Строим печь: схемы и порядовки популярных моделей

Строим печь для пиццы: схема и пошаговое описание

Такая печь используется специально для выпечки пиццы или хлеба. Ее родина – Италия. О принципе работы и основных конструктивных особенностях мы рассказывали в статье «Что такое помпейская печь». Именно свод и отличает ее от обычной печи для барбекю. Свод дровяной печи для пиццы может иметь форму полусферы, а может походить на разрезанную вдоль бочку. Это так называемый «бочарный» свод.

Сейчас мы и хотим предложить вам проект печи для пиццы с бочарным сводом.

Все кирпичные печи для приготовления пищи строятся из огнеупорных материалов: шамотного кирпича, скрепляющегося огнеупорным раствором на шамотной глине.

Топится печь дровами, затем, когда дрова прогорят и топочная камера прогреется, угли отодвигаются в сторону. Пицца или хлеб кладутся прямо на кирпичный под, и их приготовление происходит за счет остаточного тепла.

Внимание! Рисунки увеличиваются кликом! 

Материал необходимый для строительства печи для пиццы:

• гравий для выемки под фундамент
• геотекстиль для выемки под фундамент

Размеры печи:

• фундамент – 1,5 м×1,5 м
• стенд – длина: 1,2 м; ширина: 1,2 м; высота: 0,8 м
• «столешница» – 1,4 м×1,4 м
• высота вертикальных стенок топочной камеры – в 4 кирпича (около 0,33 м)
• высота бочарного свода – около 0,33 м
• ширина печь снаружи – 10 кирпичей (около 1,3 м)
• ширина топочной камеры – 6 кирпичей (около 0,75 м)
• ширина входа в топочную камеру – 4 кирпича (около 0,5 м)
• высота входа в топочную камеру – около 0,5 м.

Вы можете, основываясь на этом принципе, изменить размеры печи под свои нужды. Единственное что не рекомендуем, это увеличивать их и строить большую печь для пиццы. Так как чем объемнее топка, тем больше дров, углей и времени для ее прогрева потребуется. А вы вряд ли собираетесь конкурировать с итальянской пиццерией и печь большое количество пицц или хлеба.

Печь для пиццы своими руками

Кирпичная печь на стенде из керамзито-бетонных блоков – вещь довольно тяжелая. Поэтому к сооружению фундамента стоит подойти со всей ответственностью и учесть климатические особенности вашего региона и конкретного района строительства, то есть, глубину промерзания почвы и глубину залегания грунтовых вод.

Можно заглубить фундамент ниже уровня промерзания и избежать таким образом возможного перекоса конструкции по причине расширения промерзшего грунта. Такой способ очень трудоемкий и можно постараться избежать его, воспользовавшись вторым вариантом.

По второму варианту мы сделаем под фундаментом печи для пиццы гравийную подушку, которая смягчит сезонные движения почвы и станет чем-то вроде дренажа для грунтовых вод.

Для фундамента печи, размеры которой по нашему проекту составляют 1,5 м×1,5 м, необходимо вынуть грунт на глубину 40-45 см, а стенки выемки укрепить геотекстилем. На дно насыпаем гравий и утрамбовываем его. Поверх кладем полиэтиленовую пленку. Сейчас глубина выемки с учетом гравийной подушки должна составлять около 10 см.

Сооружаем опалубку по размерам фундамента из доски шириной 10 см. На полиэтиленовую пленку кладем несколько брусков 10×10×10 см в качестве опор для арматурной сетки. Таким образом арматура получится в середине бетонной плиты.

Заливаем бетон, даем ему отстояться в течение часа, затем выравниваем поверхность правилом. Полностью бетон застынет через неделю, но можно не выжидать этот срок и через пару дней начинать строительство стенда.

Стенд дровяной печи для пиццы кладем из керамзито-бетонных блоков. Размеры стенда: ширина 1,2 м, глубина 1,2 м и высота 0,80 м. Передняя стенка стенда не кладется, благодаря этому получаем внутри пространство для хранения дров и инвентаря.

После сооружения стенда переходим к «столешнице». Она бетонная, армированная. Значит нужна опалубка. В первую очередь устанавливаем опоры для опалубки. Это 8 брусков 10×10 см высотой примерно 75 см. Бруски должны быть на 10 см ниже края верхнего блока, тогда установив на них доску опалубки, она будет в одной плоскости и поверхностью верхнего керамзитного блока. Кроме них внутрь стенда ставим 4 бруска высотой около 70 см. На них будут закреплены доски, которые должны быть ниже верхнего блока на 5 см.

Смотрите рисунок ниже:

На конструкцию из досок и брусков внутри стенда мы кладем доски.

Теперь крепим доски бортов опалубки.

Столешницу печи для пиццы армируем. Для чего точно так же как делали в случае с фундаментом, кладем бруски для арматурной сетки. Полости в керамзито-бетонных блоках, если таковые имеются, затыкаем скомканными газетами, чтобы внутрь не попадал бетон.

Заливаем в конструкцию бетон. Бетону нужно дать застыть в течение недели-полутора, и только потом переходим к кладке самой печи для пиццы.

Кладка печи начинается с пода. Под выкладываем из шамотного кирпича с использованием огнеупорного раствора на основе шамотной глины. От краев столешницы нужно сделать отступы: с боков и сзади – свободные, спереди 25-30 см – здесь потом будет вход в топку.

Далее кладем вертикальные стенки топки печи для пиццы. Высота стенок 4 кирпича. С фронтальной части по бокам кладем только по одному вертикальному ряду кирпичей, оставляя вход в топочную камеру свободным.

Как мы писали выше, у нашей печи бочарный свод крайние кирпичи которого опираются на боковые стенки. Чтобы свод стоял прочно нужно увеличить толщину боковых стенок, выложив еще один ряд кирпича внутри топочной камеры.

Перед кладкой свода нужно сконструировать шаблон – опору. Ее сооружаем из досок и фанеры. Потребуется 4 сегмента круга с высотой верхней точки 0,26 м и шириной 0,86 м. Обратите внимание – именно сегмента, а не полукруга. Если возьмем полукруг от круга диаметром 0,86 м, то получим слишком высокий бочарный свод и, следовательно, слишком большую по объему топочную камеру.

Все четыре сегмента соединяем между собой на одинаковом расстоянии друг от друга досками 0,80 м (сверьтесь с размерами своей печи). Получаем вот такой шаблон:

Устанавливаем шаблон на вертикальные стенки топки.

Выкладываем свод печи для пиццы. Кирпич кладем плашмя. Чтобы из швов под весом кирпича не выдавливался раствор, и форма свода не деформировалась, нужно подкладывать в швы деревянные колышки.

Когда раствор застынет, шаблон вынимаем и получаем примерно вот такой вид:

Заднюю стенку свода закладываем кирпичом.

Переходим к кладке входа в топочную камеру печи. На стенд выкладываем еще 4 кирпича, удлиняя под печи вперед. Кладем вертикальные стенки входа.

У входа в топочную камеру тоже есть свод и для него тоже нужен шаблон из фанеры и досок. Размеры сегмента круга составляют 0,16 м в высоту (в верхней точке) и 0,52 м в ширину. Нужно два сегмента. Доска здесь потребуется только для того чтобы установить сегменты круга на нужной высоте и придать им устойчивости.

Кирпич в своде входа кладем на ребро, а вверху, в центре, кладем два ряда по 1/3 кирпича, чтобы образовалось отверстие дымохода. Зазор между сводом топочной камеры и сводом входа в нее замазываем раствором. Если зазор великоват, то потребуются куски резаного кирпича.

Отверстие дымохода обкладываем кирпичом в высоту на один кирпич.

Печь для пиццы готова! Для лучшей теплоизоляции печь снаружи лучше обмазать глиной. По завершению ее нужно просушить в течение нескольких дней, а потом хорошо протопить.

Вы можете построить отдельно стоящую печь, а можете сделать ее компонентом зоны барбекю, имеющим единую столешницу.

И напоследок пару слов о том, как печь пиццу в такой печи. Дрова кладутся в центр пода. Когда они прогорят и образуются угли, их нужно кочергой или лопаткой отодвинуть в бок и в угол, освободить под для пиццы или хлеба. Под аккуратно подмести специально используемым для этого веником. Пиццу заложить в печь с помощью широкой лопаты. Вспомните сказки с русскими печами, тот же самый принцип! Вынимается готовая пицца так же, с помощью лопаты. А вкус у нее совсем не такой как у пиццы, приготовленной в обычной печи, она с дымком!

Печник для ☝ кладки печей ☝ в Москве и Московской области.

Печник Александр

Мой стаж кладки печей из кирпича: каминов, барбекю, отопительно-варочных и печей для бни, больше 20 лет. За это время мои проффессиональные навыки по кладке кирпичных печей приобрели огроомный опыт в любимом деле.

Печи сложенные мной

Все печи представленные на этом сайте — дело моих рук. Если вы уже определились какя печь вам нужна или увидели понравившеюся из моих работ, смело звоните +7 962 978-08-97!

После согласования проекта по кладке печи, камина или каминопечи, я даю гарантию, что работа будет выполнена в срок, на самом высоком уровне и с соблюдением всех технологических и конструктивных требований пожаробезопасности.

Одна из задач современного печника сложить безопасную печь. Будь то печь для отопления дома, камин для обогрева или просто для наслаждения от игры огня, которые не только обогреют жилое помещение с максимальной теплоотдачей, но и украсят его дизайн.

Как выбирать печника

Выбор печника — это очень серьезная и ответственная задача. От его опыта и навыков будет зависеть не только красота печи, но и безопасность, теплоотдача, высокое КПД, срок службы печи и хорошая тяга.

Осуществлять строительство печей из кирпича и их разновидностей должен только профессионал. 

Я выполняю работы по кладке всех видов известных печей: русская печь, печь для бани, отопительно-варочные печи, садовые печи (барбекю, шашлычница, мангал), камины закрытого и открытого типа.

Мои печи для дома: уютные камины, теплушки, для приготовления еды, а так же печи для сада: жаркие барбекю, мангалы и печи под казан, будут радовать вас и ваших домочадцев долгие годы, согреют их своим теплом и принесут умиротворение и спокойствие.

Я всегда рад поделиться советом и готов ответить на все интересующие вас вопросы, касающиеся строительства и кладки печей из кирпича.

Просто позвоните:  +7 962 978-08-97!

Строим голландскую печь: пошаговая инструкция

Часть 5: Голландская печь своими руками.

Сначала нужно найти точное место расположения будущей печи, а уже потом заниматься разработкой системы. Если вы задумались о том, что построить печь в доме и находитесь на моменте начала строительства дома, то это идеальное время для выбора места. Далее нужно подготовить нужные инструменты, а также материалы. Помните, они должны быть качественными. Сегодня мы рассмотрим, что понадобится для голландской печи, которая способна обогреть помещение в 40 квадратных метров.

Если вы хотите избежать возможных грубых ошибок при монтаже, то стоит заранее составить схему конструкции, которую вы будете строить.

Для начала нужно выкопать яму. Она будет в форме квадрата со сторонами в 60 см, а ее глубина составит 75-80 сантиметров. Укладываем яму геотекстилем. После нужно засыпать яму десяти сантиметровым слоем речного песка и до поверхности земли слоем гравия. Далее делаем опалубку до уровня половых балок. Укладываем сетку армированного типа. После готовим раствор, где отношение цемента к песку составляет три к одному. Заливаем яму раствором и оставляем на семь суток для того, чтобы фундамент полностью застыл.

Когда фундамент будущей печки высох, на него необходимо постелить 2 полностью идентичных листа рубероида.

Порядовка голландской печи.

Сегодня я буду описывать порядковую печи голландки небольших размеров, вы же можете сделать печь больше или меньше.

