Двухконтурная печь для дома: фото и цены на популярные модели

Двухконтурные отопительные печи

   Сравнительно новым словом в печном деле стали двухконтурные печи. Каковы же их особенности и преимущества по сравнению с обычными кирпичными печами?

   Внутренний контур такой печи, топливник, выкладывается из шамотного кирпича, а наружный — из  красного керамического кирпича или из натурального камня (песчаник, талькомагнезит, кварцит, лемезит).

 При этом внутренний и наружный контуры печи не перевязываются между собой.  Такая конструкция гарантирует, что печь никогда не растрескается, и будет служить практически вечно.

   Двухконтурные печи способны долго держать тепло и отдавать его в помещение. Дело в том, что внутренний контур нагревается до очень высокой температуры и, остывая, отдает тепло наружным стенкам.

Часто такие печи делаются по принципу противотока, газы из топки направляются в боковые камеры или каналы и затем уходят в трубу.

  Но существуют конструкции, в которых обогревается только одна сторона печи, а с другой находится камера, в которую снизу поступает холодный воздух. Нагревшись от стенки внутреннего контура, он выходит в помещение через отверстие, прикрытое решеткой, в верхней части печи. При этом имеется возможность сделать разводку горячего воздуха в соседние помещения.Смотреть фото ниже.

  Двухконтурные печи снаружи могут быть отделаны самыми разными материалами: кафельной плиткой, штукатуркой, камнем. В этом случае печь приобретает замечательный декоративный вид.

Внутренний и наружный контуры. По бокам конвекционные каналы.	Печь в отделке штукатуркой.

    Внешний контур печи может быть выполнен не из кирпича, а из талькомагнезита. Этот замечательный материал очень хорошо аккумулирует тепло, долго отдает его в помещение. Спектр теплового излучения талькомагнезита близок к излучению человеческого тела. Это позволяет создать комфортный микроклимат в помещении.

    Другим достоинством талькомагнезита является его высокая устойчивость к нагреву, перепадам температур и долговечность.

    И, наконец, необходимо отметить декоративность этого материала.  Облицованная талькомагнезитом печь отлично впишется в интерьер помещения и станет украшением дома.

  Ниже вы можете познакомиться с уже выполненными нашими мастерами работами. Мы можем разработать проект двухконтурной печи в соответствии с вашими пожеланиями. Смотреть наши работы.

длительного горения, дровяные, из кирпича и другие, какую лучше выбрать для отопления, обзор с отзывами

Дачу не напрасно называют загородным домом. Здесь проводят значительную часть времени в самый благоприятный период года. Многие наведываются на дачу и зимой. Все это заставляет благоустроить загородный дом в соответствии со стандартами жилых помещений. Первое и главное требование к ним — отопление. В условиях отсутствия газопровода единственный выход — установка печи для дачи.

Рекомендации по выбору печей

Независимо от того, каков будет источник тепла, он должен обеспечить полноценный обогрев всех помещений дома. Способна ли на это печь для дачи, подскажут её характеристики:

• мощность;
• теплоотдача;
• КПД (коэффициент полезного действия).

Мощность — показатель свойств и эффективности печи, но нужно понимать, что в разных режимах работы источника тепла, он будет показывать разную мощность. И все же это главный критерий, на который нужно ориентироваться при выборе отопительного оборудования.

В среднем, на обогрев 25 м³ отапливаемого пространства требуется 1 кВт номинальной мощности. Также учитывают состояние дома, его способность удерживать тепло. В связи с этим средний показатель эффективности оборудования корректируют в ту или иную сторону. С учётом состояния дома, 1 кВт мощности отопительного оборудования достаточно для обогрева:

• 14–15 м³ строения без теплоизоляции, расположенного в холодной климатической зоне;
• 25–27 м³ в доме с теплоизоляцией в регионе с холодным климатом;
• 33–35 м³ в теплоизолированном строении в тёплой климатической зоне.

Следующий важный показатель эффективности оборудования — КПД, значение которого рассчитывают по формуле: a-b=КПД

Где «a» – количество тепловой энергии, которое получают при полном сгорании топлива;

«b» – количество тепловой энергии, фактически переданное печью на обогрев помещения.

Характеристики печей напрямую зависят от их геометрических параметров и материала изготовления. Поэтому не всегда крупногабаритные отопительные приборы эффективнее небольших по размеру, так как последние могут быть изготовлены из материала с более высокой теплоотдачей.

С каждым годом становится всё более актуальным использование естественных источников энергии и применение отходов для отопления дома. Так, например, можно самостоятельно соорудить установку для выработки биогаза. Более подробно об этом в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/kak-poluchit-biogaz.html.

Классификация отопительного оборудования для дачи

Печи из кирпича наиболее востребованы для отопления дачного дома

Рассматривая различные варианты отопительного оборудования для дачи, учитывают и несущую способность нижнего перекрытия. Не каждый дачный дом (в особенности щитовой), способен выдержать нагрузку от тяжеловесных печей.

По материалу изготовления

Для установки в загородном доме подойдут три вида отопительного оборудования:

• кирпичное;
• металлическое;
• чугунное.

Из кирпича

Печи и камины из кирпича – самые востребованные для отопления загородного дома. Они привносят в интерьер особенную ноту тепла и уюта, достатка и основательности. Обладают высокой теплоотдачей, могут использоваться для приготовления пищи и монтажа системы отопления (потребуется печь с котлом). Различают три вида кирпичных печей для дачи:

• отопительные;
• отопительно-варочные;
• печи-камины.

Первые подходят исключительно для обогрева домов. Вторые оборудованы плитой и духовкой для приготовления пищи. Третьи одновременно выполняют две функции: отапливают дом и являются элементом декора интерьера.

Металлические

Печи такого типа могут быть изготовлены из нержавеющей стали или комбинированных материалов

Среди металлических различают три вида печей:

• из нержавеющей стали;
• из жаропрочной чёрной стали;
• комбинированные, включающие оба перечисленных материала, в том числе чугун.

Характеристики печей из нержавейки:

1. Прогреваются быстрее конструкций из чёрной стали и чугуна.
2. Отличаются высокой теплоотдачей, но плохо держат тепло и вскоре остывают.
3. Требуют поддерживания горения топлива.
4. В целях повышения эффекта накопления и удерживания тепла, такие печки часто облицовывают теплоёмкими материалами: керамикой или кирпичом. С этой задачей можно справиться самостоятельно.
5. Менее подвержены развитию коррозии, чем изделия из других металлов.
6. Сварные швы прочны и не окисляются в процессе эксплуатации.
7. При температурах, превышающих допустимые значения для данной конструкции, могут деформироваться. Для того чтобы предотвратить эту неприятность, выполняют футеровку: обкладывают топку шамотным кирпичом.

Характеристики печей из чёрной жаропрочной стали:

1. Долго нагреваются, обладают более низкой теплоотдачей, чем конструкции из нержавейки.
2. Требуют постоянного поддерживания процесса сжигания топлива.
3. Более короткий срок эксплуатации, чем у других видов металлических печей.
4. Высок риск развития коррозии на сварных швах и плоскостях конструкции.
5. Главное преимущество этого оборудования — самая низкая цена среди металлического.

Характеристики печей из чугуна:

1. Обладают самой высокой теплоёмкостью среди металлических.
2. Быстро нагреваются, хорошо держат и медленно отдают тепло.
3. Не требуют постоянного поддерживания процесса горения топлива. Одной закладки достаточно на 6–12 часов.
4. Самый высокий КПД среди металлических и большинства кирпичных печей: 80–82%.
5. Не деформируются и не окисляются.
6. Устойчивы к коррозии.
7. Могут быть оформлены декоративными дверцами и стилизованы под камин.
8. При высокой эффективности имеют компактные размеры, подходят для установки в небольших помещениях.
9. Обладают солидным весом, в связи с чем присутствуют сложности при транспортировке и монтаже.
10. Требуют надёжного и прочного основания.

Некоторые модели печей оснащены варочной плитой

По типу используемого топлива

По типу используемого горючего различают три вида печей:

• твердотопливные;
• газовые;
• на жидком топливе.

Твердотопливные печи

На твердом топливе (дровах, угле и пеллетах) работают кирпичные и металлические печи. Они имеют свои преимущества:

• невысокая цена горючего;
• не требуют пристального внимания во время работы;
• металлические конструкции в большинстве случаев мобильны;
• отличаются высокой теплоотдачей;
• большинство моделей можно использовать для приготовления пищи;
• печи для дачи с высоким КПД: «Профессор Бутаков», «Термофор», «Теплодар».

На газовом топливе

Печи, работающие на газовом топливе, обладают длительной теплоотдачей

Печи на газовом топливе требуют наличия специальных условий для их монтажа. Это единственный недостаток данного отопительного оборудования. Во всём остальном оно идеально для отопления загородного дома. На дачах редко имеется газопровод, что делает реализацию газового отопления невозможным. Преимущества оборудования:

• экономичность;
• длительная теплоотдача;
• возможность автоматического регулирования процесса сгорания топлива и поддержания заданной температуры в помещениях;
• наличие функции дистанционного управления, присутствующей в современных моделях газовых котлов.

Характеристики печей на жидком топливе

Одним из минусов печи является специфический запах при заправке его топливом

Печи на жидком горючем по многим показателям уступают твердотопливным. Прежде всего, это необходимость хранения запаса легковоспламеняющейся жидкости (бензина, дизельного топлива, отработки) на территории дачного участка. Ещё один «минус» – специфический запах во время заправки отопительного агрегата. По экономичности эта категория печей для дачи уступает газовому оборудованию, но во многом сопоставима с твердотопливным.

Модели, работающие на жидком горючем, могут быть самыми компактными, что является их несомненным преимуществом. Такие печи используют для быстрого прогрева небольших помещений.

Из чего выбрать: виды печного оборудования для дачи

Информация об эффективности и особенностях популярных печей для дачи поможет определиться в выборе отопительного оборудования. Его устанавливают единожды и на долгие годы, поэтому к выбору подходят вдумчиво и основательно.

К выбору печи нужно подходить основательно

Русская

Настоящая русская печь – крупногабаритная и тяжеловесная конструкция, требующая просторного помещения. Сегодня исконно русская модель модернизирована под современные условия и обладает меньшими геометрическими параметрами, но все столь же эффективно отапливает большие площади.

Русские печи оборудуют плитами, духовками и лежанками. КПД кирпичных конструкций этой модели высокий, не менее 75%. Особенность печи заключается в её устройстве, состоящем из системы каналов и дымохода. Поэтому она быстро нагревается, накапливает тепло и постепенно его отдаёт, тем самым поддерживая в помещении стабильную температуру.

Исконно русская модель печи модернизированна под современные условия

Голландка

Голландка – одна из самых эффективных, а потому популярных дачных печей. Её конструкция имеет свои особенности:

• извилистая система каналов, расположенных друг над другом;
• отсутствие колосника;
• разнообразие форм корпуса печи: круглый, полукруглый, прямоугольный, с выступами;
• кладка стенок выполняется в 1 кирпич, что обуславливает небольшой вес.

Голландка быстро прогревает помещение и долго держит тепло. Отличается экономичным расходом топлива. Может быть оборудована плитой и лежанкой.

Печь может быть оборудована плитой для варки

Кирпичная шведка

Шведка – эффектная и уютная печка, КПД которой составляет не менее 60%. Конструкция обладает небольшим весом, соответственно, не потребует большого количества материалов на возведение. Шведка — одна из лучших печей для отопления дачного и жилого дома. Идеальна для небольших строений, пригодна для круглогодичного обогрева.

Читайте также материал о том, как правильно сделать кирпичный дымоход: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

С водяным контуром

Главный «минус» любой стационарной печи — слабый прогрев отдалённых зон строения. Проблема решается с помощью монтажа системы отопления, состоящей из источника тепла, трубопровода и радиаторов. Система может быть одноконтурной или двухконтурной, но ей в любом случае требуется теплоноситель с постоянной температурой.

Система может иметь один или два контура

Для решения этой задачи предназначены печи с водяным контуром. В конструкцию этого отопительного оборудования входит котёл — ёмкость с водой, которая нагревается печью и заполняет трубопровод. Циркуляция обеспечивается специальным насосом. Печь такого типа может быть кирпичной или металлической. Независимо от материала изготовления, это лучший выбор для обогрева дачи.

Печь-камин

Печь-камин отличается высокой декоративностью, привлекает возможностью чувствовать тепло живого огня и наслаждаться им. Существует большое количество моделей конструкций этого типа. Можно выбрать наиболее подходящую по мощности и внешней привлекательности.

На рынке представлены печи-камины разным конструкций

Малогабаритные буржуйки

Буржуйка – небольшая металлическая печь для дачи, отличающаяся простотой сборки и установки. Большинство нечасто посещаемых загородных домов оборудованы именно такими печками. Они достаточно экономичны, неприхотливы в уходе, способны хорошо отапливать небольшое помещение.

С варочной плитой

Модели с варочными плитами наиболее удобны в эксплуатации. Возможность приготовления пищи на печи позволяет экономить электричество и выручит в условиях его отсутствия. Поэтому практичные дачники выбирают именно такое, многофункциональное отопительное оборудование.

Такие печи очень удобны в экскплуатации

Печи длительного горения для дачи

Такие печи иначе называют «пиролизными», так как работают они по принципу получения пиролизных газов и вторичного сжигания топлива. Схема работы следующая:

• топку заполняют топливом;
• поверх дров кладут щепу и бумагу для розжига;
• поджигают дрова;
• когда они разгорятся, почти полностью перекрывают доступ кислорода в топку;
• образующийся пиролизный газ поднимается вверх, в камеру дожига;
• в камере газ воспламеняется с выделением тепла, что обеспечивает двойное использование одной порции топлива.

Такие печи выгодны во всех отношениях. Они дороже обычных, но быстро окупаются.

Пиролизные печи — выгодное приобретение

Чтобы печь прослужила дольше и не была лишним объектом в интерьере, её нужно облицевать. В нашей следующей статье вы узнаете, какие материалы для этого можно использовать и как правильно выполнять работы: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/otdelka-pechi-v-dome-svoimi-rukami.html.

Отзывы

Выбирая печь для дачи, обращают внимание на репутацию производителя. Продукция крупных компаний проходит многоступенчатую систему контроля и отличается высоким качеством. Широкий ассортимент отопительного оборудования позволяет выбрать модель, по всем параметрам подходящую для обогрева дачного дома.

Двухконтурные печи

Последовательность изготовления огнеупорного ядра.

Нижеприведенные рисунки и текст описывают строительство огнеупорного противоточного ядра финского типа.

Цель этой статьи показать ряд за рядом кладку ядра и верхней камеры – духовки. 

Я начинал освоение своей профессии с обучения строительству стандартных финских противоточных печей. Эти печи имеют плавно скошенный потолок топливника и узкое хайло. Расширительная камера после заужения используя эффект Вентури перемешивает газы, воздух и пламя, что обуславливает вторичное дожигание.

Основываясь на своих наблюдениях и опыте, а также испытывая влияние Норберта Сенфа последние несколько лет я строил ядра немного по-другому.

Перекрытие топливника сводиться не плавно, а ступеньками. Эти ступеньки вызывают турбуленцию, которая способствует перемешиванию и вторичному дожигу. Тот факт, что выступы не спилены, а из целых кирпичей придает конструкции прочности и экономит время.

Единственная причина для спиливаний этих выступов – это перестраховаться по тяге. Все мои печи тянули отлично, и вряд ли эти углы имеют заметный эффект.

Приведенное здесь ядро не использует эффект Вентури для организации вторичного дожига. Воздух через колосник не поддувается . Первичный воздух засасывается через канал между ядром и облицовкой и направляется на дровяную закладку под углом в 80 градусов.

Вышеупомянутые изменения традиционной конструкции значительны, другие различия — не больше, чем мой выбор. Я построил много ядер такой конструкции и могу сказать, что они нагреваются также, если не лучше чем те, что я строил по стандартной схеме.

Ядро построено из огнеупорных кирпичей на высокомуллитовом растворе. Использовался огнеупорный литьевой бетон и керамическое волокно.

Фундаментная плита залита поверх поднятого блочного основания. Труба будет сзади, слева.

Два куска пенопласта служат, чтобы сделать в плите входное отверстие для воздуха (переднее) и для сбрасывания золы (дальнее).

Фундамент и плита имеет двухдюймовую отступку от сгораемого пола.

Первые пять рядов из обычного кирпича положены на раствор.

Задняя стенка заднего коллектора сделана из огнеупорного кирпича, устроено подключение к трубе, и положен первый из двух рядов, образующих под. Этот ряд уменьшает ширину коллектора с 12,5 см до 6,5 см в боковом канале.

Отверстие в заднем коллекторе сделано для вставки керамической гильзы, подсоединяющей печь к трубе.

Это потенциально проблемный узел и работу надо сделать особо тщательно.

Тот же ряд.

Второй ряд огнеупорного кирпича. Этот ряд важен, поскольку он укрепляет предыдущий ряд, перекрывающий задний коллектор.

Внутренние кирпичи, вокруг колосника суперогнеупорные

Скошенный под. По откосам угли сваливаются на колосник, что ускоряет заключительные стадии горения. Это позволит закрыть задвижку быстрее, предотвращая потери тепла.

Первый ряд топливника. Внутренние стены из суперогнеупора (super duty), внешние – огнеупор (high duty).

Подняли внешние стенки, внутренние – только первый ряд.

Небольшой вырез в кирпичах последнего ряда, туда сядет стальной уголок, перекрывающий дверку.

Внутренние стенки закончены, перемычка установлена. Внутренние стенки в случае необходимости могут быть заменены.

Первые два ряда выступающие над перемычкой.

Первые три ряда по перемычке очень важны и перевязка должна быть тщательно соблюдена.

Перекрытие топливника ступенчато сводиться к задней стенке.

Первые три выступающих ряда поверх пермычки.

Подподовый канал духовки.

See: White Upper Chamber Bake Oven Images 2005
Прочтите также это.

Перевод Александра Бацулина

Pyromasse, Montreal

Печи или котлы для отопления дачного дома

Отопление загородного дома — это условие комфортного отдыха там не только летом, но и зимой. Конечно, идеальный вариант отопления представляется городскому жителю в виде центральной системы отопления, но это роскошь для большинства садовых товариществ, дачных поселений и даже коттеджных поселков.
Именно поэтому вопрос отопления частного дома владельцы решают самостоятельно, неизбежно сталкиваясь с вопросом о том, какая печь лучше для дома и какой водяной котел стоит предпочесть?

Варианты источников отопления могут быть различными, но традиционно выбор делается либо в пользу водяного котла, либо в пользу печей. Существуют различные варианты масляных радиаторов и тепловых пушек, однако эти варианты не настолько популярны и зачастую применяются в качестве временных мер.

Котлы для отопления дачного дома могут использовать в качестве источника энергии различные виды топлива — газ, электричество, твердое или жидкое топливо. Однако принцип работы этих устройств во всех случаях одинаков: в специальном баке нагревается вода (или другой тип теплоносителя), которая циркулирует по отопительному контуру, нагревая батареи.

Отопительные котлы различают по следующим параметрам: мощности устройства, типу используемого топлива, стоимости, количеству используемых контуров отопления.

• Мощность устройства

Без знания этого параметра невозможно подобрать эффективную модель котельной установки. Стандартно принято считать, что 1 кВт котла способен обогреть 10 м2 площади дома.

• Тип используемого топлива

В качестве топлива для этих отопительных приборов могут выступать любые источники: газ, дрова, уголь, масло, керосин, электричество. Выбор делается в зависимости от того, какой источник энергии доступен в каждом конкретном случае.

• Стоимость котельных установок

Наиболее доступные котлы для отопления дачного дома производятся отечественными производителями. Котлы, находящиеся в среднем ценовой диапазоне, делают в Словакии, Корее и Чехии. Наиболее дорогие модели производятся в Швеции и Германии.

• Количество контуров

По количеству контуров котлы бывают одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурные котлы для отопления дачного дома предназначены для отапливания помещений, однако неспособны без вспомогательных устройств (бойлеров косвенного нагрева) готовить воду для ГВС.

Двухконтурные котлы способны обогревать помещение и одновременно готовить воду для системы ГВС.

При решении вопроса в пользу котлов, следует иметь в виду, что на зиму из системы сливается вся вода, поэтому если планируется приезжать на дачу раз в неделю, то вариант с заполнением системы отопления водой и последующим сливом вряд ли можно назвать удобным и эффективным.

Отопление с помощью печей

Отопительные печи представляют собой устройства, способные нагреваться и излучать тепло. Чтобы решить, как выбрать печь для дома, следует иметь представление об основных типах печей, их достоинствах и недостатках. Обогрев с помощью печей носит название воздушного отопления, в то время как отопление с помощь котлов — водяного. Источником энергии для печей традиционно служат дрова и уголь.

Промышленные образцы печей способны работать на отходах производств и на газу. Помимо этого промышленные модели печей могут быть оборудованы специальными воздуховодами для передачи тепла к нужным помещениям.

Такая система позволяет обогревать помещения в доме равномерно, в то время как традиционная печь страдает неравномерным прогревом помещений.

Однако при грамотном подходе к вопросу традиционную кирпичную печь можно разместить настолько удобно, что она будет отапливать все помещения дома одновременно, включая комнаты на верхних этажах.

Печи могут быть произведены на промышленных производствах, а могут быть сложены силами печных мастеров или собственноручно хозяевами жилища. В зависимости от этого, различают три основных типа печных конструкций: из кирпича, из стали, из чугуна. Решение вопроса о том, как выбрать печь для дома будет зависеть в первую очередь от того, из какого материала она будет исполнена.

• Кирпичные печи

Эти печи долгое время игнорировались дизайнерами и архитекторами, однако в последнее время лидируют по количеству установок, составляя достойную конкуренцию устройствам из металла. Преимущества печей заключаются в том, что кирпич является очень теплоемким материалом и способен, набрав тепловую энергию за 2-3 часа топки, отдавать ее на протяжении суток.

Благодаря этому кирпичную печь достаточно топить всего один раз за сутки. Среди минусов устройства значатся высокая стоимость строительства, медленная скорость нагрева (2-3 часа) и относительно большие габариты конструкции.

• Чугунные печи

Чугунные печи камины (для дачи, загородного дома постоянного проживания) находятся на втором месте после кирпичных по способности аккумулировать тепло. Среди прочих достоинств чугунных агрегатов следует сказать о том, что они просто устанавливаются владельцем дома, имеют доступную стоимость и представлены покупателям в огромном количестве стилистических, функциональных и конструктивных решений.

Обогрев дома с их помощью происходит очень быстро — уже через 20 минут после растопки помещение будет иметь комфортную температуру. Среди недостатков устройств, следует отметить то, что они неспособны равномерно обогреть все помещения дома, после нагрева имеют высокую температуру с внешней стороны. Кроме того, чугунные печи камины для дачи могут легко треснуть, если на их раскаленный корпус попадет холодная вода.

• Стальные печи

Стальные печи имеют легкий вес и компактные размеры. Их очень легко устанавливать, они мгновенно нагреваются и являются достаточно теплопроизводительными. Производителями предлагаются стальные печи, имеющие различный дизайн, мощность и стоимость. Последняя новинка среди металлических печей — возможность длительного горения.

Такая функция используется в том случае, когда требуется поддерживать достигнутую температуру. Благодаря тому, что в момент длительного горения топливо не столько горит, сколько тлеет, одной закладки дров хватает на 5-7 часов обогрева. Главный минус стальных печей заключается в том, что они неспособны накапливать тепло, а это значит, что как только в печи закончится топливо, помещение будет очень быстро терять температуру.

Печи являются экологичным и автономным решением для обогрева загородной недвижимости. Выбор того или иного варианта зависит от площади объекта и от того, какое количество времени планируется проводить на даче зимой.

Какая печь лучше для дома, в котором зимой ночевать не планируется?В таком случае нет смысла ставить кирпичную печь, так как пока она растопится и начнет активно отдавать тепло, хозяева уже покинут помещение.

Оптимальным решением для непродолжительных зимних посещений будет печь из чугуна или стали.

Печь с водяным контуром для отопления дома

Печь – традиционное устройство для отопления частных домов, работающее на твердых видах топлива, чаще всего дровах и угле. Классическая конструкция печи может быть улучшена с помощью контура водяного отопления.

Модернизация повышает КПД печи, позволяет создавать комбинированные системы отопления, улучшает процесс передачи тепла отдельным помещениям. Материал статьи дает обзор устройства печей с водяным контуром, описывает варианты схем систем отопления, оценивает преимущества и недостатки, дает рекомендации по выбору оборудования.

