, осуществляется срезка черенков. Заготавливаемые черенки должны иметь длину 15-20 см, только потом их можно высаживать в подготовленную яму.

    Подготовка ямы заключается в том, что на дно ямы насыпается дренажный слой, который должен иметь толщину от 4-5 см. Поверх подготовленного дренажного слоя укладывается питательный грунт толщиной 4-5 см, а поверх уложенных черенков насыпается слой питательного грунта толщиной 10 см. Дополнительно поверх питательного грунта наносится слой песка толщиной 5 см.

    Поверх питательного грунта наносится слой песка

    Посадочный материал перед посадкой следует обработать слабым раствором перманганата калия. Черенки в питательный грунт следует высаживать под углом 30 градусов. При высадке посадочного материала его в питательный почвенный слой следует погружать на глубину 4-5 см. а расстояние между черенками должно быть не менее 10 см. На начальном этапе ухода за высаженными в почву черенками следует обеспечить затемнение, которое к концу летнего периода разрешается демонтировать.

    Посадочный материал перед посадкой следует обработать слабым раствором перманганата калия

    Процесс выращивания голубой ели из семян в домашних условиях является настоящим искусством.

    Важно! Вырастить это растение на загородном участке собственными руками достаточно сложно.

    Лучшим временем для заготовки семенного материала является февраль

    Использование семян для получения саженцев с последующим выращиванием растений является сложнейшим, но увлекательным процессом. Процесс более увлекательный, нежели выращивание взрослых деревьев из черенков.

    Размещение шишек возле нагревателя позволит ускорить процесс раскрытия шишек

    Прежде всего следует осуществить заготовку семенного материала для последующего использования. Заготовку шишек следует осуществлять в лесном массиве в зимний период. Лучшим временем для заготовки семенного материала является февраль.

    Семена голубой ели следует держать в холодильнике в течение двух месяцев

    Собранные шишки следует поместить в марлевый мешок и расположить поблизости от нагревательного прибора. Размещение шишек возле нагревателя позволит ускорить процесс раскрытия шишек, что дает возможность получить быстрее посевной материал. После получения семян через несколько недель проводится подготовка семян. Для этой цели удаляются крылатки и проводится промывка семенного материала от эфирных масел. Промывка должна осуществляться проточной водой, после проведения промывки семена следует просушить. Просушенные семена обрабатываются слабым раствором перманганата калия, а после повторной просушки складываются в чистую тару и помещаются в холодильник для осуществления выдержки. Выдержка семян в холоде продолжается на протяжении 2 месяцев.

    После извлечения семенного материала из холодильника они должны быть высажены на протяжении 50 часов.

    Перед высадкой семенной материал требуется обработать спецраствором микроэлементов и раствором Фундазола. Обработка Фундазолом нужна для предупреждения появления различных заболеваний.

    Перед высадкой семенной материал требуется обработать раствором Фундазола

    Перед проведением посева семенного материала следует подготовить емкости с землесмесью. В состав землесмеси входят следующие компоненты:

    После высевания семян горшки следует прикрыть пленкой

    После наполнения горшков землесмесью, их нужно поместить в подготовленные места в парнике. Горшки следует разместить таким образом, чтобы верхняя граница горшка располагалась вровень с почвой парника.

    Высевать подготовленный семенной материал следует на глубину до 1,5 см. После высевания семян горшки следует прикрыть пленкой.

    Появившиеся ростки следует проредить

    Спустя 20 суток после высадки семенного материала, появляются ростки ели. Появившиеся ростки следует проредить, оставляя только крепкие и здоровые растения.

    Для увлажнения почвы следует опрыскивать растения два раза в сутки

    В процессе ухода за посевным материалом следует помнить, что их не следует поливать, для увлажнения почвы следует только аккуратно опрыскивать растения два раза в сутки. Влажность почвенного состава должна поддерживаться на стабильном уровне, приемлемом для нормального развития растения.

    Молодые сеянцы не любят температурных перепадов

    Важно! Сеянцы голубой ели не терпят пересушивания и переувлажнения почвенного слоя, в котором происходит их развитие.

    Температурный режим в окружающем пространстве следует поддерживать на уровне от 13 до 15 градусов тепла. В процессе развития сеянцы следует оберегать от воздействия прямых солнечных лучей и влияния ночных заморозков. Молодые сеянцы не любят температурных перепадов.

    Пересадка саженцев голубой ели осуществляется весной

    Процесс выращивания сеянцев требует не только вырастить крепкий и здоровый посадочный материал. В процессе ухода за посевным материалом следует добиться того, чтобы сеянцы достигли определенной степени развития до момента проведения пересадки в грунт.

    Пересадка саженцев голубой ели осуществляется весной, до момента начала ростовых процессов в саженце.

    Разделение саженцев следует проводить аккуратно и быстро

    Посадка голубой ели и уход за растением заключается в следующем:

    • подросший сеянец растения следует аккуратно извлечь из почвы, чаще всего в процессе проведения этой процедуры происходит извлечение одновременно нескольких саженцев;
    • саженцы после их извлечения следует рассоединить, операцию о разделении следует проводить аккуратно и быстро для того, чтобы предотвратить пересушивание корневой системы.

    Расстояние между растениями при повторном пересаживании должно составлять один метр

    На следующем этапе пересадки корни требуется обработать глиняной болтушкой и посадить в подготовленные ямки. После пересадки сеянцев требуется проводить стандартный уход за растениями. После того как растения разовьются и по истечении трех лет следует провести очередное пересаживание саженцев. Расстояние между растениями при повторном пересаживании должно составлять один метр.

    После пересадки сеянцев требуется проводить стандартный уход за растениями

    В процессе развития саженцев голубой ели до трехлетнего возраста возможна утрата до 50% от общего числа саженцев. Такие потери семенного материала считаются нормальным показателем при выращивании этой разновидности хвойного дерева. В соответствии со статистикой такие потери вполне вероятны даже в случаях если все условия, влияющие на рост растений будут идеальными для развития.

    Голубая ель требует плодородной почвы

    Важно! При выращивании голубых елей следует помнить, что растение требует плодородной почвы и его рост происходит очень медленно.

    Посадка голубой ели около дачного домика сразу превратит невзрачное строение в красивый сказочный терем. Летом участок утопает в зелени и цветах, а в холодное время года мало что радует глаз. Зимой очарование территории могут придать пышные сугробы, причудливые узоры веток, покрытых инеем. Зато ранней весной и поздней осенью пустые цветники представляют жалкое зрелище. Оживите пейзаж вечнозелеными посадками, центром композиции может стать пушистая елочка с серебристыми иглами, выращенная из семян или черенков. Правильный уход поможет вырастить деревце в форме ровного конуса.

    Центры по продаже посадочного материала любых растений можно найти в каждом регионе. Жители глухих отдаленных деревень могут заказать пакеты семян дистанционно, и правильно выращивать на своей земле любые самые редкие культуры. Саженцы голубой ели приобрести несложно, многие питомники готовы продать вам молодые хвойные деревца. Если хотите купить елочки, найдите ближайшего к вашему месту жительства поставщика, тогда растениям не нужно будет адаптироваться к перемене климата. Обязательно поинтересуйтесь сортом ели, от этого зависит ее высота, цвет и форма, уход за деревом.

    • Вальдбрун – карликовое деревце, высотой меньше метра. С возрастом крона приобретает шарообразную форму.
    • Биалобок – сорт, достигающий высоты 2 м. Ценится за необычный золотистый оттенок у молодых отростков. Ветки расположены неравномерно, эта особенность мешает сформировать ровную крону.
    • Блю Даймондс – высокое дерево, достигающее 7 м. Растет очень медленно, по 15 см в год.
    • Костер – ель с ветками, направленными вверх. Высота достигает 10м, а размах ветвей – 3 м. На молодых побегах сквозь голубоватую хвою просвечивает яркая оранжевая кора.
    • Монтгомери – медленно растущий сорт, не превышающий 1,8 м. Хвоя на молодых елочках нежно-голубая, а на взрослых деревьях – синяя.

    Если хотите вырастить собственное деревце, можете подготовить рассаду из семян. Созревают они к ноябрю, в это время и соберите материал с понравившегося растения. Зернышки продезинфицируйте в марганцовке и посейте в грунт для хвойных культур на глубину 1,5 см. В природных условиях семена зимуют под снегом, а весной прорастают. Поставьте контейнер с посевами в холодильник и подержите там 3 месяца, так вы сможете «обмануть» зародыши и заставить их пробуждаться.

    Когда пройдет 3 месяца, поставьте посевы из семян в теплое место. Уход и выращивание заключается в том, чтобы держать почву постоянно слегка влажной. Не допускайте, чтобы вода застаивалась, следите, чтобы дренажные отверстия хорошо работали. С наступлением тепла переселите саженцы на участок. Чтобы они не страдали от холода, на ночь накрывайте их пленкой. Берегите молодые растения от ярких солнечных лучей, слегка притеняйте их. На постоянное место елочки высаживаются в возрасте 3 лет.

    Можно вырастить елочки не только из семян, но и черенками. Ель, у которой берутся веточки, должна быть не моложе 5 лет. Весной возьмите острый нож и срежьте с верхних ветвей побеги длиной около 20 см. Подготовьте посадочную яму, ее размеры выбирайте с расчетом, что расстояние между саженцами будет не меньше 10 см. Глубина должна быть 20 см, заполните весь объем слоями:

    1. Мелкие камни, щебень для дренажа – 5 см.
    2. Почва – 10см.
    3. Песок – 5 см.

    Срезы веточек обмакните в дезинфицирующий состав, затем в стимулятор образования корней и воткните черенки в грунт на глубину 5 см под углом 30⁰. До августа правильно будет притенять рассаду от прямых солнечных лучей.

    Как посадить голубую ель из семян или саженцами, чтобы вечнозеленая красавица показала вам все свое очарование? Поместите ее на солнечном месте, обеспечьте правильный уход, тогда ствол будет вертикальным, равномерно покрытым ветками, крона вырастет ровной, по форме напоминающей конус. Такие очертания бывают только у невысоких деревьев, если вы посадите елочку в жирный плодородный чернозем, она вытянется и потеряет декоративность. Земля должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию, если участок располагается на известняках, пролейте грунт подкисленным составом.

    Для посадки саженцев выкопайте ямки и глубиной, и диаметром 0,6 м на расстоянии не менее 2 м друг от друга. Обязательно засыпьте дно камнем для дренажа: ель, выращенная из семян или саженцев, не может жить на грунтах, где застаивается вода. Если выращивание проходит на бедных почвах, добавьте в землю, выкопанную из лунки, торф или компост; тяжелую глину перемешайте с песком. Корни елочки будут располагаться неглубоко, для них очень важен состав поверхностного слоя грунта.

    Лучшее время для высадки – ранняя весна. Попробуйте сделать ямку: если почва уже оттаяла – пора сажать. Елочка будет распространять корни в верхнем слое почвы, чтобы не тревожить их рыхлением, после посадки замульчируйте приствольный круг. Если вы добавите в землю гидрогель, растение не будет страдать от недостатка или избытка влаги.

    На хорошей садовой земле подкормки голубой ели не требуются. Если выращивание проходит на слишком бедной почве, первые 5 лет ранней весной вносите под молодые елочки немного минеральных удобрений. Избегайте составов с большим содержанием азота, а свежий навоз растениям полностью противопоказан. При избытке питательных веществ ствол станет быстро вытягиваться, ветки одревеснеют, начнут активно выпускать новые побеги, и диаметр кроны станет слишком большим.

    Совет. Если хотите устроить на участке уголок дикого хвойного леса, посадите голубые ели в плодородную почву и хорошо удобряйте их. При таком уходе деревья вырастут высокими, с широким размахом веток. Если использовать быстрорастущие высокие сорта, через несколько лет на участке будет настоящая чаща, покрытая серебристой дымкой.

    Уход за голубой елью включает в себя рыхление грунта. У этих деревьев корни располагаются под самой поверхностью земли и не могут доставать влагу из глубоких слоев. Пересушка почвы грозит растениям гибелью. Саженцы нужно поливать несколько раз в день понемногу. Взрослым деревьям хватит одного полива в сутки, но порция должна быть не меньше ведра для каждого растения. Замедлить высыхание грунта поможет мульчирование или гидрогель.

    Чтобы крона имела форму ровного конуса, нужно проводить формирующую обрезку ветвей. Весной осмотрите дерево, уберите все деформированные, больные и засохшие отростки. После этого подрежьте здоровые веточки, чтобы придать кроне правильные очертания. Такую процедуру проводят только на молодых елочках, после 8 лет обрезать здоровые побеги не рекомендуется.

    Голубая ель, выращенная из семян или саженцев, приспособлена к морозным зимам и не нуждается в защите от холода. У молодых растений тяжелый слой снега может обломать ветки. Пока деревца не окрепнут, осенью пригните побеги к стволу и закрепите в таком положении сеткой или прочной веревкой. Летом елочки хорошо чувствуют себя на солнце, а в снежный сезон яркие лучи могут вызвать у них ожоги. В холодное время года с южной стороны лучше занавесить хвойное дерево тканью.

    Хвойные деревья редко болеют, и вредителей у них немного. Часто проблемы с голубой елью возникают из-за неправильного ухода или неподходящих условий. Если одна половина веток выглядит прекрасно, а вторая – сохнет и осыпается, растению не хватает света, возможно, вы посадили его слишком близко от строений или сплошных заборов. В сыром и темном месте иголки могут покрыться желтоватыми полосами или полностью пожелтеть. Обработайте деревце противогрибковым препаратом, но если оно останется в таких же условиях, заболевание повторится.

    На ветках могут поселиться личинки хермеса. Если заметили непонятные утолщения, удалите поврежденные побеги и опрыскайте елочки инсектицидом. Если на стволе появились углубления, из которых выделяется смола, на растение напал еловый пилильщик. Необходимо обработать ель препаратами для борьбы с вредителями.

    Когда деревца начинают чахнуть, хвоя приобретает буроватый оттенок, молодые побеги вянут – растение поражено грибковой инфекцией. Правильно будет полностью удалить елочку с участка и сжечь, чтобы уберечь от заражения другие экземпляры. Если не хотите расставаться с голубой елью, обработайте и ее, и почву противогрибковыми препаратами.

    Итак, приобрести саженец голубой ели – дорогое удовольствия, и уход за деревом требует сил и времени. Поверхность почвы должна быть рыхлой, а корни располагаются неглубоко. Если не замульчировать грунт, рыхлить придется так же осторожно, как работает сапер или археолог. Ежедневный полив в сухую погоду тоже очень утомителен, здесь на помощь могут прийти системы капельного полива.

    Если не хотите, чтобы вместо декоративных елочек около дома вырос дремучий лес, не перекармливайте посадки. Выращивайте из семян или выбирайте саженец того сорта, который лучше всего подходит к дизайну участка по высоте, форме кроны и расцветке. Выращивание и уход за серебристой елью потребует от вас времени и усилий, но разве сказочная, будто окутанная голубоватым туманом елочка не стоит этого?

    Симптомами появления паразитов в организме могут быть:

    • снижения иммунной защиты организма
    • сонливость
    • частая усталость
    • депрессии
    • головные боли,а так же различные боли и спазмы во внутренних органах

    Если вы чувствуете частые недомогания, вам просто необходимо провести чистку организма. Как это сделать читать тут

    Сажая такую ель весной, для нее появляется возможность укорениться на новом месте и, тем самым, подготовиться к зимним условиям.

    При посадке осенью большинство саженцев погибают, так как у них не остается времени закрепиться, а самые незначительные повреждения не восстанавливаются до наступления холодов.

    В течение первых нескольких лет после посадки ель нуждается в подкормке. Одного раза в год вполне будет достаточно.

    Категорически не советуется добавлять в качестве удобрения обычный навоз.

    Посадка такой красавицы в домашних условиях не составит особого труда. Главное подходить к процессу ответственно, со знанием дела и знать, как правильно ухаживать за ней для достижения желаемого результата.

    Существует несколько способов, чтобы начать выращивать голубую ель на своем участке:

    • вырастить из семян;
    • посадить черенки;
    • использовать саженцы.

    Какой бы метод не был выбран для того, чтобы дерево выросло красивым, все же необходимо придерживаться некоторого порядка действий.

    Не нужно забывать о том, что для посадки дерева должно быть выбрано правильное место. Для голубой ели нужно большое количеств света и много пространства. Несмотря на то, что ель – это тенелюбивое растение, все же сажают его на солнечной стороне.

    Большинство дачников предпочитают покупать уже готовые саженцы. Однако, вероятность того, что таким образом получится вырастить ель, очень маленькая. Из-за содержания и привыкания к тепличным условиям, молодые растения быстро погибают.

    Более интересным будет процесс выращивания из семян. Специалисты в этой области доказали, что, используя такой способ, вероятность выживания дерева намного больше.

    Добыть семена самостоятельно не составит особого труда. Шишки собирают (оптимальным будет февраль) и кладут в мешок из ткани.

    Располагаться он должен возле любого нагревательного устройства. Тепло, воздействующее на шишку, позволяет ей быстро раскрыться. Тем самым, семена легко можно будет достать из мешка.

    После подсушивания и удаления шелухи, семечки промывают от эфирного масла и еще раз подсушивают. Для предотвращения появления бактерий их можно также подержать в слабом растворе марганцовки. После того, как семена будут полностью готовы, их помещают в стеклянную банку и до марта хранят в холодильнике.

    Полезно знать: при посадке семян хвойного дерева на огороде, всходы не появятся или погибнут на ранней стадии роста.

    Семена можно сразу сеять в грунт, в который должно быть добавлено удобрение с содержанием торфа. Если будут использоваться контейнеры, то должны быть соблюдены следующие пропорции:

    Готовая смесь засыпается в емкость, семена высеиваются, и все закапывается в парниковой земле. Оптимальной считается температура около 15 градусов выше нуля.

    Важно помнить: находящиеся в тепле семена ели выдерживают посевную способность только в первые 50 часов.

    Перед посевом землю необходимо хорошо увлажнить. В контейнере семена углубляются на полтора сантиметра и потом накрываются пленкой.

    Посадка в открытый грунт несколько отличается:

    • грядка утрамбовывается;
    • семена раскладываются по поверхности без углубления и присыпаются слоем из торфа и опилок.

    Данный этап завершен и остается ждать всходов. Первые ростки обычно появляются, спустя дней пятнадцать. В этот период необходимо соблюдение особых условий.

    Обратите внимание: при смене условий содержания половина саженцев будет потеряна. Поэтому семян нужно сеять как можно больше.

    Температура в парнике должна поддерживаться в пределах 14 градусов. От большей или меньшей температуры молодые всходы засохнут или замерзнут. Прямые солнечные лучи так же не должны попадать.

    Поливать молодые растения запрещено. Два раза в день необходимо проводить обработку из пульверизатора. При достижении однолетнего возраста, молодняк можно пересаживать в открытый грунт.

    Такой способ считается даже более простым, чем посадка семенами. Лучше всего для таких целей подойдут веточки взрослого дерева, которые необходимо собрать весной с самых верхушек.

    Черенок должен быть очищен от иголок и обработан марганцем. Порядок посадки практически такой же, как и семенами:

    1. Вырыть яму.
    2. На дно уложить дренаж.
    3. Веточку присыпать грунтом, а сверху добавить песок.
    4. Все обильно полить и черенок накрыть пленкой.

    Для ускорения роста рекомендуется поливать до четырех раз в день. Кроме этого, важно следить за температурой в помещении, где черенки находятся. Она должна быть не ниже 18 градусов.

    Укоренение будет только через год к весне. В апреле черенки выкапываются, рассортировываются и высаживаются в грунт.

    Для более быстрого и качественного освоения нового места саженец должен быть размером не меньше 70 сантиметров в высоту. При этом корневая система должна быть закрыта.

    Для посадки копается яма, размер которой в два раза должен превышать земляной ком. На дно засыпается дренаж слоем в 10 сантиметров. Добавляется грунт, содержащий удобрения.

    Саженец устанавливается в яму и засыпается. Промежутки между корнями обязательно должны быть заполнены землей. Грунт необходимо уплотнить и хорошо полить. Чтобы избежать наклона саженца, его можно прикрепить к установленным опорам. Далее полив происходит регулярно, но без застоя влаги.

    Таким образом, для того чтобы вырастить голубую ель в домашних условиях, можно использовать один из трех способов.

    Ни в коем случае для посадки голубой ели не должно использоваться место, где раньше росли картофель и кукуруза. Известковая почва также не подходит.

    Субстрат для хвои должен быть легким со слабовыраженной кислотностью. Благоприятно скажется на росте добавление при посадке небольшого количества земли из-под хвойного дерева.

    Но если нет необходимости в быстром росте, то подойдет любая почва.

    Следует отметить, что для взрослых голубых елей никакая дополнительная защита не нужна. А вот маленькие, высотой с полметра, нуждаются в обязательной защите.

    Суть заключается в том, чтобы во время обильного снега защитить крону от поломки, а также от попадания прямого воздействия солнца.

    От снега подойдет обычное связывание. Для этого ветки приподнимаются снизу вверх, обвязываются веревкой или стягиваются сеткой.

    Для защиты от прямых солнечных лучей деревце накрывается нетканым полотном.

    Чтобы голубая ель выглядела благородно и радовала глаз своей красотой, важно помнить об элементарных правилах ухода за ней:

    1. Каждую весну должна производиться подкормка в виде минерального комплекса.
    2. Удалять больные ветки, а также делать обрезку для правильного формирования кроны.
    3. В засушливое время должен быть регулярный полив и рыхление почвы.

    Голубая ель — это достаточно выносливое хвойное растение, которое выращивают не только для украшения участка, но и для его защиты от ветра и палящего солнца. Если посадить несколько деревьев рядом, то это будет похоже на настоящий забор, только хвойный.

    Обрезая каждый год верхушки, хвойная ограда приобретёт вид декоративного колючего охранника. Как посадить голубую ель на участке, смотрите советы опытного садовода в следующем видео:

    Очаровательная хоста: правила посадки и ухода в отрытом грунте и способы размножения

    Дельфиниум многолетний: основные правила посадки и ухода, фото цветов

    Как посадить дерево вишни: правила посадки, обрезки и особенности размножения

    Неприхотливая камнеломка: особенности посадки, ухода и размножения, фото цветков

    tula-intim.ru

    посадка и уход за хвойником

    Сад часто хочется оформить таким образом, чтобы зеленые растения украшали его не только летом, но и зимой. Для этого идеально подходят всевозможные хвойники. Одной из лучших считается голубая ель, посадку и уход за которой мы рассмотрим в этой статье. В природных условиях эта вечнозеленая красавица произрастает в Северной Америке, преимущественно в горах на склонах рек. В высоту это деревце с конической или цилиндрической кроной достигает 25-30 м. В естественной среде живет до 600-800 лет, а вот возраст взрослых экземпляров, посаженных в различных регионах России, составляет не более 100 лет. 

    Существует много видов этого вечнозеленого растения, но их объединяет одна характеристика – явно выраженный серебристый налет на иголках. Цвет хвои, в зависимости от сорта, может меняться от сизо-зеленого до яркого зеленовато-голубого. Шишки размером 5-10 см в молодом возрасте обладают красноватым или слегка фиолетовым оттенком, а в зрелом – становятся светло-коричневыми. Все разновидности голубой ели, в том числе и выведенные искусственно, являются исключительно морозостойкими и спокойно переносят зиму с температурой, доходящей до -35ºС. 

    Особенности посадки голубой ели

    В отличие от горной сосны, посадку и уход за которой можно осуществлять на полузатененных участках, ель необходимо высаживать на достаточно освещенных местах. В тени она развивается неправильно, теряет красоту кроны за счет появления искривлений и утолщений веток, а хвоя может изменить красивый серебристый окрас и стать тусклой.

    Самым подходящим временем для посадки голубой ели и ухода за ней считается ранняя весна с условием оттаивания грунта после морозов. В средней полосе России это, как правило, конец марта и начало апреля, а в северных регионах – конец апреля и весь май.    

    Грунт для выращивания голубой ели следует выбирать плодородный, но не чрезмерно обогащенный различными удобрениями. Оптимальна суглинистая почва с невысоким уровнем кислотности. Если на участке известковый грунт, его нужно предварительно подкислить с помощью хлористого аммония, аммиачной селитры или сульфата аммония. На местах, где ранее росли плодово-овощные культуры, этот многолетник высаживать нельзя. 

    Вечнозеленая голубая ель, посадку и дальнейший уход за которой планируется производить в плотной и тяжелой почве, нуждается в создании дополнительного дренажного слоя, поскольку не любит застой воды. Подойдет смесь битого кирпича, черепицы или щебня с чистым крупнозернистым песком, которую необходимо разместить на дне посадочной ямы. 