Первый ряд кирпичей мы кладем по всему фундаменту из бетона. Помните, что перед тем, как залить раствор, необходимо совершить проверку уровня фундамента, он должен быть горизонтальным.

Два первых ряда – сплошные. Также не забывайте о том, как правильно соединять кирпичи между собой.

Начиная с третьего ряда, нужно формировать зольную камеру. Если вы уже начали формировать зольную камеру, то нужно начать устанавливать дверь для нее.

С ряда под номером 4 начинается увеличению массива печи, из-за чего начиная именно с четвертого ряда, устанавливают дверь для топки. Как правильно установить дверку можно посмотреть в моих обучающих видео уроках.

В пятом ряду монтируют зольник, а начиная с шестого продолжают наращивать общий массив печки.

Когда вы выполнили обкладку дверцы зольника, его необходимо перекрыть. Те же действия повторяются в ряду под номером восемь.

В ряду под номер 10 начинаем формирование дымохода.

В ряду под номером 11 устанавливают задвижку, у нее имеется асбестовое уплотнение. В 11 ряду кирпич кладут в четверть, из-за того, что здесь находится стык дымохода и печки.

В ряду под номером четырнадцать закрывают верхнюю часть топки и оставляют отверстие в задней стене для выхода дыма и газов. Повторяем те же действия в ряду под номером 15.

В двух рядах: шестнадцатом и семнадцатом формируют специальную дверцу, которая нужна для прочистки. Ее также можно заменить с помощью традиционного кирпича, который не соединяют с помощью раствора.

Ряд под номером 18 является основанием дымохода.

Некоторые мои советы и рекомендации.

• Если площадь помещения 40 квадратных метров, то для него можно и нужно рассчитать размеры печки, которая справится с обогревом всей комнаты. Если высота голландки 210 мм, то ее размеры составят 780×580 мм.

• Дверные рамки устанавливают еще во время кладки печки. Из-за этого они подвержены воздействию высоких температур. Поэтому перед тем, как установить их в голландскую печь, оберните дверные рамки асбестовым шнуром для того, чтобы между металлом и кирпичом остался зазор.

• Если вы уже раньше использовали печи, то скорее всего вы столкнулись или столкнётесь с проблемой откалывающихся торцов или углов печи. Во избежание этой проблемы используют специальные пластины разных форм еще во время кладки.

• И последний, завершающий пункт, но не менее важный по пожарный правилам — расстояние от крыши печи до перекрытий должно быть не менее 30 сантиметров.

В сети имеется большое количество статей, с утверждениями о том, что обустроить печь голландку очень просто и это под силу даже самому неопытному новичку. Однако, это совсем не так поэтому, если вы не уверены в себе и своих силах, то приготовьтесь к кропотливому труду, а также прочитайте статьи опытных мастеров. Чтобы избежать грубых ошибок, стоит придерживаться советов и рекомендаций профессионалов.

Но лучший вариант – обратиться для постройки печи к специалисту.

Когда Вы обратитесь ко мне, то вместе мы сложим не только теплую печь, но и внешний вид сделаем таким, чтобы он грел Вам душу и радовал глаз.

Отопительные печи камины строим своими руками печь камин

Во все времена камины и печи завораживали своим уютом и величавостью. Они располагали к дружественной беседе, к интересному совместному времяпровождению.

Сегодня отопительные печи, камины переживают свое второе рождение. Они становятся все популярнее за счет простоты в эксплуатации, компактных размеров и эффективной работы.

Несмотря на обилие предложений отопительных конструкций, камины и печи все же незаменимы — они обладают феноменальной простотой и надежностью. Растопить и тот, и другую может каждый. Спустя минуту от набирающих силу язычков пламени начинает исходить тепло.

Печь, камин своими руками

Отопительные печи, камины предназначены для отопления небольших домов, дач и других помещений. Они в отличие от котла, способны отапливать только то помещение, в котором находятся.

Если у вас загородный дом или дача, вам подойдет дровяная печь. Удобство ее заключается в том, что ее можно разжигать только при необходимости. Быстро нагревает небольшое помещение, занимает немного места. Ну, а если вам хочется создать в доме глубокую, таинственную атмосферу, лучше камина с этим не справится ничто.

Строим печь, камин

Основные части всех бытовых печей — это топка, дымоходы и полости внутри печи, по которым выходят в атмосферу продукты сгорания, отопительная часть с теплоотдающей поверхностью. Камины же, в свою очередь, — это простейшие печи с открытой топкой в виде нити. Они способны нагревать помещение исключительно лучистой тепловой энергией. Отдача тепла от камина составляет 10-20%, все остальное тепло уходит в трубу, вследствие чего в холодных зонах страны камины не могут служить в качестве отопительных устройств. Топливники каминов должны быть широкими, но не глубокими. Верхняя и боковые стенки — с развалом или уширением в сторону помещения. Данная конструкция способствует большему отражению тепла. Камины могут быть отдельно стоящими, встроенными в кирпичную стену или пристроенными к ней.

Для кладки под печи используют каменные материалы — такие, как песчаник, известняк и бутовый камень, кирпич, песок, вода, известь строительная, цементы, вещества вяжущие, известь содержащие, гидравлические, бетон, гипс.

Мы искренне надеемся на то, что на нашем сайте вы сможете найти много полезной информации об отопительных печах и каминах, которая пригодится вам при их строительстве или установке своими руками.

Строим печь и камин

Перед тем как начать строительство печи или камина необходимо определиться с местом расположения, а также с количеством и размерами. Типы и конструкции приборов для отопления могут быть самыми разными. Выбирая печь также нужно учесть потерю тепла в тех помещениях, которые будут отапливаться и вид топлива, отдачу тепла и теплоемкость. Еще необходимо принять во внимание периодичность топки.

Камины и печи можно разделить на несколько видов по теплоемкости, а именно с большой, средней и малой. Если теплоемкость большая, то достаточно будет протопить печь один раз, со средней теплоемкостью требуют топки два раза на день и с маленькой придется протапливать постоянно.

Перед тем, как начать строительство печи необходимо заложить фундамент, который возводится из бута, кирпича красного и бетона, глубина которого должна быть от 0,5-1 м, а котлован для него на 5 см больше по всему периметру самой печи. Если печи по весу меньше 750 кг, то фундамент для нее не нужен, но в таком случае необходимо будет усиливать термоизоляцию пола или перекрытие. Главное помнить, что когда происходит строительство печей нельзя фундамент печи перевязывать с фундаментом пола, потому что у них разная осадка.

Кладка печи происходит на растворе из глины. Если глина используется нормальной жирности, то не нужно добавлять песок. Для приготовления раствора понадобится емкость, куда будет засыпана глина, которая при этом будет залита водой. Чтобы она была хорошо размочена, потребуется несколько часов. Затем после размокания глину процедить через сито с размерами ячеек 3х3 мм. Если в нее добавляется песок, то компоненты должны быть строго отмерены. Хранить раствор из глины рекомендуется в закрытых емкостях.

После приготовления раствора следующим этапом будет кладка печи. Если она будет происходить до самого потолка, то вам потребуется около 2000 кирпичей. Для строительства лучше заказывать кирпич ручной формовки в Москве. Затем происходит кладка дымохода. Строя своими руками русскую печь, то дымоход строится в 6 кирпичей. После того как выложили трубу, ее необходимо пробелить мелом или известью несколько раз, что позволяет выявить трещины, после обнаружения которых нужно сразу же ремонтировать сам дымоход.

Прочность кладки напрямую будет зависеть от сушки. Поэтому после постройки печи необходимо открыть все дверцы поддувала и вьюшки, чтобы печь хорошо просохла. Ее высыхание составляет около двух недель.

Когда печь окончательно высохла нужно провести первую затопку, в процессе которой возможно легкое задымление, но оно пройдет, когда печь окончательно высохнет. Определить степень высыхания можно по сырым местам, которые будут заметны, но с каждой топкой они исчезнуть. Просушенную печь можно использовать на полную мощность.

Как построить на даче печь для пиццы и хлеба на дровах

С её помощью можно готовить все что угодно, но все-таки основным блюдом является пицца.

Если она была приготовлена в помпейской печи, то ее вкус и аромат будут неповторимыми, потому что вкус, как отмечают многие, зависит не только от каких-то определенных специальных ингредиентов, но и во многом от способа ее выпекания. Попробовав один раз такую пиццу, другие, приготовленные иным способом, будут вам казаться какими-то безвкусными.

Помпейская печь имеет ряд преимуществ и особенностей перед другими подобными конструкциями, в данной статье они будут рассматриваться. Также будет обсуждаться то, как можно сделать помпейскую печь своими руками, обсудим устройство данной конструкции, а также разные нюансы постройки. И тогда вы сможете приготовить настоящую итальянскую пиццу в самодельной неаполитанской печи.

В данном устройстве можно выпекать не только пиццу, но и другую выпечку, а так же готовить разнообразные блюда. Аналогом помпейской печи является русская печь, где выпекается неповторимый хлеб.

Особенности и преимущества

Помпейская или неаполитанская печь имеет ряд преимуществ и особенностей:

1. Минимальное время приготовления любого вида выпечки, так как температура в помпейской печи может достигать около 500 градусов по Цельсию. Время выпечки при данной температуре итальянской пиццы равняется одной минуте. В многолюдных ресторанах Италии огонь в печках поддерживается постоянным, почти не гаснет, так как любителей поесть пиццу с друзьями в этой стране очень много.
2. Существует дровяная помпейская печь, где можно регулировать температуру, поэтому в данной печи очень хорошо выпекать пиццу и другие виды выпечки, а также заниматься приготовлением вторых блюд. Температура может регулироваться от 50 до 500 градусов по Цельсию.
3. Помпейская печь работает на трех видах топлива. Можно использовать электричество, дрова или газ. Какой вид топлива выбрать, должны определить вы сами.

Устройство

Составляющие данной печи:

1. Основание помпейской печи (фундамент).
2. Стол, который необходим для комфортной готовки любого блюда.
3. Полусферический свод или по-другому он называется купол. Другая составляющая печи – под. Под (дно печи или её пол) – это место, где разжигается огонь и идет приготовление самой пиццы или другого блюда.
4. Четвертая часть – дымоходная труба.
5. Наружный корпус.
6. Теплоизолированный слой.

Это основные составляющие помпейской печи, которые не просят для их строительства профессионального вмешательства.

Постройка

Для увеличения нажмите

Главной отличительной чертой помпейской печи является наличие полусферического свода. Преимуществом данного свода является равномерное распределение температуры горящего огня по всей поверхности неаполитанской печи.

Для постройки неаполитанской печи надо соблюдать определенный алгоритм действий, он состоит из четырех основных шагов.

Давайте рассмотрим схему постройки помпейской печи:

1. Как и все сооружения, строительство помпейской печи надо начинать с ее основания (фундамента).

[warning]Примите во внимание: фундамент помпейской печи должен быть крепким, так как общая конструкция будет весить практически семьсот килограмм. Основной частью фундамента неаполитанской печи должна быть плита, которая сделана из железобетона.[/warning]

2. Стенд поднимается на удобную для вас высоту и ставится на уже сделанное основание помпейской печи. Стенд обычно является кирпичным, но может быть из металлических материалов. Стенд помпейской печи может быть применен для хранения дров (если вы используете данный вид топливных ресурсов).
3. Когда вы сделали стенд, на него устанавливается стол. Материал, из которого сделан стол – это бетон.

[advice]Возьмите на заметку: толщина стола неаполитанской печи должна составлять чуть более двадцати сантиметров. Такая толщина нужна для того, чтобы стол выдержал остальную конструкцию помпейской печи.[/advice]

В состав теплоизоляционного слоя входит бетонная смесь. Также в состав входит перлит. Перлит является породой, которая имеет вулканическое происхождение, идет в виде песка, используется в строительстве различных сооружений.