Устройство печи с водяным контуром

Классическая конструкция печи состоит из топки, разделенной колосниками на топливник и зольник, окруженной стенками из кирпича или металла. При сгорании топлива тепло передается в помещения посредством лучистой теплоотдачи от ограждающих поверхностей печи. Применение печей вызвано обычно объективными причинами:

1. Отсутствие иных видов топлива, кроме дров и угля, а именно природного газа и электричества необходимой мощности;
2. Относительная дешевизна дров во многих регионах нашей страны;

Основным недостатком теплотехнической схемы является неравномерное распределение тепла по отапливаемым помещениям, а также циклический режим работы теплового агрегата. Кроме того, печи обслуживаются вручную.

Внедрение в конструкцию печи водяного контура во многом улучшает показатели работы отопления. Металлический теплообменник позволяет отбирать часть тепла при сгорании топлива и обеспечивать его транспортировку посредством жидкого теплоносителя – воды или антифриза.

Печи с водяным контуром делятся на 2 вида:

1. Кирпичные;
2. Металлические.

Кирпичные печи возводятся самостоятельно или с привлечением специалистов. Металлические печи производятся из стали или чугуна, могут сооружаться самостоятельно, но для этого требуются профессиональные навыки электросварщика. Причем модели промышленного производства обладают лучшими характеристиками по сравнению с самодельными – они выполняются из жаропрочных сталей, тщательно рассчитываются проектировщиками.

Кирпичные печи разогреваются большее количество времени, но и отдают тепло в течение продолжительного промежутка времени. По сути своей кирпичная кладка частично выполняет функции теплоаккумулятора.

Металлические печи нагреваются и остывают с большей скоростью. Чугунные печи выгоднее стальных аналогов в этом плане – чугун аккумулирует значительное количество теплоты.

Теплообменные аппараты для водяных контуров печей выполняются обычно из стали. Теплообменники обладают большим разнообразием форм и размеров, отличаются по месту размещения. По форме это могут быть прямоугольные емкости, соединенные круглыми или профильными трубами, змеевики, регистры и так далее. Толщина стали для их изготовления составляет не менее 3 – 5 мм.

В кирпичных печах теплообменники размещают чаще всего в топках. При этом не рекомендуется размещать аппараты в зонах, непосредственно обтекаемых пламенем, особенно в печах с использованием угля в качестве топлива. Температура в этих зонах достигает крупных значений и срок службы металла значительно сократится. Размещают теплообменники в краевых зонах пламени и по пути движения раскаленных продуктов сгорания.

В металлических печах теплообменники зачастую выполняются в виде водяных «рубашек», опоясывающих топочное пространство камеры сгорания. По сути своей печи с водяным контуром являются аналогом твердотопливного котла.

Теплообменники оборудуются резьбовыми патрубками для присоединения трубопроводов системы отопления. Дымоудаление осуществляется с помощью естественной тяги, то есть требуется сооружение дымовой трубы. Регулирование количества воздуха, подаваемого на горение, производится шибером дымохода и заслонкой на заборе воздуха.

При этом стоит отметить, что дымовые каналы для улучшения теплосъема иногда оборудуют по лабиринтному типу или устанавливают в канал дымоотвода дополнительный теплообменник – для нужд ГВС или отопления. При этом аэродинамическое сопротивление резко увеличивается и потребуется более точный расчет параметров дымовой трубы – и как минимум – увеличение ее высоты.

Кроме водяных контуров отопления печи могут оборудоваться дополнительными элементами:

1. Дверца с огнеупорным стеклом – создается печь-камин;
2. Бак приготовления горячей воды;
3. Варочная плита;
4. Духовой шкаф.

С увеличением числа опций увеличиваются габариты и вес печи, возрастает стоимость. Некоторые модели печей заводского изготовления оснащаются ТЭНами, встраиваемыми в теплообменник (с возможностью снятия и замены). Обычно они не могут полностью покрыть всю тепловую мощность печи и служат дополнительным или резервным источником тепла.

Схемы систем отопления для печи

Схемы систем отопления для печи с водяным контуром делят на 3 типа:

1. Открытая;
2. Закрытая;
3. Комбинированная.

Открытая система реализует в своей работе естественную циркуляцию теплоносителя – за счет разницы плотностей холодной и горячей воды. Сооружается она по классическому принципу – от печи поднимается разгонный вертикальный стояк высотой не менее 2,5 метров. На верхней точке стояка устанавливается расширительный бак открытого типа.

Далее трубопровод с уклоном не менее 2 мм на 1 метр направляется к приборам отопления – радиаторам. Обвязка радиаторов выполняется обычно по однотрубной схеме, реже – по двухтрубной. При этом диаметр трубопроводов должен быть не менее 32 мм, диаметр вертикального разгонного коллектора – от 50 мм. Рекомендуемый материал трубопроводов – сталь, причем в зоне обвязки печи – только сталь или медь.

Закрытая система подразумевает установку обязательных элементов – циркуляционного насоса, мембранного расширительного бака и группы безопасности. Группа безопасности состоит из предохранительного сбросного клапана, термоманометра (или простого манометра), воздухоотводчика.

Кроме этого, в закрытой системе отопления появляется возможность установки теплоаккумулятора. Это устройство качественно повышает общий КПД системы, выравнивает тепловой режим, аккумулирует тепло при циклическом режиме работы печи.

В закрытой системе обвязку печи также рекомендуется выполнять из стальных или медных трубопроводов. Обвязку радиаторов зачастую выполняют из полимеров – стабилизированного полипропилена, металлопластика. Диаметр труб при этом меньше, чем в системе с гравитационной циркуляцией и составляет 20 – 25 мм. Обвязка радиаторов производится по однотрубной или двухтрубной схеме.

Оптимальным решением для обвязки печи является комбинированная схема с насосом. Система отопления при этом построена по принципу естественной циркуляции, дополнительно устанавливается байпас с циркуляционным насосом.

Такая система может работать как при наличии электричества (по закрытому принципу), так и при его отсутствии (открытая схема). Более подробно об этой схеме можно прочитать тут.

Во всех случаях системы отопления оборудуются кранами для слива теплоносителя, особенно это актуально для домов с непостоянным пребыванием людей. При отрицательных температурах воду рекомендуется слить. Другой вариант – использовать в качестве теплоносителя незамерзающие жидкости – антифризы.

Достоинства и недостатки водяной печи отопления

Водяные печи отопления обладают следующими достоинствами:

1. Полная энергонезависимость – для открытой и комбинированной схемы;
2. Повышенный КПД по сравнению с традиционными печами;
3. Привлекательный внешний вид заводских моделей, оригинальная конфигурация в качестве камина;
4. Более равномерное распределение тепла по отдельным помещением посредством жидкого теплоносителя;
5. Многофункциональность – возможность приготовления пищи, нагрева воды.

Наряду с преимуществами печи водяного отопления имеют весомые недостатки:

1. Ручное обслуживание печи – загрузка топлива, чистка от золы и сажи;
2. Циклический режим работы, при этом практически отсутствует регулировка температурного режима;
3. Высокая пожароопасность;
4. Возможность попадания в помещения угарного газа;
5. Крупные габариты кирпичных печей, необходимость сооружения фундамента;
6. Наличие горячих поверхностей у металлических печей.

Выбор печи с водяным контуром

Выбор печи с водяным контуром имеет свои особенности. Здесь мы опустим вопрос расчета и сооружения кирпичной печи с теплообменником – выполнить самостоятельно весь комплекс довольно проблематично, лучшим решением будет приглашение специалистов в этой сфере. Причем строительство кирпичной печи рекомендуется изначально с теплообменником – с нуля, потому что встроить потом теплообменный аппарат не просто – это проблематично в монтаже, может внести изменения в технические и тепловые характеристики самой печи.

Что касается металлических печей, то здесь лучше обратиться к изделиям промышленного производства. Они обладают более привлекательным внешним видом, изготовлены из качественных материалов, в любом случае имеют больший КПД по сравнению с самодельными.

Следует отметить, что отечественные модели печей с контурами водяного отопления выгодно отличаются в цене от зарубежных аналогов и не уступают им в качестве. Причем стоимость может отличаться значительно.

Тепловая мощность заводских изделий указана в паспортах оборудования. Здесь нужно обратить внимание на разделение мощности. Суммарная мощность делится на 2 части – производительность теплообменника и конвективно-лучевая мощность корпуса печи. Например, для печи мощностью 20 кВт она может составлять 12 кВт для корпуса и 8 кВт для теплообменника.

От разделения мощности зависит будущая конфигурация системы отопления – размещение печи, мощность и количество радиаторов. При этом печь выступает мощным отопительным прибором и размещается обычно в самом большом помещении. Мощность теплообменника распределяется по отдельным приборам отопления.

Также следует обратить внимание на функционал печи – печи с контуром ГВС продавцы зачастую именуют именно печами с водяным контуром. При этом теплообменник не обладает серьезной мощностью и не предназначен для нужд отопления.

Печи с водяным контуром – рациональное решение по улучшению характеристик классической печи. Модернизация позволяет более качественно отапливать помещения, снизить потребление топлива. Выбор и установка этого оборудования зависят от желания владельца частного дома, доступности и стоимости топлива, требуемого функционала и режима работы оборудования.

(Просмотров 4 739 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Виды пиролизных печей, их принцип работы и устройство, преимущества и недостатки

Что такое пиролиз

В основе действия таких печей лежит принцип пиролиза— термического разложения органических веществ (в нашем случае топлива) на твердые остатки и пиролизные газы при недостатке кислорода. После чего полученный пиролизный газ при высокой температуре смешивается с воздухом (кислородом), что способствует почти полному сгоранию топлива и самого газа.

Если на промежуточном этапе отделить твердые остатки, то получится готовое производство угля (кокса) — углевыжигательная печь. Но нам это не нужно, мы рассмотрим данный процесс с точки зрения обогрева помещений.

А основной обогрев получается за счет выделения тепла при сгорании полученного газа, смешанного с воздухом. Далее рассмотрим, как достигается это конструктивно.

Устройство пиролизных печей

Дрова обугливаются, получившийся при этом газ (наполовину азот и на половину — смесь водорода, угарного газа, метана и углекислого газа) снизу вверх по отдельному воздуховоду поступает во вторую камеру сгорания, где смешивается с воздухом (приток вторичного воздуха) в нужной пропорции и сгорает, выделяя тепло. Вторая камера сгорания конструктивно может быть совмещена с самим воздуховодом, или же с началом дымохода. Она может обслуживаться все тем же приточно-вытяжным вентилятором, может быть смонтирован отдельный вентилятор, а может работать только с помощью одних герметичных заслонок на естественной тяге (при хорошо продуманной системе дымохода).

Реторта — это обычно круглая часть корпуса, в которую закладываются дрова, а потом снизу извлекается кокс, уголь.

От обычных печей пиролизная отличается тем, что фактически топливо в ней сгорает не сразу, а в два этапа, разлагаясь при этом на твердые остатки и газ.

Твердые остатки затем тоже сжигаются, тепло от них тоже используется для поддержания постоянства нужной температуры в первичной топке. Практически, дрова сжигаются полностью, от них остается очень мало золы — это еще одна особенность пиролизных печей. Обычно такие печи и котлы требуют удаления золы раз в несколько дней, а то и раз в неделю.

Достоинства и недостатки

У печей такого типа имеется ряд преимуществ. Перечислим основные.

• Высокая экономичность печи за счет более полного и длительного сгорания топлива.
• Экологически безопасная. В выходящих из дымохода продуктах сгорания очень мала доля вредных и грязных веществ. Практически, это небольшая доля CO и остальное — пар. Данные печи называются бездымные именно по этой причине. Как следствие — чистый дымоход и отсутствие сажи. Конечно, все это верно при использовании обычных дров или угля.
• Достаточно быстрый нагрев топлива.
• Более высокий КПД (до 85%), чем у обычных печей.
• Большой интервал тепловой мощности— печь может работать в диапазоне от 5 до 100% мощности.
• Возможность подключения любого контура отопления (с естественной и принудительной циркуляцией, для отопления и для отбора горячей воды для хозяйственных нужд).
• Возможно применение различных видов топлива, как твердого (вплоть до сырых дров, мусора и автомобильных покрышек), так и жидкого (существуют модели для сжигания машинного масла — отработки).
• Минимальный контроль человека — загрузка топливом раз в сутки и редкая выгрузка золы без останова печи.

Несмотря на многочисленные достоинства, у данных печей есть и ряд недостатков.

• Достаточно большие по размерам.
• Необходимо наличие площадки для складирования топлива.
• При сжигании мусора, различных отходов, все-таки присутствуют запахи и примеси при сжигании. Поэтому при планировании сжигания отходов следует продумать систему вентиляции в помещении с печью.
• Для наличия хорошо работающей системы желательна установка вентиляторов в печь (котел) и насосов (в систему отопления), а это влечет за собой зависимость от электросети.
• Скапливание конденсата в выходном канале и дымоходе. Обусловлено это низкой температурой выходящих отходящих газов. Как правило, для сбора конденсата в конструкции предусматривают накопитель. Из-за конденсата выходная труба с дымоходом должны быть большого диаметра или сечения, и утеплены на улице — во избежание застывания конденсата при морозах.

Общие выводы

Нужно заметить, котлы обычно меньше по размерам, чем печи. Некоторые котлы и печи заводского изготовления могут работать как в обмуровке кирпичами, так и без нее. Единственное требование при любом варианте — обеспечение хорошего «теплого» дымохода.

Проведем краткий обзор одной из печей заводского изготовления.

Из отечественных серийных моделей популярностью пользуется пиролизная печь марки «Самогрейка». Это довольно функциональная конструкция. Ее можно использовать для обогрева помещений площадью от 100 до 400 кв. метров, отбора горячей бытовой воды (печь двухконтурная и оборудована накопительным 100-литровым баком), и для горячего копчения продуктов.

Данная печь работает с любым видом контура циркуляции. В качестве топлива используется любое твердое. Мало того, что она требует обслуживания раз в несколько суток, так еще имеет запасной электрический котел, что значительно увеличивает ее удобство и универсальность в пользовании. В ее электрической части смонтировано два ТЭНа (по 2,5 кВт каждый) для отопительного контура и один ТЭН (1,2 кВт) в накопительном баке для бытовых нужд. Диапазон работы печи на одной загрузке топливом колеблется от 16 до 82 часов (при максимальном режиме и при минимальном режиме). Внешне выглядит как прямоугольник с размерами 1800*900*600 мм и полным весом 276 кг.

От автора

В настоящее время выбор пиролизных печей и котлов все больше растет. Основные их функции такие же, как у вышеприведенной «Самогрейки». Можно сделать такую печь и самостоятельно. Существует множество самодельных кирпичных и металлических печей. Например, наша инструкция по самостоятельной постройке печи длительного горения.

Пиролизные устройства известны давно, но долгое время использовались в основном в промышленности для получения кокса. В довоенное и военное время прошлого века они даже на грузовые автомобили устанавливались, именуясь газогенераторными установками (это их второе название). Сейчас они начинают выходить из тени, и все чаще и чаще приходят для обогрева частных помещений. Там, где нет возможности подвести газ или задействовать пеллеты, они порой являются самым экономичным вариантом. По своей сути они являются источником своего, «местного» газа, который сразу же сжигается. Кстати, в качестве топлива для пиролизных печей, вполне можно использовать и разные пеллеты и брикеты. Конечно, при их использовании срок работы на одной заправке изменится, в какую сторону — зависит от топлива.

Двухконтурный электрический котел для отопления дома: отзывы, цена, принцип работы

Замечательно, когда есть собственный загородный дом. Огорчает лишь отсутствие централизованного отопления и горячего водоснабжения (ГВС). А если к тому же поблизости нет газовой магистрали, дровяная печь не привлекает, но от благ цивилизации вовсе не хочется отказываться, то что же делать? Купить и установить двухконтурный котел отопления.

Оглавление:

1. Описание и разновидности электрических котлов
2. Плюсы и минусы двухконтурных систем
3. Советы по выбору
4. Обзор популярных производителей и отзывы

Устройство и принцип работы

Электрический котел – это водогрейное оборудование, использующее в качестве источника тепла электроэнергию. Состоит из следующих компонентов:

1. Нагревательный элемент.

2. Входная и выходная арматура.

3. Расширительный бак.

4. Автоматический или ручной воздуоотводчик.

5. Предохранительный клапан.

6. Циркуляционный насос.

7. Автоматика и комплект подключения.

8. Группа безопасности с разнообразными датчиками и реле.

Принцип работы прост и основан на теплообмене. В бак насосом подается вода, которая прогревается до заданной температуры термоэлементом. Затем прокачивается дальше и уходит в систему отопления или ГВС в зависимости от потребностей. Фактически двухконтурный электроагрегат функционирует и как котельная, и как проточный водонагреватель.

В зависимости от типа нагревательного элемента различают:

1. Котлы ТЭН (трубчатый) – самый распространенный вид. КПД достигает почти 99 %, недорогие и простые в обслуживании. Бытовая серия до 3 кВт подсоединяется к розетке, но «тянет» только один контур. Электрические агрегаты в 3,5-7 кВт требуют протягивания отдельного силового провода на 220 В от щитка. В качестве двухконтурных используются редко, так как они рассчитаны на воздействие на небольшие площади в одном направлении. Котлы от 7 кВт и выше подключаются трехфазным кабелем с заземлением, напряжение – 380 В. Это идеальное решения для отопления и ГВС.

2. Электродные котлы – компактные устройства неплохой мощности, но слишком капризные к составу воды. Электроды вступают в реакцию с растворенными в воде солями, из-за чего жидкость быстро подогревается. Применяются в основном для систем обогрева.

3. Индукционные – относительно новый вид электрических котлов на электромагнитной индукции. Малогабаритны, производительны, очень дороги, но еще не проверены временем. Кроме того, требуют постоянного контроля, без воды раскаляются буквально за несколько минут.

Здесь мы сделаем упор на котлы с ТЭНами, поскольку это наиболее популярный и проверенный временем прибор, эффективно работающий как на отопление, так и на ГВС.

В зависимости от типа монтажа выделяют 2 группы двухконтурных устройств:

• Настенные электрические котлы.

Компактные, удобные в управлении, встречаются и довольно мощные. Прекрасно экономят место, неприхотливы к условиям эксплуатации.

Надежные и более долговечные бытовые приборы, обеспечивающие горячей водой радиаторы, «теплые полы», водоразборные точки. Как правило, эти модели отличаются большой производительностью и лучшими, чем у настенных электрических конструкций, характеристиками и качеством исполнения.

Двухконтурные настенные и напольные котлы для отопления дома желательно подключать трехфазным способом, что позволит избежать возможных проблем в будущем.

Преимущества и недостатки

Основной плюс двухконтурного электрооборудования – невероятное удобство. Аппаратное обеспечение, как правило, понятное, легкое в освоении. Нет нужды следить за давлением газа в магистрали, менять фильтры, вычислять нужное количество дров или мазута.

Помимо этого, в плюсах:

1. Отсутствие дымохода, принудительной вентиляции. Не нужно согласовывать установку с органами ЖКХ и поставщиками энергоресурса.

2. Система управления программируется или самостоятельно подстраивается под текущие условия – так называемая погодозависимая автоматика.

3. Владельцы могут использовать дифференцированную тарифную сетку «день/ночь». Достаточно приобрести емкий теплоаккумулятор, который будет запасать выработанные киловатты ночью и расходовать их днем. Экономия налицо.

4. Пожаробезопасность. Риск закипания, взрыва невероятно мал.

Не обошлись электрические двухконтурные котлы и без недостатков:

1. Высокая стоимость электричества.

2. Постоянные скачки напряжения могут вывести из строя автоматику. Поэтому производители рекомендуют россиянам разориться на хорошие стабилизаторы и генераторы на случай аварий на линиях электропередач.

3. На ТЭНах постепенно образуется накипь, снижающая эффективность котла. Его периодически надо чистить и промывать. Либо заранее позаботиться о фильтрах на входе.

4. Очень часто люди сталкиваются с ситуацией, когда на участок выделено меньше 10 кВт. Этого едва хватает на мелкую бытовую электрическую технику (утюг, чайник, телевизор), а характеристики отопительного электрокотла на 220 В самой простой модели указывают – на обслуживание потребуется не меньше 7 кВт. Для решения проблемы придется вести очень долгие переговоры с местной администрацией или искать компромиссное решение с соседями.

Как выбрать электрокотел?

Чем отличается двухконтурный котел от одноконтурного? Двумя параметрами – мощностью и способностью работать как «проточник» в течение длительного времени. Соответственно, выбирайте электрический котел, который отвечает следующим критериям:

1. Известная марка с широкой сетью дилерских и сервис-центров.

2. Мощность, соответствующая вашим потребностям, с количеством ТЭНов не менее 3 шт. Кстати, перед походом в магазин вычислите теплопотери своего дома правильно. Используйте профессиональный теплотехнический расчет или специальные онлайн–калькуляторы.

3. Расширенная группа безопасности двухконтурного котла: ограничение температуры нагрева (не более +90 ºC), защита от перегрева, сухого хода и другие.

4. Позаботьтесь о дополнительном оборудовании заранее: теплоаккумулятор, стабилизатор. Это позволит минимизировать риск размораживания системы обогрева и убережет вас от капитального ремонта с соответствующими затратами.

И помните, если настенные модели можно устанавливать где угодно, то напольным лучше выделить отдельное подсобное помещение.

Популярные марки котлов отопления

ТЭНовые электрокотлы популярны в России. Хотя двухконтурным предпочитают одноконтурные с дополнительными бойлерами. Тем не менее, в магазинах встречаются нестандартные варианты.

1. ACV (Бельгия).

Бельгийская продукция хоть и дорогая, но вполне качественная. Опыт работы 40 лет в области обогревательного оборудования плюс собственное производство стального проката позволили стать им лидерами в своей сфере. Электрокотлы серии E-Tech – настенные агрегаты, изначально предназначенные только для отопления. Однако в дополнение к ним можно приобрести комплект с пластинчатым теплообменником для ГВС со всем необходимым для подключения второго контура.

По мнению покупателей двухконтурные котлы фирмы ACV отличает высокое качество и долговечность.

«Пользуюсь бельгийским котлом уже больше 5 лет – никаких нареканий. Перебоев не бывает, скачки напряжения выдерживает хорошо, автоматика не подводит».

Сергей Хмелев, Астрахань.

2. Компания САВИТР (НПК «ВЕТРОСТАР»).

Российский производитель двухконтурных котлов серии Ultra с 2010 активно включился в «гонку» продаж отопительного оборудования, причем довольно успешно. Конструкция несложная, включает все необходимые защитные и управляющие элементы. Есть функция ротации ТЭНов и настройка посуточного или недельного цикла. Автоматика погодозависимая, GSM-модуль SAVITR «Star GSM» и дистанционный пульт управления «Star Pult».

По отзывам двухконтурные электрические котлы отопления САВИТР сделаны неплохо и почти соответствуют заявленным характеристикам.

«Установил котел САВИТР, функционирует хорошо, все ТЭНы выдают заданные мощности – специально проверял. Но очень шумное реле, после перенастройки по погоде происходит очень частое (4-5 циклов в минуту) включение-выключение. Из-за риска полного отключения пришлось перевести на стандартный режим».

Виктор Артемьев, Нижний Новгород.

3. ЗАО РусНИТ (Россия).

Рязанская компания выпускает электрическое оборудование, соответствующее требованиям:

• простота конструкции;
• надежность;
• приемлемая стоимость.

Поэтому купить двухконтурный отопительный котел РусНИТ серии НМ (мини-котельная) может себе позволить даже человек с небольшим достатком. В комплекте ТЭНы с ротацией, 4 уровня защиты, надежная автоматика.

Покупатели положительно отзываются о работе электрических двухконтурных РусНИТ, но к инструкции по эксплуатации и системе подключения большие претензии.

«У котла РусНИТ скорость нагрева отличная, к функционированию претензий нет. Но очень неудобная и слишком сжатая инструкция по монтажу и эксплуатации – многие детали не указаны, провода тонкие, пришлось самостоятельно их менять на кабели большего сечения».

Евгений Звягинцев, Мытищи.

Двухконтурные электрические котлы не выпускают такие гиганты как Baxi, Ferrolli, Vaillant, Bosch и другие. Очевидно, что их ассортимент и без этого широк. Однако есть основания полагать, что аналогичная продукция весьма заинтересует людей – зачем покупать одноконтурный котел и бойлер, если их можно совместить.