    Отлично приживаются 3-5-летние окрепшие саженцы голубой ели, без признаков осыпания иголок и покраснения хвои. Место для посадки следует очистить от сорняков, хорошо взрыхлить землю на 1 метр во всех направлениях, выкопать яму примерно в полтора раза больше объема корневой системы молодого растения, добавить, при необходимости, дренажный слой. Разместить саженец в подготовленном углублении на одном уровне с грунтом вместе с земляным комом, следя за тем, чтобы его корни не оставались открытыми, засыпать землей, аккуратно утрамбовать и полить достаточным количеством воды. 

    Так как ель сильно разрастается, то саженцы следует располагать на расстоянии 2 метров друг от друга. 

    Уход за голубой елью

    После посадки и полива молодого растения многие садоводы советуют в течение 2-3 месяцев, а иногда и целого года, не взрыхлять грунт в радиусе 50-100 см от его ствола, поскольку корневая система ели расположена не слишком глубоко и легко может быть повреждена. Вместо этого лучше мульчировать приствольные круги с помощью коры или торфокомпоста, что поможет сохранять влагу. В дальнейшем почву нужно рыхлить регулярно, не заглубляясь больше 7 см. 

    3-5-летние саженцы голубой ели после посадки требуют ухода в виде полива два раза в сутки, ранним утром и вечером, чтобы хвоя не была чрезмерно разогретой. В засушливые летние дни количество воды на одно взрослое растение должно составлять не менее 10 литров в день. Молодые 1-2-летние саженцы нуждаются в частом поливе небольшими порциями, осуществляемом 5-7 раз в сутки. Дробное поступление жидкости позволяет корневой системе правильно формироваться и укрепляться. 

    Важный нюанс! В теплое время года перед поливом воду нужно обязательно подогревать на улице, чтобы не допускать контраста температур, пагубно сказывающегося на состоянии хвои голубой ели.  

    Обязательно необходимо регулярно проводить дождевание и опрыскивание веточек, что позволяет им очищаться от пыли и сохранять красивый внешний вид. 

    К удобрениям стоит относиться осторожно, ведь даже незначительный избыток может спровоцировать рост ветвей не ввысь, а вширь за счет одеревенения и искривления боковых побегов. Подкормки после посадки в качестве ухода за голубой елью допустимо проводить в первые 5-7 лет жизни растения весной или ранним летом минеральными удобрениями в небольших количествах.

    Важный нюанс! Навоз и различные азотные удобрения под запретом. Они могут привести к гибели хвойного многолетника! 

    Если планируется использовать голубую ель для посадки и ухода в качестве живой изгороди быстрорастущей многолетней вечнозеленой, необходимо заниматься формированием красивой кроны, но до 7-8-летнего возраста растения. Делать это следует после окончания годового прироста и полного распрямления иголок на веточках. Слишком длинные побеги обрезают с помощью остро заточенных ножниц и обрабатывают специальным антисептическим раствором. Отмершие и засохшие ветви также подлежат удалению.

    Взрослые деревья не нуждаются в укрытии на зимний период даже в северных регионах России, а вот ветви молодых саженцев могут обломаться под слоем снега или, при посадке на южной стороне, получить ожоги. Чтобы этого избежать, побеги следует поднять к стволу и связать веревкой или шпагатом, а растение накрыть специальным агроволокном или хлопчатобумажной тканью. 

    Для создания элегантного классического дизайна сада идеально подходит голубая ель. Посадка и уход за этим морозостойким деревом, рассмотренные в этой статье, позволяют убедиться, что наиболее хлопотными являются первые несколько лет выращивания многолетника, и только в том случае, если были использованы молодые однолетние саженцы. В дальнейшем же уход за красивым вечнозеленым растением с серебристым налетом на хвое не представляет особых проблем.

    Голубая ель: посадка и уход

    Как укоренить черенок голубой ели в саженец со 100% результатом своими руками

    Что потребуется:

    • острый нож;
    • препарат Корневин;
    • пластиковый бутыль 5-6 л;
    • торф;
    • песок;
    • агроперлит;
    • керамзит.

    Черенкование голубой ели

    Размножение голубой ели черенками осуществляется по-разному. Если нет грунта, проращивать деленки можно в холодильнике. Положить их в воду на 1,5 часа и посадить в увлажненный песок.

    Засыпать его в кулек и заглубить ветви на 2 см. Завязать пакет и отправить в холод на 2 недели. Держать посадочный материал при температуре +3°C. Корни появляются через 2 месяца после высадки черенков в теплицу.

    Некоторые оставляют саженцы на подоконнике, высадив в специальный субстрат. Его нужно насыпать в контейнер из пластмассы или горшок. На дне разместить дренаж или камни длиной 4 см. Засыпать плодородную землю для хвойных, но подойдет и универсальная.

    Добавить песок, чтобы получился слой толщиной 5 см. До посадки деленок поместить их основания в стимулятор или светло-розовый раствор марганцовки. Углубить на 4,5 см и увлажнить почву водой. Поливать по мере высыхания грунта, но не очень обильно.

    Голубая ель не только очень привлекательна, но и неприхотлива (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)

    С чего начать

    Прежде чем приступить к посадке голубой ели, необходимо подобрать место для посадки. Нельзя высаживать деревья на участке, где росли овощные культуры, подверженные грибковым заболеваниям. Это может привести к заражению деревьев через почву патогенными грибами, относящимися к роду фузариум. При посадке следует добавлять в грунт землю, которую взяли из-под хвойных деревьев.

    Часто садоводы задаются вопросом:какой способ посадки лучше выбрать и можно ли размножать ель черенками? Для посадки принято пользоваться тремя способами: черенками, веточками и семенами. Рассмотрим более детально каждый из этих методов.

    Как правильно выбрать саженец?

    Для начала вам необходимо приобрести саженец. К вашим услугам многие торговые центры и питомники. Лучше покупать маленькие саженцы голубой ели (60 см в высоту). Процент приживаемости высоких растений намного меньший, да и стоимость их выше.

    Не нужно стремиться найти маленькое дерево с идеальной формой, отбраковывая со слегка искривленным стволом. Молоденький саженец ели иногда сравнивают с гадким утёнком, который по мере роста превращается в красавца-лебедя. На что нужно обращать внимание, так это на «визитную карточку» дерева – структуру и цвет хвои.

    Болезни голубой ели и лечение

    При выращивании голубой ели нужно не забывать о вредителях и болезнях.

    • Если на хвое голубой ели образовались коричневые пятнышки, это признак того, что ваше дерево заболело болезнью «шютте обыкновенное». Для излечения растения необходимо опрыскивать елочку коллоидной серой (раствор, состоящий из 200 граммов разведенный на 10 литров воды), или «бордской жидкостью» (раствор 100 граммов разбавленный на 10 литров воды), или цинебом (состав 50-100 грамм на 10 литров воды), это надо делать весной и ближе к осени.

    • При наличии оранжевых пятен на хвое и при вздутии побегов так же используются данные препараты, а в случае сильного поражения ветви обрезаются или выкорчевывается сама ель, чтобы не заразить близлежащие деревья.
    • В том случае, если на вашей ели молодые побеги как бы обожженные, то, скорее всего это еловый пилильщик. Необходимо обработать ветви «фуфаноном» (состав 20 граммов на десять литров воды) при обнаружении его гусениц.
    • Хвоя пожелтела – скорее всего, на ветвях ели завелся вредитель в виде «елово-пихтового хермеса». Под хвоей можно обнаружить его колонии в виде белой ваты. Для его уничтожения необходимо опрыскивать дерево в апреле раствором препарата «рогор» или «антио» (состав 20 грамм на 10 литров воды).
    • Наличие стволовых вредителей. Появление в коре отверстий диаметром пять миллиметров говорит о присутствии вредителей. Необходимо улучшить условия содержания и обработать дерево инсектицидами.
    • Из-за недостаточного солнечного освещения или внешних неблагоприятных условий могут сохнуть еловые ветки с одной из сторон дерева.

    Такое растение, как голубая ель – выносливое и красивое дерево. Размножение голубой ели и разведение на даче и вокруг нее служит не только для украшения и дизайна дачного участка, а и отлично защищает ваш сад или участок от ветра и солнца.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Размножение семенами

    Лучшим временем для получения семян из шишек считается февраль. Их помещают в тканевый мешок и убирают в теплое место, спустя 2 недели следует достать шишки и вынуть из них семена. Посадочный материал отделяют от крылатки. Для удаления эфирных масел семена промывают проточной водой и подсушивают. Хранить их следует в стеклянной емкости с крышкой в холодильнике. Именно в таких условиях их выдерживают до посева.

    Семена подвергают обязательной стратификации. Для этого их помещают в тканевый мешок, формируют из снега сугроб и помещают в него семена. Сверху следует чем-нибудь прикрыть или засыпать толстым слоем опилок. Семена хранят таким до самого посева.

    Что нужно знать о голубой ели

    Родиной голубой ели считается Северная Америка, но растение пользуется популярностью у садоводов всего земного шара. Вечнозеленое дерево не только очень привлекательно, но и неприхотливо. Оно устойчиво к холодам, из-за чего его выращивают даже в суровом климате. Хвойное дерево имеет голубой цвет. Иголки конической формы сочетаются с многочисленными шишками.

    В природе ель растет довольно долго. Возраст дерева достигает более 600 лет. Однако в обычном саду оно живет всего 100 лет. Массивные деревья вырастают до 30 м. Среднерослые экземпляры имеют высоту 4 м. Карликовые сорта стелются по земле.

    Ученые-селекционеры вывели 70 разновидностей голубой ели. Наиболее распространенным является низкорослое хвойное дерево. Ширина его кроны составляет около 2 м, а высота — не более 0,5 м. Карликовый кустарник отличается холодоустойчивостью — он выдерживает морозы до -35°C.

    А Вы пробовали выращивать голубую ель?

    Оригинал статьи и другие материалы, вы можете найти на нашемсайте.

    О болезнях елей Вы можете прочитать в следующей статье: Болезни елей и их лечение — от чего страдают красавицы хвойных пород

    Уход за черенками после посадки

    На зимние месяцы контейнеры или ящики убирайте в прохладное место под стекло или полиэтилен. Весной осмотрите посаженные черенки. Все слабые или упавшие нужно еще раз посадить, и они к концу лета выпустят дополнительные корни.

    1. Все летние месяцы необходимо постоянно увлажнять почву и обеспечивать своевременный полив.
    2. Только в конце лета можно начинать снимать укрытие, чтобы ростки начали закаливаться.
    3. На следующий год обычно уже получается неплохой прирост и продолжается укоренение.
    4. Только на третий год у черенков наконец образуется достаточно крепкая корневая система.
    5. В тепличных условиях елочки находятся почти 5 лет. Чтобы действительно получить красивые хвойные растения, необходимо запастись терпением.
    6. Когда молодым растениям исполняется около 10 лет, тогда их высота должна быть примерно 1 м.

    Категорически не рекомендуется высаживать ели на место, где ранее росли культуры семейства Пасленовых (помидоры, картофель). Микроорганизмы, остающиеся после них, часто становятся губительными для многих сортов голубой ели.

    Обработка веществами

    Перед высадкой черенки ели обрабатывают веществом ИМК или ИУК с концентрацией от 0,005 до 0,01%. Они стимулируют рост черенков и корнеобразование. Так же садоводы часто используют натриевую соль ИУК – гетероауксин, который хорошо растворяется в 1 л. воды. Черенки замачивают на 15-16 часов. При обработке веществами корни появляются уже через полтора месяца, в ином случае только через 3 месяца.

    Хороший результат обработки показала обычная вода. Затем посаженые в песок черенки ели на глубине 1-2 см, поставили в холодильник на 8-12 суток (от +3°С до +5°С). Освещения в холодильнике не было, но корни появились уже через 40 дней.

    Уход

    После посадки черенков им необходимо обеспечить должный уход. Только в этом случае можно получить здоровое красивое растение. Голубые ели хорошо могут произрастать в тени, но для того чтобы получить более пушистое дерево, следует выбирать солнечное теплое место. Следует учитывать следующие моменты: почва должна быть обязательно влажной, сильные ветра должны отсутствовать.

    Пересадка

    Если по какой-либо причине место для посадки растения было выбрано неудачно, то дерево можно пересадить еще раз. Такое мероприятие голубая ель переносит достаточно хорошо, но все же делать этого часто не следует. После выбора места следует приготовить посадочную лунку, уложить в нее дренаж, насыпать грунт, подходящий для хвойного растения, а сверху насыпать песок. Корневая шейка при посадке голубой ели должна располагаться над землей.

    Применение ели в дизайне участка

    Ель в ландшафтном дизайне достаточно сложна. Чаще всего ее сажают как самостоятельное растение вокруг домиков или беседок, чтобы создать в них тень. Карликовые формы можно использовать как живые изгороди – они достаточно колючи и густы, чтобы справляться с функциями забора.

    Сочетать ель с другими декоративными растениями сложно – она заслоняет для них солнечный свет и истощает грунт. Из тех, кто может без вреда для себя ужиться с елью, наиболее выигрышно смотрятся анютины глазки и японские анемоны.

    Больше информации можно узнать из видео:

    Как сажать однолетние голубые ели | Home Guides

    Несколько разновидностей вечнозеленой ели (Pinaceae) имеют голубой цвет, в том числе голубая ель Колорадо, голубая ель Костер, хупсии и плакучая голубая ель. Голубые ели растут в зонах устойчивости растений со 2 по 8 Министерства сельского хозяйства США и не требуют особого ухода. Они также могут расти в некоторых частях зоны 9 USDA, если они находятся в пределах микроклимата, где зимние температуры не остаются слишком мягкими. Как и другие вечнозеленые растения, голубую ель лучше всего сажать зимой, когда рост замедляется, но она переносит посадку в любое время в течение года.Однолетние голубые ели доступны в виде деревьев с голыми корнями, в контейнерах и в мешковине, и все они требуют немного различных методов посадки.

    Удалите упаковочный материал с корней деревьев с голыми корнями и замочите корни в ведре с водой не менее чем на три-шесть часов перед посадкой. При желании корни можно оставить на ночь на ночь.

    Удалите всю траву или сорняки в пределах 3-футовой круглой области на участке посадки, так как они будут конкурировать с молодым деревом за питательные вещества.

    Выкопайте яму для посадки. Для деревьев с голыми корнями сделайте ямку достаточно широкой и глубокой, чтобы можно было комфортно разместить корни растения. Ямка для контейнерных растений должна быть такой же глубины, что и контейнер, но в два-три раза шире. Сажайте деревья с мешковиной и мешковиной — также известные как B&B — деревья в яму, вдвое шире и глубже корневого кома. При посадке контейнерных деревьев и деревьев типа «постель и завтрак» оставьте плато с ненарушенной почвой на дне посадочной ямы так, чтобы дно корневого кома находилось примерно на 2 дюйма выше дна посадочной ямы.Сделайте небольшой холмик из почвы в середине ямы для деревьев с голыми корнями.

    Поместите деревья с голыми корнями в посадочную яму и осторожно распределите корни по насыпи почвы. Разложите корни контейнерных растений по почвенному плато в ямке, осторожно раздвинув корни. Если корни слишком плотно намотаны, чтобы их можно было разложить, попробуйте опрыскать дно корневого комка водой или сначала прорезать крестик на дне корневого комка. После удаления деревьев поместите деревья B&B на почвенное плато в середине лунки. любой шпагат или проволоку.

    При посадке B & B-дерева снимите мешковину с верхушки корневого комка. Достаточно сложить мешковину до тех пор, пока не обнажится половина корневого комка; нет необходимости удалять его полностью, если он не прошел химическую обработку или не является виниловым.

    Засыпьте яму для посадки, аккуратно набивая почву вокруг корней дерева по ходу движения. Сажайте деревья с голыми корнями на ту же глубину, на которой они были в питомнике. Вы сможете определить, насколько глубоко дерево было посажено до этого, поскольку ствол изменит цвет по линии почвы.После посадки верхняя часть контейнера и корневые комки деревьев B&B должны быть на высоте около 2 дюймов над уровнем земли.

    Распределите мульчу на глубину от 2 до 4 дюймов и диаметром 3 фута вокруг дерева. Убедитесь, что мульча не касается ствола дерева.

    Тщательно полейте дерево сразу после посадки.

    Ссылки

    Советы

    • Обрежьте все больные или поврежденные корни с помощью секатора перед посадкой, а также те, которые полностью окружают корневой ком.
    • Никогда не добавляйте удобрения в посадочную яму, так как это может повредить корни дерева.
    • Обработка земли вокруг посадочной площадки значительно облегчит копание посадочной ямы.

    Предупреждения

    • Всегда переносите молодое дерево, поддерживая дно корневого комка или контейнера. Не переносите за ствол необсаженные деревья.

    Writer Bio

    Профессионально пишет с 2008 года, Мишель Майли специализируется на домашних и садовых темах, но часто занимается карьерой, стилем и маркетингом.Ее эссе использовались на вступительных экзаменах в колледж, и у нее более 4000 публикаций. Она имеет степень младшего специалиста по прикладным наукам в области бухгалтерского учета, получив диплом с отличием.

    Колорадская голубая ель — ветрозащитные деревья

    Она вырастет до 60 футов в высоту и 15 футов в ширину и очень устойчива к ветру благодаря большой раскидистой корневой системе и жесткой гибкой древесине. Это дерево может прожить долгую жизнь (более 100 лет) в своей родной местности, за исключением того, что оно сильно варьируется и часто живет не более 25 лет.В дикой природе вокруг Дуранго, штат Колорадо, многие впечатляющие виды вырастают более 100 футов в высоту. Благодаря своей форме, сильный снегопад и ледяные бури не причиняют большого вреда. Олени обычно не едят этот вид, если ничего другого не имеется.

    Он будет хорошо расти в зонах устойчивости от 2 до 7 и будет хорошо расти на бедных почвах, которые не нравятся другим елям. Он очень засухоустойчив, ему требуется всего 15 дюймов или меньше осадков в год, и он может переносить жаркое засушливое лето лучше, чем многие другие виды елей. Похоже, он не заботится о PH почвы, поскольку у всех из них он будет медленно расти.

    Ель колючая, широко посаженная по всей территории США, трудно найти ландшафт без хотя бы одного растения. Раньше сажали для защиты от ветров, потому что многие питомники выращивали только это вечнозеленое растение и никогда не рассказывали клиентам о проблемах. Если посадить отдельно на солнце и на ветру, проблемы с болезнями уменьшаются, но не устраняются. Когда это дерево вынимают из естественного диапазона низкой влажности и дождя и высаживают на ветрозащитной полосе, возникают проблемы.

    При большем количестве влаги, меньшем количестве солнца и ветра у этого вида развиваются 2 серьезных заболевания: гипсовая повязка и язвы, являющиеся грибковыми заболеваниями. Обычно он начинается внизу с мертвых ветвей и распространяется вверх по дереву, из ствола сочится белый сок. Я видел деревья размером до 3 футов, страдающие этой болезнью. Кажется, что дерево не убивает полностью, часто у 30-футового дерева только 3 фута на вершине зеленого цвета. Без защиты от ветра и из-за того, что они совершенно некрасивы, большинство людей вырубают их.

    Я видел красивые ветрозащитные полосы Colorado Blue Spruce, которые вырастали примерно на 25 футов в высоту или меньше, а затем всего через пару лет все они умерли от литой болезни, см. Ниже.

    Дерево в горшке высотой 2 фута может вырасти до 5 футов за 5 лет на хорошей почве, с достаточной влажностью и контролем над сорняками и травой вокруг основания. Расстояние — одинарный ряд на расстоянии 16 футов, — Только к западу от штата Айова — Двойной ряд — 16 футов между растениями и 20 футов между рядами, несколько рядов, 20 футов между растениями и рядами.

    Да здравствует ель голубая

    Фото: Шелли Нолд

    Со временем у вас будет одно великолепное дерево

    Красивую голубую ель любят все. Picea pungens , или ель колорадская, наиболее известна своими формами с синими листьями, такими как Glauca, Hoopsii, Bakeri и Baby Blue Eyes. Трудно не заметить, что растет в пейзаже, особенно зимой.

    Этот величественный пирамидальный вечнозеленый растопил сердца многих, но не так популярен, как может показаться, по двум основным причинам: стоимость и производительность. Его привычка к медленному росту требует, чтобы он проводил время в питомнике, а чем больше времени, тем больше денег.Хотя это дерево не считается трудным для выращивания, я наблюдал некоторое упадок голубых елей по разным причинам. К сожалению, когда дорогое растение умирает, мы обычно замечаем это.

    Не позволяйте этому отвлекать вас о посадке одного. Лучшее расположение — на открытом солнце или в полутени с влажными и кислыми почвами. Будучи установленными, они могут противостоять некоторым суровым условиям, таким как засуха. В долгое засушливое лето полезен дополнительный полив. Какого бы цвета он ни был при покупке, он обычно остается тем же цветом, что и остается.Так что не покупайте голубовато-зеленый и ожидайте, что он станет голубее, это не так.

    Знание зрелого размера важно для правильного размещения в ландшафте. Вид picea pungens может вырасти более чем на 50 футов в высоту и 20 футов в ширину. Если у вас не так много места, рассмотрите одну из полукарликовых форм, таких как голубые глаза и хупсии, или глауку, которая немного больше. Как правило, ярко-синие формы меньше, но 30 футов в высоту все еще довольно высоки. Обрезка ели сложна и специфична, поэтому дайте ей возможность расти и избегайте полной обрезки.

    Посадка сказочной голубой ели определенно означает будущее. В правильном месте нет ничего прекраснее, что можно было бы увидеть из окна в холодный и снежный день. Подумайте о том, чтобы посадить один в своем саду этой весной, и вы будете вознаграждены на долгие годы вперед.

    Шелли Нолд из мартовского выпуска 2016 г.

    Как сделать голубую ель синей! — Спокойный садовник

    Picea pungens «Эдит» — сорт особенно синего цвета.Фото: Oaktree Nurseries

    На самом деле, название, приведенное выше, является полной ложью: голубую ель невозможно сделать более синей, чем она есть в природе. Ни один из уловок, продвигаемых в Интернете и над садовыми изгородями, о том, как сделать голубую ель более синей, на самом деле не работает. Это включает в себя добавление сульфата алюминия в почву, вбивание ржавых гвоздей в землю у основания дерева и полив солями Эпсома.

    Хвоя голубой ели на самом деле зеленая, но покрыта белым налетом. Фото: Стен Порсе, Wikimedia Commons

    На самом деле интенсивность синего цвета голубой ели Колорадо (выбор Picea pungens ‘Glauca’) зависит от концентрации ее «цветения», порошкообразного белого воска, покрывающего ее. иглы.(Примечание: используемое здесь слово «цветение» не имеет никакого отношения к цветению!) Иголки на самом деле полностью зеленые, но цветение, которое их покрывает, придает им синий оттенок. Цветение хвои ели точно такое же, как цветение черники, винограда или сливы: вы можете стереть его и увидеть исходный цвет внизу.

    Некоторые сорта Picea pungens дают сильное цветение, другие — почти нет. Таким образом, окраска почти полностью определяется генетикой растения и очень мало — окружающей средой.Таким образом, некоторые сорта от природы имеют синий цвет, другие — серо-голубой, а третьи — полностью зеленые. Они такие, и вы ничего не можете сделать, чтобы это изменить.

    Как выбрать

    «Lundeby’s Dwarf» — один из карликовых сортов с хорошей синей окраской. Фото: Kigi Nursery

    Для самой голубой ели просто выберите самый голубой экземпляр в питомнике. Если вы ищете высокую голубую ель, то сорта «Hoopsii» и «Edith» являются одними из самых голубых. Среди карликовых, полукарликовых и миниатюрных разновидностей рассмотрите «Sester Dwarf», «St.Mary’s Broom »,« Globosa »или« Lundeby’s Dwarf »… и другие. Вы уже очень близки к своей цели.

    Саженцы голубой ели бывают разных оттенков синего и зеленого. Фото: Cooperative Extension Service, Университет Арканзаса,

    Предупреждаем: если на этикетке растения указано только Picea pungens ‘Glauca’, то есть у него нет конкретного названия сорта, это означает, что оно, вероятно, было выращено из семян и его растений. поэтому цвет будет ненадежным. Это потому, что голубая ель не получается из семян, и даже семена самых голубых елей дают молодые растения самых разных цветов.Да, названные сорта, полученные путем прививки очень голубой ели к молодой ели, выращенной из семян, стоят намного дороже, чем ели без названия, но, по крайней мере, вы получаете то, за что заплатили!