4. Сама дровяная помпейская печь для приготовления различных видов выпечки делается из кирпичей. Кирпичный материал должен переносить высокие температуры для нормальной работы неаполитанской печи.

[warning]Стоит отметить: необходимо провести расчет для определения соотношения между песком и глиной, чтобы сделать материал, который будет выполнять данные функции. В противном случае помпейская печь будет являться непригодной для эксплуатационного использования.[/warning]

5. Теплоизоляция необходима, так как печь за короткий промежуток времени быстро достигает своего нагрева, а остывание неаполитанской печи занимает довольно долгий период, что позволяет готовить пиццу и остальную выпечку на разных температурах.

Нюансы монтажа

Строительство неаполитанской печи имеет свои особенности и нюансы, которые необходимо обязательно соблюсти:

1. После того, как стол для помпейской печи был сделан, на нем надо сделать чертеж круга. Размер диаметра данного круга в среднем должен составлять сто сантиметров. По внешнему краю данный круг обкладывается обрезанными кирпичами. У вас получится так называемый «колодец», в который надо положить определенный вид теплоизоляционного материала (теплоизоляционный материал может быть разным). Внутри данный «колодец» — каменный, так как он обкладывается каменными плитками.
2. Строительство купольной части помпейской печи – самый серьезный шаг в постройке неаполитанской печи. Купол (свод) тоже сделан из кирпичей. Перед строительством свода кирпичи нужно разделить на половинки.

[advice]Примите к сведению: для легкой постройки купольной составляющей неаполитанской печи надо использовать любой вид каркасной установки. Данный каркас должен быть либо деревянным, либо металлическим. Кладка кирпичей должная быть ровной – без различных дефектов.[/advice]

Строить купольную часть можно разными способами, которые отличаются методами кладки кирпичей и их порядовкой. Порядовка – это порядок кладки кирпичей.

[warning]Обратите внимание: строительство свода в помпейской печи является самой сложной работой в постройке всей печи, поэтому для возведения данной части неаполитанской печи лучше всего обратиться к профессионалу.[/warning]

3. Во время постройки купольной части помпейской печи, необходимо сделать вход и дымоходную трубу. Данная труба устанавливается сверху над сделанным входом неаполитанской печки. Дымоходная труба также должна быть сделана из кирпича. После всей этой процедуры, конструкция должна высохнуть. Время высыхания составляет одну неделю, и только потом можно приступить к остальным действиям;
4. После того, как вся конструкция высохла, купольную часть помпейской печи необходимо покрыть теплоизоляционным слоем. Сводную часть неаполитанской печи надо отштукатурить цементом. После того, как вы нанесли теплоизоляционный слой, ему нужно дать время высохнуть.

[advice]Замечание мастера: процесс высыхания слоя теплоизоляции должен длиться полмесяца.[/advice]

Разгон

Для ее разгона требуется провести несколько дней протопок:

1. Самая первая протопка проходит с помощью трех кг соломы.
2. Следующая протопка также проходит с помощью трех с половиной килограммов соломы.
3. Для данной протопки нужно практически четыре кг щепок.
4. Для четвертой протопки необходимо маленького размера – полено.
5. Для остальных протопок количество дров нужно просто увеличивать.

То есть, примерно за день нужно провести семь протопок для разгона помпейской печи.

[warning]Совет специалиста: если у вас помпейская печь не находится в помещении, а располагается на улице и является уличной, то, чтобы сооружение эксплуатировалось долгий промежуток времени, желательно, чтобы оно находилось под навесом.[/warning]

Для уличной неаполитанской печи понадобится нанесение двух слоев:

1. Теплоизоляционный слой, его толщина должна составлять практически 15 миллиметров.
2. Слой для влагоустойчивой поверхности. Толщина данного слоя должна составлять пять миллиметров.

Строительство неаполитанской печи достаточно трудоёмкий процесс, но не обязательно нанимать профессиональных мастеров.

С постройкой основания печи (фундамент), стенда, стола, дымоходной трубы может справиться каждый. Вся основная сложность в строительстве данного сооружения это возведение купольной части или по-другому свода, имеющего полусферическую форму.

После длительной процедуры строительства помпейской печи вы будете довольны результатом, так как сможете готовить домашнюю вкусную итальянскую пиццу для себя, своей семьи и друзей.

Смотрите видео, в котором подробно показан процесс возведения помпейской печи для пиццы своими руками:

Как построить печь на даче, кладка печи своими руками

Кладка печей своими руками – это огромный пласт интересной и полезной работы. Каждая печь имеет свою специфику, и в одной статье все виды печей охватить, разумеется, невозможно. Для начала, рассмотрим, как построить печь для дачи. Эта несложная дровяная печь, сложенная своими руками, научит основным приемам этого ремесла. И потом – как и русская печь, банная печь, печь-барбекю – устройство печи для дачи имеет свои особенности.

Содержание
1. Металлическая печь для дачи (печь профессора Бутакова).
2. Кирпичная печь для дачи своими руками.
3. Кладка печи своими руками: секреты и тонкости.
4. Вопросы об устройстве печи.
5. В заключении о строительстве печи.

Сложить печь для дачи своими руками – дело нехитрое, но своеобразное. Ведь дача – это место, где живут постоянно летом, а в зиму – когда, собственно, печь и нужна – наезжают от случая к случаю. Такой режим эксплуатации накладывает свои требования, если вы решили построить своими руками печь для дачи.

Обычно при выборе типа дачной печи подразумевают необходимость ее быстрого нагрева и быстрой передачи тепла окружающему пространству. Эту задачу лучше всего решают металлические печи.

Если вы знакомы с хорошим сварщиком или сами имеете навыки работы с электросваркой, изготовить металлическую печь своими руками не представит особенного труда. Сейчас легко можно приобрести требуемый металлический лист, а часто торговые базы оказывают и услуги по его раскрою. Т. е. вам достаточно дать нужные размеры листов, и вы получите их уже нарезанными. Вы можете купить любую готовую печь и установить её своими руками или при помощи профессионалов, а мы пока продолжим, потому что дальше мы будем рассказывать, как же всё-таки построить печь своими руками на даче.

Наиболее удобны для использования на даче печи на принципе медленного горения топлива. Основная идея их работы – медленное горение (тление) топлива (дрова, торф, бурые угли) с последующим дожигом выделяющихся газов в соответствующей зоне печи. Такая печь хороша тем, что долгое время (до 12 часов) может работать на одной закладке топлива.

Металлическая печь для дачи (печь профессора Бутакова)

К такому типу относится печь проф. Бутакова, а также печи, известные под торговой маркой «буллерьян» или «бренеран». Принцип работы печи проф. Бутакова, а также ее основные элементы ясны из рисунка.

Топливо сгорает в зоне горения, выделяющиеся газы дожигаются над ней в зоне дожига, отделенной от зоны горения стальным щитком. Для улучшения дожига через форсунку поступает воздух, подача которого регулируется шибером 2. Общая скорость горения регулируется шибером 1 в основании дымовой трубы. Высота трубы должна быть не менее 2,5-3 метров.

Металлические печи быстро нагреваются, обеспечивая столь же быстрый нагрев помещения, но для кулинарных нужд такие печи не очень удобны, поскольку, быстро нагреваясь, делают пребывание возле них не особо приятным, тем более, в летнюю жару. Кроме того, сам принцип работы металлической печи обеспечивает в первую очередь нагрев боковых стенок, горизонтальная верхняя поверхность, используемая для готовки, нагревается последней. Если вы собираетесь использовать печь на даче для обогрева помещения, то металлическая печь вам вполне подойдёт.

Кирпичная печь для дачи своими руками

В «классической» печи, сложенной из кирпича, как раз достаточно быстро нагревается поверхность для приготовления пищи, а сложенные из кирпича стенки прогреются, когда чай уже и пить закончили. Кирпичная кладка имеет еще то достоинство, что благодаря ей построить печь для дачи своими руками не представляется особо сложным.

С другой стороны, «классическая» кирпичная печь долго разогревается. Зимой – пока печь прогреется сама, нагреет воздух в даче – только можно сбросить теплые куртки, как пора уезжать. Для дачи приемлемый компромисс все же существует. Схема такой печи приведена на рисунке.

Как видно, печь сложена из кирпича, но предусмотрен и дожиг. Для приготовления пищи всю печь загружать топливом не обязательно, достаточно использовать вторичную топку с боковой дверцей, при этом форсунка подачи воздуха для дожига газов играет роль обычного поддувала.

Поток дымогарных газов регулируется шибером 1. В качестве дымохода используется железная труба или асбоцементная труба. Если есть возможность, лучше установить железную, с наваренными на ней для увеличения поверхности теплоотдачи железными радиаторами. В качестве радиаторов подойдут любые металлические детали. Главная задача такого радиатора – увеличить поверхность теплоотдачи трубы.

Радиаторы привариваются на трубу только в той ее части, которая приходится на помещение. Ту часть трубы, которая имеет соприкосновение с внешним, холодным воздухом, желательно утеплить минеральной ватой и фольгой для предотвращения образования конденсата на ее внутренней поверхности.

Место сопряжения кирпичной части дымового канала и вытяжной трубы чеканится асбестовым шнуром. В дачном варианте классический для отопительной печи щит с колодцами и каналами отсутствует. Тем не менее, чтобы создать должную тягу для качественного дожига, высота трубы должна быть не менее 3 метров. Летом используют только боковую топку. Для приготовления пищи вполне достаточно загрузить в нее буквально два – три килограмма топлива – пару торфобрикетов или коротких деревянных поленцев.

Кладка печи своими руками: секреты и тонкости

Для кладки печей используют только керамический полнотелый кирпич. Использовать жаростойкий кирпич из шамота или динаса (виды устойчивой к высоким температурам глины) есть смысл только непосредственно для облицовки топки, поскольку теплопроводность у такого кирпича еще ниже, чем у обычного красного печного, поэтому печь, сложенная полностью из шамотного кирпича, прогреваться будет гораздо дольше. Кроме того, такой кирпич вдвое дороже.

Кладку печи своими руками осуществляют на глиняном растворе, и в отличие от обычной кирпичной кладки, чем тоньше шов, тем лучше – толщина качественного печного шва не должна превышать 3 мм. Раствор должен быть консистенции средней сметаны, т. е. не очень густым, но и не жидким.

Кирпичи перед кладкой обязательно замачивают в воде не менее чем на пять – шесть часов. При кладке камень кладут точно на место и пристукивают резиновым молотком. Уже уложенный кирпич ни в коем случае нельзя сдвигать! И запомните: профессиональный печник намазывает глину на кирпич только рукой. Именно не накладывает, а намазывает как масло.

Скалывают и подтесывают кирпичи обычно кирочкой каменщика, однако при наличии неплохо использовать угловую шлифмашинку – «болгарку». В качестве отсечного щитка, а также для верхней плиты, обязательно использовать чугунные пластины – они продаются в магазинах. Для верхней плиты можно даже приобрести специальную пластину – с отверстием, закрытым съемными чугунными круглыми вставками различного диаметра; посуда на такой плите греется гораздо быстрее, поскольку подвергается непосредственному воздействию пламени (правда, и закапчивается тоже гораздо быстрее).

Вопросы об устройстве печи

В заключении о строительстве печи

Конечно, подавляющее большинство дачных поселков электрифицировано, еду готовят на электропечах, но дровяная печь подешевле будет. А потом, на электрической печке можно и дома сготовить, а тут всё же дачный колорит. Ещё на сайте Вы можете узнать как сделать электрокамин, а так же о каменной и кирпичной кладке. Так же читайте об облицовке декоративным камнем. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Построить простую литейную печь

Прочная печь необходима для плавки металла и разливки на заднем дворе.