Какой размер выключателя требуется для этой печи — Q&A — Best Buy

Размер выключателя, необходимый для LG 7,3 куб. футов. Двойная электрическая печь с системой ProBake Convection®, EasyClean® и Infrared Heating ™, модель № LDE4415ST будет зависеть от размера провода и типа изоляции на проводе, если новый автоматический выключатель должен быть установлен для диапазона на существующей цепи. Цепи диапазона во многих старых домах были подключены с помощью провода 8-го калибра, а старая проводка, включая кабельную проводку с оболочкой, была рассчитана на 60 градусов Цельсия.В соответствии с таблицей 310-16 Национального электрического кодекса (NEC), проводка 8-го калибра, рассчитанная на температуру 60 C, может выдерживать до 40 ампер тока. Максимальный ток автоматического выключателя для этого типа проводки не должен превышать 40 ампер. Современные плиты способны использовать ток более 40 ампер, что было старым стандартом для электрических духовок и плит. В большинстве новых жилых домов используется кабель в оболочке с изоляцией, рассчитанной на 90 градусов Цельсия. NEC также указывает, что в кабелях с оболочкой должна использоваться допустимая токовая нагрузка на 60 градусов независимо от номинала изоляции.Поскольку современные электрические духовки и плиты могут использовать ток более 40 ампер, необходимо использовать провод следующего размера, а именно провод 6 калибра. Кабель в оболочке шестого калибра может выдерживать до 55 ампер, что определяет максимальный размер автоматического выключателя. Поскольку электрическая духовка и плита не требуют такого большого тока, 50-амперные выключатели являются нормой. В руководстве пользователя LDE4415ST указано, что для LDE4415ST требуется однофазная 3-проводная электрическая система переменного тока 120/208 В или 120/240 В, 60 Гц. Используйте только трехжильный или четырехжильный шнур диапазона, внесенный в список UL, с клеммами с обратной связью, плоскими наконечниками с открытым концом с перевернутыми концами или аналогичным концом.Не устанавливайте шнур питания без устройства для снятия натяжения. Требуется шнур диапазона, рассчитанный на 40 ампер с минимальным диапазоном напряжения 120/208 или 120/240 вольт. Если используется шнур диапазона на 50 ампер, он должен быть помечен для использования с соединительными отверстиями диаметром 13/8 дюйма. Этот прибор может быть подключен с помощью кабелепровода или шнура питания. Номинальный диапазон в ваттах при 208 В составляет 11,6 кВт, а при 240 В это 15,5 кВт, поэтому, если вы используете 3-проводный шнур питания, указанный номинал шнура питания может быть 40 или 50 А.IFV

Ответил LGAnswers 4 года назад

Требования к мощности двойной печи | HomeSteady

Типы духовок

Традиционно двойные духовые шкафы предназначались для встраивания непосредственно в стену, что создавало дополнительную роскошь для поваров, у которых есть лишняя кухня. В последнее время все больше и больше продуктов начинают предлагать функцию двойной печи, поскольку повара повсюду создали спрос на это дополнительное удобство.К сожалению, двойная духовка в виде кухонной плиты не предлагает столько же кубических футов, сколько ее аналог для встраивания в стену, просто потому, что производитель делит стандартную духовку на две части.

Газовые печи

В зависимости от коммунальных услуг, доступных в вашем районе, ваша двойная духовка работает на газе или электричестве. Требования к мощности газовой духовки просты: стандартная розетка с заземлением. Производители парных духовок рекомендуют не использовать розетку GFCI при установке духовки. Кроме того, всегда проверяйте заземление розетки и никогда не отключайте заземление от кабеля питания духовки.Если вы столкнетесь с розеткой, не имеющей заземления, опытный электрик должен заменить ее на заземленную. Никогда не используйте адаптер вместо заземленной розетки.

Электрические духовки

Ваша двойная духовка либо подключена к электросети вашего дома, либо подключена с помощью кабеля питания. В отличие от газовых духовок, электрические духовки требуют гораздо большей электрической нагрузки для работы, так как нагревательные элементы потребляют много электроэнергии. Производителям требуется однофазная электрическая система 120/208 В переменного тока или 120/240 В переменного тока, 60 Гц.Прежде чем вы начнете устанавливать электрическую духовку, чрезвычайно важно отключить источник питания на панели автоматического выключателя вашего дома, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

Требования к кабелю питания

Электрические плиты не поставляются со шнуром питания, так как в вашем доме может потребоваться одна из четырех конфигураций питания. В некоторых домах есть предустановленная розетка для бытовой техники, поэтому вам необходимо установить шнур питания на плиту. В других домах есть кабельный кабель, по которому духовка соединяется с домашней электрической системой.В зависимости от строительных норм, действующих на момент строительства вашего дома, для вашей духовки может потребоваться трех- или четырехжильный кабель питания или трех- или четырехжильный кабельный кабель. Разница между ними заключается в методе заземления прибора. Новые строительные нормы и правила требуют специального заземления, в результате чего используется четвертый провод или контакт, в то время как старые нормы позволяют заземлять прибор с помощью белого или нейтрального провода.

Устройства, которым требуются выделенные цепи, часть 1

Сработал выключатель? Свет гаснет? Вы можете быть удивлены количеством бытовых приборов в вашем доме, которым требуются выделенные электрические цепи — автоматический выключатель в вашем электрическом ящике, предназначенный с единственной целью — снабжать электричеством один прибор.Какому типу приборов для безопасной работы требуются выделенные цепи?

Для сверхмощных приборов обычно требуется «двухполюсный» автоматический выключатель на 30–50 ампер, чтобы предотвратить чрезмерное потребление энергии приборами и возможное возгорание.

Электрическая плита, установленная на духовке и используемая для приготовления еды, потребляет довольно много электроэнергии, хотя точная мощность может немного отличаться в зависимости от марки и модели.Как много? Это количество широко варьируется в зависимости от используемых горелок, в среднем около 1500 Вт в час. Две меньшие горелки (нагревательные элементы) могут потреблять около 1000 Вт, а две большие — до 3000 Вт в зависимости от высоких, средних или низких настроек. Используете более одной горелки одновременно? Сложите средние значения для каждой горелки, чтобы определить общую мощность. Чувствуете напряжение? То же самое и с вашей схемой, если она не выделена.

Использование духовки для выпечки потребляет от 1000 до 5000 Вт, в зависимости от установленной температуры, в среднем около 2400 Вт при среднем и сильном огне.

Использование посудомоечной машины для мытья грязной посуды потребляет от 1200 до 2400 Вт мощности, в среднем 1800 Вт.

Для каждого отдельного холодильника и / или морозильника, используемого для хранения продуктов в вашем доме, требуется собственная выделенная цепь. Современные холодильники очень эффективны, потребляя от 100 до 400 Вт (в среднем 180), однако более старые холодильники 1990-х годов потребляют в среднем на 50% больше энергии.

Автономные холодильники потребляют от 100 до 400 Вт мощности, в среднем 200 Вт.К сожалению, как и старые холодильники, старые морозильные камеры потребляют больше энергии, чем более новые модели с рейтингом Energy Star.

Стиральная машина, которая сохраняет свежесть вашего белья, использует мощность от 400 до 1300 Вт в зависимости от возраста, стиля и модели. Современные модели Energy Star с фронтальной загрузкой потребляют около 500 Вт, более старые машины с верхней загрузкой потребляют больше энергии (и воды).

Использование сушилки для белья для сушки одежды после стирки требует большого количества энергии.Для производства тепла и отжима сушилки могут потреблять от 1800 до 5000 ватт, в среднем около 3000.

Основные приборы, вызывающие у вас серьезные проблемы? Mr. Electric® может помочь. Свяжитесь с нами, чтобы запланировать установку специальных цепей для безопасности вашего дома и семьи сегодня.

Для дальнейшего чтения:

Обзор публикаций: модернизация электрических панелей

Как читать панель выключателя

Как определить поддельные электротехнические изделия

Как подключить розетку на 120/240 В к электрической плите

Электрические плиты (плиты) нуждаются в специальной проводке, потому что они требуют цепи и розетки на 120/240 вольт.В то время как газовые плиты также подключаются к электросети для работы таймеров, вентиляторов и других аксессуаров, в этих плитах используются простые бытовые электрические цепи на 120 В. Электрическая плита, с другой стороны, использует ток 120 В для тех же целей, но также использует ток 240 В для нагрева нагревательных элементов плиты и нагревательных катушек духовки. Следовательно, требуется розетка на 120/240 В и цепь с независимым нейтральным проводом, который обеспечивает обратный путь для 120-вольтовой части схемы.В этом отношении электрическая плита очень похожа на электрическую сушилку для одежды, в которой также используется розетка на 120/240 вольт. В случае сушилки для белья таймер и камера тумблера питаются от тока напряжением 120 вольт, а нагревательный блок сушилки питается от тока 240 вольт.

Отдельно стоящие и встраиваемые диапазоны

Розетка обычно требуется только для отдельно стоящих вертикальных плит. Выдвижные варочные панели или настенные духовые шкафы обычно имеют проводное соединение, а — электрическая проводка, подключенная непосредственно к коммутационной панели прибора, без использования шнура и розетки.Следующие ниже инструкции обычно используются только для отдельно стоящих вертикальных плит / духовых шкафов.

Цепи для электрических диапазонов

Перед подключением концевой розетки, к которой вы будете подключать прибор, необходимо выполнить некоторые предварительные действия. Во-первых, необходимо провести 240-вольтовую цепь с надлежащей номинальной силой тока от главной панели автоматического выключателя к месту, где вы хотите установить розетку. В то время как некоторые домашние мастера обладают необходимыми навыками для запуска новых электрических цепей с панели прерывания цепи, для большинства людей это работа профессионального электрика.Такая работа может быть довольно опасной, если вы не знаете, что делаете. Он включает в себя установку нового 240-вольтового автоматического выключателя и прокладку электрического кабеля через стены к месту, где будет расположена розетка.

Электрическая цепь, питающая электрическую плиту, должна иметь достаточную силу тока для подачи необходимой мощности на плиту. Потребляемая мощность диапазонов варьируется в зависимости от номинальных характеристик устройства, но в большинстве случаев требуется цепь на 50 А и 240 В с проводом калибра № 6.Для меньших диапазонов может потребоваться схема на 40 А с проводом № 8. В любом случае схема соединена трехжильным кабелем, включающим белый, черный и красный провода, а также голый медный провод заземления.

Правила NEC

У NEC разные правила для разных типов диапазонов. Диапазоны включения обычно являются жесткими, а размеры проводов цепи должны точно соответствовать мощности, указанной на паспортной табличке прибора. Но схемы для съемных автономных диапазонов на самом деле могут быть ниже номинальных значений, указанных на паспортной табличке.Если номинальная мощность составляет 12 000 Вт или меньше, схема может быть рассчитана только на 8 000 Вт. Это означает, что для этой духовки на 12000 ватт вы можете снабдить свою новую розетку кабелем №8 AWG и автоматическим выключателем на 40 А, а не кабелем № 6 и автоматическим выключателем на 50 А.

NEC делает это допущение, потому что номинальные характеристики на паспортной табличке основаны на том, что духовка и конфорки находятся в ВЫСОКОМ состоянии одновременно, что случается не очень часто. Но если вы когда-нибудь устраивали большой ужин, вы знаете, что увольнение всего сразу и на длительные периоды иногда случается.Таким образом, рекомендуется подключать цепь диапазона с автоматическим выключателем на 50 А и кабелем калибра №6.

Подключение кабеля питания к диапазону

Еще одна предварительная подготовка — подключение шнура питания прибора к плите. К большинству диапазонов шнур питания не прилагается; это компонент, который вам нужно будет купить отдельно и подключить самостоятельно. В отличие от монтажа самой схемы, подключить шнур питания относительно несложно, поэтому большинство домашних мастеров могут сделать это самостоятельно.Размер схемы может быть разным, но не может отличаться только тип шнура питания и розетки: с 1996 года Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует четырехпроводных цепей для электрических плит, духовок и варочных панелей. Это означает, что в розетке есть четыре гнезда для 4-контактной вилки шнура. Установка новой розетки, предназначенной для старых трехконтактных шнуров, является нарушением норм.

Этот предварительный этап включает в себя снятие задней панели доступа на диапазоне, продевание кабеля питания в панель, а затем подключение проводов к соответствующим винтовым клеммам.

Смотреть сейчас: Как подключить шнур питания к электрической плите

3-контактные и 4-контактные вилки

Похожая история с кухонными плитами и сушилками для одежды. До 1996 года (фактически это было ближе к 2000 году, когда новые правила получили широкое распространение) электрические плиты и сушилки были подключены с тремя проводниками: двумя «горячими» и одним нейтральным. Корпус или корпус прибора был заземлен через нейтраль, так что шнур и розетка сушилки не имели отдельного заземления. После смены кода бытовая техника стала продаваться с заземлением корпуса, отделенным от нейтрали.Для этой конфигурации требуется 4-жильный шнур питания с отдельным проводом заземления, который подключается к винту заземления на приборе. Старая система работала нормально, но новая более безопасна.

Правило четырехпроводности применяется только при установке новой розетки, например, при новом строительстве или во время капитального ремонта кухни. NEC по-прежнему позволяет использовать существующие 3-контактные розетки, которые работают со старыми трехконтактными шнурами. Если вы просто заменяете линейку и уже имеете розетку на 3 разъема, вам разрешается установить вилку с 3 контактами.Однако необходимо настроить проводку диапазона так, чтобы заземление корпуса было связано с клеммой нейтрали. Многие диапазоны продаются с металлической лентой или проводом именно для этой цели. За инструкциями обращайтесь к руководству пользователя или к производителю диапазона.

Требования к электрической цепи для кухонных духовок

Электропроводка цепи печи 240 В
[ad # block] Электрический вопрос: Какой тип цепи нужен электрической духовке?

Я устанавливаю духовку с двойными стенками на 240 вольт. Нужна ли мне схема на 20 ампер, или с нынешней схемой на 30 ампер все в порядке?

• Я только что купил двухстенную духовку Kenmore 27 ″ Модель № 48763 — 240 В, 60 Гц.
• Красно-черный провод на задней панели духовки имеет диаметр 12 AWG.А в спецификациях Sears указан размер выключателя / медного провода (240 В) — 30/10.
• В инструкции по установке на стр. 3 сказано: «Если мощность меньше 4800 Вт, то рекомендуется схема защиты 20 А.».
• В настоящее время у меня есть провод №10 калибра и 30 ампер (по 30 на 2 ручки) в коробке выключателя.
• Мне нужен двойной 20-амперный выключатель, как мне говорит один электрик, или с 30-амперным автоматическим выключателем все будет в порядке.
• Еще один электрик говорит, что мне нужно перемонтировать провод на 8-й калибр, чтобы духовка заработала.Это правда?

Заранее благодарим за любой вклад, который вы можете предоставить.

Этот вопрос о домашней электропроводке пришел от: Мартинса, домовладельца из Нью-Касла, штат Делавэр.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Мартинс.

• Применение: установка цепи печи на 240 вольт.
• Уровень квалификации: Продвинутый — Лучше всего устанавливается лицензированным подрядчиком по электрике или сертифицированным электриком.
• Необходимые инструменты: Ручные инструменты в сумке для простых электриков, вольтметр, аккумуляторный дрель, опорная система для духового шкафа при установке.
• Расчетное время: Зависит от личного опыта работы с конкретным прибором, умения работать с инструментами и подключения электропроводки 240 вольт.
• Меры предосторожности: Определите цепь духовки на 240 В на панели, выключите ее и пометьте примечанием, прежде чем выполнять электрические соединения духовки.
• Примечание: При установке дополнительной цепи печи на 240 В работа должна выполняться местными строительными властями, устанавливаться в соответствии с применимыми местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проходить необходимые проверки.

• Размер автоматического выключателя всегда определяется электроприбором, если размер автоматического выключателя не превышает пропускную способность проводки для данной конкретной цепи.
• Уменьшение размера автоматического выключателя — это нормально, как и в вашей ситуации, которая обеспечит правильную защиту внутренней проводки электропроводки духовки, то есть # 12 AWG.
• Лучше всего определить конкретную модель вашей духовки и следовать инструкциям производителя.
• Затем вы всегда должны сравнивать требуемую схему с существующей схемой, чтобы определить, нужно ли вносить какие-либо изменения.

Электропроводка печи

• Варианты подключения кухонной печи
  • Полностью описанная кухонная электрическая духовка с типовой электрической цепью 220 В.
  • Вы можете выбрать 3-проводную или 4-проводную электрическую духовку.
  • Давайте посмотрим, как электрическая духовка подключена, и возможные решения, если ваша схема не похожа.

Домашние электрические цепи

• Список электрических цепей
  • Размер домашней электрической сервисной панели рассчитывается путем расчета площади дома в квадратных футах с учетом требований норм для требуемых электрических цепей.

Автоматический выключатель

• Защита электропроводки с помощью автоматических выключателей
  • Руководство по домашним автоматическим выключателям и принципам их работы для защиты вашей электропроводки.
  • При правильной установке домашняя электропроводка защищена устройством защиты цепи.

электропровод

• Электропровод для дома
  • Полный список типов электрических проводов и деталей, используемых для домашних проектов, с указанием электрических кодов служит в качестве рекомендаций по выбору.

Связанные вопросы по электропроводке печи

Какие устройства требуют установки выделенной электрической цепи?

Когда устройство подключено к выделенной электрической цепи, это означает, что он не разделяет цепь и автоматический выключатель с какой-либо другой электроникой в ​​вашем доме.Во время установки электрической цепи выделенная цепь и выключатель изолированы от основной электрической цепи, питающей ваш дом.

Как правило, объекты соединяются отдельными цепями для распределения потребляемой мощности. В каждой цепи есть предохранитель или автоматический выключатель для предотвращения электрического повреждения в случае одновременного потребления слишком большого количества электроэнергии. Когда у вас есть цепь, поддерживающая только одно устройство, она называется выделенной цепью и имеет собственный прерыватель на электрической панели.

Выделенные цепи обычно рекомендуются, когда у вас есть электроника, потребляющая много энергии и, как известно, вызывающая колебания или скачки напряжения при включении / выключении, что может повлиять на другие электрические устройства, которые используют общую электрическую цепь.

В принципе, вы можете подключить либо энергоемкое, либо маломощное устройство к собственной выделенной цепи и выключателю.

Специальные электрические цепи для предотвращения перегрузок

Когда у вас есть два или более электронных устройства, подключенных к одной цепи, существует риск того, что они будут потреблять больше энергии от цепи, чем она рассчитана.Перегрузка цепи может привести к сгоранию предохранителя или срабатыванию автоматического выключателя.

К сожалению, это обычное явление на кухнях в старых домах, схемы которых были разработаны в то время, когда не было такого количества электроприборов и оборудования, которые сейчас очень распространены на современных кухнях.

Современные кухни в значительной степени полагаются на бытовую технику, которая потребляет много энергии для выработки тепла, например духовки, электрические грили и тостеры, или имеют встроенные двигатели, такие как мусороуборочные машины, стиральные машины и миксеры.Эти две категории приборов потребляют больше всего энергии в вашем доме.

Если ваш тостер, мусоропровод и печь для пиццы подключены к одной цепи, и вы попытаетесь использовать два или все из них одновременно, вы легко перегрузите цепь и отключите автоматический выключатель. Это особенно большая проблема для старых кухонь, которые имеют одну или две 15-амперные цепи для питания всех приборов, включая обязательные, энергоемкие холодильник и микроволновую печь.

Современные кухни, с другой стороны, спроектированы так, чтобы вместить как можно больше электроприборов, обычно от 4 до 7 20-амперных цепей.Наличие нескольких цепей резко снижает риск перегрузки какой-либо конкретной цепи, особенно когда основные устройства подключены к своим собственным выделенным цепям.

Итак, какая электроника и приборы должны иметь специальную электрическую цепь и прерыватель?

1. Оборудование с повышенным энергопотреблением

   Устройства, которые обычно необходимо подключать к собственной цепи с помощью независимого автоматического выключателя, — это устройства, которые потребляют намного больше энергии, чем другая электроника в доме или офисе.

   К таким видам энергоемкого оборудования и приборов относятся:

   • Холодильники
   • Духовки настенные
   • Электрические диапазоны
   • Водонагреватели
   • Печи
   • Установки отопления и кондиционирования
   • Стиральные машины
   • Сушилки

   Выделенная цепь поможет гарантировать, что мощное устройство будет иметь достаточную силу тока для правильной и безопасной работы, не вызывая срабатывания автоматического выключателя.

2. Бытовые приборы или устройства

   Согласно Национальному электротехническому кодексу, любое устройство или устройство, отмеченное как критически важное, должно обслуживаться собственной специальной электрической цепью, чтобы предотвратить отключение выключателя другим устройством и отключение питания этого важного устройства.

   Например, если сработает автоматический выключатель вашего водонагревателя, печи, холодильника или водоотливного насоса, а вы об этом не заметите, у вас может остаться без горячей воды, морозильная камера или холодильник, полный гнилых продуктов. , или затопленный подвал.

   По сути, любые электрические устройства, которые должны работать для защиты вашей семьи, ценностей и имущества, должны быть подключены к выделенной цепи. К ним относятся:

   • Отстойник
   • Водонагреватель
   • Печь
   • Электромеханический механизм открывания гаражных ворот

3. Дорогая техника

   Когда несколько электронных устройств подключены к одной цепи, это означает, что доступное электрическое питание будет распределяться между ними.Обычно это не проблема для потребителей с низким энергопотреблением, таких как лампы и вентиляторы. Однако дорогая электроника может быть более чувствительной к колебаниям напряжения питания, которые могут возникнуть в общих цепях. Чтобы защитить свои инвестиции, вам следует подумать о подключении дорогой электроники к выделенной цепи. Сюда могут входить:

   • Ваш LED-телевизор
   • Система Hi-Fi
   • Компьютеры

Заключительное примечание

Если в вашем доме есть выделенная электрическая цепь, она должна быть обозначена этикеткой на сервисной электрической панели или коробке выключателя.Если ваш автоматический выключатель срабатывает или свет тускнеет, когда вы включаете свои устройства, возможно, из-за того, что любое из упомянутых выше устройств подключено к одному выключателю или они объединены с освещением, розетками или другим оборудованием, вам следует поговорить с лицензированный подрядчик по электрике.

Перегрузка цепи — это не только неудобство, но и угроза безопасности. Колебания мощности также могут повредить ваши дорогие приборы и оборудование, что приведет к ненужным расходам, которых можно было бы избежать.Наличие устаревшей электрической системы, не соответствующей Кодексу, также может затруднить продажу вашей собственности.

Обратитесь к местному лицензированному электрику за советом по выделенным цепям или по установке новой электрической цепи. Имейте в виду, что размер схемы варьируется от прибора к прибору, поэтому вам понадобится профессиональный подрядчик по электрике, чтобы спроектировать электрические схемы в соответствии с вашими уникальными потребностями.

Можно ли установить варочную панель и настенную духовку на одном контуре?

В то время как традиционные комбинации духовки / плиты подключаются к трех- или четырехконтактной розетке на 240 вольт, настенные духовые шкафы и варочные панели должны подключаться напрямую с использованием соответствующих распределительных коробок, обычно устанавливаемых в шкафу над или под настенной духовкой, и / или в шкафу под варочной панелью.

Часто возникает вопрос, можно ли установить отдельную варочную панель и настенный духовой шкаф в одном контуре. Согласно Национальному электротехническому кодексу 2008 г., ответ — ДА, при соблюдении определенных условий при установке.

В общем, правило раздела 220.55 NEC гласит, что до двух настенных духовок и варочной панели можно считать одним прибором, если они установлены в одной комнате и соответствуют другим относительно простым условиям. Это означает, что они могут быть установлены на в одной цепи, и это также дает некоторые преимущества при расчете предельной нагрузки для цепи.

Факторы спроса на настенные духовые шкафы и варочные панели

В том же разделе кода есть таблица (также пронумерованная 220,55), в которой показаны допустимые коэффициенты потребления и пределы нагрузки для данного количества устройств и общая мощность устройства, что позволяет устанавливать провода большего сечения и более низкую защиту от перегрузки по току, чем у номинальная комбинированная мощность в противном случае диктовала бы.

Например, варочная панель и настенная духовка могут иметь номинальное комбинированное потребление 12 000 Вт (12 кВт), если все элементы включены одновременно; однако код позволяет устанавливать эти блоки с максимальной потребляемой мощностью 8000 Вт (8 кВт).Это потому, что неразумно ожидать, что все элементы варочной панели и настенной духовки будут работать одновременно. Даже когда все элементы включены вместе, они не потребляют электричество одновременно. Варочные поверхности и настенные духовые шкафы циклически переключают элементы в соответствии с внутренним термостатом. Когда элемент достигает желаемой температуры, он отключается.

Следуйте NEC, но не платите за это!

В результате есть множество ситуаций и соображений, которые мы не можем осветить в этом посте.Если вы собираетесь выполнить эту работу самостоятельно, нет необходимости покупать копию NEC, которая легко обойдется вам в 60 долларов по ссылке выше, на Amazon или у другого продавца книг. Вы можете найти его в справочном разделе вашей местной библиотеки и сделать ксерокопии раздела 220 кода, который вам понадобится для этой установки.