    Правильная среда

    Конечно, определенную роль играет окружающая среда. В конце концов, голубая ель, выращенная в плохих условиях, будет мертвой и коричневой, а не голубой или зеленой!

    Голубая ель Колорадо родом из Скалистых гор и не просто переносит холодные зимы, ей нужно , чтобы выжить.Фото: Тьюинг, Wikimedia Commons

    Прежде всего, имейте в виду, что голубая ель Колорадо — это хвойное дерево с холодным климатом (зоны 2–6, иногда 7), и она совсем не подходит для регионов с мягким климатом. В зонах с 7 по 9 вы можете рассмотреть голубой атласный кедр ( Cedrus atlantica Glauca Group), поскольку он не требует (или не желает) холодных зим.

    Во-вторых, чтобы ваша голубая ель была максимально синей, создайте для нее наилучшие условия для выращивания. Например, посадите его на ярком солнце в хорошо дренированную почву, которая не слишком богатая.Яркое солнце и почва, не слишком богатая азотом, делают хвою немного короче, чем обычно… и цветение будет более сконцентрированным на более коротких иголках.

    Кроме того, хотя цветение воскообразное и поэтому теоретически нерастворимое, дождь действительно смывает его часть, поэтому ели, растущие в регионах с довольно сухим летом, будут оставаться синими дольше, чем те, что растут в дождливых регионах.

    Наконец, не опрыскивайте листву вашей ели мыльной водой или садовым маслом (два продукта, которые часто используются в качестве пестицидов), так как мыло и масло растают, и даже самые голубые синие ели станут зелеными.Конечно, новая поросль, появившаяся следующей весной, снова станет синей, но может быть большим шоком увидеть, как ваше дерево за ночь изменится с синего на зеленый!

    Цвет тускнеет… но затем обновляется

    Когда весной появляются новые иглы, вы можете увидеть, насколько потеряли цвет старые. Фото: Four Seasons Garden, Flickr

    Цветение со временем стирается, поэтому даже самые лучшие сорта весной и в начале лета выглядят более голубыми, чем осенью и зимой. Вы особенно заметите контраст весной, когда новые иглы расширяются и становятся намного синее старых.


    Несмотря на все вышеперечисленное относительно создания правильных условий для сохранения цвета голубой ели, факт остается фактом: выбор исключительно синего сорта, безусловно, является самым важным фактором в ваших поисках поистине голубой ели!

    Как это:

    Нравится Загрузка …

    Ель голубая — посадка и уход, выращивание на участке — советы ksx

    © Автор: Николай ЧРОМОВ

    Еще в советское время голубые ели считались символом роскоши, их высаживали на государственных дачах и возле государственных учреждений.Теперь их используют не только для повышения статуса владельца участка, но и как обычное декоративное растение.

    BTW

    Голубая ель может стать отличным украшением абсолютно любого пейзажа, тем более, что прекрасно смотрится в любое время года.

    Голубая ель способна украсить газон, оживить любой участок за счет наличия мощного ствола, раскидистой кроны и пышных гнутых веток. На фоне таких елей любая цветущая трава, большинство деревьев будут отлично смотреться.Часто голубые ели служат венцом всей композиции, но иногда служат обрамлением участка или жилого дома.

    Такая ель попала к нам из Северной Америки, именно там дерево приобрело свою главную отличительную черту — иголки с красивым голубоватым оттенком, сразу бросающиеся в глаза. Высота синих елей в природе может достигать или даже превышать отметку в три десятка метров, однако в домашних условиях эти красавицы редко превышают высоту двух десятков метров.Крона у дерева как на природе, так и на приусадебном участке будет одинаковой — конической.


    Смотрите также: Новогодняя елка в горшке — какую выбрать и как вырастить


    СИНИЙ ПИЛЬ — ПОСАДКА

    В идеале саженец дерева должен быть около метра в высоту. Прекрасно, если он продается в горшочке.

    Для посадки выбирайте плодородную, достаточно хорошо дренированную и нейтральную почву. Ямку для посадки следует выкопать так, чтобы она была примерно в 2,5-3 раза больше корней ели.В лунку необходимо добавить компост (2-3 кг) или комплексное удобрение (чайная ложка нитроаммофоски). Удобрение следует насыпать прямо на дно ямки, хорошо перемешав с землей.

    Во время посадки старайтесь размещать саженец в центре ямки так, чтобы самые нижние корни слегка касались нижней части посадочного столба.

    Засыпать посадочную ямку грунтом необходимо достаточно аккуратно, чтобы заняли все пустоты между корнями. По окончании посадки землю нужно очень хорошо полить, а поверхность замульчировать.

    Ель любит влагу, поэтому, чтобы не тратить впустую воду, желательно сделать небольшую бороздку примерно на 3-4 см вокруг лунки, чтобы поливная вода не растекалась по площади.

    ВАЖНО!

    Начинающие садоводы иногда допускают наклон дерева, обычно это происходит после обильного начального полива. Этого допускать нельзя, так как в дальнейшем наклон может привести к искривлению ствола и повреждению формы кроны. Чтобы дерево держалось строго вертикально, к стволу необходимо поставить опору, а в следующем году, когда дерево затвердеет в почве, убрать ее.

    Для посадки такой ели нежелательно использовать непроверенные почвенные почвы, они могут быть заражены грибковыми заболеваниями, что может привести к гибели саженца. Если нет возможности приобрести проверенный грунт, то для посадки лучше использовать лесной грунт.

    На плотных глинистых почвах при посадке обязательно сделать хороший дренаж, для этой цели можно использовать щебень или битый кирпич.

    Дренаж предотвратит замачивание и загнивание корневой системы при длительном застоя влаги, что особенно часто наблюдается на таких почвах во влажные годы с обильными осадками.

    Помимо влаголюбивой ели стоит отметить ее светолюбивую.

    В связи с этим нужно выбирать для посадки исключительно открытые места, где солнце сможет максимально долго освещать крону голубой ели. Только в таком месте ель голубая может образовать идеальную крону — без проплешин, с равномерно развитыми побегами на всех ярусах.

    ВНИМАНИЕ!

    При посадке на участке, где уже растут плодовые деревья или ягодные кусты, не забывайте, что ель голубая растет очень быстро.Кратчайшее расстояние от фруктовых деревьев — три метра. Но даже если вы слишком близко посадили голубую ель, то в дальнейшем ее можно аккуратно пересадить. Лучше всего это делать весной, когда почва полностью оттаявшая.

    УХОД ЗА СИНЕЙ ПИТОЙ

    Часто высаживают голубые ели, формируя из них живую изгородь. В этом случае вам нужно будет срезать около половины свежих побегов на каждой кончике роста ранней весной.

    Полив следует проводить не реже одного раза в неделю в сухую погоду.

    Не забывайте удобрять, особенно когда почва бедна питательными веществами. Удобрение можно вносить в почву весной или в середине лета, начиная с четырехлетнего возраста, съевшего после посадки. Для внесения на подкормку, по сути, можно использовать любые удобрения, кроме свежего навоза — для голубой ели это может быть губительно.

    Начиная примерно с семи лет, необходимо также проводить санитарную обрезку кроны. Для этого удаляют все сухие побеги, больные ветви, сломанные или врастающие в глубину кроны, те, которые слишком активно разрастаются, выбивая общую форму кроны или яруса.Обрезку следует проводить ранней весной или поздней осенью. После этой процедуры требуется обильный полив и рыхление почвы в лесной зоне.

    Молодые саженцы, помимо полива, нуждаются в прополке приствольного круга и мульчировании этой зоны перегноем или слоем компоста в 4-5 см. В очень засушливую погоду можно не только поливать, но и опрыскивать водой всю крону растения.

    Особо тщательного ухода требуют пересаженные растения во взрослом состоянии, так называемые крупномеры.Это связано с тем, что при пересадке таких деревьев неизбежно теряется часть корневой системы и нарушается большинство жизненных процессов растений. Такие растения в летний период следует поливать не менее 12-15 раз, причем следует стараться использовать дистиллированную воду с температурой 20-22 градуса. Чтобы мощное дерево не покосилось в результате проседания или чрезмерного увлажнения почвы, необходимо дополнить его большими колышками и использовать специальные растяжки, которые следует периодически подтягивать.

    ВАЖНО!

    И при посадке крупномерных растений, и при посадке обычных саженцев старайтесь соблюдать такой же уровень посадки, как в питомнике, в том же месте или в контейнере. Глубже и тем более не стоит переоценивать уровень: небольшое изменение этого параметра может привести к длительной болезни или даже гибели саженца или крупного растения.

    СИНИЙ ПИЛЬ — ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

    Чаще всего всходы получают путем посева семян, но иногда для ускорения роста используют черенки или прививку.

    Посевной способ — самый распространенный и доступный. Для выделения семян на зиму собирают шишки, после чего семена замачивают примерно на 18-20 часов в воде или слабом растворе марганцовки. После этого семена засыпают снегом, то есть помещают под толщу снега и оставляют там до весны. Производство снега — процесс, близкий к естественному в природе; это позволяет будущим растениям быть более здоровыми.

    Посев семенного материала допустим как весной, так и осенью.Для посадки лучше взять ящики, наполненные рыхлой песчаной почвой. Не следует закапывать семена слишком глубоко в землю, оптимально около 1,5 см. Часто через 30 дней или следующей весной (когда ныряем под посев) можно наблюдать ростки ели.

    В дальнейшем можно оставить все растения или почувствовать себя селекционером и выбрать самую красивую по форме и окраске хвою.

    ВНИМАНИЕ!

    Ель голубая часто поражается болезнями, в основном грибковыми, которые вызывают значительное опадание хвои или значительное изменение ее цвета.Если вы заметили нечто подобное, то медлить не нужно, нужно как можно быстрее обработать тональную основу, желательно дважды с интервалом в 10-12 дней. Оптимальная дозировка для обработки взрослых елей голубой — Южный препарат на стандартное ведро воды.


    Ссылка по теме: Семена голубой ели — Выращивание


    СИНИЙ ПИЛЬ — РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ДОМЕ: ВИДЕО

    ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ.ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

    Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Ели вырастают из семян

    Вырастить деревья из семян несложно , и удовольствие увидеть — всего через несколько лет — это цветущее молодое деревце, которое вы оживили, — большая радость как для взрослых, так и для детей. Научите своих детей терпению и откладыванию удовлетворения, развивая их воспитательные навыки . Каждая высокая ель выросла из крошечного семени, такого же, как те, которые вы держите в руке, поэтому давайте совершим это чудо природы.

    Что вам понадобится

    • Небольшой пластиковый горшок диаметром около 4 дюймов или 5 пустых горшков для йогурта
    • Некоторая почва для комнатных растений для кактусов или суккулентов (не садовая)
    • Сумка Ziplock, достаточно большая, чтобы держать горшок в вертикальном положении
    • Маленькая чаша
    • Вода

    Что вы собираетесь делать и почему

    Как и многим семенам деревьев, семенам голубой ели требуется период при низких температурах, чтобы дать им возможность прорасти .Это сделано для защиты их от прорастания осенью, когда они погибнут от зимнего холода. Для этого семена должны быть влажными. Для небольших количеств это проще всего сделать, посеяв их, а затем охладив в горшках. После этого им нужно тепло и свет, чтобы прорасти, что может занять несколько недель. . Почва должна всегда оставаться влажной, но не мокрой. Молодые саженцы следует оставить на открытом воздухе в течение первой зимы и поместить в более крупные горшки следующей весной. Наслаждайтесь ростом ваших малышей!

    15 простых шагов к выращиванию голубой ели

    • Поместите семена в чашу.Залейте водой на дюйм или два. Оставить на ночь
    • Горшки вымыть в теплой мыльной воде, сполоснуть и высушить. Сделайте небольшое отверстие в дне емкости для йогурта
    • Если почва выглядит сухой, смешайте ее в ведре с достаточным количеством воды, чтобы она стала влажной, но не мокрой
    • Заполните горшки почвой почти до верха, не встряхивая и не придавливая
    • Равномерно прижмите почву. Теперь у вас должно быть дюйм или два свободного места.
    • Поместите семена на поверхность почвы или равномерно распределите их по поверхности 4-дюймового горшка
    • Заполните горшок почвой почти до верха, но не засыпайте его
    • Поставьте горшки в миску с плоским дном и добавьте холодную воду, пока она не достигнет середины стенок горшков.Подождите, пока поверхность не станет влажной. Вынуть из воды и дать стечь в течение часа или двух. Не трогайте почву
    • Поместите горшки в замок Ziplock в вертикальном положении и закройте его, удерживая немного воздуха
    • Поместите пакет и кастрюли в холодильник. Оставьте минимум на 6 недель, а желательно дольше. Время от времени проверяйте, чтобы они еще влажные. Они могут остаться там до конца зимы
    • Вынуть пакет из холодильника, а горшки из пакета
    • Поместить в теплое, светлое место, с температурой выше 60 градусов по Фаренгейту.
    • Поливайте осторожно, если почва начинает пересыхать
    • Держите молодые растения в солнечном месте, желательно на открытом воздухе, когда они начнут прорастать. Поливайте по мере необходимости и подкармливайте ежемесячно жидким удобрением для вечнозеленых растений ½ крепости
    • Пересадка в горшок следующей весной

    Ель — Как выращивать и ухаживать

    Выращивание и уход за елью — дерево или кустарник из рода Picea, также известный как Picea tree, Многолетние еловые пинофиты, используемые в качестве декоративных теневых растений, также могут расти как бонсай, расти умеренный климат, растет в зоне морозостойкости 2-8.

    Цвет листьев зеленый или голубовато-серый, игольчатой ​​формы соединены в основании листа.

    Цветок небольшой желто-коричневый цвет, мужской и женский цветок раздельно, цветок опыляется ветром

    Еловая шишка

    Хвойная шишка коричневого цвета в форме конуса

    Продается ель — семена или растения

    Купить сейчас в E-bay

    Как вырастить ель Выращивание и уход:

    Холодная температура, влажная почва и влажность

    Как лучше всего начать рост?
    Растение / Семя

    Необходимо ли прививать или использовать вегетативное размножение?

    Трудности или проблемы при выращивании:
    Аллелопатия

    Рекомендуемый период посадки?
    Весна, лето

    Вредители и болезни:
    Пилильщик сосновый

    Сезон обрезки:
    Круглый год

    Для дизайна Размер растения?
    10-30 м, 30-100 футов

    Скорость роста в оптимальных условиях:
    Средний рост

    Потребность в воде:
    Большой количество воды

    Условия освещения в оптимальных условиях для выращивания:
    Солнце / полутень

    Можно ли выращивать комнатное растение как комнатное?

    Выращивание также возможно в кашпо / вазоне / контейнерах:

    Информация о цветении

    Сезон цветения:

    Весна / Лето Общее информация о цветке:

    Желто-коричневый цветок, у которого мужской и женский цветок раздельно, цветок опыляется ветром

    Научное название:

    Picea

    Категории выращивания

    Сезон посадки: весна Посадка, Летняя посадка

    Требования к освещению: Полное солнце Растения, Растения в полутени

    Климат, в котором растение может расти: Умеренный Климат

    Скорость роста растения: Среднерастущие растения

    Жизненная форма растения: Вечнозеленое, Многолетнее растение , Pinophyta Conifers, Кустарник, Дерево

    Использование растений: Бонсай, Цветные листья, Орнамент тальк

    Требования к поливу растения: Обильное количество воды, Регулярно поливать

    Зоны выносливости: Зона выносливости 2, Зона выносливости 3, Зона выносливости 4, Зона выносливости 5, Зона выносливости 6, Зона выносливости 7, Зона выносливости 8

    Декоративные части: Декоративные плоды, Декоративные листья, Декоративное растение

    Цвет листьев: Синие листья, Серые листья

    Сезон цветения: Весенние цветы, Летние цветы

    Цвета: Коричневые цветы, Желтый цветок

    Сезон урожая:

    Съедобный Детали:

    Использование в кулинарии:

    .

    Какие цветы садят осенью на даче: Заботимся о цветах осенью — какие цветы сажают осенью на даче.

    Заботимся о цветах осенью — какие цветы сажают осенью на даче.

    Осень – такая же жаркая пора для дачников, как и весна. Это прекрасное время для различных посадок и пересадок. И одна из важных задач садовода – подготовка цветника к зиме. Нашим любимым цветам предстоит целую зиму провести в весьма некомфортных условиях, поэтому уже начиная с сентября стоит готовить садовые цветы к зиме – спокойно и без спешки.

    Какие цветы сажают осенью на даче

    Чтобы ваш сад выглядел красивым и цветущим весной, обязательно посадка луковичных цветов осенью. Конец лета и начало осени – это лучшее время посадки весеннецветущих луковичных цветов. Не стоит задерживаться, соблюдайте сроки посадки. Тогда луковицы цветов хорошо перенесут зиму и расцветут весной.

    Есть мнение, что посадка луковичных цветов осенью происходит в сентябре и сажают разные луковичные цветы в одно и то же время. Однако это не так. У каждого луковичного цветка есть свое наилучшее время для посадки. Лучше всего ориентироваться, когда сажать луковичные цветы осенью по инструкции на упаковке с цветами. При выборе учитывайте районированные семена вы покупаете или нет.

    Какие луковичные цветы сажают осенью на даче:

    Рекомендуем присмотреться к мелколуковичным цветам. Эти цветы можно сажать осенью, а пересаживают их 1 раз в 6 лет, именно потому что они мелколуковичные. Они довольно неприхотливы, лучше всего растут на солнечном месте, но некоторые виды отлично себя чувствуют в тени или полутени. Посадка цветов осенью с мелкими луковицами происходят в августе — сентябре. Некоторые мелколуковичные прекрасно приживаются, если посадить их весной, даже цветущими. В таком случае их садят вместе с земляным комом.

    Вот какие цветы садят осенью из мелколуковичных.

    • Пролеска
    • Подснежник или Галантус
    • Пушкиния
    • Хионодокса
    • Кандык, или Эритрониум
    • Иридодик
    • Рябчик
    • Фрезия
    • Птицемлечник (Вифлиемская звезда)
    • Белоцветник (родственник подснежника)

    Подснежник

    Какие многолетние цветы сажают осенью

    Осенние посадки многолетних цветов в саду начинаются уже с середины августа. В это время цветы находятся в состоянии покоя и самое время позаботиться о их пересадке и делении. Многолетники, посаженные осенью, легко привыкают к новому месте, хорошо закаляются за холодные зимние месяцы и весной им уже не нужно привыкать к новым условиям выращивания. Крепкие, закаленные растения уже готовы к тому, чтобы интенсивно расти и цвести. Цветение, у многолетников, посаженных осенью более обильное и продолжительное. Поэтому, мы рекомендуем вам уже осенью создать схемы будущих клумб и подскажем, какие многолетние цветы сажают осенью.

    • Лилии — великолепный многолетний цветок, гордость многих цветоводов сажают и пересаживают во второй половине августа — сентябре, если ваш приусадебный участок находится в средней полосе России, если в более южных районах, то сажать лилии под зиму лучше в октябре. 
    • Неприхотливые лилейники можно сажать как весной, так и осенью. Лилейники разрастаются очень быстро и пересаживать огромные кусты довольно сложно. Поэтому лучше всего совместить пересадку лилейников с их делением. Поскольку пересаживать разросшиеся большие кусты достаточно сложно, то лучше совместить пересадку лилейников в саду с их делением. Выкопайте куст и острой лопатой разделите его на части. Затем посадите на новое место.
    • Пионы обязательно нужно сажать осенью (со второй половины августа до начала октября), тогда цвести они начнут уже следующей весной. Большие кусты пионов при пересадке делят на более мелкие при помощи штыковой лопаты. Сажают пионы осенью в ямы шириной 85 см, глубиной не меньше 60-70 см. В такой посадочной яме многолетний цветок разовьет мощную корневую систему. Не забудьте внести подкормки при посадке.
    • В сентябре делят и пересаживают: неприхотливые тенелюбивые астильбы, колокольчики, молочай многоцветковый, адонис, клематис, акониту, дельфиниум, флокса, рудбекии, аквилегии.
    • Декоративнолистную хосту можно сажать с конца августа до конца сентября.

    Традиционное правило посадки многолетних цветов — готовьте ямы заранее. Лучше всего, если для осенней посадки ямы будут приготовлены весной, а для весенней осенью, в октябре. Заправляйте ямы необходимым количеством минеральных и органических удобрений. Цветы которые сажают осенью нуждаются в питательных веществах. Оптимальнее всего положить в посадочную яму компост или перегной. Питательные вещества будут нужны, когда растения будут активно расти. Осенью, зимой и ранней весной, когда многолетние цветы находятся в состоянии покоя подкормки не нужны. А вот как только они тронутся в рост, то будут брать нужные элементы из почвы.

    Посадка многолетних цветов осенью очень вдохновляющее занятие. Очень здорово заниматься создание нового когда, все вокруг желтеет.

    Деление и пересаживание.

    В начале осени самое время занятья «перестановкой» растений. Что-то пересадить, что-то поделить. Не стоит трогать сейчас только цветы, которые цветут осенью: многолетние астры, гелениумы, хризантемы. Лучше всего их делить весной.

    При посадке не забудьте подрезать вполовину корни и надземную часть многолетников. Если вы не знаете нужно ли срезать многолетние цветы на зиму, то мы вам рекомендуем срезать надземную часть. Так и цветники в саду будут выглядеть аккуратнее, и растения лучше переживут зиму. Также время заняться двулетниками:

    • Анютины глазки,
    • Наперстянки,
    • Незабудки,
    • Шток – роза.

    Их сажают в начале лета и сейчас самое время определить их постоянное место в цветниках и клумбах. Следующим летом они порадуют вас цветением.

    Чуть позже, в конце сентября, займитесь декоративными кустарниками. При посадке важно, чтобы был соблюден баланс надземной и подземной частей. Их объем должен быть примерно равным. Если нужно, обрежьте либо корни, либо крону, чтобы добиться баланса.

    Это правило важно только, для тех декоративных кустарников, которые вы покупаете с открытой корневой системой. Если куст был в контейнере, то сажайте его как есть, ничего не обрезая.

    Важный момент. При осенней посадке поливать растения нужно обязательно, а вот подкармливать – ни в коем случае.

    Незабудки

    Цветущие розы.

    Если осень выдалась теплая, то розы вполне могут зацвести еще раз. Пусть еще немного по цветут! И не срезайте плоды, пусть они сформируются – это растению на пользу. Это своеобразный сигнал для роз, что наступает период покоя и пора розам готовиться к зиме.

    В начале октября бутоны меньше горошин удаляют. В это же время нужно обратить внимание на все побеги. Их нужно будет обрезать. Но вот высота обрезки зависит от сорта розы.

    • Розы чайногибридные, Флорибунда, Грандифлора режут на высоту 20 – 30 см.
    • Шрабы можно обрезать по минимуму
    • Плетистые розы почти не обрезают, только аккуратно снимают с опоры и аккуратно пригибают к земле.
    • Также почти не трогают видовые розы и сорта от розы морщинистой.

    После обрезки роз, их окучивают и укрывают на зиму. Это поможет им комфортнее пережить зимние морозы.

    Когда выкапывать

    В середине осени оптимальное время, когда выкапывать георгины, гладиолусы, крокосмии, бегонии, канны.

    Убирать эти цветы слишком рано не стоит: подземная часть не вызреет. Очень удобно выкапывать растения с помощью узких копальных вил – меньше риск повредить их надземную часть. Но, если так сложится, что вы повредите растение, то не стоит огорчаться. Засыпьте место пореза толченым углем или обычной зеленкой.

    Перед закладкой на хранение хорошенько просушите луковицы. Можно «искупать» луковицы, клубни, корнеклубни цветов в препарате «Максим». Обязательно удалите все лишнее – побеги, отмершие или больные части, пеньки. Теперь луковицы готовы к закладыванию на хранение.

    Где хранить бегонии, георгины, гладиолусы.

    Оптимальные условия для хранения цветочных клубней и луковиц – непромерзаемое помещение с постоянной температурой +3 … +6 градусов и влажностью воздуха 60 – 70%. Хотя есть и исключения. Гладиолусы, переносят и более высокую температуру, а канны и бегонии лучше хранятся при более высокой влажности. Их можно пересыпать землей. Торфом или опилками, слегка увлажняя их из пульверизатора. Не переусердствуйте. Излишнее увлажнение приводит к образованию плесени.

    Осенняя обрезка цветов.

    Обязательно обрезайте надземную часть многолетников: не стоит оставлять эту рутинную работу до весны, когда работ в саду будет итак много. Да и удалять весной будет сложнее: будут мешать отрастающие молодые побеги. Не трогают лишь вечнозеленые и зимнезеленые растения: гейхеры, барвинки, копытни и другие.