НЕКОТОРЫЕ ВРЕМЯ назад я решил воскресить старую трехколесную ленточную пилу из дерева в пилу по металлу. Это повлекло за собой замену лезвия и, что более важно, изменение скорости его резания. Я сел и разработал простую систему, включающую замену шкива на более крупный.Это казалось простой задачей, но после поисков среди обломков моей мастерской я не нашел ничего подходящего. Я признаю, что этот сценарий не редкость в моей мастерской, поскольку в прошлом я искал шкивы определенного размера, и мне пришлось отправиться в местный хозяйственный магазин, чтобы найти нужный размер. К сожалению, предлагаемый ими ассортимент не всегда отвечает всем требованиям. Затем я должен совершить поездку по нескольким дилерам, торгующим подержанными автомобилями, к которым я иногда бываю.
В этом конкретном случае я упомянул о своем затруднительном положении другу, который сказал: «Почему бы тебе не сделать его самому?» Это заставило меня задуматься, поскольку у меня есть токарный станок и достаточно хорошо налаженная мастерская.После долгих раздумий я решил отлить заготовку, а затем повернуть ее на токарном станке до готовых размеров. Вечерний поиск в Интернете привел к основному представлению о том, что мне нужно, чтобы бросить мой бланк. У меня был опыт кастинга в смутном и далеком прошлом, когда я учился на искусствоведе, но с тех пор не так много.
Основной подход к любому подобному проекту — спросить себя: «Чего я хочу достичь?» затем работайте в обратном направлении от этой точки.

Перечень деталей горелки

Медная трубка 500 мм 5/16 дюйма
Труба 300 мм 25 мм, кованая, оцинкованная.
Штекерный разъем BSPM 5/16 ”x 1/8”.
Наконечник MIG Binzel MB24 / 36 1,0 мм.
Ниппель для сантехники из латуни 25 мм x 75 мм.
Заглушка для вышеуказанного.
Шланг 2M LPG и фитинги для вашего регулятора.
Латунный ниппель и хвостовой соединитель для соединения медной трубы со шлангом для сжиженного нефтяного газа.
Тонкостенная труба 100 мм для работы в качестве рукава для регулирования подачи воздуха.
Болты с шестигранной головкой 6 мм x 30 мм.

Угловая конструкция из кирпича

Плавка металла

Суть плавления металла состоит в том, чтобы иметь емкость для расплавленного металла и кожух для сохранения тепла, которое вы прикладываете к емкости.Температура, необходимая для плавления алюминия (660 ° C), невелика, и любой, кто видел «Самого быстрого индийца в мире», знает, что это можно сделать довольно легко. В интересах безопасности и будущих проектов я построил более прочную установку, предназначенную для плавления алюминия, но также способную плавить бронзу и латунь со сменой тигля.
Этот проект охватывает три темы. Строительство небольшой газовой печи, изготовление простой горелки для сжиженного нефтяного газа и, в следующей статье, отливка и чистовая обработка алюминиевого роликового колеса.Как только они будут завершены, не будет конца объектам, которые вы захотите спроектировать и отлить из лома алюминия. Этот процесс достаточно прост и может быть легко модифицирован для обработки латуни и бронзы.

Печь

Выбор размера печи в первую очередь определяется размером тигля. Это, в свою очередь, зависит от количества материала, который вы хотите расплавить. Другие важные соображения — это количество места, которое у вас есть, и сумма, которую вы хотите потратить.Для этого упражнения я основал свою печь на масляной бочке емкостью 44 галлона. Он вырезается по отметке 2/3, причем большая часть составляет корпус печи, а часть меньшей части — крышку. (См. Панель: Безопасная резка масляного барабана)
Из-за конечного веса этой печи рекомендуется устанавливать ее на месте на бетонной площадке. Рама подъемного механизма и топка заделаны в бетон для сохранения соосности. Поверх бетонной подушки расстилается слой песка глубиной примерно 75 мм.Эта песчаная подстилка справляется с разливами и образует огнестойкий барьер для окружающей территории. При приземлении расплавленного алюминия на бетон произойдет сильный взрыв, и раскаленный материал и куски бетона разлетятся повсюду… так что будьте осторожны.
Барабан облицован изоляционным кирпичом, а затем огнеупорным кирпичом. Изоляционные кирпичи используются в обогревателях ночного хранения. Однако изолирующий слой также можно отлить, используя смесь вермикулит / песок / цемент. Задача камеры печи состоит в том, чтобы позволить струе пламени циркулировать вокруг тигля в циклонном действии, в конечном итоге выходя из верхнего отверстия.Чтобы тигель хорошо нагрелся, его поднимают со дна печи и устанавливают на огнеупорный кирпич, закрепленный огнеупорным цементом. Целью является компромисс между наличием достаточно места вокруг тигля для маневрирования щипцов и т. Д. И достаточно маленькой камерой, чтобы не терять тепло.

Барабан бетонированный Note 50 мм обод

Крышка заполнена огнеупорной смесью

Барабан

В основании масляной бочки после того, как она будет разрезана, потребуется отверстие для порта горелки.Нарисуйте круг диаметром 100 мм примерно в 200 мм от основания и просверлите несколько небольших отверстий по его периметру. После того, как вы выбили отверстие с помощью заостренного зубила, края можно будет достаточно гладко отпилить. Выровняйте основание барабана 100-миллиметровым огнеупорным бетоном, уложив огнеупорный кирпич в центре. Это обеспечит основу для установки тигля.
Затем барабан облицовывают легким изоляционным кирпичом или слоем изоляционной смеси толщиной 75 мм, состоящей из двух (2) частей грубого вермикулита, четырех (4) частей песка и одной (1) части цемента.Его смешивают до плотной консистенции и помещают горстями вокруг внутренней части барабана. Временный шаблон, сделанный из листовой жести, толстого картона или тонкого слоя, можно прикрепить к цилиндру изолентой и поместить в центр. После извлечения первого вы кладете огнеупорные кирпичи, чтобы сформировать футеровку печи, и утрамбовываете оставшуюся изоляционную смесь в пространство между кирпичами и барабаном. Необязательно таранить слишком сильно, достаточно просто, чтобы не было больших зазоров.
Эта набивная смесь останавливается примерно на 50 мм ниже верха барабана, а оставшаяся часть плюс еще 50 мм заполняется огнеупорным бетоном.Чтобы получить дополнительные 50 мм, я обвязал барабан полосой шириной 80 мм и толщиной 3 мм и выровнял ее перед заполнением. Эти дополнительные 50 мм огнеупорной смеси обеспечивают сопрягаемую поверхность для секции крышки.
При укладке изоляционного слоя и огнеупорных кирпичей необходимо предусмотреть отверстие для горелки. Вырезать порт по форме — не самая простая задача. В итоге я отрезал большую площадь, чем требовалось, а затем сформировал порт вокруг трубки, сделанной из жесткого картона. Это действительно работает в ваших интересах, так как любое последующее повреждение порта горелки можно легко исправить.
«Угловая» структура печи, образованная кирпичами, хороша для создания небольшой турбулентности. Это дает кирпичам больше времени для поглощения тепла и, следовательно, для его сохранения. Это создает атмосферу внутри печи, которая предотвращает слишком быстрое охлаждение расплава после отключения подачи газа. По сути, это основной корпус печи. Теперь все, что вам нужно сделать, это сделать крышку и систему одноручного противовеса. подъемный механизм.

Противовес для одной руки

Крышка

Крышка — это остаток масляной бочки, разрезанный пополам и заполненный огнеупорной смесью, за исключением отверстия диаметром 100 мм посередине.Поскольку у этой части барабана нет ни верха, ни низа, потребуются некоторые армирующие стержни. В зависимости от типа барабана, который вы используете, вам, возможно, придется сварить или просверлить кольцо, чтобы удерживать арматуру. Некоторые барабаны имеют гофрированные кольца вокруг них, и они обеспечивают достаточную основу для огнеупорной смеси. Отверстие посередине предназначено для проверки содержимого тигля, не поднимая крышку, поэтому используемый диаметр не имеет значения. Чтобы придать форму отверстию, я использовал банку с краской, обернутую слоями газеты.Когда его сняли, отверстие потребовалось минимальной уборки.
Крышка тяжелая, примерно 56 кг, и ее необходимо поднимать, когда вы устанавливаете или снимаете тигель. Его также нужно быстро заменить, чтобы не потерять ценное тепло. Поскольку это очень, очень жарко, это не работа по принципу «хватай полотенце голыми руками». За прошедшие годы было разработано множество оригинальных устройств для достижения требуемых результатов, так что мои — всего лишь ступенька на пути к прогрессу.
Я выбрал систему с противовесом, так как ею можно управлять одной рукой, и она всегда аккуратно закрывает крышку.Чтобы управлять им, вы должны стоять в стороне от печи, чтобы обеспечить встроенную функцию безопасности. Я повторяю, что это только одно решение из многих, и именно в этой области изобретательность Kiwi выйдет на первый план.
Важным аспектом является то, что вы используете те материалы, которые у вас есть. Нет смысла покупать сталь и точно следовать моему подъемному механизму, если у вас есть альтернативная штуковина в углу сарая, которая с минимальной адаптацией будет выполнять работу одинаково, если не лучше. (Я с нетерпением жду альтернативы).

Подъемный механизм

Рама подъемного механизма изготовлена ​​из низкоуглеродистой стали размером 60 мм x 10 мм. На концах просверливаются отверстия диаметром 10 мм. Я согнул их в холодном состоянии с помощью простого приспособления для гибки. Шаблон был изготовлен из двух коротких отрезков прутка диаметром 12 мм, приваренных к стальному уголку. Его удерживали в тисках, стальной стержень помещали между стержнями, а затем сгибали, опираясь на него.Если требуемое усилие становится слишком большим, просто переверните штангу или наденьте прямоугольную трубку большей длины, чтобы увеличить рычаг.
Форма рычагов будет варьироваться в зависимости от того, какой тип противовеса вы используете. Когда вы будете удовлетворены формой первой руки, используйте ее в качестве шаблона для второй. Шарнирный механизм представляет собой отрезок трубы лесов, разрезанный на три части и надетый на другую трубу для обеспечения скользящего соединения. Соединение рамы с шарнирным механизмом — важнейшая часть конструкции.Я решил прикрепить его с помощью зажимов для строительных лесов. Они легко доступны и просты в использовании, но при этом обеспечивают максимальную эффективность всего проекта. Вы можете выбрать сварку, но это важная область, и ваша сварка должна быть очень хорошей, чтобы избежать проскальзывания. Метод зажима каркаса также позволяет производить тонкую регулировку при выравнивании крышки по основанию.
Противовесы, которые я использовал, — это обрезки с завода по производству шестерен, но подходящего лома будет достаточно. Свинец — еще одна альтернатива, из которой можно сделать противовес меньшего размера из-за его большей удельной массы.Нет никакой земной причины, по которой вы не могли бы использовать ведро с песком или камнями. В конце концов, это средство уменьшения усилия, необходимого для подъема крышки. Средний вес крышки при соблюдении инструкций будет в районе 56 кг. Это достаточно тяжелая нагрузка, и с ней невозможно справиться одной рукой.
Печь, построенная для этого проекта, имела крышку, которую можно было поднимать с минимальным давлением одной рукой. Если длина рычага больше со стороны веса, вес может быть меньше веса крышки.(Все те уроки физики, которые вы посещали в школе, теперь начинают использоваться!) Цель упражнения — создать механизм, который легко поднимет крышку с усилием одной руки на руке, и который можно было бы осторожно опустить. чем рухнуть.
Блокирующий механизм в верхнем положении может потребоваться, если вы единственный человек вокруг, хотя я настоятельно рекомендую, чтобы это НЕ было занятием, которое лучше всего выполнять в одиночку. Всегда будьте рядом с кем-нибудь на случай брызг, разливов и т. Д. Я включил в раму отрезок трубы лесов, и когда крышка находится в ВЕРХНЕМ положении, она остается там, а противовес удерживает ее.Ваша конструкция снова будет зависеть от используемой системы противовесов. Изобретательность киви восторжествует.
Последней и последней деталью печи является заглушка для отверстия в самой основной крышке. Это просто круг из литого огнеупорного бетона со встроенной в него проволочной петлей, поэтому его можно приподнять в сторону с помощью стержня и по желанию заменить.
Вот и все … монолитная плавильная печь, которая прослужит долгие годы и не будет стоить больших денег.