Помните, вы всегда должны соблюдать ВСЕ местные правила при выполнении электромонтажных работ. В вашей юрисдикции может потребоваться, чтобы вы были лицензированным электриком для выполнения любых электромонтажных работ, даже в вашем собственном доме.

Посадка в зиму: Посадка под зиму: что, как и когда сажать на огороде

Опытные огородники высаживают овощи осенью — Российская газета

Опытные огородники высаживают овощи весной. А очень опытные — делают это еще и осенью, перед тем как выпадет снег.

Конечно, далеко не все культуры могут переждать зиму в земле. Но семена укропа, петрушки, моркови, свеклы, редиса, репы легко выживают в грядках даже в сильные морозы. И ранней весной их молоденькая зелень будет хороша в салатах. На корнеплоды осенью семена этих культур сеять не стоит, так как много растений уйдет в цвет. А еще легко зимуют сельдерей и пастернак, салат и шпинат, пекинская капуста и лук-порей, многие другие холодостойкие культуры. А также однолетние цветы, например, астра китайская, календула, табак душистый…

Кого будем сажать?

Обо всех овощах, которые можно высаживать накануне первого снега, в одном материале не расскажешь. Мы собрали рекомендации специалистов по самым популярным культурам.

Лук. Выбирать надо сорта, которые отличаются хорошей зимо стойкостью. Важно, чтобы луковицы укоренились в земле до холодов. Но и побеги не должны появиться, иначе зимой растение погибнет. Еще надо учесть, что посадочного материала потребуется примерно на треть больше, чем при весеннем севе. Но это компенсируется тем, что окрепшие к весне растения становятся более устойчивыми к болезням и вредителям, например, не поражаются ложной мучнистой росой, которая, как известно, может уничтожить до 90% урожая, практически не повреждаются луковой мухой. Кроме того, осенняя посадка избавляет огородника от затрат на лук драгоценного весеннего времени.

Лук для подзимних посадок подходит только самый мелкий. Более крупный непригоден, так как, перезимовав в почве, стрелкуется. Бороздки для высадки луковиц нужно делать через 20 сантиметров друг от друга. В них высаживают севок через 4-5 см на глубину 3-4 см. Посадки присыпают землей и перегноем. После наступления морозов положите еще столько мульчи, чтобы общий слой получился 6-8 сантиметров. Сразу таким слоем засыпать не стоит. С наступлением морозов на посадки набросайте лапник или любые ветки для задержания снега. Весной лапник и слой мульчи сгребают, чтобы грядка быстрее прогрелась и раньше появились всходы.

Озимый чеснок. В отличие от лука чеснок для предзимней посадки выбирайте самый крупный. Сажать его надо до морозов, чтобы дольки успели немного прорасти. Луковицы разделяют на зубки непосредственно перед посадкой. Нужно выбрать наиболее правильные зубки с неповрежденной оболочкой. Кстати, подзимняя посадка выгодна тем, что не надо хранить зимой посадочный материал чеснока, а то к весне выбраковка зубчиков, предназначенных для весенней посадки, иногда достигает 40%.

Перед посадкой продезинфицируйте зубки, выдержав их 25-30 мин. в 1%-ном растворе медного купороса. Высаживают их на расстоянии 10-15 см друг от друга, а расстояние между рядами — 20-25 см. Глубина посадки — 3-4 см, считая от верхушки зубца до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем. Слой мульчи — примерно 1,5-2 см. Глубокая посадка крупных зубков и однозубок осенью гарантирует быстрое укоренение растений и сохранение их от вымерзания.

Зелень и корнеплоды. Если лук и чеснок надо сажать при плюсовых температурах, то петрушка, салат, морковь, укроп, пастернак, шпинат, щавель отлично переживают зиму, легко переносят мартовские и апрельские заморозки, дают отличные всходы ранней весной, а урожай их созревает на 10-15 дней раньше, чем при весенней посадке, когда их сеют именно в мерзлую землю.

Норму посева семян нужно увеличить примерно на 25-30% по сравнению с весенним севом. Лучше всего сеять при нулевой температуре. Тут важно так рассчитать сроки, чтобы холода были уже достаточно устойчивыми и семена не взошли до снега. Сухие семена прекрасно сохраняются в морозы, а весной, сразу после того, как сойдет снег, появляются всходы. Чтобы посевы не пострадали от сильных морозов, поверхность гряд накрывают утепляющими материалами (листьями, рыхлым торфом, навозной сухой крошкой, опилками, древесными стружками) слоем 6-8 см. Кстати, мульчирование не допустит также образования на почве корки после схода талых вод.

Готовим почву

Грядки под предзимний сев надо подготовить заранее, в октябре тщательно соберите растительные остатки, удалите сорняки и перекопайте почву на штык лопаты.

Для корнеплодов моркови, пастернака, свеклы — более глубоко, чем под другие овощи, так как корни их глубоко проникают в почву. На бедных почвах при перекопке следует внести перегной или компост, золу, можно минеральные удобрения.

Если грядки с осени приготовили, а засеять не успели и их засыпал снег — не беда. В таком случае можно посеять и в декабре при первой оттепели. Снег слегка разметают и производят посев.

Советы бывалых

Осень — лучшее время для посева семян, срок годности которых заканчивается в этом году. Конечно, это касается только морозостойких видов. Почему «неблагонадежные» семена имеет смысл сеять под зиму? Во-первых, в условиях сухого воздуха теплой квартиры они значительно быстрее потеряют всхожесть и весной их можно будет смело выбросить. Во-вторых, подзимний посев позволит уже ранней весной увидеть, появились ли всходы. И если нет, то, не теряя времени, можно посеять новые.

При осеннем посеве желательно обозначить ряды посеянных культур, чтобы весной четко знать, где должны быть всходы.

Нельзя сеять на участках, где зимой скапливается много снега и он долго не тает — в этих семена под снегом могут выпреть; а где весной подолгу застаивается талая вода — они загниют.

Календарь

5 важных задач, которые надо выполнить садоводам в первой половине осени.

1 Уберите из-под плодовых деревьев всю падалицу. Сожгите листья и садовый мусор (хотя их можно и отправить в компост), старые, больные ветви и сучья. Обрежьте зараженные болезнями ветки. Срезы надо делать на 2 см ниже границы повреждения. В это же время можно проредить чересчур загущенные кусты и деревья.

2 Октябрь — удобное время объявить войну вредителям. Многие из них зимуют в трещинах коры плодовых деревьев и дуплах. Поэтому надо тщательно осмотреть штамбы и крупные ветви, очистить их щеткой или металлическим скребком от отмершей коры. Соорудите ловчие пояса, а когда в них обоснуются личинки вредителей, сожгите эти пояса.

3 Побелите деревья. Это предохранит их от морозобоин и от зимних и весенних солнечных ожогов. Раствор для побелки приготавливают так: в ведре горячей воды разводят 2-2,5 кг свежегашеной извести, добавляют 3-4 столовые ложки мучного клейстера и немного глины, чтобы побелка лучше прилипала.

4 Подкормите землю. За лето растения израсходовали много питательных веществ на рост и формирование урожая плодов. Поэтому нужно пополнить почвенные запасы с помощью органических (лучше всего перегной или компост) и минеральных удобрений. Внесите их в приствольные круги плодовых растений. Это поможет деревьям и кустарникам перезимовать без особых проблем и обеспечит их весеннее питание. Дозы зависят от плодородия почвы, возраста растений и других факторов.

5 Чтобы деревья не страдали от грызунов, освободите приствольные стволы от листьев и сухой травы. Мелких грызунов можно отпугивать бузиной, чернокорнем, перечной мятой. Ближе к морозам следует обвязать стволы еловым лапником, рубероидом.

Что посадить под зиму? 20+ культур для подзимних посевов. Фото — Ботаничка.ru

Осенняя пора – время сбора урожая и подготовки к новому сезону. От того, как огород уйдет в зиму, будет зависеть объем весенних хлопот. Именно по этой причине опытные огородники никогда не упускают возможности провести с осени как можно больше работ. Подготовить грядки, внести удобрения. А еще — высадить часть культур. Что можно посадить под зиму? И луковые, и зеленные, и корнеплоды. Плюсов у такого подхода много: всходы появляются раньше, растут более крепкими, часть культур успевает отдать урожай до активизации их основных вредителей, выход продукции получается на две недели раньше, есть возможность повторных посадок. В этом материале рассмотрим особенности подзимнего посева, а также рекомендации по ряду основных культур.

Общие правила подзимних посевов

Для подзимних посевов не обязательно выделять большой участок земли. Если продукция не на продажу, а для своего стола, грядка общей площадью в 5-6 кв. м. полноценно обеспечит семью из 4-5 человек и витаминной зеленью, и ранними корнеплодами.

Место для подзимних культур лучше выбрать доступное, солнечное, без склона. Так как время сеять придёт позднее (при установлении небольших морозцев в последней декаде октября, а на юге — ноября), то землю лучше подготовить заранее. Еще в августе следует внести удобрения, перекопать почву, разравнять, а перед морозами (пока верхний слой еще не замерз) — проделать бороздки.

Существует правило и для норм высева. Так как неизбежен риск выпада (утраты) части семян, норму нужно увеличить на 25-50%. Сеять семенной материал необходимо сухим: после посева ни в коем случае не поливать.

Некоторые огородники практикуют не подзимний, а зимний посев. Такое тоже возможно, в январе, феврале. Оправдывает себя этот метод там, где неустойчивые осенние температуры могут спровоцировать раннее прорастание семян. Однако в таком случае необходимо иметь запас земли, чтобы присыпать промерзшие бороздки. В южных регионах этот метод заменяется посевами в январские или февральские «окна», когда почва оттаивает, но еще не успевает прогреться настолько, чтобы дать семенам рост.

После посева, в целях лучшей сцепляемости поверхности семян с почвой, землю над бороздками рекомендуется уплотнить. А для утепления – замульчировать. Зимой нужно постараться набросать на гряды снега. Рано по весне накрыть их пленкой, натянутой на дуги – это позволит земле раньше прогреться, несколько ускорит прорастание и рост посеянных культур, защитит всходы в случае возвратных заморозков.

1. Укроп

Семена укропа всходят уже при +3 °С, поэтому их высевать можно только при установившемся похолодании. Днем это может быть 0…+2 °С, ночью -2…-3 °С.

Глубина заделки семян 2,5-3 см. Расстояние между рядами 20 см. Норма высева на квадратный метр – 3-5 г. Можно применить и веерное сеяние по поверхности, перемешав семена с песком, и обязательно сверху замульчировав. Сорта: «Фейерверк», «Геркулес», «Удалец», «Ранее чудо», «Нежность», «Преображенский», «Редут», «Грибовский», «Гренадер», «Аврора». «Ударник», «Эста» и др. Посеянный под зиму укроп будет готов к столу в середине мая.

2. Петрушка

Листовая петрушка всходит уже при +2 °С тепла. Ее всходы свободно переносят температуру до -9 °С. Но семена прорастают недружно, поэтому подзимний посев для нее более выгоден, особенно в южных регионах. Он позволяет петрушке выиграть время и начать более дружную вегетацию.

Глубина посева семян 1-1,5 см. Расстояние между рядами – 20-25 см. Норма высева на квадратный метр – 0,6-1,5 г. Из сортов лучше брать те, у которых крупные листья – «Кучерявец», «Бордовикская», «Итальянский гигант», «Бриз», «Кудрявая», «Обыкновенная листовая», «Зеленый хрусталь» «Универсал», «Астра», «Альба», «Эсмеральда», «Пагода» и многие другие. Подзимние посевы листовой петрушки позволяют собрать первые листочки в конце мая. Также можно обратить внимание на корневые сорта: «Сахарная», «Русский размер», «Игл».

3. Кинза (кориандр)

Хороша для посевов поздней осенью и кинза. Ее всходы не боятся возвратных весенних заморозков и свободно переживают похолодания до -8…-10 °С.

Глубина посева семян 1-1,5 см. Расстояние между рядами 25-30 см. Норма высева на квадратный метр – 5 г. Сорта: «Шико», «Янтарь», «Дебют», «Алексеевский 247», «Тайга», «Стимул», «Бородинский» и др.

4. Салат

Выигрышно высевать под зиму салат – ранний урожай получается независимо от того дождливой удалась весна или сухой. Семена этой культуры хорошо переносят низкие температуры, поэтому посев проводят при устойчивом похолодании, когда показатели термометра опускаются до отметки -2…+2 °С.

Глубина заделки семян 2 см. Расстояние между рядками – 30-40 см. Норма высева на квадратный метр – 0,6-0,7 г. Сорта: «Крупно кочанный», «Соната», «Московский парниковый», «Витаминный», «Гурман», «Берлинский желтый», «Рапсодия», «Дубачок», «Фестивальный» и многие другие. Высеянный с осени салат готов к столу уже на майские праздники.

5. Кресс-салат

Кресс-салат всходит буквально за пару дней и сразу начинает быстро расти. Поэтому с подзимним посевом данной культуры спешить нельзя – нужно дождаться морозов.

Глубина заделки семян 1-1,5 см. Расстояние между рядами – 10-15 см, при строчном посеве практикуют расстояние – 20 см между строчками, 50 см между лентами. Норма высева на квадратный метр – 3 г. Сорта: «Широколистный», «Узколистный», «Курчавый кресс».

6. Горчица салатная (листовая)

Горчица листовая или салатная не боится морозов, легко переносит похолодания до -5°С, сеять ее нужно с наступлением первых устойчивых морозцев.

Глубина заделки семян 1,5 см. Расстояние между рядами – 25-30 см. Норма высева на квадратный метр – 2-2,5 г. Сорта: «Крастнолистная», «Зеленолистная».

7. Шпинат

Подзимний посев шпината имеет два срока. Первый – в последних числах сентября. Растения успевают сформировать розетку небольших листочков, которые и будут зимовать под снежным укрытием. С приходом весеннего тепла они сразу тронутся в рост и уже через полторы недели с грядки можно будет срывать первые витаминные листочки.

Второй срок – в ноябре-декабре (в зависимости от климатической зоны), при наступлении устойчивых заморозков. В таком случае семена проклюнутся уже в весенние сроки, что тоже неплохо, так как культура даст ранний урожай.

Глубина посева семян 3-4 см. Расстояние между растениями – 7-10 см. Между рядами – 15-20 см. Норма высева на квадратный метр – 4 г. Сорта: «Юлиана», «Виктория», «Матадор», «Универсал», «Прогресс», «Широколистный», «Гарант» и многие другие.

8. Морковь

Для посева моркови земле нужно осесть, следовательно, грядку необходимо готовить заранее. Сроки посева наступают при показателях термометра в районе +2…+4 °С.

Глубина заделки семян 3-4 см. Расстояние между рядами – 15-20 см. Норма высева на квадратный метр – 1 г. Сорта: «Супернант», «Аленка», «Каротель», «Несравненная», «Московская зимняя А 515», «Забава», «Ранняя ТСХА», «Артек», «Консервная», «Амстардамская», «Витаминная 6», «Нантская -4», «Шантане 14» и многие другие.

Выборочная уборка корнеплодов начнется с начала июня, но нужно помнить: высеянная с осени морковь хранится хуже, чем при весенней посадке, поэтому лучше заранее продумать необходимый объем продукции.

9. Свёкла

С посевом свеклы спешить нельзя, ее семена способны прорасти уже при +5 °С, поэтому сроки подзимнего посева необходимо сместить на период устойчивого похолодания, — 2…- 4 °С.

Глубина посева семян 3-4 см. Расстояние между растениями – 5-10 см. Между рядами – 20-30 см. Норма высева на квадратный метр примерно 4 г. Сорта для посева под зиму необходимо брать исключительно холодостойкие или с пометкой «устойчивые к стрелкованию»: «Египетская плоская», «Подзимняя плоская», «Дарыня», «Подзимняя А 474», «Фекла», «Холодостойкая 19», «Бордо 237», «Подзимняя несравненная», «Детройт», «Красный шар» и др.

Первый сбор корнеплодов от подзимних посевов свеклы можно будет провести уже в конце мая–начале июня. Но такая свекла хранится хуже, чем при весенней посадке, поэтому лучше, как и в случае с морковью, заранее продумать необходимый объем продукции.

10. Репа

Репу высевают до начала устойчивых заморозков, примерно за две недели. Весной подзимний посев позволяет ей сформироваться раньше, чем начнет свою атаку крестоцветная блошка.

Глубина посева 3 см. Расстояние в ряду – 10-15 см, по три семечки в гнездо. Ширина междурядий – 25-30 см. Норма высева на квадратный метр – 2 г. Сорта: «Гейша», «Петровская 1», «Белая ночь». Посеянная под зиму репа позволит начать сбор урожая уже в конце мая–начале июня.

11. Сельдерей

Чаще подзимний посев сельдерея применяют к листовым сортам, причем подходит любой из них. Но и среди корневых есть сорт («Корневой грибовский»), пригодный для посева с осени.

Глубина заделки семян 1,5-2 см. Высев производят загущено. Норма высева семян на квадратный метр – 0,1-0,2 г. Сорта: «Корневой Грибовский», «Яблочный» и прочие.

12. Хрен

Выращивание хрена из семян – редкость. В основном эта культура размножается вегетативно. Но, если семенами, то подзимний посев – отличный выбор!

Глубина заделки семян 2-3 см. Расстояние между растениями – 30-35 см. Между рядами – 50-70 см. Сорта: «Валковский», «Ростовский», «Атлант», «Суздольский», «Латвийский».

13. Лук-порей

С посевами лука-порея не спешат. Его всходы боятся морозов, поэтому семена высевают не раньше, когда термометр начнет показывать ниже 0 °С. Применяют метод, в основном, на юге.

Глубина заделки семян 1,5 см. Расстояние между растениями – 8-12 см. Между рядами – 30-35 см. Норма высева – 2 г. Сорта: «Карантанский», «Коламбус», «Веста», «Победитель» и другие.

14. Лук-севок и чернушка

Лук — одна из культур, рекомендуемых к подзимней посадке, особенно в зонах с холодным климатом. Такой метод дает более ранний урожай и делает его более высоким, так как, имея раннюю всхожесть, культура меньше поражается болезнями и вредителями. Сроки посадки лука-севка – за две недели до устойчивых заморозков, лука-чернушки – по мерзлой земле.

Овсюжка и первая фракция (размер луковички 1,5 см в диаметре) – наилучший выбор для подзимнего посева, высаживаются по схеме 3-х на 15 см. Севок (1,5-3 см в диаметре) по 3 луковки в гнездо, либо уплотненно. Луковички свыше 3-х см в диаметре рассаживают по схеме 8-10 на 15-20 см.

Глубина высадки лука-севка составляет 3,5-4 см, лука-чернушки – 2,5 см. Сорта лука лучше брать озимые: «Даниловский 301», «Одинцовец», «Радар», «Кармен МС», «Штутгартен ризен», «Шекспир», «Мягковский 300», «Эллан», «Буран», «Музона» и многие другие. Лук на перо можно будет собирать уже в конце мая, репку – к середине летнего сезона.

15. Лук-батун

Лук-батун может высеваться в три срока за сезон, но посев под зиму считается самым простым.

Глубина заделки семян 2-2,5 см. Расстояние между растениями – 20-25 см. Между рядами – 40-50 см. Норма высева – 6-8 г. Сорта: «Апрельский 12», «Грибовский 21», «Салатный 35», «Майский» и др.

16. Лук многоярусный

Многоярусному луку не страшны морозы до -40 °С, настолько он терпим к холоду. Но для этого к уходу в зиму у него уже должна образоваться корневая система. Поэтому высаживают многоярусный лук за две недели до заморозков.

Толщина луковичек – 1,5-2 см. Глубина их заделки – 3-4 см. Посадка в 2-3 строчки. Расстояние в строке 15-20 см. Между рядами 30 см. Норма высева на квадратный метр – 0,3-0,5 кг. Сорта: «Одесский зимний 12», «Ликова», «Память», «Грибовский 38», «Челябинский суперранний» и др.

17. Чеснок

Озимый чеснок высаживают двумя методами. Метод углубленной посадки применяется, в основном, в зонах с холодным климатом. Выполняется в середине августа и подразумевает заглубление зубчиков на 10-15 см. Обычным методом (традиционным) садят за две недели до устойчивого похолодания, при этом подразумевается заделка зубчиков на 3-5 см. Его сроки – последняя неделя сентября, если это средняя полоса, начало ноября – на юге.

Расстояние между зубчиками 10-15 см. Расстояние между рядами – 20-25 см. Озимые сорта: «Комсомол», «Алькор», «Мессидор», «Полесский сувенир», «Спас», «Петровский», «Любаша», «Герман» и многие другие.

18. Редис

Семена редиса хорошо прорастают и при достаточно низких температурах, по этой причине спешить с их высевом нельзя, оттянув момент посадки на конец ноября.

Глубина заделки семян 2-3 см. Расстояние между растениями – 4-6 см. Между рядками – 10-15 см. Норма высева на квадратный метр – от 5-6 до 10 г. Сорта: «Маяк», «Стойкий», «Кармен», «Спартак», «Юбилейный», «Розово-красный с белым кончиком», «Жара», «Заря», «Гусар», «Тепличный», «Ранний хрустик» и др. Посеянный подзимним посевом редис готов к столу уже в начале мая.

19. Пастернак

Пастернак – культура предпочтительная к подзимнему посеву из-за небольших сроков годности семян и довольно плохой всхожести. Подзимние посевы позволяют стратифицировать его семенной материал и повышают всхожесть.

Глубина заделки семян 2 см. Расстояние в ряду – 5 см. Между рядами – 30-35 см. Норма высева на квадратный метр – 1,5-2 г. Сорта: «Круглый ранний», «Лучший из всех», «Студент».

20. Фенхель

Фенхель, посеянный под зиму, дает дружные весенние всходы. Однако культура эта теплолюбивая, потому с осени чаще высевают ее на юге.

Глубина заделки семян 2 см. Посев загущенный. Между рядами – 60-70 см. При двухстрочном посеве между строчками оставляют 20-25 см. Норма высева на квадратный метр – 0,8-1 г. Сорта: «Удалец», «Лидер», «Аромат», «осенний красавец» и др.

21. Щавель

Щавель – одно из наиболее рекомендуемых к подзимнему посеву растений. Высеянный с осени он раньше всходит и раньше отдает зелень. Да и подходят к такой посадке практически все его сорта.

Губина заделки 1-1,5 см. Расстояние между рядами – 15-20 см. Норма высева на квадратный метр – 1,5 г. Сорта: «Виктория», «Бельвильский», «Шпинатный», «Крупночерешковый» и многие другие.

22. Картофель

Подзимняя посадка картофеля не является традиционной, однако имеет место, так как на глубине 10-15 см клубни отлично переносят понижение температуры даже до -10 °С. При данной методике клубни отбирают массой 100-150 г. Высаживают их без яровизации. Время посадки – первые ночные заморозки, когда в дневное время земля еще оттаивает.

Способ посадки – сдвоенные грядки, чтобы весной установить над рядами дуги. Ширина грядок – 70 см, расстояние между грядками – 80 см, между рядками в грядке – 45 см, между клубнями 25-30 см. Глубина заделки клубней – 15-20 см. Посадка в шахматном порядке. Сорта: «Здабыток», «Невский», «Удача», «Лорх», «Астерикс».

23. Капуста

Подзимние посевы капусты практикуются не часто, в основном — в регионах с относительно теплым климатом. Но и для юга в таком методе есть риск – быстро появляющиеся всходы могут вымерзнуть при неустойчивых весенних температурах. Однако, рекомендуемые сорта к подзимней посадке существуют.

Капуста белокочанная

Сорта: «Дюма», «Надежда», «Вьюга», «Заря», «Грибовский», «Сибирячка», «Полярный К-206».

Краснокочанная

Сорта: «Ранний твердокаменный», «Каменная головка 447», «Гако 741», «Красный ранний».

Брокколи

Сорта: «Монтерей», «Лазер», «Калабрезе», «Цезарь», «Гном», «Лаки».

Цветная

Сорта: «Отечественная», «Мовир 74», «Гарантия».

Пекинская

Сорта: «Хивинская 5».

Глубина заделки семян капусты составляет 1,5-3 см. Норма высева на квадратный метр – 0,1-0,2г.

Кроме перечисленных культур, под зиму можно посеять спаржу, рукколу, брюкву, огуречную траву, мангольд, ревень.

Посадки под зиму – что можно сажать и когда

Осенью на даче объем работ несколько меньше, чем в горячую весеннюю пору. Поэтому дачники с опытом используют это время для того, чтобы не спеша посадить семена некоторых овощных культур осенью.

И как показывает практика посадки под зиму, урожай не огорчает! Свежие овощи при предзимнем посеве удается получить недели на две раньше, чем обычно.

Более того, часто качество урожая бывает выше, чем при посадке весной, так как семена успевают закалиться.