    Но в общем и целом, если бываете в саду зимой и у вас есть растения, которые не теряют привлекательности и зимой, их можно не обрезать. Всевозможные злаки, покрытые инеем или со снежными шапками, выглядят невероятно привлекательно. Также можно не убирать ворсянку, зопник, мордовник, астильбу, монарду и любые другие культуры с прочными побегами и интересными плодами.

    Какие цветы можно посадить осенью под зиму

    Некоторые растения гораздо лучше всходят, если высевать их семена под зиму. Вот какие цветы сажать осенью на участке:

    • Лаватера,
    • Василек,
    • Календула,
    • Иберис,
    • Годеция,
    • Кларкия,
    • Эшольция,
    • Мак,
    • Космея,
    • Дельфиниум,
    • Кохия,
    • Аквиллегия,
    • Флокс,
    • Люпин.

    Как только температура за окном будет постоянно отрицательной, верхний слой почвы промерзнет, но не будет устойчивого снежного покрова – можно сеять. Подготовиться к зимнему посеву стоит заранее.

    • Вскопайте грядку под посев,
    • Внесите органические удобрения
    • Сделайте бороздки,
    • Подготовьте питательный субстрат, которым будете засыпать семена цветов.

    Если вы проделали все это, то вам нужно будет только выбрать какие цветы сажают осенью на даче и дождаться заморозков, бороздки в которые вы будете сеять семена должны промерзнуть. Положите семена цветов, которые сажают под зиму с необходимым расстоянием между семенами и засыпьте их подготовленным сухими питательным грунтом. Сверху, можно укрыть грядку мульчой или укрывным материалом.

    Кроме однолетних и многолетних цветов, под зиму можно высевать семена некоторых деревьев и кустарников, которые плохо всходят. Вот какие цветы посадить осенью можно и избавить себя от весенних хлопот. Кроме того, цветы, посаженные осенью лучше приживаются и быстрее начинают расти.

    Хвойные без ожогов

    Чтобы хвойные растения отлично перезимовали, не развалились, весной не обгорели, уделите им осенью немного внимания.

    1. Проведите влагозарядковый полив – он поможет весной уберечь хвойники от ожогов
    2. Обмотайте растения лутрасилом, плотной оберточной бумагой, или мешковиной, чтобы они не горели.
    3. Обвяжите шпагатом кроны хвойных деревьев и кустарников, чтобы зимой под тяжестью снега, они не разваливались.

    Какие цветы сажать осенью на даче 

    Когда основные сезонные работы остаются позади, наиболее актуальным становится вопрос, какие цветы посадить осенью на даче. В этот период производится высадка однолетних и многолетних растений. Если нужно получить цветущую клумбу весной, то уже осенью высаживают нарциссы, тюльпаны, примулы и другие первоцветы.

    Подготовка грядок

    Перед посадкой цветов нужно тщательно подготовить грунт. Цветник произрастает на любых видах почвы, однако, для улучшения ее состава рекомендуется использовать удобрения. Сделать грунт более легким, водо- и воздухопроницаемым поможет добавление торфа, песка, перегноя.

    Совет! Землю под цветник нужно вскопать на глубину не более 40 см. Это поможет избавиться от вредителей, которые погибнут во время первых похолоданий.

    Прежде чем сажать цветы осенью на даче, нужно подобрать подходящее место в зависимости от вида растений. Большинство цветов предпочитают открытые участки, которые постоянно освещаются солнцем.

    Материал высаживают на глубину 2-4 см, крупные семена можно опустить на 5 см. После посадки нужно выровнять грядки и произвести полив.

    Нужно учитывать, что весной при активном таянии снега семена может смыть талыми водами. Поэтому посевы необходимо покрыть небольшим слоем торфа или перегноя (до 5 см).

    Преимущества осенней посадки

    Посадить цветы осенью рекомендуется в силу следующих причин:

    • Отличная возможность снизить объем дачных работ на весну, когда нужно высаживать овощные культуры, готовить почву и теплицы. Осенью после сбора урожая можно продумать дизайн будущей клумбы и подобрать семена.
    • Семена, которые остаются в грунте на зиму, отличается высокой выносливостью. В течение сезона такие цветы быстро развиваются и способны противостоять многим болезням.
    • Цветы, посаженные осенью, способны пережить весенние похолодания, которые часто оказываются губительными для других посадок.
    • После зимней закалки цветы формируют мощную корневую систему, которая поможет растениям получить влагу и минеральные вещества.
    • Осенью грунт содержит достаточное количество влаги.
    • Цветение таких растений начнется раньше, чем при посадке осенью.

    Посадка однолетников

    Для посадки в осенний период выбирают однолетники, которые способны перенести зимнее и весеннее понижение температуры.

    Порядок работ

    Посадочные работы начинаются в конце ноября, когда произойдет промерзание почвы. Предварительно на грядках делаются борозды. Осенью потребуется больше семян, чем для весенних работ. Весной посадки необходимо прореживать.

    Выполнить посадочные работы допускается в середине декабря, когда толщина снежного покрова составит 20 см. Для этого нужно утоптать снег и разложить семена рядами. Сверху семенной материал засыпают почвой, после чего насыпается слой снега.

    Выбор цветов

    Следующие однолетние цветы сажают осенью:

    • Хризантема. Эти цветы высаживают в конце сентября, что позволит им укорениться. Обязательно выбирают саженцы, имеющие несколько прикорневых побегов. Хризантема предпочитает солнечные участки с рыхлой нейтральной почвой.
    • Маттиола. Семена высаживают в открытый грунт в ноябре. Этим цветам требуется постоянное солнечное освещение. Маттиола плохо переносит застой влаги.
    • Иберис. Один из самых неприхотливых однолетников, который высаживают в песчаную или каменистую почву. Иберис хорошо развивается на солнечных местах и при отсутствии сырости. Растение не требует внесения удобрений.
    • Дельфиниум. Для посадки этих цветов подойдет солнечный участок, на котором допускается полутень. Высокие побеги растения может повредить сильный ветер, поэтому выбирается место под деревьями или рядом со стеной дома или забором.
    • Алиссум. Это растение образует мощные побеги, которые ветвятся и укрывают землю. Алиссум неприхотлив к почве и другим условиям, однако, лучше всего цветет на открытых участках. При уходе за этими цветами нужно следить за уровнем увлажненности грунта. На заболоченных участках растение погибает.
    • Космея. Посадка космеи производится после подмерзания грунта. Всходам не требуется дополнительная подкормка для прорастания. Растение не требовательно к грунту и хорошо переносит засуху. Избыточный полив негативно сказывается на развитии космеи.
    • Годеция. Растение произрастает на суглинке, который предварительно рекомендуется перекопать. Весной грунту требуется рыхление, что ускорить всхожесть годеции.
    • Однолетние астры. Главный вопрос начинающих садоводов, когда сеять астры, ответ прост, идеальное время для посева семян во второй половине апреля или начале мая, но не ранее чем температура воздуха прогреется до +10 градусов. Для посева выбирают солнечные участки с дренированным грунтом. Осенью необходимо внести компост и перегной. Уход за однолетними астрами включает регулярный полив и рыхление грунта.
    • Эшшольция. Растение предпочитает сухую песчаную почву и солнечные участки. При посадке осенью семена мульчируют сухой листвой. Полив эшшольции осуществляется только в сильную засуху.
    • Лаватера. Высадка семян производится в почву любого вида. При этом грунт должен отличаться рыхлой структурой. Лаватера устойчива к засухе, однако, застой влаги может оказаться для нее губительным.

    Посадка многолетников

    Многолетние цветы нужно высаживать в конце октября, когда грунт начнет промерзать. Высадка производится аналогичным образом, как и в случае однолетних цветов.

    Выбор цветов

    Для осенней посадки лучше всего подходят следующие многолетники:

    • Флокс. Для посадки выбирают крупные делянки, включающие как минимум два стебля. Посадка производится вместе с комом земли. После выбора необходимого материала нужно обрезать побеги на высоту 20 см. Флоксы хорошо растут на солнце и в полутени.
    • Рудбекия. Растение не требует особого ухода, достаточно производить умеренный полив. Высокие стебли подвязывают к опоре. Рудбекия предпочитает солнечные места с плодородным слоем почвы. Перед высаживанием в глинистый грунт нужно добавить песок и компост. Рудбекия хорошо растет и в полутени.
    • Лаванда. Одним из способов размножения лаванды является посадка ее семян осенью в открытый грунт. Для этого выбирают хорошо освещенные и солнечные участки. При нехватке солнца развитие растения замедляется. Высокая влажность также является губительной для лаванды.
    • Морозник. На одном месте морозник может произрастать в течение 10 лет. Для посадки выбирают места под деревьями, где имеется влажная, хорошо дренированная почва. Предварительно готовят лунки, которые заполняют компостом.
    • Горечавка. Перед посадкой горечавки грунт удобряют перепревшими листьями, крупным песком, древесной золой и доломитовой мукой. Горечавка предпочитает солнечные участки, где допускается небольшая полутень. Почва должна быть суглинистой и хорошо дренированной. Особенно эффектно смотрятся синие цветки горечавки среди камней.
    • Люпин. Этот цветок отличается высокой зимостойкостью и способностью произрастать на одном месте в течение 5 лет. Грунт для люпинов должен содержать торф, песок и садовую землю. Старые клубни можно использовать в качестве удобрения, поскольку в них содержится повышенное содержание азота.
    • Колокольчик. Растение произрастает на солнечных участках или в небольшой полутени. При застое воды колокольчик вымерзает зимой и медленно развивается летом. Если почва тяжелая, то перед посадкой семян ее удобряют песком или перегноем.
    • Гейхера. Растение предпочитает полутень, которую создают другие цветы. Лучше всего произвести посадку гейхеры на западной или восточной стороне. Если гейхера произрастает на солнце, то ее нужно постоянно поливать. Наиболее обильным цветением растение отличается при посадке в рыхлую и плодородную почву.
    • Аконит. Этот цветок сажают осенью на даче в любой грунт, за исключением каменистого и песчаного. Негативно сказывается на росте аконита избыток влаги. Для посадки подбираются участки под деревьями или другие места, где имеется тень.
    • Аквилегия. Цветы хорошо переносят полутень, поэтому их можно посадить рядом с кустарниками. Грунт для аквилегии должен быть питательным и рыхлым. В жаркую погоду производится регулярный полив аквилегии.
    • Примула. Растение размножается семенами, которые помещают осенью в открытый грунт. Посадка производится на участках под деревьями или кустарниками, где нет прямого воздействия солнца. Грунт должен оставаться питательным и рыхлым. Если выполняется посадка корневища, то его помещают в подготовленные лунки вместе с комом земли.
    • Лилия. Посадка луковиц производится в сентябре на участке, хорошо освещенном в первой половине дня. При постоянном воздействии солнца растения выгорают. Излишняя влажность приведет к загниванию луковиц.

    Цветы для весенней клумбы

    Чтобы получить обильноцветущую клумбу весной, выполнить посадку растений необходимо осенью. Большинство растений, которые цветут весной, являются луковичными. Высадка луковиц начинается в конце сентября. Для укоренения растениям требуется около месяца, что должно состояться до наступления заморозков.

    Какие цветы сажать осенью на даче, чтобы получить весной цветущую клумбу? Осенью высаживают следующие первоцветы:

    • Гиацинты. Растения предпочитают рыхлую нейтральную почву. Улучшить состав грунта поможет торф и песок. Луковицы высаживают рядами, оставляя между ними порядка 15 см.
    • Крокусы. Для крокусов подбирают солнечные места, где отсутствует застой влаги. Почву готовят с добавлением речного песка, компоста, фосфорных и калийных удобрений. Посадка производится на глубину 10 см.
    • Тюльпаны. Эти цветы предпочитают солнечные участки, хорошо, защищенные от ветра, с песчаной или нейтральной почвой. Мелкие луковицы помещают на глубину 7 см, тогда как более крупные из них можно погрузить на глубину до 15 см. Между растениями оставляют расстояние от 10 см.
    • Нарциссы. Начинать посадку нарциссов можно во второй половине августа. Основным условием при посадке является температура почвы, которая не должна опуститься ниже 8 градусов. Цветы предпочитают суглинистый грунт. На песчаных почвах нарциссы постепенно вырождаются и могут вымерзать зимой.
    • Мускари. Растения следует высаживать группами до конца октября. Весной цветам требуется полив только на ранней стадии вегетации. Состав бедной почвы улучшают компостом или перегноем, который вносится осенью во время перекапывания земли.

    Заключение

    Осенью производится высадка однолетних и многолетних цветов, семена которых способны перенести зимние морозы. Такие растения отличаются повышенной стойкостью и способны сопротивляться неблагоприятным условиям.

    Посадочные работы начинаются с подготовки грунта, который нужно перекопать. При необходимости вносятся удобрения, речной песок, торф, компост. Посадка семян начинается после промерзания почвы. Луковичные растения высаживают до того, как наступят похолодания. Весенним цветам требуется время, чтобы укорениться.

    Какие многолетние цветы можно и нужно сажать осенью

    Дельфиниумы

    Их высаживают частями корневища не позднее начала октября. При этом стоит обратить внимание на обрезанные стебли-трубочки. Ваша задача сделать так, чтобы в них не попала вода, иначе в холодную и сырую погоду корневище может загнить (это часто происходит у вновь посаженных или пересаженных растений). Так что лучше замотать пеньки кусочками лутрасила. 
     

    Дельфиниумы

    Если вы поделили свой дельфиниум, он будет цвести уже в следующем сезоне. А если приобрели посадочный материал в магазине, то цветение будет крайне скромным. Его может и вовсе не быть в первый год, но это нормально. Общие правила посадки и ухода вы найдете в публикации Познакомимся с дельфиниумом?

    Люпины

    Состав почвы для них не имеет особого значения, однако люпины любят солнце, поэтому не стоит сажать их в тени. 
     

    Люпины

    А вот загущение они вполне нормально переносят. Выкопанные куртины разламывают руками и рассаживают на новые места. Вновь посаженные или пересаженные люпины будут цвести уже в следующем сезоне. Познакомиться с ними поближе можно благодаря статьям Люпин — «волчий цветок» и Люпины — пышное украшение сада.

    Травянистые пионы 

    Пионы делят, попросту разрубая лопатой. На всякий случай лучше присыпать срезы углем, если погода дождливая. 
     

    Пион

    Обязательно нужен хороший дренаж. Добавьте в почву песок при посадке. Если вы поделили растение из своего сада, оно может и не зацвести в сезон, в таком случае ждите цветения только через год. А вот вновь приобретенное точно вас порадует, хотя цветов будет немного. Нюансы осенней посадки пионов подробно описаны в новой статье Пионы просят посадки. Познакомиться с разными видами и сортами, выбрать самые ароматные и выносливые, а также узнать секреты ухода за пионами вам помогут следующие публикации:

    Хосты 

    Выкапывать или делить хосты не так просто, как кажется! Они образуют такую мощную «дернину», которую сложно даже разрубить. Но зато из одного растения можно получить несколько, и примутся они без проблем. Детали процесса пошагово описаны в статье Шаг за шагом: выбираем и сажаем хосту и в ролике Хоста: видео про посадку, уход и размножение. Ну а посадить их можно в любое место, кроме открытого солнечного – этого хоста не любит. Недаром же ее называют «королевой тени» или «королевой тенистого сада». 


    Хосты

    А может быть, вам удастся найти «подарки от хосты» — маленькие растеньица, которые выросли сами рядом с большими? Пересадить таких «деток» не составит труда, корни у них пока небольшие.


    Флоксы 

    Флоксы – желанные гости для любого цветника! Пересаживать и сажать их можно «допоздна». С ними никаких проблем: вы можете поделить куртины лопатой или разобрать руками. Перед тем как выкапывать флоксы, нужно их обрезать (тогда и работать с ними будет удобнее). 
     

    Флоксы

    Если вы купили корневище, утеплять место после посадки не нужно. Как подготовить посадочную яму и высадить цветы на постоянное место, показано в ролике Флоксы: видео о летней посадке и уходе. Читайте также другие статьи о флоксах:

    Рудбекии

    Рудбекия предпочитает солнечные места и обычно «убегает» далеко за пределы цветника, размножаясь самосевом. Так что немало ее сеянцев вы найдете и в собственном саду. 
     

    Рудбекии

    При осенней посадке лучше ее не обрезать. Подробнее о видах и сортах, а также о посадке и уходе за рудбекией читайте в статье Рудбекия – солнце на грядке. 

    Эхинацея

    Ее посадка аналогична рудбекии. Но это более прихотливое растение, поэтому сажать и пересаживать эхинацею лучше в сентябре, причем в первой его половине. 
     

    Эхинацея

    Обратите внимание на то, что она не любит загущение: многие многолетники составляют ей конкуренцию и могут совершенно вытеснить ее из цветника. Если вы еще не решили, нужно ли вам в саду это растение, развеять сомнения помогут публикации:

    Вербейник точечный 

    Это неприхотливое растение ценно своими цветками: они напоминают колокольчики, только желтые, и такая форма встречается нечасто. 
     

    Вербейник точечный

    Вербейник точечный к осени наверняка так пышно разросся, что начал теснить своих соседей по клумбе, и его пора делить прямо сейчас. Куртины достаточно разрубить лопатой и перенести на новое место. Сроки пересадки не обязательно выбирать самые ранние, в начале октября еще не поздно это сделать. Больше информаци о вербейниках вы найдете в публикациях:


    Нивяники 

    Нивяник, или садовая ромашка, хотя и очень прост в уходе, при весенней посадке не всегда приживается.


    Нивяники

    А все потому, что ему необходим холодный период. Размножают его делением корневищ своих растений или высадкой купленных. Но продают их в основном весной, а вот осенью, скорее всего, это будут деленки. Верхнюю часть (зелень) лучше обрезать. Главное – чтобы место посадки было не слишком сырым. И, естественно, оно должно быть солнечным.

    Пиретрумы

    Помимо нивяника (всем известной белой ромашки), существуют еще и цветные «ромашки» — пиретрумы, их цветки мельче, но зато они очень яркие. 
     

    Пиретрумы

    Пиретрум можно сажать и весной, но при весенней посадке он зацветет только на следующий год. Любит солнце, а вот почва может быть любой, но достаточно рыхлой.

    Примулы 

    Лучшие сроки посадки – конец сентября.
     

    Примулы

    Примулу чаще всего продают в горшочках, так что ее посадка очень проста. Лучше не обрезать ее на зиму. Посадите примулу в полутень или на солнце, туда, где влажная и питательная почва. Несколько статей в помощь любителям этих очаровательных созданий: 

    Бруннеры 

    Бруннера любит тень или полутень и влажную почву. Цветы у нее похожи на незабудки, листья – широкие, особенно красивы они у пестролистных сортов бруннеры крупнолистной.


    Бруннеры

    В отличие от всем известной бруннеры, ее вариегатные формы не столь агрессивны. Если посадить белую бруннеру осенью, она рано выпустит листья и цвести будет уже этой весной. А если весной, то нужно следить, чтобы ее не «подавили» живущие рядом растения, и цвести она будет вряд ли. Пошаговую инструкцию по посадке вы найдете в материале Шаг за шагом: сажаем бруннеру. 

    Многолетние астры 

    У многолетних астр много разновидностей. Поздней весной и в начале лета цветет астра альпийская, высотой 25-30 см.


    Астра альпийская (Aster alpinus)

    Все лето цветет астра итальянская, это растение средней высоты, 40-60 см. Ну а в конце лета начинают цвести астры новоанглийская и новобельгийская, и цветут они до заморозков (до ноября). А вообще у многолетних астр широкий спектр окрасок: белая, желтая, голубая, розовая, красная, сиреневая, фиолетовая. Учитывайте это, когда выбираете места для их посадки. 

    Но у всех у них один принцип размножения: деление раз в 3-4 года, когда куст начинает оголяться изнутри. Растения нужно выкопать, корни поделить и пересадить на новое место. Это нужно сделать осенью, так как они любят холод. Особенности выращивания разных видов астр описаны в статье Многолетние астры — звезды осеннего сада. 

    Гейхеры

    Гейхеры можно посадить на солнце или в полутень, так как они хороши именно листьями, а не цветами.


    Гейхеры

    Но если вы купили сорт с вишневыми листьями, то наиболее яркий цвет они приобретут все-таки на солнце. При пересадке лучше разобрать корневища руками и сразу обрезать стебли с листьями. С другими особенностями гейхер вас познакомят публикации:


    Тысячелистник садовый

    Садовый тысячелистник абсолютно неприхотлив, но любит холод. Вот почему иногда бывают случаи неудач при его весенней посадке, особенно если вы сажаете красный тысячелистник.


    Красный тысячелистник

    Осенью все равно, как именно его делить, имеет значение только место посадки: оно должно быть солнечным.

    Садовая гвоздика

    Видов гвоздик много, но способ размножения у них общий.


    Садовая гвоздика

    Гвоздики размножают делением куртин, при этом не обрезают стебли. Сделать это лучше весной. Ну а гвоздику сизую и гвоздику-травянку не обрезают вообще.

    Чистец шерстистый

    Чистец (или «овечьи ушки») всю свою красоту проявляет в сизых пушистых листьях, цветет он невзрачно.


    Чистец шерстистый

    Просто отделите несколько куртин лопатой и перенесите на новые места. При этом избегайте загущенных посадок: растение должно располагаться на некотором расстоянии от «соседей».

    Даже небольшие кусочки корневищ чистеца мощно разрастаются. Ему нужно солнечное место без застоя воды, а почва подойдет любая. Никогда не пытайтесь его обрезать, даже если кажется, что многие листья засохли. Растение потеряет много сока и может погибнуть.

    Кроме этого, осенью можно посеять двулетники (турецкую гвоздику, незабудку, аквилегию, шток-розу). А вот с посевом летников под зиму лучше не рисковать, даже если где-то и утверждается обратное: сейчас уже не те зимы, климат меняется не в лучшую сторону. 

    С посадкой хризантем, колокольчиков, сортовых лилейников (да-да!), ирисов, очитков, молодил, почвопокровных «альпийцев» (обриеты, шиловидного флокса, армерии) и пряных трав (кроме иссопа) тоже лучше подождать до весны. Но это — для средней полосы и северных областей. А вот в южных регионах России и эти цветы можно сажать уже сейчас. Осенью же высаживают и большинство луковичных цветов. Но о них разговор будет особый.

    Если вы не нашли в этой подборке интересующих вас растений, загляните в статью До какого времени осенью можно сажать многолетники. Или задайте вопрос в разделе Цветы и клумбы. 

    А вы какие цветы будете сажать и пересаживать этой осенью?


    Какие цветы сажают осенью

    Осенняя посадка цветов имеет свои плюсы. Во – первых, мы получаем закаленные, привыкшие к холодам растения. Цветы легче адаптируются, после зимовки в грунте они лучше укореняются. Весной они быстрее пускаются в рост и украшают сад своим цветением.

    Кроме того, многолетние цветы, которые сажают осенью в клумбы и составляют его основы, являются более обдуманной посадкой при создании живописного дачного цветника (см. → Как красиво посадить цветник на даче). Осенью у нас есть время для подбора цветовой гаммы, и сочетаемости цветов по высоте. Весной обычно мы спешим и сажаем впопыхах, стремясь заполнить клумбы на даче и пустые места порой не тем, что нужно. Немаловажно, что осенние посадки не требуют полива, за вас это делают дожди.

    Очень полезно знать какие цветы сажают осенью, и посадить их заранее уже сейчас, весной эти цветы будут вас первыми радовать. Поэтому, в обязательный список осенних работ внесите посадку цветов. Давайте посмотрим, что в каком осеннем месяце мы можем посадить в саду, чтобы заранее спланировать какой посадочный материал и в каком количестве нам нужен.

    [adinserter block=”11″]

    Сентябрь. Какие цветы можно посадить в сентябре

    Сентябрь месяц посадок многолетников, клематисов и многих луковичных культур. Цветы, посаженные в сентябре, будут цвести в следующем и последующих годах. К таким растениям, относятся луковичные цветы.

    Мы сажаем луковичные цветы осенью, поскольку они имеют запас питательных веществ в луковице, а холодный период в развитии им необходим для роста и цветения. Раздумывая, что сажать осенью обязательно посадите луковичные цветы, причем начинать садить можно уже со второй половины августа. В начале сентября и до середины месяца сажают мелколуковичные цветы. Со второй половины сентября сажают нарциссы. Примерно через неделю за нарциссами – гиацинты. Последними, в конце сентября – начале октября высаживают тюльпаны.