Горелка

Принцип работы горелки LPG заключается в том, что газ под давлением проходит через очень маленькое отверстие и при расширении всасывает воздух в камеру сгорания и воспламеняется.Поскольку в баллоне сжиженный нефтяной газ находится под значительным давлением, все, что требуется, — это открыть клапан и с помощью подходящего регулятора подать его в стальной трубопровод, имеющий регулируемые впускные отверстия для воздуха. Эти грубые аспирационные горелки дешевы в изготовлении и достаточно просты в использовании. Они требуют постоянного наблюдения, поскольку без форсунок зажигания и отключающих соленоидов они представляют потенциальную опасность, если пламя погаснет. Как только внутреннее пространство печи загорится красным, это перестает быть серьезной проблемой, поскольку газ легко воспламенится снова.СНГ — прекрасное топливо, но всегда требует уважения и внимания.
Я использовал оцинкованную трубу с внутренним диаметром 25 мм длиной 300 мм, просверленную с отверстиями диаметром 12 мм для обеспечения воздушных щелей. Втулка трубки, которая была немного больше трубки горелки, обеспечивает механизм управления подачей воздуха. Он был просверлен, и к нему припаивалась гайка, чтобы болт мог зафиксировать его в любом заданном положении. В конец оцинкованной трубы ввинчивается латунный ниппель размером 25 мм x 75 мм. (Если оцинкованную трубу разрезать труборезом, образовавшийся на внутренней стороне заусенец образует «резьбу» для ввинчивания ниппеля.Если это не сработает, то ниппель можно повернуть вниз и удерживать на месте установочным винтом.)
К ниппелю прикреплена торцевая крышка, в которой просверлено отверстие для медной трубки 5/16 дюйма. Газовый наконечник центрируется в этой трубке с помощью отверстия в торцевой крышке и трех установочных винтов в оцинкованной трубке, что позволяет точно установить.
Медная трубка 5/16 ”длиной 500 мм оснащена штекерным соединителем BSPM 5/16” x 1/8 ”на конце наконечника. На него нарезается метчик на 6 мм для установки наконечника Binzel MB24 / 36 1 мм для сварки MIG.Вместо того, чтобы приступить к поиску сверл микромеханических размеров, чтобы просверлить отверстие, я нашел что-то, уже просверленное до нужного размера. Микродрели могут стоить мега баксов и ломаться, пока вы просто смотрите на них. С другой стороны, наконечники для сварки MIG точно просверлены до необходимого размера и стоят копейки.
Другой конец имеет припаянный латунный ниппель, который, в свою очередь, подсоединяется к двухметровому шлангу для сжиженного нефтяного газа ¼ ”. Регулятор может быть специальным регулятором для газовых горелок или регулятором ацетилена.Наконечник расположен так, чтобы установочные винты захватывали латунную гайку узла наконечника. Это гарантирует, что наконечник находится примерно в середине области воздухозаборника.

сжиженный газ

Затем монтируется узел горелки так, чтобы около 20 мм трубы выступало в отверстие горелки, залитое в вашу печь. Сила газа, выходящего из наконечника MIG, втягивает воздух и тем самым смешивается, образуя идеальную горючую комбинацию воздуха / сжиженного нефтяного газа. Его можно отрегулировать, надев втулку над отверстиями, чтобы уменьшить подачу воздуха, или снизив подачу газа, чтобы получить более бедную смесь.Пламя должно быть сильным синим конусом без трепета. Как только будет найден правильный баланс, заблокируйте скользящую трубку с помощью установочного винта.
Требуемое количество газа больше, чем может обеспечить обычный регулятор для барбекю или бытовой тип. Я зажег проектную печь с помощью 20-килограммового бытового газового баллона и, учитывая, что первоначальный обжиг был долгим, чтобы высушить печь, нам удалось получить три обжига из полного бака газа. Время от зажигания до плавления составляло около 27 минут. Это большая печь, способная плавить большое количество алюминия.После запуска печи последующие плавки займут меньше времени.
Для розжига печи необходимо вставить завинченный кусок газеты в отверстие горелки. Когда он загорится, включите газ. Внимательно следите за ним, если пламя погаснет. Как только внутреннее пространство печи загорится, газ снова загорится, если пламя погаснет.
Вся печь должна быть покрыта слоем высококачественной краски, препятствующей образованию ржавчины. Снаружи он не станет достаточно горячим, чтобы сжечь краску, за исключением области вокруг порта горелки.Это надежная установка, которая должна прослужить годы. Я предлагаю при его изготовлении построить две горелки. Второй, помимо того, что он запасной, будет использоваться в качестве горелки для предварительного нагрева для таких вещей, как тигли, щипцы и лом, когда он добавляется в расплав.
Эта установка работает с баллоном со сжиженным газом 20 кг, и я получаю несколько плавок на одно наполнение, поэтому его использование экономично.

Как построить печь для литья металла

Ниже приводится краткое и несколько схематичное описание того, как построить собственную печь для литья металла!

У меня есть и использую в течение многих лет печь меньшего размера, которая может работать с тиглем №12, но время от времени мне требовалась печь большего размера.Итак, то, что вы увидите, сделано из 55 галлонов. бочка для нефтепродуктов. Но идеи в равной степени применимы к большему или меньшему. То есть друг только что закончил один на 5 галлонов. стальное ведро. Идея в том, чтобы не изобретать велосипед — используйте доступные формы бесплатно !!! Мне нужно было прокатить кусок листового металла для моей внутренней формы, но мой друг использовал бумажную форму для заливки бетона для своей печи с ведром на 5 галлонов. Будьте изобретательны!

Как вы, возможно, читали из других источников, которые рассказывали вам, как превратить деревянную форму для вашего выхлопного отверстия, вы заметите, что я сделал кое-что простое.Моя форма для выхлопа — это коническая пластиковая чашка — масляная ванна — то, что вы имеете под рукой совершенно бесплатно. Просто прикрутите его к куску фанеры, чтобы его можно было легко удалить после того, как огнеупор застынет. Нанесите вазелин на доску и чашку, чтобы они не впитывали воду и плавно отделялись от огнеупора. Присмотритесь к рисунку, и вы увидите, как провода входят в стальной обод и выходят из него. Я использовал нержавеющую проволоку из рулона мигающей проволоки 0,045 мм и добавил прочности крышке. Совет!!! Превратите огнеупор в очень густую суспензию — намного более густую, чем вы бы «заливали бетон».Вам нужен грог по толщине! Набейте лопаткой каплю, а затем набейте ее палкой МНОГО РАЗ. В противном случае у вас останутся пузырьки воздуха.

В этом проекте я использовал огнеупор KS4 # (продукт AP Green). Это высокая температура. огнеупор с плохими изоляционными свойствами, но очень прочный (непористый). Я занимаюсь литьем в коммерческих целях и не хочу тратить много времени на замену футеровки своих печей. Но если вы увлекаетесь этим для хобби, я бы посоветовал выбрать менее дорогой огнеупор или сделать свой собственный, как описано в нескольких книгах, доступных от Линдси.показывает печь, готовую к отливке футеровки.

Я уже отлил дно, к которому я добавил крючки из нержавеющей проволоки, чтобы зафиксировать край на дне. Вы можете заметить на картинке белую подкладку по краю барабана. KS4 + из-за низкого качества изоляции / требует небольшой изоляции. Изоляция — это два слоя изоляционной бумаги (читай као шерсть — тоже самое). (AP Зеленый продукт.) Также обратите внимание на тележку, на которой установлена ​​печь. Я / мы используем печи нескольких размеров и быстроразъемные соединения, как показано на рисунке.Идея тележки и qd заключается в том, чтобы быстро переключаться между печами, поскольку наше пространство в разливочном помещении ограничено. Возможно, вы захотите рассмотреть что-то подобное, с большими колесами, если вы увлекаетесь хобби и храните свое оборудование в гараже, но литье на улице. Готовая печь

Единственное, что нужно отметить, это мой дизайн простого подъемника крышки. Вам это не нужно, если вы работаете с небольшими печами, но при таком размере и для моей печи № 12 это стоящее дополнение — крышки становятся тяжелыми и занимают место.Это не что иное, как простой шарнирный штифт и ступенька на подъемнике — вертикальная подъемная часть представляет собой не что иное, как пару плотно прилегающих железных труб. Затем крышка откидывается для добавления или снятия тигля для разливки.

Последняя мысль, РАСЧЕТ! Новичкам нужно будет прокалить печь. Проще говоря, это больше, чем просто «высыхание». Вы удаляете влагу ПЛЮС, превращая вашу печь в водонепроницаемую керамику. После проталкивания грога в топку накройте его влажным полотенцем на день или около того, чтобы обеспечить медленное отверждение огнеупора.Затем очень медленно «просушите» огнеупор. Мой метод — поставить горячую плиту на дно печи с закрытой крышкой — слабый огонь! (для вас, северный народ — отлично подойдет связка канавок для ледяных плотин). Через 6–12 часов, в зависимости от размера печи, включите огонь. После нескольких повышений температуры, И КОГДА ВЫ НЕ ВИДИТЕ НИКАКОГО ПАРА, ВЫХОДЯЩЕГО ИЗ ПЕЧИ, вы готовы к обжигу. Теперь нагрейте с помощью источника тепла примерно 10 минут и 20 минут в течение нескольких циклов на самом низком уровне нагрева.Сделайте несколько циклов более горячим, а затем, наконец, на максимальном огне, нагрейте, пока подкладка не станет бело-желтой. ВАШ СДЕЛАНО! У вас может быть несколько микротрещин, как у меня, но они закроются, когда вы нагреете печь для литья. -нет проблем!

Надеюсь, этот эскиз поможет и хорошее литье.

Автор: Джерри Твадделл

Как построить и использовать печь

Печь — важный элемент в Rust. Он используется для превращения бесполезной руды в ценные металлы, такие как металлические фрагменты и высококачественный металл, которые используются для некоторых из самых мощных доспехов и оружия в игре.

СВЯЗАННЫЙ: Ржавчина: 15 лучших видов оружия, ранговое

Учитывая, насколько важна печь для прогресса в мире Rust, ее не так уж сложно создать. Вам просто нужна куча дров, камней и куча низкосортного топлива. Это руководство расскажет обо всем, что вам нужно для изготовления печи, и о том, как ее использовать после того, как она будет установлена ​​на вашей базе.

Все необходимое для изготовления печи из ржавчины

Вот краткое изложение всего, что вам нужно для постройки печи в Rust.

• 200 Камень.
• 100 Дерево.
• 50 Низкосортное топливо.

После создания печи вы переместите ее на панель Hotbar , а затем поместите, как и любой другой созданный предмет. Подождите, пока он не станет синим. , тогда вы знаете, что это хорошо.

Как получить низкосортное топливо

Низкосортное топливо в ржавчине можно найти повсюду. Как правило, один из самых простых способов найти немного топлива в первые дни — поискать через бочек, расположенных в кучах мусора , которые обычно можно найти на дорогах Rust . В популярных областях карты они обычно очищаются в начале очистки сервера, но тем не менее их стоит проверить. Плавающие груды мусора , обнаруженные в океане , с меньшей вероятностью подверглись нападению, и вы также можете найти там низкосортное топливо.