Какая бы не выдалась весна, у посева под зиму есть свои преимущества. Если весна выдастся ненастной, то в непрогретую землю сажают попозже, а значит, урожай будет позднее. В засушливую весну семена, пролежавшие зиму в земле, используют накопившуюся в земле влагу.

Однако у предзимнего посева есть и свой минус, ведь если бы было так идеально, всё бы старались сажать осенью, не так ли? Урожай от посева под зиму хранится хуже, чем от весенней посевной. Его надо сразу же использовать для приготовления еды или для кулинарных заготовок.

Когда сажать под зиму?

Важно успеть провести посадку до того, как наступят устойчивые морозы. В этом случае семена успевают немного набухнуть, поэтому весной они взойдут более дружно и легче перенесут случившиеся весенние заморозки. Но и сильно торопиться не стоит, чтобы, случись теплая осень, семена не наклюнулись и не начали прорастать. Иначе морозы их погубят напрочь.

Главный критерий – наступление устойчивого похолодания. Для средней полосы России это примерно с середины октября до середины ноября.
Выбирая день, рекомендуем учитывать также лунный календарь садовода! Не пренебрегайте природными явлениями, даже если вы не до конца верите в их влияние.

Что можно сажать под зиму?

Традиционно высаживаемые под зиму растения — озимый чеснок, лук-севок для получения ранней зелени.
Из остальных овощных культур выбирают скороспелые и хладостойкие. Те, у которых низкая температура зимой впоследствии не вызывает стрелкования, отрицательно сказывающегося на урожайности.

Обычно под зиму высевают редис (ранневесенние сорта), салат (листовой и полукочанный), пекинскую капусту, кресс-салата, укроп (но не кустовой), петрушку (листовую и корневую), многолетний лук, репчатый лук, листовой сельдерей, салатную горчицу, кориандр, морковь.
У автора этой статьи был опыт посева под зиму свеклы.

Обратите внимание, что не все сорта овощей пригодны для подзимнего посева! Более подробно о том, какие именно сорта лучше брать для осени, смотрите в соответствующих статьях на сайте (для поиска пользуйтесь алфавитным указателем).

Какие семена годятся для посева осенью?

Под зиму высевают только сухие семена. Сортируют их на глазок, отдавая предпочтение крупным. Их нельзя замачивать для проверки всхожести, поэтому берите только свежие семена, в которых вы уверены. Лучше запасти семян примерно раза в полтора-два больше, чем вам потребовалось бы весной.

Если вы захотите их продезинфицировать, то можно перед посевом опудрить золой, но ни в коем случае не использовать для этого растворы.

Учитывая, что подзимний посев обычно проводят в холодную погоду, для ускорения процесса опытные дачники заранее наклеивают семена на мягкую бумагу, например туалетную. Делают это в сентябре или октябре, используя в качестве клея мучной или картофельный клейстер, но не очень густой.
На ленте семена размещают в три ряда вдоль рулона. Спичкой наносят капельку клея на бумагу (для большинства овощей между семенами дают расстояние 3 см, исключение: морковь и укроп — 4 см, редис — 5 см). Этой же спичкой переносят семена на клей, желательно по одному.

На бумаге делают пометки, семена каких культур и сортов там находятся. Затем ленты подсушивают, бережно свертывают в рулон, завязывают ниткой и хранят в доме до посева. С рулоном обращаются осторожно, так как семена могут осыпаться.

Посадки под зиму цветочных культур

Посадки под зиму однолетних и многолетних цветов во многом имеют свои преимущества.

Семена проходят хорошую закалку, и по весне дают качественные всходы, отличающиеся хорошим ростом, и устойчивые к заморозкам и болезням.

Осенью и даже в начале зимы, можно сеять семена цветов. Посадки под зиму во многом имеют свои преимущества перед весенним посевом. Если вы с этим никогда не сталкивались, я советую поближе ознакомиться с идеей.

Нам только кажется, что семена цветов беззащитны, и губятся морозами. В них заложена программа адаптации к любым условиям, и прорастания в любой увлажнённой лунке, лишь только достаточно прогреется земля от весеннего солнца.

Преимущества посадки под зиму цветов

Семена, посеянные под зиму, проходят школу хорошей закалки. Весной они дают качественные всходы, противостоящие любым болезням. Растения будут крепкими, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

Я уже который год провожу посев семян цветов под зиму, и лишь утверждаюсь в правильности этой идеи. Молодые всходы весной устойчивы к ранним заморозкам, и формируют хорошо развитую здоровую корневую систему. Благодаря этому корни прорастают глубже, и достают влагу из более глубоких слоёв в то время, когда засуха обезвоживает верхний почвенный слой. Такие цветы меньше нуждаются в поливе, и способны противостоять сорнякам.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Проводя посадку под зиму цветов, я избавляю себя от необходимости думать об этом весной, волноваться, хорошо ли прогрелась земля для того, чтобы посеять семена, не ударит ли заморозок, и помёрзнут молодые всходы. А если случается, замешкаешься с посадками на огороде, и вовремя не высадишь рассаду цветов, то потом уже поздно будет этим заниматься, наступит засуха, цветы плохо приживутся. Поздно зацветут, да и цвет будет слабым неприглядным.

Осенние посадки все эти недостатки полностью исключают. Семена прорастут в том момент, когда это будет наиболее целесообразно, всходы появятся естественно, соответственно природному циклу.

Недостатки осенних посадок

Конечно, не всё взойдёт, что посеяно под зиму. В сравнении со специальным выращиванием рассады, я могу отметить невысокую всхожесть семян. Однако, если я буду проводить этот метод посадки ежегодно и пользоваться только своими семенами, с годами они адаптируются. Произойдёт естественный отбор, в результате чего будут выведены новые сорта, устойчивые к нашим зимам. Тогда с каждым годом всходы будут прорастать всё дружней. Растения все будут крепкими и здоровыми.

В зиму желательно высевать только холодостойкие однолетники, при этом главное правило – бросать семена в уже замёрзшую почву. Иначе при небольшом потеплении среди зимы, они могут взойти, а в дальнейшем конечно погибнут.

Глубина посадки луковиц различных цветочных растений

1. Ветреница. 2. Крокус. 3. Весенник зимний.

4. Анемон. 5. Подснежник. 6. Мускари. 7. Пролеска.

8. Мелкие луковицы нарцисса. 9. Кандык.

10. Безвременник. 11. Декоративный лук.

12. Хионодокса. 13. Белоцветник весенний.

14. Гиацинт, 15. Тюльпан. 16. Нарцисс. 17. Лилия.

18. Эрелгурус. 19. Рябчик, (фритиллария)

Какие цветы выбрать для посадки под зиму?

Выбор для осенней посадки цветов чрезвычайно велик: это и однолетние культуры, и двулетники, и многолетники.

Идеально подходят для осененного посева барха тцы. Из остальных однолетних культур можете посеять под зиму следующие виды цветов:

1. амарант,
2. вербена, 
3. алиссум,
4. василек,
5. антирринум,
6. резеда,
7. настурция,
8. сухоцвет,
9. астра китайская,
10. космея,
11. дельфиниум,
12. маттиола,
13. иберис,
14. портулак,
15. хризантема,
16. календула,
17. мальва,
18. рудбекия,
19. мак,
20. нигелла,
21. левкой,
22. ипомея,
23. кларкия,
24. эшшольция,
25. лаватера.

Это далеко не весь список однолетних цветочных культур, которые можно посадить под зиму. 

Из двулетних культур более всего подойдут для осеннего посева:

1. незабудка,
2. маргаритка,
3. виола,
4. мальва наперстянка,
5. турецкая гвоздика,
6. колокольчик и другие.

Из многолетних цветов смело сажайте под зиму следующие виды:

1. примула,
2. колокольчик,
3. гвоздика,
4. астра,
5. гейхера, 
6. прострел и другие устойчивые виды.

Дорогие садоводы, ценители прекрасного, помните, что цветы, посаженные под зиму, экономят Ваше время, а также вырастают более красивыми, пышными и крепкими.

Видео пособие: Посадка многолетних цветов 

Подготовка почвы перед посадкой семян цветов

Мы узнали, какие цветы сажают семенами. А как это правильно сделать? Грунт к посеву семян всегда лучше готовить с осени. Перекопайте его на глубину штыка лопаты, удобрите тщательно перемешанными навозом и компостом. Постарайтесь не переборщить с количеством удобрений, особенно если планируете сажать однолетние растения – они не очень хорошо цветут в слишком питательном грунте.

Если мы говорим о весенней посадке, с приходом ранней весны грунт следует хорошо разровнять граблями, пока все земляные комья не будут разбиты. Если почва на вашем участке слишком легкая, утрамбуйте ее. Не перестарайтесь! В слишком плотном грунте семенам вряд ли будет комфортно.

На заметку : если вы хотите украсить цветущими растениями рабатки и бордюры, грунт можно не готовить к посеву.

Однако в случае с большими клумбами лучше потратить немного времени на их планировку. Учитывайте не только сорта растений, но и сочетание их окрасок, форм и даже высоты.

Для проделывания бороздок легче всего использовать боковую сторону мотыги или грабли. Вы можете предварительно наметить будущие бороздки тонкими струйками песка.

После посева семена аккуратно присыпаются грунтом . Сделать это также можно боковой стороной граблей, руками или даже ногой – той ее частью, которую футболисты называют «щечкой». Только действуйте максимально аккуратно.

Помните, что птицы ждут возможности полакомиться семенами с нетерпением. Чтобы лишить их этого удовольствия, прикройте грядки лапником. Сухие ветки тоже вполне подойдут. А натянутый черный волокнистый материал с кусочками фольги между волокнами отпугнет не только птиц, но и котов.

В засушливую погоду не забывайте поливать свои посадки. Как только проклюнутся ростки, уберите укрытие. Если посадка вышла загущенной, проредите ее, иначе растениям банально не хватит питания.

Люди привыкли, что весна – это пора, когда нужно садить овощи и фрукты, а также различные цветы и зелень. Но чтобы весной приусадебный участок радовал глаз красивыми цветами, их можно высаживать еще осенью. Правда, каждый цветок имеет свои особенности посадки, поэтому нужно знать, какие сорта высаживаются на зиму.

Почему цветы нужно садить осенью?

Многим может показаться, что после жаркого лета и сбора урожая в осенний период, земля должна отдохнуть, и в нее лучше не сажать ничего на зиму. Однако для растений такой процесс характеризуется рядом преимуществ.

Во-первых, растения закаляются. Это объясняется тем, что в зимней земле выживают самые сильные семена, поэтому весной они покажут хорошие всходы, будут иметь иммунитет к различным заболеваниям и вредителям.

Во-вторых, уже закаленным за зиму растениям не станут угрозой весенние заморозки. Такие растения способны быстро сформировать корневую систему, что сможет вобрать из почвы влагу для хорошего роста.

Очень важно, что весной хозяевам не придется переживать о температуре почвы и воздуха, подходящей для посадки, ведь только самые сильные и стойкие растения появятся в этот период.

Для осеннего посева нужно выбирать те однолетники, которые имеют иммунитет к холодам. Высаживать их лучше в промерзлую землю, поскольку теплая почва воспримется семенами так, будто посадка производится теплой весной. В таком случае растения прорастут раньше, что приведет к их гибели.

Большое значение имеет место для посадки. Оно не должно находиться под палящими солнечными лучами, особенно если зимой подолгу нет снега. Также участок не должен находиться там, где весной протекает талая вода, поскольку семена быстро вымоются, и никакого урожая не будет. Во время посадки нужно следить за густотой расположения семян. Этот показатель должен быть больше, чем в весенний период.

Рекомендуется начинать подготавливать землю еще с сентября. Подготовка заключается в перекапывании почвы, удобрении ее и проделывании грядок. Если семена очень мелкие, глубина должна составлять 1 см, если крупные – около 5 см.

В таком состоянии земля остается до конца ноября, и когда она уже будет полностью промерзшей, можно в грядки густо сеять семена, добавлять туда перегной или торф, перемешанный с песком. Когда весной цветы уже имеют несколько листиков, грядки можно проредить, чтобы в дальнейшем растения имели возможность хорошо развиваться.

К цветам, растущим один год, которые можно высаживать на зиму, относится лекарственная календула, душистая резеда, килеватая хризантема, львиный зев, китайская астра и гвоздика, некоторые другие.

Такие цветы дают даже лучший урожай, нежели однолетки, поэтому их очень полезно высаживать осенью. Правда, к выбору многолетников нужно отнестись очень серьезно, поскольку они быстро прорастают и укрепляются, но дают цвет лишь через несколько лет. Если нет желания либо возможности так долго ожидать урожая, сорт цветов должен быть экспресс, то есть такой, что цветет уже следующей весной.

Многолетние цветы рекомендуется высаживать, когда почва лишь немного промерзает, то есть где-то по окончании октября. Принцип посева аналогичен тому, каким образом высаживаются однолетние растения. При этом очень важно немного утрамбовать землю, уберегая, таким образом, их от разных вредителей.

Когда снег уходит с наступлением весны, участок с посажеными осенью цветами рекомендуется накрыть пленкой, которая снимается после появления первых всходов. Если на цветке уже есть около 4 листиков, цветы нужно пикировать, чтобы корневая система укреплялась.

Среди многолетних цветов, нуждающихся в посадке осенью, стоит выделить колокольчики, альпийскую астру, аквилегию, молочай, восточный мак, люпин и другие.

Если цветок растет из луковицы, а цвет дает уже весной, его стоит высаживать в первых числах сентября. Конечно, важно учитывать географическое расположение участка, климат в той или иной местности. Главное, чтобы рассаживание состоялось за месяц до первых заморозков.

Поскольку весной в первую очередь зацветают те растения, которые прорастают из луковиц, их лучше расположить на открытых участках. Такие цветы еще называются первоцветами, к ним относятся гиацинты, тюльпаны, нарциссы, анемоны, примулы, ирисы.

Кстати, луковицы последних нужно распределять в начале сентября, посыпав их золой, прежде чем посадить в почву. То же самое касается пионов. Относительно семян, к осеннему посеву лучше подготовить мак, лиатрис, наперстянки.

Летние всходы

Цветы, которые радуют своим цветом в летний период, можно садить незадолго до заморозков. К примеру, хорошим вариантом является луковица лилии, которую нужно пересаживать каждые несколько лет. Цветы, растущие из семян, это ромашка, лаванда, дельфиниум и другие.

Какие бы цветы ни высаживались на зиму, очень важно вовремя подготовить землю, перекопать, внести удобрения и нужные витамины. Лучшим периодом для этого является сентябрь.

Посадки под зиму однолетних и многолетних цветов во многом имеют свои преимущества. Семена проходят хорошую закалку, и по весне дают качественные всходы, отличающиеся хорошим ростом, и устойчивые к заморозкам и болезням.

Время быстротечно, только была весна, а глядишь уже и осень не за горами. Не успеешь оглянуться, а на дворе октябрь, дождливый ноябрь, а там заморозки и зима. Всё на даче замирает до новой весны, а садовые работы, казалось бы, давно прекращены. Но так кажется только на первый взгляд.

Осенью и даже в начале зимы, можно сеять семена цветов.Посадки под зиму во многом имеют свои преимущества перед весенним посевом. Если вы с этим никогда не сталкивались, я советую поближе ознакомиться с идеей.

Нам только кажется, что семена цветов беззащитны, и губятся морозами. В них заложена программа адаптации к любым условиям, и прорастания в любой увлажнённой лунке, лишь только достаточно прогреется земля от весеннего солнца.

Преимущества посадки под зиму цветов

Семена, посеянные под зиму, проходят школу хорошей закалки. Весной они дают качественные всходы, противостоящие любым болезням. Растения будут крепкими, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

Я уже который год провожу посев семян цветов под зиму , и лишь утверждаюсь в правильности этой идеи. Молодые всходы весной устойчивы к ранним заморозкам, и формируют хорошо развитую здоровую корневую систему. Благодаря этому корни прорастают глубже, и достают влагу из более глубоких слоёв в то время, когда засуха обезвоживает верхний почвенный слой. Такие цветы меньше нуждаются в поливе, и способны противостоять сорнякам.

Проводя посадку под зиму цветов , я избавляю себя от необходимости думать об этом весной, волноваться, хорошо ли прогрелась земля для того, чтобы посеять семена, не ударит ли заморозок, и помёрзнут молодые всходы. А если случается, замешкаешься с посадками на огороде, и вовремя не высадишь рассаду цветов, то потом уже поздно будет этим заниматься, наступит засуха, цветы плохо приживутся. Поздно зацветут, да и цвет будет слабым неприглядным. Осенние посадки все эти недостатки полностью исключают. Семена прорастут в том момент, когда это будет наиболее целесообразно, всходы появятся естественно, соответственно природному циклу.

Недостатки осенних посадок

Конечно, не всё взойдёт, что посеяно под зиму . В сравнении со специальным выращиванием рассады, я могу отметить невысокую всхожесть семян. Однако, если я буду проводить этот метод посадки ежегодно и пользоваться только своими семенами, с годами они адаптируются. Произойдёт естественный отбор, в результате чего будут выведены новые сорта, устойчивые к нашим зимам. Тогда с каждым годом всходы будут прорастать всё дружней. Растения все будут крепкими и здоровыми.

В зиму желательно высевать только холодостойкие однолетники, при этом главное правило – бросать семена в уже замёрзшую почву. Иначе при небольшом потеплении среди зимы, они могут взойти, а в дальнейшем конечно погибнут.

Технология посева семян в землю под зиму

Его суть заключается в том, что семена высевают в уже мерзлый грунт при понижении уличной температуры до 0 °С.

В этом случае прорасти сразу они не смогут. В течение всего зимнего периода происходит естественная стратификация, которая способствует тому, что весной появятся здоровые и крепкие растения.

Главное — не спешить высаживать семена, а дождаться устойчивых заморозков: более теплая погода может вызвать преждевременное прорастание семян.

Используя этот метод посева, можно получить цветущие растения на 1-2 недели раньше.

Плюсы посева под зиму:

1. При весенней посадке не всегда получается выбрать оптимальное время: погода в этот период довольно переменчивая. Семена, посеянные осенью, сами прорастут, когда нужно.
2. Происходит естественный отбор. Закаливание сеянцев происходит таким образом, что остаются наиболее сильные и крепкие экземпляры. Слабые здесь просто не выживают.
3. Цветы, посаженные осенью, быстро формируют сильную глубокую корневую систему, которая будет брать влагу из глубинных слоев почвы, тем самым, не давая им погибнуть.
4. Удобством является также и тот момент, что осенью работы в саду намного меньше, чем весной. Это значит, что можно вплотную заняться посадками.
5. Посаженные осенью цветы меньше подвержены различным заболеваниям и реже повреждаются вредителями.
6. Меньше мороки с семенами: не нужно их замачивать и держать в холодильнике, это происходит естественным путем.
7. Нет необходимости «возиться» с рассадой.

Минусы подзимнего посева:

1. Для посадки подходят не все семена, а лишь холодоустойчивые культуры, которые могут нормально переносить заморозки весной.
2. Необходимо увеличивать количество высеиваемых семян на 35-40 %. Это связано с тем, что плохие семена не взойдут вообще, а слабые сеянцы погибнут.
3. Обязателен правильный выбор участка для этих целей без застоя влаги. Слишком длительное переувлажнение может погубить подзимние посевы.
4. В некоторых неблагоприятных природных условиях (потепление, сменяющееся морозами) появившиеся ростки могут не выжить.

Существует несколько способов посадки однолетних цветов осенью:

Посев непосредственно на клумбу (на постоянное место)

Этот способ идеален для тех культур, которые плохо переносят пересадку и имеют стержневую корневую систему. Примерами могут служить эшшольция, дельфиниум, наперстянка, мак.

Посев на рассаду (в школке)

Рано весной устанавливается парник над засеянным участком. Рассада, выращенная таким методом, получается ранней и качественной.

Посев в отдельные горшки или емкости

Применяется на тех участках, где имеется близкое залегание грунтовых вод.

Правила проведения осеннего высева семян

Готовится почва еще в сентябре следующим образом:

1. Перекапывается на штык лопаты, тщательно разбиваются комья земли.
2. Грядки хорошо поливаются.
3. Производится полная очистка грядок от сорняков.
4. Добавляются требуемые подкормки, можно использовать компост, торф, перегной или уже готовые минеральные комплексы удобрений.
5. Формируются аккуратные борозды для будущих посевов.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Посадка помидоров на зиму – как правильно садить томаты + Видео

Подзимняя посадка томатов – стоит ли пробовать?

Кто из огородников не сталкивался с самосевом тех или иных растений на огороде – забытые плоды прорастают даже глубоко под землей. Некоторые любители порядка вырывают нарушителей границ, а некоторые внимательно наблюдают за результатом, и этот результат порой удивляет даже самых бывалых. Идея подзимнего посева принадлежит именно таким экспериментаторам, хотя и они лишь дали матушке-природе немного похозяйничать на участке. Так какие же преимущества можно получить, если садить семена в землю на зиму?

Подзимний посев семян

• Семена закаляются на протяжении всей зимы, находясь в оптимальных условиях влажности. Такая закалка делает кусты помидоров абсолютно устойчивыми к фитофторе и даже легким заморозкам. Холода убивают болезнетворные бактерии и вирусы, которые могли остаться на посадочном материале.
• Семена получают огромный стимул от талых вод – она заменяет собой все новомодные препараты для защиты от бактерий и стимуляции роста.
• Всходы появляются тогда, когда погодные условия складываются для них наилучшим образом. Поверьте, этим маленьким семенам гораздо лучше знать, когда отправляться в рост, чем всем вместе взятым агрономам.
• Всходы появляются в насыщенной влагой почве в то время, когда многие сорняки еще дремлют и не мешают развитию. Как показывает практика, такие помидоры в результате даже обгоняют в росте рассаду, которая была выращена привычным образом – в теплице или на подоконнике.
• Растения получаются более крепкими, сильными, с развитой корневой системой. Само собой, и урожай получается в разы больше, даже если летом будет засушливая погода.
• Экономия времени – посадка под зиму помидоров освобождает ценное время, которого так не хватает весной, когда нужно сеять все и сразу. К тому же, в этом случае можно обойтись без пикировок.

Посадка помидоров под зиму

Из лучших побуждений мы сами делаем наши растения слабыми и непривычными к прихотям природы. Как преодолеть все сомнения и страхи? Все просто – даже если вы сомневаетесь в успехе, ничто не мешает вам выделить на огороде один квадратный метр для небольшого эксперимента, который не займет у вас много времени. В то же время подстрахуйте себя обычным способом получения рассады.

Одним плодом – все как в дикой природе!

Используя этот способ посева помидоров под зиму, вы максимально близко приблизитесь к условиям, которые возникают в природе без нашего участия. Плюс этого метода – минимальные трудозатраты. Вам понадобится поздней осенью выбрать на кустах несколько самых зрелых и привлекательных плодов. Гибриды в этом отборе не участвуют. Постарайтесь, чтобы помидоры были с самых урожайных и сильных кустов – такой посадочный материал унаследует выносливость и результативность своего «родителя».

Зрелые и привлекательные плоды томатов

Помидор целиком уложите на компостную кучу. Если помидоров несколько, между ними должно быть расстояние 10–20 см. Можно обустроить грядку размером в 1 квадратный метр, заложив в почву пару ведер компоста. Главное, чтобы это было уже полностью перепревшее удобрение, поскольку свежий навоз в процессе гниения создает высокую температуру, которая может послужить причиной несвоевременного прорастания семян.

Помидоры будет правильно лишь слегка присыпать землей, а также накрыть лапником или густыми ветками, чтобы за зиму их не склевали птицы. Главное не забыть, в каком месте вы решили садить грядку. Весной, как только растает снег, семена начнут всходить. Освободите кучу или грядку от веток, чтобы ничего не мешало росткам. Всходы будут густыми, поэтому как только появится первый листик, правильно будет рассадить растения пореже. Если ожидаются возвратные заморозки, обустройте укрытую агроволокном грядку. Уход за рассадой такой же, как и обычно – полив, удаление сорняков, пикирование. Помидоры любят, когда их пересаживают на новое место, там они недолго болеют и затем пускаются в активный рост.

Укрытие грядки помидор агроволокном

Кустики по сравнению с теми, что выращены на подоконнике, первое время могут отставать в росте. Как только образуется теплая погода, они догонят и даже обгонят обычную рассаду. Озимые помидоры будут плодоносить до самых заморозков.

Удобный посев – засеваем грядку

У предыдущего способа есть один недостаток – рассада, полученная от такой посадки, растет слишком густо и с ней не очень удобно работать. Поэтому многие огородники предпочитают садить семена традиционным способом. Помидоры не любят глубокой посадки, поэтому над семенами должно быть не больше двух сантиметров почвы. Высевать на зиму следует гуще, чем обычно, поскольку процент всхожести зачастую ниже, чем при стандартной посадке. Семян не жалейте – слабые растения лучше вырвать, оставляя только самые крепкие ростки. Чтобы защитить посадочный материал от морозов, поверх грядки следует настелить слой мульчи.