    Какие цветы можно посадить в августе

    Мелколуковичные цветы – мускари можно сажать в уже конце августа или  первые две недели осени сажают мелколуковичные: сциллу, мускари, пушкинию, хионодоксу, крокусы. До 10 сентября можно посадить белоцветик, кандык, подснежик, птицемлечник, пролеску. Однако, если посадочный материал уже с появившимися корнями, то сажать их не стоит. Они плохо приживутся.

    Какие луковичные цветы сажают осенью. Популярные луковичные цветы, которые сажают осенью на даче
    • Мускари  – скромное весеннецветущее растение с крошечными колокольчатыми или чашевидными цветками, собранными в соцветия на безлистых цветоносах. Время цветения зависит от вида. Любые мелколуковичные цветы, в том числе мускари прекрасно смотрится в цветнике или рабатке, а то и просто на небольшой полянке перед домом или газоне. При создании дизайна цветника используйте – эффект массы (сажайте много и кучно), тогда вы добьетесь эффекта массы. Также мускари эффектно смотрится в массовых посадках среди более высоких весеннецветущих растений, например, тюльпанов. Сроки посадки: конец августа – начало сентября.
    • Крокусы – так же как и мускари, относятся к мелколуковичным цветам, несмотря на то что их луковица крупнее.  Их необходимо посадить осенью в период с конца августа до середины сентября. Среди крокусов выделяют 4 группы, а наиболее популярными являются голландские гибриды. Голландские гибриды крокусов самые крупные, цветут ранней весной. Время цветения крокусов зависит от конкретного сорта, поэтому для длительного цветения осенью в саду высаживают разные сорта.
    • Нарциссы – среди многих сотен сортов нарциссов, есть растения с цветками различной формы, размера и окраски. Все сорта могут зимовать в открытом грунте, где луковицы можно оставить на несколько лет. Посадку купленных луковиц по возможности не откладывайте. Глубина посадки равна 3 диаметрам луковицы. На дно посадочной лунки насыпьте крупнозерновой песок. Время цветения апрель – май. Сажают нарциссы в начале второй декады месяца.
    • Гиацинты – замечательные цветы, которые можно сеять осенью, которое не сравнялось по популярности с тюльпанами и нарциссами. Луковицы успешно зимуют. Время цветения апрель – май. Для посадки в открытый грунт выбирают луковицы средних размеров. Гиацинты сеют в грунт в сентябре на глубину 15 см. Гиацинты нужно садить осенью, после посадки нарциссов, в последнюю неделю сентября, желательно не оттягивать с посадочными работами до октября. Оптимальное время посадки гиацинтов с 10 по 15 октября.
    [adinserter block=”12″] Лучшие фунгициды для роз

    Многолетние цветы, которые сажают осенью, в сентябре

    Начиная со второй половины августа, и продолжая заниматься этим в сентябре, мы рассаживаем путем деления цветущие многолетники:

    • Лилии в средней полосе России пересаживают в августе-сентябре, в южных районах в октябре.
    • Лилейники пересаживают весной или осенью. Поскольку пересаживать разросшиеся большие кусты достаточно сложно, то лучше совместить пересадку лилейников с делением. Большой куст просто разделите на более мелкие части при помощи лопаты и пересадите.
    • Осенью пересаживают пионы. Пересадку тоже можно совместить с делением.
    • Астильбы, колокольчики, лилейники, молочай многоцветковый предпочтительнее делить и пересаживать именно в сентябре.
    • Лучшее время, чтобы посадить хосту – это конец августа, сентябрь.
    • Аконита, клематис и адонис – красивые декоративные многолетние цветы, проявят себя с наилучшей стороны, если их посадить именно осенью.

    Посадка клематиса – одна из важнейших работ в саду в сентябре. Не пожалейте времени и сил для подготовки посадочной ямы. Клематисы будут расти на этом месте много лет, и чем лучше и богаче будет состав почвы, тем обильнее цветение. Традиционное правило – ямы готовьте заранее – для осенней посадки цветов весной или летом, для весенней в октябре. Приобретайте укоренившиеся черенки или отводки прошлогоднего размножения (двулетки) с закрытой корневой системой. Самое лучшее время для посадки клематисов – первая половина сентября.

    [adinserter block=”13″]

    Октябрь. Что из цветов можно посадить в октябре

    В октябре сад становится просторен и пустоват, убраны практически все овощи и произведены многие посадки. В этом месяце мы сгребаем  дорожек и газонов упавшую листву, делаем обрезку, высаживаем последние луковичные цветы, выкапываем клубни и луковицы незимующих цветов.

    Какие цветы можно садить осенью, в октябре, так это тюльпаны и как было сказано выше продолжается посадка гиацинтов до 15 октября. Так же именно в октябре сажаем садовые ландыши.

    Тюльпаны – существует несколько групп тюльпанов, которые отличаются друг от друга тем, что некоторые выкапывают из земли после цветения и сохраняют тем самым сорт, другие виды можно оставить в земле с большой долей вероятности, что со временем они обмельчают. Отсюда совет цветоводам – на некислых почвах при правильной посадке садовые тюльпаны можно выкапывать 1 раз в 3 года, это знание существенно сэкономить вам время и силы при осенних посадках цветов.  Тюльпаны можно садить осенью, начиная с последней недели сентября, и закончить посадки к 10–15 октября.

    Чем лечить ржавчину роз

    Какие цветы многолетники можно посадить в ноябре

    Ноябрь, пожалуй, самый темный месяц в году с неустойчивой и не прогнозируемой для цветоводов погодой. Однако, несмотря, на климат, мы можем продолжать заниматься любимым дело м – выращивать цветы. Давайте, разберемся, какие цветы в саду посадить в ноябре и как это сделать.

    В ноябре можно посадить луковицы тюльпанов, если вы приобрели их с опозданием. Укоренится они могут лишь в том случае, если в течение месяца после посадки будет стоять мягкая погода, с температурой не ниже 5 градусов. При более низких и отрицательных температурах рост корней остановится и луковицы вмерзнет. Поэтому луковицы тюльпанов в ноябре – декабре лучше высаживать на выгонку дома. Через 3 – 4 месяца после посадки появятся ростки, которые при достижении 8 см, пересаживают в горшки и ставят в светлое место. Так же на выгонку можно сажать в ноябре и другие луковичные.

    Еще какие садовые цветы сажают осенью

    Осенью можно посеять цветы, на пакетиках которых написано “перед посадкой стратифицировать” и это называется подзимний посев. Сеют обычно однолетние цветочные культуры поздней осенью, когда ударили заморозки.

    Под зиму высевают однолетники: астры, бархатцы, василек синий, годецию, дельфиниум Аякса, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, коллинсию, космос, лаватеру, лобулярию, малькольмию, маттиолу, резеду, скабиозу, флокс Друммонда, хризантемы, эшольцию.

    Для этих цветов подзимний посев имеет преимущество перед весенним. Всходы появляются рано весной, когда земля еще влажная и прохладная, что очень важно для прорастания семян.

    Существуют многолетние растения, которые также предпочтительнее сеять под зиму, в ноябре. Это адонис весенний, аконит клобучковый, бруннера крупнолистная, вероники, водосборы, гелениум осенний, дороникумы, иберисы, гипсофила метельчатая, колокольчики, люпин, молочай обыкновенный, обриета, очиток, рудбекия, скабиоза, флокс метельчатый, энотера кустарниковая, эхиноцея.

    Семена всех культур сейте гуще, чем весной, и присыпайте просеянным торфом. Сверху посадки укрывайте сухими листьями и прижимайте эти листья еловым лапником. Это будет способствовать поддержанию постоянной температуры.

    🎥 Видео-урок от Марины Фокиной “Способ посева многолетников под зиму”

    Садовод эксперт Марина Фокина подробно рассказывает как и сеять многолетники под зиму.

    🎥 Видео-урок “Какие цветы сажать осенью под зиму?”

    Посадка под зиму укрепляет и делает более устойчивым к заболеваниям цветы. Какие цветы сеять под зиму

    Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

    Что сажать осенью на даче: 7 советов огородникам (38 фото)

    Любители дачного дела часто задаются вопросом, что же можно сажать осенью и как это лучше сделать. Некоторые уже имеют опыт в этом деле, но есть и новички, которые интересуются посадками на даче в это время года. Поэтому мы сейчас попытаемся узнать немного детальнее о всех тонкостях.

    Что можно посадить осенью на даче

    Что посадить на даче осенью?

    Самым главным преимуществом посадки осенних видов растений является то, что перезимовав этот период, они будут более крепкими и выносливыми, нежели те растения, которые посадили весной. Существует множество садовых центров с большим выбором саженцев, как в Москве так и в регионах, к примеру садовый центр в Самаре https://www.vgluhova.ru/tovary-i-uslugi/catalog/ обладает широким выбором растений для посадки осенью.

    Одними из популярных направлений в типах, которые очень часто высаживают осенью на зиму, являются:

    • Цветы.
    • Плодовые деревья.
    • Овощи.

    Из практических рекомендаций для начала лучше засадить все такими культурами как барбарис или жимолость. Дополнительным бонусом станет то, что с помощью этих растений на вашем дачном участке может появиться живая изгородь.

    Посадка жимолости в осенний периодКак выглядят ягоды жимолости

    Ещё одним из достоинств этих растений будут ягоды, которые полны витаминами и их можно использовать в разных кулинарных и лекарственных целях.

    Одним из вариантов осенней посадки станут жасмин и чубушник. Их прелесть заключается в том, что дачный участок наполнится красивым цветом и приятным ароматом.

    Густой куст чубушника на дачеБелые ароматные цветы жасмина

    Осенние цветы для посадки

    Многие дачники обязательно выделяют место для посадки разнообразных цветов, которые милуют глаз и украшают оформление дачи. Практических рекомендаций по посадке того или иного вида цветов нет, но обычно отдают предпочтение луковичным культурам. Это могут быть нарциссы, мускари, тюльпаны, крокусы и пушкинии.

    Желтые нарциссы на дачном участкеКрокусы разного цвета на грядке

    Такие разновидности цветов любят солнечные места, а важным моментом будет являться время высадки. Помните, что их можно сажать исключительно за месяц до заморозков, в противном случае цветы могут просто погибнуть. В основном оптимальное время посадки – это начало сентября и до конца октября.

    Достаточно хорошо зарекомендовали себя пионы, ирисы и флоксы. Их садят в первые дни сентября, дополнительно подсаживая рудбекию, лаванду, ромашку и гвоздику во второй декаде того же месяца.

    Флоксы синих, розовых и фиолетовых оттенковОформление дачи с помощью пионов

    Можно посадить лилии, но непосредственно перед морозами их лучше накрыть чем-то сверху. Перед зимним периодом нужно будет обязательно немного перекопать и удобрить почву. Также почитайте про садовые растения, которые цветут осенью.

    Деревья для посадки осенью

    Существует несколько популярных видов и сортов деревьев, которые пользуются хорошим успехом не только в плане красоты, но и в плане вкусных фруктов в будущем.

    Плодовые деревья для посадки

    К ним относится груша, которая отлично адаптируется после осенней посадки и не требует обильного полива или ухаживания. Исключением будет являться аномальная жара или потребность обработки от насекомых.

    Груша имеет сильную корневую систему, которая достаточно сильна для того, чтобы самостоятельно раздобыть себе влагу. К таким же деревьям относится и яблоня. Преимущество посадки осенью будет то, что до весны дерево сможет отлично адаптироваться и укрепить свою корневую систему.

    Саженец груши на даче

    Хорошо переносят осеннюю посадку и сливовые плодовые деревья. Кстати важным фактом для посадки любого из деревьев будет подготовка почвы. Перед процессом обязательно нужно будет удобрить всеми питательными веществами, которые будут рассчитываться сроком на семь лет. Иначе при их нехватке деревцо может погибнуть, либо это скажется на отсутствии урожая.

    Как и груша, хорошо адаптируется дерево абрикоса. Правда его, необходимо высаживать на местности, которая располагается на возвышенности, так же место должно быть хорошо освещено солнцем и защищенным от потоков холодных ветров.

    Саженец абрикоса на даче

    Самое важное, при высаживании абрикоса осенью, это наличие хорошей воздухопроницаемости почвы, все потому, что к корневой системе этого дерева должен быть постоянный поток воздуха в течении всего периода вегетации.

    Читайте также: Грядки на даче своими руками: как сделать красивый огород 

    Популярные овощи для посадки осенью

    Кроме цветов и плодовых деревьев осенью часто высаживают и овощи. На самом деле есть много разновидностей, какие можно сажать. Но рассмотрим мы самые ходовые и простые в уходе варианты.

    Лук-севок на репку

    Этот лук имеет диаметр около 1-3 см., но высаживать нужно самый мелкий – примерно в 0.8-10 мм. Осенью он доступен на любом рынке и стоит совсем недорого. Почему нужно брать именно мелкий? Ответ прост. У мелкого лука чаще всего нет цветочных стрелок, а зелень слабая и небольшая. Но уже к началу июня вы сможете собирать поспевшую луковицу.

    Схема посадки достаточно проста. В ряде должно быть расстояние примерно 4-5 см. между каждой луковицей, и около 12 см. между грядками.

    Репчастый лук на грядке

    Высаживают лук в конце сентября или начале октября. В южных регионах это можно сделать до начала ноября.

    Рекомендуемые сорта луковиц – это лук-севок Кармен или Стурон. Из практики дачников эти сорта меньше всего пускают стрелки.

    Репчатый лук для зелени

    Посадочным материалом будет лук-выборок или лук-севок. Самые лучшие показатели по урожайности дают луковицы многозачаткового крупного лука-выборка. Его луковица достигает примерно 3-4см., а зелень является нежной и сочной.

    Высаживать этот сорт лучше всего поздней осеню, примерно за 2 недели до заморозков. Нужно подобрать момент так, чтобы растение могло хорошенько укорениться, но чтобы ещё не пошёл процесс роста пера.

    Репчатый лук для зелени на огороде

    Глубина посадки в землю должна быть примерно 4-5см., затем идёт слой мульчи, высота которого около 10 см., сделанный из перегноя или торфа. Ещё одним бонусом будет то, что поливка посеянного севка не нужна.

    Чеснок

    Ну как же можно обойтись в хозяйстве без чеснока? Подзимние сорта этой культуры сажают примерно во второй половине сентября или начале октября. Ориентиром будет время за полтора месяца до холодов.

    Для посадки лучше всего выбирать крупные зубчики чеснока. Помните, что чем крупнее будут посажены зубчики, тем крупнее будут головки урожая.

    Посадка зубчиков чеснока

    Процесс посадки чеснока на даче происходит следующим образом. Непосредственно в день посадки мы разделяем головку чеснока уже на зубчики и удаляем донце, которое может помешать растению прорости.

    Схема посадки обычно составляет промежуток в 15-20 см. между зубчиками в ряду, и 20 см. непосредственно между самими рядами. Глубина посадки составляет примерно 4-5см.

    Обязательным пунктом будет обработка саженцев торфом или перегноем, который снимается ранней весной.

    Морковь

    Ещё один популярный овощ, который обязательно должен присутствовать на дачном участке. Процесс посадки происходит с помощью семян, которые высевают за 2 недели до морозов, когда температура воздуха составляет +2-+3 градуса. Сеют из расхода на 15-20% больше, так как нужно учитывать возможность потери.

    Посадки семян моркови под зиму

    Схема посева проста. Нужно придерживаться расстояния около 2-3см. между семенами и 20см между рядами, при этом глубина будет составлять примерно 2-3 см.

    Свекла

    Аналогично, как и морковь, нужно сеять перед заморозками, где-то в ноябре месяце. Сортов, из которых можно выбрать, не так уж и много. Рекомендуемые варианты – это свекла Холодостойкая 19 или Подзимняя 474, ещё может быть Бордо. Все остальные виды будут стрелковаться от холода.

    Свекла на дачном участке

    При посеве нужно соблюдать расстояние в 10см. между семенами и 20см. между рядами. Глубина посадки составит 2-3см., при этом нужно будет сделать дополнительный слой мульчи в 3-4см. высотой.

    Редис

    Эта разновидность овоща очень хорошо реагирует на осеннюю посадку. Посев лучше всего начинать в начале ноября, тогда урожай можно будет ожидать примерно к середине или концу апреля. Если весна окажется затяжной, срок может перенестись к маю месяцу.

    Редис на дачном участке

    При посеве нужно ориентироваться на погоду около 0градусов. Схема посева будет соблюдать расстояние между зёрнами в ряду – 3см., между самими рядами – 10см. Глубина 2-3см., дополнительно нужен слой в 2-3см. из мульчи (опилки, листья, солома, торф).

    Нюансом редиса при посеве осенью будет большой риск стрелкования. Можно отдать преимущество таким сортам, как: Софит, Красный великан, Моховский, Дунганский, Вариант, Вюрцбургский.

    Петрушка листовая

    Семена нужно сеять в октябре или ноябре месяце, ближе к заморозкам. Несмотря на то, что петрушка листовая является достаточно холодостойкой, она может начать прорастать уже при +2-+3 градусах тепла. Соответственно нужно подобрать время так, чтобы она проросла не скорее весны.

    Петрушка листовая на грядке

    Схема посева: нужно придерживаться расстояния в 2-3 см. между семенами, примерно 15см. между рядами, и глубина почвы должна быть около 1,5см.

    Подводя итоги можно сказать, что есть достаточно много вариантов различных цветов, деревьев и овощей, которые можно высаживать осенью на вашей даче. Поэтому нужно будет правильно распределить грядки и приоритеты в посадке тех или иных растений, и придерживаться рекомендаций по времени и схемам посева.

    Какие цветы сажают осенью, как многолетники посадить или пересадить

    Топ самых любимых цветов садоводов, которые можно посадить осенью

    Опытные дачники знают, что посадка осенью многолетних растений снижает трудозатраты на клумбах. По типу их можно разделить на:

    • луковичные;
    • клубневые;
    • корневищные;
    • клубне-луковичные.

    Чтобы не искать в литературе много разнообразной информации, какие цветы можно сажать осенью на даче, садоводы больше склоняются к описанным ниже растениям.

    Пион

    Это не требовательное растение, и может находиться без пересадки в одном месте почти десять лет. В садоводческом магазине можно выбрать большое разнообразие сортов растений, какие понравятся дачнику и удовлетворят его требования. Для посадки лишь потребуется выкопать яму глубиной до 1 метра и в диаметре 50 сантиметров. Засыпать удобрения в почву с содержанием минеральных веществ. Потом полить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой. Самым лучшим местом для пиона будет участок, куда проникает солнце.

    Совет!
    Пионы нужно высаживать осенью, так как весной он практически не приживается.

    Ирис

    Это корневищный многолетник, который высаживают по осени. Растение привыкает к почве, но не прорастает. Если сажать его очень поздно, то корень не сможет привыкнуть к новому месту и соответственно, не переживет холодный период.

    Ландыш

    Он размножается корневищами. Наиболее благоприятным периодом для посадки является конец сентября – начало октября. Его высаживают на расстоянии друг от друга 25 сантиметров. Он любят тепло, но чтобы он смог цвести, придется выбрать для него место повыше и с доступом солнца.

    Крокус

    Осенние крокусы правильнее сажать с середины лета, а весенние – осенью. Луковицы крокусов способны перезимовать при температуре 18 градусов мороза. Их место жительства должно быть освещено солнцем, а луковицы не должны различаться окрасом. Не следует допускать у луковиц наличия чешуек и проросших корней. Только тогда цветы смогут вырасти и радовать садовода на участке в весенний и летний период.

    Гиацинт

    Эти цветы привыкли к жаркому климату, поэтому в средней полосе нашей страны для их посадки лучше выбрать безветренное место с доступом солнечных лучей. Их луковицы защищены толстой кожурой, но если они будут чрезмерно увлажнены, то может начаться процесс загнивания. Высаживают луковицы в конце сентября, но при теплом лете посадку можно перенести и на конец октября.

    Интересно!
    Если луковицы гиацинта посадить раньше срока, они могут погибнуть, так же как и поздняя посадка, которая может привести к плохому укоренению до наступления холодов.

    Тюльпан

    Его высаживают в начале октября, когда температура почвы не выше 8 градусов по Цельсию. При посадке луковицы должны находиться в 10 сантиметрах друг от друга, а в междурядье – в 20 сантиметрах. Цветение начинается в середине апреля. Любой садовод имеет право подбирать различные сорта в любой период цветения. В любом случае они хорошо привыкнут к почве и дадут неплохие всходы весной.

    Нарцисс

    Такое растение очень любит свет. На солнце цветет крупными цветами. Если на участке будет хоть небольшая тень, где растут нарциссы, они не будут цвести. Так как растение считается диким и растет на своей родине в холодном климате, там его период цветения продолжается с января и до мая. Может даже расти при температуре 12 градусов по Цельсию. Эти цветы неравнодушны к влаге. Поэтому для них нужно подбирать почву с содержанием глины.

    Совет!
    Нарциссы сажают только осенью.

    Лилии

    Деление кустов с лилиями начинается осенью. Тут главное правильно выбрать время пересадки и погодные условия, чтобы цветок смог прижиться, что бывает крайне редко. Температура воздуха должна быть примерно 10 градусов по Цельсию, поэтому лучше не сажать их в грунт, если он значительно холоднее. Для нашего региона оптимальным периодом посадки является конец сентября. Луковицы в грядках должны находиться на расстоянии 15 сантиметров друг от друга. Они не любят сухую почву, поэтому высаживают их в лунках с крупным песком, который удерживает влагу. Однако и переувлажнять почву с растущими лилиями тоже категорически запрещено, и перед зимой грядки стоит накрывать листьями дуба.

    Однолетние цветы для посадки осенью семенами

    Осенью допустимо сеять и однолетники, выбирая исключительно морозостойкие виды, одна из особенностей которых – размножение путем самосева. Наилучшим образом подойдут:

    • незабудка;
    • астра;
    • турецкая гвоздика;
    • мальва;
    • флокс однолетний;
    • львиный зев;
    • календула;
    • петуния;
    • душистый табак.

    Астры

    Эти неприхотливые холодоустойчивые многолетники высаживаются в грунт в ноябре, весной – аккуратно прореживаются. Посаженные в указанное время астры наиболее устойчивы к атакам вредителей, болезням, резким перепадам температур. Высадка производится на самых солнечных местах, состав грунта – компост, перегной, немного песка. Перед началом процедуры грунт взрыхляют на глубину до 10 см. Цветение происходит в августе-октябре.

    Незабудка

    Незабудка считается двулетником, так как на третий год декоративность снижается, соцветия сильно мельчают. Цветение происходит с начала мая по вторую декаду июня. Выращивать незабудки допустимо на ярко освещенных или частично затененных местах – второй вариант предпочтительнее. Семена сеют во влажный, рыхлый грунт, предварительно удобренный суперфосфатом, хлористым калием, селитрой, в середине-конце октября. Желательно произвести мульчирование сухим торфом, укрыть на зиму.

    Мальва

    Осенние посадки мальвы или шток-розы декоративнее всего смотрятся вблизи оград, используются в качестве «живой изгороди». Высота растения – около одного метра, но есть и более высокие виды. Махровые цветки – практически любого колера. Семена высевают в сентябре (но не позднее первой декады октября), реже – в марте, с осенней пересадкой на постоянные места. Мальва предпочитает солнечные, но не ветреные места, плодородную, легкую, не слишком сырую почву. Допустимо садить также в полутени, но расти цветок будет медленно.

    Флокс однолетний

    Однолетние флоксы неприхотливы, важно лишь хорошо следить за рассадой. Цветение происходит с середины июня до конца ноября, сами цветочки белые, голубоватые, ярко-синие, бежево-розовые, персиковые, кофейного колера и др

    Семена высеивают не ранее середины ноября, чтобы они не успели прорасти, пока еще тепло. Посадки прикрываются опавшими листьями, сверху – первым снегом. Допустимо высевать флоксы прямо в утрамбованный снег, присыпать грунтом, толстым слоем первого снежка. Первые бутоны тогда появятся на 20-30 дней раньше, чем у посеянных весной.

    Турецкая гвоздика

    Садовые гвоздики окрашиваются в различные тона – белый, розовый, красный, бордовый, в два колера сразу. Цветок приятно пахнет, высевается в середине октября только в сухую землю. Семена закапываются на глубину не менее одного-полутора см. Сверху их мульчируют торфом, перегноем, травой и др. Турецкая гвоздика цветет в середине лета, на плодородных участках цветы будут ярче, крупнее, допустимо сажать как на солнце, так и в полутени.

