Устройство сэндвич дымохода: Монтаж дымохода из сэндвич труб через крышу

Окт 31, 2019 автор alexxlab Разное

как сделать правильно, пошаговая инструкция по изготовлению, сборке и монтажу

Доброе время суток, дорогой читатель! За последние годы появилось много видов отопительных приборов, требующих особого подхода к устройству дымоотводной системы, применения прочных, жаростойких материалов. Обеспечить хорошую тягу и эффективный отвод газообразных продуктов сгорания поможет установка сэндвич дымохода своими руками: как сделать правильно его сборку мы и обсудим в этой статье.

Что такое сэндвич, его достоинства и недостатки

Сэндвич дымоход — это двухконтурная конструкция цилиндрической формы, состоящая из нескольких секций труб длиной в 1 метр, которые вставляются в процессе монтажа одна в другую. Внутренний и наружный контур выполнен из трубного проката, между которыми помещён теплоизоляционный материал — вермикулит, минеральная вата или базальтовое волокно. Он не позволяет быстро остывать дымоотводу и препятствует появлению внутри него конденсата.

Данные утеплители характеризуются низким коэффициентом теплопроводности, стойкостью к воздействию химических веществ, огнестойкостью и высокой влагостойкостью. Внутренний контур изготавливается в основном из жаропрочной и коррозиестойкой нержавеющей стали, для наружного используются трубы из нержавейки, оцинкованного железа, легированной стали с декоративным эмалевым покрытием.

Благодаря конструктивным особенностям сэндвич дымоходы обладают следующими преимуществами:

Простотой и удобством монтажа. Благодаря большому ассортименту соединительных деталей можно придать конструкции конфигурацию любой сложности.
Звукоизоляционными свойствами. Трубы за счёт трёхслойной структуры стенок значительно снижают гул и шум, возникающие при тяге.
Совместимостью со всеми типами отопительных приборов, вне зависимости от используемого топлива.
Лёгкостью и универсальностью конструкции, поэтому сэндвич дымоходы могут устанавливаться как внутри, так и снаружи помещения без возведения дополнительной опоры.
Привлекательным внешним видом.
Высокими теплозащитными свойствами, благодаря которым конструкция надёжно защищена от образования конденсата.
Высокой пожаробезопасностью. Эффективная теплоизоляция также препятствует нагреву наружного контура дымоотводного канала до очень высоких температур, способных воспламенить горючие материалы, соприкасающихся с их поверхностью конструктивных элементов строения.
Гладкими внутренними поверхностями. При эксплуатации они меньше подвержены осадку сажи, что позволяет достаточно редко чистить канал дымохода.
Длительным сроком службы. Внутренний контур сэндвич труб изготовлен из нержавейки, устойчивым к термической и химической агрессии, поэтому они сохраняют свои первоначальные характеристики многие годы.

Несмотря на большое количество достоинств сэндвич дымоходы имеют и ряд недостатков:

Достаточно высокую стоимость.
Потеря герметичности, возникающая из-за реакции материала составных частей дымохода на температурные перепады (сужение или расширение).

Виды дымоходов

В зависимости от расположения печи или котла, наличия свободного места и конструктивных особенностей дымохода организация отведения дыма за пределы строения может выполняться двумя способами — наружной или внутренней установкой дымохода.

Наружный

Наружный дымоход представляет собой газоход, соединяющий выпускной патрубок отопительного прибора с трубой, выходящей на улицу через стену. Для обеспечения хорошей тяги дымоотводная труба по высоте должна быть не ниже уровня конька или возвышаться над ним. Длина горизонтального участка такой конструкции не должна превышать 1 м, расстояние от края крыши составлять не менее 0,5 м. К обязательным условием нормального функционирования наружного дымохода так же можно отнести устройство наружного утепления.

Преимуществами такого варианта размещения дымохода является экономия полезной площади в доме, снижение пожароопасности, сохранение целостности кровельного покрытия, независимость от дизайнерских решений по оформлению интерьера.

Внутренний

Дымоотводная система внутреннего исполнения состоит из вертикальной части, расположенной внутри дома и выведенной на улицу через крышу. Стыковки модулей должны осуществляться вне чердачного и междуэтажных перекрытий, что не возникали препятствия для проверки их герметичности. Места прохода дымохода защищаются от воздействия высоких температур с помощью проходных патрубков и крышного проходника. Герметизация стыка с кровельным покрытием обеспечивается за счёт крышной разделки.

Внутренне расположение дымоотводной трубы со 100% вертикальным положением обеспечивает более устойчивую тягу, проще и удобнее в обслуживании, не требует утепления, не портит архитектурный облик фасада здания. Однако такой вид дымохода отнимет часть полезной площади в помещении, при его возведении возрастут затраты на устройство мест прохода через перекрытия, потолок и кровлю, нарушится герметичность кровельного покрытия.

Как правильно выбрать комплект для монтажа сэндвич дымохода

Приобретая подобный комплект, прежде всего нужно правильно рассчитать его геометрические параметры — диаметр и высоту будущей конструкции. Ещё необходимо учесть из какого материала изготовлены составляющие элементы, толщину каждого слоя изделий, чтобы в процессе эксплуатации сэндвич дымоход мог выдерживать температуру отводимых газов, например, от мощных твёрдотопливных котлов.

Материал изготовления + таблица гостов нержавейки

Трубы обоих контуров сэндвич дымоходов в основном изготавливаются из высоколегированной и жаростойкой стали толщиной 0,5 — 0,7 мм. Этот материал проявляет стойкость к химической агрессии и воздействию конденсата. Трубы из нержавейки можно сочетать с любыми типами отопительного прибора. Главным требованием является точный подбор марки стали в зависимости от максимально возможной температуры отводимых газов.

Марка стали, согласно американского стандарта AISI	ГОСТ Россия	Характеристика	Тип отопительного прибора	Максимально допустимая температура отводимых газов
AISI 304	08×18Н10	Хромоникелевая сталь	Газовые и жидкотопливные котлы	450ºС
AISI 316	03×17Н13М2	Аустенитная хромоникельмолибденовая сталь	Газовые и твёрдотопливные приборы	800ºС
AISI 321	08×18Н10Т	Немагнитная аустенитная хромоникелевая сталь с добавлением титана	Мощные газовые и твёрдотопливные приборы	850ºС
AISI 310S	10×23Н18	Аустенитная сталь с увеличенным содержанием никеля(17 — 20%) и хрома (до 25%)	Твердотопливные пиролизные котлы	1000ºС

Помимо двухконтурных конструкций из нержавейки, выпускаются сэндвич трубы для дымоходов, у которых внешний и внутренний контур выполнен из оцинкованной стали. Стоимость таких изделий значительно ниже, но они подвержены деформации при температуре выше 450ºС. Более прочный вариант, когда для изготовления внутреннего контура применена нержавеющая сталь, а внешнего — оцинковка. В этом случае, внешняя труба изготавливается из металла толщиной 1 мм, для внутреннего контура используют изделия из нержавейки с толщиной стенки 0,5 мм.

Толщина стенок (для твердотопливного, газового)

Толщину стенок внутреннего контура сэндвич труб для газовых агрегатов следует выбирать в зависимости от их диаметра:

От 130 до 450 мм — 0,5 мм.
500 мм — 0,6 мм.
Свыше 500 мм — 0,8 мм.

Для твердотопливных приборов определяющим фактором выбора толщины стенок внутренней трубы является температура продуктов сгорания:

До 450ºС — 0,6 мм.
Свыше 450ºС — 0,8 мм.

В конструкцию дымохода котла, работающего на твердом топливе, обязательно должен входить не утеплённый участок, подсоединённый непосредственно к выходному патрубку данного устройства. Для этих целей обычно используют монотрубу из жаропрочной нержавейки с толщиной стенки от 0,8 мм до 1,0 мм.

Кожух с наружной стороны изделий в зависимости от его диаметра должен иметь следующую толщину стенки:

До 450 мм — 0,5 мм.
Свыше 500 мм — 0,6 мм.

Выбор диаметра + таблица размеры минимальных сечений

Внутренний диаметр сэндвич трубы следует подбирать в зависимости от параметров отопительного агрегата. Площадь поперечного сечения дымохода рассчитывается исходя из тепловой мощности котла, но её размер по всей высоте конструкции не может быть меньше, чем сечение выходного патрубка прибора.

В таблице 2 представлен варианты размеров минимальных сечений дымоотводного канала в зависимости от мощности отопительного устройства.

Таблица 2

Параметры мощности теплогенератора, кВт	Размеры диаметра внутреннего и внешнего сечения трубы, мм
менее 3,5	120/180
3,5 — 5,2	140/200
5,2 — 7,0	150/220
Свыше 7,0	200/260

Толщина утеплительного слоя

Выбор толщины теплоизолятора так же зависит от температуры отводимых газов. Для газовых котлов низкой и средней мощности с температурой отводимых газов 250ºС достаточно утеплительного слоя толщиной 30 мм, для более мощных газовых и жидкотопливных приборов с температурой не выше 450ºС — 50 мм. Газоходы твёрдотопливных, особенно угольных агрегатов, у которых дым может нагреваться до 1000ºС, нуждаются в теплоизоляторе толщиной в 100 мм.

Типы соединения

Соединять модули дымохода своими руками можно следующими способами:

Раструбами. Такой тип соединения используется для модулей, имеющих с одной стороны чуть более широкую фаску. Он обеспечивает высокую степень герметичности канала.
Гофрированными краями. Сборка дымохода из модулей с гофрированными краями не требует высокой точности монтажа, герметичность стыков здесь обеспечивается за счёт большого количества дорогостоящего высокотемпературного герметика.

Фланцевым. Данный способ позволяет собрать конструкцию, не имеющей препятствий для выхода дыма, но с плохо закрытыми стыками, куда может просачиваться влага и повреждать теплоизоляционный слой.
Байонетным. Детали соединяются между собой перемещением по оси и поворотом, а иногда и боковым смещением, одного элемента относительно другого.

Cхема с внутренним устройством

Элементы системы дымоотвода на схеме:

Отопительный прибор с вертикальным патрубком для подключения дымоотвода в верхней части топки.
Узел подключения дымохода от котла, в состав которого входит тройник ревизии 90º, заглушка — лючёк ревизии, заглушка с конденсатоотводом и тройник подключения 90º.
Монотруба — участок дымоотводного канала без термоизоляции. Она размещается в непосредственной близости с котлом. Необходимость в таком участке объясняется максимальным температурным воздействием на эту зону конструкции, поэтому здесь существует необходимость эффективного отвода тепла. В свою очередь, горячий начальный участок дымоотвода станет дополнительным источником тепловой энергии в помещении. При ином подходе в сборке конструкции, высокий уровень температур может привести к спеканию утеплителя в сэндвиче, что увеличит пожароопасность в доме.
Допоборудование: бак, сетка-каменка или конвектор. Тепловую энергию начального участка без термоизоляции можно использовать для установки на нём бака горячей воды или сетки-каменки. Также с пользой использовать высокую температуру газообразных продуктов сгорания можно, если заменить монотрубу на конвектор, оснащённый каналами и дополнительными теплообменными рёбрами. Использование конвектора позволит обеспечить более быстрый прогрев помещения.
Заслонка (шибер) — поворотное или поступательно перемещающееся устройство, предназначенное для регулирования тяги. Происходит это за счёт изменения площади сечения канала для отвода дымовых газов.
Переходник с моно на сэндвич — специальная конструкция круглого сечения, применяется для стыковки не утеплённого участка и трубой типа сэндвич;
Герметизация всех соединений хомутами. Хомуты ставятся и затягиваются на каждом соединительном узле дымового канала.
Потолочно-проходной узел — элемент системы, обеспечивающий пожаробезопасность в местах прохода сквозь перекрытия.
Узел герметичного прохода через кровлю. Применяется готовый проходной узел — мастер-флеш. Он устанавливается в месте примыкания трубы к кровельному покрытию для защиты от протечек.
Оголовок — завершающий элемент дымового канала. Предохраняет систему от попадания атмосферных осадков и украшает конструкцию.

Схема с наружным устройством

Что будет если сделать некачественно?

Некачественная сборка и монтаж сэндвич дымохода может привести к возникновению плохой или обратной тяги, когда газообразные продукты сгорания не улетучиваются в атмосферу, а концентрируются в помещении. Самыми распространёнными причинами изменения направления тяги являются:

Не грамотно выполненный расчёт параметров трубы в зависимости от мощности котла.
Слишком сложная конфигурация дымоотводного канала с большим количеством узких участков и поворотов.
Низкое расположение оголовка по отношению к коньку или близстоящим высоким зданиям.

Монтаж по внутренней схеме

При проектировании канала для отвода дыма внутри помещения, желательно разместить отопительный прибор таким образом, чтобы дымоход располагался вблизи стены и не отнимал часть полезной площади. Сам монтаж — это просто кропотливая работа, сложным может показаться только устройство прохода через кровлю.

Принцип правильного монтажа сэндвич труб (по дыму, по конденсату)

Сборка дымохода из сэндвич труб может осуществляться двумя способами:

Соединением «по дыму». Конец нижнего модуля полностью входит в трубу верхнего модуля, что обеспечивает беспрепятственный проход газообразных продуктов горения.
Соединением «по конденсату». Это более сложная схема сборки. В этом случае часть внутренней трубы верхней секции вставляется в нижний составной сегмент, наружной — конец нижнего вставляется в верхний модуль. Такой способ монтажа газохода обеспечивает беспрепятственный сток конденсата и природных осадков вниз по его поверхностям. При таком варианте соединения влага не будет проникать в утеплитель, а труба корродировать, однако при неплотных стыках возможно проникновение дыма в помещение.

Правильнее будет совместить обе схемы сборки таким образом, чтобы внутренний контур трубы монтировался по конденсату, а наружный — по дыму.

Подготовка

Подготовительный этап включает в себя проведение расчётов по предполагаемой конфигурации дымоотвода, разработку схемы — чертежа, разметку мест крепления. Это позволит подсчитать необходимое количество модулей, соединительных деталей, разработать план дальнейших работ.

Расходники и инструменты

Кроме стандартных элементов, входящих в комплект сэндвич дымохода для самостоятельного проведения монтажа понадобятся следующие расходные материалы и инструменты:

Хомуты.
Настенные кронштейны.
Крепежи.
Огнеупорный герметик.
Ножницы и лобзик по металлу.
Перфоратор.
Бокорезы.
Строительный фен.
Шпатель.
Мастерок.
Измерительные инструменты: рулетка, угольник.
Строительный уровень и отвес.
Маркер.

Чем крепить?

Детали конструкции необходимо закреплять специальными хомутами, для стягивания которых используются гайки. Готовый дымоход, если он располагается вдоль стены, нужно закрепить к ней кронштейнами с шагом 1,5 — 2,0 метра. На верхнем элементе следует установить растяжку.

Высота дымохода (общая+на крыше)

При расчёте высоты конструкции следует соблюдать следующие правила:

Высота канала от патрубка отопительного агрегата до завершающего элемента — оголовка должна быть не менее 5 м.
Часть трубы, находящаяся на крыше, должна возвышаться над коньком не менее, чем на 0,5 м и кровлей соседних строений не более, чем на 1,5 м. Если возникает необходимость удлинить этот участок дымоотводного канала, то следует для дополнительной фиксации установить растяжку.

Подключение тройника к отопительному прибору + герметизация + крепление к стене

Отопительное устройство с горизонтальным выходным патрубком с тыльной стороны с монотрубой соединяется с помощью тройника(моно), оснащённого снизу заглушкой с конденсатосборником. Перед его установкой внутреннюю поверхность центрального выхода следует покрыть слоем жаростойкого герметика.

Далее тройник следует плотно надеть на печной патрубок, задвинуть до упора и закрепить в зоне соединения с патрубком хомутом с кронштейном. При этом важно с помощью строительного уровня проверить вертикальность оси тройника, только после этой процедуры можно крепить его к стене кронштейном с помощью анкеров или дюбель — пробок.

Установка монотрубы

Для монтажа прямого участка монотрубы необходимо вначале наметить на стене место крепления кронштейна, таким образом, чтобы разметка совпадала с местом стыка модуля и тройника и высверлить отверстия под крепежные элементы. Затем на верхний патрубок тройника нужно надеть хомут, но не затягивать до конца, а зафиксировать его с помощью кронштейна к стене.

Дальнейшие монтажные работы будут вестись способом «по конденсату» — вставкой нижнего конца монотрубы в тройник. Для герметизации места стыка используется жаростойкий герметик. Он наносится узким шпателем и распределяется в поясе соединения ровным слоем.

Затем труба продвигается в патрубке тройника до упора. Монтаж данного участка монотрубы заканчивается затягиванием хомута. Следующий блок с заслонкой устанавливается по той же схеме: на уже установленную трубу надевается хомут, промазывается герметиком её свободный конец, куда вставляется верхняя деталь, и хомут затягивается. За заслонкой желательно смонтировать ещё один участок монотрубы, длиной 50 см, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу от газохода.

Сэндвич + монтаж ППУ

Сэндвич модули монтируются

Установка дымохода сэндвич своими руками

Пожалуй, только электрические котлы не нуждаются в установке дымохода. Все остальные генераторы тепловой энергии, использующие твёрдое, жидкое или газообразное топливо, без системы отвода в атмосферу продуктов сгорания работать не могут. Поэтому, продумывая вопросы организации автономного отопления и подогрева воды, немало внимания придется уделить и конструкции дымохода.

Установка дымохода сэндвич своими руками

Подобная задача в настоящее время имеет множество решений, от старых традиционных схем в виде стационарных кирпичных труб до сборных конструкций из металла или композитных материалов. Каждый из вариантов отличается своей степенью сложности, трудоёмкости, эффективности работы с конкретным обогревательным прибором. Одним из современных решений, завоевавшим широкую популярность и в промышленном, и в частном строительстве, являются металлические сэндвич-дымоходы. А наряду с высокими эксплуатационными качествами такой системы, одними из значимых ее преимуществ является и то, что вполне возможна установка дымохода сэндвич своими руками, без приглашения дорогостоящих специалистов. Главное – хорошенько разобраться в принципе его работы, правильно спланировать и выбрать, строго соблюдать технологию сборки. Обо всем остальном уже подумал производитель – монтаж не представляет особой сложности и может быть проведен достаточно быстро.

Основные достоинства сэндвич-дымоходов

Металлические трубы, как элемент дымоотводящей системы, используются уже очень давно. Это объясняется многими причинами.

Во-первых, круглое сечение в любом случае является оптимальным для прохождения газов.
Во-вторых, ровные и гладкие внутренние стенки не создают препятствий для прохождения дыма и меньше подвержены образованию сажных наростов.
В-третьих, монтаж дымохода из крупных деталей – значительно проще, нежели кирпичная кладка.

Дымовые газы отличаются насыщенностью химически агрессивными веществами, которые, на фоне частых термических перепадов, способны активизировать коррозионные процессы, приводящие к быстрому выходу дымохода из строя, его прогоранию. Эта проблема в определенной степени была решена путем разработки и внедрения стойких нержавеющих стальных сплавов. Однако, применение нержавейки не устранило еще несколько серьёзных недостатков, присущих металлическим дымоходам:

Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому охлаждению выводимых газов, особенно на участках дымохода, расположенных вне здания. Это влечет снижение общей тяги – она будет очень зависима от внешних температурных условий.
Подобная разница температур вызывает еще одно негативное явление – активное образование конденсата. Излишняя влага на внутренних стенках труб – это снижение эффективности дымохода, предпосылки для его зарастания сажей и активизации коррозии.
На начальных участках, а особенно в непосредственной близости от нагревательного прибора, внешние стенки такого дымохода раскаляются до температур, которые могут представлять серьезную угрозу и с точки зрения возгораемости строительных конструкций и материалов, и для личной безопасности проживающих в доме людей – случайное прикосновение к ним заканчивается ожогом.

Благополучно разрешить эти проблемы удалось разработчикам сэндвич-дымоходов.

Схематично его устройство можно описать следующим образом.

Схема строения сэндвич-элемента для дымохода

Собственно, сам дымоходный канал образован трубой (поз. 1), выполненной из нержавеющей стали с применением сварки по технологии ТIG– в защитной аргоновой газовой среде.

Внешняя труба также очень часто изготавливается из нержавейки сварным методом (поз. 2). Можно приобрести и более доступный по цене вариант, когда внешний кожух сделан из оцинкованной стали (поз. 3). В продаже можно найти модели, которые кожух имеет нанесенное декоративное эмалевое покрытие того или иного цвета.

Трубы разделены прослойкой из стойкого к высоким температурам и негорючего термоизоляционного материала (поз. 4). Чаще всего для этого применяется базальтовая минеральная вата высокой плотности (порядка 200 кг/м³). Толщина этой прослойки может быть разная, от 25 и до 100 мм – подбор ведется исходя из конкретных условий эксплуатации.

Все элементы дымохода имеют специальную систему сопряжения (поз. 5). Обычно, это совокупность раструбов и зауженных участков, обеспечивающих плотное и прочное прилегание деталей. Для большей надежности соединение узлов усиливается хомутами (поз. 6). Отдельные детали некоторых моделей сэндвич-дымоходов могут иметь и другой принцип соединения, например, с использованием фланцев.

Торец сэндвич-трубы для монтажа дымохода

Такое устройство надежно защищает дымоотводный канал от внешнего температурного воздействия. Это и определяет основные преимущества подобных сэндвич-дымоходов:

Удалось свести образование конденсата к допустимому минимуму.
За счет относительной ровности температуры внутри канала на всем его протяжении, значительно возрастают показатели необходимой устойчивой тяги.
Внешняя труба-кожух не нагревается до значительных температур и не представляет серьезной опасности.
Подобная схема дымохода вполне может размещаться снаружи здания – это облегчает и ускоряет монтаж, экономит пространство внутри жилых или технических помещений.
При прохождении дымохода через стены, перекрытия или кровлю вырезаемые проемы нужны значительно меньших размеров, чем при обычных одностенных трубах. Кроме того, есть возможность приобрести и установить специальные проходные модули.

Конечно, такой дымоход будет стоить несколько дороже, чем обычный, и монтаж его немного сложнее, но все это сторицей окупается другими его достоинствами.

Как выбрать сэндвич-дымоход для дома

Чтобы дымоход работал эффективно и был долговечным, а хозяева не испытывали разочарования уже через несколько лет эксплуатации, требуется очень ответственно подойти к проблеме выбора необходимого комплекта деталей. Всю процедуру выбора можно разделить на несколько основных направлений – это контроль качества материала и исполнения деталей, определение оптимальной схемы монтажа и, наконец, подбор необходимых узлов для ее практического исполнения.

Материалы, используемые для сэндвич-дымоходов

На первый взгляд, все сэндвич-дымоходы выглядят одинаково. Однако, следует помнить, что производство подобных систем является достаточно доходной сферой бизнеса из-за высокого спроса, а это неизбежно влечет появление на рынке большого количества малокачественной продукции. Приобретать такие изделия только по их внешнему металлическому блеску – это верх безрассудности. Повышенное внимание следует обращать на качество стали, а в особенности – примененной для внутреннего дымоходного канала.

Прогоревшая внутренняя труба некачественного дымохода

В интернете можно найти немало фото-свидетельств, что, казалось бы, прочная стальная конструкция прогорает насквозь, деформируется, а это – огромная вероятность пожара или отравления угарными газами. Вывод следующий – для внутренней трубы была использована низкосортная сталь, или же сорт стал не соответствовал конкретным эксплуатационным характеристикам отопительного агрегата.

1. Итак, что нужно знать о марках нержавейки, применяемых для изготовления сэндвич-дымоходов.

Нержавейка марки АISI 430 относится к самым недорогим. Она хороша для внешних кожухов сэндвич-труб, так как атмосферное воздействие не может причинить ей вреда. А вот для внутренних каналов ее лучше не использовать – стойкости явно недостаточно. Кроме того, существуют определённые сложности с выполнением качественных сварных швов.
АISI 439 отличается от 430 включением в сплав титановых добавок. Это повышает ее стойкость к коррозии и механическую прочность. Такие трубы подойдут для газовых и твёрдотопливных печей и котлов небольшой мощности.
Нержавейка АISI 316 включает легирующие добавки – молибден и никель, что дает в итоге высокую антикоррозийную защищенность даже к сильноагрессивным кислотным средам и хорошую термостойкость. Такие трубы будут оптимальным выбором для газовых котлов любой мощности.
АISI 304 во многом схожа с 316, но имеет меньшее количество легирующих компонентов. Это предопределяет ее более низкую цену, но и качество, конечно, не такое высокое.
К наиболее универсальным можно отнести нержавеющие стали АISI 316i и АISI 321. Наряду с отменной устойчивостью к коррозии, они обладают отличной пластичностью и способны легко выдерживать, нагрев до высоких температур – порядка 850 градусов.
Самым дорогим, но и наиболее качественным сплавом, применяемым для изготовления дымоходов, является нержавейка АISI 310S. Предел ее термостойкости достигает 1000 градусов, поэтому ее смело можно применять в дымоходах твердотопливных пиролизных котлов большой мощности.

Если приобретается действительно качественная система сэндвич-дымохода, то в ее технической документации обязательно должны быть отмечены марки используемых сталей. Если таковой нет, и на самих изделиях маркировка не нанесена, то покупка будет сопряжена с определенным риском – вполне можно нарваться на некачественную подделку. Есть еще и «народный» способ проверки нержавейки – она, при наличии легирующих добавок, не удерживает магнит, он проскальзывает по ее поверхности. Если же магнит притягивается и фиксируется на вертикальной поверхности, то приобретать такую «нержавейку» не стоит.

Каков должен быть диаметр внутренней трубы? Это зависит от характеристик отопительной установки, печи или котла. Существует система расчета площади поперечного сечения, в зависимости от тепловой мощности прибора. Чтобы не вдаваться в сложности формул, можно привести усредненные значения:

тепловая мощность котла или печи	Минимальное сечение дымохода	площадь поперечного сечения	в пересчете на трубу — диаметр
до 3,5 кВт	140 × 140 мм	19600 мм ²	158 мм
от 3,5 до 5,2 кВт	140 × 200 мм	28000 мм²	189 мм
от 5,2 до 7 кВт	140 × 270 мм	37800 мм²	220 мм

Указанные значения являются минимальными и округляются в большую сторону. Но в любом случае, сечение дымохода ни на одном участке не может быть меньше, чем сечение выходного патрубка котла или печи.

2. Следующий важный параметр – вид и толщина слоя термоизоляции. При выборе преимущество следует отдавать продукции известных брендов, например, PAROC ROB 80 t или МАТ 30 или ROCKWOOL WIRED MAT 80. Это – базальтовая вата, абсолютно негорючая, с высоким коэффициентом термического сопротивления.

Требуемая толщина утеплителя зависит от типа нагревательной установки (котла или печи) и от средней температуры отводимых продуктов сгорания. Примерные значения приведены в таблице:

тип печи или котла	средняя температура отводимых продуктов сгорания	толщина утеплителя сэндвич трубы
Газовые котлы конденсационные	60	25 мм
Газовые котлы	110 — 180	25 мм
Дизельные котлы	150 — 250	25 мм
Газопоршневые и дизель-генераторные установки	450 — 600	50 мм
Твердотопливные котлы	400 — 700	от 50 до 100 мм
Дровяные печи и камины	300 — 600	от 50 до 100 мм

Схемы монтажа сэндвич-дымохода

При выборе варианта размещения дымохода обычно рассматривают две основных схемы: внутреннее установка с проходами через потолочные перекрытия и кровлю, и внешняя, с проходом через стену и монтажом на внешней стороне стены здания.

Базовые схемы размещения сэндвич-дымохода — снаружи и внутри здания

При внутреннем размещении дымохода он в меньшей степени повержен внешним воздействиям, практически сводится к нулю образование конденсата. Такой вариант уместен, например, для банной печи, так как есть возможность установить на начальный отрезок трубы (до врезки в сэндвич-конструкцию) бак для подогрева воды, как показано на рисунке или же сетчатую секцию для укладки каменки.

Сетчатый модуль для устройства банной каменки

В любом случае, между котлом (печью) и сэндвич-дымоходом должна быть установлена промежуточная секция, не имеющая термоизоляционного слоя. Обычно она снабжается заслонкой (шибером) для возможности регулирования отводимого в дымоход тепла, что особо важно для банных печей.

Основные недостатки подобной схемы – достаточно трудоемкие и сложные технологические процессы организации проходки трубы через перекрытия и в особенности— через кровлю. Кроме того, такой дымоход «съедает» пространство помещений.

При внешнем размещении дымохода вдоль наружной стены работы по монтажу значительно упрощаются – требуется всего лишь один проход через стену. Элементы крепятся с помощью опорных площадок и кронштейнов. В помещении остается больше свободного места, минимизируются риски случайного возгорания или отравления угарным газом.

Недостаток – трубы в большей степени подвержены агрессивному воздействию внешней среды, значительно большие масштабы приобретает образование конденсата, что следует учитывать при монтаже. Кроме того, не всем может нравится внешний вид здания с расположенной на стене трубой.

Необходимые детали для монтажа сэндвич-дымохода

При приобретении дымохода, после того как выбрана схема, необходимо для составления проекта определиться с необходимой деталировкой для проведения монтажа. В принципе, здесь должен прийти на помощь специалист-теплотехник или, на крайний случай, консультант салона-магазина, но необходимо разбираться в этом вопросе и самому.

Основные детали и узлы сэндвич-дымохода

Практически все ведущие производители сэндвич-дымоходов выпускают все необходимые детали и узлы для сборки полноценной системы. Возможно, есть некоторые технологические отличия между моделями различных брендов, но в целом деталировка сходна и выглядит следующим образом:

1 – переходной элемент для подключения к патрубку котла или печи.
2 – отвод (колено) на 90 °.
3 – для перехода от горизонтального на вертикальный участок. Учитывая то, что горизонтальному участку рекомендовано придавать небольшой уклон в сторону от отопительного прибора чтобы обеспечить стекание конденсата, этот тройник у многих производителей имеет не прямой угол, а 87 °.
4 – элемент с отверстием, закрытым герметичной крышкой для проведения ревизии и чистки дымохода.
5 и 6 – опорные площадки под ревизионный узел с кранами для выпуска скопившегося конденсата. Могут быть в двух вариантах – при настенном креплении вывод сделан вниз (5), при нижнем размещении – с боковым краном (6).
Тройник с выходом под углом 45 ° (7) применяется в случае, если к одному вертикальному участку дымохода есть возможность подключить два отопительных прибора, например, котел и газовую колонку.
Отводы под углом 45 ° (8) применяются для изменения направления дымохода, например, чтобы обойти скат кровли.
В тех местах, где осуществляется переход от сэндвич-конструкции на одностенную трубу, слой термоизоляции прикрывается специальной заглушкой – она не даст возможности проникновения в него влаги.
Все соединения труб между собой и с отводами дополнительно усиливаются хомутами (10), которые могут иметь стяжку на болтах или на специальном замке.
К стене трубы фиксируются на определённом расстоянии с помощью кронштейнов (11). Они в разных моделях могут быть цельными или регулируемыми по длине.
Сами магистральные элементы сэндвич-дымохода представляют собой трубы длиной 0,5 м (12) или 1 м (19).
13 – стеновые кронштейны для размещения опорной площадки с ревизией в нижней части дымохода, и разгрузочной платформы с проходным патрубком (14), которая устанавливается ближе к крыше и служит для оптимального распределения общей массы конструкции.
Для прохода трубы через кровельное покрытие применяется специальный элемент — конусная крыза (16 и 17). Она может исполняться под разными углами и подбирается в зависимости от крутизны ската кровли (0° ÷ 15°; 15° ÷ 30°; 30° ÷ 45°). Сверху, чтобы не допустить протекания, она закрывается по краю окапником – металлическим фартуком (18).
Сверху дымоход заканчивается конусом (20) на который, в зависимости от конструкции, может устанавливать обычный грибок (21), термогрибок (23), флюгерка (22), дефлектор (24). В случае, если кровля изготовлена из горючего материала, а в качестве обогревательной установки используется котел на твердом топливе, то обязательно предусматривается установка искрогасителя (25).

Что еще нужно учесть при предварительно проектировании системы:

Общая высота дымохода в любом из вариантов исполнения не может быть меньше 5 метров.
Длина горизонтального участка не должна превышать 1 метра. При этом, как уже отмечалось, он выполняется с уклонов в 3°, чтобы обеспечивался сток конденсата в направлении от отопительного агрегата.
Расстояние внешней поверхности сэндвич-трубы от стены здания определяется производителем системы – кронштейны выполнены с соблюдением нужного просвета. В случае регулируемых кронштейнов ориентируются на расстояние не менее 250 мм.
Расстояние между соседними кронштейнами на вертикальных участках трубы не должно превышать 2 м, на горизонтальных или наклонных — не более метра.
Особое внимание уделяется высоте дымохода над кровлей:

Соотношение высоты трубы и конька крыши

— Так, при удаленности трубы от конька на расстояние до 1,5 м она должна возвышаться над ним минимум на 0,5 м. При удаленности в диапазоне от 1,5 до 3 м верхний срез дымохода совпадает с высотой конька. При, больших расстояниях оголовок должен размещаться на условной линии, проведённой от вершины конька под углом — 10° к горизонту.

— Если крыша плоская, то высота трубы над ней – не менее 0,5 м, а если кровля изготовлена из пожароопасных материалов — 1,2 м

— В случае, когда на крыше есть какие-либо вертикальные пристройки, или она примыкает к какому-то зданию, уровень трубы должен быть всегда выше этих конструкций.

Если высота над уровнем крыши более 1,2 метров, необходима установка растяжек

В случае, когда, вне зависимости от крутизны ската и удаленности трубы от конька, высота верхнего участка трубы превышает 1,2 метра, обязательно на нее устанавливаются специальные хомуты, к которым крепятся металлические растяжки.
Следует минимизировать число изгибов и поворотов трубы. Допустимое количество – не более трех.

Цены на различные виды дымоходов

~~Дымоходы~~

Как производится монтаж сэндвич-труб

Монтаж сэндвич-дымохода всегда начинают вести от отопительного прибора.

В первую очередь на патрубок котла или печи надевают переходник, который промазывается предварительно термостойким герметиком (выдерживающим температуру от 1000 до 1500 градусов) и зажимают металлическим хомутом.

Термостойкий герметик, необходимый для монтажа дымохода

Если дымоход уходит вертикально (например, в банной печи), то требуется установка еще одной одностенной трубы, на которой может быть размещен бак для подогрева воды или сетка-каменка. Устанавливать сразу сэндвич – нельзя, так как слой термоизоляции от сильного перегрева очень скоро спечется до состояния камня, перестанет выполнять свою функцию, и этот участок дымохода выйдет из строя.

Если же дымоход устанавливается на отопительный котел с выводом на улицу, то после переходного патрубка монтируют горизонтальный участок, который должен выйти наружу. Длина этого участка, ка уже говорилось, не более метра, и ему необходимо придать небольшой уклон наружу. Оставшийся открытым слой термоизолятора обязательно закрывается специальной заглушкой.

Для прохода через стену в ней пробивается отверстие с таким расчетом, чтобы между трубой и стеновым материалом оставался зазор. Если стена сложена из горячего материала, то зазор должен составлять не менее 200 мм. Обычно делается квадратный проем 400 × 400 мм. Изнутри его стенки обшиваются минеритом (базальтовым картоном). Затем вставляется заводской или самодельный проходной блок.

Коробчатый блок для проходки через стену или перекрытие

Через него проводится сэндвич-труба и соединяется с котлом. Пространство проходного блока плотно заполняется базальтовой минватой. Снаружи этот узел закрывается металлической пластиной или входящей в комплект декоративной розеттой. Оставшиеся щели можно заполнить герметиком.

Готовый проходной узел, работающий по принципу «сэндвич в сэндвиче»

Некоторые производители предусматривают специальные проходные блоки с уже заполненным термоизоляционным слоем. Выбор конкретной модели будет зависеть от материала и толщины стены или перекрытия.

Если стены выполнены из несгораемого материала, то можно для прохода разместить гильзу из асбестоцементной трубы, а вставленный в нее сэндвич-элемент зафиксировать по центру с помощью набивки минеральной ватой, и также прикрыть с обеих сторон декоративными металлическими пластинами.

Стартовый узел на внешней стене здания

На выходе на внешней стороне стены устанавливаются опорные кронштейны, на которые ложится пластина. Она будет служить главной опорой вертикальной части дымохода. Конструктивно она сразу может включать блок ревизии с выпускным краном для конденсата.
После вывода трубы наружу начинается монтаж вертикальной части. И вот здесь нужно разобраться в тонкостях установки труб «по дыму» и «по конденсату».

Два принципа монтажа: «по дыму» и «по конденсату»

— Если верхний участок трубы более широким раструбом одевается на нижний, то это называют соединением «по дыму» — восходящие газы не имеют преград для свободного выхода наружу. Однако, в этом случае неизбежно остается небольшой зазор, направленный кверху (на схеме показан красной стрелкой), куда будут попадать стекающие капли образовавшегося конденсата. Это самым негативным образом скажется на работе дымохода – утеплительный срок вскорости отсыреет и перестанет справляться с задачей термоизоляции внутреннего канала. А это, в свою очередь, означает еще большее конденсатообразование, снижение тяги и, как следствие, уменьшение КПД котла.

— В случае монтажа «по конденсату» капли влаги свободно стекают по поверхности вниз, в конденсатоприемник. А чтобы не допустить выхода отработанных газов, внешняя труба сэндвич-конструкции должна монтироваться «по дыму» (синяя стрелка на схеме). Кроме того, в этом месте наносится слой герметика и производится обтяжка хомутом, так что надежная обтюрация от выхода дыма через сэндвич-трубу обеспечивается. А небольшое количество газов, которые могут проникнуть в слой утеплителя, будут способствовать его вентиляции.

Поэтому при монтаже придерживаются правила: на первом, горизонтальном участке до тройника монтаж осуществляется «по дыму». На всем остальном протяжении сэндвич-дымохода внутренняя труба устанавливается «по конденсату», а внешняя – «по дыму» с применением герметика и тщательной затяжкой узла хомутом.

Установка внутренней трубы «по конденсату»

Качественно смонтировать одновременно и внешнюю, и внутреннюю трубу сэндвич-дымохода практически невозможно. Обычно поступают таким образом. Внутренняя труба зауженным концом несколько выдвигается наружу (на 150 – 200 мм) и плотно, до упора вставляется в раструб уже смонтированного ниже элемента. Затем герметиком промазывается зауженная часть внешней трубы, расположенной снизу, и оставшийся сверху блок термоизоляции и внешней трубы смещается вниз, до максимально плотного соединения. Надевается хомут, и производится стягивание в районе юбки верхней трубы (как показано на схеме).

Соединительный узел двух элементов дымохода в разрезе

Монтаж продолжается в том же порядке снизу-вверх. Через определенные промежутки к стене крепятся кронштейны с хомутами, которые фиксируют трубу в вертикальном или наклонном положении на нужном расстоянии от поверхности здания.
Если конструкция получается тяжелой, то предусматривается разгрузочный кронштейн с соответствующей пластиной, оснащенной соединительным элементом для продолжения монтажа выше.
Заканчивается монтаж установкой конуса и требуемого оголовка.

Специальный хомут с проушинами для крепления растяжек

При необходимости на трубу крепится специальный хомут с тремя проушинами для присоединения растяжек. Растяжки крепятся с противоположной стороны к неподвижным деталям крыши или здания.

Видео: мастер-класс по установке сэндвич-дымохода снаружи дома

Особенности монтажа при внутреннем расположении дымохода

При монтаже сэндвич-дымохода внутри помещения возникают нюансы прохождения его через потолочные перекрытия и кровлю.

Прежде всего, еще раз можно отметить, что после участка с одностенной трубой, на входе из котла, устанавливается элемент с задвижкой-шибером, чтобы тепло не уходило сразу же вертикально в атмосферу.

Блок с задвижкой-шибером

На переходе к сэндвичу обязательно устанавливается стартовая заглушка, которая закроет выступающий край термоизоляционного слоя.

Стартовая заглушка надежно прикроет слой термоизолятора

Проход трубы через перекрытие в общих чертах соответствует уже описанному проходу через стену из горючих материалов.

Вырезанный проем для прохода трубы через перекрытие

Обязательно снизу к потолку крепится проходной узел (коробчатый или цилиндрический), который должен быть плотно наполнен термоизоляционным материалом – минватой, или же в данном случае допускается керамзит.

Проходной элемент плотно заполняется минватой или керамзитом

Сверху проходной узел закрывается затем металлической пластиной.

Как уже говорилось, некоторые производители предусматривают в деталировке систем специальные проходные модули, которые являются своеобразным «сэндвичем в сэндвиче». Работа с такими элементами еще проще – под них вырезается проем нужной формы и размера, блок устанавливается в него, а затем через отверстие продевается сэндвич-труба.

Очень аккуратно оформленный проход сэндвич-трубы через чердачное помещение

При проектировании системы дымохода обязательно учитывается расположение балок перекрытия и кровельных стропил – труба должна проходить примерно посередине между соседними элементами. В случае необходимости иногда приходится несколько изменять направление дымохода, применяя для этого отводы в 45°. Использовать в этих целях прямоугольные отводы запрещается.

Иногда приходится слегка изменять направление дымохода

Совершенно исключается стыкование труб в толще перекрытия или на уровне кровли. Необходимо соблюдать отступ от стыка до уровня перекрытия или крыши не менее 250 — 300 мм.

Проем для прохода через кровлю

Сэндвич-труба пропущена через вырезанное окно

Затем через это окно проводится очередной отрезок дымохода.
Необходимо обеспечить точное позиционирование трубы по центру этого проема. Это можно сделать с помощью металлического листа с вырезанным эллиптическим отверстием, укрепленного с обратной стороны крыши, или даже просто зафиксировав дымоход металлическими профилями.

Вариант фиксации трубы по центру кровельного проема

Затем на трубу одевается специальный кровельный модуль – конусная крыза, имеющая угол, соответствующий крутизне ската крыши. Она крепится к кровельному настилу, а сверху закрывается окапником, который фиксируется хомутом или стопорным винтом.

Металлическая крыза с окапником

Верхний край металлической опорной пластины крызы, по возможности, заводят под кровельный материал. Если такой возможности нет, то выполняется тщательное уплотнение с помощью герметика.

Эластичная крыза «Master Flash»

Очень удобны в работе эластичные крызы (их часто называют «Master Flash»). Они могут применяться практически при любой крутизне ската, монтироваться в том числе и на рельефный настил кровли (шифер, профнастил и т.п.) Отверстие в конической части вырезается чуть меньшего диаметра, чем у проходящей через него трубы, чтобы обеспечивалось максимальное уплотнение. Опорной части «Master Flash» можно придать требуемую форму, а затем, после промазки нижней поверхности слоем герметика, этот узел крепится к кровле саморезами.

Законченный участок сендвич-дымохода на крыше

Законченный участок сэндвич-дымохода на крыше

Завершающий этап не имеет никаких особенностей – та же установка оголовка с необходимыми элементами.

Видео: монтаж сэндвич-дымохода с проходкой через перекрытие и кровлю

Итак, выполнить самостоятельный монтаж сэндвич дымохода, на первый взгляд, не так сложно. Однако, это мероприятие требует устойчивых навыков, повышенной аккуратности, осторожности, особенно при работе на высоте. Мелочей в этом деле нет, ведь неверно собранная система может стать причиной пожара или других малых и больших неприятностей.

Монтаж дымохода из сэндвич труб своими руками. Пошаговая инструкция

Большую популярность в России имеют сэндвич дымоходы, которые обладают рядом неоспоримых преимуществ. Имеет смысл рассмотреть подробнее и пошагово. Монтаж сэндвич труб своими руками довольно прост, себестоимость его невелика, он имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, сделать его можно своими руками.

Описание

Если говорить кратко, то монтаж труб сэндвич дымохода — это фактически инсталляция трубы меньшего диаметра в трубу большего диаметра. При этом образуется внутреннее пространство, которое заполняется негорючей субстанцией. Чаще всего это бывает минеральная вата. Минеральная вата может быть трех видов (согласно ГОСТУ 52953) и состоять:

Из шлаков.
Стекловолокно.
Каменная вата.

Стандартное наполнение сэндвич-дымохода

Все эти виды имеют различные коэффициенты к механическому воздействию, содержанию влаги, теплопроводности. Минеральная вата не воспламеняется, является прекрасным утеплителем, имеет низкий коэффициент теплопроводности. Проще всего работать с каменной ватой. Она имеет характеристики:

Теплопроводность от 0,078 до 0,125 ватта на метр Кельвин.
Выдерживает нагрев до 620 градусов по Цельсию.
Имеет хорошую гигроскопичность.

В специализированных магазинах минеральную вату можно приобрести в виде:

Этот утеплитель технологичен, им обрабатывают в частном доме обычно элементы из дерева:

стены;
стропила;
брус;
потолки.

«Плюсы» сэндвич дымоходов

Преимущества сэндвич-дымоходов из нержавеющих труб:

Простая оперативная установка.
Сравнительно небольшая (если сравнивать с каменными дымоходами).
Малый вес.

Важная деталь: стенки из нержавейки дают повышенный воздушный поток, этот материал имеет минимальный коэффициент шероховатости гладкие стенки обеспечивают высокую тягу. При этом сажи накапливается минимальное количество. Такие конструкции легко поддаются очистке.

Нержавейка — это металл, который не боится коррозии, имеет длительный срок службы. Температура выходящих по трубе газов имеет прямую связь от вида котла, и топлива. Этот фактор также стоит учитывать при проектировании. Чем выше температура, тем больше нагрев трубы. Приведем базовых цифры нагрева труб от разных тепловых источников:

Печь, камин 340 — 660 градусов.
Банная печь 420 — 720 градусов.
Газовый котел 125 — 210 градусов.
Котел, работающий на угле 520 — 730 градусов.

Рекомендуется помнить, что древесина может иметь повышенную пожароопасность. Если элементы из дерева находятся вблизи отопительного прибора, они могут обуглиться и вспыхнуть уже при двухсот градусов по Цельсию. Если длительное время дерево регулярно подвергается большому нагреву, оно может воспламениться уже при 175 градусов. Подобную информацию следует учитывать во время разработки проекта и расчете труб из сэндвич дымохода, рекомендуется полностью исключить вероятность возникновения воспламенения. В монтаже подобных элементов нет мелочей, по статистике до восьмидесяти процентов всех пожаров в частных домовладениях происходит неверно спроектированных дымоходов.

Стыки

Огромное внимание следует уделить стыку дымохода и деревянных блоков. В помещении участок примыкания деревянных элементов и трубы в верхней части — это одна из самых важных точек. По принятым нормативам от внутреннего элемента дымохода до деревянных элементов должно быть 38 — 40 см. Весь промежуток заполняется негорючей субстанцией. Если невозможность сделать дополнительное пространство, то его следует дополнительно нарастить. Иногда промежуток можно сократить до 24-28 см, сделать это можно только тогда, если сами деревянные блоки защищены. Такие деревянные блоки как:

лаги;
обрешетки;
стропила.

защищаются с использованием оцинкованного листа металла.

монтаж сэндвич-дымохода через деревянную стену

Стык дымохода из нержавейки с деревянной стеной

Делается дополнительно прокладка асбестового полотна толщиной от 5 до 10 мм. Оцинковка не допускает распространение открытого огня, она регулирует равномерное распределение инфракрасного излучения, идущего от трубы. Для сравнения, если дымоход сделан из стали, то расстояние до деревянных конструкций увеличивается до полуметра (это минимум).

Компоновка

Важно в компоновке дымохода — это отсутствие стыков и соприкосновением с остальными блоками. Дымоход непосредственно монтируется в патрубок металлический, он сделан в виде короба. Важен такой параметр как толщина, он должна превышать толщину перекрытия не более чем на восемь сантиметров. Система дымоудаления важна, ее следует рассчитывать еще при проектировании объекта. Соединение труб также существенный элемент, о котором следует знать. Есть два вида компоновки:

по дыму;
по конденсату.

При монтаже «по дыму» нижняя часть трубы инсталлируется в элемент верхнего колена. При такой комбинации раскаленные газы, не встречая никаких препятствий, движутся вверх беспрепятственно вдоль внутренней поверхности трубы. При втором варианте стыковки внутренний элемент инсталлируется в нижнюю часть. При такой компоновке весь конденсат стекает вниз. Обычно все дымоходы (с учетом появления конденсата) монтируются на инновационных газовых агрегатах. Исходящая температура исходящих продуктов не превышает 200 градусов по Цельсию.

В качестве примера, можно упомянуть: в печах, которые сделаны из металлических листов («буржуйки») температура сжигания составляет порядка 300 градусов по Цельсию, влага выделяется уже при ста градусах. При разогреве устройства, образуется пар, он оседает на внутренние и камеры, образуются капли, которые затем скатываются вниз в специальный сборник. Монтаж дымохода конструкций «сэндвич» рациональнее всего монтировать с учетом появления обильного конденсата.

Монтаж дымохода через стены

Пошагово компоновка сэндвич- дымохода через стены делается так:

Рассчитывается расстояние трубы, которая будет проходить сквозь стену.
Рассчитывается скат крыши и тройник
Короб, который монтируется, наполняется изолятором.
Герметизируется проходной узел, должна быть видна только прокладка
Крышка закрывается небольшим декоративным лючком.
Стыки обрабатываются пеной-герметиком.
Из дымохода в крайней точки монтируется ревизия.
Проверяется с помощью уровня, угодно должен быть 90 градусов.
Через каждые 1,4 метра дымоход фиксируется кронштейнами,
Шов должен быть повернут в сторону дома

Фиксация на крыше

Фиксация через крышу труб из сэндвич-дымохода производится по сходному алгоритму, как и через потолок. Все деревянные элементы при такой технологии имеют высокую протекцию, расстояние при таких обстоятельствах сокращается до 15,5 см.

Расчет делается на то, что в районе кровли дымоход хорошо обдувается воздушным потоком и охлаждается. Этот факт является поводом для уменьшения расстояния до закрытых теплоизоляцией стропил. Подобные правила действуют только тогда, когда кровля изнутри не обрабатывается утеплителем. Если существует теплоизоляция, то применяются те же нормы, как и для внутренних помещений на нижних этажах.

Компоновка трубы

Для того, чтобы влага не попадала на чердак, используются крышные разделки. Делаются они с учетом различных наклонов крыши, когда угол может различаться от 14 до 56 градусов.

Элемент «разделка» надевается через трубу при этом края фиксируются и крепятся под коньком кровли. Труба выходит на полметра над крайней крышей, при ее компоновке в пределах 1,5 метров от пропета. Если промежуток составляет от 1,5 до 3 м, то крайняя точка трубы может располагаться на одной плоскости с коньком крыши. Если расстояние больше трех метров, то крайняя точка трубы располагается по схеме:

Проводится на схеме линия от верхней точки трубы до точки конька.
Проводится от конька линия параллельно горизонту.
Угол между двумя линиями составляет порядка 10 гр.

Монтаж пошагово:

Профнастил устанавливается в отдалении от трубы.
Раздельный блок устанавливается не менее чем на 16 см
Снимается верхний лист, кладется верхняя часть кровельной разделки, затем на 18 см накрываются боковины.
Монтируется снятый перед этим лист и фиксируется.
Стыки и швы заделываются герметиком.
Вокруг трубы оборачивается минеральная вата и фиксируется.
Ставится «зонт» для дымохода.

Заключение

Проектирование дымохода делается при составлении общего проекта дома, тогда можно будет системно спланировать расположение всех блоков и стыков в соответствии со стандартами. При этом не потребуется переделывать что-либо, тратя дополнительные ресурсы. Дом соответствует в этом случае нормам противопожарной безопасности.

Читайте так же:

как сделать и собрать дымоход своими руками

Утепленный изнутри двухконтурный дымоход – это принципиально новая концепция. Причем по пожаробезопасности современный дымоход из сэндвич-трубы не уступает кирпичному аналогу, а вот в плане стойкости к конденсату даже превышает эти свойства. Если вы хотите приобрести или сделать своими руками по-настоящему качественное изделие такого типа, тогда наша статья станет для вас настоящей находкой!

Сэндвич-труба отличается от обычной тем, что состоит из внутренней и наружной стальной частей, между которыми находится теплоизолирующий материал. Т.е. есть внешние оболочки, и есть начинка. Давайте теперь перечислим основные плюсы такой конструкции:

отличная стабильная тяга;
практически отсутствует конденсат;
поддержание длительного нагрева внутренней части трубы, а наружной оболочки – в относительно терпимой температуре;
простота сборки и установки.

И многое другое, что становится заметным уже в процессе эксплуатации. Поверьте, свою популярность такая конструкция набирает неспроста!

Для начала давайте разберемся, что именно представляет собой современный сэндвич-дымоход:

Теперь давайте поговорим о законах физики. Современные стальные трубы по типу сэндвича рассчитаны на то, что нержавеющая сталь способна выдержать 600 градусов Цельсия без изменения структуры металла. Но такая труба в течение уже только четырех-пяти часов хорошей топки способна произвести передачу тепла на ограждающие конструкции.

Кроме того, достаточно много сегодня сэндвич-дымоходов продают с параметром «до 400 градусов Цельсия», и уже выше этого порога нержавеющая сталь быстро теряет свои свойства: горит, прогорает и воспламеняет утепление. Причем, чем сам слой теплоизоляции толще, тем это происходит быстрее.

Но все это вовсе не значит, что стоит отказаться от сэндвич-дымохода! В сравнении, одноконтурная стальная труба излучает самое жесткое тепло и способна нагреть горючие конструкции до их возгорания даже на расстоянии 40 сантиметров.

Тогда в чем выход? Делать все изначально качественно! И вот такой, казалось бы, самодельный дымоход на практике нередко оказывается более надежным и безопасным, чем его магазинные аналоги.

Вот замечательный видео мастер-класс, который наглядно показывает, что сделать исправный и надежный дымоход из сэндвич-трубы абсолютно реально самостоятельно, из обычных материалов, которые продаются в любом строительном супермаркете:

Иногда конструкция дымохода предполагает наличие сложных переходов и частей, например, если помещение необычной геометрии или же установка прямой вертикальной трубы пожаронебезопасна:

Устройство такого дымохода относительно простое:

Внутренняя труба призвана пропускать через себя дым, образующий агрессивную среду. Вот почему для обустройства такого дымохода разрешено применять только сталь определенных марок: AISI 304, 321, 316 или 409.
А вот труба большего размера (по-другому называемая наружным кожухом) должна выдерживать осадки и другие атмосферные явления. Она защищает утеплитель и обеспечивает ему герметичное сухое состояние. Изготавливают ее из оцинкованной, нержавеющей стали или меди. К слову труба, из нержавеющей стали нередко тонирована кварцевым порошком в цвет по каталогу RAL.

Если вы впервые изготавливаете такую сложную конструкцию, как дымоход, старайтесь избегать во

Установка сэндвич дымохода | Строительный портал

Если вы являетесь владельцем частного дома или дачи, то наверняка знаете, что неотъемлемым этапом строительства любого сооружения, отапливаемого с помощью камина или печи, является обустройство дымохода. Основное предназначение данного функционального элемента – выведение из топки продуктов сгорания, представляющих опасность для здоровья, а также обеспечение надежной тяги, необходимой для поддержания процессов горения, при этом уровень тяги определяется диаметром дымохода и высотой дымового канала. Среди сторонников самостоятельного выполнения всей домашней работы без привлечения специалистов наибольшей популярностью пользуются дымоходы конструкции «сэндвич», что объясняется их функциональностью, практичностью, высокими эстетическими характеристиками и другими, не менее значимыми преимуществами. Однако распространенность сэндвич дымоходов среди мастеров-обывателей в большей степени связана с безопасностью и легкостью их монтажа, конечно, при условии приобретения только сертифицированных и качественных материалов. Несмотря на то, что монтаж сэндвич дымоходов предполагает соединение элементов конструкции и вспомогательных деталей в правильной последовательности, в процессе их сборки необходимо соблюдать ряд определенных нюансов, пренебрежение которыми может существенно снизить эксплуатационные характеристики конструкции. Учитывая актуальность данной проблемы, в настоящей статье мы рассмотрим технологию монтажа сэндвич дымохода своими руками, а также основные виды и особенности данного конструктивного элемента.

Содержание

Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности
Основные составляющие системы сэндвич-дымохода
Преимущества и недостатки сэндвич-дымоходов
Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткая характеристика
Наиболее актуальные способы соединения сэндвич-труб для дымоходов: краткая характеристика
Что необходимо соблюдать в процессе монтажа дымохода из сэндвич-труб?
Как установить сэндвич-дымоход: пошаговое руководство

Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности

Сэндвич-дымоход представляет собой металлическую или керамическую конструкцию, состоящую из нескольких сегментов, каждый из которых характеризуется длиной в один метр и вставляется в другой в процессе монтажа. Упрощенно, конструкция сэндвич-дымохода представлена внутренней и наружной трубой, между которыми расположен слой теплоизолятора, чаще всего базальтового волокна или минеральной ваты, характеризующихся высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к открытому пламени и невосприимчивостью к воздействию ряда химических веществ. Благодаря подобному трехслойному строению, данная конструкция и получила название «сэндвич». В большинстве случаев для изготовления внутреннего контура трубы используется нержавеющая сталь, характеризующаяся повышенными антикоррозионными свойствами, а для наружного, в целях экономии средств, менее прочный оцинкованный металл.

Важно! Выбирая материал для изготовления внутреннего контура трубы сэндвич-дымохода, необходимо руководствоваться его способностью переносить повышенную температуру, а для наружного – его прочностными характеристиками, так как он должен быть достаточно жестким, что будет способствовать сохранению изначальной конфигурации не только трубы, но и всей конструкции в целом.

Основные составляющие системы сэндвич-дымохода

Логично, что для монтажа системы, используемой для отведения дыма, не могут использоваться только прямые трубы. Это объясняется конструкционными особенностями здания: сэндвич-дымоход должен огибать его элементы, проходить через перекрытия и кровлю. В связи с этим, в процессе его сборки используются секционные фрагменты, соединение которых осуществляется с помощью дополнительных элементов. Чтобы разобраться в этом более подробно, рассмотрим, из каких элементов состоит сэндвич-дымоход.

В структуру системы сэндвич-дымохода входят следующие основные элементы:

Сэндвич-трубы;
Тройники – конструкционные элементы системы, которые используются для соединения дымохода с топками каминов и печей, а также на участках разветвления дымоходного канала;
Колена – элементы, предназначенные для монтажа изгибов дымохода. В этих целях используются модели с изгибами на 15, 30, 45 и 90 градусов;
Сборник конденсата – еще одна деталь дымохода, предназначенная для отвода и удаления влаги, скапливающейся на внутренних стенках дымохода в результате температурных перепадов;
Элементы прохождения кровли – детали системы, предназначенные для монтажа сэндвич-дымохода в местах преодоления им конструкций кровли с одновременным обеспечением эффективной термо- и гидроизоляции;
Ревизионный тройник, оснащенный дверцей – устройство, предназначенное для осуществления контроля над чистотой дымового канала и очистки от сажи;
Устье – элемент конструкции, необходимый для обустройства верхнего края дымохода;
Опорная консоль – элемент конструкции, необходимый для монтажа настенного или напольного основания под дымоход;
Стеновой хомут – устройство, предназначенное для надежной фиксации дымохода относительно стены.

Преимущества и недостатки сэндвич-дымоходов

Высокие эстетические характеристики и эффектный внешний вид;
Благодаря конструктивным особенностям, сэндвич-дымоходы эффективно совмещаются с различными моделями печей и котлов;
За счет легкости и универсальности конструкции, сэндвич-дымоходы могут использоваться как снаружи, так и внутри помещения;
В отличие от кирпичных дымоходов, значительно меньший объем сэндвич-конструкций позволяет им не загромождать внутреннее пространство помещения;
В связи с тем, что сэндвич-дымоходы изготовлены из нержавеющей стали, устойчивы к воздействию факторов, образующихся в процессе сгорания топлива, а именно химической и термической агрессии;
В процессе эксплуатации сэндвич-дымоходов не происходит повреждение внутреннего слоя конструкции под действием агрессивных факторов, в связи с чем, она сохраняет свои эксплуатационные характеристики на протяжении длительного времени;
Следующее преимущество сэндвич-дымоходов особенно актуально для конструкций, в процессе эксплуатации которых используется оборудование с прямой вытяжкой. Благодаря эффективной теплоизоляции, сэндвич-конструкции надежно защищены от образования конденсата;
Благодаря тому, что внутренняя поверхность дымохода является гладкой, в процессе его эксплуатации на ней не оседает сажа, что позволяет производить чистку канала дымохода достаточно редко;
Благодаря эффективной теплоизоляции, не происходит нагревание наружного контура дымохода до критических температур, которое способно стать причиной возгорания горючих элементов постройки. С учетом этого, можно говорить о высокой пожарной безопасности системы;
За счет удобства конструкции, в процессе монтажа которой становится возможным осуществление поворотов и изгибов дымохода, прокладывая сэндвич-дымоход, вы сможете огибать любые препятствия на его пути, не прибегая к разборке перекрытий или удалению элементов кровли;
Благодаря возможности возведения конструкции без дополнительного фундамента, ее монтаж становится более легким и дешевым.

Несмотря на значительное количество преимуществ сэндвич-дымоходов, для данных конструкций характерны и определенные недостатки, также заслуживающие внимания.

Недостатки сэндвич-дымоходов:

Возможность потери герметичности конструкции в случае ее длительной эксплуатации;
Нарушение целостности сэндвич-дымохода в случае постоянных резких температурных перепадов;
Достаточно высокая стоимость конструкции;

Важно! Несмотря на заявленный производителем срок службы не более 10-15 лет, на практике сэндвич-дымоходы эффективно функционируют на протяжении более длительного времени.

Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткая характеристика

Ранее уже было отмечено, что сэндвич-дымоходы представляют собой многослойные конструкции, изготовленные из керамики или нержавеющей стали. В настоящее время на строительном рынке они представлены в виде готовых элементов, которые в дальнейшем собираются в единую конструкцию. Несмотря на то, что обе разновидности конструкции характеризуются схожим способом монтажа, для каждой из них характерны и свои особенности, которые будут рассмотрены далее.

Сэндвич-дымоходы из нержавеющей стали

В конструкции дымоходов из нержавеющей стали можно выделить внутреннюю трубу, характеризующуюся устойчивостью к высоким температурам, которая обернута негорючим теплоизоляционным материалом. Он защищен от внешнего воздействия еще одной трубой, называемой внешним контуром и изготовленной из нержавеющей стали или оцинкованного металла, использование которого является бюджетным вариантом. Важно отметить, что внутренний контур может быть изготовлен из металла или керамики, что характерно для комбинированных дымоходов.

Сэндвич-дымоходы из керамики

Конструкция керамических дымоходов представлена трубой, изготовленной из термостойкой керамики. Снаружи она обернута термоизолирующими матами, а изнутри покрыта высокопрочной глазурью. Данную конструкцию необходимо поместить в наружную оболочку, для изготовления которой используются керамзитобетонные и пенобетонные блоки. Особенности конструкции керамических дымоходов, а именно, наличие теплоизоляционного слоя, позволяют им не нагреваться с внешней стороны, что обуславливают их абсолютную пожаробезопасность.

Важно! Несмотря на то, что конструкция керамических и металлических дымоходов в целом схожа, для нее характерны и различия, главное из которых – вес. Вес полноценного керамического дымохода может достигать тонны, тогда как масса дымохода из нержавеющей стали не превышает двухсот килограмм. Кроме того, неотъемлемым этапом монтажа керамического дымохода является обустройство фундамента, тогда как монтаж дымохода из нержавеющей стали ограничивается обустройством разгрузочных площадок на каждом уровне перекрытий.

Наиболее актуальные способы соединения сэндвич-труб для дымоходов: краткая характеристика

Существует несколько способов соединения сэндвич-труб для дымоходов. Наиболее популярные из них: фланцевый способ, байонетный, по «мостику холода», «по конденсату» и «по дыму».

Последний способ сборки дымохода полностью гарантирует то, что угарные газы не проникнут внутрь дома или бани. А используя способ «по конденсату», вы можете быть уверены, что образующийся внутри дымохода конденсат, будет свободно стекать вниз по стенкам трубы.

Что необходимо соблюдать в процессе монтажа дымохода из сэндвич-труб?

Высота дымохода от отопительного прибора до оголовка – величина достаточно постоянная и должна быть не менее 5 м;
Необходимо обратить внимание на крышу соседних зданий: возвышение дымохода относительно соседних строений не должно быть более 1,5 м;
В случае возвышение дымохода над кровлей на 1,5 м и более, он нуждается в дополнительном закреплении с помощью растяжек;

В соответствии с рекомендациями специалистов, конструкция дымохода должна предусматривать заглушки, оснащенные конденсатооотводчиком, который предназначен для удаления конденсата и ревизии дымохода;
В случае монтажа кровли из горючих материалов, конструкция дымохода должна предусматривать наличие искроуловителя, изготовленного их сетки с ячейкой не менее 5×5 мм;
В процессе установки сэндвич-дымохода недопустимо сужение диаметра дымохода, однако возможно его расширение. Например, производя монтаж сэндвич-дымохода печи с выходящим диаметром дымохода 115 мм, вы можете использовать трубы диаметром 120 мм, однако применение дымохода с сечением 110 мм категорически запрещается;
Горизонтальные участки дымохода должны характеризоваться длиной не более 1 м;
Элементы дымохода должны монтироваться таким образом, чтобы места их соединения не совпадали с участками потолочных и кровельных проходов;
Установка отводов и тройников должна осуществляться таким образом, чтобы они не несли нагрузку от веса элементов дымохода, которые установлены над ним.

Как установить сэндвич-дымоход: пошаговое руководство

Как подобрать габариты дымоходы: производим необходимые расчеты

Прежде чем приступить к монтажу сэндвич-дымохода своими руками, нужно знать следующие параметры:

Размер поперечного сечения трубы дымохода;
Длину трубы дымохода.

Размер поперечного сечения трубы определяется в соответствии со строительными правила и нормами (СНиП). Они рассчитываются следующим образом:

Если тепловая мощность не превышает 3,5 кВт, расчеты выглядят следующим образом: 0,14 м x 0,14 м;
Если тепловая мощность находится в пределах от 3,5 кВт до 5,2 кВт, поперечное сечение должно характеризоваться следующими параметрами: 0,14 м x 0,2 м;
При значении тепловой мощности от 5,2 кВт до 7 кВт, размеры поперечного сечения 0,14 м x 0,27 м.

Важно! Как видно из предыдущих расчетов, размеры поперечного сечения напрямую зависят от тепловой мощности. Ознакомившись с приведенными выше параметрами, вы сможете подобрать наиболее оптимальные размеры поперечного сечения труб для дымохода. Отдав предпочтение круглому поперечному сечению, вы должны знать, что его размеры должны быть эквивалентны размерам прямоугольного.

Длина трубы для дымохода также рассчитывается в соответствии со строительными правилами и нормами (СНиП):

СНиП 41-03-2001 гласит, что минимальная высота труб, которые улавливают дым, должна быть не меньше 500 см;
Дымовые трубы должны быть выведены выше конька дома как минимум на 50 см;
При условии выполнения кровли из горючих материалов, труба должна быть выведена от конька или парапета на расстояние от 1 до 1,5 м;

Нюансы, которые должны быть учтены в процессе монтажа

Обустройство дымохода должно начинаться от отопительного устройства, после чего оно постепенно продвигается вверх. Чтобы произвести его по всем правилам, необходимо учесть следующие нюансы:

Дымовые трубы должны характеризоваться отсутствием уступов;
Температура газов, проводимых по выводной трубе, не должна быть выше 500 градусов;
Максимальный угол отведения труб не должен превышать 30 градусов;
Участки трубы, расположенные под наклоном, должны быть лишены шероховатостей, а площадь их поперечного сечения должна быть не меньше, чем у вертикальных;
Не лишней будет установка дефлектора, зонта или других насадок, защищающих дымоход от атмосферных осадков, однако они не должны препятствовать свободному выходу дыма из трубы;

Важно! Монтаж дымохода должен осуществляться таким образом, чтобы с ним не соприкасались газовый трубопровод, электрическая проводка и другие коммуникации.

Как собрать сэндвич-дымоход? Рекомендации специалистов

Дымоход берет свое начало от камина или печи. В первую очередь необходимо соединить трубу отопительного устройства с первым звеном дымохода и закрыть его заглушкой таким образом, чтобы не был заметен торчащий из него утеплитель и из него не выходил пар;

Трубы вставляются одна в другую. Чтобы произвести данную манипуляцию, необходимо внимательно осмотреть трубу, после чего вы заметите, что один из ее концов характеризуется меньшим диаметром. Этот конец необходимо вставить в следующую трубу;

Важно! В процессе монтажа дымохода следите за тем, что звенья трубы были собраны таким образом, чтобы конденсат, образующийся в процессе их эксплуатации, беспрепятственно стекал вниз.

Необходимо помнить, что технология монтажа сэндвич-дымохода предусматривает состыковку как наружной, так и внутренней трубы, что зачастую сопряжено с некоторыми сложностями. В связи с этим, был разработан более простой метод их сборки сэндвич-труб, в соответствии с которым необходимо выпустить внутренние трубы на 15 см и соединить их, после чего произвести стыковку внешних труб;

Усиление образованного стыка. Чтобы произвести данную манипуляцию, необходимо подготовить стальной хомут и, обернув им место стыка, стянуть хомут с помощью болтов, гаек или проволоки;

Следующий этап предполагает нанесение на трубу герметика, сохраняющего свои эксплуатационные характеристики при температуре до 1000 градусов;

Сборка сэндвич-дымохода завершена. Работая по выше обозначенному принципу, необходимо закрепить тройник, угол, зонт и наконечник. Через каждые 2 м трубы, необходимо производить крепление дымохода к стене с помощью кронштейнов. Чтобы снизить нагрузку, возлагаемую на конструкцию, места расположения тройника также закрепляются с помощью кронштейнов.

Важно! Дымоход, монтаж которого осуществлялся своими руками, предполагает обустройство отступок. Отступка представляет собой пространство между стеной и дымовым каналом, величина которого рассчитывается по таблице, представленной ниже.

Если отступка располагается в стенах, которые ее закрывают, то над печью необходимо обустроить два отверстия с разным уровнем, оснащенные решетками. Минимальная площадь сечения каждого отверстия должна быть не меньше 150 кв. см. В процессе монтажа закрытой отступки необходимо учитывать то, что пол в ней монтируется из негорючих материалов и должен располагаться на 7 см выше относительно пола помещения.

Монтаж дымохода в местах соприкосновения с домом

Как проходить перекрытия

Перекрытия (потолок) необходимо пройти так называемой разделкой. В тех местах, где дымоход соприкасается с конструктивными элементами дома, необходимо установить специальное звено дымохода, представляющее собой проходной патрубок или короб с отверстием внутри. При этом необходимо помнить, что размер разделки должен на 7 см превышать толщину проходимого перекрытия. Разделка предназначена для защиты легковоспламеняемой конструкции от возгорания.

Важно! Откажитесь от жесткого соединения разделки с конструкцией. Труба в патрубке должна характеризоваться отсутствием стыков.

В перекрытии подготовьте отверстие под дымоход и осуществите разметку маркером, несколько раз перепроверив верность своих расчетов. Убедившись в правильном расположении трубы в перекрытии и сверив размеры патрубка с нанесенными отметками, приступайте к вырезанию.

Специалисты рекомендуют с внутренней и с наружной стороны покрыть патрубок фольгированным базальтовым матом с огнеупорной мастикой. Само отверстие также должно быть изолировано с помощью минераловатного утеплителя в местах соприкосновения с патрубком.

В подготовленное отверстие установите проходной патрубок и проверьте вертикальность установленной трубы. Если она расположена не строго вертикально, ее необходимо выровнять.

Крышу, как и перекрытие, проходят специальным звеном, которое на данном этапе называется «крышная разделка». Чтобы правильно ее подобрать, необходимо знать угол наклона кровли.

В кровле необходимо подготовить отверстие под дымоход, что также осуществляется с помощью маркера и тщательно проверяется. Вырезать отверстие необходимо с внутренней стороны кровли.

С внутренней стороны кровли прикладывают оцинкованный металлический лист с отверстием под трубу, после чего трубу выводят, а лист закрепляют с внутренней стороны. Сверху кровли монтируют «крышную разделку». При возникновении необходимости металлический лист крышной разделки заводят под край кровли или конек. Далее необходимо осуществить монтаж необходимого количества звеньев до требуемой высоты дымохода и закрепить зонт.

Чтобы получить более полный, с практической точки зрения, ответ на вопрос: « Как сделать сэндвич-дымоход?», просмотрите видео, представленное ниже.

Сэндвич-дымоходы видео

сборка и установка своими руками

Мечтаете построить экономичный, безопасный и теплый дом? Тогда вам следует обратиться к современным технологиям, в которых разумно сочетаются многовековой опыт, смекалка и порой совсем неожиданные технические решения. Хороший тому пример – двух- и трехконтурный дымоход, внутри которого находится утеплить. Кто бы мог подумать еще пару десятков лет назад, что подобное вообще возможно? Причем у такого дымохода действительно много ценных преимуществ, важно только все сделать по печным правилам, не отступая от них ни на йоту.

Грамотный монтаж сэндвич-дымохода начинается с проектирования дома. Только при изготовлении чертежа можно правильно соблюсти абсолютно все требования к противопожарным нормам, и потом ничего не придется переделывать или даже перестраивать. Если же дом или баня уже готовы, тогда необходимо будет максимально точно произвести все расчеты. Мы советуем вам, если вы взялись изготавливать такой дымоход самостоятельно, подойти к этому вопросу со всей ответственностью – для себя же делаете.

Небольшое вступление, касаемо преимуществ. В частном домостроении России наибольшее распространение получили именно сэндвич-дымоходы, хотя выбор достаточно широк. Все дело в конструкции такого дымохода, которая обещают простоту использования и безопасность.

Перед тем, как приступить к монтажу, вы увидите, что такой дымоход представляет собой две трубы разного диаметра, которые вставляются друг в дружку, а пространство между ними либо остается открытым, либо заполняется негорючей изоляцией. У такого дымохода высокая скорость монтажа, небольшой вес всей системы, абсолютно гладкие внутренние стенки, хорошая тяга и минимальное образование сажи.

А теперь самое главное: нельзя устанавливать дымоход без специальной подготовки. Для этого существует так называемый паспорт – документ, который вы получаете при покупке такого агрегата. Обычно там есть схематическое изображение и подробная инструкция монтажа.

А как правильно смонтировать дымоход из сэндвич труб и обеспечить его надежное функционирование, отлично демонстрирует этот видео-ролик:

Если ко всему ваш дымоход будет сложного устройства, то минимум вам нужно будет потом показать его специалисту, чтобы тот удостоверился в надежности и практичности такой конструкции:

Любой дымоход – это всегда самый опасный источник пожара, т.к. температура дымовых газов бывает запредельно высокой. И даже малейшие нарушения установки дымохода внутри жилого дома способны повлечь за собой опасные последствия.

Итак, чтобы организовать проход дымоходной трубы через деревянные конструкции, необходимо изготовить или приобрести потолочно-проходной узел. Он должен точно соответствовать наружному диаметру трубы. Благодаря такой конструкции дымоход находится на расстоянии от всех ближайших поверхностей, которые могут с ним соприкасаться:

Проще всего, конечно, приобрести дымоходный узел фабричного изготовления и просто обложить со всех сторон теплоизолирующим материалом. Идеальный вариант – базальтовая вата, если она действительно качественная и способна выдерживать высокие температуры. Поэтому при покупке таковой вам необходимо обязательно проверить, указал ли производитель, что вату разрешено использовать при температуре от 800 градусов Цельсия. Естественно, такая вата

выбор, соединение, установка своими руками

Практически для любого здания, независимо от его предназначения, требуется дымоход, тем более, если в помещении установлена печь или даже обычный камин. Система дыоотведения должна обязательно отвечать положенным нормам и монтироваться, согласно принятых строительных правил и рекомендаций. Главные критерии, которым должна отвечать и сэндвич труба для вашего дымохода – это обеспечение надежной, безопасной и эффективной работы по выводу газов и прочих вредных веществ, имеющих свойство образовываться во время горения.

Если перед вами только встал вопрос выбора конструкции, вы еще не знаете всех нюансов и особенностей, предлагаем изначально обратить ваше внимание на такую конструкцию, как сэндвич трубы. Подобные системы оптимальны сразу по нескольким основным причинам. К примеру, установка конструкции из сборных систем, таких как сэндвич, не требует сложных технологических сооружений, вы справитесь даже в одиночку. Кроме того, подобные дымоходы по своим свойствам и характеристикам обслуживания зарекомендовали себя, как достаточно прочные и износостойкие дымоходы.

Устройство дымохода из сэндвич труб

Такие системы представляют собой конструкцию, в основе образованую с помощью двух контуров, которые между собой в свою очередь разделяются ощутимым слоем утеплителя. Как правило, изоляционный слой составляет около 50-60 мм.

Базальтовая теплоизоляционная скорлупа для дымоходов

Изоляцию используют из таких материалов:

Базальтовая вата.
Минеральное волокно.

Среди основных преимуществ или даже качеств таких материалов, можно отметить невероятные огнестойкие характеристики, высокую устойчивость к воздействиям химических реагентов и осадков.

Контур изнутри зачастую берется за основу только из металлов «нержавейки», состав которой может включать в некоторых случаях даже молибден. Наружный контур многие производители стараются сделать из обычного оцинкованного металла. Это делается для того, чтобы уберечь конструкцию от воздействия холодных температур, ведь не секрет, что именно оцинковка отлично справляется даже с большими перепадами минусовых показателей. Сэндвич труба для дымохода в таком случае обладает увеличенными износостойкими характеристиками и может служить даже в северных районах.

Сэндвич труба имеет трехслойную структуру, в середине находится изоляционный материал

Что касается утеплителя, то здесь все банально просто, им «обертывается» внутренняя труба, поверх чего после вставляется металлический кожух из оцинковки.
Учитывайте тот факт, что дымоход труба сэндвич должна обязательно быть оборудована специальным зонтиком, которым предотвращает засорение системы и попадание влаги.

Кроме того, особых условий требует к себе не только конструирование оголовка, но и соединения всех отрезков, которые обязательно должны быть хорошо за герметизированы. Устанавливается сэндвич труба для дымохода независимо от положения котла, разрешается внутри и снаружи здания. При монтаже нужно учитывать особенности крепления и расположения отрезков, их расположение по отношению к предыдущему отрезку. Подробней о технологии укладки, будет немного позже.

Технические характеристики сэндвич трубы для дымохода

Такой дымоход, как сэндвич подразумевает различие не только по размерам, но и по весу, а также диаметру. Поэтому производя расчет в обязательном порядке нужно ориентироваться на подобные показания. По техническим характеристикам, все подобные дымоходы подразделяются на такие подвиды:

Одностенные.
Двухконтурные.
Одноконтурные.
Гофрированные.
Гибкие.

Также не забывайте, что по техническим нормам и свойствам, наиболее оптимально собирать конструкции из отрезков метровой длины. Кстати, в последнее время, заводы такими размерами только и оперируют.

Комплектующие для сэндвич дымоходов

У каждого из видов есть свои преимущества, а главное особенности монтажа, но об этом узнаете в другой статье посвященной монтажу сэндвич дымохода. Здесь же приведем примеры общих параметров. Среди главных особенностей такой конструкции дымохода сэндвич, выделяют удивительные параметры работы и износостойкости. При благоприятных условиях, система может прослужить порядка 20 лет, естественно, с оговоркой, что вся конструкция изначально была собрана правильно.

Также не забывайте, что правила монтажа сэндвич элементов напрямую касаются диаметра сэндвич трубы. Не забывайте обращаться к инструкции и рекомендации к вашему котлу либо печи, потому что большинство производителей на сегодня требуют к своей продукции определенные правила взаимодействия. К примеру, ни в коем случае, не устанавливайте в котел с патрубком 100 мм, трубу больших размеров, даже если используется переходник специальный. Котел может попросту не справится с таким напором тяги, либо наоборот не станет разгораться из-за завихрений. В общем, очень много всевозможных нюансов, которые следует придерживаться каждому домовладельцу.

Плюсы и минусы дымоходных труб сэндвич

Для начала нужно вспомнить, что собой представляет подобная конструкция. Как выше уже разобрались – это многослойный «пирог». Проще говоря – это две трубы вставленные друг в друга и имеющие между собой прослойку из утеплителя. Таким обозом дымоход уберегается с одной стороны от воздействия горячих газов, с другой холодных температур.
Итак, для начала перечислим основные достоинства, которые могут выделяться на фоне других труб:

Универсальность. Подразумевается возможность использования для самых разных материалов, не зависимо от типа дома.
Компактность.
Легкость монтажа.
Эстетичность.
Пожаробезопасность.
Возможность установить дымоход на абсолютно любом типе крыши, стропильная система не становится преградой.
Многослойность обеспечивает меньшее оседание сажи и копоти, а также образования конденсата.

К недостаткам можно отнести некоторые проблемы, к примеру:

Стоимость. По сравнению с другими разновидностями, действительно высокая стоимость.
Небольшой срок эксплуатации. Хотя данный факт является противоречивым, но все же некоторые дыма отводящие системы готовы прослужить гораздо дольше.

Как видим, даже парочка ни значительных недостатков не способна перекрыть все преимущества таких систем. Кстати, если для вас серьезное значение имеет первый пункт, касающийся цены конструкции, то можно сэкономить, если сделать хорошую сэндвич трубу своими руками. Как правило, лучшие дымоходы получаются своими руками, когда человек знающий дело, создает что-то конкретно под себя.

Особенности монтажа

Схема сэндвич дымохода и комплектация проходного узла

Дымоход из сэндвич панелей должен не только обладать соответствующими характеристиками, но и быть установленным по всем «канонам» технической документации и правил. Некоторые из особенностей мы приведем ниже, на них нужно обращать внимание в первую очередь. Итак:

К патрубку запрещается подключать напрямую сэндвич. В противном случае произойдет, так называемое «спекание» утеплителя и превращение его в камень с последующей потерей свойств.
Учитывайте особенность размещения в деревянных домах. Даже с учетом двойного покрытия, внешние стенки имеют особенность нагреваться, поэтому слой теплоизоляции от огнестойких материалов не менее 250 мм., а, от пожароопасных не менее 450 мм.
Сборка должна производится по схеме, чтобы верхняя часть канала вставлялась в нижнюю. Таким образом, вы уберегаете конструкцию от попадания внутрь неё влаги и прочих химических реагентов, образованных во время сгорания и образования конденсата. Что касается соединения «лежачих» участков, то используется схема стыковки сэндвич трубы для дымохода «по дыму». То есть, первая входит во вторую.

Shenzhen I / O: Персональный производитель сэндвичей

Ага, на этот раз мы сделаем себе бутербродницу. Что могло пойти не так при приготовлении еды? Ничего хорошего! Мне потребовалось время, чтобы взломать это решение, или, скорее, было довольно легко превратить в решение . Но мне потребовалось немало попыток, чтобы сделать хороший.

Печатная плата для сэндвич-мейкера имеет вход xbus, где он получает число от 1 до 3, что соответствует трем различным режимам.

Обычный бутерброд
Держите сыр
Горчица экстра

А бутерброд получается 5 выходов

хлеб
мясо
сыр
горчица
флаг

В случае обычного бутерброда мы должны активировать следующие

хлеб — 1 порция
мясо — 1 раз
сыр — 1 порция
горчица — 1 раз
хлеб — 1 порция
флаг — 3 единицы времени

Между отдельными выходами нет паузы.В случае отсутствия сыра мы должны пропустить шаг 3. В случае дополнительной горчицы мы должны активировать горчицу на 2 единицы времени, а затем продолжить. Тестовые примеры выглядят так

Решение для персонального сэндвичницы

Я начал с двух микроконтроллеров и DX300. Но мне удалось свести его к одному MC6000 с лишней строкой кода. Но потребовалось довольно много итераций. Решение выглядит как на изображении ниже.

Я просто пройду пару итераций кода, прежде чем перейти к решению, но макет не изменится

Обычный бутерброд

Если бы мы просто выполнили первый режим, обычный бутерброд, мы могли бы написать код как

  slx x1
  tcp x1 2
  ген p1 1 0
  mov 100 x3
  slp 1
  mov 10 x3
  slp 1
  mov 1 x3
  slp 1
  ген p1 1 x3
  ген p0 3 0

Строка 2 предназначена только для того, чтобы очистить вход x1, чтобы мы заснули.В остальном мы просто проходим весь процесс по одному.
Строка 10 использует небольшой трюк для удаления строки. Первоначально это были две строки

  mov 0 x3
  ген p1 1 0

Однако при чтении из x3 выход будет сброшен на 0, и, таким образом, мы можем немного «обмануть» и тем самым пропустить строку кода. В остальном это просто.

Держите сыр

Добавив второй режим, в котором мы пропускаем сыр, мы изменим строку 7 и сделаем ее двумя строками, поэтому мы спим только в том случае, если x1 отличается от 2

  slx x1
  tcp x1 2
  ген p1 1 0
  mov 100 x3
  slp 1
  mov 10 x3
+ slp 1
- слп 1
  mov 1 x3
  slp 1
  ген p1 1 x3
  ген p0 3 0

Горчица экстра

Теперь нам нужно только добавить лишнюю горчицу.Что происходит, если x1 больше 2. Таким образом, мы можем добавить дополнительную строку сна с условием + и сделать код похожим на

  slx x1
  tcp x1 2
  ген p1 1 0
  mov 100 x3
  slp 1
  mov 10 x3
+ slp 1
- слп 1
  mov 1 x3
  slp 1
+ slp 1
  ген p1 1 x3
  ген p0 3 0

И поехали. Теперь мы можем обрабатывать все три режима, и в результате получаем следующие

Стоимость : 6 ￥
Энергия : 81
Строки кода : 13

Как только это было написано, я должен признать, что это выглядит простым, но мне было трудно прийти к такому решению.Надеюсь, это вас вдохновит.

Название клубного сэндвича фактически означает что-то

СКОЛЬКО раз вы заказывали или делали клубный сэндвич? Если вы похожи на нас, то много, много раз.

Нет ничего лучше от похмелья или праздничного обеда у бассейна, кроме чипсов.

Клубные бутерброды — неизменные фавориты многих Фото: Getty — Автор

И хотя мы знаем о его компонентах, мы никогда не знали (и не задумывались), почему это на самом деле называют клубным сэндвичем.

Что ж, приготовьтесь к тому, что ваш мозг взорвется, поскольку мы можем сказать, что слово «клуб» — это отличная аббревиатура, которая на самом деле означает «курица и салат под беконом».

Ни в коем случае мне 25, и я только что узнал, что клубный сэндвич означает курицу и салат под беконом
— • (@sacrificehoes) 17 мая 2018 г.

Слово «клуб» на самом деле означает «курица и салат под беконом» Фото: Гетти — Автор

Клубный сэндвич был впервые разработан в Америке где-то в 1890-х годах, когда клубы различных членов (отсюда и название) претендовали на то, чтобы быть их первыми создателями.

Как и в случае с BLT, клубный сэндвич обычно готовят с поджаренным белым хлебом и часто заправляют майонезом.

А что касается клубного сэндвича — салат из капусты или картофеля и, конечно же, чипсы.

Ну, мы знаем, что у нас сегодня на обед.

HOUSE PROUD

Я подделал свою дизайнерскую посуду, используя малярную ленту и палочки для шашлыка

Exclusive

NO KIDDING

Я ленивая мама, мои дети играют часами и не спят до 2 часов ночи — детям не нужны правила

VAN-VA-VOOM

Женщина трансформирует захудалый дом на колесах, используя предложения B&M и The Range

ПРИНИМАЙТЕ SHELFIE

Мамы делятся хитростями Ikea и используют хранилище, чтобы застелить кровати, столы и многое другое

МЫ НА ПОЛЫ

Мама не могла позволить себе новый ковер, поэтому ОБОИ на пол всего за 23 фунта стерлингов

ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА

Мама-11 хочет еще как минимум 4 детей и уже ходит 600 подгузников В НЕДЕЛЮ

И если вы беспокоитесь о содержании углеводов в клубе, вот почему вам следует есть больше макарон.

Если вам нравится сладкое угощение после клубного сэндвича, вот как приготовить торт с лимоном и бузиной, как у Меган и Гарри.

Веселый момент охранник McDonald’s сдерживает покупателя, а его приятели ругают персонал, а один бедный парень просто хочет сэндвич с McChicken ,

android — Как сделать приложение совместимым с устройствами Ice Cream Sandwich

Переполнение стека

Около
Товары
Для команд

Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании

Можно ли использовать трехфазный счетчик в однофазной сети: в однофазную сеть, новые правила

Окт 30, 2019 автор alexxlab Разное

Можно ли на трехфазный счетчик подключить одну фазу?

Если просто перенести точку подключения, то придется покупать новый однофазный счетчик, а на руках-то есть ТУ на 15 кВт, можно ли купить и поставить трехфазный счетчик и подключить пока 1 фазу, чтобы когда нам зазаменят ВЛ не менять счетчик, а только подключить недостающие фазы?
Если сделаете трёхфазный ввод к трёхфазному счётчику, то потом берите после него одну фазу и пользуйтесь.
Если ввод однофазный, то трёхфазным счётчиком его измерять не дадут (хотя, как договоритесь). Формально это — использование прибора учёта не по назначению, так сказать. В любом паспорте на счётчик можно прочитать «Счетчик … предназначен для учета электрической энергии в трехфазных четырехпроводных сетях напряжением…»
Как выше уже заметили, технических проблем нет, трёхфазный счётчик в однофазном режиме считать будет, причём правильно.

Главная » Электрика » Как подключить счетчик самостоятельно: однофазный и трехфазный

Как подключить счетчик самостоятельно: однофазный и трехфазный

Ввод в эксплуатацию или реконструкция электропроводки в доме или квартире редко обходится без установки или замены электросчетчика. По нормативам работы могут выполнять только специально обученные люди, имеющие допуск для работы в сетях напряжением до 1000 В. Но установить все элементы, произвести подключение счетчика к нагрузке (электроприборам), без подключения питания можно самостоятельно. После необходимо вызвать представителя энергопоставляющей организации для тестирования, пломбировки и пуска системы.

Один из вариантов корпусов для счетчика

Подключение счетчика: правила и основные требования

Точно все требования прописаны в ПУЭ, а основные правила такие:

Устанавливаться должен с защитой от воздействия погодных условий. Традиционно монтируются в специальные боксы (короба) из негорючего пластика. Для установки на улице короба должны быть герметичными и должны обеспечивать возможность контроля показаний (иметь стекло напротив табло).
Закрепляется на высоте 0,8-1,7 м.
Подключение счетчика производится медными проводами, сечением соответствующим максимальной токовой нагрузке (есть в техусловии). Минимальное сечение для подключения квартирного электросчетчика 2,5 мм 2 (для однофазной сети это ток 25 А, что сегодня очень мало).
Проводники используются изолированные, без скруток и ответвлений.
При однофазной сети дата госповерки счетчика — не старше 2 лет, при трехфазной — одного года.

Место установки счетчика в многоквартирных домах регламентируется проектом. Счетчик может устанавливаться на лестничной площадке или в квартире — в щитке. Если ставится в квартире, то обычно недалеко от двери.

Комплектация входного щитка

В частном доме тоже несколько вариантов. Если столб стоит во дворе, можно счетчик разместить на столбе, но лучше — в помещении. Если по требованиям энегроснабжающей организации он должен находится на улице, ставят его на лицевой стороне дома в герметичном боксе. Автоматы, идущие к группам потребителей (различным устройствам) монтируются в другом боксе в помещении. Также одно из требований при монтаже электропроводки в частном доме: провода должны просматриваться визуально.

Установка счетчика на столбе

Чтобы была возможность проводить работы на электросчетчике, перед ним устанавливают входной рубильник или автомат. Он тоже пломбируется, причем возможности поставить пломбу на самом устройстве, как на счетчике, нет. Необходимо предусмотреть возможность отдельной пломбировки этого устройства — купить небольшой бокс и смонтировать его внутри квартирного щитка или поставить отдельно на лестничной площадке. При подключении счетчика в частном доме варианты те же: в одном боксе со счетчиком на улице (пломбируется весь бокс), в отдельном боксе рядом.

Схема подключения однофазного электросчетчика

Счетчики для сети 220 В могут быть механические и электронные. Также делятся они на однотарифные и двухтарифные. Сразу скажем, что подключение счетчика любого типа, в том числе и двухтарифного, производится по одной схеме. Вся разница в «начинке», которая потребителю недоступна.

Если добраться до клеммной пластины любого однофазного счетчика, увидим четыре контакта. Схема подключения указана на обратной стороне крышки клеммника, а в графическом изображении все выглядит как на фото ниже.

Как подключить однофазный счетчик

Если расшифровать схему, получается следующий порядок подключения:

К 1 и 2 клемме подключаются фазные провода. На 1 клемму приходит фаза вводного кабеля, от второй идет фаза к потребителям. При монтаже первой подключают фазу нагрузки, после ее закрепления — фазу входа.
К клеммам 3 и 4 по тому же принципу подключается нулевой провод (нейтраль). К 3-му контакту нейтраль от ввода, к четвертому — от потребителей (автоматов). Порядок подключения контактов аналогичен — сперва 4, потом 3.

Подключение счетчика происходит зачищенными на 1,7-2 см проводами. Конкретная цифра указывается в сопроводительном документе. Если провод многожильный, на его концы устанавливаются наконечники, которые выбираются по толщине и номинальному току. Они опрессовываются клещами (можно зажать пассатижами).

При подключении оголенный проводник вставляется до упора в гнездо, которое расположено под контактной площадкой. При этом необходимо следить, чтобы под зажим не попала изоляция, а также чтобы очищенный провод не торчал из корпуса. То есть, длинна зачищенного проводника должна выдерживаться точно.

Фиксируется провод в старых моделях одним винтом, в новых — двумя. Если крепежных винта два, сначала закручивается дальний. Слегка подергав провод, убеждаетесь, что он закреплен, потом затягиваете второй винт. Через 10-15 минут контакт подтягивается: медь мягкий металл и немного приминается.

Это что касается подключения проводов к однофазному счетчику. Теперь о схеме подключения. Как уже говорилось, перед электросчетчиком ставится входной автомат. Его номинал равен максимальному току нагрузки, срабатывает при его превышении, исключая повреждение оборудования. После ставят УЗО, которое срабатывает при пробое изоляции или если кто-то прикоснулся к токоведущим проводам. Схема представлена на фото ниже.

Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии

Схема для понимания несложна: от ввода ноль и фаза поступают на вход защитного автомата. С его выхода они попадают на счетчик, и, с соответствующих выходных клемм (2 и 4), идут на УЗО, с выхода которого фаза подается на автоматы нагрузки, а ноль (нейтраль) идет на нулевую шину.

Обратите внимание, что входной автомат и входное УЗО двухконтактные (заходят два провода), чтобы размыкались оба контура — фаза и ноль (нейтраль). Если посмотрите на схему, то увидите, что автоматы нагрузки стоят однополюсные (заходит на них только один провод), а нейтраль подается напрямую с шины.

Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Модель механическая, но сам процесс соединения проводов ничем не отличается.

Как подключить трехфазный счетчик

В сети 380 В имеются три фазы, и электросчетчики этого типа отличаются только большим количеством контактов. Входы и выходы каждой фазы и нейтрали располагаются попарно (смотрите на схеме). Фаза А заходит на первый контакт, выход ее на втором, фаза B — вход на 3-м, выход на 4-м и т.д.

Как подключить трехфазный счетчик

Правила и порядок работы такие же, только большее количество проводов. Сначала зачищаем, выравниваем, вставляем в контактный разъем и затягиваем.

Схема подключения 3 фазного счетчика с током потребления до 100 А практически такая же: входной автомат-счетчик-УЗО. Разница только в разводке фаз к потребителям: есть одно- и трехфазные ветки.

Схема подключения трехфазного счетчика

Схемы подключения трехфазного электросчетчика

Май 20th, 2016 admin

Разобравшись со схемой подключения однофазного электросчетчика перейдем к изучению схемы подключения трехфазного. Трехфазный счетчик состоит из трех однофазных, укомплектованных в одном корпусе с объединенным устройством суммирования и отображения киловатт*часов. При небольших токовых нагрузках до 5/60 и 5/100 А трехфазные счетчики можно включать напрямую в сеть (трансформаторы тока встроены в счетчик). Если же величина тока в трех фазах выше 100 А, то токовые обмотки (индукционный ) или датчики тока (электронный ) счетчика подключается к сети через вторичные обмоткам измерительных трансформаторов. Кроме того, если счетчик рассчитан на номинальное напряжение 100 В, то параллельные обмотки подключаются через трансформаторы напряжения.

Схема подключения счетчика напрямую

Подключение трехфазного счетчика напрямую аналогично присоединению к сети однофазного, где вместо одной фазы, к примеру «А», подключаются все 3 фазы «А, В, С». Перед включением счетчика напрямую согласно ПУЭ необходимо перед ним ставить вводной коммутационный аппарат (магнитный пускатель. автоматический выключатель или рубильник с предохранителями) на расстоянии, не дальше 10 метров от счетчика.

Самым оптимальным вариантом является трехфазный автоматический выключатель с номинальным током, меньшим по величине тока трехфазного счетчика. Данная схема используется для ведения учета в частных домах, гаражах, не больших магазинах.

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока

Если в трехфазной сети величина тока по фазам превышает значение номинального тока трехфазного счетчика, то для подключения прибора учета электроэнергии используются трансформаторы тока. Трансформаторы тока служат в основном для увеличения пределов измерения контрольно-измерительных приборов, нашем случае счетчика, рассчитанных на потребляемый ток до 5 А. Состоят из шинопровода (первичная обмотка Л1, Л2) и вторичная обмотка И1, И2.

Как видно из рисунка, токовые обмотки (1-3, 4-6, 7-9)счетчика нужно подключать к выводам И1 и И2 вторичной обмотки измерительного трансформатора. Обмотки напряжения (2, 5, 8) присоединяются к шинопроводам Л1 и к нулевому проводу, к которым будет приложено напряжение 220 В. Схема соединения токовых и параллельных обмоток называется «звездой»! Трансформаторы тока выпускают следующих значений токов 10/5 А, 15/5 А, ….100/5 А и т.д.

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока и напряжения

Для ведения учета электроэнергии в напряжением не 127 В, 220 В, 380 В, а выше (35 кВ, 110 кВ) совместно с трансформаторами тока используются трансформаторы напряжения, которые преобразуют во вторичной обмотке 100 Вольт для питания электросчетчика. Трансформаторы напряжения выпускают следующих напряжений: 6000/100 В, 10000/100 В.

Первичные обмотки трансформаторов напряжения подключаются к фазам А, В, С высоковольтной цепи и собираются в схему «звезда». Вторичные обмотки подключаются к обмоткам напряжения счетчика и к нулевому проводу, образуя также схему «звезда». Схема трансформаторов тока аналогична выше изложенной.

Типовые схемы подключения трехфазного электросчетчика

Предварительный этап

Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.

При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.

Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его наконечники необходимо предварительно опрессовать.

Рисунок 1 – ТС Меркурий 231

Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.

Прямое (непосредственное) включение

Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для защиты от перегрузок на входе устанавливаются автоматы.

Рисунок 2 – Непосредственное включение ТС в сеть

Краткая видео инструкция подключения трехфазного счетчика приведена на этом ролике:

Электромонтаж трехфазной модели

Включение в однофазную цепь

Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).

Рисунок 3 – Колебания напряжения

Рисунок 4 – Распределение напряжения по фазам

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв. т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам. что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.

Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные измерители. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.

Также о возможных проблемах работы трехфазных электросчетчиков при присоединении к двухпроводной сети можно посмотреть на этом видео:

Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт

Подключение через трансформаторы тока

Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до безопасных значений для ЭС и защитных реле.

Полукосвенное

При подключении счетчика через трансформатор необходимо следить за полярностью начала и конца обмоток трансформатора тока, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Аналогично нужно следить за полярностью при использовании трансформатора напряжения. Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.