Слой мульчи для защиты посадочного материала от морозов

Лучше всего работать с узкой грядкой, шириной в полметра – вам не придется переходить на другую сторону, чтобы обработать рассаду. Место для грядки выбирайте солнечное, там, где раньше всего тает снег.

Семена перед высадкой ни в коем случае нельзя замачивать – эта процедура допустима весной, но в данном случае будет совершенно неуместна. Талая вода и морозы сработают не хуже марганцовки и прочих более новых препаратов для семян. В почве будет достаточно влаги, чтобы они с первыми лучами солнца пустились в рост.

Семена томатов для высадки зимой

Выбор времени посадки под зиму – самый сложный момент. Семена нельзя высевать в теплую погоду, чтобы не вызвать их преждевременное прорастание. По этой же причине опасны и оттепели. Выход из этой неопределенной ситуации один – заранее подготовить грядку (взрыхлить почву, разбросать компост), мульчу, и как только почва немного подмерзнет, совершить посев семян и накрыть грядку мульчей. Тогда даже во время оттепели под мульчирующим слоем еще долгое время будет сохраняться холод, удерживающий семена от прорастания.

Выращиваем без рассады – меньше хлопот с тем же результатом!

Особенности климата в некоторых регионах не всегда позволяют высевать помидоры на зиму. К тому же, у огородника может не быть времени, чтобы посетить дачу в нужный для посева момент. Для таких случаев и существует безрассадный метод выращивания помидоров. В принципе, для этих целей вы можете использовать любой районированный сорт, однако в любом случае не концентрируйте внимание только на одном – правильно высевать побольше разных, чтобы определить, какие ведут себя лучше при высевании в открытый грунт, какие хуже.

И все же не стоит игнорировать труды селекционеров – сегодня доступно множество холодостойких сортов, которые предназначены именно для ранневесеннего посева в открытый грунт и подзимнего посева там, где это позволяет климат. Грунтовый-1, Грунтовый-2, Колокольчик, Аляска, Таймыр, Подснежник, Гном, Бетта и Бетта-2, Югенд, Метелица – уже из названия зачастую понятно, о каких свойствах сорта идет речь.

Холодостойкий сорт овоща для посева в открытый грунт

Весной, как только позволит погода, отправляйтесь на огород – самое время готовить грядку. Можно это сделать еще с осени, но тогда многие сорняки могут показаться раньше всходов культурных растений. Зато можете с осени заготовить перегной и древесную золу – на 1 квадратный метр понадобится полведра первого и пол литра второго. Можно также добавить комплексное минеральное удобрение, руководствуясь нормами внесения.

Грядку лучше делать шириной в метр. Вдоль нее следует проделать две борозды глубиной до 20 см. Борозды не помешает обеззаразить слабым раствором марганцовки – просто вылейте раствор в углубления. Дно лунок следует слегка уплотнить, чтобы семена не сильно углублялись в грунт. Накройте грядку пленкой и оставьте ее в покое на недельку. Когда почва достаточно прогреется, можно приступать к посеву семян.

Грядка шириной в метр

Семена для удобства смешайте с песком и сейте, как морковь. Если почва влажная, можно обойтись без полива. Полив нужен лишь в том случае, если сверху образовалась сухая корка. Посевы следует совсем немного присыпать смесью почвы и песка и опудрить гряду древесной золой. Снова накройте грядку пленкой – под ней всходы появятся уже через неделю.

Если весна ранняя, то посадочный материал можно не замачивать. Проращивать или замачивать семена следует только в случае с запоздавшим теплом. Когда появятся всходы, непременно удалите слабые растения таким образом, чтобы между сильными было расстояние около полуметра. Поначалу грядка будет казаться пустоватой, однако уже летом кусты будут соревноваться за каждый клочок земли.

Поднимаются растения – поднимайте и вы пленку. Используйте дуги и опоры до тех пор, пока не установится стабильная теплая погода. Не забывайте раскрывать помидоры в теплые, погожие дни, чтобы они привыкали к порывам ветра и солнечным лучам. Постепенно увеличивайте и ночные периоды. Поначалу кустики будут расти медленно, но потом догонят и обгонят кусты, высаженные рассадой. Фишка в том, что растения сразу же привыкают к огородной почве, больше находятся на открытом воздухе и лучше углубляются.

Поднимание пленки над растущими растениями

В пасмурную погоду на начальных этапах роста можно проводить внекорневую подкормку мочевиной или вносить слабый раствор куриного помета. Перекармливать растения не стоит – они будут активно набирать зеленую массу, откладывая цветение на потом. Не переусердствуйте и с поливом – помидорам достаточно и естественной влаги, разве что в засушливую погоду можно поддерживать растения живительной влагой раз в неделю. Обильный полив вредит корневой системе, которая остается фактически у поверхности и не способна прокормить всю завязь. Некоторые огородники сознательно заглубляют растения, окучивая их по мере роста землей или подсыпая ее в коробы, где растут помидоры. Благодаря этому каждый куст имеет очень развитую корневую систему, которая способна прокормить большое количество побегов с пасынками и завязью.

В некоторых регионах с холодным климатом помидоры не всегда успевают созреть к первым холодам. Однако есть проверенный способ ускорить процесс – кусты опрыскивают специальным раствором из суперфосфата. Листья от этого темнеют, что приводит к усилению фотосинтеза и ускорению созревания плодов. Раствор готовится очень легко – на стакан теплой воды бросают 1 столовую ложку суперфосфата и дают настояться в теплом помещении двое суток. Затем настой разбавляют в 10 литрах воды – раствор для опрыскивания готов!

Посадка моркови под зиму – как получить ранние корнеплоды

Посадка моркови под зиму

Опытные дачники в конце сезона занимаются не только уборкой участка, внесением удобрений, обрезкой плодовых культур, подготовкой многолетников к зимовке, обработкой сада от вредителей и болезней, но и посадкой растений, которые можно культивировать озимью. Чаще всего осенью высаживают чеснок, лук и морковь, некоторые цветы, а также листовую зелень – петрушку и укроп.

► Посадка лука осенью                         ► Посадка чеснока

Семена таких культур проходят естественные биологические процессы, находясь в почве, чтобы с приходом весны раньше всех начать вегетацию. Сегодня мы поделимся с нашими читателями секретами посадки моркови под зиму, ведь лакомиться пучковыми корнеплодами, вырванными с собственной грядки в начале лета, нравится всем, особенно, когда цены на ранние овощи «кусаются», да и количество нитратов в них иногда просто зашкаливает.

К основным преимуществам подзимних посевов любимого оранжевого корнеплода – моркови – в климатических условиях средней полосы относят:

• раннее созревание и возможность использования плодов в пищу уже в начале июня;
• полное созревание корнеплодов уже в июле;
• избавление от необходимости вести нелегкую борьбу с основным вредителем культуры – морковной мухой, лет которой начинается после того, как корнеплоды в земле уже сформированы;
• отсутствие необходимости в организации поливов, так как весной земля на огороде насыщена влагой, оставшейся после таяния снега;
• экономия времени весной, когда забот на дачном участке и так хватает;
• возможность использовать освободившуюся после уборки моркови площадь для летних посевов (горох, редис, зеленые культуры, двулетние и многолетние цветы и др.).

Единственный минус выращивания моркови озимью – это невозможность закладки на длительное хранение собранного урожая. Но это легко исправить, разбив на огороде несколько морковных грядок с посадкой культуры и под зиму, и весной.

Выбор сорта

По отзывам бывалых овощеводов, для подзимней посадки лучше выбирать среднеспелые и поздние сорта, например, Нантская улучшенная, Московская зимняя А515, так как нежные всходы в конце марта, если оттепели наступают рано, могут погибнуть от возвратных почвенных заморозков.

Для посадки поздней осенью не подходят ни дражированные, ни ленточные семена. Используйте обычный посадочный материал, качественно просушенный, срок хранения которого не превышает 4 лет. Приобретая зерна, обращайте внимание на присутствие пометки «Годятся для подзимнего сева» на упаковке.

► Сорта моркови                  ►Полезные свойства моркови               ►Что приготовить из моркови

Для посадки под зиму годятся и свои семена моркови, выращенные и собранные с грядки (используем сорта, но не гибриды F1).

Особенности выращивания моркови озимью:

1. Выбирайте под морковь хорошо освещенные участки, на которых раньше всего весной тает снег.

2. Не высаживайте морковь на тех же грядках, где она обитала в текущем сезоне, из-за опасности накопления в почве личинок паразитов и болезнетворных микроорганизмов. Лучшими предшественниками культуры считаются все сидераты, а также тыквенные, пасленовые, крестоцветные овощи и огородная зелень.

3. Грядки под овощ готовят за 1-3 недели, перекапывая почву на глубину штык лопаты с одновременной запашкой перегноя или компоста и калийно-фосфорных минеральных удобрений либо золы.

4. После перекопке разровняйте почву и нарежьте борозды, глубиной около 2 см.

5. Сев проводят в холодную почву, температура которой от -2 до +2°C. Посадив морковь в еще не остывший грунт, особенно в теплую и затяжную осень, вы рискуете потерять посевы, несвоевременно взошедшие перед морозами. Ведь прорастание семян начнется уже при +5°C. Посадка морковки под зиму допускается даже в слегка промерзшие и присыпанные снегом бороздки. Его предварительно нужно смести веником.

6. Ни в коем случае не замачивайте посадочный материал при подзимнем севе.

7. Увеличьте норму расхода семян на 30%, по сравнению с посадкой весной.

8. Сев осуществляйте густо, в подготовленные борозды.

9. Обязательно присыпать семена сухим и теплым плодородным почвогрунтом (несколько ведер которого заранее оставляют в сенях, сарае или коридоре дома) и слегка уплотнить его.

10. Дополнительно посадки рекомендуется замульчировать сборным садовым компостом или перепревшим коровяком для утепления и дополнительного поступления питательных компонентов весной.

11. Если в вашем регионе суровые и при этом бесснежные зимы – не редкость, то дополнительно грядки с подзимними посевами рекомендуется накрыть еловым лапником или оставшимися после обрезки сада ветками.

12. Грубая мульча не только предотвратит промерзание грунта, но и привлечет снег, необходимый для увлажнения плантации весной.

13. После зимы лапник требуется с грядок убрать.

14. Весенний уход за дружными и ранними морковными саженцами не отличается от традиционного. В список мероприятий, как обычно, входят рыхления, прополки и 1-2 прореживания. Поливают участок с культурой только при длительном отсутствии осадков, что в условиях средней полосы весной является редкостью.

Как видите, вырастить морковь озимью не так сложно. Накапливайте и вы свои секреты и бесценный опыт, и пусть на вашем дачном участке всегда будут отменные урожаи!

«Сайт о растениях» www.pro-rasteniya.ru 

ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ

Посадки под зиму: сеем морковь, лук, цветы и газонные травы

Для настоящего дачника сезон не заканчивается сентябрьским сбором урожая. Подготовка сада и огорода к зиме, а также подзимний посев занимают еще несколько месяцев, как минимум до первых заморозков. А некоторые культуры и вовсе успешно перезимуют и дадут богатый ранний урожай лишь в том случае, если будут посажены в хорошо промороженную почву.

К холодо- и морозостойким культурам принято относить морковь, редис, петрушку, укроп, сельдерей, лук, свеклу, пастернак, щавель, шпинат, кориандр, эстрагон, некоторые цветы-однолетники. Некоторые огородники сажают под зиму краснокочанную, цветную и пекинскую капусту и очень довольны весенне-летним результатом.

Помимо овощных культур и зелени к подзимним посевам хорошо относятся календула, василек, бархатцы, алиссум, китайские астры и некоторые другие цветы-однолетники, лекарственные растения валерьяна, тысячелистник, зверобой. Можно также произвести подзимний посев газона. Предпочтение лучше отдавать качественным сортовым либо дражированным газонным семенам – шанс их весенней всхожести выше.

Как правило, подзимним посевом занимаются в конце октября – первой половине ноября – в то время, когда почва уже достаточно промерзла, но еще не покрыта слоем снега. Впрочем, некоторые огородники сеют семена в уже промерзшую почву в конце ноября и даже в первых числах декабря. Но в этом присутствует определенный риск, поэтому стоит хорошо оценить прогноз погоды и быстроту всхожести семян.

Для подзимнего посева выбирайте участок на высоком, хорошо освещенном месте. В низине при большом количестве осадков или снега, который будет таять, из-за избытка влаги может произойти загнивание культур.

Перед тем как отправлять семена в землю, хорошо перекопайте почву на участке, выберите все сорняки и внесите перегной (около 5 кг на 1 кв. м), золу и известь (что особенно актуально для кислых почв, около 0,5 л на 1 кв. м), а также фосфорно-калийные удобрения (10-15 г на 1 кв. м).

Чтобы талые воды и осенние осадки не размыли гряды, формируйте их таким образом, чтобы бороздки, в которые вы сеете семена, не доходили до краев гряды. Лучшее время для подзимних посадок – с момента наступления регулярных ночных заморозков.

Зачем заниматься посадками не весной, а поздней осенью, когда бывает очень сложно просчитать все нюансы переменчивой погоды? Весомых причин две. Во-первых, это более ранний урожай и более крепкие, устойчивые к болезням после зимовки растения. Второй безусловный плюс подзимней посадки – вода, которая опускается в недра земли, как только тает снег. Таким образом, при посевах поздней осенью вам не надо беспокоиться о поливе, так как от талой воды в земле семена распухнут и прорастут сами. Не все. А самые сильные и стойкие из них, удачно перенесшие зиму.

Обратим внимание на правила подзимних посадок некоторых культур.

Существует достаточно много сортов озимого лука, который прекрасно зимует в почве и дает ранний богатый урожай. Лук стоит сажать чуть раньше, чем другие овощи или цветы. Он должен успеть развить свою корневую систему до серьезных заморозков почвы, но при этом не пойти в стрелку. Сажать лук пора, когда температура на улице стабильно держится в районе отметки 5 градусов тепла.

Опытные огородники не рекомендуют сажать лук на одном месте более двух лет подряд. Лучше всего он будет чувствовать себя на грядках, где недавно произрастали зерновые (кроме овса), кукуруза, свекла, горчица, рапс, горох, фасоль, помидоры, огурцы, капуста и салат. А вот сажать лук после сельдерея, картофеля, петрушки, красного клевера, чеснока не следует во избежание возможных болезней.

Подготовив гряду для посадки озимого лука, сделайте бороздки глубиной 5 см на расстоянии 15-20 см друг от друга. Луковички отправляются в землю на расстоянии 5-7 см друг от друга, затем их засыпают сухой землей. На этом основная работа по посадке озимого лука заканчивается. Поливать землю не надо. Можно лишь слегка ее утеплить, замульчировав, если ожидаются заморозки и бесснежная зима.

Морковь под зиму сеют позже лука. Семена должны только набухнуть, но не прорасти, поэтому опытные дачники предпочитают сажать их в уже промерзлую почву. Если вы выберите этот вариант посева, то подготовьте заранее часть почвы, оставив ее в помещении, чтобы присыпать семена в бороздках ею, а не замерзшей землей.

Свекла относится к тем корнеплодам, которые предпочтут скорее недостаток влаги, нежели ее избыток. Также надо учитывать, какие культуры росли на гряде перед свеклой. Лучше, если ей предшествовали перцы, томаты, огурцы, картофель и лук.

Свекла не любит органику, поэтому чувствует себя комфортно на тех участках, которые не удобрялись на протяжении нескольких лет. Желательно, чтобы расстояние между семенами свеклы было 7-8 см, а междурядья были отделены друг от друга 25-30 см.

По агротехническим характеристикам свекла достаточно морозостойкая культура и может быть посеяна при первых заморозках на почве. Согласно народным приметам, свеклу высевают тогда, когда опадают листья с вишен.

Под зиму можно сеять достаточно большое количество цветов. К зимостойким относятся как однолетники (алиссум, астра, василек, годеция, иберис, календула, космея, мак, нигелла дамасская, эшшольция, кларкия, амарант и др.), так и некоторые многолетники (гайлардия, дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, лихнис, лаватера, гвоздика, ромашка, обриета, аквилегия, дельфиниум, примула, тысячелистник, арабис и др.). Большинство цветов сеются, когда приходят первые заморозки.

Важно иметь в виду, что некоторые цветы легко переносят перемещение с одного места на другое (астра, ромашка), другие крайне чувствительны к этому и могут пострадать при пересадке и погибнуть (тысячелистник). Поэтому выбирайте места для подзимней посадки цветочных культур особо внимательно.

Ранней весной, едва сходит снег, грядки с подзимними посадками накрывают нетканым материалом или пленкой. Это позволяет ускорить всходы и защитить их от ранневесенних капризов погоды.

Как совершить прогулку Поход к месту посадки ангела в национальном парке Зайон

Если вам когда-нибудь представится шанс увидеть Брайс-Каньон или Сион в снегу, вам обязательно стоит поехать! В контрасте белого снега с красными скалами есть что-то волшебное. Поскольку оба места находятся всего в паре часов друг от друга, мы обязательно проверили их в нашем зимнем приключении. Раньше мы ходили пешком по Ангельской Гавани летом около 4 лет назад. Это был один из наших любимых походов на все времена.Мы хотели снова пойти в поход, на этот раз, зная, что на тропе будет снег. Мы оба были взволнованы этим новым сложным элементом.

Где:
Angel’s Landing Trailhead — Грот Парковка
Координаты: 37 ° 15’33,2 ″ с.ш. 112 ° 57’02,8 ″ з.д.

Парковка:
Парковка внутри очень ограничена парк, так что приезжайте очень рано, если хотите получить место.Лучше всего, если вы приедете сюда весной, летом или осенью, — это припарковаться за пределами парка и сесть на бесплатный автобус. Зимой, с декабря по февраль, шаттлы не ходят, поэтому вы можете ехать прямо на стоянку.

Туалет :
На стоянке есть туалеты.

Расстояние:
5,4 мили R.T.

Прирост высоты:
1488 футов

Уровень:
напряженный

Расчетное время завершения:
около 4-5 часов

Идеальная погода:
Вы можете отправиться в поход на «Пристань Ангела» практически в любое время года.Очевидно, что весной и осенью будет лучше. Однако в походах снежной зимой есть что-то особенное. Пейзаж намного красивее.

Идеальное время:
Утром будет меньше людей, и у вас будет больше времени на тропу.

Можно с собаками:
Совсем нет

Disclaimer: Этот поход совершенно потрясающий, но он также опасен. По меньшей мере 8 человек погибли после падения с Гавани Ангелов с 1919 года.Есть участки тропы шириной всего около 2 с половиной футов с перепадами почти 1500 футов с обеих сторон. Это поход не для людей, которые боятся высоты.

Тропа начинается, когда вы переходите улицу от парковки Grotto. Прекрасные виды открываются мгновенно, когда вы пересекаете мост через бурную реку. Зимой походу нужно брать с собой микрошипы. Это особенно важно, если на вершине горы лежит снег.

После того, как вы перейдете через мост и повернете направо, на первой половине мили вы попадете на небольшой уклон около 140 футов.Это поможет подготовить телят и легкие к тому, что ждет впереди. Примерно через 0,8 мили вы совершите первую серию обратных поворотов. Вы подниметесь на 300 футов в течение следующих 0,2 мили. Есть только 10 обратных путей, но будьте готовы сделать передышку на пути вверх. Вид на этот набор обратных путей захватывает дух. По мере того, как вы поднимаетесь выше, вы можете увидеть великолепный угол каньона с тропой, уходящей вдаль.

Как только вы проедете обратный путь, тропа на секунду ускользнет от вас.Вы пересечете 2-й мост и направитесь прямо в очень живописную долину, полную деревьев, заснеженной реки и каньона, похожего на щели. Этот район известен как Каньон Холодильников. Именно здесь мы впервые столкнулись со снегом на тропе. Он еще не был достаточно серьезным, чтобы требовать микрошипов, но в некоторых местах был немного скользким. Чем выше мы поднимались, тем плотнее снег становился. В зависимости от погодных условий, когда вы идете, не забудьте надеть микрошипы, как только почувствуете дискомфорт во льду.

В конечном итоге вы дойдете до самого известного, последнего набора обратных путей. Этот участок тропы получил название «покачивания Уолтера». Название «Колебания Уолтера» — это способ Зайона отдать дань уважения первому смотрителю парка Уолтеру Рюшу. Он был не только первым суперинтендантом, но и проектировщиком и создателем тропы «Приземление ангелов» еще в 1925 году. Изначально тропа была предназначена как для людей, так и для лошадей. Возможно, вы даже сможете увидеть на бетоне следы для лошадей.

Walter’s Wiggles начинается с простых закругленных переходов, но стоит повернуть назад, и вы увидите 21 крутой поворот, все они расположены друг над другом. Это был момент, когда микрошипы стали очень важными. Мы наткнулись на людей, которые спускались без шипов. Они либо сопротивлялись и поскользнулись, либо решили, что безопаснее сесть и полностью спуститься вниз. Это выглядело забавно, за исключением тех случаев, когда они доходили до углов, где были крутые провалы.Наши микрошипы помогли нам подняться наверх Walter’s Wiggles. Добравшись до вершины, обязательно взгляните на этот вид. Эти обратные пути и каньон за ними создают довольно потрясающее зрелище.

После покачивания тропа на короткое расстояние выравнивается. По мере того, как вы поворачиваете поворот налево, вид расширяется на каньон внизу. В этот момент тропа была покрыта толстым снегом. Вы подойдете к знаку, который отмечает последние 0,5 мили тропы. Последние полмили — это место, где начинается настоящая тропа Angel’s Landing, а это значит, что здесь начинается самое интересное.На этом этапе, если вы не хотите совершать восхождение, вы все равно можете добраться до Scout Lookout и насладиться видом оттуда. После этого нужно держаться за цепи с прямыми спусками с обеих сторон.

Это восхождение — единственное в своем роде, когда речь идет о пешеходных маршрутах. Есть моменты, которые заставят вас подумать: «Это никак не может быть частью тропы», и самое безумное: ДА, ЭТО ЕСТЬ! Мы не можем достаточно напрячься, чтобы убедиться, что у вас есть микрошипы для этой части, если вы путешествуете зимой.Без него очень скользко и опасно, так как участки тропы спускаются к скалам. Мы встретили там по крайней мере 15 человек с обувью, начиная от походных ботинок и заканчивая Converse. Мы видели одного парня, который поскользнулся и чуть не соскользнул со скалы. Ему очень повезло, что он хорошо держался за цепь! Пожалуйста, будьте готовы к этому. Это серьезно вопрос жизни или смерти!

Перед тем, как цепочка начнется, вы увидите предупреждающий знак о том, насколько опасно Приземление Ангела.Вы также будете подниматься на 300 футов менее чем за полмили. Вскоре после второго знака вы встретите одного из своих новых лучших друзей, толстых цепей, которыми покрыты самые опасные участки похода. Я знаю, что они выглядят очень крепкими, но у меня всегда были проблемы с тем, чтобы положить 100% своего веса на что-то, что было в погоде 365 дней в году, неизвестно сколько лет. Я скажу, однако, что, похоже, в парке действительно все содержится в хорошем состоянии.

Как только цепи завелись, мы начали подъем по крутому, скользкому и очень узкому гребню.Хорошо то, что по следу в основном легко идти, пока вы следуете по цепи. Сразу после первого подъема есть одна часть тропы, которая немного сбивает с толку. Как только вы доберетесь до участка с плитами без цепи, который выглядит так, как будто он поднимается вверх, тропа фактически идет по краю гребня. Вскоре после этого было место, где, похоже, след был смыт и оставил большую щель, которая заставляла вас держаться за цепь, чтобы перейти. Не для того, чтобы отпугнуть вас от похода, но это только начало.

Пройдя через эту пропасть, вы завернете за угол и увидите достопримечательность, от которой у вас перехватит дыхание: Приземление Ангела во всей своей красе. На первый взгляд тропа не кажется возможной. Вам предстоит пересечь узкую гряду с прямыми спусками с обеих сторон и подняться по столь же узкому и крутому подъему. Тропа сверкала всей своей мощью, а скользкий лед делал все сложнее.

Перед тем, как начать основную часть подъема, вы должны сначала пробраться в трещину, а затем подняться на лестницу.После этого вы пересечете одну из самых узких частей похода — хребет, соединяющий две горы. К счастью, есть цепи, за которые можно держаться, потому что они открыты с обеих сторон, а сама тропа не может быть более 3 футов шириной. Затем идет более крутой, почти вертикальный подъем. Единственное, что нам в этом понравилось, это то, что камень, казалось, образовывал лестницу, чтобы помочь нам выбраться. Вид с этой точки почти сюрреалистичен. С правой стороны вы можете увидеть красивые заснеженные горы, окаймляющие долину.Слева видна дорога, идущая вдоль реки.