    Львиный зев

    Львиный зев высевают в землю перед самой зимой, расцветает он на следующий год в июле, увядает – в конце октября. Растение предпочитает солнечные места, отлично переносит полутень. Земля ему нужна суглинистая, легкая, предварительно удобренная, имеющая среднюю кислотность, заранее перекопанная на 30-35 см. Размножается семенами, черенками. Окраска цветков – желтая, бело-желтая, красноватая, розовая, рыжая, существуют и трехцветные виды.

    Табак душистый

    Табак душистый выглядит нежным, очень декоративным растением, окрашенным в разные цвета – белый, розоватый, бледно-голубой с вкраплениями, сиреневый и др. Его высота – до 90 см. Цветок часто размножается самосевом, прорастает рано весной, зацветает в июне-июле. Табак неприхотлив, способен расти и развиваться как на солнце, так и в полутени, особенно сильно пахнет вечером. Место посадки выбирается солнечное, защищенное от ветра.

    Календула

    Календула, она же ноготки – травянистый однолетник, цветущий желтым или оранжевым. Посадку производят в октябре, небольшими кучками, расстояние между которыми 20-25 см, заглублять рекомендуется на три см. Весной всходы прореживают, пересаживая часть ростков в другое место. Сеять можно как на клумбе, так и в междурядьях огорода, на солнце или в полутени.

    Петуния

    Размножается черенками, пригодна для комнатного содержания, при грамотном уходе способна пережить зиму в грунте. Цветет растение фиолетово-синим, розовым, белым, ярко-красным. Петуния неприхотлива, лучше всего растет на легких почвах, солнечных местах до середины октября. Почву предварительно перекапывают, разравнивают, сеять можно как в почву, так и в первый снег. Нельзя допускать, чтобы семена начинали развитие осенью.

    Какие цветы можно посадить осенью под зиму

    Некоторые растения гораздо лучше всходят, если высевать их семена под зиму. Вот какие цветы сажать осенью на участке:

    • Лаватера,
    • Василек,
    • Календула,
    • Иберис,
    • Годеция,
    • Кларкия,
    • Эшольция,
    • Мак,
    • Космея,
    • Дельфиниум,
    • Кохия,
    • Аквиллегия,
    • Флокс,
    • Люпин.

    Как только температура за окном будет постоянно отрицательной, верхний слой почвы промерзнет, но не будет устойчивого снежного покрова – можно сеять. Подготовиться к зимнему посеву стоит заранее.

    • Вскопайте грядку под посев,
    • Внесите органические удобрения
    • Сделайте бороздки,
    • Подготовьте питательный субстрат, которым будете засыпать семена цветов.

    Если вы проделали все это, то вам нужно будет только выбрать какие цветы сажают осенью на даче и дождаться заморозков, бороздки в которые вы будете сеять семена должны промерзнуть. Положите семена цветов, которые сажают под зиму с необходимым расстоянием между семенами и засыпьте их подготовленным сухими питательным грунтом. Сверху, можно укрыть грядку мульчой или укрывным материалом.

    Кроме однолетних и многолетних цветов, под зиму можно высевать семена некоторых деревьев и кустарников, которые плохо всходят. Вот какие цветы посадить осенью можно и избавить себя от весенних хлопот. Кроме того, цветы, посаженные осенью лучше приживаются и быстрее начинают расти.

    Разукрасим весну

    Ну что ж, нам надо, чтобы первые краски на нашем участке появились еще пятнышками на сером, талом весеннем снегу. Для этого нам понадобятся, в основном, луковичные и первоцветы. Давайте вместе выберем те, что цветут ранней весной.

    Нам подходят гиацинты, крокусы, нарциссы, тюльпаны, мускари, хионодоксы, пушкиния, сцилла, а меж них, кстати, отлично будут смотреться садовые примулы и анемоны.

    Луковичные осенью высаживают в почву с самого сентября и до конца октября, в зависимости от климатических условий Вашего региона. То есть, само собой, в Сибири или на Урале это надо делать значительно раньше, чем, например, в том же Подмосковье. Оптимально подобрать такое время, чтобы до морозов оставалось 3-4 недели. Но слишком уж загодя тоже не стоит, ведь растения могут начать прорастать, и с наступлением морозов, собственно говоря, их история и закончится.

    Так же с самого начала сентября можете приступать к делению корней ирисов. Сложности никакой: выкопайте, и Вам сама форма корневищ подскажет, что и где можно отделить. Совет: перед тем, как высадить отделенные корневища, обработайте их золой – так Вы и предупредите некоторые заболевания, и немного подкормите органикой. Кстати, точно так же, в это же время, можете заняться пионами и весеннецветущими флоксами.

    Добавьте в клумбу семян, опять же, весеннецветущих флоксов, настурций, мака, лиатриса, наперстянки и, пожалуй, достаточно.

    Частые ошибки предзимней посадки

    Главная опасность высаживания семян осенью – высокая вероятность потерять все растения из-за нарушения сроков и инструкции.

    Самые распространенные ошибки, совершаемые начинающими цветоводами:

    1. Низкое качество посадочного материала. Желая сэкономить, огородники приобретают семена у малоизвестных лиц. Результат часто расстраивает покупателя – цветы оказываются ненадлежащего качества или не прорастают вообще. Поэтому рекомендуем совершать покупки только в официальных специализированных магазинах или собирать семена самостоятельно.
    2. Нарушение сроков. Посадка растений до наступления морозов чревата выходом из состояния покоя и началом прорастания. Затем холод уничтожит молодые ростки.
    3. Повышенная влажность почвы. С наступлением первых морозов цветоводы торопятся посеять семена. Но почва в это время не промерзла и сохраняет влагу. Посадку выполняют через 5-7 дней после установления холодных погодных условий, когда лишняя влага полностью вымерзает.
    4. Излишнее заглубление посадочного материала. Чрезмерный слой почвы не защитит семена от морозов, но станет проблемой при прорастании. Утрамбовывать землю тоже не нужно. Она должна быть рыхлой и податливой.

    Зная, какие цветы можно посадить осенью под зиму семенами в открытый грунт, можно распланировать цветник заранее. Фото многолетних и зимостойких сортов поможет выбрать только те растения, которые действительно нравятся и дополняют композицию. Не забывайте следовать пошаговой инструкции посадки цветов, чтобы получить хорошую всхожесть.

    Watch this video on YouTube

    Какие цветы-однолетники сажают осенью?

    Посев однолетников в осеннее время рекомендуется по той причине, что семенам во время зимних холодов будут обеспечены условия естественной стратификации. С наступлением весны такие сеянцы будут расти быстрее, а период цветения продлится дольше. Что можно посадить осенью из цветов-однолетников?

    Календула или «ноготки» — посев проводят в октябре, выбирая для оформления клумбы солнечные участки с питательной почвой. Цветок прекрасно размножается самосевом, поэтому посадив его один раз, можно долгие годы не вспоминать о покупке новых семян.

    • Львиный зев — многолетнее травянистое растение, но в садоводстве чаще всего выращивают, как однолетник. Однако при хорошем уходе, цветок может перезимовать и повторно зацвести на второй год.
    • Ромашка — отличается продолжительным цветением и миниатюрным размером куста, благодаря чему может стать прекрасным украшением бордюров. В этом случае побеги рекомендуется постоянно прищипывать, чтобы кустик вырос пышным и красивым.
    • Василек — неприхотливое яркое растение, предпочитает солнечные поляны на открытом участке местности и слабощелочную почву. Прекрасно смотрится в виде одиночных посадок или в сочетании с другими цветами.
    • Гвоздика — предпочитает хорошо освещенные участки и плодородную почву. Зацветает в середине лета и радует своей красотой до самой осени. После цветения образует коробочки с семенами, которые садовод может использовать для дальнейшего размножения.
    • Мак — хорошо растет на любой почве, но стоит избегать участков местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Многие однолетние сорта, такие как «опиумный» мак (Papaver somniferun) способны размножаться самосевом.

    Бархатцы — обладают душистым ароматом и выделяют особые вещества, которые препятствуют появлению грибковых заболеваний, поэтому рекомендуется высаживать их как бордюрные растения на клумбах с другими декоративными цветами.

    Какие цветы можно посадить осенью кроме перечисленных? Не менее популярны следующие виды однолетних растений: космея, резеда, дильфиниум, однолетние астры и хризантемы, маттиола и другие.

    Что посадить осенью

    Как определиться, что посадить в открытый грунт в саду, когда выбор довольно широкий. В первую очередь нужно сажать мелколуковичные садовые культуры крокусы, сциллы, пушкинии, фрезии, ландыши, рябчики. Ближе к концу сентября можно сажать лилии, нарциссы, амариллисы, тюльпаны, ирисы, гиацинты. Не стоит сажать все луковичные растения одновременно, здесь действует такое правило, чем меньше луковица, тем раньше должна закончиться пересадка.

    Глубина, на которую высаживают луковичные культуры должна соответствовать двум диаметрам их луковицы. Если погода стоит сухая, то растения после посадки нужно обязательно полить. Луковичные культуры высаживаются в открытый грунт осенью с учетом того, что плюсовая температура продержится еще недели три после пересадки, иначе в открытый грунт луковицы таких цветов сажать под зиму не стоит, они замерзнут.

    Какие цветы сажают осенью на даче

    Чтобы ваш сад выглядел красивым и цветущим весной, обязательно посадка луковичных цветов осенью. Конец лета и начало осени – это лучшее время посадки весеннецветущих луковичных цветов. Не стоит задерживаться, соблюдайте сроки посадки. Тогда луковицы цветов хорошо перенесут зиму и расцветут весной.

    Есть мнение, что посадка луковичных цветов осенью происходит в сентябре и сажают разные луковичные цветы в одно и то же время. Однако это не так. У каждого луковичного цветка есть свое наилучшее время для посадки. Лучше всего ориентироваться, когда сажать луковичные цветы осенью по инструкции на упаковке с цветами. При выборе учитывайте районированные семена вы покупаете или нет.

    Какие луковичные цветы сажают осенью на даче:

    • Когда сажать мелклолуковичные цветы — крокусы, мускари — конец августа – начало сентября.
    • Посадка нарциссов осенью с начала до второй декады сентября.
    • Посадка тюльпанов — в конце сентября.

    Рекомендуем присмотреться к мелколуковичным цветам. Эти цветы можно сажать осенью, а пересаживают их 1 раз в 6 лет, именно потому что они мелколуковичные. Они довольно неприхотливы, лучше всего растут на солнечном месте, но некоторые виды отлично себя чувствуют в тени или полутени. Посадка цветов осенью с мелкими луковицами происходят в августе — сентябре. Некоторые мелколуковичные прекрасно приживаются, если посадить их весной, даже цветущими. В таком случае их садят вместе с земляным комом.

    Вот какие цветы садят осенью из мелколуковичных.

    • Пролеска
    • Подснежник или Галантус
    • Пушкиния
    • Хионодокса
    • Кандык, или Эритрониум
    • Иридодик
    • Рябчик
    • Фрезия
    • Птицемлечник (Вифлиемская звезда)
    • Белоцветник (родственник подснежника)

    Подснежник

    Цветущие розы.

    Если осень выдалась теплая, то розы вполне могут зацвести еще раз. Пусть еще немного по цветут! И не срезайте плоды, пусть они сформируются – это растению на пользу. Это своеобразный сигнал для роз, что наступает период покоя и пора розам готовиться к зиме.

    В начале октября бутоны меньше горошин удаляют

    В это же время нужно обратить внимание на все побеги. Их нужно будет обрезать

    Но вот высота обрезки зависит от сорта розы.

    • Розы чайногибридные, Флорибунда, Грандифлора режут на высоту 20 – 30 см.
    • Шрабы можно обрезать по минимуму
    • Плетистые розы почти не обрезают, только аккуратно снимают с опоры и аккуратно пригибают к земле.
    • Также почти не трогают видовые розы и сорта от розы морщинистой.

    После обрезки роз, их окучивают и укрывают на зиму. Это поможет им комфортнее пережить зимние морозы.

    Что посадить осенью

    Как определиться, что посадить в открытый грунт в саду, когда выбор довольно широкий. В первую очередь нужно сажать мелколуковичные садовые культуры крокусы, сциллы, пушкинии, фрезии, ландыши, рябчики
    . Ближе к концу сентября можно сажать лилии, нарциссы, амариллисы, тюльпаны, ирисы, гиацинты
    . Не стоит сажать все луковичные растения одновременно, здесь действует такое правило, чем меньше луковица, тем раньше должна закончиться пересадка.

    Весной садовод не знает, как найти минутку для посадки всех тех культур, которые он хотел бы выращивать. Зато осенью все по-другому. Можно спокойно спланировать дизайн цветника и приступить к реализации задуманного. Подзимний посев подходит для многих однолетников и многолетников. Их семена зимуют в почве, а весной радуют дружными всходами.

    Когда сажать цветы под зиму?

    Сроки посадки будут зависеть от трех факторов:

    • посадочного материала;
    • региона, в котором находится участок;
    • конкретных погодных условий.

    Семена растений, как правило, сеют с приходом ноября. В северных регионах работы организуют в начале месяца, в средней полосе России и в Подмосковье – в середине. На юге посев проводят в самом конце осеннего сезона. Если осень выдалась теплой или, наоборот, рано начались заморозки, сроки высадки могут смещаться.

    В тепле семена прорастут и погибнут с наступлением морозов, поэтому необходимо дождаться, пока температура почвы опустится до -2 °C, температура воздуха – до 2-3 °C холода.

    Список цветов

    Большинство луковичных цветов (крокусы, нарциссы, рудбекию) следует сажать под зиму с конца августа до первой половины сентября в Центральных районах. Некоторые растения данной группы, например, лилии и тюльпаны, высаживают в последней декаде первого осеннего месяца. Если проводится посадка барбариса семенами, гортензии или иных кустарников, то работы лучше отложить до конца октября.

    Сентябрь – подходящее время для пересадки многолетников, которые обновляют вегетативным способом. Например, в Подмосковье в начале месяца делением корневища размножают дельфиниум, делением куста – пионы. В конце сентября делят кусты примулы и вербейника точечного, вплоть до середины октября высаживают черенками флоксы поздних сортов. В Сибири и на Урале подобные работы проводят с последней декады августа до конца сентября. На юге, соответственно, с конца сентября до конца октября.

    Видео о правилах подзимней посадки.

    Какие цветы многолетники можно посадить в ноябре

    Ноябрь, пожалуй, самый темный месяц в году с неустойчивой и не прогнозируемой для цветоводов погодой. Однако, несмотря, на климат, мы можем продолжать заниматься любимым дело м – выращивать цветы. Давайте, разберемся, какие цветы в саду посадить в ноябре и как это сделать.

    В ноябре можно посадить луковицы тюльпанов, если вы приобрели их с опозданием. Укоренится они могут лишь в том случае, если в течение месяца после посадки будет стоять мягкая погода, с температурой не ниже 5 градусов. При более низких и отрицательных температурах рост корней остановится и луковицы вмерзнет. Поэтому луковицы тюльпанов в ноябре – декабре лучше высаживать на выгонку дома. Через 3 – 4 месяца после посадки появятся ростки, которые при достижении 8 см, пересаживают в горшки и ставят в светлое место. Так же на выгонку можно сажать в ноябре и другие луковичные.

    Еще какие садовые цветы сажают осенью

    Осенью можно посеять цветы, на пакетиках которых написано “перед посадкой стратифицировать” и это называется подзимний посев. Сеют обычно однолетние цветочные культуры поздней осенью, когда ударили заморозки.

    Под зиму высевают однолетники: астры, бархатцы, василек синий, годецию, дельфиниум Аякса, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, коллинсию, космос, лаватеру, лобулярию, малькольмию, маттиолу, резеду, скабиозу, флокс Друммонда, хризантемы, эшольцию.

    Для этих цветов подзимний посев имеет преимущество перед весенним

    Всходы появляются рано весной, когда земля еще влажная и прохладная, что очень важно для прорастания семян

    Существуют многолетние растения, которые также предпочтительнее сеять под зиму, в ноябре. Это адонис весенний, аконит клобучковый, бруннера крупнолистная, вероники, водосборы, гелениум осенний, дороникумы, иберисы, гипсофила метельчатая, колокольчики, люпин, молочай обыкновенный, обриета, очиток, рудбекия, скабиоза, флокс метельчатый, энотера кустарниковая, эхиноцея.

    Семена всех культур сейте гуще, чем весной, и присыпайте просеянным торфом. Сверху посадки укрывайте сухими листьями и прижимайте эти листья еловым лапником. Это будет способствовать поддержанию постоянной температуры.

    Цветущие розы.

    Если осень выдалась теплая, то розы вполне могут зацвести еще раз. Пусть еще немного по цветут! И не срезайте плоды, пусть они сформируются – это растению на пользу. Это своеобразный сигнал для роз, что наступает период покоя и пора розам готовиться к зиме.

    В начале октября бутоны меньше горошин удаляют

    В это же время нужно обратить внимание на все побеги. Их нужно будет обрезать

    Но вот высота обрезки зависит от сорта розы.

    • Розы чайногибридные, Флорибунда, Грандифлора режут на высоту 20 – 30 см.
    • Шрабы можно обрезать по минимуму
    • Плетистые розы почти не обрезают, только аккуратно снимают с опоры и аккуратно пригибают к земле.
    • Также почти не трогают видовые розы и сорта от розы морщинистой.

    После обрезки роз, их окучивают и укрывают на зиму. Это поможет им комфортнее пережить зимние морозы.

    Топ-7 самых популярных многолетних луковичных цветов для посадки осенью

    Садоводы, которые мечтают о том, чтобы сад цвел и благоухал в момент, когда едва растает снег, стараются высаживать луковичные многолетние цветы осенью. Именно это время года считается лучшим для их посадки.

    Гиацинт

    Гиацинты (Нyacinthus) – одни из первых и самых ярких цветов, украшающих сад ранней весной. В условиях средней полосы нуждается в выкапывании после цветения и последующей посадке осенью. Луковицы высаживают, когда температура почвы опускается до +5-9 градусов, примерно в конце сентября. Затем участок утепляют опилками, компостом или листьями.

    Правильно выбранное время для посадки многолетних гиацинтов имеет огромное значение

    Ирис

    Ирис (Iris) – многолетние цветы, которые осенью сажают с целью получения более пышного и обильного цветения. Если посадить луковицы в сентябре – октябре, то они успеют укорениться до заморозков, хорошо перенесут зиму и весной рано тронутся в рост.

    Лучше всего ирисы растут на солнечных грядках в суглинистой и слабокислой почве

    Крокус

    Крокус (Crocus) – прекрасный первоцвет, идеально подходящий для бордюров, альпийских горок и приствольного круга деревьев. Садоводы любят его за неприхотливость и богатую цветовую палитру. Самым подходящим временем для посадки клубнелуковиц многолетнего крокуса считается осень. Ориентировочно их высаживают в грунт в начале сентября, за месяц до наступления первых осенних заморозков.

    При посадке крокусов важно ориентироваться на погодные условия

    Лилия

    Лилии (Lilium) – это прекрасные изящные цветы, представленные множеством сортов и многообразием красок. Как и многие другие луковичные многолетние растения, их обычно сажают осенью, за месяц до первых заморозков. В разных регионах время посадки может отличаться.

    Оптимальная температура для посадки лилий +10 градусов

    Мускари

    Мускари (Muscari) – неприхотливые многолетние цветы с ярко-голубыми соцветиями, внешне похожие на гиацинты. Зацветают на клумбах первыми, практически сразу после схода снега. Культура совершенно неприхотливая. Выращивать ее сможет даже начинающий садовод.

    Мускари принято сажать осенью до середины октября

    Нарцисс

    Нарциссы (Narcissus) — нарядные цветы, обладающие тонким ароматом, которые красуются практически на каждом приусадебном участке. Оптимальным временем для посадки их луковиц считается начало осени. Главное условие — температура почвы в течение двух недель после их посадки не должна опуститься ниже 10 градусов.

    Для укоренения луковицам нарцисса требуется около 20 дней

    Тюльпан

    Тюльпан (Tulipa) – популярные и самые распространенные луковичные многолетние цветы, распускающиеся весной. Их посадки великолепно смотрятся на любой клумбе, в бордюре и горшке. Культура совершенно неприхотливая в уходе и посадке. С точки зрения адаптации наиболее оптимальной считается их осенняя посадка, поскольку в таком случае они будут иметь более стойкий иммунитет и зацветут раньше положенного срока.

    Высаживать тюльпаны осенью рекомендуется со второй недели сентября по 10 октября

    Что посадить на даче осенью: 14 лучших вариантов

    Цветы

    Осень – подходящее время, чтобы посадить клубнелуковицы цветочных культур и насладиться яркими красками сада уже в апреле и мае.

    Крокус или шафран

    Этот первоцвет радует своей насыщенной окраской и отлично смотрится в альпинарии, вокруг деревьев и на клумбах.

    Читайте также

    Каталог лучших многолетников для дачи
    • Чтобы цветок успел укорениться, необходимо выбрать оптимальный срок посадки – за 3–4 недели до начала заморозков.
    • Сажать следует здоровые луковицы с сухими чешуйками, без вмятин и признаков плесени.
    • Участок для посадки крокуса должен хорошо освещаться солнцем, а почву следует выбирать супесчаную или суглинистую, в меру увлажнённую: от излишков воды посадочный материал может сгнить.

    Грунт должен быть плодородным, рыхлым и увлажнённым.

    • Перед посадкой следует вымочить луковицы шафрана в растворе фунгицида – это послужит им отличной профилактикой заболеваний.
    • В лунки необходимо насыпать по маленькой горсти песка, чтобы не допустить переувлажнения.
    • Сажать крокусы рекомендуется на расстоянии 4 см друг от друга и на глубину в 3 высоты луковицы.
    • После процедуры землю следует замульчировать.

    Нарциссы

    Это нежный, трогательный цветок, любимый многими садоводами.

    Читайте также

    Выбираем лучшие сорта вьющихся растения для дачи
    • Луковицы высаживаются в почву в первой половине сентября на глубину примерно 15 см.
    • Нарциссы любят слегка возвышенные участки, без застоя талых вод.
    • Обильного солнца и ветра они не терпят, поэтому идеальным местом считаются приствольные участки.
    • Почву следует выбирать суглинистую, так как песчаная не даёт нарциссам достаточно питательных веществ.
    • За три месяца до посадки в грунт можно добавить перегной или навоз.
    • Перед посадкой важно использовать сбалансированное удобрение с более высоким содержанием фосфора и калия по сравнению с азотом.

    Большинство сортов нарциссов плохо переносят сильные морозы, поэтому посадки необходимо укрыть сухой листвой, соломой или лапником.

    Астра

    Посев разноцветных красавиц под зиму позволяет получить пышную цветущую клумбу на две недели раньше обычного. Астры следует сеять в конце осени, когда наступают морозы и земля покрывается корочкой.

    Грядку необходимо готовить заранее, производя профилактику грибной инфекции – фузариоза. Для этого меняйте место посева каждый год, а перед посадкой прогрейте почву костром и распределите получившуюся золу по бороздам.

    Для присыпки семян нужно заранее отложить землю и поставить её в тёплое помещение. Далее следует сделать неглубокие бороздки на расстоянии 10 см друг от друга, равномерно распределить семена и присыпать рыхлой почвой.

    Календула

    Это растение-солнышко неприхотливо и растёт где угодно, поэтому с выращиванием справится и неопытный садовод.

    Читайте также

    15 красивых дачных участков простых людей
    • Чтобы всходы не проросли раньше времени и не погибли от мороза, сажать семена ноготков необходимо в ноябре, когда среднесуточная температура составляет около 0 градусов.
    • Клумба подготавливается заранее – участок земли нужно перекопать с перегноем и удобрением из сульфата калия и суперфосфата.
    • Календула любит солнечный свет, но плохо переносит засуху.

    Чтобы посадка была простой, бороздки следует сформировать до наступления холодов и накрыть их плёнкой, защитив от разрушения. 

    Семена готовить не нужно – осенью их сажают обильно, просто присыпая запасами тёплой земли, а при желании – мульчируя.

    Аквилегия

    Также носит название «водосбор» и ценится цветоводами за свою красоту и неприхотливость.

    Читайте также

    Украшения для сада, которые можно сделать самостоятельно
    • Под зиму аквилегию сажают на временную грядку, а весной всходы рассаживают в клумбы.
    • Любит лёгкую тень.
    • В зависимости от региона, семена высеивают в октябре или ноябре.
    • Для этого подготавливают грядку, перекапывая её с компостом или перегноем.
    • Можно сделать канавки или просто рассеять семена аквилегии, слегка присыпав землёй и укрыв мульчей перед заморозками.

    Внимание: первое цветение водосбора начинается через год.

    Деревья и кустарники

    Осень – подходящее время для посадки новых саженцев, а также пересадки садовых деревьев и кустарников, которые хорошо растут в вашем климате.

