Месяц: Апрель 1971

Двухконтурная печь для дома: фото и цены на популярные модели

Двухконтурные отопительные печи

   Сравнительно новым словом в печном деле стали двухконтурные печи. Каковы же их особенности и преимущества по сравнению с обычными кирпичными печами?

   Внутренний контур такой печи, топливник, выкладывается из шамотного кирпича, а наружный — из  красного керамического кирпича или из натурального камня (песчаник, талькомагнезит, кварцит, лемезит).

 

  

Внутренний контур каминопечи из огнеупорного кирпича.

Наружный контур каминопечи из трех видов натурального камня.

 При этом внутренний и наружный контуры печи не перевязываются между собой.  Такая конструкция гарантирует, что печь никогда не растрескается, и будет служить практически вечно.

   Двухконтурные печи способны долго держать тепло и отдавать его в помещение. Дело в том, что внутренний контур нагревается до очень высокой температуры и, остывая, отдает тепло наружным стенкам.

Часто такие печи делаются по принципу противотока, газы из топки направляются в боковые камеры или каналы и затем уходят в трубу.

  Но существуют конструкции, в которых обогревается только одна сторона печи, а с другой находится камера, в которую снизу поступает холодный воздух. Нагревшись от стенки внутреннего контура, он выходит в помещение через отверстие, прикрытое решеткой, в верхней части печи. При этом имеется возможность сделать разводку горячего воздуха в соседние помещения.Смотреть фото ниже.

  

Каминопечь с воздушними каналами по бокам.

 

Каминопечь в облицовке кафелем. Горячий воздух подается на второй этаж через воздуховоды.

  Двухконтурные печи снаружи могут быть отделаны самыми разными материалами: кафельной плиткой, штукатуркой, камнем. В этом случае печь приобретает замечательный декоративный вид.

Внутренний и наружный контуры. По бокам конвекционные каналы.Печь в отделке штукатуркой.

    Внешний контур печи может быть выполнен не из кирпича, а из талькомагнезита. Этот замечательный материал очень хорошо аккумулирует тепло, долго отдает его в помещение. Спектр теплового излучения талькомагнезита близок к излучению человеческого тела. Это позволяет создать комфортный микроклимат в помещении.

Внутренний контур печи из огнеупорного кирпича.Наружный контур печи из талькомагнезита.

    Другим достоинством талькомагнезита является его высокая устойчивость к нагреву, перепадам температур и долговечность.

    И, наконец, необходимо отметить декоративность этого материала.  Облицованная талькомагнезитом печь отлично впишется в интерьер помещения и станет украшением дома.

  Ниже вы можете познакомиться с уже выполненными нашими мастерами работами. Мы можем разработать проект двухконтурной печи в соответствии с вашими пожеланиями. Смотреть наши работы.

 

 

 

длительного горения, дровяные, из кирпича и другие, какую лучше выбрать для отопления, обзор с отзывами

Дачу не напрасно называют загородным домом. Здесь проводят значительную часть времени в самый благоприятный период года. Многие наведываются на дачу и зимой. Все это заставляет благоустроить загородный дом в соответствии со стандартами жилых помещений. Первое и главное требование к ним — отопление. В условиях отсутствия газопровода единственный выход — установка печи для дачи.

Рекомендации по выбору печей

Независимо от того, каков будет источник тепла, он должен обеспечить полноценный обогрев всех помещений дома. Способна ли на это печь для дачи, подскажут её характеристики:

  • мощность;
  • теплоотдача;
  • КПД (коэффициент полезного действия).

Мощность — показатель свойств и эффективности печи, но нужно понимать, что в разных режимах работы источника тепла, он будет показывать разную мощность. И все же это главный критерий, на который нужно ориентироваться при выборе отопительного оборудования.

В среднем, на обогрев 25 м3 отапливаемого пространства требуется 1 кВт номинальной мощности. Также учитывают состояние дома, его способность удерживать тепло. В связи с этим средний показатель эффективности оборудования корректируют в ту или иную сторону. С учётом состояния дома, 1 кВт мощности отопительного оборудования достаточно для обогрева:

  • 14–15 м3 строения без теплоизоляции, расположенного в холодной климатической зоне;
  • 25–27 м3 в доме с теплоизоляцией в регионе с холодным климатом;
  • 33–35 м3 в теплоизолированном строении в тёплой климатической зоне.

Следующий важный показатель эффективности оборудования — КПД, значение которого рассчитывают по формуле: a-b=КПД

Где «a» – количество тепловой энергии, которое получают при полном сгорании топлива;

«b» – количество тепловой энергии, фактически переданное печью на обогрев помещения.

Характеристики печей напрямую зависят от их геометрических параметров и материала изготовления. Поэтому не всегда крупногабаритные отопительные приборы эффективнее небольших по размеру, так как последние могут быть изготовлены из материала с более высокой теплоотдачей.

С каждым годом становится всё более актуальным использование естественных источников энергии и применение отходов для отопления дома. Так, например, можно самостоятельно соорудить установку для выработки биогаза. Более подробно об этом в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/kak-poluchit-biogaz.html.

Классификация отопительного оборудования для дачи

Печи из кирпича наиболее востребованы для отопления дачного дома

Рассматривая различные варианты отопительного оборудования для дачи, учитывают и несущую способность нижнего перекрытия. Не каждый дачный дом (в особенности щитовой), способен выдержать нагрузку от тяжеловесных печей.

По материалу изготовления

Для установки в загородном доме подойдут три вида отопительного оборудования:

  • кирпичное;
  • металлическое;
  • чугунное.

Из кирпича

Печи и камины из кирпича – самые востребованные для отопления загородного дома. Они привносят в интерьер особенную ноту тепла и уюта, достатка и основательности. Обладают высокой теплоотдачей, могут использоваться для приготовления пищи и монтажа системы отопления (потребуется печь с котлом). Различают три вида кирпичных печей для дачи:

  • отопительные;
  • отопительно-варочные;
  • печи-камины.

Первые подходят исключительно для обогрева домов. Вторые оборудованы плитой и духовкой для приготовления пищи. Третьи одновременно выполняют две функции: отапливают дом и являются элементом декора интерьера.

Металлические

Печи такого типа могут быть изготовлены из нержавеющей стали или комбинированных материалов

Среди металлических различают три вида печей:

  • из нержавеющей стали;
  • из жаропрочной чёрной стали;
  • комбинированные, включающие оба перечисленных материала, в том числе чугун.

Характеристики печей из нержавейки:

  1. Прогреваются быстрее конструкций из чёрной стали и чугуна.
  2. Отличаются высокой теплоотдачей, но плохо держат тепло и вскоре остывают.
  3. Требуют поддерживания горения топлива.
  4. В целях повышения эффекта накопления и удерживания тепла, такие печки часто облицовывают теплоёмкими материалами: керамикой или кирпичом. С этой задачей можно справиться самостоятельно.
  5. Менее подвержены развитию коррозии, чем изделия из других металлов.
  6. Сварные швы прочны и не окисляются в процессе эксплуатации.
  7. При температурах, превышающих допустимые значения для данной конструкции, могут деформироваться. Для того чтобы предотвратить эту неприятность, выполняют футеровку: обкладывают топку шамотным кирпичом.

Характеристики печей из чёрной жаропрочной стали:

  1. Долго нагреваются, обладают более низкой теплоотдачей, чем конструкции из нержавейки.
  2. Требуют постоянного поддерживания процесса сжигания топлива.
  3. Более короткий срок эксплуатации, чем у других видов металлических печей.
  4. Высок риск развития коррозии на сварных швах и плоскостях конструкции.
  5. Главное преимущество этого оборудования — самая низкая цена среди металлического.

Характеристики печей из чугуна:

  1. Обладают самой высокой теплоёмкостью среди металлических.
  2. Быстро нагреваются, хорошо держат и медленно отдают тепло.
  3. Не требуют постоянного поддерживания процесса горения топлива. Одной закладки достаточно на 6–12 часов.
  4. Самый высокий КПД среди металлических и большинства кирпичных печей: 80–82%.
  5. Не деформируются и не окисляются.
  6. Устойчивы к коррозии.
  7. Могут быть оформлены декоративными дверцами и стилизованы под камин.
  8. При высокой эффективности имеют компактные размеры, подходят для установки в небольших помещениях.
  9. Обладают солидным весом, в связи с чем присутствуют сложности при транспортировке и монтаже.
  10. Требуют надёжного и прочного основания.

Некоторые модели печей оснащены варочной плитой

По типу используемого топлива

По типу используемого горючего различают три вида печей:

  • твердотопливные;
  • газовые;
  • на жидком топливе.
Твердотопливные печи

На твердом топливе (дровах, угле и пеллетах) работают кирпичные и металлические печи. Они имеют свои преимущества:

  • невысокая цена горючего;
  • не требуют пристального внимания во время работы;
  • металлические конструкции в большинстве случаев мобильны;
  • отличаются высокой теплоотдачей;
  • большинство моделей можно использовать для приготовления пищи;
  • печи для дачи с высоким КПД: «Профессор Бутаков», «Термофор», «Теплодар».
На газовом топливе

Печи, работающие на газовом топливе, обладают длительной теплоотдачей

Печи на газовом топливе требуют наличия специальных условий для их монтажа. Это единственный недостаток данного отопительного оборудования. Во всём остальном оно идеально для отопления загородного дома. На дачах редко имеется газопровод, что делает реализацию газового отопления невозможным. Преимущества оборудования:

  • экономичность;
  • длительная теплоотдача;
  • возможность автоматического регулирования процесса сгорания топлива и поддержания заданной температуры в помещениях;
  • наличие функции дистанционного управления, присутствующей в современных моделях газовых котлов.
Характеристики печей на жидком топливе

Одним из минусов печи является специфический запах при заправке его топливом

Печи на жидком горючем по многим показателям уступают твердотопливным. Прежде всего, это необходимость хранения запаса легковоспламеняющейся жидкости (бензина, дизельного топлива, отработки) на территории дачного участка. Ещё один «минус» – специфический запах во время заправки отопительного агрегата. По экономичности эта категория печей для дачи уступает газовому оборудованию, но во многом сопоставима с твердотопливным.

Модели, работающие на жидком горючем, могут быть самыми компактными, что является их несомненным преимуществом. Такие печи используют для быстрого прогрева небольших помещений.

Из чего выбрать: виды печного оборудования для дачи

Информация об эффективности и особенностях популярных печей для дачи поможет определиться в выборе отопительного оборудования. Его устанавливают единожды и на долгие годы, поэтому к выбору подходят вдумчиво и основательно.

К выбору печи нужно подходить основательно

Русская

Настоящая русская печь – крупногабаритная и тяжеловесная конструкция, требующая просторного помещения. Сегодня исконно русская модель модернизирована под современные условия и обладает меньшими геометрическими параметрами, но все столь же эффективно отапливает большие площади.

Русские печи оборудуют плитами, духовками и лежанками. КПД кирпичных конструкций этой модели высокий, не менее 75%. Особенность печи заключается в её устройстве, состоящем из системы каналов и дымохода. Поэтому она быстро нагревается, накапливает тепло и постепенно его отдаёт, тем самым поддерживая в помещении стабильную температуру.

Исконно русская модель печи модернизированна под современные условия

Голландка

Голландка – одна из самых эффективных, а потому популярных дачных печей. Её конструкция имеет свои особенности:

  • извилистая система каналов, расположенных друг над другом;
  • отсутствие колосника;
  • разнообразие форм корпуса печи: круглый, полукруглый, прямоугольный, с выступами;
  • кладка стенок выполняется в 1 кирпич, что обуславливает небольшой вес.

Голландка быстро прогревает помещение и долго держит тепло. Отличается экономичным расходом топлива. Может быть оборудована плитой и лежанкой.

Печь может быть оборудована плитой для варки

Кирпичная шведка

Шведка – эффектная и уютная печка, КПД которой составляет не менее 60%. Конструкция обладает небольшим весом, соответственно, не потребует большого количества материалов на возведение. Шведка — одна из лучших печей для отопления дачного и жилого дома. Идеальна для небольших строений, пригодна для круглогодичного обогрева.

Читайте также материал о том, как правильно сделать кирпичный дымоход: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

С водяным контуром

Главный «минус» любой стационарной печи — слабый прогрев отдалённых зон строения. Проблема решается с помощью монтажа системы отопления, состоящей из источника тепла, трубопровода и радиаторов. Система может быть одноконтурной или двухконтурной, но ей в любом случае требуется теплоноситель с постоянной температурой.

Система может иметь один или два контура

Для решения этой задачи предназначены печи с водяным контуром. В конструкцию этого отопительного оборудования входит котёл — ёмкость с водой, которая нагревается печью и заполняет трубопровод. Циркуляция обеспечивается специальным насосом. Печь такого типа может быть кирпичной или металлической. Независимо от материала изготовления, это лучший выбор для обогрева дачи.

Печь-камин

Печь-камин отличается высокой декоративностью, привлекает возможностью чувствовать тепло живого огня и наслаждаться им. Существует большое количество моделей конструкций этого типа. Можно выбрать наиболее подходящую по мощности и внешней привлекательности.

На рынке представлены печи-камины разным конструкций

Малогабаритные буржуйки

Буржуйка – небольшая металлическая печь для дачи, отличающаяся простотой сборки и установки. Большинство нечасто посещаемых загородных домов оборудованы именно такими печками. Они достаточно экономичны, неприхотливы в уходе, способны хорошо отапливать небольшое помещение.

С варочной плитой

Модели с варочными плитами наиболее удобны в эксплуатации. Возможность приготовления пищи на печи позволяет экономить электричество и выручит в условиях его отсутствия. Поэтому практичные дачники выбирают именно такое, многофункциональное отопительное оборудование.

Такие печи очень удобны в экскплуатации

Печи длительного горения для дачи

Такие печи иначе называют «пиролизными», так как работают они по принципу получения пиролизных газов и вторичного сжигания топлива. Схема работы следующая:

  • топку заполняют топливом;
  • поверх дров кладут щепу и бумагу для розжига;
  • поджигают дрова;
  • когда они разгорятся, почти полностью перекрывают доступ кислорода в топку;
  • образующийся пиролизный газ поднимается вверх, в камеру дожига;
  • в камере газ воспламеняется с выделением тепла, что обеспечивает двойное использование одной порции топлива.

Такие печи выгодны во всех отношениях. Они дороже обычных, но быстро окупаются.

Пиролизные печи — выгодное приобретение

Чтобы печь прослужила дольше и не была лишним объектом в интерьере, её нужно облицевать. В нашей следующей статье вы узнаете, какие материалы для этого можно использовать и как правильно выполнять работы: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/otdelka-pechi-v-dome-svoimi-rukami.html.

Отзывы

Выбирая печь для дачи, обращают внимание на репутацию производителя. Продукция крупных компаний проходит многоступенчатую систему контроля и отличается высоким качеством. Широкий ассортимент отопительного оборудования позволяет выбрать модель, по всем параметрам подходящую для обогрева дачного дома.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Двухконтурные печи

Главная » Двухконтурные печи

Последовательность изготовления огнеупорного ядра.

Нижеприведенные рисунки и текст описывают строительство огнеупорного противоточного ядра финского типа.

Цель этой статьи показать ряд за рядом кладку ядра и верхней камеры – духовки. 

Я начинал освоение своей профессии с обучения строительству стандартных финских противоточных печей. Эти печи имеют плавно скошенный потолок топливника и узкое хайло. Расширительная камера после заужения используя эффект Вентури перемешивает газы, воздух и пламя, что обуславливает вторичное дожигание.

Основываясь на своих наблюдениях и опыте, а также испытывая влияние Норберта Сенфа последние несколько лет я строил ядра немного по-другому.

Перекрытие топливника сводиться не плавно, а ступеньками. Эти ступеньки вызывают турбуленцию, которая способствует перемешиванию и вторичному дожигу. Тот факт, что выступы не спилены, а из целых кирпичей придает конструкции прочности и экономит время.

Единственная причина для спиливаний этих выступов – это перестраховаться по тяге. Все мои печи тянули отлично, и вряд ли эти углы имеют заметный эффект.

Приведенное здесь ядро не использует эффект Вентури для организации вторичного дожига. Воздух через колосник не поддувается . Первичный воздух засасывается через канал между ядром и облицовкой и направляется на дровяную закладку под углом в 80 градусов.

Вышеупомянутые изменения традиционной конструкции значительны, другие различия — не больше, чем мой выбор. Я построил много ядер такой конструкции и могу сказать, что они нагреваются также, если не лучше чем те, что я строил по стандартной схеме.

Ядро построено из огнеупорных кирпичей на высокомуллитовом растворе. Использовался огнеупорный литьевой бетон и керамическое волокно.

Фундаментная плита залита поверх поднятого блочного основания. Труба будет сзади, слева.

Два куска пенопласта служат, чтобы сделать в плите входное отверстие для воздуха (переднее) и для сбрасывания золы (дальнее).

Фундамент и плита имеет двухдюймовую отступку от сгораемого пола.

Первые пять рядов из обычного кирпича положены на раствор.

Задняя стенка заднего коллектора сделана из огнеупорного кирпича, устроено подключение к трубе, и положен первый из двух рядов, образующих под. Этот ряд уменьшает ширину коллектора с 12,5 см до 6,5 см в боковом канале.

Отверстие в заднем коллекторе сделано для вставки керамической гильзы, подсоединяющей печь к трубе.

Это потенциально проблемный узел и работу надо сделать особо тщательно.

Тот же ряд.

Второй ряд огнеупорного кирпича. Этот ряд важен, поскольку он укрепляет предыдущий ряд, перекрывающий задний коллектор.

Внутренние кирпичи, вокруг колосника суперогнеупорные

Скошенный под. По откосам угли сваливаются на колосник, что ускоряет заключительные стадии горения. Это позволит закрыть задвижку быстрее, предотвращая потери тепла.

Скошенный под с пазами для Upo 1413 колосника. Эти ряды из суперогнеупорного кирпича.

Первый ряд топливника. Внутренние стены из суперогнеупора (super duty), внешние – огнеупор (high duty).

Подняли внешние стенки, внутренние – только первый ряд.

Небольшой вырез в кирпичах последнего ряда, туда сядет стальной уголок, перекрывающий дверку.

Внутренние стенки закончены, перемычка установлена. Внутренние стенки в случае необходимости могут быть заменены.

Первые два ряда выступающие над перемычкой.

Первые три ряда по перемычке очень важны и перевязка должна быть тщательно соблюдена.

Перекрытие топливника ступенчато сводиться к задней стенке.

Первые три выступающих ряда поверх пермычки.

В этом месте печь испытывает наибольшее напряжение
Пять рядов поверх перемычки сводятся в огневой канал.
Шестой и последний ряд перед подподовым каналом духовки.

Подподовый канал духовки.

See: White Upper Chamber Bake Oven Images 2005
Прочтите также это.


Формы для отливки блоков, формирующих духовку сделанные с помощью п/э-пленки готовы для заливки огнеупорного бетона. Слева направо: Подовая плита, верхняя плита, задняя и разгрузочная перемычка сзади.Керамическое полотно и 1/8 дюймовая керамическая бумага (на переднем плане). Полотно используется как прокладка между ядром и боковыми стенами- каналами, а также полезна как уплотнение вокруг подключения к трубе. Бумага используется между бетонными блоками, образующими духовку. Это обеспечивает уплотнение и возможность теплового расширения камеры. Все блоки духовки установлены свободно (не на растворе), тем не менее, в саму духовку дым не попадает.Законченное ядро. Перед устройством боковых каналов уплотнение из керамического полотна приклеено раствором.

 

Внутри духовки.

 

Подина духовки, боковые стены, верхняя плита и разгрузочная перемычка. 
Задняя плита еще не установлена.

 

Вид сзади. Боковые стенки, подина и верхняя плита с уплотнением.

 

Установлена задняя плита и начинается задняя стенка огневого канала. Горячая часть плиты также уплотнена керамическим картоном

 

Задняя стенка огневого канала прижимает заднюю стенку духовки.

 

Вид в верхнюю камеру, левый боковой канал закончен.

 

Виз сзади, строиться правый боковой канал

 

Вид в подподовый канал через открытый вход.

 

Вид в левый коллектор из угла заднего коллектора через подключение к трубе. Видна открытая чистка.

 

Кладка правого боковаго канала.

 

Правый боковой канал почти закончен.

 

Внутри правого бокового канала.

 

Ядро (вид сзади) готово для установки двух бетонных плит перекрытия.

 

Верхняя камера, вид спереди. Два боковых канала и жаровый (огневой) канал.

 

Законченное ядро, все еще без перекрытия.

 

Первые ряды облицовки из глиняного кирпича. Фибергласовые маты используются вместо минерального полотна или картона.

Передняя и задняя стенки ядра покрываются 4 кусками (или в 4 слоя — ?) мата, образуя соединение, способное к расширению, а боковые стенки 1 куском, для скользящего соединения (?????).

 

 

Подключение к трубе сзади печи.

 

Заполнение между ядром и облицовкой – серьезное дело, т.к. это способствует теплопередаче. Боковая сторона пока еще не проложена матом, как задняя: там, где поверхность холоднее, расширение – не проблема.

 

Ядро перед установкой огнеупорных бетонных плит перекрытия.

Облицовка доделана. После того, как труба построена кирпичная облицовка будет почищена щеткой, вымыта кислотой и промыта. Следующий шаг – установка фурнитуры.

Законченный проект..

Перевод Александра Бацулина

Pyromasse, Montreal

Печи или котлы для отопления дачного дома

Отопление загородного дома — это условие комфортного отдыха там не только летом, но и зимой. Конечно, идеальный вариант отопления представляется городскому жителю в виде центральной системы отопления, но это роскошь для большинства садовых товариществ, дачных поселений и даже коттеджных поселков.
Именно поэтому вопрос отопления частного дома владельцы решают самостоятельно, неизбежно сталкиваясь с вопросом о том, какая печь лучше для дома и какой водяной котел стоит предпочесть?

Варианты источников отопления могут быть различными, но традиционно выбор делается либо в пользу водяного котла, либо в пользу печей. Существуют различные варианты масляных радиаторов и тепловых пушек, однако эти варианты не настолько популярны и зачастую применяются в качестве временных мер.

Котлы для отопления дачного дома могут использовать в качестве источника энергии различные виды топлива — газ, электричество, твердое или жидкое топливо. Однако принцип работы этих устройств во всех случаях одинаков: в специальном баке нагревается вода (или другой тип теплоносителя), которая циркулирует по отопительному контуру, нагревая батареи.

Отопительные котлы различают по следующим параметрам: мощности устройства, типу используемого топлива, стоимости, количеству используемых контуров отопления.

  • Мощность устройства

Без знания этого параметра невозможно подобрать эффективную модель котельной установки. Стандартно принято считать, что 1 кВт котла способен обогреть 10 м2 площади дома.

  • Тип используемого топлива

В качестве топлива для этих отопительных приборов могут выступать любые источники: газ, дрова, уголь, масло, керосин, электричество. Выбор делается в зависимости от того, какой источник энергии доступен в каждом конкретном случае.

  • Стоимость котельных установок

Наиболее доступные котлы для отопления дачного дома производятся отечественными производителями. Котлы, находящиеся в среднем ценовой диапазоне, делают в Словакии, Корее и Чехии. Наиболее дорогие модели производятся в Швеции и Германии.

  • Количество контуров

По количеству контуров котлы бывают одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурные котлы для отопления дачного дома предназначены для отапливания помещений, однако неспособны без вспомогательных устройств (бойлеров косвенного нагрева) готовить воду для ГВС.

Двухконтурные котлы способны обогревать помещение и одновременно готовить воду для системы ГВС.

При решении вопроса в пользу котлов, следует иметь в виду, что на зиму из системы сливается вся вода, поэтому если планируется приезжать на дачу раз в неделю, то вариант с заполнением системы отопления водой и последующим сливом вряд ли можно назвать удобным и эффективным.

Отопление с помощью печей

Отопительные печи представляют собой устройства, способные нагреваться и излучать тепло. Чтобы решить, как выбрать печь для дома, следует иметь представление об основных типах печей, их достоинствах и недостатках. Обогрев с помощью печей носит название воздушного отопления, в то время как отопление с помощь котлов — водяного. Источником энергии для печей традиционно служат дрова и уголь.

 

Промышленные образцы печей способны работать на отходах производств и на газу. Помимо этого промышленные модели печей могут быть оборудованы специальными воздуховодами для передачи тепла к нужным помещениям.

Такая система позволяет обогревать помещения в доме равномерно, в то время как традиционная печь страдает неравномерным прогревом помещений.

Однако при грамотном подходе к вопросу традиционную кирпичную печь можно разместить настолько удобно, что она будет отапливать все помещения дома одновременно, включая комнаты на верхних этажах.

Печи могут быть произведены на промышленных производствах, а могут быть сложены силами печных мастеров или собственноручно хозяевами жилища. В зависимости от этого, различают три основных типа печных конструкций: из кирпича, из стали, из чугуна. Решение вопроса о том, как выбрать печь для дома будет зависеть в первую очередь от того, из какого материала она будет исполнена.

  • Кирпичные печи

Эти печи долгое время игнорировались дизайнерами и архитекторами, однако в последнее время лидируют по количеству установок, составляя достойную конкуренцию устройствам из металла. Преимущества печей заключаются в том, что кирпич является очень теплоемким материалом и способен, набрав тепловую энергию за 2-3 часа топки, отдавать ее на протяжении суток.

Благодаря этому кирпичную печь достаточно топить всего один раз за сутки. Среди минусов устройства значатся высокая стоимость строительства, медленная скорость нагрева (2-3 часа) и относительно большие габариты конструкции.

  • Чугунные печи

Чугунные печи камины (для дачи, загородного дома постоянного проживания) находятся на втором месте после кирпичных по способности аккумулировать тепло. Среди прочих достоинств чугунных агрегатов следует сказать о том, что они просто устанавливаются владельцем дома, имеют доступную стоимость и представлены покупателям в огромном количестве стилистических, функциональных и конструктивных решений.

Обогрев дома с их помощью происходит очень быстро — уже через 20 минут после растопки помещение будет иметь комфортную температуру. Среди недостатков устройств, следует отметить то, что они неспособны равномерно обогреть все помещения дома, после нагрева имеют высокую температуру с внешней стороны. Кроме того, чугунные печи камины для дачи могут легко треснуть, если на их раскаленный корпус попадет холодная вода.

  • Стальные печи

Стальные печи имеют легкий вес и компактные размеры. Их очень легко устанавливать, они мгновенно нагреваются и являются достаточно теплопроизводительными. Производителями предлагаются стальные печи, имеющие различный дизайн, мощность и стоимость. Последняя новинка среди металлических печей — возможность длительного горения.

Такая функция используется в том случае, когда требуется поддерживать достигнутую температуру. Благодаря тому, что в момент длительного горения топливо не столько горит, сколько тлеет, одной закладки дров хватает на 5-7 часов обогрева. Главный минус стальных печей заключается в том, что они неспособны накапливать тепло, а это значит, что как только в печи закончится топливо, помещение будет очень быстро терять температуру.

Печи являются экологичным и автономным решением для обогрева загородной недвижимости. Выбор того или иного варианта зависит от площади объекта и от того, какое количество времени планируется проводить на даче зимой.

Какая печь лучше для дома, в котором зимой ночевать не планируется?В таком случае нет смысла ставить кирпичную печь, так как пока она растопится и начнет активно отдавать тепло, хозяева уже покинут помещение.

Оптимальным решением для непродолжительных зимних посещений будет печь из чугуна или стали.

Печь с водяным контуром для отопления дома

Печь – традиционное устройство для отопления частных домов, работающее на твердых видах топлива, чаще всего дровах и угле. Классическая конструкция печи может быть улучшена с помощью контура водяного отопления.

Модернизация повышает КПД печи, позволяет создавать комбинированные системы отопления, улучшает процесс передачи тепла отдельным помещениям. Материал статьи дает обзор устройства печей с водяным контуром, описывает варианты схем систем отопления, оценивает преимущества и недостатки, дает рекомендации по выбору оборудования.

Устройство печи с водяным контуром

Классическая конструкция печи состоит из топки, разделенной колосниками на топливник и зольник, окруженной стенками из кирпича или металла. При сгорании топлива тепло передается в помещения посредством лучистой теплоотдачи от ограждающих поверхностей печи. Применение печей вызвано обычно объективными причинами:

  1. Отсутствие иных видов топлива, кроме дров и угля, а именно природного газа и электричества необходимой мощности;
  2. Относительная дешевизна дров во многих регионах нашей страны;

Основным недостатком теплотехнической схемы является неравномерное распределение тепла по отапливаемым помещениям, а также циклический режим работы теплового агрегата. Кроме того, печи обслуживаются вручную.

Внедрение в конструкцию печи водяного контура во многом улучшает показатели работы отопления. Металлический теплообменник позволяет отбирать часть тепла при сгорании топлива и обеспечивать его транспортировку посредством жидкого теплоносителя – воды или антифриза.

Печи с водяным контуром делятся на 2 вида:

  1. Кирпичные;
  2. Металлические.

Кирпичные печи возводятся самостоятельно или с привлечением специалистов. Металлические печи производятся из стали или чугуна, могут сооружаться самостоятельно, но для этого требуются профессиональные навыки электросварщика. Причем модели промышленного производства обладают лучшими характеристиками по сравнению с самодельными – они выполняются из жаропрочных сталей, тщательно рассчитываются проектировщиками.

Кирпичные печи разогреваются большее количество времени, но и отдают тепло в течение продолжительного промежутка времени. По сути своей кирпичная кладка частично выполняет функции теплоаккумулятора.

Металлические печи нагреваются и остывают с большей скоростью. Чугунные печи выгоднее стальных аналогов в этом плане – чугун аккумулирует значительное количество теплоты.

Теплообменные аппараты для водяных контуров печей выполняются обычно из стали. Теплообменники обладают большим разнообразием форм и размеров, отличаются по месту размещения. По форме это могут быть прямоугольные емкости, соединенные круглыми или профильными трубами, змеевики, регистры и так далее. Толщина стали для их изготовления составляет не менее 3 – 5 мм.

В кирпичных печах теплообменники размещают чаще всего в топках. При этом не рекомендуется размещать аппараты в зонах, непосредственно обтекаемых пламенем, особенно в печах с использованием угля в качестве топлива. Температура в этих зонах достигает крупных значений и срок службы металла значительно сократится. Размещают теплообменники в краевых зонах пламени и по пути движения раскаленных продуктов сгорания.

В металлических печах теплообменники зачастую выполняются в виде водяных «рубашек», опоясывающих топочное пространство камеры сгорания. По сути своей печи с водяным контуром являются аналогом твердотопливного котла.

Теплообменники оборудуются резьбовыми патрубками для присоединения трубопроводов системы отопления. Дымоудаление осуществляется с помощью естественной тяги, то есть требуется сооружение дымовой трубы. Регулирование количества воздуха, подаваемого на горение, производится шибером дымохода и заслонкой на заборе воздуха.

При этом стоит отметить, что дымовые каналы для улучшения теплосъема иногда оборудуют по лабиринтному типу или устанавливают в канал дымоотвода дополнительный теплообменник – для нужд ГВС или отопления. При этом аэродинамическое сопротивление резко увеличивается и потребуется более точный расчет параметров дымовой трубы – и как минимум – увеличение ее высоты.

Кроме водяных контуров отопления печи могут оборудоваться дополнительными элементами:

  1. Дверца с огнеупорным стеклом – создается печь-камин;
  2. Бак приготовления горячей воды;
  3. Варочная плита;
  4. Духовой шкаф.

С увеличением числа опций увеличиваются габариты и вес печи, возрастает стоимость. Некоторые модели печей заводского изготовления оснащаются ТЭНами, встраиваемыми в теплообменник (с возможностью снятия и замены). Обычно они не могут полностью покрыть всю тепловую мощность печи и служат дополнительным или резервным источником тепла.

Схемы систем отопления для печи

Схемы систем отопления для печи с водяным контуром делят на 3 типа:

  1. Открытая;
  2. Закрытая;
  3. Комбинированная.

Открытая система реализует в своей работе естественную циркуляцию теплоносителя – за счет разницы плотностей холодной и горячей воды. Сооружается она по классическому принципу – от печи поднимается разгонный вертикальный стояк высотой не менее 2,5 метров. На верхней точке стояка устанавливается расширительный бак открытого типа.

Схема открытой системы отопления печи с водяным контуром

Далее трубопровод с уклоном не менее 2 мм на 1 метр направляется к приборам отопления – радиаторам. Обвязка радиаторов выполняется обычно по однотрубной схеме, реже – по двухтрубной. При этом диаметр трубопроводов должен быть не менее 32 мм, диаметр вертикального разгонного коллектора – от 50 мм. Рекомендуемый материал трубопроводов – сталь, причем в зоне обвязки печи – только сталь или медь.

Закрытая система подразумевает установку обязательных элементов – циркуляционного насоса, мембранного расширительного бака и группы безопасности. Группа безопасности состоит из предохранительного сбросного клапана, термоманометра (или простого манометра), воздухоотводчика.

Схема закрытой системы отопления печи с водяным контуром

Кроме этого, в закрытой системе отопления появляется возможность установки теплоаккумулятора. Это устройство качественно повышает общий КПД системы, выравнивает тепловой режим, аккумулирует тепло при циклическом режиме работы печи.

В закрытой системе обвязку печи также рекомендуется выполнять из стальных или медных трубопроводов. Обвязку радиаторов зачастую выполняют из полимеров – стабилизированного полипропилена, металлопластика. Диаметр труб при этом меньше, чем в системе с гравитационной циркуляцией и составляет 20 – 25 мм. Обвязка радиаторов производится по однотрубной или двухтрубной схеме.

Оптимальным решением для обвязки печи является комбинированная схема с насосом. Система отопления при этом построена по принципу естественной циркуляции, дополнительно устанавливается байпас с циркуляционным насосом.

Схема комбинированной системы отопления печи с водяным контуром

Такая система может работать как при наличии электричества (по закрытому принципу), так и при его отсутствии (открытая схема). Более подробно об этой схеме можно прочитать тут.

Во всех случаях системы отопления оборудуются кранами для слива теплоносителя, особенно это актуально для домов с непостоянным пребыванием людей. При отрицательных температурах воду рекомендуется слить. Другой вариант – использовать в качестве теплоносителя незамерзающие жидкости – антифризы.

Достоинства и недостатки водяной печи отопления

Водяные печи отопления обладают следующими достоинствами:

  1. Полная энергонезависимость – для открытой и комбинированной схемы;
  2. Повышенный КПД по сравнению с традиционными печами;
  3. Привлекательный внешний вид заводских моделей, оригинальная конфигурация в качестве камина;
  4. Более равномерное распределение тепла по отдельным помещением посредством жидкого теплоносителя;
  5. Многофункциональность – возможность приготовления пищи, нагрева воды.

Наряду с преимуществами печи водяного отопления имеют весомые недостатки:

  1. Ручное обслуживание печи – загрузка топлива, чистка от золы и сажи;
  2. Циклический режим работы, при этом практически отсутствует регулировка температурного режима;
  3. Высокая пожароопасность;
  4. Возможность попадания в помещения угарного газа;
  5. Крупные габариты кирпичных печей, необходимость сооружения фундамента;
  6. Наличие горячих поверхностей у металлических печей.

Выбор печи с водяным контуром

Выбор печи с водяным контуром имеет свои особенности. Здесь мы опустим вопрос расчета и сооружения кирпичной печи с теплообменником – выполнить самостоятельно весь комплекс довольно проблематично, лучшим решением будет приглашение специалистов в этой сфере. Причем строительство кирпичной печи рекомендуется изначально с теплообменником – с нуля, потому что встроить потом теплообменный аппарат не просто – это проблематично в монтаже, может внести изменения в технические и тепловые характеристики самой печи.

Что касается металлических печей, то здесь лучше обратиться к изделиям промышленного производства. Они обладают более привлекательным внешним видом, изготовлены из качественных материалов, в любом случае имеют больший КПД по сравнению с самодельными.

Следует отметить, что отечественные модели печей с контурами водяного отопления выгодно отличаются в цене от зарубежных аналогов и не уступают им в качестве. Причем стоимость может отличаться значительно.

Тепловая мощность заводских изделий указана в паспортах оборудования. Здесь нужно обратить внимание на разделение мощности. Суммарная мощность делится на 2 части – производительность теплообменника и конвективно-лучевая мощность корпуса печи. Например, для печи мощностью 20 кВт она может составлять 12 кВт для корпуса и 8 кВт для теплообменника.

От разделения мощности зависит будущая конфигурация системы отопления – размещение печи, мощность и количество радиаторов. При этом печь выступает мощным отопительным прибором и размещается обычно в самом большом помещении. Мощность теплообменника распределяется по отдельным приборам отопления.

Также следует обратить внимание на функционал печи – печи с контуром ГВС продавцы зачастую именуют именно печами с водяным контуром. При этом теплообменник не обладает серьезной мощностью и не предназначен для нужд отопления.

Печи с водяным контуром – рациональное решение по улучшению характеристик классической печи. Модернизация позволяет более качественно отапливать помещения, снизить потребление топлива. Выбор и установка этого оборудования зависят от желания владельца частного дома, доступности и стоимости топлива, требуемого функционала и режима работы оборудования.

(Просмотров 4 739 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Виды пиролизных печей, их принцип работы и устройство, преимущества и недостатки

Одним из вариантов экономии топлива является применение печей или котлов длительного горения. На одной заправке топливом они работают гораздо дольше других видов отопительных устройств. К печам длительного горения относятся пиролизные печи. Рассмотрим их принцип действия пиролизных печей, их устройство, а так же преимущества и недостатки использования этих агрегатов для обогрева помещения и устройство.

Что такое пиролиз

В основе действия таких печей лежит принцип пиролиза— термического разложения органических веществ (в нашем случае топлива) на твердые остатки и пиролизные газы при недостатке кислорода. После чего полученный пиролизный газ при высокой температуре смешивается с воздухом (кислородом), что способствует почти полному сгоранию топлива и самого газа.

Если на промежуточном этапе отделить твердые остатки, то получится готовое производство угля (кокса) — углевыжигательная печь. Но нам это не нужно, мы рассмотрим данный процесс с точки зрения обогрева помещений.

А основной обогрев получается за счет выделения тепла при сгорании полученного газа, смешанного с воздухом. Далее рассмотрим, как достигается это конструктивно.

Устройство пиролизных печей

Классическое устройство пиролизной печи выглядит следующим образом. Имеется общий корпус. В него встроена топка с горелкой для закладки дров. Топка выполняется так, чтобы можно было обеспечить очень малый приток воздуха (герметичная, с плотной дверкой и хорошо работающей задвижкой, оборудованная приточно-вытяжным вентилятором). В нее закладываются дрова, поджигаются горелкой или вручную. После того, как они немного разгорятся, топка ограничивается в доступе кислорода.

Дрова обугливаются, получившийся при этом газ (наполовину азот и на половину — смесь водорода, угарного газа, метана и углекислого газа) снизу вверх по отдельному воздуховоду поступает во вторую камеру сгорания, где смешивается с воздухом (приток вторичного воздуха) в нужной пропорции и сгорает, выделяя тепло. Вторая камера сгорания конструктивно может быть совмещена с самим воздуховодом, или же с началом дымохода. Она может обслуживаться все тем же приточно-вытяжным вентилятором, может быть смонтирован отдельный вентилятор, а может работать только с помощью одних герметичных заслонок на естественной тяге (при хорошо продуманной системе дымохода).

Если твердые остатки от сгорания дров нужны — предусмотрено устройство для их извлечения. В кустарных или промышленных печах его роль, как правило, выполняет поворотная «реторта».

Реторта — это обычно круглая часть корпуса, в которую закладываются дрова, а потом снизу извлекается кокс, уголь.

От обычных печей пиролизная отличается тем, что фактически топливо в ней сгорает не сразу, а в два этапа, разлагаясь при этом на твердые остатки и газ.

Твердые остатки затем тоже сжигаются, тепло от них тоже используется для поддержания постоянства нужной температуры в первичной топке. Практически, дрова сжигаются полностью, от них остается очень мало золы — это еще одна особенность пиролизных печей. Обычно такие печи и котлы требуют удаления золы раз в несколько дней, а то и раз в неделю.

Достоинства и недостатки

У печей такого типа имеется ряд преимуществ. Перечислим основные.

  • Высокая экономичность печи за счет более полного и длительного сгорания топлива.
  • Экологически безопасная. В выходящих из дымохода продуктах сгорания очень мала доля вредных и грязных веществ. Практически, это небольшая доля CO и остальное — пар. Данные печи называются бездымные именно по этой причине. Как следствие — чистый дымоход и отсутствие сажи. Конечно, все это верно при использовании обычных дров или угля.
  • Достаточно быстрый нагрев топлива.
  • Более высокий КПД (до 85%), чем у обычных печей.
  • Большой интервал тепловой мощности— печь может работать в диапазоне от 5 до 100% мощности.
  • Возможность подключения любого контура отопления (с естественной и принудительной циркуляцией, для отопления и для отбора горячей воды для хозяйственных нужд).
  • Возможно применение различных видов топлива, как твердого (вплоть до сырых дров, мусора и автомобильных покрышек), так и жидкого (существуют модели для сжигания машинного масла — отработки).
  • Минимальный контроль человека — загрузка топливом раз в сутки и редкая выгрузка золы без останова печи.

Несмотря на многочисленные достоинства, у данных печей есть и ряд недостатков.

  • Достаточно большие по размерам.
  • Необходимо наличие площадки для складирования топлива.
  • При сжигании мусора, различных отходов, все-таки присутствуют запахи и примеси при сжигании. Поэтому при планировании сжигания отходов следует продумать систему вентиляции в помещении с печью.
  • Для наличия хорошо работающей системы желательна установка вентиляторов в печь (котел) и насосов (в систему отопления), а это влечет за собой зависимость от электросети.
  • Скапливание конденсата в выходном канале и дымоходе. Обусловлено это низкой температурой выходящих отходящих газов. Как правило, для сбора конденсата в конструкции предусматривают накопитель. Из-за конденсата выходная труба с дымоходом должны быть большого диаметра или сечения, и утеплены на улице — во избежание застывания конденсата при морозах.

Общие выводы

Из перечисления сильных и слабых сторон видно, что печи данного типа могут вполне составить конкуренцию другим источникам тепла. После газа, «пиролиз» будет, пожалуй на втором месте по экономичности, наравне с пеллетным отоплением.

Нужно заметить, котлы обычно меньше по размерам, чем печи. Некоторые котлы и печи заводского изготовления могут работать как в обмуровке кирпичами, так и без нее. Единственное требование при любом варианте — обеспечение хорошего «теплого» дымохода.

Проведем краткий обзор одной из печей заводского изготовления.

Из отечественных серийных моделей популярностью пользуется пиролизная печь марки «Самогрейка». Это довольно функциональная конструкция. Ее можно использовать для обогрева помещений площадью от 100 до 400 кв. метров, отбора горячей бытовой воды (печь двухконтурная и оборудована накопительным 100-литровым баком), и для горячего копчения продуктов.

Данная печь работает с любым видом контура циркуляции. В качестве топлива используется любое твердое. Мало того, что она требует обслуживания раз в несколько суток, так еще имеет запасной электрический котел, что значительно увеличивает ее удобство и универсальность в пользовании. В ее электрической части смонтировано два ТЭНа (по 2,5 кВт каждый) для отопительного контура и один ТЭН (1,2 кВт) в накопительном баке для бытовых нужд. Диапазон работы печи на одной загрузке топливом колеблется от 16 до 82 часов (при максимальном режиме и при минимальном режиме). Внешне выглядит как прямоугольник с размерами 1800*900*600 мм и полным весом 276 кг.

От автора

В настоящее время выбор пиролизных печей и котлов все больше растет. Основные их функции такие же, как у вышеприведенной «Самогрейки». Можно сделать такую печь и самостоятельно. Существует множество самодельных кирпичных и металлических печей. Например, наша инструкция по самостоятельной постройке печи длительного горения.

Пиролизные устройства известны давно, но долгое время использовались в основном в промышленности для получения кокса. В довоенное и военное время прошлого века они даже на грузовые автомобили устанавливались, именуясь газогенераторными установками (это их второе название). Сейчас они начинают выходить из тени, и все чаще и чаще приходят для обогрева частных помещений. Там, где нет возможности подвести газ или задействовать пеллеты, они порой являются самым экономичным вариантом. По своей сути они являются источником своего, «местного» газа, который сразу же сжигается. Кстати, в качестве топлива для пиролизных печей, вполне можно использовать и разные пеллеты и брикеты. Конечно, при их использовании срок работы на одной заправке изменится, в какую сторону — зависит от топлива.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Двухконтурный электрический котел для отопления дома: отзывы, цена, принцип работы

Замечательно, когда есть собственный загородный дом. Огорчает лишь отсутствие централизованного отопления и горячего водоснабжения (ГВС). А если к тому же поблизости нет газовой магистрали, дровяная печь не привлекает, но от благ цивилизации вовсе не хочется отказываться, то что же делать? Купить и установить двухконтурный котел отопления.

Оглавление:

  1. Описание и разновидности электрических котлов
  2. Плюсы и минусы двухконтурных систем
  3. Советы по выбору
  4. Обзор популярных производителей и отзывы

Устройство и принцип работы

Электрический котел – это водогрейное оборудование, использующее в качестве источника тепла электроэнергию. Состоит из следующих компонентов:

1. Нагревательный элемент.

2. Входная и выходная арматура.

3. Расширительный бак.

4. Автоматический или ручной воздуоотводчик.

5. Предохранительный клапан.

6. Циркуляционный насос.

7. Автоматика и комплект подключения.

8. Группа безопасности с разнообразными датчиками и реле.

Принцип работы прост и основан на теплообмене. В бак насосом подается вода, которая прогревается до заданной температуры термоэлементом. Затем прокачивается дальше и уходит в систему отопления или ГВС в зависимости от потребностей. Фактически двухконтурный электроагрегат функционирует и как котельная, и как проточный водонагреватель.

В зависимости от типа нагревательного элемента различают:

1. Котлы ТЭН (трубчатый) – самый распространенный вид. КПД достигает почти 99 %, недорогие и простые в обслуживании. Бытовая серия до 3 кВт подсоединяется к розетке, но «тянет» только один контур. Электрические агрегаты в 3,5-7 кВт требуют протягивания отдельного силового провода на 220 В от щитка. В качестве двухконтурных используются редко, так как они рассчитаны на воздействие на небольшие площади в одном направлении. Котлы от 7 кВт и выше подключаются трехфазным кабелем с заземлением, напряжение – 380 В. Это идеальное решения для отопления и ГВС.

2. Электродные котлы – компактные устройства неплохой мощности, но слишком капризные к составу воды. Электроды вступают в реакцию с растворенными в воде солями, из-за чего жидкость быстро подогревается. Применяются в основном для систем обогрева.

3. Индукционные – относительно новый вид электрических котлов на электромагнитной индукции. Малогабаритны, производительны, очень дороги, но еще не проверены временем. Кроме того, требуют постоянного контроля, без воды раскаляются буквально за несколько минут.


Здесь мы сделаем упор на котлы с ТЭНами, поскольку это наиболее популярный и проверенный временем прибор, эффективно работающий как на отопление, так и на ГВС.

В зависимости от типа монтажа выделяют 2 группы двухконтурных устройств:

  • Настенные электрические котлы.

Компактные, удобные в управлении, встречаются и довольно мощные. Прекрасно экономят место, неприхотливы к условиям эксплуатации.

Надежные и более долговечные бытовые приборы, обеспечивающие горячей водой радиаторы, «теплые полы», водоразборные точки. Как правило, эти модели отличаются большой производительностью и лучшими, чем у настенных электрических конструкций, характеристиками и качеством исполнения.

Двухконтурные настенные и напольные котлы для отопления дома желательно подключать трехфазным способом, что позволит избежать возможных проблем в будущем.

Преимущества и недостатки

Основной плюс двухконтурного электрооборудования – невероятное удобство. Аппаратное обеспечение, как правило, понятное, легкое в освоении. Нет нужды следить за давлением газа в магистрали, менять фильтры, вычислять нужное количество дров или мазута.

Помимо этого, в плюсах:

1. Отсутствие дымохода, принудительной вентиляции. Не нужно согласовывать установку с органами ЖКХ и поставщиками энергоресурса.

2. Система управления программируется или самостоятельно подстраивается под текущие условия – так называемая погодозависимая автоматика.

3. Владельцы могут использовать дифференцированную тарифную сетку «день/ночь». Достаточно приобрести емкий теплоаккумулятор, который будет запасать выработанные киловатты ночью и расходовать их днем. Экономия налицо.

4. Пожаробезопасность. Риск закипания, взрыва невероятно мал.

Не обошлись электрические двухконтурные котлы и без недостатков:

1. Высокая стоимость электричества.

2. Постоянные скачки напряжения могут вывести из строя автоматику. Поэтому производители рекомендуют россиянам разориться на хорошие стабилизаторы и генераторы на случай аварий на линиях электропередач.

3. На ТЭНах постепенно образуется накипь, снижающая эффективность котла. Его периодически надо чистить и промывать. Либо заранее позаботиться о фильтрах на входе.

4. Очень часто люди сталкиваются с ситуацией, когда на участок выделено меньше 10 кВт. Этого едва хватает на мелкую бытовую электрическую технику (утюг, чайник, телевизор), а характеристики отопительного электрокотла на 220 В самой простой модели указывают – на обслуживание потребуется не меньше 7 кВт. Для решения проблемы придется вести очень долгие переговоры с местной администрацией или искать компромиссное решение с соседями.

Как выбрать электрокотел?

Чем отличается двухконтурный котел от одноконтурного? Двумя параметрами – мощностью и способностью работать как «проточник» в течение длительного времени. Соответственно, выбирайте электрический котел, который отвечает следующим критериям:

1. Известная марка с широкой сетью дилерских и сервис-центров.