Отсюда тропа становится немного сложнее, с большим количеством поворотов, вертикальных подъемов и крутых спусков, при этом она очень скользкая. Делайте это медленно и крепко держитесь за цепи. В конце концов вы выйдете, вероятно, на одну из самых крутых и схематичных частей тропы. Опять же, это почти вертикальный подъем. однако он также очень скользкий с прямым падением на той стороне, где находится цепь.

Когда мы достигли начала подъема, были два 20-летних туриста, которые пытались спуститься вниз. Оба были в кроссовках и серьезно боролись. В какой-то момент парень потерял равновесие и выстрелил под цепь. К счастью для него, он хорошо держался за цепь, иначе он бы серьезно умер. Дастину пришлось залезть наверх, чтобы помочь им спуститься. К сожалению, пока мы могли только помочь им. Мы видели их, когда возвращались к машине, поэтому мы знаем, что они благополучно спустились.Еще раз, будьте внимательны с выбором обуви в этом походе. Было очень страшно смотреть на этих двоих.

Поднявшись на вершину крутого холма, вы придете к тому, что выглядит как финишная черта. Тем не менее, предстоит еще один небольшой подъем, прежде чем вы достигнете настоящей Гавани Ангела. Я думаю, это называется «Приземление ангелов», потому что клянусь, я практически слышал пение ангелов, когда мы победно взошли на вершину горы. Оттуда это неторопливый 0.1 мили до главной точки зрения. Гребень наверху красивый и широкий, так что вы можете немного отдохнуть от безумия. Это прекрасное место, чтобы пообедать или просто пообщаться и полюбоваться великолепным видом. Это что-то прямо из кино. Это похоже на Парк Юрского периода, когда я почти ожидал увидеть миграцию бронтозавра вниз в долину или птеродактиля наверху.

После того, как вы насытились этим захватывающим видом, пора возвращаться вниз.На обратном пути убедитесь, что у вас достаточно дневного света. Прогулка в темноте по этой дороге неинтересна и не безопасна. Если вы думаете, что путь наверх труден, путь вниз еще сложнее! Отчасти это может быть умственная вещь, потому что теперь вы смотрите вниз и понимаете, каких будет гораздо больше последствий падения. Я обнаружил, что было намного легче держать цепь плотно сбоку и спускаться по крутым склонам. Мы действительно очень полагались на наши микрошипы. Честно говоря, я не могу представить себе этот поход по снегу / льду без них.Даже с шипами на трассе было несколько участков, которые заставляли нас немного нервничать.

Это поход туда и обратно, так что вы уже будете знать, чего ожидать, возвращаясь вниз. Было несколько моментов, когда мы сидели на задницах, медленно обходили сложные углы и тому подобное. Мы обнаружили, что самый безопасный способ — оставаться либо посередине тропы, если с обеих сторон есть прямые обрывы, либо держаться как можно ближе к стене каньона.

После того, как вы нажмете Walters Wiggles, все остальное будет довольно легко, так как весь путь был под гору.Не снимайте шипы, пока не дойдете до безопасной части без льда. Обязательно осторожно ступайте на спуске с холма. Ваши ноги будут вам благодарны за следующий день.

Походы «Пристань ангела на снегу» заняла еще большее место в нашем списке самых любимых походов. Я думаю, что это определенно ничья за первое место с походом на Срединный хребет Моаналуа. Возможность испытать это в этих безумных условиях сделало его место в наших сердцах намного более прочным! Если вы готовы бросить вызов самому себе и отложить свои страхи на полку, вам стоит попробовать этот поход.Кроме того, как мы упоминали в начале, вы не так далеко от Брайс-Каньона. Это еще одно обязательное занятие в любое время года, но особенно зимой. Загляните в наш блог о снежной тропе Навахо / Сада королевы.

Счастливых приключений. Не забудьте подписаться на нас в Instagram, подписаться на наш канал Youtube и подписаться на нашу рассылку новостей!

Не забудьте также ознакомиться с разделом Рекомендуемое снаряжение .

• Солнцезащитный крем:
Мы используем экологически чистый, безопасный для рифов солнцезащитный крем. Гавайский солнцезащитный крем Alba Botanica или солнцезащитный крем от загара

• Обувь для пешего туризма с хорошим сцеплением:
Это обязательно, собираетесь ли вы летом или зимой. Тропа скользкая. Обувь Вая — это North Face HedgeHog GTX. Обувь Дастина — это обувь Coleman Tasman Hiking Shoe.

• Кошки или Микрошипы:
Мы не можем переоценить это! Если вы собираетесь совершить этот поход по снегу, это обязательно! В тот день мы видели, как несколько человек чуть не умерли из-за плохого выбора обуви.Мы используем тяговые шипы Springk.

• Водный
Маршрут очень сложный. Холодная погода заставляет вас думать, что вам не нужно столько воды, сколько вам нужно. Возьмите с собой больше воды, чем вам нужно для этой тропы. Вай использует Camelback L.U.X.E. Дастин использует рюкзак Clik Small (к сожалению, Клика уже нет).

• Обед и закуски
Это долгий поход. Закуски хороши в качестве дополнительного топлива. Там также есть несколько красивых мест для быстрой остановки на обед.

• Пуховики и теплая куртка
Если вы путешествуете зимой, становится очень холодно и ветрено. Желательно одеваться теплее. Слои рекомендуются на тот случай, если вам нужно их снять. Также рекомендуется теплая куртка.

• Перчатки
Всегда полезно носить с собой теплые перчатки. Кверху становится холодно.

КАМЕРА:
• Камера:
Sony a7 III

• Объективы:
Sony 24 -70mm f / 2.8 Объектив Carl Zeiss Vario Sonnar T Zoom

5 вещей, которыми можно заняться зимой в национальном парке Зайон

Национальный парк Зайон ежегодно привлекает три миллиона посетителей, но когда наступает зима, вы вряд ли узнаете, что Сион — самый популярный национальный парк Юты. Зима в национальном парке Зайон мягкая, с дневными температурами, достигающими в среднем 50 ° в течение декабря, января и февраля. Ночные температуры опускаются до 25 °, но если найти жилье в помещении, посетители парка смогут ощутить красоту и уединение Сиона днем, без толпы и жары пикового летнего сезона.Сион предлагает свежий воздух, пейзажи и захватывающие приключения на свежем воздухе, создавая идеальный побег от зимней хандры. Вот пять интересных занятий, которыми можно заняться в Национальном парке Зайон в зимние месяцы.

В разгар туристического сезона маршрутные автобусы должны доставлять посетителей в главный каньон Сиона, останавливаясь по пути у основных достопримечательностей и троп. Декабрь, январь и февраль, однако, попадают в те месяцы, когда не нужны шаттлы, чтобы насладиться живописной поездкой через каньон Зайон.Это означает, что вы можете совершить незабываемое путешествие с большим комфортом и не выходя из собственного автомобиля. Живописная дорога протяженностью 6,5 миль проходит вдоль реки Вирджиния, откуда открывается потрясающий вид на каньон и знаменитые скальные образования Сиона. Обязательно останавливайтесь на обозначенных остановках по пути, чтобы совершить короткие походы и сфотографироваться.

Зимние походы в Юте невероятны, поэтому, пожалуй, это лучшее время для походов в Сионе.Вы можете вести машину прямо к тропам, и в течение многих дней у вас будут целые участки каньона в вашем распоряжении.

Большинство троп в каньоне Зайон остаются открытыми зимой, но на некоторых тропах, таких как Плачущая скала, Изумрудные бассейны, Прогулка у берега реки и Приземление ангелов, могут быть участки, где мало солнца, поэтому остерегайтесь ледяных пятен. Когда вы выходите из каньона, вы можете обнаружить скопление снега и льда на тропах, поэтому рекомендуется использовать помощников по тяге. Восточный край до Кейбл-Маунтин рекомендуется только опытным туристам.

Вы также не должны упускать из виду возможности каньонинга в Сионе. Наши гиды проводят клиентов в эти технические походы в течение ноября, и это прекрасное время, так сказать, для изучения веревок. Вы получите выгоду от гораздо более пустого каньона, неспешного темпа и больше возможностей задать вопросы, если вы впервые путешествуете по каньону. Если вы опытный ветеран, вам все же стоит отправиться в путешествие по каньонам — зима, как правило, раскрывает аспекты ландшафта, которые невозможно запечатлеть ни в какое другое время года.

Наконец, чтобы получить наилучшие впечатления от походов, убедитесь, что у вас есть подходящая одежда и снаряжение для зимнего отдыха в Сионе. Погода может быть такой же непредсказуемой в декабре, январе и феврале, как и летом, поэтому всегда рекомендуется носить несколько слоев и упаковывать дополнительную одежду. Не помешало бы на всякий случай добавить комплект для ночного выживания.

Изнутри национального парка Зайон тропа Восточного края до смотровой площадки может быть ледяной, поэтому походы, катание на беговых лыжах или ходьба на снегоступах по лесному плато Сион-Пондероза — хорошая идея, если вы надеетесь добраться до одного из самых красивых видов в вся Юта.Это обязательно должно быть в вашем списке занятий в Сионе зимой.

Одного этого вида достаточно, чтобы Сион занял место в «лучших национальных парках для посещения зимой».

Зима — прекрасное время года, чтобы увидеть диких индеек, бродящих по национальному парку Зайон, и парящих над головой лысых или беркутов. В то время как некоторые из более мелких млекопитающих в этом сезоне будут впадать в спячку, вы, вероятно, по-прежнему увидите крупных животных, таких как олени, лоси и снежные бараны.Это не единственные животные, которые называют своим домом национальный парк Зайон. Дикая природа Сиона включает 8 видов млекопитающих, 291 вид птиц, 44 вида рептилий и земноводных и 8 видов рыб.

Фотография обязательно должна быть в вашем списке развлечений в Национальном парке Зайон. Фотографы утверждают, что возвышенности на восточной стороне Сиона — это фантастический пейзаж, когда красная скала покрыта блестящим белым снегом.Каньон Зайон, с другой стороны, имеет более мягкую погоду на более низких высотах, поэтому зимний пейзаж совершенно другой. Но нельзя сказать, что пейзаж не волшебный: уровень воды в реке Вирджин в это время выше, туман кружится вокруг водопадов, а заснеженные вершины контрастируют с красивой красной скалой Сиона.

Zion Ponderosa сделает ваше зимнее приключение легким

Зима — прекрасное время для посещения национального парка Зайон. Множество приключений, простота поиска мест для отдыха возле Сиона и отличные цены в межсезонье делают декабрь, январь и февраль идеальным временем для зимних приключений.Если вы заядлый адреналин или просто хотите выйти на улицу в менее людное время года, поездка в национальный парк Зайон может сделать это возможным. Кроме того, нет лучшего способа завершить идеальный день в парке, чем уютно устроиться в одном из красивых домов для отпуска Zion или в каютах Zion Ponderosa, которые являются идеальным местом для проживания в течение всего зимнего пребывания. Эти варианты жилья доступны всю зиму, поэтому свяжитесь с Zion Ponderosa, чтобы начать планировать поездку сегодня!

Национальный парк Зайон: Путеводитель по высадке ангелов зимой

Я, должно быть, сошел с ума, желая совершить прогулку по Приземлению Ангелов в разгар зимы.Летом я был в национальном парке Зайон несколько раз, но никогда зимой. Это должен был быть мой первый раз. Я серьезно не могла дождаться и месяцами планировала как сумасшедшая. Я никогда не ходил пешком в Angels Landing, не говоря уже о зиме, поэтому я действительно не знал, чего ожидать. Я видел так много фотографий и столько всего слышал об этом походе, поэтому был полон решимости это сделать.

Даже со всем планированием и исследованиями ничто не могло подготовить меня мысленно к тому, что ожидалось.Никто не смог бы объяснить мне, сколько узких тропинок, ледяных поверхностей, близких столкновений со смертью я бы преодолел. Я был напуган до смерти. В буквальном смысле, у меня не было никакого желания останавливаться и сходить в туалет, потому что я просто хотел как можно скорее спуститься с горы. Теперь, если бы я знал то, что знаю сейчас, мне было бы намного лучше. К счастью для всех, я делаю это руководство, чтобы вы могли подготовиться лучше меня к походу в Приземление Ангелов посреди зимы!

ВХОД В ПАРК: 35 долларов за автомобиль, 30 долларов за мотоцикл, 20 долларов за человека пешком или 80 долларов за годовой проездной

РАССТОЯНИЕ: 5 миль туда и обратно

ВЫСОТА: 1630 футов

ТИП: вперед и назад

ТРУДНОСТЬ: тяжелая / напряженная

ВРЕМЯ: AllTrails цитирует около 3-4 часов, но зимой я говорю, что больше 5-6 часов.Мы начали около 10:00 утра и, вероятно, спустились около 16:00. Мы сделали много снимков, но, тем не менее, снег / лед определенно замедлит вас.

Мы посетили Сион сразу после Рождества. В то время они требовали от всех посетителей использовать систему автобусного транспорта (24 декабря 2020 г. — 2 января 2021 г.). Судя по всему, в загруженные летние месяцы и праздники Сион закрывает парк для частных автомобилей. Это помогает уменьшить трафик и загрязнение внутри парка.Итак, убедитесь, что вы проверили, требует ли время, которое вы собираетесь, вам ехать на шаттле. Зимние месяцы обычно не так загружены, как летние, поэтому вы, вероятно, не столкнетесь с требованием шаттла, но если это произойдет, вот ссылка.

Каждый билет стоит 1 доллар и не подлежит возврату. Вам нужно будет зарегистрировать учетную запись Recreation.gov, и именно там будут храниться ваши билеты. Есть два варианта, как получить билеты на шаттл. Примерно за месяц вперед есть окно для ранних пташек, где вы можете купить билеты.В противном случае, если вы пропустили это окно, у вас есть еще одна возможность приобрести билеты накануне. Мы делали последнее в течение трех дней и, к счастью, получали его каждый раз. Каждое утро веб-сайт открывается в 9:00 по московскому времени, и вы можете приобрести одночасовые временные интервалы. В каждом временном интервале есть 500 билетов, так что ваши шансы довольно высоки.

Как только вы войдете в парк, вам нужно будет припарковать машину в Центре для посетителей. Чем раньше вы войдете, тем больше у вас шансов найти место.Припарковавшись, вы направитесь к линии шаттла, где вам нужно будет предъявить электронный билет на отведенное время. Линия шаттлов движется довольно быстро и на удивление очень эффективно. Поскольку сейчас время COVID, автобусы загружены наполовину. Я бы сказал, что с момента, когда мы припарковали машину, до того, как мы добрались до тропы, в общей сложности прошло около 30 минут.

Начнем с того, что я никогда раньше не ходил в походы зимой и старался подготовиться как можно лучше.Сначала я искал милые вещи, чтобы купить / надеть, но быстро закончился. К тому времени, когда мы отправились в наш первый поход в поездке, я выбросил «симпатичного вида» за дверь. В оставшуюся часть недельного путешествия я, вероятно, носил одно и то же почти каждый день. Вот именно то, что я носил для Angels Landing. Каждый элемент можно легко перевести на мужскую версию. Если вы опытный любитель зимних походов, можете пропустить этот раздел. Поскольку это не так, я подумал, что людям будет полезно узнать, что я ношу, а что работает / не работает.

1. ФЛИСОВЫЕ ЛОГИНСЫ H&M: я хотел что-то толстое и теплое в качестве основного слоя, поэтому я выбрал эти флисовые леггинсы. Супер доступный от H&M.
2. UNIQLO HEATTECH LEGGINGS. Чтобы надеть флисовые леггинсы поверх флисовых леггинсов, я купила пару леггинсов Uniqlo Heattech. Они очень эластичные, поэтому легко проходили по моим флисовым леггинсам.
3. COLUMBIA JUST RIGHT HIKING PANTS (КОРОТКИЕ): В качестве внешнего слоя я хотел что-то непродуваемое и водонепроницаемое. Ветер будет проходить сквозь оба вязанных леггинса, поэтому мне нужно было что-то, чтобы защитить меня от этого.Во-вторых, вы, несомненно, будете скользить по «Приземлению ангелов» на своей заднице. Вы определенно не хотите, чтобы вода протекала через штаны.
4. UNIQLO HEATTECH LONG SLEEVE: Для верхней части моего тела я снова использовал линию Uniqlo Heattech в качестве основного слоя. Технология Uniqlo Heattech великолепна, так как она легкая, согревает и впитывает влагу, что вам нужно во время зимних походов.
5. NORTHFACE FLEECE ZIP-UP: У меня уже было это для поездок на сноуборде, и я подумал, что это будет отличный средний слой.Ключ к походам в холодную погоду — это одеваться. Вы захотите иметь возможность снимать / надевать одежду в зависимости от того, где вы находитесь в походе.
6. UNIQLO ULTRA LIGHT DOWN PARKA: Я знал, что для внешнего слоя мне нужно что-то легкое и согревающее. Я никогда раньше не покупал пуховик и в итоге купил две из них, но пожалел, что купил вместо этого этот. Те, которые я купила, не закрывают твою задницу, поэтому я пожалел, что купил куртку, которая закрывала бы мне зад. Поскольку такой роскоши у меня не было, я взял лишнюю куртку и повязал ее на талии.В итоге все получилось.
7. ШАПОЧКА: Подойдет любой головной убор.
8. ПОХОДНАЯ ОБУВЬ КОЛУМБИИ: Купил эти походные туфли на распродаже специально для этой поездки. У меня есть летние походные туфли, которые более вязаны, чтобы пропускать воздух. Для зимних походов я хотел что-то, что будет держать мои ноги в тепле и водонепроницаемо. Закончил хорошо, и цвет тоже понравился.
9. DARN TOUGH HIKING SOCKS: Купил свою первую пару носков Darn Tough, и они не разочаровали.Немного дороговато, но меньше всего мне хотелось носки дешевого качества, от которых мои ноги болели бы.
10. ПЕРЧАТКИ / ПАРЧАТКИ: Купил их, но для этого похода они были бесполезной тратой. Обязательно приобретите утепленные и водонепроницаемые перчатки. Я не думал, что они мне нужны, и, черт возьми, я ошибался. Большую часть пути я провела на четвереньках, и мои перчатки были мокрыми. Если бы я знал, я бы купил их вместо них или, по крайней мере, взял с собой перчатки для сноуборда.Это единственное, на чем я бы не стал экономить.
11. СУМКИ: Что-то вроде этого или этого. В идеале что-нибудь с шипами. У нас их не было, и это, наверное, было самым большим сожалением, о котором мы сожалели. Я думал, что у моих походных ботинок хватит тяги, но определенно нет. Если на земле нет снега и все растает, вероятно, все в порядке. У нас накануне шел снег. Снег начал таять в течение дня и снова превратился в лед. Все везде скользили и скользили.Не могу не подчеркнуть, сколько раз я поскользнулся на льду буквально в нескольких дюймах от края обрыва. Людям приходилось буквально помогать другим не соскользнуть с горы. Если вы уже находитесь в Сионе и только что читаете это, возможно, вы сможете купить немного в книжном магазине. По пути мы встретили несколько человек, которые это сделали.
12. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ: Мы, к сожалению, забыли наши солнцезащитные очки в гостиничном номере. Мне казалось, что это не так уж и плохо, но солнце и снег вместе взятые заставляют сильно щуриться.Я все равно принесу пару.
13. FACEMASK / GATOR: Конечно, во время COVID у вас, вероятно, уже есть маска для лица, но мы решили использовать вместо нее маску для лица, поскольку там все заснежено и мокро.
14. ПОХОДНЫЕ ПАЛКИ: Это предпочтение. У нас было две походные палки (у каждого по одной), и не нужно было ломать их до Walter’s Wiggle. Здесь люди тоже начали надевать кошки. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы избавился от палочек и использовал кошки.Палки просто мешали, особенно при спуске с горы. Они просто вертелись вокруг и ловились на вещах, которые делали это более опасным.
15. ОБЕД / ЗАКУСКИ: Накануне вечером мы упаковали пару бутербродов и закусок. Небольшая заметка: в районе Сиона почти нет ресторанов и супермаркетов. Последний большой город, в который вы попадете (если вы едете из Калифорнии), — это Сент-Джордж. Мы остановились в супермаркете и купили на обед продукты на неделю.Мы буквально каждый день ели бутерброды с индейкой и сыром с бутылочкой острого соуса.
16. РЮКЗАК: Мы привезли с собой рюкзаки для фотоаппаратов и по 32 унции гидрофляги с водой каждый. С рюкзаком особых проблем не было, пока не начали спуск. Пару раз пришлось снимать его, чтобы можно было скользить вниз, но в остальном все было нормально.

Это будет сильно зависеть от того, с какой целью вы совершаете этот поход.Если вы фотограф и хотите получить равномерно освещенный снимок «Приземления ангелов» зимой, я настоятельно рекомендую вам отправиться в поход до восхода солнца. В противном случае вам придется отправиться в пасмурный день. Мы начали тропу около 10:00 утра и, вероятно, добрались до Scout’s Lookout около 11-11:30 утра.Солнце светило! Когда мы добрались до ролика в «Инстаграм», было, вероятно, 12:30 вечера. и солнце было буквально прямо за знаменитой частью «Приземления ангелов». Так что большинство наших снимков «Приземления ангелов» были в тени, но вы, по крайней мере, получите классный снимок солнца.

Если вы отправляетесь в поход просто для пешего похода, я предлагаю вам начать в то же время, что и мы. Если вы не хотите, чтобы вам было холодно и солнце согревало вас, то начало дня будет в 9:00 или 10:00 утра. На самом деле мы хотели начать поход раньше, чем мы, но мы были ограничены выделенным автобусным интервалом (9: 00-10: 00). Если бы автобусы не ходили, я бы хотел начать поход около 7:00

В тот день, когда мы отправились в поход, накануне ночью шел снег, так что было некоторая неуверенность в том, чего ожидать.Я даже боялся, что они собираются закрыть тропу, но смотрители парка это даже не остановили. Во-первых, важно отметить, что это опасный поход летом и еще более опасный поход зимой. Важно помнить, что после того, как пойдет снег, вы фактически не сможете увидеть тропу. Вы буквально цепляетесь за цепи ради дорогой жизни, и это ваша единственная точка отсчета, по которой вам следует идти. Мы поговорили с рейнджером, и они сказали, что в среднем каждый год умирает один человек, так что будьте осторожны!

Во-вторых, я не могу достаточно выразить важность правильной обуви.Подростки в теннисных туфлях New Balance просто поскользнулись и упали. Я был уверен, что они повернут назад, но они продолжали идти. Я даже видел, как в какой-то момент один из них соскользнул с тропы. Пожалуйста, не походите на них и просто купите подходящую обувь / кошки.

Итак, если я вас недостаточно напугал, и вы все еще хотите пройти по следу, тогда отлично! «Приземление ангелов зимой» будет еще более полезным, потому что я действительно думаю, что Сион красивее на снегу.Хотя большую часть времени я был напуган, вид того стоил.

ГРОТТО ТРЕЙЛХЭД: Здесь вы начнете поход к Приземлению Ангелов. Остановка № 6 маршрутного автобуса. Тропа, по которой вы пойдете, на самом деле называется West Rim Trail. В конце концов, он разделится на Angels Landing.

КАНЬОН ХОЛОДИЛЬНИКА: вначале это асфальтированная дорога с множеством длинных поворотов. Довольно легко и с множеством отличных обзорных площадок, когда вы начнете восхождение.Он называется Холодильный Каньон, потому что здесь всегда прохладно и прохладно, потому что в основном он находится в тени.

OWL’S PASS: Это просто имя, которое я придумал. Я назвал его Совиным перевалом, потому что здесь гнездятся совы, и парк просит вас не говорить тихо и выключить музыку. Вы можете сказать, что вошли в эту область, потому что вы пересечете небольшой мост и войдете в небольшой каньон. Кроме того, есть знак, что это мертвая распродажа. Это, наверное, одна из моих любимых частей похода.Все было только что засыпано снегом и выглядело как зимняя страна чудес.

WIGGLES УОЛТЕРА: После перевала Совы вы окажетесь у базы Walter’s Wiggles. Вы не можете это пропустить. Это 21 крутой крутой поворот. Здесь вам захочется надеть кошки или достать походные палки. Или, если вы хотите хорошо посмеяться, вы можете просто посидеть здесь немного и посмотреть, как все пытаются не поскользнуться и не упасть.