Назначение контактов трансформатора тока:

Л1 — вход фазной (силовой) линии.
Л2 — выход фазной линии (нагрузка).
И1 — вход измерительной обмотки.
И2 — выход измерительной обмотки.

Рисунок 5 – Десятипроводная схема подключения через ТТ

Такой тип включения электросчетчика в сеть 380 Вольт позволяет разделить цепи тока и напряжения, что повышает электробезопасность. Минусом данной электрической схемы трехфазного подсоединения счетчика является большое количество проводов, необходимых для подключения ЭС.

Такой тип подключения счетчика электроэнергии с заземлением к сети 380 В требует меньшего количества проводов. Включение по схеме звезда достигается объединением вывода И2 всех обмоток ТТ в одну общую точку и подсоединением к нулевому проводу (рисунок 6).

Рисунок 6 – Включение трансформаторов «звездой»

Недостатком этого способа подключения электросчетчика в сеть 380 Вольт является ненаглядность схемы соединений, что может усложнить проверку включения для представителей энергоснабжающих компаний.

Такая схема подключения трехфазного счетчика используется на высоковольтных присоединениях. Такой тип непрямого присоединения используется в большинстве случае лишь на крупных предприятиях и приведен лишь для ознакомления (рисунок 7).

Рисунок 7 – Косвенное включение

В этом случае используются не только высоковольтные трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Предложенные в статье электросхемы являются типовыми. В случае если возникает необходимость, схему подключения счетчика всегда можно посмотреть в паспорте ЭС. Надеемся, что информация была для Вас интересной и полезной!

Электромонтаж трехфазного прибора учета

Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт

Источники:

Здравствуйте.
Имеется гаражный кооператив, к которому подведена электроэнергия — 3 фазы по четырёхпроводному проводу. Общее потребление кооператива определяется по трёхфазному трансформаторному счётчику. В каждый бокс подведены все три фазы. В нескольких боксах стоят трёхфазные счётчики. Все подключены по трёхфазной четырёхпроводной схеме. В нескольких боксах счётчиков нет. Потребление боксов без счётчиков рассчитывается вычитанием из показаний общего счётчика показаний счётчиков боксов и делением остатка на число боксов без счётчиков.
В некоторых из боксов со счётчиками нагрузка однофазная, т.е. все потребители питаются от одной фазы. Разгорелся спор — владельцы боксов без счётчиков заявили что при этом счётчики значительно занижают показания и расчёты не корректны, что надо умножать показания счётчиков при однофазной нагрузке на корень из трёх, разумеется счётчиковладельцы с этим не согласны.
Не допустите кровопролития, разрешите спор. (если возможно, со ссылкой на какую-нибудь литературу).
Спасибо.

Способы подключения электросчетчиков к электросетям

По способу подключения к сети счетчики разделяют на 3 группы:
Счетчики непосредственного включения (прямого включения) — подключаются к сети напрямую, без измерительных трансформаторов. Выпускаются однофазные и трехфазные модели, для сетей 0,4/0,23 кВ на токи до 100 А.

Счетчики полукосвенного включения — подключаются к сети напрямую только обмотками напряжения, токовые обмотками подключаются через трансформаторы тока. Выпускаются только трехфазные модели (для электротранспорта существуют и однофазные) на напряжение 0,4 кВ. Величина измеряемого тока зависит от характеристик подключенных трансформаторов тока.

Счетчики косвенного включения — подключаются к сети через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Выпускаются только трехфазные модели. Величина измеряемого тока и напряжения зависит от характеристик подключенных трансформаторов. Область применения — сети от 6 кВ и выше.

Схемы включения индукционных и электронных электросчётчиков абсолютно идентичны.

Схемы прямого (непосредственного) подключения электросчетчиков

Схема прямого подключения однофазного электросчетчика

Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS

Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNС

Схемы полукосвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков

Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)

8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку

10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку

Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC (без испытательной коробки)

8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)

Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

Схемы косвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков

Схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика (без испытательной коробки)

8-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку

10-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку

Однофазные и трёхфазные счётчики электрической энергии — ТАЙПИТ-ИП

Электрическую энергию, расходуемую на объектах жилого сектора, в коммерческих и производственных зданиях, контролируют и регистрируют однофазные и трёхфазные счётчики.

Однофазные устройства подключаются к двухпроводной сети напряжением 220 вольт с фазным и нулевым проводами и переменным током, эти счётчики фиксируют расход электричества.

Рисунок 1 — Подключение однофазного электросчётчика

Трёхфазные устройства тоже предназначаются для учёта электроэнергии и контроля над её расходованием, но работают такие счётчики в сетях переменного тока с напряжением 380 вольт и четырьмя проводами, один из которых нулевой.

Рисунок 2 — Подключение трёхфазного электросчётчика

Использование счётчиков различных видов

Приборы учёта электроэнергии различаются не только конструктивно, но и сферами применения. Однофазные устанавливаются:

в квартирах;
офисных зданиях;
общественных учреждениях;
небольших торговых предприятиях;
гаражных постройках;
частных и дачных домах.

Однофазные приборы проще по устройству, чем трёхфазные электросчётчики, и дают максимальное удобство при снятии показаний потребления электроэнергии. Трёхфазные счётчики отличаются большей точностью, они незаменимы:

на промышленных предприятиях;
в автосервисах;
супер- и гипермаркетах и т. п.

Также их монтируют в квартире или доме, если к жилой недвижимости подведена трёхфазная сеть.

Какой счётчик выбрать?

Тип электросети

Перед тем как приобрести прибор, нужно выяснить особенности сети. Для трёхфазной сети требуется трёхфазный счётчик, а для однофазной — однофазный. Для дома с сетью 220 вольт можно взять более мощный прибор на три фазы — подсчёт расходования электроэнергии будет более точным. Для установки такого устройства важно лишь получить разрешение у энергосетей. При монтаже вместо трёх фаз подключается только одна либо распределяются разные группы приборов на все три, что помогает избежать перегрузок на сеть и перекосов фаз.

ВАЖНО! Главное правило безопасности — подключать прибор учёта электроэнергии должен специалист. Самостоятельные действия возможны лишь при надлежащей квалификации исполнителя, но после монтажных работ всё равно следует вызвать представителя компании, которая будет поставлять электроэнергию. Такой визит необходим для опломбировки прибора.

Рисунок 3 — Опломбированный электросчётчик

Механизм электросчётчика

Трёх- и однофазные счётчики бывают индукционными и электронными. Первые — это электромеханические устройства с характерным вращающимся диском в специальном окошке на передней части прибора. Они до сих пор используются в домах с низким электропотреблением, но постепенно выводятся из эксплуатации.

В электронных устройствах измерение потребляемой энергии производится преобразованием аналоговых входных сигналов тока и напряжения в цифровые импульсы. В отличие от однотарифных индукционных эти приборы могут:

работать в нескольких режимах;
управляться дистанционно.

Они обладают меньшей погрешностью и рассчитаны на значительные нагрузки.

Существуют еще гибридные счётчики с механической частью вычислительного устройства, но с цифровым дисплеем.

С учётом эксплуатации в условиях невысокой нагрузки практичнее устанавливать классические приборы. Большие плюсы однофазных и трёхфазных счётчиков индукционного типа — долговечность и надёжность. Если они и проигрывают электронным устройствам, то только в функциональности. Электромеханические приборы действуют в однотарифном режиме, удалённо их невозможно контролировать.

Количество схем учёта электроэнергии

С целью экономии рекомендуется установка счётчиков:

двухтарифных — работают по дневному и ночному режимам учёта;
многотарифных — контролируют расход энергии в нескольких режимах (с ночным, пиковым и полупиковым дневными периодами).

Если установлен двухтарифный однофазный или трёхфазный электрический счётчик с дневной (7:00–23:00) и ночной (23:00–7:00) режимами учёта, существенную экономию даст максимальное смещение основного расхода энергии на ночь и раннее утро.

Рисунок 4 — Трёхфазный многотарифный электросчётчик

Если ночью электротехника практически не используется, установка многотарифного прибора нерентабельна — владелец не получит выгоды. Но если потребитель готов перенести работу энергоёмких приборов на время действия льготного тарифа, приобретение такого счётчика оправдано.

Максимальный ток

Следует определить, какой мощности электроприборы будут использоваться в жилом помещении или на производственном объекте. Эти показания суммируются и делятся на значение напряжения. Если имеется проект электроснабжения, то на схеме (там, где обозначен символ вводного автомата) обычно указывается максимальный ток. На коммутационном аппарате в щите проставляется ампераж. Например, если вводной автомат рассчитан на 40 ампер, то электросчётчик необходимо устанавливать не ниже чем на 60.

Класс точности

По современным требованиям учёта электрической энергии класс точности контролирующего прибора не должен превышать 2,0 для жилой недвижимости. Если устройство предназначено для предприятия или магазина, то требования ужесточаются до значения 1,0. В старом жилом фонде еще пользуются однофазными электросчётчиками с классом точности 2,5, но по правилам они подлежат скорейшей замене. От величины этого параметра зависит и стоимость электросчётчика: чем меньше число, тем модель дороже. Выяснить класс точности можно по обозначению на панели прибора (цифры в окружности).

Межповерочный интервал

Он проставляется на пломбе счётчика. Пломбы поверки однофазных приборов учёта рассчитаны на 24 месяца (ориентир — две последние цифры поверочного года) и трёхфазных — не более 12 месяцев.

Типовые схемы подключения трехфазного электросчетчика

Просмотрите 5 возможных схем подключения трехфазного счетчика к сети 220 и 380 Вольт!

Добрый день, дорогие читатели сайта Сам Электрик! В этой статье описываются схемы подключения трехфазного счетчика электроэнергии (ТС) в электросеть и даются советы по монтажу. Рекомендуем не только изучить предоставленные электросхемы, но и просмотреть видео уроки, на которых описывается технология электромонтажа и остальные, немаловажные нюансы. Содержание:

Предварительный этап

Рисунок 1 – ТС Меркурий 231

Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.

Прямое (непосредственное) включение

Рисунок 2 – Непосредственное включение ТС в сеть

Краткая видео инструкция подключения трехфазного счетчика приведена на этом ролике: Электромонтаж трехфазной модели

Включение в однофазную цепь

Типовые схемы подключения трехфазного электросчетчика

Рисунок 3 – Колебания напряжения

Рисунок 4 – Распределение напряжения по фазам

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв., т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам, что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.

Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт

Подключение через трансформаторы тока

Рисунок 5 – Десятипроводная схема подключения через ТТ

Рисунок 6 – Включение трансформаторов «звездой»

Рисунок 7 – Косвенное включение

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Подробное объяснение

Электромонтаж трехфазного прибора учета

Подробное объяснение

Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт

Нравится

0)Не нравится

Схема подключения трехфазного счетчика к сети 220 и 380 Вольт

Чем трёхфазный счётчик электроэнергии отличается от однофазного

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв., т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

https://www.youtube.com/video/MSTUZSSCg2g

В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам, что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.

Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные измерители. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.

Однофазные счетчики осуществляют учет электроэнергии в двухпроводных сетях переменного тока с напряжением 220В. А трехфазные — в сетях переменного трехфазного тока (3-х и 4-проводных) номинальной частотой 50 гц.

Однофазное питание чаще всего используют для электрификации частного сектора, спальных районов городов, офисных и административных помещений, в которых потребляемая мощность составляет около 10 кВт. Соответственно, в этом случае и учет электричества осуществляется с помощью однофазных счетчиков, большим преимуществом которых является простота их конструкции и монтажа, а также удобство пользования (снятия фазы и показаний).

Но современные реалии таковы, что за последние пару десятилетий существенно возросло количество электроприборов и их мощность. По этой причине не только предприятия, но и жилые помещения — особенно в частном секторе — подключают к трехфазному питанию. Но позволяет ли это потреблять больше мощности на самом деле? Согласно техусловиям на подключение, получается, что питание от трехфазной и однофазной сети практически равны — 15 кВт и 10-15кВт соответственно.

Главное же преимущество заключается в возможности напрямую подключать трехфазные электроприборы, такие как обогреватели, электрокотлы, асинхронные двигатели, мощные электроплиты. Точнее — преимущества сразу два. Первое — при трехфазном электропитании данные приборы работают с более высокими качественными параметрами, а второе — не возникает «перекоса фаз» при одновременном использовании нескольких мощных электроприемников, поскольку всегда есть возможность подключить электроприборы к фазе, свободной от просадки через «перекос».

Наличие или отсутствие нулевого провода определяет, какой счетчик потребуется установить: трехпроводной при отсутствии «ноля», а при его наличии — четырехпроводной. Для этого есть соответствующие специальные обозначения в его маркировке — 3 или 4. Также выделяют счетчики прямого и трансформаторного включения (при токах, имеющих 100А и более на фазу).

Чтобы получить более четкое представление о преимуществах однофазного и трехфазного счетчиков друг перед другом, следует провести сравнение их плюсов и минусов.

Начнем с того, в чем проигрывает трехфазный однофазному:

множество хлопот в связи с обязательным получением разрешения на установление счетчика и вероятность получения отказа
Габариты. Если до этого использовалось однофазное питание с одноименным счетчиком, следует позаботиться о месте для установления вводного щита, как и самого трехфазного счетчика.

Для того, чтобы правильно подключить счётчик, необходимо знать схему его подключения. Следует отметить, что процесс подключения всех однофазных счётчиков абсолютно одинаков.

Во-первых, счётчик подключается напрямую в силовую цепь, т.е. последовательно с подводимым питающим напряжением и электрической нагрузкой. Если рассматривать электрическую схему полностью, то она выглядит следующим образом: входное (питание) напряжение 220В – однофазный счётчик – выходное напряжение 220В – защитный автомат – переходная (соединительная) коробка – электрические потребители.
Во-вторых, у каждого однофазного счётчика имеются четыре специальных силовых клеммы для подключения проводов. Если считать эти клеммы слева направо, то первая клемма – это приходящая фаза, вторая клемма – выходящая фаза. Третья клемма – приходящий ноль, ну а четвёртая – выходящий ноль. Т.е. у однофазного счётчика две входных и две выходных клеммы.

Для того чтобы при подключении не перепутать назначение каждой клеммы, обычно указывается схема подключения либо на самом счётчике, либо в его паспорте.

Подготовка к монтажу

Перед тем, как выполнить подключение счетчика, если конечно электропроводка помещения монтируется с «нуля», необходимо в удобном для обслуживания месте, желательно рядом с силовым вводом, установить вводной шкаф или бокс, в котором и будут закреплены защитные автоматы и однофазный электросчетчик. Они могут быть как металлическими, так и пластиковыми.

Внутри подобных шкафов, которые производятся в наше время, уже оборудованы дин-рейки, обеспечивающие крепеж включаемых в схему устройств и зануляющие шины, а потому современный монтаж значительно упрощен.

На дин-рейку устанавливается вводной автомат, обычно наиболее мощный, чем распределительные, которые будут отключать ту или иную линию питания квартиры, в зависимости от необходимости, а также непосредственно сам электросчетчик.

Главное правило при монтаже подобных силовых щитов — сначала производятся все подключения от квартиры или помещения, и только в последнюю очередь подается нагрузка.

Из инструмента, чтобы подключить счетчик электроэнергии, потребуется перфоратор и крепежная арматура для бокса, плоскогубцы, плоская и крестовая отвертки, нож для зачистки изоляции.

Преимущества трёхфазного исполнения

Перечислим преимущества такого вида счётчиков:

Позволяет сэкономить. Многие трехфазные счетчики снабжены тарифами, такими, как дневной и ночной, например. Это дает возможность с 11 вечера до 7 утра израсходовать на до 50% меньше энергии, чем при аналогичной нагрузке, но в дневное время.
Возможность выбора модели, соответствующей конкретным пожеланиям к классу точности. Зависимо от того, покупаемая модель предназначена для эксплуатации в жилом помещении или на предприятии, имеются наименования с погрешностью от 0,2 до 2,5%;
Журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр;
Наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети.

Особенности некоторых моделей электросчетчиков

Согласно вышеизложенной информации, контактные клеммы, обеспечивающие подключение однофазного электросчетчика, расположены следующим образом:

ввод фазного провода;
отходящий фазный провод;
ввод нулевого провода;
отходящий нулевой провод.

Но для некоторых устройств схема подключения электросчетчика немного другая. В них «фазная» пара расположена на двух вторых контактах, а «нулевая» на первых (это касается, в основном, приборов старого образца). Узнать схему подключения того или иного электросчетчика достаточно просто. Перед подключением ведь все равно придется снять защитную крышку контактов, а именно на внутренней ее стороне и показано расположение подключаемых проводов.

На современных устройствах имеется светодиод, который, при условии, что подключение однофазного счетчика электроэнергии правильное, без нагрузки будет ровно светиться, а при включении потребителей начнет моргать с определенным интервалом. Если светодиод не горит, это значит, что перепутаны местами пары фазы и нуля.

Если же он светится, но при нагрузке не моргает — это говорит об обратном подключении фазной или нулевой пары, то есть о подключении входа на выход. В любом случае неправильное подключение электрического счетчика недопустимо. Последствия неправильного подключения 1 провода к счетчику может привести и к полному его выходу из строя по причине короткого замыкания. А что будет, если оно произойдет, объяснять, наверное, не нужно.

Подводя итог всему изложенному, имеет смысл обобщить основные меры безопасности при монтаже силовых шкафов и подключении электросчетчиков:

Все работы производятся при снятом напряжении;
Разводку следует начинать от квартиры или помещения, а питающий ввод подключать в последнюю очередь;

Соблюдать расцветку кабелей при монтаже;
Производить подключение только одножильными проводами;
Соблюдать схему подключения прибора учета электроэнергии, которая имеется на внутренней стороне защитной крышки;
Проверять и контролировать плотность затяжки контактных винтов;
Производить работы только проверенным и специальным инструментом;
Сечение провода в промежутке от вводного автомата до распределительных должно быть большим, нежели диаметр проводки на квартиру и внутри нее.
Точно и аккуратно соблюдать все правила монтажа и электробезопасности.

Если четко усвоить, как подключить однофазный или трехфазный электросчетчик, никаких особых трудностей при его монтаже не возникнет, а потому вполне возможно выполнить подключение электросчетчика своими руками. А при соблюдении всех перечисленных мер, электропроводка еще долгое время будет нести свет в квартиру, а ее обслуживание не доставит каких либо проблем.

Подключение счетчика данного типа осуществляется через вводной автоматический выключатель трехфазного типа (содержащего три или четыре контакта). Стоит сразу заметить, что замена его тремя однополюсными категорически запрещена. Коммутация фазных проводов в трехфазных выключателях должна происходить одновременно.

В трехфазном счетчике максимально просто устроено подключение проводов. Так, первые два провода — вход и выход первой фазы соответственно, аналогично — третий и четвертый провода соответствуют входу и выходу второй, а пятый и шестой — входу и выходу третей фазы. Седьмой же провод соответствует входу нулевого проводника, а восьмой — выходу нулевого провода на потребителя энергии в помещениях.

Заземление, обычно, отведено в отдельную колодку и выполнено в виде совмещенного провода РЕN или же РЕ провода. Лучший вариант, если имеется разделение на два провода.

Теперь по шагам разберем установку счетчика. Предположим, что возникла необходимость заменить трехфазный счетчик прямого включения.

Для начала определимся с причиной замены и временем ее проведения.

После этого необходимо снять напряжение, сменив положение переключателя на автоматическом выключателе.

Убедившись, что фазы сняты, проводим демонтаж старого электросчетчика.

Сложности, которые могут возникнуть при установке нового счетчика связаны с тем, насколько отличаются производители и модели старого и нового счетчиков, а вместе с этим их формы и габариты.

Производим предварительную примерку нового счетчика, приложив его в пределах периметра соприкосновения поверхности (стенки) крепления и самого корпуса электросчетчика. Тут важно, чтобы боковые крепежные отверстия обоих из них совпали.

Если предварительна проверка показала некоторые несоответствия, устраняем их, добавив подходящие крепежные отверстия, удлиняем провода, если клеммы нового счетчика оказались расположены немного дальше и т.д.

Теперь, когда все сходится, приступаем к подключению. Последовательность подключения такова (слева направо): первый провод — фаза А (вход), второй — ее выход; третий — вход, а четвертый — выход фазы В; аналогично — 5-й и 6-й провода, соответствующие входу и выходу фазы С, последние два — вход и выход нулевого проводника.

Дальнейший монтаж электросчетчика происходит согласно прилагающейся к нему инструкции.

Среди мер предосторожности, которых, взирая на серьезность последствий, следует строго придерживаться, главное место отводится табу на любого рода самодеятельность — создание непредусмотренных перемычек; действия, которые могут привести к нарушению нормального контакта и т.д. Необходимо тщательно следить, чтобы провода были хорошо протянутыми.

Следует помнить, что подключение счетчика может производить исключительно квалифицированный электрик, имеющий разрешение на проведение таких работ. После окончания установки счетчик будет опломбирован специалистом.

По типу нагрузки счётчики бывают однофазными и трёхфазными. В бытовой электрической сети в большинстве случаев используют однофазные счётчики, т.к. все бытовые потребители работают от однофазной сети 220В.

По конструктивному исполнению счётчики бывают электромеханическими (индукционными) и электронными. В последнее время на производстве и в быту выполняется замена счётчиков старого образца на новые электронные счётчики. При вводе в эксплуатацию новых электрических сетей сегодня уже используются только современные счётчики электронного типа.

Это связано с тем, что они надёжней в работе, а подсчёт электроэнергии более точный. Кроме того, функционал некоторых новых электронных счётчиков позволяет дистанционно узнавать и передавать информацию о потреблённых киловатт-часах.

Инструменты для подключения

Иногда случаются ситуации, когда счётчик выходит из строя и его необходимо заменить. Также достаточно часто по желанию выполняется замена старого счётчика на новый, более современный. Если электрическая сеть только вводится в эксплуатацию, то первая установка счётчика выполняется по всем современным нормам и правилам.

Независимо от того, по какой причине будет устанавливаться новый счётчик, для его монтажа необходимо использовать некоторые инструменты, электроизмерительные приборы и расходные материалы:

плоскогубцы, бокорезы;
нож монтажный;
съёмник изоляции;
отвёртки;
отвёртка-индикатор;
дрель, перфоратор;
молоток;
стрелочный тестер или цифровой мультиметр;
медный монолитный провод;
дюбеля, шурупы.

Устройства прямого, или непосредственного включения

Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2).

Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для защиты от перегрузок на входе устанавливаются автоматы.

Электромонтаж трехфазной модели

Схема подключения этого счетчика во многом (особенно по простоте выполнения) схожа со схемой установки однофазного счетчика. Она указана в техническом паспорте, а также на обратной стороне крышки. Главным условием подключения является строгое соблюдение порядка подсоединения проводов по цвету, указанному в схеме и соответствия нечетных номеров проводов вводу, а четных — нагрузке.

Порядок подсоединения проводов (указано слева направо):

провод 1: желтый — вход, фаза А
провод 2: желтый — выход, фаза А
провод 3: зеленый — вход, фаза В
провод 4: зеленый — вход, фаза В
провод 5: красный — вход, фаза С
провод 6: красный — выход, фаза С
провод 7: синий — ноль, ввод
провод 8: синий — ноль, выход

Об удобстве монтажа и обслуживания

Для упрощения монтажа и последующего обслуживания электрического бокса в целом и прибора учета в частности следует использовать проводку с разными цветами. Необходимо помнить, что при однотонной расцветке жил общепринятым считается: нулевой провод синего цвета и фазный — коричневого. При двухцветных — красно-белый — фаза, а сине-белый — ноль.

Соблюдение цветов жил кабеля необходимо и для обслуживающих компаний. Ведь профессиональный электромонтер при работе также будет обращать на это внимание, и руководствоваться в первую очередь визуально. А потому пренебрегать этим правилом не стоит.

Поняв подключение однофазного счетчика, можно переходить к трехфазному. Несмотря на то, что контактных клемм в них больше в два раза, суть того, как правильно подключить электросчетчик к сети 380 вольт, от этого не меняется. Единственная разница в схеме для подобных приборов учета электроэнергии — это наличие трех пар фазных подключений. Последние же два контакта идут также на вход и выход нулевого провода.

Единственное, что может быть немного сложнее в подключении трехфазных электросчетчиков — это если прибор учета является устройством вторичного включения. При этом питание на электросчетчик подается от трансформаторов, которые установлены на вводных силовых шинах. В остальном же монтаж подобных приборов учета не отличается от подключения устройства прямого включения, которые в настоящее время наиболее распространены.

Важно, чтобы при производстве электромонтажа разводки электрического шкафа или бокса всегда была возможность отключения вводного напряжения, так как независимо от номинала, будет это 220 вольт или 380, оно опасно для жизни, а потому любая работа в этом направлении должна производиться при отключенном питании.

Счетчики полукосвенного включения

Это подключение происходит через трансформаторы тока. Существует большое количество схем данного включения, но самые распространенные среди них:

Схема подключения десятипроводная является самой простой, а потому и самой популярной. Для подсоединения необходимо соблюдать порядок 11 проводов справа налево: первые три — фаза А, вторая тройка — фаза В, 7-9 для фазы С, 10 — нейтральный.
Соединение посредством клеммной коробки — она сложнее, чем первая. Подключение осуществляется посредством испытательных колодок;
Соединение по типу «звезда», как и предыдущая, является достаточно сложной, но требует меньшее количество проводов. Сначала в общую точку собирают первые однополярные выходы вторичной обмотки, а следующие три от других выходов направлены к счетчику, токовые обмотки тоже соединить.

Протяжка контактов

Наверняка, если человек производил монтаж электропроводки в квартире самостоятельно, он уже знает, что контакты соединений должны быть достаточно плотными для предотвращения нагрева и выхода из строя проводов. Но напомнить об этом не помешает. Тем более что электросчетчика и автоматов силового шкафа это правило касается в первую очередь.

Контактные клеммы прибора учета электроэнергии имеют по два крепежных винта. Сначала провод фиксируется в гнезде верхним винтом, после протягивается нижний. Важно запомнить, что после того, как силовой шкаф отработает под нагрузкой одну–две недели, необходимо повторно проверить затяжку фиксирующих винтов электросчетчика и автоматов. Особенное внимание стоит обратить на нулевую шину и ее контакты, так как при недостаточной затяжке «гореть» начинает именно «ноль».

Какой же прибор выбрать?

Хоть чаще всего желающего установить счетчик буквально ставят в известность о том, какая именно модель для этого требуется и согласовать ее замену весьма проблематично, не взирая на очевидное ее несоответствие требованиям, но все же стоит освоить азы критериев, которым должен соответствовать трехфазный счетчик по своим характеристикам.

Выбор счетчика начинается с вопроса его подключения — через трансформатор или напрямую в сеть, что можно определить по максимальному току. Счетчики прямого включения имеют токи порядка 5-60/10-100 ампер, а полукосвенного — 5-7,5/5-10 ампер. Строго согласно этим показаниям подбирается и счетчик — если ток 5-7,5А, то и счетчик должен быть аналогичным, но никак не 5-10А, например.

Во вторую очередь обращаем внимание на наличие профиля мощности и внутреннего тарификатора. Что это дает? Тарификатор позволяет счетчику регулировать тарифные переходы, фиксировать график нагрузки за любой временной промежуток. А профиль — фиксирует, регистрирует и сохраняет значения мощности за период времени.

Класс точности определяется в значениях от 0,2 до 2,5. Чем больше это значение, тем больше процент погрешности. Для жилых помещений самым оптимальным считается класс 2.

значение номинальной частоты: 50Гц
значение номинального напряжения: В, 3х220/380, 3х100 и другие

Если при применении измерительного трансформатора вторичное напряжение равно 100В, требуется счетчик такого же класса напряжения (100В), а также трансформаторзначение полной мощности, потребляемой напряжением: 5 ВА, а активной мощности — 2Вт

значение номинального-максимального тока: А, 5-10, 5-50, 5-100
максимальное значение полной мощности, потребляемой током: до 0,2ВА
включение: трансформаторное и непосредственное
регистрация и учет активной энергии

Кроме этого, важен диапазон температурных показателей — чем он шире, тем лучше. Средние значения находятся в пределах от минус 20 до плюс 50 градусов.

Также следует обратить внимание на срок эксплуатации(зависит от модели и качества счетчика, но в среднем это 20 -40 лет) и межпроверочный интервал (5-10 лет).

Большим плюсом будет и наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети. А журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр.

И самое главное. Ведь выбирая счетчик, мы в первую очередь думаем об экономии. Так вот, чтобы действительно сэкономить на электроэнергии, следует обратить внимание на наличие тарифов. По этому признаку счетчики бывают одно-, двух- и многотарифные.

Например, двухтарифные заключаются в комбинации позиций «день-ночь«, непрерывно сменяющие друг друга по графику «7 утра -11 ночи; 11 ночи -7 утра» соответственно. Стоимость электроэнергии по ночному тарифу на 50% ниже дневного, поэтому имеет смысл эксплуатировать приборы, требующие много энергии(электродуховки, стиральные и посудомоечные машины и пр.) именно в ночное время.

В завершение — тезисно о главных моментах

Преимуществом однофазных счетчиков является простота их конструкции и монтажа, а также удобство пользования (снятия фазы и показаний)
Но трехфазные обладают высшей точностью показаний, хоть и сложнее устроены, имеют большие габариты и требуют трехфазного ввода.
Позволяют сэкономить. благодаря тарифам, таким как дневной и ночной, с 11 вечера до 7 утра можно израсходовать на до 50% меньше энергии, чем при аналогичной нагрузке, но в дневное время.
Возможность выбора класса точности. Зависимо от того, покупаемая модель предназначена для эксплуатации в жилом помещении или на предприятии, имеются наименования с погрешностью от 0,2 до 2,5%
Журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр
Наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети.

Трёхфазный счётчик электроэнергии: устройство, виды и нюансы выбора

Жители многоквартирных домов привыкли к тому, что к их жилищу подведено напряжение 220 В, для которого требуется только одна фаза, нейтраль и, чаще всего, земля. А вот в частных секторах более распространённой считается трёхфазная система, по которой подаётся 380 В. Помимо большего количества жил в кабеле, она требует и иных приборов учёта, отличающихся от привычных для жителей городов. В сегодняшней статье речь пойдёт о нюансах выбора трёхфазных счётчиков электроэнергии, их видах, областях применения, устройстве и принципе работы.

Трёхфазные счётчики наиболее распространены в частном секторе
ФОТО: energia-uchet.ru

Читайте в статье

Как устроен трёхфазный счётчик электроэнергии, по какому принципу он работает

Такие приборы учёта могут быть аналоговыми или цифровыми. Принцип их работы схож, с небольшими различиями. Попробуем с ними разобраться.

Начнём с аналогового прибора учёта электроэнергии. Здесь ток, проходя через катушку, создаёт магнитное поле, которое вращает алюминиевый диск. От него вращение передаётся на ролики, которые и отсчитывают количество израсходованных киловатт-часов.

Основным узлом цифрового счётчика электроэнергии является АЦП – аналогово-цифровой преобразователь, передающий импульсы на микропроцессор, который и просчитывает потраченные киловатты.

Современные приборы учёта очень компактны и аккуратны
ФОТО: cable.ru

Где применяются трёхфазные приборы учёта

Область применения трёхфазных счётчиков электроэнергии довольно широка. Помимо частного сектора, в домах, к которым подведено напряжение 380 В, такие приборы учёта применяются в электроустановках промышленного производства. К тому же, вопреки мнению многих жителей городов о том, что квартирные сети всегда имеют лишь одну фазу, такие устройства устанавливаются и там, в качестве общедомовых приборов учёта. Ведь к городским постройкам также подходит напряжение 0,4 кВт, и уже после, в подъездных электрощитах, распределяется пофазно, уходя на квартиры.

Виды трёхфазных электросчётчиков, чем они отличаются

Если говорить об электронных приборах учёта, то их можно разделить на 2 подвида – одно- и многотарифные. Несмотря на то, что разделение по тарифам на «дневной» и «ночной», появилось уже давно, многие до сих пор не понимают, для чего это нужно.

Многотарифные счётчики занимают больше места
ФОТО: remontnik.ru

Обращаясь к стоимости электроэнергии можно отметить, что цена за 1 кВт, потраченный домовладельцем с 7 часов утра до 23 часов значительно выше, чем с 23 до 7 часов. Именно поэтому многие установившие многотарифные счётчики стараются включать приборы с высоким потреблением электроэнергии именно в ночной период.

За распределение тарифов и сохранение данных в памяти электросчётчика, отвечает всё тот же микропроцессор. В любое время владелец или проверяющий могут посмотреть показания и сверить данные за тот или иной период.

Какими достоинствами и недостатками обладают трёхфазные электросчётчики

Как и любое оборудование, трёхфазный счётчик обладает как определёнными преимуществами, так и недостатками. Среди минусов подобного оборудования:

при подключении трёхфазного счётчика электроэнергии в квартире, если имеется такая возможность, потребуется разрешение от энергосбытовой компании;
повышенная опасность возникновения аварийных ситуаций по причине увеличения количества токоведущих жил;
необходимость увеличения габаритов распределительного щита.

Иногда для установки может не хватить места, приходится менять щиток
ФОТО: omrrie.narod.ru

Но все эти недостатки с лихвой перекрываются достоинствами, которыми обладает трёхфазная сеть. Отметим следующие:

появляется возможность подключения более мощного оборудования;
жилы вводного кабеля будут иметь меньшее сечение;
нагрузку можно равномерно распределить по разным фазам;
домашняя сеть полностью не отключается при обрыве одной из фаз на подстанции или линии.

Критерии выбора трёхфазного электросчётчика: на что обратить внимание при покупке

Приобретение подобного оборудования – довольно ответственное мероприятие. Ведь шутки с электричеством могут закончиться весьма плачевно. Поэтому стоит тщательно изучить все нюансы, на которые следует обратить внимание. Основной критерий – это качество продукции и его стоимость. Не стоит обращать внимание на прибор учёта электроэнергии, цена которого значительно ниже, чем у других моделей. Корпус прибора должен быть выполнен аккуратно. Торчащие по швам излишки пластика, как и его неравномерный цвет, должны насторожить покупателя. А приобретать электросчётчики нужно только в проверенных специализированных магазинах.

В частных домах можно собрать трёхфазный щит довольно аккуратно
ФОТО: drive2.ru

Что касается технических характеристик, то основное внимание необходимо обратить на два параметра – тип работы прибора и его конструктивное исполнение.

Разделение электросчётчиков по типу работы

Выбор между аналоговым или электронным прибором учёта электроэнергии остаётся полностью за потребителем. Конечно, первый вариант является более простым и, как следствие, имеет меньшую стоимость. Однако впоследствии расходы по счетам могут быть выше по причине отсутствия возможности учёта с разделением тарифов.

Электронные модели на сегодняшний день более востребованы. Они позволяют экономить средства на разнице стоимости электроэнергии в дневное и ночное время. Переплатив при покупке, пользователь получает возможность платить меньше впоследствии. Но если планируется установка прибора учёта на подачу электроэнергии в помещение, где все работы производятся только днём, то многотарифное оборудование устанавливать будет невыгодно и даже убыточно.

Многотарифный счётчик «Энергомера»
ФОТО: shuchin.deal.by

Конструктивное исполнение электросчётчиков: особенности некоторых моделей

Не все знают, что трёхфазные счётчики электроэнергии могут включаться в цепь по-разному. В бытовых электросетях, где нагрузки не слишком велики, используются приборы учёта прямого включения. Это привычная всем коммутация, при которой питание проходит непосредственно через счётчик.

Прямое включение электрического счётчика
ФОТО: pro100electrik.ru

На предприятиях, где нагрузка бывает очень высока, используют приборы учёта косвенного включения. Их коммутация отличается. Для того, чтобы подключить такой электросчётчик, на токоведущие шины устанавливаются катушки трансформаторов, от которых провод уже идёт на сам прибор учёта. Таким образом, счётчик электроэнергии напрямую не контактирует с токоведущим проводником.

Косвенное включение счётчика
ФОТО: eraelektro.ru

Возможна ли установка трёхфазного прибора в однофазной сети

Такой вариант имеет право на существование. При подобной коммутации прибор учёта электроэнергии будет вполне работоспособен. Он попросту начнёт «думать», что по оставшимся пустыми фазам нет токовой нагрузки. Однако, если владелец квартиры выполнит подобное подключение, он столкнётся с другой проблемой. Энергосбытовая компания не примет на баланс включённый в однофазную сеть трёхфазный прибор, не опломбирует его. Это значит, что по всем документам счётчик электроэнергии будет отсутствовать.

Подключение трёхфазного счётчика вместо однофазного вполне возможно
ФОТО: rabotiagi.com

Энергосбытовые компании объясняют это тем, что трёхфазные приборы не предназначены для сетей 220 В, а значит, никто не проводил поверок на класс точности в подобных условиях. Следовательно, прибор не соответствует нормам классификации и не может быть допущен к эксплуатации. Это значит, что устанавливать трёхфазный прибор учёта электроэнергии в однофазных сетях не стоит.

Производители трёхфазных счётчиков электроэнергии, популярные в России

В нашей стране наибольшей популярностью пользуются три фирмы-производителя:

Энергомера (производит одноимённые модели).
Тайпит (наиболее известными являются счётчики «Нева»).
Инкотэкс (самый популярный производитель, известный счётчиками «Меркурий»).

По сути, этих трёх производителей можно назвать монополистами на рынке. Остальные малоизвестные марки подавляющее большинство россиян даже не знает.

Такие счётчики в России встречаются редко
ФОТО: elektrikaup.ee

Но у каждого производителя в линейке имеется множество моделей приборов учёта, обладающих определёнными характеристиками. Поэтому имеет смысл рассказать о некоторых из них, попутно ознакомившись с отзывами владельцев, которые уже ими пользуются.

Самые известные модели трёхфазных счётчиков электроэнергии и отзывы о них

Среди приборов учёта электроэнергии наибольшей популярностью пользуются устройства марки «Инкотекс» («Меркурий»). В основном сейчас речь пойдёт о них, хотя нельзя обойти вниманием и других производителей.

Довольно известная модель «Меркурий 230 АМ-03»

По поводу этой модели электросчётчика информации достаточно много. Если судить по отзывам, данный прибор учёта электроэнергии является одним из лучших. Вот что о нём говорят пользователи.

Отзыв о «Меркурий 230 АМ-03»
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_2049917.html

И ещё.

Отзыв о «Меркурий 230 АМ-03»
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_1106429.html

~~Меркурий 230 АМ-03~~

Однако чтобы не делать односторонних выводов, стоит ознакомиться и с не слишком восторженными отзывами о приборах, выпускаемых под этой маркой.

Счётчики «Меркурий 230 АМ-03» довольно популярны
ФОТО: kkukish.top

«Меркурий 231 АТ-01I» и его недостатки

Двоякое отношение к тому или иному предмету – это очень полезно при выборе. А значит, обходить стороной не совсем положительные отзывы не стоит.

Отзыв о «Меркурий 231 АТ-01I»
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_4811084.html

Отзыв о «Меркурий 231 АТ-01I»
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_6634030.html

~~Меркурий 231 АТ-01I~~

Не сказать, что эти отзывы критичны, но задуматься есть о чём.

«Тайпит Нева 303 1SO»: только хорошие отзывы

По поводу данного электросчётчика в сети интернет нет ни одного обоснованно негативного отзыва. А вот положительных мнений достаточно. Вот некоторые из них.

Отзыв о «Тайпит Нева 303 1SO»
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_6612814.html

Отзыв о «Тайпит Нева 303 1SO»
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_1054661.html

~~Тайпит Нева 303 1SO~~

Как подключить трёхфазный счётчик электроэнергии

Подключение прибора учёта на 3 фазы не слишком сложно. На каждом изделии под клеммной крышкой имеется схема. Сами контакты пронумерованы цифрами от одного до восьми. Подключение, чаще всего, производится следующим образом (вход питания/выход на помещение):

½ – фаза А;
¾ – фаза В;
5/6 – фаза С;
7/8 – нейтраль (нулевой провод).

Иногда, хотя и очень редко, первой парой контактов идёт нейтраль.

Схема монтажа трёхфазного прибора учёта
ФОТО: mr-build.ru

Обслуживание трёхфазных электросчётчиков в процессе эксплуатации

Обслуживание приборов учёта электроэнергии возлагается на управляющие компании. Подобная работа заключается в проверке фазировки, удалении пыли с поверхности, периодических ревизиях. Если электросчётчик установлен внутри частного дома, то вся ответственность за него возлагается на владельца. Он обязан следить за исправным состоянием прибора, сохранностью пломбы. Если возникает подозрение на слабый контакт в клеммнике электросчётчика (провод греется), владелец обязан незамедлительно отключить подачу питания с вводного автомата и сообщить об аварийной ситуации в УК. Если аварийная служба не имеет возможности приехать незамедлительно, нужно сообщить диспетчеру о самостоятельном ремонте. Об этом в журнале делается запись. Это необходимо для того, чтобы для владельца не было последствий по причине сорванной пломбы.

Ревизионные работы в подъездных щитах производятся управляющей компанией
ФОТО: podklyuchenie-elektrichestva.ru

В заключение

Вопреки устоявшемуся мнению о сложности монтажа и обслуживания трёхфазных сетей, здесь всё практически также, как и в однофазных. При этом и к выбору как трёхфазного, так и однофазного счётчика электроэнергии нужно подходить крайне взвешенно и внимательно. Ведь полбеды, если посредственный подход к покупке приведёт только к выходу прибора из строя. Последствия такого отношения могут быть куда серьёзнее – от воспламенения электрощита до полного выгорания жилища. Об этом нужно помнить.

Вот к таким последствиям может привести неправильный выбор электросчётчика
ФОТО: vrn-olekodundic.moy.su

Надеемся, что изложенная нами сегодня информация поможет читателю не ошибиться при выборе трёхфазного счётчика электроэнергии. Любые вопросы, если они возникнут, можно задать в комментариях ниже. Редакция нашего онлайн-журнала с удовольствием ответит на них в максимально короткие сроки.

Вы сами сталкивались с выбором подобного прибора учёта? В таком случае поделитесь своим опытом с другими читателями – это может быть очень полезным. Если вам понравилась статья, пожалуйста, не забудьте её оценить. А мы напоследок, по уже сложившейся традиции, предлагаем вашему вниманию видеоролик по сегодняшней теме.

Трёхфазный счётчик электроэнергии: устройство, виды и нюансы выбора

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Схема подключения трехфазного счетчика к сети 220 и 380 Вольт

Добрый день, дорогие читатели сайта Сам Электрик! В этой статье описываются схемы подключения трехфазного счетчика электроэнергии в электросеть и даются советы по монтажу. Рекомендуем не только изучить предоставленные электросхемы, но и просмотреть видео уроки, на которых описывается технология электромонтажа и остальные, немаловажные нюансы.

Предварительный этап

Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его необходимо предварительно опрессовать наконечником.

Рисунок 1 – ТС Меркурий 231

Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.

Прямое (непосредственное) включение

Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. (ПУЭ Глава 7.1, п. 7.1.64).

Рисунок 2 – Непосредственное включение ТС в сеть

Краткая видео инструкция подключения трехфазного счетчика приведена на этом ролике:

Электромонтаж трехфазной модели

Включение в однофазную цепь

Рисунок 3 – Колебания напряжения

Рисунок 4 – Распределение напряжения по фазам

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв., т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

Для мощных электроприемников рекомендуется использовать трехфазное электроснабжение во избежание перекоса фаз выше номинального значения. При установке счетчика рекомендуется проверить несимметрию нагрузки токоизмерительными клещами. Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % — в начале питающих линий. (п. 9.5 СП 31-110)

Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные приборы учета. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.

Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт

Подключение через трансформаторы тока

Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до номинальных значений для ЭС и защитных реле.

О том, как выбрать трансформаторы тока для счетчика, читайте в статье: https://samelectrik.ru/pravilnyj-vybor-transformatora-toka-dlya-schetchika.html.

Полукосвенное

При подключении счетчика через трансформатор необходимо следить за порядком присоединения начала и конца обмоток трансформатора тока, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Аналогично нужно следить за правильность включения трансформатора напряжения. Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.

Назначение контактов трансформатора тока:

Л1 — вход фазной (силовой) линии.
Л2 — выход фазной линии (нагрузка).
И1 — вход измерительной обмотки.
И2 — выход измерительной обмотки.

Рисунок 5 – Десятипроводная схема подключения через ТТ

Звезда

Рисунок 6 – Включение трансформаторов «звездой»

Косвенное

Рисунок 7 – Косвенное включение

В этом случае используются не только трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений, если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Подробное объяснение

Трехфазное питание и однофазное питание • Панели OEM

Как работает электроэнергия?

Если вы не разбираетесь в электричестве, подумайте о трехфазной и однофазной электроэнергии как о чем-то более простом для визуализации, например о механической энергии. Они очень разные, но оба передают мощность за счет давления (силы) и потока (скорости). В обоих случаях мощность рассчитывается умножением давления (силы) на расход (скорость).

В механической мощности многие термины описывают давление или силу (фут-фунт, фунт на квадратный дюйм и т. Д.) и многие термины описывают скорость или поток (скорость вращения, галлонов в минуту и т. д.). В электроэнергетике один термин описывает давление или силу (напряжение), а два термина описывают скорость или расход (ток и амперы).

В первые дни постоянный ток (DC), когда мощность течет в одном направлении, как водяной шланг, был стандартом для подачи электроэнергии. Теперь переменный ток (AC), при котором поток энергии постоянно меняется, является стандартом для подачи электроэнергии.

Стандарт подачи электроэнергии изменен с постоянного тока (DC) на переменный ток (AC), потому что переменного тока (AC) обеспечивает более эффективную передачу электроэнергии на большие расстояния. .

В США частота переменного тока составляет 60 Гц (циклов в секунду).
В некоторых странах 50 Гц (циклов в секунду) — это частота переменного тока.

Что такое однофазное питание?

Если вы не разбираетесь в электричестве, подумайте об 1 (однофазной) мощности как о велосипеде, где только одна нога (фаза) нажимает на одну педаль, вращающуюся вокруг оси коленчатого вала (нейтраль).

Механически мощность рассчитывается как давление ног (фут-фунты), умноженное на скорость (скорость вращения).
Электрически мощность рассчитывается как сила (напряжение) опоры, умноженная на расход (ток).

Однофазное питание — это двухпроводная силовая цепь переменного тока. Большинство людей используют его каждый день, потому что это самая распространенная электрическая цепь в домашних условиях, которая питает их свет, телевизор и т. Д. Обычно есть один провод питания и один нейтральный провод, и мощность течет между проводом питания (через нагрузку) и нейтральным проводом.

В США 120 В — это стандартное однофазное напряжение с одним проводом питания 120 В и одним нейтральным проводом.
В некоторых странах 230 В является стандартным однофазным напряжением с одним проводом питания 230 В и одним нейтральным проводом.

Что такое двухфазное питание (двухфазное / разделенное)?

Если вы не разбираетесь в электричестве, подумайте о двухфазной мощности (Dual / Split), как о велосипеде, где одна нога (фаза) может нажимать на одну педаль, или обе ноги (фазы) могут нажимать на обе педали (на 180 градусов из фаз друг с другом), вращающихся вокруг оси коленчатого вала (нейтраль).

Механически мощность рассчитывается как давление ног (фут-фунты), умноженное на скорость (скорость вращения).
Электрически мощность рассчитывается как сила (напряжение) опоры, умноженная на расход (ток).

Двухфазный или двухфазный источник питания также является однофазным, поскольку это двухпроводная схема питания переменного тока. В США это стандартная бытовая схема электропитания с двумя (фаза A, фаза B) силовыми проводами на 120 В (сдвинутые по фазе на 180 градусов), например, две велосипедные педали и один нейтральный провод.Эта схема используется в большинстве домашних хозяйств США из-за ее гибкости.

Маломощные нагрузки (освещение, телевизор и т. Д.), Запитываемые от одной из (2) цепей питания 120 В
Нагрузки большой мощности (водонагреватели, компрессоры переменного тока) с питанием от (1) цепи питания 240 В

Что такое 3 (трех) фазное питание?

Если вы не разбираетесь в электричестве, подумайте о 3 (трех) фазах питания как о трехцилиндровом двигателе, в котором три поршня (фазы), расположенные (на 120 градусов не совпадающие по фазе друг с другом), вращаются вокруг оси коленчатого вала (нейтраль).

С механической точки зрения я не знаю, как рассчитать мощность.
Электрически мощность рассчитывается как сила цилиндра (напряжение), умноженная на расход (ток), умноженная на 1,732 (квадратный корень из 3).

Трехфазное питание — это трехпроводная схема питания переменного тока. В большинстве коммерческих зданий США используется трехфазная 4-проводная схема питания 208Y / 120 В из-за ее плотности мощности и гибкости. По сравнению с однофазной, трехфазная схема питания обеспечивает в 1,732 (квадратный корень из 3) раз больше мощности при том же токе и обеспечивает (7) силовые цепи.

Маломощные нагрузки (освещение и т. Д.), Запитываемые от любой из (3) однофазных силовых цепей 120 В
Нагрузки средней мощности (водонагреватели и т. Д.) С питанием от любой из (3) однофазных цепей питания 208 В
Нагрузки большой мощности (системы HVAC и т. Д.), Запитанные от (1) трехфазной цепи питания 208 В

Большинство промышленных предприятий США используют 3-фазную 4-проводную схему питания 480Y / 277 В из-за ее удельной мощности. По сравнению с трехфазным 208 В, трехфазным 480 В обеспечивает 2.В 3 (480/208) раза больше мощности при том же токе или на 43% (208/480) меньше тока при той же мощности. Это дает дополнительные преимущества.

Снижение затрат на строительство за счет меньшего количества электрических услуг, проводки, трубопроводов и электрических устройств.
Снижение затрат на энергию приведет к меньшим потерям энергии в виде сопротивления электрическому току (преобразованного в тепло).

Наихудший тип трехфазных сбоев (и почему это происходит)

Когда возникают трехфазные замыкания…

В трехфазной энергосистеме типы возможных неисправностей классифицируются по комбинации проводов или шин, которые неисправны вместе. Кроме того, неисправности могут быть классифицированы как неисправности с болтовым креплением, или неисправности, которые возникают из-за некоторого импеданса , такого как дуга. Каждый из основных типов неисправностей будет описан и показан на рисунке 1.

What Would Be The Worst Type Of Three Phase Faults (And Why It Happens)

Какой тип трехфазных неисправностей будет наихудшим и почему это происходит (фото: everreadyelectric.ком)

Следует отметить, что в большинстве случаев расчет тока короткого замыкания, необходимый для выбора отключающей способности оборудования и способности выдерживать ток, представляет собой трехфазное замыкание на болтах с нулевым импедансом .

Пройдемся по каждой из четырех трехфазных КЗ //

Трехфазные неисправности с болтовым соединением
Межфазные повреждения с болтовым соединением
Междуфазные замыкания на землю
Короткое замыкание на землю

Рисунок 1 — Обозначение категорий короткого замыкания

1.Трехфазные неисправности с болтовым соединением

Трехфазное замыкание на болтах описывает состояние, при котором три проводника физически удерживаются вместе с нулевым сопротивлением между ними, как если бы они были скреплены болтами. В сбалансированной симметричной системе величина тока короткого замыкания равномерно сбалансирована в трех фазах.

Хотя этот тип сбоя не возникает часто, его результаты используются для выбора защитного устройства, поскольку этот тип сбоя обычно дает максимальных значений тока короткого замыкания .

На рисунке 1 (а) представлено графическое представление трехфазного короткого замыкания с болтовым соединением .

Рисунок 1а — Трехфазное короткое замыкание
Вернуться к трехфазным повреждениям ↑

2. Линейные неисправности, закрепленные болтами
Междуфазные замыкания с болтовым соединением, рис. 1 (b), встречаются чаще, чем трехфазные замыкания, и имеют токи замыкания, которые составляют приблизительно 87% от тока трехфазного замыкания с болтовым соединением.
Этот тип повреждения не сбалансирован в трех фазах, и его ток повреждения редко рассчитывается для номинальных характеристик оборудования, поскольку он не обеспечивает максимальную величину тока повреждения.Линейный ток можно рассчитать , умножив трехфазное значение на 0,866 , когда полное сопротивление Z1 = Z2 .
Специальные методы расчета симметричных компонентов не требуются для этого условия .
Рисунок 1b — Межфазные замыкания на болтах
Вернуться к трехфазным повреждениям ↑

3. Неисправности между линией и землей
КЗ между фазой и землей, рис. 1 (c), как правило, представляют собой замыкания между фазой и землей, которые усилились и включают второй фазный провод.Это несбалансированная ошибка. Величины двойных токов замыкания между фазами обычно больше, чем у замыканий между фазами, , но меньше, чем у трехфазных замыканий .
Для расчета двойных токов замыкания на землю требуется , использование анализа симметричных компонентов . Импеданс пути заземления будет влиять на результат и должен быть получен, если это возможно.
Рисунок 1c — Замыкания между фазой и землей
Вернуться к трехфазным повреждениям ↑

4.Линия-земля
Короткие замыкания между фазой и землей, рис. 1 (d), являются наиболее распространенным типом замыканий и обычно вызывают наименьшие помехи для системы. Ток в поврежденной фазе может находиться в диапазоне от почти нуля до значения, немного превышающего ток трехфазного замыкания на болтах.
Величина тока замыкания на землю определяется методом заземления системы и импедансом пути возврата тока замыкания на землю.
Расчет точных величин тока замыкания на землю требует специальных методов расчета симметричных компонентов .
Рисунок 1d — Замыкания между фазой и землей
Однако можно сделать близкое приближение, зная используемый метод заземления системы. В незаземленных распределительных сетях токи замыкания на землю близки к нулю.
Величины тока замыкания на землю в распределительных сетях с заземленной нейтралью системы через сопротивление можно оценить путем деления напряжения системы между фазой и нейтралью на общее значение сопротивления системы земля-нейтраль .
Величины тока замыкания на землю в распределительных сетях с глухозаземленной системой будут приблизительно равны значениям тока трехфазного замыкания. Для определения токов замыкания на землю на длинных кабельных трассах или линиях передачи потребуются подробные данные об импедансе обратного пути заземления и подробные методы расчета.
Вернуться к трехфазным повреждениям ↑
Ссылка // Рекомендуемая практика IEEE для расчета токов короткого замыкания в промышленных и коммерческих энергосистемах
,

Печи для бани из кирпича проекты кузнецова: Кирпичные печи Кузнецова для бани: порядовка и особенности

Окт 29, 2019 автор alexxlab Разное

Кирпичные печи Кузнецова для бани: порядовка и особенности

Кузнецов Игорь Викторович (г. Екатеринбург) — специалист по разработке и кладке кирпичных печей
Печи Кузнецова известны не только на территории нашей родины, но многим зарубежным специалистам и любителям кирпичных печей. Причем о них не только знают, но и очень часто заказывают проекты. Заказы идут из таких «продвинутых» в печном деле стран как Канада, Финляндия, США, Швеция.
Уникальность печей Кузнецова в том, что КПД некоторых моделей превышает 80%, в то время как лучшие зарубежные проекты дают чуть больше 60%. Такая высокая эффективность использования тепловой энергии, достигается благодаря двум колпакам в одной печи. Колпак – это кирпичный свод закрытый или с отверстием для выхода газов, который поддерживается кирпичными столбиками. Для экономии места, в некоторых моделях печей, второй колпак располагается над первым, соединяются они дымоходом или каналами, по которым движется нагретый воздух.

Такая система позволяет в нижнем колпаке длительное время поддерживать стабильно высокую температуру (900-1200^оС), что дает возможность дожигать любое топливо полностью. В печах Кузнецова любое топливо сгорает до золы в любую погоду. При этом сильно манипулировать заслонками нет нужды. Они используются чаще для обеспечения нестандартных режимов работы.
В верхнем колпаке температура значительно ниже (200-400^оС), что позволяет устанавливать там теплообменники и баки для воды и камней без риска, что они в скором времени прогорят. Разделение внутреннего пространства печи на две почти изолированные зоны хорошо еще тем, что расход тепла на обогрев воды/камней вверху не делает погоды в нижнем колпаке — там она остается высокой.
Печи Кузнецова. Особенности конструкции движения воздуха

Содержание статьи
Банные печи Кузнецова
Есть множество самых разнообразных проектов печей Кузнецова. Созданы множество печей разных размеров и назначения. Только стандартных банных печей Кузнецова (БИК) есть 17 разновидностей. К ним нужно добавить две разновидности БИК БК, 14 вариантов БИК ПК. Чем они отличаются? Размерами, расположением топки, духовки для камней, наличием или отсутствием камина, варочной поверхности и еще некоторыми особенностями. Есть и банные печи Кузнецова с выносным баком или встроенным, и печи Кузнецова для бани по-черному или с открытой каменкой. Их в действительности так много, что более-менее подходящую печь можно выбрать из уже готовых, при необходимости немного доработав под свою баню.
Печи Кузнецова. Разнообразие
Почему же банные печи Кузнецова популярны? Тому есть немало причин:
Они практически «всеядны». В них до золы сгорает любое топливо. И если топить баню каким-либо «левым» топливом кроме дров не рекомендуется, то для топки дома подойдет любое.
Такое эффективное сгорание топлива делает БИК очень экономичными, при этом нагревается не только баня, но также вода (до 170 литров), камни.
Даже при использовании не очень качественного топлива сажа образуется мало. Если же топить хорошими сухими дровами (для бани ведь выбираешь самое лучшее) чистить печь нужно гораздо реже, чем печи других конструкций при аналогичных условиях эксплуатации.
Печь прогревается равномерно из-за чего, во-первых, долго сохраняется тепло, во-вторых, редко появляются трещины.
Печи для бани Кузнецова не только готовят баню и долго держат тепло. Они высушивают помещение после процедуры. Все это благодаря большой теплоемкости. При этом еще на следующий день вода в баке остается достаточно теплой, чтобы в ней можно было купаться.
Длительный срок службы гарантирован при минимуме железных деталей. Все дело в чересчур большой разнице при температурном расширении: металлические детали расширяются намного сильнее, как результате в кладке вокруг возникают трещины.
Печь Кузнецова своими руками: этапы и особенности
Начинается все с устройства фундамента. Он должен быть несвязанным с основным фундаментом бани. Его размер на 10-15 см больше предполагаемых размеров печи. Высота фундамента для печи подбирается исходя из высоты фундамента бани: они должны заканчиваться на одном уровне. Поверх готового основания для печи в два слоя укладывается гидроизоляция (толь, рубероид). Пол вокруг будущей печи должен иметь противопожарное покрытие. Есть варианты: это металлические листы, керамическая или керамо-гарнитная плитка, натуральный или искусственный камень, кирпич и т.п.
После изготовления фундамента нужно озаботиться приготовлением раствора для кладки печи. Для возведения кирпичной печи используют не цемент, а глину. Причем не любую, а только ту, которая залегает на глубине не менее 2-х метров. Глину просеивают и размывают, готовя раствор нужной вязкости.
Чтобы определить нужное количество кирпича для строительства печи, считаем число кирпичей в первом ряду порядовки, умножаем на 0,8 (средний коэффициент заполнения рядов) и на количество рядов. Этого количества кирпича хватит на печь точно, даже с учетом битых и отбраковки. Для кирпичной трубы нужно добавить по 4-6 кирпичей на каждый ряд.
Кирпич наружной кладки для своих печей Кузнецов рекомендует глиняный полнотелый марки М150 и выше. Размеры 250х120х65мм. Толщина шва — около 5мм. Получается, что каждый ряд со швом имеет высоту 7см. Использовать огнеупорный кирпич для наружной кладки не рекомендуется: он прогревается сильнее, из-за чего повышается пожароопасность печи, да и обжечься о такую печь можно серьезно. Огнеупорный шамотный кирпич используют для кладки в тех местах, которые непосредственно соприкасаются с огнем. Рекомендованы ШБ-8 (250х123х65мм) и Ш-5 (230х114х40мм).
Печь Кузнецова своими руками
При кладке банных печей Кузнецов рекомендует наружную кладку армировать: в каждом четном шве (или нечетном, как получится) прокладывать полосу металлической сетки. Укладывают полосу отступив от наружного края кладки около 1см. Сетку лучше брать оцинкованную из прута толщиной в 1 мм. При этом удобно ложится полоса с ячейкой 50*20мм (две клетки).
При кладке шамотного кирпича его ставят «на ребро» не добиваясь 100% совпадения с порядовкой – размеры шамота бывают разными. Укладывают их «с перевязкой», при необходимости обрезая лишнее или добавляя недостающие куски (пилить вдоль нельзя). Над металлическим литьем ставят шамотный кирпич. Причем его укладывают тоже «на ребро». Образовавшиеся пустоты устраняют или подгоняя кирпичи по форме, или добавляя отпиленные пополам, на четверть (пластинами) куски чтобы все «вписывалось» в общий план.
Так как шамотный кирпич греется сильнее и его коэффициент расширения больше, то между наружной кладкой и огнеупорной внутренней нужно оставлять зазор (около 5мм), который будет компенсировать разницу в расширении материалов. В этот зазор можно уложить базальтовый или муллитокремнеземистый картон, в вертикальные зазоры укладывают базальтовую вату.
Необходима теплоизолирующая подкладка и под металлические части печи. Литье устанавливается не вплотную к кладке, а с зазором 5мм, в который прокладывается базальтовый картон или гипсовый шнур, которым обматывают соприкасающиеся с кирпичами части. Использовать можно и другой теплоизолирующий материал минерального происхождения. Важно только чтобы он выдерживал очень высокие температуры. Чтобы дверцы лучше становились, в нижних кирпичах выпиливают под них «ложе». К углам дверец прикрепляют отрезки проволоки или тонкие пластины металла, которые укладывают в швы между рядами закрепляя таким образом дверцы в кладке.
Печь Кузнецова своими руками
Шкаф для камней должен быть изготовлен из жаропрочной стали, которая выдерживает температуры в 1000^оС. Для более прочной конструкции на нижней части шкафа не рекомендуется делать швы. Днище должно быть гнутым. А на короткой стороне духовки для камней нужно наварить отрезки уголков небольшой длины – они придадут большую жесткость конструкции, не ограничивая температурного расширения.
При кладке печи согласно порядовке измерять высоту после каждого ряда совсем необязательно. Важны две вещи: горизонтальность рядов (проверяется строительным уровнем) и соблюдение указанной в чертеже разницы между верхом наружной (высчитывается умножением номера ряда на 7см) и внутренней кладки (указана на чертежах). Например, на размещенной ниже порядовке печи Кузнецова для бани П1 в 19 ряду указана высота внутренней кладки 132см. Чтобы узнать какая разница в высоте должна быть, 19*7см=133см. Получается, что разница должна быть в 1 см. Этот зазор необходим для компенсации разницы температурного расширения. Если его не будет — наружная кладка просто развалится под напором внутренней.
Печь Кузнецова своими руками
Не рекомендует Кузнецов мочить кирпич для печи (мочить нужно только вторичный): это необходимо при работе с цементным раствором, а не с глиной. Если весь кирпич для печи мочить, то общий вес свежей печи получается очень приличным. Большое количество влаги в разы увеличивает длительность сушки. А значительный срок сушки означает долгое использование в низкотемпературном режиме. За это время может накопиться большое количество сажи, так что может сразу потребоваться чистка.
Есть еще один нюанс: печь обязательно нужно просушить и прожечь. Даже если вы пока не собираетесь ее использовать. Если новую не прожженную печь не эксплуатировать некоторое время, при ее первой топке (иногда и при второй) может появиться запах угара: в кирпичах и кладке осталось много влаги, в комбинации с сажей и получается такой эффект.
Порядовка банной печи Кузнецова П1
Порядовка этой печи взята с официального сайта печника Кузнецова. Имеющиеся пояснения и схема регистра и теплоизоляции печной дверцы тоже оттуда. В свободном доступе на сайте есть несколько проектов с порядовкой, но большая часть из них недоступна.
Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1 Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1 Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1 Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1 Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1
Глядя на те проекты, которые можно скачать любому, поражаешься простоте и изящности решений. Остается только правильно все сложить и пользоваться.
Фотографии некоторых моделей банных печей Кузнецова
Фрагмент печи 18.БИК «Руссауна» Модель 19. БИК-К 6.БИК 31.БИК — печь Кузнецова в действии 8.БИК — печь с вмонтированным парогенератором. Вода заливается в воронку при помощи ковша
Заключение
Необходимо заметить, что кладка кирпичных печей — это искусство. Постигать секреты приходится годами. Специально для тех, кто хочет постигнуть все секреты кладки печей Кузнецова, предназначены семинары, которые проводит лично Игорь Викторович Кузнецов. Каждому печнику, успешно прошедшему обучение на семинаре, выдается именной сертификат — это необходимо учитывать, если планируется нанять специалиста по кладкам печей Кузнецова.
Преимущества конструкции и порядок сборки банной печи Кузнецова
Использование металлических печей для бани сегодня постепенно теряет свою популярность – чугун и сталь все чаще становятся вариантом временного решения проблемы отопления в бане. И здесь дело не только в моде на банные аксессуары, для тех, кто начинает понимать толк в банных процедурах, кирпичные основательные печи становятся более интересными и привлекательными. Однако среди кирпичных печей также есть свои фавориты, например, банная печь Кузнецова – наиболее популярный на сегодня вид печи для индивидуальной бани.
Виды банных печей и особенности их конструкции
Популярность кирпичных печей для бани связывается с несколькими факторами. Прежде всего, по сравнению с обычными металлическими или чугунными каменками кирпичная печь безопаснее. При пользовании металлическими печами, особенно в русской бане нередко возникают ситуации, когда корпус дает трещину и часть продуктов горения и газа просачиваются сквозь трещину наружу топки. С кирпичной печью такое практически не случается. И здесь нужно отдельно акцентировать внимание, что кирпичные печи Кузнецова для бани по своей конструкции имеют двойные стенки топки, а каналы для отвода отработанных газов устроены так, что все горючие газы сгорают в пространстве внутренней кладки. При этом вне зависимости от погоды тяга печи работает всегда.
Второй момент, заключается в том, что металлические каменки быстро остывают. Увы, если закончить подбрасывать дрова в металлическую печь, температура в помещении начнет быстро снижаться. С кирпичной печью дела обстоят иначе – кирпич еще долгое время сохраняет тепло, так что после окончания процедуры тепла печи хватит и на просушку парной и других помещений и на «комфортное» остывание без резкого охлаждения помещения.
Ну и третий, наиболее важный момент – кирпичные печи Кузнецова для бани позволяют существенно экономить топливо при максимальной эффективности. Дело в том, что предложенная Кузнецовым модель действительно позволяет использовать практически любое топливо, при этом коэффициент полезного действия будет выше, чем у других кирпичных и металлических печей. Так согласно расчетам КПД печи Кузнецова доходит до 90-92%, в то же время большинство кирпичных печей имеют КПД около 75-80%, а вот самая простая русская печь способна показать эффективность на уровне 35-45%.
Банная печь Кузнецова – особенность конструкции
Прежде всего, нужно отметить что печь Кузнецова для бани это одна из модификаций отопительно варочных печей предназначенная для установки в бане в качестве отопительного прибора и печи каменки для парной. Занимаясь на протяжении более 50 лет проектированием и постройкой отопительных печей обойти банную тематику автор просто не мог, поэтому на сегодняшний день для выбора застройщика предлагается сразу несколько моделей таких печей.
Особенность конструкции банных печей Кузнецова заключается в специфической компоновке топки и внутренних элементов.
Не секрет, что в процессе сгорания топлива при достижении температуры дров 450-600 градусов начинается процесс активного разложения сложных веществ на простые горючие газы. В обычной кирпичной топке большая часть этих газов уходит в дымоход, даже не успев разогреться. Именно поэтому в обычных условиях на оголовке трубы таких печей образуется видимый черный нагар из сажи и копоти.
Печь Кузнецова устроена по-другому. Прежде всего, топка здесь имеет большую высоту. При разогреве газов часть легких газов перемещается в верхнюю часть топки или как ее называет автор – колпак. Здесь происходит дозревание и смешивание с кислородом после чего происходит процесс вторичного сгорания – газы практически полностью сгорают, поднимая температуру у свода до 900-1400 градусов. Разогретые газы, после сгорания попадают во второй колпак – соседнюю полость, где постепенно охлаждаются до температуры 250-400 градусов. После чего по каналам дымохода выводятся наружу. Такая конструкция обеспечивает практически полное сгорание топлива при этом температура в колпаке топки достигает максимальной что позволяет обеспечивать нормальный процесс горения даже при низком атмосферном давлении, а выходящие наружу газы почти не оставляют сажи и копоти на оголовке трубы.
Инструменты и материалы, необходимые для возведения банной печи
Особенность возведения кирпичной печи Кузнецова заключается в том, что для кладки используется не только стандартный полнотелый керамический кирпич, но и специальный огнеупорный шамотный кирпич.
Дело в том, что шамотный огнеупор позволяет максимально повысить температуру горения, ведь рабочая температура для этого материала составляет 1500-1900 градусов. Но здесь возникает другая проблема – если шамотный кирпич можно легко найти в строительном магазине, то специальную шамотную тугоплавкую глину необходимо заказывать заранее. Кладка топки и основного топочного колпака делается именно на такую тугоплавкую глину, и ни в коем случае не на цементный раствор.
Внешняя кладка печи обычно делается из красного полнотелого кирпича. Рассчитать его количество можно путем простого вычисления, где количество кирпичей 1 ряда порядовки проекта умножается коэффициент 0,8 и далее на количество рядов в проекте. Первый, самый нижний ряд конструкции заполняется полностью, а вот другие ряды, например, 7 или 10 имеют меньшее заполнение, за счет устройства внутренних каналов, по сравнению с первым рядом среднее заполнение остальных рядов обычно равно 0,8. Так что вычислить количество кирпичей таким образом довольно просто.
Во время работ необходимо будет выдерживать определенные пропорции и размеры, поэтому необходимо предусмотреть определенное количество базальтовой ваты или базальтового картона. Именно этим материалом заполняются пустоты между красным и шамотным кирпичом.
Металлическая фурнитура подбирается в соответствии со вкусом и пожеланиями владельцев, но и здесь стоит прислушаться к рекомендациям специалистов. Оптимальными считаются чугунные дверки и задвижки. Сталь конечно смотрится эффектнее и красивее, но чугун способен выдерживать более высокие температуры и не испытывать при этом такой деформации как сталь.
А вот что касается теплообменника и бака для нагрева воды, то здесь, наоборот советуют использовать специальную тугоплавкую сталь. Также рекомендуется из стали сварить емкость для камней каменки. Можно в принципе использовать и чугунную плиту, но тогда объем камней необходимо увеличить в 1,3-1,7 раз.
Работа по созданию кирпичной кладки требует точности и аккуратности, поэтому в арсенале обязательно необходимо иметь:
Мастерок каменщика;
Строительный уровень;
Маркерную нитку;
Отвес;
Молоток каменщика;
Станок для резки кирпича.
Бывалые печники советуют иметь, кроме этого, щетку с жесткой щетиной и несколько емкостей – для раствора и для воды. Назначение щетки – очистка поверхности кирпичей перед нанесением на них раствора, просто вымачивать в воде кирпичи нерационально воды прибавляет и без того солидный вес печи. К тому же, глиняный раствор, и без того долго сохнет и лишняя вода в массе кирпичей не будет способствовать быстрому высыханию кладки.
Ну конечно главное что нужно иметь это порядовый план кладки печи. Порядовка банных печей из кирпича Кузнецова выложена в свободный доступ, поэтому, ее можно без проблем скачать и распечатать.
Порядок строительства печи
После проведения необходимых расчетов и промеров в помещении, где будет установлена печь, делается расчистка пространства и отрывается котлован под фундамент.
Фундамент печи может закладываться во время возведения общего фундамента постройки, а может устраиваться как отдельное сооружение. Согласно правилам устройства фундаментов печей, его глубина должна обеспечивать прочность постройки, это означает, что он должен быть глубже точки промерзания грунта на 15-20 см. Рекомендуется делать фундамент на 15-20 см больше чем наружные размеры кладки первого ряда. Для массивной банной печи заливку рекомендуется делать монолитной с армированием.
После того как фундамент приобретет необходимую прочность и устойчивость, на 15-18 сутки после заливки рекомендуется проверить горизонталь верхней плоскости. Если отклонение незначительное и его можно выровнять раствором при кладке первого ряда кирпичей, то можно устраивать слой гидроизоляции и приступать к кладке первого ряда. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать толь или рубероид, предварительно обработав верхнюю поверхность бетонной заливки битумным составом.
Порядовые схемы кладки печи
Опытные печники рекомендуют начинать кладку не с первого ряда, а с нулевого. Этот прием позволяет убрать недостатки неровного фундамента, кроме этого, нулевой ряд дает возможность укрепить конструкцию связкой на цементном растворе.
Первый ряд печи Кузнецова для бани делается полным, кладка кирпича делается согласно схеме, размер швов должен быть не больше 5 мм. Первый ряд выполняется из обычного полнотелого керамического кирпича М150 стандартных размеров. Стоит отметить, что все печи Кузнецова рассчитаны на кладку кирпичом стандартных размеров. Исключением выступают фигурные кирпичи, применяемые для декоративной отделки углов, карнизов и декоративных выступов. Шамотный кирпич при работе придется часто подгонять под размер, поэтому о станке для резки кирпича необходимо позаботиться заранее.
При кладке в порядовом плане печи Кузнецова для бани часто будут встречаться отметки о контрольных размерах или контрольных точках. При этом данные будут для красного кирпича и для шамотного существенно отличаться. Ошибки в этом нет, просто при нагревании огнеупорный кирпич и керамический красный имеют разные коэффициенты линейного расширения. И чтобы печь буквально не раздавило, делаются зазоры между шамотным и наружным кирпичом.
Для кладки топки и колпака, там где будет максимальная температура используется огнеупорный шамотный кирпич ШБ-8 или Ш-5. Размеры первого 250х123х65мм, второй имеет несколько другие размеры – 230х114х40мм.
Второй ряд формирует поддувало и воздушный мешок, в котором будет начинаться нагрев воздуха. Для удобства чистки здесь устанавливается дверки. В дальнейшем, для надежной фиксации используется стальная проволока, которая продевается в отверстия металлической фурнитуры.
Поверх третьего ряда делается армирование металлической полосой. Для удобства она фиксируется в угловых блоках на дюбеля.
Третий ряд повторяет очертания второго.
Четвертый ряд делает основу для устройства топки и одновременно формирует свод поддувала.
На пятом ряду над поддувалом устанавливают колосниковую решетку и делается обвязка дна шамотным кирпичом. Между шамотными стенками топки и наружной кладкой из красного кирпича делается зазор 5-7 мм и заполняется базальтовой ватой или базальтовым картоном.
Шестой и седьмой ряды выводят стенки топки. При этом на седьмом ряду делается сухой шов для отвода холодных газов во второй колпак.
Девятый ряд фиксирует свод над дверцами топки.
Десятый ряд повторяет девятый.
На одиннадцатом ряду начинается формирование свода топки.
Двенадцатый ряд устанавливает поперечные шамотные кирпичи – они будут служить катализатором для розжига простых газов.
Тринадцатый ряд повторяет двенадцатый с той разницей, что в нем не устанавливаются шамотные поперечные кирпичи, а просто выводятся стенки топки и наружные стенки печи. Еще одной особенностью этого ряда выступает начало формирования второго канала во второй колпак.
Четырнадцатый и пятнадцатый ряд поднимают стенки камер колпаков.
Шестнадцатый ряд начинает формировать свод топочной камеры с колпаком, это предпоследний ряд, где будет использоваться шамотный огнеупор.
Семнадцатый ряд закрывает свод топки и свод камеры второго колпака.
Восемнадцатый ряд полностью закрывает свод колпака второй камеры и делает свод над топкой из красного кирпича. Здесь необходимо быть особенно внимательным – между сводом из шамотного кирпича и сводом из красного должен быть зазор в 1-1,5 см.
С девятнадцатого ряда начинается возведение каналов дымохода, здесь устанавливаются смотровые люки.
Двадцать первый – двадцать восьмой ряд практически идентичны, с той лишь разницей, что начиная с двадцать второго начинается формирование прямого дымохода наружу здания.
Двадцать девятый ряд делает предварительную обвязку конструкции, а тридцатый делает окончательную. С тридцать первого ряда идет возведение дымохода.
Дополнительные конструктивные элементы печи
Приведенный выше порядовый план кладки банной печи Кузнецова вполне может быть подкорректирован путем внесения в ее конструкцию дополнительных элементов.
Так, во второй камере-колпаке можно установить теплообменник для нагрева воды в отдельном баке. Такой теплообменник рекомендуется устанавливать между 15 и 16 рядами или делать его под углом вход в 15 ряду, а выход на уровне 16 ряда. Температуры в 150-200 градусов вполне достаточно, чтобы нагревать без риска перегрева бак объемом 150-170 литров. Использовать для нагрева топочное пространство будет не совсем рационально, поскольку холодная вода в теплообменнике не позволит обеспечить температуру для розжига легких газов. С другой стороны, при 1200 градусах существенно повышается риск перегрева трубы и разрыва теплообменника.
Над сводом топки можно установить чугунную плиту, а уже на нее емкость с камнями. Такое решение позволит превратить проект в печь-каменку открытого типа.
Таким образом, используя предложенный проект, можно возвести печь Кузнецова для бани своими руками с минимальными затратами. Ведь ничего сложного в том, чтобы по инструкции собрать конструкцию в принципе нет, достаточно взять в руки мастерок и уложить первый кирпич, а дальше появится и опыт, и азарт сделать все своими руками.
Печи Кузнецова,банная печь порядовка

Какая она печь Кузнецова?
Чертежи печей можно отыскать в сети. При желании, вы получите их из специальной литературы. Впрочем, было бы желание, а источник найдется обязательно. О подобных конструкциях прекрасно осведомлены не только в России, но и за рубежом. Изобретатель Кузнецов начал разработку еще в середине двадцатого века. Успех пришел довольно быстро. Клиентам очень понравились печки, их характеризовали только с положительной стороны. С каждым годом конструкции становились еще более популярными.
Обратите внимание на копаковые печи, ибо они его достойны. Эти устройства лучше других нагревают помещения.
Самые экономные печки
Любая конструкция должна быть эффективной. Это условие, конечно же, относится и к печкам. Ученые столетиями бились над этой проблемой, решая ее. Работал над эффективностью и изобретатель Кузнецов. Свои конструкции он постоянно совершенствовал. Это вы можете увидеть на данном сайте. У многих улучшены темлосберегающие свойства. Другие получили более лучшую топку.
Но самым главным достижением Кузнецова, является необычная система. При ней газы движутся так, что образуется теплый воздух, который может долго сохраняться внутри. Удерживает воздух специальный колпак. Он же способствует выход холодных потоков. Они выходят через специальное углубление. В результате, воздух горячий отлично хранит тепло. Холодный не успевает охладить кирпич, потому что быстро уходит. Внутри системы можно увидеть так называемый колпак. Именно поэтому конструкция получила название «колпаковая». Колпак разделяет газы, имеющие разную температуру. Горячие газы идут вверх колпака, благодаря чему образуется тепло. Температура становится больше, и эффективность печки значительно возрастает. Она достигает около девяносто пяти процентов. Показатель считается довольно высоким. Для сравнения: русская печка имеет эффективность не более сорока процентов.
Какие достоинства у колпаковой печки
В устройстве газы движутся естественно. Это дает свои преимущества:

печка равномерно прогревается. Также равномерно и отдается тепло;

в результате хорошей эффективности тепло практически не теряется, потери очень маленькие;

прокладки способны прослужить очень долго;

привлекательный дизайн. Модели довольно интересные, среди них есть даже круглые.

Многие интересуются: можно ли стать обладателем такого чуда. А еще: есть ли возможность сделать его самостоятельно? Конечно же, это возможно. Только для того, чтобы у вас получилась действительно надежная и экономная печка, при ее сооружении четко соблюдайте все инструкции и указания. Также не мешает приобрести качественные материалы.
Как создать печку Кузнецова самостоятельно
Изобретатель Кузнецов – человек талантливый и мудрый. Ему удалось создать печки для разного использования:

отопления. Любое помещение, обладающее таким устройством, всегда будет теплым и уютным;

приготовление еды. С помощью чудо-печки ваш завтрак, обед или ужин станут еще вкуснее. Любое блюдо приобретет дополнительный и невероятный вкус;

печка для бани. Такое устройство, несомненно, понравится всем владельцам бань и саун, а также приведет в восторг каждого любителя банных процедур;

для уличных печек. Например, барбекю;

устройство обогревательное для лежанок или скамеек. И это далеко не все варианты, которые создал изобретатель Кузнецов.

Предположим, что один из вариантов вас заинтересовал. Что ж, приступим к его созданию. Чтобы самостоятельно изготовить печь, необходимо обзавестись специальными чертежами и схемами. Что представляет собой порядовка печи знаменитого изобретателя? Это инструкция, показывающая, как правильно надо вылаживать ряды из кирпичей. Также правила показывают необходимую последовательность. Найти чертежи несложно. Они имеются на сайте изобретателя, и он с удовольствием поделится ними со всеми желающими. Порядовка похода на подробную инструкцию, в которой все описано по этапам. При желании вы легко в ней разберетесь. Очень важно соблюдать все рекомендации, особенно если самостоятельно вы решили изготовить такое устройство впервые.
Очень важно приобрести хорошие чертежи. Именно из них вы поймете, как нужно вести работу, чтобы получить надежную и крепкую конструкцию. Где их можно найти? Найдите в интернете сайт изобретателя, и зайдите на него. Много полезной информации вы увидите на проекте.
Какие нужны материалы
Кузнецовские печи значительно меньше других. Радует то, что на изготовление печки Кузнецова, материалов понадобится немного. Однако миниатюрная конструкция требует большой точности. Материалы для работы нужны такие:

кирпич, под названием шамотный. Он хорош тем, что очень устойчив к огню;

глина. Ее должно быть не менее ста килограмм. Проследите, чтобы глина тоже была огнеупорной;

не обойтись без песка. Подойдет только чистый песок;

металлическая проволока;

уголок из стали;

специальные элементы. К ним относятся дверки, решетки, задвижки и так далее.

Для очистки песка приготовьте специальное сито. Его отверстие должно быть полтора миллиметра. Если появится возможность, привезите песок с гор. Он очень чистый, почти без мусора. Самое простое, это купить уже готовую смесь, состоящую из песка и глины. Она свободно продается в строительных магазинах.
Из какого кирпича должны быть кирпичные печи? Приобретите марку шамотного под номером восемь или пять. А для керамического — сто пятьдесят. Схема подскажет, сколько для работ нужно кирпича.
Фундамент
Прежде всего, позаботьтесь о надежном фундаменте. Лучше, если он будет запланирован, когда вы начнете строить дом. Конечно же, фундамент для печи должен быть по размеру больше, чем печка. Больше приблизительно сантиметров на десять, если учитывать периметр. Он предназначен для удержки большого веса, значит, должен быть крепким. Для этого необходимо придерживаться определенных правил:

фундаменты печки и дома нельзя связывать;

располагая печку возле стенки, проследите, чтобы фундамент быть достаточно удален, хотя бы сантиметров на пять. Если образуется пустота, не беда, засыпьте ее песком;

позаботьтесь, чтобы фундамент был обеспечен гидроизоляцией. И не какой-нибудь, а очень хорошей. Низ котлована засыпьте слоем песка;

для пущей надежности, укрепите фундамент каркасом. Обычно каркас изготовляют из металла.

Из шамотного кирпича изготовляют топку. Для ее тела применяют кирпич, под названием керамический. Напрашивается вывод: нагрев и остывание эти кирпичи переносят по-разному. Именно из-за этого лучше, если топка будет плавающей. Чтобы это обеспечить, топку окружают специальным швом. Он должен быть сухим, чтобы кладки не повредились.
В последствие, просто удалите шов. Понадобится кладочный раствор. Конечно, при этом появится пустота, которую заполняют картоном, под названием минеральный.
Очень важно обратить внимание еще на один момент. При работе шамотная кладка образует выступы. Они не должны касаться керамической кладки. А керамические выступы должны иметь определенное расстояние с шамотной кладкой. Тогда топка получится надежной и независимой.
Чтобы произвести кладку, под названием шамотная, используют ребро. К сожалению, не все чертежи говорят об этом. Керамический кирпич не требует такого строгого условия. Его кладут на усмотрение мастера.
Металлическую проволоку применяют, чтобы прокласть третий слой. Это хорошо усиливает кладку. Достаточно около пяти метров проволоки.
Готовая печка
Кладка кирпичной печи Кузнецова не очень сложна. Особых навыков она не требует. А вот внимательность и хорошие схемы, чертежи и инструкции необходимы. Создать такое устройство самостоятельно, при наличии всего этого, может не только опытный мастер, но и хороший хозяин, хотя бы немного разбирающийся в строительстве. И если вы являетесь именно таким, смело принимайтесь за работу. И даже новичок, не знакомый с этой сферой, имея большое желание, может быстро обучиться. Все непременно получится, будьте в этом уверены.
Как заказать у нас баню? – Элементарно!

Оформите
заявку на сайте
Это займет
не более
1 минуты

Консультация
Наш менеджер
свяжется с Вами
по телефону, и
уточнит все детали

Заключение
договора
Подписание
всех
необходимых
документов

Производство
Вашу баню
изготовят на
нашем заводе

Доставка и
сборка
Комплект бани
доставят и
установят на
вашем участке

5 причин, почему уже 873 человека
доверили строительство бань нам!

Бани.рф
– бренд,
которому
доверяют
миллионы
людей!

Без подводных
камней
Заранее
оговариваем
все возможные
дополнительные
траты

Соблюдаем
сроки
Четко
расписываем
этапы и сроки
строительства,
далее
соблюдаем их

Качество
материалов
Только
проверенные и
зарекомендовавшие
себя
строительные
товары

Команда
профессионалов
Опытные
специалисты и
ответственные
прорабы

Печи Кузнецова своими руками порядовка и советы по кладке
Игорь Викторович Кузнецов – широко известный российский инженер-изобретатель, который занимается разработкой новых моделей печей и их постоянным усовершенствованием с 1962 года. За это немалое время появилось более 150 различных моделей, всесторонне опробованных практически и заслуживших широчайший спрос у собственников частных домов. Конструкции этого изобретателя отличаются не только своей эффективной работой по обогреву жилых строений, но и возможностью придать интерьеру помещений уют и оригинальность.
Печи Кузнецова своими руками порядовка
Возвести печи Кузнецова своими руками порядовка которых, надо сказать, достаточно сложна, не так-то и просто. Однако, при желании сэкономить приличную сумму, а также при наличии определенных навыков и умения читать соответствующие схемы, это вполне возможно. Поэтому, если решено выполнить эти работы самостоятельно, нужно не только выбрать подходящую конструкцию, но и очень внимательно изучить ее порядовку и рекомендации по кладке.
Особенности конструкций И.В. Кузнецова
Содержание статьи
Судя по конструктивным особенностям отопительных приборов, инженер при проведении своих разработок ставил перед собой две цели – это эффективность и продуктивность печей. Именно поэтому большое внимание изобретатель уделяет расположению внутренних каналов печи, по которым идет интенсивное движение продуктов горения вместе с нагретым в топке воздухом. Работая над конструкциями, мастер в каждой из своих моделей пытается добиться более длительной задержки нагретой газовой массы внутри конструкции печи, что способствует экономии топлива при сохранении тепла на долгое время.
Таким характеристикам соответствуют печи, имеющие название «колпаковые», то есть имеющие специальные камеры для задержки тепла. Обычно конструкции Кузнецова имеют два «колпака» — нижний, объединенный с топочной камерой, и находящийся в верхней части печи. Принцип работы нижнего «колпака» заключается в разделении, выработанных газов на горячие и холодные. Так, продукты горения, поднимаясь к потолку колпака, задерживаются и аккумулируют тепло, в то время, как во многих конструкциях нагретый воздух не встречает особых препятствий для выхода в дымоход.
Принцип действия двух «колпаков»
В верхнем «колпаке» газы также задерживаются, потому что выход из нее находится у его основания. Таким образом, прежде чем попасть в дымоход, горячие газовые потоки поднимаются к потолку, нагревая всю камеру.
Благодаря такой системе, внутренняя температура печи значительно повышается и удерживается длительное время, что дает высокий КПД отопительного прибора, доходящий до 95%. Разницу можно увидеть, если сравнить этот параметр, например, с КПД русской традиционной печи, который, увы, составляет всего 45÷50%.
Кроме рационального движения воздуха, сохранению тепловой энергии способствуют и установленные в нужных местах задвижки, которые также могут по мере необходимости задерживать или перенаправлять движение газов. Эти элементы также способны регулировать циркуляцию тепла. Так, при открытии задвижки «летнего» хода, печь будет настроена только на приготовление пищи, потому что нагретый воздух будет уходить в дымоход по пути наименьшего сопротивления, нагревая только топку и варочную плиту, не попадая в верхнюю колпаковую часть конструкции.
Такая печь может работать в двух режимах: «летнем» и «зимнем»
Благодаря такой рабочей системе печей, можно выделить ряд преимуществ конструкций, разработанных И.В. Кузнецовым:
Прогревание печи и отдача тепла происходит естественно и равномерно.
Появляется возможность выделения большего места для установки нагревательного элемента – варочной панели.
Горение осуществляется без образования сажи и дыма, так как происходит почти полное уничтожение продуктов горения.
Тепловые потери сводятся к минимуму.
Благодаря равномерности прогрева конструкции, практически полностью отсутствует деформация кладки и образование трещин в швах.
Такая внутренняя конструкция позволяет создавать различные формы печей и с разнообразным дизайнерским оформлением.
Кроме этого, печи, разработанные И.В. Кузнецовым, могут быть оснащены водяным контуром или встроенным нагревательным баком, что позволит обеспечить в доме горячее водоснабжение или даже водяное отопление других комнат.
Можно оснастить печь Кузнецова и водяным контуром для локальной системы отопления
При использовании принципа работы подобной печной конструкции, появляется возможность создавать различные бытовые печи, в зависимости от их назначения:
Отопительный тип печи, рассчитанный только на эффективное отопление жилого одноэтажного или двухэтажного строения.
Варочные печи, предназначенные, в основном, для качественного и быстрого приготовления пищи.
Банные варианты печей – для эффективного нагрева банных помещений.
Уличные печные комплексы-барбекю, с грилем и коптильнями.
Печи-камины, которые предназначаются не только для основного отопления, но и для создания уютной обстановки и эстетически привлекательного интерьера в доме.
При желании, можно создавать многофункциональные варианты печей, включающие отопительные, варочные и эстетические функции.
Как сложить печь И.В. Кузнецова
Возведение настоящей кирпичной печи — это всегда достаточно трудоемкий и сложный процесс, требующих определенных знаний, технологических навыков, владения определенными секретами мастерства. Поэтому, чтобы получить качественный отопительный прибор, нужно заранее получить определенный опыт в этой работе. Мастера, занимающиеся этим, без преувеличения, искусством длительное время, советуют начинающим печникам перед капитальной кладкой производить предварительную – без раствора, то есть насухо.
Возведение любой кирпичной печи — достаточно сложный и трудоемкий процесс
Кроме этого, если выкладывается первая печь, не стоит экспериментировать, стараясь добавить к уже составленной порядовке свои новшества. В этом случае рекомендуется четко придерживаться выбранной схемы и выполнять ее без каких бы то ни было отступлений. Поэтому следует сразу определиться с функциями, которые должна выполнять печь. Так как, И.В. Кузнецовым было разработано и составлено более 150 порядовок конструкций, из них всегда можно выбрать подходящий вариант.
Если возведение печи планируется на этапе постройки дома, то ее установку следует проектировать таким образом, чтобы она обогревала сразу два или даже три помещения.
Сложнее встраивать печи в уже построенный дом, так как придется произвести точные расчеты по удалению части стены. В этом случае обычно выбираются пристенные варианты, но они способны качественно обогреть только лишь одну комнату. Однако, при желании, возможно решить любую проблему, безусловно, приняв в расчет расположение балок перекрытия и несущих стен.
Кирпичную печь при желании можно встроить в межкомнатную стену
Немаловажно обезопасить горючие поверхности от перегревания, поэтому, если печь устанавливается в деревянном строении, то на стыках стен дома и печи необходимо сделать прокладки из негорючего материала, например, асбеста.
Кроме этого, на стыках конструкций зазоры, заполненные таким материалом, необходимы и для свободного расширения кирпичной кладки при ее нагревании, иначе раствор в швах может покрыться трещинами, а само строение печи претерпеть деформацию.
Очень важно устроить качественную основу-фундамент под конструкцию печи. Его обычно изготавливают из бетона с применением гидроизоляции. Фундамент печи не должен быть соединен с фундаментом основного строения, так как усадку они будут давать разную, и не должны «тянуть» друг друга за собой.
Линейные размеры бетонного фундамента должны быть больше габаритов основания печи, как минимум на 100 мм с каждой стороны сооружения. Заглубление фундамента рассчитывается в зависимости от массивности конструкции печи и состава грунта, на котором производится постройка. В среднем, глубина отрываемого котлована для фундамента варьируется от 400 до 600 мм, и на дне обязательно выкладывается гидроизоляционная песчаная подушка и упрочняющий слой из щебня. Ну а боковые стенки формируются с помощью установки деревянной опалубки.
Процесс обустройства фундамента достаточно трудоемок, однако, он должен быть проведен в полном объеме и с высоким качеством, так как от его надежности и ровной поверхности будет зависеть аккуратность и долговечность всей конструкции печи. Никогда не следует спешить с постройкой – залитому бетонному основанию необходимо дать не менее месяца на полное созревание и упрочнение.
Переходя к дальнейшим работам, при кладке печи нужно учесть следующие моменты:
Перед началом кладки первого ряда на фундамент настилаются один-два слоя гидроизоляционного материала – рубероида, который далее рекомендовано разметить с помощью мела по размеру основания печи. Так будет проще выполнять кладку первого ряда.
Кирпичная печка обязательно потребует надежного фундамента
Если печные работы по кладке планируются из красного кирпича, то рекомендовано топочную камеру обложить огнеупорным шамотным материалом. Он дольше держит тепло и устойчив к высоким температурам.
Очень важно соблюдать тепловые зазоры в 5 мм между шамотным и красным кирпичом – коэффициент линейного расширения у них существенно различается, и материалу необходимо предоставить возможность свободного расширения при нагревании.
Рекомендовано, после поднятия каждых очередных двух рядов, усиливать стенку печи проволокой, которая укладывается в шов по всей длине ряда.
Чугунные и стальные элементы, которые будут соприкасаться с открытым огнем, по периметру обматываются асбестовой веревкой или фрагментами, вырезанными из цельного листа. Этот материал не только защитит металл от прогорания, но и создаст нужный зазор для теплового расширения.
Сложенную печь перед началом эксплуатации подвергают длительной просушке. Для этого открываются все дверцы и задвижки для свободной циркуляции воздуха по всем отделам сооружения. Просушку часто производят, установив в топку обычную лампочку накаливания мощностью 200÷400 Вт. Тепло, отдаваемое лампочкой и создаваемый от этого сквозное движение воздуха поспособствуют более быстрому просыханию конструкции.
Просохшую печь сначала протапливают небольшим количеством топлива, пламя от которого закалит огнем стенки топочной камеры.
Если планируется проводить внешнюю отделку строения, то ее стоит делать после хотя бы одного сезона эксплуатации отопительного прибора, когда сложенная печка даст практически полную усадку.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет печь камин с водяным контуром отопления
Порядовая схема и материалы для строительства
Порядовкой называют схему, которую разрабатывается для каждой печи. Этот графический план подробно показывает конфигурацию и количество материалов для каждого ряда. Прежде чем приступать к работе, необходимо тщательно разобраться в порядовой схеме, и если она непонятна, то стоит обратиться за разъяснениями к специалисту. Как правило, понять чертежи порядовки для «подкованного» технически человека бывает достаточно просто, тем более что к ним, обычно прилагается еще и подробное описание.
Так обычно выглядит схема-порядовка
Порядовая схема должна выглядеть примерно следующим образом. Оптимальный вариант, если в схеме порядовки будет присутствовать еще несколько вариантов разрезов печи — это поможет увидеть внутреннюю конструкцию сооружения и значительно облегчит работу.
В разных отделах печей могут использоваться как целые кирпичи, так и обтесанные или колотые на несколько равных частей. В некоторых случаях кирпич даже может быть разделен на 8 частей, и для формирования некоторых отделов печи используются ⅛, ⅜, ¼ кирпича и т.п. Применение этих частей всегда обозначено на порядовой схеме.
Кроме этого, нужно знать, что в некоторых кирпичах необходимо будет сделать вырезы для установки металлических элементов, например, варочной панели или задвижки. В некоторых случаях придется стесывать или срезать кирпич под определенным углом, что также показано в порядовке.
Для каждой конкретной модели требуется определенное количество материала, которое может быть рассчитано самостоятельно на основе порядовки, или же перечень прикладывается к ней в уже готовом виде.
Для возведения любой печи нужно будет приобрести следующие материалы:
Для внутренней кладки топки рекомендовано подготовить шамотный кирпич (ША-8). Если же он недоступен, то можно заменить его другим огнеупорным кирпичом.
Для основной кладки строения потребуется обычный керамический кирпич, имеющий марку прочности не менее, чем М150.
Для раствора потребуется один или два вида глины, один из которых должен отличаться тугоплавкостью и пластичностью. Этого материала потребуется 100÷150 килограмм, в зависимости от массивности строения.
Кроме глины, для раствора потребуется просеянный песок. Его объем должен превышать количество глины в 2÷2,5 раза. В общей сложности для кладки, состоящей из 500 кирпичей, необходимо подготовить 0,2 куб. м. глиняно-песчаной смеси. Впрочем, многие современные печники уже успели оценить и готовые кладочные смеси для печей, которые можно приобрести в специализированном магазине.
Металлические и чугунные элементы строения подбираются для каждой модели индивидуально. Количество проволоки для армирования рядов будет зависеть также от выбора модели печи и ее периметра.
Цены на керамический кирпич марки прочности М150
~~керамический кирпич м150~~
Подробная порядовка отопительно варочной печи Кузнецова ОВИК-9
Отопительно-варочная печь, представленная ниже, сконструирована на основе модели ОВИК-9, разработанной инженером В.И. Кузнецовым. Единственным отличием этих сооружений является взаимное расположение топочной и поддувальной дверцы, а в остальном конструкции совершенно идентичны.
Отопительно-варочная печь на базе разработки И.В. Кузнецова ОВИК-9
Этот вариант печи предназначен как для отопления дома, так и для приготовления пищи, поэтому вполне подходит для установки в любых загородных частных домах.
Для приготовления пищи в модели предусмотрена варочная камера с двухкомфорочной плитой и закрывающимися металлическими дверцами. Она оснащена собственным вытяжным каналом с задвижкой, с помощью которой можно регулировать температуру внутри закрытой ниши. Благодаря тому, что камера может быть полностью закрыта, она может послужить духовкой, поэтому в ее стенки часто вмуровывают кронштейны для установки противней.
При необходимости быстрейшего обогрева помещений, дверцы шкафа оставляют открытыми, но и в этом случае, можно производить приготовление пищи на самой варочной панели.
Печь имеет двухколпаковую конструкцию, поэтому может работать в двух режимах – «летнем» и «зимнем», то есть ее можно затопить только для приготовления пищи летом или обогрева дома и готовки зимой.
Глубина топливной камеры составляет 450÷470 мм и имеет «сухой» шов для свободного расширения материала при нагревании. При желании, размеры топочной камеры может быть увеличены до 510÷530 мм – для этого заднюю стенку топки нужно будет выложить не в полкирпича, как указано в порядовке, а в четверть кирпича. Однако, в этом случае, не рекомендовано использовать «сухой» шов, так как стенка будет неустойчива, и кирпичи в ней могут быть смещены при закладке дров.
Такая печка имеет размеры 1015×630×2100 мм, обладает теплоотдачей в 3600 Вт, при условии двухразовой протопки. Она вполне способна обогреть комнату или смежные помещения площадью в 30÷35 м².
Необходимые материалы
Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы (без учета возведения трубы и обустройства фундамента):
красный кирпич – 430 шт.;
шамотный огнеупорный кирпич (ША-8) для топки – 22 шт.;
топочная дверца (ДТ-3) 210×250 мм – 1 шт.;
поддувальная дверца (ДПК) 140×250 мм – 1 шт.;
колосниковая решетка 250×252 мм – 1 шт.;
двухконфорочная чугунная варочная плита 586×336 мм – 1 шт.;
дверцы варочной камеры 510×340 мм – 2 шт.;
задвижка для варочной камеры 130×130 мм – 1 шт.;
задвижка «летнего» режима работы 130×130 мм – 1 шт.;
задвижка дымохода 130×250 мм – 1 шт.;
стальной уголок 36×36×4×600 мм – 4 шт.;
стальная полоса 40×4×600 мм – 1 шт.;
стальной лист 600×550×3 мм – 1 шт.;
стальной предтопочный лист 500×700×3 мм — 1 шт. Он может быть заменен другим жаростойким материалом, например, керамической плиткой.
Цены на шамотный огнеупорный кирпич (ША-8)
~~Шамотный огнеупорный кирпич ша-8~~
Процесс возведения печи
Иллюстрация с порядовкой кладки печи Краткое описание выполнения кладочных операций
Первый ряд – полностью сплошной, так как является основой всей остальной порядовки, поэтому он должен быть выложен с точным соблюдением горизонтальности кладки и с идеально выведенными прямыми углами.
На схеме даны стандартные размеры, и они могут быть немного изменены, так как параметры кирпича и толщины швов между ними могут несколько разниться.
Как правило, толщину швов обычно принимают в 5 мм, но следует учесть, что углы кладки остальных рядов должны идеально совпадать с основой. Поэтому их необходимо промерить с помощью строительного уголка, а затем сравнить размеры диагоналей получающегося прямоугольника — они должен быть равны между собой.
Для этого ряда потребуется 20 красных кирпичей.
На втором ряду начинается формирование поддувальной камеры и нижнего колпака печи.
Так как основание колпака после завершения кладки необходимо будет очистить, устанавливаются две половины кирпича, которые выступают из общего ряда наружу.
Во время прочистки эти элементы достаются из стены, что позволяет без проблем провести этот процесс.
При кладке второго ряда эти кирпичи не закрепляются на раствор — это будет сделано после того, как печь будет полностью возведена и очищена от упавшего раствора и другого строительного мусора.
На этом же ряду устанавливается поддувальная дверца, которую временно, для устойчивости, можно подпереть стопками кирпичей.
На этот ряд используется 14 красных кирпичей.
Третий ряд выкладывается согласно схеме.
В процессе его укладки на нем плотно закрепляется дверца поддувала.
Четвертый ряд частично выкладывается из шамотного огнеупорного кирпича – из него формируются боковые и задняя стенки топливной камеры.
Дверца поддувальной камеры перекрывается двумя красными кирпичами, которые выпускаются над ней и стесываются наискосок.
Точно так же с задней стороны поддувальной дверцы укладываются два стесанных огнеупорных кирпича.
Между красным и шамотным кирпичом оставляется тепловой зазор, составляющий 5 мм. Чтобы выполнить это условие, мастера используют маленькую хитрость, и вместо раствора укладывают между этими видами кирпичей обычный упаковочный гофрированный картон, который имеет нужную толщину. После его выгорания остается идеально ровный тепловой зазор.
Такие зазоры должны быть предусмотрены и в последующих рядах, где стыкуется красный и шамотный кирпичи.
Для этого ряда необходимо подготовить 11½ красных и 3½ шамотных кирпичей.
Продолжается четвертый ряд.
После кладки боковых кирпичей над дверцей поддувала, перекрывается середина дверцы шамотным и керамическим кирпичами, стесанными по бокам с двух сторон, такая система кладки называется в «замок».
Для этого потребуется 1 красный и 1 шамотный кирпич.
На пятом ряду формируется топливная камера.
Шамотный кирпич, устанавливаемый на переднюю стенку топки, срезается наискосок.
Пространство внутри топки между шамотными кирпичами должно соответствовать размеру колосниковой решетки, так как она должна свободно встать в сформированный кирпичами прямоугольник, на выступающие на 10÷15 мм кирпичи нижнего 4 ряда.
При этом, между боковыми стенками из огнеупорного кирпича и решеткой необходимо оставить тепловой зазор в 5 мм, который позволит без проблем расширяться металлу при нагревании.
В пространстве за топкой, где находится нижний колпак печи, формируется отдельный вертикальный канал, имеющий размер в полкирпича. Этот канал соединит нижний и верхний колпаки печи.
Количество используемых кирпичей в этом ряду составляет 12 ½ красных и 4 шамотных.
На пятом же ряду, без раствора, на выступающие кирпичи 4 ряда укладывается колосниковая решетка.
Пятимиллиметровые зазоры между кирпичом и решеткой засыпаются песком.
Шестой ряд.
На этом этапе устанавливается топливная дверка.
Между стенками ее рамки и примыкающими к ней кирпичами должен оставаться зазор в 5 мм, который заполняется негорючим материалом.
Для этого чаще всего рамку обматывают веревкой или отрезками из асбеста.
Для кладки этого ряда необходимо подготовить 12 красных и 3 шамотных кирпича.
Седьмой ряд.
При кладке задней стенки топливной камеры в этом ряду с левого края кирпича оставляется зазор в 20÷30 мм — это и будет «сухой» шов. Он необходим для отвода из топки несгорающих газов и создания условий для более интенсивного горения пламени.
Для этого ряда потребуется 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
Восьмой ряд.
Кладка производится строго по схеме с использованием 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
Девятый ряд.
Выводятся стенки топочной камеры, а между ней и нижним колпаком формируется проход для отвода продуктов горения.
Боковые шамотные стенки топки должны быть ниже остального ряда на 10 мм, (на схеме эти стенки выделены сиреневым цветом).
Шамотные и красные кирпичи, укладываемые над топочной дверцей, несколько сдвигаются, чтобы перекрыть часть ее рамки. Предварительно эти кирпичи стесываются наискосок и таки образом формируют своеобразную «чашу», в которую будет укладываться центральный кирпич.
Для ряда используются 12 красных и 2½ шамотных кирпича.
На девятом же ряду между передними боковыми кирпичами над дверцей укладывается центральный перекрывающий рамку топочной дверцы кирпич, предварительно стесанный с двух сторон наискосок под тем же углом, что и боковые, образующие «чашу».
Левая боковая стенка топки из шамотного кирпича накрывается асбестовой полоской толщиной в 10 мм, которая сравняет эту сторону с высотой всего ряда.
Десятый ряд.
На этом ряду на шамотные кирпичи, накрытые асбестом, насухо, то есть без раствора, укладывается красный кирпич.
В красном кирпиче, обрамляющим топку, устраивается небольшой вырез размером, примерно, в 10 мм, на который будет уложена варочная панель. Причем, между плитой и стенками кирпича со всех сторон должен обязательно оставаться зазор для расширения металла при его нагревании, размером в 5 мм.
Огнеупорные кирпичи, устанавливаемые с передней и правой стороны топливной камеры, стесываются наискосок — на схеме они показаны оранжевым цветом. При этом, нужно обязательно обеспечить, чтобы между шамотными кирпичами и варочной плитой оставался зазор в 10 мм.
Для этого ряда потребуется 14½ красных и 1½ шамотных кирпича.
После завершения предыдущих работ по выкладке 10 ряда, на вырезы в уложенных кирпичах распределяется асбестовая веревка, пропитанная глиняным раствором.
Сверху асбестового слоя укладывается варочная панель.
Зазоры между плитой и кирпичами засыпаются песком.
Если приобретена панель, имеющая на обратной стороне ребра жесткости, то под них делаются дополнительные вырезы.
Варочная панель должна лежать только на своих краях, но не на ребрах жесткости, и быть «утоплена» относительно поверхности всего ряда на 5 мм.
11-й ряд.
С этого ряда начинают формироваться стенки варочной камеры и устанавливаются рама с дверцами. Причем, нужно учитывать, что между металлической рамой и кирпичами должен соблюдаться пятимиллиметровый зазор.
Чтобы было проще его формировать, раму рекомендовано обмотать асбестовой веревкой.
Для 11-ого ряда потребуется 11 красных кирпичей.
12-й ряд выкладывается по схеме, и для него используется 11 красных кирпичей.
13-й ряд.
Продолжается формирование варочной камеры и вертикальных боковых каналов.
14-й ряд – работа идет строго по данной схеме.
15-й ряд кладется в два этапа.
Первым шагом стенки варочной камеры и вертикальных каналов поднимаются на уровень металлической рамы дверец.
Далее, необходимо устроить перекрытие варочной камеры.
Для этого на кладку 15 ряда укладывается стальной лист 600×550 мм, в котором делается вырез под канал вытяжки.
Металлический лист необходим, чтобы потолок варочной камеры был более чистым, и во время приготовления пищи на продукты сверху не сыпался различный мусор в виде раствора из кладочных швов.
Для жесткости сверху листа устанавливаются четыре металлических уголка и стальная полоса.
16-й ряд.
На металлические уголки и полосу укладывается красный кирпич – порядок показан на схеме. Оставляются открытыми только отверстия вертикальных каналов.
Перед кладкой, на кирпичах, обрамляющих ближний вертикальный и вытяжной каналы, делаются вырезы для установки дымоходных задвижек. Задвижки будут обеспечивать «летний» ход печи и, при необходимости, герметичность варочной камеры.
Вырезы делаются таким образом, чтобы между кирпичной кладкой и задвижкой оставался зазор в 5 мм.
В этом ряду кладка состоит из 20 красных кирпичей.
На 16-ом же ряду на подготовленные площадки с вырезами устанавливаются две задвижки.
На 17-ом ряду варочная камера и установленные задвижки перекрываются красным кирпичом, так, чтобы остались открытыми дымоотводные каналы.
Для кладки нужно подготовить 19 красных кирпичей.
На 18-ом ряду идет формирование верхнего колпака конструкции.
Для этого насухо устанавливаются два полкирпича, которые поднимаются выше основной кладки – они необходимы для прочистки основания колпака.
Эти кирпичи закрепляются на раствор после завершения кладки печи и очистки основания от раствора и мусора.
Для ряда используется 13½ красных кирпичей.
19-й ряд кладется по схеме с использованием 12½ красных кирпичей.
20-й ряд также выкладывается по схеме и для него потребуется 13½ красных кирпичей
21-й ряд.
Кладка ведется по представленной схеме, и для нее используется 14 кирпичей.
Далее довольно таки длительный участок постройки выкладывается по единой схеме, только с чередованием четных и нечетных рядов.
22-й, 24-й и 26-й ряды.
Работа ведется по одинаковой схеме, ряды состоят из 14 кирпичей.
23-й и 25-й ряды выкладываются также по общей схеме и состоят тоже из 14 кирпичей.
27-й ряд.
В данном случае также используется 14 кирпичей, но конфигурация их расположения несколько отличается от предыдущих рядов, так как подготавливают основу для последующих почти сплошных рядов.
На 28-ом ряду в кирпичах, обрамляющих канал дымохода, делаются вырезы для установки основной дымоходной задвижки.
На схеме места вырезов, на глубину в 10 мм, выделены сиреневым цветом.
Делая вырезы, нужно периодически примерять саму задвижку, так как она должна находиться на расстоянии в 5 мм от кирпичных стенок, то есть должна свободно входить в вырезанный зазор.
На этом же ряду в вырез на раствор устанавливается и сама задвижка.
Для 29-го ряда потребуется 19 красных кирпичей, так как выполняется почти полное перекрытие поверхности сооружения.
Открытым остается только дымоходное отверстие с уже установленной задвижкой.
30-й ряд вторично перекрывает практически всю поверхность.
Для него также необходимо 19 кирпичей.
31-й ряд — закладывается основание насадной трубы с сечением дымоходного отверстия, размеров в один кирпич.
Состоит ряд из 5 кирпичей.
Далее, формируется сама дымоходная труба.
Для каждого из рядов при ее выкладке потребуется также по 5 красных кирпичей.
Подробная инструкция и данные схемы помогут поднять самостоятельно эту достаточно компактную модель печи. Чтобы она выглядела более изящно и аккуратно, рекомендовано для кладки углов купить скругленные фигурные кирпичи или же обработать их самостоятельно. Так, кроме аккуратности, печь приобретет и большую безопасность. Особенно это важно предусмотреть в тех случаях, когда в доме есть маленькие дети.
Если порядовая схема разобрана и понятна, то возвести печь конструкции И.В. Кузнецова будет достаточно просто. Правильно подобранная модель вполне способна украсить интерьер, выполненный в любом стилевом решении. Чтобы она получилась аккуратной и эстетичной, не стоит торопиться – лучше делать всю работу размеренно, просчитывая каждый шаг и строго следуя приложенной схеме. Автоматические котлы на угле читайте у нас на сайте.
И в завершение публикации – видео-сюжет о кладке еще одной отопительно-варочной печи конструкции И.В. Кузнецова:
Видео: Отопительно-варочная печь Кузнецова ОВИК-4
Главная — Печи Кузнецова
Кузнецовым Игорем Викторовичем разработаны сотни печей различного назначения и разной тепловой мощности из кирпича: отопительные, отопительно-варочные, русские печи — теплушки, печи для бань с регулированием нагрева воды и регулированием температурно-влажностного режима в парилке бани. Кроме того, изобретены печи выше указанного назначения, совмещённые с каминами, при этом стенки камина обогреваются и являются частью печи. Автор предоставляет доступ ко всем своим разработкам на этом сайте
Мы — группа единомышленников, высококвалифицированных специалистов печников, строим выше указанные печи, а так же понимаем их работу. Совместно с руководителем занимаемся разработкой новых конструкций печей, от проекта до испытания и внедрения. Будем рады видеть Вас среди нас!