2. Мощность, соответствующая вашим потребностям, с количеством ТЭНов не менее 3 шт. Кстати, перед походом в магазин вычислите теплопотери своего дома правильно. Используйте профессиональный теплотехнический расчет или специальные онлайн–калькуляторы.

3. Расширенная группа безопасности двухконтурного котла: ограничение температуры нагрева (не более +90 ºC), защита от перегрева, сухого хода и другие.

4. Позаботьтесь о дополнительном оборудовании заранее: теплоаккумулятор, стабилизатор. Это позволит минимизировать риск размораживания системы обогрева и убережет вас от капитального ремонта с соответствующими затратами.

И помните, если настенные модели можно устанавливать где угодно, то напольным лучше выделить отдельное подсобное помещение.

Популярные марки котлов отопления

ТЭНовые электрокотлы популярны в России. Хотя двухконтурным предпочитают одноконтурные с дополнительными бойлерами. Тем не менее, в магазинах встречаются нестандартные варианты.

1. ACV (Бельгия).

Бельгийская продукция хоть и дорогая, но вполне качественная. Опыт работы 40 лет в области обогревательного оборудования плюс собственное производство стального проката позволили стать им лидерами в своей сфере. Электрокотлы серии E-Tech – настенные агрегаты, изначально предназначенные только для отопления. Однако в дополнение к ним можно приобрести комплект с пластинчатым теплообменником для ГВС со всем необходимым для подключения второго контура.

МодельОсобенностиЦена, руб (полный комплект)
E-Tech W 09 MonoМощность – 8,4 кВт, модулирование нагрева до +90 °С, стандартная группа безопасности125 000
E-tech W 1514.4 кВт, стандартная группа безопасности138 000

По мнению покупателей двухконтурные котлы фирмы ACV отличает высокое качество и долговечность.

«Пользуюсь бельгийским котлом уже больше 5 лет – никаких нареканий. Перебоев не бывает, скачки напряжения выдерживает хорошо, автоматика не подводит».

Сергей Хмелев, Астрахань.

2. Компания САВИТР (НПК «ВЕТРОСТАР»).

Российский производитель двухконтурных котлов серии Ultra с 2010 активно включился в «гонку» продаж отопительного оборудования, причем довольно успешно. Конструкция несложная, включает все необходимые защитные и управляющие элементы. Есть функция ротации ТЭНов и настройка посуточного или недельного цикла. Автоматика погодозависимая, GSM-модуль SAVITR «Star GSM» и дистанционный пульт управления «Star Pult».

МодельОсобенностиЦена, руб
SAVITR ULTRA 6/220Мощность – 6 кВт, однофазное подключение35 000
SAVITR ULTRA 9/3809 кВт, трехфазный39 000

По отзывам двухконтурные электрические котлы отопления САВИТР сделаны неплохо и почти соответствуют заявленным характеристикам.

«Установил котел САВИТР, функционирует хорошо, все ТЭНы выдают заданные мощности – специально проверял. Но очень шумное реле, после перенастройки по погоде происходит очень частое (4-5 циклов в минуту) включение-выключение. Из-за риска полного отключения пришлось перевести на стандартный режим».

Виктор Артемьев, Нижний Новгород.

3. ЗАО РусНИТ (Россия).

Рязанская компания выпускает электрическое оборудование, соответствующее требованиям:

  • простота конструкции;
  • надежность;
  • приемлемая стоимость.

Поэтому купить двухконтурный отопительный котел РусНИТ серии НМ (мини-котельная) может себе позволить даже человек с небольшим достатком. В комплекте ТЭНы с ротацией, 4 уровня защиты, надежная автоматика.

МодельОсобенностиЦена, руб
РусНИТ 205 НММощность – 5 кВт, однофазное подключение22 000
РусНИТ 218 НМ18 кВт, трехфазный29 000

Покупатели положительно отзываются о работе электрических двухконтурных РусНИТ, но к инструкции по эксплуатации и системе подключения большие претензии.

«У котла РусНИТ скорость нагрева отличная, к функционированию претензий нет. Но очень неудобная и слишком сжатая инструкция по монтажу и эксплуатации – многие детали не указаны, провода тонкие, пришлось самостоятельно их менять на кабели большего сечения».

Евгений Звягинцев, Мытищи.

Двухконтурные электрические котлы не выпускают такие гиганты как Baxi, Ferrolli, Vaillant, Bosch и другие. Очевидно, что их ассортимент и без этого широк. Однако есть основания полагать, что аналогичная продукция весьма заинтересует людей – зачем покупать одноконтурный котел и бойлер, если их можно совместить.

Какой размер выключателя требуется для этой печи — Q&A — Best Buy

Размер выключателя, необходимый для LG 7,3 куб. футов. Двойная электрическая печь с системой ProBake Convection®, EasyClean® и Infrared Heating ™, модель № LDE4415ST будет зависеть от размера провода и типа изоляции на проводе, если новый автоматический выключатель должен быть установлен для диапазона на существующей цепи. Цепи диапазона во многих старых домах были подключены с помощью провода 8-го калибра, а старая проводка, включая кабельную проводку с оболочкой, была рассчитана на 60 градусов Цельсия.В соответствии с таблицей 310-16 Национального электрического кодекса (NEC), проводка 8-го калибра, рассчитанная на температуру 60 C, может выдерживать до 40 ампер тока. Максимальный ток автоматического выключателя для этого типа проводки не должен превышать 40 ампер. Современные плиты способны использовать ток более 40 ампер, что было старым стандартом для электрических духовок и плит. В большинстве новых жилых домов используется кабель в оболочке с изоляцией, рассчитанной на 90 градусов Цельсия. NEC также указывает, что в кабелях с оболочкой должна использоваться допустимая токовая нагрузка на 60 градусов независимо от номинала изоляции.Поскольку современные электрические духовки и плиты могут использовать ток более 40 ампер, необходимо использовать провод следующего размера, а именно провод 6 калибра. Кабель в оболочке шестого калибра может выдерживать до 55 ампер, что определяет максимальный размер автоматического выключателя. Поскольку электрическая духовка и плита не требуют такого большого тока, 50-амперные выключатели являются нормой. В руководстве пользователя LDE4415ST указано, что для LDE4415ST требуется однофазная 3-проводная электрическая система переменного тока 120/208 В или 120/240 В, 60 Гц. Используйте только трехжильный или четырехжильный шнур диапазона, внесенный в список UL, с клеммами с обратной связью, плоскими наконечниками с открытым концом с перевернутыми концами или аналогичным концом.Не устанавливайте шнур питания без устройства для снятия натяжения. Требуется шнур диапазона, рассчитанный на 40 ампер с минимальным диапазоном напряжения 120/208 или 120/240 вольт. Если используется шнур диапазона на 50 ампер, он должен быть помечен для использования с соединительными отверстиями диаметром 13/8 дюйма. Этот прибор может быть подключен с помощью кабелепровода или шнура питания. Номинальный диапазон в ваттах при 208 В составляет 11,6 кВт, а при 240 В это 15,5 кВт, поэтому, если вы используете 3-проводный шнур питания, указанный номинал шнура питания может быть 40 или 50 А.IFV

Ответил LGAnswers

Требования к мощности двойной печи | HomeSteady

Типы духовок

Традиционно двойные духовые шкафы предназначались для встраивания непосредственно в стену, что создавало дополнительную роскошь для поваров, у которых есть лишняя кухня. В последнее время все больше и больше продуктов начинают предлагать функцию двойной печи, поскольку повара повсюду создали спрос на это дополнительное удобство.К сожалению, двойная духовка в виде кухонной плиты не предлагает столько же кубических футов, сколько ее аналог для встраивания в стену, просто потому, что производитель делит стандартную духовку на две части.

Газовые печи

В зависимости от коммунальных услуг, доступных в вашем районе, ваша двойная духовка работает на газе или электричестве. Требования к мощности газовой духовки просты: стандартная розетка с заземлением. Производители парных духовок рекомендуют не использовать розетку GFCI при установке духовки. Кроме того, всегда проверяйте заземление розетки и никогда не отключайте заземление от кабеля питания духовки.Если вы столкнетесь с розеткой, не имеющей заземления, опытный электрик должен заменить ее на заземленную. Никогда не используйте адаптер вместо заземленной розетки.

Электрические духовки

Ваша двойная духовка либо подключена к электросети вашего дома, либо подключена с помощью кабеля питания. В отличие от газовых духовок, электрические духовки требуют гораздо большей электрической нагрузки для работы, так как нагревательные элементы потребляют много электроэнергии. Производителям требуется однофазная электрическая система 120/208 В переменного тока или 120/240 В переменного тока, 60 Гц.Прежде чем вы начнете устанавливать электрическую духовку, чрезвычайно важно отключить источник питания на панели автоматического выключателя вашего дома, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

Требования к кабелю питания

Электрические плиты не поставляются со шнуром питания, так как в вашем доме может потребоваться одна из четырех конфигураций питания. В некоторых домах есть предустановленная розетка для бытовой техники, поэтому вам необходимо установить шнур питания на плиту. В других домах есть кабельный кабель, по которому духовка соединяется с домашней электрической системой.В зависимости от строительных норм, действующих на момент строительства вашего дома, для вашей духовки может потребоваться трех- или четырехжильный кабель питания или трех- или четырехжильный кабельный кабель. Разница между ними заключается в методе заземления прибора. Новые строительные нормы и правила требуют специального заземления, в результате чего используется четвертый провод или контакт, в то время как старые нормы позволяют заземлять прибор с помощью белого или нейтрального провода.

Устройства, которым требуются выделенные цепи, часть 1

Сработал выключатель? Свет гаснет? Вы можете быть удивлены количеством бытовых приборов в вашем доме, которым требуются выделенные электрические цепи — автоматический выключатель в вашем электрическом ящике, предназначенный с единственной целью — снабжать электричеством один прибор.Какому типу приборов для безопасной работы требуются выделенные цепи?

Все основные приборы

Для сверхмощных приборов обычно требуется «двухполюсный» автоматический выключатель на 30–50 ампер, чтобы предотвратить чрезмерное потребление энергии приборами и возможное возгорание.

Электрические диапазоны

Электрическая плита, установленная на духовке и используемая для приготовления еды, потребляет довольно много электроэнергии, хотя точная мощность может немного отличаться в зависимости от марки и модели.Как много? Это количество широко варьируется в зависимости от используемых горелок, в среднем около 1500 Вт в час. Две меньшие горелки (нагревательные элементы) могут потреблять около 1000 Вт, а две большие — до 3000 Вт в зависимости от высоких, средних или низких настроек. Используете более одной горелки одновременно? Сложите средние значения для каждой горелки, чтобы определить общую мощность. Чувствуете напряжение? То же самое и с вашей схемой, если она не выделена.

Духовки настенные

Использование духовки для выпечки потребляет от 1000 до 5000 Вт, в зависимости от установленной температуры, в среднем около 2400 Вт при среднем и сильном огне.

Посудомоечные машины

Использование посудомоечной машины для мытья грязной посуды потребляет от 1200 до 2400 Вт мощности, в среднем 1800 Вт.

Холодильники

Для каждого отдельного холодильника и / или морозильника, используемого для хранения продуктов в вашем доме, требуется собственная выделенная цепь. Современные холодильники очень эффективны, потребляя от 100 до 400 Вт (в среднем 180), однако более старые холодильники 1990-х годов потребляют в среднем на 50% больше энергии.

Морозильники

Автономные холодильники потребляют от 100 до 400 Вт мощности, в среднем 200 Вт.К сожалению, как и старые холодильники, старые морозильные камеры потребляют больше энергии, чем более новые модели с рейтингом Energy Star.

Шайба

Стиральная машина, которая сохраняет свежесть вашего белья, использует мощность от 400 до 1300 Вт в зависимости от возраста, стиля и модели. Современные модели Energy Star с фронтальной загрузкой потребляют около 500 Вт, более старые машины с верхней загрузкой потребляют больше энергии (и воды).

Сушилки

Использование сушилки для белья для сушки одежды после стирки требует большого количества энергии.Для производства тепла и отжима сушилки могут потреблять от 1800 до 5000 ватт, в среднем около 3000.

Основные приборы, вызывающие у вас серьезные проблемы? Mr. Electric® может помочь. Свяжитесь с нами, чтобы запланировать установку специальных цепей для безопасности вашего дома и семьи сегодня.

Для дальнейшего чтения:

Обзор публикаций: модернизация электрических панелей

Как читать панель выключателя

Как определить поддельные электротехнические изделия

Как подключить розетку на 120/240 В к электрической плите

Электрические плиты (плиты) нуждаются в специальной проводке, потому что они требуют цепи и розетки на 120/240 вольт.В то время как газовые плиты также подключаются к электросети для работы таймеров, вентиляторов и других аксессуаров, в этих плитах используются простые бытовые электрические цепи на 120 В. Электрическая плита, с другой стороны, использует ток 120 В для тех же целей, но также использует ток 240 В для нагрева нагревательных элементов плиты и нагревательных катушек духовки. Следовательно, требуется розетка на 120/240 В и цепь с независимым нейтральным проводом, который обеспечивает обратный путь для 120-вольтовой части схемы.В этом отношении электрическая плита очень похожа на электрическую сушилку для одежды, в которой также используется розетка на 120/240 вольт. В случае сушилки для белья таймер и камера тумблера питаются от тока напряжением 120 вольт, а нагревательный блок сушилки питается от тока 240 вольт.

Отдельно стоящие и встраиваемые диапазоны

Розетка обычно требуется только для отдельно стоящих вертикальных плит. Выдвижные варочные панели или настенные духовые шкафы обычно имеют проводное соединение, а — электрическая проводка, подключенная непосредственно к коммутационной панели прибора, без использования шнура и розетки.Следующие ниже инструкции обычно используются только для отдельно стоящих вертикальных плит / духовых шкафов.

Цепи для электрических диапазонов

Перед подключением концевой розетки, к которой вы будете подключать прибор, необходимо выполнить некоторые предварительные действия. Во-первых, необходимо провести 240-вольтовую цепь с надлежащей номинальной силой тока от главной панели автоматического выключателя к месту, где вы хотите установить розетку. В то время как некоторые домашние мастера обладают необходимыми навыками для запуска новых электрических цепей с панели прерывания цепи, для большинства людей это работа профессионального электрика.Такая работа может быть довольно опасной, если вы не знаете, что делаете. Он включает в себя установку нового 240-вольтового автоматического выключателя и прокладку электрического кабеля через стены к месту, где будет расположена розетка.

Электрическая цепь, питающая электрическую плиту, должна иметь достаточную силу тока для подачи необходимой мощности на плиту. Потребляемая мощность диапазонов варьируется в зависимости от номинальных характеристик устройства, но в большинстве случаев требуется цепь на 50 А и 240 В с проводом калибра № 6.Для меньших диапазонов может потребоваться схема на 40 А с проводом № 8. В любом случае схема соединена трехжильным кабелем, включающим белый, черный и красный провода, а также голый медный провод заземления.

Правила NEC

У NEC разные правила для разных типов диапазонов. Диапазоны включения обычно являются жесткими, а размеры проводов цепи должны точно соответствовать мощности, указанной на паспортной табличке прибора. Но схемы для съемных автономных диапазонов на самом деле могут быть ниже номинальных значений, указанных на паспортной табличке.Если номинальная мощность составляет 12 000 Вт или меньше, схема может быть рассчитана только на 8 000 Вт. Это означает, что для этой духовки на 12000 ватт вы можете снабдить свою новую розетку кабелем №8 AWG и автоматическим выключателем на 40 А, а не кабелем № 6 и автоматическим выключателем на 50 А.

NEC делает это допущение, потому что номинальные характеристики на паспортной табличке основаны на том, что духовка и конфорки находятся в ВЫСОКОМ состоянии одновременно, что случается не очень часто. Но если вы когда-нибудь устраивали большой ужин, вы знаете, что увольнение всего сразу и на длительные периоды иногда случается.Таким образом, рекомендуется подключать цепь диапазона с автоматическим выключателем на 50 А и кабелем калибра №6.

Подключение кабеля питания к диапазону

Еще одна предварительная подготовка — подключение шнура питания прибора к плите. К большинству диапазонов шнур питания не прилагается; это компонент, который вам нужно будет купить отдельно и подключить самостоятельно. В отличие от монтажа самой схемы, подключить шнур питания относительно несложно, поэтому большинство домашних мастеров могут сделать это самостоятельно.Размер схемы может быть разным, но не может отличаться только тип шнура питания и розетки: с 1996 года Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует четырехпроводных цепей для электрических плит, духовок и варочных панелей. Это означает, что в розетке есть четыре гнезда для 4-контактной вилки шнура. Установка новой розетки, предназначенной для старых трехконтактных шнуров, является нарушением норм.

Этот предварительный этап включает в себя снятие задней панели доступа на диапазоне, продевание кабеля питания в панель, а затем подключение проводов к соответствующим винтовым клеммам.

Смотреть сейчас: Как подключить шнур питания к электрической плите

3-контактные и 4-контактные вилки

Похожая история с кухонными плитами и сушилками для одежды. До 1996 года (фактически это было ближе к 2000 году, когда новые правила получили широкое распространение) электрические плиты и сушилки были подключены с тремя проводниками: двумя «горячими» и одним нейтральным. Корпус или корпус прибора был заземлен через нейтраль, так что шнур и розетка сушилки не имели отдельного заземления. После смены кода бытовая техника стала продаваться с заземлением корпуса, отделенным от нейтрали.Для этой конфигурации требуется 4-жильный шнур питания с отдельным проводом заземления, который подключается к винту заземления на приборе. Старая система работала нормально, но новая более безопасна.

Правило четырехпроводности применяется только при установке новой розетки, например, при новом строительстве или во время капитального ремонта кухни. NEC по-прежнему позволяет использовать существующие 3-контактные розетки, которые работают со старыми трехконтактными шнурами. Если вы просто заменяете линейку и уже имеете розетку на 3 разъема, вам разрешается установить вилку с 3 контактами.Однако необходимо настроить проводку диапазона так, чтобы заземление корпуса было связано с клеммой нейтрали. Многие диапазоны продаются с металлической лентой или проводом именно для этой цели. За инструкциями обращайтесь к руководству пользователя или к производителю диапазона.

Требования к электрической цепи для кухонных духовок

»Помогаем правильно подключить!
» Дом »Электромонтажные проекты

Я устанавливаю печь на 240 вольт, какой тип выделенной цепи мне нужен? Как подключить схему духовки на 240 В: Требования к электрической проводке и схеме кухонной духовки.

Электропроводка цепи печи 240 В
[ad # block] Электрический вопрос: Какой тип цепи нужен электрической духовке?

Я устанавливаю духовку с двойными стенками на 240 вольт. Нужна ли мне схема на 20 ампер, или с нынешней схемой на 30 ампер все в порядке?

  • Я только что купил двухстенную духовку Kenmore 27 ″ Модель № 48763 — 240 В, 60 Гц.
  • Красно-черный провод на задней панели духовки имеет диаметр 12 AWG.А в спецификациях Sears указан размер выключателя / медного провода (240 В) — 30/10.
  • В инструкции по установке на стр. 3 сказано: «Если мощность меньше 4800 Вт, то рекомендуется схема защиты 20 А.».
  • В настоящее время у меня есть провод №10 калибра и 30 ампер (по 30 на 2 ручки) в коробке выключателя.
  • Мне нужен двойной 20-амперный выключатель, как мне говорит один электрик, или с 30-амперным автоматическим выключателем все будет в порядке.
  • Еще один электрик говорит, что мне нужно перемонтировать провод на 8-й калибр, чтобы духовка заработала.Это правда?

Заранее благодарим за любой вклад, который вы можете предоставить.

Этот вопрос о домашней электропроводке пришел от: Мартинса, домовладельца из Нью-Касла, штат Делавэр.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Мартинс.

Как подключить цепь печи на 240 В

  • Применение: установка цепи печи на 240 вольт.
  • Уровень квалификации: Продвинутый — Лучше всего устанавливается лицензированным подрядчиком по электрике или сертифицированным электриком.
  • Необходимые инструменты: Ручные инструменты в сумке для простых электриков, вольтметр, аккумуляторный дрель, опорная система для духового шкафа при установке.
  • Расчетное время: Зависит от личного опыта работы с конкретным прибором, умения работать с инструментами и подключения электропроводки 240 вольт.
  • Меры предосторожности: Определите цепь духовки на 240 В на панели, выключите ее и пометьте примечанием, прежде чем выполнять электрические соединения духовки.
  • Примечание: При установке дополнительной цепи печи на 240 В работа должна выполняться местными строительными властями, устанавливаться в соответствии с применимыми местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проходить необходимые проверки.

Электропроводка цепи печи на 240 В
  • Размер автоматического выключателя всегда определяется электроприбором, если размер автоматического выключателя не превышает пропускную способность проводки для данной конкретной цепи.
  • Уменьшение размера автоматического выключателя — это нормально, как и в вашей ситуации, которая обеспечит правильную защиту внутренней проводки электропроводки духовки, то есть # 12 AWG.
  • Лучше всего определить конкретную модель вашей духовки и следовать инструкциям производителя.
  • Затем вы всегда должны сравнивать требуемую схему с существующей схемой, чтобы определить, нужно ли вносить какие-либо изменения.
Подробнее о подключении духовки на 240 В

Электропроводка печи

  • Варианты подключения кухонной печи
    • Полностью описанная кухонная электрическая духовка с типовой электрической цепью 220 В.
    • Вы можете выбрать 3-проводную или 4-проводную электрическую духовку.
    • Давайте посмотрим, как электрическая духовка подключена, и возможные решения, если ваша схема не похожа.

Домашние электрические цепи

  • Список электрических цепей
    • Размер домашней электрической сервисной панели рассчитывается путем расчета площади дома в квадратных футах с учетом требований норм для требуемых электрических цепей.

Автоматический выключатель

  • Защита электропроводки с помощью автоматических выключателей
    • Руководство по домашним автоматическим выключателям и принципам их работы для защиты вашей электропроводки.
    • При правильной установке домашняя электропроводка защищена устройством защиты цепи.

электропровод

  • Электропровод для дома
    • Полный список типов электрических проводов и деталей, используемых для домашних проектов, с указанием электрических кодов служит в качестве рекомендаций по выбору.

Связанные вопросы по электропроводке печи



Вам также могут быть полезны следующие данные:

Сопроводительное руководство Дэйва по домашней электропроводке:
» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки на 120 и 240 В

Электропроводка выключателей освещения
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Устранение неисправностей и ремонт электропроводки Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
….и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Какие устройства требуют установки выделенной электрической цепи?

Когда устройство подключено к выделенной электрической цепи, это означает, что он не разделяет цепь и автоматический выключатель с какой-либо другой электроникой в ​​вашем доме.Во время установки электрической цепи выделенная цепь и выключатель изолированы от основной электрической цепи, питающей ваш дом.

Как правило, объекты соединяются отдельными цепями для распределения потребляемой мощности. В каждой цепи есть предохранитель или автоматический выключатель для предотвращения электрического повреждения в случае одновременного потребления слишком большого количества электроэнергии. Когда у вас есть цепь, поддерживающая только одно устройство, она называется выделенной цепью и имеет собственный прерыватель на электрической панели.

Выделенные цепи обычно рекомендуются, когда у вас есть электроника, потребляющая много энергии и, как известно, вызывающая колебания или скачки напряжения при включении / выключении, что может повлиять на другие электрические устройства, которые используют общую электрическую цепь.

В принципе, вы можете подключить либо энергоемкое, либо маломощное устройство к собственной выделенной цепи и выключателю.

Специальные электрические цепи для предотвращения перегрузок

Когда у вас есть два или более электронных устройства, подключенных к одной цепи, существует риск того, что они будут потреблять больше энергии от цепи, чем она рассчитана.Перегрузка цепи может привести к сгоранию предохранителя или срабатыванию автоматического выключателя.

К сожалению, это обычное явление на кухнях в старых домах, схемы которых были разработаны в то время, когда не было такого количества электроприборов и оборудования, которые сейчас очень распространены на современных кухнях.

Современные кухни в значительной степени полагаются на бытовую технику, которая потребляет много энергии для выработки тепла, например духовки, электрические грили и тостеры, или имеют встроенные двигатели, такие как мусороуборочные машины, стиральные машины и миксеры.Эти две категории приборов потребляют больше всего энергии в вашем доме.

Если ваш тостер, мусоропровод и печь для пиццы подключены к одной цепи, и вы попытаетесь использовать два или все из них одновременно, вы легко перегрузите цепь и отключите автоматический выключатель. Это особенно большая проблема для старых кухонь, которые имеют одну или две 15-амперные цепи для питания всех приборов, включая обязательные, энергоемкие холодильник и микроволновую печь.

Современные кухни, с другой стороны, спроектированы так, чтобы вместить как можно больше электроприборов, обычно от 4 до 7 20-амперных цепей.Наличие нескольких цепей резко снижает риск перегрузки какой-либо конкретной цепи, особенно когда основные устройства подключены к своим собственным выделенным цепям.

Итак, какая электроника и приборы должны иметь специальную электрическую цепь и прерыватель?

  1. Оборудование с повышенным энергопотреблением

    Устройства, которые обычно необходимо подключать к собственной цепи с помощью независимого автоматического выключателя, — это устройства, которые потребляют намного больше энергии, чем другая электроника в доме или офисе.

    К таким видам энергоемкого оборудования и приборов относятся:

    • Холодильники
    • Духовки настенные
    • Электрические диапазоны
    • Водонагреватели
    • Печи
    • Установки отопления и кондиционирования
    • Стиральные машины
    • Сушилки

    Выделенная цепь поможет гарантировать, что мощное устройство будет иметь достаточную силу тока для правильной и безопасной работы, не вызывая срабатывания автоматического выключателя.

  2. Бытовые приборы или устройства

    Согласно Национальному электротехническому кодексу, любое устройство или устройство, отмеченное как критически важное, должно обслуживаться собственной специальной электрической цепью, чтобы предотвратить отключение выключателя другим устройством и отключение питания этого важного устройства.

    Например, если сработает автоматический выключатель вашего водонагревателя, печи, холодильника или водоотливного насоса, а вы об этом не заметите, у вас может остаться без горячей воды, морозильная камера или холодильник, полный гнилых продуктов. , или затопленный подвал.

    По сути, любые электрические устройства, которые должны работать для защиты вашей семьи, ценностей и имущества, должны быть подключены к выделенной цепи. К ним относятся:

    • Отстойник
    • Водонагреватель
    • Печь
    • Электромеханический механизм открывания гаражных ворот
  3. Дорогая техника

    Когда несколько электронных устройств подключены к одной цепи, это означает, что доступное электрическое питание будет распределяться между ними.Обычно это не проблема для потребителей с низким энергопотреблением, таких как лампы и вентиляторы. Однако дорогая электроника может быть более чувствительной к колебаниям напряжения питания, которые могут возникнуть в общих цепях. Чтобы защитить свои инвестиции, вам следует подумать о подключении дорогой электроники к выделенной цепи. Сюда могут входить:

    • Ваш LED-телевизор
    • Система Hi-Fi
    • Компьютеры

Заключительное примечание

Если в вашем доме есть выделенная электрическая цепь, она должна быть обозначена этикеткой на сервисной электрической панели или коробке выключателя.Если ваш автоматический выключатель срабатывает или свет тускнеет, когда вы включаете свои устройства, возможно, из-за того, что любое из упомянутых выше устройств подключено к одному выключателю или они объединены с освещением, розетками или другим оборудованием, вам следует поговорить с лицензированный подрядчик по электрике.

Перегрузка цепи — это не только неудобство, но и угроза безопасности. Колебания мощности также могут повредить ваши дорогие приборы и оборудование, что приведет к ненужным расходам, которых можно было бы избежать.Наличие устаревшей электрической системы, не соответствующей Кодексу, также может затруднить продажу вашей собственности.

Обратитесь к местному лицензированному электрику за советом по выделенным цепям или по установке новой электрической цепи. Имейте в виду, что размер схемы варьируется от прибора к прибору, поэтому вам понадобится профессиональный подрядчик по электрике, чтобы спроектировать электрические схемы в соответствии с вашими уникальными потребностями.



Можно ли установить варочную панель и настенную духовку на одном контуре?

8 декабря 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |

В то время как традиционные комбинации духовки / плиты подключаются к трех- или четырехконтактной розетке на 240 вольт, настенные духовые шкафы и варочные панели должны подключаться напрямую с использованием соответствующих распределительных коробок, обычно устанавливаемых в шкафу над или под настенной духовкой, и / или в шкафу под варочной панелью.

Часто возникает вопрос, можно ли установить отдельную варочную панель и настенный духовой шкаф в одном контуре. Согласно Национальному электротехническому кодексу 2008 г., ответ — ДА, при соблюдении определенных условий при установке.

В общем, правило раздела 220.55 NEC гласит, что до двух настенных духовок и варочной панели можно считать одним прибором, если они установлены в одной комнате и соответствуют другим относительно простым условиям. Это означает, что они могут быть установлены на в одной цепи, и это также дает некоторые преимущества при расчете предельной нагрузки для цепи.

Факторы спроса на настенные духовые шкафы и варочные панели

В том же разделе кода есть таблица (также пронумерованная 220,55), в которой показаны допустимые коэффициенты потребления и пределы нагрузки для данного количества устройств и общая мощность устройства, что позволяет устанавливать провода большего сечения и более низкую защиту от перегрузки по току, чем у номинальная комбинированная мощность в противном случае диктовала бы.

Например, варочная панель и настенная духовка могут иметь номинальное комбинированное потребление 12 000 Вт (12 кВт), если все элементы включены одновременно; однако код позволяет устанавливать эти блоки с максимальной потребляемой мощностью 8000 Вт (8 кВт).Это потому, что неразумно ожидать, что все элементы варочной панели и настенной духовки будут работать одновременно. Даже когда все элементы включены вместе, они не потребляют электричество одновременно. Варочные поверхности и настенные духовые шкафы циклически переключают элементы в соответствии с внутренним термостатом. Когда элемент достигает желаемой температуры, он отключается.

Следуйте NEC, но не платите за это!

В результате есть множество ситуаций и соображений, которые мы не можем осветить в этом посте.Если вы собираетесь выполнить эту работу самостоятельно, нет необходимости покупать копию NEC, которая легко обойдется вам в 60 долларов по ссылке выше, на Amazon или у другого продавца книг. Вы можете найти его в справочном разделе вашей местной библиотеки и сделать ксерокопии раздела 220 кода, который вам понадобится для этой установки.

Помните, вы всегда должны соблюдать ВСЕ местные правила при выполнении электромонтажных работ. В вашей юрисдикции может потребоваться, чтобы вы были лицензированным электриком для выполнения любых электромонтажных работ, даже в вашем собственном доме.

Посадка в зиму: Посадка под зиму: что, как и когда сажать на огороде

Опытные огородники высаживают овощи осенью — Российская газета

Опытные огородники высаживают овощи весной. А очень опытные — делают это еще и осенью, перед тем как выпадет снег.

Конечно, далеко не все культуры могут переждать зиму в земле. Но семена укропа, петрушки, моркови, свеклы, редиса, репы легко выживают в грядках даже в сильные морозы. И ранней весной их молоденькая зелень будет хороша в салатах. На корнеплоды осенью семена этих культур сеять не стоит, так как много растений уйдет в цвет. А еще легко зимуют сельдерей и пастернак, салат и шпинат, пекинская капуста и лук-порей, многие другие холодостойкие культуры. А также однолетние цветы, например, астра китайская, календула, табак душистый…

Кого будем сажать?

Обо всех овощах, которые можно высаживать накануне первого снега, в одном материале не расскажешь. Мы собрали рекомендации специалистов по самым популярным культурам.

Лук. Выбирать надо сорта, которые отличаются хорошей зимо стойкостью. Важно, чтобы луковицы укоренились в земле до холодов. Но и побеги не должны появиться, иначе зимой растение погибнет. Еще надо учесть, что посадочного материала потребуется примерно на треть больше, чем при весеннем севе. Но это компенсируется тем, что окрепшие к весне растения становятся более устойчивыми к болезням и вредителям, например, не поражаются ложной мучнистой росой, которая, как известно, может уничтожить до 90% урожая, практически не повреждаются луковой мухой. Кроме того, осенняя посадка избавляет огородника от затрат на лук драгоценного весеннего времени.

Лук для подзимних посадок подходит только самый мелкий. Более крупный непригоден, так как, перезимовав в почве, стрелкуется. Бороздки для высадки луковиц нужно делать через 20 сантиметров друг от друга. В них высаживают севок через 4-5 см на глубину 3-4 см. Посадки присыпают землей и перегноем. После наступления морозов положите еще столько мульчи, чтобы общий слой получился 6-8 сантиметров. Сразу таким слоем засыпать не стоит. С наступлением морозов на посадки набросайте лапник или любые ветки для задержания снега. Весной лапник и слой мульчи сгребают, чтобы грядка быстрее прогрелась и раньше появились всходы.

Озимый чеснок. В отличие от лука чеснок для предзимней посадки выбирайте самый крупный. Сажать его надо до морозов, чтобы дольки успели немного прорасти. Луковицы разделяют на зубки непосредственно перед посадкой. Нужно выбрать наиболее правильные зубки с неповрежденной оболочкой. Кстати, подзимняя посадка выгодна тем, что не надо хранить зимой посадочный материал чеснока, а то к весне выбраковка зубчиков, предназначенных для весенней посадки, иногда достигает 40%.

Перед посадкой продезинфицируйте зубки, выдержав их 25-30 мин. в 1%-ном растворе медного купороса. Высаживают их на расстоянии 10-15 см друг от друга, а расстояние между рядами — 20-25 см. Глубина посадки — 3-4 см, считая от верхушки зубца до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем. Слой мульчи — примерно 1,5-2 см. Глубокая посадка крупных зубков и однозубок осенью гарантирует быстрое укоренение растений и сохранение их от вымерзания.

Зелень и корнеплоды. Если лук и чеснок надо сажать при плюсовых температурах, то петрушка, салат, морковь, укроп, пастернак, шпинат, щавель отлично переживают зиму, легко переносят мартовские и апрельские заморозки, дают отличные всходы ранней весной, а урожай их созревает на 10-15 дней раньше, чем при весенней посадке, когда их сеют именно в мерзлую землю.

Норму посева семян нужно увеличить примерно на 25-30% по сравнению с весенним севом. Лучше всего сеять при нулевой температуре. Тут важно так рассчитать сроки, чтобы холода были уже достаточно устойчивыми и семена не взошли до снега. Сухие семена прекрасно сохраняются в морозы, а весной, сразу после того, как сойдет снег, появляются всходы. Чтобы посевы не пострадали от сильных морозов, поверхность гряд накрывают утепляющими материалами (листьями, рыхлым торфом, навозной сухой крошкой, опилками, древесными стружками) слоем 6-8 см. Кстати, мульчирование не допустит также образования на почве корки после схода талых вод.

Готовим почву

Грядки под предзимний сев надо подготовить заранее, в октябре тщательно соберите растительные остатки, удалите сорняки и перекопайте почву на штык лопаты.

Для корнеплодов моркови, пастернака, свеклы — более глубоко, чем под другие овощи, так как корни их глубоко проникают в почву. На бедных почвах при перекопке следует внести перегной или компост, золу, можно минеральные удобрения.

Если грядки с осени приготовили, а засеять не успели и их засыпал снег — не беда. В таком случае можно посеять и в декабре при первой оттепели. Снег слегка разметают и производят посев.

Советы бывалых

Осень — лучшее время для посева семян, срок годности которых заканчивается в этом году. Конечно, это касается только морозостойких видов. Почему «неблагонадежные» семена имеет смысл сеять под зиму? Во-первых, в условиях сухого воздуха теплой квартиры они значительно быстрее потеряют всхожесть и весной их можно будет смело выбросить. Во-вторых, подзимний посев позволит уже ранней весной увидеть, появились ли всходы. И если нет, то, не теряя времени, можно посеять новые.

При осеннем посеве желательно обозначить ряды посеянных культур, чтобы весной четко знать, где должны быть всходы.

Нельзя сеять на участках, где зимой скапливается много снега и он долго не тает — в этих семена под снегом могут выпреть; а где весной подолгу застаивается талая вода — они загниют.

Календарь

5 важных задач, которые надо выполнить садоводам в первой половине осени.

1 Уберите из-под плодовых деревьев всю падалицу. Сожгите листья и садовый мусор (хотя их можно и отправить в компост), старые, больные ветви и сучья. Обрежьте зараженные болезнями ветки. Срезы надо делать на 2 см ниже границы повреждения. В это же время можно проредить чересчур загущенные кусты и деревья.

2 Октябрь — удобное время объявить войну вредителям. Многие из них зимуют в трещинах коры плодовых деревьев и дуплах. Поэтому надо тщательно осмотреть штамбы и крупные ветви, очистить их щеткой или металлическим скребком от отмершей коры. Соорудите ловчие пояса, а когда в них обоснуются личинки вредителей, сожгите эти пояса.

3 Побелите деревья. Это предохранит их от морозобоин и от зимних и весенних солнечных ожогов. Раствор для побелки приготавливают так: в ведре горячей воды разводят 2-2,5 кг свежегашеной извести, добавляют 3-4 столовые ложки мучного клейстера и немного глины, чтобы побелка лучше прилипала.

4 Подкормите землю. За лето растения израсходовали много питательных веществ на рост и формирование урожая плодов. Поэтому нужно пополнить почвенные запасы с помощью органических (лучше всего перегной или компост) и минеральных удобрений. Внесите их в приствольные круги плодовых растений. Это поможет деревьям и кустарникам перезимовать без особых проблем и обеспечит их весеннее питание. Дозы зависят от плодородия почвы, возраста растений и других факторов.

5 Чтобы деревья не страдали от грызунов, освободите приствольные стволы от листьев и сухой травы. Мелких грызунов можно отпугивать бузиной, чернокорнем, перечной мятой. Ближе к морозам следует обвязать стволы еловым лапником, рубероидом.

Что посадить под зиму? 20+ культур для подзимних посевов. Фото — Ботаничка.ru

Осенняя пора – время сбора урожая и подготовки к новому сезону. От того, как огород уйдет в зиму, будет зависеть объем весенних хлопот. Именно по этой причине опытные огородники никогда не упускают возможности провести с осени как можно больше работ. Подготовить грядки, внести удобрения. А еще — высадить часть культур. Что можно посадить под зиму? И луковые, и зеленные, и корнеплоды. Плюсов у такого подхода много: всходы появляются раньше, растут более крепкими, часть культур успевает отдать урожай до активизации их основных вредителей, выход продукции получается на две недели раньше, есть возможность повторных посадок. В этом материале рассмотрим особенности подзимнего посева, а также рекомендации по ряду основных культур.

Что посадить под зиму?

Общие правила подзимних посевов


Для подзимних посевов не обязательно выделять большой участок земли. Если продукция не на продажу, а для своего стола, грядка общей площадью в 5-6 кв. м. полноценно обеспечит семью из 4-5 человек и витаминной зеленью, и ранними корнеплодами.

Место для подзимних культур лучше выбрать доступное, солнечное, без склона. Так как время сеять придёт позднее (при установлении небольших морозцев в последней декаде октября, а на юге — ноября), то землю лучше подготовить заранее. Еще в августе следует внести удобрения, перекопать почву, разравнять, а перед морозами (пока верхний слой еще не замерз) — проделать бороздки.

Существует правило и для норм высева. Так как неизбежен риск выпада (утраты) части семян, норму нужно увеличить на 25-50%. Сеять семенной материал необходимо сухим: после посева ни в коем случае не поливать.

Некоторые огородники практикуют не подзимний, а зимний посев. Такое тоже возможно, в январе, феврале. Оправдывает себя этот метод там, где неустойчивые осенние температуры могут спровоцировать раннее прорастание семян. Однако в таком случае необходимо иметь запас земли, чтобы присыпать промерзшие бороздки. В южных регионах этот метод заменяется посевами в январские или февральские «окна», когда почва оттаивает, но еще не успевает прогреться настолько, чтобы дать семенам рост.

После посева, в целях лучшей сцепляемости поверхности семян с почвой, землю над бороздками рекомендуется уплотнить. А для утепления – замульчировать. Зимой нужно постараться набросать на гряды снега. Рано по весне накрыть их пленкой, натянутой на дуги – это позволит земле раньше прогреться, несколько ускорит прорастание и рост посеянных культур, защитит всходы в случае возвратных заморозков.

1. Укроп

Семена укропа всходят уже при +3 °С, поэтому их высевать можно только при установившемся похолодании. Днем это может быть 0…+2 °С, ночью -2…-3 °С.

Глубина заделки семян 2,5-3 см. Расстояние между рядами 20 см. Норма высева на квадратный метр – 3-5 г. Можно применить и веерное сеяние по поверхности, перемешав семена с песком, и обязательно сверху замульчировав. Сорта: «Фейерверк», «Геркулес», «Удалец», «Ранее чудо», «Нежность», «Преображенский», «Редут», «Грибовский», «Гренадер», «Аврора». «Ударник», «Эста» и др. Посеянный под зиму укроп будет готов к столу в середине мая.

2. Петрушка

Листовая петрушка всходит уже при +2 °С тепла. Ее всходы свободно переносят температуру до -9 °С. Но семена прорастают недружно, поэтому подзимний посев для нее более выгоден, особенно в южных регионах. Он позволяет петрушке выиграть время и начать более дружную вегетацию.

Глубина посева семян 1-1,5 см. Расстояние между рядами – 20-25 см. Норма высева на квадратный метр – 0,6-1,5 г. Из сортов лучше брать те, у которых крупные листья – «Кучерявец», «Бордовикская», «Итальянский гигант», «Бриз», «Кудрявая», «Обыкновенная листовая», «Зеленый хрусталь» «Универсал», «Астра», «Альба», «Эсмеральда», «Пагода» и многие другие. Подзимние посевы листовой петрушки позволяют собрать первые листочки в конце мая. Также можно обратить внимание на корневые сорта: «Сахарная», «Русский размер», «Игл».

Листовая петрушка всходит уже при +2 °С тепла. © Lovefood

3. Кинза (кориандр)

Хороша для посевов поздней осенью и кинза. Ее всходы не боятся возвратных весенних заморозков и свободно переживают похолодания до -8…-10 °С.

Глубина посева семян 1-1,5 см. Расстояние между рядами 25-30 см. Норма высева на квадратный метр – 5 г. Сорта: «Шико», «Янтарь», «Дебют», «Алексеевский 247», «Тайга», «Стимул», «Бородинский» и др.

4. Салат

Выигрышно высевать под зиму салат – ранний урожай получается независимо от того дождливой удалась весна или сухой. Семена этой культуры хорошо переносят низкие температуры, поэтому посев проводят при устойчивом похолодании, когда показатели термометра опускаются до отметки -2…+2 °С.

Глубина заделки семян 2 см. Расстояние между рядками – 30-40 см. Норма высева на квадратный метр – 0,6-0,7 г. Сорта: «Крупно кочанный», «Соната», «Московский парниковый», «Витаминный», «Гурман», «Берлинский желтый», «Рапсодия», «Дубачок», «Фестивальный» и многие другие. Высеянный с осени салат готов к столу уже на майские праздники.

5. Кресс-салат

Кресс-салат всходит буквально за пару дней и сразу начинает быстро расти. Поэтому с подзимним посевом данной культуры спешить нельзя – нужно дождаться морозов.

Глубина заделки семян 1-1,5 см. Расстояние между рядами – 10-15 см, при строчном посеве практикуют расстояние – 20 см между строчками, 50 см между лентами. Норма высева на квадратный метр – 3 г. Сорта: «Широколистный», «Узколистный», «Курчавый кресс».

6. Горчица салатная (листовая)

Горчица листовая или салатная не боится морозов, легко переносит похолодания до -5°С, сеять ее нужно с наступлением первых устойчивых морозцев.

Глубина заделки семян 1,5 см. Расстояние между рядами – 25-30 см. Норма высева на квадратный метр – 2-2,5 г. Сорта: «Крастнолистная», «Зеленолистная».

7. Шпинат

Подзимний посев шпината имеет два срока. Первый – в последних числах сентября. Растения успевают сформировать розетку небольших листочков, которые и будут зимовать под снежным укрытием. С приходом весеннего тепла они сразу тронутся в рост и уже через полторы недели с грядки можно будет срывать первые витаминные листочки.

Второй срок – в ноябре-декабре (в зависимости от климатической зоны), при наступлении устойчивых заморозков. В таком случае семена проклюнутся уже в весенние сроки, что тоже неплохо, так как культура даст ранний урожай.

Глубина посева семян 3-4 см. Расстояние между растениями – 7-10 см. Между рядами – 15-20 см. Норма высева на квадратный метр – 4 г. Сорта: «Юлиана», «Виктория», «Матадор», «Универсал», «Прогресс», «Широколистный», «Гарант» и многие другие.

Подзимний посев шпината имеет два срока: в последних числах сентября и в ноябре-декабре. © Charlie Nardozzi

8. Морковь

Для посева моркови земле нужно осесть, следовательно, грядку необходимо готовить заранее. Сроки посева наступают при показателях термометра в районе +2…+4 °С.

Глубина заделки семян 3-4 см. Расстояние между рядами – 15-20 см. Норма высева на квадратный метр – 1 г. Сорта: «Супернант», «Аленка», «Каротель», «Несравненная», «Московская зимняя А 515», «Забава», «Ранняя ТСХА», «Артек», «Консервная», «Амстардамская», «Витаминная 6», «Нантская -4», «Шантане 14» и многие другие.

Выборочная уборка корнеплодов начнется с начала июня, но нужно помнить: высеянная с осени морковь хранится хуже, чем при весенней посадке, поэтому лучше заранее продумать необходимый объем продукции.

9. Свёкла

С посевом свеклы спешить нельзя, ее семена способны прорасти уже при +5 °С, поэтому сроки подзимнего посева необходимо сместить на период устойчивого похолодания, — 2…- 4 °С.

Глубина посева семян 3-4 см. Расстояние между растениями – 5-10 см. Между рядами – 20-30 см. Норма высева на квадратный метр примерно 4 г. Сорта для посева под зиму необходимо брать исключительно холодостойкие или с пометкой «устойчивые к стрелкованию»: «Египетская плоская», «Подзимняя плоская», «Дарыня», «Подзимняя А 474», «Фекла», «Холодостойкая 19», «Бордо 237», «Подзимняя несравненная», «Детройт», «Красный шар» и др.

Первый сбор корнеплодов от подзимних посевов свеклы можно будет провести уже в конце мая–начале июня. Но такая свекла хранится хуже, чем при весенней посадке, поэтому лучше, как и в случае с морковью, заранее продумать необходимый объем продукции.

10. Репа

Репу высевают до начала устойчивых заморозков, примерно за две недели. Весной подзимний посев позволяет ей сформироваться раньше, чем начнет свою атаку крестоцветная блошка.

Глубина посева 3 см. Расстояние в ряду – 10-15 см, по три семечки в гнездо. Ширина междурядий – 25-30 см. Норма высева на квадратный метр – 2 г. Сорта: «Гейша», «Петровская 1», «Белая ночь». Посеянная под зиму репа позволит начать сбор урожая уже в конце мая–начале июня.

Посеянная под зиму репа позволит начать сбор урожая уже в конце мая–начале июня. © southernexposure

11. Сельдерей

Чаще подзимний посев сельдерея применяют к листовым сортам, причем подходит любой из них. Но и среди корневых есть сорт («Корневой грибовский»), пригодный для посева с осени.

Глубина заделки семян 1,5-2 см. Высев производят загущено. Норма высева семян на квадратный метр – 0,1-0,2 г. Сорта: «Корневой Грибовский», «Яблочный» и прочие.

12. Хрен

Выращивание хрена из семян – редкость. В основном эта культура размножается вегетативно. Но, если семенами, то подзимний посев – отличный выбор!

Глубина заделки семян 2-3 см. Расстояние между растениями – 30-35 см. Между рядами – 50-70 см. Сорта: «Валковский», «Ростовский», «Атлант», «Суздольский», «Латвийский».

13. Лук-порей

С посевами лука-порея не спешат. Его всходы боятся морозов, поэтому семена высевают не раньше, когда термометр начнет показывать ниже 0 °С. Применяют метод, в основном, на юге.

Глубина заделки семян 1,5 см. Расстояние между растениями – 8-12 см. Между рядами – 30-35 см. Норма высева – 2 г. Сорта: «Карантанский», «Коламбус», «Веста», «Победитель» и другие.

14. Лук-севок и чернушка

Лук — одна из культур, рекомендуемых к подзимней посадке, особенно в зонах с холодным климатом. Такой метод дает более ранний урожай и делает его более высоким, так как, имея раннюю всхожесть, культура меньше поражается болезнями и вредителями. Сроки посадки лука-севка – за две недели до устойчивых заморозков, лука-чернушки – по мерзлой земле.

Овсюжка и первая фракция (размер луковички 1,5 см в диаметре) – наилучший выбор для подзимнего посева, высаживаются по схеме 3-х на 15 см. Севок (1,5-3 см в диаметре) по 3 луковки в гнездо, либо уплотненно. Луковички свыше 3-х см в диаметре рассаживают по схеме 8-10 на 15-20 см.

Глубина высадки лука-севка составляет 3,5-4 см, лука-чернушки – 2,5 см. Сорта лука лучше брать озимые: «Даниловский 301», «Одинцовец», «Радар», «Кармен МС», «Штутгартен ризен», «Шекспир», «Мягковский 300», «Эллан», «Буран», «Музона» и многие другие. Лук на перо можно будет собирать уже в конце мая, репку – к середине летнего сезона.

15. Лук-батун

Лук-батун может высеваться в три срока за сезон, но посев под зиму считается самым простым.

Глубина заделки семян 2-2,5 см. Расстояние между растениями – 20-25 см. Между рядами – 40-50 см. Норма высева – 6-8 г. Сорта: «Апрельский 12», «Грибовский 21», «Салатный 35», «Майский» и др.

Посев под зиму лука-батун считается самым простым. © bejo

16. Лук многоярусный

Многоярусному луку не страшны морозы до -40 °С, настолько он терпим к холоду. Но для этого к уходу в зиму у него уже должна образоваться корневая система. Поэтому высаживают многоярусный лук за две недели до заморозков.

Толщина луковичек – 1,5-2 см. Глубина их заделки – 3-4 см. Посадка в 2-3 строчки. Расстояние в строке 15-20 см. Между рядами 30 см. Норма высева на квадратный метр – 0,3-0,5 кг. Сорта: «Одесский зимний 12», «Ликова», «Память», «Грибовский 38», «Челябинский суперранний» и др.

17. Чеснок

Озимый чеснок высаживают двумя методами. Метод углубленной посадки применяется, в основном, в зонах с холодным климатом. Выполняется в середине августа и подразумевает заглубление зубчиков на 10-15 см. Обычным методом (традиционным) садят за две недели до устойчивого похолодания, при этом подразумевается заделка зубчиков на 3-5 см. Его сроки – последняя неделя сентября, если это средняя полоса, начало ноября – на юге.

Расстояние между зубчиками 10-15 см. Расстояние между рядами – 20-25 см. Озимые сорта: «Комсомол», «Алькор», «Мессидор», «Полесский сувенир», «Спас», «Петровский», «Любаша», «Герман» и многие другие.

18. Редис

Семена редиса хорошо прорастают и при достаточно низких температурах, по этой причине спешить с их высевом нельзя, оттянув момент посадки на конец ноября.

Глубина заделки семян 2-3 см. Расстояние между растениями – 4-6 см. Между рядками – 10-15 см. Норма высева на квадратный метр – от 5-6 до 10 г. Сорта: «Маяк», «Стойкий», «Кармен», «Спартак», «Юбилейный», «Розово-красный с белым кончиком», «Жара», «Заря», «Гусар», «Тепличный», «Ранний хрустик» и др. Посеянный подзимним посевом редис готов к столу уже в начале мая.

19. Пастернак

Пастернак – культура предпочтительная к подзимнему посеву из-за небольших сроков годности семян и довольно плохой всхожести. Подзимние посевы позволяют стратифицировать его семенной материал и повышают всхожесть.

Глубина заделки семян 2 см. Расстояние в ряду – 5 см. Между рядами – 30-35 см. Норма высева на квадратный метр – 1,5-2 г. Сорта: «Круглый ранний», «Лучший из всех», «Студент».

Подзимние посевы пастернака повышают его всхожесть. © The Spruce

20. Фенхель

Фенхель, посеянный под зиму, дает дружные весенние всходы. Однако культура эта теплолюбивая, потому с осени чаще высевают ее на юге.

Глубина заделки семян 2 см. Посев загущенный. Между рядами – 60-70 см. При двухстрочном посеве между строчками оставляют 20-25 см. Норма высева на квадратный метр – 0,8-1 г. Сорта: «Удалец», «Лидер», «Аромат», «осенний красавец» и др.

21. Щавель

Щавель – одно из наиболее рекомендуемых к подзимнему посеву растений. Высеянный с осени он раньше всходит и раньше отдает зелень. Да и подходят к такой посадке практически все его сорта.

Губина заделки 1-1,5 см. Расстояние между рядами – 15-20 см. Норма высева на квадратный метр – 1,5 г. Сорта: «Виктория», «Бельвильский», «Шпинатный», «Крупночерешковый» и многие другие.

22. Картофель

Подзимняя посадка картофеля не является традиционной, однако имеет место, так как на глубине 10-15 см клубни отлично переносят понижение температуры даже до -10 °С. При данной методике клубни отбирают массой 100-150 г. Высаживают их без яровизации. Время посадки – первые ночные заморозки, когда в дневное время земля еще оттаивает.

Способ посадки – сдвоенные грядки, чтобы весной установить над рядами дуги. Ширина грядок – 70 см, расстояние между грядками – 80 см, между рядками в грядке – 45 см, между клубнями 25-30 см. Глубина заделки клубней – 15-20 см. Посадка в шахматном порядке. Сорта: «Здабыток», «Невский», «Удача», «Лорх», «Астерикс».

23. Капуста

Подзимние посевы капусты практикуются не часто, в основном — в регионах с относительно теплым климатом. Но и для юга в таком методе есть риск – быстро появляющиеся всходы могут вымерзнуть при неустойчивых весенних температурах. Однако, рекомендуемые сорта к подзимней посадке существуют.

Капуста белокочанная

Сорта: «Дюма», «Надежда», «Вьюга», «Заря», «Грибовский», «Сибирячка», «Полярный К-206».

Краснокочанная

Сорта: «Ранний твердокаменный», «Каменная головка 447», «Гако 741», «Красный ранний».

Брокколи

Сорта: «Монтерей», «Лазер», «Калабрезе», «Цезарь», «Гном», «Лаки».

Цветная

Сорта: «Отечественная», «Мовир 74», «Гарантия».

Пекинская

Сорта: «Хивинская 5».

Глубина заделки семян капусты составляет 1,5-3 см. Норма высева на квадратный метр – 0,1-0,2г.

Кроме перечисленных культур, под зиму можно посеять спаржу, рукколу, брюкву, огуречную траву, мангольд, ревень.

Посадки под зиму – что можно сажать и когда

Осенью на даче объем работ несколько меньше, чем в горячую весеннюю пору. Поэтому дачники с опытом используют это время для того, чтобы не спеша посадить семена некоторых овощных культур осенью.

И как показывает практика посадки под зиму, урожай не огорчает! Свежие овощи при предзимнем посеве удается получить недели на две раньше, чем обычно.

Более того, часто качество урожая бывает выше, чем при посадке весной, так как семена успевают закалиться.

Какая бы не выдалась весна, у посева под зиму есть свои преимущества. Если весна выдастся ненастной, то в непрогретую землю сажают попозже, а значит, урожай будет позднее. В засушливую весну семена, пролежавшие зиму в земле, используют накопившуюся в земле влагу.

Однако у предзимнего посева есть и свой минус, ведь если бы было так идеально, всё бы старались сажать осенью, не так ли? Урожай от посева под зиму хранится хуже, чем от весенней посевной. Его надо сразу же использовать для приготовления еды или для кулинарных заготовок.

Когда сажать под зиму?

Важно успеть провести посадку до того, как наступят устойчивые морозы. В этом случае семена успевают немного набухнуть, поэтому весной они взойдут более дружно и легче перенесут случившиеся весенние заморозки. Но и сильно торопиться не стоит, чтобы, случись теплая осень, семена не наклюнулись и не начали прорастать. Иначе морозы их погубят напрочь.

Главный критерий – наступление устойчивого похолодания. Для средней полосы России это примерно с середины октября до середины ноября.
Выбирая день, рекомендуем учитывать также лунный календарь садовода! Не пренебрегайте природными явлениями, даже если вы не до конца верите в их влияние.

Что можно сажать под зиму?

Традиционно высаживаемые под зиму растения — озимый чеснок, лук-севок для получения ранней зелени.
Из остальных овощных культур выбирают скороспелые и хладостойкие. Те, у которых низкая температура зимой впоследствии не вызывает стрелкования, отрицательно сказывающегося на урожайности.

Обычно под зиму высевают редис (ранневесенние сорта), салат (листовой и полукочанный), пекинскую капусту, кресс-салата, укроп (но не кустовой), петрушку (листовую и корневую), многолетний лук, репчатый лук, листовой сельдерей, салатную горчицу, кориандр, морковь.
У автора этой статьи был опыт посева под зиму свеклы.

Обратите внимание, что не все сорта овощей пригодны для подзимнего посева! Более подробно о том, какие именно сорта лучше брать для осени, смотрите в соответствующих статьях на сайте (для поиска пользуйтесь алфавитным указателем).

Какие семена годятся для посева осенью?

Под зиму высевают только сухие семена. Сортируют их на глазок, отдавая предпочтение крупным. Их нельзя замачивать для проверки всхожести, поэтому берите только свежие семена, в которых вы уверены. Лучше запасти семян примерно раза в полтора-два больше, чем вам потребовалось бы весной.

Если вы захотите их продезинфицировать, то можно перед посевом опудрить золой, но ни в коем случае не использовать для этого растворы.

Учитывая, что подзимний посев обычно проводят в холодную погоду, для ускорения процесса опытные дачники заранее наклеивают семена на мягкую бумагу, например туалетную. Делают это в сентябре или октябре, используя в качестве клея мучной или картофельный клейстер, но не очень густой.
На ленте семена размещают в три ряда вдоль рулона. Спичкой наносят капельку клея на бумагу (для большинства овощей между семенами дают расстояние 3 см, исключение: морковь и укроп — 4 см, редис — 5 см). Этой же спичкой переносят семена на клей, желательно по одному.

На бумаге делают пометки, семена каких культур и сортов там находятся. Затем ленты подсушивают, бережно свертывают в рулон, завязывают ниткой и хранят в доме до посева. С рулоном обращаются осторожно, так как семена могут осыпаться.

Посадки под зиму цветочных культур

Посадки под зиму однолетних и многолетних цветов во многом имеют свои преимущества.

Семена проходят хорошую закалку, и по весне дают качественные всходы, отличающиеся хорошим ростом, и устойчивые к заморозкам и болезням.


Осенью и даже в начале зимы, можно сеять семена цветов. Посадки под зиму во многом имеют свои преимущества перед весенним посевом. Если вы с этим никогда не сталкивались, я советую поближе ознакомиться с идеей.

Нам только кажется, что семена цветов беззащитны, и губятся морозами. В них заложена программа адаптации к любым условиям, и прорастания в любой увлажнённой лунке, лишь только достаточно прогреется земля от весеннего солнца.

Преимущества посадки под зиму цветов

Семена, посеянные под зиму, проходят школу хорошей закалки. Весной они дают качественные всходы, противостоящие любым болезням. Растения будут крепкими, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

Я уже который год провожу посев семян цветов под зиму, и лишь утверждаюсь в правильности этой идеи. Молодые всходы весной устойчивы к ранним заморозкам, и формируют хорошо развитую здоровую корневую систему. Благодаря этому корни прорастают глубже, и достают влагу из более глубоких слоёв в то время, когда засуха обезвоживает верхний почвенный слой. Такие цветы меньше нуждаются в поливе, и способны противостоять сорнякам.

               

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ


                       

Проводя посадку под зиму цветов, я избавляю себя от необходимости думать об этом весной, волноваться, хорошо ли прогрелась земля для того, чтобы посеять семена, не ударит ли заморозок, и помёрзнут молодые всходы. А если случается, замешкаешься с посадками на огороде, и вовремя не высадишь рассаду цветов, то потом уже поздно будет этим заниматься, наступит засуха, цветы плохо приживутся. Поздно зацветут, да и цвет будет слабым неприглядным.

Осенние посадки все эти недостатки полностью исключают. Семена прорастут в том момент, когда это будет наиболее целесообразно, всходы появятся естественно, соответственно природному циклу.

Недостатки осенних посадок

Конечно, не всё взойдёт, что посеяно под зиму. В сравнении со специальным выращиванием рассады, я могу отметить невысокую всхожесть семян. Однако, если я буду проводить этот метод посадки ежегодно и пользоваться только своими семенами, с годами они адаптируются. Произойдёт естественный отбор, в результате чего будут выведены новые сорта, устойчивые к нашим зимам. Тогда с каждым годом всходы будут прорастать всё дружней. Растения все будут крепкими и здоровыми.

В зиму желательно высевать только холодостойкие однолетники, при этом главное правило – бросать семена в уже замёрзшую почву. Иначе при небольшом потеплении среди зимы, они могут взойти, а в дальнейшем конечно погибнут.

Глубина посадки луковиц различных цветочных растений

1. Ветреница. 2. Крокус. 3. Весенник зимний.

4. Анемон. 5. Подснежник. 6. Мускари. 7. Пролеска.

8. Мелкие луковицы нарцисса. 9. Кандык.

10. Безвременник. 11. Декоративный лук.

12. Хионодокса. 13. Белоцветник весенний.

14. Гиацинт, 15. Тюльпан. 16. Нарцисс. 17. Лилия.

18. Эрелгурус. 19. Рябчик, (фритиллария)

 

Какие цветы выбрать для посадки под зиму?

Выбор для осенней посадки цветов чрезвычайно велик: это и однолетние культуры, и двулетники, и многолетники.

Идеально подходят для осененного посева барха тцы. Из остальных однолетних культур можете посеять под зиму следующие виды цветов:

  1. амарант,
  2. вербена, 
  3. алиссум,
  4. василек,
  5. антирринум,
  6. резеда,
  7. настурция,
  8. сухоцвет,
  9. астра китайская,
  10. космея,
  11. дельфиниум,
  12. маттиола,
  13. иберис,
  14. портулак,
  15. хризантема,
  16. календула,
  17. мальва,
  18. рудбекия,
  19. мак,
  20. нигелла,
  21. левкой,
  22. ипомея,
  23. кларкия,
  24. эшшольция,
  25. лаватера.

Это далеко не весь список однолетних цветочных культур, которые можно посадить под зиму. 

Из двулетних культур более всего подойдут для осеннего посева:

  1. незабудка,
  2. маргаритка,
  3. виола,
  4. мальва наперстянка,
  5. турецкая гвоздика,
  6. колокольчик и другие.

Из многолетних цветов смело сажайте под зиму следующие виды:

  1. примула,
  2. колокольчик,
  3. гвоздика,
  4. астра,
  5. гейхера, 
  6. прострел и другие устойчивые виды.

Дорогие садоводы, ценители прекрасного, помните, что цветы, посаженные под зиму, экономят Ваше время, а также вырастают более красивыми, пышными и крепкими.

Видео пособие: Посадка многолетних цветов 

Подготовка почвы перед посадкой семян цветов

Мы узнали, какие цветы сажают семенами. А как это правильно сделать? Грунт к посеву семян всегда лучше готовить с осени. Перекопайте его на глубину штыка лопаты, удобрите тщательно перемешанными навозом и компостом. Постарайтесь не переборщить с количеством удобрений, особенно если планируете сажать однолетние растения – они не очень хорошо цветут в слишком питательном грунте.

Если мы говорим о весенней посадке, с приходом ранней весны грунт следует хорошо разровнять граблями, пока все земляные комья не будут разбиты. Если почва на вашем участке слишком легкая, утрамбуйте ее. Не перестарайтесь! В слишком плотном грунте семенам вряд ли будет комфортно.

На заметку : если вы хотите украсить цветущими растениями рабатки и бордюры, грунт можно не готовить к посеву.

Однако в случае с большими клумбами лучше потратить немного времени на их планировку. Учитывайте не только сорта растений, но и сочетание их окрасок, форм и даже высоты.

Для проделывания бороздок легче всего использовать боковую сторону мотыги или грабли. Вы можете предварительно наметить будущие бороздки тонкими струйками песка.

После посева семена аккуратно присыпаются грунтом . Сделать это также можно боковой стороной граблей, руками или даже ногой – той ее частью, которую футболисты называют «щечкой». Только действуйте максимально аккуратно.

Помните, что птицы ждут возможности полакомиться семенами с нетерпением. Чтобы лишить их этого удовольствия, прикройте грядки лапником. Сухие ветки тоже вполне подойдут. А натянутый черный волокнистый материал с кусочками фольги между волокнами отпугнет не только птиц, но и котов.

В засушливую погоду не забывайте поливать свои посадки. Как только проклюнутся ростки, уберите укрытие. Если посадка вышла загущенной, проредите ее, иначе растениям банально не хватит питания.

Люди привыкли, что весна – это пора, когда нужно садить овощи и фрукты, а также различные цветы и зелень. Но чтобы весной приусадебный участок радовал глаз красивыми цветами, их можно высаживать еще осенью. Правда, каждый цветок имеет свои особенности посадки, поэтому нужно знать, какие сорта высаживаются на зиму.

Почему цветы нужно садить осенью?

Многим может показаться, что после жаркого лета и сбора урожая в осенний период, земля должна отдохнуть, и в нее лучше не сажать ничего на зиму. Однако для растений такой процесс характеризуется рядом преимуществ.

Во-первых, растения закаляются. Это объясняется тем, что в зимней земле выживают самые сильные семена, поэтому весной они покажут хорошие всходы, будут иметь иммунитет к различным заболеваниям и вредителям.

Во-вторых, уже закаленным за зиму растениям не станут угрозой весенние заморозки. Такие растения способны быстро сформировать корневую систему, что сможет вобрать из почвы влагу для хорошего роста.

Очень важно, что весной хозяевам не придется переживать о температуре почвы и воздуха, подходящей для посадки, ведь только самые сильные и стойкие растения появятся в этот период.

Для осеннего посева нужно выбирать те однолетники, которые имеют иммунитет к холодам. Высаживать их лучше в промерзлую землю, поскольку теплая почва воспримется семенами так, будто посадка производится теплой весной. В таком случае растения прорастут раньше, что приведет к их гибели.

Большое значение имеет место для посадки. Оно не должно находиться под палящими солнечными лучами, особенно если зимой подолгу нет снега. Также участок не должен находиться там, где весной протекает талая вода, поскольку семена быстро вымоются, и никакого урожая не будет. Во время посадки нужно следить за густотой расположения семян. Этот показатель должен быть больше, чем в весенний период.

Рекомендуется начинать подготавливать землю еще с сентября. Подготовка заключается в перекапывании почвы, удобрении ее и проделывании грядок. Если семена очень мелкие, глубина должна составлять 1 см, если крупные – около 5 см.

В таком состоянии земля остается до конца ноября, и когда она уже будет полностью промерзшей, можно в грядки густо сеять семена, добавлять туда перегной или торф, перемешанный с песком. Когда весной цветы уже имеют несколько листиков, грядки можно проредить, чтобы в дальнейшем растения имели возможность хорошо развиваться.

К цветам, растущим один год, которые можно высаживать на зиму, относится лекарственная календула, душистая резеда, килеватая хризантема, львиный зев, китайская астра и гвоздика, некоторые другие.

Такие цветы дают даже лучший урожай, нежели однолетки, поэтому их очень полезно высаживать осенью. Правда, к выбору многолетников нужно отнестись очень серьезно, поскольку они быстро прорастают и укрепляются, но дают цвет лишь через несколько лет. Если нет желания либо возможности так долго ожидать урожая, сорт цветов должен быть экспресс, то есть такой, что цветет уже следующей весной.

Многолетние цветы рекомендуется высаживать, когда почва лишь немного промерзает, то есть где-то по окончании октября. Принцип посева аналогичен тому, каким образом высаживаются однолетние растения. При этом очень важно немного утрамбовать землю, уберегая, таким образом, их от разных вредителей.

Когда снег уходит с наступлением весны, участок с посажеными осенью цветами рекомендуется накрыть пленкой, которая снимается после появления первых всходов. Если на цветке уже есть около 4 листиков, цветы нужно пикировать, чтобы корневая система укреплялась.

Среди многолетних цветов, нуждающихся в посадке осенью, стоит выделить колокольчики, альпийскую астру, аквилегию, молочай, восточный мак, люпин и другие.

Если цветок растет из луковицы, а цвет дает уже весной, его стоит высаживать в первых числах сентября. Конечно, важно учитывать географическое расположение участка, климат в той или иной местности. Главное, чтобы рассаживание состоялось за месяц до первых заморозков.

Поскольку весной в первую очередь зацветают те растения, которые прорастают из луковиц, их лучше расположить на открытых участках. Такие цветы еще называются первоцветами, к ним относятся гиацинты, тюльпаны, нарциссы, анемоны, примулы, ирисы.

Кстати, луковицы последних нужно распределять в начале сентября, посыпав их золой, прежде чем посадить в почву. То же самое касается пионов. Относительно семян, к осеннему посеву лучше подготовить мак, лиатрис, наперстянки.

Летние всходы

Цветы, которые радуют своим цветом в летний период, можно садить незадолго до заморозков. К примеру, хорошим вариантом является луковица лилии, которую нужно пересаживать каждые несколько лет. Цветы, растущие из семян, это ромашка, лаванда, дельфиниум и другие.

Какие бы цветы ни высаживались на зиму, очень важно вовремя подготовить землю, перекопать, внести удобрения и нужные витамины. Лучшим периодом для этого является сентябрь.

Посадки под зиму однолетних и многолетних цветов во многом имеют свои преимущества. Семена проходят хорошую закалку, и по весне дают качественные всходы, отличающиеся хорошим ростом, и устойчивые к заморозкам и болезням.

Время быстротечно, только была весна, а глядишь уже и осень не за горами. Не успеешь оглянуться, а на дворе октябрь, дождливый ноябрь, а там заморозки и зима. Всё на даче замирает до новой весны, а садовые работы, казалось бы, давно прекращены. Но так кажется только на первый взгляд.

Осенью и даже в начале зимы, можно сеять семена цветов.Посадки под зиму во многом имеют свои преимущества перед весенним посевом. Если вы с этим никогда не сталкивались, я советую поближе ознакомиться с идеей.

Нам только кажется, что семена цветов беззащитны, и губятся морозами. В них заложена программа адаптации к любым условиям, и прорастания в любой увлажнённой лунке, лишь только достаточно прогреется земля от весеннего солнца.

Преимущества посадки под зиму цветов

Семена, посеянные под зиму, проходят школу хорошей закалки. Весной они дают качественные всходы, противостоящие любым болезням. Растения будут крепкими, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

Я уже который год провожу посев семян цветов под зиму , и лишь утверждаюсь в правильности этой идеи. Молодые всходы весной устойчивы к ранним заморозкам, и формируют хорошо развитую здоровую корневую систему. Благодаря этому корни прорастают глубже, и достают влагу из более глубоких слоёв в то время, когда засуха обезвоживает верхний почвенный слой. Такие цветы меньше нуждаются в поливе, и способны противостоять сорнякам.

Проводя посадку под зиму цветов , я избавляю себя от необходимости думать об этом весной, волноваться, хорошо ли прогрелась земля для того, чтобы посеять семена, не ударит ли заморозок, и помёрзнут молодые всходы. А если случается, замешкаешься с посадками на огороде, и вовремя не высадишь рассаду цветов, то потом уже поздно будет этим заниматься, наступит засуха, цветы плохо приживутся. Поздно зацветут, да и цвет будет слабым неприглядным. Осенние посадки все эти недостатки полностью исключают. Семена прорастут в том момент, когда это будет наиболее целесообразно, всходы появятся естественно, соответственно природному циклу.

Недостатки осенних посадок

Конечно, не всё взойдёт, что посеяно под зиму . В сравнении со специальным выращиванием рассады, я могу отметить невысокую всхожесть семян. Однако, если я буду проводить этот метод посадки ежегодно и пользоваться только своими семенами, с годами они адаптируются. Произойдёт естественный отбор, в результате чего будут выведены новые сорта, устойчивые к нашим зимам. Тогда с каждым годом всходы будут прорастать всё дружней. Растения все будут крепкими и здоровыми.

В зиму желательно высевать только холодостойкие однолетники, при этом главное правило – бросать семена в уже замёрзшую почву. Иначе при небольшом потеплении среди зимы, они могут взойти, а в дальнейшем конечно погибнут.

Технология посева семян в землю под зиму

Его суть заключается в том, что семена высевают в уже мерзлый грунт при понижении уличной температуры до 0 °С.

В этом случае прорасти сразу они не смогут. В течение всего зимнего периода происходит естественная стратификация, которая способствует тому, что весной появятся здоровые и крепкие растения.

Главное — не спешить высаживать семена, а дождаться устойчивых заморозков: более теплая погода может вызвать преждевременное прорастание семян.

Используя этот метод посева, можно получить цветущие растения на 1-2 недели раньше.

 

Плюсы посева под зиму:

  1. При весенней посадке не всегда получается выбрать оптимальное время: погода в этот период довольно переменчивая. Семена, посеянные осенью, сами прорастут, когда нужно.
  2. Происходит естественный отбор. Закаливание сеянцев происходит таким образом, что остаются наиболее сильные и крепкие экземпляры. Слабые здесь просто не выживают.
  3. Цветы, посаженные осенью, быстро формируют сильную глубокую корневую систему, которая будет брать влагу из глубинных слоев почвы, тем самым, не давая им погибнуть.
  4. Удобством является также и тот момент, что осенью работы в саду намного меньше, чем весной. Это значит, что можно вплотную заняться посадками.
  5. Посаженные осенью цветы меньше подвержены различным заболеваниям и реже повреждаются вредителями.
  6. Меньше мороки с семенами: не нужно их замачивать и держать в холодильнике, это происходит естественным путем.
  7. Нет необходимости «возиться» с рассадой.

Минусы подзимнего посева:

  1. Для посадки подходят не все семена, а лишь холодоустойчивые культуры, которые могут нормально переносить заморозки весной.
  2. Необходимо увеличивать количество высеиваемых семян на 35-40 %. Это связано с тем, что плохие семена не взойдут вообще, а слабые сеянцы погибнут.
  3. Обязателен правильный выбор участка для этих целей без застоя влаги. Слишком длительное переувлажнение может погубить подзимние посевы.
  4. В некоторых неблагоприятных природных условиях (потепление, сменяющееся морозами) появившиеся ростки могут не выжить.

Существует несколько способов посадки однолетних цветов осенью:

Посев непосредственно на клумбу (на постоянное место)

Этот способ идеален для тех культур, которые плохо переносят пересадку и имеют стержневую корневую систему. Примерами могут служить эшшольция, дельфиниум, наперстянка, мак.

Посев на рассаду (в школке)

Рано весной устанавливается парник над засеянным участком. Рассада, выращенная таким методом, получается ранней и качественной.

Посев в отдельные горшки или емкости

Применяется на тех участках, где имеется близкое залегание грунтовых вод.

Правила проведения осеннего высева семян

Готовится почва еще в сентябре следующим образом:

  1. Перекапывается на штык лопаты, тщательно разбиваются комья земли.
  2. Грядки хорошо поливаются.
  3. Производится полная очистка грядок от сорняков.
  4. Добавляются требуемые подкормки, можно использовать компост, торф, перегной или уже готовые минеральные комплексы удобрений.
  5. Формируются аккуратные борозды для будущих посевов.
               

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ


                               

Посадка помидоров на зиму – как правильно садить томаты + Видео

Подзимняя посадка томатов – стоит ли пробовать?

Кто из огородников не сталкивался с самосевом тех или иных растений на огороде – забытые плоды прорастают даже глубоко под землей. Некоторые любители порядка вырывают нарушителей границ, а некоторые внимательно наблюдают за результатом, и этот результат порой удивляет даже самых бывалых. Идея подзимнего посева принадлежит именно таким экспериментаторам, хотя и они лишь дали матушке-природе немного похозяйничать на участке. Так какие же преимущества можно получить, если садить семена в землю на зиму?

Подзимний посев семян

  • Семена закаляются на протяжении всей зимы, находясь в оптимальных условиях влажности. Такая закалка делает кусты помидоров абсолютно устойчивыми к фитофторе и даже легким заморозкам. Холода убивают болезнетворные бактерии и вирусы, которые могли остаться на посадочном материале.
  • Семена получают огромный стимул от талых вод – она заменяет собой все новомодные препараты для защиты от бактерий и стимуляции роста.
  • Всходы появляются тогда, когда погодные условия складываются для них наилучшим образом. Поверьте, этим маленьким семенам гораздо лучше знать, когда отправляться в рост, чем всем вместе взятым агрономам.
  • Всходы появляются в насыщенной влагой почве в то время, когда многие сорняки еще дремлют и не мешают развитию. Как показывает практика, такие помидоры в результате даже обгоняют в росте рассаду, которая была выращена привычным образом – в теплице или на подоконнике.
  • Растения получаются более крепкими, сильными, с развитой корневой системой. Само собой, и урожай получается в разы больше, даже если летом будет засушливая погода.
  • Экономия времени – посадка под зиму помидоров освобождает ценное время, которого так не хватает весной, когда нужно сеять все и сразу. К тому же, в этом случае можно обойтись без пикировок.

Посадка помидоров под зиму

Из лучших побуждений мы сами делаем наши растения слабыми и непривычными к прихотям природы. Как преодолеть все сомнения и страхи? Все просто – даже если вы сомневаетесь в успехе, ничто не мешает вам выделить на огороде один квадратный метр для небольшого эксперимента, который не займет у вас много времени. В то же время подстрахуйте себя обычным способом получения рассады.

Одним плодом – все как в дикой природе!

Используя этот способ посева помидоров под зиму, вы максимально близко приблизитесь к условиям, которые возникают в природе без нашего участия. Плюс этого метода – минимальные трудозатраты. Вам понадобится поздней осенью выбрать на кустах несколько самых зрелых и привлекательных плодов. Гибриды в этом отборе не участвуют. Постарайтесь, чтобы помидоры были с самых урожайных и сильных кустов – такой посадочный материал унаследует выносливость и результативность своего «родителя».

Зрелые и привлекательные плоды томатов

Помидор целиком уложите на компостную кучу. Если помидоров несколько, между ними должно быть расстояние 10–20 см. Можно обустроить грядку размером в 1 квадратный метр, заложив в почву пару ведер компоста. Главное, чтобы это было уже полностью перепревшее удобрение, поскольку свежий навоз в процессе гниения создает высокую температуру, которая может послужить причиной несвоевременного прорастания семян.

Помидоры будет правильно лишь слегка присыпать землей, а также накрыть лапником или густыми ветками, чтобы за зиму их не склевали птицы. Главное не забыть, в каком месте вы решили садить грядку. Весной, как только растает снег, семена начнут всходить. Освободите кучу или грядку от веток, чтобы ничего не мешало росткам. Всходы будут густыми, поэтому как только появится первый листик, правильно будет рассадить растения пореже. Если ожидаются возвратные заморозки, обустройте укрытую агроволокном грядку. Уход за рассадой такой же, как и обычно – полив, удаление сорняков, пикирование. Помидоры любят, когда их пересаживают на новое место, там они недолго болеют и затем пускаются в активный рост.

Укрытие грядки помидор агроволокном

Кустики по сравнению с теми, что выращены на подоконнике, первое время могут отставать в росте. Как только образуется теплая погода, они догонят и даже обгонят обычную рассаду. Озимые помидоры будут плодоносить до самых заморозков.

Удобный посев – засеваем грядку

У предыдущего способа есть один недостаток – рассада, полученная от такой посадки, растет слишком густо и с ней не очень удобно работать. Поэтому многие огородники предпочитают садить семена традиционным способом. Помидоры не любят глубокой посадки, поэтому над семенами должно быть не больше двух сантиметров почвы. Высевать на зиму следует гуще, чем обычно, поскольку процент всхожести зачастую ниже, чем при стандартной посадке. Семян не жалейте – слабые растения лучше вырвать, оставляя только самые крепкие ростки. Чтобы защитить посадочный материал от морозов, поверх грядки следует настелить слой мульчи.

Слой мульчи для защиты посадочного материала от морозов

Лучше всего работать с узкой грядкой, шириной в полметра – вам не придется переходить на другую сторону, чтобы обработать рассаду. Место для грядки выбирайте солнечное, там, где раньше всего тает снег.

Семена перед высадкой ни в коем случае нельзя замачивать – эта процедура допустима весной, но в данном случае будет совершенно неуместна. Талая вода и морозы сработают не хуже марганцовки и прочих более новых препаратов для семян. В почве будет достаточно влаги, чтобы они с первыми лучами солнца пустились в рост.

Семена томатов для высадки зимой

Выбор времени посадки под зиму – самый сложный момент. Семена нельзя высевать в теплую погоду, чтобы не вызвать их преждевременное прорастание. По этой же причине опасны и оттепели. Выход из этой неопределенной ситуации один – заранее подготовить грядку (взрыхлить почву, разбросать компост), мульчу, и как только почва немного подмерзнет, совершить посев семян и накрыть грядку мульчей. Тогда даже во время оттепели под мульчирующим слоем еще долгое время будет сохраняться холод, удерживающий семена от прорастания.

Выращиваем без рассады – меньше хлопот с тем же результатом!

Особенности климата в некоторых регионах не всегда позволяют высевать помидоры на зиму. К тому же, у огородника может не быть времени, чтобы посетить дачу в нужный для посева момент. Для таких случаев и существует безрассадный метод выращивания помидоров. В принципе, для этих целей вы можете использовать любой районированный сорт, однако в любом случае не концентрируйте внимание только на одном – правильно высевать побольше разных, чтобы определить, какие ведут себя лучше при высевании в открытый грунт, какие хуже.

И все же не стоит игнорировать труды селекционеров – сегодня доступно множество холодостойких сортов, которые предназначены именно для ранневесеннего посева в открытый грунт и подзимнего посева там, где это позволяет климат. Грунтовый-1, Грунтовый-2, Колокольчик, Аляска, Таймыр, Подснежник, Гном, Бетта и Бетта-2, Югенд, Метелица – уже из названия зачастую понятно, о каких свойствах сорта идет речь.

Холодостойкий сорт овоща для посева в открытый грунт

Весной, как только позволит погода, отправляйтесь на огород – самое время готовить грядку. Можно это сделать еще с осени, но тогда многие сорняки могут показаться раньше всходов культурных растений. Зато можете с осени заготовить перегной и древесную золу – на 1 квадратный метр понадобится полведра первого и пол литра второго. Можно также добавить комплексное минеральное удобрение, руководствуясь нормами внесения.

Грядку лучше делать шириной в метр. Вдоль нее следует проделать две борозды глубиной до 20 см. Борозды не помешает обеззаразить слабым раствором марганцовки – просто вылейте раствор в углубления. Дно лунок следует слегка уплотнить, чтобы семена не сильно углублялись в грунт. Накройте грядку пленкой и оставьте ее в покое на недельку. Когда почва достаточно прогреется, можно приступать к посеву семян.

Грядка шириной в метр

Семена для удобства смешайте с песком и сейте, как морковь. Если почва влажная, можно обойтись без полива. Полив нужен лишь в том случае, если сверху образовалась сухая корка. Посевы следует совсем немного присыпать смесью почвы и песка и опудрить гряду древесной золой. Снова накройте грядку пленкой – под ней всходы появятся уже через неделю.

Если весна ранняя, то посадочный материал можно не замачивать. Проращивать или замачивать семена следует только в случае с запоздавшим теплом. Когда появятся всходы, непременно удалите слабые растения таким образом, чтобы между сильными было расстояние около полуметра. Поначалу грядка будет казаться пустоватой, однако уже летом кусты будут соревноваться за каждый клочок земли.

Поднимаются растения – поднимайте и вы пленку. Используйте дуги и опоры до тех пор, пока не установится стабильная теплая погода. Не забывайте раскрывать помидоры в теплые, погожие дни, чтобы они привыкали к порывам ветра и солнечным лучам. Постепенно увеличивайте и ночные периоды. Поначалу кустики будут расти медленно, но потом догонят и обгонят кусты, высаженные рассадой. Фишка в том, что растения сразу же привыкают к огородной почве, больше находятся на открытом воздухе и лучше углубляются.

Поднимание пленки над растущими растениями

В пасмурную погоду на начальных этапах роста можно проводить внекорневую подкормку мочевиной или вносить слабый раствор куриного помета. Перекармливать растения не стоит – они будут активно набирать зеленую массу, откладывая цветение на потом. Не переусердствуйте и с поливом – помидорам достаточно и естественной влаги, разве что в засушливую погоду можно поддерживать растения живительной влагой раз в неделю. Обильный полив вредит корневой системе, которая остается фактически у поверхности и не способна прокормить всю завязь. Некоторые огородники сознательно заглубляют растения, окучивая их по мере роста землей или подсыпая ее в коробы, где растут помидоры. Благодаря этому каждый куст имеет очень развитую корневую систему, которая способна прокормить большое количество побегов с пасынками и завязью.

В некоторых регионах с холодным климатом помидоры не всегда успевают созреть к первым холодам. Однако есть проверенный способ ускорить процесс – кусты опрыскивают специальным раствором из суперфосфата. Листья от этого темнеют, что приводит к усилению фотосинтеза и ускорению созревания плодов. Раствор готовится очень легко – на стакан теплой воды бросают 1 столовую ложку суперфосфата и дают настояться в теплом помещении двое суток. Затем настой разбавляют в 10 литрах воды – раствор для опрыскивания готов!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Посадка моркови под зиму – как получить ранние корнеплоды


Посадка моркови под зиму

Опытные дачники в конце сезона занимаются не только уборкой участка, внесением удобрений, обрезкой плодовых культур, подготовкой многолетников к зимовке, обработкой сада от вредителей и болезней, но и посадкой растений, которые можно культивировать озимью. Чаще всего осенью высаживают чеснок, лук и морковь, некоторые цветы, а также листовую зелень – петрушку и укроп.

► Посадка лука осенью                         ► Посадка чеснока

Семена таких культур проходят естественные биологические процессы, находясь в почве, чтобы с приходом весны раньше всех начать вегетацию. Сегодня мы поделимся с нашими читателями секретами посадки моркови под зиму, ведь лакомиться пучковыми корнеплодами, вырванными с собственной грядки в начале лета, нравится всем, особенно, когда цены на ранние овощи «кусаются», да и количество нитратов в них иногда просто зашкаливает.








К основным преимуществам подзимних посевов любимого оранжевого корнеплода – моркови – в климатических условиях средней полосы относят:


• раннее созревание и возможность использования плодов в пищу уже в начале июня;
• полное созревание корнеплодов уже в июле;
• избавление от необходимости вести нелегкую борьбу с основным вредителем культуры – морковной мухой, лет которой начинается после того, как корнеплоды в земле уже сформированы;
• отсутствие необходимости в организации поливов, так как весной земля на огороде насыщена влагой, оставшейся после таяния снега;
• экономия времени весной, когда забот на дачном участке и так хватает;
• возможность использовать освободившуюся после уборки моркови площадь для летних посевов (горох, редис, зеленые культуры, двулетние и многолетние цветы и др.).

Единственный минус выращивания моркови озимью – это невозможность закладки на длительное хранение собранного урожая. Но это легко исправить, разбив на огороде несколько морковных грядок с посадкой культуры и под зиму, и весной.


Выбор сорта

По отзывам бывалых овощеводов, для подзимней посадки лучше выбирать среднеспелые и поздние сорта, например, Нантская улучшенная, Московская зимняя А515, так как нежные всходы в конце марта, если оттепели наступают рано, могут погибнуть от возвратных почвенных заморозков.

Для посадки поздней осенью не подходят ни дражированные, ни ленточные семена. Используйте обычный посадочный материал, качественно просушенный, срок хранения которого не превышает 4 лет. Приобретая зерна, обращайте внимание на присутствие пометки «Годятся для подзимнего сева» на упаковке.

► Сорта моркови                  ►Полезные свойства моркови               ►Что приготовить из моркови

Для посадки под зиму годятся и свои семена моркови, выращенные и собранные с грядки (используем сорта, но не гибриды F1).


Особенности выращивания моркови озимью:

1. Выбирайте под морковь хорошо освещенные участки, на которых раньше всего весной тает снег.

2. Не высаживайте морковь на тех же грядках, где она обитала в текущем сезоне, из-за опасности накопления в почве личинок паразитов и болезнетворных микроорганизмов. Лучшими предшественниками культуры считаются все сидераты, а также тыквенные, пасленовые, крестоцветные овощи и огородная зелень.

3. Грядки под овощ готовят за 1-3 недели, перекапывая почву на глубину штык лопаты с одновременной запашкой перегноя или компоста и калийно-фосфорных минеральных удобрений либо золы.

4. После перекопке разровняйте почву и нарежьте борозды, глубиной около 2 см.

5. Сев проводят в холодную почву, температура которой от -2 до +2°C. Посадив морковь в еще не остывший грунт, особенно в теплую и затяжную осень, вы рискуете потерять посевы, несвоевременно взошедшие перед морозами. Ведь прорастание семян начнется уже при +5°C. Посадка морковки под зиму допускается даже в слегка промерзшие и присыпанные снегом бороздки. Его предварительно нужно смести веником.

6. Ни в коем случае не замачивайте посадочный материал при подзимнем севе.

7. Увеличьте норму расхода семян на 30%, по сравнению с посадкой весной.

8. Сев осуществляйте густо, в подготовленные борозды.

9. Обязательно присыпать семена сухим и теплым плодородным почвогрунтом (несколько ведер которого заранее оставляют в сенях, сарае или коридоре дома) и слегка уплотнить его.

10. Дополнительно посадки рекомендуется замульчировать сборным садовым компостом или перепревшим коровяком для утепления и дополнительного поступления питательных компонентов весной.

11. Если в вашем регионе суровые и при этом бесснежные зимы – не редкость, то дополнительно грядки с подзимними посевами рекомендуется накрыть еловым лапником или оставшимися после обрезки сада ветками.

12. Грубая мульча не только предотвратит промерзание грунта, но и привлечет снег, необходимый для увлажнения плантации весной.

13. После зимы лапник требуется с грядок убрать.

14. Весенний уход за дружными и ранними морковными саженцами не отличается от традиционного. В список мероприятий, как обычно, входят рыхления, прополки и 1-2 прореживания. Поливают участок с культурой только при длительном отсутствии осадков, что в условиях средней полосы весной является редкостью.

Как видите, вырастить морковь озимью не так сложно. Накапливайте и вы свои секреты и бесценный опыт, и пусть на вашем дачном участке всегда будут отменные урожаи!

«Сайт о растениях» www.pro-rasteniya.ru 

ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ

< Предыдущая   Следующая >

Посадки под зиму: сеем морковь, лук, цветы и газонные травы

Для настоящего дачника сезон не заканчивается сентябрьским сбором урожая. Подготовка сада и огорода к зиме, а также подзимний посев занимают еще несколько месяцев, как минимум до первых заморозков. А некоторые культуры и вовсе успешно перезимуют и дадут богатый ранний урожай лишь в том случае, если будут посажены в хорошо промороженную почву.

Что сажать на зиму?

К холодо- и морозостойким культурам принято относить морковь, редис, петрушку, укроп, сельдерей, лук, свеклу, пастернак, щавель, шпинат, кориандр, эстрагон, некоторые цветы-однолетники. Некоторые огородники сажают под зиму краснокочанную, цветную и пекинскую капусту и очень довольны весенне-летним результатом.

Помимо овощных культур и зелени к подзимним посевам хорошо относятся календула, василек, бархатцы, алиссум, китайские астры и некоторые другие цветы-однолетники, лекарственные растения валерьяна, тысячелистник, зверобой. Можно также произвести подзимний посев газона. Предпочтение лучше отдавать качественным сортовым либо дражированным газонным семенам – шанс их весенней всхожести выше.

Когда сажать?

Как правило, подзимним посевом занимаются в конце октября – первой половине ноября – в то время, когда почва уже достаточно промерзла, но еще не покрыта слоем снега. Впрочем, некоторые огородники сеют семена в уже промерзшую почву в конце ноября и даже в первых числах декабря. Но в этом присутствует определенный риск, поэтому стоит хорошо оценить прогноз погоды и быстроту всхожести семян.

Грядка для подзимних посевов: лучше высокая

Для подзимнего посева выбирайте участок на высоком, хорошо освещенном месте. В низине при большом количестве осадков или снега, который будет таять, из-за избытка влаги может произойти загнивание культур.

Перед тем как отправлять семена в землю, хорошо перекопайте почву на участке, выберите все сорняки и внесите перегной (около 5 кг на 1 кв. м), золу и известь (что особенно актуально для кислых почв, около 0,5 л на 1 кв. м), а также фосфорно-калийные удобрения (10-15 г на 1 кв. м).

Чтобы талые воды и осенние осадки не размыли гряды, формируйте их таким образом, чтобы бороздки, в которые вы сеете семена, не доходили до краев гряды. Лучшее время для подзимних посадок – с момента наступления регулярных ночных заморозков.

А почему осенью, а не весной?

Зачем заниматься посадками не весной, а поздней осенью, когда бывает очень сложно просчитать все нюансы переменчивой погоды? Весомых причин две. Во-первых, это более ранний урожай и более крепкие, устойчивые к болезням после зимовки растения. Второй безусловный плюс подзимней посадки – вода, которая опускается в недра земли, как только тает снег. Таким образом, при посевах поздней осенью вам не надо беспокоиться о поливе, так как от талой воды в земле семена распухнут и прорастут сами. Не все. А самые сильные и стойкие из них, удачно перенесшие зиму.

Обратим внимание на правила подзимних посадок некоторых культур.

Лук: сажаем первым

Существует достаточно много сортов озимого лука, который прекрасно зимует в почве и дает ранний богатый урожай. Лук стоит сажать чуть раньше, чем другие овощи или цветы. Он должен успеть развить свою корневую систему до серьезных заморозков почвы, но при этом не пойти в стрелку. Сажать лук пора, когда температура на улице стабильно держится в районе отметки 5 градусов тепла.

Опытные огородники не рекомендуют сажать лук на одном месте более двух лет подряд. Лучше всего он будет чувствовать себя на грядках, где недавно произрастали зерновые (кроме овса), кукуруза, свекла, горчица, рапс, горох, фасоль, помидоры, огурцы, капуста и салат. А вот сажать лук после сельдерея, картофеля, петрушки, красного клевера, чеснока не следует во избежание возможных болезней.

Подготовив гряду для посадки озимого лука, сделайте бороздки глубиной 5 см на расстоянии 15-20 см друг от друга. Луковички отправляются в землю на расстоянии 5-7 см друг от друга, затем их засыпают сухой землей. На этом основная работа по посадке озимого лука заканчивается. Поливать землю не надо. Можно лишь слегка ее утеплить, замульчировав, если ожидаются заморозки и бесснежная зима.

Морковь: выдержит заморозки

Морковь под зиму сеют позже лука. Семена должны только набухнуть, но не прорасти, поэтому опытные дачники предпочитают сажать их в уже промерзлую почву. Если вы выберите этот вариант посева, то подготовьте заранее часть почвы, оставив ее в помещении, чтобы присыпать семена в бороздках ею, а не замерзшей землей.

Свекла: не в низине

Свекла относится к тем корнеплодам, которые предпочтут скорее недостаток влаги, нежели ее избыток. Также надо учитывать, какие культуры росли на гряде перед свеклой. Лучше, если ей предшествовали перцы, томаты, огурцы, картофель и лук.

Свекла не любит органику, поэтому чувствует себя комфортно на тех участках, которые не удобрялись на протяжении нескольких лет. Желательно, чтобы расстояние между семенами свеклы было 7-8 см, а междурядья были отделены друг от друга 25-30 см.

По агротехническим характеристикам свекла достаточно морозостойкая культура и может быть посеяна при первых заморозках на почве. Согласно народным приметам, свеклу высевают тогда, когда опадают листья с вишен.

Цветы: с перспективой пересадки

Под зиму можно сеять достаточно большое количество цветов. К зимостойким относятся как однолетники (алиссум, астра, василек, годеция, иберис, календула, космея, мак, нигелла дамасская, эшшольция, кларкия, амарант и др.), так и некоторые многолетники (гайлардия, дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, лихнис, лаватера, гвоздика, ромашка, обриета, аквилегия, дельфиниум, примула, тысячелистник, арабис и др.). Большинство цветов сеются, когда приходят первые заморозки.

Важно иметь в виду, что некоторые цветы легко переносят перемещение с одного места на другое (астра, ромашка), другие крайне чувствительны к этому и могут пострадать при пересадке и погибнуть (тысячелистник). Поэтому выбирайте места для подзимней посадки цветочных культур особо внимательно.

А что весной?

Ранней весной, едва сходит снег, грядки с подзимними посадками накрывают нетканым материалом или пленкой. Это позволяет ускорить всходы и защитить их от ранневесенних капризов погоды.

Как совершить прогулку Поход к месту посадки ангела в национальном парке Зайон

Если вам когда-нибудь представится шанс увидеть Брайс-Каньон или Сион в снегу, вам обязательно стоит поехать! В контрасте белого снега с красными скалами есть что-то волшебное. Поскольку оба места находятся всего в паре часов друг от друга, мы обязательно проверили их в нашем зимнем приключении. Раньше мы ходили пешком по Ангельской Гавани летом около 4 лет назад. Это был один из наших любимых походов на все времена.Мы хотели снова пойти в поход, на этот раз, зная, что на тропе будет снег. Мы оба были взволнованы этим новым сложным элементом.


СТАТИСТИКА:

Где:
Angel’s Landing Trailhead Грот Парковка
Координаты: 37 ° 15’33,2 ″ с.ш. 112 ° 57’02,8 ″ з.д.

Парковка:
Парковка внутри очень ограничена парк, так что приезжайте очень рано, если хотите получить место.Лучше всего, если вы приедете сюда весной, летом или осенью, — это припарковаться за пределами парка и сесть на бесплатный автобус. Зимой, с декабря по февраль, шаттлы не ходят, поэтому вы можете ехать прямо на стоянку.

Туалет :
На стоянке есть туалеты.

Расстояние:
5,4 мили R.T.

Прирост высоты:

1488 футов

Уровень:
напряженный

Расчетное время завершения:
около 4-5 часов

Идеальная погода:
Вы можете отправиться в поход на «Пристань Ангела» практически в любое время года.Очевидно, что весной и осенью будет лучше. Однако в походах снежной зимой есть что-то особенное. Пейзаж намного красивее.

Идеальное время:
Утром будет меньше людей, и у вас будет больше времени на тропу.

Можно с собаками:

Совсем нет


ПРИКЛЮЧЕНИЕ:

Disclaimer: Этот поход совершенно потрясающий, но он также опасен. По меньшей мере 8 человек погибли после падения с Гавани Ангелов с 1919 года.Есть участки тропы шириной всего около 2 с половиной футов с перепадами почти 1500 футов с обеих сторон. Это поход не для людей, которые боятся высоты.

Тропа начинается, когда вы переходите улицу от парковки Grotto. Прекрасные виды открываются мгновенно, когда вы пересекаете мост через бурную реку. Зимой походу нужно брать с собой микрошипы. Это особенно важно, если на вершине горы лежит снег.

После того, как вы перейдете через мост и повернете направо, на первой половине мили вы попадете на небольшой уклон около 140 футов.Это поможет подготовить телят и легкие к тому, что ждет впереди. Примерно через 0,8 мили вы совершите первую серию обратных поворотов. Вы подниметесь на 300 футов в течение следующих 0,2 мили. Есть только 10 обратных путей, но будьте готовы сделать передышку на пути вверх. Вид на этот набор обратных путей захватывает дух. По мере того, как вы поднимаетесь выше, вы можете увидеть великолепный угол каньона с тропой, уходящей вдаль.

Как только вы проедете обратный путь, тропа на секунду ускользнет от вас.Вы пересечете 2-й мост и направитесь прямо в очень живописную долину, полную деревьев, заснеженной реки и каньона, похожего на щели. Этот район известен как Каньон Холодильников. Именно здесь мы впервые столкнулись со снегом на тропе. Он еще не был достаточно серьезным, чтобы требовать микрошипов, но в некоторых местах был немного скользким. Чем выше мы поднимались, тем плотнее снег становился. В зависимости от погодных условий, когда вы идете, не забудьте надеть микрошипы, как только почувствуете дискомфорт во льду.

В конечном итоге вы дойдете до самого известного, последнего набора обратных путей. Этот участок тропы получил название «покачивания Уолтера». Название «Колебания Уолтера» — это способ Зайона отдать дань уважения первому смотрителю парка Уолтеру Рюшу. Он был не только первым суперинтендантом, но и проектировщиком и создателем тропы «Приземление ангелов» еще в 1925 году. Изначально тропа была предназначена как для людей, так и для лошадей. Возможно, вы даже сможете увидеть на бетоне следы для лошадей.

Walter’s Wiggles начинается с простых закругленных переходов, но стоит повернуть назад, и вы увидите 21 крутой поворот, все они расположены друг над другом. Это был момент, когда микрошипы стали очень важными. Мы наткнулись на людей, которые спускались без шипов. Они либо сопротивлялись и поскользнулись, либо решили, что безопаснее сесть и полностью спуститься вниз. Это выглядело забавно, за исключением тех случаев, когда они доходили до углов, где были крутые провалы.Наши микрошипы помогли нам подняться наверх Walter’s Wiggles. Добравшись до вершины, обязательно взгляните на этот вид. Эти обратные пути и каньон за ними создают довольно потрясающее зрелище.

После покачивания тропа на короткое расстояние выравнивается. По мере того, как вы поворачиваете поворот налево, вид расширяется на каньон внизу. В этот момент тропа была покрыта толстым снегом. Вы подойдете к знаку, который отмечает последние 0,5 мили тропы. Последние полмили — это место, где начинается настоящая тропа Angel’s Landing, а это значит, что здесь начинается самое интересное.На этом этапе, если вы не хотите совершать восхождение, вы все равно можете добраться до Scout Lookout и насладиться видом оттуда. После этого нужно держаться за цепи с прямыми спусками с обеих сторон.

Это восхождение — единственное в своем роде, когда речь идет о пешеходных маршрутах. Есть моменты, которые заставят вас подумать: «Это никак не может быть частью тропы», и самое безумное: ДА, ЭТО ЕСТЬ! Мы не можем достаточно напрячься, чтобы убедиться, что у вас есть микрошипы для этой части, если вы путешествуете зимой.Без него очень скользко и опасно, так как участки тропы спускаются к скалам. Мы встретили там по крайней мере 15 человек с обувью, начиная от походных ботинок и заканчивая Converse. Мы видели одного парня, который поскользнулся и чуть не соскользнул со скалы. Ему очень повезло, что он хорошо держался за цепь! Пожалуйста, будьте готовы к этому. Это серьезно вопрос жизни или смерти!

Перед тем, как цепочка начнется, вы увидите предупреждающий знак о том, насколько опасно Приземление Ангела.Вы также будете подниматься на 300 футов менее чем за полмили. Вскоре после второго знака вы встретите одного из своих новых лучших друзей, толстых цепей, которыми покрыты самые опасные участки похода. Я знаю, что они выглядят очень крепкими, но у меня всегда были проблемы с тем, чтобы положить 100% своего веса на что-то, что было в погоде 365 дней в году, неизвестно сколько лет. Я скажу, однако, что, похоже, в парке действительно все содержится в хорошем состоянии.


Как только цепи завелись, мы начали подъем по крутому, скользкому и очень узкому гребню.Хорошо то, что по следу в основном легко идти, пока вы следуете по цепи. Сразу после первого подъема есть одна часть тропы, которая немного сбивает с толку. Как только вы доберетесь до участка с плитами без цепи, который выглядит так, как будто он поднимается вверх, тропа фактически идет по краю гребня. Вскоре после этого было место, где, похоже, след был смыт и оставил большую щель, которая заставляла вас держаться за цепь, чтобы перейти. Не для того, чтобы отпугнуть вас от похода, но это только начало.

Пройдя через эту пропасть, вы завернете за угол и увидите достопримечательность, от которой у вас перехватит дыхание: Приземление Ангела во всей своей красе. На первый взгляд тропа не кажется возможной. Вам предстоит пересечь узкую гряду с прямыми спусками с обеих сторон и подняться по столь же узкому и крутому подъему. Тропа сверкала всей своей мощью, а скользкий лед делал все сложнее.

Перед тем, как начать основную часть подъема, вы должны сначала пробраться в трещину, а затем подняться на лестницу.После этого вы пересечете одну из самых узких частей похода — хребет, соединяющий две горы. К счастью, есть цепи, за которые можно держаться, потому что они открыты с обеих сторон, а сама тропа не может быть более 3 футов шириной. Затем идет более крутой, почти вертикальный подъем. Единственное, что нам в этом понравилось, это то, что камень, казалось, образовывал лестницу, чтобы помочь нам выбраться. Вид с этой точки почти сюрреалистичен. С правой стороны вы можете увидеть красивые заснеженные горы, окаймляющие долину.Слева видна дорога, идущая вдоль реки.

Отсюда тропа становится немного сложнее, с большим количеством поворотов, вертикальных подъемов и крутых спусков, при этом она очень скользкая. Делайте это медленно и крепко держитесь за цепи. В конце концов вы выйдете, вероятно, на одну из самых крутых и схематичных частей тропы. Опять же, это почти вертикальный подъем. однако он также очень скользкий с прямым падением на той стороне, где находится цепь.

Когда мы достигли начала подъема, были два 20-летних туриста, которые пытались спуститься вниз. Оба были в кроссовках и серьезно боролись. В какой-то момент парень потерял равновесие и выстрелил под цепь. К счастью для него, он хорошо держался за цепь, иначе он бы серьезно умер. Дастину пришлось залезть наверх, чтобы помочь им спуститься. К сожалению, пока мы могли только помочь им. Мы видели их, когда возвращались к машине, поэтому мы знаем, что они благополучно спустились.Еще раз, будьте внимательны с выбором обуви в этом походе. Было очень страшно смотреть на этих двоих.

Поднявшись на вершину крутого холма, вы придете к тому, что выглядит как финишная черта. Тем не менее, предстоит еще один небольшой подъем, прежде чем вы достигнете настоящей Гавани Ангела. Я думаю, это называется «Приземление ангелов», потому что клянусь, я практически слышал пение ангелов, когда мы победно взошли на вершину горы. Оттуда это неторопливый 0.1 мили до главной точки зрения. Гребень наверху красивый и широкий, так что вы можете немного отдохнуть от безумия. Это прекрасное место, чтобы пообедать или просто пообщаться и полюбоваться великолепным видом. Это что-то прямо из кино. Это похоже на Парк Юрского периода, когда я почти ожидал увидеть миграцию бронтозавра вниз в долину или птеродактиля наверху.

После того, как вы насытились этим захватывающим видом, пора возвращаться вниз.На обратном пути убедитесь, что у вас достаточно дневного света. Прогулка в темноте по этой дороге неинтересна и не безопасна. Если вы думаете, что путь наверх труден, путь вниз еще сложнее! Отчасти это может быть умственная вещь, потому что теперь вы смотрите вниз и понимаете, каких будет гораздо больше последствий падения. Я обнаружил, что было намного легче держать цепь плотно сбоку и спускаться по крутым склонам. Мы действительно очень полагались на наши микрошипы. Честно говоря, я не могу представить себе этот поход по снегу / льду без них.Даже с шипами на трассе было несколько участков, которые заставляли нас немного нервничать.

Это поход туда и обратно, так что вы уже будете знать, чего ожидать, возвращаясь вниз. Было несколько моментов, когда мы сидели на задницах, медленно обходили сложные углы и тому подобное. Мы обнаружили, что самый безопасный способ — оставаться либо посередине тропы, если с обеих сторон есть прямые обрывы, либо держаться как можно ближе к стене каньона.

После того, как вы нажмете Walters Wiggles, все остальное будет довольно легко, так как весь путь был под гору.Не снимайте шипы, пока не дойдете до безопасной части без льда. Обязательно осторожно ступайте на спуске с холма. Ваши ноги будут вам благодарны за следующий день.

Походы «Пристань ангела на снегу» заняла еще большее место в нашем списке самых любимых походов. Я думаю, что это определенно ничья за первое место с походом на Срединный хребет Моаналуа. Возможность испытать это в этих безумных условиях сделало его место в наших сердцах намного более прочным! Если вы готовы бросить вызов самому себе и отложить свои страхи на полку, вам стоит попробовать этот поход.Кроме того, как мы упоминали в начале, вы не так далеко от Брайс-Каньона. Это еще одно обязательное занятие в любое время года, но особенно зимой. Загляните в наш блог о снежной тропе Навахо / Сада королевы.

Счастливых приключений. Не забудьте подписаться на нас в Instagram, подписаться на наш канал Youtube и подписаться на нашу рассылку новостей!


РЕКОМЕНДУЕМ ШЕСТЕРНЮ:

Не забудьте также ознакомиться с разделом Рекомендуемое снаряжение .

• Солнцезащитный крем:
Мы используем экологически чистый, безопасный для рифов солнцезащитный крем. Гавайский солнцезащитный крем Alba Botanica или солнцезащитный крем от загара

• Обувь для пешего туризма с хорошим сцеплением:
Это обязательно, собираетесь ли вы летом или зимой. Тропа скользкая. Обувь Вая — это North Face HedgeHog GTX. Обувь Дастина — это обувь Coleman Tasman Hiking Shoe.

• Кошки или Микрошипы:
Мы не можем переоценить это! Если вы собираетесь совершить этот поход по снегу, это обязательно! В тот день мы видели, как несколько человек чуть не умерли из-за плохого выбора обуви.Мы используем тяговые шипы Springk.

• Водный
Маршрут очень сложный. Холодная погода заставляет вас думать, что вам не нужно столько воды, сколько вам нужно. Возьмите с собой больше воды, чем вам нужно для этой тропы. Вай использует Camelback L.U.X.E. Дастин использует рюкзак Clik Small (к сожалению, Клика уже нет).

• Обед и закуски
Это долгий поход. Закуски хороши в качестве дополнительного топлива. Там также есть несколько красивых мест для быстрой остановки на обед.

• Пуховики и теплая куртка
Если вы путешествуете зимой, становится очень холодно и ветрено. Желательно одеваться теплее. Слои рекомендуются на тот случай, если вам нужно их снять. Также рекомендуется теплая куртка.

• Перчатки
Всегда полезно носить с собой теплые перчатки. Кверху становится холодно.

КАМЕРА:
• Камера:

Sony a7 III

• Объективы:
Sony 24 -70mm f / 2.8 Объектив Carl Zeiss Vario Sonnar T Zoom


Сохраните ваши пины:

5 вещей, которыми можно заняться зимой в национальном парке Зайон

Национальный парк Зайон ежегодно привлекает три миллиона посетителей, но когда наступает зима, вы вряд ли узнаете, что Сион — самый популярный национальный парк Юты. Зима в национальном парке Зайон мягкая, с дневными температурами, достигающими в среднем 50 ° в течение декабря, января и февраля. Ночные температуры опускаются до 25 °, но если найти жилье в помещении, посетители парка смогут ощутить красоту и уединение Сиона днем, без толпы и жары пикового летнего сезона.Сион предлагает свежий воздух, пейзажи и захватывающие приключения на свежем воздухе, создавая идеальный побег от зимней хандры. Вот пять интересных занятий, которыми можно заняться в Национальном парке Зайон в зимние месяцы.

1. Scenic Drive

В разгар туристического сезона маршрутные автобусы должны доставлять посетителей в главный каньон Сиона, останавливаясь по пути у основных достопримечательностей и троп. Декабрь, январь и февраль, однако, попадают в те месяцы, когда не нужны шаттлы, чтобы насладиться живописной поездкой через каньон Зайон.Это означает, что вы можете совершить незабываемое путешествие с большим комфортом и не выходя из собственного автомобиля. Живописная дорога протяженностью 6,5 миль проходит вдоль реки Вирджиния, откуда открывается потрясающий вид на каньон и знаменитые скальные образования Сиона. Обязательно останавливайтесь на обозначенных остановках по пути, чтобы совершить короткие походы и сфотографироваться.

2. Пешие прогулки в Сионе

Зимние походы в Юте невероятны, поэтому, пожалуй, это лучшее время для походов в Сионе.Вы можете вести машину прямо к тропам, и в течение многих дней у вас будут целые участки каньона в вашем распоряжении.

Большинство троп в каньоне Зайон остаются открытыми зимой, но на некоторых тропах, таких как Плачущая скала, Изумрудные бассейны, Прогулка у берега реки и Приземление ангелов, могут быть участки, где мало солнца, поэтому остерегайтесь ледяных пятен. Когда вы выходите из каньона, вы можете обнаружить скопление снега и льда на тропах, поэтому рекомендуется использовать помощников по тяге. Восточный край до Кейбл-Маунтин рекомендуется только опытным туристам.

Вы также не должны упускать из виду возможности каньонинга в Сионе. Наши гиды проводят клиентов в эти технические походы в течение ноября, и это прекрасное время, так сказать, для изучения веревок. Вы получите выгоду от гораздо более пустого каньона, неспешного темпа и больше возможностей задать вопросы, если вы впервые путешествуете по каньону. Если вы опытный ветеран, вам все же стоит отправиться в путешествие по каньонам — зима, как правило, раскрывает аспекты ландшафта, которые невозможно запечатлеть ни в какое другое время года.

Наконец, чтобы получить наилучшие впечатления от походов, убедитесь, что у вас есть подходящая одежда и снаряжение для зимнего отдыха в Сионе. Погода может быть такой же непредсказуемой в декабре, январе и феврале, как и летом, поэтому всегда рекомендуется носить несколько слоев и упаковывать дополнительную одежду. Не помешало бы на всякий случай добавить комплект для ночного выживания.

3. Поход, беговые лыжи или снегоступы к точке наблюдения

Изнутри национального парка Зайон тропа Восточного края до смотровой площадки может быть ледяной, поэтому походы, катание на беговых лыжах или ходьба на снегоступах по лесному плато Сион-Пондероза — хорошая идея, если вы надеетесь добраться до одного из самых красивых видов в вся Юта.Это обязательно должно быть в вашем списке занятий в Сионе зимой.

Одного этого вида достаточно, чтобы Сион занял место в «лучших национальных парках для посещения зимой».


4. Наблюдение за дикой природой

Зима — прекрасное время года, чтобы увидеть диких индеек, бродящих по национальному парку Зайон, и парящих над головой лысых или беркутов. В то время как некоторые из более мелких млекопитающих в этом сезоне будут впадать в спячку, вы, вероятно, по-прежнему увидите крупных животных, таких как олени, лоси и снежные бараны.Это не единственные животные, которые называют своим домом национальный парк Зайон. Дикая природа Сиона включает 8 видов млекопитающих, 291 вид птиц, 44 вида рептилий и земноводных и 8 видов рыб.

5. Фотография

Фотография обязательно должна быть в вашем списке развлечений в Национальном парке Зайон. Фотографы утверждают, что возвышенности на восточной стороне Сиона — это фантастический пейзаж, когда красная скала покрыта блестящим белым снегом.Каньон Зайон, с другой стороны, имеет более мягкую погоду на более низких высотах, поэтому зимний пейзаж совершенно другой. Но нельзя сказать, что пейзаж не волшебный: уровень воды в реке Вирджин в это время выше, туман кружится вокруг водопадов, а заснеженные вершины контрастируют с красивой красной скалой Сиона.

Zion Ponderosa сделает ваше зимнее приключение легким

Зима — прекрасное время для посещения национального парка Зайон. Множество приключений, простота поиска мест для отдыха возле Сиона и отличные цены в межсезонье делают декабрь, январь и февраль идеальным временем для зимних приключений.Если вы заядлый адреналин или просто хотите выйти на улицу в менее людное время года, поездка в национальный парк Зайон может сделать это возможным. Кроме того, нет лучшего способа завершить идеальный день в парке, чем уютно устроиться в одном из красивых домов для отпуска Zion или в каютах Zion Ponderosa, которые являются идеальным местом для проживания в течение всего зимнего пребывания. Эти варианты жилья доступны всю зиму, поэтому свяжитесь с Zion Ponderosa, чтобы начать планировать поездку сегодня!

Национальный парк Зайон: Путеводитель по высадке ангелов зимой

Я, должно быть, сошел с ума, желая совершить прогулку по Приземлению Ангелов в разгар зимы.Летом я был в национальном парке Зайон несколько раз, но никогда зимой. Это должен был быть мой первый раз. Я серьезно не могла дождаться и месяцами планировала как сумасшедшая. Я никогда не ходил пешком в Angels Landing, не говоря уже о зиме, поэтому я действительно не знал, чего ожидать. Я видел так много фотографий и столько всего слышал об этом походе, поэтому был полон решимости это сделать.

Даже со всем планированием и исследованиями ничто не могло подготовить меня мысленно к тому, что ожидалось.Никто не смог бы объяснить мне, сколько узких тропинок, ледяных поверхностей, близких столкновений со смертью я бы преодолел. Я был напуган до смерти. В буквальном смысле, у меня не было никакого желания останавливаться и сходить в туалет, потому что я просто хотел как можно скорее спуститься с горы. Теперь, если бы я знал то, что знаю сейчас, мне было бы намного лучше. К счастью для всех, я делаю это руководство, чтобы вы могли подготовиться лучше меня к походу в Приземление Ангелов посреди зимы!

ИНФОРМАЦИЯ О ПОХОДЕ АНГЕЛОВ

ВХОД В ПАРК: 35 долларов за автомобиль, 30 долларов за мотоцикл, 20 долларов за человека пешком или 80 долларов за годовой проездной

РАССТОЯНИЕ: 5 миль туда и обратно

ВЫСОТА: 1630 футов

ТИП: вперед и назад

ТРУДНОСТЬ: тяжелая / напряженная

ВРЕМЯ: AllTrails цитирует около 3-4 часов, но зимой я говорю, что больше 5-6 часов.Мы начали около 10:00 утра и, вероятно, спустились около 16:00. Мы сделали много снимков, но, тем не менее, снег / лед определенно замедлит вас.

ПОЛУЧЕНИЕ

Мы посетили Сион сразу после Рождества. В то время они требовали от всех посетителей использовать систему автобусного транспорта (24 декабря 2020 г. — 2 января 2021 г.). Судя по всему, в загруженные летние месяцы и праздники Сион закрывает парк для частных автомобилей. Это помогает уменьшить трафик и загрязнение внутри парка.Итак, убедитесь, что вы проверили, требует ли время, которое вы собираетесь, вам ехать на шаттле. Зимние месяцы обычно не так загружены, как летние, поэтому вы, вероятно, не столкнетесь с требованием шаттла, но если это произойдет, вот ссылка.

Каждый билет стоит 1 доллар и не подлежит возврату. Вам нужно будет зарегистрировать учетную запись Recreation.gov, и именно там будут храниться ваши билеты. Есть два варианта, как получить билеты на шаттл. Примерно за месяц вперед есть окно для ранних пташек, где вы можете купить билеты.В противном случае, если вы пропустили это окно, у вас есть еще одна возможность приобрести билеты накануне. Мы делали последнее в течение трех дней и, к счастью, получали его каждый раз. Каждое утро веб-сайт открывается в 9:00 по московскому времени, и вы можете приобрести одночасовые временные интервалы. В каждом временном интервале есть 500 билетов, так что ваши шансы довольно высоки.

Как только вы войдете в парк, вам нужно будет припарковать машину в Центре для посетителей. Чем раньше вы войдете, тем больше у вас шансов найти место.Припарковавшись, вы направитесь к линии шаттла, где вам нужно будет предъявить электронный билет на отведенное время. Линия шаттлов движется довольно быстро и на удивление очень эффективно. Поскольку сейчас время COVID, автобусы загружены наполовину. Я бы сказал, что с момента, когда мы припарковали машину, до того, как мы добрались до тропы, в общей сложности прошло около 30 минут.

ЧТО НОСИТЬ И ПРИНЯТЬ АНГЕЛОВ, ВЫСАДКАЮЩИХСЯ ЗИМОЙ

Начнем с того, что я никогда раньше не ходил в походы зимой и старался подготовиться как можно лучше.Сначала я искал милые вещи, чтобы купить / надеть, но быстро закончился. К тому времени, когда мы отправились в наш первый поход в поездке, я выбросил «симпатичного вида» за дверь. В оставшуюся часть недельного путешествия я, вероятно, носил одно и то же почти каждый день. Вот именно то, что я носил для Angels Landing. Каждый элемент можно легко перевести на мужскую версию. Если вы опытный любитель зимних походов, можете пропустить этот раздел. Поскольку это не так, я подумал, что людям будет полезно узнать, что я ношу, а что работает / не работает.

  1. ФЛИСОВЫЕ ЛОГИНСЫ H&M: я хотел что-то толстое и теплое в качестве основного слоя, поэтому я выбрал эти флисовые леггинсы. Супер доступный от H&M.
  2. UNIQLO HEATTECH LEGGINGS. Чтобы надеть флисовые леггинсы поверх флисовых леггинсов, я купила пару леггинсов Uniqlo Heattech. Они очень эластичные, поэтому легко проходили по моим флисовым леггинсам.
  3. COLUMBIA JUST RIGHT HIKING PANTS (КОРОТКИЕ): В качестве внешнего слоя я хотел что-то непродуваемое и водонепроницаемое. Ветер будет проходить сквозь оба вязанных леггинса, поэтому мне нужно было что-то, чтобы защитить меня от этого.Во-вторых, вы, несомненно, будете скользить по «Приземлению ангелов» на своей заднице. Вы определенно не хотите, чтобы вода протекала через штаны.
  4. UNIQLO HEATTECH LONG SLEEVE: Для верхней части моего тела я снова использовал линию Uniqlo Heattech в качестве основного слоя. Технология Uniqlo Heattech великолепна, так как она легкая, согревает и впитывает влагу, что вам нужно во время зимних походов.
  5. NORTHFACE FLEECE ZIP-UP: У меня уже было это для поездок на сноуборде, и я подумал, что это будет отличный средний слой.Ключ к походам в холодную погоду — это одеваться. Вы захотите иметь возможность снимать / надевать одежду в зависимости от того, где вы находитесь в походе.
  6. UNIQLO ULTRA LIGHT DOWN PARKA: Я знал, что для внешнего слоя мне нужно что-то легкое и согревающее. Я никогда раньше не покупал пуховик и в итоге купил две из них, но пожалел, что купил вместо этого этот. Те, которые я купила, не закрывают твою задницу, поэтому я пожалел, что купил куртку, которая закрывала бы мне зад. Поскольку такой роскоши у меня не было, я взял лишнюю куртку и повязал ее на талии.В итоге все получилось.
  7. ШАПОЧКА: Подойдет любой головной убор.
  8. ПОХОДНАЯ ОБУВЬ КОЛУМБИИ: Купил эти походные туфли на распродаже специально для этой поездки. У меня есть летние походные туфли, которые более вязаны, чтобы пропускать воздух. Для зимних походов я хотел что-то, что будет держать мои ноги в тепле и водонепроницаемо. Закончил хорошо, и цвет тоже понравился.
  9. DARN TOUGH HIKING SOCKS: Купил свою первую пару носков Darn Tough, и они не разочаровали.Немного дороговато, но меньше всего мне хотелось носки дешевого качества, от которых мои ноги болели бы.
  10. ПЕРЧАТКИ / ПАРЧАТКИ: Купил их, но для этого похода они были бесполезной тратой. Обязательно приобретите утепленные и водонепроницаемые перчатки. Я не думал, что они мне нужны, и, черт возьми, я ошибался. Большую часть пути я провела на четвереньках, и мои перчатки были мокрыми. Если бы я знал, я бы купил их вместо них или, по крайней мере, взял с собой перчатки для сноуборда.Это единственное, на чем я бы не стал экономить.
  11. СУМКИ: Что-то вроде этого или этого. В идеале что-нибудь с шипами. У нас их не было, и это, наверное, было самым большим сожалением, о котором мы сожалели. Я думал, что у моих походных ботинок хватит тяги, но определенно нет. Если на земле нет снега и все растает, вероятно, все в порядке. У нас накануне шел снег. Снег начал таять в течение дня и снова превратился в лед. Все везде скользили и скользили.Не могу не подчеркнуть, сколько раз я поскользнулся на льду буквально в нескольких дюймах от края обрыва. Людям приходилось буквально помогать другим не соскользнуть с горы. Если вы уже находитесь в Сионе и только что читаете это, возможно, вы сможете купить немного в книжном магазине. По пути мы встретили несколько человек, которые это сделали.
  12. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ: Мы, к сожалению, забыли наши солнцезащитные очки в гостиничном номере. Мне казалось, что это не так уж и плохо, но солнце и снег вместе взятые заставляют сильно щуриться.Я все равно принесу пару.
  13. FACEMASK / GATOR: Конечно, во время COVID у вас, вероятно, уже есть маска для лица, но мы решили использовать вместо нее маску для лица, поскольку там все заснежено и мокро.
  14. ПОХОДНЫЕ ПАЛКИ: Это предпочтение. У нас было две походные палки (у каждого по одной), и не нужно было ломать их до Walter’s Wiggle. Здесь люди тоже начали надевать кошки. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы избавился от палочек и использовал кошки.Палки просто мешали, особенно при спуске с горы. Они просто вертелись вокруг и ловились на вещах, которые делали это более опасным.
  15. ОБЕД / ЗАКУСКИ: Накануне вечером мы упаковали пару бутербродов и закусок. Небольшая заметка: в районе Сиона почти нет ресторанов и супермаркетов. Последний большой город, в который вы попадете (если вы едете из Калифорнии), — это Сент-Джордж. Мы остановились в супермаркете и купили на обед продукты на неделю.Мы буквально каждый день ели бутерброды с индейкой и сыром с бутылочкой острого соуса.
  16. РЮКЗАК: Мы привезли с собой рюкзаки для фотоаппаратов и по 32 унции гидрофляги с водой каждый. С рюкзаком особых проблем не было, пока не начали спуск. Пару раз пришлось снимать его, чтобы можно было скользить вниз, но в остальном все было нормально.
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДНЯ

Это будет сильно зависеть от того, с какой целью вы совершаете этот поход.Если вы фотограф и хотите получить равномерно освещенный снимок «Приземления ангелов» зимой, я настоятельно рекомендую вам отправиться в поход до восхода солнца. В противном случае вам придется отправиться в пасмурный день. Мы начали тропу около 10:00 утра и, вероятно, добрались до Scout’s Lookout около 11-11:30 утра.Солнце светило! Когда мы добрались до ролика в «Инстаграм», было, вероятно, 12:30 вечера. и солнце было буквально прямо за знаменитой частью «Приземления ангелов». Так что большинство наших снимков «Приземления ангелов» были в тени, но вы, по крайней мере, получите классный снимок солнца.

Если вы отправляетесь в поход просто для пешего похода, я предлагаю вам начать в то же время, что и мы. Если вы не хотите, чтобы вам было холодно и солнце согревало вас, то начало дня будет в 9:00 или 10:00 утра. На самом деле мы хотели начать поход раньше, чем мы, но мы были ограничены выделенным автобусным интервалом (9: 00-10: 00). Если бы автобусы не ходили, я бы хотел начать поход около 7:00

.

УСЛОВИЯ ПОСАДКИ АНГЕЛОВ ЗИМОЙ

В тот день, когда мы отправились в поход, накануне ночью шел снег, так что было некоторая неуверенность в том, чего ожидать.Я даже боялся, что они собираются закрыть тропу, но смотрители парка это даже не остановили. Во-первых, важно отметить, что это опасный поход летом и еще более опасный поход зимой. Важно помнить, что после того, как пойдет снег, вы фактически не сможете увидеть тропу. Вы буквально цепляетесь за цепи ради дорогой жизни, и это ваша единственная точка отсчета, по которой вам следует идти. Мы поговорили с рейнджером, и они сказали, что в среднем каждый год умирает один человек, так что будьте осторожны!

Во-вторых, я не могу достаточно выразить важность правильной обуви.Подростки в теннисных туфлях New Balance просто поскользнулись и упали. Я был уверен, что они повернут назад, но они продолжали идти. Я даже видел, как в какой-то момент один из них соскользнул с тропы. Пожалуйста, не походите на них и просто купите подходящую обувь / кошки.

Итак, если я вас недостаточно напугал, и вы все еще хотите пройти по следу, тогда отлично! «Приземление ангелов зимой» будет еще более полезным, потому что я действительно думаю, что Сион красивее на снегу.Хотя большую часть времени я был напуган, вид того стоил.

АНГЕЛЫ ПОСАДКИ

ГРОТТО ТРЕЙЛХЭД: Здесь вы начнете поход к Приземлению Ангелов. Остановка № 6 маршрутного автобуса. Тропа, по которой вы пойдете, на самом деле называется West Rim Trail. В конце концов, он разделится на Angels Landing.

КАНЬОН ХОЛОДИЛЬНИКА: вначале это асфальтированная дорога с множеством длинных поворотов. Довольно легко и с множеством отличных обзорных площадок, когда вы начнете восхождение.Он называется Холодильный Каньон, потому что здесь всегда прохладно и прохладно, потому что в основном он находится в тени.

OWL’S PASS: Это просто имя, которое я придумал. Я назвал его Совиным перевалом, потому что здесь гнездятся совы, и парк просит вас не говорить тихо и выключить музыку. Вы можете сказать, что вошли в эту область, потому что вы пересечете небольшой мост и войдете в небольшой каньон. Кроме того, есть знак, что это мертвая распродажа. Это, наверное, одна из моих любимых частей похода.Все было только что засыпано снегом и выглядело как зимняя страна чудес.

WIGGLES УОЛТЕРА: После перевала Совы вы окажетесь у базы Walter’s Wiggles. Вы не можете это пропустить. Это 21 крутой крутой поворот. Здесь вам захочется надеть кошки или достать походные палки. Или, если вы хотите хорошо посмеяться, вы можете просто посидеть здесь немного и посмотреть, как все пытаются не поскользнуться и не упасть.

ОБЗОР РАЗВЕДКИ: Как только вы достигнете вершины Wiggles Уолтера, вы окажетесь на широкой площадке под названием Scout’s Lookout.Это довольно большая территория, где люди тусуются, ходят в ванную, фотографируются и отдыхают. Здесь же и разветвляется тропа. Вы можете либо продолжить путь по Западному краю, либо перейти к пристанище ангелов.

ПОЗВОНОЧНИК: Это знаменитая часть «Приземления ангелов», которую вы видите на всех фотографиях. Знак говорит, что это всего 0,5 мили, но, клянусь, кажется, что он в 10 раз длиннее. У нас ушло больше времени, чтобы закончить эту часть, чем все остальные части вместе взятые. Каждый раз, когда мы думали, что находимся в конце тропы, приходилось перелезать через другую горку.Этот отрезок определенно был самым страшным, особенно возвращаться вниз. Снег покрыл тропу, так что вы не могли видеть, на что наступили. На большей части трассы есть цепи, но есть участки, на которых НЕТ ЦЕПЕЙ, и вам нужно действовать по своему усмотрению. Вы должны упаковать все свое фотоаппарат и все, что может вас отвлечь. Некоторые части расположены так близко друг к другу, что вы буквально обнимаете людей, пытаясь их пересечь. О, может быть, вам интересно узнать о COVID? Удачи.Вы определенно будете ближе, чем на шесть футов. Скорее шесть дюймов. Невозможно пройти по уступам, не пересекая пути с другими людьми. Просто убедитесь, что на вас маска или, может быть, даже двойная маска, чтобы быть особенно осторожным.

ВЫСАДКА АНГЕЛОВ

: На последнем этапе вы достигнете выступа из чистого белого снега, а затем приземлитесь на небольшой поляне, которая приведет вас к вершине. Ты будешь продолжать идти, пока некуда будет идти, кроме как вниз. В конце концов, вы будете окружены панорамным обзором всего Сиона.Вашим первым инстинктом, вероятно, будет сфотографировать главный каньон, но не забудьте обернуться. В этот момент солнце будет освещать весь каньон позади вас. Сейчас около 13:00. поэтому мы решили пообедать здесь. Есть много мест, где можно присесть и полюбоваться видом. Солнце выглянуло, а небо было голубым и затянуто облаками. Мы не могли бы выбрать более красивый зимний день для похода в Пристань Ангелов.

НАПРАВЛЕНИЕ НАЗАД: По моему честному мнению, вернуться вниз было намного страшнее, чем подняться.Хороший совет — спускаться назад. Я знаю, это звучит странно, но все, что вам нужно, — это держаться за цепи и держать гору перед собой. Почти как будто ты падаешь со скалы. Если цепей нет, пора взяться за попу и просто медленно соскользнуть вниз. Главное — не торопиться. Нет спешки, и люди это понимают. Если кто-то торопится, просто пропустите его.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Doing Angels Land Высадка зимой была, безусловно, самым страшным походом, который я когда-либо совершал.Если я не страдал от сердечного приступа каждый раз, когда падал, я страдал от сердечного приступа, когда падали другие люди. С учетом сказанного, я нисколько не жалею об этом походе, и оно того стоило. Если бы я снова проделал эту «Приземление ангелов» зимой, я бы начал очень рано до восхода солнца и определенно получил бы кошек. Таким образом, я не буду так сильно беспокоиться о поскользнуться и действительно получу удовольствие от фотографирования. Однако настоящим препятствием будет попытка убедить меня проснуться так рано, чтобы отправиться в поход при минусовой температуре.

Связанные

Посадка на заснеженную взлетно-посадочную полосу? Вот как узнать условия торможения.

Официально зима. Поскольку снег / лед покрывают многие взлетно-посадочные полосы по всей стране, самое время проверить, как работают коды состояния взлетно-посадочной полосы, и что вам следует делать, если вы приземляетесь на загрязненной взлетно-посадочной полосе.

Студент и инструктор съезжают с взлетно-посадочной полосы

Мы взяли следующий отчет из базы данных NASA ASRS.Это хороший пример того, как даже при правильном планировании вы можете оказаться в ситуации, когда потеря контроля над вами может подкрасться к вам …

Студент и преподаватель возвращались с урока по игре на инструментах. Приближаясь к аэропорту и выходя на подветренную сторону, экипаж проинформировал о посадке и сделал специальную отметку о посадке на загрязненную поверхность и о том, что именно могло произойти. Было дано понять, что у ученика будет контроль, а инструктор будет следить за ним в целях безопасности.Подход, сигнализация и приземление были управляемыми и стабильными. После приземления в течение 2-3 секунд оставалась прямая траектория выкатывания, прежде чем самолет свернул влево от осевой линии. Инструктор взял под контроль исправление, и путь раскатки снова выпрямился. Самолет снова начал поворачивать влево, независимо от того, сколько рулей и тормозов применялось вправо. Самолет покинул взлетно-посадочную полосу в снегу на очень малой скорости. Травм не зафиксировано.

Перед запуском был получен подробный метеорологический инструктаж, показывающий, что значения MU на взлетно-посадочной полосе составляют средне-высокие 20 с.ATIS был получен до входа в воздушное пространство BTL. В то время условия на взлетно-посадочной полосе были тонким слоем сухого снега над льдом со значениями MU около 20-х годов. Значения MU ниже 40 указывают на далеко не идеальное торможение, но не невозможные условия посадки. Экипаж считал зараженную взлетно-посадочную полосу приемлемым риском. Лучшее понимание отчетов о торможении, посадочных характеристик воздушного судна и различных процедур посадки на загрязненных взлетно-посадочных полосах может быть получено и применено к таким условиям, чтобы помочь определить вероятность проведения безопасного полета.

Как экипаж получил информацию о состоянии взлетно-посадочной полосы?

Итак, как вы можете выяснить, каковы условия взлетно-посадочной полосы, прежде чем вы прибудете в пункт назначения?

Когда аэропорты проводят испытание на действие торможения, они выдают NOTAM о действии торможения. Вы можете найти NOTAM в ForeFlight, как в примере ниже:

Что означают числа?

Ежегодно десятки самолетов соскальзывают с скользких взлетно-посадочных полос. Иногда он находится за пределами взлетно-посадочной полосы, а иногда — за бортом.И один из факторов, которые FAA выявил для бесчисленных происшествий, — это непонимание того, что на самом деле означают отчеты о торможении и как пилот должен их использовать.

FAA ранее использовало шкалу «MU» для определения условий торможения. Он был основан на шкале от 0 до 100, где 0 означает отсутствие торможения, а 100 — идеальное торможение. Когда на взлетно-посадочной полосе есть замороженные загрязнители, значение MU 40 или меньше означает, что характеристики торможения самолета ухудшаются, и управление по курсу становится менее чувствительным.В середине 20-х годов взлетно-посадочная полоса в отчете выше была довольно скользкой для этой команды, чтобы приземлиться.

Сегодня FAA изменило способ доставки отчетов о торможении. Шкала от 0 до 100 MU была слишком запутанной, поэтому теперь это гораздо более простая шкала от 0 до 6. 0 — это плохо. 6 хорошо. Номера выдаются для каждой трети взлетно-посадочной полосы: точки приземления, средней точки и выкатывания. Итак, когда вы берете в руки ATIS, вы услышите что-то вроде этого: действие торможения 5/4/2.

Теперь о терминологии.Когда вы разговаривали с УВД, они называли торможение хорошим, удовлетворительным, плохим или нулевым. Но слово «удовлетворительно» было выброшено из окна, и теперь вы услышите «хороший, средний, плохой и ноль» или пару комбинаций этих слов.

Если вы летите в аэропорт с башней …

Когда NOTAM о торможении выдается в аэропорту с вышкой, они включают его в ATIS. Но имейте в виду, даже если отчет о состоянии взлетно-посадочной полосы передается для аэропорта NOTAM, вышка не обязана передавать вам отчет о состоянии по радио.

Это не потому, что они не хотят быть полезными, а потому, что они часто очень заняты. Если условия быстро меняются и ATIS не отражает истинные условия взлетно-посадочной полосы, вышка может напрямую предоставить вам обновленную информацию о взлетно-посадочной полосе. Но если после прослушивания ATIS у вас возник вопрос о состоянии взлетно-посадочной полосы, всегда лучше спросить.

Если вы летите в аэропорт без башен …

Мы поговорили с Крегом Андерсоном, который управляет муниципальным аэропортом Александрии в Миннесоте (KAXN), чтобы узнать больше.Кстати, Крег начинал как самый молодой директор аэропорта в стране, когда ему было всего 23 года в прошлом году, и мы думаем, что это довольно круто!

Когда вы летите в аэропорт без вышки, на взлетно-посадочной полосе может быть, а может и не быть NOTAM. И даже если есть NOTAM, он может не иметь тех же кодов действий при торможении FAA из-за нехватки персонала аэропорта, оборудования или общего отсутствия авиационных знаний у назначенных городскими менеджерами аэропорта. Вот почему иногда можно встретить общественные аэропорты без башен со взлетно-посадочными полосами, покрытыми снегом или льдом, и без зимних погодных NOTAM. С другой стороны, некоторые менеджеры аэропортов используют программное обеспечение, называемое «Матрица состояния взлетно-посадочной полосы», для определения отчетов о торможении, что является отличным инструментом для небольших аэропортов! Когда мы говорим о небольших аэропортах авиации общего назначения, все сводится к индивидуальному финансированию каждого аэропорта, укомплектованию персоналом и оборудованию для вспашки.

Подготовка к приземлению

Если вы приземлитесь на загрязненной взлетно-посадочной полосе слишком быстро, вы можете значительно увеличить посадочную дистанцию. Попытки компенсировать чрезмерное торможение только усугубляют ситуацию.

На скользких поверхностях тормоза гораздо менее эффективны, и они могут быстро доставить вам неприятности. Вначале после приземления практически не используйте тормоза. Затем осторожно нажмите на них, чтобы почувствовать их эффективность. Легко забеспокоиться и нажать на тормоза, но это может заблокировать ваши колеса. И когда это происходит, эффективность торможения снижается, и вы можете начать скольжение. Чем мягче вы нажимаете на тормоза, тем легче сохранять управляемость на взлетно-посадочной полосе.

Когда все остальное терпит неудачу: уходите

Если у вас достаточно взлетно-посадочной полосы, а торможение / управление по курсу явно представляет собой проблему, возможно, даже после приземления можно будет уйти в обход.

Во время ухода на второй круг добавление мощности увеличивает поток воздуха над вашим хвостом, и вы, скорее всего, будете лучше контролировать направление на земле с помощью руля направления (даже с учетом тенденции к левому повороту). Если вы делаете уход на второй круг, поднимитесь и найдите время, чтобы обдумать свой План-Б. Это может означать еще одну попытку в аэропорту, но это также может означать перелет в другой аэропорт с лучшими условиями на взлетно-посадочной полосе.

Подготовка к посадке в менее чем идеальных условиях

В следующий раз обращайте внимание на условия взлетно-посадочной полосы.Сейчас наступает сезон гладких взлетно-посадочных полос, и если вы не подготовитесь, вы можете столкнуться с множеством неприятностей практически в мгновение ока.

Знайте коды состояния взлетно-посадочной полосы, выделите достаточно места для остановки, аккуратно нажимайте на тормоза и ведите самолет до поворота на такси.

Расскажите нам о своем опыте работы с гладкими взлетно-посадочными полосами в комментариях ниже.

Станьте лучшим пилотом.
Подпишитесь, чтобы получать последние видео, статьи и викторины, которые сделают вас более умным и безопасным пилотом.


Angels Landing Hiking Guide (Путеводитель Джо по национальному парку Зайон)

Описание маршрута Фото 1 2 3 4 5

Angels Landing — один из классических походов по Сионе и одна из самых потрясающих точек обзора, которые вы когда-либо видели, но не рекомендуется никому, кто боится высоты. Начиная с Grotto Trailhead , поход к Angels Landing следует по более длинному альпинистскому маршруту West Rim Trail вверх и от западной стороны главного каньона.Приземление Ангелов — это уникальное горное образование, напоминающее плавник, которое вдается в центр главного каньона. Тропа идет по узкому хребту до конечной точки обзора примерно на высоте 1500 футов над дном каньона. Поход займет от 3 до 6 часов; ноги будут гореть, колени могут дрожать, а от вида захватывает дух!

  • Angels Landing — поход по узкой и крутой скале. Не рекомендуется маленьким детям или тем, кто боится высоты.Будьте вежливы, поделитесь своим следом и позвольте другим проходить в безопасных местах.
  • Пожалуйста, соблюдайте свою лучшую этику «не оставлять следов» в этом походе. Не вырезайте и не рисуйте свое имя на скалах и не складывайте камни (декоративные пирамиды из камней) для развлечения. Эта деятельность незаконна и портит пейзаж для других людей.
  • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТОЛПЕ: это один из самых гламурных походов по парку, который может быть переполнен до опасностей, особенно к середине утра в выходные и праздничные дни во время туристического сезона.Подумайте о том, чтобы совершить другой поход, если вы хотите избежать застревания в тупике. В самые загруженные дни NPS часто выстраивает очередь у Grotto Trailhead, где люди стоят в очереди до 4 часов, ожидая начала похода.

Подробное описание:
Поход к Гавани Ангелов начинается у Грот Трейлхед , шестой остановки шаттла в каньон Зайон в главном каньоне Сиона. Перейдите пешеходный мост через реку Вирджин и следуйте по мощеной тропе на север и вверх по западной стороне каньона.Мы официально находимся на тропе West Rim Trail прямо сейчас, и это довольно утомительный и крутой подъем в Рефрижераторный Каньон — замечательный глубокий боковой каньон, где температура всегда остается прохладной. Крутой уклон немного сокращается, пока мы не дойдем до удивительной части инженерной мысли CCC 1930-х годов: Walter’s Wiggles — набор из множества компактных поворотных переключателей, который ведет тропу вплоть до вершины гребня над каньоном Холодильника. . Еще несколько минут, и мы прибываем к Scout Lookout — красивой маленькой смотровой площадке, откуда мы можем хорошо рассмотреть Пристань Ангелов и главный каньон внизу.Здесь мы покидаем тропу West Rim Trail, чтобы совершить последний поход к смотровой площадке Angels Landing.

Заключительная часть этого похода будет не чем иным, как волнующим — вы будете идти по узкому хребту горы и подниматься еще почти на 500 футов над уровнем моря. Есть много открытых участков, откуда вы можете смотреть вниз по обеим сторонам на каньон внизу. Множество цепей, перил и резных ступенек помогают успокоить ум. Есть также несколько зон, подходящих для отдыха, если вы хотите остановиться, перевести дух и позволить другим людям пройти мимо.Если у вас нет опыта альпинизма или пеших прогулок, этот поход может быть довольно пугающим. Если вас охватывает паника на первом участке цепочки, не продолжайте дальше. Лучше не бывает!

После изрядного количества пеших прогулок и преодоления препятствий вы доберетесь до последней точки обзора, и все усилия того стоят; вид просто потрясающий! Несмотря на то, что Angels Landing значительно ниже по высоте, чем диски, вы получаете потрясающий обзор на 360 градусов, который может соперничать с любой другой точкой обзора, с которой вы столкнетесь.Если у вас есть закуски, это идеальное место, чтобы расслабиться и принять участие. Но не позволяйте агрессивно дружелюбным бурундукам украсть ваш бутерброд!

Когда вы насытились, возвращайтесь тем же путем, которым пришли. Поход назад по позвоночнику может показаться менее пугающим; это определенно менее утомительно. Вернувшись в Scout Lookout, если у вас все еще есть силы, которые нужно сжечь, подумайте о том, чтобы еще немного подняться по тропе West Rim Trail; виды стоят затраченных усилий. Когда закончите, возвращайтесь в Грот и отпразднуйте это событие!

ВНИМАНИЕ!
Ни одно описание «Приземления ангелов» не было бы полным без строгого предупреждения о том, насколько напряженным и незащищенным является этот поход.Если вы не в форме и не чувствуете себя хорошо на ногах, или если у вас есть маленькие дети, которые любят бесконтрольно бегать, этот поход НЕ для вас. За последние несколько десятилетий горстка людей погибла во время этого похода. Я бы подумал о том, чтобы взять в этот поход более старшего ребенка, только если у него за плечами большой опыт пеших прогулок / скремблирования, и они дисциплинированы, чтобы не бегать и не покидать вас. Отнеситесь к этому походу серьезно и не станьте жертвой. Сохраняйте хладнокровие, принимайте это медленно и осторожно и будьте вежливы по отношению к другим путешественникам.

Работа с толпой:
Приземление ангелов — один из самых популярных походов в Национальном парке Зайон, поэтому тропа и смотровая площадка позволяют видеть толпы людей каждый день, особенно в выходные дни в летние месяцы. Когда тропа переполнена до тупика, ситуация может даже стать опасной. Будьте вежливы и терпеливы и позвольте другим туристам проходить в безопасных местах на маршруте. К сожалению, из-за его эпической популярности, вполне вероятно, что Служба национальных парков может внедрить систему разрешений для этого похода, аналогичную разрешительной системе Half Dome в Йосемити — скопление людей почти достигло точки опасности.

Leave No Trace:
Вместе с толпой возникает необходимость обсуждать принципы «не оставлять следов», поскольку плохое поведение поощряет подражателей. Пожалуйста, соберите весь свой мусор и ничего не оставляйте на следе. Пожалуйста, не вырезайте свое имя или что-нибудь еще на песчаниковых образованиях. Также , пожалуйста, не строите декоративные пирамиды из камней на смотровой площадке. Хотя это может показаться безобидным развлечением, оно портит природу для других, и Служба национальных парков считает это (легкой формой) вандализмом.

Сезоны пеших прогулок:
Маршрут «Приземление ангелов» официально открыт круглый год, но весной и осенью самые приятные температуры для этого похода. Лето — самая жаркая и самая популярная пора для парка, так что будьте готовы разделить тропу и попотеть в жару; предпочтительнее раннее утро. Зима — самое непредсказуемое время года для походов в Angels Landing; тропа может быть полностью чистой или изрешечена льдом и снегом из-за недавних осадков. Ознакомьтесь с условиями в Центре для посетителей и не рискуйте!

Советы по фотографии:
Многие люди спрашивают, когда лучше всего фотографировать Приземление Ангелов.На этот вопрос сложно ответить, и он основан на личных предпочтениях, но, как это часто бывает, раннее утро и конец дня дадут вам наиболее интересный свет (с одной стороны каньона в тени), но не забудьте выйти. гора задолго до наступления темноты. Середина дня в ясный день, вероятно, самое уродливое время для фотографии, но интересные или драматические облака могут все изменить.

Joe’s Spin:
Если вас не пугает высота и вы в довольно хорошей форме, это один из самых уникальных походов и обзорных площадок в мире! Но из-за его невероятной популярности за последние несколько лет, он становится все более переполненным и опасным, особенно в праздничные выходные.Идете ли вы по этому маршруту быстрее или медленнее, чем другие, пожалуйста, будьте вежливы и осторожны на маршруте, поскольку здесь нет места для ошибки! И подумайте о том, чтобы совершить альтернативный поход, поскольку Сион может предложить больше, чем просто Приземление Ангелов или Узкие Зоны.

СМОТРЕТЬ ФОТОГРАФИИ! Возвращение в Главный каньон



Путеводитель по походам ангелов, высадившихся зимой

Национальный парк Зайон в южной части штата Юта — один из самых живописных ландшафтов Северной Америки.В этом национальном парке есть красные скальные каньоны и скалы.

Зима в каньоне Зайон обычно довольно мягкая, но временами может быть прохладной. Минимумы в среднем составляют около 30-х годов с максимумами в середине 50-х годов.

Но одна из моих любимых вещей в Сионе — это его доступность до аэропорта Лас-Вегаса (LAS), который находится всего в нескольких минутах полета от DFW. Это то, что делает Сион идеальным местом для зимнего отдыха на выходных!

Находясь в Сионе, вы должны пройти захватывающий дух знаменитый след Ангела, известный своими крутыми обрывами и очень узкими участками.И когда вы путешествуете по нему зимой, вам, скорее всего, придется бороться со льдом. Этот пост в блоге расскажет вам обо всем, что вам нужно знать перед походом!

Что взять с собой

Прежде всего, убедитесь, что вы взяли с собой подходящее снаряжение. Вам понадобится:

  • Походные ботинки Merrell — Хорошая обувь — необходимость, особенно в опасной местности Angels Landing. Я ношу походные ботинки Merrell уже много лет и люблю их!
  • Кошки — НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую , если вы планируете приехать сюда зимой.Если вы собираетесь отправиться в поход по ледяному участку тропы, это просто необходимо. Мы купили их на Amazon по очень разумной цене. Щелкните ЗДЕСЬ для получения ссылки.
  • Много слоев — часть трассы была очень солнечной, и мы перешли в футболки, но на вершине гребня я была одета в две куртки, чтобы согреться!
  • Пакет Osprey — я никуда не пойду без этого пакета и определенно не пойду в поход без него.
  • Многоразовая бутылка для воды — обязательно для дневных походов!
  • Nikon d3500 — Виды невероятные.Не забудь свой фотоаппарат! Я использую Nikon d3500, и мне нравится, насколько он компактен, легко упаковывается и делает отличные снимки.

Немного предупреждения о высадке ангелов

Эта тропа может быть очень коварной. Множество смертей произошло в результате следа приземления ангела. Не рекомендуется тем, кто боится высоты, или тем, кто находится в плохой физической форме.

Тропа высадки ангелов

The Trail Head

Тропа начинается возле стоянки / остановки маршрутного такси Grotto Trail.(Шаттл не курсирует с ноября по март, поэтому посетители могут водить машину и припарковаться у начала тропы. Но в разгар сезона, с марта по ноябрь, туристы должны припарковаться в центре для посетителей и сесть на шаттл до начала тропы. .)

Убедитесь, что вы начали раньше. Зимой солнце в каньоне Зайон садится до 17:00. Запланируйте как минимум 4 часа на этот поход, 5 часов, если вы планируете делать какие-либо остановки для отдыха. Мы начали поход вскоре после полудня, и это давало нам много сил.Когда мы вернулись к машине, уже смеркалось.

Много переключений

Маршрут начинается с пологого подъема, пока вы не доберетесь до первого из 21 крутого поворота. На этих поворотах вы получите большую часть изменения высоты 1500 футов. Каждый шаг этих обратных поездок будет включать грандиозные виды на каньон Зайон. Но не беспокойтесь, если виды не захватывают дух, обратные пути обязательно сделают это! Несмотря на то, что эта часть похода сложна физически, она того стоила.

После того, что кажется бесконечным переключением назад, вы попадете в «Холодильный каньон», известный своими морозными температурами даже летом. Плюс к этому каньону в том, что там очень мало перепадов высот, и ваши ноги могут поправиться.

Затем еще раз обратный ход. Эти повороты, получившие название Walter’s Wiggles, были названы в честь Уолтера Рюша, который был первым смотрителем национального парка и начал строительство тропы Angel’s Landing в 1926 году.

Наблюдательный пункт разведчика

Это когда нам пришлось вытаскивать этих кошек.Какие палочки-выручалочки! После еще нескольких поворотов мы добрались до Scout Lookout. Определенно один из лучших видов на каньон Зайон. Это отличное место, чтобы сделать перерыв, увлажнить и восстановить силы.

Приземление ангелов

От Scout Lookout тропа очень круто поднимается до Angel’s Landing. Имеются закрепленные опорные цепи, за которые можно держаться во время крутых и технических участков похода. Если ледяной, я бы не рекомендовал идти мимо Scout Lookout без кошек.Именно в этот момент я решила остаться и подождать, пока мой муж и невестка продолжат путь к вершине Приземления Ангела. Из-за гололеда, моих уже усталых ног и непреодолимого страха высоты я решил остаться и сфотографироваться. Важно знать свои пределы и ставить безопасность превыше всего.

Я спросила мужа, как он описал бы подъем от Scout Lookout до Angel’s Landing, и он сказал, что это «утомительно, нервно, но полезно». Большая часть тропы была покрыта слоем льда и находилась всего в нескольких дюймах от крутых обрывов.Вид наверху дает вам более прямой обзор и может считаться лучшей точкой обзора каньона Зайон.

Несмотря на то, что последний участок тропы от скаутской смотровой площадки до Ангельской пристани составляет всего 0,5 мили в одну сторону, им потребовалось больше часа, чтобы вернуться на смотровую площадку. В этот момент мы начали наш путь обратно на стоянку от Scout Lookout. К счастью, после прохождения льда спуск прошел быстро и легко. Мы добрались до машины примерно через 4,5 часа, уставшие и готовые к ужину.

Где поесть после похода

Если вам нужно перекусить после похода, я бы порекомендовал попробовать Zion Canyon Brewing Company или Oscar’s Café в Спрингдейле, штат Юта. Оба были восхитительны!

На пути из города на следующее утро мы остановились в Deep Creek Coffee Company , чтобы выпить местного пива и закуски для поездки обратно в Вегас. Это место было слишком милым! Я заказал смузи, и это было восхитительно.Вы должны проверить это.

Больше приключений в национальном парке

Сохранить в Pinterest

Angels Landing — ZionNationalPark.com

НАПРАВЛЕНИЯ ДО TRAILHEAD

НА ШАТТЛЕ:

От туристического центра Спрингдейла и каньона Зайон пройдите еще 1,4 мили по SR-9 до южного входа в национальный парк Зайон. Оказавшись внутри парка, сделайте свой первый поворот направо и пройдите еще примерно 0,5 мили в сторону Центра посетителей национального парка.Сделайте свой первый поворот направо для обычной парковки или сделайте первый поворот налево для стоянки домов на колесах и трейлеров. Пройдите к остановке трансфера в Национальном парке Зайон напротив Центра для посетителей национального парка Зайон (остановка 1). Прокатитесь на шаттле до Грота (остановка 6). Выйдите из шаттла и продолжайте движение к тропе Плачущей Скалы.

НА АВТОМОБИЛЕ ЗИМОЙ:

От туристического центра Спрингдейл и Зайон-Каньон продолжайте движение 1,4 мили по SR-9 до южного входа в национальный парк Зайон. Как только вы войдете в парк, пройдите еще 1.В 5 милях от живописного маршрута по каньону Зайон (знак справа: Zion Lodge, Scenic Drive) поверните налево. Оттуда пройдите еще 3,4 мили по живописной дороге, пока не дойдете до остановки шаттла Grotto с правой стороны. Если вы припаркуетесь на стоянке у Грота, рассчитывайте перейти дорогу к тропе Angels Landing. Перейдя небольшой мост, направляйтесь прямо на тропу. Парковка также может быть достигнута с левой стороны дороги на небольшой стоянке.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Частично асфальтированный
Прежде чем вы доберетесь до Scout’s Lookout, вам предстоит пройти 21 крутой зигзаг, известный как Wiggles Уолтера.
Scout’s Lookout предлагает прекрасный вид на каньон.
Если вы все же решите подняться наверх до Локации Ангелов, вы будете вознаграждены великолепными видами со всех сторон.
Множество цепей, перил и резных ступеней помогут вам облегчить все обрывы по обе стороны каньона.
Последние 0,7 мили тропы составляют примерно от 4 ½ до 5 футов шириной

НАИЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОХОДА

Весна, лето и осень. Зимой может быть опасно из-за дождя, снега и льда на тропе
Участки могут быть закрыты зимой из-за условий тропы
Летом может быть очень многолюдно

СЕКРЕТЫ / СОВЕТЫ

Идите пораньше! Это очень популярный маршрут, который может быстро стать многолюдным.
По дороге прогуляйтесь по тропе Западного края. Виды с этой тропы также очень ошеломляющие и могут стать отличным местом, чтобы сфотографировать Пристань Ангела.
Принесите много воды и закуски. Большая часть тропы (особенно последняя часть) может быть очень горячей и солнечной.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЛИ РЕКОМЕНДУЕМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Хорошая обувь для прогулок / походов
Палки для пеших прогулок, так как эта тропа крутая на многих участках
Шляпа и крем для загара
Пакет для гидратации, помогающий держать руки свободными

ДРУГОЕ

Большие крутые обрывы с обеих сторон of the trail
Будьте вежливы и внимательны к другим.Последняя часть тропы крутая и очень узкая. Движение вверх и вниз происходит одновременно.
Не для тех, кто боится высоты
Не рекомендуется для маленьких детей
Собаки не допускаются
Водозаправочная станция, расположенная у столов для пикника The Grotto вместе с туалетами
Водозаправочные станции отключаются в зимние месяцы (обычно с конца ноября по февраль).

Размер листа пеноплекса 50 мм: размеры материала и сколько м2 в упаковке, технические характеристики листа утеплителя

размеры материала и сколько м2 в упаковке, технические характеристики листа утеплителя

В зимний период через потолки и стены дома уходит до 50% тепла. Для снижения расходов на отопление устанавливают теплоизоляцию. Монтаж утеплителя снижает потери тепла, позволяя сэкономить на коммунальных платежах. Популярным материалом для утепления жилых конструкций является пеноплекс различной толщины, в частности, 50 мм.

Особенности: плюсы и минусы

Теплоизоляционный материал пеноплекс изготавливается из полистирола методом экструзии. На производстве гранулы полистирола расплавляются при температуре до +1400 градусов. В смесь вводят вспенивающий катализатор, который вступает в химическую реакцию с образованием кислорода. Масса увеличивается в объеме, наполняясь газами.

В процессе изготовления вводят синтетические добавки для улучшения свойств теплоизолятора. Добавление тетрабромпараксилола обеспечивает самозатухание при возгорании, другие наполнители и стабилизаторы предохраняют от ультрафиолета и окисления, придают антистатические качества готовому изделию.

Пенополистирольный состав под давлением поступает в камеру экструдера, где формуется в блоки и разрезается на плиты толщиной 50 мм. Получившаяся плита содержит более 95% газов, заключенных в полистирольные ячейки размером не более 0.2 мм.

Благодаря особенностям сырья и мелкоячеистой структуре экструдированный пенополистирол проявляет следующие технические характеристики:

  • коэффициент теплопроводности незначительно меняется в зависимости от влажности материала от 0.030 до 0.032 Вт/м*К;
  • паропроницаемость составляет 0.007 Мг/м*ч*Па;
  • водопоглощение не превышает 0.5% от общего объема;
  • плотность утеплителя меняется в зависимости от предназначения от 25 до 38 кг/м³;
  • прочность на сжатие варьируется в зависимости от плотности изделия от 0.18 до 0.27 МПа, предельный изгиб – 0.4 МПа;
  • пожаростойкость класса Г3 и Г4 в соответствии с ГОСТ 30244, относится к нормально и сильногорючим материалам с температурой выделяемого дыма 450 градусов;
  • воспламеняемость класса В2 в соответствии с ГОСТ 30402, умеренновоспламеняемый материал;
  • распространение пламени по поверхности в группе РП1, не распространяет огонь;
  • с высокой дымообразующей способностью под группой Д3;
  • толщина материала 50 мм имеет индекс изоляции воздушного шума до 41 дБ;
  • температурные условия применения – от -50 до +75 градусов;
  • биологически инертен;
  • не разрушается под действием строительных растворов, щелочей, фреона, бутана, аммиака, спиртовых и водоэмульсионных красок, животных и растительных жиров, органических и неорганических кислот;
  • подвержен деструкции при попадании на поверхность бензина, дизеля, керосина, дегтя, формалина, диэтилового спирта, ацетатного растворителя, формальдегида, толуола, ацетона, ксилола, эфира, масляной краски, эпоксидной смолы;
  • длительность эксплуатации – до 50 лет.
  • Устойчивость к механическим повреждениям. Чем выше плотность, тем прочнее изделие. Материал ломается с усилием, не крошится, слабо проминается. Совокупность характеристик позволяет утеплять данным материалом как строящиеся объекты, так и здания, нуждающиеся в реконструкции и ремонте. Свойства материала определяют положительные стороны при применении пеноплекса толщиной 50 мм.
  • Толщина изолирующего слоя небольшая в сравнении с другими утеплителями. Теплоизоляция в 50 мм экструдированного пенополистирола равнозначна 80-90 мм слоя минераловатного утеплителя и 70 мм пенопласта.
  • Водоотталкивающие качества не позволяют поддерживать рост грибков и бактерий, что соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, проявляя биологическую стойкость теплоизолятора.
  • Не вызывает химической реакции при контакте со щелочными и соляными растворами, строительными смесями.
  • Высокий уровень экологической безопасности. При производстве и эксплуатации не выделяются вредные вещества, которые способны отрицательно влиять на окружающую среду и здоровье людей. С утеплителем можно работать без индивидуальных средств защиты.
  • Быстрая окупаемость теплоизолятора за счет приемлемой стоимости и экономии на теплоносителях.
  • Способность к самозатуханию, не поддерживает и не распространяет горение.
  • Морозостойкость до -50 градусов позволяет выдерживать 90 циклов температурно-влажностных воздействий, что соответствует уровню долговечности в 50 лет эксплуатации.
  • Непригодность для проживания и размножения муравьев и других насекомых.
  • Малый вес облегчает транспортировку, хранение и установку.
  • Быстрый и простой монтаж благодаря габаритам и замковым соединениям.
  • Широкая область применения и многофункциональность. Разрешен к использованию в жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных зданиях и сооружениях.
  • Материал неустойчив к пожару, выделяет едкий дым при тлении. Внешнюю сторону можно оштукатурить, чтобы не было прямого соприкосновения с пламенем. Так повышается группа горючести до Г1 – слабогорючие вещества.

Любой строительный и теплоизоляционный материал имеет отрицательные моменты при эксплуатации. Их нужно учитывать при монтаже и уменьшать риски теплоизоляции конструкций. Среди недостатков пеноплекса можно выделить несколько характеристик.

  • Химические растворители способны разрушить верхний слой материала.
  • Низкий уровень проницаемости пара ведет к образованию конденсата на утепляющей основе. Поэтому утеплять стены нужно снаружи помещений, оставляя вентиляционный зазор.
  • Приобретает хрупкость при длительном воздействии ультрафиолета. Чтобы избежать губительных последствий, пеноплекс нужно защищать от солнечных лучей, проводя внешнюю отделку. Это может быть штукатурка, система вентилируемого или мокрого фасада.
  • Низкая адгезия с различными поверхностями предусматривает фиксацию на фасадные дюбели или специализированные клеевые составы.
  • Материал может повреждаться грызунами. Для защиты теплоизолятора, находящегося в открытом доступе для мышей, пользуются металлической сеткой с ячейками 5 мм.

Размеры листа

Размеры пеноплекса стандартизированы и удобны для установки. Ширина листа составляет 60 см, длина – 120 см. Толщина утеплителя в 50 мм позволяет обеспечить требуемый уровень теплоизоляции в умеренном климате.

Расчет количества квадратов, необходимых для утепления, производится заранее с учетом площади конструкции.

Пеноплекс поставляется в полиэтиленовой термоусадочной пленке. Количество штук в одной пачке зависит от типа материала. В упаковке универсального теплоизолятора содержится 7 листов объемом 0.23 м3, позволяющих покрыть площадь в 4.85 м2. В пачке пеноплекса для стен – 8 штук объемом 0.28 м3, площадью 5.55 м2. Вес упаковки варьируется от 8.2 до 9.5 кг и зависит от плотности теплоизолятора.

Сфера применения

Утепление в доме должно проходить комплексно, чтобы достичь эффективного снижения потери тепла. Поскольку через стены дома уходит до 35% тепла, а через крышу – до 25%, то теплоизоляция стеновых и чердачных конструкций должна проводиться подходящими теплоизоляторами. Также до 15% тепла теряется через пол, поэтому утепление цоколя и фундамента не только снизит теплопотери, но и защитит от разрушения под воздействием движения грунта и размывания почвы грунтовыми водами.

Пеноплекс толщиной 50 мм применяется в индивидуальной и профессиональной сфере строительства.

Виды утеплителя подразделяются по сфере применения в теплоизоляционных работах. В малоэтажных строениях и частных квартирах применяют несколько серий пеноплекса.

  • «Комфорт» плотностью 26 кг/м3. Предназначен для утепления коттеджей, дач, бань и частных домов. Плитами «Комфорт» изолируют стены, цоколи, полы, перекрытия, чердаки, кровлю. В квартире используется для расширения площади и избавления от сырости на лоджиях и балконах. В загородном строительстве подходит для устройства садово-парковой зоны. Теплоизоляция грунта под садовыми дорожками и гаражными площадками позволит избежать деформации отделочного покрытия. Это универсальные плиты прочностью 15 т/м2, в одном кубе содержится 20 м2 утеплителя.
  • «Фундамент», плотность которого составляет 30 кг/м3. Используется в частном домостроении в нагружаемых конструкциях – традиционные, ленточные и малозаглубленные фундаменты, цокольные этажи, отмостки, подвалы. Плиты способны выдержать нагрузку в 27 тонн на квадратный метр. Защищают грунт от промерзания и притока подземных вод. Подходят для теплоизоляции садовых дорожек, стоков, дренажных каналов, септиков и трубопроводов.
  • «Стена» средней плотностью 26 кг/м3. Устанавливается на внутренние и наружные стены, перегородки. По теплопроводности утеплитель в 50 мм заменяет стену толщиной 930 мм из кирпичей. Одним листом покрывается площадь 0.7 м2, увеличивая скорость монтажа. Пазы на гранях убирают мостики холода, проходящие вглубь поверхности стен, смещают точку росы. Идеально использовать для фасадов с дальнейшей финишной декоративной отделкой. Фрезерованная шероховатая поверхность плит помогает увеличить сцепление со штукатурными и клеевыми смесями.

В профессиональном строительстве размер плит может меняться, их нарезают длиной 120 и 240 см. Для теплоизоляции многоквартирных жилых домов, промышленных, коммерческих, общественных объектов, спортивных и производственных сооружений применяют следующие марки плит пеноплекса.

  • «45» характеризуется плотностью в 45 кг/м3, повышенной прочностью, выдерживает нагрузку в 50 т/м2. Рассчитан для применения в дорожном строительстве – прокладка автомобильных и железных дорог, реконструкция городских улиц, устройство насыпей. Теплоизоляция дорог помогает снизить расход строительных материалов, затраты на ремонт дорожного полотна, увеличивает срок его эксплуатации. Использование пеноплекса 45 в качестве термоизолирующих прослоек в реконструкции и расширении взлетно–посадочной полосы аэродрома позволяет снижать деформацию покрытия на пучинистых грунтах.
  • «Гео» рассчитан на нагрузку в 30 т/м2. Плотность в 30 кг/м3 позволяет утеплять фундамент, цоколь, полы и эксплуатируемые крыши. Пеноплекс защищает и утепляет монолитный фундамент многоэтажного сооружения. Также входит в структуру плитного фундамента малого заглубления с прокладыванием внутренних инженерных коммуникаций. Применяется для устройства полов по грунту в жилых и коммерческих помещениях, в промышленных холодильниках, на ледовых аренах и катках, для основания фонтанов и устройства чаши бассейнов.
  • «Кровля» плотностью 30 кг/м3 создана для теплоизоляции любых кровельных конструкций начиная от скатной крыши, заканчивая плоской кровлей. Прочность в 25 т/м2 позволяет производить монтаж на инверсионных крышах. Эти крыши могут использоваться под парковку или зеленую зону отдыха. Также для изоляции плоских крыш разработана марка пеноплекса «Уклон», который позволяет обеспечить сток воды. Плиты созданы с уклоном от 1.7% до 3.5%.
  • «Основа» средней прочности и плотностью 24 кг/м3 является аналогом серии «Комфорт», предназначена для универсального утепления любых конструкций в гражданском и промышленном строительстве. Применяется для наружного утепления стен в многоэтажных зданиях, внутренней изоляции подвальных помещений, заполнения деформационных швов, в создании дверных и оконных перемычек, для возведения многослойных стен. Слоистая кладка состоит из внутренней несущей стены, прослойки пеноплекса и внешней кирпичной или плиточной отделки. Такая кладка сокращает толщину стен в 3 раза по сравнению с требованиями строительных нормативов к стене из однородного материала.
  • «Фасад» плотностью 28 кг/м3 применяется для теплоизоляции стен, перегородок и фасадов, включая первые и цокольные этажи. Фрезерованная поверхность плит упрощает и сокращает выполнение штукатурных работ по финишной отделке фасада.

Советы по монтажу

Гарантией эффективности теплоизоляции является соблюдение всех этапов и правил монтажных работ.

  • Перед установкой пеноплекса нужно провести подготовку поверхности, на которую будет укладываться материал. Неоднородную плоскость с трещинами и вмятинами нужно заделать штукатурной смесью. Если присутствуют мусор, неприкрепленные элементы и остатки старой отделки, то мешающиеся части удаляют.
  • При обнаружении следов плесени и мха, пораженная зона очищается и обрабатывается антисептической фунгицидной смесью. Для улучшения сцепления с клеевым составом проводят обработку поверхности грунтовкой.
  • Пеноплекс представляет собой жесткий негнущийся термопласт, который крепится на ровные поверхности. Поэтому измеряют уровень ровности. Если разница превышает более 2 см, то потребуется выравнивание. Технология установки теплоизоляторов немного отличается в зависимости от конструкции поверхности – для кровли, стен или пола.
  • Монтаж теплоизоляции можно проводить в любое время года, но комфортнее, если будет температура выше +5 градусов. Для фиксации плит пользуются специальными клеевыми составами на основе цемента, битума, полиуретана или полимеров. В качестве дополнительных креплений применяют фасадные грибовидные дюбеля с полимерным стержнем.
  • Монтаж на стены осуществляют горизонтальным методом размещения плит. Перед установкой пеноплекса нужно разместить стартовую планку, чтобы утеплитель был в одной плоскости и не смещались ряды. На нижнюю планку будет упираться нижний ряд утеплителя. Теплоизолятор крепится на клей в шахматном порядке с совмещением пазов. Клеевой состав может наноситься полосами в 30 см или сплошным слоем. Обязательно промазывают клеем соединительные грани панелей.
  • Далее проводят сверление отверстий на глубину 8 см. На один лист пеноплекса достаточно 4-5 дюбелей. Устанавливают дюбели со стержнями, шляпки должны быть в одной плоскости с утеплителем. Последним шагом будет декоративная отделка фасада.
  • При утеплении пола на железобетонную плиту перекрытия или подготовленный грунт укладывается пеноплекс и крепится клеем. Настилается гидроизоляционная пленка, на которую делают цементную стяжку тонким слоем. После полной просушки можно монтировать финишное половое покрытие.
  • Для теплоизоляции кровли пеноплекс может укладываться на чердачные перекрытия поверх или под стропилами. При возведении новой крыши или ремонте кровельного покрытия теплоизолятор устанавливается поверх стропильной системы. Стыки проклеиваются клеем. На утеплитель крепят продольные и поперечные рейки толщиной 2-3 см с шагом 0.5 м, образуя каркас, на который крепится кровельная черепица.
  • Дополнительное утепление кровли проводят внутри чердачного или мансардного помещения. На стропила монтируют каркас обрешетки, на котором размещают пеноплекс, фиксируя дюбелями. Поверх устанавливается контробрешетка с зазором до 4 см. Накладывается слой паробарьера с дальнейшей обшивкой отделочными панелями.
  • При утеплении фундаментов можно воспользоваться технологией несъемной опалубки из панелей пеноплекса. Для этого собирают каркас опалубки при помощи универсальной стяжки и арматуры. После залива фундамента бетоном утеплитель остается в грунте.

Обзор сравнения пеноплекса ч другими материалами смотрите в следующем видео.

Размеры плит Пеноплекса всех марок в зависимости от назначения

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) зарекомендовал себя как хороший и удобный теплоизоляционный материал. Однако, прежде чем начать строительные работы с пеноплэксом, нужно узнать, сколько материала потребуется. Этот теплоизоляционный материал выпускается плитами различного размера и толщины. Чтобы сделать точный расчет количества пеноплэкса, нужно знать размеры и толщину этих плит. Ниже представлены размеры плит экструдированного пенополистирола разных видов.

Размеры листа пеноплекса в зависимости от толщины, плотности и назначения

Пеноплэкс Комфорт — популярный теплоизолятор для квартир и загородных домов, плотностью материала от 25 кг/м3 до 35 кг/м3. Его плиты имеют такие размеры:

  • Плита в длину — 0,6 м.
  • Плита в ширину — 1,2 м.
  • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс Фундамент — плотный и прочный утеплитель, которым можно утеплять фундаменты и подвалы зданий. Плотность этого утеплителя от 29 кг/м3 до 33 кг/м3. Он выпускается в размерах:

  • Плита в длину — 0,6 м.
  • Плита в ширину — 1,2 м.
  • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс для скатной кровли — жесткий и легкий утеплитель, позволяющий создать скатную кровлю. Его плиты имеют специальный паз для более плотного примыкания друг к другу. Плотность этого утеплителя от 26 кг/м3 до 34 кг/м3. Его плиты имеют размеры:

  • Плита в длину — 0,6 м.
  • Плита в ширину — 1,2 м, 2,4 м.
  • Толщина — 10 см, 15 см.

Пеноплэкс Фасад — универсальный утеплитель, поверхность которого имеет повышенную шероховатость, что улучшает адгезию к штукатурным и малярным составам. Плотность этого утеплителя от 25 кг/м3 до 32 кг/м3. Его плиты имеют такие размеры:

  • Плита в длину — 0,6 м.
  • Плита в ширину — 1,2 м.
  • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс Стена — аналог Пеноплэкс Фасад. Его плиты имеют повышенную стойкость к влаге и механическим воздействиям. Плотность этого утеплителя 25 кг/м3 до 35 кг/м3. Пеноплекс размеры плит:

Плита в длину — 0,6 м.

  • Плита в ширину — 1,2 м.
  • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс ГЕО — утеплитель повышенной прочности и плотности, который подходит для нагруженных заглубленных конструкций. Плотность такого пеноплэкса от 29 кг/м3 до 33 кг/м3. Этот материал выпускают в размерах:

  • Плита в длину — 0,6 м.
  • Плита в ширину — 1,2 м.
  • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс Кровля — прочный и влагоустойчивый утеплитель для создания кровли. Его плиты имеют специальный паз для плотной стыковки. Плотность такого пеноплэкса от 28 кг/м3 до 33 кг/м3. Размеры одной плиты:

  • Плита в длину — 0,6 м.
  • Плита в ширину — 1,2 м.
  • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Размеры упаковки материала и количество листов в каждой упаковке

Пеноплекс продается в упаковках в виде стопки листов. Длина и ширина упаковки совпадают со стандартными размерами листа утеплителя и равны 120 см и 60 см.

Таблица 1. Зависимость толщины листа от их количества в упаковке
Толщина листа (см)Количество плит (шт)Толщина упаковки (см)Общая площадь всех листов утеплителя (м2)
2204014,4
3144210,08
410407,2
58405,76
67425,04
85403,6
104402,88
123362,16
152301,44

Нестандартные листы Пеноплэкс кровля, которые имеют длину 240 см, ширину 60 см и толщину 10 или 15 см упаковываются по такому же принципу: по 4 или по 2 штуки. Упаковка листов толщиной 10 см будет иметь площадь 5,76 м2, а упаковка листов толщиной 15 см — 2,88 м2.

Не забывайте, что часть утеплителя уйдет на раскрой и обрезку, поэтому покупайте материал с запасом в 10−20 процентов. Небольшой запас и обрезки пеноплекса помогут Вам в текущем ремонте.

Пеноплэкс, упакованный в виде стопки листов не повреждается при транспортировке, его легко складировать и можно перемещать без специальных приспособлений. Зная требуемую площадь утепления, можно без труда произвести подсчеты количества утеплителя для любого строительства и ремонта.

Таблицы размеров пеноплэкса разного вида на видео ниже:

Сколько штук плит в квадратном метре и упаковке Пеноплекс?

Решили заказать экструдированный пенополистирол на выгодных для себя условиях в нашей компании? Тогда Вас наверняка интересует вопрос: сколько листов в упаковке Пеноплекс? Прямо сейчас мы расскажем Вам, как размеры плит Пеноплекс влияют на их количество в каждой упаковке, и как узнать, сколько м² теплоизоляции включает в себя одна пачка.

Как узнать количество плит в упаковке Пеноплекс?

Все зависит от толщины одного листа – чем она больше, тем меньше плит в одной упаковке. Специально для Вас мы составили небольшую подборку популярных размеров в стиле «вопрос-ответ».

  • Пеноплекс 20 мм: сколько в упаковке листов? Это наименьшая возможная толщина утеплителя – его в пачке содержится 20 плит для материала Пеноплэкс Основа и Комфорт.
  • Пеноплекс 30 мм: сколько в упаковке штук? Увеличенная толщина уменьшает итоговое количество теплоизоляции в пачке – в ней находится 13 листов.
  • Пеноплекс 40 мм: сколько штук в упаковке? В этой пачке находится 10 плит экструдированного пенополистирола, если Вы собираетесь купить Пеноплэкс из профессиональной серии теплоизоляции, такие как Фасад, Гео, Основа. А вот утеплителя Комфорт в упаковке будет 9 листов.
  • Пеноплекс 50 мм: сколько штук в упаковке? Ровно 8 листов утеплителя такой толщины может вместить одна пачка с маркировкой Стена, Основа, Фасад, Кровля и Пеноплэкс 45. А вот изделия Гео, Фундамент и Комфорт в упаковке содержат по 7 шт.

Толщина плит Пеноплекса также может составлять 60, 80, 100 и 150 мм – информацию по количеству этих теплоизоляционных плит в одной упаковке мы подготовили для Вас в виде небольшой таблицы.

Количество плит Пеноплэкса в упаковке

Толщина20 мм30 мм40 мм50 мм60 мм80 мм100 мм120 мм150 мм
Комфорт 1185х5852013974
Фундамент 1185х58574
Скатная кровля
1185х585
4
Стена
1185х585
8
Основа 1185х58520131085543 
Гео
1185х585
107554 
Фасад
1185х585
201310855432
Кровля
1185х585
131085
Пеноплекс 45
2400х600
10874

Итак, мы с Вами выяснили, сколько в упаковке плит Пеноплекса 20 мм и других толщин. Пришло время разобраться, сколько квадратов в упаковке Пеноплекса – Вы узнаете об этом прямо сейчас!

Сколько квадратных метров в упаковке Пеноплекса?

Если нужно купить Пеноплекс 50 мм, сколько м2 в упаковке будет? Этот вопрос не дает покоя покупателям, которые знают точную квадратуру всех необходимых работ на своем объекте. Мы дадим ответ на вопрос, сколько м2 в упаковке Пеноплекса, на примере трех самых популярных толщин экструдированного пенополистирола этого бренда.

  • Сколько квадратов в пачке Пеноплекса 30 мм толщиной? Здесь для примера можно привести теплоизоляцию для крыши Пеноплэкс Кровля, одной упаковки которой хватает для утепления 9,01 м².
  • Сколько квадратов в пачке Пеноплекса 50 мм толщиной? Здесь все зависит от разновидности утеплителя: например, в упаковке Пеноплэкс Комфорт, Фундамент и Гео – 4,85 м², в то время как пачка Пеноплэкс 45 рассчитана на теплоизоляцию 11,52 м² поверхности. Сколько квадратных метров в упаковке Пеноплекс 50 мм – Кровля, Фасад и Стена? Каждая из этих пачек содержит по 5,54 м².
  • Сколько м2 в упаковке Пеноплекс 100 мм толщиной? Одна пачка утеплителя Пеноплэкс Основа, Кровля, Скатная кровля вмещает 2,772 м², а вот упаковка профессиональной теплоизоляции Пеноплэкс 45 содержит  5,76 м² материала.

Объем пачки Пеноплекса может варьироваться в зависимости от параметров теплоизоляционных плит и их толщины – обычно размеры упаковки Пеноплекс рассчитаны на теплоизоляцию от 0,208 до 0,576 м³.

 

Хиты продаж Пеноплэкс  

Подробную информацию о том, сколько штук в упаковке пенополистирола экструдированного разных брендов, а также объем упаковки разных разновидностей Пеноплэкс Вы можете узнать у нашего менеджера. Звоните прямо сейчас и получайте подробную бесплатную консультацию по всем интересующим Вас вопросам!

Запись опубликована в рубрике Общая информация. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Сколько штук в упаковке Пеноплекс разной толщины.

Привлекательная цена за упаковку экструзионного пенополистирола и выгодные условия продажи у нас на сайте убедили Вас заказать утеплитель? Тогда осталось определиться с количеством пачек, ведь Вам известны размеры поверхности, подлежащей термоизоляции. Предлагаем разобраться, сколько листов в упаковке Пеноплекс. Только факты от профи, как параметры плит Пеноплэкс и толщина изделий связана с количеством их в пачке, и как самостоятельно определить, сколько м² термоизоляции содержит одна упаковка пенополистирольной изоляции.

Если Вас интересует техизоляция труб, тогда Вам полезно будет узнать о такой форме выпуска экструдированного пенополистирола как скорлупа. Подробно об этом написано в нашей статье.

Как узнать количество плит в упаковке изоляции Пеноплекс?

Габариты полиэтиленовых упаковок Пеноплэкс оптимизированы с целью упрощения установки их на паллеты, что существенно снижает логистические расходы и упрощает транспортировку. Соответственно большая высота термоизолятора Пеноплекс означает уменьшение количества плит в одной упаковке. Вот подборка кратких данных упаковки по самым популярным модификациям Пеноплекс и их количеству в полиэтиленовой пачке!

  • Пеноплекс 50 мм: сколько штук в пачке? Изделия Основа, пенополистирольные плиты Стена, Кровля, листы Фасад и профессиональная термоизоляция Пеноплэкс 45 этой толщины уложены по 8 штук в упаковке. Только по 7 штук купите в пачке с маркировкой листов Фундамент, в упаковке термоизоляции Гео и Пеноплэкс Комфорт. Это востребованный типоразмер по толщине изоляции Пеноплекс, потому его покупают упаковками застройщики и частники.
  • Пеноплекс 40 мм: сколько штук в упаковке? Тут следует быть внимательными, поскольку профессиональная серия Пеноплекс в готовых пачках: термоизоляции Основа, пенополистирол Пеноплэкс Гео для конструкций в грунте, наружная термоизоляция Фасад, Пеноплекс 45 и плиты Кровля разложены по 10 штук в рассматриваемой толщине, свёрнутых в упаковку под плёнкой. Экструдированные плиты Комфорт 40 мм уложены по 9 л Пеноплэкс в стандартной упаковке теплоизолятора.
  • Пеноплекс 30 мм: сколько в стандартной упаковке штук? С увеличением толщины термоизоляции Пеноплекс сразу заметно уменьшается и число листов в пачке. При намерении купить Пеноплэкс Фасад наружной термоизоляции, Кровля в утепление крыш разных конструкций или универсальные плиты марки Основа и Комфорт этой толщины, знайте их по 13 шт. в пачке Пеноплэкс под плотным полиэтиленом упаковки.
  • Пеноплекс 20 мм: Сколько в каждой пачке листов? Изделия незаменимы в устройстве откосов, как дополняющий слой. Поскольку они самые тонкие, то и количество в упаковке тут рекордное – 20 штук изделий. Только изоляция Пеноплэкс цокольной части зданий, стен и кровель – Комфорт и термоизоляция ограждающих конструкций – Пеноплэкс Основа имеют в своей линейке такие тонкие по толщине пенополистирольные листы в стандартной упаковке.

Вот мы и изучили, сколько в упаковке плит Пеноплекса 20 мм и некоторых популярных марок по высоте. Ассортимент производителя большой и имеются плиты в пачках увеличенной толщины от 60 до 150 мм. Не будем останавливаться на каждой упаковке отдельно, предлагаем рассмотреть сводные данные по пачкам в табличке, где число листов в упаковке проставлены напротив марки теплоизоляции Пеноплекс, разделённых по толщине.

Таблица: Количество плит Пеноплэкса в упаковке по толщине




Толщина листов в упаковке Пеноплэкс
Марка упаковок Пеноплэкс Плита 20 мм Плита 30 мм Плита 40 мм Плита 50 мм Плита 60 мм Плита 80 мм Плита 100 мм Плита 120 мм Плита 150 мм
Комфорт 1185х585 20 13 9 7 4
Фундамент 1185х585 7 4
Скатная кровля 1185х585 4
Стена 1185х585 8
Основа 1185х585 20 13 10 8 5 5 4 3
Гео 1185х585 10 7 5 5 4
Фасад 1185х585 20 13 10 8 5 5 4 3 2
Кровля 1185х585 13 10 8 5
Пеноплекс 45 2400х600 10 8 7 4
Хотите купить Пенофол?
Звоните прямо сейчас!
+7 (495) 150-05-73

С количеством листов в упаковке всё ясно, а вот как понять, сколько квадратов в пачке Пеноплекса различных по толщине теплоизоляционных плит? Поскольку большое значение имеет, на какую площадь хватит одной упаковки. Предлагаем краткий обзор этой информации, после чего Вы определитесь точно, сколько упаковок Пеноплекс купить, зависимо от толщины термоизоляции.

Видео: Монтаж теплоизоляции Пеноплекс

Сколько квадратных метров в упаковке разного Пеноплекса?

Когда принято решение купить популярный Пеноплекс 50 мм, сколько м² в упаковке вовсе непонятно, хотя эти цифры важные параметры заказа плит термоизоляции. В основном покупатели приходят с информацией о размерах, площади объекта и пожеланиями по толщине утепления. И им совсем непонятно какое количество упаковок желаемой толщины плит нужно приобрести. Предлагаем выяснить, сколько м² в упаковке Пеноплекса, для чего рассмотрим распространённые модификации экструзии пенополистирола по высоте утепления, то есть толщине плит в пачке теплоизоляции.

  • Сколько м² в упаковке Пеноплекс 100 мм? Термоизоляции цоколя и первых этажей Основа, а также изделий Кровля этот показатель упаковки по сотой толщине выяснить несложно. Достаточно параметры 1 плиты 0,693 м² умножить на 4 штуки в пачке. Результат 2,77 м² приходится на обтянутую плёнкой упаковку плит. Из ряда вон выходит для упаковки теплоизолятора Пеноплэкс 45 этой толщины, которым можно утеплить 5,76 м². Для небольшого помещения можно смело купить пару упаковок бренда Пеноплекс в этой толщине.
  • Сколько квадратных метров в упаковке изоляции Пеноплекс 50 мм, следует определять исходя из количества изделий этой толщины в стандартной пачке, свёрнутых в полиэтиленовую плёнку плит. Примечательно, в упаковку плит Пеноплэкс экструзии Комфорт, пенополистирола Гео и Фундамент уложены по 7 штук в одну полиэтиленовую пачку. Соответственно площадь утеплённой поверхности листами популярной толщины 50 мм составит 4,85 м² для каждой купленной упаковки. Для пачек по 8 плит значение, сколько кв.м. в упаковке Пеноплекса 50 мм будет 5,54 м². Для Пеноплекс 45 приходится 11,52 кв. м. на упаковку, что объясняет увеличенная высота и ширина пачек и изделий в данной толщине 2400х600 мм.
  • Сколько м² в пачке Пеноплекса 30 мм? Размерные параметры плит идентичны, фасовка по количеству в каждой упаковке одинакова, потому и площадь изделий этой толщины тоже совпадает. Упаковки теплоизоляции Пеноплэкс марки Кровля, экструдированного пенополистирола Основа и популярный у частников Комфорт упакован по 13 плит в обычной пачке. Изделиями этой толщины можно покрыть 9,01 м². Такой упаковки Пеноплекс хватит для небольшого объекта.

Объём пачки термоизолятора Пеноплэкс варьируется зависимо от размерных параметров термоизоляционных плит под полиэтиленовой упаковкой: длины, определённой толщины и ширины. Так для самых тонких термоизоляционных листов упаковки изоляции Комфорт 1185х585х20 мм объём составит 0,25 м³, а увеличенные 8 штук изоляции Пеноплекс 45 в объёме составляют 0,576 м³.

Хиты продаж утеплителя Пеноплекс


Нужно уточнить, сколько штук в упаковке пенополистирола экструдированного Пеноплекс конкретно вашей марки? Набирайте номер +7 (495) 150-05-73. Бесплатный расчёт материала гарантируем! А ещё спецпредложения оптовым покупателям и объектные скидки. Поспешите!


Пеноплекс 50 мм

Энергосберегающие технологии являются неотъемлемой составляющей современного строительства. Возможно, на этапе возведения требуются дополнительные затраты для того, чтобы внедрить их, но в холодное время года такие растраты компенсируются с лихвой за счет экономии на носителях. Отличным материалом, который позволяет в короткие сроки осуществить утепления здания является пеноплекс 50 мм. Такую толщину имеет материал из нескольких разновидностей экструдированного пенополистирола. В чем его достоинства и как правильно его монтировать? Об этом речь пойдет в статье.

Эксплуатационные особенности

Метод производства пеноплекса является довольно простым, но в этой простоте и лежит его уникальность. В расплав из полистирольных шариков вводятся определенные добавки, которые заставляют его превратиться в густую пену. После прохождения через экструдер пузырьки сжимаются и образуют плотную массу. При этом 98% веса составляет газ, который находится в пузырьках. Благодаря такому методу изготовления пеноплекс обладает большим количеством плюсов. Среди них:

  • минимальный вес;
  • достаточная прочность;
  • устойчивость к горению;
  • минимальная теплопроницаемость;
  • высокая скорость монтажа;
  • отсутствие вредных эмиссий;
  • доступная цена;
  • быстрая окупаемость.

Вес утеплителя настолько невелик, что даже один человек сможет поднять упаковки для монтажа на высоте. Благодаря высокой плотности некоторых разновидностей пеноплекса он может выдерживать высокие нагрузки на сжатие и изгиб. Утеплитель пеноплекс с добавлением антипиреновых веществ не поддерживает горение, а просто плавится. Большой размер листов дает возможность покрыть большую площадь в короткие сроки. Кроме того, торцы пеноплекса обладают замковыми соединениями, которые упрощают ликвидацию мостиков холода. Утеплитель является экологически чистым, при производстве не применяется веществ, которые со временем могут испаряться, нанося вред здоровью. Важно также знать и о некоторых недостатках:

  • вредные выделения при тлении;
  • плохая паропроницаемость;
  • плохая устойчивость к уф излучению;
  • подвержен разрушению от некоторых химических веществ.

Пеноплекс нуждается в финишной отделке. Если не выполнить ее в течение первого года, то утеплитель может прийти в негодность из-за постоянного воздействия солнечных лучей. Со временем он начинает выкрашиваться, становясь хрупким. Пеноплекс является излюбленным утеплителем некоторых грызунов, а также муравьев, которые любят обустраивать внутри листов свои жилища. Хотя некоторые виды утеплителя действительно тлеют при воздействии открытого огня, но в процессе выделяется углекислый и угарный газ, который опасен для жизни человека и животных. Экструдированный пенопласт не рекомендуется монтировать внутри помещений. Это связано с плохой паропроницаемостью утеплительного материала. Вследствие этого обязательно начнет появляться плесень, которая способна нанести значительный урон.

Советы по монтажу

Правильный монтаж пеноплекса будет залогом не только продолжительного срока службы, вплоть до 50 лет, но также и отличной теплоизоляции. Перед началом монтажных работ необходимо правильно подготовить поверхность, которая будет утепляться пеноплексом. Если пеноплекс будет монтироваться на кирпичную или бетонную стену, то ее необходимо хорошо осмотреть на предмет повреждений и плесени. Трещины необходимо заделать, чтобы плоскость соприкосновения с пеноплексом была однородной. Плесень счищается и производится обработка антисептиком. Также для лучшей адгезии с клеящими составами для пеноплекса необходимо нанести один или несколько слоев грунтовки.

Начало монтажных работ пеноплекса происходит с крепления опорной планки. Она фиксируется на саморезы к стене. Ее важно выставить по уровню, чтобы листы утеплителя также располагались ровно. Лучше приобретать готовые стартовые планки для пеноплекса, которые представляют собой металлическую перфорированную основу. Во время монтажа клей наносится не только на поверхность, но и на швы утеплителя, чтобы ликвидировать мостики холода.

Что утеплять пеноплексом 50 мм

Пеноплекс с толщиной листа в 50 мм является одним из самых востребованных и популярных. Благодаря отличному соотношению цены и качества выбор покупателей чаще всего падает именно на него. С его помощью может осуществляться утепление:

  • стен;
  • фундамента;
  • цокольного этажа;
  • подвала;
  • крыши.

У производителя пеноплэкса есть специальные подвиды утеплителя для каждой из этих целей. Ниже будут рассмотрены их технические характеристики.

Стену

Для наружного утепления поверхностей стен был разработан утеплитель пеноплекс «Стена». Размер листа такого утеплителя составляет 120 на 60 см. Это означает, что одним элементом утеплителя можно покрыть территорию с площадью в 0,72 м2. Это довольно хороший показатель, который даст возможность отделать стену с размером 10×4 метра меньше чем за один день. Производитель предусмотрел, чтобы в этот вид пеноплекса были внедрены специальные антиоксиданты и антипирены. Первые позволяют утеплителю сопротивляться окисляющему воздействию кислорода, а вторые снижают горючесть. Структура утеплителя продумана таким образом, чтобы он отлично взаимодействовал с отделочными смесями. Способность к достаточной адгезии предотвращает их отслоение. Также утеплитель способен выдержать достаточный вес. Его устойчивость к усилию на сжатие составляет 0,2 МПа.

Обратите внимание! При расчете требуемого количества утеплителя на конкретную площадь, необходимо учитывать, что при толщине материала в 50 мм, в упаковку помещается 8 единиц утеплителя или 5,76 м2.

Фундамент

В силу своей конструкции и положения фундамент может испытывать значительные температурные воздействия и быть причиной потери до 20% тепла. Именно поэтому стоит подумать о его утеплении. Для этих целей прекрасно подойдет утеплитель пеноплекс «Фундамент» 50 мм. Он не имеет в своем составе антипиренных добавок, поэтому его стоимость может быть несколько ниже стенового утеплителя. Размер листов стандартный, как упоминалось в предыдущем варианте. Увеличена была плотность пеноплекса для этих целей, и теперь она составляет 33 кг/м3. Это необходимо для большей устойчивости на сжатие, ведь фундамент засыпается и грунт вокруг него трамбуется. Уровень предела прочности также повысился до 0,27 МПа. В паре с битумной мастикой он способен обеспечить прекрасную гидроизоляцию, что снизит вероятность затопления подвала.

Кровлю

Утепление кровли пеноплексом может осуществляться двумя способами. Один из них предполагает монтаж листов пеноплекса толщиной в 50 миллиметров на пол чердака, а второй – утепление непосредственно кровельного настила, который осуществляется с внутренней стороны. Использование пеноплекса на таких участках здания очень важно, т. к. тепло конвекционным способом поднимается вверх и свободно будет испаряться, увеличивая траты на топливо. В этом случае на руку также играет экологическая чистота утеплителя. Устойчивость к сжатию у кровельного пеноплекса несколько ниже, чем у фундаментного. Это связано с тем, что на крыши нет таких высоких нагрузок. Коэффициент теплопроводности такого пеноплекса с толщиной в 50 мм составляет 0,03 Вт/(м×K).

Кровля является высшей точкой любого здания, если она не затенена, то нагревается больше других поверхностей. Это означает, что в летний период это будет доставлять определенные неудобства и потребует средств на кондиционирование. Пеноплекс позволяет решить и эту проблему. Благодаря своим свойствам утеплитель пеноплекс не дает излишку тепла попадать в здание. Если в качестве кровельного материала был выбран тот, в основе которого лежит листовой металл, то пеноплекс выполнит и звукоизоляцию, чтобы дождь не будил ночью барабанной дробью. Процесс изготовления утеплителя можно оценить на видео.

Другие виды пеноплекса

Одним из уникальных видов пеноплекса, который чаще всего выпускается с толщиной листа в 50 мм является утеплитель с индексом 45. Он отличается от всех предыдущих видов более плотной структурой. Плотность такого пеноплекса составляет 45 кг/м3. При такой плотности и устойчивости на изгиб вплоть до 0,7 МПа он отлично подходит для укладки под дорожные покрытия. В местностях, которые отличаются значительными сезонными осадками и влажной почвой, он исключит быстрое разрушение трасс. Пеноплекс практически не впитывает воду, поэтому не будет пропускать ее к настилу. Теплопроводность пеноплекса 45 находится на уровне 0,03 Вт/(м×K).

Утеплитель пеноплекс этой серии также прекрасно подходит для утепления цоколей и подвалов зданий. В некоторых зданиях кровля является эксплуатируемой, например, на ней может быть оборудована смотровая площадка или посадочное место для вертолета. На кровлях некоторых многоэтажных строений может располагаться небольшой автокран для доставки грузов или передвижения люльки. Этот вид утеплителя также прекрасно подходит для теплотрасс. Он позволяет максимально снизить теплопотери. Кроме того, благодаря отрицательному влагопоглощению, он оберегает трубы от коррозионного воздействия. В таблице ниже также можно посмотреть характеристики утеплителя «Комфорт» – еще одной универсальной линейки от производителя.

Заключение

Как видно, по техническим характеристикам, утеплитель пеноплекс занимает лидирующее положение. Его монтаж может легко осуществить даже тот, кто еще не имеет большого опыта в утеплении. Благодаря простой замковой системе выставить утеплитель в правильной плоскости не составит никаких трудностей. Придерживайтесь рекомендаций производителя в отношении температуры монтажа пеноплекса.

Сколько штук плит в квадратном метре и упаковке Пеноплекс

Содержание

  1. От чего зависит число плит в упаковке Пеноплекс?
  2. Сколько квадратных метров в упаковке Пеноплекса?
  3. Какой объем пачки Пеноплекса?
  4. Таблица: Сколько утеплителя Пеноплэкс в пачке для частного строительства
  5. Таблица: Количество листов в пачке профессиональной теплоизоляции Пеноплэкс

Как не прогадать с покупкой теплоизоляции, если Вы начинающий строитель или собственник дома, который самостоятельно ведёт контроль стройки и закупки? Нужно знать, сколько штук в упаковке Пеноплекс, соотношение площади и м3, для достижения желаемой высоты термоизоляционного слоя. Вот встаёт очередной вопрос об утеплении, скажем отмостки или перекрытия, кровли. Как узнать, сколько м² в пачке, чтобы пачки хватило на подрезку и в тоже время не выбрасывать остатки материала, а вместе с ними деньги на ветер? Читайте в нашей статье!

Руководитель
отдела продаж

От чего зависит число плит в упаковке Пеноплекс?

Особенности производственного оборудования, толщина изоляции, укладки пачек на паллеты и транспортировки – это первое что приходит в голову, когда задаёшься этим вопросом, сколько штук в упаковке. Но строителя больше заботит число теплоизоляционных изделий в пачке. Чтобы знать, сколько пачек Пеноплекса заказывать на сайте Баустов. Для Вас мы собрали и систематизировали информацию о пачках теплоизоляции Пеноплекс, различных по толщине изоляции.

  • Пеноплекс 50 мм: сколько штук в упаковке определённо знают мастера, работающие с утеплителем Пеноплекс. Всё потому, что это самая популярная толщина плит. В пачке материалов Комфорт и Фундамент представленной толщины по 7 штук. А вот оставшиеся виды плит Пеноплэкс фасуются по 8 листов этого формата.

  • Пеноплекс 40 мм: сколько штук в упаковке? Ровно 10 листов и это число остаётся постоянным, как для пачки Пеноплекса Основа, так и для упакованной модификации Кровля толщиной 40 мм. Только листов Пеноплекс Комфорт, которые широко используются в современных фасадных системах, будет 9 шт. в пачке этой толщины Пеноплекс.

  • Пеноплекс 30 мм: сколько в упаковке штук, можно легко узнать, заглянув в описание материалов Пеноплэкс Кровля и термоизоляции Комфорт. Меньшая толщина утеплителя позволяет вместить в пачке целых 13 листов Пеноплекса в этой толщине на упаковку.

  • Пеноплекс 20 мм: сколько в упаковке листов? Тонкие плиты Пеноплэкс – рекордсмены по числу плит под термоусадочной плёнкой, поскольку в одной упаковке Пеноплекса Основа, Комфорт, Фасад вмещается 20 штук толщины 20 мм.

В некоторых пачках утеплителя имеются плиты толщиной 60 мм, тогда в упаковке их будет 5 штук, исключение составляет Пеноплэкс 45, которых будет 7 листов толщиной 60 мм. По 5 листов в упаковке теплоизоляции толщиной 80 мм. Плиты 100 мм толщиной в пачку Пеноплекса укладывают по 4 шт. Самые «толстые» листы экструзии Пеноплэкс 150 мм продают по 2 шт. в упаковке. Теперь самое время разобраться какая площадь и м.куб. соответствуют числу теплоизоляционных плит разной толщины в одной упаковке.


Сколько квадратных метров в упаковке Пеноплекса?

Уже подсчитали, какую площадь будете утеплять? Теперь осталось узнать, сколько квадратов в упаковке Пеноплекса, и можно приступать к расчёту числа пачек теплоизоляционных плит!

  • Сколько м2 в упаковке толщиной Пеноплекса 100 мм? Перемножая стандартную длину плит 1185 мм, ширину листов 585 мм и число их в пачке 4 шт. получаем параметр листа 2,77 м2 плит этой толщины. А пачки теплоизоляции Пеноплэкс 45 хватит на 5,76 м2 за счёт увеличенного размера плит в упаковке.

  • Сколько квадратов в пачке Пеноплекса 50 мм толщиной? Тут тоже есть прямая зависимость упаковки от вида материала и размера плит в пачке. Упаковка Пеноплэкс Комфорт и Фундамент покроет 4,85 м2, а вот упаковка плит Стена этой же толщины и все марки профессиональной изоляции Пеноплекс – 5,545 кв. м. Ответ на вопрос сколько квадратных метров в упаковке Пеноплекс 50 мм для модификации 45 получим перемножив стороны плиты 2,4 х0,6 м на 8 штук в пачке. Получим 11,52 м2 в одной упаковке самой популярной толщины изоляции Пеноплэкс.

  • Сколько квадратов в пачке Пеноплекса 30 мм? Тут всё просто как для упаковки утеплителя для фасада, так и для упаковки теплоизоляции кровли Пеноплэкс! У всех модификаций, имеющих в своём арсенале такую толщину, параметр упаковки Пеноплекс составляет 9,01 м2.

Какой объем пачки Пеноплекса?

Можно постоянно перемножать габаритные размеры листов Пеноплэкс и их количество в упаковке, либо просто воспользоваться табличными данными в спецификации к товарам. Вот сводная табличка-шпаргалка по всем упаковкам теплоизоляции бренда Пеноплэкс, где собраны данные о размерах плит, их толщине, размерных параметрах, площади и м3 в пачке.

Таблица: Сколько утеплителя Пеноплэкс в пачке для частного строительства


Материал Пеноплэкс Параметры упаковки Пеноплекс 20 мм 30 мм 40 мм 50 мм 100 мм
Пеноплекс Комфорт 1185х585 Кол-во, штук 20 13 9 7 4
S, м2 13,86 9,01 6,23 4,85 2,772
V, упаковки, м3 0,2780 0,2704 0,2493 0,2429 0,2772
Пеноплэкс Фундамент 1185х585 Количество, шт - - - 7 4
S, м2 - - - 4,85 2,772
V, упаковки, м3
- - - 0,2429 0,2772
Пеноплекс Скатная кровля, 1185х585 Кол-во, штук - - - - 4
S, м2 - - - - 2,772
V, упаковки, м3 - - - - 0,2772
Пеноплекс Стена 1185х585 Кол-во, штук - - - 8 -
S, м2 - - - 5,545 -
V, упаковки, м3 - - - 0,2776 -

Чтобы не забыть, сколько плит в упаковке Пеноплекса 20 мм, и в каких модификациях есть такая толщина, предлагаем Вам табличку профессиональной теплоизоляции.

Объём пачки Пеноплэкс зависит от размеров плит и их количества. Наименьший объём упакованных плит Пеноплекс составляет 0,208 м3, а большая упаковка может занимать 0,576 м3.

Таблица: Количество листов в пачке профессиональной теплоизоляции Пеноплэкс


Материал Пеноплекс Параметры упаковки Пеноплекса 20 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм 80 мм 100 мм 120 мм 150 мм
Пеноплэкс Основа 1185х585 Количество шт 20 13 10 8 5 5 4 3 -
Площадь, м2 13,86 9,01 6,93 5,545 2,772 3,47 2,772 2,079 -
Объем упаковки, м3 0,278 0,270 0,277 0,278 0,208 0,277 0,277 0,250 -
Пеноплекс Гео 1185х585 Количество шт - - 10 8 5 5 4 - -
Площадь, м2 - - 6,93 5,545 2,77 3,47 2,772 - -
Объем упаковки, м3 - - 0,277 0,278 0,208 0,278 0,277 - -
Пеноплэкс Фасад 1185х585 Количество шт 20 13 10 8 5 5 4 3 2
Площадь, м2 13,86 9,01 6,93 5,545 2,772 3,47 2,772 2,079 1,38
Объем упаковки, м3 0,278 0,270 0,277 0,278 0,208 0,278 0,277 0,250 0,208
Пеноплекс Кровля 1185х585 Количество шт - 13 10 8 5 - - - -
Площадь упаковки, м2 - 9,01 6,93 5,545 2,772 - - - -
Объем упаковки, м3 - 0,27 0,277 0,278 0,208 - - - -
Пеноплекс 45 2400х600 Количество шт - - 10 8 7 - 4 - -
Площадь, м2 - - 14,4 11,52 10,80 - 5,760 - -
Объем упаковки, м3 - - 0,576 0,576 0,605 - 0,576 - -

Хиты продаж утеплителя Пеноплэкс


Теперь Вы легко и быстро сможете определить, сколько штук в упаковке экструдированного пенополистирола Пеноплекс. Остались вопросы, или сложно подсчитать запас по материалам для монтажа? Узнайте ответы у лучших специалистов, набирайте номер 8 (495) 212 06 41

Экструзионный пенополистирол XPS ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ 1185х585х50 мм

8975137439793

5

Данил Р. (23.06.2021)

Для всегх поверхностей в доме

Достоинства: &nbspДля всего

Недостатки:&nbspНе обнаружено

В квартире подходит для всего: стен, полов, лоджии.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8974711783473

5

Владислав (21.06.2021)

Отличный утеплитель

Достоинства: &nbspТеплоизоляция супер

Недостатки:&nbspНет

Подходит для утепления пола .

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8974646116401

5

Дмитрий (21.06.2021)

Прекрасное решение

Не знал, что надо утеплять дорожки от морозного пучения. Искал подходящий материал. Пеноплэкс фундамент устроил.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8974678851633

5

Егор (18.06.2021)

Доволен

Универсальная марка. Для многих конструкций.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8974482178097

5

Сергей Петров (18.06.2021)

Материалом доволен

Универсальный утеплитель для нагруженных конструкций: полов, фундаментов и даже плоских крыш.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8948202602545

5

Глеб (30.10.2020)

качественный материал

Строю дома на винтовых сваях. Совет эксперта делать пол на первом этаже только с пеноплексом поверх лаг. Первый этаж продувается так как под ним улица с холодом и морозами. Утеплители из минеральной ваты все кладут между лаг. Вата из воздуха воду набирает конкретно, набухает, а потом и осыпается. Холод и сырость гарантирована и очень быстро. И не ругайте потом строителей прорабов сами будете виноваты.Хотите подешевле на год тогда берите вату, но лучше чуть дороже пеноплекс и проблем с полом не будет.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8942435500081

5

Игорь (24.08.2020)

Рекомендую

Дом сделал с утепленным цокольным этажом. Тепло там теперь словно вбане. Я дом из кирпича построил и пеноплэкс положен между кирпичными слоями. 5 сантиметров утеплителя, который не теряет своих свойств и не оседает, как у родственников в доме вата просела. Они и денег потратили не мало и задувает у них так словно и не утепляли дом.У нас уже который год идет, а тепло не уменьшается, значит правильно утеплил пеноплэксом

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8935194755121

5

Владимир (29.06.2020)

Прочный

Родителям сделал погреб на даче с экструзионным утеплителем пеноплэксом. 50-ка очень прочный лист. Мы им гидроизоляцию подвала защищали от криворуких рабочих, которые обычно яму выроют, погреб смонтируют, а потом начинают засыпать и всю гидроизоляцию в клочья изорвут камнями, которые при засыпке на стены лентят. Погреб сухой, как лист, хотя вода у меня на участке высоко стоит. Лучше один раз чуть дороже заплатить, но потом наслаждаться загородной жизнью, а не думать, как плесень со стен убрать!

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8935357120561

5

Андрей (24.06.2020)

Качественно и выгодно

Много пишут как сделать дом теплым и чтобы затрат на отопление поменьше. Я теплые полы сделал на первом этаже, под них уложил плиты оранжевые 50 мм, потолок с запасом делал сразу, так что хорошо утеплиться получилось. В доме тепло, а расход электричества на обогрев в 2 раза меньше, чем у соседей, которые на винтах дома поставили с продуваемым подпольем.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8934442205233

5

Александр Бикбулатов (19.06.2020)

Качественный утеплитель

Достоинства: &nbspнет лучше материала.это супер качество

Недостатки:&nbspнет

Качественный утеплитель.Умеют соблюдать технологию и все нужные параметры. Много утепляю экструзией.Когда заказчики хотят минеральную вату положить в полы отговариваю.Тепла не будет, особенно касаемо домов когда сваи делают. Фундаменты и полы — там это все экструзия! нет лучше материала.это супер качество.Толщина 50 с нашей погодой самое оно тепло держит отлично,воду не впитывает совсем, не растрескивается, заказччики потом не жалуются! Работать с ним хорошо, режется легко, а сам прочный очень

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8934343442481

5

Jenya (15.06.2020)

Очень качественно

Хочу поделиться. Сейчас для экономиии времени и финансов дома строят на винтовых сваях из металла. Так чтобы ветер в доме не гулял, надо пол по лагам утеплять Очень качественно. Вата не пойдет, у соседей видел, через три года от ваты одни ошметки остались, в доме холодно, особенно ногам. Вот уже год фундамент 50мм служит, как поставили, так ничего ему не делается. Я его поверх листов ЦСП смонтировал, а потом пеноплкекс 50 мм, ОСБ и доску крашенную. Тепло и мыши не кусают)Вобщем рекомендую всем!

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8909737721905

5

Антон (30.10.2019)

доволен

Достоинства: &nbspкачественный

Недостатки:&nbspне нашли

Хорошо утепляет пол по лагам и по бетону.

1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8909471088689

5

Сергей (24.10.2019)

Хороший утеплитель

Достоинства: &nbspЭффективный

Недостатки:&nbspНе нашел

Если хотите сделать погреб на даче, то не забудьте запаситись экструзионным утеплителем «прочный» 50-го размера. Если обложить неотапливаемый подвал этим делом, то там будет нужная прохлада. Она не даст овощам замерзнуть и банкам с соленьями взорваться.

1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8909111984177

5

Олег (23.10.2019)

утеплитель — хранилище заготовок на зиму.

Достоинства: &nbspотличнное качество

Недостатки:&nbspнет

Всего-то 50 милиметров утеплителя и неотапливаемый подвал на даче преваратился в качественное хранилище овощей и прочих запасов на зиму.

1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8905900785713

5

Илья (29.08.2019)

Отличный утеплитель

Плотные и прочные плиты пеноплекс, хорошо подходят для стяжки пола, пальцем не продавить. Посоветовался с производителем, рекомендовали уложить еще пленку, чтобы бетон не затекал. Укладываются без крепежа на пол,а кусочки можно проложить по краю стяжки, чтобы стяжка не трескалась, очень удобно.

3&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

Все отзывы

Выберите изоляцию желаемой толщины. А что купить

По эксплуатационным характеристикам, что утеплитель для стен из пеноплекса снят, вывести его на лидирующие позиции при устройстве теплоизоляции внутри и снаружи зданий.

Технология производства экструдированного пенополистирола делает его практически универсальной плитой, дающей стабильный результат при правильном расчете толщины изоляционного слоя и соблюдении правил монтажа.

Что такое Пейноплекс


Теплоизолятор в будущем снизит затраты на отопление дома

Теплопотери через стены стены могут составлять от до 1/3 от общего показателя. Повышение термического сопротивления за счет включения в конструкцию наружных стен специальных покрытий позволяет уменьшить ее толщину, снизить расход других строительных материалов.


Стеновые панели для тепло- и звукоизоляции

Пеноплекс выпускается в 5 основных разновидностях, различающихся назначением видов работ.

  1. Фундамент. Устанавливается на фундаментную (подземную) часть конструкции, используется как несъемная опалубка. Защищайте цоколь здания от замерзания.
  2. Стенка. Необходимы внешние работы по термо- и звукоизоляции.
  3. «Крыша». Устанавливается на мансардных этажах и кровельных ставках, мансардном помещении. Удерживает тепло и звук дождя.
  4. «Комфорт». Предназначен для внутренних работ (стены, пол, потолок, балконы).
  5. Дорога. Самый плотный сорт этого материала с маркировкой «Песоплекс-45».

Монтажные работы на внешней части стены по составу не отличаются от выполнения внутреннего утепления.

— Этот изоляционный материал обычно белого цвета. Изготовлен из полистирола термического набухания. По внешнему виду пена представлена ​​в виде небольших влагостойких гранул, в процессе плавления при высоких температурах плавится в одну печь. Размеры частей гранул считаются от 5 до 15 мм. Отличная теплопроводность пены толщиной 150 мм достигается за счет уникальной структуры — гранул.

Каждая гранула имеет огромное количество тонкостенных микроклеток, которые, в свою очередь, многократно увеличивают площадь контакта с воздухом. Можно с уверенностью сказать, что пена почти полностью состоит из атмосферного воздуха, примерно на 98%, в свою очередь, это факт их предназначения — как снаружи, так и внутри.

Всем известно, еще из курсов физики, атмосферный воздух является основным теплоизолятором во всех теплоизоляционных материалах, находится в обычном и разреженном состоянии, по толщине материала.Теплосбережение, основное качество пены.

Как упоминалось ранее, пена почти на 100% состоит из воздуха, а это в свою очередь определяет высокую способность пены сохранять тепло. И это связано с тем, что у воздуха самая низкая теплопроводность. Если посмотреть на цифры, то мы увидим, что теплопроводность пены выражается в разнице значений от 0,037Вт / мк до 0,043Вт / мк. Это можно сравнить с теплопроводностью воздуха — 0,027Вт / МК.

Хотя, например, дерево (0.12W / MK), красный кирпич (0,7W / MK), глиняная глина (0,12 W / MK) и другие, используемые для строительства, намного выше.

Высокий уровень энергосбережения обеспечивает пена за счет низкой теплопроводности. Например, если вы построите стену из кирпича толщиной 201 см или воспользуетесь толщиной 45 см, то для пенопласта толщина будет всего 12 см для некоторой экономии энергии.

Таким образом, из немногих наиболее эффективных материалов для теплоизоляции наружных и внутренних стен здания считается пенопласт.Стоимость отопления и охлаждения жилых помещений значительно снижается за счет использования пенопласта в строительстве.

Превосходные качества нашли применение и в других видах защиты, например: Пенопласт, также служит для защиты от промерзания подземных и наружных коммуникаций, благодаря чему срок их эксплуатации увеличивается в разы. Пена используется в промышленном оборудовании (холодильные машины, холодильные камеры) и на складах.

Размер списка

Производство плит пенополистирола осуществляется по нормам ГОСТ.При производстве пенопласта регулируется как состав, так и размер листов. Стандартная длина листа колеблется от 100 см до 200 см. Ширина должна быть равна 100 см, а толщина от 2 см до 5 см. Теплопроводность пенопласта 50 мм относительно высока, благодаря небольшой толщине и характеристикам материала он самый подвижный из всех.

А что купить?

На рынке строительных материалов представлен огромный выбор плит пенополистирола.Высокая теплопроводность изоляционных плит зависит от их типа. Например: пенопласт ПСБ-С 15 имеет плотность до 15 кг / м3 и толщину 2 см. Для листа от 2 до 50 см плотность не более 35 кг / м3. Сравнивая пенопласт с другими подобными материалами, легко проследить зависимость теплопроводности плит пенополистирола от его толщины.

Таким образом, например: теплопроводность пенопласта 50 мм, более чем в два раза, чем у минеральной ваты того же объема, в этом случае теплопроводность пенопласта, толщина составляет 150 мм, в общем, в 6 раз превысит эти показатели.Базальтовая вата тоже теряет много пены.

Для того, чтобы применить один из способов изоляции, необходимо правильно подобрать размеры материала. По следующему алгоритму можно рассчитать:

  • Необходимо уточнить общую теплостойкость. Это значение зависит от региона, в котором необходимо произвести расчет, а именно от его климата.
  • Для расчета термостойкости стены можно использовать формулу R = P / K, где ее толщина равна значению P, и K-коэффициент теплопроводности пенопласта.
  • По постоянным индикаторам можно сделать вывод, какое сопротивление должно быть изоляцией.
  • Искомое значение можно рассчитать по формуле P = R * k, найти значение R можно исходя из предыдущего шага и коэффициента теплопроводности.

Марка пены

Если вас интересует вопрос, какой марки лучше всего приобрести пенопласт, и какая у него теплопроводность, то мы вам ответим.Ниже представлены наиболее популярные марки продукции, а также значения плотности и коэффициента теплопроводности пенопласта.

  • Плата-C15. При теплопроводности 0,042 Вт / мк, а плотности 11-15 кг / м3
  • PCB-C25. При теплопроводности 0,039 Вт / мк, а плотности 15-25 кг / м3
  • PCB-C35. При теплопроводности 0,037 Вт / мк, плотности 25-35 кг / м3

Наш список дополняет пена PCB-C5, теплопроводность которой равна 0.04 Вт / МК, а плотность 35-50 кг / м3. Проанализировав плотность и теплопроводность, можно с уверенностью сказать, что плотность существенно не влияет на основное качество пенопласта, теплосбережение.

    Известная всем пена, некогда конкурировавшая исключительно с глассатом, сегодня имеет массу производных, которые, кстати, часто уступают другим современным видам утеплителей. Кстати, …
    1. Первый вопрос, который возникает, есть у кого-то, кто решил построить собственное жилище — какой материал для этого использовать.От этого, в свою очередь, зависит выбор фундамента …
    1. Мы живем вдали от самой жаркой страны на земле, а это значит, что их дома вынуждены отапливаться, по крайней мере, большую часть года. Этим объясняется это …
  • Подробнее Опубликовано 12.08.2016 16:10

    Выбирая толщину листов пенополистирола, которые будут использоваться для утепления здания, важно учитывать климатические особенности региона, в котором он находится. расположение, размер здания и материал, из которого оно построено.

    Эксплуатационные и технологические характеристики, напрямую влияющие на качество утеплителя в пенопласте — толщина и плотность.

    В целом оптимальными считаются листы толщиной 50 мм и плотностью 25 кг / м3. Именно такой материал обычно рекомендуют застройщики или ремонтники, не знающие, какой толщины пенопласта утеплить дом. Однако указанные толщина и плотность не являются неправильной нормой и могут варьироваться в зависимости от конкретных условий, указанных выше.

    Какой толщины кирпичной кладки заменяет пенополистирол?

    Ответить на этот вопрос можно, только имея точные данные о форме кирпича и толщине кладки. Дело в том, что разные виды строительных материалов имеют разный коэффициент теплопроводности. Причем этот показатель может отличаться в разы. Не располагая исходными данными, любые расчеты считаются приблизительными.

    В общем, отвечая на вопрос — кирпич какой толщины заменяет пенопласт, предполагается, что высокопрочный пенопласт имеет уровень теплопроводности в 10 раз ниже, чем стандартный полнотелый красный кирпич.

    В этом случае умножение толщины листа на коэффициент теплопроводности предполагает, что толщина кладки заменяет этот лист пенопласта. Например, лист толщиной 50 мм компенсирует не менее 0,5 метра стены, возведенной из натурального красного кирпича.

    В рамках этого выпуска могут быть получены следующие данные. Стандартный пенопласт заменяет 1 метр стены из силикатного кирпича и до 0,2 метра силикатного кирпича, который сам по себе имеет небольшой коэффициент теплопроводности.

    Точнее узнать, сколько кирпичей заменяет пенополистирол, узнать точные данные о среднегодовых температурах в вашем районе и спроецировать информацию об утепленном фасаде.

    Какая толщина пенопласта?

    Поступающие в продажу

    Листы пенопласта изготавливаются по ГОСТ 15588-86. Этот стандарт четко регулирует не только состав и характеристики материала, но и его габаритные размеры.

    Как правило, в конструкции используются пластины 1, 1.2 и 2 метра в длину, 1 метр в ширину и толщину от 20 до 500 мм с шагом 10 мм. Толщина листов пенопласта, поступающих в широкую продажу: 10, 20, 30, 40, 50, 80 и 100 мм. Следует отметить, что наиболее распространенные размеры пенопласта указаны выше. Если вам нужно больше-меньше-меньше, его всегда можно заказать на заводе.

    Еще одна важная характеристика пены — это плотность. Плотность измеряется в кг / м3 и бывает: 15, 25, 35 и 50 кг / м3. Это основные плотности тарелок, которые можно приобрести в широкой продаже.Соответственно, единица измерения — чем выше плотность, тем тверже материал.

    Для утепления зданий рекомендуется использовать пенопласт плотностью 25 или 35 кг / м3. Плотность материала плохо противостоит даже небольшим механическим нагрузкам, а большая плотность приводит к значительному удорожанию работ при всех прочих равных условиях.

    Зачем начинать греть дома?

    Учитывая вышесказанное, первым делом требуется определить толщину изоляционного слоя.Обычно девелоперы выбирают толщину листа 50 или 100 мм, 25 или 35 плотности. Как показывает практика, это самые оптимальные характеристики, которые отлично сохраняют тепло и не нагревают стены.

    Кроме того, следует учитывать, что пена, находящаяся под постоянным действием солнечных лучей, желтеет и портит эстетичный вид дома. Поэтому, как только вы закрепили листы на стенах, их поверхность лучше всего защитить. Для этого листы фиксируются специальной монтажной сеткой, после чего оштукатуриваются или шпаклевываются.

    После качественного утепления существующего дома можно увидеть разницу в размере платы за электроэнергию. В общем, всего за одно утепление стен пеной, можно добиться снижения их ежемесячных платежей на 20-30% в зависимости от климатических условий.

    Как показывает практика, около четверти тепла здания теряется через крышу. Кроме того, плохо утепленная крыша может вызвать повышение влажности в доме. Ведь теплый воздух, поднимаясь вверх, сталкивается с более холодной прослойкой воздуха под крышей.В результате образуется конденсат.

    Поэтому утепление кровли пенопластом, пожалуй, один из самых оптимальных вариантов для обеспечения качественного сохранения тепла и регулирования уровня влажности в помещении. При условии выбора качественного пенопласта и правильного монтажа листов на крыше будет обеспечена значительная экономия энергии. Зимой можно будет сэкономить на отоплении, летом — на кондиционере.

    Насколько безопасно утепление наружных стен пенополистиролом?

    Споров о безопасности и необходимости использования пенополистирола (или пенопласта) много.Основная причина их появления — плохо выполненные работы по утеплению, использование несертифицированного материала или пенопласта, не предназначенного для аналогичной роли (например, топливный пенополистирол).

    По сути, качественное и грамотно выполненное утепление наружных стен пенополистиролом — это гарантия полной безопасности жилища. Накопление сырости, пожарная опасность и другие факторы не грозят, если в работах используется пена, специально предназначенная для утепления стен.

    Как утеплить пенопластом кирпичную стену? Какой толщины брать пенопласт?

    Вопрос довольно широкий, поэтому точные данные затруднятся. Если технология монтажа листов пенопласта для всех типов поверхностей практически идентична, то расчет материала на утепление пенопласта кирпичной стены проводится в каждом регионе отдельно. На толщину листов влияют в первую очередь климатические условия региона, площадь дома и толщина его кирпичных стен.Например, в Подмосковье для комфортного проживания идеально подойдут кирпичные дома толщиной 1,5-2 метра. На самом деле дома из натурального кирпича имеют толщину около 0,7 метра. В зависимости от ряда факторов для утепления такого объекта подходят листы пенопласта шириной 50-100 миллиметров.

    Слышал, что для максимальной экономии энергии необходимо утеплять перекрытие внахлест. Это так?

    Утеплить стены частного дома — значит практически не вдвое снизить энергозатраты на отопление.Это уже доказано на практике. Но положительный результат будет заметно снижен, если потолок дома не будет утепляться. От 15 до 20 процентов тепла просто улетучится, смешавшись с холодным воздухом. К тому же велика вероятность образования конденсата, что тоже не очень хорошо для состояния дома и его обитателей. Поэтому утепление перекрытия внахлест — обязательная часть комплексных работ по энергосбережению и организации комфортного проживания в утепленном помещении.

    Пенопласт толщиной 5 см. Какой кирпич заменяют? А 8 см?

    1. Читаю ответы и рис. Однако необходимо, отвечая на вопрос об эквивалентности кирпича и пенопласта, сравнивать их носители … Конечно, сравнивать теплопроводность …
    2. 5 см Полимплекс — это полметровый кирпич !!! И не слушайте оленеводов!
    3. А кирпич и пенопласт бывают разные.

      Формально в 10 раз теплопроводность красного кирпича больше, чем у высокопрочного пенопласта.(0,56 и 0,05 Вт / м * град — соответственно)

      То есть смело толщину пенопласта на 11 умножайте и получите толщину кирпичной стены.

    4. Привет самое лучшее! 😉

      Вы про условия (параметры) оценки забыли упомянуть …

      1) Это связано с теплопроводностью ?. .
      Инженер ответил вам.

      2) если речь ИДТ о механической прочности ?. .
      Пенопластовый кирпич не заменяется. Особенно в сейсмических регионах.

      3) Долговечность?
      Кирпич прослужит дольше.

      4) устойчивость к воздействию окружающей среды (перепады температур, влажность и т. Д.)?
      Пенопласт, в данном случае даже не строительный материал …

      5) Базовая безопасность (физиологическая, химическая, экологическая)? ..
      Опять же сравнение будет в пользу предвзятой глины (кирпича) ..

      И вообще … Не этому учат … ;-(
      Пенопласт — не лучший выбор материала для строительства или отделки помещения.
      А в этом Odin абсолютно прав ..

      Удачи вам! 😉

    5. Экстраплекс полистиренекс экстраплекс толщиной 20 мм по своим тепло- и звукоизоляционным свойствам эквивалентен кирпичной стене толщиной 370 мм

    Утепление пола лоджии пеноплексом: пошаговая инструкция

    Утепление лоджии в квартире позволит увеличить жилую площадь. Помимо остекления стеклопакетами, для создания комфортной обстановки в этом помещении необходимо утеплить пол.Монтаж пола с материалом пеноплекс можно выполнить своими руками, а его теплоизоляционные качества позволят использовать лоджию даже зимой.

    Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол, отличающийся простотой монтажа, повышенной прочностью и долговечностью. Утеплить пол на лоджии этим материалом своими руками можно двумя вариантами:

    • Под настил из фанерных листов или досок.
    • Под галстук. Стяжка считается более предпочтительным вариантом при обустройстве на лоджии «теплого пола», однако учтите, что после заливки нужно долго ждать ее высыхания.

    Перед утеплением пола на лоджии проводится подготовка. Это важный этап, так как от качества подготовки поверхности зависит жизненный цикл пола и легкость выполнения работ. После остекления лоджии необходимо тщательно очистить помещение от мусора и пыли.

    Затем начинайте закрывать все щели в стенах. Маленькие щели можно заполнить пенополиуританом или герметиком, а большие нужно положить колотый кирпич или щебень, втянув их в цементный раствор.

    Важно учитывать, что полы после утепления пеноплексом поднимутся как минимум на несколько сантиметров. Поэтому необходимо заранее продумать систему расположения розеток и разводки электрических проводов. Точно так же и с отоплением, если лоджия будет отапливаться, планирование и распределение услуг отопления должны быть выполнены до укладки пола.

    Утепление пола лоджии: пошаговая инструкция

    Сначала выполняется разметка пола по высоте.Лучше монтировать так, чтобы пол на лоджии получился заподлицо с напольным покрытием в комнате. Для этого утеплитель вместе с покрытием не должен превышать установленный вами уровень. При разметке желательно использовать водный или лазерный уровень.

    После разметки выполняется укладка слоя гидроизоляции. Для этого можно использовать уложенный в пару слоев технический полиэтилен или рубероид. Материал нужно накладывать внахлест, на стенах нужно не менее 5 см. Сделают переборку.

    Утепление пола на лоджии с помощью пеноплекса имеет свои особенности. Дело в том, что обычно при укладке материала под пол сооружаются бревна. Но за счет прочности пеноплекса листы фанеры можно укладывать прямо на него. Для этого на подготовленный пол заливается выравнивающая шпилька, которая требуется для предотвращения деформации плит пеноплекса.

    Плиты утеплителя следует тщательно подогнать по размеру и приклеить непосредственно к полу специальным клеем.Если есть возможность, желательно использовать вид утеплителя, оборудованный пазовой системой соединения. Без него при монтаже пеноплекса межплитовые стыки, а также промежутки между плитами и стенами следует заделывать пенополиуританом.

    Чтобы повысить эффективность теплоизоляции пола, сверху можно уложить пенофол или изобосомы фольгированной стороной снаружи, не забыв проклеить стыки армированным скотчем.

    Если все же принято решение укладывать теплоизоляоор в бревна.Возведение проектного бревна осуществляется из соснового бруса размерами 50 × 50 мм. Укладывать их нужно с шагом 30-40 см, а к бетону крепить саморезами и дюбелями. Предварительно все бруски необходимо обработать антисептической пропиткой.

    Первую планку можно закрепить от стены на расстоянии 10-15 см. Между торцами бревно и стенами оставляют зазор в 3 см, чтобы впитавшие влагу бруски не искривились и не испортили чистовой пол.

    В поленья плиты утеплителя необходимо вставить так, чтобы между поленьями не оставалось зазора, в крайнем случае их также нужно будет заполнить пенополиуританом.Гайдит просто залит в промежутках обрешетки керамзитом. Обшивка должна превышать уровень чернового пола минимум на 15 см.

    Для организации настила использовать доски или шпон, RSD. После этого устанавливается финишное покрытие.

    Утепление пола лоджии пеноплексом под стяжку

    При организации системы теплых полов желательно проводить утепление пола лоджии пеноплексом под стяжку. Делается аналогичная теплоизоляция в несколько этапов.

    Старый пол удаляется, после чего заливается тонкая выравнивающая цементная стяжка. Дело в том, что без идеально ровной поверхности листы пеноплекса в процессе эксплуатации могут быть повреждены.

    После того, как будет нанесена стяжка Paro — гидроизоляционная пленка, получившиеся стыки необходимо будет заклеить скотчем. Далее сверху укладываются листы пеноплекса. Материал нужно выбирать толщиной 40-60 мм. Стыки закрываются пенополиуретаном или герметиком.

    Далее укладывается второй слой пароизоляции.Фольгированный теплоотражатель размещается сверху фольгой вверх. Устанавливается система «теплый пол» того типа, что и вы выбрали.

    Затем засыпается стяжка. Минимальная толщина стяжки при устройстве системы обогрева пола должна быть не менее 7 см, без нее — 4 см.

    Для замешивания раствора заливки стяжки над теплым полом необходимо использовать специальную смесь, предназначенную для этих задач. Ведь обычная цементная стяжка под воздействием большой температуры потрескается.

    Утепление пола лоджии иногда выполняется пеноплексом под стяжку с армированием. Для этого после заливки на маяки первого слоя толщиной 2-5 см устанавливается броневая решетка. Затем выполняется финальная завязка толщиной от 4 см. После полного застывания материала на пол лоджии укладывается чистовое покрытие.

    Пенопласт vs Пеноплекс — что лучше выбрать? Что лучше

    Polispen — утеплитель из экструдированного пенополистирола

    Изоляционные плиты марки Polispen обеспечивают высокоэффективный теплоизоляционный слой для различных ограждающих конструкций как в гражданском, так и в промышленном строительстве.Также применяется теплый изоляционный материал:

    Изоляция Экструдированный пенополистирол

    Продукт изготавливается из полистирола (сырья) методом экструзии, который включает смешивание гранул основного компонента при высоких температурах и добавление вспенивателя к расплавленному составу. . Заключительный этап — экструзия из экструдера. Легкие фреоны, выступающие в качестве пенообразователя, являются экологически чистыми компонентами. Остатки пенообразователя в ячейках уже готового продукта постепенно замещаются окружающим воздухом.Характерные и выгодные особенности материала полностью определяются его закрытой структурой. Обеспечивает утеплитель с низкой теплопроводностью, водоотталкивающими свойствами, особой стойкостью к механическим воздействиям.

    Преимущества теплоизоляционного материала.

    Изоляция даже при полном погружении в воду практически не впитывает жидкость. Медленному заполнению подлежат только ячейки, разрушенные в процессе производства. Благодаря минимальному водопоглощению, теплопроводность остается неизменной даже во влажных условиях.Это, в свою очередь, позволяет использовать плиты без укладки гидроизоляционного слоя.

    Устойчивость к возгоранию — еще одно преимущество теплоизоляционного материала. Наличие в плитах специальных добавок антипиренов делает их пожаробезопасными. Они не только не поддерживают горение, но и способствуют тушению пламени. Пенополистирол экструдированный биологически устойчив, то есть не подвержен гниению, легко поддается обработке и укладке. Плиты можно устанавливать в любых погодных условиях.При правильной эксплуатации срок их службы не менее 50 лет. Допустимый температурный диапазон: -50- + 75 градусов.

    Продукты.

    В продаже встречаются плиты Полиспен разной плотности. От этого параметра зависят особенности их применения. Кроме того, утеплитель может отличаться теплотехническими характеристиками, показателями горючести и прочности на сжатие.

    Плиты плотностью 45 кг / м3 выдерживают большие нагрузки — до 50 тонн на квадратный метр.Их основное предназначение — устройство взлетно-посадочных полос, в том числе железных и автомобильных дорог. Также применяется для теплоизоляции фундаментов, высоконагруженных полов и эксплуатируемых крыш.

    Толщина утеплителя колеблется в пределах 20-80 мм, стандартная длина — 120 см. Последний из показателей может быть изменен по индивидуальному запросу (заказу).

    Область применения и особенности применения.

    Теплоизоляция стен. Утепление несущей конструкции производится снаружи или изнутри.Первый вариант наиболее предпочтителен. Крепление плит к фасаду осуществляется специальным клеем на цементной основе из дополнительных установочных дюбелей. Поверх теплоизоляционного слоя нанести цементную штукатурку, затем приклеить полимерную сетку, натереть ее и приступить к облицовке фасада. Если он заходит на несущую конструкцию из кирпича или железобетона, пароизоляция не подходит. Плиты утеплителя в этом случае обеспечивают защиту стен от воздействия негативных факторов: мороза, жары, атмосферных осадков.За счет этого увеличивается срок эксплуатации здания, а также снижаются затраты на его отопление. Внутренняя теплоизоляция актуальна в том случае, когда нет возможности утеплить конструкцию снаружи.

    Теплоизоляция пола. Утеплители Polispen можно монтировать вместе с современной системой «Теплый пол». Материал способен обеспечить надежную теплозащиту в домах, где они не отапливаются или полностью отсутствуют подвалы … Третий вариант использования плит — устройство полов с повышенными нагрузками (в автосалонах, на промышленных объектах).

    Теплоизоляция фундамента. Основание любого здания нуждается в качественной изоляции от ударной среды … Слой теплоизоляции обеспечит надежную защиту, продлит срок службы несущей конструкции, снизит теплопотери через подвалы. Утеплитель не только исключает возможность образования мостиков холода, но и дает положительный эффект (устраняет подобные проблемы).

    Дорожное строительство. Морозное пучение почвы — основная причина деформации дорожного полотна.В целях увеличения срока службы магистралей их утепляют. Изоляционные плиты действуют как температурный барьер между почвой и дорожным полотном.

    Теплоизоляция трубопроводов. Основное назначение теплоизоляционных плит: увеличить срок эксплуатации и тем самым снизить стоимость ремонтных работ … Толщина утеплителя выбирается в зависимости от глубины укладки и промерзания. Трубы горячей и холодной воды подлежат теплоизоляции.

    Утеплитель кровли.Отличительная черта инверсионной кровли состоит в ее «инверсии». Гидроизоляция располагается не над теплоизоляционным материалом, как это принято, а под ним. Экструдированный пенополистирол защищает гидроизоляционный слой от прямых солнечных лучей и механических повреждений. Основная проблема — теплоизоляция. скатные кровли — образование мостиков холода вдоль кровельных конструкций … Плиты Polispen обеспечивают герметичный теплоизоляционный слой без зазоров. Толщина утеплителя подбирается с учетом климатических условий того или иного региона.

    Теплоизоляционный материал нашел широкое применение при обустройстве лоджий и балконов. Утеплению подлежат потолок, стены и пол.

    Что лучше полистирола или пеноплекса? Сравнительный анализ и свойства материалов

    Пенопласт и пенополистирол — самые популярные и востребованные виды пенополистирола.

    Сравнительный анализ и основные характеристики материалов позволяют легко определить, что лучше — пена или пена в каждой конкретной ситуации.

    Рассмотрим подробнее каждый из материалов.

    В чем разница между пенополистиролом и пенополистиролом?
    Эти материалы практически идентичны, поэтому отличаются отсутствием влагопоглощения, малым весом, невосприимчивостью к процессам гниения и простотой использования.

    Они созданы на основе одного и того же подобного состава, обработанного в разных условиях, что определяет конечные показатели общей прочности, влагопоглощения и стоимости.

    Конечно, пеноплекс имеет большую прочность на изгиб, поэтому в условиях аналогичной механической нагрузки пенопласт способен распадаться на отдельные куски. В таких условиях на поверхности пенопласта могут появиться вмятины или трещины, но сильное дробление на отдельные гранулы полностью отсутствует. Особенностью пеноплекса является практически полное отсутствие воздухопроницаемости и влагопроницаемости, а пенопласт при этом отличается достаточно высокими показателями водопоглощения.

    Оба материала заслуженно относятся к категории горючих финишных утеплителей, но обработка специальными антипиренами позволяет значительно снизить такие показатели. Также важно учитывать, что пеноплекс, в отличие от традиционной пены, плавится на огне, но не горит.

    При утеплении фасадов конструкций могут использоваться оба популярных вида пенополистирола, не имеющие существенных отличий в установке, но, как правило, существенно различающиеся по стоимости.

    Как известно, ремонт теплого пола включает в себя ряд необходимых мероприятий и серьезный багаж знаний. Приглашаем вас ознакомиться с нашим полезным материалом по этой теме.

    О способах укрытия печки зимой плиткой, с подробной инструкцией читайте по ссылке.

    О самодельном обогревателе для гаража смотрите здесь.

    Сравнительный анализ

    Для их сравнения необходимо учесть особенности производства этих двух материалов.

    Несмотря на то, что в обоих случаях основой производства является полистирол, технология производства имеет ряд существенных отличий.

    Рассмотрим каждый из этих типов с точки зрения его структуры и состава:

    сайт

    Что выбрать пенопласт или пеноплекс?

    Только убедитесь, что плиты перекрытия «не уходят ..»!

    Очень сложно сказать, что этот вреден, а этот не вреден. Обе химии немыслимы, но нужно учитывать то, что сверху все равно столкнется.Так что здесь стоит подробнее подумать о облицовке. А еще про пеноплекс можно узнать здесь www.penoplex.ru

    Если под следующую шпаклевку по сетке — то пеноплекс 50 мм Если под облицовку чем-то (пластиком или ВГКЛ) то пеноплекс 50 мм Но лучше сделать такие вещи в 2 слоя — по 25 мм с перевязкой швов

    Соединил кухню с лоджией, использовал пеноплекс, а сверху вагонку Бельгия, а потом решил саму лоджию поделить, т.к. столько для кухни, я уже сделала пенополистирол на перегородку.. Про вредно, в наше время жить даже вредно, и любой материал имеет гигиенический паспорт …

    Если все же лоджия с комнатой будет образовывать единое целое пространство, то есть жилое пространство, я бы использовал Rockwell Базальтовые маты Caviti Butts (можно также Venti Butts — ваши вертикальные стены будут утеплены). Пеноплекс, конечно, хорошая изоляция, прослужит около 50 лет до молекулярного разложения, но при сгорании могут выделяться опасные газы, такие как фасген. Лучше использовать его для утепления пола под бетонную стяжку… А еще Rockwell считается защитным материалом при высоких температурах … При его установке требуется только пароизоляция Изоспан V.

    Занимаюсь дачным строительством и использую все вышеперечисленные материалы (пенопласт, пеноплекс, рудники и базальтовые утеплители). У каждого из них есть свои плюсы и минусы. НЕ СОГЛАСЕН В КОРНЕ насчет первого комментатора. Человек, скорее всего, достаточно насмотрелся ТВ. Там много говорили о вреде пенопласта, но не сказали, кто заказал эти захватывающие дух кадры.Открою секрет — это компании, занимающиеся минеральной изоляцией. Что касается вреда, то пена НАМНОГО менее вредна, чем масляная краска для батарей, ДСП и линолеума, паралона, обоев и т. Д. Пена не выделяет ничего, пока не станет ультрафиолетовой. Закройте все возможные пути и все будет хорошо. Предлагаю вам брать не пенополистирол, а пенополистирол. Смысл тот же, но самозатухающий. Что касается PENOPLEX, то этот материал, в отличие от пенополистирола, обеспечивает изоляцию фундаментов и дорожных покрытий во влажной среде.Его принципиальное отличие от пенополистирола только в технологии производства материала, а как следствие, в его структуре. PENOPLEX имеет структуру воздушного шара, а вокруг него — стенки PENOPLEX. Пенополистирол имеет структуру склеенных между собой шаров. Поэтому, когда влага попадает внутрь и замерзает в пене, связи между этими шариками разрываются. Что касается минеральной ваты и других ДЕРЕВЯННЫХ материалов (более совершенные материалы по принципу стекловаты) — ВСЕЛЕННЫЕ ОНИ не горят, ВСЕЛЕННЫЕ их нужно изолировать ИСОСПАНОМ, но их минус — микропыль + они со временем проседают (если не брать плотные коврики) + цена у них намного дороже + удельный вес намного больше 1 м3.На вашем месте я бы взял пенополистирол ПСБС-25 (или его аналоги) и обязательно закрыл от ультрафиолета любой отделкой (панелями, вагонкой, штукатуркой и т. Д.). Закрепил бы «грибками» на пенополистирол к стене и ВСЕМ :))) Забыл сказать про вредные газы при горении пенополистирола и пенополистирола — да, вредны, но не пахнут, а ПРИКЛЮЧАЮТ, в отличие от угля монооксид, от которого происходит больше смертей. И по собственному опыту могу сказать, что меня отравили подобными газами и ощущение очень похоже на обычное бытовое отравление (тошнота, тяжелая голова, утомляемость), которое проходит через пару часов.Удачи в этом нелегком деле !!! Выбор ваш !!!

    touch.otvet.mail.ru

    Что лучше использовать для утепления стен? Пенопласт 50 мм или пенопласт 100 мм

    Пеноплекс — это тоже экструдированный пенополистирол. По своим характеристикам он лучше пенополистирола и надежнее

    И пеноплекс, и полистирол имеют разные варианты плотности. Что твое? При равной плотности их теплозащитные свойства примерно одинаковы, то есть нужна одинаковая толщина.Пеноплекс более прочный и надежный, менее горючий, но более дорогой. Дополнение: А там, где нельзя использовать пеноплекс, там пена и уж тем более нельзя.

    Из 100мм пенопласта любой плотности будет в 1,5 раза теплее, чем из 50мм пеноплекса. Под обшивку каркаса можно использовать пенопласт 50 мм. Но для отделки декоративной штукатурки нужен фасадный пенопласт 100 мм, на пенопласте смесь с сеткой не держится нормально, он слишком гладкий и плотный

    Пеноплекс более эффективен.

    Практически 100% смертность при малейшем возгорании

    Вам будет достаточно пены 50 мм. Просто возьми плотную.

    Эффект 100% пена 2 x 50 мм с нахлестом на церезит st 84 (пенополиуритан) на 10 м2 баллон заменяет почти 2 пакета клея для теплоизоляции

    Из пенопласта будет скапливаться конденсат, который в дальнейшем приведет к появлению грибка.

    Для лучшего сцепления клея с сеткой на поролоне наносятся царапины приманкой или металлической щеткой

    Если вы задумываетесь, что лучше — пенопласт или пеноплекс, то нужно обращать внимание не только на то, что эти материалы имеют схожие названия, но и на технологию производства, а также характеристики.Некоторые задаются вопросом, зачем производителям «морочить голову» людям и производить практически идентичные материалы.

    Какой материал выбрать

    Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять различия, а затем сделать выводы. На самом деле эти материалы не только похожи, но и практически идентичны. Основной из них — это первая корневая «пена», которая указывает на пористость конструкции. Пеноплекс и пенополистирол просты в установке, имеют небольшой вес, практически не впитывают влагу, не гниют, а также легко переносят внешние негативные факторы.

    Помимо плюсов, стоит выделить и недостатки, которые заключаются в плохой переносимости растворителей, таких как ацетон. Сюда также должны входить другие химически агрессивные вещества. Как показывает практика, пеноплекс и пенополистирол имеют низкую прочность и говорят о необходимости внешней защиты … Первое отличие в том, что пеноплекс имеет белый цвет, а пеноплекс — канареечный оттенок. Однако это далеко не полный список отличий, о них речь пойдет ниже.

    Сравнение основных свойств утеплителя

    В первую очередь потребители решают, что лучше сохраняет тепло — пенопласт или пенопласт.Об этом и написана статья, но перед выбором важно определиться, на какие свойства нужно обратить внимание. На первый взгляд может показаться, что пеноплекс все же лучше, ведь он имеет более впечатляющие показатели по классу сопротивления, а рабочий слой утеплителя в нем почти в 2 раза меньше. Он впитывает влагу в 4 раза меньше, а точнее совсем не впитывает.

    Низкая воспламеняемость — тоже большое преимущество, особенно по сравнению с этим параметром, присущим пенам.Если вас беспокоит, как лучше утеплить балкон — пенопластом или пенопластом, то важно обратить внимание еще и на плотность. В последнем материале он в 2,5 раза выше, чем у традиционного пенополистирола. Как показывает практика, по пенопласту можно ходить, при этом он только частично протолкнется, но длительных серьезных нагрузок пеноплекс не боится. Именно поэтому пеноплекс используют, но пенопласт в таких работах предпочитают не использовать.

    Специалисты обращают внимание потребителей на то, что в целом показатели пеноплекса, конечно, лучше, но по основным позициям они мало отличаются.Узнав об этом, многие потребители отказываются платить больше, ведь если нужно утеплить стены, то его прочность и коэффициент водопоглощения роли не играют. Это можно сказать о толщине рабочего слоя, но на выбор повлияет стоимость.

    Если вы все еще не можете определиться, что лучше — пенополистирол, поверхность фасада можно покрыть первым вариантом, но только если речь идет о внешней отделке … Это также верно и для утепления пола в тех случаях, когда есть средства и желание использовать качественные материалы.Во всех остальных случаях будет достаточно традиционной пены. Но для отделки фасада его лучше не использовать, так как это не лучшим образом отразится на пожарной безопасности построек.

    Сравнение по составу

    Материалы, описанные в статье, активно используются в строительстве, в основном в области теплоизоляции, с их помощью можно и шумоизолировать. Их изготавливают по схожей технологии — вспениванию полистирола. Пенопласт — изоляционный материал, содержащий 98% воздуха и 2% полистирола.Это сказывается на дешевизне, ведь для печи нужно всего 2% сырья. Пеноплекс выступает в роли синтетического материала для теплоизоляции, он изготавливается из экструдированного пенополистирола, его создание осуществляется по технологии вспенивания сырья.

    Сравнение качеств теплоизоляции

    Если вы задумываетесь над вопросом, что лучше — пенополистирол или пеноплекс, то в первую очередь нужно обратить внимание на качество теплопроводности.Эти параметры различаются для описываемых материалов. варьируется в пределах 0,035-0,05 Вт / м * С, тогда как для пеноплекса этот параметр составляет 0,028 Вт / м * С. Это позволяет сделать вывод, что пеноплекс несколько лучше сохраняет тепло. Если взять пенопласт толщиной 25 мм, по теплоизоляционным свойствам он будет идентичен пенопласту толщиной 20 мм. Первый вариант лишь немного проигрывает второму, а на больших площадях может привести к хорошей экономии места.

    Сравнение по водопоглощению

    Когда потребители думают о том, что лучше — пена или пена, они обращают внимание на способность впитывать воду.Надо признать, что Пеноплекс не любит воду, но поглощает не более 0,4% ее в месяц. Но и пена далеко не ушла, ее водопоглощение 4% за 30 дней. В этом отношении Пеноплекс также немного впереди. Также необходимо учитывать тот факт, что пеноплекс отличается паропроницаемостью, чего нельзя сказать о пенопласте. У последнего еще есть этот показатель.

    Сравнение по прочности

    Нередко специалисты задаются вопросом, что лучше — пенопласт или пеноплекс.Пытаясь определить это, также необходимо обратить внимание на силу. Если пенополистирол зажат и на него будет оказано давление, станет ясно, что пенополистирол способен выдерживать давление 0,5 МПа, тогда как для пенополистирола этот параметр составляет 0,2 МПа. Здесь есть существенная разница, поэтому лучше всего покрыть пол первым аналогом, что особенно актуально для гаражей, взлетно-посадочных полос и катков. Однако также необходимо учитывать плотность пенопласта, которая ниже и равна пределу от 15 до 35 кг / м 3, для второго материала этот параметр варьируется от 28 до 45 кг / м 3.Это указывает на то, что удельный вес также ниже.

    Сравнение материалов по температуре эксплуатации

    Нередко сегодня в строительстве используется пеноплекс или полистирол. Что лучше, вы можете решить, прочитав информацию, представленную в статье. Например, также необходимо учитывать температуру, при которой возможна нормальная работа. В этом плане разница практически незаметна, ведь оба материала прекрасно себя чувствуют при низких температурах, но если градусник не опускается ниже -50 ° C.При достижении этой отметки материал начинает терять свои свойства, а верхний максимум достигает + 70 ° С, что справедливо для пенопласта, и 75 ° С для пенопласта. Не оставляйте изоляционные материалы для данных под прямыми солнечными лучами. Если положить кусок поролона на солнце, результат не заставит себя ждать.

    Сравнение стоимости

    Пеноплекс или полистирол сегодня очень доступны. Что лучше, вы сможете решить, ознакомившись с положительными и отрицательными сторонами этих материалов.Самый болезненный вопрос для потребителя сегодня — это стоимость. Вы, наверное, никогда не видели, чтобы материал с лучшими качественными характеристиками стоил меньше, чем аналог, проигрывающий по многим параметрам. Из-за того, что пеноплекс по многим параметрам вырывается вперед, он дороже полистирола, да и цена может быть выше в полтора раза. Именно поэтому сегодня большинство потребителей выбирают пенопласт, что объясняется его более низкой стоимостью. Надо признать, что такой выбор в некоторых видах работ может быть оправдан, ведь материалы для теплоизоляции ряда конструкций практически не будут отличаться по свойствам.

    Выбор теплоизоляции по горючести

    Как показывает практика, оба описанных материала горят хорошо, однако пена делает это медленнее, поскольку относится к категории G3. Если мы говорим о пеноплексе, то его можно отнести к категории G4. Цифры от 1 до 4 обозначают степень воспламеняемости — от низкой до высокой. Однако сегодня производители пытаются решить эти проблемы, пропитывая материалы антипиренами еще на этапе производства.Но это вовсе не означает, что утеплитель вообще не загорится. Он будет гореть, но немного хуже, выделяя при этом ядовитые вещества из антипиренов.

    Выбор материала по площади использования

    Довольно часто современные девелоперы задаются вопросом, что лучше — пеноплекс или Для решения этой проблемы необходимо определиться, на какую часть здания будет устанавливаться материал. Например, для фасада лучше отдать предпочтение пенопласту, так как он дешевле и способен пропускать воздух.Такой выбор снизит стоимость пароизоляции, ведь стена не потеряет своей способности дышать. Для внутреннего утепления дома лучше всего такие материалы не использовать, хотя сами они экологически чистые, их можно пропитать специальными растворами. Последние при работе выделяют токсичные вещества.

    Если вы задумываетесь о том, как лучше утеплить дом — пенопластом / пеноплексом — то последний вариант лучше выбрать для лоджий или балконов. Он имеет более низкую теплопроводность и не уменьшает внутреннее пространство… Но если есть плоская крыша и нужно ее утеплить, подойдут оба варианта. Потолок также можно утеплить любым материалом на ваш выбор. Однако такое решение оправдано, если после вы не планируете гулять по чердаку. В противном случае лучше всего выбрать Пеноплекс. Для утепления пола подходят оба материала, однако шероховатую поверхность лучше выполнять по лагам.

    Заключение

    Если вы тоже относитесь к тем потребителям, которые задумываются над вопросом, как лучше утеплить стены, рекомендуется подумать о пенопласте перед походом в магазин.Анализ их основных качественных характеристик позволит понять, какому материалу отдать предпочтение. Например, есть поверхности и конструкции, которые лучше утеплить пенополистиролом, пенополистиролом или минеральной ватой. Все будет зависеть от бюджета и желаемого эффекта.

    В качестве утеплителя балконов, частных домов, дач, чердаков и других мест часто используется пенополистирол как относительно недорогой и очень простой в обработке материал.Поскольку есть его разновидности, мы рассмотрим их более подробно, чтобы понять, пенопласт или пенопласт — что лучше выбрать. Сразу стоит оговориться, что пеноплекс — более прогрессивный и современный материал, использование которого имеет большие перспективы.

    Иногда задают вопрос: пенополистирол или пенополистирол — что лучше? Следует понимать, что речь идет об одном и том же материале. И пенополистирол, и пеноплекс являются разновидностями пенополистирола. Отличие в том, что пеноплекс — это экструдированный материал с более плотной структурой.

    Что такое пеноплекс и пенополистирол из

    Чтобы правильно воспринимать информацию о пенополистироле и пеноплексе, понимать разницу между ними, необходимо разбираться в особенностях их изготовления. Сырьем для производства этих утеплителей является пенополистирол, а точнее его гранулы.

    Пенополистирол

    Когда гранулы полистирола обрабатываются сухим паром , они увеличиваются в объеме примерно в 50 раз и прилипают друг к другу.Полученный материал на 98% состоит из воздуха. в быту имеет и другое название — пенополистирол.

    На фото пенопластовые шары

    Пеноплекс

    Для производства используется метод экструзии … Гранулы полистирола нагреваются и плавятся. Образуется твердый твердый материал однородной консистенции. Другое название пеноплекса, под которым его знает большинство строителей.

    Чтобы понять, какие особенности имеют пеноплекс или пенополистирол и какие из них лучшие, необходимо обратиться к сравнительным характеристикам этих стройматериалов.


    Пеноплекс (Panoplex) — самая популярная марка экструдированного пенополистирола

    Сравнение материалов по основным параметрам

    Сравним материалы по различным параметрам, чтобы понять, чем пеноплекс отличается от пенополистирола (пенополистирола обыкновенного).

    Прочность

    Пенопласт — более хрупкий материал, так как состоит из отдельных склеенных частиц. Достаточно даже небольшого усилия, чтобы раздавить кусок пенопласта. Пеноплекс в 5-6 раз прочнее пенополистирола.Чтобы отломить его часть, нужно очень постараться. Пенополистирол очень чувствителен к перегибам и легко ломается при сгибании. Пеноплекс в несколько раз прочнее при изгибе.

    Совет: При использовании пены вне помещений необходимо предохранять ее от механических повреждений и рассыпания.

    Плотность

    Если измерить плотность пеноплекса и полистирола, сравнение явно будет в пользу пеноплекса. Он имеет более плотную структуру и больше весит. Поэтому он способен выдерживать значительные нагрузки.Недаром его используют для формирования стяжки пола. Пенопласт при надавливании может потерять форму и деформироваться.

    Теплозащитные свойства

    Из-за того, что гранулы вспененного пенопласта не очень плотно прилегают друг к другу, его теплоизоляционные свойства несколько хуже, чем у пенопласта. Поры пеноплекса имеют меньший диаметр из-за высокой степени уплотнения. Для получения такой же степени термозащиты требуется на 25% меньше пены, чем у пены. Поэтому, когда стоит выбор — пенополистирол или пеноплекс и какой из них лучше, следует отдавать предпочтение последнему по своим лучшим характеристикам.

    Паропроницаемость

    Пенопласт — более паропроницаемый материал, чем пеноплекс. Пеноплекс из-за меньшего размера пор имеет практически нулевую паропроницаемость. Хотя следует отметить, что оба материала обладают низкой паропроницаемостью.

    Влагостойкость

    Пеноплекс считается более влагостойким материалом … Его водопоглощение составляет около 0,35%, в то время как у пенопласта этот показатель составляет 2%. В чем причина такой разницы? Несмотря на то, что сама пена практически не впитывает влагу, частицы воды могут проникать во множественные пустоты.В результате пена способна немного впитывать влагу, однако этот показатель для нее можно считать незначительным из-за небольшого размера.

    Простота обработки

    Оба материала отлично обрабатываются острым ножом … При обрезке пенополистирола нужно работать очень осторожно, чтобы не сломалось. Тонкий пенопласт толщиной 3 см особенно чувствителен к изгибающим нагрузкам.

    Срок службы

    Оба материала достаточно прочные, но у пеноплекса более значительный эксплуатационный ресурс.Напротив, пена со временем может начать крошиться. Обязательным условием использования обоих материалов является то, что они должны быть защищены от атмосферных воздействий, в частности, от ультрафиолетового излучения, которое оказывает на них пагубное воздействие.

    Стоимость

    Цена на пенополистирол существенно ниже, чем на пеноплекс. Это основано на том, что для его производства используется в несколько раз меньше сырья. Тем не менее приобретать пеноплекс выгоднее, ведь вместо очень толстого листа пеноплекса можно купить тонкий лист пеноплекса, который имеет такие же теплоизоляционные характеристики.

    Пожарная безопасность и экологичность

    И та, и другая изоляция являются горючими материалами и могут иметь класс воспламеняемости G3 или G4. Добавление антипиренов в состав теплоизолятора в определенной степени снижает его воспламеняемость. Учтите, что оба материала производятся из экологически чистого сырья, но при наличии в составе антипиренов в случае возгорания будут выделяться токсичные вещества.

    Особенности выбора утеплителя

    Как выбрать утеплитель для конкретных строительных работ? Какому из них отдать предпочтение? В разных случаях лучше использовать определенную его разновидность:

    1.Утепление стен домов. Если сравнивать пенополистирол и пенополистирол для утепления внешних стен, то пенопласт будет иметь преимущество, хотя в идеале выбор должен быть сделан в пользу минеральной ваты … Наружные стены дома должны дышать, что обеспечит нужную степень минерализации. шерсть, а паропроницаемость материалов на основе пенополистирола по-прежнему невысока.


    2. Утепление фундамента и цокольного этажа … Для этой цели лучше выбрать пеноплекс, так как его плотность не позволит материалу деформироваться от давления грунта.Также пеноплекс лучше защитит конструкции от влаги.

    3. Утепление балкона. Пенопласт или пеноплекс — что лучше для утепления балкона? На балконах рекомендуется использовать пеноплекс. Слой пены может быть тоньше.


    Пример

    4. Утепление пола. Пеноплекс подходит в качестве утеплителя пола. Поверх него смело можно оборудовать стяжку. Такой пол будет теплым и прочным. Пеноплекс полностью допускает приложение к нему высоких нагрузок. Идеально подходит для создания системы «теплый пол».Пенопласт для утепления пола под стяжку практически не используется из-за его малой плотности.

    Сегодня на рынке стройматериалов существует большое количество различных утеплителей … Они отличаются эксплуатационными характеристиками, стоимостью и областью применения. Также утеплители могут быть изготовлены из натуральных и искусственных компонентов. Обе группы материалов популярны.

    Многих покупателей интересует, что лучше — пенопласт или пеноплекс? Они относятся к категории полностью синтетических веществ.Эти материалы и их отличия будут рассмотрены ниже.

    Рассматривая, что лучше — пенопласт или пеноплекс, следует учитывать особенности каждого из представленных утеплителей. У них много общего, так как они сделаны из одного материала. Однако его обработка значительно отличается.

    Оба представленных материала легкие. Утеплители этого типа не впитывают влагу. Также искусственные материалы не подвержены гниению, что позволяет использовать их практически в любых погодных условиях.Эти искусственные обогреватели боятся воздействия растворителей (ацетон, бензин).

    Использовать пеноплекс и пенополистирол в строительных работах очень просто. Они не утяжеляют конструкцию. Также стоимость представленных материалов остается неизменно доступной для всех категорий покупателей. Это делает оба представленных обогревателя популярными у покупателей.

    Однако пена и пена имеют ряд отличий. Некоторые покупатели думают, что это полностью те же материалы. Тем не менее, это не так.

    Пенообразование

    В нашей стране для утепления широко применяется пеноплекс или пенополистирол. Что лучше, поможет разобраться рассмотрение их особенностей. Пенопласт появился раньше пеноплекса. Изготовлен из полимерных материалов.

    Для получения полистирола сначала изготавливают гранулы полистирола. Они состоят из изопрена и пентана. Их обрабатывают газами, вспенивают до получения легких шариков. Для получения полистирола полистирол обрабатывают паром.В этом случае происходит химическая реакция. Шарики набухают и увеличиваются в объеме. Пентан покидает их.

    Шарики из полистирола подвергаются дальнейшей обработке … Для формирования изоляционных плит шары подвергаются воздействию высокого давления … Их также можно обрабатывать при повышенных температурах. Этот материал имеет в своей структуре шарики. Если присмотреться, их легко увидеть.

    Пеноплекс производство

    Имеется официальное мнение экспертов в вопросе какой утеплитель лучше.Пенополистирол или пенополистирол? Они очень похожи. Дело в том, что они оба из пенополистирола. Пеноплекс — это более новые разработки технологов. Благодаря особой технологии производства этот материал получил определенные преимущества перед пенопластом.

    Это также пароизоляционный материал. Это свойство приводит к скоплению влаги под поверхностью пенопласта. Это влечет за собой развитие процессов гниения, появление грибка. Это приводит к установлению в квартире неблагоприятного микроклимата.Поэтому монтаж пенопласта в помещении не рекомендуется. В основном они утепляют наружные стены.

    Технические характеристики пенополистирола

    Учитывайте также технические характеристики материалов, выбирая между пеной или пеной. Что лучше всего подходит для фасада, пола или других объектов, поможет вам понять основные качества представленных материалов.

    Пенопласт — горючий материал. Его теплопроводность составляет 0,04 Вт / м. Этот показатель характерен для многих других видов теплоизоляции.Представленный материал можно использовать при температуре от +70 до -40 ºС. Пена характеризуется плотностью при сжатии около 8 т / м². Материал имеет показатель влагопоглощения 2,1%.

    Пенопласт имеет длительный срок службы. Ему исполняется 30 лет. При этом в продаже имеются пенопластовые листы разного размера и толщины. Это позволяет использовать его в разных условиях … Чаще всего приобретаются листы толщиной от 10 см. Стоимость пенопласта неизменно приемлема. Лист толщиной 5 см и площадью 0.5 м² можно приобрести по цене 40 руб.

    Свойства пеноплекса

    Для различных строительных работ используется пенопласт или пенопласт. Что лучше всего подходит для полов, стен, фасадов и т. Д.? Совет профессиональных установщиков поможет вам принять решение.

    Пеноплекс отличается особыми качествами. Это прочная конструкция … Поэтому для утепления пола используется пеноплекс. Причем в этом случае даже не нужно создавать дополнительный каркас.Вес стяжки и конструкций в помещении будет равномерно распределен по плитам. Они не будут продавливаться.

    В то же время пеноплекс отличается улучшенными теплоизоляционными свойствами … Это позволяет делать плиты тоньше. Лист пенопласта толщиной 3 см по теплоизоляционным качествам идентичен пенопласту толщиной 8 см. Даже на Крайнем Севере не используются плиты из экструдированного полимера толщиной более 10 см. Положительные черты полистирола этот материал не только передается по наследству, но и совершенствуется.

    Отрицательные качества пеноплекса

    У владельцев домов и квартир возникает вопрос, как лучше утеплить стены — пенопластом или пенопластом? Оба обладают высокими теплоизоляционными характеристиками … Экструдированный прочный полимер имеет много преимуществ перед пеной. Почему еще не сняли с производства наиболее хрупкий материал?

    Дело в том, что стоимость пенопласта остается неизменно дешевле. Пеноплекс стоит около 120 рублей. за лист площадью 0,6 кв.6 м² и толщиной 3 см. Поэтому для утепления стен и потолка часто приобретают более дешевый пенопласт.

    Кроме того, пенополистирол имеет такую ​​же паропроницаемость. Это также вызывает накопление влаги внутри стен. Это приводит к развитию процессов гниения, образованию грибка. В этом случае для монтажа более привлекательны другие изоляционные материалы.

    Технические характеристики пеноплекса

    Есть несколько рекомендаций, как лучше утеплить ваш дом.Украсить фасад, потолок или другие предметы пенополистиролом или пенополистиролом достаточно просто. Однако перед приобретением того или иного материала необходимо знать его технические характеристики. Пеноплекс имеет массу преимуществ по сравнению с пенопластом.

    Экструдированный утеплитель имеет теплопроводность 0,029-0,03 Вт / м. Более того, его можно использовать и при более низких температурах … Пеноплекс выдерживает морозы до -50 ºС.

    При этом плотность сжатия будет намного выше, чем у пенопласта.Этот показатель составляет около 21 т / м².

    Также материал имеет более низкую водопоглощаемость. Это 0,5%. Это свидетельствует о гораздо более медленном разрушении материала под воздействием влаги. Срок службы пеноплекса — 50 лет. это тот же горючий материал, который нельзя устанавливать в помещениях с повышенной пожарной опасностью.

    Экспертное заключение

    Что лучше — пенопласт или пеноплекс? На этот вопрос специалисты дают однозначный ответ. По своим характеристикам пеноплекс значительно превосходит пенопласт.Таким образом, этот материал смог завоевать свое место на рынке. Даже по значительно более высокой стоимости экструдированный материал часто приобретается для различных строительных работ.

    Пеноплекс также унаследовал некоторые недостатки пенопласта. Он паронепроницаем и легко воспламеняется. Однако он полностью справляется со своими теплоизоляционными функциями. Это позволяет говорить о высокой эффективности пеноплекса. Пенопласт имеет довольно ограниченную область применения. Это тоже недостаток представленного материала.

    В строительной отрасли и многих других областях промышленности востребованы такие материалы, как пеноплекс и пенополистирол.В чем их специфика?

    Что такое Пеноплекс?

    Под пеноплексом традиционно понимается материал, получаемый из полистирола вспениванием, а также экструзией с прессованием. Активно используется в качестве теплоизоляционного материала в строительстве.

    Структура пеноплекса представлена ​​большим количеством изолированных ячеек, заполненных воздухом. Обычно они имеют размер менее миллиметра. Материал очень прочный.Плотность пенопласта около 29-35 кг / куб. м, показатель теплопроводности составляет порядка 0,029-0,039 Вт / (м * К). Материал имеет низкое водопоглощение и паропроницаемость.

    Что такое пенополистирол?

    Под пенополистирол , или пена, понимается как материал, который, как и пеноплекс, изготавливается из полистирола вспениванием, но без использования экструзии с прессованием. В результате в структуре материала образуются ячейки гораздо большего размера — несколько миллиметров в диаметре.

    Пенопласт может использоваться, в принципе, для тех же целей, что и пеноплекс — как теплоизоляционный материал. Кроме того, пенополистирол часто используется в заводской упаковке. бытовая техника — за счет сочетания легкости, мягкости и упругости.

    Пенополистирол намного менее прочен, чем пеноплекс, имеет более высокую теплопроводность. Плотность пенопласта около 17-18 кг / куб. м. Его водопоглощение заметно выше, чем у пенопласта, но паропроницаемость обоих материалов примерно на одном уровне.

    Сравнение

    Основное различие между пенопластом и пенополистиролом состоит в том, что первый материал производится методом экструзии с прессованием, в результате чего в его структуре образуются мелкие ячейки. Пенопласт производится без использования указанной технологии — поэтому его ячейки больше. Специфика изготовления материалов предопределяет разницу в их плотности, теплопроводности и водопоглощении.

    Определив, чем отличается пеноплекс от пенополистирола, отражаем выводы в таблице.

    Стол

    Пеноплекс Пенополистирол
    Что у них общего?
    Оба материала изготовлены из пенополистирола, во многих случаях взаимозаменяемы
    Сопоставимые по паропроницаемости
    В чем разница между ними?
    Изготовлено с использованием экструзионного пресса Произведено без экструзионного прессования
    Структура материала представлена ​​мелкими ячейками Структура материала представлена ​​ячейками значительно большего размера
    Имеет более низкую теплопроводность Имеет более высокую теплопроводность
    Имеет более высокую плотность Имеет более низкую плотность
    Имеет меньшее водопоглощение Имеет большое водопоглощение

    Что бы лучше на пеноплексе.Что такое пена

    Что делать хозяину парадной квартиры, если дует от стен … зимой — в мороз, а летом — в жару? Или возникла необходимость активно использовать не только полезную, но и общую площадь квартиры, например, небольшой балкон или большую «холодную» лоджию?

    Да, таких «если» и «или» еще много … И единственный выход — изоляция. Следующий вопрос, который встает перед владельцем помещения — какой лучше выбрать утеплитель.

    Неподготовленный покупатель заранее может просто запутаться в названиях различных современных утеплителей, представленных на рынке стройматериалов.

    Что означают такие изоляционные материалы, как пенополистирол, экструдированный (экструзионный) пенополистирол или пеноплекс? Посмотрим.

    Описание материалов и их отличий

    Пенополистирол — пенополистирол (пенополистирол). В зависимости от способа изготовления пенополистирол делится на пенополистирол (EPS) и экструдированный пенополистирол (XPS).

    Экструдированный (экструдированный) пенополистирол — экструдированный пенополистирол.

    Пеноплекс — торговая марка российского производителя, под которой производится экструдированный пенополистирол. Поэтому по отношению к одному производителю пеноплекс или экструдированный пенополистирол является одним и тем же изоляционным материалом.

    В отношении различных предприятий по производству экструдированного полистирола все потребительские свойства экструдированного полистирола и пеноплекса остаются неизменными.

    Сравнение пеноплекса и пенополистирола

    Первый вопрос, который задает покупатель перед покупкой утеплителя, какой лучше пеноплекс или пенополистирол? Что общего и чем пенополистирол отличается от пеноплекса?

    Общим для этих двух обогревателей является то, что они оба используются в строительной отрасли в качестве теплоизоляционного материала и изготовлены из полистирола, оба материала обладают прочностью, биологической устойчивостью к микроорганизмам, легким весом и простотой установки.

    Отличия пеноплекса и полистирола:

    • Технология производства . Пенополистирол создается путем обработки микрогранул полистирола водяным паром, увеличивая их размер под действием высокой температуры пара до тех пор, пока форма полностью не заполнится пенополистиролом. Экструдированный полистирол получают методом экструзии — смешиванием микрогранул полистирола при повышенных давлении и температуре с использованием вспенивающего реагента и экструзии из экструдера.
    • Внешний вид и конструкция . Плита пеноплекс выглядит как очень прочный пенопласт с однородной закрыто-пористой структурой. Пенополистирол имеет зернистую структуру.
    • Теплопроводность . Теплопроводность пеноплекса несколько лучше, чем у пенополистирола.
    • Воздухопроницаемость . Пенополистирол обладает хорошей воздухопроницаемостью, в отличие от почти воздухонепроницаемого пеноплекса.
    • Паропроницаемость Паропроницаемость пеноплекса в 5 раз хуже, чем у пенополистирола.
    • Горючесть . Класс горючести у пенопластов Г3-Г4 (высокая горючесть), у пенополистирола Г1 (низкая горючесть).
    • Режим применения . Пенополистирол лучше использовать для внешнего утепления фасадов и внешних стен. Пеноплекс незаменим для утепления внутренних стен и балконов, кровли, а также фундаментов зданий и сооружений.

    На что обращать внимание при выборе

    Пенополистирол экструдированный Пеноплекс выпускается в виде плит различной маркировки — Пеноплекс 35, 31, 31С, 45С, 45, 75.А с недавних пор маркировочные знаки 35, 31, 31С заменены на новые типы:

    .
    • 35 (без антипиренов) — Пеноплекс-Фундамент;
    • 35 — Кровля пеноплекс;
    • 31 — стена пеноплекс;
    • 31С — Пеноплекс-Комфорт.

    Рядовому потребителю решение насущных задач по утеплению сверхплотных плит с маркировкой 45С, 45, 75 вряд ли заинтересует.

    Плиты повышенной прочности применяются для теплоизоляции несущих конструкций зданий и сооружений, проезжей части, нагруженных конструкций и взлетно-посадочных полос аэродромов.Толщина плит 40, 50, 60, 80 и 100 мм, размер 600 на 2400 мм.

    Поэтому выбор между материалами пенополистирол и пеноплекс 45 или 75 ставится только в промышленных масштабах.

    Обычному покупателю, как правило, необходимо остановить свой выбор на одном из двух вариантов — пенополистирол или пеноплекс 35? Или в свете последних новинок производителя пеноплекса — Пеноплекс-Фундамент, Пеноплекс-Кровля, Пеноплекс-Стена и Пеноплекс-Комфорт.

    Новая маркировка теплоизоляционных плит здесь говорит сама за себя. Пенополистирол экструдированный или пеноплекс 35 делится производителем на два вида — без применения специальной обработки для снижения горючести для Пеноплекс-Фундамент и с пропиткой антипиренами для Пеноплекс-Кровля.

    Пенополистирол Пеноплекс-Комфорт — самая универсальная марка материала. Плиты используются для теплоизоляции балконов и лоджий, крыш, стен, цоколей, фундаментов и полов, а также для утепления гаражей и хозяйственных построек.

    Практически полная водонепроницаемость плит позволяет использовать их для теплоизоляции помещений для бань, саун и бассейнов с высоким уровнем влажности. Толщина плит 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 мм, размер 600 на 1200 мм.

    Описание материала (видео)

    Цены

    Продукция и пеноплекс, и пеноплекс стоит довольно дешево. И какова их стоимость в рознице?

    Цена на экструдированный пенополистирол и пеноплекс с самыми минимальными параметрами (плотность, толщина, количество в упаковке) начинается от 1000 рублей соответственно.и 1200 руб. в упаковке. Вывод — торговая марка разных производителей также имеет значение при выборе и покупке утеплителя.

    Пеноплекс оказался самым дорогим утеплителем среди всех марок экструдированного пенополистирола. А с повышением характеристик плит теплоизоляционных различных марок соответственно цена увеличивается — до 3000 руб. и 4200 руб.

    Стоимость пенополистирола (пенополистирола) также зависит от физических характеристик и производителя и находится в пределах 1000 — 3000 руб.в упаковке. Цена пеноплекса и полистирола на рынке стройматериалов немного отличается в пользу последнего.

    Небольшая разница в цене между пенополистиролом и пеноплексом, скорее всего, связана с более сложной технологией производства пеноплекса … или, возможно, со слишком высокой торговой наценкой продавца.

    В современном строительстве используется огромное количество изоляционных материалов (особенно популярны). Их производят как из искусственных веществ, так и из натуральных компонентов.

    В плане создания изоляции из искусственных веществ отдельно отличились ученые из Германии. Они изобрели современный пенопласт, а также его разновидность — пеноплекс. Но многих интересует вопрос, чем отличаются эти материалы от того, какой лучше.

    В этой статье мы дадим вам ответы на все интересующие вас вопросы по данной теме.

    1 Общая информация

    Итак, прежде чем приступить непосредственно к сравнению процесса утепления с различными материалами, разберемся, что это такое.

    А структура пены очень интересная. Дело в том, что это полностью искусственный материал. Его производят из полимерных наполнителей, вступающих в реакцию с наполняющими их газами, а также специальных пенообразователей.

    Те, в свою очередь, вызывают постоянное появление маленьких пузырьков, которые насыщаются газом и увеличиваются в размерах.

    В итоге на выходе получаем пенополистирольные шары классического типа. Такие шары хоть раз в жизни, но все видели.Они мягкие, практически невесомые, не впитывают воду и используются практически везде.

    Из шаров диаметром 3-5 мм собирают плиты для утепления строительных конструкций. Их плотно прижимают или оплавляют, чтобы получился материал нужной консистенции.

    1.1 Основные свойства пенопласта

    Пенопласт, как мы уже говорили, представляет собой искусственный материал из полимеров. Это значит, что он не боится воды, влаги, не боится коррозии или разрушения от внешних факторов.

    Все эти факторы, надо признать, очень часто разрушают изоляторы иного рода; они совершенно не влияют на пенопласт.

    Более того, если сравнить пенополистирол и минеральную вату (которая до сих пор считается одним из самых практичных и эффективных утеплителей), то видно, что пенополистирол ей практически ни в чем не уступает.

    Да, утеплитель с ним будет чуть менее надежным, потому что у него меньшая плотность, а коэффициент теплопроводности чуть ниже.Но разница там настолько мала, что от использования минеральной ваты в доме не станет теплее.

    Кому-то может показаться, что в сочетании с крайне низкой ценой, а разница между ними действительно значительная, пенопласт — лучший утеплитель для конструкций. Но у него есть свои недостатки.

    1.2 Характеристики пены

    Рассмотрим теперь основные характеристики пены. Тем более, что их не так много и все они находятся в свободном доступе.

    Мы не будем рассматривать абсолютно все показатели, а только самые важные, чтобы потом провести сравнение.

    Основные характеристики:

    • Теплопроводность как у большинства — 0,04 Вт / м;
    • Диапазон рабочих температур — от -40 до +70 градусов;
    • Плотность при сжатии — 7-9 т / м 2;
    • Коэффициент водопоглощения — 2,1%;
    • Срок безопасного труда 20-30 лет;
    • Класс воспламеняемости воспламеняется;
    • Рабочая толщина утеплителя в стандартных условиях — от 10 см.

    Как видите, характеристики этого материала вполне приемлемые.В сочетании с невысокой ценой это может стать решающим фактором, который приведет вас к решению купить пенопласт.

    1.3 Основные свойства пеноплекса

    Между экструдированным пенополистиролом и пенополистиролом существует довольно серьезная разница. О способах их создания мы уже говорили. Если пена собирается с отдельных шариков, то пена переплавляется, образуя чрезвычайно прочную структуру.

    Такие утеплители уже можно без опасений использовать для утепления пола.А для обработки пола их можно использовать даже без установки полного каркаса.

    Вес наружного слоя пола будет равномерно распределяться по плитам, а их прочность не даст вам возможности продавить конструкцию.

    Плюс отметим, что улучшенная теплопроводность влияет на рабочую толщину утеплителя. То есть он лучше выполняет свои функции и требуется в меньших количествах.

    Там, где для утепления пола пенопластом и приходилось использовать плиты толщиной 8-11 см, 3-4 см будет достаточно для отделки пола экструдированным пенополистиролом.Основание в этом случае будет еще теплее, так как пеноплекс практически идеально изолирует поверхность.

    Что только то, что он в большинстве случаев используется на крайнем севере, где температура зимой опускается до критических отметок. И даже там редко используют плиты толщиной более 10 см.

    Пеноплекс также перекрывает практически все положительные характеристики пенопласта, только они проявляют себя лучше.

    Что касается негатива, то мы уже отмечали его повышенную прочность и устойчивость к повреждениям.Фары пеноплекс тоже намного хуже.

    Его единственный недостаток, который напрямую перекочевал из предка, — это паронепроницаемость. У «Пеноплекса» все так же плохо, как и у пены.

    Ну не забываем про цену. Если стандартный пенопласт подкупал своей крайне низкой ценой, то пеноплекс во многом даже дороже минеральной ваты.

    Хотя здесь следует понимать, что его высокая стоимость полностью оправдана. Поэтому решать, что лучше для вас, нужно будет индивидуально.

    1.4 Характеристики пеноплекса

    Что касается характеристик пеноплекса, то их тоже нужно учитывать в обязательном порядке.

    Основные характеристики:

    • Теплопроводность — 0,029-0,03 Вт / м;
    • Диапазон рабочих температур 0 от -50 до +75 градусов Цельсия;
    • Плотность при сжатии — 20-22 т / м 2;
    • Коэффициент водопоглощения — 0,5%;
    • Класс горючести — Г3 как а;
    • Срок эксплуатации — от 50 лет;
    • Толщина утеплителя 3-5 см.

    2 Сравнение утеплителей и их свойств

    Как видите, характеристики этих утеплителей очень похожи. С первого взгляда становится очевидно, что по сухим подсчетам лучше пеноплекс. У него лучший показатель теплопроводности, рабочий слой утеплителя в нем почти в 2 раза меньше.

    Он почти в 4 раза слабее впитывает влагу и, честно говоря, совсем не впитывает. В то же время его низкая горючесть также является большим преимуществом, особенно по сравнению с горючестью пенопласта.

    Не забываем про плотность пеноплекса. Это примерно в 2,5 раза больше, чем у обычного пенополистирола. На практике, если по пенопласту можно ходить, частично нагружая его, то Пеноплекс не боится даже длительных серьезных нагрузок.

    Неудивительно, что пеноплекс используют для утепления пола, но обычный пенопласт в таких работах предпочитают не использовать.

    Но здесь надо понимать, что в целом показатели Пеноплекса хоть и лучше, но в основных статьях они мало отличаются.Тогда стоит ли платить больше?

    Ведь если вам нужен утеплитель для стен, то ни его прочность, ни коэффициент водопоглощения существенной роли не играет. А также толщину рабочего слоя. Но цена будет иметь значение.

    Во всех остальных случаях достаточно пены. Только для фасадов его лучше не использовать, так как это не лучшим образом сказывается на пожарной безопасности дома.

    2.1 Сравнение воспламеняемости пены и пены (видео)

    Пенопласт

    и Пеноплекс часто подвергаются сравнению, так как производятся из одного и того же сырья и практически являются «родственниками».«Вот только гранулы стирола, которые необходимы для их производства, проходят совершенно разные технологические процессы. В первом случае они обрабатываются паром в специальных формах, где они расширяются и слипаются друг с другом. Во втором — стирол шары после предварительного набухания и спекания протягиваются через экструдер, после чего происходит окончательное вспенивание.

    Различия в технологии производства и формования плит утеплителя обусловили различие в их структуре.ПСБ оказался более хрупким: из-за слабых связей между полыми гранулами он начинает крошиться при малейшем механическом воздействии. Пеноплекс имеет однородную структуру, а по всей пластине равномерно распределены пузырьки воздуха. А после продавливания через экструдер стенки гранул превращаются в единую сложную систему перемычек.

    Отсюда следует основное различие двух типов теплоизоляции — механическая прочность. Плиты пеноплекса в зависимости от плотности выдерживают давление 250-500 и до 1000 кПа для хорошего изгиба.А у пенопласта соответствующие характеристики не превышают 200 для тех же позиций. Монолитная конструкция ЭППС обеспечивает минимальное водопоглощение — 0,2-0,4% против 2-3% у ПСБ. Именно поэтому качественное утепление фасада дома снаружи, а также защита других внешних конструкций требует применения пеноплекса.

    Что касается показателей производительности, то в технических описаниях особых отличий нет. Оба материала хорошо работают с утеплением, так как их основные характеристики во многом определяются низкой плотностью.Правда, среди пенопластов нет пластин с коэффициентом R = 0,03 Вт / м · К — их теплопроводность находится в пределах 0,038-0,05. А для ЭППС этот показатель вполне реален при весе 28-33 кг / м3. То есть объективно — экструдированные листы теплее.

    В базовом случае пеноплекс и обычный ПСБ имеют другую группу горючести: G4 и G3 соответственно. Однако пожарная опасность этих утеплителей вынудила производителей использовать при их изготовлении специальные антипирены, благодаря которым полистиролы приобрели способность самозатухать.Однако сильное дымообразование, а также критическое количество токсинов, выделяемых в воздух во время горения в обоих типах теплоизоляции, остаются слабыми местами.

    А если взять для сравнения стоимость обоих видов стиролов из нашего обзора, то окажется, что пенопласт будет единственным по этому параметру. Однако общий счет все равно остается не в его пользу. И если вы решите, что лучше использовать для утепления дома, не слишком интересует цена вопроса, ответ будет однозначным: плиты пеноплекс.Правда, на пароизоляцию тут тоже придется потратиться, ведь пенополистирол не дышит по сравнению с пенопластом, что может привести к образованию конденсата на основной поверхности. Низкая воздухопроницаемость, по мнению специалистов, — частая беда полимерной изоляции, хотя особенно заметна разница между характеристиками Пеноплекса и ПСБ: 0,007 мг / м · ч · Па для первого и до 0,2 — для второго.

    Эти два материала имеют и другие сходства:

    • Малый вес.
    • Простота теплоизоляции в обработке.
    • Устойчив к низким температурам.
    • Боязнь солнечного света и растворителей.

    Когда Пеноплекс лучше?

    Если защищаемая конструкция будет испытывать механические нагрузки (вес отделки на стенах или хождение людей по поверхности), лучше купить Пеноплекс. Дело не в том, что он теплее — просто его высокая жесткость в этом случае оказывается наиболее востребованной. Но отсутствие давления, например, на стены заставит выбрать более доступный пенопласт.

    Также вне конкуренции экструдированный пенополистирол, когда необходимо одновременно выполнять качественную тепло- и гидроизоляцию объектов. То есть в случае цоколя дома или сырого подвала низкое водопоглощение Пеноплекса сыграет только на руку. В каркасных домах также отдавайте предпочтение EPS, если хотите обеспечить достаточный уровень звукоизоляции. Причина в том, что обычная пена не только не задерживает шум, но и усиливает его.

    Решение в пользу пеноплекса принимается и в случае утепления слишком тесных помещений изнутри, так как его эффективный слой примерно на 25% тоньше, чем при использовании пенопласта.Именно поэтому для лоджий, где на счету каждый сантиметр площади, лучше выбирать экструдированный пенополистирол.

    Отзывы


    «К недостаткам пенопласта я бы добавил принципиальную невозможность работы с тонкими листами. Даже стандартные 50 мм слишком хлипкие, и крепить их на вертикаль иногда бывает страшно. При 100 мм управлять им проще и удобнее, а в случае пеноплекса такой толщины он может вообще не понадобиться, если утеплитель не слишком серьезный.»

    Олег Данилов, г. Курск.

    «Я бы не рекомендовал полностью устанавливать пенополистирол снаружи многоквартирного дома, иначе влага будет конденсироваться в самой стене. У себя на даче утеплитель Пеноплекс наклеил только на цоколь, чтобы не было проблем с движениями грунта и постоянной влажностью. А остальная часть фасада просто закрыта пеной. По деньгам это был лучший вариант для меня. »

    Роман, Пермь.

    «Одно время утепление стен снаружи желаемого эффекта не давало, потому что расчеты / расчеты никто не проводил: просто закинули минеральную вату 100 мм, зашили сайдингом и успокоились.От безысходности пришлось доупепляться внутри. Прочитав отзывы, остановился на Пеноплексе, чтобы хоть как-то сэкономить полезную площадь. Третий год все нормально — ни сырости, ни проблем со стенами. Я так понимаю, что у меня сейчас есть сам EFPS в качестве пароизоляции. »

    Леонид, Московская обл.

    «Вопросов нет: Пеноплекс действительно дороже пенопласта, но не следует забывать, что из-за его низкой теплопроводности по толщине (и кубатуре) его потребуется меньше.То есть разница будет не такой значительной. А сколько банок с пеной нужно вылить, чтобы собрать слой вечно рассыпчатого ПСБ? Для гладких или L-образных кромок EPS этот вопрос вообще не возникает. »

    Банников Кирилл, Ростов-на-Дону.

    «Выбирать Пеноплекс для фасадов — вариант из разряда» денег некуда. «Хорошо использовать по прямому назначению: под стяжкой (бетонной или плавающей), под землей или где-нибудь поближе к фундаменту.Во всех остальных случаях лучше остановиться на поролоне. «

    Михаил, Санкт-Петербург.

    « У моего тестя дом уже 7 лет утеплен снаружи самым обыкновенным пенопластом: не мокнет, не плесневеет и не плесневеет. не отваливается.Все вместе с ним делали: стены из газобетона, поверх ПСБ-С25-ф. Судя по отзывам, с пеноплексом было бы намного хуже — он очень плотный и совершенно непроницаемый для воздуха.»

    Никита, Москва.

    Пеноплекс и пенополистирол по сути мало чем отличаются друг от друга, хотя некоторые особенности EPPS заставляют выбирать его для проведения определенных видов работ: изоляция конструкций при механических нагрузках в грунте или в условиях повышенной влажности. Во всех остальных случаях все решает только цена — даже желаемую теплопроводность можно выбрать, оперируя плотностью и толщиной листов. Так что если к утеплению поверхности нет особых требований, разумнее всего остановиться на обычном пенопласте, а для серьезных работ лучше приобрести Пеноплекс.

    В строительной отрасли и многих других областях промышленности востребованы такие материалы, как пеноплекс и пенополистирол. В чем их специфика?

    Что такое пеноплекс?

    Под пеноплекс Традиционно понимают материал, получаемый из полистирола вспениванием, а также экструзией с прессованием. Активно используется в качестве теплоизоляционного материала в строительстве.

    Структура пеноплекса представлена ​​большим количеством изолированных ячеек, заполненных воздухом.Их размер обычно меньше миллиметра. Материал отличается высокой прочностью. Плотность пеноплекса около 29-35 кг / куб. м, показатель теплопроводности — около 0,029-0,039 Вт / (м * К). Материал имеет низкое водопоглощение и паропроницаемость.

    Что такое пенополистирол?

    Под пенополистирол , или пенопласт, понимается материал, который, как и пеноплекс, изготавливается из полистирола методом вспенивания, но без использования экструзии с экструзией.В результате в структуре материала образуются ячейки гораздо большего размера — диаметром несколько миллиметров.

    Пенопласт

    можно использовать, в принципе, для тех же целей, что и пеноплекс — в качестве теплоизоляционного материала. Кроме того, пенополистирол часто используется в заводской упаковке бытовой техники — благодаря сочетанию легкости, мягкости и эластичности.

    Пенопласт намного менее прочен, чем пеноплекс, имеет более высокую теплопроводность. Плотность пенопласта около 17-18 кг / куб.Его водопоглощение заметно выше, чем у пеноплекса, но паропроницаемость обоих материалов примерно одинаковая.

    Сравнение

    Основное отличие пеноплекса от пенополистирола состоит в том, что первый материал производится методом экструзии с прессованием, в результате чего в его структуре образуются ячейки небольшого размера. Пена изготавливается без использования отмеченной технологии — поэтому ее ячейки больше. Специфика изготовления материалов определяет разницу их плотности, теплопроводности, водопоглощения.

    Определяя разницу между пеноплексом и пенополистиролом, отразите результаты в таблице.

    Стол

    Пеноплекс Пенополистирол
    Что между ними общего?
    Оба материала изготовлены из полистирола с использованием вспенивания, во многих случаях взаимозаменяемые.
    Сопоставимая паропроницаемость
    В чем разница между ними?
    Изготовлено методом экструзии экструдированием Изготовлено без экструзии с прессованием
    Структура материала представлена ​​мелкими ячейками. Структура материала представлена ​​ячейками существенно большего размера.
    Имеет более низкую теплопроводность Обладает более высокой теплопроводностью.
    Имеет более высокую плотность Имеет более низкую плотность
    Имеет меньшее водопоглощение Имеет высокое водопоглощение

    Инновации в современных строительных технологиях включают использование изоляции для экономии других строительных материалов и энергии.На рынке достаточно разновидностей изоляционных материалов, наиболее популярными из которых являются пеноплекс или пенопласт, которые изготавливают из искусственных компонентов. Пеноплекс — одно из непостоянных превращений пенопласта, и их параметры во многом схожи, но в чем-то отличаются. Поэтому, выбирая, что лучше для утепления дома — пенопласт или пенопласт, рекомендуется подробно ознакомиться с их параметрами и характеристиками.

    Общая информация

    Сравнивать, какие из этих продуктов лучше подходят для утепления, можно только после изучения их эксплуатационных характеристик.Что означает маркировка материала ПСБ или ПСБ-С:

    1. ПС — пенополистирол;
    2. Б — продукция без сжатия;
    3. С — материал самозатухающий негорючий;
    4. Цифры в маркировке означают плотность и устойчивость к механическим воздействиям.
    Технические характеристики PSB-S-15 PSB-S-25 PSB-S-35 PSB-S-50
    Плотность, кг / м 3 ≤ 15 15,1-25 25,1-35 ≥ 35,1
    Прочность на сжатие при 10% деформации, ≥ МПа 0,041 0,032 0,15 0,15
    Прочность на изгиб, МПа 0,065 0,17 0,21 0,32
    Теплопроводность при 25 0 С +/- 5 0 С, ≤ Вт (м К) 0,042 0,042 0,032 0,032
    Время горения, ≤ секунд 4,01 4,01 4,01 4,01
    Влажность, ≤ 12,15% 12,15% 12,15% 12,15%
    Водопоглощение за сутки, ≤ 4,15% 3,1% 2,2% 2,3%


    Пена сделана из искусственных веществ, заставляющих их реагировать на добавление газообразных наполнителей и пенообразователей.Образовавшиеся в результате этой реакции пузырьки газа в процессе производства увеличиваются, превращаясь в пенопластовые шары небольшого веса и высокой термостойкости. Затем эти шары прессуются или сплавлены в пластины разной плотности и используются в строительстве и ремонте. Итак, утепление каркасного дома пеноплексом считается одним из самых эффективных и дешевых методов утепления.

    Пеноплекс — это вариант пенопласта с гораздо лучшими характеристиками. Пеноплекс еще называют экструдированным пенополистиролом, так как его получают плавлением или экструзией на специальном оборудовании — экструдере (печи для термообработки высокого давления).В экструдере шарики сплавлены в формованную заготовку, которая представляет собой охлажденную и твердую пену, аналогичную строительной конструкции после отверждения.


    Очевидный отрицательный момент в характеристиках пены — высокая горючесть, так как не горит, а поддерживает горение.

    Характеристики изоляционной пены

    Важные параметры:

    1. Теплопроводность материала: 0,04 Вт / м;
    2. Рабочие температуры: -40 / + 70 0 С;
    3. Плотность сжатой пены: 7-9 т / м 2;
    4. Поглощение влаги: 2.1%;
    5. Срок службы: до 30 лет;
    6. Воспламеняемость: G4;
    7. Практическая толщина плиты при эксплуатации: ≥ 10 см.

    Остальные характеристики указаны в таблицах выше.

    Особенности и характеристики утеплителя пеноплекс

    Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и пенополистирол различаются по многим параметрам, и прежде всего — по способу изготовления. Пеноплекс — более плотный и прочный утеплитель, поверхность плит, покрытая экструдированным пенополистиролом, остается прочной и теплой в любых условиях, даже при утеплении пола, чего нельзя сказать о слое пенопласта.Утепляя пол из ЭПС, можно даже не собирать каркас для его крепления, а укладывать плиты прямо на черновой бетонный или деревянный пол. Верхнее декоративное покрытие из ламината (при укладке линолеума или ковролина сначала укладывается ДСП или OSB) не позволит весу жильцов или мебели продавить поверхность пенополистирола. Кроме того, повышенная способность удерживать тепло отражается на количественном показателе — пенополистиролу потребуется гораздо меньше, чем другим видам теплоизоляции, чтобы получить не только теплый, но и прочный пол.

    В качестве примера можно использовать, когда использовались плиты пенопласта толщиной 8-12 см, а для утепления пола было достаточно ЭПСН толщиной 3-4 см. При этом будет теплее. Такие высокие показатели позволяют использовать экструдированный пенополистирол даже на Крайнем Севере. Это довольно точно указывает на то, что пена лучше.


    Из отрицательных моментов эксплуатации пенополистирола можно отметить высокую паронепроницаемость и стоимость. Но цена оправдывает то качество, которое вы получаете при использовании EPPS, а за хороший слой теплоизоляции, который поможет сэкономить электроэнергию в отопительный сезон, а при использовании других материалов и способов утепления здания можно немного увеличить единоразовые затраты на внутреннюю отделку.

    Основные настройки:

    1. Теплопроводность: 0,029-0,031 Вт / м;
    2. Рабочие температуры: -50 / + 75 0 С;
    3. Плотность сжатия: — 20000-22000 кг / м 2;
    4. Поглощение влаги: 0,5%;
    5. Класс воспламеняемости G3;
    6. Срок службы: ≥ 50 лет;
    7. Практическая толщина плиты при эксплуатации: ≥ 3 см.

    Сравнение пенопласта и пенополистирола

    Как видите, вопрос о том, что лучше пенопласт или пенопласт, остается на совести разработчика, так как ТТХ каждого из представленных утеплителей нужно использовать по максимуму, но это часто требует других начальных условий.Пеноплекс на первый взгляд явно выигрывает, кроме стоимости, поскольку основные показатели, которые интересуют владельцев частных домов, — это коэффициент теплопроводности, который у EPSI почти вдвое лучше.

    Кроме того, пеноплекс (также экструдированный пенополистирол) почти в четыре раза больше задерживает влагу, не пропуская ее в материал, а значит, вода почти никогда не пройдет сквозь слой пенопласта. Материал практически не горит, что по сравнению с пенопластом является его явным преимуществом.Хотя полистирол обычно защищают от огня штукатуркой.


    Следующим параметром пенополистирола является плотность (физическая прочность), которая в 2,5 раза выше, чем у пенопласта. На практике это выражается в том, что пенополистирол при утеплении пола не может защитить даже более плотные листы, а сразу укладывает на него финишный слой напольного покрытия. Пена сразу же будет продаваться с аналогичной загрузкой. Поэтому об утеплении пола пенопластом речи даже не идет — они утепляют только стены и потолок, а утеплять рекомендуется только внешние стены, так как внутренние поверхности могут быть легко повреждены мебелью или просто случайным ударом.

    Но при необходимости утепление этих поверхностей без утеплителя пола пенопластом, конечно, предпочтительнее из-за его невысокой стоимости и простоты использования. Для утепления наружных стен толщина утеплителя не играет никакой роли, как и степень влагопоглощения — ведь слой пенопласта все равно будет покрыт, например, сайдингом или вагонкой, плиткой или облицовкой. кирпич.

    УТОПЛЕНИЕ ПОДВАЛА СНАРУЖИ СВОИМИ РУКАМИ. КАК ПРАВИЛЬНО ОТОПИТЬ ПЛИНТУС И ВЫПОЛНИТЬ Тупик В ЧАСТНОМ ДОМЕ

    В процессе строительства дома необходимо позаботиться об утеплении не только стен и крыши, но и фундамента, чтобы будущее жилье было максимально теплым и недорогим в отопительный сезон.Сегодня мы подробно рассмотрим ход действий по утеплению подвала здания снаружи, а также выясним, какой утеплитель лучше подходит для этой цели.

    Выбор материала

    Перед тем, как начать процесс утепления цоколя подвала, необходимо выбрать соответствующий материал. Существует множество утеплителей, но среди самых популярных выделяют пенополистирол, пенопласт и пенопласт. Рассмотрим, чем они отличаются и какой из них лучше.

    Знаете ли вы? Пеноплекс был изобретен в США в 1941 году, но на постсоветском пространстве его начали использовать в качестве обогревателя только в конце 90-х годов.

    Полистирол

    Этот утеплитель является эффективным современным теплоизолятором. Его еще называют пенопластом или усовершенствованным пенопластом. Существует несколько видов пенополистирола — экструдированный и вспененный. Между собой они отличаются технологией производства и качеством.

    Специалисты строительной отрасли обычно используют экструдированный полистирол. Он стоит дороже вспененного, но имеет много преимуществ:

    • низкий коэффициент теплопередачи;
    • силы;
    • экологичность;
    • устойчивость к влаге;
    • прочность.
    Пенополистирол также используется для утепления подвала, но в этом случае бетон гидроизоляется битумной мастикой.
    Вам будет полезно прочитать о том, как сделать двускатную и мансардную крышу, а также как покрыть крышу ондулином и металлочерепицей.

    Преимуществами пенополистирола по сравнению с другими видами утеплителей являются:

    • меньшая стоимость;
    • специальная структура, не впитывающая и не пропускающая влагу, сохраняющая целостность плит при низких температурах;
    • длительный срок службы;
    • сохранение теплоизоляционных свойств на протяжении всего периода эксплуатации;
    • «несъедобность» для грызунов;
    • простота монтажа изоляционных конструкций.
    К недостаткам полистирола можно отнести:
    • способность выделять очень опасные токсичные вещества при пожаре;
    • паропроницаемость, из-за которой может развиваться плесень и грибок, разрушающие конструкции и негативно влияющие на микроклимат в помещении.
    Знаете ли вы? Пенопласт был изобретен немецким фармацевтом Эдвардом Саймоном в 1839 году. Но активно применяться в промышленных масштабах его начали только в середине XX века.

    Пеноплекс

    Пеноплекс — новый прогрессивный утеплитель, очень эффективный с точки зрения удержания тепла. Для изготовления пеноплекса применяется высокое давление и температура, которые воздействуют на гранулы материала, они надуваются и заполняются воздухом. Полученный материал отличается мелкопористой структурой, которая имеет такие же крошечные изолированные ячейки, что позволяет хорошо удерживать тепло.

    К достоинствам пеноплекса можно отнести:

    • длительный срок службы;
    • низкая теплопроводность;
    • минимальная влагопроницаемость;
    • прочность на сжатие;
    • простота и удобство обработки и монтажа;
    • экологичность;
    • низкая химическая активность;
    • максимальная биостойкость, что подразумевает устойчивость материала к гниению и разложению.
    Советуем прочитать о том, как сделать забор из габионов, кирпича, штакетник, сетку рабица и деревянный плетеный забор для дачи.

    Несмотря на множество преимуществ пеноплекса, у него есть один серьезный недостаток — способность плавиться и воспламеняться при несоблюдении рекомендуемых температур.

    Пенопласт

    Пенопласт — это специальный пенопласт, гранулы которого на 98% состоят из воздуха. Пенопласт отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому ранее его активно использовали для утепления помещений.

    К преимуществам использования пены для утепления можно отнести:

    • дешевизну материала;
    • прочность;
    • низкая теплопроводность;
    • простота в обработке и установке;
    • скоростная работа.

    К недостаткам пенопласта можно отнести:

    • хрупкость;
    • необходимость дополнительной вентиляции;
    • способность впитывать влагу;
    • выброс токсичных веществ при горении;
    • Склонность к замерзанию в период сильных морозов и возможность повреждения материала прямыми солнечными лучами.

    Копка фундамента по периметру

    Перед тем, как приступить к утеплению цоколя фундамента, необходимо выкопать фундамент до земли. Для этого по периметру роют траншею. Оптимальная ширина траншеи должна быть не менее 1 метра.

    Если строится новый дом, процедура упрощается, так как нет необходимости копать фундамент — его утепление производится сразу после строительства.

    Подготовка поверхности

    Та часть фундамента, которая находилась под землей, а также часть, которая находилась над землей, очищается от грязи и кусков бетона.Для этого можно использовать распылитель или мойку высокого давления. Если таких приспособлений у вас нет, можно использовать обычную щетку и пройтись ею по всей поверхности, тщательно очистив фундамент.

    Важно! При использовании воды для очистки фундамента необходимо просушить поверхность, для этого приостановить работы на несколько дней.

    Выполнение дренажа

    Если есть риск подтопления фундамента и приближения грунтовых вод к поверхности почвы, необходимо произвести дренаж.Для этого дно траншеи засыпается песком, а сверху укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня.

    Рекомендуем прочитать о том, как клеить разные виды обоев, как утеплить оконные рамы на зиму, как убрать побелку с потолка и старую краску со стен, как поставить выключатель света, розетку и как установить жалюзи на окнах, проточный водонагреватель и систему кондиционирования.

    На щебень кладется перфорированная труба, конец которой нужно вывести в коллектор.Труба оборачивается геотекстилем и засыпается смесью песка и гравия.

    Штукатурка стен грунтовкой

    Высохшие стены цокольного этажа покрывают грунтовкой на латексной основе. Этот инструмент позволит заполнить все трещины и поры, которые есть на поверхности, и обеспечит лучшее сцепление гидроизоляции с фундаментом.

    Укладка самоклеящейся гидроизоляции

    Слой гидроизоляции необходим для предотвращения попадания влаги на бетонную поверхность.Полимочевину можно использовать как гидроизоляционный материал — он наносится в жидком виде, в результате получается тонкая и прочная эластичная мембрана.

    При отсутствии механического воздействия на мембрану такая гидроизоляционная защита прослужит более 30 лет. При повреждении пленки это место обрабатывают небольшим количеством полимера — после этого место повреждения не повлияет на прочность слоя.

    Также очень часто в качестве гидроизоляционного материала используется жидкий каучук — он отличается меньшим сроком службы, чем полимочевина, но стоит гораздо дешевле.Такое средство можно приобрести уже в готовом виде. Для использования его просто смешивают и наносят на поверхность шпателем.

    Видео: гидроизоляция фундамента

    В качестве альтернативы жидким гидроизоляционным материалам используется рулонный материал на битумной основе; его крепят горелкой, нагревая материал до 50 ° C, и прикладывают к фундаменту. Клеить такой материал нужно по направлению снизу вверх.

    Также существуют материалы (например, «ТЕХНОНИКОЛЬ»), не требующие применения высоких температур.После нанесения битумной грунтовки на поверхность и снятия защитной пленки листы материала просто прижимаются к поверхности и приклеиваются к ней. Верхний край утеплителя фиксируется специальной рейкой.

    Крепление листов утеплителя

    Перед тем, как приступить к утеплению фундамента, необходимо с помощью уровня разметить нижнюю линию, к которой будут крепиться плиты. Укладывать изоляционные материалы необходимо, начиная с угла фундамента.

    Чтобы избежать образования длинных вертикальных швов, можно склеивать листы в шахматном порядке. Вначале утеплитель кладут на нижнюю часть фундамента, затем остальные ряды кладут вверх. Для фиксации используйте специальный клей, который наносится по краю и по центру листа. После нанесения клея нужно подождать минуту и ​​приступить к приклеиванию листов к фундаменту.

    Важно! В клее не должно быть следов органического растворителя, который может разрушить изоляцию.

    Для этого их хорошо прижимают к поверхности и фиксируют на ней на несколько секунд. Высыхание клея происходит постепенно, поэтому, если вы обнаружите какие-либо погрешности или неровно уложенный утеплитель, вы можете исправить это, просто повернув листы на нужный угол.

    Если нужно прикрепить еще один слой утеплителя, его укладывают в шахматном порядке так, чтобы верхний слой перекрывал шов нижнего слоя — это будет способствовать лучшей теплоизоляции. Наклейка верхнего слоя по технологии не отличается от крепления нижнего слоя утеплителя.

    Дюбель

    Та часть фундамента, которая будет ниже уровня земли, не требует дополнительного крепления — после завершения монтажных работ ее просто присыпают землей. Та часть, которая не будет припудрена, необходимо прикрепить специальными дюбелями. Для них характерен широкий пластиковый перфорированный колпачок, за счет которого утеплитель плотно прижимается к стене. Для крепления дюбелей в утеплителе просверливаются сквозные отверстия таким образом, чтобы они входили в бетон на 4 см, после чего забивают дюбеля.

    Важно! Размер дюбеля подбирается в соответствии с толщиной и количеством слоев утеплителя.

    Герметичные зазоры

    Когда установка изоляции полностью завершена, швы следует обработать для лучшей изоляции изоляции. Для этого используйте битумный состав или обычную монтажную пену.

    Процесс заделки швов достаточно простой и заключается в обработке выбранными средствами стыковых участков утеплителя.Если используется битумный компаунд, они заполняют щели на одном уровне. При использовании поролона после полного высыхания все неровности стираются заподлицо.

    Проходка траншеи

    После заделки зазоров можно начинать засыпку траншеи. Для этого используется крупнозернистый сухой песок, которым заливается нижний слой траншеи. После этого на песок насыпается щебень, смешанный с песком. Подушка из гравия станет хорошей основой для утепления почвенного слоя.

    Узнать больше о том, как установить секционные ворота, как правильно обшить ворота, как сделать перегородку из гипсокартона с дверным проемом, как обшить стены гипсокартоном, как сделать дорожки из пиломатериалов и бетона, как построить бассейн , баня и веранда к дому.

    Штукатурка

    Для защиты утеплителя от химического воздействия влаги, постоянно находящейся в земле, на стены закрепляют армирующую сетку из стекловолокна и оштукатуривают тонким слоем раствора для гидроизоляции покрытия.

    Видео: утепление подвала (цоколя) своими руками

    Опалубка под отмостку

    Для выполнения опалубки необходимо определить ширину отмостки. Он может быть от 70 см до 2 м и зависит от характеристик почвы.Если траншея была засыпана песком и гравием, рекомендуется сделать отмостку шириной 1 м. Опалубка для бетонной отмостки предотвратит растекание бетонного раствора и определит геометрию.

    Советуем прочитать о том, как сделать отмостку дома своими руками.

    Смесь гравия и песка следует максимально выровнять граблями, используя уровень, чтобы опалубка была ровной. Далее на выбранную вами ширину по всему периметру фундамента забиваются колышки в землю.Перед ними по краю монтируются плоские деревянные планки и скрепляются между собой, так что получается пустой каркас.

    После изготовления каркаса необходимо выполнить компенсационные швы, чтобы предотвратить растрескивание бетона при низких температурах. Для этого подойдут доски толщиной 2 см — их монтируют на кромку, перпендикулярную фундаменту и каркасу опалубки, расстояние между ними должно быть около 2 м. В углах доски устанавливаются по диагонали от угла фундамента до угла опалубки.Учитывая, что основное назначение отмостки — защита фундамента от воды во время дождей и снегопадов, делать это нужно с уклоном, для этого доски устанавливаются под небольшим углом от здания к краю опалубки.

    Важно! Для крепления используйте саморезы, чтобы потом их было удобно вынимать.

    Рекомендуется наклон от 2% до 10%; рекомендуемая ставка — 5%. Благодаря этой разнице вода будет быстро отходить от стены здания.Перед тем, как прикрепить компенсационные щиты к каркасу опалубки, убедитесь, что они имеют одинаковый угол наклона, используя уровень.

    Когда каркас опалубки готов, необходимо приступить к устройству гидроизоляционных материалов и утеплителя, а также армирующей сетки, размер ячеек которой должен быть 10 на 10 см.

    Видео: отмостка вокруг дома своими руками

    Заливка бетона

    После того, как все этапы подготовки опалубки выполнены, можно приступать к заливке бетона.Его можно приобрести на бетонном заводе или в любом специализированном магазине. Обязательно убедитесь, что он качественный.

    Если вы планируете экономить и делать бетон самостоятельно, для этого нужно использовать цемент (1 часть), песок (2 части) и щебень (3 части):

    1. Изначально немного воды и цемента добавлен в миксер, чтобы получить очень текучую массу.
    2. Затем насыпается немного щебня.
    3. Все компоненты перемешивают 3 минуты.
    4. На завершающем этапе в смеситель добавляется песок.
    Важно! К изготовлению бетона можно приступить самостоятельно только в том случае, если ранее у вас был такой опыт, поскольку есть четкая технология и множество нюансов, при несоблюдении которых бетон может треснуть и долго не прослужит .

    Часто компенсационные доски остаются в опалубке, но стоит помнить, что дерево способно быстро впитывать влагу и расширяться, а после высыхания давать усадку, что приводит к растрескиванию отмостки.

    Следовательно, после того, как бетон был залит и не схватился полностью, необходимо удалить компенсационные плиты и дождаться полного высыхания раствора. После полного высыхания бетона пустоты, оставшиеся от компенсационных плит, заполняются мастикой или жидкой резиной.

    Поверх готовой брусчатки после полного высыхания бетона и мастики укладывается плитка или другой материал — в зависимости от личных предпочтений.

    Отделка фундамента

    После полного высыхания штукатурки можно приступать к отделке фундамента.Для этого используйте декоративные материалы в виде искусственного камня или плитки. Можно ограничиться покраской битумом или обычной краской.

    Видео: обшивка своими руками

    Таким образом, утепление подвала своими руками — довольно трудоемкий и сложный процесс. Однако если следовать всем рекомендациям и соблюдать последовательность работ, можно получить хороший результат, который надолго сохранит в доме тепло и уют.

    Отзывы из сети

    Для утепления цоколя используются специальные фасадные термопанели для утепления с отделкой под готовый кирпич.Это высококачественный пенопласт толщиной 50 мм уже с нанесенной отделкой толщиной 1 см под кирпич. Очень оригинальная и толковая вещь! Внешний вид после отделки просто потрясающий! С внешней стороны ставишь основу, она крепится клеем и дюбелями, размеры разные, но в основном примерно 50 * 50. Вы зашпаклевываете места дюбелей и стыки между панелями, оштукатуривать, разумеется, уже не нужно, красим в нужный цвет.

    Глебушка

    // форум.rmnt.ru/posts/362118/

    Сегодня многие утепляют фундамент дома пенополиуретаном. Это современный материал, снижающий паропроницаемость и обеспечивающий долговечность.

    Михаил К

    //forum.rmnt.ru/posts/305195/

    Утеплять фундамент необходимо снаружи. На клей для пенополистирола приклеить пенопласт толщиной не менее 5 см, укрепить дюбелями зонтичного типа. Тем же клеем оштукатурить верх, армируя фасадной сеткой.

    Анатолий с

    //forum.rmnt.ru/posts/305251/

    Плиты из экструдированного пенополистирола станут хорошим вариантом для утепления подвала. Этот материал обладает прекрасными влаго- и морозостойкими характеристиками, достаточно экологичен, защищает основу от грибка и плесени. К тому же плита-основание не промерзнет, ​​и в помещении не будет образовываться конденсат.

    Людмила Мила

    //forum.rmnt.ru/posts/345132/

    Посмотрите видео: DOE Building America — NorthernSTAR: Внешняя изоляция фундамента (июль 2021 г.).

    Пеноплекс

    50 мм: формат листа, характеристики, отзывы

    В частных домах с герметичными стеклопакетами и современными дверями основные потери тепла зимой происходят через ограждающие конструкции. Большинство строительных материалов, используемых при возведении, например, стен, обеспечить полную изоляцию интерьера от холода в условиях российского климата, к сожалению, не в состоянии. Чтобы ограждающие конструкции из кирпича, бетона, пенобетона надежно сохраняли тепло в доме, их нужно делать либо слишком толстыми, либо утепленными.

    Последний способ изоляции, конечно, намного проще и дешевле. В качестве утеплителя ограждающих конструкций здания можно использовать различные материалы. Например, для этого довольно часто используются современные плиты Пеноплекс 50 мм. Размеры такого материала очень удобны, а потому его легко установить. Очень эффективно утепляет пеноплексом стены, пол, потолок и т. Д.

    Что такое

    Внешне пеноплекс напоминает обычный всем известный пенопласт.Однако такие плиты более плотные, более дорогие и могут служить утеплителем намного дольше. Пеноплекс намного устойчивее к ультрафиолету и другим неблагоприятным факторам окружающей среды.

    Современная промышленность выпускает множество разновидностей пеноплекса, различающихся техническими характеристиками. При этом листы на 50 мм являются одним из самых востребованных видов этого материала. Размеры пеноплекса такой толщины стандартные, он немного весит, а значит, очень удобен в использовании, транспортировке и хранении.Сфера его применения очень широка.

    Как это сделать?

    Этот материал изготавливается на предприятиях из гранул полистирола с использованием различных добавок, которые в конечном итоге улучшают его эксплуатационные качества. Сырье при производстве пеноплекса предварительно под высоким давлением подвергается воздействию высоких температур. Далее в массу добавляется специальный катализатор вспенивания. Затем в пеноплекс добавляют вещества, повышающие его огнестойкие свойства, способность противостоять воздействию ультрафиолета и т. Д.

    Форматы листов

    Все применяемые в строительстве пеноплексы имеют стандартные габариты. Благодаря этому его очень удобно использовать для покрытия ограждающих конструкций и делать предварительные расчеты его необходимого количества.

    Габариты пеноплекса 50 мм, поставляемого на современный рынок, в большинстве случаев составляют 60х120 мм. Такие листы наиболее распространены и востребованы у частных застройщиков.

    Многих владельцев загородных домов, решивших утеплить свои ограждающие конструкции, также интересует, сколько пеноблоков по 50 мм в штуках производители кладут в свою упаковку.В зависимости от разновидности такие тарелки могут продаваться одновременно по 7-8 шт. Обшить материалом из одной упаковки, таким образом, можно 4,85 или 5,55 квадратных метров утепленных поверхностей.

    Такие листы широко используются как в частном, так и в промышленном строительстве. В последнем случае изредка можно использовать пенопласт 50 мм с размерами 60×240 мм. Такими листами стен и фундаментов многоэтажек, конечно, удобнее обшивать.

    Этот материал продается абсолютно во всех строительных супермаркетах.Это относительно недорого. Стоимость упаковки пеноплекс 50мм около 1500 рублей.

    Сфера использования и основные разновидности

    Чаще всего пеноплекс применяют в частном домостроении. Обшить в загородных домах этим материалом можно стены, потолок, крышу. Очень часто пеноплекс применяют для утепления полов в домах, гаражах, хозяйственных постройках. Конечно, вы можете использовать этот материал для утепления фундамента, подвалов и даже садовых дорожек.

    В частном домостроении чаще всего используются следующие виды пеноплекса:

    1. «Комфорт» — универсальные листы плотностью 26 кг / м. 3 .Этот пеноплекс можно использовать для утепления полов, плинтусов, стен, кровли и т. Д., Абсолютно любых построек.

    2. «Фундамент» плотностью 30 кг / м. 3 . Этот тип предназначен для утепления тяжело нагруженных конструкций, в том числе плинтусов и садовых дорожек.

    3. «Стенка» плотностью 26 кг / м. 3 . Этот пеноплекс разработан специально для утепления стен и перегородок. Плиты этой разновидности толщиной 50 мм защищают внутреннее пространство дома от холода так же эффективно, как кирпичная кладка толщиной 930 мм.

    В профессиональном строительстве могут применяться такие виды пеноплекса, например:

    1. «45» Плотность 45 кг / м 3 . Этот материал выдерживает нагрузку 50 т / м 2 и используется для утепления автомобильных и железных дорог, а также взлетно-посадочных полос аэропортов. Сорт пеноплекс — самый дорогой.

    2. «Гео», способный выдерживать нагрузку 30 кг / м 3 . Такой пеноплекс применяют для утепления фундаментов многоэтажных домов, полов в общественных помещениях и т. Д.

    Основные технические характеристики Пенопласт 50 мм

    Различные виды этого материала отличаются в основном только плотностью. В остальном их технические характеристики аналогичны:

    • рабочая температура эксплуатации — от -50 С до +75 ° С;

    • коэффициент влагопоглощения — 0,4% в сутки;

    • паропроницаемость — 0,007 Мг / м * ч * Па;

    • температура горения — 450 ° С;

    • максимальный изгиб — 0.4 МПа.

    Коэффициент теплопроводности пенопласта 50 мм в зависимости от разновидности может колебаться в пределах 0,030-0,032 Вт / м * К. По ГОСТ 30402 по горючести пеноплекс относят к классу В, то есть — умеренно горючий материал.

    С чем разрешен контакт?

    Плюс 50-миллиметровой пенопластовой изоляции, помимо прочего, в том, что она устойчива к различным типам красок, строительных растворов, кислот и щелочей.Например, такие плиты не разрушаются при контакте с бутаном, аммиаком, животными и растительными жирами, спиртом и красками на водной основе.

    Материал пеноплекс устойчив ко всем видам химикатов. Однако некоторые из этих веществ все же могут оказывать на него негативное воздействие. К ним относятся, например:

    • бензин и керосин;

    • деготь;

    • масляная краска;

    • Эпоксидная смола

      ;

    • ацетон и ксилол;

    • формальдегид;

    • толуол;

    • формалин;

    • спирт диэтиловый.

    Что думают о материале: положительный отзыв

    Технические характеристики пеноплекса 50 мм очень хорошие. Соответственно, мнение об этом утеплителе со стороны владельцев загородных домов хорошее. К преимуществам потребителей пеноплекса, прежде всего, можно отнести очень низкую степень теплопроводности. Этот материал немного дороже той же минеральной ваты. Но и обогревает ограждающие конструкции немного лучше.

    Этот материал особенно хорошо подходит потребителям для облицовки потолков, а также лоджий.Очень эффективно, как отмечают владельцы загородных домов, эти плиты изолируют стены или пол. Однако в обоих этих случаях многие потребители советуют укладывать их как минимум в 2 слоя со смещенными швами. Используя эту технологию, вы можете легко устранить мостики холода и сделать изоляцию более эффективной.

    К достоинствам пеноплекса владельцы загородных домов можно отнести относительную простоту монтажа. Установить такие плиты несколько сложнее, чем минеральную вату. Однако при необходимости смонтировать пеноплекс не составит труда, в том числе и своими руками.Такие листы крепятся на различных поверхностях с помощью специального клея и дюбелей с крупными головками.

    Есть ли негативные отзывы о пеноплексе 50 мм

    Некоторым недостатком материала потребители считают, прежде всего, его довольно высокую стоимость. Цена утеплителя этой разновидности выше минеральной ваты. К недостаткам пеноплекса можно отнести его невысокую паропроницаемость. Использовать этот материал можно в основном только для покрытия ограждающих конструкций с улицы.

    Еще одним недостатком пеноплекса является то, что в нем, как и в пенопласте, очень часто встречаются ходы мыши и гнезда. В домах с грызунами этот материал для покрытия стен, пола и потолка, соответственно, обычно приходится использовать только в сочетании с металлической сеткой с небольшим размером ячеек. Многие владельцы таких частных построек также советуют использовать для утепления минеральную вату вместо пеноплекса.

    Что такое «Фонд Пеноплекс»

    На рынке строительных материалов распространение получил Фонд «Пеноплекс».«Что это за материал и чем он привлекательнее других теплоизоляционных составов? Попробуем разобраться в этом вопросе.

    общие характеристики

    Экструдированный пенополистирол для теплоизоляции« Пеноплекс Фундамент »специально разработан для надежной защиты Фундаменты.Если в коттедже применить утеплитель фундамента «Пеноплекс», то рассеивание тепла в атмосферу при строительстве всего дома сократится на 20 процентов.

    Этот материал успешно применяется для строительства на территориях, характеризующихся сильными морозами и повышенной влажностью. Толщина плиты «Пеноплекс» доступна от 20 до 100 мм. «Пеноплекс Фундамент» выполнен «с четверти» — выбранная конфигурация краев плит позволяет избежать образования мостиков холода. Эта технология производства обеспечивает длительную теплоизоляцию поверхностей.

    Экструдированный пенополистирол «Пеноплекс» успешно выдерживает длительный контакт с водой, не взаимодействует с почвенными щелочами и кислотами при непосредственном контакте с почвой.Этот материал не обладает биодоступностью, не меняет своих физических и химических свойств при контакте с грунтовыми водами.

    «Фундамент Пеноплекс»: характеристики

    • Плотность 29,0-33,0 кг / м. 3 .
    • Предел прочности при статическом изгибе не менее 0,4 МПа.
    • Поглощение воды за 24 часа — не более 0,4 процента (по объему).
    • Водопоглощение за 28 суток 0,5% по объему.
    • Огнестойкость — группа G4 (по F3-123).
    • Коэффициент теплопроводности (при 25 ° C) составляет 0,03 Вт / (м × ° K).
    • Стандартные размеры, мм: ширина / длина — 600х1200.
    • Толщина, мм: 7 градаций от 20 до 100.
    • Диапазон работы (температура) — от -50 до +75 ° С.

    Сравнение с другими материалами

    По теплоизоляционным свойствам пеноплекс толщиной 2 см соответствует толщине слоя пенопласта 3 см, минеральной ваты 3,8 см, древесины 25 см, пенобетона 27 см, и 37 см кирпичной кладки.Таким образом, понятно, почему использование «Пеноплекса» для теплоизоляции фундаментов предпочтительнее других материалов.

    Области применения

    Фундамент Пеноплекс применяется в следующих областях:

    • в качестве промежуточного слоя в трехслойных конструкциях блоков фундамента;
    • в качестве несъемной опалубки для заполнения основания; №
    • для утепления плиты днища безосновных построек и поверхности днища фундаментов мелкого заложения;
    • для утепления и защиты от влаги цокольной части зданий;
    • для утепления вертикальных поверхностей фундаментов; №
    • для утепления отмостки в частных домах с недостаточной степенью утепления фундамента;
    • для утепления подвалов зданий.

    Технология утепления горизонтальных поверхностей

    Для этого применения, а это касается случаев теплоизоляции нижней поверхности плиты и подошвы ленточного (в том числе неглубокого) фундамента, используйте Пеноплекс Фундамент 50 мм (или 100 мм).

    1. Убрать верхний слой грунта на отметку глубины площадки в соответствии с проектом строительства. Чтобы добиться ровности низа, нижние 20-30 см подбираются вручную. Вся территория засыпана слоем песка и утрамбована им.
    2. Изготовить временную опалубку и залить ее без армирования тонким слоем бетона, получив бетонное основание.
    3. После застывания последнего на него укладывают без зазоров плиты Пеноплекс Фундамент, затем делают гидроизоляционный слой из толстой полиэтиленовой пленки, замазывая стыки лент скотчем.
    4. Производят изготовление плитного фундамента обычным способом (с армированием), после застывания которого опалубку снимают, а ее боковые стены утепляют пеноплексом.

    Технология вертикальной поверхностной изоляции

    Применяется на строящемся фундаменте. А также для дополнительного утепления построенных зданий. В последнем случае сначала выкопайте фундамент на глубину его залегания или глубину промерзания грунта.

    1. Фундамент очистить от грязи и пыли, выровнять поверхность цементным раствором. Гидроизоляцию проводят полимерной или битумной мастикой на водной основе (без растворителей — разрушают Пеноплекс).
    2. Разбавить, перемешать и оставить для приклеивания пенополистирола.С помощью отметки уровня на фундаменте нижней границы укладываемых плит.
    3. С помощью клея нанести на пластину «Пеноплекс» помарки в нескольких местах, установить ее на фундамент, прижав на несколько секунд. Следующие пластины закрепляют, совмещая монтажные пазы. Монтаж нескольких слоев осуществляется со смещением как по вертикали, так и по горизонтали одинаково.
    4. Для подземной части фундамента не требуется более прочного крепления «Пеноплекс» — после засыпки оно плотно прижимается к земле.Для утепления надземных частей основания «Пеноплекс» необходимо дополнительно закрепить с помощью так называемых дюбель-гвоздей с широким пластиковым перфорированным колпачком, позволяющим плотно прижимать утеплитель к стене. Для этого в пластинах в основном материале просверливаются отверстия на глубину 30-40 мм. Длину сверла выбирают исходя из толщины утеплителя.
    5. Декоративная отделка плинтуса выполняется плоскими плитами утеплителя. После армирования сеткой и грунтовкой.В этом случае можно использовать декоративную штукатурку или отделку плитки (камня) плиточным клеем.

    Утепление отмостки основания

    Утеплитель грунта применяется для уменьшения расчетной глубины фундамента и удешевления его строительства.

    1. Для этого после выполнения дренажа фундамента и его вертикального внешнего утепления его засыпают (песком и гравием) на 10-15 см ниже уровня земли.
    2. Выполните опалубку досок на расстоянии 1 метра от стен высотой около 25 см.
    3. Фундамент отмостки выровнен, утрамбован и уложен плитами «Пеноплекс».
    4. «Пеноплекс» закрывают полиэтиленовой пленкой с небольшим возвышением на цокольном этаже, после чего опалубку заливают бетоном, выравнивая его с небольшим уклоном от стен здания.

    Банные печи с баком для воды кирпичные: Страница не найдена — Печной Гуру

    Делаем для бани кирпичную печь с баком для воды

    Издавна на Руси возводили добротные бани. Самым важным фактором было место ее постройки, а уж сделать эту конструкцию желал практически каждый. Всякий человек знает, что баня восстанавливает здоровье и придаёт силы. Именно такие слова можно обнаружить во множестве древних свитков.

    Строят бани и сегодня. Перед тем, как сделан основной проект, нужно решить, какой будет печь – электрической, металлической или же кирпичной с баком для воды. Не будем нарушать древних обычаев и рассмотрим, как именно сделать конструкцию из кирпича с баком для воды.

    Как выглядит кирпичная печь для бани

    Банная кирпичная печь имеет следующие основные части:

    • топку;
    • зольник;
    • каменку;
    • дымоход;
    • бак для воды.

    Труба с дымоходом своими руками изготавливается несколькими способами:

    • Её можно сделать насадной. В этом случае она закрепится прямо к печке.
    • Её можно сделать коренной. Труба ставится отдельно и примыкает к самой печи.

    За правило нужно взять тот факт, что трубу необходимо ставить на 0,5 метров выше конька крыши. У трубы дымохода поперечное сечение должно равняться полноценному кирпичу. В крайнем случае, его половине. Когда труба проходит через потолок, необходимо сделать её уширение.

    В большинстве случаев своими руками делаются простые банные кирпичные печи, без каких-либо замороченных конструкций. Поэтому, в основном, бывает достаточно обычного бака для воды. В качестве дымоходной трубы для таких конструкций отлично подойдут металлические трубы. К сожалению, когда они охлаждаются, от них начинает исходить неприятный запах. Чтобы этого избежать, на трубы нужно поставить теплоизолирующий футляр.

    Для бани важно правильно сложить печку из кирпича с баком. Особенно это касается тех случаев, когда вы не нанимаете специалистов, а делаете её своими руками. Пар можно получить, если поливать разогретые камни холодной водой.

    Виды

    Кирпичные печки для бани бывают построены в нескольких вариациях:

    • По-чёрному. Их ещё иногда встречаются в полузаброшенных деревнях. Они не имеют дымохода, отсюда и название. Баки для воды есть, но не всегда.
    • По-серому. Такие конструкции строятся с дымоходом. Дрова должны прогореть, чтобы сажа осела.
    • По-белому. Такая печка греет баню на протяжении 12 часов.
    • С плиткой. В данном случае на паре чугунных плит располагаются камни и бак.

    Строим кирпичную печь своими руками

    Прежде всего, нам понадобится следующий инструмент:

    • строительный уровень;
    • терка;
    • лопата;
    • сито;
    • отвес;
    • кельма;
    • ведро.
    Сначала нужно понять, в каком месте нам расположить печь из кирпича. После этого потребуется отметить, где будет находиться труба дымохода. Закрепите отвес в отмеченном круге.

    Нужно обязательно выстроить фундамент. По площади он значительно больше будущей конструкции. Алгоритм работ получится таким:

    • лопатой вырывается котлован и на дно насыпается слой песка;
    • песок проливается водой и тщательно утрамбовывается;
    • далее происходит установка опалубки, состоящей из досок;
    • после этого насыпьте своими руками слой гравия, разровняйте его и утрамбуйте;
    • положите на гравий прут арматуры и залейте всё раствором цемента;
    • оставьте получившуюся массу до момента полнейшего высыхания. Чтобы процесс ускорить, рекомендуется насыпать влажные опилки.

    Перед тем, как будет выполнена кладка кирпичей, их нужно смочить в воде. Благодаря такому нехитрому приему, они не заберут влагу из раствора. После этого опалубка снимается, все возможные щели засыпаются песком. Итак, вы возвели фундамент, на котором будет стоять банная кирпичная печь. Теперь на него нужно уложить слой пергамина для гидроизоляции. Печка делается на глиняном растворе. Его приготавливают своими руками. Это требуется для термостойкости.

    Кладка печи. Порядовка

    На слой гидроизоляции происходит кладка первого ряда кирпичей. Делать это нужно насухо. Обязательно оставьте для чистки отверстие, на него впоследствии можно повесить дверцу.

    Дальнейшая порядовка происходит так:

    • На нижнем креплении в третьем ряду своими руками нужно поставить дверцу. Сверху она будет закреплена на шестом ряду.
    • Чтобы кирпичи лучше прилегали друг к другу, потребуется некоторые из них немного подпилить своими руками. Важно помнить, что их можно будет установить исключительно поверх дверцы.
    • Понять, правильно ли положена кладка, можно с помощью отвеса.
    • Дверца топки, зольный колодец и колосники необходимо установить также в третьем ряду.
    • На следующей порядовке нужно поставить специальную перегородку. Она будет отводить дымовые газы.
    • Когда порядовка будет выполнена вплоть до 14 ряда, то потребуется сделать проем и закрепить швеллера на боковые стены. Это необходимо, чтобы дальше установить бак для воды своими руками.
    • Дальше один ряд кирпичей нужно выложить друг к другу под углом. Это будет основой разделительной стены.
    • Далее выкладывается ещё 3 ряда для закрытия стыков.
    • Асбестовым шнуром обматываются имеющиеся металлические детали, чтобы не произошло пожара.
    • После этого нужно построить своими руками дымоход и заслонку для него.

    Штукатурим кирпичные печи

    Когда кирпич высохнет, его нужно будет отштукатурить. Для этого можно использовать раствор, состоящий из песка и глины. Песок просеивается, в раствор добавляется стекловолокно. До того, как проводить дальнейшие работы, поверхность печки потребуется тщательно подготовить:

    • остатки раствора и пыли отчищаются;
    • стенки смачиваются водой.

    Дальше нужно по одному слою наносить получившийся раствор на стенки печки. Каждый слой должен успевать высохнуть.

    Итак, кирпичная печь с баком для воды может быть построена самостоятельно. Не важно, если вы не профессионал в данном деле. Если будете пользоваться инструкцией, то великолепная печь будет сложена очень быстро. Также вряд ли для вас составит сложность поставить бак для воды.

    Кирпичные банные печи с баком для воды — Отопление и утепление

    Содержание статьи

    В каждой бане обязательно обустраивается печь. Торговые сети сегодня предлагают огромное разнообразие печей заводского изготовления. Практически все они выполнены из чугуна или иного металла.

    Но в настоящей русской бане обустраивается кирпичная печь каменка с баком для воды.

    Особенности конструкции печи с нагревательным баком


    Существуют разные проекты, по которым может быть выложена печь для бани из кирпича с баком для воды. Все их можно отнести к одному из четырёх видов:

    Печи с плитой

    В этой версии камни греются достаточно долго, так как их нагрев двухступенчатый. Тепло камни получают от плиты, которая нагревается за счёт тепла, выделяемого при горении топлива. Она значительно перекрывает дымоход и, в процессе использования, фактически не даёт сажи, копоти и грязи.

    Кирпичные банные печи с баком для воды, изготовленные для топки по-белому

    Фактически это аналог вышерассмотренного варианта, с незначительными конструктивными отличиями. Дымоход частично открытый. Время нагрева достигает 12-ти часов. Сажа и грязь образуются в минимальных объёмах.

    Печи для растопки по-серому

    Дымоход открыт. Время нагрева каменки – среднее. В процессе работы образуется определённое количество сажи, т.к. внутренние стенки имеющегося дымохода открыты.

    Кирпичная печь с баком для воды, предназначенная для топки по-чёрному.

    Дымоход у печи полностью отсутствует. Она быстро прогревается, однако, для того, чтобы пользоваться парилкой, в этом случае требуется ждать полного выгорания закладки топлива.

    Предварительно следует выбрать один из двух существующих у кирпичных печей типов топки: с колосниками или без таковых.

    Выбирать нужную версию требуется с учётом конструкции Вашей бани. Основные чертежи и порядовки можно взять из каталогов готовых работ и адаптировать «по месту».

    Если порядовка, по которой кладётся печь для бани с водяным баком, предусматривает наличие колосниковой решётки, то процесс горения топлива проходит весьма интенсивно, с образованием высокого и мощного факела пламени. Но такие печи эксплуатировать и обслуживать в разы сложнее, чем те, топливники которых не имеют колосников. К тому же, последние значительно экономнее расходуют топливо.

    Кирпичные банные печи с баком для воды обязательно получают колосники в ситуациях, когда работать приходится с сырыми дровами, либо со свежесрубленными. Объясняется это тем, что их наличие позволяет быстро повысить температуру в топливнике до значения, которое требуется для устойчивого горения.

    Разновидности водяных баков для печи и их характеристики


    Принимая решение изготовить такую конструкцию, как банная печь с баком для воды, требуется определиться с тем, бак какой ёмкости, формы или конструкции следует установить и из какого материала его изготовить.

    При этом следует руководствоваться следующими требованиями:

    • Кирпичные печи для бани на дровах с баком для воды формируются ёмкостью, форма и размеры которой выбираются с таким расчётом, чтобы его установка не привела к снижению комфорта пользования помещениями бани. Для этого бак, практически всегда, монтируется непосредственно на печь или под дымоход.
    • Цена вопроса должна быть для потребителя приемлемой. Несмотря на то, что банная печь с баком для воды, имеющая эмалированный бак обойдётся дешевле, следует понимать, что оцинковка прослужит минимум вдвое дольше и продемонстрирует при этом более высокие эксплуатационные характеристики.
    • Эстетика изделия. Бак из обычной стали, именуемой «чёрной», достаточно быстро ржавеет, а нержавейка несколько лет сохраняет товарный вид и стойко воспринимает механические нагрузки (отсутствуют деформации и сколы).
    • Выбрав оцинковку, обязательно определитесь с маркой стали. Самым оптимальным выбором будет материал, из которого изготавливают посуду. Это 08Х17, либо 8-12Х18Н10.
    • Обратите внимание на толщину стенок выбранного бака. Оптимальным значением для изделий ёмкостью 50-100 литров является 1,0 мм, более 100 л – 1,5 мм.

    Конструкция и материал, из которого выполнен бак, должны обеспечивать минимальное время его нагрева и максимально долго сохранять высокую температуру воды. Нержавеющая сталь и здесь вне конкуренции. Хотя чугунный бак дольше сохраняет воду горячей. Существенными минусами чугуна является его высокий вес, хрупкость и длительное время разогрева.

    Бак для воды, которым вы оборудуете свою банную печь из кирпича, должен быть надёжным и обязательно прочным, стойко переносить воздействие низких и высоких температур. Указанным параметрам лучше всего соответствуют изделия из нержавейки. Этот материал устойчив к воздействию коррозии, поэтому долго может находиться в помещениях, где постоянно повышена влажность, и почти не ржаветь при этом.

    Существующие конструкции баков и места их размещения

    Все банные печи с баком имеют ёмкости, которые изготавливаются по одному из трёх вариантов размещения:

    Встроенные баки

    Размещаются непосредственно на печи так, что дно бака располагается в самой горячей части топливника (сверху) и непосредственно контактирует с пламенем. забор воды из такого бака осуществляется через специальный кран или через край черпаком.

    Выносные баки

    Печь с баком (из кирпича) в этом варианте имеет встраиваемый теплообменник, а сам бак устанавливается там, где удобнее. Т.е. может находиться и в парной и в моечном отделении. Подсоединяться к магистрали подачи воды бак должен только металлическими трубами.

    Бак, расположенный на трубе

    Достаточно редкий вариант установки. К нему прибегают только тогда, когда помывка в бане проходит весь день, даже когда топить уже перестали. Труда для удаления продуктов сгорания проводится сквозь бак. Обычно эти баки достаточно большого объёма.

    Последовательность возведения банной печи с баком


    Рассмотренная последовательность кладки является одним из возможных вариантов, по которому выкладываются банные печи, с баком для воды из нержавеющей стали.

    В связи с тем, что банная печь из кирпича достаточно массивна, для неё требуется прочный фундамент. Здесь необходим котлован не менее 600 мм в глубину, а ближе к донной части его расширяют. Это позволит придать фундаменту после заливки более высокую устойчивость на случай непредусмотренных горизонтальных перемещений грунта.

    Приямок засыпается песком, поверх которого выкладывается щебень и бой кирпича, промачивается и трамбуется. После усадки подушки собирается опалубка, монтируется каркас и заливается фундамент. После застывания опалубка убирается, а фундамент изолируется от влаги.

    Затем готовится кладочный раствор и с использованием порядовки выбранного проекта печи выполняется кладка.

    Кладка печи выполняется с обязательной «заводкой» всех её углов и контролем горизонтали и вертикали по уровню, отвесу и угольнику.

    Первый, основной ряд, кирпича кладётся на гидроизоляционный слой. При этом каждый кирпич предварительно смачивается водой. Контролируется толщина кладочных швов, которая не должна превышать 5 мм и плотность торцевого прилегания кирпича. Кладка выполняется с перевязкой образующихся швов.

    В третьем ряду обустраивается поддувало (если оно предусмотрено в порядовках).
    В четвёртом размещаются колосниковые решётки и зольник. Установку колосников требуется выполнять с учётом их температурного расширения.
    В шестом ряду ставится дверка поддувала. В седьмом – топливника. Лучше всего устанавливать дверки заводского изготовления, отлитые из чугуна.
    Начиная с восьмого ряда, обустраивается дымоход.
    На 14-ом ряду закладываются швеллеры из металла. на лицевой стороне печи формируется проём для водяного бака. Последний устанавливается так, чтобы своими боковыми стенками он опирался на выполненную кирпичную кладку, а основанием – на швеллеры.

    На последнем этапе производится монтаж дымохода и бака для нагрева воды выполняется согласно порядовке.

    Загрузка…

    Банная печь с баком для воды

    В зависимости от того, какие задачи возлагаются на накопитель для горячей воды, подбирается печь с определенным объемом бака. При применении кипятка только для ошпаривания камней, прогревания веника, нет смысла ставить большой бак.

    Варианты установки бака для воды

    В зависимости от установки, выделяют несколько вариантов установки бака под воду:

    • наставной;
    • самоварный;
    • навесной

    Наставное размещение предполагает установку бака непосредственно в топочную камеру. При самоварном варианте бак монтируют на дымоходную трубу. Навесное размещение предполагает монтаж бака сбоку печи. Банная печь с баком для воды может включать дополнительный теплообменник. Он используется для обеспечения комфортной температуры в предбаннике и моечном отделении. Кроме того теплообменник подает в парилку и душ горячую воду.

    На размер кирпичной печки, используемой в бане, влияют следующие факторы:

    • площадь парилки;
    • число людей, что будут ею пользоваться;
    • сезонность применения бани;
    • вариант применения

    Подыскать  готовый проект кирпичной кладки,  полностью устраивающий владельца,  довольно сложно. В большинстве случаев приходится переделывать имеющуюся порядовку,  также вносить серьезные  изменения в первоначальный проект.

    Совет!  При любых, даже самых несущественных изменениях кирпичной кладки, до начала корректировки, нужно получить консультацию специалиста. В противном случае печь может представлять угрозу для здоровья людей.

    При внесении в проект изменений, учитывайте несколько специфических особенностей кирпичной кладки:

    1. В каменках  топливный отсек  должен быть существенных  размеров, чтобы обеспечить полноценное горение дров, гарантировать качественное поступление воздуха.  Поддувальная дверка, само поддувало, также делают внушительных размеров.
    2. Для получения нормального прихода воздуха в топку, колосники укладывают параллельно поддувальному каналу.

    Внимание! Сложно подобрать готовые колосники требуемого размера, приходится ставить сразу несколько колосников, имеющих меньшую длину, перпендикулярно поддувалу.

    При расположении каменки над топкой, топливник не может быть меньше  см. Идеальным вариантом считают печи банные с баком для воды (на фото)  с топливной камерой в 8-9 кирпичей. В таком случае прогрев камней будет равномерным. При уменьшении размера топливника, между камнями будет скапливаться сажа, температура в печи снижается.

    Кладка печи

    Кладка банной печи с баком для воды начинается с подготовки основания. Отдельно готовится глиняно-песчаный раствор. Далее кирпичи выкладываются насухо по плану. Сначала выкладывается угол, подбираются кирпичи по размеру, чтобы ширина швов не превышала 5 мм. Только после завершения данного этапа, можно приступать к укладке кирпичей на раствор.

    Проверка вертикальности и горизонтальности выполняется после кладки ряда, для этого потребуется строительный уровень. Для оценки качества углов, пользуемся отвесом. Корректировка необходима даже при минимальных отклонениях, в противном случае печь будет небезопасной, к тому же вода в ней не сможет нагреваться до желаемой температуры.

    Есть определенные нюансы и при установке дверок. В местах, в которых дверцы будут плотно прилегать к кирпичной кладке, сначала делают прослойку из слоя асбеста. Для фиксации дверок потребуется проволока либо стальной шнур.

    Внимание также нужно уделить месту, в котором труба от кирпичной печи будет проходить сквозь стену, крышу, либо потолок. Выполняется качественная изоляция трубы  с помощью теплоизоляционных материалов, к примеру, базальтовой ватой.

    В видео представлен алгоритм создания банной печи из кирпича