ОБЗОР РАЗВЕДКИ: Как только вы достигнете вершины Wiggles Уолтера, вы окажетесь на широкой площадке под названием Scout’s Lookout.Это довольно большая территория, где люди тусуются, ходят в ванную, фотографируются и отдыхают. Здесь же и разветвляется тропа. Вы можете либо продолжить путь по Западному краю, либо перейти к пристанище ангелов.

ПОЗВОНОЧНИК: Это знаменитая часть «Приземления ангелов», которую вы видите на всех фотографиях. Знак говорит, что это всего 0,5 мили, но, клянусь, кажется, что он в 10 раз длиннее. У нас ушло больше времени, чтобы закончить эту часть, чем все остальные части вместе взятые. Каждый раз, когда мы думали, что находимся в конце тропы, приходилось перелезать через другую горку.Этот отрезок определенно был самым страшным, особенно возвращаться вниз. Снег покрыл тропу, так что вы не могли видеть, на что наступили. На большей части трассы есть цепи, но есть участки, на которых НЕТ ЦЕПЕЙ, и вам нужно действовать по своему усмотрению. Вы должны упаковать все свое фотоаппарат и все, что может вас отвлечь. Некоторые части расположены так близко друг к другу, что вы буквально обнимаете людей, пытаясь их пересечь. О, может быть, вам интересно узнать о COVID? Удачи.Вы определенно будете ближе, чем на шесть футов. Скорее шесть дюймов. Невозможно пройти по уступам, не пересекая пути с другими людьми. Просто убедитесь, что на вас маска или, может быть, даже двойная маска, чтобы быть особенно осторожным.

: На последнем этапе вы достигнете выступа из чистого белого снега, а затем приземлитесь на небольшой поляне, которая приведет вас к вершине. Ты будешь продолжать идти, пока некуда будет идти, кроме как вниз. В конце концов, вы будете окружены панорамным обзором всего Сиона.Вашим первым инстинктом, вероятно, будет сфотографировать главный каньон, но не забудьте обернуться. В этот момент солнце будет освещать весь каньон позади вас. Сейчас около 13:00. поэтому мы решили пообедать здесь. Есть много мест, где можно присесть и полюбоваться видом. Солнце выглянуло, а небо было голубым и затянуто облаками. Мы не могли бы выбрать более красивый зимний день для похода в Пристань Ангелов.

НАПРАВЛЕНИЕ НАЗАД: По моему честному мнению, вернуться вниз было намного страшнее, чем подняться.Хороший совет — спускаться назад. Я знаю, это звучит странно, но все, что вам нужно, — это держаться за цепи и держать гору перед собой. Почти как будто ты падаешь со скалы. Если цепей нет, пора взяться за попу и просто медленно соскользнуть вниз. Главное — не торопиться. Нет спешки, и люди это понимают. Если кто-то торопится, просто пропустите его.

Doing Angels Land Высадка зимой была, безусловно, самым страшным походом, который я когда-либо совершал.Если я не страдал от сердечного приступа каждый раз, когда падал, я страдал от сердечного приступа, когда падали другие люди. С учетом сказанного, я нисколько не жалею об этом походе, и оно того стоило. Если бы я снова проделал эту «Приземление ангелов» зимой, я бы начал очень рано до восхода солнца и определенно получил бы кошек. Таким образом, я не буду так сильно беспокоиться о поскользнуться и действительно получу удовольствие от фотографирования. Однако настоящим препятствием будет попытка убедить меня проснуться так рано, чтобы отправиться в поход при минусовой температуре.

Посадка на заснеженную взлетно-посадочную полосу? Вот как узнать условия торможения.

Официально зима. Поскольку снег / лед покрывают многие взлетно-посадочные полосы по всей стране, самое время проверить, как работают коды состояния взлетно-посадочной полосы, и что вам следует делать, если вы приземляетесь на загрязненной взлетно-посадочной полосе.

Студент и инструктор съезжают с взлетно-посадочной полосы

Мы взяли следующий отчет из базы данных NASA ASRS.Это хороший пример того, как даже при правильном планировании вы можете оказаться в ситуации, когда потеря контроля над вами может подкрасться к вам …

Размер листа пеноплекса 50 мм: размеры материала и сколько м2 в упаковке, технические характеристики листа утеплителя

размеры материала и сколько м2 в упаковке, технические характеристики листа утеплителя

В зимний период через потолки и стены дома уходит до 50% тепла. Для снижения расходов на отопление устанавливают теплоизоляцию. Монтаж утеплителя снижает потери тепла, позволяя сэкономить на коммунальных платежах. Популярным материалом для утепления жилых конструкций является пеноплекс различной толщины, в частности, 50 мм.

Особенности: плюсы и минусы

Теплоизоляционный материал пеноплекс изготавливается из полистирола методом экструзии. На производстве гранулы полистирола расплавляются при температуре до +1400 градусов. В смесь вводят вспенивающий катализатор, который вступает в химическую реакцию с образованием кислорода. Масса увеличивается в объеме, наполняясь газами.

В процессе изготовления вводят синтетические добавки для улучшения свойств теплоизолятора. Добавление тетрабромпараксилола обеспечивает самозатухание при возгорании, другие наполнители и стабилизаторы предохраняют от ультрафиолета и окисления, придают антистатические качества готовому изделию.

Пенополистирольный состав под давлением поступает в камеру экструдера, где формуется в блоки и разрезается на плиты толщиной 50 мм. Получившаяся плита содержит более 95% газов, заключенных в полистирольные ячейки размером не более 0.2 мм.

Благодаря особенностям сырья и мелкоячеистой структуре экструдированный пенополистирол проявляет следующие технические характеристики:

• коэффициент теплопроводности незначительно меняется в зависимости от влажности материала от 0.030 до 0.032 Вт/м*К;
• паропроницаемость составляет 0.007 Мг/м*ч*Па;
• водопоглощение не превышает 0.5% от общего объема;
• плотность утеплителя меняется в зависимости от предназначения от 25 до 38 кг/м³;

• прочность на сжатие варьируется в зависимости от плотности изделия от 0.18 до 0.27 МПа, предельный изгиб – 0.4 МПа;
• пожаростойкость класса Г3 и Г4 в соответствии с ГОСТ 30244, относится к нормально и сильногорючим материалам с температурой выделяемого дыма 450 градусов;
• воспламеняемость класса В2 в соответствии с ГОСТ 30402, умеренновоспламеняемый материал;
• распространение пламени по поверхности в группе РП1, не распространяет огонь;

• с высокой дымообразующей способностью под группой Д3;
• толщина материала 50 мм имеет индекс изоляции воздушного шума до 41 дБ;
• температурные условия применения – от -50 до +75 градусов;
• биологически инертен;

• не разрушается под действием строительных растворов, щелочей, фреона, бутана, аммиака, спиртовых и водоэмульсионных красок, животных и растительных жиров, органических и неорганических кислот;
• подвержен деструкции при попадании на поверхность бензина, дизеля, керосина, дегтя, формалина, диэтилового спирта, ацетатного растворителя, формальдегида, толуола, ацетона, ксилола, эфира, масляной краски, эпоксидной смолы;
• длительность эксплуатации – до 50 лет.
• Устойчивость к механическим повреждениям. Чем выше плотность, тем прочнее изделие. Материал ломается с усилием, не крошится, слабо проминается. Совокупность характеристик позволяет утеплять данным материалом как строящиеся объекты, так и здания, нуждающиеся в реконструкции и ремонте. Свойства материала определяют положительные стороны при применении пеноплекса толщиной 50 мм.

• Толщина изолирующего слоя небольшая в сравнении с другими утеплителями. Теплоизоляция в 50 мм экструдированного пенополистирола равнозначна 80-90 мм слоя минераловатного утеплителя и 70 мм пенопласта.
• Водоотталкивающие качества не позволяют поддерживать рост грибков и бактерий, что соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, проявляя биологическую стойкость теплоизолятора.
• Не вызывает химической реакции при контакте со щелочными и соляными растворами, строительными смесями.
• Высокий уровень экологической безопасности. При производстве и эксплуатации не выделяются вредные вещества, которые способны отрицательно влиять на окружающую среду и здоровье людей. С утеплителем можно работать без индивидуальных средств защиты.

• Быстрая окупаемость теплоизолятора за счет приемлемой стоимости и экономии на теплоносителях.
• Способность к самозатуханию, не поддерживает и не распространяет горение.
• Морозостойкость до -50 градусов позволяет выдерживать 90 циклов температурно-влажностных воздействий, что соответствует уровню долговечности в 50 лет эксплуатации.
• Непригодность для проживания и размножения муравьев и других насекомых.

• Малый вес облегчает транспортировку, хранение и установку.
• Быстрый и простой монтаж благодаря габаритам и замковым соединениям.
• Широкая область применения и многофункциональность. Разрешен к использованию в жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных зданиях и сооружениях.
• Материал неустойчив к пожару, выделяет едкий дым при тлении. Внешнюю сторону можно оштукатурить, чтобы не было прямого соприкосновения с пламенем. Так повышается группа горючести до Г1 – слабогорючие вещества.

Любой строительный и теплоизоляционный материал имеет отрицательные моменты при эксплуатации. Их нужно учитывать при монтаже и уменьшать риски теплоизоляции конструкций. Среди недостатков пеноплекса можно выделить несколько характеристик.

• Химические растворители способны разрушить верхний слой материала.
• Низкий уровень проницаемости пара ведет к образованию конденсата на утепляющей основе. Поэтому утеплять стены нужно снаружи помещений, оставляя вентиляционный зазор.
• Приобретает хрупкость при длительном воздействии ультрафиолета. Чтобы избежать губительных последствий, пеноплекс нужно защищать от солнечных лучей, проводя внешнюю отделку. Это может быть штукатурка, система вентилируемого или мокрого фасада.
• Низкая адгезия с различными поверхностями предусматривает фиксацию на фасадные дюбели или специализированные клеевые составы.
• Материал может повреждаться грызунами. Для защиты теплоизолятора, находящегося в открытом доступе для мышей, пользуются металлической сеткой с ячейками 5 мм.

Размеры листа

Размеры пеноплекса стандартизированы и удобны для установки. Ширина листа составляет 60 см, длина – 120 см. Толщина утеплителя в 50 мм позволяет обеспечить требуемый уровень теплоизоляции в умеренном климате.

Расчет количества квадратов, необходимых для утепления, производится заранее с учетом площади конструкции.

Пеноплекс поставляется в полиэтиленовой термоусадочной пленке. Количество штук в одной пачке зависит от типа материала. В упаковке универсального теплоизолятора содержится 7 листов объемом 0.23 м3, позволяющих покрыть площадь в 4.85 м2. В пачке пеноплекса для стен – 8 штук объемом 0.28 м3, площадью 5.55 м2. Вес упаковки варьируется от 8.2 до 9.5 кг и зависит от плотности теплоизолятора.

Сфера применения

Утепление в доме должно проходить комплексно, чтобы достичь эффективного снижения потери тепла. Поскольку через стены дома уходит до 35% тепла, а через крышу – до 25%, то теплоизоляция стеновых и чердачных конструкций должна проводиться подходящими теплоизоляторами. Также до 15% тепла теряется через пол, поэтому утепление цоколя и фундамента не только снизит теплопотери, но и защитит от разрушения под воздействием движения грунта и размывания почвы грунтовыми водами.

Пеноплекс толщиной 50 мм применяется в индивидуальной и профессиональной сфере строительства.

Виды утеплителя подразделяются по сфере применения в теплоизоляционных работах. В малоэтажных строениях и частных квартирах применяют несколько серий пеноплекса.

• «Комфорт» плотностью 26 кг/м3. Предназначен для утепления коттеджей, дач, бань и частных домов. Плитами «Комфорт» изолируют стены, цоколи, полы, перекрытия, чердаки, кровлю. В квартире используется для расширения площади и избавления от сырости на лоджиях и балконах. В загородном строительстве подходит для устройства садово-парковой зоны. Теплоизоляция грунта под садовыми дорожками и гаражными площадками позволит избежать деформации отделочного покрытия. Это универсальные плиты прочностью 15 т/м2, в одном кубе содержится 20 м2 утеплителя.

• «Фундамент», плотность которого составляет 30 кг/м3. Используется в частном домостроении в нагружаемых конструкциях – традиционные, ленточные и малозаглубленные фундаменты, цокольные этажи, отмостки, подвалы. Плиты способны выдержать нагрузку в 27 тонн на квадратный метр. Защищают грунт от промерзания и притока подземных вод. Подходят для теплоизоляции садовых дорожек, стоков, дренажных каналов, септиков и трубопроводов.

• «Стена» средней плотностью 26 кг/м3. Устанавливается на внутренние и наружные стены, перегородки. По теплопроводности утеплитель в 50 мм заменяет стену толщиной 930 мм из кирпичей. Одним листом покрывается площадь 0.7 м2, увеличивая скорость монтажа. Пазы на гранях убирают мостики холода, проходящие вглубь поверхности стен, смещают точку росы. Идеально использовать для фасадов с дальнейшей финишной декоративной отделкой. Фрезерованная шероховатая поверхность плит помогает увеличить сцепление со штукатурными и клеевыми смесями.

В профессиональном строительстве размер плит может меняться, их нарезают длиной 120 и 240 см. Для теплоизоляции многоквартирных жилых домов, промышленных, коммерческих, общественных объектов, спортивных и производственных сооружений применяют следующие марки плит пеноплекса.

• «45» характеризуется плотностью в 45 кг/м3, повышенной прочностью, выдерживает нагрузку в 50 т/м2. Рассчитан для применения в дорожном строительстве – прокладка автомобильных и железных дорог, реконструкция городских улиц, устройство насыпей. Теплоизоляция дорог помогает снизить расход строительных материалов, затраты на ремонт дорожного полотна, увеличивает срок его эксплуатации. Использование пеноплекса 45 в качестве термоизолирующих прослоек в реконструкции и расширении взлетно–посадочной полосы аэродрома позволяет снижать деформацию покрытия на пучинистых грунтах.
• «Гео» рассчитан на нагрузку в 30 т/м2. Плотность в 30 кг/м3 позволяет утеплять фундамент, цоколь, полы и эксплуатируемые крыши. Пеноплекс защищает и утепляет монолитный фундамент многоэтажного сооружения. Также входит в структуру плитного фундамента малого заглубления с прокладыванием внутренних инженерных коммуникаций. Применяется для устройства полов по грунту в жилых и коммерческих помещениях, в промышленных холодильниках, на ледовых аренах и катках, для основания фонтанов и устройства чаши бассейнов.

• «Кровля» плотностью 30 кг/м3 создана для теплоизоляции любых кровельных конструкций начиная от скатной крыши, заканчивая плоской кровлей. Прочность в 25 т/м2 позволяет производить монтаж на инверсионных крышах. Эти крыши могут использоваться под парковку или зеленую зону отдыха. Также для изоляции плоских крыш разработана марка пеноплекса «Уклон», который позволяет обеспечить сток воды. Плиты созданы с уклоном от 1.7% до 3.5%.
• «Основа» средней прочности и плотностью 24 кг/м3 является аналогом серии «Комфорт», предназначена для универсального утепления любых конструкций в гражданском и промышленном строительстве. Применяется для наружного утепления стен в многоэтажных зданиях, внутренней изоляции подвальных помещений, заполнения деформационных швов, в создании дверных и оконных перемычек, для возведения многослойных стен. Слоистая кладка состоит из внутренней несущей стены, прослойки пеноплекса и внешней кирпичной или плиточной отделки. Такая кладка сокращает толщину стен в 3 раза по сравнению с требованиями строительных нормативов к стене из однородного материала.

• «Фасад» плотностью 28 кг/м3 применяется для теплоизоляции стен, перегородок и фасадов, включая первые и цокольные этажи. Фрезерованная поверхность плит упрощает и сокращает выполнение штукатурных работ по финишной отделке фасада.

Советы по монтажу

Гарантией эффективности теплоизоляции является соблюдение всех этапов и правил монтажных работ.

• Перед установкой пеноплекса нужно провести подготовку поверхности, на которую будет укладываться материал. Неоднородную плоскость с трещинами и вмятинами нужно заделать штукатурной смесью. Если присутствуют мусор, неприкрепленные элементы и остатки старой отделки, то мешающиеся части удаляют.
• При обнаружении следов плесени и мха, пораженная зона очищается и обрабатывается антисептической фунгицидной смесью. Для улучшения сцепления с клеевым составом проводят обработку поверхности грунтовкой.

• Пеноплекс представляет собой жесткий негнущийся термопласт, который крепится на ровные поверхности. Поэтому измеряют уровень ровности. Если разница превышает более 2 см, то потребуется выравнивание. Технология установки теплоизоляторов немного отличается в зависимости от конструкции поверхности – для кровли, стен или пола.
• Монтаж теплоизоляции можно проводить в любое время года, но комфортнее, если будет температура выше +5 градусов. Для фиксации плит пользуются специальными клеевыми составами на основе цемента, битума, полиуретана или полимеров. В качестве дополнительных креплений применяют фасадные грибовидные дюбеля с полимерным стержнем.

• Монтаж на стены осуществляют горизонтальным методом размещения плит. Перед установкой пеноплекса нужно разместить стартовую планку, чтобы утеплитель был в одной плоскости и не смещались ряды. На нижнюю планку будет упираться нижний ряд утеплителя. Теплоизолятор крепится на клей в шахматном порядке с совмещением пазов. Клеевой состав может наноситься полосами в 30 см или сплошным слоем. Обязательно промазывают клеем соединительные грани панелей.
• Далее проводят сверление отверстий на глубину 8 см. На один лист пеноплекса достаточно 4-5 дюбелей. Устанавливают дюбели со стержнями, шляпки должны быть в одной плоскости с утеплителем. Последним шагом будет декоративная отделка фасада.

• При утеплении пола на железобетонную плиту перекрытия или подготовленный грунт укладывается пеноплекс и крепится клеем. Настилается гидроизоляционная пленка, на которую делают цементную стяжку тонким слоем. После полной просушки можно монтировать финишное половое покрытие.
• Для теплоизоляции кровли пеноплекс может укладываться на чердачные перекрытия поверх или под стропилами. При возведении новой крыши или ремонте кровельного покрытия теплоизолятор устанавливается поверх стропильной системы. Стыки проклеиваются клеем. На утеплитель крепят продольные и поперечные рейки толщиной 2-3 см с шагом 0.5 м, образуя каркас, на который крепится кровельная черепица.

• Дополнительное утепление кровли проводят внутри чердачного или мансардного помещения. На стропила монтируют каркас обрешетки, на котором размещают пеноплекс, фиксируя дюбелями. Поверх устанавливается контробрешетка с зазором до 4 см. Накладывается слой паробарьера с дальнейшей обшивкой отделочными панелями.
• При утеплении фундаментов можно воспользоваться технологией несъемной опалубки из панелей пеноплекса. Для этого собирают каркас опалубки при помощи универсальной стяжки и арматуры. После залива фундамента бетоном утеплитель остается в грунте.

Обзор сравнения пеноплекса ч другими материалами смотрите в следующем видео.

Размеры плит Пеноплекса всех марок в зависимости от назначения

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) зарекомендовал себя как хороший и удобный теплоизоляционный материал. Однако, прежде чем начать строительные работы с пеноплэксом, нужно узнать, сколько материала потребуется. Этот теплоизоляционный материал выпускается плитами различного размера и толщины. Чтобы сделать точный расчет количества пеноплэкса, нужно знать размеры и толщину этих плит. Ниже представлены размеры плит экструдированного пенополистирола разных видов.

Размеры листа пеноплекса в зависимости от толщины, плотности и назначения

Пеноплэкс Комфорт — популярный теплоизолятор для квартир и загородных домов, плотностью материала от 25 кг/м³ до 35 кг/м³. Его плиты имеют такие размеры:

• Плита в длину — 0,6 м.
• Плита в ширину — 1,2 м.
• Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс Фундамент — плотный и прочный утеплитель, которым можно утеплять фундаменты и подвалы зданий. Плотность этого утеплителя от 29 кг/м³ до 33 кг/м³. Он выпускается в размерах:

• Плита в длину — 0,6 м.
• Плита в ширину — 1,2 м.
• Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс для скатной кровли — жесткий и легкий утеплитель, позволяющий создать скатную кровлю. Его плиты имеют специальный паз для более плотного примыкания друг к другу. Плотность этого утеплителя от 26 кг/м³ до 34 кг/м³. Его плиты имеют размеры:

• Плита в длину — 0,6 м.
• Плита в ширину — 1,2 м, 2,4 м.
• Толщина — 10 см, 15 см.

Пеноплэкс Фасад — универсальный утеплитель, поверхность которого имеет повышенную шероховатость, что улучшает адгезию к штукатурным и малярным составам. Плотность этого утеплителя от 25 кг/м³ до 32 кг/м³. Его плиты имеют такие размеры:

• Плита в длину — 0,6 м.
• Плита в ширину — 1,2 м.
• Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс Стена — аналог Пеноплэкс Фасад. Его плиты имеют повышенную стойкость к влаге и механическим воздействиям. Плотность этого утеплителя 25 кг/м³ до 35 кг/м³. Пеноплекс размеры плит:

Плита в длину — 0,6 м.

• Плита в ширину — 1,2 м.
• Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс ГЕО — утеплитель повышенной прочности и плотности, который подходит для нагруженных заглубленных конструкций. Плотность такого пеноплэкса от 29 кг/м³ до 33 кг/м³. Этот материал выпускают в размерах:

• Плита в длину — 0,6 м.
• Плита в ширину — 1,2 м.
• Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс Кровля — прочный и влагоустойчивый утеплитель для создания кровли. Его плиты имеют специальный паз для плотной стыковки. Плотность такого пеноплэкса от 28 кг/м³ до 33 кг/м³. Размеры одной плиты:

• Плита в длину — 0,6 м.
• Плита в ширину — 1,2 м.
• Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Размеры упаковки материала и количество листов в каждой упаковке

Пеноплекс продается в упаковках в виде стопки листов. Длина и ширина упаковки совпадают со стандартными размерами листа утеплителя и равны 120 см и 60 см.

Нестандартные листы Пеноплэкс кровля, которые имеют длину 240 см, ширину 60 см и толщину 10 или 15 см упаковываются по такому же принципу: по 4 или по 2 штуки. Упаковка листов толщиной 10 см будет иметь площадь 5,76 м², а упаковка листов толщиной 15 см — 2,88 м².

Банные печи с баком для воды кирпичные: Страница не найдена — Печной Гуру

Делаем для бани кирпичную печь с баком для воды

Издавна на Руси возводили добротные бани. Самым важным фактором было место ее постройки, а уж сделать эту конструкцию желал практически каждый. Всякий человек знает, что баня восстанавливает здоровье и придаёт силы. Именно такие слова можно обнаружить во множестве древних свитков.

Строят бани и сегодня. Перед тем, как сделан основной проект, нужно решить, какой будет печь – электрической, металлической или же кирпичной с баком для воды. Не будем нарушать древних обычаев и рассмотрим, как именно сделать конструкцию из кирпича с баком для воды.

Как выглядит кирпичная печь для бани

Банная кирпичная печь имеет следующие основные части:

• топку;
• зольник;
• каменку;
• дымоход;
• бак для воды.

Труба с дымоходом своими руками изготавливается несколькими способами:

• Её можно сделать насадной. В этом случае она закрепится прямо к печке.
• Её можно сделать коренной. Труба ставится отдельно и примыкает к самой печи.

За правило нужно взять тот факт, что трубу необходимо ставить на 0,5 метров выше конька крыши. У трубы дымохода поперечное сечение должно равняться полноценному кирпичу. В крайнем случае, его половине. Когда труба проходит через потолок, необходимо сделать её уширение.

В большинстве случаев своими руками делаются простые банные кирпичные печи, без каких-либо замороченных конструкций. Поэтому, в основном, бывает достаточно обычного бака для воды. В качестве дымоходной трубы для таких конструкций отлично подойдут металлические трубы. К сожалению, когда они охлаждаются, от них начинает исходить неприятный запах. Чтобы этого избежать, на трубы нужно поставить теплоизолирующий футляр.

Для бани важно правильно сложить печку из кирпича с баком. Особенно это касается тех случаев, когда вы не нанимаете специалистов, а делаете её своими руками. Пар можно получить, если поливать разогретые камни холодной водой.

Виды

Кирпичные печки для бани бывают построены в нескольких вариациях:

• По-чёрному. Их ещё иногда встречаются в полузаброшенных деревнях. Они не имеют дымохода, отсюда и название. Баки для воды есть, но не всегда.
• По-серому. Такие конструкции строятся с дымоходом. Дрова должны прогореть, чтобы сажа осела.
• По-белому. Такая печка греет баню на протяжении 12 часов.
• С плиткой. В данном случае на паре чугунных плит располагаются камни и бак.

Строим кирпичную печь своими руками

Прежде всего, нам понадобится следующий инструмент:

• строительный уровень;
• терка;
• лопата;
• сито;
• отвес;
• кельма;
• ведро.