Как найти хорошего печника и не попасть к дилетанту.
Интернет заполнен сайтами с указанием в названии фамилии Кузнецова. С красивой рекламой о строительстве печей Кузнецова, с указанием как построить, принцип работы, основные правила, продают или размещают на сайте фальсифицированные чертежи печей Кузнецова, дают рекомендации, улучшения, изменения, прикладывают чужие фотографии и прочее.
Такая реклама уравнивает квалифицированных печников с людьми умеющими делать красивую рекламу, но не умеющими делать печи. На сайте нет контактной информации, какой системы делают печи, не могут приложить чертежи требуемой печи. От этого страдают много людей, получивших не работоспособные печи.
То же касается работы сайта Авито (Avito). В разделе печник вначале разместили сотни тысяч адресов печников, разобраться в их квалификации было нельзя. Там размещали любые чужие фотографии печей, не имея на это право и не имея возможности ее построить. Сейчас на сайте размещается платная реклама. Результат тот же.
Что касается печей системы СДГ (Свободного Движения Газов) Кузнецова. Самое квалифицированное решение, это выполнение печи по индивидуальному техническому решению (Это проект отопления в эскизном виде). По нему можно определиться с материалами, их количеством, стоимостью, условиями работы. Наши печники по нему могут построить печь.
Трудно определиться, кто делает наши печи, хотя возможно и прошел у нас обучение. У него должен быть наш сертификат, подписанный Кузнецовым и заверенный печатью НП Развитие Системы Печей Кузнецова, действующий в течении одного года. Надо спросить у печника, печь какого автора или из каталога будет делать. Если печи Подгородникова И.С., типовые печи ПТО, указанных в книге А.Е. Школьник «Печное отопление малоэтажных зданий», авторских печей признанных авторов, то это хорошие печи. Печник должен сказать и показать чертеж печи, которую будет делать из указанных материалов без ИЗМЕНЕНИЯ. Не годятся чертежи из интернета, хотя там утверждается что это печь Кузнецова. Там приводится в большей части фальсификация. Это рекламный обман и дискредитация печей нашей системы.
На сайте http://stove.ru есть много бесплатных чертежей печей. Эти печи с сухим швом, уже значительно лучше в теплотехническом отношении, печей системы ПДГ (принудительного движения газов)
Или в каталогах платных печей, улучшенных конструкций, http://www.stove.ru/katalogi .
Есть платные чертежи современных новых печей, http://stove.ru/katalogi/osobo_tsennyie_proektyi .
Есть статья, В помощь людям делающим наши печи http://www.stove.ru/stati/v_pomosch_lyudyam_delayuschim_nashi_pechi .
Можете подобрать себе печь для личного пользования. Делать надо СТРОГО по чертежам.
БЕРЕГИТЕСЬ ПОДДЕЛОК.

Подробнее
Каминопечь.рф — Печи Кузнецова
Содержание:
Мечта любого горожанина — иметь загородный участок с комфортным и благоустроенным жилым домом. Однако комфорт и благоустроенность обеспечиваются, в первую очередь, подключением такого дома к центральной отопительной системе и газовой магистрали. При этом если почти все современные загородные дома подключены к электричеству, то центральные отопительные системы и газоснабжение для них — случай все-таки редкий.
Конечно, в такой ситуации для обогрева дома и приготовления пищи можно использовать соответствующие электрические приборы или построить в доме камин. Однако наилучшим многоцелевым решением будет установка кирпичной печи .

Описание
Печь Кузнецова — Кирпичный обогреватель представляет собой высокоэффективный теплосохранитель построенный из керамического кирпича. Горячие газы, образующиеся во время быстрого и чистого сжигания топлива в топке оснащённой герметичной каминной дверкой,проходят через серию каналов и камер, насыщая каменные массы теплом. Правильная печь из кирпича затем излучает тепло в область помещения. Высокая термическая масса сохраняет постоянную тепловую мощность, как правило, достаточно одной топки в день. Преимущество таких кирпичных обогревателей,высокая тепловая мощность устройств, поскольку количество тепла, получаемого от одной топки распределяется равномерно от 12 до 24 часов. Высокая эффективность и низкий уровень выбросов сажи в этих отопительных печах является преимуществом для энергоэффективных домов с использованием разных видов топлива, таких, как древесина и т.д.
Большие кирпичные правильные кузнецовские печи, системы отопления, лучше всего использовать на ежедневной основе. Такие обогреватели занимают много времени,с полной загрузкой топлива, чтобы быть разогретыми до нормальных эксплуатационных температур в холодном состоянии, и как таковые не очень подходят для случайного использования. Периодическое использование, таких обогревателей не рекомендуется!
Свободное перемещение газов в печи
Правильное расположение
Главная цель любой печи отопление, ее место должно быть выбрано для обеспечения тепла наиболее эффективным способом. Печь Кузнецова являются инфракрасными обогревателями, которые обеспечивают наибольшее тепло путем прямого излучения. Таким образом, максимальная мощность достигается при правильном расположении. Поэтому центр помещения — это всегда правильный выбор. Мудрое решение- это размещение в качестве разделителя функционального пространства, таких как кухня и гостиная или гостиная и спальня.
Старайтесь избегать размещения кладки печи рядом с наружной стеной или, что еще хуже — расположить его в нишу в наружной стене (типичное место для обычных каминов) если вы хотите сохранить тепло внутри помещения.
Выбор печи того или иного типа и ее месторасположения в доме, помимо предпочтений владельца, зависит от целевого назначения печи, размеров дома и уровня его теплоизоляции, количества и размеров окон. Кроме того, для нормальной работы и ремонта доступ к печи должен быть свободным со всех сторон, то есть ни одна из сторон печи не должна одновременно входить в какую-либо из внешних стен дома.

Преимущества
— оптимальная теплопроводность;
— длительный срок службы без ремонта;
— простота обслуживания;
— отсутствие внешних коммуникаций;
— возможность использования для приготовления пищи с особенными вкусовыми качествами;
— уникальный дизайн и максимальный уют.
Типы кирпичных печей кузнецова
— предназначенные исключительно для обогрева дома;
— предназначенные исключительно для приготовления пищи;
— комбинированные — для обогрева дома и приготовления пищи.
Наиболее популярными типами кирпичных печей являются:
— Традиционные Русские теплушки РТИК. Они используются для обогрева дома, приготовления пищи, и имеют особую полку, используемую для «теплого» отдыха, сушки и хранения дров и других целей;
— Отопительно варочные печи ОВИК. Они используются для обогрева дома и приготовления пищи, имеют конфорочную плиту, духовку и отделения для сушки грибов. Преимуществом шведской печи следует считать существенно меньший размер.
Существуют как различные типы отопительных печей ОИК и отопительных печей с камином ОИК К, так и иные типы печей для домов, как комбинированных, так и целевых, в России они используются очень часто (Хлебные ХК, каменки для бань, восточные для приготовления пищи в казане и др.).
Процесс строительства


Несмотря на такое разнообразие, обязательными составными частями всех печей кузнецова являются:
— сплошной железобетонный или ленточный из бутового камня фундамент, отдельный от фундамента дома. Обычно устройство печи планируется одновременно со строительством дома, если же такая идея возникает при уже выстроенном доме, фундамент для печи следует устанавливать отдельно. При этом фундамент выдвигается на 5 и более см за ее края, на него укладывается изоляционный слой (обычно рубероид), затем асбест, кровельное железо и подкладка из минеральной ваты или войлока;
— топка, размер которой строго увязывается с размером печи;
— поддувало для золы, требующее постоянной и тщательной чистки;
— колосник для размещения на нем твердого топлива;
— дымоход, также требующий регулярной и качественной очистки.
Укладка каждого ряда кирпича при строительстве печи — наиболее сложный процесс. Это тот единственный случай, когда каждый кирпич каждого ряда и каждый встраиваемый элемент печи укладываются в строго определенной последовательности и по точной технологии.
Так, первый и второй ряд кирпича устанавливаются на фундамент сплошной плитой, причем образующиеся в середине пустые участки не рекомендуется заполнять боем; на второй ряд устанавливается дверца поддувала для золы, а само поддувало конструируется с третьего по пятый ряд и т.д.
Порядок и очередность такого строительства установлен так называемыми схемами — порядовками; при этом специалисты рекомендуют сначала выстроить всухую модель печи, а затем, разобрав и пронумеровав каждый кирпич и каждую деталь, выкладывать печь уже вживую.

Видео-Проект колпаковой печи Кузнецова:

Безопасность
Основным требованием к печи любого типа является ее безопасность. Кроме того, что использование в доме постоянного открытого огня всегда резко увеличивает опасность пожара, при горении любого вида топлива образуется чрезвычайно опасный для человека углекислый газ, что при пороках конструкции или неправильной эксплуатации приводит к угарному отравлению.
Поэтому если у владельца дома нет навыков печного строительства, постройку печи следует поручить мастеру, несмотря на дороговизну этой работы. Только специалист сможет уложить кирпич в печи правильно с минимальными зазорами и верно установить дымоход и трубу с учетом всех возможных нюансов ее эксплуатации, в том числе и преимущественного направления ветра.

Об авторе-изобретателе
КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ- автор множества изобретений, касающихся конструкций бытовых кирпичных колпаковых печей различного назначения и разной мощности: отопительных, отопительно-варочных, русских печей -теплушек, печей для бань с регулированием нагрева воды и регулированием температурно — влажностного режима в парилке бани. Им запатентованы указанные конструкции, совмещённые с каминами, при этом стенки камина обогреваются и являются частью печи. И. В. Кузнецов разработал печи различного функционального назначения с встроенными водяными котлами для использования в качестве резерва в системах с водяным отоплением. Ныне он является председателем социально ориентированного НП «Развитиесистемы Печи Кузнецова»
Читайте также:

Бытовые отопительные печи двухколпаковые
Хлебная печь своими руками
Кладка каминопечей

Порядовка банной печи Кузнецова – полная схема

Здесь представлена порядовка банной печи Кузнецова, которую используют сейчас в своих парильных отделениях многие владельцы частных бань. Как класть банную печь или монтировать бак для воды на странице мы рассказывать не будем – смотрите материалы на сайте в разделе «Баки» и «Котлы и печи».
Здесь же мы рассмотрим схему кладки кирпича, коей является порядовка банной печи Кузнецова, позволяющую шаг за шагом сложить эту печку в бане.
Что характерно, имеются несколько модификаций этой банной печки, которые могут топиться как из парильного отделения, так и из топочной, в качестве которой может выступать моечное отделение, предбанник или специальный тамбур с входом с улицы.
В своей бане вы можете использовать хоть первую, хоть вторую модификации. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Кроме того, есть умельцы, которые не только греют воду для бани за счет топки банной печи, но и отапливают все банное помещение.
При этом делают они это не при помощи воздушных конвективных потоков, а при помощи съема тепла антифризом или водой и последующей его передаче через трубы теплоносителем. Чтобы такая схема работала, в банную печь Кузнецова придется внести незначительные изменения.

Arknights | Мастерская — Руководство по базовому оборудованию
Прочтите это руководство Arknights, чтобы узнать больше о базовом объекте — Мастерской! Узнайте, как мастерская использует, список предметов, которые она может создать, материалы для улучшения мастерской и многое другое!
Содержание
Что такое мастерская?
Список преобразования предметов
Материалы для модернизации мастерской
Статьи по теме
Базовые навыки оператора База и помещения
Ознакомьтесь с руководством и советами для новичков
Что такое мастерская?
Преобразование предметов в другие материалы

Преобразование предметов в разные материалы в Мастерской! Он может изменить ваши обычные материалы на более редкие версии самих себя, разбить мебель на более простые материалы и многое другое!
Назначьте персонажей для повышения эффективности

Назначив операторов в Мастерскую, вы сможете увеличить количество побочных продуктов в Мастерской, давая вам больше предметов и добычи от преобразования ваших материалов! Вы можете еще больше улучшить это, назначив в Мастерскую Оператора с соответствующим навыком!
Ознакомьтесь с базовыми навыками оператора здесь.
Рецепты разблокируются, когда они выполнены.

Рецепты, необходимые для преобразования предметов, будут автоматически разблокированы, как только они будут выполнены.Вы можете проверить доступные рецепты на экране мастерской.
Список рецептов преобразования предметов
Перечисленные здесь материалы и предметы — это то, что в настоящее время подтверждено в игре. Он будет обновлен, как только будет подтверждена дополнительная информация.
Строительные материалы
Предмет Рецепт
Легкий строительный материал — Углеродный стержень x2
Бетонный строительный материал — Углеродный кирпич x2
Углеродный кирпич — Углеродный стержень x3
Мебельная деталь x4 — Углеродная палочка x1
Мебельная деталь x8 — Углеродный кирпич x1
Мебельная деталь x8 — Легкий строительный материал x1
Мебельная деталь x16 — Бетонный строительный материал x1
Материалы для модернизации
90 017
Элемент Рецепт
Устройство — Поврежденное устройство x3
Интегрированное устройство — Устройство x4
Оптимизированное устройство — Интегрированное Устройство x1
— Orirock Cluster x2
— Шлифовальный камень x1
Polyketon — Diketon x3
Aketon — Polyketon x4
Кетон коллоид — Aketon x2
— Сахарный пакет x1
— Марганцевая руда
— Осколок Oriron x3
Кластер Oriron — Oriron x4
Блок Oriron — Кластер Oriron x2
— Интегрированное устройство x1
— Пакет полиэстера x1
Полиэстер — Ester x3
Полиэфирная упаковка — Полиэстер x4
Полиэфирная масса — Полиэфирная упаковка x2
— Акетон x1
— Loxic Kohl x1
Сахар — Заменитель сахара x3
Сахарная упаковка — Сахарная упаковка x4
Сахарный кусок — Пакетик сахара x2
— Кластер Орирон x1
— Марганец Руда x1
Orirock Cube — Orirock x3
Orirock Cluster — Orirock Cube x5
Orirock Concentration — Orirock Cluster x4
D32 Steel — марганец — Пентагидрат точильного камня x1
— RMA70-24 x1
Биполярная нанофлейка — Оптимизированное устройство x1
— Кольцо Белой лошади x2
Подготовка к полимеризации — Концентрация Orirock x1
— Блок Oriron Keton 90 x1
RMA70-24 — RMA70-12 x1
— Orirock Cluster x2
— Aketon x 1
Пентагидрат точильного камня — Интегрированное устройство x1
— Точильный камень x1
— Oriron Cluster x1
Марганец Тригидрат — Марганцевая руда x1
— Пакет полиэстера x1
— Локсик Коль x1
Кольцо Белой Лошади — RMA70-12 x1
— Loxic Kohl x1
— Пакет сахара x1
Все материалы и предметы можно посмотреть здесь
Сводка по навыкам
Предмет Рецепт
Сводка по навыкам — 2 — Сводка по навыкам — 1 x3
Сводка по навыкам — 3 — Сводка по навыкам — 2 x3
Проверить навык Краткое руководство здесь!
Chips
Item Recipe
Defender Chip x2 — Medic Chip x3
Medic Chip x2 — Defender Chip x3
Sniper Chip x2 — Caster Chip x3
Caster Chip x2 — Sniper Chip x3
Vanguard Chip x2 — Supporter Chip x3
Supporter Chip x2 — Vanguard Chip x3
Защитный чип x2 — Специализированный чип x3
Specialist Chip x2 — Guard Chip x3
Defender Chip Pack x2 — Medic Chip Pack x3
Medic Chip Pack x2 — Defender Chip Pack x3
Sniper Chip Пакет x2 — Пакет Caster Chip x3
Пакет Caster Chip x2 — Пакет Sniper Chip x3
Vanguard Chip Pack x2 — Supporter Chip Pack x3
Supporter Chip Pack x2 — Vanguard Chip Pack x3
Guard Chip Pack x2 — Specialist Chip Pack x3
Specialist Chip Pack x2 — Пакет микросхем охранника x3
Ознакомьтесь с руководством по заданиям для микросхем здесь
Материалы для улучшения мастерской
Необходимые предметы
Уровень Необходимые предметы
1 ~ 2 — Дроны x60
— Легкие Строительный материал x3
Arknights Статьи по теме
Список уровней оператора
Список уровней лучшего оператора Лучшие юниты с низкой редкостью
Как получить операторов Руководство по повторному вызову
Основы для начинающих
Ознакомьтесь с руководством и советами для новичков
Советы по игре и боевым действиям
Руководство по ранней игре Повседневная программа
Боевая система База и оборудование
Типы классов оператора Базовые навыки оператора
Быстрое повышение уровня Повышение уровня элиты
Повышение потенциала Уровни доверия
Повышение навыков оператора Открытое руководство по набору
Повышение уровня доктора Симулятор найма
Игровая система и функции
Friend System Auto Battle
Магазин и покупка Рекомендуемые пакеты
Link & Backup —
Предметы и материалы Статьи
Заработок LMD Как получить дроны
© 2017 Hypergryph Co., Ltd © 2019 Yostar, Inc. Все права защищены.
Все товарные знаки, символы и / или изображения, используемые в этой статье, являются собственностью их соответствующих владельцев, охраняемых авторским правом.
Arknights — Официальный сайт
.
Magic Bricks — кондоминиум в Бангкоке
Magic Bricks — многоквартирной дом (кондоминиум), расположенный по адресу 474/1 Soi Thong Lo 16, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110. Строительство Magic Bricks было завершено в 2004 году. Кондоминиум представляет собой единое здание, имеющее 7 этажей и включает 12 шт.
Доступные единицы
Продам Magic Bricks : нет в наличии.
Magic Bricks в аренду : 24 единицы доступны от 60 000 до 86 000 вон в месяц (цены указаны на срок аренды 1 год).
Статистика рынка
Цены на аренду в Magic Bricks на 36,8% ниже средних в Ваттхане и на 23,3% ниже средних в Бангкоке.
Объекты
Услуги в Magic Bricks включают лифт, парковку, круглосуточную охрану, видеонаблюдение, бассейн, игровую площадку / детскую зону.
Расположение
Magic Bricks расположен в 1,6 км или примерно в 6 минутах езды на машине от Тонг Ло. Если вы едете на автомобиле, ближайший въезд на платную дорогу находится в 3,3 км от кондоминиума.
Многочисленные магазинов расположены в непосредственной близости:
Penny’s Balcony находится в 270 м (примерно 3 минут пешком)
The Duchess Plaza Center — 300 м (4 минуты пешком)
Villa Market (Thong Lo 15) — 350 м (4 минуты пешком)
Grass Mall — 410 м (5 минут пешком)
Foodland Supermarket (Тхонглор 8, эт.LG) — 620 м (7 минут пешком)
Также магазин 7-Eleven, расположенный всего в 4 минутах ходьбы от отеля, удовлетворит потребности жителей в покупках повседневных товаров.
Ближайшие к Magic Bricks школ включают:
The Early Learning Centre International School — в 800 м (примерно 10 минут пешком)
Nopphan Kindergarten — 820 м (10 минут пешком)
Международный детский сад The Little House — 1 км (4 минуты на машине)
Профессионально-техническое училище красоты и здоровья Чивасом (Современный город… — 1.1 км (5 минут на машине)
Thew Brain School Kindergarten — 1,2 км (5 минут на машине)
Место, где находится квартира, предлагает хороший выбор из ресторанов . Некоторые из них перечислены ниже:
Boon Tong Kiat Singapore Chicken Rice — 200 м (2 минуты пешком)
Mellow Restaurant & Bar — 260 м (3 минуты пешком)
ЮРА АН — 270 м (3 минуты пешком)
Oyshimbo Restaurant — 280 м (3 минуты пешком)
Cha Mudang — 320 м (4 минуты пешком)
Samitivej Sukhumvit Hospital — ближайший госпиталь , расположенный в 940 м от кондоминиума.Поездка на машине займет около 4 минут.
Другие проекты рядом
Другие квартиры, расположенные в том же районе, что и Magic Bricks, включают:
Информация и статистические данные для кондоминиума Magic Bricks предоставлены Hipflat.
,
✨ 20 лучших бесплатных и премиальных мокапов для журналов
Положения и условия
Политика конфиденциальности
Политика использования файлов cookie
Свяжитесь с нами
Нет результата
Просмотреть все результаты
НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА Дом
.

Иллюстрация с порядовкой кладки печи	Краткое описание выполнения кладочных операций
	Первый ряд – полностью сплошной, так как является основой всей остальной порядовки, поэтому он должен быть выложен с точным соблюдением горизонтальности кладки и с идеально выведенными прямыми углами. На схеме даны стандартные размеры, и они могут быть немного изменены, так как параметры кирпича и толщины швов между ними могут несколько разниться. Как правило, толщину швов обычно принимают в 5 мм, но следует учесть, что углы кладки остальных рядов должны идеально совпадать с основой. Поэтому их необходимо промерить с помощью строительного уголка, а затем сравнить размеры диагоналей получающегося прямоугольника — они должен быть равны между собой. Для этого ряда потребуется 20 красных кирпичей.
	На втором ряду начинается формирование поддувальной камеры и нижнего колпака печи. Так как основание колпака после завершения кладки необходимо будет очистить, устанавливаются две половины кирпича, которые выступают из общего ряда наружу. Во время прочистки эти элементы достаются из стены, что позволяет без проблем провести этот процесс. При кладке второго ряда эти кирпичи не закрепляются на раствор — это будет сделано после того, как печь будет полностью возведена и очищена от упавшего раствора и другого строительного мусора. На этом же ряду устанавливается поддувальная дверца, которую временно, для устойчивости, можно подпереть стопками кирпичей. На этот ряд используется 14 красных кирпичей.
	Третий ряд выкладывается согласно схеме. В процессе его укладки на нем плотно закрепляется дверца поддувала.
	Четвертый ряд частично выкладывается из шамотного огнеупорного кирпича – из него формируются боковые и задняя стенки топливной камеры. Дверца поддувальной камеры перекрывается двумя красными кирпичами, которые выпускаются над ней и стесываются наискосок. Точно так же с задней стороны поддувальной дверцы укладываются два стесанных огнеупорных кирпича. Между красным и шамотным кирпичом оставляется тепловой зазор, составляющий 5 мм. Чтобы выполнить это условие, мастера используют маленькую хитрость, и вместо раствора укладывают между этими видами кирпичей обычный упаковочный гофрированный картон, который имеет нужную толщину. После его выгорания остается идеально ровный тепловой зазор. Такие зазоры должны быть предусмотрены и в последующих рядах, где стыкуется красный и шамотный кирпичи. Для этого ряда необходимо подготовить 11½ красных и 3½ шамотных кирпичей.
	Продолжается четвертый ряд. После кладки боковых кирпичей над дверцей поддувала, перекрывается середина дверцы шамотным и керамическим кирпичами, стесанными по бокам с двух сторон, такая система кладки называется в «замок». Для этого потребуется 1 красный и 1 шамотный кирпич.
	На пятом ряду формируется топливная камера. Шамотный кирпич, устанавливаемый на переднюю стенку топки, срезается наискосок. Пространство внутри топки между шамотными кирпичами должно соответствовать размеру колосниковой решетки, так как она должна свободно встать в сформированный кирпичами прямоугольник, на выступающие на 10÷15 мм кирпичи нижнего 4 ряда. При этом, между боковыми стенками из огнеупорного кирпича и решеткой необходимо оставить тепловой зазор в 5 мм, который позволит без проблем расширяться металлу при нагревании. В пространстве за топкой, где находится нижний колпак печи, формируется отдельный вертикальный канал, имеющий размер в полкирпича. Этот канал соединит нижний и верхний колпаки печи. Количество используемых кирпичей в этом ряду составляет 12 ½ красных и 4 шамотных.
	На пятом же ряду, без раствора, на выступающие кирпичи 4 ряда укладывается колосниковая решетка. Пятимиллиметровые зазоры между кирпичом и решеткой засыпаются песком.
	Шестой ряд. На этом этапе устанавливается топливная дверка. Между стенками ее рамки и примыкающими к ней кирпичами должен оставаться зазор в 5 мм, который заполняется негорючим материалом. Для этого чаще всего рамку обматывают веревкой или отрезками из асбеста. Для кладки этого ряда необходимо подготовить 12 красных и 3 шамотных кирпича.
	Седьмой ряд. При кладке задней стенки топливной камеры в этом ряду с левого края кирпича оставляется зазор в 20÷30 мм — это и будет «сухой» шов. Он необходим для отвода из топки несгорающих газов и создания условий для более интенсивного горения пламени. Для этого ряда потребуется 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
	Восьмой ряд. Кладка производится строго по схеме с использованием 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд. Выводятся стенки топочной камеры, а между ней и нижним колпаком формируется проход для отвода продуктов горения. Боковые шамотные стенки топки должны быть ниже остального ряда на 10 мм, (на схеме эти стенки выделены сиреневым цветом). Шамотные и красные кирпичи, укладываемые над топочной дверцей, несколько сдвигаются, чтобы перекрыть часть ее рамки. Предварительно эти кирпичи стесываются наискосок и таки образом формируют своеобразную «чашу», в которую будет укладываться центральный кирпич. Для ряда используются 12 красных и 2½ шамотных кирпича.
	На девятом же ряду между передними боковыми кирпичами над дверцей укладывается центральный перекрывающий рамку топочной дверцы кирпич, предварительно стесанный с двух сторон наискосок под тем же углом, что и боковые, образующие «чашу». Левая боковая стенка топки из шамотного кирпича накрывается асбестовой полоской толщиной в 10 мм, которая сравняет эту сторону с высотой всего ряда.
	Десятый ряд. На этом ряду на шамотные кирпичи, накрытые асбестом, насухо, то есть без раствора, укладывается красный кирпич. В красном кирпиче, обрамляющим топку, устраивается небольшой вырез размером, примерно, в 10 мм, на который будет уложена варочная панель. Причем, между плитой и стенками кирпича со всех сторон должен обязательно оставаться зазор для расширения металла при его нагревании, размером в 5 мм. Огнеупорные кирпичи, устанавливаемые с передней и правой стороны топливной камеры, стесываются наискосок — на схеме они показаны оранжевым цветом. При этом, нужно обязательно обеспечить, чтобы между шамотными кирпичами и варочной плитой оставался зазор в 10 мм. Для этого ряда потребуется 14½ красных и 1½ шамотных кирпича.
	После завершения предыдущих работ по выкладке 10 ряда, на вырезы в уложенных кирпичах распределяется асбестовая веревка, пропитанная глиняным раствором. Сверху асбестового слоя укладывается варочная панель. Зазоры между плитой и кирпичами засыпаются песком. Если приобретена панель, имеющая на обратной стороне ребра жесткости, то под них делаются дополнительные вырезы. Варочная панель должна лежать только на своих краях, но не на ребрах жесткости, и быть «утоплена» относительно поверхности всего ряда на 5 мм.
	11-й ряд. С этого ряда начинают формироваться стенки варочной камеры и устанавливаются рама с дверцами. Причем, нужно учитывать, что между металлической рамой и кирпичами должен соблюдаться пятимиллиметровый зазор. Чтобы было проще его формировать, раму рекомендовано обмотать асбестовой веревкой. Для 11-ого ряда потребуется 11 красных кирпичей.
	12-й ряд выкладывается по схеме, и для него используется 11 красных кирпичей.
	13-й ряд. Продолжается формирование варочной камеры и вертикальных боковых каналов.
	14-й ряд – работа идет строго по данной схеме.
	15-й ряд кладется в два этапа. Первым шагом стенки варочной камеры и вертикальных каналов поднимаются на уровень металлической рамы дверец.
	Далее, необходимо устроить перекрытие варочной камеры. Для этого на кладку 15 ряда укладывается стальной лист 600×550 мм, в котором делается вырез под канал вытяжки. Металлический лист необходим, чтобы потолок варочной камеры был более чистым, и во время приготовления пищи на продукты сверху не сыпался различный мусор в виде раствора из кладочных швов. Для жесткости сверху листа устанавливаются четыре металлических уголка и стальная полоса.
	16-й ряд. На металлические уголки и полосу укладывается красный кирпич – порядок показан на схеме. Оставляются открытыми только отверстия вертикальных каналов. Перед кладкой, на кирпичах, обрамляющих ближний вертикальный и вытяжной каналы, делаются вырезы для установки дымоходных задвижек. Задвижки будут обеспечивать «летний» ход печи и, при необходимости, герметичность варочной камеры. Вырезы делаются таким образом, чтобы между кирпичной кладкой и задвижкой оставался зазор в 5 мм. В этом ряду кладка состоит из 20 красных кирпичей.
	На 16-ом же ряду на подготовленные площадки с вырезами устанавливаются две задвижки.
	На 17-ом ряду варочная камера и установленные задвижки перекрываются красным кирпичом, так, чтобы остались открытыми дымоотводные каналы. Для кладки нужно подготовить 19 красных кирпичей.
	На 18-ом ряду идет формирование верхнего колпака конструкции. Для этого насухо устанавливаются два полкирпича, которые поднимаются выше основной кладки – они необходимы для прочистки основания колпака. Эти кирпичи закрепляются на раствор после завершения кладки печи и очистки основания от раствора и мусора. Для ряда используется 13½ красных кирпичей.
	19-й ряд кладется по схеме с использованием 12½ красных кирпичей.
	20-й ряд также выкладывается по схеме и для него потребуется 13½ красных кирпичей
	21-й ряд. Кладка ведется по представленной схеме, и для нее используется 14 кирпичей.
	Далее довольно таки длительный участок постройки выкладывается по единой схеме, только с чередованием четных и нечетных рядов. 22-й, 24-й и 26-й ряды. Работа ведется по одинаковой схеме, ряды состоят из 14 кирпичей.
	23-й и 25-й ряды выкладываются также по общей схеме и состоят тоже из 14 кирпичей.
	27-й ряд. В данном случае также используется 14 кирпичей, но конфигурация их расположения несколько отличается от предыдущих рядов, так как подготавливают основу для последующих почти сплошных рядов.
	На 28-ом ряду в кирпичах, обрамляющих канал дымохода, делаются вырезы для установки основной дымоходной задвижки. На схеме места вырезов, на глубину в 10 мм, выделены сиреневым цветом. Делая вырезы, нужно периодически примерять саму задвижку, так как она должна находиться на расстоянии в 5 мм от кирпичных стенок, то есть должна свободно входить в вырезанный зазор.
	На этом же ряду в вырез на раствор устанавливается и сама задвижка.
	Для 29-го ряда потребуется 19 красных кирпичей, так как выполняется почти полное перекрытие поверхности сооружения. Открытым остается только дымоходное отверстие с уже установленной задвижкой.
	30-й ряд вторично перекрывает практически всю поверхность. Для него также необходимо 19 кирпичей.
	31-й ряд — закладывается основание насадной трубы с сечением дымоходного отверстия, размеров в один кирпич. Состоит ряд из 5 кирпичей.
	Далее, формируется сама дымоходная труба. Для каждого из рядов при ее выкладке потребуется также по 5 красных кирпичей.

Предмет	Рецепт
Легкий строительный материал	— Углеродный стержень x2
Бетонный строительный материал	— Углеродный кирпич x2
Углеродный кирпич	— Углеродный стержень x3
Мебельная деталь x4	— Углеродная палочка x1
Мебельная деталь x8	— Углеродный кирпич x1
Мебельная деталь x8	— Легкий строительный материал x1
Мебельная деталь x16	— Бетонный строительный материал x1

Элемент	Рецепт
Устройство	— Поврежденное устройство x3
Интегрированное устройство	— Устройство x4
Оптимизированное устройство	— Интегрированное Устройство x1 — Orirock Cluster x2 — Шлифовальный камень x1
Polyketon	— Diketon x3
Aketon	— Polyketon x4
Кетон коллоид	— Aketon x2 — Сахарный пакет x1 — Марганцевая руда
— Осколок Oriron x3
Кластер Oriron	— Oriron x4
Блок Oriron	— Кластер Oriron x2 — Интегрированное устройство x1 — Пакет полиэстера x1
Полиэстер	— Ester x3
Полиэфирная упаковка	— Полиэстер x4
Полиэфирная масса	— Полиэфирная упаковка x2 — Акетон x1 — Loxic Kohl x1
Сахар	— Заменитель сахара x3
Сахарная упаковка	— Сахарная упаковка x4
Сахарный кусок	— Пакетик сахара x2 — Кластер Орирон x1 — Марганец Руда x1
Orirock Cube	— Orirock x3
Orirock Cluster	— Orirock Cube x5
Orirock Concentration	— Orirock Cluster x4
D32 Steel	— марганец — Пентагидрат точильного камня x1 — RMA70-24 x1
Биполярная нанофлейка	— Оптимизированное устройство x1 — Кольцо Белой лошади x2
Подготовка к полимеризации	— Концентрация Orirock x1 — Блок Oriron Keton 90 x1
RMA70-24	— RMA70-12 x1 — Orirock Cluster x2 — Aketon x 1
Пентагидрат точильного камня	— Интегрированное устройство x1 — Точильный камень x1 — Oriron Cluster x1
Марганец Тригидрат	— Марганцевая руда x1 — Пакет полиэстера x1 — Локсик Коль x1
Кольцо Белой Лошади	— RMA70-12 x1 — Loxic Kohl x1 — Пакет сахара x1

Предмет	Рецепт
Сводка по навыкам — 2	— Сводка по навыкам — 1 x3
Сводка по навыкам — 3	— Сводка по навыкам — 2 x3

Item	Recipe
Defender Chip x2	— Medic Chip x3
Medic Chip x2	— Defender Chip x3
Sniper Chip x2	— Caster Chip x3
Caster Chip x2	— Sniper Chip x3
Vanguard Chip x2	— Supporter Chip x3
Supporter Chip x2	— Vanguard Chip x3
Защитный чип x2	— Специализированный чип x3
Specialist Chip x2	— Guard Chip x3
Defender Chip Pack x2	— Medic Chip Pack x3
Medic Chip Pack x2	— Defender Chip Pack x3
Sniper Chip Пакет x2	— Пакет Caster Chip x3
Пакет Caster Chip x2	— Пакет Sniper Chip x3
Vanguard Chip Pack x2	— Supporter Chip Pack x3
Supporter Chip Pack x2	— Vanguard Chip Pack x3
Guard Chip Pack x2	— Specialist Chip Pack x3
Specialist Chip Pack x2	— Пакет микросхем охранника x3

Уровень	Необходимые предметы
1 ~ 2	— Дроны x60 — Легкие Строительный материал x3

Клумбы на даче своими руками из подручных материалов: Клумбы своими руками из подручных материалов: 100 фото

Окт 28, 2019 автор alexxlab Разное

100 идей из подручных материалов

Поделиться

Facebook
Twitter
Google +
Pinterest

Как хочется, чтобы каждый уголок на даче радовал наш взгляд. И если стационарные клумбы требуют предварительной подготовки и тщательного планирования, то мы можем сделать небольшие цветники своими руками из подручных материалов, которые могут быстро внести дополнительный яркий элемент в любой уголок нашего сада.

Любую ненужную емкость минимальными усилиями вы можете превратить в цветочный контейнер.

Ярко-красная сальвия — любимый выбор для клумбы в виде костра.

В доме накопились старые цветочные горшки? Сделаем веселые цветники своими руками, которые заставят улыбнуться каждого.

Хотели всегда попробовать сделать цветник из цельного бревна?

Если у вас нет подходящего бревна такой цветник можно сделать самому из остатков горбыля.

Надоели пластиковые бутылки на даче? Есть шанс сделать из них вертикальный цветник для беседки или террасы.

Легко можно сделать цветник из строительных блоков. В зависимости от того, как окрашены блоки, вы сможете создать совершенно различное настроение: от строго черного — до забавной цветной мозаики.

Нет старых емкостей, досок, бутылок и других ненужных вещей? Не поверите, но обычная плотная тряпка и раствор цемента могут стать основой для необычного цветника.

Вариант для тех, у кого все же есть старые ненужные емкости на даче. Ваша дача — ваши правила, возможно, такой цветник не станет постоянным гостем в вашем саду, но настроение на сезон он поднимет.

Вариант цветника для любителей поделок из покрышек.

Действительно, цветники своими руками можно сделать из любых подручных материалов. Например, этот цветник сделан из старого бака от мотоцикла.

Любой старый ящик в умелых руках имеет шанс превратится в необычный цветник.

Если вы поклонник ландшафтного дизайна с применением контейнеров для цветов, то знаете об их высокой стоимости. Такие цветочные контейнеры можно сделать из цемента самому, украсив их по своему вкусу.

Всегда жаль расставаться с ненужными вещами, к которым мы уже привыкли. Мы можем с ними красиво проститься, сделав из них необычный цветник своими руками, и затем спокойно выбросить.
Даже, если эти вещи небольшой емкости, они смогут еще послужить нам в качестве милого цветника.

Возле самого дома у нас обычно отмостка около фундамента и тень — это не самое лучше место для большой клумбы. Но небольшой пенек от старого дерева и один куст ампельной петунии может сотворить маленькое чудо.
Любые неприхотливые однолетники можно высадить как в клумбу, так и в контейнеры. Эти контейнеры могут украсить лужайку в вашем саду, крыльцо или беседку. Для того, чтобы придать таким цветникам деревенский стиль, обернем их в мешковину.
Любая старая кадка или даже просто ненужная бочка, плюс небольшой куст стелющихся цветов — и у вас уже красивый цветочный ручей прямо под окнами дома.
Пластиковые контейнеры с цветами выглядят лучше, если их немного приблизить к естественному виду, например, поместить в плетенную корзинку.
Необычные цветники своими руками из спилов от дерева требуют более частого полива — в отличие от обычной клумбы, цветы в них быстрее пересыхают.
В саду красиво смотрятся не только цветы, но и декоративные травы. Посмотрите, как интересно организован этот цветник-овечка.
Взять оригинальный цветочный контейнер — это одна из самых простых и эффективных идей. Веселые гусеницы-цветники озарят своей яркой улыбкой весь ваш сад.
Необычный цветник-лебедь умело использует яркий контраст между белыми и синими кустами мелких цветов.
Если старая машина уже никому не нужна, и нет надежды от нее избавиться, можно сделать из нее необычный цветник своими руками. Решение, конечно, на любителя.
Цветник своими руками с использованием садовых фигурок. Около крыльца вас всегда будет ждать такая симпатичная компания, если вы сделаете небольшой палисадник своими руками.
Красивая идея для цветника: шпалера с многолетней лианой в виде сердца. Ваш сад сразу приобретет романтический вид.
Обладатель старого манекена для одежды имеет шанс своими руками сделать небольшой садовый шедевр, как этот цветник-златовласка.
Если вы решили украсить ваш сад цветами, то старое засохшее дерево вам не помеха, а новый вызов дизайнерской мысли. Необычная цветочная чаша с петуниями сможет стать предметом восхищения ваших близких и друзей.
Идеи для цветников есть и простые, и сложные, но любая из них украсит ваш сад. Даже если вы не замечательный и умелый садовод, то достаточно купить пару кустиков цветочной рассады весной и поэкспериментировать с ними.
Даже если в первый год, ваши цветники, сделанные своими руками из подручных материалов, получатся не таким красивыми как на этих фото, вы сможете сделать выводы и наращивать свое мастерство и умение с каждым годом, и рано или поздно ваш сад станет вашей гордостью.
published on cemicvet.ru according to the materials idealsad.com/
делаем вертикальные сооружения для цветов из подручных средств возле дома и на даче
Ни один дачный участок не обходится без цветочной клумбы: цветы украшают двор и радуют глаз, удачная композиция является гордостью хозяев. Если к красоте цветов добавить фантазийное оформление из нетрадиционных материалов, можно создать уникальные флористические шедевры, обладающие эксклюзивностью вашей задумки. Для этого нужно по-новому посмотреть на некоторые вещи, которые мы обычно выкидываем на свалку, либо они годами пылятся в сарае. Что можно использовать для создания оригинальной клумбы? Попробуем разобраться.
Особенности
Цветочная клумба является своеобразной рамой для картины из природного великолепия. Даже скромные полевые цветы и злаки, оформленные в виде клумбы, становятся произведением искусства. Вазоны и горшки с растениями, установленные на крыльце или подвешенные в кашпо, преображают входную зону, делают ее гостеприимной.
Многие садоводы самостоятельно разбивают клумбы на садовом участке. Чтобы клумба получилась красивой, ее надо правильно оформить.
Садовые цветники организуют несколькими способами.
Наиболее распространенной формой клумбы является прямоугольная или круглая. Здесь чаще высаживают яркие однолетние или многолетние цветы. Такой цветник выделяется на фоне сада или двора ярким флористическим пятном. Техника создания такой клумбы достаточно простая. Вскапывается участок нужного размера или формы, в него вносят необходимые удобрения и высаживают цветы, районированные для этой местности.
Если состав почвы не подходит для выбранных цветов, верхний слой грунта вынимают, заменяя его нужным.
Клумба может быть оформлена в виде длинной ленточной композиции, расположенной вдоль дорожки, являясь ее естественным бордюром и фоном. Трудоемкий процесс по замене грунта здесь будет неуместен. Стоит остановиться на сортах и видах растений, подходящих для существующей почвы. Такой цветник называется рабаткой.
Последнее время непременным атрибутом дачного участка стали рокарии. Натуральный или природный камень выкладывают в определенную форму, в промежутках между камнями насыпают землю и высаживают цветы или хвойники. Этим приемом создается искусственный рельеф каменистой местности (камни являются ограничителями клумбы). Рокарий нетрудно сделать даже новичку.
Главным условием является тот факт, что клумба должна иметь определенную форму и достаточный размер, чтобы не походить на кучку камней.
В рокарий высаживают любые декоративные растения, которые нравятся хозяевам дачи.
Коллекционеры редких горных растений часто оформляют свои посадки в форме альпийской горки. Она отличается от рокария приближением состава почвы и видов растений к натуральному альпийскому ландшафту. Для создания альпинария приобретают специальные камни скальных пород, промежутки засыпают мелким щебнем, смешанным с грунтом. В эти карманы высаживают цветы или миниатюрные хвойники с корневой системой, приспособленной к такому грунту.
Хорошо приживаются в таких цветниках можжевельники, арабисы, почвопокровные суккуленты.
Любимым видом цветника на дачных участках является миксбордер (цветник из разных растений). Высокие экземпляры располагают на дальнем плане, низкие на переднем, чтобы каждое растение предстало во всей красе. По этому принципу устраивают палисадники в традиционных стилях оформления участка. Миксбордерами украшают входную зону и придомовую территорию.
Энтузиасты добавляют колорит в цветники, используя подручные материалы, например, делают клумбу из шин, старого чемодана или отжившей свой век мебели. Такими необычными цветниками украшают миксбордеры, рокарии или устанавливают их отдельным акцентом в саду. Эти композиции занимают мало места и могут служить для вертикального озеленения сада. Опорой для вьющихся растений служат специально установленные высокие пни или живописные коряги. Их обрабатывают противогрибковыми препаратами, чтобы увеличить срок службы.
Планировка
Приступая к созданию клумбы, необходимо запастись планом участка, ведь цветник будет располагаться на этом месте долгие годы. Нужно учесть освещенность, способы полива, наличие естественного рельефа, состав почвы, окружающую растительность и строения. Подбирают растения, исходя их всех перечисленных факторов. На одной клумбе высаживают растения с одинаковыми требованиями к освещенности, кислотности почвы и режиму полива.
Засухоустойчивое растение рядом с влаголюбивым будет страдать от избытка воды, его декоративность понизится, от этого проиграет общий вид композиции.
По желанию выбор делают в пользу однолетних или многолетних насаждений. Однолетники красиво и бурно цветут, но требуют постоянного ухода по выращиванию рассады и ежегодной весенней посадки. Многолетние цветы, декоративные кустарники и хвойники являются постоянной конструкцией цветника, они держат композицию весь вегетационный сезон.
Цветы нужно подбирать по срокам цветения, чтобы клумба выглядела декоративно весь сезон. Одновременно закладывают раннецветущие луковичные, их сменяют растения летних сроков цветения, затем вступают осенние хризантемы, георгины, гладиолусы.
.
Планировка цветника подразумевает распределение выбранных растений по площади клумбы в определенном порядке. Высокие виды располагают на дальнем плане (чем ближе к переднему плану, тем ниже высота). Размечают место каждого растения на плане с учетом его разрастания: в первые годы пустые места можно засадить однолетниками.
Ландшафтные дизайнеры советуют сажать по несколько экземпляров растений одного вида группой для создания массы в цветнике.
Одиночный цветок не сможет создать достаточное количество цветового пятна в композиции. Часто применяется эффект повторяемости (одни и те же растения сажают в нескольких местах клумбы). При планировке следует учитывать цвет листвы и соцветий: они должны гармонировать между собой на ограниченном участке земли. Можно сделать монохромную клумбу (например, белую, голубую или розовую, состоящую из цветов одной расцветки).
Как сделать?
Клумбы могут быть простыми горизонтальными, расположенными на земле или вертикальными. Вертикальные декоративные клумбы стали достаточно модными в последние годы, они применяются при ограниченности площади, если надо украсить забор или стену строения.
Сделать такие цветники можно своими руками. Это потребует определенного времени, но результат будет радовать долгие годы. Дизайнеры предлагают использовать всевозможные материалы для оформления цветочных композиций, большинство этих материалов есть во многих хозяйствах.
Из природных материалов
Клумба может иметь сглаженный переход к естественному дерновому покрытию участка, либо ограничена бордюром:
Простой бордюр делают из пеньков, природного камня, гальки. Пошагово этот процесс состоит из следующих операций: выкапывается траншея по контуру цветника, затем в эту траншею укладывается камень в виде стенки до нужной высоты. При необходимости стенки можно скрепить цементным раствором. Хорошо, если материал бордюра и покрытие дорожек будут выполнены в одном стиле. При отделке следует учитывать цвет камней. Рокарий гармонично смотрится с дорожками из натурального камня.
Другой разновидностью бордюра является отделка галькой или круглым камнем. По границе клумбы в траншею устанавливают опалубку нужной высоты, укрепляют арматурой и заливают цементом. После высыхания внешнюю сторону отделывают камешками, которые сажают на цементный раствор. Внутреннюю часть заполняют землей, затем высаживают растения.
В последнее время приобрело популярность устройство габионов для бордюра клумбы. В этом случае конструируют карман нужной высоты и ширины из арматурной решетки, в этот карман насыпают гальку, которая удерживается решеткой. Огражденную часть засыпают землей и засаживают растениями.
Достаточно просто изготовить вазон из бетона. Для этого потребуется два таза разного диаметра, обернутые целлофаном (целлофановая прослойка нужна для лучшего разъединения форм). Тазы вставляют один в другой, между ними заливают цементный раствор, после высыхания тазы удаляют, украшая бетонную форму по желанию. Вазон декорируют камнем, мозаикой, ракушками, песком, расписывают масляными красками.
Природная древесина
Если местность не изобилует камнем, но вокруг есть леса, лучше использовать древесные спилы. Для устройства такой клумбы удаляют древесину из середины пня, засыпают почвенной смесью полость и высаживают растения. Пни устанавливают группой или поодиночке для украшения сада. Возможно, на территории уже есть пень от спиленного дерева, а руки не доходят его выкорчевать. Стоит выдолбить середину пня и сделать в нем небольшую клумбу.
Через несколько лет пень сгниет от влаги и земли сам, зато несколько лет он будет оригинальным декором участка.
Старое бревно или полено без труда можно превратить в фантазийную клумбу, выскоблив верхнюю часть. Получится прямоугольная полость, пригодная для разведения цветов. Пеньки пригодятся и для создания высоких декоративных грядок. Такие грядки по эстетичности заменят собой клумбу, одновременно станут источником красоты и пользы.
Материалом для обустройства цветника могут стать различные коряги: их срок службы ограничивается временем существования древесины.
Плетень из тонких веток или лозы станет прекрасным декоративным украшением клумбы. Увлекательным плетением плетня для бордюра можно разнообразить времяпровождение зимой, а весной останется только укрепить готовые бортики на опорах. Внутреннюю часть нужно выстелить пленкой или другим прочным материалом во избежание высыпания земли в щели. На дно засыпают слой дренажа (битую щебенку, керамзит или песок). Остальной объем заполняют землей. В таких клумбах размещают даже овощи.
Из досок яркого цвета сколачивают ограждения клумбы или грядки. Форма и цвет могут быть любыми (теми, какие придутся по душе и подойдут по композиции). Внутри стоит изолировать бортики от влаги, закрепить на них пленку, в остальное пространство насыпают дренаж и почву. Форма клумбы может стать источником вдохновения и эксклюзивным украшением участка.
Цветник в клумбе в виде декоративного колодца привлечет особое внимание гостей и понравится домочадцам.
Дерево является универсальным материалом. В ход идут все его части. Не стоит забывать о скорости гниения древесины. Чтобы удлинить срок службы изделий из дерева, конструкцию необходимо пропитывать антисептиками и покрывать масляными составами (краской, маслом, воском).
На металлокаркасе
Профессиональное топиарное искусство подарило массу идей цветоводам для обустройства цветников-клумб. К таким относятся вертикальные грядки и клумбы на металлическом каркасе.
Чтобы выполнить подобное чудо, нужно установить столб из металлического сетчатого каркаса, изнутри простелить его черным нетканым материалом или черной плотной пленкой, затем заполнить почвой, в центр установить трубу с отверстиями для полива. Снаружи делают надрезы и высаживают растения. Со временем листва и цветы смыкаются и образуют вертикальную цветущую колонну. Данный способ является одним из сложных в выполнении и уходе: цветы сложно заменять и поливать.
Остатки после ремонта
В большинстве случаев после ремонта жилища остается куча обрезков линолеума, остатки шифера, кирпича, обрезки труб, поддоны от строительных материалов, упаковочные ящики. Можно все это отнести на свалку, но лучше использовать в качестве подручного материала для возведения цветников.
Дорожки из кирпича красиво сочетаются с клумбами, обрамленными бордюрами из такого же кирпича. Такие бордюры выкладывают в траншеи по контуру клумбы: заливают фундамент в опалубку и на раствор укладывают несколько рядов кирпича. Из этого материала можно сделать разноуровневую грядку: игра рельефа добавит композиции декоративность.
Круглая клумба вокруг садового дерева сделает удобным полив и внесение удобрений, она добавит эстетический декоративный эффект садовым насаждениям. В приствольных клумбах можно выращивать цветы и садовую землянику: она декоративна и имеет лакомые ягоды.
Бордюр клумбы изготавливают из пластиковых и стеклянных бутылок. Можно поспорить о художественной ценности этого материала, но при должном исполнении получаются интересные композиции.
Обрезки керамической плитки стоит использовать для декора поверхностей дорожек и бортиков клумбы. Основание можно сделать из бетона и украсить мозаикой из осколков. В дело можно пустить и черепки посуды. При желании кусочки мозаики красят в различные яркие цвета краской для наружных работ и оклеивают ими наружную сторону рабатки.
В качестве емкости для посадки цветов используют металлические предметы (например, диски старых колес).
Клумбовый дизайн из старых шин не менее популярен, чем отделка кирпичом. Этот материал стал традиционным: он доступен и сравнительно прост в обработке. Шину заполняют грунтом и высаживают растения, саму резиновую поверхность красят в яркий цвет или расписывают узорами. Такие клумбы можно разместить в разных уголках участка или сгруппировать в красивую композицию.
Из обрезков покрышки можно смастерить лебедя или ослика, соорудить настоящую художественную группу в саду. Более сложное устройство у клумб из автомобильных покрышек с фигурным краем.
Неприглядное строение или монотонный забор декорируют вертикальными клумбами из деревянных ящиков, в которые помещают горшки с цветами. Перед этим из обрезков линолеума выкладывают дно и бортики нужной высоты. Затем насыпают дренаж и грунт, размещают понравившиеся растения. Данный вид декора смотрится красочно в период цветения растений.
Популярность приобрели подвесные грядки и клумбы из обрезков труб или водостоков. Для этого трубу разрезают вдоль на две половинки. Каждую половинку самостоятельно закрепляют на стене или создают подвесную конструкцию на тросах из нескольких параллельно расположенных водостоков. В эти своеобразные горшки высаживают цветы или овощи.
Вертикальные клумбы в любом месте участка можно организовать из строительных поддонов. Оригинальные цветники станут ярким украшением участка. Однако такие цветники для сохранения декоративности требуют регулярный полив и своевременную замену отцветших экземпляров. В зимний период эти растения нужно переносить в отапливаемые помещения или ограничиваться выращиванием однолеток.
Сантехника и посуда
После ремонта остается и старая сантехника. Ей тоже можно дать вторую жизнь в саду. Например, старую ванну можно покрыть снаружи водостойкой краской. На дно необходимо положить слой дренажа. Остальная емкость заполняется почвенной смесью.
Такая клумба имеет достаточную глубину для высадки любых растений, имеющих однолетний срок цветения.
Невероятно красиво смотрится композиция из вьющихся растений и лиан. Отбитые кастрюли и старые тазы стоит задекорировать, заполнить землей и высадить в них цветочную композицию. Фантазия человека безгранична: в садовом дизайне применяют поразительные предметы обихода.
Комплект сантехники, покрытый золотой краской и украшенный туями, становится художественным произведением (немного ироничным, но оригинальным). Стоит красиво и с юмором раскрасить старые ржавые бочки и посадить в них цветы или овощи, чтобы они радовали глаз и поднимали настроение.
Другие популярные средства
Не менее популярной для устройства цветников стала старая мебель. Для удачной композиции стоит подсмотреть идеи у профессиональных дизайнеров, правильно скопировав их на своем участке. Иначе может получиться склад старой мебели в разных уголках сада.
Технологи переделки старого буфета в цветник такова:
окрашиваем старый шкаф в яркий цвет;
выдвижные ящики используем в качестве мини-клумб;
устанавливаем данный буфет-клумбу в подходящем месте сада или двора.
Ландшафтные дизайнеры предлагают оформить целую комнату под открытым небом, оформив старые предметы в определенном стиле.
Например, каркас кровати выставляют в сад и окрашивают в нужный цвет. Вместо матраса монтируют короб грядки. Затем заполняют емкость грунтом и засаживают цветами место лежанки. Получается сказочная картина. К обстановке комнаты стоит добавить стул или старое деревянное кресло, где вместо сиденья установлена емкость с землей и высажены цветы.
Старая обувь в такой комнате под открытым небом приобретет вторую жизнь. Ботинки, сапоги, туфли стоит разрисовать водостойкой краской, вложить целлофановый мешок, заполненный землей, посадить разные цветы: обувная полка из цветов готова. Если пойдет дождь, на помощь придет зонтик.
Клумбу в зонтике легко устроить, используя прослойку из целлофана и цветы с неглубокой корневой системой. Если есть старый чемодан, можно и его пустить в дело. Конечно, такие клумбы недолговечны, но некоторое время они будут яркими акцентами участка.
Как украсить?
Яркие соцветия растений сами собой являются лучшим украшением клумбы, но в некоторых случаях стоит оформить и само обрамление цветника.
Делать это нужно таким образом, чтобы не нарушить эстетику отделочного материала:
Древесные спилы лучше всего оставить естественного цвета или пропитать цветной морилкой: так останется на виду красивая волокнистая структура дерева.
Доски, паллеты и ящики можно обработать морилкой естественных древесных оттенков, либо выкрасить в определенный цвет. Гладкая поверхность обработанного дерева хорошо выглядит в обоих вариантах.
Старые ванны, бетонные каркасы клумбовых ограждений стоит декорировать галькой, цветной мозаикой из битой посуды и керамической плитки, либо расписать масляными красками.
Пластмасса и резина неплохо окрашиваются, но гибкий материал плохо удерживает красящий слой (такие поверхности нужно часто подкрашивать или полностью обновлять дизайн).
Камень обычно оставляют естественного цвета, в редких случаях для исполнения замысла требуется покраска отдельных элементов.
Сад живет своей жизнью, разрастается и видоизменяется. Для таких условий подходит использование вазонов из бетона, автомобильных покрышек, деревянных ящиков. Клумбы в вазонах можно каждый год устанавливать в разных местах, привлекая внимание то к одной части сада, то к другой. Для декорирования подойдут естественные материалы и художественно обработанные.
Красивые ландшафтные идеи
Необычные клумбы на участке часто создают из вполне обыденных вещей:
подвесной цветник из старых заварочных чайников украшает спуск садовой лестницы;
оригинальное оформление старой лодки создает чудесный цветник возле дома;
велосипед с цветущими растениями в горшках, покрашенный ярким колером и установленный во дворе на даче, создаст неповторимую атмосферу провинциальной улочки;
ручей из цветов под деревом оживает с помощью старого глиняного горшка;
если приусадебный участок частного дома оформлен в стиле кантри, собрав несколько предметов крестьянского быта и живописно расположив с барбарисом и хвойниками, можно создать подходящую стильную композицию.
Следующее видео о том, как создать грамотный цветник.
Красивые клумбы на даче своими руками
С наступлением весны пробуждается не только природа, но и у дачников, владельцев загородных и собственных домов появляется непреодолимое желание украсить свои владения, создать в них атмосферу красоты и уюта. После шумного пыльного города с загазованной атмосферой хорошо оказаться на лесном островке, вдохнуть сладкий цветочный аромат, поваляться на зеленом мягком ковре из газона, окунуться в прозрачную синь бассейна, встретить рассвет в беседке, увитой диковинными растениями и цветами. Так и начинаются трудовые будни миллионов собственников кусочков природы. Можно, конечно, заказать у дизайнера по ландшафту, чтобы ваш участок волшебно преобразили. Однако эта услуга очень дорогая и не все могут себе это позволить, да и сделать клумбы на даче своими руками намного приятнее.
Клумбы на даче своими руками
Самое эффектное, бросающееся в глаза, притягивающее внимание — это цветы. Любые формы клумб с цветами смотрятся красиво, но если мало места остается под эти декоративные растения, то включить фантазию и придумать нестандартное решение этого вопроса можно легко и просто, главное было бы желание.
Клумба должна находиться в том месте, где для неё будет достаточно освещения, если конечно в ней не растут тенелюбивые растения. Поэтому не стоит разбивать клумбу или цветник в тенистых местах, а еще лучше расположить их возле зоны отдыха, у беседки, парадного входа или террасы, где к ним будет обеспечен свободный доступ. Ведущие к цветникам и клумбам тропинки можно выложить красивой тротуарной плиткой, либо просто засыпать красным тенниситом.
Оригинальное решения клумбы в виде рассыпавшейся из горшка земли с цветами петуний
Не спешите выбрасывать старую тачку для песка, из нее выйдет отличная клумба которая украсит ваш сад
Освещенная клумба будет радовать вас и темное время суток
Оформление клумб
Встроенные клумбы на даче своими руками. Специально отведенного места для них не требуется, да и материал подойдет тоже любой. Цветы скрасят унылость серого бетона, облагородят дерево, подчеркнут воздушность стекла. Такой вариант поможет разделить участок на зоны, избавит от необходимости каждой весной выносить из помещения вазоны, горшки.
Можно оформить в виде поднимающихся террас, тщательно продумывая расположение в них посадочного материала. Клумбы, встроенные в скамейки практичны, эффектно смотрятся, доставляют эстетическое наслаждение.
Красивая клумба организованная в старом, высохшем бревне
Клумбы из автомобильных шин (покрышек)
Творческие фантазии садоводов, в вопросе оформления клумб и цветников, не должны ограничиваться ничем. В дело могут идти любые предметы, имеющиеся в хозяйстве. Это может быть что угодно: старые автомобильные покрышки, ведра, горшки.

Одним словом все то, куда можно насыпать землю. Для придания этим предметам еще большей красоты и изящности их можно выкрасить в яркие цвета.
Яркие, красивые и веселые клумбы изготовленные из старых автомобильных шин
Чтобы организовать красивый цветник из покрышек, их достаточно будет и трех единиц
Цветные клумбы из автомобильных шин —
отличная попытка добавить ярких красок в серые будни
Вертикальные клумбы своими руками
Для этого сгодятся материалы, оставшиеся у вас после ремонта. Приглядитесь к вроде бы ненужным половинкам кирпичей, обрезкам труб, строительным блокам из пенобетона, деревянным поддонам, старым бочкам или пластиковым бутылкам. Ваша фантазия вдохнет в них новую жизнь.
Например, пустотелые кирпичи необходимо скрепить клеем между собой в виде шкафа, из которого все ящики выдвинуты. В полости засыпать грунт и посеять семена любимых цветов. Формируя цветники, нужно помнить о дренажных отверстиях, чтобы вода не застаивалась, и растения не погибли.
Альпийская горка, созданная в виде небольшой горки из камней будет хорошо смотреться в тандеме с однолетними растениями
Развесив на небольшом расстоянии между собой горшочки с цветами, можно получить своеобразную живую изгородь
Немного фантазии и обычный деревянный поддон превращается в настоящий арт объект
Вертикальная клумба для петунии – блестящее решение не только, в качестве оригинального убранства для вашего сада. Это также сэкономит вам много полезной площади, которую всегда найдется для чего использовать.

Делать вертикальные клумбы на даче своими руками из подручных материалов занятно и увлекательно, смотрятся они по-особенному, красиво и эффектно. Каждый участок становится уникальным по своему, приобретает свой индивидуальный шарм и очарование.
Из обычной трубы можно сделать потрясающую вертикальную клумбу для петунии
Вертикальная клумба (цветник) в виде пирамиды
Как видите в хозяйстве может пригодиться абсолютно все — данное фото тому яркое подтверждение
Вертикальные клумбы на фасаде вашего дома подчеркнут его индивидуальность
Клумба зонтик своими руками
Для этого подойдет старый фабричный зонтик или сделанный из фанеры своими руками. Острой частью его втыкают в землю на 10 см, укрепляют деревянными колышками для устойчивости, дно выстилают мелкими камешками, затем засыпают плодородную почву.

Ручку зонтика можно расписать разными цветами, гармонирующими с цветущими здесь растениями. Красиво будут смотреться яркие бархатцы, разноцветные астры, устойчивые к засухе сальвии.
Симпатичная клумба из зонта, которая украсит ваш сад
Клумба-зонт изготовленная из фанеры либо пластика прослужит вам долго
Цветы для клумбы
Обыденное оформление сада, уже давно не приносит должной радости глазам. Каждая хозяйка стремится украсить свой сад, сделать его особенным и уникальным, но не у всех это получается, зачастую результат не оправдывает ожидания. Как же правильно подобрать и расположить цветы в саду, наболевший вопрос многих садоводов.

Прежде всего нужно выбрать цветовую гамму, такую чтоб не резала глаза и сливалась в красочную палитру. Наиболее распространёнными цветами считаю красный, синий и жёлтый. В основном их называют оттенками чистоты, так как они получены без смешивания основных красок природы.
Оригинальное применение старой бочки под красивый цветник из петуний
Красиво оформленная клумба из ярких низкорослых цветов будет радовать вас до самой осени
Разрезав бочку на две части вы получите оригинальные, большие вазоны для клумбы
Особую актуальность имеют такие цвета, как фиолетовый, салатовый, оранжевый, они получены как раз таки в результате смешивания основных цветов. Бирюзовый, синий, голубой относятся к холодным оттенкам.

С любыми цветом сочетаются черный и белый, полярные оттенки. Таким образом, с помощью широкого спектра цветовой гаммы можно создать уникальную палитру в саду.
Для оптимальной гармонии, очень важно правильное сочетание на клумбе цветовой гаммы растений
Красивая весенняя композиция из живых цветов и металла
Старайтесь размещать самые яркие и высокие цветы в центре клумбы, низкорослые растения рассадите вокруг
Перед тем как декорировать сад, нужно изначально определиться с основным цветом и переходом тонов. Выбрав базовый цвет, не стоит рассаживать рядом однотипные расцветки, в таком случае сад будет выглядеть не ярко и уныло.
Основную площадь лучше занять яркими цветами, тем самым делая акцент, на основной спектр палитры. Если передний план выглядит достаточно ярким, то задний же фон лучше сделать более нейтральным, для этого подойдут зеленые оттенки, спокойные и гармоничные. Чем больше зелени в пейзаже, тем выше степень его гармоничности.
Творческие фантазии человека не знают границ, даже простые вещи он может превратить в прекрасный объект искусства
Подобрав цвета, определившись с растениями, необходимо правильно расположить клумбы на даче своими руками. Тут в ход стоит пустить свою фантазию, не забывая о соблюдение цветовой гаммы. Так же стоит помнить о том, что клумба должна быть хорошо освещена, если же это конечно не теневые растения, клумбы с такими растениями лучше располагать под деревьями.

Не плохой идеей будет расположить клумбу возле входа на участок или же рядом с иным строением, тем самым облагораживая постройки. Для точного расположения клумб стоит нарисовать эскиз вашего сада, так вы сможете предугадать конечный результат.
Красивая живая изгородь из чудесных роз каждый день будет дарить вам весеннее настроение
Яркую вертикальную клумбу из цветов лучше установить неподалеку от места для отдыха, так вы сможете постоянно любоваться своим детищем
Самой грубой ошибкой при оформлении сада является перебор, как в красках так и в расположении цветов. Не стоит занимать все свободное место цветущими растениями.

Оригинально будет смотреться небольшой искусственный ручей, садовые фигуры, это внесет некую изюминку в ваш сад. Необычно смотрятся сделанные в форме палитры художника, из бутылок, из старых башмаков и даже из старого унитаза. Важно, что бы нравилось вам, и органично вписывалось в ландшафт участка.
Удачное расположение клумбы с красивыми многолетними растениями
Если все клумбы на даче своими руками сделаны, то это приятно вдвойне
Стильная дачная беседка окруженная красивыми клумбами
Клумбы для дачи своими руками изготовленная из подручных материалов всегда достойны уважения
Оригинальная композиция из красиво цветущих растений анютины глазки
Вариантов декора, цветовой гаммы и расположения клумб в саду очень много, тут как говорится кто, во что горазд. Но все же стоит руководствоваться основными принципами.
Украшайте свой сад правильно, сохраняйте баланс природных красок, ведь идей для создания клумб великое множество.
вертикальные модели из подручных средств возле частного дома и дачи
Клумбы, созданные из подручных средств, станут не только «домом» для ваших растений, но и очередной возможностью продемонстрировать свой талант окружающим и доказать, что вы умеете создавать своими руками красивые вещи.
Особенности
Клумба на даче – это, прежде всего, элемент декора. Без аккуратного цветника со множеством цветных растений нельзя представить полноценный участок. Он будет выглядеть серым, скучным и пустым. Поэтому практически все хозяева оформляют хотя бы одну клумбу на своей территории.
Но помимо эстетики, клумбы имеют и более важное значение. Например, некоторые опытные садоводы высаживают цветы рядом с грядками для того, чтобы приманить насекомых. Прилетев к цветникам, они заодно опылят и ваш огородик. Кроме того, некоторые насекомые борются с садовыми вредителями, за что садоводы им тоже благодарны.
Также клумбы помогают осушить землю, поэтому их иногда и сажают там, где качество почвы не устраивает владельцев участка по тем или иным параметрам. А отжившие свой короткий век цветы вполне могут стать отличным удобрением грунта.
Однако основное предназначение клумбы – радовать глаз тех, кто живет на участке, а также украшать территорию рядом с домом. Чтобы цветник выглядел красиво, его стараются поместить в оригинальную емкость с землей. Такие конструкции из подручных материалов становятся не просто вместилищем для цветов, а полноценным декоративным элементом у вас в саду.
Выбираем цветы
Поскольку основное внимание всегда приковано не к самой клумбе, а к ее содержимому, нужно уметь тщательно выбрать растения, которые будут не только гармонично смотреться в одной емкости. Они также должны «уживаться» друг с другом, не притесняя, но и не затеняя. Кроме того, стоит помнить о том, что есть растения, которые требовательны в уходе, и те, которые спокойно растут без вашего внимания. Выбирать цветы стоит, ориентируясь на свои возможности, чтобы красивый цветник не завял и не усох спустя пару недель после оформления.
Если вы не хотите регулярно высаживать новые цветы, то подберите многолетние растения, которые будут радовать вас своим цветением несколько лет подряд. К таким росткам относятся подснежники, тюльпаны, чернобривцы. Они неприхотливы в уходе. О них способна позаботиться сама матушка-природа.
А если вы не боитесь сложностей, то высаживайте более «нежные» цветы, типа редких роз, например.

Важно, чтобы выбранным вами растениям подходил климат, в котором они растут. Некоторым экзотическим цветам сложно выживать без солнца, а другие не любят постоянные дожди, и так далее. Узнайте всю необходимую информацию о цветах перед тем, как высаживать их на клумбе.
Большинство опытных садоводов знают и то, что по-разному выглядит и сочетание растений. Клумбы можно делать классическими или более оригинальными, следуя простым правилам, или вовсе игнорируя их. Вот примеры основных видов клумб, которые используются для украшения участков частных домов. Вы можете взять их себе на вооружение или создать что-то свое, стараясь не повторять уже существующие схемы.
Хамелеон
Как и животное, чьим именем названа эта клумба, цветник способен в один момент менять свой внешний вид. Все зависит от того, под каким углом на него посмотреть. Пространство такой клумбы заполняют разномастные цветы, которые резко контрастируют между собой. При этом, несмотря на такое буйство красок, клумба выглядит гармоничной со всех сторон.
Нерегулярный цветник
Это одна из самых привычных форм, в которых делают клумбы. Тут все растения рассажены ровными рядами или кругами. Все выглядит просто, аккуратно и ухожено. Единственный минус такой клумбы понятен из названия – она не будет радовать вас своим цветущим внешним видом на регулярной основе. Цветы станут постепенно увядать.
Растения подбираются те, которые цветут в одно время, поэтому получается так, что в один сезон цветник радует глаз обилием красок, а уже спустя пару месяцев становится пустым.

Регулярный
Этот вид клумб – полная противоположность предыдущему. При выборе цветов для нее стараются найти те растения, которые зацветают по очереди. И получается так, что когда одна часть цветника увядает, другая только распускается. Такое чередование радует глаз. Клумба может служить украшением двора в течение всех теплых месяцев.
Ковровый
Необычные, но сложные в исполнении цветники – ковровые. Такая клумба сверху выглядит, как зеленый ковер, украшенный яркими цветами. Смотрится это просто восхитительно. Но и создавать подобные живые узоры достаточно сложно, ведь придется сначала сделать эскиз цветника на бумаге, потом начертить узоры на земле, посеять семена. И все равно не факт, что с первого раза все получится, ведь растения могут повести себя совсем не так, как того ожидалось, нарушив этим гармонию на участке.
Основные садовые композиции такого типа вы теперь знаете и можете использовать их для того, чтобы украсить прилегающую к дому территорию.
Тонкости оформления
Когда с цветами и возможными их сочетаниями разобрались, можно переходить к созданию клумб и их дальнейшему оформлению.
Виды
Перед тем, как сделать своими руками самую простую клумбу, не лишним будет ознакомиться с существующими разновидностями цветников. Практически все сложные композиции можно создать своими руками, не потратив лишние деньги на такое украшение.
Многим начинающим садоводам знакомо такое понятие, как «альпийская горка». Но о том, как она на самом деле выглядит, знают далеко не все, как и о том, откуда взялись такие клумбы.
Альпинарии – это стилизованные под альпийские горы цветники. Для их создания сначала подготавливается почва. Делается горка из земли или камней. Землю можно выложить мелкими камешками, покрыть мхом или тонким слоем зеленой травы. Растения, украшающие альпинарии, используются те, которые растут в альпийских лугах. Если же у вас нет доступа к таким цветам, то можно всегда заменить их чем-то похожим.
Еще одна оригинальная разновидность клумбы, которую совсем не сложно сделать своими руками – водная. У нас этот тип цветников используется не так часто. Зато он популярен на Востоке. Так что, если вы оформляете двор в восточном стиле, то такое дизайнерское решение позволит вам передать нужную атмосферу. Для водной клумбы не нужно много места. Цветы располагаются в небольшом водоеме, который и по краям тоже оформлен живыми растениями. В воду высаживают лилии и другие цветы, которые способны выживать в такой среде.
Красиво смотрятся клумбы, стилизованные под декоративные грядки. В них растения, как правило, высажены ровными рядами. Иногда они образуют какой-то геометрический узор. Например, квадрат, прямоугольник или спираль. Соседствовать с цветами в декоративном огороде могут и настоящие травы или овощи. Например, морковь, тимьян или базилик.
Слово «миксбордер» многим кажется непонятным. Но на самом деле тут нет ничего сложного. Это просто клумба, которая цветет практически круглый год. Обустроить ее по силам даже неопытным садоводам. Достаточно ознакомиться с особенностями цветения растений и расположить в одном месте цветы, которые распускаются в разное время года.
На территории многих загородных участков встречаются палисадники. Этот не отдельная клумба, а ряд цветов, растущих вдоль дорожки. Такое красивое оформления прохода используется очень часто. Вертикальная аллейка, оформленная подобным образом, радует глаз и вызывает желание прогуливаться по своему участку почаще.
Есть еще несколько клумб с интересными названиями. Например, арабеска, которая представляет собой узорчатый цветник. Самый простой вариант реализации такой задумки – высадка цветов кругами или спиралями. Кроме того, вы можете попробовать создать какой-то узор или важный для вас символ. Арабеска может представлять собой даже клумбу, на которой растениями высажена какая-то надпись или инициалы создателя.
Цветник с красивым названием «рабатка» встречается во многих парках. Это длинная прямоугольная клумба, которая часто располагается рядом со стеной здания или забором. Самые высокие растения находятся ближе к стене, а низкие – рядом с проходом. Это не только выглядит красиво, но и позволяет всем росткам развиваться равномерно, не забивая друг друга.
Последний вид клумб – рокарий. Это сочетание низких цветов и камней разных размеров и форм. Его могут украшать плетущиеся по земле цветки или растения, а также декоративные травы.
Декор
Красивая клумба уже сама по себе является прекрасным украшением участка. Но можно использовать и некоторые дополнительные детали декора.
Так, например, во дворе, оформленном в восточном стиле, помимо клумб, своими руками можно создать еще и сад камней. Для этого вам не понадобятся какие-то особые материалы – достаточно подобрать самые простые камешки разных размеров и форм.
Занимаясь оформлением участка в деревенском стиле, можно использовать простые предметы обихода. Это могут быть старые ведра, горшки, бочки и прочие подобные вещи. Чаще всего в таких, ненужных емкостях располагаются клумбы.
В качестве украшения можно использовать и лозу. Из нее легко сплести как полноценный забор, так и низкое ограждение для цветочной клумбы. Оба варианта будут смотреться вполне органично.

Также клумбы часто украшают или окружают и привычными садовыми скульптурами – всевозможными гномами или животными.
Оригинальные идеи
Один из самых любимых материалов для создания клумб своими руками – это автомобильные покрышки. Чтобы соорудить простую клумбу из шины, достаточно просто перенести ее в походящее место, заполнить землей и посеять там цветы. Впрочем, возможно создать и что-то более сложное.
Например, разрезать шину, срезать верхнюю ее часть так, чтобы образовались зубчики или просто обмотать покрышку бельевой веревкой. Последний вариант подойдет для оформления участка в деревенском стиле – ваша оригинальная клумба будет напоминать гнездо или плетеную корзину.
Можно попробовать создать клумбу из древесины. Доски, пни, лоза или тонкие ветви – все это может послужить основой для вашего будущего цветника. Его можно сплести или сбить из досок. Достаточно просто пошагово следовать инструкциям.
Украсить такую клумбу из подручных средств следует яркими красками, расписывая всю поверхность одним цветом, а также создавая какие-то интересные узоры.

Где расположить?
Красивые клумбы можно располагать практически в любом месте. Однако зачастую владельцы участков предпочитают размещать их там, где они не могут помешать свободному перемещению по территории.
На входе
Первый и наиболее логичный вариант размещения клумбы – прямо на входе на участок. В этом случае цветник будет замечен всеми, кто придет к вам в гости. Как правило, рядом со входом размещают две одинаковые клумбы по разные стороны от калитки или ворот. Кроме того, оформляют и дорожку при помощи цветов.
Под домом
Клумба рядом с домом – это еще одно интересное средство украшения участка. Располагается она обычно рядом с основным входом или под окнами. Расположив цветник рядом с домом на даче, вы сможете постоянно наслаждаться не только красотой растений, но и их ароматами.
На территории участка
Если вы не хотите размещать клумбу возле входа во двор или в дом, то расположите ее на самом солнечном месте вашего участка. Благодаря такому решению, вы точно будете уверены в том, что цветам хватит и тепла, и солнечных лучей.
Советы и рекомендации
Чтобы декоративные клумбы действительно служили украшением участка, а не создавали вам дополнительные проблемы, нужно следовать некоторым советам, упрощающим жизнь начинающего садовода:

Обеспечьте растениям подходящие условия для роста и развития. Высаживайте их на солнце и удобряйте почву. Некоторые цветы нужно дополнительно защищать от ветра или сильных ливней, большинство также нуждается и в защите от мороза, поэтому на зимнее время клумбы защищают либо специальными покрытиями, либо плотным слоем листьев.

Что касается создания клумб из подручных средств, старайтесь делать все так, чтобы ваше творение на участке смотрелось органично. Если это двор в деревенском стиле, то его можно спокойно украшать деревянными изделиями или цветниками, окруженными плетеным заборчиком. Рядом с роскошным старинным особняком или современным коттеджем такие сооружения смотрятся нелепо. То же касается и клумб из покрышек, бутылок или других похожих материалов.

Исправить ситуацию иногда помогает слой краски или продуманный декор.

Если у вас с первого раза не получилось создать ровную заготовку для клумбы, декорируйте ее по краям искусственными цветами, канатом или металлическими украшениями. Это сразу улучшит внешний вид изделия.

Красивые примеры
Лучше любых пространственных рассуждений вдохновляют красивые примеры. Фантазия садоводов-энтузиастов практически безгранична, поэтому клумбы делают из всего, что попадается под руку. Вот несколько наиболее удачных примеров.
Новая жизнь старого авто
Креативность простых садоводов иногда вызывает настоящий восторг. Вот пример того, как в клумбу можно превратить совсем не предназначенную для этого вещь. Например, старый, отживший свое автомобиль. Старую машину не нужно отправлять на свалку. Ее можно заполнить разными растениями.
Основной тип цветов – вьющиеся, ведь они так красиво заплетают все вокруг, покрывая облезлые детали плотным цветочным ковром. А в салоне хватит места и для простых цветов, которыми можно будет любоваться через окна машины. Такая оригинальная клумба – это доказательство того, что природа все равно побеждает все технологии, какими бы повсеместными они ни были.
Дождь из цветов
Следующие два примера выглядят не менее оригинально. Первая клумба разместилась внутри зонта. Перевернутый старый зонтик заполнен землей. В этой клумбе можно вырастить любые растения, но предпочтение стоит отдавать небольшим экземплярам, заполняя, при желании свободное пространство мелкими камешками.
Если же вы хотите клумбу большего размера, то можно использовать под нее старую ванну. Это оригинальное решение органично дополнит участок в деревенском стиле и повеселит и вас, и всех, кто будет приходить к вам в гости. Возиться с такой клумбой вам не придется – просто заполните ее огромным количеством земли, а потом высадите там любимые цветы. Особенно красиво будет смотреться готовая композиция, если вы еще и выкрасите ванну, подгоняя ее под цвет лепестков.
Розовый огородик
Следующий вариант не менее прост в исполнении, но он очаровывает с первого взгляда, не оставляя никого равнодушным. Чтобы сделать такой огородик на своем участке, вам не придется прилагать особых усилий. Достаточно сбить простые квадратные клумбы из досок, после чего выкрасить их в любимый цвет. Забор в тон позволяет воспринимать эту зону с цветами и огородом, как единое целое.
Изнутри клумбы заполнены красивыми цветами и растениями, а таблички с обозначениями довершают композицию. Смотрятся они мило, а стоят при этом копейки – вы можете найти похожие варианты практически в любом магазине товаров для сада и огорода.
Такой участок с аккуратными клумбами – прекрасное решение для тех, кто живет на земле небольшого размера, а потому не может позволить себе полноценные грядки или широкие клумбы.

Единение с природой
Если вы решитесь делать такую клумбу у себя на участке, то не потратите ни копейки, только пару часов своего свободного времени. Подобный цветник делается из предварительно обработанного сруба дерева. Его нужно избавить от веток, сучков и прочих шероховатостей, выдолбить внутри проем и заполнить его землей. Смотрится дерево, внутри которого растут цветы, невероятно красиво. Установить такую клумбу можно под домом, рядом с лавочкой или у входа во двор.
Клумбы из подручных средств – это возможность попробовать себя в чем-то новом и создать красивый декоративный элемент для своего двора.
Вдохновляйтесь работами других людей или идите своим путем – главное, чтобы результат вам нравился.

Мастер-класс по созданию красивой клумбы своими руками из подручных материалов смотрите далее.
Клумбы своими руками на даче и возле дома для цветов
Автор prof-sovet На чтение 14 мин. Просмотров 617 Опубликовано 26.03.2020 Обновлено 06.05.2020
Приближается долгожданное лето и мысли многих наших соотечественников устремляются в мир обустройства сада, дачного или приусадебного участка. А какая же дача обходится без любимых цветов и клумб. Цветники на даче своими руками – это непременный атрибут хозяек и хозяев приусадебных участков.
В этой статье мы расскажем, как сделать красивые клумбы из цветов, приведем примеры оформления цветников и клумб своими руками.
Общие правила обустройства клумбы под цветы своими руками
Какую бы клумбу вы не делали: из подручных материалов, камней или специальных бордюров, с ограждениями или без них, существует несколько правил, которые нужно выполнить, чтобы клумба прослужила долго и не доставляла вам проблем с обслуживанием.
Все цветы в этой клумбе прекрасно подходят друг другу по высоте, цвету и условиям содержания
Во-первых, выбирая, где располагать клумбу и какие цветы высаживать, нужно четко понимать, что растения есть светолюбивые, а есть, наоборот, тенелюбивые. Делая клумбу на солнце, выбирайте цветы, которые любят свет. Для клумбы, расположенной в тени, предпочтение отдайте тенелюбивым. Только в этом случае растениям будет комфортно расти, а клумба подарит вам все свои краски;
Во-вторых, цветы и декоративные растения на клумбе должны подходить друг-другу по размеру, высоте, цвету и времени цветения. Правильно подобранные растения не будут заслонять одно-другое от солнца или впитывать всю влагу. Цветы, подходящие друг-другу по цвету подарят клумбе гармонию рисунка. А высадка растений с правильно подобранными сроками роста и цветения сделают клумбу благоухающий с мая по сентябрь.
В-третьих, делайте клумбу такого размера, который вам будет удобно обслуживать (садить, полоть, поливать, удобрять, добавлять растения и др.). Не забывайте, что клумбу придется часто поливать, поэтому позаботьтесь чтобы делать это было удобно.
Яркая и оригинальная клумба. Растения в таком цветнике изначально должны быть правильно подобраны, ведь сделать замену в самом центре клумбы будет непросто
В-четвертых, если клумба будет граничить с газоном, то между ними лучше вкопать в землю специальную разделительную ленту из пластика или резины. Такое решение сделает края клумбы более ровными и предохранит от прорастания на клумбу газонных трав и сорняков.
Такая лента поможет сделать границу между клумбой и газоном ровной и контрастной. При этом саму ленту видно не будет
Если клумба разбивается на грунте с большим количеством сорняков и травы, то они могут начать прорастать через слой земли и портить внешний вид клумбы. В этом случае нужно приготовиться к постоянной трудоемкой прополке. Однако борьбу с сорняками выиграть скорее всего не удастся и рано или поздно они закроют собой культурные растения. Для того, чтобы избежать такой проблемы при обустройстве клумбы на даче своими руками есть два способа:
Перед устройством клумбы тщательно прополоть землю, находящуюся в ее основании. Этот способ трудоемкий и не позволит на 100% избавиться от сорняков;
Убрать под будущей клумбой крупные, торчащие сорняки и уложить геотекстиль. Клумбу устраивать нужно уже поверх этого полимерного материала. Геотекстиль будет свободно пропускать через себя излишнюю влагу из клумбы вниз. В то же время благодаря высокой прочности он не даст сорнякам прорастать вверх, и клумба будет надежно защищена от них.
Если высадить цветы в клумбу с геотекстилем указанным на фото способом, то вместо грунта поверх защитной мембраны можно насыпать декоративные камни или мульчу
И последнее, не используйте для подготовки основания под клумбу химикаты от сорняков. Такой способ может показаться самым простым и быстрым. Однако нужно знать, что наиболее опасные для клумбы сорняки имеют очень развитую сеть корневой системы под землей и удалить их за одну или даже две обработки не получится. Сначала верхняя часть сорняков высохнет и отомрет, а затем новые побеги испортят ваши труды. Во-вторых, при обработке такими средствами всегда есть риск, что он попадут на культурные растения или накопятся в почве. А как раз для культурных растений эти вещества ничего хорошего не принесут.
Из каких материалов сделать клумбу
Сделать красивые клумбы своими руками можно из самых разных материалов и предметов. Часто из обычных бытовых предметов и отслуживших свой срок вещей получаются отличные цветники. Любители классики могут проявить себя в изготовлении клумб из традиционных декоративных материалов таких как камень, дерево или металл. Главное, проявлять фантазию и с душой подходить к делу.