    Ель

    Специалисты рекомендуют высаживать ель поздней осенью с наступлением холодов, когда заражение корней гнилью наименее вероятно.

    Читайте также

    Как сделать вертикальную клумбу?
    • Лучше всего ёлка растёт на солнечном участке в кислой почве, формируя пышную равномерную крону.
    • Перед посадкой земля как следует перекапывается.
    • При выборе ели в питомнике, важно обращать внимание на её внешний вид: корневая система должна быть неповреждённой, земляной ком – влажным, а хвоя – блестящей.
    • За два часа до процедуры корни необходимо подержать в ведре с водой.
    • Глубина и ширина ямы должна составлять примерно метр.
    • На дно следует уложить 15-сантиметровый дренажный слой из щебня, затем посадить дерево и заполнить смесью из дерновой земли, песка, торфа и перегноя.
    • Далее ёлку нужно полить двумя вёдрами воды и замульчировать.

    Туя западная

    При посадке туи осенью, важно соблюдать сроки и переносить дерево в открытый грунт за 2–3 недели до начала первых заморозков. Оптимальная дневная температура при этом должна составлять 10–15 градусов.

    Рекомендуем покупать тую в специализированных магазинах, выбирая саженец с закрытой корневой системой (то есть в ёмкости) и возрастом около 3 лет. Его внешний вид не должен смущать бурой окраской хвои и засохшими корнями.

    • Туя западная хорошо растёт на солнечных безветренных местах.
    • Избытка влаги она не выносит, корни начинают загнивать.
    • Посадочная яма должна быть в два раза больше земляного кома.
    • Если почва плотная, на дно необходимо уложить дренаж.
    • Затем следует засыпать любое подходящее для хвойных деревьев удобрение и залить водой.
    • Туя сажается сразу после извлечения из горшка.
    • Место, где ствол переходит в корень, важно расположить на 3 см выше земли.
    • Затем следует сформировать приствольный круг (земляной валик высотой около 15 см), полить тую и замульчировать.

    Малина

    Кусты высаживаются за месяц до заморозков, чтобы весной молодая малина пошла в быстрый рост. Почва после зимы будет наполнена влагой и питательными веществами.

    Читайте также

    Что лучше посадить вдоль забора на участке?
    • Земля на участке должна быть в меру рыхлой, за три недели до посадки заправленной перегноем или навозом.
    • Расстояние между лунками должно составлять около 80 см, глубина – 30 см.
    • Саженцы следует выбирать с хорошо развитой корневой системой.
    • При посадке корни необходимо тщательно расправить, засыпать плодородным грунтом, обильно полить и замульчировать торфом. 

    Если земля песчаная, малину сажают в траншею. Если почва тяжёлая, саженцы помещают в приподнятую на 20 см грядку.

    Смородина

    Чтобы кусты успели укорениться до стойких холодов, советуем их высаживать с середины сентября до конца октября. В это время саженцы лучше приживаются, так как уходят на покой, не тратя силы на рост листьев.

    • Для чёрной смородины лучше выбирать чуть затенённое место, а для красной – солнечное.
    • Кустарник любит суглинистую почву.
    • Перед посадкой в неё необходимо внести удобрение из торфа и суперфосфата.
    • Чтобы корни лучше расправились, опускать саженец следует под углом 45 градусов, постепенно выравнивая ствол.
    • После посадки побеги нужно обрезать, оставив по 3 почки на ветках, обильно полить их и замульчировать.

    Зимостойкая яблоня

    Молодые яблоньки лучше всего высаживать в сентябре или октябре: в это время саженец уже набрал сил, а обмен его веществ замедлился. Это идеальные условия для того, чтобы выдержать пересадку. У яблоньки, готовой к переселению, должны присутствовать как крупные, так и мелкие корни, без признаков болезни и укрытые комом земли. Расстояние между будущими деревьями должно составлять около 5 метров.

    Лучше приобретать саженцы, продающиеся в горшках с землёй: как правило, корневая шейка у них находится на одном уровне с землёй, что положительно сказывается на росте дерева.

    В течение следующего года молодую яблоню следует регулярно поливать и подкармливать хорошо растворимыми минеральными удобрениями, а осенью обрезать.

    На огороде или в теплице

    При посеве овощей и зелени тоже следует соблюдать некоторые нюансы. Все грядки необходимо перекапывать и удобрять заранее, чтобы земля была рыхлой и питательной. Летом следует приготовить почву для подсыпки, спрятав её в мешках в тёплое место.

    Морковь

    Корнеплоды моркови, посаженной под зиму, можно выкапывать уже в середине июня.

    • Для этого важно выбрать грядку, хорошо освещённую солнцем, чтобы снег растаял быстрее.
    • Благодаря обильно увлажнённой почве корнеплоды получаются  сочными и сладкими.
    • Во время рыхления в землю нужно внести минеральные удобрения.

    Посев следует производить в ноябре, чтобы семена не успели прорасти до морозов. Не следует их замачивать, чтобы всходы не появились раньше времени.

    Читайте также

    Оформление ландшафтного дизайна дачного участка
    • Глубина бороздок должна составлять не более 2 см.
    • Высаженные семена необходимо засыпать тёплым грунтом, затем укрыть перегноем и слегка уплотнить.
    • Выпавший снег на грядках рекомендуется накрыть лапником, а весной убрать.
    • Чтобы морковка выросла быстрее, после таяния снега её можно утеплить плёнкой. Похожим способом сажается свёкла.

    Чеснок

    Эта культура любит хорошо освещённые солнцем места.

    • За две недели до посева рекомендуем внести в почву минеральные и органические удобрения (калий, фосфор, перегной).
    • Для посадки лучше выбирать крупные зубья без дефектов. Их отделяют от головки, удаляя донце, и углубляют на 4 см.
    • Между рядами выдерживают расстояние 20 см.
    • Грядки прикрывают слоем торфа, который весной убирают. 

    Салат

    Чтобы получить полезную зелень как можно раньше, семена салата можно высадить в ноябре. В октябре грядку следует перекопать, убрать сорняки и внести удобрения (перегной, суперфосфат).

    Читайте также

    Как оформить многоярусную клумбу на дачном участке?
    • В глинистую почву необходимо добавить песок.
    • Бороздки должны быть неглубокие, их рекомендуется накрыть плёнкой и сохранить до посева.
    • После посадки – засыпать подготовленной согретой землёй или торфом.
    • Озимый салат, хорошо укоренившийся зимой, быстро развивается: весной в нём много влаги.
    • Всходы при необходимости можно проредить.

    Таким же способом сажается петрушка, пастернак и укроп.

    Картофель

    Посадка картофеля под зиму – рискованное дело для неопытных огородников, поэтому в первый год небольшую часть семенного материала следует посадить только в качестве эксперимента.

    • Для посадки нужно выбрать место, защищённое от ветра и без застоя влаги.
    • Чтобы почвенные вредители не испортили клубни, их следует вынести на солнце за 2 недели до работ.
    • Позеленевший картофель рекомендуется выдержать полчаса в фунгициде.
    • При посадке в каждую лунку глубиной 10 см необходимо добавлять по стакану золы и по два клубня сразу.
    • От резких перепадов температур картофель защитит солома, слой торфа и спанбонд.
    • Спустя месяц после появления всходов можно собирать урожай.

    Одно из главных преимуществ осенних работ в том, что они помогают распределить время более рационально. Весной у огородников немало дел, а посадки под зиму позволяют не только сэкономить время, но и получить ранний урожай из более крепких плодов и растений.

    Аризонский сад: что сажать зимой

    1. Дом
    2. Блог
    3. Аризонский сад: что сажать зимой
    Осень

    — прекрасное время, чтобы посадить новый сад или освежить уже имеющуюся клумбу.Многие из растений, которые вы планируете посадить весной на большей части территории страны, лучше всего растут, когда высаживаются осенью здесь, в Аризоне. С нашей помощью ваши растения будут выглядеть здоровыми и яркими всю зиму!

    Основы

    Для начинающего садовода в дополнение к семенам (или растениям) вам понадобится несколько основных садовых инструментов, в том числе:

    • Лопата
    • Грабли
    • Перчатки
    • Секаторы
    • Почвенная смесь
    • Удобрение
    • Мульча

    А ночью, когда есть предупреждение о заморозках, имейте под рукой морозное покрывало, чтобы полностью прикрыть растения и предотвратить их замерзание.Хотя эти растения очень выносливы (), (выдерживают низкие температуры), вам не стоит подвергать их слишком сильному стрессу. Как говорится, «лучше перестраховаться, чем сожалеть»!

    Требования к подготовке почвы, поливу и солнечному свету зависят от вида растений. Ниже мы приводим несколько советов по каждому типу растений. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, посетите сотрудника отдела газонов и садов Shoppers Supply! Наши энтузиасты садоводства здесь, чтобы помочь вам создать и сохранить красивый сад зимой и в любое время года.

    Теперь, когда у вас есть основы, вы готовы решать, что сажать! Что вы хотите от домашнего сада? Какие травы добавить в рецепты? Разноцветные цветы украсят ваш пейзаж? Или, может быть, вы хотите сэкономить в продуктовом магазине, посадив свои собственные свежие овощи? Когда дело доходит до оформления сада, у вас есть множество возможностей. Почему бы не попробовать по чуть-чуть каждого?

    Читайте дальше, чтобы узнать, что сажать зимой в Аризоне.

    Травы

    Herbs легко выращивать, и уход за ними не требует много времени.Еще они прекрасно пахнут! Большинство трав предпочитают полный доступ к солнцу, хорошую циркуляцию воздуха и хорошо дренированную почву. Вы можете посадить их на небольшом участке на улице или посадить в цветочный горшок. Это универсальные растения, которые добавят аромат вашим блюдам. Некоторые даже используются в лечебных целях!

    Вот несколько полезных трав, которые можно выращивать в это время года:

    • кинза
    • Орегано
    • Петрушка
    • Укроп
    • Монетный двор

    Базилик также имеет тенденцию быть очень популярным приправой.Если вы думаете о свежем базилике, чтобы добавить аромата к итальянским блюдам, держите его в помещении на зиму! Базилик не любит холода так сильно, как другие травы. Вы можете переместить его на улицу или пересадить, когда температура повысится. От 50 до 90 градусов по Фаренгейту лучше всего для базилика.

    Посадите травы в месте, где есть полный доступ к солнцу. Травам нужно как можно больше солнца.

    Цветы

    Представьте, что вы выглядываете из окна кухни и видите, как цветут красивые полевые цветы … Это определенно может стать реальностью следующей весной, если вы посадите прямо сейчас! Когда дело доходит до выбора цветов для домашнего сада, вы ограничены только собственным творчеством.Однолетние, многолетние, полевые цветы и луковицы предлагают множество уникальных видов растений.

    Годовые

    Если вы новичок в садоводстве, возможно, вам захочется с легкостью освоить однолетние растения. Однолетние растения — это небольшое обязательство по сравнению с многолетними. Их жизненный цикл длится всего один год и включает четыре фазы: семя, цветение, производство семян и смерть. Это означает, что в следующем году их нужно будет пересаживать, если только семена, которые они производят, не найдут другое место для прорастания. Не стесняйтесь экспериментировать с разными видами, чтобы увидеть, что вам нравится! Однолетние растения цветут долго, поэтому зимой и весной вы будете наслаждаться красивыми цветами.

    Популярные зимние однолетники:

    • Герань
    • Петуния
    • Львиный зев
    • Лобелия
    • Анютины Глазки
    • Полевые цветы, такие как пустынные бархатцы, калифорнийский мак или колокольчик

    Подготовка почвы имеет решающее значение для здоровья ваших однолетних растений. Почва должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. Вам понадобятся хорошие удобрения и мульча! Кроме того, закапывание торфяного мха или компоста поможет развить органическое вещество, которое позволит растениям расти и распространять глубокие корни.

    Многолетники

    Многолетние растения могут храниться несколько лет (в зависимости от вида) и требуют большего ухода, чем однолетние. Они придают прекрасный сезонный цвет вашему домашнему саду. Как и в случае с однолетниками, подготовьте почву с хорошим удобрением.

    К популярным зимним многолетникам относятся:

    • Ирис
    • Блэкфут Дейзи
    • Гвоздика
    • Глобус Мальва
    • Холлихок
    • Руэллия

    Используйте секатор для обрезки мертвых листьев.Это сохранит красивый вид ваших цветов и сохранит их здоровье на долгие годы.

    Лампочки

    Для опытного садовода (или амбициозного новичка!) Луковицы — еще один отличный вариант для сада в это время года. Им понадобится много солнечного света, хорошо дренированная почва и много воды! Мульча также необходима, как и удобрения, сделанные специально для луковиц.

    Популярные луковицы, которые нужно сажать прямо сейчас, включают:

    • Тюльпан
    • Гиацинт
    • Нарцисс
    • Paperwhite Нарцисс
    • Мускари

    В зависимости от погоды они будут цвести с января по март.Добавьте разнообразия в свой зимний сад с помощью луковиц!

    Овощи

    В настоящее время многие люди выбирают домашний сад в качестве альтернативы растущим ценам и пестицидам на продукты из супермаркетов. Сейчас отличное время и для их посадки! Многие хорошо переносят морозы, а некоторые даже прорастают в холодной почве.

    Говоря о почве, убедитесь, что ваша почва глубокая, хорошо дренированная и с высоким содержанием органических веществ. Если вы собираетесь заниматься садоводством, то это хорошая идея — проверить почву! Также следует сгруппировать растения по типу кормушки.Термин «кормушка» используется для описания количества питательных веществ, которые растение извлекает из почвы во время роста. Овощи, такие как салат и брокколи, являются тяжелой пищей, а морковь и горох — легкой пищей.

    Вот несколько отличных овощей, которые можно сажать прямо сейчас:

    • Артишоки
    • Свекла
    • Брокколи
    • Капуста
    • Морковь
    • Цветная капуста
    • Салат-латук
    • Горох
    • Зеленая фасоль

    Посадите семена овощей, и всю зиму у вас будут полезные и вкусные гарниры.

    Готовы начать работу?

    Когда вы будете готовы вырастить зеленый палец, загляните в Shoppers Supply, чтобы найти все, что вам нужно для красивого домашнего сада. Наши дружелюбные сотрудники посоветуют вам, как сохранить здоровье ваших растений зимой, чтобы они красиво цвели весной! Чтобы получить лучший выбор инструментов, принадлежностей для орошения и ухода за садом для зимнего сада в Аризоне, отправляйтесь в ближайший магазин Shoppers Supply сегодня.

    Отделение газонов и садов

    видов цветов, которые нужно посадить в октябре | Home Guides

    Октябрь — время смены курток, тыкв и листьев, и обычно его не считают сезоном посадки садовых цветов.Однако октябрь — идеальный месяц для посадки множества цветов, которые добавят ярких красок и ароматных цветов в ваш сад.

    Луковицы

    Луковицы — это многолетние растения с мясистыми подземными структурами, в которых накапливаются питательные вещества во время периода покоя растения. Луковицы можно разделить на две категории; весенние луковицы, которые цветут весной, и осенние луковицы, которые цветут осенью. Осенний сезон — это когда многие садоводы высаживают луковицы, цветущие весной. Весенним луковицам нужно время, чтобы их корни развились до наступления заморозков.По данным Университета Вермонта, весенние луковицы нельзя сажать, пока температура почвы не опустится ниже 60 градусов. Подснежники (Galanthus nivalis) являются одними из первых цветущих луковиц, и они растут в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 3 по 8. Нарциссы (Нарцисс) растут в зонах с 4 по 8 USDA, цветут в марте и апреле. Тюльпаны (Tulipa), которые растут в зонах с 3 по 8 Министерства сельского хозяйства США, обычно являются следующей весенней луковицей, которая распускается в апреле и мае.

    Морозостойкие

    Морозоустойчивые растения могут выжить в суровых условиях практически без повреждений. Ледяное растение, морозник и золотарник — некоторые из таких морозоустойчивых растений. Ледяное растение (Delosperma cooperi) растет в зонах с 8 по 10 USDA на полном солнце. Он достигает высоты около 6 дюймов или меньше и дает розовые или пурпурные цветы. Морозник (Helleborus × hybridus cvs.) Может цвести при температурах ниже нуля и растет в зонах USDA с 4 по 9. Чашевидные цветы наклоняются вниз и появляются на глянцевых зеленых листьях растения.Золотарник (Solidago rigida) имеет группы желтых соцветий, которые появляются на верхушках высоких цветоножек. Он растет на ярком солнце и частично в тени в зонах с 3 по 9 USDA.

    Однолетние растения

    В отличие от многолетних, однолетние растения не возвращаются из года в год и обычно отмирают при морозах. Однако осенью можно высаживать несколько видов однолетников. Эти растения, называемые выносливыми однолетниками, предпочитают более прохладное время года, но им нужно время, чтобы укорениться, прежде чем наступят холода. Анютины глазки, петунии и садовые мамы — некоторые из таких выносливых однолетних растений, которые вы можете посадить в начале октября.Анютины глазки (Виола) растут на ярком солнце, чтобы частично затемниться, и являются ежегодным украшением красочных садов. Петунии (Petunia) — устойчивые к оленям однолетние растения холодного сезона, которые цветут яркими цветами. Выносливые садовые мамы (Chrysanthemum morifolium) — это многолетние растения в зонах 5–9 USDA, но обычно их выращивают как однолетние растения на открытом солнце или в полутени.

    Осеннее цветение

    Цветущие осенью цветы выглядят потрясающе, когда другие растения перестали цвести в течение года. В более теплом климате эти цветущие осенью растения можно сажать прямо в землю во время осеннего сезона.Одеяльный цветок «Эль Фуэго» (Gaillardia «El Fuego») дает темно-красные цветы с рифлеными лепестками в зонах USDA с 3 по 8. Это любящее солнце многолетнее растение цветет с весны до осени и привлекает бабочек. Черноглазая Сьюзен «Chim Chiminee» (Rudbeckia hirta «Chim Chiminee») — это привлекающее бабочек многолетнее растение, которое растет в зонах USDA с 3 по 9 и имеет золотые, желтые и бронзовые цветы. Эти потрясающие цветы появляются в середине лета и держатся всю осень. Эхинацея пурпурная «Мерло» (Echinacea purpurea «Merlot») имеет ярко-розовые соцветия с конусообразной серединой, которая появляется на цветочных стеблях винного цвета.Мерло растет в зонах с 4 по 9 USDA на полном солнце. Яркие цветы распускаются ранней весной и осенью.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Аманда Фланиган начала профессионально писать в 2007 году. Фланиган писала для различных изданий, включая WV Living и American Craft Council, а также опубликовала несколько электронных книг по ремеслам и темам, связанным с садом. Фланиган закончил два письменных курса в Пирпонском общественном и техническом колледже.

    Осенние многолетники и кустарники (15 лучших растений для осенних цветов)

    Хотите добавить цвета своему осеннему саду с помощью растений, которые легко выращивать и поддерживать? Узнайте лучшие растения, которые цветут осенью.

    Я люблю проводить время, отдыхая в саду или развлекаясь на террасе, но после летней жары сад иногда может выглядеть немного уставшим. Поэтому мне нравится быть уверенным, что у меня есть несколько растений, которые добавят яркости моему двору.

    Лучшие растения, которые цветут осенью

    Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы взимаем небольшую комиссию, если вы покупаете товары по этим ссылкам (без каких-либо дополнительных затрат для вас). Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Но мы рекомендуем только те продукты, которые использовали бы сами. Для получения дополнительной информации нажмите здесь, чтобы увидеть наши раскрытия.

    Теперь, когда лето подходит к концу, многие летние растения перестали цвести… особенно в моем саду после жаркого лета в Южной Каролине.

    Итак, сейчас я смотрю вокруг и решаю, что мне нужно добавить больше цвета некоторым осенним цветущим растениям. Поскольку я занимаюсь этим уже несколько лет, у меня есть несколько вариантов, которые можно найти в моем списке «лучшие растения, цветущие осенью».

    Как всегда, чтобы попасть в «список лучших» для меня, растения должны быть простыми в выращивании и уходе, а также должны хорошо выглядеть.

    Лучшие многолетние растения для осенних цветов

    Хризантемы

    Зона : от 3 до 9

    Полное солнце

    Высота : от 2 до 3 футов

    Мамы — самое важное осеннее цветущее растение, поэтому Думал начать с них свой список.

    Они красочные, и за ними довольно легко ухаживать… просто убедитесь, что они получают достаточно воды.

    Если вам посчастливилось жить недалеко от Costco, вы можете получить их большое количество за не очень большие деньги. Они определенно сделают заявление в вашем осеннем пейзаже.

    В прошлом году я даже использовал их в рамках осеннего домашнего тура. И мне повезло, что они вернулись в горшках, так что мне не нужно было покупать новые растения этой осенью.

    Очиток

    Очиток ‘Autumn Joy’

    Зона : от 3 до 9

    Полное солнце

    Высота : от 6 дюймов до 24 дюймов

    Очиток — это суккуленты с толстыми мясистыми листьями и гроздьями звездчатых цветов. что цветут осенью.

    Они очень неприхотливы в уходе и на самом деле предпочитают не поливать слишком много. Что определенно соответствует моим требованиям к низким эксплуатационным расходам.

    В зависимости от сорта Очиток (например, этот *) можно выращивать как почвопокровное растение, по краям альпинариев или как посередине бордюрного растения.

    Salvia greggii

    Salvia greggii Cold Hardy Pink

    Зона : от 6 до 10

    Полное солнце

    Высота : от 18 ″ до 24 ″

    Еще одно засухоустойчивое растение в моем списке лучших цветущих растений осень — это Salvia greggii.

    Произрастает на древесном растении, которое начинает цвести в начале лета и продолжает цвести всю осень.

    Этот сорт шалфея произрастает в Техасе и представляет собой еще одно очень простое в выращивании многолетнее растение, требующее минимального ухода. Ярко-розовые цветы — определенно пробка для шоу!

    Лилия жаба (

    Tricyrtis )

    Лилия жаба *

    Зона : от 4 до 9

    Оттенок

    Высота : от 1 до 3 футов

    Мне Лилии жабы * выглядят как они принадлежат экзотическому острову с их яркими фиолетовыми и синими цветами, которые появляются осенью.

    К счастью, они на самом деле довольно выносливы и являются одними из немногих цветущих осенью многолетников, которые хорошо себя чувствуют в тени.

    С ними может быть немного сложно начать (мне потребовалось 3 попытки, чтобы вернуть одну, чтобы вернуться в следующем году), но они такие красивые, что я думаю, что они того стоят. Держите их счастливыми с помощью обычной воды и удобрений.

    Русский шалфей (

    Perovskia atriplicifolia)

    Зона : от 4 до 9

    Полное солнце

    Высота : от 2 до 3 футов

    Следующее многолетнее растение в моем списке лучших осенних цветов — Русский мудрец *.У него действительно красивые пурпурно-синие цветы на столь густых стеблях, что они почти похожи на маленькие голубые кусты.

    Это еще одно простое в выращивании растение с очень долгим периодом цветения, которое начинается летом и продолжается вплоть до осени.

    Осенний крокус (

    Crocus Sativus )

    Шафрановый крокус *

    Зона : от 5 до 9

    От полного солнца до тени

    Высота : от 4 ″ до 6 ″

    Так же, как весенний крокус, осенний крокус * — это луковица, которая дает 6-дюймовые цветы и возвращается каждый год.

    В качестве дополнительного бонуса, шафрановый крокус на самом деле является источником пряности шафран. Хотя я не пробовал, они говорят, что вы можете собрать свой собственный шафран, сорвав красные тычинки с цветка, когда он полностью раскроется. (Я всегда думаю, что они выглядят красиво 🙂).

    Сажайте их в конце лета, чтобы осенью в том же году они зацвели.

    Ветреница японская (

    Anemone x hybrida) Ветреница японская

    Зоны : 4-7 (в зависимости от сорта)

    Солнце : Оттенок до солнца

    Размер : Высота до 5 футов и 4 ‘шириной

    Японские анемоны — еще одно цветущее осенью многолетнее растение, которое очень легко вырастить и устроить грандиозное шоу.Хотя у меня их нет в саду, мама любит их в своем!

    Они могут вырасти довольно высокими и раскидистыми, поэтому сажайте их там, где у них мало места.

    Pink Muhly Grass (

    Muhlenbergia capillaris) Pink Muhly Grass

    Зона : от 5 до 9

    Полное солнце

    Высота : от 3 до 5 футов
    Хорошо, так что технически это не так цветок, но я думаю, что этого достаточно, чтобы попасть в список лучших растений.