Создание низкосортного топлива

Создание низкосортного топлива — более надежный способ набрать 50 единиц, необходимых для постройки печи. Низкосортное топливо изготавливается из:

СВЯЗАННЫЙ: 15 лучших скинов оружия в Rust

Животный жир добывается с различных животных в Rust, таких как Медведи, Олени и Кабаны , но также может быть получен с трупов игроков.Грубовато, но все-таки это постапокалиптический мир. Костяной нож или Топор — лучший способ получить как можно больше животного жира из трупов.

Ткань — еще один важный материал для изготовления предметов, который можно добыть с животных. Его также можно собрать с растений конопляного волокна . Вам нужен только один для каждого низкосортного топлива, поэтому вы сможете получить большую часть животного жира и ткани, необходимых для большого запаса топлива, за несколько коротких охотничьих походов.

• Вам понадобится 39 животного жира и 13 ткани в сумме, чтобы сделать все низкосортное топливо, необходимое для изготовления печи.

Как использовать печь в ржавчине

Печь питается древесиной, две части которой можно поместить внутрь в любое время. Руда плавится в обновленной версии примерно за 30 секунд.Печь довольно быстро прожигает древесину, каждую минуту пропадает 30 единиц древесины. Это означает, что какими бы ни были ваши планы по плавке, вам понадобится много древесины, чтобы пройти через весь штабель руды.

Вот несколько методов получения древесины, которую нужно плавить:

• Самый эффективный способ получить много древесины — это создать более мощные инструменты для сбора урожая , такие как сломанный топор или бензопила.Они могут произвести до 1000 штук древесины за считанные секунды, если вы измельчаете большие деревья в правильном месте.
• Еще один простой способ получить много древесины — купить ее на заставе . Вы можете обменять камень на дерево. Если вы уже добывали другие ресурсы, у вас, вероятно, все равно осталось много камня.

СВЯЗАННЫЙ: Ржавчина: 10 советов по уничтожению вертолета

Советы по эксплуатации печи:

• Печь будет продолжать выпивать , даже если рядом с нет игроков.Несколько игроков могут получить доступ к печи одновременно.
• Печь расплавит все слоты одновременно, поэтому вы можете складывать в нее несколько стопок руды.
• Печь будет производить древесный уголь из всей сожженной древесины . Это полезно для создания пороха, который вам понадобится в конце игры, чтобы убедиться, что никто не взломает вашу базу.
• Вам нужно оставить место в печи для побочного продукта (древесного угля) и расплавленного материала, иначе печь перестанет работать.Это один слот, для вашей стопки топлива (дерева), один слот, для любого очищенного металла, который вы делаете, и один для древесного угля.

Эффективная плавка — путь вперед

Есть два способа повысить эффективность плавки в Rust: выяснить количество руды, которое вы должны плавить в печи, или перейти на более мощную (и более эффективную) большую печь.Например, в стандартной печи 1000 единиц дерева и 600 единиц металлической руды произведут 600 металлических фрагментов и побочный продукт — 750 единиц древесного угля. Вы должны подготовить именно такое количество ресурсов, чтобы ускорить процесс плавки.

Что касается большой печи, вот что вам нужно знать:

• Для изготовления Большой печи требуется 500 камня, 600 дерева и 75 единиц топлива низкого качества .
• Эта штука настолько велика, что вы не сможете поместить ее в обычное основание , если не разместите над ней напольную решетку .Имеет смысл, большая печь выбрасывает много дыма и тепла. Вы можете просто прикрепить его снаружи, и вы можете построить вокруг него стены, как только вы это сделаете.
• Большая печь использует меньше древесины, но не плавит материалы быстрее. Тем не менее, у него есть массивные 18 слотов, что намного больше, чем у обычной печи.

СЛЕДУЮЩИЙ: Rust: 6 советов по обеспечению аирдропа

Щеки Элоя за последние несколько дней стали предметом насмешек со стороны онлайн-геймеров, потому что они немного больше.

Читать дальше

Гарри Алстон — писатель из Великобритании.Когда-то он был номером один в мире Call of Duty: Black Ops, а теперь проводит дни в погоне за прошлой славой.

Печь — Minecraft Wiki

Печь — это вспомогательный блок, используемый для плавки блоков и предметов.

Получение []

Естественное поколение []

Печи можно найти на равнинах, в пустынях и у оружейников в некоторых деревнях саванн.Печи также образуются в некоторых домах в заснеженных тундровых деревнях и в одной из таежных / заснеженных тайг ^{[ BE только ]} деревенских домов.

В каждом иглу образуется одна печь.

Нарушение []

Печь можно добыть любой киркой. При поломке из печи также выпадает все ее содержимое, в том числе опыт за плавку предметов, которые были извлечены бункерами.

В Java Edition печь, добытая без кирки, ничего не роняет.В Bedrock Edition печь падает при добыче вручную или любым инструментом.

1. ↑ Время для незачарованных инструментов, используемых игроками без эффектов статуса, измеряется в секундах. Дополнительные сведения см. В разделе «Нарушение § Скорость».

Добыча сущности []

В версии Java Edition при разрыве вагонетки с печью падает и печь, и тележка.

Сундук с добычей []

Ремесло []

Зажженная печь может быть получена в версии Java Edition только с помощью таких команд, как / give @s minecraft: cabin {BlockStateTag: {lit: "true"}} , хотя в инвентаре она не отображается горящей. В Bedrock Edition зажженный блок печи можно получить только редактированием инвентаря. Он всегда горит, несмотря на то, что на нем нет никаких предметов.

Использование []

Печи не могут толкаться поршнями в Java Edition .

Плавка []

Основное назначение печи — плавка. Его интерфейс можно открыть, нажав на нем кнопку использования элемента. Источник топлива (до одной стопки топливных предметов) помещается в нижний слот, а предметы (до одной стопки), подлежащие плавке, помещаются в верхний слот. Печь плавит предметы со скоростью один предмет каждые 10 секунд или шесть предметов в минуту.

Количество элементов, которые может расплавить источник топлива, зависит от типа топлива. Как только начинается плавка, топливная щель немедленно уменьшается, и эта единица топлива начинает гореть.Топливо продолжает гореть до тех пор, пока не будет израсходовано, независимо от того, есть ли в верхнем слоте какие-либо предметы, которые нужно плавить. Например, кусок угля горит 80 секунд и может расплавить восемь предметов, но если выплавляется только один предмет (или если предмет вытаскивают до завершения плавки), уголь продолжает гореть все 80 секунд, тратя впустую семь наименований плавки. После того, как он сгорел, дополнительное топливо не уменьшается из топливного слота, если верхний слот пуст. Если топливный слот пуст и горящее топливо израсходовано до того, как предмет завершит плавку, плавка прекращается, плавленый предмет не изменяется, и плавку необходимо возобновить с новым топливом.

Источник света []

Печи в активном состоянии излучают уровень света 13, а также частицы дыма и пламени.

Ингредиент для крафта []

Имя пользователя []

По умолчанию графический интерфейс печи помечен как «Печь», но это имя можно настроить, присвоив ей имя на наковальне перед ее размещением или изменив тег CustomName с помощью команды / data ‌ ^{[ Java Только издание ]} .

Замок []

В Java Edition печь можно «заблокировать», установив ее тег Lock с помощью команды / data .Если тег Lock печи не пуст, печь не может быть открыта, если игрок не держит предмет с тем же именем, что и текст тега Lock . Например, чтобы заблокировать печь на (0,64,0), чтобы печь не могла быть открыта, если игрок не держит предмет под названием «Ключ от печи», используйте / блок слияния данных 0 64 0 {Блокировка: «Ключ от печи» "} .

Блоки для нот []

Furnace можно разместить под нотными блоками для воспроизведения звуков «большого барабана».

Звуки []

Общий []

Java Edition :

Bedrock Edition:

Уникальный []

Java Edition :

Значения данных []

ID []

Java Edition :

Bedrock Edition:

Метаданные []

В Bedrock Edition печи используют следующие значения данных:

Состояния блока []

Java Edition :

Bedrock Edition:

Данные блока []

Печь имеет связанный с ней объект блока, который содержит дополнительные данные о блоке.

Java Edition :

• Блок данных объекта
  • BurnTime: количество тактов, оставшихся до того, как закончится текущее топливо.
  • CookTime: количество тиков, в течение которых выплавлялся предмет. Изделие завершает плавление, когда это значение достигает 200 (10 секунд).Сбрасывается на 0, если BurnTime достигает 0.
  • CookTimeTotal: количество тиков, необходимое для плавления предмета.
  • CustomName: Необязательно. Имя этого контейнера в текстовом компоненте JSON, которое отображается в его графическом интерфейсе, где обычно отображается имя по умолчанию.
  • Предметы: Список предметов в этом контейнере.
    • : предмет в печи, включая метку слота:
      Слот 0: плавящийся предмет (ы).
      Слот 1: Предмет (ы) для использования в качестве следующего источника топлива.
      Слот 2: элемент (ы) в слоте результата.
  • Замок: опционально. Если не пусто, предотвращает открытие контейнера, если открывающее устройство не удерживает элемент, имя которого совпадает с этой строкой.
  • RecipesUsed: какие рецепты использовались с момента последнего удаления элемента результата рецепта вручную из графического интерфейса. Используется для расчета опыта, полученного игроком при извлечении получившегося предмета.
    • ID рецепта : Сколько раз использовался этот конкретный рецепт.Идентификатор рецепта - это идентификатор рецепта плавки в пространстве имен, используемый в команде / recipe .

Bedrock Edition:

См. Формат уровня Bedrock Edition / Формат объекта блока.

Достижения []

Достижения []

История []

Топка топка «элемент» []

Следующее содержимое включено из раздела Технические блоки / Lit Furnace.

Имена []

Java Edition

Имена элементов не существовали до Beta 1.0.

• Beta 1.0 - 15w47c: Furnace

Bedrock Edition

• ? -?: tile.lit_furnace.name

Проблемы []

Проблемы, связанные с «Печью», отслеживаются в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах здесь.

Интересные факты []

• Печи функционируют как несколько реальных устройств, объединенных в один блок: обжиговые и доменные печи (для плавки руды), печи (для выпечки и приготовления пищи), угольные ямы (для обжига древесины) и печи (для обжига глины) .
• В Bedrock Edition зажженный блок печи можно было законно получить, добывая печь, которая плавит предмет, в то время как кирка имеет Шелковое прикосновение. Когда он был выделен в инвентаре, его имя было «lit_furnace».

См. Также []

Галерея []

• Природные печи в деревне.

• Графический интерфейс печи для Java Edition.

Список литературы []

Постройте свой дом Металлический завод - Сделай сам - НОВОСТИ МАТЕРИНОЙ ЗЕМЛИ

Забавно, как мероприятие как бы застревает в твоих мыслях.Я хорошо помню, около 20 лет назад, держит сложный на вид - и дорого - деталь машины в руке и думаю как Должно быть трудно сформировать этот кусок. Однако сегодня Я могу не только скопировать эту часть (за гроши), но и я могу изготавливать практически любой компонент, который мне нужен - для оснащения моих сделать покупки, починить мою машину или просто пощекотать мою фантазию - зайдя не дальше моего заднего двора! Купил ли я компанию по производству инструментов и штампов? Не совсем так.Вместо этого вы можете сказать, что я "основал" один, в общем инвестиции около 30 долларов и время, которое мне потребовалось, чтобы научиться, благодаря опыту освоены основы домашнего литья из металла.