Клумбы из натурального камня
Клумбы с каменным обрамлением или сделанные в форме каменных горок выглядят очень красиво, вписываются в любой ландшафтный дизайн и экстерьер зданий. Кроме того камень – это очень распространенный материал. Поэтому каменные клумбы можно сделать как из камней, встречающихся в вашей местности, так и из покупных. Второй вариант, конечно, более привлекателен, но для большой клумбы цена может быть существенной.
Для изготовления клумб используются крупные камни. Найти их самостоятельно можно в местах строек, где роют котлованы для домов, на карьерах и вблизи горнодобывающих предприятий или в русле рек. Отлично подходят для цветников кварцит, галька, известняк, гранит, сланец и песчаник.
Как оформить клумбы для цветов своими руками из красивого камня и при этом сэкономить? Чтобы получить красивый результат, можно комбинировать обычные и покупные камни. Обычные камни, найденные в своей местности, укладываются внутрь клумбы, а покупные на ее лицевую сторону. Результат будет отличный.
Невысокие клумбы можно обрамлять камнями просто укладывая их друг на друга. Для более сложных конструкций камни придется укладывать на цементный раствор. Чтобы каменная кладка не треснула, предварительно нужно подготовить для нее основание:
нанести на землю разметку габаритов кладки;
вынуть плодородный грунт;
уложить щебень и уплотнить его.
На подготовленное основание можно укладывать камни, для этого подойдет обычная кладочная смесь для наружных работ, продающаяся в строительных магазинах. Для повышения прочности можно уложить между слоями камней металлическую сетку. Кладка наберет достаточную прочность через 3 суток, после чего клумбу можно заполнить грунтом, предварительно уложив геотекстиль. Если грунт на вашем участке подвижный и пучинистый, то кроме щебеночной подготовки может потребоваться заливка небольшого ленточного фундамента.
В последнее время популярным трендом стало изготовление клумб из камня в обрамлении металлической сетки. Такая специальная сетка продается в крупных строительных магазинах. Она сделана из прочного металла с цинковым покрытием, защищающим ее от коррозии.
Чтобы сделать такую клумбу нужно установить сетку по придуманной форме. Зафиксировать конструкцию от подвижек на земле колышками. Затем аккуратно заполнить получившийся объем понравившимися камнями.
В плюсы каменных клумб можно записать красоту, большой срок службы и простоту ухода. К недостаткам относятся высокая стоимость для больших вариантов и сложность переноса и изменения.
Искусственный камень и кирпич для клумб
Это еще один простой и красивый вариант изготовления клумбы для цветов своими руками на даче. Кирпич продается в любом строительном магазине, а еще часто он остается после стройки. Нет ничего сложного в том, чтобы оформить красивую клумбу для цветов своими руками из кирпича.
Еще один отличный вариант для получения красивой клумбы – это использовать искусственный камень. Такие камни имеют форму, облегчающую его укладку. Причем за счет размера такой камень можно укладывать как на раствор, так и без него. Первый вариант подойдет для капитальных сооружений, во-втором случае камни без проблем можно разобрать и перенести.
Как еще интересно оформить клумбу своими руками перед домом? Попробуйте сделать оригинальную каменную клумбу-спираль. Размер выберете подходящий для своего участка, результат точно будет отличным.
Изготовление клумб из кирпича и искусственного камня не отличается от клумб из натурального камня.
Клумбы с деревянными ограждениями
Клумбы и цветники на даче своими руками с деревянными ограждениями также получили большое распространение. Дерево отличный строительный и отделочный материал, который хорошо поддается обработке. Поэтому клумбы из дерева имеют самый разнообразный вешний вид и дают бесконечную почву для фантазии.
При использовании деревянных элементов в оформлении клумб своими руками необходимо соблюдать несколько правил, чтобы продлить срок службы конструкции и поддерживать ее внешний вид в первозданном виде:
Главный враг дерева – это вода, поэтому нужно применять сорта древесины, которые как можно меньше боятся влаги. К такой древесине можно отнести лиственницу, осину, сосну и ель. Очень быстро разрушится клумба из березы или тополя, их лучше не использовать;
Любую древесину перед применением нужно дополнительно защитить от влаги. Сделать это можно специальными пропитками или красками. Их выбор в магазинах очень широк и зависит от личных предпочтений и дизайнерской задумки. Современные средства для обработки имеют отличный внешний вид и надежно защищают древесину в течение нескольких лет;
Какая бы не была хорошая краска, деревянные элементы клумбы придется периодически подкрашивать;
Если дерево используется для создания емкости для грунта цветника, то обязательно следует сделать дренаж, чтобы лишняя вода от дождя и полива цветов уходила вниз в грунт и не переувлажняла дерево.
Изготовление клумб из дерева не сложное. Если клумба плоская, а деревянные лишь ограждения, то работы выполняются следующим образом:
Изготавливаются ограждения и красятся защитными составами;
На землю наносится разметка будущей клумбы;
Удаляются сорные растения, при необходимости укладывается геотекстиль, насыпается чистый грунт и закапывается бордюрная лента по периметру;
Высаживаются цветы;
Устанавливаются ограждения.

Если клумба сложная вертикальная, состоящая из нескольких ярусов кашпо, то для ее установки нужно подготовить основание, так как сооружение будет тяжелым. Для этого плодородный грунт убирается и заменяется щебнем с обязательным уплотнением. На уплотненном щебне собирается клумба. Все элементы клумбы должны быть надежно соединены.
Отлично выглядят клумбы из бревен. Они очень прочны, просты в изготовлении и долговечны. Интересно смотрится клумба их большого бревна, внутри которого вырублено место для земли.
К плюсам использования деревянных элементов в клумбах отнесем доступность дерева, простоту его обработки и бесконечное разнообразие дизайна, которое можно создать с его применением. К минусам дерева относятся боязнь влаги, средний срок службы и необходимость защитной и декоративной обработок.
Пластиковые ограждения для клумбы
Очень распространенный в последние годы способ чтобы сделать во дворе красивые клумбы своими руками. Популярность пластиковых ограждений, бордюров и лент обусловлена большим их разнообразием, низкой ценой и простотой применения. Также в плюсы такого решения можно записать длительный срок эксплуатации без потери внешнего вида и возможность постоянно дополнять или менять внешний вид клумбы.
Устанавливаются пластиковые ограждения так же, как и деревянные. Кроме декоративной функции такие ограждения помогут защитить ваши цветы от случайного повреждения домашними животными или детьми.
Красивые клумбы своими руками из подручных материалов
Это самый простой и дешевый способ получить на своем приусадебном участке отличный и, что важно, оригинальный цветник.
Большое распространение для изготовления уличных клумб для цветов своими руками в последние годы получили автомобильные покрышки, пластиковые бутылки из-под воды, обувь, канистры, бочки, горшки и прочая хозяйственная утварь. Из таких материалов часто делают детские клумбы с забавными животными и игрушками.
Очень оригинальные клумбы для цветов своими руками получаются при высаживании цветов в отслужившую свой срок мебель. Также интересно и изыскано выглядят клумбы, сделанные из темных стеклянных бутылок, скрепленных раствором.

Цветники из больших горшков разных форм, цветов и размеров смотрятся интересно и очень просто делаются.
Еще одним интересным решением для вашего участка станет клумба из пня. Пень можно использовать как от настоящего дерева, так и привезенный специально. У пня убирается сердцевина, полученная полость заполняется грунтом и засаживается цветами.
Еще один вариант изысканной клумбы можно сделать из остатков керамической черепицы.
Готовые клумбы и вазоны
Если вы хотите получить хороший результат и не готовы тратить время на самостоятельное изготовление цветника, отличным вариантом для вас может стать покупка готовой клумбы или вазонов.
Такие изделия имеют большой ассортимент и могут быть как небольшими одноярусными, так и сложными многоэтажными, в которых уживется рядом множество цветов и декоративных растений.
Преимуществами такого решения является простота и быстрота монтажа, а также хороший срок эксплуатации. К недостаткам относится необходимость финансовых затрат на покупку.
Вертикальные клумбы
Такие клумбы позволяют на маленьком пространстве собрать целое множество разнообразных цветов и удивляют своей красотой и оригинальностью.
Вертикальные клумбы бывают наземные, пристенные, настенные. Главный принцип клумбы – соединение емкостей с землей в несколько ярусов. Изготавливают такие цветники из камня, кирпича, дерева, строительных блоков и других материалов.
Один из видов вертикальных клумб – это альпийская горка (альпинарий). Часто такую клумбу дополняют системами перекачки воды для создания небольших ручьев и водопадов.

Простой и бюджетный способ сделать вертикальный цветник своими руками
Маленькие клумбы своими руками фото на даче
Если вы начинающий цветовод, то попробуйте свои силы с создания небольшой клумбы. Это даст вам несколько преимуществ:
Чем меньше размер клумбы, тем проще ее делать и обслуживать;
Небольшая клумба потребует меньшего количества цветов и строительных материалов, а значит обойдется дешевле;
Некрупному цветнику вы сможете уделять больше времени, а значит гарантированно получите отличный результат;
Опыт, приобретенный при создании первой клумбы и содержании цветов, вы сможете использовать уже в следующем сезоне, при создании более амбициозных проектов.
красивые сочетания, правила посадки и особенности оформления (95 фото)
Создание цветников и клумб на даче это несложная и творческая работа, которая приносит немало радости тем, кто решил заняться ландшафтным дизайном.
Красиво украшенная территория радует своим эстетичным оформлением владельцев и привлекает внимание проходящих мимо или соседей, и для такой работы потребуется не много усилий.
Вдохновляющие фото клумбы, сделанной своими руками собранные в этой статье, помогут самостоятельно подобрать дизайн для украшения своего участка.
Грамотно выбранные цветники и клумбы будут прекрасно дополнять общую эстетику дачной и придомовой территории, обеспечивая возможность украшать участок по своему вкусу в разные сезоны.
Краткое содержимое обзора:
Красивая клумба на участке как украшение территории
Привлекательная и стильная клумба на даче своими руками делается очень просто, но для реализации задуманного следует учесть несколько нюансов:
размеры и формы будущего цветника;
выбор оформления для красивой клумбы;
подбор цветов и растений для высадки.
На ранних этапах планирования необходимо учесть и зонирование территории, что поможет оптимально
Цветочные клумбы на даче своими руками фото из подручных средств
Для украшения своего участка некоторые дачники сооружают необычную клумбу, пытаясь декорировать территорию разнообразными поделками из подручных материалов. Здесь главное не переборщить с элементами. Лучше постараться удачно вписать их в общую концепцию дачного участка. Клумбы на даче своими руками из подручных материалов — это, своего рода, небольшие произведения дачного дизайна. И сможет их сделать каждый. Достаточно обладать необходимыми инструментами и желанием создавать красоту.
Клумбы на даче своими руками из подручных материалов
Что пригодиться для создания клумб?
Для декорирования глухих стен дачных построек используют старые подручные материалы, например, оконные рамы. Их прикрепляют к стене, имитируя окно, при этом удаляя старые стекла. Между рамами можно вставить цветочные ящики или контейнеры. Также можно использовать старую мебель и спилы от стволов или крупных веток деревьев, смастерив клумбу в виде цветочного поезда. Для защиты от осадков, деревянные детали обрабатывают специальными средствами. Стволы старых спиленных деревьев идеально подходят для сооружения цветника. В средней части ствола вырубают полость для клумбы, заполняя ее грунтом.
Иногда на участке имеется старое засохшее дерево, подлежащее вырубке. Но достаточно подвесить на него цветочные горшки, например с петуниями, как дерево превращается в шикарно цветущее и оригинальное растение.
В качестве подручного материала для клумбы подойдут:
Прутья. Из нескольких металлических прутьев и остатков линолеума можно сплести корзину. Ее достаточно наполнить грунтом и высадить цветы. Можно также окружить ею крупные кустовые растения (пионы, лилейник). Одновременно она будет служить опорой для поддержания стеблей.
Трубы. Из остатков пластиковых труб мастерят вертикальные клумбы, которые из-за небольшой глубины подойдут для высадки цветов, у которых неглубокая корневая система. Подобное сооружение можно использовать и в качестве кашпо, куда помещают небольшие емкости с цветами
Бутылки. При сооружении цветочных бордюров, расположенных вдоль дачных дорожек, в качестве ограждения используют перевернутые пластиковые бутылки, покрашенные цветной краской. Также из пластиковых бутылок сооружают вертикальный цветник. Для этого их обрезают, красят в яркие цвета, подвешивают на заборе или глухой стене дачных строений.
Покрышки. Особой популярностью у многих дачников пользуются старые автомобильные покрышки. Из них сооружают цветники разнообразной конфигурации и размера. Это и многоярусные клумбы, и различные поделки в виде животных, птиц. Из старых шин, пластиковых бутылок, можно соорудить имитацию пруда, лебединое озеро, используя сочетания белого и синего цветов с небольшими вкраплениями иного оттенка.
Клумбы на даче своими руками из подручных материалов – это экономно, интересно и практично. В некоторых сооружениях следует проделать дренажные отверстия. Для создания уникальной и оригинальной клумбы, потребуется определенное количество времени и сил, но полученный результат и положительные эмоции от проделанной работы, компенсируют все труды. Преимуществами цветника, сооруженного из подручных материалов, является доступность средств, возможность проявить собственную фантазию, разнообразие идей. Но какие цветы можно посадить в клумбы из подручных материалов?
Как сделать клумбы из многолетников своими руками?
Сооружение клумб из многолетних цветов поможет украсить любое, даже самое неприглядное пространство, придав ему очарования. Такие цветы будут расти не один сезон, вызывая к себе повышенное внимание. Главное, на что придется обратить внимание — выбор растений. Наиболее выигрышным вариантом будет организация клумбы из многолетников, на свободном, хорошо освещенном пространстве. Можно ли сделать красивые клумбы из многолетников своими руками? Безусловно. Для этого потребуется не так много – желание и немного времени.
Клумба из многолетников
Клумба из многолетника: выбор цветов
У заборов, стен домов и построек часто располагают многоуровневые клумбы. Высокорослые многолетники, в этом случае, высаживают на задний план. Центр отдают среднерослым растениям, а край – низкорослым и почвопокровным цветам. В качестве высокорослых растений сажают астильбу, лилию, розу, пион, флоксы, дельфиниум, клематис, хосту, рудбекию и другие. Среднерослые многолетние растения – это ирис, тюльпан, василек, лаванда, примула, папоротник. Низкорослые и почвопокровные посадки – барвинок, герань, гвоздика – травянка, медуница.
Высокорослые растения высаживают одиночными экземплярами, а низкие и почвопокровные рекомендуется располагать группой, по несколько штук. Для того чтобы на клумбе не было пустых мест, на которых начнут расти сорняки, цветы высаживают близко друг от друга, но не забывая о дистанции.
Пример клумбы с низкорослыми неприхотливыми многолетниками:
Метельчатый флокс, имеющий розоватую или пурпурного оттенка окраску, начинающий цвети во второй половине июля и заканчивающий осенью.
Астильба разнообразных сортов. Начинает цвести в июне и продолжает до второй половины августа.
Лилейник фиолетово – серебристого окраса. Нужно высаживать весной.
Гейхера, обладающая листьями, которые окрашены в серо — серебристый и лавандовый оттенок. Цветение длится с мая до конца июля.
Герань будет радовать своими цветами, которые появятся в июле до конца сезона, образуя шикарный куст, покрытый фиолетовыми цветами.
Пример клумбы с высокорослыми многолетниками:
Шток – роза (мальва), имеющая махровые бутоны, будет радовать своим цветением с июля, до наступления холодов. Цветы могут быть окрашены в лососевый, желтый, пурпурный и другие цвета.
Подсолнечник декоративный, зацветающий в августе и цветущий до начала октября. Имеет хорошее разрастание и обладающий лечебными свойствами.
Исландский мак – наилучший вариант для подобной клумбы из-за своего длительного цветения, которое начинается в мае и заканчивается осенью.
Лобелия кардинальская будет радовать не только красными цветами с июля до конца сентября, но и красивыми листьями.
Котовник. Начинает цвести в мае. Своими соцветиями похож на лаванду.
Колокольчик, имеющий разнообразную расцветку бутонов, зацветает в июне и заканчивает в сентябре.
Катанхе «Голубой купидон» цветет все лето соцветиями в виде корзинки голубоватого цвета.
Травянистое растение многолетний гравилат будет служить прекрасным дополнением клумбы.
Кустовой седум «Матрона» с очаровательными цветами, сохраняет свою декоративность до первого снега.
Гейхера, в виде небольшого кустика имеет длительное цветение все лето.
При организации любой клумбы рекомендуется сажать растения в следующем количестве: низкорослых и почвопокровных растений по 7-10 штук, среднерослых – до 5 штук, высокорослых – не более 3 экземпляров. При формировании цветника важно придать ему оригинальную форму. Не стоит бояться выбирать контрастные цвета растений, а также высаживать вместе с цветами растения, имеющими декоративную листву.

Красивые клумбы из многолетников своими руками – это легко. Если что-то не получилось с первого раза, не стоит отчаиваться. Попробуйте другие варианты и не бойтесь экспериментировать.
Букет из подручных материалов своими руками. Идеи для рукоделия
Осень — пора листопада и холодных ветров. Но даже дождливой зимой хочется видеть яркие букеты летних цветов. Сделать цвета опавших листьев, бумаги, пластика и других подручных материалов для всех.
Цветы из подручных материалов своими руками
Стоит проявить немного фантазии и красивые цвета можно сделать из подручных материалов. В большинстве случаев для этого не требуются дополнительные устройства или много времени.

Вот несколько замечательных цветов лотоса, которые можно сделать из пластиковых бутылок и ложек разного размера. Еще понадобится зажигалка, клей, ножницы и краска, чтобы при необходимости сделать градацию цвета на листьях. Для лилий из бутылки нужно вырезать круг, аккуратно подержать край над зажигалкой, чтобы придать волнистую форму, и раскрасить акриловыми красками. Когда краска высохнет, наклеиваем круг, вырезанный ложкой самого большого размера, повторяем шаги, а следующий круг из лепестков делаем ложки меньше.Центр лотоса состоит из очень маленьких или нарезанных больших ложек и закрывает до середины бумажные тычинки и пестики. Эти цветы плавают по воде, как настоящие кувшинки.

Пластик очень мягкий и удобный материал для творчества. Цветы из пластиковых бутылок для начинающих — отличный вариант попробовать новые поделки. Для работы с пластиком нет четких правил и ограничений. Все, что требуется для работы, — это большое количество материала, ножницы, зажигалка, клей и много фантазии.
From Classic ватные диски
Если говорить о цветах, то первая ассоциация большинства из нас — это розы. Сделать красивый букет цветов из ватных дисков быстро и легко.

Необходимые упаковочные диски, клей, соломка для напитков и зеленая краска. Из компакт-дисков необходимо заранее вырезать формы из листьев и придать им зеленый цвет. Тюбик зеленой пасты с ватными дисками.
Рекомендуем

Значки рейтинга в серебре. Оценка старинных икон фото
Старые православные иконы вызывают большой интерес у коллекционеров во всем мире.Это не только объект эстетического и духовного наслаждения. Старые иконы — беспроигрышное вложение. Как особый вид антиквариата, они очень ценятся на рынке, и …

Связанные крючком купальники крючком
Так что вы хотите отличаться! Итак, вы хотите быть неотразимой! Так хочется видеть на фигуре восхищенные взгляды и слышать за спиной восторженные вздохи. Хотя это бывает редко, женщина открыто признает это. и не надо! Вам просто нужно связать купальник крючком, так что & hellip …

Заключение
Спортивные гимнастки, для которых спорт — это жизнь, львиную долю времени уделять тренировкам и участию в соревнованиях.За этот период успевают снести более десятка гимнастических купальников. Так что мама юных спортсменов кон …

Очистите диски, уложенные в виде бутона розы, и приклейте к стеблю. Чтобы скрыть крепление сиденья, вокруг бутона прикреплены зеленые листочки из шерсти и подготовленные белые розы.
Сделать каллы из ватных дисков — еще проще. Вместо сбора пышного бутона достаточно обернуть трубочку одним диском и приклеить стержень одним концом не зеленого цвета, а желтой шерсти.
Белая бумага цветы
Сделать простой белый цветок — самая легкая бумага для цветоводов. Он продается в небольших рулонах и очень удобен для поделок и упаковки. Бумага гладкая, собранная по краям, широкая, в виде лент разной ширины. Для простого бутона понадобится белая гофрированная лента на бумаге и «тычинка», сложенная из желтой бумаги.

Нижний край ленты смочить клеем, для удобства тычинки сразу надеть на проволоку или стержень.Цветок медленно и аккуратно скручиваем. Вы должны дождаться, пока клей удержит еще один виток бумаги, и продолжить. В итоге получились очень милые «хризантемы».

Эти белые бумажные цветы можно надеть на «ножку» для дальнейшей сборки в букет, а можно использовать как украшение на подарочной коробке или заколках.
Осенние подарки
Осенний букет из подручных материалов можно сделать из опавших листьев. Эти розы будут смотреться оригинально, а бесцветный защитный лак-спрей поможет сохранить первозданный вид букета до весны.

Первый пункт подготовки — поездка в ближайший парк за рабочим материалом. Для осенней окраски листьев возьмем 10-15 листиков клена от желтого до пурпурно-красного, ножницы, тонкую ленточку, зелень цветочника и тонкие палочки по количеству цветов в букете. Все работы в парке делать на скамейке.
Пошаговая инструкция осенний букет
Итак, вдохнув осеннюю свежесть и собрав весь необходимый материал, следует найти тихое место для работы.

Листья могут быть такими же, но лучше найти другого размера. Главное, чтобы все они были сухими и безопасными. Для начала вам понадобится бутон с маленькими листочками. Сгибать их нужно аккуратно, не оставляет бумаги и не требует резких линий.

Ядро сгиба, как и пирамиды, которые все остальные листы будут огибать по кругу. Веточки отламывать не нужно, они нужны для прикрепления бутона к стеблю. Сборку нужно проводить прочно и удерживать на протяжении всего процесса, иначе листочки раскроются.

Готово к бутону над ветками от листьев закрепите их скотчем на маленькой палочке. Для красивого осеннего букета из подручных материалов своими руками понадобится минимум пять роз.
Разноцветные маки
Цветочная бумага — уникальный материал. С его помощью можно создавать цветы, по красоте не уступающие нынешним. Вот такой букет маков можно сделать из цветной бумаги для цветоводов. Сделать букет из подручных материалов своими руками будет намного сложнее.На каждый цветок понадобится от 5 до 10 минут времени.

С чего начать?
Для Mac необходима бумага для флористов не менее четырех цветов: желтого, оранжевого, зеленого и одного из красных оттенков. Несколько баллончиков с краской для создания градиента на лепестках. Сухая краска и губка для нанесения на бумагу. Ножницы, клей, гибкая проволока и маленькая деревянная бусинка по количеству цветов.

Пошаговая инструкция по созданию букета маков
Сердце цветка состоит из полосок желтой бумаги.Сначала отрежьте узкую полоску, затем закрутите один конец и распрямите другой. Более подробно процесс на этом этапе можно увидеть на картинке ниже.

Затем вставьте пест в деревянную бусину и нанизайте на проволоку. Чтобы бусинка плотно сидела на стебле цветка, в щель между ними вставляем небольшой кусочек бумаги, смоченный клеем. Проволоку обмотать флористической лентой, а бусину и часть готового полотна оклеить зеленой бумагой.

Таких заготовок нужно делать столько же, сколько маков в букете.Делать работу лучше не по каждому цветку отдельно, а поэтапно. Это значительно упростит сборку и покраску лепестков.
Еще одно свойство флорамей — способность растягиваться. Для следующего этапа нужно нарезать несколько полосок из желтой бумаги по количеству заготовок. Полоски растягиваются примерно наполовину и сгибаются пополам. По краю одной половины листа часто по диагонали вырезается бахрома второго края. На картинках ниже прогресс.

Нижнюю половину желтого листа хорошо промазать клеем и обернуть вокруг заготовки, начиная с длинного конца.Оранжевую бумагу нарезать небольшими полосками. Желтую бахрому нужно намазать и аккуратно обмакнуть сначала в клей, затем в оранжевый порошок. В конечном итоге сбор цветка будет выглядеть так, как на картинке ниже.

Далее нужно разрезать на 8-10 прямоугольных полосок бумаги красного оттенка для каждого Mac. С помощью губки и сухой краски или баллончиков с распылителем любой цвет листьев или создайте градиент. Необходимо дождаться высыхания краски. Каждый листик нужно сложить мелко, как гармошку, аккуратно скрутить шлейку и разложить, сохраняя складки.С одной стороны листья намазаны клеем и собираются веером. Наклеил кончик для удобства, можно разрезать по диагонали.

Тогда останется только собрать лепестки на заготовке с помощью клея. Можно сберечь бутону оттенок, а можно смешать лепестки маков и сделать очень невероятное. Стоит учесть, что в таких работах выгодно смотрятся благородные пастельные тона.

Этих методов и техник достаточно, чтобы сделать из подручных материалов своими руками великолепный букет тигровых лилий.Лепестки этих цветов сделать даже проще, чем на Маках, а для создания рисунка подойдет обычная кисть.
.
Из ненужных вещей Как сделать пруд на даче своими руками

Эта статья предназначена специально для дизайнеров-самоучок, у которых есть садовый участок, огород или огород, но поблизости нет симпатичного водоема. Сегодня я расскажу, как быстро и просто можно сделать пруд на даче своими руками. Для начала нужно подумать, куда вы его установите. Если у вас есть дети, не ставьте рядом с их местом для игр водоем, чтобы не пострадали непослушные.Также не советуем рыть яму для водоема рядом с септиком. Земля по краям должна быть ровной (чтобы не вытекала вода) — это можно проверить строительным уровнем. И, несомненно, главное, чтобы ваш новый пруд гармонично вписался в общий дизайн вашей виллы. Итак, место выбрано, в соответствии с домовладением и размечено на местности. Глубина, форма водоема — зависит от вашего желания. В нашем мастер-классе показано, как сделать многоуровневый большой водоем, но если ваш участок (или несколько, если есть) не позволяет это сделать, не расстраивайтесь.Небольшой пруд также украсит вашу дачу. После того, как вы проделали нужную дыру, ее необходимо закрыть материалом, не пропускающим воду (например, есть специальный геотекстиль). Материал должен быть больше, чем границы вашего выкопанного пруда, чтобы вы могли прикрепить его с помощью гальки, садовых скульптур, цветников, уловок или чего-то еще, что вы выберете. Когда подготовлено место под пруд, остается налить воду, запустить рыбу, посадить водяные лилии и разукрасить по краям.Предлагаю посмотреть, какие красивые водоемы на даче сделали креативные садоводы своими руками: Из покрышки: Сделайте качели для своих детей.
Комментарии
комментария
,
Из чего можно сделать трассы на даче своими руками — фото | Своими руками
О тропах люди склонны думать после встречи с непроходимым болотом, которое весной образуется во многих местах. И что с этим делать? Если вам нужно в эту минуту найти выход из слякоти, можно сделать настил по методу С. Раско (фото 3). Закрепленный на опорах автомобильных покрышек, даже на очень влажном участке прослужит долго.
Однако не всегда такие треки будут гармонично вписываться в картинку сайта.Но красота потребует затрат — как финансовых, так и временных. Дорожки можно сделать даже из мусорного материала. Так, допустив оставшиеся от ремонта обрезки досок, вагонки или паркета, можно сделать красивое напольное покрытие, которое придаст саду жилой и уютный вид.
Подходит для мощения и обломков старой, обрушившейся отмостки, что, казалось бы, единственный выход — на свалку. Конечно, нам придется поработать с ними, и многими: и собрать обломки, как мозаику, один в один и выровнять…
Но в итоге получится прочная, долговечная, элегантная линия, вписывающаяся в сад «естественного» стиля. Путь из квадратных бетонных плиток, как видите, придает площадке совершенно иной вид (фото 4). Если плитка или фрагменты укладываются на песчаный или
щебень и заполните щели мелким щебнем, такие дорожки будут быстро течь по воде и слегка подсыхать прилегающие грядки и клумбы.
Осушить территорию, кстати, можно всеми дорожками по щебню.Однако ухаживать за ними непросто: водить газонокосилку рискованно, ведь летящие камни могут испортить ножи.
Если стиль участка позволяет оградить технику (и тропинку от земли, падающей на нее с грядок и клумб), можно использовать бордюры — простые бетонные или каменные (фото 5).
Кстати, иногда дорожную сеть можно совместить с дренажной сетью. Для этого на этапе планировки участка наносятся линии отвода воды в сторону ближайшей низменности (до оврага, дренажной канавы, котлована, дренажной ямы и т. Д.)), и оцените направление движения людей по площадке.
Траншеи под гусеницами роют глубже, укладывают дренажный материал. Это могут быть специальные дренажные маты или «труба» из щебня, обернутая геотекстилем (нетканый термоскрепленный или иглопробивной проницаемый материал, который не позволит гальке плавать с почвой). Так, на участках, расположенных на склоне, «водосброс» очень удобно делать через колеи. А чтобы расход не был чрезмерным, его регулируют системой террас.
Возможна прокладка дренажа по дорожкам. Если на вашем участке много природного камня, можно вместо бордюрных камней по краям дорожек устроить неглубокие бороздки, уложить их геотекстилем (от сорняков) и уложить сверху слой гидроизоляции — даже простую полиэтиленовую пленку. В такой «ящик» поместить брусчатку разного размера, а сверху все посыпать каменной крошкой (фото 6).
И выглядит красиво, и работает безотказно долго.
Кстати, что касается мощения, постарайтесь иметь на участке два, максимум три стиля мощения.В противном случае это будет выглядеть безвкусно.
Если отвести воду некуда, выкопайте дренажный колодец или сделайте дренажный пруд (фото 7). Водная гладь смягчит летний зной и сушит землю, а весной и после ливня соберет лишнюю воду.
Здесь можно искупаться и порыбачить, а просто устроить у воды уютную зону отдыха.
А выкопанная земля пригодится, так что уровень почвы там, где нужно, надо поднять. Кроме того, испарение с поверхности водного зеркала также снизит уровень грунтовых вод, что очень полезно для плодовых растений.
В идеале ровные травянистые дорожки хороши только в том случае, если в межсезонье хозяева будут использовать другие маршруты. Либо застрахуйте нежную растительность газонной решеткой (фото 8).
Ссылка по теме: Тротуарная плитка своими руками
Трасса на даче своими руками — фото
Дорожка из террасной доски самостоятельно
Жена хотела устроить на участке дорожку из дерева. И реализация, конечно же, на мне.Прочитав отзывы, решил, что обычное дерево бесполезно — доски в мокром состоянии очень скользкие, и что бы вы их ни обрабатывали, они все равно гниют. Решил взять профнастил (он же ДПК, древесно-полимерный композит
По кругу он оказался существенно дороже: если 1 кв.м деревянного настила тогда стоил около 900 рублей, то профнастил тянул 1,5 тысячи рублей.
Брал с закрытым профилем (он дороже, но крепче).В составе древесная мука и полипропилен. Продавец предупредил, что доска, в которой полиэтилен действует как связующее, быстрее сгорает, но служит той, что другой год 15-20. В общем, для теста выложите террасную дорожку перед гостевым домом.
Лаги для него необходимы, и их нужно ставить через каждые 50 см — иначе пол прогибается. Также хочу предупредить: покупая террасную террасу, следите за тем, чтобы на торцах досок не было сколов. Тогда мне не удалось сменить эту плату.Что касается монтажа, то здесь важно укладывать доски обязательно «до края» и так, чтобы стыки приходились на лаг. Тогда пол прослужит дольше. Установить его несложно (я использовал родные «зажимы»), между стыками плат оставались 5-миллиметровые компенсационные люфты.
Впечатления от колоды не восторженные. На ощупь он похож на пластик, а не на дерево. Крепить его штатными саморезами нельзя — в местах креплений он через некоторое время начинает крошиться. К тому же внешний вид доски (вопреки обещаниям продавца) еще теряется: песок и грязь действуют как наждачная бумага.Остальные гусеницы будут отлиты из бетона — я купил форму, имитирующую деревянный пол. Он прочный и в итоге будет намного дешевле.
© Д.РУСАНОВ Ленинградская область.
Смотрите также: Как самому отлить плитку и сделать красивую дорожку в саду
Дорожка в саду своими руками из пластиковых решеток
Весной на участке долго держится вода. А посев я, собственно, провожу в резиновых сапогах.Но все не так уж и плохо. Самое неприятное — смыть сапоги от липкой на них глины. Кто сталкивался, знает что это.
Вот и решил «цивилизовать» сад. В городе детские площадки выложены пластиковыми решетками — вода уходит быстро, а дети не пачкаются в земле. Нашла такой садовый «паркет», купила и поставила в теплицу. Оказывается, это очень просто: плитку размером 30х30 см крепят в системе шип-паз.Нажимаем — и исправляем. Идея понравилась.
Потом нащупал и огородил, потратив полторы недели (ведь есть еще много всего). А потом большую часть времени ушло на подготовку грунта: его нужно было выровнять, насыпать слой песка. Думаю, сейчас приеду на дачу — будет чисто!
Л.КУЗНЕЦОВА Владимирская обл.
Дорожки из гранита своими руками
Дорожки из гранита (декоративный бетон) Остались после оформления участка.Не спорю, выглядят они стильно и необычно.
Но, как оказалось, каждый год их приходится обрабатывать водоотталкивающим средством, иначе они скоро потеряют нарядный вид. Кроме того, зимой их нельзя чистить снегоуборщиком с металлическим шнеком.
В целом, насколько я понимаю, этот материал хорош для оформления помещений, возможно, для отделки фундамента. Все остальное — дополнительные расходы.
© Глущенко Т., Смоленская обл.
Ссылка по теме: Материалы для мощения (засыпки) садовых дорожек и мягкой отмостки вокруг дома
Как сделать декоративный бетон своими руками
Декоративный бетон может быть изготовлен из 1 части портландцемента М400, 3 частей песка, 3 частей гранитного щебня фракции 5-20 мм. Вам понадобится еще пластификатор С-3 — 0,5% сухого вещества (добавляйте в виде водного раствора), а также полипропиленовое волокно -0,6 кг на 1 м3.
Уровень готовый бетонный с алюминиевой полировкой. Цвет прикрепляется пигментом (около 30 оттенков разных цветов), растирая один и тот же смузи или — на небольших участках — губкой. Расход пигмента — до 2,5 кг на 1 м3 темных тонов и 3-5 кг светлых тонов. При высыхании бетон приобретает консистенцию пластилина. На него нанесите разделительный порошок (примерно 0,2 кг на 1 м3) и штампуйте фактурными формами из резины, пластика или силикона. Выложите их на поверхность, отпечатайте руками, ногами или трамбовкой и перенесите на новое место.Обычно требуется 6-9 таких матов (в зависимости от размеров площадки и количества рабочих) для обеспечения непрерывности процесса. Линии на стыках будут прямыми, если матрицы плотно прижать друг к другу.
Через два дня сначала кистью с длинным ворсом, затем просто жесткой щеткой под струей воды удалите излишки порошка с бетона. На этот раз можно сделать цвета более мягкими, «мраморными», обработав дорожку 3% раствором соляной кислоты.
Бетон не трескается, если в нем сделать усадочные швы болгаркой или резьбовым станком на 1/3 толщины бетона. Расстояние между получившимися «плитками» должно быть равно ширине дорожки или немного превышать ее. Но чем тоньше слой бетона, тем больше нужно делать швов.
Через сутки высушите и очистите поверхность акриловым лаком — валиком, кистью или распылителем. Расход лака — 150-200 г на 1 м ³.
Как делала дорожки в саду своими руками
Земля у нас низкая, заболоченная, сначала сине-фиолетовая, вода стояла почти до июня.Сажать их всегда было поздно, и урожай почти не получался.
Я начал с рытья канавы через сад, чтобы слить воду. За забором вокруг участка была вырыта канава размером 50х50 см — на следующий год она стала заметно суше. Теперь мы только помним, сколько усилий было затрачено. Я носил ведра с песком в самые низкие места участка. И вот уже несколько лет все лето использую траву. Огород находится рядом с заброшенным колхозным полем.Так что травы много, но не поленитесь. Конечно, за лето сильно устаешь, но …
Земля стала приобретать нормальный вид, повысилось плодородие. Сейчас «второй хлеб» и другие овощи уже хорошо растут. Не буду повторяться, а это значит для всех нас такая жратва, как картошка!
Со временем огородила гряды овощей крашеными досками, весной с посадками стало меньше суеты, так как осенью уже не роем почву, а засыпаем засохшую траву, ботву ботву (кроме пасленовых культур) за лето.На участке сделан навес под инвентарь и садовые контейнеры. Сделал теплицу для помидоров из деревянных блоков, построил ящик для компоста. Вокруг уже заброшены участки, а наш стоит особняком, словно оазис в пустыне.
Но все же наш сад низкий, слой земли — суглинок, а в дождливые годы, знаете ли, мы ходим и иногда «уходим» по садовым дорожкам. Стал думать, как сделать эти трассы сухими и комфортными. Материал был максимально простым и доступным.На мой взгляд, лучшие садовые дорожки можно сделать на основе простой опалубки. Каркас будущей дорожки я сделал из простых обрезных досок. Для начала собрал опалубку из досок (3000х150х250 мм). Наружную поверхность подготовленных досок нужно окрасить масляной краской (желательно белой). Далее, собрав каркасную опалубку, выровняли низ будущей дорожки.
Затем, чтобы трава не прорастала, прикрыть разобранными картонными коробками и насыпать сверху небольшой слой песка, разровненного.Колея не сплошная, а разделена на сегменты (400 × 500 мм) — так будет прочнее и солиднее. Для ячеек я взял рейки сечением 25 × 50 мм. Затем я перешел к основной части.
Замесить цементный раствор с песком: 1: 5. Этого соотношения вполне достаточно для изготовления садовых дорожек. Заливал раствор в два этапа. Каждую камеру наполовину затопили и дали цементный раствор за 3-4 дня — схватить. Затем залил уровень второго слоя опалубкой. Конечно, все это нужно делать в сухую погоду.Хорошо, а если под дождем, накройте пленкой. Смело пройдитесь по нему через неделю.
Важный момент; цемент в таких ячейках со временем не потрескается, так как каждый сегмент находится в своем «домике» (опалубке). Конечно, для долговечности этих дорожек придется красить все деревянные поверхности, которые будут прилегать к земле.
Прикрутите опалубку гвоздями на 80-90 мм. Согнувшись по размеру рельса, сбил с двух сторон гвоздями на 70. Если у вас колея длиннее трех метров, то продлите ее таким же образом, используя дополнительные материалы и крепеж.
Длина и ширина садовых дорожек у всех разные — по высоте, углу наклона, размеру ячеек. И решения тоже могут быть разные — фантазируйте и придумывайте сами. Удачи!
Ковалев Д.
Из чего можно сделать дорожки в саду и на даче — фото к статье
© Автор: В.Гусева
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Всегда чистые дорожки на даче своими руками Чтоб дорожки на даче были …
Средиземноморский дворик в саду своими руками — фото и мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ НАРОДОМ СВОИМИ …
Бюджетные бордюры для цветника своими руками Как сделать камень своими руками …
Гравийные площадки и дорожки своими руками — фото, идеи и решения Гравийная насыпка и галька…
Стабильные складные козочки для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …
Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своими руками …
Садовые дорожки : планировка, покрытие, цветочное оформление ТОЛЬКО В ДОРОЖНЫХ КОТТЕДЖАХ …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
scrap materials — Перевод на испанский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Тот же тайваньский производитель-экспортер заявил, что лома и должны быть вычтены из стоимости сырья.
Este mismo productor exportador taiwanés afirmó que la chatarra deducirse del coste de las materias primas.
С другой стороны, необходимо удалить с территории Генерал-губернаторства все сырье, лома, , машины и т. Д., Которые используются для военной экономики Германии.
Por otro lado, se debe sacar de los Territorios del Gobierno General todas las materias primas, chatarra , maquinaria и т. Д. Que sirvan para la economyía de guerra alemana.
Кроме того, дома, построенные из подручных материалов, гораздо чаще встречаются во внутренних помещениях, чем в столице.
Por otra parte las viviendas construidas con materiales de desecho son sustantivamente más importantes en el interior que en la capital nacional.
Переработка лома не организована в сколько-нибудь существенной мере.
Металлолом в Аризоне (Атлантида, Гондурас)
Металлолом в Ранкагуа (О Хиггинс, Чили)
С текстом Анны Паолы Баптисты, «Биджу — линейный судья флага» включает 12 работ, выполненных из различных подручных материалов повседневной жизни.
Con texto de Anna Paola Baptista, la muestra reúne 12 trabajos realizados con materiales de desecho varios vida cotidiana.
Ее родители владели из подручных материалов и вложили в это свое сердце и душу.
После путешествия по Африке на велосипеде решил применить свой опыт по конструированию полезных предметов из подручных материалов .
Después de un viaje en África en bicicleta decidió utilizar su experiencecia en el disño de objetos útiles a partir de materiales desecho .
Оборудование и лом в настоящее время хранятся в существующем рабочем помещении, что затрудняет повседневную работу Группы по реализации имущества.
En la actualidad el equipo y los materiales de desecho se están almacenando en el espacio de oficinas existente, circunstancia que Dificulta las operaciones rutinarias de la Dependencia de Enajenación de Bienes.
В своих играх он планирует и развивает свои действия, соглашаясь с другими детьми, с которыми он собирается играть, и создает разнообразные ситуации, используя подручных материалов, , предметы или некоторые игрушки.
En sus juegos planifica y desarrolla sus acciones poniéndose de común acuerdo con todos los que van a jugar, y Crea las más diversas situaciones apoyándose en materiales de desecho , objetos disímiles y tambiugn altes.
Он превращает сырье из черных металлов, полученное в результате оценки переработанного лома , в продукт с добавленной стоимостью для различных основных секторов экономики страны, включая ребристый и гладкий круглый прокат.
Transforma materia prima férrica, resultante del reciclado y valoración de materiales de desecho , en productos de valor añadido para numerosos sectores básicos de la actividad económica del país, como las barras corrugadas y el redondo liso.
Временные дома, из которых построены многие из больших трущоб в крупных городских районах в развивающихся странах, сделаны из картона и металлолома , который мог подвергаться воздействию загрязнителей или содержать их.
Las viviendas implvisadas de muchas de las grandes zonas marginales de las extensas zonas urbanas de los países en desarrollo están hechas de cartón y materiales de desecho que han estado expuestos a contaminantes o los contienen.
Количество оборудования и лома, которые были переработаны и утилизированы в регионе, увеличилось с нуля в 2007/08 году до 750 активов и 52 тонн лома в период 2008/09 года.
La cantidad de equipo y materiales de desecho processingado y enajenado en la región aumentó de ninguno en el ejercicio 2007/08 a 750 bienes y 52 toneladas de materiales de desecho en el ejercicio 2008/09.
Металлолом в Корриентесе, Аргентина —
Chatarra en Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина —
Металлолом в Лас-Вегасе (Санта-Барбара, Гондурас)
Chatarra en San Ignacio (Франсиско Морасан, Гондурас)
Металлолом в Ла-Либертад, Сальвадор
Chatarra en Santa Rita (Чалатенанго, Сальвадор)
Металлолом в Cerrillos (Сальта, Аргентина)
Chatarra en Alberti (Пров.де Буэнос-Айрес, Аргентина)
Ломовые материалы , которые уже содержат концентрированные элементы, также могут быть эффективно переработаны как новое жизненно важное сырье.
Los materiales de desecho que ya contienen elementos contrados, también se pueden reprocesar eficientemente como materias primas nuevas vitales.
Металлолом в Напо, Эквадор —
,

Тяга дымовой трубы: Тяга дымохода: методика расчета

Окт 27, 2019 автор alexxlab Разное

Обратная тяга в дымоходе что делать и причины возникновения

Что такое тяга

Тяга – это движение дымовых газов вверх по дымовой трубе дома, из области повышенного давления в область пониженного давления. В дымоходе(в трубе) установленного диаметра, высотой не менее 5м., образуется разрежение, это значит образуется необходимый минимальный перепад давления между нижней частью дымохода и верхней, воздух из нижней части, попадая в трубу, уходит вверх. Это и называют тягой. Тягу можно замерить специальными чувствительными приборами, либо взять пушинку и поднести ее к трубе.
Соответственно, если взять трубу достаточного диаметра, в которой у воздуха есть возможность двигаться, и вытянуть ее высоко вверх, то воздух от земли начнет постоянно вытекать наверх. Это происходит потому что вверху ниже давление, а разрежение больше, и воздух стремится туда естественным образом. А на его место придет воздух с других сторон.
В системе «топка + дымоход» тяга действует даже если печь в частном доме не работает. При горении дров образуется повышенное давление во внутренней топочной камере и образующиеся при горении дымовые газы требуют выхода. Все топки и печи имеют конструкцию, выводящую дымовые газы в дымоход.
Высота каждого дымохода подобрана так, чтобы создалась тяга, создалось изначальное разрежение. При горении в топочной камере, выделяется тепло, газы и возникает избыточное давление. Газы движутся в дымоходе под воздействием тяги, стремятся идти из области повышенного в область пониженного давления. Работают законы созданные природой.
Почему возникает обратная тяга в печи или дымоходе?
Обратная тяга – это движение дымовых газов из области повышенного давления в область пониженного, но не вверх (как описано ранее), а вниз. Обратная тяга образуется при инверсии давления — когда давление вверху выше, чем внизу.
Причинами становятся самые обыденные вещи: если в частном доме или помещении герметично, стоят стеклопакеты, а вместе с дымоходом работает вытяжка, вытягивающая воздух из помещения. Тут и создается пониженное давление относительно окружающей местности. Поэтому, при растопке, когда дымоход пока еще холодный, у воздуха в верхней части дымохода большее давление, чем в помещении. Дым конечно пойдет туда, куда ему легче. Это явление называют «холодный столб». При остывании дымохода, внутри образуется воздушная масса низкой температуры, которая давит вниз, возникает обратная тяга. Если давление в частном доме, не пониженное, то теплый воздух пойдет вверх, в дымоход.

Таким образом, если в доме нет кухонной вытяжки и он не герметичен, никакого застаивания холодного воздуха в топке не будет.
Проверьте: если зимой перед тем, как затопить камин, сперва поджечь газету и занести ее в трубу (минуя топочную часть), то огонь не пойдет в помещение, какой бы ни был столб холодного воздуха. Огонь будет гореть и выходить только в трубу. Это указывает на то, что давление в помещении не пониженное и теплый воздух нормально стремится вверх.
При растопке печи или камина в частном доме иногда дым идёт в помещение. Связано это с тем, что образующиеся дымовые газы при первоначальной растопке еще не успели нагреться, и, при подъёме вверх соприкасаясь с холодными стенками, сразу охлаждаются. После этого они, естественно, устремятся вниз. Снова возникает обратная тяга в вентиляции дымохода. Чтобы нормализовать тягу в печке, важно растапливать правильно, понимая происходящие там процессы.
Опрокидывание тяги
Еще один возникающий вопрос – это опрокидывание тяги. В каких случаях это происходит?
Если дымоход протяженный и холодный (зачастую кирпичный), а давление сниженное. Если соотношение размеров топки и сечения дымохода соответствуют, если в доме нормальное давление, все равно возникает ситуация, когда при растопке пламени не хватает силы и отходящие дымовые газы успевают охладиться в дымоходе и обрушиваются вниз. Почему нет тяги в дымоходе? Происходит подобное при пасмурной погоде, ветре. Бывает, что огонь нормально разгорается, но потом дым валит внутрь дома. Почему нет тяги в печи? Почему образуется обратная тяга в дымоходе? Воздух из дома забирается, и давление снижается, притока воздуха нет. А дымовые газы поднимаясь охлаждаются и обрушиваются вниз. Что надо знать в таких ситуациях? Приоткройте форточку, если помещение имеет стеклопакеты и герметично. Важна подготовка дров, их качество.

Как правильно собрать дымоход?
Сэндвич дымоходы (сборные), собираются по дыму и по конденсату.
Существует мнение, что собирать по дыму правильнее. Объясняют тем, что на стыках труб остаются щели, куда забиваются выходящие в трубу дымовые газы. В противоположность этому, считается, что если собрать по дыму, то дым перестанет выходить.
Решить такой спор можно, если в действующей печи дома высверлить в любом месте дымохода отверстие и посмотреть, а что же произойдет. Наиболее интересно сделать это в нижней части. Отверстие высверлите любое, хоть сантиметр в диаметре. Что вы увидите? Из этого отверстия никакого дыма выходить не будет (если не закрывать плотно дымоход сверху).

Способы нормализации тяги
Главное – учесть то, что в каждом дымоходе дома возможно возникновение конденсата, особенно когда он еще холодный и теплые дымовые газы, поднимаясь сильно охлаждаются. На стенках может оседать конденсат, который стекает по трубе.
Если дымоход собран по дыму, то конденсат легко проникает в щели и увлажняет изоляцию, полностью лишая её теплоизолирующих свойств. Тут и до пожара недалеко. Поэтому сборка модульных дымоходов ведётся только по конденсату. Дымоходы собираются на четкий стык, с герметиком по внутренней трубе. Однако дымоходы сами по себе должны быть качественными, чтобы не оставалось посторонних щелей. Если щели останутся — через них зайдет воздух, и получается, что все равно тяги не будет.

Но дымоход ведь большой, высокий! Не понимая в чем причина, вызывают мастеров. Мастера используют простой метод: накрывают сверху дымоход и смотрят, откуда пойдет дым. Тут обнаруживаются всевозможные нестыковки в дымоходе, которые и приводят к тому, что подсасывается воздух внутрь дымохода. Помните? Воздух стремится вверх, туда, где давление ниже. Поэтому, чем больше щелей, тем хуже тяга внизу. Сборка по дыму, к сожалению, не учитывает саму суть тяги. В результате огонь горит, а дым прёт во все стороны. Хотя логика тут не сложная — дым идет из области повышенного в область пониженного давления, туда, куда ему легче.
В чем измеряется тяга?
Норма тяги для стандартного камина или печи — в среднем 10 Паскаль (Па). Замеряется тяга за дымовым патрубком, так как именно там видны скорость эвакуации дымовых газов и соответствие соотношению размеров топки печи и диаметра дымохода.
Что еще влияет на величину тяги?
В первую очередь, высота дымохода. Минимально необходимая высота – 5 метров. Этого достаточно для возникновения естественного разрежения и начала движения вверх. Чем выше дымоход, тем сильнее тяга. Однако, в кирпичном дымоходе сечением в среднем 140х140мм., при высоте свыше 10-12 метров, тяга уже не возрастает. Это происходит потому, что значение шероховатости стенок растет с увеличением высоты. Поэтому, избыточная высота не влияет на тягу. Подобный вопрос возникает у желающих использовать под дымоходы каналы в домах. Они бывают большой высоты и узкого сечения, поэтому серьёзный камин редко подсоединяют к такому дымоходу.
Причины влияющие на тягу:

Температура отходящих дымовых газов. Чем выше температура, тем скорее устремляются дымовые газы вверх, возникает большая тяга.

Прогреваемость дымохода. Чем быстрее прогревается дымоход, тем быстрее нормализуется плохая тяга.

Степень шероховатости дымохода, внутренних стенок. Шероховатые стенки тягу снижают, при гладких стенках тяга лучше.

Форма сечения дымохода. Круглое сечение – это образец; овальное, прямоугольное и так далее. Чем замысловатее форма, тем это сильнее влияет на тягу, снижая ее.

Важно отметить,что влияет и соотношение размеров топки, диаметра выходного патрубка и диаметра дымоходной трубы. При избыточной высоте проектируемого дымохода, следует подумать о том, чтобы уменьшить сечение дымохода в среднем на 10%. На топку, на дымовой патрубок, установить переходник (например с 200-го диаметра на 180-й) и саму трубу брать 180-ую. Это допускается производителями. Если для примера говорить о «EdilKamin», видно, что он расписывает в инструкциях к топкам, какого диаметра брать дымоход в зависимости от высоты.

Например:

высота до 3 м – диаметр 250,

высота от 3 м до 5 м – 200,

высота от 5 м и выше – 180 или 160. Строгие рекомендации.

Другие производители (как пример, фирма Supra) допускают, что возможны изменения. Некоторые вовсе не допускают. Поэтому руководствуясь инструкциями, не стоит забывать и о происходящих в дымоходе процессах.
Как измеряется тяга?
Вначале затопите печь или камин в доме. Топить не менее получаса, чтобы нормализовались процессы. Затем, проделав отверстие в трубе чуть выше дымового патрубка, вставьте туда специальный датчик депримометра и измерьте тягу. Проверьте, избыточна она или ее не хватает. Факторов, влияющих на тягу, много, рассмотрим еще несколько.
Роза ветров
Ситуация когда господствующие ветра задувают прямо в дымоход и снижают тягу либо разворачивают её. Дымоход ставят с наветренной стороны, конечно если определены направления ветров. Если дымоход расположен далеко от конька и ниже, нельзя использовать подветренную сторону. Многоэтажные дома и деревья тоже влияют на тягу. Для компенсации порывов ветра и неудачного расположения дымохода используют антиветровые дефлекторы. По нормативам дымоход выводится на полметра выше конька. Если расстояние от конька 1,5 м — 3 м, то выводится в один уровень с коньком. Если расстояние свыше 3-х метров, то дальше действуют по формуле: от горизонтали, проведенной от конька, 10 градусов вниз. На практике дымоход делают выше конька, либо в один уровень с коньком. Важно использовать один дымоход для одной печи в доме.

что делать, как улучшить и проверить
Тяга обеспечивает движение дыма и газов по дымоходу. В трубе появляется разрежение, способствующее переходу воздушных масс из нижней в верхнюю часть конструкции. Для определения уровня тяги используются анемометр. При его отсутствии можно использовать подручные средства, например, пушинку. При попадании в трубу легкий материал должен подняться вверх. Тяга в дымоходе должна действовать всегда, даже при неработающей печи. Для обеспечения такого эффекта устанавливают трубы определенной высоты.
Причины возникновения
Обратная тяга в дымоходе возникает в результате движения дыма и газов из области с повышенным давлением, в места с пониженным показателем. При этом перенос происходит в обратную сторону. Причиной образования подобного эффекта является инверсия давления, поскольку в верхней части трубы оно значительно выше нижней.
Распознать появление обратной тяги можно по большому количеству дыма внутри печного агрегата, появлению толстого слоя копоти на дверце. Продукты горения не выходят по дымоотводу наружу. Вся вредная газообразная масса остается внутри помещения, просачиваясь сквозь щели в печке, открытую дверцу.
Причины возникновения обратного тягового эффекта:
При монтаже дымоотводной системы были допущены ошибки. На уровень тяги влияет высота дымовой трубы, которая не должна быть ниже допустимых пределов.
Неправильная подборка трубы. Диаметр должен соответствовать техническим характеристикам печки. Для мощной топки нужно выбирать трубу с большим сечением, но при этом она не должна быть слишком большой, поскольку тепло будет улетучиваться. В парилке запрещено использовать несколько труб с разным сечением.
Установка дымоходных каналов с негладкой поверхностью. Все неровности создают препятствие для нормальной тяги. В ходе эксплуатации следует регулярно производить проверку, чтобы избежать большого накопления сажи внутри трубы.
Неправильная работа вентиляционной системы. Сквозняки приводят к искажению процесса горения. Также ситуация может возникать, если вентиляция вовсе отсутствует.
От чего зависит показатель?
В среднем норма тяги в банной печи — 10 Паскаль. Ее измеряют за дымовым патрубком, где отчетливо видна скорость эвакуации дыма. Кроме того, здесь можно определить соответствие размеров топки диаметральной величине дымохода.
На тяговую силу трубы для отвода дыма и газа влияет:
Длина дымохода. Минимальная высота — пять метров. Такого размера достаточно для обеспечения естественного разряжения. Дым свободно начинает подниматься наружу. Зависимость тяги от длины дымоходного канала пропорциональная. Улучшать тягу следует увеличением высоты трубы.
Температура выходящего дыма или газа. При повышенном нагреве газообразные продукты горения с большей скоростью двигаются вверх. Тяга увеличивается.
Длительность прогрева дымохода. Чем меньше времени затрачивается, тем быстрее тяга достигает нормы.
Шероховатость внутренних стенок дымохода. Чем выше, тем хуже тяга. Желательно обеспечить гладкую поверхность.
Сечение и форма дымоходного канала. Лучший вариант — круг, овал, прямоугольник. Более замысловатые конструкции приводят к уменьшению тяги.
Соотношение топочного устройства с диаметром патрубка на выходе дымоотводной трубы. Если высота дымохода превосходит максимальные значения, сечение следует уменьшить на 10 %. Для этого можно использовать переходник.

Высота дымохода
Измерение
Прежде чем начать бороться с низкой тягой следует проверить действительно ли ее надо повышать. Способы проверки тяговой силы:
Бумажный лист. Зажечь материал и дать разгореться. Поднести его к печи, потушить. Если дым от бумаги направляется к дымоходной трубе — тяга в норме. Если возвращается обратно — наблюдается обратная тяга, которая для дымохода нежелательна. При прямолинейном поднятии дыма — тяговой силы нет вообще.
Сигареты. Курильщики, находясь поблизости с печным устройством, могут проследить за направлением дыма от табачного изделия, спички, зажигалки. Выводы аналогичные, как в первом пункте.
Небольшое зеркальце. Его следует поднести к топке, посмотреть на отражающую поверхность. Если появился конденсат, значит дым плохо уходит из печи.
Громкое гудение внутри печного устройства свидетельствует о слишком большой тяговой силе.
Об уровне тяги доступно расскажет цвет огня в топочной камере. Золотистый — норма, белый — слишком большая, красный или черный — плохая.
Для определения уровня тяговой силы используют анемометр. Нормальное давление — 10–20 Паскаль.

Спичка для проверки тяги
Способы предотвращения
Важно сразу устранить факторы, провоцирующие ухудшение тяги, чтобы предотвратить задымление в помещении. Прежде чем выбирать способ улучшения процесса движения дыма по дымоходу следует выяснить причину появления обратной тяги.
Неправильная конструкция печного устройства, ошибки, допущенные при монтаже главных и второстепенных деталей, большое скопление золы, возникновение лишних отверстий в дымоходе, плохая изоляция могут стать причиной плохой, обратной тяги в дымоотводной системе.
В ходе эксплуатации нельзя забывать про состояние поверхностей внутри трубы, герметичность стыков, плотное крепление соединительных деталей. Для самовысыпания золы внутри печного устройства следует поставить решетку. При топке нельзя закрывать поддувало, поскольку это снизит круговорот воздушных масс. Дымоход должен быть утеплен. Для предотвращения резких перепадов температуры нижняя часть трубы отделывается пенопластовым материалом, покрывается штукатуркой.
При растопке печного устройства в бане нужно своевременно удалять золу, скопившуюся в результате сгорания топлива. В противном случае она ухудшит процесс выхода дыма, циркуляцию воздуха.
Два раза в год труба должна проверяться на скопление сажи и возникновение дефектов.
Средства увеличения тяговой силы
Существует средства, позволяющие увеличить тягу:
Регулятор дымоходной тяги. Прибор монтируется на патрубке, расположенном на выходе дымохода. Позволяет компенсировать давление внутри трубы. В результате нормализуется работа отопительного устройства, скорость тяги. Главное преимущество регулятора — способность повышать КПД системы отопления.
Дефлектор. Монтаж производится с внешней стороны дымоходной конструкции. Внешний диаметр устройства больше размеров дымоотвода. Благодаря такой конструкционной особенности, обеспечивается равномерный переход из области с повышенным давлением в места с пониженным. Дефлектор способствует образованию нормальной тяги внутри дымохода, позволяет усиливать ее действие.
Флюгер для дымоотводов. Устройство улучшает скорость вывода вредных газов, предотвращает попадание дождевых капель, мусора внутрь трубы. Работает по дефлекторному принципу. Вывод дыма производит с подветренной стороны.
Вентилятор для дымовыводящих систем. Наиболее эффективное приспособление. Вентиляционная система, находящаяся внутри тягового усилителя, создает поток воздушных масс в дымоходном канале. Для работы устройства необходимо подключение питания от электрической сети.
Дымоходный канал следует поддерживать в первоначальном состоянии, не допуская появления трещин, повреждений. Все образовавшиеся щели, отверстия заделываются.
Что делать при ухудшении тяговой силы?
Повышение уровня тяговой силы достигается благодаря:
Изменению конструкционной структуры дымохода, если некоторые детали негативно влияют на уровень тяги в дымоотводном канале. Трубы, собранные из нескольких сегментов, нужно заменить единым изделием. Дымоход следует увеличить до 5 м. Утеплить поверхность дымоотводной системы.
Налаживанию работы вентиляции. Недопустимо наличие сквозняков в банном помещении. На окна необходимо установить вентиляционные устройства.
Использованию специальных приборов, которые регулируют тягу. Их можно приобрести уже готовыми или изготовить своими руками.
Регулярной чистке дымоходного канала. Самый распространенный метод. Топливо при сгорании образует разные вещества, которые при движении по дымоотводной конструкции оседают на внутренних стенках. Сажа — субстанция, которая быстро прилипает к поверхности, особенно если она имеет шероховатости.
Очищение можно проводить подручными средствами. При сжигании картофельных очисток выделяется крахмал, который размягчает образовавшийся налет. Мягкая сажа отпадает самостоятельно, крепко прилипшие вещества удаляются механически. Для очищения используют ершик, к которому крепится груз.
Для чистки дымохода также используют химические средства — «Поленотрубочист» или «Коминичек». Их следует добавлять к углям, образованным при топке.
Выбор устройства регулировки
Для регуляции тяговой скорости лучше использовать те же приборы, что и для улучшения процесса вывода дыма:
регулятор;
дефлектор;
флюгер;
дымоотводный вентилятор.
Любой используемый прибор должен находиться под постоянным контролем. Связано такое внимание с вероятностью загрязнения устройство, поскольку оно крепится на внешней стороне дымохода. Весной, летом, осенью устройство забивается, зимой покрывается льдом. Все эти факторы отрицательно сказываются на функционировании прибора. В результате закупорки повышается риск образования тяги обратной силы, которая приводит к скоплению угарного газа в банном помещении.
Дефлекторы представлены в нескольких вариациях: ЦАГИ, Вольперта, Григоровича. Все виды изготавливаются из нержавеющей стали или меди. В некоторых приборах установлен искрогаситель — элемент контролирующий температурный режим выходящих воздушных масс.
Для бани лучше использовать регулятор тяги, крепящийся к дымоходу. В конструкции предусмотрена пластина из металла, на которой висит груз, уравновешивающий элемент. При нормальной тяге деталь не создает препятствий для поступления воздуха в дымоходный канал. При плохой и обратной тяге пластина тормозит конструкцию.
Высота дымовой трубы. Влияние высоты трубы на тягу.
Для расчёта высоты дымовой трубы существуют несколько простых правил, прописанных в противопожарных нормах.
Правильная высота дымовой трубы.
1. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки или пода печи до устья, следует принимать не менее 5 м.
2.Возвышение дымовых труб следует принимать:
Выход трубы не менее 500 мм над плоской кровлей;
При расположении на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета, высота трубы не менее 500 мм над коньком кровли.
При расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета не ниже конька кровли или парапета.
При расположении дымовой трубы на расстоянии более 3 м. от конька высота трубы не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту.
Необходимо предусматривать возвышение дымовых труб на 500 мм выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому; выше верхней плоскости ветровой тени более высокого рядом стоящего здания или сооружения.
Стоит ли строго следовать этим правилам?
С высотой дымохода, в соотношении с коньком кровли, всё предельно ясно, но что делать если кровля высотой 2 метра?
Высота дымовой трубы. Влияние высоты трубы на тягу.
Над невысокими строениями, 5 метровый дымоход выглядит, мягко говоря, странно.
Но требование высоты в 5 метров от пода топки предъявлено не просто так.
Именно высота даёт устойчивость тяги трубы.
При недостаточной высоте тяга в дымоходе неустойчивая.
Не путайте силу тяги и устойчивость.
Сила тяги зависит от сечения дымохода, а устойчивость от его высоты.
Часто печники пытаются улучшить устойчивость тяги увеличивая диаметр дымохода, но это не даёт нужного результата.
Особенно остро это несоответствие проявляется в открытых портальных печах для барбекю.
Порталы печей для барбекю.
Обычно, беседки для барбекю невысокие и это не позволяет нагородить 5 метров дымохода.
Точнее, сделать то можно, но вряд ли такая каланча кому то понравится.
Открытые порталы, даже с дымоходом нормальной высоты, капризные устройства, а с дымоходом в 2 – 3 метра от пода, они становятся испытанием для пользователя.
Каждый порыв ветра или сквозняк ослабевают неустойчивую тягу низкого дымохода.
Предполагаемый отдых с шашлычками превращается в борьбу с дымом.
Что делать если беседка низкая.
1. Самое простое и верное решение – пробовать увеличить высоту дымохода.
Увеличенная высота дымохода.)))) Кто то, сделал как смог.
Возможно, не придётся поднимать до 5 метров, бывает, для изменения ситуации, достаточно полуметра, но это можно понять только опытным путём.
2. Приспособить к дымоходу электрический дымосос.
Электрический дымосос на трубе.
Дымосос – надёжное, но технически сложное решение для увеличения и стабилизации тяги.
3. Поставить на верх трубы дефлектор увеличивающий тягу.
Дефлектор сэндвич дымохода.
Как попытка засчитывается, но толку мало.
По личному опыту, дефлектор почти не влияет на тягу, но он однозначно не даст ветру задувать в дымоход, это может улучшить ситуацию.
Вывод: Требование о 5 метрах высоты дымохода обоснованно.
Низкий дымоход может приводить к неустойчивости тяги. Особенно сильно это проявляется на каминах и печах для барбекю.

Выполнение расчетов высоты дымовой трубы: формулы и примеры
Печь или камин неспроста называют «сердцем дома». Но приручение огня внутри жилой постройки предполагает целый ряд действий и длинный свод правил. Ведь любые ошибки в проектировании дымохода обходятся слишком дорого, начиная с удушливого дыма внутри помещения и заканчивая пожаром. И чаще всего все начинается с нарушения тяги и разрушения стенок дымохода, а затем возгораются прилегающие строительные конструкции.
Сегодня выполнение расчетов высоты дымовой трубы зачастую производят через специальные программы, хотя опытные специалисты обязательно проверяют полученные значения вручную, при помощи формул, с которыми есть смыл познакомиться ради душевного спокойствия.
Они не сложны, для их понимания достаточно школьных знаний геометрии и умения подставлять значения в нужное место. А мы, в свою очередь, постараемся объяснить вам, почему так важен каждый показатель для определения высоты дымоходной трубы, и как именно он на нее влияет.
Согласно всем строительным нормам и правилам, дымоход должен возвышаться над кровлей на определенном расстоянии. Это необходимо для того, чтобы воздуха на выступающих частях крыши ввиду завихрений не вызывал обратную тягу.
Обратную тягу воочию можно встретить в виде дыма, который валит из камина прямо вовнутрь помещения. Но и лишняя высота дымохода тоже не нужна, иначе тяга станет слишком сильной и тепла от такого камина не дождаться: дрова будут испепеляться, как спичка, не успевая давать жар.
Вот почему так важно рассчитать высоту дымоходной трубы максимально точно, в особенности учитывая направление действующих на местности ветров:
Если труба оказалась расположенной слишком близко к густым деревьям или высокой стене, ее необходимо нарастить асбестоцементной или стальной трубой.
В этом видео вы также найдете ценные советы по устройству дымохода и решения проблем с его высотой:

На саму силу тяги оказывают воздействие сразу несколько важных факторов:
материал изготовления дымохода;
высота фундамента над уровнем моря;
температура дымовых газов на выходе из печи;
форма поперечного сечения дымоходной трубы;
гладкость или шероховатость внутренней поверхности;
нарушение внутренней герметичности дымохода;
температура и влажность наружного воздуха;
вентиляция помещения с котлом или печью;
полнота сгорания топлива;
степень загрязнения котла (или печи) и дымохода;
тип используемой горелки (модуляционная она или дискретная).
Первым делом вам нужно определить величину статической тяги дымохода, а измеряется в величине ∆p [Па]. Вот формула для расчета:
h[м]=(∆p·Tp·Tн)/(3459·(Tp-1,1·Tн))
Тр – это средняя температура в трубе, а Тн – наружная температура. Измеряют ее по умолчанию в градусах по шкале Кельвина, но можно указать и по Цельсию, добавив +273.
Вычислить среднюю температуру не сложно. Обычно ее сообщают в технических данных к котлу, но важно также учитывать охлаждение. Это 1 градус на каждый метр кирпичной трубы, 2 градуса на метр стальной изолированной и 5 градусов на неизолированной.
При этом значение наружной температуры желательно брать то, что характерно для лета как самого проблемного времени для тяги:
Сделайте аэродинамический расчет и узнаете точную необходимую высоту и диаметр дымовой трубы. Сама по себе величина тяги означает разницу плотностей воздуха и дымового газа, умноженные на высоту дома. Именно 5 метров дымохода обеспечивают разрежение и тягу для дыма
Как усилитель тяги дымохода своими руками — фото и пошаговое видео
Проектирование дымохода – сложный и ответственный, от правильности выполнения которого зависит эффективность и безопасность использования отопительного прибора. Ни один теплогенератор не способен нормально функционировать без трубы, выводящую дым из помещения. Дымом называют смесь газов, содержащую остаточные продукты сгорания топлива. Появление задымления внутри отапливаемого помещения – верный признак неправильного расчета дымоходной системы, который влечет за собой опасность возникновения пожара и отравления угарным газом. Эта статья расскажет, что такое обратная тяга в дымоходе, как не допустить ее возникновение.
Содержание статьи
Способы измерения
Если вы усомнились, что тяга дымоходного канала печи, камина или отопительного котла достаточная, нужно провести проверку. Самый простой способ развеять сомнения – своими руками проверить с помощью анемометра. Если прибор показывает тягу 10-20 Па, то его считают нормальным. Проблема этого метода – малая точность измерения недорогих анемометров, если тяга меньше 1Па, то они покажут, что ее нет. Более точные профессиональные приборы стоят дорого, ими пользуются печники.
Если анемометра у вас нет, воспользуйтесь одним из народных методов определения силы тяги дымохода:
По дыму. Самый очевидный признак того, что тяги нет – наличие даже небольшого задымления внутри помещения, большой количество дыма говорит о высоком риске возникновения пожара и отравления угарным газом.
Клубы дыма — верный признак наличия обратной тяги
По цвету пламени. Посмотрев на цвет пламени, можно проверить уровень силы тяги. Если пламя внутри топки имеет белый оттенок и потрескивает во время горения, тяга избыточно сильная. Оранжево-красный цвет говорит о недостаточной тяге. Если дымоход спроектировать правильно, пламя имеет ровный золотисто-желтый оттенок.
С помощью спички. Если зажечь спичку, свечу или другой источник огня и поднести к отопительному прибору, пламя должно отклонится к топке. Если оно остается ровным, можно быть уверенным, что тяги нет. При отклонении пламени в противоположную от топки сторону, присутствует обратная тяга в дымоходе.
Проверка тяги в дымоходе с помощью спички
С помощью зеркальца. Еще один метод проверить силу тяги внутри дымохода – поднести карманное зеркало к топке. Появление конденсата на его зеркальной поверхности означает, что удаление дыма затруднено.

Способы проверки тяги

Проверка тяги свечой
Обратите внимание! Тяга внутри дымоходного канала создается из-за разницы в давлении на улице и внутри помещения. В отапливаемой комнате температура выше, чем снаружи, поэтому давление там больше. Нагретый воздух, подпираемый снизу более холодным выдавливается в зону с более низким давлением, то есть в атмосферу. Если проводить измерения летом, когда разница температур внутри и снаружи минимальна, вы получите меньший результат, чем зимой.
Причины неисправностей
Убедившись в том, что внутри дымоходной системе нет достаточного уровня тяги, нужно определить и устранить возможную причину этого дефекта. Опытные мастера утверждают, что наиболее частыми причинами сбоев работы дымоотводящих каналов являются:
Ошибка при проектировании. Делать выбор трубы дымохода следует, ориентируясь на объем топки. Если диаметр меньше рассчитанного параметра, слабая не позволит дыму уходить их помещения.
Недостаточная длина трубы. Длинна трубы менее 5 м не обеспечивает значительной разницы между давление внутри помещения и на улице, из-за чего создается слабая тяга.
Неправильное расположение дымоходной тубы. Печные мастера советую прокладывать дымоход вертикально, так как узкие повороты задерживают дым внутри трубы, снижая тягу.
Горизонтальные участки большой протяженности. Если, прокладывая дымоход, не удается избежать горизонтально расположенных участков, то убедитесь, что их длина не более 100 см. В противном случае, ей потребуется усилитель.
Факторы, влияющие на силу вытяжки
Неправильная позиция относительно конька. Дымоходные располагают на одном уровне или выше конька крыши. Конек при наветренном положении резко уменьшает силу тяги в дымоходе.
Попадание в зону ветрового подпора. Если по соседству от дома стоит высокое сооружение, оно загораживает дымоход от ветра, не давая дымоходной системе нормально функционировать.
Погодные условия. Иногда тяга снижается из-за понижения атмосферного давления, попадания внутрь дымохода влаги из-за дождя, тумана или снега. Однако, эти изменения не страшны, так как носят временный характер.
Ослабление тяги из-за погодных условий
Первым делом при обнаружении проблем в дымоходной системе нужно отмести самые очевидные причины недостаточной тяги. При осмотре убедитесь в герметичности соединений всех сегментов трубы, отсутствии сажевых заторов. Проверьте, что в дымоотводные каналы не попала влага, а атмосферное давление соответствует норме.
Способы усиления тяги
Если сила тяги в дымоходном канале отопительного прибора, устранить этот дефект не всегда просто. Опытные печники используют следующие методы, способы, чтобы ее увеличить:
Первое, что нужно делать, если вы заподозрили недостаточную тягу в дымоходе – прочистить трубу. Для этого вызывают трубочиста или снимают сажевые отложения с внутренней поверхности дымохода своими руками при помощи металлического печного ерша.
Значительного увеличения мощности дымохода можно добиться увеличением высоты дымохода над поверхностью крыши, надставив ее несколькими дополнительными сегментами. Этим же способом выводят дымоход из зоны ветрового подпора от конька или более высокого здания.
Нормы высоты дымоходной трубы для обеспечения тяги
Установка ротационных турбин. Это устройство, устанавливаемое на оголовок дымохода, состоит из одного или нескольких винтов. Под воздействия ветра турбины вращаются и создают разрежение воздуха, для достижения большей разницы между внутренним и наружным давлением. Применение турбин эффективно лишь в ветреную погоду, их рекомендуют использовать, если температура дыма на выходе из дымохода не более 200 градусов.
Ротационные турбины
Использование специального дефлектора. Специальные модели дефлекторов имеют особую аэродинамическую форму. За счет свойства воздуха понижать давление при эффекте падения во время прохождения препятствия в дефлекторе создается зона разрежённости, стимулирующая дым покидать трубу. Эффективность аэродинамических дефлекторов заметна только в ветряную погоду.
Аэродинамический дефлектор
Усилитель тяги. Устройство для автоматического регулирования тяги представляет собой колпачок в виде зонтика с термодатчиком, устанавливаемый на трубу дымохода. Термодатчик анализирует температуру выходящих газов и срабатывает самостоятельно. Усилитель тяги сохраняет в дымоходе давление в пределах 10-35 Па, оптимизируя работу отопительного прибора и расход топлива.
Дымосос. Если эффекта от предыдущих способов нет, на трубы устанавливают дымосос, снабжённый винтом и электромотором. В ветряную погоду винт крутится самостоятельную, если движений воздуха нет, срабатывает электрический мотор и приводит его в движение.
Если найти решение проблемы отсутствия тяги внутри дымоотводящего канала не удалось самостоятельно, обратитесь за консультацией к опытному печнику, который подскажет, что делать, исправит дефект наиболее рациональным способом.
Видео-инструкция
Что такое естественная тяга в трубе?
Простыми словами, тяга – это внешняя сила, которая обеспечивает приток воздуха в топку и движение продуктов горения по трубе. Она играет важную роль в работе печи или котла, поскольку отвечает за сгоранием всего топлива в топке и вывод продуктов горения наружу. Зависит от нескольких факторов, но об этом подробнее далее.
Тяга или разряжение бывает двух видов:
естественная – возникает за счет нагревания и остывания воздуха или продуктов горения;
принудительная – обеспечивается вспомогательными устройствами, например, вентиляторами или дымососами.
Если топка сложена правильно или верно подобран котел в случае покупки готовой конструкции, естественная тяга дымовой трубы будет достаточной силы, поэтому устанавливать дымососы или вентиляторы нет необходимости. Они требуют затрат электроэнергии, шумят во время работы и имеют другие недостатки.
Как возникает естественная тяга?
Естественная тяга – это физический процесс, в основе которого лежит сила Архимеда. Разряжение возникает за счет того, что плотность нагретого воздуха или продуктов горения значительно ниже, чем плотность холодного воздуха. Чем выше разница температур, тем больше сила, которая движет продукты горения по дымовым трубам. По этой причине разряжение внизу дымохода всегда больше, чем на выходе.
Воздух попадает в топку через колосник. Так называют решетку внизу топки, на которую укладывают дрова или другое топливо. В процессе горения он сильно нагревается. В современных котлах большая часть тепловой энергии передается на стенки, но при этом температура продуктов горения остается довольно большой. Это и способствует движению дыма по проходам.
Чтобы обеспечить эффективный отвод продуктов горения, создают столб плотного воздуха. Чем больше этот столб, тем выше тяга, поэтому рекомендуется устанавливать дымоходы длиной не менее 5 метров. В верхней точке разряжение равно нулю, поэтому продукты горения без проблем выходят наружу. В теплое время года разряжение хуже, поскольку разница температур внешней среды и дыма не значительная. Чем холоднее на улице, тем лучше тяга.
Чрезмерная или недостаточная тяга
Иногда естественная тяга котла имеет слишком большую силу. В результате кислород поступает в топку в больших количествах, что способствует повышению температуры горения. Чтобы обеспечить безопасное использование отопительных устройств, разряжение регулируют при помощи заслонок, шиберов и других вспомогательных устройств, которые позволяют уменьшать или увеличивать приток воздуха или отвод продуктов горения.
Неконтролируемая тяга может стать причиной пожара.
Если продукты горения движутся чрезмерно быстро. Стенки дымохода будут сильно нагреваться. Если в каких-то местах они соприкасаются с горящими материалами, может возникнуть возгорание. Произойти это может, например, на чердаке.
Недостаточная тяга создает не меньше проблем. При малом разряжении продукты горения будут не полностью удаляться наружу. Дым, а вместе с ним и опасный угарный газ, будет проникать в помещение. При обнаружении задымленности необходимо сразу принимать меры. Чтобы улучшить тягу, нужно почистить трубы от сажи и копоти, а также обеспечить доступ воздуха в топку. Для этого требуется прочистить колосники и поддувало. Собирающийся пепел снизу может препятствовать притоку воздуха.
Если эти меры не помогают, тогда стоит задуматься о футеровке. Гильзование нержавеющими трубами, полимерными руками или керамическими вкладышами позволит решить проблему. Дело в том, что трубы, используемые для гильзования, имеют гладкую поверхность.
Поскольку при движении продукты горения практически не сталкиваются с сопротивлением, они быстрее проходят по дымоходу и выводятся наружу. Шероховатая поверхность кирпича и кладочного раствора замедляет прохождение газов. К тому же в квадратном или прямоугольном сечении прохода могут возникать завихрении, которые также тормозят движение продуктов горения. Подобные проблемы не характерны для труб, применяемых для футеровки. К тому же на гладкой поверхности обычно не оседает сажа, которая также ухудшает тягу.
При правильном сложении топки, верно спроектированной системы дымоудаления естественная тяга дымохода будет иметь достаточную силу. Она сможет обеспечить эффективное сгорание топлива и безопасное отведение продуктов горения наружу.
У вас есть вопросы? Мы можем позвонить вам абсолютно бесплатно!
Мы свяжемся с вами и ответим на любые возникшие вопросы!
Помните: для этого контента требуется JavaScript.
Обратная тяга в дымоходе: причины и способы устранения
Камин в собственном доме – мечта любого романтика. Кто из нас не стремился зимним вечером оказаться в уютном кресле у собственного камелька, чтобы блаженно впитывать всем телом тепло, распространяемое живым огнем.
Вот только дым, заполняющий помещение и не желающий идти в дымоход, в эту идиллическую картину никак не вписывается. Обратная тяга в дымоходе – так называется это неприятное явление. Почему она возникает и как с нею бороться? Информацию об этом мы собрали для вас и предоставили в этой статье.
Также уделили внимание способам проверки тяги в дымоходе и детально рассмотрели лучшие варианты решения проблемы с тягой.
Содержание статьи:
Что такое обратная тяга?
Прежде чем разбираться в причинах этого явления, следует понять суть происходящего. Отопительное устройство, установленное в доме, совместно с дымоходом образуют вытяжную конструкцию.
Давление воздуха внутри устройства и снаружи него не одинаковое. Из-за этой разницы в давлении и возникает тяга – аэродинамический направленный поток дымовых газов.
Безопасная и эффективная работа отопительного устройства предполагает, что продукты сгорания будут перемещаться от горящего топлива по дымоотводящим путям. Воздушные массы в дымоходе имеют меньшую плотность, в результате чего и стремятся вверх. На их место поступает более холодный наружный воздух. Именно таким и должна быть смена потоков в идеале.
Обратная тяга – это не только неприятное, но и опасное явление, последствия которого могут проявиться ухудшением здоровья людей и домашних любимцев
Но иногда возникает явление, называемое обратной тягой. В этом случае дым, образующийся в результате сгорания топлива, направляется не наружу через дымоход, а внутрь помещения.
Возникновение обратной тяги – это не просто неприятное, но и опасное явление. Проникновение продуктов сгорания в помещение приводят к серьёзным отравлениям, а угарный газ несет смертельную опасность.
Первыми признаками сбоя при перемещении воздушных масс может быть не только дым, поступающий в помещение, но и быстро закоптившееся стеклянное окошечко в дверце топки. Сначала тяга может быть просто слабой, но, если не принимать меры, со временем она станет обратной.
Порой возникает ещё одно явление, связанное с перемещением дыма, – воздушный поток на кратное время меняет своё направление на противоположное. Так возникает опрокидывание тяги.
Причины возникновения обратной тяги
Существует несколько причин для возникновения обратной тяги. Основной из них можно считать допущенные ошибки в процессе . Возможно, при её сооружении были нарушены правила применения строительных материалов.
Проблема такого рода вообще не возникнет, если конструировать дымоход с соблюдением существующих стандартов: поворот нужно делать на 90°, а отвод располагать под углом в 45°. Особое внимание следует уделять форме сечения дымохода.
Самой подходящей формой является круг. Если в конструкции будут присутствовать углы, могут возникать завихрения, препятствующие отведению газов.
Профессия трубочиста, как видите, ещё не утратила своей актуальности, а, с увеличением числа частных коттеджей, даже стала ещё более востребованной
Если сравнивать кирпичные и металлические дымоходы, то тяга в последних всегда будет менее качественной. Проблема в том, что металл нагревается довольно быстро, но так же стремительно он и остывает. А холодный воздух, как известно, опускается вниз.
К часто встречающимся можно отнести следующие причины, почему нет тяги в вашем дымоходе:
Непроходимость дымохода. Очень может быть, что он попросту засорен мусором или закопчен в результате длительной эксплуатации. Быстрое закопчение может происходить и в том случае, если дымоход составлен из труб разного диаметра. Делать этого ни в коем случае нельзя.
Ошибки в расчете. Неправильно рассчитанное поперечное сечение прохода для дыма. Довольно часто при проектировании конструкции неспециалистами возникают диспропорции в размерах элементов устройства: топочной камеры и дымохода. Мощная печь, например, может производить больший объём продуктов сгорания, чем узкий дымоход способен вывести. Поэтому нужно внимательно выполнять .
Ошибки проектирования. Высота системы отведения дыма недостаточна для её эффективной работы. Малая протяженность дымоходной трубы может стать причиной недостаточной разницы в давлении. Оптимальная высота трубы дымохода составляет пять – семь метров.
Сужение дымовых каналов. В путях отведения дыма есть узкие и горизонтально направленные участки. В таких местах сажа накапливается особенно активно, что мешает свободному перемещению дыма.
Ветровой подпор. Дымоход расположен в области «ветрового подпора». Причиной подпора может стать, например, высокое строение, расположенное рядом с дымоходом.
Неправильно организованная вентиляция помещения. Отсутствие вентиляции или неграмотное ее устройство приводит к отсутствию нужного объёма приточного воздуха. Поэтому важно уделить особое внимание в частном доме.
Если конек кровли расположен выше уровня дымохода, то опрокидывание тяги может происходить при возникновении сильного ветра.
Галерея изображений
Фото из
Обратная тяга — значимый показатель нарушения работы не только системы дымоудаления, но и непосредственно связанного с ней отопительного агрегата
Появление обратной тяги может указывать на формирование наростов сажи внутри дымового канала, которые способны возгораться
Основная опасность связана с поступлением в помещение угарного газа, угрожающего серьезными отравлениями домочадцам
Для того чтобы отвод дымообразных продуктов горения производился регулярно и правильно, необходимо в процессе сооружения трубы соблюдать требования строительных нормативов
Перед сооружением дымовой трубы необходимо сделать проект и выбрать нормативное сечение дымового канала. Он должен обеспечивать полноценный вывод токсичных веществ за пределы дома
Высоту дымового канала определяют в соответствии с расстоянием от нее до конькового хребта скатной крыши. Обратная тяга неизбежна, если оно меньше 1,5, а труба ниже конька
Если из-за наростов сажи сильно сужен дымовой канал, отвод будет замедлен. В итоге тяга может упасть совсем
Расположение дымовой трубы следует планировать так, чтобы она не оказалась в зоне ветрового подпора. Его могут создать большие деревья, высокие здания рядом, конструктивные элементы самого дома
Катастрофические последствия обратной тяги
Возгорание осадка на стенках дымохода
Поступление в помещение угарного газа
Сооруженная по правилам дымовая труба
Слишком узкий дымовой канал
Недостаточная высота дымовой трубы
Заросший сажей дымовой канал
Дымоход в зоне ветрового подпора
Атмосферные показатели тоже не стоит исключать из числа причин образования обратной тяги. Высокая влажность внешнего воздуха, а так же сильные порывы ветра могут стать причиной образования обратного движения дыма.
То же явлением можно наблюдать и в том случае, когда дома воздух холоднее, чем на улице. Из-за разницы в давлении может возникать сильный запах гари.
Чтобы не допустить отравления, следует хорошо проветрить помещение. Одновременно оно хотя бы немного прогреется. Нарушить тягу способен и ветер, образующий завихрения воздушных потоков на крыше. Такому явлению способствует неправильное направление оголовка относительно конька крыши.
При строительстве бани нужно так расположить топку, чтобы дымоход находился внутри помещения, потому что, если расположить его снаружи, в трубе будет образовываться конденсат
Место монтажа дымохода тоже имеет значение. Например, если речь идёт об отоплении бани, эту часть конструкции можно расположить во внутренней части постройки.
Такое решение позволит лучше прогревать помещение, обеспечивая даже в сильные морозы приличную тягу. Если же трубу разместить вдоль наружной стены, обогрев займет больше времени, а в самой трубе может образоваться конденсат.
Способы проверки тяги в дымоходе
Факт присутствия обратной тяги можно выявить ещё на ранней стадии возникновения проблемы, до того, как дым станет заполнять ваш дом.
Начнем с народных способов. Можно оторвать кусок туалетной бумаги и поднести его к отопительному прибору. Туалетная бумага – достаточно тонкий материал, чтобы хорошо реагировать на движение воздуха. Посмотрите, в какую сторону отклоняется листок. Если он колеблется в сторону помещения, то присутствует обратная тяга.
Проверять тягу можно разными народными способами, в том числе и с помощью свечки: направление пламени свечи подскажет вам и вектор тяги
Точно такой же эксперимент можно произвести при помощи сигаретного дыма. Выглядит это ещё нагляднее. Сигаретный дым безошибочно укажет вам направление тяги.
Качество тяги можно определить и понаблюдав за пламенем в системе отопления. Белое пламя и гул в дымоходе говорит о слишком сильной тяге, что тоже не хорошо, так как приводит к перерасходу топлива. Хороший результат работы выглядит так: пламя имеет золотисто-желтый цвет, горение происходит стабильно и равномерно.
Анемометр (ветрометр) – это популярный прибор, которым пользуются специалисты, которые в силу своей профессии проверяют тягу функционирующего дымохода
Для проверки научными методами нам необходимо вооружиться аппаратурой. Наиболее доступным для рядовых пользователей прибором является анемометр (ветрометр). Внешний вид прибора, его разновидности представлены в видеоролике, который размещен в финальной части этой статьи.
Галерея изображений
Фото из
Нормальная работа печи и дымового канала
Закопченная топка — показатель нарушения тяги
Темно-красное пламя во время горения
Дефлектор против падения тяги
Варианты решения проблемы с тягой
Как выяснилось, причины для возникновения обратной тяги могут быть разными. Поэтому стандартных решений не существует. Нужно искать вариант, соответствующий проблеме в каждом отдельном случае.
Если выводящие пути заблокированы мусором или сажей, то потребуется . Если же пути неправильно спроектированы, конструкцию придется полностью демонтировать и собирать заново.
Если дефект заключается в медленной эвакуации продуктов горения, есть несколько способов, как улучшить прямую тягу в дымоходе. Существуют устройства, помогающие активизировать этот процесс.
Вариант #1 – дефлектор и его разновидности
В решении проблемы, как дополнительно увеличить тягу дымохода, может помочь дефлектор. Он устанавливается на верхнюю часть дымохода. Это устройство «подсасывает» дым, находящийся в шахте дымохода, используя для достижения этой цели силу ветра.
Дефлекторы – это целый ряд устройств, имеющих единое функциональное предназначение: улучшение тяги, предотвращение обратного движения продуктов горения топлива
На дефлектор возлагается сразу несколько функций:
защита шахтного канала от внешнего засорения и атмосферных осадков;
усиление тяги в дымоходе;
гашение искр, возникающих при неполном сгорании топлива.
Работа этого приспособления основана на законах физики. Когда газ перемещается по сужающейся трубе, его поток ускоряется. При этом давление, которое он оказывает на стенки шахты, уменьшается. Возникает зона разряжения.
Дефлектор, установленный на дымоход, создаёт эту зону разряжения, когда воздух проходит внутри сужающегося канала в его конструкции. Газы устремляются в разряженную зону, находящуюся в устье дымохода, и, с помощью тяги, усиленной ветром, выводятся из трубы.
Материалом для изготовления наиболее востребованных дефлекторов являются алюминий, нержавеющая сталь и оцинковка, хотя встречаются и дорогостоящие изделия из меди, хорошо противостоящей коррозии
Даже самые простые дефлекторы способны повысить эффективность отвода дыма на 20%. Наличие такого устройства создаёт огромные преимущества для отопительной системы, поскольку содействует полному сгоранию топлива и лучшей теплоотдаче. Поэтому оно пользуется заслуженной популярностью и спросом.
Обычно в состав дефлектора входят два цилиндра – верхний и нижний, а также патрубок, соединенный с нижним цилиндром, защитный колпак и кронштейны, предназначенные для фиксации деталей.
Верхний цилиндр не является обязательным элементом устройства. Модель без него состоит из следующих элементов:
нижний цилиндр, монтирующийся на выводящую дым трубу;
диффузор – элемент, рассекающий потоки воздуха;
два колпака – прямой и обратный.
Самые дорогие дефлекторы производят из меди. А вообще-то для их создания используют керамику и пластик, нержавейку, алюминий и оцинковку. Алюминиевые и стальные изделия считаются наиболее популярными.
Несмотря на общность функций, дефлекторы бывают очень разными. Они отличаются не только своим внешним видом, но и устройством, а также чувствительностью к воздушным потокам.
Сложный в изготовлении, но очень привлекательный шаровидный дефлектор смотрится весьма футуристично, хотя и является замечательным функциональным устройством
Классическими считают следующие модели дефлекторов:
тарельчатый;
вентиляционный ЦАГИ;
устройство Григоровича;
Н-образный;
шарообразный «Волпер».
Кроме всеми признанной классики есть и относительно новые модели, отличающиеся необычными конструктивными решениями. Это вращающаяся модель и изделие «флюгер». В основе их работы лежат всё те же законы физики, о которых уже говорилось выше.
Не хотите тратиться на покупку дефлектора? И не нужно – его вполне под силу изготовить своими руками, используя подручные материалы. А как это правильно сделать мы .
Вариант #2 – специальная заслонка-шибер
При возникновении проблем с печкой, следует проверить положение шибера. Шибер – это заслонка, которая предназначена для регулировки тяги. Устанавливают его обычно на неутепленном первом метре трубы дымохода. Эта заслонка позволяет делать работу отопительного оборудования максимально эффективным.
У этого приспособления несколько функций:
после прогорания топлива с его помощью перекрывают трубу, что позволяет на длительный срок сохранить тепло;
в качестве регулятора тяги шибер используется для изменения сечения дымохода: при избыточной тяге, например, дымовой канал можно сузить;
при его участии можно контролировать качество сгорания топлива.
Материалом для изготовления шибера служит, как правило, нержавеющая сталь, толщина которой составляет 1 мм. Благодаря полированной поверхности изделия с него легко удаляется сажа.
Температура, которую способна выдержать такая задвижка, не превышает 900 °C. Она достаточно прочная и обладает невысоким коэффициентом термического расширения.
Выдвижная заслонка не должна полностью перекрывать створ дымохода: 85% – это тот показатель, который обеспечивает нормы безопасности при эксплуатации отопительных приборов
Шибер представлен двумя моделями:
горизонтальная выдвижная пластина, которую чаще всего применяют в кирпичных дымоходах;
поворотный шибер или дроссельная заслонка.
Дроссельной заслонкой называют всё ту же пластину, которая закреплена на вращающейся оси, помещенной внутрь дымовой трубы или патрубка.
Контуры пластины поворотного шибера повторяют сечение дымохода, что позволяет ей почти полностью перекрывать трубу, когда отопительный прибор не работает
В виду простоты конструкции несложно своими руками. Такая самоделка в эксплуатации будет ничем не хуже покупного изделия.
Вариант #3 – стабилизатор работы дымохода
Изделие с таким говорящим именем иначе называют прерывателем. Это механизм, который автоматически и дозировано подаёт в дымоход воздух, позволяя оптимизировать работу системы отопления, не привлекая к ней человека. Чтобы не создавалось избыточное давление, прерыватель оснащен предохранительной заслонкой.
Для производства стабилизатора тяги дымохода применяют нержавеющую сталь. Максимальная температура, которую может выдержать это устройство, составляет 500 °C.
Установленный на дымоход стабилизатор тяги необходимо отрегулировать в соответствии с теми рекомендациями, которые вы найдете в руководстве по эксплуатации вашего котла отопления
Суть работы стабилизатора заключается в том, что с его помощью происходит автоматическое добавление холодного воздуха непосредственно в дымоход. При этом температура и скорость перемещения газа внутри трубы снижаются. В результате повышается эффективность использования сжигаемого топлива без каких-либо изменений в режиме работы самого отопительного прибора.
Устанавливается прерыватель, как правило, на трубу дымохода. При этом расстояние от него до нагревательного прибора (котла) должно составлять не менее 0,5 метра. Прерыватель должен находиться только внутри помещения.
Поскольку его функционирование базируется на системе точно сбалансированных грузиков, влияние природных факторов на работу этого устройства необходимо исключить.
Настройку стабилизатора можно считать завершенной, когда на его регуляторе будет выставлено значение минимальной тяги в соответствии с данными, указанными в инструкции по эксплуатации вашего отопительного котла. Устанавливать следует либо точный параметр, либо на деление выше рекомендованного.
Кроме применения перечисленных приборов, для предотвращения обратной тяги можно удлинить трубу дымохода, максимально её выпрямив. Изгибы и резкие повороты шахты увеличивают кавитацию при выведении газов наружу.
Выводы и полезное видео по теме
Если проблема с тягой не проявляется клубами дыма по всем комнатам, это не значит, что её нет. Выявить её поможет прибор, с устройством которого можно ознакомиться, посмотрев вот этот ролик.
Это изделие, возможно, спасёт вашу жизнь, вовремя обратив внимание на проблему, поскольку угарный газ, например, не имеет ни цвета, ни запаха.
В этом ролике содержится информация о внешнем виде дефлектора ЦАГИ и его составных частях. Вы можете увидеть, как самостоятельно соорудить это приспособление.
Если вы чувствуете в себе силы для самостоятельного изготовления стабилизатора тяги, то это видео станет для вас настоящим руководством к действию.
Любой прибор, функционирующий в вашем доме, должен работать исправно и не создавать в процессе своей эксплуатации угрозы жизни и здоровью людей. Отопление в этом смысле ничем не отличается от других полезных устройств. Сделать его работу стабильной и эффективной помогут дефлектор, шибер и стабилизатор.
У вас возникла проблема с тягой в дымоходе и вы пытаетесь решить ее своими силами? Вы нашли ответы после прочтения нашей статьи? Или у вас все еще остались неразрешенные вопросы, которые мы упустили? Не стесняйтесь, задавайте их в блоке комментариев, а мы постараемся прояснить эти моменты.
Дымящие камины — Проблемы тяги в дымоходе
Как на самом деле работает ваш дымоход
Дэйв Лэмб — [email protected]
Чтобы решить проблему, полезно узнать немного о том, как она возникла в первую очередь. Существует множество запутанных технических объяснений того, как работают дымоходы и как простая проблема с тягой может привести к очень неприятным проблемам. Проще говоря, черчение — это то, насколько хорошо ваш камин вытесняет продукты огня во внешнюю атмосферу.Проблемы с вытяжкой приведут к тому, что дым и продукты горения будут скапливаться в вашем доме и загрязнять воздух, а камины с правильной тягой будут выпускать все газы и загрязнять дымоход и снаружи, где он должен. Существует множество факторов, которые могут повлиять на черновик, и изучение того, что влияет на черновик, поможет вам устранить эти проблемы.

Открытие заслонки должно позволить дыму попасть в дымоход. Если заслонка не работает должным образом, возникнут проблемы с вытяжкой.
Дымоход работает, чтобы рассеять газы и дым от огня, следуя концепции повышения тепла. Когда горячий воздух и дымовые газы поднимаются, они покидают камин и попадают в дымоход, который представляет собой трубу, по которой дым и газы выводятся наружу. Концепция повышения температуры известна как стековый эффект. Но поскольку горячий воздух уходит и, таким образом, создает отрицательное давление воздуха, другой более холодный воздух должен занять место этого недостающего воздуха, чтобы горячий воздух уходил должным образом.Проблема возникает, когда холодный воздух не может занять место горячего, поэтому воздух, наполненный дымом, не может уйти, как планировалось, и может вернуться в комнату. Таким образом создается обратная тяга, которая представляет собой обращение воздуха, который должен выходить через дымоход и вместо этого поступать в дом.
Коэффициенты вытяжки
На то, возникнут ли у вас проблемы с тягой в камине, влияет множество факторов. От засоренного дымохода до неправильного размера топки и конструктивных особенностей — существует множество компонентов дымохода, которые могут вызвать проблемы.

Иногда встречаются самые необычные засоры в дымоходах.
Дымоходы могут быть заблокированы или забиты в результате проблем или простых ошибок домовладельца. Проблема может быть столь же простой, как засорение или закрытие заслонки, или кто-то намеренно заблокировал дымоход и забыл об этом. Другими менее очевидными причинами могут быть грязный колпак дымохода, который не подходит должным образом или был установлен неправильно, структурное повреждение, другой ремонт, который не был завершен правильно, или нежелательные животные и насекомые, которые строят назойливые гнезда.
Другой распространенный способ засорения или частичного перекрытия прохода в дымоходе — накопление чрезмерного количества креозота, скопления сажи, которое может вызвать возгорание или засорение дымохода. Креозот опасен сам по себе, но он также может вызывать скопление продуктов сгорания и усугублять существующие проблемы. Накопление креозота на искрогасителе — еще один способ засорения дымохода. Этой сажи на металлическом экране может накапливаться достаточно, чтобы полностью закрыть небольшие отверстия.Дымоход с забитым проходом или заглушкой дымохода работает как шланг с закрытым патрубком на нем — вредные газы не могут выйти, и у них нет другого выбора, кроме как вернуться в дом.