    Когда я впервые увидел траву Pink Muhly * в каталоге растений, я подумал, что они, должно быть, сфотографировали ее. Я не верил, что на траве могут быть такие розовые шлейфы!

    Так что, конечно, мне пришлось заказать один… и у него действительно розовые шлейфы!

    Добавьте к этому… его легко выращивать, оно устойчиво к оленям и засухе… и у вас есть довольно универсальное растение.

    Астры

    Зона : от 3 до 8

    Полное солнце

    Высота : от 12 ″ до 24 ″

    Астры — одно из старых резервных растений, которые садоводы использовали для окраски осени. годы.Они бывают разных форм и размеров, поэтому легко найти ту, которая будет соответствовать вашему местоположению.

    Они распространяются как семенами, так и корневищами, поэтому вы можете выращивать их в горшках, чтобы они не разрастались слишком сильно.

    Фиолетовый Ришонок (

    Эхинацея )

    Зона : от 4 до 9

    Полное Солнце

    Высота : 2 ‘- 3’

    В то время как Фиолетовый Ришонок обычно указывается как цветущий летом растение, я всегда могу получить второй круг цветов осенью, срезав растения после того, как первый цикл цветения закончится.В любом случае они обычно выглядят довольно тощими, поэтому обрезка тоже делает сад лучше!

    Лучшие кусты, цветущие осенью

    Роза Шарона (

    Hibiscus syriacus ) Hibiscus syriacus

    Зона : от 5 до 9

    Полное солнце

    Высота : от 8 до 12 минут

    Роза Шарона — листопадный цветущий кустарник, цветущий с конца лета до осени.

    Он хорошо растет в жару и довольно устойчив к засухе, и то и другое является обязательным требованием для моего сада.

    В зависимости от сорта цветы могут быть махровыми * (как показано выше) или одинарными (как показано ниже).

    Гибискус «Синяя птица»

    Цветет обычно в оттенках розового, красного, пурпурного и белого.

    Hibiscus syriacus ‘Bluebird’ * почти синий… так как это мой любимый цвет, я должен был завести один в моем саду.

    Еще один из моих любимых сортов — Hibiscus syriacus «Sugar Tip». Он имеет красивые пестрые листья, красивые розовые цветы и цветет около 2 месяцев!

    Hydrangea paniculata

    Hydrangea paniculata «Pee Gee» во время «белой» стадии цветения

    Зона : от 3 до 9

    От полного солнца до частичного солнца

    Высота : от 6 до 10 футов

    Пока Есть много красивых гортензий, если вы хотите, чтобы те, которые цветут с конца лета до осени, поищите Hydrangea paniculata.*

    Hydrangea paniculata «Pee Gee» с цветками, которые становятся зелеными в конце сезона.

    У них большие конусообразные цветочные грозди, которые меняют окраску по мере взросления.

    Hydrangea paniculata «Vanilla Strawberry»

    Большинство цветов начинают сезон с белых цветов, которые по мере взросления становятся зелеными, розовыми или даже красными.

    Растения могут вырасти в довольно большие кусты, они очень морозоустойчивы, не требуют большого ухода и довольно устойчивы к засухе после укоренения.

    Camellia

    Camellia ‘Mrs D.У. Дэвиса

    Зона : от 7 до 10

    От части тени до солнца

    Высота : от 6 до 10 футов

    Камелии — это большие кусты или небольшие деревья с вечнозелеными листьями и красивыми цветами.

    Поскольку они цветут осенью и зимой (когда цветет очень мало других растений), трудно не иметь хотя бы одно в вашем саду, если они растут в вашей зоне.

    Camellia ‘April Remembered’

    Чтобы убедиться, что вы получаете камелию с осенним цветением, проверьте зону и время цветения той разновидности, которую вы покупаете *, поскольку они могут значительно различаться.

    Дерево Бенджамина Франклина (

    Franklinia alatamaha) Дерево Бенджамина Франклина

    Зона : от 7 до 10

    От тени до солнца

    Высота : 25 футов

    Дерево Бенджамина Франклина * является местным растение, которое считается вымершим в дикой природе. Осенью у него красивые белые цветы, которые очень ароматны. В качестве дополнительного бонуса листья также становятся ярко-красными.

    Цветение продолжается до первых заморозков.

    Креп-мирт (

    Lagerstroemia)

    Зона : от 6 до 10

    Полное солнце

    Высота : 25 ′

    В моем районе страны креп мирт * наиболее популярен. посадить для осеннего цвета. Его очень легко выращивать, у него большие красивые грозди, обычно белого или розового цвета, и для его ухода не требуется много труда. Так что есть веская причина, по которой вы видите их повсюду!

    Надеюсь, вы нашли несколько растений, которые помогут украсить и ваш осенний сад.


    Дополнительные изображения в закрепке

    У вас есть другие предложения по лучшим растениям, цветущим осенью? Расскажите нам в разделе ниже.

    Поделиться — это забота!

    Садовые путеводители | Какие цветы сажать в феврале

    Февраль по-прежнему кажется зимой во многих частях страны, но еще не рано сажать цветы и наслаждаться обилием весенних цветов или, в случае луковиц, потрясающими осенними красками.Если почва пригодна для обработки, посадка этих цветов прямо на улице даст вам лучший старт. Если земля все еще промерзла, вы можете посадить эти цветы в помещении и пересадить на улицу, как только земля оттает.

    Луковицы

    Луковицы работают немного медленнее, чем семена. Если вы посадите луковицы осенью, вы зацветете весной; сажайте ранней весной, и летом или осенью у вас будут красивые цветы. Осеннецветущие многолетники можно сажать уже в феврале, если почва будет обработана.Хороший выбор включает лилии канны, белые каллы, гладиолусы (которые могут цвести в конце лета), георгины, паучьи лилии и анемоны.

    • Февраль по-прежнему кажется зимой во многих частях страны, но еще не рано сажать цветы и наслаждаться массой весенних цветов или, в случае луковиц, потрясающими осенними красками.
    • Если земля все еще промерзла, вы можете посадить эти цветы в помещении и пересадить на улицу, как только земля оттает.

    Многолетники

    Многолетники — фаворит садоводов из-за их привычки возвращаться каждый год; посадите один раз, наслаждайтесь несколько раз.В феврале некоторые многолетние растения можно сеять прямо из семян (или высаживать в помещении в квартирах), а некоторые можно высаживать рассадой или полноценными растениями (в более теплых районах). Посадите эти многолетники из семян: хризантемы, люпин и дельфиниум. Некоторые полноценные многолетние растения можно сажать в землю, как только они будут обработаны: гейхеры и цветущие некорневые кусты.

    Однолетние растения

    Однолетние растения — отличный способ установить много цвета за небольшие вложения в ваш сад. Многие однолетние растения можно начать с семян в феврале, и они будут цвести через 8–12 недель.Если достаточно тепло, сеять прямо на улице. Если нет, посейте в квартире внутри и пересадите позже, когда почва оттает. К однолетним растениям, которые нужно сажать в феврале, относятся алиссум, гвоздика, космея, импатиенс, календула, лен, незабудка, живокость, мак, стевия, вербена и цинния.

    • Многолетние растения являются фаворитом садоводов из-за их привычки возвращаться каждый год; посадите один раз, наслаждайтесь несколько раз.
    • Некоторые полноценные многолетние растения можно сажать в землю, как только они будут обработаны: гейхеры и цветущие голые кустарники.

    Осенний крокус, Colchicum spp. — Садоводство, штат Висконсин,

    Осенний крокус в цвету.
    Слово «крокус» обычно вызывает в воображении образы веселых маленьких цветочков, появляющихся из снега и льда, как первых предвестников весны. Но есть несколько видов рода Crocus , часть семейства ирисовых (Iridaceae), которые цветут осенью, и другие луковицы, цветущие осенью, в общем названии которых есть слово Crocus. В США обычно называемый «Осенний крокус» вообще не настоящий крокус, а вид или гибриды Colchicum , группы луковиц осеннего цветения в семействе лилий (Lilaceae).Другие распространенные названия этих растений включают луговый шафран, голую даму и колхикум. Этот вид использовался в медицине, но поскольку он довольно токсичен при проглатывании, его использование не рекомендуется, кроме как профессионалами.
    Осенние цветы крокусов.
    C. autumnale — один из наиболее часто выращиваемых осенних крокусов, но также часто встречаются и другие виды, в частности C. speciosum , являющийся родителем многих эффектных гибридов. Таксономия этого рода довольно запутанная, и в торговле часто случаются неправильные названия, поэтому многие из так называемых культивируемых видов на самом деле являются гибридами неизвестного происхождения.Например, C. bysantinum с крупными клубнелуковицами, дающими несколько цветоножек, вероятно, действительно является стерильным гибридом C. cilicicum , иногда его называют C. autumnale ‘Major’. Хотя во всем мире насчитывается около 65 видов, некоторые из них, распространенные в декоративной промышленности, очень похожи по внешнему виду и выращиванию.
    Эти виды Colchicum не следует путать с шафрановым крокусом ( Crocus sativus , также иногда обычно называемым осенним крокусом; в Висконсине он лишь незначительно морозостоек), который используется в качестве пряности и красителя.Эти два являются наиболее распространенными коммерчески доступными осенними «луковицами» и внешне похожи друг на друга. C. Осенний или C. speciosum определенно не следует использовать вместо шафрана в кулинарии, потому что употребление в пищу любой части этого растения может быть фатальным.
    Родом из Европы и Северной Африки, C. autumnale растет в дикой природе в лесах и на сырых лугах, а также прижился в некоторых частях США и Канады. Он морозостойкий в зонах 5-9 (может быть и холоднее, если дать дополнительную зимнюю защиту) и цветет в сентябре на Среднем Западе.
    Прямостоячие, 8-14 ″ листья осеннего крокуса напоминают листья короткого темно-зеленого тюльпана или даже кочан салата ромэн. Весной из клубнелуковицы, похожей на луковицу, вырастает от трех до восьми листьев, а в начале лета они переходят в состояние покоя. Растения не привлекательны, поскольку листья отмирают, но, как и другие луковицы, их нужно оставить, пока они не высохнут, чтобы снабдить луковицу питательными веществами. Выносливые герань или другие весенние или ранние летние цветущие многолетники могут маскировать пожелтевшие листья колхикума, а затем осенью эти растения можно стричь, чтобы показать цветы колхикума.
    Широкие листья появляются весной (L) и отмирают летом (R).
    Ранней осенью клубнелуковицы образуют букет цветов, от 1 до 10 цветоножек на каждой луковице. На каждом стебле длиной 4-6 дюймов есть единственный цветок в форме кубка, который сохраняется до двух недель. Цветы шириной 2 дюйма появляются из земли спустя долгое время после того, как листья снова отмирают (отсюда и общее название «голые дамы»). В основном они имеют светло-розово-пурпурный цвет, но у некоторых сортов цветки белые. Цветы очень похожи на весенний цветущий крокус, за исключением того, что у них шесть тычинок, а не три тычинки крокуса. C. speciosum имеет большие ароматные чашевидные цветки до 5 дюймов высотой с белым горлом.
    Кубковидный цветок растения Colchicum speciosum (R) имеет шесть тычинок (L).
    Осенний крокус необходимо высаживать в середине-конце лета, чтобы к осени укорениться для цветения.
    Большая луковичная клубнелуковица Colchicum speciosum (L). Луковицы часто дают цветы, даже не будучи посаженными.
    Это задолго до того, как большинство людей задумаются о посадке луковиц, поэтому этот вид не получил широкого распространения в садах.Посадите восковидные клубнелуковицы неправильной формы, покрытые темно-коричневой кожистой кожицей, в хорошо дренированную почву на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга. Клубнелуковицы довольно большие, их следует сажать на глубину 3-6 дюймов.
    Колхикумы хорошо подходят для выращивания под лиственными деревьями или кустарниками или смешиваются с другими многолетними растениями, но лучше всего подходят для выращивания на полном солнце, когда они находятся в листве. Колхикумы предпочитают хорошо дренированную почву, которая летом не пересыхает. Устойчивый к засухе, C. autumnale идеально подходит для каменистых или гравийных садов, где их цветы можно легко увидеть среди других низкорослых растений.Они также хорошо приживаются под травой — хотя дерн не поддается скашиванию, когда они в цветах или листьях — и очень подходят для низких лугов.
    Колхикум хорошо приживается.
    Или они могут быть вкраплены среди низких почвопокровных растений, таких как горнок ( Ajuga ), ползучая дженни ( Lysimachia nummularia ), тимьян ползучий, очиток или Vinca minor , где другие растения помогают поддерживать цветы, которые могут будьте несколько гибкими. Розово-пурпурные цветы красиво контрастируют с серебряными листьями колоса ягнят (Stachys byzantina ) и хорошо сочетаются с пурпурными астрами, розовыми хризантемами и растениями с пурпурной листвой.Сорта с белыми цветками хорошо оттеняются сортами с темной листвой Ajuga , такими как «Черный гребешок», «Шоколадная крошка» или «Красное дерево». Лучше всего они выглядят посаженными группами или разбросанными по 5 или более луковиц, и при идеальных условиях они натурализуются. Если вам нужно переместить или разделить растения, делайте это летом, когда листья отмирают, но до того, как начнут появляться цветы. Луковицы также можно посадить в контейнеры для осеннего шоу, а затем погрузить контейнеры в землю, чтобы перезимовать.
    Существует ряд названных сортов и гибридов крокуса осеннего, в том числе:

    • Есть много сортов Colchicum.
      «Alboplenum» — крепкий, стерильный сорт с махровыми кремово-белыми цветками.
    • «Альбом» — слаборастущая, белоцветковая форма.
    • «Осенняя белая» — с белыми цветами.
    • «Великан» — обильноцветущий гибрид с очень крупными цветками до 10-12 дюймов высотой. Цветки фиолетовые с большим белым зевом. Клубнелуковицы, посаженные ранней осенью, могут в это время зацвести.
    • ‘Lilac Wonder’ — крупный гибрид с узкими розово-пурпурными цветками с белыми средними линиями.
    • ‘Pleniflorum’ — махровый лилово-розовый сорт.
    • «Violet Queen» — гибрид с фиолетовыми цветками, имеющими белые линии на горле и характерные оранжевые пыльники.
    • «Кувшинка» — один из наиболее распространенных, представляет собой стерильный гибрид с лилово-розовыми цветками с несколькими лепестками (часто 20), напоминающими цветок кувшинки. Его цветы часто нуждаются в опоре, например, от низкого почвопокровного покрова, чтобы не опрокинуться.


    — Сьюзан Мар, Университет Висконсина — Мэдисон

    5 крутых цветов для посадки

    Клип о порывистых зимних ветрах, с которыми сталкивается большинство зим в цветниках Зоны 7 Лизы.

    Итак, как вы с годами определили, как максимально использовать свою землю для выращивания лучших производителей?

    Я выращиваю почти исключительно однолетние растения и часто сажаю их подряд — однолетники дают больше всего цветения за доллар и пространство.Весна полна прохладных цветов — маков и колокольчиков Ирландии и всех этих чудесных вещей. Затем, конечно же, летом мы выращиваем лизиантус; мы стараемся есть циннии как можно раньше и как можно позже. Конечно, осенью стараемся завести георгины. Я научился выращивать больше тех цветов, которых нам всегда не хватает.

    Как вы научились технике «Холодных цветов»?

    Я прочитал и узнал в книге Линн Бычински « Цветочный фермер » о том, как можно сажать львиный зев осенью.Я искал более выносливые однолетники для выращивания и взял их оттуда, потому что, конечно, у меня не было копытных (я в городе, поэтому у меня их нет). Итак, я только начал доводить до предела выносливые однолетники, выращенные в полевых условиях. Этот прием — самый охраняемый секрет в цветоводстве. Это составляет треть моего годового дохода в апреле, мае и июне — все выращено на полях.

    Когда вы сажаете классные цветы и какие цветы вы сажаете?

    В качестве общего ориентира, морозостойкие однолетники, пережившие вашу зону зимостойкости, можно сажать за 6-8 недель до первых осенних заморозков .Они начинают жизнь с семени, затем перезимовывают молодым растением, укореняются и с наступлением весны быстро превращаются в крепкое растение.

    Я перезимовал каждый морозостойкий однолетник из списка Cool Flowers , устойчивый к зоне 7 USDA и выше.

    Поскольку вы находитесь в Зоне 7, я могу представить, что цветоводы из более холодных Зон могут подумать, что этот подход им не сработает.

    Сейчас выясняется, особенно для некоторых канадских цветочных фермеров, которых я консультирую, так это то, что они, как правило, не собираются проводить осеннюю посадку в Зонах 3 или 4.Но прохладные цветы можно посадить за несколько недель до того, как весной вы посадите нежное однолетнее растение теплого сезона. Я рекомендую сажать за 6-8 недель до ваших последних заморозков весной .

    Предположим, ваш последний ожидаемый мороз — 1 июня (например, тогда вы сажаете в землю циннии и подсолнухи). Вы можете сажать прохладные цветы за 6-8 недель до этой даты, то есть в период с 1 по 15 апреля. В результате вы получите цветение намного раньше.

    Каковы ваши методы посадки?

    Ключ к ранней весенней посадке — подготовка грядок осенью. Я, кстати, называю это «очень ранней весной», а не «поздней зимой». Когда мы сажаем очень ранней весной, то есть в День святого Валентина, мы сметаем снег с подготовленных грядок. Я использую биоразлагаемую пленку и просто жду солнечного дня, когда начнет таять снег. Затем я просто подметаю грядки и сажаю растения, сладкого Уильяма, львиный зев и другие.

    Как вы готовите грядки?

    Мы всегда разбрасываем несколько дюймов компоста, например, компостированный навоз или листовую плесень. Затем мы вносим сухие органические удобрения в соответствии с указаниями и вносим их в верхние 4-5 дюймов грядки перед посадкой. Мы используем биоразлагаемую пленку Bio360 и покрываем грядки, даже те грядки, которые не собираются засаживать до весны. С этой черной пленкой на земле всю зиму почва нагревается.

    Так вы сажаете осенью и очень ранней весной ?

    Да, потому что это увеличивает урожай этих цветов.

    Сколько морозостойких однолетних сортов цветов вы выращиваете?

    Я вырастил все 30 сортов в Cool Flowers . В книге есть краткий справочник, в котором перечислены все прохладные цветы и зоны, в которых они известны как морозоустойчивые.

    Но для многих из этих цветов нет известной документации. Поэтому я перечисляю Зону 7, которая является моей Зоной, потому что я знаю, что они не только выживают, но и процветают на открытом воздухе на моей ферме.

    И с тех пор, как книга вышла впервые, я слышал от людей из Зоны 5 и Зоны 6, которые с большим успехом высаживали в поле осенние посадки и с большим успехом использовали низкие туннели для выращивания некоторых из тех цветов, которые я перечислил как выносливые только для Зоны. 7.

    11 лучших осенних цветов и растений для отправки — abcFlora.com

    Осень

    — особенное время, особенно из-за цветов и ощущений, которые она приносит. Но просто потому, что температура падает, это не значит, что у вас не может быть красивых цветов.

    Осень по-прежнему прекрасное время, чтобы иметь цветы в доме и вокруг него.

    Вы также можете отправить цветы другу или члену семьи, но убедитесь, что они соответствуют сезону. С международной доставкой цветов вы можете отправить лучшие цветы по всему миру.

    Прочтите список одиннадцати лучших осенних цветов и растений, которые вы можете отправить своим друзьям и семье.

    1. Золотарник

    Если вы ищете красивое уличное растение для друга или члена семьи, отправьте золотарник.Это ярко-желтое растение — жизнерадостное растение — отличное дополнение к вашему саду.

    Золотарник прост в уходе и лучше всего растет на солнце с хорошо дренированной почвой. Задний двор или сад будут выглядеть ярко и иметь осеннюю атмосферу с золотарником.

    2. Сладкий осенний клематис

    В названии говорится, что сладкий осенний клематис — отличный цветок для осеннего сезона. Этот белый цветок лучше всего растет в виде лозы. Из них также можно делать венки к наступающему сезону.

    Вы хотите быть уверены, что отправляете идеальный цветок своим друзьям или семье. Сладкие осенние клематисы лучше всего растут на солнечных участках, где они любят солнце. Это добавит идеального вида вашему осеннему декору.

    3. Гортензии

    В более прохладное время года вы можете привнести в комнату естественную красоту. Отправка гортензий другу или члену семьи — отличный способ подарить им что-то красивое для дома.

    Есть много разных цветов гортензии, чтобы имитировать осеннюю атмосферу.Вы можете получить тонированные гортензии оранжевого, желтого или красного цветов для веселого осеннего образа.

    4. Миниатюрные лилии

    По мере того, как времена года меняются, температура становится прохладнее, поэтому вы можете выбрать более темную атмосферу. Миниатюрные лилии каллы — это темно-пурпурные и самые темные цветы, которые вы можете найти.

    Они отлично подходят для Хэллоуина, но также хорошо сочетаются с другими осенними цветами. Миниатюрные лилии каллы обычно выращивают в открытом грунте, но при правильном уходе они также подойдут и в качестве комнатного комнатного растения.

    5. Жаба лилия

    Лилии жабы — прекрасное цветущее растение с крошечными цветками, которые больше распускаются к концу лета. Они отлично смотрятся осенью и окрашены в пурпурный и темно-фиолетовый цвета, поэтому они будут гармонировать с вашими осенними цветами.

    Жаба лилия — необычное, но красивое растение. Они могут переносить частичный солнечный свет, если их тщательно поливать. Это растение прекрасно выглядит в сентябре и октябре, когда начинает похолодать.

    6.

    Хризантема

    Хризантемы бывают разных цветов и сортов, поэтому вы обязательно найдете идеальный цветок для отправки другу или членам семьи. Цвета прекрасно дополнят любой сад или дом, особенно осенью.

    Это растение хорошо себя чувствует, поэтому потребуется минимум усилий, чтобы сохранить его живым и красивым. Они могут хорошо себя чувствовать на полном солнце.

    7. Миниатюрные орхидеи Цимбидиум

    Mini Cymbidium Orchids отлично подходят для осени, потому что они помогают контрастировать с унылой атмосферой.Такие цвета, как желтый, розовый и белый, отлично дополнят вашу осеннюю атмосферу. Эти цветы очень пленительные, и у них много красивых цветков.

    Эти орхидеи также могут помочь внести в ваш дом теплую тропическую атмосферу осенью. Если вы не любите осень или декор, как большинство людей, то этот цветок отлично подойдет, чтобы внести в ваш дом другую атмосферу во время осени.

    8. Суккуленты

    Суккуленты отлично подходят для любого сезона и будут красиво смотреться в любом помещении.Вы можете укладывать суккуленты любым способом, и они будут хорошо смотреться в любой части вашего дома.

    Причина номер один для того, чтобы послать суккуленты своему другу или семье, заключается в том, что уход за ними требует минимальных усилий, и они по-прежнему будут отлично смотреться, даже когда пройдет осень. Вы можете изменить настроение суккулентов, изменив горшок, в котором они находятся, так, чтобы они всегда хорошо смотрелись.

    9. Садовые розы

    Garden Roses могут быть разных цветов, поэтому они идеально подходят для любого времени года, особенно осени.Светло-розовая садовая роза может помочь дополнить осеннюю тему на открытом воздухе или в помещении.

    Розы — классический цветок, который может полюбить практически каждый. Но у садовой розы много лепестков и взъерошенный цвет, поэтому это обязательно будет уникальное растение для ваших друзей или семьи.

    10. Амариллис

    Амариллисы обычно используются для украшения во время зимних праздников и представляют собой очень жизнерадостный цветок. Но этот цветок также доступен круглый год и может стать отличным цветком в осеннее время.

    Осенью вы можете найти более широкий диапазон цветов, помимо классического красного и белого, потому что именно тогда они обычно начинают цвести. Они могут быть ярко-оранжевыми или персиковыми, чтобы у вас была красивая осенняя тема.

    11. Чертополох Малый Глобус

    The Small Globe Thistle — поистине уникальное растение, которое будет отлично смотреться осенью. Его ярко-синие шаровидные цветы начинают расти в середине лета и продолжают расти с октября по ноябрь.

    Драматический контраст синих и серых тонов Small Globe Thistle поможет подчеркнуть ваш осенний декор.Эти цветы также хорошо смотрятся в вазе в течение нескольких недель, так что вы можете получить потрясающий осенний центральный элемент.

    Доставить всем осенние цветы

    Несмотря на то, что времена года меняются, и становится холоднее, есть еще много цветов, которые отлично подходят осенью. Они могут выделиться сами по себе или помочь выделить ваши осенние украшения. Заказ цветов для друзей или близких — отличный подарок, который они оценят.