Вы не поверите, но установить компактный литейное производство дома, так как - если вам нравится возиться дом - вероятно, у вас уже есть под рукой большая часть что вам нужно, чтобы его построить. Литье металла (ремесло это практикуется на протяжении тысячелетий так называемыми "примитивные" люди) не таит секретов: если вы умеете сточить свисток, можно сделать узор... если вы когда-либо строили замки из песка, вы можете сделать форму ... и если вы можете кипятить вода, вы можете расплавить металл и вылить его в форму. Это действительно так просто.

Конечно, я никогда не собирался браться за литейные работы просто ради забавы. Кто-то (чье имя давно забыто, но чье сообщение повисло) однажды сказал мне, что токарный станок по металлу - это единственная машина в магазине, которая может дублировать сама себя. Так, думая о старом рецепте куриного супа, который начинается "сначала возьми цыпленка", - подумал я, если бы я мог построить токарный станок - используя мои новые навыки литья - ничего помешало бы мне сойти с ума и изготовить все другие инструменты, необходимые для оснащения моей мастерской.

Однако я не рассчитывал на незапрошенные бизнес, который появился у меня после того, как я построил свой дом литейный цех (и часто меня слишком много занимал, чтобы отливать инструменты для себя). Когда стало известно, что я проводил кастинг металл, казалось, весь округ Данг прокладывал дорогу к моей двери, ища меня, чтобы изготовить кухонную утварь, отремонтировать детали инструментов или изготовить конструктивные элементы (для ветряные установки, теплицы, геодезические купола и др.) в обмен на товары, услуги или наличные.После пока я начал отливать отличительные предметы искусства это - с помощью простого литейного цеха на месте демонстрация - вымощена зеленью на местных блошиных рынках и фестивали ремесел, где восторженные зрители споткнулись, чтобы лучше видеть и облегчить им бумажники!

Когда я сказал, что для создания небольшого литейный, я имел ввиду. Например, древесный уголь это «классический» литейный завод топливо, хотя сейчас в литейной промышленности используется природный газ почти исключительно.Но после неудачной попытки с помощью самодельной газовой горелки перешел на уголь брикетов и с тех пор с ними связаны.

Помимо того, что они недорогие и легкодоступные, твердые Топливо может вызвать пожар на литейном производстве, расположенном в сельской местности, где может не быть газопровода. А еще лучше уголь можно изготовить прямо на приусадебном участке (просто присыпьте куски твердой древесины землей и позвольте им тлеть изнутри в течение нескольких недель).Делаю это у себя есть и другое преимущество, кроме низкой стоимости, потому что самодельный уголь не содержит связующего агентов, которые можно найти в купленных в магазине брикетах, которые в конечном итоге в печи образуются клинкеры, блокирующие воздушный поток. (В процессе производства древесного угля также образуются газообразные и жидкие побочные продукты - такие как метан, древесный спирт и другие летучие вещества, которые могут иметь ценность сами по себе.)

Естественно, что для эффективного использования топлива мне требовалось подходящее печь.Вот такую ​​печь я построил из металлолома для около 20 долларов. Это не что иное, как барабан, со съемным крышка, которая окружена примерно двумя дюймами литой огнеупор, в него встроена труба для подачи воздуха. снизу и оснащен регулируемым по потоку воздуходувка для подачи тяги, необходимой для создания интенсивного нагревать.

Прежде чем строить свою печь, я сначала определил, как большой, он должен был быть для обработки деталей, которые я планировал делать.Я бы посоветовал новичку найти судно хотя бы размером с 50-фунтовый контейнер с хладагентом, затем попробуйте утилизируйте 30-фунтовую канистру из того же источника.

Возможно, еще лучше, если вы найдете 30-галлонную бочку и 5-галлонное ведро для краски, вы можете построить печь, которая будет достаточно высокий, чтобы вместить большинство кусков плавящегося лома, нет как бы странно они ни выглядели. (При выполнении алюминиевых литье, которое из-за низких температур, наименее сложное и безопасное литейное производство ремесло, я почти переплавил выброшенные автомобильные поршни исключительно.Большинство гаражей позволят мне получить их бесплатно за берут, и они сделаны из качественного сплава. Многие из они, однако, поставляются с прикрепленными шатунами, и эти - вместе с любыми другими деталями из черных металлов - должны быть выловить из плавильного котла до того, как алюминий будет налил.)

Выбрав подходящий сосуд для печи, подготовьте его. сначала оторвав крышку - около самого верхнего шов - затем проделав в нем отверстие сбоку, рядом с дно, достаточно большое, чтобы принять 16-дюймовую секцию корма размером 1-1 / 2 дюйма трубка.Проденьте локоть под углом 90 градусов к внутреннему концу этого ниппель, затем приварите сборку к стенке канистры с помощью локоть направлен вверх. Далее прорезаем дырочку посередине секции крышки и приварите короткую длину 2 дюйма трубка глушителя на месте, позволяя ему выступать ниже губы слегка. Потом прикручиваем ручки - сделал из коротких кусочков плоского материала 1/8 на 3/4 дюйма и кусков 6 дюймов трубы 1/2 дюйма - в стороны контейнера.

Из-за экстремальных температур, возникающих в топка, ее пол, крышка и внутренние стенки должны быть футерован огнеупорным материалом. Пако Литой - хороший огнеупорный литейный продукт. Просто смешайте необходимое количество в соответствии с инструкции на сумке, затем заполните дно вашего контейнера печи, пока материал не достигнет верхней части колено подачи воздуха (обычно это делается на глубине от 1-1 / 2 до 2 дюйма).

Затем покройте внешнюю оболочку меньшего из ваших двух сосуды с маслом (чтобы его можно было легко удалить после облицовка стены установлена) и поместите ее вертикально поверх локоть и залить "тестообразной" основой, убедившись, что это равномерно по центру барабана печи. Затем переходите к заполнению полость стены огнеупорной, как и дно, но утрамбовывайте его, пока вы наливаете, чтобы препятствовать образованию воздуха пузыри.Завершите работу, перевернув крышку и накрыв ее, до уровня трубы глушителя аналогичным образом. (Подсказка: приварите несколько коротких стальных петель к внутренней части колпачок, чтобы смесь держалась, когда она застывает.) огнеупор сухой, удалите внутренний сосуд и «вылечите» печь путем сжигания в ней древесного угля - закрытая - для при минимум 12 часов.

После этого отрежьте кусок просечно-вытяжного металла толщиной 1/8 дюйма на диск достаточно большой, чтобы проскользнуть внутрь печи, затем прикрепить воздуходувку (моя "беличья клетка" тушит около 100 кубических футов в минуту и ​​использует заслонку со скользящей заслонкой для регулировать поток - хотя старый фен с управление реостатом, вероятно, будет работать примерно так же), чтобы подающая труба.. . с помощью муфты, сварной пластины или даже кусок велосипедной камеры, если это то, что нужно чтобы сделать связь.

Вы, вероятно, сможете построить второй по важности литейный компонент - колба - тоже себе. Это на самом деле не что иное, как открытая коробка из двух частей, которая удерживает песок, который образует форму. Размер вашей фляжки (его верхняя часть называется копейкой, а ее нижнего сопротивления), конечно, будет зависеть от размер отливок, которые вы надеетесь налить, и вы можете установить простая четырехсторонняя щечка между компонентами, чтобы при необходимости увеличьте глубину колбы.Однако я скажу вы, как собрать коробку для новичков, которая подойдет для практически любая работа, за которую вы захотите взяться какое-то время.

Во-первых, найдите себе четкие, прямые 1х4 и разрежьте восемь отрезков от него: четыре длиной около 10 дюймов и четыре более 12 дюймов в длину. Затем отрежьте восемь 2-дюймовых ломтиков и сделайте пара коробок, используя клей и №6 по 1-1 / 4-дюймовые шурупы для дерева, чтобы скрепить доски вместе.(Если ты решите построить колбу большего размера, вырежьте шпунт размером 1/4 на 1/2 дюйма во внутреннюю поверхность как ригеля, так и фрикциона, все вокруг, чтобы песок мог за что-то держаться.)

Теперь сделайте два набора ключей для стороны колбы. Важно, чтобы справился и равномерно заподлицо, чтобы форма отделилась чисто по линии разъема. (Некоторые люди предпочитают использовать дюбель штифты или стержни вместо конических ключей, так как они оставляют меньше возможность ошибки при подъеме.) Напоследок заклеиваем все дерево с хорошим гидроизоляционным составом.

Вам также нужно будет придумать загадку и скамейка для лепки, но и то, и другое легко сделать. В во-первых, это просто песочный фильтр, собранный из Рама 16 на 16 дюймов, сделанная из 2 на 4, с прихватками примерно 1/4 дюйма ткань поперек него (можно использовать сетку 1/8 дюйма) для отливок мелких деталей). Верстак 2х4 деревянный каркас размером около 36 дюймов с фанерным дном толщиной 1/2 дюйма.Наконец, сделайте по крайней мере две выкройки. разрезать фанерные листы размером чуть больше вашей фляжки и покрытие их деревянным герметиком.

Большинство оставшихся инструментов и принадлежностей можно найти в своя кухня, мастерская или - если хотите получить фантазии - в магазине товаров для декоративно-прикладного искусства. Вам понадобится ...

• Деревянная рукоятка молотка длиной около 10 дюймов для трамбовки
• Кусок кабелепровода 1/2 дюйма или конический дюбель длиной 6 дюймов для служить литником (не беспокойтесь об этом термины - вы поймете, что делают инструменты позже)
• Другой гладкий дюбель 1/2 на 6 дюймов для подступенка штифт
• Набор маленьких ложек и лезвий ножа, банка для полива (я использую пластиковый молочник с отверстиями). в крышке)
• Железный стержень с загнутым внутрь крюком. один конец и ручка в другой
• Боб чугунный 6 дюймов горшок для тигля
• Пара щипцы типа ножниц длиной не менее 24 дюймов (делайте их от 1/2 дюйма стержень, поворотный - ближе к губкам, чем к ручки - на 1/4-дюймовом болте, и с изогнутой сталью лента на каждой челюсти, подходящая к стенке тигля отлично)
• Правка деревянная
• верблюжья шерсть кисть художника
• Форма для кексов (не алюминиевая)
• An набор чугунных кастрюль и сковородок разных размеров
• Маленькая прямоугольная форма для хлеба
• Рэпер (просто шайба большая с приваренной к ней стальной ручкой - или камертон)
• Скиммер, похожий на ложку, но с двухфутовой ручкой для удочки.

Вам, конечно же, понадобится немного песка для литья, который вы также можете купить в местном магазине. литейное производство, поскольку трудно найти подходящие местные материал.Я нахожу оливиновый песок (он коричневый и содержит около 5 процентов бентонита в качестве связующего вещества), чтобы быть лучший выбор, хотя черный песок Олбани тоже подойдет хорошо. Вы также захотите найти немного пемзы, чтобы служить в качестве разделительной пудры (не пытайтесь заменить тальк потому что он имеет свойство впитывать влагу).

Сделать металлическую форму

Теперь вы готовы сделать простую форму. Сначала просейте пыль от ваших брикетов, поместите их на дно топку над экраном, зажгите их и включите воздуходувку на.Затем подготовьте тигель, заполнив его алюминием. лом (будьте особенно осторожны - особенно при плавлении поршни - что в части для плавления).

С горячими углями поместите тигель в печь и установить крышку. Пока вы ждете, пока сплав станет растопить, приготовить около пяти галлонов песка в лепке скамейку, сбрызгивая ее понемногу и бросая его двумя деревянными блоками, чтобы консистенция сухой пасты (влажность от 5 до 7 процентов), позволяет ему оставаться целым при сжатии, но ломаться чисто после выпуска (вам, вероятно, придется добавить попрактикуйтесь, прежде чем вы сможете распознать эту стадию).А еще лучше перемешать песок примерно за 12 часов до заливки, так что его впитывающий эффект успеет распределить влажность равномерно.