Эти милые маленькие твари могут создать хаос, заблокировав гнездовье.
Другая потенциальная причина того, что тяга дымохода не работает эффективно, может быть связана с размером или расположением топки. Топка должна иметь правильный размер, чтобы соответствовать дымоходу (проходу в стенках дымохода, через который проходит дым), чтобы наиболее эффективно вытягивать все нежелательные газы и дым в атмосферу.Существует правило, что дымоход должен иметь соотношение минимум 1:10 с топкой, чтобы система работала правильно. Следовательно, на каждые 10 квадратных дюймов топки должно быть по крайней мере один квадратный дюйм отверстия в дымоходе. Топка также должна храниться в правильном месте, чтобы дым выходил должным образом. Огонь должен находиться на расстоянии не более одного дюйма от задней стенки топки. Простое разжигание огня ближе к задней стене в колосниковой решетке может мгновенно решить эту проблему.Огонь также всегда нужно разводить в решетке, чтобы обеспечить ему достаточное количество кислорода, без нее он будет дымить и не станет достаточно горячим для надлежащей вентиляции.
Камин неправильной конструкции также может повлиять на тягу дымохода. Каминные коды установлены, чтобы гарантировать, что каждая часть вашего дома установлена правильно. Если эти коды не соблюдаются правильно, могут возникнуть проблемы. Некоторые из этих проблем могут включать, как обсуждалось ранее, неправильное соотношение топки и дымохода. В том же духе топка могла быть изготовлена неправильно.Если топка слишком мала, обычно менее 20 дюймов, дым и дымовые газы могут проникать в комнату без возможности выхода через соответствующий дымоход. Углы дымохода также могут вызвать проблемы, потому что тепло может не создавать достаточной силы для выхода через невертикальный дымоход.
Проблема может быть вовсе не в вашем камине. На самом деле, проблема может быть откуда-то еще в вашем доме. Горячий воздух поднимается вверх, поэтому воздух из вашего камина обычно без проблем уходит через дымоход, а затем воздух в камине заменяется более холодным воздухом из комнаты, но если есть два прибора, вытягивающие воздух из комнаты, один может остаться вверх.Например, виновником может быть другое вентиляционное отверстие. Если вентиляционное отверстие, такое как центральный пылесос, сушилка для одежды или печь с принудительной подачей воздуха, находится в той же комнате, что и камин, и они оба работают одновременно, это может вызвать проблемы, так как они оба всасывают воздух из комнаты. В этом случае камин может вместо этого выдавать нежелательный дым в комнату, вместо того, чтобы выводить эти газы наружу. Сильный ветер также может вызвать аналогичные проблемы, когда дым может вытолкнуться обратно в дымоход в комнату.В новом доме с плотно закрытыми стенами также могут возникнуть проблемы с заменой воздуха, выходящего через верхнюю часть дымохода. Воздух, который выходит через верх дымохода вместе с газами и дымом, должен быть чем-то заменен, и если дом слишком тесный и новый воздух не может поступать внутрь, то вместо этого воздух, дым и газы будут загрязнять комнату. Если это единственная проблема, ее обычно можно решить, оставив окно открытым во время использования камина.
Если вы используете зеленую или влажную древесину, то огонь может не гореть достаточно сильно, чтобы горячий воздух поднялся и сменился более прохладным.В этом случае дым и газы не смогут выйти из помещения. Газовая зажигалка может помочь решить эту проблему.
Если у вас возникла одна из этих проблем, но вы все еще не знаете, что с ней делать, следуйте этим простым правилам.
1. В первую очередь необходимо нанять сертифицированного инспектора дымоходов, чтобы он осмотрел вашу систему и убедился, что все находится в надлежащем рабочем состоянии. Проблемы с сквозняками могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем и безопасностью, поэтому лучше не рисковать и провести осмотр дома, чтобы вы и ваша семья были спокойны.Ваш инспектор по дымоходу порекомендует любые корректирующие действия, которые могут потребоваться.
2. Держите заслонку открытой всякий раз, когда используется камин.
3. Убедитесь, что вы используете защитный металлический экран, чтобы защитить очаг от искр или тлеющих углей, когда камин используется.
4. Если в той же комнате, что и камин, есть вентиляционное отверстие, убедитесь, что агрегат не используется, прежде чем разводить огонь.
5. Если это новый, герметичный дом, откройте окно, чтобы предотвратить проблемы с сквозняками, когда используется огонь.
6. Отодвиньте металлическую решетку до упора в камин.
7. Чтобы получить большую тягу, вы можете увеличить высоту дымохода (есть предел для этого, так как силы трения могут препятствовать увеличению высоты, которую вы можете добавить)
Теперь вы готовы наслаждаться безопасным и успокаивающим огнем, не беспокоясь о том, что в доме будет дым или вредные газы. Потрескивание огня должно быть приятным и расслабляющим временем, и принятие этих профилактических мер, а также понимание возможностей того, откуда исходит проблема с сквозняком, помогут убедиться, что вы знаете, что делать, если проблема возникнет, и она будет устранена. заботятся, не нанося вреда вашей семье или дому.
Если ваш камин не оформлен должным образом, позвоните нам по телефону 860-233-5770 и назначьте осмотр дымохода, чтобы определить характер вашей проблемы.
,
Как исправить проблемы с тягой в дымоходе — DIY
Икает ли ваша дровяная печь? Ваш дом постоянно пахнет дымом? У вас чертовски много времени, чтобы развести пожар? Если у вас есть одна (или все) из этих проблем, не вините обогреватель. Ваш дымоход — наиболее вероятная причина.
На самом деле есть два различных (хотя и связанных) фактора, влияющих на работу дымохода: тяга и мощность. Осадка — это сила, стоящая за потоком, а емкость — это способность выдерживать поток.В большинстве случаев большая тяга будет равняться большему потоку, но вполне возможно, что у вас может быть большая тяга, но недостаточная мощность, если диаметр дымохода очень мал. Важно помнить, что вы ничего не добьетесь, если решите неправильную задачу.
Цель этой статьи — помочь вам диагностировать и решить проблемы с дымоходом, связанные с воздухонепроницаемыми дровяными обогревателями, не беспокоясь о физике дымоходов. (Открытые приборы, такие как печи Франклина и камины, — это разные вещи.) Просто выберите симптомы, от которых вы страдаете, в следующем списке, переходите к пронумерованным проблемам, включенным в ваш симптом, а затем переходите к буквенному решениюa, упомянутому для каждой проблемы.
Возгорание не возникает, и дым просачивается в комнату при запуске. Некоторые дымоходы работают нормально только после первых 30-60 минут горения. См. Проблемы № 2, 5, 6 и 7.
В ветреную погоду плита сильно пыхтит. Если проблемы с тягой в дымоходе возникают только в этом случае, см. Проблему No.8.
Дым в определенной степени распространяется при любых условиях. Если наблюдается периодическое (или даже постоянное) рассыпание дыма практически при любых условиях горения, см. Проблемы с 1 по 7.
Дым выходит через большие заслонки. Если при открытии заслонки для большей теплоотдачи в комнату просачивается дым, см. Проблемы с 1 по 6.
Слишком низкая тепловая мощность. Если, несмотря на широко открытую заслонку, дровокол не сильно нагревается, см. Проблемы No.1, 2, 4, 5 и 6.
Запах дыма стойкий, даже когда печь не используется. Если в вашем доме постоянно пахнет дымом, даже если вы не разводили огонь, см. Задачи № 6 и 8.
Выявление проблем с дымоходом
1. Дымоход слишком мал: Если у вас нет очень большого дровяного обогревателя, маловероятно, что ваш дымоход будет иметь недостаточную мощность. Как правило, размер дымохода соответствует рекомендациям производителя дровяной печи.Если у вас нет этой информации, убедитесь, что дымоход имеет примерно такой же диаметр (или примерно такую же площадь поперечного сечения), что и выходное отверстие дымохода на приборе. См. Решения A, B и E для незначительных улучшений или решение H для реального исправления.
2. Дымоход слишком большой: Дымоходы должны иметь площадь поперечного сечения не более чем в два раза больше, чем выходное отверстие дымохода на приборе. Таким образом, печь с воротником диаметром 6 дюймов не должна иметь дымохода диаметром более 8 дюймов.Избыточная площадь дымохода приводит к охлаждению дымовых газов и уменьшению тяги, особенно в неизолированных наружных каменных дымоходах. См. Решения F и H.
3. Дымоход слишком короткий: Тяга пропорциональна квадратному корню из высоты дымохода при условии, что другие факторы не влияют. Таким образом, удвоение высоты дымохода увеличивает тягу на 41 процент. На практике высота дымохода более важна для ограничения воздействия ветров, создаваемых зданием и близлежащими препятствиями, чем для создания эффекта тяги за счет дымохода.Рекомендации Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) по высоте дымохода следует считать минимальными. См. Решение E.
4. Дымоход заблокирован: Основными причинами засорения дымохода являются креозот (в самом дымоходе или в искровом экране колпака), выпавшие заслонки, птичьи гнезда и упавшие части дымовых труб из каменной кладки. См. Решения A, F и H.
5. Утечки в дымоходе: Любая утечка в нижней половине дымохода снижает общую тягу.На практике соединения в соединителях дымовых труб не являются основными источниками потери тяги. Ищите другие твердотопливные приборы, подключенные к тому же дымоходу, открытые дверцы для чистки, отсоединенные разъемы для других печей или серьезные повреждения. См. Решения B, F и H.

6. Помещение препятствует адекватному потоку воздуха вверх по дымоходу: Если ваш дом очень маленький и хорошо герметизирован, он может быть слишком тесным, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха для горения. (Большинству герметичных печей требуется от 10 до 50 кубических футов в минуту.) Однако чаще отсутствие адекватного воздушного потока вызвано либо другими приборами (или вентиляторами), выпускающими воздух из здания, либо эффектом трубы. Если в вашем доме больше отверстий для утечки воздуха в верхней части, чем в нижней части (обычно это не так, но более вероятно в многоэтажных домах), и если дымоход имеет предельную тягу из-за чрезмерного охлаждения (см. 7), естественный поток в дымоходе может быть направлен вниз. См. Решения C и D.
7.Слишком низкая температура дымовых газов: До определенных пределов (которые вы вряд ли превышаете) тяга в дымоходе увеличивается по мере увеличения разницы температур между газами в дымоходе и наружным воздухом. Однако почти половина мощности дымохода доступна только при разнице температур всего 35 градусов по Фаренгейту, поэтому вы вряд ли столкнетесь с проблемами, если у вас нет наружного дымохода (который теряет много тепла и охлаждает газы) и работает при низкие тепловыделения.Новая порода высокоэффективных дровяных горелок, скорее всего, столкнется с этой проблемой, потому что она забирает очень много тепла из газов, прежде чем они попадут в дымоход. См. Решения F и H.
8. Схема ветра обратный поток в дымоходе: В большинстве случаев ветер увеличивает тягу в дымоходе. Если, однако, часть линии крыши с подветренной стороны, другое здание или дерево направляет ветер вниз в сторону дымохода, это может вызвать обратный поток воздуха. Другая возможность заключается в том, что ветер, поднимающийся на восходящей линии крыши, может быть отклонен в дымовую трубу крышкой дымохода.См. Решения E и G.
Решение проблем с тягой в дымоходе
A. Прочистите дымоход: Сильное скопление креозота в дымоходе может заблокировать дымоход или резко ограничить его эффективный размер. Даже незначительные скопления увеличивают трение в дымоходе и уменьшают его пропускную способность. Планируйте осматривать дымоход раз в месяц и чистить его по мере необходимости.
B. Герметизация дымохода: Убедитесь, что к дымоходу печи не подключены никакие другие приборы; все остальные штуцеры к дымоходу загерметизировать; закройте все двери для чистки и фурнитуру.Вероятно, нет необходимости идти на крайние меры, герметизируя стыки дымовых труб печным цементом, хотя это может дать незначительное улучшение.
C. Откройте окно: Если вы подозреваете, что по той или иной причине ваш дом ограничивает или препятствует потоку вверх по дымоходу, откройте окно рядом с обогревателем и посмотрите, исчезнет ли проблема. В таком случае рассмотрите возможность установки системы подачи наружного воздуха в качестве более постоянного средства защиты (см. Решение D).
D. Установите наружную систему подачи воздуха для горения: Предпочтительно подсоединять воздухозаборник дровяной печи напрямую к внешней стороне, а не просто проделывать отверстие в стене рядом с прибором.На практике, однако, это может быть трудно сделать, если вы не используете обогреватель, предназначенный для мобильного дома (который будет оборудован патрубками для наружного воздуха). Имейте в виду, что подключение наружного воздуха вряд ли окажет какое-либо положительное влияние на эффективность: даже если воздух в помещении не используется, печь должна нагревать воздух для горения; Более того, прохладный воздух снизит температуру корпуса печи, уменьшив излучение. Прежде чем предпринять какие-либо радикальные меры, попробуйте раствор C.
E.Удлинение дымохода: Добавить еще одну секцию к изолированному металлическому дымоходу несложно, и это несложно добавить к дымоходам из каменной кладки (дымоходные плитки бывают длиной 3 фута). Убедитесь, что ваш дымоход хотя бы соответствует требованиям NFPA, хотя превышение этих размеров может в некоторой степени улучшить тягу.
F. Заменить облицовку дымохода: Блочные или кирпичные дымоходы, которые слишком велики, не имеют облицовки, расположены снаружи дома или изношены, можно избежать, поместив облицовку в существующую кладку.Два основных метода были ранее описаны в MOTHER EARTH NEWS: изоляционная вставка из нержавеющей стали и формованная кладка (изоляционный огнеупорный слой). Металлы, отличные от высококачественной нержавеющей стали, испортятся в течение нескольких лет внутри дымохода; Кроме того, любая металлическая облицовка должна иметь форму спирали или устанавливаться так, чтобы она могла расширяться и сжиматься при изменении температуры. Если дымоход с металлической облицовкой очень хорошо загерметизирован, заполнение пустоты между облицовкой и кладкой вермикулитом может не оказаться абсолютно необходимым.Любая качественная работа по замене футеровки будет дорогостоящей (не менее 20 долларов за фут установлен), но это все же дешевле, чем строительство или установка нового дымохода.
G. Установите (или замените) колпак дымохода: Если у вас возникают проблемы с обратным затяжкой в ветреную погоду, установите колпак дымохода или попробуйте другой. Конусообразные колпачки могут способствовать нисходящему потоку, если дымоход находится с наветренной стороны дома. Мы не рекомендуем заглушки дымоходов, которые вращаются в зависимости от направления ветра: если они не застревают в креозоте, они распыляют креозот по всей крыше, когда они поворачиваются.
H. Установите новый дымоход: Если существующий дымоход разваливается или слишком мал внутри, и если его невозможно успешно заменить, у нас есть плохие новости: строительство нового каменного дымохода или установка изолированного металлического дымохода. дорогой; тщательно проанализируйте затраты по сравнению с экономией на сжигании дров.
,
Как улучшить тягу в дымоходе | Руководства по дому
Когда с дымоходом все в порядке, огонь в камине или дровяной печи посылает через него непрерывный поток горячих газов, которые рассеиваются в атмосфере. Однако ряд условий может препятствовать этому процессу, а результаты — попадание дыма в жилую комнату и неэффективное отопление — являются опасными и неудобными. У некоторых проблем с тягой в дымоходе нет простых решений, но у других есть, и хорошо знать разницу.
Размер дымохода
Правильный размер дымохода, который представляет собой отверстие, через которое выходит дым, составляет примерно одну десятую размера отверстия камина. Если дымоход слишком мал, он ограничивает поток отходящих газов, а если он слишком большой, газы имеют тенденцию рециркулировать внутри дымохода, а не выходить наружу. Возможно, вам понадобится специалист по дымоходам, чтобы заменить дымоход, если он слишком велик, но если он слишком мал, причина может быть в том, что он заблокирован креозотом.Сжечь в камине полено для чистки дымохода может помочь, но найм трубочиста — более надежный способ очистить дымоход.
Длина дымохода
Длина дымохода определяет его способность создавать восходящий поток, и по общему правилу, чем длиннее, тем лучше. Если дымоход возвышается менее чем на 2 фута над линией крыши и не образует восходящего потока, вероятно, он слишком короткий — особенно если он не прямой — и его удлинение — еще одна задача для специалиста по дымоходам. Если в вашем дымоходе возникает проблема с восходящим потоком, который совпадает с созреванием листвы рядом с вашим домом, ветви могут ограничивать поток воздуха.Если вы не можете обрезать ветки, решение снова — поднять дымоход.
Давление воздуха
Воздух поднимается через дымоход, когда давление в камине превышает давление снаружи. Когда нет огня или огонь холодный, может существовать противоположное состояние; давление снаружи может быть больше, чем внутри. Когда это происходит, воздух течет вниз через дымоход, что затрудняет разжигание огня. Это особенно часто встречается, когда камин находится на нижнем этаже, где воздух прохладнее.Эту проблему легко исправить. Просто откройте окно или дверь в каминной комнате, чтобы впустить наружный воздух в комнату и уравнять давление.
Запасной воздух
Когда огонь становится достаточно горячим, он создает восходящий поток, который втягивает воздух, необходимый для горения, в камин. Это вызывает снижение давления воздуха в помещении, и воздух для замены поступает из других помещений и снаружи. Включенные вытяжные вентиляторы в комнате во время пожара мешают этому процессу и уменьшают доступный для огня воздух.Вы можете даже не знать, что вентиляторы включены, потому что они могут быть частью автоматической системы отопления и охлаждения вашего дома. Следовательно, если ваш огонь изрыгает при включении центрального отопления, его выключение может оживить огонь.
.
Длина и тяга дымохода — как повысить производительность
Надеемся, вам понравятся продукты и идеи, которые мы рекомендуем! Напоминаем, что мы можем получить небольшую долю от продажи. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Для многих домовладельцев длина дымохода и тяга несущественны, пока дым выходит из дома, а кирпичи остаются нетронутыми.
Тем не менее, правильно функционирующий дымоход жизненно важен как для вашего обогрева, так и для вашей безопасности.
По правде говоря, все части дымохода работают вместе, как хорошо смазанная машина, создавая достаточное количество тепла, а также выделяя пары, чтобы поддерживать здоровье, чтобы дышать, и безопасно жить.
Хотя некоторые люди могут сказать, что расчеты дымохода не являются точной наукой, существуют как правила, так и рекомендации, которым необходимо следовать для достижения оптимальной эффективности и производительности.
Чтобы лучше понять эту тему, давайте посмотрим, как работает дымоход и почему тяга так важна.
Длина дымохода и перепад давления
Без упоминания бульварных журналов супермаркетов размер действительно имеет значение, когда речь идет о длине дымохода.
Дымоход работает с так называемым эффектом дымовой трубы, который использует перепад давления для создания естественной вентиляции и воздушного потока. Поскольку нет такого компонента, как воздуходувка или вентилятор, выталкивающих выхлоп из дымохода, внешний и внутренний воздух должны работать вместе, чтобы вытягивать дым и газ.

Дымоходы работают по принципу, согласно которому горячий воздух поднимается вверх, поскольку он менее плотный, чем холодный.
Когда горит огонь, дымоход наполняется горячими газами, которые затем поднимаются вверх, поскольку они менее плотны, чем наружный воздух.Этот перепад давления затем втягивает воздух из комнаты в камин, который используется для горения. Этот втянутый воздух называется тягой.
Почему длина и тяга дымохода являются ключевыми
Практически каждая единица оборудования, работающая на сгорании, нуждается в соответствующем источнике всасываемого воздуха для замены выхлопных газов. Это верно для двигателей двигателей, систем HVAC и всего, что работает с огнем.
Чтобы лучше понять процесс горения, важно взглянуть на «огненный треугольник», в котором указаны три важных фактора горения:
1.Должно быть топливо для горения
2. Должен быть воздух для подачи кислорода
3. Для запуска процесса должно быть тепло
Очевидно, что при пожаре в дымоходе топливо является дрова, а пламя — спичкой, поэтому воздух, обеспечивающий кислород, поступает в виде тяги.

Размер тяги должен быть соотнесен с мощностью, которую может вытягивать дымоход. На величину тяги влияют два основных фактора:
1. Теплота газов в дымоходе
2.Высота дымохода
Причина того, что более высокий дымоход создает лучшую тягу, на самом деле довольно проста: чем выше в атмосфере достигает дымоход, тем больше перепад давления.
Больше, чем просто создание черновика
Эксперты-каменщики скажут вам, что намного легче уменьшить слишком сильную тягу, чем улучшить тягу в неадекватном дымоходе.
С учетом сказанного, если большая тяга лучше, почему бы дымоходы просто не построить на высоте 20 футов над воздухом?
Причина в том, что сквозняк может проходить только через объем, с которым может справиться дымоход, а больше — это излишне.По правде говоря, когда сквозняк слишком велик для выхода дымохода, дым и газ потенциально могут с ревом попасть обратно в дом, что крайне небезопасно.
Общее практическое правило состоит в том, что пол, на котором расположен источник огня (камин, дровяная печь), до верха дымохода не должен быть меньше 15 футов, а расстояние от поверхности крыши до верха дымохода должно составлять 3 метра. ноги.
Устранение проблем длины дымохода и тяги
Когда дом постоянно наполняется дымом или пожар медленно разгорается, легко подумать, что высота дымохода недостаточна.
Одно из исправлений, к которому люди могут сразу же прибегнуть, — это приобрести удлинители дымохода, которые увеличивают общую высоту. Хотя это определенно может решить проблему, все же лучше подтвердить, что проблемы с сквозняком не вызваны закупоркой дымохода, необработанной древесиной или разгерметизированным домом.
В конечном счете, лучше всего, чтобы проблема была рассмотрена квалифицированным специалистом по камню, прежде чем пытаться исправить «методом проб и ошибок».
Возврат от длины дымохода и тяги к проекту дымохода
Возврат от длины дымохода и тяги к домашней странице дров
,

Как своими руками сделать калорифер: пошаговый инструктаж по изготовлению самоделки

Окт 26, 2019 автор alexxlab Разное

пошаговый инструктаж по изготовлению самоделки

Тепловентилятор – прибор исключительно удобный: мобильный, несложный в эксплуатации, устойчивый к поломкам, эффективный. Жилую комнату с помощью такого прибора можно обогреть всего за несколько минут.

Устроен он настолько просто, что при желании можно изготовить тепловентилятор своими руками. Часть материалов, необходимых для реализации такого проекта, можно найти даже среди всякого хлама, скопившегося в гараже.

А как это сделать и что конкретно понадобится – все это мы и рассмотрим в нашей статье. Приведем 4 инструкции по изготовлению различных тепловентиляторов из подручных материалов. Для наглядности материал дополним фотоподборками и видеоинструкциями по сборке различных вариантов прибора.

Содержание статьи:

Принцип работы прибора

Бытовые тепловентиляторы – это компактные устройства, которые легко можно установить практически в любом подходящем месте. Для работы прибора нужно электричество: и для вентилятора, и для нагревательного элемента.

Такие устройства часто используют и в квартирах, и в гаражах, и даже для обогрева цехов, теплиц и других помещений. Все зависит от мощности прибора.

В любой модели тепловентилятора есть три составляющие:

вентилятор;
нагревательный элемент;
корпус.

Вентилятор прогоняет поток воздуха через корпус, спираль этот воздух нагревает, потоки теплого воздуха распространяются по комнате.

Если дополнить устройство элементами автоматического управления, можно будет задавать приемлемую температуру воздуха. Устройство будет включаться и отключаться без участия человека, что позволит экономить электроэнергию.

Для изготовления самодельного тепловентилятора подойдет обычный бытовой вентилятор, размеры которого соответствуют корпусу устройства. Иногда корпус делают, ориентируясь на размеры вентилятора
При эксплуатации тепловентилятора необходимо придерживаться правил безопасности. Не следует класть какие-либо предметы или материалы непосредственно на корпус тепловентилятора или слишком близко от защитной решетки.
Если прибор оборудован системой защиты от перегрева, он просто отключится. Но если этот модуль не был установлен во время сборки, может возникнуть перегрев прибора, его поломка и даже возгорание.
Собственноручно изготовленный тепловентилятор может быть почти любого подходящего размера и мощности. В качестве корпуса можно использовать отрезок асбоцементной трубы, металлической трубы, свернутый лист металла и даже корпус от старого системного блока.
Обычно сначала выбирают вентилятор и делают нагревательную спираль, а затем определяются с типом корпуса устройства в зависимости от его начинки.
Важнейший момент при создании этого нагревательного прибора – безопасность: пожарная и электрическая.
Нагревательная спираль в самодельных устройствах чаще всего бывает открытого типа, ее просто свивают из подходящей проволоки. Непосредственный контакт с разогретой спиралью может привести к возгораниям, ожогам и т.п.
Чтобы сделать тепловентилятор своими руками, понадобятся самые обычные инструменты, а также начальные знания по монтажу бытового электрооборудования
Поэтому спираль нужно правильно закрепить внутри корпуса, а снаружи закрыть устройство надежной решеткой. Внимания требует и монтаж электропитания прибора.
Все контакты необходимо изолировать, внизу обычно делают основание из материалов, которые не проводят ток: резины, фанеры и т.п.
Галерея изображений
Фото из
Осонова для изготовления тепловентилятора
Подручные средства в сборке прибора
Вольфрамовая спираль для обогревателя
Обогреватель из старого резистора и вентилятора
Варианты нагревательного элемента для самоделки
Прежде, чем приступить к изготовлению самодельного тепловентилятора, важно правильно выбрать нагревательный элемент для своего устройства. Давайте рассмотрим, какие варианты подойдут для этих целей.
В качестве такого нагревателя можно использовать:
металлическую спираль;
ТЭН;
керамическое устройство.
Спираль, свернутую из проволоки, можно без больших проблем сделать самостоятельно. Этим достоинства металлических спиралей в качестве нагревателей и ограничиваются. При длительной работе прибора в окружающем его воздухе становится слишком мало влаги и кислорода.
Поэтому помещение придется часто проветривать, хорошо вентилировать, а также позаботиться об увлажнении воздуха.
ТЭН представляет собой металлическую трубу, содержащую внутри песок, который хорошо аккумулирует тепло, а затем постепенно отдает его потоку воздуха.
ТЭНы не сушат воздух и не требуют кислорода, поэтому они значительно безопаснее, чем спирали. ТЭН для тепловентилятора можно снять со старого бытового прибора, например, с электроплитки.
Больше информации о видах ТЭНов для отопления и особенностях выбора подходящего варианта рекомендуем посмотреть в .
ТЭН – один из вариантов нагревателя для тепловентилятора – может выглядеть по разному. Он считается эффективным и безопасным вариантом нагревательного элемента
Керамические нагреватели – элементы сложные и дорогие, но исключительно безопасные и эффективные. Они представляют собой комплекс пластин с неровной поверхностью, похожей на пчелиные соты.
Такие элементы нагреваются не слишком сильно, эффект от их воздействия достигается благодаря большой площади соприкосновения нагревателей с воздухом.
Вероятность обжечься о керамический нагреватель значительно ниже, чем при использовании металлической спирали. Но в самодельных устройствах чаще всего применяют именно спирали, поскольку они простые и доступные.
Инструкции по сборке тепловентилятора
Уяснив принципы устройства тепловентилятора и особенности выбора подходящего типа нагревательного элемента, можно создать прибор из имеющихся под рукой материалов, придать ему подходящую конфигурацию.
Вариант #1 – тепловентилятор из асбоцементной трубы
Отрезок асбоцементной трубы – отличный вариант для создания тепловентилятора. Этот материал не проводит ток, что сделает устройство более безопасным. Подойдет труба диаметром около 15 см и толщиной стенки 10 см. Длина корпуса должна составлять примерно полметра.
С одним из вариантов сооружения тепловентилятора на основе асбестовой трубы ознакомит фото-подборка:
Галерея изображений
Фото из
Использование асбестовых труб разного диаметра
Вентилятор самодельного обогревателя
Устройство нагревательного элемента
Вывод проводов для подключения к питанию
Чтобы резать асбоцемент было проще, рекомендуется предварительно смачивать место, в котором будет произведен распил, в течение двух часов. Пилить можно обычной ножовкой, но болгарка с алмазной насадкой подойдет лучше.
Процесс изготовления можно представить в виде следующих шагов:
Изготовление корпуса.
Изготовление нагревательной спирали.
Соединение спирали с электропроводом, проверка ее работы, настройка характеристик.
Закрепление спирали внутри корпуса.
Установка и подключение вентилятора.
Монтаж меконитовой пленки поверх корпуса.
Закрепление ручки, защитной решетки, регулирующих элементов и т.п.
Для изготовления спирали понадобится около шести метров нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм марки X20H80. Это распространенный материал, найти его будет не сложно. Можно взять и более толстую проволоку, тогда мощность прибора будет выше.
Нужно отрезать кусок проволоки, сопротивление которого составляет 30 Ом. Номинальная мощность должна составлять 1,6 кВт. Этот показатель можно изменить, изменяя длину проволоки и/или ее диаметр.
Спираль из проволоки удобнее всего свивать с помощью тисков и расположенного сверху воротка. Затем этот элемент растягивают таким образом, чтобы расстояние между витками было примерно в два раза больше диаметра проволоки.
Для проверки работы спирали ее концы присоединяют к электрокабелю с помощью керамических колодок. Теперь нужно включить нагреватель в сеть, проверить его работу.
Спираль тепловентилятора должна располагаться равномерно, не провисая, шаг между отдельными витками спирали следует сделать примерно в два раза больше диаметра проволоки, чтобы избежать контакта между витками
Для этого спираль навивают на трубу и помещают между двумя опорами, которые не проводят ток. После этого нагреватель включают в сеть всего на четыре секунды. За это время элемент разогреется.
Обращать внимание при этом следует на цвет спирали, он должен быть ярко красным. Желтое и белое свечение указывает на высокую вероятность межвиткового замыкания. В таких местах нужно проверить состояние спирали, растянуть ее, чтобы увеличить расстояние между витками.
Теперь нужно закрепить нагреватель внутри корпуса тепловентилятора. Для этого можно использовать либо стандартный крепеж, например, болты и гайки, либо шплинты, изготовленные из остатков нихромовой проволоки, из которой сделана спираль. Для этого в местах крепления нагревательного элемента сверлят отверстия 2 мм.
Кусок проволоки сгибают пополам, спираль подвешивают на эту петельку, а концы шплинта выводят сквозь отверстие на наружную сторону корпуса и разводят в разные стороны.
Схема подвешивания спирали большого значения не имеет. Ее следует распределить равномерно, не допуская провисаний. Также нужно избегать соприкосновения отдельных частей спирали друг с другом.
Теперь концы спирали снова присоединяют к сетевому кабелю. Для этого на корпусе закрепляют керамические колодки-переходники.
Теперь нужно установить вентилятор. Подходящие по размеру и мощности устройства продаются в специализированных магазинах, самостоятельно изготавливать такой прибор нет никакой необходимости.
Вентилятор закрепляют на торце трубы, противоположном тому, где уже стоит нагреватель. Нужно проследить, чтобы поток воздуха из комнаты всасывался с того конца корпуса, где стоит вентилятор, а выходил мимо спирали, при этом нагреваясь.
Электропитание устройства обеспечивают, присоединяя контакты к тем же керамическим переходникам, к которым уже подключен нагревательный элемент.
Если используется вентилятор постоянного напряжения, то для его подключения понадобится специальный блок питания. На этом этапе также следует обдумать и реализовать возможность установки дополнительных модулей, которые улучшат работу прибора. Например, полезным может оказаться фильтр, который задержит частички пыли.
Терморегулятор и предохранитель защитят устройство от поломок, перегрева и т.п. Имеет смысл установить тумблер-выключатель, иначе для включения/выключения прибора придется использовать вилку электрокабеля. Теперь корпус нужно изолировать с помощью меконитовой пленки.
Нагревательный элемент тепловентилятора следует закрыть защитной решеткой, чтобы предотвратить перегрев устройства, возгорание, ожоги и другие возможные неприятности
Ее просто наматывают сверху и закрепляют. Конец корпуса, на котором стоит спираль, закрывают защитной решеткой. Чтобы удобнее было переносить устройство, сверху приделывают ручку, например, от старой двери.
Вариант #2 – тепловая пушка для больших помещений
Крупные модели тепловентиляторов часто называют тепловыми пушками. Такие устройства часто используют для обогрева больших помещений, например, гаража или склада.
Для изготовления этого варианта тепловентилятора сначала нужно сделать основание из 16-миллиметровой фанеры, размеры примерно 50Х70 см. Основание следует обработать наждачной бумагой, чтобы устранить острые углы и неровности.
Тепловую пушку можно сделать на основании из фанеры 16 мм, элементы управления устанавливают на основании, чтобы обеспечить к ним свободный доступ
Затем на основании закрепляют вентилятор и нагревательную спираль закрытого типа, она уже заключена в корпус. Теперь необходимо соединить эти два элемента муфтой, по которой будет передвигаться поток воздуха.
После этого на основании закрепляют элементы управления: выключатель, термодатчик, терморегулятор, устройство для регулировки оборотов вентилятора.
Еще на стадии подготовки к изготовлению обогревательного электроприбора следует продумать схему его подключения и управления
Все элементы соединяют в соответствии со схемой и подключают к электропитанию. Все места соединений следует тщательно заизолировать. Для закрепления отдельных деталей на фанерном основании можно использовать 16-миллиметровые саморезы.
Прибор получается не слишком компактным. Чтобы было проще передвигать его с места на место, к нижней части основания прикрепляют четыре колесика.
Галерея изображений
Фото из
Первым делом сделаем основание для тепловой пушки. Для этого вырезаем из фанеры прямоугольник 45х65 см. Сглаживаем углы и ошкуриваем периметр
На фанерном основании фиксируем вентилятор с подогревом. Для его фиксации используем кронштейн, установленный на амортизирующие прокладки, гасящие вибрацию
Нагреватель воздушного потока крепится с помощью шпильки длиной 75 мм, к которой приварен сантехнический хомут
Сооруженную из приваренного к шпильке хомута опору примеряем к месту установки, чтобы скорректировать при необходимости размеры
После примерки корпус тепловентилятора убираем, прикручиваем опору к основанию саморезами. Заодно монтируем термодатчик
Проверяем работоспособность термодатчика TG-K330, он нужен для контроля температуры воздушного потока
Собираем тепловентилятор, вернув корпус прибора на опору. Для контроля его работы подключаем два регулятора: ТЭНа Pulsar 3,6 — для проверки температуры, VRC 2,5 для подсчета оборотов
К тыльной стороне основания прибора прикручиваем колесики, которые помогут легко и просто перемещать тепловентилятор в любое место
Шаг 1: Изготовление основания из фанеры
Шаг 2: Крепление вентилятора с подогревой к основе
Шаг 3: Сооружение опоры для нагревателя
Шаг 4: Примерка опоры к месту установки
Шаг 5: Крепления опоры и установка термодатчика
Шаг 6: Проверка действия термодатчика
Шаг 7: Окончательная сборка тепловентилятора
Шаг 8: Крепление колесиков для буксировки
На нашем сайте есть инструкции по изготовлению других вариантов тепловой пушки – на различных типах топлива. А также полезные рекомендации по выбору готового прибора на случай, если вы передумали заниматься самостоятельной сборкой прибора.
Перечисленный материал рассмотрен в следующих статьях:
Вариант #3 – тепловентилятор из системного блока
Если в доме имеется непригодный системный блок, он вполне подойдет для создания самодельного тепловентилятора, тем более что вентилятор внутри устройства уже имеется.
Корпус блока будет использован для нового устройства, поэтому внешне такой тепловентилятор будет иметь форму параллелепипеда. А вот внутренности придется удалить полностью, оставив нетронутым только кулер.
Чтобы сделать тепловентилятор из старого системного блока, нужно удалить все, кроме кулера, а нагревательную спираль закрепить на каркасе из стеклотекстолита
Если вентилятор сломан, его придется заменить новым устройством. Для изготовления нагревательного прибора понадобится ножовка и лист стеклотекстолита. Из него необходимо выпилить каркас подходящего размера и конфигурации.
На каркасе закрепляют нихромовую проволоку таким образом, чтобы она равномерно заполняла пространство.
Эту схему можно использовать при создании тепловентилятора из компьютерного блока с кулером. В качестве нагревательного элемента используется нихромовая спираль
Нужно следить, чтобы витки спирали не соприкасались. Концы спирали фиксируют на корпусе обычными болтами. Сразу же устанавливают предохранительное устройство, которое будет отключать прибор при нагреве свыше 70 градусов.
Электрокабель, по которому будет поступать питание на нагревательный элемент, присоединяют к болтам, фиксирующим края спирали.
Компьютерный кулер – это устройство постоянного тока. Для его подключения к сети 220 В понадобится блок питания на 12 В. Переднюю часть корпуса закрывают решеткой, чтобы нагретый воздух свободно перемещался по комнате.
К нижней части корпуса присоединяют резиновую прокладку, кусок фанеры или любой другой подходящий материал, который не проводит ток. Теперь устройство можно включить и проверить его работоспособность.
Вариант #4 – водяной тип прибора
Интересный вариант устройств этого типа – это так называемый водяной тепловентилятор. Здесь в качестве нагревателя используется не спираль, а теплообменник, по которому циркулирует вода из системы отопления дома или квартиры.
Таким образом, водяной тепловентилятор можно рассматривать как дополнение к отопительной системе.
Схема и принцип работы водяного тепловентилятора: воздух проходит через теплообменник, подключенный к отопительному контуру, по трубам которого циркулирует горячая вода
Это устройство не отличается мобильностью, его устанавливают в конкретном месте. Идея состоит в том, чтобы прогонять воздух между трубами теплообменника и так улучшить скорость прогрева помещения и эффективность работы домового отопления.
Место установки тепловентилятора выбирают таким образом, чтобы его можно было без проблем подключить к отопительным трубам, а также, чтобы на пути потока теплого воздуха не было препятствий.
Сначала по размеру вентилятора из листового металла вырезают и сваривают корпус устройства. Для этого отрезают полосу металла, ширина которой соответствует ширине тепловентилятора, а длина равна периметру вентилятора плюс пара сантиметров для крепежа.
Полоску металла сгибают, а его противоположные стороны соединяют болтами.
Это стенки устройства. Для лицевой части отрезают подходящих размеров лист, в котором просверливают множество отверстий для воздуха. Это эквивалент защитной решетки. Теперь необходимо сделать теплообменник. Для этого используют медную трубку, которую сгибают, придавая ей форму змеевика.
На это время трубку рекомендуется заполнить песком, чтобы предотвратить образование заломов. По окончании работ песок удаляют.
В боковых стенках водяного тепловентилятора нужно просверлить два отверстия для труб теплообменника. Если присоединение к контуру отопления будет выполняться с помощью резьбы, ее необходимо нарезать на краях трубы теплообменника.
Имеет смысл установить на входе и выходе запорные краны, а в верхней точке теплообменника – кран Маевского, чтобы стравить попавший в систему воздух. Теплообменник устанавливают в корпус устройства и фиксируют его положение гайками.
После этого тепловентилятор закрепляют в выбранном месте таким образом, чтобы между стеной и корпусом было пространство не менее 10 см. Остается подключить трубы теплообменника к системе отопления, а вентилятор – к электропитанию.
Мы рассмотрели самые популярные среди пользователей варианты сборки самодельного тепловентилятора. Если они вам кажутся сложными или вы не хотите тратить свое время на изготовление самодельного прибора, всегда можно подобрать готовый в магазине бытовой техники.
Рекомендуем посмотреть статью, в которой мы рассмотрели как .
Выводы и полезное видео по теме
Здесь можно посмотреть обзор небольшого тепловентилятора, собранного из подручных средств:
В этом видео показана самодельная тепловая пушка для гаража. В качестве нагревательного элемента использованы спирали, снятые с электроплиты:
Вариант тепловентилятора, сделанного из отрезка асбоцементной трубы, представлен в этом ролике:
Тепловентилятор – устройство относительно простое, и именно это делает его таким удобным и надежным.
Очевидно, что сделать такой нагревательный прибор самостоятельно не сложно. Однако не следует при этом забывать о мерах предосторожности, чтобы самодельное устройство не стало причиной травмы или пожара.
Используете тепловентилятор-самоделку для бытовых целей? Поделитесь опытом изготовления и фотографиями самодельного прибора, оставив свои комментарии под нашей статьей.
А может вы только планируете собрать тепловентилятор и у вас остались невыясненные моменты после изучения наших инструкций? Задавайте свои вопросы – мы постараемся вам помочь.
Изготовить водяной тепловентилятор своими руками за 4 шага
Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин. Просмотров 7.4k.
На сегодняшний день современные производители климатических систем предлагают массу вариантов создания комфортного микроклимата в помещении. Многие из них отличаются большим энергопотреблением, а некоторые необоснованно высокой ценой.
Особенно востребованы устройства, которые могут обогреть помещение, причем не только жилое, но и производственное. Желательно, чтобы энергопотребление его было низким, притом, что газ, и твердое топливо не должно использоваться, по санитарным нормам. Вот такую дилемму иногда приходится решать нашему человеку. Именно для таких случаев и были придуманы водяные тепловентиляторы, которые комбинируют в себе водяную и воздушную отопительную систему.
[contents]
Устройство такого тепловентилятора достаточно простое, поэтому почему бы его не сделать своими руками. Ведь все знают: «Если хочешь сделать что-нибудь действительно хорошо, то сделай это самостоятельно». Но для этого нужно изначально познакомиться с принципом работы водяного тепловентилятора.
Принцип работы устройства
Водяной тепловентилятор состоит из корпуса, в который установлен теплообменник и вентилятор.
Вентилятор благодаря лопастям, создает воздушный поток, который огибая теплообменник с циркулирующей горячей водой нагревается и, соответственно, повышает температуру в помещении. Основным достоинством этого устройства является низкий расход электроэнергии, при достаточно высокой эффективности, простота в обслуживании и отсутствие частей, кроме вентилятора, которые могут ломаться. Высочайшая пожаробезопасность делает водяной тепловентилятор незаменимым отопительным прибором, для использования в зонах повышенной взрыво и пожароопасности, и в тех местах, где устанавливать другие системы отопления экономически нецелесообразно, например, на СТО, АЗС или автомойке.
Выбор места монтажа
Правильный выбор места монтажа является залогом успеха в предприятии, по созданию водяного тепловентилятора. Прежде всего, следует разобраться, как будет распределяться температура по помещению. Поток горячего воздуха не должен отсекаться благодаря особенностям архитектуры помещения.
Следует выбрать такое место установки, с которого максимально дальше будет распределяться нагретый воздух. Стоит понимать, что вентилятору для создания потока воздуха, его нужно где-то брать, поэтому нельзя устанавливать будущее устройство вплотную к стене.
Материал, необходимый для создания тепловентилятора
Для создания тепловентилятора с водяным источником тепла своими руками вам потребуется:
Лист оцинкованного металла, а лучше нержавейки, толщиной около 1 мм. Из него будет делаться корпус, поэтому толщиной материала обеспечивается прочность корпуса.
Трубка медная для теплообменника. Проще всего, если она будет диаметром в полдюйма. Можно использовать и тонкостенную металлическую трубу, но у меди теплоотдача значительно лучше. Идеальный вариант теплообменника – это радиатор от любого малолитражного авто. Его можно приобрести на авторазборках, в пунктах приема металлолома.
Два концевых крана с муфтами для присоединения теплообменника к центральной отопительной системе. Некоторые специалисты рекомендуют стыковать устройство и отопительную систему фланцевыми соединениями. Считается, что такое крепление значительно надежнее, чем муфтами.
Вентилятор, лучше канальный, но можно использовать любую подходящую по размеру модель. Главное – чтобы он создавал достаточную мощность и имел питание от бытовой электросети 220 В.
Четыре пружины для крепления вентилятора. Пружины не должны быть сильно жесткими. Они являются амортизаторами вибрации для вентилятора. Благодаря пружинному креплению, ваш водяной тепловентилятор будет работать практически бесшумно.
Очень неплохо было бы приобрести кран Маевского, для стравливания воздушных пробок, которыми так «богата» центральная система теплоснабжения.
Инструмент, необходимый для создания обогревателя
Электролобзик с пилкой по металлу или болгарка с отрезным диском. Идеальный вариант и то и другое.
Дрель, набор сверел по металлу, пассатижи, фигурная (крестовая) отвертка, набор метизов (гайки болты шайбы и т.д).
Плашка, чтобы нарезать резьбу на медной трубке. Если выбор пал на фланцевое соединение, то в таком случае необходим мощный паяльник, флюс для пайки меди и сами металлические фланцы, с отверстием, равным сечению медной трубки.
Линейка, карандаш, ножницы по металлу.
Совет:
Гораздо проще сочленять центральную систему отопления и ваш теплообменник муфтами на полдюйма.
Процесс сборки
Создание водяного тепловентилятора своими руками, условно нужно разбить на четыре этапа: создание корпуса, в зависимости от размаха лопастей вентилятора, создание теплообменника, размеры которого будут зависеть от размеров корпуса, монтаж на выбранное место и подключение к отопительной системе.
Делаем разметку. При помощи лобзика, болгарки или ножниц по металлу вырезает полосу металла, чтобы сделать импровизированную рамку. Ширина полосы будет равна ширине корпуса вашего устройства. Длина полосы будет равна длине четырех сторон устройства.
Отмечает на полосе линии сгибов. Процесс гибки металла достаточно трудоемок, он требует навыков.
Соединяем противоположные концы полосы болтиками или заклепками. Для этого на противоположных торцах полосы нужно сделать отбортовку, около 1-2 см.
Из остатков материала делает переднюю панель, в которой следует сделать много больших отверстий для выхода горячего воздуха.
Крепим ее жестко на лицевую сторону рамки.
Этап 2
Заполняем чистым и сухим песком медную трубку, затыкаем один конец и производим гибку теплообменника. Песок нужен, чтобы в местах сгиба не получилось заломов. После чего, освобождаем теплообменник от песка и тщательно его продуваем.
Сверлим в боковой стороне корпуса два отверстия, для вывода концов теплообменника.
На концах теплообменника нарезаем резьбу для присоединения к муфтам.
В верхнюю точку теплообменника впаиваем кран Маевского.
Этап 3
Производим сборку устройства. Сначала в готовый корпус монтируется теплообменник. С двух сторон его концы крепятся к корпусу гайками. Оставшаяся резьба будет для накручивания муфт.
После этого, за теплообменник устанавливается вентилятор. Для этого в углах корпуса следует просверлить небольшие отверстия, для крепления пружин. Другую сторону каждой пружины следует одеть на вентилятор так, чтоб он находился по центру устройства, как на растяжках.
Этап 4
Крепим устройство на стену так, чтобы между стеной и обогревателем был зазор, не менее 10 см.
К трубам центрального отопления присоединяем краны.
После чего, через муфты, подсоединяем к нашему вентилятору.
Наш водяной тепловентилятор готов. Рекомендуется перед запуском стравить воздух при помощи крана Маевского.
Водяной тепловентилятор своими руками — наиболее экономичный способ обогрева
Сегодня разработано множество систем отопления, способных создавать комфортный микроклимат в помещениях различного назначения.
Однако их большая часть дает необходимый эффект лишь при использовании в домашних условиях, так как возможность поддержания необходимой температуры ограничена площадью помещения.
При применении альтернативных источников отопления на солидных площадях производственных помещений, отмечается чрезмерно высокий уровень потребления топлива, или же электроэнергии.
Специально для промышленных предприятий были разработаны оригинальные системы отопления, получившие название водяные тепловентиляторы.
Применение водяных тепловентиляторов
Использование горячей воды в системах отопления является традиционным способом обеспечением теплом помещений.
Водяные радиаторы отопления устанавливают и в квартирах, и в заводских цехах. Однако данный вариант отопления не способен быстро обогреть помещение до необходимой температуры.
Водяное отопление также невозможно использовать для создания участков, где необходим интенсивный прогрев. Такие локальные участки часто нужны на предприятиях, выполняющих технические работы, при которых требуется быстро высушить какие-то детали.
В этих случаях оптимальным способом становится использование водяных тепловентиляторов, комбинирующих в своем устройстве одновременно две системы отопления – водяную и воздушную.
Наиболее часто водяные тепловентиляторы используют:
для равномерного обогрева больших помещений, где сложно поддерживать комфортную температуру обычными радиаторами;
для быстрого прогрева помещений промышленного назначения, где производится сушка частей автомобиля или ковров;
при необходимости понижения влажности в помещениях цокольных этажей;
для повышения температуры воздуха в гаражах, подключенных к центральному отоплению.
Эксплуатация водяных тепловентиляторов имеет определенные сложности, связанные с необходимостью наличия в помещении горячего водоснабжения. Однако их экономичность компенсирует некоторые неудобства подключения.
Поскольку производители изготовляют водяные тепловентиляторы не только для промышленности, предлагая потребителям широкий диапазон мощностей, то данные приборы обогрева охотно используют и в домашних условиях.
Популярные модели
Водяные тепловентиляторы изготавливают многие производители. Наибольшим спросом у российских потребителей пользуется продукция компании Тепломаш, разработавшая линейку моделей КЭВ, тепловой мощностью 3 – 120 кВт.
Не меньшим спросом на российском рынке пользуется продукция польских производителей теплового оборудования, представленная компанией Volcano.
Они изготовляют различное оборудование для обогрева помещений, в том числе и водяные тепловентиляторы. Компания поставляет в Россию несколько серий тепловентиляторов, имеющих различную тепловую мощность.
Если сравнить модели водяных тепловентиляторов данных компаний, выбрав сходные по тепловой мощности, то получим следующие результаты (см. таблицу 1.)
Таблица 1.Технические характеристики водяных тепловентиляторов
Модель водного тепловентилятора Тепломаш КЭВ 25Т3 W2 Volcano V25
Мощность 3,1-7,6 кВт 3-20 кВт
Установка в помещениях площадью: 31-76 м² 80-200 м²
Расход воздуха 600-1200 м³/ч 4000 ³/ч
Установка настенный настенный
Пульт ДУ есть есть
Как отремонтировать тепловентилятор?
При необходимости ремонта электрической части водяного тепловентилятора обычно особых сложностей не возникает. Чаще всего причинами неисправностей становится потеря контакта в одной из частей электрической цепи. Такое повреждение способен исправить любой человек, обладающий достаточными знаниями в области электротехники.
В инструкцию по эксплуатации водяного тепловентилятора обязательно включена схема его подключения. В зависимости от модели, подключение может быть однофазным или трехфазным. С помощью тестера следует проверить по схеме все участки цепи, включая контакты в каждом положении.
Схема однофазного подключения водяного тепловентилятора приведена ниже.
При необходимости контакты следует зачистить и отрегулировать. При обнаружении неисправности вентилятора, служащего для нагнетания воздуха, его следует заменить аналогичным устройством.
Внимание! Все работы по проверке состояния электрической цепи водяного тепловентилятора можно выполнять только после полного его отключения от электросети.
В водяных тепловентиляторах может возникнуть еще одна неисправность, связанная с состоянием теплообменника. Чаще всего в нем появляется течь из-за несоблюдения условий его эксплуатации. В некоторых случаях работоспособность устройства можно восстановить, но выполнить такую работу смогут только специалисты.
Первоначально необходимо точно определить места повреждения теплообменника. Для этого выполняется его опрессовка. Чаще всего течь обнаруживается в калачах, медных полукольцах, соединяющих между собой трубки змеевика. Их либо запаивают, либо меняют на новые детали. После окончания ремонта теплообменник вновь опрессовывают и устанавливают на место.
Водяной тепловентилятор своими руками
Некоторые умельцы изготовляют водяные тепловентиляторы небольшой мощности самостоятельно. Основной трудностью при сборке самодельного устройства становится изготовление змеевика (теплообменника).
Для него используется медная трубка диаметром не менее ½ дюйма. Её заполняют песком и выгибают в необходимой конфигурации.
Однако существует и более простой способ – теплообменником может стать автомобильный радиатор. К нему добавляется канальный вентилятор на 220 В, закрепленный на пружинах, гасящих вибрацию.
Все детали собираются в корпус, изготовленный из нержавейки, и фланцевыми соединениями устройство подсоединяется к отопительной системе.
Отзывы о водяных тепловентиляторах
Сергей, г. Челябинск:
«Установил Volcano mini на автомойке. Выбирал агрегат по надежности и долговечности. Тепловентилятор работает уже больше года. Корпус выглядит как новый, качество материала замечательное. Работает достаточно тихо, быстро нагревает бокс. Приобретением доволен».
Валентин, г. Калининград:
«Для обогрева супермаркета приобрели водяные тепловентиляторы от Тепломаша. При постоянной работе хорошо поддерживает комфортный климат в помещении. Весь крепеж был в комплекте, поэтому трудностей с монтажом не было».
Антон, г. Мичуринск:
«Мне повезло, что у меня гараж находится в комплексе, подключенном к отоплению. Только вот помещение просторное и зимой прохладно. Мне посоветовали подключить к батарее самодельный водяной тепловентилятор. Включаю его сразу, как только прихожу в гараж. Через полчаса чувствую себя комфортно».
Делаем водяной тепловентилятор своими руками, посмотрев видео:
Как легко повысить КПД батареи посмотрите на видео:
О промышленных водных тепловентиляторах завода Тепломаш узнайте из видео:
4 лучшие идеи сборки с фото
Низкая температура окружающей среды в значительной мере снижает производительность труда и комфорт проживания. Поэтому обогрев бытовых и производственных помещений выполняют важную функцию, требующую существенных финансовых затрат на приобретение специального оборудования. Чтобы сэкономить средства на приборах отопления вы можете собрать обогреватель своими руками. Что особенно актуально для тех помещений и локаций, где нет необходимости заботиться о его эстетичном виде и дизайне.
Идея N1: Изготовление локального мини-обогревателя
Для такой конструкции вам потребуется два кусочка стекла прямоугольной формы, металлическая фольга, парафиновая или стеариновая свеча, деревянный брусок (или брусок из другого диэлектрического материала), электрический шнур с вилкой, листовой металл для контактов.
Порядок изготовления такого мини обогревателя следующий:
Возьмите два одинаковых кусочка стекла прямоугольной формы, в данном примере используются размеры 4×6 см, но это не критично, можно брать и другое соотношение, главное, чтобы площадь была около 25 см². Очистите и обезжирьте их поверхность.
При помощи зажженной свечи аккуратно нанесите слой копоти на одну поверхность стекла. Следите за равномерным покрытием и распределением сажи, так как она будет выступать в роли токопроводящего материала. Рисунок 1: элементы для изготовления обогревателя
При помощи ватки или ушной палочки очистите край закопченного стекла, приблизительно на 5 мм.
Отрежьте кусочек фольги такой же ширины, как поверхность стекла, покрытая копотью. По длине она должна выступать на 3 – 4 см за край стекла. Положите фольгу на стекло.
Намажьте край стекла герметиком и совместите две половинки вместе с фольгой между ними. Рис. 2: совместите два стекла
Края фольги загните под стекло на одну сторону.
На деревянном бруске закрепите металлические контакты и припаяйте к ним концы электрических проводов с вилкой. Установите стекла на брусок – отопительный прибор готов. Рис. 3: закрепите контакты на деревянном бруске
Следует отметить, что максимальная температура такого обогревателя должна составлять около 40ºС. Естественно, отапливать дом, дачу, гараж таким самодельным обогревателем не получится, он подойдет для обогрева палаток, рабочей области перед верстаком или другого пространства непосредственно перед рабочей поверхностью. Если устройство греется слишком сильно, вам потребуется уменьшить сопротивление токопроводящих элементов, для этого можно использовать более толстую фольгу или увеличить толщину сажи.
Идея N2: Инфракрасный обогреватель
Для изготовления инфракрасного обогревателя своими руками можно использовать несколько вариантов устройств. Рассмотрим два наиболее простых в реализации, для одного из них будет использоваться ИК пленка, применяемая в системе теплого пола, а для второго нагревательную панель изготовим из подручных средств. Если у вас остался пленочный ИК нагреватель от пола или есть возможность его достать, то это значительно упростит вам задачу.
Пленочный ИК нагреватель
Для изготовления такой инфракрасной модели вам понадобиться кусок рулонной фольгированной теплоизоляции, нагревательная пленка, питающий кабель для подключения в электрическую сеть, клеммы для подключения провода к пленке, терморегулятор или другие устройства для изменения температуры обогревателя.
Процесс изготовления состоит из таких этапов:
Выберете место размещения, так как пленочный обогреватель не может самостоятельно стоять на полу или столе, его нужно крепить к стене, потолку, каркас или на другой жесткой поверхности.
По размеру инфракрасной пленки вырежьте термоизоляцию и подготовьте фольгированную поверхность для наклеивания пленки. Рис. 4: вырежьте термоизоляцию нужного размера
К подготовленному рулону приклейте пленку, обеспечьте плотное прилегание по всей длине. Для скрепления поверхностей можно использовать как клеящие составы, так и двухсторонний скотч. Но точки нанесения клеящего вещества должны располагаться не на инфракрасных излучателях. Рис. 5: места для нанесения клеевого состава
По краям пленки закрепите клеммы, предварительно к клеммам припаяйте провод для подачи электрической энергии. Рис. 6: припаяйте клемму к медной шине
Заизолируйте места электрических соединений при помощи изоленты, термоусадки или битумной ленты. Это нужно, чтобы при подключении нагревательного прибора в сеть исключить угрозу поражения электротоком от обогревателя и изолировать токоведущие части от стен и других конструктивных элементов зданий. Рис. 7: заизолируйте места электрических контактов
В конструкцию электрообогревателя включите терморегулятор, наиболее удобной точкой включения является питающий провод. Так как элемент управления можно поместить в наиболее удобное и доступное место. Это позволит контролировать мощность теплоотдачи обогревателя для обогрева гаража.
Закрепите ИК обогреватель на стене или другом конструктивном элементе. Если вы хотите установить его на полу, можно изготовить деревянный каркас.
Панельный ИК нагреватель
Рабочий элемент инфракрасного обогревателя можно изготовить и самостоятельно. За образец берем конструкцию керамического обогревателя, для него вам понадобится две одинаковые панели из термоупорного пластика (площадью около 1м²), графитовая мука, эпоксидный клей, шнур для питания электрического обогревателя. Графитовая мука будет выполнять роль токопроводящей среды, ее можно приобрести как отдельно, так и взять с отработанных электрических батареек или изготовить из строительного простого карандаша.
Весь процесс подразделяется на такие этапы:
Подготовьте поверхность пластика, предварительно очистите и обезжирьте сторону, на которую будет наноситься токопроводящая смесь.
Смешайте графитовый порошок с эпоксидным клеем в соотношении 1:1 или 1:1,5, следует отметить, что с увеличением количества эпоксидного клея сопротивление обогревателя будет увеличиваться, а мощность прибора уменьшаться. При большем количестве графита, увеличится проводимость цепи обогревателя, возрастет протекающий ток и мощность. Рис. 8: изготовление токопроводящего состава
При помощи шпателя нанесите на очищенную пластиковую поверхность смесь графита и эпоксидного клея, как показано на схеме сборки ниже: Рис. 9: схема нанесения графитной дорожки
Дождитесь высыхания графитно-эпоксидной смеси и приклейте сверху второй лист пластика. Установите клеммы в месте разрыва токопроводящей дорожки.
К выводам клемм подсоедините электрический шнур для последующего подключения устройства к питающей сети.
Готовый обогреватель следует опробовать при помощи мультиметра – установите щупы на выводы вилки и замерьте электрическое сопротивление. После этого следует рассчитать выделяемую мощность по такой формуле: P = U²/ R
Где P – мощность устройства, U – питающее напряжение, R – сопротивление цепи обогревателя.
Преимуществом такого прибора отопления является инфракрасное излучение, которое будет нагревать все предметы, а от них уже происходит обогрев помещения. За счет чего сразу нагреваются конкретные предметы и люди, находящиеся в зоне излучения. Поэтому ИК обогреватель выгодно применять для отопления гаражей, террас, беседок, веранд и таких помещений, где нет необходимости затрачивать ресурсы на постоянное поддержание температуры воздуха.
Рис. 10: преимущества ИК обогревателя перед конвекционным
Если конструкция обогревателя вам покажется недостаточно прочной для использования в каком-то помещении, ее запросто можно усовершенствовать при помощи деревянной рамы по периметру.
Идея N3: Масляный нагреватель
Так как техническое масло обладает хорошими теплопередающими функциями, его широко используют в обогревателях. Такой масляный обогреватель вы можете собрать самостоятельно на дому. Для этого вам понадобится старый радиатор отопления (чугунная или биметаллическая батарея, регистр или другая трубчатая конструкция), ТЭН трубчатого типа, непосредственно само масло в качестве теплоносителя, герметичные пробки для размещения ТЭНа.
Рис. 11: Пример использования БУ регистра
Чтобы максимально обезопасить работу масляного прибора, его можно дополнить датчиком нагрева, размыкающие контакты которого подключены в цепь питания.
Процесс изготовления масляного радиатора заключается в следующем:
Возьмите старый радиатор, важно, чтобы он был заменен по причине модернизации системы, а не из-за нарушения целостности корпуса. Желательно самому убедиться в этом путем заливки жидкости или хотя бы посредством внешнего осмотра. Рис. 12: Возьмите старый радиатор
Подготовьте в обогревателе два отверстия – под ТЭН и для заливки масла. Первое отверстие обязательно должно оснащаться резьбой и располагаться в нижней части, чтобы нагретые массы поднимались вверх. Второе отверстие удобнее располагать в верхней части, при вводе обогревателя в работу его также придется герметизировать. Помимо этого можно изготовить отверстия для слива масла и для клапана аварийного сброса давления. Рис. 13. Подготовьте два отверстия
Закрутите нагревательный ТЭН в отверстие на радиаторе. При выборе конкретной модели ТЭНа важно убедиться, что диаметр резьбы подходит по диаметру отверстия, а в комплекте имеются прокладки из маслостойкой резины. Рис. 14: закрутите ТЭН в нижнее отверстие
Еще один важный момент – диаметр ТЭНа должен быть таким, чтобы он ни в коем разе не касался стенок радиатора. Для герметизации используются подкладки, специальные составы и пакля.
Если вы оставили горловины для сброса масла и под установку датчиков, установите в них соответствующее оборудование. Проведите герметизацию всех отверстий, которые не будут задействованы в дальнейшем, оставьте только горловину для заливки масла.
Залейте в обогреватель техническое масло примерно 85% от общего объема. Запас в 15% необходим для свободного пространства, которое займет жидкость после нагревания и температурного расширения. Ни в коем разе не заливайте масла впритык. Закройте горловину для заливки масла. Рис. 15: закройте горловину для заливки масла
Заземлите обогреватель на контур заземления.
Следует отметить, что для увеличения срока службы такого устройства следует подбирать тэн в соответствии с материалом корпуса. Иначе, из-за большой разности напряжения выхода частиц этих металлов будет происходить разрушение элементов. Также заметьте, что обогреватель будет иметь приличный вес, поэтому желательно обеспечить ему надежную фиксацию в пространстве или изготовить конструкцию для удобства перемещения.
Рис. 16: Конструкция для перемещения на колесиках
Идея N4: Обогреватель со спиралью
Классический вариант обогревателя спирального типа подразумевает включение нагревательных спиралей в сеть. В качестве основания для установки спирали в таких моделях использовались термоустойчивые диэлектрики. Но это довольно простые варианты, поэтому в рамках данной статьи мы рассмотрим принцип изготовления устройства, которое по своим характеристикам не уступает газовому обогревателю. В нем используется тот же принцип, что и в тепловой пушке, но с меньшей теплоотдачей.
Для изготовления вам понадобиться нагревательная спираль, электрический вентилятор, металлическая труба или коробка для корпуса, диэлектрический термостойкий каркас, шнур питания. Процесс изготовления обогревателя включает в себя такие этапы:
Обрежьте асбоцементную трубу нужной длины (в данном примере она будет использоваться для изготовления несущего каркаса). Рис. 17: обрежьте трубу нужной длины
Просверлите в трубе несколько отверстий с разных сторон, чтобы в них можно было просунуть нихромовую спираль.
Заведите в отверстия спираль, в данном примере они выполнены в форме решетки, но это не принципиально, важно чтобы нагревательные элементы имели разный угол наклона. Рис. 18: положение спирали в трубе
Если вы собираете несколько кусков спирали, соедините их между собой на внешней стороне трубы.
С одной стороны трубы поместите вентилятор для нагнетания воздушного потока. Направление лопастей должно обеспечивать движение воздуха к спиралям, протянутым в трубе. Расстояние от вентилятора до нагревательного элемента должно обеспечивать безопасную работу, чтобы лопасти не расплавились. Для дополнительного охлаждения вентилятор и асбестовую трубу можно разделить в корпусе. Рис. 19: разделение вентилятора и трубы с нагревателем
Заизолируйте места электрических соединений как от вентилятора к питающему шнуру, так и от нихромовой спирали. Для изоляции спиральных соединений можно использовать миканитовую ленту, которую наматывают прямо на асбестовую поверхность.
Готовый обогреватель поместите в наиболее подходящий корпус. В данном примере для защиты от случайного прикосновения к спирали, перед трубой, устанавливается дополнительная решетка.
Следует отметить, что мощность вентилятора не должна быть слишком большой, чтобы спирали успевали разогреться. На практике вы должны добиться эффекта дуйчика, а производительность обогрева можно регулировать длиной спирали. Также асбестовую трубу внутри желательно покрыть термоустойчивым лаком, чтобы частицы асбеста не попадали в воздух. Корпус обогревателя не лишним будет заземлить на контур заземления.
Видео инструкции
Индукционный нагреватель своими руками
Индукционный нагреватель незаменимая вещь для кузнецов, токарей, слесарей и домашних мастеров. С его помощью всегда легко и быстро можно нагреть и даже расплавить металл, вам не нужны дорогие теплоносители, такие, как уголь и газ, достаточно подключить к прибору электричество. Происходит бесконтактный нагрев металла токами высокой частоты, по научному волнами радиочастотного диапазона. Прибор широко применяют для термообработки, закалки и гибки деталей, бесконтактной плавки, пайки и сварки, металлов. В ювелирном деле для термической обработки мелких деталей. В медицине для дезинфекции медицинского инструмента. В автосервисе слесаря нагревают заржавевшие гайки. Так же индуктор устанавливают в индукционных котлах, применяемых для отапливания жилых помещений.
На этом рисунке изображена рабочая схема индукционного нагревателя, который вы легко можете сделать своими руками.
Схема индукционного нагревателя
Скачать схему индукционного нагревателя
Устройство состоит из задающего генератора высокой частоты собранного на двух мощных полевых транзисторах. Рабочее напряжение генератора зависит от мощности установленных полевых транзисторов. С транзисторами IRFP250 устройство можно питать напряжением от 12 до 30 вольт. А если установить транзисторы IRFP260, тогда напряжение питания можно поднять от 12 до 60 вольт.
Мощность индуктора заметно возрастет, температура нагрева металла поднимется более 1000 градусов, что позволит плавить металлы. В процессе работы транзисторы будут очень сильно нагреваться, поэтому их надо установить на большие радиаторы и поставить мощный вентилятор. На холостом ходу индуктор потребляет не менее 10А, а в рабочем состоянии не менее 15А, соответственно требуется очень мощный блок питания минимум на 20А.
На этом рисунке изображена печатная плата индукционного нагревателя.

Скачать печатную плату индукционного нагревателя в формате lay
Так же вам понадобятся резисторы R1, R2 на 10К мощностью 0.25 Ватт. Резисторы R3, R4 с сопротивлением 470 Ом не менее 2 Ватт. Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 или другие аналогичные на максимальный ток до 1А. Стабилитроны VD1, VD2 мощностью не менее 5 Ватт с напряжением стабилизации 12В например 1N5349 и другие. Дроссели L1, L2 размером 27х14х11 мм желтого цвета с белой полосой я вытащил из компьютерных блоков питания. На каждый дроссель надо намотать 25 витков медного провода диаметром 1 мм желательно в лаковой изоляции, если не найдете, подойдет одножильный провод в полихлорвиниловой изоляции на скорость сильно не влияет.

Конденсаторы С1-С16 металлоплёночные 0.33 мкФ 630В, соединяются параллельно рядами 4х4, в блоке всего шестнадцать штук. С меньшим рабочим напряжением лучше не ставить, будут сильно греться. Между конденсаторами оставляйте небольшое расстояние для хорошего охлаждения потоком воздуха.

Дроссели решил приклеить силиконовым герметиком, чтобы не болтались.

Важную деталь нагревателя, индуктор я сделал из медной трубки диаметром 6 мм длинною 1 метр. Купить такую можно в любом автомагазине типа «Газовщик» и там где торгуют газо-балонным оборудованием для автомобилей. Медную трубку наматываем на кусок полипропиленовой трубы внешним диаметром 40 мм, такая труба используется в пластиковом отоплении. Делаем пять витков, расстояние между верхним краем первого витка и нижним краем пятого витка должно быть 40 мм. Концы трубы изгибаем, как на рисунке и прикрепляем к радиаторам с помощью двух клемных колодок для провода сечением 16 мм².

В процессе работы индуктор будет сильно нагреваться от раскаленной детали, что может привести к повреждению медной трубки, поэтому надо сделать охлаждение. На концы медной трубки я одел силиконовые трубки и подключил насос омывателя лобового стекла автомобиля. Насос от ВАЗ 2114 и силиконовые трубки купил в автомагазине. Получилась нормальная водяная система охлаждения.

Чтобы охлаждать радиаторы и блок конденсаторов поставил мощный вентилятор от процессора. Для питания от 12 вольт такого охлаждения вполне достаточно. Если захотите поднять напряжение от 12 до 60 вольт, чтобы получить максимальную мощность от индукционного нагревателя, поставьте более мощные радиаторы и более производительный вентилятор, например от отопителя салона ВАЗ 2107. Желательно сделать металлическую шторку оберегающую нагреваемую деталь и медный индуктор от потока нагнетаемого вентилятором холодного воздуха.

Поскольку индукционный нагреватель потребляет большой ток около 20А, все дорожки на печатной плате следует усилить медной проволокой, напаянной сверху.

А теперь самое интересное… Испытания индукционного нагревателя я проводил от двенадцати вольтового автомобильного аккумулятора. Другого источника питания способного выдавать большие токи у меня просто нет. Лезвие от канцелярского ножа нагрелось до красна за 10 секунд. А это хороший результат, если учесть, что индуктор запитан всего от двенадцати вольт!

Друзья! Если хотите собрать индукционный нагреватель своими руками. Мой вам совет… Сразу ставьте полевые транзисторы IRFP260, большие радиаторы и мощный вентилятор от отопителя салона ВАЗ 2107, для питания индуктора обязательно используйте мощный источник питания лучше всего начиная от 24В до 60В с силой тока минимум на 20А.
Радиодетали для сборки индукционного нагревателя
Транзисторы Т1, Т2 IRFP250 лучше IRFP260 2 шт.
Резисторы R1, R2 10K 0.25W 2 шт. R3, R4 470R 2W 2 шт.
Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 2 шт. или аналогичные
Стабилитроны VD1, VD2 на 12V 1W 1N5349 или аналогичные 2 шт.
Конденсаторы C1-C16 0.33mf 630V 16 шт.
Дроссели от компьютерного БП желтые с белой полосой, размер 27х14х11 мм 2 шт.
Колодка клемная для провода сечением 16 мм² 2 шт.
Провод медный в лаковой изоляции d=1 мм длина 2 метра
Трубка медная d=6 мм, длина 1 метр
Радиатор чем больше, тем лучше 2 шт.
Насос омывателя лобового стекла от ВАЗ 2114 1 шт.
Трубка силиконовая 2 метра
Вентилятор чем мощнее, тем лучше. Рекомендую от отопителя салона ВАЗ 2107 1 шт.
Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!
Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать индукционный нагреватель своими руками

Как сделать электрообогреватель из подручных материалов своими руками
Одно из преимуществ электрического обогревателя перед другими источниками тепла, сжигающими углеводородное топливо, — простота конструкции. Благодаря этому любой мастеровитый хозяин, немного разбирающийся в электротехнике, способен изготовить отопительный прибор простой конструкции своими руками. Нужно лишь выбрать подходящий вариант электрообогревателя, правильно рассчитать тепловую мощность и подготовить требуемые материалы.
Содержание
Назначение и виды электрообогревателей
Выбор прибора для самостоятельного изготовления
Сборка тепловентилятора для гаража
Как изготовить электробатарею из чугунных секций своими руками
Советы по обслуживанию и эксплуатации
1 Назначение и виды электрообогревателей
Назначение бытовых приборов явствует из названия — обогрев жилых и других хозяйственных помещений с использованием электроэнергии. Оборудование данного типа применяется для организации общего и местного отопления различных зданий и сооружений. Принцип работы одинаков для всех видов нагревателей — преобразование электрической энергии в тепловую с эффективностью (КПД) порядка 98—99%.
Местное отопление — это направленный обогрев части помещения на определённом участке. Пример: мастер автосервиса производит работы в смотровой канаве, расположенной в большом ангаре. Поднимать температуру до 20°С во всём здании неэкономично, для создания работнику нормальных условий достаточно поставить в яму электрообогреватель.

Инфракрасный обогрев используется на СТО для сушки автомобилей
Все отопители делятся на 2 группы по способу передачи тепла:
Конвекционные. Отдают тепло непосредственно воздуху комнаты, вызывая появление конвективных потоков. Более холодная и тяжёлая воздушная масса вытесняет вверх нагретый лёгкий воздух, отчего возникает круговая циркуляция от потолка к полу и обратно.
Инфракрасные. Тепловая энергия передаётся окружающим поверхностям посредством инфракрасного излучения. Воздух нагревается в последнюю очередь, получая тепло от предметов.
Из-за особенностей конструкции большинство обогревателей являются смешанными — отдают тепло конвективным и лучистым способом, но в разном соотношении. Инфракрасными считаются приборы, передающие 70—80% энергии излучением, остальные отопители — конвекционные.

Прямой нагрев воздуха бытовым прибором вызывает конвективную циркуляцию в комнате
Приборы инфракрасного обогрева
К группе инфракрасных обогревателей относятся следующие бытовые электроприборы:
с трубчатым нагревательным элементом, сделанным в виде лампы;
керамические панельные;
кварцевые;
длинноволновые настенные и потолочные;
микатермические.
В каждой разновидности реализовано лучистое выделение теплоты тем или иным способом — посредством раскалённой нихромовой нити, углеродного элемента, металлических пластин либо панелей из искусственного камня. В микатермических отопителях производители применяют слюду и окислы различных металлов, что существенно удорожает конструкцию.

Инфракрасный обогреватель передает тепло поверхностям предметов
Общепризнанная новинка, относительно недавно пополнившая ассортимент электрообогревателей, — инфракрасная плёнка разной ширины. Выделяет лучистое тепло с помощью тонких карбоновых элементов, нанесённых на полимерную основу. Применяется для устройства напольного, настенного и потолочного отопления.

В карбоновой пленке углеродные нагревательные элементы нанесены на гибкую полимерную основу
Конвекционные отопители
Для воздушного обогрева помещений используются бытовые приборы следующих типов:
настенные и напольные конвекторы;
переносные тепловентиляторы;
масляные радиаторы;
модульные обогреватели — так называемые электробатареи.

Тепловентилятор отличается простой конструкцией, малыми размерами и весом
Две первые разновидности являются чисто конвективными отопителями, отдающими примерно 80% теплоты напрямую воздуху. Принцип теплообмена прост: нагревательный элемент из хромоникелевой проволоки обдувается воздушным потоком, создаваемым крыльчаткой вентилятора либо за счёт естественной циркуляции.
Поверхность масляных радиаторов и электробатарей прилично нагревается (иногда — до 60 °С), поэтому значительная доля теплоты передаётся в комнату излучением — до 40%. Остальную энергию отнимает воздух, омывающий многочисленные теплообменные рёбра агрегата.

Внешне электробатареи похожи на водяные приборы отопления, только греются электрическим ТЭНом
Видео: разновидности электрообогревателей

2 Выбор прибора для самостоятельного изготовления
При большом желании и наличии навыков домашний мастер-умелец может изготовить любой из перечисленных разновидностей нагревателей. Исключение — аппарат микатермического типа со слюдяными элементами. Вопрос заключается в стоимости подобного изделия: например, для лампового инфракрасного обогревателя нужно купить трубчатый нагревательный элемент, для конвектора — ТЭН и алюминиевый ребристый радиатор.
Когда речь идёт о сборке недорогого отопителя из подручных материалов, стоит рассмотреть такие варианты:
тепловентилятор;
электробатарея;
кварцевая панель.

Кварцевые панели делаются из обычного цементно-песчаного раствора
Последней разновидности обогревателей присвоили красивое название сами производители. В действительности это панель, сделанная из цементного раствора с кварцевым песком, нагревательный элемент замурован внутри плиты.
3 Сборка тепловентилятора для гаража
Греющий прибор простейшей конструкции состоит из таких элементов:
корпус;
нагревательный элемент — воздушный ТЭН либо спираль из хромоникелевого сплава;
осевой вентилятор обдува;
выключатель и регулятор мощности;
автоматика безопасности.

Электрическая тепловая пушка включает 2 основных элемента — нагреватель и вентилятор
Мощные версии данных обогревателей — тепловые пушки — применяются для отопления помещений большой площади. Вместо осевых вентиляторов в них используются центробежные (улитки), а корпус сделан в виде трубы.
Чтобы своими руками изготовить тепловентилятор, нужно приобрести либо найти в домашнем хозяйстве нагревательный элемент. Но вначале необходимо определить мощность будущего отопителя.
Расчёт нагревательного элемента
Учитывая высокий КПД преобразования электрической энергии в тепловую, следует приравнять потребляемую мощность прибора к теплоотдаче. Если нагреватель «тянет» из сети 1 кВт электричества, то в помещение он фактически передаст 990 Вт, разницу можно считать погрешностью.

Чтобы отмерить нихромовую нить, нужно рассчитать её сопротивление
Алгоритм расчёта выглядит так:
Выясните площадь комнаты и умножьте данную цифру на 0,1 кВт — получите величину тепловой мощности, потребной на обогрев помещения. Если высота потолков превышает 3 м, высчитывайте объем и умножайте его на 0,035 кВт. Например, площадь комнаты равна 20 м2, тогда мощность обогревателя составит 20 х 0,1 = 2 кВт.
Приравнивая тепловую мощность к электрической и зная сетевое напряжение (220 В), определите силу тока в цепи. Пример: 2 кВт / 220 В = 9 А.
Пользуясь формулой закона Ома, рассчитайте сопротивление в цепи нагревателя. В рассматриваемом примере R = 220 В / 9 А = 24,5 Ом.
По значению сопротивления подберите длину хромоникелевой проволоки независимо от диаметра. Достаточно замерить мультиметром сопротивление участка спирали и отрезать кусок нужной длины.
Зная величину сопротивления, несложно отрезать нить нужной длины с помощью мультиметра
Существует более простой путь — вместо нихрома купить готовый воздушный ТЭН требуемой мощности. Но подобное решение обойдётся значительно дороже, а проволока может найтись в старых греющих аппаратах (фен, утюг и так далее).
Подготовка инструментария и материалов
Для сборки тепловентилятора понадобится стандартный набор домашнего инструмента:
пассатижи;
кусачки;
острый нож для зачистки проводников;
дрель со свёрлами Ø3—8 мм;
ножовка по металлу;
отвёртки различных типов — плоская и крестообразная.
Если в обогревателе планируется устанавливать вентилятор с постоянным напряжением питания 12В, придётся собрать выпрямительную схему и поставить понижающий трансформатор. Для сборки электрической схемы понадобится паяльник с флюсом, припоем и канифолью в комплекте. Измерения напряжения и сопротивления производятся мультиметром.

Помимо перечисленного инструмента, при изготовлении тепловой пушки понадобится мультиметр
Конвективный обогреватель можно изготовить из таких деталей:
Чтобы использовать низковольтные типы вентиляторов постоянного тока, например, кулер от ПК, нужно понизить и выпрямить напряжение с помощью трансформатора и диодной схемы. Добавьте к ней конденсатор номиналом 100—200 мкФ для сглаживания пульсаций тока и продления срока службы кулера. Если в вашем распоряжении имеется рабочий блок питания компьютера, то схему собирать не потребуется.

Чтобы подать на вентилятор 12 вольт, нужно собрать примитивный блок питания по схеме
Инструкция по изготовлению
Первым делом необходимо подготовить к монтажу нагревательный элемент. Если вам досталась готовая хромоникелевая спираль, разбейте её по длине на участки, равные внутреннему диаметру асбестовой трубы, затем согните в найденных точках. Прямую проволоку нужно навить вокруг любого круглого предмета Ø0,5—1 см.
Помните, что после навивки спираль раскрутится и немного увеличится в диаметре за счёт упругости.

Готовую спираль нужно перегнуть, поделив на равные участки
Пошагово технология сборки выглядит так:
Просверлите в асбестовой трубе отверстия диаметром 4—5 мм для крепления участков спирали. Располагайте отверстия таким образом, чтобы витки нагреватели пересекали внутренний проход трубы под разными углами.
Используя винты с гайками и шайбами, закрепите хромоникелевую спираль внутри трубы. Концы проволоки выведите на край изолятора и просверлите отверстия для соединения с проводниками.
Хромоникелевая нить крепится к трубе в нескольких точках винтами
Установите асбестовую трубу внутрь корпуса на металлических кронштейнах, позади неё расположите вентилятор.
Смонтируйте на стенке обогревателя автоматические выключатели.
Подсоедините к нихрому медные провода, надёжно скрутив их винтами, пропущенными сквозь отверстия. Паять соединение бессмысленно — спираль нагреется и расплавит олово.
Подключите провода к автоматам и вентилятору, выведите наружу питающий кабель с вилкой. Питание к нагревателю и двигателю электровентилятора подавайте через отдельные выключатели.
Крыльчатка вентилятора размещается четко напротив трубы с нагревательной спиралью
В целях безопасности закройте фронтальную часть прибора металлической решёткой.
Для запитки низковольтного вентилятора соберите диодную схему с понижающим трансформатором. На выходе диодного моста поставьте электролитический конденсатор. По окончании монтажа проверьте правильность соединений и приступайте к испытанию обогревателя, включив его в сеть. Если при работе вентилятора спираль накаляется докрасна, придётся найти более производительный нагнетатель, иначе проволока быстро перегорит.
Некоторые умельцы подают питание 12 В на вентилятор без понижающего трансформатора, снимая напряжение с определённого участка проволоки и подавая его на диодный мост. Метод не слишком безопасен — искать нужную точку придётся вольтметром на включённом в сеть нагревателе.
Видео: устройство самодельного тепловентилятора

4 Как изготовить электробатарею из чугунных секций своими руками
Источник тепла представляет собой чугунный радиатор устаревшей конструкции, куда вместо нижней боковой заглушки вкручивается трубчатый электронагреватель — ТЭН. Батарея заполняется водой, образующиеся излишки воздуха удаляются через автоматический воздухоотводчик либо ручной кран Маевского.
Чугунный радиатор старого типа выбран для изготовления электрообогревателя неслучайно — в каждую секцию батареи помещается минимум 1,5 л воды. Современные биметаллические и алюминиевые радиаторы менее вместительны — внутренний объём секции не превышает 0,5 л. Чтобы нагреватель работал эффективно, придётся наращивать количество секций, что увеличит стоимость изделия.

Для изготовления обогревателя лучше всего подойдёт радиатор МС-140 из чугуна
Расчёт потребной тепловой мощности производится по алгоритму, приведённому выше. Затем по расчётным данным подбирается водяной ТЭН с учётом следующих рекомендаций:
мощность ТЭНа принимайте с коэффициентом запаса 1,2—1,3 и округлением в большую сторону;
форма нагревателя — в виде латинской буквы U;
если для обеспечения нужной теплоотдачи одного нагревателя недостаточно, берите два ТЭНа одинаковой мощности;
трубчатые нагреватели лучше покупать со встроенным термостатом;
количество секций чугунной батареи определяется длиной нагревательных элементов — они должны поместиться внутрь с небольшим запасом.
Пример расчёта количества секций. U-образный ТЭН мощностью 2 кВт имеет длину трубок 26 см, ширина чугунной секции составляет 90 мм. Чтобы поставить 2 нагревателя, общей длиной 54 см, понадобится минимум 7 секций, с учётом запаса — 8 шт.
В расчёте на 1 нагреватель допускается ставить большее число радиаторных секций, но тогда увеличится общее количество воды и длительность прогрева, а следом — энергозатраты.

В чугунный радиатор на 7 секций ставится 1 стандартный ТЭН
Подготовительный этап
Для сборки обогревателя понадобятся такие изделия и материалы:
Если вы планируете организовать регулирование температуры воздуха в помещении, дополнительно купите комнатный термостат со встроенным либо выносным датчиком температуры. При монтаже электрообогревателя в жилом помещении используйте пластиковые кабель-каналы или прокладывайте проводку скрыто в бороздах стен, надевая защитный гофрированный рукав.
Подготовьте рабочий комплект инструментария:
трубный ключ №3;
кусачки, пассатижи;
отвёртки 2 типов;
термоусадочные изоляционные трубки;
электродрель.

Подготовленный радиатор нужно установить на кронштейны крепления
Для установки батареи на стену предусмотрите стальные крюки либо кронштейны. Перед монтажом внешний вид радиатора стоит привести в порядок — понадобится термостойкая эмаль желаемого цвета.
Порядок сборки обогревателя
Перед изготовлением электробатареи радиатор следует подготовить — тщательно промыть с использованием чистящих средств, проверить на герметичность, высушить и окрасить снаружи. Дальнейшие работы выполняйте в такой последовательности:
Заранее установите батарею на стеновые кронштейны — после наполнения водой монтировать прибор будет тяжелее.
Для надёжности резьбу ТЭНа намажьте герметиком перед вкручиванием
Вместо одной нижней пробки вкрутите в крайнюю секцию ТЭН с водяным терморегулятором, используя паронитовую прокладку и герметик.
В верхнем противоположном углу радиатора вкрутите футорку с отверстием под воздухоотводчик.
Футорка и кран Маевского ставится вместо верхней пробки
Остальные отверстия закройте штатными заглушками, уплотнив резьбу ФУМ-лентой.
Подключите к ТЭНу провод ПВС, проложенный от автоматического выключателя. Последний необязательно ставить прямо в комнате, можно поместить его в общем электрощите.
Датчик и термостат вставляются в специальную трубку ТЭНа
По окончании сборки заполните батарею водой через отверстие под кран Маевского, причём вверху должна оставаться воздушная прослойка, компенсирующая расширение воды. Вкрутите на место воздухоотводчик и запускайте обогреватель в работу. В процессе первичного нагрева нужно несколько раз стравить воздух через кран Маевского. Чтобы вода в батарее не закипала, настройте терморегулятор ТЭНа на максимальную температуру 80 °С.
При использовании обогревателя в помещениях с периодическим отоплением вместо воды залейте в батарею незамерзающий теплоноситель.
Автоматическое поддержание температуры воздуха в помещении достигается с помощью комнатного термостата, расположенного в удобном месте. В данном случае электрообогреватель подключается к сети не напрямую, а через указанный терморегулятор.

Комнатный термостат включается последовательно с ТЭНом
Видео: обзор электрообогревателя из чугунного радиатора

5 Советы по обслуживанию и эксплуатации
При пользовании самодельными обогревателями нужно учитывать некоторые особенности эксплуатации и соблюдать простые меры безопасности:
Тепловентилятор, сделанный из подручных материалов, нельзя оставлять включённым без присмотра. Если подобная необходимость всё же возникает, прибор следует оборудовать автоматикой аварийного отключения — купить термореле и поставить датчик опрокидывания.
Не увеличивайте температуру воды в электробатарее выше 80 °С, иначе образуется пар и внутри возрастёт давление, грозящее разрушить чугун. Если обогреватель выделяет мало тепла, добавьте несколько секций и установите дополнительный ТЭН.
Не подсоединяйте оборудование к электросети на скрутках.
Линия, которой подключён электрообогреватель, должна быть защищена автоматическим выключателем и УЗО.
Тепловентилятор нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Как и заводские нагреватели, самодельные приборы практически не нуждаются в обслуживании. Из конвективного отопителя периодически выдувайте пыль, иначе она горит на спирали и выделяет неприятный запах. В электробатарее 1 раз в год проверяйте состояние рабочей поверхности ТЭНа и при необходимости удаляйте накипь.
Изготовление простого электрообогревателя — удачный способ сэкономить средства на покупке заводского прибора. С точки зрения эффективности отопления, разницы между изделиями нет — в обоих случаях КПД достигает 99%. Разница во внешнем виде и функциональности компенсируется дешевизной самодельных аппаратов. При желании конструкцию можно усовершенствовать, добавив полезные элементы автоматики: датчики, термостаты и таймеры.
Оцените статью:
5
4
3
2
1
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Источник
Индукционные нагреватели своими руками — как сделать? Простая схема и инструкция
Индукционные нагреватели работают по принципу “получение тока из магнетизма”. В специальной катушке генерируется переменное магнитное поле высокой мощности, которое порождает вихревые электрические токи в замкнутом проводнике.
Замкнутым проводником в индукционных плитах является металлическая посуда, которая разогревается вихревыми электрическими токами. В общем, принцип работы таких приборов не сложен, и при наличии небольших познаний в физике и электрике, собрать индукционный нагреватель своими руками не составит большого труда.
Самостоятельно могут быть изготовлены следующие приборы:
Приборы для нагрева теплоносителя в котле отопления.
Мини-печи для плавки металлов.
Плиты для приготовления пищи.
Индукционная плита своими руками, должна быть изготовлена с соблюдением всех норм и правил для эксплуатации данных приборов. Если за пределы корпуса в боковых направлениях будет выделяться опасное для человека электромагнитное излучение, то использовать такой прибор категорически запрещается.
Кроме этого большая сложность при конструировании плиты заключается в подборе материала для основания варочной поверхности, которое должно удовлетворять следующим требованиям:
Идеально проводить электромагнитное излучение.
Не являться токопроводящим материалом.
Выдерживать высокую температурную нагрузку.
В бытовых варочных индукционных поверхностях используется дорогая керамика, при изготовлении в домашних условиях индукционной плиты, найти достойную альтернативу такому материалу – довольно сложно. Поэтому, для начала следует сконструировать что-нибудь попроще, например, индукционную печь для закалки металлов.
Инструкция по изготовлению
Чертежи
Рисунок 1. Электрическая схема индукционного нагревателя
Рисунок 2. Устройство.
Рисунок 3. Схема простого индукционного нагревателя
Для изготовления печи понадобятся следующие материалы и инструменты:
паяльник;
припой;
текстолитовая плата.
мини-дрель.
радиоэлементы.
термопаста.
химические реагенты для травления платы.
Дополнительные материалы и их особенности:
Для изготовления катушки, которая будет излучать необходимое для нагрева переменное магнитное поле, необходимо приготовить отрезок медной трубки диаметром 8 мм, и длиной 800 мм.
Мощные силовые транзисторы являются самой дорогой частью самодельной индукционной установки. Для монтажа схемы частотного генератора необходимо приготовить 2 таких элемента. Для этих целей подойдут транзисторы марок: IRFP-150; IRFP-260; IRFP-460. При изготовлении схемы используются 2 одинаковых из перечисленных полевых транзисторов.
Для изготовления колебательно контура понадобятся керамические конденсаторы ёмкостью 0,1 mF и рабочим напряжением 1600 В. Для того, чтобы в катушке образовался переменный ток высокой мощности, потребуется 7 таких конденсаторов.
При работе такого индукционного прибора, полевые транзисторы будут сильно разогреваться и если к ним не будут присоединены радиаторы из алюминиевого сплава, то уже через несколько секунд работы на максимальной мощности, данные элементы выйдут из строя. Ставить транзисторы на теплоотводы следует через тонкий слой термопасты, иначе эффективность такого охлаждения будет минимальна.
Диоды, которые используются в индукционном нагревателе, обязательно должны быть ультрабыстрого действия. Наиболее подходящими для данной схемы, диоды: MUR-460; UF-4007; HER – 307.
Резисторы, которые используются в схеме 3: 10 кОм мощностью 0,25 Вт – 2 шт. и 440 Ом мощностью – 2 Вт. Стабилитроны: 2 шт. с рабочим напряжением 15 В. Мощность стабилитронов должна составлять не менее 2 Вт. Дроссель для подсоединения к силовым выводам катушки используется с индукцией.
Для питания всего устройства понадобится блок питания мощностью до 500. Вт. и напряжением 12 – 40 В. Запитать данное устройство можно от автомобильного аккумулятора, но получить наивысшие показания мощности при таком напряжении не получится.
Сам процесс изготовления электронного генератора и катушки занимает немного времени и осуществляется в такой последовательности:
Из медной трубы делается спираль диаметром 4 см. Для изготовления спирали следует медную трубку накрутить на стержень с ровной поверхностью диаметром 4 см. Спираль должна иметь 7 витков, которые не должны соприкасаться. На 2 конца трубки припаиваются крепёжные кольца для подключения к радиаторам транзистора.
Печатная плата изготавливается по схеме. Если есть возможность поставить полипропиленовые конденсаторы, то благодаря тому, что такие элементы обладают минимальными потерями и устойчивой работой при больших амплитудах колебания напряжений, устройство будет работать намного стабильнее. Конденсаторы в схеме устанавливаются параллельно образуя с медной катушкой колебательный контур.
Нагрев металла происходит внутри катушки, после того как схема будет подключена к блоку питания или аккумулятору. При нагреве металла необходимо следить за тем, чтобы не было короткого замыкания обмоток пружины. Если коснуться нагреваемым металлом 2 витка катушки одновременно, то транзисторы выходят из строя моментально.
Нюансы
При проведении опытов по нагреву и закалке металлов, внутри индукционной спирали температура может быть значительна и составляет 100 градусов Цельсия. Этот теплонагревательный эффект можно использовать для нагрева воды для бытовых нужд или для отопления дома.
Схема нагревателя рассмотренного выше (рисунок 3), при максимальной нагрузке способна обеспечить излучение магнитной энергии внутри катушки равное 500 Вт. Такой мощности недостаточно для нагрева большого объёма воды, а сооружение индукционной катушки высокой мощности потребует изготовление схемы, в которой необходимо будет использовать очень дорогие радиоэлементы.
Бюджетным решением организации индукционного нагрева жидкости, является использование нескольких устройств описанных выше, расположенных последовательно. При этом, спирали должны находиться на одной линии и не иметь общего металлического проводника.
В качестве теплообменника используется труба из нержавеющей стали диаметром 20 мм. На трубу «нанизываются» несколько индукционных спиралей, таким образом, чтобы теплообменник оказался в середине спирали и не соприкасался с её витками. При одновременном включении 4 таких устройств, мощность нагрева будет составлять порядка 2 Квт, что уже достаточно для проточного нагрева жидкости при небольшой циркуляции воды, до значений позволяющих использовать данную конструкцию в снабжении тёплой водой небольшого дома.
Если соединить такой нагревательный элемент с хорошо изолированным баком, который будет расположен выше нагревателя, то в результате получится бойлерная система, в которой нагрев жидкости будет осуществляться внутри нержавеющей трубы, нагретая вода будет подниматься вверх, а её место будет занимать более холодная жидкость.
Если площадь дома значительна, то количество индукционных спиралей может быть увеличено до 10 штук.
Мощность такого котла можно легко регулировать путём отключения или включения спиралей. Чем больше одновременно включённых секций, тем больше будет мощность работающего таким образом отопительного устройства.
Для питания такого модуля понадобится мощный блок питания. Если есть в наличии инверторный сварочный аппарат постоянного тока, то из него можно изготовить преобразователь напряжения необходимой мощности.
Благодаря тому, что система работает на постоянном электрическом токе, который не превышает 40 В, эксплуатация такого устройства относительно безопасна, главное обеспечить в схеме питания генератора блок предохранителей, которые в случае короткого замыкания обесточат систему, там самым исключив возможность возникновения пожара.
Можно таким образом организовать “бесплатное” отопление дома, при условии установки для питания индукционных устройств аккумуляторных батарей, зарядка которых будет осуществляться за счёт энергии солнца и ветра.
Аккумуляторы следует объединить в секции по 2 шт., подключённые последовательно. В результате, напряжение питания при таком подключении будет не менее 24 В., что обеспечит работу котла на высокой мощности. Кроме этого, последовательное подключение позволит снизить силу тока в цепи и увеличить срок эксплуатации аккумуляторов.
Блиц-советы
Эксплуатация самодельных устройств индукционного нагрева, не всегда позволяет исключить распространение вредного для человека электромагнитного излучения, поэтому индукционный котёл следует устанавливать в нежилом помещении и экранировать оцинкованной сталью.
Обязательно при работе с электричеством следует соблюдать правила техники безопасности, особенно это касается сетей переменного тока напряжением 220 В.
В качестве эксперимента можно изготовить варочную поверхность для приготовления пищи по схеме указанной в статье, но эксплуатировать данный прибор постоянно не рекомендуется по причине несовершенства самостоятельного изготовления экранирования данного устройства, из-за этого возможно воздействие на организм человека вредного электромагнитного излучения, способного негативно сказаться на здоровье.
Как отремонтировать ТЭН водонагревателя своими руками | Своими руками
Наш читатель и автор Анатолий Матвейчук продолжает делиться домашними секретами. На этот раз он расскажет, как отремонтировать сгоревший ТЭН без дополнительных затрат.
Второй сгоревший за год ТЭН в бытовом водонагревателе натолкнул на мысль найти причины частых поломок. После слива воды и демонтажа электрической цепи, отвинтить гайки фланца давления.С трудом вытащил блок ТЭН с накипью. После чистки медных трубок нагревательных катушек обнаружил на маломощном ТЭН продольную трещину. Проверил основное — работает. Так было год назад: куча накипи, порванная медная трубка и поход в магазин за новой подходящей.
Очевидная первопричина — жесткая вода из колодца. Установка в прошлом году фильтра-смягчителя из солей кальция не помогла. Наличие магниевого электрода также не увеличило срок службы.
Вторая причина — низкое качество спиралей электронагревателей. После опроса соседей и знакомых выяснилось, что сменные ТЭНы от производителя самых популярных водонагревателей как бы специально сделаны на быструю поломку, ведь если завод работает 3 года, то после замены — всего 6- 8 месяцев. Я предположил, что слишком близкое расположение двух спиралей, двух термодатчиков и магниевого электрода ускоряет перегрев и выход из строя.
Третья и основная причина — конструкция водонагревателей не учитывает бытовые реалии. Пусть не обижаются зарубежные производители: импортные водонагреватели на 90% не подходят для жесткой минерализованной воды российской глубинки. Судя по всему, Менделеев изобрел таблицу химических элементов, исследуя питьевую воду в Тобольске.
При осмотре внутреннего 30-литрового бака я обнаружил, что он состоит из двух цилиндрических баков по 15 л, соединенных сварными 20-миллиметровыми трубками.
Из первой емкости через монтажное отверстие ТЭН удалось смыть комки накипи. А во втором тайме все по-прежнему. Пришлось залить четыре пачки лимонной кислоты и, помешивая, дождаться полного растворения накопившихся сталактитов. Отдать 1 200 рублей на новый типовой обогреватель в условиях экономического кризиса и падения зарплаты рука не поднялась. Поэтому был бесплатный способ восстановления — я просто отрезал трубы перегоревшей спирали и заглушил образовавшиеся отверстия бронзовыми болтами резиновыми прокладками.
В итоге водонагреватель уже работает. Для 30-литрового накопителя электротитана достаточно 1,5 кВт. Достигнута цель ремонта с положительным экономическим эффектом.
А для себя написал план промывки кислотной профилактической, вывесил режим использования горячей воды с отключением на ночь и … поставил копилку на подачу чистой воды из городской сети.
Ссылка по теме: Как и какой электрокамин лучше выбрать
Ремонт ТЭН отопления своими руками — ход работ
1.Демонтируйте нагревательный элемент. Причина выхода из строя видна невооруженным глазом: мощный слой накипи вызвал перегрев элемента.
2. После чистки выяснилось, что небольшой ТЭН сгорел, но более мощный не пострадал.
3. Пришлось срезать обгоревший элемент и заглушить оставшиеся после него отверстия бронзовыми болтами.
4. Теперь между ТЭНом и датчиками температуры образовано больше места — и шкала не будет скапливаться между ними.
5. В качестве заглушек на место нагревательного элемента устанавливаются бронзовые болты с резиновыми прокладками.
6. Нагреватель снова готов к работе. Для 30-литрового бака достаточно его мощности 1,5 кВт.
Ссылка по теме: Чтобы не пришлось ремонтировать электрочайник — самостоятельная доработка электрочайника
Как отремонтировать ТЭН водонагревателя своими руками — фото
© Автор: А.Матвейчук, Заводоуковск
РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ СВОИМИ РУКАМИ — ЗАМЕНА ШНУРА
Когда мой коллега переехал, кто-то отрезал шнур от почти нового проточного водонагревателя. Есть подозрения, что это работа ее бывшего мужа. Но кто бы это ни сделал, подключить ТЭН уже не получится. Надо отремонтировать.
В мастерской за установку нового провода просили всего 2000 руб. Но сумма моего коллеги казалась переоцененной.Забрал в ремонт. Все необходимое было найдено на ближайшем радиорынке. После тщательного изучения внутренностей ТЭН выяснилось, что винты, фиксирующие провод на выходе из корпуса, имеют хитрую головку. Обычной отверткой их не открутить — нужна «рогатая» бит. Это было найдено в ларьке, в котором я купил провод. Можно приступать к ремонту.
Вот что мне потребовалось для ремонта.
Корпус нагревателя открывается легко, крышка крепится на двух пластиковых защелках.
Из кузова воткнул вот такой лом. Надо сказать, он мне очень пригодился. «Пил» от него кусок, поехал выбирать новый провод. Это очень удобно, когда у вас есть образец: вы точно не ошибетесь при покупке!
Перед установкой нового провода лучше сфотографировать проводку, например, на смартфоне, чтобы не запутаться, куда какой провод подключать.
Откручиваем винты в соединительном блоке, чтобы удалить обрезки старого провода.
Вытаскиваем концы.
Откручиваем винты, фиксирующие провод на выходе.
Удалите старый провод.
Обычным канцелярским ножом зачищаем концы новой проволоки.
Вставьте зачищенные провода в блок и закрепите их винтами.
Вставьте новый провод и закрепите на выходе.
Подключен новый провод.
Надеваем корпус на провод.
Зачищаем концы проволоки.
Подсоедините провода.
Для этого отверните и затяните три винта. Также закрепите проволочную ленту двумя винтами.
Рекомендую дополнительно закрепить корпус вилки на проводе. На проволоку наматываем немного изоленты.
Теперь села корпус с натяжением — провод из штекера уже не выдергивается.
Провод подключен — на его место можно установить ТЭН.
© Автор: Ю.ДЕЕВ
КАК ЗАМЕНИТЬ ТЭН В ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕ-КОТЛЕ: ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Очистка водонагревателя для профилактики — все своими руками ЧИСТКА И ПРОФИЛАКТИКА КОТЛА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ …
Ремонт и модификация проточного водонагревателя (фото) своими руками Ремонтируем и переделываем проточный водонагреватель Это …
Ремонт котла своими руками — очистка ТЭН Как почистить ТЭН в бойлере…
Ремонт старого шуруповерта АКБ своими руками (+ схема) Оживляем аккумулятор шуруповерта своими руками …
Ремонт триммера своими руками (кнопка лески) Триммер Ремонт катушки Кнопка стерт ..
Как переделать цоколь энергосберегающей лампочки под свой патрон Лампочка с двойным патроном для ее …
Как отремонтировать энергосберегающую лампочку + схема РЕМОНТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПЫ СВОИМИ РУКАМИ Электро ,..
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Выбор уличного обогревателя подарить | Своими руками
Из города на дачу уличный обогреватель уверенно перемещается, помогая продлить летний сезон. Такое устройство поможет дачникам не только обогреть зону барбекю, но и застраховать посевы во время морозов.
Уличный обогреватель для обогрева теплицы
Дачники, выращивающие в неотапливаемых теплицах болгарский перец и баклажаны, дыни и арбузы, сталкиваются с тем, что в условиях короткого российского лета теплолюбивые культуры не всегда успевают вызреть.
Но при обогреве урожай обеспечивается на каждой грядке: уличный обогреватель продлит сельскохозяйственный сезон на 1-2 месяца. А нежную рассаду в открытом грунте эта техника спасет, а суточные цыплята на морозе согреют.
А еще он убережет дачника от уборки снега во дворе и убережет дорожки от обледенения . Даже если мороз успеет сковать тротуарную плитку и крыльцо, уличный обогреватель быстро освободит их от ледяного панциря и защитит хозяина от лопаты и лома: колоть лед и чистить сугробы с таким приобретением не придется.
Ссылка по теме: Солнечный водонагреватель для теплиц и теплиц
Каталитические уличные обогреватели
Каталитический подогреватель работает на двух видах топлива — бензине и пропан-бутановой смеси, подходит для отопления как жилых помещений на даче, так и хозяйственных построек — сараев и погребов, теплиц и ангаров.
Сгорание топлива в таком каменке поверхностное, не сопровождается пламенем и шумом.При этом выделяется большое количество тепла. Основным нагревательным элементом является каталитическая поверхность из стекловолокна, а катализатором горения — кусочки платины.
Достоинства такой сборки — малая пожароопасность и быстрый нагрев большого объема воздуха. Мощность модификаций со встроенным тепловентилятором до 5 кВт / ч. А недостаток — высокая цена: от 115 $, при этом средняя стоимость стандартного конвектора от 40 S, а конвектора с тепловентилятором от 80 $.Еще один недостаток — дорогостоящая замена элементов при выработке ресурса.
Уличные инфракрасные обогреватели
Уличные инфракрасные модели способны обогреть большую площадь, потому что передачу тепла в них обеспечивает инфракрасное излучение. Инфракрасные лучи греют не улицу, а предметы, которые делают этот вид обогрева очень эффективным.
Для нужд дачника подойдет как газовая колонка, так и электронагреватель. Уличные электрические обогреватели выпускаются на стеллажах и в виде навесных панелей.
Мощность уличных обогревателей
Если расстояние от панели до нагреваемого объекта до 1 м, то мощности 800 Вт вполне хватит. Если расстояние больше 1,5 м, необходимо выбирать обогреватель мощностью не менее 2 кВт (второй вариант подходит для теплиц, где расстояние от потолка и стен до растений составляет около 2 м. ).
Нить накала в электронагревателях может быть покрыта оболочкой из металла, керамики или кварца. Последние самые дешевые, но и наименее прочные (срок службы до 3-х лет).А главное, использовать такие обогреватели можно только на улице или в просторных помещениях, а обогреватели с металлом и керамикой универсальны, подходят как для улицы, так и для дома.
Нагреватель на прилавке, он же зонтик, как уличный фонарь. Как и фонарь, используемый на открытом воздухе, обогреватель должен быть водонепроницаемым. Современные модели оснащены датчиком движения, который включает устройство при появлении людей и отключается — в их отсутствие.
По техническим параметрам электрический уличный обогреватель в 7-8 раз эффективнее газового обогревателя.Прогреть улицу в радиусе лучей до 20С он сможет от температуры 5С, тогда как газовый аналог сможет поддерживать те же +20 при температуре наружного воздуха не ниже + 10 ° С. И в эксплуатации. , электронагреватель выгоднее газового: затраты на электроэнергию ниже, чем стоимость газа для аналогичного отопления.
Тем не менее, провода и удлинители на улице чреваты коротким замыканием и могут стать причиной поражения электрическим током детей и животных.Также не всегда есть возможность пользоваться электричеством, а иногда и просто нет.
Именно поэтому необходимость электрических моделей в розетке заставляет отдавать предпочтение газовым обогревателям в полевых условиях: они мобильные и энергонезависимые, так как источник питания всегда с ними. Этот обогреватель — лучший вариант для дачников, знакомых с перебоями в подаче электроэнергии, так как он работает на баллоне со сжиженным газом (пропан, бутан).
Ссылка по теме: Камин для квартиры — что это такое: виды и виды
Классический газовый уличный обогреватель напоминает комнатный светильник с высоким постаментом, в котором размещается газовый баллон объемом до 30 л. При постоянном использовании его хватит на сутки, а если включить газовый обогреватель на несколько часов, одна заправка согреет вас в течение 3-х ночей или 5-7 вечеров.
Газ зажигается от кнопки, а не от спички (пьезоподжига).Встроенная сетка при нагревании излучает инфракрасные лучи, которые падают на отражатель и при отражении распределяются в виде конуса.
Пирамидальные модели равномерно распределяют тепло вокруг себя, а не сверху вниз, как конусообразные модификации. Высота теплового столба около 1,5 м. Это размер стеклянной колбы с горящим пламенем.
Несмотря на то, что закаленное стекло очень горячее, опасность ожога отсутствует: защитная колба защищает колбу.Радиус охвата тепла зависит от диаметра отражателя: чем больше отражатель, тем шире зона нагрева. Лучше, если эта деталь будет собрана из отдельных секций: при поломке дешевле заменить фрагмент, чем весь элемент.
Выбирайте модели на колесах — и с плавной регулировкой подачи газа, позволяющей настроить устройство на оптимальную температуру. 8 уличный обогреватель должен иметь систему аварийного отключения газа при затухании пламени.Еще лучше, если подача газа прекратится при падении обогревателя и даже при его наклоне.
Тепловые лучи в инфракрасных уличных обогревателях тратят до 92% энергии, а на нагрев воздуха тратится только 6%. Но для обогрева воздуха, как конвекторы-обогреватели, им не нужно: они греют людей и предметы.
И справиться со своей задачей, не сжигая кислород и не нанося вреда здоровью. Инфракрасные обогреватели не вызывают сонливости, упадка сил и головной боли, чего нельзя сказать об обогревателях конвекторного типа, обогревающих воздух.
Читайте также: Утепление дома своими руками и расчет отопления и теплопотерь
Такие пирамиды часто стоят на площадках возле баров и кафе, но они пригодятся и на площадке. Пара таких утеплителей продлит теплые вечера до поздней осени.
Для обогрева зоны в радиусе до 6 м достаточно устройства мощностью 12 кВт. Газовые обогреватели большей мощности потребляют много газа и экономически не выгодны для использования в коттеджах.
А если не нужно утеплять улицу и дачный дом?
Как утеплить дачный дом — советы
Приближаются новогодние праздники, и горожане с удовольствием устремляются в свои пригороды встречать Новый год на даче, где тепло и уютно. Но чтобы создать этот уют, нужно отапливать дом, причем по возможности как можно быстрее.
Хорошо, если при строительстве дома вы предусмотрительно возвели фундамент под печь и правильно его установили.В этом случае приехав зимой на дачу. Новый год вы встретите в теплом доме. Главное иметь запас сухих дров и немного терпения, ведь для того, чтобы построить печь, нужно время — от сорока минут до двух часов в зависимости от температуры на улице.
Что делать, если вам нужно как можно скорее прогреть комнату?
Во-первых, как это ни парадоксально звучит, перед обогревом помещение следует хорошенько проветрить в течение пяти минут.Неважно, какая температура на улице. Хорошо проветриваемое помещение нагревается в семь раз быстрее! Мы не знаем, почему это происходит, это скорее вопрос к физикам, но это действительно работает и проверяется не раз.
Во-вторых, можно и нужно использовать электронагреватель и. Наиболее эффективными для быстрого обогрева помещения являются тепловентиляторы или тепловые пушки. Воздух в помещении быстро прогревается за счет принудительной конвекции, создаваемой вентилятором. Нагретый воздух, приводимый в движение вентилятором, достаточно быстро проникает в каждый уголок комнаты.В зависимости от мощности нагревателя и скорости вращения вентилятора воздух прогревается до комфортной температуры за двадцать-тридцать минут.
Но в этом случае воздух прогревается. И следует выключить тепловую пушку, так как за те же полчаса воздух в комнате заметно охладится. Поэтому к отоплению следует подходить комплексно. Зайдя в дом с улицы и проветривая комнату, сразу включите тепловентилятор или тепловую пушку. Дайте поработать и нагрейте воздух.А пока займитесь растопкой камина или печки. К тому времени, когда печь прогреется и начнет отдавать тепло, обогревая дом и стены, тепловентилятор успеет прогреть воздух и создать для вас комфортные условия. На этом этапе прибор можно выключить.
Если нет камина, нет печи, то на помощь придет электричество. Лучше всего, конечно.
Инфракрасные панели можно использовать как альтернативу электронагревателям.Как правило, они занимают меньше места и потребляют меньше энергии. если вы заранее позаботились об отоплении дома и смонтировали систему теплого пола. Вариантов такого пола можно найти довольно много — от нагревательного кабеля до инфракрасных пленочных систем. В этом случае, если кабель проложен строго по полу, то инфракрасные пленки можно монтировать и на полу, и на стенах, и даже на потолке. Эти системы работают по особому принципу. Они не просто прогревают, например, пол (кафель, линолеум, ковролин), как большинство других систем теплого пола.Около 90% инфракрасного излучения приходится на дальний диапазон. Эти тепловые лучи преодолевают покрытие пола, проходят и нагревают предметы, попавшие в зону их действия.
Кроме того, можно установить и плинтус утеплители. Они могут быть электрическими или инфракрасными. Их рекомендуется устанавливать по периметру помещения. Эффективность использования плинтусной системы отопления дома заключается в том, что установленный по периметру комнаты в самом низу стены обогреватель создает тепловой экран, который распространяется снизу вверх по всей стене.Это не дает возможности воздуху внутри помещения охлаждаться от соприкосновения с холодными стенами, а холод от стен и окон не проникает в комнату. Большой плюс этого метода в том, что стены прогреваются, освобождая от влаги. А сухие стены меньше забирают тепло, да и сами начинают излучать тепло в комнату.
Электронагреватели
Самые удобные отопительные приборы — электрические. Масляные обогреватели просты и наиболее популярны. Они сами нагреваются и нагревают воздух вокруг себя.Правда, делают это медленно. Если обогреватель один, но комнаты несколько плохие. Пока он греет одного, а затем другого, первый простудится. Стоимость масляных радиаторов относительно невысока: от 1500 руб. за киловатт.
Обогреватели конвекторного типа очень быстро смешивают теплый воздух с холодным. Конвектор, закрепленный на стене или поставленный на ножки, в рекордно короткие сроки обогреет комнату. Кроме того, производители заявляют, что использование такой системы предотвращает сжигание кислорода в помещении. Встроенные термостаты во многих моделях позволяют выбрать оптимальную мощность нагрева.Стоимость одного киловатта такого отопительного прибора начинается от 800 руб.
Еще более мощные обогреватели — тепловые пушки, но они самые дорогие. Тепловые пушки обогревают помещение «быстрее конвектора. По такому же принципу рассчитывается и необходимая мощность. Эти устройства обычно устанавливаются с заземлением. Стоит тепловая пушка в среднем 3000 руб.
Печи малые
К сожалению, мест, где блага цивилизации, такие как электричество и газ, не достигли гораздо большего, чем хотелось бы.Как отапливать дачу 31 декабря? Конечно, печка. Малогабаритные дачные печи могут работать как на твердом, так и на жидком топливе. В продаже есть модели на любой вкус и кошелек. При их затоплении печи хорошо и быстро нагреваются, но топливо сгорает — и мощность падает, в доме становится холоднее. Печь необходимо «кормить» дровами каждые 3-4 часа, углем — каждые 7-8 часов, жидким топливом — через 8-12 часов.
Простейшие бытовые печи на твердом топливе можно использовать не только для обогрева помещения, но и для приготовления пищи.В среднем печи, работающие на твердом топливе, рассчитаны на обогрев помещения до 50 квадратных метров и стоят от пяти до десяти тысяч рублей в зависимости от времени горения на одной закладке и производителя. Также в продаже до сих пор можно найти «буржуйки», стоимость которых не превысит двух тысяч рублей, но теплоотдача у таких печей практически нулевая, и вы всю Новогоднюю ночь будете ютиться возле нее. Более совершенные модели работают на жидком топливе — дизеле или керосине. Такая печь потребляет около 100 г топлива в час, а бака хватает на 12-20 часов непрерывной работы.Стоимость такой печи около 10 000 руб.
© Автор: Анастасия Кунаева
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Фальшкина в портале своими руками — чертежи Как сделать камин в портале Мечта …
Сушильный обогреватель своими руками (фото + схема) Как сделать обогреватель своими руками…
Инфракрасная лампа для обогрева теплицы — наши отзывы ОБОГРЕВ ТЕПЛИЦЫ ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА -…
Сушилка для обуви своими руками из вентиляторов для ПК Как сделать сушилку для обуви …
Живой огонь в очаг и чаша для него из бетона своими руками — шаг за шагом СЕРДЦЕ С ЖИВЫМ ОГНЕМ ДЛЯ …
Солнечная сушилка своими руками Как построить свою солнечную …
Потрясающий красивый уличный фонарь рыбка в стиле стим-панк своими руками РЫБА-ЛАМПА ДЛЯ ДАЧИ СВОИМ…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Баня печь — каменка своими руками — как сделать: фото и чертежи | Своими руками
Главное в бане — печь, спорить особо не о чем, ведь с хорошей печкой так или иначе можно застрять даже в избе.
Если вам не подходит построенная собственная баня, магазинные печи (а они априори не подходят большинству ценителей и ценителей паровой бани), то печь-каменку придется сделать самостоятельно.
Я представил свою духовку (фото 1, 2) из черного листового металла, соединенную электросваркой в единую конструкцию, в которой есть открытая печь и водяная рубашка.
Собственно появление водяной рубашки в традиционной банной печи связано с тем, что люди стали предпочитать купаться в сауне, а мыться под душем. Такие «нерусские» привычки свойственны выходцам из городов-мегаполисов. В России моют традиционные паровые бани, которые мыли из ванн или в соседнем пруду.
Разработанная мной модульная конструкция печи состоит из топки с дверцей, решетками и ящиком для золы, котла и печи (рис.1).
Котел образован водяной рубашкой. Его высота формировалась из высоты топки и части дымохода.
Вверху котел имеет выступ (фото 3), который омывается горячими газами и служит закручивающим потоком зуба.
Все рассчитано на использование в качестве топлива обычных сосновых дров. Верхнее и нижнее выходные патрубки котла позволяют установить его в любом углу бани, в зависимости от планировки парилки.
Читайте также: Печь для бани (двуколка) своими руками
Пополнение котла можно осуществлять из бака, подвешенного на стене, или с помощью циркуляционного насоса из бака, установленного на полу.
Особенностью печи (см. Разрез ФГ на рисунке 1 и фото 4) является вырезанный дымоход, приваренный к плите основания печи. В кожухе для камней (фото 5) по периметру необходимо просверлить отверстия для циркуляции воздуха.
Дверь собственной конструкции (фото 6) хороша тем, что позволяет регулировать зазоры с корпусом печи. Еще хорошо, что проем в 250х250 мм позволяет положить в топку любое неповоротливое полено. Также возможна установка подходящей на рынке чугунной дверцы, согласовав с ней размеры горловины топки в передней стенке котла.
Решетка (рис. 3) просто устанавливается на дно печи и по периметру зажимается глино-песчаной и кирпичной крошкой.
Преимущества такой конструкции топки в том, что она никогда не будет перегреваться под ней, а угольное тепло будет отдаваться печи и водогрейному котлу до тех пор, пока топливо не сгорит.
Поскольку противопожарные решетки разрушены, их можно легко отремонтировать в любой момент. Также можно использовать купленную чугунную решетку, приварив под нее опорный ящик.
В зольном ящике накапливается зола из топки, и, так легко вытащенная из топки, она обеспечивает подачу необходимого количества воздуха под решетку, а затем — в топку, в зону горения. Вместо зольника можно использовать купленную чугунную дверку-дверку, встроив ее в дно печи.
Печь в сборе устанавливается в парилке сауны и с помощью термостойких шлангов соединяется с навесным резервуаром для горячей воды или за его большой счет — с напольным резервуаром для воды.
В этом случае необходимо дополнить водопровод циркуляционным насосом, а бак большой емкости изолировать пенофолом и утеплить пазогребневой доской.
Читайте также: Русская печь своими руками — порядовки и чертежи, фото
Дымоход проходит прямо через потолок и крышу над коньком крыши. В проходе по деревянному настилу используется «бутерброд» — платье из оцинкованного металла и минеральной ваты.Дымовой заслонки нет, а это лучшая защита от дыма.
Чертежи конструкции своей банной печи представляю как пример одного из множества возможных вариантов обустройства паровой сауны.
Самодельная металлическая печь для бани — фото и чертежи
Печь — каменка для сауны — чертежи
Чертеж 1. Конструкция печи:
1 — водогрейный котел; 2 — подогреватель; 3 — топочная дверца; 4 — колосник; 5 — зольник; 6 — зольник; 7 — измельчитель в горловине дымохода.
Чертеж 2. Размещение духовки и емкости для воды в бане:
1 — плита-каменка с водогрейной рубашкой; 2 — дымовая труба из нержавеющей стали 115 мм; 3 — дымоходная резка; 4 — негорючее покрытие стен; 5 — сливной кран; 6 — бак горячей воды; 7 — кран горячей воды; 8 — термостойкие трубы; 9 — перегородка; 10 — скамья для тазика.
Рисунок 3. Заграждение : 1 — уголок; 2 — арматура; 3 — боковая стенка; 4 — задняя стенка.
Печь для бани с пучками — фото к артикулу
Автор А.Матвейчук (прекрасный мастер — все его идеи и работы чрезвычайно эффективны и вполне возможны для большинства домашних мастеров)
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Кашпо из газет своими руками — фото и описание как сделать Как сплести горшки из газет:…
Печь для казана своими руками — фото Печь для казана из газа …
Горизонтальная печь для бани своими руками Горизонтальная конструкция каменки для сауны.
Мини-печь своими руками (фото) Как сделать своими руками …
Печь для бани с рефлектором — чертеж Чертеж печь-каменка с рефлектором …
Комбинированная печь — каминная и отопительная : подстилка своими руками Двухконтурная печь-камин…
Кресло из банок своими руками Кресло из банок для террасы Я видел …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как сделать подсвечник
Этот пост спонсируется Prepper Academy, единственной программой подготовки, которая шаг за шагом показывает вам, как быстро подготовиться к приближающимся трудным временам — независимо от вашего дохода и места проживания.
С приближением холодного сезона я хотел поделиться еще одним спасательным средством, которое вы можете сделать, чтобы обеспечить автономным теплом небольшую изолированную область с помощью всего лишь свечи!
Я получил эту идею прямо из HeatStick.com, где вместо того, чтобы заказывать одну из их «Kandle Heeters», я решил сделать свою собственную и поделиться с вами, ребята, как вы тоже можете (это стоило мне около 15 баксов по сравнению с 30 долларами (плюс доставка), если бы вы Купи один).
Как это работает
Основная цель этого нагревателя — улавливать тепло, выделяемое пламенем свечи, и концентрировать его в стальном и керамическом радиаторном узле. Через некоторое время керамическая поверхность будет действовать как тепловая масса и начнет излучать захваченную тепловую энергию в вашу комнату или офис.Вот как это описывает heatstick.com (изображение и описание c / o heatstick.com):
Тепло, исходящее от горящей свечи (или электрической лампы), сначала улавливается стальным внутренним ядром и окружающим керамическим внутренним модулем.
Внутренние сердечники сильно нагреваются и излучают тепло к керамическому среднему сердечнику.
Весь этот внутренний регион становится ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМ !! Тепло синергетически накапливается и «выкипает» из керамического внутреннего сердечника в керамическое среднее ядро.Среднее ядро нагревается и начинает излучать тепло. Нагретый воздух «выкипает» во внешнем керамическом сердечнике.
Большая поверхность внешнего ядра начинает получать тепло. Внутренние поверхности стен сильно нагреваются! Тепло проходит через стену к внешней поверхности.
Внешняя поверхность становится ОЧЕНЬ ТЕПЛО-ГОРЯЧЕЙ и начинает мягко излучать тепло в ваш дом или офис.
Собираем все вместе
Процесс сборки свечного нагревателя очень прост:
Что вам нужно
керамический горшок 4 ″ (без глазури)
керамический горшок 2 дюйма (без глазури)
керамический горшок 1 1/2 ″ (без глазури)
две шайбы 1 1/2 ″ x 1/4 ″
три шайбы 1 1/4 ″ x 1/4 ″
три шайбы 1 ″ x 1/4 ″
восемь шайб 3/4 ″ x 1/4 ″
семь гаек 1/4 ″
один болт 3 ″ x 1/4 ″
Инструкции по сборке
Я думаю, что самый простой способ узнать, как собрать один из этих обогревателей, — это следовать изображению с вырезом (слева), которое я использовал от термостика.com сайт:
Просто разместите шайбы и гайки в правильном сочетании, как показано на изображении, и все будет хорошо. Заглянув внутрь, это должно выглядеть примерно так:
Изготовление подставки
Я обнаружил, что проще всего сделать подставку — это купить три 4-дюймовых угловых распорки.
Затем просто соедините три распорки вместе со средней распоркой в противоположном направлении и согните две внешние так, чтобы они поддерживали обогреватель.
Результаты испытаний
Я решил испытать обогреватель с помощью свечки из беконного жира, которую я сделал (посмотрите «Самодельные лампы из повседневных предметов», чтобы узнать, как сделать свою собственную). Поскольку самодельный сосуд для свечей был немного больше, чем подставка на 4,5 дюйма, которую я сделал, я добавил 6-дюймовые угловые удлинители, чтобы поддерживать большую свечу.
После горения обогревателя около 6 часов казалось, что он вырабатывает лишь небольшое количество тепла (хотя приличное количество тепла выходило снизу).Однако, так как погода здесь была более теплой, я не смог хорошенько встряхнуть этот маленький обогреватель (и, кроме того, сколько тепла вы действительно ожидаете от свечи?).
Несмотря на далеко не оптимальные условия тестирования, он никоим образом не нагреет ваш дом (или даже комнату нормального размера), но в закрытом помещении, таком как ваша машина, я заметил, что это дает некоторую выгоду. Опять же, я не смог по-настоящему проверить это, так что это только предположение.
Несмотря на то, что обогреватель не кажется таким уж эффективным, создание этого устройства было далеко не пустой тратой времени.Я изучил некоторые важные принципы, а также придумал другие идеи о том, как преобразовать источник пламени в лучистое отопление (просто подумайте о более крупной версии этого обогревателя в сочетании с ракетной печью, которую я рассмотрел, и вы поймете, что я имею в виду).
Авторские права © 2020 Tactical Intelligence. Все права защищены
.

**Таблица 1**.Технические характеристики водяных тепловентиляторов
Модель водного тепловентилятора	Тепломаш КЭВ 25Т3 W2	Volcano V25
Мощность	3,1-7,6 кВт	3-20 кВт
Установка в помещениях площадью:	31-76 м²	80-200 м²
Расход воздуха	600-1200 м³/ч	4000 ³/ч
Установка	настенный	настенный
Пульт ДУ	есть	есть

Осенью сажаем: Семена каких культур можно оставить зимовать в земле

Окт 25, 2019 автор alexxlab Разное

Какие деревья сажать осенью. Список деревьев и сроки посадки

Какие деревья сажать осенью? Данный вопрос является самым популярным в осеннее время. И почвы у всех регионов разные, и погодные условия отличаются в регионах нашей страны. Как же быть при посадке молодых саженцев, весной или осенью это сделать? Попробуем разобраться поподробнее в таком вопросе.

Теоретически сажать можно всегда, лишь бы земля не была мерзлой. Но если начинать учитывать сопутствующие природные климатические факторы, то можно и запутаться. Все — таки каждому виду деревьев будет комфортнее приживаться на новом месте в определенных условиях. Сейчас стоит осень на дворе, поэтому логичнее будет рассмотреть осенние сорта деревьев.

Положительные и отрицательные факторы при посадке дерева в осень

Посадка деревьев и кустарников осенью имеет свои особенности, в которых стоит разобраться. Когда с грядками и сбором урожая покончено, настала благоприятное свободное время для посадки саженцев. До морозов еще есть некоторое время, за которое деревце немного по обвыкнется к новым условиям.

Плюсы осенней высадки:

Выгода.

По осени есть большой выбор из питомников и от частных садоводов. Как правило, на веточках могут присутствовать листочки, их вид, а так же вид корней позволяет судить о здоровье саженца, а так же могут быть даже и плоды, которые тоже можно тут же оценить по достоинству.

Простота.

Сейчас посаженное дерево можно изредка поливать, вот, собственно, и весь уход на данном этапе. Мягкая осень и дожди помогут прижиться и адаптироваться на новом месте. Корешки продолжат расти до температуры почвы +4С, за это время впитывающие корешки успеют вытянуться, и весной сразу пойдут в активный рост, в отличии от только что посаженных деревьев, которым надо время на адаптацию.

Экономия времени.

Весной хлопот в саду и огороде будет и так полным полно, еще и на посадку время тратить, в то время как осенью сажаем в уже свободное от активной работы время.

Если вы живете в южных регионах, то там вообще зимы мягкие, земля свободна от промерзания, и деревцам не грозит замерзание.

Минусы осенней высадки:
Если зима наступит ранняя, то морозы могут сгубить молодые деревья.
Снегопады, обледенения могут переломать неокрепшие веточки.
Как поздней осенью, так и зимой грызуны могут повредить саженцы.
Ново посаженные деревца в отсутствие хозяев могут просто выкопать/выкрасть.
Деревья, которые категорически не рекомендуется высаживать осенней порой
Здесь мы говорим о том, какие деревья лучше сажать осенью. Если только сорта не зимостойкие, то не сажайте осенью:
Вишню.
Миндаль.
Абрикос.
Яблоню.
Грушу.
Сливу.
Персик.
Черешню.
Если привезли саженцы с юга, тоже не стоит их высаживать перед зимой, они просто могут ее не пережить.
Отлично приживающиеся при осенней посадке деревья с кустарниками
Зимостойкие сорта груш и яблонь.
Хвойные деревья.
Арония.
Ива.
Каштан.
Смородина.
Орех.
Крыжовник.
Малина.
Береза.
Жимолость.
Лучшие сроки для осенней посадки
Конечно же, стоит соблюдать сроки посадки саженцев плодовых деревьев осенью. Смотрите по погоде, обычно благоприятное для посадки время — конец сентября и весь октябрь — месяц, но если осень выдалась долгая и теплая, то подойдет даже начало и середина ноября.
В средней полосе нашей страны благоприятная посадка приходится на середину сентября — середину октября.
В северных регионах начало сентября — начало октября.
В южных — начиная с октября до середины ноября.
Ориентируйтесь на погоду. Каждый год из — за нее сроки могут сдвигаться в обе стороны. Саженец вам даст знать о том , что пора его пересаживать, сбросив с себя последнюю листву.
Если вдруг пропустили сроки посадки?
Что же делать, если в нужные сроки не было денег, не нашли нужного сорта, ждали последней распродажи, и выбрали еще сорт, который нежелательно сажать осенью?
Есть способы, которые выручав вас в подобной ситуации. Надо всего навсего лишь создать условия саженцу для зимовки. Это можно сделать:
Прикопав к земле.
Методом снегования.
Сохранить деревце во влажном погребе или подвале.
Снегование.
Упаковав должным образом, покрыв саженец толстым слоем снега, который и убережет его от промерзания, можно сохранить до весны и высадить тогда, когда морозы окончательно отступят и земля прогреется.
Подвальное хранение.
Увлажняем корешки и опускаем дерево в емкость с торфом, который так же влажен. При температуре от 0С — 10С и с влажностью 87 — 90% есть все шансы дожить до весны, только не забывайте раз в недельку поливать емкость с торфом.
Советы от опытных
Теперь вы узнали, какие плодовые деревья можно сажать осенью. Для средней полосы, Урала и Сибири на осеннюю посадку лучше всего сгодятся районированные сорта, они уже акклиматизированы и быстро приживутся. Если сорта уральской и сибирской селекции, то это гарантированный успех при посадке, эти яблони и груши, алыча, шелковица и рябина без проблем переживут зиму.
В южных широтах посадка в осень — наилучший вариант, ведь мягкая и теплая осень даст деревьям обильный полив, в то время как весна там быстро сменяется жгучим летом.
Если саженцы выкопаны до облета последней листвы, то это группа риска по части подмерзания зимой из — за невызревших побегов.
А если соблазнившись на красивый вид, купили саженец с не опавшими листьями. то он будет невызревший, да еще и пересушенный, через листья идет интенсивная потеря влаги.
В заключение
Из этой статьи вы смогли узнать о том, до какого времени можно сажать деревья осенью. Если правильно подгадать время посадки, то природа все сделает сама, главное, не мешать ей. Правильно прижившееся деревце на долгие годы будет радовать вас, да еще и ваших внуков богатыми и вкусными урожаями.
Что сажают осенью в огороде и в саду.
Совсем скоро наступят постоянные заморозки и пора подумать об осенних высадках и посевах. Вы знаете, что сажают осенью на даче или личном земельном участке? Можно посадить любые морозоустойчивые овощи, некоторые деревья и различные кустарники, многолетние цветы.
Некоторые огородники садят под зиму довольно много, тем самым выигрывая две или даже три недели в получении раннего урожая. Некоторые культуры можно садить под зимний посев не только на территории с мягким климатом, но и у нас, в Сибири. Тут особенно актуально получение ранних витаминов. да и весной меньше забот.
Какие культуры можно сажать под зиму
Осенью, когда температура уже опускается до +1-го — 5-ти градусов, можно сеять семена некоторых овощей. Почему именно в таком температурном режиме? Так семена не успеют прорасти, чтобы не замёрзнуть всходам. А зимнее испытание холодом, стратификация в несколько месяцев, даст толчок дружному росту. Такие растения, посаженные в зиму, имеют хорошие преимущества:
Они раньше дают урожай.
Они сильнее и выносливее своих соседей по грядке, посаженных весной.
Они устойчивы к болезням и реже поражаются вредителями.
Конечно же сеять можно семена холодоустойчивых культур, которые выдерживают заморозки.
Осенью хорошо посадить на участке кустарники, плодовые и декоративные. Высаживают их саженцы в последних числах сентября или начале октября, чтобы они успели прижиться и набрались сил к зиме. Если опоздать со сроками, тогда корневая система не успеет как следует окрепнуть и все саженцы вымерзнут.
Абсолютно все, без исключения плодовые и лиственные деревья высаживаются именно осенью. После сбрасывания листвы у них наступает период покоя, самое удачное время, когда корневая система быстро адаптируется на новом месте жительства. Саженцы плодовых деревьев нужно успеть посадить за 25-30 дней до начала устойчивых заморозков.
Многие многолетние цветы так же высаживаются осенью. Но вы не только можете высаживать новые растения, осень — пора для пересадки и размножения многолетников. Мелколуковичные, которые порадуют нас весной раньше всех, высаживаются с 15-го сентября до середины октября.
Что садить под зиму на огороде
Озимый чеснок, высаживается за полтора месяца до устойчивых заморозков. Сроки сдвигаются, в зависимости от региона. В основном середина сентября — середина октября.
Морковь под зиму сеют за неделю до наступления постоянных заморозков. Подзимняя всходит лучше, чем посеянная весной. Для такого посева выбирают ранние сорта.
Петрушку хорошо сеять под зиму, она выдерживает минусовые температуры. Весной всходит раньше.
Семена укропа, посеянные осенью, взойдут как только растает снег и порадуют первыми витаминами.
Пастернак имеет плохую всхожесть семян. Зимняя стратификация даёт им встряску. Осенний пастернак всходит быстрее и лучше.
Щавель можно смело сеять под зиму, он выносит хорошо низкие температуры.
Что сажать осенью в саду
Саженцы плодовых деревьев высаживают по срокам разным, зависит от региона. За месяц до морозов корневая система успеет хорошо укорениться.
Груша
Яблоня
Слива
Вишня
Алыча
Персик
Абрикос
Черешня
Из декоративных кустарников тоже почти все можно высаживать осенью. Боярышник нужно садить пораньше, где-то в первых числах сентября, из-за его очень развитой корневой системы.
Жимолость
Барбарис
Клематис
Золотистая смородина
Калина
Рябина
Плодово-ягодные кустарники тоже любят осеннюю посадку, раньше всех требуется высаживать красную смородину, из-за её любви к солнцу.
Малина
Смородина чёрная
Крыжовник
Ежевика
Какие цветы сажают под зиму
Все луковичные в сроки от первой декады сентября и до двадцатых чисел октября, в зависимости от климатической расположенности.
Крокусы
Тюльпаны
Нарциссы
Лилии
Мускари
Гиацинты
Пушкинии
Сциллы
Осенью готовы к посадке, пересадке и размножению:
Пионы
Дельфиниум
Примула
Ирисы
Флоксы
Анемоны
Под зиму можно сеять и семена цветов:
Гвоздику
Ромашку
Лаванду
Календулу
В начале-середине сентября можно смело высаживать привитые розы. До холодов они успеют укорениться и под укрытием прекрасно перезимуют.
А чтобы ваш участок имел хорошо структурированную и удобренную почву, осенью хорошо сеять сидеральные культуры, белую горчицу, фасоль, рапс, рожь.

Какие цветы можно и нужно сажать осенью
Не все цветы лучше сажать весной. Для большинства предпочтительнее осенняя посадка. Почему? Во-первых, по биологическим особенностям: многим многолетникам для последующего успешного старта холод просто необходим. К ним относятся прежде всего те, которые начинают всходить очень рано. А во-вторых, любые растения, посаженные осенью, проходят своеобразную закалку, адаптацию к условиям сада. Они вырастают крепче и здоровее тех, которые посадили весной, у них более сильный иммунитет, они реже поражаются болезнями и вредителями. Так какие же цветы можно и нужно сажать осенью?
Дельфиниумы
Их высаживают частями корневища не позднее начала октября. При этом стоит обратить внимание на обрезанные стебли-трубочки. Ваша задача сделать так, чтобы в них не попала вода, иначе в холодную и сырую погоду корневище может загнить (это часто происходит у вновь посаженных или пересаженных растений). Так что лучше замотать пеньки кусочками лутрасила.

Дельфиниумы
Если вы поделили свой дельфиниум, он будет цвести уже в следующем сезоне. А если приобрели посадочный материал в магазине, то цветение будет крайне скромным. Его может и вовсе не быть в первый год, но это нормально. Общие правила посадки и ухода вы найдете в публикации Познакомимся с дельфиниумом?
Люпины
Состав почвы для них не имеет особого значения, однако люпины любят солнце, поэтому не стоит сажать их в тени.

Люпины
А вот загущение они вполне нормально переносят. Выкопанные куртины разламывают руками и рассаживают на новые места. Вновь посаженные или пересаженные люпины будут цвести уже в следующем сезоне. Познакомиться с ними поближе можно благодаря статьям Люпин — «волчий цветок» и Люпины — пышное украшение сада.
Травянистые пионы
Пионы делят, попросту разрубая лопатой. На всякий случай лучше присыпать срезы углем, если погода дождливая.

Пион
Обязательно нужен хороший дренаж. Добавьте в почву песок при посадке. Если вы поделили растение из своего сада, оно может и не зацвести в сезон, в таком случае ждите цветения только через год. А вот вновь приобретенное точно вас порадует, хотя цветов будет немного. Нюансы осенней посадки пионов подробно описаны в новой статье Пионы просят посадки. Познакомиться с разными видами и сортами, выбрать самые ароматные и выносливые, а также узнать секреты ухода за пионами вам помогут следующие публикации:
Хосты
Выкапывать или делить хосты не так просто, как кажется! Они образуют такую мощную «дернину», которую сложно даже разрубить. Но зато из одного растения можно получить несколько, и примутся они без проблем. Детали процесса пошагово описаны в статье Шаг за шагом: выбираем и сажаем хосту и в ролике Хоста: видео про посадку, уход и размножение. Ну а посадить их можно в любое место, кроме открытого солнечного – этого хоста не любит. Недаром же ее называют «королевой тени» или «королевой тенистого сада».
Хосты
А может быть, вам удастся найти «подарки от хосты» — маленькие растеньица, которые выросли сами рядом с большими? Пересадить таких «деток» не составит труда, корни у них пока небольшие.
Астильбы
Астильбу лучше пересадить или посадить в сентябре, октябрь для нее – уже холодно. О том, как это сделать, читайте в статьях Астильба: посадка, выращивание, уход и Шаг за шагом: выбираем и сажаем астильбу.

Астильбы
Листья купленной астильбы после посадки не обрезайте, а вот после пересадки своей – лучше обрезать. Если вы купили корневище, то после посадки утеплите это место компостом и опавшими листьями.
Флоксы
Флоксы – желанные гости для любого цветника! Пересаживать и сажать их можно «допоздна». С ними никаких проблем: вы можете поделить куртины лопатой или разобрать руками. Перед тем как выкапывать флоксы, нужно их обрезать (тогда и работать с ними будет удобнее).

Флоксы
Если вы купили корневище, утеплять место после посадки не нужно. Как подготовить посадочную яму и высадить цветы на постоянное место, показано в ролике Флоксы: видео о летней посадке и уходе.
Дицентра
Дицентры также можно сажать до поздней осени. Лучше обрезать кустик перед выкопкой или делением.
Дицентра
Ну а сажать их лучше в тень или полутень. Если почва в этом месте глинистая – добавьте в ямку немного песка, а срезы корней присыпьте углем. Узнать больше об этих чудесных цветах помогут публикации Дицентра — разбитое сердце — посадка и уход и Новое растение в моем саду: дицентра красивая Аврора.
Рудбекии
Рудбекия предпочитает солнечные места и обычно «убегает» далеко за пределы цветника, размножаясь самосевом. Так что немало ее сеянцев вы найдете и в собственном саду.

Рудбекии
При осенней посадке лучше ее не обрезать. Подробнее о видах и сортах, а также о посадке и уходе за рудбекией читайте в статье Рудбекия – солнце на грядке.
Эхинацея
Ее посадка аналогична рудбекии. Но это более прихотливое растение, поэтому сажать и пересаживать эхинацею лучше в сентябре, причем в первой его половине.

Эхинацея
Обратите внимание на то, что она не любит загущение: многие многолетники составляют ей конкуренцию и могут совершенно вытеснить ее из цветника. Если вы еще не решили, нужно ли вам в саду это растение, развеять сомнения помогут публикации:
Вербейник точечный
Это неприхотливое растение ценно своими цветками: они напоминают колокольчики, только желтые, и такая форма встречается нечасто.

Вербейник точечный
Вербейник точечный к осени наверняка так пышно разросся, что начал теснить своих соседей по клумбе, и его пора делить прямо сейчас. Куртины достаточно разрубить лопатой и перенести на новое место. Сроки пересадки не обязательно выбирать самые ранние, в начале октября еще не поздно это сделать. Больше информаци о вербейниках вы найдете в публикациях:
Нивяники
Нивяник, или садовая ромашка, хотя и очень прост в уходе, при весенней посадке не всегда приживается.
Нивяники
А все потому, что ему необходим холодный период. Размножают его делением корневищ своих растений или высадкой купленных. Но продают их в основном весной, а вот осенью, скорее всего, это будут деленки. Верхнюю часть (зелень) лучше обрезать. Главное – чтобы место посадки было не слишком сырым. И, естественно, оно должно быть солнечным.
Пиретрумы
Помимо нивяника (всем известной белой ромашки), существуют еще и цветные «ромашки» — пиретрумы, их цветки мельче, но зато они очень яркие.

Пиретрумы
Пиретрум можно сажать и весной, но при весенней посадке он зацветет только на следующий год. Любит солнце, а вот почва может быть любой, но достаточно рыхлой.
Примулы
Лучшие сроки посадки – конец сентября.

Примулы
Примулу чаще всего продают в горшочках, так что ее посадка очень проста. Лучше не обрезать ее на зиму. Посадите примулу в полутень или на солнце, туда, где влажная и питательная почва. Несколько статей в помощь любителям этих очаровательных созданий:
Бруннеры
Бруннера любит тень или полутень и влажную почву. Цветы у нее похожи на незабудки, листья – широкие, особенно красивы они у пестролистных сортов бруннеры крупнолистной.
Бруннеры
В отличие от всем известной бруннеры, ее вариегатные формы не столь агрессивны. Если посадить белую бруннеру осенью, она рано выпустит листья и цвести будет уже этой весной. А если весной, то нужно следить, чтобы ее не «подавили» живущие рядом растения, и цвести она будет вряд ли. Пошаговую инструкцию по посадке вы найдете в материале Шаг за шагом: сажаем бруннеру.
Многолетние астры
У многолетних астр много разновидностей. Поздней весной и в начале лета цветет астра альпийская, высотой 25-30 см.
Астра альпийская (Aster alpinus)
Все лето цветет астра итальянская, это растение средней высоты, 40-60 см. Ну а в конце лета начинают цвести астры новоанглийская и новобельгийская, и цветут они до заморозков (до ноября). А вообще у многолетних астр широкий спектр окрасок: белая, желтая, голубая, розовая, красная, сиреневая, фиолетовая. Учитывайте это, когда выбираете места для их посадки.
Но у всех у них один принцип размножения: деление раз в 3-4 года, когда куст начинает оголяться изнутри. Растения нужно выкопать, корни поделить и пересадить на новое место. Это нужно сделать осенью, так как они любят холод. Особенности выращивания разных видов астр описаны в статье Многолетние астры — звезды осеннего сада.
Гейхеры
Гейхеры можно посадить на солнце или в полутень, так как они хороши именно листьями, а не цветами.
Гейхеры
Но если вы купили сорт с вишневыми листьями, то наиболее яркий цвет они приобретут все-таки на солнце. При пересадке лучше разобрать корневища руками и сразу обрезать стебли с листьями. С другими особенностями гейхер вас познакомят публикации:
Маки
Этот цветок любит солнце. Он часто размножается самосевом, так что, помимо деления корневищ, можно выкопать и пересадить на нужное место маленькие растения.
Мак восточный
Большие деленки мака нужно обрезать и утеплить место посадки компостом. А вот маленькие сеянцы лучше просто утеплить, а с обрезкой подождать до весны. Выбрать сорта вам помогут публикации Маки — нежное очарование полей. Посадка, выращивание, уход и Маки — «пламенные» приветы в палисаднике.
Внимание: чтобы избавить себя от возможных неприятностей, прежде, чем выбрать виды и сорта маков для своего цветника, загляните в статью Маки в саду — опасная красота!
Тысячелистник садовый
Садовый тысячелистник абсолютно неприхотлив, но любит холод. Вот почему иногда бывают случаи неудач при его весенней посадке, особенно если вы сажаете красный тысячелистник.
Красный тысячелистник
Осенью все равно, как именно его делить, имеет значение только место посадки: оно должно быть солнечным.
Садовая гвоздика
Видов гвоздик много, но способ размножения у них общий.
Садовая гвоздика
Гвоздики размножают делением куртин, при этом не обрезают стебли. Сделать это лучше весной. Ну а гвоздику сизую и гвоздику-травянку не обрезают вообще.
Чистец шерстистый
Чистец (или «овечьи ушки») всю свою красоту проявляет в сизых пушистых листьях, цветет он невзрачно.
Чистец шерстистый
Просто отделите несколько куртин лопатой и перенесите на новые места. При этом избегайте загущенных посадок: растение должно располагаться на некотором расстоянии от «соседей».
Даже небольшие кусочки корневищ чистеца мощно разрастаются. Ему нужно солнечное место без застоя воды, а почва подойдет любая. Никогда не пытайтесь его обрезать, даже если кажется, что многие листья засохли. Растение потеряет много сока и может погибнуть.
Кроме этого, осенью можно посеять двулетники (турецкую гвоздику, незабудку, аквилегию, шток-розу). А вот с посевом летников под зиму лучше не рисковать, даже если где-то и утверждается обратное: сейчас уже не те зимы, климат меняется не в лучшую сторону.
С посадкой хризантем, колокольчиков, сортовых лилейников (да-да!), ирисов, очитков, молодил, почвопокровных «альпийцев» (обриеты, шиловидного флокса, армерии) и пряных трав (кроме иссопа) тоже лучше подождать до весны. Но это — для средней полосы и северных областей. А вот в южных регионах России и эти цветы можно сажать уже сейчас. Осенью же высаживают и большинство луковичных цветов. Но о них разговор будет особый.
Если вы не нашли в этой подборке интересующих вас растений, загляните в статью До какого времени осенью можно сажать многолетники. Или задайте вопрос в разделе Цветы и клумбы.
А вы какие цветы будете сажать и пересаживать этой осенью?
Какие сидераты посадить осенью и что с ними нужно сделать до зимы
Приверженцы натурального сельского хозяйства как альтернативу химическим удобрениям используют в том числе сидераты. Эти растения при регулярной высадке помогают поддерживать плодородие грунта и улучшают его качество. Сажать их можно как весной, так и осенью.
Общие сведения об осенней высадке сидератов
Сидераты — достойная альтернатива химическим удобрениям. Для осенней высадки на грядки подходят устойчивые к холодам и перепадам температур разновидности, быстрыми темпами наращивающие зелёную массу. Полезно также наличие у них мощной корневой системы, активно разрыхляющей грунт. Это в основном растения из семейств Крестоцветные, Бобовые, а также зерновые культуры. Практика садоводов свидетельствует, что для восстановления даже сильно истощённого грунта достаточно 3–4 ежегодных осенних посадок.
Посеянные под зиму сидераты «работают» около шести месяцев. Такие грядки, в отличие от пустующих, максимально сохраняют влагу, одновременно получая комплекс полезной органики, макро- и микроэлементов. Их корни «подтягивают» питательные вещества из глубоких слоёв грунта ближе к поверхности. Надземная часть после скашивания и заделывания в почву разлагается, обеспечивая питание, а в некоторых случаях ещё и защищая посадки от болезнетворных грибков и атак вредителей.
Растения-сидераты — вполне достойная альтернатива химическим удобрениям
Видео: как посадить сидераты осенью

Высадка сидератов осенью позволяет садоводу решить несколько важных проблем:
не допустить эрозии почвы, вымывания из неё питательных веществ осенними дождями и весенними талыми водами;
защитить грунт от перемерзания и долгого оттаивания, если зима выдаётся суровой и малоснежной и от пересыхания весной;
соблюсти севооборот;
восстановить слой гумуса, обеспечивающий питание не только для растений, но и для полезной почвенной фауны, микрофлоры;
улучшить качество субстрата, «вспушить» его, обеспечив хорошую аэрацию;
предотвратить массовый рост сорняков, которые после уборки урожая стремительно «захватывают» опустевшие грядки.
Существует два способа высадки сидератов:
Рядами или полосами. Ширина рядов варьируется в пределах 5–20 см, междурядий — 8–15 см.При высадке рядами зеленую массу потом заделывают в междурядья
Сплошным ковром. Семена сеют, просто разбрасывая по грядке, стараясь, чтобы посадки были как можно гуще.При сплошной высадке сидераты нужно сеять как можно чаще
Сроки высадки сидератов зависят от климата в регионе. Подходящее время — весь сентябрь и первая декада октября. Рассчитывайте время так, чтобы до первых морозов растения успели вытянуться до 15–25 см. На это у них уходит 40–45 дней.
Средняя норма расхода семян растения-сидерата — около 150–200 г на квадратный метр
Сама процедура высадки стандартна. Грядку очищают от сорняков и растительного мусора, оставшегося после уборки урожая, при необходимости рыхлят или перекапывают. Почву слегка увлажняют. Высеянные семена присыпают слоем почвы толщиной 2–4 см.
Когда растения наберут необходимую высоту, их скашивают. Важно успеть сделать это, пока не появились семена. Зелёную массу вилами заделывают в почву на глубину 6–7 см или оставляют на поверхности, чтобы весной использовать её как мульчу. Корни перегнивают в почве, улучшая её качество.
Видео: что делать с сидератами осенью

Самое важное — соблюсти глубину заделывания зелёной массы. Именно в поверхностных слоях грунта на глубине 6–7 см наиболее активна почвенная микрофлора и фауна. Если закопать её глубже, зелень начнёт просто гнить, а субстрат — не разрыхляться, а наоборот, уплотняться.
Не переусердствуйте, заделывая сидераты в грунт слишком глубоко — вы добьётесь противоположного желаемому результата
Другой вариант — высадить сидераты позже примерно на 2–3 недели, так, чтобы к заморозкам успела сформироваться только корневая система и оставить их на зиму под снегом. Зелёная масса начнёт наращиваться весной. Тогда сидераты можно будет скосить, опять-таки прикопав или оставив для мульчирования. Высаживать на грядки основную культуру можно через 2–4 недели после уборки сидератов.
Учтите, что в кислом и очень бедном грунте переработка зелёной массы почвенными бактериями идёт более медленными, чем обычно, темпами. В итоге значительная её часть закисает и начинает гнить (это легко определить по характерному запаху). Чтобы этого избежать, часть скошенной зелени уберите в компостную яму или оставьте на поверхности для мульчирования.
Видео: личный опыт культивирования сидератов

Подходящие растения
Для получения максимального эффекта садоводы нередко используют смеси сидератов:
Бобовые. Обогащают грунт азотом и «фиксируют» его в почве. При высадке 2–3 года подряд результат не отличается от использования навоза или перегноя.
Злаки. Улучшают текстуру почвы и её органический состав, оздоравливают грунт.
Крестоцветные. Из-за высокого содержания эфирных масел отпугивают многих вредителей. Нейтрализуют избыток нитратов в грунте.
Какие растения-сидераты подходят для осенней высадки:
Горчица листовая (белая). Сидерат-«санитар» с явно выраженными обеззараживающими свойствами. Особенно эффективна в борьбе с грибками гнили, фитофторы, парши, ризоктониоза. Отпугивает личинок жука-щелкуна (проволочника). Зелень насыщает субстрат азотом, фосфором, калием, серой. Также при высадке в течение 2–3 лет значительно улучшает качество кислой глинистой почвы. На наращивание достаточного объёма зелёной массы уходит примерно месяц.Листовая горчица наращивает зелёную массу очень быстрыми темпами
Донник белый и жёлтый. Приживается на любых почвах, даже на очень истощённых, песчаных, глинистых, засоленных, заросших сорняками. Обогащает грунт азотом, фосфором и калием, глубоко его разрыхляет. Холодо- и засухоустойчив, отпугивает проволочника и нематоду.Донник можно высаживать даже на очень плохом по качеству субстрате
Рожь. Эффективно и глубоко разрыхляет даже тяжёлый субстрат. При высевании в течение нескольких лет нормализует кислотно-щелочной баланс закислённого грунта. Даже на фоне прочих сидератов выделяется неприхотливостью и морозостойкостью. Полезна в борьбе с нематодой и грибками гнили.Рожь эффективно нейтрализует повышенную кислотность грунта
Люпин синий, жёлтый и белый. Очень морозостойкий. Длинные (до 2–3 м) корни эффективно разрыхляют субстрат. Растение постепенно (за 3–5 лет) нейтрализует кислотность грунта. Запах отпугивает слизней, плодожорку. Быстро растёт, скашивать можно уже через 5 недель после высадки.Корни люпина белого уходят на несколько метров в почву, эффективно разрыхляя грунт
Рапс. Разрыхляет субстрат, улучшает его качество, насыщая азотом, фосфором и серой. Наращивает очень большой объём зелёной массы, препятствует росту сорняков. Отпугивает многих обитающих в почве вредителей.Зелени, оставшейся после скашивания рапса, хватает и на заделывание в почву, и на мульчирование
Люцерна. Обогащает грунт азотом, одновременно подходит для нейтрализации повышенной кислотности. Отпугивает нематоду. Плохо растёт на глинистых и каменистых почвах, влаголюбива.Люцерна более требовательна к качеству субстрата, чем прочие сидераты
Овёс. Рекомендуется для улучшения качества тяжёлого глинистого субстрата — он становится более лёгким и воздухопроницаемым. Одновременно уничтожаются грибки гнили. Часто овёс сажают в паре с викой, насыщающей субстрат азотом, препятствующей росту сорняков (переплетающиеся стебли закрывают грядку сплошным «зелёным ковром»), эрозии.Овёс (особенно вместе с викой) очень полезен для облагораживания тяжёлых почв
Ячмень. Как и любой злак, нейтрализует процесс развития гнили. Мощная разветвлённая корневая система не даёт прорастать семенам сорняков. Подходит даже для очень истощённого грунта, за 3–4 года эффективно облагораживает его.Благодаря мощным корням ячмень «душит» прочую поросль на грядке, не давая развиваться сорнякам
Фацелия. Универсальный сидерат, подходящий для грунта любого типа. Нейтрализует излишнюю кислотность грунта, тем самым делая его неблагоприятной средой для многих сорняков, нематоды, проволочника. Можно сажать не только под зиму и весной, но и в течение сезона, между рядами основных культур.Фацелия — сидерат, походящий для любого субстрата
Редька масличная. Быстрыми темпами наращивает большие объёмы зелёной массы. Морозостойка, чрезвычайно неприхотлива. Наиболее эффективна в облагораживании тяжёлого суглинка. Отпугивает почвенных вредителей, подавляет процесс развития гнилостных и бактериальных заболеваний.Редька масличная благодаря высокому содержанию эфирных масел, отпугивает от грядок многих вредителей
Видео: сидераты, пригодные для осенней посадки

Рекомендации садоводов
Цель осенней высадки сидератов — восстановление плодородности грунта для весенних посадок и как следствие — повышение урожайности и улучшение качества плодов. Эти культуры позволяют обеспечить на грядках грамотный севооборот. Чтобы получить максимальный эффект, нужно следовать несложным правилам высадки.
27 лет, высшее юридическое образование, широкий кругозор и интерес к самым разным темам. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:
20 растений, которые будут выращивать на огороде этой осенью
Погода остывает, но почва все еще очень теплая, так что сейчас идеальное время для посадки растений в саду. Но что выращивать? Вот подборка из 20 растений, которые вдохновят вас на пути к садовому блаженству.
Так что иди и приступай к посадке!
Даже если у вас есть только сад на балконе или даже кухонный контейнер с окном, вы можете вырастить молодой шпинат.Giant Noble — мой фаворит на данный момент из-за его толстых и сочных листьев.

Снежный горошек приятно выращивать благодаря его высокой урожайности и сладким стручкам, которые трудно не есть прямо с лозы.

Один из самых простых и быстрых в выращивании овощей за всю историю. Вы получите удовольствие от выращивания этих маленьких парней всего через 6 недель. Попробуйте French Heirloom или Cherry Belle (Чемпион).

Азиатские овощи также очень быстро растут. Если хотите чего-нибудь другого, попробуйте вырастить один из фиолетовых сортов.

Март самое время сажать чеснок, поэтому прочтите несколько советов, выберите свой сорт и их в землю.

Капуста капуста — отличный продукт для вашего сада, который можно использовать в качестве овоща для повторного сбора урожая.В этом году я выбрал Nero Di Toscana, Siberian и Borecole Red.

Приятно наблюдать, как ваша первая брокколи или цветная капуста превращается в почки и срезает их для приготовления. Я не забуду накрыть свой в этом году после того, как в прошлом году какаду съели мою великолепную фиолетовую цветную капусту.

Один из моих любимых овощей, который также хорошо растет, как молодой овощ, зеленый или микрозелень.

Моркови никогда не вырастешь! Если у вас есть сад на балконе, попробуйте вырастить морковь в контейнере. Просто не забудьте прореживать их на ранней стадии.

Выращивание салата — отличный способ добавить в свой рацион больше листовой зелени. Поддерживайте влажность, чтобы растения не пересыхали.

Почему бы не попробовать в этом году вырастить другой сорт серебряной свеклы.Помимо Fordhook Giant есть и другие разновидности, такие как Barese, Argentata, Lucullus, Rainbow chard, Southern European и Erbette. Постепенно пробую их все.

Небольшое предупреждение, их рост может вызвать привыкание! Многие из них имеют горчичный вкус и растут невероятно быстро. Мизуна — хорошее место для начала, и вы обнаружите, что молодые листья самые вкусные.

Если у вас мало места, лук-шалот станет отличным дополнением к саду на балконе.Я часто сажаю одни растения вместе, а другие сажаю смешанными посадками. Если вы любите приключения, попробуйте вырастить египетский ходячий лук.

Кориандр немного сложнее выращивать, чем некоторые другие травы, потому что некоторые питомцы его ненавидят, но если вы последуете этим советам, все будет в порядке.

Почему бы не добавить в свой патч родной шпинат?

Всегда стоит выжать немного клубники.Черника — еще один вариант.

Не растение, а супер-увлекательный способ выращивать себе еду — огород не нужен!

Осень — прекрасное время для посадки цитрусовых. Выберите здоровое растение хорошей формы. Если вы собираетесь выращивать свой в контейнере, начните с диаметра около 40 см и стремитесь к тому, чтобы последний контейнер был диаметром не менее 50 см.

19.Цветы
В общем, хорошо вырастить около 10% цветов в вашем огороде, чтобы сохранить равновесие и привлечь полезных насекомых. Небольшие однолетние почвопокровные растения, такие как алиссум, лобелия, — отличный вариант. Лично я люблю выращивать съедобные цветы, и я всегда выращиваю столько альтов, сколько могу. Душистый горошек также прекрасно выращивать в это время.

20. Корм из местных кустарников
Вы также можете добавить в свой сад некоторые корма из местных растений.Некоторые из моих любимых включают:

Впервые в садоводстве?
Вот несколько советов:
Что вы собираетесь посадить на своем участке этой осенью? Есть ли у вас какие-нибудь советы?
Прочтите следующее: 4 основных способа, которыми женщины могут добиваться прогресса в борьбе с климатом
МЫ — ЖЕНЩИНЫ И ДЕВОЧКИ ИЗ КАЖДОГО УГОЛА ПЛАНЕТЫ, СОЗДАВАЮЩИЕ РЕВОЛЮЦИЮ ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЛЯ БОРЬБЫ С КЛИМАТИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ, ПРИСОЕДИНЯЕТЕСЬ К ДВИЖЕНИЮ?
,
Четыре лучших дерева для посадки осенью
Деревья были объявлены «Растением месяца» в ноябре, и это совпадает с Национальной неделей деревьев с 28 ноября по 6 декабря.
Ноябрь считается идеальным месяцем для посадки деревьев, потому что На большей части территории Великобритании температура остается значительно выше нуля, а выпадает много осадков, которые помогают корням расти и приживаться до начала зимы.
Деревья, посаженные осенью, требуют меньшего полива и ухода, чем деревья, посаженные весной, хотя весна — это следующий лучший сезон для посадки.,
Зима может быть слишком холодной, если земля промерзшая или ожидается снег, а лето может быть слишком жарким.
Каждому саду необходимо арендовать одно небольшое деревце, чтобы придать ему центральную точку и некоторую высоту в дизайне.
Выберите дом с цветами весной или летом, фруктами и разноцветными листьями осенью и хорошей структурой зимой, и он будет радовать вас круглый год.
Даже если вы думаете, что ваш сад слишком мал, вам следует рассмотреть карликовое дерево в контейнере, а из некоторых можно сделать отличные живые изгороди и ширмы.
Национальная неделя деревьев — это крупнейшее ежегодное празднование деревьев в Великобритании, и каждый год организации-члены Совета по деревьям проводят мероприятия, чтобы вдохновить людей на посадку.
Вот четыре лучших дерева, рекомендованных HTA:
Amerlanchier lamarckii: Эти небольшие кустистые деревья, также известные как Snowy Mespilus, полезны в небольших садах и в апреле у них белые звездчатые цветы, оттененные молодой бронзой. листья, которые осенью становятся красными и оранжевыми, когда есть еще черные ягоды, привлекающие садовых птиц.
Acer freemanii ‘Autumn Blaze’: подходит для садов среднего размера и особенно красив осенью, когда красивые листья превращаются в пламя огненного цвета.
Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’: его аккуратный конусообразный навес делает это деревце красивым в любое время года, но осенью оно обеспечивает настоящий фейерверк.
Sorbus vilmorinii: более известные как рябина или рябина, эти местные деревья имеют пенистые белые цветы весной и ярко-красные или оранжевые ягоды осенью, в то время как нежные, похожие на перья листья превращаются из зеленых в золотые.
Для получения дополнительной информации о Национальной неделе деревьев посетите сайт treecouncil.org.uk
.
озимых культур для посадки осенью
Озимые культуры для посадки осенью
⁄ & nbsp Садовые ⁄ & nbsp Фрукты и овощи ⁄ & nbsp Озимые культуры для посадки осенью
Осенью залейте семена в землю, чтобы насладиться ими в холодные месяцы.
Слова: Шерил Мэддокс

Прохладная осенняя погода создает идеальные условия для работы в саду.
Почва еще теплая для посадки, и в ближайшие месяцы самое время вырастить овощи для еды. Все, что вам нужно для получения хорошего урожая, — это солнечное, защищенное место.
Перед посадкой важно добавить в почву навоз или компост. Это сохранит его в хорошей форме и поможет вашим овощам расти.
Всыпьте навоз или компост в почву и хорошенько обработайте граблями, убедившись, что она гладкая и рассыпчатая, а затем хорошо полейте.
Мульчируйте вокруг овощей, чтобы уменьшить испарение и предотвратить появление сорняков, используя сено люцерны, сахарный тростник или гороховую солому.
СОВЕТ Вы можете выращивать вьющийся горох и зеленый лук в контейнерах, используя почвенную смесь высшего качества.
Горох
Горох не только великолепен на вкус, но и богат питательными веществами и клетчаткой.
Они содержат витамины B1, B2, C и K и фолиевую кислоту, а также богаты магнием, железом и калием.
Если ваши дети не хотят есть купленный в магазине горох, предложите им выращивать собственный и есть сырым.Стручок и горох снежного горошка и кусочки сахара можно есть.
Вы также можете выращивать карликовый или вьющийся горох, который можно выращивать на вигваме, частоколе или на каркасе из вертикальных деревянных столбов, обтянутых проволочной сеткой.
SOW горох сейчас и всю зиму. В очень холодных регионах мороз убьет цветы, поэтому сейте в конце зимы. За день до посева смочите почву водой и держите ее влажной.
Сейте семена прямо там, где они будут расти, сделав борозду вдвое глубже, чем необходимо, и рассыпьте корм для растений по основанию.Засыпьте это землей, чтобы не сгорели семена, затем посадите сверху горох.
ВОДА Регулярно после прорастания семян.
ПОКОРМАТЬ раз в две недели растворимой пищей для растений, когда впервые появятся цветы.
УРОЖАЙ каждые несколько дней, чтобы растения продолжали цвести.
На кухне
Свежий горошек хорошо сочетается с тыквой в ризотто.
Добавьте свежий горошек, зелень, красный лук, оливковое масло и козий сыр в свою любимую пасту, чтобы получить прекрасный вкус.
Слегка обжарьте снежный горошек с чесноком и имбирем, заправьте кунжутным маслом и соевым соусом и посыпьте кунжутом.
Сделайте на обед вкусный суп из свежего горошка и мяты.

Горошек занимает меньше места, но требует опоры
Лук зеленый
Зеленый лук, также называемый зеленым луком или зеленым луком, является одним из старейших и наиболее широко используемых ингредиентов в китайской кулинарии.
На самом деле это просто незрелый лук, из которого еще не появились луковицы, зеленый лук собирают для получения зеленых побегов.
СЕМЕНА СЕМЯН в хорошо дренированной почве или в горшках непосредственно там, где они будут расти. Также можно сажать рассаду, делая посевы каждые 4-6 недель.
ВОДА регулярно для быстрого роста.
FEED с растворимыми кормами, такими как Powerfeed, для улучшения здоровья растений.
УРОЖАЙ примерно через 8-12 недель после посадки.Просто потяните зеленый лук по мере необходимости и используйте в свежем виде.
На кухне
Обжарьте зеленый лук, гребешки, стручковую фасоль и имбирь в воке, затем приправьте соевым соусом.
Смешайте зеленый лук, козий сыр и грибы, чтобы приготовить вкусный пирог или пирог.
Слегка обжарить спаржу и зеленый лук, выложить на тосты, посыпать сыром Грюйер или швейцарским сыром и поджарить на гриле.
Картофель нарезать тонкими ломтиками в противне, добавить зеленый лук, залить сливками и медленно варить в духовке на среднем огне.

Зеленый лук, собираемый как молодые недозревшие растения, придает блюдам легкий аромат
Брокколи
Брокколи — отличный овощ в прохладное время года, он не содержит жира и богат клетчаткой. Он также является хорошим источником фолиевой кислоты и богат витамином С.
Исследователи обнаружили, что звездообразный компонент брокколи — это фитохимическое вещество, называемое сульфорафаном, которое играет важную роль в предотвращении рака.
Вы можете выбирать между крупноголовыми сортами или мелкими проросшими сортами, такими как брокколини.
SOW семян сейчас или купить рассаду. Сажайте рассаду в холодных местах.
WATER регулярно, чтобы способствовать быстрому и здоровому росту.
FEED , добавляя в почву хорошо перепревший компост или навоз перед посадкой. Брокколи предпочитает почву с pH выше 6,5, поэтому также закопайте известь или доломит.
Когда растения достигнут высоты около 200 мм, регулярно давайте им растворимый корм для овощей.
УРОЖАЙ , сначала срезав центральную головку брокколи, когда она плотно упакована, и до того, как отдельные цветочные бутоны начнут открываться.
Возьмите примерно 100 мм основного стебля, сделав разрез под наклоном, чтобы вода не накапливалась в стебле и не вызывала гниение. Скоро вырастут новые побеги.
На кухне
Приготовьте суп из брокколи, шпината и картофеля.
Смешайте брокколи и сыр с голубой веной для вкусного пирога с заварным кремом.
Обжарить брокколи с говядиной и имбирем, заправить соевым соусом.
Приготовьте соус для пасты с помидорами, брокколи и чесноком.

Когда дело доходит до пользы для здоровья, брокколи дает мощный пунш
Бобы широкие
Бобы — одна из старейших культур, которые все еще культивируются, — люди выращивали на протяжении многих веков.
По словам Роджера Филлипса и Мартина Рикса в их книге «Овощи», свидетельства культивирования были найдены в Египте примерно с 1800 г. до н.э.У этих примитивных разновидностей культуры были мелкие черные семена.
SOW семян прямо там, где они будут расти. При посеве в глубокую влажную почву не требуется дополнительного полива до появления всходов примерно через 10–14 дней. Лучше всего сажать их в огороде в двойные ряды на расстоянии примерно 250 мм друг от друга, с кольями в конце каждого ряда, поддерживаемыми шпагатом.
ВОДА регулярно после прорастания семян.
FEED , поскольку они растут на растворимом корме для фруктов и овощей.Избегайте использования удобрений с высоким содержанием азота, так как растения будут давать много листьев, но мало цветов.
УРОЖАЙ незрелые бобы и употреблять их целиком, как французские бобы. Или вы можете дать им созреть, а затем вынуть стручок из стручка. Чтобы удалить внешнюю шелуху, замочите твердую серую фасоль в кипящей воде на пару минут, затем вытащите приготовленную стручковую фасоль изнутри. В противном случае вы можете просто приготовить и съесть фасоль, шелуху и все такое.

Сажайте бобы в двойные ряды, чтобы увеличить урожай
Лук-порей
Национальный цветочный герб Уэльса — лук-порей — ароматное дополнение ко многим блюдам.
Они также используются в качестве лечебного средства на травах от дыхательной недостаточности и замедленного пищеварения, а также как мочегонное средство.
Если на грядке мало места, их ремешковые листья хорошо смотрятся на клумбах.
SOW Теперь семян в лотках для семян или рассады растений. Лучший способ выращивать лук-порей — это сделать траншею глубиной 200 мм и разместить саженцы в основании. Присыпьте небольшим количеством почвы и медленно заполните траншею по мере роста саженцев, чтобы побелить стебли.
ВОДА регулярно для стимулирования роста.
FEED раз в две недели удобрением с высоким содержанием азота для ускорения роста и получения пухлых и нежных стеблей.
УРОЖАЙ как молодой лук-порей или подождите, пока стебли не станут примерно 20 мм толщиной. Если образовались молодые растения, их можно отделить и пересадить.
На кухне
Приготовьте молодой лук-порей на пару и смешайте с оливковым маслом и пармезаном, чтобы он мог служить гарниром.
Полить оливковым маслом помидоры, тонко нарезанный картофель и молодой лук-порей. Добавить тимьян и медленную выпечку.
Обжарьте креветки со спаржей и молодым луком-пореем.
Приготовить суп из лука-порея и картофеля и приправить тимьяном или петрушкой.

С длинными полосатыми листьями лук-порей прекрасно смотрится на клумбе. Изображение: Alamy
Артишоки Globe
Уроженец Средиземноморья, принадлежащий к семейству чертополохов, глобус-артишок необычен среди овощей, потому что готовят и едят его недозревшие цветки.
Греки и римляне считали земные артишоки деликатесом, и они были завезены в Англию примерно в 16 веке.
Вскоре они стали фаворитами Генриха VIII, возможно, потому, что считались афродизиаками.
SOW семена весной, или покупайте рассаду или отводки в питомниках осенью и зимой.
ВОДА Регулярно, особенно весной и летом.
FEED с компостом или хорошо перепревшим навозом ранней весной.
УРОЖАЙ соцветия, когда прицветники плотно закрыты, а ширина почки около 75 мм. Когда цветок начинает распускаться, артишоки становятся несъедобными. Когда все бутоны будут собраны, обрежьте цветонос.
На кухне
Отрежьте примерно 150 мм от верхушки артишока и варите на пару или кипятите примерно 25-45 минут или до тех пор, пока не удастся легко снять внешние прицветники. Подавать горячим или холодным.
Попробуйте пасту с сердечками артишока, грибами и свежим крабовым мясом.
Сердца артишока нарезать грубо, добавить ваш любимый майонез и сметану, затем приправить нарезанным свежим эстрагоном, чтобы получился вкусный соус.

Урожай артишоков до распускания цветов

Артишоки, которые римляне считали деликатесом, относятся к семейству чертополохов.
Есть артишок
Если вы никогда не ели артишок, это может показаться очень сложной задачей.Но этот бутон вкусный, и стоит приложить усилия.
Горячие артишоки отлично подавать с соусом, любимым майонезом или просто топленым маслом.
УДАЛИТЬ внешний прицветник из вареного артишока, затем окунуть основание прицветника в майонез, топленое масло или по вашему выбору.
УДЕРЖИВАЙТЕ другой конец прицветника, поместите его в рот и протяните сквозь зубы, чтобы удалить съедобную мягкую часть у основания прицветника.
Продолжайте, пока не удалите все прицветники и не останется только основание.
ОТРЕЗАТЬ Несъедобную пушистую часть, называемую дросселем, которая покрывает сердце артишока. Разрежьте сердце на кусочки и съешьте с любимым соусом.

Приготовить артишоки довольно легко, если знать факты
,
Осенние листья — Как растения готовятся к зиме
Как растения готовятся к зиме
Все лето, в условиях продолжительного солнечного света и хорошего запаса жидкой воды, растения заняты производством, хранением пищи и ростом. А как насчет зимы? Дни намного короче, и воду трудно достать. Растения нашли много разных способов пережить суровые зимние дни.
Некоторые растения, в том числе многие садовые цветы, называют «однолетними», что означает, что они завершают свой жизненный цикл за один вегетационный период.Когда приходит зима, они умирают, но их семена остаются, готовые снова прорасти весной.
«Многолетники» живут более двух лет. В эту категорию входят деревья и кустарники, а также травянистые растения с мягкими мясистыми стеблями. Когда приходит зима, древесные части деревьев и кустарников могут пережить холода. Надземные части травянистых растений (листья, стебли) отмирают, а подземные части (корни, луковицы) останутся живыми. Зимой растения отдыхают и до весны живут за счет накопленной пищи.

По мере роста растения сбрасывают старые листья и вырастают новые. Это важно, потому что листья со временем повреждаются насекомыми, болезнями и погодой. Литье и замена продолжаются все время. Кроме того, лиственные деревья, такие как клены, дубы и вязы, сбрасывают все листья осенью, готовясь к зиме.
«Вечнозеленые растения» сохраняют большую часть своих листьев зимой. У них особые листья, устойчивые к холоду и потере влаги. У некоторых, например у сосны и ели, длинные тонкие иголки.

Другие растения, такие как падуб или рододендрон, имеют широкие листья с жесткой восковой поверхностью. В очень холодные и засушливые дни эти листья иногда скручиваются, чтобы уменьшить открытую поверхность.

Вечнозеленые растения могут продолжать фотосинтез зимой, пока они получают достаточно воды, но при более низких температурах реакции протекают медленнее.
Цвета осенних листьев
В летние дни листья производят больше глюкозы, чем требуется растению для энергии и роста.Избыток превращается в крахмал и хранится до тех пор, пока он не понадобится. По мере того как осенью световой день становится короче, растения прекращают производство продуктов питания.
Многие изменения происходят в листьях лиственных деревьев, прежде чем они наконец упадут с ветки. Лист действительно готовился к осени с тех пор, как начал расти весной. В основании каждого листа находится особый слой ячеек, который называется «отслоением» или разделительным слоем. Все лето маленькие трубочки, проходящие через этот слой, переносят воду в лист и пищу обратно к дереву.Осенью клетки опадающего слоя начинают набухать и образовывать материал, похожий на пробку, уменьшая и, наконец, перекрывая поток между листом и деревом. Глюкоза и продукты жизнедеятельности остаются в листе. Без пресной воды для его восстановления хлорофилл начинает исчезать.
Яркие красные и пурпурные цвета осенней листвы происходят от пигментов антоцианов (ан-ту-‘си-у-нун). Это мощные антиоксиданты, распространенные во многих растениях; например, свекла, красные яблоки, фиолетовый виноград (и красное вино) и цветы, такие как фиалки и гиацинты.В некоторых листьях, таких как листья клена, эти пигменты образуются осенью из захваченной глюкозы.
Зачем растению использовать энергию для производства этих красных пигментов, если листья скоро опадут? Некоторые ученые считают, что антоцианы помогают деревьям дольше сохранять листья. Пигменты защищают листья от солнца и снижают температуру замерзания, обеспечивая некоторую защиту от мороза. Листья остаются на дереве дольше, и больше сахаров, азота и других ценных веществ можно удалить до того, как листья опадут.Была предложена другая возможная причина: когда листья гниют, антоцианы просачиваются в землю и препятствуют росту других видов растений весной.
Коричневая осенняя окраска листвы возникает из-за танина, горького отхода. Другие цвета, которые были здесь все время, становятся видимыми, когда хлорофилл исчезает. Оранжевые цвета происходят от каротина (‘kar-uh-teen), а желтые — от ксантофилла (‘ zan-thuh-fil). Это обычные пигменты, которые также содержатся в цветах и таких продуктах, как морковь, бананы и яичные желтки.Мы не знаем их точную роль в листьях, но ученые полагают, что они могут каким-то образом участвовать в фотосинтезе. Различные комбинации этих пигментов каждую осень дают нам широкий спектр цветов.
Поскольку нижние ячейки в разделительном слое образуют уплотнение между листом и деревом, ячейки в верхней части разделительного слоя начинают распадаться. Они образуют линию отрыва, и в конце концов лист срывается с дерева или просто падает с дерева.
Остается еще один важный вопрос. Что вызывает самый эффектный дисплей? Лучшее место в мире для просмотра осенних красок — это, вероятно, северо-восток Соединенных Штатов.Это из-за климата и большого разнообразия лиственных деревьев.
Самые яркие цвета видны, когда в конце лета засушливо, а осенью есть яркие солнечные дни и прохладные (40 градусов по Фаренгейту) ночи. Затем деревья производят много антоциановых пигментов. Осень с пасмурными днями и теплыми ночами приносит тусклые цвета. И ранние заморозки быстро заканчивают красивое отображение осенней листвы.
Получить отличные ПРОЕКТЫ ОСЕННЫХ ЛИСТ →
,

Для чего нужен полутерок: что это такое? Какие виды бывают и как их выбирать?

Окт 24, 2019 автор alexxlab Разное

что это такое? Какие виды бывают и как их выбирать?

Выполнение штукатурных работ при ремонте и строительстве сопровождается нанесением раствора на поверхности с его разглаживанием, для чего нужен соответствующий инструмент.

Кроме классических терок, служащих для немного иных целей, применяется их разновидность – полутер, более известный, как полутерок.

Классический вариант этого инструмента имеет крайне простую конструкцию, а широкий выбор разновидностей, представленных на строительном рынке, способен поставить в тупик даже бывалого мастера.

Речь пойдет о том, что такое полутерок, какая роль ему отводится в мире отделочных работ и как выбрать подходящее изделие.

Содержание статьи

Назначение и принцип действия

Назначение полутерка при проведении штукатурных работ – нанесение строительной смеси, например, шпаклевки, на участки поверхностей с последующим разравниванием слоя.

За счет конструкции позволяет покрывать плоскости штукатуркой в труднодоступных местах, среди которых углы перекрытий, после чего уже выполняется затирка.

Также применяется для устранения выемок, трещин и других дефектов на стяжке, при нанесении штукатурного намета и прочих подобных работах.

При заглаживании поверхностей или нанесении штукатурного раствора на бетон, инструмент ведется в любом направлении.

Задача – добиться ровной поверхности без изъянов.

Устройство, характеристики и свойства

Классический полутерок представляет собой дощечку прямоугольной формы с прикрепленной ручкой.

Рабочая поверхность изготавливается из различных материалов, каждый из которых подходит под конкретные задачи.

Инструмент имеет цельнолитую либо сборную конструкцию.

Во втором случае ручка крепится посредством специальных стоек, поддерживающих ее с двух сторон.

Согласно ГОСТу, соединение стоек обязано выдерживать статическую нагрузку не менее 10кгс.

Для изготовления основания полутерок часто используется алюминий и сплавы, ручки выполняются преимущественно из древесины хвойных или лиственных пород.

На форму основания и ручек нет общепринятых стандартов, поэтому у разных производителей они могут быть разными.

Размеры

Размеры инструмента напрямую зависят от задач, которые он должен выполнять.

Толщина основания маленьких полутерков составляет около 10 мм.

Как правило, чем больше длина, тем толще основание, что позволяет исключить деформирование рабочей поверхности в процессе нанесения и разравнивания материала.

Размеры типового инструмента:

Малые: ширина – до 80 мм, длина – до 260 мм;
Средние: ширина – от 80 до 120 мм, длина – от 260 до 800 мм;
Большие: ширина — 120 мм, длина – от 800 до 1200 мм;
Вес (зависит от материала изготовления) – до 2 кг.

Поверхности стоек и ручек по отношению к общему телу инструмента могут иметь допуск симметрии, составляющий 2,5 мм.

ГОСТ

Для полутерков, терок и правил существует введенный в 1991 году ГОСТ 25782-90 с техническими требованиями, которым должен соответствовать каждый изготовленный инструмент.

Среди условий:

Соединение стоек должно выдерживать усилие на отрыв более 40 кгс.
Соединение стоек должно выдерживать продольную нагрузку более 10 кгс.
Допуск плоскостности полотна на 1000 мм – 2 мм.

Также указаны требования к материалам и маркировке изделий.

Чем отличается полутерок от терки?

Отличия терки от полутерка заключаются в назначении и размерах инструмента.

Терка меньше, предназначена для затирки штукатурки, в то время как полутерок используется для ее нанесения.

Длина первой составляет 140 – 160 мм, а ширина – от 100 до 120 мм.

Виды полутерков

В зависимости от материала изготовления, полутерки бывают:

Полиуретановые

Самые частые “гости” в руках мастеров.

Внешне материал напоминает пенопласт, по этой причине инструмент важно выбирать внимательно.

На строительном рынке этот полутерок наиболее распространен из-за удобства работы с ним.

Деревянные

По популярности немного уступают предыдущему варианту, особенно по причине того, что такой инструмент не сложно изготовить самостоятельно при должных навыках.

Самодельный полутерок из дерева –изделие с индивидуальными размерами, что в некоторых штукатурных ситуациях несомненный плюс.

Сам материал обладает хорошими прочностными характеристиками, но со временем “обрастает” раствором по причине налипания последнего.

Также, в связи с интенсивным использованием, древесина утрачивает первоначальную форму, что приводит к браку при первичной затирке.

Пенопластовые

Дешевый инструмент, но вместе с тем и крайне неудобный в обращении.

Недолговечность материала в паре с низкой прочностью не позволяют его использовать продолжительное время.

Такого облегченного полутерка хватает на несколько мазков, после чего к поверхности начинает прилипать раствор.

Металлические

применяются в основном при необходимости железнения поверхностей в случае будущей окраски стен.

Для работы с таким инструментом нужны особе навыки, в процессе работы образуется водонепроницаемая гладкая и прочная пленка.

Пластиковые

Применяются для обработки небольших площадей, также требуют сноровки.

Строительный полутерок, выполненный из пластика, используется профессионалами для нанесения тонкого слоя раствора с последующим его выравниванием.

Для повышения качества и скорости работы инструмент часто оснащается стеклопластиковой ручкой, закрепленной при помощи шарнирного соединения.

Для изготовления полутерков применяются и менее распространенные материалы, вроде латекса и жесткой резины.

Такой инструмент не используется для выполнения основных работ, а подходит больше для финальной отделки.

Губчатые полутерки

Еще один штукатурный инструмент с мягкой рабочей поверхностью, предназначенный декоративной отделки с использованием специальных методов нанесения раствора.

Губка позволяет нанести на поверхность индивидуальный рисунок, обладает эргономичностью и малым весом.

Металлические полутерки обладают повышенной прочностью и долговечностью.

Их основание изготавливается из тонкого листа нержавеющей стали.

Также существуют алюминиевые варианты больших полутеров, главное преимущество которых перед стальными – малый вес.

Стандартные полутерки, которые встречаются в абсолютно любом строительном магазине, имеют цельнолитой корпус.

В большинстве случаев они не предназначены для выполнения серьезных работ из-за свойств материала, быстро приходят в негодность при частом использовании.

Инструмент, имеющий сборную конструкцию, намного надежнее, долговечнее, а главное — удобнее, так как на прочном основании может крепится эргономичная ручка из материалов, обладающих противоскользящими и другими полезными свойствами.

Как выбрать полутерок?

Полутерки выбираются, прежде всего, исходя из объема и типа работ.

Для покрытия раствором большой площади приобретается инструмент соответствующих размеров.

Малые варианты подходят для работы в местах с небольшой площадью и ограниченным пространством.

В случае, когда обработке подвергается стена с созданными проемами, предпочтение отдается коротким моделям.

Длинные варианты отлично справляются с задачами в тех случаях, когда требуется отделка открытых участков.

Что касается внешнего вида и качества инструмента, на корпусе не должно быть сколов и зазубрин.

Деревянные полутерки в следствии их неправильного продолжительного хранения или просто брака, покрываются мелкими трещинами, так что визуальный осмотр каждой понравившейся модели обязателен.

Кроме того, основание проверяется просветом на предмет даже незначительного коробления материала.

Из предпочтений сразу же следует исключить пенопластовый инструмент, так как с огромной вероятностью он сломается в первые пару часов работы.

Схожий внешний вид и малый вес пенопласта и полиуретана приводит к тому, что покупатель часто путает эти два материала, а ведь второй обладает куда лучшими характеристиками.

Если планируется приобрести инструмент, который не только будет эффективно выполнять свои задачи, но и прослужит долгое время, предпочтение сразу же отдается полиуретановым вариантам.

Штукатурные смеси не липнут к их поверхности, а значит, высокий результат обработки гарантирован.

Но следует проверить инструмент на наличие раковин на рабочей плоскости, которые могут возникнуть в следствии нарушения технологии отливки заготовки.

Для ожелезнения любой площади выбирается металлический полутерок соответствующих размеров.

Важно!
Следует обращать внимание на ровность и гладкость всех ребер поверхности.

Немного о ручке инструмента:

Она должна быть удобной в любом случае для конкретного мастера. Для этого инструмент берется в руку. Идеальный вариант – наличие углублений под пальцы.
Часто при отливке материала, по бокам ручки остается облой, который в обязательном порядке должен быть зашлифован. В противном случае любые неровности, включая не устраненную гратость, способны натереть серьезные мозоли на ладонях.
Деревянные рукояти должны быть отшлифованы до идеально гладкого состояния. Преимуществом является покрытие лаком, которое убережет элемент от воздействия влаги и последующего рассыхания.

Материал полутерка должен быть максимально качественным.

Дело в том, что со временем структура рабочего полотна сильно ухудшается, что сказывается на итоговом результате работы.

Например, основание резинового инструмента при постоянной эксплуатации может прогибаться, образуя волны, что непременно отразится на обрабатываемой поверхности.

Что нужно знать о полутерках?

Среди штукатурного инструмента особое место занимает кельма-полутерок, которая представляет собой гибрид мастерка и терки.

Она подходит для выполнения финишных работ, способна заменить фактурный валик в случаях, когда требует придать поверхности фактурности.

В процессе работы часто возникают неровности, которые легко сглаживаются все тем же инструментом.

Кельма-полутерок – отлично справляется с задачей достижения эффекта венецианской штукатурки.

Для создания фактуры типа “короед” можно применить деревянное изделие с изношенной поверхностью, а губчатый вариант часто используется мастерами при формировании фактуры “под шубу”.

Производители полутерков

Среди производителей качественного штукатурного инструмента, включая полутерки, внимание заслуживают изделия от Stayer, PU-TECH, DEXX, ЗУБР, FIT, Hobbi, СИБРТЕХ.

Полутерок штукатурный: назначение, разновидности, применение

Полутерок штукатурный — наиболее употребляемый инстумент для нанесения штукатурки на стены. Существует несколько его разновидностей. Для каждого мастера важно выбрать самый подходящий из них для планируемых работ по заштукатуриванию стен. Наиболее оптимальным по своим свойствам и цене являются полутерки из металла и полиуретана.

Введение

При отделке стен помещений как изнутри, так и снаружи часто используются различные виды штукатурок. Но для работы с любым из них необходим особый инструмент — штукатурный полутерок.

Разновидности по назначению

Производители строительного инструмента предлагают к продаже огромное разнообразие штукатурных полутерков. Но все их варианты можно разделить, по их конкретному назначению, на три группы:

полутерки для разравнивания и уплотнения раствора по стене;
полутерки для устранения серьезных огрехов на поверхности высохшей штукатурки;
полутерки для шлифовки высохшей поверхности штукатурки до просто ровного до идеально ровного состояния.

Виды материалов, применяемых для изготовления инструмента

Все существующие штукатурные полутерки, независимо от конструкции и конкретного назначения, изготавливаются из следующих материалов:

1. Дерево — традиционный материал из которого издавна и делали штукатурные полутерки. Но дерево помимо плюсов — дешевизна, легкость обработки, обладает и серьезными минусами — оно быстро истирается, на нем появляются шероховатости.

Из-за этого раствор прилипает к рабочей поверхности полутерка, неравномерно наносится. Более того, в процессе использования дерево поглощает воду из раствора, разбухает. А позже усыхает и трескается. В итоге штукатурный полутерок становится полностью негоден к работе.

2. Пенопласт — отличается крайней дешевизной. Для производителей строительного инструмента он привлекателен простотой изготовления из него полутерков. С точки зрения неопытных пользователей он привлекателен и по цене и по своим качествам — легкость и водостойкость. Но, к сожалению, этим плюсы полутерков из пенопласта и исчерпываются.

Да, они легки и при их использовании не сильно устают кисти рук, но работа полутерком связана с довольно значительными нагрузками как на рукоятку, так и на рабочую подошву. В итоге очень быстро, после пары метров площади стены у пенопластового полутерка отламывается ручка, а его подошва покрывается отчетливо видимыми царапинами и вмятинами.

3. Резина — этот материал может использоваться как компонент рукоятки (это делает работу таким инструментом более удобной), так и в качестве подошвы — здесь она превосходит и дерево и ппенопласт, но все же недостаточно стойка к истиранию.

4. Полиуретан — полутерок может быть полностью изготовлен из него, либо же только его рабочая поверхность. Этот материал отличается высокой износостойкостью, водостойкостью, небольшим весом и умеренной ценой.

5. Пластик — хороший материал, но его износостойкость, в особенности ломкость (прежде всего ручки полутерка) может сильно разниться в зависимости от производителя.

6. Металл — чаще всего здесь используются разнообразные алюминиевые сплавы. Такой инструмент всегда очень прочен, выдерживает значительные механические нагрузки, но при этом легок и долговечен. Рабочая поверхность у таких полутерков сменная. Она крепится с помощью специального прижима и барашковой гайки. Чаще всего именно с полутерками из металла используют абразивную сетку.

Перечисленные материалы могут использоваться и в комбинации друг с другом. Кроме этого как сменная рабочая поверхность может использоваться губка разной плотности, войлок, фетр (для полировки) или специальная сетка с абразивным покрытием и разными по величине ячейками (для грубой обдирки наплывов раствора).

Применение штукатурного полутерка

В зависимости от назначения помещения, расположения стены (внутри или снаружи помещения) подбирается необходимый вид штукатурки. Это могут быть как традиционные, наиболее распространенные — например, на основе глины, цемента, гипса, так и более современные составы.

После этого готовиться необходимое количество раствора. Оно зависит от площади поверхности и скорости с которой может работать штукатур. Далее Стены обрызгиваются, на них наносится слой грунтовки и только после этого быстро ировным слоем производится накрывка — нанесение собственно штукатурки.

Заранее набросанную на стену (например мастерком) штукатурку двигаясь сверху стены к ее низу разравнивают. При этом нужно выдерживать достаточную и одинаковую на всех участках стены силу нажима, а сам штукатурный полутерок двигают по траектории, напоминающей цифру «8». Когда вся стена будет покрыта штукатуркой, но все еще будет оставаться влажной — производят ее растирку и уплотнение.

Через, примерно, 6 часов после этого подсохшую штукатурку шлифуют. При этом используют полутерок с рабочей поверхностью из войлока, фетра или губки достаточной плотности. Полутерок двигают с верху в низ. Остается подождать около 6 дней до полного высыхания штукатурки. В случае, если на ней быдут выявлены дефекты (например, наплывы) от них избавляются металлическим полутерком с абразивной сеткой.

Основные рекомендации по использованию

Приступая к работе по заштукатуриванию стен верно оцените обрабатываемое пространство — приготовьте ровно столько раствора, сколько успеете нанести и разровнять до начала его подсыхания и потери связующих свойств.

Заранее приготовьте полутерки разных размеров — небольшой для проблемных и узких мест (например в различных нишах, у подоконников и тому подобных местах). А более широкий и длинный — для открытых площадей.

Всегда помните о необходимости контроля прилагаемых усилий — раствор должен сцепиться с поверхностью на которую вы его наносите, причем он должен быть нанесен максимально равномерным слоем, без заметных наплывов или впадин.

Главное при работе штукатурным полутерком — качественное уплотнение нанесенной штукатурки, именно от этого зависит ее прочность и ровная поверхность после высыхания.

Заключение

Наиболее оптимальные как рабочие инструменты по соотношению показателей «цена — качество — эффективность» — полутерки, изготовленные полиуретана и металла. Удовлетворительные для использования — сделанные из дерева. Совершенно нежелательный — полутерок из пенопласта.

полутерка для штукатурки, виды и размеры

При проведении отделочных работ большое значение имеет тип используемого инструмента. Именно от него зависит подготовка основания под финишную отделку. Рассмотрим штукатурный полутерок: при простоте устройства он имеет некоторые нюансы выбора.

Что это?

Штукатурный полутерок – вспомогательный инструмент, посредством которого наносят на поверхности разные составы и осуществляют предварительное разравнивание массы по поверхности.

Опытный мастер может с помощью такого инструмента наносить, распределять и разглаживать смесь. Внешне изделие представляет собой брусок или доску прямоугольной формы с удобной ручкой, концы которой зафиксированы в основании. Он не является строительной теркой, хотя внешнее сходство очевидно. В отличие от терки полутерок (он же кельма) имеет меньшие габариты.

Сфера применения

Полутерок применяют при строительных и отделочных работах. Его используют для работы внутри и снаружи помещений. За счет этого инструмента удается выполнить безупречно ровное основание без визуальных дефектов и неоднородностей плоскости. Кельма позволяет не только нанести и подровнять основание – в процессе предварительного выравнивания она уплотняет наносимый слой. Использовать его можно перед дальнейшей поклейкой обоев, покраской, нанесением декоративной штукатурки, отделкой фасадов, обшивкой клеевыми плитками (для потолка).

Такой инструмент также позволяет в процессе распределения состава по поверхности удалять излишки. За счет небольшого веса он облегчает работу мастера. Преимуществом является стойкость к впитыванию влаги. К тому же он не реагирует на перепады температуры.

Виды

Полутерок классифицируют по типу материала. В связи с этим он может быть:

полиуретановым;
деревянным;
пенопластовым;
металлическим.

Помимо этого, в производстве таких инструментов используют резину и латекс. Каждый вид используемого сырья имеет свои характерные особенности, определяющие срок его годности. Чаще на прилавках магазинов можно встретить изделия из полиуретана. Такие кельмы удобны, немного похожи на пластмассовые доски. Их использование позволяет добиться хорошего подготовительного результата.

Изделия из древесины отличаются прочностью. Они долговечнее своих аналогов, при этом в процессе эксплуатации смесь нередко прилипает к рабочему полотну, что отражается на качестве выравниваемого слоя. Работать таким инструментом сложнее по сравнению с другими видами полутерков.

Изделия из пенопласта являются самыми непрактичными. Единственное, что привлекает к ним покупателей, – невысокая цена. Однако покупки они недостойны: после нескольких мазков они начинают прилипать к обрабатываемой поверхности.

Металлические варианты применяют для ожелезнения плоскости. Чтобы результат работы такими инструментами был качественным, нужна сноровка. Чаще изделиями из металла пользуются в особых случаях, например, для легкой обработки поверхности небольшой площади.

Варианты из резины и латекса применяют для отделки, но не для основных работ.

Размеры

Стандартные габариты штукатурного полутерка имеют толщину 1 см, длину 20 см, ширину 10 см. Однако данные параметры не единственные. На прилавках магазинов предложены варианты больших и меньших размеров. Их разновидность связана с разным объемом подготовительных и отделочных работ. Кроме этого, стандарты диктуют сами производители. Например, меньшие изделия тоньше и короче, аналоги больших размеров в ширину могут достигать 12 см, при этом их толщина составляет 2 см.

Как выбрать?

Чтобы выбор изделия позволил осуществить качественный ремонт, перед покупкой стоит ознакомиться с некоторыми рекомендациями специалистов.

Возьмите инструмент в руку – вам должно быть удобно. Идеальная ручка та, у которой есть углубления для пальцев.
Посмотрите на рабочее полотно. Никаких дефектов в виде зазубрин, царапин, неровностей быть не должно.
Исходите из объема работы. Если вам нужно подготовить основание большой площади, выбирайте изделие побольше.
Маленькие разновидности отлично справляются со своей основной задачей в местах ограниченной площади.
Если приходится работать со стеной, имеющей ранее искусственно созданные проемы, предпочтительнее пользоваться короткой моделью.
Длинный полутерок лучше купить, если предстоят работы по отделке открытых участков.
Откажитесь от покупки пенопластовых изделий: они сломаются в первый час работы. Не путайте их с аналогами из полиуретана. Это два совершенно разных материала.
Если вам нужно подготовить поверхность под покраску, покупайте металлический полутерок.
Если вы планируете покупку, которая будет служить долгие годы и не станет затруднять выполнение подготовительных работ, покупайте полиуретановый полутерок. Эта кельма существенно экономит рабочее время, а смеси к ней не прилипают. При этом вы останетесь довольны результатом своего труда.

Помимо основных правил, учтите главное: размеры инструмента подбирают с учетом размера собственной ладони.

Выбирайте качественный материал, так как с ухудшением структуры рабочего полотна становится хуже итоговый результат работы. Резиновый вариант со временем может прогибаться, что может привести к образованию небольших волн.

Кельму-полутерок нередко используют в качестве инструмента для придания финишному слою фактурности. В умелых руках такие инструменты способны заменить фактурные валики. При этом результат работы не будет уступать профессиональному. А за счет возможности подравнивания можно корректировать несовершенства, возникающие в процессе работы.

Если вы планируете придать стенам или потолку эффект венецианской штукатурки, такой инструмент будет лучшим помощником в осуществлении необычной идеи. Кстати, старый деревянный вариант с полуразрушенной рабочей поверхностью можно применить для создания фактуры «короед». А если вам нужна фактура «под шубу», стоит воспользоваться изделием с плоскостью-губкой.

Отзывы

Штукатурный полутерок признан надежным и качественным помощником при подготовке основания под финишную отделку. На это указывают отзывы мастеров, оставленные на строительных форумах. В комментариях отмечается, что они легкие, удобные, имеют приемлемую стоимость.

Мастера указывают: для лучшего выбора стоит отталкиваться от типа планируемых работ. Благо, выбор разновидностей на прилавках магазинов велик.

О том, как затирать штукатурку, смотрите в следующем видео.

Полутерок штукатурный: металлический, деревянный, пластиковый

Подготовка поверхностей под чистовую отделку – обязательный этап ремонта. Для выравнивания стен понадобятся строительные смеси и специальный инструмент. Полутерок штукатурный необходим для нанесения и разравнивания раствора. При выборе и покупке приспособления желательно учесть вид материала, из которого изготовлен инструмент, его размеры и назначение. Только в этом случае получится правильно подготовить поверхность для последующей отделки.

Что это за инструмент

Строительные полутерки используются при оштукатуривании стен и потолков. Раствор с помощью приспособления наносится на выравниваемую плоскость и равномерно распределяется по площади.

Внешне инструмент выглядит как прямоугольная доска с закрепленной у основания ручкой. Конструкция – цельнолитая либо сборная.

В продаже имеются полутерки разных размеров. Применение того или иного типа определяется целью работы. Параметры часто используемых инструментов:

Малые, шириной 8 см, длиной, не превышающей 26 см. Применяются для обработки поверхностей в узких местах (под подоконником, вокруг оконной рамы, над дверным проемом).
Средние, ширина которых варьируется в пределах 8-12 мм, длина составляет 26-80 см.
Большие, шириной больше 12 см, длиной – 80-120 см. Последние два вида терок для штукатурных работ целесообразно использовать для выравнивания участков большой площади.

Полутерком работают внутри помещения и на фасадах. Оштукатуренная стена становится ровной без бугров и кривизны углов.

Разновидности по материалу изготовления

Конструкция штукатурных полутерков практически одинаковая. Назначение инструмента тоже идентичное. Единственное принципиальное различие — в материале, из которого они изготовлены. Чаще строители используют полутеры:

полиуретановые;
пенопластовые;
деревянные;
металлические;
пластиковые;
губчатые.

Полиуретановые

Инструмент из полиуретана подойдет для работы с гипсовой, известковой и декоративной штукатуркой. Толщина таких терок варьируется в пределах 3-25 мм. Стандартные размеры:

120×240 мм;
110x 600 мм;
140×280 мм;
180×320 мм.

Сам по себе полиуретан характеризуется высокими физико-механическими свойствами. Изделия из этого материала прочные и износоустойчивые. Небольшой вес терки позволяет работать продолжительное время без физического перенапряжения. Сетчатый рисунок на подошве не дает штукатурной смеси прилипнуть к основанию, поэтому шлифование идет быстрее и легче. Со временем сетка стирается, раствор начинает липнуть к полутерку, работать становится тяжелее. На этом этапе приспособление меняют.

Одним полутерком обрабатывается как минимум 30 квадратных метров поверхности. Работа движется быстро без физического переутомления.

Пенопластовые

Бюджетный инструмент, который подходит не для каждой штукатурной смеси. Строительные растворы на гипсовой основе легко поддаются шлифовке пенопластом, а для создания рельефа такой инструмент не годится.

Из-за хрупкости пенопласта терка считается недолговечной и требует осторожности в работе.

Штукатурить этим инструментом сможет только опытный отделочник. В руках начинающего ремонтника или любителя терка из пенопласта испортится уже через 30 минут работы.

Деревянные

Полутерок деревянный отличается прочностью и легкостью. Но в нем присутствует один существенный недостаток: во время работы дерево впитывает содержащуюся в растворе влагу, в результате чего деформируется основание инструмента.

Металлические

Штукатурные терки из металла используются при необходимости железнения поверхности. То есть в тех случаях, когда на стене должна образоваться тонкая водоотталкивающая пленка, защищающая оштукатуренный слой от действия влаги. Металлический полутерок идеально выравнивает и шлифует поверхность, придавая ей немного глянца.

Пластиковые

Эти инструменты применяются для затирки маленького участка при условии, что раствор нанесен тонким слоем. Пластиковые терки для штукатурки относятся к специализированным приспособлениям, поэтому используются только опытными мастерами.

Губчатые

Предназначены для создания фактурной поверхности при окончательной отделке. Корпус терок с губкой сделан из алюминия, в качестве шлифующей поверхности выступает губка. Используя губчатую терку для гипсовой штукатурки, удается добиться оригинальной текстуры стены.

Как пользоваться полутерком

Инструменты для затирки штукатурки работают по принципу механики. Шлифовочная подошва стирает образовавшиеся на поверхности бугры, заглаживает шероховатости, делая стену гладкой. В случае финишной отделки подобным образом создается декоративная фактура покрытия.

Работа проводится в определенном порядке:

В емкости замешивается небольшое количество строительного раствора. Ровно столько, сколько получится выработать за один подход. Затем штукатурную смесь наносят на стену и разравнивают правилом.
При подсыхании слоя приступают к шлифовке. Слегка надавливая на терку, ее прижимают к поверхности и круговыми движениями в направлении против часовой стрелки равномерно растирают влажную штукатурку по рабочему участку. Делают это быстро, не допуская полного застывания штукатурного состава. Используемая в работе сила нажима уплотняет слой штукатурки, что улучшает качественные характеристики рабочей поверхности.
Финишный этап штукатурки проводится по уже высохшей поверхности. При этом полутерком работают в направлении сверху вниз.

Работая с декоративными штукатурками, состав растягивают по стене для получения рельефного рисунка. Спиральный узор получается в результате круговых движений губчатой или пластиковой теркой по штукатурному раствору. Рисунок становится отчетливым после полного высыхания строительной смеси. Отдельные участки позже полируются металлической теркой для декоративной штукатурки.

Как выбрать

При выборе инструмента отталкиваются от того, для чего будет нужен полутерок:

Для оштукатуривания прямых и широких поверхностей выбирают инструмент среднего или большого размера. Компактные полутерки используются для небольших участков.
Для участка стен с оконными и дверными проемами лучше воспользоваться коротким полутерком. Длинный подходит для работы на открытой площади.
Для подготовки стены под покраску лучше выбрать металлический вариант.
Для получения рельефа подойдет инструмент с губчатым основанием.
Для создания рисунка подобного декоративной штукатурке «Короед» можно воспользоваться деревянными терками с трещинами.

Перед началом работы мастера рекомендуют осмотреть инструмент на предмет сколов, рытвин и других дефектов, способных поцарапать поверхность.

Важно обратить внимание на ребра инструмента: они должны быть гладкими без зазубрин и неровностей.

Перед покупкой стоит подержать приспособление в руке. Хороший инструмент оснащен удобной ручкой с углублениями под пальцы.

разновидности и применение полутерка для штукатурки

Технология штукатурки стен имеет многотысячную историю. Базовый процесс и используемые инструменты за долгие века не изменились, но усовершенствовались.

Что такое полутерок?

Одним из необходимых в строительстве и ремонте инструментов является полутерок. Эта статья поможет разобраться, если вы новичок в ремонте, что это за инструмент, для чего он нужен и как использовать его правильно и эффективно. В статье даже профессионал сможет найти для себя полезные приемы для работы с полутерком. Итак, основная задача его как инструмента – это нанесение выравнивающего поверхность раствора.

Виды и применение

Инструмент используется при проведении отделочных работ для нанесения, а точнее, равномерного покрытия поверхности стены строительной смесью. Полутерок представляет собой пластину толщиной около 10 мм, ее стандартные размеры – это 60 см по ширине и от 60 до 100 см по длине, в середине инструмента находится прикрепленная ручка. Своими небольшими размерами он обязан тому, что используется лишь для нанесения смеси на небольшие участки – на такие, как область вокруг дверей, окон или особых архитектурных элементов, также он выполняет функцию выравнивания нанесенного материала в углах.

Разновидности полутерка:

Полиуретановый, который на практике применяется чаще других. Он является самым распространенным на строительном рынке материалом потому, что удобен в использовании. С виду напоминает пластмассовую доску, но при выборе важно не путать эти два материала.
Деревянный полутерок гораздо прочнее многих других, например, пенопластового и полиуретанового. Недостаток этого вида состоит в том, что к его поверхности может начать прилипать материал, то есть полутерок начнет «обрастать» смесью.

Из-за потери первоначальной формы может в результате давать не совсем затертые углы.

Пенопластовый подходит для небольших площадей обработки. Он недолговечен, но зато недорого стоит. Следует уточнить, что его хватит лишь на несколько мазков, позже он может сломаться или прилипнуть к поверхности. Качество выполненной работы при этом тоже значительно пострадает. При всем своем неудобстве в использовании, тем не менее, встречается в строительных супермаркетах.
Металлический инструмент используется для процесса железнения поверхности, он подходит тем, кто планирует в последующем наложить краску на стену.

Требуются особые навыки пользования таким инструментом.

Пластиковый, как и металлический, требует сноровки и используется в особых случаях для легкой обработки на небольших площадях.
Другие материалы – резина, латекс, губка – также применяются для создания полутерка. Такие инструменты используются для осуществления финальной декоративной отделки, но не для основных работ.

Очевидно, что лучше отдать предпочтение полиуретановому инструменту: его использование сэкономит время и улучшит качество нанесения. К тому же проблемы с прилипшим к стене инструментом будут маловероятны.

Лучше всего подбирать его в соответствии с размерами своей ладони.

Использование

Прежде всего надо определиться с размерами обрабатываемой площади и не заготавливать заранее слишком много смеси, особенно если она из цемента. Первым всегда является процесс штукатурки. Он начинается с того, что смесь наносится круговыми движениями против часовой стрелки. Для нанесения материала на поверхность потребуется сила и сноровка, так как смесь, несмотря на свою густую консистенцию, является не совсем податливой и требует давления для равномерного нанесения, а многоразовые и однообразные действия быстро утомят неподготовленного человека.

Главная задача – сохранять одну и ту же силу нажима, тогда и поможет использование терки, потому ее основная цель – уплотнение нанесенного раствора. Применение полутерка начинается после 5-часовой паузы, которая необходима для высыхания стены. Технология обработки поверхности полутерком в большей степени схожа с вышеописанным процессом штукатурки, с одним лишь дополнением: при нанесении раствора следует не отрывать руку от обрабатываемой поверхности для создания ровного слоя.

Существуют некоторые нюансы, которые необходимо учитывать при работе с полутерком, среди них:

Важно принимать во внимание не только качество инструмента и технику при выполнении работ, но и делать выбор в пользу качественных растворов для смеси. Она должна быть хорошо замешана, быть однородной, густой, без комков. Очень важно не ошибиться с количеством воды, а также в состав должен входить мелкий песок. Альтернативой этому трудоемкому процессу является покупка уже готового раствора.
Способы затирки штукатурки можно разделить на два основных: это круговые движения и движения в разгонку, то есть вверх и вниз. Более простым является первый метод.

Во время работы с инструментом могут накапливаться излишки не совсем высохшего раствора, их сразу надо убирать, в противном случае это может усложнить процесс и сократить срок службы инструмента.
Обработка полутерком является процессом долгим, поэтому есть риск высыхания стены до ее полного выравнивания, поэтому в процессе следует время от времени смачивать стены, чаще всего для этого используется кисть.

Технология выравнивания поверхностей не требует особых расходов или дорогих инструментов, поэтому осуществить ее в состоянии каждый. Единственное, что принципиально важно в этом процессе – это сноровка и физическая сила.

О том, как правильно выполнить затирку штукатурки, вы можете узнать из видео ниже.

Штукатурный полутерок виды и применение

3 Особенности применения затирочного инструмента

Для внутренней отделки подбирают виды штукатурок, которые придают помещению уют и делают его красивым. Весь процесс работ состоит из следующих действий:

обрызгивание стен;
нанесение грунтовочного слоя;
накрывка.

Назначение первых двух – наполнительный и поддерживающий. Завершающий используется как декорирующий. На каждом этапе необходимо определиться с размерами рабочей поверхности, обрабатываемой за один прием.

Одним из факторов получения качественного результата являются плавные движения в виде «восьмерки» по плоскости стены. Нажимать на терку следует легко, стараясь почувствовать ритм работы. Сложностей при этом не возникает, поэтому даже новички, не имеющие должного опыта, с каждым квадратным метром обработанной поверхности будут улучшать свое мастерство.

После этого влажное основание растирают при помощи штукатурного полутерка круговыми движениями против часовой стрелки. В это время, надавливая на инструмент, его прижимают к поверхности, стараясь равномерно распределить раствор

Используя силу нажима, нанесенную смесь дополнительно уплотняют, что очень важно для получения качественного слоя

Через 5 часов после оштукатуривания можно шлифовать. Для затирки лучше подойдет строительная терка, рабочая поверхность которой подбита войлоком или фетром. Ворсинки хорошо разгоняют мелкие частицы и устраняют разводы, от чего стены выглядят более гладкими.

Для отделки фасадов используются другие материалы, например штукатурная смесь «Короед». Одним из ее преимуществ является высокая устойчивость к температурным перепадам, негативным воздействиям окружающей среды. Она подходит для работы с поверхностями из камня, кирпича, бетона, гипсокартона. При соблюдении технологии покрытие прослужит многие годы.

Для точного и аккуратного нанесения слоя необходимой толщины рекомендуется металлический шпатель. В остальном процесс оштукатуривания ничем не отличается, за исключением одного – смесь растягивают по поверхности до получения небольших продольных борозд. Спиральная фактура получается при проведении по свежей штукатурке пластиковой теркой.

Рисунок проявляется только после просыхания материала, до этого момента у него несколько иной вид. Поверхность повторно полируют теркой, прикладывая большие усилия, но стараясь не допустить прилипания раствора. В завершение все стыки тщательно затирают.

Штукатурные работы являются трудоемким, но не слишком сложным процессом, освоить который по силам любому начинающему мастеру. Набравшись опыта и правильно подобрав строительные инструменты можно получить впечатляющий результат в виде ровных, красивых стен.

Инструменты для штукатурки стен

А что может понадобиться для выполнения непосредственно отделочных работ? Составим перечень инструментов.

Ковшик, объемом до 1 л. Очень удобно использовать в процессе набрасывания раствора разной консистенции на рабочую поверхность. Им можно отмеривать необходимый объем штукатурных смесей для приготовления раствора. Ковшом также можно набрасывать раствор между маяками.
Ведро. Оно должно быть объемом 10-20 литров.
Лопатка штукатурная. Ей подкидывают раствор в те места, где его количества недостаточно.

Штукатурная кельма (сокол). Может быть металлической или деревянной. Имеет размеры 400×400 мм, с ручкой, которая перпендикулярна основанию. Кельма служит для того, чтобы подносить небольшое количество раствора при исправлении неточностей оштукатуривания. Чаще всего ее и

виды, отличия, преимущества и недостатки, правила выбора и применения

При выполнении отделочных работ важнейшее значение имеет оштукатуривание поверхностей. От качества проведенных штукатурных мероприятий будет полностью зависеть внешний облик квартиры. Чтобы сделать стены гладкими, ровными, на 100% готовыми к декоративной отделке, потребуется терка для штукатурки. Именно этот инструмент используют профессионалы для получения идеального результата.

Что такое штукатурная терка
Для первичного выравнивания штукатурного слоя используют правило — это приспособление создает направление выравнивающей плоскости. После правила в ход идут терка и полутерок — инструменты для затирания, заглаживания штукатурки, удаления изъянов и устранения излишков раствора. Терка способствует получению гладкого покрытия, поэтому широко применяется при финишной отделке стен.
Полутерок и терки для штукатурных работ
Еще недавно мастера сами делали инструменты из деревянных брусков с ровной поверхностью, к которым присоединяли ручку. Такие импровизированные терки служили недолго, поскольку древесина быстро впитывает влагу, растрескивается при перепадах температур. Современные инструменты готовят из более прочных материалов, хотя деревянные экземпляры тоже есть в продаже.
Качественные изделия позволяют производить затирку и шлифовку и имеют массу достоинств:
даже при долгом применении мастер не испытывает неудобств, поскольку конструкция инструментов оптимальна для работы, а вес довольно мал;
материалы исполнения терок по большей части не боятся влаги;
стоимость штукатурных приспособлений доступна, они реализуются в любом строительном магазине;
инструменты для шлифования служат в течение долгого времени: при правильном применении одна терка в состоянии обработать до 1000 кв. м площади;
ассортимент продукции велик, можно подобрать изделие нужной формы, размера, веса, с необходимыми характеристиками.
Выравнивание штукатурки полутерком
Особенностью строительных терок является их способность создавать как гладкие поверхности, так и формировать фактуру, если речь идет о декоративной штукатурке. В продаже есть даже специальные орудия с текстурированной поверхностью, которые позволяют «рисовать» на стене интересные картинки, орнамент. Обычно длина платформы инструментов составляет 12–36 см, ширина — 12–18 см, толщина — не более 2,5 см. Ручка бывает открытого и закрытого типа, крепится к подошве или отливается вместе с ней.
к содержанию ↑
Принцип работы
Инструмент действует механическим путем: подошва сошлифовывает неровности штукатурного слоя, заглаживает его, делает ровным и гладким либо придает иные декоративные свойства. Порядок использования строительных приспособлений таков:
В емкости замешивается раствор в небольшом количестве — его должно хватить для участка, который под силу обработать за один прием. Штукатурка (укрывка) наносится на стену, разравнивается правилом.
Строительная терка прижимается к поверхности. Влажный раствор растирается круговыми движениями, причем против часовой стрелки. Работать нужно быстро, чтобы штукатурка не успела полностью высохнуть.
Шлифовка штукатурки теркой
Терка используется и для затирки штукатурки, когда она уже подсохла. Именно затирание является финальным этапом штукатурных работ, в ходе которого стена обретет гладкость. В этом случае движения выполняются не по кругу, а вверх-вниз. После обработки одной полосы переходят на другой участок.
Для получения отличного результата важно использовать только правильно замешанный раствор. Для финишных работ подходит штукатурка с мелкодисперсными наполнителями. Более крупные фракции затереть до гладкости не удастся, разве что под последующую укладку плитки.
Шлифовке и затирке подвергаются финишные сорта штукатурных смесей к содержанию ↑
Разновидности инструментария
Основное различие всех терок — это материал, из которого они сделаны. Внешне все они похожи друг на друга, да и принцип действия инструментов одинаков. Самыми популярными являются терки из полиуретана, дерева, пенопласта, металла, пластика и губки.
Полиуретановые
Строительные приспособления из полиуретана сейчас считаются весьма востребованными. Они подходят для нанесения и перетирки гипсовой, известковой и декоративной штукатурки. Толщина полиуретановых терок достигает 3–25 мм, «размерный ряд» таков:
120 х 240 мм;
110 х 600 мм;
140 х 280 мм;
180 х 320 мм.
Терка полиуретановая 140х280мм
Самые тонкие подошвы (3–5 мм) продолговатой формы пригодны для работы с декоративной штукатуркой, более толстые подходят для затирания и разравнивания обычного раствора. Изделия длительно служат, удобные, легкие, имеют эргономичную конструкцию.
Полиуретан как гетероцепной полимер является очень прочным, эластичным, причем для изготовления строительных терок используются самые износостойкие модификации материала.
Особенности применения инструментария:
при работе с декоративными составами обязательно смачивается водой либо поверхность, либо сам инструмент;
в ходе работы терка обязательно регулярно очищается, иначе качество отделки может снизиться;
перетирка обычных штукатурок ведется только по свежему слою, который еще не высох;
для известковых растворов стоит выбирать лишь прямоугольные орудия 20–25 см толщиной.
Затирка штукатурки круговыми движениями к содержанию ↑
Деревянные
Изделия из дерева считаются самыми простыми, даже довольно примитивными, поэтому из-за наличия других вариантов используются редко. Они сильно впитывают влагу в процессе эксплуатации, ведь любой штукатурный раствор содержит воду, а стена во время затирания смачивается. Срок службы терок из дерева невелик, постепенно они деформируются и увеличивают вес, в результате трудоемкость затирания штукатурки для мастера сильно возрастает.
Деревянная терка Mastertool к содержанию ↑
Пенопластовые
Являются самым недорогим вариантом строительных терок, но подходят не для всех видов работ. Для их производства подбираются довольно твердые виды пенопласта, которые отлично выравнивают и заглаживают штукатурку. Для создания рельефа такой инструмент не годится, зато гипсовые и полимерные штукатурки после обработки обретут идеально гладкую поверхность. Обращаться с пенопластовым инструментом надо осторожно, ведь он довольно хрупкий и может сломаться.
Терка пенопластовая 130х270 мм KLASSE к содержанию ↑
Металлические
Чаще всего строительные терки из металла применяются для железнения стен. В ходе железнения на покрытии формируется тонкая водоотталкивающая пленка, которая будет защищать штукатурку от негативного влияния влаги. Гладкие металлические инструменты делают поверхность ровной, практически глянцевой. С помощью таких терок можно уплотнить даже пористый раствор, с которым другим инструментам справиться не под силу.
Для затирания грубой штукатурки можно применять металлические терки с грубой шлифующей поверхностью. Они особенно хорошо подходят, если для распределения штукатурки применялись специальные ковши. Далее финишный слой обрабатывают уже теркой с гладкой подошвой, применяя круговую затирку или движения вверх и вниз. В продаже также есть металлические инструменты с зубчатой основой. Они используются для выравнивания клеевых составов под керамическую плитку.
Терка шлифовальная с металлической рабочей частью к содержанию ↑
Пластиковые
Такие терки применяются для качественного нанесения строительных смесей: шпатлевки, штукатурки, декоративных материалов, клеевых составов. Они хорошо распределяют массу по поверхности, сглаживают швы и неровности, при этом подходят для формирования покрытий типа короед. Тем не менее, срок службы пластиковых терок небольшой, поэтому их чаще выбирают для разовых работ. Также они не подходят для нанесения толстого слоя штукатурки.
Пластиковая терка STAYER к содержанию ↑
Губчатые терки и полутерки
Губчатые инструменты делают из вспененной губки, латекса или резины. Они используются для обработки структурной штукатурки, затирки прочих декоративных материалов. Обычно корпус терок изготавливается из легкого алюминия или полиуретана, а сама губка располагается только на шлифующей подошве. Подобные инструменты позволяют создавать рисунки на штукатурке и не могут применяться для уплотнения раствора, придания идеальной гладкости или глянцевания.
Изделие с губчатым покрытием к содержанию ↑
Терка или полутерок: в чем отличие
Полутерком называют терку, которая является более узкой и длинной, нежели обычная. Штукатурный полутерок имеет и другое название — мастерок. Чаще всего он используется не для полноценного затирания штукатурки, а для удаления изъянов с уже нанесенного слоя, выравнивания небольших участков, снятия лишнего раствора. Если требуется придать стене гладкость, с одним лишь полутерком с такой задачей не справиться, нужна обычная терка.
Полутерок полиуретановый 120х800мм к содержанию ↑
Чем лучше пользоваться
Выбор инструмента зависит от конкретной задачи, стоящей перед отделочником, от уровня его мастерства и владения штукатурными принадлежностями. Самым удачным вариантом среди профессионалов считается терка: она позволяет совершать большинство работ по нанесению, затиранию и шлифованию стен, чего нельзя сказать о полутерке. Чаще всего специалисты выбирают полиуретановые терки, которыми можно длительно пользоваться и осуществлять широкий спектр задач по облицовке разных поверхностей.
к содержанию ↑
Преимущества и недостатки различных штукатурных терок
Каждый инструмент имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбор всегда остается за мастером:
Разновидность терок Достоинства Недостатки
Деревянные Низкая цена, легкость, компактность Быстрое пропитывание влагой, деформация, истирание, малый срок эксплуатации, скорая утрата качества
Пенопластовые Дешевизна, возможность идеально загладить мелкодисперсные штукатурки Хрупкость, особенно в части ручки, потребность в опыте для работы с таким инструментом
Полиуретановые Отсутствие необходимости в опыте, легкость, эргономичность, малая истираемость, оптимальная мягкость, исключение деформаций со временем, пригодность практически для всех видов работ, в том числе для их большого объема Высокая цена на изделия из самого качественного полиуретана (стандартные терки стоят недорого)
Пластиковые Стойкость к коррозии, прочность, удобство удерживания в руке, легкость Отсутствие гибкости, ломкость при перепадах температур, применение только для небольшого объема работ, непригодность для новичков
Губчатые Возможность работы с декоративной штукатуркой и создания интересных эффектов, легкость, эргономичность Бесполезность для затирания до идеальной гладкости, глянцевания, риск отрыва губчатой подошвы от основы при неаккуратном использовании
Металлические Применение для уплотнения и железнения штукатурки, для разравнивания пористых растворов, крепость, гладкость, заглаживание швов Неприспособленность для классического выравнивания и затирания раствора, для декоративных штукатурок, дороговизна, склонность к коррозии (речь о терках из простой углеродистой стали)
к содержанию ↑
Выбор инструмента
Перед покупкой стоит внимательно осмотреть приспособление и убедиться, что оно подходит мастеру по всем параметрам:
хороший инструмент удобно держать в руке, у него комфортная ручка, в которой есть углубления под пальцы;
на рабочем полотне не должно быть рытвин, иных дефектов, которые способны царапать покрытие, материал исполнения обязан быть максимально качественным;
для большого объема выбирают изделие побольше, в противном случае затирание или нанесение штукатурки будет слишком медленным; компактные терки хорошо подойдут для маленьких участков, но, в любом случае, следует соотнести габариты инструмента с собственной ладонью;
для стен с искусственно созданными проемами подходит короткий инструмент, а для открытых участков — длинный;
нельзя путать изделия из пенопласта с полиуретановыми — это два разных материала, имеющих свои плюсы и минусы;
для подготовки поверхности под окрашивание, особенно светлыми красками, стоит выбирать металлические приспособления;
в умелых руках губчатый полутерок сможет заменить фактурный валик, но для этого нужен определенный опыт работы;
полуразрушившиеся деревянные приспособления с трещинами могут подойти для нанесения штукатурки типа короед.
Терка для фактурной штукатурки к содержанию ↑
Особенности применения терок и полутерков
Такой инструментарий применяется для затирания стены после нанесения финишного слоя штукатурки (укрывки). Движения нужно осуществлять плавно, с равномерным нажимом, «рисуя» круги против часовой стрелки. Также специалисты используют иные типы движений: вверх и вниз, в форме восьмерки. Обычно обработка стены ведется последовательно небольшими участками. После придания гладкости первому участку переходят к следующему.
Работать нужно по подсохшей штукатурке, периодически смачивая подошву инструмента водой. Теркой можно даже распределять по основанию сырой раствор, применяя ее вместо шпателя. Для работы с декоративными штукатурками типа короед используют иные приемы: растягивают раствор по поверхности, получая небольшие бороздки. Для создания спиральной фактуры совершают соответствующие движения пластиковой или губчатой теркой. Рисунок полностью проявится только после высыхания стены. Далее отдельные швы, неровности полируют полутерком.
к содержанию ↑
Лучшие производители
Качественные полутерки и другие затирочные инструменты выпускают компании FIT, Hobbi, «СибрТех», «Зубр», PU-TECH, DEXX, Stayer и другие. Примерами качественных моделей являются:
FIT IT 05301 (280 x 140 x 90 мм) — подошва имеет губку из пенорезинового материала, применяется для доводки финишного слоя штукатурки;
MATRIX 86802 — полипропиленовый инструмент с твердой губкой на подошве, размер — 140 х 280 см;
гладилка для гипса «Олейник» — изделие из нержавеющей стали с деревянной ручкой, подходит для всех гладких штукатурок;
терка губчатая «Волма» на телескопическом стержне — удобна в работе благодаря длинной регулируемой ручке.
Инструмент для затирки штукатурки с деревянным держателем
Несмотря на длительность и трудоемкость штукатурных работ, с применением качественных инструментов можно серьезно упросить задачу. Ответственное отношение к выбору строительной терки и правильность ее использования поможет получить отличный результат: идеально ровные и красивые стены.
Равно, меньше и больше символов
Помимо знакомого знака равенства (=), он также очень полезен, чтобы показать, не равно ли что-то (≠) больше чем (>) или меньше (<)
Это важные знаки, которые нужно знать :
=
Когда два значения равны
, мы используйте знак «равно»
пример: 2 + 2 = 4
≠
Когда два значения определенно не равны
, мы используйте знак «не равно»
пример: 2 + 2 ≠ 9
<
Когда одно значение меньше другого
, мы используйте знак «меньше»
пример: 3 <5
>
Когда одно значение больше другого
, мы используйте знак «больше»
пример: 9> 6
меньше и больше
Знаки «меньше» и «больше» выглядят как буква «V» на своей стороне, не так ли?
Чтобы запомнить, в какую сторону идут знаки «<» и «>», просто запомните:
«Маленький» конец всегда указывает на меньшее число, например:
Символ больше: БОЛЬШОЙ> маленький
Пример:
10> 5
«10 больше 5″
Или наоборот:
5 <10
«5 — меньше 10″
Вы видите, как символ «указывает» на меньшее значение?
… Или равно …
Иногда мы знаем, что значение меньше, но также может быть равно !
Например, кувшин вмещает до 4 чашек воды.
Так сколько в нем воды?
Это может быть 4 чашки или может быть меньше 4 чашек: Итак, пока мы не измерим это, все, что мы можем сказать, «меньше или равно » 4 чашки.
Чтобы показать этот , мы добавляем дополнительную строку внизу символа «меньше» или «больше чем», например:
Знак «меньше или равно »:
≤
Знак «больше или равно «:
≥
Все символы
Вот краткое изложение всех символов:
Символ
слов
Пример использования
=
равно
1 + 1 = 2
≠
не равно
1 + 1 ≠ 1
>
больше
5> 2
<
менее
7 <9
≥
больше или равно
шариков ≥ 1
≤
меньше или равно
собак ≤ 3
Зачем они нужны?
Потому что есть вещи, которые мы не знаем точно…
… но все же может сказать что-то о .
Итак, у нас есть способы сказать то, что мы знаем (что может быть полезно!)
Пример: у Джона было 10 шариков, но он потерял несколько. Сколько у него сейчас?
Ответ: У него должно быть меньше 10:
Шарики < 10
Если у Джона все еще есть шарики, мы также можем сказать, что у него больше нуля шариков:
Шарики > 0
Но если бы мы думали, что Джон мог бы потерять всех своих шариков, мы бы сказали
.
Шарики ≥ 0
Другими словами, количество шариков больше или равно нулю.
Объединение
Иногда мы можем сказать две (или более) вещи в одной строке:
Пример: Бекки начинает с 10 долларов, что-то покупает и говорит: «У меня тоже есть сдача». Сколько она потратила?
Ответ: Что-то больше 0 и меньше 10 долларов (но НЕ 0 или 10 долларов):
«На что тратит Бекки»> 0 долл. США
«На что тратит Бекки» <10 долл. США
Это можно записать одной строкой:
$ 0 <"Сколько тратит Бекки" <10 $
Это говорит о том, что 0 долларов меньше, чем «То, что Бекки тратит» (другими словами, «То, что Бекки тратит» больше, чем 0 долларов), а то, что Бекки тратит, также меньше 10 долларов.
Обратите внимание на то, что «>» перевернулось на «<", когда мы ставим перед , сколько тратит Бекки. Всегда проверяйте малый конец указывает на малое значение .
Смена сторон
В предыдущем примере мы видели, что когда мы меняем стороны, мы также переворачиваем символ.
Это: Бекки тратит> $ 0 (Бекки тратит более $ 0)
совпадает с этим: $ 0 <Бекки тратит (0 долларов меньше, чем тратит Бекки)

Просто убедитесь, что маленький конец указывает на маленькое значение!
Вот еще один пример использования «≥» и «≤»:
Пример: у Бекки 10 долларов, и она идет по магазинам.Сколько она потратит (без использования кредита)?
Ответ: Что-то большее или, возможно, равное 0 долларов США и меньшее или, возможно, равное 10 долларам США:
Бекки тратит ≥ 0 долларов
Бекки тратит ≤ 10 долларов
Это можно записать одной строкой:
0 долларов ≤ Бекки тратит ≤ 10 долларов
Длинный пример: перерезание каната
Вот интересный пример, о котором я подумал:
Пример: Сэм разрезает 10-метровую веревку на две части.Какой длины длиннее? Какова длина более короткого отрезка?
Ответ: Назовем длиннее веревки « L », а короче длиной « S »
.
L должен быть больше 0 м (иначе это не кусок веревки), а также меньше 10 м:
L> 0
L <10
Итак:
0
Это говорит о том, что L (большая длина веревки) находится между 0 и 10 (но не 0 или 10)
То же самое можно сказать и о более короткой длине « S »:
0
~~Но я сказал, что есть «короче» и «длиннее», поэтому мы также знаем:~~
S
(Вы видите, насколько изящна математика? Вместо того, чтобы говорить «меньшая длина меньше, чем большая длина», мы можем просто написать « S »)
~~Все это можно совместить так:~~
0
~~~~Это говорит о многом:~~~~
~~~~0 меньше короткой длины, короткой длины меньше длинной, длинной меньше 10.~~~~
~~~~Если читать «задом наперед», то можно увидеть:~~~~
~~~~10 больше длинной длины, длинная длина больше короткой длины, короткая длина больше 0.~~~~
Это также позволяет нам увидеть, что «S» меньше 10 («перепрыгивая» через «L»), и даже что 0 <10 (что мы все равно знаем), все в одном операторе.

ТЕПЕРЬ у меня есть еще одна хитрость. Если бы Сэм очень старался, он мог бы разрезать веревку ТОЧНО пополам, так что каждая половина составляет 5 м, но мы знаем, что он этого не сделал, потому что мы сказали, что есть «короче» и «длиннее» длина, поэтому мы также знаем:
S <5
и
L> 5
Мы можем вставить это в нашу очень аккуратную формулировку здесь:
0
~~И ЕСЛИ мы думали, что две длины МОГУТ быть ровно 5, мы можем изменить это на~~
0
~~Пример использования алгебры~~
Хорошо, этот пример может быть сложным, если вы не знаете алгебру, но я подумал, что вы все равно можете его увидеть:
~~Пример: что такое x + 3, если мы знаем, что x больше 11?~~
Если x> 11, , то x + 3> 14
(Представьте, что «x» — это количество людей на вашей вечеринке.Если на вашей вечеринке более 11 человек, а прибывают еще 3, значит, сейчас на вашей вечеринке должно быть более 14 человек.)
,
2 уловки для запоминания знаков «больше» и «меньше»
Что означают эти маленькие символы в каратах, расположенные сбоку? Это неравенство! С неравенством трудно справиться, особенно потому, что знаки больше и меньше выглядят одинаково. Но эти символы очень полезны, потому что они помогают нам показать взаимосвязь между числами или уравнениями таким образом, чтобы не просто сказать, что они равны.
В этой статье мы поговорим о том, что такое неравенство, как оно представлено и как запомнить, какой знак что означает.
Если вы не знаете, что означают знаки, ваша домашняя работа по математике может выглядеть примерно так.
Для чего знаки больше и меньше?
Неравенства — это математические задачи, которые нельзя решить с помощью четкого ответа «равно». Вместо этого сравнивают две вещи, демонстрируя взаимосвязь между ними, а не показывая, что один равен другому . Отсюда и название; «Неравенство» означает, что две вещи не равны.
Мы все знакомы со знаком «=» в математике на этом этапе. Но «>» и «<» встречаются не так часто, не говоря уже о «≥» и «≤».
Вот таблица, охватывающая все символы неравенства :
Символ
Значение
<
Меньше чем — число слева на меньше справа; 2 <3
>
Больше чем — число слева на больше, чем справа; 3> 2
≤
Меньше или равно — число слева на меньше или равно числа справа; 2 или 3 ≤ 3
.
Как пользоваться теркой — советы по приготовлению
Строганная правда об этом бытовом инструменте.
Как натереть на терке
Для получения наилучших результатов используйте простые движения вверх-вниз и держите продукты под углом. На терку будет легче надавить, и измельчение получится лучше, если еда попадет в отверстия под прямым углом. Пищу следует нарезать при движении вниз.
Отверстия с рисунком
Используйте эту сторону, когда вам нужно посыпать корицей или порошком твердый кусок шоколада.
Одинарный разрез
Создает большой осколок, который часто используется для украшения. Его используют для более твердой пищи, которая может выдерживать давление, например для моркови, сыра пармезан или шоколада.
Маленькие отверстия
Крошечные круглые отверстия используются для приготовления цедры цитрусовых, терки корня имбиря или измельчения твердых сыров, таких как пармезан или романо.
Big Holes
Для измельчения полумягких сыров, таких как моцарелла. Также используется для лука или твердых овощей, таких как картофель.
Натереть, ну, отличные подсказки
Натереть еду на большой разделочной доске и использовать металлический скребок (который кондитеры используют для чистки блоков для резки), чтобы переложить в миску.
Чтобы пальцы не превратились в измельченное мясо, попробуйте поработать наперстком на больших пальцах. Некоторые терки даже имеют встроенную защиту для пальцев.
Цедра лимона помогает улучшить многие рецепты, но половина ярких кусочков обычно застревает на терке. Никогда больше не потеряйте ни клочка с помощью этой уловки: положите на терку кусок воска или пергаментной бумаги.Затем соскребите лимон прямо по бумаге (над отверстиями), как если бы вы натирали ее (как в детстве).
Простая очистка
Машинным способом Поставьте терки, которые можно мыть в посудомоечной машине, на нижнюю решетку стоя так, чтобы вода и мыло очищали внутреннюю часть.
Вручную Проведите мыльной губкой вверх или поперек отверстий. Не спускайтесь вниз — частицы губки будут застревать в канавках.
,
ньокки на терке — smitten kitchen
Вы когда-нибудь чувствовали себя некомпетентным на кухне? Это несмотря на то, что кажется, что весь остальной мир может приготовить что-то безупречно, даже до того, что хвастается: «Это так ЛЕГКО сделать!» каждый раз, когда вы пытаетесь это сделать, вы терпите неудачу? Поверьте, дело не только в вас.
До прошедших выходных ничто не заставляло меня чувствовать себя более неопытным и менее заслуживающим внимания ваших читателей, чем клецки, что было чертовски обидно, потому что это, наверное, моя самая любимая паста во всем мире.Прочитав бесчисленные рассказы других о том, что делать «тюленькие» ньокки и как вы «никогда больше не купите их замороженными», я попытался сделать это около года назад, и это была полная и полная катастрофа. Я не жалею слов.
С самого начала признаюсь: это моя вина. У меня нет картофелесодержателя или пищевой мельницы, но я решил приготовить ньокки, хотя знал, что их обязательно. Картофель, каким бы твердым он ни казался, на 85% состоит из воды. То, что вы нарезаете кубиками или тонко нарезаете в форму для запекания, на самом деле представляет собой плотно сгруппированные тонкостенные микроскопические водные капсулы.Вот почему вы «месите» картофель с чем-то неуклюжим, а не протираете его погружным блендером. Вот почему, когда вы готовите ньокки, вам нужно превратить картофель в мелкую кашицу, не касаясь его лезвием, выделяющим воду.
Вы все это слышите? Я * получаю * картошку; они имеют для меня смысл. И со всем этим высокомерием я решил, что, хотя у меня нет пищевой мельницы — я имею в виду, на самом деле, господин знает, что у меня нет проблем с покупкой гаджетов для продуктов питания, но сначала мне нужно убедиться, что я ‘ Я буду использовать его чаще одного раза в год — я просто проталкивал картофель через мелкоячеистое сито, доводя его до нужной консистенции.[Человек, если есть хоть какой-то признак того, что кухонная катастрофа неизбежна, это должно быть, когда вы думаете, что перехитрили рецепт, с которым в значительной степени согласился весь остальной мир, а также вы делаете рецепт в первый раз.] В итоге я получил кашу, и сколько бы муки я ни добавлял — я бросил, когда я был почти на два стакана выше, чем указано в рецепте — я не мог превратить это картофельное тесто в формованное тесто.
Итак, если я знаю, что пошло не так и почему, почему я не взял картофельную машину и не попробовал ее снова? Что ж, у меня есть причина, и его зовут Гурман-любитель.В самом деле! Всего через несколько дней после моей катастрофы Адам упомянул, что он пошел и купил рисер специально для приготовления ньокки, но все равно был разочарован результатами! Конечно, — рассудил я, — у меня не было причин пытаться снова, и я только настраивал себя на дальнейшую неудачу.
Но на прошлой неделе я увидел на About.com метод, который был настолько хитроумным, что я не смог удержаться от попытки снова. Получите: натереть на терке картофеля. Никаких продуктовых мельниц или более богатых продуктов не требуется! (Что здорово, потому что у вас все равно нет места для одного!) После терки запеченного и очищенного картофеля вы замесите немного муки, соли и яйца, и ваше тесто готово! И люди, это какие-то убийственные клецки с легкостью, которую я раньше ел только в первоклассных итальянских ресторанах.Секрет в том, чтобы использовать столько муки, сколько вам нужно, и с этим методом вам понадобится намного меньше. Я не совсем освоил маленькие формы, которые вы делаете вилкой, но будьте уверены, это не повлияет на готовое блюдо.
Для премьеры «Сопрано» в воскресенье вечером я смешал свежеприготовленные ньокки с домашним соусом песто, который был безумно вкусным, но с довольно низким коэффициентом оригинальности. Но в понедельник, , в понедельник, , я поджарил их на сковороде и бросил в них с бланшированным вертелом из фасоли, четвертинками виноградных помидоров, свежей клюквой, оливковым маслом и пармезаном, серьезно, для лучшего салата из пасты, который я когда-либо ел.Это блюдо было полностью вдохновлено Хейди из 101 Cookbooks, которая предпочитает грибы лисички вместо стручковой фасоли. Я голосую за добавление любых ингредиентов, которые вам понравятся. Для нас свежие клюквенные бобы и фасоль в нашем магазине были слишком красивыми, чтобы от них отказаться, но я могу представить столь же звездные смеси из белой фасоли, нарезанного радиккио и кусочков брокколи; маслины, вяленые помидоры и фета; или спаржа, свежий горошек и цедра лимона. Смирись с этим, но только если вы примете, что никогда больше не сможете варить клецки.Я точно не буду.
2 фунта красноватого картофеля
1 1/2 стакана муки
1 чайная ложка соли
1 большое яйцо, слегка взбитое
.

Разновидность терок	Достоинства	Недостатки
Деревянные	Низкая цена, легкость, компактность	Быстрое пропитывание влагой, деформация, истирание, малый срок эксплуатации, скорая утрата качества
Пенопластовые	Дешевизна, возможность идеально загладить мелкодисперсные штукатурки	Хрупкость, особенно в части ручки, потребность в опыте для работы с таким инструментом
Полиуретановые	Отсутствие необходимости в опыте, легкость, эргономичность, малая истираемость, оптимальная мягкость, исключение деформаций со временем, пригодность практически для всех видов работ, в том числе для их большого объема	Высокая цена на изделия из самого качественного полиуретана (стандартные терки стоят недорого)
Пластиковые	Стойкость к коррозии, прочность, удобство удерживания в руке, легкость	Отсутствие гибкости, ломкость при перепадах температур, применение только для небольшого объема работ, непригодность для новичков
Губчатые	Возможность работы с декоративной штукатуркой и создания интересных эффектов, легкость, эргономичность	Бесполезность для затирания до идеальной гладкости, глянцевания, риск отрыва губчатой подошвы от основы при неаккуратном использовании
Металлические	Применение для уплотнения и железнения штукатурки, для разравнивания пористых растворов, крепость, гладкость, заглаживание швов	Неприспособленность для классического выравнивания и затирания раствора, для декоративных штукатурок, дороговизна, склонность к коррозии (речь о терках из простой углеродистой стали)

Символ	слов	Пример использования
=	равно	1 + 1 = 2
≠	не равно	1 + 1 ≠ 1

>	больше	5> 2
<	менее	7 <9

≥	больше или равно	шариков ≥ 1
≤	меньше или равно	собак ≤ 3

Посадка и уход мшанка: выращивание из семян, посадка и уход, фото

~~~~Окт 23, 2019 автор alexxlab Разное~~~~

выращивание из семян, посадка и уход, фото

~~~~Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 22 февраля 2019Дополнено: 22 июля 2020~~~~

Мшанка (лат. Sagina) – род цветковых растений семейства Гвоздичные, включающий в себя 20-30 видов, произрастающих в Северном полушарии, хотя некоторые мшанки могут встречаться и южнее.
Латинское название рода означает «корм»: один из представителей рода предназначался для откорма свиней.

Посадка и уход за мшанкой

Посадка: посев семян на рассаду – в конце марта или в начале апреля, пересадка сеянцев в грунт – в середине мая.

Цветение: в течение всего лета.

Освещение: яркий солнечный свет.

Почва: суглинистая и супесчаная.

Полив: регулярный, вечерний, желательно методом дождевания. После высадки саженцев в грунт – ежедневный, но как только они приживутся, переходят на режим полива 2-3 раза в неделю.

Подкормки: азотным удобрением – ранней весной и в начале лета, фосфорным и калийным – ранней весной, летом и осенью.

Размножение: семенами, дернинами.

Болезни: грибковые инфекции.

Вредители: тля.

~~~~Подробно о выращивании мшанки читайте ниже~~~~

Растение мшанка – описание

Мшанки – низкие травянистые однолетники или многолетники высотой до 20 см с восходящими, прямостоячими или лежачими стеблями, образующими дернинки. На стеблях расположены узколинейные листья шириной до 1,5 мм, срастающиеся у основания в короткое влагалище. Мелкие белые обоеполые цветки диаметром до 10 мм, одиночные или собранные в малоцветковые соцветия, располагаются на длинных цветоножках. Плод мшанки – продолговатая коробочка с почковидными семенами.

Чаще всего в культуре выращивается мшанка шиловидная, или ирландский мох. Именно посадка и уход за мшанкой шиловидной и положены в основу этой статьи.

Выращивание мшанки из семян

Посев мшанки на рассаду

Выращивается мшанка из семян, которые можно приобрести в садовом павильоне или цветочном магазине. Сеют их в конце марта или начале апреля поверх уложенного в контейнеры влажного субстрата, состоящего из равных частей листовой и дерновой земли. Накрывают посевы пленкой и помещают под яркий, но рассеянный свет. При температуре 25˚C всходы появляются уже через неделю, и только когда рассада мшанки шиловидной начнет прорастать массово, можно будет снять с посевов пленку.

На фото: Мох мшанка
Когда маленькие зеленые иголки превратятся в пучки ярких зеленых щетинок, сеянцы пикируют в более просторную посуду или рассаживают по отдельным горшочкам.
Когда и как сажать мшанку в грунт
В открытый грунт рассаду мшанки высаживают в мае, когда установится теплая погода и хорошо прогреется почва. Лучшее место для мшанки – открытый солнечный участок, хотя растет ирландский мох и в тени, но тогда он образует менее густые и плотные подушки. Грунт мшанка предпочитает суглинистый или супесчаный.
Как посадить и вырастить на участке очиток

В тяжелую почву перед посадкой сеянцев нужно внести под перекопку песок. Если же почва подходит для выращивания мшанки, следует обязательно хорошо разрыхлить ее на глубину 10 см, удалить сорняки и растительные остатки предыдущей культуры и разровнять поверхность участка.
Сеянцы высаживают, соблюдая между ними дистанцию 5-10 см. После посадки участок поливают.
Посев мшанки в открытый грунт
В местности с теплым климатом нет смысла тратить время на выращивание рассады: семена сеют прямо в грунт. Посадка мшанки шиловидной осуществляется под зиму: просто рассыпьте семена по участку, стараясь распределить их равномерно. Когда снег по весне начнет таять и насыщать почву влагой, он втянет за собой семена в землю как раз настолько, насколько это нужно. Первые всходы мшанки появятся уже в середине весны.
Уход за мшанкой в саду
Как ухаживать за мшанкой
Для того чтобы ваш газон из ирландского мха выглядел привлекательно, вам придется за ним ухаживать: поливать, подкармливать, а в преддверии зимы, если по прогнозам ожидаются сильные морозы при малом количестве снега, укрывать газон лапником. Если зима будет морозная, но снежная, укрытие мшанке не понадобится. В стрижке растение не нуждается.
Как вырастить вербейник, в т.ч. и монетчатый
Полив и подкормка мшанки
Основной уход за мшанкой заключается в регулярном поливе. Первые две недели после высадки сеянцев в грунт полив газона должен быть ежедневным, но как только рассада примется и окрепнет, полив сокращают: даже в затяжную засуху мшанку поливают не чаще 2-3 раз в неделю. Больше всего для увлажнения газона из мшанки подходит метод дождевания.
И имейте в виду, что растущий на открытом участке ирландский мох можно поливать только вечером, иначе солнце сожжет зелень.
На фото: Цветение мшанки
Для нормального роста и развития мшанку нужно подкармливать. Необходимый особенно на первом году жизни растения сульфат аммония нужно вносить в количестве 45 г/м² дважды за сезон: ранней весной и в начале лета. Трижды в год – ранней весной, летом и осенью – почву на участке удобряют суперфосфатом из расчета 16 г/м². Стимулирующим быстрый рост побегов и развитие устойчивости к холодам калием участок тоже удобряют три раза за сезон из расчета 10 г/м².
Вредители и болезни мшанки
От избыточного увлажнения мшанку могут поразить грибковые инфекции, от которых можно избавиться с помощью фунгицидных препаратов. Однако в первую очередь нужно пересмотреть режим полива, иначе возможен рецидив заболевания.
Случаются у мшанки проблемы и не связанные с инфекциями: при внезапном сильном похолодании она может вымерзнуть, но если вы вовремя и в достаточных количествах подкармливали растение фосфатами, то это поможет мшанке быстрее адаптироваться к перепаду температур и не погибнуть.

Выращивании мшанки во влажном глинистом грунте, перенасыщенном азотными удобрениями, может привести к тому, что растение не заснет и будет продолжать развиваться даже под снегом, если он выпал на еще теплую почву. В результате мшанка может выпреть.
В почве с повышенной кислотностью и избытком фосфора, особенно при чрезмерном увлажнении грунта, растение может страдать от хлороза: листья и стебли мшанки становятся бледно-желтыми. Справиться с проблемой можно, опрыскав мшанку хелатом железа.
Из вредителей мшанку может атаковать зеленая тля, которую уничтожают раствором инсектицида.
Виды и сорта мшанки
Мшанка мшанковая (Sagina saginoides)
Или мшанка моховидная – медленно растущее почвопокровное растение со стержневой корневой системой, образующее ковры из плотных подушек. Прижатые к земле побеги мшанки мшанковой покрыты мелкими светло-зелеными игловидными листьями. Цветет растение в начале лета немногочисленными белыми цветками.
На фото: Мшанка мшанковая (Sagina saginoides)
Мшанка лежачая (Sagina procumbens)
Или мшанка мокрец – широко распространенный многолетник высотой от 2 до 10 см с лежачими или чуть приподнимающимися ветвистыми стеблями, легко укореняющимися в узлах. Узколинейные, острые, сросшиеся основаниями листья этого вида длиной от 2 до 10 и шириной до 0,5 мм собраны в многолистные розетки. От пазух листьев отходят генеративные и вегетативные побеги. Обоеполые, мелкие белые цветки расположены на тонких длинных цветоножках.
На фото: Мшанка лежачая (Sagina procumbens)
Мшанка шиловидная (Sagina subulata)
Это вечнозеленый многолетник, образующий напоминающие мох небольшие, но густые подушки высотой до 8 см. Стебли у растения ползучие и ветвистые, листья мелкие и расположенные супротивно, цветки белые, диаметром до 5 мм. В культуре мшанка шиловидная с 1881 года. Наряду с основным видом популярностью пользуются разновидности растения с желтыми листьями.
На фото: Мшанка шиловидная (Sagina subulata)
Мшанка в ландшафтном дизайне
Дизайнеры с успехом используют мшанку не только для создания газона, но и для рокариев, альпийских горок, каменистых садов и объемных скульптур. Мшанка служит отличным фоном для одиночных луковичных цветов – крокусов, гиацинтов, ирисов, нарциссов и тюльпанов.
Высаживают мшанку в качестве бордюра вдоль садовых дорожек, между каменными плитами, засаживают ирландским мхом также склоны, которые трудно косить техникой.
Разделы: Садовые растения Многолетники Травянистые Цветущие Однолетники Гвоздичные (Гвоздиковые) Сорные Растения на М
После этой статьи обычно читают
Добавить комментарий
посадка и уход в открытом грунте, выращивание «ирландского мха» из семян, описание сортов «Ауреа» и «Грин мосс», использование в ландшафтном дизайне
Сегодня довольно сложно представить садовый участок без газона. Однако традиционные виды требуют серьезного ухода, регулярных стрижек, вычесывания, подкормок, пропалывания. Прекрасной альтернативой газона является «ирландский мох» или мшанка. Этот красивый травяной почвопокровник выглядит красиво, имеет шелковистую структуру поверхности. Есть несколько разновидностей мшанки, которые распространены в нашей стране. Среди них наиболее распространена мшанка шиловидная.
Особенности
Шиловидная мшанка на самом деле не имеет отношения к растению под названием «ирландский мох», ботаническое описание этих представителей флоры различаются. Мшанка не является мхом, но внешне имеет некоторое сходство. Растение семейства Гвоздичных характеризуется красотой и неприхотливостью. В естественной среде оно растет на холмах в Ирландии. Низкорослая, быстро разрастающаяся мшанка – это прекрасная альтернатива газону.
Ее не нужно стричь, декорировать, но вот хождение по такому покрову должно быть ограничено. Разумеется, разово пройтись по нему можно, но постоянное вытаптывание приводит к приминанию. Восстановление первозданного вида потребует некоторого времени. Это растение очень эффектно выглядит в декоре каменных композиций, альпийских горок, террас, лестниц, садовых дорожек из плитки. Внешне растение сходно и с травой, и со мхом. Оно может расти в полутени, но больше любит и активнее растет на солнце.
Описание растения заключается в следующем:
стебли гибкого типа, неломкие по структуре;
листва мелкая, мягковатая, в виде нежных игл, отсюда название;
не колется;
побеги многочисленные, отлично укореняются;
хорошо переносит сухую почву, не позволяет влаге быстро испаряться;
покрытие ровное, в виде ковра;
цветение мелковатое, лепестки белоснежные;
диаметр – 0,5 см;
период цветения – с конца весны до начала осени;
цвет цветения выглядит эффектно;
высота – около 8–9 см;
аромат нежный, медовый;
к октябрю на месте цветов появляются коробочки с семенами;
разрастается очень быстро, выглядит как плотная подушка;
хорошо переносит зиму.
Разновидностей мшанки по всему миру очень много. В России обычно встречается мшанковая – высокая, около 15 см в высоту, с яркой желтоватой листвой, цветение белое, разрастается небыстро, и шиловидная – Sagina subulata.
Сортовое разнообразие
Сортов шиловидной мшанки довольно много. Наиболее распространены «Ауреа», «Грин мосс», «Лайм мосс», Supreme. Рассмотрим их особенности подробнее.
Сорт «Суприм» характеризуется следующими особенностями:
применяется для формирования почвопокрытия зеленого цвета;
создает плотный ковер;
хорошо удерживает воду в почве;
сорная трава не пробивается сквозь покров;
высота колеблется от 10 до 15 см;
сорт хорошо воспринимает вытаптывание, подушка становится плотнее и выглядит более аккуратно;
высокодекоративное растение благодаря сочному цвету зелени и обильной россыпи мелких белоснежных цветов.
Сорт «Ауреа» имеет такие особенности, как:
вечнозеленый многолетник, который отлично разрастается;
формирует плотные, красивые подушки;
отличается эффектной листвой с желто-золотым отливом;
очень похож на мох по структуре листочков;
цветение одиночного типа и диаметром 0,5 см;
зацветает в середине лета, завершается этот период в сентябре;
лучше растет на суглинке, предпочитает хорошо освещенные места;
идеально выглядит в японских садах, при оформлении садовых дорожек, в качестве альтернативе газону.
Сорт «Грин Мосс» имеет следующие особенности:
цвет травы изумрудно-зеленый;
зацветает в начале лета, заканчивается период в конце августа;
хорошо растет в полутени;
низкорослое, максимальная высота – 5 см;
цветение белоснежное, мелковатое, обильное;
диаметр соцветия 0,5 мм;
хорошо переносит зиму;
требует дренирования при посадке;
трава стелющегося типа, похожа на мох;
хороший иммунитет к болезням;
листва мелкая;
отлично смотрится в оформлении приствольных кругов, контейнеров, рокариях, японских садиках.
Сорт «Лайм Мосс» имеет такие особенности, как:
небольшие листочки лаймового оттенка;
зацветает в июне, отцветает в августе;
хорошо растет в полутени;
высота до 5 см, низкорослое растение;
цветение белоснежное, мелковатое, диаметр до 0,5 см;
форма стелющаяся, напоминает подушку;
покров похож на мох;
хороший иммунитет;
идеально выглядит в контейнерных композициях, рокариях, оформлении приствольных зон, японских садах;
отлично растет в полутени;
требует дренирования почвы.
Как посадить?
Посадка в мшанки в открытый грунт не слишком сложное занятие. Главное – правильно подготовить почву. Шиловидная мшанка укореняется примерно на 10–15 см вглубь, тем более при делении куста. Поэтому полная замена грунта не требуется, даже если в целом почва не подходит для выращивания ирландского мха. Сверху просто размещают еще один слой подходящего грунта, выменивание с нижними слоями не нужно. Не подходят для мшанки следующие виды:
чистый торф;
чрезмерно легкий суглинок;
повышенная кислотность;
большое содержание щелочи.
Оптимальный грунт должен быть следующим:
с кислотностью от 6 до 6,5;
земля компостного, дернового типа;
с примесью песка и торфа.
Мшанку рассаживают как весной, так и осенью семенами или делением куста. Семена можно высеивать сразу в грунт или вырастить рассаду. На юге можно смело обойтись без этапа выращивания рассады.
Рассаживают мшанку с интервалом 8–10 см друг от друга, сокращать его не стоит, так как разрастание является довольно быстрым. Место выбирают либо хорошо освещенное, солнечное, либо полутень. В тени мшанка растет не так активно.
Важно! Откажитесь от высадки на местах, где наблюдается застой воды, растение лучше переносит засуху, чем чрезмерное увлажнение.
Правила посадки заключаются в следующем:
соединяют по части песка, почвы дренированного типа с двумя частями торфа;
этот состав распределяется на земле, слой должен быть около 20 см;
перед этим на квадратный метр посадки вводится компост в количестве одного ведра;
после высадки почву прорыхливают, поливают регулярно;
зрелым растениям прополка не нужна.
Если нет необходимости в создании определенной формы, хаотичное естественное высевание будет происходить само собой.
Как правильно ухаживать?
Уходовые процедуры за мшанкой несложные, с ними может справиться даже начинающий садовод.
Полив
Правильное увлажнение – основа качественного выращивания мшанки. Ежедневно поливают это растение на протяжении нескольких недель после высадки. Молодняку требуется достаточное количество влаги и питательных веществ. После того как растение станет крепче, разрастется, полив сокращают до 2 раз в неделю. Особенно комфортен для мшанки нижний полив. Если она выращивается на солнце, увлажнение происходит вечером. В другом случае растение может получить ожоги.
Удобрение
Это еще один важный момент для хорошего развития «ирландского мха». Для этого используются специальные составы комплексного типа. Опрыскивания растворами производят на протяжении всего сезона, но в обильной подкормке этот вид не нуждается, достаточно умеренной. Помимо опрыскиваний, можно делать сухую обработку спецсоставами или золой.
Что касается температурных режимов, то высокая зимостойкость позволяет выращивать мшанку шиловидную в любом регионе страны. Если зимы не отличаются обильным снежным покровом, следует укрыть мшанку сухой листвой, опилками, лапником. В регионах с хорошим снежным покровом эта процедура лишняя. Если растение разводят в контейнерах, опасен перегрев, в период жары они должны располагаться в прохладе, иначе солнечные ожоги обеспечены.
Особенная влажность воздуха для мшанки не требуется, достаточно своевременного увлажнения почвы. Пересадку осуществляют по весне. Для этого используют компост песчаного или суглинистого типа. Так как этот вид быстро разрастается, иногда возникает необходимость приостановить процесс. Для этого вокруг корневой зоны присыпают гравий тонким слоем.
Способы размножения
Существует несколько результативных способов размножения шиловидной мшанки. Для этого используют семена или саженцы. Особенности семенного метода заключаются в следующем:
рассаду можно купить или вырастить самостоятельно;
процесс выращивания несложный, справится даже неопытный садовник;
семенной материал размещают в почвосмесь из земли дернового и листового типа;
почву следует полить, а вот присыпать грунтом нет необходимости;
сверху емкости прикрывают полиэтиленом, открывать и убирать его нужно только в том случае, когда появятся всходы;
оптимальная температура для выращивания – около +25ºС;
всходы появляются примерно через 7 дней;
необходимо дождаться формирования крепких, щетинистых пучков;
рассада пикируется и разделяется в отдельные горшки;
в мае можно пересаживать растение на постоянное место в открытый грунт;
интервал между рассадой должен быть не менее 5 см, но не более 10 см.
Важно! Зрелое растение обновляется самостоятельно после первого же цветения и образования коробочек с семенами.
Особенности размножения саженцами заключаются в следующем:
этот метод позволяет быстро сформировать густой покров;
оптимальное время деления – весна или самое начало осени;
делят только хорошо укорененные растения;
сначала газон вытаптывают, поливают;
дернины выкапывают очень аккуратно;
затем пересаживают на выбранное место;
можно высаживать как вплотную, так и на небольшом отдалении;
хороший способ – рассаживание в шахматном порядке.
Болезни и вредители
Мшанка имеет крепкий иммунитет и почти не боится болезней и насекомых. Очень редкие недуги и паразиты все-таки имеют риск возникновения. Так, корневая гниль возникает от избытка влаги, а тля часто атакует мшанку, если она растет неподалеку от капусты или муравейника, чаще всего размножается вредитель в теплую погоду. Бороться с корневой гнилью легко – достаточно прекратить полив, осушить почву, убрать сопревшие участки. Вскоре они зарастут снова. Что касается тли, здесь подойдут следующие способы уничтожения:
дождевание ледяной водой;
опрыскивания растворами с пижмой, полынью, чесноком, хозяйственным мылом;
инсектицидные средства «Карбофос», «Конфидор», «Биская», «Децис»; обязательно следуйте инструкции на упаковке.
Использование в ландшафтном дизайне
Прежде всего, мшанку в саду используют как альтернативу газону, но вообще вариантов применения в ландшафте очень много. Растение рассаживают в качестве фона для клумб, хвойных групп.
Нежная зелень с белоснежными цветочками великолепно подчеркнет выразительность и эффектность любого крупного цветения. Данный представитель флоры отлично выглядит вдоль садовых дорожек, троп, формируя четкие или размытые линии.
Мшанка роскошно обрамляет каменные сады и любые сооружения, гальку. Она идеально подходит для высадки между плит. Это растение является лучшим средством, чтобы создать эффект легкой небрежности, нарочитой запущенности, винтажности.
Рельеф разноуровневого типа, особенно с каменным декором – это идеальная основа для высевания мшанки, которая вверху удержит землю от осыпания. Искусственные водоемы, мини-сады, фонтаны также прекрасно смотрятся в обрамлении ирландского мха.
Это растение идеально подходит для создания впечатления настоящего мха в лесу, оформления валунов.
Об особенностях ухода за мшанкой смотрите далее.
Мшанка шиловидная, посадка и уход — секреты создания красивого газона
Для успешного выращивания растения мшанка шиловидная – посадка и уход должны соответствовать основным требованиям к условиям произрастания. Чтобы процесс не был трудным, следует учесть, как правильно посеять семена, как вырастить хорошую и крепкую рассаду, когда и как пересадить на постоянное место, как в дальнейшем осуществлять заботу и т.д.
Условия для выращивания мшанки шиловидной
Мшанка шиловидная — западно-европейская разновидность мшанок, это вечнозеленое низкорослое растение, внешне похожее на мох, используется для создания плотного, износостойкого и яркого газона.
В природе мшанка предпочитает заселять открытые участки, которые в течение всего дня освещаются солнцем, продуваются ветрами. Поэтому при желании вырастить мшанку в качестве газона на своем участке не стоит отводить ей участки с северной стороны строений и в густой тени деревьев и кустарников – здесь мшанка шиловидная будет расти не в виде плотных подушек, распластанных по поверхности почвы, а в форме поднимающихся разреженных кустиков.
Что касается почвы для газонной травы мшанка шиловидная – посадка и уход за ней дадут положительный результат только в том случае, если посеять ее на легких, хорошо пропускающих воду и воздух грунтах. В природе это растение селится на возвышенных местах, где в почве содержится много гумуса и разрыхляющих компонентов. Застоя воды мшанка не потерпит, равно как и дефицита питательных элементов.
Морозов это газонное растение не боится, именно поэтому культура мшанка шиловидная в ландшафтном дизайне используется практически во всех регионах, включая морозную Сибирь и Средний Урал, так как утепления на зиму она не требует, как и специального ухода – стрижки, формирования, подкормок.
Рассада мшанки шиловидной – как вырастить и не загубить
Чтобы получить яркий и плотный газон, на котором солирует мшанка шиловидная – посадка и уход за растением должны соответствовать определенным правилам, и изучать их желательно до посева семян. Во-первых, проростки мшанки очень чувствительны к яркому солнцу, и поэтому высевать их сразу в открытый грунт не стоит. Те, кто не впервые выращивает эту культуру, настаивают на рассадном способе ее культивирования.
Чтобы выросла крепкая и жизнестойкая мшанка шиловидная, посадка семенами должна осуществляться за 2-3 месяца до высадки в грунт, так в средней полосе и Подмосковье период массового посева семян мшанки должен начинаться в середине марта, а в северных регионах сеять можно уже с начала марта.
Для начала нужно подготовить рассыпчатый, не склонный к уплотнению грунт. На 3 части компостной земли берут 1 часть крупного песка. Если этих компонентов нет, грунт для рассады составляют из 2 частей листовой земли, 1 части торфа, 1 части перегноя и 1 части садовой земли. Грунт засыпают в неглубокие плошки и слегка уплотняют.
Так как мшанка шиловидная семена имеет очень мелкие, сеять их классическим способом (в бороздки или ямки) нельзя. Их рассыпают по поверхности почвы и опрыскивают водой из распылителя. Посевы следует накрыть стеклом или пленкой, а затем емкость с ними ставят в светлое и теплое место. Оптимальная температура для прорастания мшанки шиловидной +22 ْ+…25 ْС. Первые ростки-иголочки в таких условиях появляются через неделю.
Еще один способ посева мшанки шиловидной — на слой снега, насыпанный на почву. Семена рассыпают по его поверхности, а затем накрывают пленкой. Тающий снег обеспечит семена влагой и затянет их на необходимую для прорастания глубину.
После появления проростков пленку или стекло с рассадника можно снять. После появления настоящих листочков, которые выглядят как пучок ярко-зеленых иголок, рассаду можно распикировать в отдельные горшочки.
После пикирования исландского мха, как нередко именуется у садоводов мшанка шиловидная, посадка и уход переходят на новый этап – до переселения под открытое небо необходимо обеспечить рассаду светом, влагой и теплом, но без излишеств.
Оптимальная температура для мшанки варьируется в диапазоне +16 ْ+…22 ْС, освещение при этом должно быть ярким, но без попадания на растения прямого света от солнца. При перегревании существует риск появления ожогов и гибели проростков. До наступления тепла мшанку лучше держать на восточном или западном окне. В полдень емкости с рассадой можно притенить бумагой.
Подкармливать растения на этом этапе не нужно, а вот влагой обеспечить необходимо в полной мере. Полив мшанки шиловидной осуществляют 2-3 раза в неделю. Если растения посажены в отдельные горшочки (по одному), поливать их можно раз в неделю. Влажность воздуха поддерживают ежедневными опрыскиваниями.
Высаживать мшанку на улицу начинают с наступлением постоянного тепла, так в Подмосковье и средней полосе этот период приходится на конец апреля и начало мая, а в Сибири и на Урале сажать рассаду мшанки на постоянное место можно в конце мая.
Мшанка шиловидная, посадка и уход в открытом грунте
Готовая к переселению на постоянное место мшанка шиловидная, посадка и уход которой не требует наличия специальных навыков, высаживается на выровненные участки с хорошо дренированной почвой. Готовить место для нее желательно с осени, но можно сделать это и весной, за 2-4 недели до высадки растений, для этого в почву вносят разрыхляющие и питательные компоненты:
компост просеянный 10 кг/м²
песок речной крупный 2 кг/м²
перегной или листовая земля 5 кг/м²
Если почва слишком плотная, к перечисленным выше компонентам можно добавить торфа (3-5 кг/ м2 ). Грунт глубоко перекапывают, затем добавляют в него разрыхляющие добавки и снова разрыхляют и перемешивают. За сутки до посадки почву хорошо поливают.
Вносить минеральные удобрения в почву, где будет посажена мшанка, не нужно. Этому растению достаточно питательных элементов из почвы.
Высаживают рассаду достаточно часто — через 5 см в ряду, а между рядами оставляют расстояние 10 см. После посадки будущий газон поливают умеренно, так как шиловидная мшанка плохо переносит избыток влаги. Если стоит солнечная погода, посадки накрывают легким нетканым материалом, чтобы растения не обгорели на солнце. До того момента, как газон тронется в рост, поливать их нужно ежедневно при отсутствии осадков. После появления новых побегов будущий газон поливают 2-3 раза в неделю.
Поначалу массовые посадки мшанки шиловидной будут выглядеть как разрозненные подушки. Однако, к концу первого лета они сольются в единое изумрудно-зеленое покрывало, усеянное мелкими белыми цветочками. После зимовки, во время которой рекомендуется набросать на газон из мшанки больше снега, и разрастания новых растений, уход за газоном также состоит в поливах. Чтобы травяное покрытие стало более плотным, рекомендуется чаще ходить по нему или периодически прикатывать его.
Подсаживать мшанку, стричь ее или полоть не нужно. Этот стойкий многолетник прекрасно подавляет рост сорных растений и занимает все свободное пространство. При желании расширить задерненные мшанкой участки можно выкопать несколько кустиков (вырезать кусочки дернины) и пересадить их на подготовленное место весной или осенью.
как вырастить травянистое растение в саду
Разнообразные вида мха достаточно популярны в ландшафтном дизайне, они помогают создать сказочную атмосферу, наполнить пространство мягкой и уютной зеленью. Однако разведение мха в саду может оказаться непростой задачей, для него нужно создать определенные условия – полутень, определенную влажность почвы. И даже выполнение всех правил посадки и размещения не гарантирует успех. Куда проще посадить более неприхотливое растение, визуально схожее со мхом. Мшанка шиловидная – идеальный заменитель капризного мха. В народе ее еще называют «ирландским мхом», что соответствует ее внешнему виду. Предлагаем ознакомиться с особенностями этого растения.
Описание мшанки шиловидной
Мшанка шиловидная Sagina Subulata – цветковое растение, имеющее травянистую структуру. Относится к Гроздичным культурам и имеет около 50 видов. Этот многолетник образует небольшие травянистые подушечки, которые визуально очень схожи со мхом. Во время цветения его сочная зелень покрывается небольшими красивыми цветками, образуя цветущий ковер.
Цветение мшанки шиловидной
Растение является вечнозеленым, его стебли сильноветвистые, ползучие могут достигать 10 см длины. Листики очень мелкие, их длина может достигать 5-6 мм, форма продолговатая, игольчатая. Листики обильно покрывают побеги растения, образуя мягкий кустик. Цветки белоснежные, мелкие. Расположены на верхушках ветвей, обладают тонким, нежным ароматом. Цветение обильное, продолжается с июля по сентябрь. После цветения образуются маленькие семенные коробочки, в которых содержится большое количество мелких семян.
Уход за мшанкой шиловидной
Став счастливым обладателем этой красивой зелени в саду, следует ознакомиться с ее предпочтениями и основами ухода, что позволит вырастить красивую, радующую взор травку. Благодаря неприхотливости растения, уходовые процедуры просты и не отнимают много времени. Культура может расти в затененном пространстве, полутени, и на солнечной поляне. Она не требовательная к составу почвы, однако, не переносит излишней влажности. Из-за неприязни к обилию влаги ее лучше не высаживать в низинах, где скапливается дождевая вода. Также для улучшения влагообмена в грунте, в него стоит добавить небольшое количество песка. Другие особенности ухода:
Полив. Увлажнение должно быть умеренным, регулярным. При знойной жаре орошение необходимо увеличивать, а в прохладное время – уменьшать.
Обогащение грунта. Растение хорошо отзывается на подкормки удобрениями. В первый год после посадки его стоит подкормить сульфатом аммония. В дальнейшем три раза в год (весной, летом и осенью) траву нужно удобрять суперфосфатом и калийными удобрениями. Они формируют в растении устойчивость к заморозкам, благоприятно влияют не его рост и пышность кустиков.
Сорняки. Ухаживая за мшанкой периодически нужно удалять сорняки, которые мешают расти ей, а также рыхлить землю для улучшения воздухопроницаемости.
Некоторые из садоводов утверждают, что по растению полезно ходить. Это способствует укреплению его ветвей, делает его более стойким. Стоит заметить, что ходьба по траве приминает ее ветви, и оставляет на ней следы, которые будут видны еще пару недель. Потому дабы не портить ее визуальную красоту лучше на газоне расположить плитки или камешки. Тогда растение не будет приминаться, и растет округлыми холмиками. Если дизайн сада предполагает плоскую поверхность травянистого покрова, то ходить по зелени нужно. При ходьбе холмики приплющиваются, трава равномерно разравнивается.
Зимой, при отсутствии снега и наличии больших морозов корневая система растения может погибнуть. Уберечь ее можно укрыв защитным слоем сухого компоста. Защитный покров лучше делать осенью до начала морозов, тогда не нужно будет беспокоиться о состоянии травы зимой.
Выращивание мшанки
Выращивать траву можно через высадку семян или вегетативным способом. Рассмотрим подробней каждый из этих вариантов.
Посадка семенами
Имея большой процент схожести, семена мшанки шиловидной быстро прорастают. Собрать семена можно из растущих в саду взрослых экземпляров или приобрести в специализированном магазине. После созревания семена также хорошо самовысеиваются, что не требует дополнительных хлопот с посадкой.
Для рассады семена высеиваются в контейнер в середине марта. В контейнер с увлажненной почвой равномерно высеивается семенной материал, накрывается пленкой. Грунтом семена не нужно накрывать. Они настолько мелкие, что слой почвы, засыпанный сверху, может затормозить их прорастание. Первые всходы появятся в течение семи дней. Рассада мшанки шиловидной развивается быстро. Когда она окрепнет и немного подрастет, ее пересаживают в отдельные емкости. На клумбу ее пересаживают уже в середине мая, когда погода будет теплой, почва достаточно прогреется. После пересадки необходимо тщательно ухаживать за травой. Ее ежедневно поливают, чтобы молодая поросль напитывалась полезными веществами и быстро прижилась. Хорошо также вовремя полива добавлять немного средства для укрепления и роста корневища.
В данном видео вы можете ознакомиться как посадить семена мшанки
Ирландский мох: посадка осенью в открытый грунт
В конце лета, начала осени, когда цветки растения отцветут, взрослые кусты можно подвергать размножению. Для этого проводят деление материнского куста. Корневая система у растения поверхностная и очень мелкая, ветвистая. Для ее разделения необходимо аккуратно выкопать куст, разделить его на несколько частей. На корнях нужно постараться оставить максимум земли, в которой растение произрастало до этого. Аккуратно перенести образовавшиеся отдельные кустики, посадить на выбранный участок. При осенней высадке культура нуждается в зимней защите. Укрыть насаждение можно специальной материей, опавшей листвой или соломой, что предотвратит вымерзание корней при сильном морозе.
Возможные проблемы при выращивании
Трудности в выращивании растения случаются крайне редко. Оно практически не подвержено болезням и вредителям. Единственное, что может помещать развести на своем участке пышные насаждения мшанки – это переувлажнение корневой системы. При постоянном пребывании во влажной среде на корневой системе образуются грибковые инфекции, которые приводят к гибели растения. Избежать этого можно сделав перед посадкой хорошую дренажную систему, а также соблюдать умеренность в поливе.
Крайне редко траву может атаковать тля. Если на листках и побегах травы есть липкий зеленоватый налет – в ней завелась тля. Для борьбы с вредителем используют инсектициды, которые можно приобрести в специализированных магазинах.
Мшанка шиловидная в ландшафтном дизайне
Трава может равноценно заменить мох на лужайках, сделав их не только насыщенными зеленью, но и украсив обильным, нежным цветением. Ирландский мох используют для украшения каменных и альпийских горок, ею хорошо декорировать садовые дорожки. Не менее интересно смотрится она в контейнерных посадках, расположенных в зонах отдыха.
Мшанка оригинально украсит любой уголок вашего сада
Из нее также выйдет хороший газон, который не нуждается в регулярной стрижке. Растение идеально подходит для создания ирландских холмов, в которых она обрамляет каменные валуны и небольшие камешки.
Благодаря своей интересной внешности трава универсальна и может стать изюминкой любого палисадника.
Мшанка шиловидная: Видовое и сортовое разнообразие
Род растения объединяет в себе около 50 видов. В нашей климатической зоне встречаются двенадцать, но в дизайне садовых участков используют лишь несколько из них: шиловидная, мшанковая и лежачая.
Мы с вами уже детально познакомились с шиловидной мшанкой, ее листочки заостренные, больше похожие на иголочки. Часто возникает вопрос, как отличить мшанку лежачую от мшанки шиловидной?
Сложно спутать эти два вида. Лежачая – отличается рыхлой структурой куста, ее побеги вырастают до десяти сантиметров длиной и слабо облиствены. Цвет листвы светло-зеленый, а на ее концах образуются колючие наросты. Цветет белыми маленькими цветочками. От себя добавим, что она сильно уступает по декоративности своей шиловидной родственнице.
Мшанковая напротив, обладает разветвленными побегами, обильно усеянными листвой. Светло-зеленая листва достаточно жесткая на ощупь. Цветет редкими белыми цветками, имеющими приятный аромат. Подходит для создания сплошного травянистого ковра.
Из сортового разнообразия внимание стоит уделить таким экземплярам:
М. шиловидная «грин мосс» (Sagina subulata «Green Moss») – почвопокровное растение, длина побегов достигает восьми сантиметрам. Обладает ярко-зеленой листвой, цветками нежно-белого окраса.Мшанка шиловидная «грин мосс»
Хорошо адаптируется к климату, где холодные зимы, но при значительном понижении температуры и отсутствии снега может вымерзать. Подходит для обустройства сплошных газонов, а также для имитации мха на садовых дорожках. Имеет устойчивость к вытаптыванию.
М. шиловидная Ауреа (Sagina subulata «Аurea») – используется при украшении миксобордеров, дорожек в саду, создании разнообразных композиций.Мшанка шиловидная сорт Ауреа
Быстро разрастается, заплетая большие территории. Яркая зелень создает сплошной ковер, покрывающийся во время цветения крошечными, аккуратными цветочками.
Мшанка шиловидная «сюрприз» (Sagina subulata surprise) – обладает насыщено-зеленым окрасом. Побеги ветвистые, обильно облиственные.Мшанка шиловидная «сюрприз»
Универсально при украшении садовых территорий, обустройства сада в японском стиле, а также украшения альпийских горок.
М. шиловидная «сеньор» (Sagina subulata Senior) – зимостойкий сорт, отличается компактной формой кустика.М. шиловидная «сеньор»
Цветет обильно с мая по сентябрь. Используется для украшения сада и контейнерных посадок.
Мшанка шиловидная, посадка и уход, способы размножения
Что собой представляет мшанка шиловидная, посадка и уход за ней сильно сложные? Планирую засеять этой культурой молодой сад, там пока ничего, кроме саженцев, не растет. Хочу, чтобы весь участок был зеленый и красивый. На какую высоту максимально она вырастет, и нужно ли будет стричь траву?
Это растение может составить конкуренцию газонным травам: оно быстро растет, расползаясь в стороны и образуя плотное мягкое покрытие. Мшанка шиловидная, посадка и уход за которой абсолютно не сложны, очень популярна у дачников и растет и является почвопокровным растением. За короткое время ее ползучие стебли занимают все свободное пространство, но при этом высота кустиков небольшая. Листочки в виде маленьких мягких иголочек издалека придают мшанке сходство со мхом. А еще такой зеленый газон порадует нежным цветением в течение всего лета.
Цветущую травку еще называют ирландским мхом, ведь именно там она растет в природных условиях, покрывая холмы.
Мшанка шиловидная – посадка и уход
На самом деле мшанка даже не родственница мхам, а принадлежит к семейству гвоздичные. Растет она пышными кустиками, высота которых не превышает 9 см. За сезон они образуют много молодых гибких побегов, расползаются, и создают ровное мягкое покрытие. На веточках расположены многочисленные мелкие листочки в виде тонких иголочек, но они не колючие.
С конца весны и до самых заморозков мшанка еще и цветет. В этот период зеленый ковер украшен мелкими белыми цветочками с медовым ароматом. Диаметр соцветий не больше 5 мм, а после окончания цветения на их месте созревают семена. Ими мшанка и размножается самосевом, так что достаточно один раз приобрести растение, и больше о его посадке думать не нужно.
Как и где сажать
В южных регионах семена мшанки можно сеять сразу в грунт весной или осенью. Если есть возможность взять деленки взрослых кустиков – это даже лучше. Тогда к концу лета они уже заплетут участок, расползаясь по нему. Для этого высаживать кустики необходимо на расстоянии 8 см друг от друга.
В средней полосе лучше сначала вырастить рассаду мшанки в контейнерах. Семена высевают в конце марта прямо по поверхности субстрата – они мелкие. А в открытый грунт пересаживают их в конце апреля.
Для мшанки лучше выделить солнечный участок – в тени ее ростовые темпы снижаются. Место высадки обязательно должно быть сухим, поскольку культура не терпит переувлажнения и сгнивает.
Почву ирландский мох предпочитает легкую и питательную, с нейтральной кислотностью. В щелочном, торфяном и кислом грунте она расти не будет, как и в чистых суглинках. Но это не проблема, ведь у мшанки корневая система уходит максимум на 15 см вглубь. Можно просто насыпать слой подходящего для нее грунта.
Как ухаживать за пушистым зеленым ковром
И шиловидная, и другие разновидности мшанки в уходе не требовательны. Им достаточно:
Полива дважды в неделю. Чаще увлажнять грунт следует только у молодняка, пока он не окрепнет.
Подкормки раз в месяц в период вегетации специальными минеральными комплексами.
В обрезке низкорослые кустики не нуждаются и стричь их, как газон, не нужно. А вот если они начинают «вылезать» за отведенную им территорию, можно обсыпать периметр гравием. Зимует мшанка хорошо, особенно если есть снег. На юге ее можно не укрывать, а в регионах с суровыми и малоснежными зимами желательно прикрыть лапником. Впрочем, кустики неплохо восстанавливаются весной. Даже если часть такого газона вымерзнет, он быстро отрастет заново. Но все же высаживать мшанку желательно там, где часто ходить не будут. Большинство ее видов не очень устойчивы к вытаптыванию, как газонные культуры.
Тонкости выращивания мшанки шиловидной
газонное растение для придания законченности саду
Мшанка
Мшанка или sagina – многолетнее травянистое и вечнозеленое растение, относящееся к семейству Гвоздичных, а роду Мшанка. Родиной мшанки считают Ирландию, вернее ту ее часть, где раскинулись на солнце скалистые песчаные холмы.
Второе название мшанки – ирландский мох, трава действительно своей мягкостью и покровными качествами напоминает мох. Латинское название sagina переводится, как корм, поскольку многие годы растение использовали в качестве корма для домашнего скота.
Важно! Несмотря на одинаковое название, нельзя путать мшанку – растение и мшанку – полноценное животное, питающееся различными микроорганизмами и диатомовыми водорослями, живущее в океане. Мшанка – это древнее животное, оставившее свои отпечатки на различных окаменелостях.
Содержание статьи:
Описание мшанки
Растение представляет собой вечнозеленую травяную подушку. Высота ростков 8-10 см, стебли мягкие, шелковистые. Листики у мшанки заостренные, мелкие, до 10 мм, изумрудного цвета.
Развитие корневой системы напрямую зависит способа размножения мшанки:
вегетативный способ приведет к слабой корневой системе, но пышной наземной части растения;
семенной способ, напротив, даст развитую корневую систему, но не очень пышную зелень.
Цветет мшанка с середины до окончания лета, в сентябре цветение происходит редко. Цветочки маленькие – 4-5 мм, белого цвета с приятным ароматом.
Ландшафтный дизайн
Мшанку часто используется в ландшафтном дизайне, она придает лаконичность саду. Засаженные мшанкой газоны удобны, поскольку не нуждаются в покосе.
Для внесения разнообразия в красоту газона, можно использовать два вида мшанки: шиловидную, с темными изумрудными листиками и Ауреа лайм, с салатными листами.
Поскольку внешне мшанка напоминает мох, то ее используют в качестве его альтернативы. Она неприхотлива, выдерживает хождение по себе и не ломается благодаря мягким стеблям.
Мшанка прекрасно смотрится рядом с каменными дорожками и в альпинарии. Она может состарить любую каменную поверхность. Растение придает аккуратность и законченность композиции, поэтому оно часто живет в японских садах.
Часто дизайнеры и садоводы используют мшанку не только в декоративных целях, но и в качестве покрытия для лужаек, по которым дети бегаю босиком, а иногда и не только дети. Однако мшанка – это не газонная трава и на несколько дней может сохранить след ботинка. Поэтому бегать детям, да еще босиком по ней можно, но не каждый день, а взрослым лучше лишь изредка.
Приятным дополнением ко всем достоинствам мшанки является отсутствие необходимости пропалывать газон. Мшанка не дает возможности им расти. Если какой-то из сорняков сумел пробиться, то его можно быстро удалить, а можно и оставить, мшанка рано или поздно сама его погубит.
Виды мшанки (фото и описание)
Существует несколько разновидностей мшанки, но самым популярным и любимым видом является мшанка шиловидная, о которой много написано и получено отзывов специалистов и любителей. Однако остальные разновидности не менее декоративны и используются в композициях.
Мшанка мшанковая (Sagina saginoides) – растение со слабой корневой системой, на побегах располагаются игольчатые листики светло-зеленого цвета, белые цветки на тонких высоких стебельках появляются в июне. Мшанка мшанковая более всего похожа на мох, который покрывает поверхность густой зеленью.
Мшанка лежачая (Sagina procumbens) или Мокрец – отличается меньшей густотой при покрове поверхностей, но большим дружелюбием к соседям. Листочки собираются у основания в розетки, из которых в июне-июле появляется стебелек с беловатым цветком.
Мшанка шиловидная (Sagina subulata) – ее то на самом деле и называют ирландским мхом, но со временем это название стало собирательным для всех видов мшанки. Внешне вид более похож на мох с ветвящимися переплетающимися побегами. Цветет растение белыми цветочками с 5-ю лепестками. Растения постепенно создают очень плотный и ровный ковер, чрезвычайно мягкий на ощупь. Это самый старый из культивируемых видов мшанки, первые упоминания о садовом разведении относятся к 1881 г. Мшанку шиловидную можно вырастить самостоятельно из семян.
Мшанка шиловидная имеет разновидность под названием Aurea, она светлее прочих видов мшанки, расцветка настолько светло-зеленая, что переходит в желтый. Садоводы часто смешивают сорта мшанки шиловидной, создавая контрастные композиции растений.
Размножение мшанки
Различают два способа размножения мшанки:
семенной;
вегетативный.
Семенами мшанка может размножаться самосевом и это приятно, если необходимо оставить растение расти на том же месте. Но в случае пересадки или высадки нового газона придется постараться.
В большинстве случаев семена мшанки, в том числе шиловидной, покупают в специализированных магазинах. Они продаются в большом количестве.
Семена можно высадить непосредственно в грунт, а можно озадачиться выращиванием рассады.
В открытый грунт семена мшанки шиловидной высевают в октябре – ноябре или марте, после подготовки почвы. Для появления ранних всходов садоводы советуют сеять мшанку осенью, под снег. Земля слегка рыхлится и на нее высыпаются семена мшанки, присыпать их нельзя, иначе они не взойдут. После высева участок надо хорошо полить.
Но самым лучшим вариантом может стать высев под снег, который сразу накрывает семена, давая увлажнение и способствуя созданию оптимального микроклимата. В таком случае, мшанка взойдет сразу после появления первых проталинок и появится зеленой из-под снега.
Посев семян на рассаду дело хлопотное. В смесь песка и торфа, помещенную в контейнеры, высевают мшанку, поливают и прикрывают пленкой. Через неделю, при температуре около 20 градусов, из земли появятся росточки. Когда они подрастут и начнут собираться в кустики, росточки пересаживают.
Высаживают в грунт рассаду в середине мая, на расстоянии 5-10 см друг от друга. В дальнейшем озадачиваться выращиванием рассады нет необходимости, поскольку газон будет засеваться самостоятельно.
Вегетативный способ размножения или делением дернины также не сложен. Делают это весной, после схода снега. Отделяется небольшой участок дерна – сплетенных растений с корнями, имеющими поверхностное расположение, поэтому земля не пострадает. Дерн делится на несколько небольших частей и сразу высаживается на новое место жительства. Части дерна высаживают недалеко друг от друга. чтобы растения как можно быстрее сплело свои побеги, создав красивую ровную поверхность.
Уход за мшанкой
Одним из важных условий долгой и красивой жизни мшанки является почва, в которой планируется ее поселить. Она должна уметь удерживать влагу, но не создавать ее переизбыток. Специалисты советуют сделать смешанный грунт из торфа, дерновой земли и песка в пропорции 2:1:1.
Место расположения участка также влияет на густоту покрова. На солнце мшанка растет гуще, а в тени могут образовываться проплешинки.
Поливать мшанку необходимо на начальной стадии ее роста и в первый год жизни. В дальнейшем, при жизни в средней полосе, полив можно ограничить 1 разом в неделю. А при обильных осадках и вовсе дополнительно не поливать.
Увлажнение мшанки производят в вечернее время, особенно, если она растет на солнце.
Удобрение мшанки
Несмотря на неприхотливость мшанка любит подкормку. Удобрять растение нужно 1 раз в месяц до первых заморозков. Для подкормки подойдут комплексные удобрения или зола из расчета 50 гр на 1 кв.м. луга.
3 раза в год мшанка удобряется суперфосфатным удобрением в количестве 16 г. на 1 кв. м. 1-2 раза в год можно внести и калийные удобрения, 10 г на 1 кв.м, ни помогут растению быстрее расти.
Зимовка
Мшанка вечнозеленое растение и прекрасно зимует под снегом. Но в бесснежную зиму она может замерзнуть. Поэтому, если при устойчивой температуре ниже нуля градусов снег не выпал, мшанку лучше прикрыть лапником, можно также использовать нетканый материал, но следует помнить, что весной его надо убрать как можно раньше, дабы растение не прело.
Болезни и вредители
Самое часто встречающееся заболевание мшанки возникает из-за неправильного полива растения и застоя воды. Это грибковая инфекция, которая к сожалению вылечивается только фунгицидом.
При заболевании хлорозом, которое возникает на кислой почве, помогает раствор железа. Понять, что растение заболело можно по изменившемуся окрасу листьев, с зеленого на желтый.
Из вредителей на мшанку может напасть зеленая тля, которая выводится инсектицидами.
выращивание из семян, посадка и уход в домашних условиях

Травянистые растения
Благодаря растущей популярности ландшафтного дизайна садоводы узнают новые виды декоративных растений. Мшанка шиловидная ярко заявила о себе благодаря универсальности использования, неприхотливости и скромному очарованию.
Технология выращивания мшанки из семян, правильный уход, тонкости полива и подкормок — вся эта информация будет очень полезна желающим выращивать этот чудесный многолетник.
1
Первое знакомство
Название «мшанка», на латинском — «Sagina», растение получило за свою схожесть со мхом, хотя к бриофитам она никакого отношения не имеет. Сагина относится к гвоздичным травам. Её ближайшие родственники – гипсофила, мыльнянка, смолевка и сама гвоздика. Но второе название мшанки, «Ирландский мох», не случайно. Внешне мхи и сагина очень похожи, да и принцип развития у них одинаковый.
Этот интересный почвопокровник пришел к нам из Скандинавии и Восточной Европы, где мшанка произрастает в естественных условиях. Принцип органичности в дизайне сада позволил плотным зеленым коврикам занять свою нишу на альпийских горках и в рокариях, предоставляя декоративному многолетнику ту среду, которая является для него естественной – каменистые и песчаные почвы.
Класс мшанок достаточно многочисленный, но распространение в садовом дизайне получила только шиловидная — Sagina subulata (лат.). Кроме того, что вечнозеленое растение декоративно круглый год, оно практически все лето, с июля и до конца сентября, цветет небольшими симпатичными звездочками.
Кроме природных форм, селекционерами выведен особый сорт, основную привлекательность которому придают светлые листья зелено-желтого оттенка – «Aurea».

Пионы: тонкости посадки, выращивания и ухода за цветами
2
Технология выращивания
Чтобы украсить сад вечнозелеными цветущими ковриками ирландского мха можно приобрести уже взрослые делянки, а можно вырастить его дома самостоятельно. Выращивание из семян мшанки дает возможность получить большое количество рассады всего за один сезон.

Секреты успешного выращивания калужницы болотной и ухода за ней
3
Посадка семян
Лучший срок для проращивания семян – середина весны. Посеяв семена сагины в апреле, можно получить готовую крепкую рассаду как раз к середине мая, когда установится стабильная положительная температура и заморозки не смогут повредить молодые кустики.
Контейнеры для выращивания следует подобрать широкие, но неглубокие. Большой объем земли мшанке не нужен.
Техника посадки:
подготовить грунт, смешав 1 часть садовой земли и 1 частью перегноя и 2 частями песка;
заполнить контейнеры почвой на 3-4 см высоты;
увлажнить грунт из пульверизатора;
посеять семена сагины, по возможности равномерно распределив по почве;
накрыть стеклом или пленкой;
поместить в теплое место с температурой 18-23 градуса.

Тонкости выращивания ампельной дихондры из семян
4
Дополнительные рекомендации
Засыпать семена сагины землей нельзя, они слишком мелкие и не каждый росток сможет пробиться через толщу грунта.
До момента появления всходов контейнер со мшанкой не трогают. Если на пленке скопилось слишком много конденсата, допускается его удаление. Произойти это может из-за излишнего увлажнения почвы при посадке.
В сыром грунте есть риск загнивания семян и общего поражения посадок грибковыми инфекциями.
Лучше этого не допускать. Если после посева земля слишком сырая, следует сразу высушить грунт, и увлажнить его повторно.
Домашний «мох» появится через семь – десять дней. С этого момента рассаду начинают систематически проветривать. Снимать пленку сразу нельзя, молодые ростки должны привыкнуть к новым условиям влажности. Лучший вариант – постепенное увеличение длительности проветривания. Начинать можно с 3-5 минут, затем приоткрывать контейнер на 10-15 минут, пока не наступит время убрать покрытие.
После всходов ещё две – три недели рассаде понадобятся для набора зеленой массы. При пикировке сагину рассаживают не поштучно, а пучками. Это даст возможность растению сразу начать формировать крепкие делянки. Оставлять большое расстояние между саженцами не следует, достаточно 5-7 см. Если пикировка проводится в отдельные емкости, количество грунта должно быть соразмерным вегетативной части мшанки.
Перед высадкой ирландского мха на постоянное место, следует закалить делянки. Для этого рассаду ежедневно выносят на улицу, каждый день, увеличивая время процедуры.
5
Выращивание рассады
Перед тем, как высаживать мшанку в открытый грунт, необходимо правильно выбрать место, подготовить почву и обеспечить оптимальные условия для её дальнейшего роста.
Идеальные места для роста и развития ирландского мха должны располагаться на солнце. Именно солнечный свет отвечает за постоянное цветение многолетника. В тенистых местах мшанка шиловидная растет хорошо, а вот обильного появления цветов можно не дождаться. Если предназначение сагины – имитация мха, тогда посадка в тени предпочтительнее.
Мшанка прекрасно растет на любых типах грунта, но лучшее развитие происходит, если состав почвы на 2/3 состоит из песка. Подойдет и неплотный суглинистый грунт.
Молодой ирландский мох требует повышенного внимания к влажности почве. На начальном этапе развития необходимо следить, чтобы грунт не пересыхал. Для этого при нормальной температуре воздуха следует производить полив ежедневно. Увлажнять почву при поливе надо постепенно и аккуратно, стараясь не попасть на сами растения. Переувлажнение грунта способствует загниванию корневой системы сагины, поэтому обильность полива не требуется.
6
Негативные факторы среды
При выборе места для посадки должен учитываться уровень грунтовых вод, возможность подтопления участка. Посадка в низине, которая попадает под весенние паводки или затапливается при затяжных дождях, недопустима. На таких участках следует создавать искусственные возвышенности и обеспечивать отток воды.
Важно: посадкам ирландского мха необходим хороший дренаж. Застой влаги угнетает мшанку и может полностью уничтожить посадки.
Если установилась аномальная жара, следует проводить процедуру полива рассады в два раза чаще и притенять молодую сагину, беречь от солнечны
антарктических мшанок намекают на экологические изменения в океанах — ScienceDaily
Антарктические регионы — это естественные лаборатории для изучения биоразнообразия и воздействия изменения климата. В Антарктиде некоторые морские экосистемы особенно уязвимы для закисления океана из-за избытка CO ₂, выбрасываемого в атмосферу. Изучение антарктических мшанок, морских беспозвоночных, которые живут колониями и образуют минерализованные скелеты, может создать новые представления для понимания последствий глобального подкисления океана.
Это один из выводов статьи, опубликованной в журнале Marine Ecology Progress Series и подписанной Бланкой Фигуэрола, исследователем Отдела эволюционной биологии, экологии и наук об окружающей среде и Исследовательского института биоразнообразия UB (IRBio), Петром Куклински (Институт океанологии) и Пол Д. Тейлор (Музей естественной истории, Великобритания).
Окисление океана: угроза морским организмам
На глобальном уровне избыток атмосферного CO ₂ поглощается океанскими водами и вызывает изменения в химическом составе воды (снижение pH или закисление океана).«Морские кальцификаторы, обитающие в полярных регионах, особенно уязвимы к воздействию закисления океана, прогресс, который снижает их способность к минерализации и формирует скелеты из карбоната кальция (CaCO3), используемые в качестве защитной и поддерживающей структуры против хищников», — говорит Бланка Фигуэрола, главный специалист. Автор научного исследования.
У этих видов минеральная способность зависит от концентрации карбоната кальция (CaCO3), растворенного в толще воды, температуры и давления этих вод.В частности, холодные воды Южного океана показывают более высокие концентрации CO ₂ и более низкие концентрации CaCO3, и это снижает доступность карбоната, необходимого для процесса кальцификации.
Изучение минералогии скелета мшанок
Научная группа изучила глобальные последствия закисления океана у четырех антарктических видов мшанок (F asciculipora ramosa, Lageneschara lyrulata, Systenopora contracta и Melicerita obliqua) , широко распространенных и изобилующих в Антарктиде на самых разных глубинах.Кроме того, эти виды могут включать в свой скелет значительные количества магния (Mg). По словам Фигуэрола, «скелеты со значительными количествами Mg даже более растворимы и, следовательно, более восприимчивы к закислению океана, чем скелеты с низким содержанием Mg».
Выводы нового проекта, в котором впервые рассматриваются связанные с глубиной изменения уровней магния в антарктических мшанках, предполагают, что другие экологические и биологические факторы (кроме pH) могут иметь более важное влияние на включение Mg. в скелет этих организмов.«Только Fasciculipora ramosa показывает значительную вариабельность содержания Mg на разных глубинах, и это заставляет нас думать, что другие экологические и биологические факторы могут иметь различное влияние в зависимости от вида», — говорит Бланка Фигуэрола.
«Теперь нам необходимо проверить эту гипотезу на других видах, а также на тех же изучаемых видах, но в более широких диапазонах глубин и в других районах Антарктики, потому что минимальное значение pH может варьироваться по глубине в зависимости от района, в котором они находятся. При этом мы хотят оценить батиметрическую изменчивость содержания Mg, потому что факторы, связанные с глубиной, могут предоставить аналог для будущих изменений в минералогии скелета кальцифицирующих морских организмов.Это происходит из-за того, что pH океана уменьшается на глубине (с минимальным значением <7,7), что связано с ожидаемым pH в поверхностном океане в течение следующих 85 лет).
Защита морских рифов, защита биоразнообразия
Скелеты мшанок, подобные кораллам, обычно образуют основную структуру изолированных небольших рифов (известных как патч-рифы) и способствуют формированию известных коралловых рифов, хрупких экосистем, чувствительных к подкислению океана. Эти экосистемы имеют большое экологическое и социальное значение благодаря своему биоразнообразию и предоставляемым ими экосистемным услугам: созданию сред обитания, используемых в качестве зон размножения, кормления и убежища для многих видов, имеющих коммерческий интерес.«Таким образом, негативное воздействие закисления океана на эти организмы может также иметь негативные последствия для других морских видов более высокого трофического уровня», — предупреждает Бланка Фигуэрола.
Исследователь UB продолжит изучение морских мшанок в различных арктических районах и на Антарктическом полуострове, одном из самых быстро нагревающихся мест на Земле, в рамках нового проекта, который Фигуэрола возглавит в Институте океанологии (Польша) при поддержке Центр полярных исследований. Фигуэрола является одним из участников проекта Distantcom, который является продолжением проектов Ecoquim и Actiquim под руководством профессора Конкситы Авилы (факультет биологии — IRBio) по изучению химической экологии, филогении, филогеографии и трофической экологии сообществ морских беспозвоночных в Антарктида.В новом проекте, который Dra. Conxita Àvila является соавтором, она будет изучать образцы мшанок, собранные во время последней антарктической кампании DISTANTCOM-1, запущенной в декабре 2015 года.
Следует помнить, что группа UB и IRBio под руководством Конкситы Авилы внесла свой вклад в открытие первого костоядного червя Osedax на антарктическом континенте и в Средиземном море, немертинского червя Antarctonemertes riesgoae, , имеющего причудливую репродуктивную способность. поведение, и кольчатка Parougia diapason , новый вид, обнаруженный, в частности, на острове Десепшн на Южных Шетландских островах в Южном океане.
,
мшанок, брахиопод и форонид происходят от общего предка
Различные виды животных из группы Lophophorata. Слева направо: мшанки (Bryozoa), брахиоподы (Brachiopoda), форониды (Phoronida). Предоставлено: Александр Семенов / МГУ.
Биолог из МГУ им. М.В. Ломоносова изучил нервную систему взрослых форонид современными методами и представил новые факты по систематике беспозвоночных, доказывая, что форониды, бархиоподы и мшанки являются родственниками, что противоречит ранее сделанным выводам.Результаты работы опубликованы в Scientific Reports .
Phoronida — малоизученный тип беспозвоночных. Хотя он насчитывает всего около десятка видов, эти животные широко распространены и могут быть найдены во всех частях океана, кроме Антарктического региона.Форониды обитают на самых глубинах до 400-600 метров. Их размер варьируется от шести миллиметров до 50 сантиметров. Мягкое тело покрыто хитиновой трубкой, которая погружена в мягкий или твердый субстрат. Передний конец тела оканчивается лофофором — щупальцевидной структурой, которая обнажается в воде и используется для многих функций, таких как сбор частиц пищи, размышление и чувственное восприятие.
Все животные с лофофорами (Phoronida, Brachiopoda и Bryozoa) традиционно были разделены на одну большую группу под названием Lophophorata.Однако животные этих трех типов выглядят совершенно по-разному — мшанки похожи на книдарийные полипы и иногда образуют мохоподобные ковры; Phoronida напоминают кольчатых червей, а у брахиопод есть раковины, которые делают их похожими на моллюсков. Даже органы лофофоров устроены по-другому — у некоторых есть просто венец из щупалец; в других щупальца расположены спирально или образуют спиралевидные витки. Но все эти животные ведут сидячий образ жизни, привязаны к субстрату и питаются одинаково.
На протяжении многих лет ученые спорят, связаны ли эти типы между собой. За последние 20 лет генетика и молекулярная биология вошли в число зоологических методов. Геномы мшанок несколько отличались от геномов Phoronida и брахиопдов, и биологи начали полагать, что первый тип вряд ли будет тесно связан с двумя последними. И все же они не знали, как относиться к мшанкам. Некоторые считали их сестринской группой всех билатерий с симметричным телом, а другие относили их к другим мелким колониальным животным.
Елена Темерева использовала современные методы иммуноцитохимии и изучила иннервацию лофофора и щупалец у взрослых форонид Phoronis ovalis. Сравнительный анализ организации нервной системы лофофора у видов всех трех типов лофофоратов выявил наличие гомологических нервных элементов в лофофоре и позволил сделать вывод о гомологии лофофора.
«На основании этих данных мы предположили, что форониды и моховые животные произошли от общего предка протофоронидов.Этот вывод, основанный на морфологических данных, противоречит результатам молекулярно-генетических исследований, проведенных другими учеными », — заявила Елена Темерева, доктор биологических наук, профессор Российской академии наук, ведущий научный сотрудник отдела зоологии беспозвоночных биологического факультета. , МГУ.
Ученый изучал лофофоральную нервную систему с помощью просвечивающей электронной микроскопии, иммуноцитохимии и лазерной конфокальной микроскопии. «Эта работа устанавливает филогению мшанок.Это концептуально важное достижение для понимания всей системы животного мира и реконструкции ранних эволюционных путей Bilateria », — заключила Елена Темерева.
Биологи открыли пути движения групп лофофоров.
Дополнительная информация: Елена Н.Темерева, Иннервация лофофора предполагает, что форонид Phoronis ovalis является связующим звеном между форонидами и мшанками, Scientific Reports (2017). DOI: 10.1038 / s41598-017-14590-8 Предоставлено Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Цитата : Мшанки, брахиоподы и форониды происходят от общего предка (31 января 2018 г.) получено 14 августа 2020 с https: // физ.орг / Новости / 2018-01-мшанка-брахиоподы-phoronida-синфазный ancestor.html
Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.
,
настоящих чудовищ: Bryozoa
Изображение: Национальные музеи Северной Ирландии и их лицензиары
Мшанки, которых иногда называют эктопроками или моховыми животными, представляют собой целый тип около 5000 видов, которые, вероятно, являются единственным шансом жизни против всепобеждающей странности Книдарии.

Особенность этих «моховых животных» в том, что они превращаются в подводные города подобно кораллам.Одинокие мшанки — это крошечные существа длиной всего 0,5 мм (0,020 дюйма), но со своими однояйцевыми братьями-близнецами и сестрами они составляют колонии, которые иногда могут достигать более метра (3,3 фута) в диаметре!
Большинство этих городов покрыты коркой, то есть они расположены на скалах и других поверхностях. Немного похоже на Лондон, но они, вероятно, делают это более тщательно и тщательно.
Изображение: Национальные музеи Северной Ирландии и их лицензиары
Некоторые создают впечатляющие конструкции, похожие на странные растения, прикрепленные к земле стеблем.
Изображение: Wikimedia
Christatella sp . подвижный мшанок.
Или волосатый слизняк.

Есть один род, в котором они похожи на волосатых слизней, медленно ползающих по пресноводным водоемам. Другой вид имеет форму шара и плавает в море. Кроме того, существует целый род ренегатов и отшельников, которые действуют в одиночку, как крошечные, одинокие мшанки.
Изображение: Национальные музеи Северной Ирландии и лицензиары.
Инкрустация мшанками.
Это немного похоже на мох, только это животное.
Большинство мшанок обитают в тепле мелких тропических океанов. Любители приключений добрались до Антарктики и морских глубин, а другие — в солоноватой и пресной воде. 10 см (4 дюйма) — нормальный размер для мшанок, но, как я уже сказал, некоторые из них в десять раз больше.
Колонии бывают твердыми или мягкими на ощупь, потому что каждая мшанка секретирует для себя экзоскелет. У одних он студенистый, у других — хитин, как у насекомого.Некоторые используют минералы для создания твердого и тяжелого экзоскелета извести. Все дело в защите.
Когда в игру вступает слово «зооид», происходят великие дела!
Зооид — это название особи этого вида колониальных животных. Экзоскелет всего города составляют зооиды, каждый из которых действует как отдельный кирпич в городской стене. Но это голодная работа. Когда ужин?
Зооиды, собирающие пищу, известны как автозооиды, и многие колонии полностью состоят из этих кормящихся зооидов.
У них есть лофофор, корона из щупалец, которая выступает из экзоскелета. Если появляются хищники, лофофор целиком можно втянуть внутрь для защиты, а у некоторых мшанок даже есть крышка, называемая жаберной крышкой.

Когда берег будет чистым, они будут питаться крошечным планктоном. На щупальцах есть реснички, которые извиваются, как крошечные волоски, и слизь, к которой прилипает движущаяся пища. Затем он передается в рот в центре лофофора. Оттуда простой U-образный кишечник выводит отходы через задний проход в сторону щупалец.
Изображение: Музей естественной истории, Лондон
Lophophores
Некоторые продукты жизнедеятельности слишком сложны для такой простой пищеварительной системы и накапливаются в кишечнике. В конце концов, всего этого просто слишком много. Решение радикальное. Половина автозооида просто умирает! Кишечник, щупальца и различные нервы и мышцы, связанные с лофофором, отмирают и начинают сморщиваться.
Вот что:
Коралл, медузы и другие книдарии состоят из двух слоев клеток с неживым студенистым веществом между ними.Мшанки больше похожи на других животных тем, что у них есть внешние клетки (стенка тела), пространство (целом), больше клеток (кишечник), а затем пространство, куда идет пища. Итак, Cnidaria похожи на мешок, тогда как большинство животных похоже на трубку с другой трубкой внутри. Bryozoa позволяет внутренней трубке отмирать, оставляя только внешнюю.
Вроде многовато! Убивает кишки из-за небольшой проблемы с животом. Слабительные? Так или иначе, стенка тела автозооида просто вырастает заново все свои органы, а старые теряются вместе со всеми этими трудными отходами.Поговорим о блевании кишки!
Другая причина, по которой они могут какое-то время обходиться без кишок, заключается в том, что все зооиды связаны порами или зазорами в стенках тела, поэтому все они делятся пищей между собой. Это означает, что у некоторых мшанок есть зооиды, которые вообще не ловят себе пищу.
Изображение: WoRMS для SMEBD
Осторожно, кусочек!

Многие из них не имеют лофофора или щупалец.У некоторых на конце гибкого стебля есть что-то вроде птичьего клюва. Эта штука атакует крошечных хищников, таких как креветки и амфиподы, калечат или даже убивая их. У других зооидов есть только вибрирующая щетина для очистки ила и песка от кормящихся зооидов. Было бы ужасно отважно побеждать врагов у городской стены только для того, чтобы медленно умереть от голода из-за отсутствия простой работы по дому!
ДевушкаСученый
Личинки мшанок под микроскопом. Они больше никогда не переедут так много!
Практически все то, что делает мшанок такими странными, связано с их размножением.Для некоторых каждый зооид — гермафродит с мужскими и женскими органами. Для других зооиды сначала становятся самцами, а позже становятся самками. В любом случае колония в целом может производить как яйцеклетки, так и сперму.
Изображение: Национальные музеи Северной Ирландии и их лицензиары
Сперма выделяется через поры лофофора. Большинство мшанок не выделяют свои яйца, вместо этого они захватывают сперму так же, как получают пищу. Затем яйца развиваются, и снова автозооиды могут приносить в жертву свои внутренние органы, на этот раз чтобы обеспечить питание для развивающихся личинок.
У других мшанок есть зооиды, единственная цель которых — служить помещениями для вынашивания детенышей.
В конце концов личинки выпускаются и вскоре оседают где-нибудь на земле. У них нет рта, поэтому они не могут кормиться и немедленно превращаются в зооида-основателя.
Другие мшанки откладывают яйца гораздо меньшего размера и намного больше. Они выбрасываются в море вместе со спермой. Они станут личинками, у которых есть рты, и они могут есть, поскольку они некоторое время плавают как планктон.В конце концов они опускаются на пол и превращаются в зооид-основатель.
В любом случае, первый зооид устанавливает флаг и начинает клонирование и образование новых зооидов, чтобы сформировать совершенно новую колонию. Так легко! Им не нужно называть массивные снежные поля «Гренландией», чтобы попытаться привлечь новых колонистов.
Есть еще кое-что, связанное с пресноводными мшанками. У этих действительно крутой способ выжить в капризах озер и рек. Интересно, что это почти то же самое, что и методы пресноводных губок, что указывает на трудности, с которыми эти неподвижные морские существа сталкиваются при покорении вод за пределами просторов моря.
Они клонируют себя и создают тысячи стручков выживания, называемых статобластами. Они содержат много пищи для личинок мшанок и окружены панцирем двустворчатых моллюсков, сделанных из хитина. Это как крошечная устрица или мидия.
Когда условия ухудшаются, эти вещи могут пережить отрицательные температуры или высыхание. Некоторые падают на пол, некоторые уплывают на новые пастбища. в то время как другие остаются привязанными к своим родителям.
Если город происхождения падет, ее железные дочери выживут в худшей из стихий.С возвращением милосердия на руинах старых возникнут новые города, а другие расширят империю в неизведанные воды.
Изображение: klmontgomery via Flickr
Пресноводный мшанок.
Когда-нибудь наши города будут выглядеть именно так.
Иногда нужно быть странным, чтобы выжить. А когда дела идут тяжело, приходится становиться еще более странным.
,
местных ученых-граждан помогают биологам обнаруживать и отслеживать морских захватчиков на Аляске — ScienceDaily
На Аляске практически нетронутая морская экосистема — в ее водах меньше инвазивных видов, чем почти в любом другом штате США. Но это может измениться. С помощью местных добровольцев биологи из Смитсоновского центра экологических исследований (SERC) и Университета Темпл сообщили о новом инвазивном виде в регионе Кетчикан, беспозвоночном фильтре-питателе Bugula neritina, и задокументировали продолжающееся распространение трех других неместных видов. ,
Кетчикан, город с населением около 8000 человек на южной оконечности Аляски, является воротами в более отдаленные воды Аляски на севере. Он находится менее чем в 100 морских милях от Британской Колумбии, поэтому инвазивные виды, путешествующие из южных портов, скорее всего, первыми появятся в Кетчикане. Но обнаружение морских инвазивных видов — постоянная проблема, даже в одной гавани. Сотрудничая с гражданскими учеными из Кетчикана, исследователи Смитсоновского института смогли задокументировать эти новые инвазивные виды, как только они появились.
«Очень важно знать, когда появляются новые неместные виды. Это могут быть крошечные беспозвоночные, но они могут создавать большие проблемы», — сказала ведущий автор Лаура Юргенс, которая на момент исследования была постдоком SERC. «Раннее обнаружение означает, что у вас есть больше шансов контролировать их до того, как популяции приживаются. В других местах, например, в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне, эти организмы вытеснили местных морских животных или оказали влияние на экономику, обрастая лодки, рыболовные снасти или аквакультуры.«
Исследование сосредоточено на инвазивных «обрастающих организмах», животных, которые живут своей жизнью, приклеиваясь к твердым поверхностям, фильтруя пищу из воды. Чтобы найти этот вид, ученые повесили на местных доках жесткие пластиковые квадраты и стали ждать, чтобы увидеть, что на них растет. Между визитами исследователей гражданские ученые ухаживали за квадратами, переписываясь с учеными SERC, чтобы идентифицировать животных, растущих там.
Новый захватчик, B. neritina , называется ветвистой мшанкой.Как и кораллы, мшанки представляют собой колонии крошечных животных, которые вместе напоминают подводный лишайник, и иногда их называют моховыми животными или морскими кружевами. B. neritina наблюдали по всей Калифорнии, но никогда не так далеко на север, как Аляска.
«Это действительно очевидный вид мшанок», — сказал Юргенс. «Это единственная фиолетовая вещь в коричневом лесу. Поэтому, когда вы ее видите, у вас как бы ахает».
Другой вид, обнаруженный в исследовании, — оболочники, кожистые беспозвоночные, которые изобилуют южными водами.Два из этих видов оболочников, золотая звезда и цепочечные туникаты, по-видимому, распространяются в Кетчикане.
Открытия, опубликованные 27 сентября в журнале BioInvasions Records , являются кульминацией многолетних наблюдений ученых из Смитсоновского института, Университета Темпл и Университета Аляски в Фэрбенксе, а также местных ученых-граждан. Проект был организован на местном уровне Университетом Юго-Восточной Аляски. В 2003 году группа ученых из SERC провела первоначальное исследование Кетчикана и заметила цепную оболочку, обитающую в западной части Тихого океана.В 2007 году SERC учредила программу мониторинга гражданской науки под названием Plate Watch. С тех пор местные ученые, в том числе учитель и ученики соседней средней школы, задокументировали распространение цепной оболочки.
Один из этих гражданских ученых был первым, кто заметил появление оболочки из золотой звезды в водах Кетчикана в 2010 году. Когда ученые вернулись на Аляску в 2016 году, они обнаружили, что оболочка из золотой звезды и цепочки стала намного более многочисленной, чем десять лет назад. ,Они также отметили прибытие Bugula neritina и появление другой оболочки, одинокой морской струи Ciona savignyi, которую не видели на Аляске с 1903 года.
«Одним из замечательных моментов в этом было то, что гражданские ученые изначально обнаружили звездную оболочку, — сказал Юргенс. «Затем мы смогли дополнить их работу интенсивными исследованиями редких видов».
Ученые опасаются, что если эти виды поселятся в Кетчикане, они могут быстро распространиться на другие воды Аляски.Поскольку они распространяются в основном за счет судоходства, гавань Кетчикан, центр кораблей, идущих на север, может стать отправной точкой для новых вторжений. Кетчикан — первая остановка на Аляске для многих круизных линий. Инвазивные виды в его гаванях, скорее всего, будут перемещаться дальше на север, нарушая удаленные экосистемы.
«Летом сюда ежедневно заходят четыре или пять круизных лайнеров, — сказал Гэри Фрейтаг, соавтор исследования из Университета Аляски в Фэрбенксе. «Это удвоит население города.«
Ученые не думают, что существует особая причина появления этого вида сейчас. Это неизбежно в регионе с интенсивным судоходством. «Всегда был большой потенциал для появления инвазивных видов», — сказал Фрайтаг. Изменение климата также может ускорить этот процесс: потепление означает, что у вновь прибывших с большей вероятностью выживут в некогда холодных водах. А по мере таяния арктических льдов все больше судов будет направляться на север, чтобы воспользоваться преимуществами открытого Арктического прохода.
Это делает еще более важным следить за Кетчиканом, — сказал Юргенс.Наблюдение за инвазивными видами в режиме реального времени помогает ученым понять, как захватчики распространяются и закрепляются. «Если мы знаем, когда они прибудут, это также помогает нам изучить, какие факторы, такие как потепление климата и деятельность человека, могут усугубить их распространение, чтобы мы могли лучше предсказать, когда и где они могут появиться в следующий раз», — сказала она.
Следующим шагом, по словам ученого SERC Линды Макканн, является расширение охвата гражданской научной сети.
«Просвещение и профилактика идут рука об руку», — сказал Макканн, который также является региональным координатором Plate Watch.«Мы не можем быть везде, и это невероятно ценно, когда местные жители смотрят на землю. Гораздо более вероятно, что управление сработает, если мы обнаружим инвазивные виды на раннем этапе».
,

Пол в комнате отдыха в бане: какой лучше сделать в парилке, в помывочной, в предбаннике, в комнате отдыха, плюсы и минусы каждого вида

~~~~Окт 22, 2019 автор alexxlab Разное~~~~

какой лучше сделать в парилке, в помывочной, в предбаннике, в комнате отдыха, плюсы и минусы каждого вида

Пол является одной из важнейших строительных конструкций любой бани. Выбрать оптимальный для бани пол довольно непросто. Его удачное решение напрямую влияет на эффективность пользования баней и комфортабельность парной для посетителей, поэтому выбору пола стоит уделить особое внимание. При этом учитываются самые различные факторы, включая не только имеющиеся финансовые возможности владельца, но и тип строения и его назначение (бытовое или коммерческое), его площадь и многие другие нюансы.

В чем особенности полов в бане

Основное отличие пола бани от полов жилого помещения заключается в том, что в бане покрытие должно не только обладать высокой прочностью, но и предусматривать отведение канализационных стоков. Правильный монтаж пола бани предотвращает гниение и поглощение влаги, которая будет постоянно отводиться за пределы помещения. В результате в помещении бани, за исключением непосредственно периода парения, будет поддерживаться оптимальная сухость, а пол прослужит верой и правдой на протяжении многих лет.

Выбор оптимального материала для пола зависит от вида строения и количества посетителей. Бетонные полы обычно выполняются в зданиях бань с большим количеством помещений и позволяют эксплуатировать строение в течение круглого года. Соответственно, вариант с бетонным покрытием пола чаще выбирают опытные банщики, хорошо изучившие на практике все тонкости и нюансы пользования парной. С точки зрения срока службы основание из бетона существенно превосходит деревянное покрытие.

В случае же небольшой бани в виде обычного сруба, который планируется использовать только в теплое время года, можно ограничиться несложным полом из дерева. Кроме того, данный материал по своей природе подвержен гниению, в связи с чем требует периодической замены напольного покрытия. Конечно, существуют специальные составы, обеспечивающие защиту деревянного пола, но выбирать их следует очень тщательно, поскольку в процессе нагревания большинство таких смесей начинают выделять вредные для человека вещества.

Существует мнение, что укладка деревянного пола в бане осуществляется сложнее, чем заливка бетонного покрытия. Однако с этим утверждением согласны далеко не все специалисты.

Плюсы и минусы каждого вида покрытия

Строительство загородной бани предусматривает обязательный выбор способа отведения воды, в больших количествах проливающейся на пол, а также непосредственно материала напольного покрытия. В частных банях, имеющихся на большинстве загородных и дачных участков, выполняют заливку пола бетоном или укладку досок на лаги.

~~~~Эти варианты различаются по сложности монтажа и сроку эксплуатации.~~~~

Выполнение основания из бетона своими руками требует большого труда, а также финансовых и временных затрат, но способно прослужить свыше 50 лет без каких-либо серьезных нареканий.
Самостоятельное сооружение деревянного пола в бане выполняется значительно проще и обходится дешевле, однако уже через 7–8 лет деревянные элементы потребуют замены.

В случае выбора древесины следует уделить особое внимание отведению воды, поскольку в результате постоянного намокания дерево начинает гнить и источать неприятный запах.

Материалы, используемые для полов в бане

Раньше в процессе возведения банного строения полы чаще всего выполнялись из глины. Однако в современном обществе очень большое внимание уделяется комфорту. Поэтому глинобитное покрытие постепенно уходит в прошлое, а для изготовления полов бани обычно используются древесина или бетон.

Дерево является экологически безопасным материалом, считающимся наиболее гармоничным и традиционным покрытием пола бани. Оптимальными для банного строения породами считаются лиственница, пихта и кедр. Более дешевые варианты, но практически не уступающие с точки зрения качества — ель и сосна. В составе перечисленных пород имеются особые смолы, способствующие повышению срока службы пола в условиях бани.

По утверждениям специалистов хвойная древесина является более предпочтительным для пола в бане материалом, чем, например, дуб. Это связано с тем, что дубовый пол, обладающий массой преимуществ, имеет достаточно скользкую поверхность, что в совокупности с большим количеством влаги чревато определенным риском для здоровья посетителей бани. Кроме того, хвоя обладает особым запахом, оказывающим расслабляющее и целительное воздействие на человеческий организм.

В последние годы все более популярным решением для бань является бетонный пол. Немаловажными преимуществами материала являются простота обслуживания и неподверженность действию влаги. Но обустроить его непросто. В частности, заливка бетонного пола должна выполняться с использованием специальных смесей самого высокого качества. Неверный подбор материалов может привести к быстрому разрушению покрытия из бетона, то есть дополнительным финансовым расходам на его ремонт.

Выбирая материал напольного покрытия бани, важно понимать, что любые ошибки и недочеты на стадии строительства, могут вылиться в серьезные проблемы и финансовые затраты в процессе эксплуатации. Надо тщательно продумать все нюансы, включая регулярность и временные рамки (лето, зима или круглый год) пользования баней и другие критерии.

Сложность устройства бетонного пола

Выполнение бетонного пола в бане является достаточно трудоемким и сложным мероприятием, в рамках которого следует соблюдать алгоритм действий. Так, в процессе обустройства бетонного пола бани следует правильно теплоизолировать подпольное пространство: бетон является значительно более «холодным» материалом, чем дерево. Многие владельцы бань принимают решение уложить на бетонное основание деревянный настил — в качестве финишного покрытия.

Наиболее практичным и удобным в использовании в помещении бани покрытием является керамическая плитка. Она прослужит намного дольше деревянных щитов. На сегодняшний день существует огромное разнообразие дизайнерских вариантов плитки, поэтому баня может быть оформлена в любом стиле, включая и имитацию натуральной древесины.

Помимо поверхности пола, несколькими рядами керамической плитки можно облицевать нижние части стен по периметру помещения. В результате существенно упрощается процесс уборки после посещения бани. Для предотвращения появления на плитке на полу и стенах плесени используют антисептик.

В случае строгого соблюдения технологии бетонное покрытие способно прослужить в течение многих лет без утраты своих характеристик.

Тонкости монтажа деревянных конструкций разных видов

С точки зрения технологии водоотведения, напрямую влияющей на сложность конструкции, покрытия из древесины подразделяются на протекающие и непротекающие. Протекающий банный пол является наиболее простой и финансово доступной конструкцией. Это настил из досок, между которыми предусмотрены зазоры, позволяющие выводить стоки непосредственно в грунт под банным строением. Такой пол не требует никакой дополнительной канализации, за исключением выполненной в подполе ямы для дренажа, а также не предусматривает теплоизоляции. В случае необходимости вместо дренажной ямы может быть установлен поддон, выводящий стоки в определенный канализационный резервуар.

Протекающий пол для бани проще всего построить собственноручно, а в случае необходимости можно без труда заменить поврежденные элементы или полностью отремонтировать покрытие. Учитывая отсутствие необходимости прибивать доски к лагам, элементы такого настила регулярно снимаются и выносятся наружу проветривания и подсушивания на улицу. Протекающие полы чаще выполняются в банях, возводимых в южных теплых регионах, а также на дачах для использования только в теплое время года.

Система непротекающего пола значительно сложнее. При этом укладывается два ряда досок: в верхнем, расположенном поверх лаг, используется шпунтованная доска из сосны или лиственницы, и полностью отсутствуют какие-либо щели и зазоры. Нижний слой представляет собой черновую поверхность.

При укладке досок верхнего чистового настила предусматривается уклон в направлении точки сбора стоков, в которой они сливаются в септик или канализационную яму. Нижняя точка дощатого покрытия предусматривает отверстие, к которому подключается сифон, обеспечивающий слив сточных вод. Вместо этого отверстия по всей ширине конструкции может быть расположен лоток, устанавливаемый с уклоном в направлении точки сбора грязной воды.

~~~~Непротекающий пол бани относится к категории «сухих» и может быть дополнительно теплоизолирован.~~~~

Гидроизолирование и обеспечение безопасности

Для обеспечения максимальной защиты от образования плесени и продления долговечности банного пола важно позаботиться о гидроизоляции и соответствующей обработке покрытия еще на этапе строительства бани. Наиболее пристального внимания заслуживает именно гидроизоляция конструкции пола бани.

Место слива должно быть расположено в самой низкой точке, обеспечивая максимально эффективное удаление воды. Поэтому поверхность в бане обычно выполняется с определенным уклоном. Он делается или в одном направлении, или же от стен к центру помещения.

Прежде чем обрабатывать поверхность гидроизоляционным материалом, ее следует тщательно очистить от пыли и грязи. Затем надо нанести специальную грунтовочную смесь. Только после того, как грунтовка полностью высохнет, можно приступать к нанесению строительного гидроизоляционного материала.

Еще одним способом гидроизоляции бетонных полов является метод оклейки. Перед началом обработки на поверхность наносят несколько слоев специально подобранной мастики. Затем производят укладку рулонного изоляционного материала, поверх которого выполняется финишная отделка, такая как керамическая плитка. Дополнительно на плитку при эксплуатации кладутся деревянные решетки, они предотвращают скольжение ног. Но такие решетки требуют тщательного просушивания после каждого пользования баней.

Любой деревянный пол со временем подвергается гниению, особенно — в столь влажной среде. Избежать этого процесса невозможно даже с помощью дополнительной обработки, но отдалить его наступление можно. Учитывая, что строение бани предусматривает в процессе эксплуатации повышенный уровень температуры и влажности, что может привести к развитию вредных для здоровья плесневых грибков, антисептическая обработка древесины является очень важным мероприятием.

Для ускорения высыхания древесины при эксплуатации (после помывки) можно на этапе строительства как следует отшлифовать поверхность пола.

Какой пол лучше сделать в парилке, помывочной, предбаннике, комнате отдыха

Строение бани может предусматривать несколько видов помещений, в каждом из которых может быть выполнено определенное напольное покрытие.

Помещения	Полы
Моечная и душевая.	Возможен монтаж настила из дерева или укладка керамической плитки. В случае использования древесины, включая даже стойкие хвойные породы, следует уделять особое внимание постоянно повышенному уровню влажности.
Парная.	В случае выполнения деревянного пола необходимо позаботиться о максимальной долговечности основания: высота укладываемых под финишное покрытие лаг должна составлять как минимум 50 см. В результате повысится эффективность вентилирования и просушивания настила пола бани из древесины. С точки зрения долговечности более предпочтительными видами покрытий парной являются бетон или плитка, однако и обустройство такой поверхности обойдется дороже.
Комната отдыха и раздевалка.	В данных помещениях влажность находится на сравнительно низком уровне, поэтому пол можно покрыть ламинатом или линолеумом, обеспечив минимальные финансовые расходы без особого ущерба для эксплуатационных показателей.
Предбанник.	Оптимальным решением является монтаж деревянного пола на лагах или двойного пола, включающего в себя черновой (нижний) и чистовой (верхний) слои. Обустройство такой конструкции обеспечивает повышение уровня вентиляции с целью надлежащего просушивания дерева.

Также особое внимание следует уделить вентилированию, от которого напрямую зависит долговечность деревянной конструкции. Для удаления собирающейся под полом влаги, в частности, может использоваться поддувало установленной в бане печи-каменки.

Материал и конструкция пола выбирается в соответствии с назначением и особенностями конкретного помещения.

Чем можно покрыть деревянный пол в бане

При обработке деревянной поверхности пола бани очень важно тщательно все продумать и строго соблюдать последовательность выполнения действий. В противном случае качество поверхности только ухудшится, и напольное покрытие значительно быстрее станет непригодным для эксплуатации. Также при выборе материала покрытия деревянного пола бани не стоит обращать внимание на продукцию неизвестных и ненадежных производителей, не предоставляющих гарантии качества на свою продукцию. Результатом такой сомнительной экономии может стать значительно более дорогая полная замена всех элементов деревянной конструкции.

В рамках обработки и отделки деревянного пола бани сначала покрывают поверхность антисептическим средством, защищающим древесину от плесени, после чего выполняют финишную отделку поверхности, используя лакокрасочные материалы. Антисептические составы изначально предназначены для защиты натуральной древесины от плесени, действия влаги, вредителей и гниения. При выборе оптимального антисептического средства важно обратить внимание, чтобы препарат был предназначен именно для применения в банном строении.

При этом покрытия пола одним лишь антисептиком в случае бани недостаточно: в процессе пользования баней любые антисептические составы постепенно вымываются. В связи с этим поверх антисептического средства рекомендуется наносить на поверхность специальный лак, лучше всего — на водной основе.

~~~~Благодаря лаковому покрытию обеспечиваются следующие возможности.~~~~

Повышение сопротивляемости пола действию влаги и предотвращение гниения, обеспечиваемое благодаря усилению действия антисептика.
~~~~Защита пола бани от механических и других повреждений.~~~~
~~~~Безопасность покрытия для человеческого организма.~~~~
~~~~Отсутствие вредных испарений под действием высоких температур.~~~~

Во многих случаях пол бани не только лакируют, но и окрашивают, обеспечивая еще большее продление срока эксплуатации поверхности. Хотя специалисты рекомендуют по возможности воздержаться от окрашивания деревянного пола бани. Древесина в своей первозданном состоянии обеспечивает напольному покрытию возможность «дышать», тогда как в результате окрашивания это свойство материала утрачивается. Более того, красящие вещества под действием высокой влажности начинают испаряться с деревянной поверхности, вынуждая людей, посещающих баню, дышать выделяющимися химическими реагентами и соединениями. Если все же принято решение применять красящее покрытие, при его выборе следует уделить особое внимание безвредности краски для человеческого здоровья, то есть полное отсутствие выделения токсинов, в том числе и под действием высокой температуры.

~~~~В помещении парной покрывать пол краской не рекомендуется вообще.~~~~

Покрытие пола из бетона и других материалов

Различные помещения бани выполняют различные функции и эксплуатируются в разных условиях, поэтому пол различных зон может быть покрыт разным материалом: не только деревом, но и кафельной плиткой или бетоном. Так, в случае бассейна и раздевалки чаще всего используются бетон и кафель. При этом бетонное напольное покрытие бани также требует проведения дополнительной обработки, выполняющей следующие функции:

~~~~продление срока эксплуатации бетонного пола бани;~~~~
~~~~повышение прочности покрытия и его устойчивости к истиранию;~~~~
~~~~предотвращение накапливания грязи и пыли.~~~~

Покрывать поверхность защитной пропиткой можно не только в случае только что выполненной укладки, но и в случае давно эксплуатируемого покрытия. Используемые для обработки бетонного напольного покрытия бани антисептические смеси делятся на две категории.

Неорганические, обеспечивающие повышенную защиту поверхности от воздействия химических реагентов и веществ.
Органические пропитки, имеющие полиуретановую, эпоксидную или акриловую основу. Оказываясь на бетонной поверхности пола бани, подобная пропитка начинает постепенно проникать в микропоры материала, приводя к повышению его прочности, устойчивости к влаге и химическим воздействиям. Оптимальной с точки зрения соотношения стоимости и функциональности при этом можно считать пропитку на полиуретановой основе.

Самостоятельное проектирование и обустройство полов в помещении бани — вполне посильная и решаемая задача даже в отсутствие специализированных навыков и познаний. Главное — учитывать основные моменты и рекомендации, условия эксплуатации бани и особенности того или иного материала покрытия. В случае соблюдения всех особенностей баня на протяжении многих лет будет радовать вас и ваших родных и друзей теплом, комфортом и легчайшим паром!

Пол в бане. Как сделать полы в бане своими руками ?

Устройство полов в бане процесс очень важный и имеет свои принципиальные особенности. Несоблюдение которых приведет к строительству холодного пола и его быстрому гниению. Неправильно сделанный пол и сток использованной воды под ним, могут вызывать в бане неприятные запахи.

Всем хочется комфортно и с пользой провести время в бане, в которой правильно и ровно устроен пол, где не надо ступать босыми ногами по грязным лужам или перескакивать с решетки на решетку.

Нельзя представить себе баню без водных процедур. А где есть вода, там должен быть решен вопрос по ее отводу или сливу. Благодаря чему, пол надолго продлит свою эксплуатацию.

Для изготовления полов в бане используют повсеместно в основном дерево и бетон. И как сделать его самому, используя простые материалы, будем рассматривать в разных вариантах.

И в предбаннике (комнате отдыха или раздевалке), и в моечном и парильном отделениях, полы должны быть теплыми. Постепенно, пошагово рассмотрим строительство полов в наилучших вариантах в этих помещениях и в этой статье.

Пошаговое руководство при монтаже пола в бане

Перед тем как приступить к устройству полов в бане, надо определиться, а какой пол выбрать и как монтировать его: подвесным прямо по лагам или уложить на грунт с утеплителем. А грунт внутри бани моей какой: песчаный и сухой или глинистый и чаще влажный. А куда вода будет сливаться, мне нужно помочь найти воде выход из бани или она будет застаиваться и постепенно высыхать сама. Здесь нужен объективный подход и такой же ответ.

~~~~Вообще принято полы в бане подразделять: на:~~~~

~~~~Протекающие деревянные~~~~
~~~~Не протекающие деревянные~~~~
~~~~Бетонные с утеплителем и покрытыми сверху плиткой~~~~

Все остальные полы, это разновидности и модификации вышеуказанных. Рассмотрим устройство этих полов в отдельности, а также в совмещенном варианте, все зависит от их предназначения и условий эксплуатации.

Устройство пола в комнате отдыха — не протекающего деревянного.

Очень часто комната отдыха в бане совмещает в себе понятие раздевалки и предбанника. В этом помещении внутри всегда сухая его эксплуатация, как в жилом доме. Для укладки лаг надо заложить столбики 400 х 400 мм из армированного бетона и кирпича. Верхняя плоскость опорных столбиков должна находиться на одном уровне с верхней плоскостью ленточного фундамента. При необходимости сделать выравнивание.

Рассмотрим не протекающий деревянный пол, как подвесной вариант. На картинке видим подкладной брус, его еще называют балкой и по нему смонтированы лаги. Можно начать монтаж и без балок, прямо по лагам.

На гидроизоляцию опорных столбиков и кромки фундамента уложить лаги 150 х 150 мм, пропитанные антисептическим средством. К нижним кромкам лаг прибить черепные бруски 50 х 50 мм и на них уложить черновой настил из обрезных досок, толщиной 25-30 мм. Доски чернового настила тоже обмазать антисептиком. Дать высохнуть.

На черновой настил уложить с на хлестом в 200 мм пергамент или нерафинированную бумагу, если утеплитель минеральная вата или рубероид, если в качестве утеплителя насыпать керамзит разных фракций по размеру.

Затем сверху по лагам настилают чистый пол из половых досок с четвертью. Доски сплачивают по стандартным правилам. Обычно доски для пола делают из хвойной древесины, так как она обходится дешевле, чем лиственница.

По периметру помещения доски не должны доходить до стен на 2 см. Между утеплителем и верхней доской должно быть расстояние 15 см для вентиляции и в стенах фундамента должны быть продухи.

~~~~http://www.youtube.com/watch?v=BBgdGeoNKpU&feature=player_embedded~~~~

Как сделать пол в моечном отделении и парилке ?

Про устройство полов в этих двух отделениях, самых главных, ради которых и строится баня, надо говорить и показывать много и более подробно. Полы в этих помещениях могут быть: деревянными протекающими и не протекающими или бетонными с утеплителем и покрытыми сверху плиткой.

В настоящее время мысль не стоит на месте и с ее развитием появляются и новые предложения. Автор предложенной далее идеи объединил одним общим объемным подпольем помещения для мытья и парилку. В обоих помещениях смонтированы протекающие деревянные полы. Рассмотрим их устройство.

~~~~Протекающие полы в бане:~~~~

Протекающий или проливной пол в русских банях был всегда. Вот только куда уходить воде под полом — этот важный вопрос решается сейчас по-разному, в зависимости от конструктивных решений и умного подхода. Скажем сразу — в парной и в мойке строится протекающий деревянный пол со щелями в 5 — 6 мм. В подполье между двумя этими помещениями не должно быть ленточного фундамента, но столбчатый допускается.

~~~~https://youtu.be/UWsEDRKpIs8~~~~

При растопке котла происходит движение холодного и теплого воздуха через подполье. Воздух движется через открытую дверь и через специальное окно в межкомнатной стене. Помещения бани хорошо прогреваются, пол становится теплым и можно париться и мыться, а значит лить воду. Смотрим видео про движение стоков за пределы бани.

~~~~https://youtu.be/2kuo4UiDxGM~~~~

~~~~Схемы выпуска стоков из бани есть разные и дальше они будут рассмотрены для сравнения и выбора.~~~~

Основой для протекающего деревянного пола является устроенная по грунту керамзитобетонная стяжка и она последовательно делается так:

На основание грунта парильного и моечного отделений насыпается, выравнивается и утрамбовывается сначала слой песка, потом слой щебня. Общей толщиной 250 мм;
Застилается этот слой толстой полиэтиленовой пленкой в 3 слоя с поднятием по периметру на стены. Края каждого слоя склеиваются морозоустойчивым скотчем. Этот слой служит гидроизоляцией.
~~~~Уложить металлическую сетку с ячейками 80 — 100 мм.~~~~
С уклоном в сторону трапа для стоков монтируются направляющие. Горками фиксируются маяки. Соблюдается уклон равный 3 см на 1 м направляющих.
~~~~Керамзитобетон укладывается между направляющими и разравнивается правилом с соблюдением уклона.~~~~
~~~~Сделать затирку из цементного раствора и хорошо загладить все неровности.~~~~

В качестве утеплителя выбран керамзит. Он обладает рядом положительных качеств — это экологически чистый материал, полученный при ускоренном обжиге легкоплавких глин. У него высокие эксплуатационные показатели и позволяет снизить потери тепла на 50 — 75 %. Керамзитовый гравий по сравнению с другими популярными утеплителями недорог.

Он — атмосфероустойчивый, пожаробезопасный, не имеет запаха, не выделяет вредных компонентов при пожаре. Бетон приготовленный с применением керамзита значительно легче, чем из щебня. Используются фракции разные от 5 до 30 мм.

Для надежного схватывания применяют цемент марки М400-М500. Специалисты советуют добавить пластификатор. Пропорциональный состав для приготовления смеси: 2 части керамзита, 1 часть воды, 1 часть цемента, 3 части песка.

Самому замесить состав не сложно. Нужно приготовить строительный миксер и металлическую емкость больших размеров. А можно приготовить и бетономешалку.

Из практики советуют керамзит замочить в воде, чтобы не всплывал. В процессе перемешивания керамзитобетон приобретает характерный серый цвет. Заливать по месту надо сразу после замеса. Раствор заливается между маяками от угла помещения к воронке. Полное высыхание керамзитобетона наступает через месяц. Узнать готовность можно путем установки стеклянной банки кверху дном, она не должна запотеть.

Так делается протекающий деревянный пол с основанием из керамзитобетона. В месте расположения слива сделайте щит или крышку для доступа к воронке и очистке ее от мусора и листьев веника.

~~~~2. Бетонный пол с утеплителем и покрытием плиткой.~~~~

В этом варианте между моечным помещением и парилкой существует ленточный фундамент. Поэтому у каждого помещения должен быть свой слив с трапом.

Как для моечного помещения, так и для парилки такой пол делают и он хорошо эксплуатируется. Делается он точно также как основание из керамзитобетона, только для увеличения теплотехнических показателей дополнительно на металлическую сетку сыплют сухой керамзит и увеличивают толщину слоя керамзитобетона.

Затем обычным способом кладут керамическую плитку с затиркой швов и с уклоном в сторону слива. Дополнительно делают бордюр из плитки на стенах по периметру.

~~Сверху плитки на пол кладут деревянные щиты, крепкие и надежно сделанные. Все-таки пол из плитки скользит.~~

Любой пол заканчивается сливом и лучше всего, если он будет продуман до возведения фундамента, чтобы заложить сколоченные короба из досок или металлические трубы в качестве футляра в тело фундамента. И, объективно рассуждая о том, где у вас будет колодец для слива, за пределами фундамента, с месторасположением слива внутри, выройте траншеи и положите с уклоном канализационные трубы ПВХ. Уклон делать не менее 3 см на 1 м трубы.

Положите специальные морозоустойчивые канализационные трубы диаметром 110 мм, потому что трубы долговечные, а комфортных условий с годами хочется больше — значит на запас. Может быть в будущем вы сделаете туалет и мойку для посуды в комнате отдыха или установите душевую кабину с электрическим водоподогревателем и проведете холодное водоснабжение по трубам для летнего периода.

Канализационные трубы в траншее надо утеплить готовым вспененным полиэтиленом «Энергофлекс». Он продается разной длины и разного диаметра с разрезом вдоль трубы, поэтому просто одевается на нее и шов заклеивается. Траншеи с трубами можно засыпать песком, керамзитом, потом землей.

С обустройством сливов с трапами моечное помещение соединяется трубой ПВХ с парилкой и дальше стоки выходят за пределы стен бани в дренажный колодец. Есть хорошее видео на эту тему.

Следует рассмотреть и такую жизненную ситуацию, когда вы при обустройстве слива сделали так, как рассказано выше в статье, но по непонятным причинам запах с наружного колодца проникает в баню и вы его чувствуете. Не надо расстраиваться, потому что есть конструктивная возможность этого избежать. В этом поможет специальное устройство в трапе. Смотрите внимательно картинки с трапом.

Понять устройство этого трапа, который устанавливается в сливное отверстие совсем не сложно. На второй цветной картинке видно, как пузырьки с воздухом из наружного колодца с запахом пытаются проникнуть внутрь бани, но водяной затвор им препятствует. Сверху на выпуск одет красный колпак и он как бы плавает в сливной воде.

Если вода в трап попадает время от времени и существует вероятность пересыхания гидрозатвора и, соответственно, появления неприятных запахов из канализации, то для устранения этой проблемы применяются трапы с «сухим» сифоном «Primus». Он перед вами на картинке.

При наличии в нем воды, сифон работает, как обычный сифон, а при испарении гидрозатвора сливное отверстие перекрывается подвижной верхней частью сифона (колпаком).

~~~~Обычно в банях устанавливают трапы с вертикальным выпуском и незамерзающим сифоном марки HL310N.2~~~~

3. Не протекающие деревянные полы

Не протекающие деревянные полы в моечном помещении и в парилке самому хозяину бани сделать можно, но более сложно, чем предыдущие варианты. Вот он принцип обустройства этого пола.

На картинке показано два вида устройства не проливного пола: со сливом по центру помещения и со сливом ближе к другой противоположной стене.

Уклон пола создается путем обустройства врубки в теле лаги. Не протекающий пол делают из двух слоев настила: чернового и чистового. Доски должны быть хвойных пород, А чистовой пол делается из более качественных досок, без сучков и зазоров.

Направление досок делается в сторону слива. Сам слив монтируют по разному, чаще из оцинкованного листа. А дальше, кто как умеет: можно в приямок, а потом в трубу и колодец, а можно и трап сделать с «сухим» сифоном и также соединить по трубе с колодцем на улице. Доступ к трапу должен быть для прочистки и ремонта.

На картинке слева видно присутствие всех слоев не проливного пола. Этот пол считается навесным, деревянным и теплым. Его тоже делают, но чаще для его монтажа приглашают специалистов.

Если вы сами рискнете заняться монтажом такого пола — проконсультируйтесь у специалиста, это не будет лишним, а придаст только уверенности в собственных силах.

Вода по сливному желобу может быть отведена в приямок, который делают из железобетона. Из приямка стоки по канализационной трубе уходят в наружный колодец.

После банных процедур полы в бане должны просохнуть, чтобы надолго продлить свои эксплуатационные способности. Для этого кто-то потом подтапливает баню. Но вот устройство вентиляционного короба у стены бани с выводом на чердак, не помешает полу и даст возможность «дышать».

Между верхним чистовым полом и верхней гидроизоляцией, которая лежит на утеплителе, должен быть воздушный зазор до 150 мм.

~~~~Оцинкованный лист просто воткнут в тело бревна и закрепляется с напуском на полу.~~~~

~~~~И так по всему периметру помещения бани.~~~~

~~~~Вентиляционный короб делается из досок плотно или из обычного оцинкованного толстого листа.~~~~

~~~~Надеюсь статья для вас была полезной. Стройте сами и стремитесь улучшить свои условия проживания. Удачи !~~~~

лучшие составы и особенности нанесения

Помещения бани в разной степени подвергаются воздействию влажности, высоких температур, горячего пара. Если предбанник и комната отдыха имеют нормальный микроклимат, то в моечной наблюдается повышенная влажность. А в парилке к влаге добавляется высокая температура. Отделочные материалы, а в бане пол чаще всего изготовлен из натуральной древесины, подвергаются экстремальным воздействиям, которые могут стать причиной появления плесени, грибка и последующего разрушения дерева. Поэтому на стадии строительства необходимо решить, чем покрыть пол в бане, чтобы он прослужил как можно дольше.

Традиционный проливной пол в бане
Каким сделать пол в бане
Традиционно конструкция пола в бане представляет собой дощатый настил, уложенный на лаги. В качестве материала выступает древесина ели, сосны, лиственницы и пихты. Это влагостойкие прочные породы дерева с природным антисептиком в составе. Одно из преимуществ заключается в том, что при намокании полы из этих видов дерева не скользят, что нельзя сказать о дубовых досках.
При устройстве деревянного пола большое значение имеет его конструкция. Пол бывает проливным и не протекающим. В первом случае дощатый настил монтируется с зазорами между ламелями, сквозь которые свободно стекает вода. Во втором случае вода стекает в канализацию через специальное отверстие в полу.
Обратите внимание! Все деревянные элементы в бане должны обязательно обрабатываться антисептическими составами.
Бетонный пол со сливом и дощатым проливным настилом сверху
Бетонные полы отличаются прочностью и долговечностью. При этом во время заливки стяжки необходимо обязательно выполнить ее теплоизоляцию. Стяжку монтируют с уклоном в сторону сливного отверстия.
Практичный современный материал для обустройства пола в бане – керамическая плитка и камень. Это водостойкий прочный материал. Недостатком служит холодная поверхность. Поэтому на пол укладывают переносной проливной дощатый настил, который можно вынести из помещения, чтобы проветрить и высушить.
Плитка на полу в парной
Причины гниения древесины в бане
Без применения специальных средств даже стойкая к воздействию влаги древесина начнет гнить. Сочетание влажности и высокой температуры создают комфортную среду для размножения патогенных организмов. Так же причиной загнивания древесины является отсутствие качественной гидроизоляции и вентиляции в помещении.
При выборе материала для бани следует заранее учитывать, что хвойные породы дерева, содержащие в своем составе фитонциды, обладают высокой стойкостью к образованию плесени и грибка на их поверхности. Поэтому для пола используют пихту, кед, сосну, ель, лиственницу.
Пропитки для обработки древесины в бане должны обладать следующим перечнем свойств:
Водоотталкивающие. Это качество дает возможность создать на поверхности древесины барьер для влаги и предотвратить ее проникновение глубоко в структуру дерева.
Антисептические. Это вещества, которые подавляют рост и размножение патогенных микроорганизмов в структуре древесины.
Биологические. Дерево часто страдает от насекомых-вредителей, поэтому защитный состав должен их отпугивать.
Обратите внимание! Менее устойчивыми являются материалы из березы, ольхи, вяза, клена, осины, липы. Поэтому обработка древесины специальными составами является обязательным условием.
Поражение конструкции пола грибком
Что учесть при выборе пропиток
В состав некоторых пропиток входят вещества, которые при нагреве активно выделяются в окружающую среду и могут стать причиной плохого самочувствия. Поэтому их можно применять в любых помещениях бани, кроме парилки. Это касается веществ на синтетической основе – их можно использовать в помещениях с нормальным микроклиматом и температурой (комната отдыха, предбанник). Составы для обработки древесины в парилке и моечной должны иметь органическую основу.
Деревянное покрытие от воздействия влаги можно защитить:
Лаковыми покрытиями. Но для парилки они не подходят. В качестве декоративного слоя и защиты от повышенной влажности лак на полу можно использовать в помещения с большой проходимостью – предбаннике и комнате отдыха.
Пропитки. Это бесцветные составы, содержащие фитонциды. Они подавляют и предотвращают возникновение грибка и плесени.
Под краску наносят антисептики, содержащие фунгициды.
Покупая состав необходимо прочитать инструкцию, обычно на упаковке есть пометка о том, что пропитка предназначена для использования в бане и сауне
Обратите внимание! В комнате отдыха и предбаннике можно использовать составы, как на органической, так и на синтетической основе.
Антисептики на акрилатной основе
С помощью таких составов можно не только защитить дерево, но и придать ему новый оттенок. Акриловые пропитки губительны для большинства патогенных организмов. Перед тем как наносить такой состав, его необходимо разбавить водой.
Такие составы имеют следующие преимущества:
Не боятся температурных перепадов, поэтому могут применяться в любых помещениях бани.
Не боятся влаги, обладают водоотталкивающими свойствами.
Обладают паропроницаемостью, то есть не закупоривают поры древесины.
Большой популярностью пользуется антисептик СЕНЕЖ «Сауна» на акрилатной основе. Он специально разработан для комплексной защиты древесины в саунах и банях. Антимикробный эффект обеспечивает уничтожение вирусных бактерий.
Пропитка для дерева на акрилатной основе «СЕНЕЖ Сауна»
К особенностям материала относят:
Долговременную защиту дерева от негативных воздействий в условиях сложного микроклимата.
Предотвращение распространения инфекций.
Экологичный безопасный состав.
Отсутствие запаха.
Водо- и грязеотталкивающие свойства.
Сохраняет природный аромат дерева, обеспечивает его паропроницаемость.
Создает влагостойкий защитный слой.
Не влияет на изменение оттенка древесины.
Предотвращает деформацию дерева при многократном намокании и высушивании.
Обладает огнестойкими свойствами.
~~«СЕНЕЖ Сауна»~~
Можно ли обрабатывать пол в бане олифой
После нанесения олифа полимеризуется и на поверхности появляется прочная защитная пленка, которая не пропускает влагу внутрь дерева. Использовать в бане, а особенно в парилке рекомендовано олифу на натуральной основе. При нагреве она не будет выделять токсины и запах.
В состав натуральной олифы входит растительное масло – тунговое, льняное, подсолнечное и другие. Продается в виде прозрачной маслянистой жидкости. При нанесении не «забивает» поры дерева.
Наносить олифу удобно кистью
Как правильно наносить антисептики
Перед тем как выполнять обработку пола в бане необходимо его отшлифовать для того, что снять лицевой поврежденный слой и повысить впитывающую способность дерева. Пол перед обработкой должен быть сухим и чистым.
Важно! Рекомендации по работе с тем или иным составом производитель указывает на упаковке.
Наносят пропитку в несколько слоев. Каждый последующий слой наносят на полностью высохший предыдущий. Температура воздуха в помещении не должна быть ниже +5 градусов.
Пропитка древесины антисептиком
Если дерево уже поражено плесенью, то необходимо сначала принять меры по ее ликвидации путем обработки специальными антисептическими составами или заменой досок на новые.
Чаще всего при строительстве бани в качестве материала стен выбирают древесину. Сруб выглядит эстетично и не нуждается в дополнительной отделке снаружи и внутри. Однако стены потребуется периодически обрабатывать защитными составами. И у многих возникает вопрос: чем обработать баню снаружи? Об этом расскажем в специальной статье.
Рейтинг популярных пропиток для древесины

Фото Название Рейтинг Цена

#1 Антисептическая пропитка для саун и бань от Proffi ⭐ 99 / 100 3 — голоса Подробнее

#2 Концентрированный антисептик для бань и саун от NEOMID ⭐ 98 / 100 4 — голоса Подробнее

#3 Антисептик «Чистая банька» ⭐ 97 / 100 2 — голоса Подробнее

#4 Антисептик для бани и сауны ⭐ 96 / 100 3 — голоса Подробнее

#5 Силиконовая пропитка Elcon Sauna ⭐ 95 / 100 1 — голос Подробнее

Чтобы пропитка как можно дольше защищала древесину и не вымывалась, ее наносят под завершающий декоративный слой.
Elcon Sauna
Разновидность масла для дерева. Надежно защищает древесину в условиях периодического увлажнения и температурных перепадов. Защищает конструкцию пола от плесени и механического износа. Создает матовое покрытие.
Elcon Sauna
Плюсы
быстро высыхает;
прозрачная;
легко наносить;
можно приобрести в необходимом объеме;
экономный расход.
~~Elcon Sauna~~
Антисептик для бани и сауны
Концентрированная антисептическая пропитка содержит синтетические биоциды. Основа – водная. При нанесении и впоследствии при нагреве не выделяет токсины, не пахнет. Трудновымываемый состав.
Антисептик для бани и сауны
Плюсы
легко разводить и наносить;
удобная форма выпуска в виде концентрата – упаковка не занимает много места;
экономичный расход;
нет запаха.
Минусы
не обнаружено.
~~PROSEPT SAUNA Антисептик для бани и сауны~~
Антисептик «Чистая банька»
Уничтожает патогенные организмы, предотвращает появление плесени, грибка, отпугивает насекомых-вредителей. Можно наносит ручным и механизированным способом.
Антисептик «Чистая банька»
Плюсы
длительная защита;
нет резкого запаха;
доступная цена;
экономный расход.
Минусы
не обнаружено.
~~Антисептик «Чистая банька»~~
Концентрированный антисептик для бань и саун от NEOMID
Концентрированный антисептический препарат для обработки деревянных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью и температурными перепадами. Гарантирует долговременную защиту древесины от грибка, плесени, насекомых.
Концентрированный антисептик для бань и саун от NEOMID
Плюсы
при нанесении не меняет цвет дерева и его свойства;
экономный расход;
удобная тара;
доступная стоимость.
Минусы
не обнаружено.
~~Концентрированный антисептик для бань и саун от NEOMID~~
Антисептическая пропитка для саун и бань от Proffi
Оказывает комплексную защиту деревянных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью и высокими температурами. Не испаряется с поверхности древесины при нагреве. Защищает от насекомых-вредителей.
Антисептическая пропитка для саун и бань от Proffi
Плюсы
обеспечивает долговременную защиту;
не нарушает свойства дерева;
экологичный состав;
может наноситься под ЛКМ.
Минусы
не обнаружено.
~~Антисептическая пропитка для саун и бань от Proffi~~
Выбор лака и краски
Деревянные полы в бане могут быть покрыты лаком, но для отделки подходят не все разновидности. Использовать можно только не токсичные безопасные составы, которые не выделяют при нагреве вредные и опасные для здоровья человека вещества. Нанесение лака производят только после тщательной подготовки деревянной поверхности: ее очистки, шлифовки, шпатлевки, удаления и обработки антисептиком поврежденных плесенью участков.
При выборе краски следует учитывать характеристики состава. Некоторые из них нельзя использовать в парилке, но вполне можно применять в других помещениях.
Таблица. Типы красок
Тип краски Описание Для каких помещений подходит
Водоэмульсионная Натуральная основа. Короткий срок службы (не более 3 лет). Все помещения
Акриловая дисперсионная Быстро сохнет. Большой выбор оттенков. Все помещения
Алкидная Тускнеет при нагреве. Не рекомендуется для окрашивания пола в парной.
Силикатная Обладает отличной водонепроницаемостью Все помещения.
Масляная Не устойчива к высоким температурам. Тускнеет при нагреве. Не рекомендуется для моечной и парной. Подходит для окрашивания пола в предбаннике, комнате отдыха.
Укладка плитки на пол в бане
В современных банях все чаще на полу можно встретить кафельную плитку. И не только в комнате отдыха и моечной, но и в парилке. Кафельная плитка – это универсальный отделочный материал. Ему не страшны температурные перепады и вода, за плиткой легко ухаживать, ее можно регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами. Она не гниет и не горит. А разнообразие оттенков, рисунков, форм и размеров позволяет реализовывать любую дизайнерскую задумку. К тому же кафель отлично сочетается с натуральной древесиной.
Решетчатые настилы поверх пола, выложенного керамической плиткой
Плитка для укладки на пол бане обладает следующими преимуществами:
Это экологичный материал, изготовленный из натуральных компонентов, который не выделяет вредные вещества и запах.
Кафель абсолютно не боится воды, в любом количестве. Его структура обеспечивает минимальную гигроскопичность.
За плиткой легко ухаживать, она не впитывает запахи и загрязнения.
Плитка не боится температурных перепадов, горячего пара, конденсата.
Материал не гниет, не подвергается разрушению из-за насекомых-вредителей.
Может имитировать любы материалы, представлена в богатом ассортименте расцветок, форм и размеров.
Плитка совместима с системой теплого пола. В бане, особенно в моечной и парной, для обеспечения тактильного комфорта будет не лишним организовать водяной теплый пол, работающий от печи.
При укладке плитки не сложно выполнить необходимый уклон для отведения воды в сливное отверстие.
Подготовка и укладка
Основание под укладку плитки может быть деревянным и бетонным. Второй вариант более предпочтителен. Бетонный пол также обладает влагостойкостью, не гниет. Перед заливкой стяжки необходимо смонтировать систему слива и дренажную систему. Сливное отверстие лучше расположить на участке с меньшей проходимостью. Материал сливного отверстия, расположенный на поверхности пола не должен перегреваться под воздействием высоких температур.
Когда бетонное основание наберет прочность можно укладывать плитку. Процесс происходит также как и в жилых помещениях. Однако на полу в бане обязательно необходимо предусмотреть уклон в сторону слива. Процесс укладки плитки выглядит следующим образом.
Таблица. Инструкция по укладке плитки
Иллюстрация Описание
Шаг 1 Бетонное основание проверяют на ровность – оно не должно иметь на своей поверхности дефектов. Сразу стоит отметить, что уклон может формироваться стяжкой или во время укладки при помощи клеевого раствора.
Бетон очищают от пыли и обезжиривают.
Затем наносят разметку, используя за образец схему укладки, предварительно изображенную на листке бумаги в масштабе. Подрезанные элементы плитки должны приходиться на невидимые участки (в углах, под полками).
Шаг 2 Вдоль первой линии разметки укладывают плитку. Между плиткой сразу укладывают дистанционные пластиковые крестики. Это позволит вычертить вторую линию разметки, которая пройдет под углом в 90 градусов к первой. От точки пересечения начнется укладка плитки.
Шаг 3 Готовят клеевой раствор. Клей для укладки плитки в бане должен обладать эластичностью, так как он регулярно будет подвергаться температурным перепадам. Инструкция по приготовления клеевого состава указывается производителем на упаковке. Выпускается он в виде сухой смеси, которую в определенной пропорции необходимо разбавить водой и перемешать до однородной консистенции при помощи строительного миксера.
Шаг 4 Готовый раствор наносят на участок укладки первой плитки, немного выходя за границы разметки. Разравнивают состав зубчатым шпателем.
Шаг 5 При укладке крупноформатной плитки с одной из сторон больше 300 мм, клеевой состав наносят на тыльную сторону.
Укладка крупной плитки предпочтительна, так как покрытие в итоге имеет меньше швов.
Шаг 6 Плитку укладывают, проверяя ее положение в плоскости. От правильности укладки первого элемента зависит качество последующей облицовки пола.
Шаг 7 Чтобы скорректировать положение плитки, ее простукивают резиновым молотком. Делать это надо через прослойку из плотного картона или тонкой фанеры, чтобы не повредить материал.
Шаг 8 В процессе укладки плитки формируют межплиточный шов с помощью пластиковых дистанционных крестиков.
Шаг 9 Через сутки, когда клей высохнет, крестики извлекают и выполняют затирку швов. Затирочный состав бывает эпоксидным и цементным. Первый требует навыка работы, так как быстро схватывается.
Затирку распределяют по швам, используя терку. Затем (через 10 минут) излишки убирают влажной губкой. Через 40-50 минут плитку вытирают. Если есть белый налет, то для его удаления используют специальное средство.
Если в качестве напольного покрытия используется керамогранит, то особое внимание следует уделить клеевому раствору, который должен обладать не только высокой эластичностью, но и адгезией.
Видео — Укладка напольной плитки в бане
Народное голосование
А какую пропитку для древесины бы вы выбрали или посоветовали?
Антисептическая пропитка для саун и бань от Proffi
Концентрированный антисептик для бань и саун от NEOMID
Антисептик «Чистая банька»
Антисептик для бани и сауны
Силиконовая пропитка Elcon Sauna
Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!
Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать
Чем покрыть полы в комнате отдыха в бане
Полы в помещении для отдыха в бане не нуждаются в такой же защите, как полы в парилке, так как температурный режим предбанника является более щадящим. Покрыть пол в комнате отдыха можно прозрачным или непрозрачным составом. Среди первых пропитки и лаки, состав некоторых из них может быть дополнен пигментами, выявляющими естественную структуру древесины. Непрозрачные составы – краски на базе растворителей и водно-дисперсионные акриловые смеси. При желании получить устойчивое покрытие, обеспечив легкость нанесения, следует предпочесть алкидные, полиуретановые или акриловые составы.
Можно покрыть поверхность пола пропиткой, которая станет выполнять огне- и биозащитные функции, этого возможно достичь после насыщения древесины веществами, предотвращающими процессы разрушения, среди которых воздействие огнем и насекомыми. Можно выбрать из ассортимента антипирены, которые превращают материал в пожароустойчивый, предотвращая его возгорание. Для бань и помещений внутри них особенно актуальны биоциды, которые выступают в качестве антисептиков, исключающих воздействие плесени, насекомых и грибка. Применение подобных составов позволяет продлить эксплуатационный срок финишного покрытия предбанника.
Для того чтобы обеспечить наибольшую эффективность пропиток, следует правильно их использовать. Важно наносить состав на предварительно просушенную и освобожденную от пыли и грязи поверхность. Пол перед нанесением защитного состава должен быть отшлифован. Если баня является местом, куда ежедневно приходит много посетителей, лучше будет применить пропитку глубокого воздействия, это позволяет обеспечить максимальное воздействие на внутренние слои материала.
Масляные пропитывающие составы помогут не только защитить древесину, но и придать ей более эстетичный вид. Такие пропитки имеют древесное или льняное масло и модифицированные смолы среди остальных ингредиентов. Масло проникает в структуру покрытия глубже лака, что обеспечивает результат в виде укрепления основания, приобретения им влагоустойчивости и шелковистой поверхности.
При покупке масел следует обратить внимание на составы, лишенные растворителей. Несмотря на то, что некоторые виды масел не столь скоро сохнут, стоит отдать предпочтение именно им, так как часто это указывает на их натуральность.
Как и чем утеплить пол в бане? / Строительство домов и бань под ключ из бревна и бруса

Содержание:

Утепление пола в парилке и моечной

Как и чем утеплить пол в комнате отдыха в бане?

Наши предки очень редко утепляли пол в бане. А всё потому, что канализация в таких строениях не была предусмотрена и отработанная вода стекала прямо под дощатый настил и впитывалась в землю. Если бы в этом случае пол был утеплён, то в покрытии и самом утеплителе развивались бы грибки и бактерии.
В наше время бани делаются так, чтобы людям было в них максимально комфортно находиться, поэтому пол при необходимости подлежит утеплению.
Во время активного использования бани пол постоянно подвергается агрессивному воздействию: в моечной на него постоянно льётся вода, в парилке — стабильно повышенная влажность в сочетании с высокой температурой. Поэтому нужно подбирать такие материалы для утепления пола в бане, которые не будут страдать от этих факторов. Ведь при правильном и продуманном подходе баня будет служить очень длительное время.
Утепление пола в парилке и моечной
Для пола в помещениях, наиболее подверженных влиянию влаги, лучше всего подходит пенополистирол. Он великолепно подходит для утепления деревянного пола в бане. Этот жёсткий и очень лёгкий материал весьма удобен в монтаже и имеет высокие теплоизоляционные характеристики.
Наиболее востребована одна из разновидностей пенополистирола — пеноплекс или экструдированный пенополистирол. Пеноплекс совершенно не впитывает влагу, которая иногда всё же иногда проникает внутрь дощатого настила. Его вес не оказывает давления на основание, а при укладке его можно запросто разрезать обыкновенным канцелярским ножом.
Часто ответственных застройщиков тревожит вопрос: «Как утеплить пол в бане современными материалами и при этом сохранить её экологичность?» Для этой цели экструдированный пенополистирол просто идеально подходит. При изготовлении вспенивание этого материала осуществляется при помощи только углекислого газа. За счёт этого в него не попадают никакие опасные газовые реагенты, содержащиеся во фреонах. Горизонтальную укладку пенополистирола делают на подложке, расстеленной очень ровненько.
Последовательность утепления пола пеноплексом
Работа с утеплителем выполняется так:

После того как закончен фундамент и установлена плита перекрытия, нужно выполнить гидроизоляцию будущего пола.

На эту подложку укладываются плиты пеноплекса. Оптимальная толщина этого слоя составляет 10-25 см.

Поверх плит настилается армирующая сетка, на которую выливают бетонную смесь для стяжки.

На следующем этапе можно на подсохшую стяжку нанести систему тёплого пола, а можно просто уложить плитку для пола.

Производится финишная отделка бани.

Как и чем утеплить пол в комнате отдыха в бане?
Чтобы ваша баня вас только радовала и дарила здоровье, нужно подумать как утеплить полы в остальных помещениях. В них уже не очень влажно, но достаточно прохладно. Идеальным материалом утепления пола здесь будет минеральная вата.
Виды минеральной ваты:
Этот мягкий и пушистый материал производят из природных материалов: стекла, шлака или камня. Отсюда и название — «минеральная». Давайте рассмотрим особенности каждого вида:

Стеклянная вата. Для её производства используют кварцевый песок или бой стекла. В советские времена стекловата применялась повсеместно, на всех стройках. Ведь это дешёвый материал с высокими теплоизоляционными характеристиками. Вот только работать с ней очень неприятно — мелкие частички раздражают кожу и слизистую.

Минвата из шлака. Производится из несгоревших остатков коксующегося угля. Этот материал очень схож с предыдущей разновидностью и по основным показателям, и по сложной специфике работы.

Каменная вата. Это наиболее востребованный, современный и практичный утеплитель. В качестве исходного сырья применяются твёрдые горные базальтовые породы. Такая вата не колется, не действует раздражающе на слизистые и ещё более тёплая, чем стекловата и шлаковата.

Технология утепления минеральной ватой
При укладке минеральной ваты нужно обязательно позаботиться о надёжной гидроизоляции, так как при намокании этот утеплитель теряет свои свойства. Слой ваты зависит от превалирующего климата в регионе.
Ватные пласты нужно укладывать равномерно и плотно, не создавая мостиков холода. Сверху она покрывается пароизолирующим покрытием.
При работе с любым видом минеральной ваты используют защитный костюм, перчатки и респиратор.
Вопрос, как утеплить пол в бане должен стоять на повестке дня еще в начальной стадии строительства, потому как холодный, не утеплённый пол снижает комфорт использования бани. Желательно, чтобы теплоизоляция выполнялась квалифицированными специалистами. Ведь преимущества профессионального строительства дачных домов и бань подтверждены уже многими застройщиками.

Рекомендуем прочитать про:

Бани из осины.

Бани из липы.

Бани из сосны.

Правильные полы в Русской бане

Многие задают вопрос отличается ли конструкция пола в парной и моечной Русской бани от конструкции пола в суховоздушной бане или сауне. Да, отличается и очень сильно! И это нужно знать и хорошо понимать. Так как из- за неправильной конструкции, пол в парной или моечной Русской бани с большой вероятностью очень быстро сгниет. И чаще всего вместе с полом начинают гнить и нижние венцы, в случае если баня сделана из бревна или бруса.
Если углубиться в историю, то полы в банях по- черному делались прямо по земле. И когда они сгнивали их просто меняли. Когда получили широкое распространение бани по- белому, то полы делались либо так же по земле, либо проливными. То есть настилались доски и между ними оставлялись щели для протекания воды. Чаще всего прямо под баню, иногда делался отвод воды из- под бани куда- нибудь в сторону. В советское время из- за дефицита строительных материалов проливные полы в банях были практически единственным доступным вариантом. Под банями делались корыта из бетона, рубероида, металла или как- то иначе для сбора стекающий воды и отвода ее за пределы бани. Даже сейчас на многих сайтах по строительству бани можно встретить рекомендации из прошлого века об организации таких корыт.
С появлением доступных материалов конструкция полов в банях изменилась. Это совпало со строительным бумом в нашей стране. Появилась масса бригад, которые строили все- дома, дачи, гаражи, бани. И строилось эти абсолютно разные объекты, по незнанию, по одной и той же технологии- «как у соседа.» Полы практически во всех банях делались деревянными и утепленными. Эта классическая конструкция утепленного пола пришла из жилого домостроения. В жилом доме, при отсутствии повышенной влажности и воды на полу, такая конструкция абсолютно приемлема. Но далеко не в каждой бане можно делать такие полы.
В это же время, опять же по незнанию, массово строящиеся бани были далеки от Русской бани. В них, практически везде, ставились металлические печи, которые разогревали парную до температур выше +100С. Влажность в таких парных обычно не превышает 15- 30%. Дерево, включая полы, в парных таких бань обычно всегда сухое. Поэтому конструкции пола не предавалось особого значения. И, поэтому, не задумываясь, везде делали классические утепленные деревянные полы. Проблемы могли возникнуть только в моечных. Но строители уверяли заказчиков, что они проложили под досками пола гидроизоляцию и все будет хорошо. Им верили, так как не знали, что 100% гидроизоляцию в бытовых условиях сделать крайне сложно. Кто- то промазывал полы герметиками и мастиками, кто- то ставил душевые поддоны. Но в любом случае, так как в саунах и суховоздушных парных влажность низкая, а температура высокая эти полы обычно худо- бедно просыхали и проблем особых не создавали.
С недавнего времени стало популярно строить Русские бани. Но так как в большинстве своем строили и строят их те же бригады «специалистов» с отсутствием знаний, что же такое Русская баня, то строят они строения по абсолютно той же технологии и устанавливают такие же металлические печи, что и в сауны и суховоздушные парные. Строение гордо именуется Русская баня, хотя по факту не имеет с ней ничего общего. И полы в таких «русских банях» делались, как и везде- деревянные утепленные. И, так как по сути, это строение Русской баней не является, то и повышенной влажности в этих строениях нет. Соответственно и утепленные деревянные полы стоят неплохо. Но это не говорит о том, что в правильных Русских банях тоже можно ставить утепленные деревянные полы по классической технологии.
В правильных Русских банях может быть только два варианта правильных полов, которые не сгниют. Это классические проливные полы, о которых я говорил выше, и утепленная стяжка по грунту, о которой я подробно расскажу ниже. Деревянные утепленные по классической технологии полы в настоящей Русской бане ставить нельзя! Сгниют очень быстро и, с большой вероятностью, будут гнить вместе с нижними венцами бани. На приведенном фото сгнившей нижний венец брусовой бани с классическими утепленными деревянными полами.
Многие утверждают, что не будут лить воду на пол, поэтому проблем с гнием пола не будет. Это справедливо для саун и суховоздушных бань, но это глубокое заблуждение если мы говорим о Русской бане. В Русских банях полы в парной постоянно сырые из- за того, что при поддачах образуется большое количество пара, который имеет свойство остывать опускаясь к полу и конденсироваться на полу большим количеством влаги. Пар так же опускают к полу работая веником при парении. Поэтому на полу в парной Русской бани собирается много воды и в некоторых случаях даже стоят лужи. Так что даже если вода специально литься не будет ее все равно на полу будет много.
Тип фундамента для строения Русской бани так же важен, поскольку не на всех фундаментах можно организовать правильные полы. Например, ныне очень популярный, фундамент на винтовых сваях или столбчатый фундамент подходит только для организации проливного пола. Стяжку по грунту на таком фундаменте без «танцев с бубном» не сделать. А проливные полы имеют достаточно много минусов и поэтому не очень популярны и востребованы. Так что столбчатый фундамент или фундамент на винтовых сваях для Русской бани крайне нежелателен. Ленточный фундамент разных видов и разных заглублений или плита по грунту- оптимальный вариант фундамента для Русской бани.
Далее я расскажу о конструкции проливного пола, утепленной стяжке по грунту и классического утепленного деревянного пола. Об их плюсах и минусах, дам рекомендации в каких случаях какой из этих типов полов целесообразно применять.
Проливной пол, как я уже писал выше, состоит из досок, которые настелены на лаги с некоторым расстоянием друг от друга. Расстояния между досками нужно для того, чтобы сливалась вода. Я очень не рекомендую сливать отработанную воду прямо под баню на грунт. Даже если уровень грунтовых вод низкий. Дело в том, что со временем может появится неприятный запах от сброшенной воды и через щели в полу он будет поступать в баню. Для того, чтобы отвести сточные воды из- под бани делают дренажную систему. Чаще всего это некое корыто из металла или отлитое из бетона, в которое собирается вода из всех помещений бани с проливным полом и желобом или трубой отводится за пределы бани в септик, сточную канаву или как- то по- другому.
Подпольное пространство в бане с проливными полами должно обязательно вентилироваться. Чаще всего используются продухи, которые зимой, во время процедур, закрываются, а при просушке опять открываются. Иначе возможен застой влажного воздуха в подпольном пространстве бани, что может привести к гниению. Так же очень рекомендуется после банных процедур поднимать доски пола для просушки. В банях с проливными полами доски пола обычно не крепятся «намертво».
Плюсы проливного пола: самый дешевый и простой вариант пола, может использоваться на любых фундаментах, инспектируется при просушке, в случае возникновения гниения легко заменить, хорошо подходит для летних бань.
Минусы проливного пола: не комфортно зимой из- за возможного поддувания холодного воздуха через щели в полу, необходимость поднимать доски для просушки после процедур, из- за неправильного отвода сточных вод возможны неприятные запахи из подпольного пространства.
Утепленная стяжка по грунту или утепленная плита по грунту наиболее предпочтительный пол для парной и моечной в Русской бане. Она устраивается следующим образом: снимается плодородный грунт, насыпаться и хорошо трамбуется песчано- гравийная подушка, прокладываются все коммуникации- вода, канализация, вентиляционные короба, затем заливается предварительная неармированная стяжка 2- 4см, затем по всем правилам укладывается гидроизоляция, затем укладывается экструдированный пенополистрирол- ЭППС или иначе Пеноплекс 50- 100мм, на него укладывается гидроизоляция, затем финальная армированная бетонная стяжка 8- 12см на которую можно уложить водяные или электрические теплые полы и финальный пол- чаще керамогранит. Керамогранитные плитки используются потому, что этот материал не боится морозов и частого перепада температур с минуса на плюс. Продухи в ленточном фундаменте, при применении в качестве полов утепленной стяжки по грунту, не требуются.
В случае устройства стяжки по грунту внутри ленточного фундамента необходимо сделать компенсационный шов из ЭППС толщиной 30мм. Этот шов разрывает бетон ленточного фундамента и фундамент печи, если он требуется, от стяжки по грунту. Компенсационный шов требуется для компенсации сезонных подвижек стяжки относительно ленточного фундамента и фундамента печи, особенно на пучинистых грунтах.
Так же, в случае устройства стяжки по грунту внутри ленточного фундамента, необходимо опустить утепленную стяжку по грунту ниже верхнего края цоколя. Это делается для того, чтобы обезопасить деревянную конструкцию стены бани от неизбежного попадания брызг воды с пола. Расстояние от верхнего края цоколя до чистового пола рекомендуется делать равным 15- 30см. Там вертикально устанавливается керамогранитная плитка для отсечения попадания воды на ленту фундамента.
При монтаже керамогранитной плитки на пол рекомендуется применять морозостойкий плиточный клей для керамогранита, швы затирать не классической затиркой, а силиконовым герметиком. Это требуется для компенсации возможных сезонных подвижек плитки и обеспечения гидроизоляции. Есть положительные примеры монтажа керамогранитной плитки прямо на листы ЭППС без применения армированной стяжки. Такие полы быстро прогреваются и более комфортны. Перед монтажом плитки прямо на ЭППС необходимо очень ровно уложить плиты ЭППС, желательно приклеить их в предварительной стяжке для предотвращения возможных подвижек. Затем поверхность ЭППС механическим способом делаются максимально шершавой. Керамогранит приклеивается к ЭППС обычным плиточным клеем для керамогранита.
Утепленная стяжка по грунту из- за толстого слоя бетона в армированной стяжке является достаточно холодной поверхностью. Особенно зимой. Поэтому рекомендуется, по возможности, устанавливать в стяжку водяные или электрические теплые полы. Такие полы очень приятны для босых ног в бане, а также хорошо помогают просушить баню после процедур. Если нет возможности заложить теплый пол в стяжку, то я рекомендую стелить на плитку в моечной и парной вспененные коврики для ванных комнат и деревянные трапы- решетки. По этим поверхностям достаточно комфортно ходить босыми ногами даже зимой. А в комнате отдыха рекомендую применять пробковое покрытие толщиной 10мм. Ходить по такому покрытию босыми ногами зимой гораздо приятнее, чем по плитке или ламинату. Плюс пробковое покрытие не боится воды.
Для увода сточной воды в утепленной стяжке по грунту делается канализационная система. В стяжку закладываются обычные пластиковые канализационные трубы, предварительно обернутые компенсационным пористым материалом типа пенофола. Если баня не отапливается зимой постоянно, то обычные канализационные трапы с водяным затвором не подойдет. Вода в них замерзнет и трап будет неработоспособным или лед может разорвать корпус трапа. Поэтому в таких случаях рекомендую применять трап с сухим механическим затвором.
В комнате отдыха на утепленную стяжку по грунту можно делать чистовые полы не обязательно из керамогранита. Можно применять влагостойкий ламинат, пробковые покрытия, деревянный пол и другие покрытия. Не рекомендуется материалы, которые боятся влаги и линолеум.
Плюсы утепленной стяжки по грунту: очень надежный и безопасный в плане гниения пол, делается один раз и навсегда, возможно использовать водяные или электрические теплые полы, большой выбор финишных покрытий, удобный в плане организации канализационных стоков.
Минусы утепленной стяжки по грунту: дорогостоящая и сложная конструкция, без водяного или электрического теплого пола холодная по тактильным ощущениям.
Классический утепленный деревянный пол может иметь место в саунах и суховоздушных банях, но в Руссой бане он крайне не рекомендуется. Из- за большого количества влаги на полу очень высока вероятность ее попадания в утеплитель пола. Это приведет к процессу гниения. Причем начать гнить может и нижний венец, который обычно находится внутри «пирога» классического утепленного деревянного пола. Многие считают, что возможно сделать 100% гидроизоляцию пола, но практика показывает, что добиться этого в бытовых условиях крайне сложно.
Классический утепленный деревянный пол состоит из чернового деревянного пола, который подшивается к лагам снизу, затем укладывается пароизоляция, а на нее утеплитель. Обычно это минеральная вата толщиной 100- 150мм. Поверх нее укладывается гидроизоляция и чистовой пол. В строениях с классическим утепленным деревянным полом необходимо достаточное количество продухов в фундаменте для качественного вентилирования подпольного пространства.
Плюсы классического деревянного утепленного пола в Русской бане: относительная простота и дешевизна конструкции, подходит для всех типов фундаментов, приятный по тактильным ощущениям даже зимой, не требует устройства водяного или электрического теплого пола.
Минусы классического деревянного утепленного пола в Русской бане: не подходит для полов в парной и моечной Русской бани, невозможность инспектирования на предмет гниения, сложности с организацией сбора и слива сточных вод в канализацию.

Как утеплить бетонный или деревянный пол в бане своими руками
Банные полы, важная составляющая системы комфорта всего банного помещения. Холодное перекрытие делает пребывание в бане зябким и не несет ярких позитивных эмоций. Неправильно спроектированный теплый пол сулит разогревание его поверхности до неприемлемых температур, порой до таких, что впору устанавливать на него хорошую гранитную плиту и использовать для производства блинчиков и лаваша. Если же вас интересует вопрос, как утеплить пол в бане правильно, то сегодняшняя статья как раз для вас.
Необходимость утепления пола
На заре банной эпохи утепление пола в бане не являлось первоочередной задачей. Причин тому было несколько. В первых, подавляющее количество банных полов имело не сплошную, а проливную конструкцию Утилизация грязной воды, происходила не через централизованный водосборник, а хаотично, через щели между досками пола.
Во вторых, основные потери тепла происходили через примыкание кровли к несущим стенам, в третьих, в то время отсутствовал изолирующий материал, который мог бы обеспечить необходимые потребительские качества и эксплуатационные параметры. Тот же мох, уложенный в подполье, в условиях высокой влажности, повышенной температуры и обилия в сточной воде организмов патогенной микрофлоры, попросту бы сгнивал за очень короткий промежуток времени. И наконец, люди в то непростое время к низкому уровню комфорта относились значительно более терпимее, нежели сейчас.
В настоящее время, когда эпоха простых проливных полов завершилась и они встречаются крайне редко, разве что в дачных баньках-времянках о проблеме утепления полов стоит озаботиться серьезно. Итак, зачем необходимо утеплить полы в бане:
Через контактную поверхность пола происходит теплообмен с внешней средой, что чревато теплопотерями. Да, они невелики в общем объеме, порядка 15 — 17,5, но в современных условиях, даже такая цифра выглядит неприемлемо большой.
Ступни человека при переходе из жаркого помещения парной в более прохладное помещение помывочной или предбанника испытывают активное воздействие низкой температуры незащищенного от внешних воздействий пола и это чревато, как минимум неприятными ощущениями, а очень часто и банальным локальным температурным шоком.
Неизолированный пол подвержен проявлениям конденсации влаги, да и сам прогрев помещения требует куда большего количества тепловой энергии и, следовательно, затрат.

Выбор материала для проведения таких работ
Утепление пола бани происходит с использованием широкой номенклатуры современных материалов, свойства и качества которых при определенных условиях могут значительно отличаться друг от друга.
Как известно полы бань выполняются либо бетонными либо деревянными и впоследствии, к ним могут применяться различные способы чистовой или финишной отделки. Это, однако, не мешает сформулировать перечень основных видов, применяющихся изоляционных материалов.
Вспененный полистирол универсального типа
Утепление полов в бане с помощью этого материала получило широкое распространение в последнее десятилетие. Этот достаточно жесткий сополимер, обладающий приемлемыми показателями механической прочности отлично обрабатывается, без труда раскраивается простым режущим инструментом и легко монтируется с минимальным количеством неприменимых отходов. За счет наличия в его массиве замкнутых гранул он устойчив к воздействию влаги, поэтому может с успехом использоваться при термоизоляции дощатых полов, стыки которых подвержены просачиванию влаги.
Вата минеральная и стекловата
Напротив, этот материал более приемлем для таких работ, как утепление бетонного пола в бане. Волокнистая структура такого утеплителя при монтаже в конструкцию деревянных полов требует усиленных мер по проведению комплексных гидроизоляционных мероприятий, поскольку его гигроскопичность ведет к значительному, порою до 70 % снижению номинальных изоляционных качеств. Несколько более устойчива в плане гигроскопичности базальтовая вата, однако, и она не в силах конкурировать с пенополистиролами.
Вспененные полимерные материалы

Ввиду высокого коэффициента расширения при полимеризации отлично заполняют стыки, полости, пазухи, что особенно актуально для сложных наборных конструкций деревянных полов. Утеплитель для пола в бане такого типа отличается низким удельным весом, мало нагружает несущие элементы конструкции, однако неприятно удивляет ценой, впрочем, вполне объективной для качественного сырья.
Керамзит
Вспененные керамические окатыши, полученные из обожженной при высокой температуре глины специальных сортов, должным образом обогащенной и подготовленной. Утепление пола в бане керамзитом выливается в достаточно монотонную и однообразную операцию, заключающуюся в наполнении пространства и полостей изолятором. Для придания уклонов и ориентированных плоскостей керамзитовый массив смачивается цементным молочком, которое удерживает отдельные зерна от скатывания и проседания. Поверху изоляционного слоя, для его скрепления необходимо нанести тонкую песчано-цементную стяжку.
Перлит
Несколько обособленное положение в перечне изоляционных материалов занимает перлит. Утепление пола в бане своими руками с помощью этого минерала заключается в приготовлении смеси с высококачественным цементом и затворение ее чистой водой. В результате активной реакции происходит активное газообразование, что ведет к получению товарного высокопористого массива. Из-за ряда ограничений технологического характера, такой тип утеплителя редко имеет толщину 100 мм и чаще всего заливается как промежуточный слой между двумя коренными песчано-цементными стяжками.
Технология применения перлита достаточно специфическая и требует соблюдения ряда ключевых правил:
Перлитовая пыль очень подвижная и легкая, поэтому работать с ней необходимо в ветрозащищенном месте;
2 части перлита затворяются 1 частью воды до полного окончания реакции;
В полученный раствор осторожно добавляется цемент и тщательно вымешивается;
В результате промежуточного замеса должен получиться рассыпчатый раствор, который при добавлении небольшого количества воды, к моменту завершения окончательного замеса должен приобрести явные признаки пластичности;
Созревание перлитового слоя продолжается 5 — 6 суток, только после чего на него можно укладывать верховую стяжку.

Альтернативные варианты утеплительных материалов
Выполняя полы в бане заливные с прослойкой утепления можно использовать полпан, материал относительно дорогостоящий, однако обладающий высокими изоляционными функциями. Особенно актуально данное технологическое решение при выполнении работ по локальному утеплению ответственных мест.
Достаточными утеплительными качествами обладает пенобетон, который можно использовать как конструкционный массив, при обустройстве сплошных бетонных полов. Достаточной толщиной следует считать слой порядка 250 мм.
В качестве эрзац-варианта можно посоветовать использование котельного шлака. Технология и принцип его использования сравним с проведением керамзитной засыпки. Однако, стоит помнить, что теплоизоляционные свойства, выровненность фракций и механическая прочность котельного шлака ниже чем у керамзита. Необходимо достаточным для типовых условий эксплуатации следует считать слой шлака не менее 300 — 320 мм.
Схемы и технология утепления различных типов банных полов
Разобравшись с вопросом, чем утеплить полы в бане, переходим, непосредственно к технологическому процессу. Принцип его проведения прост. Утеплителем заполняется пространство между черновым и чистовым полом в деревянных конструкциях, и между коренным слоем бетона и выравнивающей стяжкой в бетонных.
Важно! Обязательным условием долговременной эксплуатации утеплителя, без утраты его первоначальных качеств, следует считать применение гидроизоляционных пленок, — в качестве подложки и укрывки.
Утепление деревянного пола

Утепленный пол в бане, имеющий в своей основе деревянную конструкцию, собранную, на основе несущих лаг, чернового и чистового непротекающего пола, оборудуется следующим образом:
Нижний край несущих коренных балок оконтуривается опорным бруском, на который будут опираться доски чернового пола.
Черновой пол набирается из низкосортной не шпунтованной доски, которая нарезается в необходимый размер. Подготовленные доски укладываются на несущий брус и должным образом закрепляются.
На образованное ложе укладывается гидроизоляционная пленка, с таким расчетом, чтобы ее полотно захватывала примыкающие к полу стены на расстояние 200 — 250 мм.
Утепление деревянного пола в бане производится либо непосредственно по слою гидроизоляции, либо по второму слою чернового пола, который закрепляется доской, положенной перпендикулярно первого слоя. Для деревянных полов принципиально использовать изоляционные материалы с закрытой капсулой, что гарантирует низкий уровень водопоглащения материалом. При монтаже гидроизоляционной пленки важно защитить места стыков соседних полотен, которые внахлест заклеиваются лентами подобного материала.
Пространства вокруг коммуникационных каналов, сливных труб и прочих элементов заполняется монтажной пеной и покрывается водостойкой мастикой на основе модифицированного битума.
В последнюю очередь укладываются и закрепляются элементы чистового пола.
Утепление бетонного пола
Работы такого характера производятся в следующем порядке:
Предваряют этап утепления гидроизоляционные работы, которые производятся по коренному слою бетона, уложенному на грунт с помощью битумной обмазки, нанесенной циклично для возможности полимеризации в 3 слоя. Рациональным следует считать комбинированный способ, когда слоев обмазки два, а между ними укладывается слой рубероида.
Далее следует непосредственный монтаж, укладка или засыпка слоя изоляционного материала, толщина и методология которого зависит от конкретных климатических условий и особенностей конструкции сооружения.
Материалы, имеющие высокие показатели гигроскопичности закрывают пленкой гидроизоляционной мембраны.
Над слоем утеплителя на специальных пластиковых проставках монтируют армирующую сетку.
Окончательным этапом в решении проблемы, как утеплить бетонный пол в бане своими руками, следует считать момент формирования финишной стяжки.

Для облегчения теплотехнических расчетов приводим таблицу, которая справедлива для применения в условиях зимних температур, не превышающих — 21 градуса по Цельсию:
Наименование изоляционного материала Толщина слоя, в мм
Экструдированный полистирол в плитах 75 — 100
Перлитобетон 80 — 100
Керамзит фракции 0,25 — 0,70 см 120 — 150
Минеральная вата, стекловата 200
Базальтовая вата 150
Ячеистый бетон в виде монолитного пенобетона 250
Котельный шлак 300 — 320

Указанные параметры, можно корректировать для конкретных климатических условий, с помощью поправочных коэффициентов.
Специфика утепления полов различных функциональных зон бани
Как сделать пол в бане теплым, во всех без исключения ее функциональных зонах, от парилки до комнаты отдыха? Ответ один — утеплить его по всем правилам строительного искусства.
Однако, зоны требуют различных подходов к утеплению пола, здесь уместны и функциональность и здоровая экономия средств.
Парное отделение
Какой утеплитель лучше для пола в бане, для ее парного отделения? Естественно, устойчивый к высокой температуре, и обладающий малой степенью гигроскопичности. В этом плане хорош экструдированный полистирол, однако не совсем понятно, отвечает ли европейским санитарным требованиям продукция отечественного производства? Люди, особенно трепетно, относящиеся к вопросам экологии своей собственной бани вообще отказываются от полимерных материалов в парной и делают упор на древесину. На существующий чистовой пол укладывается силовая обрешетка из бруса, на который настилается еще один чистовой пол. Своего рода зафиксированный настил.
Очевидно, что таким образом уровень пола в парной поднимается относительно смежных помещений примерно на 120 — 150 мм. При этом внутренний объем парного отделения уменьшается, что положительно сказывается на скорости его прогрева и возможности сохранения тепла. Скажем откровенно, вариант достаточно дискуссионный. Однако, при наличии достаточного количества качественной товарной доски вполне жизнеспособный.
Моечное отделение
Как утеплить полы в бане, в ее моечном отделении, где влажность всегда близка к отметке 100 %, а вода на полу вполне заурядное явление? Исключительно с применением усиленных мер по гидроизоляции слоя утеплителя. В этом плане хорошо работает слой минерального утеплителя между двумя слоями цементно-песчаной стяжки, причем, верхний слой покрывается слоем клея, на который укладывается керамическая плитка. Вполне традиционное классическое решение, проверенное десятилетиями практической эксплуатации.
Комната отдыха и предбанник
Нужно ли утеплять пол в бане в этих помещениях? Для повышения энергоэффективности всей бани, безусловно, нужно. Некоторые практикующие мастера советуют обойтись несколько облегченным вариантом. То есть использовать для утепления более бюджетные материалы и отказаться от работ по гидроизоляции.
Учитывая, что режим влажности в этих помещениях достаточно низкий, такой подход, безусловно, имеет рациональное зерно. Однако стоит обязательно учитывать вот что. Недорогие утеплители, это как правило либо стекловата, либо минеральная вата. И та и другая, имеет волокнистую структуру и достаточно гигроскопичны. При ряде обстоятельств, в подпольном пространстве возможно образование конденсата, который попадая на волокна утеплителя будет провоцировать ухудшение изоляционных качеств.
Затраты на гидроизоляционную мембрану достаточно невелики, а эффект от ее применения — ощутим. Поэтому решая вопрос, как утеплить пол в бане своими руками, и при этом сделать это качественно и основательно, обязательно стоит потратить определенное количество человеко-часов на укладку мембраны. Полученный эффект надежно застрахует слой утеплителя от коварного конденсата.

Заключение
В современном мире идет постоянная борьба за экономию. Водители экономят на бензине, работодатели экономят на зарплате, в меру родное и не в меру дорогое правительство изо всех сил экономит на пенсиях и пособиях. Рачительному банщику также стоит поддаться общему тренду и поэкономить, но естественно, не так как государственные мужи, а с умом. Например, на затратах на отопление собственной баньки.
Однако получить ожидаемый эффект, не решив вопроса, как утеплить в бане пол, не получиться. Полы продолжают оставаться ахиллесовой пятой в деле экономии отопления у большинства бань, как вновь построенных, так и давно эксплуатируемых. И если раньше, для решения этого казуса не хватало достойных строительных материалов, то на сегодняшний день, при избытке материалов, не хватает достойной информации. Редакция сайта надеется, что данной статьей мы восполнили этот существенный и вопиющий пробел.
Избавьтесь от стресса всего за пять минут
В ваш почтовый ящик только что загружено несколько писем с пометкой «срочно», у вас крайний срок проекта по EOD, и ваша мама только что позвонила, чтобы узнать, не содержит ли курица глютен. Было бы преуменьшением сказать, что у вас немного потрепали нервы.
Прежде, чем вы начнете говорить, Джесси Спано, несколько минут может быть всем, что вам нужно, чтобы расслабиться и восстановить свое внимание.
Мы собрали 40 способов быстро расслабиться и снять стресс.
1. Получите зеленый чай по телефону
Этот травяной тоник обладает преимуществами L-теанина, химического вещества, которое может помочь снизить реакцию организма на стресс. White DJ, et al.(2016). Антистрессовые, поведенческие и магнитоэнцефалографические эффекты питательного напитка на основе l-теанина: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое перекрестное исследование. DOI: 10.3390 / nu8010053 . Кроме того, простой взгляд на кружку с зеленой жидкостью на вашем столе тоже может успокоить вас, благодаря способности землистого цвета успокаивать vKurt S, et al. (2014). Влияние цвета на настроение студентов. DOI: 10.1177 / 2158244014525423 .
2. Чилакс с шоколадом
Если вам нужен быстрый перерыв, отломите кусок темного шоколада, чтобы укрепить здоровье вашего мозга и уменьшить стресс Berk L, et al.(2018). Темный шоколад (70% органического какао) увеличивает спектральную плотность мощности острой и хронической ЭЭГ (мкВ ²) гамма-частотной реакции (25–40 Гц) на здоровье мозга: повышение нейропластичности, нейронной синхронизации, когнитивной обработки, обучения, памяти, вспоминание и медитация осознанности. DOI: 10.1096 / fasebj.2018.32.1_supplement.878.10 . В качестве дополнительного бонуса в темном шоколаде меньше сахара, чем в молочном, но он поражает сладкоежек.
3. Дайте себе немного меда
Янтарный эликсир от наших веселых друзей может помочь уменьшить беспокойство, бороться с депрессией и даже защитить мозг. Рахман М.М. и др.(2014). Неврологические эффекты меда: настоящее и будущее. DOI: 10.1155 / 2014/958721 .
Добавьте мед в чай, кофе, йогурт или просто ложкой возьмите банку. Сладости также помогают быстро зарядиться энергией.
4. Тропики
Сделайте пятиминутный перерыв, чтобы очистить, нарезать и откусить сочное манго. Странный факт: манго содержат соединение под названием линалоол, основной ингредиент эфирного масла лаванды. И вы знаете, что делает лаванда — аааааа.Может уменьшить стресс и беспокойство. de Cássia da Silveira e Sá R, et al. (2017). Анальгетическая активность компонентов эфирных масел: обновление. DOI: 10.3390 / ijms18122392 .
5. Жуйте жевательную резинку
Может быть, вы застряли в утомительном движении, лихорадочно убираетесь в доме перед выступлением родственников или готовите последнюю курсовую работу. Жевательная резинка — простой способ удержать монстра стресса в страхе, потенциально повышая ваше настроение и продуктивность. Allen AP, et al.(2015). Жевательная резинка: когнитивные способности, настроение, самочувствие и связанная с этим физиология. DOI: 10.1155 / 2015/654806 .
6. Хрустите и жуйте
Вместо того, чтобы сжимать челюсти, можете заставить это работать. Смесь для тропических растений, яблоко или несколько стеблей сельдерея обеспечат приятный хруст, чтобы сдержать спираль.
7. Медитируйте
Нет необходимости отправляться в недельный тихий ретрит с йогами, выглядящими дзэн, чтобы обрести некоторую безмятежность. Это также не требует полного очищения вашего ума.Вы можете медитировать всего за одну минуту с помощью техник визуализации. Попробуйте перед встречей, на которой, как вы знаете, Гретхен будет действовать вам на нервы.
8. Расположите голову ниже уровня сердца
Положите голову между колен или встаньте и опустите голову и руки к пальцам ног. