Месяц: Апрель 1971

Двухконтурная печь для дома: фото и цены на популярные модели

Двухконтурные отопительные печи

   Сравнительно новым словом в печном деле стали двухконтурные печи. Каковы же их особенности и преимущества по сравнению с обычными кирпичными печами?

   Внутренний контур такой печи, топливник, выкладывается из шамотного кирпича, а наружный — из  красного керамического кирпича или из натурального камня (песчаник, талькомагнезит, кварцит, лемезит).

 

  

Внутренний контур каминопечи из огнеупорного кирпича.

Наружный контур каминопечи из трех видов натурального камня.

 При этом внутренний и наружный контуры печи не перевязываются между собой.  Такая конструкция гарантирует, что печь никогда не растрескается, и будет служить практически вечно.

   Двухконтурные печи способны долго держать тепло и отдавать его в помещение. Дело в том, что внутренний контур нагревается до очень высокой температуры и, остывая, отдает тепло наружным стенкам.

Часто такие печи делаются по принципу противотока, газы из топки направляются в боковые камеры или каналы и затем уходят в трубу.

  Но существуют конструкции, в которых обогревается только одна сторона печи, а с другой находится камера, в которую снизу поступает холодный воздух. Нагревшись от стенки внутреннего контура, он выходит в помещение через отверстие, прикрытое решеткой, в верхней части печи. При этом имеется возможность сделать разводку горячего воздуха в соседние помещения.Смотреть фото ниже.

  

Каминопечь с воздушними каналами по бокам.

 

Каминопечь в облицовке кафелем. Горячий воздух подается на второй этаж через воздуховоды.

  Двухконтурные печи снаружи могут быть отделаны самыми разными материалами: кафельной плиткой, штукатуркой, камнем. В этом случае печь приобретает замечательный декоративный вид.

Внутренний и наружный контуры. По бокам конвекционные каналы.Печь в отделке штукатуркой.

    Внешний контур печи может быть выполнен не из кирпича, а из талькомагнезита. Этот замечательный материал очень хорошо аккумулирует тепло, долго отдает его в помещение. Спектр теплового излучения талькомагнезита близок к излучению человеческого тела. Это позволяет создать комфортный микроклимат в помещении.

Внутренний контур печи из огнеупорного кирпича.Наружный контур печи из талькомагнезита.

    Другим достоинством талькомагнезита является его высокая устойчивость к нагреву, перепадам температур и долговечность.

    И, наконец, необходимо отметить декоративность этого материала.  Облицованная талькомагнезитом печь отлично впишется в интерьер помещения и станет украшением дома.

  Ниже вы можете познакомиться с уже выполненными нашими мастерами работами. Мы можем разработать проект двухконтурной печи в соответствии с вашими пожеланиями. Смотреть наши работы.

 

 

 

длительного горения, дровяные, из кирпича и другие, какую лучше выбрать для отопления, обзор с отзывами

Дачу не напрасно называют загородным домом. Здесь проводят значительную часть времени в самый благоприятный период года. Многие наведываются на дачу и зимой. Все это заставляет благоустроить загородный дом в соответствии со стандартами жилых помещений. Первое и главное требование к ним — отопление. В условиях отсутствия газопровода единственный выход — установка печи для дачи.

Рекомендации по выбору печей

Независимо от того, каков будет источник тепла, он должен обеспечить полноценный обогрев всех помещений дома. Способна ли на это печь для дачи, подскажут её характеристики:

  • мощность;
  • теплоотдача;
  • КПД (коэффициент полезного действия).

Мощность — показатель свойств и эффективности печи, но нужно понимать, что в разных режимах работы источника тепла, он будет показывать разную мощность. И все же это главный критерий, на который нужно ориентироваться при выборе отопительного оборудования.

В среднем, на обогрев 25 м3 отапливаемого пространства требуется 1 кВт номинальной мощности. Также учитывают состояние дома, его способность удерживать тепло. В связи с этим средний показатель эффективности оборудования корректируют в ту или иную сторону. С учётом состояния дома, 1 кВт мощности отопительного оборудования достаточно для обогрева:

  • 14–15 м3 строения без теплоизоляции, расположенного в холодной климатической зоне;
  • 25–27 м3 в доме с теплоизоляцией в регионе с холодным климатом;
  • 33–35 м3 в теплоизолированном строении в тёплой климатической зоне.

Следующий важный показатель эффективности оборудования — КПД, значение которого рассчитывают по формуле: a-b=КПД

Где «a» – количество тепловой энергии, которое получают при полном сгорании топлива;

«b» – количество тепловой энергии, фактически переданное печью на обогрев помещения.

Характеристики печей напрямую зависят от их геометрических параметров и материала изготовления. Поэтому не всегда крупногабаритные отопительные приборы эффективнее небольших по размеру, так как последние могут быть изготовлены из материала с более высокой теплоотдачей.

С каждым годом становится всё более актуальным использование естественных источников энергии и применение отходов для отопления дома. Так, например, можно самостоятельно соорудить установку для выработки биогаза. Более подробно об этом в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/kak-poluchit-biogaz.html.

Классификация отопительного оборудования для дачи

Печи из кирпича наиболее востребованы для отопления дачного дома

Рассматривая различные варианты отопительного оборудования для дачи, учитывают и несущую способность нижнего перекрытия. Не каждый дачный дом (в особенности щитовой), способен выдержать нагрузку от тяжеловесных печей.

По материалу изготовления

Для установки в загородном доме подойдут три вида отопительного оборудования:

  • кирпичное;
  • металлическое;
  • чугунное.

Из кирпича

Печи и камины из кирпича – самые востребованные для отопления загородного дома. Они привносят в интерьер особенную ноту тепла и уюта, достатка и основательности. Обладают высокой теплоотдачей, могут использоваться для приготовления пищи и монтажа системы отопления (потребуется печь с котлом). Различают три вида кирпичных печей для дачи:

  • отопительные;
  • отопительно-варочные;
  • печи-камины.

Первые подходят исключительно для обогрева домов. Вторые оборудованы плитой и духовкой для приготовления пищи. Третьи одновременно выполняют две функции: отапливают дом и являются элементом декора интерьера.

Металлические

Печи такого типа могут быть изготовлены из нержавеющей стали или комбинированных материалов

Среди металлических различают три вида печей:

  • из нержавеющей стали;
  • из жаропрочной чёрной стали;
  • комбинированные, включающие оба перечисленных материала, в том числе чугун.

Характеристики печей из нержавейки:

  1. Прогреваются быстрее конструкций из чёрной стали и чугуна.
  2. Отличаются высокой теплоотдачей, но плохо держат тепло и вскоре остывают.
  3. Требуют поддерживания горения топлива.
  4. В целях повышения эффекта накопления и удерживания тепла, такие печки часто облицовывают теплоёмкими материалами: керамикой или кирпичом. С этой задачей можно справиться самостоятельно.
  5. Менее подвержены развитию коррозии, чем изделия из других металлов.
  6. Сварные швы прочны и не окисляются в процессе эксплуатации.
  7. При температурах, превышающих допустимые значения для данной конструкции, могут деформироваться. Для того чтобы предотвратить эту неприятность, выполняют футеровку: обкладывают топку шамотным кирпичом.

Характеристики печей из чёрной жаропрочной стали:

  1. Долго нагреваются, обладают более низкой теплоотдачей, чем конструкции из нержавейки.
  2. Требуют постоянного поддерживания процесса сжигания топлива.
  3. Более короткий срок эксплуатации, чем у других видов металлических печей.
  4. Высок риск развития коррозии на сварных швах и плоскостях конструкции.
  5. Главное преимущество этого оборудования — самая низкая цена среди металлического.

Характеристики печей из чугуна:

  1. Обладают самой высокой теплоёмкостью среди металлических.
  2. Быстро нагреваются, хорошо держат и медленно отдают тепло.
  3. Не требуют постоянного поддерживания процесса горения топлива. Одной закладки достаточно на 6–12 часов.
  4. Самый высокий КПД среди металлических и большинства кирпичных печей: 80–82%.
  5. Не деформируются и не окисляются.
  6. Устойчивы к коррозии.
  7. Могут быть оформлены декоративными дверцами и стилизованы под камин.
  8. При высокой эффективности имеют компактные размеры, подходят для установки в небольших помещениях.
  9. Обладают солидным весом, в связи с чем присутствуют сложности при транспортировке и монтаже.
  10. Требуют надёжного и прочного основания.

Некоторые модели печей оснащены варочной плитой

По типу используемого топлива

По типу используемого горючего различают три вида печей:

  • твердотопливные;
  • газовые;
  • на жидком топливе.
Твердотопливные печи

На твердом топливе (дровах, угле и пеллетах) работают кирпичные и металлические печи. Они имеют свои преимущества:

  • невысокая цена горючего;
  • не требуют пристального внимания во время работы;
  • металлические конструкции в большинстве случаев мобильны;
  • отличаются высокой теплоотдачей;
  • большинство моделей можно использовать для приготовления пищи;
  • печи для дачи с высоким КПД: «Профессор Бутаков», «Термофор», «Теплодар».
На газовом топливе

Печи, работающие на газовом топливе, обладают длительной теплоотдачей

Печи на газовом топливе требуют наличия специальных условий для их монтажа. Это единственный недостаток данного отопительного оборудования. Во всём остальном оно идеально для отопления загородного дома. На дачах редко имеется газопровод, что делает реализацию газового отопления невозможным. Преимущества оборудования:

  • экономичность;
  • длительная теплоотдача;
  • возможность автоматического регулирования процесса сгорания топлива и поддержания заданной температуры в помещениях;
  • наличие функции дистанционного управления, присутствующей в современных моделях газовых котлов.
Характеристики печей на жидком топливе

Одним из минусов печи является специфический запах при заправке его топливом

Печи на жидком горючем по многим показателям уступают твердотопливным. Прежде всего, это необходимость хранения запаса легковоспламеняющейся жидкости (бензина, дизельного топлива, отработки) на территории дачного участка. Ещё один «минус» – специфический запах во время заправки отопительного агрегата. По экономичности эта категория печей для дачи уступает газовому оборудованию, но во многом сопоставима с твердотопливным.

Модели, работающие на жидком горючем, могут быть самыми компактными, что является их несомненным преимуществом. Такие печи используют для быстрого прогрева небольших помещений.

Из чего выбрать: виды печного оборудования для дачи

Информация об эффективности и особенностях популярных печей для дачи поможет определиться в выборе отопительного оборудования. Его устанавливают единожды и на долгие годы, поэтому к выбору подходят вдумчиво и основательно.

К выбору печи нужно подходить основательно

Русская

Настоящая русская печь – крупногабаритная и тяжеловесная конструкция, требующая просторного помещения. Сегодня исконно русская модель модернизирована под современные условия и обладает меньшими геометрическими параметрами, но все столь же эффективно отапливает большие площади.

Русские печи оборудуют плитами, духовками и лежанками. КПД кирпичных конструкций этой модели высокий, не менее 75%. Особенность печи заключается в её устройстве, состоящем из системы каналов и дымохода. Поэтому она быстро нагревается, накапливает тепло и постепенно его отдаёт, тем самым поддерживая в помещении стабильную температуру.

Исконно русская модель печи модернизированна под современные условия

Голландка

Голландка – одна из самых эффективных, а потому популярных дачных печей. Её конструкция имеет свои особенности:

  • извилистая система каналов, расположенных друг над другом;
  • отсутствие колосника;
  • разнообразие форм корпуса печи: круглый, полукруглый, прямоугольный, с выступами;
  • кладка стенок выполняется в 1 кирпич, что обуславливает небольшой вес.

Голландка быстро прогревает помещение и долго держит тепло. Отличается экономичным расходом топлива. Может быть оборудована плитой и лежанкой.

Печь может быть оборудована плитой для варки

Кирпичная шведка

Шведка – эффектная и уютная печка, КПД которой составляет не менее 60%. Конструкция обладает небольшим весом, соответственно, не потребует большого количества материалов на возведение. Шведка — одна из лучших печей для отопления дачного и жилого дома. Идеальна для небольших строений, пригодна для круглогодичного обогрева.

Читайте также материал о том, как правильно сделать кирпичный дымоход: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

С водяным контуром

Главный «минус» любой стационарной печи — слабый прогрев отдалённых зон строения. Проблема решается с помощью монтажа системы отопления, состоящей из источника тепла, трубопровода и радиаторов. Система может быть одноконтурной или двухконтурной, но ей в любом случае требуется теплоноситель с постоянной температурой.

Система может иметь один или два контура

Для решения этой задачи предназначены печи с водяным контуром. В конструкцию этого отопительного оборудования входит котёл — ёмкость с водой, которая нагревается печью и заполняет трубопровод. Циркуляция обеспечивается специальным насосом. Печь такого типа может быть кирпичной или металлической. Независимо от материала изготовления, это лучший выбор для обогрева дачи.

Печь-камин

Печь-камин отличается высокой декоративностью, привлекает возможностью чувствовать тепло живого огня и наслаждаться им. Существует большое количество моделей конструкций этого типа. Можно выбрать наиболее подходящую по мощности и внешней привлекательности.

На рынке представлены печи-камины разным конструкций

Малогабаритные буржуйки

Буржуйка – небольшая металлическая печь для дачи, отличающаяся простотой сборки и установки. Большинство нечасто посещаемых загородных домов оборудованы именно такими печками. Они достаточно экономичны, неприхотливы в уходе, способны хорошо отапливать небольшое помещение.

С варочной плитой

Модели с варочными плитами наиболее удобны в эксплуатации. Возможность приготовления пищи на печи позволяет экономить электричество и выручит в условиях его отсутствия. Поэтому практичные дачники выбирают именно такое, многофункциональное отопительное оборудование.

Такие печи очень удобны в экскплуатации

Печи длительного горения для дачи

Такие печи иначе называют «пиролизными», так как работают они по принципу получения пиролизных газов и вторичного сжигания топлива. Схема работы следующая:

  • топку заполняют топливом;
  • поверх дров кладут щепу и бумагу для розжига;
  • поджигают дрова;
  • когда они разгорятся, почти полностью перекрывают доступ кислорода в топку;
  • образующийся пиролизный газ поднимается вверх, в камеру дожига;
  • в камере газ воспламеняется с выделением тепла, что обеспечивает двойное использование одной порции топлива.

Такие печи выгодны во всех отношениях. Они дороже обычных, но быстро окупаются.

Пиролизные печи — выгодное приобретение

Чтобы печь прослужила дольше и не была лишним объектом в интерьере, её нужно облицевать. В нашей следующей статье вы узнаете, какие материалы для этого можно использовать и как правильно выполнять работы: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/otdelka-pechi-v-dome-svoimi-rukami.html.

Отзывы

Выбирая печь для дачи, обращают внимание на репутацию производителя. Продукция крупных компаний проходит многоступенчатую систему контроля и отличается высоким качеством. Широкий ассортимент отопительного оборудования позволяет выбрать модель, по всем параметрам подходящую для обогрева дачного дома.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Двухконтурные печи

Главная » Двухконтурные печи

Последовательность изготовления огнеупорного ядра.

Нижеприведенные рисунки и текст описывают строительство огнеупорного противоточного ядра финского типа.

Цель этой статьи показать ряд за рядом кладку ядра и верхней камеры – духовки. 

Я начинал освоение своей профессии с обучения строительству стандартных финских противоточных печей. Эти печи имеют плавно скошенный потолок топливника и узкое хайло. Расширительная камера после заужения используя эффект Вентури перемешивает газы, воздух и пламя, что обуславливает вторичное дожигание.

Основываясь на своих наблюдениях и опыте, а также испытывая влияние Норберта Сенфа последние несколько лет я строил ядра немного по-другому.

Перекрытие топливника сводиться не плавно, а ступеньками. Эти ступеньки вызывают турбуленцию, которая способствует перемешиванию и вторичному дожигу. Тот факт, что выступы не спилены, а из целых кирпичей придает конструкции прочности и экономит время.

Единственная причина для спиливаний этих выступов – это перестраховаться по тяге. Все мои печи тянули отлично, и вряд ли эти углы имеют заметный эффект.

Приведенное здесь ядро не использует эффект Вентури для организации вторичного дожига. Воздух через колосник не поддувается . Первичный воздух засасывается через канал между ядром и облицовкой и направляется на дровяную закладку под углом в 80 градусов.

Вышеупомянутые изменения традиционной конструкции значительны, другие различия — не больше, чем мой выбор. Я построил много ядер такой конструкции и могу сказать, что они нагреваются также, если не лучше чем те, что я строил по стандартной схеме.

Ядро построено из огнеупорных кирпичей на высокомуллитовом растворе. Использовался огнеупорный литьевой бетон и керамическое волокно.

Фундаментная плита залита поверх поднятого блочного основания. Труба будет сзади, слева.

Два куска пенопласта служат, чтобы сделать в плите входное отверстие для воздуха (переднее) и для сбрасывания золы (дальнее).

Фундамент и плита имеет двухдюймовую отступку от сгораемого пола.

Первые пять рядов из обычного кирпича положены на раствор.

Задняя стенка заднего коллектора сделана из огнеупорного кирпича, устроено подключение к трубе, и положен первый из двух рядов, образующих под. Этот ряд уменьшает ширину коллектора с 12,5 см до 6,5 см в боковом канале.

Отверстие в заднем коллекторе сделано для вставки керамической гильзы, подсоединяющей печь к трубе.

Это потенциально проблемный узел и работу надо сделать особо тщательно.

Тот же ряд.

Второй ряд огнеупорного кирпича. Этот ряд важен, поскольку он укрепляет предыдущий ряд, перекрывающий задний коллектор.

Внутренние кирпичи, вокруг колосника суперогнеупорные

Скошенный под. По откосам угли сваливаются на колосник, что ускоряет заключительные стадии горения. Это позволит закрыть задвижку быстрее, предотвращая потери тепла.

Скошенный под с пазами для Upo 1413 колосника. Эти ряды из суперогнеупорного кирпича.

Первый ряд топливника. Внутренние стены из суперогнеупора (super duty), внешние – огнеупор (high duty).

Подняли внешние стенки, внутренние – только первый ряд.

Небольшой вырез в кирпичах последнего ряда, туда сядет стальной уголок, перекрывающий дверку.

Внутренние стенки закончены, перемычка установлена. Внутренние стенки в случае необходимости могут быть заменены.

Первые два ряда выступающие над перемычкой.

Первые три ряда по перемычке очень важны и перевязка должна быть тщательно соблюдена.

Перекрытие топливника ступенчато сводиться к задней стенке.

Первые три выступающих ряда поверх пермычки.

В этом месте печь испытывает наибольшее напряжение
Пять рядов поверх перемычки сводятся в огневой канал.
Шестой и последний ряд перед подподовым каналом духовки.

Подподовый канал духовки.

See: White Upper Chamber Bake Oven Images 2005
Прочтите также это.


Формы для отливки блоков, формирующих духовку сделанные с помощью п/э-пленки готовы для заливки огнеупорного бетона. Слева направо: Подовая плита, верхняя плита, задняя и разгрузочная перемычка сзади.Керамическое полотно и 1/8 дюймовая керамическая бумага (на переднем плане). Полотно используется как прокладка между ядром и боковыми стенами- каналами, а также полезна как уплотнение вокруг подключения к трубе. Бумага используется между бетонными блоками, образующими духовку. Это обеспечивает уплотнение и возможность теплового расширения камеры. Все блоки духовки установлены свободно (не на растворе), тем не менее, в саму духовку дым не попадает.Законченное ядро. Перед устройством боковых каналов уплотнение из керамического полотна приклеено раствором.

 

Внутри духовки.

 

Подина духовки, боковые стены, верхняя плита и разгрузочная перемычка. 
Задняя плита еще не установлена.

 

Вид сзади. Боковые стенки, подина и верхняя плита с уплотнением.

 

Установлена задняя плита и начинается задняя стенка огневого канала. Горячая часть плиты также уплотнена керамическим картоном

 

Задняя стенка огневого канала прижимает заднюю стенку духовки.

 

Вид в верхнюю камеру, левый боковой канал закончен.

 

Виз сзади, строиться правый боковой канал

 

Вид в подподовый канал через открытый вход.

 

Вид в левый коллектор из угла заднего коллектора через подключение к трубе. Видна открытая чистка.

 

Кладка правого боковаго канала.

 

Правый боковой канал почти закончен.

 

Внутри правого бокового канала.

 

Ядро (вид сзади) готово для установки двух бетонных плит перекрытия.

 

Верхняя камера, вид спереди. Два боковых канала и жаровый (огневой) канал.

 

Законченное ядро, все еще без перекрытия.

 

Первые ряды облицовки из глиняного кирпича. Фибергласовые маты используются вместо минерального полотна или картона.

Передняя и задняя стенки ядра покрываются 4 кусками (или в 4 слоя — ?) мата, образуя соединение, способное к расширению, а боковые стенки 1 куском, для скользящего соединения (?????).

 

 

Подключение к трубе сзади печи.

 

Заполнение между ядром и облицовкой – серьезное дело, т.к. это способствует теплопередаче. Боковая сторона пока еще не проложена матом, как задняя: там, где поверхность холоднее, расширение – не проблема.

 

Ядро перед установкой огнеупорных бетонных плит перекрытия.

Облицовка доделана. После того, как труба построена кирпичная облицовка будет почищена щеткой, вымыта кислотой и промыта. Следующий шаг – установка фурнитуры.

Законченный проект..

Перевод Александра Бацулина

Pyromasse, Montreal

Печи или котлы для отопления дачного дома

Отопление загородного дома — это условие комфортного отдыха там не только летом, но и зимой. Конечно, идеальный вариант отопления представляется городскому жителю в виде центральной системы отопления, но это роскошь для большинства садовых товариществ, дачных поселений и даже коттеджных поселков.
Именно поэтому вопрос отопления частного дома владельцы решают самостоятельно, неизбежно сталкиваясь с вопросом о том, какая печь лучше для дома и какой водяной котел стоит предпочесть?

Варианты источников отопления могут быть различными, но традиционно выбор делается либо в пользу водяного котла, либо в пользу печей. Существуют различные варианты масляных радиаторов и тепловых пушек, однако эти варианты не настолько популярны и зачастую применяются в качестве временных мер.

Котлы для отопления дачного дома могут использовать в качестве источника энергии различные виды топлива — газ, электричество, твердое или жидкое топливо. Однако принцип работы этих устройств во всех случаях одинаков: в специальном баке нагревается вода (или другой тип теплоносителя), которая циркулирует по отопительному контуру, нагревая батареи.

Отопительные котлы различают по следующим параметрам: мощности устройства, типу используемого топлива, стоимости, количеству используемых контуров отопления.

  • Мощность устройства

Без знания этого параметра невозможно подобрать эффективную модель котельной установки. Стандартно принято считать, что 1 кВт котла способен обогреть 10 м2 площади дома.

  • Тип используемого топлива

В качестве топлива для этих отопительных приборов могут выступать любые источники: газ, дрова, уголь, масло, керосин, электричество. Выбор делается в зависимости от того, какой источник энергии доступен в каждом конкретном случае.

  • Стоимость котельных установок

Наиболее доступные котлы для отопления дачного дома производятся отечественными производителями. Котлы, находящиеся в среднем ценовой диапазоне, делают в Словакии, Корее и Чехии. Наиболее дорогие модели производятся в Швеции и Германии.

  • Количество контуров

По количеству контуров котлы бывают одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурные котлы для отопления дачного дома предназначены для отапливания помещений, однако неспособны без вспомогательных устройств (бойлеров косвенного нагрева) готовить воду для ГВС.

Двухконтурные котлы способны обогревать помещение и одновременно готовить воду для системы ГВС.

При решении вопроса в пользу котлов, следует иметь в виду, что на зиму из системы сливается вся вода, поэтому если планируется приезжать на дачу раз в неделю, то вариант с заполнением системы отопления водой и последующим сливом вряд ли можно назвать удобным и эффективным.

Отопление с помощью печей

Отопительные печи представляют собой устройства, способные нагреваться и излучать тепло. Чтобы решить, как выбрать печь для дома, следует иметь представление об основных типах печей, их достоинствах и недостатках. Обогрев с помощью печей носит название воздушного отопления, в то время как отопление с помощь котлов — водяного. Источником энергии для печей традиционно служат дрова и уголь.

 

Промышленные образцы печей способны работать на отходах производств и на газу. Помимо этого промышленные модели печей могут быть оборудованы специальными воздуховодами для передачи тепла к нужным помещениям.

Такая система позволяет обогревать помещения в доме равномерно, в то время как традиционная печь страдает неравномерным прогревом помещений.

Однако при грамотном подходе к вопросу традиционную кирпичную печь можно разместить настолько удобно, что она будет отапливать все помещения дома одновременно, включая комнаты на верхних этажах.

Печи могут быть произведены на промышленных производствах, а могут быть сложены силами печных мастеров или собственноручно хозяевами жилища. В зависимости от этого, различают три основных типа печных конструкций: из кирпича, из стали, из чугуна. Решение вопроса о том, как выбрать печь для дома будет зависеть в первую очередь от того, из какого материала она будет исполнена.

  • Кирпичные печи

Эти печи долгое время игнорировались дизайнерами и архитекторами, однако в последнее время лидируют по количеству установок, составляя достойную конкуренцию устройствам из металла. Преимущества печей заключаются в том, что кирпич является очень теплоемким материалом и способен, набрав тепловую энергию за 2-3 часа топки, отдавать ее на протяжении суток.

Благодаря этому кирпичную печь достаточно топить всего один раз за сутки. Среди минусов устройства значатся высокая стоимость строительства, медленная скорость нагрева (2-3 часа) и относительно большие габариты конструкции.

  • Чугунные печи

Чугунные печи камины (для дачи, загородного дома постоянного проживания) находятся на втором месте после кирпичных по способности аккумулировать тепло. Среди прочих достоинств чугунных агрегатов следует сказать о том, что они просто устанавливаются владельцем дома, имеют доступную стоимость и представлены покупателям в огромном количестве стилистических, функциональных и конструктивных решений.

Обогрев дома с их помощью происходит очень быстро — уже через 20 минут после растопки помещение будет иметь комфортную температуру. Среди недостатков устройств, следует отметить то, что они неспособны равномерно обогреть все помещения дома, после нагрева имеют высокую температуру с внешней стороны. Кроме того, чугунные печи камины для дачи могут легко треснуть, если на их раскаленный корпус попадет холодная вода.

  • Стальные печи

Стальные печи имеют легкий вес и компактные размеры. Их очень легко устанавливать, они мгновенно нагреваются и являются достаточно теплопроизводительными. Производителями предлагаются стальные печи, имеющие различный дизайн, мощность и стоимость. Последняя новинка среди металлических печей — возможность длительного горения.

Такая функция используется в том случае, когда требуется поддерживать достигнутую температуру. Благодаря тому, что в момент длительного горения топливо не столько горит, сколько тлеет, одной закладки дров хватает на 5-7 часов обогрева. Главный минус стальных печей заключается в том, что они неспособны накапливать тепло, а это значит, что как только в печи закончится топливо, помещение будет очень быстро терять температуру.

Печи являются экологичным и автономным решением для обогрева загородной недвижимости. Выбор того или иного варианта зависит от площади объекта и от того, какое количество времени планируется проводить на даче зимой.

Какая печь лучше для дома, в котором зимой ночевать не планируется?В таком случае нет смысла ставить кирпичную печь, так как пока она растопится и начнет активно отдавать тепло, хозяева уже покинут помещение.

Оптимальным решением для непродолжительных зимних посещений будет печь из чугуна или стали.

Печь с водяным контуром для отопления дома

Печь – традиционное устройство для отопления частных домов, работающее на твердых видах топлива, чаще всего дровах и угле. Классическая конструкция печи может быть улучшена с помощью контура водяного отопления.

Модернизация повышает КПД печи, позволяет создавать комбинированные системы отопления, улучшает процесс передачи тепла отдельным помещениям. Материал статьи дает обзор устройства печей с водяным контуром, описывает варианты схем систем отопления, оценивает преимущества и недостатки, дает рекомендации по выбору оборудования.

Устройство печи с водяным контуром

Классическая конструкция печи состоит из топки, разделенной колосниками на топливник и зольник, окруженной стенками из кирпича или металла. При сгорании топлива тепло передается в помещения посредством лучистой теплоотдачи от ограждающих поверхностей печи. Применение печей вызвано обычно объективными причинами:

  1. Отсутствие иных видов топлива, кроме дров и угля, а именно природного газа и электричества необходимой мощности;
  2. Относительная дешевизна дров во многих регионах нашей страны;

Основным недостатком теплотехнической схемы является неравномерное распределение тепла по отапливаемым помещениям, а также циклический режим работы теплового агрегата. Кроме того, печи обслуживаются вручную.

Внедрение в конструкцию печи водяного контура во многом улучшает показатели работы отопления. Металлический теплообменник позволяет отбирать часть тепла при сгорании топлива и обеспечивать его транспортировку посредством жидкого теплоносителя – воды или антифриза.

Печи с водяным контуром делятся на 2 вида:

  1. Кирпичные;
  2. Металлические.

Кирпичные печи возводятся самостоятельно или с привлечением специалистов. Металлические печи производятся из стали или чугуна, могут сооружаться самостоятельно, но для этого требуются профессиональные навыки электросварщика. Причем модели промышленного производства обладают лучшими характеристиками по сравнению с самодельными – они выполняются из жаропрочных сталей, тщательно рассчитываются проектировщиками.

Кирпичные печи разогреваются большее количество времени, но и отдают тепло в течение продолжительного промежутка времени. По сути своей кирпичная кладка частично выполняет функции теплоаккумулятора.

Металлические печи нагреваются и остывают с большей скоростью. Чугунные печи выгоднее стальных аналогов в этом плане – чугун аккумулирует значительное количество теплоты.

Теплообменные аппараты для водяных контуров печей выполняются обычно из стали. Теплообменники обладают большим разнообразием форм и размеров, отличаются по месту размещения. По форме это могут быть прямоугольные емкости, соединенные круглыми или профильными трубами, змеевики, регистры и так далее. Толщина стали для их изготовления составляет не менее 3 – 5 мм.

В кирпичных печах теплообменники размещают чаще всего в топках. При этом не рекомендуется размещать аппараты в зонах, непосредственно обтекаемых пламенем, особенно в печах с использованием угля в качестве топлива. Температура в этих зонах достигает крупных значений и срок службы металла значительно сократится. Размещают теплообменники в краевых зонах пламени и по пути движения раскаленных продуктов сгорания.

В металлических печах теплообменники зачастую выполняются в виде водяных «рубашек», опоясывающих топочное пространство камеры сгорания. По сути своей печи с водяным контуром являются аналогом твердотопливного котла.

Теплообменники оборудуются резьбовыми патрубками для присоединения трубопроводов системы отопления. Дымоудаление осуществляется с помощью естественной тяги, то есть требуется сооружение дымовой трубы. Регулирование количества воздуха, подаваемого на горение, производится шибером дымохода и заслонкой на заборе воздуха.

При этом стоит отметить, что дымовые каналы для улучшения теплосъема иногда оборудуют по лабиринтному типу или устанавливают в канал дымоотвода дополнительный теплообменник – для нужд ГВС или отопления. При этом аэродинамическое сопротивление резко увеличивается и потребуется более точный расчет параметров дымовой трубы – и как минимум – увеличение ее высоты.

Кроме водяных контуров отопления печи могут оборудоваться дополнительными элементами:

  1. Дверца с огнеупорным стеклом – создается печь-камин;
  2. Бак приготовления горячей воды;
  3. Варочная плита;
  4. Духовой шкаф.

С увеличением числа опций увеличиваются габариты и вес печи, возрастает стоимость. Некоторые модели печей заводского изготовления оснащаются ТЭНами, встраиваемыми в теплообменник (с возможностью снятия и замены). Обычно они не могут полностью покрыть всю тепловую мощность печи и служат дополнительным или резервным источником тепла.

Схемы систем отопления для печи

Схемы систем отопления для печи с водяным контуром делят на 3 типа:

  1. Открытая;
  2. Закрытая;
  3. Комбинированная.

Открытая система реализует в своей работе естественную циркуляцию теплоносителя – за счет разницы плотностей холодной и горячей воды. Сооружается она по классическому принципу – от печи поднимается разгонный вертикальный стояк высотой не менее 2,5 метров. На верхней точке стояка устанавливается расширительный бак открытого типа.

Схема открытой системы отопления печи с водяным контуром

Далее трубопровод с уклоном не менее 2 мм на 1 метр направляется к приборам отопления – радиаторам. Обвязка радиаторов выполняется обычно по однотрубной схеме, реже – по двухтрубной. При этом диаметр трубопроводов должен быть не менее 32 мм, диаметр вертикального разгонного коллектора – от 50 мм. Рекомендуемый материал трубопроводов – сталь, причем в зоне обвязки печи – только сталь или медь.

Закрытая система подразумевает установку обязательных элементов – циркуляционного насоса, мембранного расширительного бака и группы безопасности. Группа безопасности состоит из предохранительного сбросного клапана, термоманометра (или простого манометра), воздухоотводчика.

Схема закрытой системы отопления печи с водяным контуром

Кроме этого, в закрытой системе отопления появляется возможность установки теплоаккумулятора. Это устройство качественно повышает общий КПД системы, выравнивает тепловой режим, аккумулирует тепло при циклическом режиме работы печи.

В закрытой системе обвязку печи также рекомендуется выполнять из стальных или медных трубопроводов. Обвязку радиаторов зачастую выполняют из полимеров – стабилизированного полипропилена, металлопластика. Диаметр труб при этом меньше, чем в системе с гравитационной циркуляцией и составляет 20 – 25 мм. Обвязка радиаторов производится по однотрубной или двухтрубной схеме.

Оптимальным решением для обвязки печи является комбинированная схема с насосом. Система отопления при этом построена по принципу естественной циркуляции, дополнительно устанавливается байпас с циркуляционным насосом.

Схема комбинированной системы отопления печи с водяным контуром

Такая система может работать как при наличии электричества (по закрытому принципу), так и при его отсутствии (открытая схема). Более подробно об этой схеме можно прочитать тут.

Во всех случаях системы отопления оборудуются кранами для слива теплоносителя, особенно это актуально для домов с непостоянным пребыванием людей. При отрицательных температурах воду рекомендуется слить. Другой вариант – использовать в качестве теплоносителя незамерзающие жидкости – антифризы.

Достоинства и недостатки водяной печи отопления

Водяные печи отопления обладают следующими достоинствами:

  1. Полная энергонезависимость – для открытой и комбинированной схемы;
  2. Повышенный КПД по сравнению с традиционными печами;
  3. Привлекательный внешний вид заводских моделей, оригинальная конфигурация в качестве камина;
  4. Более равномерное распределение тепла по отдельным помещением посредством жидкого теплоносителя;
  5. Многофункциональность – возможность приготовления пищи, нагрева воды.

Наряду с преимуществами печи водяного отопления имеют весомые недостатки:

  1. Ручное обслуживание печи – загрузка топлива, чистка от золы и сажи;
  2. Циклический режим работы, при этом практически отсутствует регулировка температурного режима;
  3. Высокая пожароопасность;
  4. Возможность попадания в помещения угарного газа;
  5. Крупные габариты кирпичных печей, необходимость сооружения фундамента;
  6. Наличие горячих поверхностей у металлических печей.

Выбор печи с водяным контуром

Выбор печи с водяным контуром имеет свои особенности. Здесь мы опустим вопрос расчета и сооружения кирпичной печи с теплообменником – выполнить самостоятельно весь комплекс довольно проблематично, лучшим решением будет приглашение специалистов в этой сфере. Причем строительство кирпичной печи рекомендуется изначально с теплообменником – с нуля, потому что встроить потом теплообменный аппарат не просто – это проблематично в монтаже, может внести изменения в технические и тепловые характеристики самой печи.

Что касается металлических печей, то здесь лучше обратиться к изделиям промышленного производства. Они обладают более привлекательным внешним видом, изготовлены из качественных материалов, в любом случае имеют больший КПД по сравнению с самодельными.

Следует отметить, что отечественные модели печей с контурами водяного отопления выгодно отличаются в цене от зарубежных аналогов и не уступают им в качестве. Причем стоимость может отличаться значительно.

Тепловая мощность заводских изделий указана в паспортах оборудования. Здесь нужно обратить внимание на разделение мощности. Суммарная мощность делится на 2 части – производительность теплообменника и конвективно-лучевая мощность корпуса печи. Например, для печи мощностью 20 кВт она может составлять 12 кВт для корпуса и 8 кВт для теплообменника.

От разделения мощности зависит будущая конфигурация системы отопления – размещение печи, мощность и количество радиаторов. При этом печь выступает мощным отопительным прибором и размещается обычно в самом большом помещении. Мощность теплообменника распределяется по отдельным приборам отопления.

Также следует обратить внимание на функционал печи – печи с контуром ГВС продавцы зачастую именуют именно печами с водяным контуром. При этом теплообменник не обладает серьезной мощностью и не предназначен для нужд отопления.

Печи с водяным контуром – рациональное решение по улучшению характеристик классической печи. Модернизация позволяет более качественно отапливать помещения, снизить потребление топлива. Выбор и установка этого оборудования зависят от желания владельца частного дома, доступности и стоимости топлива, требуемого функционала и режима работы оборудования.

(Просмотров 4 739 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Виды пиролизных печей, их принцип работы и устройство, преимущества и недостатки

Одним из вариантов экономии топлива является применение печей или котлов длительного горения. На одной заправке топливом они работают гораздо дольше других видов отопительных устройств. К печам длительного горения относятся пиролизные печи. Рассмотрим их принцип действия пиролизных печей, их устройство, а так же преимущества и недостатки использования этих агрегатов для обогрева помещения и устройство.

Что такое пиролиз

В основе действия таких печей лежит принцип пиролиза— термического разложения органических веществ (в нашем случае топлива) на твердые остатки и пиролизные газы при недостатке кислорода. После чего полученный пиролизный газ при высокой температуре смешивается с воздухом (кислородом), что способствует почти полному сгоранию топлива и самого газа.

Если на промежуточном этапе отделить твердые остатки, то получится готовое производство угля (кокса) — углевыжигательная печь. Но нам это не нужно, мы рассмотрим данный процесс с точки зрения обогрева помещений.

А основной обогрев получается за счет выделения тепла при сгорании полученного газа, смешанного с воздухом. Далее рассмотрим, как достигается это конструктивно.

Устройство пиролизных печей

Классическое устройство пиролизной печи выглядит следующим образом. Имеется общий корпус. В него встроена топка с горелкой для закладки дров. Топка выполняется так, чтобы можно было обеспечить очень малый приток воздуха (герметичная, с плотной дверкой и хорошо работающей задвижкой, оборудованная приточно-вытяжным вентилятором). В нее закладываются дрова, поджигаются горелкой или вручную. После того, как они немного разгорятся, топка ограничивается в доступе кислорода.

Дрова обугливаются, получившийся при этом газ (наполовину азот и на половину — смесь водорода, угарного газа, метана и углекислого газа) снизу вверх по отдельному воздуховоду поступает во вторую камеру сгорания, где смешивается с воздухом (приток вторичного воздуха) в нужной пропорции и сгорает, выделяя тепло. Вторая камера сгорания конструктивно может быть совмещена с самим воздуховодом, или же с началом дымохода. Она может обслуживаться все тем же приточно-вытяжным вентилятором, может быть смонтирован отдельный вентилятор, а может работать только с помощью одних герметичных заслонок на естественной тяге (при хорошо продуманной системе дымохода).

Если твердые остатки от сгорания дров нужны — предусмотрено устройство для их извлечения. В кустарных или промышленных печах его роль, как правило, выполняет поворотная «реторта».

Реторта — это обычно круглая часть корпуса, в которую закладываются дрова, а потом снизу извлекается кокс, уголь.

От обычных печей пиролизная отличается тем, что фактически топливо в ней сгорает не сразу, а в два этапа, разлагаясь при этом на твердые остатки и газ.

Твердые остатки затем тоже сжигаются, тепло от них тоже используется для поддержания постоянства нужной температуры в первичной топке. Практически, дрова сжигаются полностью, от них остается очень мало золы — это еще одна особенность пиролизных печей. Обычно такие печи и котлы требуют удаления золы раз в несколько дней, а то и раз в неделю.

Достоинства и недостатки

У печей такого типа имеется ряд преимуществ. Перечислим основные.

  • Высокая экономичность печи за счет более полного и длительного сгорания топлива.
  • Экологически безопасная. В выходящих из дымохода продуктах сгорания очень мала доля вредных и грязных веществ. Практически, это небольшая доля CO и остальное — пар. Данные печи называются бездымные именно по этой причине. Как следствие — чистый дымоход и отсутствие сажи. Конечно, все это верно при использовании обычных дров или угля.
  • Достаточно быстрый нагрев топлива.
  • Более высокий КПД (до 85%), чем у обычных печей.
  • Большой интервал тепловой мощности— печь может работать в диапазоне от 5 до 100% мощности.
  • Возможность подключения любого контура отопления (с естественной и принудительной циркуляцией, для отопления и для отбора горячей воды для хозяйственных нужд).
  • Возможно применение различных видов топлива, как твердого (вплоть до сырых дров, мусора и автомобильных покрышек), так и жидкого (существуют модели для сжигания машинного масла — отработки).
  • Минимальный контроль человека — загрузка топливом раз в сутки и редкая выгрузка золы без останова печи.

Несмотря на многочисленные достоинства, у данных печей есть и ряд недостатков.

  • Достаточно большие по размерам.
  • Необходимо наличие площадки для складирования топлива.
  • При сжигании мусора, различных отходов, все-таки присутствуют запахи и примеси при сжигании. Поэтому при планировании сжигания отходов следует продумать систему вентиляции в помещении с печью.
  • Для наличия хорошо работающей системы желательна установка вентиляторов в печь (котел) и насосов (в систему отопления), а это влечет за собой зависимость от электросети.
  • Скапливание конденсата в выходном канале и дымоходе. Обусловлено это низкой температурой выходящих отходящих газов. Как правило, для сбора конденсата в конструкции предусматривают накопитель. Из-за конденсата выходная труба с дымоходом должны быть большого диаметра или сечения, и утеплены на улице — во избежание застывания конденсата при морозах.

Общие выводы

Из перечисления сильных и слабых сторон видно, что печи данного типа могут вполне составить конкуренцию другим источникам тепла. После газа, «пиролиз» будет, пожалуй на втором месте по экономичности, наравне с пеллетным отоплением.

Нужно заметить, котлы обычно меньше по размерам, чем печи. Некоторые котлы и печи заводского изготовления могут работать как в обмуровке кирпичами, так и без нее. Единственное требование при любом варианте — обеспечение хорошего «теплого» дымохода.

Проведем краткий обзор одной из печей заводского изготовления.

Из отечественных серийных моделей популярностью пользуется пиролизная печь марки «Самогрейка». Это довольно функциональная конструкция. Ее можно использовать для обогрева помещений площадью от 100 до 400 кв. метров, отбора горячей бытовой воды (печь двухконтурная и оборудована накопительным 100-литровым баком), и для горячего копчения продуктов.

Данная печь работает с любым видом контура циркуляции. В качестве топлива используется любое твердое. Мало того, что она требует обслуживания раз в несколько суток, так еще имеет запасной электрический котел, что значительно увеличивает ее удобство и универсальность в пользовании. В ее электрической части смонтировано два ТЭНа (по 2,5 кВт каждый) для отопительного контура и один ТЭН (1,2 кВт) в накопительном баке для бытовых нужд. Диапазон работы печи на одной загрузке топливом колеблется от 16 до 82 часов (при максимальном режиме и при минимальном режиме). Внешне выглядит как прямоугольник с размерами 1800*900*600 мм и полным весом 276 кг.

От автора

В настоящее время выбор пиролизных печей и котлов все больше растет. Основные их функции такие же, как у вышеприведенной «Самогрейки». Можно сделать такую печь и самостоятельно. Существует множество самодельных кирпичных и металлических печей. Например, наша инструкция по самостоятельной постройке печи длительного горения.

Пиролизные устройства известны давно, но долгое время использовались в основном в промышленности для получения кокса. В довоенное и военное время прошлого века они даже на грузовые автомобили устанавливались, именуясь газогенераторными установками (это их второе название). Сейчас они начинают выходить из тени, и все чаще и чаще приходят для обогрева частных помещений. Там, где нет возможности подвести газ или задействовать пеллеты, они порой являются самым экономичным вариантом. По своей сути они являются источником своего, «местного» газа, который сразу же сжигается. Кстати, в качестве топлива для пиролизных печей, вполне можно использовать и разные пеллеты и брикеты. Конечно, при их использовании срок работы на одной заправке изменится, в какую сторону — зависит от топлива.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Двухконтурный электрический котел для отопления дома: отзывы, цена, принцип работы

Замечательно, когда есть собственный загородный дом. Огорчает лишь отсутствие централизованного отопления и горячего водоснабжения (ГВС). А если к тому же поблизости нет газовой магистрали, дровяная печь не привлекает, но от благ цивилизации вовсе не хочется отказываться, то что же делать? Купить и установить двухконтурный котел отопления.

Оглавление:

  1. Описание и разновидности электрических котлов
  2. Плюсы и минусы двухконтурных систем
  3. Советы по выбору
  4. Обзор популярных производителей и отзывы

Устройство и принцип работы

Электрический котел – это водогрейное оборудование, использующее в качестве источника тепла электроэнергию. Состоит из следующих компонентов:

1. Нагревательный элемент.

2. Входная и выходная арматура.

3. Расширительный бак.

4. Автоматический или ручной воздуоотводчик.

5. Предохранительный клапан.

6. Циркуляционный насос.

7. Автоматика и комплект подключения.

8. Группа безопасности с разнообразными датчиками и реле.

Принцип работы прост и основан на теплообмене. В бак насосом подается вода, которая прогревается до заданной температуры термоэлементом. Затем прокачивается дальше и уходит в систему отопления или ГВС в зависимости от потребностей. Фактически двухконтурный электроагрегат функционирует и как котельная, и как проточный водонагреватель.

В зависимости от типа нагревательного элемента различают:

1. Котлы ТЭН (трубчатый) – самый распространенный вид. КПД достигает почти 99 %, недорогие и простые в обслуживании. Бытовая серия до 3 кВт подсоединяется к розетке, но «тянет» только один контур. Электрические агрегаты в 3,5-7 кВт требуют протягивания отдельного силового провода на 220 В от щитка. В качестве двухконтурных используются редко, так как они рассчитаны на воздействие на небольшие площади в одном направлении. Котлы от 7 кВт и выше подключаются трехфазным кабелем с заземлением, напряжение – 380 В. Это идеальное решения для отопления и ГВС.

2. Электродные котлы – компактные устройства неплохой мощности, но слишком капризные к составу воды. Электроды вступают в реакцию с растворенными в воде солями, из-за чего жидкость быстро подогревается. Применяются в основном для систем обогрева.

3. Индукционные – относительно новый вид электрических котлов на электромагнитной индукции. Малогабаритны, производительны, очень дороги, но еще не проверены временем. Кроме того, требуют постоянного контроля, без воды раскаляются буквально за несколько минут.


Здесь мы сделаем упор на котлы с ТЭНами, поскольку это наиболее популярный и проверенный временем прибор, эффективно работающий как на отопление, так и на ГВС.

В зависимости от типа монтажа выделяют 2 группы двухконтурных устройств:

  • Настенные электрические котлы.

Компактные, удобные в управлении, встречаются и довольно мощные. Прекрасно экономят место, неприхотливы к условиям эксплуатации.

Надежные и более долговечные бытовые приборы, обеспечивающие горячей водой радиаторы, «теплые полы», водоразборные точки. Как правило, эти модели отличаются большой производительностью и лучшими, чем у настенных электрических конструкций, характеристиками и качеством исполнения.

Двухконтурные настенные и напольные котлы для отопления дома желательно подключать трехфазным способом, что позволит избежать возможных проблем в будущем.

Преимущества и недостатки

Основной плюс двухконтурного электрооборудования – невероятное удобство. Аппаратное обеспечение, как правило, понятное, легкое в освоении. Нет нужды следить за давлением газа в магистрали, менять фильтры, вычислять нужное количество дров или мазута.

Помимо этого, в плюсах:

1. Отсутствие дымохода, принудительной вентиляции. Не нужно согласовывать установку с органами ЖКХ и поставщиками энергоресурса.

2. Система управления программируется или самостоятельно подстраивается под текущие условия – так называемая погодозависимая автоматика.

3. Владельцы могут использовать дифференцированную тарифную сетку «день/ночь». Достаточно приобрести емкий теплоаккумулятор, который будет запасать выработанные киловатты ночью и расходовать их днем. Экономия налицо.

4. Пожаробезопасность. Риск закипания, взрыва невероятно мал.

Не обошлись электрические двухконтурные котлы и без недостатков:

1. Высокая стоимость электричества.

2. Постоянные скачки напряжения могут вывести из строя автоматику. Поэтому производители рекомендуют россиянам разориться на хорошие стабилизаторы и генераторы на случай аварий на линиях электропередач.

3. На ТЭНах постепенно образуется накипь, снижающая эффективность котла. Его периодически надо чистить и промывать. Либо заранее позаботиться о фильтрах на входе.

4. Очень часто люди сталкиваются с ситуацией, когда на участок выделено меньше 10 кВт. Этого едва хватает на мелкую бытовую электрическую технику (утюг, чайник, телевизор), а характеристики отопительного электрокотла на 220 В самой простой модели указывают – на обслуживание потребуется не меньше 7 кВт. Для решения проблемы придется вести очень долгие переговоры с местной администрацией или искать компромиссное решение с соседями.

Как выбрать электрокотел?

Чем отличается двухконтурный котел от одноконтурного? Двумя параметрами – мощностью и способностью работать как «проточник» в течение длительного времени. Соответственно, выбирайте электрический котел, который отвечает следующим критериям:

1. Известная марка с широкой сетью дилерских и сервис-центров.

2. Мощность, соответствующая вашим потребностям, с количеством ТЭНов не менее 3 шт. Кстати, перед походом в магазин вычислите теплопотери своего дома правильно. Используйте профессиональный теплотехнический расчет или специальные онлайн–калькуляторы.

3. Расширенная группа безопасности двухконтурного котла: ограничение температуры нагрева (не более +90 ºC), защита от перегрева, сухого хода и другие.

4. Позаботьтесь о дополнительном оборудовании заранее: теплоаккумулятор, стабилизатор. Это позволит минимизировать риск размораживания системы обогрева и убережет вас от капитального ремонта с соответствующими затратами.

И помните, если настенные модели можно устанавливать где угодно, то напольным лучше выделить отдельное подсобное помещение.

Популярные марки котлов отопления

ТЭНовые электрокотлы популярны в России. Хотя двухконтурным предпочитают одноконтурные с дополнительными бойлерами. Тем не менее, в магазинах встречаются нестандартные варианты.

1. ACV (Бельгия).

Бельгийская продукция хоть и дорогая, но вполне качественная. Опыт работы 40 лет в области обогревательного оборудования плюс собственное производство стального проката позволили стать им лидерами в своей сфере. Электрокотлы серии E-Tech – настенные агрегаты, изначально предназначенные только для отопления. Однако в дополнение к ним можно приобрести комплект с пластинчатым теплообменником для ГВС со всем необходимым для подключения второго контура.

МодельОсобенностиЦена, руб (полный комплект)
E-Tech W 09 MonoМощность – 8,4 кВт, модулирование нагрева до +90 °С, стандартная группа безопасности125 000
E-tech W 1514.4 кВт, стандартная группа безопасности138 000

По мнению покупателей двухконтурные котлы фирмы ACV отличает высокое качество и долговечность.

«Пользуюсь бельгийским котлом уже больше 5 лет – никаких нареканий. Перебоев не бывает, скачки напряжения выдерживает хорошо, автоматика не подводит».

Сергей Хмелев, Астрахань.

2. Компания САВИТР (НПК «ВЕТРОСТАР»).

Российский производитель двухконтурных котлов серии Ultra с 2010 активно включился в «гонку» продаж отопительного оборудования, причем довольно успешно. Конструкция несложная, включает все необходимые защитные и управляющие элементы. Есть функция ротации ТЭНов и настройка посуточного или недельного цикла. Автоматика погодозависимая, GSM-модуль SAVITR «Star GSM» и дистанционный пульт управления «Star Pult».

МодельОсобенностиЦена, руб
SAVITR ULTRA 6/220Мощность – 6 кВт, однофазное подключение35 000
SAVITR ULTRA 9/3809 кВт, трехфазный39 000

По отзывам двухконтурные электрические котлы отопления САВИТР сделаны неплохо и почти соответствуют заявленным характеристикам.

«Установил котел САВИТР, функционирует хорошо, все ТЭНы выдают заданные мощности – специально проверял. Но очень шумное реле, после перенастройки по погоде происходит очень частое (4-5 циклов в минуту) включение-выключение. Из-за риска полного отключения пришлось перевести на стандартный режим».

Виктор Артемьев, Нижний Новгород.

3. ЗАО РусНИТ (Россия).

Рязанская компания выпускает электрическое оборудование, соответствующее требованиям:

  • простота конструкции;
  • надежность;
  • приемлемая стоимость.

Поэтому купить двухконтурный отопительный котел РусНИТ серии НМ (мини-котельная) может себе позволить даже человек с небольшим достатком. В комплекте ТЭНы с ротацией, 4 уровня защиты, надежная автоматика.

МодельОсобенностиЦена, руб
РусНИТ 205 НММощность – 5 кВт, однофазное подключение22 000
РусНИТ 218 НМ18 кВт, трехфазный29 000

Покупатели положительно отзываются о работе электрических двухконтурных РусНИТ, но к инструкции по эксплуатации и системе подключения большие претензии.

«У котла РусНИТ скорость нагрева отличная, к функционированию претензий нет. Но очень неудобная и слишком сжатая инструкция по монтажу и эксплуатации – многие детали не указаны, провода тонкие, пришлось самостоятельно их менять на кабели большего сечения».

Евгений Звягинцев, Мытищи.

Двухконтурные электрические котлы не выпускают такие гиганты как Baxi, Ferrolli, Vaillant, Bosch и другие. Очевидно, что их ассортимент и без этого широк. Однако есть основания полагать, что аналогичная продукция весьма заинтересует людей – зачем покупать одноконтурный котел и бойлер, если их можно совместить.

Какой размер выключателя требуется для этой печи — Q&A — Best Buy

Размер выключателя, необходимый для LG 7,3 куб. футов. Двойная электрическая печь с системой ProBake Convection®, EasyClean® и Infrared Heating ™, модель № LDE4415ST будет зависеть от размера провода и типа изоляции на проводе, если новый автоматический выключатель должен быть установлен для диапазона на существующей цепи. Цепи диапазона во многих старых домах были подключены с помощью провода 8-го калибра, а старая проводка, включая кабельную проводку с оболочкой, была рассчитана на 60 градусов Цельсия.В соответствии с таблицей 310-16 Национального электрического кодекса (NEC), проводка 8-го калибра, рассчитанная на температуру 60 C, может выдерживать до 40 ампер тока. Максимальный ток автоматического выключателя для этого типа проводки не должен превышать 40 ампер. Современные плиты способны использовать ток более 40 ампер, что было старым стандартом для электрических духовок и плит. В большинстве новых жилых домов используется кабель в оболочке с изоляцией, рассчитанной на 90 градусов Цельсия. NEC также указывает, что в кабелях с оболочкой должна использоваться допустимая токовая нагрузка на 60 градусов независимо от номинала изоляции.Поскольку современные электрические духовки и плиты могут использовать ток более 40 ампер, необходимо использовать провод следующего размера, а именно провод 6 калибра. Кабель в оболочке шестого калибра может выдерживать до 55 ампер, что определяет максимальный размер автоматического выключателя. Поскольку электрическая духовка и плита не требуют такого большого тока, 50-амперные выключатели являются нормой. В руководстве пользователя LDE4415ST указано, что для LDE4415ST требуется однофазная 3-проводная электрическая система переменного тока 120/208 В или 120/240 В, 60 Гц. Используйте только трехжильный или четырехжильный шнур диапазона, внесенный в список UL, с клеммами с обратной связью, плоскими наконечниками с открытым концом с перевернутыми концами или аналогичным концом.Не устанавливайте шнур питания без устройства для снятия натяжения. Требуется шнур диапазона, рассчитанный на 40 ампер с минимальным диапазоном напряжения 120/208 или 120/240 вольт. Если используется шнур диапазона на 50 ампер, он должен быть помечен для использования с соединительными отверстиями диаметром 13/8 дюйма. Этот прибор может быть подключен с помощью кабелепровода или шнура питания. Номинальный диапазон в ваттах при 208 В составляет 11,6 кВт, а при 240 В это 15,5 кВт, поэтому, если вы используете 3-проводный шнур питания, указанный номинал шнура питания может быть 40 или 50 А.IFV

Ответил LGAnswers

Требования к мощности двойной печи | HomeSteady

Типы духовок

Традиционно двойные духовые шкафы предназначались для встраивания непосредственно в стену, что создавало дополнительную роскошь для поваров, у которых есть лишняя кухня. В последнее время все больше и больше продуктов начинают предлагать функцию двойной печи, поскольку повара повсюду создали спрос на это дополнительное удобство.К сожалению, двойная духовка в виде кухонной плиты не предлагает столько же кубических футов, сколько ее аналог для встраивания в стену, просто потому, что производитель делит стандартную духовку на две части.

Газовые печи

В зависимости от коммунальных услуг, доступных в вашем районе, ваша двойная духовка работает на газе или электричестве. Требования к мощности газовой духовки просты: стандартная розетка с заземлением. Производители парных духовок рекомендуют не использовать розетку GFCI при установке духовки. Кроме того, всегда проверяйте заземление розетки и никогда не отключайте заземление от кабеля питания духовки.Если вы столкнетесь с розеткой, не имеющей заземления, опытный электрик должен заменить ее на заземленную. Никогда не используйте адаптер вместо заземленной розетки.

Электрические духовки

Ваша двойная духовка либо подключена к электросети вашего дома, либо подключена с помощью кабеля питания. В отличие от газовых духовок, электрические духовки требуют гораздо большей электрической нагрузки для работы, так как нагревательные элементы потребляют много электроэнергии. Производителям требуется однофазная электрическая система 120/208 В переменного тока или 120/240 В переменного тока, 60 Гц.Прежде чем вы начнете устанавливать электрическую духовку, чрезвычайно важно отключить источник питания на панели автоматического выключателя вашего дома, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

Требования к кабелю питания

Электрические плиты не поставляются со шнуром питания, так как в вашем доме может потребоваться одна из четырех конфигураций питания. В некоторых домах есть предустановленная розетка для бытовой техники, поэтому вам необходимо установить шнур питания на плиту. В других домах есть кабельный кабель, по которому духовка соединяется с домашней электрической системой.В зависимости от строительных норм, действующих на момент строительства вашего дома, для вашей духовки может потребоваться трех- или четырехжильный кабель питания или трех- или четырехжильный кабельный кабель. Разница между ними заключается в методе заземления прибора. Новые строительные нормы и правила требуют специального заземления, в результате чего используется четвертый провод или контакт, в то время как старые нормы позволяют заземлять прибор с помощью белого или нейтрального провода.

Устройства, которым требуются выделенные цепи, часть 1

Сработал выключатель? Свет гаснет? Вы можете быть удивлены количеством бытовых приборов в вашем доме, которым требуются выделенные электрические цепи — автоматический выключатель в вашем электрическом ящике, предназначенный с единственной целью — снабжать электричеством один прибор.Какому типу приборов для безопасной работы требуются выделенные цепи?

Все основные приборы

Для сверхмощных приборов обычно требуется «двухполюсный» автоматический выключатель на 30–50 ампер, чтобы предотвратить чрезмерное потребление энергии приборами и возможное возгорание.

Электрические диапазоны

Электрическая плита, установленная на духовке и используемая для приготовления еды, потребляет довольно много электроэнергии, хотя точная мощность может немного отличаться в зависимости от марки и модели.Как много? Это количество широко варьируется в зависимости от используемых горелок, в среднем около 1500 Вт в час. Две меньшие горелки (нагревательные элементы) могут потреблять около 1000 Вт, а две большие — до 3000 Вт в зависимости от высоких, средних или низких настроек. Используете более одной горелки одновременно? Сложите средние значения для каждой горелки, чтобы определить общую мощность. Чувствуете напряжение? То же самое и с вашей схемой, если она не выделена.

Духовки настенные

Использование духовки для выпечки потребляет от 1000 до 5000 Вт, в зависимости от установленной температуры, в среднем около 2400 Вт при среднем и сильном огне.

Посудомоечные машины

Использование посудомоечной машины для мытья грязной посуды потребляет от 1200 до 2400 Вт мощности, в среднем 1800 Вт.

Холодильники

Для каждого отдельного холодильника и / или морозильника, используемого для хранения продуктов в вашем доме, требуется собственная выделенная цепь. Современные холодильники очень эффективны, потребляя от 100 до 400 Вт (в среднем 180), однако более старые холодильники 1990-х годов потребляют в среднем на 50% больше энергии.

Морозильники

Автономные холодильники потребляют от 100 до 400 Вт мощности, в среднем 200 Вт.К сожалению, как и старые холодильники, старые морозильные камеры потребляют больше энергии, чем более новые модели с рейтингом Energy Star.

Шайба

Стиральная машина, которая сохраняет свежесть вашего белья, использует мощность от 400 до 1300 Вт в зависимости от возраста, стиля и модели. Современные модели Energy Star с фронтальной загрузкой потребляют около 500 Вт, более старые машины с верхней загрузкой потребляют больше энергии (и воды).

Сушилки

Использование сушилки для белья для сушки одежды после стирки требует большого количества энергии.Для производства тепла и отжима сушилки могут потреблять от 1800 до 5000 ватт, в среднем около 3000.

Основные приборы, вызывающие у вас серьезные проблемы? Mr. Electric® может помочь. Свяжитесь с нами, чтобы запланировать установку специальных цепей для безопасности вашего дома и семьи сегодня.

Для дальнейшего чтения:

Обзор публикаций: модернизация электрических панелей

Как читать панель выключателя

Как определить поддельные электротехнические изделия

Как подключить розетку на 120/240 В к электрической плите

Электрические плиты (плиты) нуждаются в специальной проводке, потому что они требуют цепи и розетки на 120/240 вольт.В то время как газовые плиты также подключаются к электросети для работы таймеров, вентиляторов и других аксессуаров, в этих плитах используются простые бытовые электрические цепи на 120 В. Электрическая плита, с другой стороны, использует ток 120 В для тех же целей, но также использует ток 240 В для нагрева нагревательных элементов плиты и нагревательных катушек духовки. Следовательно, требуется розетка на 120/240 В и цепь с независимым нейтральным проводом, который обеспечивает обратный путь для 120-вольтовой части схемы.В этом отношении электрическая плита очень похожа на электрическую сушилку для одежды, в которой также используется розетка на 120/240 вольт. В случае сушилки для белья таймер и камера тумблера питаются от тока напряжением 120 вольт, а нагревательный блок сушилки питается от тока 240 вольт.

Отдельно стоящие и встраиваемые диапазоны

Розетка обычно требуется только для отдельно стоящих вертикальных плит. Выдвижные варочные панели или настенные духовые шкафы обычно имеют проводное соединение, а — электрическая проводка, подключенная непосредственно к коммутационной панели прибора, без использования шнура и розетки.Следующие ниже инструкции обычно используются только для отдельно стоящих вертикальных плит / духовых шкафов.

Цепи для электрических диапазонов

Перед подключением концевой розетки, к которой вы будете подключать прибор, необходимо выполнить некоторые предварительные действия. Во-первых, необходимо провести 240-вольтовую цепь с надлежащей номинальной силой тока от главной панели автоматического выключателя к месту, где вы хотите установить розетку. В то время как некоторые домашние мастера обладают необходимыми навыками для запуска новых электрических цепей с панели прерывания цепи, для большинства людей это работа профессионального электрика.Такая работа может быть довольно опасной, если вы не знаете, что делаете. Он включает в себя установку нового 240-вольтового автоматического выключателя и прокладку электрического кабеля через стены к месту, где будет расположена розетка.

Электрическая цепь, питающая электрическую плиту, должна иметь достаточную силу тока для подачи необходимой мощности на плиту. Потребляемая мощность диапазонов варьируется в зависимости от номинальных характеристик устройства, но в большинстве случаев требуется цепь на 50 А и 240 В с проводом калибра № 6.Для меньших диапазонов может потребоваться схема на 40 А с проводом № 8. В любом случае схема соединена трехжильным кабелем, включающим белый, черный и красный провода, а также голый медный провод заземления.

Правила NEC

У NEC разные правила для разных типов диапазонов. Диапазоны включения обычно являются жесткими, а размеры проводов цепи должны точно соответствовать мощности, указанной на паспортной табличке прибора. Но схемы для съемных автономных диапазонов на самом деле могут быть ниже номинальных значений, указанных на паспортной табличке.Если номинальная мощность составляет 12 000 Вт или меньше, схема может быть рассчитана только на 8 000 Вт. Это означает, что для этой духовки на 12000 ватт вы можете снабдить свою новую розетку кабелем №8 AWG и автоматическим выключателем на 40 А, а не кабелем № 6 и автоматическим выключателем на 50 А.

NEC делает это допущение, потому что номинальные характеристики на паспортной табличке основаны на том, что духовка и конфорки находятся в ВЫСОКОМ состоянии одновременно, что случается не очень часто. Но если вы когда-нибудь устраивали большой ужин, вы знаете, что увольнение всего сразу и на длительные периоды иногда случается.Таким образом, рекомендуется подключать цепь диапазона с автоматическим выключателем на 50 А и кабелем калибра №6.

Подключение кабеля питания к диапазону

Еще одна предварительная подготовка — подключение шнура питания прибора к плите. К большинству диапазонов шнур питания не прилагается; это компонент, который вам нужно будет купить отдельно и подключить самостоятельно. В отличие от монтажа самой схемы, подключить шнур питания относительно несложно, поэтому большинство домашних мастеров могут сделать это самостоятельно.Размер схемы может быть разным, но не может отличаться только тип шнура питания и розетки: с 1996 года Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует четырехпроводных цепей для электрических плит, духовок и варочных панелей. Это означает, что в розетке есть четыре гнезда для 4-контактной вилки шнура. Установка новой розетки, предназначенной для старых трехконтактных шнуров, является нарушением норм.

Этот предварительный этап включает в себя снятие задней панели доступа на диапазоне, продевание кабеля питания в панель, а затем подключение проводов к соответствующим винтовым клеммам.

Смотреть сейчас: Как подключить шнур питания к электрической плите

3-контактные и 4-контактные вилки

Похожая история с кухонными плитами и сушилками для одежды. До 1996 года (фактически это было ближе к 2000 году, когда новые правила получили широкое распространение) электрические плиты и сушилки были подключены с тремя проводниками: двумя «горячими» и одним нейтральным. Корпус или корпус прибора был заземлен через нейтраль, так что шнур и розетка сушилки не имели отдельного заземления. После смены кода бытовая техника стала продаваться с заземлением корпуса, отделенным от нейтрали.Для этой конфигурации требуется 4-жильный шнур питания с отдельным проводом заземления, который подключается к винту заземления на приборе. Старая система работала нормально, но новая более безопасна.

Правило четырехпроводности применяется только при установке новой розетки, например, при новом строительстве или во время капитального ремонта кухни. NEC по-прежнему позволяет использовать существующие 3-контактные розетки, которые работают со старыми трехконтактными шнурами. Если вы просто заменяете линейку и уже имеете розетку на 3 разъема, вам разрешается установить вилку с 3 контактами.Однако необходимо настроить проводку диапазона так, чтобы заземление корпуса было связано с клеммой нейтрали. Многие диапазоны продаются с металлической лентой или проводом именно для этой цели. За инструкциями обращайтесь к руководству пользователя или к производителю диапазона.

Требования к электрической цепи для кухонных духовок

»Помогаем правильно подключить!
» Дом »Электромонтажные проекты

Я устанавливаю печь на 240 вольт, какой тип выделенной цепи мне нужен? Как подключить схему духовки на 240 В: Требования к электрической проводке и схеме кухонной духовки.

Электропроводка цепи печи 240 В
[ad # block] Электрический вопрос: Какой тип цепи нужен электрической духовке?

Я устанавливаю духовку с двойными стенками на 240 вольт. Нужна ли мне схема на 20 ампер, или с нынешней схемой на 30 ампер все в порядке?

  • Я только что купил двухстенную духовку Kenmore 27 ″ Модель № 48763 — 240 В, 60 Гц.
  • Красно-черный провод на задней панели духовки имеет диаметр 12 AWG.А в спецификациях Sears указан размер выключателя / медного провода (240 В) — 30/10.
  • В инструкции по установке на стр. 3 сказано: «Если мощность меньше 4800 Вт, то рекомендуется схема защиты 20 А.».
  • В настоящее время у меня есть провод №10 калибра и 30 ампер (по 30 на 2 ручки) в коробке выключателя.
  • Мне нужен двойной 20-амперный выключатель, как мне говорит один электрик, или с 30-амперным автоматическим выключателем все будет в порядке.
  • Еще один электрик говорит, что мне нужно перемонтировать провод на 8-й калибр, чтобы духовка заработала.Это правда?

Заранее благодарим за любой вклад, который вы можете предоставить.

Этот вопрос о домашней электропроводке пришел от: Мартинса, домовладельца из Нью-Касла, штат Делавэр.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Мартинс.

Как подключить цепь печи на 240 В

  • Применение: установка цепи печи на 240 вольт.
  • Уровень квалификации: Продвинутый — Лучше всего устанавливается лицензированным подрядчиком по электрике или сертифицированным электриком.
  • Необходимые инструменты: Ручные инструменты в сумке для простых электриков, вольтметр, аккумуляторный дрель, опорная система для духового шкафа при установке.
  • Расчетное время: Зависит от личного опыта работы с конкретным прибором, умения работать с инструментами и подключения электропроводки 240 вольт.
  • Меры предосторожности: Определите цепь духовки на 240 В на панели, выключите ее и пометьте примечанием, прежде чем выполнять электрические соединения духовки.
  • Примечание: При установке дополнительной цепи печи на 240 В работа должна выполняться местными строительными властями, устанавливаться в соответствии с применимыми местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проходить необходимые проверки.

Электропроводка цепи печи на 240 В
  • Размер автоматического выключателя всегда определяется электроприбором, если размер автоматического выключателя не превышает пропускную способность проводки для данной конкретной цепи.
  • Уменьшение размера автоматического выключателя — это нормально, как и в вашей ситуации, которая обеспечит правильную защиту внутренней проводки электропроводки духовки, то есть # 12 AWG.
  • Лучше всего определить конкретную модель вашей духовки и следовать инструкциям производителя.
  • Затем вы всегда должны сравнивать требуемую схему с существующей схемой, чтобы определить, нужно ли вносить какие-либо изменения.
Подробнее о подключении духовки на 240 В

Электропроводка печи

  • Варианты подключения кухонной печи
    • Полностью описанная кухонная электрическая духовка с типовой электрической цепью 220 В.
    • Вы можете выбрать 3-проводную или 4-проводную электрическую духовку.
    • Давайте посмотрим, как электрическая духовка подключена, и возможные решения, если ваша схема не похожа.

Домашние электрические цепи

  • Список электрических цепей
    • Размер домашней электрической сервисной панели рассчитывается путем расчета площади дома в квадратных футах с учетом требований норм для требуемых электрических цепей.

Автоматический выключатель

  • Защита электропроводки с помощью автоматических выключателей
    • Руководство по домашним автоматическим выключателям и принципам их работы для защиты вашей электропроводки.
    • При правильной установке домашняя электропроводка защищена устройством защиты цепи.

электропровод

  • Электропровод для дома
    • Полный список типов электрических проводов и деталей, используемых для домашних проектов, с указанием электрических кодов служит в качестве рекомендаций по выбору.

Связанные вопросы по электропроводке печи



Вам также могут быть полезны следующие данные:

Сопроводительное руководство Дэйва по домашней электропроводке:
» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки на 120 и 240 В

Электропроводка выключателей освещения
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Устранение неисправностей и ремонт электропроводки Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
….и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Какие устройства требуют установки выделенной электрической цепи?

Когда устройство подключено к выделенной электрической цепи, это означает, что он не разделяет цепь и автоматический выключатель с какой-либо другой электроникой в ​​вашем доме.Во время установки электрической цепи выделенная цепь и выключатель изолированы от основной электрической цепи, питающей ваш дом.

Как правило, объекты соединяются отдельными цепями для распределения потребляемой мощности. В каждой цепи есть предохранитель или автоматический выключатель для предотвращения электрического повреждения в случае одновременного потребления слишком большого количества электроэнергии. Когда у вас есть цепь, поддерживающая только одно устройство, она называется выделенной цепью и имеет собственный прерыватель на электрической панели.

Выделенные цепи обычно рекомендуются, когда у вас есть электроника, потребляющая много энергии и, как известно, вызывающая колебания или скачки напряжения при включении / выключении, что может повлиять на другие электрические устройства, которые используют общую электрическую цепь.

В принципе, вы можете подключить либо энергоемкое, либо маломощное устройство к собственной выделенной цепи и выключателю.

Специальные электрические цепи для предотвращения перегрузок

Когда у вас есть два или более электронных устройства, подключенных к одной цепи, существует риск того, что они будут потреблять больше энергии от цепи, чем она рассчитана.Перегрузка цепи может привести к сгоранию предохранителя или срабатыванию автоматического выключателя.

К сожалению, это обычное явление на кухнях в старых домах, схемы которых были разработаны в то время, когда не было такого количества электроприборов и оборудования, которые сейчас очень распространены на современных кухнях.

Современные кухни в значительной степени полагаются на бытовую технику, которая потребляет много энергии для выработки тепла, например духовки, электрические грили и тостеры, или имеют встроенные двигатели, такие как мусороуборочные машины, стиральные машины и миксеры.Эти две категории приборов потребляют больше всего энергии в вашем доме.

Если ваш тостер, мусоропровод и печь для пиццы подключены к одной цепи, и вы попытаетесь использовать два или все из них одновременно, вы легко перегрузите цепь и отключите автоматический выключатель. Это особенно большая проблема для старых кухонь, которые имеют одну или две 15-амперные цепи для питания всех приборов, включая обязательные, энергоемкие холодильник и микроволновую печь.

Современные кухни, с другой стороны, спроектированы так, чтобы вместить как можно больше электроприборов, обычно от 4 до 7 20-амперных цепей.Наличие нескольких цепей резко снижает риск перегрузки какой-либо конкретной цепи, особенно когда основные устройства подключены к своим собственным выделенным цепям.

Итак, какая электроника и приборы должны иметь специальную электрическую цепь и прерыватель?

  1. Оборудование с повышенным энергопотреблением

    Устройства, которые обычно необходимо подключать к собственной цепи с помощью независимого автоматического выключателя, — это устройства, которые потребляют намного больше энергии, чем другая электроника в доме или офисе.

    К таким видам энергоемкого оборудования и приборов относятся:

    • Холодильники
    • Духовки настенные
    • Электрические диапазоны
    • Водонагреватели
    • Печи
    • Установки отопления и кондиционирования
    • Стиральные машины
    • Сушилки

    Выделенная цепь поможет гарантировать, что мощное устройство будет иметь достаточную силу тока для правильной и безопасной работы, не вызывая срабатывания автоматического выключателя.

  2. Бытовые приборы или устройства

    Согласно Национальному электротехническому кодексу, любое устройство или устройство, отмеченное как критически важное, должно обслуживаться собственной специальной электрической цепью, чтобы предотвратить отключение выключателя другим устройством и отключение питания этого важного устройства.

    Например, если сработает автоматический выключатель вашего водонагревателя, печи, холодильника или водоотливного насоса, а вы об этом не заметите, у вас может остаться без горячей воды, морозильная камера или холодильник, полный гнилых продуктов. , или затопленный подвал.

    По сути, любые электрические устройства, которые должны работать для защиты вашей семьи, ценностей и имущества, должны быть подключены к выделенной цепи. К ним относятся:

    • Отстойник
    • Водонагреватель
    • Печь
    • Электромеханический механизм открывания гаражных ворот
  3. Дорогая техника

    Когда несколько электронных устройств подключены к одной цепи, это означает, что доступное электрическое питание будет распределяться между ними.Обычно это не проблема для потребителей с низким энергопотреблением, таких как лампы и вентиляторы. Однако дорогая электроника может быть более чувствительной к колебаниям напряжения питания, которые могут возникнуть в общих цепях. Чтобы защитить свои инвестиции, вам следует подумать о подключении дорогой электроники к выделенной цепи. Сюда могут входить:

    • Ваш LED-телевизор
    • Система Hi-Fi
    • Компьютеры

Заключительное примечание

Если в вашем доме есть выделенная электрическая цепь, она должна быть обозначена этикеткой на сервисной электрической панели или коробке выключателя.Если ваш автоматический выключатель срабатывает или свет тускнеет, когда вы включаете свои устройства, возможно, из-за того, что любое из упомянутых выше устройств подключено к одному выключателю или они объединены с освещением, розетками или другим оборудованием, вам следует поговорить с лицензированный подрядчик по электрике.

Перегрузка цепи — это не только неудобство, но и угроза безопасности. Колебания мощности также могут повредить ваши дорогие приборы и оборудование, что приведет к ненужным расходам, которых можно было бы избежать.Наличие устаревшей электрической системы, не соответствующей Кодексу, также может затруднить продажу вашей собственности.

Обратитесь к местному лицензированному электрику за советом по выделенным цепям или по установке новой электрической цепи. Имейте в виду, что размер схемы варьируется от прибора к прибору, поэтому вам понадобится профессиональный подрядчик по электрике, чтобы спроектировать электрические схемы в соответствии с вашими уникальными потребностями.



Можно ли установить варочную панель и настенную духовку на одном контуре?

8 декабря 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |

В то время как традиционные комбинации духовки / плиты подключаются к трех- или четырехконтактной розетке на 240 вольт, настенные духовые шкафы и варочные панели должны подключаться напрямую с использованием соответствующих распределительных коробок, обычно устанавливаемых в шкафу над или под настенной духовкой, и / или в шкафу под варочной панелью.

Часто возникает вопрос, можно ли установить отдельную варочную панель и настенный духовой шкаф в одном контуре. Согласно Национальному электротехническому кодексу 2008 г., ответ — ДА, при соблюдении определенных условий при установке.

В общем, правило раздела 220.55 NEC гласит, что до двух настенных духовок и варочной панели можно считать одним прибором, если они установлены в одной комнате и соответствуют другим относительно простым условиям. Это означает, что они могут быть установлены на в одной цепи, и это также дает некоторые преимущества при расчете предельной нагрузки для цепи.

Факторы спроса на настенные духовые шкафы и варочные панели

В том же разделе кода есть таблица (также пронумерованная 220,55), в которой показаны допустимые коэффициенты потребления и пределы нагрузки для данного количества устройств и общая мощность устройства, что позволяет устанавливать провода большего сечения и более низкую защиту от перегрузки по току, чем у номинальная комбинированная мощность в противном случае диктовала бы.

Например, варочная панель и настенная духовка могут иметь номинальное комбинированное потребление 12 000 Вт (12 кВт), если все элементы включены одновременно; однако код позволяет устанавливать эти блоки с максимальной потребляемой мощностью 8000 Вт (8 кВт).Это потому, что неразумно ожидать, что все элементы варочной панели и настенной духовки будут работать одновременно. Даже когда все элементы включены вместе, они не потребляют электричество одновременно. Варочные поверхности и настенные духовые шкафы циклически переключают элементы в соответствии с внутренним термостатом. Когда элемент достигает желаемой температуры, он отключается.

Следуйте NEC, но не платите за это!

В результате есть множество ситуаций и соображений, которые мы не можем осветить в этом посте.Если вы собираетесь выполнить эту работу самостоятельно, нет необходимости покупать копию NEC, которая легко обойдется вам в 60 долларов по ссылке выше, на Amazon или у другого продавца книг. Вы можете найти его в справочном разделе вашей местной библиотеки и сделать ксерокопии раздела 220 кода, который вам понадобится для этой установки.

Помните, вы всегда должны соблюдать ВСЕ местные правила при выполнении электромонтажных работ. В вашей юрисдикции может потребоваться, чтобы вы были лицензированным электриком для выполнения любых электромонтажных работ, даже в вашем собственном доме.

Посадка в зиму: Посадка под зиму: что, как и когда сажать на огороде

Опытные огородники высаживают овощи осенью — Российская газета

Опытные огородники высаживают овощи весной. А очень опытные — делают это еще и осенью, перед тем как выпадет снег.

Конечно, далеко не все культуры могут переждать зиму в земле. Но семена укропа, петрушки, моркови, свеклы, редиса, репы легко выживают в грядках даже в сильные морозы. И ранней весной их молоденькая зелень будет хороша в салатах. На корнеплоды осенью семена этих культур сеять не стоит, так как много растений уйдет в цвет. А еще легко зимуют сельдерей и пастернак, салат и шпинат, пекинская капуста и лук-порей, многие другие холодостойкие культуры. А также однолетние цветы, например, астра китайская, календула, табак душистый…

Кого будем сажать?

Обо всех овощах, которые можно высаживать накануне первого снега, в одном материале не расскажешь. Мы собрали рекомендации специалистов по самым популярным культурам.

Лук. Выбирать надо сорта, которые отличаются хорошей зимо стойкостью. Важно, чтобы луковицы укоренились в земле до холодов. Но и побеги не должны появиться, иначе зимой растение погибнет. Еще надо учесть, что посадочного материала потребуется примерно на треть больше, чем при весеннем севе. Но это компенсируется тем, что окрепшие к весне растения становятся более устойчивыми к болезням и вредителям, например, не поражаются ложной мучнистой росой, которая, как известно, может уничтожить до 90% урожая, практически не повреждаются луковой мухой. Кроме того, осенняя посадка избавляет огородника от затрат на лук драгоценного весеннего времени.

Лук для подзимних посадок подходит только самый мелкий. Более крупный непригоден, так как, перезимовав в почве, стрелкуется. Бороздки для высадки луковиц нужно делать через 20 сантиметров друг от друга. В них высаживают севок через 4-5 см на глубину 3-4 см. Посадки присыпают землей и перегноем. После наступления морозов положите еще столько мульчи, чтобы общий слой получился 6-8 сантиметров. Сразу таким слоем засыпать не стоит. С наступлением морозов на посадки набросайте лапник или любые ветки для задержания снега. Весной лапник и слой мульчи сгребают, чтобы грядка быстрее прогрелась и раньше появились всходы.

Озимый чеснок. В отличие от лука чеснок для предзимней посадки выбирайте самый крупный. Сажать его надо до морозов, чтобы дольки успели немного прорасти. Луковицы разделяют на зубки непосредственно перед посадкой. Нужно выбрать наиболее правильные зубки с неповрежденной оболочкой. Кстати, подзимняя посадка выгодна тем, что не надо хранить зимой посадочный материал чеснока, а то к весне выбраковка зубчиков, предназначенных для весенней посадки, иногда достигает 40%.

Перед посадкой продезинфицируйте зубки, выдержав их 25-30 мин. в 1%-ном растворе медного купороса. Высаживают их на расстоянии 10-15 см друг от друга, а расстояние между рядами — 20-25 см. Глубина посадки — 3-4 см, считая от верхушки зубца до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем. Слой мульчи — примерно 1,5-2 см. Глубокая посадка крупных зубков и однозубок осенью гарантирует быстрое укоренение растений и сохранение их от вымерзания.

Зелень и корнеплоды. Если лук и чеснок надо сажать при плюсовых температурах, то петрушка, салат, морковь, укроп, пастернак, шпинат, щавель отлично переживают зиму, легко переносят мартовские и апрельские заморозки, дают отличные всходы ранней весной, а урожай их созревает на 10-15 дней раньше, чем при весенней посадке, когда их сеют именно в мерзлую землю.

Норму посева семян нужно увеличить примерно на 25-30% по сравнению с весенним севом. Лучше всего сеять при нулевой температуре. Тут важно так рассчитать сроки, чтобы холода были уже достаточно устойчивыми и семена не взошли до снега. Сухие семена прекрасно сохраняются в морозы, а весной, сразу после того, как сойдет снег, появляются всходы. Чтобы посевы не пострадали от сильных морозов, поверхность гряд накрывают утепляющими материалами (листьями, рыхлым торфом, навозной сухой крошкой, опилками, древесными стружками) слоем 6-8 см. Кстати, мульчирование не допустит также образования на почве корки после схода талых вод.

Готовим почву

Грядки под предзимний сев надо подготовить заранее, в октябре тщательно соберите растительные остатки, удалите сорняки и перекопайте почву на штык лопаты.

Для корнеплодов моркови, пастернака, свеклы — более глубоко, чем под другие овощи, так как корни их глубоко проникают в почву. На бедных почвах при перекопке следует внести перегной или компост, золу, можно минеральные удобрения.

Если грядки с осени приготовили, а засеять не успели и их засыпал снег — не беда. В таком случае можно посеять и в декабре при первой оттепели. Снег слегка разметают и производят посев.

Советы бывалых

Осень — лучшее время для посева семян, срок годности которых заканчивается в этом году. Конечно, это касается только морозостойких видов. Почему «неблагонадежные» семена имеет смысл сеять под зиму? Во-первых, в условиях сухого воздуха теплой квартиры они значительно быстрее потеряют всхожесть и весной их можно будет смело выбросить. Во-вторых, подзимний посев позволит уже ранней весной увидеть, появились ли всходы. И если нет, то, не теряя времени, можно посеять новые.

При осеннем посеве желательно обозначить ряды посеянных культур, чтобы весной четко знать, где должны быть всходы.

Нельзя сеять на участках, где зимой скапливается много снега и он долго не тает — в этих семена под снегом могут выпреть; а где весной подолгу застаивается талая вода — они загниют.

Календарь

5 важных задач, которые надо выполнить садоводам в первой половине осени.

1 Уберите из-под плодовых деревьев всю падалицу. Сожгите листья и садовый мусор (хотя их можно и отправить в компост), старые, больные ветви и сучья. Обрежьте зараженные болезнями ветки. Срезы надо делать на 2 см ниже границы повреждения. В это же время можно проредить чересчур загущенные кусты и деревья.

2 Октябрь — удобное время объявить войну вредителям. Многие из них зимуют в трещинах коры плодовых деревьев и дуплах. Поэтому надо тщательно осмотреть штамбы и крупные ветви, очистить их щеткой или металлическим скребком от отмершей коры. Соорудите ловчие пояса, а когда в них обоснуются личинки вредителей, сожгите эти пояса.

3 Побелите деревья. Это предохранит их от морозобоин и от зимних и весенних солнечных ожогов. Раствор для побелки приготавливают так: в ведре горячей воды разводят 2-2,5 кг свежегашеной извести, добавляют 3-4 столовые ложки мучного клейстера и немного глины, чтобы побелка лучше прилипала.

4 Подкормите землю. За лето растения израсходовали много питательных веществ на рост и формирование урожая плодов. Поэтому нужно пополнить почвенные запасы с помощью органических (лучше всего перегной или компост) и минеральных удобрений. Внесите их в приствольные круги плодовых растений. Это поможет деревьям и кустарникам перезимовать без особых проблем и обеспечит их весеннее питание. Дозы зависят от плодородия почвы, возраста растений и других факторов.

5 Чтобы деревья не страдали от грызунов, освободите приствольные стволы от листьев и сухой травы. Мелких грызунов можно отпугивать бузиной, чернокорнем, перечной мятой. Ближе к морозам следует обвязать стволы еловым лапником, рубероидом.

Что посадить под зиму? 20+ культур для подзимних посевов. Фото — Ботаничка.ru

Осенняя пора – время сбора урожая и подготовки к новому сезону. От того, как огород уйдет в зиму, будет зависеть объем весенних хлопот. Именно по этой причине опытные огородники никогда не упускают возможности провести с осени как можно больше работ. Подготовить грядки, внести удобрения. А еще — высадить часть культур. Что можно посадить под зиму? И луковые, и зеленные, и корнеплоды. Плюсов у такого подхода много: всходы появляются раньше, растут более крепкими, часть культур успевает отдать урожай до активизации их основных вредителей, выход продукции получается на две недели раньше, есть возможность повторных посадок. В этом материале рассмотрим особенности подзимнего посева, а также рекомендации по ряду основных культур.

Что посадить под зиму?

Общие правила подзимних посевов


Для подзимних посевов не обязательно выделять большой участок земли. Если продукция не на продажу, а для своего стола, грядка общей площадью в 5-6 кв. м. полноценно обеспечит семью из 4-5 человек и витаминной зеленью, и ранними корнеплодами.

Место для подзимних культур лучше выбрать доступное, солнечное, без склона. Так как время сеять придёт позднее (при установлении небольших морозцев в последней декаде октября, а на юге — ноября), то землю лучше подготовить заранее. Еще в августе следует внести удобрения, перекопать почву, разравнять, а перед морозами (пока верхний слой еще не замерз) — проделать бороздки.

Существует правило и для норм высева. Так как неизбежен риск выпада (утраты) части семян, норму нужно увеличить на 25-50%. Сеять семенной материал необходимо сухим: после посева ни в коем случае не поливать.

Некоторые огородники практикуют не подзимний, а зимний посев. Такое тоже возможно, в январе, феврале. Оправдывает себя этот метод там, где неустойчивые осенние температуры могут спровоцировать раннее прорастание семян. Однако в таком случае необходимо иметь запас земли, чтобы присыпать промерзшие бороздки. В южных регионах этот метод заменяется посевами в январские или февральские «окна», когда почва оттаивает, но еще не успевает прогреться настолько, чтобы дать семенам рост.

После посева, в целях лучшей сцепляемости поверхности семян с почвой, землю над бороздками рекомендуется уплотнить. А для утепления – замульчировать. Зимой нужно постараться набросать на гряды снега. Рано по весне накрыть их пленкой, натянутой на дуги – это позволит земле раньше прогреться, несколько ускорит прорастание и рост посеянных культур, защитит всходы в случае возвратных заморозков.

1. Укроп

Семена укропа всходят уже при +3 °С, поэтому их высевать можно только при установившемся похолодании. Днем это может быть 0…+2 °С, ночью -2…-3 °С.

Глубина заделки семян 2,5-3 см. Расстояние между рядами 20 см. Норма высева на квадратный метр – 3-5 г. Можно применить и веерное сеяние по поверхности, перемешав семена с песком, и обязательно сверху замульчировав. Сорта: «Фейерверк», «Геркулес», «Удалец», «Ранее чудо», «Нежность», «Преображенский», «Редут», «Грибовский», «Гренадер», «Аврора». «Ударник», «Эста» и др. Посеянный под зиму укроп будет готов к столу в середине мая.

2. Петрушка

Листовая петрушка всходит уже при +2 °С тепла. Ее всходы свободно переносят температуру до -9 °С. Но семена прорастают недружно, поэтому подзимний посев для нее более выгоден, особенно в южных регионах. Он позволяет петрушке выиграть время и начать более дружную вегетацию.

Глубина посева семян 1-1,5 см. Расстояние между рядами – 20-25 см. Норма высева на квадратный метр – 0,6-1,5 г. Из сортов лучше брать те, у которых крупные листья – «Кучерявец», «Бордовикская», «Итальянский гигант», «Бриз», «Кудрявая», «Обыкновенная листовая», «Зеленый хрусталь» «Универсал», «Астра», «Альба», «Эсмеральда», «Пагода» и многие другие. Подзимние посевы листовой петрушки позволяют собрать первые листочки в конце мая. Также можно обратить внимание на корневые сорта: «Сахарная», «Русский размер», «Игл».

Листовая петрушка всходит уже при +2 °С тепла. © Lovefood

3. Кинза (кориандр)

Хороша для посевов поздней осенью и кинза. Ее всходы не боятся возвратных весенних заморозков и свободно переживают похолодания до -8…-10 °С.

Глубина посева семян 1-1,5 см. Расстояние между рядами 25-30 см. Норма высева на квадратный метр – 5 г. Сорта: «Шико», «Янтарь», «Дебют», «Алексеевский 247», «Тайга», «Стимул», «Бородинский» и др.

4. Салат

Выигрышно высевать под зиму салат – ранний урожай получается независимо от того дождливой удалась весна или сухой. Семена этой культуры хорошо переносят низкие температуры, поэтому посев проводят при устойчивом похолодании, когда показатели термометра опускаются до отметки -2…+2 °С.

Глубина заделки семян 2 см. Расстояние между рядками – 30-40 см. Норма высева на квадратный метр – 0,6-0,7 г. Сорта: «Крупно кочанный», «Соната», «Московский парниковый», «Витаминный», «Гурман», «Берлинский желтый», «Рапсодия», «Дубачок», «Фестивальный» и многие другие. Высеянный с осени салат готов к столу уже на майские праздники.

5. Кресс-салат

Кресс-салат всходит буквально за пару дней и сразу начинает быстро расти. Поэтому с подзимним посевом данной культуры спешить нельзя – нужно дождаться морозов.

Глубина заделки семян 1-1,5 см. Расстояние между рядами – 10-15 см, при строчном посеве практикуют расстояние – 20 см между строчками, 50 см между лентами. Норма высева на квадратный метр – 3 г. Сорта: «Широколистный», «Узколистный», «Курчавый кресс».

6. Горчица салатная (листовая)

Горчица листовая или салатная не боится морозов, легко переносит похолодания до -5°С, сеять ее нужно с наступлением первых устойчивых морозцев.

Глубина заделки семян 1,5 см. Расстояние между рядами – 25-30 см. Норма высева на квадратный метр – 2-2,5 г. Сорта: «Крастнолистная», «Зеленолистная».

7. Шпинат

Подзимний посев шпината имеет два срока. Первый – в последних числах сентября. Растения успевают сформировать розетку небольших листочков, которые и будут зимовать под снежным укрытием. С приходом весеннего тепла они сразу тронутся в рост и уже через полторы недели с грядки можно будет срывать первые витаминные листочки.

Второй срок – в ноябре-декабре (в зависимости от климатической зоны), при наступлении устойчивых заморозков. В таком случае семена проклюнутся уже в весенние сроки, что тоже неплохо, так как культура даст ранний урожай.

Глубина посева семян 3-4 см. Расстояние между растениями – 7-10 см. Между рядами – 15-20 см. Норма высева на квадратный метр – 4 г. Сорта: «Юлиана», «Виктория», «Матадор», «Универсал», «Прогресс», «Широколистный», «Гарант» и многие другие.

Подзимний посев шпината имеет два срока: в последних числах сентября и в ноябре-декабре. © Charlie Nardozzi

8. Морковь

Для посева моркови земле нужно осесть, следовательно, грядку необходимо готовить заранее. Сроки посева наступают при показателях термометра в районе +2…+4 °С.

Глубина заделки семян 3-4 см. Расстояние между рядами – 15-20 см. Норма высева на квадратный метр – 1 г. Сорта: «Супернант», «Аленка», «Каротель», «Несравненная», «Московская зимняя А 515», «Забава», «Ранняя ТСХА», «Артек», «Консервная», «Амстардамская», «Витаминная 6», «Нантская -4», «Шантане 14» и многие другие.

Выборочная уборка корнеплодов начнется с начала июня, но нужно помнить: высеянная с осени морковь хранится хуже, чем при весенней посадке, поэтому лучше заранее продумать необходимый объем продукции.

9. Свёкла

С посевом свеклы спешить нельзя, ее семена способны прорасти уже при +5 °С, поэтому сроки подзимнего посева необходимо сместить на период устойчивого похолодания, — 2…- 4 °С.

Глубина посева семян 3-4 см. Расстояние между растениями – 5-10 см. Между рядами – 20-30 см. Норма высева на квадратный метр примерно 4 г. Сорта для посева под зиму необходимо брать исключительно холодостойкие или с пометкой «устойчивые к стрелкованию»: «Египетская плоская», «Подзимняя плоская», «Дарыня», «Подзимняя А 474», «Фекла», «Холодостойкая 19», «Бордо 237», «Подзимняя несравненная», «Детройт», «Красный шар» и др.

Первый сбор корнеплодов от подзимних посевов свеклы можно будет провести уже в конце мая–начале июня. Но такая свекла хранится хуже, чем при весенней посадке, поэтому лучше, как и в случае с морковью, заранее продумать необходимый объем продукции.

10. Репа

Репу высевают до начала устойчивых заморозков, примерно за две недели. Весной подзимний посев позволяет ей сформироваться раньше, чем начнет свою атаку крестоцветная блошка.

Глубина посева 3 см. Расстояние в ряду – 10-15 см, по три семечки в гнездо. Ширина междурядий – 25-30 см. Норма высева на квадратный метр – 2 г. Сорта: «Гейша», «Петровская 1», «Белая ночь». Посеянная под зиму репа позволит начать сбор урожая уже в конце мая–начале июня.

Посеянная под зиму репа позволит начать сбор урожая уже в конце мая–начале июня. © southernexposure

11. Сельдерей

Чаще подзимний посев сельдерея применяют к листовым сортам, причем подходит любой из них. Но и среди корневых есть сорт («Корневой грибовский»), пригодный для посева с осени.

Глубина заделки семян 1,5-2 см. Высев производят загущено. Норма высева семян на квадратный метр – 0,1-0,2 г. Сорта: «Корневой Грибовский», «Яблочный» и прочие.

12. Хрен

Выращивание хрена из семян – редкость. В основном эта культура размножается вегетативно. Но, если семенами, то подзимний посев – отличный выбор!

Глубина заделки семян 2-3 см. Расстояние между растениями – 30-35 см. Между рядами – 50-70 см. Сорта: «Валковский», «Ростовский», «Атлант», «Суздольский», «Латвийский».

13. Лук-порей

С посевами лука-порея не спешат. Его всходы боятся морозов, поэтому семена высевают не раньше, когда термометр начнет показывать ниже 0 °С. Применяют метод, в основном, на юге.

Глубина заделки семян 1,5 см. Расстояние между растениями – 8-12 см. Между рядами – 30-35 см. Норма высева – 2 г. Сорта: «Карантанский», «Коламбус», «Веста», «Победитель» и другие.

14. Лук-севок и чернушка

Лук — одна из культур, рекомендуемых к подзимней посадке, особенно в зонах с холодным климатом. Такой метод дает более ранний урожай и делает его более высоким, так как, имея раннюю всхожесть, культура меньше поражается болезнями и вредителями. Сроки посадки лука-севка – за две недели до устойчивых заморозков, лука-чернушки – по мерзлой земле.

Овсюжка и первая фракция (размер луковички 1,5 см в диаметре) – наилучший выбор для подзимнего посева, высаживаются по схеме 3-х на 15 см. Севок (1,5-3 см в диаметре) по 3 луковки в гнездо, либо уплотненно. Луковички свыше 3-х см в диаметре рассаживают по схеме 8-10 на 15-20 см.

Глубина высадки лука-севка составляет 3,5-4 см, лука-чернушки – 2,5 см. Сорта лука лучше брать озимые: «Даниловский 301», «Одинцовец», «Радар», «Кармен МС», «Штутгартен ризен», «Шекспир», «Мягковский 300», «Эллан», «Буран», «Музона» и многие другие. Лук на перо можно будет собирать уже в конце мая, репку – к середине летнего сезона.

15. Лук-батун

Лук-батун может высеваться в три срока за сезон, но посев под зиму считается самым простым.

Глубина заделки семян 2-2,5 см. Расстояние между растениями – 20-25 см. Между рядами – 40-50 см. Норма высева – 6-8 г. Сорта: «Апрельский 12», «Грибовский 21», «Салатный 35», «Майский» и др.

Посев под зиму лука-батун считается самым простым. © bejo

16. Лук многоярусный

Многоярусному луку не страшны морозы до -40 °С, настолько он терпим к холоду. Но для этого к уходу в зиму у него уже должна образоваться корневая система. Поэтому высаживают многоярусный лук за две недели до заморозков.

Толщина луковичек – 1,5-2 см. Глубина их заделки – 3-4 см. Посадка в 2-3 строчки. Расстояние в строке 15-20 см. Между рядами 30 см. Норма высева на квадратный метр – 0,3-0,5 кг. Сорта: «Одесский зимний 12», «Ликова», «Память», «Грибовский 38», «Челябинский суперранний» и др.

17. Чеснок

Озимый чеснок высаживают двумя методами. Метод углубленной посадки применяется, в основном, в зонах с холодным климатом. Выполняется в середине августа и подразумевает заглубление зубчиков на 10-15 см. Обычным методом (традиционным) садят за две недели до устойчивого похолодания, при этом подразумевается заделка зубчиков на 3-5 см. Его сроки – последняя неделя сентября, если это средняя полоса, начало ноября – на юге.

Расстояние между зубчиками 10-15 см. Расстояние между рядами – 20-25 см. Озимые сорта: «Комсомол», «Алькор», «Мессидор», «Полесский сувенир», «Спас», «Петровский», «Любаша», «Герман» и многие другие.

18. Редис

Семена редиса хорошо прорастают и при достаточно низких температурах, по этой причине спешить с их высевом нельзя, оттянув момент посадки на конец ноября.

Глубина заделки семян 2-3 см. Расстояние между растениями – 4-6 см. Между рядками – 10-15 см. Норма высева на квадратный метр – от 5-6 до 10 г. Сорта: «Маяк», «Стойкий», «Кармен», «Спартак», «Юбилейный», «Розово-красный с белым кончиком», «Жара», «Заря», «Гусар», «Тепличный», «Ранний хрустик» и др. Посеянный подзимним посевом редис готов к столу уже в начале мая.

19. Пастернак

Пастернак – культура предпочтительная к подзимнему посеву из-за небольших сроков годности семян и довольно плохой всхожести. Подзимние посевы позволяют стратифицировать его семенной материал и повышают всхожесть.

Глубина заделки семян 2 см. Расстояние в ряду – 5 см. Между рядами – 30-35 см. Норма высева на квадратный метр – 1,5-2 г. Сорта: «Круглый ранний», «Лучший из всех», «Студент».

Подзимние посевы пастернака повышают его всхожесть. © The Spruce

20. Фенхель

Фенхель, посеянный под зиму, дает дружные весенние всходы. Однако культура эта теплолюбивая, потому с осени чаще высевают ее на юге.

Глубина заделки семян 2 см. Посев загущенный. Между рядами – 60-70 см. При двухстрочном посеве между строчками оставляют 20-25 см. Норма высева на квадратный метр – 0,8-1 г. Сорта: «Удалец», «Лидер», «Аромат», «осенний красавец» и др.

21. Щавель

Щавель – одно из наиболее рекомендуемых к подзимнему посеву растений. Высеянный с осени он раньше всходит и раньше отдает зелень. Да и подходят к такой посадке практически все его сорта.

Губина заделки 1-1,5 см. Расстояние между рядами – 15-20 см. Норма высева на квадратный метр – 1,5 г. Сорта: «Виктория», «Бельвильский», «Шпинатный», «Крупночерешковый» и многие другие.

22. Картофель

Подзимняя посадка картофеля не является традиционной, однако имеет место, так как на глубине 10-15 см клубни отлично переносят понижение температуры даже до -10 °С. При данной методике клубни отбирают массой 100-150 г. Высаживают их без яровизации. Время посадки – первые ночные заморозки, когда в дневное время земля еще оттаивает.

Способ посадки – сдвоенные грядки, чтобы весной установить над рядами дуги. Ширина грядок – 70 см, расстояние между грядками – 80 см, между рядками в грядке – 45 см, между клубнями 25-30 см. Глубина заделки клубней – 15-20 см. Посадка в шахматном порядке. Сорта: «Здабыток», «Невский», «Удача», «Лорх», «Астерикс».

23. Капуста

Подзимние посевы капусты практикуются не часто, в основном — в регионах с относительно теплым климатом. Но и для юга в таком методе есть риск – быстро появляющиеся всходы могут вымерзнуть при неустойчивых весенних температурах. Однако, рекомендуемые сорта к подзимней посадке существуют.

Капуста белокочанная

Сорта: «Дюма», «Надежда», «Вьюга», «Заря», «Грибовский», «Сибирячка», «Полярный К-206».

Краснокочанная

Сорта: «Ранний твердокаменный», «Каменная головка 447», «Гако 741», «Красный ранний».

Брокколи

Сорта: «Монтерей», «Лазер», «Калабрезе», «Цезарь», «Гном», «Лаки».

Цветная

Сорта: «Отечественная», «Мовир 74», «Гарантия».

Пекинская

Сорта: «Хивинская 5».

Глубина заделки семян капусты составляет 1,5-3 см. Норма высева на квадратный метр – 0,1-0,2г.

Кроме перечисленных культур, под зиму можно посеять спаржу, рукколу, брюкву, огуречную траву, мангольд, ревень.

Посадки под зиму – что можно сажать и когда

Осенью на даче объем работ несколько меньше, чем в горячую весеннюю пору. Поэтому дачники с опытом используют это время для того, чтобы не спеша посадить семена некоторых овощных культур осенью.

И как показывает практика посадки под зиму, урожай не огорчает! Свежие овощи при предзимнем посеве удается получить недели на две раньше, чем обычно.

Более того, часто качество урожая бывает выше, чем при посадке весной, так как семена успевают закалиться.

Какая бы не выдалась весна, у посева под зиму есть свои преимущества. Если весна выдастся ненастной, то в непрогретую землю сажают попозже, а значит, урожай будет позднее. В засушливую весну семена, пролежавшие зиму в земле, используют накопившуюся в земле влагу.

Однако у предзимнего посева есть и свой минус, ведь если бы было так идеально, всё бы старались сажать осенью, не так ли? Урожай от посева под зиму хранится хуже, чем от весенней посевной. Его надо сразу же использовать для приготовления еды или для кулинарных заготовок.

Когда сажать под зиму?

Важно успеть провести посадку до того, как наступят устойчивые морозы. В этом случае семена успевают немного набухнуть, поэтому весной они взойдут более дружно и легче перенесут случившиеся весенние заморозки. Но и сильно торопиться не стоит, чтобы, случись теплая осень, семена не наклюнулись и не начали прорастать. Иначе морозы их погубят напрочь.

Главный критерий – наступление устойчивого похолодания. Для средней полосы России это примерно с середины октября до середины ноября.
Выбирая день, рекомендуем учитывать также лунный календарь садовода! Не пренебрегайте природными явлениями, даже если вы не до конца верите в их влияние.

Что можно сажать под зиму?

Традиционно высаживаемые под зиму растения — озимый чеснок, лук-севок для получения ранней зелени.
Из остальных овощных культур выбирают скороспелые и хладостойкие. Те, у которых низкая температура зимой впоследствии не вызывает стрелкования, отрицательно сказывающегося на урожайности.

Обычно под зиму высевают редис (ранневесенние сорта), салат (листовой и полукочанный), пекинскую капусту, кресс-салата, укроп (но не кустовой), петрушку (листовую и корневую), многолетний лук, репчатый лук, листовой сельдерей, салатную горчицу, кориандр, морковь.
У автора этой статьи был опыт посева под зиму свеклы.

Обратите внимание, что не все сорта овощей пригодны для подзимнего посева! Более подробно о том, какие именно сорта лучше брать для осени, смотрите в соответствующих статьях на сайте (для поиска пользуйтесь алфавитным указателем).

Какие семена годятся для посева осенью?

Под зиму высевают только сухие семена. Сортируют их на глазок, отдавая предпочтение крупным. Их нельзя замачивать для проверки всхожести, поэтому берите только свежие семена, в которых вы уверены. Лучше запасти семян примерно раза в полтора-два больше, чем вам потребовалось бы весной.

Если вы захотите их продезинфицировать, то можно перед посевом опудрить золой, но ни в коем случае не использовать для этого растворы.

Учитывая, что подзимний посев обычно проводят в холодную погоду, для ускорения процесса опытные дачники заранее наклеивают семена на мягкую бумагу, например туалетную. Делают это в сентябре или октябре, используя в качестве клея мучной или картофельный клейстер, но не очень густой.
На ленте семена размещают в три ряда вдоль рулона. Спичкой наносят капельку клея на бумагу (для большинства овощей между семенами дают расстояние 3 см, исключение: морковь и укроп — 4 см, редис — 5 см). Этой же спичкой переносят семена на клей, желательно по одному.

На бумаге делают пометки, семена каких культур и сортов там находятся. Затем ленты подсушивают, бережно свертывают в рулон, завязывают ниткой и хранят в доме до посева. С рулоном обращаются осторожно, так как семена могут осыпаться.

Посадки под зиму цветочных культур

Посадки под зиму однолетних и многолетних цветов во многом имеют свои преимущества.

Семена проходят хорошую закалку, и по весне дают качественные всходы, отличающиеся хорошим ростом, и устойчивые к заморозкам и болезням.


Осенью и даже в начале зимы, можно сеять семена цветов. Посадки под зиму во многом имеют свои преимущества перед весенним посевом. Если вы с этим никогда не сталкивались, я советую поближе ознакомиться с идеей.

Нам только кажется, что семена цветов беззащитны, и губятся морозами. В них заложена программа адаптации к любым условиям, и прорастания в любой увлажнённой лунке, лишь только достаточно прогреется земля от весеннего солнца.

Преимущества посадки под зиму цветов

Семена, посеянные под зиму, проходят школу хорошей закалки. Весной они дают качественные всходы, противостоящие любым болезням. Растения будут крепкими, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

Я уже который год провожу посев семян цветов под зиму, и лишь утверждаюсь в правильности этой идеи. Молодые всходы весной устойчивы к ранним заморозкам, и формируют хорошо развитую здоровую корневую систему. Благодаря этому корни прорастают глубже, и достают влагу из более глубоких слоёв в то время, когда засуха обезвоживает верхний почвенный слой. Такие цветы меньше нуждаются в поливе, и способны противостоять сорнякам.

               

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ


                       

Проводя посадку под зиму цветов, я избавляю себя от необходимости думать об этом весной, волноваться, хорошо ли прогрелась земля для того, чтобы посеять семена, не ударит ли заморозок, и помёрзнут молодые всходы. А если случается, замешкаешься с посадками на огороде, и вовремя не высадишь рассаду цветов, то потом уже поздно будет этим заниматься, наступит засуха, цветы плохо приживутся. Поздно зацветут, да и цвет будет слабым неприглядным.

Осенние посадки все эти недостатки полностью исключают. Семена прорастут в том момент, когда это будет наиболее целесообразно, всходы появятся естественно, соответственно природному циклу.

Недостатки осенних посадок

Конечно, не всё взойдёт, что посеяно под зиму. В сравнении со специальным выращиванием рассады, я могу отметить невысокую всхожесть семян. Однако, если я буду проводить этот метод посадки ежегодно и пользоваться только своими семенами, с годами они адаптируются. Произойдёт естественный отбор, в результате чего будут выведены новые сорта, устойчивые к нашим зимам. Тогда с каждым годом всходы будут прорастать всё дружней. Растения все будут крепкими и здоровыми.

В зиму желательно высевать только холодостойкие однолетники, при этом главное правило – бросать семена в уже замёрзшую почву. Иначе при небольшом потеплении среди зимы, они могут взойти, а в дальнейшем конечно погибнут.

Глубина посадки луковиц различных цветочных растений

1. Ветреница. 2. Крокус. 3. Весенник зимний.

4. Анемон. 5. Подснежник. 6. Мускари. 7. Пролеска.

8. Мелкие луковицы нарцисса. 9. Кандык.

10. Безвременник. 11. Декоративный лук.

12. Хионодокса. 13. Белоцветник весенний.

14. Гиацинт, 15. Тюльпан. 16. Нарцисс. 17. Лилия.

18. Эрелгурус. 19. Рябчик, (фритиллария)

 

Какие цветы выбрать для посадки под зиму?

Выбор для осенней посадки цветов чрезвычайно велик: это и однолетние культуры, и двулетники, и многолетники.

Идеально подходят для осененного посева барха тцы. Из остальных однолетних культур можете посеять под зиму следующие виды цветов:

  1. амарант,
  2. вербена, 
  3. алиссум,
  4. василек,
  5. антирринум,
  6. резеда,
  7. настурция,
  8. сухоцвет,
  9. астра китайская,
  10. космея,
  11. дельфиниум,
  12. маттиола,
  13. иберис,
  14. портулак,
  15. хризантема,
  16. календула,
  17. мальва,
  18. рудбекия,
  19. мак,
  20. нигелла,
  21. левкой,
  22. ипомея,
  23. кларкия,
  24. эшшольция,
  25. лаватера.

Это далеко не весь список однолетних цветочных культур, которые можно посадить под зиму. 

Из двулетних культур более всего подойдут для осеннего посева:

  1. незабудка,
  2. маргаритка,
  3. виола,
  4. мальва наперстянка,
  5. турецкая гвоздика,
  6. колокольчик и другие.

Из многолетних цветов смело сажайте под зиму следующие виды:

  1. примула,
  2. колокольчик,
  3. гвоздика,
  4. астра,
  5. гейхера, 
  6. прострел и другие устойчивые виды.

Дорогие садоводы, ценители прекрасного, помните, что цветы, посаженные под зиму, экономят Ваше время, а также вырастают более красивыми, пышными и крепкими.

Видео пособие: Посадка многолетних цветов 

Подготовка почвы перед посадкой семян цветов

Мы узнали, какие цветы сажают семенами. А как это правильно сделать? Грунт к посеву семян всегда лучше готовить с осени. Перекопайте его на глубину штыка лопаты, удобрите тщательно перемешанными навозом и компостом. Постарайтесь не переборщить с количеством удобрений, особенно если планируете сажать однолетние растения – они не очень хорошо цветут в слишком питательном грунте.

Если мы говорим о весенней посадке, с приходом ранней весны грунт следует хорошо разровнять граблями, пока все земляные комья не будут разбиты. Если почва на вашем участке слишком легкая, утрамбуйте ее. Не перестарайтесь! В слишком плотном грунте семенам вряд ли будет комфортно.

На заметку : если вы хотите украсить цветущими растениями рабатки и бордюры, грунт можно не готовить к посеву.

Однако в случае с большими клумбами лучше потратить немного времени на их планировку. Учитывайте не только сорта растений, но и сочетание их окрасок, форм и даже высоты.

Для проделывания бороздок легче всего использовать боковую сторону мотыги или грабли. Вы можете предварительно наметить будущие бороздки тонкими струйками песка.

После посева семена аккуратно присыпаются грунтом . Сделать это также можно боковой стороной граблей, руками или даже ногой – той ее частью, которую футболисты называют «щечкой». Только действуйте максимально аккуратно.

Помните, что птицы ждут возможности полакомиться семенами с нетерпением. Чтобы лишить их этого удовольствия, прикройте грядки лапником. Сухие ветки тоже вполне подойдут. А натянутый черный волокнистый материал с кусочками фольги между волокнами отпугнет не только птиц, но и котов.

В засушливую погоду не забывайте поливать свои посадки. Как только проклюнутся ростки, уберите укрытие. Если посадка вышла загущенной, проредите ее, иначе растениям банально не хватит питания.

Люди привыкли, что весна – это пора, когда нужно садить овощи и фрукты, а также различные цветы и зелень. Но чтобы весной приусадебный участок радовал глаз красивыми цветами, их можно высаживать еще осенью. Правда, каждый цветок имеет свои особенности посадки, поэтому нужно знать, какие сорта высаживаются на зиму.

Почему цветы нужно садить осенью?

Многим может показаться, что после жаркого лета и сбора урожая в осенний период, земля должна отдохнуть, и в нее лучше не сажать ничего на зиму. Однако для растений такой процесс характеризуется рядом преимуществ.

Во-первых, растения закаляются. Это объясняется тем, что в зимней земле выживают самые сильные семена, поэтому весной они покажут хорошие всходы, будут иметь иммунитет к различным заболеваниям и вредителям.

Во-вторых, уже закаленным за зиму растениям не станут угрозой весенние заморозки. Такие растения способны быстро сформировать корневую систему, что сможет вобрать из почвы влагу для хорошего роста.

Очень важно, что весной хозяевам не придется переживать о температуре почвы и воздуха, подходящей для посадки, ведь только самые сильные и стойкие растения появятся в этот период.

Для осеннего посева нужно выбирать те однолетники, которые имеют иммунитет к холодам. Высаживать их лучше в промерзлую землю, поскольку теплая почва воспримется семенами так, будто посадка производится теплой весной. В таком случае растения прорастут раньше, что приведет к их гибели.

Большое значение имеет место для посадки. Оно не должно находиться под палящими солнечными лучами, особенно если зимой подолгу нет снега. Также участок не должен находиться там, где весной протекает талая вода, поскольку семена быстро вымоются, и никакого урожая не будет. Во время посадки нужно следить за густотой расположения семян. Этот показатель должен быть больше, чем в весенний период.

Рекомендуется начинать подготавливать землю еще с сентября. Подготовка заключается в перекапывании почвы, удобрении ее и проделывании грядок. Если семена очень мелкие, глубина должна составлять 1 см, если крупные – около 5 см.

В таком состоянии земля остается до конца ноября, и когда она уже будет полностью промерзшей, можно в грядки густо сеять семена, добавлять туда перегной или торф, перемешанный с песком. Когда весной цветы уже имеют несколько листиков, грядки можно проредить, чтобы в дальнейшем растения имели возможность хорошо развиваться.

К цветам, растущим один год, которые можно высаживать на зиму, относится лекарственная календула, душистая резеда, килеватая хризантема, львиный зев, китайская астра и гвоздика, некоторые другие.

Такие цветы дают даже лучший урожай, нежели однолетки, поэтому их очень полезно высаживать осенью. Правда, к выбору многолетников нужно отнестись очень серьезно, поскольку они быстро прорастают и укрепляются, но дают цвет лишь через несколько лет. Если нет желания либо возможности так долго ожидать урожая, сорт цветов должен быть экспресс, то есть такой, что цветет уже следующей весной.

Многолетние цветы рекомендуется высаживать, когда почва лишь немного промерзает, то есть где-то по окончании октября. Принцип посева аналогичен тому, каким образом высаживаются однолетние растения. При этом очень важно немного утрамбовать землю, уберегая, таким образом, их от разных вредителей.

Когда снег уходит с наступлением весны, участок с посажеными осенью цветами рекомендуется накрыть пленкой, которая снимается после появления первых всходов. Если на цветке уже есть около 4 листиков, цветы нужно пикировать, чтобы корневая система укреплялась.

Среди многолетних цветов, нуждающихся в посадке осенью, стоит выделить колокольчики, альпийскую астру, аквилегию, молочай, восточный мак, люпин и другие.

Если цветок растет из луковицы, а цвет дает уже весной, его стоит высаживать в первых числах сентября. Конечно, важно учитывать географическое расположение участка, климат в той или иной местности. Главное, чтобы рассаживание состоялось за месяц до первых заморозков.

Поскольку весной в первую очередь зацветают те растения, которые прорастают из луковиц, их лучше расположить на открытых участках. Такие цветы еще называются первоцветами, к ним относятся гиацинты, тюльпаны, нарциссы, анемоны, примулы, ирисы.

Кстати, луковицы последних нужно распределять в начале сентября, посыпав их золой, прежде чем посадить в почву. То же самое касается пионов. Относительно семян, к осеннему посеву лучше подготовить мак, лиатрис, наперстянки.

Летние всходы

Цветы, которые радуют своим цветом в летний период, можно садить незадолго до заморозков. К примеру, хорошим вариантом является луковица лилии, которую нужно пересаживать каждые несколько лет. Цветы, растущие из семян, это ромашка, лаванда, дельфиниум и другие.

Какие бы цветы ни высаживались на зиму, очень важно вовремя подготовить землю, перекопать, внести удобрения и нужные витамины. Лучшим периодом для этого является сентябрь.

Посадки под зиму однолетних и многолетних цветов во многом имеют свои преимущества. Семена проходят хорошую закалку, и по весне дают качественные всходы, отличающиеся хорошим ростом, и устойчивые к заморозкам и болезням.

Время быстротечно, только была весна, а глядишь уже и осень не за горами. Не успеешь оглянуться, а на дворе октябрь, дождливый ноябрь, а там заморозки и зима. Всё на даче замирает до новой весны, а садовые работы, казалось бы, давно прекращены. Но так кажется только на первый взгляд.

Осенью и даже в начале зимы, можно сеять семена цветов.Посадки под зиму во многом имеют свои преимущества перед весенним посевом. Если вы с этим никогда не сталкивались, я советую поближе ознакомиться с идеей.

Нам только кажется, что семена цветов беззащитны, и губятся морозами. В них заложена программа адаптации к любым условиям, и прорастания в любой увлажнённой лунке, лишь только достаточно прогреется земля от весеннего солнца.

Преимущества посадки под зиму цветов

Семена, посеянные под зиму, проходят школу хорошей закалки. Весной они дают качественные всходы, противостоящие любым болезням. Растения будут крепкими, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

Я уже который год провожу посев семян цветов под зиму , и лишь утверждаюсь в правильности этой идеи. Молодые всходы весной устойчивы к ранним заморозкам, и формируют хорошо развитую здоровую корневую систему. Благодаря этому корни прорастают глубже, и достают влагу из более глубоких слоёв в то время, когда засуха обезвоживает верхний почвенный слой. Такие цветы меньше нуждаются в поливе, и способны противостоять сорнякам.

Проводя посадку под зиму цветов , я избавляю себя от необходимости думать об этом весной, волноваться, хорошо ли прогрелась земля для того, чтобы посеять семена, не ударит ли заморозок, и помёрзнут молодые всходы. А если случается, замешкаешься с посадками на огороде, и вовремя не высадишь рассаду цветов, то потом уже поздно будет этим заниматься, наступит засуха, цветы плохо приживутся. Поздно зацветут, да и цвет будет слабым неприглядным. Осенние посадки все эти недостатки полностью исключают. Семена прорастут в том момент, когда это будет наиболее целесообразно, всходы появятся естественно, соответственно природному циклу.

Недостатки осенних посадок

Конечно, не всё взойдёт, что посеяно под зиму . В сравнении со специальным выращиванием рассады, я могу отметить невысокую всхожесть семян. Однако, если я буду проводить этот метод посадки ежегодно и пользоваться только своими семенами, с годами они адаптируются. Произойдёт естественный отбор, в результате чего будут выведены новые сорта, устойчивые к нашим зимам. Тогда с каждым годом всходы будут прорастать всё дружней. Растения все будут крепкими и здоровыми.

В зиму желательно высевать только холодостойкие однолетники, при этом главное правило – бросать семена в уже замёрзшую почву. Иначе при небольшом потеплении среди зимы, они могут взойти, а в дальнейшем конечно погибнут.

Технология посева семян в землю под зиму

Его суть заключается в том, что семена высевают в уже мерзлый грунт при понижении уличной температуры до 0 °С.

В этом случае прорасти сразу они не смогут. В течение всего зимнего периода происходит естественная стратификация, которая способствует тому, что весной появятся здоровые и крепкие растения.

Главное — не спешить высаживать семена, а дождаться устойчивых заморозков: более теплая погода может вызвать преждевременное прорастание семян.

Используя этот метод посева, можно получить цветущие растения на 1-2 недели раньше.

 

Плюсы посева под зиму:

  1. При весенней посадке не всегда получается выбрать оптимальное время: погода в этот период довольно переменчивая. Семена, посеянные осенью, сами прорастут, когда нужно.
  2. Происходит естественный отбор. Закаливание сеянцев происходит таким образом, что остаются наиболее сильные и крепкие экземпляры. Слабые здесь просто не выживают.
  3. Цветы, посаженные осенью, быстро формируют сильную глубокую корневую систему, которая будет брать влагу из глубинных слоев почвы, тем самым, не давая им погибнуть.
  4. Удобством является также и тот момент, что осенью работы в саду намного меньше, чем весной. Это значит, что можно вплотную заняться посадками.
  5. Посаженные осенью цветы меньше подвержены различным заболеваниям и реже повреждаются вредителями.
  6. Меньше мороки с семенами: не нужно их замачивать и держать в холодильнике, это происходит естественным путем.
  7. Нет необходимости «возиться» с рассадой.

Минусы подзимнего посева:

  1. Для посадки подходят не все семена, а лишь холодоустойчивые культуры, которые могут нормально переносить заморозки весной.
  2. Необходимо увеличивать количество высеиваемых семян на 35-40 %. Это связано с тем, что плохие семена не взойдут вообще, а слабые сеянцы погибнут.
  3. Обязателен правильный выбор участка для этих целей без застоя влаги. Слишком длительное переувлажнение может погубить подзимние посевы.
  4. В некоторых неблагоприятных природных условиях (потепление, сменяющееся морозами) появившиеся ростки могут не выжить.

Существует несколько способов посадки однолетних цветов осенью:

Посев непосредственно на клумбу (на постоянное место)

Этот способ идеален для тех культур, которые плохо переносят пересадку и имеют стержневую корневую систему. Примерами могут служить эшшольция, дельфиниум, наперстянка, мак.

Посев на рассаду (в школке)

Рано весной устанавливается парник над засеянным участком. Рассада, выращенная таким методом, получается ранней и качественной.

Посев в отдельные горшки или емкости

Применяется на тех участках, где имеется близкое залегание грунтовых вод.

Правила проведения осеннего высева семян

Готовится почва еще в сентябре следующим образом:

  1. Перекапывается на штык лопаты, тщательно разбиваются комья земли.
  2. Грядки хорошо поливаются.
  3. Производится полная очистка грядок от сорняков.
  4. Добавляются требуемые подкормки, можно использовать компост, торф, перегной или уже готовые минеральные комплексы удобрений.
  5. Формируются аккуратные борозды для будущих посевов.
               

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ


                               

Посадка помидоров на зиму – как правильно садить томаты + Видео

Подзимняя посадка томатов – стоит ли пробовать?

Кто из огородников не сталкивался с самосевом тех или иных растений на огороде – забытые плоды прорастают даже глубоко под землей. Некоторые любители порядка вырывают нарушителей границ, а некоторые внимательно наблюдают за результатом, и этот результат порой удивляет даже самых бывалых. Идея подзимнего посева принадлежит именно таким экспериментаторам, хотя и они лишь дали матушке-природе немного похозяйничать на участке. Так какие же преимущества можно получить, если садить семена в землю на зиму?

Подзимний посев семян

  • Семена закаляются на протяжении всей зимы, находясь в оптимальных условиях влажности. Такая закалка делает кусты помидоров абсолютно устойчивыми к фитофторе и даже легким заморозкам. Холода убивают болезнетворные бактерии и вирусы, которые могли остаться на посадочном материале.
  • Семена получают огромный стимул от талых вод – она заменяет собой все новомодные препараты для защиты от бактерий и стимуляции роста.
  • Всходы появляются тогда, когда погодные условия складываются для них наилучшим образом. Поверьте, этим маленьким семенам гораздо лучше знать, когда отправляться в рост, чем всем вместе взятым агрономам.
  • Всходы появляются в насыщенной влагой почве в то время, когда многие сорняки еще дремлют и не мешают развитию. Как показывает практика, такие помидоры в результате даже обгоняют в росте рассаду, которая была выращена привычным образом – в теплице или на подоконнике.
  • Растения получаются более крепкими, сильными, с развитой корневой системой. Само собой, и урожай получается в разы больше, даже если летом будет засушливая погода.
  • Экономия времени – посадка под зиму помидоров освобождает ценное время, которого так не хватает весной, когда нужно сеять все и сразу. К тому же, в этом случае можно обойтись без пикировок.

Посадка помидоров под зиму

Из лучших побуждений мы сами делаем наши растения слабыми и непривычными к прихотям природы. Как преодолеть все сомнения и страхи? Все просто – даже если вы сомневаетесь в успехе, ничто не мешает вам выделить на огороде один квадратный метр для небольшого эксперимента, который не займет у вас много времени. В то же время подстрахуйте себя обычным способом получения рассады.

Одним плодом – все как в дикой природе!

Используя этот способ посева помидоров под зиму, вы максимально близко приблизитесь к условиям, которые возникают в природе без нашего участия. Плюс этого метода – минимальные трудозатраты. Вам понадобится поздней осенью выбрать на кустах несколько самых зрелых и привлекательных плодов. Гибриды в этом отборе не участвуют. Постарайтесь, чтобы помидоры были с самых урожайных и сильных кустов – такой посадочный материал унаследует выносливость и результативность своего «родителя».

Зрелые и привлекательные плоды томатов

Помидор целиком уложите на компостную кучу. Если помидоров несколько, между ними должно быть расстояние 10–20 см. Можно обустроить грядку размером в 1 квадратный метр, заложив в почву пару ведер компоста. Главное, чтобы это было уже полностью перепревшее удобрение, поскольку свежий навоз в процессе гниения создает высокую температуру, которая может послужить причиной несвоевременного прорастания семян.

Помидоры будет правильно лишь слегка присыпать землей, а также накрыть лапником или густыми ветками, чтобы за зиму их не склевали птицы. Главное не забыть, в каком месте вы решили садить грядку. Весной, как только растает снег, семена начнут всходить. Освободите кучу или грядку от веток, чтобы ничего не мешало росткам. Всходы будут густыми, поэтому как только появится первый листик, правильно будет рассадить растения пореже. Если ожидаются возвратные заморозки, обустройте укрытую агроволокном грядку. Уход за рассадой такой же, как и обычно – полив, удаление сорняков, пикирование. Помидоры любят, когда их пересаживают на новое место, там они недолго болеют и затем пускаются в активный рост.

Укрытие грядки помидор агроволокном

Кустики по сравнению с теми, что выращены на подоконнике, первое время могут отставать в росте. Как только образуется теплая погода, они догонят и даже обгонят обычную рассаду. Озимые помидоры будут плодоносить до самых заморозков.

Удобный посев – засеваем грядку

У предыдущего способа есть один недостаток – рассада, полученная от такой посадки, растет слишком густо и с ней не очень удобно работать. Поэтому многие огородники предпочитают садить семена традиционным способом. Помидоры не любят глубокой посадки, поэтому над семенами должно быть не больше двух сантиметров почвы. Высевать на зиму следует гуще, чем обычно, поскольку процент всхожести зачастую ниже, чем при стандартной посадке. Семян не жалейте – слабые растения лучше вырвать, оставляя только самые крепкие ростки. Чтобы защитить посадочный материал от морозов, поверх грядки следует настелить слой мульчи.

Слой мульчи для защиты посадочного материала от морозов

Лучше всего работать с узкой грядкой, шириной в полметра – вам не придется переходить на другую сторону, чтобы обработать рассаду. Место для грядки выбирайте солнечное, там, где раньше всего тает снег.

Семена перед высадкой ни в коем случае нельзя замачивать – эта процедура допустима весной, но в данном случае будет совершенно неуместна. Талая вода и морозы сработают не хуже марганцовки и прочих более новых препаратов для семян. В почве будет достаточно влаги, чтобы они с первыми лучами солнца пустились в рост.

Семена томатов для высадки зимой

Выбор времени посадки под зиму – самый сложный момент. Семена нельзя высевать в теплую погоду, чтобы не вызвать их преждевременное прорастание. По этой же причине опасны и оттепели. Выход из этой неопределенной ситуации один – заранее подготовить грядку (взрыхлить почву, разбросать компост), мульчу, и как только почва немного подмерзнет, совершить посев семян и накрыть грядку мульчей. Тогда даже во время оттепели под мульчирующим слоем еще долгое время будет сохраняться холод, удерживающий семена от прорастания.

Выращиваем без рассады – меньше хлопот с тем же результатом!

Особенности климата в некоторых регионах не всегда позволяют высевать помидоры на зиму. К тому же, у огородника может не быть времени, чтобы посетить дачу в нужный для посева момент. Для таких случаев и существует безрассадный метод выращивания помидоров. В принципе, для этих целей вы можете использовать любой районированный сорт, однако в любом случае не концентрируйте внимание только на одном – правильно высевать побольше разных, чтобы определить, какие ведут себя лучше при высевании в открытый грунт, какие хуже.

И все же не стоит игнорировать труды селекционеров – сегодня доступно множество холодостойких сортов, которые предназначены именно для ранневесеннего посева в открытый грунт и подзимнего посева там, где это позволяет климат. Грунтовый-1, Грунтовый-2, Колокольчик, Аляска, Таймыр, Подснежник, Гном, Бетта и Бетта-2, Югенд, Метелица – уже из названия зачастую понятно, о каких свойствах сорта идет речь.

Холодостойкий сорт овоща для посева в открытый грунт

Весной, как только позволит погода, отправляйтесь на огород – самое время готовить грядку. Можно это сделать еще с осени, но тогда многие сорняки могут показаться раньше всходов культурных растений. Зато можете с осени заготовить перегной и древесную золу – на 1 квадратный метр понадобится полведра первого и пол литра второго. Можно также добавить комплексное минеральное удобрение, руководствуясь нормами внесения.

Грядку лучше делать шириной в метр. Вдоль нее следует проделать две борозды глубиной до 20 см. Борозды не помешает обеззаразить слабым раствором марганцовки – просто вылейте раствор в углубления. Дно лунок следует слегка уплотнить, чтобы семена не сильно углублялись в грунт. Накройте грядку пленкой и оставьте ее в покое на недельку. Когда почва достаточно прогреется, можно приступать к посеву семян.

Грядка шириной в метр

Семена для удобства смешайте с песком и сейте, как морковь. Если почва влажная, можно обойтись без полива. Полив нужен лишь в том случае, если сверху образовалась сухая корка. Посевы следует совсем немного присыпать смесью почвы и песка и опудрить гряду древесной золой. Снова накройте грядку пленкой – под ней всходы появятся уже через неделю.

Если весна ранняя, то посадочный материал можно не замачивать. Проращивать или замачивать семена следует только в случае с запоздавшим теплом. Когда появятся всходы, непременно удалите слабые растения таким образом, чтобы между сильными было расстояние около полуметра. Поначалу грядка будет казаться пустоватой, однако уже летом кусты будут соревноваться за каждый клочок земли.

Поднимаются растения – поднимайте и вы пленку. Используйте дуги и опоры до тех пор, пока не установится стабильная теплая погода. Не забывайте раскрывать помидоры в теплые, погожие дни, чтобы они привыкали к порывам ветра и солнечным лучам. Постепенно увеличивайте и ночные периоды. Поначалу кустики будут расти медленно, но потом догонят и обгонят кусты, высаженные рассадой. Фишка в том, что растения сразу же привыкают к огородной почве, больше находятся на открытом воздухе и лучше углубляются.

Поднимание пленки над растущими растениями

В пасмурную погоду на начальных этапах роста можно проводить внекорневую подкормку мочевиной или вносить слабый раствор куриного помета. Перекармливать растения не стоит – они будут активно набирать зеленую массу, откладывая цветение на потом. Не переусердствуйте и с поливом – помидорам достаточно и естественной влаги, разве что в засушливую погоду можно поддерживать растения живительной влагой раз в неделю. Обильный полив вредит корневой системе, которая остается фактически у поверхности и не способна прокормить всю завязь. Некоторые огородники сознательно заглубляют растения, окучивая их по мере роста землей или подсыпая ее в коробы, где растут помидоры. Благодаря этому каждый куст имеет очень развитую корневую систему, которая способна прокормить большое количество побегов с пасынками и завязью.

В некоторых регионах с холодным климатом помидоры не всегда успевают созреть к первым холодам. Однако есть проверенный способ ускорить процесс – кусты опрыскивают специальным раствором из суперфосфата. Листья от этого темнеют, что приводит к усилению фотосинтеза и ускорению созревания плодов. Раствор готовится очень легко – на стакан теплой воды бросают 1 столовую ложку суперфосфата и дают настояться в теплом помещении двое суток. Затем настой разбавляют в 10 литрах воды – раствор для опрыскивания готов!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Посадка моркови под зиму – как получить ранние корнеплоды


Посадка моркови под зиму

Опытные дачники в конце сезона занимаются не только уборкой участка, внесением удобрений, обрезкой плодовых культур, подготовкой многолетников к зимовке, обработкой сада от вредителей и болезней, но и посадкой растений, которые можно культивировать озимью. Чаще всего осенью высаживают чеснок, лук и морковь, некоторые цветы, а также листовую зелень – петрушку и укроп.

► Посадка лука осенью                         ► Посадка чеснока

Семена таких культур проходят естественные биологические процессы, находясь в почве, чтобы с приходом весны раньше всех начать вегетацию. Сегодня мы поделимся с нашими читателями секретами посадки моркови под зиму, ведь лакомиться пучковыми корнеплодами, вырванными с собственной грядки в начале лета, нравится всем, особенно, когда цены на ранние овощи «кусаются», да и количество нитратов в них иногда просто зашкаливает.








К основным преимуществам подзимних посевов любимого оранжевого корнеплода – моркови – в климатических условиях средней полосы относят:


• раннее созревание и возможность использования плодов в пищу уже в начале июня;
• полное созревание корнеплодов уже в июле;
• избавление от необходимости вести нелегкую борьбу с основным вредителем культуры – морковной мухой, лет которой начинается после того, как корнеплоды в земле уже сформированы;
• отсутствие необходимости в организации поливов, так как весной земля на огороде насыщена влагой, оставшейся после таяния снега;
• экономия времени весной, когда забот на дачном участке и так хватает;
• возможность использовать освободившуюся после уборки моркови площадь для летних посевов (горох, редис, зеленые культуры, двулетние и многолетние цветы и др.).

Единственный минус выращивания моркови озимью – это невозможность закладки на длительное хранение собранного урожая. Но это легко исправить, разбив на огороде несколько морковных грядок с посадкой культуры и под зиму, и весной.


Выбор сорта

По отзывам бывалых овощеводов, для подзимней посадки лучше выбирать среднеспелые и поздние сорта, например, Нантская улучшенная, Московская зимняя А515, так как нежные всходы в конце марта, если оттепели наступают рано, могут погибнуть от возвратных почвенных заморозков.

Для посадки поздней осенью не подходят ни дражированные, ни ленточные семена. Используйте обычный посадочный материал, качественно просушенный, срок хранения которого не превышает 4 лет. Приобретая зерна, обращайте внимание на присутствие пометки «Годятся для подзимнего сева» на упаковке.

► Сорта моркови                  ►Полезные свойства моркови               ►Что приготовить из моркови

Для посадки под зиму годятся и свои семена моркови, выращенные и собранные с грядки (используем сорта, но не гибриды F1).


Особенности выращивания моркови озимью:

1. Выбирайте под морковь хорошо освещенные участки, на которых раньше всего весной тает снег.

2. Не высаживайте морковь на тех же грядках, где она обитала в текущем сезоне, из-за опасности накопления в почве личинок паразитов и болезнетворных микроорганизмов. Лучшими предшественниками культуры считаются все сидераты, а также тыквенные, пасленовые, крестоцветные овощи и огородная зелень.

3. Грядки под овощ готовят за 1-3 недели, перекапывая почву на глубину штык лопаты с одновременной запашкой перегноя или компоста и калийно-фосфорных минеральных удобрений либо золы.

4. После перекопке разровняйте почву и нарежьте борозды, глубиной около 2 см.

5. Сев проводят в холодную почву, температура которой от -2 до +2°C. Посадив морковь в еще не остывший грунт, особенно в теплую и затяжную осень, вы рискуете потерять посевы, несвоевременно взошедшие перед морозами. Ведь прорастание семян начнется уже при +5°C. Посадка морковки под зиму допускается даже в слегка промерзшие и присыпанные снегом бороздки. Его предварительно нужно смести веником.

6. Ни в коем случае не замачивайте посадочный материал при подзимнем севе.

7. Увеличьте норму расхода семян на 30%, по сравнению с посадкой весной.

8. Сев осуществляйте густо, в подготовленные борозды.

9. Обязательно присыпать семена сухим и теплым плодородным почвогрунтом (несколько ведер которого заранее оставляют в сенях, сарае или коридоре дома) и слегка уплотнить его.

10. Дополнительно посадки рекомендуется замульчировать сборным садовым компостом или перепревшим коровяком для утепления и дополнительного поступления питательных компонентов весной.

11. Если в вашем регионе суровые и при этом бесснежные зимы – не редкость, то дополнительно грядки с подзимними посевами рекомендуется накрыть еловым лапником или оставшимися после обрезки сада ветками.

12. Грубая мульча не только предотвратит промерзание грунта, но и привлечет снег, необходимый для увлажнения плантации весной.

13. После зимы лапник требуется с грядок убрать.

14. Весенний уход за дружными и ранними морковными саженцами не отличается от традиционного. В список мероприятий, как обычно, входят рыхления, прополки и 1-2 прореживания. Поливают участок с культурой только при длительном отсутствии осадков, что в условиях средней полосы весной является редкостью.

Как видите, вырастить морковь озимью не так сложно. Накапливайте и вы свои секреты и бесценный опыт, и пусть на вашем дачном участке всегда будут отменные урожаи!

«Сайт о растениях» www.pro-rasteniya.ru 

ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ

< Предыдущая   Следующая >

Посадки под зиму: сеем морковь, лук, цветы и газонные травы

Для настоящего дачника сезон не заканчивается сентябрьским сбором урожая. Подготовка сада и огорода к зиме, а также подзимний посев занимают еще несколько месяцев, как минимум до первых заморозков. А некоторые культуры и вовсе успешно перезимуют и дадут богатый ранний урожай лишь в том случае, если будут посажены в хорошо промороженную почву.

Что сажать на зиму?

К холодо- и морозостойким культурам принято относить морковь, редис, петрушку, укроп, сельдерей, лук, свеклу, пастернак, щавель, шпинат, кориандр, эстрагон, некоторые цветы-однолетники. Некоторые огородники сажают под зиму краснокочанную, цветную и пекинскую капусту и очень довольны весенне-летним результатом.

Помимо овощных культур и зелени к подзимним посевам хорошо относятся календула, василек, бархатцы, алиссум, китайские астры и некоторые другие цветы-однолетники, лекарственные растения валерьяна, тысячелистник, зверобой. Можно также произвести подзимний посев газона. Предпочтение лучше отдавать качественным сортовым либо дражированным газонным семенам – шанс их весенней всхожести выше.

Когда сажать?

Как правило, подзимним посевом занимаются в конце октября – первой половине ноября – в то время, когда почва уже достаточно промерзла, но еще не покрыта слоем снега. Впрочем, некоторые огородники сеют семена в уже промерзшую почву в конце ноября и даже в первых числах декабря. Но в этом присутствует определенный риск, поэтому стоит хорошо оценить прогноз погоды и быстроту всхожести семян.

Грядка для подзимних посевов: лучше высокая

Для подзимнего посева выбирайте участок на высоком, хорошо освещенном месте. В низине при большом количестве осадков или снега, который будет таять, из-за избытка влаги может произойти загнивание культур.

Перед тем как отправлять семена в землю, хорошо перекопайте почву на участке, выберите все сорняки и внесите перегной (около 5 кг на 1 кв. м), золу и известь (что особенно актуально для кислых почв, около 0,5 л на 1 кв. м), а также фосфорно-калийные удобрения (10-15 г на 1 кв. м).

Чтобы талые воды и осенние осадки не размыли гряды, формируйте их таким образом, чтобы бороздки, в которые вы сеете семена, не доходили до краев гряды. Лучшее время для подзимних посадок – с момента наступления регулярных ночных заморозков.

А почему осенью, а не весной?

Зачем заниматься посадками не весной, а поздней осенью, когда бывает очень сложно просчитать все нюансы переменчивой погоды? Весомых причин две. Во-первых, это более ранний урожай и более крепкие, устойчивые к болезням после зимовки растения. Второй безусловный плюс подзимней посадки – вода, которая опускается в недра земли, как только тает снег. Таким образом, при посевах поздней осенью вам не надо беспокоиться о поливе, так как от талой воды в земле семена распухнут и прорастут сами. Не все. А самые сильные и стойкие из них, удачно перенесшие зиму.

Обратим внимание на правила подзимних посадок некоторых культур.

Лук: сажаем первым

Существует достаточно много сортов озимого лука, который прекрасно зимует в почве и дает ранний богатый урожай. Лук стоит сажать чуть раньше, чем другие овощи или цветы. Он должен успеть развить свою корневую систему до серьезных заморозков почвы, но при этом не пойти в стрелку. Сажать лук пора, когда температура на улице стабильно держится в районе отметки 5 градусов тепла.

Опытные огородники не рекомендуют сажать лук на одном месте более двух лет подряд. Лучше всего он будет чувствовать себя на грядках, где недавно произрастали зерновые (кроме овса), кукуруза, свекла, горчица, рапс, горох, фасоль, помидоры, огурцы, капуста и салат. А вот сажать лук после сельдерея, картофеля, петрушки, красного клевера, чеснока не следует во избежание возможных болезней.

Подготовив гряду для посадки озимого лука, сделайте бороздки глубиной 5 см на расстоянии 15-20 см друг от друга. Луковички отправляются в землю на расстоянии 5-7 см друг от друга, затем их засыпают сухой землей. На этом основная работа по посадке озимого лука заканчивается. Поливать землю не надо. Можно лишь слегка ее утеплить, замульчировав, если ожидаются заморозки и бесснежная зима.

Морковь: выдержит заморозки

Морковь под зиму сеют позже лука. Семена должны только набухнуть, но не прорасти, поэтому опытные дачники предпочитают сажать их в уже промерзлую почву. Если вы выберите этот вариант посева, то подготовьте заранее часть почвы, оставив ее в помещении, чтобы присыпать семена в бороздках ею, а не замерзшей землей.

Свекла: не в низине

Свекла относится к тем корнеплодам, которые предпочтут скорее недостаток влаги, нежели ее избыток. Также надо учитывать, какие культуры росли на гряде перед свеклой. Лучше, если ей предшествовали перцы, томаты, огурцы, картофель и лук.

Свекла не любит органику, поэтому чувствует себя комфортно на тех участках, которые не удобрялись на протяжении нескольких лет. Желательно, чтобы расстояние между семенами свеклы было 7-8 см, а междурядья были отделены друг от друга 25-30 см.

По агротехническим характеристикам свекла достаточно морозостойкая культура и может быть посеяна при первых заморозках на почве. Согласно народным приметам, свеклу высевают тогда, когда опадают листья с вишен.

Цветы: с перспективой пересадки

Под зиму можно сеять достаточно большое количество цветов. К зимостойким относятся как однолетники (алиссум, астра, василек, годеция, иберис, календула, космея, мак, нигелла дамасская, эшшольция, кларкия, амарант и др.), так и некоторые многолетники (гайлардия, дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, лихнис, лаватера, гвоздика, ромашка, обриета, аквилегия, дельфиниум, примула, тысячелистник, арабис и др.). Большинство цветов сеются, когда приходят первые заморозки.

Важно иметь в виду, что некоторые цветы легко переносят перемещение с одного места на другое (астра, ромашка), другие крайне чувствительны к этому и могут пострадать при пересадке и погибнуть (тысячелистник). Поэтому выбирайте места для подзимней посадки цветочных культур особо внимательно.

А что весной?

Ранней весной, едва сходит снег, грядки с подзимними посадками накрывают нетканым материалом или пленкой. Это позволяет ускорить всходы и защитить их от ранневесенних капризов погоды.

Как совершить прогулку Поход к месту посадки ангела в национальном парке Зайон

Если вам когда-нибудь представится шанс увидеть Брайс-Каньон или Сион в снегу, вам обязательно стоит поехать! В контрасте белого снега с красными скалами есть что-то волшебное. Поскольку оба места находятся всего в паре часов друг от друга, мы обязательно проверили их в нашем зимнем приключении. Раньше мы ходили пешком по Ангельской Гавани летом около 4 лет назад. Это был один из наших любимых походов на все времена.Мы хотели снова пойти в поход, на этот раз, зная, что на тропе будет снег. Мы оба были взволнованы этим новым сложным элементом.


СТАТИСТИКА:

Где:
Angel’s Landing Trailhead Грот Парковка
Координаты: 37 ° 15’33,2 ″ с.ш. 112 ° 57’02,8 ″ з.д.

Парковка:
Парковка внутри очень ограничена парк, так что приезжайте очень рано, если хотите получить место.Лучше всего, если вы приедете сюда весной, летом или осенью, — это припарковаться за пределами парка и сесть на бесплатный автобус. Зимой, с декабря по февраль, шаттлы не ходят, поэтому вы можете ехать прямо на стоянку.

Туалет :
На стоянке есть туалеты.

Расстояние:
5,4 мили R.T.

Прирост высоты:

1488 футов

Уровень:
напряженный

Расчетное время завершения:
около 4-5 часов

Идеальная погода:
Вы можете отправиться в поход на «Пристань Ангела» практически в любое время года.Очевидно, что весной и осенью будет лучше. Однако в походах снежной зимой есть что-то особенное. Пейзаж намного красивее.

Идеальное время:
Утром будет меньше людей, и у вас будет больше времени на тропу.

Можно с собаками:

Совсем нет


ПРИКЛЮЧЕНИЕ:

Disclaimer: Этот поход совершенно потрясающий, но он также опасен. По меньшей мере 8 человек погибли после падения с Гавани Ангелов с 1919 года.Есть участки тропы шириной всего около 2 с половиной футов с перепадами почти 1500 футов с обеих сторон. Это поход не для людей, которые боятся высоты.

Тропа начинается, когда вы переходите улицу от парковки Grotto. Прекрасные виды открываются мгновенно, когда вы пересекаете мост через бурную реку. Зимой походу нужно брать с собой микрошипы. Это особенно важно, если на вершине горы лежит снег.

После того, как вы перейдете через мост и повернете направо, на первой половине мили вы попадете на небольшой уклон около 140 футов.Это поможет подготовить телят и легкие к тому, что ждет впереди. Примерно через 0,8 мили вы совершите первую серию обратных поворотов. Вы подниметесь на 300 футов в течение следующих 0,2 мили. Есть только 10 обратных путей, но будьте готовы сделать передышку на пути вверх. Вид на этот набор обратных путей захватывает дух. По мере того, как вы поднимаетесь выше, вы можете увидеть великолепный угол каньона с тропой, уходящей вдаль.

Как только вы проедете обратный путь, тропа на секунду ускользнет от вас.Вы пересечете 2-й мост и направитесь прямо в очень живописную долину, полную деревьев, заснеженной реки и каньона, похожего на щели. Этот район известен как Каньон Холодильников. Именно здесь мы впервые столкнулись со снегом на тропе. Он еще не был достаточно серьезным, чтобы требовать микрошипов, но в некоторых местах был немного скользким. Чем выше мы поднимались, тем плотнее снег становился. В зависимости от погодных условий, когда вы идете, не забудьте надеть микрошипы, как только почувствуете дискомфорт во льду.

В конечном итоге вы дойдете до самого известного, последнего набора обратных путей. Этот участок тропы получил название «покачивания Уолтера». Название «Колебания Уолтера» — это способ Зайона отдать дань уважения первому смотрителю парка Уолтеру Рюшу. Он был не только первым суперинтендантом, но и проектировщиком и создателем тропы «Приземление ангелов» еще в 1925 году. Изначально тропа была предназначена как для людей, так и для лошадей. Возможно, вы даже сможете увидеть на бетоне следы для лошадей.

Walter’s Wiggles начинается с простых закругленных переходов, но стоит повернуть назад, и вы увидите 21 крутой поворот, все они расположены друг над другом. Это был момент, когда микрошипы стали очень важными. Мы наткнулись на людей, которые спускались без шипов. Они либо сопротивлялись и поскользнулись, либо решили, что безопаснее сесть и полностью спуститься вниз. Это выглядело забавно, за исключением тех случаев, когда они доходили до углов, где были крутые провалы.Наши микрошипы помогли нам подняться наверх Walter’s Wiggles. Добравшись до вершины, обязательно взгляните на этот вид. Эти обратные пути и каньон за ними создают довольно потрясающее зрелище.

После покачивания тропа на короткое расстояние выравнивается. По мере того, как вы поворачиваете поворот налево, вид расширяется на каньон внизу. В этот момент тропа была покрыта толстым снегом. Вы подойдете к знаку, который отмечает последние 0,5 мили тропы. Последние полмили — это место, где начинается настоящая тропа Angel’s Landing, а это значит, что здесь начинается самое интересное.На этом этапе, если вы не хотите совершать восхождение, вы все равно можете добраться до Scout Lookout и насладиться видом оттуда. После этого нужно держаться за цепи с прямыми спусками с обеих сторон.

Это восхождение — единственное в своем роде, когда речь идет о пешеходных маршрутах. Есть моменты, которые заставят вас подумать: «Это никак не может быть частью тропы», и самое безумное: ДА, ЭТО ЕСТЬ! Мы не можем достаточно напрячься, чтобы убедиться, что у вас есть микрошипы для этой части, если вы путешествуете зимой.Без него очень скользко и опасно, так как участки тропы спускаются к скалам. Мы встретили там по крайней мере 15 человек с обувью, начиная от походных ботинок и заканчивая Converse. Мы видели одного парня, который поскользнулся и чуть не соскользнул со скалы. Ему очень повезло, что он хорошо держался за цепь! Пожалуйста, будьте готовы к этому. Это серьезно вопрос жизни или смерти!

Перед тем, как цепочка начнется, вы увидите предупреждающий знак о том, насколько опасно Приземление Ангела.Вы также будете подниматься на 300 футов менее чем за полмили. Вскоре после второго знака вы встретите одного из своих новых лучших друзей, толстых цепей, которыми покрыты самые опасные участки похода. Я знаю, что они выглядят очень крепкими, но у меня всегда были проблемы с тем, чтобы положить 100% своего веса на что-то, что было в погоде 365 дней в году, неизвестно сколько лет. Я скажу, однако, что, похоже, в парке действительно все содержится в хорошем состоянии.


Как только цепи завелись, мы начали подъем по крутому, скользкому и очень узкому гребню.Хорошо то, что по следу в основном легко идти, пока вы следуете по цепи. Сразу после первого подъема есть одна часть тропы, которая немного сбивает с толку. Как только вы доберетесь до участка с плитами без цепи, который выглядит так, как будто он поднимается вверх, тропа фактически идет по краю гребня. Вскоре после этого было место, где, похоже, след был смыт и оставил большую щель, которая заставляла вас держаться за цепь, чтобы перейти. Не для того, чтобы отпугнуть вас от похода, но это только начало.

Пройдя через эту пропасть, вы завернете за угол и увидите достопримечательность, от которой у вас перехватит дыхание: Приземление Ангела во всей своей красе. На первый взгляд тропа не кажется возможной. Вам предстоит пересечь узкую гряду с прямыми спусками с обеих сторон и подняться по столь же узкому и крутому подъему. Тропа сверкала всей своей мощью, а скользкий лед делал все сложнее.

Перед тем, как начать основную часть подъема, вы должны сначала пробраться в трещину, а затем подняться на лестницу.После этого вы пересечете одну из самых узких частей похода — хребет, соединяющий две горы. К счастью, есть цепи, за которые можно держаться, потому что они открыты с обеих сторон, а сама тропа не может быть более 3 футов шириной. Затем идет более крутой, почти вертикальный подъем. Единственное, что нам в этом понравилось, это то, что камень, казалось, образовывал лестницу, чтобы помочь нам выбраться. Вид с этой точки почти сюрреалистичен. С правой стороны вы можете увидеть красивые заснеженные горы, окаймляющие долину.Слева видна дорога, идущая вдоль реки.

Отсюда тропа становится немного сложнее, с большим количеством поворотов, вертикальных подъемов и крутых спусков, при этом она очень скользкая. Делайте это медленно и крепко держитесь за цепи. В конце концов вы выйдете, вероятно, на одну из самых крутых и схематичных частей тропы. Опять же, это почти вертикальный подъем. однако он также очень скользкий с прямым падением на той стороне, где находится цепь.

Когда мы достигли начала подъема, были два 20-летних туриста, которые пытались спуститься вниз. Оба были в кроссовках и серьезно боролись. В какой-то момент парень потерял равновесие и выстрелил под цепь. К счастью для него, он хорошо держался за цепь, иначе он бы серьезно умер. Дастину пришлось залезть наверх, чтобы помочь им спуститься. К сожалению, пока мы могли только помочь им. Мы видели их, когда возвращались к машине, поэтому мы знаем, что они благополучно спустились.Еще раз, будьте внимательны с выбором обуви в этом походе. Было очень страшно смотреть на этих двоих.

Поднявшись на вершину крутого холма, вы придете к тому, что выглядит как финишная черта. Тем не менее, предстоит еще один небольшой подъем, прежде чем вы достигнете настоящей Гавани Ангела. Я думаю, это называется «Приземление ангелов», потому что клянусь, я практически слышал пение ангелов, когда мы победно взошли на вершину горы. Оттуда это неторопливый 0.1 мили до главной точки зрения. Гребень наверху красивый и широкий, так что вы можете немного отдохнуть от безумия. Это прекрасное место, чтобы пообедать или просто пообщаться и полюбоваться великолепным видом. Это что-то прямо из кино. Это похоже на Парк Юрского периода, когда я почти ожидал увидеть миграцию бронтозавра вниз в долину или птеродактиля наверху.

После того, как вы насытились этим захватывающим видом, пора возвращаться вниз.На обратном пути убедитесь, что у вас достаточно дневного света. Прогулка в темноте по этой дороге неинтересна и не безопасна. Если вы думаете, что путь наверх труден, путь вниз еще сложнее! Отчасти это может быть умственная вещь, потому что теперь вы смотрите вниз и понимаете, каких будет гораздо больше последствий падения. Я обнаружил, что было намного легче держать цепь плотно сбоку и спускаться по крутым склонам. Мы действительно очень полагались на наши микрошипы. Честно говоря, я не могу представить себе этот поход по снегу / льду без них.Даже с шипами на трассе было несколько участков, которые заставляли нас немного нервничать.

Это поход туда и обратно, так что вы уже будете знать, чего ожидать, возвращаясь вниз. Было несколько моментов, когда мы сидели на задницах, медленно обходили сложные углы и тому подобное. Мы обнаружили, что самый безопасный способ — оставаться либо посередине тропы, если с обеих сторон есть прямые обрывы, либо держаться как можно ближе к стене каньона.

После того, как вы нажмете Walters Wiggles, все остальное будет довольно легко, так как весь путь был под гору.Не снимайте шипы, пока не дойдете до безопасной части без льда. Обязательно осторожно ступайте на спуске с холма. Ваши ноги будут вам благодарны за следующий день.

Походы «Пристань ангела на снегу» заняла еще большее место в нашем списке самых любимых походов. Я думаю, что это определенно ничья за первое место с походом на Срединный хребет Моаналуа. Возможность испытать это в этих безумных условиях сделало его место в наших сердцах намного более прочным! Если вы готовы бросить вызов самому себе и отложить свои страхи на полку, вам стоит попробовать этот поход.Кроме того, как мы упоминали в начале, вы не так далеко от Брайс-Каньона. Это еще одно обязательное занятие в любое время года, но особенно зимой. Загляните в наш блог о снежной тропе Навахо / Сада королевы.

Счастливых приключений. Не забудьте подписаться на нас в Instagram, подписаться на наш канал Youtube и подписаться на нашу рассылку новостей!


РЕКОМЕНДУЕМ ШЕСТЕРНЮ:

Не забудьте также ознакомиться с разделом Рекомендуемое снаряжение .

• Солнцезащитный крем:
Мы используем экологически чистый, безопасный для рифов солнцезащитный крем. Гавайский солнцезащитный крем Alba Botanica или солнцезащитный крем от загара

• Обувь для пешего туризма с хорошим сцеплением:
Это обязательно, собираетесь ли вы летом или зимой. Тропа скользкая. Обувь Вая — это North Face HedgeHog GTX. Обувь Дастина — это обувь Coleman Tasman Hiking Shoe.

• Кошки или Микрошипы:
Мы не можем переоценить это! Если вы собираетесь совершить этот поход по снегу, это обязательно! В тот день мы видели, как несколько человек чуть не умерли из-за плохого выбора обуви.Мы используем тяговые шипы Springk.

• Водный
Маршрут очень сложный. Холодная погода заставляет вас думать, что вам не нужно столько воды, сколько вам нужно. Возьмите с собой больше воды, чем вам нужно для этой тропы. Вай использует Camelback L.U.X.E. Дастин использует рюкзак Clik Small (к сожалению, Клика уже нет).

• Обед и закуски
Это долгий поход. Закуски хороши в качестве дополнительного топлива. Там также есть несколько красивых мест для быстрой остановки на обед.

• Пуховики и теплая куртка
Если вы путешествуете зимой, становится очень холодно и ветрено. Желательно одеваться теплее. Слои рекомендуются на тот случай, если вам нужно их снять. Также рекомендуется теплая куртка.

• Перчатки
Всегда полезно носить с собой теплые перчатки. Кверху становится холодно.

КАМЕРА:
• Камера:

Sony a7 III

• Объективы:
Sony 24 -70mm f / 2.8 Объектив Carl Zeiss Vario Sonnar T Zoom


Сохраните ваши пины:

5 вещей, которыми можно заняться зимой в национальном парке Зайон

Национальный парк Зайон ежегодно привлекает три миллиона посетителей, но когда наступает зима, вы вряд ли узнаете, что Сион — самый популярный национальный парк Юты. Зима в национальном парке Зайон мягкая, с дневными температурами, достигающими в среднем 50 ° в течение декабря, января и февраля. Ночные температуры опускаются до 25 °, но если найти жилье в помещении, посетители парка смогут ощутить красоту и уединение Сиона днем, без толпы и жары пикового летнего сезона.Сион предлагает свежий воздух, пейзажи и захватывающие приключения на свежем воздухе, создавая идеальный побег от зимней хандры. Вот пять интересных занятий, которыми можно заняться в Национальном парке Зайон в зимние месяцы.

1. Scenic Drive

В разгар туристического сезона маршрутные автобусы должны доставлять посетителей в главный каньон Сиона, останавливаясь по пути у основных достопримечательностей и троп. Декабрь, январь и февраль, однако, попадают в те месяцы, когда не нужны шаттлы, чтобы насладиться живописной поездкой через каньон Зайон.Это означает, что вы можете совершить незабываемое путешествие с большим комфортом и не выходя из собственного автомобиля. Живописная дорога протяженностью 6,5 миль проходит вдоль реки Вирджиния, откуда открывается потрясающий вид на каньон и знаменитые скальные образования Сиона. Обязательно останавливайтесь на обозначенных остановках по пути, чтобы совершить короткие походы и сфотографироваться.

2. Пешие прогулки в Сионе

Зимние походы в Юте невероятны, поэтому, пожалуй, это лучшее время для походов в Сионе.Вы можете вести машину прямо к тропам, и в течение многих дней у вас будут целые участки каньона в вашем распоряжении.

Большинство троп в каньоне Зайон остаются открытыми зимой, но на некоторых тропах, таких как Плачущая скала, Изумрудные бассейны, Прогулка у берега реки и Приземление ангелов, могут быть участки, где мало солнца, поэтому остерегайтесь ледяных пятен. Когда вы выходите из каньона, вы можете обнаружить скопление снега и льда на тропах, поэтому рекомендуется использовать помощников по тяге. Восточный край до Кейбл-Маунтин рекомендуется только опытным туристам.

Вы также не должны упускать из виду возможности каньонинга в Сионе. Наши гиды проводят клиентов в эти технические походы в течение ноября, и это прекрасное время, так сказать, для изучения веревок. Вы получите выгоду от гораздо более пустого каньона, неспешного темпа и больше возможностей задать вопросы, если вы впервые путешествуете по каньону. Если вы опытный ветеран, вам все же стоит отправиться в путешествие по каньонам — зима, как правило, раскрывает аспекты ландшафта, которые невозможно запечатлеть ни в какое другое время года.

Наконец, чтобы получить наилучшие впечатления от походов, убедитесь, что у вас есть подходящая одежда и снаряжение для зимнего отдыха в Сионе. Погода может быть такой же непредсказуемой в декабре, январе и феврале, как и летом, поэтому всегда рекомендуется носить несколько слоев и упаковывать дополнительную одежду. Не помешало бы на всякий случай добавить комплект для ночного выживания.

3. Поход, беговые лыжи или снегоступы к точке наблюдения

Изнутри национального парка Зайон тропа Восточного края до смотровой площадки может быть ледяной, поэтому походы, катание на беговых лыжах или ходьба на снегоступах по лесному плато Сион-Пондероза — хорошая идея, если вы надеетесь добраться до одного из самых красивых видов в вся Юта.Это обязательно должно быть в вашем списке занятий в Сионе зимой.

Одного этого вида достаточно, чтобы Сион занял место в «лучших национальных парках для посещения зимой».


4. Наблюдение за дикой природой

Зима — прекрасное время года, чтобы увидеть диких индеек, бродящих по национальному парку Зайон, и парящих над головой лысых или беркутов. В то время как некоторые из более мелких млекопитающих в этом сезоне будут впадать в спячку, вы, вероятно, по-прежнему увидите крупных животных, таких как олени, лоси и снежные бараны.Это не единственные животные, которые называют своим домом национальный парк Зайон. Дикая природа Сиона включает 8 видов млекопитающих, 291 вид птиц, 44 вида рептилий и земноводных и 8 видов рыб.

5. Фотография

Фотография обязательно должна быть в вашем списке развлечений в Национальном парке Зайон. Фотографы утверждают, что возвышенности на восточной стороне Сиона — это фантастический пейзаж, когда красная скала покрыта блестящим белым снегом.Каньон Зайон, с другой стороны, имеет более мягкую погоду на более низких высотах, поэтому зимний пейзаж совершенно другой. Но нельзя сказать, что пейзаж не волшебный: уровень воды в реке Вирджин в это время выше, туман кружится вокруг водопадов, а заснеженные вершины контрастируют с красивой красной скалой Сиона.

Zion Ponderosa сделает ваше зимнее приключение легким

Зима — прекрасное время для посещения национального парка Зайон. Множество приключений, простота поиска мест для отдыха возле Сиона и отличные цены в межсезонье делают декабрь, январь и февраль идеальным временем для зимних приключений.Если вы заядлый адреналин или просто хотите выйти на улицу в менее людное время года, поездка в национальный парк Зайон может сделать это возможным. Кроме того, нет лучшего способа завершить идеальный день в парке, чем уютно устроиться в одном из красивых домов для отпуска Zion или в каютах Zion Ponderosa, которые являются идеальным местом для проживания в течение всего зимнего пребывания. Эти варианты жилья доступны всю зиму, поэтому свяжитесь с Zion Ponderosa, чтобы начать планировать поездку сегодня!

Национальный парк Зайон: Путеводитель по высадке ангелов зимой

Я, должно быть, сошел с ума, желая совершить прогулку по Приземлению Ангелов в разгар зимы.Летом я был в национальном парке Зайон несколько раз, но никогда зимой. Это должен был быть мой первый раз. Я серьезно не могла дождаться и месяцами планировала как сумасшедшая. Я никогда не ходил пешком в Angels Landing, не говоря уже о зиме, поэтому я действительно не знал, чего ожидать. Я видел так много фотографий и столько всего слышал об этом походе, поэтому был полон решимости это сделать.

Даже со всем планированием и исследованиями ничто не могло подготовить меня мысленно к тому, что ожидалось.Никто не смог бы объяснить мне, сколько узких тропинок, ледяных поверхностей, близких столкновений со смертью я бы преодолел. Я был напуган до смерти. В буквальном смысле, у меня не было никакого желания останавливаться и сходить в туалет, потому что я просто хотел как можно скорее спуститься с горы. Теперь, если бы я знал то, что знаю сейчас, мне было бы намного лучше. К счастью для всех, я делаю это руководство, чтобы вы могли подготовиться лучше меня к походу в Приземление Ангелов посреди зимы!

ИНФОРМАЦИЯ О ПОХОДЕ АНГЕЛОВ

ВХОД В ПАРК: 35 долларов за автомобиль, 30 долларов за мотоцикл, 20 долларов за человека пешком или 80 долларов за годовой проездной

РАССТОЯНИЕ: 5 миль туда и обратно

ВЫСОТА: 1630 футов

ТИП: вперед и назад

ТРУДНОСТЬ: тяжелая / напряженная

ВРЕМЯ: AllTrails цитирует около 3-4 часов, но зимой я говорю, что больше 5-6 часов.Мы начали около 10:00 утра и, вероятно, спустились около 16:00. Мы сделали много снимков, но, тем не менее, снег / лед определенно замедлит вас.

ПОЛУЧЕНИЕ

Мы посетили Сион сразу после Рождества. В то время они требовали от всех посетителей использовать систему автобусного транспорта (24 декабря 2020 г. — 2 января 2021 г.). Судя по всему, в загруженные летние месяцы и праздники Сион закрывает парк для частных автомобилей. Это помогает уменьшить трафик и загрязнение внутри парка.Итак, убедитесь, что вы проверили, требует ли время, которое вы собираетесь, вам ехать на шаттле. Зимние месяцы обычно не так загружены, как летние, поэтому вы, вероятно, не столкнетесь с требованием шаттла, но если это произойдет, вот ссылка.

Каждый билет стоит 1 доллар и не подлежит возврату. Вам нужно будет зарегистрировать учетную запись Recreation.gov, и именно там будут храниться ваши билеты. Есть два варианта, как получить билеты на шаттл. Примерно за месяц вперед есть окно для ранних пташек, где вы можете купить билеты.В противном случае, если вы пропустили это окно, у вас есть еще одна возможность приобрести билеты накануне. Мы делали последнее в течение трех дней и, к счастью, получали его каждый раз. Каждое утро веб-сайт открывается в 9:00 по московскому времени, и вы можете приобрести одночасовые временные интервалы. В каждом временном интервале есть 500 билетов, так что ваши шансы довольно высоки.

Как только вы войдете в парк, вам нужно будет припарковать машину в Центре для посетителей. Чем раньше вы войдете, тем больше у вас шансов найти место.Припарковавшись, вы направитесь к линии шаттла, где вам нужно будет предъявить электронный билет на отведенное время. Линия шаттлов движется довольно быстро и на удивление очень эффективно. Поскольку сейчас время COVID, автобусы загружены наполовину. Я бы сказал, что с момента, когда мы припарковали машину, до того, как мы добрались до тропы, в общей сложности прошло около 30 минут.

ЧТО НОСИТЬ И ПРИНЯТЬ АНГЕЛОВ, ВЫСАДКАЮЩИХСЯ ЗИМОЙ

Начнем с того, что я никогда раньше не ходил в походы зимой и старался подготовиться как можно лучше.Сначала я искал милые вещи, чтобы купить / надеть, но быстро закончился. К тому времени, когда мы отправились в наш первый поход в поездке, я выбросил «симпатичного вида» за дверь. В оставшуюся часть недельного путешествия я, вероятно, носил одно и то же почти каждый день. Вот именно то, что я носил для Angels Landing. Каждый элемент можно легко перевести на мужскую версию. Если вы опытный любитель зимних походов, можете пропустить этот раздел. Поскольку это не так, я подумал, что людям будет полезно узнать, что я ношу, а что работает / не работает.

  1. ФЛИСОВЫЕ ЛОГИНСЫ H&M: я хотел что-то толстое и теплое в качестве основного слоя, поэтому я выбрал эти флисовые леггинсы. Супер доступный от H&M.
  2. UNIQLO HEATTECH LEGGINGS. Чтобы надеть флисовые леггинсы поверх флисовых леггинсов, я купила пару леггинсов Uniqlo Heattech. Они очень эластичные, поэтому легко проходили по моим флисовым леггинсам.
  3. COLUMBIA JUST RIGHT HIKING PANTS (КОРОТКИЕ): В качестве внешнего слоя я хотел что-то непродуваемое и водонепроницаемое. Ветер будет проходить сквозь оба вязанных леггинса, поэтому мне нужно было что-то, чтобы защитить меня от этого.Во-вторых, вы, несомненно, будете скользить по «Приземлению ангелов» на своей заднице. Вы определенно не хотите, чтобы вода протекала через штаны.
  4. UNIQLO HEATTECH LONG SLEEVE: Для верхней части моего тела я снова использовал линию Uniqlo Heattech в качестве основного слоя. Технология Uniqlo Heattech великолепна, так как она легкая, согревает и впитывает влагу, что вам нужно во время зимних походов.
  5. NORTHFACE FLEECE ZIP-UP: У меня уже было это для поездок на сноуборде, и я подумал, что это будет отличный средний слой.Ключ к походам в холодную погоду — это одеваться. Вы захотите иметь возможность снимать / надевать одежду в зависимости от того, где вы находитесь в походе.
  6. UNIQLO ULTRA LIGHT DOWN PARKA: Я знал, что для внешнего слоя мне нужно что-то легкое и согревающее. Я никогда раньше не покупал пуховик и в итоге купил две из них, но пожалел, что купил вместо этого этот. Те, которые я купила, не закрывают твою задницу, поэтому я пожалел, что купил куртку, которая закрывала бы мне зад. Поскольку такой роскоши у меня не было, я взял лишнюю куртку и повязал ее на талии.В итоге все получилось.
  7. ШАПОЧКА: Подойдет любой головной убор.
  8. ПОХОДНАЯ ОБУВЬ КОЛУМБИИ: Купил эти походные туфли на распродаже специально для этой поездки. У меня есть летние походные туфли, которые более вязаны, чтобы пропускать воздух. Для зимних походов я хотел что-то, что будет держать мои ноги в тепле и водонепроницаемо. Закончил хорошо, и цвет тоже понравился.
  9. DARN TOUGH HIKING SOCKS: Купил свою первую пару носков Darn Tough, и они не разочаровали.Немного дороговато, но меньше всего мне хотелось носки дешевого качества, от которых мои ноги болели бы.
  10. ПЕРЧАТКИ / ПАРЧАТКИ: Купил их, но для этого похода они были бесполезной тратой. Обязательно приобретите утепленные и водонепроницаемые перчатки. Я не думал, что они мне нужны, и, черт возьми, я ошибался. Большую часть пути я провела на четвереньках, и мои перчатки были мокрыми. Если бы я знал, я бы купил их вместо них или, по крайней мере, взял с собой перчатки для сноуборда.Это единственное, на чем я бы не стал экономить.
  11. СУМКИ: Что-то вроде этого или этого. В идеале что-нибудь с шипами. У нас их не было, и это, наверное, было самым большим сожалением, о котором мы сожалели. Я думал, что у моих походных ботинок хватит тяги, но определенно нет. Если на земле нет снега и все растает, вероятно, все в порядке. У нас накануне шел снег. Снег начал таять в течение дня и снова превратился в лед. Все везде скользили и скользили.Не могу не подчеркнуть, сколько раз я поскользнулся на льду буквально в нескольких дюймах от края обрыва. Людям приходилось буквально помогать другим не соскользнуть с горы. Если вы уже находитесь в Сионе и только что читаете это, возможно, вы сможете купить немного в книжном магазине. По пути мы встретили несколько человек, которые это сделали.
  12. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ: Мы, к сожалению, забыли наши солнцезащитные очки в гостиничном номере. Мне казалось, что это не так уж и плохо, но солнце и снег вместе взятые заставляют сильно щуриться.Я все равно принесу пару.
  13. FACEMASK / GATOR: Конечно, во время COVID у вас, вероятно, уже есть маска для лица, но мы решили использовать вместо нее маску для лица, поскольку там все заснежено и мокро.
  14. ПОХОДНЫЕ ПАЛКИ: Это предпочтение. У нас было две походные палки (у каждого по одной), и не нужно было ломать их до Walter’s Wiggle. Здесь люди тоже начали надевать кошки. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы избавился от палочек и использовал кошки.Палки просто мешали, особенно при спуске с горы. Они просто вертелись вокруг и ловились на вещах, которые делали это более опасным.
  15. ОБЕД / ЗАКУСКИ: Накануне вечером мы упаковали пару бутербродов и закусок. Небольшая заметка: в районе Сиона почти нет ресторанов и супермаркетов. Последний большой город, в который вы попадете (если вы едете из Калифорнии), — это Сент-Джордж. Мы остановились в супермаркете и купили на обед продукты на неделю.Мы буквально каждый день ели бутерброды с индейкой и сыром с бутылочкой острого соуса.
  16. РЮКЗАК: Мы привезли с собой рюкзаки для фотоаппаратов и по 32 унции гидрофляги с водой каждый. С рюкзаком особых проблем не было, пока не начали спуск. Пару раз пришлось снимать его, чтобы можно было скользить вниз, но в остальном все было нормально.
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДНЯ

Это будет сильно зависеть от того, с какой целью вы совершаете этот поход.Если вы фотограф и хотите получить равномерно освещенный снимок «Приземления ангелов» зимой, я настоятельно рекомендую вам отправиться в поход до восхода солнца. В противном случае вам придется отправиться в пасмурный день. Мы начали тропу около 10:00 утра и, вероятно, добрались до Scout’s Lookout около 11-11:30 утра.Солнце светило! Когда мы добрались до ролика в «Инстаграм», было, вероятно, 12:30 вечера. и солнце было буквально прямо за знаменитой частью «Приземления ангелов». Так что большинство наших снимков «Приземления ангелов» были в тени, но вы, по крайней мере, получите классный снимок солнца.

Если вы отправляетесь в поход просто для пешего похода, я предлагаю вам начать в то же время, что и мы. Если вы не хотите, чтобы вам было холодно и солнце согревало вас, то начало дня будет в 9:00 или 10:00 утра. На самом деле мы хотели начать поход раньше, чем мы, но мы были ограничены выделенным автобусным интервалом (9: 00-10: 00). Если бы автобусы не ходили, я бы хотел начать поход около 7:00

.

УСЛОВИЯ ПОСАДКИ АНГЕЛОВ ЗИМОЙ

В тот день, когда мы отправились в поход, накануне ночью шел снег, так что было некоторая неуверенность в том, чего ожидать.Я даже боялся, что они собираются закрыть тропу, но смотрители парка это даже не остановили. Во-первых, важно отметить, что это опасный поход летом и еще более опасный поход зимой. Важно помнить, что после того, как пойдет снег, вы фактически не сможете увидеть тропу. Вы буквально цепляетесь за цепи ради дорогой жизни, и это ваша единственная точка отсчета, по которой вам следует идти. Мы поговорили с рейнджером, и они сказали, что в среднем каждый год умирает один человек, так что будьте осторожны!

Во-вторых, я не могу достаточно выразить важность правильной обуви.Подростки в теннисных туфлях New Balance просто поскользнулись и упали. Я был уверен, что они повернут назад, но они продолжали идти. Я даже видел, как в какой-то момент один из них соскользнул с тропы. Пожалуйста, не походите на них и просто купите подходящую обувь / кошки.

Итак, если я вас недостаточно напугал, и вы все еще хотите пройти по следу, тогда отлично! «Приземление ангелов зимой» будет еще более полезным, потому что я действительно думаю, что Сион красивее на снегу.Хотя большую часть времени я был напуган, вид того стоил.

АНГЕЛЫ ПОСАДКИ

ГРОТТО ТРЕЙЛХЭД: Здесь вы начнете поход к Приземлению Ангелов. Остановка № 6 маршрутного автобуса. Тропа, по которой вы пойдете, на самом деле называется West Rim Trail. В конце концов, он разделится на Angels Landing.

КАНЬОН ХОЛОДИЛЬНИКА: вначале это асфальтированная дорога с множеством длинных поворотов. Довольно легко и с множеством отличных обзорных площадок, когда вы начнете восхождение.Он называется Холодильный Каньон, потому что здесь всегда прохладно и прохладно, потому что в основном он находится в тени.

OWL’S PASS: Это просто имя, которое я придумал. Я назвал его Совиным перевалом, потому что здесь гнездятся совы, и парк просит вас не говорить тихо и выключить музыку. Вы можете сказать, что вошли в эту область, потому что вы пересечете небольшой мост и войдете в небольшой каньон. Кроме того, есть знак, что это мертвая распродажа. Это, наверное, одна из моих любимых частей похода.Все было только что засыпано снегом и выглядело как зимняя страна чудес.

WIGGLES УОЛТЕРА: После перевала Совы вы окажетесь у базы Walter’s Wiggles. Вы не можете это пропустить. Это 21 крутой крутой поворот. Здесь вам захочется надеть кошки или достать походные палки. Или, если вы хотите хорошо посмеяться, вы можете просто посидеть здесь немного и посмотреть, как все пытаются не поскользнуться и не упасть.

ОБЗОР РАЗВЕДКИ: Как только вы достигнете вершины Wiggles Уолтера, вы окажетесь на широкой площадке под названием Scout’s Lookout.Это довольно большая территория, где люди тусуются, ходят в ванную, фотографируются и отдыхают. Здесь же и разветвляется тропа. Вы можете либо продолжить путь по Западному краю, либо перейти к пристанище ангелов.

ПОЗВОНОЧНИК: Это знаменитая часть «Приземления ангелов», которую вы видите на всех фотографиях. Знак говорит, что это всего 0,5 мили, но, клянусь, кажется, что он в 10 раз длиннее. У нас ушло больше времени, чтобы закончить эту часть, чем все остальные части вместе взятые. Каждый раз, когда мы думали, что находимся в конце тропы, приходилось перелезать через другую горку.Этот отрезок определенно был самым страшным, особенно возвращаться вниз. Снег покрыл тропу, так что вы не могли видеть, на что наступили. На большей части трассы есть цепи, но есть участки, на которых НЕТ ЦЕПЕЙ, и вам нужно действовать по своему усмотрению. Вы должны упаковать все свое фотоаппарат и все, что может вас отвлечь. Некоторые части расположены так близко друг к другу, что вы буквально обнимаете людей, пытаясь их пересечь. О, может быть, вам интересно узнать о COVID? Удачи.Вы определенно будете ближе, чем на шесть футов. Скорее шесть дюймов. Невозможно пройти по уступам, не пересекая пути с другими людьми. Просто убедитесь, что на вас маска или, может быть, даже двойная маска, чтобы быть особенно осторожным.

ВЫСАДКА АНГЕЛОВ

: На последнем этапе вы достигнете выступа из чистого белого снега, а затем приземлитесь на небольшой поляне, которая приведет вас к вершине. Ты будешь продолжать идти, пока некуда будет идти, кроме как вниз. В конце концов, вы будете окружены панорамным обзором всего Сиона.Вашим первым инстинктом, вероятно, будет сфотографировать главный каньон, но не забудьте обернуться. В этот момент солнце будет освещать весь каньон позади вас. Сейчас около 13:00. поэтому мы решили пообедать здесь. Есть много мест, где можно присесть и полюбоваться видом. Солнце выглянуло, а небо было голубым и затянуто облаками. Мы не могли бы выбрать более красивый зимний день для похода в Пристань Ангелов.

НАПРАВЛЕНИЕ НАЗАД: По моему честному мнению, вернуться вниз было намного страшнее, чем подняться.Хороший совет — спускаться назад. Я знаю, это звучит странно, но все, что вам нужно, — это держаться за цепи и держать гору перед собой. Почти как будто ты падаешь со скалы. Если цепей нет, пора взяться за попу и просто медленно соскользнуть вниз. Главное — не торопиться. Нет спешки, и люди это понимают. Если кто-то торопится, просто пропустите его.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Doing Angels Land Высадка зимой была, безусловно, самым страшным походом, который я когда-либо совершал.Если я не страдал от сердечного приступа каждый раз, когда падал, я страдал от сердечного приступа, когда падали другие люди. С учетом сказанного, я нисколько не жалею об этом походе, и оно того стоило. Если бы я снова проделал эту «Приземление ангелов» зимой, я бы начал очень рано до восхода солнца и определенно получил бы кошек. Таким образом, я не буду так сильно беспокоиться о поскользнуться и действительно получу удовольствие от фотографирования. Однако настоящим препятствием будет попытка убедить меня проснуться так рано, чтобы отправиться в поход при минусовой температуре.

Связанные

Посадка на заснеженную взлетно-посадочную полосу? Вот как узнать условия торможения.

Официально зима. Поскольку снег / лед покрывают многие взлетно-посадочные полосы по всей стране, самое время проверить, как работают коды состояния взлетно-посадочной полосы, и что вам следует делать, если вы приземляетесь на загрязненной взлетно-посадочной полосе.

Студент и инструктор съезжают с взлетно-посадочной полосы

Мы взяли следующий отчет из базы данных NASA ASRS.Это хороший пример того, как даже при правильном планировании вы можете оказаться в ситуации, когда потеря контроля над вами может подкрасться к вам …

Студент и преподаватель возвращались с урока по игре на инструментах. Приближаясь к аэропорту и выходя на подветренную сторону, экипаж проинформировал о посадке и сделал специальную отметку о посадке на загрязненную поверхность и о том, что именно могло произойти. Было дано понять, что у ученика будет контроль, а инструктор будет следить за ним в целях безопасности.Подход, сигнализация и приземление были управляемыми и стабильными. После приземления в течение 2-3 секунд оставалась прямая траектория выкатывания, прежде чем самолет свернул влево от осевой линии. Инструктор взял под контроль исправление, и путь раскатки снова выпрямился. Самолет снова начал поворачивать влево, независимо от того, сколько рулей и тормозов применялось вправо. Самолет покинул взлетно-посадочную полосу в снегу на очень малой скорости. Травм не зафиксировано.

Перед запуском был получен подробный метеорологический инструктаж, показывающий, что значения MU на взлетно-посадочной полосе составляют средне-высокие 20 с.ATIS был получен до входа в воздушное пространство BTL. В то время условия на взлетно-посадочной полосе были тонким слоем сухого снега над льдом со значениями MU около 20-х годов. Значения MU ниже 40 указывают на далеко не идеальное торможение, но не невозможные условия посадки. Экипаж считал зараженную взлетно-посадочную полосу приемлемым риском. Лучшее понимание отчетов о торможении, посадочных характеристик воздушного судна и различных процедур посадки на загрязненных взлетно-посадочных полосах может быть получено и применено к таким условиям, чтобы помочь определить вероятность проведения безопасного полета.

Как экипаж получил информацию о состоянии взлетно-посадочной полосы?

Итак, как вы можете выяснить, каковы условия взлетно-посадочной полосы, прежде чем вы прибудете в пункт назначения?

Когда аэропорты проводят испытание на действие торможения, они выдают NOTAM о действии торможения. Вы можете найти NOTAM в ForeFlight, как в примере ниже:

Что означают числа?

Ежегодно десятки самолетов соскальзывают с скользких взлетно-посадочных полос. Иногда он находится за пределами взлетно-посадочной полосы, а иногда — за бортом.И один из факторов, которые FAA выявил для бесчисленных происшествий, — это непонимание того, что на самом деле означают отчеты о торможении и как пилот должен их использовать.

FAA ранее использовало шкалу «MU» для определения условий торможения. Он был основан на шкале от 0 до 100, где 0 означает отсутствие торможения, а 100 — идеальное торможение. Когда на взлетно-посадочной полосе есть замороженные загрязнители, значение MU 40 или меньше означает, что характеристики торможения самолета ухудшаются, и управление по курсу становится менее чувствительным.В середине 20-х годов взлетно-посадочная полоса в отчете выше была довольно скользкой для этой команды, чтобы приземлиться.

Сегодня FAA изменило способ доставки отчетов о торможении. Шкала от 0 до 100 MU была слишком запутанной, поэтому теперь это гораздо более простая шкала от 0 до 6. 0 — это плохо. 6 хорошо. Номера выдаются для каждой трети взлетно-посадочной полосы: точки приземления, средней точки и выкатывания. Итак, когда вы берете в руки ATIS, вы услышите что-то вроде этого: действие торможения 5/4/2.

Теперь о терминологии.Когда вы разговаривали с УВД, они называли торможение хорошим, удовлетворительным, плохим или нулевым. Но слово «удовлетворительно» было выброшено из окна, и теперь вы услышите «хороший, средний, плохой и ноль» или пару комбинаций этих слов.

Если вы летите в аэропорт с башней …

Когда NOTAM о торможении выдается в аэропорту с вышкой, они включают его в ATIS. Но имейте в виду, даже если отчет о состоянии взлетно-посадочной полосы передается для аэропорта NOTAM, вышка не обязана передавать вам отчет о состоянии по радио.

Это не потому, что они не хотят быть полезными, а потому, что они часто очень заняты. Если условия быстро меняются и ATIS не отражает истинные условия взлетно-посадочной полосы, вышка может напрямую предоставить вам обновленную информацию о взлетно-посадочной полосе. Но если после прослушивания ATIS у вас возник вопрос о состоянии взлетно-посадочной полосы, всегда лучше спросить.

Если вы летите в аэропорт без башен …

Мы поговорили с Крегом Андерсоном, который управляет муниципальным аэропортом Александрии в Миннесоте (KAXN), чтобы узнать больше.Кстати, Крег начинал как самый молодой директор аэропорта в стране, когда ему было всего 23 года в прошлом году, и мы думаем, что это довольно круто!

Когда вы летите в аэропорт без вышки, на взлетно-посадочной полосе может быть, а может и не быть NOTAM. И даже если есть NOTAM, он может не иметь тех же кодов действий при торможении FAA из-за нехватки персонала аэропорта, оборудования или общего отсутствия авиационных знаний у назначенных городскими менеджерами аэропорта. Вот почему иногда можно встретить общественные аэропорты без башен со взлетно-посадочными полосами, покрытыми снегом или льдом, и без зимних погодных NOTAM. С другой стороны, некоторые менеджеры аэропортов используют программное обеспечение, называемое «Матрица состояния взлетно-посадочной полосы», для определения отчетов о торможении, что является отличным инструментом для небольших аэропортов! Когда мы говорим о небольших аэропортах авиации общего назначения, все сводится к индивидуальному финансированию каждого аэропорта, укомплектованию персоналом и оборудованию для вспашки.

Подготовка к приземлению

Если вы приземлитесь на загрязненной взлетно-посадочной полосе слишком быстро, вы можете значительно увеличить посадочную дистанцию. Попытки компенсировать чрезмерное торможение только усугубляют ситуацию.

На скользких поверхностях тормоза гораздо менее эффективны, и они могут быстро доставить вам неприятности. Вначале после приземления практически не используйте тормоза. Затем осторожно нажмите на них, чтобы почувствовать их эффективность. Легко забеспокоиться и нажать на тормоза, но это может заблокировать ваши колеса. И когда это происходит, эффективность торможения снижается, и вы можете начать скольжение. Чем мягче вы нажимаете на тормоза, тем легче сохранять управляемость на взлетно-посадочной полосе.

Когда все остальное терпит неудачу: уходите

Если у вас достаточно взлетно-посадочной полосы, а торможение / управление по курсу явно представляет собой проблему, возможно, даже после приземления можно будет уйти в обход.

Во время ухода на второй круг добавление мощности увеличивает поток воздуха над вашим хвостом, и вы, скорее всего, будете лучше контролировать направление на земле с помощью руля направления (даже с учетом тенденции к левому повороту). Если вы делаете уход на второй круг, поднимитесь и найдите время, чтобы обдумать свой План-Б. Это может означать еще одну попытку в аэропорту, но это также может означать перелет в другой аэропорт с лучшими условиями на взлетно-посадочной полосе.

Подготовка к посадке в менее чем идеальных условиях

В следующий раз обращайте внимание на условия взлетно-посадочной полосы.Сейчас наступает сезон гладких взлетно-посадочных полос, и если вы не подготовитесь, вы можете столкнуться с множеством неприятностей практически в мгновение ока.

Знайте коды состояния взлетно-посадочной полосы, выделите достаточно места для остановки, аккуратно нажимайте на тормоза и ведите самолет до поворота на такси.

Расскажите нам о своем опыте работы с гладкими взлетно-посадочными полосами в комментариях ниже.

Станьте лучшим пилотом.
Подпишитесь, чтобы получать последние видео, статьи и викторины, которые сделают вас более умным и безопасным пилотом.


Angels Landing Hiking Guide (Путеводитель Джо по национальному парку Зайон)

Описание маршрута Фото 1 2 3 4 5

Angels Landing — один из классических походов по Сионе и одна из самых потрясающих точек обзора, которые вы когда-либо видели, но не рекомендуется никому, кто боится высоты. Начиная с Grotto Trailhead , поход к Angels Landing следует по более длинному альпинистскому маршруту West Rim Trail вверх и от западной стороны главного каньона.Приземление Ангелов — это уникальное горное образование, напоминающее плавник, которое вдается в центр главного каньона. Тропа идет по узкому хребту до конечной точки обзора примерно на высоте 1500 футов над дном каньона. Поход займет от 3 до 6 часов; ноги будут гореть, колени могут дрожать, а от вида захватывает дух!

  • Angels Landing — поход по узкой и крутой скале. Не рекомендуется маленьким детям или тем, кто боится высоты.Будьте вежливы, поделитесь своим следом и позвольте другим проходить в безопасных местах.
  • Пожалуйста, соблюдайте свою лучшую этику «не оставлять следов» в этом походе. Не вырезайте и не рисуйте свое имя на скалах и не складывайте камни (декоративные пирамиды из камней) для развлечения. Эта деятельность незаконна и портит пейзаж для других людей.
  • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТОЛПЕ: это один из самых гламурных походов по парку, который может быть переполнен до опасностей, особенно к середине утра в выходные и праздничные дни во время туристического сезона.Подумайте о том, чтобы совершить другой поход, если вы хотите избежать застревания в тупике. В самые загруженные дни NPS часто выстраивает очередь у Grotto Trailhead, где люди стоят в очереди до 4 часов, ожидая начала похода.

Подробное описание:
Поход к Гавани Ангелов начинается у Грот Трейлхед , шестой остановки шаттла в каньон Зайон в главном каньоне Сиона. Перейдите пешеходный мост через реку Вирджин и следуйте по мощеной тропе на север и вверх по западной стороне каньона.Мы официально находимся на тропе West Rim Trail прямо сейчас, и это довольно утомительный и крутой подъем в Рефрижераторный Каньон — замечательный глубокий боковой каньон, где температура всегда остается прохладной. Крутой уклон немного сокращается, пока мы не дойдем до удивительной части инженерной мысли CCC 1930-х годов: Walter’s Wiggles — набор из множества компактных поворотных переключателей, который ведет тропу вплоть до вершины гребня над каньоном Холодильника. . Еще несколько минут, и мы прибываем к Scout Lookout — красивой маленькой смотровой площадке, откуда мы можем хорошо рассмотреть Пристань Ангелов и главный каньон внизу.Здесь мы покидаем тропу West Rim Trail, чтобы совершить последний поход к смотровой площадке Angels Landing.

Заключительная часть этого похода будет не чем иным, как волнующим — вы будете идти по узкому хребту горы и подниматься еще почти на 500 футов над уровнем моря. Есть много открытых участков, откуда вы можете смотреть вниз по обеим сторонам на каньон внизу. Множество цепей, перил и резных ступенек помогают успокоить ум. Есть также несколько зон, подходящих для отдыха, если вы хотите остановиться, перевести дух и позволить другим людям пройти мимо.Если у вас нет опыта альпинизма или пеших прогулок, этот поход может быть довольно пугающим. Если вас охватывает паника на первом участке цепочки, не продолжайте дальше. Лучше не бывает!

После изрядного количества пеших прогулок и преодоления препятствий вы доберетесь до последней точки обзора, и все усилия того стоят; вид просто потрясающий! Несмотря на то, что Angels Landing значительно ниже по высоте, чем диски, вы получаете потрясающий обзор на 360 градусов, который может соперничать с любой другой точкой обзора, с которой вы столкнетесь.Если у вас есть закуски, это идеальное место, чтобы расслабиться и принять участие. Но не позволяйте агрессивно дружелюбным бурундукам украсть ваш бутерброд!

Когда вы насытились, возвращайтесь тем же путем, которым пришли. Поход назад по позвоночнику может показаться менее пугающим; это определенно менее утомительно. Вернувшись в Scout Lookout, если у вас все еще есть силы, которые нужно сжечь, подумайте о том, чтобы еще немного подняться по тропе West Rim Trail; виды стоят затраченных усилий. Когда закончите, возвращайтесь в Грот и отпразднуйте это событие!

ВНИМАНИЕ!
Ни одно описание «Приземления ангелов» не было бы полным без строгого предупреждения о том, насколько напряженным и незащищенным является этот поход.Если вы не в форме и не чувствуете себя хорошо на ногах, или если у вас есть маленькие дети, которые любят бесконтрольно бегать, этот поход НЕ для вас. За последние несколько десятилетий горстка людей погибла во время этого похода. Я бы подумал о том, чтобы взять в этот поход более старшего ребенка, только если у него за плечами большой опыт пеших прогулок / скремблирования, и они дисциплинированы, чтобы не бегать и не покидать вас. Отнеситесь к этому походу серьезно и не станьте жертвой. Сохраняйте хладнокровие, принимайте это медленно и осторожно и будьте вежливы по отношению к другим путешественникам.

Работа с толпой:
Приземление ангелов — один из самых популярных походов в Национальном парке Зайон, поэтому тропа и смотровая площадка позволяют видеть толпы людей каждый день, особенно в выходные дни в летние месяцы. Когда тропа переполнена до тупика, ситуация может даже стать опасной. Будьте вежливы и терпеливы и позвольте другим туристам проходить в безопасных местах на маршруте. К сожалению, из-за его эпической популярности, вполне вероятно, что Служба национальных парков может внедрить систему разрешений для этого похода, аналогичную разрешительной системе Half Dome в Йосемити — скопление людей почти достигло точки опасности.

Leave No Trace:
Вместе с толпой возникает необходимость обсуждать принципы «не оставлять следов», поскольку плохое поведение поощряет подражателей. Пожалуйста, соберите весь свой мусор и ничего не оставляйте на следе. Пожалуйста, не вырезайте свое имя или что-нибудь еще на песчаниковых образованиях. Также , пожалуйста, не строите декоративные пирамиды из камней на смотровой площадке. Хотя это может показаться безобидным развлечением, оно портит природу для других, и Служба национальных парков считает это (легкой формой) вандализмом.

Сезоны пеших прогулок:
Маршрут «Приземление ангелов» официально открыт круглый год, но весной и осенью самые приятные температуры для этого похода. Лето — самая жаркая и самая популярная пора для парка, так что будьте готовы разделить тропу и попотеть в жару; предпочтительнее раннее утро. Зима — самое непредсказуемое время года для походов в Angels Landing; тропа может быть полностью чистой или изрешечена льдом и снегом из-за недавних осадков. Ознакомьтесь с условиями в Центре для посетителей и не рискуйте!

Советы по фотографии:
Многие люди спрашивают, когда лучше всего фотографировать Приземление Ангелов.На этот вопрос сложно ответить, и он основан на личных предпочтениях, но, как это часто бывает, раннее утро и конец дня дадут вам наиболее интересный свет (с одной стороны каньона в тени), но не забудьте выйти. гора задолго до наступления темноты. Середина дня в ясный день, вероятно, самое уродливое время для фотографии, но интересные или драматические облака могут все изменить.

Joe’s Spin:
Если вас не пугает высота и вы в довольно хорошей форме, это один из самых уникальных походов и обзорных площадок в мире! Но из-за его невероятной популярности за последние несколько лет, он становится все более переполненным и опасным, особенно в праздничные выходные.Идете ли вы по этому маршруту быстрее или медленнее, чем другие, пожалуйста, будьте вежливы и осторожны на маршруте, поскольку здесь нет места для ошибки! И подумайте о том, чтобы совершить альтернативный поход, поскольку Сион может предложить больше, чем просто Приземление Ангелов или Узкие Зоны.

СМОТРЕТЬ ФОТОГРАФИИ! Возвращение в Главный каньон



Путеводитель по походам ангелов, высадившихся зимой

Национальный парк Зайон в южной части штата Юта — один из самых живописных ландшафтов Северной Америки.В этом национальном парке есть красные скальные каньоны и скалы.

Зима в каньоне Зайон обычно довольно мягкая, но временами может быть прохладной. Минимумы в среднем составляют около 30-х годов с максимумами в середине 50-х годов.

Но одна из моих любимых вещей в Сионе — это его доступность до аэропорта Лас-Вегаса (LAS), который находится всего в нескольких минутах полета от DFW. Это то, что делает Сион идеальным местом для зимнего отдыха на выходных!

Находясь в Сионе, вы должны пройти захватывающий дух знаменитый след Ангела, известный своими крутыми обрывами и очень узкими участками.И когда вы путешествуете по нему зимой, вам, скорее всего, придется бороться со льдом. Этот пост в блоге расскажет вам обо всем, что вам нужно знать перед походом!

Что взять с собой

Прежде всего, убедитесь, что вы взяли с собой подходящее снаряжение. Вам понадобится:

  • Походные ботинки Merrell — Хорошая обувь — необходимость, особенно в опасной местности Angels Landing. Я ношу походные ботинки Merrell уже много лет и люблю их!
  • Кошки — НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую , если вы планируете приехать сюда зимой.Если вы собираетесь отправиться в поход по ледяному участку тропы, это просто необходимо. Мы купили их на Amazon по очень разумной цене. Щелкните ЗДЕСЬ для получения ссылки.
  • Много слоев — часть трассы была очень солнечной, и мы перешли в футболки, но на вершине гребня я была одета в две куртки, чтобы согреться!
  • Пакет Osprey — я никуда не пойду без этого пакета и определенно не пойду в поход без него.
  • Многоразовая бутылка для воды — обязательно для дневных походов!
  • Nikon d3500 — Виды невероятные.Не забудь свой фотоаппарат! Я использую Nikon d3500, и мне нравится, насколько он компактен, легко упаковывается и делает отличные снимки.

Немного предупреждения о высадке ангелов

Эта тропа может быть очень коварной. Множество смертей произошло в результате следа приземления ангела. Не рекомендуется тем, кто боится высоты, или тем, кто находится в плохой физической форме.

Тропа высадки ангелов

The Trail Head

Тропа начинается возле стоянки / остановки маршрутного такси Grotto Trail.(Шаттл не курсирует с ноября по март, поэтому посетители могут водить машину и припарковаться у начала тропы. Но в разгар сезона, с марта по ноябрь, туристы должны припарковаться в центре для посетителей и сесть на шаттл до начала тропы. .)

Убедитесь, что вы начали раньше. Зимой солнце в каньоне Зайон садится до 17:00. Запланируйте как минимум 4 часа на этот поход, 5 часов, если вы планируете делать какие-либо остановки для отдыха. Мы начали поход вскоре после полудня, и это давало нам много сил.Когда мы вернулись к машине, уже смеркалось.

Много переключений

Маршрут начинается с пологого подъема, пока вы не доберетесь до первого из 21 крутого поворота. На этих поворотах вы получите большую часть изменения высоты 1500 футов. Каждый шаг этих обратных поездок будет включать грандиозные виды на каньон Зайон. Но не беспокойтесь, если виды не захватывают дух, обратные пути обязательно сделают это! Несмотря на то, что эта часть похода сложна физически, она того стоила.

После того, что кажется бесконечным переключением назад, вы попадете в «Холодильный каньон», известный своими морозными температурами даже летом. Плюс к этому каньону в том, что там очень мало перепадов высот, и ваши ноги могут поправиться.

Затем еще раз обратный ход. Эти повороты, получившие название Walter’s Wiggles, были названы в честь Уолтера Рюша, который был первым смотрителем национального парка и начал строительство тропы Angel’s Landing в 1926 году.

Наблюдательный пункт разведчика

Это когда нам пришлось вытаскивать этих кошек.Какие палочки-выручалочки! После еще нескольких поворотов мы добрались до Scout Lookout. Определенно один из лучших видов на каньон Зайон. Это отличное место, чтобы сделать перерыв, увлажнить и восстановить силы.

Приземление ангелов

От Scout Lookout тропа очень круто поднимается до Angel’s Landing. Имеются закрепленные опорные цепи, за которые можно держаться во время крутых и технических участков похода. Если ледяной, я бы не рекомендовал идти мимо Scout Lookout без кошек.Именно в этот момент я решила остаться и подождать, пока мой муж и невестка продолжат путь к вершине Приземления Ангела. Из-за гололеда, моих уже усталых ног и непреодолимого страха высоты я решил остаться и сфотографироваться. Важно знать свои пределы и ставить безопасность превыше всего.

Я спросила мужа, как он описал бы подъем от Scout Lookout до Angel’s Landing, и он сказал, что это «утомительно, нервно, но полезно». Большая часть тропы была покрыта слоем льда и находилась всего в нескольких дюймах от крутых обрывов.Вид наверху дает вам более прямой обзор и может считаться лучшей точкой обзора каньона Зайон.

Несмотря на то, что последний участок тропы от скаутской смотровой площадки до Ангельской пристани составляет всего 0,5 мили в одну сторону, им потребовалось больше часа, чтобы вернуться на смотровую площадку. В этот момент мы начали наш путь обратно на стоянку от Scout Lookout. К счастью, после прохождения льда спуск прошел быстро и легко. Мы добрались до машины примерно через 4,5 часа, уставшие и готовые к ужину.

Где поесть после похода

Если вам нужно перекусить после похода, я бы порекомендовал попробовать Zion Canyon Brewing Company или Oscar’s Café в Спрингдейле, штат Юта. Оба были восхитительны!

На пути из города на следующее утро мы остановились в Deep Creek Coffee Company , чтобы выпить местного пива и закуски для поездки обратно в Вегас. Это место было слишком милым! Я заказал смузи, и это было восхитительно.Вы должны проверить это.

Больше приключений в национальном парке

Сохранить в Pinterest

Angels Landing — ZionNationalPark.com

НАПРАВЛЕНИЯ ДО TRAILHEAD

НА ШАТТЛЕ:

От туристического центра Спрингдейла и каньона Зайон пройдите еще 1,4 мили по SR-9 до южного входа в национальный парк Зайон. Оказавшись внутри парка, сделайте свой первый поворот направо и пройдите еще примерно 0,5 мили в сторону Центра посетителей национального парка.Сделайте свой первый поворот направо для обычной парковки или сделайте первый поворот налево для стоянки домов на колесах и трейлеров. Пройдите к остановке трансфера в Национальном парке Зайон напротив Центра для посетителей национального парка Зайон (остановка 1). Прокатитесь на шаттле до Грота (остановка 6). Выйдите из шаттла и продолжайте движение к тропе Плачущей Скалы.

НА АВТОМОБИЛЕ ЗИМОЙ:

От туристического центра Спрингдейл и Зайон-Каньон продолжайте движение 1,4 мили по SR-9 до южного входа в национальный парк Зайон. Как только вы войдете в парк, пройдите еще 1.В 5 милях от живописного маршрута по каньону Зайон (знак справа: Zion Lodge, Scenic Drive) поверните налево. Оттуда пройдите еще 3,4 мили по живописной дороге, пока не дойдете до остановки шаттла Grotto с правой стороны. Если вы припаркуетесь на стоянке у Грота, рассчитывайте перейти дорогу к тропе Angels Landing. Перейдя небольшой мост, направляйтесь прямо на тропу. Парковка также может быть достигнута с левой стороны дороги на небольшой стоянке.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Частично асфальтированный
Прежде чем вы доберетесь до Scout’s Lookout, вам предстоит пройти 21 крутой зигзаг, известный как Wiggles Уолтера.
Scout’s Lookout предлагает прекрасный вид на каньон.
Если вы все же решите подняться наверх до Локации Ангелов, вы будете вознаграждены великолепными видами со всех сторон.
Множество цепей, перил и резных ступеней помогут вам облегчить все обрывы по обе стороны каньона.
Последние 0,7 мили тропы составляют примерно от 4 ½ до 5 футов шириной

НАИЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОХОДА

Весна, лето и осень. Зимой может быть опасно из-за дождя, снега и льда на тропе
Участки могут быть закрыты зимой из-за условий тропы
Летом может быть очень многолюдно

СЕКРЕТЫ / СОВЕТЫ

Идите пораньше! Это очень популярный маршрут, который может быстро стать многолюдным.
По дороге прогуляйтесь по тропе Западного края. Виды с этой тропы также очень ошеломляющие и могут стать отличным местом, чтобы сфотографировать Пристань Ангела.
Принесите много воды и закуски. Большая часть тропы (особенно последняя часть) может быть очень горячей и солнечной.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЛИ РЕКОМЕНДУЕМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Хорошая обувь для прогулок / походов
Палки для пеших прогулок, так как эта тропа крутая на многих участках
Шляпа и крем для загара
Пакет для гидратации, помогающий держать руки свободными

ДРУГОЕ

Большие крутые обрывы с обеих сторон of the trail
Будьте вежливы и внимательны к другим.Последняя часть тропы крутая и очень узкая. Движение вверх и вниз происходит одновременно.
Не для тех, кто боится высоты
Не рекомендуется для маленьких детей
Собаки не допускаются
Водозаправочная станция, расположенная у столов для пикника The Grotto вместе с туалетами
Водозаправочные станции отключаются в зимние месяцы (обычно с конца ноября по февраль).

Размер листа пеноплекса 50 мм: размеры материала и сколько м2 в упаковке, технические характеристики листа утеплителя

размеры материала и сколько м2 в упаковке, технические характеристики листа утеплителя

В зимний период через потолки и стены дома уходит до 50% тепла. Для снижения расходов на отопление устанавливают теплоизоляцию. Монтаж утеплителя снижает потери тепла, позволяя сэкономить на коммунальных платежах. Популярным материалом для утепления жилых конструкций является пеноплекс различной толщины, в частности, 50 мм.

Особенности: плюсы и минусы

Теплоизоляционный материал пеноплекс изготавливается из полистирола методом экструзии. На производстве гранулы полистирола расплавляются при температуре до +1400 градусов. В смесь вводят вспенивающий катализатор, который вступает в химическую реакцию с образованием кислорода. Масса увеличивается в объеме, наполняясь газами.

В процессе изготовления вводят синтетические добавки для улучшения свойств теплоизолятора. Добавление тетрабромпараксилола обеспечивает самозатухание при возгорании, другие наполнители и стабилизаторы предохраняют от ультрафиолета и окисления, придают антистатические качества готовому изделию.

Пенополистирольный состав под давлением поступает в камеру экструдера, где формуется в блоки и разрезается на плиты толщиной 50 мм. Получившаяся плита содержит более 95% газов, заключенных в полистирольные ячейки размером не более 0.2 мм.

Благодаря особенностям сырья и мелкоячеистой структуре экструдированный пенополистирол проявляет следующие технические характеристики:

  • коэффициент теплопроводности незначительно меняется в зависимости от влажности материала от 0.030 до 0.032 Вт/м*К;
  • паропроницаемость составляет 0.007 Мг/м*ч*Па;
  • водопоглощение не превышает 0.5% от общего объема;
  • плотность утеплителя меняется в зависимости от предназначения от 25 до 38 кг/м³;
  • прочность на сжатие варьируется в зависимости от плотности изделия от 0.18 до 0.27 МПа, предельный изгиб – 0.4 МПа;
  • пожаростойкость класса Г3 и Г4 в соответствии с ГОСТ 30244, относится к нормально и сильногорючим материалам с температурой выделяемого дыма 450 градусов;
  • воспламеняемость класса В2 в соответствии с ГОСТ 30402, умеренновоспламеняемый материал;
  • распространение пламени по поверхности в группе РП1, не распространяет огонь;
  • с высокой дымообразующей способностью под группой Д3;
  • толщина материала 50 мм имеет индекс изоляции воздушного шума до 41 дБ;
  • температурные условия применения – от -50 до +75 градусов;
  • биологически инертен;
  • не разрушается под действием строительных растворов, щелочей, фреона, бутана, аммиака, спиртовых и водоэмульсионных красок, животных и растительных жиров, органических и неорганических кислот;
  • подвержен деструкции при попадании на поверхность бензина, дизеля, керосина, дегтя, формалина, диэтилового спирта, ацетатного растворителя, формальдегида, толуола, ацетона, ксилола, эфира, масляной краски, эпоксидной смолы;
  • длительность эксплуатации – до 50 лет.
  • Устойчивость к механическим повреждениям. Чем выше плотность, тем прочнее изделие. Материал ломается с усилием, не крошится, слабо проминается. Совокупность характеристик позволяет утеплять данным материалом как строящиеся объекты, так и здания, нуждающиеся в реконструкции и ремонте. Свойства материала определяют положительные стороны при применении пеноплекса толщиной 50 мм.
  • Толщина изолирующего слоя небольшая в сравнении с другими утеплителями. Теплоизоляция в 50 мм экструдированного пенополистирола равнозначна 80-90 мм слоя минераловатного утеплителя и 70 мм пенопласта.
  • Водоотталкивающие качества не позволяют поддерживать рост грибков и бактерий, что соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, проявляя биологическую стойкость теплоизолятора.
  • Не вызывает химической реакции при контакте со щелочными и соляными растворами, строительными смесями.
  • Высокий уровень экологической безопасности. При производстве и эксплуатации не выделяются вредные вещества, которые способны отрицательно влиять на окружающую среду и здоровье людей. С утеплителем можно работать без индивидуальных средств защиты.
  • Быстрая окупаемость теплоизолятора за счет приемлемой стоимости и экономии на теплоносителях.
  • Способность к самозатуханию, не поддерживает и не распространяет горение.
  • Морозостойкость до -50 градусов позволяет выдерживать 90 циклов температурно-влажностных воздействий, что соответствует уровню долговечности в 50 лет эксплуатации.
  • Непригодность для проживания и размножения муравьев и других насекомых.
  • Малый вес облегчает транспортировку, хранение и установку.
  • Быстрый и простой монтаж благодаря габаритам и замковым соединениям.
  • Широкая область применения и многофункциональность. Разрешен к использованию в жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных зданиях и сооружениях.
  • Материал неустойчив к пожару, выделяет едкий дым при тлении. Внешнюю сторону можно оштукатурить, чтобы не было прямого соприкосновения с пламенем. Так повышается группа горючести до Г1 – слабогорючие вещества.

Любой строительный и теплоизоляционный материал имеет отрицательные моменты при эксплуатации. Их нужно учитывать при монтаже и уменьшать риски теплоизоляции конструкций. Среди недостатков пеноплекса можно выделить несколько характеристик.

  • Химические растворители способны разрушить верхний слой материала.
  • Низкий уровень проницаемости пара ведет к образованию конденсата на утепляющей основе. Поэтому утеплять стены нужно снаружи помещений, оставляя вентиляционный зазор.
  • Приобретает хрупкость при длительном воздействии ультрафиолета. Чтобы избежать губительных последствий, пеноплекс нужно защищать от солнечных лучей, проводя внешнюю отделку. Это может быть штукатурка, система вентилируемого или мокрого фасада.
  • Низкая адгезия с различными поверхностями предусматривает фиксацию на фасадные дюбели или специализированные клеевые составы.
  • Материал может повреждаться грызунами. Для защиты теплоизолятора, находящегося в открытом доступе для мышей, пользуются металлической сеткой с ячейками 5 мм.

Размеры листа

Размеры пеноплекса стандартизированы и удобны для установки. Ширина листа составляет 60 см, длина – 120 см. Толщина утеплителя в 50 мм позволяет обеспечить требуемый уровень теплоизоляции в умеренном климате.

Расчет количества квадратов, необходимых для утепления, производится заранее с учетом площади конструкции.

Пеноплекс поставляется в полиэтиленовой термоусадочной пленке. Количество штук в одной пачке зависит от типа материала. В упаковке универсального теплоизолятора содержится 7 листов объемом 0.23 м3, позволяющих покрыть площадь в 4.85 м2. В пачке пеноплекса для стен – 8 штук объемом 0.28 м3, площадью 5.55 м2. Вес упаковки варьируется от 8.2 до 9.5 кг и зависит от плотности теплоизолятора.

Сфера применения

Утепление в доме должно проходить комплексно, чтобы достичь эффективного снижения потери тепла. Поскольку через стены дома уходит до 35% тепла, а через крышу – до 25%, то теплоизоляция стеновых и чердачных конструкций должна проводиться подходящими теплоизоляторами. Также до 15% тепла теряется через пол, поэтому утепление цоколя и фундамента не только снизит теплопотери, но и защитит от разрушения под воздействием движения грунта и размывания почвы грунтовыми водами.

Пеноплекс толщиной 50 мм применяется в индивидуальной и профессиональной сфере строительства.

Виды утеплителя подразделяются по сфере применения в теплоизоляционных работах. В малоэтажных строениях и частных квартирах применяют несколько серий пеноплекса.

  • «Комфорт» плотностью 26 кг/м3. Предназначен для утепления коттеджей, дач, бань и частных домов. Плитами «Комфорт» изолируют стены, цоколи, полы, перекрытия, чердаки, кровлю. В квартире используется для расширения площади и избавления от сырости на лоджиях и балконах. В загородном строительстве подходит для устройства садово-парковой зоны. Теплоизоляция грунта под садовыми дорожками и гаражными площадками позволит избежать деформации отделочного покрытия. Это универсальные плиты прочностью 15 т/м2, в одном кубе содержится 20 м2 утеплителя.
  • «Фундамент», плотность которого составляет 30 кг/м3. Используется в частном домостроении в нагружаемых конструкциях – традиционные, ленточные и малозаглубленные фундаменты, цокольные этажи, отмостки, подвалы. Плиты способны выдержать нагрузку в 27 тонн на квадратный метр. Защищают грунт от промерзания и притока подземных вод. Подходят для теплоизоляции садовых дорожек, стоков, дренажных каналов, септиков и трубопроводов.
  • «Стена» средней плотностью 26 кг/м3. Устанавливается на внутренние и наружные стены, перегородки. По теплопроводности утеплитель в 50 мм заменяет стену толщиной 930 мм из кирпичей. Одним листом покрывается площадь 0.7 м2, увеличивая скорость монтажа. Пазы на гранях убирают мостики холода, проходящие вглубь поверхности стен, смещают точку росы. Идеально использовать для фасадов с дальнейшей финишной декоративной отделкой. Фрезерованная шероховатая поверхность плит помогает увеличить сцепление со штукатурными и клеевыми смесями.

В профессиональном строительстве размер плит может меняться, их нарезают длиной 120 и 240 см. Для теплоизоляции многоквартирных жилых домов, промышленных, коммерческих, общественных объектов, спортивных и производственных сооружений применяют следующие марки плит пеноплекса.

  • «45» характеризуется плотностью в 45 кг/м3, повышенной прочностью, выдерживает нагрузку в 50 т/м2. Рассчитан для применения в дорожном строительстве – прокладка автомобильных и железных дорог, реконструкция городских улиц, устройство насыпей. Теплоизоляция дорог помогает снизить расход строительных материалов, затраты на ремонт дорожного полотна, увеличивает срок его эксплуатации. Использование пеноплекса 45 в качестве термоизолирующих прослоек в реконструкции и расширении взлетно–посадочной полосы аэродрома позволяет снижать деформацию покрытия на пучинистых грунтах.
  • «Гео» рассчитан на нагрузку в 30 т/м2. Плотность в 30 кг/м3 позволяет утеплять фундамент, цоколь, полы и эксплуатируемые крыши. Пеноплекс защищает и утепляет монолитный фундамент многоэтажного сооружения. Также входит в структуру плитного фундамента малого заглубления с прокладыванием внутренних инженерных коммуникаций. Применяется для устройства полов по грунту в жилых и коммерческих помещениях, в промышленных холодильниках, на ледовых аренах и катках, для основания фонтанов и устройства чаши бассейнов.
  • «Кровля» плотностью 30 кг/м3 создана для теплоизоляции любых кровельных конструкций начиная от скатной крыши, заканчивая плоской кровлей. Прочность в 25 т/м2 позволяет производить монтаж на инверсионных крышах. Эти крыши могут использоваться под парковку или зеленую зону отдыха. Также для изоляции плоских крыш разработана марка пеноплекса «Уклон», который позволяет обеспечить сток воды. Плиты созданы с уклоном от 1.7% до 3.5%.
  • «Основа» средней прочности и плотностью 24 кг/м3 является аналогом серии «Комфорт», предназначена для универсального утепления любых конструкций в гражданском и промышленном строительстве. Применяется для наружного утепления стен в многоэтажных зданиях, внутренней изоляции подвальных помещений, заполнения деформационных швов, в создании дверных и оконных перемычек, для возведения многослойных стен. Слоистая кладка состоит из внутренней несущей стены, прослойки пеноплекса и внешней кирпичной или плиточной отделки. Такая кладка сокращает толщину стен в 3 раза по сравнению с требованиями строительных нормативов к стене из однородного материала.
  • «Фасад» плотностью 28 кг/м3 применяется для теплоизоляции стен, перегородок и фасадов, включая первые и цокольные этажи. Фрезерованная поверхность плит упрощает и сокращает выполнение штукатурных работ по финишной отделке фасада.

Советы по монтажу

Гарантией эффективности теплоизоляции является соблюдение всех этапов и правил монтажных работ.

  • Перед установкой пеноплекса нужно провести подготовку поверхности, на которую будет укладываться материал. Неоднородную плоскость с трещинами и вмятинами нужно заделать штукатурной смесью. Если присутствуют мусор, неприкрепленные элементы и остатки старой отделки, то мешающиеся части удаляют.
  • При обнаружении следов плесени и мха, пораженная зона очищается и обрабатывается антисептической фунгицидной смесью. Для улучшения сцепления с клеевым составом проводят обработку поверхности грунтовкой.
  • Пеноплекс представляет собой жесткий негнущийся термопласт, который крепится на ровные поверхности. Поэтому измеряют уровень ровности. Если разница превышает более 2 см, то потребуется выравнивание. Технология установки теплоизоляторов немного отличается в зависимости от конструкции поверхности – для кровли, стен или пола.
  • Монтаж теплоизоляции можно проводить в любое время года, но комфортнее, если будет температура выше +5 градусов. Для фиксации плит пользуются специальными клеевыми составами на основе цемента, битума, полиуретана или полимеров. В качестве дополнительных креплений применяют фасадные грибовидные дюбеля с полимерным стержнем.
  • Монтаж на стены осуществляют горизонтальным методом размещения плит. Перед установкой пеноплекса нужно разместить стартовую планку, чтобы утеплитель был в одной плоскости и не смещались ряды. На нижнюю планку будет упираться нижний ряд утеплителя. Теплоизолятор крепится на клей в шахматном порядке с совмещением пазов. Клеевой состав может наноситься полосами в 30 см или сплошным слоем. Обязательно промазывают клеем соединительные грани панелей.
  • Далее проводят сверление отверстий на глубину 8 см. На один лист пеноплекса достаточно 4-5 дюбелей. Устанавливают дюбели со стержнями, шляпки должны быть в одной плоскости с утеплителем. Последним шагом будет декоративная отделка фасада.
  • При утеплении пола на железобетонную плиту перекрытия или подготовленный грунт укладывается пеноплекс и крепится клеем. Настилается гидроизоляционная пленка, на которую делают цементную стяжку тонким слоем. После полной просушки можно монтировать финишное половое покрытие.
  • Для теплоизоляции кровли пеноплекс может укладываться на чердачные перекрытия поверх или под стропилами. При возведении новой крыши или ремонте кровельного покрытия теплоизолятор устанавливается поверх стропильной системы. Стыки проклеиваются клеем. На утеплитель крепят продольные и поперечные рейки толщиной 2-3 см с шагом 0.5 м, образуя каркас, на который крепится кровельная черепица.
  • Дополнительное утепление кровли проводят внутри чердачного или мансардного помещения. На стропила монтируют каркас обрешетки, на котором размещают пеноплекс, фиксируя дюбелями. Поверх устанавливается контробрешетка с зазором до 4 см. Накладывается слой паробарьера с дальнейшей обшивкой отделочными панелями.
  • При утеплении фундаментов можно воспользоваться технологией несъемной опалубки из панелей пеноплекса. Для этого собирают каркас опалубки при помощи универсальной стяжки и арматуры. После залива фундамента бетоном утеплитель остается в грунте.

Обзор сравнения пеноплекса ч другими материалами смотрите в следующем видео.

Размеры плит Пеноплекса всех марок в зависимости от назначения

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) зарекомендовал себя как хороший и удобный теплоизоляционный материал. Однако, прежде чем начать строительные работы с пеноплэксом, нужно узнать, сколько материала потребуется. Этот теплоизоляционный материал выпускается плитами различного размера и толщины. Чтобы сделать точный расчет количества пеноплэкса, нужно знать размеры и толщину этих плит. Ниже представлены размеры плит экструдированного пенополистирола разных видов.

Размеры листа пеноплекса в зависимости от толщины, плотности и назначения

Пеноплэкс Комфорт — популярный теплоизолятор для квартир и загородных домов, плотностью материала от 25 кг/м3 до 35 кг/м3. Его плиты имеют такие размеры:

  • Плита в длину — 0,6 м.
  • Плита в ширину — 1,2 м.
  • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс Фундамент — плотный и прочный утеплитель, которым можно утеплять фундаменты и подвалы зданий. Плотность этого утеплителя от 29 кг/м3 до 33 кг/м3. Он выпускается в размерах:

  • Плита в длину — 0,6 м.
  • Плита в ширину — 1,2 м.
  • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс для скатной кровли — жесткий и легкий утеплитель, позволяющий создать скатную кровлю. Его плиты имеют специальный паз для более плотного примыкания друг к другу. Плотность этого утеплителя от 26 кг/м3 до 34 кг/м3. Его плиты имеют размеры:

  • Плита в длину — 0,6 м.
  • Плита в ширину — 1,2 м, 2,4 м.
  • Толщина — 10 см, 15 см.

Пеноплэкс Фасад — универсальный утеплитель, поверхность которого имеет повышенную шероховатость, что улучшает адгезию к штукатурным и малярным составам. Плотность этого утеплителя от 25 кг/м3 до 32 кг/м3. Его плиты имеют такие размеры:

  • Плита в длину — 0,6 м.
  • Плита в ширину — 1,2 м.
  • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс Стена — аналог Пеноплэкс Фасад. Его плиты имеют повышенную стойкость к влаге и механическим воздействиям. Плотность этого утеплителя 25 кг/м3 до 35 кг/м3. Пеноплекс размеры плит:

Плита в длину — 0,6 м.

  • Плита в ширину — 1,2 м.
  • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс ГЕО — утеплитель повышенной прочности и плотности, который подходит для нагруженных заглубленных конструкций. Плотность такого пеноплэкса от 29 кг/м3 до 33 кг/м3. Этот материал выпускают в размерах:

  • Плита в длину — 0,6 м.
  • Плита в ширину — 1,2 м.
  • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Пеноплэкс Кровля — прочный и влагоустойчивый утеплитель для создания кровли. Его плиты имеют специальный паз для плотной стыковки. Плотность такого пеноплэкса от 28 кг/м3 до 33 кг/м3. Размеры одной плиты:

  • Плита в длину — 0,6 м.
  • Плита в ширину — 1,2 м.
  • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

Размеры упаковки материала и количество листов в каждой упаковке

Пеноплекс продается в упаковках в виде стопки листов. Длина и ширина упаковки совпадают со стандартными размерами листа утеплителя и равны 120 см и 60 см.

Таблица 1. Зависимость толщины листа от их количества в упаковке
Толщина листа (см)Количество плит (шт)Толщина упаковки (см)Общая площадь всех листов утеплителя (м2)
2204014,4
3144210,08
410407,2
58405,76
67425,04
85403,6
104402,88
123362,16
152301,44

Нестандартные листы Пеноплэкс кровля, которые имеют длину 240 см, ширину 60 см и толщину 10 или 15 см упаковываются по такому же принципу: по 4 или по 2 штуки. Упаковка листов толщиной 10 см будет иметь площадь 5,76 м2, а упаковка листов толщиной 15 см — 2,88 м2.

Не забывайте, что часть утеплителя уйдет на раскрой и обрезку, поэтому покупайте материал с запасом в 10−20 процентов. Небольшой запас и обрезки пеноплекса помогут Вам в текущем ремонте.

Пеноплэкс, упакованный в виде стопки листов не повреждается при транспортировке, его легко складировать и можно перемещать без специальных приспособлений. Зная требуемую площадь утепления, можно без труда произвести подсчеты количества утеплителя для любого строительства и ремонта.

Таблицы размеров пеноплэкса разного вида на видео ниже:

Сколько штук плит в квадратном метре и упаковке Пеноплекс?

Решили заказать экструдированный пенополистирол на выгодных для себя условиях в нашей компании? Тогда Вас наверняка интересует вопрос: сколько листов в упаковке Пеноплекс? Прямо сейчас мы расскажем Вам, как размеры плит Пеноплекс влияют на их количество в каждой упаковке, и как узнать, сколько м² теплоизоляции включает в себя одна пачка.

Как узнать количество плит в упаковке Пеноплекс?

Все зависит от толщины одного листа – чем она больше, тем меньше плит в одной упаковке. Специально для Вас мы составили небольшую подборку популярных размеров в стиле «вопрос-ответ».

  • Пеноплекс 20 мм: сколько в упаковке листов? Это наименьшая возможная толщина утеплителя – его в пачке содержится 20 плит для материала Пеноплэкс Основа и Комфорт.
  • Пеноплекс 30 мм: сколько в упаковке штук? Увеличенная толщина уменьшает итоговое количество теплоизоляции в пачке – в ней находится 13 листов.
  • Пеноплекс 40 мм: сколько штук в упаковке? В этой пачке находится 10 плит экструдированного пенополистирола, если Вы собираетесь купить Пеноплэкс из профессиональной серии теплоизоляции, такие как Фасад, Гео, Основа. А вот утеплителя Комфорт в упаковке будет 9 листов.
  • Пеноплекс 50 мм: сколько штук в упаковке? Ровно 8 листов утеплителя такой толщины может вместить одна пачка с маркировкой Стена, Основа, Фасад, Кровля и Пеноплэкс 45. А вот изделия Гео, Фундамент и Комфорт в упаковке содержат по 7 шт.

Толщина плит Пеноплекса также может составлять 60, 80, 100 и 150 мм – информацию по количеству этих теплоизоляционных плит в одной упаковке мы подготовили для Вас в виде небольшой таблицы.

Количество плит Пеноплэкса в упаковке

Толщина20 мм30 мм40 мм50 мм60 мм80 мм100 мм120 мм150 мм
Комфорт 1185х5852013974
Фундамент 1185х58574
Скатная кровля
1185х585
4
Стена
1185х585
8
Основа 1185х58520131085543 
Гео
1185х585
107554 
Фасад
1185х585
201310855432
Кровля
1185х585
131085
Пеноплекс 45
2400х600
10874

Итак, мы с Вами выяснили, сколько в упаковке плит Пеноплекса 20 мм и других толщин. Пришло время разобраться, сколько квадратов в упаковке Пеноплекса – Вы узнаете об этом прямо сейчас!

Сколько квадратных метров в упаковке Пеноплекса?

Если нужно купить Пеноплекс 50 мм, сколько м2 в упаковке будет? Этот вопрос не дает покоя покупателям, которые знают точную квадратуру всех необходимых работ на своем объекте. Мы дадим ответ на вопрос, сколько м2 в упаковке Пеноплекса, на примере трех самых популярных толщин экструдированного пенополистирола этого бренда.

  • Сколько квадратов в пачке Пеноплекса 30 мм толщиной? Здесь для примера можно привести теплоизоляцию для крыши Пеноплэкс Кровля, одной упаковки которой хватает для утепления 9,01 м².
  • Сколько квадратов в пачке Пеноплекса 50 мм толщиной? Здесь все зависит от разновидности утеплителя: например, в упаковке Пеноплэкс Комфорт, Фундамент и Гео – 4,85 м², в то время как пачка Пеноплэкс 45 рассчитана на теплоизоляцию 11,52 м² поверхности. Сколько квадратных метров в упаковке Пеноплекс 50 мм – Кровля, Фасад и Стена? Каждая из этих пачек содержит по 5,54 м².
  • Сколько м2 в упаковке Пеноплекс 100 мм толщиной? Одна пачка утеплителя Пеноплэкс Основа, Кровля, Скатная кровля вмещает 2,772 м², а вот упаковка профессиональной теплоизоляции Пеноплэкс 45 содержит  5,76 м² материала.

Объем пачки Пеноплекса может варьироваться в зависимости от параметров теплоизоляционных плит и их толщины – обычно размеры упаковки Пеноплекс рассчитаны на теплоизоляцию от 0,208 до 0,576 м³.

 

Хиты продаж Пеноплэкс  

Подробную информацию о том, сколько штук в упаковке пенополистирола экструдированного разных брендов, а также объем упаковки разных разновидностей Пеноплэкс Вы можете узнать у нашего менеджера. Звоните прямо сейчас и получайте подробную бесплатную консультацию по всем интересующим Вас вопросам!

Запись опубликована в рубрике Общая информация. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Сколько штук в упаковке Пеноплекс разной толщины.

Привлекательная цена за упаковку экструзионного пенополистирола и выгодные условия продажи у нас на сайте убедили Вас заказать утеплитель? Тогда осталось определиться с количеством пачек, ведь Вам известны размеры поверхности, подлежащей термоизоляции. Предлагаем разобраться, сколько листов в упаковке Пеноплекс. Только факты от профи, как параметры плит Пеноплэкс и толщина изделий связана с количеством их в пачке, и как самостоятельно определить, сколько м² термоизоляции содержит одна упаковка пенополистирольной изоляции.

Если Вас интересует техизоляция труб, тогда Вам полезно будет узнать о такой форме выпуска экструдированного пенополистирола как скорлупа. Подробно об этом написано в нашей статье.

Как узнать количество плит в упаковке изоляции Пеноплекс?

Габариты полиэтиленовых упаковок Пеноплэкс оптимизированы с целью упрощения установки их на паллеты, что существенно снижает логистические расходы и упрощает транспортировку. Соответственно большая высота термоизолятора Пеноплекс означает уменьшение количества плит в одной упаковке. Вот подборка кратких данных упаковки по самым популярным модификациям Пеноплекс и их количеству в полиэтиленовой пачке!

  • Пеноплекс 50 мм: сколько штук в пачке? Изделия Основа, пенополистирольные плиты Стена, Кровля, листы Фасад и профессиональная термоизоляция Пеноплэкс 45 этой толщины уложены по 8 штук в упаковке. Только по 7 штук купите в пачке с маркировкой листов Фундамент, в упаковке термоизоляции Гео и Пеноплэкс Комфорт. Это востребованный типоразмер по толщине изоляции Пеноплекс, потому его покупают упаковками застройщики и частники.
  • Пеноплекс 40 мм: сколько штук в упаковке? Тут следует быть внимательными, поскольку профессиональная серия Пеноплекс в готовых пачках: термоизоляции Основа, пенополистирол Пеноплэкс Гео для конструкций в грунте, наружная термоизоляция Фасад, Пеноплекс 45 и плиты Кровля разложены по 10 штук в рассматриваемой толщине, свёрнутых в упаковку под плёнкой. Экструдированные плиты Комфорт 40 мм уложены по 9 л Пеноплэкс в стандартной упаковке теплоизолятора.
  • Пеноплекс 30 мм: сколько в стандартной упаковке штук? С увеличением толщины термоизоляции Пеноплекс сразу заметно уменьшается и число листов в пачке. При намерении купить Пеноплэкс Фасад наружной термоизоляции, Кровля в утепление крыш разных конструкций или универсальные плиты марки Основа и Комфорт этой толщины, знайте их по 13 шт. в пачке Пеноплэкс под плотным полиэтиленом упаковки.
  • Пеноплекс 20 мм: Сколько в каждой пачке листов? Изделия незаменимы в устройстве откосов, как дополняющий слой. Поскольку они самые тонкие, то и количество в упаковке тут рекордное – 20 штук изделий. Только изоляция Пеноплэкс цокольной части зданий, стен и кровель – Комфорт и термоизоляция ограждающих конструкций – Пеноплэкс Основа имеют в своей линейке такие тонкие по толщине пенополистирольные листы в стандартной упаковке.

Вот мы и изучили, сколько в упаковке плит Пеноплекса 20 мм и некоторых популярных марок по высоте. Ассортимент производителя большой и имеются плиты в пачках увеличенной толщины от 60 до 150 мм. Не будем останавливаться на каждой упаковке отдельно, предлагаем рассмотреть сводные данные по пачкам в табличке, где число листов в упаковке проставлены напротив марки теплоизоляции Пеноплекс, разделённых по толщине.

Таблица: Количество плит Пеноплэкса в упаковке по толщине




Толщина листов в упаковке Пеноплэкс
Марка упаковок Пеноплэкс Плита 20 мм Плита 30 мм Плита 40 мм Плита 50 мм Плита 60 мм Плита 80 мм Плита 100 мм Плита 120 мм Плита 150 мм
Комфорт 1185х585 20 13 9 7 4
Фундамент 1185х585 7 4
Скатная кровля 1185х585 4
Стена 1185х585 8
Основа 1185х585 20 13 10 8 5 5 4 3
Гео 1185х585 10 7 5 5 4
Фасад 1185х585 20 13 10 8 5 5 4 3 2
Кровля 1185х585 13 10 8 5
Пеноплекс 45 2400х600 10 8 7 4
Хотите купить Пенофол?
Звоните прямо сейчас!
+7 (495) 150-05-73

С количеством листов в упаковке всё ясно, а вот как понять, сколько квадратов в пачке Пеноплекса различных по толщине теплоизоляционных плит? Поскольку большое значение имеет, на какую площадь хватит одной упаковки. Предлагаем краткий обзор этой информации, после чего Вы определитесь точно, сколько упаковок Пеноплекс купить, зависимо от толщины термоизоляции.

Видео: Монтаж теплоизоляции Пеноплекс

Сколько квадратных метров в упаковке разного Пеноплекса?

Когда принято решение купить популярный Пеноплекс 50 мм, сколько м² в упаковке вовсе непонятно, хотя эти цифры важные параметры заказа плит термоизоляции. В основном покупатели приходят с информацией о размерах, площади объекта и пожеланиями по толщине утепления. И им совсем непонятно какое количество упаковок желаемой толщины плит нужно приобрести. Предлагаем выяснить, сколько м² в упаковке Пеноплекса, для чего рассмотрим распространённые модификации экструзии пенополистирола по высоте утепления, то есть толщине плит в пачке теплоизоляции.

  • Сколько м² в упаковке Пеноплекс 100 мм? Термоизоляции цоколя и первых этажей Основа, а также изделий Кровля этот показатель упаковки по сотой толщине выяснить несложно. Достаточно параметры 1 плиты 0,693 м² умножить на 4 штуки в пачке. Результат 2,77 м² приходится на обтянутую плёнкой упаковку плит. Из ряда вон выходит для упаковки теплоизолятора Пеноплэкс 45 этой толщины, которым можно утеплить 5,76 м². Для небольшого помещения можно смело купить пару упаковок бренда Пеноплекс в этой толщине.
  • Сколько квадратных метров в упаковке изоляции Пеноплекс 50 мм, следует определять исходя из количества изделий этой толщины в стандартной пачке, свёрнутых в полиэтиленовую плёнку плит. Примечательно, в упаковку плит Пеноплэкс экструзии Комфорт, пенополистирола Гео и Фундамент уложены по 7 штук в одну полиэтиленовую пачку. Соответственно площадь утеплённой поверхности листами популярной толщины 50 мм составит 4,85 м² для каждой купленной упаковки. Для пачек по 8 плит значение, сколько кв.м. в упаковке Пеноплекса 50 мм будет 5,54 м². Для Пеноплекс 45 приходится 11,52 кв. м. на упаковку, что объясняет увеличенная высота и ширина пачек и изделий в данной толщине 2400х600 мм.
  • Сколько м² в пачке Пеноплекса 30 мм? Размерные параметры плит идентичны, фасовка по количеству в каждой упаковке одинакова, потому и площадь изделий этой толщины тоже совпадает. Упаковки теплоизоляции Пеноплэкс марки Кровля, экструдированного пенополистирола Основа и популярный у частников Комфорт упакован по 13 плит в обычной пачке. Изделиями этой толщины можно покрыть 9,01 м². Такой упаковки Пеноплекс хватит для небольшого объекта.

Объём пачки термоизолятора Пеноплэкс варьируется зависимо от размерных параметров термоизоляционных плит под полиэтиленовой упаковкой: длины, определённой толщины и ширины. Так для самых тонких термоизоляционных листов упаковки изоляции Комфорт 1185х585х20 мм объём составит 0,25 м³, а увеличенные 8 штук изоляции Пеноплекс 45 в объёме составляют 0,576 м³.

Хиты продаж утеплителя Пеноплекс


Нужно уточнить, сколько штук в упаковке пенополистирола экструдированного Пеноплекс конкретно вашей марки? Набирайте номер +7 (495) 150-05-73. Бесплатный расчёт материала гарантируем! А ещё спецпредложения оптовым покупателям и объектные скидки. Поспешите!


Пеноплекс 50 мм

Энергосберегающие технологии являются неотъемлемой составляющей современного строительства. Возможно, на этапе возведения требуются дополнительные затраты для того, чтобы внедрить их, но в холодное время года такие растраты компенсируются с лихвой за счет экономии на носителях. Отличным материалом, который позволяет в короткие сроки осуществить утепления здания является пеноплекс 50 мм. Такую толщину имеет материал из нескольких разновидностей экструдированного пенополистирола. В чем его достоинства и как правильно его монтировать? Об этом речь пойдет в статье.

Эксплуатационные особенности

Метод производства пеноплекса является довольно простым, но в этой простоте и лежит его уникальность. В расплав из полистирольных шариков вводятся определенные добавки, которые заставляют его превратиться в густую пену. После прохождения через экструдер пузырьки сжимаются и образуют плотную массу. При этом 98% веса составляет газ, который находится в пузырьках. Благодаря такому методу изготовления пеноплекс обладает большим количеством плюсов. Среди них:

  • минимальный вес;
  • достаточная прочность;
  • устойчивость к горению;
  • минимальная теплопроницаемость;
  • высокая скорость монтажа;
  • отсутствие вредных эмиссий;
  • доступная цена;
  • быстрая окупаемость.

Вес утеплителя настолько невелик, что даже один человек сможет поднять упаковки для монтажа на высоте. Благодаря высокой плотности некоторых разновидностей пеноплекса он может выдерживать высокие нагрузки на сжатие и изгиб. Утеплитель пеноплекс с добавлением антипиреновых веществ не поддерживает горение, а просто плавится. Большой размер листов дает возможность покрыть большую площадь в короткие сроки. Кроме того, торцы пеноплекса обладают замковыми соединениями, которые упрощают ликвидацию мостиков холода. Утеплитель является экологически чистым, при производстве не применяется веществ, которые со временем могут испаряться, нанося вред здоровью. Важно также знать и о некоторых недостатках:

  • вредные выделения при тлении;
  • плохая паропроницаемость;
  • плохая устойчивость к уф излучению;
  • подвержен разрушению от некоторых химических веществ.

Пеноплекс нуждается в финишной отделке. Если не выполнить ее в течение первого года, то утеплитель может прийти в негодность из-за постоянного воздействия солнечных лучей. Со временем он начинает выкрашиваться, становясь хрупким. Пеноплекс является излюбленным утеплителем некоторых грызунов, а также муравьев, которые любят обустраивать внутри листов свои жилища. Хотя некоторые виды утеплителя действительно тлеют при воздействии открытого огня, но в процессе выделяется углекислый и угарный газ, который опасен для жизни человека и животных. Экструдированный пенопласт не рекомендуется монтировать внутри помещений. Это связано с плохой паропроницаемостью утеплительного материала. Вследствие этого обязательно начнет появляться плесень, которая способна нанести значительный урон.

Советы по монтажу

Правильный монтаж пеноплекса будет залогом не только продолжительного срока службы, вплоть до 50 лет, но также и отличной теплоизоляции. Перед началом монтажных работ необходимо правильно подготовить поверхность, которая будет утепляться пеноплексом. Если пеноплекс будет монтироваться на кирпичную или бетонную стену, то ее необходимо хорошо осмотреть на предмет повреждений и плесени. Трещины необходимо заделать, чтобы плоскость соприкосновения с пеноплексом была однородной. Плесень счищается и производится обработка антисептиком. Также для лучшей адгезии с клеящими составами для пеноплекса необходимо нанести один или несколько слоев грунтовки.

Начало монтажных работ пеноплекса происходит с крепления опорной планки. Она фиксируется на саморезы к стене. Ее важно выставить по уровню, чтобы листы утеплителя также располагались ровно. Лучше приобретать готовые стартовые планки для пеноплекса, которые представляют собой металлическую перфорированную основу. Во время монтажа клей наносится не только на поверхность, но и на швы утеплителя, чтобы ликвидировать мостики холода.

Что утеплять пеноплексом 50 мм

Пеноплекс с толщиной листа в 50 мм является одним из самых востребованных и популярных. Благодаря отличному соотношению цены и качества выбор покупателей чаще всего падает именно на него. С его помощью может осуществляться утепление:

  • стен;
  • фундамента;
  • цокольного этажа;
  • подвала;
  • крыши.

У производителя пеноплэкса есть специальные подвиды утеплителя для каждой из этих целей. Ниже будут рассмотрены их технические характеристики.

Стену

Для наружного утепления поверхностей стен был разработан утеплитель пеноплекс «Стена». Размер листа такого утеплителя составляет 120 на 60 см. Это означает, что одним элементом утеплителя можно покрыть территорию с площадью в 0,72 м2. Это довольно хороший показатель, который даст возможность отделать стену с размером 10×4 метра меньше чем за один день. Производитель предусмотрел, чтобы в этот вид пеноплекса были внедрены специальные антиоксиданты и антипирены. Первые позволяют утеплителю сопротивляться окисляющему воздействию кислорода, а вторые снижают горючесть. Структура утеплителя продумана таким образом, чтобы он отлично взаимодействовал с отделочными смесями. Способность к достаточной адгезии предотвращает их отслоение. Также утеплитель способен выдержать достаточный вес. Его устойчивость к усилию на сжатие составляет 0,2 МПа.

Обратите внимание! При расчете требуемого количества утеплителя на конкретную площадь, необходимо учитывать, что при толщине материала в 50 мм, в упаковку помещается 8 единиц утеплителя или 5,76 м2.

Фундамент

В силу своей конструкции и положения фундамент может испытывать значительные температурные воздействия и быть причиной потери до 20% тепла. Именно поэтому стоит подумать о его утеплении. Для этих целей прекрасно подойдет утеплитель пеноплекс «Фундамент» 50 мм. Он не имеет в своем составе антипиренных добавок, поэтому его стоимость может быть несколько ниже стенового утеплителя. Размер листов стандартный, как упоминалось в предыдущем варианте. Увеличена была плотность пеноплекса для этих целей, и теперь она составляет 33 кг/м3. Это необходимо для большей устойчивости на сжатие, ведь фундамент засыпается и грунт вокруг него трамбуется. Уровень предела прочности также повысился до 0,27 МПа. В паре с битумной мастикой он способен обеспечить прекрасную гидроизоляцию, что снизит вероятность затопления подвала.

Кровлю

Утепление кровли пеноплексом может осуществляться двумя способами. Один из них предполагает монтаж листов пеноплекса толщиной в 50 миллиметров на пол чердака, а второй – утепление непосредственно кровельного настила, который осуществляется с внутренней стороны. Использование пеноплекса на таких участках здания очень важно, т. к. тепло конвекционным способом поднимается вверх и свободно будет испаряться, увеличивая траты на топливо. В этом случае на руку также играет экологическая чистота утеплителя. Устойчивость к сжатию у кровельного пеноплекса несколько ниже, чем у фундаментного. Это связано с тем, что на крыши нет таких высоких нагрузок. Коэффициент теплопроводности такого пеноплекса с толщиной в 50 мм составляет 0,03 Вт/(м×K).

Кровля является высшей точкой любого здания, если она не затенена, то нагревается больше других поверхностей. Это означает, что в летний период это будет доставлять определенные неудобства и потребует средств на кондиционирование. Пеноплекс позволяет решить и эту проблему. Благодаря своим свойствам утеплитель пеноплекс не дает излишку тепла попадать в здание. Если в качестве кровельного материала был выбран тот, в основе которого лежит листовой металл, то пеноплекс выполнит и звукоизоляцию, чтобы дождь не будил ночью барабанной дробью. Процесс изготовления утеплителя можно оценить на видео.

Другие виды пеноплекса

Одним из уникальных видов пеноплекса, который чаще всего выпускается с толщиной листа в 50 мм является утеплитель с индексом 45. Он отличается от всех предыдущих видов более плотной структурой. Плотность такого пеноплекса составляет 45 кг/м3. При такой плотности и устойчивости на изгиб вплоть до 0,7 МПа он отлично подходит для укладки под дорожные покрытия. В местностях, которые отличаются значительными сезонными осадками и влажной почвой, он исключит быстрое разрушение трасс. Пеноплекс практически не впитывает воду, поэтому не будет пропускать ее к настилу. Теплопроводность пеноплекса 45 находится на уровне 0,03 Вт/(м×K).

Утеплитель пеноплекс этой серии также прекрасно подходит для утепления цоколей и подвалов зданий. В некоторых зданиях кровля является эксплуатируемой, например, на ней может быть оборудована смотровая площадка или посадочное место для вертолета. На кровлях некоторых многоэтажных строений может располагаться небольшой автокран для доставки грузов или передвижения люльки. Этот вид утеплителя также прекрасно подходит для теплотрасс. Он позволяет максимально снизить теплопотери. Кроме того, благодаря отрицательному влагопоглощению, он оберегает трубы от коррозионного воздействия. В таблице ниже также можно посмотреть характеристики утеплителя «Комфорт» – еще одной универсальной линейки от производителя.

Заключение

Как видно, по техническим характеристикам, утеплитель пеноплекс занимает лидирующее положение. Его монтаж может легко осуществить даже тот, кто еще не имеет большого опыта в утеплении. Благодаря простой замковой системе выставить утеплитель в правильной плоскости не составит никаких трудностей. Придерживайтесь рекомендаций производителя в отношении температуры монтажа пеноплекса.

Сколько штук плит в квадратном метре и упаковке Пеноплекс

Содержание

  1. От чего зависит число плит в упаковке Пеноплекс?
  2. Сколько квадратных метров в упаковке Пеноплекса?
  3. Какой объем пачки Пеноплекса?
  4. Таблица: Сколько утеплителя Пеноплэкс в пачке для частного строительства
  5. Таблица: Количество листов в пачке профессиональной теплоизоляции Пеноплэкс

Как не прогадать с покупкой теплоизоляции, если Вы начинающий строитель или собственник дома, который самостоятельно ведёт контроль стройки и закупки? Нужно знать, сколько штук в упаковке Пеноплекс, соотношение площади и м3, для достижения желаемой высоты термоизоляционного слоя. Вот встаёт очередной вопрос об утеплении, скажем отмостки или перекрытия, кровли. Как узнать, сколько м² в пачке, чтобы пачки хватило на подрезку и в тоже время не выбрасывать остатки материала, а вместе с ними деньги на ветер? Читайте в нашей статье!

Руководитель
отдела продаж

От чего зависит число плит в упаковке Пеноплекс?

Особенности производственного оборудования, толщина изоляции, укладки пачек на паллеты и транспортировки – это первое что приходит в голову, когда задаёшься этим вопросом, сколько штук в упаковке. Но строителя больше заботит число теплоизоляционных изделий в пачке. Чтобы знать, сколько пачек Пеноплекса заказывать на сайте Баустов. Для Вас мы собрали и систематизировали информацию о пачках теплоизоляции Пеноплекс, различных по толщине изоляции.

  • Пеноплекс 50 мм: сколько штук в упаковке определённо знают мастера, работающие с утеплителем Пеноплекс. Всё потому, что это самая популярная толщина плит. В пачке материалов Комфорт и Фундамент представленной толщины по 7 штук. А вот оставшиеся виды плит Пеноплэкс фасуются по 8 листов этого формата.

  • Пеноплекс 40 мм: сколько штук в упаковке? Ровно 10 листов и это число остаётся постоянным, как для пачки Пеноплекса Основа, так и для упакованной модификации Кровля толщиной 40 мм. Только листов Пеноплекс Комфорт, которые широко используются в современных фасадных системах, будет 9 шт. в пачке этой толщины Пеноплекс.

  • Пеноплекс 30 мм: сколько в упаковке штук, можно легко узнать, заглянув в описание материалов Пеноплэкс Кровля и термоизоляции Комфорт. Меньшая толщина утеплителя позволяет вместить в пачке целых 13 листов Пеноплекса в этой толщине на упаковку.

  • Пеноплекс 20 мм: сколько в упаковке листов? Тонкие плиты Пеноплэкс – рекордсмены по числу плит под термоусадочной плёнкой, поскольку в одной упаковке Пеноплекса Основа, Комфорт, Фасад вмещается 20 штук толщины 20 мм.

В некоторых пачках утеплителя имеются плиты толщиной 60 мм, тогда в упаковке их будет 5 штук, исключение составляет Пеноплэкс 45, которых будет 7 листов толщиной 60 мм. По 5 листов в упаковке теплоизоляции толщиной 80 мм. Плиты 100 мм толщиной в пачку Пеноплекса укладывают по 4 шт. Самые «толстые» листы экструзии Пеноплэкс 150 мм продают по 2 шт. в упаковке. Теперь самое время разобраться какая площадь и м.куб. соответствуют числу теплоизоляционных плит разной толщины в одной упаковке.


Сколько квадратных метров в упаковке Пеноплекса?

Уже подсчитали, какую площадь будете утеплять? Теперь осталось узнать, сколько квадратов в упаковке Пеноплекса, и можно приступать к расчёту числа пачек теплоизоляционных плит!

  • Сколько м2 в упаковке толщиной Пеноплекса 100 мм? Перемножая стандартную длину плит 1185 мм, ширину листов 585 мм и число их в пачке 4 шт. получаем параметр листа 2,77 м2 плит этой толщины. А пачки теплоизоляции Пеноплэкс 45 хватит на 5,76 м2 за счёт увеличенного размера плит в упаковке.

  • Сколько квадратов в пачке Пеноплекса 50 мм толщиной? Тут тоже есть прямая зависимость упаковки от вида материала и размера плит в пачке. Упаковка Пеноплэкс Комфорт и Фундамент покроет 4,85 м2, а вот упаковка плит Стена этой же толщины и все марки профессиональной изоляции Пеноплекс – 5,545 кв. м. Ответ на вопрос сколько квадратных метров в упаковке Пеноплекс 50 мм для модификации 45 получим перемножив стороны плиты 2,4 х0,6 м на 8 штук в пачке. Получим 11,52 м2 в одной упаковке самой популярной толщины изоляции Пеноплэкс.

  • Сколько квадратов в пачке Пеноплекса 30 мм? Тут всё просто как для упаковки утеплителя для фасада, так и для упаковки теплоизоляции кровли Пеноплэкс! У всех модификаций, имеющих в своём арсенале такую толщину, параметр упаковки Пеноплекс составляет 9,01 м2.

Какой объем пачки Пеноплекса?

Можно постоянно перемножать габаритные размеры листов Пеноплэкс и их количество в упаковке, либо просто воспользоваться табличными данными в спецификации к товарам. Вот сводная табличка-шпаргалка по всем упаковкам теплоизоляции бренда Пеноплэкс, где собраны данные о размерах плит, их толщине, размерных параметрах, площади и м3 в пачке.

Таблица: Сколько утеплителя Пеноплэкс в пачке для частного строительства


Материал Пеноплэкс Параметры упаковки Пеноплекс 20 мм 30 мм 40 мм 50 мм 100 мм
Пеноплекс Комфорт 1185х585 Кол-во, штук 20 13 9 7 4
S, м2 13,86 9,01 6,23 4,85 2,772
V, упаковки, м3 0,2780 0,2704 0,2493 0,2429 0,2772
Пеноплэкс Фундамент 1185х585 Количество, шт - - - 7 4
S, м2 - - - 4,85 2,772
V, упаковки, м3
- - - 0,2429 0,2772
Пеноплекс Скатная кровля, 1185х585 Кол-во, штук - - - - 4
S, м2 - - - - 2,772
V, упаковки, м3 - - - - 0,2772
Пеноплекс Стена 1185х585 Кол-во, штук - - - 8 -
S, м2 - - - 5,545 -
V, упаковки, м3 - - - 0,2776 -

Чтобы не забыть, сколько плит в упаковке Пеноплекса 20 мм, и в каких модификациях есть такая толщина, предлагаем Вам табличку профессиональной теплоизоляции.

Объём пачки Пеноплэкс зависит от размеров плит и их количества. Наименьший объём упакованных плит Пеноплекс составляет 0,208 м3, а большая упаковка может занимать 0,576 м3.

Таблица: Количество листов в пачке профессиональной теплоизоляции Пеноплэкс


Материал Пеноплекс Параметры упаковки Пеноплекса 20 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм 80 мм 100 мм 120 мм 150 мм
Пеноплэкс Основа 1185х585 Количество шт 20 13 10 8 5 5 4 3 -
Площадь, м2 13,86 9,01 6,93 5,545 2,772 3,47 2,772 2,079 -
Объем упаковки, м3 0,278 0,270 0,277 0,278 0,208 0,277 0,277 0,250 -
Пеноплекс Гео 1185х585 Количество шт - - 10 8 5 5 4 - -
Площадь, м2 - - 6,93 5,545 2,77 3,47 2,772 - -
Объем упаковки, м3 - - 0,277 0,278 0,208 0,278 0,277 - -
Пеноплэкс Фасад 1185х585 Количество шт 20 13 10 8 5 5 4 3 2
Площадь, м2 13,86 9,01 6,93 5,545 2,772 3,47 2,772 2,079 1,38
Объем упаковки, м3 0,278 0,270 0,277 0,278 0,208 0,278 0,277 0,250 0,208
Пеноплекс Кровля 1185х585 Количество шт - 13 10 8 5 - - - -
Площадь упаковки, м2 - 9,01 6,93 5,545 2,772 - - - -
Объем упаковки, м3 - 0,27 0,277 0,278 0,208 - - - -
Пеноплекс 45 2400х600 Количество шт - - 10 8 7 - 4 - -
Площадь, м2 - - 14,4 11,52 10,80 - 5,760 - -
Объем упаковки, м3 - - 0,576 0,576 0,605 - 0,576 - -

Хиты продаж утеплителя Пеноплэкс


Теперь Вы легко и быстро сможете определить, сколько штук в упаковке экструдированного пенополистирола Пеноплекс. Остались вопросы, или сложно подсчитать запас по материалам для монтажа? Узнайте ответы у лучших специалистов, набирайте номер 8 (495) 212 06 41

Экструзионный пенополистирол XPS ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ 1185х585х50 мм

8975137439793

5

Данил Р. (23.06.2021)

Для всегх поверхностей в доме

Достоинства: &nbspДля всего

Недостатки:&nbspНе обнаружено

В квартире подходит для всего: стен, полов, лоджии.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8974711783473

5

Владислав (21.06.2021)

Отличный утеплитель

Достоинства: &nbspТеплоизоляция супер

Недостатки:&nbspНет

Подходит для утепления пола .

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8974646116401

5

Дмитрий (21.06.2021)

Прекрасное решение

Не знал, что надо утеплять дорожки от морозного пучения. Искал подходящий материал. Пеноплэкс фундамент устроил.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8974678851633

5

Егор (18.06.2021)

Доволен

Универсальная марка. Для многих конструкций.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8974482178097

5

Сергей Петров (18.06.2021)

Материалом доволен

Универсальный утеплитель для нагруженных конструкций: полов, фундаментов и даже плоских крыш.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8948202602545

5

Глеб (30.10.2020)

качественный материал

Строю дома на винтовых сваях. Совет эксперта делать пол на первом этаже только с пеноплексом поверх лаг. Первый этаж продувается так как под ним улица с холодом и морозами. Утеплители из минеральной ваты все кладут между лаг. Вата из воздуха воду набирает конкретно, набухает, а потом и осыпается. Холод и сырость гарантирована и очень быстро. И не ругайте потом строителей прорабов сами будете виноваты.Хотите подешевле на год тогда берите вату, но лучше чуть дороже пеноплекс и проблем с полом не будет.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8942435500081

5

Игорь (24.08.2020)

Рекомендую

Дом сделал с утепленным цокольным этажом. Тепло там теперь словно вбане. Я дом из кирпича построил и пеноплэкс положен между кирпичными слоями. 5 сантиметров утеплителя, который не теряет своих свойств и не оседает, как у родственников в доме вата просела. Они и денег потратили не мало и задувает у них так словно и не утепляли дом.У нас уже который год идет, а тепло не уменьшается, значит правильно утеплил пеноплэксом

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8935194755121

5

Владимир (29.06.2020)

Прочный

Родителям сделал погреб на даче с экструзионным утеплителем пеноплэксом. 50-ка очень прочный лист. Мы им гидроизоляцию подвала защищали от криворуких рабочих, которые обычно яму выроют, погреб смонтируют, а потом начинают засыпать и всю гидроизоляцию в клочья изорвут камнями, которые при засыпке на стены лентят. Погреб сухой, как лист, хотя вода у меня на участке высоко стоит. Лучше один раз чуть дороже заплатить, но потом наслаждаться загородной жизнью, а не думать, как плесень со стен убрать!

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8935357120561

5

Андрей (24.06.2020)

Качественно и выгодно

Много пишут как сделать дом теплым и чтобы затрат на отопление поменьше. Я теплые полы сделал на первом этаже, под них уложил плиты оранжевые 50 мм, потолок с запасом делал сразу, так что хорошо утеплиться получилось. В доме тепло, а расход электричества на обогрев в 2 раза меньше, чем у соседей, которые на винтах дома поставили с продуваемым подпольем.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8934442205233

5

Александр Бикбулатов (19.06.2020)

Качественный утеплитель

Достоинства: &nbspнет лучше материала.это супер качество

Недостатки:&nbspнет

Качественный утеплитель.Умеют соблюдать технологию и все нужные параметры. Много утепляю экструзией.Когда заказчики хотят минеральную вату положить в полы отговариваю.Тепла не будет, особенно касаемо домов когда сваи делают. Фундаменты и полы — там это все экструзия! нет лучше материала.это супер качество.Толщина 50 с нашей погодой самое оно тепло держит отлично,воду не впитывает совсем, не растрескивается, заказччики потом не жалуются! Работать с ним хорошо, режется легко, а сам прочный очень

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8934343442481

5

Jenya (15.06.2020)

Очень качественно

Хочу поделиться. Сейчас для экономиии времени и финансов дома строят на винтовых сваях из металла. Так чтобы ветер в доме не гулял, надо пол по лагам утеплять Очень качественно. Вата не пойдет, у соседей видел, через три года от ваты одни ошметки остались, в доме холодно, особенно ногам. Вот уже год фундамент 50мм служит, как поставили, так ничего ему не делается. Я его поверх листов ЦСП смонтировал, а потом пеноплкекс 50 мм, ОСБ и доску крашенную. Тепло и мыши не кусают)Вобщем рекомендую всем!

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8909737721905

5

Антон (30.10.2019)

доволен

Достоинства: &nbspкачественный

Недостатки:&nbspне нашли

Хорошо утепляет пол по лагам и по бетону.

1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8909471088689

5

Сергей (24.10.2019)

Хороший утеплитель

Достоинства: &nbspЭффективный

Недостатки:&nbspНе нашел

Если хотите сделать погреб на даче, то не забудьте запаситись экструзионным утеплителем «прочный» 50-го размера. Если обложить неотапливаемый подвал этим делом, то там будет нужная прохлада. Она не даст овощам замерзнуть и банкам с соленьями взорваться.

1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8909111984177

5

Олег (23.10.2019)

утеплитель — хранилище заготовок на зиму.

Достоинства: &nbspотличнное качество

Недостатки:&nbspнет

Всего-то 50 милиметров утеплителя и неотапливаемый подвал на даче преваратился в качественное хранилище овощей и прочих запасов на зиму.

1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8905900785713

5

Илья (29.08.2019)

Отличный утеплитель

Плотные и прочные плиты пеноплекс, хорошо подходят для стяжки пола, пальцем не продавить. Посоветовался с производителем, рекомендовали уложить еще пленку, чтобы бетон не затекал. Укладываются без крепежа на пол,а кусочки можно проложить по краю стяжки, чтобы стяжка не трескалась, очень удобно.

3&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

Все отзывы

Выберите изоляцию желаемой толщины. А что купить

По эксплуатационным характеристикам, что утеплитель для стен из пеноплекса снят, вывести его на лидирующие позиции при устройстве теплоизоляции внутри и снаружи зданий.

Технология производства экструдированного пенополистирола делает его практически универсальной плитой, дающей стабильный результат при правильном расчете толщины изоляционного слоя и соблюдении правил монтажа.

Что такое Пейноплекс


Теплоизолятор в будущем снизит затраты на отопление дома

Теплопотери через стены стены могут составлять от до 1/3 от общего показателя. Повышение термического сопротивления за счет включения в конструкцию наружных стен специальных покрытий позволяет уменьшить ее толщину, снизить расход других строительных материалов.


Стеновые панели для тепло- и звукоизоляции

Пеноплекс выпускается в 5 основных разновидностях, различающихся назначением видов работ.

  1. Фундамент. Устанавливается на фундаментную (подземную) часть конструкции, используется как несъемная опалубка. Защищайте цоколь здания от замерзания.
  2. Стенка. Необходимы внешние работы по термо- и звукоизоляции.
  3. «Крыша». Устанавливается на мансардных этажах и кровельных ставках, мансардном помещении. Удерживает тепло и звук дождя.
  4. «Комфорт». Предназначен для внутренних работ (стены, пол, потолок, балконы).
  5. Дорога. Самый плотный сорт этого материала с маркировкой «Песоплекс-45».

Монтажные работы на внешней части стены по составу не отличаются от выполнения внутреннего утепления.

— Этот изоляционный материал обычно белого цвета. Изготовлен из полистирола термического набухания. По внешнему виду пена представлена ​​в виде небольших влагостойких гранул, в процессе плавления при высоких температурах плавится в одну печь. Размеры частей гранул считаются от 5 до 15 мм. Отличная теплопроводность пены толщиной 150 мм достигается за счет уникальной структуры — гранул.

Каждая гранула имеет огромное количество тонкостенных микроклеток, которые, в свою очередь, многократно увеличивают площадь контакта с воздухом. Можно с уверенностью сказать, что пена почти полностью состоит из атмосферного воздуха, примерно на 98%, в свою очередь, это факт их предназначения — как снаружи, так и внутри.

Всем известно, еще из курсов физики, атмосферный воздух является основным теплоизолятором во всех теплоизоляционных материалах, находится в обычном и разреженном состоянии, по толщине материала.Теплосбережение, основное качество пены.

Как упоминалось ранее, пена почти на 100% состоит из воздуха, а это в свою очередь определяет высокую способность пены сохранять тепло. И это связано с тем, что у воздуха самая низкая теплопроводность. Если посмотреть на цифры, то мы увидим, что теплопроводность пены выражается в разнице значений от 0,037Вт / мк до 0,043Вт / мк. Это можно сравнить с теплопроводностью воздуха — 0,027Вт / МК.

Хотя, например, дерево (0.12W / MK), красный кирпич (0,7W / MK), глиняная глина (0,12 W / MK) и другие, используемые для строительства, намного выше.

Высокий уровень энергосбережения обеспечивает пена за счет низкой теплопроводности. Например, если вы построите стену из кирпича толщиной 201 см или воспользуетесь толщиной 45 см, то для пенопласта толщина будет всего 12 см для некоторой экономии энергии.

Таким образом, из немногих наиболее эффективных материалов для теплоизоляции наружных и внутренних стен здания считается пенопласт.Стоимость отопления и охлаждения жилых помещений значительно снижается за счет использования пенопласта в строительстве.

Превосходные качества нашли применение и в других видах защиты, например: Пенопласт, также служит для защиты от промерзания подземных и наружных коммуникаций, благодаря чему срок их эксплуатации увеличивается в разы. Пена используется в промышленном оборудовании (холодильные машины, холодильные камеры) и на складах.

Размер списка

Производство плит пенополистирола осуществляется по нормам ГОСТ.При производстве пенопласта регулируется как состав, так и размер листов. Стандартная длина листа колеблется от 100 см до 200 см. Ширина должна быть равна 100 см, а толщина от 2 см до 5 см. Теплопроводность пенопласта 50 мм относительно высока, благодаря небольшой толщине и характеристикам материала он самый подвижный из всех.

А что купить?

На рынке строительных материалов представлен огромный выбор плит пенополистирола.Высокая теплопроводность изоляционных плит зависит от их типа. Например: пенопласт ПСБ-С 15 имеет плотность до 15 кг / м3 и толщину 2 см. Для листа от 2 до 50 см плотность не более 35 кг / м3. Сравнивая пенопласт с другими подобными материалами, легко проследить зависимость теплопроводности плит пенополистирола от его толщины.

Таким образом, например: теплопроводность пенопласта 50 мм, более чем в два раза, чем у минеральной ваты того же объема, в этом случае теплопроводность пенопласта, толщина составляет 150 мм, в общем, в 6 раз превысит эти показатели.Базальтовая вата тоже теряет много пены.

Для того, чтобы применить один из способов изоляции, необходимо правильно подобрать размеры материала. По следующему алгоритму можно рассчитать:

  • Необходимо уточнить общую теплостойкость. Это значение зависит от региона, в котором необходимо произвести расчет, а именно от его климата.
  • Для расчета термостойкости стены можно использовать формулу R = P / K, где ее толщина равна значению P, и K-коэффициент теплопроводности пенопласта.
  • По постоянным индикаторам можно сделать вывод, какое сопротивление должно быть изоляцией.
  • Искомое значение можно рассчитать по формуле P = R * k, найти значение R можно исходя из предыдущего шага и коэффициента теплопроводности.

Марка пены

Если вас интересует вопрос, какой марки лучше всего приобрести пенопласт, и какая у него теплопроводность, то мы вам ответим.Ниже представлены наиболее популярные марки продукции, а также значения плотности и коэффициента теплопроводности пенопласта.

  • Плата-C15. При теплопроводности 0,042 Вт / мк, а плотности 11-15 кг / м3
  • PCB-C25. При теплопроводности 0,039 Вт / мк, а плотности 15-25 кг / м3
  • PCB-C35. При теплопроводности 0,037 Вт / мк, плотности 25-35 кг / м3

Наш список дополняет пена PCB-C5, теплопроводность которой равна 0.04 Вт / МК, а плотность 35-50 кг / м3. Проанализировав плотность и теплопроводность, можно с уверенностью сказать, что плотность существенно не влияет на основное качество пенопласта, теплосбережение.

    Известная всем пена, некогда конкурировавшая исключительно с глассатом, сегодня имеет массу производных, которые, кстати, часто уступают другим современным видам утеплителей. Кстати, …
    1. Первый вопрос, который возникает, есть у кого-то, кто решил построить собственное жилище — какой материал для этого использовать.От этого, в свою очередь, зависит выбор фундамента …
    1. Мы живем вдали от самой жаркой страны на земле, а это значит, что их дома вынуждены отапливаться, по крайней мере, большую часть года. Этим объясняется это …
  • Подробнее Опубликовано 12.08.2016 16:10

    Выбирая толщину листов пенополистирола, которые будут использоваться для утепления здания, важно учитывать климатические особенности региона, в котором он находится. расположение, размер здания и материал, из которого оно построено.

    Эксплуатационные и технологические характеристики, напрямую влияющие на качество утеплителя в пенопласте — толщина и плотность.

    В целом оптимальными считаются листы толщиной 50 мм и плотностью 25 кг / м3. Именно такой материал обычно рекомендуют застройщики или ремонтники, не знающие, какой толщины пенопласта утеплить дом. Однако указанные толщина и плотность не являются неправильной нормой и могут варьироваться в зависимости от конкретных условий, указанных выше.

    Какой толщины кирпичной кладки заменяет пенополистирол?

    Ответить на этот вопрос можно, только имея точные данные о форме кирпича и толщине кладки. Дело в том, что разные виды строительных материалов имеют разный коэффициент теплопроводности. Причем этот показатель может отличаться в разы. Не располагая исходными данными, любые расчеты считаются приблизительными.

    В общем, отвечая на вопрос — кирпич какой толщины заменяет пенопласт, предполагается, что высокопрочный пенопласт имеет уровень теплопроводности в 10 раз ниже, чем стандартный полнотелый красный кирпич.

    В этом случае умножение толщины листа на коэффициент теплопроводности предполагает, что толщина кладки заменяет этот лист пенопласта. Например, лист толщиной 50 мм компенсирует не менее 0,5 метра стены, возведенной из натурального красного кирпича.

    В рамках этого выпуска могут быть получены следующие данные. Стандартный пенопласт заменяет 1 метр стены из силикатного кирпича и до 0,2 метра силикатного кирпича, который сам по себе имеет небольшой коэффициент теплопроводности.

    Точнее узнать, сколько кирпичей заменяет пенополистирол, узнать точные данные о среднегодовых температурах в вашем районе и спроецировать информацию об утепленном фасаде.

    Какая толщина пенопласта?

    Поступающие в продажу

    Листы пенопласта изготавливаются по ГОСТ 15588-86. Этот стандарт четко регулирует не только состав и характеристики материала, но и его габаритные размеры.

    Как правило, в конструкции используются пластины 1, 1.2 и 2 метра в длину, 1 метр в ширину и толщину от 20 до 500 мм с шагом 10 мм. Толщина листов пенопласта, поступающих в широкую продажу: 10, 20, 30, 40, 50, 80 и 100 мм. Следует отметить, что наиболее распространенные размеры пенопласта указаны выше. Если вам нужно больше-меньше-меньше, его всегда можно заказать на заводе.

    Еще одна важная характеристика пены — это плотность. Плотность измеряется в кг / м3 и бывает: 15, 25, 35 и 50 кг / м3. Это основные плотности тарелок, которые можно приобрести в широкой продаже.Соответственно, единица измерения — чем выше плотность, тем тверже материал.

    Для утепления зданий рекомендуется использовать пенопласт плотностью 25 или 35 кг / м3. Плотность материала плохо противостоит даже небольшим механическим нагрузкам, а большая плотность приводит к значительному удорожанию работ при всех прочих равных условиях.

    Зачем начинать греть дома?

    Учитывая вышесказанное, первым делом требуется определить толщину изоляционного слоя.Обычно девелоперы выбирают толщину листа 50 или 100 мм, 25 или 35 плотности. Как показывает практика, это самые оптимальные характеристики, которые отлично сохраняют тепло и не нагревают стены.

    Кроме того, следует учитывать, что пена, находящаяся под постоянным действием солнечных лучей, желтеет и портит эстетичный вид дома. Поэтому, как только вы закрепили листы на стенах, их поверхность лучше всего защитить. Для этого листы фиксируются специальной монтажной сеткой, после чего оштукатуриваются или шпаклевываются.

    После качественного утепления существующего дома можно увидеть разницу в размере платы за электроэнергию. В общем, всего за одно утепление стен пеной, можно добиться снижения их ежемесячных платежей на 20-30% в зависимости от климатических условий.

    Как показывает практика, около четверти тепла здания теряется через крышу. Кроме того, плохо утепленная крыша может вызвать повышение влажности в доме. Ведь теплый воздух, поднимаясь вверх, сталкивается с более холодной прослойкой воздуха под крышей.В результате образуется конденсат.

    Поэтому утепление кровли пенопластом, пожалуй, один из самых оптимальных вариантов для обеспечения качественного сохранения тепла и регулирования уровня влажности в помещении. При условии выбора качественного пенопласта и правильного монтажа листов на крыше будет обеспечена значительная экономия энергии. Зимой можно будет сэкономить на отоплении, летом — на кондиционере.

    Насколько безопасно утепление наружных стен пенополистиролом?

    Споров о безопасности и необходимости использования пенополистирола (или пенопласта) много.Основная причина их появления — плохо выполненные работы по утеплению, использование несертифицированного материала или пенопласта, не предназначенного для аналогичной роли (например, топливный пенополистирол).

    По сути, качественное и грамотно выполненное утепление наружных стен пенополистиролом — это гарантия полной безопасности жилища. Накопление сырости, пожарная опасность и другие факторы не грозят, если в работах используется пена, специально предназначенная для утепления стен.

    Как утеплить пенопластом кирпичную стену? Какой толщины брать пенопласт?

    Вопрос довольно широкий, поэтому точные данные затруднятся. Если технология монтажа листов пенопласта для всех типов поверхностей практически идентична, то расчет материала на утепление пенопласта кирпичной стены проводится в каждом регионе отдельно. На толщину листов влияют в первую очередь климатические условия региона, площадь дома и толщина его кирпичных стен.Например, в Подмосковье для комфортного проживания идеально подойдут кирпичные дома толщиной 1,5-2 метра. На самом деле дома из натурального кирпича имеют толщину около 0,7 метра. В зависимости от ряда факторов для утепления такого объекта подходят листы пенопласта шириной 50-100 миллиметров.

    Слышал, что для максимальной экономии энергии необходимо утеплять перекрытие внахлест. Это так?

    Утеплить стены частного дома — значит практически не вдвое снизить энергозатраты на отопление.Это уже доказано на практике. Но положительный результат будет заметно снижен, если потолок дома не будет утепляться. От 15 до 20 процентов тепла просто улетучится, смешавшись с холодным воздухом. К тому же велика вероятность образования конденсата, что тоже не очень хорошо для состояния дома и его обитателей. Поэтому утепление перекрытия внахлест — обязательная часть комплексных работ по энергосбережению и организации комфортного проживания в утепленном помещении.

    Пенопласт толщиной 5 см. Какой кирпич заменяют? А 8 см?

    1. Читаю ответы и рис. Однако необходимо, отвечая на вопрос об эквивалентности кирпича и пенопласта, сравнивать их носители … Конечно, сравнивать теплопроводность …
    2. 5 см Полимплекс — это полметровый кирпич !!! И не слушайте оленеводов!
    3. А кирпич и пенопласт бывают разные.

      Формально в 10 раз теплопроводность красного кирпича больше, чем у высокопрочного пенопласта.(0,56 и 0,05 Вт / м * град — соответственно)

      То есть смело толщину пенопласта на 11 умножайте и получите толщину кирпичной стены.

    4. Привет самое лучшее! 😉

      Вы про условия (параметры) оценки забыли упомянуть …

      1) Это связано с теплопроводностью ?. .
      Инженер ответил вам.

      2) если речь ИДТ о механической прочности ?. .
      Пенопластовый кирпич не заменяется. Особенно в сейсмических регионах.

      3) Долговечность?
      Кирпич прослужит дольше.

      4) устойчивость к воздействию окружающей среды (перепады температур, влажность и т. Д.)?
      Пенопласт, в данном случае даже не строительный материал …

      5) Базовая безопасность (физиологическая, химическая, экологическая)? ..
      Опять же сравнение будет в пользу предвзятой глины (кирпича) ..

      И вообще … Не этому учат … ;-(
      Пенопласт — не лучший выбор материала для строительства или отделки помещения.
      А в этом Odin абсолютно прав ..

      Удачи вам! 😉

    5. Экстраплекс полистиренекс экстраплекс толщиной 20 мм по своим тепло- и звукоизоляционным свойствам эквивалентен кирпичной стене толщиной 370 мм

    Утепление пола лоджии пеноплексом: пошаговая инструкция

    Утепление лоджии в квартире позволит увеличить жилую площадь. Помимо остекления стеклопакетами, для создания комфортной обстановки в этом помещении необходимо утеплить пол.Монтаж пола с материалом пеноплекс можно выполнить своими руками, а его теплоизоляционные качества позволят использовать лоджию даже зимой.

    Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол, отличающийся простотой монтажа, повышенной прочностью и долговечностью. Утеплить пол на лоджии этим материалом своими руками можно двумя вариантами:

    • Под настил из фанерных листов или досок.
    • Под галстук. Стяжка считается более предпочтительным вариантом при обустройстве на лоджии «теплого пола», однако учтите, что после заливки нужно долго ждать ее высыхания.

    Перед утеплением пола на лоджии проводится подготовка. Это важный этап, так как от качества подготовки поверхности зависит жизненный цикл пола и легкость выполнения работ. После остекления лоджии необходимо тщательно очистить помещение от мусора и пыли.

    Затем начинайте закрывать все щели в стенах. Маленькие щели можно заполнить пенополиуританом или герметиком, а большие нужно положить колотый кирпич или щебень, втянув их в цементный раствор.

    Важно учитывать, что полы после утепления пеноплексом поднимутся как минимум на несколько сантиметров. Поэтому необходимо заранее продумать систему расположения розеток и разводки электрических проводов. Точно так же и с отоплением, если лоджия будет отапливаться, планирование и распределение услуг отопления должны быть выполнены до укладки пола.

    Утепление пола лоджии: пошаговая инструкция

    Сначала выполняется разметка пола по высоте.Лучше монтировать так, чтобы пол на лоджии получился заподлицо с напольным покрытием в комнате. Для этого утеплитель вместе с покрытием не должен превышать установленный вами уровень. При разметке желательно использовать водный или лазерный уровень.

    После разметки выполняется укладка слоя гидроизоляции. Для этого можно использовать уложенный в пару слоев технический полиэтилен или рубероид. Материал нужно накладывать внахлест, на стенах нужно не менее 5 см. Сделают переборку.

    Утепление пола на лоджии с помощью пеноплекса имеет свои особенности. Дело в том, что обычно при укладке материала под пол сооружаются бревна. Но за счет прочности пеноплекса листы фанеры можно укладывать прямо на него. Для этого на подготовленный пол заливается выравнивающая шпилька, которая требуется для предотвращения деформации плит пеноплекса.

    Плиты утеплителя следует тщательно подогнать по размеру и приклеить непосредственно к полу специальным клеем.Если есть возможность, желательно использовать вид утеплителя, оборудованный пазовой системой соединения. Без него при монтаже пеноплекса межплитовые стыки, а также промежутки между плитами и стенами следует заделывать пенополиуританом.

    Чтобы повысить эффективность теплоизоляции пола, сверху можно уложить пенофол или изобосомы фольгированной стороной снаружи, не забыв проклеить стыки армированным скотчем.

    Если все же принято решение укладывать теплоизоляоор в бревна.Возведение проектного бревна осуществляется из соснового бруса размерами 50 × 50 мм. Укладывать их нужно с шагом 30-40 см, а к бетону крепить саморезами и дюбелями. Предварительно все бруски необходимо обработать антисептической пропиткой.

    Первую планку можно закрепить от стены на расстоянии 10-15 см. Между торцами бревно и стенами оставляют зазор в 3 см, чтобы впитавшие влагу бруски не искривились и не испортили чистовой пол.

    В поленья плиты утеплителя необходимо вставить так, чтобы между поленьями не оставалось зазора, в крайнем случае их также нужно будет заполнить пенополиуританом.Гайдит просто залит в промежутках обрешетки керамзитом. Обшивка должна превышать уровень чернового пола минимум на 15 см.

    Для организации настила использовать доски или шпон, RSD. После этого устанавливается финишное покрытие.

    Утепление пола лоджии пеноплексом под стяжку

    При организации системы теплых полов желательно проводить утепление пола лоджии пеноплексом под стяжку. Делается аналогичная теплоизоляция в несколько этапов.

    Старый пол удаляется, после чего заливается тонкая выравнивающая цементная стяжка. Дело в том, что без идеально ровной поверхности листы пеноплекса в процессе эксплуатации могут быть повреждены.

    После того, как будет нанесена стяжка Paro — гидроизоляционная пленка, получившиеся стыки необходимо будет заклеить скотчем. Далее сверху укладываются листы пеноплекса. Материал нужно выбирать толщиной 40-60 мм. Стыки закрываются пенополиуретаном или герметиком.

    Далее укладывается второй слой пароизоляции.Фольгированный теплоотражатель размещается сверху фольгой вверх. Устанавливается система «теплый пол» того типа, что и вы выбрали.

    Затем засыпается стяжка. Минимальная толщина стяжки при устройстве системы обогрева пола должна быть не менее 7 см, без нее — 4 см.

    Для замешивания раствора заливки стяжки над теплым полом необходимо использовать специальную смесь, предназначенную для этих задач. Ведь обычная цементная стяжка под воздействием большой температуры потрескается.

    Утепление пола лоджии иногда выполняется пеноплексом под стяжку с армированием. Для этого после заливки на маяки первого слоя толщиной 2-5 см устанавливается броневая решетка. Затем выполняется финальная завязка толщиной от 4 см. После полного застывания материала на пол лоджии укладывается чистовое покрытие.

    Пенопласт vs Пеноплекс — что лучше выбрать? Что лучше

    Polispen — утеплитель из экструдированного пенополистирола

    Изоляционные плиты марки Polispen обеспечивают высокоэффективный теплоизоляционный слой для различных ограждающих конструкций как в гражданском, так и в промышленном строительстве.Также применяется теплый изоляционный материал:

    Изоляция Экструдированный пенополистирол

    Продукт изготавливается из полистирола (сырья) методом экструзии, который включает смешивание гранул основного компонента при высоких температурах и добавление вспенивателя к расплавленному составу. . Заключительный этап — экструзия из экструдера. Легкие фреоны, выступающие в качестве пенообразователя, являются экологически чистыми компонентами. Остатки пенообразователя в ячейках уже готового продукта постепенно замещаются окружающим воздухом.Характерные и выгодные особенности материала полностью определяются его закрытой структурой. Обеспечивает утеплитель с низкой теплопроводностью, водоотталкивающими свойствами, особой стойкостью к механическим воздействиям.

    Преимущества теплоизоляционного материала.

    Изоляция даже при полном погружении в воду практически не впитывает жидкость. Медленному заполнению подлежат только ячейки, разрушенные в процессе производства. Благодаря минимальному водопоглощению, теплопроводность остается неизменной даже во влажных условиях.Это, в свою очередь, позволяет использовать плиты без укладки гидроизоляционного слоя.

    Устойчивость к возгоранию — еще одно преимущество теплоизоляционного материала. Наличие в плитах специальных добавок антипиренов делает их пожаробезопасными. Они не только не поддерживают горение, но и способствуют тушению пламени. Пенополистирол экструдированный биологически устойчив, то есть не подвержен гниению, легко поддается обработке и укладке. Плиты можно устанавливать в любых погодных условиях.При правильной эксплуатации срок их службы не менее 50 лет. Допустимый температурный диапазон: -50- + 75 градусов.

    Продукты.

    В продаже встречаются плиты Полиспен разной плотности. От этого параметра зависят особенности их применения. Кроме того, утеплитель может отличаться теплотехническими характеристиками, показателями горючести и прочности на сжатие.

    Плиты плотностью 45 кг / м3 выдерживают большие нагрузки — до 50 тонн на квадратный метр.Их основное предназначение — устройство взлетно-посадочных полос, в том числе железных и автомобильных дорог. Также применяется для теплоизоляции фундаментов, высоконагруженных полов и эксплуатируемых крыш.

    Толщина утеплителя колеблется в пределах 20-80 мм, стандартная длина — 120 см. Последний из показателей может быть изменен по индивидуальному запросу (заказу).

    Область применения и особенности применения.

    Теплоизоляция стен. Утепление несущей конструкции производится снаружи или изнутри.Первый вариант наиболее предпочтителен. Крепление плит к фасаду осуществляется специальным клеем на цементной основе из дополнительных установочных дюбелей. Поверх теплоизоляционного слоя нанести цементную штукатурку, затем приклеить полимерную сетку, натереть ее и приступить к облицовке фасада. Если он заходит на несущую конструкцию из кирпича или железобетона, пароизоляция не подходит. Плиты утеплителя в этом случае обеспечивают защиту стен от воздействия негативных факторов: мороза, жары, атмосферных осадков.За счет этого увеличивается срок эксплуатации здания, а также снижаются затраты на его отопление. Внутренняя теплоизоляция актуальна в том случае, когда нет возможности утеплить конструкцию снаружи.

    Теплоизоляция пола. Утеплители Polispen можно монтировать вместе с современной системой «Теплый пол». Материал способен обеспечить надежную теплозащиту в домах, где они не отапливаются или полностью отсутствуют подвалы … Третий вариант использования плит — устройство полов с повышенными нагрузками (в автосалонах, на промышленных объектах).

    Теплоизоляция фундамента. Основание любого здания нуждается в качественной изоляции от ударной среды … Слой теплоизоляции обеспечит надежную защиту, продлит срок службы несущей конструкции, снизит теплопотери через подвалы. Утеплитель не только исключает возможность образования мостиков холода, но и дает положительный эффект (устраняет подобные проблемы).

    Дорожное строительство. Морозное пучение почвы — основная причина деформации дорожного полотна.В целях увеличения срока службы магистралей их утепляют. Изоляционные плиты действуют как температурный барьер между почвой и дорожным полотном.

    Теплоизоляция трубопроводов. Основное назначение теплоизоляционных плит: увеличить срок эксплуатации и тем самым снизить стоимость ремонтных работ … Толщина утеплителя выбирается в зависимости от глубины укладки и промерзания. Трубы горячей и холодной воды подлежат теплоизоляции.

    Утеплитель кровли.Отличительная черта инверсионной кровли состоит в ее «инверсии». Гидроизоляция располагается не над теплоизоляционным материалом, как это принято, а под ним. Экструдированный пенополистирол защищает гидроизоляционный слой от прямых солнечных лучей и механических повреждений. Основная проблема — теплоизоляция. скатные кровли — образование мостиков холода вдоль кровельных конструкций … Плиты Polispen обеспечивают герметичный теплоизоляционный слой без зазоров. Толщина утеплителя подбирается с учетом климатических условий того или иного региона.

    Теплоизоляционный материал нашел широкое применение при обустройстве лоджий и балконов. Утеплению подлежат потолок, стены и пол.

    Что лучше полистирола или пеноплекса? Сравнительный анализ и свойства материалов

    Пенопласт и пенополистирол — самые популярные и востребованные виды пенополистирола.

    Сравнительный анализ и основные характеристики материалов позволяют легко определить, что лучше — пена или пена в каждой конкретной ситуации.

    Рассмотрим подробнее каждый из материалов.

    В чем разница между пенополистиролом и пенополистиролом?
    Эти материалы практически идентичны, поэтому отличаются отсутствием влагопоглощения, малым весом, невосприимчивостью к процессам гниения и простотой использования.

    Они созданы на основе одного и того же подобного состава, обработанного в разных условиях, что определяет конечные показатели общей прочности, влагопоглощения и стоимости.

    Конечно, пеноплекс имеет большую прочность на изгиб, поэтому в условиях аналогичной механической нагрузки пенопласт способен распадаться на отдельные куски. В таких условиях на поверхности пенопласта могут появиться вмятины или трещины, но сильное дробление на отдельные гранулы полностью отсутствует. Особенностью пеноплекса является практически полное отсутствие воздухопроницаемости и влагопроницаемости, а пенопласт при этом отличается достаточно высокими показателями водопоглощения.

    Оба материала заслуженно относятся к категории горючих финишных утеплителей, но обработка специальными антипиренами позволяет значительно снизить такие показатели. Также важно учитывать, что пеноплекс, в отличие от традиционной пены, плавится на огне, но не горит.

    При утеплении фасадов конструкций могут использоваться оба популярных вида пенополистирола, не имеющие существенных отличий в установке, но, как правило, существенно различающиеся по стоимости.

    Как известно, ремонт теплого пола включает в себя ряд необходимых мероприятий и серьезный багаж знаний. Приглашаем вас ознакомиться с нашим полезным материалом по этой теме.

    О способах укрытия печки зимой плиткой, с подробной инструкцией читайте по ссылке.

    О самодельном обогревателе для гаража смотрите здесь.

    Сравнительный анализ

    Для их сравнения необходимо учесть особенности производства этих двух материалов.

    Несмотря на то, что в обоих случаях основой производства является полистирол, технология производства имеет ряд существенных отличий.

    Рассмотрим каждый из этих типов с точки зрения его структуры и состава:

    сайт

    Что выбрать пенопласт или пеноплекс?

    Только убедитесь, что плиты перекрытия «не уходят ..»!

    Очень сложно сказать, что этот вреден, а этот не вреден. Обе химии немыслимы, но нужно учитывать то, что сверху все равно столкнется.Так что здесь стоит подробнее подумать о облицовке. А еще про пеноплекс можно узнать здесь www.penoplex.ru

    Если под следующую шпаклевку по сетке — то пеноплекс 50 мм Если под облицовку чем-то (пластиком или ВГКЛ) то пеноплекс 50 мм Но лучше сделать такие вещи в 2 слоя — по 25 мм с перевязкой швов

    Соединил кухню с лоджией, использовал пеноплекс, а сверху вагонку Бельгия, а потом решил саму лоджию поделить, т.к. столько для кухни, я уже сделала пенополистирол на перегородку.. Про вредно, в наше время жить даже вредно, и любой материал имеет гигиенический паспорт …

    Если все же лоджия с комнатой будет образовывать единое целое пространство, то есть жилое пространство, я бы использовал Rockwell Базальтовые маты Caviti Butts (можно также Venti Butts — ваши вертикальные стены будут утеплены). Пеноплекс, конечно, хорошая изоляция, прослужит около 50 лет до молекулярного разложения, но при сгорании могут выделяться опасные газы, такие как фасген. Лучше использовать его для утепления пола под бетонную стяжку… А еще Rockwell считается защитным материалом при высоких температурах … При его установке требуется только пароизоляция Изоспан V.

    Занимаюсь дачным строительством и использую все вышеперечисленные материалы (пенопласт, пеноплекс, рудники и базальтовые утеплители). У каждого из них есть свои плюсы и минусы. НЕ СОГЛАСЕН В КОРНЕ насчет первого комментатора. Человек, скорее всего, достаточно насмотрелся ТВ. Там много говорили о вреде пенопласта, но не сказали, кто заказал эти захватывающие дух кадры.Открою секрет — это компании, занимающиеся минеральной изоляцией. Что касается вреда, то пена НАМНОГО менее вредна, чем масляная краска для батарей, ДСП и линолеума, паралона, обоев и т. Д. Пена не выделяет ничего, пока не станет ультрафиолетовой. Закройте все возможные пути и все будет хорошо. Предлагаю вам брать не пенополистирол, а пенополистирол. Смысл тот же, но самозатухающий. Что касается PENOPLEX, то этот материал, в отличие от пенополистирола, обеспечивает изоляцию фундаментов и дорожных покрытий во влажной среде.Его принципиальное отличие от пенополистирола только в технологии производства материала, а как следствие, в его структуре. PENOPLEX имеет структуру воздушного шара, а вокруг него — стенки PENOPLEX. Пенополистирол имеет структуру склеенных между собой шаров. Поэтому, когда влага попадает внутрь и замерзает в пене, связи между этими шариками разрываются. Что касается минеральной ваты и других ДЕРЕВЯННЫХ материалов (более совершенные материалы по принципу стекловаты) — ВСЕЛЕННЫЕ ОНИ не горят, ВСЕЛЕННЫЕ их нужно изолировать ИСОСПАНОМ, но их минус — микропыль + они со временем проседают (если не брать плотные коврики) + цена у них намного дороже + удельный вес намного больше 1 м3.На вашем месте я бы взял пенополистирол ПСБС-25 (или его аналоги) и обязательно закрыл от ультрафиолета любой отделкой (панелями, вагонкой, штукатуркой и т. Д.). Закрепил бы «грибками» на пенополистирол к стене и ВСЕМ :))) Забыл сказать про вредные газы при горении пенополистирола и пенополистирола — да, вредны, но не пахнут, а ПРИКЛЮЧАЮТ, в отличие от угля монооксид, от которого происходит больше смертей. И по собственному опыту могу сказать, что меня отравили подобными газами и ощущение очень похоже на обычное бытовое отравление (тошнота, тяжелая голова, утомляемость), которое проходит через пару часов.Удачи в этом нелегком деле !!! Выбор ваш !!!

    touch.otvet.mail.ru

    Что лучше использовать для утепления стен? Пенопласт 50 мм или пенопласт 100 мм

    Пеноплекс — это тоже экструдированный пенополистирол. По своим характеристикам он лучше пенополистирола и надежнее

    И пеноплекс, и полистирол имеют разные варианты плотности. Что твое? При равной плотности их теплозащитные свойства примерно одинаковы, то есть нужна одинаковая толщина.Пеноплекс более прочный и надежный, менее горючий, но более дорогой. Дополнение: А там, где нельзя использовать пеноплекс, там пена и уж тем более нельзя.

    Из 100мм пенопласта любой плотности будет в 1,5 раза теплее, чем из 50мм пеноплекса. Под обшивку каркаса можно использовать пенопласт 50 мм. Но для отделки декоративной штукатурки нужен фасадный пенопласт 100 мм, на пенопласте смесь с сеткой не держится нормально, он слишком гладкий и плотный

    Пеноплекс более эффективен.

    Практически 100% смертность при малейшем возгорании

    Вам будет достаточно пены 50 мм. Просто возьми плотную.

    Эффект 100% пена 2 x 50 мм с нахлестом на церезит st 84 (пенополиуритан) на 10 м2 баллон заменяет почти 2 пакета клея для теплоизоляции

    Из пенопласта будет скапливаться конденсат, который в дальнейшем приведет к появлению грибка.

    Для лучшего сцепления клея с сеткой на поролоне наносятся царапины приманкой или металлической щеткой

    Если вы задумываетесь, что лучше — пенопласт или пеноплекс, то нужно обращать внимание не только на то, что эти материалы имеют схожие названия, но и на технологию производства, а также характеристики.Некоторые задаются вопросом, зачем производителям «морочить голову» людям и производить практически идентичные материалы.

    Какой материал выбрать

    Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять различия, а затем сделать выводы. На самом деле эти материалы не только похожи, но и практически идентичны. Основной из них — это первая корневая «пена», которая указывает на пористость конструкции. Пеноплекс и пенополистирол просты в установке, имеют небольшой вес, практически не впитывают влагу, не гниют, а также легко переносят внешние негативные факторы.

    Помимо плюсов, стоит выделить и недостатки, которые заключаются в плохой переносимости растворителей, таких как ацетон. Сюда также должны входить другие химически агрессивные вещества. Как показывает практика, пеноплекс и пенополистирол имеют низкую прочность и говорят о необходимости внешней защиты … Первое отличие в том, что пеноплекс имеет белый цвет, а пеноплекс — канареечный оттенок. Однако это далеко не полный список отличий, о них речь пойдет ниже.

    Сравнение основных свойств утеплителя

    В первую очередь потребители решают, что лучше сохраняет тепло — пенопласт или пенопласт.Об этом и написана статья, но перед выбором важно определиться, на какие свойства нужно обратить внимание. На первый взгляд может показаться, что пеноплекс все же лучше, ведь он имеет более впечатляющие показатели по классу сопротивления, а рабочий слой утеплителя в нем почти в 2 раза меньше. Он впитывает влагу в 4 раза меньше, а точнее совсем не впитывает.

    Низкая воспламеняемость — тоже большое преимущество, особенно по сравнению с этим параметром, присущим пенам.Если вас беспокоит, как лучше утеплить балкон — пенопластом или пенопластом, то важно обратить внимание еще и на плотность. В последнем материале он в 2,5 раза выше, чем у традиционного пенополистирола. Как показывает практика, по пенопласту можно ходить, при этом он только частично протолкнется, но длительных серьезных нагрузок пеноплекс не боится. Именно поэтому пеноплекс используют, но пенопласт в таких работах предпочитают не использовать.

    Специалисты обращают внимание потребителей на то, что в целом показатели пеноплекса, конечно, лучше, но по основным позициям они мало отличаются.Узнав об этом, многие потребители отказываются платить больше, ведь если нужно утеплить стены, то его прочность и коэффициент водопоглощения роли не играют. Это можно сказать о толщине рабочего слоя, но на выбор повлияет стоимость.

    Если вы все еще не можете определиться, что лучше — пенополистирол, поверхность фасада можно покрыть первым вариантом, но только если речь идет о внешней отделке … Это также верно и для утепления пола в тех случаях, когда есть средства и желание использовать качественные материалы.Во всех остальных случаях будет достаточно традиционной пены. Но для отделки фасада его лучше не использовать, так как это не лучшим образом отразится на пожарной безопасности построек.

    Сравнение по составу

    Материалы, описанные в статье, активно используются в строительстве, в основном в области теплоизоляции, с их помощью можно и шумоизолировать. Их изготавливают по схожей технологии — вспениванию полистирола. Пенопласт — изоляционный материал, содержащий 98% воздуха и 2% полистирола.Это сказывается на дешевизне, ведь для печи нужно всего 2% сырья. Пеноплекс выступает в роли синтетического материала для теплоизоляции, он изготавливается из экструдированного пенополистирола, его создание осуществляется по технологии вспенивания сырья.

    Сравнение качеств теплоизоляции

    Если вы задумываетесь над вопросом, что лучше — пенополистирол или пеноплекс, то в первую очередь нужно обратить внимание на качество теплопроводности.Эти параметры различаются для описываемых материалов. варьируется в пределах 0,035-0,05 Вт / м * С, тогда как для пеноплекса этот параметр составляет 0,028 Вт / м * С. Это позволяет сделать вывод, что пеноплекс несколько лучше сохраняет тепло. Если взять пенопласт толщиной 25 мм, по теплоизоляционным свойствам он будет идентичен пенопласту толщиной 20 мм. Первый вариант лишь немного проигрывает второму, а на больших площадях может привести к хорошей экономии места.

    Сравнение по водопоглощению

    Когда потребители думают о том, что лучше — пена или пена, они обращают внимание на способность впитывать воду.Надо признать, что Пеноплекс не любит воду, но поглощает не более 0,4% ее в месяц. Но и пена далеко не ушла, ее водопоглощение 4% за 30 дней. В этом отношении Пеноплекс также немного впереди. Также необходимо учитывать тот факт, что пеноплекс отличается паропроницаемостью, чего нельзя сказать о пенопласте. У последнего еще есть этот показатель.

    Сравнение по прочности

    Нередко специалисты задаются вопросом, что лучше — пенопласт или пеноплекс.Пытаясь определить это, также необходимо обратить внимание на силу. Если пенополистирол зажат и на него будет оказано давление, станет ясно, что пенополистирол способен выдерживать давление 0,5 МПа, тогда как для пенополистирола этот параметр составляет 0,2 МПа. Здесь есть существенная разница, поэтому лучше всего покрыть пол первым аналогом, что особенно актуально для гаражей, взлетно-посадочных полос и катков. Однако также необходимо учитывать плотность пенопласта, которая ниже и равна пределу от 15 до 35 кг / м 3, для второго материала этот параметр варьируется от 28 до 45 кг / м 3.Это указывает на то, что удельный вес также ниже.

    Сравнение материалов по температуре эксплуатации

    Нередко сегодня в строительстве используется пеноплекс или полистирол. Что лучше, вы можете решить, прочитав информацию, представленную в статье. Например, также необходимо учитывать температуру, при которой возможна нормальная работа. В этом плане разница практически незаметна, ведь оба материала прекрасно себя чувствуют при низких температурах, но если градусник не опускается ниже -50 ° C.При достижении этой отметки материал начинает терять свои свойства, а верхний максимум достигает + 70 ° С, что справедливо для пенопласта, и 75 ° С для пенопласта. Не оставляйте изоляционные материалы для данных под прямыми солнечными лучами. Если положить кусок поролона на солнце, результат не заставит себя ждать.

    Сравнение стоимости

    Пеноплекс или полистирол сегодня очень доступны. Что лучше, вы сможете решить, ознакомившись с положительными и отрицательными сторонами этих материалов.Самый болезненный вопрос для потребителя сегодня — это стоимость. Вы, наверное, никогда не видели, чтобы материал с лучшими качественными характеристиками стоил меньше, чем аналог, проигрывающий по многим параметрам. Из-за того, что пеноплекс по многим параметрам вырывается вперед, он дороже полистирола, да и цена может быть выше в полтора раза. Именно поэтому сегодня большинство потребителей выбирают пенопласт, что объясняется его более низкой стоимостью. Надо признать, что такой выбор в некоторых видах работ может быть оправдан, ведь материалы для теплоизоляции ряда конструкций практически не будут отличаться по свойствам.

    Выбор теплоизоляции по горючести

    Как показывает практика, оба описанных материала горят хорошо, однако пена делает это медленнее, поскольку относится к категории G3. Если мы говорим о пеноплексе, то его можно отнести к категории G4. Цифры от 1 до 4 обозначают степень воспламеняемости — от низкой до высокой. Однако сегодня производители пытаются решить эти проблемы, пропитывая материалы антипиренами еще на этапе производства.Но это вовсе не означает, что утеплитель вообще не загорится. Он будет гореть, но немного хуже, выделяя при этом ядовитые вещества из антипиренов.

    Выбор материала по площади использования

    Довольно часто современные девелоперы задаются вопросом, что лучше — пеноплекс или Для решения этой проблемы необходимо определиться, на какую часть здания будет устанавливаться материал. Например, для фасада лучше отдать предпочтение пенопласту, так как он дешевле и способен пропускать воздух.Такой выбор снизит стоимость пароизоляции, ведь стена не потеряет своей способности дышать. Для внутреннего утепления дома лучше всего такие материалы не использовать, хотя сами они экологически чистые, их можно пропитать специальными растворами. Последние при работе выделяют токсичные вещества.

    Если вы задумываетесь о том, как лучше утеплить дом — пенопластом / пеноплексом — то последний вариант лучше выбрать для лоджий или балконов. Он имеет более низкую теплопроводность и не уменьшает внутреннее пространство… Но если есть плоская крыша и нужно ее утеплить, подойдут оба варианта. Потолок также можно утеплить любым материалом на ваш выбор. Однако такое решение оправдано, если после вы не планируете гулять по чердаку. В противном случае лучше всего выбрать Пеноплекс. Для утепления пола подходят оба материала, однако шероховатую поверхность лучше выполнять по лагам.

    Заключение

    Если вы тоже относитесь к тем потребителям, которые задумываются над вопросом, как лучше утеплить стены, рекомендуется подумать о пенопласте перед походом в магазин.Анализ их основных качественных характеристик позволит понять, какому материалу отдать предпочтение. Например, есть поверхности и конструкции, которые лучше утеплить пенополистиролом, пенополистиролом или минеральной ватой. Все будет зависеть от бюджета и желаемого эффекта.

    В качестве утеплителя балконов, частных домов, дач, чердаков и других мест часто используется пенополистирол как относительно недорогой и очень простой в обработке материал.Поскольку есть его разновидности, мы рассмотрим их более подробно, чтобы понять, пенопласт или пенопласт — что лучше выбрать. Сразу стоит оговориться, что пеноплекс — более прогрессивный и современный материал, использование которого имеет большие перспективы.

    Иногда задают вопрос: пенополистирол или пенополистирол — что лучше? Следует понимать, что речь идет об одном и том же материале. И пенополистирол, и пеноплекс являются разновидностями пенополистирола. Отличие в том, что пеноплекс — это экструдированный материал с более плотной структурой.

    Что такое пеноплекс и пенополистирол из

    Чтобы правильно воспринимать информацию о пенополистироле и пеноплексе, понимать разницу между ними, необходимо разбираться в особенностях их изготовления. Сырьем для производства этих утеплителей является пенополистирол, а точнее его гранулы.

    Пенополистирол

    Когда гранулы полистирола обрабатываются сухим паром , они увеличиваются в объеме примерно в 50 раз и прилипают друг к другу.Полученный материал на 98% состоит из воздуха. в быту имеет и другое название — пенополистирол.

    На фото пенопластовые шары

    Пеноплекс

    Для производства используется метод экструзии … Гранулы полистирола нагреваются и плавятся. Образуется твердый твердый материал однородной консистенции. Другое название пеноплекса, под которым его знает большинство строителей.

    Чтобы понять, какие особенности имеют пеноплекс или пенополистирол и какие из них лучшие, необходимо обратиться к сравнительным характеристикам этих стройматериалов.


    Пеноплекс (Panoplex) — самая популярная марка экструдированного пенополистирола

    Сравнение материалов по основным параметрам

    Сравним материалы по различным параметрам, чтобы понять, чем пеноплекс отличается от пенополистирола (пенополистирола обыкновенного).

    Прочность

    Пенопласт — более хрупкий материал, так как состоит из отдельных склеенных частиц. Достаточно даже небольшого усилия, чтобы раздавить кусок пенопласта. Пеноплекс в 5-6 раз прочнее пенополистирола.Чтобы отломить его часть, нужно очень постараться. Пенополистирол очень чувствителен к перегибам и легко ломается при сгибании. Пеноплекс в несколько раз прочнее при изгибе.

    Совет: При использовании пены вне помещений необходимо предохранять ее от механических повреждений и рассыпания.

    Плотность

    Если измерить плотность пеноплекса и полистирола, сравнение явно будет в пользу пеноплекса. Он имеет более плотную структуру и больше весит. Поэтому он способен выдерживать значительные нагрузки.Недаром его используют для формирования стяжки пола. Пенопласт при надавливании может потерять форму и деформироваться.

    Теплозащитные свойства

    Из-за того, что гранулы вспененного пенопласта не очень плотно прилегают друг к другу, его теплоизоляционные свойства несколько хуже, чем у пенопласта. Поры пеноплекса имеют меньший диаметр из-за высокой степени уплотнения. Для получения такой же степени термозащиты требуется на 25% меньше пены, чем у пены. Поэтому, когда стоит выбор — пенополистирол или пеноплекс и какой из них лучше, следует отдавать предпочтение последнему по своим лучшим характеристикам.

    Паропроницаемость

    Пенопласт — более паропроницаемый материал, чем пеноплекс. Пеноплекс из-за меньшего размера пор имеет практически нулевую паропроницаемость. Хотя следует отметить, что оба материала обладают низкой паропроницаемостью.

    Влагостойкость

    Пеноплекс считается более влагостойким материалом … Его водопоглощение составляет около 0,35%, в то время как у пенопласта этот показатель составляет 2%. В чем причина такой разницы? Несмотря на то, что сама пена практически не впитывает влагу, частицы воды могут проникать во множественные пустоты.В результате пена способна немного впитывать влагу, однако этот показатель для нее можно считать незначительным из-за небольшого размера.

    Простота обработки

    Оба материала отлично обрабатываются острым ножом … При обрезке пенополистирола нужно работать очень осторожно, чтобы не сломалось. Тонкий пенопласт толщиной 3 см особенно чувствителен к изгибающим нагрузкам.

    Срок службы

    Оба материала достаточно прочные, но у пеноплекса более значительный эксплуатационный ресурс.Напротив, пена со временем может начать крошиться. Обязательным условием использования обоих материалов является то, что они должны быть защищены от атмосферных воздействий, в частности, от ультрафиолетового излучения, которое оказывает на них пагубное воздействие.

    Стоимость

    Цена на пенополистирол существенно ниже, чем на пеноплекс. Это основано на том, что для его производства используется в несколько раз меньше сырья. Тем не менее приобретать пеноплекс выгоднее, ведь вместо очень толстого листа пеноплекса можно купить тонкий лист пеноплекса, который имеет такие же теплоизоляционные характеристики.

    Пожарная безопасность и экологичность

    И та, и другая изоляция являются горючими материалами и могут иметь класс воспламеняемости G3 или G4. Добавление антипиренов в состав теплоизолятора в определенной степени снижает его воспламеняемость. Учтите, что оба материала производятся из экологически чистого сырья, но при наличии в составе антипиренов в случае возгорания будут выделяться токсичные вещества.

    Особенности выбора утеплителя

    Как выбрать утеплитель для конкретных строительных работ? Какому из них отдать предпочтение? В разных случаях лучше использовать определенную его разновидность:

    1.Утепление стен домов. Если сравнивать пенополистирол и пенополистирол для утепления внешних стен, то пенопласт будет иметь преимущество, хотя в идеале выбор должен быть сделан в пользу минеральной ваты … Наружные стены дома должны дышать, что обеспечит нужную степень минерализации. шерсть, а паропроницаемость материалов на основе пенополистирола по-прежнему невысока.


    2. Утепление фундамента и цокольного этажа … Для этой цели лучше выбрать пеноплекс, так как его плотность не позволит материалу деформироваться от давления грунта.Также пеноплекс лучше защитит конструкции от влаги.

    3. Утепление балкона. Пенопласт или пеноплекс — что лучше для утепления балкона? На балконах рекомендуется использовать пеноплекс. Слой пены может быть тоньше.


    Пример

    4. Утепление пола. Пеноплекс подходит в качестве утеплителя пола. Поверх него смело можно оборудовать стяжку. Такой пол будет теплым и прочным. Пеноплекс полностью допускает приложение к нему высоких нагрузок. Идеально подходит для создания системы «теплый пол».Пенопласт для утепления пола под стяжку практически не используется из-за его малой плотности.

    Сегодня на рынке стройматериалов существует большое количество различных утеплителей … Они отличаются эксплуатационными характеристиками, стоимостью и областью применения. Также утеплители могут быть изготовлены из натуральных и искусственных компонентов. Обе группы материалов популярны.

    Многих покупателей интересует, что лучше — пенопласт или пеноплекс? Они относятся к категории полностью синтетических веществ.Эти материалы и их отличия будут рассмотрены ниже.

    Рассматривая, что лучше — пенопласт или пеноплекс, следует учитывать особенности каждого из представленных утеплителей. У них много общего, так как они сделаны из одного материала. Однако его обработка значительно отличается.

    Оба представленных материала легкие. Утеплители этого типа не впитывают влагу. Также искусственные материалы не подвержены гниению, что позволяет использовать их практически в любых погодных условиях.Эти искусственные обогреватели боятся воздействия растворителей (ацетон, бензин).

    Использовать пеноплекс и пенополистирол в строительных работах очень просто. Они не утяжеляют конструкцию. Также стоимость представленных материалов остается неизменно доступной для всех категорий покупателей. Это делает оба представленных обогревателя популярными у покупателей.

    Однако пена и пена имеют ряд отличий. Некоторые покупатели думают, что это полностью те же материалы. Тем не менее, это не так.

    Пенообразование

    В нашей стране для утепления широко применяется пеноплекс или пенополистирол. Что лучше, поможет разобраться рассмотрение их особенностей. Пенопласт появился раньше пеноплекса. Изготовлен из полимерных материалов.

    Для получения полистирола сначала изготавливают гранулы полистирола. Они состоят из изопрена и пентана. Их обрабатывают газами, вспенивают до получения легких шариков. Для получения полистирола полистирол обрабатывают паром.В этом случае происходит химическая реакция. Шарики набухают и увеличиваются в объеме. Пентан покидает их.

    Шарики из полистирола подвергаются дальнейшей обработке … Для формирования изоляционных плит шары подвергаются воздействию высокого давления … Их также можно обрабатывать при повышенных температурах. Этот материал имеет в своей структуре шарики. Если присмотреться, их легко увидеть.

    Пеноплекс производство

    Имеется официальное мнение экспертов в вопросе какой утеплитель лучше.Пенополистирол или пенополистирол? Они очень похожи. Дело в том, что они оба из пенополистирола. Пеноплекс — это более новые разработки технологов. Благодаря особой технологии производства этот материал получил определенные преимущества перед пенопластом.

    Это также пароизоляционный материал. Это свойство приводит к скоплению влаги под поверхностью пенопласта. Это влечет за собой развитие процессов гниения, появление грибка. Это приводит к установлению в квартире неблагоприятного микроклимата.Поэтому монтаж пенопласта в помещении не рекомендуется. В основном они утепляют наружные стены.

    Технические характеристики пенополистирола

    Учитывайте также технические характеристики материалов, выбирая между пеной или пеной. Что лучше всего подходит для фасада, пола или других объектов, поможет вам понять основные качества представленных материалов.

    Пенопласт — горючий материал. Его теплопроводность составляет 0,04 Вт / м. Этот показатель характерен для многих других видов теплоизоляции.Представленный материал можно использовать при температуре от +70 до -40 ºС. Пена характеризуется плотностью при сжатии около 8 т / м². Материал имеет показатель влагопоглощения 2,1%.

    Пенопласт имеет длительный срок службы. Ему исполняется 30 лет. При этом в продаже имеются пенопластовые листы разного размера и толщины. Это позволяет использовать его в разных условиях … Чаще всего приобретаются листы толщиной от 10 см. Стоимость пенопласта неизменно приемлема. Лист толщиной 5 см и площадью 0.5 м² можно приобрести по цене 40 руб.

    Свойства пеноплекса

    Для различных строительных работ используется пенопласт или пенопласт. Что лучше всего подходит для полов, стен, фасадов и т. Д.? Совет профессиональных установщиков поможет вам принять решение.

    Пеноплекс отличается особыми качествами. Это прочная конструкция … Поэтому для утепления пола используется пеноплекс. Причем в этом случае даже не нужно создавать дополнительный каркас.Вес стяжки и конструкций в помещении будет равномерно распределен по плитам. Они не будут продавливаться.

    В то же время пеноплекс отличается улучшенными теплоизоляционными свойствами … Это позволяет делать плиты тоньше. Лист пенопласта толщиной 3 см по теплоизоляционным качествам идентичен пенопласту толщиной 8 см. Даже на Крайнем Севере не используются плиты из экструдированного полимера толщиной более 10 см. Положительные черты полистирола этот материал не только передается по наследству, но и совершенствуется.

    Отрицательные качества пеноплекса

    У владельцев домов и квартир возникает вопрос, как лучше утеплить стены — пенопластом или пенопластом? Оба обладают высокими теплоизоляционными характеристиками … Экструдированный прочный полимер имеет много преимуществ перед пеной. Почему еще не сняли с производства наиболее хрупкий материал?

    Дело в том, что стоимость пенопласта остается неизменно дешевле. Пеноплекс стоит около 120 рублей. за лист площадью 0,6 кв.6 м² и толщиной 3 см. Поэтому для утепления стен и потолка часто приобретают более дешевый пенопласт.

    Кроме того, пенополистирол имеет такую ​​же паропроницаемость. Это также вызывает накопление влаги внутри стен. Это приводит к развитию процессов гниения, образованию грибка. В этом случае для монтажа более привлекательны другие изоляционные материалы.

    Технические характеристики пеноплекса

    Есть несколько рекомендаций, как лучше утеплить ваш дом.Украсить фасад, потолок или другие предметы пенополистиролом или пенополистиролом достаточно просто. Однако перед приобретением того или иного материала необходимо знать его технические характеристики. Пеноплекс имеет массу преимуществ по сравнению с пенопластом.

    Экструдированный утеплитель имеет теплопроводность 0,029-0,03 Вт / м. Более того, его можно использовать и при более низких температурах … Пеноплекс выдерживает морозы до -50 ºС.

    При этом плотность сжатия будет намного выше, чем у пенопласта.Этот показатель составляет около 21 т / м².

    Также материал имеет более низкую водопоглощаемость. Это 0,5%. Это свидетельствует о гораздо более медленном разрушении материала под воздействием влаги. Срок службы пеноплекса — 50 лет. это тот же горючий материал, который нельзя устанавливать в помещениях с повышенной пожарной опасностью.

    Экспертное заключение

    Что лучше — пенопласт или пеноплекс? На этот вопрос специалисты дают однозначный ответ. По своим характеристикам пеноплекс значительно превосходит пенопласт.Таким образом, этот материал смог завоевать свое место на рынке. Даже по значительно более высокой стоимости экструдированный материал часто приобретается для различных строительных работ.

    Пеноплекс также унаследовал некоторые недостатки пенопласта. Он паронепроницаем и легко воспламеняется. Однако он полностью справляется со своими теплоизоляционными функциями. Это позволяет говорить о высокой эффективности пеноплекса. Пенопласт имеет довольно ограниченную область применения. Это тоже недостаток представленного материала.

    В строительной отрасли и многих других областях промышленности востребованы такие материалы, как пеноплекс и пенополистирол.В чем их специфика?

    Что такое Пеноплекс?

    Под пеноплексом традиционно понимается материал, получаемый из полистирола вспениванием, а также экструзией с прессованием. Активно используется в качестве теплоизоляционного материала в строительстве.

    Структура пеноплекса представлена ​​большим количеством изолированных ячеек, заполненных воздухом. Обычно они имеют размер менее миллиметра. Материал очень прочный.Плотность пенопласта около 29-35 кг / куб. м, показатель теплопроводности составляет порядка 0,029-0,039 Вт / (м * К). Материал имеет низкое водопоглощение и паропроницаемость.

    Что такое пенополистирол?

    Под пенополистирол , или пена, понимается как материал, который, как и пеноплекс, изготавливается из полистирола вспениванием, но без использования экструзии с прессованием. В результате в структуре материала образуются ячейки гораздо большего размера — несколько миллиметров в диаметре.

    Пенопласт может использоваться, в принципе, для тех же целей, что и пеноплекс — как теплоизоляционный материал. Кроме того, пенополистирол часто используется в заводской упаковке. бытовая техника — за счет сочетания легкости, мягкости и упругости.

    Пенополистирол намного менее прочен, чем пеноплекс, имеет более высокую теплопроводность. Плотность пенопласта около 17-18 кг / куб. м. Его водопоглощение заметно выше, чем у пенопласта, но паропроницаемость обоих материалов примерно на одном уровне.

    Сравнение

    Основное различие между пенопластом и пенополистиролом состоит в том, что первый материал производится методом экструзии с прессованием, в результате чего в его структуре образуются мелкие ячейки. Пенопласт производится без использования указанной технологии — поэтому его ячейки больше. Специфика изготовления материалов предопределяет разницу в их плотности, теплопроводности и водопоглощении.

    Определив, чем отличается пеноплекс от пенополистирола, отражаем выводы в таблице.

    Стол

    Пеноплекс Пенополистирол
    Что у них общего?
    Оба материала изготовлены из пенополистирола, во многих случаях взаимозаменяемы
    Сопоставимые по паропроницаемости
    В чем разница между ними?
    Изготовлено с использованием экструзионного пресса Произведено без экструзионного прессования
    Структура материала представлена ​​мелкими ячейками Структура материала представлена ​​ячейками значительно большего размера
    Имеет более низкую теплопроводность Имеет более высокую теплопроводность
    Имеет более высокую плотность Имеет более низкую плотность
    Имеет меньшее водопоглощение Имеет большое водопоглощение

    Что бы лучше на пеноплексе.Что такое пена

    Что делать хозяину парадной квартиры, если дует от стен … зимой — в мороз, а летом — в жару? Или возникла необходимость активно использовать не только полезную, но и общую площадь квартиры, например, небольшой балкон или большую «холодную» лоджию?

    Да, таких «если» и «или» еще много … И единственный выход — изоляция. Следующий вопрос, который встает перед владельцем помещения — какой лучше выбрать утеплитель.

    Неподготовленный покупатель заранее может просто запутаться в названиях различных современных утеплителей, представленных на рынке стройматериалов.

    Что означают такие изоляционные материалы, как пенополистирол, экструдированный (экструзионный) пенополистирол или пеноплекс? Посмотрим.

    Описание материалов и их отличий

    Пенополистирол — пенополистирол (пенополистирол). В зависимости от способа изготовления пенополистирол делится на пенополистирол (EPS) и экструдированный пенополистирол (XPS).

    Экструдированный (экструдированный) пенополистирол — экструдированный пенополистирол.

    Пеноплекс — торговая марка российского производителя, под которой производится экструдированный пенополистирол. Поэтому по отношению к одному производителю пеноплекс или экструдированный пенополистирол является одним и тем же изоляционным материалом.

    В отношении различных предприятий по производству экструдированного полистирола все потребительские свойства экструдированного полистирола и пеноплекса остаются неизменными.

    Сравнение пеноплекса и пенополистирола

    Первый вопрос, который задает покупатель перед покупкой утеплителя, какой лучше пеноплекс или пенополистирол? Что общего и чем пенополистирол отличается от пеноплекса?

    Общим для этих двух обогревателей является то, что они оба используются в строительной отрасли в качестве теплоизоляционного материала и изготовлены из полистирола, оба материала обладают прочностью, биологической устойчивостью к микроорганизмам, легким весом и простотой установки.

    Отличия пеноплекса и полистирола:

    • Технология производства . Пенополистирол создается путем обработки микрогранул полистирола водяным паром, увеличивая их размер под действием высокой температуры пара до тех пор, пока форма полностью не заполнится пенополистиролом. Экструдированный полистирол получают методом экструзии — смешиванием микрогранул полистирола при повышенных давлении и температуре с использованием вспенивающего реагента и экструзии из экструдера.
    • Внешний вид и конструкция . Плита пеноплекс выглядит как очень прочный пенопласт с однородной закрыто-пористой структурой. Пенополистирол имеет зернистую структуру.
    • Теплопроводность . Теплопроводность пеноплекса несколько лучше, чем у пенополистирола.
    • Воздухопроницаемость . Пенополистирол обладает хорошей воздухопроницаемостью, в отличие от почти воздухонепроницаемого пеноплекса.
    • Паропроницаемость Паропроницаемость пеноплекса в 5 раз хуже, чем у пенополистирола.
    • Горючесть . Класс горючести у пенопластов Г3-Г4 (высокая горючесть), у пенополистирола Г1 (низкая горючесть).
    • Режим применения . Пенополистирол лучше использовать для внешнего утепления фасадов и внешних стен. Пеноплекс незаменим для утепления внутренних стен и балконов, кровли, а также фундаментов зданий и сооружений.

    На что обращать внимание при выборе

    Пенополистирол экструдированный Пеноплекс выпускается в виде плит различной маркировки — Пеноплекс 35, 31, 31С, 45С, 45, 75.А с недавних пор маркировочные знаки 35, 31, 31С заменены на новые типы:

    .
    • 35 (без антипиренов) — Пеноплекс-Фундамент;
    • 35 — Кровля пеноплекс;
    • 31 — стена пеноплекс;
    • 31С — Пеноплекс-Комфорт.

    Рядовому потребителю решение насущных задач по утеплению сверхплотных плит с маркировкой 45С, 45, 75 вряд ли заинтересует.

    Плиты повышенной прочности применяются для теплоизоляции несущих конструкций зданий и сооружений, проезжей части, нагруженных конструкций и взлетно-посадочных полос аэродромов.Толщина плит 40, 50, 60, 80 и 100 мм, размер 600 на 2400 мм.

    Поэтому выбор между материалами пенополистирол и пеноплекс 45 или 75 ставится только в промышленных масштабах.

    Обычному покупателю, как правило, необходимо остановить свой выбор на одном из двух вариантов — пенополистирол или пеноплекс 35? Или в свете последних новинок производителя пеноплекса — Пеноплекс-Фундамент, Пеноплекс-Кровля, Пеноплекс-Стена и Пеноплекс-Комфорт.

    Новая маркировка теплоизоляционных плит здесь говорит сама за себя. Пенополистирол экструдированный или пеноплекс 35 делится производителем на два вида — без применения специальной обработки для снижения горючести для Пеноплекс-Фундамент и с пропиткой антипиренами для Пеноплекс-Кровля.

    Пенополистирол Пеноплекс-Комфорт — самая универсальная марка материала. Плиты используются для теплоизоляции балконов и лоджий, крыш, стен, цоколей, фундаментов и полов, а также для утепления гаражей и хозяйственных построек.

    Практически полная водонепроницаемость плит позволяет использовать их для теплоизоляции помещений для бань, саун и бассейнов с высоким уровнем влажности. Толщина плит 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 мм, размер 600 на 1200 мм.

    Описание материала (видео)

    Цены

    Продукция и пеноплекс, и пеноплекс стоит довольно дешево. И какова их стоимость в рознице?

    Цена на экструдированный пенополистирол и пеноплекс с самыми минимальными параметрами (плотность, толщина, количество в упаковке) начинается от 1000 рублей соответственно.и 1200 руб. в упаковке. Вывод — торговая марка разных производителей также имеет значение при выборе и покупке утеплителя.

    Пеноплекс оказался самым дорогим утеплителем среди всех марок экструдированного пенополистирола. А с повышением характеристик плит теплоизоляционных различных марок соответственно цена увеличивается — до 3000 руб. и 4200 руб.

    Стоимость пенополистирола (пенополистирола) также зависит от физических характеристик и производителя и находится в пределах 1000 — 3000 руб.в упаковке. Цена пеноплекса и полистирола на рынке стройматериалов немного отличается в пользу последнего.

    Небольшая разница в цене между пенополистиролом и пеноплексом, скорее всего, связана с более сложной технологией производства пеноплекса … или, возможно, со слишком высокой торговой наценкой продавца.

    В современном строительстве используется огромное количество изоляционных материалов (особенно популярны). Их производят как из искусственных веществ, так и из натуральных компонентов.

    В плане создания изоляции из искусственных веществ отдельно отличились ученые из Германии. Они изобрели современный пенопласт, а также его разновидность — пеноплекс. Но многих интересует вопрос, чем отличаются эти материалы от того, какой лучше.

    В этой статье мы дадим вам ответы на все интересующие вас вопросы по данной теме.

    1 Общая информация

    Итак, прежде чем приступить непосредственно к сравнению процесса утепления с различными материалами, разберемся, что это такое.

    А структура пены очень интересная. Дело в том, что это полностью искусственный материал. Его производят из полимерных наполнителей, вступающих в реакцию с наполняющими их газами, а также специальных пенообразователей.

    Те, в свою очередь, вызывают постоянное появление маленьких пузырьков, которые насыщаются газом и увеличиваются в размерах.

    В итоге на выходе получаем пенополистирольные шары классического типа. Такие шары хоть раз в жизни, но все видели.Они мягкие, практически невесомые, не впитывают воду и используются практически везде.

    Из шаров диаметром 3-5 мм собирают плиты для утепления строительных конструкций. Их плотно прижимают или оплавляют, чтобы получился материал нужной консистенции.

    1.1 Основные свойства пенопласта

    Пенопласт, как мы уже говорили, представляет собой искусственный материал из полимеров. Это значит, что он не боится воды, влаги, не боится коррозии или разрушения от внешних факторов.

    Все эти факторы, надо признать, очень часто разрушают изоляторы иного рода; они совершенно не влияют на пенопласт.

    Более того, если сравнить пенополистирол и минеральную вату (которая до сих пор считается одним из самых практичных и эффективных утеплителей), то видно, что пенополистирол ей практически ни в чем не уступает.

    Да, утеплитель с ним будет чуть менее надежным, потому что у него меньшая плотность, а коэффициент теплопроводности чуть ниже.Но разница там настолько мала, что от использования минеральной ваты в доме не станет теплее.

    Кому-то может показаться, что в сочетании с крайне низкой ценой, а разница между ними действительно значительная, пенопласт — лучший утеплитель для конструкций. Но у него есть свои недостатки.

    1.2 Характеристики пены

    Рассмотрим теперь основные характеристики пены. Тем более, что их не так много и все они находятся в свободном доступе.

    Мы не будем рассматривать абсолютно все показатели, а только самые важные, чтобы потом провести сравнение.

    Основные характеристики:

    • Теплопроводность как у большинства — 0,04 Вт / м;
    • Диапазон рабочих температур — от -40 до +70 градусов;
    • Плотность при сжатии — 7-9 т / м 2;
    • Коэффициент водопоглощения — 2,1%;
    • Срок безопасного труда 20-30 лет;
    • Класс воспламеняемости воспламеняется;
    • Рабочая толщина утеплителя в стандартных условиях — от 10 см.

    Как видите, характеристики этого материала вполне приемлемые.В сочетании с невысокой ценой это может стать решающим фактором, который приведет вас к решению купить пенопласт.

    1.3 Основные свойства пеноплекса

    Между экструдированным пенополистиролом и пенополистиролом существует довольно серьезная разница. О способах их создания мы уже говорили. Если пена собирается с отдельных шариков, то пена переплавляется, образуя чрезвычайно прочную структуру.

    Такие утеплители уже можно без опасений использовать для утепления пола.А для обработки пола их можно использовать даже без установки полного каркаса.

    Вес наружного слоя пола будет равномерно распределяться по плитам, а их прочность не даст вам возможности продавить конструкцию.

    Плюс отметим, что улучшенная теплопроводность влияет на рабочую толщину утеплителя. То есть он лучше выполняет свои функции и требуется в меньших количествах.

    Там, где для утепления пола пенопластом и приходилось использовать плиты толщиной 8-11 см, 3-4 см будет достаточно для отделки пола экструдированным пенополистиролом.Основание в этом случае будет еще теплее, так как пеноплекс практически идеально изолирует поверхность.

    Что только то, что он в большинстве случаев используется на крайнем севере, где температура зимой опускается до критических отметок. И даже там редко используют плиты толщиной более 10 см.

    Пеноплекс также перекрывает практически все положительные характеристики пенопласта, только они проявляют себя лучше.

    Что касается негатива, то мы уже отмечали его повышенную прочность и устойчивость к повреждениям.Фары пеноплекс тоже намного хуже.

    Его единственный недостаток, который напрямую перекочевал из предка, — это паронепроницаемость. У «Пеноплекса» все так же плохо, как и у пены.

    Ну не забываем про цену. Если стандартный пенопласт подкупал своей крайне низкой ценой, то пеноплекс во многом даже дороже минеральной ваты.

    Хотя здесь следует понимать, что его высокая стоимость полностью оправдана. Поэтому решать, что лучше для вас, нужно будет индивидуально.

    1.4 Характеристики пеноплекса

    Что касается характеристик пеноплекса, то их тоже нужно учитывать в обязательном порядке.

    Основные характеристики:

    • Теплопроводность — 0,029-0,03 Вт / м;
    • Диапазон рабочих температур 0 от -50 до +75 градусов Цельсия;
    • Плотность при сжатии — 20-22 т / м 2;
    • Коэффициент водопоглощения — 0,5%;
    • Класс горючести — Г3 как а;
    • Срок эксплуатации — от 50 лет;
    • Толщина утеплителя 3-5 см.

    2 Сравнение утеплителей и их свойств

    Как видите, характеристики этих утеплителей очень похожи. С первого взгляда становится очевидно, что по сухим подсчетам лучше пеноплекс. У него лучший показатель теплопроводности, рабочий слой утеплителя в нем почти в 2 раза меньше.

    Он почти в 4 раза слабее впитывает влагу и, честно говоря, совсем не впитывает. В то же время его низкая горючесть также является большим преимуществом, особенно по сравнению с горючестью пенопласта.

    Не забываем про плотность пеноплекса. Это примерно в 2,5 раза больше, чем у обычного пенополистирола. На практике, если по пенопласту можно ходить, частично нагружая его, то Пеноплекс не боится даже длительных серьезных нагрузок.

    Неудивительно, что пеноплекс используют для утепления пола, но обычный пенопласт в таких работах предпочитают не использовать.

    Но здесь надо понимать, что в целом показатели Пеноплекса хоть и лучше, но в основных статьях они мало отличаются.Тогда стоит ли платить больше?

    Ведь если вам нужен утеплитель для стен, то ни его прочность, ни коэффициент водопоглощения существенной роли не играет. А также толщину рабочего слоя. Но цена будет иметь значение.

    Во всех остальных случаях достаточно пены. Только для фасадов его лучше не использовать, так как это не лучшим образом сказывается на пожарной безопасности дома.

    2.1 Сравнение воспламеняемости пены и пены (видео)

    Пенопласт

    и Пеноплекс часто подвергаются сравнению, так как производятся из одного и того же сырья и практически являются «родственниками».«Вот только гранулы стирола, которые необходимы для их производства, проходят совершенно разные технологические процессы. В первом случае они обрабатываются паром в специальных формах, где они расширяются и слипаются друг с другом. Во втором — стирол шары после предварительного набухания и спекания протягиваются через экструдер, после чего происходит окончательное вспенивание.

    Различия в технологии производства и формования плит утеплителя обусловили различие в их структуре.ПСБ оказался более хрупким: из-за слабых связей между полыми гранулами он начинает крошиться при малейшем механическом воздействии. Пеноплекс имеет однородную структуру, а по всей пластине равномерно распределены пузырьки воздуха. А после продавливания через экструдер стенки гранул превращаются в единую сложную систему перемычек.

    Отсюда следует основное различие двух типов теплоизоляции — механическая прочность. Плиты пеноплекса в зависимости от плотности выдерживают давление 250-500 и до 1000 кПа для хорошего изгиба.А у пенопласта соответствующие характеристики не превышают 200 для тех же позиций. Монолитная конструкция ЭППС обеспечивает минимальное водопоглощение — 0,2-0,4% против 2-3% у ПСБ. Именно поэтому качественное утепление фасада дома снаружи, а также защита других внешних конструкций требует применения пеноплекса.

    Что касается показателей производительности, то в технических описаниях особых отличий нет. Оба материала хорошо работают с утеплением, так как их основные характеристики во многом определяются низкой плотностью.Правда, среди пенопластов нет пластин с коэффициентом R = 0,03 Вт / м · К — их теплопроводность находится в пределах 0,038-0,05. А для ЭППС этот показатель вполне реален при весе 28-33 кг / м3. То есть объективно — экструдированные листы теплее.

    В базовом случае пеноплекс и обычный ПСБ имеют другую группу горючести: G4 и G3 соответственно. Однако пожарная опасность этих утеплителей вынудила производителей использовать при их изготовлении специальные антипирены, благодаря которым полистиролы приобрели способность самозатухать.Однако сильное дымообразование, а также критическое количество токсинов, выделяемых в воздух во время горения в обоих типах теплоизоляции, остаются слабыми местами.

    А если взять для сравнения стоимость обоих видов стиролов из нашего обзора, то окажется, что пенопласт будет единственным по этому параметру. Однако общий счет все равно остается не в его пользу. И если вы решите, что лучше использовать для утепления дома, не слишком интересует цена вопроса, ответ будет однозначным: плиты пеноплекс.Правда, на пароизоляцию тут тоже придется потратиться, ведь пенополистирол не дышит по сравнению с пенопластом, что может привести к образованию конденсата на основной поверхности. Низкая воздухопроницаемость, по мнению специалистов, — частая беда полимерной изоляции, хотя особенно заметна разница между характеристиками Пеноплекса и ПСБ: 0,007 мг / м · ч · Па для первого и до 0,2 — для второго.

    Эти два материала имеют и другие сходства:

    • Малый вес.
    • Простота теплоизоляции в обработке.
    • Устойчив к низким температурам.
    • Боязнь солнечного света и растворителей.

    Когда Пеноплекс лучше?

    Если защищаемая конструкция будет испытывать механические нагрузки (вес отделки на стенах или хождение людей по поверхности), лучше купить Пеноплекс. Дело не в том, что он теплее — просто его высокая жесткость в этом случае оказывается наиболее востребованной. Но отсутствие давления, например, на стены заставит выбрать более доступный пенопласт.

    Также вне конкуренции экструдированный пенополистирол, когда необходимо одновременно выполнять качественную тепло- и гидроизоляцию объектов. То есть в случае цоколя дома или сырого подвала низкое водопоглощение Пеноплекса сыграет только на руку. В каркасных домах также отдавайте предпочтение EPS, если хотите обеспечить достаточный уровень звукоизоляции. Причина в том, что обычная пена не только не задерживает шум, но и усиливает его.

    Решение в пользу пеноплекса принимается и в случае утепления слишком тесных помещений изнутри, так как его эффективный слой примерно на 25% тоньше, чем при использовании пенопласта.Именно поэтому для лоджий, где на счету каждый сантиметр площади, лучше выбирать экструдированный пенополистирол.

    Отзывы


    «К недостаткам пенопласта я бы добавил принципиальную невозможность работы с тонкими листами. Даже стандартные 50 мм слишком хлипкие, и крепить их на вертикаль иногда бывает страшно. При 100 мм управлять им проще и удобнее, а в случае пеноплекса такой толщины он может вообще не понадобиться, если утеплитель не слишком серьезный.»

    Олег Данилов, г. Курск.

    «Я бы не рекомендовал полностью устанавливать пенополистирол снаружи многоквартирного дома, иначе влага будет конденсироваться в самой стене. У себя на даче утеплитель Пеноплекс наклеил только на цоколь, чтобы не было проблем с движениями грунта и постоянной влажностью. А остальная часть фасада просто закрыта пеной. По деньгам это был лучший вариант для меня. »

    Роман, Пермь.

    «Одно время утепление стен снаружи желаемого эффекта не давало, потому что расчеты / расчеты никто не проводил: просто закинули минеральную вату 100 мм, зашили сайдингом и успокоились.От безысходности пришлось доупепляться внутри. Прочитав отзывы, остановился на Пеноплексе, чтобы хоть как-то сэкономить полезную площадь. Третий год все нормально — ни сырости, ни проблем со стенами. Я так понимаю, что у меня сейчас есть сам EFPS в качестве пароизоляции. »

    Леонид, Московская обл.

    «Вопросов нет: Пеноплекс действительно дороже пенопласта, но не следует забывать, что из-за его низкой теплопроводности по толщине (и кубатуре) его потребуется меньше.То есть разница будет не такой значительной. А сколько банок с пеной нужно вылить, чтобы собрать слой вечно рассыпчатого ПСБ? Для гладких или L-образных кромок EPS этот вопрос вообще не возникает. »

    Банников Кирилл, Ростов-на-Дону.

    «Выбирать Пеноплекс для фасадов — вариант из разряда» денег некуда. «Хорошо использовать по прямому назначению: под стяжкой (бетонной или плавающей), под землей или где-нибудь поближе к фундаменту.Во всех остальных случаях лучше остановиться на поролоне. «

    Михаил, Санкт-Петербург.

    « У моего тестя дом уже 7 лет утеплен снаружи самым обыкновенным пенопластом: не мокнет, не плесневеет и не плесневеет. не отваливается.Все вместе с ним делали: стены из газобетона, поверх ПСБ-С25-ф. Судя по отзывам, с пеноплексом было бы намного хуже — он очень плотный и совершенно непроницаемый для воздуха.»

    Никита, Москва.

    Пеноплекс и пенополистирол по сути мало чем отличаются друг от друга, хотя некоторые особенности EPPS заставляют выбирать его для проведения определенных видов работ: изоляция конструкций при механических нагрузках в грунте или в условиях повышенной влажности. Во всех остальных случаях все решает только цена — даже желаемую теплопроводность можно выбрать, оперируя плотностью и толщиной листов. Так что если к утеплению поверхности нет особых требований, разумнее всего остановиться на обычном пенопласте, а для серьезных работ лучше приобрести Пеноплекс.

    В строительной отрасли и многих других областях промышленности востребованы такие материалы, как пеноплекс и пенополистирол. В чем их специфика?

    Что такое пеноплекс?

    Под пеноплекс Традиционно понимают материал, получаемый из полистирола вспениванием, а также экструзией с прессованием. Активно используется в качестве теплоизоляционного материала в строительстве.

    Структура пеноплекса представлена ​​большим количеством изолированных ячеек, заполненных воздухом.Их размер обычно меньше миллиметра. Материал отличается высокой прочностью. Плотность пеноплекса около 29-35 кг / куб. м, показатель теплопроводности — около 0,029-0,039 Вт / (м * К). Материал имеет низкое водопоглощение и паропроницаемость.

    Что такое пенополистирол?

    Под пенополистирол , или пенопласт, понимается материал, который, как и пеноплекс, изготавливается из полистирола методом вспенивания, но без использования экструзии с экструзией.В результате в структуре материала образуются ячейки гораздо большего размера — диаметром несколько миллиметров.

    Пенопласт

    можно использовать, в принципе, для тех же целей, что и пеноплекс — в качестве теплоизоляционного материала. Кроме того, пенополистирол часто используется в заводской упаковке бытовой техники — благодаря сочетанию легкости, мягкости и эластичности.

    Пенопласт намного менее прочен, чем пеноплекс, имеет более высокую теплопроводность. Плотность пенопласта около 17-18 кг / куб.Его водопоглощение заметно выше, чем у пеноплекса, но паропроницаемость обоих материалов примерно одинаковая.

    Сравнение

    Основное отличие пеноплекса от пенополистирола состоит в том, что первый материал производится методом экструзии с прессованием, в результате чего в его структуре образуются ячейки небольшого размера. Пена изготавливается без использования отмеченной технологии — поэтому ее ячейки больше. Специфика изготовления материалов определяет разницу их плотности, теплопроводности, водопоглощения.

    Определяя разницу между пеноплексом и пенополистиролом, отразите результаты в таблице.

    Стол

    Пеноплекс Пенополистирол
    Что между ними общего?
    Оба материала изготовлены из полистирола с использованием вспенивания, во многих случаях взаимозаменяемые.
    Сопоставимая паропроницаемость
    В чем разница между ними?
    Изготовлено методом экструзии экструдированием Изготовлено без экструзии с прессованием
    Структура материала представлена ​​мелкими ячейками. Структура материала представлена ​​ячейками существенно большего размера.
    Имеет более низкую теплопроводность Обладает более высокой теплопроводностью.
    Имеет более высокую плотность Имеет более низкую плотность
    Имеет меньшее водопоглощение Имеет высокое водопоглощение

    Инновации в современных строительных технологиях включают использование изоляции для экономии других строительных материалов и энергии.На рынке достаточно разновидностей изоляционных материалов, наиболее популярными из которых являются пеноплекс или пенопласт, которые изготавливают из искусственных компонентов. Пеноплекс — одно из непостоянных превращений пенопласта, и их параметры во многом схожи, но в чем-то отличаются. Поэтому, выбирая, что лучше для утепления дома — пенопласт или пенопласт, рекомендуется подробно ознакомиться с их параметрами и характеристиками.

    Общая информация

    Сравнивать, какие из этих продуктов лучше подходят для утепления, можно только после изучения их эксплуатационных характеристик.Что означает маркировка материала ПСБ или ПСБ-С:

    1. ПС — пенополистирол;
    2. Б — продукция без сжатия;
    3. С — материал самозатухающий негорючий;
    4. Цифры в маркировке означают плотность и устойчивость к механическим воздействиям.
    Технические характеристики PSB-S-15 PSB-S-25 PSB-S-35 PSB-S-50
    Плотность, кг / м 3 ≤ 15 15,1-25 25,1-35 ≥ 35,1
    Прочность на сжатие при 10% деформации, ≥ МПа 0,041 0,032 0,15 0,15
    Прочность на изгиб, МПа 0,065 0,17 0,21 0,32
    Теплопроводность при 25 0 С +/- 5 0 С, ≤ Вт (м К) 0,042 0,042 0,032 0,032
    Время горения, ≤ секунд 4,01 4,01 4,01 4,01
    Влажность, ≤ 12,15% 12,15% 12,15% 12,15%
    Водопоглощение за сутки, ≤ 4,15% 3,1% 2,2% 2,3%


    Пена сделана из искусственных веществ, заставляющих их реагировать на добавление газообразных наполнителей и пенообразователей.Образовавшиеся в результате этой реакции пузырьки газа в процессе производства увеличиваются, превращаясь в пенопластовые шары небольшого веса и высокой термостойкости. Затем эти шары прессуются или сплавлены в пластины разной плотности и используются в строительстве и ремонте. Итак, утепление каркасного дома пеноплексом считается одним из самых эффективных и дешевых методов утепления.

    Пеноплекс — это вариант пенопласта с гораздо лучшими характеристиками. Пеноплекс еще называют экструдированным пенополистиролом, так как его получают плавлением или экструзией на специальном оборудовании — экструдере (печи для термообработки высокого давления).В экструдере шарики сплавлены в формованную заготовку, которая представляет собой охлажденную и твердую пену, аналогичную строительной конструкции после отверждения.


    Очевидный отрицательный момент в характеристиках пены — высокая горючесть, так как не горит, а поддерживает горение.

    Характеристики изоляционной пены

    Важные параметры:

    1. Теплопроводность материала: 0,04 Вт / м;
    2. Рабочие температуры: -40 / + 70 0 С;
    3. Плотность сжатой пены: 7-9 т / м 2;
    4. Поглощение влаги: 2.1%;
    5. Срок службы: до 30 лет;
    6. Воспламеняемость: G4;
    7. Практическая толщина плиты при эксплуатации: ≥ 10 см.

    Остальные характеристики указаны в таблицах выше.

    Особенности и характеристики утеплителя пеноплекс

    Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и пенополистирол различаются по многим параметрам, и прежде всего — по способу изготовления. Пеноплекс — более плотный и прочный утеплитель, поверхность плит, покрытая экструдированным пенополистиролом, остается прочной и теплой в любых условиях, даже при утеплении пола, чего нельзя сказать о слое пенопласта.Утепляя пол из ЭПС, можно даже не собирать каркас для его крепления, а укладывать плиты прямо на черновой бетонный или деревянный пол. Верхнее декоративное покрытие из ламината (при укладке линолеума или ковролина сначала укладывается ДСП или OSB) не позволит весу жильцов или мебели продавить поверхность пенополистирола. Кроме того, повышенная способность удерживать тепло отражается на количественном показателе — пенополистиролу потребуется гораздо меньше, чем другим видам теплоизоляции, чтобы получить не только теплый, но и прочный пол.

    В качестве примера можно использовать, когда использовались плиты пенопласта толщиной 8-12 см, а для утепления пола было достаточно ЭПСН толщиной 3-4 см. При этом будет теплее. Такие высокие показатели позволяют использовать экструдированный пенополистирол даже на Крайнем Севере. Это довольно точно указывает на то, что пена лучше.


    Из отрицательных моментов эксплуатации пенополистирола можно отметить высокую паронепроницаемость и стоимость. Но цена оправдывает то качество, которое вы получаете при использовании EPPS, а за хороший слой теплоизоляции, который поможет сэкономить электроэнергию в отопительный сезон, а при использовании других материалов и способов утепления здания можно немного увеличить единоразовые затраты на внутреннюю отделку.

    Основные настройки:

    1. Теплопроводность: 0,029-0,031 Вт / м;
    2. Рабочие температуры: -50 / + 75 0 С;
    3. Плотность сжатия: — 20000-22000 кг / м 2;
    4. Поглощение влаги: 0,5%;
    5. Класс воспламеняемости G3;
    6. Срок службы: ≥ 50 лет;
    7. Практическая толщина плиты при эксплуатации: ≥ 3 см.

    Сравнение пенопласта и пенополистирола

    Как видите, вопрос о том, что лучше пенопласт или пенопласт, остается на совести разработчика, так как ТТХ каждого из представленных утеплителей нужно использовать по максимуму, но это часто требует других начальных условий.Пеноплекс на первый взгляд явно выигрывает, кроме стоимости, поскольку основные показатели, которые интересуют владельцев частных домов, — это коэффициент теплопроводности, который у EPSI почти вдвое лучше.

    Кроме того, пеноплекс (также экструдированный пенополистирол) почти в четыре раза больше задерживает влагу, не пропуская ее в материал, а значит, вода почти никогда не пройдет сквозь слой пенопласта. Материал практически не горит, что по сравнению с пенопластом является его явным преимуществом.Хотя полистирол обычно защищают от огня штукатуркой.


    Следующим параметром пенополистирола является плотность (физическая прочность), которая в 2,5 раза выше, чем у пенопласта. На практике это выражается в том, что пенополистирол при утеплении пола не может защитить даже более плотные листы, а сразу укладывает на него финишный слой напольного покрытия. Пена сразу же будет продаваться с аналогичной загрузкой. Поэтому об утеплении пола пенопластом речи даже не идет — они утепляют только стены и потолок, а утеплять рекомендуется только внешние стены, так как внутренние поверхности могут быть легко повреждены мебелью или просто случайным ударом.

    Но при необходимости утепление этих поверхностей без утеплителя пола пенопластом, конечно, предпочтительнее из-за его невысокой стоимости и простоты использования. Для утепления наружных стен толщина утеплителя не играет никакой роли, как и степень влагопоглощения — ведь слой пенопласта все равно будет покрыт, например, сайдингом или вагонкой, плиткой или облицовкой. кирпич.

    УТОПЛЕНИЕ ПОДВАЛА СНАРУЖИ СВОИМИ РУКАМИ. КАК ПРАВИЛЬНО ОТОПИТЬ ПЛИНТУС И ВЫПОЛНИТЬ Тупик В ЧАСТНОМ ДОМЕ

    В процессе строительства дома необходимо позаботиться об утеплении не только стен и крыши, но и фундамента, чтобы будущее жилье было максимально теплым и недорогим в отопительный сезон.Сегодня мы подробно рассмотрим ход действий по утеплению подвала здания снаружи, а также выясним, какой утеплитель лучше подходит для этой цели.

    Выбор материала

    Перед тем, как начать процесс утепления цоколя подвала, необходимо выбрать соответствующий материал. Существует множество утеплителей, но среди самых популярных выделяют пенополистирол, пенопласт и пенопласт. Рассмотрим, чем они отличаются и какой из них лучше.

    Знаете ли вы? Пеноплекс был изобретен в США в 1941 году, но на постсоветском пространстве его начали использовать в качестве обогревателя только в конце 90-х годов.

    Полистирол

    Этот утеплитель является эффективным современным теплоизолятором. Его еще называют пенопластом или усовершенствованным пенопластом. Существует несколько видов пенополистирола — экструдированный и вспененный. Между собой они отличаются технологией производства и качеством.

    Специалисты строительной отрасли обычно используют экструдированный полистирол. Он стоит дороже вспененного, но имеет много преимуществ:

    • низкий коэффициент теплопередачи;
    • силы;
    • экологичность;
    • устойчивость к влаге;
    • прочность.
    Пенополистирол также используется для утепления подвала, но в этом случае бетон гидроизоляется битумной мастикой.
    Вам будет полезно прочитать о том, как сделать двускатную и мансардную крышу, а также как покрыть крышу ондулином и металлочерепицей.

    Преимуществами пенополистирола по сравнению с другими видами утеплителей являются:

    • меньшая стоимость;
    • специальная структура, не впитывающая и не пропускающая влагу, сохраняющая целостность плит при низких температурах;
    • длительный срок службы;
    • сохранение теплоизоляционных свойств на протяжении всего периода эксплуатации;
    • «несъедобность» для грызунов;
    • простота монтажа изоляционных конструкций.
    К недостаткам полистирола можно отнести:
    • способность выделять очень опасные токсичные вещества при пожаре;
    • паропроницаемость, из-за которой может развиваться плесень и грибок, разрушающие конструкции и негативно влияющие на микроклимат в помещении.
    Знаете ли вы? Пенопласт был изобретен немецким фармацевтом Эдвардом Саймоном в 1839 году. Но активно применяться в промышленных масштабах его начали только в середине XX века.

    Пеноплекс

    Пеноплекс — новый прогрессивный утеплитель, очень эффективный с точки зрения удержания тепла. Для изготовления пеноплекса применяется высокое давление и температура, которые воздействуют на гранулы материала, они надуваются и заполняются воздухом. Полученный материал отличается мелкопористой структурой, которая имеет такие же крошечные изолированные ячейки, что позволяет хорошо удерживать тепло.

    К достоинствам пеноплекса можно отнести:

    • длительный срок службы;
    • низкая теплопроводность;
    • минимальная влагопроницаемость;
    • прочность на сжатие;
    • простота и удобство обработки и монтажа;
    • экологичность;
    • низкая химическая активность;
    • максимальная биостойкость, что подразумевает устойчивость материала к гниению и разложению.
    Советуем прочитать о том, как сделать забор из габионов, кирпича, штакетник, сетку рабица и деревянный плетеный забор для дачи.

    Несмотря на множество преимуществ пеноплекса, у него есть один серьезный недостаток — способность плавиться и воспламеняться при несоблюдении рекомендуемых температур.

    Пенопласт

    Пенопласт — это специальный пенопласт, гранулы которого на 98% состоят из воздуха. Пенопласт отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому ранее его активно использовали для утепления помещений.

    К преимуществам использования пены для утепления можно отнести:

    • дешевизну материала;
    • прочность;
    • низкая теплопроводность;
    • простота в обработке и установке;
    • скоростная работа.

    К недостаткам пенопласта можно отнести:

    • хрупкость;
    • необходимость дополнительной вентиляции;
    • способность впитывать влагу;
    • выброс токсичных веществ при горении;
    • Склонность к замерзанию в период сильных морозов и возможность повреждения материала прямыми солнечными лучами.

    Копка фундамента по периметру

    Перед тем, как приступить к утеплению цоколя фундамента, необходимо выкопать фундамент до земли. Для этого по периметру роют траншею. Оптимальная ширина траншеи должна быть не менее 1 метра.

    Если строится новый дом, процедура упрощается, так как нет необходимости копать фундамент — его утепление производится сразу после строительства.

    Подготовка поверхности

    Та часть фундамента, которая находилась под землей, а также часть, которая находилась над землей, очищается от грязи и кусков бетона.Для этого можно использовать распылитель или мойку высокого давления. Если таких приспособлений у вас нет, можно использовать обычную щетку и пройтись ею по всей поверхности, тщательно очистив фундамент.

    Важно! При использовании воды для очистки фундамента необходимо просушить поверхность, для этого приостановить работы на несколько дней.

    Выполнение дренажа

    Если есть риск подтопления фундамента и приближения грунтовых вод к поверхности почвы, необходимо произвести дренаж.Для этого дно траншеи засыпается песком, а сверху укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня.

    Рекомендуем прочитать о том, как клеить разные виды обоев, как утеплить оконные рамы на зиму, как убрать побелку с потолка и старую краску со стен, как поставить выключатель света, розетку и как установить жалюзи на окнах, проточный водонагреватель и систему кондиционирования.

    На щебень кладется перфорированная труба, конец которой нужно вывести в коллектор.Труба оборачивается геотекстилем и засыпается смесью песка и гравия.

    Штукатурка стен грунтовкой

    Высохшие стены цокольного этажа покрывают грунтовкой на латексной основе. Этот инструмент позволит заполнить все трещины и поры, которые есть на поверхности, и обеспечит лучшее сцепление гидроизоляции с фундаментом.

    Укладка самоклеящейся гидроизоляции

    Слой гидроизоляции необходим для предотвращения попадания влаги на бетонную поверхность.Полимочевину можно использовать как гидроизоляционный материал — он наносится в жидком виде, в результате получается тонкая и прочная эластичная мембрана.

    При отсутствии механического воздействия на мембрану такая гидроизоляционная защита прослужит более 30 лет. При повреждении пленки это место обрабатывают небольшим количеством полимера — после этого место повреждения не повлияет на прочность слоя.

    Также очень часто в качестве гидроизоляционного материала используется жидкий каучук — он отличается меньшим сроком службы, чем полимочевина, но стоит гораздо дешевле.Такое средство можно приобрести уже в готовом виде. Для использования его просто смешивают и наносят на поверхность шпателем.

    Видео: гидроизоляция фундамента

    В качестве альтернативы жидким гидроизоляционным материалам используется рулонный материал на битумной основе; его крепят горелкой, нагревая материал до 50 ° C, и прикладывают к фундаменту. Клеить такой материал нужно по направлению снизу вверх.

    Также существуют материалы (например, «ТЕХНОНИКОЛЬ»), не требующие применения высоких температур.После нанесения битумной грунтовки на поверхность и снятия защитной пленки листы материала просто прижимаются к поверхности и приклеиваются к ней. Верхний край утеплителя фиксируется специальной рейкой.

    Крепление листов утеплителя

    Перед тем, как приступить к утеплению фундамента, необходимо с помощью уровня разметить нижнюю линию, к которой будут крепиться плиты. Укладывать изоляционные материалы необходимо, начиная с угла фундамента.

    Чтобы избежать образования длинных вертикальных швов, можно склеивать листы в шахматном порядке. Вначале утеплитель кладут на нижнюю часть фундамента, затем остальные ряды кладут вверх. Для фиксации используйте специальный клей, который наносится по краю и по центру листа. После нанесения клея нужно подождать минуту и ​​приступить к приклеиванию листов к фундаменту.

    Важно! В клее не должно быть следов органического растворителя, который может разрушить изоляцию.

    Для этого их хорошо прижимают к поверхности и фиксируют на ней на несколько секунд. Высыхание клея происходит постепенно, поэтому, если вы обнаружите какие-либо погрешности или неровно уложенный утеплитель, вы можете исправить это, просто повернув листы на нужный угол.

    Если нужно прикрепить еще один слой утеплителя, его укладывают в шахматном порядке так, чтобы верхний слой перекрывал шов нижнего слоя — это будет способствовать лучшей теплоизоляции. Наклейка верхнего слоя по технологии не отличается от крепления нижнего слоя утеплителя.

    Дюбель

    Та часть фундамента, которая будет ниже уровня земли, не требует дополнительного крепления — после завершения монтажных работ ее просто присыпают землей. Та часть, которая не будет припудрена, необходимо прикрепить специальными дюбелями. Для них характерен широкий пластиковый перфорированный колпачок, за счет которого утеплитель плотно прижимается к стене. Для крепления дюбелей в утеплителе просверливаются сквозные отверстия таким образом, чтобы они входили в бетон на 4 см, после чего забивают дюбеля.

    Важно! Размер дюбеля подбирается в соответствии с толщиной и количеством слоев утеплителя.

    Герметичные зазоры

    Когда установка изоляции полностью завершена, швы следует обработать для лучшей изоляции изоляции. Для этого используйте битумный состав или обычную монтажную пену.

    Процесс заделки швов достаточно простой и заключается в обработке выбранными средствами стыковых участков утеплителя.Если используется битумный компаунд, они заполняют щели на одном уровне. При использовании поролона после полного высыхания все неровности стираются заподлицо.

    Проходка траншеи

    После заделки зазоров можно начинать засыпку траншеи. Для этого используется крупнозернистый сухой песок, которым заливается нижний слой траншеи. После этого на песок насыпается щебень, смешанный с песком. Подушка из гравия станет хорошей основой для утепления почвенного слоя.

    Узнать больше о том, как установить секционные ворота, как правильно обшить ворота, как сделать перегородку из гипсокартона с дверным проемом, как обшить стены гипсокартоном, как сделать дорожки из пиломатериалов и бетона, как построить бассейн , баня и веранда к дому.

    Штукатурка

    Для защиты утеплителя от химического воздействия влаги, постоянно находящейся в земле, на стены закрепляют армирующую сетку из стекловолокна и оштукатуривают тонким слоем раствора для гидроизоляции покрытия.

    Видео: утепление подвала (цоколя) своими руками

    Опалубка под отмостку

    Для выполнения опалубки необходимо определить ширину отмостки. Он может быть от 70 см до 2 м и зависит от характеристик почвы.Если траншея была засыпана песком и гравием, рекомендуется сделать отмостку шириной 1 м. Опалубка для бетонной отмостки предотвратит растекание бетонного раствора и определит геометрию.

    Советуем прочитать о том, как сделать отмостку дома своими руками.

    Смесь гравия и песка следует максимально выровнять граблями, используя уровень, чтобы опалубка была ровной. Далее на выбранную вами ширину по всему периметру фундамента забиваются колышки в землю.Перед ними по краю монтируются плоские деревянные планки и скрепляются между собой, так что получается пустой каркас.

    После изготовления каркаса необходимо выполнить компенсационные швы, чтобы предотвратить растрескивание бетона при низких температурах. Для этого подойдут доски толщиной 2 см — их монтируют на кромку, перпендикулярную фундаменту и каркасу опалубки, расстояние между ними должно быть около 2 м. В углах доски устанавливаются по диагонали от угла фундамента до угла опалубки.Учитывая, что основное назначение отмостки — защита фундамента от воды во время дождей и снегопадов, делать это нужно с уклоном, для этого доски устанавливаются под небольшим углом от здания к краю опалубки.

    Важно! Для крепления используйте саморезы, чтобы потом их было удобно вынимать.

    Рекомендуется наклон от 2% до 10%; рекомендуемая ставка — 5%. Благодаря этой разнице вода будет быстро отходить от стены здания.Перед тем, как прикрепить компенсационные щиты к каркасу опалубки, убедитесь, что они имеют одинаковый угол наклона, используя уровень.

    Когда каркас опалубки готов, необходимо приступить к устройству гидроизоляционных материалов и утеплителя, а также армирующей сетки, размер ячеек которой должен быть 10 на 10 см.

    Видео: отмостка вокруг дома своими руками

    Заливка бетона

    После того, как все этапы подготовки опалубки выполнены, можно приступать к заливке бетона.Его можно приобрести на бетонном заводе или в любом специализированном магазине. Обязательно убедитесь, что он качественный.

    Если вы планируете экономить и делать бетон самостоятельно, для этого нужно использовать цемент (1 часть), песок (2 части) и щебень (3 части):

    1. Изначально немного воды и цемента добавлен в миксер, чтобы получить очень текучую массу.
    2. Затем насыпается немного щебня.
    3. Все компоненты перемешивают 3 минуты.
    4. На завершающем этапе в смеситель добавляется песок.
    Важно! К изготовлению бетона можно приступить самостоятельно только в том случае, если ранее у вас был такой опыт, поскольку есть четкая технология и множество нюансов, при несоблюдении которых бетон может треснуть и долго не прослужит .

    Часто компенсационные доски остаются в опалубке, но стоит помнить, что дерево способно быстро впитывать влагу и расширяться, а после высыхания давать усадку, что приводит к растрескиванию отмостки.

    Следовательно, после того, как бетон был залит и не схватился полностью, необходимо удалить компенсационные плиты и дождаться полного высыхания раствора. После полного высыхания бетона пустоты, оставшиеся от компенсационных плит, заполняются мастикой или жидкой резиной.

    Поверх готовой брусчатки после полного высыхания бетона и мастики укладывается плитка или другой материал — в зависимости от личных предпочтений.

    Отделка фундамента

    После полного высыхания штукатурки можно приступать к отделке фундамента.Для этого используйте декоративные материалы в виде искусственного камня или плитки. Можно ограничиться покраской битумом или обычной краской.

    Видео: обшивка своими руками

    Таким образом, утепление подвала своими руками — довольно трудоемкий и сложный процесс. Однако если следовать всем рекомендациям и соблюдать последовательность работ, можно получить хороший результат, который надолго сохранит в доме тепло и уют.

    Отзывы из сети

    Для утепления цоколя используются специальные фасадные термопанели для утепления с отделкой под готовый кирпич.Это высококачественный пенопласт толщиной 50 мм уже с нанесенной отделкой толщиной 1 см под кирпич. Очень оригинальная и толковая вещь! Внешний вид после отделки просто потрясающий! С внешней стороны ставишь основу, она крепится клеем и дюбелями, размеры разные, но в основном примерно 50 * 50. Вы зашпаклевываете места дюбелей и стыки между панелями, оштукатуривать, разумеется, уже не нужно, красим в нужный цвет.

    Глебушка

    // форум.rmnt.ru/posts/362118/

    Сегодня многие утепляют фундамент дома пенополиуретаном. Это современный материал, снижающий паропроницаемость и обеспечивающий долговечность.

    Михаил К

    //forum.rmnt.ru/posts/305195/

    Утеплять фундамент необходимо снаружи. На клей для пенополистирола приклеить пенопласт толщиной не менее 5 см, укрепить дюбелями зонтичного типа. Тем же клеем оштукатурить верх, армируя фасадной сеткой.

    Анатолий с

    //forum.rmnt.ru/posts/305251/

    Плиты из экструдированного пенополистирола станут хорошим вариантом для утепления подвала. Этот материал обладает прекрасными влаго- и морозостойкими характеристиками, достаточно экологичен, защищает основу от грибка и плесени. К тому же плита-основание не промерзнет, ​​и в помещении не будет образовываться конденсат.

    Людмила Мила

    //forum.rmnt.ru/posts/345132/

    Посмотрите видео: DOE Building America — NorthernSTAR: Внешняя изоляция фундамента (июль 2021 г.).

    Пеноплекс

    50 мм: формат листа, характеристики, отзывы

    В частных домах с герметичными стеклопакетами и современными дверями основные потери тепла зимой происходят через ограждающие конструкции. Большинство строительных материалов, используемых при возведении, например, стен, обеспечить полную изоляцию интерьера от холода в условиях российского климата, к сожалению, не в состоянии. Чтобы ограждающие конструкции из кирпича, бетона, пенобетона надежно сохраняли тепло в доме, их нужно делать либо слишком толстыми, либо утепленными.

    Последний способ изоляции, конечно, намного проще и дешевле. В качестве утеплителя ограждающих конструкций здания можно использовать различные материалы. Например, для этого довольно часто используются современные плиты Пеноплекс 50 мм. Размеры такого материала очень удобны, а потому его легко установить. Очень эффективно утепляет пеноплексом стены, пол, потолок и т. Д.

    Что такое

    Внешне пеноплекс напоминает обычный всем известный пенопласт.Однако такие плиты более плотные, более дорогие и могут служить утеплителем намного дольше. Пеноплекс намного устойчивее к ультрафиолету и другим неблагоприятным факторам окружающей среды.

    Современная промышленность выпускает множество разновидностей пеноплекса, различающихся техническими характеристиками. При этом листы на 50 мм являются одним из самых востребованных видов этого материала. Размеры пеноплекса такой толщины стандартные, он немного весит, а значит, очень удобен в использовании, транспортировке и хранении.Сфера его применения очень широка.

    Как это сделать?

    Этот материал изготавливается на предприятиях из гранул полистирола с использованием различных добавок, которые в конечном итоге улучшают его эксплуатационные качества. Сырье при производстве пеноплекса предварительно под высоким давлением подвергается воздействию высоких температур. Далее в массу добавляется специальный катализатор вспенивания. Затем в пеноплекс добавляют вещества, повышающие его огнестойкие свойства, способность противостоять воздействию ультрафиолета и т. Д.

    Форматы листов

    Все применяемые в строительстве пеноплексы имеют стандартные габариты. Благодаря этому его очень удобно использовать для покрытия ограждающих конструкций и делать предварительные расчеты его необходимого количества.

    Габариты пеноплекса 50 мм, поставляемого на современный рынок, в большинстве случаев составляют 60х120 мм. Такие листы наиболее распространены и востребованы у частных застройщиков.

    Многих владельцев загородных домов, решивших утеплить свои ограждающие конструкции, также интересует, сколько пеноблоков по 50 мм в штуках производители кладут в свою упаковку.В зависимости от разновидности такие тарелки могут продаваться одновременно по 7-8 шт. Обшить материалом из одной упаковки, таким образом, можно 4,85 или 5,55 квадратных метров утепленных поверхностей.

    Такие листы широко используются как в частном, так и в промышленном строительстве. В последнем случае изредка можно использовать пенопласт 50 мм с размерами 60×240 мм. Такими листами стен и фундаментов многоэтажек, конечно, удобнее обшивать.

    Этот материал продается абсолютно во всех строительных супермаркетах.Это относительно недорого. Стоимость упаковки пеноплекс 50мм около 1500 рублей.

    Сфера использования и основные разновидности

    Чаще всего пеноплекс применяют в частном домостроении. Обшить в загородных домах этим материалом можно стены, потолок, крышу. Очень часто пеноплекс применяют для утепления полов в домах, гаражах, хозяйственных постройках. Конечно, вы можете использовать этот материал для утепления фундамента, подвалов и даже садовых дорожек.

    В частном домостроении чаще всего используются следующие виды пеноплекса:

    1. «Комфорт» — универсальные листы плотностью 26 кг / м. 3 .Этот пеноплекс можно использовать для утепления полов, плинтусов, стен, кровли и т. Д., Абсолютно любых построек.

    2. «Фундамент» плотностью 30 кг / м. 3 . Этот тип предназначен для утепления тяжело нагруженных конструкций, в том числе плинтусов и садовых дорожек.

    3. «Стенка» плотностью 26 кг / м. 3 . Этот пеноплекс разработан специально для утепления стен и перегородок. Плиты этой разновидности толщиной 50 мм защищают внутреннее пространство дома от холода так же эффективно, как кирпичная кладка толщиной 930 мм.

    В профессиональном строительстве могут применяться такие виды пеноплекса, например:

    1. «45» Плотность 45 кг / м 3 . Этот материал выдерживает нагрузку 50 т / м 2 и используется для утепления автомобильных и железных дорог, а также взлетно-посадочных полос аэропортов. Сорт пеноплекс — самый дорогой.

    2. «Гео», способный выдерживать нагрузку 30 кг / м 3 . Такой пеноплекс применяют для утепления фундаментов многоэтажных домов, полов в общественных помещениях и т. Д.

    Основные технические характеристики Пенопласт 50 мм

    Различные виды этого материала отличаются в основном только плотностью. В остальном их технические характеристики аналогичны:

    • рабочая температура эксплуатации — от -50 С до +75 ° С;

    • коэффициент влагопоглощения — 0,4% в сутки;

    • паропроницаемость — 0,007 Мг / м * ч * Па;

    • температура горения — 450 ° С;

    • максимальный изгиб — 0.4 МПа.

    Коэффициент теплопроводности пенопласта 50 мм в зависимости от разновидности может колебаться в пределах 0,030-0,032 Вт / м * К. По ГОСТ 30402 по горючести пеноплекс относят к классу В, то есть — умеренно горючий материал.

    С чем разрешен контакт?

    Плюс 50-миллиметровой пенопластовой изоляции, помимо прочего, в том, что она устойчива к различным типам красок, строительных растворов, кислот и щелочей.Например, такие плиты не разрушаются при контакте с бутаном, аммиаком, животными и растительными жирами, спиртом и красками на водной основе.

    Материал пеноплекс устойчив ко всем видам химикатов. Однако некоторые из этих веществ все же могут оказывать на него негативное воздействие. К ним относятся, например:

    • бензин и керосин;

    • деготь;

    • масляная краска;

    • Эпоксидная смола

      ;

    • ацетон и ксилол;

    • формальдегид;

    • толуол;

    • формалин;

    • спирт диэтиловый.

    Что думают о материале: положительный отзыв

    Технические характеристики пеноплекса 50 мм очень хорошие. Соответственно, мнение об этом утеплителе со стороны владельцев загородных домов хорошее. К преимуществам потребителей пеноплекса, прежде всего, можно отнести очень низкую степень теплопроводности. Этот материал немного дороже той же минеральной ваты. Но и обогревает ограждающие конструкции немного лучше.

    Этот материал особенно хорошо подходит потребителям для облицовки потолков, а также лоджий.Очень эффективно, как отмечают владельцы загородных домов, эти плиты изолируют стены или пол. Однако в обоих этих случаях многие потребители советуют укладывать их как минимум в 2 слоя со смещенными швами. Используя эту технологию, вы можете легко устранить мостики холода и сделать изоляцию более эффективной.

    К достоинствам пеноплекса владельцы загородных домов можно отнести относительную простоту монтажа. Установить такие плиты несколько сложнее, чем минеральную вату. Однако при необходимости смонтировать пеноплекс не составит труда, в том числе и своими руками.Такие листы крепятся на различных поверхностях с помощью специального клея и дюбелей с крупными головками.

    Есть ли негативные отзывы о пеноплексе 50 мм

    Некоторым недостатком материала потребители считают, прежде всего, его довольно высокую стоимость. Цена утеплителя этой разновидности выше минеральной ваты. К недостаткам пеноплекса можно отнести его невысокую паропроницаемость. Использовать этот материал можно в основном только для покрытия ограждающих конструкций с улицы.

    Еще одним недостатком пеноплекса является то, что в нем, как и в пенопласте, очень часто встречаются ходы мыши и гнезда. В домах с грызунами этот материал для покрытия стен, пола и потолка, соответственно, обычно приходится использовать только в сочетании с металлической сеткой с небольшим размером ячеек. Многие владельцы таких частных построек также советуют использовать для утепления минеральную вату вместо пеноплекса.

    Что такое «Фонд Пеноплекс»

    На рынке строительных материалов распространение получил Фонд «Пеноплекс».«Что это за материал и чем он привлекательнее других теплоизоляционных составов? Попробуем разобраться в этом вопросе.

    общие характеристики

    Экструдированный пенополистирол для теплоизоляции« Пеноплекс Фундамент »специально разработан для надежной защиты Фундаменты.Если в коттедже применить утеплитель фундамента «Пеноплекс», то рассеивание тепла в атмосферу при строительстве всего дома сократится на 20 процентов.

    Этот материал успешно применяется для строительства на территориях, характеризующихся сильными морозами и повышенной влажностью. Толщина плиты «Пеноплекс» доступна от 20 до 100 мм. «Пеноплекс Фундамент» выполнен «с четверти» — выбранная конфигурация краев плит позволяет избежать образования мостиков холода. Эта технология производства обеспечивает длительную теплоизоляцию поверхностей.

    Экструдированный пенополистирол «Пеноплекс» успешно выдерживает длительный контакт с водой, не взаимодействует с почвенными щелочами и кислотами при непосредственном контакте с почвой.Этот материал не обладает биодоступностью, не меняет своих физических и химических свойств при контакте с грунтовыми водами.

    «Фундамент Пеноплекс»: характеристики

    • Плотность 29,0-33,0 кг / м. 3 .
    • Предел прочности при статическом изгибе не менее 0,4 МПа.
    • Поглощение воды за 24 часа — не более 0,4 процента (по объему).
    • Водопоглощение за 28 суток 0,5% по объему.
    • Огнестойкость — группа G4 (по F3-123).
    • Коэффициент теплопроводности (при 25 ° C) составляет 0,03 Вт / (м × ° K).
    • Стандартные размеры, мм: ширина / длина — 600х1200.
    • Толщина, мм: 7 градаций от 20 до 100.
    • Диапазон работы (температура) — от -50 до +75 ° С.

    Сравнение с другими материалами

    По теплоизоляционным свойствам пеноплекс толщиной 2 см соответствует толщине слоя пенопласта 3 см, минеральной ваты 3,8 см, древесины 25 см, пенобетона 27 см, и 37 см кирпичной кладки.Таким образом, понятно, почему использование «Пеноплекса» для теплоизоляции фундаментов предпочтительнее других материалов.

    Области применения

    Фундамент Пеноплекс применяется в следующих областях:

    • в качестве промежуточного слоя в трехслойных конструкциях блоков фундамента;
    • в качестве несъемной опалубки для заполнения основания; №
    • для утепления плиты днища безосновных построек и поверхности днища фундаментов мелкого заложения;
    • для утепления и защиты от влаги цокольной части зданий;
    • для утепления вертикальных поверхностей фундаментов; №
    • для утепления отмостки в частных домах с недостаточной степенью утепления фундамента;
    • для утепления подвалов зданий.

    Технология утепления горизонтальных поверхностей

    Для этого применения, а это касается случаев теплоизоляции нижней поверхности плиты и подошвы ленточного (в том числе неглубокого) фундамента, используйте Пеноплекс Фундамент 50 мм (или 100 мм).

    1. Убрать верхний слой грунта на отметку глубины площадки в соответствии с проектом строительства. Чтобы добиться ровности низа, нижние 20-30 см подбираются вручную. Вся территория засыпана слоем песка и утрамбована им.
    2. Изготовить временную опалубку и залить ее без армирования тонким слоем бетона, получив бетонное основание.
    3. После застывания последнего на него укладывают без зазоров плиты Пеноплекс Фундамент, затем делают гидроизоляционный слой из толстой полиэтиленовой пленки, замазывая стыки лент скотчем.
    4. Производят изготовление плитного фундамента обычным способом (с армированием), после застывания которого опалубку снимают, а ее боковые стены утепляют пеноплексом.

    Технология вертикальной поверхностной изоляции

    Применяется на строящемся фундаменте. А также для дополнительного утепления построенных зданий. В последнем случае сначала выкопайте фундамент на глубину его залегания или глубину промерзания грунта.

    1. Фундамент очистить от грязи и пыли, выровнять поверхность цементным раствором. Гидроизоляцию проводят полимерной или битумной мастикой на водной основе (без растворителей — разрушают Пеноплекс).
    2. Разбавить, перемешать и оставить для приклеивания пенополистирола.С помощью отметки уровня на фундаменте нижней границы укладываемых плит.
    3. С помощью клея нанести на пластину «Пеноплекс» помарки в нескольких местах, установить ее на фундамент, прижав на несколько секунд. Следующие пластины закрепляют, совмещая монтажные пазы. Монтаж нескольких слоев осуществляется со смещением как по вертикали, так и по горизонтали одинаково.
    4. Для подземной части фундамента не требуется более прочного крепления «Пеноплекс» — после засыпки оно плотно прижимается к земле.Для утепления надземных частей основания «Пеноплекс» необходимо дополнительно закрепить с помощью так называемых дюбель-гвоздей с широким пластиковым перфорированным колпачком, позволяющим плотно прижимать утеплитель к стене. Для этого в пластинах в основном материале просверливаются отверстия на глубину 30-40 мм. Длину сверла выбирают исходя из толщины утеплителя.
    5. Декоративная отделка плинтуса выполняется плоскими плитами утеплителя. После армирования сеткой и грунтовкой.В этом случае можно использовать декоративную штукатурку или отделку плитки (камня) плиточным клеем.

    Утепление отмостки основания

    Утеплитель грунта применяется для уменьшения расчетной глубины фундамента и удешевления его строительства.

    1. Для этого после выполнения дренажа фундамента и его вертикального внешнего утепления его засыпают (песком и гравием) на 10-15 см ниже уровня земли.
    2. Выполните опалубку досок на расстоянии 1 метра от стен высотой около 25 см.
    3. Фундамент отмостки выровнен, утрамбован и уложен плитами «Пеноплекс».
    4. «Пеноплекс» закрывают полиэтиленовой пленкой с небольшим возвышением на цокольном этаже, после чего опалубку заливают бетоном, выравнивая его с небольшим уклоном от стен здания.

    Банные печи с баком для воды кирпичные: Страница не найдена — Печной Гуру

    Делаем для бани кирпичную печь с баком для воды

    Издавна на Руси возводили добротные бани. Самым важным фактором было место ее постройки, а уж сделать эту конструкцию желал практически каждый. Всякий человек знает, что баня восстанавливает здоровье и придаёт силы. Именно такие слова можно обнаружить во множестве древних свитков.

    Строят бани и сегодня. Перед тем, как сделан основной проект, нужно решить, какой будет печь – электрической, металлической или же кирпичной с баком для воды. Не будем нарушать древних обычаев и рассмотрим, как именно сделать конструкцию из кирпича с баком для воды.

    Как выглядит кирпичная печь для бани

    Банная кирпичная печь имеет следующие основные части:

    • топку;
    • зольник;
    • каменку;
    • дымоход;
    • бак для воды.

    Труба с дымоходом своими руками изготавливается несколькими способами:

    • Её можно сделать насадной. В этом случае она закрепится прямо к печке.
    • Её можно сделать коренной. Труба ставится отдельно и примыкает к самой печи.

    За правило нужно взять тот факт, что трубу необходимо ставить на 0,5 метров выше конька крыши. У трубы дымохода поперечное сечение должно равняться полноценному кирпичу. В крайнем случае, его половине. Когда труба проходит через потолок, необходимо сделать её уширение.

    В большинстве случаев своими руками делаются простые банные кирпичные печи, без каких-либо замороченных конструкций. Поэтому, в основном, бывает достаточно обычного бака для воды. В качестве дымоходной трубы для таких конструкций отлично подойдут металлические трубы. К сожалению, когда они охлаждаются, от них начинает исходить неприятный запах. Чтобы этого избежать, на трубы нужно поставить теплоизолирующий футляр.

    Для бани важно правильно сложить печку из кирпича с баком. Особенно это касается тех случаев, когда вы не нанимаете специалистов, а делаете её своими руками. Пар можно получить, если поливать разогретые камни холодной водой.

    Виды

    Кирпичные печки для бани бывают построены в нескольких вариациях:

    • По-чёрному. Их ещё иногда встречаются в полузаброшенных деревнях. Они не имеют дымохода, отсюда и название. Баки для воды есть, но не всегда.
    • По-серому. Такие конструкции строятся с дымоходом. Дрова должны прогореть, чтобы сажа осела.
    • По-белому. Такая печка греет баню на протяжении 12 часов.
    • С плиткой. В данном случае на паре чугунных плит располагаются камни и бак.

    Строим кирпичную печь своими руками

    Прежде всего, нам понадобится следующий инструмент:

    • строительный уровень;
    • терка;
    • лопата;
    • сито;
    • отвес;
    • кельма;
    • ведро.
    Сначала нужно понять, в каком месте нам расположить печь из кирпича. После этого потребуется отметить, где будет находиться труба дымохода. Закрепите отвес в отмеченном круге.

    Нужно обязательно выстроить фундамент. По площади он значительно больше будущей конструкции. Алгоритм работ получится таким:

    • лопатой вырывается котлован и на дно насыпается слой песка;
    • песок проливается водой и тщательно утрамбовывается;
    • далее происходит установка опалубки, состоящей из досок;
    • после этого насыпьте своими руками слой гравия, разровняйте его и утрамбуйте;
    • положите на гравий прут арматуры и залейте всё раствором цемента;
    • оставьте получившуюся массу до момента полнейшего высыхания. Чтобы процесс ускорить, рекомендуется насыпать влажные опилки.

    Перед тем, как будет выполнена кладка кирпичей, их нужно смочить в воде. Благодаря такому нехитрому приему, они не заберут влагу из раствора. После этого опалубка снимается, все возможные щели засыпаются песком. Итак, вы возвели фундамент, на котором будет стоять банная кирпичная печь. Теперь на него нужно уложить слой пергамина для гидроизоляции. Печка делается на глиняном растворе. Его приготавливают своими руками. Это требуется для термостойкости.

    Кладка печи. Порядовка

    На слой гидроизоляции происходит кладка первого ряда кирпичей. Делать это нужно насухо. Обязательно оставьте для чистки отверстие, на него впоследствии можно повесить дверцу.

    Дальнейшая порядовка происходит так:

    • На нижнем креплении в третьем ряду своими руками нужно поставить дверцу. Сверху она будет закреплена на шестом ряду.
    • Чтобы кирпичи лучше прилегали друг к другу, потребуется некоторые из них немного подпилить своими руками. Важно помнить, что их можно будет установить исключительно поверх дверцы.
    • Понять, правильно ли положена кладка, можно с помощью отвеса.
    • Дверца топки, зольный колодец и колосники необходимо установить также в третьем ряду.
    • На следующей порядовке нужно поставить специальную перегородку. Она будет отводить дымовые газы.
    • Когда порядовка будет выполнена вплоть до 14 ряда, то потребуется сделать проем и закрепить швеллера на боковые стены. Это необходимо, чтобы дальше установить бак для воды своими руками.
    • Дальше один ряд кирпичей нужно выложить друг к другу под углом. Это будет основой разделительной стены.
    • Далее выкладывается ещё 3 ряда для закрытия стыков.
    • Асбестовым шнуром обматываются имеющиеся металлические детали, чтобы не произошло пожара.
    • После этого нужно построить своими руками дымоход и заслонку для него.

    Штукатурим кирпичные печи

    Когда кирпич высохнет, его нужно будет отштукатурить. Для этого можно использовать раствор, состоящий из песка и глины. Песок просеивается, в раствор добавляется стекловолокно. До того, как проводить дальнейшие работы, поверхность печки потребуется тщательно подготовить:

    • остатки раствора и пыли отчищаются;
    • стенки смачиваются водой.

    Дальше нужно по одному слою наносить получившийся раствор на стенки печки. Каждый слой должен успевать высохнуть.

    Итак, кирпичная печь с баком для воды может быть построена самостоятельно. Не важно, если вы не профессионал в данном деле. Если будете пользоваться инструкцией, то великолепная печь будет сложена очень быстро. Также вряд ли для вас составит сложность поставить бак для воды.

    Кирпичные банные печи с баком для воды — Отопление и утепление

    Содержание статьи

    В каждой бане обязательно обустраивается печь. Торговые сети сегодня предлагают огромное разнообразие печей заводского изготовления. Практически все они выполнены из чугуна или иного металла.

    Но в настоящей русской бане обустраивается кирпичная печь каменка с баком для воды.

    Особенности конструкции печи с нагревательным баком


    Существуют разные проекты, по которым может быть выложена печь для бани из кирпича с баком для воды. Все их можно отнести к одному из четырёх видов:

    Печи с плитой

    В этой версии камни греются достаточно долго, так как их нагрев двухступенчатый. Тепло камни получают от плиты, которая нагревается за счёт тепла, выделяемого при горении топлива. Она значительно перекрывает дымоход и, в процессе использования, фактически не даёт сажи, копоти и грязи.

    Кирпичные банные печи с баком для воды, изготовленные для топки по-белому

    Фактически это аналог вышерассмотренного варианта, с незначительными конструктивными отличиями. Дымоход частично открытый. Время нагрева достигает 12-ти часов. Сажа и грязь образуются в минимальных объёмах.

    Печи для растопки по-серому

    Дымоход открыт. Время нагрева каменки – среднее. В процессе работы образуется определённое количество сажи, т.к. внутренние стенки имеющегося дымохода открыты.

    Кирпичная печь с баком для воды, предназначенная для топки по-чёрному.

    Дымоход у печи полностью отсутствует. Она быстро прогревается, однако, для того, чтобы пользоваться парилкой, в этом случае требуется ждать полного выгорания закладки топлива.

    Предварительно следует выбрать один из двух существующих у кирпичных печей типов топки: с колосниками или без таковых.

    Выбирать нужную версию требуется с учётом конструкции Вашей бани. Основные чертежи и порядовки можно взять из каталогов готовых работ и адаптировать «по месту».

    Если порядовка, по которой кладётся печь для бани с водяным баком, предусматривает наличие колосниковой решётки, то процесс горения топлива проходит весьма интенсивно, с образованием высокого и мощного факела пламени. Но такие печи эксплуатировать и обслуживать в разы сложнее, чем те, топливники которых не имеют колосников. К тому же, последние значительно экономнее расходуют топливо.

    Кирпичные банные печи с баком для воды обязательно получают колосники в ситуациях, когда работать приходится с сырыми дровами, либо со свежесрубленными. Объясняется это тем, что их наличие позволяет быстро повысить температуру в топливнике до значения, которое требуется для устойчивого горения.

    Разновидности водяных баков для печи и их характеристики


    Принимая решение изготовить такую конструкцию, как банная печь с баком для воды, требуется определиться с тем, бак какой ёмкости, формы или конструкции следует установить и из какого материала его изготовить.

    При этом следует руководствоваться следующими требованиями:

    • Кирпичные печи для бани на дровах с баком для воды формируются ёмкостью, форма и размеры которой выбираются с таким расчётом, чтобы его установка не привела к снижению комфорта пользования помещениями бани. Для этого бак, практически всегда, монтируется непосредственно на печь или под дымоход.
    • Цена вопроса должна быть для потребителя приемлемой. Несмотря на то, что банная печь с баком для воды, имеющая эмалированный бак обойдётся дешевле, следует понимать, что оцинковка прослужит минимум вдвое дольше и продемонстрирует при этом более высокие эксплуатационные характеристики.
    • Эстетика изделия. Бак из обычной стали, именуемой «чёрной», достаточно быстро ржавеет, а нержавейка несколько лет сохраняет товарный вид и стойко воспринимает механические нагрузки (отсутствуют деформации и сколы).
    • Выбрав оцинковку, обязательно определитесь с маркой стали. Самым оптимальным выбором будет материал, из которого изготавливают посуду. Это 08Х17, либо 8-12Х18Н10.
    • Обратите внимание на толщину стенок выбранного бака. Оптимальным значением для изделий ёмкостью 50-100 литров является 1,0 мм, более 100 л – 1,5 мм.

    Конструкция и материал, из которого выполнен бак, должны обеспечивать минимальное время его нагрева и максимально долго сохранять высокую температуру воды. Нержавеющая сталь и здесь вне конкуренции. Хотя чугунный бак дольше сохраняет воду горячей. Существенными минусами чугуна является его высокий вес, хрупкость и длительное время разогрева.

    Бак для воды, которым вы оборудуете свою банную печь из кирпича, должен быть надёжным и обязательно прочным, стойко переносить воздействие низких и высоких температур. Указанным параметрам лучше всего соответствуют изделия из нержавейки. Этот материал устойчив к воздействию коррозии, поэтому долго может находиться в помещениях, где постоянно повышена влажность, и почти не ржаветь при этом.

    Существующие конструкции баков и места их размещения

    Все банные печи с баком имеют ёмкости, которые изготавливаются по одному из трёх вариантов размещения:

    Встроенные баки

    Размещаются непосредственно на печи так, что дно бака располагается в самой горячей части топливника (сверху) и непосредственно контактирует с пламенем. забор воды из такого бака осуществляется через специальный кран или через край черпаком.

    Выносные баки

    Печь с баком (из кирпича) в этом варианте имеет встраиваемый теплообменник, а сам бак устанавливается там, где удобнее. Т.е. может находиться и в парной и в моечном отделении. Подсоединяться к магистрали подачи воды бак должен только металлическими трубами.

    Бак, расположенный на трубе

    Достаточно редкий вариант установки. К нему прибегают только тогда, когда помывка в бане проходит весь день, даже когда топить уже перестали. Труда для удаления продуктов сгорания проводится сквозь бак. Обычно эти баки достаточно большого объёма.

    Последовательность возведения банной печи с баком


    Рассмотренная последовательность кладки является одним из возможных вариантов, по которому выкладываются банные печи, с баком для воды из нержавеющей стали.

    В связи с тем, что банная печь из кирпича достаточно массивна, для неё требуется прочный фундамент. Здесь необходим котлован не менее 600 мм в глубину, а ближе к донной части его расширяют. Это позволит придать фундаменту после заливки более высокую устойчивость на случай непредусмотренных горизонтальных перемещений грунта.

    Приямок засыпается песком, поверх которого выкладывается щебень и бой кирпича, промачивается и трамбуется. После усадки подушки собирается опалубка, монтируется каркас и заливается фундамент. После застывания опалубка убирается, а фундамент изолируется от влаги.

    Затем готовится кладочный раствор и с использованием порядовки выбранного проекта печи выполняется кладка.

    Кладка печи выполняется с обязательной «заводкой» всех её углов и контролем горизонтали и вертикали по уровню, отвесу и угольнику.

    Первый, основной ряд, кирпича кладётся на гидроизоляционный слой. При этом каждый кирпич предварительно смачивается водой. Контролируется толщина кладочных швов, которая не должна превышать 5 мм и плотность торцевого прилегания кирпича. Кладка выполняется с перевязкой образующихся швов.

    В третьем ряду обустраивается поддувало (если оно предусмотрено в порядовках).
    В четвёртом размещаются колосниковые решётки и зольник. Установку колосников требуется выполнять с учётом их температурного расширения.
    В шестом ряду ставится дверка поддувала. В седьмом – топливника. Лучше всего устанавливать дверки заводского изготовления, отлитые из чугуна.
    Начиная с восьмого ряда, обустраивается дымоход.
    На 14-ом ряду закладываются швеллеры из металла. на лицевой стороне печи формируется проём для водяного бака. Последний устанавливается так, чтобы своими боковыми стенками он опирался на выполненную кирпичную кладку, а основанием – на швеллеры.

    На последнем этапе производится монтаж дымохода и бака для нагрева воды выполняется согласно порядовке.

    Загрузка…

    Банная печь с баком для воды

    В зависимости от того, какие задачи возлагаются на накопитель для горячей воды, подбирается печь с определенным объемом бака. При применении кипятка только для ошпаривания камней, прогревания веника, нет смысла ставить большой бак.

    Варианты установки бака для воды

    В зависимости от установки, выделяют несколько вариантов установки бака под воду:

    • наставной;
    • самоварный;
    • навесной

    Наставное размещение предполагает установку бака непосредственно в топочную камеру. При самоварном варианте бак монтируют на дымоходную трубу. Навесное размещение предполагает монтаж бака сбоку печи. Банная печь с баком для воды может включать дополнительный теплообменник. Он используется для обеспечения комфортной температуры в предбаннике и моечном отделении. Кроме того теплообменник подает в парилку и душ горячую воду.

    На размер кирпичной печки, используемой в бане, влияют следующие факторы:

    • площадь парилки;
    • число людей, что будут ею пользоваться;
    • сезонность применения бани;
    • вариант применения

    Подыскать  готовый проект кирпичной кладки,  полностью устраивающий владельца,  довольно сложно. В большинстве случаев приходится переделывать имеющуюся порядовку,  также вносить серьезные  изменения в первоначальный проект.

    Совет!  При любых, даже самых несущественных изменениях кирпичной кладки, до начала корректировки, нужно получить консультацию специалиста. В противном случае печь может представлять угрозу для здоровья людей.

    При внесении в проект изменений, учитывайте несколько специфических особенностей кирпичной кладки:

    1. В каменках  топливный отсек  должен быть существенных  размеров, чтобы обеспечить полноценное горение дров, гарантировать качественное поступление воздуха.  Поддувальная дверка, само поддувало, также делают внушительных размеров.
    2. Для получения нормального прихода воздуха в топку, колосники укладывают параллельно поддувальному каналу.

    Внимание! Сложно подобрать готовые колосники требуемого размера, приходится ставить сразу несколько колосников, имеющих меньшую длину, перпендикулярно поддувалу.

    При расположении каменки над топкой, топливник не может быть меньше  см. Идеальным вариантом считают печи банные с баком для воды (на фото)  с топливной камерой в 8-9 кирпичей. В таком случае прогрев камней будет равномерным. При уменьшении размера топливника, между камнями будет скапливаться сажа, температура в печи снижается.

    Кладка печи

    Кладка банной печи с баком для воды начинается с подготовки основания. Отдельно готовится глиняно-песчаный раствор. Далее кирпичи выкладываются насухо по плану. Сначала выкладывается угол, подбираются кирпичи по размеру, чтобы ширина швов не превышала 5 мм. Только после завершения данного этапа, можно приступать к укладке кирпичей на раствор.

    Проверка вертикальности и горизонтальности выполняется после кладки ряда, для этого потребуется строительный уровень. Для оценки качества углов, пользуемся отвесом. Корректировка необходима даже при минимальных отклонениях, в противном случае печь будет небезопасной, к тому же вода в ней не сможет нагреваться до желаемой температуры.

    Есть определенные нюансы и при установке дверок. В местах, в которых дверцы будут плотно прилегать к кирпичной кладке, сначала делают прослойку из слоя асбеста. Для фиксации дверок потребуется проволока либо стальной шнур.

    Внимание также нужно уделить месту, в котором труба от кирпичной печи будет проходить сквозь стену, крышу, либо потолок. Выполняется качественная изоляция трубы  с помощью теплоизоляционных материалов, к примеру, базальтовой ватой.

    В видео представлен алгоритм создания банной печи из кирпича

    Банные печи с баком для воды из кирпича

    Такие кирпичные банные печи с баком для воды имеют незначительные размеры, их несложно изготовить. Основные элементы конструкции:

    • бак под воду;
    • печка-каменка;
    • дымовая труба;
    • опора под бак;
    • дверки топки и поддувала;
    • постамент каменки, колосниковые решетки

    Для изготовления емкости под каменку используется сталь толщиной порядка 8-10 мм. Бак под воду делают из  трубы  диаметром 40 см. В качестве опоры под каменку можно использовать каркас, сделанный из уголков 50 на 50 см. Для каменки подразумевается крышка для укладки камней, поддачи воды.

    Внимание! При закрытой крышке камни прогреваются равномерно.

    Каменка ставится на каркас, затем обкладывается кирпичом, стоящим на ребре.

    Порядковка печи

    Порядовка банной печи с баком для воды несложная, не предполагает существенных временных затрат.

    Печи рассчитаны на обогревание парной, в которой одновременно находится 3-4 человека. Загрузка камней в каменку осуществляется после полного высыхания печи.

    На такую печь потребуется порядка 700 кирпичей, 30 ведер мелкого просеянного песка, 40 штук шамотного кирпича, 15 ведер строительной глины. Из фурнитуры нужны 2 печные дверки, дверка поддувала, 2 задвижки, 2 колосниковые решетки, металлический угол 30 на 30, панель с конфоркой, стальной шкаф под камни.

    Кладется такая печь с базового (нулевого) ряда. Именно в нем формируют вентиляционный канал. При укладке важно соблюдать схему расположения кирпичей, проверять  горизонтальность и вертикальность в каждом ряду, отслеживать качество углов.

    Установка заслонки выполняется в третьем ряду. Сразу же происходит и формирование зольников топок, ставятся топочные дверцы. Дверцы поддувала закрывают в 5 ряду. Сразу же устанавливают перемычки, чтобы создать переход к топке. Для перемычек используют металл не тоньше 3 мм. В 6 ряду разделяют шахты, используя для этого 2 решетки колосников. Шахту топки выкладывают шамотным кирпичом, необходим специальный раствор. Для укладки колосниковых решеток, в кирпичах делают специальные углубления, чтобы по 6-10 мм было свободное расстояние на случай теплового расширения материала. Далее выполняется укладка дымоходных каналов, для этого потребуются полосы стали.

    Шамотный кирпич в 7 ряду ставят боком, крепят топочные дверки. В 8 ряду выполняется обкладка дверок. Затем они перекрываются металлическими полосками, служащими опорой для кирпичных перекрытий.

    В 10 ряду топочные дверцы полностью закладывают кирпичами, затем подпиливают (в случае необходимости). Далее идет укладка плиты, а также установка шкафа под камни.

    С 12 ряда закладывают каналы для дымохода, а в 15 ряду фиксируют дверь для удаления сажи. Потом крепят дымоходную дверку. С 22 ряда начинают сужать топливные шахты, а в 24 ряду – полностью их перекрывают.

    Для создания дымохода, с 27 ряда выполняется укладка только одного дымохода.

    Заключение

    Каменная печь с вместительным баком для воды — мечта любого дачника. Сделать такую печь по силам любому хозяину, нужно подобрать вариант печи, обратиться за советом к профессиональным печникам, запастись желанием и терпением. При минимальных временных и материальных затратах можно рассчитывать на получение желаемого результата. 

    Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой, с баком

    В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.

    Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о кирпичных каменках для бани.

    Печь-каменка из кирпича для бани

    Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной, потому что печь заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка — это одно из важных условий, работающих в связке:

    • кирпичная кладка;
    • закрытая со всех сторон емкость для камней, размещенная внутри печи;
    • управляемая конвекция (возможность практически полного перекрытия воздушных потоков).

    Однако в банях можно встретить и открытые каменки. Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».

    Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс. Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки, подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.

    Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:

    C закрытой каменкой

    Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота, которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.

    Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.

    Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой — это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.

    Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.

    ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное — 40-50 кг. При этом не стоит беспокоиться об объеме — камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.

    Печники рекомендуют делать верх каменки сводом — в этом случае увеличивается КПД печи.

    Также не помешает футеровка. Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки — это увеличение срока службы печи.

    Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки, которыми стягивается футеровка, а при желании — и сама печка снаружи.

    Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной. Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.

    С поддувалом или без?

    Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало. Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее — в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом. Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

    Тяга существует при наличии двух отверстий — внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой — если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

    Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе. Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха. КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

    Но и это не единственный аргумент против глухого пода. Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

    Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

    Советам по выбору размера печи посвящена отдельная публикация.

    Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.

    Печь-каменка из кирпича: как понизить теплопотери

    Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

    Шанцы — это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

    Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте — низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

    На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки — ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.

    Каменка из кирпича для бани: материалы

    Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

    В частности, это будут:
    • дверца топочная;
    • дверца поддувала;
    • дверца каменки;
    • колосниковая решетка;
    • розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

    Печам, полностью выполненным из металла, в частности чугуна, посвящены отдельные публикации.

    Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.

    Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

    Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

    А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.

    Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор. Облагородить печь возможно также с помощью портала.

    Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

    А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.

    Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.

    Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.

    Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.

    Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

     

    Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.

    На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

    Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.

    Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

    Кирпичные печи с каменкой и с баком

    Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

    Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

    И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника (печи с теплообменником рассмотрены отдельно), который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

    Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

    Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

    Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша — вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

    Единственное, что можно предложить в данной ситуации — это спроектировать конструкцию печи, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

    Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

    Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД — вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

    На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

    Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

    Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака — еще такой же лист. На него — фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов — минвата, керамзит, пеностекло…

    Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак — на асбест или картон, как говорилось выше.

    +++

    Если приведенной нами информации недостаточно, рекомендуем почитать книгу, написанную печником — Поляков И.С. «Печи, камины, банные каменки, барбекю». Там, помимо практических советов, вы найдете еще и данные о технологии и этапах кладки разных печей.

    Также следует помнить, что кирпичные печи не относятся к недорогим решениям для бань. Поэтому, если вы ищете доступные по стоимости агрегаты для бани и сауны, то следует обратить внимание на прочие виды печей, изучение информации о которых позволит сделать вывод, какая каменка лучше.

    Где купить

    После выбора оптимальной модели печи, возможно приступить к покупке каменки. Приобрести агрегат возможно у сотрудников компаний, которые представлены в разделе «Где купить печи для бань».

    Печь для бани из кирпича своими руками: выбор порядовки, этапы кладки

    Знатоки считают, что для русской бани нет ничего лучше кирпичной печи. Но найти человека, который может поставить вам нормальную банную печь из кирпича, очень сложно: мастеров мало, времени на ее кладку уходит много, стоит все это дорого. Но для тех, у кого «руки на месте», есть вариант — сделать это самостоятельно. Это непросто, но вполне возможно. 

    Содержание статьи

    Выбор порядовки и модели

    Кирпичная печь вообще — непростое сооружение, а для бани конструкции и того сложнее: требуется еще и ящик для камней разместить, и бак для воды. Осложняется все еще и довольно высокими температурами, что тоже непростая задача. Потому разработкой проектов в этой области занимаются единицы. Под каждый проект разрабатывается порядовка — план раскладки кирпичей для каждого ряда. Имея на руках такой план, вы будете знать, как сложить печь в бане.

    Пример порядовки печи для бани

    Порядовки кирпичных печей есть в достаточно большом количестве, и в идеале, если она вас устраивает полностью. Если же необходимы какие-то изменения, то, после внесения корректировок, желательно проконсультироваться со специалистом. На предмет того, насколько повлияют изменения на работу.

    Обратите внимание, что многие порядовки нерабочие или неудачные. Брать их желательно там, где выложен отчет и печь уже сделана и работает, есть опыт эксплуатации. Как один из самых надежных источников, можем порекомендовать колпаковые печи Кузнецова (найдите официальный сайт). Там все планы рабочие, и эффективность имеют высокую.

    Для небольших помещений, которыми обычно являются бани, очень важны габариты. Наверное, выбирая модель печи для бани, которую будете класть своими руками, в первую очередь обращайте внимание на габариты. Их потом нужно будет закладывать в проект печи (или вписывать в уже имеющийся).

    Кирпичные банные печи могут иметь приличные размеры

    Размер кирпичной печи для русской бани может быть разным, это можно понять взглянув на несколько проектов банных печей. Самые маленькие и компактные занимают примерно 90*90 см, но высота редко бывает меньше метра. А большие и солидные могут иметь и несколько метров в длину, могут быть угловыми, высокими и узкими или, наоборот, широкими.

    Какие нужны материалы и сколько

    Сам корпус выкладывается из керамического красного полнотелого кирпича или из специального печного. Топку часто кладут из шамотного  — он светлого, может чуть желтоватого или розоватого цвета. Но если шамота нет, то можно использовать и керамический кирпич. В качестве раствора используют глину с песком, но тоже не любую, то есть для возведения печи понадобятся различные виды кирпичей и растворы для кладки.

    Для самой небольшой печи нужно порядка 200-250 кирпичей печных керамических  и 20-30 кирпичей огнеупорных — для топки. Для более солидных по размерам может потребоваться и 800, и 1000 штук – все зависит от проекта.

    Еще обязательно понадобится печное литье. Сюда входят дверцы для топки, зольной камеры, колосниковая решетка, емкость для камней, емкость для воды, вьюшки и еще много чего другого – все также зависит от конкретного проекта.

    Печное литье

    Также понадобится асбестовый шнур или тонкая листовая базальтовая вата, другой теплоизолятор, пригодный для использования при высоких температурах — режим использования не меньше 1200°C. Как вспомогательный материал понадобится проволока – с ее помощью удобно фиксировать печное литье в нужном положении. Ну и строительный инструмент: мастерки, строительные уровни или отвесы, рулетка или большая линейка.

    Строимт фундамент для кирпичной печи

    Даже самая небольшая кирпичная печь имеет очень приличный вес: не менее 800 килограммов. Понятно, что для такого веса необходимо солидное основание. Потому под кирпичную печь необходим фундамент. Причем рекомендуется делать его несвязанным с фундаментом для бани — они не должны иметь точек соприкосновения. Если печь планируется возле стены, то необходимо оставлять зазор не менее 50 мм. Его закладывают теплоизолирующим материалом.  В этом случае, даже если печной фундамент под массой начнет проседать понемногу, вашу баню не «поведет» и не перекосит.

    Пример фундамента для кирпичное печи

    Глубина котлована под печной фундамент должна быть не менее глубины промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это, примерно, 70 см, но при этом — они должны находится на одном уровне с фундаментом здания.

    Размеры должны превышать размеры планируемой печи не менее чем на 10 см с каждой стороны. Причем в поперечном разрезе основание должно выглядеть как перевернутая трапеция – низ уже, чем верхняя часть. Например, если вы решили поставить печь 90*95 см, то основание (нижняя часть фундамента) будет хотя бы 90*95 см, а верхняя – 100*105 см. Больше можно, меньше — нельзя.

    На дно насыпают 15 см песка, проливают его водой и хорошо утрамбовывают. Сверху насыпают битый кирпич или природный камень, снова тщательно трамбуют. Этот слой не менее 20 см. Поверх — примерно такой же слой щебня. Еще раз утрамбовывают.

    Теперь из ненужных досок сооружают опалубку, устанавливают армирующий каркас. Для этого несколько ребристых прутков диаметра 12-14 мм укладывают в виде клетки. Их крадут на половинки кирпичей. Получается, что стальная арматура находится в толще бетона — так надежность конструкции больше. Сверху заливают цементно-песчаным раствором.

    Гидроизоляция фундамента для кирпичной печи в бане

    После того как бетон схватиться (дней 28), опалубку разбирают, появившееся по периметру свободное место засыпают щебнем, перемешанным с крупнозернистым песком. На бетон двумя слоями укладывают гидроизоляцию. Обычно это рубероид. Если подпочвенные воды близко, желательно предварительно залить бетон жидким гудроном, подождать, пока он просохнет, и лишь затем настелить рубероид.

    Этапы возведения кирпичной печи

    Начинают строительство кирпичной печи для бани своими руками с возведения защитной кирпичной стены (или стен в зависимости от места расположения). Она предотвратит критический нагрев деревянных конструкций. Кладут стену из обычного керамического кирпича, используя стандартный цементно-песчаный раствор (при использовании цемента марки М 400 делают раствор 1:4, для М 500 1:5).

    Стенки из кирпича ставить не обязательно но желательно. Если их не будет, оставляют противопожарный зазор, который закладывают теплоизоляционными материалами

    Затем, согласно порядовому плану, укладывают в необходимой последовательности кирпичи, по мере необходимости вставляя литье. Вообще, многие мастера предварительно складывают печь «на сухую». По плану выкладывают рад за рядом, подбирая кирпичи, примеряя литье и прикидывая, где нужно будет отрезать, где что-то подложить (резать кирпич нужно будет уже при кладке, раньше ничего не пилите). Не пренебрегайте этим этапом — избежите множества ошибок: при кладке вам уже не будет это в новинку и действовать будете более осознанно.

    Кладем первый ряд

    Правильность укладки первого ряда особенно важна – от нее зависит вся геометрия печи. Смоченные в воде кирпичи укладывают на рубероид, тщательно подгоняя друг к другу кирпичи и выверяя толщину швов. Она не должна превышать 5 мм. Это важно: если швы будут толще, существует вероятность, что в баню начнет просачиваться дым и продукты горения. Поэтому следим за толщиной швов внимательно.

    Для кладки используется не цементный раствор, а глиняно-песчаный. Достигнуть шва в 5 мм можно при хорошо подготовленном составе нужно плотности и пластичности без посторонних примесей и комков. Закончив выкладывать первый ряд, проверьте углы – они должны быть строго по 90°. Также тщательно промерьте диагонали. Они должны совпадать с точностью до миллиметра. Малейшее отклонение корректируется.

    Кладем корпус

    Второй ряд кладут со смещением – так, чтобы шов предыдущего ряда оказывался перекрыт кирпичом последующего. В дальнейшем все ряды кладут перекрывая швы. Обязательно следите за тем, чтобы углы «не уходили». Не забывайте проверять вертикальность и горизонтальность стенок, следите за толщиной швов.

    Если вы неудачно выбрали материал и кирпичи отличаются своими размерами, можно устранить недостаток, срезая лишние сантиметры болгаркой. При неимении болгарки пользоваться можно пилой по металлу, но это — очень долго и муторно. Гораздо проще — взять в прокат.

    Чтобы облегчить пиление кирпичи смачивают в воде. Обычно 2-3 секунд замачивания достаточно. Но если возникнет необходимость подпилить шамотный кирпич – его нужно будет оставить в воде минут на 5.

    При кладке кирпичной печи часто возникает необходимость в половинках или четвертинках кирпичей. Для их изготовления лучше использовать болгарку

    Места горизонтальных поверхностей — над баками, перекрытиями и т,д. —  требуют усиления. Для этого используют металлические стержни, уголки или полосы, на которые кладут кирпичи. Если печка небольшая, то в районе двух последних дымоходных колодцев стенки можно делать облегченными – в полкирпича. Но при возведении дымохода экономить не стоит, а в местах прохода трубы через деревянные перекрытия необходимо оставить противопожарные зазоры, которые затем заполнить теплоизолирующим материалом. Также стоит покрыть теплоизоляцией трубу в подкрышном пространстве, иначе в холодное время года будет активно образовываться конденсат.

    В некоторых местах необходимо укладывать металлические уголки и полосы для усиления конструкции и для поддержки свода

    Кладка топки

    Параллельно со стенками и дымовыми каналами идет возведение топки. Для нее используют специальный огнеупорный шамотный кирпич. Раствор тоже берут особый — на шамотной глине. В продаже есть готовые составы, и их можно использовать.

    Только не кладите корпус на такой раствор — он просто высыпется. Дело в том, что шамот спекается в единый монолит при температуре 1000-1200°C. При горении дров такая температура в топке есть, а наружные стенки так не прогреваются никогда. Так что высохнув, состав просто высыпется и печь развалиться.

    Стенки топки и корпус печи не связаны между собой. Между ними обычно есть некоторый зазор, который в некоторых моделях даже закладывается жаростойкой теплоизоляцией. Это делают для того, чтобы температура горения была выше. Насколько это необходимо  сказать трудно. Отзывы и мнения есть разные. Но в любом случае, корпус печи и топка не связаны практически нигде.

    Тут хорошо видно, что между стопкой и корпусом уложен лист картона из базальтового волокна

    Шамотный и керамический кирпич имеют разные размеры, причем иногда топка кладется «на бочок». Так что уровни рядов не совпадают, и подгонять их не нужно. Как есть, так есть. Обращать нужно на высоту только в тех местах, где корпус проходит над топкой — там должен быть определенный зазор. Вот его размеры выдерживать обязательно.

    Просушка печи

    После того как кирпичная печь своими руками вами сложена, ее оставляют на 2-3 дня просохнуть. Когда влага чуть испарилась, проводят первую топку. В этот раз не используют дрова – топят щепками и соломой, немного разогревая печь и давая ей подсохнуть при открытых дверях-окнах.

    Сушить печь тоже нужно правильно

    Такую щадящую протопку нужно устраивать несколько раз до тех пор, пока открывая заслонку, вы будет обнаруживать что она влажная. Как только она станет практически сухой, следующий заход можно будет топить ее «серьезно» и париться.

    Сколько по времени занимает сушка печи зависит от ее размеров и конструкции. Маленькая кирпичная печь может высохнуть за один день, а для более солидного сооружения потребуется 3-4 дня.

    Особенности установки печного литья

    Элементы печного литься обычно изготавливаются из чугуна. Он хорошо переносит высокие температуры и имеет приличный срок эксплуатации. Все встраиваемые в печь дверцы необходимо закреплять. Для этого используют стальную проволоку или тонкие полоски металла, под которые проделывают в кирпичах специальные желобки. После установки дверец и укладки следующего ряда обязательно проверяют вертикальность стенок печи и правильность углов.

    Для надежной фиксации печного литья используют стальную проволоку или полоски металла, которые закрепляют в швах

    При установке дверец, емкости для камней и воды, нужно все поверхности, которые будут соприкасаться с кирпичами, обмотать теплоизолятором. Раньше для этих целей использовали асбестовый шнур, теперь — картон из каменной ваты или другой материал, который способен выносить температуры 1200°C. Это уменьшит тепловую нагрузку в этих местах и продлит срок эксплуатации печи.

    В местах соприкосновения литья с элементами кладки их желательно обмотать асбестовым шнуром или лентой

    При укладке колосника, в кирпичах предыдущего ряда вырезают ступеньку, на которую решетка будет опираться. Делать выемки нужно с учетом теплового расширения – вокруг уложенного колосника должно оставаться свободное пространство не менее 1 см.

    Где должен быть расположен бак с водой

    Есть несколько вариантов расположения емкостей для воды. Один из самых популярных – бак расположен над каменкой. В этом случае вода нагревается от камней, расположенных снизу и от дымохода, который находится обычно рядом. При таком варианте вода нагревается как раз вовремя – не рано и не поздно. Но, есть и определенные недостатки: неудобно чистить  от скопившейся накипи, на зиму воду необходимо удалять, что нельзя сделать при помощи крана – нужно вычерпывать.

    Проект кирпичной печи для бани, в котором бак для воды располагается над каменкой

    Второй достаточно распространенный вариант расположения ёмкости – над топкой сбоку от каменки. Бак для воды в этом случае подвешивается на цепях к потолочной балке, или к специальному крюку на балке. В этом случае вода закипает быстро, если парилка еще не готова, можно добавить холодной  воды. Для лучшего прогревания, устанавливают ёмкость с полукруглым дном, крана отбора воды в ней обычно нет и приходится набирать воду ковшом.

    Наиболее удобный вариант – бак для воды расположен на уровне топки. В этом случае он имеет прямоугольную форму, задней стенкой выходит в топку, а передняя его часть находится в парилке. При таком расположении бака вода закипает рано, но не слишком. Бак удобно чистить и отбирать из него воду.  Топка при этом остается достаточно большой, чтобы влазили поленья.

    Проект кирпичной печи, в котором бак для воды располагается на уровне с топкой

    Определяем размер бака для воды

    Для определения размера бака для воды нужно знать количество людей, которые будут обычно посещать парилку за один раз. На одного человека потребуется около 10 литров воды. Вот, исходя из этой нормы, изготавливаете бак и «вписываете» его в печь.

    Печи непрерывного действия топятся и во время нахождения людей в парилке. Их недостаток в том, что камни в закрытой каменке прогреваются до 600°C тогда как для получения легкого пара их температура должна быть не ниже 800°C. Такие температуры достижимы в кирпичных печах периодического действия. Но и у них есть недостаток – топить их нужно 4-6 часов, и только после того как камни разогреются и огонь погаснет можно заходить париться. Раньше этого делать нельзя, потому что во время горения в парилку вместе с паром попадают продукты горения.

    Проектов кирпичных печей очень много, но все равно найти модель, идеально подходящую по всем параметрам чрезвычайно трудно. Потому определяйтесь с типом действия печи, расположением бака для воды, размерами и местом ее установки и ищите наиболее подходящий вариант, в который при необходимости можно внести изменения.

    виды, преимущества и недостатки, материалы, последовательность монтажа

    Краткое содержимое статьи:

    Характеристики и нюансы печи из кирпича для бани

    У любого человека баня вызывает положительные эмоции, дарит заряд энергии и поддерживает здоровье. Кирпичная печь каменка обеспечит безопасность, комфорт процедуры и качество пара. Владельцу нужно будет определиться с конструкцией и материалами, продумать габариты, а также вид топлива. 

    Банные печи имеют следующие особенности:

    • Вид. Печь с каменкой – емкостью для булыжников, закрытой или открытой. Они играют роль аккумулятора тепла, который увеличивает время его сохранения в парной.
    • Конструкция. Печь состоит из: топки, колосников, дымохода и зольника (где скапливается зола).
    • Вес. Зависит от размера печки, может весить от 1 т до 1 т 200 кг, поэтому для ее сооружения нужно обустроить надежную основу.
    • Топливо. Может работать от электричества, природного газа, но традиционно топят печь дровами.

    Основные параметры кирпичной банной печи:

    • Конструкция. Многие владельцы бань отдают предпочтение моделям с баком для подогрева воды, расположенного вверху или внизу.
    • Габариты. В основном зависят от квадратуры комнаты, которую планируют обогревать. Площадь основания банной каменки 3,5х4 или 4х5 кирпичей. Высота конструкции без учета дымоходной трубы составляет 1 м 680 мм или 2 м 100 мм. 

    Основные требования к печам из кирпича с каменкой

    Важный элемент русской бани — каменка, поэтому к ее обустройству предъявляют серьезные требования:

    • дым и газы не должны попадать в помещение, где располагается печь;
    • способность прогревать воздух под потолком до 95 С за короткое время, при этом быть экономичной;
    • она должна быть так сконструирована, чтобы аккумулированное камнями тепло, сохранялось продолжительное время;
    • печь не может занимать много пространства;
    • объем нагреваемой воды должен быть из расчета 15 л на человека. 

    Совет! Для бани идеально выбрать открытую емкость: за ней легче ухаживать и удобнее наполнять. Во избежание замерзания воды, ее сливают полностью зимой. 

    Преимущества и недостатки каменки для бани из кирпича

    Большинство хозяев предпочитают оборудовать проверенные конструкции из кирпича. 

    Достоинства каменки для бани:

    • Энергонезависимость. При наличии сбоев подачи электроэнергии и отсутствии газификации, кирпичная каменка для бани – идеальный вариант. 
    • Комфорт. Печь дает мягкое тепло и насыщенный, но в тоже время легкий пар. В парилке дышится легко, что важно для тех, кто любит часто париться.
    • Теплоемкость. Печь сохраняет тепло на протяжении 8 часов и способна прогреть сразу несколько комнат.
    • Экономичность. Нет необходимости монтировать электрику или подводить газопровод, а затем оплачивать счета за потребленные энергоресурсы. Дрова – дешевый вариант обогрева бани.
    • Пожарная безопасность. Печи из кирпича, благодаря особенностям конструкции, полностью соответствуют требованиям.
    • Экологичность. Выкладывают каменки из кирпича, а растапливают ее дровами. Все материалы безопасны для здоровья человека. 
    • Дизайн. Благодаря оформлению, некоторые печи — настоящее произведение искусства.

    Недостатки кирпичной печи:

    • Уход. Необходимо постоянно чистить зольник и как минимум раз в год – дымоход. 
    • Возведение. Кладка печи – сложный процесс, который под силу только грамотному печнику.
    • Габариты. Каменка большого размера заберет много полезной площади парилки.
    • Время. Печь необходимо растапливать, а на разогрев парилки понадобится ни один час. 
    • Стоимость. Каменка в баню – удовольствие не из дешевых. Необходимо обустроить основание, купить качественные материалы и оплатить услуги печника. 

    Внимание! Кирпичную печь располагают так, чтобы все помещения бани были обогреты. Переднюю часть с топкой и зольником располагают в предбаннике. 

    Меры безопасности при установке печи каменки из кирпича

    Основное правило противопожарной безопасности – грамотная изоляция кирпичной конструкции от поверхностей из дерева. 

    Правила безопасности при установке банной печи:

    • Фундамент. Придерживаясь определенных правил, оборудуют надежное основание.
    • Дымоход. Сквозь потолок и кровлю проходит труба. Нужно максимально защитить от перегрева соприкасающиеся поверхности, сохранив при этом герметичность парной. Между элементами постройки и трубой должен быть зазор, который заполняют огнеупорным материалом.
    • Размещение каменки. Основное требование – прилегающие деревянные поверхности нужно защитить от перегревания. Расстояние между стенами и каменкой должно быть минимум 0,5 м, дверцы топки – 1м 50 см. 
    • Изоляция. За печью стену защищают кирпичной кладкой и жестью, которые также укладывают на пол, чтобы защитить его от выпавших из огня угольков. 

    Виды печи из кирпича для бани

    Основные варианты истопки:

    • По черному. Вид печи был особенно популярен в деревнях. Главная особенность каменки – отсутствие дымохода. Благодаря этому в помещении более чем достаточно аромата и пара. Недостаток – париться можно только когда полностью сгорит топливо.

    • По серому. Эконом-вариант печи с дымоходной трубой, благодаря чему помещение бани прогревается намного быстрее.

    • По белому. Наиболее приемлемая конструкция. При использовании такого вида, следов сажи в помещении не будет, а тепло сохранится дольше. Недостаток: прогрев требует много времени.

    • С плитой. Самый практичный вариант. Емкость, закрытую кирпичной стеной с трех сторон, устанавливают на чугунную плиту. Благодаря этому, вода дольше остается горячей. Камни размещают над дымоходом. В некоторых случаях порядок расположения может быть иным.

    Внимание! Каменка по серому — самый простой вариант сооружения. 

    Печь каменка для бани из кирпича делится на две категории по действию: 

    1. Постоянное. На плите или в ящике из металла располагают камни. Нагреваются они не открытым огнем, а путем передачи тепла от одного материала к другому. Отличительная особенность – топить можно даже если в помещении присутствуют люди. Кирпичная банная печь с закрытой каменкой предотвращает попадание продуктов сгорания в парную.
    2. Периодическое. Камни расположены на металлической решетке непосредственно над огнем. Воду льют непосредственно на них только тогда, когда дрова сгорят полностью. Кирпичная печь для бани с открытой каменкой требует периодического протапливания. 

    Выбор материалов для строительства печи с открытыми камнями

    Используют огнеупорный кирпич двух видов:

    • Красный полнотелый. Из него выполняют кладку корпуса каменки, элементов декора и дымохода. Для строительства небольшой конструкции достаточно 300 шт., для большой каменки – до 1000 шт.

    • Шамотный. Не теряет прочности, даже при нагреве до 1400 С. Отлично вбирает тепло и медленно остывает, сохраняя максимально долго тепло в помещении. По параметрам гораздо лучше других видов. Из-за высокой стоимости используют исключительно для обустройства топки. 

    Совет! Качество кирпича проверяют, простукав материал ручкой мастерка. При наличии изъянов или брака звук будет глухим. 

    Инструменты и материалы для сооружения каменки:

    • Раствор. Замешивают только на основе глины и песка. Цемент для этого не подойдет, так как при нагреве он крошится, разрушая кладку.
    • Теплоизолятор. Подойдет любой жаропрочный материал, который применяют для изоляции поверхностей, чтобы предотвратить перегревание.
    • Печное литье. Понадобится печная заслонка, емкости для камней и воды из стали, колосник, чугунные дверцы.
    • Инструменты. Посуда для замешивания раствора и замачивания кирпичей, труба для обустройства дымохода, глина, строительный уровень, песок, рулетка, сито, стальная проволока, асбест, рубероид, козлы для высотных работ.

    Проектирование

    Возведение начинается с разработки проекта. Готовую схему найти крайне сложно. Как правило, ее приходится дорабатывать. Подробно прорисовывают все ряды кладки, внося коррективы. При внесении даже небольших изменений, необходимо проконсультироваться с хорошим печником.

    Внося коррективы в проект, стоит учитывать особенности кирпичной клаки печей:

    • Топка должна быть не слишком маленькой. Размер поддувала такой, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха. 
    • Вдоль канала укладывают колосники. Однако найти нужного размера сложно, поэтому устанавливают не такие длинные решетки, поперек.
    • Высота топки не больше полуметра, при условии размещения над ней поддувала. В идеале – 8-9 рядов. Благодаря этому камни будут прогреваться до нужной температуры быстрее. В топке меньшей высоты камни недостаточно нагреваются, а между ними будет скапливаться сажа.
    • Расстояние между не защищенными элементами конструкции из дерева и стеной из кирпича – как минимум 30 см.
    • Перед выкладыванием кирпичей на глиняно-песочный раствор, необходимо уложить их насухо согласно схемы, начиная от одного угла. Подбирают кирпичи необходимого размера, чтобы швы были не больше 5 мм. Только потом их укладывают с использованием раствора.

    • Уложенные ряды проверяют с помощью строительного уровня, прежде чем начинать новый. Установленными отвесами проверяют точное соблюдение углов. Даже небольшие отклонения требуют корректировки.
    • Устанавливая дверцы, начинают укладывать кирпич от нее, жестко фиксируя металлический элемент. Места прилегания дверцы, заблаговременно оборачивают асбестом. Фиксируют их шпалерой или стальными полосами. В кирпичах под проволоку делают небольшие канавки, что позволит обеспечить жесткую фиксацию.
    • Места, где проходит труба, соприкасаясь со стеной, потолком и кровлей обязательно изолируют огнеупорными материалами. 

    Выбрав проект, составляют порядовку – план раскладки кирпичей отдельно для каждого ряда. 

    Обустройство фундамента

    Вес даже самой скромной по габаритам печки составляет примерно 800 кг, поэтому для нее обязательно обустройство прочного основания. 

    Печь каменка для бани из кирпича — требования к основанию:

    • выбирают место, чтобы впоследствии не пришлось вырезать несущие балки и доски пола;
    • практичнее не связывать основание для каменки с фундаментом бани, при усадке это позволит обезопасить строение от разрушения. Между ними должен быть люфт не меньше 5 см. Для обеспечения пожарной безопасности его заполняют теплоизоляционным материалом;
    • основание для каменки и бани делают одинаковой глубины;
    • правильная основа имеет вид перевернутой трапеции – внизу основание должно совпасть с размером печи, а верхнее на 10 см увеличивают со всех сторон. 

    Устойчивость и прочность каменки зависит от качества заложенного основания, поэтому важно соблюдать технологию строительства. 

    Этапы возведения фундамента:

    • выполнив разметку, по углам вбивают колышки и натягивают между ними шпалеру;
    • роют вглубь на полметра котлован, расширив внизу на 10 см;
    • на слой песка, насыпают битый кирпич или щебень. Тщательно утрамбовывают, накрывают рубероидом;
    • по периметру котлована делают опалубку;
    • кладут армирующую сетку из стержней, оставляя между ней и стеной котлована зазор в 5 см, используя подставки или другие фиксаторы;
    • заливают бетонный раствор, не доходя 15 см до края поверхности. Выравнивают по уровню верхушку;
    • оставляют примерно на неделю. Опалубку демонтируют.

    После выполненных работ фундамент накрывают гидроизоляцией. Для этого настилают полоски рубероида так, чтобы он покрыл всю поверхность, выступая за края на 5 см. Второй слой располагают перпендикулярно первому. Фиксируют гидроизоляцию битумной мастикой. 

    Совет! Глину обязательно разводят до пастообразного состояния в воде и протирают через сито. 

    Кирпичная печь в бане: правила вымешивания раствора

    Каменку не возводят на основе цементной смеси, так как он растрескивается под воздействием сильного жара. Для этого используют глиняно-песочную смесь, что обеспечит продолжительную службу каменки. Вода не должна иметь посторонних примесей и мусора. Песок предварительно просеивают.

    Важно! Глину для раствора замачивают на несколько дней, чтобы она хорошо размокла. Непосредственно перед кладкой ее разбавляют водой, доводя до необходимой консистенции, добавив песок. 

    Однородности достигают, перебив смесь специальной насадкой или в миксере, только после этого начинают кладку. Определить вязкость можно с помощью палки, ее окунают в раствор, после чего стряхивают. Если после этого на ней остается слой больше 3 мм, всыпают песок. Раствор должен быть консистенции пластилина. 

    Кладка печи из кирпича

    Кирпичная печь для бани с открытой каменкой или другой вариант невозможно построить без порядовки – схемы расположения кирпичей рядами. Вначале их нумеруют, делают надрезы, подбирают по размеру и форме куски. Подготовив все, начинают работать с раствором. 

    Совет! Хорошее сцепление обеспечит предварительное вымачивание кирпичей в воде, до появления пузырьков. 

    Печь с каменкой: последовательность возведения:

    • По периметру печи выкладывают первый слой кирпичей. Ряд называется нулевым. Углы этого основания должны быть 90 С и точно соответствовать схеме порядовок по периметру. Разница диагоналей не должна быть выше 2-3 мм. Это обусловлено формой кирпича.
    • Толщина швов – не больше 5 мм. При укладывании ряда, стык внизу должен перекрыть целый кирпич. Выложив первую линию, переходят на глиняно-песочный раствор.
    • На третьей линии устанавливают дверцу золотника. Крепление оцинкованной проволоки обеспечит прочный монтаж. Для плотной кладки верхний кирпич подрезают. 

    Совет! Многие печники рекомендуют кирпич, расположенный над дверцей, сформировать в форме клина, так как при сильном нагревании металла, это создаст дополнительную прочность конструкции. Проволоку можно заменить оцинкованной жестью. 

    • Перед укладкой четвертого ряда, обязательно проверяют ровность строительным уровнем. Начинают установку емкости для золы и колосников.
    • Дверь поддувала монтируют на шестой линии. В седьмом ряду вырезают углубления в 1,5 см для обустройства колосника. Делают это таким образом, чтобы между кирпичом и ним был люфт. 
    • По 14 ряд кладку делают с перегородкой, в которую врезают швеллеры. Спереди каменки делают проем, куда устанавливают емкость, в которой будет нагреваться вода.
    • Пятнадцатую линию кладут в полкирпича, устанавливая половинки под углом. Три следующих линии монтируют с помощью ложковой перевязки.
    • В 19 ряду ставят дверцу, через которую будет выходить пар. Двадцатый и следующий скрепляют проволокой или полосками П-образных подвесов. Начинают установку трубы вытяжки, высоту которой определяют с учетом размера бани, но не менее, чем на полметра она должна возвышаться над кровлей.

    Совет! Дымоход обмазывают раствором цемента или извести.

    Печь каменка из кирпича: устройство дымохода

    При установке дымохода учитывают, что при перепадах температуры железная труба будет создавать конденсат. Это приведет к накоплению сажи в ней, поэтому металл рекомендуют заменить кирпичом.

    Величина печи должна соответствовать размеру дымохода. После монтажа, его выводят на высоту не меньше полуметра над крышей. Обычно для этого используют асбестовую трубу, которую обкладывают кирпичом. От качества выполнения работ, будет зависеть, насколько хорошо будет удаляться дым из помещения.

    Совет! Дымоход складывают только из целого кирпича, чтобы треснувшие элементы и половинки не выпали. Кладка должна быть очень аккуратной. Только абсолютно ровная поверхность предотвратит скопление сажи и пыли. 

    Сужать канал дымохода противопоказано. Его длина от краев трубы до колосника должна быть не менее 5 метров. При меньших размерах дым не сможет остынуть быстро, и жар будет вылетать в трубу. 

    В месте прохождения в потолке, дымоход обкладывают кирпичом и изолируют термостойким материалом. С внешней стороны покрывают раствором извести, чтобы в случае утечки сразу найти, где она происходит.

    По завершении всех работу, печь оставляют на несколько дней, оставив окна и двери открытыми, чтобы она просохла. Выполняют пробную растопку. Для этого протапливают печь на протяжении десяти минут мелкими щепками. Делают это несколько раз. Если на конструкции появится конденсат, это значит, что она еще недостаточно просохла. 

    Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой: обустройство водонагревательного бака

    Часто проект печи с закрытой каменкой для бани включает в себя емкость для воды – это экономно и удобно. Устанавливают ее так, чтобы она потребляла максимум тепла. Баки бывают встроенными или навесными, в зависимости от размера печи. Монтируют радом с дымоотводным каналом. 

    Объем емкости рассчитывают с учетом, что на одного человека понадобится 20 л горячей воды. При использовании бани большой компанией, рекомендуют установить бак от 100 л. Емкость лучше выбрать из нержавейки, чтобы вода не желтела. 

    Кирпичная печь с закрытой каменкой для бани и с открытыми камнями: особенности отделки

    Кирпичные печи идеально подходят для облицовки. Она прогревается равномерно с кирпичом.

    Самые популярные облицовочные материалы:

    • Плитка клинкерная. Она обладает высокой теплоемкостью и тугоплавкостью. Со временем он не деформируется, придавая парилке уютный вид. При производстве используют шамотную глину. Бывает разных цветов.

    • Изразец. Плитка имеет коробчатую форму. Зачастую производится вручную. Заливается глазурью и украшается утонченным рисунком. Придумана специально для облицовки печей. Тыльная сторона имеет особую конструкцию и крепится в швы специальными металлическими штырями, одновременно с кладкой.

    • Майолика. Плитка, изготавливаемая путем прессовки: усовершенствованный вид терракоты. Плитку покрывают глазурью и наносят цветной узор.

    • Терракота. Неглазированная прессованная глина, полученная путем обжига. Плитка характерно коричнево-красного цвета имеет отличные показатели прочности. 

    Печь с открытой каменкой можно декорировать камнем или кирпичом. При должном уходе облицовка долгое время будет радовать любителей попариться. Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой регулярно протирается от копоти и пыли. Поврежденные элементы реставрируют или заменяют. 

    Сегодня трудно найти грамотного мастера-печника, который сможет поставить каменку с экономным расходом топлива и максимальной теплоотдачей. Печь для бани из кирпича можно выложить самостоятельно, главное, четко следовать рекомендациям по строительству и схеме порядовки. Стоимость конструкции будет зависеть от выбранных материалов. Топку выкладывают только из шамотного кирпича, а дверцы должны быть чугунными. 

    Фото печей из кирпича для бани:


     

     

     

     


    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 15.01

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    Печь из кирпича для бани своими руками: виды, устройство, порядовка

    Долговечной и красивой декоративной альтернативой металлической печи станет кирпичная печь для бани. Хоть ее возведение требует немало сил, времени, денежных затрат, но прослужит она десятилетия, не теряя привлекательности и рабочих свойств.

    Кладка может быть выполнена с нуля на заказ с выбором индивидуального дизайна, размеров. Гораздо дешевле обойдется самостоятельное строительство. Важно просто придерживаться пошаговых инструкций опытных печников.

    Пользователи часто ищут:

    Содержание статьи

    Конструкция банных каменок

    Печное оборудование устанавливают в парилке. Его основная функция – отопление помещения, выработка пара. Постоянный диапазон температур в парной – от 40 до 100 градусов.

    В каменке есть топливник для дров, закрытая камера, куда сверху свода топливника кладут каменные булыжники, чугунные чушки. Средняя толщина слоя – до 22 см. Чугунные чушки быстрее камней набирают температуру, что ускоряет нагрев каменки. В своде специально оставляют щели. Через эти зазоры потом сквозь булыжники проходят дымовые газы и по дымооборотам выходят в трубу наружу.

    Чтобы получить пар, раскаленные камни через специальное отверстие поливают водой. В этот же проем выходит пар.

    Для парных в маленьких банях под аркой сверху топливника крепят змеевик, где будет нагреваться вода. В больших русских банях, где вода подается централизовано из котельных, змеевик не монтируют.

    Чтобы повысить прочность каменки, можно поместить ее в каркас из металла.

    Различные проекты: фотогалерея

    На фотографиях наглядно показаны способы оформления, кладки печей для бань разной площади, техники укладки кирпичей, идеи красивой отделки.

    Плюсы и минусы банных печей из кирпича

    В пользу кирпичной печи стоит выделить следующее:

    1. Экологичность сырья, что безопасно для здоровья.
    2. Длительный срок службы. Она может служить до 100 и более лет.
    3. Износостойкость и прочность материала.
    4. Возможность долгое время удерживать и отдавать тепло. Вода в баке, нагретая с вечера, будет теплой до утра.
    5. Выработанный пар получается хорошего качества.
    6. Продукты горения не проходят через внутреннюю каменку.
    7. Печка способна обогреть большие помещения.
    8. Кирпич относится к пожаробезопасным материалам.

    Из минусов пользователи отмечают то, что:

    1. Построить конструкцию быстро и без опыта не выйдет. Здесь нужно правильно составить чертеж, провести расчеты, понимать принципы кирпичной кладки.
    2. Печь имеет большой вес. Поэтому под нее в обязательном порядке заливается надежный фундамент.
    3. Конструкция нагревается долго, в сравнении с металлическим аналогом.
    4. Длительный нагрев влечет за собой повышенный расход древесного топлива.
    5. Высокая стоимость работ (при заказе у печника). Большие денежные траты на покупку материалов.

    Несмотря на такое количество недостатков плюсы конструкции гораздо весомее, из-за чего спрос на строительство кирпичной печи с баком для воды только растет.

    Виды топки

    Печи различают по тому, как сложена топка. От это зависит способ использования устройства, качество пара.

    По-черному

    Старинный вариант оборудования. Дымоход отсутствует. Таким способом возводили печи наши предки.

    В топке бани по-черному расход дров для отопления минимален, но весь дым и сажа попадают внутрь помещения. Из-за чего стены быстро покрываются копотью.

    Конструкция относится к ряду с повышенной пожарной опасностью.

    Большинство печников отказалось от этого способа кладки топки.

    По-серому

    В сером варианте устройства печь оснащена дымоходом. Но он построен так, что часть отходов от горения (сажа, копоть) оседают внутри кирпичных стенок дымоходной трубы. Поэтому всегда есть риск возгорания внутри печи и перехода пламени на помещение.

    При такой топке нужен постоянный контроль. Не рекомендуется оставлять баню без присмотра до тех пор, пока полностью не прогорят все дрова.

    По-белому

    Имеется полноценный дымоход, через который весь дым выходит наружу, не попадая внутрь помещения.

    В таких печах камни закрыты плотной крышкой из металла, дверцей (на выбор). Их открывают только после того, как прогорели все дрова.

    Встречаются изделия, где камни отделяются от дымовых газов варочной плитой. Печь работает постоянно (для принятия бани выполняют подогрев) или периодически (тщательная единоразовая топка перед принятием бани).

    Для отопления банных каменок рекомендуется пользоваться дровами лиственных пород. Они не выделяют смолянистой гари после прогорания. Дровяную печь проще регулировать и поддерживать ее температуру на одном уровне.

    Применять уголь не рекомендуется. Он быстро нагоняет высокую температуру, которую сложно регулировать. Дым очень вреден для дыхательной системы. Стенки перегреваются и со временем начинают лопаться.

    Рекомендуем ознакомиться:

    Виды кирпичных каменок

    По частоте использования делятся на два типа.

    Постоянного действия

    Отопительное оборудование имеет тонкие стенки и небольшой слой камней. Нагрев камней поддерживается на уровне 300–350 градусов. Стабильность температуры достигается с помощью подключенной автоматической системы регулирования.

    Основные виды топлива – электричество, газ.

    В электрических каменках нагрев можно уменьшать (увеличивать), изменяя силу тока, в газовых – регулируя объем поступаемого топлива.

    Оба типа оснащены защитной автоматикой, которая при достижении нужного предела температуры отключает питание или наоборот усиливает его, когда огонь начинает гаснуть.

    Установка и эксплуатация устройств происходит только с разрешения пожарной инспекции.

    Топят печь до момента достаточного нагрева камней и образования пара.

    Больше пользуются спросом электрокаменки. Их мощность достигает 10 кВт. Подбираются они под конкретную площадь парилки.

    На вид это закрытая электрическая печь, сверху нее – металлическая коробка со сложенными камнями. Нагрев выполняют ТЭНы – входят снизу через слой камней.

    Усовершенствованные модели имеют мягкую систему нагрева. Раскладка камней не контактирует с вентиляционным воздухом, нагреваются они раздельным способом.

    Важно обращать внимание на то, что с увеличением слоя камней растет выработка тепла и соответственно пара. В заводских моделях допускается изменять объем камней от 5 до 60 кг.

    Для получения сухого пара в саунах камней нужно минимально.

    Периодического действия

    Такие печи принято выкладывать утолщенной кладкой из кирпича. Объем используемых камней большой. Прочная кладка кирпича защищает наружную стенку от перегрева, позволяет долго удерживать тепло, сохраняя температуру на должном уровне внутри помещения.

    Усиленная топка нагревает камни внизу до 1100 градусов, верхний слой – до 600 градусов (становятся малинового цвета). Сажа, пыль выжигаются полностью.

    Топка печи продолжается, пока не достигается равновесие между температурой стенок и воздуха в парилке.

    Для твердого топлива

    В таких каменках топливник и дымообороты отделены от камней плитой из чугуна или стенкой. Перегородка не дает продуктам сгорания попадать в баню, на камни не оседает сажа. Средняя каменка способна отопить парную объемом до 10 куб. м, поддерживая температуру в помещении до 140 градусов. Устройство с двойными боковыми стенками, через их щели происходит обмен и нагрев воздуха.

    Компактная (малогабаритная)

    Самодельный вариант малогабаритки несложно получить из печи-прачки. Только вместо воды в бак укладывают камни. А воду, когда нужно, греют в ведре, ставя его сверху камней.

    Каменку можно усовершенствовать, соединив печь через дымоходную трубу с бочкой из стали. Получится практично, ведь камни будут нагретые и вода теплая.

    Минус малогабаритки – тонкие стенки топки. Решение – обложить кирпичной кладкой, оставив щели для воздухообмена.

    Собирать своими руками рекомендуется из стальных листов толщиной 3–5 мм.

    Со встроенным баком для воды

    Наиболее эффективными считаются печи с двойными стенками. Зазор между стенками применяется для нагрева воды. Кроме того, рядом с печкой можно поставить дополнительный бак с водой.

    Он располагается сверху или снизу конструкции.

    Сверху

    Средняя вместительность бака – 40 л воды. Бак устанавливается на плиту рядом с камнями. Регулировать скорость нагревания воды можно асбестовым картоном. Чтобы вода грелась быстрее, его укорачивают.

    Для усиления скорости нагревания камней в нижний слой допускается добавлять чугунный лом. Плиту можно ставить как цельной, так и делать сборной. Рекомендуемая толщина плиты – от 10 мм. Чтобы быстрее прогревалась печь снизу, по задней части кирпичной кладки необходимо сделать дымообороты. Для этого берут стальные пластины, делят ими внутреннюю полость на два канала: опускной и подъемный. Вставляют их в зазор между кирпичами. На 8 ряду пластину нужно загнуть, чтобы ее получилось незаметно заделать между кирпичами.

    Вверху печи камни выступают, поэтому подъемный канал оформлен в виде зигзага.За счет такой формы повышается теплоотдача. Вверху канала ставится заслонка. Бак с водой, камни накрывают небольшой стальной или железной крышкой.

    Снизу

    В таком устройстве размеры топки увеличены. Больше и объем камеры для камней – 50 л. Для удобства растопки внизу есть заслонка.

    Нижнее положение бака упрощает процесс набора холодной воды, использования уже нагретой.

    Поскольку бак торцом выходит к топке, по бокам, внизу соприкасается с горячими газами, нагрев воды ускоряется в разы.

    Чтобы выполнить укладку верхних кирпичей, емкость закрывают сверху на большую часть длины. Вполне хватит стальной пластины.

    Когда нижняя заслонка открыта, дымовые газы сразу выходят в дымоход, не попадая в дымообороты. Поэтому как только печь набрала нужную температуру и установился стабильный процесс горения, заслонку снизу закрывают. Камни с баком прикрывают откидными крышками.

    Без водонагревателя

    Перегородку проще сделать из чугунного котла. Его поверхность будет омываться дымовыми газами, поэтому камни, расположенные внутри, быстро нагреются. Топливник обкладывают огнеупорным кирпичом, так что в качестве топлива можно применять уголь.

    Устройство каменки периодического действия

    Особенности конструкции:

    1. Материал топливника – огнеупорный кирпич.
    2. В топливнике есть щелевой свод под каменную засыпку. Ширина зазоров от 5 до 8 см.
    3. Имеются дымоходы по типу опускных колодцев, сборная дымоходная труба.
    4. Для усиления конструкции отделку печи проводят уголками из стали.
    5. В камере под камни есть две дверки.
    Кирпичная печь периодического действия с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды. 1 – водогрейный бак; 2 – печь; 3 – дымовая труба; 4 – камни; 5 – крышка каменки; 6 – отверстие для подачи воды; 7 – металлический свод; 8 – экран; 9 – колосниковая решетка; 10 – дверка топки; 11 – дверка поддувала.

    Встречаются дымоходы, которые пропускают дым вокруг канала в нижнюю камеру для булыжников.

    В разделе ниже приведено описание, как пошагово возвести печь периодического действия своими руками.

    Как рассчитать оптимальный размер печки

    Важны два фактора:

    1. На 1 куб. м парилки подходящий вес камней, чугунных чушек составляет от 60 до 62 кг, в соотношении 80% камней на 20% чугунных чушек.
    2. Для выработки достаточного количества пара на одного отдыхающего потребуется залить в бак 6 л воды.

    В банях малой площади хватит печей размерами 3х4 кирпича. Популярны устройства квадратной формы 4х4, 6х6 кирпичей.

    Какой кирпич лучше использовать

    Мастера рекомендуют делать основную часть печи из простого полнотелого красного кирпича (сорт 1).

    Недопустимо применять белый силикатный или любой вид пустотелого – они быстро разрушаются под действием влаги и высоких температур.

    При формировании топливника, его футеровки лучше брать тугоплавкий, шамотный (огнеупорный) кирпич. Тугоплавкого хватит для печей на древесном топливе. Для топки каменным углем, газом кладка должна быть из шамота.

    Допускается применение в строительных работах б/у кирпичей. Их нужно очистить от кладочного раствора, старой сажи. Укладывать элементы нужно грязной стороной внутрь, иначе сажа и ржавчины начнут проступать даже через большой слой штукатурки.

    Кирпичи рекомендуется заранее опустить в воду на несколько минут. Если этого не сделать, то материал начинает вытягивать влагу из раствора, снижая его вязкость. Это приведет к образованию трещин.

    Тематический материал: «Кирпич для печи – какой лучше выбрать?»

    Как сделать печь-каменку для бани из кирпича с баком для воды своими руками

    Изначально важно не упускать этап планирования. На подготовленном эскизе, чертежах наглядно видно будущую конструкцию, поэтому проще заметить недочеты и исправить их.

    Чертежи и схемы

    Ниже показана схема подключения печи к водонагревательному баку, расположенному сверху.

    А вот пример порядовки кирпичной печи с изображением расположения каждого последующего ряда кирпичей.

    На фото ниже показан комбинированный вариант проекта отопительно-варочной печи.

    Здесь приведена конструкция в готовом виде с изображением дымовых каналов, размеров основных частей устройства. Подойдет для парных больших по площади.

    Определив размеры, форму и тип конструкции, можно начинать возводить ее.

    Фундамент

    Этому этапу стоит уделить особое внимание. От качества фундамента зависит срок службы конструкции.

    Минимальное заглубление под кирпичную печь составляет 0,5 м. Поперечные размеры делают больше, чем у печи, на полкирпича с каждой стороны. Дистанция между основанием печи и основанием стены – не менее 5 см. Пустоту наполняют песком. Дно ямы тщательно выравнивают, трамбуют.

    Оптимальным типом фундамента считается монолитная бетонная плита или бутобетон. На сухой почве можно выкладывать из кирпича.

    Вид раствора (на выбор):

    • цементный;
    • известково-цементный;
    • известковый.

    Известковый раствор готовят в такой пропорции: на 1 часть извести берется 2 части песка. Для цементного потребуется взять цемента с песком в пропорции 1 к 3. Известково-цементная смесь делается в соотношении: цемент, известь, песок – 1:2:6.

    Поверхность рекомендуют заливать именно цементным, после высыхания настелить гидроизоляционный слой.

    Ознакомиться подробнее с подходящими фундаментами под кирпичную печь.

    Приготовление раствора

    Кладочный раствор содержит другие ингредиенты.

    В основе лежит глина. Перед началом строительства ее рекомендуется на сутки замочить в воде.

    Оптимальное соотношение глины и песка в растворе составляет 1:1. Если глина жирная, то 1:2. Песок берется без примесей, сухой. По возможности пропускается через сито. То же самое делают с глиной.

    Раствор нужно тщательно перемешивать, чтобы не было комков. Он не должен липнуть к лопате, мастерку. При нажатии на кирпич смесь должна легко выдавливаться по швам.

    Иногда для выкладки тугоплавкого сырья мастера используют для замеса горный песок, глину, шамот.

    Требования к порядовке

    Сводятся к следующему:

    1. Швы делают максимально плотными, чтобы не было риска попадания внутрь помещения гари, сажи.
    2. Швы полностью покрывают раствором. Толщина – до 3 мм для шамота и до 5 мм для стандартного кирпича.
    3. Чтобы раствор ложился как можно ровнее, его лучше разравнивать рукой. Наброс с мастерка практикуется только до уровня топливника, нижней части дымовых каналов.
    4. Новый ряд начинают формировать, когда будет полностью закончен предыдущий ряд.
    5. Внутри печь должна быть гладкой. При использовании колотых или тесаных кирпичей их укладывают шероховатой стороной наружу.
    6. Спустя 5 рядов поверхность внутри затирают простой мокрой тряпкой.

    Рекомендуется сначала просто подогнать кирпичи по размеру, чтобы увидеть общую картину. Только потом класть на раствор.

    Кладка печи

    Важные моменты:

    1. Первый ряд укладывают и сразу проверяют ровность углов шнуром или металлическим угольником.
    2. По окончании второго ряда по углам лучше выставить направляющие в виде шнуров с отсечками. Проще всего шнуры прикрепить к потолку гвоздями.
    3. Не нужно забывать про перевязку элементов. Шов, который проходит вертикально, перекрывают кирпичом из следующего ряда.

    Недопустимо делать перевязку шамотного кирпича с обычным, поскольку они имеют разную температуру расширения.

    1. Все покупные печные элементы (дверки, колосники, плиту, задвижки и др.) монтируют одновременно с кирпичной кладкой.
    2. Рамку двери вставляют и фиксируют в кладку с помощью лапок из полосы стали. Лапки заклепками прикреплены к рамке.
    3. Перед монтажом место под рамку рекомендуется обмотать асбестовым шнуром. Альтернатива – оставить между рамкой и кладкой небольшой проем шириной до 3 мм. Это нужно, чтобы горячая рамка не привела к деформации всей порядовки.
    4. Перемычки сверху дверцы топливника между собой перекрывают по принципу замка. То есть кирпич со скошенными краями кладут на такой же соседний (на скошенные края).
    5. Рамки задвижек фиксируют в кирпичной кладке проволокой диаметром 2 мм. Проволока должна быть утоплена в растворе.
    6. Колосниковую решетку ставят вдоль топливника прорезями к нему. Здесь также нужно оставить проем между краем решетки и кладкой от 5 мм (с учетом расширения металла). Пустоту засыпают песком.
    7. Зазор в 5 мм нужен над топливником между плитой.
    8. Минимальная ширина топливника – 25 см (кладка в один кирпич), высота – от 35 см.
    9. Чем выше топливник, чем лучше будут гореть дрова (увеличивается тяга). Оптимальной высота – от 40 до 60 см.
    10. Внизу топливник возводят под небольшим уклоном по направлению к колосниковой решетке. Прогорая, угли будут оставаться на решетке.
    11. Чтобы при открытии топки раскаленные угли не выпадали наружу, пол топливника делают ниже дверки минимум на один кирпич. Это же правило касается и дна зольника.

    На этом этапе основная часть печи выложена. Можно приступать к сборке дымохода.

    Кладка дымохода

    От качества и надежности дымооборотов (каналов для выхода дымовых газов) зависит то, насколько равномерно будет прогреваться печь, и расход дров на топку.

    Поэтому внутренняя полость оформляется максимально ровной, без какого-либо самовольного замазывания.

    Внимание уделяется перекрыши – это верхняя стена печки. Состоит из 3 кирпичных рядов. Они выложены плашмя, проведена перевязка. Если есть совпадение вертикальных швов, то их перекрывают листом стали.

    Дымоходную трубу зачастую насаживают сверху печного массива.

    Рекомендованная толщина стен печи, трубы – от половины кирпича.

    Дымоход необходимо выводить от крыши минимум на 0,5 метра. Для кладки применяют цементный или известковый раствор.

    Саму трубу помещают в стальной кожух. Проем между кирпичной кладкой и трубой компенсируют минеральной ватой.

    Основные требования безопасности

    Рекомендуем учесть следующее:

    1. Расстояние от кирпичной печи до деревянного пола, стен, других горячих частей помещения, интерьера должно быть от 40 см. При наличии защиты от легкого возгорания – 25 см. Когда дымоход и корпус печи выполнены из металла, дистанция без защиты увеличивается до одного метра, с защитой – до 70 см.
    2. Расстояние от кирпичного дымохода до деревянных элементов крыши – не менее 10 см. Расстояние между трубой, крышей лучше закрыть фартуком из стального листа.
    3. На полу из дерева прямо перед топкой нужно набить лист железа, стали. Оптимальный размер листа – 70*50 см.

    Как только печь полностью высохнет, проводится пробный запуск. Растопка выполняется в присутствии представителей пожарной службы. По окончании они составляют акт о безопасности эксплуатации устройства.

    Способы повышения КПД печи

    Повышение эффективности оборудования, экономичный расход топлива возможен при полном сгорании.

    Когда дрова находятся сверху колосниковых решеток, первичный воздух проходит снизу сквозь решетку из поддувала. Этот воздух способствует окислению топлива с выделением паров воды, углекислого газа. Как только увеличивается температура дров, начинают выделяться горючие газы. Они догорают в пространстве прямо над топливом и соприкасаются с коксовыми элементами, образуя угарный газ.

    Чтобы повысить КПД печи, нужно обеспечить сгорание горючих газов в топливнике. Для этого через отверстия в дверце топки пропускают вторичный (дополнительный) воздух.

    Если этого не сделать, будет недожог дров, повышенное оседание сажи сверху камней. Следствие – снижается теплоотдача, повышается риск пожара из-за большого количества сажи в трубах.

    В начале и в конце топки в топливник заходит избыток воздуха. Интенсивность горения дров снижается. Тепло уходит через дымоход вместе с дымовыми газами. Для снижения потерь тепла лучше прикрывать задвижки на дымоходе.

    К другим способам увеличения КПД стоит отнести:

    1. Увеличение объема камней.
    2. Увеличение площади нагреваемой поверхности.
    3. Уменьшение толщины стенок конструкции (материал – металл).

    Необходимо учесть прямую зависимость размеров топки и расхода топлива. Чем больше объем топки, тем больше и расход топлива. При этом растет и теплоотдача печи.

    Финальная отделка печки

    К видам отделки относят:

    • оштукатуривание;
    • побелку;
    • покраску;
    • нанесение декоративной штукатурки;
    • облицовку плиткой.

    Кирпичная печь считается атрибутом и частью интерьера русской бани. Ее размеры, форму, место и дизайн хозяин может спланировать самостоятельно. А вот относительно процесса строительства стоит хорошо задуматься. Владельцам без опыта кладки кирпича лучше всего за помощью обратиться к печнику, а знающие мастера без проблем справятся сами.

    ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ САУНЫ $ 989 up


    Наши дровяные печи для сауны обеспечат качественное тепло для традиционной финской сауны с раскаленными камнями в диапазоне температур от 170F до 200F.Большая емкость для камней 90 # обеспечивает мягкий постоянный уровень нагрева. Эти дровяные печи для сауны прослужат всю жизнь благодаря прочной конструкции из толстой листовой стали.

    199 долларов.Скидка на доставку — при отправке в пункты назначения в США!

      Особенности — Дровяная печь для сауны…


    • Оснащен высокоэффективной циркуляционной системой на дровах.
    • Быстрый нагрев дровяной сауны
    • Самые тяжелые печи в Интернете — от 140 # до 180 # каждая
    • Другие печи весят от 90 # до 130 #
    • Дровяная каменка для сауны со съемным зольником.
    • Нагреватель изготовлен из чугуна и толстого стального листа
    • Идеально для дачи или участка без электричества
    • Также используется на заднем дворе
    • Резервуар для воды из нержавеющей стали опционально

    • Традиционные сауны на дровах особенные.Потрескивающий огонь, более мягкий жар, мягкий пар и ритуал ухода за каменкой сауны создают захватывающую атмосферу, в которой опыт традиционной финской тепловой сауны с дровяной каменкой становится кульминацией дня.
    • Эти каменки для сауны на дровах очень эффективны. Они быстро нагревают сауну и сжигают меньше дров.
    • Дровяные каменки для сауны доступны с дверцей топки заподлицо или установлены на 6-дюймовом удлиненном горлышке, что позволяет подавать дрова в каменку снаружи сауны. Требуется стена из огнеупорного кирпича вокруг устья дровяной каменки. с удлиненной шейкой, что позволяет забирать воздух для горения снаружи сауны, а не изнутри сауны.
    • Дополнительный резервуар для воды — удобный источник горячей воды для мытья в местах, где нет электричества.
    • каменками для сауны на дровах из-за дороговизны доставки.Мы предлагаем их приобретать на месте.
    • Книгу-бестселлер «Искусство строительства саун» необходимо прочитать перед установкой дровяной печи для сауны. Есть много деталей, которые необходимо решить на этапе планирования, поэтому книгу о сауне необходимо прочитать. У большинства продавцов саун нет опыта, чтобы быть очень полезным, когда вы строите сауну с дровяной каменкой.
      Но Домашние сауны С 1974 года делает!
      Просто позвоните нам!


      Закажите Книгу сауны и получите купон на скидку на 150 долларов — Закажите книгу сауны сегодня
      и получите купон на скидку до 150 долларов на покупку комплекта для сауны, когда будете готовы!

    Стандартные дровяные печи сауны обязанности
    # 1
    для саун обычного размера
    Комнаты от 6 футов 6 дюймов до 8 футов 10 дюймов — 7 футов в высоту
    Дополнительный резервуар для воды 8 галлонов
    Лучшая характеристика: отличная цена!
    # 1 от 989 $
    Сверхмощная печь сауны
    # 2 Х / Д Высокоэффективности деревянная для больших комнат
    сауны От 6 футов x 7 дюймов до 8 футов x 12 дюймов — 7 футов в высоту
    Дополнительный резервуар для воды 8 галлонов
    Большое преимущество: Увеличенный срок службы
    при использовании внутренних огнеупорных кирпичей
    # 2 от $ 1159
    Обычная сауна
    # 3 Обычная дровяная печь для сауны
    Для саун обычного размера
    От 6 футов 6 дюймов до 7 футов x 8 дюймов — 7 футов в высоту
    Дополнительный резервуар для воды — 8 галлонов
    Лучшая характеристика: Дополнительно
    Шейка 6 дюймов для подачи снаружи
    # 3 от 1249 $
    Большая дровяная печь для сауны
    # 4 Большая дровяная печь для сауны
    для больших комнат сауны
    От 6 футов x 8 дюймов до 9 футов x 10 футов — от 90 до 96 дюймов в высоту
    Дополнительный резервуар для воды — 8 галлонов
    Лучшая характеристика: Дополнительно
    6-дюймовая горловина для подачи снаружи
    # 4 от 1399 $


    Дровяные печи для сауны
    для помещения высотой 7 футов


    Завод
    Цена

    .
    Печь для сауны №1 — стандартная работа, базовая комплектация — см. Габаритные размеры Ниже

    $ 989

    # 2 Банная печь — сверхмощная, высокоэффективная — Видеть Размеры ниже

    1159

    Печь для сауны №1 и 2 — Боковые панели дефлектора тепла — Всегда необходимо для уменьшения зазора

    н / д

    Печь для сауны №1 и 2 — Дополнительный резервуар для воды из нержавеющей стали, 8 галлонов

    $ 239

    Печи для сауны №1 и 2 — Дополнительная опция с удлиненным горлышком — Недоступно для плит №1 и №2

    н / д

    .
    № 3 Печь для сауны — Обычная сауна — См. Размеры ниже

    1249 долл. США

    # 4 Печь для сауны — Большая сауна — Увидеть Габаритные размеры Ниже

    1399 долл. США

    Печь для сауны № 3 и 4 — Тепловые дефлекторные панели — Необходимо уменьшить зазор, н / п

    н / д

    Печь для сауны №3 и 4 — Дополнительный резервуар для воды из нержавеющей стали, 8 галлонов

    $ 239

    Печь для сауны № 3 и 4 — Дополнительная 6-дюймовая удлиненная горловина для подачи снаружи

    $ 199

    Печь для сауны №3 и 4 — Специальная удлиненная горловина — Настройка, добавление

    $ 199


    Скалы, Магматический гранит, 75 #

    $ 169

    Тара — для перевозки обычным перевозчиком

    $ 60


    См. Печи для саун со стеклянными дверцами.от 1389 $


    США — Доставка — Дополнительно — Получите 199 долларов.Скидка на доставку — клиенты из США
    США — без налогов с продаж

    Канада — Доставка — дополнительно
    Канада — добавьте налоги с продаж, HST или GST

    Доставка на Восточное побережье США: всего 345 долларов.до 395 долларов. — Менее 199 долларов США по акции
    Доставка в США на Среднем Западе: около 385 долларов. — Менее 199 долларов США по акции
    Доставка на Западное побережье США: от 390 до 395 долларов. — Менее 199 долларов США по акции

    Доставка в Онтарио: от 235 $ до 345 $
    Доставка в остальную часть Канады: от 285 до 485 долларов










    84 «лучше всего, 90» нормально
    №1 Стандартная печь для сауны, без бака

    20.5 дюймов x 18 дюймов x 27 дюймов

    # 2 Сверхмощная печь для сауны, без бака, с панелями

    21.5 дюймов x 18 дюймов x 28 дюймов

    №3 Обычная печь для сауны, без бака, с панелями

    17 дюймов l x 19.5 дюймов x 29 дюймов

    №4 Большая печь для сауны, без бака, с панелями

    17 дюймов x 20.5 дюймов x 31,5 дюйма

    — Размеры включают панели теплоотражателя (добавляет 1 дюйм с каждой стороны)
    — Дополнительный резервуар для воды для печи # 1, # 2 — добавляет 10.От 5 дюймов до общей длины


    Заказчики могут запросить руководство по установке

    Наше 7-страничное руководство по установке очень полезно



    Используйте дефлекторные панели на стене сауны:
    Минимальный зазор — 0 по умолчанию.Панели настенные


    См. Буклет с инструкциями
    Расстояние от нагревателя до стены не менее 20 дюймов

    Минимальный зазор — 1 панель Def на стене

    Расстояние от нагревателя до стены не менее 10 дюймов

    Минимальный зазор — 2 защитные панели на стене

    Расстояние от нагревателя до стены не менее 5 дюймов


    Плюс тепловые дефлекторы по бокам печи

    Часть печи — детали выше

    Дополнительно:

    Плита №3- №4: удлинитель горловины 6 дюймов для двери печи

    Горловина добавляет 6 дюймов к передней части

    №1- №2 Печь: Длина топки

    Топка Длина 19 «

    # 3- # 4 Печь: Длина топки

    Длина топки 16 «

    Все: Патрубок отвода дымовой трубы

    Стандартное трубное соединение 6 дюймов

    Вместимость горных пород (камни не являются обязательными) От 75 # до 95 # (большой)
    Вес без камней # 1-2-3
    # 1 — # 3 — от 190 # до 240 #
    Вес в упаковке — только плита # 4
    # 4 Большая плита — 250 #

      Советник по планированию и строительству для вашего проекта — БЕСПЛАТНО…
      Мы отправляем нашу знаменитую книгу по строительству саун с каждой дровяной каменкой.


      Вы также можете ознакомиться с другими нашими моделями печей для сауны …

      Наш обзор всех дровяных печей для сауны можно увидеть на веб-сайте Sauna Stoves — ОБЗОР ВСЕХ дровяных и дровяных печей для сауны.

      Наш обзор всех 74 печей для сауны можно увидеть на сайте «Печи для сауны» — ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ электрические и дровяные печи для сауны.



      Зачем покупать печь для сауны или нагреватель для сауны из комплектов для домашней сауны?
      1.Будучи пионером индустрии саун с 1974 года, наши обученные специалисты по саунам могут оказать вам всестороннюю поддержку и совет по мере необходимости. Мы были там — сделали это — и рады поделиться с вами своими впечатлениями о дровяной печи для сауны!
      2. Вы можете купить дровяную печь для сауны. ЗДЕСЬ по сниженным ценам из-за нашего большого объема саун.
      3. Альтернативная печь для сауны — одна из наших энергоэффективных электрических печей для сауны, которую легко установить на электричество 240 вольт.
      4. Хотя некоторые люди рассматривают возможность установки газовой печи для сауны, ее установка будет стоить примерно на 2600 долларов больше. Хотя газ очень энергоэффективен, экономия никогда не будет рентабельной для оплаты дополнительных монтаж расход.

      Каменка для сауны или дровяная печь для сауны также называется дровяной печью для сауны, дровяной каменкой для сауны или дровяной каменкой для сауны, оборудованием для дровяной сауны.Дровяная каменка для сауны идеальна для сухих саун, влажных саун, домашних саун, горячих саун, финских саун, коттеджных саун и русских бань. Дровяные печи для сауны позволяют вылить на раскаленные камни в сауне столько воды, сколько захотите. Выжигание древесины иногда заменяют написанием выжигания древесины.

      Завод-магазин саун по адресу: г. Домашние сауны С 1974 года предлагает лучший выбор из 74 электрических каменок и дровяных печей по гарантированно лучшим ценам.На сегодняшний день продано более 65 000 саун.



    1997-2021 Все права защищены. Комплекты для домашней сауны — с 1974 года.
    Условия использования и политика конфиденциальности | Возврат, обмен и возврат
    Управление контентом с помощью WebBuzz

    какие бывают печи, какой нужен кирпич.Установка бака для воды, колосниковой решетки, топки.

    Несмотря на растущую популярность готовых металлоконструкций, традиционная русская баня всегда ассоциировалась с духовками из кирпича. Мастерам, предпочитающим самостоятельно благоустроить имущество, полезно ознакомиться с порядком строительства кирпичной печи из кирпича. Информация о необходимых материалах, нюансах процесса и подробное описание последовательности работ помогут организовать комфортное место для отдыха.

    Материалы и инструменты

    Приобретение качественного материала — первый шаг к постройке прочной кирпичной конструкции для бани. Кирпич заслуживает первостепенного внимания: для обустройства топки и дымохода используется красный тип огнеупора, выдерживающий нагрев до 850 ° С, топка кладется шамотным кирпичом, сохраняющим свои свойства при температуре выше 1500 ° С. Крупнозернистый. Для закладки фундамента требуется песок и глина, в качестве гидроизоляционного материала между основанием и банной печью используется рубероид.

    Дополнительные материалы для устройства банной печи:

    • печное литье;
    • стальной уголок и лента;
    • емкость для подогрева жидкости;
    • шнур асбестовый;
    • проволока оцинкованная.

    Перечисленные материалы позволят построить самую простую модель банной печи из кирпича, более сложные конструкции потребуют дополнительных деталей. Чтобы не прерывать процесс поиска необходимых инструментов, заранее позаботьтесь об их наличии.Помимо электродрели и болгарки вам понадобится емкость для раствора, уровень, рулетка, отвес и деревянный молоток.


    Варианты проекта

    Существует множество схем кладки, если вы не считаете себя профессионалом, лучше подобрать несложный вариант возведения собственными силами. На КПД банной печи это не повлияет, а шанс на успешный результат работы будет намного выше.




    Кроме традиционных способов кладки, предлагаем вашему вниманию заказ колоколообразных бань кузнецовских духовых шкафов, которые занимают значительно меньше места в отличие от стандартных конструкций.


    Каждому начинающему печнику полезно познакомиться с тонкостями процесса оборудования кирпичной печи, иначе допущенные при кладке ошибки могут стать фатальными при эксплуатации банной конструкции. Итак, на что стоит обратить внимание:

    • Глина, взятая при рытье котлована, пригодится для растворной смеси при кладке печи.
    • Глина и песок для кладки банных печей смешиваются в соотношении 2: 1 или 3: 1.Определить правильную плотность раствора для соединения кирпича поможет следующий метод: опустив в него деревянную палку, отмерьте оставшийся слой глины. Оптимальной считается толщина 2 мм, если показатель больше, нужно добавить песок, более тонкий слой говорит о необходимости делать глину.
    • Монтаж печи литья в кирпичные ряды предусматривает образование между ними полусантиметрового зазора. Это предотвращает разрушение кладки каменки для бани из кирпича в результате расширения металла от накаливания.
    • Нестандартные размеры кирпича приводят к его выступам или недобору в конце кладки ряда. Исправить ситуацию поможет отпиливание выступающих частей кирпича болгаркой или формовка в случае нехватки утолщенных промежуточных швов.
    • Если размер решетки не совпадает с размером отверстия в топке, подготовленном в банной топке, обратиться к болгарке с металлическим кружком.
    • Обязательно предусмотрите очистные колодцы на изгибах внутренних каналов дымохода, эти участки наиболее подвержены скоплению сажи.
    • Избегайте контакта отливки печи и кирпича. Эти места банной печи нуждаются в дополнительной защите, которая организовывается путем наматывания асбестового шнура на металлические детали.
    • Деревянные элементы, расположенные рядом с печью сауны, нуждаются в защите антисептическими растворами, которые защищают материал от самовозгорания в результате нагрева кирпичей и препятствуют процессам гниения.

    Важно! Кладка кирпича осуществляется с обязательным использованием строительного уровня строго по отвесу.


    Последовательность работ

    Кирпичная печь из кирпича ввиду своей массивности требует предварительного устройства фундамента. Заложив фундамент, переходят непосредственно к кладке, завершается процесс обустройством дымохода.

    Фонд

    Котлован под кирпичную банную печь выкапывается на глубину, превышающую уровень промерзания почвы. В зависимости от региона этот показатель составляет 0,7-1,2 м. Ширина ямы в самом низу немного превышает основную выемку.Это не допускает нарушения целостности общей конструкции при движении грунта. Порядок устройства фундамента под банную печь включает следующие этапы:

    • Дно котлована оборудовано песчаной подушкой высотой 15 см, которую впоследствии заполняют водой.
    • После полной пропитки укладывается камень или битый кирпич, формируется слой толщиной 20 см.
    • По окончании усадки песчаной подушки образуется слой щебня.
    • Сверху устанавливается опалубка и монтируется усиленный каркас.
    • Бетонный раствор заливается до уровня не более 15 см от поверхности пола.
    • Следующий этап — демонтаж опалубки. Освободившееся пространство засыпается мелким гравием или крупным песком.

    Укладка на бетон двух слоев рубероида, выполняющего функцию гидроизоляционного материала между фундаментом и кирпичной печью, завершает процесс.Предотвращение попадания влаги в кирпич предотвращает преждевременное разрушение материала. После полного высыхания основания переходят к основной конструкции ванны из кирпича.


    Каменная печь

    После проверки горизонтальности фундамента можно переходить к возведению стенок топки сауны. Сначала на полу образуется своеобразный кирпичный защитный экран, создающий противопожарный барьер. Для этого понадобится пескобетонный раствор и кирпич резьбовой.Для основной кладки используется песчано-глиняная смесь.

    Совет! Облегчить использование сухой глины поможет ее предварительное замачивание на несколько дней в специальной емкости. Песок для раствора очищают от мусора и просеивают.

    Рекомендуется создать небольшой объем раствора в соотношении песка и глины примерно 2: 1. При формировании первого ряда печи сауны кирпич, уложенный на гидроизоляционный материал, предварительно смачивают водой. Завершите первый ряд обязательной проверкой углов и соблюдением выбранного порядка.Это учитывается в любом выбранном проекте банной печи из кирпича. Швы между рядами формируются толщиной 3-5 мм. Следующий слой кирпича укладывается на стык двух нижних, это правило соблюдается на всей кладке.

    Обычно, когда третий ряд кирпичей формируется из кирпича, монтируется дверца поддувала. Для его усиления используйте полосы из стального листа или оцинкованной проволоки. Специалисты отдают предпочтение стальным полосам из-за облегченного процесса крепления, при отсутствии полос выбранная проволока должна соответствовать стандартной толщине.Чтобы закрепить его в кирпиче, необходимо подготовить небольшие углубления.

    Перед тем, как приступить к формированию четвертого ряда, еще раз проверьте уровень стен по горизонтали и вертикали, а также установленный угол 90 ° для каменки сауны. В этом ряду оборудуют колодец для золы и колосниковую решетку. Для установки решетки в кирпичи делают выемки так, чтобы образовавшиеся зазоры позволяли решетке расширяться в результате теплового воздействия. Эти зазоры составляют примерно 1 см в каждую сторону.Задняя стенка под решеткой закруглена битым кирпичом для уменьшения сопротивления при попадании воздуха в камеру сгорания.


    После 6-го ряда монтируется дверца под нагнетатель, 7-й ряд заканчивается фиксацией колосниковой решетки и топочной дверцы. Устанавливается аналогично дверце воздуходувки. Как правило, для банных печей используют чугунные дверцы, которые отличаются прочностью и высокими огнеупорными свойствами. На 8-м ряду образуется перегородка, которая служит началом дымохода.Такая кладка продолжается до четырнадцатого ряда, на котором оборудуют каналы. Следующий ряд банной печи выкладывается полукирпичами, лежащими под углом друг к другу. Это служит основой для формирования плоскости отрыва. Кладка следующих трех рядов осуществляется аналогично первым трем уровням: каждый кирпич ложится на стык предыдущего слоя.

    Дверь выхода пара оборудуется на 19-м ряду банной печи, после чего монтируются металлические тонкие планки, которые служат для крепления 20-го и 21-го рядов.На 21-м ряду закрывается каркас парной двери и устанавливается емкость для воды, если это предусмотрено проектом.


    Дымоход

    Двадцать третий ряд служит для оснащения банной печи трубой, длина которой варьируется в зависимости от общей высоты помещения. Труба подбирается пропорционально размерам самой бани: чем мощнее основная конструкция, тем больше дымоход, и наоборот.

    Важно! Минимальная толщина стен дымохода и печи для бани — полкирпича, одинаковый размер сечения дымоходов.

    Высота дымохода над крышей не менее полуметра. Для его кладки используют известковый или цементный раствор, так как песчано-глиняная смесь будет вымыта в результате атмосферных осадков или воздействия конденсата.

    Улучшить внешний вид готовой банной печи поможет ее оштукатуривание. В раствор желательно добавить асбест или гипс. Перед намеченной процедурой кирпичную печь очищают от излишков раствора, немного углубляют швы и шпаклевывают.

    Придерживаясь установленных размеров топки, габаритов каменки и сечения дымохода, вы обеспечите безопасную работу банной печи, а кирпичная конструкция надолго создаст комфортные условия при посещении парилки. комната.


    Печь — каменная каменка — сердце бани, она мягко и равномерно нагревает комнату и долгое время поддерживает уровень тепла, приятный для банных процедур. Купание в бане с такой печкой — «рождение свыше» — это целый комплекс оздоровительных процедур, как для тела, так и для общего тонуса тела.«Наслаждайтесь паром!» Это не просто желание, это целая философия, вобравшая в себя весь опыт и традиции мастеров купания.

    Именно поэтому печь для бани кирпич должна соответствовать самым высоким требованиям, кладка печи должна выполняться с особой тщательностью, обладать необходимыми знаниями, навыками и умениями. Секреты того, как построить печь, бережно передаются из поколения в поколение, каждый раз конструкция печи улучшается, но есть несколько правил, которые остаются незыблемыми на протяжении веков.

    Ни в коем случае нельзя привязывать фундамент печи к основному основанию бани, так как при нагреве печи образуется разница температурных расширений. Его необходимо изолировать и выложить по определенной схеме, нарушение этого правила неминуемо приведет к повреждению кладки.

    Приспособление:

    • Основание должно быть больше топки на полкирпича с каждой стороны.
    • Углубление рекомендуется на 700 мм и более.
    • Расстояние от основного фундамента до фундамента печи должно быть не менее полуметра.
    1. Просеянный песок и гашеная известь 2: 1.
    2. Песок и цемент 3: 1.
    3. Известь гашеная, цемент, песок 2: 1: 6. Песок может быть до 16 частей, в зависимости от марки цемента и жирности извести.


    Первый ряд фундамента выкладывается из бутового камня, гравия и жженого кирпича, все тщательно утрамбовывается и заливается раствором, затем слой следует повторить.Высота конструкции не должна доходить до уровня пола ванны на 2 кирпича, поверхность слоев необходимо выровнять. Затем таким же раствором уложите 2 ряда кирпичей. Промежутки между фундаментом топки и полом бани следует заполнить песком и утрамбовать. Завершают устройство устройство 2 слоя гидроизоляции из битумной мастики или рубероида.

    Банная печь своими руками

    Не использовать дырявый и силикатный кирпич, они ломаются при высоких температурах.

    Перед кладкой каждый кирпич нужно на пару минут замочить в воде, это повысит сцепление слоев и предотвратит обезвоживание раствора.

    Раствор готовится из глины и песка 1: 1 или 1: 2. Глину необходимо замочить в воде на сутки (см. Смесь для кладки кирпича для печи). Для кладки огнеупорного и огнеупорного кирпича используют раствор глины и шамота или глины и горного песка в соотношении 1: 1 (2). Готовый раствор должен быть однородным, с шероховатой поверхностью, легко отделяться от лопаты.В растворе не должно быть комков, консистенцию довести до густоты жирной сметаны, процедить через сито с металлической решеткой.

    Кладка дымохода выполняется строго по схеме, кирпич можно класть сразу на раствор, при кладке топки и дымохода каждый кирпич должен быть предварительно просушен досуха.

    Ниже представлена ​​схема кладки дровяной печи с камнями и резервуаром для воды:

    На изображении выше вы можете увидеть вертикальную шкалу снизу вверх от единицы до 25 — это этапы кладки, которые показаны на подробнее на схеме ниже:

    Чтобы кладка оставалась горизонтальной, первый кирпич в ряду необходимо положить на рекомендуемый слой раствора, а второй — на более толстый слой и выдавить, проверяя уровень.Швы должны быть максимально тонкими, на всю глубину заполнены глиной. Слой для кладки обычного кирпича 5 мм, для огнеупорного и огнеупорного 3 мм.

    Правила перевязки:

    • Из-за разницы в расширении при нагревании обычный кирпич нельзя перевязать огнеупором и огнеупором.
    • Вертикальные швы необходимо закрыть сверху кирпичом.
    • Швы необходимо тщательно отремонтировать, чтобы угарный газ не мешал пребыванию в ванне.

    Внутренняя поверхность банной печи должна быть очень гладкой, все неровности должны быть устранены.Рекомендуется протереть изнутри тряпкой, смоченной глиной, чтобы размять мельчайшие трещинки и неровности.

    Видеоинструкция

    При кладке топки следует как можно чаще проверять геометрию конструкции с помощью горизонтального уровня и вертикального отвеса.

    Всегда обращайтесь к чертежу. для правильной установки решеток, задвижек, баков горячей воды, дверей.

    Если печь планируется топить дровами, то решетка и дверца должны находиться на одном уровне; если предполагается использовать уголь, то колосниковая решетка должна располагаться на 20-30 см ниже топочной дверцы.

    Правила установки топливных устройств:

    • При установке колосниковой решетки, расширяющейся при нагревании, оставьте зазор между ней и кирпичами 5 мм. Щель можно заполнить асбестом или песком.
    • Печь над топкой также установлена ​​с зазором 5 мм и уложена асбестом.
    • Двери крепятся на специальных «ножках», которые сделаны из проволоки или мягкой стальной ленты. Для теплоизоляции двери используется асбестовый шнур.
    • Для дровяной печи ширина дверцы должна быть не менее 250 мм, 1 кирпич, а высота 350 мм и более.

    Верхняя стенка топки (перекрытие) сложена из 3-х рядов плоско уложенного кирпича с тщательной перевязкой стыков.

    Дымоход

    Соблюдайте пожарную безопасность! Помните, что труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 80 см, тогда вам не придется убегать от горящей бани.

    Стены дымохода нужно делать толще, специалисты настаивают на толщине в полтора кирпича. Конечно, они будут медленно прогреваться, но гораздо дольше сохранят тепло, поэтому можно избежать образования конденсата на внутренних стенках дымохода.

    Кол-во материалов

    Для кладки типовой печи для бани, изображенной на фото, потребуется:

    • отборный кирпич — 230 шт;
    • глина — 0,1 м 3;
    • песок — 0,2 м 3;
    • бак для нагрева воды — 1 шт;
    • Решетка
    • ; 1 шт;
    • дверца выдувная — 1 шт;
    • дверца топочная — 1 шт;
    • печь чугунная — 1 шт .;
    • рубероид — 2 кв. М;
    • Дымовой клапан
    • — 1 шт;
    • Задвижка
    • — 1 шт;
    • Асбест и защитный лист для предварительного нагрева.

    Конструкция печи от цоколя до трубы предусматривает 21 ряд кладки , каждый ряд необходимо выполнять в строгом соответствии с чертежами, и многократно проверять по горизонтальному и вертикальному уровню.

    Кирпичная печь сушат не менее 2 недель. После завершения кладки обязательно проверьте тягу, открыв все дверцы и заглушки. Рекомендуется проводить испытание топки на щепе, не сильно нагревая печь.

    4 основных конструктивных преимущества кирпичная печь для бани

    В этой статье я хотел бы рассказать о преимуществах конструкции кирпичной печи для бани , или по-другому ее часто называют печью для бани. Многие покупатели сомневаются в выборе — покупать ли железную печь или арендовать печь для укладки банной печи. Мы взвесим все за и против и посмотрим, чем кирпич лучше?

      Преимущества кирпичной печи в бане

      Недостатки железной печи

      Кирпичная печь

    Когда заказчик меня, печника, спрашивает, что ему выбрать — железную или кирпичную печь, то, как правило, у самого заказчика есть определенные мотивы, чтобы выбрать железную печь.Как один из мотивов — цена вопроса.
    Давайте вкратце рассмотрим, сколько стоит хорошая железная печь, каковы ее возможности и сколько стоит установка такой печи.

    Сравнение металлических и кирпичных печей

    Схема чугунной печи с резервуаром для воды

    Для начала посчитаем стоимость материалов

    Стоимость материалов для чугунных печей

    Стоимость хорошей, прочной печи-топки из прочного металла в среднем составляет 60-70 тысяч рублей.Труба железная от 1000-1500 за метр, это 3-4 метра, получается около 6000 рублей, ну и третий компонент, по желанию, по желанию — хотя без него сложно представить свою баню. Это резервуар для воды, который необходимо встроить в дымоходную систему. Танк обойдется вам в среднем в 5000 рублей. Общие затраты составят 80 000 рублей.

    Стоимость установки железной печи

    А теперь оценим стоимость установки банной печи, дымохода и подключения бака к банной печи, если вы хотите полностью использовать энергию горючего топлива и использовать ее для нагрева воды для душа.Печных установок вместе с дымоходом обходится около 30 000 тысяч человек; если нужно установить еще и резервуар для воды, то не менее 40 000

    Материалы

    Стоимость работ

    Печь железная

    Резервуар для воды

    Общая стоимость установки 116 000 руб. Дорого или дешево — можно сказать только по сравнению с кирпичной печью.

    Кирпичная печь в бане. Смета стоимости работ

    Для сравнения возьму одну из своих работ.На следующем фото моя печь для бани кирпич , о преимуществах которой я вам расскажу позже, а в этом разделе сравниваю только показатели стоимости.

    Кирпичная печь для бани. Вид со стороны печи

    Итак, для этой печи было использовано 900 кирпичей, и это немалое количество. В среднем на банные печи уходит 600-800 кирпичей. Но моя печь в кирпичной бане особенная. 900 кирпичей по средней стоимости кирпича с учетом кладочной смеси и фурнитуры — решеток, топочных дверок и т. Д.- Всего по состоянию на сентябрь 2015 г. составило около 80 000 руб.
    Стоимость нашей работы 90 000. Всего получилось — 170 тысяч.

    Печь железная

    Печь из кирпича

    Материалы

    Конечно, можно сказать, что железная печь стоит на порядок дешевле, чем если заказывать кладку печи для бани.
    Сравнить время установки железной печи и укладки банной печи

    Печь железная

    Печь из кирпича

    Время установки

    Результат — кирпичная печь в бане дороже и тратится больше времени, однако преимуществ кирпичной печи намного больше, и они с лихвой окупаются потраченными деньгами и временем.

    Банная печь из кирпича

    : основные преимущества

    Большинство клиентов выбирают кирпичную кладку по следующим причинам:
    Плавное отопление помещений

    Кирпич имеет свойство плавно нагреваться, в свою очередь, помещение тоже мягко нагревается. Кирпичный обогреватель в бане Также заменит ТЭН в гардеробной и на втором этаже. Печка будет долго отдавать тепло, несмотря на то, что дрова уже давно выгорели.

    Долговечность

    Кирпичная печь для сауны более прочная.Это связано с плавностью нагрева кирпича. Построив такую ​​печь один раз — не придется покупать ее заново каждые 5-10 лет, это прочная конструкция, которая прослужит 15-20 лет без ремонтных работ.

    Безопасность

    Благодаря плавному и равномерному нагреву кирпича, в отличие от горячего железа, вы не получите ожогов, если случайно коснетесь горячего кирпича. С этой стороны печь-каменка в русской бане самая безопасная.

    Уникальность размера

    У вас могут быть абсолютно любые размеры бани и абсолютно любые требования к печи — печь спроектирует печь-печь в баню по вашим параметрам.Вот один из самых ярких примеров моей работы: выложена кирпичная печь из кирпича в парилку, со стороны большой гардеробной, туалета, топка с большим отопительным щитом, которая выполняет и то, и другое. роль отопления и роль камина.
    Большая дверь топки открывается, и вы можете наблюдать за открытым огнем. Кроме того, на втором этаже построена дополнительная автономная топка для обогрева второго этажа
    .

    Банная печь из кирпича

    : дефекты чугунной печи

    Мягкое отопление Утюг нагревается быстро, но тепло от железной печи не будет совсем здоровым — попробуйте сесть рядом с раскаленным утюгом, получите ожоги даже на расстоянии.А если случайно прикоснуться к такой плите телом, получится 100% ожог, после которого совсем не захочется париться.
    Железный долговечность Печь-утюг, в отличие от конструкции «кирпичной печи», сильно нагревается, а сам материал в принципе быстро изнашивается. Через 5-10 лет активного использования железную печь придется выбросить в мусорное ведро, а в сауне печь будет 15-25 лет
    Излучение Тепло от железа идет очень сухо, а главное — раскаленный металл выделяет элементы, вредные для организма. Банная печь из кирпича таких недостатков не имеет.

    4. Печь кирпичная облицованная кирпичом

    Во избежание воздействия горячего утюга, прямых ожогов от случайного контакта кожи и утюга, а также для поддержания тепла в парилке, печь для бани необходимо облицевать кирпичом. В этом видео можно схематично отследить, что происходит при строительных работах по футеровке печи кирпичом. Это одна из часто выполняемых работ, поэтому я бы рекомендовал рассматривать ее как некое среднее звено между железной печью и кирпичной печью для сауны.

    Кладку топки для бани следует производить на отдельном фундаменте с учетом особых технических требований.

    Конструкция печи отличается от конструкций домашних печей из кирпича, используемых для обогрева помещения в холод и приготовления пищи.

    Каменку для бани из кирпича можно эксплуатировать в любое время года, независимо от погодных условий.

    Его цель — равномерно обогреть пространство ванны и поддерживать особый микроклимат в помещении.

    Грамотно выполненная заказ печи позволяет каменке работать по продуманной схеме — сначала прогревается сама печь, потом камни и потом парилка.

    Информационные и видеоматериалы данной статьи позволят правильно выбрать строительный материал и сложить печь для бани своими руками.

    На сегодняшний день среди мастеров бани существует несколько технологий укладки печки для бани.

    Некоторые виды печей встречаются чаще, о других почти забыли, так как ими пользоваться не совсем удобно.

    При желании своими руками можно сложить любой из следующих дизайнов: белый, серый, черный, с печкой.

    С коптильней и без, с баком, расположенным над плитой, или баком для воды, расположенным внизу печи.

    Главное — выбрать оптимальный вариант под свои нужды.

    Белая печь для обогрева бани совсем не выделяет сажу в помещение, поэтому больше, чем любой другой тип печи для бани, соответствует экологическим нормам.

    Камни нагреваются с помощью железной части, расположенной в конструкции. Именно поэтому на прогрев помещения требуется более 12 часов.

    Но такой долгий период прогрева оправдывает себя длительным периодом сохранения тепла.

    «Серая» кладка печи возводится с прямым дымоходом, благодаря чему прямоточный считается наиболее экономичным.

    «Серая» конструкция парилки прогревается за короткое время, но чтобы использовать свое предназначение, нужно дождаться полного сгорания топлива, так как сажа оседает на камнях.

    Кладка «черной» печи производится без дымохода.Именно такая конструкция была распространена в русских деревнях, и сегодня, как выясняется, эта технология кладки не забыта.

    Единственный минус использования банной печи в том, что нужно ждать, пока догорает топливо, но он перекрывается плюсом — ароматным качественным паром.

    Кладка печи с печью представляет собой конструкцию, оборудованную камином и баком, которые устанавливаются на чугунные полы и за счет них отапливаются.

    Резервуар окружен кирпичным кожухом, что позволяет длительное время поддерживать нужную температуру воды.

    Подробнее о способах укладки печи для бани в видеоматериале в статье.

    Как правильно выбрать кирпич для каменки?

    Для кладки банной печи лучше приобретать дорогие качественные материалы, но если бюджет не позволяет, можно построить печь из недорогого красного кирпича.

    Главное, выбирать изделия правильной геометрической формы, без каких-либо деформаций.

    При покупке кирпича из категории малобюджетного материала нужно учитывать, что некоторые изделия могут иметь размеры, немного отличающиеся от стандартных.

    В результате при кладке топки для бани стыки будут иметь перепады до 10 мм.

    Такая технология кладки допускается при возведении стен зданий, но не при возведении утеплителя.

    Отрицательным моментом будет не внешний вид, а отвод тепла наружу, что для банных печей недопустимо.


    Хорошо сделанное изделие из кирпича при слабом постукивании молотком по его поверхности должно издавать чистый звук.

    Если при ударе слышен глухой звук, значит, изделие сгорело без соблюдения технологии.

    Производство и испытание кладочной смеси на вязкость

    Такой подход позволит получить одинаковый коэффициент теплового расширения швов и кирпича, благодаря чему срок эксплуатации банной печи увеличится.

    При этом не стоит забывать о правилах укладки печи для бани: качественную печь можно сложить своими руками, если швы кирпичной конструкции сделать максимально тонкими.

    Наиболее подходящая толщина шва — 5 мм, если получится, раствор можно наносить еще тоньше.

    Раствор должен быть приготовлен из промытого речного песка, в этом компоненте смеси недопустимы даже следы ила.

    В этом случае можно использовать песок фракции от 1 мм до 1,5 мм.

    Самостоятельно приготовить раствор несложно, главное соблюдать нижеприведенную технологию.

    Кроме того, чтобы расширить свои знания по данной теме, вы можете посмотреть полезный видеоматериал.

    Приготовление кладочной смеси и методы проверки ее качества:

    • В подготовленную емкость кладут глину, измельчают своими руками и доливают немного воды. Тщательно перемешивая замоченную глину, добавляем еще воды, еще раз перемешиваем. На выходе должна получиться однородная масса без комков консистенции густой сметаны. В таком состоянии его оставляют на сутки;
    • По истечении указанного времени вода поднимается над уровнем глины, после чего лишняя вода сливается.Еще не полностью готовый раствор протирают через сито, чтобы окончательно удалить комочки;
    • Как только глиняная масса за счет воды приобретет необходимую однородность, в нее своими руками добавляют песок. Его количество определяется исходя из глиняной массы.

    Качество приготовленной смеси определяют двумя способами:

    1. Из минометного состава своими руками сформировать шар диаметром около 50 мм. Затем кладут на деревянную доску, сверху прижимают образец другой доской, прижимают до тех пор, пока на забрызганном продукте не начнут образовываться трещины.Если шарик раскрошился еще до появления трещин, значит, раствор имеет плохую вязкость. Если трещины начали образовываться на трети диаметра изделия, то раствор можно считать нормальным. Появившиеся в середине изделия трещинки говорят о необходимости добавить в смесь еще немного песка;
    2. Сделайте своими руками два круглых образца диаметром 50 мм. Из одного шарика делают гранулу, изделия оставляют сохнуть в тени на 2 дня. Если за это время на образцах появились трещины, то в смесь необходимо добавить еще песка, так как глина маслянистая.Если мяч оставлен на деревянной доске, и после этого он остается целым, то решение оказалось хорошим.

    Особенности кладки топки для бани

    Чтобы сложить полноценную печь для бани, сначала под нее делают фундамент с гидроизоляцией. Монтаж основания осуществляется ниже перекрытия с использованием цементной смеси.

    На уровне поверхности пола, в месте расположения дверцы духовки, укладывается железный лист.

    Сначала каждый ряд кладки необходимо загибать без использования раствора, чтобы подобрать кирпич с одинаковыми параметрами и определить толщину будущего шва.

    При этом не забывайте, что каждый ряд кладки должен начинаться с краеугольного кирпича.

    Затем необходимо набрать воду в любую емкость, и непосредственно перед кладкой кирпича опустить в нее кирпич на пару секунд.

    Наличие воды необходимо для того, чтобы процесс сушки возведенной конструкции протекал равномерно, а сухой кирпич не мог забирать влагу из раствора.

    Для каждого ряда кладки разрабатывается отдельная схема, ее еще называют заказной.Разный порядок банной печи по-своему влияет на способность кирпичной кладки отдавать тепло.

    Любая предложенная ниже схема заказа может обеспечить другой внешний вид и размер печи для бани.

    Порядок укладки банной печи можно произвести следующим образом:

    • Кельмой выкладывается определенное количество глиняной смеси и разравнивается по рабочей зоне — в месте кладки первого ряда кирпичных блоков. Блоки поочередно вынимаются из воды (замачиваются не более 20 секунд), затем устанавливаются на раствор;
    • При кладке кирпич утрамбовывают кельмой, следя за тем, чтобы толщина шва раствора не превышала 5 мм.Излишки глиняной смеси удаляются кельмой;
    • После кладки первого кирпича торец следующего обрабатывают раствором и прикрепляют к торцу уже уложенного первого. Таким образом, используя глиняный состав и нанося этап заделки изделий кельмой, выполняется первый ряд кладки. Все последующие ряды кладки кладут по такому же принципу;
    • Когда уложены первые 3-4 ряда блоков, получившийся фасад протирают влажной тканью, чтобы улучшить визуальное восприятие заказа и легче контролировать последующий процесс упорядоченной укладки;
    • Следующий ряд блоков укладывается так же, как и первый.При этом нельзя допускать совпадения вертикальных швов. Вертикальные швы одного ряда должны перекрываться серединой корпуса кирпичей второго ряда.

    В процессе эксплуатации не допускается использование четвертинок изделий для укладки со сколом внутри печи или дымохода — под воздействием высоких температур проколотые блоки будут постепенно разрушаться.

    Советы по укладке топки и устройству печных приборов

    Камера топки бани построена только из шамотного кирпича, недопустимо сочетание изделий, изготовленных по разным технологиям.

    Если сравнить огнеупорный и простой кирпич, то оба материала имеют разную степень теплового расширения. При кладке шамотных кирпичей следует использовать только шамотную глину.

    Если внимательно посмотреть видео, можно увидеть, что блоки из кирпича при строительстве печи для бани укладываются по краю.

    При этом между внутренними стенками топки и стенками камеры сгорания оставляют зазоры не менее 50 см.

    Так как печные приборы (дверцы, решетки) изготовлены из чугуна, рекомендуется монтировать их с зазором, иначе нагретый металл порвет кладку.

    Решетка комплектуется без раствора; в случае необходимости решетка должна легко сниматься.

    Все виды печных дверок бани крепятся к конструкции за счет специальных отверстий в них и использования мягкой проволоки, которая фиксируется в стыках кладки.

    При монтаже устройства также устанавливаются на растворную смесь.

    Испокон веков кирпич использовали для кладки банных печей. Даже в наше время, учитывая широкий выбор материалов для этого, тем не менее, печи из кирпича все же производят.Прочтите нашу статью и вы сможете сделать печь для бани из кирпича своими руками.

    А на самом деле это не только традиционно, но и не так уж и сложно. Поэтому многие пытаются сделать обжиговые печи для бани своими руками. Достаточно иметь небольшое представление о конструкции и некоторые навыки строительства банной печи. А поставить плиту самому будет несложно. Более того, он не потребует дальнейшей облицовки и даже оштукатуривания.

    Да и инструментов для кирпичной печи столько понадобится.Помимо самих кирпичей вам также понадобится емкость для раствора, наждачный инструмент, квадраты, карандаши для меток, плоскогубцы и другие простые вещи, которые есть под рукой практически у каждого.

    Заказ кирпичной печи для бани

    Для начала, как и практически во всех строительных конструкциях, необходима кладка фундамента. Фундаменты под другую печь тоже не будут. В данном случае поговорим о кирпичной печи и, соответственно, о фундаменте под ней. И если вы определились с местом для строительства печи, можно приступать.

    Фундамент под кирпичную банную печь

    Для начала нужно выкопать яму. Его дно должно достигать такой глубины, чтобы находиться ниже слоя мерзлого грунта. А это примерно 0,7 метра. Ширина котлована в самом низу должна быть немного больше, чем основной котлован. Это необходимо для того, чтобы любое движение грунта не повлияло на общую конструкцию фундамента.


    Рубероид на фундамент под кирпичную печь

    Затем на дно выкопанной котловины насыпают песок.Его количество должно быть таким, чтобы покрывать дно примерно на 1,5 дм. Песок заливается водой и после насыщения водой засыпается битым кирпичом и камнем толщиной до двух дм. После того, как песок перестанет давать усадку, слой присыпается щебнем, а затем в котловане производится опалубка и устанавливается армированный каркас. После этого заливается бетон толщиной, которая не должна достигать 1,5 дм. к поверхности почвы. Затем опалубку демонтируют, нанося на ее стороны несколько слоев дегтя, а оставшееся пространство засыпают крупным песком и мелким гравием.

    Далее нам понадобится рубероид, две штуки, размером с аналогичную площадь фундамента, которые укладываются на бетон, как и последние слои фундамента. Эти детали, таким образом, являются прокладкой между ними и служат гидроизоляционным материалом. Это очень важно, так как при попадании влаги на кирпичи теряется их прочность, а это приводит к его преждевременному разрушению. Итак, если фундамент готов, можно приступать к возведению стен.

    Готовим раствор для кладки

    После того, как фундамент готов, можно проверить его горизонтальность и пригодность, можно переходить к следующему этапу — возведению стен.Во-первых, необходимо будет выложить так называемую «защитную стену», то есть защиту от возможного возгорания. Для него понадобится раствор из песка и бетона и резьбовой кирпич. Из них выкладывается первая стена, которая служит основанием топки.


    Кладочная глина пропитанная глиной

    Кладку кирпичной печи для бани обычно кладут на песчано-глиняный раствор. Глина добывается, как правило, на глубине более полуметра. Для облегчения использования глина умягчена водой.Его замачивают в специальной емкости на несколько дней, а затем вводят в эксплуатацию. Песок для раствора необходимо очистить от мусора и желательно просеять.

    Раствор готовится путем замешивания глины и добавления к ней воды, при этом масса тщательно перемешивается. После этого в состав добавляют песок, который по количеству обычно превосходит глину примерно в два раза. Необходимо помнить, что не обязательно сразу готовить необходимое количество раствора для всей конструкции, так как смесь быстро теряет свои свойства, затвердевает, и ее использование со временем затрудняется.

    Строим кирпичную печь.

    Первая кладка кирпича производится по битумной гидроизоляционной кладке, наложенной на фундамент. Каждый кирпич смачивают водой.


    Защищаем стену и вагонку от огня. Необходимо помнить, что здесь необходимо использовать цементно-песчаный раствор.

    После этой установки обязательно проверьте углы, которые должны быть прямыми, и так называемое «выравнивание». Порядок топки для бани следует учитывать при любом строении печей из кирпича или другого камня.Это зависит от размеров нагревательной конструкции: чем она больше, тем мощнее ее обогреваемость. Края упорядочивания стоит тщательно замерить, так как при любом зазоре дым может пройти в комнату. Толщина швов в междурядьях кирпича не должна превышать трех-пяти мм., Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу. Для этого необходимо, как уже было сказано, сделать качественный раствор без лишнего мусора и камней.


    Монтаж отвеса с нагрузкой

    Второй ряд кирпичей кладут так, чтобы каждый кирпич лежал на стыке двух нижних кирпичей, третий ряд похож на второй и так далее.


    Установка взорвалась. Здесь вы видите уровень — отвес

    При кладке третьего ряда кирпича обычно устанавливают лючок. Для более точного расчета потребуются чертежи печей из кирпича для бани. Руководствуясь ими, можно будет рассчитать все этапы сооружения. Дверь армируется оцинкованной проволокой или полосами из стального листа. Кстати, специалисты рекомендуют использовать стальные полосы, так как их легче закрепить. Но если их нет, подойдет и проволока, главное, чтобы по толщине она соответствовала норме.Для этого нужно сделать в кирпичах небольшие углубления.


    Установка дверок в кирпичную печь для бани


    Чтобы дверца получилась качественной, кирпич нужно подпилить

    Перед кладкой четвертого ряда нужно будет еще раз проверить ровность стен и прямолинейность углов будущей печи.


    Там будет колодец для золы

    Это очень важно, так как в четвертом ряду проложен колодец для золы, а также для решетки — решетка для воздуховода и для очистки топливного отсека пепел.Для того, чтобы его установить, нужно проделать углубления в кирпичах, оставив зазоры для теплового расширения решетки.


    Решетка в кирпичной печи

    Они должны быть примерно по одному см в каждую сторону. Заднюю стенку под решеткой нужно будет округлить битым кирпичом, чтобы обеспечить наименьшее сопротивление проходу воздуха в топочное отделение.

    Шестой ряд кирпичной кладки завершается установкой дверцы для поддувала, а седьмой — установкой колосниковой решетки и топочной дверцы.Кстати, топочная дверца устанавливается так же, как и воздуходувка. Двери для банных печей обычно используются чугунные. На сегодняшний день они считаются самыми прочными и огнеупорными деталями.

    Восьмой ряд кладки выполняется перегородкой, с которой будет начинаться дымоход. Таким образом, до 14-го ряда кладут кирпичи, на которые уже установлены каналы — металлические П-образные изделия, часто применяемые в строительстве, в том числе при возведении печи.

    В передней стенке печи сауны нужно сделать отверстие для бака, где будет горячая вода.Этот контейнер должен располагаться так, чтобы он вертикально держался на боковых стенках кладки и при этом касался ранее проложенных каналов.


    Установка емкости в печь из кирпича

    Пятнадцатый ряд выкладывается половинками кирпича, которые лежат под углом друг к другу. Это будет основа для выкладки разделительной стены. Следующие три ряда выкладываются так же, как и первый, то есть каждый кирпич перекрывает стыки кирпичей предыдущего ряда.


    Все дверцы и резервуар должны быть обернуты асбестом.


    Установите вентилятор в нашу кирпичную печь.

    На 19-м ряду установлена ​​дверца, через которую будет выходить пар. Затем обычно укладывают тонкие полосы металла, обычно из малоуглеродистой стали, чтобы скрепить 20-й и 21-й ряды. Делается это потому, что уже в 21 ряду закрывают рамку дверцы для пара и ставят емкость для горячей воды. После монтажа его как бы оборачивают кусками кирпича, максимально прижимая его к стенкам емкости.


    Устанавливаем печь

    23-й ряд начинается с установки трубы, длина которой будет зависеть от высоты бани.

    Труба для банной печи подбирается в зависимости от самой конструкции. То есть, если это массивная печь, то труба должна быть непростой. Для более хрупкой конструкции понадобится труба меньшего размера. Всегда следует учитывать, что толщина стенок трубы и топки не должна быть меньше половины кирпича, а сечение дымоходов должно быть одинакового размера.Дымоход возводится не менее чем на полметра над поверхностью кровли. В данном случае это уже не песчано-глиняный раствор, который легко смывается дождями или размягчается под воздействием конденсата, образующегося в трубе, а известковый раствор или даже цемент.


    Почти готовая 10-ти рядная кирпичная печь

    После того, как кирпичная печь будет готова, ее можно оштукатурить. Хотя это не обязательная процедура. Однако некоторые предпочитают улучшить внешний вид печи, а также защитить баню от огня.

    Для штукатурки подойдет любой раствор с добавлением в него небольшого количества асбеста. Также можно нанести раствор с гипсом, только здесь нужно учитывать, что такая штукатурка схватывается довольно быстро. Кроме того, для оштукатуривания используются смеси глины, песка и гипса или без гипса.

    Перед оштукатуриванием стена печи подготавливается, то есть очищается от затвердевшего при строительстве раствора, стыки зачищаются на глубину до 1 см и шпаклевываются.

    Как видите, сделать печи для бани из кирпича своими руками не так уж и сложно.И, что самое главное, не дорого. Хотя это зависит от того, какие кирпичи выбрать для нее. Обычно для печей выбирают более прочные кирпичи, чем для других построек. Для этого выбираются огнеупорные виды, то есть из огнеупорной глины. Кирпич для бани нужно выбирать полнотелый, прилично обожженный, без трещин и сколов.

    Многие используют обыкновенный кирпич, который не очень прочный, но и не очень дорогой. Но наиболее распространенным является так называемый шамотный кирпич (от названия глины «шамот»), который на 70 процентов состоит из огнеупорной глины.Его популярность объясняется прочностью и качеством, несравнимым с обычным видом. Такой кирпич намного дороже, но прослужит в несколько раз дольше.

    При строительстве печи главное внимание следует уделять не кирпичу, а структуре конструкции и ее сохранности. Это очень важный момент, так как большинство пожаров возникает именно из-за тех печей, которые облицованы кирпичом. Для пожарной безопасности следует знать несколько простых правил:

    ,
      ,
    • расстояние от поверхности топки и горючей конструкции не должно быть меньше полуметра.Если конструкция имеет огнестойкую броню, то расстояние можно сократить.
    • Между кирпичной трубой и деревянными элементами кровли бани, например обшивкой или стропилами, должен быть свободный зазор не менее одного дм.
    • Щель между дымоходом и крышей закрывается вырезом из оцинкованной стали. №
    • на полу перед основанием печи, если оно деревянное, положите металлическую пластину или лист, который также защитит баню от возгорания, вызванного горящим углем на полу.

    Зная эти принципы строительства, можно смело переходить к возведению печи для бани, не беспокоясь о ее будущем

    И всегда нужно помнить, что при строительстве печи для бани нужно выбрать только проверенный материал и приступить к работе. строительство только после того, как все будет тщательно просчитано.

    Дровяные каменки для сауны — Сауна Fenno

    Дровяные печи

    Fenno производятся на нашем современном хорошо оборудованном заводе в Маркхаме, Онтарио.Используется новейшее оборудование, включая лазерную резку и формовку с ЧПУ, чтобы гарантировать неизменно высокое качество и производительность. Строгий контроль качества и использование материалов премиум-класса позволяют получить высококачественный продукт, который прослужит долгие годы.

    Fenno Модели: WB-10, WB-20, WB-30, WB-60

    Разработан с высокоэффективной вытяжной системой, которая включает уникальную систему перегородок с использованием огнеупорных кирпичей. Это обеспечивает быстрый прогрев сауны и камней. Кроме того, его очень легко очистить, сняв перегородки.Материалы: Топка: 3/16 ″ (5 мм), Верхняя часть топки: 1/4 ″ (6 мм), Верхний дымоходный канал: 11 г. (3,2 мм)

    Модели Fenno: WB-1, WB-2, WB-3, WB-6

    Наша хорошо зарекомендовавшая себя конструкция с круглой топкой и неподвижной стальной перегородкой предотвращает тепловую деформацию и работает эффективно. Материалы: Топка: 11 г (3,25 мм) и 3/16 ″ (5 мм), перегородка: 1/4 ″ (6 мм), верхний дымоходный канал: 11 г (3,25 мм).

    Стандарт на всех каменках Fenno Woodburners:

    • Решетка из чугуна для тяжелых условий эксплуатации
    • Топка глубокая 20 ″ (508мм)
    • Выход дымохода 6 ″ (152 мм)
    • Все модели могут быть установлены заподлицо с негорючей стенкой для подачи снаружи
    • Эффективный нагрев воды на моделях с баком для воды
    • Зольник для легкого удаления золы

    Характеристики

    Описание Номер детали Размеры Цены
    Основной обогреватель, матовый черный WB-1 16x21x27h $ 747
    Нагреватель с панелями из нержавеющей стали, без бака WB-2 18x22x28h $ 850
    Нагреватель с резервуаром для воды из нержавеющей стали, матовый черный WB-3 17x32x27h $ 899
    Нагреватель с резервуаром для воды из нержавеющей стали и панелями WB-6 18x32x28h $ 1024
    Основной обогреватель, матовый черный WB-10 16x21x27h $ 893
    Нагреватель с панелями из нержавеющей стали, без бака WB-20 18x22x28h $ 996
    Нагреватель с резервуаром для воды из нержавеющей стали, матовый черный WB-30 17x32x27h $ 1044
    Нагреватель с резервуаром для воды из нержавеющей стали и панелями WB-60 18x32x28h $ 1168

    Обратите внимание, что цены на наши каменки на дровах выросли из-за беспрецедентного увеличения материальных затрат.Есть надежда, что это увеличение носит временный характер; цены будут пересмотрены по мере нормализации материальных затрат.

    Цены в США зависят от текущего обменного курса.

    Отгрузка Дополнительно, приблизительный отгрузочный вес дровяных обогревателей составляет 150–175 фунтов.

    Добавьте применимые налоги с продаж.

    При отправке в США применяются дополнительные таможенные сборы и сборы за обработку.

    Прямая цена от фабрики доступна только через сауну Fenno. Индивидуальные дилеры устанавливают местные цены на основе накладных расходов и транспортных расходов.Пожалуйста, свяжитесь с нами для поиска ближайшего к вам дилера.

    Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Все агрегаты должны быть установлены в соответствии с инструкциями Минприроды для несертифицированных дровяных отопительных агрегатов. См. Подробные инструкции по установке.

    Это руководство по дровяному отоплению жилых домов от CMHC, в котором приведены инструкции по установке дровяных приборов.

    Создание дровяной печи с водонагревателем — Сделай сам

    Узнайте, как эта дровяная печь с переработанным водонагревателем может обогревать ваш дом, помогая планета.

    Постройте дровяную печь с подогревателем оборотной воды

    (Примечание: поскольку эта статья была опубликована в 1978 году, строительные нормы и правила страхования домовладельцев правила изменились, и были приняты федеральные правила, регулирующие дровяные печи. Этот конструкция печи может не соответствовать различным федеральным и местным нормам. Читатели рекомендуется проконсультироваться с соответствующими официальными лицами перед установкой печи в их дома.- МАТЬ)

    Большинство самодельных дровяных печей сколочено из старых бочек емкостью 55 галлонов. И они более или менее выполняют ту работу, которую должны делать. . . несмотря на то, что они заведомо неэффективные потребители топлива, их трудно регулировать, быстро прогорают, и они настолько уродливы, что большинство людей будет терпеть их только в гараж или мастерская.

    Пожалуй, единственная действительно хорошая вещь, которую можно сказать о большинстве 55-галлонных бочек. горелки в том, что (обычно) собрать одну из них не так уж и дорого или, по крайней мере, раньше не было.Однако в последнее время здесь стальные бочки стали найти все труднее. . . и, когда вы обнаружите один из контейнеров, он часто имеет фиксированную цену в семь долларов.


    Должен быть лучший способ собрать самодельную дровяную печь. И вот: как МАТЬ недавно показал Уилтон, Роберт Варс из Айовы (который, кстати, просто оказался братом МАТЕРИ исследователя Эмерсона Смайерса).

    «Забудьте возиться со старыми 55-галлонными бочками», — сказал нам Боб. «Что ты хочешь Чтобы построить плиту, нужно выбрасывать бак электрического водонагревателя. . . для в минимум четыре веские причины:

    «Во-первых, стенки такого резервуара минимум в три-четыре раза толщиной с металл в бочке емкостью 55 галлонов. . . а это значит, что водонагреватель барабан сделает печь намного более жесткой, которая прослужит намного дольше.

    «Во-вторых, когда вы строите топку из мусорного бака водонагревателя, это очень просто. сделать печь такой же герметичной и эффективной, как любая дровяная печь за 500 долларов на рынке. И я не могу сказать этого ни о какой печи на 55 галлонов, которую я когда-либо видел.

    «В-третьих, если вы сконструируете свой обогреватель так, как я вам говорю, его будет легко загружать, у него будет отличный контроль огня и температуры, и он будет выглядеть достаточно стильно выставить на обозрение прямо в гостиной.

    «И в-четвертых, вы можете построить одну из моих водонагревательных плит даже дешевле, чем большинство теперь люди собирают дровяную горелку на 55 галлонов. Что касается Фактически, я собрал всего , что попало в мой. Это означает, что печь стоила мне только труда — одного хорошего дня — которые я использовал, строя это «

    Ну теперь. Это были довольно большие претензии. Тем более что мы их слушали пока смотрел фотографии плоской печи , хорошо выглядящей .Так, в нашей лучшей и самой хитрой моде «глуши Северной Каролины» мы бросили вызов старый Боб, чтобы доказать все, что он только что сказал нам

    А затем — просто чтобы поставить его в невыгодное положение с точки зрения затрат — мы пару раз плюнули, краем глаза посмотрели на Смайерса и невинно сказал: «Конечно, ты знаешь, Боб, что многим нашим читателям сложно материалы проекта, как вы это делаете. Итак, кроме того, что вы можете перерабатывать старую воду бак нагревателя, мы просто должны заставить вас покупать и платить новые цены за все остальное который входит в любую печь, которую вы строите для нас.»

    «О Конечно!» Боб ответил. И дело было не столько в том, что он сказал, сколько в том, как он сказал это, что сразу же сказало нам, что это были мы. Шак. Этот пижон из Айовы с самого начала знал, что он может построить печь за 500 долларов. и никогда не используйте для этого материалы стоимостью более 35 долларов.

    Недорогая дровяная печь The Secret of the Smyers

    Когда Боб Смайерс набрал своего брата Эмерсона и приступил к строительству одного из его теперь знаменитых печей было легко увидеть, что переработанный в топку электрический бак водонагревателя был настоящим секретом его переработанного водонагревателя дровяной печи бюджетный.Также его простота сборки. Черт. Как только вы обнаружите, что ваш «утилизированный, но все же в хорошем состоянии »бак водонагревателя, у вас уже есть около трех четвертей Ваша плита «сделана на заказ» именно так, как вы этого хотите.


    И найти один из этих танков тоже совсем несложно. Большинство свалок разбросанные по стране, на самом деле, настолько заполнены контейнерами, что мы возникло подозрение, что там разводятся старые водонагреватели.Возможно, нет . . . но их наверняка много «там», чтобы их можно было взять.

    Любой списанный электрический (забудьте про газовые для этого проекта) водонагреватель от Емкость от 30 до 50 галлонов прекрасно превратится в печь. Мы пришли к мысли, однако один из 30-галлонных резервуаров (диаметром 20 дюймов и длиной 32 дюйма) делает дровяную горелку самой красивой из всех.

    Выбирайте немного из ваших дружелюбных местных свалок, свалок или переулков. за магазинами бытовой техники, пока вы не найдете именно ту емкость или емкости, которые вам нужны.Тогда (если вы делаете «покупки» на свалке или свалке) снимите легкий лист металлическую «обертку» и изоляцию прямо в поле и убедитесь, что основной бак внутри не заржавела и не залита коррозией. Или, если того требуют обстоятельства, Вы можете сделать это дома в своем магазине, а затем вытащить отброшенный лист металл и изоляцию обратно на свалку, когда вы будете готовы их выбросить.

    Загружаемые детали конструкции Схема водонагревателя и плиты 1 и Водонагреватель-плита Diagram 2 поможет в процессе строительства.

    В остальном недорогая дровяная печь — это просто

    Любой, у кого есть резак и сварщик, найдет все остальное легко. И если вы этого не сделаете владеть или эксплуатировать такое оборудование, исследуйте окрестности, пока не найдете компетентный сварочный цех который превратит ваш танк по разумной цене.

    Положите контейнер на бок и добавьте ножки и загрузочный бункер с откидным крышка », как показано на прилагаемом чертеже. Затем приварите« выхлопную трубу ». или «дымовой сапог», как показано.Убедитесь, что все швы герметичны, а бункер крышка коробки тоже плотно прилегает (герметично). Контроль тяги, пожалуй, самый важный часть всего. Если он сделан хорошо и не протекает, у вас будет хороший и положительный контроль. пламени и температуры готовой печи в любое время. И наоборот, если это не так хорошо сделанный, и он действительно протекает, вы этого не сделаете. Работайте осторожно и делайте свою работу правильно.

    Как только печь будет полностью собрана, покрасьте все ее внешние поверхности краской Rustoleum. Черная краска Bar-B-Q или «высокотемпературная краска для двигателя».Вы только что построили себя одна могучая дровяная горелка! И, даже если вы купили все (примерно 65 фунтов стали), за исключением резервуара оборотного водонагревателя, вам не следовало тратить более 35 долларов на проект. (Боб и Эмерсон построили демонстрационную модель МАТЕРИ за один короткий день — шесть часов — на общую сумму 31,54 доллара.)

    Эта недорогая дровяная печь работает!

    Исследователь MOTHER Деннис Буркхолдер использовал нашу оригинальную древесину для водонагревателя. печь », чтобы обогреть весь его дом площадью 1100 квадратных футов с прошлой осени, и он постоянно был поражен большим количеством тепла и малым количеством золы, производимой агрегатом.Он также был приятно удивлен тем, как обогреватель сохраняет огонь в течение ночи. «Все, что я делаю утром, — говорит Деннис, — это пару раз ставлю плиту, открывая проект немного. . . и старая дровяная горелка оживает. «


    Первоначально опубликовано: январь / февраль 1978 г.

    Чертеж банной печи. Плита и резервуар для воды. Варианты конструкции чугунной печи.

    Если вы планируете построить баню на даче, то стоит задуматься о том, как собрать металлическую печь для бани своими руками.

    Конечно, качество бани во многом зависит от ее дизайна, но немаловажную роль играет и печь, которая обеспечит необходимую температуру во внутреннем пространстве.

    Самодельные металлические печи в данном случае являются оптимальным решением, которое, к тому же, можно полностью реализовать своими руками.

    Изготовление своими руками при правильном подходе не займет много времени, а кроме того снизит финансовые затраты.

    По своим характеристикам и надежности такая печь ничем не уступает кирпичной, а при необходимости обеспечит хорошее тепло банному пространству.

    Кроме того, самодельные печи из металла для удобства эксплуатации дополнительно оснащаются специальной емкостью, в которой всегда будет горячая вода.

    Подробнее о том, как сделать духовой шкаф из металла своими руками, смотрите в видео ниже.

    Металлическая печь, которую можно сделать своими руками, имеет ряд преимуществ по сравнению с более привычной кирпичной.

    Такая печь работает по принципу постоянного горения, а значит, огонь в топке необходимо поддерживать в непрерывном режиме.

    Кроме того, следует отметить, что использование печи из металла позволяет прогреть интерьер бани за один час.

    Для кирпичной печи этот показатель составляет около трех часов. К тому же охлаждение металлической печи занимает буквально тридцать минут.

    Монтаж такой печи в бане должен производиться с строгим соблюдением мер пожарной безопасности. В основном это связано с тем, что его металлические стенки достаточно сильно нагреваются, что в некоторых случаях может вызвать пожар.

    Металлическую печь желательно устанавливать в банях, имеющих относительно небольшую площадь, так как для полноценного и эффективного обогрева помещения с большими внутренними объемами потребуется значительно увеличить расход топлива, используемого для ее обогрева.

    Конструктивно духовой шкаф из листового металла может быть выполнен в различных исполнениях. Это можно сделать как с открытым ТЭНом, так и с закрытым.

    Кроме того, нет ограничений по его комплектации, а также по расположению.

    Для его изготовления разрешается использовать подручные металлические материалы, но только достаточной толщины.

    В качестве основного материала для его конструкции подходят как стальной лист, так и старые бочки с трубами. Допускается также свободное расположение его отдельных элементов.

    Какая конструкция печи остановится, следует определять на основе нескольких различных факторов.

    В первую очередь следует учитывать размеры самой ванны, а кроме того, исходить из наличия определенных материалов и навыков работы.

    Есть специальные чертежи, детализирующие конструктивные особенности абсолютно всех его элементов.

    Подробнее о том, как сделать печь своими руками из подручного металлического материала, смотрите в видео ниже.

    Подготовка к работе

    Перед тем, как сделать металлическую печь для бани, следует по соответствующим чертежам подготовить весь необходимый материал и инструмент.

    Самая простая конструкция должна состоять из нескольких отдельных элементов, включая резервуар для воды и топку.

    Для их изготовления потребуется стальной лист, толщина которого должна быть не менее восьми миллиметров.

    Кроме того, вам обязательно понадобится труба соответствующего диаметра и толщины, а также металлический стержень и решетка.

    Также необходимо наличие прочных защелок, с помощью которых будут закрываться все технологические двери. Дымоход необходим для удаления всех продуктов сгорания.

    Также под рукой должен быть кран, который впоследствии будет установлен на резервуар для воды.

    Из инструмента для изготовления печи такого типа необходимо иметь болгарку, с помощью которой будет резаться металл соответствующих размеров.

    Поскольку все соединения элементов печи должны быть стальными, необходимо приобрести сварочный аппарат.

    Также на подготовительном этапе следует учитывать конструктивные особенности отдельных элементов.

    Камера, в которой будет сжигаться топливо, обязательно должна иметь дверцу, а также небольшое технологическое отверстие для подачи необходимого воздуха.


    Дополнительно необходимо предусмотреть небольшое технологическое отверстие для удаления скопившейся золы.

    Также следует подумать об устройстве пространства для камней и расположении резервуара для горячей воды.

    Имея под рукой соответствующие чертежи и весь необходимый для работы материал, можно приступать к сборке печи для бани из металлических листов своими руками.

    Поэтапная сборка

    После того, как весь необходимый инструмент и материал, можно приступать к работе своими руками.Для начала нужно сделать топку и соответственно утеплитель.

    Для этих целей следует использовать большой кусок трубы. В нем делается технологическое отверстие, которое будет использоваться как нагнетатель, а над ним устраиваются насадки для решетки.

    Следует отметить, что все крепления и швы печи для бани должны быть максимально герметичными, так как иначе продукты горения начнут перетекать внутрь парилки, а значит, помещение нельзя использовать для по прямому назначению.

    Эту деталь необходимо установить и плотно приварить к верхней части нагревателя. Внизу этой трубы следует установить кран горячей воды.

    После этого следует позаботиться о крышке, которая закроет этот резервуар. Его можно изготовить из подходящей круглой заготовки определенного диаметра.

    Эта заготовка разрезается по центру на две равные части. Технологическое отверстие для дымохода выполнено из водяной части и приваривается непосредственно к самой емкости.

    Вторая половина трубы снабжена петлями и ручкой и закреплена на резервуаре. Вода в баке нагревается дымом, поднимающимся вверх от водонагревателя.

    Подробнее о том, как собрать металлическую печь для бани без посторонней помощи, смотрите в видео ниже.

    Правила установки

    Монтаж самодельной печи, которая также будет сделана из металла своими руками, следует продумать еще на этапе строительства бани.

    Место, где он будет располагаться, обязательно должно иметь мелко нарезанный железобетонный фундамент.

    Также для ее установки необходимо в полной мере соблюдать противопожарные меры и правила, так как баня считается объектом повышенной опасности.

    Непосредственно перед самой установкой следует уложить специальный огнеупорный кирпич в два ряда на предварительно возведенный фундамент. Далее следует установка по всем правилам самой духовки.

    Агрегат должен располагаться на расстоянии не менее одного метра от поверхностей стен.


    Если конструкция полностью сделана из древесного материала, то поверхность стен необходимо защитить специальной огнеупорной пленкой, под которой также должен быть утеплитель.

    Это поможет предотвратить перегрев и, как следствие, возможное возгорание деревянной поверхности стены.

    Установка металлической печи в бане подразумевает также установку дымохода, который должен быть максимально изолирован от внутреннего пространства.

    В качестве материала для дымохода лучше всего использовать специальную многослойную трубу.

    В трубе этого типа между внутренним и внешним пространством кожуха особым образом проложен слой специального теплоизоляционного материала.

    В случае, когда дымоход под металлическую печь делается не из кирпича, а из металлической герметичной трубы, то в том месте, где он будет выведен из внутреннего пространства на улицу, следует оборудовать специальный пропускной технологический канал. .

    Это отверстие дополнительно изолируется и герметизируется после надежной фиксации трубы. Специалисты рекомендуют дополнительно облицевать готовую печь огнеупорным кирпичом.

    Это позволит не только придать металлической печи более привлекательный вид, но и обезопасить от случайных ожогов.

    В этом случае данный нагревательный элемент можно разместить на расстоянии двадцати сантиметров от поверхности стены.

    В любом случае для небольшой бани лучшим вариантом будет металлическая печь.

    Не требует серьезных денежных затрат, собирается достаточно быстро и без посторонней помощи. К тому же не возникнет сложностей при его последующей эксплуатации.

    — один из тех вариантов, к которым прибегают владельцы собственных бань и саун, когда им по каким-то причинам не подходит кирпичная печь.

    Печь для бани из железа имеет достоинства — она ​​меньше по размеру, быстрее начинает отдавать тепло и нагревать парилку, многим это будет проще сделать.

    Но есть и недостатки — его придется отгородить от остальной комнаты, чтобы голым телом не касаться раскаленного утюга, и все же в большинстве случаев для обустройства придется использовать облицовку из кирпича. печь.

    Если говорить о финской и русской банях, то у них есть как сходства, так и различия.

    Должен иметь замок, который закрывается поворотом ручки.

    Кроме того, желательно, чтобы ручка топки была самоохлаждающейся — это можно сделать, прикрепив к стандартной ручке пружину, чтобы ее можно было открывать и закрывать голыми руками.

    Зольную камеру для металлической печи удобно выполнить в виде выдвижного лотка-ящика. Он занимает весь объем зольной камеры, а во время топки приоткрыт, чтобы воздух через нее поступал в топку для сжигания дров.

    После того, как вы закончите приготовление на пару, протолкните всю оставшуюся золу с помощью кочерги в поддон для золы через решетку, вытащите ящик и выньте золу.

    Камера сгорания металлической печи должна быть футерована.Футеровка производится огнеупорным кирпичом на специальном глиняном огнеупорном растворе.

    Чтобы не беспокоить вас тонкостями приготовления этого раствора, скажу, что проще купить его в магазине в виде сухой строительной смеси и замешивать по.

    Обычно футеровка выполняется путем укладки огнеупорного кирпича на дно печи с заделанной в нее решеткой по краю вдоль стен. В некоторых случаях облицовывают и верхнюю часть топки.

    Так как домашнему мастеру, не разбирающемуся в печном деле, сложно футеровать верх топки, можно порекомендовать закрыть верх топки толстым листом котла из нержавеющей стали 12Х18х20Т, о котором говорилось ранее.Этот лист перегорит не очень скоро, и вы можете сэкономить, сделав только одну из самых важных частей этой стали в своей духовке.

    Также можно использовать теплоотводящую решетку в верхней части топки, которая не имеет прямого контакта с покровным листом. В первую очередь он выгорит от огня, и при необходимости его можно легко заменить.

    Конечно, желательно облицевать верх топки, такие работы придется производить не менее чем в двух рядах кирпича для обеспечения сцепления в ряду.

    Если топка небольшая, шириной около 200 мм, то ее можно просто перекрыть одним рядом кирпичей в поперечнике. Поэтому в железной печи для бани часто есть отсек под топкой, делающий его достаточно узким и высоким, чтобы можно было положить или положить туда больше поленьев при небольшой ширине самой камеры.

    Дымовые повороты предназначены для увеличения площади контакта поверхности топки с газами, которые при горении выходят из топлива и уходят в дымоход.Это увеличивает эффективность печи, так как с дымом уходит меньше тепла.

    Для банной печи оптимально один-два хода копчения. Если использовать для печи отвод дыма через камни, как описано ранее, можно вообще обойтись без них.

    При наличии дымоходов из-за малых размеров печи рациональнее всего разместить их горизонтально над топочным отсеком, чтобы печь была больше по высоте, а не по длине.Размеры печи довольно важны для не очень большой бани.

    В некоторых случаях дымовые очереди делают в виде кабана, проходящего через ванну, например, под кушеткой. Хотя это больше характерно для турецкой бани, но многим наверняка понравится такая конструкция, где можно полежать на теплой постели, покрытой мозаикой.

    Кабан производится исключительно из. Следует помнить, что для обеспечения хорошей тяги через кабанку необходимо установить трубу большей высоты.

    Дымоход.Довольно важная деталь печки, хотя многие не придают этому значения. Печная труба для чугунной печи для бани обычно тоже из железа.

    Здесь можно использовать отрезок обычной водопроводной трубы, так как, если печь сделана правильно, в трубе ничего не выгорит, и она будет защищена от высоких температур.

    У дымохода должно быть одно очень важное свойство — у него должна быть хорошая теплоизоляция от наружного воздуха. Это особенно важно при большой высоте трубы.

    Иначе воздух в дымоходе при прохождении быстро остынет, и будет давить вниз, в результате пропадет тяга, а при розжиге огня дым уйдет в баню. Для теплоизоляции можно использовать обертку из минеральной ваты вокруг дымохода.

    Лучше всего укутывать не только чердак, но и ту часть, которая выходит на улицу. Снаружи обертку необходимо защитить стекловолокном или другим материалом, чтобы на минеральную вату не попал дождь и мокрый снег.

    Нет смысла заворачивать часть трубы внутри парилки. Воздух там достаточно влажный, а в процессе эксплуатации минеральная вата будет отсыревать и портиться.

    Для трубы можно использовать стандартные металлоконструкции, которые производятся сразу с изоляцией и внешней изоляцией в виде слоя кровельного листа. К сожалению, сразу поставить эту конструкцию на плиту вряд ли будет удачным решением, так как в парилке есть проблема с влажным воздухом, из-за которой минеральная вата может стать влажной.

    Возможно, если производитель трубы разрешает использовать ее внутри бани, в инструкции об этом есть отдельное упоминание — ставьте такую ​​трубу прямо на плиту и на улицу.

    По правилам пожарной безопасности расстояние от дымохода до горючих частей внахлест должно быть не менее 25 см. На печь для сауны, кстати, действует тот же стандарт.

    Обычно у кирпичной трубы это пространство заполняется выдрой и пухом.Для металлической трубы принято обкладывать трубу асбестовой прокладкой, а затем металлическим листом, заполняющим пространство между трубой и деревянными конструкциями крыш и полов.

    Для увеличения тяги принято снабжать трубу дефлектором. Это устройство похоже на небольшую «крышу» над трубой. Дефлектор также предотвращает попадание дождя и снега в дымоход.

    Печь из железа для бани своими руками (фото с трубой см. Ниже), где дефлектор выполнен другим, в виде прямоугольной выемки, а то и с узорами из жести.Самый простой вариант дефлектора — сделать вырез в самой трубе с помощью газовой резки или сварки, оставив две ножки, и приварить к ним сверху металлическую накладку.

    В основании дымохода обычно находится такая важная деталь, как вентиль. Когда дрова догорают в печи, а остаются только угли, вентиль закрывается. Угли тлеют медленно, сохраняя тепло как можно большим количеством времени, и не выбрасывая его в атмосферу через трубу.

    Устройство котла.Способы нагрева воды

    Котел в железной печи для бани, их обычно устраивают вне духовки.

    Обычно котел тоже металлический.

    Чаще всего это крышка, чтобы наливать в нее холодную воду, и небольшой кран, чтобы оттуда брать и использовать воду.

    Поскольку, в отличие от кирпичной печи, стены железной печи во время работы имеют значительно более высокую температуру, вы можете поставить котел совсем рядом с духовкой, либо закрепить его на стене духовки.

    В этом случае вода будет нагреваться лучше, если у котла будет одна плоская стенка, которая максимально приближена к стенке топки.

    Поэтому лучше использовать конструкцию типа «куб», сваренную из металлических листов, а не металлическую круглую бочку, примыкающую к печи лишь с небольшой поверхностью.

    В качестве материала для котла лучше взять нержавеющую сталь. Если его нет, можно использовать обычный черный цвет. Также можно использовать эмалированные емкости.

    Для котла нельзя использовать алюминий или пластик, так как они могут разрушиться от температуры за окном, особенно если в котле нет воды.Толщина стенок котла из нержавеющей стали может быть от 1,5 до 3 мм, из черной — не менее 3 мм. Оцинкованную сталь можно использовать, если не используете бойлер для нагрева воды на пищевые нужды.

    Если у вас нет возможности разместить котел внутри парилки из-за его больших размеров, вы можете разместить его в гардеробной. При этом используйте старинный водонагреватель.

    При топке печи необходимо после того, как камни нагреются, взять несколько горячих камней и положить их в ведро.Поднесите ведро к емкости с водой, можно даже к деревянной или пластиковой, и вылейте эти камни в воду. Горячие камни передадут тепло воде, и она станет теплой.

    Как правильно топить печь

    Если топите банную печь, нужно позаботиться о качестве дров. Лучше всего использовать березовые поленья. Они должны быть такого размера, чтобы в камеру сгорания легко поместилось несколько штук.

    Еловой или сосновой древесиной лучше не топить.Они образуют много сажи, и дымоход быстро забивается. Также нельзя топить печь дровами из осины или ольхи. Еще они образуют много копоти, к тому же плохо разгораются.

    Для растопки лучше всего использовать мятую газету и щепки. Поместите газету в щель между бревнами снизу, воткните между ней и бревнами несколько деревянных кусков и зажгите спичкой.

    Если древесина влажная, можно попробовать положить в топку только два полена, а между ними положить газету и еще несколько щепок.Когда эти два бревна загорятся, добавьте еще дров.

    Как правильно нагреть баню — можно посмотреть видео:

    Кирпичная печь для бани — классика «жанра». А технология его кладки веками совершенствовалась. Поговорим о том, как выложить банную печь из кирпича своими руками.

    Преимущества кирпича при строительстве банной печи



    Современный рынок предлагает огромное количество вариантов устройства банной печи, но наибольшей популярностью по-прежнему пользуется кирпич.И тому есть ряд веских причин, например:
    1. Простота конструкции.
    2. Не требуются отделочные работы — штукатурка или облицовка.
    3. Кирпич обладает исключительной термостойкостью, подтвержденной многолетней эксплуатацией.
    4. Кирпичные конструкции не горят паром и помогают поддерживать в помещении оптимальный уровень влажности.
    5. Отсутствие вредных химических соединений, полная безопасность для окружающей среды.
    6. Обжиговые печи для кирпича отличаются высокой прочностью и простотой в эксплуатации.

    Основные элементы кирпичной печи для бани



    Основные элементы кирпичной печи на протяжении многих лет остаются неизменными, а расположение каждой части проверено опытом. Кладка начинается с разметки (чертежа) будущей конструкции. Существуют различные схемы кладки, но любой чертеж банной печи из кирпича будет содержать следующие детали:
    • Воздуходувка (зольник) или топочная отливка, в которую могут входить колодцы для чистки дымохода, каминная решетка, виды, чугунная печь, решетка, топка и прочее.
    • Топка — для ее кладки необходим шамотный кирпич.
    • Дымоход и печь из натурального камня, красного жаропрочного или огнеупорного кирпича.
    • Емкость (бак) для воды.

    Приспособления и материалы для строительства печи для бани из кирпича



    Построить печь для бани из кирпича не так уж и сложно, а для ее постройки вам потребуются следующие материалы:
    1. Кирпич шамотный , красный термостойкий кирпич или натуральный камень.
    2. В качестве связующего требуется мелкий песок и глина.
    3. Уголок и лента стальная, проволока оцинкованная.
    4. Шнур асбестовый, гидроизоляционный материал (рубероид).
    Этот список можно дополнить элементами, указанными на схеме банной печи: чем сложнее чертеж, тем больше потребуется затрат на строительство.

    Обращаем ваше внимание, что для кладки конструкции печи следует использовать только качественный материал. Красный кирпич берется из марки М с обозначением от 75 до 150.Морозостойкость кирпича должна быть не менее 25 циклов, форма должна быть правильной, без сколов. Качество материала проверяют постукиванием: у хорошего кирпича звонкий звук, а у плохого обжига — приглушенный звук.


    Из необходимого инструмента пригодятся в работе следующие приспособления: большое ведро (емкость) для раствора, для резки кирпича — болгарка с металлическим кругом, электродрель с насадкой-миксером, строительный уровень, отвес леска, кельма, киянка из дерева, измерительные приборы (рулетка и маркер).

    Закладка фундамента под кирпичную печь в бане



    Возведение кирпичной печи следует начинать с закладки фундамента. Для этого выполняем следующие действия:
    • Выкапываем котлован глубиной примерно 70 см, ниже уровня промерзания грунта.
    • Ширина котлована внизу делаем немного больше основной ямы, чтобы конструкция не смещалась в будущем (любая почва всегда немного сдвигается).
    • Заливаем лунку слоем песка 15 см, заливаем водой.
    • Затем следует слой битого кирпича с камнем, который должен достигать 20 см.
    • Далее засыпаем щебень, на который устанавливаем опалубку и арматуру (каркас из металлических прутков). Монтаж опалубки и стальных стержней производится только после усадки песка.
    • Сверху насыпаем слой бетона так, чтобы расстояние от него до поверхности земли было 15 см.
    • Снимаем опалубку, наносим по бокам несколько слоев дегтя, а зазоры заполняем песком или щебнем.
    • Заканчиваем работы по устройству фундамента укладкой рубероида или другого гидроизоляционного материала в несколько слоев, размеры которых должны быть равны площади основания.

    Приготовление раствора для печи для бани из кирпича



    Качество кирпичной печи для бани во многом зависит от вяжущей смеси, на которую кладется кирпич. Классический раствор для строительства кладочной печи состоит из глины и песка: часть песка в растворе должна составлять более половины от общего объема глины или 3/2 части.В этом случае компоненты раствора тщательно отбираются и готовятся к смешиванию.

    Чтобы кирпичная кладка была долговечной, к каждому элементу раствора предъявляются свои обязательные требования:

    1. Песок … Используется мелкозернистый (крупностью до 1-1,5 мм), речной, но без иловых примесей. Перед перемешиванием смеси песок пропускают через сито с отверстиями 1,5 мм.
    2. Глина … Перед использованием ее помещают в емкость, измельчают и, помешивая, заливают водой с небольшой крышкой.Через 24 часа эту смесь пропускают через сито, измельчая комочки. При необходимости повторите процедуру. В результате должна получиться масса однородной пастообразной консистенции, в которую добавлен песок. От того, насколько жирна глина, зависит процентное содержание песка в растворе.
    Особое внимание следует уделить глиняной смеси для кладки кирпичной печи: если раствор будет слишком жидким (тонким), то он не даст хорошего сцепления кирпичам, и наоборот — слишком жирная смесь через некоторое время потрескается. и сжимается.

    Рассмотрим два способа определения качества раствора для кладки духовки:

    1. Из глиняного раствора раскатывают шар диаметром 5 см. Берется две доски: на одну кладут этот шар, а второй прижимают. Плохой раствор (тощий) получается, если мяч крошится под давлением доски до появления трещин. Раствор считается пригодным к применению, если на 1/3 шара образовались трещины. Если трещины заполнили половину диаметра шара, значит, затирка очень «жирная» и необходимо добавить песок.
    2. Следующий способ заключается в скатывании двух одинаковых шариков из раствора, но один из них выкладывается на лепешку диаметром 10 см. Затем их оставляют сохнуть на два-три дня, после чего оценивают общее состояние. Если лепешка и шар покрылись трещинами, значит, глиняная смесь очень жирная, а если мяч не рассыпается при броске с метровой высоты на деревянную поверхность, значит, вашего раствора достаточно для укладки печи.

    Важно! На рынке или в магазинах можно найти уже готовую глиняную смесь, чтобы сложить кирпичную печь для бани своими руками.Как правило, эти решения обладают хорошими эксплуатационными характеристиками.

    Кладка банной печи кирпичная



    Кирпичная печь для бани сначала строится без раствора, сухой, по выбранной схеме. Вариантов заказа печей много, а выбор схемы зависит от индивидуальных предпочтений владельца бани, необходимой тепловой мощности, также учитывается дизайн банного помещения. Кладка каждого ряда начинается с углового кирпича, при этом необходимые кирпичи подбираются таким образом, чтобы они максимально плотно прилегали друг к другу, тем самым уменьшая толщину шва кладки.

    Обратите внимание: если основание для печи находится ниже уровня пола, то кирпич кладется с использованием смеси цемента и песка (от одного до трех). А если он расположен напротив уровня пола — в процессе кладки топки устанавливается лист металла с той стороны, где топка будет выходить.



    После черновой можно переходить к чистовой кладке печи. Каждый кирпич необходимо опустить в емкость с водой на 20 секунд, чтобы жидкость заполнила поры.Далее выполняем следующие действия:
    • Мастерком набираем необходимое количество глиняной смеси, разравниваем раствор на месте кладки.
    • Окуните уже размеченный кирпич в ведро с водой и поставьте на раствор, следя за толщиной шва — она ​​не должна превышать полсантиметра.
    • Уложите кирпич, постукивая по нему шпателем, собирая остатки смеси по сторонам стыка кладки.
    • Старайтесь всегда принимать одинаковое количество раствора.Нанесите смесь на новое место под кирпич, а также на край уже уложенного кирпича. Эта кромка носит название — стыковая, шов кладки не должен превышать 3 мм.
    • Следующий кирпич кладут тычком к стыку (их следует промазать глиняной смесью).
    • Обратите внимание: толщина шва лучше.
    • Проверяем схему заказа. Через три-четыре ряда протрите кладку влажной тряпкой.

    Важно! При кладке печи вертикальные швы не должны совпадать, они перекрываются кирпичом следующего ряда ровно посередине, или не менее 1/4 кирпича.Также кирпич не кладут поврежденной стороной внутрь духовки. Обтесанные половинки кирпича кладут внутрь кладки, но ни в коем случае не внутрь дымохода или самой печи.

    Устройство каменки для бани из кирпича



    Топка сделана из шамотного кирпича, который не перевязан обыкновенным кирпичом из-за значительной разницы в коэффициентах температурного расширения. Между огнеупорным и шамотным кирпичом они стоят не менее полсантиметра.Футеровку печи кладут из шамотного кирпича, укладывая краем вниз и используя специальный раствор для соединения шамота. Следует учитывать, что при покупке камеры сгорания рекомендуется тщательно проверять исправность крепления дверцы топки к самой камере и ее герметичность.

    Печное литье обычно делают из чугуна, коэффициент расширения которого намного выше, чем у кирпича. Именно по этой причине чугунные элементы (дверцы топки, решетки, резервуары для воды) необходимо устанавливать с зазором.Решетка монтируется без использования вяжущей смеси с интервалом не менее полсантиметра со всех сторон, чтобы ее можно было легко заменить в случае перегорания.

    После завершения кладки и установки дымохода кирпичную печь для бани необходимо просушить. Для этого оставьте все дверцы и заслонки открытыми не только в духовке, но и в самой бане, желательно на несколько дней. Через 3-4 дня печку топят мелкой стружкой несколько раз подряд до исчезновения конденсата на дверце.Сушка кирпичной печи окончена, когда на заслонке больше не образуется влага — значит, она вышла, и кладка духовки успешно завершена.

    И напоследок предлагаем вам ознакомиться с технологией строительства банной печи из кирпича, посмотрев тематический ролик:


    Мы разобрали основные вопросы, как выложить кирпичную печь для бани своими руками. Удачи!

    Современный строительный рынок предлагает широкий выбор моделей банных печей: на жидком топливе, на дровах и на газе, а также с множеством дополнительных функций.Правда, производители просят за такие агрегаты баснословную сумму, и при этом нет никаких гарантий, что эта печь будет соответствовать требованиям конкретной бани и прослужит действительно долго. Но то, что создают те, в ком живет дух русского мастера, — веками.

    А вот сделать печь для бани своими руками не так уж и сложно — все, что потребуется, это подробная инструкция, пошаговые фото постройки и рекомендации опытных мастеров … Все это вы найдете в этой статье.Главное, подходить к делу медленно и скрупулезно соблюдать технику безопасности при работе печи.

    У многих современных мастеров самодельные печи для бани, которые делались много веков и до недавнего времени, вызывают искреннее недоумение: построены они без дымохода, а угарный газ выходил из бани только через дверцу. Вот почему наши предки говорили «мыть в черном». Хотя, помимо этого недостатка, сама старинная банная печь имела вполне практичное устройство, очень стойкое к возгоранию.Так, куполообразный очаг, напоминающий колодец, был построен из экологически чистого глиняного кирпича. В нем на металлические стержни укладывали подготовленные камни, а на них ставили емкость с водой, похожую на котел. Огонь под булыжниками нагрел последних, и падающий на них кипяток наполнил баню мягким и обволакивающим паром.

    Со временем русские мастера научились оборудовать для таких печей своего рода дымоход, и бани стали намного эстетичнее и функциональнее.И даже более того — этот атрибут парных стал смысловым и организующим центром ее интерьера, а усовершенствованная концепция их изготовления сделала банные процедуры не такими дорогими и более приятными.

    Какой должна быть духовка — требования к агрегатам

    Современные банные печи своими руками практически ничем не уступают заводским — они не менее эстетичны, также обеспечивают экономичный расход топлива, также занимают мало места в парилке и не требуют сложного ухода .

    Саму печь своими руками в бане можно сделать и на дрова, и на жидкое топливо, и на другие источники энергии. Выбор ее типа зависит от характеристик самой ванны, но в любом случае она должна соответствовать определенным требованиям:

    1. Наличие достаточной тепловой мощности и широкий диапазон ее регулирования. Так что тепловой мощности той же печи может быть вполне достаточно для брусовой бани и недостаточно для каркасной.
    2. Наличие теплоаккумулятора и парогенератора, что позволяет менять режимы нагрева и влажности.
    3. Средства контроля конвекции.
    4. Практически полное отсутствие поверхностей, температура которых превышает 150 ° С.

    Кроме всего вышеперечисленного, согласно правилам топочной работы, у банной печи также есть свои требования к размерам топки, пожаробезопасности и другим важным параметрам.

    Конструктивные особенности современной заводской печи

    Варианты исполнения «горячее» или «холодное»

    В зависимости от температуры наружных стенок печи сауны ее называют «холодной» или «горячей».Так, возле «горячих» стен может нагреваться до 100 градусов, благодаря чему парилка еще и теплая. Такая баня легко растапливается за короткое время, что незаменимо для тех парилок, в которых нет постоянного отопления — это бани, которые используются время от времени. И «холодные» духовки им не подходят. Но у таких печей есть и минусы: парилку легко перегреть, превратив ее в настоящую сауну — и не для каждого такой режим безопасен.

    Духовки

    «Холодные», которые нужно долго топить, имеют свои преимущества — об их стенки невозможно обжечься, ведь их максимальная температура достигает 50 градусов.Но обогрев помещения самой бани происходит через специальные каналы духовки, которые впитывают холодный воздух пола, пропускают его через огонь и отдают через верх уже теплый, мягкий и не обжигающий. Поэтому только с помощью «холодных» духовых шкафов можно эффективно регулировать режим влажности и температуры в бане.


    Примеры конструкций печей

    Кирпичный вариант — классика печного искусства

    Прочная, но довольно простая кирпичная конструкция банной печи выглядит примерно так: топка из огнеупорного кирпича, зольник под топкой, чугунная или стальная решетка для камней, дымоход, змеевик для горячей воды. и двери.

    Вес самодельной банной печи из кирпича солидный, поэтому под нее придется заранее устроить фундамент. Вместо раствора для кладки кирпича вам понадобится только глина и песок, потому что цемент не устойчив к высоким температурам и способен всего за год разрушить банную печь. А для прочности всей конструкции кладка выполняется по своей особой схеме.


    Металлическая печь и ее особенности

    По сравнению с печами для обжига кирпича чугун и сталь более компактны, обладают высокой теплопередачей и отличной скоростью нагрева.Плюс в том, что такие печи для бани легко изготовить на заводе, а выложить кирпич можно только прямо на месте.


    Сварить хорошие металлические печи для бани своими руками никому не составит труда: для этого будут использованы стальные листы или большая труба, которую нужно будет разрезать. И по своей конструкции такая печь недалеко от кирпичной: те же узлы и блоки, те же элементы, только другая конструкция и другое исполнение.Например, квадратная банная печь изготавливается из толстолистовой стали или чугуна, а круглая — из толстостенных стальных труб.

    Но сама топка такой топки сегодня сделана немного иначе, чем пару десятилетий назад: теперь в ней две камеры, одна из которых используется для сжигания топлива, а вторая — для дожигания того, что не сгорело. , за счет чего выделяется гораздо меньше вредных продуктов сгорания, а КПД самой печи увеличивается на 20%.

    Единственный существенный недостаток металлических духовых шкафов — это большая площадь поверхности, которая может гореть. Хотя этот минус исправить несложно — достаточно обложить такую ​​печь красивым огнеупорным кирпичом, либо повесить на сам корпус стальную ширму — конвектор, который распределяет потоки горячего воздуха по всей ванне и заставляет ее более однородный. С другой стороны, охлаждение печи за счет естественной циркуляции воздуха значительно увеличивает срок ее службы.


    А вот газовую или электрическую плиту делать своими руками не рекомендуется: даже заводские модели чрезвычайно пожароопасны и даже способны взорваться.

    Самые простые варианты самодельной печи

    Для тех, кто никогда не занимался печным делом, можно первые пару лет попробовать изучить устройство печи для бани самой простой конструкции и построить такую, которая будет нагревать баню, нагревать воду и давать приятный пар.

    Также печь можно сделать из обычного или бутового камня, либо из обожженного кирпича. Толщина стен должна быть от 13 до 25 см, а вес камней — 1-5 кг.В качестве камней для печи можно взять гранит, карьер или торф, но не кремень, который при нагревании рассыпается на куски. А чтобы каменка для сауны, сделанная своими руками, аккумулировала тепло, в нее можно добавить чугунные слитки, чтобы на них приходилось 20% от 80% камней.

    Котлы и емкости для воды в самодельных печах могут опираться либо на стены кладки, либо на специальные стойки внутри топки, либо подвешиваться на веревке. Но решетки для печей делают из толстой стали или уже получают стандартный чугун.

    Металл — податливый материал. В отличие от кирпича его можно сверлить, резать, ковать, гнуть и т. Д.

    Металлическая печка не боится длительных простоев, не сыпется. Конструкция неразъемная, ее можно переставлять и транспортировать.

    Кроме того, металл обладает высокой теплопроводностью. Нагревательный прибор быстро отдает тепло помещению, в котором он находится.

    Этим же объясняется и более высокий КПД, ведь кирпичные аналоги, пока не нагреются, большую часть тепла теряют через трубу.Все это объясняет, почему банная печь из металла своими руками считается лучшим решением.

    Какие есть варианты дизайна, как построить такую ​​печь самому, нужно ли ее экранировать, как установить и чем покрасить.

    Отлить в домашних условиях чугунный каркас не получится, поэтому материалом будет сталь.

    Разработано несколько вариантов конструкции стальных печей для бани:

    • Сварной каркас из листового металла;
    • Из трубы;
    • С дисков от колес автомобиля.

    Обычно выбирают наиболее простой для покупки материал.

    Если это листы, они должны быть толщиной не менее 8 мм. Если труба примерно 50-60 см в диаметре.

    Вам также понадобится:

    1. Решетка (это может быть готовое изделие или фурнитура, из которой решетка сваривается вручную)
    2. Дверь топки, нагнетателя (можно сделать самому).
    3. Защелки на всех дверях.
    4. Кран.
    5. Дымоход высотой около 2 м, диаметром 12-15 см.

    На завершающем этапе вам понадобится кирпич для ширмы, камни для печи и специальная краска.

    Необходимые инструменты

    Набор инструментов зависит от выбранных технологий, но, скорее всего, они пригодятся:

    1. Инструмент измерительный.
    2. Болгарский.

    Для отделочных работ вам понадобится мастерок, отвес и другие инструменты для укладки кирпича. Пистолет для окраски.

    Металлическая печь для бани своими руками из трубы вертикальной

    Преимущество модели — минимальное количество швов.Помимо трубы вам понадобится немного листового металла для перегородок (толщиной от 8 мм.).

    Подготовительные работы

    Заливается бетонный участок — фундамент. Его ширина должна быть немного больше диаметра будущего корпуса. Выставляется опалубка, выравнивается и уплотняется дно, насыпается слой щебня, заливается часть бетона. Затем укладывается арматура и заливается второй слой. Общая толщина основы = 20 см.

    Печь для производства

    Роль днища может сыграть бетонное основание… Нижний край трубы хорошо выровнен, чтобы конструкция не шаталась. Внизу устанавливается люк для поддува размером 7 х 20 см.


    Пример металлической банной печи

    Дверца топки находится над нагнетателем. Размеры отверстия 25 х 30 см. Если дверь открывается в соседнее помещение, сваривается прямоугольный ящик такой толщины, что подскажут стены в бане. Общая высота топки и нагнетателя = 90 см.

    Если сделать решетку из угла, поставив паз вверх, она долго не выгорит.

    Как делается утеплитель — чертеж

    Далее идет ТЭН, о нем стоит сказать отдельно. Есть два варианта:

    1. Проточный нагреватель.
    2. Открыть.

    Течение дает возможность камням согреться от дымовых газов, которые перед попаданием в трубу их промывают.

    Этот вариант адаптирован к помещению опытным путем. Подавать пар можно будет только в очень хорошо прогретую духовку, где сажа выгорела, и только после полного нагрева, когда вентиль закрыт.

    В открытой печи необходимо более точно рассчитать контакт поверхности с камнями, иначе этого может не хватить, и тепло осядет как накипь на внутренностях агрегата. Можно пропустить систему труб через утеплитель, то есть сделать теплообменник, но этот способ усложняет этап создания.

    Другой вариант — над топкой расположен открытый ТЭН, а над ТЭН — емкость для воды. Но вода в таком резервуаре будет дольше греться, а высота конструкции будет не маленькой — забор воды на большой высоте не всегда удобен.


    Чертеж металлической печи-каменки

    Недостаток этой схемы в том, что камни соприкасаются с холодной стенкой резервуара для воды и охлаждаются против нее. Поэтому половину модифицируем камнями, сделав ее в виде балкона. Камней на таком балконе будет меньше, и они не будут плотно прилегать к стене.

    При выборе последнего варианта над топкой делается глухая перегородка, в центре которой вырезается отверстие для установки дымохода.В нижней части половинки, где будет вода, приваривается кран. Вырублена половина — утеплитель. На его месте балкон украшают металлическими планками. Здесь есть возможность придать изделию оригинальный вид.

    Хотите организовать сухую сауну? поможет реализовать эту идею. Как устроена такая духовка и как с ней безопасно работать, читайте дальше.

    Рассмотрим способы устройства водяного и электрического пола в бане.

    Корпус печи из колесных дисков

    Привлекательность этого материала в его доступности и прочности.Печи из толстостенных дисков догорают не скоро (используется качественная сталь). Для банной печи больше подходят диски от грузовых автомобилей (ЗИЛ, КамАЗ, трактор и др.).

    Самое сложное на начальном этапе — вырезать внутреннюю часть каждого диска. Конечно, болгаркой это можно сделать, но удобнее использовать газовый резак.

    Есть модели комбинированных отопительных приборов, в которых топка и нагнетатель выложены из кирпича, а верхняя часть топки, печь и бак — металлические.Но мы рассмотрим вариант печи полностью собранной из дисков.


    Роковая печь

    Вам понадобится:

    1. 3 диска.
    2. Двери зольника и топки.
    3. Листовой металл.
    4. Дымоход.
    5. Арматура.

    Бак для воды. Его можно сделать, как духовку, из дисков, а можно использовать листовой металл или любую подходящую емкость. Температуры здесь не экстремальные, поэтому требования к толщине и качеству металла ниже.

    Производство резервуаров для воды, печей и подогревателей

    Для зольника, топки и каменки используются три диска. Их освобождают от середины и сваривают. В нижней части расположен зольник. Вырезается отверстие, в дальнейшем здесь будет привариваться дверь.

    Над зольником проделывается отверстие для дверцы топки. Теперь перегородка с решеткой … По диаметру вырезается металлический блин, а по центру делается вырез, который приваривается стержнями арматуры.После того, как перегородка приварена, самое время установить дверцы и защелки.

    Теперь отопитель. Он будет располагаться поверх сваренных вместе дисков. Топка закрывается другим листом металла, в котором прорезано отверстие для трубы (соотнесено с отверстием в баке, сделанным немного смещенным в одну сторону).


    Бак для воды и дымоход

    Приваривается небольшой патрубок, на который надевается бак для воды. Между верхним краем печки и дном емкости оставляется небольшое пространство (печка открытая, можно складывать или убирать камни, добавлять тепла).

    Для усиления конструкции в этот зазор устанавливают подпорки — перемычки. Дымоход будет немного подниматься над резервуаром, но чтобы оставалась возможность транспортировать агрегат, поместите его в ванну на свое место.

    Резервуар можно сделать съемным из нержавеющей стали. И состыковать дымоход асбестовым шнуром.

    Установка металлической печи в баню и пожарная безопасность

    Хороший вариант монтажа своими руками, когда топочная дверца и воздуходувка выходят в гардеробную.

    Во-первых, ее удобнее топить, во-вторых, гардеробная тоже будет нагреваться, а в-третьих, если печь в непогоду дымит, газ в парилку не попадет.

    Перед топкой необходимо установить защиту для пола — небольшой лист металла.

    Экранирующая кирпичная кладка не только улучшает свойства духовки, но и повышает безопасность ее использования.

    Там, где труба проходит через крышу и потолок, она облицована кирпичом.Для этого в верхнюю часть трубы приваривается металлическая площадка, на которой будет возводиться кладка.

    Покраска печи

    Жестяная конструкция со следами сварки, плохо смотрится даже в гараже, а не в бане. Кроме того, неокрашенные поверхности более подвержены коррозии. Как покрасить металлическую печь для бани? Обычные краски с огнестойкостью 160 ° C не подходят.

    Вам нужно найти:

    1. Эмаль органосиликатная (до 350 ° С).
    2. Кремнийорганическая эмаль (до 800 ° С).

    Килограмм более термостойкой краски обычно стоит дороже, к тому же вторая эмаль тяжелее и расходуется больше.

    Помещение во время покраски должно быть теплым и сухим. Поверхность обезжиривается. Желательно использовать распылитель, а не кисть или валик.

    Нужно нанести 2 слоя. Второй, после того, как первый полностью высохнет. Ни в коем случае нельзя ускорять сушку искусственно (феном или заливкой). Полное высыхание достигается через 7 дней.

    Опытным путем мастера пришли к выводу, что саму печь лучше красить кремнийорганической краской, а экран — кремнийорганической краской.

    Заключение

    Чтобы печь давала достаточно пара и не понижала температуру духовки, ее должны тщательно рассчитать специалисты.

    Современные заводские металлические духовые шкафы идеально откалиброваны.

    Если сделать печь по габаритам и чертежам готового агрегата, успех гарантирован.

    Если это невозможно, и все делается вручную и на глаз, можно будет немного отрегулировать количество камней и время нагрева во время работы экспериментальных печей. Легкий пар!

    Видео по теме


    Мое путешествие в сауну. Мое знакомство с сауной | Джефф Пизик

    Я заказал сауну с внешними размерами 8х8 футов и семью футами 2х4 дюйма. Я также заказал его с полами из обработанной фанеры для устойчивости к гниению.

    Первым делом нужно было повесить дверь внутреннего дворика. Для этого потребовалась помощь тестя «Папа Джон», профессионального плотника. Мы были уже в конце ноября, и пошел снег. Мне нужно было запереться до того, как действительно начнется плохая погода. Я был в восторге, когда Джон вытащил из кузова своего грузовика несколько шарниров из нержавеющей стали с шарикоподшипниками! После того, как мы повесили дверь, я обрезал ее и покрасил, чтобы она соответствовала углам, потолку и облицовке сарая (и дома). Вскоре я сделал проводку, которая включала внешний свет, внешнюю розетку и внутреннее освещение с диммером.

    Изначально я планировал использовать старую плиту Nippa, которую купил недорого на Craigslist. Однако мне очень хотелось печь Куума. Я позвонил Дэрилу Лампе и спросил, есть ли у него в наличии печи. Он засмеялся и сказал, что придется ждать три-четыре месяца. Я поблагодарил его и отправил электронное письмо, в котором говорилось, что если заказ по какой-либо причине будет отменен, я возьму плиту. Каково же было мое удивление, когда несколько дней спустя он ответил мне по электронной почте и сказал, что заказ клиента был отменен, и если я хотел бы печь, был доступен «средний».Я позвонил, сказал, что возьму, и спросил, можно ли поставить стеклянную дверцу на плиту. Дэрил сказал, что они подходят индивидуально, и обычно было невозможно переключить двери после того, как печь была закончена, но он посмотрит, подойдет ли дополнительная, которая у него есть. Он сказал: «Если вы не получите от меня ответа, дверь не подходит. Если дверь подходит, я дам тебе знать. На телефон пришло сообщение: «Стеклянная дверца подходит, поэтому у вас будет стеклянная дверца на печи для сауны». Хорошие новости!

    Следующим по списку задач был монтаж стропил и каркаса потолка.После каркаса потолка была изоляция и блокировка для опор скамейки. Также в это время я решил построить опору для дымохода. Я решил вырезать в крыше отверстие для дымохода, установить опорную коробку для дымохода, оклад крыши, дымоход и на этом этапе проверить установку печи. Я использовал стальную опорную коробку, которую обрезал ножницами для листового металла так, чтобы она соответствовала наклонной крыше. Чтобы вырезать отверстие в крыше, нужно было подвесить отвес из центра того места, где дымоход будет проходить через крышу (удерживается винтом через крышу).Этот винт служил центром круга, нарисованного на черепице мелом на веревке, прикрепленной к винту. Круг пришлось преобразовать в эллипс из-за наклона крыши. Для этого потребовалось немного геометрии. Я использовал пилу, чтобы вырезать отверстие, и оно получилось почти идеальным. Все это было подробно описано в книге Гленна. При установке трубы с двойными стенками, после того, как пол был закончен, мне пришлось отрегулировать высоту печи, так как я планировал укладывать шиферную плитку на Durarock под печью.Я хотел, чтобы двустенная труба проходила через весь потолок и настил крыши, так как это казалось самым безопасным способом. Была установлена ​​потолочная изоляция, состоящая из 4-дюймового стекловолокна над стропильными стропами и 6-дюймовой теплоизоляции, прикрепленной к потолочным опорам.

    Пришло время установить пленочную пузырчатую пароизоляцию. Это было довольно весело и легко. Я использовал свой пневматический степлер и сделал горизонтальные ряды по периметру стен. Чтобы заклеить все швы, потребовалось много навороченной алюминиевой ленты.Я вырезал ножом окна и другие отверстия. После установки пароизоляции галогенового рабочего освещения хватило, чтобы поддерживать температуру в комнате около 50 градусов, когда на улице было ниже нуля.

    Я выделил участок, который будет выложен плиткой для печи. У меня была дополнительная сланцевая плитка из проекта кухни, который мы реализовали несколькими годами ранее, и я решил использовать часть этой плитки, оставшейся под плитой. Я решил использовать уложенные в сухом виде сланцевые каменные панели для стен за печью.Я прикрутил ¼ ”дюрарок к обработанной фанере под плитой в качестве основы для напольной плитки и ½” дюрарок к стойкам позади печи в качестве основы для укладываемого в сухую кладку камня. При нанесении раствора примерно на четверть дюйма камень и основа будут иметь толщину более дюйма и по существу будут негорючими поверхностями. Таким образом, я решил, что зазор в 10 дюймов от задней части печи до стены был более чем достаточным, и решил не использовать двойную стенку из дюрарока с воздушным зазором позади печи, как это иногда бывает.Durarock было довольно легко забить, разрезать и довольно легко прикрутить с помощью шурупов для гипсокартона.

    Я никогда раньше не работал с плиткой и купил дешевую (65 долларов) пилу для плитки в магазине товаров для дома, который поможет сэкономить большие деньги. Я был удивлен тем, насколько легко он разрезал напольную плитку и относительно толстый камень для сухой укладки толщиной от 1/2 до 1 дюйма. Я установил слив в полу под тем местом, где будет стекать вода из печи. Это включало вырезание отверстия с помощью пилы в дюрароке и черновом полу.Мне пришлось аккуратно разрезать сланцевую плитку, чтобы она соответствовала отверстию, а затем прикрутил фильтр из нержавеющей стали к верхней части плитки, который позже был залит на место. Получилось здорово и в нужном месте. Я смешал жидкий раствор, используя ведро на пять галлонов, воду и электрическую дрель с лопастью для перемешивания. Плитка и камень пошли довольно хорошо, к тому же я изначально был немного беспорядочным, пока я не привык более тщательно «снимать пленку» с дюрарока и «смазывать назад маслом» каждую плиточную / каменную панель.Я использовал пропановый обогреватель, чтобы поддерживать достаточно высокую температуру, чтобы раствор затвердел. Я оставил окончательную затирку до тех пор, пока не будет закончен кедр.

    За это время я еще работал над гребнем кедра. Я купил свой кедр на местном складе пиломатериалов. Это был «избранный» сорт, и по цене почти такой же, как и в больших коробочных магазинах. Однако мне не пришлось часами разбирать детали. Он был доставлен к моей двери и в основном прямой, с очень небольшим количеством трещин, поврежденных узлов или непригодных для использования деталей.Посадить кедр было действительно приятно. Наконец-то я почувствовал, что строю сауну! Я начал снизу, продвигаясь вверх, и использовал все элементы одинарной длины, учитывая, что максимальная внутренняя длина составляла всего около 87 дюймов. С помощью лобзика я сделал вырезы для окон, опоры дымохода и зоны выключателя света.

    Верхнюю и торцевую доски пришлось «распилить» до нужного размера с помощью настольной пилы. Я вставляю шпунт и паз вокруг камня, вырезая отдельные маленькие кусочки, чтобы они соответствовали дверной и оконной стене.Я сделал гребень и паз гладкими. Я сделал обшивку окон и дверей шероховатой стороной наружу для небольшого контраста.

    Руководство по нагревателю для сауны — Saunas.com

    Дровяные каменки для сауны являются фаворитами приверженцев сауны, поскольку они отводят более мягкое и приятное тепло. Кроме того, запах и процесс приготовления сауны — это часть почти священного опыта, который длится веками. Дровяные печи нагревают сауну дольше, в зависимости от их размера.Им потребуется дымоход для правильной вентиляции. Дровяную печь следует поставить на защитное металлическое покрытие пола, чтобы улавливать падающий пепел и угольки.

    Печи также могут иметь внутреннюю или внешнюю загрузку — выберите внешний вид, если вы предпочитаете оставлять беспорядок из дров / золы за пределами сауны. Внешняя нагрузка не позволяет вам с комфортом добавлять больше дров во время сеанса сауны. Однако, если у вас есть гардеробная, примыкающая к сауне, внешняя каменка на дровах служит камином с одной стороны и каменкой для сауны с другой.Они действительно могут создать теплую и уютную атмосферу, особенно в холодные месяцы.

    К очевидным преимуществам саун на дровах можно отнести возможность построить сауну в любом месте без электричества.

    Короед штукатурка технология нанесения на фасад: особенности и преимущества отделки «короедом», инструменты и материалы, подготовительные работы, правила и особенности нанесения, заключительный этап, видео

    особенности и преимущества отделки «короедом», инструменты и материалы, подготовительные работы, правила и особенности нанесения, заключительный этап, видео

    Современная отделка фасадов под стиль «короед» является весьма неплохим решением для оформления фасадовСовременная отделка фасадов под стиль «короед» является весьма неплохим решением как для оформления фасадов общественных сооружений, так и для отделки жилых домов. Такая облицовка обладает необычной фактурой и рядом качественных характеристик, которые позволяют уберечь фасадную часть строения от неблагоприятных природных условий.

    Наносить покрытие достаточно просто. Подготовка материала и отделка штукатуркой «Короед» вполне доступны для самостоятельного выполнения, что способствует значительной экономии не только денежных средств, но и времени на проведение всех этапов работы.

    Особенности отделки «Короедом»

    Отделка фасада строения «Короедом» является современным и стильным вариантом оформления фасадной части частных домов и украшения зданий. Помимо придания строению привлекательного внешнего вида, покрытие «Короед» надёжно защищает фасад. Отделочный материал отличается вполне доступной стоимостью, а работы могут быть выполнены в максимально сжатые сроки.

    Отделка фасада строения «Короедом» является современным и стильным вариантом оформления фасадной части частных домов и украшения зданий

    Штукатурка «Короед» характеризуется экологической чистотой и после нанесения очень быстро полностью просыхает. Особенно выигрышно и стильно смотрится шпатлевка «Короед» на белоснежном фасаде.

    Можно приготовить раствор для качественной шпатлевки с соблюдением необходимых пропорций самостоятельно, также есть возможность купить готовый вариант смеси в мешках различного объема или готовую шпатлевку «Короед», которая фасуется в ведра. Подбирать необходимый по толщине слой штукатурки рекомендуется в соответствии с инструкцией, которая размещается на таре. В стандартных условиях толщина слоя составляет не менее полутора и не более трех с половиной миллиметров.

    Штукатурка короед: учимся наносить сами (видео)


    Преимущества отделки «Короедом»

    Покрытие «Короед» позволяет создать привлекательное внешнее оформление фасада здания, к тому же материал обладает рядом эксплуатационных преимуществ:

    • широкий спектр применения;
    • отличная адгезия вне зависимости от типа основания, включая стены из бетона, дерева, блоков разной модификации и гипсокартона;
    • высокая прочность;
    • повышенная устойчивость к любым неблагоприятным воздействиям окружающей среды;
    • хорошая износостойкость;
    • ударопрочность;
    • устойчивость к потере цветов и разрушению в результате постоянных воздействий солнца и солей;
    • экологическая чистота;
    • дополнительная теплоизоляция и шумоизоляция;
    • прекрасная влагоустойчивость.

    При соблюдении технологии нанесения штукатурки «Короед» можно получить покрытие с высокими декоративными достоинствами. Краска очень долговечна и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств в течение как минимум 10 лет. Работать с материалом максимально легко и удобно.

    При соблюдении технологии нанесения штукатурки «Короед» можно получить покрытие с высокими декоративными достоинствами

    Как повысить декоративность покрытия

    Технология нанесения отделки в стиле «короед» позволяет воплощать уникальные оформительские решения. Для качественного проведения работ требуется применять специальный инструмент, с помощью которого нанести отделочный материал можно максимально правильно. Для большей декоративности в штукатурочную смесь добавляют краситель либо оштукатуренную поверхность окрашивают, используя определенные виды материалов.

    Краска полимерцементная

    Характеризуется несложной технологией нанесения. Покраска не требует основательной подготовки поверхности, что обусловлено фактурой материала. Кроме того, в течение долгого времени не нужно дополнительное подкрашивание, ведь срок службы цветного покрытия составляет порядка десяти лет. Определённым минусом можно посчитать неэластичность, провоцирующую возникновение трещин, и паропроницаемость.

    Технология нанесения отделки в стиле «короед» позволяет воплощать уникальные оформительские решения

    Краска акриловая

    Выполнять отделку этим эластичным материалом очень удобно. Такой тип материала характеризуется экономичностью и паронепроницаемостью, а также хорошо себя зарекомендовал как дополнение к системе теплоизоляции на основе пенополистиролов и пенопласта. Основным недостатком является то, что материал в мокром состоянии впитывает пыль. Не рекомендуется к применению на фасадах строений, расположенных вблизи проезжей части. Средний срок эксплуатации составляет семнадцать лет.

    Краска силикатная

    Материал очень эластичный, и самостоятельно выполнять оформление с применением силикатной краски достаточно просто. Колерование выполняется при помощи специального оборудования. Материал паропроницаемый и не может быть использован для отделки зданий, где в качестве утеплителей использованы пенополистирол или пенопласт. Материал в мокром состоянии не способен притягивать и накапливать пыль, он достаточно легко может быть очищен от загрязнений обычной водой. Средний срок службы составляет не менее двадцати лет.

    Краска силиконовая

    Довольно эластичный материал, который колеруется в специальном типе машин. Очень экономичный вариант отделки. Материал не способен накапливать пыль и обладает антистатичностью. Средний срок службы составляет более двадцати лет.

    Силиконовая краска – довольно эластичный материал, который колеруется в специальном типе машин

    Подготовительные работы

    Подготовка поверхности под нанесение отделки относится к наиболее ответственным этапам работы. Фасадную поверхность следует выровнять при помощи цементно-песочной штукатурки. Целесообразно выполнять оштукатуривание с применением установленных по уровню маячных профилей с шагом на десять сантиметров меньше, чем длина используемого в работе правила.

    Накиданную между маяками цементно-песочную штукатурку необходимо стягивать при помощи правила. Оставшиеся на поверхности стяжки изъяны следует заделать с использованием терки либо полутера. Спустя четыре часа оштукатуренную поверхность необходимо затереть круговыми движениями. Через сутки при необходимости может быть выполнена дополнительная затирка. Для предотвращения растрескивания в жаркие дни следует выполнять опрыскивание штукатурки водой.

    Подготовка поверхности под нанесение отделки относится к наиболее ответственным этапам работы

    Штукатурка «Короед» может наноситься на фасадную поверхность, утеплённую листами пенопласта или пеноплекса. Следует учитывать тот факт, что поверхность при утеплении перед отделкой должна быть покрыта клеевым раствором, а затем укреплена армирующей сеткой.

    Правила и особенности нанесения

    Технология нанесения штукатурки вида «Короед» на фасадную поверхность предполагает применение металлического шпателя. По своей сути процедура напоминает стандартный вариант шпатлевания. Самым сложным при таком виде отделки является соблюдение толщины слоя штукатурки. Характерным отличием является растягивание раствора по фасадной поверхности до формирования специфичных бороздок.

    Технология нанесения штукатурки вида «Короед» на фасадную поверхность предполагает применение металлического шпателя

    Спиральность придаётся фактуре посредством выполнения круговых движений по поверхности свежей, ещё не застывшей штукатурки обычной пластиковой строительной тёркой. На следующем этапе выполняется ещё одно полирование пластмассовой тёркой. На этом этапе важно контролировать равномерность образующегося узора. Далее производится затирка всех стыков.

    Мы вам также предлагаем узнать об особенностях и правилах нанесения резиновой краски.

    Технология нанесения декоративной штукатурки «Короед» (видео)


    Заключительный этап

    Очень важно помнить, что стандартная цветовая гамма фасадной штукатурки типа «Короед» представлена только серым и белым вариантами. При необходимости повысить декоративность и привлекательность фасадной поверхности можно добавить оттенок к смеси на этапе приготовления или выполнить окрашивание оштукатуренной поверхности при помощи силиконового, водоэмульсионного либо акрилового типа фасадной краски.

    Соблюдая несложную технологию работы с материалами, можно самостоятельно выполнить внешнее оформление дома

    Соблюдая несложную технологию работы с материалами, можно самостоятельно выполнить внешнее оформление дома.

    Добавить комментарий

    Короед технология нанесения. Технология нанесения на фасад декоративной штукатурки короед

    Короед технология нанесения. Технология нанесения на фасад декоративной штукатурки короед

    Технология нанесения штукатурки короед на фасад предполагает использование такого строительного инструмента как металлический шпатель. Одним из основных условий качественной обработки внешней поверхности является толщина слоя. Процесс нанесения штукатурки на фасад схож с технологией шпатлёвки.

    Особенность :

    раствор растягивается по стене до тех пор, пока не появятся бороздки небольшого размера.

    Для придания смеси фактуры в виде спирали, пластиковой тёркой выполняются круговые движения. Не нужно прилагать больших усилий, достаточно лёгкого нажатия. Рисунок штукатурки короед для фасада полностью раскроется, когда раствор высохнет.

    Далее, используя пластмассовую тёрку нужно отполировать рабочую зону фасада. Важно, следить за равномерностью узора, работать аккуратно, не спешить. Поэтому, контроль процесса обязателен: раствор не должен прилипать к рабочему инструменту. На финише работ по отделке фасада необходимо затереть стыки.

    Подготовка поверхности для нанесения

    К подготовительному процессу нужно относиться внимательно. Сначала фасад заделывается цементным или гипсовым раствором. Специалисты рекомендуют работать по маячкам. Расстояние, примерно 100-150 миллиметров.

    Дефекты стяжки можно исправить тёркой либо полутёром. После чего необходимо дать время смеси укрепиться. На это может уйти до четырёх часов. Отделка фасада короедом на следующей стадии предполагает затирку поверхности круговыми движениями. Если качество не устраивает или остались явные дефекты, процедуру можно повторить через 24 часа.

    При проведении работ летом необходимо учитывать, что смесь быстро схватывается. Чтобы избежать потрескивания штукатурки её периодически нужно смачивать водой.

    В работе можно использовать разные утеплители такие как:

    1. Пенопласт.
    2. Пеноплекс.

    В этом случае, на вышеуказанный материал, накладывается клеевой раствор. Сверху армируется фасадной сеткой. И уже поверх нановится короед.

    На заметку .

    В независимости от того, какой способ выбран, нанесённая на рабочую поверхность готовая смесь должна сохнуть от трёх недель и более.

    Нанесение штукатурки

    Важный момент, который необходимо учитывать при нанесении короеда на фасад – это температурный режим. При какой температуре наносить короед, существуют ли чёткие рекомендации? Специалисты в этом вопросе едины: советуют работать при t0+ 50и выше. Алгоритм действий следующий. Смесь накладывается на металлическую тёрку и распределяется по рабочей поверхности круговыми движениями с незначительным нажимом на инструмент. В это время, камушки с мелкой фракцией, входящие в смесь, будут оставлять за собой продолговатые следы. Мастер может сам задать направление движений.

    Нужно знать, что на 1м2необходимо 2,5-4,0 кг приготовленного раствора. Работа не допускает перерывов и/или простоев.

    Обработка поверхности должна быть выполнена за один заход. Смесь на стену подаётся дозированными порциями, чтобы избежать её преждевременного высыхания.

    Если игнорировать это условие, то на стыке участков с различной влажностью могут появиться нежелательные дефекты. После того, как раствор немного подсохнет, он полируется пластиковой тёркой.

    Расход на м2

    Отделка фасада дома короедом предполагает необходимость рассчитать количество штукатурки, с входящими в её состав фракциями. Именно они определяют расход готового раствора.

    Чем больше диаметр камня-наполнителя, тем более толстый слой наносится на стену.

    Нанесение короеда валиком. Нанесение декоративной штукатурки валиком или как придать помещению индивидуальность?

    Оформление стен с использованием декоративной штукатурки является прекрасным способом привнести в интерьер оригинальность и индивидуальность. Выполняется такая работа зачастую шпателем, однако  нанесение декоративной штукатурки валиком  делает процесс в разы легче и быстрее. Рассмотрим все от подготовки до завершения, чтобы результат работы был хорошим и долговечным.

      Подготовка стены

      Первым делом со стен убираются старые обои. Для того чтобы они легко снимались, их лучше намочить водой. Далее вся стена зачищается шпателем, это позволяет убрать остатки краски и побелки. Главная же задача процесса подготовки – выровнять всю поверхность. Поэтому все места, где отпала штукатурка, обрабатываются шпаклевкой. С этой целью тщательно осматривается вся стена и любые, даже мельчайшие неровности, устраняются наждачной бумагой.

      Важно! Ровная поверхность – это главный залог качества прилегания штукатурки. Если выполнить эту работу недостаточно хорошо, то со временем штукатурка начнет осыпаться.

      После того, как вся поверхность и углы приведены в порядок, можно приступать к следующему этапу. Перед нанесением штукатурки стены обрабатываются грунтовкой для повышения прочности будущего покрытия. На этом этапе следует определиться с фактурой, цветом и другими нюансами штукатурки.

      Техника нанесения

      Способ нанесения декоративной штукатурки будет во многом зависеть от фактуры. Каждый вид штукатурки наносится своим способом – валиком или шпателем. Итоговый результат, в первую очередь, зависит именно от метода работы с материалом. Так, декоративная смесь, наносимая валиком, всегда оставляет разнообразный рисунок.

      Специалисты советуют проводить работу со штукатуркой в сухие и теплые дни. Если же погода дождливая или повышенная влажность, то рекомендуется отложить процесс до подходящих погодных условий. Перед работой нет необходимости принимать какие-либо меры предосторожности, ведь материал не провоцирует аллергию, раздражения и прекрасно смывается простой водой с мылом.

      При работе валик для фактурной штукатурки расходует порядка одного килограмма на один метр квадратный площади. Если стены хорошо выровнены, а штукатурка мелкозернистая, то расход становится меньше. Если же процесс выравнивания был выполнен некачественно, то расход может превышать полтора килограмма на метр квадратный.

      Примечание! Колеровку штукатурки следует проводить с учетом того, что, когда она высохнет, ее цвет станет на пару тонов темнее.

      Этапы укладки штукатурки

      После выполнения всех подготовительных работ наступает черед непосредственного нанесения штукатурки. Для этого будет использоваться валик для  «Короеда» , который создаст рисунок и ускорит работу. Процесс происходит в следующем порядке:

      • Перед нанесением состава его необходимо колеровать. После этого декоративная штукатурка наносится валиком с крупным или мелким зерном, в зависимости от типа поверхности.
      • «Накатываются» участки по 1.5-2 метра. Штукатурка быстро сохнет, поэтому необходимо работать по участкам. Наносится смесь произвольными движениями в любых направлениях.

      Стык между различными участками необходимо делать рваным, в противном случае (при ровном стыке) его будет отчетливо заметно.

      • Далее происходит равнение пластиковым шпателем. Делаются движения сверху вниз. После этого стенка должна полностью высохнуть.
      • После полного высыхания берется валик с ворсом средней длины, и наносится воск на основе акрила. Это необходимо для защиты слоя и для более насыщенного цвета.
      • После высыхания воска отполируйте его шерстяной тряпкой.
      • Спустя две недели стену можно без проблем мыть.

    Как наносить короед на пенопласт фасада дома | Дача – впрок

    Интерьер в доме

    После утепления наружных стен частного дома пенопластом становится вопрос о следующем этапе – декоративной облицовке. Короед – один из общераспространенных видов отделок фасадов.

    Использовать штукатурку Короед – это недорого и красиво при возможности нанесения своими руками.

    Она устойчива к любым видам осадков и солнечному цвету, является прекрасной защитой от щелочей, кислот и воды, ее невозможно поцарапать из-за присутствия в составе мраморной крошки, эластична и долговечна, можно протирать мягкой мочалкой (губкой).

    Обратите внимание

    Декоративная штукатурка Короед обычно идет в белом цвете, но покрасив по завершению работы ее любым цветом, вы добьетесь желаемого результата.

    Штукатурку можно наносить на фасады зданий и внутреннюю часть помещений, на разные поверхности: кирпич, гипсокартон, бетонные плиты. А вот цепкость с железом или стеклом будет минимальной.

    Также нецелесообразно заделывать короедом трещины в стенах или на потолке, так как это завершающий шаг в отделочных работах.

    В состав Короеда входит мраморная крошка различной фракции. От величины фракции зависит расход штукатурки, в пределах 2,5-4,2 кг на 1 кв.м. Чем крупнее зерно, тем штукатурки потребуется больше. Для наружных отделочных работ обычно используют фракцию не менее 2-2,5мм, чтобы на расстоянии рисунок имел четкие очертания и не казался размытым.

    Для нанесения Короеда вам потребуются: строительный уровень до 2-х м длины, дрель для перемешивания раствора, таз, шпатель, полиуретановая терка, малярные валики, кисти.

    Перед нанесением штукатурки Короед наденьте перчатки, чтобы не поцарапать руки гранулами мраморной крошки и защитить кожу от воздействия цемента.

    Как наносить Короед на пенопласт

    • При утеплении дома пенопластом одним из завершающих этапов является армирование стен специальной сеткой, желательно наиболее плотной. Так вот именно на нее необходимо нанести армирующий клей и оставить на высыхание на 24 часа при температуре 5-25°С.
    • Наносить декоративную штукатурку на фасад дома нельзя под прямыми лучами солнца, ветром и под дождем .
    • Во время просыхания попадание прямых солнечных лучей на оштукатуренную стену также нежелательно.
    • Если штукатурка упала на землю, то ее использование невозможно.
    • Загустевший раствор можно разбавить водой на 10%.

    После высыхания армирующего клея наносится грунтующая краска, специально предназначенная для подготовки оснований перед декоративным оштукатуриванием для укрепления поверхности и увеличения цепкости с поверхностью. Снова оставляется на сутки до полного высыхания.

    Далее равномерно под углом 60°С распределяете штукатурку по поверхности вертикально или горизонтально, в зависимости от желаемого направления рисунка. Проводят по стене медленно до того момента пока частицы мраморной крошки начнут прокатываться по стене.

    Перемешивают раствор штукатурки каждый раз перед нанесением, так как тяжелые частицы могут оседать на дне.

    Важно

    Если поверхность нужно покрыть только частично, то чтобы, потом не было видно стыков, оставьте края обработанной поверхности размазанными и неровными или оклейте границы малярным скотчем.

    Короед можно купить уже в готовом виде или сухой смесью. Сухую смесь добавляют в воду температурой 15-20°С, перемешивают до однородного состояния, чтобы не было комочков. Для этого используют строительный миксер. Перемешивают 2 раза с паузой в 5 минут.

    Время ожидания до формирования рисунка 20 минут, но чем выше температура на улице, тем время схватывания раствора уменьшается. Рисунок наносится пластмассовой теркой, прижимая к поверхности. Помимо классического рисунка на штукатурке можно выполнить и другие элементы с помощью терки, шпателя или губки, сформировав желаемую текстуру.

    Например, выполнить круговые движения или косые, напоминающие дождь. На высыхание короеда уходит 1-3 дня, после чего фасад дома зачищают наждачной бумагой средней зернистости, чтобы сгладить все острые углы и красят силикатной краской.

    Если использовать акриловую краску, то нужно подождать около 2 недель, пока поверхность высохнет основательно.

    Чтобы обновить цвет фасада дома достаточно его покрасить. Нанести декоративную штукатурку короед своими руками несложно, но если у вас опыта не было, то лучше начать с самого невидного места.

    Видео штукатурка короед — учимся наносить сами

    Фасадная штукатурка короед: виды, технология отделки ?

    Если при отделке здания необходимо сохранить ретро-стиль, то для этого широко применяют штукатурные растворы. Они являются проверенным и надежным способом защиты стен от намокания, служат в течение длительного срока и поддаются окрашиванию при необходимости освежить внешний облик дома.

    Одним из лучших представителей отделочных материалов этого класса является фасадная штукатурка Короед. Именно за необычный вид готовой поверхности, который напоминает деревянную доску, изъеденную личинками одноименного жука и получила название отделка фасада короедом. Подобный эффект дают механические включения определенного размера, создающие характерные бороздки в момент затирки. Необычные внешние данные – не единственное отличительное свойство отделки дома Короедом.

    Особенности штукатурки Короед

    Производители разработали и представили на рынок два основных вида Короеда: на основе гипса или акрила. Первый вариант представляет собой белый или серый порошок, который фасуется в мешки различной массы. Штукатурную смесь из него готовят непосредственно перед производством работ. При этом добавляется вода и дополнительные красители. Иногда пигмент не добавляют, а окрашивают уже оштукатуренную стену. Рецептуру смеси изготовитель указывает на внешней поверхности тары.

    Эти составы хорошо ложатся на пенобетон или кирпичную кладку, это объясняет распространение для отделки фасада частного дома. При сохранении всех защитных качеств короед позволяет стене «дышать», что положительно сказывается на микроклимате внутренних помещений.

    Акриловый Короед реализуется в состоянии, готовом к применению. Это паста, расфасованная в пластиковые ведерки. В состав штукатурного раствора входит акрил или силикон, придающий смеси особую пластичность. Также присутствуют цветовые добавки и мелкие частицы натурального камня. От их величины зависит толщина финишного слоя фасада Короед, при которой образуются характерные бороздки. Она обычно составляет 1,5 – 3,5 мм.

    Этот вид штукатурки Короед для фасада не дает трещин при высыхании, отлично справляется со всеми видами внешнего воздействия и не подвержен образованию колоний плесени или грибка. При закупке большого количества штукатурки, готовой к использованию, обязательно обращают внимание на этикетку. Там можно проверить принадлежность товара к одной партии и узнать рекомендации по применению и оптимальный расход на 1 квадратный метр.

    К преимуществам фасада дома Короед следует отнести:

    1. Универсальность. Возможность применения для наружных и внутренних работ.
    2. Большой выбор производителей и огромное разнообразие цветов. Возможность повторного наружного окрашивания.
    3. Высокая механическая прочность и химическая стойкость. Длительный срок службы.
    4. Штукатурка не намокает и не разрушается под воздействием воды.
    5. Широкий интервал рабочих температур и устойчивость к их резким перепадам.
    6. Высокая паропроницаемость.
    7. Возможность отделки фасада дома короедом на слой утеплителя.
    8. Отличное сцепление с большинством строительных материалов.
    9. Пожарная безопасность и экологическая чистота.
    10. Малый расход материала. Экономичность использования.

    Как нанести короед на фасад своими руками

    Штукатурку Короед следует наносить на выровненную, чистую и прочную поверхность. При подготовке стены с нее удаляются подвижные элементы и крошащаяся старая штукатурка. Сбиваются бугры и выступающие части кладки. Заделываются цементным или гипсовым раствором крупные выбоины, трещины и отверстия.

    Если на стене предварительно был закреплен слой утеплителя, необходимо убедиться в его неподвижности. Затем его поверхность армируется фасадной сеткой, по которой наносится выравнивающая штукатурка на основе цементно-песчаной смеси. Она должна успеть высохнуть и затвердеть до начала основных отделочных операций.

    Технология нанесения штукатурки Короед допускает проведение работ по поверхности, предварительно смоченной водой. Но лучше валиком или кистью обработать наружный слой стены грунтовочным составом, рекомендованным производителем выбранной марки штукатурки. Это укрепит основание и улучшит адгезию.

    Приготовление раствора производится в соответствии с инструкцией изготовителя. В большую емкость наливается необходимый объем воды, в которую при помешивании добавляется сухая смесь. Лучшего качества перемешивания достигают при повторении операции с интервалом в 5 минут и использовании дрели с насадкой-миксером. Раствор достаточно быстро сохнет, поэтому должен быть использован в течение двух часов. Добавление воды в загустевшую смесь не рекомендуется.

    Расход на м2

    Фасадная штукатурка короед наносится с применением фракций в составе. Размер фракций определяет расход штукатурки, т.к. чем больше диаметр фракций, тем более толстый слой должен быть нанесен. Обычно, для фасадов применяется короед с крупными фракциями – от 3 мм. Расход на м2 в среднем на фракции от 3 мм должен быть 3,5 – 4 кг /м2 .

    Если применяется фракция 2 мм, то и расход сократится до 2 – 2,5 кг на квадратный метр.

    Как исправить короед на фасаде

    В случае необходимости исправить короед на фасаде, можно прибегнуть к кардинальным способам или обойтись небольшими корректировками. Что конкретно не нравится в фасаде: локально сдвинут рисунок? Тогда можно поверх нанести тонкий слой и заново круговыми движениями получить нужный результат. Либо снять часть слоя специальной насадкой, затем вновь нанести состав.

    Если не нравится в целом рисунок короеда, можно поверх распылить штукатурку “шуба“.

    Кардинально изменить облик фасада помогут фасадные панели или сайдинг, закрепленный на каркас. В таком варианте никаких дополнительных манипуляций с штукатуркой короед проводить не нужно.

    Технология нанесения на фасад декоративной штукатурки короед

    Облицовка производится при положительной температуре воздуха в период, когда солнечные лучи не попадают на место работ во избежание быстрого высыхания смеси. Раствор накладывают на металлическую терку и круговыми движениями с небольшим нажимом распределяют по поверхности. При этом мелкие камешки будут перекатываться, оставляя за собой продолговатые следы. Их направление зависит от характера х движений, производимых мастером. Наличие механических включений не позволит сделать слой штукатурки менее определенной толщины. На 1 м2 обычно уходит 2,5 – 4,0 килограмма смеси.

    Технология нанесения короеда на фасад не допускает больших перерывов. Вся стена штукатурится за один заход. Раствор наносят небольшими порциями, не дожидаясь высыхания ранее нанесенной смеси. В противном случае могут появиться характерные дефекты в месте стыка двух участков с различной влажностью. На время вынужденных пауз рекомендуется край свежей штукатурки прикрывать малярной лентой. Когда оштукатуренная поверхность частично подсохнет, ее полируют пластиковой теркой. Одновременно затираются места стыков до создания однородной структуры.

    Один из вариантов отделки штукатуркой Короед предусматривает финишное окрашивание ее силиконовыми, акриловыми или водоэмульсионными красителями. К нему приступают примерно через неделю, после полного высыхания смеси и естественного удаления влаги из материала стены.

    Готовый фасад, оформленный штукатуркой Короед, имеет презентабельный внешний вид и является надежной защитой наружных стен от неблагоприятных погодных факторов.

    Похожие статьи

    Как наносить декоративную штукатурку короед: инструкция


    Штукатурка Короед применяется в качестве завершающей отделки внутренних помещений и фасадов частных строений. Поверхность стен дома, обработанная таким способом, визуально напоминает структуру дерева, пораженного жучком-древоточцем. Штукатурное покрытие в эксплуатации обнаруживает достойные качества: оно прочное, устойчивое к внешним повреждающим воздействиям, спокойно переносит температурные колебания. Как наносить декоративную штукатурку Короед, чтобы отделка прослужила длительное время и не потеряла свой внешний вид? Технология подготовки стен и наложения штукатурного покрытия представлена ниже поэтапно.

    Свойства штукатурного покрытия Короед

    Предназначение штукатурки – обработка бетонных, кирпичных, гипсокартонных стен дома, а также ДСП-плит и сэндвич-панелей. Перед ее нанесением следует сделать базовый слой из теплой штукатурки.

    В основном Короед выпускается в белом цвете, но существует возможность совмещения его с другими красителями, а также окрашивание уже готовой штукатурки.

    Расход смеси указан на упаковке

    Готовое покрытие обеспечивает защиту стен дома от разрушения и воздействия погодных условий. Оно способно противостоять даже воздействию агрессивных химических веществ (кислот и щелочей).

    В составе штукатурной смеси присутствует цемент и мраморная крошка различных фракций (0,1-4 мм). Чем крупнее зернистость Короеда, тем больше его расходуется на обработку поверхности. Обычно расход штукатурки указывается на упаковке смеси.

    Разведение смеси для штукатурки Короед

    Чтобы правильно приготовить штукатурную смесь надо придерживаться инструкции:

    Получение однородной массы
    • Перед применением штукатурки стоит внимательно прочитать руководство на пакете со смесью.
    • Указанное в нем количество чистой воды комнатной температуры наливается в подготовленную заранее емкость.
    • По частям вводится сухая штукатурная смесь при непрерывном помешивании, чтобы избежать образования труднорастворимых комков.
    • Смесь непрерывно помешивается до получения гомогенной массы. Затем прикрытая крышкой емкость отставляется на 15 минут. Затем масса снова перемешивается. Чтобы смесь не схватывалась, в ходе работы ее следует периодически помешивать.

    В готовую штукатурную массу нельзя добавлять воду – это приведет к расслоению и потере связующих свойств.

    Выравнивание поверхности под штукатурку

    Следует придерживаться такой последовательности подготовки:

    1. Производится очищение стен дома от старой штукатурки, протирается грязь и пыль, обезжириваются пятна. В случае больших выемок на поверхности стены следует предварительно сделать выравнивание обычным цементным раствором.
    2. Обязательна обработка стен дома противогрибковым средством. Особенно эта мера необходима, если в доме сырость.
    3. Также следует заделать все щели гипсовой шпаклевкой.
    4. Грунтуется поверхность стены, а затем создается основа для штукатурки Короед: поверх грунтовки наносится базовая штукатурка слоем 2 см, затирается и уплотняется.
    Грунтовка стены

    Отделка фасада Короед не требует такой тщательной подготовки. На наружные бетонные или цементные стены покрытие наносится без предварительного оштукатуривания поверхности. Для обеспечения сцепления за час до проведения работ следует сделать увлажнение поверхности стены.

    Правильно подготовленная поверхность не даст проступить разным дефектам стен дома.

    Технология покрытия стен

    Научиться технике нанесения такого покрытия не составит особого труда, если помнить о правилах его применения:

    1. Штукатурка наносится теркой или шпателем из стали с нержавеющим покрытием.
    2. Во время работы терка располагается под углом 60 градусов к поверхности стен дома. Слой должен быть толщиной соответствующей величине самого большого мраморного зерна.
    3. Если рабочий процесс по какой-либо причине прерывается, то место где остановлена работа закрывается малярной лентой. При возобновлении работы штукатурное покрытие подрезается, а лента убирается.
    4. Проверка готовности поверхности к созданию текстуры делается на ощупь. Если штукатурное покрытие не липнет к руке, это означает, что поверхность достаточно подсохла и готова к дальнейшей работе.
    5. Нанесение рисунка происходит с помощью пластиковой терки. Держать ее следует параллельно к поверхности стены. В зависимости от интенсивности и направления движений инструмента можно получить разные рисунки. Методы нанесения штукатурных штрихов бывают разными.
    Нанесение состава на стену

    Просыхание смеси в идеале происходит при температуре от +5  до +30 градусов и влажности воздуха не выше 80 %. При фасадных работах следует беречь готовое покрытие стен дома от воздействия дождя и солнца в течение 2 суток.

    Раствор с кельмы повторно использовать нельзя

    Окраска производится только после полного просыхания оштукатуренной поверхности. Для силикатных красителей этот срок составляет трое суток, в то время как акриловые потребуют не менее 14 дней просушки.

    Технология нанесения штукатурки нестандартными способами

    Существует много альтернативных способов декорирования наружных и внутренних стен дома штукатуркой Короед. Вот самые популярные из них:

    Вертикальное нанесение
    1. Дождик. При этом методе штукатурное покрытие наносится обычным образом. После чего надо сделать затирку пластиковой теркой, движениями из правого верхнего угла в левый нижний угол по диагонали. Амплитуда движений разная: как короткая, так и длинная.
    2. Пробка. Наносится Короед традиционным способом. После чего пенополистирольной гладилкой совершаются кругообразные однонаправленные движения с небольшим радиусом.
    3. Травертин. После традиционного нанесения Короеда берется пластиковая кельма, и производятся разнонаправленные короткие штрихи.
    4. Ковер. Наносится штукатурное покрытие, а затем для получения рисунка поверхность натирается посредством кельмы в шахматном или крестообразном порядке.
    5. Карта мира. Этот метод характеризуется нанесением двух слоев штукатурного покрытия. Сначала наносится короед и формируется рисунок с помощью пластиковой кельмы. Первый слой подсушивают и снова наносят Короед, но небольшими участками, делая промежутки. Второй слой разглаживается при помощи венецианской кельмы. Здесь необходимо применить фантазию и воображение.
    Разновидности фактуры

    Особенности применения

    Поскольку виды такого покрытия выпускаются разными производителями, то и полимерные наполнители в них могут отличаться.

    Декоративная отделка стены

    Поэтому прежде чем сделать нанесение декоративной штукатурки Короед, надо внимательно изучить рекомендации, приведенные на упаковке смеси, а если их нет, то можно посмотреть на сайте производителя. Различия в основном состоят в длительности сушки и соотношении ингредиентов при замесе штукатурного раствора.

    КАК НАНОСИТЬ КОРОЕД (ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ)

    Начало. Что нужно знать, перед тем, как приступить к нанесению

    1. Перед тем как приступить к нанесению короеда важно знать, на что можно наносить короед, а на что нет. Во первых короед идеально наносится на вертикальные поверхности, для отделки потолка можно использовать только отдельные виды короеда, на пол практически не используется в связи с очень дорогой технологией защиты от износа и истирания. В основном, короед хорошо наносится на оштукатуренные (по маякам) или отшпаклеванные стены (кирпичные, бетонные, деревянные,  каменные). На гипсокартон или стену, отшпаклеванную Ветонитом, короед наносится только после шпаклевания Шетроком или его аналогом!

    2. Стены подготовленные под нанесение короеда необходимо загрунтовать как минимум одним слоем кроющих акриловых грунтовок : Байрамикс Астар, Ceresit CT17, TERRA-СOLOR Regata , Decoraza Base, или же кроющих грунтовок с кварцем Байрамикс  Астар  Кварцевый, Ceresit  CT16, TERRA-СOLOR Terra Quarco , Прораб грунт укрывающий. Грунт обязательно должен быть отколерован в такой же цвет ,  как  и цвет короеда. При нанесении на впитывающие основания необходимо пройти еще  одним слоем акрилового грунта глубокого проникновения, а при нанесении на масляную краску необходимо ее прошкурить. При нанесении на старые стены например после снятия с них обоев, стену необходимо пройти в два слоя гидроизолирующим грунтом – Гидростоп, во избежание проявления следов ржавчины от саморезов.

     

     

    Посмотрим, как наносят короед классическим способом. Видео по нанесению.

     

    Для нанесения короеда Вам потребуется большой(300 мм) и средний(100 мм) малярный шпатель для нанесения материала, а также пластиковая кельма для создания рисунка. Можно еще использовать более дорогую венецианскую кельму для увеличения качества наносимого покрытия короед. Также у Вас должно быть ведро с теплой водой и кусок тряпки – в процессе работы на шпателях и гладилке будет прилипать короед, что приведет к царапинам на готовой поверхности и прилипанию материала к инструменту.  При нанесении сухого короеда необходимо развести его водой в таре (для каждой фирмы разные пропорции) компоненты  тщательно перемешать при помощи электродрели с насадкой. При нанесении готового короеда, каждую банку необходимо тщательно перемешать с помощью дрели, во избежание неоднородности покрытия необходимо смешивать половину оставшегося короеда с половиной из новой банки.

    Итак, начинаем наносить короед

    С правого нижнего  угла накладывая средним шпателем на большой часть материала и наносим на стену, стараясь держать равномерный слой  без пропусков. Лучше наносить короед вдвоем- один наносит, а другой при помощи венецианской кельмы или малярного шпателя выравнивает слой короеда (идеальная толщина на величину крошки короеда напр.2мм.). Спустя промежуток времени от 5  до 30 мин., когда нанесенный материал слегка заветрится (это можно увидеть при боковом взгляде –стена не блестит) можно приступать к созданию рисунка. Для этого слегка прижимаем пластиковую кельму всей поверхностью к короеду и начинаем затирать- при вертикальном рисунке вверх-вниз , при круговом рисунке -хаотичными круговыми движениями, при крестообразном рисунке — вначале вертикально длинным движением , затем  горизонтальным коротким. Если наносит один человек ,то при отсутствии практики можно наносить небольшими непересекающимися  участками неправильной формы в шахматном порядке. Затем проходим непокрытые области в обратном порядке перекрывая нанесенные участки. После полного нанесения стены, но не позднее 40мин можно пройтись по всей поверхности чистой пластиковой кельмой для окончательного формирования и сглаживания рисунка.  

    Посмотрим какие основные ошибки совершают при нанесении короеда

    Перед нанесением короеда температура окружающего воздуха должна быть не менее 5 и не более 30 C. Нельзя работать на фасаде летом под прямым солнцем или в дождливую погоду. Также необходимо убедиться что стена перед нанесением короеда сухая, не имеет скрытых пустот, отшпаклевана и загрунтована в цвет короеда. Штукатурка короед в банке не должна быть пересушенной в неё можно добавить 10% воды  сделав в меру густой. При нанесении короеда упавший материал нельзя использовать заново. При формировании рисунка пластиковой кельмой образуются места с слегка видимым рисунком или же с очень интенсивным, так как сложно выдерживать одинаковый слой на большой площади.  Для выравнивания рисунка снимаем  шпателем часть материала из мест с легким рисунком и добавляем в места с очень выраженным , при этом затирая эти участки пластиковой кельмой. Во избежание образования стыков, нужно уметь рассчитывать свои силы и количество мастеров-отделочников. Если Вы понимаете что без стыка не получается нужно край материала  сделать рваным и непрямым, можно также воспользоваться малярным скотчем, проклеив его по стыку. Отделанную короедом стену необходимо пройти мокрой пластиковой кельмой пока материал не схватился или же после высыхания короеда отшкурить средней шкуркой, убрав острые грани.

    Нестандартные способы нанесения короеда

    Для тех, кто думает, что покрытие короед можно  нанести только классически будет интересно узнать о множестве способах нанесения

    Техника травертин — Наносим короед как обычно, но при затирании пластиковой кельмой делаем короткие хаотичные  движения в разных направлениях

     Способ пробка — Наносим короед, но затираем не пластиковой кельмой, а пенополистирольной гладилкой делая интенсивные круговые движения с маленьким радиусом в одном направлении

      Способ неоднородного нанесения (ковер) — Наносим короед но затираем пластиковой кельмой в шахматном порядке, особенно хорошо выходит крестообразный рисунок

    Способ карта мира — Наносим короед но после формировании рисунка пластиковой кельмой и высыхания первого слоя наносим короед в виде небольших участков в разных направлениях с пропусками, разглаживая их венецианской кельмой(Для этого способа необходимо творческое мышление)

    Способ дождик — Наносим короед как обычно но при затирании пластиковой кельмой совершаем движения по-диагонали с правого верха в левый низ в результате должны получится длинные и короткие линии. Особенно хорошо на этом поверхности смотрится трафаретный рисунок (Портрет Путина) 

    О всех способах нанесения короеда мы расскажем на наших мастер-классах.

    Как наносить штукатурку короед: технология нанесения своими руками

    Как правильно штукатурить короедом

    Фактурный материал и его разновидности 

    Штукатурим по правилам

    Правильно уложенный декор создает фактурную поверхность, над которой как будто поработал жук-древоточец. Небольшие выемки и бороздки могут располагаться хаотично или складываться в повторяющийся рисунок. За этот оригинальный внешний вид штукатурка короед, с технологией нанесения которой мы будем знакомиться, получила свое запоминающееся название. 

    Секрет появления выразительной фактуры очень прост. Эффект достигается за счет добавления в состав материала минеральных наполнителей в виде гранул разного размера. Чем больше крошки, тем более заметные следы они оставляют. Считается, что крупные гранулы хорошо смотрятся на фасаде, а более мелкие — на внутренних стенах. Но это не догма, возможны варианты, увидеть которые можно на видео в интернете. 

    В зависимости от состава декоративный материал делится на:

    • Акриловый. Основной компонент акриловые смолы. Отличается повышенной влагостойкостью, выпускается в виде готовой к работе пасты. Выгорает под воздействием уф-лучей. 
    • Минеральный. Связующее вещество такого раствора — цемент. Выгодно отличается от других разновидностей невысокой стоимостью и универсальностью. Используется для внутренних работ и декора фасадов. Продается в виде порошка.
    • Силиконовый. Основа — силиконовые смолы. Одновременно выполняется выравнивание и декорирование стены. Отличается длительным сроком службы и особенно чистыми цветами. 
    • Силикатный. Изготавливается на базе жидкого стекла. Это придает ему прочность, повышенную влагостойкость и продлевает срок эксплуатации. 

    Это не единственная классификация штукатурки. Ее так же разделяют по способу применения на: 

    • Интерьерную, которая применяется только для внутреннего декора потолков или стен. Характеризуется меньшей устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета.
    • Фасадную. Используется только для наружного оформления. Отличается повышенной влагостойкостью, прочностью, нечувствительностью к уф-лучам. Стоимость выше, чем у интерьерных составов.
    • Универсальную. Может наноситься снаружи и внутри строений. Сочетает достоинства обеих разновидностей смесей. 

    Прежде, чем укладывать своими руками штукатурку короед, следует выбрать состав и определить его расход. Он будет зависеть от способа нанесения, плотности, толщины слоя и других факторов. Разновидностей материала очень много, правильный выбор — непременное условие качественной отделки.

    Процесс нанесения отделки достаточно сложный и не быстрый. Чтобы получить хороший результат следует соблюдать инструкции и тщательно выполнять работы. Их можно разделить на четыре этапа. Подробно разберем каждый из них.

    Грамотная подготовка основания

    Начнем с подготовки поверхности. Наносить массу можно только на ровное сухое основание. Чтобы оно стало таким, выполняем следующие операции:

    1. Удаляем старую отделку: обои, краску, плитку и т.п. В процессе демонтажа контролируем состояние основания. Если на нем присутствует «дышащая» или растрескавшаяся штукатурка, аккуратно ее убираем.
    2. Еще раз внимательно осматриваем поверхность. Отмечаем все дефекты и трещины. Берем правило или длинную линейку и проверяем, насколько основание ровное. Если перепады больше, чем размеры зерна материала, придется их выровнять. Для этого укладываем слой песчано-цементной или гипсовой смеси.
    3. Заделываем все обнаруженные ранее изъяны на поверхности. Аккуратно их шпаклюем, ждем, пока раствор высохнет. Наждачкой или специальной теркой затираем основу. 

    На этом подготовка не заканчивается. Для лучшего сцепления отделки со стеной последнюю нужно загрунтовать. В зависимости от материала основы подбираем состав грунта. Оптимальный выбор — так называемые адгезионные растворы с кварцевым песком. Если поверхность пористая, есть смысл первым слоем уложить праймер глубокого проникновения. После его высыхания наносится адгезионная грунтовка. 

    Еще один важный нюанс. Стараемся подобрать средство, подходящий по цвету к финишной отделке. Иначе после нанесения штукатурки праймер может просвечивать и портить привлекательный вид. Работаем в такой последовательности:

    1. Основу очищаем от пыли и грязи. Если есть жирные пятна, обязательно от них избавляемся. 
    2. Готовим грунтовку к работе. Смешиваем порошок с водой или просто перемешиваем готовое средство. Наливаем его в малярный лоток.
    3. Берем валик и аккуратно обрабатываем поверхность. Труднодоступные участки промазываем кистью. Сухих фрагментов оставаться не должно. 

    Ждем, пока основание просохнет, и повторяем обработку. После полного высыхания можно переходить ко второму этапу.

    Подготовка рабочего раствора

    Технология очень проста. Готовую пасту нужно только хорошо перемешать, чтобы восстановить однородную консистенцию. Немного сложнее с сухими смесями. Для их замешивания понадобится емкость, чистая вода и инструмент для вымешивания. Оптимально, если это будет дрель со специальной насадкой. Такой миксер позволит быстро и эффективно подготовить раствор. 

    1. Берем инструкцию и уточняем пропорции, которых следует придерживаться при разведении порошка.
    2. В чистую емкость заливаем нужное количество воды, засыпаем точно отмеренное количество смеси. Даем ей осесть на дно.
    3. Включаем дрель на минимальные обороты и опускаем насадку в емкость. Мешаем до получения однородной пастообразной массы. 

    Даем раствору отстояться 5-10 минут и снова перемешиваем. Не забываем время от времени делать это и в процессе нанесения, это предотвратит подсыхание и образование комков.
    Теперь составом можно штукатурить. Важное замечание. Нельзя замешивать сразу большое количество порошка. Готовая паста жизнеспособна в промежутке от часа до трех. Это зависит от марки и производителя материала. Отвердевшие излишки придется выбросить. 

    Нанесение декоративной штукатурки короед 

    Основные инструменты шпатель и полутерок. Первым набираем штукатурную пасту и накладываем ее на полутерок. И уже им наносим короед на основание. Инструмент ставим под углом примерно в 30° к плоскости, надежно удерживаем его двумя руками и ведем по направлению снизу вверх. Смесь должна лечь равномерно. 

    Правильную толщину слоя определить легко. Она должна быть равна размеру гранул. Если наложить более тонкий слой отделки, после высыхания все зерна окажутся на поверхности и частично осыпятся. Высокий пласт не позволит сдвинуть гранулы с места, за счет чего и появляется декоративный эффект. В любом случае получить задуманное оформление не удастся.  

    Оптимально, если за один подход будет обработано все основание. Но это возможно не всегда. Нужно знать, что стыки на фактурном покрытии очень заметны. Чтобы максимально их сгладить, используют такой прием. На край обрабатываемого участка наклеивается обычный малярный скотч. Далее обычным образом наносится раствор, в том числе и с частичным заходом на ленту. После высыхания смеси скотч убирают. Получается ровный край, от которого впоследствии продолжают работу.

    Наносим штукатурку короед таким образом:

    1. Берем шпатель, набираем на него небольшое количество пасты, кладем ее на полутерок.
    2. Движением сверху вниз накладываем материал на основание и аккуратно выравниваем. Следим за высотой наносимого слоя.
    3. Дополнительно выравниваем смесь кельмой. Прижимаем ее к стене и с небольшим нажимом ведем вверх. Излишки пасты убираем.

    Оставляем отделку, чтобы дать ей немного подсохнуть. В таком виде можно будет формировать на покрытии фактурный узор. На схватывание смеси уходит минут 15-20. Чтобы убедиться, что можно приступать к отделке, нужно дотронуться до поверхности рукой. Если не липнет — начинаем декорирование. 

    Нанести фактурный узор достаточно просто. Чтобы сделать это, берем терку и двигаем ею по стене. Инструмент поддевает гранулы, которые движутся в не полностью отвердевшей массе и создают определенный рельеф. Его вариантов множество. Чтобы создавать оригинальные сложные рисунки нужно брать уроки и посещать мастер-классы. Мы разберем самые простые, но эффектные способы оформления:

    • Дождик. Теркой водят в одном направлении. Например, движения сверху вниз дают вертикальный узор, справа налево — горизонтальный. Оригинальным вариантом считается диагональная разновидность дождика. Для ее нанесения желательно выполнить разметку, иначе рисунок может получиться неровным. 
    • Ковер. Получается за счет поочередных горизонтальных и вертикальных движений. В результате образуется крестообразный рельеф, напоминающий ковровое переплетение. 
    • Барашек. Терка движется кругами с небольшим радиусом. Получающиеся в результате бороздки напоминают кудрявую шерстку. 
    • Кресты. Вариация ковра, в отличие от него движения выполняются по диагонали. Чтобы получилось ровно, желательно наметить направление малярным скотчем.

    Предлагаем посмотреть видео о нанесении штукатурки короед своими руками. 

    Окончательная отделка: покраска

    Придать покрытию нужный цвет можно разными способами. Первый — заколеровать штукатурную массу. Для этого в подготовленную пасту добавляется колер и перемешивается. Далее все как с обычной смесью с той разницей, что отвердевший материал уже имеет нужный оттенок. При всей привлекательности этого способа у него есть минусы:

    • сложно угадать, какой именно получится тон, особенно если отделывается большая площадь;  
    • невозможно качественно окрасить покрытие в два цвета;
    • нельзя провести окончательное выравнивание наждачкой, чтобы не оставить заметных следов.  

    Поэтому многие предпочитают покрасить покрытие после высыхания фактурного материала. А это уходит не меньше суток, хотя некоторые опытные штукатуры советуют подождать три дня. Все работы можно выполнить своими руками, это совсем не сложно.

    1. Наждачной бумагой осторожно зачищаем покрытие. Так удастся избавиться от мелких неровностей, появившихся после работы теркой.
    2. Влажной тряпкой удаляем осевшую на стену мелкую пыль.
    3. Брем валик и красим поверхность. Если предполагается двухцветное окрашивание, ждем пока первый слой полностью высохнет. Берем краску другого цвета и полусухим валиком наносим второй слой так, чтобы внутри бороздок сохранился первый оттенок.
    4. В завершении можно нанести на готовое покрытие слой лака, это украсит его и продлит срок службы.        

    Короед — универсальное и красивое решение для оформления дома как снаружи, так и изнутри. Фактурный состав хорошо выглядит и может эксплуатироваться в разных условиях. Несмотря на некоторую сложность в нанесении, при желании можно научиться с ним работать. Это позволит украсить любое помещение или фасад и при этом значительно сэкономить.

    Нанесение штукатурки короед за 5 этапов!

    Сегодня уже редко кто не декорирует собственные дома. Ремонтный мир уже долгое время не принимает серые стандартные постройки и стены, которые сопутствует лишь банальная побелка.

    Люди начинают тянуться к собственной индивидуальности в процессе строительство жилых домов, уделяя предпочтительное внимание внешнему виду. Поэтому при финишной отделке очень часто наносится штукатурка короед своими руками.

    Она помогает воссоздать эффект покрытия, которое подвергалось повреждению жучками (короедами). Из – за своей оригинальности она успешно используется в строительных и ремонтных процессах.

    Благодаря внешнему виду стен, на которые и наноситься штукатурка данного типа, она получила такое название.

    Какие инструменты могут понадобиться.

    Для любых строительных манипуляций необходимо иметь специализированные инструменты, перечень которых указан ниже:

    • Ведро, терка из пластмассы, распылитель.
    • Дрель, оснащенная насадкой «миксер».
    • Шпатель или строительная лопатка для нанесения сырья.
    • Валик и ёмкость под него, чтобы наносить грунтовочную жидкость.

    Чтобы штукатурка короед ложилась в легкость, обязательно нужно запастись подобными строительными атрибутами. Для визуальной завершенности и эстетики, штукатурка короед своими руками выравнивается шпателем.

    Что это за сырье, и какими качествами обладает.

    Штукатурка короед делится на два вида – основание которой составляет гипс или акриловый материал. Если второй тип можно приобрести полностью готовым и разведенным, то гипсовая штукатурка продается исключительно как смесь из сухих веществ. Она представляет собой штукатурку из композита, содержащую камешки – гранулы маленького объема.

    Важно! Любая фирма пользуется собственным способом создания строительной смеси. Чаще всего, роль гранул играет крошка из минералов или мрамора. Зернистость штукатурки вымеряется размером присутствующей крошки, которая иногда достигает диаметра 3,5 миллиметра.

    Эта штукатурка обладает своими преимуществами перед другими строительными декоративными смесями, она имеет следующие характеристики:

    1. Если заменить песок минеральным наполнителем или полимерными веществами, то готовый состав будет обладать особой легкостью. Этот фактор позволит избежать избыточной нагрузки на отдельные элементы конструкции объекта.
    2. Штукатурка короед – это экологически чистый продукт, исключающий содержание вредоносных веществ.
    3. Данное сырье способно выдерживать серьезные климатические условия. Оно не выгорает под прямыми солнечными лучами, не выделяя токсических компонентов даже при 55 – 60 °С.
    4. Она весьма долговечна, противостоит плесени, устойчива перед химическими жидкостями умеренной концентрации, а также водными растворами. При загрязнении, ее легко очистить водой, ей не свойственно осыпаться под гнетом осадков.
    5. «Короед» устойчива при средних механических повреждений. Ее можно очищать, используя пылесос или губку.
    6. Она располагает стандартными цветовыми гаммами, однако, если хозяева желают получить другие оттенки материала, то ее можно смешать с необходимым красителем или окрасить после нанесения и полного высыхания на объекте.
    7. Ее легко купить по доступной цене в любом строительном магазине. При необходимости, материал заказывают с доставкой к объекту, где проводятся работы.

    Подготовительный процесс.

    Если вы хотите, штукатурку сохраняющую долгое время свой первоначальный вид, нужно знать, как сделать штукатурку короед своими руками и при этом качественно. Вначале нужно усердно подготовить основание, очистив и как следуя, отштукатурив его.
    Процесс происходит следующим образом:

    • Сперва, устраняются всевозможные остатки предыдущего покрытия, очищают ее от загрязнений и жировых пятен. При необходимости, стена подвергается выравниванию с использованием песчано  цементного сырья.
    • Если нанесение штукатурки Короед проводится в месте, где уровень влаги постоянно повышен, то стену обрабатывают специализированным антигрибковым раствором.
    • Любые зазоры разделываются и подвергаются обработке гипсовой шпаклевкой.
    • Если вы своими руками наносите штукатурку короед внутри помещения, знайте, что, минимальная толщина должна составляет 2 см., после чего проводится затирка. Когда нанесение проводится на наружное покрытие или стены, которые оштукатурены смесью извести и цемента, то грунтовка не нужна. Достаточно хорошенько смочить поверхность обычной водой.
    • Стены перед проведением нанесения должны быть полностью очищенными, обезжиренными и выравненными.

    Когда все вышеуказанные требования будут соблюдены, можно готовить декоративный раствор.

    Приготовление сырья.

    Перед тем, как делать штукатурку короед, нужно внимательно следовать инструкции, дабы не испортить сырье.


    Порошок минимальными порциями добавляют в проточную воду, нагретую до комнатной температуры, по ходу процесса перемешивают специальной насадкой «миксер», которая закреплена в патроне дрели (подобное перемешивание поможет избежать возникновения нежелательных сгустков).

    Затем взбитую массу необходимо оставить под крышкой на 15 минут, дабы та «настоялась», а по истечении указанного времени контрольный раз взбить дрелью до однородной массы (она напоминает состав картофельного пюре с равномерным оттенком, если использовался колер). Желательно не добавлять лишнюю воду, есть вероятность расслоение раствора.

    Допускается добавление незначительного объема для удобства приготовления сырья.
    Готовую массу необходимо использовать за три часа. Декоративная штукатурка короед своими руками наносится на предварительно подготовленную стену. За 6 часов до нанесения желательно покрыть поверхность краской – грунтом (к примеру, СТ – 16) в один тон смеси. Таким образом основание не будет просвещаться.

    Как использовать сырье?

    «Короед» может использоваться в разных целях. Как уже было упомянуто, ее применяют для декорирования стен и фасадов. Результат, который может получиться у хозяина объекта, зависит только от него самого.


    Им можно декорировать часть комнаты (нанести штукатурку на потолок, стены). Естественно, следует учесть, что нанесение сырья на поверхности, с которыми у нее будет плохое сцепление (стекло, стены металлического гаража), не целесообразно. А вот с кирпичом, бетоном, гипсокартоном у материала будет отличная адгезия.

    Важно! Данный вид штукатурки является самостоятельной отделкой покрытия. Поэтому ним нужно декорировать стены. Для замазки деформаций или ям на покрытии материал не подходит.

    Расход сырья для фасадов на 1 м2.

    Если нужна штукатурка короед как делается расход материала на 1 м кв., составит от 2,5 до 4 кг. Такие цифры напрямую зависят от объема наполнителя и толщины слоя, который наносит мастер. Для точного определения можно опереться на данные, которые указывает производитель на один квадратный метр. Но при этом желательно производить расчет с небольшим запасом (до 10%).

    Расход также зависит от производителя. На первый взгляд расхождения в параметрах могут быть минимальными, но если сырье используется для больших площадей, то разница может оказаться весьма существенной.

    К примеру, фирма Волма на 10 мм толщину слоя предусматривает расход в 6 кг/ м2. У фирмы «Старатели» расход составляет 9 кг на кв. м. В результате, при отделках объекта средних габаритов с площадью покрытия 30 м2 и при толщине в 3 см, разница в объеме составить около 270 кг.

    Ход работы.

    Наносится декоративная штукатурка короед своими руками с использованием специальной терки. Ей задают угол 60 градусов к плоскости и размазывают состав.

    Толщина накладываемого слоя зависит от зернистости материала. Когда сырье перестает липнуть к рабочим инструментам, на обработанной плоскости, теркой создается необходимый рисунок.

    Когда наносится штукатурка короед своими руками, могут создаваться линии любого наклона (по горизонту, по вертикали, по диагонали или кругом), результат работы будет соответствовать фантазии мастера.

    Желательно выполнить весь процесс за раз, не прерываясь на обед. Материал будет обсыхать в течение трех дней, поэтому если подразумевается наружная отделка, желательно свериться с прогнозом погоды, дабы знать, сколько времени сохнет штукатурка короед при нормальных климатических условиях.

    При правильном выполнении работы, глянцевых участков и стыков не должно быть заметно. Стена выглядит однотонной и равномерной.

    Использование штукатурки на пенопласте.

    Для нанесения штукатурки короед на пенопласт, нужно запастись следующими строительными атрибутами:

    Штукатуркой короед зачастую пользуются для наружной отделки зданий. Для утепления объектов обычно используют пенопласт, поэтому необходимо знать о всех нюансах нанесения короеда на данный утеплитель.

    Важно! Если короед наносить на пенопласт стандартным способом, то в результате покрытие деформируется, а штукатурка начнет осыпаться.

    Сперва, нужно нанести на пенопласт армирующий клей и сеть. Для того чтобы покрытие обсохло, достаточно подождать сутки. Далее можно наносить грунтовочную краску, которая обеспечит хорошее сцепление с пенопластом предотвратив «сползание» слоя.

    Перед нанесением, короед должен иметь рекомендуемую консистенцию. Если выбор пал на не готовую смесь, то после ее приготовления можно начинать рабочий процесс.

    Важно! Любые фасадные работы, связанные с обработкой поверхности штукатуркой должны производиться при плюсовой температуре.

    Покраска штукатурки короед.

    Перед тем, как покрасить штукатурку короед, нужно определиться с цветом. Перед этим можно покрасить всю смесь с использованием колера, залив его и хорошенько перемешав (это можно сделать при покупке в специализированных магазинах). Это поможет создать однородный цвет смеси.

    Чтобы штукатурку короед покрасить в два цвета, необходимо запастись валиком с маленьким ворсом. Велюровый инструмент идеально подойдет. Это необходимо чтобы краска не проникла в углубления. Достаточно окунуть валик в краску, и, не сильно надавливая, пройтись по поверхности. В результате получится очень оригинальный и эстетичный тон.

    Когда человек хочет добиться объемного эффекта расцветки короеда, перед тем, как покрасить штукатурку короед в два цвета, можно взять оттенки, отличающиеся по насыщенности. Сам короед окрашивается в темный цвет с использованием ворсистого валика, дабы краска проникла в щели. Затем берется тот же велюровый валик, поверхность окрашивается светлой краской. Получается оригинальный и объемный фактурный рисунок.

    Если человеку пришла идея окраски штукатурки непосредственно после нанесения на стену, предварительно не добавив колер, то можно воспользоваться другим методом окраски, который поможет изменить оттенок и внутренней части фактуры.

    Для этого можно взять грунтовку (акриловую или латексную) и добавить колер прямо в нее. Затем нужно обработать окрашенной грунтовкой всю оштукатуренную поверхность. Так как состав грунтовки жидкий, это позволит ей проникнуть в щели и поры, оставленные камушками короеда.

    Во время высыхания формируется несмываемый слой. Сперва результат может оказаться далеким от ожидаемого, но после повторной окраски во второй тон, в конечном итоге, получится очень впечатляющий внешний вид поверхности. Отличить что это, колированная штукатурка или покраска грунтовкой – практически невозможно.
    Для того чтобы произвести нанесение короеда и последующую окраску, не обязательно нанимать бригаду мастеров, так как подобную процедуру можно выполнить собственноручно, руководствуясь вышеуказанными советами.

    data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″ data-ad-format=»autorelaxed»>

    Фасад «Короед». Декоративная фасадная штукатурка: технология нанесения

    Фасадный декор «короед» довольно часто сочетается с утеплением стен. Эти манипуляции можно проводить самостоятельно. В качестве слоя изоляционного пенопласта может быть использована его толщина в пределах от 20 до 150 мм. Этот параметр будет зависеть от климатических условий и суровости зимних холодов. Следующим слоем будет армирующая сетка, которую накладывают на клей. На завершающем этапе наносится штукатурка от короеда.

    Подготовка стены

    Перед тем, как приступить к отделке фасада, необходимо подготовить поверхность. Стену нужно сделать ровной. Большие выступы и углубления будут способствовать продавливанию нанесенного слоя. Выемку можно залить штукатуркой, а выступы сбить. Поверхность очищается от грязи и пыли. В качестве инструмента для этого используется жесткая кисть.

    Для проверки необходимости данной операции следует провести рукой по фасаду. Если ладонь осталась чистой, штукатурка не осыпалась, а мелкие следы не образовались, основание готово к работе.Необходимо покрыть грунтовкой. Цель этих манипуляций — зафиксировать мелкие частицы пыли. Важно исключить осыпание элементов и улучшить адгезионные свойства материалов.

    Теплоизоляция

    Фасадная отделка «Короед» довольно часто предполагает установку изоляционного слоя. Для этого к поверхности крепят пластины. На горизонте до основания нужно закрепить стартовый профиль. Он выступит ограничителем слоя утеплителя и защитит шубу на фасаде от повреждений снизу.

    После приготовления клей должен иметь консистенцию мягкой глины. Его следует нанести на стену по контуру плиты. В центральной части полотна следует сделать одну нашлепку. Пенопласт прижимается к фасаду так, чтобы плита лежала параллельно. Все последующие ряды закрепить смещенными горизонтальными швами. При этом четыре угла не должны сходиться в одном месте.

    Перед тем, как украсить фасад короедом, важно его правильно подготовить.Этот шаг требует подождать, пока клей схватится и наберет прочность. Произойдет это примерно через 3 дня. Затем можно дополнительно укрепить листы утеплителя дюбелями-зонтиками. Из них около 5 уйдет на квадратный метр. Неровности полируются теркой для работы с пеной.

    Армирование

    Перед нанесением штукатурки от короеда необходимо убедиться, что фундамент максимально надежен. Для этого поверхность армируется. Клей наносится на основу теплоизоляции широким шпателем.Толщина этого слоя не должна превышать 1 мм.

    Тем же шпателем в сформированном слое необходимо утопить армирующую сетку, а затем нанести еще один слой клея. Горизонтальные полосы стеклопластика следует проклеивать с нахлестом 10 см. Как только основание высохнет, его необходимо повторно покрыть грунтовкой.

    Нанесение штукатурки

    Декор фасада «короед» подсказывает правильное движение шпателем. Важно сформировать слой, толщина которого будет равна фракции зерна.Состав распределяется до тех пор, пока на стене не будут видны мелкие царапины. Поверхность следует разглаживать круговыми движениями. Давить на фасад не обязательно, основная цель — формирование равномерного слоя штукатурки. Через 15 минут его следует снова разгладить. Однако терку уже нужно немного придавить.

    Слой не будет перетаскиваться, это позволит сформировать картинку. Движение должно быть возвратно-поступательным. Это позволит попасть на поверхность бороздок, лежащих в одном направлении.Для более сложного рисования требуется навык.

    Рекомендации к работе

    Нанесение «короеда» должно сопровождаться удалением лишнего гипса с терки. Делать это нужно как можно чаще. Чем дольше мастер будет гладить поверхность, тем больше будет бороздок. Рельеф будет менее явным. Оштукатурить всю стену за один прием. Если вы сделаете паузу, границы будут видны. Когда объем работ достаточно велик, лучше украсить стену, прибегнув к помощи другого человека.Он будет наносить композицию, а вы — формировать рисунок.

    Подготовка инструмента

    Фасады под «короед» оформляются при наличии определенных инструментов, среди них следует выделить:

    • шпатель;
    • скребок строительный;
    • смеситель;
    • ковш.

    Шпатель должен быть из нержавеющей стали. Смеситель стоит дрель с насадкой. При приготовлении ведра необходимо следить за тем, чтобы его вместимость была достаточно большой.Штукатурку можно реализовать в готовом виде. Состав перед применением перемешивают миксером. В противном случае в сухую смесь добавляют воду в рекомендованной производителем пропорции. Содержание жидкости в растворе не должно превышать 1%.

    Если вы решили использовать декоративную штукатурку для фасадов, ее не следует разводить в количестве более одного мешка. Это связано с тем, что смесь быстро сохнет. Если у мастера нет особых навыков, он просто не сможет закончить работу, пока композиция не схватится.В этом случае вы столкнетесь с лишним расходом материала и дополнительными расходами.

    Укладывать «короед» можно не только шпателем, но и теркой. Распределить штукатурку необходимо как можно быстрее, потому что она зафиксируется, что лишит вас возможности исправить ошибки. При работе в паре следует осознавать необходимость удаления со стены лишнего состава. Как только раствор закончится, можно приступать к затирке швов.

    Варианты формирования рисунка

    Нанесение «короеда» может сопровождаться разными движениями для формирования определенных рисунков.Для затирки швов следует обвести инструмент, если вы хотите получить эффект «барашка». Делая затирку сверху вниз, вы рисуете дождь. Если есть желание, то можно проявить фантазию, но главное не переборщить.

    Обработка короеда должна сопровождаться периодической очисткой терки. Эти манипуляции необходимо проводить с водой. Чистота играет в этой работе огромную роль. После высыхания слоя штукатурки его можно красить, оставив до момента готовности примерно на 6 часов.Слой короеда при формировании рисунка не должен быть сухим или слишком жидким. Обычно такие работы производятся через 30 минут после основной отделки.

    Некоторые характеристики штукатурки короед

    Перед тем, как отделывать стены короедом, рекомендуется ознакомиться с основными характеристиками этого состава. Это можно рассмотреть на примере Ceresit CT 35. Материал выпускается в белом цвете и под цвет. Смесь предназначена для работы при температуре от 0 ° С.

    Сформированный и высушенный слой обладает свойствами ударопрочности и высокой паропроницаемостью. Фасад будет устойчив к ультрафиолету и морозу, экологически безопасен и гидрофобен. Такая штукатурка от короеда, цена которой 642 рубля. за мешок, изготовленный на основе цемента, в который добавлены минеральные наполнители и полимерные пигменты.

    Можно наносить смесь на следующие типы поверхностей:

    • гипсокартон;
    • ДСП;
    • бетон;
    • штукатурки цементные и гипсовые.

    Этот материал может использоваться не только для наружных, но и внутренних работ. На мешок 25 кг потребуется примерно 5 литров воды. Готовый раствор сохраняет жизнеспособность 60 минут.

    Морозостойкость в замороженном состоянии равна F100. Штукатурка от короеда, цена на которую доступна большинству потребителей, расходуется в количестве 2 кг / м 2 2 , что справедливо для зерна, фракция которого эквивалентна 2,5 мм. Если последний параметр увеличен до 3.5 мм расход составит 3 кг / м 2 . При применении в холодных условиях почву использовать не нужно. При использовании минеральных основ в качестве черновой поверхности важно следить за тем, чтобы их влажность не превышала 4%.

    Заключение

    Перед тем, как использовать пластырь под названием «Короед», следует ознакомиться с его основными характеристиками и особенностями. Среди последних важно выделить механическую нестабильность. При неаккуратной работе слой легко повредить.Однако это не сказывается отрицательно на популярности штукатурки. Его используют сегодня практически везде.

    Гипс наказывает. «Короед» — декоративная штукатурка. Технология применения.

    В этом типе отделки используется композитная штукатурка, представляющая собой порошок с мелкой галькой, создающей объем во время нанесения.


    Особенность этого материала в том, что в нем вместо кварцевого песка используется полимерный наполнитель. Благодаря чему штукатурка имеет небольшой вес, в результате снижается нагрузка на стены.

    Также штукатурка от короеда имеет массу преимуществ:

    Для выполнения работы со штукатуркой нам необходимо перемешать состав, ведро, в котором будет смешиваться состав, шпатель для нанесения штукатурки.

    Правильный выбор штукатурки позволит вам получить задуманное по окончании работы.

    Для внутренних работ лучше использовать штукатурку с диаметром зерна 1 миллиметр. Для наружных фасадных работ штукатурка зернистостью от 1 до 3.Используется 5 миллиметров.

    Чаще всего штукатурка продается в готовом виде, упакованном в пластиковое ведро и имеющем инструкцию по разбавлению и применению.

    Штукатурку необходимо наносить на идеально ровную и гладкую поверхность, для этого на поверхность предварительно наносится обычная штукатурка по маякам и производится шпаклевка два-три раза.


    После заливки стены очищаются и шлифуются, затем наносится шпатлевка. Праймер необходимо развести до консистенции кефира, достаточно густого.Для этого подойдет грунтовка на основе акрила — она ​​фиксирует поверхность.

    Чтобы не испачкать соседние поверхности, маркируют . Сделайте это с помощью малярного скотча.

    После проведения всех подготовительных работ начинают наносить на стену штукатурку от короеда.

    Рисунок на фактуре штукатурки будет зависеть от того, какими движениями (поступательными или круговыми) будет нанесен рисунок.

    Смесь выливается на шпатель и выливается на поверхность.Далее смесь равномерно распределяется и растягивается. Толщина слоя должна быть такой же, как диаметр волокон штукатурки. При растяжении штукатурки начнут появляться бороздки, то есть толщина достигла максимальной.

    По еще не схваченной поверхности пластиковой теркой совершать круговые или поступательные движения движения нужно производить без особых усилий, при этом часть штукатурки прилипнет к терке.

    Второй этап работы с фактурой следует начинать через 15 минут после нанесения штукатурки, когда слой схватится.

    Пластиковую терку производят круговое или прямолинейное движение с хорошим усилием, при этом штукатурка не должна прилипать к терке. Если штукатурка прилипает к терке, то все равно нужно дождаться ее высыхания. На этом этапе составляется чертеж, поэтому отнестись к нему нужно со всей ответственностью.

    Завершающий этап — глазурь


    Перед ним необходимо провести еще одну процедуру. После высыхания штукатурки поверхность необходимо загрунтовать. Без этой процедуры в дальнейшем на лаке могут появиться пятна.

    После того, как все поверхности загрунтованы, приступают непосредственно к глазуровке — нанесению лака.

    Используются как глянцевые, так и матовые. Также его можно тонировать, добавить перламутр и т. Д.

    Нанести лак стальным шпателем. Излишки лака легко удалить и заполнить бороздки. Ширина шпателя зависит от ваших предпочтений.

    Работать со штукатуркой от короеда достаточно просто, но есть свои нюансы.


    Штукатурные работы должны выполняться на одной стене от начала до конца.Если разделить его на части, то стыки будут видны. Работать в жаркую погоду нежелательно, из-за высокой температуры состав будет очень быстро сохнуть, не давая ему придать форму и текстуру, также могут появиться трещины. Лучше перенести эти работы на более прохладный период или вечером.

    Также желательно выбирать все компоненты от одного производителя. Это обеспечит их совместимость.

    Огромным плюсом является то, что работа с этой штукатуркой не требует отдельных профессиональных навыков и с этим может справиться каждый.

    Технология нанесения короеда по сравнению с венецианскими и другими видами фактурных штукатурок достаточно проста. При желании можно научиться самому, завершить украшение. Как правильно наносить декоративную штукатурку короед?

    Поэтапный план работ

    Применение материала подразумевает четкую последовательность действий. После покупки необходимо сделать следующее:

    Подготовка фундамента

    Штукатурка предназначена для стен, выровненных любой песчано-цементной смесью.Поверхности, обработанные финишной шпатлевкой Vetonit, не подходят.

    Грунтовка

    Технология позволяет использовать любую пропитку на акриловой основе. Оптимальный выбор — грунтовка глубокого проникновения с добавлением гранитной или мраморной крошки. После нанесения на поверхность образуется слой мелких гранул, обеспечивающий хорошее сцепление штукатурки со стеной.

    Производство растворов

    Нанесение на стену

    Полученная смесь растягивается с помощью широкого шпателя для фасадных работ.Начинайте тянуть штукатурку с правого нижнего угла. Слой раствора должен быть примерно 2-3 мм. Одновременно с нанесением состава с помощью венецианской кельмы или шпателя зачищаются неровности. Применение декоративной штукатурки короед имеет одну особенность. Наносить слой необходимо либо на всю обрабатываемую поверхность, либо «от угла к углу».

    Чертеж

    По прошествии приблизительно 5–30 минут (в зависимости от технических характеристик материала) можно приступать к созданию чертежа.Для нанесения состава понадобится специальный формовочный шпатель, пластиковый шпатель. Точно определить время нанесения рисунка можно, изменив цвет стен нанесенным составом. Раствор перестает блестеть, приобретает матовый оттенок. Технология рисунка зависит от того, какой материал выбран изначально.
    Декоративная штукатурка Короед наносится очень быстро. Команда из четырех человек. За сутки можно нанести штукатурку на все фасадные стены дома.

    Типичные ошибки

    Практически все начинающие мастера совершают одни и те же ошибки.Технология нанесения требует строгого соблюдения стандартов, установленных производителем. К распространенным ошибкам относятся:

    • Запрещается работать летом под прямыми солнечными лучами, а также в дождливую погоду;
    • Декоративная штукатурка «Короед» может быть окрашена после нанесения или уже иметь пигмент в составе. Перед нанесением цветового решения часто упускают из виду, что основу нужно предварительно окрасить в тот же цвет, что и отделочный материал. Для покраски стен можно использовать фасадную краску;
    • Неравномерно натянутый слой штукатурки приводит к неравномерному рисунку.В состав смеси входят калиброванные камешки, создающие текстуру. Если нанесенный раствор слишком жидкий, не останется гранул, создающих узор;
    • Стыки Декоративная штукатурка Короед наносится за один прием. Наличие стыков — грубое нарушение технологии монтажа. Если площадь аппликации больше, чем можно обработать за один раз, появляются суставы. Для больших стен, которые невозможно отделать за один раз, можно использовать следующий подход. На стену наклеивается скотч.Короеда натягивают на малярный скотч, после натяжения скотча скотч аккуратно отклеивается, и получается идеально ровный стык. На следующий день начинайте снимать гипс с этого места.

    Способы нанесения

    Существуют разные виды штукатурки для стен. С помощью одних можно создать рисунок, напоминающий «дождь» или «барашка», другие предназначены для рисования в два слоя. Последние используются для создания двухцветной текстуры. Используйте несколько способов рисования рисунка.Для стен можно применить следующую технику:

    1. Травертин. Наносится случайными движениями в разные стороны с небольшим интервалом.
    2. Bung. Рисунок создается не пластиковым шпателем, а полистирольной теркой. Небольшие круговые движения используются для создания текстуры.
    3. Ковер. Идеально подходит для неровных стен. Втирается в шахматном порядке. Создается крестообразный узор.
    4. Карта мира. При подаче заявки требуется творческий подход.После высыхания и затирания первого слоя штукатурки в отдельных местах на небольших участках наносится дополнительный слой, разравниваемый венецианским шпателем.

    Короед может использоваться для отделки потолков, стен и полов, внешней и внутренней отделки. Чаще всего для облицовки фасадов используют штукатурку.

    Вид созданной картины ограничен исключительно фантазией мастера. При желании и наличии опыта с помощью фактурной штукатурки можно создавать настоящие картины.

    Все декоративные штукатурки выполняют двойную функцию: защитную и эстетическую. Лепной короед — не исключение. Защитную функцию обеспечивают содержащиеся в ней материалы и химические добавки, а эстетическую — наполнители и способы нанесения.

    Это одна из самых популярных штукатурок, что объясняется относительной простотой нанесения, многовариантностью способов получения того или иного фактурного эффекта и не очень высокой ценой по сравнению с другими материалами.Особенно это касается сухих составов, разбавленных водой.

    Состав штукатурки от короеда

    Вяжущая основа всех видов короедов — это либо минеральный компонент — цемент (с полимерными добавками), либо полимерные смолы: силикон, акрил или латекс. В первую очередь они определяют технические характеристики и защитные свойства покрытия, эстетические возможности и цену материала.

    Цементный короед продается в мешках в виде сухой смеси, которую необходимо разводить водой строго по инструкции, напечатанной на упаковке.


    А полимер — в ведрах, готовый к употреблению.


    Из технических характеристик главный — срок службы штукатурки. Так минеральные составы дадут гарантийный срок до 7 лет, а полимерные — до 15. Понятно, что лакокрасочные материалы, нанесенные на штукатурку, и воздействующие на нее внешние факторы будут напрямую влиять на нее. В основном этот вид штукатурки применяется на фасадах зданий, но может применяться и внутри помещений, где срок ее полноценной эксплуатации можно смело увеличить вдвое.

    Штукатурка от короеда придает специфическую текстуру зернам твердых материалов разной фракции, входящим в ее состав. Как правило, это зерна мраморной крошки размером от 0,1 до 3,5 мм. Самые популярные штукатурки с размером зерна 2 — 2,5 мм.

    Как они работают в лепнине, очень наглядно показано в коротком видео:

    Лепной короед: технология нанесения

    Существует несколько правил, соблюдение которых поможет правильно, легко и экономично нанести штукатурку от короеда своими руками.

    1. Согласно технологии, перед нанесением состава поверхность грунтуется специальной грунтовкой от короеда, содержащей кварцевую муку. Или вы можете самостоятельно добавить грунтовке глубокое проникновение.

    2. Для работы с этой штукатуркой необходимо использовать специальный инструмент.


    Вам потребуются: металлический стальной прямоугольный шпатель, иначе называемый «Венецианский», шпатель шириной 60 — 80 мм и пластиковая терка.


    Венецианец нанес материал и на завершающем этапе затирки штукатурки.Состав удобно наносить на мастерок шпателем и удалять с него остатки молока — штукатурки без зернистости. Также они удаляют молоко с поверхности терки. При этом терка образует узор, перекатывая зерна округлой формы на свежеуложенном материале.


    3. Количество материала, нанесенного на стену, определяет размер зерна в ней. Нельзя наносить слой толще зерновой фракции, иначе желаемого эффекта не получится.Для этого шпатель при нанесении держат под углом примерно 35 ° (± 15 °). Оставшийся на нем материал, не содержащий зерен, при нанесении удаляется, а на очищенный шпатель накладывается новая порция состава.

    4. Формирование накладной производится через 8 — 10 минут после нанесения на стену. Поэтому лучше работать вместе, чтобы процесс был непрерывным. Отдельную стену лучше оштукатурить за один прием, без перерыва в работе, чтобы избежать монтажа стыковых швов.

    5. Постоянно удаляйте с терки молоко, которое накапливается при формировании текстуры.

    6. Затирка венецианской кельмой после окончательного схватывания материала, но до полного высыхания, легкими движениями без давления, повторяя движения терки при создании текстуры. При этом уплотняется и затирается самый верхний слой штукатурки. И вот ее результат:


    Все эти технологические правила распространяются на 3 наиболее часто выполняемых типа текстур штукатурки короеда:

    • дождь или его разновидности — горизонтальные полосы;


    • береза ​​- фактура, с взаимно перпендикулярными штрихами;


    • короед классический — имитация дерева, пораженного одноименным клопом.


    На фото показаны движения терки, формирующие эти типы фактур.




    Доля получения накладной — береза, первые 2 движения совмещены.

    Предлагаем видеоинструкцию по нанесению штукатурки от короеда для получения различной фактуры:

    Не забываем про зерновую фракцию. Нанесение мелкозернистого короеда на стену, окрашенную перед грунтовкой, придаст такую ​​же текстуру тому же дождю.

    Существуют и другие, менее распространенные методы нанесения и придания текстуры штукатурки от короеда.


    Первый вариант получается при воздействии на свежеуложенный слой короеда венецианским шпателем (на прихватке): прижатый к нему шпатель резко отрывается. Либо свежую штукатурку прикатывают валиком с большим ворсом. При этом жидкая фракция штукатурки формирует основную фактуру, а зернистость усиливает эффект 3D.


    Этот вариант получается при нанесении короеда с помощью штукатурного пистолета Hopper, прикрепленного к компрессору.


    Некоторые мастера при работе с цементным короедом добавляют в него 5-7% дисперсного ПВА. Он становится более эластичным и приобретает дополнительные водоотталкивающие свойства.

    В случаях, когда не удается избежать стыковки штукатурки короеда, разобраться поможет видео:

    Осталось добавить, что работать со штукатуркой следует от + 5 ° С до + 25 ° С. При более высокой температуре состав будет слишком быстро высыхать, что будет мешать нормальному формированию текстуры.

    Расход гипса короедом на 1 м2

    Расход материала, в первую очередь, зависит от размера фракции твердых зерен, поскольку именно они формируют толщину наносимого слоя. Подсчитать его абсолютно крайне сложно, но вернее будет ориентироваться на значение доли в килограммах на квадратный метр, как минимальный расход.

    Например:

    Короед с фракцией зерна 2 мм будет потреблять 2 — 2.5 кг на 1 м2, а состав с зернистостью 3,5 — от 3,5 до 4 кг на 1 м2.

    При нанесении этой штукатурки снаружи обычно используются крупнозернистые составы, а в помещении — более мелкозернистые.

    Лепной короед: фото в квартире

    Многие до сих пор предпочитают использовать в своих квартирах другие виды декоративных штукатурок, но их нанесение однозначно лучше доверить мастерам отделки.


    А вот короеда под силу даже домашнему мастеру, не очень искушенному в таких делах.


    Особенно если применить несколько не очень хитрых приемов. Один из них — это сочетание типов фактур короеда, второй — цветовое выделение отдельных архитектурных элементов, а третий — использование различных приемов окраски поверхностей, на которые наносится короед.


    Рассмотрим эти приемы более подробно:

    1. После окрашивания штукатурки в основной цвет и полного высыхания готовится неплотный состав водоэмульсионной краски, немного отличающийся от основного тона.Желательно: потемнее. Наносится ворсистым валиком на поверхность небольшими порциями, а затем втирается пластиковым шпателем для наклеивания обоев. Верх фактуры получается более светлым тоном, а впадины более темным.


    2. После нанесения основного цвета и высыхания возьмите твердый валик с очень коротким ворсом, нанеся на него краску, аккуратно раскатайте по вспомогательной поверхности, а затем без давления нанесите новый цвет только на верхушки штукатурный слой.


    3. Покрасить штукатурку глазурью с перламутром, с блестками и т. Д.


    4. Посмотрите небольшой видеоролик и за небольшие деньги создайте настоящий шедевр отделки стен в квартире:

    Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Будем рады пообщаться с вами;)

    Для отделки фасада используется множество материалов: декоративный кирпич, керамическая плитка, сайдинг и обычная покраска.Среди этого большой популярностью пользуется декоративная лепнина из короеда. Он позволяет придать стене вид изрытого вредителем дерева, что приятно воспринимается зрением.

    В зависимости от производителя штукатурки борозды могут различаться по глубине / ширине и даже менять направление, но на это уже больше влияет технология нанесения короедов.

    Теперь мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки этого материала и разберемся, какая фактура у стенок короеда.Наше описание не привязано к конкретной прикладной технологии или бренду. Мы предоставляем данные, собранные за несколько лет.

    Преимущества

    Этот отделочный материал обладает множеством положительных качеств. Рассмотрим основные:

    1. Состав очень легкий за счет использованного минерального наполнителя. Это предотвращает чрезмерное давление на фасад здания.
    2. Материал прочный, надежный и экологически чистый.
    3. Под воздействием солнечных лучей не теряет своей первоначальной яркости.
    4. Обладает прекрасными огнеупорными свойствами.
    5. Материал устойчив к любым погодным условиям. Хорошо переносит отрицательные температуры. Он не боится града и ливней.
    6. Нанести такую ​​отделку на фасад просто, но повредить ее сложно. Вы можете мыть его жесткой губкой и чистить пылесосом.
    7. На материале никогда не образуется плесень.
    8. Отличается распространенностью и невысокой стоимостью.
    9. Отличное цветовое решение. Изначально покрытие белое, но его можно окрасить в любой цвет.

    недостатки

    Не обошлось и без мелких недочетов в вопросе, как оштукатурить фасад короеда.

    1. Покрыть фасад не так-то просто, поэтому доверить это дело можно только профессиональному специалисту.
    2. Если все же удастся серьезно повредить материал, то без потери качества внешнего вида устранить его будет очень сложно.

    Разновидности и некоторые нюансы

    Гипсовый короед бывает двух видов: создан на основе гипса и акрила.В чем разница? Состав акрила на стене смотрится намного роскошнее и привлекательнее, но при этом имеет массу всевозможных тонкостей. Поэтому работу с этим материалом лучше доверить профессионалу.


    Штукатурки на акриловой основе можно купить готовыми к нанесению. Он продается вёдрами, осталось лишь окрасить содержимое в любой цвет. Конечно, покраска выполняется не вручную, дело в том, что как ни старайся, дать нескольким ведрам одного цвета нереально.Выход есть — тонировать с помощью компьютерной разработки на специализированных машинах.

    Намного проще работать с короедами, которые продаются в мешках (сухая смесь). Вам понадобится гораздо больше этого материала по сравнению с акрилом. Приложение сложное, потому что решать нужно вам самому. Раствор на основе гипса неприхотлив и легко наносится на поверхность стены.

    Выбор материала

    Есть много производителей, которые предоставляют товары с их уникальным составом и рецептурой.При выборе покрытия от короеда следует учитывать два основных фактора: вид и размер зерна. Ширина канавок и их глубина зависит от зернистости.

    При выборе типа материала нужно знать, что есть готовая к употреблению и сухая смесь. С готовой смесью работать удобнее, но она стоит дороже. Приготовленная самостоятельно смесь ничем не уступает готовой. Таким образом, решая, как наносить декоративную штукатурку от короеда, выбор зависит только от ваших планов, фантазии и финансов.

    Технология нанесения

    Процедура подачи заявки относительно проста, и практически каждый может освоить эту технологию. Необходимо только правильно подготовить поверхность и правильно соблюдать указанные ниже правила.


    Инструменты

    • позаботятся о том, чтобы заранее подготовить необходимый инструмент;
    • ванна с валиком;
    • Ведро пластиковое
    • ;
    • дрель и насадка;
    • опрыскиватель цветов;
    • шпатель со шпателем для нанесения состава;
    • Терка уличная из пластика.

    На какие поверхности наносится

    Перед нанесением штукатурки от короеда следует выяснить, что допустимо, а что нет. Короед идеален для стрижки вертикальных поверхностей. Наносить штукатурку от короеда на пол и на потолок недопустимо, так как технология нанесения декоративной штукатурки от короеда очень дорога.

    Эта штукатурка подходит для обработки оштукатуренных и оштукатуренных каменных, деревянных, цементных и кирпичных стен.Обработка стены шпаклевкой Ветонитом или гипсокартоном возможна только после процедуры шпаклевания штроком.

    Подготовка поверхности

    Перед нанесением штукатурки от короеда необходимо создать основной внешний слой теплой или баритовой штукатурки.

    Последовательность подготовки стены:

    1. Стена очищается от остатков предыдущей отделки, удаляется пыль, грязь и масляные пятна. Если плоскость имеет большие неровности, нужно делать выравнивание стен на цементно-песчаном растворе.
    2. Так как на улице часто повышается влажность, на кирпич необходимо нанести противогрибковое средство.
    3. Швы и трещины зашивают шлифовальной машиной и заполняют шпаклевку гипсовым связующим.
    4. После выполнения всех вышеперечисленных процедур стена покрывается грунтовкой. На грунтовку наносится база в 20 миллиметров и втирается. Это покрытие будет использоваться как основа для нанесения штукатурки от короеда.
    5. На бетонные, цементно-песчаные и цементно-известковые поверхности короед может наноситься без грунтовки.Для обеспечения максимального сцепления за 50-60 минут до начала работ стену обильно смачивают водой.

    Приготовление смеси

    Способы приготовления и нанесения декоративной штукатурки от короеда наиболее четко описаны в инструкции, которая прилагается к покупному материалу. Общие указания будут примерно такими:

    1. В воду заливают штукатурную смесь, обратите на это внимание, а не наоборот.
    2. Вода должна быть нагрета до 20 градусов.
    3. Раствор перемешивают дрелью на малых оборотах насадкой-миксером. Это не следует делать вручную, потому что таким образом ничего качественно сделать нельзя.
    4. Перемешивать, пока не исчезнут все комочки. Далее материал оставляют на 5 минут и снова перемешивают.
    5. Номер
    6. , необходимая вода, штукатурки и время высыхания смеси указаны в инструкции.

    Нанесите материал

    Для нанесения используйте шпатель из нержавеющей стали.Толщина не должна превышать размер камешков. Для получения качественного и точного результата необходимо покрыть всю ширину или высоту стены.

    Если стена очень высокая, укажите заранее уровень, до которого вы сможете подняться 1 раз. Стену можно разделить на участки малярным скотчем. После нанесения материала на участок необходимо подождать 15 минут, что позволит раствору застыть. Время зависит только от погоды, чем жарче на улице, тем быстрее начинает цепляться.

    Штукатурка для штукатурки

    Технология нанесения штукатурки и затирки от короеда предполагает использование пластиковой терки. Заранее продумайте, какой рисунок вы хотите получить. Для дождя делаются вертикальные движения вверх и вниз. Для получения барашка производятся круговые движения.

    Если вы получили первый фрагмент, то сразу приступайте к применению и обработке второй строки. Своевременно опрыскивайте швы между рядами водой. Такая технология штукатурки короедов сделает переходы менее заметными.Следуйте нашим советам и нанесение короеда доставит вам только удовольствие.

    Одна из разновидностей декоративного покрытия стен — имитация ходов короеда — может быть выполнена своими руками от начала до конца. Составление раствора, нанесение его на поверхность, покраска не требует дорогих или сложных материалов. А с учетом того, что в строительных магазинах продаются и готовые смеси, в которых нужно только доливать воду по прилагаемой инструкции, задача штукатура-любителя намного проще.

    Перед тем, как сделать штукатурку от короеда своими руками, нужно определиться, приобретете ли вы готовую сухую смесь или хотите составить самостоятельно. Выбирая готовую штукатурку, можно немного сэкономить время на подборе и подготовке компонентов. Но для этого варианта желательно покупать шпаклевку, грунт и саму сухую смесь одной марки. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что покрытие будет прочным.

    При выборе сухой штукатурки следует обращать внимание на фракцию минерального наполнителя.Выразительность рисунка и расход раствора на 1 м² зависят от крупности. Чем крупнее частицы наполнителя, тем глубже и шире будут канавки рисунка, а также будет больше толщина слоя.

    Чтобы сделать короеда своими руками необходимо:

    • песок — 2 части;
    • Цемент
    • — 1 часть;
    • Наполнитель
    • (мраморная крошка) — 1,5-2 части.

    Доля мраморной крошки должна быть в пределах 1-4 мм. Песок нужен мелкий, отсеянный от глиняных включений.При перемешивании раствора необходимо сначала тщательно соединить сухие компоненты, а затем влить их в воду и перемешивать до получения массы с консистенцией густой сметаны. Ориентировочно доля воды будет 0,5 части. Раствор необходимо приготовить непосредственно перед его применением и в количестве, которое можно использовать примерно за 30 минут.

    Если вы хотите получить цветное покрытие, лучше купить белый цемент и приготовить смесь на его основе. Предлагаемые в магазине композиции не окрашены и обычно имеют светлый цвет.Добавляя в раствор красители, можно получить раствор нужного оттенка, который надолго сохранит свой цвет. Еще один способ покрасить короеда — нанести лакокрасочный материал после отделки.

    Как подготовиться к работе?


    Смеси на цементной основе подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Но прежде чем делать это самому, поверхности необходимо подготовить. Этапы работы выполняются последовательно в следующем порядке:

    1. Если на объекте было другое покрытие, его нужно либо полностью демонтировать, либо удалить отслоившиеся куски или слой побелки.Если на штукатурке заселена плесень, то ее необходимо пропитать антисептиком и просушить.
    2. Выровнять поверхность стены цементно-песчаным раствором, заполнить пустоты, трещины и другие дефекты. Если необходимо оштукатурить основание, фасад дома или отдельный небольшой объект (столбы забора, парапеты и т. Д.), То все его углы необходимо сформировать с помощью пластикового уголка, прикрепив его к слою раствора и выровняв поверхность. .
    3. После высыхания стены необходимо пропитать грунтовочными смесями (грунтовками).Способ их использования описан в инструкции к конкретному составу.
    4. На загрунтованную стену нанести основной слой штукатурки толщиной 0,5-2 см. При нанесении раствор необходимо хорошо прижать к стене, чтобы образовалась монолитная плотная основа. Если декоративное покрытие светлого цвета, лучше сделать основу из белого цемента или подкрасить так же, как финишный слой.

    После завершения подготовительных работ стену необходимо просушить не менее 24 часов.После этого можно наносить фактурную штукатурку.

    Монтаж декоративного покрытия

    Чтобы не отвлекаться от работы, при нанесении раствора нужно заранее собрать все, что может потребоваться. Инструментов для отделки немного:

    • терка гипсовая;
    • шпатель;
    • Лента малярная
    • ;
    • дрель с насадкой «миксер»;
    • емкость для замешивания раствора.

    Смочите стену водой из любого пульверизатора (подойдет даже пластиковая бутылка с дырой в крышке).Примите решение. Для этого вам необходимо:

    1. Сухие ингредиенты смешать заранее, если состав готовится самостоятельно.
    2. Налейте воду в миксерную чашу. Приготовьте дрель миксером. Приготовленный сухой состав (свой или покупной) влить в жидкость, при этом перемешивая раствор. Это удобнее делать с помощником.
    3. Оставьте раствор на 4-5 минут, затем повторите перемешивание. Продолжительность процесса около 1 минуты.

    Возьмите шпателем немного ступки и нанесите ее на рабочую поверхность терки.Прислоните инструмент к стене под небольшим углом (около 200 °). Перемещая терку в сторону приподнятого края, плавным непрерывным движением смазать раствор. В этом случае его слой будет примерно равен размеру зерен наполнителя. Возьмите еще одну порцию раствора и повторите процедуру нанесения. В то же время необходимо следить за тем, чтобы между отдельными штрихами не было пустого пространства. Когда смешанная порция раствора закончится, край покрытого участка нужно заклеить малярным скотчем и сверху нанести немного раствора.Продолжая работу, снимите скотч, и нанесите раствор внахлест на готовый участок.

    Декоративная штукатурка должна немного схватиться. Определить степень готовности раствора к следующему этапу отделки можно, приложив руку к покрытию. Если ваша рука остается чистой, вы можете продолжать работу. Характерный узор, отличающий декоративную штукатурку от короеда, выполнен с помощью той же терки.

    Инструмент должен быть плотно прижат к покрытию.Не сбрасывая давления, держите теркой в ​​горизонтальном или вертикальном направлении. Из того, как делать движения, получится другая картина: прямые мазки с соответствующей ориентацией или изогнутые «ходы короеда».

    Длина полосок регулируется по желанию мастера: для коротких движений делают энергичные движения на короткое расстояние, а для длинных движений растягивают терку дальше, не ослабляя давления. При этом частицы наполнителя движутся за инструментом, царапая полутвердый раствор на нанесенный ранее базовый слой.

    Чтобы получить хаотичные следы, больше похожие на «работу» короеда, терку необходимо передвигать, чередуя короткие и длинные движения по дугообразной дорожке. Другой прием заключается в следующем: инструмент прижать к поверхности, но не двигать им, а совершать круговые движения, поворачивая терку на 45-600 °. В любом случае сделанный рисунок будет состоять из криволинейных элементов.

    Можно комбинировать прямые движения в вертикальном и горизонтальном направлениях, получая узор, напоминающий точечную сетку.Сочетание арочных и прямых штрихов создаст хаотичный узор. Рисование мазков можно считать творческим процессом, и его выполнение полностью зависит от вкусов мастера.

    Фактурная штукатурка


    Цементное покрытие белого цвета с фактурным рисунком выглядит необычно и само по себе. Но при покраске штукатурки короед можно получить и эффект объема, и сочетание контрастных участков фасада, и даже оформление металлических деталей в едином стиле.Кроме того, лакокрасочное покрытие сделает штукатурку более устойчивой к атмосферным воздействиям, что очень важно при отделке фасада дома и построек во дворе.

    Самый простой вариант — добавить цвет в раствор. В этом случае очень сложно добиться одинакового цвета на отдельных участках, если готовая поверхность была большой. Поэтому нанесение цветного раствора применяется для покрытия небольших плоскостей, которые можно обработать одной порцией раствора.

    Но крашеный раствор можно использовать и для украшения большой стены.В этом случае короед окрашивается в два цвета. После нанесения верхнего слоя красителя совершенно незаметна разница оттенков на соседних участках. Чтобы получился двухцветный узор, после укладки штукатурки из цветного раствора следует просушить стену. Затем на поверхность наносится слой. акриловая краска более темного или более светлого оттенка, чем сама штукатурка. Можно использовать контрастный цвет, тогда узор будет выглядеть экстравагантнее.

    В том случае, если оштукатурили неокрашенным раствором, действуют иначе:

    1. Перед покраской необходимо обработать стену грунтовкой или жидкой краской с добавлением цвета.Валик следует брать с длинным ворсом, чтобы жидкость хорошо проникала в углубление текстуры.
    2. Нанести верхний слой краски (более светлого оттенка) валиком с коротким ворсом. В этом случае закрашивается только ровная поверхность между штрихами.

    В результате двойной обработки получится светлая стена с темными штрихами. Такой прием придает текстуре больше выразительности.

    Для работы по металлу теперь можно купить краску от короеда. Эффект текстуры входит в состав самого покрытия, поэтому оштукатуривать металл не нужно.Краска наносится на забор, декоративные накладки, ворота и т. Д., Придавая им сходство с оштукатуренной стеной. Выделить участки, окрашенные таким материалом, можно с помощью цвета.

    Фактурная штукатурка позволяет быстро и недорого придать фасаду дома или стенам в помещении выразительный вид. Эффект объема достигается за счет царапания верхнего слоя раствора частицами наполнителя в смеси. Усилить объем и подчеркнуть фактуру можно покраской в ​​2 цвета.После нанесения слоя красящего вещества можно обработать стену лаком или воском, чтобы покрытие было более устойчивым к внешним воздействиям.

    Фасад «Короед». Декоративная фасадная штукатурка: технология нанесения

    Отделку фасада короедом довольно часто сочетают с утеплением стен. Эти манипуляции можно проводить самостоятельно. В качестве слоя теплоизоляционной пены может быть использована его толщина в пределах от 20 до 150 мм.Этот параметр будет зависеть от климатических условий и суровости зимних холодов. Следующим слоем будет армирующая сетка, которая ложится на клей. На завершающем этапе наносится штукатурка «Короед».

    Подготовка стены

    Перед тем, как приступить к отделке фасада, необходимо подготовить поверхность. Стена должна быть ровной. Большие выступы и углубления будут способствовать выдавливанию нанесенного слоя. Углубление можно залить штукатуркой, а выступы — сбить. Поверхность очищается от грязи и пыли.В качестве инструмента для этого используется жесткая кисть.

    Чтобы проверить, нужна ли эта операция, проведите рукой над фасадом. Если ладонь осталась чистой, штукатурка не отвалилась, а мелких следов не образовалось, значит, основа готова к работе. Его необходимо загрунтовать. Цель этих манипуляций — зафиксировать мелкие частицы пыли. Важно избегать осыпания элементов и повышения адгезионных свойств материалов.

    Теплоизоляция

    Отделка фасада короедом нередко предполагает установку теплоизоляционного слоя.Для этого к поверхности крепят пластины. На горизонте до цоколя нужно закрепить стартовый профиль. Он послужит ограничителем слоя утеплителя и защитит шубу на фасаде от повреждений снизу.

    После приготовления клея, который должен иметь консистенцию мягкой глины. Его следует нанести на стену по контуру плиты. В центральной части полотна сделайте одну вкрапленность. Пенопласт прижимается к фасаду таким образом, чтобы плита лежала параллельно.Все последующие ряды крепить со смещением горизонтальных швов. При этом четыре угла не должны сходиться в одном месте.

    Прежде чем отделывать фасад короедом, важно правильно его подготовить. Этот этап предполагает необходимость выждать время, пока клей схватится и наберет силу. Произойдет это примерно через 3 дня. Затем можно дополнительно укрепить утеплитель дюбелями-зонтиками. На квадратный метр уйдет примерно 5 штук. Неровности зачищаются теркой для работы с пенополистиролом.

    Армирование

    Перед нанесением штукатурки «Короед» следует позаботиться о том, чтобы основание было максимально надежным. Для этого поверхность армируется. На основу утеплителя широким шпателем наносится клей. Толщина этого слоя не должна превышать 1 мм.

    Тем же шпателем в сформированном слое необходимо утопить армирующую сетку, а затем нанести еще один слой клея. Горизонтальные полосы стеклянной сетки следует проклеивать с нахлестом 10 см.После высыхания основания его необходимо повторно покрыть грунтовкой.

    Нанесение штукатурки

    Отделка фасада «короедом» предполагает правильные движения шпателем. Важно сформировать слой, толщина которого будет равна фракции зерна. Состав распределяется до того момента, пока на стене не заметны небольшие царапины. Поверхность следует разглаживать круговыми движениями. Щелкать по фасаду не стоит, так как основная цель — формирование равномерного слоя штукатурки.Через 15 минут его следует снова разгладить. Однако при этом следует немного надавить на терку.

    Слой не растягивается и не прилипает, позволяет формировать рисунок. Движения должны быть возвратно-поступательными. Это позволит получить на поверхности бороздки, лежащие в одном направлении. Более сложный рисунок требует навыков.

    Рекомендации к работе

    Нанесение «короеда» должно сопровождаться удалением излишков штукатурки с терки.Делайте это как можно чаще. Чем дольше мастер будет гладить поверхность, тем больше будет углублений. Рельеф окажется менее явным. Оштукатурить всю стену нужно одним комплектом. Если вы сделаете паузу, границы будут видны. Когда объем работ достаточно велик, лучше украсить стену, прибегнув к помощи другого человека. Он нанесет композицию, а вы будете формировать рисунок.

    Подготовка инструмента

    Фасады под «короед» производятся с наличием определенных инструментов, среди которых следует отметить:

    • шпатель;
    • терка строительная;
    • смеситель;
    • ковш.

    Шпатель должен быть из нержавеющей стали. Смеситель представляет собой дрель с насадкой. Готовя ведро, необходимо позаботиться о том, чтобы его вместимость была достаточно большой. Штукатурка может быть реализована в готовом виде. Состав перед применением перемешивают миксером. В противном случае в сухую смесь добавляют воду в рекомендованной производителем пропорции. Содержание жидкости в растворе не должно превышать 1%.

    Если вы решили использовать декоративную штукатурку для фасадов, то не разбавляйте ее в объеме более одного мешка.Это связано с тем, что смесь имеет свойство быстро сохнуть. Если у мастера нет особых навыков, то он просто не сможет закончить работу, пока композиция не схватится. В этом случае вы столкнетесь с перерасходом материала и дополнительными расходами.

    Нанесение «короеда» может осуществляться не только мастерком, но и теркой. Распределить штукатурку необходимо как можно быстрее, ведь она отремонтируется, что лишит вас возможности исправить ошибки.Работая парами, не забывайте убирать со стены излишки. Как только раствор будет готов, можно приступать к затирке швов.

    Варианты формирования рисунка

    Нанесение «короеда» может сопровождаться разными движениями для формирования определенных узоров. Для затирки следует водить инструментом по кругу, если хотите получить эффект «барашка». Перенося затирку сверху вниз, вы нарисуете дождь. Если есть желание, то можно проявить фантазию, но главное не переборщить.

    Отделка «короед» должна сопровождаться периодической очисткой терки. Эти манипуляции необходимо проводить с водой. Чистота играет в этой работе огромную роль. После высыхания штукатурного слоя его можно красить, оставляя на готовый момент около 6 часов. Слой короеда не должен быть сухим или слишком жидким при формировании рисунка. Обычно такие работы производятся через 30 минут после основной отделки.

    Некоторые характеристики штукатурки «Короед»

    Перед тем, как отделывать стены «короедом», рекомендуется ознакомиться с основными характеристиками этого состава.Это можно рассмотреть на примере Ceresit CT 35. Материал доступен в белом и цветном вариантах. Смесь предназначена для работы при температуре 0 ° С.

    Сформированный и высушенный слой имеет ударные свойства и высокую паропроницаемость. Фасад будет устойчив к ультрафиолету и морозу, экологически безопасен и гидрофобен. Такой гипс «Короед», цена которого составляет 642 рубля. для мешка изготавливается на основе цемента, в который добавлены минеральные наполнители и полимерные пигменты.

    Нанести смесь на следующие типы поверхностей:

    • гипсокартон;
    • ДСП;
    • бетон;
    • штукатурки цементные и гипсовые.

    Используйте этот материал не только для наружных, но и внутренних работ. На 25-килограммовую сумку нужно около 5 литров воды. Готовый раствор сохраняет жизнеспособность 60 минут.

    Морозостойкость в замороженном состоянии — F100. Гипс «Короед», цена на который доступна большинству потребителей, применяется в количестве 2 кг / м. 2 , что справедливо для зерен, фракция которых эквивалентна 2.5 мм. Если последний параметр увеличить до 3,5 мм, то расход составит 3 кг / м 2 . При применении в холодных условиях грунт использовать не обязательно. Применяя минеральные поверхности в качестве шероховатой, важно следить за тем, чтобы их влажность не превышала 4%.

    Заключение

    Перед тем, как использовать гипс под названием «Короед», следует ознакомиться с его основными характеристиками и особенностями. Среди последних важно различать механическую нестабильность.При неаккуратной работе слой легко может быть испорчен. Однако это не сказывается отрицательно на популярности штукатурки. Его используют сегодня почти везде.

    Отделка короедом фасада дома и внутренняя отделка стен дома

    Один из лучших вариантов декоративной штукатурки — это отделка «короед», так как ее состав имеет повышенную стойкость к атмосферным воздействиям. Подходит как для внутренних, так и для наружных отделочных работ.

    Технология отделки «Короед»

    «Короед» — штукатурка, применяемая для завершающего этапа отделочных работ фасадов и интерьера. Его шероховатая поверхность действительно напоминает древесину, поврежденную древесным паразитом. Облицовка дома «жуком-короедом» предполагает:

    • выравнивание поверхности стены;
    • подготовка теплоизоляции;
    • покраска штукатурки в нужный цвет;
    • покрыты гидрофобным воском.

    Облицовка дома «короед» — плюсы и минусы

    Как и любой другой декоративный материал, декоративная штукатурка имеет свои достоинства и недостатки.Облицовка «короед», несмотря на кажущуюся хрупкость из-за рисунка в виде трещин, поразительно устойчива, чтобы иметь водонепроницаемые, согревающие, защищающие от механических повреждений и выгорания тени на солнце свойства. Он не впитывает запахи, экологичен и устойчив к перепадам температур. Недостатков у «короеда» немного:

    • сложность демонтажа;
    • необходимость выравнивания поверхности после нее;
    • высокий расход;
    • высокая стоимость на фоне других видов штукатурки.

    Наружная отделка короедом

    Облицовка фактурной штукатуркой — отличное решение как для общественных зданий, так и для жилых домов. Необычная текстура и хороший состав защитят конструкцию от неблагоприятных погодных условий. Внешняя отделка дома «короедом» может выполняться на бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностях, а также на системах теплоизоляции. Возможность нанесения этой штукатурки на гипс, фанеру, пенополистирол или ДСП дает «короеду» существенное преимущество перед аналогичными покрытиями.

    Облицовка фасада дома «короедом»

    В смеси для штукатурки «короед» содержатся гранулы, которые при высыхании образуют рубцы на поверхности покрытия. Для обработки внешней части дома он подходит, ведь рисунок с быстрым высыханием оказывается более эффективным. Отделку фасада «короедом» можно разделить на три этапа:

    1. Подготовка поверхности стен. Перед отделкой необходимо выровнять стену шпаклевкой, чтобы размер углублений не превышал размер зерна, содержащегося в штукатурке.После этого необходимо покрыть фасад краской-грунтовкой.
    2. Отделка «короеда». Сухая смесь смешивается с водой и перемешивается миксером. Наносите шпателем из нержавеющей стали.
    3. Создание декоративного рисунка. Рисунок может изменять рисунок, который будет получен при сушке. Круговые движения, например, дают узор «барашка». Двигаясь снизу вверх, можно создать трещины, напоминающие дождь.

    Отделка цоколя короедом

    Оштукатурив плинтус можно добиться сразу нескольких преимуществ: отделка «короед» защитит цоколь от агрессивной среды и соберет архитектурный ансамбль дома в единую картину. .Штукатурка дешевле сайдинга, мозаики или камня, что делает ее наиболее выгодным вариантом обработки уже имеющихся. Внешняя отделка «Короед» обеспечивает:

    1. Готовят в виде неровных выступов слоев «пузырей», удаляющих грязь и пыль.
    2. Нанесение раствора вручную шпателем.
    3. Нанести 1-2 слоя штукатурки.
    4. Покрытие краской для фасадных работ подходящего оттенка.

    Отделка забора короедом

    Кирпичный или каменный забор можно покрыть штукатуркой, чтобы придать ему более презентабельный вид.Для этого требуются два типа шпателя (длинный и короткий), терка, моющее средство, кожица и скребок. Отделка штукатуркой «Короед» состоит из четырех уровней:

    1. Очистка поверхностей. Остатки старого покрытия можно удалить скребком и шкуркой.
    2. Увлажнение. Забор для хорошего сцепления с поверхностью смочить составом для отделки штукатуркой «Короед».
    3. Нанесение состава. Для распределения штукатурки необходимо переходить от нижнего к верхнему слою, толщина которого составляет около 5 мм.
    4. Выравнивание. После высыхания финиша неровные участки следует отшлифовать.

    Внутренняя отделка короедом

    Облицовка штукатуркой «короед» до недавнего времени применялась только для внешней отделки, но сегодня ее популярность во внутреннем оформлении помещений растет. Его износостойкость позволяет успешно применять его в отделке помещений с повышенным использованием — туалета, прихожей, балкона или лоджии.Предметы интерьера «Короед» прекрасно сочетаются с такими деталями интерьера, как:

    .
    • плиты искусственного камня;
    • натуральное дерево;
    • текстиль пастельных оттенков;
    • лепнина.

    «Короед» — украшение кухни

    Для такого помещения, как кухня, предпочтительнее обработать стены штукатуркой с добавлением силикатных или акриловых компонентов. Отделка стен «короедом» с такими качествами надежно удалит со стен капельки жира и другие загрязнения.Над плитой и зоной мойки по этой же причине стоит установить защитный фартук-щиток. Штукатурка «Короед» на кухне наносится на основание из кирпича или цемента. Выберите рекомендуемый состав для отделки, имеющий три характеристики:

    • огнестойкость;
    • отсутствие токсичных ингредиентов;
    • воздухопроницаемость.

    Отделка коридора «короедом»

    Декоративная штукатурка в прихожей широко применяется, но ее нужно подбирать с учетом эксплуатационных особенностей.Стены прихожей часто прислоняются, иногда их приходится мыть, поэтому покрытие должно иметь более интенсивную тонировку, чем другие помещения. Отделка прихожей «Короед» происходит по:

    1. Подготовка стен к будущим работам. Сначала следует очистить их от старой грунтовки, оставшихся обоев, затем выровнять.
    2. Нанесение гипсового раствора. Его можно проводить в 2-7 этапов.
    3. Создайте желаемый узор.
    4. Цвет, который требуется, если штукатурка не склеена.

    Отделка ванной «короед»

    Лепнина — не самый популярный способ отделки ванной комнаты только потому, что считается неспособным ввести ее в эксплуатацию в условиях повышенной влажности. В магазинах можно найти смеси с водонепроницаемым компонентом, которые дополнительно обладают хорошей паропроницаемостью. Чтобы отделка внутри ванной «короед» надолго сохранила первозданный вид, необходимо соблюдать рекомендации специалистов:

    1. Поверхность стен лучше предварительно обработать дезинфицирующей штукатуркой, которая традиционно используется в бассейнах и подвалах.
    2. Границы смены накладных для удобства заклеены малярной лентой.
    3. Фактурная отделка «Короед» в ванной выполняется в 2-12 слоев. Тем, кто ищет простую и быструю штукатурку, стоит обратить внимание на штукатурку «Венецианская», которая создает эффект декоративного камня. Имеет плотную консистенцию — быстро сохнет и легко укладывается.
    4. Обработка стен водоотталкивающим воском.

    Отделка балкона короедом

    Для работ на балконе лучше использовать штукатурку, подходящую для наружной отделки, так как она имеет повышенную морозостойкость.Отделка лоджии «короед» имеет весомый плюс: за счет того, что штукатурка не требует предварительной обшивки, она не «съедает» и без того скромное пространство комнаты. Производится в несколько этапов:

    1. Перед нанесением штукатурной смеси, пригодной для фасадных работ, можно утеплить стены армирующим слоем со стекловолоконной сеткой.
    2. Сверху сетка залита цементом и минеральным наполнителем. Не меньшую популярность в качестве основы под отделку имеет силикатная масса с добавлением того же цемента.
    3. Акриловая отделка «Короед» заключается в нанесении готовой смеси на стены, причем гипс предварительно перемешивается дрелью с насадкой «миксер».
    4. На неостекленном балконе штукатурку на пару дней накрывают полиэтиленовой пленкой, а застекленную лоджию можно просто проветрить или продуть вентилятором для ускорения высыхания.

    Отделка дома фасадной штукатуркой своими руками Короед

    Освоить технологию нанесения фасадной штукатурки «короед» может каждый.Главное в этом деле — понять последовательность работ, учесть важные нюансы и, конечно же, наложить на нее руку. О том, как правильно выбрать и нанести штукатурку, мы подробно поговорим в сегодняшнем обзоре.

    Что нужно знать о штукатурке «Короед»

    «Короед» заслужил свою популярность весьма внушительным списком положительных моментов. качества. Он достаточно легкий и гибкий, устойчив к атмосферным воздействиям, грибку и плесени. При правильном применении и выборе хорошего материала он долговечен, а внешний вид поистине уникален.

    Следует отметить недостатки такого покрытия:

    1. Если появятся повреждения, их будет сложно покрыть тем же цветом ..
    2. Штукатурка наносится только при определенных температурно-влажностных условиях ..
    3. Требуется грамотный подготовка поверхности.
    4. При нарушении технологии нанесения есть опасность появления пузырей и трещин.
    5. К тому же «жук-короед» любит собирать на себе пыль и через пару сезонов его придется чистить.

    Внимание! Расход гипса зависит от размера гранул: чем больше диаметр фракции, тем выше расход.

    Как выбрать материал

    «Короед» выпускается в двух формах: универсальный полимерный и сухая смесь на минеральной основе.

    Сухие смеси фасуются в многослойные бумажные мешки. Их разбавляют водой.

    Готовые смеси расфасовываются в пластиковые ведра. В составе присутствуют синтетические наполнители, придающие штукатурке дополнительную пластичность и устойчивость к растрескиванию.

    При выборе материала также учитывается ряд характеристик:

    1. Состав должен быть рассчитан на внешний вид и доступную поверхность.
    2. Возможность колеровки сэкономит на окрашивании.
    3. Зернистость (от 1 мм до 3,5 мм) влияет на толщину наносимого слоя, расход и время высыхания.

    Для нанесения и окраски штукатурки вам понадобятся следующие инструменты:

    1. Раковина для грунтовки / краски.
    2. Емкость для замешивания раствора, если смесь сухая.
    3. Дрель с венчиком для перемешивания.
    4. Шпатели (30 и 10 см).
    5. Спрей-баллончик с простой водой.
    6. Кельма пластиковая для «короеда».
    7. Валик и кисть для нанесения краски / грунтовки.

    «Жук-короед» своими руками

    Рабочий процесс имеет свои нюансы, но в целом его может освоить любой желающий с набором всех инструментов.

    Подготовка поверхности фасада

    Фактурная фасадная штукатурка «Короед» наносится только на ровные шпатлеванные поверхности.При этом перепады высот на плоскости в пределах 2 мм не должны превышать размер фракций в смеси. Перед нанесением «короеда» поверхность очищается, затем грунтуется в 2 слоя. При нанесении непрозрачных акриловых красок или грунтовок с кварцем они ограничиваются одним слоем.

    Приготовление раствора

    Не нужно изобретать и экспериментировать в этом вопросе. Если это сухая смесь, разбавленная водой, на упаковке должна быть инструкция, которую необходимо строго соблюдать.Если это уже готовая фасадная штукатурка, то она уже готова и добавлять в нее ничего не нужно. Просто перемешайте перед работой.

    На упаковке также указано, сколько времени раствор пригоден для использования. Новичкам не стоит сразу смешивать слишком много.

    Тонировка штукатурки «Короед»

    Любой штукатурке «Короед» (за редким исключением) можно придать выбранный оттенок и нанести на фасад уже окрашенный состав. При приготовлении сухих смесей краситель перед смешиванием добавляется в воду.В продажу часто поступают готовые смеси с оттенком.

    Прежде всего, желаемый оттенок должен быть получен опытным путем. Размешайте небольшое количество цветной смеси, нанесите на стену, создайте узор и дайте высохнуть. Если оттенок правильный, можно смешать большую партию.

    Совет! Для оштукатуривания одной плоскости (от угла к углу) желательно делать одну порцию раствора во избежание видимой разницы оттенков.

    Технология нанесения штукатурки «Короед»

    Штукатурка наносится горизонтальными или вертикальными полосами, покрывающими всю ширину или высоту стены.После нанесения всей полоски пластырю дают «схватиться». Но обычно это происходит во время его нанесения. То есть, закончив полоску, возвращаются к ее началу, где уже высохла смесь, и начинают тереть ее выбранным способом до конца.

    Смежные два ряда штукатурки внахлест. Предварительно край высохшего слоя хорошо сбрызнуть водой из пульверизатора, чтобы переход был плавным и менее заметным.

    Техника нанесения штукатурки шпателем:

    1. Маленьким шпателем нанести смесь на большой, а с него на стену.
    2. Остатки большого шпателя снимаются меньшим, отправляются в ведро и перемешиваются. Этот момент важен: камешков в этих остатках на инструменте практически нет и характерный узор в месте их нанесения не получится.
    3. Затем снова набирается новая порция смеси на большой шпатель и т. Д. ..

    После нанесения штукатурки на поверхность чистым шпателем под углом удалите неровности — «крем».Их выбрасывают в мусорное ведро. В избытке совершенно отсутствуют камешки, необходимые для рисования.

    Затирка: создание декоративного рисунка

    Создание определенного рисунка зависит только от того, в каком направлении движется терка:

    1. Дождь (вертикальный) выполняется при заливке раствора вертикально, вверх и вниз.
    2. Настраиваемые осадки могут быть диагональными или горизонтальными. Соответственно, затирка выполняется по горизонтали или по диагонали.
    3. Овечка или пробка создается круговыми движениями теркой то по, то против часовой стрелки.
    4. Геометрическая затирка, также известная как «ковровое покрытие», изготавливается путем чередования ровных вертикальных и горизонтальных (крестообразных) движений терки на одном участке.

    Заключительные работы: сушка и покраска

    Полное высыхание «короеда» зависит от различных условий и длится от 8 до 48 часов. Лучше, конечно, дать отделке по максимуму ..

    Под покраску подойдет любая фасадная краска. Перед тем, как перейти к завершающему этапу, поверхность засохшего «короеда» грунтуют, а после высыхания почвы начинают красить.

    Покрасить «короеда» можно несколькими способами:

    1. Обычное окрашивание. Краска переливается в ванну и раскрашивается валиком так, чтобы каждый новый проход перекрывал предыдущий на несколько сантиметров. Оставшуюся краску распределите по бороздкам кисточкой. Итак, вся поверхность окрашивается в 2 слоя. Также может быть окрашен распылением.
    2. Окраска тонированного «короеда». Покраска тонированной штукатурки в более светлый или темный оттенок. Используйте валик с короткой щетиной и не нажимайте слишком сильно на поверхность.После покраски бороздки будут темнее или светлее, что выделит их на общем фоне и создаст интересный визуальный эффект.
    3. Двухцветная окраска. Метод подходит, если можно добавить цвет к выбранной грунтовке. Его слой качественно заполнит все бороздки. После высыхания поверхность окрашивается валиком и кистью без сильного давления. В результате получается эффект двухцветного окрашивания.

    Совет! Какой бы метод ни был выбран, сначала нужно поэкспериментировать и набить руку на небольшом пробном участке.

    Единственный верный способ увеличить срок службы фасадной отделки — выбрать качественный материал и правильно его применить, по всем правилам.

    Отделка дома фасадной штукатуркой Короед утеплен плитами из минеральной ваты

    Всегда хочется иметь красивый и теплый дом. Одно из решений этого вопроса — устройство утепления стен дома плитами из минеральной ваты с последующим нанесением на них фасадной штукатурки от короеда. Использование этого варианта оправдано с точки зрения экономии и возможности выполнить эту работу своими руками..

    1. Шпатель шириной 45 см.
    2. Шпатель шириной 10-15 см.
    3. Шпатель зубчатый, высота зуба 10–12 мм.
    4. Кельма для штукатурки.
    5. Кисть металлическая для штукатурки.
    6. Ножницы, нож.

    Подготовка поверхности

    Стену необходимо очистить от старой краски, набухшей штукатурки и как можно тщательнее выровнять в одной плоскости. Это позволит получить достаточно ровную поверхность уже при приклеивании утеплителя, а это, в свою очередь, отразится на чистовой поверхности стены и ее внешнем виде.Если поверхность стены недостаточно ровная, после очистки ее следует предварительно выровнять слоем шпатлевки для наружных работ полностью или местами, в зависимости от качества поверхности. Если у стены рыхлая поверхность, осыпающиеся швы кирпичной кладки, неровности более одного сантиметра по поверхности, то поверхность лучше на начальном этапе выровнять штукатуркой.

    Наклейка плит минеральной ваты

    Для выполнения работ вам потребуются плиты плотностью 125-150 кг / м 3 .Доски меньшей плотности слишком рыхлые для оштукатуривания. Толщина плит зависит от тепловых характеристик стен дома, но в большинстве случаев используется плита толщиной 50 мм. Стена загрунтована грунтовкой глубокого проникновения.

    Для приклеивания плит используется универсальный клей для приклеивания минеральной ваты. Сначала клей наносится небольшими полосками по всей поверхности плиты, а затем разравнивается зубчатым шпателем. Далее плита приклеивается к стене, равномерно прижимая ее по всей поверхности.Надавливать нужно достаточно сильно, но не вызывая деформации самой пластины. При склейке доски должны быть выровнены во всех плоскостях. Если видно, что доска из-за неровностей стены в любом месте не прилегает к нанесенному слою клея, то снимите ее и добавьте клей. Чтобы это происходило реже, необходимо хорошо выровнять поверхность стены.

    В большинстве случаев наличие выступающей части подвала дома позволяет опереть на нее первый ряд ваты.Если такого выступа нет, то для упора первого ряда следует предусмотреть какую-то конструкцию, это может быть, например, алюминиевая опорная плита или профиль для гипсокартона.

    Стараемся аккуратно выровнять первый ряд плит минеральной ваты по горизонтали. Это даст возможность в дальнейшем обойтись без дополнительной подгонки пластин друг к другу. Следующий ряд начните с половинки плиты так, чтобы вертикальные швы первого и второго рядов расходились. Далее ряд за рядом покрываем всю поверхность стен домика.Отрезать плиты из минеральной ваты в местах примыкания к окнам и дверям по линии существующего откоса.

    Следующим шагом будет закрепление склеенных пластин зонтичным дюбелем. Дюбель следует устанавливать по углам каждой пластины, как ниже, так и над беговым рядом, а также в центре каждой пластины. На этот счет существует множество мнений, но этот вариант ни разу не подводил. Не стоит слишком сильно пытаться вдавить дюбель в вату, достаточно лишь плотного прилегания по всей поверхности шляпки.

    Армирование поверхности плит сеткой

    После приклеивания и фиксации досок дюбелями стыки досок склеиваются и армируются с лицевой стороны, а не между ними. При плотном прилегании пластин друг к другу склеивание их между собой не требуется. Этот же клей наносится шпателем на стык шириной примерно 10-15 см. Далее вырезанная из армирующей сетки полоса вдавливается шпателем в слой клея, толщина которого примерно равна 0.3-0,5 см. Эта операция устраняет неровности по швам между плитами, головки дюбелей скрывают, и придают поверхности теплоизоляции единую структуру.

    Как и при склеивании швов, вся поверхность плит армируется сеткой. Для армирования используется любая гипсовая армирующая сетка из стеклопластика, полипропилена, полиэтилена. Следует отметить, что размер ячейки сетки должен составлять 0,3–0,5 мм и что сетка должна быть более жесткой (примерно как брезент, а не ткань).Хотя это и не обязательно, просто с такой сеткой проще работать. Слой клея наносится на всю ширину шпателем, а затем накладывается сетка и вдавливается в нее. Вместо клея для этой операции используются различные смеси, однако наиболее распространено использование универсального клея для приклеивания плит из минеральной ваты. После высыхания нанесенного слоя с сеткой всю поверхность утепленных стен следует заново замазать клеем. Слой не должен быть толстым — шпаклевка для укрепления поверхности и еще лучшего выравнивания.

    Углы, откосы окон и дверей армированы специальными пластиковыми уголками с приклеенными к ним полосками армирующей сетки. Их тоже вдавливают в клеевой слой и затем повторно шпаклевывают.

    Штукатурный короед

    Короед наносится на предварительно загрунтованную поверхность металлическим шпателем для штукатурки, используя для работы шпатель шириной 10–15 см. Шпателем нанести на терку часть штукатурной смеси, а затем плавно приставить терку к стене.На этапе нанесения короеда направление движения терки не слишком важно, найдите удобную для вас ручную дорожку. Толщина штукатурного слоя должна быть сопоставима с диаметром частиц в составе короеда. Пощупайте пальцами частицы крошки в смеси и постарайтесь, чтобы слой штукатурки покрыл стену без зазоров, но не толще твердых крошек у короеда. Это примерно 2–3 мм, в зависимости от производителя состава.Пять миллиметров в большинстве случаев — это уже много. Стену короедом не выравниваем, а только украшаем. Без опыта не наносите сразу большие площади, но и не окрашивайте короеда на стене. Нанесите участок площадью 3-4 м 2 сверху вниз и от угла, например, на откос окна. Обратите внимание на время. Для начала выберите участок, который вы покроете штукатуркой не более чем за 20-30 минут. Покрыв часть стены штукатуркой, короед приступает к приданию ей текстуры.

    Формовка выполняется полиуретановым шпателем для штукатурки. Самое простое, с чего начать, но это не значит, что плохо, — придать штукатурке вертикальный узор. Для этого несильными равномерными движениями терки снизу вверх и сверху вниз рисуем слой нанесенного короеда. Учтите, что штукатурный слой небольшой, не переусердствуйте. При нанесении вертикального рисунка движения поплавком из стороны в сторону или круговые не допускаются. Выполняйте работу аккуратно, достаточно одного удара поплавком.Мелкие частицы, присутствующие в штукатурке, будут рисовать на поверхности небольшие хаотичные бороздки.

    Другой вариант придания текстуры — нанесение рисунка равномерными круговыми движениями примерно одинакового диаметра. Не торопитесь. Делайте плавные, равномерные движения.

    При работе с короедом следует учитывать, что для однородности рисунка по всей поверхности стены от угла до угла нельзя допускать полного высыхания каждого из нанесенных участков.Тогда в момент придания текстуры следующему участку стены не будет видимых переходов рисунка. Итак, закончив придавать текстуру первой нанесенной области, сразу приступайте к нанесению следующей, а затем придавая ей текстуру, пока вы не пройдете всю стену от угла к углу.

    Покраска или без нее

    Производители выпускают декоративную штукатурку короеда и ему подобных в различных цветах. Выбор цвета остается за вами. Однако изначально работать с белым и серым проще.А имея желание покрасить дом поверх штукатурки с помощью цветоделения различных участков стены, можно без опыта работы с короедом разделить большую стену на отдельные участки нанесения. Последующая покраска скроет границы штукатурки короеда.

    Декоративная штукатурка для фасада своими руками. Технология штукатурки для фасадов своими руками

    Оказывается, эта спираль развития своими витками «вползает» даже в такую ​​сугубо практическую область деятельности, в которой нет философий вроде строительства.Казалось бы, уже везде рекламируется сайдинг, а также отделочные панели под любой материал, но штукатурка остается в почете для отделки фасадов.

    Просто сейчас это далеко не обычный песок с цементом, это составы, которые по своим защитным и дизайнерским качествам могут дать сотню баллов впереди того же сайдинга. Но, так «сдвигается» место приложения.

    Лепной цикл на природе


    Ведь фасад дома находится на переднем фронте борьбы:

    • с постоянным воздействием неблагоприятных погодных условий — от дождя до снега и града;
    • с постоянными различными механическими воздействиями;
    • при периодических сильных ветровых нагрузках;
    • с ультрафиолетом и весь день на солнышке и на Южном берегу Крыма мало кто выдерживает;
    • с давлением от конструкции самого здания;
    • с микроорганизмами, которые просто кишат окружающим миром, стоит выйти за порог;
    • с косыми взглядами, ведь постоянно оценивая внешний вид дома, придают им дизайн и не меньше, чем от Gucci.

    Но не бойтесь, при всех этих условиях строители нашли свой ответ на вопрос, как оштукатурить фасад дома. Само материалов разное и на любой вкус довольно много, все равно не перепутаешь.

    Классификация

    Для ориентировки предлагаем следующую классификацию штукатурок — по основному используемому в них материалу:

    • акрил — в таком основном материале присутствуют акриловые смолы, которые отлично защищают от всех видов внешних воздействий; акриловая штукатурка имеет одно очень полезное свойство — ее удобно наносить распылением и механическим способом, что значительно упрощает и ускоряет работы на больших площадях;

    • силикон — силикон, проникающий в штукатурку, придает ей очень полезное свойство паропроницаемости;

    Полезный совет! Паропроницаемость — одна из важнейших характеристик отделки фасада.Но здесь советуем внимательно следить, не перекрываете ли вы «горло на песню» предыдущего слоя. Ведь отделка фасада — это всегда многослойная конструкция и каждый слой по своему качеству должен соответствовать остальным.

    В частности, это касается паропроницаемости — коэффициент паропроницаемости каждого последующего слоя, от внутреннего к внешнему, должен увеличиваться (как минимум, не меньше). В противном случае пары не смогут преодолеть образовавшуюся преграду и будут скапливаться внутри, а это прямой путь к грибкам и разрушению штукатурки.

    • силикатные — силикатные штукатурки, приготовленные на основе жидкого стекла, часто идут дальше и являются одним из компонентов системы теплоснабжения в здании; если говорить о внешних защитных свойствах, то силикат этим славится издревле;


    • минерал — это целый класс специально подобранных смесей, идеально проверенных с экологической точки зрения, что делает их незаменимыми в сочетании с теплоизоляцией на основе плит минеральной ваты;
    • мозаика — вкрапление цветных компонентов с повышенной зернистостью в штукатурку делает поверхности чрезвычайно защищенными в сочетании с очень привлекательным внешним видом, который действительно напоминает мозаику, скорее по цветовой палитре и фактуре, чем по форме;
    • В последнем классе штукатурка берется из последних достижений строительной индустрии — в ней используются все виды нанотехнологий и технологий для производства синтетических материалов, специально разработанных для защиты от внешних воздействий.


    Прогресс

    Какой бы вид штукатурки вы ни выбрали, схема ее использования останется неизменной.

    Схема отделки

    Общая схема отделки фасада представлена ​​следующими слоями:

    • А -, вот кирпич; когда мы настаиваем на внимании к паропроницаемости, мы в первую очередь имеем в виду — пенобетон, известный своим качеством;
    • B — гидроизоляция — обязательный слой, особенно при использовании отдельных плит утеплителя; Обратите внимание, предложенная схема не предполагает нанесения грунтовки на шероховатую поверхность, и в этом ее плюс; если проводится грунтовка, то рекомендуем использовать специальный теплоизоляционный материал;

    Полезный совет! При нанесении любых слоев листовой натуры мы рекомендуем всегда стремиться к уменьшению стыков.Если это невозможно, то стыки всегда следует обрабатывать двойным слоем липкой ленты той же природы, что и предполагалось. В первую очередь это относится к гидроизоляционной пленке.

    • C — изоляционные плиты, минеральная вата или пенопласт;
    • D — крепеж для утеплителя; часто для крепления утеплителя образуют обрешетку, что позволяет избежать использования крепежа непосредственно на плитах;

    • Е — еще один слой гидроизоляции;
    • F — сетка для фиксации первого слоя штукатурки — обязательный слой, пренебрегать которым нельзя; часто сетчатые крепежи используются как маяки для первого слоя штукатурки;
    • G — первый слой грубой штукатурки;
    • H — это второй слой, уже финишный.

    Порядок действий

    Вот ход работ, начиная с момента непосредственной работы со штукатуркой:

    • , хотя не будем забывать, что сначала поверхность должна быть подготовлена ​​самым тщательным образом — все выбоины загрунтованы, все выбоины очищаются выступы, все должно быть полностью просушено; при периодическом появлении влаги на поверхности причину необходимо выявить и полностью устранить, без решения этого вопроса продолжать бесполезно — вы не получите ответа на вопрос, сколько стоят предстоящие работы, цена дефектов будет очень много;
    • далее, решив, чем отштукатурить фасад дома, приступаем непосредственно к решению вопроса, как отштукатурить фасад дома;

    • закрепить монтажную сетку на рабочей поверхности, что значительно повысит адгезию штукатурки; если поверхность большая, советуем убить одним выстрелом двух зайцев и использовать крепеж сетки в виде ленточных маяков для будущего первого слоя штукатурки;
    ,
      ,
    • , затем переходят к нанесению первого слоя, которое часто выполняется распылением для ускорения;

    • если первый слой наносился механическим способом, не избегайте его дополнительного выравнивания шпателями;
    • ожидаем полного высыхания слоя и приступаем к шлифовке;
    • по окончании шлифовки ждем сутки и приступаем к чистовой штукатурке, толщина которой уже будет не меньше первой; если там толщина может достигать 5 см (отсюда помощь с маячками), то на отделке — 0.3-0,5 см, но именно она придаст вид всей работе; здесь мы только работаем.


    выводы

    В настоящее время при штукатурке дома вопрос даже не как, а как оштукатурить фасад дома — предложений очень много. И по большому счету все предложения одинаково хороши, все зависит от исходной шероховатой поверхности. Поэтому обязательно ознакомьтесь с конкретными условиями выполнения и используемыми для этого материалами.

    Посмотрите фото и дополнительное видео в этой статье. Здесь не обойтись без тщательной подготовки. Сама работа — гидроизоляция, утепление, опять же гидроизоляция, сетка и два слоя штукатурки — уже дело техники.

    На современном рынке представлено огромное количество отделочных материалов, которые предназначены для облицовки фасада здания. Но самым выгодным считается отделка фасада дома лепниной. Цена его вполне доступная.Фасад дома, отделанный штукатуркой, открывает множество возможностей с точки зрения эстетики и внешнего вида здания. Ведь фасад дома может быть выполнен практически в любом цвете и оттенке. Это может быть как один, так и несколько цветов одновременно, в разных сочетаниях ровно столько, сколько хватит вашей фантазии.

    Штукатурка фасада — наиболее практичный и относительно несложный вариант отделки дома своими руками. Отделка фасадов частных домов практична не только с точки зрения цвета всевозможных оттенков.

    Существуют специальные виды штукатурок, которые позволяют значительно улучшить тепло- и звукоизоляцию дома.

    Недостатки штукатурки

    Самый существенный и главный недостаток — нестабильное отношение к воздействию окружающей среды. Ведь как бы далеко вы ни смогли правильно оштукатурить фасад, своими руками или руками специалистов, соблюдая или не соблюдая всю технологию отделки, все равно штукатурка будет иметь нестабильные показатели к изменяющимся условиям окружающей среды.Другими словами, он будет подвержен воздействию влаги, что приведет к появлению вертикальных и горизонтальных трещин, а также отслоившихся участков и пятен. В результате отделки фасада штукатуркой дешевой ценовой категории возникает необходимость повторных отделочных работ каждые 3 года.

    Ознакомьтесь с видеоматериалами по нанесению фасадной штукатурки в соответствии с технологическими требованиями, которые помогут вам ответить на вопрос, как правильно оштукатурить фасад.

    Виды и текстуры фасадной штукатурки

    В зависимости от устойчивости к воздействиям окружающей среды, времени высыхания, глубины проникновения и других факторов различают следующие виды штукатурки:


    1. Акрил Характеризуется морозостойкостью, проницаемостью и пластичностью.Связующим элементом служат синтетические смолы.
    2. Минерал Больше всего не подвержен воздействию грибков и плесени. В качестве связующего элемента используется цемент и специальная добавка.
    3. Силикат. Отличается прочностью, паропроницаемостью и устойчивостью к воздействию бактерий и грибков.
    4. Силикон Самое современное средство облицовки, сочетающее в себе все основные характеристики предыдущих видов штукатурки. Цена на него довольно высока, так как при его производстве используются различные полимерные составы.

    Оштукатуривание фасадов — задача не из легких, но если решить ее с учетом основных технологических требований и соответственно оштукатурить фасад правильно, то можно сделать это самостоятельно.Многие думают, что штукатурку фасадов фактурной штукатуркой должен производить только специалист, но это тоже не совсем так. Этому может научиться практически любой человек, имеющий хоть какие-то знания или навыки облицовки дома лепниной. Если они у вас есть, то отделка фасада дома не покажется вам такой сложной задачей.


    С точки зрения разнообразия фактур и вариантов нанесения штукатурки выделяют следующие текстуры:

    1. Галька.Это однородная масса гранулированного содержимого. После нанесения фасадная стена выглядит как плотно уложенные друг к другу мелкие камешки. Его главное преимущество — устойчивость к загрязнениям, поэтому его можно использовать в зонах, подверженных сильному загрязнению.
    2. Короед. Это бороздчатая текстура, создающая вид стены, проржавевшей короедом. Эта текстура принимает такую ​​форму за счет использования пластиковой половинки. Поверхность следует рисовать горизонтально, вертикально или круглой. Выразительность определяется размером используемого зерна.
    3. Мозаика Это разноцветная штукатурка, похожая на стекло, из прозрачной смолы с кусочками камней разного цвета. Отличительная особенность — устойчивость к загрязнениям и легкость очистки. В основном используется для отделки цокольных этажей и откосов.


    Необходимые материалы и технологии

    Перед нанесением фасадной штукатурки рекомендуем обязательно посмотреть видео, раскрывающее технологические правила нанесения фасадной штукатурки. Даже если вы знаете, как наносить фасадную штукатурку и как полностью оштукатурить фасад дома, имейте в виду, что технология нанесения требует ее точного исполнения.


    Перед началом работы необходимо позаботиться о наличии:

    Праймеры
    • ;
    • углов;
    • маяков;
    • сетка армирующая;
    • Шпатель
    • ;
    • терки;
    • нож;
    • строительное правило.

    После просмотра видео о том, как правильно оштукатурить фасад, изучения теоретических основ нанесения фасадной штукатурки своими руками и выбора наиболее подходящей для вас смеси, необходимо провести подготовительный этап работ перед нанесение штукатурки напрямую.

    В первую очередь нужно очистить всю старую штукатурку, а также скопившуюся грязь и пыль. Дефекты, трещины и швы необходимо обработать. Если старый слой штукатурки очень прочный, можно ограничиться бороздками от 20-25 мм на всю стену, оставив старый слой. После этого необходимо обработать стену грунтовкой и установить армирующую сетку.


    Самая сложная задача — это приготовление раствора, ведь вам нужно рассчитать тот объем, который вам нужен.При приготовлении раствора нужно строго следовать инструкции, соблюдая необходимые пропорции воды и сухой смеси. Размешайте раствор лопаткой или миксером. После перемешивания раствора его необходимо выдержать 5-10 минут, затем снова перемешать.

    Выровняйте и придайте рельеф поверхности распылением. Здесь можно использовать штукатурную машину, которая может не только размешивать раствор, но и распылять его. Последним шагом будет выравнивание поверхности по маякам с помощью строительного правила.Только после того, как вся поверхность высохнет, можно приступать к покраске фасада в любой понравившийся цвет или оттенок.

    Если вы хотите, чтобы результат отделки дома превзошел все ваши ожидания, рекомендуем строго придерживаться технологических требований о том, как правильно оштукатурить фасад. В качестве наглядного примера действий на основных этапах работы вы можете просмотреть специализированное видео.

    Частные дома не всегда отделываются сайдингом или другими строительными материалами. Альтернатива дорогим отделочным стройматериалам — финишная штукатурка.У него не такая высокая цена, но благодаря многочисленным свойствам он поможет сохранить внешний вид дома. Штукатурка наносится на камень, бетон, дерево и кирпичную кладку.

    Виды штукатурки

    Современная фасадная штукатурка, широко представленная на строительных рынках, производится с использованием цементно-известковых вяжущих. Обладает различными свойствами: водоотталкивающими, рентгено- и пожаробезопасными, теплоизоляционными. Нанесенная штукатурка может быть окрашена, однако ее декоративные виды не нуждаются в дополнительном окрашивании.




    Декоративные виды этого отделочного материала включают различные наполнители:

    • мраморная крошка;
    • песок кварцевый;
    • стеклянных крошек.

    На состояние фасада дома, стены которого покрыты штукатуркой, влияют перепады температур и регулярные климатические осадки. Периодическая штукатурка позволяет поддерживать фасад дома в хорошем состоянии.

    Чтобы эффект от проделанных манипуляций сохранялся надолго, перед оштукатуриванием фасада дома нужно очень тщательно выбирать отделочный материал.

    Качественный строительный материал должен иметь следующие характеристики:

    1. Повышенная влагостойкость и устойчивость к различным погодным явлениям, таким как дождь и снег, сильный мороз и влажность.
    2. Штукатурка хорошего качества должна позволять удалять влагу со стен дома. В зимний период под слоем отделочного материала скапливается определенное количество влаги. Если материал не обладает должной степенью паропроницаемости, то вся скопившаяся влага остается под штукатуркой и преждевременно разрушает фасад дома.
    3. Качественный отделочный материал должен быть морозоустойчивым. Штукатурка, не обладающая этим свойством, на морозе может потрескаться, что приведет к преждевременному разрушению фасада дома.
    4. Хорошая штукатурка требует устойчивости к различным механическим повреждениям.

    Отделочные штукатурки с одним или несколькими из перечисленных свойств широко представлены на современном строительном рынке.

    Подготовка фасада дома под штукатурку


    Перед тем, как оштукатурить фасад дома, необходимо учесть следующие моменты:

    1. Приступать к работам по нанесению штукатурки можно только после полной или частичной осадки стен дома.Это поможет предотвратить растрескивание нанесенного слоя отделочного материала. Поэтому все должно быть выполнено заранее. строительные работы: строительство дома, прокладка коммуникаций и гидроизоляция. Штукатурка — завершающий этап отделки дома.
    2. При отделке необходимо тщательно очистить фасады зданий от различных загрязнений. Штукатурка не сможет ровно лечь на загрязненную поверхность, она отвалится от неочищенных стен.
    3. В зависимости от погодных условий на момент нанесения отделочного материала фасад стены необходимо смочить водой.Особенно это необходимо в сухую теплую погоду.
    4. Для оштукатуривания потребуется специальный строительный инструмент: отвес, кисть, шпатель, металлическая щетка.

    Штукатурка фасада дома

    Штукатурка фасадов осуществляется по следующей схеме:

    • Поверхность фасада дома должна быть ровной. При сильных неровностях рекомендуется использовать стальную сетку, позволяющую выровнять поверхность стены для последующей отделки.
    • Если штукатурка наносится на ранее оштукатуренную поверхность, нужно выбрать наиболее подходящий по составу отделочный материал. При первоначальном использовании штукатурки на фасаде дома следует выбрать отделочный материал, подходящий по своим свойствам и качествам к материалам, из которых кладутся стены.
    • Первичная очистка фасада дома от загрязнений. Если их нет, то можно сразу приступать к оштукатуриванию здания.
    • Сначала на фасад дома наносится «спрей» — более тонкий слой штукатурки, который позволит более плотному следующему слою лучше закрепиться на стене здания. Его толщина не должна превышать 0,5 см.
    • Через 1-2 дня после первичной обработки фасада наносится основная «грунтовка» толщиной 2 см. Обладает всеми свойствами, присущими выбранной штукатурке.
    • Еще через несколько дней (от 2 дней до 2 недель, в зависимости от погодных условий) оштукатуренный фасад здания обрабатывается «покрытием» 0.5 см, финишный слой штукатурки.


    Через неделю или две можно нанести краску на готовую стену или, при использовании декоративной штукатурки, оставить как есть. Часто фасад здания украшают насечками или штрихами, нанесенными на еще не застывшую штукатурку. В этом случае покраска необязательна, а декор стен будет неповторимым.

    Вы недавно сделали внешний ремонт дома или закончили строительство собственного дома. Для отделки стен была выбрана лепнина.Расскажите о своем опыте выбора отделочного материала и особенностях работы, оставив комментарий к статье.

    Видео

    Предлагаем Вашему вниманию видео по самостоятельному нанесению штукатурки от короеда.

    Внешний вид строительного объекта — фактор, благодаря которому создается то или иное впечатление о доме. Именно поэтому технологию оштукатуривания фасадов следует подбирать так, чтобы результат отделочных работ был эстетически привлекательным.

    Однако, помимо эстетической привлекательности, внешний вид строительной площадки должен быть устойчивым к негативному воздействию таких факторов окружающей среды, как осадки, перепады температур, УФ-излучение и т. Д.

    На этот раз мы рассмотрим, что и как штукатурить фасад так, чтобы внешний вид дома соответствовал ранее перечисленным требованиям.

    Виды фасадных штукатурок

    В соответствии с назначением внешняя отделка строительного объекта подразделяется на следующие виды:

    • штукатурка плоская (выравнивающая) — это бюджетное решение, в котором используется слой отделочного материала. компенсирует неровности кладки бетонной плитой и т. д.; №
    • который используется в качестве финишной отделки готового фасада;
    • специальная штукатурка , благодаря которой фасад приобретает дополнительные теплоизоляционные, гидрофобные или противопожарные качества.

    Мы рассмотрим каждую из перечисленных категорий и на основе этого обзора сможем решить, какой вариант отделки лучше всего.

    Выравнивающая планка


    Для выполнения выравнивающей отделки используются цементно-песчаные смеси (ЦПС) и смеси на основе цемента с добавлением извести и ряда полимерных компонентов, повышающих прочностные свойства покрытия.

    В некоторых случаях для предотвращения растрескивания отделки полимерное волокно может быть добавлено в ДСК. Эти полимерные волокна выполняют армирующую функцию, что важно, если строительный объект подвержен процессам усадки.

    В зависимости от размеров обрабатываемой поверхности нанесение смеси может производиться вручную или машинным способом.

    Среди преимуществ выравнивающей отделки отметим следующие:

    • невысокая цена, так как смесь можно использовать как покупную, так и изготовленную вручную;
    • сжатые сроки штукатурки, поэтому отделка в большинстве случаев наносится в один слой;
    • возможность выравнивания стен с маяками, что значительно упрощает достижение оптимального результата даже при самостоятельной работе.

    Среди недостатков такого вида отделки можно отметить невысокую функциональность и непривлекательный внешний вид.

    Декоративная штукатурка


    Нанесение декоративного покрытия на фасад здания имеет минимум практической пользы, поэтому чаще всего наносится поверх ранее нанесенного слоя грубой штукатурки.

    Как правило, стоимость материалов, используемых для декоративной штукатурки, немного выше, чем стоимость обычных ЦОС.Это связано с тем, что в состав декоративных смесей входят такие ингредиенты, как молотый мрамор, различные цвета и др.

    Отдельные приемы отделки фасада позволяют придать поверхности несущих стен вид кирпичной или каменной кладки. Для этих целей используются обычные цементные смеси, которые формуются специальными полиуретановыми плашками.

    Бюджетная декоративная штукатурка выполняется напылением окрашенного ДСП на предварительно выровненную поверхность. Этот метод давно и широко применяется, что объясняется его простотой и отсутствием необходимости в дорогостоящем инструменте.В случае грамотного выполнения отделочных работ внешний вид постройки будет смотреться очень привлекательно.

    Специальная штукатурка


    Не секрет, что несущие стены из обычных строительных материалов не отличаются сверхнизкой теплопроводностью и недостаточно устойчивы к атмосферным осадкам. Компенсировать эти недостатки поможет специальная штукатурка. Но технология оштукатуривания фасадов не универсальна, поэтому одни методы будут актуальны для снижения теплопроводности стен, а другие — для увеличения гидроизоляции.

    Итак, мы узнали, какой может быть отделка экстерьера строительных объектов. Теперь рассмотрим подробнее особенности реализации перечисленных выше методов.

    Технология выравнивающей штукатурки

    Отделка фасада с помощью DSP осуществляется в соответствии с этапами, указанными на следующей схеме.

    Подготовка поверхности — это обнаружение и разборка свернувшихся фрагментов. В дальнейшем поверхность очищается от пыли и при необходимости грунтуется грунтовкой глубокого проникновения «Бетонный контакт».Необходимость грунтования может быть связана с недостаточной плотностью и сыпучестью поверхности.

    В зависимости от толщины штукатурного слоя может потребоваться армирующая сетка. Как правило, сетка набивается при толщине слоя 10 мм и более. Если раньше для таких целей использовалась металлическая сетка, то сейчас используются плоские сварные или полимерные сетки. Отказ от рабицы обусловлен необходимостью последующей установки металлических направляющих.

    Установка маяков — очень ответственный и ответственный этап, так как от него будет зависеть качество отделки, степень ровности стен и расход отделочного материала.

    Маяки подбираются в соответствии с расчетной толщиной штукатурного слоя.

    Совет: Вы можете определить приблизительную толщину в соответствии с кривизной стены. То есть толщина слоя должна быть равна максимальному перепаду уровней стен. Кривизну определяют по отвесу или длинной линейке со встроенным уровнем воды.


    Маяки устанавливаются вертикально, начиная с наиболее выступающей передней поверхности.Закрепляем первый маяк по уровню и устанавливаем остальные маяки в соответствии с ним.

    Для удобства установки направляющих, помимо уровня и отвеса, можно натянуть шнуры с изначально выставленных крайних маяков и установить вдоль шнура промежуточные направляющие. В среднем расстояние между маяками не должно превышать одного метра.

    Совет: Маяки обычно крепятся дюбелями или цементным раствором. Первый способ трудоемок, а второй неудобен, так как раствор долго схватывается.

    Рекомендуем устанавливать маяки на алебастровом растворе. Закрепляем направляющие с расчетом, что раствор при высыхании уменьшится в объеме, поэтому кладем раствор под маяк с запасом. Крепим маяк к стене на расстоянии не более 0,5 м друг от друга.


    Приготовление раствора из готовой смеси заключается в смешивании с необходимым объемом воды и тщательном перемешивании. Как правило, производитель указывает на упаковке пропорции и характеристики препарата.

    Самодельный раствор техники

    • Сушим и сеем песок;
    • Перемешать цемент и песок в сухом виде до однородной консистенции;
    • Заливаем смесь водой и тщательно перемешиваем до однородности.


    • для просеивания песка возможно изготовление дощатого каркаса, на который уложена малярная сетка с размером ячеек 3 * 3 мм;
    • пропорции для изготовления ЦСП 1 часть цемента на 3 части песка;
    • при смешивании компонентов определяем однородность консистенции по цвету, который в итоге должен быть одинаковым по всему объему;
    • для качественного и интенсивного перемешивания ингредиентов рекомендуется использовать механизированный миксер;


    • при отсутствии мешалки раствор перемешивают в чистой корыте лопатой и сапом;
    • Консистенция правильно приготовленного раствора должна быть такой, чтобы материал не падал и не стекал, а постепенно соскальзывал со шпателя.


    Технология контуров и выравнивания раствора
    • Увлажните стену водой;
    • Держа мастерок в правой руке, наносим раствор на половину его рабочей части;
    • Делаем мастерком движение как в пинг-понге и таким образом набрасываем материал на стену;
    • Распыляем раствор между соседними маяками снизу вверх, примерно на высоту 1 метр;


    • Применяем правило к маякам внизу стены и подъезжаем вверх, собирая лишний материал;
    • Раствор встряхнуть из правила в ведре и замесить вместе с остальным материалом;
    • Продолжайте рисовать и выравнивать, пока не будет готова вся стена.


    После того, как стена оштукатурена и раствор еще не начал схватываться, производим затирку. Протираем поверхность поролоновой теркой, периодически смачивая обрабатываемую поверхность распыляемой водой.

    Совет: Если штукатурка проводится летом, можно при сушке покрыть стену целлофановой пленкой. Таким образом вы предотвратите растрескивание. Если пленки недостаточно, регулярно увлажняйте поверхность пистолета-распылителя.

    После полного высыхания штукатурки поверхность можно загрунтовать «Бетонный контакт» или аналогичными армирующими пропитками.После высыхания грунта стену можно окрасить тем или иным видом фасадной краски.

    Характеристики штукатурных смесей и подбор инструмента

    В таблице приведены сравнительные характеристики материалов

    BROZEX PESCOBETON M-75 — это сухая смесь из портландцемента, очищенного кварцевого песка и ряда наполнителей, обеспечивающая высокую плотность и эластичность раствора. .

    Материал имеет следующие характеристики:

    • соответствие требованиям ГОСТ 28013-98;
    • высокая прочность и устойчивость к расслоению;
    • Морозостойкость — F100;
    • высокая плотность конструкции и, как следствие, устойчивость к атмосферным осадкам;
    • максимальный размер частиц не более 3.2 мм;
    • возможность нанесения толщиной слоя 10 мм;
    • расход при укладке слоем толщиной 10 мм не более 20 кг на 1 м²; №
    • объем воды при замесе 1 кг смеси не более 0,22 л;
    • пригодность готового раствора к использованию в течении 2-х часов;

    REAL M150 — сухая смесь на основе портландцемента, извести и кварцевого песка. Внешне материал представляет собой рыхлую однородную смесь светло-серого цвета.


    Среди основных эксплуатационных и технических характеристик отметить следующие:

    • максимальный размер зерна заполнителя не более 2,5 мм;
    • адгезия раствора и готовой основы — не менее 0,5 МПа
    • допустимая температура основания — от + 5 ° С до + 30 ° С
    • возможность нанесения слоя толщиной от 6 до 20 мм;
    • возможность нанесения слоя толщиной до 50 мм при заполнении трещин и мелких рельефов;
    • расход при укладке слоя толщиной 1 мм — не более 2 кг на 1 м²
    • годность готового раствора к применению — в течение 30 минут.


    Среди широкого ассортимента инструментов нам понадобятся:

    • миксер или емкость для приготовления гипсового раствора;
    • кельма (кельма) 175-200 мм;
    • шпатель узкий;
    • правило гипсовое, длина 1,5 метра;
    • уровень воды;
    • терка пенная;
    • пистолет-распылитель.

    Технология декоративной штукатурки (короед)


    «Короед» на сегодняшний день является наиболее распространенным и востребованным способом отделки фасада.

    Важно: Обратите внимание, что декоративная штукатурка в большинстве случаев является финишной. То есть сначала поверхность следует выровнять с помощью DSP до идеально ровного состояния и загрунтовать Concrete Contact.

    Для украшения фасада короедом приобретается специальная смесь. Отличие этой смеси от обычных шпатлевок в том, что в состав добавляется мраморная крошка, за счет чего в процессе затирки мы получаем характерный рисунок.

    Обработка короедом проводится по следующей схеме.

    Пошаговый обзор оштукатуривания короеда

    Готовая смесь короеда продается в герметичных пластиковых емкостях. Перед применением смесь необходимо тщательно перемешать, чтобы мраморная крошка равномерно распределилась по толщине всего материала.


    На следующем этапе наносим смесь узким шпателем на шпатель и движением от себя наносим на стену.Снимаем с кельмы остаток материала, сливаем в ведро и перемешиваем.

    Выровняйте шпателем нанесенную, но не сухую смесь, удаляя излишки раствора. Излишки удаляются мастерком в ведре и перемешиваются.


    После того, как поверхность будет выровнена, подождите 3-5 минут и начните затирку швов пластиковой теркой. Теркой делаем вертикальные, горизонтальные или круговые движения со средним давлением. Мы стараемся не задерживаться надолго на одном месте. Как только картинка появляется, идем дальше.

    На данной схеме представлены востребованные разновидности лепных смесей «Короед».

    Кроме этих смесей вам понадобится следующий инструмент:

    • узкий шпатель;
    • шпатель из нержавеющей стали длиной не менее 35 см;
    • Терка пластиковая гипсовая.

    Технология декоративной штукатурки полиуретановыми печатными штампами


    Отделка фасадов может выполняться с использованием ДСП и штампов из полиуретана.

    Печатные штампы позволяют сделать имитацию на мокрой штукатурке, имитируя кирпич или кладку, фактуру дерева и т. Д. Метод универсален, так как позволяет отделать экстерьер полностью или отдельными частями.


    Инструкция по декорированию состоит из таких этапов как:

    • подготовка поверхности;
    • Приготовление раствора;
    • нанесение раствора на поверхность;
    • формирование накладной через штамп;
    • ручное рисование накладной;
    • покраска отделки.
    Пошаговый обзор штукатурки с использованием полиуретановых матриц

    Подготовка поверхности состоит из обеспыливания и увлажнения водой из пистолета-распылителя непосредственно перед штукатуркой.

    • 1 часть цемента;
    • 4 части сухого засеянного песка;
    • волокно — 5% от объема раствора;
    • пластификаторы — согласно инструкции производителя.

    Раствор тщательно перемешивают до получения однородной консистенции.Готовый раствор наносится на поверхность слоем толщиной не более 2 см. За один раз наносим раствор на поверхность площадью не более 2 м².


    Намочите штамп изнутри и нанесите на влажную штукатурку. Отбиваем штамп рукой, чтобы получился рельефный принт. Снимаем штамп, повторно смачиваем и производим оттиск.

    Готовый отпечаток можно поправить узким шпателем или ножом, если некоторые части рисунка недостаточно прижаты.После полного высыхания покрытия поверхность можно красить.

    Технология декоративной штукатурки распылителем (шубой)

    Пожалуй, это самая простая инструкция, по которой можно проводить косметический ремонт фасадной штукатурки.

    Суть процесса заключается в том, что небольшую метлу или щетку от мух опускают в специально приготовленный цементно-известковый раствор. Затем, как показано на схеме, ударяем кистью по руке или по какому-либо предмету и брызги раствора в том или ином количестве попадают на поверхность стены.

    Если время дорого для вас и вы хотите упростить свою работу, вы можете использовать механизированное устройство для декорирования фасада распылением. Ручной станок для нанесения штукатурки представляет собой корпус с ручкой и воронкой. Раствор наливается в воронку при вращении ручки. В результате из сопла вылетают спреи, которые равномерным слоем осаждаются на обрабатываемой поверхности.

    Цена устройства в различных магазинах колеблется от 500 до 750 рублей.Более дорогие модификации оснащены сменными щетками, поэтому вы можете менять размер капли.

    Важно: Оштукатурить распылением можно только на предварительно выровненную поверхность.

    Технология оштукатуривания фасадов поверх теплоизоляции

    Если толщина несущих стен меньше 40 см, велика вероятность их промерзания в холодное время года. В результате на внутренней поверхности на стенах появятся мокрые пятна и в течение двух сезонов вы будете вынуждены бороться с плесенью.

    Конечно, замораживание и последующее оттаивание отрицательно сказываются на структуре строительных материалов, из которых возводятся стены. Наиболее эффективное решение описанной проблемы — утепление стен с применением плит пенополистирола с последующей штукатуркой.

    На этой схеме перечислены этапы штукатурки поверх теплоизоляции.

    Рассмотрим эти моменты более подробно. Поверхность, предназначенная для оштукатуривания, — это стена, обшитая пеной.Наша задача — защитить теплоизоляционный материал от воздействия факторов окружающей среды и одновременно закрыть зазоры в плитах, которые действуют как мостики холода.

    Штукатурка пенополистиролом — пошаговый обзор

    Поверх плит выстилаем полимерную армирующую сетку с размером ячеек 5 * 5 мм. Крепим сетку специальными дюбелями, заделка которых заканчивается широкой пластиковой шляпкой.


    Затем готовим штукатурный раствор. В качестве сухой смеси можно использовать плиточный клей для наружных работ.Эта смесь отличается высокой прочностью и устойчивостью к растрескиванию. Единственный недостаток плиточного клея по сравнению с обычными ЦСП — высокая цена.


    Приготовленную смесь выкладываем узким шпателем по краю широкого шпателя и вдавливаем в сетку, выравнивая слой на поверхности. После того, как вся поверхность покрыта сеткой и оштукатурена, приступаем к затирке швов.

    Затирка швов выполняется с помощью терки для пены, которую проводят по поверхности круговыми движениями с низким давлением.Для большей эффективности время от времени оштукатуриваем оштукатуренную поверхность водой из пульверизатора.

    По окончании затирки дождитесь высыхания фасада, после чего поверхность грунтуется и окрашивается специальными красками для наружного применения.

    Выход

    Итак, мы рассмотрели актуальные способы оштукатуривания фасада и способы их реализации.

    Видео как установить вытяжку: Как самостоятельно установить вытяжку? Где смотреть видео?

    Установка вытяжки на кухне: видео

    Вытяжка, по праву считается одним из важнейших элементов современной кухни. От нее зависит не только настроение, но также и здоровье всех домочадцев. Ведь ее механизм способен очищать воздух не только на кухне, но и по всей квартире. Установка кухонной вытяжки своими руками – процесс трудоемкий, но не очень сложный. Ознакомившись с некоторыми правилами и узнав пару секретов, вы запросто сможете самостоятельно установить вытяжки.

    Как установить вытяжку в навесной шкаф?

    Существует не один и не два способа установки кухонных вытяжек. Все они существенно отличаются друг от друга, поэтому очень важно рассмотреть каждый способ в отдельности. Следует предупредить, что одного лишь просмотра видео по монтажу вытяжки – совершенно недостаточно. Вам обязательно нужно ознакомиться со всеми подводными камнями, которые очень часто не обговариваются в видеоматериале.

    Вытяжка это не только необходимая техника, но и элемент декора кухни.

    Установка вытяжки на кухне в навесной шкафчик начинается с заказа оного. Да, для вытяжки нужно заказывать отдельный шкафчик. Его главная особенность в том, что у шкафа нет дна. Вытяжка крепится непосредственно к верхней или же средней полке. Расстояние до полки зависит в основном от модели и высоты вытяжки. В среднем этот размер варьируется где-то от 12 до 15 см.

    Если в выбранной вами модели предусмотрено производителями подключение к каналу вентиляции, значит, вам придется вырезать отверстие для воздуховода не только в полке, но также и в крышке навесного шкафа. Диаметр такого отверстия непременно должен совпадать с диаметром гофры. Обычно на встраиваемых вытяжках диаметр не превышает 10-12 см.

    Процесс прикрепления вытяжки к шкафчику зависит исключительно от того, какой крепеж был в комплекте с вашей вытяжкой. А на это, в свою очередь, влияет цена. На плоскости, которая должна прикрепляться к полке шкафчика есть специальные отверстия. Чаще всего их четыре, но количество может варьироваться в зависимости от модели. Прикреплять вытяжку можно при помощи саморезов, дюбелей и даже обычных болтов.

    Установка вытяжки — дело не простое.

    Следующим шагом установки станет разметка навесного шкафчика. Если при установке вытяжки используются «уши», длина которых не регулируется, вам крайне необходимо вымерять высоту вплоть до миллиметра. Если же вы используете другие, более универсальные крепления, например, такие как навесы, которые прицепляются к металлической полосе, расположенной на стене, вы можете допустить погрешность в пять миллиметров, но не более.

    Для того чтобы избежать лишней захламленности кухни советуем вам установить розетку для вытяжки прямо в навесной шкафчик. Таким образом, вы сможете избежать висящих проводов, которые очень портят внешний вид кухни.

    Согласитесь, установить вытяжку данным способом совсем нетрудно. Конечно, работа не самая легкая, но зато вы сможете скрыть вытяжку и другие нежелательные детали за красивой дверцей шкафа. Они не будут портить эстетичный вид вашей кухни.

    Вытяжка под навесным шкафчиком

    Как и в предыдущем случае для установки вытяжки вам понадобится навесной шкафчик. Только теперь вытяжка будет устанавливаться не в него, а под него. Сразу следует предупредить, что данный тип вытяжки подходит не всем. Вытяжки, которые устанавливаются под шкафами гарнитура, хорошо подходят для кухонь, на которых обильная готовка – большая редкость. Если у вас небольшая кухня, и вы привыкли пользоваться только одной-двумя конфорками, данная вытяжка предназначена специально для вас.

    Такая вытяжка подойдет для кухни на которой еда готовится довольно редко.

    На эффективность работы такого устройства очень сильно влияет высота. Так что чем ниже вы устанавливаете вытяжку, тем эффективнее она будет справляться с жиром и паром. Однако не следует устанавливать вытяжки слишком низко. От большого огня они могут начать плавиться или, что еще хуже, загореться.

    Монтаж такой вытяжки начинается с крепления к стене шкафа. Если вы планируете прокладывать воздуховод, то в шкафу лучше всего заранее подготовить круглые отверстия. Диаметр данных отверстий указан в инструкции, которая прилагается к вытяжке.

    Также необходимо чем-либо скрыть панель вытяжки. Чаще всего для этого используют тот же материал, из которого сделаны фасады кухонного гарнитура. Устанавливается он в виде фальшивой панели на специальный клей, но можно использовать и обычный двухсторонний скотч.

    Монтирование вытяжки на стену

    Для тех, кто не любит прятать вытяжки в кухонные шкафы, существуют особые модели, которые крепятся непосредственно на стену. Цена на них не сильно, но все-таки отличается от скрытых в гарнитуре моделей.

    1. Подбираем правильные размеры кухонной вытяжки.

      Прежде чем начнется установка вытяжки на кухне, вам необходимо вычислить и отмерить нужное расстояние. Минимальная высота, на которой должна находиться вытяжка – 55 см. Если вы установите ее ниже, она будет работать не так эффективно (не будет охватывать всю варочную поверхность). Что же касается максимальной высоты, она не должна превышать 80 см, иначе работа вытяжки тоже не будет приносить видимых результатов.

    2. Проведите на стене четкую линию в том месте, где, по вашему мнению, должна располагаться вытяжка. Приложите устройство к линии и сквозь заднюю панель обведите метки для крепления.
    3. Дальше следует сверлить отверстия для дюбелей. Делать это можно при помощи бура 8 мм. Помните, что минимальная длина дюбелей 50 мм. Верхние дюбеля следует монтировать таким образом, чтобы вы потом могли повесить на них свою вытяжку.
    4. Проверьте, хорошо и надежно ли висит устройство. Если да, то вы можете вкрутить нижние два дюбеля прямо сквозь отверстия в металлической панели.

    Если вы никогда не покупали и самостоятельно не монтировали вытяжку, вам следует знать, что с каждым изделием в комплекте идет схема, по которой его следует устанавливать. В случае если вы не обнаружили таковой – не нужно расстраиваться. Конечно, это неприятно, но вы можете найти все сведения о модели и ее монтировании на просторах интернета.

    Что понадобиться для воздуховода?

    Крепление гофры к вентиляции.

    Процесс установки воздуховода является более сложным, нежели монтаж вытяжки. Но не стоит пугаться. Вам по силам справиться и с ним тоже. Прежде чем начать монтаж воздуховода, вам необходимо приобрести:

    1. Два затяжных хомута.
    2. Трубу гофрированную.
    3. Вентиляционный выход. Здесь стоит быть особенно внимательными, так как он подбирается по размерам не только гофрированной трубы, но также и отверстия вентиляции.
    4. Если ваш воздуховод из пластика, то вам понадобится специальная пластиковая насадка с нужным диаметром.
    5. Подобрать по размерам прямоугольную пластиковую трубу.
    6. Переход, выполненный в форме буквы «Г».
    7. Настенный прямоугольный выход для вентиляции.
    8. Силиконовый герметик и малярный скотч.

    Все эти материалы обязательно пригодятся вам при установке. А малярный скотч и силиконовый герметик станут отличными элементами фиксации и смогут устранить негерметичность на стыках.

    Как не повредить вентиляцию?

    Установка вытяжки вполне может повредить обычную, штатную вентиляцию в современных квартирах. Для того чтобы избежать данной ситуации всегда советовали делать для вытяжки дополнительное окно. Оно может вести как в вентиляционный канал, так и просто на улицу. Но ни тот, ни другой способ совершенно не решает данную проблему.

    Пластиковый воздуховод смотрится лучше, чем обычная труба из гофры.

    Даже после того, как вы сделаете в вентиляционном ходе дополнительное окно, его площадь сечения никак не увеличится. А это в свою очередь означает, что ваша вытяжка будет посылать в вентиляционную шахту не весь дым и чад, а приблизительно три четверти. Остальной воздух будет возвращаться обратно в вашу квартиру. Если ваш воздуховод выходит на улицу, вам следует знать, что при непогоде, особенно при сильном ветре, назад в квартиру может возвратиться весь чад. Также не стоит исключать момента, что ваш чад попадет не в вашу квартиру, а, например, к соседям.

    Кстати, для того, чтобы вывести трубу от вытяжки на улицу вам необходимо особое согласование, а также разработка специального проекта. Так как отверстие для вытяжки делается в несущей стене. Но это еще не все. Постоянное оседание в вытяжке конденсата, который, несомненно, будет накапливаться и оседать на моторе, может привести к пробою в вытяжке. А это уже совсем плохо. Согласитесь, не самые лучшие варианты.

    Однако не стоит отчаиваться, ведь выход из ситуации есть! Всё что вам нужно – это добавочный отрезок воздушного короба со специальным клапаном «хлопушкой». Отверстие под воздуховод для вытяжки должно быть квадратным. Заслонку лучше всего выбирать из алюминия. В крайнем случае подойдет даже плотный листовой пластик, но только не горючий! Если есть возможность, постарайтесь сделать именно алюминиевую заслонку. Чем меньше будет ее удельный вес, тем четче будет работать ваш клапан-хлопушка.

    Встроенные в вытяжку нейтрализаторы

    Нужно отметить, что вытяжки очень часто оснащают специальными нейтрализаторами запахов. Таких нейтрализаторов существует всего три вида. Для того чтобы узнать какой же из них будет предпочтительнее для вашей кухни – мы рассмотрим их характеристики.

    Различные вытяжные системы вывода и фильтрации воздуха.
    1. Чаще всего в вытяжки монтируют нейтрализаторы химические. Они не очень удобны, так как их приходится очень часто менять. Причем дело даже не в исправности нейтрализатора. Очень часто их приходится заменять еще до того, как они выработают весь свой ресурс. Их просто затягивает жирной пленкой, и они постепенно теряют свою работоспособность. Кроме того, химические нейтрализаторы, могут источать испарения, негативно влияющие на здоровье человека.
    2. Следующий вид нейтрализаторов электроионизационный. Устроены они по тому же самому принципу, что и обычные, привычные для всех ионизаторы. Следует отметить, что над варочной поверхностью плиты концентрация в воздухе различных примесей значительно выше, чем в других комнатах. Соответственно, для того чтобы справиться с таким воздухом, ионизатор должен быть намного мощнее. В связи с этим вытяжка может создавать достаточно сильные разряды, которые иногда заметны даже человеческому глазу. Работающему у плиты человеку такой разряд электрического поля запросто может навредить. Так что, включая вытяжку с электроионизационным нейтрализатором, постарайтесь держаться как можно дальше от вытяжки.
    3. Последний вид нейтрализаторов – ультрафиолетовые. Достигается он за счет ультрафиолетовых ламп, установленных непосредственно в вытяжке. Конечно, лампы приходится временами очищать от пыли и копоти, но это совсем не сложно. Менять ультрафиолетовые лампы приходится где-то раз в два-три года. Цена у них, правда, не самая маленькая, но зато ультрафиолетовый нейтрализатор самый безвредный и безопасный для человека.
    Такая кухонная вытяжка открытого типа совсем не портит дизайн кухни.

    Нейтрализаторы играют очень важную роль в очистке воздуха. Именно поэтому к их выбору следует относиться очень внимательно. После установки вытяжки на кухне вы не сможете самостоятельно поменять нейтрализатор. Поэтому советуем вам заблаговременно уточнять все интересующие вас вопросы.

    Теперь вы знаете, как установить вытяжку на кухне собственными силами. Согласитесь, это не так уж и сложно. Самое главное – это четко следовать инструкциям по монтажу.

    Как установить вытяжку на кухне своими руками

    1. Приготовьте материалы

    • Вытяжка;
    • воздуховоды;
    • фланец для вентканала;
    • герметик;
    • кромочный профиль для ДСП;
    • хомуты;
    • шуруповёрт;
    • лобзик;
    • ножовка по металлу;
    • дрель;
    • перфоратор;
    • уровень;
    • рулетка;
    • карандаш;
    • шило;
    • циркуль.

    2. Определитесь с высотой

    Фото: Bosch

    Уровень, на котором будет располагаться нижний край вытяжки, зависит не только от вашего роста и высоты подвесных шкафов кухни. Эти параметры тоже важны, но прежде всего следует руководствоваться рекомендациями производителей устройства и плиты.

    В зависимости от типа последней минимальное расстояние от вытяжки до варочной поверхности отличается. Как правило, для индукционных и электрических плит оно составляет от 45 до 75 см, для газовых — от 55 до 85 см. Роль играет ещё и вид самой вытяжки: у моделей с прямым расположением высота больше, у наклонных — меньше.

    Всё это обусловлено тем, что в процессе работы на сетчатых фильтрах накапливается жир, который при чрезмерном нагреве может воспламениться и стать причиной пожара.

    3. Сделайте разметку

    Для аккуратной и точной установки очень важно правильно выполнить разметку. Для настенных вытяжек достаточно точек под сверление крепёжных отверстий. Встраиваемые модели помимо этого нуждаются в выпиливании гнёзд под воздуховод в днище шкафа.

    В обоих случаях разметка осуществляется по монтажному шаблону, который обычно идёт в комплекте с вытяжкой. Процесс разметки детально описывается в инструкции. Последовательность операций примерно такая.

    Настенные модели

    Кадр: @Мастерская Aleksa / YouTube

    Найдите центр плиты и отметьте от этой точки вертикальную осевую линию. Для удобства наклейте на стену малярную ленту и рисуйте карандашом на ней. Затем на нужной высоте прочертите горизонтальную линию, на которой будет располагаться низ вытяжки.

    Приклейте трафарет малярной лентой и карандашом или шилом пометьте точки для сверления отверстий. Если шаблона в комплекте нет, воспользуйтесь крепёжным кронштейном и сделайте по нему метки в нужных местах. Другой вариант — измерить рулеткой расстояния до отверстий на корпусе и перенести их на стену, отмеряя от осевой линии.

    Встраиваемые модели

    Кадр @М.Видео / YouTube

    Снимите со стены шкафчик, на который будет устанавливаться вытяжка. Демонтируйте днище и малярной лентой приклейте к нему трафарет. Отметьте шилом точки крепления, а также центр гнезда под воздуховод. Измерьте циркулем радиус трубы по шаблону и начертите окружность, по которой затем вырежете ДСП.

    Если трафарета для монтажа нет, то задвиньте вытяжку в шкаф, установив её таким образом, чтобы она была вровень с фасадами с учётом толщины дверцы. Наденьте на выход воздуховода раструб и нанесите по контуру герметик. Затем аккуратно приложите сверху днище, чтобы на ДСП остался отпечаток, и обведите след карандашом.

    Если воздуховод пройдёт над шкафами, то подобным образом необходимо разметить вырез для трубы в верхней крышке.

    4. Подготовьте шкаф

    Кадр: @Строим для себя / YouTube

    Если устанавливаете настенную вытяжку, переходите к следующему пункту.

    Дрелью просверлите отверстие для захода лобзика, а затем вырежьте по размеченной ранее окружности гнездо для воздуховода. Чтобы защитить срезанные края ДСП от разбухания, наклейте поверх них кромку или пластиковый профиль. В крайнем случае обработайте торцы спила силиконовым герметиком. Также сделайте небольшой вырез для кабеля у задней стенки.

    Поместите вытяжку в шкаф и закрепите вырезанную полку на нужной высоте шурупами или конфирматами, предварительно просверлив в стенке отверстия меньшего диаметра.

    5. Смонтируйте вытяжку

    В зависимости от выбранной производителем конструкции монтаж может отличаться, поэтому ориентируйтесь на инструкцию. В целом же алгоритм следующий.

    Настенные модели

    Кадр: @КаЮТ Компания / YouTube

    По размеченным ранее точкам просверлите отверстия перфоратором и установите в них дюбели. Шурупами закрепите крепёжную пластину. Если её нет, просто вверните крепёж в стену, не докручивая на 1–2 мм.

    Навесьте вытяжку на кронштейн или шурупы в стене. Разместите электрический кабель таким образом, чтобы не передавить его. При необходимости выровняйте корпус и окончательно зафиксируйте.

    Встраиваемые модели

    Кадр @Redecoration / YouTube

    Если шкаф, куда монтируется вытяжка, массивный, сразу установите его на стену и выровняйте относительно остальных. Затем прижмите корпус устройства к полке, уложите в подготовленный вырез кабель и прикрепите вытяжку к шкафу с помощью шурупов.

    Если шкафчик небольшой, можно привинтить к нему вытяжку и уже потом навесить на стену всю конструкцию в сборе.

    6. Прикиньте конструкцию воздуховода

    Фото: Public domain / Pinterest

    Для подключения вытяжки к вентканалу используют гибкую алюминиевую гофру либо жёсткие пластиковые трубы круглого или прямоугольного сечения.

    Первый вариант дешевле и проще в монтаже, поскольку позволяет проложить воздуховод под любым углом без использования дополнительных фитингов. Недостатки гофры — неэстетичный внешний вид, а также высокий шум и склонность к обрастанию жиром из‑за ребристой внутренней поверхности.

    ПВХ‑трубы выглядят гораздо привлекательнее, менее шумные за счёт гладких стенок, а при выборе прямоугольного профиля легко прячутся под потолком. Платой за это является более высокая цена, к которой добавляется стоимость фитингов для соединения и поворотов.

    Независимо от материала для наиболее эффективной и бесшумной работы сечение воздуховода должно быть таким же, как у выходного раструба вытяжки, или минимально отличаться от него. Как правило, это 125–150 мм. Помните, что уменьшение диаметра не только снижает производительность, но и резко увеличивает шум.

    7. Проложите воздуховод

    Неважно, какой материал трубопровода выбран, он должен иметь наименьшую длину и количество изгибов. При этом все соединения должны быть герметичны, а стыки — надёжно закреплены.

    Для снижения шума можно оклеить поверхность воздуховода вспененным полиэтиленом или другим звукоизолирующим материалом. Хотя бы в самом громком месте — переходе с большего диаметра на меньший.

    Алюминиевая гофра

    Кадр: @Life is good / YouTube

    Максимально растяните трубу, чтобы распрямить складки и уменьшить сопротивление воздуха. Один конец наденьте на патрубок вытяжки и зафиксируйте хомутом. Если диаметр гофры отличается от выходного раструба, воспользуйтесь переходным адаптером из комплекта поставки.

    Без резких изгибов проложите гофру по стене или шкафчикам до вентканала. Для лучшего прохождения воздуха приподнимите горизонтальный участок трубы в сторону вентканала примерно на 10 градусов.

    Пластиковые трубы

    Кадр: @Строим для себя / YouTube

    Наденьте на выход вытяжки раструб или отвод в зависимости от ситуации и соберите весь воздуховод до вентканала. Колена и другие фитинги соединяйте между собой трубами необходимой длины. Размечайте их рулеткой и отрезайте с помощью ножовки по металлу. Выдержите небольшой подъём в сторону вентканала.

    Сначала соберите всю конструкцию насухо, а затем промажьте стыки силиконом, чтобы добиться максимальной герметичности соединений. Не используйте жидкие гвозди и другой клей, иначе разобрать воздуховод при необходимости будет уже невозможно.

    8. Подключитесь к вентканалу

    Соединение воздуховода с вентиляцией — один из самых важных моментов. Из‑за неправильного подключения может нарушиться вентиляция не только на кухне, но и во всей квартире. При этом даже самая дорогая вытяжка будет шуметь, как самолёт, и не справится со своей задачей.

    Как быть, если канала два

    В новостройках на кухне по два вентканала: один для естественной вентиляции, второй — специально для вытяжки. Если у вас так, то всё, что нужно сделать, — это снять с одного из каналов решётку и подключить вместо неё воздуховод с помощью соответствующего фланца.

    Как быть, если канал один

    Если вентканал один, присоединяться к нему напрямую ни в коем случае нельзя. Вытяжка не заменяет естественную вентиляцию, поскольку улавливает только пары и жир в районе плиты, никак не реагируя на спёртый и загрязнённый воздух под потолком. При прямом подключении вентиляция просто перестаёт работать из‑за сопротивления воздуха, которое оказывают фильтры и лопасти турбины.

    Кадр: @Александр А Любименко / YouTube

    Поэтому в таком случае есть два варианта: использование фланца с решёткой или установка тройника с клапаном. Первый проще, но менее эффективен: вместо полного перекрытия вентканала оставляют решётку, через которую осуществляется естественная вентиляция. Тяга станет похуже, к тому же во время работы вытяжки часть пара будет попадать назад в кухню.

    Кадр: @Анатолий Лупашин / YouTube

    Более правильной будет установка на воздуховод тройника с обратным клапаном. При выключенной вытяжке он открыт, и естественная вентиляция действует как полагается. Во время работы вытяжки клапан закрывается потоком воздуха, и вентилятор выводит пары в шахту вентканала. Как только прибор отключится, клапан автоматически откроется и работа естественной вентиляции восстановится.

    Минусы такого способа в громоздкости конструкции и не очень эстетичном виде, когда воздуховод не скрыт.

    9. Подключитесь к электросети

    Кадр: @Вова Полтавский / YouTube

    После установки воздуховода остаётся подключить устройство к сети. Вытяжка не является мощным прибором, поэтому не требует прокладки отдельной линии. В большинстве случаев достаточно вставить вилку в ближайшую розетку, желательно с заземлением.

    На некоторых моделях вилки может не быть. В таком случае придётся сначала установить её или воспользоваться для подключения автоматическим выключателем либо клеммной колодкой.

    10. Проверьте работу вытяжки

    Кадр @М.Видео / YouTube

    По завершении всех подключений и монтажа проверьте, что внутри вытяжки нет посторонних предметов вроде документов, крепежа и забытых инструментов. Установите на место фильтры, лампы и другие съёмные детали согласно инструкции. Включите вытяжку и убедитесь в корректной работе.

    Читайте также 🔨🔧✂

    как правильно установить своими руками

    Микроклимат кухни во многом зависит от эффективности вентиляции. Она обязательна, поскольку образующиеся при приготовлении еды лишнюю влагу, дым, запахи нужно удалять. Установка встраиваемой вытяжки на кухне, равно как и моделей другого типа может быть проведена самостоятельно. Чтобы все сделать правильно, нужно понимать особенности оборудования и его монтажа.

    Все о монтаже вытяжного устройства

    Особенности установки

    Выбор места

    Инструкция для навесных моделей

    Инструкция для встраиваемых моделей

    Различают два типа вытяжных приборов: рециркуляционные и циркуляционные. Первые очищают попадающий внутрь воздушный поток посредством фильтров. Вторые отводят его в вентшахту, затем на улицу. Таким образом, циркуляционные модели обязательно должны подключаться к вентиляционному отверстию, тогда как рециркуляционным это не требуется. Выпускаются комбинированные устройства, которые могут работать в обоих режимах.

    По способу монтажа все оборудование делится на навесное и встраиваемое. Последнее устанавливается внутри гарнитура. Первое закрепляется на потолок или на стену, как, например, островные модели, которые располагаются над удаленной от стены плитой. Навесные приборы очень разнообразны. Среди них роскошные каминные вытяжки, оригинальные наклонные и скромные подвесные. Но устанавливаются они примерно одинаково.

    При выборе места для монтажа учитывают несколько важных моментов

    1. Необходимость подключения к вентшахте

    Если да, стоит построить схему будущего воздуховода. Он должен быть максимально коротким и по возможности не иметь поворотов, которые значительно затрудняют отток воздуха. Если это невозможно, покупают рециркуляционную модель. 

    2. Расстояние от нижнего края корпуса до плиты или варочной панели

    Вообще, чем ниже высота размещения вытяжного зонта, тем лучше. Главное, чтобы повар не задевал его головой. И, конечно, нельзя забывать забывайте о противопожарных требованиях. Над электрическими варочными поверхностями воздухоочиститель можно размещать так, чтобы расстояние по высоте между кухонными устройствами было не менее 50 см. Над газовыми варочными поверхностями его располагают на высоте не менее 65 см.

    3. Наличие розетки

    Чаще всего провод у вытяжной системы короткий, поэтому устанавливают ее в непосредственной близости от корпуса. Хорошим решением станет отдельная заземленная розетка. Ее нельзя монтировать около плиты или мойки, поэтому лучше всего поднять выше и разместить около прибора. Допускается использование удлинителя, при условии, что будут соблюдены все правила безопасности. 

    4. Отсутствие боковых сквозняков, сдувающих поток загрязнённого воздуха

    Так прибор работает эффективнее. По этой причине, например, не стоит открывать для вентиляции близко расположенные к плите окна. Возникает парадоксальная ситуация: чем больше поступает чистого воздуха в квартиру, тем хуже удаляется кухонный аромат. Это происходит потому, что воздушные потоки от окна уносят загрязнённый воздух внутрь квартиры или дома.

    5. Необходимость звукоизоляции

    Кухонные воздухоочистители довольно шумные устройства. Хуже всего то, что они производят структурный шум, хорошо передающийся через строительные конструкции. Размещение гасящего вибрацию материала между ними и стеной (это может быть лист шумопоглощающего негорючего пластика) способно снизить уровень структурного шума в несколько раз.

    Все навесные модели монтируются примерно одинаково. Для получения результата потребуется выполнить три шага.

    Ставим обратный клапан

    Элемент необходим для того, чтобы направленный в вентиляцию загрязненный воздушный поток не возвращался обратно в помещение. Такое возможно при сильном ветре, засорении вытяжного канала и т.д. Причин может быть много. Зная об этом, желательно предотвратить неприятное явление. Проще всего установить купленную в магазине деталь, но если по каким-либо причинам это невозможно, ее достаточно легко собрать своими руками. 

    Конструкция включает два основных элемента: короб и заслонку. Первый изготавливается из жести. Его диаметр должен составлять три четверти от сечения отводящей воздух детали. Заслонка вырезается из алюминиевого листа, можно взять плотный пластик и даже картон. Посредством пружины ее закрепляют на коробе так, чтобы выходящие из помещения воздушные потоки открывали закрытое пластиной отверстие. При изменении направления створка закрывается.

    Пружину тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого берется кусочек проволоки длиной около 120 мм, сечением 0,3. Из него выполняется деталь. Ее нужно затянуть так, чтобы она смогла возвращать открытую потоком заслонку в исходное положение. Готовый к работе клапан устанавливается на входе вентиляционной шахты на кухне. Важно проверить, насколько он герметичен. Если вдруг обнаружатся щели, их нужно убрать.

    Закрепляем прибор

    На этом этапе нужно закрепить корпус на стене. Для этого выполняем несколько простых операций.

    1. Проводим разметку. Определяем место, где нужно закрепить подвесное устройство. Карандашом или маркером отмечаем на стене точки, в которых будут установлены крепежи.
    2. Готовим отверстия. В намеченных точках выполняем отверстия под дюбели. Вставляем в них пластиковые вкладыши.
    3. Устанавливаем кронштейны или другие крепления, которые идут в комплекте с устройством, и надежно закрепляем на них изделие. 

    Поскольку конструкция оборудования включает вентилятор, для его работы необходимо подключение к сети. Поэтому неподалеку должна находиться розетка. Корпус надежно закрепляется к стене. Для этого используются кронштейны или другие крепления, которые идут в комплекте с устройством.

    Монтируем воздуховод

    Установка на кухне вытяжки наклонного типа, как и любой другой рециркуляционной разновидности предполагает обустройство отводящего воздух канала. Сделать это можно двумя способами. 

    Жесткая труба

    В качестве воздушного канала могут использоваться элементы из пластмассы или металла. Они представляют собой прямые конструкции, для их подключения и соединения используются специальные фитинги: углы и переходники. Такие трубы хорошо использовать на участках с минимальным количеством поворотов. Они отличаются более высокой стоимостью, зато привлекательны, поэтому дополнительный декор не потребуется. 

    Перед установкой необходимо точно определить размеры и конфигурацию необходимых элементов. Важно сделать это правильно, поскольку подогнать их невозможно. Если все подобрано правильно, соединение получится достаточно герметичным. Но в любом случае при его сборке желательно промазать края деталей герметиком, чтобы добиться полной непроницаемости.

    Гибкая гофра

    Пластичная гофрированная деталь. Выпускается в разных размерах, стоит меньше жесткого аналога. Подбирается по сечению вентканала и отвода вытяжного оборудования. Ее преимущество — предельно простой монтаж. При этом устройство дает возможность создать воздуховод любой формы, оно надежно и достаточно долговечно. Недостатком считается слишком непритязательный вид. По этой причине ее обычно дополнительно закрывают какой-либо декоративной накладкой.

    Еще один минус гофры — шум при работе вытяжки. Поэтому перед установкой ее максимально растягивают. Один край элемента крепится к отводу на корпусе вытяжного оборудования. Для максимальной прочности его затягивают хомутом. Второй край соединяется с вентканалом. На него ставится решетка с отверстием под воздуховод. Труба вставляется в него и закрепляется. 

    В отличие от подвесного аналога, это устройство монтируется внутри мебели. Так, чтобы на виду оставалась только панель управления. Для размещения конструкции обычно выбирается шкафчик. Его размеры должны точно соответствовать габаритам прибора. Хорошо изготовить его на заказ, что даст лучший результат. Возможна и подгонка уже использующейся мебели, это будет чуть сложнее. 

    Как правильно встраивать вытяжку в уже установленный шкаф

    1. Вынимаем дно и полки. Устанавливаем дополнительный крепеж, чтобы увеличить прочность конструкции.
    2. Намечаем на извлеченных деталях контуры будущих отверстий под корпус и воздуховод. Если размеры оборудования совпадают с дном мебели, нужны будут только проемы под трубу. 
    3. Аккуратно вырезаем отверстия по намеченному контуру. Обрабатываем края.
    4. Устанавливаем конструкцию в шкаф. Выставляем ее нижний край на уровне дна мебели, надежно закрепляем корпус.
    5. Ставим на место полочку. 
    6. Монтируем воздуховод, пропуская его в подготовленное отверстие в полке. Если вентканал находится в стене за мебелью, убираем заднюю стенку. Тогда проем в полке не понадобится.
    7. Подключаем оборудование к сети и проверяем его работу. 

    Мы разобрались, как установить вытяжку на кухне своими руками. Это просто и вполне доступно даже мастеру без большого опыта. Некоторые затруднения может вызвать монтаж воздуховода, особенно если это жесткая конструкция с переходниками. Начинающему ремонтнику лучше выбирать гофру, которую максимально просто установить. В заключение предлагаем видео, рассказывающее о процессе самостоятельного монтажа вытяжного оборудования.

    • Материал подготовила: Инна Ясиновская

    монтаж своими руками, видео, как крепить встроенную вытяжку, в частном доме, правила

    Для того чтобы вытяжка выполняла свои функции достойно, ее нужно правильно установить

    Правильно установленная вытяжка на кухне поможет избавиться от таких неприятных явлений, как пожелтевшие от продуктов горения обои и потолок, неприятные запахи во время приготовления еды, запотевшие от пара окна, и впредь не допускать их появления.

    Содержание материала:

    Площадь кухни и мощность вытяжки

    Установка кухонной вытяжки своими руками под силу любому мужчине, при условии, что предварительно будут внимательно изучены правила выбора, монтаж и крепление устройства. Также важно учитывать размеры кухонного оборудования – ширина вытяжки не может быть меньше поверхности плиты.

    Мощность выбираемой вытяжки в основном зависит от площади кухни

    Мощность прибора – немаловажный фактор. В этом случае правила диктуют размеры самой кухни:

    • справиться с задачей очистки воздуха от дыма и посторонних запахов на маленькой кухне поможет плоская вытяжка небольшой мощности;
    • для квартиры типа хрущевки с целью экономии площади хорошим решением станет монтаж вытяжки средней мощности, воздуховод которой встраивается в шкаф;
    • каминную вытяжку, также известную под названием купольная, целесообразно монтировать на кухне большой площади – такой агрегат является наиболее мощным.

    Расчет высоты вытяжки над плитой

    Высота вытяжки над плитой зависит от типа вытяжной системы

    Схема установки вытяжки

    Высота, на которую следует крепить вытяжку к стене, определяется двумя важными моментами:

    1. Она должна быть достаточной для того, чтобы элементы конструкции не оплавились от высоких температур.
    2. Выбирая верхний порог высоты, учитывайте свой рост, чтобы работать с ней было удобно.

    Как правило, в инструкции к прибору указано расстояние, на котором следует монтировать вытяжку от плиты. В среднем оно составляет 65-90 см.

    При использовании газовой плиты порог высоты выше (около 75-90 см), чем для электрической, которой требуется 65-70 см.

    Секреты установки вытяжки (видео)

    Установка вытяжки в шкаф

    Монтаж встраиваемой вытяжки выполняется в обыкновенный кухонный шкаф. При наличии определенных навыков можно монтировать вытяжную панель на выдвижной телескопический механизм. В этом случае, когда прибор не используют, его легко скрыть от посторонних глаз.

    Установить вытяжку в шкаф можно даже новичку, обладающему базовыми навыками владения инструментом

    Перед началом работ обязательно нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы

    Быстрее и проще установить статичную модель в шкаф, который висит на стене над плитой. Для работы вам понадобятся:

    • электролобзик или ножовка,
    • болты,
    • евровинты,
    • отвертка,
    • рулетка и карандаш.

    Выполняем монтаж вытяжки:

    1. Шкаф, в котором будет встроена вытяжка, придется переделать под монтаж вытяжки: в первую очередь снимают дно и крышку мебели.
    2. При помощи электролобзика или ножовки в крышке шкафа вырезается отверстие под воздуховод.
    3. В шкаф, на поверхность его дна карандашом переносят схему отверстий для крепления болтов, гофры и кабеля.
    4. Шкаф крепится на требуемую высоту.
    5. Корпус вытяжки закрепить в шкаф за боковые стенки евровинтами.
    6. Через крышку протягивают воздуховод и герметично соединяют с конструкцией.
    7. Кабель вытягивают к розетке.

    Гофра воздуховода должна герметично соединяться с основной конструкцией

    Как установить гофру на вытяжку

    Технология установки гофры на вытяжку имеет ряд своих тонкостей:

    • от размеров выходного отверстия вытяжки зависит выбор диаметра гофры;
    • перед установкой гофру следует максимально растянуть – этот прием значительно понизит уровень шума в процессе работы вытяжки;
    • гофру при помощи хомута фиксируют на патрубке вытяжки, а для крепления на вентиляционном отверстии используют специальные решетки;
    • все стыки и соединения следует обработать герметиком.

    Установка воздуховода для кухонной вытяжки (видео)

    Монтаж каминной вытяжки

    Каминные или купольные вытяжки являются наиболее распространенным выбором для кухни. Монтаж каминной вытяжки осуществляется на стене, так как кухонный шкаф для этой цели не подойдет из-за значительных размеров устройства. Однако благодаря большому разнообразию форм и размеров такой тип можно легко вписать в любой интерьер не нанося ущерб общему дизайну.

    Для работы вам понадобятся:

    • рулетка;
    • строительный уровень;
    • карандаш;
    • дрель;
    • сверла;
    • отвертка;
    • дюбели;
    • шурупы.

    Купольные или каминные вытяжки являются наиболее распространенными моделями

    Приступаем к установке вытяжки:

    1. В первую очередь на стену необходимо нанести разметку, где и как будет крепиться устройство. Над плитой согласно инструкции при помощи уровня проводят горизонтальную линию на необходимой высоте.
    2. Замеряют общую высоту прибора. Если труба упирается в потолок, лишнее срезают, так как вытяжка не должна опускаться ниже прочерченной отметки.
    3. На горизонтальной линии отмечают ось и с помощью уровня наносят вертикаль. Замеряют расстояние от низа корпуса до последних пар креплений и отмечают его от горизонтали вверх параллельно осевой линии.
    4. В стене высверливают отверстия, в них вставляются дюбели под шурупы. Крепление вытяжки рекомендуется начинать с верхней части корпуса. Прибор выравнивают по горизонтали, после чего фиксируют весь корпус.
    5. Выходное отверстие вытяжки соединяют с вентиляционной системой при помощи гофры или пластикового воздуховода. Чем ближе вытяжка установлена к вентиляции, тем менее изогнут и короче воздуховод, а это значит, что вывод всасываемого загрязненного устройства будет производиться качественнее.

    Желательно предусмотреть устройство обратного клапана. Это предотвратить попадание воздуха в помещение с вредными испарениями и угарным газом из вентиляционного канала.

    Установка воздуховода

    Когда вентиляционное отверстие расположено недалеко от плиты, установка вытяжки на кухне своими руками не представляет особых сложностей. В противном случае возникает необходимость монтировать воздуховод. Его изготавливают из различных материалов, и каждый из них имеет свои особенности:

    • сталь наиболее прочна, но этот материал более сложен в работе при монтаже;
    • алюминий легок и подвижен, ему просто придавать любую форму;
    • пластик удобен в работе, на конструкциях из этого материала легко выполнять герметичные швы.

    Формы воздуховодов выпускают круглые и прямоугольные. Круглые модели отличаются большей производительностью, а конструкцию с прямыми углами проще вписать в интерьер кухни.

    Гофрированный воздуховод производится из алюминия. Это позволяет растягивать и сжимать изделие, сгибать под нужным углом. Перед креплением специалисты рекомендуют такой воздуховод растянуть по максимуму, а излишки трубы отрезать. Таким образом, повышается производительность системы, так как складки не будут создавать сопротивления проходящим сквозь нее воздушным массам.

    Преимуществом воздуховода из стали и пластика является то, что их легко скрыть от посторонних глаз за навесными шкафами. Прямоугольные конструкции выполняются из секционных частей, которые просто собираются необходимой длины.

    При сборке пластикового воздуховода важно тщательно герметизировать все места соединений

    В процессе монтажа важно учитывать следующие моменты:

    • производительность системы как минимум на 10% снижает каждый изгиб , поэтому старайтесь, чтобы их было как можно меньше;
    • эффективность работы зависит также от длины конструкции, нежелательно, чтобы она превышала 3 м;
    • чтобы избежать дополнительного шума, обратные клапаны следует устанавливать вертикально;
    • диаметр отверстия вытяжки должен соответствовать трубе или быть немного меньше, иначе нагрузка на систему возрастет, а производительность будет снижена;
    • гофрированную трубу монтируют при помощи хомутов, для воздуховода прямоугольной формы потребуется для переходника: один для крепления на вентиляционном отверстии, другой – на вытяжном устройстве.

    Как установить вытяжку на кухне (видео)

    Установка вытяжки потребует некоторых усилий и материальных затрат. Однако это стоит того, ведь такое устройство не только убережет кухню от частых ремонтов, но и значительно повысит качество жизни и сохранит здоровье членов вашей семьи. Вытяжку можно установить в шкаф, как скрытую или оставить ее в открытом виде. В дальнейшем уход за прибором заключается в чистке и, при необходимости, замене воздуховода новым.

    инструкция и видео. Подключение электрических элементов

    В последние годы стоимость установки различных приборов, в том числе и вытяжки, сильно увеличилась. Если разобраться в процессе, что выполнить все работы несложно, причем, не прибегая к помощи мастеров. Установка вытяжки происходит поэтапно, ни в коем случае не спешите — делайте всё действия тщательно и точно, согласно описанной ниже инструкции. И главное, покупайте хорошие вытяжки. Советы по выбору найдёте тут.

    Делаем и примеряем хлопушку

    Начните монтаж с изготовления хлопушки. Это позволит вам точно определиться с местом, в котором будет размещаться вытяжка, а также сделать важную деталь конструкции. Хлопушка должна быть сделана из жести, алюминия или оцинковки. Чтобы работа была максимально удобной, размещайте ее над плитой на шкафу.

    Для полноценной установки вытяжки на кухне, вам понадобятся не только стандартный набор инструментов, который есть в каждом доме, но и электролобзик, позаботьтесь о его наличии заранее. К нему приобретите пилу типа «чистый срез».

    На верхней доске шкафа, где вы будете крепить хлопушку, обязательно сделайте разметку карандашом. Также сделайте разметку внутри хлопушки в том месте, где будет размещаться окно. Сделать эти разметки можно очень просто — для этого на время уберите заслонку.

    Обрабатываем шкаф

    Во всех кухнях сверху имеются шкафы, в специальных отделениях которых складываются крупы и прочие вещи, которые всегда должны быть под рукой. Именно в такое место устанавливается вытяжка: через часть шкафа проходит труба, которая будет выводиться на улицу.

    Перед тем как начать работы, освободите весь шкаф от вещей, которые в нем хранятся, и демонтируйте ту часть, в которую будет помещаться нижнее обрамление вытяжки, также стоит вырезать отверстие для трубы, если она будет проходить через шкаф.

    Существует два типа помещения вытяжек. Вы можете ее разместить так, как указано на рисунке выше. Также вы можете полностью убрать часть шкафа, при этом вытяжка будет дополнять интерьер, сочетаясь с плитой (читайте также какую лучше выбрать электрическую и газовую плиту).

    Когда вы будете вырезать отверстие для окна хлопушки, сделайте небольшой припуск на 3-5 мм. Обязательно отделывайте специальной клеящей лентой. Она поможет материалу, из которого изготовлены ваши полки, дольше сохранятся. Возможно, гофр сильно уйдет в одну из сторон, тогда придется обильно использовать силикон.

    Монтируем гофр и хлопушки

    В круглые отверстия, положенного на спину шкафа, кладем сам гофр, при этом на его конце необходимо сформировать прямоугольник или квадрат, чтобы было удобнее работать с поверхностью. Получившиеся углы нужно надрезать по 2 см ножницами и отогнуть наружу.

    Теперь на дерево в уголках и полосках гофра, которые вы отогнули, нужно нанести небольшой слой силикона. При этом не допускайте разрывов — их не должно быть вообще. Не бойтесь, что силикон может вылезти за площадь скрепления, просто наносите не очень толстый слой. Между уже установленными ранее метками устанавливаем вентиляционное окно, очень важно соблюдать максимальную точность.

    Чтобы было проще устанавливать хлопушку, вы можете наклонить конструкцию и как бы вставить ее под углом.

    После того как силикон высохнет, это займет около 25-30 минут, необходимо укрепить конструкцию и заполнить зазор между краем окна для вентиляции и коробом хлопушки монтажной пеной. Для достижения максимально эффективного результата используйте высококачественную пену и специальный пистолет для ее нанесения.

    Монтируем вытяжку

    Основной проблемой, с которой сталкиваются при монтаже вытяжки, является гофр. Он достаточно мягкий и может плохо держать форму, поэтому не стоит допускать ошибки, и еще перед монтажом самого окна вытяжки пытаться прикрепить его. Вначале установите патрубок вытяжки в шкаф, после чего в специально подготовленные отверстия установите саморезы. Лишь после этого гофр надевается на патрубок и обматывается хомутом, иногда он крепится с использованием мягкой проволоки.

    Некоторым людям, которые сталкиваются с установкой, такое соединение гофра и патрубка кажется не очень надежным. Не стоит переживать по этому поводу. Специалисты считают, что соединение более чем крепкое. Кроме того, вам понадобится периодически чистить вытяжку, а если вы проведете ее герметизацию, любая чистка станет невозможной.

    Если шкафа над вытяжкой нет

    Довольно часто, опасаясь возгорания, владельцы предпочитают отказываться от шкафов над вытяжкой. В этом случае, крепление вытяжки выглядит так, как будто его помещают прямо в потолок.

    Для этого делают небольшую рамку прямоугольной формы, на которую потом надевают короб ПВХ.

    Сложно сказать, какая из конструкций лучше, со шкафом или без. Только можно отметить, что безопасен монтаж без лишних деревянных материалов возле плиты. Также важно знать: на какой высоте устанавливать вытяжку над плитой.

    Подключение электрических элементов вытяжки

    Большое значение имеет, как именно будет работать ваша вытяжка. Если она включается в сеть при помощи розетки — можно сильно не усердствовать, достаточно просо положить провода за мебелью и забыть о них навсегда. Если же подключение автоматическое, потребуется больше действий.

    Помните, что о проводке необходимо подумать еще на стадии установки вытяжки. Вполне возможно, что ваш вариант подключения должен быть сделан во время монтирования деталей устройства.

    Перед подключением вытяжки, необходимо сделать заземление. Если провод заземления не один, необходимо ослабить задние резцы и продеть провод между ними (как бы под вытяжкой), но так, чтобы этого не было видно снаружи короба. Вытяжка должна быть хорошо заземлена. После этого, в случае автоматического подключения, необходимо вдеть провода в ПВХ короб, а также хорошо изолировать все оголенные элементы изолентой.

    Видео-пример установки вытяжки на кухне

    Специалист покажет и подробно объяснит, как установить вытяжку на вашей кухне, не прибегая к помощи специалистов:

    Установить вытяжку самостоятельно не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Просмотрев видео и прочитав материал этой статьи, вы без труда сможете правильно установить вытяжку, которая будет служить вам не один год без сбоев и поломок.

    Установка вытяжки на кухню своими руками + видео, инструкция

    Установка вытяжки на кухню может быть выполнена по-разному, все будет зависеть от ее типа, а бывают они такими:

    1. Подвесные, которые закрепляются под шкафом, находящимся над плитой;
    2. Встраиваемые – их установка происходит внутрь подвесного шкафа и благодаря этому они великолепно вписываются в общий интерьер помещения;
    3. Настенные – устанавливаются на стене над плитой;
    4. Угловые – это те вытяжки, которые устанавливаются в угол;
    5. Островные – крепить их можно в любом месте помещения, подвешивая к потолку.

    Очень важно уяснить одно правило – установка кухонной вытяжки возможна только не ниже чем 70 см над плитой, а если плита газовая, то это расстояние должно быть не менее чем 80 см. Это нужно для того чтобы работа вытяжки была эффективной.

    Также вытяжки различаются по режимам вентиляции, бывают проточные, принцип работы которых заключается в вытягивании грязного воздуха. Этот способ самый эффективный и называется он отвод.

    Второй вид – это циркуляционные вытяжки, воздух здесь пропускается через угольные фильтры, после чего на выходе остается уже чистый воздух. Установка ее довольно простая, но так как вентиляция для нее не нужна, то эффективность очистки воздуха на порядок ниже по сравнению с проточными вытяжками.

    Достаточно важным является то, какой будет производительность вытяжки, измеряемая в куб. метрах за 1 час. При покупке обязательно учитывайте, насколько вытяжка будет создавать шум при включенной вентиляции. Модели, которые издают шум выше, чем 50 Дб приобретать не стоит. Вместо них, лучше купить вытяжки с 2-мя или же даже 1-м вентилятором, они же и вовсе не будут шуметь, и плюс ко всему имеют в своем оснащении прокладки, что поглощают звук.

    Прежде чем разбираться, как установить вытяжку на кухне своими руками нужно вспомнить об электрической безопасности. Очень аккуратно надо подключать вытяжку к сети, так как кухня является таким помещением, где всегда что-то может попасть внутрь корпуса (это может быть жир, скопившаяся внутри влага), что и может привести к нехорошим последствиям, а именно к удару током.

    Вот поэтому подключение вытяжки к сети должно проводиться 3-мя проводами – 1) фаза; 2) земля; 3) ноль. Стандартно провод заземления окрашен в желтый цвет из зеленой полоской. Перед установкой необходимо заземление, чтобы использование было как можно безопаснее.

    Если в вашем помещении есть евро-розетки или же контур заземления, то проблем возникнуть не должно. Может быть такое, что на технике нет разъема под заземление, в этом случае сделать его не составит труда и самому, нужно всего лишь прикрутить провод к металлическому корпусу.

    Но много у кого может не быть евро-розетки и заземления на кухне. Вот тогда встает вопрос – как же провести подключение? Сделать это можно и самому, вот только первое, чего не надо делать, так это пробовать подключать нулевой провод на трубы или батареи. Подключение необходимо проводить к глухой нейтрали.

    Важно знать, что если к занулению уже подключены провода, не вздумайте их отключить, потому что вас может ударить током. Вам надо всего лишь затянуть свой провод сверху тех, которые уже есть. Если же их нет, то нужно зачистить трубу и закрепить контакт провода.

    Вентиляция на кухне

    Чтобы хорошо сделать подключение вытяжки на кухне к вентиляции нужно, конечно же, правильно сделать монтаж:

    • Для монтажа вентиляции на кухне лучшим вариантом будет установить короб, имеющий клапан-хлопушку. На нем же должно быть 2 отверстия. Когда клапан находится в горизонтальном положении, то это значит, что он закрыт, воздух, выходя через окно, будет обеспечивать отличную вентиляцию на кухне;
    • В случае когда появляется давление при работе вентилятора, то клапан первое окно закрывает и поэтому вентиляция проходит через вытяжку. Эта схема имеет довольно большой плюс, который заключается в том, что будет отсутствовать обратная тяга, а также сохранится естественная вентиляция, и это будет даже при выключенной вытяжке. Проводить регулировку клапана вы сможете с помощью тоненькой пружины.

    ​​

    Делаем выбор воздуховода

    Кухонные воздуховоды можно поделить на такие:

    1. Гофрированный воздуховод из алюминия – он является достаточно простым материалом и установка вытяжки своими руками на кухне  с его использованием будет вовсе не тяжелой. Все это благодаря тому, что материал легко можно согнуть до любого размера, а также стоит отметить такой плюс, как отсутствие вибрации, чего не скажешь о жестких коробах. Но если вы хотите, чтобы воздуховод был гармонично вписан в вашем помещении, то вам придется продумать варианты как его можно скрыть, ведь его недостаток заключается в некрасивом виде;
    2. Еще один вид воздуховодов – это воздуховоды из ПВХ, в первую очередь, стоит отметить их легкость, прочность и бесшумность, это достигается за счет их гладкой поверхности, которая почти не дает сопротивления воздуху.

    Монтаж вытяжки

    Естественно, что все хотят знать, как правильно установить кухонную вытяжку, и в первую очередь стоит отметить, что монтаж будет зависеть от того, где располагается вентиляционная шахта. Одним из самых популярных вариантов является именно установка вытяжки во встроенный шкаф, ее мы сейчас и рассмотрим.

    Если вы хотите, чтобы все было сделано качественно, то для начала у вас должен быть короб для хлопушки. Корпус без проблем можно изготовить из такого материала, как алюминий или оцинкованный лист. Также как вариант вы можете купить клапан, открывающийся как бабочка, который ставится у вентиляционной шахты.

    Для большего удобства корпус ставьте над плитой на настенный шкаф, после чего заделайте все щели монтажной пеной, дабы не было резонанса.

    Изначально необходимо лишь примерить корпус хлопушки и на шкафе и сделать разметку для отверстия. Далее можно снять шкаф и с помощью электролобзика делать отверстие. Чтобы это было аккуратно, просверлите сначала сверлом отверстие внутри, а затем уже лобзиком вырезайте ту форму, которая вам нужна в шкафе.

    Так же сделайте отверстия и во внутренних полках под воздуховод, если они, конечно, имеются, а в верхней стенке нужно проделать квадратное отверстие, чтобы в нем было 3-5 мм запаса под хлопушку.

    Подключаем воздуховод

    Подключение воздуховода поделим на такие этапы:

    • Для начала сделайте следующее — гофру надо просунуть в проделанные отверстия и в верхней стенке шкафчика, согнуть ее в форму квадрата, а затем обрезать, чтобы остался запас, загнуть углы наружу;
    • Далее уже можно приступать к прикреплению шкафчика в гофрой на стену, при этом обязательно обработайте все стыки воздуховода силиконом, дабы не терялась мощность;
    • Следующим шагом будет закрепление непосредственно сделанного собственноручно короба на шкаф, это делается с целью соединения гофры с вентиляционной шахтой. Если имеются большие щели, то их необходимо будет заделать пеной;
    • Теперь мы уже можем приступить к закреплению вытяжки в шкафчике. Для крепления можно использовать саморезы;
    • Гофра с помощью хомута должна быть зафиксирована очень надежно, данное соединение герметиком можно не заделывать, но для более высокой надежности это можно сделать;
    • Если подключение вы хотите сделать напрямую, то воздуховод надо примкнуть к шахте, а чтобы это качественно сделать, надо применять специальную решетку, имеющую круглое отверстие;
    • Планируете использовать ПВХ воздуховоды? Тогда здесь тоже все будет просто – трубы надо соединить с комплектующими углами и провести к вентиляции;
    • Если вам нужна установка вытяжки на кухне в частном доме с максимальным качеством, то обязательно знайте, что при монтаже вентиляции старайтесь как можно меньше допускать изгибов трубы, ведь это нужно для хорошей тяги воздуха. После каждого изгиба мощность будет теряться где-то на 10 %.

    Крепим вытяжку на стену без шкафа

    Правильная установка втяжки на кухне далеко не у всех ассоциируется с навесным шкафом, это объясняется тем, что многие люди просто не хотят, чтобы их шкаф быстро стал некрасивым от излишней влаги на кухне и загрязненного воздуха. Также часто бывает так, что желают установить вытяжку побольше, а внутрь шкафа можно поместить вытяжку не столь больших размеров.

    Поэтому, чтобы повесить вытяжку на стену без шкафа, для начала надо прикрепить к стене П-образную раму из уголков на дюбели, это же крепление будет опорой для корпуса.

    Но может случиться часто и так, что с помощью обычных дюбелей крепление к стене вытяжки не будет получаться. Тогда встает вопрос, что же в этом случае делать? Такое может случаться, как правило, у тех, кто имеет на кухне газовую плиту, в этом случае труба и будет препятствовать нормальному креплению.

    Для такого случая идеально могут подойти длинного размера саморезы-шпильки, их одна сторона выглядит как резьба с гайкой, а другая именно как саморез. Их просто же нужно вкручивать в стенку, как и дюбеля, а затем к ним крепить корпус вытяжки, немного отступая от стены.

    На последнем этапе остается лишь провести правильное подключение вытяжки к сети. Осуществить это возможно, подключив ее просто в розетку или же сделать постоянное подключение, используя предохранитель. Очень важно, первым делом подключить зануление, так как при работе вентиляторов оно уберет возможное напряжение, которое может быть на корпусе.

    Теперь же вам остается всего лишь  задекорировать вытяжку и наслаждаться  приятной на кухне атмосферой,  а главное —  чистым воздухом.

    Также важно помнить, что пару раз в год просто необходимо делать очистку вытяжки от пара, чтобы предотвратить возгорание. Как видим, установка вытяжки на кухне своими руками не такое уж сложное дело, главное, при этом просто придерживаться необходимых правил безопасности с электричеством и у вас в итоге все получится.

    Как установить вытяжку на кухне своими руками: видео

    Кухня – это помещение, в котором каждый день готовится пища, при этом в процессе могут выделяться не всегда приятные запахи. Чтобы устранить этот недостаток, рекомендуется приобрести вытяжку. Разумеется, на хорошее оборудование и его установка придется потратиться, но если вы хотите сэкономить на работе мастера, вам следует знать, как установить вытяжку на кухне своими руками.

    Необходимый набор инструментов

    Чтобы выполнить монтаж вытяжки, причем вне зависимости от ее крепежа и режима работы, потребуется минимальный набор инструментов:

    • Уровень, рулетка и карандаш;
    • Дрель;
    • Молоток;
    • Шуруповерт;
    • Дюбели и шурупы;
    • Перчатки и защитные очки.

    Советы по установке оборудования

    1. В первую очередь, если вас интересует, как установить вытяжку на кухне с трубой, нужно собрать мебельный гарнитур. Если это встраиваемая модель, возможен монтаж непосредственно в момент сбора мебели. Однако место под вытяжку выбирается заблаговременно.
    2. Если розетка находится далеко от места крепления техники, лучше позаботиться об установке новой розетки, так как для такого оборудования нежелательно использовать длинные провода.
    3. Необходимо заранее определиться с высотой монтажа оборудования. Обычно этот параметр указывается производителем: над электроплитой он составляет 700 мм, а над газовой – 800 мм.

    Выбор воздуховода

    Осуществить подключение воздуховода к вентиляционному каналу в квартире значительно проще, чем в собственном доме, так как здесь не требуется проделывать дополнительное отверстие для вывода отработанного воздуха.

    Далее следует выбрать, будет ли воздуховод выполнен из алюминия или пластика (ПВХ). Каждый вариант обладает конкретными достоинствами и недостатками. К примеру, гофрированная алюминиевая труба удобна в подключении, но она более актуальна в том случае, если ее можно спрятать. К тому же она создает дополнительный шум, когда пропускает через себя воздух. Для монтажа потребуется хомут и решетка с фитингом.

    Короб из пластика стоит дороже, но внешне более эстетичен, поэтому может использоваться на открытом пространстве. Существуют варианты с квадратным и круглым сечением. При сборе ПВХ конструкций желательно делать как можно меньше изгибов, поскольку каждый снижает тягу.

    Как установить плоскую вытяжку на кухне

    Как правило, схема установки описана в инструкции. Плоская вытяжка не интегрируется в вентиляционную систему, поэтому ее намного проще установить. Также, ее можно зафиксировать на поверхности стены либо на нижней части подвесной секции мебели. Обычно процесс установки подразумевает выполнение нескольких этапов:

    1. Изначально на стене необходимо сделать соответствующие разметки. Для этого потребуется рулетка, уровень и карандаш. Отмеряем необходимую высоту и места для отверстий. Некоторые производители для этих целей предусматривают специальный шаблон, позволяющий более точно определить места крепления.
    2. Далее посредством дрели в стене сверлятся отверстия, предназначенные для дюбелей.
    3. После этого достаем из комплекта металлические крепления и фиксируем их саморезами.
    4. Вытяжка устанавливается на навесы.
    5. Подключаем оборудование к электросети.

    На этом монтажный процесс завершается. Если это вытяжка с трубой, то нужно будет еще прикрепить гофру и подключить ее к системе вентиляции. В этом случае так же не должны возникнуть трудности.

    В некоторых случаях закрепить прибор стандартными дюбелями невозможно: причиной этому может быть неровная стена либо газовая труба, проходящая в том месте. Тогда для крепления придется использовать шпильку сантехническую.

    И в завершение, видео как установить вытяжку на кухне своими руками

    Как установить вставку вытяжки (полное руководство)

    Вот четыре шага по установке вставки вытяжки:

    1. Установите переходник на заднюю часть вытяжки.
    2. Вставьте вставку вытяжки в заднюю часть индивидуальных шкафов или вытяжек.
    3. Закрепите воздуховод вокруг адаптера.
    4. Вкрутите вставку на место.

    Вентиляционная вытяжка или вставка для вытяжки — отличный вариант для вашей индивидуальной вытяжки. Вы можете создать индивидуальную вытяжку, как вам нравится, и сдвинуть вставку вытяжки внутрь всего за пару минут.

    Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время установки вытяжки Proline, позвоните нам по телефону (877) 901 — 5530.

    Не пропустите эти советы профессионалов

    Наше видео носит общий характер — его можно применить всем, кто хочет установить в доме вытяжку. Но если вы хотите увидеть процесс установки вставки в действии, мы подумали, что собрали бы несколько видеороликов о вставке вытяжки и индивидуальной установке вытяжки и дадим вам наши два цента на них. Мы также рассмотрим процесс их установки.

    В видео ниже установщики включают в конце отличное предложение: вырезать панель сбоку вытяжки, чтобы можно было получить к ней доступ для заклеивания воздуховодов и проведения любых дополнительных работ по техническому обслуживанию в будущем.

    Если это сработает для вас, мы рекомендуем это сделать. Это избавит вас от необходимости удалять все это, если вам когда-либо понадобится работать с самой вставкой или воздуховодом. Спустя годы это также упростит замену.

    Затем вы должны убедиться, что весь воздух правильно отводится за пределы вашего дома и что ни один воздух не выходит на вашу кухню.

    Кроме того, при установке вытяжки устанавливайте ее на расстоянии 28–36 дюймов от варочной панели. Это максимизирует эффективность вытяжки, фильтруя нужное количество воздуха из вашего дома… не слишком много и не слишком мало.

    Как установить вставку вытяжки

    В приведенном выше видео пара устанавливает облицовку вытяжки от GE Appliances на своей кухне.

    Примечание. В этом видео воздуховод включает колено, выходящее непосредственно за верхнюю часть вытяжки.Это не рекомендуется. Вместо этого оставьте не менее 18 дюймов перед первым локтем и между локтями в воздуховоде. Это гарантирует, что вы не перегрузите капюшон и не столкнетесь с проблемами с эффективным перемещением воздуха.

    Вот краткий обзор процесса их установки.

    1. Постройте деревянный каркас.
    2. Вырежьте канавку на две части 2 × 4, равных высоте рамы, и прикрепите их к раме. Они будут удерживать внешний материал вашего индивидуального капюшона на месте.
    3. Прикрепите дерево или другой материал к индивидуальной раме вытяжки.
    4. Покрасьте свой капюшон. Это необязательно.

    Как только эти шаги будут выполнены, вы закончили свой собственный капюшон. Пришло время установить лайнер или вставку вытяжки.

    Примечание. Вкладыши и вкладыши одинаковы, хотя профессионалы иногда называют их по-разному.

    Вставки для вытяжек предлагают лучшее по форме и функциям

    При установке вставок для вытяжек у вас есть практически неограниченные возможности для дизайна. Стены могут быть из плитки, гипсокартона или готового дерева.И вы можете сочетать этот дизайн с вашим индивидуальным капюшоном или использовать контрастные стили. В Proline мы видели несколько фантастических и уникальных капюшонов, изготовленных по индивидуальному заказу, например, массивную металлическую вытяжку внизу.

    Клиенты также использовали вставки для создания красивых индивидуальных вытяжек, которые легко интегрируются с их шкафами или стенами, как пара на видео выше. Вместо того, чтобы делать сильное заявление, вставка может быть изящной и гладкой.

    Нам очень понравилась рекомендация заклеить воздуховоды алюминиевой лентой.Важно, чтобы воздуховоды были герметичными, чтобы максимизировать эффективность вставки вытяжки. Отличный совет!

    Чтобы установить вставку в индивидуальную вытяжку, вам нужно сначала сделать несколько вещей.

    Снаружи дома вырежьте в стене отверстие для воздуховодов. Это можно сделать с помощью пилы, как показано на видео.

    При вырезании отверстия для воздуховода обязательно сделайте отверстие примерно на полдюйма больше, чем воздуховод. Например, если у вас 8-дюймовый воздуховод, вырежьте отверстие примерно на 8 дюймов.5 дюймов в диаметре.

    Если вы прорежете отверстие до 8 дюймов, будет сложно установить воздуховод. С другой стороны, вам тоже не захочется урезать его намного больше.

    Во-вторых, вырежьте последний кусок из материала вашего индивидуального капюшона, который будет находиться на нижней стороне вашего индивидуального капюшона. Затем вырежьте в этой нижней части отверстие достаточно большого размера, чтобы вы могли поднять вставку вентиляционного колпака в индивидуальный колпак. Закрепите деревянную плиту с помощью пистолета для гвоздей.

    В-третьих, вставьте вставку в кастомный колпак.

    И, наконец, используйте клей для уплотнения, чтобы прикрепить настенный колпачок к внешней стороне вашего дома.

    Всего за пару дней эта пара смогла завершить установку вставки вытяжки и кастомной вытяжки. Им понравился результат. Подробное пошаговое руководство по установке можно найти в их блоге.

    Как установить индивидуальную вытяжку

    В следующих двух видеороликах основное внимание уделяется раме, на которой крепится вставка вытяжки. Вы можете создать свой собственный вытяжной колпак либо с помощью специального комплекта вытяжки, либо с нуля.

    С индивидуальным комплектом вытяжки

    В этом коротком видео от Lowe’s дается краткое описание процесса установки индивидуальной вытяжки. Мы рассмотрим это ниже.

    Ступеньки
    1. Создайте основу вашей индивидуальной вытяжки.
    2. Вырежьте две одинаковые боковые панели — стороны вашего индивидуального капюшона.
    3. Вставьте кусок дерева горизонтально между двумя боковыми панелями в верхней части индивидуальной вытяжки.
    4. Постройте ящик для воздуходувки вытяжки. Это должно поместиться внутри вашего индивидуального каркаса капюшона.
    5. Создайте панель доступа, используя планки и планки из специального комплекта вытяжки.
    6. Создайте монтажную раму, которая будет крепиться к вашим шкафам.
    7. Вставьте индивидуальную вытяжку между шкафами и закрепите ее винтами. Вверните как в монтажную раму, так и в стену для максимальной поддержки.
    8. Установите вставку вытяжки. Этот процесс будет зависеть от производителя. Обратитесь к их руководству для получения конкретных инструкций.
    9. Прикрепите панель доступа к передней части вентиляционного колпака.

    Подробнее о вышеуказанном процессе см. В видео выше. Или, чтобы получить более подробное руководство по установке индивидуальной вытяжки, подобной показанной в видео, щелкните здесь.

    Изготовленная на заказ вытяжка в этом видео заменяет верхние шкафы, которые являются наиболее популярным местом для вставок вытяжек. Создавая вытяжку по индивидуальному заказу, не забудьте оставить расстояние от 28 до 36 дюймов от варочной панели.

    С нуля

    В этом видео подробно рассказывается, как собрать и установить индивидуальную вытяжку с нуля.Как и выше, ниже мы опишем шаги.

    Ступеньки
    1. Соберите раму вставки вытяжки.
      1. Человек в этом видео использовал 2х4 и скрепил их винтами. Его вставка вытяжки будет свисать с рамы. Чтобы повесить вставку капота, он просверлил два винта в раме и оставил их торчать. Мы рекомендуем оставить около четверти дюйма пространства, чтобы вытяжка могла надежно закрепиться на этих винтах.
    2. Создайте заднюю часть своего капюшона.
      1. С помощью этой установки просверлил два отверстия 2х4 в задней части рамы. На всякий случай он отрезал часть 2х4 сверху, чтобы убедиться, что она не соприкасается с его воздуховодом.
    3. Прикрепите индивидуальную раму вытяжки к стене в гараже.
    4. Установите передние 2×4 для вашего индивидуального капота. То же, что и шаг 2, но спереди.
    5. Установить опорные кронштейны; подробности смотрите в видео.
      1. В этом видео он устанавливает пять опорных кронштейнов, но даже с двумя он может выдержать весь вес своего тела.Маловероятно, что вам понадобится пять скобок. Вам понадобится всего два или три. Самое важное, что вы можете сделать, — это убедиться, что у вас есть место для прохождения воздуховодов между установленными кронштейнами.
    6. Установите небольшую раму, используя три 2×4 в верхней части вашего индивидуального кожуха. Вы прикрепите молдинг вашей индивидуальной вытяжки к этой раме, когда установите ее на кухне.

    4 Советы от профессионалов — перед установкой

    1 — Как и в видеоролике, распакуйте вставку вентиляционного колпака и соберите ее как можно больше, чтобы использовать ее в качестве образца при сборке индивидуальной вытяжки.Меньше всего вам нужно, чтобы вставка вытяжки не помещалась в новую кастомную вытяжку!

    Кроме того, его капюшон имеет воздуховоды, поэтому ему нужно будет убедиться, что в раме есть соответствующие воздуховоды.

    2 — Подумайте о том, чтобы найти место в гараже или сарае для установки вставки вытяжки, как если бы она была установлена ​​в вашем доме. Таким образом, если вы сделаете какие-либо ошибки с первого раза, вы сможете их изучить и применить к реальной постоянной установке. Таким образом, вам не нужно будет беспокоиться об исправлении этих ошибок на кухне.

    3 — В-третьих, вы можете найти в своем гараже пару деревянных брусков, которые вы не будете использовать для установки, просто для использования в качестве ориентира или линейки при проведении измерений.

    4 — Подумайте о материале фартука для использования на кухне. Каждый материал фартука имеет разную толщину, что необходимо учитывать в процессе установки. Его кухня облицована плиткой метро, ​​поэтому он учитывает ее толщину, чтобы делать более точные измерения.

    Взгляните на полностью собранную раму здесь.

    Как установить вытяжку через потолок

    Для вытяжек типа «остров» воздуховоды проходят через потолок и выходят за пределы дома. Вот полезное видео о том, как установить вентиляционное отверстие через потолок.

    Для получения подробного пошагового руководства щелкните здесь.

    Как установить вытяжку через стену

    Средний домовладелец может установить вытяжку через стену за один-два часа. Мы разобрали этот процесс прямо здесь, в видео ниже.

    Чтобы узнать больше об установке настенной вытяжки, щелкните здесь.

    Резюме

    Вот и все; два видеоролика о том, как установить вставку вентиляционного кожуха, и два видеоролика о том, как установить индивидуальный вытяжной колпак. Если у вас нет времени или инструментов для метода DIY, показанного в последнем видео, изготовление индивидуального комплекта вытяжки от Lowes займет меньше времени. Или позвоните своему местному поставщику вытяжек, чтобы обсудить индивидуальные варианты вытяжек.

    Дополнительные советы по установке вытяжки см. В статьях ниже.

    Статьи по теме

    Как установить вытяжку — полное руководство

    Советы по установке вытяжки вне помещения

    Как установить рециркуляционную вытяжку

    Как установить быстроразъемные штифты для установки заподлицо

    В этом видео мы покажем вам, как установить наши быстросъемные штифты капота. Это самые быстро открывающиеся штифты капота, которые вы когда-либо видели. Больше не нужно иметь дело с потерянными шпильками, резиновыми втулками и гигантскими металлическими шпильками, торчащими из вашего капюшона.Наши пальцы капота расположены заподлицо с джипом или автомобилем, ненавязчивы и обеспечивают быстрый и легкий доступ к моторному отсеку простым нажатием кнопки.

    Вы можете заказать их здесь: http://bleepinjeep.com/store

    Если видео о BleepinJeep когда-либо помогало вам рассмотреть вопрос о том, чтобы вернуть услугу:
    • Поддержите нас на Patreon здесь: https://www.patreon.com/bleepinjeep
    • Станьте участником здесь, на YouTube: https://bit.ly / 2wGeSec
    • Покупка футболки здесь: http://www.bleepinjeep.com/store
    • Или просто оставьте любезный комментарий на FB здесь: http: // www.facebook.com/BleepinJeep

    * Этот продукт предназначен только для развлекательных целей. Ваш пробег может отличаться. Не пытайтесь повторить это дома. Недействительно там, где это запрещено. Требуется некоторая сборка. Только для бездорожья. Скользко когда сыро. Батарейки в комплект не входят. Не используйте при управлении автомобилем, тяжелой техникой, Cherokee XJ, wrangler TJ, wrangler JK или любыми автомобилями Jeep, особенно новыми Fiat. Видеоролики с практическими рекомендациями могут быть слишком интенсивными для некоторых зрителей и детей младше 30 лет.Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, пока поездка 4 × 4 полностью не остановится. Исследования показали, что просмотр этих видеороликов вызывает повышенный риск рака у людей, проходящих лабораторные исследования. Я не профессионал, у меня нет подготовки, я даже не очень хорошо умею шептать лошади. Не верьте всему, что знаете. Всегда держите руки в автомобиле. Не стучите по стеклу. Не ешьте ничего, что находилось на полу более 3 дней. Руки держи при себе. Внутрь не принимать.Воспроизведение строго запрещено. Водитель не везет наличных. Объекты в зеркалах Bleepinjeep могут быть дальше, чем они кажутся. *

    Присоединяйтесь к нашему каналу YouTube и получите доступ к привилегиям членства!

    Преимущества включают:
    • Ранний доступ к видео • Лента только для членов
    • Прямой доступ ко мне • Произведение искусства на стене магазина

    Присоединяйтесь

    Как правильно установить пенопластовую накладку капота — Видео по запросу | Товар

    Подробнее о продукте

    Предварительный просмотр видео:

    Параметры пакета. Этот товар предоставляется бесплатно при покупке со следующими продуктами:

    Несмотря на то, что размеры накладок капота различаются, процедура установки почти всех накладок капота с начала 1970-х до середины 1990-х годов одинакова. Это видео будет охватывать следующее:

    • Правильная подготовка
    • Какая пластиковая пленка требуется
    • Правильный инструмент для удаления старой колодки
    • Очистка нижней части вытяжки
    • Нанесение специального клея
    • Важность времени высыхания клея
    • Вы должны быстро чистить зубы
    • Уловки для правильного выравнивания подкладки перед наклеиванием на капюшон
    • Важность помощника
    • Обрезка краев для лучшего прилегания
    • Советы по закрытию

    Это видео было снято при замене накладки капота на W129 300SL 1990 года выпуска.Принципы применимы к накладкам капота для W116 W107 W123 W126 W201 W124 и ранней версии W129 Chassis

    Общее время работы: 16:41



    Как просмотреть это видео по запросу:

    После того, как вы завершите покупку этого видео, вы сможете просмотреть его сразу после входа в систему и на странице своей личной учетной записи (нажмите «Моя учетная запись»). Видео появятся в разделе Мои видеоинструкции. Видео НЕ загружается на ваш компьютер или мобильное устройство, но вы сможете просматривать его в любое время, из любого места и с любого устройства, если у вас есть доступ в Интернет и вы вошли в свою учетную запись на mercedessource.com.

    Важное примечание: Это видео-руководство может включать, а может и не включать всю информацию, которая вам понадобится для поиска и / или устранения вашей конкретной проблемы. Внимательно прочтите полное описание, чтобы определить, подходит ли это видео к вашему году и модели и содержит ли информацию, которую вы ищете. Если нет, вернитесь к нашему «Средству поиска решений» и введите номер шасси и конкретную проблему, с которой вы столкнулись, чтобы узнать, предложим ли мы решение.

    Как заменить вытяжку

    Со временем вытяжки под шкафами могут становиться шумными и шероховатый. Если ваш нуждается в обновлении, заменить его на удивление легко и потребует всего пара часов.

    Вот что вам понадобится для этого проекта DIY для начинающих:

    ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

    • Электродрель / отвертка
    • Бесконтактный тестер
    • Отвертка с плоским лезвием
    • Отвертка Phillips
    • Вытяжка
    • Зажим для электрического кабеля
    • Демпфер (при необходимости)

    При выполнении этой самостоятельной задачи будьте уверены экипировать себя с надлежащим защитным снаряжением.Мы будем сообщать вам на протяжении всего видео, когда вы следует и не следует использовать защитное снаряжение.

    ШАГ ОДИН

    Выключите питание. Начните с выключения питания диапазона вытяжка в главной сервисной панели вашего дома. Если вы не уверены, какой выключатель вытяжку, включите ее и поверните выключатели, пока вытяжка не отключится.

    ВТОРОЙ ШАГ

    Отключить электр. Снимите жировой фильтр старого вытяжки. или фильтры, затем снимите крышку проводки, которая обычно соединяется с одним винт.Используйте бесконтактный тестер цепей, чтобы убедиться, что провода не находятся под напряжением. После того, как вы это сделаете, снимите гайки, удерживающие белый и черный провода. вместе и отсоедините оголенный провод от зеленой группы заземлений.

    ШАГ ТРЕТИЙ

    Снять старый капот. Вытяжки обычно прикрепляются к шкаф наверху с четырьмя винтами и пазами под ключ. В некоторых случаях вытяжки будут также крепиться дополнительными шурупами в стене за шкафом. Есть Помощник поддерживает вытяжку, пока вы откручиваете винты.Наклоните переднюю часть капюшона сначала вниз, а затем поднимите заднюю часть, когда снимете ее.

    ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

    Установите зажим электрического кабеля. Снимите фильтры и крышку проводки и отложите их в сторону. Если электрический кабель в вашем доме выходит из строя из шкафа снимите заглушку кабельного зажима с верхней части новой вытяжки. Если кабель проходит сквозь стену, удалите заглушку с задней стороны капот, воткнув отвертку с плоской головкой в ​​выбивную прорезь и потянув за нее вне.Вставьте кабельный зажим снаружи кожуха, зажимную гайку изнутри, затем затяните, нажав на выступы отверткой с плоским шлицем.

    ШАГ ПЯТЬ

    Подготовьте удаление воздуха. Для вентилируемых установок подготовьте соединения вентиляции и воздуховода в соответствии с инструкциями производителя. Для в рециркуляционных установках снимите предварительно установленные пластины воздуховода.

    ШЕСТОЙ ШАГ

    Подключите питание. Еще раз проверьте свои провода, чтобы убедиться, что они отключены. Пропустите домашний электрический кабель через кабельный зажим, затем затяните винты на задней части зажима.Используйте соединители для проводов, чтобы прикрепить черный и провода белого дома к соответствующим проводам вытяжки. Затем подключите провод голого дома. к зеленому винту заземления вытяжки и замените крышку проводки. Некоторые вытяжки оснащены электрическим кабелем и розеткой. В этих случаях просто прикрепите проводку капота, как домашний кабель.

    СЕДЬМОЙ СТУПЕНЬ

    Установить капот. Вверните крепежные винты в узкую часть каждого паза замочной скважины, оставляя каждый выступ примерно на одну восьмую дюйма.С помощью помощника прикрепите кожух так, чтобы каждая головка винта проходила через него. широкую часть прорезей, проталкивая электрический кабель в стену, когда вы идти.

    ШАГ ВОСЬМОЙ

    Установите нижнюю панель на место. Подсоедините жгут проводов лампы. и снова прикрепите нижнюю панель. Установите лампочки и снова установите крышку вентилятора. Ваша установка завершена. Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей новой вытяжкой.

    Как заменить Установить распорки капота 2006 Chrysler 300 Купить качественные запчасти от 1A Autocom

    Как заменить Установить распорки капота Крайслер 300 2006 г. Купить качественные детали от 1A Autocom

    Создано: 2016-12-16

    Как отремонтировать, установить, починить, заменить или заменить слабый или провисший капот или стойку люка на 06 Chrysler 300

    1. шаг 1 : Снятие распорок капота 0:41
      • Надежно подпереть кожух каким-либо внешним предметом, например, прочным отрезком трубы
      • Подденьте фиксатор на задней части стойки капота отверткой с плоским лезвием
      • Повторите процесс на нижней стойке
    2. шаг 2 : Установка распорок капота 1:36
      • Вставьте нижний конец детали над шаровой головкой
      • Закрепите его сверху
      • Повторите процесс с другой стороны

    Инструменты, необходимые для замены

    Привет, я Майк из 1AAuto.Мы продаем автозапчасти уже более 30 лет! Мы нацелены на поставку качественных автозапчастей, квалифицированное обслуживание клиентов, быструю и бесплатную доставку, что подкреплено нашей 100% гарантией удовлетворенности. Мы создали тысячи видеороликов, чтобы помочь вам с уверенностью установить наши детали. Это экономит ваше время и деньги, поэтому посетите нас на 1AAuto.com, ваш надежный источник качественных автозапчастей.

    В этом видео мы собираемся поработать с нашим Chrysler 300 2006 года выпуска. Мы собираемся показать вам, как снимать и заменять стойки капота.

    Если вам нравится это видео, нажмите «подписаться». У нас есть масса дополнительной информации об этом автомобиле, а также о многих других марках и моделях. Если вам когда-либо понадобятся запчасти для вашего автомобиля, вы можете перейти по ссылке в описании на 1AAuto.com.

    Вот предметы, которые вам понадобятся для этого ремонта: небольшая отвертка с плоским лезвием

    Обычно вы заменяете стойки капота, потому что они вышли из строя и не поддерживают открытый капот. Чтобы убедиться, что вы можете работать с ними безопасно, без риска падения капюшона на вас, при этом обе руки оставлены свободными, мы рекомендуем вам найти что-то, что можно использовать в качестве опоры для капюшона.У меня есть эта трубка, которую я держу под рукой для многих вещей в магазине. Хорошее безопасное место, чтобы поставить подпорку для капюшона.

    Используя небольшую отвертку с плоским лезвием, подденьте зажим в верхней части стойки капота. Вам не нужно вынимать его полностью, вам просто нужно освободить его и вынуть из гнезда для шара. Теперь это немного другое. Если вы хотите уложить его ровно, воспользуйтесь этим маленьким плоским лезвием, чтобы полностью отжать его. Как только он выйдет из строя, вы можете просто повернуть его от шара.

    Чтобы переустановить стойку капота, поверните ее обратно на шар внизу, положите ровно и ровно, наденьте зажим на нее. Убедитесь, что верхний зажим надежно закреплен, и просто наденьте его на шар на капоте. Убедитесь, что он плотно и плотно зафиксирован, и повторите эти шаги с противоположной стороны. Как только у вас есть две новые стойки капота, поддерживающие ваш капюшон должным образом, продолжайте и снимайте эту опору, которую вы вставили туда, и все готово.

    Спасибо за просмотр. Приходите к нам в 1AAuto.com за качественные автозапчасти, быструю и бесплатную доставку и лучшее обслуживание клиентов в отрасли.

    Руководства по установке — Vent-A-Hood®

    Полные руководства по установке, технические характеристики Techincal и принадлежности для вентиляции перечислены ниже для загрузки по моделям. Для получения более подробных технических характеристик Techincal посетите нашу страницу технических характеристик и выполните поиск по номеру модели.

    Модель
    Руководство по установке
    Технические характеристики
    Принадлежности для вентиляции
    Ач22
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    BHPSLB
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    л.с.LD
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    BHSLD
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    CIEAH6-K
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    CIEH6-K
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    CIEH9
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    CILH9
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    CLH9
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    COH
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    CWEAH6-K
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    CWEH6-K
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    CWEH9
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    CWH
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    CWLH9
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    CWSh4
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    CWUH9
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    CXh28-M
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    CXh40
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ДАх28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ДАх40
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    EPh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ЭФ28-М
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    EPh28-M-X32
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ЭПИх28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    EPITh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    EPTh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    GTH-K
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ICXh40
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ISDAh28-K
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ISDh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ISFh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ISFh40
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ISLh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ISLh40
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    IXRh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ИЗТН
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JCH / A1
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JCH / B1
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JCH / C1
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JCH / C2
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JCIH / A1
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JCIH / B1
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JCIH / C1
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JCWR18
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JCWR9
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JDH / C1
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JDH / C2
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JDH / C3
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JDIH / C1
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JDIH / C2
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JDIH / C3
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JPH / C1
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JPH / C2
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    JPIH / C1
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    KAHSLD
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    КХСЛД
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    MPSLD
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    MSLD
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    НЕФ28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    NEPTh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    НПХ28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    НПХ9
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ПДАх24-К
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    КПК7-К
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ПДх24
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ПДх24-К
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ПДХ7-К
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    PDL14
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ПРАХ6-К
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ПРх28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ПРх28-М
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ПРХ6-К
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ПРХ9
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    PWVh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    PWVh40
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ПИДАх28-К
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    PYDh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ПЫх28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ПЫх40
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    RM1000
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    RM1500
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    SEPh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    SEPIh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    SEPITh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    28 СЕНТЯБРЯ
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    SLAH6-K
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    SLDh24
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    SLh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    SLh40
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    SLH6-K
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    SLH9
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    THPSLE
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    THSLE
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    TLH
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    XLh22
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    XRh28
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    XRH9
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    ZTH
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ
    Установка Технические Вентиляция
    Установка Технические Вентиляция

    Как установить вентиляционное отверстие вытяжки через потолок или стену

    Вентиляционная вытяжка — это важное оборудование, которое у всех нас должно быть на кухне.Он фильтрует все неприятные запахи, жир и запахи на вашей кухне, благодаря чему ваша кухня выглядит и пахнет хорошо. В этой статье мы поговорим о том, как правильно установить вытяжку на кухне.

    Он будет состоять из двух частей; в первом разделе объясняется, как установить его через потолок, а во втором разделе рассказывается об установке через стену.

    Но сначала мы должны объяснить вам, как это работает. В вентиляционной вытяжке используются воздуховоды, проходящие через крышу или стены.Считается, что вентилировать вытяжку через крышу немного дороже, чем через стену.

    Вот почему вам необходимо правильно установить вытяжку вытяжки или вызвать кровельного подрядчика. Если вы достаточно умелы, вы можете шаг за шагом следить за нашей статьей, и мы проведем вас через весь процесс.

    Мы понимаем, что вы захотите добавить новую вытяжку над плитой или газом, и это очень важно и жизненно важно. Если вы хотите провести вентиляцию через потолок, вы должны быть готовы получить воздуховоды подходящего размера, которых будет достаточно, чтобы пройти через крышу, на чердак и на крышу.

    Здесь он будет успешно подключен к вентиляционному отверстию на крыше.

    Методы вентиляции Вытяжки

    Мы вкратце поговорим о различных методах вентиляции вытяжек.

    1. Вытяжные или вентилируемые вытяжки

    Этот тип вентиляции обычно представляет собой вытяжку с вертикальной вентиляцией, что нам очень нравится, но требует установки. Несмотря на то, что они требуют работы, этот тип вытяжного шкафа обычно наиболее эффективен.

    Они легко улавливают жир и другие нежелательные запахи снаружи, уменьшая количество раз, которое вам нужно мыть на кухонных поверхностях.

    Инвестиции в вентилируемые вытяжки также гарантируют, что вам не придется слишком часто менять фильтры. Установка в воздуховоде обычно стоит от 1000 до 2000 долларов за полную работу, но в этой статье мы проведем вас через пошаговый процесс, так что сохраните их. Оставайтесь в курсе.

    2. Вытяжки без воздуховодов или с рециркуляцией

    Вытяжки без воздуховода не используют те же концепции, что и воздуховоды.Это потому, что им не нужно устанавливать вентиляционные отверстия, но они по-прежнему задерживают необходимый жир и дым.

    То, как они это делают, заключается в том, что они притягивают запахи и дым, фильтруют его, прежде чем рециркулировать в наши дома. Эти модели без воздуховодов не нуждаются в обычных воздуховодах, которые требуются для вытяжек с воздуховодами.

    Установка этих вытяжек намного дешевле по сравнению с вентиляционными отверстиями, но не так эффективна. Им также необходимо постоянно менять фильтры (не реже одного раза в четыре месяца), что стоит около 20 долларов, или их можно чистить, даже если этот вариант не рекомендуется.

    Для получения более подробной информации о вытяжных шкафах с воздуховодом и воздуховодом ознакомьтесь с нашим подробным руководством по вытяжкам с воздуховодом и без воздуховода, поскольку оно поможет вам принять более правильное решение о покупке.

    3. Трансформируемые вытяжки

    Концепция трансформируемых вытяжек немного отличается. Их можно установить как вытяжную вентиляцию, так и бесканальную вытяжку. Это также означает, что они допускают как вертикальную, так и горизонтальную вентиляцию

    Сказав это, давайте перейдем к установке наиболее эффективной модели:

    Раздел 1: Как установить вытяжку вытяжки через потолок

    Даже если установка вытяжки очень похожа на установку вытяжки на кухне, разница очень небольшая.Обратите внимание, что установка вытяжки через металлическую крышу очень похожа на установку кровли из асфальта.

    Мы настоятельно рекомендуем вам вызвать опытного установщика вытяжных вентиляторов для выполнения этой установки, потому что во многих случаях, если вы устанавливаете их самостоятельно, это скоро вызовет проблемы, а это вам не нужно.

    Установка вытяжки вытяжки через потолок также называется вертикальной вентиляцией, и мы рекомендуем этот метод. Вы должны начать с просверливания отверстия в крыше и убедиться, что оно проходит там, где вы хотите, чтобы выходило вентиляционное отверстие.

    Вы должны соблюдать некоторые основные правила при сверлении отверстия, например, убедитесь, что оно находится на расстоянии не менее трех футов от дымоходов, вентиляционных отверстий туалета или любых выступов на крыше.

    Хорошие практики также включают в себя размещение кухонных вентиляционных отверстий на высоте не менее пяти футов от нижнего края карниза (нижнего края крыши). После того, как этот процесс будет завершен, следует вырезать отверстие лобзиком.

    Также измерьте квадрат или круг в зависимости от формы вашего вентиляционного отверстия, убедитесь, что оно больше, чем вентиляционное отверстие, и убедитесь, что вы удалили черепицу в этой области, используя лезвие с крючком.

    Используя лезвие с крючком, подденьте черепицу вокруг отверстия, чтобы убедиться, что вентиляционное отверстие может пройти под ним. После нанесения асфальтобетонного кровельного цемента на дно вентиляционного отверстия задвиньте вентиляционное отверстие под черепицу. Советуем прикрыть форточку сверху и сделать нижнюю часть сидения на битумной черепице.

    После этого следует прибить фланец к углам кровельными гвоздями. Затем проведите форточку к воздуховоду гармошки.

    Это видео должно дать вам представление о том, как это сделать

    Материалы, необходимые для вышеуказанного.

    • Гибкий воздуховод типа «гармошка» с изоляцией
    • Лезвие с крючками
    • Вытяжное вентиляционное отверстие на крыше
    • Лобзик
    • Дрель
    • Пистолет для герметика
    • Монтировка
    • Асфальтобетонная кровля Секция 20006
    • Кровельные гвозди

      6 Как установить гвозди

    • вытяжка вытяжка через стену

      Если вам трудно подняться на крышу, чтобы проветрить вытяжку, вы можете выпустить ее через стену. Другое название вентиляции через стену — горизонтальная вентиляция стены.Все, что вам нужно сделать, это установить прямой воздуховод диаметром 18 дюймов перед установкой колена.

      Это еще один метод установки колена, который позже войдет в стену. Вы также можете пропустить воздуховод через потолок, используя направляющую в первом разделе, а затем подсоединить его к внешней стене поблизости.

      Для начала проделайте отверстие немного большего размера для воздуховода вашего вентиляционного отверстия. После этого прикрепите вентиляционный блок с помощью винтов с плоской головкой по краям к монтажной коробке, убедившись, что они находятся на расстоянии не менее трех дюймов друг от друга.

      Перед тем, как присоединить воздуховод через вентиляционное отверстие, мы советуем вам обрезать вентиляционный фланец так, чтобы он идеально подходил к монтажной коробке. Нанесите прозрачный кровельный герметик с градиентом, чтобы он закрыл вентиляционное отверстие и монтажную коробку.

      Мы также рекомендуем взять виниловую монтажную коробку размером 12 × 18 дюймов и вырезать из нее круглое отверстие для установки воздуховодов. Большинство воздуховодов имеют ширину 10 дюймов и обычно имеют форму гармошки. Вы также должны убедиться, что вентиляционное отверстие на крыше такого же размера, как и то, что вы пробурили.

      Материалы, необходимые для вышеуказанного:

      • Рекомендуемый воздуховод типа Accordion
      • Винты с плоской головкой
      • Прозрачный кровельный герметик для наружных работ
      • Вентиляционная и монтажная коробка
      • Варианты, которые следует учитывать перед вентилированием кухни

      Вытяжки помогают вентилировать рабочее пространство на кухне.

      Вентиляция, являющаяся важным фактором для вашей кухни, — вот почему нам нужны вентиляционные отверстия вытяжек, поскольку они помогают удалять ядовитые газы и дым и обеспечивать безопасность.

      Некоторые пользователи кухонь полагаются на микроволновые печи, выполняющие функцию вытяжки. Так не получается. Линия микроволновых печей подходит только для кухонь, которые имеют очень мало места и не могут позволить себе разместить больше приборов. Это заставляет их выполнять двойную работу (т. Е. Многозадачность).

      В некотором смысле это хорошо, но у этого есть и отрицательные стороны, потому что многозадачность этих устройств будет легко перегружена и возникнут сбои из-за того, что они выполняют очень много работы.

      Кроме того, по функциональности ничто не может сравниться с правильно установленной и вентилируемой вытяжкой. Остальные могут попробовать. Наличие вытяжки также придает вашей кухне стильный вид, привлекающий внимание и придающий ей первоклассный вид.

      Power — еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе между установкой вытяжки вытяжки или просто поиском других средств. Мощность вентиляции вытяжки, измеряемая в кубических футах в минуту (CFM), позволяет эффективно и функционально перемещать воздух.

      Если вы примете во внимание все это, вы бы предпочли установить вытяжку на кухне, чтобы не только защитить ваш дом от запахов, но и защитить вас и вашу семью. Вентиляторы — еще один вариант, который, как правило, рассматривают чаще, чем думают, потому что они менее дороги.

      Это потому, что это роторные вентиляторы, которые сделаны из лопастей и имеют форму в основном в виде бочки, а иногда и колеса. Обычно мы не советуем вам обращаться за ними, потому что они обычно не выполняют свою работу эффективно, в отличие от обычных вентиляционных отверстий.

      Наличие мощного кожуха также означает, что вам потребуется больший воздуховод. Это потому, что, если ваш воздуховод слишком мал для вытяжки, он начнет издавать излишне громкие звуки, из-за чего ваша кухня будет раздражать громко. Это также может привести к возникновению протечек в воздуховоде, особенно в местах стыков.

      Мы рекомендуем покупать вытяжной фильтр с рабочим пространством не менее 40 куб.

      В зависимости от ваших потребностей, вы должны сделать 8-дюймовую вентиляцию воздуховода в среднем на 600 куб.

      Видеогид: Установка вытяжки через внутреннюю стену

      Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание при установке

      Совет 1: Перед тем, как начать что-либо на кухне, вы должны отключить питание, подключенное к секции кухни, чтобы избежать поражения электрическим током. Также не следует использовать мокрые руки при работе с любыми электроприборами.

      Подсказка 2: Определение типа вытяжки, которая у вас уже есть или которую вы хотите получить, поможет вам понять, понадобится ли вам вентиляционный канал или нет.

      Совет 3: Вы должны убедиться, что розетка, к которой вы подключаете вытяжку, соответствует требованиям к питанию, чтобы избежать поражения электрическим током. Мощность каждой розетки и кабелей часто указывается на них, поэтому проверьте их как следует.

      Совет 4: Вы всегда должны проверять свое руководство пользователя или проводить исследования, чтобы убедиться, что установка вытяжки самостоятельно не аннулирует гарантии на приобретаемые вами продукты.

      Другое руководство: Как очистить фильтр вытяжки

      Совет 5: Обязательно отсоедините и зачистите провода.

      Совет 6: Каналы, которые проходят через вашу крышу, должны быть воздухонепроницаемыми и водонепроницаемыми, потому что вы не хотите, чтобы ваша крыша была заполнена дымом. Вызов профессионала для устранения этой проблемы также будет стоить дороже.

      Совет 7: Мы рекомендуем использовать в воздуховоде окрашенную сталь, а не пластик. Это гарантирует, что не будет утечек из-за проблем с долговечностью.

      Совет 1: Убедитесь, что все соединения выполнены правильно: белый провод — нейтральный, черный — горячий, а зеленый — земля.Они должны быть подключены к самому большому штырю, штырю немного меньшего размера и длинному тонкому штырю соответственно по порядку.

      Совет 8: Используйте гайки для соединения проводов.

      Совет 9: Убедитесь, что вы используете пластик при вентиляции ваших воздуховодов. Это потому, что пластмассы обычно менее качественные. Советуем использовать стальные окрашенные, оцинкованные или металлические воздуховоды.

      Совет 10: Не используйте пластмассовые вентиляционные отверстия или воздуховоды.

    Подпитка котла холодной водой: Как сделать подпитку отопления водой – доливка системы

    схема, насос, клапан автоматической подпитки

    Периодическая подпитка системы отопления, о которой пойдет речь в данной статье, — это одна из операций по ее обслуживанию. В нормально функционирующей системе необходимость в подпитке возникает нечасто, но совсем обойтись без нее никак не получится. Иначе работоспособность отопления может снизиться, вплоть до перегрева теплоносителя и полного отказа. Чтобы этого не произошло, надо принять меры, то есть, правильно организовать своевременное добавление воды в сеть трубопроводов.

    Для чего нужна подпитка в системе отопления?

    Объем воды в системе не есть величина постоянная, в силу разных обстоятельств со временем он уменьшается. Свято место пусто не бывает и пространство, освобождаемое водой, может заполниться воздухом, нарушающим нормальную циркуляцию теплоносителя. Результат известен: вода в подающем трубопроводе начинает перегреваться, что приводит к автоматической остановке котла.

    Примечание. В закрытых системах уменьшение объема теплоносителя приводит к снижению давления до минимума, после чего наступают последствия, описанные выше.

    Чтобы вовремя пополнять запас теплоносителя в сети трубопроводов, необходима система подпитки водяного отопления. Она послужит не только для периодической добавки воды, но и как средство заполнения тепловой сети вашего дома после опорожнения. У вас может возникнуть закономерный вопрос: а куда же девается вода из труб, особенно когда нет контакта с атмосферой? Представим ответ в виде перечня:

    • больше всего воды испаряется через расширительный бак, если система – открытая. Это основная причина, почему объем теплоносителя значительно снижается. В остальных случаях уменьшение не столь заметно.
    • периодическое срабатывание автоматических воздухосбрасывателей, как ни странно, тоже приводит к утечке теплоносителя. В наивысших точках, где они установлены, температура воды самая большая, а значит, испаряется она интенсивнее. Клапан воздухоотводчика, сбрасывая воздух, одновременно удаляет и водяной пар.
    • постоянная работа в температурном режиме, близком к максимальному, как это бывает с твердотопливными котлами, вызывает срабатывание предохранительного клапана. Нужна подпитка закрытой системы отопления, чтобы компенсировать количество теплоносителя, потихоньку уходящего через клапан.
    • причиной могут быть разного рода протечки.

     Примечание. Теплоноситель может потихоньку прокапывать через предохранительный клапан, а вы этого даже не заметите. Капли быстро испаряются, остается лишь небольшое еле заметное пятно. Чтобы контролировать процесс визуально, рекомендуется подключать к штуцеру трубку, направленную в бутылку или канализацию, но с разрывом струи.

    Простые способы подпитки

    Наиболее простой способ пополнять запас воды – делать это вручную. Чтобы его реализовать, нужно проложить участок трубопровода, соединяющий обратную магистраль системы отопления с централизованным водопроводом. На этом участке нужно установить отсекающий кран и фильтрующее устройство. Простая схема подпитки показана на рисунке:

    Данная схема подойдет для любых несложных систем отопления частных домов небольшой площади. Питательный трубопровод присоединяется к обратке перед насосом, так как на этом участке самое низкое давление и температура теплоносителя. Но вместе с простотой этот способ обладает и массой недостатков:

    • количество воды в трубах придется постоянно отслеживать домовладельцу, заглядывая в расширительный бак открытой или следя за манометром закрытой системы отопления;
    • объем подпитки системы отопления надо тоже регулировать самостоятельно, пока вода не побежит через патрубок перелива расширительной емкости.

    Совет. Чтобы теплоноситель случайно не ушел в трубу водопровода, когда в ней отсутствует давление, перед отсекающим подпиточным краном установите пружинный обратный клапан.

    Правильным решением для открытых систем будет организация добавления воды не в обратную магистраль, а непосредственно в расширительный бак. Тогда не придется постоянно выбираться на чердак или под потолок, чтобы оценить уровень теплоносителя. Решение реализуется путем приваривания к баку 3 дополнительных трубопроводов, как это изображено на схеме:

    Подразумевается, что один подающий патрубок к емкости уже приварен. Изображенный на схеме узел подпитки работает следующим образом: через подающий и обратный патрубки циркулирует теплоноситель, его уровень в баке проверяется путем открывания крана на контрольной трубе. Она опущена в котельную к ближайшему канализационному сливу. Если после открытия крана потекла вода, то уровень в емкости нормальный. При отрицательном результате контрольный кран закрывается и включается вентиль подпитки. Наполнение происходит до тех пор, пока теплоноситель не побежит через перелив. Хотя здесь также необходимо все делать самому, но зато холодная вода не поступает прямо в котел.

    Важно. Зачастую котлы, особенно твердотопливные, имеют чугунный теплообменник, что от перепада температур может треснуть. Поэтому во время подпитки, особенно по первой схеме, открывайте кран не более чем на треть, чтобы холодная вода поступала медленно.

    Организация автоматической подпитки

    Тем, кому некогда возиться в котельной, подойдет автоматическая подпитка системы отопления. Это выльется в покупку дополнительной арматуры, а также в ее монтаж по месту. Суть способа та же, что и в первой простой схеме, но вместо обычного крана на питающий трубопровод устанавливается целый узел, показанный на рисунке:

    Примечание. Узел предназначен для совместной работы с закрытой отопительной системой. В открытой он функционировать не сможет, поскольку избыточное давление там слишком мало.

    Главный элемент представленной схемы – редукционный клапан подпитки системы отопления. Действует он так: пока давление в тепловой сети частного дома выше минимального, пружина находится в сжатом состоянии, подпираемая с одной стороны теплоносителем. Когда давление опускается ниже установленного предела, пружина, чья сила упругости становится больше, выпрямляется и открывает проход для потока из водопровода.

    По заполнению давление в сети снова возрастает и преодолевает усилие пружины, закрывая заслонку. Помимо редукционного узла, регулятор подпитки содержит в себе сетчатый фильтр и обратный клапан. Перед ним устанавливается отсекатель потока, предотвращающий попадание грязного теплоносителя в магистраль холодной воды. Фильтрующий элемент оборудован 2 манометрами, чтобы по перепаду давления определять степень его загрязнения. Вся арматура устанавливается на байпасе и снабжается отсекающими кранами, что дает возможность ее обслуживать.

    В ситуации с частыми отключениями воды либо при автономном водоснабжении давление на входе в автоматический узел должен обеспечивать насос для подпитки системы с мембранным гидроаккумулятором. Но покупать и ставить насос только для пополнения тепловой сети нецелесообразно. Его надо смонтировать и обвязать таким образом, чтобы в отсутствие централизованного водоснабжения насос нагнетал давление во всей домовой сети, перекачивая воду из запасной емкости либо бассейна.

    Заключение

    Автоматизация подпитки – оптимальный вариант, но подойдет не всякому из-за затрат на дополнительное оборудование и монтаж. Да и присматривать за ним все равно нужно. Многие домовладельцы считают такую автоматизацию непрактичной и решают вопрос более простыми путями, о коих было сказано выше.

    схема устройства и принцип работы

    Большинство квартир и домов использует в роли теплоносителей системы отопления воду или специальные синтетические средства. Чтобы инженерная сеть работала без перебоев необходимы вспомогательные элементы: реле, датчики, контролеры. Кроме того, для поддержания рабочего давления в трубопроводе понадобится подпитка отопления. Рассмотрим какую роль она выполняет, основные разновидности, как устроена и можно ли собрать самостоятельно.

    Функция подпитки системы отопления

    Подпитка системы отопления

    К сожалению, объем рабочей жидкости в системе отопления непостоянен, со временем ее становится все меньше. С понижением давления свободное пространство заполняется воздухом, появляются пробки. Циркуляция жидкости прекращается что приводит к перегреву оборудования. В результате котел может выйти из строя, что грозит значительными материальными затратами.

    Рассмотрим пять основных причины потери воды в трубах:

    1. При открытом контуре отопления горячая вода начинает испаряться из расширительного бака. В таком случае заметить снижения давления в трубах легко, как и восполнить его снова.
    2. Временами срабатывает автоматический воздухосбрасыватель. Это происходит из-за того, что клапан выпускает не только воздух, но и водяной пар. Хотя потери не так велики как в первом случае, со временем давлением падает до критической отметки.
    3. Когда котел долгое время работает с максимальной отдачей, для избежания перегрева срабатывает предохранительный клапан. В этот момент может происходить сброс теплоносителя.
    4. Небольшие протечки также являются одной из причин снижения давления в трубах. Часто микроскопические трещины сложно заметить, но вода медленно покидает систему.
    5. Со временем внутренняя поверхность трубы покрывается коррозией и разрушается. Из-за этого увеличивается общий объем отопительной системы. Сложно распознать эту причину, но восстанавливать давление рабочей жидкости по-прежнему важно.

    Чтобы избежать такого развития сценария устанавливают подпитку труб отопления. Нередко на эту роль подходят автоматические устройства, они работают постоянно, исключают человеческий фактор. С помощью подпитки потерянный объем воды восполняется и оборудование может работать без сбоев, что экономит средства владельца помещения.

    Принцип работы подпитки

    Принцип работы подпитки

    Подпитка нужна для восстановления объема или давления в отопительной системе. Когда устройство добавляет рабочую жидкость, оно автоматически останавливается после выравнивания основных показателей. Чаще всего оборудование соединяется с холодным водопроводом, оттуда забирается жидкости. Другим вариантом служит накопительная емкость, тут приходится вручную пополнять запас, и обычно она предназначена для синтетических средств.

    Разработаны два вида подпитки отопления:

    1. Ручной. Предназначен для небольших замкнутых контуров, в которых происходят малые скачки давления. Для своевременного обнаружения утечки применяют манометр. Когда напор падает, открывая соответствующий кран подают воду, тем самым восполняются потери. Жидкость перетекает между трубами либо самостоятельно, либо при помощи специального насоса. Бюджетные решения имеют в расширительном баке переливную трубу, когда вода доходит до этой отметки подачу жидкости прекращают. Единственным минусом такого устройства служит необходимость постоянного надзора и опыта выполнения процедуры.
    2. Автоматическая. Оборудование самостоятельно обрабатывает данные с манометра. При достижении критической отметки открывается клапан подачи рабочей жидкости. Как и при ручном управлении, давления в холодном водоснабжении иногда недостаточно, поэтому устанавливают насосы. Когда потери воды в системе отопления восстановлены клапан перекрывается. Преимущество перед ручным методом является автоматизация процесса. Уезжая из дома на несколько дней, не нужно беспокоиться что котел перегреется или выйдет из строя. Недостатком можно считать увеличение расходов на электричество.

    Необходимость в подпитке возникает не всегда. Чтобы оборудование не простаивало его можно использовать и в других целях. Оно способно заполнить трубопровод водой или синтетическим теплоносителем. Пригодится оборудование в начале отопительного сезона, когда проводят опрессовку всей системы. А также устройство пригодно для промывки труб, сброса воды или ее фильтрации от грубых частиц.

    Основные элементы

    Основные элементы

    Как и любое оборудование подпитка состоит из нескольких частей. Рассмотрим каждую деталь отдельно.

    Исполнительный механизм

    При ручном управлении устанавливают одну задвижку, через которую подают или перекрывают воду. Автоматическое оборудование может содержать различные виды устройств дистанционного управления. Самым популярным вариантом служит редукционный клапан. Он состоит из трех частей: запорный и обратный клапан, а также редуктор давления. При этом его устанавливают как в механические системы, так и оснащают электрическими датчиками управления.

    В исполнительном механизме устанавливают нижний порог давления. Когда манометр улавливает потери мембрана отпускает пружину, та воздействует на рабочий шток, после чего отверстие клапана открывается. Когда давление нормализуется мембрана вновь давит на пружину и шток встает на место, закрывая проход конусом.

    Настроить порог давления, при котором будет начинать подача рабочей жидкости, можно при помощи винта, закрепленного наверху исполнительного механизма. Установив его в определенном положении, позиция фиксируется контргайкой. Чтобы не ошибиться с настраиваемым давлением на устройстве имеется манометр.

    Обратный клапан

    Рабочая жидкость из отопительной системы не должна смешиваться с питьевой водопроводной водой. Это приведет к негативным последствиям:

    • Сделают воду непригодной для употребления человеком из-за развития бактерий.
    • Так как трубы отопления постепенно разрушаются внутри в воду может попасть коррозия, которая вредна для здоровья.
    • Снижение КПД котла из-за потери давления и снижения температуры.

    Теплоноситель может попасть в водопровод во время подпитки если давление в отопительной системе выше чем в трубах с холодной водой. Другая причина смешивания — запорная арматура вышла из строя и начала пропускать.

    Чтобы избежать неприятной ситуации позади исполнительного устройства ставят обратный клапан. Некоторые конструкции предусматривают эту деталь внутри редукционного клапана. Современные конструкции подпитки имеют «прерыватель потока», устанавливаемый перед оборудованием.

    Накопитель и насос

    Когда давление в отопительной системе выше чем в водопроводе, понадобится насос чтобы восполнить потери рабочей жидкости. Автоматически или вручную подать воду невозможно. Если же выйдет из строя обратный клапан, тогда произойдет сброс теплоносителя в холодное водоснабжением.

    Разработаны насосы с накопительным баком, в котором всегда есть запас воды для восполнения потерь в отоплении. Это позволяет решить проблему, даже когда в холодном водопроводе низкое давление. Насосы могут быть как ручными, так и автоматическими. Первый вариант предусматривает установку накопительной емкости выше уровня расширительного бака. Такую схему монтажа называют гравитационной. Во втором случае применяется гидроаккумулятор, соединенный с мембраной, постоянно находящейся под давлением.

    Выпускаются вертикальные насосы без накопительного бака. Они предназначены для частных домов и устанавливаются в колодцах под воду.

    Фильтры

    Иногда в холодном водопроводе подается жидкость с примесями которая может нарушить работу систему отопления. Для защиты перед исполнительным устройством устанавливают два вида фильтров:

    1. Очистка от мусора. Внутри используется сетка с мелкими ячейками, в которых застревают загрязняющие частицы. Иногда такой фильтр встраивают в исполнительный механизм.
    2. Химическая очистка. Чтобы избежать коррозии труб отопления смягчают поступающую воду. Обычно при помощи реагентов устраняют соли кальция.

    Все виды фильтров нужно регулярно чистить. Так они будут надежно исполнять свои функции и не забивать клапаны.

    Особенности подпитки открытого контура отопления

    Особенности подпитки открытого контура отопления

    Открытая система имеет расширительный бак. Его устанавливают в наивысшей части «магистрали». Он помогает справиться с тепловым расширением воды, компенсируя давление в отоплении. Для определения уровня жидкости из емкости на кухню или в ванную комнату выводят контрольную трубку. В конце этой трубки устанавливают запорную арматуру, она поможет избежать утечки перерасхода воды.

    В контрольное время кран открывается. Если вода течет, тогда все в порядке. В противном случае нужно незамедлительно пополнить уровень воды.

    Гравитационная отопительная система имеет три основных элемента:

    1. шаровой кран необходим для передачи теплоносителя из водопровода в отопление;
    2. фильтр помогает устранить опасные примеси;
    3. обратный клапан защищает от смешивания питьевой воды и жидкости из отопительной системы.

    Отличия подпитки закрытого контура

    Отличия подпитки закрытого контура

    Закрытым системам характерно внутреннее высокое давление, поэтому вручную настраивать уровень теплоносителя сложно. Для решения задачи устанавливают автоматическое оборудование. Оно самостоятельно следит за потерями и восполняет их по мере необходимости. Важно чтобы в таком устройстве были фильтры, встроенные в редуктор, обратный клапан и задвижка. Закрытые контуры всегда должны оснащаться манометром, для визуального отслеживания давления внутри.

    Выбор места установки

    Отличия подпитки закрытого контура

    Не разрешается врезать конструкци. подпитки в любом месте контура отопления. Нормы места монтажа описаны в СНиП, вот некоторые из них:

    • Оборудование для подпитки устанавливают в месте с минимальным давлением в отопительной системе. В закрытом контуре установку монтируют возле насосного узла.
    • Чтобы теплоноситель гарантировано не попал в холодное водоснабжение врезают дополнительную запорную арматуру.
    • Если насос циркуляции начнет повышать давление в отопительной системе сверх того что дает подпитка, понадобится дополнительный насос перед оборудованием, восполняющим потери в контуре.

    Итоговые рекомендации

    Выбирая подпитку системы отопления, руководствуйтесь ее надежностью и удобством использования. Если у вас небольшой дом или квартира, тогда достаточно простой конструкции. Рекомендуется выбирать исполнительное устройство с минимальным адгезионным коэффициентом. Такой материал устойчив к образованию известкового налета, а значит дольше прослужит.

    Очистить картридж запорной арматуры, можно выполнив следующую инструкцию:

    1. Изолировать оборудование подпитки.
    2. В нижней части арматуры открутить ручку управления.
    3. Снять крышку, выкрутив настроечный винт.
    4. При помощи плоскогубцев заменить картридж.
    5. Собрать устройство обратно.

    Установив подпитку, проводите своевременный ремонт ее деталей и тогда в доме всегда будет тепло.

    Как сделать подпитку системы отопления. Ручная и автоматическая

    Подпитка – добавление теплоносителя (воды) в систему отопления. Это одна из стандартных операций по техническому обслуживанию. В открытых системах отопления с гравитационной циркуляцией воды происходит наиболее интенсивное испарение через расширительный бак. Для систем такого типа подпитку необходимо осуществлять перед каждым отопительным сезоном, а иногда и во время него. Закрытый тип не так подвержен утрате теплоносителя, но также нуждается в периодической подпитке, не реже одного раза в 3-4 года. Существует много причин снижения уровня теплоносителя в закрытых системах отопления:

    • В процессе эксплуатации, особенно при первых и тестовых запусках перед осенне-зимним сезоном, довольно часто срабатывают автоматические воздухоотводчики. Эти устройства располагаются в самых высоких участках трубопроводов. Поэтому температура теплоносителя возле них самая высокая. В процессе сбрасывания воздуха выходит большое количество водяного пара;
    • Удаление воздушных пробок с радиаторов отопления сопровождается вытеканием довольно значительного количества воды;
    • При эксплуатации системы отопления в максимальных режимах, что характерно для твердотопливных котлов, периодически срабатывает предохранительный клапан. В этом случае подпитку необходимо организовать оперативно, так-так недостача теплоносителя может привести к перегреву теплообменника и повреждению футеровочного слоя топки твердотопливного котла;
    • Нарушение герметичности трубопроводов, стояков, радиаторов и т. п. В каждом конкретном случае протечка может быть незначительной и незаметной. Но если монтаж выполнен небрежно и имеется много мест микроутечки, уровень теплоносителя снижается довольно быстро.

    К чему может привести критически низкий уровень теплоносителя?

    • Снижение эффективности системы отопления и появление многочисленных воздушных пробок;
    • Перегрев теплоносителя, ведущий к отключению котла;
    • Более интенсивное протекание процесса коррозии внутри трубопроводов и радиаторов, в местах контакта с воздухом;
    • Существенно возрастает риск выхода из строя котла или контролирующей температуру аппаратуры.

    Ручная подпитка

    Наиболее простой способ организации ручной подпитки теплоносителя реализуется в открытых системах отопления следующим образом:

    • На обратке системы отопления перед циркуляционным насосом врезается патрубок. Именно на этом участке самая низкая температура теплоносителя и показатели давления в системе;
    • На патрубок устанавливается обратный клапан для предотвращения слива теплоносителя в водопровод и шаровой кран в качестве отсекающей запорной арматуры;
    • Перед краном в трубу врезается фильтр грубой очистки — грязевик;
    • Сама труба подключается к системе централизованного водоснабжения.

    Такой способ подпитки имеет целый ряд недостатков:

    • Владельцу дома придется самостоятельно отслеживать уровень теплоносителя в системе. Для этого визуально оценивается уровень воды в расширительном баке;
    • Количество поданной в трубопроводы воды также необходимо контролировать вручную;
    • Как правило, наполнение происходит до момента, пока вода начнет выливаться через патрубок перелива расширительного бака.

    В том случае, если в доме нет централизованной системы водоснабжения, можно воспользоваться насосным оборудованием для ручной подпитки системы отопления. Для этого рекомендуется применять погружной насос «Малыш» со встроенным обратным клапаном. Насос через гибкий шланг со штуцером или соединением американка подключается к крану слива теплоносителя в канализацию. После подключения запорная арматура открывается, предоставляя доступ в систему. Утечка через насосное оборудование невозможна при условии, что давление в системе не превышает 2 бара.  Именно такое давление выдерживает обратный клапан погружного насоса «Малыш». При необходимости к сливному крану подключается отдельный обратный клапан с более высокими рабочими параметрами, чтобы гарантировать отсутствие утечек теплоносителя.

    ВАЖНО! Подпитку теплоносителя системы отопления открытого типа с твердотопливным котлом следует выполнять при неактивном отопительном оборудовании. Попадание слишком холодной воды в раскаленный теплообменник может привести к его повреждению.

    Масштабные системы отопления открытого типа нуждаются вы подпитке теплоносителем гораздо больше, поэтому наиболее целесообразно вывести подающий шланг с краном непосредственно в расширительный бак. Таким образом, будет реализован контроль уровня теплоносителя при наполнении системы.

    Автоматическая подпитка

    Для системы отопления с закрытым контуром наиболее целесообразно выполнить обустройство автоматического узла подпитки. Несмотря на его высокую стоимость, применение такого оборудования экономически оправдано. Твердотопливные котлы, которые используются в закрытых системах отопления, имеют высокую производительность. Снижение уровня теплоносителя может привести к критическому перегреву теплообменника, топки и самого котла. При этом интенсивное движение теплоносителя по контуру может привести к быстрому уменьшению его количества. А отсутствие устройства безопасности непосредственно на котле не даст возможность оперативно отслеживать количество воды в трубопроводах и радиаторах.

    Для устройства узла автоматической подпитки используются различные виды устройств и запорной арматуры. Наиболее целесообразно приобрести специализированное устройство — редуктор подпитки. Он совмещает в одном корпусе все необходимые функциональные элементы:

    • Обратный клапан;
    • Фильтр;
    • Манометр с задвижкой;
    • Устройство контроля давления.

    На крышке редуктора расположен винт, контролирующий рабочее давление устройства. Его рекомендуется установить на два бара – оптимальное давление в автономной закрытой системе отопления.

    Автономная система автоматической подпитки является одной из наиболее сложных, в техническом исполнении и дорогостоящих. Ее использование экономически оправдано для обслуживания крупных систем отопления на несколько коттеджей с использованием твердотопливных котлов. Такая система, чаще всего, имеет коммерческое применение, и устанавливается на туристических объектах, лыжных курортах и базах отдыха, удалённых от централизованных инфраструктур. Она состоит из следующих элементов:

    • Ёмкость для воды объёмом 50-100 л;
    • Погружной насос;
    • Реле давления;
    • Высасывающий шланг;
    • Воздушный клапан;
    • Датчик уровня;
    • Штуцер с фильтром грубой очистки;
    • Датчик уровня жидкости.

    В случае если в качестве теплоносителя используется не вода, а гликолесодержащие растворы система доукомплектовывается устройством перемешивания, чтобы предотвратить расслоение теплоносителя на различные фракции по плотности.

    Принцип действия автоматической системы подпитки отопления для крупных тепловых узлов следующий:

    1. Теплоноситель подается в емкость через штуцер с фильтром. Это исключит возможность попадания загрязнения в трубопроводы отопления;
    2. Для заполнения системы отопления используется объемный насос с ограниченной производительностью. Это позволит равномерно заполнить трубопроводы и теплотехнические устройства теплоносителем при первом пуске;
    3. При достижении заданного давления реле отключает насос и прекращает подачу теплоносителя. При снижении рабочего давления реле осуществляет автоматическое включение насоса;
    4. Сигнал с датчика уровня жидкости, расположенного в ёмкости, подключается к световой сигнализации в разрыв цепи;
    5. Воздушный клапан устанавливается в крышку ёмкости для выравнивания давления при отборе теплоносителя;
    6. Все энергозависимые устройства контроля, подключается через блок бесперебойного питания, что обеспечит постоянный контроль давления теплоносителя в системе отопления.

    Наиболее простая ситуация с газовыми котлами, которые используются в автономных системах отопления квартир. Практически все современные модели особенно двухконтурных газовых котлов уже имеют встроенный редуктор подпитки. Он соединяется с подающим патрубком ГВС. И при падении давления автоматически добавляет теплоноситель в трубопровод. Мастеру при установке не нужно выполнять специальных операций и дополнительных подключений. Все необходимые элементы управления и контроля уже входят в стандартную комплектацию.

    Читайте так же:
    Автор: Андрей Елфимов

    Автор проекта eurosantehnik.ru Автор youtube-канала: Технотерм

    Подпитка системы отопления: насос, подпиточный клапан

    Автономную систему обогрева частного дома следует регулярно обслуживать, чтобы поддерживать на должном уровне ее функциональные параметры. В том числе необходима подпитка системы отопления — своевременное добавление жидкости (воды или незамерзающего состава) в контур. Если объем жидкости, циркулирующей в трубопроводе, понизится до критических значений, произойдет перегрев теплоносителя, а вслед за этим — выход системы из строя. Чтобы исключить риск аварии, важно на этапе монтажа трубопровода предусмотреть установку элементов, позволяющих пополнять объем теплоносителя в контуре.

    Подпитка отопительной системы

    Почему возникает потребность в подпитке

    После заполнения контура водяного отопления объем жидкости в ней понемногу начинает уменьшаться в силу разных причин. На свободное от теплоносителя место проникает воздух, что негативно сказывается на функционировании системы.

    В закрытом контуре с принудительной циркуляцией постепенно падает давление, помимо этого насос, не рассчитанный на перекачку смеси воздуха с водой, быстрее изнашивается и может выйти из строя раньше времени. В итоге движение теплоносителя нарушается, он перегревается, что ведет к аварийной остановке котла. В контуре открытого типа также происходит перегрев теплоносителя, если его объем недостаточен для полноценного функционирования системы.

    Чтобы дом не остался без тепла из-за аварийной ситуации, необходимо создать специальную систему подпитки водяного контура. При этом узел подпитки задействуется и для заполнения контура перед началом эксплуатации.

    Закрытый контур отопления с принудительной циркуляцией

    Важно разобраться, что становится причиной утечки воды из отопительной системы открытого и закрытого типа:

    • в контуре с расширительным баком открытого типа теплоноситель достаточно интенсивно испаряется из емкости и его следует регулярно подливать;
    • при срабатывании автоматических клапанов для стравливания воздуха из системы часть теплоносителя также попадает наружу в виде пара, так как клапаны для удаления воздуха из системы устанавливаются в наивысших точках контура, где, по законам физики, температура жидкости является максимальной;
    • функционирование твердотопливного котла сопровождается срабатыванием предохранительного клапана, если теплоноситель нагревается до критически высоких температур, при этом выбрасывается пар и часть жидкости из контура, кроме того, предохранительный клапан может постоянно подтравливать пар или протекать, при этом капли быстро испаряются, не оставляя следов;
    • для спуска воздуха из радиаторов используется кран Маевского — удаляя воздушную пробку нужно дождаться устойчивой струйки теплоносителя, из-за чего объем жидкости в контуре уменьшается;
    • протечки (порой незаметные) на стыках в местах установки элементов системы также являются одной их причин возникновения дефицита теплоносителя в трубопроводе.

    Как обустроить подпитку отопительной системы

    Ключевая функция узла подпитки — компенсация недостатка теплоносителя в контуре. Добавление жидкости в систему выполняется до тех пор, пока уровень рабочего давления не достигнет требуемых значений. Подпитывать контур водой удобнее всего через подключенную к узлу трубу подачи холодной воды. Если для отопления используется антифриз (незамерзающая жидкость), подсоединяют емкость.

    Для восполнения объема теплоносителя используют один из двух режимов:

    • Ручной (подходит для автономных систем небольшого объема). От пользователя требуется регулярно проверять показания манометра, и при падении давления открывать вентили узла подпитки. Вода поступает в контур самотеком либо ее подают под давлением, используя насос для подпитки системы. Если отопительная установка гравитационная, вентиль узла подпитки перекрывают, дождавшись струйки воды из переливной трубы, подсоединенной к открытому расширительному баку.
    • Автоматический. При падении давления в контуре ниже рабочих значений открывается клапан узла подпитки (либо вентиль, снабженный электроприводом), и через проточное отверстие в систему поступает теплоноситель, нагнетаемый специальным насосом. После нормализации давления насос отключается, клапан закрывается. Устройство для подпитки может входить в состав отопительного котла. Преимущество автоматической подпитки системы отопления — отсутствие необходимости систематически проверять показания манометра и обслуживать систему. Недостаток — добавление энергозависимых элементов.

    Подпитку открытой системы удобнее всего вести не через специальный узел на обратной трубе, а через расширительный бак, расположенный в верхней точке контура. Чтобы каждый раз не подниматься наверх для оценки уровня теплоносителя в емкости, к резервуару приваривают три трубопровода помимо подающего.

    Схема открытого расширительного бачка

    Частью контура отопления является подающая и обратная труба (указаны на схеме). Чтобы проверить уровень жидкости в резервуаре достаточно открыть кран на контрольной трубе, подсоединенной к канализационному сливу в котельной. Если вода течет — уровень достаточен. В обратной ситуации включают вентиль подпитки из водопровода и следят за переливной трубой — когда из нее пойдет вода, кран подачи можно перекрыть.

    Обратите внимание! Если теплообменник котла выполнен из чугуна, рекомендуется устанавливать именно такую схему подпитки для открытой системы. Иначе чугун может растрескаться при попадании охлажденного теплоносителя из обратной трубы или узла подпитки котла. При подпитке через узел на обратке вентиль должен приоткрываться только на треть, чтобы холодная вода добавлялась понемногу.

    В закрытой системе можно предусмотреть автоматизированный узел, но его обустройство требует использования дополнительной арматуры. Рассмотрим функции каждого из элементов узла, при помощи которого осуществляется автоматическая подпитка системы отопления.

    Элементы узла подпитки в закрытой системе

    Исполнительный механизм

    Чтобы подпитывать контур обогрева дома в ручном режиме, достаточно установить одну механическую задвижку, которая перекрывает подачу воды из холодного трубопровода или антифриза из резервуара. Автоподпитка требует установки арматуры, которая управляется дистанционно — это может быть вентиль либо кран с электроприводом, но чаще всего используется редукционный клапан автоматической подпитки (он указан на схеме выше).

    Редуктор подпитки представляет собой комбинированное устройство, состоящее из редуктора давления, обратного и запорного клапанов. Подпиточный клапан бывает механическим или оснащенным клеммами для подсоединения к электрическому насосу.

    Подпиточный клапан в отопительной системе

    Принцип работы следующий: регулятор настраивают — задают максимально и минимально допустимые уровни рабочего давления теплоносителя. Когда оно опускается до нижнего порога, мембрана клапана срабатывает, открывая проточное отверстие. При достижении верхнего уровня давления подпитка прекращается, так как мембрана давит на пружину, в результате чего проток перекрывается штоком.

    Редукционный клапан подпитки системы отопления регулируется при помощи винта в верхней части. На клапане или кране подпитки предусмотрен манометр, который позволяет визуально контролировать давление в ходе настройки.

    Обратный клапан

    Важно, чтобы нагретый теплоноситель не проник в трубопровод, по которому осуществляется холодное водоснабжение. Это грозит попаданием в систему ХВС и размножением бактерий, в том числе болезнетворных. Кроме того, теплоноситель, циркулировавший по контуру автономной теплосети, накапливает продукты коррозии, вредные вещества, выделившиеся из различных материалов под нагревом. Их присутствие в питьевой воде вредит здоровью.

    Обратный клапан с пластиковым сердечником

    Помимо этого, установка обратного клапана в систему подпитки позволяет избежать лишней потери теплоносителя. При подпитке обратное движение жидкости из отопительного контура возникает из-за недостаточного давления в подающем трубопроводе. При этом в водопроводной системе давление по определению ниже, чем в отопительном контуре. Обратное движение теплоносителя может наблюдаться и в ходе эксплуатации отопительной системы, если закрывающий вентиль не обеспечивает герметичное перекрытие выходного отверстия.

    Обратный клапан может быть встроенным в редуктор для подпитки системы отопления, либо его устанавливают позади исполнительного устройства. Для надежности сегодня ставят обратный клапан и перед исполнительным устройством, либо задействуют прерыватель потока.

    Насос и накопительный резервуар

    Подпиточный насос необходим для создания давления, за счет которого отопительный контур будет пополняться водой из водопровода, давление в котором ниже. Чтобы происходила автоматическая подпитка закрытой системы отопления, насос получает сигнал на включение, который ему отдает электромагнитный исполнительный механизм.

    Насос и накопительная емкость
    Внимание! Схема системы подпитки может предусматривать прямое использование вертикального насоса, установленного в скважине или колодце. Либо насосное оборудование закачивает воду в специальный резервуар, который подключен к подпитывающей системе — в этом случае потерянный объем теплоносителя будет пополняться независимо от уровня давления в холодном водопроводе. В гравитационной системе емкость для подпитки ставят выше расширительного бака, в автоматической используют мембранный гидроаккумулятор — он всегда будет находиться под давлением.

    Фильтрация теплоносителя

    Водопроводная вода нередко содержит механические включения, и эти примеси способны вывести из строя устройства, обеспечивающие функционирование отопительной системы. Поэтому на входе в узел устанавливают сетчатый фильтр-грязевик. Он задерживает механические загрязнения. До и после фильтра ставят отсечные краны, чтобы иметь возможность при необходимости без хлопот почистить или поменять фильтр. Помимо сетчатого фильтра может быть задействован умягчитель — он удалит из поступающего теплоносителя соли кальция и другие вещества, способные осесть в виде нерастворимого осадка в радиаторах отопления.

    Фильтрационная система очистки воды

    Подключение подпитки

    Узел автоматической подпитки рекомендуется расположить на участке с минимальным давлением — то есть, на прямом участке обратной трубы, лучше в нижней точке. Важно, чтобы между подпитывающей системой и отопительным котлом было некоторое расстояние — это позволит избежать контакта холодного теплоносителя с раскаленным теплообменником котла.

    Схема автоматизированного узла подпитки предусматривает его обвязку с использованием байпаса — обход с отсекающими кранами позволит ремонтировать или настраивать узел не отключая систему отопления.

    Автоматическая система подпитки водяного отопления

    Вывод по теме

    Автоматизированная подпитка — практичный вариант для большого дома со сложной многоконтурной отопительной системой. Финансовые затраты на ее организацию составят небольшой процент от общих вложений в теплоснабжение. Небольшую закрытую автономную систему отопления проще и дешевле обслуживать самостоятельно. На гравитационную, кроме того, нет смысла монтировать оборудование, работа которого требует электроснабжения.

    Большинство домовладельцев подключают к отопительному контуру водопроводную трубу через запорную арматуру, и вручную осуществляют подпитку, ориентируясь на показания манометра.

    Видео по теме:

    Клапан подпитки системы отопления

    Правильная и эффективная циркуляция теплоносителя напрямую зависит от количества воды в системе отопления. А значит, клапан подпитки системы отопления необходим в любом случае. Это объясняется тем, что даже при соблюдении всех необходимых норм и правил все ровно будут потери теплоносителя, например, через стыки труб, через кран Маевского или через уплотнения возле циркуляционного насоса и т.д. По сути, это небольшое количество воды, но через некоторое время может быть значительная потеря в объеме.

    Чтобы из-за этих потерь не произошло аварийной ситуации, нужно устанавливать устройство для подпитки труб отопления. Также можно сказать, что объем воды уменьшается при проведении очистки фильтров от различного шлама, и при перепадах температуры на улице, вследствие чего меняется режим отопления.

    Рис. 1 Узел подпитки латунный

    Установка устройства подпитки системы отопления

    Есть некоторые правила, которые необходимо соблюдать при установке подпиточного клапана:

    • Его устанавливают в той части системы отопления, где показатель давления минимальный. Например, перед циркуляционным насосом.
    • Если устанавливается механический подпиточный клапан, то следует еще монтировать кран или арматурную задвижку. Как правило, ставить эти элементы нужно между тепловым оборудованием и трубой, которая подает холодную воду.
    • В случае если давление в системе отопления слишком маленькое для подпиточного устройства, устанавливается насос. Высокое давление может нагнетаться циркуляционным насосом.
    • Также нужно монтировать затворный кран в систему отопления, чтобы вода не поступала в подпитывающую линию.
    • Клапан этого типа должен быть обязательно с манометром.

    Самым удачным местом для установки узла подпитки системы отопления является место, где подключен расширительный бак, так называемая, «нулевая» точка отсчета. В этом случае подпиточный узел функционирует наиболее точно. Но многие специалисты рекомендуют устанавливать этот узел немного дальше от котла, и на трубу горячего водоснабжения. Это нужно для того, чтобы вода смешивалась с горячим теплоносителем и в таком виде поступала в котел.

    Способы управления подпиточным узлом

    Подпиточный клапан для системы отопления может иметь 2 вида управления:

    • Механическое;
    • Автоматическое.

    Подпиточное устройство с механическим управлением может монтироваться в небольших системах отопления. Так как там, на повышенное давление воздействуют мембраны баков. В этом случае уменьшение объемов воды в системе отопления можно компенсировать вручную, то есть, просто открыв кран подачи воды.

    Рис. 2 Автоматический узел подпитки

    Но чтобы проводить эти манипуляции вовремя нужно иметь определенный опыт выполнения таких работ. Так как нужно постоянно контролировать показатели давления внутри системы отопления, и количество воды. Если воды больше чем нужно, то вполне могут возникать аварийные ситуации. Автоматический узел подпитки должен устанавливаться в большие системы отопления, в которых есть много разветвлений.

    В новых моделях котлов автоматический подпиточный клапан входит в комплектацию. А именно становит часть автоматики. Если устанавливать такое устройство отдельно, то тогда вся схема зависит от электричества.

    Автоматическое подпиточное устройство

    Автоматический подпиточный клапан работает по очень простой системе и не требует вмешательства со стороны. Нужно просто предварительно настроить все параметры. То есть при потере определенного количества воды, нужна подпитка, а также программируется показатель наименьшего давления.

    Процесс работы такого устройства заключается в том, что если объем теплоносителя уменьшается в заданном количестве, то срабатывает клапан и автоматически запускает насос. А насос в свою очередь должен закачать необходимое количество воды. Когда система наполнилась до нормы, клапан самостоятельно прекращает подпитку отопления.

    Чтобы установить это подпиточное устройство нужно монтировать манометр на трубе подачи холодной воды. Можно установить любой другой датчик, который будет контролировать уровень давления на двух направлениях. Следует настроить его на параметры рабочего давления. В этом месте также монтируется реле, контактор и т.д. Именно эти элементы включают вытягивающий насос, если количество воды в системе отопления уменьшилось до определенного уровня. Группа на другом направлении прекращает набор воды, то есть отключает все активные элементы.

    Можно сделать вывод, что клапан с электромотором проводит контроль над уровнем давления и объемом теплоносителя в трубах отопления.

    Автоматический узел подпитки котла

    Клапан подпитки находящийся в автоматике котла оснащен редукционным клапаном – это его основная деталь (рис.2). Он в свою очередь имеет в комплектации мембрану. Эта деталь находится в закрытом состоянии, благодаря пружине, при нормальных показателях давления в системе. Натяжение пружины напрямую зависит от показателей давления.

    Рис. 3 Клапан подпитки для газового
    котла

    Когда уровень воды падает, а соответственно и давление на клапан прекращается, тогда мембрана не поддерживается, а пружина воздействует на шток, толкая его вниз. И образовывается отверстие в седле. Через данное отверстие попадает вода из водопроводной трубы. Когда нужное количество воды возобновилось, то соответственно, и давление тоже. Мембрана закрывается под воздействием силы давления.

    Редукционный клапан в автоматике котла срабатывает достаточно часто, а именно при срабатывании автоматических воздуховодчиков. Автоматика часто удаляет воздух из системы отопления, а это значит, что и клапан подпитки в котле срабатывает также часто.

    Также после редукционного следует устанавливать и обратный клапан. Это нужно для того, чтобы вода из системы не проникала в водопроводную трубу. Иногда автоматика это предусматривает, а в некоторых моделях котлов этого нет. Тогда его нужно установить как отдельную деталь.

    Статьи по теме:

    Обратный клапан для отопленияПредохранительный клапан в системе отопленияРаспределительный коллектор отопления

    Краны подпитки котлов

    Магазин европейских запчастей для газовых котлов и колонок.

    Инструкции и схемы помогут разобраться в эксплуатации, определить неисправность и правильно выбрать запчасть для ремонта Вашего газового оборудования. Купить запчасть, деталь для ремонта газового котла возможно в любом населенном пункте Российской Федерации:

    Осуществляем доставку запчасти к газовым котлам в следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Ижевск, Ульяновск, Барнаул, Владивосток, Ярославль, Иркутск, Тюмень, Махачкала, Хабаровск, Новокузнецк, Оренбург, Кемерово, Рязань, Томск, Астрахань, Пенза, Набережные Челны, Липецк,Тула, Киров, Чебоксары, Калининград, Брянск, Курск, Иваново, Магнитогорск, Улан-Удэ, Тверь, Ставрополь, Нижний Тагил, Белгород, Архангельск, Владимир, Сочи, Симферополь, Севастополь и в другие города России и их районные центры.

    Доставка газкомплект оборудования по городам России осуществляется наиболее удобными курьерскими службами по указанному Вами адресу. Отправляем теплозапчасть транспортными компаниями: «КиТ»; «Деловые линии»; «Логистическая компания ПЭК»; ТК «Энергия»; «DPD»; «CDEK»; «Почта России» и любым другим удобным для Вас способом. Также доставка осуществляется автобусом (через водителя по 100% предоплате) с автовокзала.

    Форма оплаты:
    — Наложенный платеж транспортной, курьерской службой;
    — Оплата на платежную карту Visa, MasterCard, МиР;
    — Оплата электронными деньгами Qiwi кошелёк и др.;

    ВНИМАНИЕ! В нашей компании установлены следующие правила — в первую очередь обрабатываются заказы, что оформлены через корзину сайта, остальные по телефону или по почте по мере возможности. Если на сайте нет необходимого товара, в комментариях укажите нужный код. Ждем Вашего заказа. Спасибо.

    Сайт несет информационный характер и не является публичной офертой!

    Buderus Logamax U072-24К Инструкция по эксплуатации онлайн [4/8]

    4 Эксплуатация

    Logamax U072 – 6 720 805 145 (2013/04)

    4

    3.3 Контроль давления воды в системе отопления

    Рабочее давление в нормальном режиме составляет от 1 до 2 бар.

    Если требуется более высокое рабочее давление, то узнайте

    значение у специалиста отопительной фирмы.

    Рис. 3

    3.4 Наполнение системы отопления водой

    Кран подпитки системы отопления находится снизу котла между

    подключениями подающей линии отопления и горячей воды.

    При самой высокой температуре воды в системе отопления не

    допускается превышение максимального давления 3 бар

    (срабатывает предохранительный клапан).

    Рис. 4

    ▶ Откройте кран подпитки и заполняйте отопительную систему до

    тех пор, пока манометр не покажет давление между 1 и 2 бар.

    ▶ Закройте кран подпитки.

    4 Эксплуатация

    4.1 Элементы управления

    Рис. 5

    [1] Кнопка «Stand-by»

    [2] Кнопка «Возврат» (= выйти из сервисной функции/подменю

    без сохранения)

    [3] Кнопка «ok» (= подтвердить выбор, сохранить значение)

    [4] Индикация работы горелки

    [5] Индикация неисправности/индикация режима ожидания

    (Stand-by)

    [6] Режим отопления активен

    [7] Приготовление горячей воды активно

    [8] Активен летний режим

    [9] Сервисный режим

    [10] Индикация температуры (в °C)

    [11] Кнопка «+» (вверх)

    [12] Кнопка « – » (вниз)

    УВЕДОМЛЕНИЕ: Возможно повреждение котла при

    заполнении холодной водой!

    При доливе воды в систему отопления из-за

    внутренних напряжений возможно образование

    трещин на горячем теплообменнике котла.

    ▶ Доливайте воду только в холодный котёл.

    6 720 809 960-03.1O

    2

    31

    4

    bar

    0

    6 720 809 960-04.1O

    6 720 809 960-05.1O

    ok

    reset

    press 5s

    mode

    3

    2

    1

    11

    12

    65

    4

    7 8 9 10

    Последствия холодной питательной воды для паровых котлов

    Какое отношение температура имеет к коррозии в котлах?

    В то время как в среде парового котла может происходить много типов коррозии, коррозия, связанная с кислородом, является наиболее распространенной. Все источники подпиточной воды содержат кислород. Даже стратегии предварительной обработки, такие как умягчение и обратный осмос, не удаляют кислород.

    Растворимость кислорода в воде обратно пропорциональна температуре.То есть чем горячее вода, тем меньше в ней кислорода. Цель любой программы очистки питательной воды — уменьшить количество кислорода в питательной воде, чтобы в котел поступало как можно меньше кислорода.

    Кислород, который достигает экстремальной температуры котла, быстро выходит из раствора и атакует трубы котла. Кислород может просачиваться и разъедать через трубку котла всего за несколько часов. Кислородные ямы могут вызвать катастрофические сбои.

    Как узнать, есть ли у меня проблема с кислородной ямкой?

    Паровые котлы горячие и водонепроницаемые, визуального контроля не подлежат.К сожалению, последствия плохой предварительной обработки обычно остаются незамеченными, пока не становится слишком поздно.

    Кислородная ямка, которая не обнаруживается во время осмотра, обычно обнаруживается только при выходе из строя трубы котла. Лучший способ справиться с кислородной ямкой — это вообще предотвратить ее появление.

    Если вы действительно видите коррозию во время осмотра котла, вы можете сказать, является ли коррозия кислородной ямкой, потому что ямы глубокие, крутые и обычно круглые. Кислород участвует во многих типах коррозии, и точечная коррозия — лишь один из них, но все они являются серьезными проблемами и, как правило, необратимыми.

    Почему сульфит не заботится о кислороде в котле?

    Сульфит реагирует с кислородом воды с образованием сульфата. Как только кислород связывается в виде сульфата, он больше не может реагировать со сталью с образованием оксидов железа или ржавчины. Что еще более важно, когда он удаляется из воды в результате реакции с сульфитом, кислород становится недоступным для образования кислородных ям.

    Простое добавление сульфита в питательную воду не поглощает весь кислород. Тепло и катализаторы могут ускорить реакцию кислород-сульфит, но она будет реагировать только с определенной скоростью.Катализатор незначительно ускоряет реакцию при температуре выше 200 ° F.

    Chardon использует катализированный сульфит исключительно с 1982 года, но даже самая надежная программа химической обработки не может бороться с воздействием холодной питательной воды или прерывистой работы котла без дополнительной помощи.

    Как поступать с кислородом в бойлере?

    Наилучший способ избавиться от кислорода в питательной воде котла — с помощью тепла. Котельные трубы с ямками неизбежны, когда температура питательной воды ниже 150 ° F.

    Существует несколько способов нагрева питательной воды, включая паровые и электрические нагреватели. Наиболее эффективным средством удаления кислорода из питательной воды является деаэратор. В этом устройстве используется резервуар или резервуар под давлением и пар, производимый котлом, для повышения температуры питательной воды до 220 ° F. Не для всех паровых котлов требуется полностью продуваемый деаэратор, но для каждой системы есть экономически эффективные решения.

    Парораспределитель можно добавить практически к любому резервуару питательной воды, который подает острый пар в питательную воду для поддержания постоянной повышенной температуры.Кислород вытесняется из воды и выводится через вентиляционное отверстие резервуара. Электрические нагреватели могут быть добавлены в меньшие системы питательной воды паровых котлов, которые работают таким же образом. Помните, что котельные трубы с ямками неизбежны без какого-либо механизма предварительного нагрева питательной воды до температуры не менее 190 ° F.

    Поделиться:

    Использование холодной питательной воды для котлов для рекуперации энергии

    янв-2012

    Подача мембранной деаэрированной питательной воды холодного котла к соответствующим установкам позволит отработанному теплу заменить значительную паровую нагрузку на нефтеперерабатывающем заводе

    АлиСан Доган
    Турецкая корпорация нефтепереработки

    Краткое содержание статьи

    Пар с разными уровнями давления используется для многих целей на нефтеперерабатывающих заводах, включая производство энергии (паровые турбины), нагрев, парообогрев, отпарку, распыление и деаэрацию.Пар вырабатывается из котлов коммунальных предприятий, когенерационных установок (газотурбинных котлов-утилизаторов), печных котлов-утилизаторов, отработанных продуктов, орошения колонны и т. Д. Путем добавления тепла к подаваемой питательной воде котла. Питательная вода котла обычно подается с помощью деаэраторов, в которых пар используется для нагрева воды до состояния насыщения при определенном давлении для удаления растворенного кислорода с целью предотвращения коррозии в паропроизводящих установках. В этой статье будут объяснены преимущества подачи холодной питательной воды котла из мембранных деаэраторов в паропроизводящие или водонагревающие потоки отработанного тепла на некоторых типичных примерах для нефтеперерабатывающего завода.

    Мембранные деаэраторы
    Технология мембранного деаэратора используется для дегазации жидкостей во всем мире. Они широко используются для удаления кислорода из воды, а также для удаления углекислого газа. Они заменили вакуумную колонну, деаэратор с принудительной тягой и поглотители кислорода более 20 лет. Мембранные контакторы широко используются для деаэрации жидкостей в микроэлектронике, фармацевтике, энергетике (питательная вода для котлов), пищевых продуктах и ​​напитках, промышленных, фотографических, чернильных и аналитических рынках.Пробное исследование объема проекта по рекуперации тепла было проведено на нефтеперерабатывающем заводе, цель которого заключалась в том, чтобы решить, следует ли широко использовать эту технологию для деаэрации питательной воды котла вместе с существующими традиционными деаэраторами пара.

    Мембранные деаэраторные системы состоят из мембранных контакторов, соединенных последовательно, параллельно или обоих, спроектированных в зависимости от расхода воды, ограничений по перепаду давления и концентрации кислорода, необходимой на выходе из системы.Контакторы работают по основному принципу: пропускают только молекулы газа (кислорода) на другую сторону мембран, где с помощью вакуумного насоса создается вакуум и подается продувочный газ (азот высокой чистоты). Молекулы кислорода на стороне воды имеют высокое парциальное давление по сравнению со стороной вакуума, поэтому они имеют тенденцию проходить через гидрофобные мембраны. Здесь продувочный газ высокой чистоты подается на сторону вакуума, чтобы предотвратить концентрацию кислорода на стороне вакуума, что поддерживает эффективность массопереноса (перепад парциального давления).

    Максимальная требуемая концентрация кислорода для питательной воды котла в этом сценарии составляет 7 частей на миллиард. Однако при выборе конфигурации для этого проекта была выбрана 1 ppb (на всякий случай). Чистота азота продувочного газа имеет решающее значение при выборе наилучшей конфигурации, поскольку он, очевидно, должен содержать минимальное количество кислорода. В этом случае на нефтеперерабатывающем заводе используется азотное кольцо высокой чистоты (99,99 об.%), Которое в основном потребляется установками риформинга и другими процессами, в которых требуется азот высокой чистоты.Расход азота мембранами очень низок (~ 10 Нм3 / ч, конечно, в зависимости от расхода воды и целевой концентрации кислорода) по сравнению с технологическими потребностями (в диапазоне нескольких тысяч Нм3 / ч) и, следовательно, не оказывает отрицательного воздействия. по азотному балансу НПЗ.

    Азот закупается на нефтеперерабатывающем заводе и доставляется грузовиками, которые периодически подают азот высокой чистоты в основные резервуары азотной системы (кольцо) нефтеперерабатывающего завода. На нефтеперерабатывающем заводе без доступного азотного кольца потребуется резервуар с азотом, размер которого соответствует мощности системы.Его можно периодически заполнять азотом, поставляемым грузовиками. Другие потребности для системы — небольшое количество электроэнергии и охлаждающей воды для системы вакуумного насоса, которые легко доступны в конфигурации нефтеперерабатывающего завода.

    Температура воды на мембранах — еще один важный момент в конфигурации системы. Уровень растворенного в воде кислорода зависит от температуры воды. Растворимость газов уменьшается с повышением температуры. Обычно при атмосферных температурах в воде растворяется ~ 6 частей на миллион (6000 частей на миллиард) кислорода.В зависимости от температуры воды растворимость может составлять от 5 до 8 частей на миллион. Поэтому в зависимости от температуры воды нагрузка на мембранную систему меняется. В сценарии этого проекта деминерализованная вода нагревается испарениями конденсатного барабана, и температура в системе мембранного деаэратора будет меняться от 30 до 50 ° C, в зависимости от температуры окружающей среды. Высокая температура хороша для эффективного удаления кислорода; однако другим важным моментом является то, что температуры выше 60 ° C нежелательны для мембран, поскольку они могут быть повреждены при таких температурах в зависимости от рабочего давления.Давление в системе деминерализованной воды в этом случае составляет 6–8 кг / см2 г, которое можно легко снизить до 5 кг / см2 г или меньше с помощью соответствующих клапанов.

    Преимущества мембранной деаэраторной системы, в том числе низкие инвестиционные и эксплуатационные расходы, а также относительно небольшой размер, делают ее подходящим выбором для проекта рекуперации тепла питательной воды холодных котлов. Мембранные деаэраторные системы можно приобрести у различных OEM-производителей.

    Корпус 1
    Рекуперация энергии из установки гидрокрекинга водорода

    Отработанное тепло печи парового риформинга водорода гидрокрекинга является одним из основных производителей пара из топочного котла-утилизатора.Приблизительно 90–120 т / ч пара мощностью 38 кг / см2 г производится из отходящего тепла печи, в зависимости от рабочей мощности агрегата. Питательная вода в котел подается с плотностью 55 кг / см2 г и температурой 125 ° C, и она перекачивается из деаэратора на производственной установке. Питательная вода котла сначала нагревается потоком сырого водорода на выходе из конвертера сдвига, который содержит примеси, такие как водяной пар (более 40 мас.%), CO, CO2, Ch5 и N2. После нагрева питательной воды котла этот водородный поток дополнительно охлаждается воздухом и охлаждающей водой для удаления воды и растворенных газов.Конденсат забирается из емкостей для горячего и холодного конденсата, затем пар отделяется от растворенных газов и отправляется обратно в производственную установку. Схема подогрева питательной воды котла перед входом в парогенератор печи риформинга водорода показана на рисунке 1.

    По большей части скрытая теплота конденсации водяного пара в потоке сырого водорода передается питательной воде котла для повышения. производство пара. Часть конденсата, рекуперированного из этого использованного тепла, отбирается из емкости для горячего конденсата, а остальная часть тепла уходит в воздух и охлаждающую воду.В этой схеме 7,4 Гкал / ч утилизируется за счет нагрева питательной воды котла, а 17,4 Гкал / ч теряется.

    В текущем проекте холодная питательная вода котла (30–50 ° C) будет подаваться из мембранных деаэраторов в этот блок через существующие насосы питательной воды. Движущая сила для передачи тепла будет увеличена в теплообменнике E-203 (см. Рисунок 1), и будет рекуперировано больше скрытой теплоты конденсации. Таким образом, пар, используемый в деаэраторах, сохраняется, а вода нагревается за счет отходящего тепла.

    СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ СТАТЬЮ

    Надлежащее управление температурой питательной воды котла

    До того, как она поступит в котел, руководитель установки имеет возможность контролировать как температуру питательной воды котла, так и ее качество.Это предполагает введение обработки и обогрева, которые обеспечат оптимальные условия для длительного срока службы котла.

    ПРОБЛЕМА НЕПРАВИЛЬНО НАГРЕВА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ

    Состояние «Неправильно нагретая питательная вода» возникает, когда питательная вода, поступающая в котел, недостаточно нагрета. Неправильный нагрев питательной воды приводит к снижению КПД котла, неполной механической деаэрации и может вызвать растрескивание и катастрофическое повреждение трубопроводов питательной воды, кожуха котла и котельных труб из-за теплового удара.

    Низкие температуры также могут повлиять на качество питательной воды котла, так как это приведет к более высокому уровню растворенных газов, кислорода и углекислого газа, которые разъедают внутренние металлические поверхности, с которыми контактирует вода.

    Термический шок также возникает всякий раз, когда происходит резкое изменение температуры металла или неравномерная температура по всему котлу. Металл расширяется и сжимается в зависимости от температуры и колебаний температуры, что может привести к растрескиванию в местах колебаний температуры, утечке труб котла, растрескиванию трубных решеток или катастрофическому отказу котла.

    КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПОДАЧИ ВОДЫ ДЛЯ КОТЛА

    Предварительный подогрев питательной воды для достижения идеальной температуры питательной воды котла позволит котлу работать наиболее эффективно, поскольку тепловая энергия, необходимая для повышения температуры воды, снижается. Разница между 140 ° F и 180 ° F в температуре питательной воды котла соответствует примерно 3-4% разнице в КПД котла. Предварительный нагрев питательной воды обычно происходит либо в баке питательной воды, либо в деаэраторе с использованием дополнительного пара.

    Предварительный нагрев питательной воды — это самый простой метод механической деаэрации, или процесс удаления растворенного кислорода из воды. По данным Национального совета, вода при температуре 70 ° F при давлении 0 фунтов на квадратный дюйм содержит примерно 8,6 частей на миллион, вода при температуре 150 ° F при давлении 0 фунтов на квадратный дюйм содержит примерно 4,3 частей на миллион, а вода при температуре 212 ° F при давлении 0 фунтов на кв.

    Чтобы избежать состояния «Неправильно нагретая питательная вода», описанного выше, питательная вода котла должна быть нагрета как минимум до 180 ° F при использовании резервуара для питательной воды и до 227 ° F при использовании деаэратора.Это сведет к минимуму требуемую химическую обработку, обеспечит адекватную механическую деаэрацию и значительно снизит тепловой удар, испытываемый внутренними компонентами котла.

    ВАЖНОСТЬ ХИМИИ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ ДЛЯ КОТЛА

    Хотя температура играет жизненно важную роль в качестве питательной воды для котла, важно не забывать поддерживать химический состав питательной воды для бойлера на приемлемом уровне. Неочищенная вода богата минералами, газами и твердыми частицами, которые могут нанести серьезный вред здоровью как пожарных, так и водотрубных котлов.Если в ваш котел не будет поступать вода надлежащего качества, срок его службы будет напрасно сокращен.

    Удаление или иная «обработка» каждого из них имеет решающее значение для эффективной работы котла по разным причинам. Каждый источник водоснабжения требует независимого анализа. В зависимости от этого анализа могут использоваться различные методы предварительной обработки для подготовки подпиточной воды для вашей системы питательной воды котла.

    Поддержание соответствующей температуры питательной воды и качества питательной воды для котла поможет обеспечить безопасность, работоспособность и безотказность котла в течение многих лет эксплуатации.

    Резервуар и система кондиционирования питательной воды

    Трубопровод питательного бака

    Возврат конденсата

    При образовании пара вода в котле испаряется и заменяется закачкой питательной воды в котел.

    Когда пар проходит по системе к различным элементам паропроизводящей установки, он снова меняет состояние на конденсат, который, по сути, представляет собой горячую воду очень хорошего качества.

    Этот конденсат является идеальной питательной водой для котла, если не существует вероятности некоторого загрязнения (возможно, из-за технологического процесса). Поэтому с экономической точки зрения имеет смысл вернуть как можно больше для повторного использования. Реально вернуть весь конденсат практически невозможно; некоторое количество пара могло быть введено непосредственно в процесс для таких применений, как увлажнение и нагнетание пара, и обычно будут потери воды из самого котла, например, из-за продувки. Поэтому в систему необходимо вводить подпиточную (химически очищенную) воду для поддержания правильных рабочих уровней.

    Возврат конденсата представляет собой огромный потенциал для экономии энергии в котельной. Конденсат имеет высокое теплосодержание, и на каждые 6 ° C повышения температуры в топливном баке требуется примерно на 1% меньше топлива.

    На рис. 3.11.5 (а) показано образование пара под давлением 10 бар, когда в котел подается холодная питательная вода с температурой 10 ° C. Часть внизу диаграммы представляет энтальпию (42 кДж / кг), доступную в питательной воде. Еще 740 кДж / кг тепловой энергии необходимо добавить к воде в бойлере, прежде чем будет достигнута температура насыщения в 10 бар изб.

    На рис. 3.11.5 (b) снова показано образование пара при давлении 10 бар изб., Но на этот раз в котел подается питательная вода, нагретая до 70 ° C, за счет возврата большего количества конденсата.

    Повышенная энтальпия питательной воды означает, что теперь котлу нужно только добавить 489 кДж / кг тепловой энергии, чтобы довести его до температуры насыщения 10 бар изб. Это представляет 9,2% экономии энергии, необходимой для подъема пара при том же давлении.

    Возвратный конденсат представляет собой практически чистую воду, что позволяет сэкономить не только на расходах на воду, но и на химикатах для обработки воды, что снижает потери, связанные с продувкой.

    Если конденсат под давлением возвращается, пар мгновенного испарения будет выпущен в питающий бак. Этот мгновенный пар необходимо конденсировать, чтобы обеспечить рекуперацию тепла и воды. Традиционный метод этого заключался в том, чтобы вводить его в питающий бак через барботажные трубы, но более современным и эффективным методом является использование деаэраторной головки мгновенной конденсации, в которой смешиваются холодная подпитка, возврат конденсата и пар мгновенного испарения (см. Рисунок 3.11. .6).

    Пара мгновенного испарения из систем рекуперации тепла

    Система рекуперации тепла может, например, утилизировать пар мгновенного испарения из продувки котла.Это еще одна возможность использовать рекуперированное тепло для повышения температуры питающего бака и, таким образом, экономии топлива.

    Как и в случае с конденсатом под давлением, пар мгновенного испарения необходимо конденсировать. Традиционно это достигалось с помощью барботажных труб, но современным и гораздо более эффективным методом является насадка деаэратора с мгновенной конденсацией.

    подпиточная вода

    Это холодная вода из водоочистной станции, восполняющая любые потери в системе.

    Многие водоочистные установки нуждаются в значительном потоке через них для достижения оптимальной производительности.«Тонкая струйка» потока в результате модулирующего управления в питающей емкости может, например, отрицательно сказаться на характеристиках умягчителя. По этой причине часто устанавливается небольшая емкость для холодной подпитки из пластика или оцинкованной стали. Поток из умягчителя регулируется «вкл / выкл» в бак подпитки. Отсюда регулирующий клапан регулирует поток в питающий бак.

    Этот тип установки обеспечивает «более плавную» работу котельной. Чтобы избежать опускания относительно холодной подпиточной воды непосредственно на дно резервуара (где она будет втягиваться непосредственно в линию питательной воды котла), а также для обеспечения равномерного распределения температуры, обычной практикой является разбрызгивание подпиточной воды в кормушку на более высоком уровне.

    Закачка пара

    Как упоминалось ранее, поддержание содержимого резервуара для сырья при высокой температуре дает значительные преимущества. Один из наиболее удобных способов достижения этой более высокой температуры — это нагнетание пара в питающий бак.

    Вентиляция

    Резервуар подачи должен вентилироваться, чтобы предотвратить повышение давления. Ориентировочно размер этого вентиляционного отверстия будет варьироваться от DN80 на баке на 2000 литров до DN250 на баке на 30 000 литров.Вентиляционное отверстие должно быть оснащено вентиляционной головкой, которая включает внутреннюю перегородку для отделения увлеченной воды от пара для выпуска через дренажное соединение.

    Перелив

    Он должен быть оснащен водяным затвором с U-образной трубкой для предотвращения потери пара мгновенного испарения.

    Отвод питательного насоса

    Если отвод осуществляется с дна питающего бака, то должен быть внутренний патрубок 50 мм для предотвращения попадания грязи с дна бака в трубопровод.Он должен быть большого размера, чтобы минимизировать потери на трение и увеличить чистый положительный напор на всасывании (NPSH) питающего насоса.

    Слив

    Дренажный патрубок должен быть установлен в нижней части бака для подачи, чтобы облегчить его опорожнение для проверки.

    Изоляция

    Питательный бак должен быть должным образом изолирован для предотвращения потерь тепла. При выборе правильного материала и экономичной толщины следует обращаться за советом к авторитетному специалисту по изоляции.

    Смотровое отверстие

    Должно быть установлено смотровое отверстие подходящего размера для проведения внутреннего осмотра и, при необходимости, установки вспомогательного оборудования.

    Контроль уровня воды

    Традиционно для этого приложения использовались поплавковые регуляторы. В современных средствах управления используются датчики уровня, которые выдают выходной сигнал для модуляции регулирующего клапана. Этот тип системы не только требует меньшего обслуживания, но и при использовании соответствующего контроллера один датчик может включать в себя сигнализаторы уровня и удаленные показывающие устройства.

    Датчики уровня

    могут быть установлены для сигнализации высокого уровня воды, нормального рабочего (или контрольного) уровня воды и низкого уровня воды. Сигналы от датчика могут быть связаны с регулирующим клапаном на линии подпитки холодной воды. Зонд снабжен защитной трубкой внутри питающего бака, чтобы защитить его от турбулентности, которая может привести к ложным показаниям.

    Рекомендуется установить местный индикатор уровня или стекло указателя уровня воды на питающей емкости, позволяющее просматривать содержимое для целей подтверждения и для ввода в эксплуатацию датчиков уровня.

    Датчик температуры

    Это может быть локальное или удаленное считывающее устройство.

    Что такое тепловой шок и как его предотвратить?

    Один из наихудших сценариев для любого промышленного парового котла — это так называемый тепловой удар. Это относится к проблеме безопасности внутри котла, которая может иметь тяжелые последствия. Однако это проблема, которую можно предотвратить или свести к минимуму с помощью тщательного мониторинга.

    Что такое тепловой удар?

    Термический шок возникает при попадании холодной воды в горячий котел.Когда котел работает на полную или почти полную мощность, он заполнен кипящей водой, поэтому внезапное введение холодной воды вызовет серьезную реакцию с горячей водой, которая в данный момент находится в бойлере. Эта потенциально мощная реакция называется тепловым шоком. Резкая разница в температуре воды вызывает быстрое расширение и сжатие оборудования внутри котла, включая его трубы, трубные решетки, клапаны, фитинги и трубопроводы. Котел будет противостоять этим типам внезапных сжатий и расширений, создавая потенциально опасную ситуацию.

    Каковы последствия теплового удара?

    Если внутри вашего котла произойдет серьезный тепловой удар, это может привести к повреждению котла, ремонт которого может стоить тысячи долларов. В этот момент вам может быть лучше заменить котел, чем пытаться его отремонтировать. К сожалению, при тепловом ударе иногда лучшим вариантом является дорогостоящее повреждение котла. Также возможен тепловой удар, который может вызвать взрыв котла, что может привести к значительному материальному ущербу и серьезным травмам людей, находящихся поблизости от котла во время взрыва.

    Что вызывает тепловой шок?

    Очевидная причина теплового шока — вода, которая вышла из котла, возвращается в котел после того, как она успела остыть и смешаться с горячей водой, все еще находящейся в котле. Это вызывает охлаждение и повторный нагрев поверхностей трубок, что приводит к их расширению и сжатию. Одна из основных проблем, которая может привести к тепловому удару, — это негабаритный котел, который производит слишком много пара, позволяя охлажденной воде течь обратно в котел и смешиваться с горячей водой внутри.

    Как предотвратить тепловой удар

    Есть несколько мер предосторожности, которые помогут предотвратить тепловой удар. Для начала вы можете попытаться свести к минимуму количество рабочих циклов, которые ваш котел проходит за день. Это может сократить время, в течение которого ваш котел нагревает воду, уменьшая вероятность того, что холодная возвратная вода будет стекать обратно в него. Вы также можете указать температуру металла печи, чтобы она была такой же, как температура металла оболочки. Кроме того, попытка минимизировать расход воды резко снизит вероятность теплового удара.Наконец, важно иметь бойлер подходящего размера для вашей работы. Если ваш котел слишком большой, цикл будет ненужным, что может привести к тепловому удару. Конечно, если ваш котел слишком мал, вам будет сложно удовлетворить потребности в паре.

    Полная защита от теплового удара

    Самый надежный способ предотвратить серьезный взрыв из-за теплового удара — это обменять свой текущий бойлер на водотрубный котел Miura. Конструкция Miura делает практически невозможным для одного из наших котлов катастрофический взрыв, подобный тем, которые возможны при использовании жаротрубных котлов.У нас работает более 200 000 сосудов под давлением по всему миру, и ни разу не было сообщений о серьезных взрывах.

    Если вы не хотите беспокоиться о тепловом ударе, который может привести к повреждению вашего котла, свяжитесь с представителем Miura, чтобы узнать, почему наши котлы безопаснее и эффективнее традиционных котлов.

    Питательная вода для котла — обзор

    3.3.1 Обработка котловой воды

    Вода высокой чистоты требуется в качестве питательной воды для котла для выработки пара при производстве электроэнергии с использованием паровых турбин для защиты труб и турбин котла от коррозии, образования накипи и дефектов конструкции.На традиционных электростанциях — нефтяных, угольных, природных, ядерных — пар вырабатывается под давлением 40–200 бар и подается в турбину, которая преобразует тепловую энергию в механическую энергию, которая, в свою очередь, преобразуется в электрическую. Эффективность выработки электроэнергии увеличивается с увеличением температуры и давления пара. Эти условия, в свою очередь, требуют воды очень высокой чистоты для защиты оборудования от коррозии и образования накипи. С другой стороны, производство пара на химических предприятиях, таких как нефтеперерабатывающие заводы, производство целлюлозы и бумаги и пищевая промышленность, не требует UPW, поскольку пар используется для нагрева, где осаждение кремнезема и коррозия лопаток турбины не являются проблемой.Использование воды высокой чистоты на нетрадиционных электростанциях, таких как электростанции на топливных элементах, заметно отличается, поскольку она является реагентом для синтез-газа. 50 Следовательно, удельное сопротивление 1,0 МОм-см является адекватным вместо 10,0 МОм-см или выше.

    За последние пятнадцать лет RO заменил деминерализацию двухслойной (катион-анионной) IX (DBIX) до полировки в смешанном слое IX (MBIX). Более высокие эксплуатационные расходы на системы IX в сочетании с более низкими эксплуатационными расходами и повышенным доверием к действующим мембранным системам помогли внедрить системы обратного осмоса.Обработка RO-IX более рентабельна, чем DBIX-MBIX, особенно когда TDS исходной воды превышает 350 мг / л. 51 Гибридные системы, основанные на чистоте исходной и получаемой воды, могут включать обратный осмос, другие мембранные методы, такие как MF, UF и / или NF, MBIX, EDI, озон и УФ. Типичная принципиальная схема технологического процесса производства воды высокой чистоты для парогенераторов показана на рис. 3.42. Обработка конденсата или очистка конденсата часто являются основной частью водоочистных сооружений; отработанный пар из турбины обычно конденсируется.В большинстве котлов высокого давления (70 бар изб.) Используется система очистки конденсата IX для минимизации проблем, связанных с продуктами коррозии, такими как железо и медь.

    Рисунок 3.42. Схема технологического процесса типичной гибридной мембранной системы очистки котловой воды

    Практический пример . Для производства одного мегаватт-часа электроэнергии требуется около двух кубических метров воды высокой чистоты. По мере того, как все большее внимание уделяется экономии воды и ужесточению правил контроля за загрязнением, электростанциям во многих случаях приходится полагаться на очищенную воду.Восстановленная вода обычно означает очищенные сточные воды с городских очистных сооружений. Схема технологического процесса одной из таких водоочистных станций, производящих воду высокой чистоты из регенерированной воды на электростанции с комбинированным циклом мощностью 550 МВт в Нью-Джерси (США), показана на рисунке 3.43. 52

    Рисунок 3.43. Схема технологического процесса производства котловой воды электростанции из городских очистных сооружений.

    Источник: USFilter

    Стоки очистки сточных вод изменяются и направляются в градирни.Небольшая часть предварительно профильтрованной воды поступает в мультимедийные фильтры на скорости 110 м 3 / ч. Бисульфит натрия добавляется в фильтрованную воду и прокачивается через систему обратного осмоса, в которой удаляется более 98% растворенных твердых частиц, при этом извлечение воды составляет 70%. Пермеат обратного осмоса протекает через ряд мембранных дегазаторов, которые удаляют растворенный диоксид углерода, чтобы снизить ионную нагрузку на анионные смолы деионизаторов MB ниже по потоку. Вторая установка обратного осмоса используется для дальнейшего снижения TDS воды перед ее полировкой ионным обменом MB.Гибридная мембранная система подает в парогенератор 70 м 3 / ч воды высокой чистоты с удельным сопротивлением более 10,0 МОм-см и диоксидом кремния менее 10 частей на миллиард. Повторное использование очищенной воды снижает зависимость электростанции от питьевой воды и экономит местному населению около 2200 м3 3 городской воды в день (~ 0,6 млн баррелей в сутки).

    Что такое блок питания парового котла и каковы размеры ресивера?

    И снова наша отрасль имеет тенденцию быть ясной, когда что-то называется.Просто поменяйте местами два слова. Блоки питания котла просто «питают котел» Цель состоит в том, чтобы накапливать конденсат и подпиточную воду до тех пор, пока котлу не понадобится больше воды, и перекачивать ее при вызове. Сегодня газета R. L. Deppmann Monday Morning Minutes рассматривает размеры приемников питания котла.

    На прошлой неделе мы описали работу и основные критерии выбора установки возврата или перекачки конденсата. Важной эксплуатационной характеристикой перекачивающего агрегата является то, что работа насоса является результатом поплавка в ресивере самого агрегата.Цель состоит в том, чтобы распознать конденсат в ресивере и быстро его откачать.

    Работа питателя котла

    Работа питателя котла начинается с управления насосом. В отличие от устройства возврата конденсата, насос питающего устройства котла управляется от внешнего источника. Очевидно, что когда паровой котел загорается и производит пар, уровень воды в котле падает. Когда уровень в котле упадет до заданного уровня, поплавок на котле активирует элементы управления, чтобы в конечном итоге включить питательный насос котла.Если котел перегорит или насос не перекачивает достаточное количество конденсата, уровень продолжает падать. Это вызовет включение резервного или запаздывающего насоса.

    м

    В ресивере корма котла должно быть много воды. В отличие от устройств возврата конденсата, в ресивере никогда не может быть слишком много воды. В приемнике питания котла также есть поплавок подпиточной воды. Если уровень в ресивере становится низким, бойлерам все равно нужна вода. Поплавок в приемнике питания котла определяет низкий уровень и открывает соленоидный клапан, чтобы впустить больше воды в агрегат.

    Ресивер также имеет выключатель низкого уровня воды для защиты насосов от откачки всухую.

    Существует несколько вариантов последовательности управления насосом и котлом. Это очень важно, и они будут рассмотрены в следующем блоге.

    Определение размеров приемного устройства котла. Что такое время задержки системы?

    Сколько конденсата следует хранить в питательной установке котла, если нет проблем с накоплением слишком большого количества воды? Ответ, который мы все ненавидим, — «это зависит от обстоятельств.«Есть одна вещь, которую трудно вычислить, которую мы называем временем запаздывания системы.

    Время задержки — это время, которое проходит с момента, когда котел начинает подавать пар в систему, до момента, когда конденсат течет обратно в приемник питания котла.

    Когда в отопительной системе начинает работать паровой котел, у пара много функций. Он должен выталкивать воздух из системы, чтобы пар мог попасть внутрь, а это требует времени. Он должен нагреть трубу до температуры насыщения, а это требует времени. Он должен заполнить объем трубы паром.Он должен дождаться, пока оконечные устройства передадут тепло в помещение. Осенью это может занять намного больше времени, чем зимой. Конденсат будет течь под действием малой силы тяжести или накапливаться в приемниках конденсата, ожидая включения насосов. Наконец, конденсат начинает стекать обратно в приемник питания котла. Теперь мы находимся в равновесии, и когда пар выходит из котла, конденсат возвращается в питательную емкость котла.

    Время, необходимое для этого, — это системное «время запаздывания».

    Как мне спроектировать (или угадать) время задержки системы?

    Время задержки системы напрямую зависит от того, как часто котел будет переключаться с холодного пуска и насколько велика система, или ее объем.Очевидно, что технологический котел с паром, обслуживающим несколько теплообменников в одном помещении, имеет очень маленький объем. В старой средней школе будет гораздо больше объема, чем в доме. Есть ли в системе длинные туннели между зданиями? Паровая труба слишком большого размера? Все это играет роль в расчете

    .

    Если емкость котла слишком мала, насосы будут удовлетворять потребность котла в воде, и уровень в баке упадет. Если в баке закончится вода до того, как конденсат начнет стекать обратно, в бак добавится холодная городская подпиточная вода.Когда конденсат наконец вернется и котел отключится, ресивер может переполниться.

    Инженер может измерить все существующие объемы труб и терминалов в системе. Обычно стоимость и время не позволяют провести исследование. Если котел не является технологическим котлом или котлом увлажнения, а действительно является системой отопления, вот некоторые мысли.

    У больших котлов есть большие системы. Возврат конденсата рассчитывается исходя из котла.

    Мощность котла в лошадиных силах X 0.069 = Конденсат галлонов в минуту

    Мощность котла X 34,5 = Фунтов котла в час (PPH)

    Котловых фунтов в час (PPH) X 0,002 = GPM конденсата

    Я предлагаю вам начать с общего подключенного размера всех работающих котлов и использовать эти практические правила.

    Пример 1:
    ВОПРОС:

    В системе отопления два котла по 200 л.с. с одним резервным. Нет технологической нагрузки, только нагрев.Каков минимальный размер хранилища приемника?

    РЕШЕНИЕ:

    200 л.с. X 34,5 = 6900 ч / час пара. 6900 X 0,002 = 13,8 галлонов в минуту. Из приведенной выше таблицы нам нужно 10 минут чистой памяти. 13,8 X 10 = минимум 138 галлонов хранения.

    Внутренний блок питания котла модели CMED с ресивером 30 x 48 имеет 141 галлон ЧИСТОГО хранилища.

    Пример 2:
    ВОПРОС:

    Больница имеет в общей сложности 3 котла на 300 л.с. и каждый из которых работает на 100 фунтов на кв. Дюйм.Владелец думает, что есть один резервный, но не уверен. Какой размер котла следует использовать приемник корма?

    РЕШЕНИЕ:

    Увеличить размер никогда не помешает. Поскольку они не уверены, будут ли работать три, размер для всех трех работающих. 3 х 300 = 900 л.с. 900 x 0,069 = 62,1 галлона в минуту. Итак, 62,1 x 20 = 1242 галлона общего объема хранилища, необходимого в котельной.

    Подающая установка котла отечественной модели CMED с ресивером 60х108 имеет 1308 галлонов нетто-хранилища.

    Почему я упомянул общий объем котельной, а не только приемник питания котла? Рабочее давление является ключом к следующему R.Л. Деппманн. Утро понедельника. Минуты.

    Заявление об ограничении ответственности: R. L. Deppmann и его аффилированные лица не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием информации на этой странице. Хотя эта информация исходит из многолетнего опыта и может быть ценным инструментом, она может не учитывать особые обстоятельства в вашей системе, и поэтому мы не можем нести ответственность за действия, вытекающие из этой информации. Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам.

    .

    Туя кустарник: посадка и уход туи в открытом грунте. Популярные виды и сорта туи, фото

    посадка и уход туи в открытом грунте. Популярные виды и сорта туи, фото

    Туя (Thuja) является декоративным хвойным растением из семейства Кипарисовых, она может быть кустарником атакже деревом с плоскими побегами.

    Существует пять видов туй — китайская, корейская, японская, западная и складчатая.

    Все эти виды вечнозеленые с плотной кроной, а хвоя туи хорошо переносит загрязненность воздуха и холода. В древесине туи находятся ароматические эфирные масла, которые растению придают приятный аромат.

    История происхождения туи начинается в Канаде, штатов Вирджинии, Соединенных Штатов Америки, Северной и Южной Каролины. В этих местах аборигены называют тую американским деревом жизни.

    В самом деле, по своей отличительной форме и утонченной красоте туя произвела впечатление на европейцев и завезена была на Старый свет, где разошлась по любителям садов.

    Если говорить в частности про Россию, то туя появилась у нас сравнительно недавно. Если доверять историкам, то завезли её к нам в восемнадцатом веке. Посадка туи в то время осуществлялась на Кавказе и на юге Крыма. Сейчас никаких проблем нет по приобретению туи.

    Крупномеры и кустарники туи обладают необычайной красотой. Туя в озеленении применяется как самостоятельный элемент (ограждения, живые изгороди) а также и в партнерстве с другими цветами, в альпийских горках и альпинариях.

    Нужно отметить, что туя одинаково красиво будет смотреться и в одиночной посадке, и в групповой. Туя приносит саду большую пользу, она очищает воздух от вредных примесей и отдает взамен ароматический запах. Теперь о каждом виде отдельно.

    Виды и сорта туи

    Туя западная

    (Thuja occidentalis) – дерево (реже кустарник), достигающее 2 метров высотой с чешуевидной хвоей.

    Окрас хвои туи западной меняется, в зависимости от времени года.

    Зимой с бурым оттенком, а летом с ярко-зеленым с блеском. Крона небольшая, с яйцевидной формой в молодом возрасте свисающимися до земли ветвями в зрелости.

    Ствол гибкий и крепкий, с корой бурого цвета в молодости и с красноватым оттенком у взрослых деревьев. Шишки у туи западной мелкие, не больше одного сантиметра, созревают они осенью.

    Как крупномер, туя западная, имеет большое количество декоративных форм (больше 100), среди которых, самые распрастроненные в России — Брабант (Brabant), Ауреа (Aurea), Даника (Danica), Голден Глоб (Golden Globe), Хосери (Hoseri), Глобоза (Globosa), Холмструп (Holmstrup), Еллоу Риббон (Yellow Ribbon) и Смарагд (Smaragd).

    Туя корейская 

    Встречается редко в лесах корейского полуострова.

    Она имеет широкую крону с раскидистыми ветвями с мягкой хвоей. Цвет ее хвои не однотонный и бывает от ярко-серебристых до темно-зеленых тонов.

    Листья вытянутые треугольно-яйцевидной формы в длину до 20 мм. Шишки туи корейской яйцевидные размером до 10 мм, имеют коричневый цвет. В России выращивать можно только в Южных регионах, потому что этот вид не морозостойкий.

    Туя складчатая 

    Является очень красивым кустарником, по виду напоминает кипарис, но у нее более привлекательные оттенки и формы. Растет на просторах северо-западе Северной Америки.

    Тую складчатую в Россию завезли для украшений садов и озеленения.

    В ландшафтном дизайне используется для одиночных посадок в газоне, также будет прекрасно сочетаться и с другими хвойниками.

    Туя японская 

    Это рослое дерево в высоту достигает 18 м., с мягкой и красивой хвоей. Свое название получила по своей родине, она произрастает в среднегорье Японии. Морозостойкая, выращивалась учеными в заполярье, где показала свой рост при очень низких температурах. Туя японская неприхотливая в уходе, может обходиться без влаги долгое время.

    Посадка туи

    Если вы решились посадить в своем саду тую, то выберите участок, где солнце не будет круглый день. Из-за прямых солнечных лучей туя может обезводиться или зимой заболеть от мороза. Почва для туи должна быть дерновой, с добавкой песка и торфа. При групповой посадке туй нужно выдерживать дистанцию между деревьями (1-5 метров). Не нужно забывать, что туи растут не только в высоту, а также и в ширину. Глубина посадки около 60-80 см. Тую сажать желательно весной.

    Уход за туей

    Туя требует минимального ухода. Удобрять тую нужно раз в год (лучше всего весной) следует минеральными или органическими удобрениями.

    После посадки в первый месяц полив необходимо осуществлять в неделю один раз по 10 литров, а при сухой погоде – несколько раз в неделю по 20 литров. Туя предпочитает влажные почвы, при данном условии, она всегда будет с яркой хвоей и пышной кроной. Если почва будет сухой, то крона будут редеть, а хвоя будет иметь желтоватый оттенок.

    В первую зиму после посадки необходимо укрывать молодое дерево, для того чтобы оно не замерзло.

    Туя — Хвойные растения — Декоративные деревья и кустарники

    Туя (Thuja) – род небольших однодомных вечнозеленых деревьев, реже – кустарников семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Включает 5 видов, 2 из которых происходят из Северной Америки и 3 – из Восточной Азии. В пределах семейства Кипарисовые ближайшим родственником туй является монотипный род, представленный единственным видом – Туевик поникающий, или японский (Thujopsis dolabrata).

     

    Первое место по популярности среди хвойных растений занимает туя западная  (Thujа occidentalis  L.). Это, вероятно, связано с тем, что среди декоративных  растений нет иного с таким большим количеством декоративных форм. Туя насчитывает их более 120.  Ее дикие родственники — крупные деревья  с пирамидальной или овальной  кроной. Сейчас мы можем встретить самые разнообразные цветовые вариации туи – от темно-зеленой до голубовато-зеленой,  золотистые и  пестролистные формы. По форме кроны  различают колоновидные, пирамидальные, плакучие, шаровидные, стелющиеся и миниатюрные, так называемые, формы «нана».

     

     

    В Европу туя западная была завезена из восточной части Северной Америки  в начале XVI века и очень быстро стала популярной в королевских садах из-за способности быстро восстанавливать плотную крону после стрижки. Туя стала незаменимым растением для создания различных фигур. В России туя западная активно культивируется с конца XVIII века. До сих пор в старых парках и около построек в бывших дворянских имениях можно встретить деревья, возраст которых превышает 100 – 150 лет, высотой 15 – 20 метров и с диаметром ствола 40 – 50 см. Туи — очень долговечные растения,  некоторым экземплярам  приписывают возраст более 1000 лет.

     

    Еще один вид туи, тоже родом из Северной Америки, но более теплолюбивый, чаще культивируется  на черноморском побережье  России и Украины и в странах Европы с достаточно теплым климатом — это туя складчатая, или гигантская (Thuja plicata  D.Don.). Ее высота достигает 60 метров при диаметре ствола около 2 метров. В условиях Подмосковья проявляет низкую зимостойкость, растет крайне медленно и высотой немногим превышает 2 м.

     

     

    Тую восточную,  или биоту восточную (Thuja orientalis L.), выделенную недавно в самостоятельный род с единственным видом, правильнее называть плосковеточник восточный (Platycladus orientalis). Она  «пришла» к нам с востока нашего континента (Китай, Корея, восток России),  где встречается на горных склонах с бедной почвой и на каменистых россыпях до высоты 1000 м над уровнем моря. Также приемлема для южных областей России, в условиях средней полосы полностью не проявляет своих декоративных качеств и нередко вымерзает.

     

    Более перспективной для нас могла бы быть зимостойкая туя корейская (Тhuja koraiensis), представляющая собой широкий стелющийся кустарник с приподнимающимися ветвями, редко – небольшое дерево. Имеет красивую хвою с белой изнанкой. Однако, она очень редка даже в коллекциях ботанических садов.

     

     

    При оформлении сада можно выбрать декоративную форму туи западной на любой вкус  и с разной скоростью роста.  Низкорослые формы за сезон дают прирост около 10-15 см, сильнорослые – 30-40, до 50 см. При покупке туй практически невозможно ошибиться с декоративной формой.

     

     

    Легкость вегетативного размножения зелеными черенками не вызывает желания при  их выращивании прибегать к помощи ретардантов (веществ, которые замедляют  рост побегов) для искусственного создания низкорослых форм, как это часто практикуется при выращивании сосен, особенно, горных. Их можно выращивать и из семян, но это достаточно трудоемко. Зеленые черенки легко укореняются в пленочных укрытиях в торфяном субстрате с использованием корневых стимуляторов. Лучшие результаты достигаются на теплых грядках с использованием биоподогрева и периодического  опрыскивания  черенков. Черенки для укоренения лучше брать с  верхушечных побегов. Размножение черенками — это 100% гарантия получения той же формы растения, с которой был взят черенок.

     

    Туя — очень неприхотливое растение, растет почти на любых почвах, но предпочитает слабокислые или нейтральные, хорошо дренированные  и увлажненные. Корневая система у нее поверхностная, поэтому она может выдерживать легкое заболачивание и некоторое переувлажнение, но поздневесеннее подтапливание в течение одной – двух недель часто приводит посадки к гибели. Теневыносливость туи известна всем, но посадка растений под пологом леса,  даже самого светлого — соснового, приведет к изреживанию крон и постепенной деградации посадок вплоть до их гибели. Лучшее место для посадки — это хорошо освещенный участок с легким рассеиванием прямых солнечных лучей, но это не значит, что она будет плохо расти на ярком солнечном свету.

     

    Активная вегетация начинается во второй декаде мая и продолжается  до конца июня. В этот же период можно провести первые стрижки для придания деревьям желаемых  декоративных форм. Туи хорошо отзываются на подкормку. Первая проводится после оттаивания почвы до начала вегетации. Вторая – во время активного роста побегов. Третья осенняя подкормка  с минимальным количеством азота  проводится  в конце августа – начале сентября.

     

    Туя  легко выдерживает отрицательные  температуры,  даже близкие к -40 градусам. Однако это утверждение не относится к привозному посадочному материалу, который впервые зимует в наших условиях после пересадки. Наилучшее время для посадки привозного материала – с  момента оттаивания почвы  до начала активного побегообразования, и крайний срок для нормального укоренения – начало июля. Это связано с тем, что растения должны пройти определенный период адаптации не только к новому месту, но и к новым климатическим условиям, независимо от того, из контейнера оно высажено или просто с почвенным комом.

     

    Самая неблагоприятная посадка — с середины августа и в более поздние сроки, включая зиму. Исключение составляют крупномерные деревья выше 5 метров с большим посадочным комом, которые все-таки выживают зимнюю посадку  при условии  раннего проливания  водой корневой системы для оттаивания кома. Поздняя посадка привозного материала не дает возможности дереву быстро укорениться и адаптироваться к резкой смене мягкого европейского климата на достаточно суровые погодные условия нашей полосы. Неподготовленные туи подмерзают и получают ожоги от весеннего солнца. В лучшем случае гибнет достаточно большая  часть материала, в худшем – полностью. 

     

    Первый год после пересадки саженцы обязательно затеняют, чтобы защитить от солнечных ожогов. Некоторые для этого используют мешковину и крафт-бумагу.  Это наихудший вариант защиты. Под плотным материалом на весеннем солнце температура днем поднимается  выше +20 градусов, происходит активная транспирация и, как следствие, иссыхание кроны, так как промерзшая корневая система работать не может.  Для затенения лучше взять хорошо отражающий свет нетканый материал белого цвета.  Можно сделать свободные чехлы, но лучший вариант – это защитные экраны в виде щитов из того же белого материала. Располагать их нужно с южной стороны, при этом можно переместить окружающий деревья снег так, чтобы максимально уменьшить отражение от него солнечного света на  кроны. Как показывает опыт, полностью защитить туи  от ожогов в первый год не удается, но нужно стремиться свести этот вред до минимума.

     

    По результатам  наблюдения за посадками различных форм и размеров туй можно сделать выводы, что у них  в нашей полосе практически нет вредителей, сильно влияющих на выживаемость посадочного материала. Ни разу в моей практике не наблюдалось заселения туй стволовыми вредителями (короедами и др.), тогда как для сосен, елей, пихт защита от короедов обязательна. Очень редко можно встретить на туях щитовку и ложнощитовку. Численность их мала и вред незначителен. Из каких-либо значимых вредителей можно отметить клещей, которые иногда могут давать вспышки численности и некоторое ослабление растений. Более опасны для туй  бактериозы и грибные  болезни,  которые могут  приводить не только к потере нижних ветвей и снижению декоративности, но и к гибели всего растения. Грибные инфекции и бактериозы чаще проявляются по нижним побегам при их подпревании весной или после солнечных ожогов. Пораженные  листья и побеги буреют, а затем  усыхают. При подобных симптомах желательно провести санитарную обрезку растений и обработку  медьсодержащими препаратами. 

     

    Фото: Риты Бриллиантовой и с форума GreenInfo.ru

    посадка и уход в открытом грунте, виды и сорта с фото

    Такое растение, как туя (Thuja) еще именуют «жизненным деревом».  Оно имеет прямое отношение к роду голосеменных хвойных растений семейства можжевельников, например, таких, как: секвойя, кипарис, можжевельник, таксодиум и кипарисовик. В европейские страны туя попала из Америки либо Восточной Азии. У латинского наименования такого растения есть древнегреческий корень, который означает «воскурение», «жертвование». Это говорит о связи наименование туи и тем, что некоторые ароматические породы данного растения ритуально сжигаются в качестве благовония. Данный род объединяет 6 видов. Каждое такое растение способно в среднем дожить до 150 лет, но бывают и более старые экземпляры. Культивируется несколько видов туи и примерно 120 разновидностей данного растения, которые различаются качеством, а также окрасом хвои, а еще их кроны могут быть различной формы. В ландшафтном дизайне такое растения культивируют как солитера либо в группе, а еще им оформляют бордюры и аллеи. Также туя подходит для создания живых изгородей.

    Особенности туи

    Туя представлена вечнозелеными деревьями либо кустарниками. В природных условиях их диаметр ствола может быть равен 6 метрам, а высота — 70 метрам. В садоводстве высота данного дерева, как правило, не превышает 11 м. У молоденьких экземпляров мягкая, игольчатая хвоя имеет бледно-зеленый окрас. При этом у более взрослых экземпляров хвоя чешуевидная, накрест супротивная, и она имеет темно-зеленый окрас. У таких однодомных растений плоды представлены небольшими шишками, имеющими продолговатую либо овальную форму, при этом их семена плоские. Вызревание семян происходит уже в первый год. Это растение нетребовательно в уходе и отличается устойчивостью к холоду и дыму. А туя западная способна выдерживать морозные зимы.

    Посадка туи в открытый грунт

    Время посадки

    Прежде чем приступить к непосредственной посадке, нужно выбрать участок, который лучше всего подходит для этого растения. Такое дерево любит свет, но при этом ему вредно в течение всего дня находится под воздействием прямых лучей солнца. Дело в том, что это способствует обезвоживанию растения и приводит к тому, что оно значительно хуже переносит зимовку. В связи с этим оптимальным вариантом для туи является хорошо освещенное место, однако в полуденные часы, когда солнце наиболее активно, она должна находиться в тени. Еще следует помнить, что такое дерево негативно реагирует на сквозняки. Специалисты советуют выбрать для такого растения обогащенную питательными веществами почву. Так, отлично подойдет дерновая земля, в которую следует добавить торф и песок. Но для выращивания подойдет и не слишком богатый грунт (супеси, болотистые либо глина). Высаживать тую в открытый грунт можно как в весеннее, так и в осеннее время. Но при этом следует учесть, что в осеннее время растение может не успеть окрепнуть и поэтому перенесет зимовку плохо.

    Как посадить тую

    Величина посадочной ямки напрямую зависит от размеров корневой системы саженцы, взятой с комом земли. Так, глубина ямки должна быть больше на 15–30 сантиметров, а ее ширина — на 35–40 сантиметров. При высадке нескольких саженце на то, какое расстояние между ними оставлять, влияет величина взрослого экземпляра и может варьироваться от 100 до 500 сантиметров. Если растение высаживают вдоль аллеи, то расстояние меж ними должно варьироваться от 350 до 400 сантиметров. На дно посадочной ямки следует всыпать землю, которую надо смешать с не очень большим количеством перепревшего навоза либо компоста. Прежде чем высаживать тую, ее корешки следует погрузить в воду. И вытащить их нужно только тогда, когда пузырьки воздуха перестанут выходить на поверхность воды. Затем саженец опускается в ямку и устанавливается точно по ее центру. После этого корневая система расправляется, а также надо обратить внимание на то, что корневая шейка саженца должна немного возвышаться над поверхностью грунта. После этого одной рукой следует придерживать деревце, а другой засыпать ямку хорошей почвосмесью. Затем хорошо, но при этом аккуратно утрамбуйте ее, постарайтесь, чтобы основание ствола не повредилось. После этого надо полить тую, используя для этого 15–20 литров на экземпляр. После того как жидкость впитается в грунт, и он немного осядет, его поверхность нужно будет засыпать слоем мульчи (торф, кора сосны, щепа либо компост). Мульча значительно замедлит испарение влаги из почвы, а также защитит корневую систему растения в слишком жаркие либо чересчур холодные дни. Но при этом следует учесть, что мульча не должна попадать как на ветви находящиеся в самом низу, так и прикрывать ствол, так как в данных местах туя может начать преть.

    Уход за туей в саду

    Полив

    Такое растение любит влагу и положительно реагирует на процедуру дождевания. После того как растение будет посажено, в первые недели полив следует производить еженедельно, при этом на 1 экземпляр используется от 1 до 5 ведер воды (зависит от величины деревца). Молоденьким деревцам дождевания приносят особую пользую, так, почва и корни напитываются водой, а с хвои удаляются загрязнения, отчего значительно улучшается дыхание растения, и оно не только выглядит намного лучше, но и значительно быстрее растет и развивается. Так как корни у данного дерева поверхностные, рыхление поверхности грунта, которое рекомендуется проводить после каждого полива, надо производить на глубину не превышающую 8–10 сантиметров.

    Подкормка

    В весеннее время растение нуждается в подкормке и для этого рекомендуется использовать комплексное минеральное удобрение, к примеру, раствор Кемиры-универсал (на 1 квадратный метр от 50 до 60 грамм). В том случае, если в почву во время высадки саженца были внесены удобрения, то подкормить растение в следующий раз нужно не раньше чем через пару лет.

    Обрезка

    На обрезку данное растение реагирует очень хорошо. Так, если его обрезать часто и сильно, то оно станет очень пышным и густым. Обрезку можно производить в любое время, но лучше всего это делать весной, до того как начнут открываться почки. В том случае, если данное деревце выращивается в качестве живой изгороди, то его надо обрезать в обязательном порядке и делать это следует систематически. Если же туя растет, как одиночное растение, то ей все равно понадобятся прореживающие обрезки, а также и санитарные. В том же случае, когда данные растения культивируются группой, им нужна формирующая обрезка, в противном случае они могут приобрести неприглядный неряшливый внешний вид. Начинать производить формировку кроны нужно только тогда, когда туя дорастет до необходимой вам величины. В некоторых случаях туе может понадобиться лишь одна стрижка, которую следует произвести в весеннее время, однако в августе либо сентябре чаще всего растение приходится обрезать второй раз. Существуют такие разновидности, которым требуется сравнительно частая формирующая обрезка, но при этом следует учесть, для того чтобы дерево не ослабело, за один раз не нужно обрезать больше 1/3 части стебля. Первой обрезки туя подвергается только после того, как деревце достигнет двух- либо трехлетнего возраста. Для обрезки вам понадобится очень острый и мощный секатор, так, он ни в коем случае не должен зажевывать стебли.

    Пересадка

    Бывают случаи, когда просто необходимо произвести пересадку уже взрослой туи. Такое растение пересаживается довольно легко, но при этом нужно знать несколько достаточно простых правил. Если дерево не очень большое, то вокруг него необходимо проштыковать грунт при помощи достаточно острой лопаты, при этом от ствола надо отступить от 0,4 до 0,5 метров. Затем нужно аккуратно поддеть древо и вытащить корневую систему вместе с приствольным кругом. После этого растение надо при помощи тачки переместить на место посадки, при этом нужно постараться, чтобы ком земли не разрушился. Затем туя сразу же высаживается на новое место. Если же дерево сравнительно большое, то проштыковать его следует заранее, а точнее, за 12 месяцев до пересадки. Дело в том, что за этот период растение сможет нарастить молоденькие корешки внутри кома земли, который был ограничен «кругом». В итоге почва при перевозке дерева не рассыплется, а пересадка для туи пройдет совершенно безболезненно. Данное дерево довольно легко и быстро приживется после пересадки.

    Заболевания и вредители

    Растения поражают такие грибковые болезни, как фузариоз, бурое шютте и цитоспороз. Они способны повредить как стебли, так и хвою. Для того чтобы тую вылечить, ее обрабатывают Картоцидом либо бордоской жидкостью. Заболевшее растение нужно опрыскивать с начала весеннего периода. Обработки проводятся 2 раза в месяц до тех пор, пока туя не выздоровеет.

    Тля и ложнощитовки способны поселиться на данном дереве. После того как это произойдет, хвоя начнет менять свой цвет на желтый, а затем отмирать. Для избавления от вредителей рекомендуется использовать Рогор, Карбофос либо Децис, при этом ближе к концу июня надо произвести 2 обработки Хлорофосом либо Актелликом, при этом интервал равен 14 дням.

    Размножение туи

    Для размножения используется как вегетативный, так и семенной способ. В том случае, если растение видовое, то для его размножения вполне подойдут семена. Однако сортовые и формовые растения следует размножать лишь вегетативными способами, к которым относится: деление куста и черенкование. Дело в том, что семена таких растений не сохраняют сортовые признаки материнского растения.

    Размножение туи черенками

    Для того чтобы такое растение размножить черенкованием, в июне следует подготовить черенки. Для этого срезаются одревесневшие стебли, которым исполнилось 2 либо 3 года, при этом их длина может варьироваться от 25 до 40 сантиметров. Также можно использовать те стебли текущего года, которые полуодревеснели, при этом их длина варьируется от 10 до 20 сантиметров. Черенки следует не обрезать, а вырывать с пяточкой. Место отрыва от родительского растения следует обработать при помощи раствора Гетероауксина. Затем черенок надо посадить, заглубив его на 15–25 мм. Для посадки используется землесмесь, состоящая из торфа, дерновой земли и песка, взятых в соотношении 1:1:1. Ее нужно обязательно продезинфицировать и для этого используют тепловатый раствор марганцевого калия. Черенок надо накрыть пленкой из полиэтилена. Только после полного укоренения черенков, их следует начать проветривать и закалять. Спустя какое-то время после этого укрытие снимают насовсем. Глубокой осенью данные растеньица следует накрыть опилками, сухими листочками либо лапником. После того как температура воздуха опустится до минус 5–7 градусов, то сверху укрытия следует поместить пленку.

    Выращивание туи из семян

    Выращивание из семян — это довольно длительный процесс, так, на это может уйти 3–5 лет. Для высева подходят лишь свежесобранные семена. Предварительно их необходимо подвергнуть естественной стратификации, для этого их помещают под снег на улице либо на полку холодильника, где они должны пробыть с осеннего до весеннего периода. Высев производится в весеннее время в открытый грунт, при этом выбирается место в полутени. Заделывают семена на полу сантиметровую глубину, а поверх них нужно насыпать сравнительно тонкий слой опилок деревьев хвойных пород. После этого грядки надо укрыть от прямых солнечных лучей и для этого используются щиты, при этом следите, чтобы грунт был постоянно рыхлым и немного влажноватым. Когда семена прорастут, поверхность грядки надо замульчировать торфом. 1 раз в 2 недели надо вносить в почву раствор полного минерального удобрения. По окончанию первого сезона высота молоденьких туй будет равна 7–8 сантиметрам. Перед наступлением зимы данные растения нужно укрыть лапником, поверх которого укладывается пленка. С наступлением весеннего периода укрытие нужно удалить и надо продолжить ухаживать за молодыми туями точно также, как и в первый год их жизни (полив, прополка, подкормка и мульчирование). Только на третью весну после того, как высота деревцев будет равна полуметру, надо будет произвести их пересадку на постоянное место.

    Туя зимой на даче

    Осень

    В осеннее время следует перестать как поливать растение, так и вносить в почву удобрения. Дело в том, что оно должно подготовиться к предстоящей зиме.

    Как укрыть тую

    Молоденькие деревца, возраст которых менее 5 лет, следует накрыть лапником. Но прежде чем произвести укрытие растения, его следует высоко окучить, а приствольный круг надо присыпать толстым слоем мульчи (торфом). Взрослые экземпляры накрывать на зиму не нужно, однако присыпать приствольный круг мульчей необходимо.

    Зимовка туи

    В том случае, если зимний период отличается обильными снегопадами, то это может стать причиной травмирования ветвей растения даже у взрослых и достаточно мощных деревьев. Чтобы этого избежать, в осеннее время крону растения связывают при помощи шпагата. В конце февраля на дерево надо накинуть нетканый укрывной материал, который поможет защитить его от слишком интенсивного весеннего солнца. В некоторых случаях на коре появляются трещинки, это происходит из-за резкой смены температур. В весеннее время следует произвести их замазку садовым варом, при этом кору надо хорошенько стянуть, для того чтобы ранки смогли зарубцеваться.

    Виды и сорта туи с фото и описаниев

    Туя западная (Thuja occidentalis)

    Западная туя — это наиболее распространенный культурный вид данного растения. В садах, аллеях, парках и скверах можно увидеть большое количество сортов и разновидностей данного вида. В европейских странах ее начали культивировать в 16 веке. Наиболее высокие представители этого вида дорастают до 8–12 метров. Данное растение является долгожителем растительного мира, так оно может жить до 1 тыс. лет. Пока растение молодое, его крона имеет пирамидальную форму, но с годами она становится яйцевидной. Туи конусовидной, кеглевидной либо колоновидной формы наиболее часто применяют для озеленения. К примеру:

    1. Брабант — высота такого растения варьируется от 15 до 21 метра, а его диаметр равен 3–4 метрам. Крона коническая. Кора светло-красная либо коричневато-серая, отслаивающаяся. Имеется чешуйчатая хвоя зеленого окраса. Светло-коричневые шишки в длину достигают 1,2 сантиметров и имеют продолговато-яйцевидную форму.
    2. Смарагд — такой приземистый сорт в высоту может достигать 200 сантиметров. Это слабоветвящееся растение имеет конусовидную крону. Стебли размещаются вертикально, а на них располагаются блестящие вечнозеленые ветви, которые далеко отстоят друг от друга. Этот сорт довольно популярен у садоводов.

    Наибольшей популярностью среди туй с шаровидной кроной пользуются такие сорта, как:

    1. Даника — эта карликовая форма результат работы селекционеров Дании. Отслаивающаяся кора окрашена в светло-красный либо коричневато-серый цвет. Чешуйчатая зеленая хвоя мягкая, густая и глянцевая, в зимний период она имеет светло-коричневый оттенок.
    2. Вудварди — карликовый сорт с шаровидной кроной. Ее высота не превышает 2,5 метров, при этом диаметр кроны может достигать 5 метров. Ветви и стебли у такого сорта прямые и плоские. Хвоя окрашена в темно-зеленый цвет.

    Также в культуре встречаются сорта с нитевидной, каскадной кроной, например, Филиформис. Высота растение не более 150 сантиметров. Оно обладает широкой конусовидной либо густой округлой кроной. Свисающие стебли длинные, нитевидные, слабоветвящиеся. Молоденькая хвоя имеет бледно-зеленый окрас, в зимний период у нее появляется коричневатый оттенок.

    Совсем недавно на свет появилась вересковидная форма такого растения, к примеру, Эрикоидес. Высота такого растения не превышает 100 сантиметров. Внешне оно похоже на можжевельник. Ширококоническая многовершинная крона закруглена. Множество тоненьких упругих стеблей могут быть загнутыми либо прямыми. Шиловидная хвоя довольно мягкая. В верхней части растения она окрашена в матовый зеленовато-желтый цвет, а в нижней части — в зеленовато-серый.

    Существует также разновидность с 2 типами хвои (чешуевидной и игловидной) на одном и том же растении. У такого растения достаточно причудливо нарастает крона. Так, после того как растению исполняется 8–10 лет, она разделяется на несколько вершин, кажется будто перед вами не одна туя, а несколько.

    Туя складчатая (Thuja plicata)

    Такую тую еще именуют гигантской. Ее в природных условиях можно повстречать вдоль Тихоокеанского побережья. Этот вид наиболее высокогорный. Высота может доходить до 60 метров, при этом диаметр ствола равен 3–4 метрам. Но в культуре дерево не такое высокое. У растение есть несколько декоративных разновидностей и наиболее популярна Зебрина.

    Туя корейская (Thuja koraiensis)

    Это широкий кустарник либо дерево, высота которого равна 9 метрам. Имеется очень эффектная белесая хвоя, практически серебристая. На зимовку дерево надо накрывать.

    Туя японская (Thuja standishii)

    Родом с гор Центральной Японии. В природе достигает в высоту 18 метров. Крона широкая, конусовидной формы. Кора медно-красная. Нижняя часть ветвей имеет серебристый окрас. Если их растереть, то можно почувствовать запах лимона и эвкалиптовой карамели. Рост растения достаточно медленный в областях с прохладным климатом, при этом в теплой местности он значительно быстрее.

    Туя восточная (Thuja orientalis), или плосковеточник (Platycladus)

    Это растение выделено в подрод биота, при этом считается единственным его представителем. В природных условиях можно повстречать в Китае, при этом оно уже несколько столетий культивируется в Средней Азии. Представляет собой раскидистое дерево либо крупный кустарник с ажурной кроной. Есть примерно 60 садовых форм, однако все они неустойчивы к морозам.

    Топ-20 самых популярных сортов туи западной

    Наши подробные описания с фото помогут вам выбрать тую подходящего сорта, которая идеально впишется в дизайн цветника. Все эти хвойные растения хорошо переносят морозы и не требуют кропотливого ухода.

    Туя западная отличается многообразием сортов: могут быть как статные деревья (высотой до 15 м), так и карликовые, чья высота во взрослом возрасте не превышает 30 см. Кроме того, хвоя туи отличается по структуре, форме и окраске. Некоторые экземпляры совсем не похожи друг на друга. Благодаря такому разнообразию каждый может выбрать тую по душе.

    Для вас мы составили рейтинг туй, которые чаще остальных используются в ландшафтной дизайне благодаря своей привлекательности и неприхотливости.

    20 место – Мики, или Майки (Miky)

    Это вечнозеленое карликовое растение с небольшой конусовидной кроной и ярко-зеленой блестящей хвоей. Эта туя похожа на маленькую пирамиду. Она прекрасно смотрится как в одиночных, так и групповых посадках (например, в бордюрах).

    Туя западная Мики предпочитает влажные и плодородные почвы, способна выдерживать кратковременную засуху и застой воды. Наиболее подходящее место для произрастания – солнечный участок, но деревце может хорошо развиваться и в полутени.

    Молодые растения (до 3 лет) требуют более кропотливого ухода. Ранней весной их нужно притенять от яркого солнца, регулярно поливать и опрыскивать в жару, а также мульчировать приствольный круг. Крона не нуждается в формировке.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

     80

     50

    Высокая, но

    в бесснежные зимы

    молодые растения

    могут подмерзать

    19 место – Рейнгольд (Rheingold)

    Шаровидная в молодом возрасте, крона этого кустарника постепенно становится конической. Туя Рейнгольд растет довольно медленно: до 5 см в ширину и до 10 см в высоту за год. В возрасте 10 лет высота растения составляет не более 1 м.

    Хвоя – тонкая, мягкая, игольчатая, с возрастом покрывается чешуйками. Летом на солнце хвоя приобретает золотистый оттенок, а зимой становится бронзовой. Если посадить тую западную Рейнгольд в тени, ее окраска будет менее яркой, а крона станет рыхлой.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    До 300

     150

    Высокая

    18 место – Санкист (Sunkist)

    Это довольно высокое дерево с конической кроной в год вырастает на 15 см в высоту и до 10 см в ширину. В 10-летнем возрасте туя Санкист достигает высоты 2 м. Хвоя – чешуйчатая, весной она желто-лимонная, летом – золотистая, а осенью и зимой – бронзовая.

    Туя Санкист может расти на любой почве, но предпочитает плодородную и влажную землю. Устойчива к сухости и переувлажнению. Чтобы окраска хвои была максимально яркой, растение нужно сажать на открытых солнечных участках.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    До 400

     200

    Высокая

    17 место – Хозери (Hoseri)

    Это относительно новый сорт польской селекции. По форме компактный кустарник напоминает шар. Хвоя – густая, чешуйчатая, весной и летом – темно-зеленая, а осенью приобретает бронзовый оттенок.

    Туя Хозери хорошо растет как на солнце, так и в тени, при этом ее окраска не блекнет. Однако растение чувствительно к загрязнению и сухости воздуха: для его увлажнения необходимо регулярно проводить дождевание кроны, особенно в засушливую погоду. Кроме того, туя Хозери нуждается в частых поливах.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    60-80

    60-80

    Высокая

    16 место – Мистер Боулинг Болл (Mr. Bowling Ball)

    Этот карликовый кустарник в виде шара полюбился многим за ажурную крону, напоминающую кружево. Хвоя – нитевидная, мягкая, серо-зеленая, зимой приобретает легкий бронзовый оттенок.

    Туя Мистер Боулинг Болл предпочитает солнечные места с дренированной, легкой и умеренно влажной почвой. Весной хвою необходимо защищать от солнечных ожогов. Чтобы вырастить тую идеальной шарообразной формы, крону следует формировать ежегодно в начале весны или в середине лета.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    60-90

    60-90

    Высокая

    15 место – Тини Тим (Tiny Tim)

    Еще одна привлекательная туя с шаровидной кроной. Хвоя – густая, чешуйчатая, темно-зеленая, зимой приобретает бронзовый оттенок. Кустарник растет очень медленно, в возрасте 10 лет в высоту достигает не более 30 см, а в ширину – 40 см. Растение любит свет, нетребовательно к составу почвы, способно переносить засуху и застой воды, а также загазованный городской воздух.

    Туя Тини Тим не нуждается в формирующей обрезке, поскольку самостоятельно образует компактную и плотную крону.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    50-100

    100-150

    Высокая

    14 место — Литтл Джем (Little Gem)

    Эта туя в форме плоского шара растет довольно быстро: в год на 10-12 см. Хвоя – плотная, чешуйчатая, весной и летом – темно-зеленая, зимой – зелено-коричневая. Многочисленные побеги сильно ветвятся, от центра направлены в стороны и вверх.

    Туя Литтл Джем плохо переносит сухой воздух, поэтому летом нуждается в регулярных поливах и опрыскиваниях кроны. Кустарник сохраняет привлекательную форму без формирующей обрезки.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    50-70

    60-100

    Высокая

    13 место – Фастигиата (Fastigiata)

    Эта колонновидная туя была выведена в Германии, растет она быстро (около 30 см в год) и внешне похожа на кипарис. Ветки дерева плотно прижаты к стволу, хвоя – мягкая, от светло- до темно-зеленого цвета, окраску не меняет на протяжении всего года.

    Растение предпочитает солнечные места с умеренно увлажненной суглинистой почвой. При посадке приствольный круг необходимо замульчировать скошенной травой. Это поможет улучшить структуру почвы и сохранить влагу.

    Благодаря высокому росту тую сорта Фастигиата часто используют при создании живых изгородей.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    До 1200

    До 130

    Высокая

    12 место – Литл Гиант, или Литл Джайант (Little Giant)

    Невысокая, шаровидная туя Литл Гиант в период роста покрыта ярко-зеленой хвоей, которая зимой меняет оттенок на бронзово-зеленый. Густые и частые побеги кустарника растут довольно медленно. Растение нуждается в плодородной суглинистой почве, умеренном поливе и притенении кроны в весеннее время.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    80

    40

    Высокая

    11 место – Вудварди (Woodwardii)

    Туя западная Вудварди представляет собой медленнорастущее дерево с кроной яйцевидной или шаровидной формы. И чем старше оно становится, тем сильней его ветви расходятся в стороны. Хотя растение может достигать высоты до 2,5 м, в возрасте 10 лет оно выглядит как компактный кустарник высотой и шириной 40-60 см.

    Хвоя зимой и летом насыщенно-зеленого цвета, окраска не тускнеет при недостатке солнечного света, но в тени крона растения становится более узкой и густой.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    До 250

    До 200

    Высокая

    10 место – Мириам (Mirjam)

    Этот медленнорастущий кустарник привлекателен своей шаровидной кроной и яркой хвоей. Она густая, чешуйчатая, золотисто-желтая, зимой приобретает красивый оранжевый оттенок. Но учтите, что в тени хвоя теряет насыщенный золотистый цвет и становится зеленой.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    До 80

    До 80

    Высокая

    9 место – Еллоу Риббон (Yellow Ribbon)

    Это небольшое дерево с конической кроной за год вырастает на 10-20 см. Чтобы крона растения была менее рыхлой, необходимо регулярно проводить стрижку. Молодая хвоя – оранжево-желтая, во взрослом возрасте становится зеленой, а зимой приобретает бурый оттенок.

    Туя Еллоу Риббон идеально подходит для создания живых изгородей. Деревья необходимо сажать в солнечном месте, иначе хвоя потеряет яркий оттенок и станет темно-зеленой.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    100-200

    50-80

    Высокая

    8 место – Холмструп (Holmstrup)

    Стройная туя с плотной колонновидной кроной за год вырастает на 12 см в высоту и 4 см – в ширину. Растение сохраняет аккуратную форму даже без формирующей обрезки. Хвоя – густая, чешуйчатая, темно-зеленая в течение всего года. Дерево хорошо переносит тень, устойчиво к сухости и переувлажнению.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    200-300

    100-120

    Высокая

    7 место – Глобоза (Globosa)

    Для туи западной Глобоза характерна плотная крона округлой формы. Растет деревце медленно (в год на 5 см в высоту и ширину) и к 10 годам достигает высоты не более 1 м. Хвоя – чешуйчатая, на протяжении года изменяет свою окраску трижды: весной она салатовая, летом – зеленая, а зимой – зелено-коричневая.

    Туя может расти на любой почве, но предпочитает влажные суглинки. Растение плохо переносит сухость воздуха, поэтому в летнее время нуждается в регулярных опрыскиваниях водой комнатной температуры.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    До 150

    До 150

    Высокая

    6 место – Тедди (Тeddy)

    Карликовая туя Тедди с шаровидной кроной растет очень медленно. В молодом возрасте ее игольчатая хвоя тонкая и не колючая, но со временем становится более жесткой. Весной и летом окраска хвои темно-зеленая, а зимой – бронзовая.

    Растение чувствительно к уплотнению почвы, хорошо отзывается на внесение минеральных и органических удобрений, отлично переносит стрижку.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    30

    40

    Высокая

    5 место – Колумна (Columna)

    Эта высокая туя с узкой кроной в виде колонны каждый год прибавляет в росте 15 см и к 10 годам достигает высоты 3 м. Хвоя – чешуйчатая, темно-зеленая, блестящая, не меняет окраску на протяжении всего года. Туя Колумна идеально подходит для создания высокой живой изгороди.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    500

    150

    Высокая

    4 место – Голден Глоб (Golden Globe)

    Туя западная Голден Глоб отличается шаровидной кроной, за год деревце вырастает на 10 см. У него довольно рыхлая хвоя, но с помощью регулярной стрижки можно добиться большей ее плотности.

    У туи Голден Глоб необычная и привлекательная окраска: кончики побегов, которые освещает солнце, – желто-салатовые, а внутри кроны хвоя зеленая. Осенью и зимой растение приобретает медный оттенок.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    До 100

    До 120

    Высокая

    3 место – Даника (Danica)

    Этот сорт был выведен в Дании еще в 1948 году, но по сей день он не теряет своей популярности среди ландшафтных дизайнеров. Невысокий шаровидный кустарник с плотной кроной растет очень медленно (в год до 5 см в высоту и до 4 см в ширину). Хвоя – мягкая, тонкая, чешуйчатая, зеленая. Веточки расположены вертикально. Это придает растению необычный вид.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    50-80

    До 100

    Высокая

    2 место – Брабант (Brabant)

    Это быстрорастущее дерево может достигать высоты 20 м, однако в средней полосе обычно вырастает не выше 5 м. Каждый год прирост составляет 40 см в высоту и 15 см в ширину. У популярной туи Брабант крона конической формы, ветви растения нередко опускаются до земли. Хвоя – зеленая на протяжении всего года, ее молодые кончики слегка золотистые.

    Чтобы туя не теряла привлекательный вид, крону нужно стричь 2 раза за сезон. И не бойтесь обрезать лишние побеги – они быстро отрастут.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    До 2000

    До 400

    Высокая

    1 место – Смарагд (Smaragd)

    Среди популярных хвойных растений эта западная туя по праву занимает первое место. Высокое дерево с изумрудно-зеленой хвоей по внешнему виду напоминает статный кипарис. Крона – плотная, узкая, пирамидальная. Цвет хвои не меняется на протяжении года и не тускнеет при недостатке освещения.

    Туя Смарагд растет довольно медленно: за год на 10 см в высоту и на 5 см в ширину. В средней полосе этот сорт пользуется огромной популярностью не только за привлекательный вид, но и за отличную устойчивость к нестабильным климатическим условиям.

    Назначение

    Высота взрослой туи (см)

    Ширина взрослой туи (см)

    Морозостойкость

    300-500

    До 200

    Высокая

    Если вам приглянулись эти привлекательные растения, не забудьте прочитать, как их правильно сажать и выращивать. Много полезной информации вы найдете в наших статьях:

    Туя и её виды

    Туя западная

    Туя происходит из Северной Америки. В XVI веке она попала в Европу, отлично прижилась в здешних садах и получила прозвище «дерево жизни». Эта порода неплохо переносит холод и загрязненность воздуха, теневынослива, нетребовательна к почвам. Она хороша как в одиночных, так и в групповых посадках, подходит для живых изгородей, станет прекрасным украшением альпинария и наполнит сад хвойным ароматом. В этой статье мы расскажем, какие существуют виды туй и об условиях выращивания.

    Особенности породы

    Род Туя (Thuja) относится к семейству кипарисовые и насчитывает 6 видов, естественно произрастающих в Северной Америке и Восточной Азии.

    Туи – однодомные, вечнозеленые деревья, реже кустарники с довольно плотной кроной кеглевидной формы, стволы покрыты отслаивающейся корой.

    • Хвоя чешуевидная, супротивная, плотно прижата к побегам, держится 2−3 года. Часть веточек осенью желтеет и опадает.
    • Мужские стробила одиночные, верхушечные, небольшие.
    • Женские – яйцевидно-продолговатой формы, одиночные, очень мелкие.
    • Шишки небольшие, продолговатые или яйцевидные, с кожистыми чешуями, более или менее раскрывающимися.
    • Семена вытянутые, с пленчатым крылышком, созревают осенью в год цветения.
    • Древесина туи ядровая, не имеет смоляных ходов, мягкая. Ценится за устойчивость против гниения и легкость в обработке.

    Туи отличаются довольно медленным ростом, нетребовательны к почвам. Имеют более или менее поверхностную корневую систему. Предпочитают солнечные или полутенистые участки.

    Эта порода хорошо переносит стрижку и пересадку в течение всего года, за исключением очень жарких периодов. Устойчива к загазованности и задымлению воздуха, широко применяется в ландшафтном дизайне.

    Туя успешно размножается семенами и летними черенками, которые легко укореняются во влажном песке при повышенной влажности воздуха. Декоративные формы и сорта размножаются черенками или прививкой.

    Условия выращивания

    • В групповых посадках расстояние между растениями от 0,5 до 3,0 м.
    • В живой двухрядной изгороди между рядами 0,5–0,7 м, в ряду 0,4–0,5 м.
    • В аллейных посадках интервал между деревьями 4 м.
    • При посадке вносят минеральные удобрения из расчета 500 г нитроаммофоски на одно взрослое растение, оптимальная кислотность почвы рН 4,5–6,0.
    • Через два года после посадки необходимо добавить Кемиру Универсал (100–120 г/м²).
    • Приствольные круги желательно замульчировать, чтобы защитить корни от перегрева и пересыхания летом, а также от быстрого промерзания зимой.
    • После посадки в течение месяца рекомендуется поливать раз в неделю из расчета по одному ведру на растение и проводить дождевание.
    • Для поддержания декоративного вида растений необходимо весной ежегодно удалять сухие побеги.
    • Живые изгороди из туй стригут умеренно, не более 1/3 длины побега, крону формируют по мере необходимости.

    Виды туй

    Наиболее известным и распространенным видом рода является туя западная (Thuja occidentalis). В книге Конрада Геснера «Садоводство Германии» (1560) указывается, что туя западная была первым североамериканским видом, привезенным в Европу в 1536 году.

    У себя на родине это дерево вырастает до 20 м с диаметром ствола 60-90 см. В молодом возрасте крона узкая, пирамидальная, но позже становится яйцевидной. Чешуевидные листья ярко-зеленые, блестящие, длиной до 3–4 мм.

    Ствол покрыт коричневой корой, распадающейся на тонкие полоски.

    Туя западная

    В России туя западная появилась сравнительно недавно, в конце XVIII века, но она настолько хорошо прижилась и быстро распространилась, что ее искусственный ареал в нашей стране в семь раз превосходит естественный.

    Вертикально стоящие шишки достигают 1 см в поперечнике. Поначалу они желто-зеленые, при созревании становятся коричневыми

    На востоке Северной Америки это растение называют американским деревом жизни и карандашным деревом, его мягкая и легко обрабатываемая древесина идет на заготовление карандашной дощечки. Издавна устойчивую к гниению древесину туи индейцы использовали для постройки каноэ.

    У туи западной насчитывается огромное количество садовых форм и сортов, отличающихся размерами, строением крон и побегов, окраской листьев, что позволяет широко использовать ее в озеленении. Особенно эта порода популярна в нашей стране.

    • Туя гигантская, или складчатая

    Вдоль побережья Тихого океана в западной части Северной Америки произрастает самая величественная из туй – гигантская, или складчатая (Thuja plicata). В своем естественном ареале она достигает внушительных размеров: 60 м в высоту при диаметре ствола до 2,5 м – и называют ее здесь гигантским деревом жизни.

    Туя гигантская

    Туя складчатая имеет плотную, свисающую до самой земли крону. Листья чешуевидные, ярко-зеленые, с беловатыми полосками на нижней стороне. Этот вид успешно произрастает на довольно влажных почвах, по берегам рек и болот.

    Туя гигантская

    Высокодекоративная туя гигантская встречается в культуре в Западной Европе, в лесостепях Украины, а также в некоторых районах Кавказского побережья. Имеет ряд весьма эффектных декоративных форм и сортов.

    • Туя корейская

    Туя корейская (Thuja koraiensis) – дерево высотой до 8 м, но чаще растет в форме распростертого кустарника с тонкой красно-коричневой корой, отслаивающейся мелкими чешуйками. Листья зеленые, с хорошо выраженными смоляными железками, шишки эллиптические, длиной до 8 мм, коричневые.

    Туя корейская

    Естественно произрастает в северной и средней Корее. Особый интерес представляет только для дендрологических садов.

    • Туя сычуанская

    В горах южного Китая на высоте 1400 м над уровнем моря произрастает туя сычуанская (Thuja sutchuenesis) – небольшое дерево или кустарник. Этот вид не имеет практического использования и представляет интерес только для ботанических садов и коллекционных участков.

    • Туя Стендиша, или японская

    В горах Центральной Японии, на высоте 1000–1800 м над уровнем моря, в смешанных лесах произрастает туя Стендиша, или японская (Thuja standishii). Это дерево высотой 18–35 м, с широкопирамидальной кроной. На родине в благоприятных условиях достигает максимальных размеров (35 м) в 300-летнем возрасте. Ствол покрыт красновато-коричневой тонкой корой, отслаивающейся узкими полосками. Листья матово-зеленого цвета с неприятным смолистым запахом. Шишки яйцевидные, светло-коричневые, 8-10 мм длиной.

    Туя японская

    Туя японская

    Растет медленно, требовательна к влажности почв и воздуха. В Японии и Западной Европе широко используется как декоративное растение в садах и парках. В нашей стране хорошо себя чувствует на Черноморском побережье Кавказа.

    • Туя восточная

    Туя восточная ‘Morgan’

    Туя восточная (Thuja orientalis), как считает академик А.Л. Тахтаджян, иногда недостаточно обоснованно выделяется в отдельный род Биота (Biota). Это вечнозеленое дерево высотой 15–18 м произрастает в горах северного Китая на склонах с бедными почвами. Крона сильно разветвленная, достигающая в поперечнике 9–11 м. Ствол покрыт красновато-коричневой корой.

    Хвоя темно-зеленая, осенью и зимой — бурая. Шишки шаровидные, мясистые, при созревании широко раскрываются. Семена бескрылые, продолговато-яйцевидные, внешне похожи на зерна пшеницы. Легко размножается, укореняясь зелеными черенками.

    В культуре туя восточная растет очень медленно. Считается более теплолюбивым и засухоустойчивым видом по сравнению с туей западной. Светолюбива, хорошо переносит городские условия, устойчива к сильной обрезке и стрижке, особенно в молодом возрасте.

    Туя восточная ‘Aurea Nana’

    Туя восточная насчитывает большое количество декоративных форм, различающихся между собой по величине, характеру кроны, строению побегов, окраске хвои, что позволяет успешно применять эту культуру в ландшафтном дизайне.

    ______________________________________________________________

    Ель и её виды

    В нашей стране это дерево ― символ Нового года и главное украшение зимнего пейзажа. Однако далеко не все знают, насколько многочисленны виды елей.

     

     

     

    Почему на деревьях опадает хвоя

    Низинное шютте хвои ели

    Нередко приходится слышать от хозяев приусадебных участков жалобы на то, что с любимой елью, сосной, пихтой или лиственницей творится что-то неладное: пожелтела и опадает хвоя, шелушится кора, появились странные утолщения и наросты.

     

    Туя: описание и агротехника

    Из всех хвойных растений, используемых в сфере городского и загородного озеленения, туя является безусловным фаворитом. Это объясняется не только внешней красотой растения, но и другими немаловажными факторами, такими как неприхотливость, выносливость, достаточно быстрый рост и универсальность. Кроме того, хвойные растения обладают уникальной способностью оздоравливать и очищать воздух вокруг благодаря содержащимися в их смоле фитонцидам.

    Род туя принадлежит к семейству кипарисовых и включает в себя 5 видов, произрастающих, в основном, в Северной Америке и Восточной Азии. В культуре наиболее широко используется туя западная, на основе которой получено более 120 садовых форм и сотни сортов. Этот вид отличается повышенной морозостойкостью, что позволяет выращивать его практически в любом климате. Кроме того, туя западная нетребовательна к почвам, сравнительно легко переносит засуху и загазованность воздуха.

    Особенности растения

    Согласно ботаническому описанию, туя – это вечнозеленый хвойный кустарник или дерево высотой до 20 метров. Изредка встречаются и настоящие гиганты высотой до 70 м с диаметром кроны до 6 м. Тип хвои меняется в зависимости от возраста. Изначально она игольчатая, мягкая, со временем становится чешуевидной. Ветви чаще всего растут по всей длине ствола, образуя ровную и густую пирамидальную крону.

    Растения однодомные, размножаются семенами, созревающими в небольших шишках с 2-6 парами чешуек. Семена плоские, снабжены двумя «крылышками», благодаря которым разносятся ветром на большие расстояния.

    Разнообразие садовых форм

    Если в природе туя западная представляет собой дерево или кустарник до 20 м высотой с кроной узкопирамидальной или яйцевидной формы, то в результате многолетней селекции появилось множество садовых форм, которые сильно отличаются по внешним признакам от оригинала. Все они подразделяются на несколько групп:

    1. Растения нормального размера прямого роста с зеленой хвоей, которая может приобретать коричневую окраску в зимний период.
    2. Карликовые кустарники и деревья с обычной чешуевидной зеленой хвоей.
    3. Пестроокрашенные формы с чешуевидной хвоей.
    4. Переходные формы с игольчатыми и чешуевидными листьями.
    5. Растения исключительно с игольчатыми листьями.

    Форма кроны у туй также может быть любой: колонновидной, пирамидальной, поникающей, стелющейся, шаровидной, подушковидной и т.д.

    Использование разных форм туи в зеленом строительстве

    Любой ландшафтный дизайнер скажет, что нет более универсального и пластичного хвойного растения, чем туя. Она хороша и в качестве солитера, и в групповых посадках, и в окружении других растений, идеальна для городского и загородного озеленения.

    Карликовые формы прекрасно дополняют и освежают цветочные композиции, подходят для выращивания в вазонах и контейнерах.

    Роскошные крупномеры с густой кроной до самой земли нередко используются для создания живых изгородей и живописных аллей.

    Туя легко переносит стрижку, благодаря чему ей можно придать какую угодно форму. Но даже без стрижки большинство этих растений всегда выглядят аккуратно за счет четко очерченных линий и правильной геометрии кроны.

    Растения с вечнозеленой хвоей прекрасно смотрятся в любое время года, но особенно зимой, когда мы испытываем недостаток природных красок в окружающем пейзаже.

    Посадка туи

    При выборе места для посадки саженца необходимо учитывать предпочтения каждого конкретного сорта. Для зеленохвойных растений лучше всего подойдут полутенистые участки. Туи с цветной или пестроокрашенной хвоей сохранят всю яркость оттенков на солнечном месте, хотя в полуденные часы им необходима защита от солнца.

    Идеальный состав грунта для посадки саженца включает в себя дерновую или листовую землю, торф, песок в соотношении 2:1:1.  В целом, туя может расти на любой почве, включая глинистые, песчаные или торфяные. Под каждое растение вносят минеральные азотные удобрения. Если почва слишком влагоемкая, организуют дренажный слой на дне посадочной ямы.

    Специалисты рекомендуют высаживать тую вместе с комом земли в ямку глубиной 60-80 см в зависимости от размера саженца. Корневую шейку заглублять нельзя, она должна оставаться на уровне земли. После посадки тую поливают, а почву вокруг мульчируют.

    Многих садоводов интересует, как посадить туи для создания живой изгороди. Расстояние между растениями в данном случае не должно превышать 40-50 см, а между рядами сохраняют интервал 50-70 см.

    Выращивание туи и правила ухода за растением

    После посадки необходимо обеспечить растению полив 1 раз в неделю по 10 л воды. В засушливое время частоту поливов и объем воды удваивают. Помимо этого регулярно проводят дождевание кроны в утренние или вечерние часы.

    Желательно время от времени рыхлить почву, но делать это нужно осторожно, неглубоко, поскольку корневая система у растений поверхностная.

    Подкармливают растение очень умеренно, не раньше, чем через два года после посадки. Для этого используют специальные минеральные составы для хвойных растений.

    При необходимости проводят формирующую обрезку кроны туи, но при этом срезают не более 1/3 длины побегов. Также ежегодно удаляют сухие и поврежденные ветви.

    На зиму молодые, неокрепшие, растения укутывают, а на второй год укрытие уже не понадобится. Исключение составляют особо теплолюбивые сорта.

    Зимой и ранней весной для туи представляет опасность солнце. В этот период его лучи особенно агрессивны, и сила их воздействия увеличивается за счет отражающей способности снежного покрова. Туя может получить серьезные солнечные ожоги, а чтобы этого не произошло, ее нужно притенять, укрывая мешковиной или другой плотной агротканью. Как только снег растает полностью, укрытие можно постепенно снять.

    При правильном уходе туи болеют редко, однако они могут поражаться грибковыми заболеваниями и подвергаться нападению вредоносных насекомых. Для борьбы с этими напастями в садоводческих магазинах имеется целый арсенал средств, которые можно использовать и для профилактики, и для лечения растений.

    Зная, как правильно выращивать тую, можно создать на своем приусадебном участке настоящий оазис красоты и природной гармонии!

    описание дерева, виды и сорта, посадка и уход

    Дерево Туя (Thuja) — вечнозеленое хвойное растение, которое популярно во всем мире. По-другому называется «Жизненное дерево». Его выращивают на садовых, парковых территориях как декоративный вид. Существует много сортов, разновидностей туи. Она может быть карликовым кустарником, вырастающим до 30 см или деревом-исполином, достигающим 70 метров. Садоводы полюбили это дерево за несложный уход, красоту, устойчивость к морозам.

    Описание рода

    Род туи принадлежит к голосеменным хвойным растениям семейства кипарисовые. Прирост в год, скорость роста, высота дерева зависят от разновидности растения. Но существенная масса видов развивается медленно. Средняя продолжительность жизни дерева туи примерно 250 лет.

    У юного деревца зеленая хвоя с нежными на ощупь иголочками, которая с ростом дерева становится чешуеподобной, накрест супротивной, обретает разные оттенки. Хвоя плотно прижата к побегам. Старые ветки желтеют, опадают.

    Туя цветет женскими или мужскими цветками. Различия между ними лишь в форме и цвете. Цветение происходит в апреле. Продолжительность этого периода всего несколько дней. После этого на месте цветков появляются шишки. Кора представляет собой отслаивающиеся пластинки бурого цвета.

    Виды и сорта туи

    В роду туи есть только 5 основных видов. Разнообразие сортов дерева произошло благодаря селекции ее видов. Разновидности Туи:

    1. Западная (thuja occidentalis). Дерево достигает 20 метров. Форма кроны сначала пирамидальная, но с ростом дерева меняется на овальную. Кора бордовая с серым отливом. Хвоя изумрудного цвета. Этот вид предпочитает расти на солнечных местах, но успешно развивается и на затененных участках. Взрослые растения способны переносить засуху.

      Самыми популярными являются сорта туи:
      • Туя Смарагд. Невысокое дерево с густой конусообразной кроной около 6 м высотой. За год вырастает примерно на 20 см.;
      • Брабант. Быстрорастущая туя. В природе дерево этого сорта туи может достигать 40 метров. А в условиях городской среды средняя его высота около четырех метров. Стойко переносит морозную зиму. Хвоя светло-зеленого цвета. Есть сорт «Голден брабант», отличающийся наличием ярко-желтой хвои, которая весь год сохраняет свою окраску;
      • Ауреа Нана. Долговечный кустарник компактных размеров (максимальный рост 2 м.). Хвоя густая светло-зеленого цвета. Может менять оттенок, зависимо от сезона. Летом ветки растения с желтыми кончиками, зимой они становятся бронзовыми.
    2. Восточная или плосковеточник. По-другому называется Туя Крымская. Невысокое медленнорастущее дерево. Редко достигает 10 метров. Отличие вида заключается в уникальности расположения веток. Они плоские, веерообразные, прижимаются друг к другу. Форма кроны в виде конуса. В России используют сорта туи Восточной:
      • Биота. Теплолюбивое растение, может выращиваться только на южных территориях. Мелкая, всего полтора миллиметра, хвоя зеленого цвета плотно прижата к веточкам. Зимой они становятся коричневыми. Форма кроны овальная;
      • Гармония. Редко вырастает выше 10 метров. Крона густая пирамидальная. Не привередлива к составу почвы и освещенности. Отлично переносит засуху.
    3. Складчатая. По-другому называется Гигантская, Красный кедр. Это дерево может вырастать до 70 метров. Его гигантские размеры, вечнозеленая хвоя дали ему еще одно название «Дерево жизни». Плотная, раскидистая крона дерева опускается до самой земли. Хвоя зеленая с белыми полосками с оборотной стороны. Сорта туи складчатой:
    4. Стендиша или «Японская». Раскидистые ветви высокого благородного дерева растут по направлению вверх. Форма кроны пирамидальная с довольно широким основанием. В природе это дерево может вырастать до 40 метров, а на садовых участках не выше 9 метров. Кора средневолокнистая, коричневого цвета с красным оттенком. Хвоя имеет сильный аромат. Она окрашена в матовый зеленый цвет, а снизу имеет серебристый оттенок. Дерево туи Японской стойко переносит холода, но страдает от засухи.
    5. Корейская. Кустарник с раскидистой или деревце с конической кроной. Максимальная высота 8 метров. Узкие иголочки темно-зеленого цвета, с тыльной стороны светло-серого оттенка. Веточки дерева изящно изгибаются, придавая кроне кружевной эффект. Самый известный сорт этого вида:
      • Глаука Прострата. Миниатюрное растение. Вырастает всего до 60 см. Ажурные веточки напоминают своим видом листья папоротника. Они окрашены в зеленый цвет. Сверху голубой оттенок, а снизу серебристый.

    Пирамидальные

    Эти сорта представлены туей Восточной и Складчатой. Самыми популярными считаются:

    • Платукладус Пирамидалис Ауреа. Крона растения формы конуса, широкая снизу, узкая на макушке. Хвоя яркая, насыщенного зеленого цвета с желтым оттенком. Ветви растут по направлению вверх. Высота растения на садовом участке не выше 10 метров. В течение года прирастает на 10 см;
    • Корник. Относится к виду туи складчатой. Крона дерева формы пирамиды. Нижние ветви располагаются у самой земли. Ветви дерева растут вверх, густо расположены. Хвоя зеленая блестящая. С тыльной стороны на ней имеются серебристые полоски. Зимой хвоя может стать желтой или бронзовой.

    Шаровидные

    Шаровидные туи, представленные карликовыми миниатюрными кустарниками, отличаются различным цветом, оттенком хвои, выносливостью климатических особенностей. Самые известные сорта:

    • Голден глоб. Туя с шарообразной кроной золотистого цвета. Куст набирает рост до 1,5 метров. Зимой этот окрас хвои кустарника может стать медным;
    • Хосери. Карликовый кустарник относится к западному виду туи. Развивается медленно, имеет ровную крону формы шара, не нуждающуюся в обрезке. Хвоя яркого зеленого цвета летом, зимой может стать бронзовой. Особенностью этого сорта является то, что достигнув максимального роста, оно продолжает расширяться. Из-за этого крона меняется с шаровидной на подушковидную.

    Колоновидные

    Самым популярным представителем сортов колоновидных деревьев, является туя западная. Эти сорта культивируются по всему миру, чаще всего используются для формирования живой изгороди на участке. Самые популярные сорта:

    • Колумна. Дерево растет не очень быстро. За 10 лет достигает всего 3-х метров. Но с продолжением роста может достичь 10 метров, что бывает очень редко у колоновидных туй. Крона дерева узкая, густая с блестящей темно-зеленой хвоей. Ветви растут горизонтально, сформированы вееровидно. Уникальностью считается то, что сорт вынослив к холодам и крону не нужно формировать;
    • Еще одним из известных колоновидных сортов туй является «Брабант», о котором уже писалось выше.

    Подушковидные

    Туи с подушковидной кроной представлены карликовыми стелющимися, ползучими сортами, например:

    • Умбракулифера. За 10 лет достигает всего одного метра в высоту. Крона широкая, округлая прижата к земле. Веточки кустарника гибкие с густо расположенными приростами, направленными в разные стороны. Хвоя темно-зеленая с голубым оттенком;
    • Голден Таффет. Миниатюрная туя, которая в юном возрасте имеет шарообразную крону. Когда кустарник вырастает примерно до 60 см, крона меняет форму на подушковидную. Веточки тонкие изящные с мягкой хвоей золотистого цвета. Молодые приросты имеют розовый оттенок.

    Голубые

    Представителем этих сортов чаще всего является туя Восточная. Например:

    • Блю Кон. Крона дерева кеглевидная. Голубая туя отличается ускоренным ростом, около 20 см в год. При высоте 3 м крона внизу дерева может быть 2 м шириной. Ветви плоские, вееровидные, расположены вертикально. Хвоя зеленая с голубым отливом;
    • Мелденсис. Карликовый сорт туи с овальной кроной, которая с ростом деревца меняет форму на пирамидальную. Крона довольно густая, веточки вееровидные, растут разнонаправлено. Хвоя темная зеленого цвета. Зимой обретает фиолетовый оттенок. Приросты бордового цвета.

    Карликовые

    Эти сорта отличаются своей низкорослостью, медленным приростом за годовой период времени. Садоводы чаще всего приобретают эти два сорта:

    • Вотерфилд. Низкорослый куст с шарообразной формой кроны. С ростом растения форма меняется на овальную. Через 10 лет жизни максимальный рост куста составляет 50 см. Хвоя травянисто-зеленого цвета имеет нежную текстуру. Приросты кремового цвета. Зимой хвоя становится бурого цвета;
    • Зматлик. Небольшое растение с пирамидальной кроной. Ветви веерообразной формы, с зеленой хвоей, размещены на стволе спиралевидно. Кончики веток изогнуты. В юном возрасте растение смотрится слегка растрепанным. С ростом обретает благородный вид.

    Распространение

    Родиной Туи считается Северная Америка, Юго-Восточная часть Канады и Восточная Азия. В России и Европейских странах, начиная с XVI века, культивируются Западная туя и Складчатая. На территории нашей страны это дерево полюбилось за неприхотливость к условиям содержания, устойчивость к русским морозам. Благодаря этим характеристикам туя растет не только на территории Подмосковья, на Урале, но и в холодных Сибирских регионах.

    Посадка и уход

    Чтобы посадить тую нужно:

    • выкопать яму, примерно в два раза глубже и шире земляного кома с корнями;
    • на дно ямы высыпать дренаж, распределить ровным слоем примерно 8 см.;
    • подготовить смесь из торфа, песка и земли (2:1:1), присыпать ею дренажный слой;
    • если посадка осуществляется весной, то необходимо на данном этапе внести удобрение;
    • дерево или куст нужно поместить в яму и присыпать грунтовой смесью так, чтобы корневая шейка была на уровне земли;
    • полив нужно обеспечивать в течение одного-двух месяцев один раз в неделю.

    Ухаживать за туей не сложно. Уход заключается в:

    • своевременной санитарной и формирующей обрезке, которую нужно производить сезонно перед наступлением холодов или после них;
    • обеспечении своевременного полива, опрыскивания;
    • мульчировании почвы;
    • внесении удобрения, которое нужно морозостойким растениям.

    Удобрять тую нужно подкормками в виде азота и калия.

    Размножение

    Существует два способа размножения туи:

    1. Семенами. Необходимо взять свежие семена и поместить в холодильник примерно на 3 месяца. После этого их нужно замочить в теплой воде на 12 часов. Семена туи можно высаживать сразу в грунт или посеять в любую емкость с готовым грунтом. После высадки семена нужно полить. Поддерживать влажность почвы до появления всходов. Регулярно опрыскивать молодые проростки. Нельзя допускать прямого попадания солнечных лучей. Раз в месяц нужно вносить удобрения.
    2. Черенками. Для этого способа нужно дождаться периода, когда остановлен рост побегов. Веточки можно брать только со здорового кустарника. Лучше, если они будут центральными, во избежание искривления саженца. Это может быть 2-3 х летний одревесневший прирост размером 10-15 см. Черенок должен быть оторван с кусочком древесины основной веточки. Это так называемая «пятка», благодаря которой происходит успешное укоренение саженца. Далее, необходимо удалить лишнюю хвою с конца веточек и замочить их на 12 часов в стимуляторе роста и корнеобразования. Для приготовления грунтовой смеси в равных пропорциях потребуется песок, торф и листовая земля. Черенки высаживаются под углом 45 градусов. Углублять не стоит более чем на 2 см. Землю нужно слегка уплотнить, полить. Чтобы сохранить тепло и влажность воздуха, контейнеры нужно укрыть прозрачной пленкой.

    Болезни и вредители

    Болезни туи, такие, как ржавчина, цитоспороз и т.д., вызывают некоторые опасные возбудители:

    • грибы рода фузариум;
    • цитоспоры;
    • шютте;
    • фома и т.д.

    Они поражают веточки, хвою на туе. Бороться с ними нужно, опрыскивая бордосской смесью или картоцидными препаратами. Обрабатывается дерево во время оттепели в несколько этапов, каждые 2 недели до полного уничтожения грибка. Осенью, после окончания вегетационного периода, процедуру нужно повторить.

    Вредителями туи являются туевая тля и ложнощитовка, которые являются сосущими насекомыми-вредителями. Избавиться от них можно с помощью «Корбофоса».

    Значение и применение

    Туя очень красивое дерево. Помимо его декоративных свойств, обладает еще несколькими полезными качествами и свойствами. Древесина Туи имеет прекрасный природный рисунок, она достаточно мягкая для обработки.  Имеет красно-коричневый цвет с желтым оттенком. Из нее делают мебель, сувениры, посуду, украшения и т.д.

    В народной медицине, гомеопатии Туя используется как антибактериальное и антигрибковое средство. Ее целебные свойства ценятся с начала XIX века. Каждая часть туи содержит полезные вещества, эфирные масла, флавоноиды, помогающие снимать отеки, головные боли, лечить суставы. На их основе производятся лекарственные средства, БАДы, гомеопатичексие препараты. Также эфирное масло туи применяется в парфюмерии и косметики.

    Дерево туи – основной источник мягкой смолы, называемой сандараком. Она выделяется из трещин, скапливается в углублениях волокнистой коры ствола, застывает красивыми прозрачными желтыми капелями и натеками. Обладает прекрасным ароматом, а потому используется на богослужениях, как ладан.

    Использование в ландшафтном дизайне

    Туя является безусловным лидером в озеленении приусадебных участков, аллей скверов и парков. Это прекрасное растение бывает кустовой карликовой формы, пирамидальной, колоновидной, стелющейся. Любой сорт Туи имеет свои декоративные свойства и может соседствовать друг с другом.

    С помощью Туи возводят живые изгороди, бордюры, зеленые экраны, декорируют сады в японском стиле. Формирование кроны позволяет создать интересные решения для дизайна парковых и дачных зон. Она отлично смотрится на альпийских горках и рокариях, оживляет и украшает любой участок.

    Туя Зеленые гигантские вечнозеленые деревья на продажу — FastGrowingTrees.com

    Вечнозеленое растение самого быстрорастущего качества

    Почему зеленые гиганты туи?

    Thuja Green Giant быстро предоставит вам роскошный и насыщенный экран конфиденциальности (3-5 футов в год после установки). А это:

    — Засухоустойчивый
    — Устойчивый к болезням и насекомым
    — Легко выращивать и легко адаптируется

    Вы можете блокировать соседей, занимая при этом очень мало места во дворе. Зеленые гиганты туи растут одинаковой формы и высоты. Вы получаете классический образ французского Возрождения без стрижки. Фактически, вам не нужно ничего с ними делать. Они устойчивы к засухе и не имеют серьезных проблем с насекомыми или болезнями.

    Таким образом, вам никогда не придется беспокоиться о смешивании химикатов или опрыскивании этих деревьев. При надлежащем уходе туи обычно не подвержены проблемам оленей или мешочников. Это крепкое дерево. Устойчив к повреждениям от льда и снега.Растет практически на любых почвах, даже на супесях или тяжелых глинах. Предпочитает прямой солнечный свет, но также хорошо себя чувствует в полутени.

    Thuja Green Giant — идеальное быстрорастущее вечнозеленое растение для уединенной изгороди или ветрового стекла. Посадите по одному каждые 5-6 футов, и они быстро создадут плотный барьер. Вы можете легко подрезать их раз в год до желаемой высоты. Без обрезки Thuja Green Giants, посаженные рядами, могут достигать высоты от 30 до 40 футов. Листва туи остается мягкой и густой в течение всего года.

    Почему Fast-Growing-Trees.com лучше

    Некоторые питомники выкапывают туи из земли и отправляют их с голыми корнями или «клубком и мешковиной». Это может оставить до 90% корней. Дерево может потерять до года роста, пытаясь восстановить свою корневую систему. Вы также рискуете потерять дерево, поскольку оно менее способно поглощать жизненно важные питательные вещества и воду.

    Наши зеленые гиганты Thuja — это гибриды, выращенные из черенков ветвей, а не из семян.Им необходимо расти под землей, прежде чем они смогут расти над землей. Некоторые питомники продают свежесорванные черенки, которым может потребоваться до года, чтобы достичь размера и корневой массы наших деревьев.

    Но вы можете быть уверены, что когда вы заказываете в Fast Growing Trees, вы получаете хорошо укоренившиеся Thuja Green Giants, готовые к взрывному росту. И для максимально быстрого уединения, теперь у нас есть ограниченное количество доступных больших деревьев. Эти более крупные деревья предлагают более развитое ветвление для готового уединения в вашем ландшафте.

    Закажите себе Thuja Green Giant, пока она не исчезла!

    Посадка и уход

    1. Посадка: Это большое ландшафтное дерево, поэтому перед посадкой его необходимо спланировать. Сначала измерьте площадь, на которой вы хотите посадить живую изгородь или рядок. Вам понадобится длина посадки, чтобы оценить необходимое количество деревьев.

    При посадке выкопайте для каждого дерева яму, которая в три раза шире корневого кома, но такая же глубина.В посадочную яму ничего добавлять не нужно. Поместите дерево, засыпьте вокруг дерева той же землей, которую вы взяли при первоначальной рытье ямы. Наконец, утрамбуйте при заполнении, чтобы уменьшить образование воздушных карманов, полейте дерево, а затем мульчируйте, чтобы сохранить влагу.

    2. Полив: В течение первых двух недель поливайте новое дерево через день, держа вокруг него шланг и считая до 20. Если у вас нет шланга, подойдут 2 большие лейки, наполненные водой ( меньшим деревьям может потребоваться только легкий замачивание, поэтому может хватить одной банки).

    В течение вторых двух недель переходите на полив каждые три дня тем же способом, который указан выше. После первого месяца поливать раз в неделю, если только он не сухой и горячий (без дождя и температуры выше 80 градусов). Если жарко и сухо, поливайте два раза в неделю. По прошествии первых шести месяцев деревья будут укоренены, и дополнительная вода не потребуется. На этом этапе вашего естественного количества осадков должно хватить.

    3. Внесение удобрений: Ваша Thuja не нуждается в дополнительных удобрениях, если только весь ваш газон и сад не имеют проблем и не нуждаются в регулярной подкормке.Внесите сбалансированные удобрения для деревьев и кустарников в начале весны.

    4. Обрезка: Вам не нужно обрезать это дерево, если вы выращиваете его с достаточным пространством, чтобы оно сохраняло свою естественную изящную форму пирамиды. Если вы выращиваете несколько растений близко друг к другу в качестве живой изгороди, вы можете стричь растения ежегодно после последних заморозков.

    FGT Совет: Возможно, лучшая особенность этого вечнозеленого растения — это то, что олени не любят вкус. Если вы живете в районе с сильным напором оленей, опрыскивайте Thuja Green Giants каждые 3–6 месяцев репеллентом от оленей.Это вся необходимая защита.

    Fire Chief ™ Продажа кустов туи

    Выведенная для роста с опрятным шарообразным силуэтом, Fire Chief ™ Thuja сочетает в себе классическую зеленую листву с ярким золотым весенним цветом и ослепительными осенними оттенками. И в отличие от многих других вечнозеленых сортов, Fire растет медленно, менее склонен к расщеплению и не требует обрезки, чтобы выглядеть чистым и аккуратным.

    Plus, вы получаете все преимущества вечнозеленого растения в небольшом помещении для ограниченного пространства. Это по-прежнему один из из лучших вечнозеленых растений для роста в южную жару и влажность, и это морозостойкий экземпляр, который хорошо себя чувствует в местах с морозами до -10 градусов.

    Единственный в своем роде цвет делает аккуратный Fire Chief ™ ярче весной, а летом — ярко-оранжевым оттенком , который осенью становится темно-красным. При этом округлый куст остается компактным и чистым — без обрезки и суеты, тем более что он устойчив к солнцу и ветровым ожогам.

    Туя Fire Chief ™ в контейнерах идеально подходят для обрамления подъездов или обеспечения элегантной, современной уединенности. для городских террас.Он может расти практически где угодно и с легкостью выдерживать любые суровые условия, даже во влажных, сырых местах, где многие другие сорта терпят неудачу. Трудно найти красоту и мускулы в одной компактной упаковке, но Thuja Shrub Fire Chief ™ подходит для всех.

    Почему Fast-Growing-Trees.com лучше

    Он пользуется большим спросом, поэтому Thuja Fire Chief ™ трудно найти в большинстве сетевых питомников Fire Chief ™. Но наши специалисты подобрали для вас этот новый кустарник!

    И мы с непревзойденной заботой посадили, вырастили и отправили ваш Fire Chief ™.Теперь он готов процветать в вашем домашнем пейзаже и быстро и без усилий стремительно расти.

    Когда вы заказываете в Fast Growing Trees, вы не только получаете редкий Fire Chief ™, доставленный прямо к вашей двери … но вы также получаете хорошо развитый куст, посаженный и выращенный на богатой питательными веществами почве с его корни нетронуты. Многие другие питомники продают свой Fire Chief ™ Thuja Shrub с голыми корнями, если они вообще хранят его. Растения с голыми корнями склонны к выходу из строя в первые несколько сезонов.

    Но ваш Fire Chief ™ Thuja Shrub имеет здоровые корни и лучшее ветвление, так что нет никаких догадок или азартных игр на голые корни.

    Разработанный специалистами по заводам и адаптированный к потребностям вашего дома, Chief Thuja идеально подходит для модернизации любого помещения. Не ждите — получите Fire Chief ™ сегодня!

    Посадка и уход

    1. Посадка: Выберите участок с хорошо дренированной почвой и солнечным светом (от 6 до 8 часов солнечного света в день).

    Выкопайте яму в три раза шире корневого кома, но такой же глубины. Положите дерево, засыпьте почвой и утрамбуйте. Наконец, полейте дерево, чтобы корни укоренились, и мульчируйте, чтобы сохранить влагу.

    2. Полив: Как правило, естественных осадков должно хватить для поддержания вашего куста. Если вы посадили дерево в горшок, проверьте почву примерно на 2 дюйма на предмет сухости и полейте, когда она станет сухой.

    3. Обрезка: Вам не нужно обрезать этот куст, если только вы не хотите стричь для придания формы.В таком случае вы можете придать форму поздней весной.

    Кусты туи | Домашние гиды

    Вечнозеленые растения являются средоточием зеленого цвета круглый год, что делает их важной частью плана домашнего сада. Род Thuja содержит одни из самых универсальных и простых в выращивании вечнозеленых кустарников. Эти мягколистные кустарники, часто называемые туи, имеют некоторые общие черты, но также отличаются некоторыми характеристиками.

    Arborvitae

    Кусты рода Thuja, которые обычно называют туи, имеют крепкие, часто множественные стволы с ветвями, которые могут быть полувертикальными или горизонтальными, в зависимости от разновидности.Их более мелкие ветви, или веточки, имеют тенденцию быть веерообразными, сплюснутыми. Листья туи напоминают чешуйки, отходящие почти прямо из ветвей без заметных стеблей. Листья мягкие и обычно ярко-зеленые, особенно когда они только что открылись. В согнутом или раздавленном состоянии они имеют приятный, но слегка лечебный аромат. Кусты туи — это хвойные деревья, образующие шишки в конце лета или осенью; их размер и форма различаются в зависимости от разновидности.

    Типы

    Некоторые виды туи могут быть использованы в качестве декоративных кустарников.Американские туи (Thuja occidentalis) имеют узкую коническую форму и могут вырасти до 60 футов в высоту в дикой природе. Однако культивируемые сорта короче и более округлые, от 3 до 12 футов в высоту в зависимости от сорта. Эти кусты лучше всего растут в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 3 по 7 или 8, в зависимости от сорта. Гигантские туи (Thuja plicata) в дикой природе большие, но культивируемые разновидности с кустарниковой растительностью обычно имеют рост от 6 до 10 футов. Сорт «Атровиренс» темно-зеленый, «Ауреа» с желтой листвой, а «Хиллиери» сине-зелеными листьями.Эти кусты лучше всего растут в зонах 5–9 Министерства сельского хозяйства США. Туя корейская (Thuja koraiensis) — это большой куст 15 футов высотой с зелеными листьями, имеющими белые полосы на нижней стороне. Лучше всего подходит для зон с 5 по 8.

    Культура

    Кустарники туи обычно хорошо растут в почве любого типа при условии, что она хорошо дренирована. Они развивают свой самый яркий цвет на полном солнце, но также могут переносить полутень в течение некоторого времени в течение дня. В районах с сильным и жарким летним солнцем, обеспечение тени во второй половине дня может помочь предотвратить ожоги листьев куста.Однако они не лучший выбор для полной тени, поскольку они имеют тенденцию быть слаборазветвленными с менее густой листвой. Кустарникам туи требуется только средняя влажность, особенно после укоренения. Они приобретают приятную форму естественным путем и требуют небольшой обрезки или совсем не требуют ее, кроме удаления поврежденных или больных ветвей, когда они появляются.

    Проблемы

    Кустарники туи, как правило, не подвержены болезням. Однако они восприимчивы к мешочникам, личинкам насекомых, которые свешиваются с ветвей в своих конусообразных сумках и питаются листвой и молодыми ветвями.Если их не остановить, они могут серьезно повредить растение. Вы можете вручную собрать мешочков или опрыскать сильно зараженный куст инсектицидным спреем широкого спектра действия, доступным в садовых центрах в предварительно разведенной форме. Паутинные клещи также могут поражать туи, особенно в засушливом климате, вызывая потемнение листвы. С ними можно бороться, распыляя инсектицидное мыло, разбавленное из расчета 5 столовых ложек на галлон.

    Ссылки

    Биография писателя

    Джоан Мари начала профессионально писать в 1981 году.Ее работы публиковались в медицинских, медицинских и научных изданиях, таких как Endocrinology и Journal of Cell Biology. Она также публиковалась в предложениях для любителей, таких как The Hobstarand The Bagpiper. Мари является дипломированным мастером-садовником и имеет докторскую степень. по анатомии Медицинского факультета Университета Темпл.

    Туя Туя Вечнозеленые деревья и кустарники


    Полукарликовые туи со светлыми зеленовато-желтыми вертикальными ветвями, напоминающими папоротник, с желто-золотыми кончиками.Чрезвычайно популярный сегодня во многих пейзажах выбор — один из наших бестселлеров!


    ————————————————— ————


    Полукарликовые туи со светлыми зеленовато-желтыми вертикальными ветвями, напоминающими папоротник. Немного больше, чем у нашего размера 1. Растения хорошего размера, но их наличие очень ограничено. Отличная сделка, когда она доступна!


    ————————————————— ————


    Variegated Emerald Arborvitae — это пестрая версия чрезвычайно популярного Emerald Green Arb, но с добавленной красотой зеленой листвы с ярко-желтыми пятнами.Очень редко — делает красочный акцент или эталонное растение.


    ————————————————— ————


    American Pyramidal Arborvitae — превосходное, прочное, не требующее особого ухода вечнозеленое дерево с ярко-зеленой веерообразной листвой.Делает очень хороший экран конфиденциальности, ветрозащитный экран — может быть даже обрезан ниже для хеджирования.


    ————————————————— ————


    American Pyramidal Arborvitae — превосходное, прочное, не требующее особого ухода вечнозеленое дерево с ярко-зеленой веерообразной листвой. Делает очень хороший экран конфиденциальности, ветрозащитный экран — может быть даже обрезан ниже для хеджирования.


    ————————————————— ————


    Очень хороший зимний цвет, с листвой на вертикальных веерообразных ветвях.Хорошая скорость роста и морозостойкость. Имеет несколько овальную яйцевидную форму роста. Создает множество шишек, которые вначале имеют бледно-голубой цвет.


    ————————————————— ————


    Хороший выбор для экранирования помещений с высокой температурой и влажностью.Сохраняет хороший зеленый цвет с большим количеством шишек. Те же замечательные характеристики, что и у наших вилок с синим конусом размера 1 ……. только большего размера. Не всегда доступен в таком размере.


    ————————————————— ————


    Это редко встречающееся туи, которая имеет аккуратный пирамидальный характер роста. Его отличительной чертой являются большие сизо-голубые «шишки», которые он производит в летние месяцы. У него приятный зеленый цвет с оттенком синего.


    ————————————————— ————


    Великолепные карликовые шарообразные туи с хорошей морозостойкостью. Особенно популярен в северном климате. Danica Arborvitae показала очень хорошую способность сохранять свой обычный ярко-зеленый цвет круглый год — даже зимой!


    ————————————————— ————


    Очень красивые средние, столбчатые, узкие туи.Отличный золотисто-желтый цвет круглый год. Чрезвычайно популярен благодаря сочетанию яркого цвета и среднего размера зрелого дерева.


    ————————————————— ————


    Превосходный выбор узких вечнозеленых растений. Действительно хорошая замена итальянскому кипарису в холодных регионах. Отлично подходит для формальных акцентов или экранов и границ конфиденциальности в областях, где ширина деревьев ограничена.Очень популярный!!


    ————————————————— ————


    Абсолютно великолепный сорт Arborvitae — этот размер очень хорош, но доступен только один или два раза в год. Сохраняет очень красивый зеленый цвет в течение всей зимы и сохраняет хорошую узкую столбчатую форму без какой-либо обрезки.


    ————————————————— ————


    Немного необычный сорт туи, но очень красивый.Хорошая пирамидальная форма с зеленой листвой, окаймленной золотом. Хорошие темпы роста и, как сообщается, повышенная сопротивляемость оленей.


    ————————————————— ————


    Размер больше, чем у Elegantissima Arb размера 1, но доступность этого размера очень высока. Красивая пирамидальная форма с зеленой листвой с золотыми кончиками, которая, как сообщается, показала более высокую устойчивость к оленям.


    ————————————————— ————


    Одна из самых популярных разновидностей туи прямостоячие из существующих! Традиционный фаворит для экранов конфиденциальности. Отличный ярко-зеленый цвет круглый год — очень хорошо поддается обрезке при необходимости.


    ————————————————— ————


    Традиционный, неизменный фаворит для защитных экранов, бордюров и ветрозащитных полос.Отличная морозостойкость, круглый год с ярко-зеленой листвой. Это немного больше, чем наши саженцы 1-го размера.


    ————————————————— ————


    Emerald Green Arborvitae — это пирамидальные туи, достигающие 10-15 футов, с шириной 3-4 футов. Яркая, блестящая, темно-зеленая листва с незначительным обесцвечиванием или без него зимой. Компактный, плотный рост.


    ————————————————- ————


    Красивый золотисто-желтый сорт туи широкопирамидальной формы.Очень вынослив, очень универсален. Золотисто-желтый цвет присутствует круглый год, с минимальным бронзированием зимой. Отличный беззаботный выбор!


    ————————————————— ————


    Такие же красивые широкопирамидальные туи золотистого цвета, как и наш Размер 1, только немного старше и крупнее.Отлично подходит для использования в качестве чего-либо: от центральной точки среднего размера до живой изгороди, экрана среднего размера или ветрозащиты.


    ————————————————— ————


    Очень популярный сорт туи, которая сохраняет аккуратную форму шара без обрезки. Красивая золотая листва круглый год. Постоянно один из наших лидеров продаж — и не зря !!


    ————————————————— ————


    Очень популярный сорт туи, которая сохраняет аккуратную форму шара без обрезки.Красивая золотая листва круглый год. Делает отличное маленькое акцентное растение — круглый шар золотисто-желтого цвета, светящийся круглый год, диаметром 3 фута.


    ————————————————— ————


    Очень привлекательный карликовый сорт туи с округлой грибовидной формой роста.Очень интересно как акцентное растение. Ярко-золотистый цвет зимой становится более темным золотисто-оранжевым.


    ————————————————— ————


    Безусловно, одна из самых популярных туй, особенно в качестве экрана конфиденциальности. Отличные темпы роста, густота листвы и многое другое! После укоренения может легко вырасти на 3 фута в год — чуть больше в оптимальных условиях выращивания.


    ————————————————— ————


    Безусловно, одна из самых популярных туй, особенно в качестве экрана конфиденциальности.Чуть больше нашего популярного размера 1 — выше, но с хорошим разветвлением. Хорошая скорость роста и приятный зеленый цвет!


    ————————————————— ————


    Безусловно, одна из самых популярных туй, особенно в качестве экрана конфиденциальности.Чуть больше нашего популярного размера 2 — корневые комки размером в полный галлон с хорошим ветвлением. Хорошая скорость роста и приятный зеленый цвет!


    ————————————————— ————


    Отличная альтернатива Green Giant для использования в экранах конфиденциальности и т. Д. Такой же быстрый рост, впечатляющий зеленый цвет и немного более узкий. Вероятно, не так хорошо известен или рекламируется, но отлично сочетается с Green Giant.


    ————————————————— ————


    Отличная альтернатива Green Giant для использования в экранах и т. Д. Такой же быстрый рост, столь же впечатляющий зеленый цвет и немного более узкий. Отлично подходит для областей, которые могут иметь небольшие ограничения по размеру, запрещающие использование Green Giant.


    ————————————————— ————


    Grune Kugel Arborvitae (Туя) — карликовая туи-земной шар — по-немецки «зеленый шар».Красивой круглой формы с грубой, насыщенно-зеленой листвой с бронзовыми кончиками зимой. Отлично подходит для низких живых изгородей, дорожек и насаждений переднего плана.


    ————————————————— ————


    Карликовая туя медленно растущая, сохраняющая округлую форму шара, не требующая ухода. Делает отличный выбор переднего плана или фундамента. Очень густая темно-зеленая листва — чуть более темного зеленого цвета, чем у Даники или Тома Тамб.


    ————————————————— ————


    Холмструп — это медленнорастущая туя среднего размера, имеющая очень формальную пирамидальную форму и чрезвычайно темно-зеленую листву круглый год. Чтобы сохранить красивую аккуратную форму, обслуживание не требуется. Очень популярный продавец!


    ————————————————— ————


    Необычный полукарликовый сорт туи шаровидной формы с очень мягкой листвой шалфейно-зеленого цвета.Не требует особого ухода, но хорошо реагирует на периодическую стрижку, чтобы сохранить аккуратную округлую форму.


    ————————————————— ————


    Необычный полукарликовый сорт туи шаровидной формы с очень мягкой листвой шалфейно-зеленого цвета. Незначительный уход, но хорошо реагирует на периодическую стрижку. Имеет множество применений — насаждения переднего плана, акценты, садоводство и т. Д.


    ————————————————— ————


    Хорошо подходит для полноразмерных экранов и рамок.Хороший зрелый размер, скорость роста, хорошо сохраняет цвет зимой. Отлично подходит для более прохладного климата. Очень темно-зеленая листва с минимальным обесцвечиванием зимой.


    ————————————————— ————


    Хорошо подходит для экранов и бордюров.Хороший зрелый размер, скорость роста, хорошо сохраняет цвет зимой. Отлично подходит для более прохладного климата. Чуть больше нашего Size 1 Nigra Arbs — такая же темно-зеленая листва!


    ————————————————— ————


    Rheingold Arborvitae — вечнозеленое растение средней округлости. Это очень эффектная, темно-золотистая листва зимой становится медно-коричнево-желтой. Мягкая текстура и отличная морозостойкость делают этот сорт отличным ландшафтным выбором.


    ————————————————— ————


    Rheingold Globe — вечнозеленый глобус среднего размера с эффектной богатой золотой листвой, которая зимой становится медной. Не требует особого ухода, чтобы поддерживать аккуратную форму, но при необходимости ее можно обрезать.


    ————————————————— ————


    Листва узор очень похож на Emerald Green Arb., с цветом светло-зеленый. Кончики листвы окрашены в кремово-белый цвет. это растение выглядит почти пестрым или «матовым».


    ————————————————— ————


    Рисунок листвы очень похож на изумрудно-зеленое туи, но имеет более светло-зеленый цвет. Кончики листвы окрашены в кремово-белый цвет, что придает этому растению почти пестрый или матовый вид.


    ————————————————— ————


    Techny Arborvitae — туи пирамидальной формы с великолепной густой зеленой листвой. Хорошее сохранение цвета и отличная морозостойкость. Один из наших бестселлеров на экраны и бордюры конфиденциальности каждый год!


    ————————————————— ————


    Это самый большой размер Techny Arborvitae, который мы предлагаем.Такая же выдающаяся густая зеленая листва, что и у нашего размера 1 — хорошее сохранение цвета, морозостойкость и хорошая подрезка. Год за годом одна из наших самых продаваемых туи.


    ————————————————— ————


    Threadleaf Arborvitae имеет листву, которая растет в виде хлыстовых прядей, возвышающихся и отвесных. Очень необычное и привлекательное растение. Хорошая зеленая окраска — делает растение отличным акцентом за счет необычной листвы.


    ————————————————— ————


    Threadleaf Arborvitae имеет листву, которая растет в виде хлыстовых прядей, возвышающихся и отвесных. Очень необычное и привлекательное растение. Является прекрасным акцентным растением — обязательно привлечет ваше внимание из-за очень необычной листвы.


    ————————————————— ————


    Tom Thumb Arborvitae — большая туя сферической формы, от малого до среднего, с хорошей энергией роста и прекрасного зеленого цвета круглый год.Отличное акцентное растение. Выдерживает высокую влажность юго-востока США — ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО !!


    ————————————————— ————


    Tom Thumb Arborvitae — большая туя шаровидной формы, от малого до среднего, с хорошей силой роста и выносливостью. Справляется с повышенной влажностью намного лучше, чем большинство других разновидностей туи.


    ————————————————— ————


    Абсолютно великолепное туи с красивой темно-зеленой листвой, испещренной яркими белыми крапинками.Очень пирамидальный рост, хорошо сохраняет зеленый цвет зимой.


    ————————————————— ————


    Абсолютно великолепное туи с красивой темно-зеленой листвой, испещренной кремово-белыми пятнами.Очень пирамидальный рост, хорошо сохраняет зеленый цвет зимой. Хорошие крепкие деревья — отличное предложение !!


    ————————————————— ————


    Fastigiata Western Pyramidal Arborvitae имеет красивую темно-зеленую листву круглый год с быстрым ростом. Более узкая пирамидальная привычка и делает отличный экран конфиденциальности или границу для областей, где деревья большей ширины не подходят.


    ————————————————— ————


    Хороший выбор узкопирамидальной туи для уединения, бордюров и массовых посадок.Хорошо известно, что зимой они лучше сохраняют зеленый цвет, чем типичные туи, с минимальным бронзовым оттенком в большинстве климатов.


    ————————————————— ————


    Хороший выбор узкопирамидальной туи для уединения, бордюров и массовых посадок.Хорошо известно, что он сохраняет хороший зеленый цвет круглый год с легким бронзовым оттенком в более холодном климате. Приятная густая листва!


    ————————————————— ————


    Хороший выбор узкопирамидальной туи для уединения, бордюров и массовых посадок. Хорошо известно, что он сохраняет хороший зеленый цвет круглый год с легким бронзовым оттенком в более холодном климате. Молоденькие деревья хорошего размера!


    ————————————————— ————


    Woodwardi Arborvitae — это вечнозеленые туи круглой формы небольшого / среднего размера с очень эффектной, насыщенной темно-зеленой листвой, которая очень хорошо сохраняет свой цвет в течение зимы.Делает отличную посадку фундамента. ОЧЕНЬ ЖЕСТКО

    ————————————————— ————


    Маленькие вечнозеленые туи шарообразной формы с очень эффектной, насыщенной темно-зеленой листвой, которая очень хорошо сохраняет свой цвет в течение зимы.Превосходное вечнозеленое растение, не требующее особого ухода, дает зрелый зеленый шар размером 4 х 4 фута.

    ————————————————— ————


    Yellow Ribbon Листва туи представляет собой красивое сочетание темно-изумрудно-зеленого и ярко-золотисто-желтого — зеленого на внутренней половине и золотистого на внешней половине. В зрелом возрасте это туи непросто превзойти по цвету и форме.


    ————————————————— ————


    Yellow Ribbon Листва туи представляет собой смесь темно-изумрудно-зеленого и ярко-золотисто-желтого — зеленого на внутренней половине и золотистого на внешней половине.В выращивании это туи непросто превзойти по своей красоте.


    ————————————————— ————


    Zebrina Arborvitae имеет широкопирамидальный рост с темно-зеленой листвой с полосами золотисто-желтого цвета.Цвет обычно лучше всего подходит весной и в середине осени. Быстрорастущий — отлично подходит для ширм и групповых посадок.

    ————————————————— ————


    Zebrina Arborvitae имеет широкую пирамидальную форму роста с темно-зеленой листвой, которая полосатая с золотисто-желтым цветом, обычно лучше всего видна весной и в середине осени. Быстрый рост — хороший экран для уединения и групповые посадки.

    ————————————————— ————


    Thujopsis dolobrata ‘Aurea’ — красивое вечнозеленое дерево с листвой уникальной формы.Имеет широкую полупирамидальную форму с новообразованиями золотистого цвета и желтыми кончиками в более старшем возрасте. Легко выращивается и очень вынослив.


    ————————————————— ————


    Thujopsis dolobrata ‘Aurea’ — красивое вечнозеленое дерево с листвой уникальной формы.Имеет широкую полупирамидальную форму с новообразованиями золотистого цвета и желтыми кончиками в более старшем возрасте. Легко выращивается и очень вынослив.


    ————————————————— ————


    Обладает такой же уникальной, интересной листвой … и такой же окраской, характерной для более крупных Thujopsis. Но в более компактной упаковке !! Может использоваться в различных приложениях — для переднего плана, основы, акцентов и т. Д.!


    ————————————————— ————


    Пестролистный Thujopsis dolobrata имеет толстую, широко разветвленную листву на крепких ветвях.Имеет красивую темно-зеленую листву с яркими белыми пятнами — отличный контраст. У нас есть очень ограниченное количество этого сорта каждый год.


    ————————————————— ————


    Thujopsis dolobrata — красивое вечнозеленое дерево с уникальной чистой зеленой листвой круглый год.Имеет очень широкую полупирамидальную форму и очень вынослив — хороший выбор для использования в защитных экранах, бордюрах или групповых посадках.


    ————————————————— ————


    Thujopsis dolobrata — красивое вечнозеленое дерево с листвой, очень напоминающей рога лося. Превосходный зеленый цвет круглый год, очень морозостойкий и легкий в выращивании. Большой размер — ограниченная доступность.


    ————————————————— ————

    Danica Globe Arborvitae / Thuja

    Туя западная ‘Даника’

    Общее описание

    Симпатичные компактные туи шарообразной формы с красивой, аккуратной круглой формой шара.Не требует обрезки / обрезки для сохранения формы. Листва довольно густая, имеет глянцевый изумрудно-зеленый цвет. В холодную погоду становится слегка золотистым / бронзовым / зеленым. Оказался довольно выносливым … особенно по сравнению со многими карликовыми формами. Любит полное солнце — примет и полутень. Отлично подходит для использования в качестве акцента практически в любом ландшафте или также впечатляет, когда высаживается рядами в качестве границы вокруг крыльца, патио, ступеней и пешеходных дорожек.
    Из всех выращиваемых / предлагаемых карликовых туи шарообразной формы, этот сорт, как правило, лучше всего подходит для использования в более холодном климате.Очень популярен во многих ландшафтах

    Факты и характеристики растений

    — Взрослый рост: 2 — 2 1/2 футов

    — зрелая ширина: 2 — 2 1/2

    — Скорость роста: От медленного до умеренного (в среднем 4–6 дюймов в год)

    — Зоны слабости: 4-8

    — Воздействие на солнце: полное или частичное солнце

    — Предпочтение грунта: От среднего до слегка песчаного — хорошо дренированный

    — Цвет и текстура листвы: Evergreen — густая, классическая веерообразная листва туи с хорошей яркой изумрудно-зеленой окраской. в теплые месяцы.Легкий бронзовый оттенок зимой, особенно в северном климате.

    — Факты о цветах, шишках или ягодах: Шишки — Редкие шишки были замечены у очень зрелых экземпляров, но очень мало и далеко друг от друга.

    — Болезни / Насекомые: Обычно с этим сортом встречается очень мало серьезных угроз. С мешочковыми червями и паутинными клещами вам, скорее всего, придется иметь дело, и их можно предотвратить / контролировать путем регулярных проверок два раза в год.

    — Рекомендуемый интервал: 3 1/2 — 4 фута друг от друга для пограничных посадок, где желателен небольшой промежуток между отдельными экземплярами.

    — Рейтинг устойчивости к оленям: самая низкая устойчивость [1-2-3-4-5-6-7-8-9-10] самая высокая устойчивость

    — Оплодотворение / кормление: для максимального здоровья и выносливости мы настоятельно рекомендуем гранулированное (предпочтительно органическое) удобрение / корм для растений хорошего качества для использования со всеми нашими видами растений. Мы лично используем и рекомендуем линейку органических растительных кормов Espoma, поскольку они очень эффективны, но при этом достаточно щадящие, чтобы их можно было использовать даже с самыми деликатными из вечнозеленых видов, для которых ожог удобрений обычно является серьезной проблемой.Однако водорастворимый корм для растений (Miracle Gro или аналог) также является приемлемым вариантом. Также можно использовать другие гранулированные удобрения с соотношением 6–12–12 или 10–10–10, но мы предлагаем использовать их с концентрацией 1/2–3 / 4, чтобы избежать химического ожога корневой системы растений. . Удобрять лучше всего ранней весной и снова в середине осени — избегайте подкормки стандартными химическими удобрениями в жаркие летние месяцы и сразу после пересадки. Органические растительные продукты Espoma можно употреблять в любое время.


    ПРОЦЕДУРА УПАКОВКИ


    Перед отправкой ваши растения вынимают из горшков и удаляют рыхлую ненужную почву. Затем корневую основу растения опрыскивают водой и помещают в полиэтиленовый пакет. Пластиковый пакет поддерживает хорошее и влажное основание корня, сохраняя при этом оставшуюся почву вместе с корнями.Затем мешок закрепляется стяжкой вокруг основания растения, помещается в транспортный контейнер / коробку и отправляется на отгрузку. Мы используем различные методы, чтобы закрепить растение в транспортной коробке, чтобы оно не двигалось / сдвигалось во время транспортировки. В результате получается растение, которое прибывает к вам в отличном состоянии, с защищенной и неповрежденной корневой системой, в то время как остальное растение способно «дышать». Мы обнаружили, что этот метод гораздо менее опасен для растений, чем доставка с голыми корнями.Верно, доставка голых корней весит меньше и может стоить на несколько пенни меньше, но мы думаем, что вы сочтете наши расходы на доставку вполне разумными по сравнению с другими питомниками. Суть в том, что мы хотим, чтобы у вас было самое здоровое растение, когда оно появилось у вас на пороге. Не стесняйтесь обращаться к нам по любым вопросам доставки — будь то расценки, методы упаковки или что-то еще, что вы можете захотеть узнать о доставке растений от нас. Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ / ЗАПРОСЫ ДОСТАВКИ Мы отправляем большинство наших вечнозеленых сортов круглый год и будем рады попытаться удовлетворить любые особые потребности в доставке или запросы, которые могут возникнуть у наших клиентов. Если с вашим заказом связаны особые обстоятельства, пожалуйста, напишите нам в любое время, чтобы сообщить, что лучше всего подойдет вам. Затем мы можем работать с вами, чтобы гарантировать, что ваш заказ будет доставлен в лучшее время для вашей конкретной ситуации или графика. Очевидно, что благополучие растений всегда на первом месте, но мы будем более чем счастливы сделать все возможное, чтобы организовать доставку и доставку в соответствии с вашими потребностями — просто дайте нам знать !!! ПОРЯДОК ДОСТАВКИ / ЗАКАЗА Мы проверили несколько способов доставки и выбрали UPS в качестве эксклюзивного метода доставки.UPS имеет преимущество в виде общенационального покрытия, множества вариантов доставки и очень разумных цен. Ваша корзина покупок на нашем веб-сайте автоматически оснащается встроенным калькулятором стоимости доставки UPS, который рассчитает вашу стоимость доставки на основе введенной вами информации о доставке и товаров, которые вы поместили в корзину. Все, что вам нужно сделать, это заполнить информацию об адресе доставки и выбрать предпочитаемый способ доставки — например, UPS Ground, 3-Day Select и т. Д. Мы сделаем все остальное. Все это делается до отправки вашего заказа.Таким образом, вы можете увидеть все различные варианты доставки и сборы перед тем, как сделать заказ. Еще раз — никаких сюрпризов. Затем просто отправьте свой заказ, когда он будет удовлетворен, и мы примем его оттуда. Вы получите электронное письмо с подтверждением заказа, как правило, в течение 24 часов, и письмо с подтверждением доставки, как только UPS заберет ваш заказ. В вашем электронном письме с подтверждением доставки будет ссылка, по которой вы можете отслеживать процесс доставки вашей посылки. Вся информация об отслеживании поступает прямо из UPS в режиме реального времени.

    Заказы обычно упаковываются и отправляются в течение пары дней после их получения. Вы почти всегда можете ожидать, что ваш заказ будет отправлен в течение 3-5 рабочих дней, за исключением праздничных периодов (без службы UPS) или в периоды очень большого объема заказов (пиковые заказы, в основном, весной). варианты доставки (3-дневный выбор и т. д.) НЕ означают, что ваш заказ будет отправлен или получен за это время … это просто указывает на количество времени, в течение которого ваш заказ будет в пути. ИБП после отправки.Мы стараемся отправлять все заказы в том порядке, в котором они были получены, независимо от типа выбранной услуги UPS.

    Иногда могут быть суровые или экстремальные погодные условия, которые могут помешать нам отгрузить заказы в наше обычное время. Эти времена чрезвычайно редки, но мы действительно не можем контролировать тип погоды, которую может использовать Мать-Природа. Но будьте уверены, мы прилагаем все усилия, чтобы вы выполнили заказ как можно быстрее, уделяя первоочередное внимание безопасности и благополучию ваших предприятий.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте в любое время, если у вас возникнут особые потребности в доставке или запросы, и мы будем более чем рады сделать все возможное, чтобы учесть все, что лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.

    ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКИ — Наземная служба UPS Ниже приведена таблица, которая поможет вам определить количество дней, в течение которых ваш заказ будет находиться в пути с UPS. Обычно мы осуществляем доставку с понедельника по среду каждой недели и каждую неделю (за исключением праздничных дней, когда служба UPS отсутствует).Мы делаем это, чтобы гарантировать, что каждый заказ будет доставлен в пункт назначения к концу рабочей недели, без «выходных» с UPS. Мы прилагаем все усилия, чтобы свести к минимуму время, в течение которого ваш заказ находится в пути, и, как правило, стараемся сначала отправлять заказы с наибольшим временем доставки. Затем мы будем следить за более близкими направлениями по мере продвижения недели доставки.

    Время доставки и время доставки могут несколько отличаться в пиковые сезоны заказов и маршруты доставки в вашем регионе. Служба UPS предлагает доставку в субботу во многие части страны, что является отличной функцией, которую не предлагают большинство других служб доставки посылок.Но мы обнаружили, что служба наземной доставки UPS на сегодняшний день является самой популярной и самой экономичной.

    ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКИ — Наземная служба UPS

    Пожалуйста прочтите эти инструкции по посадке перед посадкой новых растений. В виде вы заметите, что на ваших растениях все еще остается большое количество грязи, которую они были выращены в еще прикрепленных к их корневой системе. Это сделано для свести к минимуму любой шок при пересадке, а также сохранить корневую систему растений от любого повреждения из-за высыхания или другого повреждения, которое может произойти с доставка растений с голыми корнями.

    Храните новые растения в сумке, в которой они прибыл и корни с влажной почвой, пока вы не будете готовы на самом деле посадить их. Предлагаем вам посадить их как можно скорее — их новый дом в земле лучше для них, чем их временный домой в транспортировочной сумке. Если вам нужно хранить растения в течение короткий период времени, пока вы не сможете посадить их в землю, затем пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям по временному хранению вашего нового растения:


    — Достаньте растения из ящика и встаньте вертикально в защищенном месте.
    — НЕ размещайте растения под прямыми солнечными лучами, пока они еще находятся в пластиковом корпусе. транспортировочные пакеты. Это вызовет повышение температуры внутри полиэтиленового пакета. сильно согреться — похоже на парниковый эффект.
    — Хранить растения внутри, в гараже, на крытой веранде / патио и т. д. Желательно там, где на них падает непрямой отфильтрованный солнечный свет, но ничего непосредственный.
    — Обычно в корневого кома и окружающей почвы на несколько дней (3-5).После в этот период вам нужно будет проверить влажность почву и при необходимости поливайте очень слегка.
    — Чтобы поливать растение, пока все еще в пластиковом пакете для транспортировки, просто ослабьте завязку на основание растения и слегка увлажните почву и корневой ком поливая почву водой или даже используя чистую бутылку с распылителем.
    — Если вы случайно добавили слишком много воды в корневой ком, можно просто прорежьте 2 или 3 маленьких прорези в нижней части пластикового транспортировочного пакета. для дренажа.
    — Следование этим довольно простым рекомендациям позволит вы должны временно хранить / хранить ваши новые растения для более длительного период времени до посадки в грунт (до 3-4 недели). В любой период времени, превышающий эти 3-4 недели, мы очень Предлагаем вам временно пересадить новые растения в контейнеры до тех пор, пока посадка может быть завершена.

    ср Предлагаем вырыть яму для растения размером как минимум вдвое больше корневая система растения.В зависимости от качества вашего родного почвы, мы рекомендуем использовать смесь 50/50 верхнего слоя почвы хорошего качества или органических компост и ваша родная почва, чтобы засыпать корневую систему вашего новый завод. Это внесет изменения в вашу почву, которая обязательно несколько отличаться от почвы, в которой было выращено растение, так как по возможности постепенно. Это также поможет распространиться новым чувствительным корням. через более рыхлую почву вокруг них намного легче, чем через почву был твердым и уплотненным.Наиболее частые причины, по которым растение не производит его через пересадку — отсутствие развития корня после пересадка и недостаток воды / влаги.

    После засыпки ямы смесью грунта 50/50 дайте Посадите хороший глубокий полив — не делайте его заболоченным, просто хорошим и влажным на всю глубину лунки. Затем проверяйте свое растение каждые день или через день, чтобы контролировать влажность почвы вокруг завод. Если возможно, делайте это в течение первых двух недель..
    Мы также настоятельно рекомендуем подкормку вокруг основания растения. с использованием мульчи из твердых пород дерева или кипариса. Достаточно любого типа мульчи, но мульча из твердых пород дерева и кипариса более высокого качества и имеет лучшая питательная ценность для растения. В основном это означает, что как это со временем распадается, в нем содержится больше органических соединений, которые ваши растения будет питаться как органический источник пищи, чем большинство другой мульчи (сосна). Освежайте мульчу дважды в год (ранней весной и осенью).

    Обычно мы не рекомендуем использовать удобрения на регулярной основе, и тем более сразу после пересадки. Это может показаться немного странно, но после пересадки корневая система растения наиболее уязвимы для ожогов от слишком сильного или слишком сильного воздействия удобрения. Если вы действительно чувствуете, что хотели бы дать ему какой-то удобрения / корм для растений как небольшая прибавка после пересадки — тогда мы рекомендуют очень слабое разбавление оригинального Miracle Gro или аналогичного товар.Либо водорастворимый, либо гранулированный продукт (например, Holly Tone) можно эффективно использовать. Будьте особенно осторожны с елями, Ели и большинство других хвойных и вечнозеленых пород. Они среди наиболее чувствительны к повреждению корней от ожогов удобрений. Мы сильно рекомендуют использовать удобрения в более слабом разбавлении / применении, чем производитель заявляет (1/2 — 3/4 крепости). Мы также рекомендуем В жаркие летние месяцы следует ПОЛНОСТЬЮ избегать подкормки / подкормки (с конца июня по август) — риск ожога удобрений самый высокий в это время года.
    Освежите как мульчу, так и внесите любые удобрения / растительная пища два раза в год — один раз очень ранней весной, а второй раз в середине года. падение.

    Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми другими вопросами: [email protected]


    Американское пирамидальное туя / туя

    Thuja occidentalis — также известное как ‘American Pyramidal Arborvitae’ или ‘Белый кедр’.

    Общее описание


    Превосходный сорт туи столбчато-пирамидальной формы, который на самом деле произрастает на крайнем севере и северо-востоке США.Показала себя очень хорошей теневыносливостью ….. наряду с отличной морозостойкостью. Скорость роста в тенистых местах несколько ниже, чем на открытом солнце, в местах с частичным солнцем, но густота листвы практически не меняется. Этот сорт действительно испытывает некоторую степень обесцвечивания зимой (бронзу), но варьируется в зависимости от места посадки, суровости зимней погоды и возраста / размера дерева. Бронзирование обычно чаще наблюдается у молодых деревьев, а затем становится реже по мере того, как деревья созревают и становятся устойчивыми.

    American Pyramidal Arborvitae — отличный выбор для живой изгороди или экрана для уединения — рекомендуется расстояние около 3–4 футов друг от друга для хорошей плотной изгороди или экрана. Растет с умеренной скоростью и обеспечивает укрытие и места для гнездования многих различных видов птиц. Это очень хорошее вечнозеленое дерево со всех сторон — почти все особые сорта туи, представленные сегодня в продаже, были выведены и являются потомками этого оригинального местного вида. Легко выращивать, и очень нетребователен!


    Факты и характеристики завода

    — Высота зрелого возраста: 30-35 футов.

    — зрелая ширина: 7-10 футов (самая широкая у основания — в разных местах были отмечены некоторые различия)

    — Скорость роста: От умеренного до быстрого (в среднем 10–20 дюймов в год)

    — Зоны опасности: 3-8 (если вы не уверены в своей зоне, воспользуйтесь функцией поиска зон ниже)

    — Воздействие на солнце: Полное солнце или полутень — более теневыносливые, чем большинство арборвитов.

    — Предпочтение грунта: От среднего до слабокислого и песчаного — хорошо дренированный

    — Цвет и текстура листвы: Типичная листва туи — хорошего средне-зеленого цвета со средней текстурой, характерной для большинства разновидностей туи западная.Некоторого бронзового оттенка можно ожидать в очень холодном климате … особенно у молодых особей, пока они не прижились.

    — Факты о цветах, шишках или ягодах: Маленькие шишки длиной 1/4 дюйма, типичные для Thuja occidentalis sp., В изобилии встречаются на этом конкретном сорте. Шишки вначале бледно-зеленые, а ранней осенью созревают до медно-коричневого цвета. Шишки содержат бескрылые семена.

    — Болезни / Насекомые: Мешковидные черви и паутинные клещи — наиболее частые проблемы, встречающиеся с этим сортом.Рекомендуется проводить регулярные проверки (два раза в год) для выявления возможных заражений или проблем.

    — Рекомендуемый интервал: Обычно рекомендуемый интервал для использования в качестве экрана конфиденциальности или посадки границ составляет от 3 до 4 футов от центра одного дерева до центра следующего соседнего дерева. Мы рекомендуем НЕ БЛИЖЕ 3 фута при любых условиях.

    — Рейтинг сопротивления оленям: наименьшее сопротивление [1-2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10] Наивысшее сопротивление

    — Удобрение / кормление: Для максимального здоровья и выносливости мы настоятельно рекомендуем гранулированные (предпочтительно органические) удобрения / корм для растений хорошего качества для использования со всеми нашими видами растений.Мы лично используем и рекомендуем линейку органических растительных кормов Espoma, поскольку они очень эффективны, но при этом достаточно щадящие, чтобы их можно было использовать даже с самыми деликатными из вечнозеленых видов, для которых ожог удобрений обычно является серьезной проблемой. Однако водорастворимый корм для растений (Miracle Gro или аналог) также является приемлемым вариантом. Также можно использовать другие гранулированные удобрения с соотношением 6–12–12 или 10–10–10, но мы предлагаем использовать их с концентрацией 1/2–3 / 4, чтобы избежать химического ожога корневой системы растений. .Удобрять лучше всего ранней весной и снова в середине осени — избегайте подкормки стандартными химическими удобрениями в жаркие летние месяцы и сразу после пересадки. Органические растительные продукты Espoma можно употреблять в любое время.


    ПРОЦЕДУРА УПАКОВКИ


    Перед отправкой ваши растения вынимают из горшков и удаляют рыхлую ненужную почву.Затем корневую основу растения опрыскивают водой и помещают в полиэтиленовый пакет. Пластиковый пакет поддерживает хорошее и влажное основание корня, сохраняя при этом оставшуюся почву вместе с корнями. Затем мешок закрепляется стяжкой вокруг основания растения, помещается в транспортный контейнер / коробку и отправляется на отгрузку. Мы используем различные методы, чтобы закрепить растение в транспортной коробке, чтобы оно не двигалось / сдвигалось во время транспортировки. В результате получается растение, которое прибывает к вам в отличном состоянии, с защищенной и неповрежденной корневой системой, в то время как остальное растение способно «дышать».Мы обнаружили, что этот метод гораздо менее опасен для растений, чем доставка с голыми корнями. Верно, доставка голых корней весит меньше и может стоить на несколько пенни меньше, но мы думаем, что вы сочтете наши расходы на доставку вполне разумными по сравнению с другими питомниками. Суть в том, что мы хотим, чтобы у вас было самое здоровое растение, когда оно появилось у вас на пороге. Не стесняйтесь обращаться к нам по любым вопросам доставки — будь то расценки, методы упаковки или что-то еще, что вы можете захотеть узнать о доставке растений от нас.Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ / ЗАПРОСЫ ДОСТАВКИ Мы отправляем большинство наших вечнозеленых сортов круглый год и будем рады попытаться удовлетворить любые особые потребности в доставке или запросы, которые могут возникнуть у наших клиентов. Если с вашим заказом связаны особые обстоятельства, пожалуйста, напишите нам в любое время, чтобы сообщить, что лучше всего подойдет вам. Затем мы можем работать с вами, чтобы гарантировать, что ваш заказ будет доставлен в лучшее время для вашей конкретной ситуации или графика.Очевидно, что благополучие растений всегда на первом месте, но мы будем более чем счастливы сделать все возможное, чтобы организовать доставку и доставку в соответствии с вашими потребностями — просто дайте нам знать !!! ПОРЯДОК ДОСТАВКИ / ЗАКАЗА Мы проверили несколько способов доставки и выбрали UPS в качестве эксклюзивного метода доставки. UPS имеет преимущество в виде общенационального покрытия, множества вариантов доставки и очень разумных цен. Ваша корзина покупок на нашем веб-сайте автоматически оснащается встроенным калькулятором стоимости доставки UPS, который рассчитает вашу стоимость доставки на основе введенной вами информации о доставке и товаров, которые вы поместили в корзину.Все, что вам нужно сделать, это заполнить информацию об адресе доставки и выбрать предпочитаемый способ доставки — например, UPS Ground, 3-Day Select и т. Д. Мы сделаем все остальное. Все это делается до отправки вашего заказа. Таким образом, вы можете увидеть все различные варианты доставки и сборы перед тем, как сделать заказ. Еще раз — никаких сюрпризов. Затем просто отправьте свой заказ, когда он будет удовлетворен, и мы примем его оттуда. Вы получите электронное письмо с подтверждением заказа, как правило, в течение 24 часов, и письмо с подтверждением доставки, как только UPS заберет ваш заказ.В вашем электронном письме с подтверждением доставки будет ссылка, по которой вы можете отслеживать процесс доставки вашей посылки. Вся информация об отслеживании поступает прямо из UPS в режиме реального времени.

    Заказы обычно упаковываются и отправляются в течение пары дней после их получения. Вы почти всегда можете ожидать, что ваш заказ будет отправлен в течение 3-5 рабочих дней, за исключением праздничных периодов (без службы UPS) или в периоды очень большого объема заказов (пик заказов, в основном, весной).ПРИМЕЧАНИЕ. Выбор вариантов экспресс-доставки (3-дневный выбор и т. Д.) НЕ означает, что ваш заказ будет отправлен или получен в течение этого времени … это просто указывает на количество времени, в течение которого ваш заказ будет быть в пути с UPS после отправки. Мы стараемся отправлять все заказы в том порядке, в котором они были получены, независимо от типа выбранной услуги UPS.

    Иногда могут быть суровые или экстремальные погодные условия, которые могут помешать нам отгрузить заказы в наше обычное время. Эти времена чрезвычайно редки, но мы действительно не можем контролировать тип погоды, которую может использовать Мать-Природа.Но будьте уверены, мы прилагаем все усилия, чтобы вы выполнили заказ как можно быстрее, уделяя первоочередное внимание безопасности и благополучию ваших предприятий. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте в любое время, если у вас возникнут особые потребности в доставке или запросы, и мы будем более чем рады сделать все возможное, чтобы учесть все, что лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.

    ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКИ — Наземная служба UPS Ниже приведена таблица, которая поможет вам определить количество дней, в течение которых ваш заказ будет находиться в пути с UPS.Обычно мы осуществляем доставку с понедельника по среду каждой недели и каждую неделю (за исключением праздничных дней, когда служба UPS отсутствует). Мы делаем это, чтобы гарантировать, что каждый заказ будет доставлен в пункт назначения к концу рабочей недели, без «выходных» с UPS. Мы прилагаем все усилия, чтобы свести к минимуму время, в течение которого ваш заказ находится в пути, и, как правило, стараемся сначала отправлять заказы с наибольшим временем доставки. Затем мы будем следить за более близкими направлениями по мере продвижения недели доставки.

    Время доставки и время доставки могут несколько отличаться в пиковые сезоны заказов и маршруты доставки в вашем регионе. Служба UPS предлагает доставку в субботу во многие части страны, что является отличной функцией, которую не предлагают большинство других служб доставки посылок. Но мы обнаружили, что служба наземной доставки UPS на сегодняшний день является самой популярной и самой экономичной.

    ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКИ — Наземная служба UPS

    Пожалуйста прочтите эти инструкции по посадке перед посадкой новых растений.В виде вы заметите, что на ваших растениях все еще остается большое количество грязи, которую они были выращены в еще прикрепленных к их корневой системе. Это сделано для свести к минимуму любой шок при пересадке, а также сохранить корневую систему растений от любого повреждения из-за высыхания или другого повреждения, которое может произойти с доставка растений с голыми корнями.

    Храните новые растения в сумке, в которой они прибыл и корни с влажной почвой, пока вы не будете готовы на самом деле посадить их. Предлагаем вам посадить их как можно скорее — их новый дом в земле лучше для них, чем их временный домой в транспортировочной сумке.Если вам нужно хранить растения в течение короткий период времени, пока вы не сможете посадить их в землю, затем пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям по временному хранению вашего нового растения:


    — Достаньте растения из ящика и встаньте вертикально в защищенном месте.
    — НЕ размещайте растения под прямыми солнечными лучами, пока они еще находятся в пластиковом корпусе. транспортировочные пакеты. Это вызовет повышение температуры внутри полиэтиленового пакета. сильно согреться — похоже на парниковый эффект.
    — Хранить растения внутри, в гараже, на крытой веранде / патио и т. д. Желательно там, где на них падает непрямой отфильтрованный солнечный свет, но ничего непосредственный.
    — Обычно в корневого кома и окружающей почвы на несколько дней (3-5). После в этот период вам нужно будет проверить влажность почву и при необходимости поливайте очень слегка.
    — Чтобы поливать растение, пока все еще в пластиковом пакете для транспортировки, просто ослабьте завязку на основание растения и слегка увлажните почву и корневой ком поливая почву водой или даже используя чистую бутылку с распылителем.
    — Если вы случайно добавили слишком много воды в корневой ком, можно просто прорежьте 2 или 3 маленьких прорези в нижней части пластикового транспортировочного пакета. для дренажа.
    — Следование этим довольно простым рекомендациям позволит вы должны временно хранить / хранить ваши новые растения для более длительного период времени до посадки в грунт (до 3-4 недели). В любой период времени, превышающий эти 3-4 недели, мы очень Предлагаем вам временно пересадить новые растения в контейнеры до тех пор, пока посадка может быть завершена.

    ср Предлагаем вырыть яму для растения размером как минимум вдвое больше корневая система растения. В зависимости от качества вашего родного почвы, мы рекомендуем использовать смесь 50/50 верхнего слоя почвы хорошего качества или органических компост и ваша родная почва, чтобы засыпать корневую систему вашего новый завод. Это внесет изменения в вашу почву, которая обязательно несколько отличаться от почвы, в которой было выращено растение, так как по возможности постепенно.Это также поможет распространиться новым чувствительным корням. через более рыхлую почву вокруг них намного легче, чем через почву был твердым и уплотненным. Наиболее частые причины, по которым растение не производит его через пересадку — отсутствие развития корня после пересадка и недостаток воды / влаги.

    После засыпки ямы смесью грунта 50/50 дайте Посадите хороший глубокий полив — не делайте его заболоченным, просто хорошим и влажным на всю глубину лунки.Затем проверяйте свое растение каждые день или через день, чтобы контролировать влажность почвы вокруг завод. Если возможно, делайте это в течение первых двух недель.
    Мы также настоятельно рекомендуем подкормку вокруг основания растения. с использованием мульчи из твердых пород дерева или кипариса. Достаточно любого типа мульчи, но мульча из твердых пород дерева и кипариса более высокого качества и имеет лучшая питательная ценность для растения. В основном это означает, что как это со временем распадается, в нем содержится больше органических соединений, которые ваши растения будет питаться как органический источник пищи, чем большинство другой мульчи (сосна).Освежайте мульчу дважды в год (ранней весной и осенью).

    Обычно мы не рекомендуем использовать удобрения на регулярной основе, и тем более сразу после пересадки. Это может показаться немного странно, но после пересадки корневая система растения наиболее уязвимы для ожогов от слишком сильного или слишком сильного воздействия удобрения. Если вы действительно чувствуете, что хотели бы дать ему какой-то удобрения / корм для растений как небольшая прибавка после пересадки — тогда мы рекомендуют очень слабое разбавление оригинального Miracle Gro или аналогичного товар.Либо водорастворимый, либо гранулированный продукт (например, Holly Tone) можно эффективно использовать. Будьте особенно осторожны с елями, Ели и большинство других хвойных и вечнозеленых пород. Они среди наиболее чувствительны к повреждению корней от ожогов удобрений. Мы сильно рекомендуют использовать удобрения в более слабом разбавлении / применении, чем производитель заявляет (1/2 — 3/4 крепости). Мы также рекомендуем В жаркие летние месяцы следует ПОЛНОСТЬЮ избегать подкормки / подкормки (с конца июня по август) — риск ожога удобрений самый высокий в это время года.
    Освежите как мульчу, так и внесите любые удобрения / растительная пища два раза в год — один раз очень ранней весной, а второй раз в середине года. падение.

    Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми другими вопросами: [email protected]


    Кустарник для вашего сада

    Последнее обновление: Дом и Сад

    Туя — довольно популярное растение, растущее во многих садах.Их можно использовать в качестве ветровых стекол, густых живых изгородей и кустарников. Туя — вечнозеленое, устойчивое к загрязнению и высокой температуре растение. Растет довольно быстро и довольно устойчиво. Если вы планируете собственный сад, вам стоит подумать о выборе такого растения, например, туи зеленый великан. Следует научиться ухаживать за туей, чтобы она всегда была красивой и здоровой.

    Деревья туи — универсальные растения

    Туя, или туя — хвойное дерево, произрастающее в Азии и Северной Америке.Из-за универсальности этих деревьев они используются во всем мире в качестве садовых растений. Их можно сажать группами, а также по отдельности. Существует множество разновидностей туи, которые могут быть полезны в различных условиях. Такой широкий выбор этих растений — главная причина их популярности среди садоводов. Thuja occidentalis L. — довольно популярный сорт.

    Многие виды деревьев туи исключительно устойчивы к любым условиям.За ними легко ухаживать, и большинство видов вечнозеленые. Дерево туи можно выращивать в горшке, следовательно, оно может расти не только в саду, но и на балконе, террасе или патио . Любой более короткий сорт можно использовать в качестве куста, например, в альпинарии.

    За деревьями туи не сложно ухаживать. Однако следует знать несколько основных фактов, например, когда сажать тую, какой сорт лучше всего подходит для кустарника и как ухаживать за конкретными разновидностями, такими как туя зеленая гигантская.

    Источник: nitarscy.pl/produkt/tuja-szmaragd-35-50-cm-2

    Какой сорт туи выбрать?

    Существует несколько видов туи, каждая из которых отличается своими требованиями. . Прежде чем выбрать то или иное растение, подумайте, какое из них вам подходит. Может оказаться, что посадить один из видов в своем саду невозможно, так как им не будут обеспечены подходящие условия для выращивания. Собирая тую, обращайте внимание на каждую деталь.

    Наиболее распространенные виды туи :

    • Туя восточная — также известная как туя западная . Растения этого типа предпочитают щелочные почвы с высоким pH. Большинство сортов морозоустойчивы и невосприимчивы к загрязнениям, однако они должны быть защищены от холодного ветра и засухи . Этот вид туи хорошо растет на солнечных местах, однако некоторые сорта предпочитают тень. Приобретая такой куст, полезно узнать о его индивидуальных потребностях, например, когда лучше всего сажать тую.
    • Гигантская туя — самый популярный сорт этого вида — туя зеленая гигантская. Его хвоя темно-зеленого цвета. Дерево может вырасти очень высоким, но есть и более мелкие кустарниковые разновидности. Молодые саженцы уязвимы к холоду , поэтому их нужно высаживать в теплых и солнечных местах. Гигантская туя более устойчива к засухе, чем восточный вид.

    Источник: alejahandlowa.pl/dom-i-ogrod/rodzaje-drzewek-ozdobnych/attachment/planting-plants-step-by-step-ornamental-shrub-thuja-golden-smaragd-preparation-of-planting-space
    • Туя китайская — еще называют туи восточной.Этот тип родом из Азии. Поскольку он очень уязвим к холоду, его редко выбирают для более холодных регионов. Этот вид кустарника довольно хорошо растет в теплых зонах. Требуются теплые и солнечные места. Его преимущества — высокая устойчивость к засухе и хорошая переносимость разных типов почв.

    Лучшим кустарником для живой изгороди является туя восточная. Растет не слишком быстро — около 30 сантиметров в год. Он имеет несколько шишек и довольно правильную форму. Восточная туя, напротив, не образует очень высокого куста (достигает около 1 метра), поэтому идеально подходит для альпинария .

    Планируя композицию, лучше всего выбирать растения разных размеров и форм. Необходимо учитывать условия в собственном саду, а также тип почвы, на которой будут расти туи. Если вам интересно, можно ли посадить тую зеленую великанскую или использовать тую восточную для кустарника, лучше всего спросить продавца в садовом магазине.

    Туя дерево — как выбрать лучшие саженцы

    Приобретая тую, обращайте особое внимание на состояние всходов.Не покупайте засохшие или поврежденные, со сломанными корнями или съеденные паразитами.

    Лучшая туя для кустарника — это короткая разновидность , высеваемая в емкость. Такие растения дороже, но у них больше шансов выжить в новой среде. При покупке дерева внимательно осмотрите нижнюю часть горшка:

    • Если прорываются корни, значит, растение давно не поливали.
    • Не покупайте тую, если заметили, что часть корней порезана.Это означает, что растение не выращивалось в горшке, а было посажено совсем недавно.

    Источник: homoq.com/thuja-green-giant-hedge/

    Если вы решили выбрать растение с мешковиной и мешковиной , обратите особое внимание на корни. Почва вокруг них должна быть плотной и не слишком сухой. Не покупайте деревья, объем корней которых непропорционально мал по сравнению с объемом остального растения. Такие туи с большой вероятностью засохнут после посадки в вашем саду.

    Когда сажать туи?

    Туи, выращенные в контейнерах, можно сажать круглый год с ранней весны (середина апреля) до поздней осени. Лучшее время для посадки туи — ранняя весна и конец лета. Посаженный весной, куст успевает акклиматизироваться и подготовиться к летней жаре. Напротив, если вы посадите тую в августе или сентябре, у нее будет время подготовиться к зиме. Не сажайте куст позже, чем за шесть недель до первых заморозков.В противном случае растение может не прижиться.

    Туи

    и мешковины следует высаживать в апреле или с середины августа до середины сентября. Высаживайте их сразу после покупки, пока корни не подсохли.

    Источник: mrplantgeek.com/2019/11/06/thuja-totem/

    Туя дерево — как сажать куст?

    Почва, на которой будет расти куст, должна быть плодородной, рыхлой и влажной. Бесплодные, сухие почвы вызывают увядание растений, а их хвоя становится коричневой.Следует обращать внимание на потребности тех или иных видов туи — каждому сорту нужна своя земля. Вы также можете приобрести почвенную смесь для горшечных культур , приготовленную специально для хвойных деревьев . Также можно смешать компостную сосновую кору с торфяным мхом.

    Место для посадки необходимо подготовить соответствующим образом. Избавьтесь от всех сорняков в радиусе 30-40 см. Для живой изгороди прополите полосу земли шириной 60 см. Выкопайте ямку или несколько ям — они должны быть в 2-3 раза длиннее и шире корневого комка туи.

    На каком расстоянии сажать туи?

    Если вам нужна плотная изгородь, сажайте туи через каждые 60 см. Если посадить их через каждые 80 см, они образуют ряд деревьев. Обязательно соблюдайте дистанцию ​​от забора (около 50-60 см). Это позволит растениям беспрепятственно расти. Зеленый гигант из туи сформирует высокую живую изгородь, которая станет функциональным украшением любого сада. Он защищает ваш дом от шума, ветра и загрязнений.

    Заполните ямы наполовину почвенной смесью (купленной в магазине или приготовленной вами).Тогда все, что вам нужно сделать, это:

    • Поставьте растение вертикально и засыпьте корни землей.
    • Заполните яму водой и, как только она впитается в землю, снова засыпьте землей.
    • Выровнять поверхность и снова полить растение.
    • На землю можно положить садовую пленку и кору деревьев — это не даст воде испаряться.

    Источник: zamenej.sk/zlava/info/tuja-smaragdova-kruspan-vzdyzeleny

    Как ухаживать за туями?

    За недавно посаженными деревьями туи нужно правильно ухаживать, чтобы они хорошо росли и не увяли. Молодые деревья туи не имеют достаточно длинных корней, чтобы втягивать воду из более глубокой почвы. По этой причине за ними нужно правильно ухаживать. В течение первых недель растения следует поливать регулярно, — утром или вечером. Если ваш куст подвергается воздействию волн тепла и засухи, опрыскайте его хвою водой. Делайте это до восхода или после захода солнца, чтобы солнце не обожгло растение. В случае сильного ветра забейте высокие растения бамбуковыми или деревянными палками.

    Что нужно учитывать при посадке туи?

    Если вы решили сажать туи, стоит купить микоризный инокулянт и применять его сразу после посадки деревьев.Такая процедура помогает вашим растениям получать воду и питательные вещества из земли. Это экономит много времени и денег, потраченных впоследствии на растения. Подкормку следует начинать весной и заканчивать примерно в середине июля. Можно использовать универсальное удобрение , а также корм для растений, приготовленный специально для хвойных пород. С августа по сентябрь можно использовать специальные осенние удобрения с низким содержанием азота.

    Грунтовать куст можно с весны до середины лета.Особенно это актуально для живых изгородей. Последнюю обрезку нужно провести в августе, чтобы ветки не погибли при первых заморозках.

    Источник: dreamworkstrees.com/tree-shrub-care-questions-to-ask-before-planting-a-tree

    Являются ли туи проблематичными растениями?

    За деревьями туи обычно не сложно ухаживать. По этой причине садоводы выбирают этот вид кустарников для своих садов. Зеленые гигантские деревья туи идеально подходят для создания толстых живых изгородей , а также для создания композиций.Вам следует как можно скорее ухаживать за туей, чтобы она хорошо росла и долго выглядела великолепно.

    Хотите, чтобы ваш сад выглядел исключительным? Выберите другой декоративный кустарник, который преобразит сад. Возьмите элегантную юкку или посадите кизил — из его плодов можно приготовить ликер или консервы. Если вы ищете действительно оригинальное растение, чтобы сочетать его с туями, выбирайте пампасную траву.

    Кустарник для вашего сада — FAQ

    📍 Когда сажать тую зеленую великанскую?

    Лучшее время для посадки туи — между ранней весной и поздней осенью.Единственное исключение — растения с комками и мешковинами — их можно высаживать не раньше середины августа. Не сажайте деревья позже, чем за 6 недель до первых заморозков.

    📍 Как посадить тую зеленую великанскую?

    Деревья туи следует высаживать в ямки не менее чем в 2 раза больше корневого кома. Дно лунки следует наслоить хвойным грунтом. Посадите деревья вертикально и потом полейте.

    📍 Где купить тую?

    Деревья туи можно купить в любом цветочном магазине.Вы также можете купить куст в Интернете или поискать в своем районе питомник.

    📍 Как быстро растут зеленые гиганты туи?

    Зеленая туя гигантская может вырастать примерно на 1 метр в год. В этом случае небольшой куст очень быстро превращается в дерево. Из-за быстрого роста туя зеленая гигантская идеально подходит для посадки густой живой изгороди.

    Дорота Червиньска Автор

    Дорота по профессии экономист, но ее самое большое хобби — фотография и дизайн интерьеров.В Treehouse с начала 2019 года.

    Контакты: [email protected] Предыдущая статья: Мебель из поддонов своими руками.

    Смеситель шаровый: как разобрать, ремонт своими руками (+ видео)

    как разобрать, ремонт своими руками (+ видео)

    Наша привычка самостоятельно решать мелкобытовые проблемы неистребима. И дело даже не в экономии финансов, хотя они лишними никогда не бывают. Есть что-то очень привлекательное и понятное в том, чтобы жить в интерьере, который не только с любовью задуман, но и самостоятельно воплощен.

    Но ремонт современных сантехнических приборов, выполненный своими руками, может быть осложнен разнообразием конструкций тех же смесителей. Сегодня мы расскажем вам, как разобрать шаровый смеситель и отремонтировать его. Это поможет вам не прибегать к помощи специалистов, если проблему можно устранить самостоятельно.

    Содержание статьи:

    Чем хорош шаровый кран?

    Ещё недавно альтернативы вентильному смесителю не было. И вот, с появлением однорычажного смесителя с шаровым переключателем, пользователи встали перед выбором: какой кран предпочесть? Оказалось, что именно шаровая конструкция пользуется повышенным спросом. Объясняется это замечательными эксплуатационными характеристиками этого типа смесителей.

    Ещё одним несомненным преимуществом шарового смесителя является его современный и привлекательный внешний вид: он способен легко вписаться в любой интерьер

    Использовать новый кран очень удобно. Вам не придется ничего крутить, чтобы установить необходимую температуру и напор воды. Достаточно просто поставить рычаг в нужное положение. Эта элементарная процедура со временем выполняется автоматически.

    Те, кто давно отдаёт предпочтение именно такой конструкции, примерно знают, в каком положении должна находиться поворотная рукоятка, чтобы и напор, и температура воды были максимально комфортны для самых разных целей. Новичкам же полезно узнать, что водяной напор регулируется при движении ручки вверх-вниз, а температура – влево-вправо.

    Шаровый смеситель очень функционален: его легко настроить на нужный вам напор и необходимую температуру одним движением руки

    Кроме того, считается, что надежнее шарового смесителя не найти.

    Устройство однорычажного смесителя с шаровым переключателем

    Увы, современные смесители, как и их вентильные собраться, время от времени выходят из строя. Ведь в их производстве используются те же материалы: металл, резина и пластик, которые могут изнашиваться в процессе эксплуатации или под влиянием внешних факторов.

    Чтобы отремонтировать шаровой кран, нужно разбираться в его устройстве и уметь его при необходимости демонтировать. В состав шарового устройства входят:

    • поворотная рукоятка; По своей сути – это рычаг, который иногда называют «бабочкой».
    • шток; Уплотнение штока регулируется с помощью гайки и шайбы, которые тоже входят в комплектацию.
    • корпус с гайкой; Внутри этого корпуса и располагаются шаровой картридж и шток.
    • шаровой картридж; Его фиксируют при помощи резиновых седел.

    Этот смеситель можно починить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, только при механическом повреждении корпуса придется покупать новый смеситель

    Шаровый картридж – неразборный элемент, имеющий три отверстия: для поступающей холодной и горячей воды и для вывода из устройства смешанной воды нужной температуры и напора.

    Алгоритм работы крана такой конструкции довольно прост:

    • при подъёме рычага шар начинает вращаться;
    • отверстия на шаровом картридже начинают совмещаться с аналогичными отверстиями в седлах;
    • в зависимости от площади совпадения этих отверстий происходит изменение напора струи.

    Неисправности шарового смесителя

    Если обращаться со смесителем бережно, не прилагая избыточных усилий там, где они не нужны, изделия такой конструкции могут продолжительное время служить безотказно. Тем не менее, типичными для них можно назвать следующие поломки:

    • При нахождении рычага в блокирующем положении течение воды из крана не прекращается.
    • Неисправный шаровый смеситель обеспечивает слишком слабый напор воды, невзирая на то, что давление в системе водоснабжения вашего жилья не упало, что можно проверить, открывая другие краны.
    • Регулировка температуры воды в смесители нарушилась: невозможно добиться нужных параметров, поскольку смешение горячего и холодного потоков происходит в хаотичном режиме.

    Довольно часто встречающаяся неисправность шарового смесителя проявляется протечкой воды, когда само это устройство находится в блокирующем положении

    Прежде, чем приступить к ремонту, следует понять, в чем причина возникшей неисправности, которая проявилась одним из перечисленных выше способов.

    Виды возникающих неисправностей

    Между шаровым картриджем и резиновыми седлами, с помощью которых этот элемент фиксируется, существует пространство. Его засорение является самой частой причиной выхода из строя шарового крана. Даже незначительная на первый взгляд соринка может привести к нарушению герметичности соединения. Как следствие, может деформироваться резиновое седло, из-за чего крепление шара придет в негодность.

    Ещё одна часто случающаяся поломка – засорение затвора. Как таковой ремонт в этом случае не нужен. Эта проблема решается простой чисткой сантехнического устройства. Правда, для этого кран придется разбирать. Зато потом, когда вы его соберете, всё будет снова в порядке.

    Вода может просачиваться из-под колпачка поворотной ручки. В этом случае следует затянуть покрепче соединение. Если течение воды прекратилось, то причина его скрывалась именно в неплотном соединении.

    Засорение аэратора приводит к недостаточному напору воды, текущей из носика смесителя, исправляется эта неисправность простой чисткой самого аэратора или его заменой

    Проще всего решается проблема с засорением аэратора. Именно он может стать препятствием для создания нормального напора воды. Если аэратор снять и попробовать пустить воду без него, то по изменению напора станет ясно, был ли аэратор причиной неисправности. Аэратор можно промыть и поставить на место. А можно просто поменять на новый, как и поступают в случае полного выхода этой детали из строя.

    Износиться могут и уплотнительные кольца. В этом случае вода может просачиваться из-под базы крана. Устраняется такая неисправность путем замены вышедших из строя уплотнителей. Перед началом работ перекрываем подачу воды, после чего снимаем смеситель, отсоединяя его от подводов и отвинчивая фиксирующую его гайку. Изношенная прокладка меняется на изделие такого же диаметра. Если прокладка подобрана верно, на место она будет устанавливаться с усилием. Осталось только собрать кран.

    Единственной поломкой, при которой приходится полностью менять смеситель, является трещина в его корпусе: даже при механическом повреждении шарового переключателя можно заменить только этот элемент

    Хуже обстоит дело, если сломался сам шаровой картридж. Он может треснуть, и, увы, тогда он не подлежит ремонту. Придется его попросту заменить на новый. Точно так же придется действовать и при механическом повреждении корпуса смесителя. Ремонтировать его бестолку. Проще купить и установить новый кран. Если у вас нет возможности произвести немедленную замену крана, можно воспользоваться герметиком, который временно устранит течь, но следует помнить, что устройство нужно менять. И чем быстрее, тем лучше.

    Особенно часто неполадки возникают из-за повышенной жесткости воды, циркулирующей в вашей системе водоснабжения. Причем тип смесителя, который вы используете, не имеет особого значения. Чтобы не менять смесители до бесконечности, следует поставить фильтр, очищающий воду. Даже устройство для грубой очистки способно блокировать те частички, из-за которых и случаются основные поломки сантехнических приборов.

    Приступаем к ремонтным работам

    Допустим, что все меры предосторожности были предприняты, но всё равно ремонт шарового крана вашего смесителя неизбежен. Чтобы отремонтировать шаровый смеситель, можно, конечно, пригласить сантехника. Но лучше попытаться выполнить эту работу своими руками. Ничего сверхсложного в ней нет. Просто прислушайтесь к нашим советам.

    Для выполнения ремонтных работ вам понадобятся инструменты, которые обязательно подготовьте заранее, чтобы они были под рукой.

    Никаких особых инструментов для проведения ремонтных работ с неисправным шаровым смесителем не потребуются: все эти предметы обязательно присутствуют в арсенале любого домашнего мастера

    Это:

    • разводной ключ;
    • ключ-шестигранник подходящего размера;
    • отвертка, которой можно действовать при необходимости и как тонкой спицей;
    • плоскогубцы;
    • фонарик.

    Для начала следует перекрыть подачу горячей и холодной воды, в противном случае ваши манипуляции с сантехническими приборами могут привести к потопу. Не забудьте, что в кране могут находиться остатки воды, которую тоже следует слить. Перед тем, как приступить к работам, нужно закрыть тряпкой раковину. Эта мера защитит её от возможных повреждений.

    Теперь можно приступить к демонтажу смесителя.

    На начальном этапе ремонтных работ следует удалить декоративную заглушку с изображением горячей и холодной воды, она закрывает доступ к винту, который скрепляет рычаг

    Последовательность работ в этом случае такова:

    • На корпусе смесителя должна быть декоративная заглушка, которую придется снять.
    • Под заглушкой находится отверстие, через которое можно добраться до винта, удерживающего рычаг смесителя. Этот винт следует открутить.
    • Теперь рычаг свободен и его можно снять. Если кран установлен давно, и его никто не раскручивал, на этом этапе может потребоваться значительное усилие. Важно действовать осторожно и ничего не повредить.
    • Итак, нам стали доступны купол крана и расположенный под ним эксцентрик, выполненный из пластика. Обе детали нужно удалить. Под ними находится шаровой картридж. Все загрязнения, которые могут быть обнаружены в процессе демонтажа, должны быть аккуратно удалены.
    • Из смесителя извлекается шаровой переключатель. Он должен быть осмотрен со всех сторон. Как уже говорилось ранее, при выявлении повреждений на этой делали, она должна быть заменена на новую. Замазывание герметиком трещин на шаре не имеет смысла.
    • Осматриваем резиновые уплотнители. Они могут потерять эластичность или просто износиться. На место отработавших свой срок уплотнителей нужно поставить новые. Элементы, фиксирующие шаровой переключатель, тоже лучше заменить. Если они долго проработали, то сделать это нужно даже просто в профилактических целях.

    Сантехнические прокладки являются расходным материалом: они довольно часто выходят из строя и их приходится менять; Если вам приходится покупать новую прокладку, возьмите с собой старую, чтобы не ошибиться в размере

    Осталось только собрать смеситель. Делать это нужно в обратной последовательности.

    Дополнительную информацию о ремонте вы можете получить из этого видео:

    Если вы всё сделали правильно, то теперь смеситель снова должен работать исправно. Впрочем, протечка может находиться под изливом, который по-другому называют носиком или гусаком. Тогда придется снять излив и заменить старые уплотнительные кольца на новые.

    Особое внимание следует уделить смесителю в том случае, когда у вас в доме старый водопровод. В этом случае частички ржавчины и другие загрязнения могут засорять отверстия в переключателе, через которые поступает горячая и холодная вода. Эти засорения прочищаются тряпочкой или руками. Такая процедура должна периодически выполняться даже просто в профилактических целях.

    Ещё одна проблема, которая может беспокоить владельцев шаровых кранов – это раздражающий шум, возникающий, когда открываешь воду. Он возникает из-за вибрации, создаваемой воздушными и водными потоками. Благодаря её влиянию на резиновые прокладки, они тоже могут начать вибрировать. Чтобы избежать такого эффекта, можно уменьшить напор воды, установить фильтр или добиться более плотного прилегания резиновых прокладок.

    Внешне силуминовый смеситель выглядит ничуть не хуже любой другой модели, но такие изделия редко служат больше года; Отличить их можно по весу: силумин очень легкий

    На срок службы шарового смесителя влияют не только внешние факторы, но и материал, из которого изготовлен сам кран. В продаже часто встречаются дешевые модели, которые произведены из силумина – сплава кремния и алюминия. Они недолговечны, но замечательно подойдут для тренировки любителей всё делать своими руками. А для долгой и безаварийной службы лучше выбрать более дорогую, но зато и надежную модель.

    Как отремонтировать шаровый смеситель в ванной

    Этот вид неисправности смесителя в ванной комнате, о котором мы вам хотим рассказать, встречается довольно часто. Поэтому мы решили рассмотреть и данный вид ремонта шарового смесителя в ванной своими руками в этой статье. Итак, мы пытаемся переключить воду из излива смесителя в душ, но при этом рычаг переключателя самопроизвольно переключается. Получается, что из излива вода течёт нормально, а в душ её подать невозможно.

    Шаровые смесители часто используют и в ванной, они тоже могут быть отремонтированы самостоятельно; Как правило, такой ремонт ограничивается заменой верхней или нижней прокладки

    Попытаемся найти причину неисправности самостоятельно. Действовать при этом придется наугад, поскольку причин такой неисправности может быть несколько.

    Первоначальная последовательность действий такова:

    • откручиваем накидную гайку, а затем снимаем шланг;
    • снимаем верхнюю прокладку, предварительно поддев её тонкой спицей;
    • заменяем только что снятую прокладку новой, смочив её перед установкой водой;
    • собираем смеситель, приводя его в первоначальное рабочее положение.

    Если причиной поломки была верхняя прокладка, то, с её заменой, неисправность будет устранена. Если мы ошиблись, то ничего страшного: прокладки – расходный материал, их замена рано или поздно всё равно должна производиться.

    Душ по-прежнему не работает? Тогда будем заниматься нижней прокладкой.

    Для этого:

    • перекрываем горячую и холодную воду;
    • снимаем гибкий шланг;
    • после этого наступает очередь переходника, излива и рычага переключения: их мы тоже должны снять;
    • теперь вы получили доступ к эксцентрику, который тоже необходимо извлечь;
    • следующим должен стать золотник: его мы также демонтируем;
    • а вот и кольцо нижней прокладки, снимаем его и заменяем новым;
    • сборка смесителя производится в порядке, обратном демонтажу.

    Прежде, чем отправляться в магазин за новыми прокладками, обязательно проверьте, нет ли у вас самих запаса этих расходных материалов. Обычно несколько запасных изделий этого вида входит в комплектацию смесителя. Если же прокладок нет или они потерялись, то их можно изготовить самостоятельно, используя для этой цели твердую резину 3-4 мм толщиной.

    Правильно отремонтировать смеситель и ничего не забыть поможет вам вот этот видеоматериал:


    Шаровой смеситель для кухни от российского производителя Профсан

    Шаровой смеситель для кухни работает на основе однорычажного управления. На кухонных мойках такие модели можно увидеть все чаще. Популярность связана, в первую очередь, с простотой управления, ведь куда проще повернуть рычаг в одно касание, нежели производить регулировку отдельными вентилями.

    Наша компания производит кухонные шаровые смесители для раковин (моек и умывальников) из высококачественной латуни в соответствии со стандартом ГОСТ. В наличии имеются модели различной конструкции под раковины разного размера.

    Принцип работы шарового крана

    Принцип работы шарового крана заключается в повороте рукоятки. Определенные положения задают нужную температуру и напор.

    • Вертикальное перемещение рычага (вверх-вниз) открывает кран и увеличивает мощность потока воды при движении вверх, либо уменьшает при опускании.
    • Горизонтальное перемещение позволяет устанавливать нужную температуру. Регулировочная ручка имеет индикатор в нижней части, где цветом указано, сдвиг в какую сторону отвечает за горячую воду, а в какую за холодную.

    На самом деле при фактическом управлении происходит одно движение с помощью встроенного шарового механизма: сразу вверх и сразу вправо или влево.

    Оптимальным является центральное положение, при котором подается теплая вода средней мощности потока.

    Установка и особенности конструкции кухонных шаровых смесителей

    Установка шарового смесителя производится непосредственно на борт раковины.

    Излив

    Излив обычно имеет либо прямую форму с наклоном приблизительно в 45 градусов, либо он вытянутый вверх с загибом, как у смесителей типа елочка. В первом случае рукоятка находится над гусаком, во втором — под ним (что бывает реже).

    Длина излива варьируется от небольшого, до довольно длинного. Подбор длины носика зависит, в первую очередь, от размера раковины. Целесообразно покупать шаровой смеситель для маленькой раковины с недлинным изливом, для просторной мойки на кухне подойдут длинные изливы. Желательно рассчитать длину таким образом, чтобы кончик носика располагался по центру раковины после установки. Это обеспечит удобство использования. У большинства современных моделей излив оснащен аэратором, что является дополнительным плюсом в экономном расходе воды.

    Картридж

    Конструкция кухонного шарового смесителя в обязательном порядке включает регулировочную ручку и сам шаровый механизм. Чаще всего в смеситель встроен картридж, который осуществляет управление. Картриджи бывают различных диаметров. Желательно уточнить у продавца или прочитать в инструкции, картридж какого именно диаметра входит в устройство вашего нового смесителя. Это устранит возможные тупиковые ситуации при неожиданной поломке оборудования, Вы точно будете знать, какой картридж покупать.

    Нужно иметь в виду, что шаровый механизм очень чувствителен к жесткости воды и тяжелым взвесям. Обычно производитель (в том числе и наша компания Профсан) добавляет в конструкцию специальную защитную сетку, чтобы обеспечить преграду для крупных частиц и тем самым максимально продлить срок службы оборудованию. Латунные шаровые смесители для раковины от компании Профсан отлично справляются взвесями в воде и являются надежными спутниками вашей кухни.

    Картриджи для смесителей в случае производства Профсан выпускаются классические и многоступенчатые. И те, и другие имеют диаметр 40 мм. Многоступенчатый картридж разработан для дозированной подачи воды. Шаровой кран открывается при этом в три этапа, не считая исходного положения. На каждом этапе происходит щелчок, и воды подается на определенное количество больше. Модели смесителей с многоступенчатыми картриджами относятся к линейке Профсан ПСМ PROF ECO.

    Ручка регулирования

    Ручки регулирования отличают модели одной серии между собой. В каждой серии может быть от 1 до 3 видов рукояток. Они могут быть литые и цельные, либо полые, формы овальные и прямоугольные, выпуклые и вогнутые.

    В артикулах моделей указывается вид рукоятки:

    • 008 — классическая ручка овальная с отверстием;
    • 017 — классическая ручка прямоугольная полая;
    • 023 — классическая ручка сплошная вогнутая;
    • 037 — рычаг серии Профсан ПСМ PROF ECO, сплошной выгнутый;
    • 072 — рычаг серии Профсан ПСМ ЕВРО, сплошной прямой;
    • 084 — рычаг серии Профсан ПСМ ЕВРО, овальный, усовершенствованный, полый.

    Модели шаровых смесителей для кухни российского производства ПрофСан

    Предлагаем Вам купить шаровые смесители для кухни оптом от производителя ПрофСан следующих серий:

    Кухонные шаровые смесители оптом

    Кухонные шаровые смесители Профсан отлично подходят для установки в российских квартирах. Оборудование относится к разряду недорогого, поэтому наши соотечественники охотно приобретают такие модели. За сравнительно небольшую цену покупатель получает качественную сантехнику. Это то, к чем отличается наша компания от прочих.

    В данном случае экономия средств достигается путем собственного производства и реализации на территории России, что существенно сокращает издержки и уменьшает конечную стоимость.

    Напрямую купить шаровые смесители для кухни в нашей компании могут только крупные дилеры сантехники и только оптом. Мы поставляем оборудование во все регионы нашей большой страны. Доставка в города России уточняется у менеджеров, по Москве доставляем бесплатно.

    Подробнее об условиях доставки и оплаты российских смесителей здесь.

    Звоните нам, чтобы узнать индивидуальные выгодные условия покупки оптом:

    Москва+7 (499) 753-32-00
    +7 (915) 222-60-18
    Новосибирск+7 (383) 363-72-95

    Шаровой смеситель: главное водопроводное изобретение

    В 1915 году семья Манукянов бежала от погромов из Смирны в Грецию, а в 1920-м пересекла океан и осела в Канаде. Старший сын Алекс в возрасте 19 лет отправился искать лучшей доли в США — с 50 долларами в кармане и знанием пяти языков (английского среди них не было). Проработав несколько лет разнорабочим в Новой Англии, в 1924 году он приехал в Детройт – центр стремительно развивавшейся автомобильной промышленности. Квалифицированные рабочие были нарасхват, и Алекс Манукян, прежде никогда не стоявший за станком, уверенно устроился на работу… и в тот же день был уволен. Так повторялось несколько раз, но через несколько месяцев Алекс уже имел приличную квалификацию. Набравшись опыта и скопив немного денег, Манукян вместе с Гарри Аджемяном и Чарльзом Саундерсом в 1929 году организовал компанию Masco Screw Products с капиталом $5000. Несмотря на Великую депрессию, их начинание оказалось успешным, а позднее, во время Второй мировой войны, и вовсе пошло в гору: Masco стала постоянным поставщиком различных сложных металлических деталей для Ford и Chrysler, и ее оборот в 1940-х исчислялся уже миллионами долларов.

    РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

    В конце 1940-х в компанию обратился изобретатель из Калифорнии, который предложил купить у него права на «революционный» водопроводный кран. Революционность состояла в том, что вместо двух вентилей для горячей и холодной воды использовался один шаровой кран, который одновременно регулировал и напор, и температуру. Технари встретили идею холодно. Один из инженеров Masco даже издевательски сказал изобретателю: «По-моему, вы забыли нарисовать на чертеже второй кран!». Однако Манукян опытным взглядом увидел в схеме нового смесителя перспективу, которую пропустили все остальные. Конструкция содержала только один подвижный элемент, а быстроизнашиваемых деталей, прокладок, не содержала вовсе.

    РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

    Впрочем, вскоре выяснилось, что отсутствие прокладок вовсе не мешает новому смесителю протекать, так что Манукян вместе с группой инженеров взялся за доработку конструкции. В 1954 году увидел свет продукт, названный Delta в честь буквы греческого алфавита, которую напоминал треугольный эксцентрик смесителя. Изначально планировалось продать конструкцию производителям сантехники, но ни один из них этой идеей не заинтересовался. Именно тогда Манукян принял решение, которое принесло ему мировую славу, — производить и продавать смеситель самостоятельно. Наняв нескольких помощников, он лично занялся торговлей «с колес». Сантехникам, которые устанавливали смесители клиентам, он делал огромные скидки и даже просто вручал продукцию совершенно бесплатно. Смесители оказались удобными, не текли и не изнашивались, и вскоре заработало сарафанное радио, а к Манукяну стали обращаться те самые производители, которые ранее отвергли его предложение. В результате уже в 1958 году продажи продукции Delta Faucet Company, организованной в Гринберге, штат Индиана, превысили миллион долларов. А сегодня компания, дожившая до наших дней (в составе группы Masco, входящей в список Fortune 500), выпускает более миллиона смесителей в месяц.

    Какой однорычажный смеситель лучше: шаровой или керамический?

    Многие уже успели оценить, насколько удобны однорычажные смесители для гранитных моек. Действительно, одним движением руки можно включить воду, а регулировать напор и температуру очень просто. А в случае если на вашей кухне установлена мойка с большой чашей, вы без проблем сможете омыть ее полностью, выберав смеситель с выдвижным изливом.  Кроме того, такой смеситель еще и гигиеничен.
    Однако устройство таких смесителей различно. Картридж может быть шаровым или керамическим (то есть состоит из керамических пластинок, плотно притертых друг к другу).

    Шаровой картридж в смесителе

    Смеситель с краном для питьевой воды Blanco Fontas

    Шаровым картридж называется из-за формы главного элементы конструкции – регулирующей головки, которая изготовлена из нержавейки. Смешение воды происходит внутри полого шара с отверстиями. Он плотно сидит в корпусе, и в него по латунным трубкам с двух сторон подается холодная и горячая вода. Внутри эти потоки смешиваются, поэтому в излив уже идет вода средней температуры.
    Кроме того, в этом шаре есть и штырек, к которому крепится рукоятка. Она поворачивается – вращается шар, в результате чего меняются сечения отверстий, через которые подается вода.
    Герметичность картриджа в смесителе (например однорычажном смесителе) обеспечивается прокладками. Также в конструкции предусмотрено и кольцо, которое ограничивает угол поворота рукоятки, когда увеличивается подача горячей воды. Это сделано, чтобы предотвратить возможные ожоги и настроить смеситель под определенные условия водоснабжения.

    Керамический картридж в смесителе

    Смеситель Schock SC 200

    В керамическом картридже (не путать с керамическим смесителем) есть две пластины из металлокерамики, которые плотно притерты друг к другу. Чаще всего их делают из оксида алюминия. Однако самое важное в керамическом картридже для смесителя – это обработка, а не сам материал. Металлокерамика тщательно шлифуется ультразвуком, а пластины (шайбы) идеально подгоняют друг к другу.
    Такая обработка приводит к тому, что взаимодействие между платинами происходит на молекулярном уровне, поэтому между ними не просочится ни одна капля воды.
    Также в керамическом картридже есть отверстия, чтобы подавалась горячая и холодная вода. Их сечение меняется поворотом рукоятки. Никаких прокладок при этом не требуется. Это, кстати, очень уязвимый элемент механизма, поскольку очень подвержен трению.
    Существуют также керамические картриджи, в которых не две, а три пластины, причем средняя подвижна. Смесители с таким картриджем разработаны для водопроводных сетей с низким рабочим давлением в них. При этом смешивание происходит в корпусе крана, а не между пластинами, что существенно снижает сопротивление.
    А в самых современных моделях смесителей с керамическими картриджами предусмотрены также ограничители температуры подаваемой горячей воды. Кеомаический картридж часто можно встретить в смесителях в стиле ретро

    Сравниваем шаровой или керамический картридж

    Смеситель Blanco Quadris S с выдвижным изливом

    Если на вашей кухонной мойке установлен смеситель от известного и надежного производителя, то проблем у вас с ним не возникнет, вне зависимости от того, какой в нем картридж. Однако следует знать, что керамический картридж более устойчив к гидравлическим ударам и перегрузкам. Кроме того, он очень износостоек, несмотря на нестабильность давления воды.
    У шарового картриджа есть только один недостаток – высокая чувствительность к качеству воды. Поэтому целесообразно установить фильтры для воды непосредственно в трубы, чтобы снизить воздействие на шар. В остальной это также прочный и долговечный картридж.
    На нашем сайте вы можете найти как смесители с керамическим картриджем, так и смесители с шаровым картриджем. Все изделия выполнены с учетом современных тенденций в дизайне в сочетании с высоким уровнем качества материалов и работ.

    Устройство и ремонт однорычажного смесителя своими руками

    Современная сантехника постоянно меняет свой внешний вид, использует более совершенные технологии и материалы, поэтому она не просто функциональная и удобная, но и долговечная. Тысячи компаний по всему миру разрабатывают долговечные приборы, которыми легко пользоваться и просто обслуживать.

    К примеру, на смену двухвентильных кранам, настроить комфортную температуру в которых проблематично, пришли однорычажные модели, без труда открываемые даже одной рукой. В этой статье мы расскажем, что собой представляет устройство, а также как выполнятся ремонт шарового смесителя для ванной своими руками.

    Содержание статьи

    Конструкция

    Смеситель для ванны однорычажного типа конструктивно отличается от двухвентильного. Он имеет всего одну ручку-рычаг, с помощью которой регулируется температура и мощность напора воды в кране. Этот вид смесителей также известен как «однорукий бандит», шаровой, шарнирный, джойстиковый. Он выполняет три основные функции: смешивание воды оптимальной температуры, формирование струи и изменение ее мощности. Механизм его действия достаточно прост:

    • Поворачивая ручку в горизонтальном направлении можно изменять температуру воды от холодной до горячей.

      Однорычажный смеситель

    • Поднимая или опуская рычаг в вертикальном направлении можно регулировать мощность потока. Чем выше положение ручки, тем мощнее струя.

    Обратите внимание, что однорычажный смеситель состоит из следующих конструктивных элементов: поворотной ручки, крышки крана, носика с телом смесителя, внутренней камеры или картриджа, а также нескольких прокладок и уплотнителей.

    Виды

    Внутри смесителя, как видно даже из названия этого сантехнического прибора, происходит смешивание холодной и горячей воды с целью получения струи оптимальной температуры. Этот процесс осуществляется с помощью керамического картриджа или шарового механизма. По устройство внутренней камеры смесителя различают 2 типа приборов:

    1. С шаровым механизмом. Устройство шарового смесителя однорычажного типа заключается в наличии особой смесительной камеры округлой формы. В этой камере, которая напоминает металлический шар, имеется три отверстия. В одно из отверстий поступает холодная вода, во второе подается горячая вода, а из третьего выходит струя, получаемая смешивания этих двух потоков. Поворотный рычаг смещает этот шарик, регулируя температуру и мощность струи.
    2. С керамическим картриджем. Керамический картридж состоит из трех отдельных пластин, в его нижнем отсеке есть три отверстия, которые также используются для подачи холодной и горячей воды, а также выдачи смешанной струи в излив крана. Однако, смешивание потоков происходит, в отличии от шарового механизма, в верхнем отсеке картриджа.

      Картридж смесителя

    Важно! Не смотря на отличия во внутреннем устройстве, модели с шаровым механизмом и керамическим картриджем выглядят и функционируют примерно одинаково. Однако, существуют и отличия: картридж лучше защищен от накапливания известкового налета, а «шарик» устойчив к примесям, содержащимся в водопроводной воде.

    Достоинства и недостатки

    Многие домовладельцы обращают внимание на однорычажный смеситель, ведь его устройство и ремонт, а также установка просты, но в то же время очень эффективны и функциональны. Эти более современные приборы отличаются от двухвентильных не только более эстетичным внешним видом. Ими также очень удобно пользоваться, они позволяют более точно и быстро настраивать температуру воды, сокращать ее расход. Но есть у них и недостатки:

    • Требовательность к качеству воды. Однорычажные смесители из-за особенностей своего устройства очень чувствительны к примесям, содержащимся в водопроводной воде. Из-за ее низкого качества они часто засоряются, а потом перестают работать. Особенно от этой проблемы страдают модели с керамическим картриджем.
    • Низкая ремонтопригодность. Ремонт однорычажного смесителя своими руками выполнить практически невозможно, можно лишь заменить некоторые его части, к примеру, уплотнители или картридж целиком.

    Помните! Чтобы увеличить срок службы однорычажного смесителя можно улучшить качество водопроводной воды путем установки специального фильтра, а также производить своевременное профилактическое обслуживание прибора.

    Проблемы при эксплуатации

    Даже качественные сантехнические приборы со временем выходят из строя. Срок служба смесителя зависит от материала, из которого он изготовлен, качества водопроводной воды и интенсивности использования. Наиболее распространёнными проблемами, возникающими при эксплуатации однорычажных моделей, являются:

    1. Трещины на корпусе прибора. Они возникают из-за низкого качества материала и ошибок при монтаже.
    2. Засорение аэратора. Причиной этой неисправности является низкое качество водопроводной воды.
    3. Износ резиновых прокладок. Уплотнители являются расходными материалами, они со временем истираются из-за высокой интенсивности использования прибора.

    Важно! Какого бы высокого качества ни был смеситель, он нуждается в профилактическом обслуживании. Даже если проблем при эксплуатации не возникает, нужно 1 раз в 2 года разобрать прибор, прочистить его, а также заменить прокладки. Ведь даже небольшая соринка, попавшая под уплотнитель может стать причиной протечки.

    Ремонт

    Многие домашние мастера интересуются, как отремонтировать шаровой смеситель однорычажного типа, если он стал плохо работать. Опытные сантехники утверждают: если прибор пришел в негодность, в нем можно только целиком заменить картридж или прочистить его, а также заменить прокладки. Для этого нужно действовать следующим образом:

    • Сначала необходимо ограничить подачу холодной и горячей воды к смесителю, для этого нужно перекрыть шаровые краны на подводных трубах.
    • После этого с помощью отвертки следует снять декоративную накладку на поворотной ручке крана.

      Разбор шарового смесителя

    • Затем следует отвинтить фиксирующий винт и гайку, которая представляет собой крышку корпуса прибора.
    • Далее уже можно откручивать гайку, которая фиксирует внутренний механизм смесителя в нужном положении.
    • В последнюю очередь нужно вынуть картридж или шаровой механизм, заменить его на новый, а затем осуществить сборку в обратном порядке.

      Замена картриджа

    Учтите, каждый сантехнический прибор имеет свой срок службы, который зависит от его качества и интенсивности использования. Однако, этот срок можно продлить, если повысить качество водопроводной воды с помощью очищающего фильтра, а также регулярно проводить профилактическое обслуживание прибора. Для однорычажного смесителя обслуживание заключается в периодической разборке и прочистке, а также своевременной замене резиновых уплотнителей.

    Видео-инструкция

    устройство, принцип работы, как разобрать + рейтинг лучших марок


    На протяжение многих десятилетий мойки и умывальники традиционно оснащались кранами с двумя вентилями. Однако в последнее время на кухнях и в ванных все чаще можно увидеть более современный сантехнический аксессуар – однорычажный смеситель, привлекающий практичностью и удобством использования.

    Все о выборе рычажного смесительного устройства вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем об его конструктивных особенностях и эксплуатационных преимуществах. Самостоятельные домашние умельцы у нас найдут руководство по разборке и ремонту кухонного смесителя этого типа.

    Содержание статьи:

    Устройство однорычажных моделей

    Отличительной характеристикой этого вида смесителей можно считать рычаг, одновременно выполняющий функции сразу двух головок. С его помощью регулируется температура и напор подаваемой струи.

    В первом случае ручка крана передвигается вправо либо влево, во втором – вверх или вниз. Обычно эти процессы совмещаются, позволяя пользователю установить наиболее комфортный для него вариант.

    Конструкции однорычажных аксессуаров предельно проста. Обычно такое устройство состоит из следующих частей:

    • корпус – может быть выполнен из разных материалов;
    • излив – в зависимости от назначения крана он может быть низким, высоким или средней величины;
    • переключатель – рычаг, при помощи которого задается температура и сила потока;
    • картридж – для регулирования потока воды, являющийся аналогом кран-буксы.

    Помимо этого, в одновентильных приборах также применяются служебные элементы, например, прокладки. Часто подобные аксессуары оснащаются также дополнительными узлами, повышающими комфорт в пользовании. Среди них , насыщающие текущую струю воздухом, встроенные дозаторы для моющих средств и многое другое.

    Смесители с одним рычагом могут выполняться из разнообразных материалов. Особую популярность получили хромированные модели, но на рынке можно встретить также аксессуары из меди, латуни или имитацию под гранит

    Варианты запорных элементов

    В моделях с одним рычагом могут применяться два вида узлов, регулирующих ток воды. Рассмотрим их устройство подробнее.

    Рычаг с шаровым механизмом

    Подобный узел представляет собой шар, выполненный из нержавеющей стали, в котором предусмотрены специальные отверстия и крепежные элементы, при помощи которых гильза с расположенным внутри шариком крепится к конструкции.

    При повороте рычага отверстия на шарике смещаются, перекрывая или освобождая путь для движения холодной и горячей воды, благодаря чему регулируется температура и напор потока.

    Схематичное изображение однорычажного крана с шаровым функциональным узлом, с подробным освещением всех крепежных, предохранительных и других служебных элементов

    Рычажные краны с шаровым механизмом отлично переносят .

    Однако у таких моделей есть целый ряд недостатков, к которым относятся:

    • относительная дороговизна;
    • быстрое скопление накипи на шаровом элементе;
    • интенсивный износ резиновых прокладок.
    • сложность ремонта, из-за чего часто приходится демонтировать старый и .

    Из-за перечисленных минусов смесители подобной конструкции все реже применяются в быту и на производстве. В отличие от них , устанавливаемые перед сантехникой на трубы водоснабжения для управления подачей воды, практически полностью вытеснили вентильные модели.

    Дисковые модели кранов

    Подобные аксессуары пользуются преимуществом у потребителей и у специалистов. Действующий механизм таких смесителей – керамические дисковые картриджи, аналогичные керамическим дисковым механизмам, которые применяются в двухвентильных устройствах.

    Дисковой смеситель, схематичное изображение которого представлено на рисунке, считается более практичной функциональной моделью, поскольку допускает замену картриджа

    Внешне этот элемент выглядит как пластиковый цилиндр, обычно синего цвета. Однако под корпусом скрываются две пластины, выполненные из белоснежной, тщательно отшлифованной керамики. Один из этих дисков может перемещаться в зависимости от изменения положения рычага.

    Для того чтобы вода поступила в излив, необходимо, чтобы совпали отверстия на верхней и нижней деталях. Если же это не происходит, поток перекрывается и не поступает в кран.

    Дисковые модели обладают рядом преимуществ:

    • умеренной стоимостью;
    • возможностью , что облегчает ремонт;
    • несклонностью к образованию накипи, которая почти не скапливается на керамических поверхностях.

    Слабое место подобных конструкций – их чувствительность к посторонним включениям в водяном потоке, а также к резким скачкам давления в водосети.

    Диски картриджей выполняются из хорошо отшлифованной керамики, благодаря чему гарантируется хорошее прилегание. Срок эксплуатации смесителей во многом зависит от качества этих деталей

    Как разобрать одрорычажный прибор?

    Для осуществления ремонта моделей с одним запорным механизмом необходимо, в первую очередь, разобрать конструкцию, чтобы достать испорченный элемент. Он заменяется аналогичной новой деталью. осуществляется достаточно легко, однако нужно действовать очень аккуратно.

    Разборка дискового изделия

    Чтобы осуществить демонтаж аксессуара потребуются набор следующих инструментов – отвертка и ключ-шестигранник.

    Применяется такой алгоритм действий:

    • Прежде всего необходимо перекрыть трубы с горячей/холодной водой.
    • Следует освободиться от заглушки, которая снимается при помощи отвертки.
    • Шестигранным ключом выкручивается винтовая деталь, соединяющая рычаг со штоком, где осуществляется регуляция воды.
    • Сделав это, можно вручную убрать рычаг крана. После чего необходимо открутить керамическую гайку, а также зажимную гайку, которой крепится верхняя пластина.

    Благодаря этому открывается доступ к диску смесителя. Его можно достать, а в образовавшееся пространство вставить новый картридж, при этом нужно следить за правильным положением отверстий на этой детали.

    После чего все операции проводятся в обратном порядке. Собрав кран и завершив манипуляции можно включить включить воду, чтобы проверить правильность сборки.

    Отправляясь в магазин за новым картриджем, желательно захватить вышедший из строя диск. Модели могут различаться по диаметру имеющихся отверстий и фиксаторам, которые находятся на нижнем крае изделий. Лучше отдать предпочтение картриджам с силиконовой прокладкой, поскольку они лучше сопротивляются воздействию воды

    Разборка шарового смесителя

    Подобный процесс в выполняется аналогично вышеописанному, но имеются и некоторые нюансы. Прежде всего, нужно также перекрыть воду. После этого, действуя отверткой снимается декоративная заглушка, откручивается фиксирующий винт и убирается гайка, которая удерживает механизм крана в корректном положении.

    Стоит иметь в виду, что при серьезной поломке шарового аксессуара придется менять весь смеситель. возможен лишь в том случае, если неполадки вызваны истершейся резиновой прокладкой или засорением крана абразивными материалами.

    В некоторых моделях смесителя ручка достаточно плотно прилегает в регулирующему штоку. Чтобы освободить деталь, рекомендуется аккуратно поддеть ее концом отвертки

    Постоянно капающая из крана вода обычно свидетельствует о проблемах с прокладкой.

    Для решения  вопроса нужно осуществить следующие шаги:

    • Как описано выше, выкручивается винт, снимается рычаг.
    • Соединение достается из резьбы, после чего винт откручивается отверткой. Если на нем обнаруживается налет, его необходимо осторожно удалить мягкой тряпкой.
    • Из конструкции извлекается шар, после чего аккуратно убираются истершиеся прокладки, которые заменяются новыми деталями.
    • По завершению процесса шарик вновь ставится на место, а уплотнители прикрепляются при помощи пластмассовой гайки.
    • Вновь ставится рычаг, а затем завинчивается винт, фиксирующий эту деталь.

    После выполнения этих операций производится проверка крана.

    О проблемах с засорением шарового смесителя свидетельствует тонкая струйка воды даже при максимальном напоре крана.

    В этом случае нужно действовать по следующей инструкции:

    • открутить гайку из излива смесителя;
    • вытащить сетку и тщательно промыть ее водой;
    • вставить деталь обратно, после чего заново прикрутить гайку.

    Если описанные выше манипуляции не помогли решить проблему, необходимо заменить устройство и на кухне или в ванной комнате.

    При раскрутке и затягивании фиксирующих гаек требуется соблюдать особую осторожность. Приложив излишние усилия, можно легко повредить элементы

    Профилактика поломок однорычажных моделей

    Поскольку замена крана обходится достаточно дорого, нужно подумать о несложных профилактических мероприятиях, которые смогут продлить рабочий период этой важной детали.

    К ним относятся:

    • регулярный осмотр смесителей для выявления малейших признаков протекания;
    • установка фильтрующего оборудования для повышения качества воды;
    • устранение повышенной влажности в местах размещения сантехники.

    Перед самостоятельным монтажом или демонтажем, а уж тем более перед необходимо тщательно изучить и инструкцию и строго соблюдать указания. Все соединительные узлы нужно герметизировать специальными составами или фум-лентой, чтобы избежать протечек.

    На состояние крана положительно влияет аэратор, смешивающий воду с воздухом. Если в модели не предусмотрено встроенное устройство, его можно купить отдельно и установить на смеситель

    Важно также ответственно подойти к или кухни. При покупке крана лучше избегать силуминовых изделий, сделанных из сплава алюминия с кремнием. Хотя такие модели стоят недорого, они быстро выходят из строя.

    Лучше отдать предпочтение моделям из латуни, меди или хромированной стали, произведенным хорошо зарекомендовавшими себя брендами.

    Лучшие производители на рынке

    Современные однорычажные модели пользуются большой популярностью, поэтому они представлены в коллекциях ведущих фирм, занимающихся выпуском сантехнических аксессуаров. Среди наиболее известных брендов, относящихся к разным ценовым категориям, можно назвать следующие.

    GROHE – широкий функционал и высокое качество

    Ни один из рейтингов смесителей не обходится без моделей немецкого бренда «Гроэ». Несмотря на довольно высокую стоимость, они заслужили внимание потребителей современным дизайнерским решением, долговечностью и надежностью.

    Аксессуары этой марки часто снабжены многими дополнительными опциями, что обеспечивает комфортную эксплуатацию. Среди широкой гаммы однорычажных приборов для кухни пользователи чаще всего отмечают модель Concetto 32663001 с 45-сантиметровым выдвижным изливом, который практически заменяет выдвижную лейку.

    В смесителе используется практически бесшумный аэратор и надежный керамический картридж SilkMove. Популярная модель для ванны – кран Euroeco 32743000 с аэратором и специальным регулятором экономии воды.

    Для смесителей и других аксессуаров Grohe характерен классический дизайн, благодаря чему они легко вписываются в любой дизайн помещения

    LEMARK – оригинальные решения

    Чешская фирма «Лемарк» производит преимущественно однорычажные изделия с высоким изливом, которыми удобно пользоваться на кухне. Порой в них предусмотрен также врезной дозатор, куда наливаются жидкие моющие вещества. Модели выпускаются в широком диапазоне оттенков, что позволяет подобрать кран под цвет мойки.

    В то же время в каталоге представлены и традиционные хромированные изделия, которые служат универсальным вариантом. В топ лучших моделей по мнению пользователей, вошел кухонный смеситель Comfort LM3061C, а также душевое устройство Pramen LM3318C.

    Владельцы этих устройств отмечают впечатляющий дизайн приборов, продуманную конструкцию и высокое качество. Некоторые уверяют, что пользуются аксессуарами «Лемарк» в течение нескольких лет без какого-либо ремонта.

    Однорычажные смесители Lemark часто оснащены дополнительными аксессуарами и приспособлениями, например, выдвижной лейкой, что обеспечивает дополнительное удобство в применении

    OMOIKIRI – японские технологии

    Сантехнические аксессуары японского бренда «Омоикири» производят впечатление неповторимым дизайном, а также высочайшим качеством и долгим сроком службы. На все изделия производитель дает пятилетнюю гарантию. Во многих моделях предусмотрен двойной излив, благодаря которому водопроводная вода подается отдельно от питьевой.

    В рейтинг лучших моделей для кухни вошел однорычажный смеситель Tonami-C, выполненный из хромированной латуни, не содержащей свинца. Аксессуар имеет двойной излив с углом поворота 360° и встроенный аэратор. При этом пользователи отмечают надежность и долговечность крана.

    Хотя стоимость изделий Omoikiri довольно высока, пользователи считают ее оправданной. Модели отличаются надежностью, долголетней эксплуатацией, а также оригинальным внешним видом

    IDDIS – лучший российский производитель

    Изделия российской компании пользуются большой популярностью благодаря разнообразному ассортименту и доступной цене. Они также имеют приемлемое качество и при должном уходе могут обойтись без ремонта до 5-7 лет.

    Из аксессуаров, заслуживших высокие пользовательские отзывы, можно отметить универсальный однорычажный кран IDDIS Vane VANSBL0i10 с поворотным изливом, выдвижной лейкой с квадратным душем, насадкой-аэратором.

    Пользуется популярностью также надежный и простой кухонный смеситель Alborg K56001C. Эту модель из-за невысокого излива лучше использовать в неглубоких мойках.

    Модели IDDIS обычно выполнены в классическом дизайне и имеют хромированную поверхность, благодаря чему они отлично сочетаются с распространенными мойками из нержавеющей стали

    KAISER – немецкое качество по доступной цене

    Под брендом «Кайзер» производится широкий ассортимент смесителей, которые имеют различные виды изливов – выдвижные, стационарные, поворотные, гибкие. Изделия отличаются великолепным внешним видом, при этом их стоимость вполне бюджетна.

    Среди представленных моделей пользователи особо отметили кухонный кран Kaiser 13044 с корпусом, выполненным из качественной латуни.

    Помимо отличного внешнего вида, этот сантехаксессуар имеет два встроенных аэратора и фильтр для воды. Высокий излив обладает способностью вращаться на 360 градусов, что гарантирует легкий доступ ко всем уголкам мойки.

    В каталогах Kaiser представлены не только традиционные хромированные варианты, но также стильные аксессуары, выполненные под бронзу или под гранит

    Выводы и полезное видео по теме

    В представленном ниже ролике подробно рассказано об устройстве однорычажного смесителя, его разборке и исправлении наиболее часто встречающихся поломок:

    Однорычажные краны – современный вид сантехприборов, завоевавший популярность благодаря отличным потребительским свойствам. К числу достоинств таких устройств относится продолжительный период службы и легкость в уходе.

    Умение правильно разобрать аксессуар, поможет быстро заменить вышедшую из строя деталь. Благодаря этому продлевается срок эксплуатации дорогостоящего изделия и отпадает необходимость в его замене.

    Хотите рассказать о том, как выбирали или ремонтировали однорычажный кран? Есть желание поделиться собственным опытом начинающего сантехника, который может быть полезен посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, размещайте фото в находящемся ниже блоке.

    Вентили или рычаг: какой смеситель выбрать?

    Содержание:

    При выборе сантехнических устройств и запорной арматуры у многих покупателей возникает вопрос: какой смеситель лучше, однорычажный или двухвентильный? От типа используемых элементов управления зависит не только внешний вид смесителя, но и удобство его эксплуатации, и долговечность. В этой статье мы подробно рассмотрим плюсы и минусы смесителей вентильного и рычажного типа, чтобы вы могли выбрать оптимально подходящий вариант в зависимости от особенностей его планируемого применения.

    Двухвентильные смесители – нестареющая классика

    Двухвентильные смесители – это классические модели, в корпусе которых находятся 2 кран-буксы. С их помощью регулируются температура и напор подачи холодной и горячей воды. В зависимости от типа запирающего механизма двухзахватные смесители подразделяются на 2 категории:
    • Модели, содержащие эластичную прокладку из резины. В них кран-букса перекрывает место выхода водной струи в излив. В устройствах старого образца прижим выполнялся за счет вращения, и постепенно прокладка деформировалась. В современных двухвентильных смесителях иностранного производства прижим осуществляется за счет поступательного примыкания резинового уплотнителя к основанию кран-буксы, что минимизирует трение и износ прокладки.
    • Модели с керамическим вентилем – оснащенные 2-мя пластинами из керамики. Такой механизм 
    запирания идентичен конструкции керамического картриджа и заключается в соединении отверстий на керамических пластинах, которые производятся из прошедшего особую обработку оксида алюминия.

    Преимущества и недостатки двухзахватных смесителей

    Двухвентильные смесительные устройства гармонично дополняют интерьеры, оформленные в стиле классицизм, кантри, ретро, шебби шик или прованс. Такие модели просты и привычны в управлении, позволяют с легкостью настраивать и регулировать нужную температуру воды. Но для включения или выключения подачи воды в таких устройствах приходится использовать обе руки, что не всегда удобно.

    Ниже в таблице приведены плюсы и минусы двухвентильных смесителей с разными запирающими механизмами.

    Тип двухзахватного смесителя

    Преимущества

    Недостатки

    С эластичной прокладкой из резины

    • Необходимость в периодической замене резиновых уплотнителей – при их износе возникают протечки;
    • меньший срок службы – порядка 5 лет;
    • максимальное вращение вентилей на 720° – дополнительные затраты времени и сил при настройке нужной температуры и напора воды.

    С керамическим вентилем

    • Высокая надежность;
    • долговечность – срок службы 10 лет и более;
    • максимальное вращение вентилей на 90 или 180° – минимум движений при настройке напора и температуры воды.   
    • Более высокая цена, особенно у дизайнерских моделей.


    Однорычажные модели – современные решения

    Однорычажные смесители для настройки напора и температуры воды имеют удобную рукоятку. Обычно она располагается вверху вдоль излива, но в ряде моделей используется вертикальная ручка, находящаяся сбоку от корпуса. В отличие от двухвентильных моделей, такие устройства прекрасно вписываются в современные интерьеры, реализованные в стиле хай-тек, минимализм, модерн или футуризм.

    По типу запирающего механизма однорычажные модели бывают шаровыми и картриджевыми. Шаровые устройства оснащены стальным шаром с 3-мя соединенными друг с другом отверстиями – для холодной, горячей воды и смешанного потока. При повороте ручки шар смещается, площади отверстий меняются, увеличивается объем подачи холодной или горячей воды, и настраивается необходимая температура потока. Поднятием и опусканием рычага регулируется сила напора.

    Однорычажные смесители с керамическим картриджем состоят из пары плотно прилегающих пластин из металлокерамики, зачастую – из оксида алюминия. Металлокерамика проходит шлифовку ультразвуком, и пластины идеально подгоняются друг к другу, что обеспечивает превосходную защиту от протекания. В керамических пластинах также предусмотрены отверстия для подачи холодной и горячей воды, и при повороте рычага их сечение меняется.

    Преимущества и недостатки однорычажных смесителей с разными видами запирающего механизма приведены в следующей таблице.

    Тип однорычажного смесителя

    Преимущества

    Недостатки

    Шаровы

    • Легкость настройки температуры и напора воды – одной рукой, что очень удобно в процессе приготовления пищи;
    • компактность
    • гармоничное сочетание с современными интерьерами;
    • экономный расход воды.
    • Наличие прокладок, подверженных трению и износу;
    • требовательность к качеству воды – для защиты смесителя от преждевременного износа необходимо установить фильтр грубой очистки;
    • сложность осуществления ремонта.

    С керамическим картриджем

    Кроме достоинств шаровых моделей:

    • отсутствие истираемых прокладок;
    • превосходная надежность;
    • максимальная защита от протечек;
    • большой срок службы.
    • Более высокая цена.

     

    Выводы

    Проанализировав плюсы и минусы однорычажного и двухрычажного смесителя, приходим к заключению, что выбор оптимально подходящего типа зависит от стиля интерьера, места установки устройства и индивидуальных предпочтений владельца. В классических интерьерах кухонь и ванных комнат респектабельно смотрятся двухзахватные модели, особенно с отделкой под бронзу, медь или золото.

    В помещениях, оформленных в современных стилях, лучше устанавливать стильные и удобные смесители однорычажного типа. Особенно удобны такие модели при использовании на кухне, когда очень важна возможность управления одной рукой. В плане ремонтопригодности предпочтительны двухвентильные устройства, а по удобству эксплуатации пользователи отдают преимущество моделям однорычажного типа.

    Рекомендации по выбору смесителя

    • Лучшим материалом для производства смесителей считается латунь. Изделия из нее надежны, устойчивы к коррозии и рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. Весят такие модели немало – в отличие от легких и недолговечных изделий из силумина.
    • Приобретайте только те сантехнические устройства, на которые предоставляется гарантия. Ведущие производители предлагают смесители с гарантией от 1 года и выше. Например, на смесители немецких брендов Zigmund & Shtain и Grohe предоставляется гарантия 5 лет, а на продукцию чешской компании Lemark – 10 лет.
    • При выборе подходящей модели учтите давление воды в вашем водопроводе.
    • Оптимальным покрытием для смесителей считается хром. Хотя хромированные поверхности требовательны в уходе, они гигиеничны и красиво смотрятся. Модели с эмалированным покрытием роскошно выглядят, но требуют бережного обращения.
    • При покупке смесителя желательно не экономить. Лучше приобрести относительно дорогую модель от надежного производителя, которая уверенно прослужит вам 10 лет и более, чем ежегодно тратить время, силы и деньги на замену дешевой запорной арматуры.

    Выбирайте красивые и долговечные смесители в каталоге интернет-магазина VezuVdom.ru – такие устройства будут долгие годы дарить вам комфорт и украшать интерьер.

    Читайте в нашем предыдущем материале о том, как выбрать кухонную мойку из искусственного камня.


    Смотреть также

    Возврат к списку

    Шаровые мельницы — обзор

    Галтовочные шаровые мельницы

    Галтовочные шаровые мельницы или шаровые мельницы наиболее широко используются как в мокрых, так и в сухих системах, в периодических и непрерывных операциях, а также в малых и больших масштабах.

    Мелющие элементы шаровых мельниц перемещаются с разной скоростью. Следовательно, сила столкновения, направление и кинетическая энергия между двумя или более элементами сильно различаются в пределах заряда шара. На частицы действуют силы трения или трения, а также энергия столкновения.Эти силы возникают из-за вращательного движения шаров и движения частиц внутри мельницы и зон контакта сталкивающихся шаров.

    При вращении корпуса мельницы из-за трения между стенкой мельницы и шарами последние поднимаются в направлении вращения до тех пор, пока угол спирали не превышает угол естественного откоса, после чего шары скатываются вниз. Увеличение скорости вращения приводит к росту центробежной силы и, соответственно, увеличивается угол наклона спирали до тех пор, пока составляющая весовой прочности шаров не станет больше центробежной силы.С этого момента шары начинают падать, описывая при падении определенные параболические кривые (рис. 2.10).

    Рис. 2.10. Перемещение шаров в мельнице.

    При дальнейшем увеличении скорости вращения центробежная сила может стать настолько большой, что шары будут вращаться вместе с корпусом мельницы, не падая. Критическая скорость n (об / мин), когда шары остаются прикрепленными к стенке с помощью центробежной силы, составляет:

    n = 42,3Dm

    , где D м — диаметр мельницы в метрах.Оптимальная скорость вращения обычно устанавливается на уровне 65–80% критической скорости. Эти данные являются приблизительными и могут быть недействительными для металлических частиц, которые склонны к агломерации при сварке.

    Минимальная величина размера шара рассчитывается в миллиметрах по формуле:

    db.min = 10db.maxσ20.128EρbD3

    , где d b.max — максимальный размер загружаемого материала (мм), σ — прочность на сжатие (МПа), E — модуль упругости (МПа), ρ b — плотность материала шариков (кг / м 3 ), а D — внутренний диаметр шариков. корпус мельницы (м).

    Обычно максимально допустимый размер мяча находится в диапазоне от D /18 до D /24.

    Степень заполнения мельницы шарами также влияет на производительность мельницы и эффективность помола. При чрезмерном наполнении поднимающиеся шары сталкиваются с падающими. Как правило, заполнение мельницы шарами не должно превышать 30–35% от ее объема.

    Производительность шаровых мельниц зависит от диаметра барабана и соотношения ∫ диаметра барабана и его длины.Оптимальное соотношение между длиной L и диаметром D , L : D обычно принимается в диапазоне 1,56–1,64. Производительность мельницы также зависит от многих других факторов, включая физико-химические свойства загружаемого материала, заполнение мельницы шарами и их размеры, форму поверхности брони, скорость вращения, тонкость помола и своевременность перемещения. от молотого продукта.

    Приблизительный расчет производительности шаровой мельницы с неравномерной броней можно произвести с помощью уравнения:

    N = 0.104D3Lρb.apφ0,88 + 0,1Ln1η1η2

    где D — диаметр барабана, L — длина барабана, ρ b.ap — кажущаяся плотность шаров, φ — степень заполнения мельницы по шарикам, n — число оборотов в минуту, а η 1 и η 2 — коэффициенты КПД электродвигателя и привода соответственно.

    Особенностью шаровых мельниц является их высокий удельный расход энергии. Мельница, заполненная шарами, на холостом ходу потребляет примерно столько же энергии, сколько и при полной мощности, то есть при измельчении материала.Поэтому наиболее невыгодно использовать шаровую мельницу не на полную мощность.

    Шаровые мельницы обладают следующими преимуществами:

    Универсальность и высокая производительность.

    Сохранение заданной тонкости помола при определенной производительности в течение длительных периодов времени (с периодическим добавлением шариков для компенсации их износа).

    Надежность и безопасность, простота обслуживания.

    Недостатки шаровых мельниц:

    Неудобство и большой вес.

    Шлифовка с высокими удельными энергозатратами; энергия в основном расходуется на износ шаров и брони стенок, трение, нагрев материала и т. д.

    Громкий шум во время работы.

    В зависимости от формы корпуса шаровые мельницы подразделяются на цилиндрические, трубчатые и конические.

    В зависимости от метода разгрузки они также различаются как:

    Мельницы со свободной разгрузкой измельченного продукта через полую цапфу.

    Мельницы с выгрузкой по длине барабана через цилиндрическое сито.

    Мельницы с внешней системой разделения, в которой подготовленный продукт отделяется от недомолотого порошка в сепараторах вне барабана мельницы.

    Время измельчения в барабанных мельницах больше для достижения того же уровня смешивания, который достигается в истирающей или вибрационной мельнице, но общая производительность значительно выше. Барабанные мельницы обычно используются для измельчения или отслаивания металлов с использованием шлифовальной добавки или смазки для предотвращения агломерации при холодной сварке и минимизации окисления [23].

    Цилиндрические шаровые мельницы обычно отличаются конструкцией стального барабана (рис. 2.11), который внутри облицован броневыми плитами разных размеров и формирует шероховатую внутреннюю поверхность.За счет таких выступов усиливается сила удара падающих шаров. Исходный материал подается в мельницу шнековым питателем, расположенным в полой цапфе; измельченный продукт выводится через противоположную полую цапфу.

    Рис. 2.11. Цилиндрическая шаровая мельница.

    Шаровая мельница с цилиндрическим грохотом имеет барабан со спирально изогнутыми пластинами с продольными прорезями между ними. Измельченный продукт проходит через эти щели, а затем через цилиндрическое сито и выгружается через разгрузочную воронку корпуса мельницы.

    Конические шаровые мельницы отличаются конструкцией корпуса мельницы, который состоит из двух конусов и расположенной между ними короткой цилиндрической части (рис. 2.12). Такой корпус шаровой мельницы целесообразен, поскольку существенно повышается КПД. Периферийная скорость вдоль конического барабана уменьшается в направлении от цилиндрической части к выпускному отверстию; уменьшается угол наклона спирали шаров и, как следствие, их кинетическая энергия. Размер дезинтегрированных частиц также уменьшается по мере приближения к выпускному отверстию и уменьшается потребляемая энергия.В конической мельнице самые большие шары занимают положение в более глубокой цилиндрической части тела; таким образом, размер шариков уменьшается в направлении выпускного отверстия.

    Рис. 2.12. Коническая шаровая мельница.

    Для опорожнения устанавливается коническая фреза с уклоном от подшипника к одному. При мокром измельчении опорожнение осуществляется по принципу декантации, то есть путем разгрузки через одну из двух цапф.

    При сухом измельчении эти мельницы часто работают в замкнутом цикле.Схема шаровой конической мельницы с воздушным сепаратором представлена ​​на рис. 2.13. Воздух в мельницу подается с помощью вентилятора. Уносимый потоками воздуха продукт попадает в воздушный сепаратор, из которого крупные частицы под действием силы тяжести возвращаются через трубу в мельницу. Готовый продукт улавливается в циклоне, а воздух возвращается в вентилятор.

    Рис. 2.13. Коническая шаровая мельница с воздушным сепаратором, работающая по замкнутому циклу.

    Шаровая мельница: BM500 :: Антон-Паар.com

    Управление всеми настройками с помощью одной ручки

    Одна поворотно-нажимная кнопка — это единственный инструмент, которым вы должны пользоваться для установки всех параметров процесса, необходимых для соответствующего измельчения и гомогенизации.
    Эта простая и интуитивно понятная концепция обеспечивает быстрое управление и сводит к минимуму ошибки. Поэтому он полезен для повседневной работы.

    Состояние вашей мельницы всегда отображается с помощью трех светодиодных индикаторов состояния.

    Быстрые результаты — измельчение и гомогенизация за секунды

    Современная конструкция BM500 и использование мощного бесщеточного двигателя постоянного тока обеспечивают быстрые и воспроизводимые результаты.

    В зависимости от материала пробы и требуемой конечной тонкости можно выбрать время измельчения от 5 с до 99 мин.

    Одновременная работа лучше

    BM500 работает в одновременном режиме, что позволяет обрабатывать два независимых образца одинаково.Это выгодно по нескольким причинам, таким как измельчение большего количества образца за один раз или наличие одной партии образца в качестве резервного и контрольного образца.
    Наибольший объем чашки BM500 составляет 2 x 50 мл.

    Ключ к однородным образцам — универсальные аксессуары

    Широкий ассортимент принадлежностей для BM500 позволяет измельчить практически любой материал пробы до тонкости, необходимой для последующего анализа.
    Достаточная однородность порошка, особенно при анализе самого порошка, гарантирует правильное определение всех компонентов.

    Кроме того, использование подходящего материала, соприкасающегося с образцами (сосудами и шариками), предотвращает загрязнение вашего образца, что имеет первостепенное значение, например, для определение следов металлов.

    Один прибор практически для любого применения

    BM500 — это универсальный инструмент для фрезерования и измельчения, поэтому он подходит для проб, начиная от металлов и горных пород до пищевых, биологических и экологических материалов.
    Форма образца не имеет значения, BM500 легко обрабатывает зерна, гранулы и волокна, а также объемные образцы, такие как шерсть, трава и листья.


    Для эластичных материалов, а также для чувствительных образцов, таких как образцы с летучими компонентами, доступно криогенное применение, чтобы обеспечить измельчение вообще или избежать разрушения или потери определенных компонентов.

    Смесительная мельница

    — высокоэнергетическая шаровая мельница

    Смесительная мельница Superior разработана для быстрых и воспроизводимых процедур подготовки проб.Эта высокоэнергетическая шаровая мельница может одновременно обрабатывать два или более образцов от 0,2 мл до 160 мл. Измельчение, смешивание и разрушение клеток на машине. СМЕСИТЕЛЬНАЯ МЕЛЬНИЦА разработана для «1001 лабораторного применения». Обычно время обработки составляет от 15 до 45 секунд. Эта высокоэнергетическая шаровая мельница может подготовить 2 или более образцов от 0,2 мл до 160 мл. Он также рассчитан на высокую пропускную способность.

    Все статические смесители имеют спиральный смесительный элемент, который направляет поток материала радиально к стенкам трубы и обратно к центру.Дополнительное реверсирование скорости и разделение потока являются результатом комбинирования чередующихся правых и левых элементов, что увеличивает эффективность перемешивания. Весь материал непрерывно и полностью перемешивается, что устраняет радиальные градиенты температуры, скорости и состава материала.

    Характеристики

    • Универсальный и высокоэффективный, смешивание и разрушение
    • Большой ассортимент размольных стаканов и принадлежностей
    • Большой ассортимент мелющих шаров и принадлежностей
    • Чрезвычайно короткое время обработки
    • Предназначен для высокой производительности пробы
    • Воспроизводимые результаты за счет предварительной цифровой настройки всех рабочих параметров

    Характеристики и преимущества
    • Универсальное и высокоэффективное измельчение, смешивание и разрушение
    • Большой выбор размольных стаканов и принадлежностей
    • Чрезвычайно короткое время обработки
    • Разработан для высокой производительности пробы
    • Воспроизводимые результаты за счет предварительной цифровой настройки всех рабочих параметров

    Размольные стаканы для статического смешивания
    • Турбулентное смешивание
    • Ламинарное смешивание
    • Распределение жидкости rsion
    • Дисперсия газ-жидкость

    Все статические смесители LAB WIZZ имеют спиральный смесительный элемент, который направляет поток материала радиально к стенкам трубы и обратно к центру.Дополнительное реверсирование скорости и разделение потока являются результатом комбинирования чередующихся правых и левых элементов, что увеличивает эффективность перемешивания. Весь материал непрерывно и полностью перемешивается, что устраняет радиальные градиенты температуры, скорости и состава материала.

    Микропробирки из нержавеющей стали

    Микровиалы из нержавеющей стали используются для криогенного измельчения небольших количеств образцов или для стандартного измельчения небольших образцов, таких как почва или зерно, с использованием стального шарика или шарика из карбида вольфрама.Стальные пузырьки обеспечивают гораздо более высокую трансформацию тепла для оптимизации нагрева и охлаждения. Микровиалы из нержавеющей стали доступны с опциональным предварительным заполнением мелющего шара.

    Быстрозажимные стаканы для
    • Сухое измельчение
    • Мокрое измельчение
    • Ультратонкое измельчение
    • Механическое легирование

    Держатель микровиал для разрушения клеток
    • Переходная пластина для микровиал 902 Адаптер микровиал для 4 микровиал

    Разработанный для тщательного аналитического скрининга, LAB WIZZ эффективно и безопасно разрушает образцы спор, микроорганизмов, тканей растений и животных или образцов почвы.

    Образцы вместе с экстракционной средой и небольшими металлическими или керамическими шариками помещают в микропробирки. После 2 минут приготовления в LAB WIZZ разрушается более 95% клеток. Поскольку шарики и планшеты с пузырьками являются одноразовыми, этот метод идеально подходит для ПЦР, PAGE и зондов, где недопустимо перекрестное загрязнение между образцами.

    Ледяная баня для криогенного измельчения

    Для термочувствительных материалов, таких как пластмассы и резина, можно охрупчить материал жидким азотом и выполнить дополнительное внешнее замораживание быстрозажимных стаканов.Эти сосуды изготовлены из тефлона или нержавеющей стали и подходят для криогенного измельчения.

    • Изолированная ледяная баня 4 литра с крышкой
    • Язычок для замороженных размольных стаканов
    • Безопасное стекло

    Шаровая мельница Micro

    Разработана для процедур быстрой подготовки проб:

    • Сухое измельчение / мокрое измельчение Ультратонкое измельчение / криогенное измельчение
    • Турбулентное перемешивание / ламинарное перемешивание / жидко-жидкая дисперсия / газожидкостная дисперсия
    • Механическое легирование
    • Разрушение клеток для экстракции ДНК / РНК
    • 38 9 Наша лаборатория Mill может обрабатывать одновременно два или более образцов от 0.От 2 мл до 160 мл.

      Удобство и безопасность оператора

      Максимальная производительность измельчения и максимальная безопасность важны для смесительных мельниц. Из-за встроенного обрыва двигателя машина может быть запущена только при закрытой крышке Easy Cover. Уникальная система Easy Clamp позволяет просто и безопасно зажимать все размольные стаканы объемом до 160 мл.

      Помольная камера, система зажимов easy-clip, а также поворотный рычаг изготовлены из высокоточной нержавеющей стали, чтобы соответствовать всем требованиям пищевой и фармацевтической промышленности.Благодаря новой концепции двигателя и моторного привода эта миксерная мельница не требует технического обслуживания.

      Руководство по выбору Заполнение банок

      Когда использовать высокоэнергетическую шаровую мельницу

      Micro Mill Ball

      Уникальный широкий диапазон Установка размольных стаканов из различных материалов LAB WIZZ способна удовлетворить практически все потребности современной лаборатории.

      • Измельчение (влажное и сухое)
      • Разрушение ячеек
      • Смешивание XRF Prep
      • Турбулентное перемешивание (статический смеситель)
      • Холодное измельчение

      Из-за сочетания вибрации высокой энергии и удара мелющих шаров LAB WIZZ не только измельчает твердые и хрупкие материалы, но и все средне-мягкие, мягкие и эластичные материалы.

      Примеры измельчения и смешивания

      Примеры применения.

      Бумага, сплавы, корма для животных, кости, растения, керамика, крупы, химические продукты, кокс, лекарства, стекло, зерна, волосы, минералы, масличные семена, руды, уголь, материалы, пластмассы, осадки сточных вод, почвы, солома , таблетки, ткани, ткани, табак, образцы отходов, дерево и многое другое.

      35 мл:

      • Сталь
      • Нержавеющая сталь
      • Сталь с низким содержанием тяжелых металлов
      • Цирконий (без криогенных)
      • Карбид вольфрама (без криогенных)
      • Агат (без криогенных)
      • 38 9000

        38 9000

        • Сталь
        • Нержавеющая сталь
        • Сталь с низким содержанием тяжелых металлов

        Криогенная шаровая мельница

        Новый смеситель-мельница оптимальное устройство для приготовления небольших количеств.Благодаря своему универсальному характеру смесительная мельница используется для самых разных применений в биологии, химии, фармацевтике, окружающей среде, керамике и минералогии. Он выполняет тонкое и ультратонкое измельчение не только твердых, среднетвердых и хрупких образцов, таких как сплавы, кости и стекло, но также эластичных и волокнистых, таких как пластмассы и волосы. Мельница идеально подходит для разрушения биологического материала с целью выделения ДНК и РНК. При максимальном размере подаваемого материала до 8 мм можно получить размер измельчения до 5 микрон.Конструкция размольных стаканов с завинчивающейся крышкой предотвращает утечки, поэтому даже влажное измельчение может быть выполнено просто и без потери пробы. Определенное расположение размольных стаканов и зажима с автоматическим центрированием обеспечивает максимальную воспроизводимость. Оптимизированное самоблокирующееся зажимное устройство упрощает работу с банками и значительно поддерживает аспект безопасности этого устройства. Две станции измельчения для стаканов размером до 50 мм обеспечивают высокую пропускную способность. Время измельчения, а также частота колебаний до 30 Гц могут быть предварительно выбраны в цифровом виде и точно.

        См. Также

        Электронный регулятор скорости поддерживает постоянную вибрацию в течение всего процесса шлифования. Пользователь имеет возможность сохранить до 9 настроек параметров, что обеспечивает максимальное удобство при рутинных испытаниях различных образцов. В процессе измельчения параметры защищены от случайных изменений. В то же время это гарантирует максимальную воспроизводимость процесса пробоподготовки, после запуска машины емкости для проб совершают радиоволны в горизонтальном положении, таким образом, материал попадает поочередно с разных сторон мелющими шарами.Это высокоэнергетическое воздействие и трение делают смесительную мельницу одной из самых эффективных измельчителей на рынке. По сравнению с традиционными смесительными мельницами наша мельница обеспечивает увеличенный радиус колебаний, за счет чего к образцу прилагается значительно большая энергия измельчения, что приводит к резкому сокращению времени измельчения. Противоположное действие сосудов обеспечивает стабильность даже при максимальной интенсивности колебаний, восстанавливается весь образец. Стандартные применения, для которых используется смесительная мельница, включают, например, спектральный анализ, такой как XRF, ICP или AAS; непосредственно возможно последующее гранулирование или сплавление.Таким образом, миксерная мельница также является экономичной и эргономичной альтернативой широко используемым мельницам Pac и Dish. Кроме того, это многофункциональное устройство также можно использовать для мокрого измельчения, разрушения ячеек и криогенного измельчения. Размольные стаканы с завинчивающейся крышкой являются идеальной предпосылкой для влажного измельчения; дополнительный тефлоновый потолок предотвращает утечку жидкостей и частиц. Меньшие объемы образцов, которые обычно используются для выделения ДНК и РНК, предпочтительно готовят в одноразовых реакционных пробирках, например, от Eppendorf.

        Для этой цели доступны стойки-адаптеры, в которых можно разместить до 10 реакционных виал, например, при использовании стеклянной мелющей среды разрушение клеток происходит за очень короткое время, что делает ненужным дополнительное охлаждение. Термочувствительные и эластичные материалы можно успешно обрабатывать путем внешнего охлаждения размольных стаканов, для этого доступен специальный криокомплект, состоящий из двух криобоксов, двух шлифовальных щипцов и защитных очков. С помощью этого оборудования мы предлагаем самый простой и наиболее эффективный способ измельчения неизмельчаемых материалов с минимальным потреблением жидкого азота. В отличие от криогенного измельчения, проводимого другими мельницами, не требуется ни подготовительного, ни непрерывного охлаждения.На результаты шлифования в значительной степени влияет выбор принадлежностей для шлифования. Объемы сосудов и шаровые заряды, а также их материалы должны выбираться в соответствии с природой и количеством измельчаемой пробы, чтобы избежать помех для последующего анализа. Чтобы оптимизировать ваш конкретный процесс измельчения, Mixer Mill предлагает непревзойденный выбор банок и шаров от 1,5 до 50 мл и от 5 до 30 мм, оба доступны из агата, закаленной стали, оксида циркония, карбида вольфрама, нержавеющей стали и тефлона.Мелющие шары и стеклянные шарики для использования в реакционных флаконах доступны в размерах от 0,1 до 5 мм. Огромное количество уникальных характеристик определяет превосходство новой смесительной мельницы. Удобный настольный прибор — идеальный измельчитель для подготовки небольших объемов проб. Наша мельница-смеситель — это простой в использовании, универсальный и в то же время мощный инструмент для проведения идеальной подготовки проб, это оптимальное решение для получения надежных и воспроизводимых результатов в процессе измельчения, смешивания, гомогенизации и разрушения клеток.

        Принципы работы, компоненты, использование, преимущества и

        Шаровая мельница, также известная как галечная мельница или галтовочная мельница, представляет собой фрезерный станок, который состоит из полого цилиндра, содержащего шарики; установлен на металлическом каркасе таким образом, чтобы его можно было вращать вдоль продольной оси. Шары, которые могут быть разного диаметра, занимают от 30 до 50% объема мельницы, а их размер зависит от подачи и размера мельницы. Большие шарики имеют тенденцию разрушать грубый загружаемый материал, а более мелкие шарики помогают формировать мелкий продукт за счет уменьшения пустот между шариками.Шаровые мельницы измельчают материал ударами и истиранием.

        На степень помола в шаровой мельнице влияют:

        а. Время пребывания материала в камере мельницы.

        г. Размер, плотность и количество шаров.

        г. Характер шаров (твердость измельчаемого материала)

        г. Скорость подачи и уровень подачи в емкости.

        e. Скорость вращения цилиндра.

        Существует несколько типов шаровых мельниц. Они несколько различаются по принципу действия.Они также различаются по максимальной вместимости размольного резервуара: от 0,010 литра для планетарных шаровых мельниц, смесительных мельниц или вибрационных шаровых мельниц до нескольких сотен литров для горизонтальных шаровых мельниц.

        Применение шаровой мельницы в фармацевтике

        1. Шаровые мельницы малой и средней производительности используются для окончательного измельчения лекарственных средств или для измельчения суспензий.

        2. Шаровые мельницы максимальной производительности используются для измельчения руд перед производством фармацевтических химикатов.

        Преимущества шаровых мельниц

        1. Производит очень мелкий порошок (размер частиц не более 10 микрон).

        2. Подходит для измельчения токсичных материалов, так как может использоваться в полностью закрытом виде.

        3. Имеет широкое применение.

        4. Может использоваться в непрерывном режиме.

        5. Применяется при фрезеровании высокоабразивных материалов.

        Недостатки шаровых мельниц

        1. Загрязнение продукта может произойти в результате износа, главным образом из-за шаров и частично из-за корпуса.

        2. Высокий уровень шума машины, особенно если полый цилиндр сделан из металла, но гораздо меньше, если используется резина.

        3. Относительно долгое время фрезерования.

        4. Машину трудно чистить после использования.

        Список литературы
        • Ахим Столле и Бриндабан Рану (2014). Шаровая мельница на пути к экологически чистому синтезу: приложения, проекты, проблемы . Королевское химическое общество, Великобритания.
        • Ахмед Ф. Абдель-Магид и Стефан Карон (2006). Основы ранней клинической разработки лекарств: от дизайна синтеза до рецептуры. John Wiley and Sons, Inc., Хобокен, Нью-Джерси.
        • Исаак, Г. и Чарльз, М. (2003). Фармацевтическая экструзионная технология. Marcel Dekker, Inc., Базель, Нью-Йорк.
        • Мартин Дж. Род (2008). Введение в технологию частиц. John Wiley and Sons Ltd, Чичестер, Западный Суссекс, Англия.
        • Роберт О. Уильямс III, Алан Б. Уоттс и Дэйв А. Миллер (2012). Составление плохо растворимых в воде лекарственных средств. Springer Science, LLC, Нью-Йорк.
        • Сарфараз К. Ниази (2009). Справочник по фармацевтическим производственным рецептурам: полутвердые продукты. Informa Healthcare USA, Inc., Нью-Йорк.
        • Суд Сушант и Камат Арчана (2013). Методы уменьшения размера и факторы, влияющие на уменьшение размера в фармацевтике. Международный научно-исследовательский журнал фармации. 4 (8): 57-64.

        Изменение температуры в шаровой мельнице-смесителе

        Количество рассеиваемого тепла сильно зависит от параметров измельчения, которые влияют на подвод энергии в измельчающем стакане.Этими параметрами являются частота ν osc , диаметр фрезерного шара d MB , степень заполнения фрезерного шара Φ MB (уравнение 1), размер фрезерного стакана, степень заполнения измельчаемой массы Φ GS (уравнение 2) и свойства материала шлифовальной массы, а также шлифовальных инструментов, такие как модуль Юнга, плотность, твердость и теплоемкость [12, 26].

        Измерения температуры на поверхности и внутри фрезерного стакана показали, что разница температур незначительна при низком уровне ν osc , но увеличивается с увеличением ν osc T до 15 К, Интернет-ресурс 1). Таким образом, температуры, зарегистрированные с помощью измерений на поверхности, например, с помощью логгеров температурных данных, являются лишь неточным индикатором внутренних температурных условий [12].Более точным альтернативным методом могло бы быть измерение температуры внутри стены с помощью встроенных термопар [27], но даже в этом случае должен возникать температурный градиент от середины фрезерного слоя к стене.

        Сообщается, что при измерениях на поверхности положение термопары оказывает незначительное влияние [16]. Мы измерили разницу температур между поверхностью стены и крышкой и обнаружили разницу между 0,2 и 1,4 К (Интернет-ресурсы 1, 2). Таким образом, для дальнейших исследований мы определили температуру внутри фрезерного стакана ( T фрезерный стол ) в смеси мелющего шара и мелющей массы с помощью термопары.

        Влияние рабочей частоты

        ν osc

        Первым исследуемым параметром была рабочая частота. Как показано на рис.1, температура увеличилась на ν . osc = 15 с −1 в течение 90 минут от 22 до 30 ° C. С высшим ν osc скорость нагрева, а также конечная температура были выше. Таким образом, при ν osc = 30 с −1 , измерена температура 87 ° C.Энергия, которая рассеивается при более высоких ν osc повышается из-за более высокой кинетической энергии мелющих шаров. Это привело к увеличению энергозатрат.

        Рис. 1

        Влияние рабочей частоты на температуру, измеренную в фрезерном слое. Условия: MBM MM400, стальной стакан 35 мл, стальные шарики, d MB = 5 мм, Φ МБ = 0.24, м кварцевый песок = 15,36 г ( Φ GS = 0,31)

        Влияние степени заполнения фрезерного шара

        На рисунке 2 показано изменение температуры, если степень заполнения фрезерного шара Φ МБ разнообразен. Увеличение Φ МБ от 0.06 до 0,36 приводили к более высокой конечной температуре и скорости нагрева, тогда как разница в T фрезерный стол для 0,06 ≤ Φ MB ≤ 0,18 — малы по сравнению с экспериментами при более высоких степенях заполнения (обсуждение см. В следующей главе). На Φ MB = 0,45, температура, достигнутая через 90 мин, значительно снизилась. Для значений Φ МБ <0.36, увеличение количества измельчающих шаров привело к большему количеству столкновений мяч-шар и шар-стенка и, следовательно, привело к большему подведению энергии и тепловыделению. Механизм шарика для Φ MB > 0,36 затруднено из-за меньшего пространства для ускорения и меньшего рассеивания энергии, что оправдывает более низкую конечную температуру [28, 29]. Аналогичный результат был получен Fang et al. для температуры, которая была создана в мельнице для лизиса [30]. Они наблюдали самую высокую температуру, если 60% стакана было заполнено мелющими шарами, что приблизительно соответствует Φ . МБ из 0.4. Более высокая скорость нагрева была также обнаружена при увеличении количества помольных шаров в смесительной мельнице Spex [13]. Наблюдаемая зависимость температуры от Φ MB также хорошо согласуется с экспериментальными результатами по реакции ванилина и барбитуровой кислоты в МБМ, в которых выход увеличился на 0,06 < Φ MB <0,30 и сильно уменьшилось при Φ МБ = 0.45 [24]. Это указывает на влияние температуры на органическую реакцию в шаровой мельнице и потребность в контроле температуры для органических синтезов в шаровых мельницах.

        Рис. 2

        Влияние степени заполнения фрезерного шара на температуру, измеренную в фрезерном слое. Условия: MBM MM400, ν osc = 20 с −1 , стальной стакан 35 мл, стальные шарики, d MB = 5 мм, м кварцевый песок = 7.48 г ( Φ GS = 0,15)

        Интересно, если Φ MB был изменен с 0,21 на 0,3, наблюдалась огромная разница в измеренной кривой нагрева. Поскольку количество измельчаемой массы оставалось постоянным на уровне Φ GS = 0,15, мы рассчитали Φ GS, отн. (уравнение 3), определяемая как степень заполнения измельчаемой массы с учетом объема пустот в набивке размольного шара.Полный объем пустот заполняется измельчаемой массой, если Φ GS, отн. = 1. Результаты показывают, что изменение кривой нагрева происходит, если Φ GS, rel примерно на этом значении. Стаканы для измельчения нагреваются значительно медленнее для Φ GS, rel > 1 (см. Интернет-ресурс 1). Мелющая масса заполняет пустоты, скорость мелющих шаров снижается и, следовательно, выделяется меньше тепла.

        Влияние степени заполнения шлифовальной массы

        Далее мы изменили Φ GS при постоянной Φ МБ (рис.3). Самая высокая конечная температура 77 ° C была измерена без шлифовальной массы. При добавлении даже небольшого количества кварцевого песка температура значительно снизилась [13]. Шлифовальный материал влияет на упругость столкновений; скорость и движение мелющих шаров уменьшаются, и, как следствие, меньше энергии рассеивается в виде тепла [29].Таким образом, со шлифовальной массой можно наблюдать «демпфирующий эффект». Измельчаемая масса действует как теплоотвод, поскольку энергия рассеивается в большем количестве материала, а средняя температура измельчающего слоя ниже. Кроме того, конвекция тепла от мелющих шаров к стенке измельчающего стакана улучшается, если измельчающая масса загружается, поскольку основным механизмом передачи тепла между движущимся шаром и стенкой является принудительная конвекция [5]. Как наблюдалось для варианта Φ МБ (см. Рис.2) значительное изменение кривой нагрева наблюдалось, если Φ GS был изменен. Температуры, полученные для Φ GS ≥0,20 почти в том же диапазоне, независимо от Φ GS , но были измерены значительно более высокие температуры, если Φ GS меньше или равно 0.15. Точка изменения, как было замечено в исследовании Φ MB (рис.2), если Φ GS, rel достигает значения 1.0 (Интернет-ресурс 1). Таким образом, влияние количества измельчаемого материала на температуру незначительно для значений Φ . GS, отн. > 1 ( Φ GS ≥0.20). Очевидно, что дальнейшее добавление измельчающего материала к мелющим шарам оказывает незначительное влияние на изменение температуры в измельчающем слое.Аналогичный эффект был обнаружен при изменении Φ MB ≥0,20, как показано на рис. 2, что указывает на менее выраженное повышение температуры для 1,3 ≤ Φ GS, отн. ≤ 3,87 (0,18 ≤ Φ MB ≤ 0,06), аналогично результатам, приведенным на рис. 3.

        Рис. 3

        Влияние степени заполнения мелющей массы на температуру, измеренную в фрезерном слое.Условия: MBM MM400, ν osc = 20 с −1 , стальной стакан 35 мл, стальные шарики, d MB = 5 мм, Φ МБ = 0,24, песок кварцевый

        Влияние материала измельчающего шара и измельчающего стакана

        Материал измельчающих шаров является важным фактором для ввода энергии в измельчающий стакан.Были проведены реакции с мелющими шарами из стали ( ρ = 7,8 г см −1 ), оксида циркония ( ρ = 5,9 г см −1 ), спеченного корунда ( ρ = 3,8 г см ). −1 ), нитрид кремния ( ρ = 3,25 г · см −1 ) и агат ( ρ = 2,65 г · см −1 ). Из рис. 4 видно, что чем выше плотность мелющих шаров, тем выше температура. Обнаружено линейное увеличение плотности помольных шаров.Мелющие шары из материала высокой плотности тяжелее. Таким образом, кинетическая энергия измельчающих шаров увеличивается. Это привело к увеличению энергии столкновения.

        Рис. 4

        Влияние плотности фрезерного шара на температуру, измеренную в фрезерном слое. Условия: MBM MM400, ν osc = 20 с −1 , стальной стакан 35 мл, d MB = 10 мм, Φ МБ = 0.24, м кварцевый песок = 7,48 г ( Φ GS = 0,15)

        Материал измельчающих стаканов также влияет на температуру измельчающих стаканов. Температура в измельчающих стаканах из оксида циркония была примерно на 6 К выше, чем в стальных стаканах (с шариками из оксида циркония в измельчающих стаканах обоих типов) из-за более низкой теплопроводности оксида циркония.

        Влияние диаметра фрезерного шара

        Как показано на рис. 5, конечная температура зависит от d МБ : T Станина проходит максимум для шариков диаметром 7 мм. Мелющие шары меньшего или большего диаметра приводили к уменьшенному тепловыделению. Помимо плотности и количества, диаметр мелющих шаров может влиять на рассеяние энергии, потому что более крупные мелющие шары соответствуют более высокой кинетической энергии отдельных шаров.Однако количество фрезерных шаров изменится, если Φ MB остается постоянным, что влияет на количество столкновений [24]. Кроме того, d MB влияет на коэффициент трения и энергию трения [31]. Результаты согласуются с данными, опубликованными Kwon et al. для механического легирования, которые сообщили о повышенных температурах в планетарных шаровых мельницах, если d MB был увеличен с 3 до 9 мм, но уменьшена температура для более крупных мелющих шаров [5].Напротив, Такач сообщил, что конечная температура относительно не зависит от количества и размера измельчающих шаров [13]. Для помола с постоянным количеством мелющих шаров можно предположить более высокую температуру для более крупных мелющих шаров (до Φ MB не завышен) из-за более высокой кинетической энергии при более высоком d МБ . Например, повышение температуры при помоле с тремя шарами диаметром 10 мм привело к повышению температуры на 3 K через 30 мин, тогда как для 15-миллиметровых шаров Δ T составляло 20 K.

        Рис. 5

        Влияние диаметра фрезерного шара на температуру, измеренную в фрезерном слое. Условия: MBM MM400, ν osc = 20 с −1 , стальной стакан 35 мл, стальные шарики, Φ МБ = 0,24, м кварцевый песок = 7,48 г ( Φ GS = 0.15)

        Различия в размере стакана для измельчения

        Эксперименты с стаканами для измельчения с различным объемом показали, что размер стакана для измельчения оказывает сильное влияние на температуру (Интернет-ресурс 1). В то время как в стаканах на 10 мл через 90 мин наблюдалась температура 35 ° C, T Помольный стол был 52 и 58 ° C в стаканах на 35 и 50 мл соответственно. С одной стороны, количество измельчающих шаров выше в более крупных измельчающих стаканах, что приводит к увеличению количества столкновений и, следовательно, к увеличению энергозатрат.С другой стороны, более крупные стаканы для измельчения имеют меньшее отношение объема к поверхности. Для стаканов на 50 мл это соотношение в 1,45 раза ниже, чем для стаканов на 10 мл. Таким образом, рассеяние энергии из стакана в окружающую среду происходит медленнее, что приводит к более высокому значению T . Станина фрезерная .

        Влияние измельчаемого материала

        Температура, измеренная после 90 мин фрезерования, сильно зависит от загружаемого материала. Самая высокая температура была измерена без помольной массы (сравните степень заполнения шлифовальной массой секции, рис.3). Добавление порошка в каждом случае приводило к более низким температурам. Температура колеблется от 40 до 63 ° C для кварцевого песка и ванилина соответственно (Интернет-ресурс 1). Влияние материала на температуру представляется сложным взаимодействием таких свойств материала, как модуль Юнга и твердость [13]. Тип материала влияет на упругость столкновения и движение шаров, как показано для планетарных шаровых мельниц [32]. Таким образом, он влияет на изменение температуры и передачу тепла от шаров к стенке стакана [13].Например, модуля Юнга недостаточно для описания повышения температуры. Например, с MgF 2 и CaF 2 в качестве измельчаемой массы были измерены конечные температуры 51 ° C, хотя модуль Юнга значительно отличается от 139 и 76 ГПа соответственно [33]. Помимо свойств материала шлифовальной массы, на такие физические явления, как уплотнение материала на размольной стенке, влияют T Станина фрезерная .Если измельчаемый материал прилипает к стенке, при столкновении шаров улавливается меньше материала. Кроме того, компактные слои уменьшают свободное пространство для ускорения мячей.

        Некоторые шлифовальные материалы были исследованы при постоянной Φ GS или постоянная масса. Тенденция конечных температур была одинаковой для обоих условий (Интернет-ресурс 1). Свойства материала, по-видимому, имеют сильное влияние, уравновешивая изменения в степени заполнения шлифовальной массы.

        В таблице 1 показана максимальная наблюдаемая разница температур, которая была получена путем изменения одного параметра, в то время как другие параметры оставались постоянными. В исследованном диапазоне наибольшее влияние оказала рабочая частота. Между фрезерованием на самой низкой и самой высокой рабочей частоте была обнаружена разница температур примерно 55 К. За счет изменения степени заполнения мелющей массы и мелющих шаров огромные значения для Δ T max − min не удалось найти.Влияние размера стакана, материала шлифовальной массы и материала шлифовального инструмента было на одном уровне — примерно 23 К. Наименьший эффект наблюдался для изменений в материале шлифовальной массы (при постоянном значении м GS ) и для диаметра фрезерного шара. Таким образом, наибольшие эффекты вызывали ν . osc и степень заполнения, которая важна при планировании экспериментов.

        Таблица 1 Максимальная измеренная разница температур, полученная при изменении одного параметра

        Что такое шейкер?

        Чашка-шейкер. Шейкерная бутылка. Протеиновый шейкер. Бутылка для смешивания. Ручной миксер. Как бы вы это ни называли — а имен множество — мы говорим о емкости, в которой смешивают протеиновые коктейли.

        Но что такое шейкер и чем он отличается от стандартной бутылки с водой или чашки с крышкой? Отличительной чертой любого шейкера является механизм смешивания, который разбивает и смешивает ингредиенты в однородный жидкий коктейль.Даже механизм смешивания можно назвать по-разному — шариком для венчика, шариком для встряхивания, шариком для миксера или мешалкой, и это лишь некоторые из них.

        Помимо мешалки, есть несколько других функций, которые отличают различные шейкеры и учитываются при выборе лучшего протеинового шейкера для вас. Так уж получилось, что мы кое-что знаем по этой теме; наша стандартная бутылка BlenderBottle® Classic ™ — самая продаваемая в мире шейкерная чашка, и с момента выпуска нашей оригинальной бутылки в 2004 году мы разработали множество других инновационных шейкеров, отвечающих конкретным потребностям.

        Давайте взглянем на функции, которые важны в любом шейкере.

        Материал бутылки

        Протеиновый шейкер состоит из трех основных компонентов: материала бутылки, механизма перемешивания и крышки. Материал бутылки имеет не только эстетическое значение, но и может повлиять на вкус и температуру вашего коктейля.

        • Пластиковые стаканчики для встряхивания являются наиболее распространенным типом, но не все пластмассы одинаковы.Важно убедиться, что ваш шейкер не содержит бисфенола А и фталатов, как и все шейкеры марки BlenderBottle®. В противном случае вредные химические вещества могут попасть в ваш напиток. Одним из лучших пищевых пластиков является Eastman Tritan ™, известный своей исключительной прочностью и прозрачностью, а также устойчивостью к пятнам и запаху — очень желательное качество, которое не позволяет сегодняшнему смузи иметь вкус, похожий на протеиновый коктейль прошлой недели. Во многих пластиковых стаканах-шейкерах BlenderBottle® в качестве материала для бутылок используется материал Eastman Tritan ™.

        • Изолированные чашки для шейкера сохраняют напитки холодными, что делает их дополнительным освежающим средством в жаркие дни или помогает сохранить свежесть, если вы не выпиваете коктейль сразу целиком.Мы используем нержавеющую сталь с двойными стенками и вакуумной изоляцией для бутылок, таких как BlenderBottle® Strada ™ Stainless и BlenderBottle® Radian ™ Stainless, что позволяет сохранять содержимое охлажденным до 24 часов.

        • Стеклянные чашки для встряхивания — еще один вариант. Стекло по своей природе устойчиво к запаху и пятнам, и многие люди предпочитают пить из стекла, которое считается чистым. Стеклянные бутылки для встряхивания обычно заключены в защитный кожух определенного типа (например, силиконовый чехол на нашем шейкере для стекла BlenderBottle® Mantra ™), чтобы предотвратить поломку при ударе бутылки.

        Смесительный механизм Чашки-шейкер

        отличаются от традиционных чашек или бутылок с водой, поскольку они содержат механизм перемешивания для смешивания ингредиентов. Существует несколько типов смесительных механизмов: шаровые или пропеллерные мешалки, встроенные сита или сетчатые фильтры и даже автономные мини-двигатели. Во всех чашках для встряхивания BlenderBottle® используется наш запатентованный венчик BlenderBall® — устройство для перемешивания, которое произвело революцию в индустрии ручного перемешивания.Изготовленный из хирургической нержавеющей стали 316, венчик BlenderBall® прорезает даже самые густые ингредиенты (например, бананы, ореховое масло, густые протеиновые порошки, мед, сироп и т. Д.), Взбивая внутри бутылки, чтобы добраться до последней капли. смешайте и взбейте как можно более гладкий коктейль. Кроме того, он может оставаться в бутылке, пока вы пьете — венчик BlenderBall® никогда не ржавеет, не сколется, не отслоится и не вывалится из носика для питья.

        Крышка

        При таком перемешивании очень важно, чтобы крышка шейкерной чашки оставалась на месте.Совсем не весело, когда протеиновый порошок и молоко разбрызгиваются на всю одежду и кухню, а не на живот! Все шейкеры BlenderBottle® имеют плотно закрытые крышки, на которые распространяется наша гарантия герметичности. Крышки плотно закручиваются на месте, образуя надежное уплотнение; с характерным щелчком колпачки плотно закрываются, и вы готовы встряхнуться. Наши шейкеры BlenderBottle® Classic ™, BlenderBottle® Pro32 и BlenderBottle® Classic на 45 унций даже содержат специальный SpoutGuard ™, который не дает грязным спортивным пальцам касаться носика для питья.Мы упоминали, что в наших бутылках используется откидная крышка StayOpen ™, которая удобно удерживает крышку от носа во время питья?

        Размер

        Шейкер-чашки бывают разных размеров — от очень больших шейкер-бутылок до мини-шейкер-чашек. Наш диапазон от аккуратных 20 унций. емкость (BlenderBottle® Classic ™ и BlenderBottle® SportMixer®) до мясистых 45 унций. BlenderBottle® Classic 45 унций. Размер, который вы выберете, зависит от того, что вы делаете и что планируете смешать внутри.Вы носите бутылку с собой на пробежку, засовываете ее в сумочку или хотите немного коктейля? Маленькая чашка-шейкер идеально подходит для вас. Хотите двойную дозу любимого коктейля или смешать рецепт с множеством разных ингредиентов? Большой шейкер отвечает всем требованиям. В нашем руководстве по размеру чашек для шейкера представлен весь ассортимент шейкеров BlenderBottle®, чтобы помочь вам сделать выбор.

        Цель

        Основное предназначение шейкерной чашки — перемешивание протеиновых коктейлей.Но их также можно использовать для приготовления любого напитка — от сока до спортивного напитка, кофе со льдом или просто воды. Шейкер BlenderBottle® SportMixer® имеет эргономичный дизайн с удобной ручкой, что позволяет использовать его как бутылку с водой для активного образа жизни. Мы даже делаем бутылку для протеинового шейкера с отделениями — BlenderBottle® ProStak® — со встроенным хранилищем для порошков, закусок и таблеток. Некоторые люди используют шейкер для других целей, например, для смешивания заправок, маринадов и теста для блинов.Фактически, мы запустили целый бренд Whiskware, который использует тот же запатентованный венчик BlenderBall® для удовлетворения этих потребностей в приготовлении пищи и приготовлении пищи.

        Стиль Стаканы для шейкер

        разработаны, чтобы быть функциональными, но это не значит, что они должны быть скучными. Стиль не менее важен, особенно для продукта, которым вы пользуетесь почти каждый день. Многие любители чашек-шейкер BlenderBottle® воспринимают свои бутылки как модные аксессуары, сочетая их с нарядами или своим личным чувством стиля.У нас есть множество классных протеиновых шейкеров, которые подойдут вам, включая нашу забавную коллекцию Foodie Classic ™ и нашу спортивную коллекцию Collegiate Classic ™. Для всех, кто хочет получать веселый и необычный новый дизайн каждый месяц, подписка на Клуб Цвета Месяца доставит новый шейкер прямо к вашей двери. А теперь вы даже можете создать свой собственный шейкер в количестве от 1 штуки, используя наш онлайн-инструмент для дизайна.

        Теперь, когда вы полностью осведомлены о тонкостях шейкерных чашек, остается вопрос: какую шейкерную чашу вы выберете? Сообщите нам, если у вас возникнут дополнительные вопросы о продуктах BlenderBottle® или шейкерных стаканах в целом — мы всегда готовы помочь.

        Высокоэнергетическая шаровая мельница Mixer / Mill® 8000M, Spex SamplePrep

        Положения и условия

        Спасибо, что посетили наш сайт. Эти условия использования применимы к веб-сайтам США, Канады и Пуэрто-Рико (далее «Веб-сайт»), которыми управляет VWR («Компания»). Если вы заходите на веб-сайт из-за пределов США, Канады или Пуэрто-Рико, пожалуйста, посетите соответствующий международный веб-сайт, доступный по адресу www.vwr.com, для ознакомления с применимыми условиями.Все пользователи веб-сайта подчиняются следующим условиям использования веб-сайта (эти «Условия использования»). Пожалуйста, внимательно прочтите эти Условия использования перед доступом или использованием любой части веб-сайта. Заходя на веб-сайт или используя его, вы соглашаетесь с тем, что прочитали, поняли и соглашаетесь соблюдать настоящие Условия использования с внесенными в него время от времени поправками, а также Политику конфиденциальности компании, которая настоящим включена в настоящие Условия. использования. Если вы не желаете соглашаться с настоящими Условиями использования, не открывайте и не используйте какие-либо части веб-сайта.

        Компания может пересматривать и обновлять настоящие Условия использования в любое время без предварительного уведомления, разместив измененные условия на веб-сайте. Продолжение использования вами веб-сайта означает, что вы принимаете и соглашаетесь с пересмотренными Условиями использования. Если вы не согласны с Условиями использования (в которые время от времени вносятся поправки) или недовольны Веб-сайтом, ваше единственное и исключительное средство правовой защиты — прекратить использование Веб-сайта.

        Использование сайта

        Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предназначена только для информационных целей.Хотя считается, что информация верна на момент публикации, вам следует самостоятельно определить ее пригодность для вашего использования. Не все продукты или услуги, описанные на этом веб-сайте, доступны во всех юрисдикциях или для всех потенциальных клиентов, и ничто в настоящем документе не предназначено как предложение или ходатайство в любой юрисдикции или какому-либо потенциальному покупателю, где такое предложение или продажа не соответствует требованиям.

        Приобретение товаров и услуг

        Настоящие Условия и положения распространяются только на использование веб-сайта.Обратите внимание, что условия, касающиеся обслуживания, продаж продуктов, рекламных акций и других связанных мероприятий, можно найти по адресу https://us.vwr.com/store/content/externalContentPage.jsp?path=/en_US/about_vwr_terms_and_conditions.jsp , и эти условия регулируют любые покупки продуктов или услуг у Компании.

        Интерактивные функции

        Веб-сайт может содержать службы досок объявлений, области чата, группы новостей, форумы, сообщества, личные веб-страницы, календари и / или другие средства сообщения или связи, предназначенные для того, чтобы вы могли общаться с общественностью в целом или с группой ( вместе «Функция сообщества»).Вы соглашаетесь использовать функцию сообщества только для публикации, отправки и получения сообщений и материалов, которые являются надлежащими и относятся к конкретной функции сообщества. Вы соглашаетесь использовать веб-сайт только в законных целях.

        A. В частности, вы соглашаетесь не делать ничего из следующего при использовании функции сообщества:

        1. Оскорблять, оскорблять, преследовать, преследовать, угрожать или иным образом нарушать законные права (например, право на неприкосновенность частной жизни и гласность) других.
        2. Публиковать, размещать, загружать, распространять или распространять любую неприемлемую, непристойную, дискредитирующую, нарушающую авторские права, непристойную, непристойную или незаконную тему, название, материал или информацию.
        3. Загружайте файлы, содержащие программное обеспечение или другие материалы, защищенные законами об интеллектуальной собственности (или правами на неприкосновенность частной жизни), если вы не владеете или не контролируете права на них или не получили всех необходимых разрешений.
        4. Загрузите файлы, содержащие вирусы, поврежденные файлы или любое другое подобное программное обеспечение или программы, которые могут повредить работу чужого компьютера.
        5. Перехватить или попытаться перехватить электронную почту, не предназначенную для вас.
        6. Рекламировать или предлагать продавать или покупать какие-либо товары или услуги для любых деловых целей, если такая функция сообщества специально не разрешает такие сообщения.
        7. Проводите или рассылайте опросы, конкурсы, финансовые пирамиды или письма счастья.
        8. Загрузите любой файл, опубликованный другим пользователем функции сообщества, который, как вы знаете или разумно должен знать, не может распространяться на законных основаниях таким образом или что у вас есть договорное обязательство сохранять конфиденциальность (несмотря на его доступность на веб-сайте).
        9. Подделывать или удалять любые ссылки на авторов, юридические или другие надлежащие уведомления, обозначения собственности или ярлыки происхождения или источника программного обеспечения или других материалов, содержащихся в загружаемом файле.
        10. Предоставление ложной информации о принадлежности к какому-либо лицу или организации.
        11. Участвовать в любых других действиях, которые ограничивают или препятствуют использованию Веб-сайта кем-либо или которые, по мнению Компании, могут нанести вред Компании или пользователям Веб-сайта или подвергнуть их ответственности.
        12. Нарушать любые применимые законы или постановления или нарушать любой кодекс поведения или другие правила, которые могут быть применимы к какой-либо конкретной функции Сообщества.
        13. Собирать или иным образом собирать информацию о других, включая адреса электронной почты, без их согласия.

        B. Вы понимаете и признаете, что несете ответственность за любой контент, который вы отправляете, вы, а не Компания, несете полную ответственность за такой контент, включая его законность, надежность и уместность. Если вы публикуете сообщения от имени или от имени вашего работодателя или другой организации, вы заявляете и гарантируете, что у вас есть на это право. Загружая или иным образом передавая материалы в любую область веб-сайта, вы гарантируете, что эти материалы являются вашими собственными или находятся в общественном достоянии или иным образом свободны от проприетарных или иных ограничений и что вы имеете право размещать их на веб-сайте.Кроме того, загружая или иным образом передавая материал в любую область веб-сайта, вы предоставляете Компании безотзывное, бесплатное право во всем мире на публикацию, воспроизведение, использование, адаптацию, редактирование и / или изменение таких материалов любым способом, в любые и все средства массовой информации, известные в настоящее время или обнаруженные в будущем, во всем мире, в том числе в Интернете и World Wide Web, для рекламных, коммерческих, торговых и рекламных целей, без дополнительных ограничений или компенсации, если это не запрещено законом, и без уведомления, проверки или одобрения.

        C. Компания оставляет за собой право, но не принимает на себя никакой ответственности (1) удалить любые материалы, размещенные на веб-сайте, которые Компания по своему собственному усмотрению сочтет несовместимыми с вышеуказанными обязательствами или иным образом неприемлемыми по любой причине. ; и (2) прекратить доступ любого пользователя ко всему или части веб-сайта. Однако Компания не может ни просмотреть все материалы до того, как они будут размещены на веб-сайте, ни обеспечить быстрое удаление нежелательных материалов после их размещения.Соответственно, Компания не несет ответственности за какие-либо действия или бездействие в отношении передач, сообщений или контента, предоставленных третьими сторонами. Компания оставляет за собой право предпринимать любые действия, которые она сочтет необходимыми для защиты личной безопасности пользователей этого веб-сайта и общественности; тем не менее, Компания не несет ответственности перед кем-либо за выполнение или невыполнение действий, описанных в этом параграфе.

        D. Несоблюдение вами положений пунктов (A) или (B) выше может привести к прекращению вашего доступа к веб-сайту и может повлечь за собой гражданскую и / или уголовную ответственность.

        Особое примечание о содержании функций сообщества

        Любой контент и / или мнения, загруженные, выраженные или отправленные с помощью любой функции сообщества или любого другого общедоступного раздела веб-сайта (включая области, защищенные паролем), а также все статьи и ответы на вопросы, кроме контента, явно разрешенного Компания, являются исключительно мнениями и ответственностью лица, представляющего их, и не обязательно отражают мнение Компании.Например, любое рекомендованное или предлагаемое использование продуктов или услуг, доступных от Компании, которое публикуется через функцию сообщества, не является признаком одобрения или рекомендации со стороны Компании. Если вы решите следовать какой-либо такой рекомендации, вы делаете это на свой страх и риск.

        Ссылки на сторонние сайты

        Веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты в Интернете. Компания не несет ответственности за контент, продукты, услуги или методы любых сторонних веб-сайтов, включая, помимо прочего, сайты, связанные с Веб-сайтом или с него, сайты, созданные на Веб-сайте, или стороннюю рекламу, и не делает заявлений относительно их качество, содержание или точность.Наличие ссылок с веб-сайта на любой сторонний веб-сайт не означает, что мы одобряем, поддерживаем или рекомендуем этот веб-сайт. Мы отказываемся от всех гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, законности, надежности или действительности любого контента на любом стороннем веб-сайте. Вы используете сторонние веб-сайты на свой страх и риск и в соответствии с условиями использования таких веб-сайтов.

        Права собственности на контент

        Вы признаете и соглашаетесь с тем, что все содержимое веб-сайта (включая всю информацию, данные, программное обеспечение, графику, текст, изображения, логотипы и / или другие материалы) и его дизайн, выбор, сбор, расположение и сборка являются являются собственностью Компании и защищены законами США и международными законами об интеллектуальной собственности.Вы имеете право использовать содержимое веб-сайта только в личных или законных деловых целях. Вы не можете копировать, изменять, создавать производные работы, публично демонстрировать или исполнять, переиздавать, хранить, передавать, распространять, удалять, удалять, дополнять, добавлять, участвовать в передаче, лицензировать или продавать какие-либо материалы в Интернете. Сайт без предварительного письменного согласия Компании, за исключением: (а) временного хранения копий таких материалов в ОЗУ, (б) хранения файлов, которые автоматически кэшируются вашим веб-браузером в целях улучшения отображения, и (в) печати разумного количество страниц веб-сайта; в каждом случае при условии, что вы не изменяете и не удаляете какие-либо уведомления об авторских правах или других правах собственности, включенные в такие материалы.Ни название, ни какие-либо права интеллектуальной собственности на любую информацию или материалы на веб-сайте не передаются вам, а остаются за Компанией или соответствующим владельцем такого контента.

        Товарные знаки

        Название и логотип компании, а также все связанные названия, логотипы, названия продуктов и услуг, появляющиеся на веб-сайте, являются товарными знаками компании и / или соответствующих сторонних поставщиков. Их нельзя использовать или повторно отображать без предварительного письменного согласия Компании.

        Отказ от ответственности

        Компания не несет никакой ответственности за материалы, информацию и мнения, предоставленные или доступные через Веб-сайт («Контент сайта»). Вы полагаетесь на Контент сайта исключительно на свой страх и риск. Компания не несет никакой ответственности за травмы или убытки, возникшие в результате использования любого Контента Сайта.
        ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖАНИЕ САЙТА И ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЛИ ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ САЙТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПО ДОСТУПНОСТИ», СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ.КОМПАНИЯ И НИ ЛИБО, СВЯЗАННОЕ С КОМПАНИЕЙ, НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, ТОЧНОСТИ ИЛИ ДОСТУПНОСТИ ВЕБ-САЙТА. В частности, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, НИ КОМПАНИЯ И НИ ЛИБО, СВЯЗАННОЕ С КОМПАНИЕЙ, НЕ ГАРАНТИРУЕТ ИЛИ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖАНИЕ САЙТА ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА САЙТЕ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ САЙТА, ​​БУДУТ ТОЧНЫМИ, НАДЕЖНЫМИ ИЛИ БЕСПЛАТНЫМИ ИЛИ БЕСПЛАТНЫМИ ЧТО ДЕФЕКТЫ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ; ЧТО ВЕБ-САЙТ ИЛИ СЕРВЕР, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ЕГО ДОСТУПНЫМ, НЕ СОДЕРЖИТ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ; ИНАЧЕ ВЕБ-САЙТ ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ.КОМПАНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕ НАРУШЕНИЯ.
        НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ ИЛИ ПОДРЯДЧИКИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ВИД ЛЮБОГО ВИДА УЩЕРБА, ВЫЯВЛЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖИМОЕ САЙТА, ЛЮБЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ ИЛИ ЛЮБОЙ САЙТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРЯМЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ КАРАТЕЛЬНЫЙ УБЫТК, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ, ПОТЕРЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКОВ , ВИРУСЫ, УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, ИЛИ ОШИБКИ, УПУЩЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ НЕТОЧНОСТИ НА ВЕБ-САЙТЕ ИЛИ СОДЕРЖАНИИ САЙТА, ​​ИЛИ УСЛУГАХ, НЕОБХОДИМО ИЛИ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ КОМПАНИИ И ПРЕДОСТАВЛЯЛА ЛИ КОМПАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ УБЫТКИ, ЕСЛИ НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

        Компенсация

        Вы соглашаетесь освободить и обезопасить Компанию и ее должностных лиц, директоров, агентов, сотрудников и других лиц, участвующих в работе Веб-сайта, от любых обязательств, расходов, убытков и издержек, включая разумные гонорары адвокатам, возникающих в результате любое нарушение вами настоящих Условий использования, использование вами Веб-сайта или любых продуктов, услуг или информации, полученных с Веб-сайта или через него, ваше подключение к Веб-сайту, любой контент, который вы отправляете на Веб-сайт через любые Функция сообщества или нарушение вами каких-либо прав другого лица.

        Применимое право; Международное использование

        Настоящие условия регулируются и толкуются в соответствии с законами штата Пенсильвания без учета каких-либо принципов коллизионного права. Вы соглашаетесь с тем, что любые судебные иски или иски, вытекающие из настоящих Условий использования или связанные с ними, будут подаваться исключительно в суды штата или федеральные суды, расположенные в Пенсильвании, и вы тем самым соглашаетесь и подчиняетесь личной юрисдикции таких судов для цели судебного разбирательства любого такого действия.
        Настоящие Условия использования применимы к пользователям в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Если вы заходите на веб-сайт из-за пределов США, Канады или Пуэрто-Рико, пожалуйста, посетите соответствующий международный веб-сайт, доступный по адресу www.vwr.com, для ознакомления с применимыми условиями. Если вы решите получить доступ к этому веб-сайту из-за пределов указанных юрисдикций, а не использовать доступные международные сайты, вы соглашаетесь с настоящими Условиями использования и тем, что такие условия будут регулироваться и толковаться в соответствии с законами США и штата. Пенсильвании и что мы не делаем никаких заявлений о том, что материалы или услуги на этом веб-сайте подходят или доступны для использования в этих других юрисдикциях.В любом случае все пользователи несут ответственность за соблюдение местных законов.

        Общие условия

        Настоящие Условия использования, в которые время от времени могут вноситься поправки, представляют собой полное соглашение и понимание между вами и нами, регулирующее использование вами Веб-сайта. Наша неспособность реализовать или обеспечить соблюдение какого-либо права или положения Условий использования не означает отказ от такого права или положения. Если какое-либо положение Условий использования будет признано судом компетентной юрисдикции недействительным, вы, тем не менее, соглашаетесь с тем, что суд должен попытаться реализовать намерения сторон, отраженные в этом положении и других положениях Условия использования остаются в силе.Ни ваши деловые отношения, ни поведение между вами и Компанией, ни какая-либо торговая практика не может считаться изменением настоящих Условий использования. Вы соглашаетесь с тем, что независимо от какого-либо закона или закона об обратном, любые претензии или основания для иска, вытекающие из или связанные с использованием Сайта или Условий использования, должны быть поданы в течение одного (1) года после такой претензии или причины. иска возникла или будет навсегда запрещена. Любые права, прямо не предоставленные в настоящем документе, сохраняются за Компанией.Мы можем прекратить ваш доступ или приостановить доступ любого пользователя ко всему сайту или его части без предварительного уведомления за любое поведение, которое мы, по нашему собственному усмотрению, считаем нарушением любого применимого законодательства или наносящим ущерб интересам другого пользователя. , стороннего поставщика, поставщика услуг или нас. Любые вопросы, касающиеся настоящих Условий использования, следует направлять по адресу [email protected].

        Жалобы на нарушение авторских прав

        Мы уважаем чужую интеллектуальную собственность и просим наших пользователей поступать так же.Если вы считаете, что ваша работа была скопирована и доступна на Сайте способом, который представляет собой нарушение авторских прав, вы можете уведомить нас, предоставив нашему агенту по авторским правам следующую информацию:

        • электронная или физическая подпись лица, уполномоченного действовать от имени правообладателя;

        • описание работы, защищенной авторским правом, в отношении которой были нарушены ваши претензии;

        • идентификация URL-адреса или другого конкретного места на Сайте, где находится материал, который, по вашему мнению, нарушает авторские права;

        • ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты;

        • ваше заявление о том, что вы добросовестно полагаете, что спорное использование не разрешено владельцем авторских прав, его агентом или законом; и

        • ваше заявление, сделанное под страхом наказания за лжесвидетельство, о том, что приведенная выше информация в вашем уведомлении является точной и что вы являетесь владельцем авторских прав или уполномочены действовать от имени владельца авторских прав.

    Что такое карбоновый обогреватель: Карбоновые обогреватели — Infra-Tec

    Карбоновые обогреватели — Infra-Tec

    Карбоновый обогреватель — достаточно новое устройство, появившееся в начале нашего века. Этот вид обогревателя относится к длинноволновым приборам обогрева. Во многом он схож с традиционными ИК-обогревателями, но, в отличие от привычной вольфрамовой спирали, нагревательным элементом в нем служит карбоновое волокно, помещенное в кварцевую трубку, из которой откачан воздух.

    При пропускании через него электрического тока волокно начинает нагреваться, производя инфракрасное излучение, которое практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей, отдавая тепло им, а не воздуху. Эта особенность инфракрасного обогрева делает его, пожалуй, единственным видом обогрева, который можно использовать для улицы.

    Температура нагревательного элемента в карбоновом обогревателе не превышает 90°С, а это значит, что он не сжигает кислород и не сушит воздух в помещении. Попадая на тело человека, инфракрасное излучение производит мягкий, глубокий прогрев тканей, что улучшает кровообращение и общее самочувствие. Купите карбоновый обогреватель для дома и дополнительно к отоплению Вы получите прекрасную профилактику артрита, болезней суставов, болей в спине.

    Конструктивно обогреватель выполнен в виде стального конуса, в котором вертикально расположен нагревательный элемент. В корпусе вырезан сектор с дугой 60°, а внутренняя его поверхность покрыта отражающим слоем. Вертикальное расположение ИК-излучателя исключает скопление на нем пыли, а соответственно и ее выгорание с сопутствующим неприятным запахом.

    Карбоновые обогреватели выгодно отличает низкое энергопотребление, а именно в 2 – 2.5 раза ниже традиционных приборов при той же эффективности обогрева. Этим они обязаны замечательным свойствам карбонового волокна, благодаря которым данный вид устройств обладает самым высоким КПД среди электрических обогревателей.

    Экономичность, безопасность и экологичность карбоновых обогревателей делает их цену полностью оправданной, а сами приборы — отличным решением для дома, дачи, офиса и даже улицы.

    Производители заявляют практически неограниченный срок службы нагревательного элемента в таких приборах, однако кварцевая трубка может быть повреждена при достаточно сильном ударе или падении прибора с высоты.

    Карбоновые обогреватели. Виды и применение. Плюсы и минусы

    Карбоновые обогреватели – это разновидность инфракрасного электрического отопительного оборудования, в основании которого заключается нагрев карбонового проводника путем пропуска через него напряжения.

    Как устроены и работают карбоновые обогреватели

    Главной деталью нагревателя является вакуумная кварцевая труба, сквозь которую тянется углеродистая нить. Наличие вакуума и отсутствие вольфрамовой спирали отличает его от обычных классических электрических обогревателей. При пропуске тока через проводник, тот нагревается и начинает проецировать инфракрасное излучение. Карбоновая нитка выступает более эффективным нагревательным элементом, чем вольфрам, поскольку имеет лучшую теплопроводность. Это позволяет более эффективно применять электрическую энергию, для превращения ее в тепло.

    Карбоновые обогреватели генерируют инфракрасное излучение. Оно не греет воздух, а в виде лучей попадает на поверхность различных твердых предметов, окружающих нагреватель. При контакте поверхности с ИК облучением та разогревается. Как следствие нагрев самого воздуха происходит не от компактной кварцевой трубки, а больших поверхностей. Тепло начинают отдавать стены, пол, мебель и т.д. Поскольку прогретые лучами поверхности имеет большую площадь, то температура в помещении поднимается быстро.

    Помимо кварцевой вакуумной трубки с карбоновым проводником, в конструкции обогревателя обычно имеется терморегулятор, позволяющий задать уровень нагрева. Датчик температуры контролирует прогрев воздуха в помещении, поэтому прибор включается и отключается автоматически.

    Обязательным атрибутом каждого обогревателя является защитная сетка. Она предотвращает контакт с раскаленной колбой. Кроме этого она ее защищает от разбивания в случае падения нагревательного прибора.

    Кварцевая колба в силу своей формы отправляет ИК лучи во все направления, в том числе и на корпус самого прибора. Чтобы последний не нагревался, а тепло шло по назначению, применяются отражатели. Они непроницаемые для лучей, поэтому излучение отражается в правильном направлении. При этом поверхность самого отражателя почти не разогревается.

    Также многие приборы имеют встроенную систему защитного отключения. Она срабатывает при наклоне обогревателя. Это позволяет предотвратить его работу в случае падения. Устройство с такой функцией в первую очередь полезно для установки в помещениях, где обитают дети или домашние животные. В таком случае если обогреватель и будет сбит, то лежа он не перегреет ближайшие поверхности.

    Преимущества карбоновых обогревателей

    Обогреватели, работающие на карбоновом проводнике, в разы эффективней обычных спиральных отопительных систем. При этом они экономичней прочих инфракрасных обогревателей, работающих по другому принципу.

    В целом карбоновые приборы имеют массу достоинств:
    • Потребляют меньше электричества.
    • Не сушат воздух.
    • Не сжигают кислород.
    • Быстрее прогревают помещение.
    • Ресурс 100 тыс. часов.

    При потреблении электроэнергии в размере 1 кВт, карбоновые обогреватели способны дать столько же тепла, что и масляный радиатор на 2,5 кВт. Они в разы экономичней, поэтому переход на такой обогрев окупается быстро.

    Важным достоинством обогревателей является быстрое поднятие температуры в помещении за счет ИК излучения. При этом у такого обогревателя можно быстро согреться. Сразу после включения устройство отправляет инфракрасное излучение, при попадании на кожу оно ее разогревает. Если сравнивать с масляным радиатором, то тот сначала будет долго греть масло, потом оно разогреет воздух, и только тогда можно будет ощутить тепло. Карбоновый нагреватель согреет тело сразу же, еще тогда, когда воздух в помещении будет оставаться холодным.

    Уровень нагрева колбы прибора не превышает 90°С. Поэтому устройство не сжигает кислород в помещении. Также оно не сушит воздух. При работающем карбоновом ИК обогревателе дышать в помещении легко.

    Инфракрасные волны попадая на твердые предметы прогревают их поверхность на глубину до 2,5 см. Этот показатель сильно зависит от плотности материала. При этом ИК лучи не опасны для здоровья человека и животных. Они постоянно присутствуют в дневном свете, поскольку входят в состав солнечных лучей. Их попадание на кожу даже полезно для организма.

    Карбоновые обогреватели могут использоваться на улице. Чтобы чувствовать тепло, нужно просто находится с ним рядом по направлению излучения. При этом возле него действительно тепло. Такое совершенно невозможно возле масляного радиатора, который прогревает небольшое облако воздуха, раздуваемое ветром.

    Прибор быстро остывает, потому может переноситься уже через несколько минут после использования. Очень важным его достоинством является безотказность. Защищенная внутри устройства карбоновая нитка не истирается, она не перегорает в условиях вакуума. Это минимизирует риск поломки устройства.

    Считается, что средний ресурс качественного карбонового нагревателя составляет 100 тыс. часов. При этом изнашивается не сама карбоновая нить, а схемы управления, индикаторы, датчики, имеющиеся внутри прибора. В перерасчете на годы, ресурс обогревателя составит более 11 лет непрерывного обогрева. Если у него качественный пластик и система управления, то прибор вообще вряд ли потребует замены. Он скорее окажется разбитым, чем сломается сам.

    Недостатки обогревателя
    Карбоновые обогреватели почти полностью лишено недостатков. К ним разве, что можно отнести:
    • Поскрипывание при охлаждении.
    • Хрупкость трубки.

    После использования обогревателя, его трубка охлаждается и создает характерный скрип. Это продолжается несколько минут, но иногда звук бывает неприятным. Такая проблема есть далеко не у всех устройств, а только у бюджетных.

    Также к недостаткам карбоновых обогревателей можно отнести хрупкость. В случае падения их трубка может разбиться. После этого прибор больше работать не сможет. При этом кварцевое стекло не трескается при резких перепадах температуры. Это исключает повреждение колбы при включении, если до этого прибор сильно остыл на морозе.

    Виды обогревателей по способу монтажу
    В зависимости от размещения обогревателя или способа его монтажа, устройства можно разделить на категории:
    • Настенные.
    • Подвесные.
    • Напольные.
    • Поворотные.

    Настенные карбоновые обогреватели крепятся к стене. Это позволяет добиться очень эффективного использования полезного пространства. Устройство может подвешиваться под подоконниками вместо водяного радиатора отопления. Прибор может крепиться к стене как ближе к полу, так и почти у потолка. Такие устройства оснащаются хорошим отражателем. Поэтому при прогреве колбы до +90°С, задняя стенка обогревателя имеет температуру +45°С.

    Подвесные приборы вешаются у потолка. Это позволяет очень эффективно распределить ИК лучи. Они попадают на пол, разогревают его, от чего греется и воздух. При этом температура пола и воздуха внизу у ног на 1-2°С выше, чем на уровне головы. Это создает комфортные условия для жизнедеятельности человека. Голова в относительном холоде способствует более хорошему самочувствию. Именно обогреватели потолочного типа можно встретить при входе в магазины и супермаркеты с автоматической дверью. Они отсекают холодный воздух с улицы, не давая ему остудить помещение. При этом в домашнем интерьере карбоновые обогреватели не получили широкого распространения. Это связано с их габаритностью и плохим сочетанием со стандартной высотой потолков в большинстве квартир и домов.

    Напольные или переносные обогреватели встречаются чаще всего. Они не имеют креплений, а их конструкция предусматривает возможность переноски устройства в любое помещение. Такой прибор имеет устойчивую подставку, предотвращающую его опрокидывание. При этом он может оснащаться регулируемой стойкой, что позволяет настроить направление движения инфракрасных лучей. Устройства напольного типа имеют небольшую массу всего 3-4 кг. При этом они не маленькие, могут быть стилизованы под камин.

    Поворотные карбоновые обогреватели имеют автоматический привод, позволяющий устройству самостоятельно разворачиваться на 180 градусов. Это позволяет увеличить эффективную площадь обогрева до радиуса 4-6 м вокруг устройства.

    Выбор обогревателя

    При покупке обогревателя основным критерием в пользу выбора того или иного устройства выступает его мощность. При его использовании в качестве дополнительного источника питания необходимо ориентироваться на показатели 1 кВт на 30 м². Если же прибор выступает единственной отопительной системой, то необходим запас мощности. Оптимально, если на каждый 1 м² помещения устройство имело 100 Вт. То есть, обогреватель на 1,2 кВт, вполне сможет полностью отопить 12 м² в сильные морозы.

    При покупке недорогого устройства без термостата лучше остановить свой выбор на обогревателе с несколькими колбами. При этом каждая их них должна иметь свой выключатель. Тогда можно меняя количество включенных колб, регулировать комфортную температуру в помещении.

    При покупке устройства из самой низкой ценовой категории стоит ожидать появление запаха пластика при включении обогревателя. Эта проблема практически всех дешевых китайских нагревателей. Данного недостатка лишены приборы европейских, американских и турецких брендов, продукция которых представлена на рынке как бюджетными, так и дорогими нагревателями.

    Похожие темы:

    Недостатки и преимущества карбоновых обогревателей относительно других видов

    Недавно рынок теплового оборудования пополнился новыми устройствами – карбоновыми нагревателями. Разновидность инфракрасных нагревательных  приборов. Сегодня 1 статьей постараемся разобраться, рассмотреть недостатки и преимущества карбоновых обогревателей, область применения изделий. Лучшие варианты настенные и потолочные, лишат возможности настраивать положение рефлектора. Единожды нацельте прибор в нужное место.

    Карбоновые обогреватели в историческом аспекте

    Инфракрасное излучение тепловое, по природе наиболее мягко, без потерь  воспринимается организмом человека. Связано с определенной длинной тепловой волны. Инфракрасные, длинные без видимого спектра волны, поглощаются окружающими предметами с наименьшими потерями. Инфракрасные волны различной длины. Короче длина волны, интенсивнее тепловое излучение.

    Источников теплового излучения много во Вселенной, применяются в различных сферах бытия. Самые распространенные нагреватели использовали при работе видимое излучение – ультрафиолетовое. Источники тепла затрачивают титаническое количество энергии на световое излучение, пример – обыкновенная лампа накаливания, предназначена дочь Ильича для освещения.

    Теплонагревательные элементы (ТЭН) не излучают видимый свет. Внутри металлической трубки размещена в кварцевом песке обыкновенная нихромовая спираль, при прохождении электрического тока нить светится наподобие лампы накаливания. В герметично закрытой конструкции просто не видим яркого свечения.

    Перечислим разновидности:

    1. Спиральные нагревательные элементы с применением нихрома
    2. Источники открытого огня
    3. Лампы накаливания
    4. Галогенные лампы

    В вариациях конечно вышеперечисленные тепловые приборы могут иметь закрытую конструкцию, только скрывается видимое свечение.

    С развитием технологий на смену источникам «видимого» тепла пришли нагревательные элементы, отсекающие ультрафиолетовое излучение, например керамические и химические обогревательные приборы. Современные, новейшие обогреватели инфракрасные карбоновые.

    Работа: преимущества

    Конструктивно карбоновый нагреватель сформирован стеклянной, керамической трубкой, заполненной  карбоновым волокном. Углеродистая нить обладает высоким коэффициентом полезного действия, электроэнергия, проводимая карбоном, становится теплом, не затрачивая ресурсы на видимый накал. Соответственно используя карбоновые электронагреватели, получаем экономию электроэнергии.

    С увеличением коэффициента полезного действия на обогреве помещений получаем ощутимую экономию, даже небольшое жилое помещение, обогревая рационально, сэкономит семейный бюджет. Офисные, производственные помещения, особенно с большой проходимостью в холодное время года правильно обогреваемые позволят сохранить большую часть расходов на эксплуатацию.

    Экономичность обогревателей подпирает следующий фактор – отсутствие растяжения металла при нагревании. Углеродистая нить неизменна, постоянного геометрического размера при нагреве, отсутствует «усталость» металла. Невозможен обрыв при резком изменении температур. Связана длительная работоспособность без требования замены нагревателя. Средний ресурс работы карбонового нагревателя – 100 000 часов (намного превышает светодиодные лампочки).

    Промышленностью выпускаются карбоновые обогреватели любой мощности: десятки ватт местного обогрева, многокиловаттных, предназначенных дарить тепло производственным помещениям, используемые сушильными камерами.

    Инфракрасное излучение максимально поглощается материалом, тепловая энергия перестает затрачиваться на бесполезный прогрев воздушного пространства. Указана отличительная особенность, преимущество карбоновых обогревателей.

    Предмету тепло передается, напрямую минуя посредника  – атмосферу. Классические обогреватели, нагревая пространство, передают энергию предмету посредством воздуха.

    Важная особенность распределения тепла заключается в точечном обогреве, направив рабочую зону обогревателя, нагреем только избранный предмет. Движения воздушных потоков в помещении не окажет никакого влияния на степень, интенсивность нагрева. Классические обогреватели тратят львиную часть энергии для доставки тепла месту назначения.

    Отсутствие открытых термических нагревательных элементов исключает сушку и сжигание кислорода в атмосфере. Например, спиральные, нихромовые нагреватели выжигают 80% кислорода помещения, особенно актуально сегодня, при повальной установке герметичных металлопластиковых окон нарушающих естественную циркуляцию атмосферы. Влажность помещения, где используется карбоновый обогреватель, не изменяется, внутренний микроклимат остается комфортным.

    Структура углеродной нити характеризуется неплотным строением, волокнистая, с множеством  излучающих микро поверхностей, достигается ускоренное вхождение в рабочий режим, до температуры, заявленной производителем,  карбоновый обогреватель разогревается 10 -15 секунд. Обладая низкой инертностью, теплопроводностью нагреватель мгновенно охлаждается при выключении питания.

    Недостатки

    Ввиду недавнего появления на рынке «кричащие» недостатки карбоновых обогревателей выявлены не были, отметим некоторые:

    • При близком расположении к предметам, завешиванием вещами возможно аварийное отключение в результате перегрева. «Умная» автоматика, не допустит возгорания, прибор отключит. Повторный запуск возможен после устранения причины перегрева. Не вовремя замеченное отключение возможно нарушит температурный режим помещения.
    • Стеклянная, кварцевая колба нагревателя хрупка, небрежным обращением, падением, транспортировкой придет в негодность, попросту разобьется. Стоит выбирать обогреватель с максимальной защитой надежной сеткой карбонового излучателя.

    Конструктивные особенности обогревателей

    Сегодня отопительные приборы выказывают истинное многообразие вариантов исполнения. Диковинный дизайн, световая гамма, способы установки, рабочая зона действия теплового потока – позволят подобрать карбоновый обогреватель согласно практическим нуждам.

    Современные устройства содержат контроллеры, отслеживающие температурный режим, легко программируются, сохраняют памятью великое количество термопрофилей. Остановимся на наиболее востребованных и популярных конструкциях.


    Карбоновые потолочные обогреватели соответственно снабжены креплениями для расположения на потолке и потолочных конструкциях. Вариант размещения обладает преимуществами, недостатками. Способ установки подходит при условии, что обогреваемое пространство постоянно, единожды отрегулировав направление обогрева, избегаем мешать работе прибора. Исключение составляют обогреватели с автоматическим поворотным устройством или с управляемым углом обогрева пультом ДУ.

    Обогреватели восхитительно подходят целям установки в ниши многоуровневых потолков, не нарушают дизайн помещения и не требуют дополнительного ухода. Недостатком сочтем скопление пыли, сложность уборки труднодоступных мест.

    Другой способ размещения, установки имеет настенный карбоновый обогреватель. Крепление применяется нишами стен, при правильной юстировке охватывает помещение, конструкцию можно направить на требуемую часть жилой комнаты, офиса. Легкость обслуживания, удобный доступ, эстетичный внешний вид делает конструкции распространенными.

    Встречаются  универсальные отопительные приборы, в зависимости от использования возможно монтировать на потолочное перекрытие, стены. Используя типичные варианты установки, обогреватели для дома карбоновые  возможно гармонично вписать в интерьер, не нарушая баланса в помещении.  Подобрать для гостиной, детской комнаты при многообразии предложений окажется не сложной задачей. Например, карбоновый обогреватель Поларис выпускается в различных модификациях и исполнении.

    Выпускаются следующие модели:

    • вертикальный, напольный вариант;
    • горизонтальный напольный вариант;
    • поворотные модели с несколькими степенями свободы;
    • настенные;
    • потолочные;
    • скрытой установки;
    • с несколькими рабочими элементами;
    • каскадные.

    Современные эргономические комплексы отопления соответствуют нормам пожарной безопасности, из-за отсутствия открытых нагревательных элементов используются в помещениях с повышенной опасностью, таких как деревообрабатывающие, нефтеперерабатывающие, химические  предприятия.

    При домашнем использовании безопасны для детей, химически не активны, не содержат в конструкции токсических материалов.

    В любом варианте исполнения, при произвольной потребляемой мощности карбоновые нагреватели подойдут практически для любых целей, где потребуется обеспечить быстрый, равномерный нагрев, оснащенные таймерами, программируемым блоком будут поддерживать заданный температурный режим микроклимата помещения без участия человека.

    плюсы и минусы, цена и характеристики

    Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 5k. Обновлено

    Если  вы задумались о дополнительном способе обогрева своего жилища, обязательно рассмотрите такой вариант, как карбоновые обогреватели. Плюсы и минусы, цена, а также технические характеристики таких изделий играют не самую последнюю роль. В нашем обзоре вы сможете познакомиться с разновидностями такого оборудования, с популярными моделями и отзывами о них.

    Компактное устройство подойдет для любого помещения

    Как выбрать карбоновый обогреватель: разновидности оборудования

    Существует огромный ассортимент современного и высокотехнологичного оборудования для домашнего обогрева. При выборе карбоновых обогревателей: плюсы и минусы, цену и разновидности приборов стоит узнать подробнее. По способам распределения тепла  конструкции бывают такими:

    • обогреватели масляного типа распространяют тепло через прогретые поверхности. Возможности прибора ограничены, так как кпд зависит от площади соприкосновения устройства и воздуха;
    • модели конвекционного типа имеют нагревательные элементы, которые размещаются внутри корпуса и образуют поток прогретого воздуха. Из-за перемещения теплых воздушных масс помещение быстро прогревается;
    • в тепловентиляторах и тепловых пушках теплый воздух распространяется направленно. Подобные приборы оборудованы вентиляторами;
    • оборудование с инфракрасным излучением распределяет тепло при помощи выработки электромагнитных волн.

    Варианты расположения агрегатов

    Часто встречаются карбоновые обогреватели инфракрасного типа. Кроме того, карбоновые конструкции бывают настенными. Они крепятся на стены и не занимают много места. Потолочные модели работают по принципу инфракрасного излучения. Установка подобных устройств не отличаются сложностью. Их можно установить при помощи дюбелей и шурупов.

    Статья по теме:

    Обогреватели инфракрасного излучения для обогрева помещений. ИК обогреватели очень распространены на сегодняшний день. Рассмотрим особенности их конструкций, а также сферы применения.

    Приборы напольного типа обладают мобильностью. Их можно переносить в любое место. Разновидностью напольных моделей являются поворотные изделия.

    Полезная информация! Инфракрасные приборы не греют воздух. Их тепло распространяется на предметы и различные поверхности.

    Карбоновые обогреватели: плюсы и минусы, цена и основные характеристики

    К новым разновидностям обогрева относятся карбоновые обогреватели. Плюсы и минусы, цена и параметры данных изделий нужно изучить перед покупкой. Это компактные конструкции, с быстрым прогревом. В своей конструкции они имеют вакуумную кварцевую трубку с углеродистым волокном. Они прогревают не окружающий воздух, а предметы. Подобные устройства можно ставить даже на улице.

    Такой прибор можно использовать как дополнение к основному отоплению

    Преимущества конструкций

    Чтобы получше узнать, что такое карбоновые обогреватели, почитайте  отзывы на форумах пользователей данного оборудования. Главным достоинством такой конструкции по сравнению с тепловентиляторами считается их высокая производительность и небольшое потребление электроэнергии.

    Агрегат можно использовать на верандах и мансардах

    К достоинствам стоит отнести:

    • наличие мощного теплового потока;
    • установка защищена от проникновения влаги;
    • при проблемах с сетью и при случайном опрокидывании конструкция сразу выключается;
    • возможность направленного обогрева;
    • компактность и бесшумная работа.

    Так работает и распределяет тепло конструкция

    Такие приборы обладают и лечебным воздействием. Их применяют при некоторых медицинских показаниях. При выборе подходящего изделия, уделите внимание характеристикам конкретного помещения. Важно уточнить количество окон, высоту потолков и количество, проживающих людей.

    Статья по теме:

    Экономичные электрообогреватели нового поколения. В данной статье мы попытаемся рассмотреть все самые современные типы обогревателей и определить лучший. Будет интересно!

    Недостатки карбоновых обогревателей

    Перед тем как купить инфракрасный карбоновый обогреватель, узнайте больше информации о недостатках данного оборудования. Основным минусом устройства является хрупкость кварцевой трубы. Из-за этого прибор может прийти в негодность при падении или сильном ударе.

    Подобный прибор лучше не ронять

    Также стоит отметить неоднозначность мнения по поводу безопасности таких конструкций. Были проведены исследования, где врачи узнали о положительном влиянии инфракрасных волн на организм. Например, они улучшают циркуляцию крови и благотворно воздействуют на пищеварительную систему. Но некоторые пользователи подобным оборудованием недовольны из-за возникающих головных болей. Использовать такое оборудование следует с осторожностью, несмотря на безопасность излучения, на нем не нужно сушить одежду.

    Карбоновые устройства имеют разнообразные конфигурации

    Полезная информация! Из зоны действия излучения следует убрать предметы из пластика и бумагу. Так как при обогреве из пластика выделается неприятный запах, а бумага покрывается желтизной.

    Какой карбоновый инфракрасный обогреватель выбрать: отзывы

    Инфракрасные карбоновые обогреватели обладают превосходной теплопроводностью и имеют хорошую теплоотдачу. При этом карбоновое устройство с мощностью в 1 кВт обогревает помещение той же площади, что и масляный прибор с показателем в 2,5 кВт.

    Пленочные карбоновые приборы

    Карбоновая нить не меняет свою длину под влиянием высокой температуры, а при похолодании не разрушается. Карбоновый механизм прогревается до 90 градусов, а также исключает сгорание кислорода.

    Таким образом карбоновый элемент производит излучение

    Нагревающие детали в оборудовании прикрываются специальной сеткой, что защищает от ожогов. Во многих моделях есть датчики температуры и пожаробезопасные механизмы.

    При выборе подобного оборудования важны такие критерии:

    • перед покупкой, нужно решить какого типа конструкцию приобрести. При недостатке площади больше подойдут потолочные или настенные модели. А для просторных комнат можно воспользоваться напольными устройствами;
    • важным критерием является и мощность оборудования;
    • большое значение имеет тип управления;
    • разновидность нагревательного элемента;
    • для поддержания определенного температурного значения в конструкции должен присутствовать термостат;
    • датчики от перегрева особенно важны для напольных конструкций;
    • наличие пульта управления и регулируемый угол поворота.

    Даже при наличии защитных деталей, не стоит прикасаться к оборудования, когда оно работает

    Об некоторых моделях можно многое узнать из отзывов.

    Отзыв о модели Zenet NSKT 90C

    Вячеслав Карпенко, Ярославль: «В начале осени решил приобрести карбоновый обогреватель. Остановился на модели инфракрасного карбонового обогревателя zenet nskt 90 с. Очень понравился дизайн, и простые режимы работы. Хорошо, что он не занимает много место и выключается при падении. До этого пользовались масляным агрегатом, так он много накручивал киловатт. С новым оборудованием экономим на электричестве. Куплю такой же на дачу.»

    Компактная модель

    Отзыв о Neoclima САР-02

    Анастасия Клименко, Киров: «Мы живем в деревянном коттедже и зимой прохладно даже при включенном основном отоплении. Так как в семье есть маленький ребенок, который любит играть на полу, приходится поддерживать тепло. Решили проблему обогрева с помощью этого устройства. В нем есть несколько режимов и ручка для удобного перемещения. Нравится, что агрегат не сушит воздух и быстро прогревает комнату. Малогабаритный прибор легко убирать в шкаф в летнее время.»

    Напольный вариант

    Отзыв о модели Vitess VS–870

    Константин Абрамов, Нижний Новгород: «Покупкой вся семья осталась довольна. Обогреватель очень надежный и устойчивый. Оборудован пультом управления. Работает круглосуточно и пока не поломался. Моментально прогревает помещение.»

    Преимуществом является стильный дизайн модели и ее компактность

    Рейтинг лучших моделей

    В таблице вы можете посмотреть цены популярных моделей.

    Качественный карбоновый обогреватель способен создать благоприятный микроклимат в помещении. При правильной эксплуатации может прослужить продолжительное время.

    Простой и компактный прибор обеспечивает уютную атмосферу

    Инфракрасный карбоновый обогреватель (видео)

    Рассматриваем инфракрасный карбоновый обогреватель


    Электрические инфракрасные обогреватели широко используются для отопления промышленных зданий, открытых площадок и частных домов. В качестве нагревательного элемента в традиционных ИК устройствах используется металлическая спираль.

    Сравнительно недавно появился инфракрасный карбоновый обогреватель. В конструкции металлическая нить была заменена на шнур, изготовленный из карбонового волокна.

    Что значит – ИК карбоновый обогреватель

    Принцип действия карбоновых обогревателей идентичен тому, что используют все инфракрасные излучатели. Отличие заключается во внутреннем устройстве нагревательного элемента:

    • В качестве излучающей колбы используется кварцевая трубка, из полости вытеснен воздух.
    • Нагревательная спираль заменена на карбоновое (углеродное) волокно.


    Работает нагреватель следующим образом:

    • Под воздействием электрического тока карбоновая нить нагревается. Максимальная температура 90°С.
    • Металлический экран направляет инфракрасное излучение в помещение.
    • ИК лучи нагревают поверхность предметов, проникая на глубину до 2 см.
    • Избыток тепла с поверхности удаляется посредством естественной циркуляции воздуха.

    Обогреватели, работающие на углеродной нити, долговечны. По сравнению с традиционными ИК моделями климатической техники, расход электричества меньше приблизительно в 2-2.5 раза.

    Как выбрать ИК бытовой карбоновый обогреватель

    Правильно выбрать подходящую модель обогревателя достаточно просто. Необходимо предварительно определиться со следующими моментами:

    1. Способ крепления.
    2. Мощность.
    3. Функциональные возможности.

    Разновидности обогревателей по типу крепления

    Существует три базовых модификации, отличающихся, по способу или типу крепления. Параметр влияет на особенности эксплуатации прибора.

    • Инфракрасные карбоновые потолочные обогреватели – часто изготавливаются в виде панелей, встраиваемых в подвесной потолок. Так как процесс нагрева осуществляется посредством постоянного воздействия излучения, имеют максимальную теплоотдачу благодаря хорошему рассеиванию инфракрасных волн.
    • Инфракрасные электрические настенные карбоновые обогреватели – монтируются с помощью специального анкерного соединения, позволяющего обеспечить необходимый угол наклона. Настенные обогреватели удобно использовать для локального подогрева части комнаты: рабочего кабинета, места для семейного досуга или приема гостей.
    • Мобильные обогреватели – переносные устройства устанавливаются на полу или тумбочке. По своей конструкции напоминают воздушные нагреватели. Переносной инфракрасный напольный карбоновый обогреватель обычно используют в качестве источника дополнительного нагрева помещения. Мощность мобильных устройств не превышает 1,5-2 кВт, что достаточно для прогрева комнату в 15-20 м².

    Если в семье есть маленькие дети, в целях безопасности, целесообразнее использовать настенную или потолочную версию нагревателя.

    Какой фирмы ИК карбоновый обогреватель лучше

    Различные модели ИК карбоновых обогревателей предлагают отечественные и зарубежные производители. Традиционно считается, что лучшие обогреватели производят компании, расположенные в Швеции. Популярностью у отечественного потребителя пользуется продукция UFO и Electrolux.

    Можно отдельно отметить высокое качество сборки и надежность оборудования Zenet, немецкой компании, работающей на рынке климатического оборудования уже не одно десятилетие. Концерн Zenet одним из первых предложил инновацию – вращающийся вокруг своей оси нагреватель.

    Хорошие отзывы имеет продукция компании Polaris. Холдинг наладил производство обогревателей в четырех странах мира: Италии, Израиле, России и Китае. Практика показывает, что приобретать климатическое оборудование Polaris лучше всего отечественной или европейской сборки.

    Есть ли влияние на здоровье от карбоновых обогревателей

    Безопасность карбонового ИК обогревателя для здоровья была подтверждена различными клиническими и медицинскими исследованиями. Инфракрасное излучение благотворно сказывается на иммунной системе человека, усиливает циркуляцию крови и увеличивает метаболизм.

    Нагревательный карбоновый элемент излучает инфракрасный спектр, близкий к тому, что используется в физиотерапии. Благотворное излучение расслабляет мышечные ткани, содействует снятию стресса и нервного напряжения.

    Эксплуатация карбонового нагревателя ограничена исключительно медицинскими противопоказаниями. Использование ИК излучения для обогрева запрещается в случае онкологических заболеваний.

    Преимущество и недостатки ИК карбонового обогрева

    У карбонового обогревателя есть определенные недостатки. Среди них, высокая стоимость прибора, а также чувствительность к механическим повреждениям. Колба излучателя теряет работоспособность при падении. Ремонт и замена нагревательного элемента не выполняется.

    Имеет ли смысл приобретать карбоновый обогреватель? Да, по следующим причинам:

    • Экономичность – даже мощный инфракрасный обогреватель с карбоновым нагревательным элементом расходует электроэнергию в 2 раза меньше аналога с металлической нитью накаливания. При этом сохраняется КПД и все технические параметры.
    • Удобство эксплуатации – большинство моделей изготавливаются с встроенной регулировкой температуры. Терморегулятор следит за работой устройства в автоматическом режиме. Обеспечивает защиту от перегрева.
    • Срок службы обогревателя (конечно если его не ронять) составляет около 20-25 лет. При правильной эксплуатации, вложения окупятся за счет экономии электроэнергии за несколько отопительных сезонов.
    • Внешний вид – современные нагреватели имеют различные формы, начиная от традиционных панелей и заканчивая имитацией камина.


    Карбоновые нагреватели являются экономичными и долговечными, практически лишены недостатков и оказывают благотворное влияние на организм человека. Предназначены для эксплуатации в качестве основного или дополнительного источника обогрева квартиры или жилого дома.

    недостатки инфракрасного, элементы и углеродное волокно, лампа и нить для нагревателей

    Карбоновый обогреватель — современное решение для обогрева помещений

    Карбоновый нагреватель представляет собой достаточно новую разновидность инфракрасных обогревателей. Такие обогреватели считаются наиболее экономичные и достаточно прогрессивные на сегодняшний день. Также такое устройство абсолютно безопасно для человека, это подтверждают многочисленные тесты и многолетняя практика использования таких обогревателей.

    Основные недостатки карбоновых обогревателей

    Карбоновый обогреватель представляет собой углеродное волокно, которое помещается в специальную кварцевую трубку, внутри которой вакуум. Благодаря такой конструкции, такие виды обогревателей не пересушивают атмосферу, сберегая кислород, но, несмотря на это, в такой конструкции есть определенные недостатки.

    Такие обогреватели, плохо переносят:

    • Удары;
    • В случае случайного падения при монтаже или сильном ударе портится карбоновое волокно;
    • Карбон находится в кварцевой трубке, и может повредиться при тряске;
    • Обогреватель выйдет из строя от перегрева.

    Такие обогреватели также не предназначены для сушки чего-либо, так, например, на них не посушить белье после стирки и иные влажные вещи, так как при этом может произойти аварийное отключение обогревателя. Если инфракрасный обогреватель установить слишком близко от мебели или же от каких-либо вещей, то он также может перегреться, и произойдет аварийное отключение. Повторно его можно будет включить только лишь после остывания и устранения причины перегрева.

    Обзор самых популярных обогревателей на следующей странице нашего сайта: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/obogrevateli-dlya-doma

    Также, если на определенном расстоянии от обогревателя поставить какое-либо препятствие, то нагреваться будет только лишь оно, а те предметы, на которые направлено излучение, перестанут греться, и в помещении начнется падение температуры.

    При использовании небольшого обогревателя, будет нагреваться только лишь небольшая часть помещения, и предметы, которые впоследствии будут излучать тепло, прогреваются неравномерно. Прогрев помещения может быть достаточно длительным особенно при больших отрицательных температурах воздуха. Наблюдается отсутствие запасных частей и, в случае поломки, приходится высылать весь обогреватель в сервисный центр, а это достаточно накладно и по времени достаточно долго. Также в ходе пересылки, несмотря на качественную упаковку, после ремонта обогреватель может быть поврежден в ходе транспортировки.

    Почему стержневые полы так быстро смогли завоевать популярность на отечественном рынке? Ответ найдёте в статье: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/sterzhnevoj-teplyj-pol

    Описание работы инфракрасного карбонового обогревателя

    Одни из новейших достижений для поддержания оптимальной температуры в помещении является инфракрасный карбоновый обогреватель.

    Его конструкция представляет собой:

    • Вакуумные трубки, помещенные в металлический корпус;
    • Внутри трубок находится нагревательный элемент;
    • Карбон состоит из углеродного волокна.

    Передача тепла осуществляется инфракрасным излучением без нагревания воздуха. Такая конструкция способна прогревать какие-либо предметы на определенную глубину. И они в свою очередь излучают энергию в пространство. Обогрев пространства, в зависимости от режима работы, происходит достаточно быстро, необходимо включить обогреватель, и направить его на какие-либо предметы мебели или на пол, как он их прогревает, и уже от них нагревается воздух в помещении.

    Есть автоматические напольные обогреватели, в которых встроена система поворота, при включении обогреватель с помощью электромотора поворачивается на определенный угол и обратно для более равномерного нагрева помещения.

    Энергопотребление у таких обогревателей тоже достаточно низкое – так, для обогрева помещения площадью около 10 м2, достаточно нагревателя с потреблением 1000 Вт. А для помещения 30 м2 достаточно нагревателя мощностью в 3000 Вт. Считается, что карбоновый обогреватель на сегодняшний день для многих помещений является наиболее оптимальным вариантом, как по экономичности, так и по обогреву помещения. А благодаря разнообразным конструкциями, напольным, настенным, переносным и даже потолочным, каждый человек сможет выбрать для себя наиболее оптимальный инфракрасный обогреватель. Причем определенные модификации можно использовать даже на улице для обогрева небольшого пространства, например, открытой беседки.

    Инфракрасные обогреватели могут создать тёплую уютную обстановку в доме или на даче. Подробности в следующем материале: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/infrakrasnye-obogrevateli

    Действие карбнонового нагревательного элемента

    Карбоновый нагреватель в последние годы все больше и больше завоевывает популярность, благодаря экономичности простой конструкции и длительному сроку службы. Конструкция представляет собой углеродное волокно, которое заключено в вакуумные трубки. При пропускании электричества через углеродную нить, происходит излучение тепла.

    Инфракрасные лучи, достигая какой-либо поверхности, проникают на глубину около 2-2,5 см.

    В свою очередь, поверхность, получившая тепло, излучает его в окружающее пространство, нагревая воздух в помещении. Пожаробезопасность на высоте – при перегреве обогревателя, срабатывает защита, которая выключает аппарат. После охлаждения, обогреватель включается обратно, к тому же, многие модели выпускаются со встроенными термостатом, что позволяет управлять работой всего обогревателя.

    Преимущества:

    1. Благодаря карбоновой нити, обогреватели такого типа потребляют мало электроэнергии. По сравнению с вариантами другого типа, они потребляют электроэнергию в 2–2,5 раза меньше.
    2. Температура элемента нагрева не доходит до 90 ᵒС, и отсутствует негативное влияние на микроклимат в помещении. Обогреватели такого типа не высушивают воздух в помещении, а также не сжигают кислород.
    3. Такие обогреватели обладают достаточно компактными размерами, обладают малым весом, при этом нагревательного элемента имеет практически неограниченный срок службы.

    Некоторые обогреватели могут снабжаться пультами дистанционного управления, что особенно удобно, например, для потолочных вариаций. Помимо тепла, такие обогреватели излучают мягкий красноватый свет, который чем-то напоминает оттенок камина, особенно это эффективно при включении агрегата в темноте.

    Преимущества карбонового нагревателя

    Карбоновые обогреватели – это относительно новая разновидность инфракрасных излучателей, и данные приборы на современном рынке считаются наиболее прогрессивные и экономичные для помещений. Некоторые люди пугаются фразы излучатель и считают, что такие нагреватели вредны, но на самом деле, такие излучатели излучают только лишь инфракрасные лучи, а они прогревают окружающие предметы. Достаточно поместить обогреватель на стене, полу или на потолке, включить шнур от аппарата в сеть с тем, чтобы за относительно короткое время обогреть все пространство помещения.

    Карбоновый нагреватель уже достаточно давно существует на рынке, главный его элемент нагрева – это карбоновое волокно или нить, помещенные в кварцевую трубку, из которой откачан воздух.

    При пропускании через нить электротока, карбоновая нить начинает излучать инфракрасные лучи, которые в свою очередь, проникая в окружающие предметы, начинают греть их, и те отдают тепло окружающему пространству.

    У карбонового нагревательного элемента теплопроводность выше, чем, например, у металла, и благодаря этому, для нагрева нити требуется значительно меньше электроэнергии. Так что можно отметить, что такие нагревательные элементы более практичны и экономичны. Единственное замечание – такие нагревательные элементы требуют аккуратного обращения, так как, например, при падении или сильном ударе по корпусу, кварцевая трубка может сломаться, и нагревательный элемент выходит из строя. А отремонтировать и заменить поврежденную деталь не всегда бывает возможным.

    Устройство карбонового обогревателя (видео)

    Разновидностью карбоновых обогревателей можно считать ламповые ИК-обогреватели, такая конструкция представляет собой кварцевые трубки с карбоном внутри, и дополнительно на корпусе может быть установлена лампа, как обычная, так и специальная инфракрасная, которая также дает не только тепло, но и свет в помещении. Карбоновые инфракрасные нагреватели безопасны в использовании, практичны, потребляют мало электроэнергии. При аккуратном с ними обращении, они могут служить и давать тепло долгие годы.

    Карбоновые обогреватели — цены в Украине. ROZETKA

    Приход холодов и включение централизованного отопления не обязательно должны совпадать по времени. Чтобы не испытывать дискомфорт, стоит рассмотреть как альтернативный отопительный прибор карбоновый инфракрасный обогреватель. Приборы сравнительно недавно появились на рынке климатической техники. На сегодня это наиболее экономичная разновидность обогревателей.

    Что такое карбоновый обогреватель

    В карбоновых обогревателях в роли нагревающего элемента применяется углеродистая нить. Этот элемент имеет высокую теплопроводность и, как следствие, высокую теплоотдачу. Сам обогреватель, имея мощность в 1кВт, может отапливать помещение площадью, как радиатор мощностью 2,5 кВт. Нить расположена в трубке, из которой полностью откачан воздух. Во время прохождения тока, нить нагревается, что приводит к инфракрасному излучению. Инфракрасные лучи, попадая на объекты, прогревают их на глубину до 2,5 см. Таким образом, нагревается не помещение, где функционирует прибор, а прогреваются люди и предметы. Карбоновая нить не меняет свою длину во время нагрева, во время быстрого охлаждения  не крошится, также не подвержена коррозии. Эти свойства углеродистых нитей предполагают значительный ресурс обогревателя.

    В каталоге ROZETKA представлены такие виды карбоновых обогревателей:

    • Настенные. Крепятся на вертикальные поверхности, что экономит площадь помещения. Безопасны для детей, производятся в широкой цветовой палитре и  разнообразии форм.
    • Потолочные – оптимальное решение для нагрева помещения. Их просто монтировать при помощи специальных кронштейнов и шурупов, которые прилагаются к устройству.
    • Напольные. Приборы с небольшим весом, благодаря чему их можно перемещать в разные места помещения.
    • Поворотные. Более габаритная разновидность напольных устройств, но они имеют только поворотную основу, где угол поворота может достигать 180 градусов.

    Кроме перечисленных, есть карбоновые обогреватели с несколькими нагревающими элементами с большей мощностью, устройства в форме каскада.

    Максимальная температура нагрева – 90°C, что исключает перегрев.

    Преимущества карбоновых обогревателей

    Основным достоинством приборов является ощутимая экономия электроэнергии. Также к преимуществам такого типа обогревателей можно отнести следующие.

    • Высокая степень экологичности. Такое оборудование не сушит воздух и не сжигает кислород.
    • Устройства работают без шума и не выделяют запаха.
    • Есть возможность установки на улицах, что должно понравиться владельцам кафе и ресторанов с летними площадками.
    • Все модели оснащены защитой от возгорания, перегрева и от влаги.
    • Щадящая стоимость по сравнению с масляными конвекторами.
    • Привлекательный современный дизайн, компактные размеры.

    Практически все модели оборудованы термостатом, с помощью которого можно постоянно поддерживать комфортную температуру. Управляться устройства могут с панели, расположенной на корпусе. Современные варианты оснащены дистанционным пультом.

    Критерии выбора карбонового инфракрасного обогревателя

    Купить карбоновый обогреватель можно в течение нескольких минут, выбрав нужную модель из каталога интернет-магазина ROZETKA. Но прежде чем приступить к поиску, стоит определиться со способом установки. Неповоротные подвесные устройства оптимальны в квартирах. Поворотные требуют гораздо больше места и применяются в помещениях большой площади – выставочных залах, магазинах, офисах. Модели такого типа можно установить на летних площадках кафе. Также Важна такая характеристика как мощность устройства. Этот параметр влияет на площадь обогреваемого помещения. Прибор мощностью 1 кВт обогревает 10 кв.м.

    В интернет-магазине ROZETKA представлены карбоновые обогреватели от таких известных производителей как  Рolaris и  Zenet. Также здесь можно заказать обычный масляный или керамический обогреватель.

    Углерод или галоген — какой инфракрасный обогреватель лучше? | Frico

    Весна уже в пути, и теперь, к концу зимы, желание посидеть на улице начинает расти. Frico предлагает широкий выбор инфракрасных обогревателей, которые обеспечивают комфортное тепло даже холодными вечерами. В чем разница между вариантами?

    Инфракрасный обогреватель испускает инфракрасное излучение, которое, в свою очередь, нагревает поверхности, на которые попадает. Излучаемое тепло не нагревает воздух и поэтому является идеальным источником тепла для использования на открытом воздухе.Но что отличает разные инфракрасные обогреватели и какие в каких случаях следует использовать?

    Углеродный инфракрасный обогреватель

    Углеродный инфракрасный обогреватель получил свое название потому, что элементы сделаны из углеродного волокна, как и первая лампочка Эдисона. Название на самом деле вводит в заблуждение, потому что лампа из углеродного волокна также содержит галоген и является разновидностью галогенной лампы. Характеристики лампы обеспечивают более длительный срок службы и более низкие температуры элементов. Это дает более мягкое лучистое тепло и может ощущаться как более теплое.Испытания показали, что углеродный инфракрасный обогреватель нагревает кожу более эффективно и поэтому ощущается как более теплый, несмотря на меньшую мощность.

    Галогенный инфракрасный обогреватель

    Галогенный инфракрасный обогреватель, как и обычная галогенная лампа, заполнен газообразным галогеном. Он имеет высокую температуру элемента и высокую производительность. Это дает немного более короткий срок службы, но не имеет себе равных для мест, где установка должна располагаться дальше от того, что нужно обогревать. Галогенные инфракрасные обогреватели ярче из-за более высокой температуры.Тепло прямое и очень эффективное. Ассортимент Frico включает инфракрасные обогреватели с широкой дисперсией, а также сфокусированной дисперсией. Сфокусированная дисперсия дает эффективный нагрев даже с высоты, в то время как с широкой дисперсией удобнее сидеть внутри, если она расположена ближе.

    Всегда преимущества с инфракрасным обогревом

    Инфракрасный обогрев происходит сразу после включения. Тепло можно почувствовать, как только загорится лампа. Это связано с тем, что лучистое отопление нагревает не окружающий воздух, а только те поверхности, на которые попадает излучение.Это делает отопление идеальным для неизолированных мест и даже для полностью открытых настилов и открытых пространств. Однако следует иметь в виду, что если место не защищено от ветра, оно все равно будет ощущаться как холодное.

    Какой инфракрасный обогреватель использовать в каких случаях?

    Области применения обоих типов инфракрасных обогревателей схожи. Вообще говоря, можно сказать, что чем ближе к рабочей зоне, в которой нужно установить инфракрасный обогреватель, тем больше подходит угольный инфракрасный обогреватель с его более мягким обогревом.Обратное верно, когда вам нужно установить на большем расстоянии от того, что нужно обогревать, тогда галогенный инфракрасный обогреватель дает лучший результат.

    Вы всегда можете связаться с нами здесь, в Frico. Мы поможем вам решить, какие продукты вам нужны.

    Познакомьтесь с нашими инфракрасными обогревателями>

    Инфракрасные углеродные волокна VS керамические обогреватели — Planet Sauna

    Зима еще не началась. Я говорю «официально», потому что мы только в ноябре, а первый день зимы — 21 декабря st .Тем не менее, большая часть Соединенных Штатов испытала зимнюю погоду, подходящую для самого Джека Фроста. Даже в Хьюстоне, штат Техас, на этой неделе был снег!

    Теперь, когда температура опускается все ниже и ниже, многие американцы ищут разные способы согреться. Войдите в инфракрасные сауны. Наряду с многочисленными преимуществами для здоровья, которые инфракрасная сауна может предложить, одним очевидным преимуществом является согревание ваших холодных костей. А с более короткими зимними днями инфракрасная тепловая терапия — отличная альтернатива получению необходимого уровня витамина D, чтобы победить эту зимнюю хандру!

    Есть несколько различий между традиционными керамическими обогревателями и обогревателями из углеродного волокна.Керамические обогреватели существуют уже много лет по сравнению с обогревателями из углеродного волокна. Технология обогрева из углеродного волокна является более новой и, следовательно, более продвинутой. Угольные обогреватели работают при более низких температурах из-за длины волны нагрева инфракрасной технологии. Традиционные керамические каменки нагреваются более чем на 150 градусов, чтобы нагреть всю сауну. Потоотделение происходит при температуре около 115 градусов, поэтому не рекомендуется долго сидеть в традиционной керамической сауне. Использование инфракрасных нагревателей для сауны из углеродного волокна снижает риски.Более низкие температуры и более длинноволновые инфракрасные лучи позволяют купающимся переносить более длительные сеансы терапии. Нагреватели из углеродного волокна имеют более равномерное распределение тепла. Бонус: инфракрасное тепло от обогревателей из углеродного волокна глубже проникает в ткань кожи, что позволяет телу поглощать больше энергии, и вы испытываете более интенсивный пот!

    Площадь керамических нагревателей обычно меньше. Это может усилить тепло в этой конкретной области и затруднить опору человека, в отличие от обогревателей из углеродного волокна, которые имеют более низкую температуру поверхности.

    Сауны с керамическими каменками быстро нагреваются, что позволяет наслаждаться сауной при желаемой температуре обычно в течение 8-10 минут. Нагреватели из углеродного волокна тонкие и имеют большую площадь поверхности, которая нагревается при более низкой температуре. Они более равномерно распределяют тепло по большей площади поверхности, что делает их более подходящими для терапии всего тела. Обогреватели из углеродного волокна также более энергоэффективны, чем керамические.

    Одним из основных недостатков керамических нагревателей является то, что они более хрупкие.При многократном использовании керамические материалы могут треснуть, рассыпаться и, в конечном итоге, расколоться. Обогреватели из углеродного волокна, как правило, более долговечны, чем керамические, и часто служат дольше, хотя оба типа нагрева должны прослужить вам годы.

    В общем, у обоих типов обогревателей есть свои плюсы и минусы. Вам решать, какие варианты будут соответствовать вашим потребностям. Вам решать, Planet Sauna предоставляет. Мы предлагаем инфракрасные сауны различных размеров и вариантов с керамическими или углеродными нагревательными элементами.

    Все еще не можете решить, что для вас лучше? Никакого пота… (видите, что я там делал?)… Planet Sauna также может вам в этом помочь. Ответ прост: наша линейка инфракрасных саун с технологией двойного нагрева. Вы получаете лучшее из обоих миров. Высококачественные керамические обогреватели в сочетании с обогревателями из углеродного волокна — это метод, используемый для обеспечения всех преимуществ для здоровья и расслабления мышц, ожидаемых от лучших инфракрасных саун. У нас есть на выбор 2-х местные (Carpo, Leda) или 3-х местные (Atlas, Elara) инфракрасные сауны с двойной технологией.Мы также предлагаем инфракрасные сауны с угольным обогревателем с почти нулевым ЭДС.

    Помните, мы в Planet Sauna желаем вам много счастливых сеансов сауны!

    А если у вас возникнут вопросы, звоните нам по телефону 1-800-470-0256. Или, если хотите, просто напишите нам на [email protected] или заполните форму быстрой связи, расположенную на нашей странице «Контакты».

    Посетите другие наши блоги:

    Нагреватель какого размера мне нужен?

    Что такое инфракрасная сауна?

    Каковы значения ЭДС?

    Сколько стоит использование инфракрасной сауны дома?

    Что такое сауны полного спектра?

    Как мне лучше всего пользоваться инфракрасной сауной?

    Могу ли я пользоваться сауной летом?

    Польза для здоровья от хромотерапии

    Следует ли мне размещать инфракрасную сауну внутри или снаружи?

    Карбон против керамических обогревателей

    Самый простой способ сжечь 600 калорий за 30 минут

    Углеродное волокно

    против керамического обогревателя для сауны

    Существуют огромные различия между традиционными керамическими каменками в старых саунах и угольными каменками, используемыми в инфракрасных саунах.Угольные обогреватели могут работать при более низкой температуре из-за длины волны нагрева инфракрасной технологии. Традиционные керамические каменки должны нагреваться более чем на 150 градусов, чтобы нагреть всю сауну. Потоотделение происходит при температуре около 115 градусов, поэтому не рекомендуется долго сидеть в традиционной керамической сауне.

    Более здоровая техника обогрева

    Риск для здоровья от высокой температуры снижается в инфракрасной сауне, которая нагревается угольными каменками. Более длинные волны и более низкая температура, используемые внутри, быстро и эффективно нагревают комнату.Керамические каменки старого стиля создадут горячую точку внутри сауны, работая все больше и больше, чтобы нагреть пространство. Углерод равномерно распределяет тепло на своих длинных волнах. Этот процесс нагревания проникает в кожу глубже, чем принудительное нагревание в традиционной керамике. Это приводит к более высокой детоксикации и более чистому потоотделению.

    Узнайте больше о технологии гибридного нагрева Good Health Saunas.

    Энергоэффективность и долговечность

    Более новая технология, заключенная в угольных обогревателях, намного более энергоэффективна, чем традиционные керамические.Угольные обогреватели нагревают комнату равномерно, не требуя чрезмерной компенсации холодных точек, поэтому им не нужно работать так же горячо, как керамические обогреватели старого образца. Уголь также нагревается быстрее, что позволяет человеку сесть на 15 минут раньше. Со временем это сэкономленное время от запуска позволяет сэкономить много денег. Угольные обогреватели имеют средний срок службы около 50 000–100 000 часов в зависимости от фильтров из углеродного волокна или чистого угля. Срок годности традиционной керамики составляет около 5000 часов, прежде чем она станет хрупкой от высокой температуры.Со временем старая керамика может треснуть или даже расколоться.

    Совместное использование углерода и высококачественной керамики

    Во многих инфракрасных саунах используются угольные обогреватели наряду с новейшими керамическими обогревателями высокого класса. Эти новые специальные керамические обогреватели в сочетании с угольными обогревателями создают расслабляющую атмосферу, оставаясь при этом безопасными и энергоэффективными. Высококачественные керамические обогреватели в сочетании с угольными обогревателями — это метод, используемый в инфракрасных саунах для обеспечения всех преимуществ для здоровья и расслабления мышц, ожидаемых от лучших инфракрасных саун.

    Свяжитесь с Good Health Saunas для получения дополнительной информации или запланируйте бесплатную консультацию.

    Керамические обогреватели против угольных

    Нас часто спрашивают: «В чем разница между керамическими и угольными обогревателями?» Мы производим сауны с использованием обоих видов обогревателей, и, хотя они обладают разными уникальными качествами, мы считаем, что ваш выбор является делом предпочтений. Технические характеристики нагревателей данных типов следующие:

    Инфракрасные обогреватели керамические

    Керамические инфракрасные обогреватели представляют собой полые стержни длиной 650 мм и диаметром 15 мм. Внутри стержня находится нагревательный элемент, намотанный на стеклянную трубку.Керамическая трубка нагревается и излучает дальние инфракрасные лучи. Эти трубки удобно расположены вокруг кабины, чтобы пользователь мог обогреваться со всех сторон.

    Обогреватели угольные

    Углеродные обогреватели представляют собой большие плоские панели размером от 900 мм на 100 мм до 1000 мм на 600 мм. Эти панели имеют покрытие из мельчайших углеродных частиц, благодаря чему создается инфракрасное тепло. Эти панели имеют гораздо большую площадь поверхности, чем керамические обогреватели, поэтому покрывают большую часть салона.

    Какой выбрать?

    Одно из главных преимуществ инфракрасных саун — энергоэффективность. И керамические обогреватели, и угольные обогреватели имеют меньшую выходную мощность, чем традиционные сауны, поскольку они работают путем прямого проникновения в тело, повышая внутреннюю температуру тела изнутри. Традиционные сауны нагревают комнату и используют пар для повышения температуры тела.

    Обогреватели из углеродного волокна потребляют меньше энергии, чем керамические обогреватели, поскольку они имеют более низкую температуру поверхности, при этом они могут более интенсивно нагревать тело и глубже проникать в инфракрасные волны.Керамические каменки должны нагреваться максимум до 150 ° F, чтобы нагреть всю сауну.

    Поскольку как углеродные, так и керамические обогреватели нагревают тело напрямую, тепло распределяется по сауне более равномерно, хотя керамические обогреватели создают более теплые участки непосредственно перед нагревательными панелями, что может привести к появлению холодных участков дальше от панелей.

    Инфракрасные сауны также работают при более низких температурах, поэтому люди обычно могут выдерживать более длительные сеансы. Это означает, что пользователи могут получить больше преимуществ от более глубоких сеансов, чем они могут получить в традиционной сауне.

    Углеродные инфракрасные обогреватели для саун глубже проникают в кожу благодаря частоте инфракрасных световых волн. Это имеет дополнительную пользу для здоровья, поскольку световые волны могут стимулировать генерацию клеток на более глубоком уровне и помогают в большей степени детоксикации организма.

    Одно из основных различий между угольными и керамическими обогревателями — их продолжительность жизни. Углеродные каменки для саун, являющиеся новейшей технологией, имеют более продолжительный срок службы (мы даем гарантию пять лет!). Их способность работать при более низких температурах означает, что им требуется больше времени, чтобы достичь предела их оптимального использования.

    С другой стороны, керамика проще и дешевле заменить. Керамические трубки необходимо нагревать до более высоких температур при использовании сауны, что означает, что со временем они могут стать хрупкими и потрескаться, но их проще заменить, если это произойдет.

    Сауны, в которых используются угольные обогреватели, часто дороже, но эта стоимость может быть перевешена потенциальными затратами на замену керамических саун.

    Хотя керамика более хрупкая, чем угольные нагреватели, ее средний срок службы составляет около 5000 часов.

    Керамика — один из самых проводящих материалов. Керамика поглощает и излучает инфракрасные волны с большей скоростью, чем любой другой материал, поэтому ее так часто используют в производстве саун. Керамические обогреватели производят инфракрасные волны с большей скоростью, но угольные обогреватели производят более длинные волны, которые имеют несколько другие преимущества по сравнению с более короткими волнами.

    Выбор между керамикой и углеродом — это, в конечном счете, предпочтение. Выбор сауны — это большие вложения, поэтому рекомендуется внимательно рассмотреть все варианты.Если вы хотите поговорить с одним из наших любителей сауны, свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о ваших возможностях.

    Угольные инфракрасные обогреватели

    Нагреватель Carbon Twin от Heraeus Noblelight обеспечивает максимальную удельную мощность — вдвое больше, чем у обычных двухтрубных обогревателей. Он идеально подходит для широкого спектра применений, включая:

    • быстрое высыхание красок и покрытий на водной основе,
    • экономичная обработка пластмасс и стекла.

    Двухтрубные угольные обогреватели можно легко установить в существующие инфракрасные системы.Они заменяют существующие обогреватели, улучшают систему и снижают эксплуатационные расходы. carbon-twin В средневолновом диапазоне Heraeus предлагает индивидуальные двухтрубные нагреватели или углеродные круглые трубчатые нагреватели с особенно высокой эффективностью. Синергетическое сочетание этих проверенных технологий дает большие преимущества для вашего процесса.

    Общим для обоих типов нагревателей является средневолновый спектр. Многие материалы особенно восприимчивы к инфракрасным волнам из этой области светового спектра. Таким образом, использование инфракрасных обогревателей способствует ускоренной сушке воды и других растворителей и экономичной переработке пластмасс и стекла.

    Проверенная двухтрубная конструкция Heraeus обеспечивает высокую стабильность углеродного двойника, а также значительно увеличивает плотность излучения. Более того, эти обогреватели можно производить в различных моделях. Эти нагреватели могут быть сконструированы для подключения к обычным стандартным источникам питания.

    Технология углеродного нагревателя способствует высокой удельной мощности углеродного двойника. Угольные нагреватели имеют в два раза большую удельную мощность, чем обычные двухтрубные средневолновые нагреватели.Кроме того, угольные обогреватели быстро нагреваются и охлаждаются, и их можно включать и выключать за секунды.

    • средневолновый, 1200 ° C, пиковая длина волны 2 мкм
    • макс. плотность мощности 95 Вт / дюйм2 (круглая углеродная трубка 65 Вт / дюйм2, средневолновая двойная трубка 30 Вт / дюйм2)
    • линейная плотность мощности 180 Вт / дюйм
    • время включения и выключения всего 1 или 2 секунды
    • условное напряжение
    • двухтрубный формат 33 x 14 мм
    • длина до 120 дюймов
    • позолота
    • одностороннее или двустороннее соединение
    • стандартное, доступны кастомные и OEM модели

    Керамические обогреватели или обогреватели из углеродного волокна — что лучше для сауны?

    Покупая сауну для установки у себя дома, вы увидите модели с керамическими каменками и другие модели с каменками из углеродного волокна.Между ними есть некоторые различия, как и для других обогревателей. Если споры о керамическом обогревателе и углеродном волокне вас немного смущают, вы не одиноки. Многие люди не совсем понимают разницу, и, хотя для некоторых она может быть тривиальной, для других крайне важно выбрать правильный тип каменки для домашней сауны.

    Инфракрасные лучи

    Домашняя сауна больше всего выиграет от обогревателя из углеродного волокна, который излучает теплые лучи, близкие к дальнему инфракрасному, чем керамические обогреватели.Благодаря обогревателю из углеродного волокна его тепло полезно и лечит. В сравнении с керамической каменкой тепло поступает при более высокой температуре, что означает, что вы не сможете оставаться в сауне так долго, и вы можете не находиться там достаточно долго для значительного проникновения в ткани. Обогреватель из углеродного волокна будет нагреваться изнутри, облегчая стресс, боли в мышцах и суставах, чего нельзя добиться от керамики.

    Распределение тепла

    У нагревателя из углеродного волокна площадь нагреваемой поверхности легче обеспечивает распределение тепла по сравнению с керамической моделью.Это связано с тем, что площадь поверхности нагревателя из углеродного волокна намного больше, он состоит из тонких углеродных пластин и был разработан таким образом, чтобы предотвратить появление горячих и холодных точек. С керамическими нагревателями будет много неравномерности распределения тепла, потому что они построены по-разному. Если вы хотите, чтобы ваше тепло рассеивалось справедливо, углепластик всегда побеждает.

    Затраты на энергию

    Большой недостаток — но к которому нужно быть готовым — у любого, кто устанавливает сауну в своем доме, более высокие затраты на электроэнергию.Нагреватель из углеродного волокна производит тепло с более низкой температурой, обеспечивает более равномерное распределение тепла и требует меньше энергии для получения результата, чем керамический обогреватель. Большинство обогревателей из углеродного волокна также разработаны в соответствии с более высокими стандартами энергоэффективности, улучшая ограниченные характеристики керамических. Вам не придется тратить столько денег, наслаждаясь сауной с каменкой из углеродного волокна вместо керамической.

    Срок службы

    Никто не хочет покупать новую домашнюю сауну и заменять какие-либо ее компоненты в течение десяти лет или меньше.Каменка — самый ценный элемент сауны, и его замена может быть дорогостоящей. Средний керамический нагреватель рассчитан на срок службы 5000 часов. Может показаться, что это много, но на самом деле это не так, если учесть, когда вам может понадобиться замена. Для сравнения, нагреватели из углеродного волокна имеют минимальный ожидаемый срок службы 20 000 часов. Огромная разница!

    Дискуссия продолжается…

    Если вы решили купить сауну для дома, уделите несколько минут тому, чтобы подумать, какая из них для вас предпочтительнее.В любом случае нагреватель из углеродного волокна предпочтительнее керамического нагревателя, хотя вы можете выбрать керамический нагреватель, а не углеродное волокно. Обогреватель может отдаленно не казаться важным, но это так. Это влияет на производительность, эффективность, стоимость и эффективность сауны.

    Не знаете, какую сауну купить для дома? Без проблем. Посетите паровую сауну сегодня, поговорите с представителем и выберите подходящую сауну и электрокаменку для вашего дома.

    Что вам подойдет лучше всего?

    Основной принцип работы как углеродной, так и керамической инфракрасной сауны одинаков: обе они имеют нагреватели, излучающие инфракрасный свет, который нагревает тело или окружающий воздух, чтобы стимулировать потоотделение.

    Основное различие заключается в типе и количестве каменок в сауне.

    Нагреватели из углеродного волокна являются более совершенными и, следовательно, лучше керамических обогревателей во многих аспектах. Керамические обогреватели, с другой стороны, по-прежнему имеют одно или два преимущества, которые не могут превзойти угольные обогреватели.

    Углеродная и керамическая инфракрасная сауна: чем они отличаются или похожи?

    Давайте узнаем —

    1. Стоимость

    Углеродные обогреватели, являясь более совершенными и технологически более совершенными, стоят намного дороже керамических обогревателей.Однако первые (угольные обогреватели) закрывают пробел.

    Керамические обогреватели могут быть относительно дешевле, но в долгосрочной перспективе они будут стоить дороже, так как их придется заменять время от времени.

    2. Распределение тепла

    У керамических инфракрасных обогревателей распределение тепла неравномерное. Точки непосредственно перед нагревателями имеют более высокую температуру, чем точки на удалении. Эти обогреватели полезны для лечения определенных частей тела.

    Напротив, с угольными каменками тепло равномерно распределяется по всей сауне.Кроме того, они могут более эффективно очищать организм от токсинов, поскольку длинноволновые инфракрасные волны глубоко проникают в организм.

    3. Площадь поверхности

    Неравномерное распределение керамических нагревателей в первую очередь связано с размером нити накала.

    В керамических нагревателях нить накала длинная и поэтому имеет меньшую площадь поверхности, тогда как углеродные нагреватели имеют большие плоские панели, покрывающие большую площадь поверхности.

    4. Время разогрева

    Одним из самых больших преимуществ керамической каменки является то, что она быстро нагревает сауну.На подготовку сауны к купанию уходит около 10 минут, поскольку керамика излучает инфракрасные волны с большей скоростью, чем любой другой материал.

    Так керамические обогреватели лучше?

    Не совсем так. Исследования показывают, что угольные каменки нагревают сауну более 25 минут. Но они сильнее нагревают тело и глубже проникают в инфракрасные волны. Поэтому угольные обогреватели более эффективны, чем керамические.

    5. Долговечность

    Тепло, выделяемое угольными нагревателями, сохраняется дольше.Это связано с тем, что они не работают при высоких температурах, чтобы нагреть тело.

    Керамические нагреватели уже хрупкие, и работа при высоких температурах делает их хрупкими. И поэтому со временем они трескаются и разбиваются. Однако благодаря невысокой стоимости их легко заменить.

    Средний срок службы угольных обогревателей составляет примерно 80 000 часов. Однако для керамических обогревателей инфракрасной сауны он составляет около 5000 часов.

    6. Энергоэффективность

    Угольные обогреватели не должны работать при высоких температурах, чтобы обеспечить интенсивное посещение сауны.Таким образом, они не потребляют больше, чем необходимо.

    Керамические обогреватели должны компенсировать холода. И поэтому сауна с ними сильно увеличивает коммунальные платежи.

    На этом мы подошли к концу карбона и керамической инфракрасной сауны. И мы надеемся, что теперь вы сможете отличить керамическую сауну от углеродной.

    Итак, что лучше углеродной или керамической инфракрасной сауны?

    У углеродной и керамической инфракрасной сауны есть свои плюсы и минусы.Но, учитывая все, обогреватели из углеродного волокна лучше, чем обогреватели из керамического волокна, поскольку они более продвинуты и технологически лучше.

    Однако для покупателей с ограниченным бюджетом больше всего подходят инфракрасные керамические обогреватели. Но если вы хотите получить максимальную отдачу от вложенных средств, вам следует выбрать угольные обогреватели.

    Что дальше? Проверьте лучшую сауну для 2 человек

    Я предполагаю, что вы хотите разбираться в углеродных и керамических инфракрасных саунах, потому что хотите одну для себя.Отличная идея. У меня есть только то руководство, которое вам понадобится.