Затем разместите узор (это может быть компонент, который вы хотите дубликат, или кусок дерева или пенополистирола, вырезаны до определенной формы) на доске для выкройки внутри формовочный стол и слегка протрите его, встряхнув пемзу через носок. Поместите перетаскивание вверх вниз над узором и - используя загадку - просейте песок в сопротивление.Плотно упаковывайте зерна вокруг узор пальцами.

Когда он накрыт, насыпьте сверху крупный песок, пока он не затянется. коробка переполнена. Трамбовкой плотно утрамбовать песок по углам, но несколько менее плотно по рисунку. Используйте одну из досок для выкройки, чтобы вдавить песок в перетащите скручивающими движениями вниз и вправо-влево. Удалите лишний материал над краем перетаскивания. линейкой, затем выпустите воздух из формы, проткнув песок - используя короткую заостренную вешалку проволока - в нескольких местах сверху и снизу до выкройки.Соскребите весь упавший песок с бугеля с помощью форма для хлеба.

На этом этапе проверьте тигель, чтобы увидеть, алюминий плавится. Если он ярко-красный, он слишком горячий, и вам следует уменьшить поток воздуха, чтобы расплавленный металл можно просто варить на медленном огне, пока вы завершаете форму.

Теперь вернитесь и переверните перетаскивание правой стороной вверх, передвиньте его. лицо (с рисунком внутри) и поместите колпачок на сопротивление.Вставьте штифт подступенка (он используется для компенсации усадка при заливке) на самой толстой части шаблона, вставьте штифт литника в песок на укажите на дюйм или два от выкройки, держите загадку над колпачком и повторите просеивание, утрамбовку и поразительные процедуры, как и раньше.

После этого выкопайте небольшую емкость для наливания примерно на дюйм глубиной и на дюйм от штифта литника, с помощью ложки вырежьте канал наполовину глубиной от впадины вправо до литниковый штифт.Снова продуйте узор, затем осторожно снимите штифты стояка и литника, нажмите на песок пальцами вокруг бассейна (следите за тем, чтобы материал не упал в подступенок - то есть отверстие, оставленное штифтом подступенка) и отделить копейку от сопротивление.

Возьми свою ложку снова и выкопай бегуна в перетаскивании песок из литника вдоль рисунка, заканчивающийся ворота (представляющие собой соединительную канаву, ведущую прямо к выкройке) и придавите песок, как и раньше.(На самом деле, в некоторых случаях более одного бегуна и ворот можно использовать.) Теперь нанесите тонкий слой воды вокруг края рисунка кистью и приготовьтесь к удалению оригинал, сначала вкрутив небольшой шуруп в какую-нибудь удобную его часть, затем закрутите винт и вперед и все вокруг с рэпером до образца легко расшатывается и поднимается. Отремонтируйте форму, если она повреждена любым способом сдуйте песок с места оттиска, и осторожно замените колпачок, дважды проверив его посадку.Теперь вы готовы к заливке, но сначала накройте открытая древесина формовочной скамьи вокруг опоки, с песок.

Залить металлическую отливку

Откройте печь и удалите из нее все металлические детали. тигель крючком, затем снимите шлак с расплавленного поверхность алюминия (нарушая расплав всего лишь возможно) и бросьте его в ждущий контейнер для утюга. Поднимать тигель из духовки с крючком, поставьте его в железную сковороду и крепко возьмитесь за нее щипцы.Вылейте расплавленный сплав в емкость и опустите литник до тех пор, пока он выходит из стояка, затем слейте всю неиспользованную жидкость Алюминий в форму для кексов, чтобы сформировать слитки, которые вы можете переплавить позже.

Пока вы ждете, чтобы развести форму (потребуется от 20 до 30 минут, чтобы отливка остыла), вы можете повторно снять излишки песка и хранить его в герметичном контейнере для следующего время (проделайте то же самое с песком в форме после заливка завершена) и потушите огонь в печи (за исключением остывшие остатки угля... они разожгут твой следующий огонь особенно легко заводится).

Как только время истечет, вытряхните кастинг и посмотрите его. над. Не огорчайтесь, если первые попытки немного грубо. С практикой вы сможете нокаутировать работа, которая неизменно подходит для нарезания резьбы, токарной обработки, фрезерование или любой другой вид механической обработки.

При работе с металлом безопасность прежде всего

Это важно, поэтому я не собираюсь отказываться от слов: Всегда надевайте кожаные перчатки и ботинки и защита глаз при работе с литейным цехом.Никогда не лейте воду на расплавленный металл ... всегда используйте песок для предотвращения или тушения тления, связанного с выливанием, или Огонь. Работайте в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе и избегайте вдыхая как уголь, так и пары алюминия, потому что они токсичны. Не заливайте голую древесину или бетон, и никогда не ставьте печь на деревянный пол ... возвести на огнеупорном или огнеупорном кирпиче. А также помните: держите воду - в любом количестве - под вашего тигля!

Учитесь на ходу

У вас вряд ли получится идеально налить с первого раза.В на самом деле, вам, возможно, придется сделать довольно много отливок перед вы получаете каждую ступеньку вниз. Я не могу помочь тебе практиковаться, но Я могу порекомендовать вам прочитать как можно больше о малых основание, насколько это возможно, и через некоторое время вы станете опытный в том, что, вероятно, является одним из величайших навыки самодостаточности всех!

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1982 г.

вещей, о которых следует помнить при установке коммерческих печей - Sobieski Services

Когда вы инвестируете в новую печь для вашего коммерческого здания, вы должны убедиться, что оборудование именно то, что вам нужно для надлежащего обогрева здания.Также важно убедиться, что новая система отопления установлена ​​правильно, чтобы она работала наилучшим образом и с максимальной безопасностью. Вот несколько советов, которые следует учитывать перед установкой печи, которые сделают процесс плавным и успешным.

• Проведите свое исследование - Перед покупкой или установкой новой печи для вашего коммерческого здания изучите рынок, чтобы выбрать тип печи, который наиболее эффективно соответствует вашим потребностям. Изменение вашего мнения после установки печи может оказаться дорогостоящим делом или может оставить вас с печью, которая вас не совсем устраивает.Проконсультируйтесь со своим специалистом по HVAC за советом. Например, в большинстве случаев лучше приобрести печь известной торговой марки с проверенной репутацией и хорошей гарантией.
• Убедитесь, что печь, которую вы получаете, имеет правильный размер. Выбранная вами печь должна иметь правильный размер, чтобы иметь функциональные возможности для надлежащего обогрева вашего коммерческого здания. Слишком маленький, и печь не сможет производить достаточно тепла. Он потратит впустую энергию и деньги, пытаясь восполнить дефицит, и изнашивается быстрее, чем модель надлежащего размера.Слишком большой, и это приведет к потере энергии и денег, производя больше тепла, чем необходимо. Попросите вашего HVAC pro произвести расчет нагрузки на ваше здание перед установкой печи. Это подскажет вам, какой размер печи требуется для удовлетворения ваших потребностей в отоплении.
• Учитывайте эффективность печи - В то же время учитывайте эффективность выбранной печи. Высокоэффективные модели потребляют гораздо меньше энергии для производства тепла и, следовательно, менее дороги в эксплуатации. Ищите модели с высокими показателями AFUE (Annual Fuel Utilization Efficiency), составляющими 90 или более.Первоначально высокоэффективные печи стоят дороже, но они могут значительно сократить ваши ежемесячные расходы на отопление.
• Занимайтесь вопросами безопасности: Помните, что топки, работающие на топливе, выделяют опасные газы как побочный эффект сгорания топлива. Самый распространенный из этих газов - окись углерода. Во время установки печи убедитесь, что поддерживается надлежащая вентиляция для отвода этих газов наружу. Утечка угарного газа может быть потенциально смертельной, поэтому особое внимание к этому аспекту установки печи имеет жизненно важное значение.
• Профессиональный монтаж: Монтаж печи может быть сложным процессом, особенно когда речь идет о печи, предназначенной для отопления коммерческого здания. Нанять профессионального специалиста по HVAC для установки вашей печи. Может возникнуть соблазн попросить кого-то, кто не является профессионалом в области HVAC, установить печь, если это сэкономит деньги, но потенциальные риски слишком велики, чтобы оставлять установку печи кому-либо, кроме эксперта. Профессиональная установка означает, что печь будет установлена ​​для правильной работы, максимальной эффективности и максимальной безопасности.Кроме того, если есть проблема с установкой, у вас будет больше возможностей для исправления, если вы использовали лицензированный и квалифицированный установщик.
• Сделайте это как можно проще для установщика - Установка в печь может быть физически сложной работой с потенциальной опасностью для окружающей среды. Когда настанет время установки печи, сделайте все возможное, чтобы облегчить работу установщика. Очистите территорию и удалите все препятствия, которые могут встать на пути. Удалите все опасные предметы, например, химикаты или острые инструменты.Очистите маршрут, по которому установщик поместит печь в ваше здание и к месту, где она будет установлена.

Наша цель - помочь обучить наших клиентов сантехнике, HVACR, противопожарной защите и системам сигнализации в механических, коммерческих и жилых помещениях. Для получения дополнительной информации об установке печи и того, что вы можете сделать для улучшения процесса, а также для просмотра проектов, над которыми мы работали, посетите наш веб-сайт!

Фото предоставлено: Мои фотографии (Джейсон) через Compfight cc

Как построить корпус печи | Home Guides

Печь может быть установлена ​​в различных местах дома - в подвале, на чердаке, в гараже, подсобном помещении на первом этаже или за стенами.Печи в подвалах или гаражах часто заключают в шкафы или туалеты, чтобы блокировать шум от агрегата и защищать его от случайных ударов. Есть много способов построить кожух печи, в зависимости от расположения агрегата, его размера, расположения распределительных каналов и требований к подаче и вентиляции воздуха. Каждая печь поставляется со списком конкретных требований к свободному пространству, но есть некоторые общие рекомендации для кожухов печи.

По возможности сделайте ограждение перед установкой печи, чтобы упростить доступ к стойкам стены и другим элементам.Сделайте любой корпус достаточно большим, чтобы обеспечить легкий доступ к инженерным сетям. Обложите любой топочный шкаф гипсокартоном, который является огнестойким. Обеспечьте дверь с вентилируемой передней частью, достаточно большой, чтобы обеспечить необходимый приток воздуха. Конкретные зазоры и отверстия см. В руководстве по установке печи.

Поднять корпус в подвале или гараже. Используйте бетонные блоки или бетонную подушку, чтобы установить основание печи на высоте не менее 4 дюймов над полом, чтобы вода не достигла его.Сделайте основание достаточно высоким в любом помещении, чтобы зажигание и горелка газовой печи находились на высоте не менее 18 дюймов над полом. Оставьте не менее 6 дюймов от любой стены до дымохода или вентиляционного отверстия, отводящего отработанное тепло на крышу.

Сделайте общий корпус для печи, стиральной машины и сушилки в подвале или на первом этаже. Отделите печь от других приборов вертикальной стенкой, обрамленной стойками размером 2 на 4 дюйма и покрытой с обеих сторон гипсокартоном. Обеспечьте отдельные подключения к инженерным сетям и вентиляционные отверстия для каждого устройства.

Используйте основной каркас стены для кожуха печи: нижнюю плиту, верхнюю плиту и стойки с каждой стороны. Положите в боковые стенки горизонтальные блокирующие доски, чтобы закрепить их. Обрамляйте дверь горизонтальным коллектором и пластинами порога между боковыми стойками. Сделайте коллекторы с двойными выступами 2 на 4 и поддерживайте их боковыми стойками между коллектором и порогом.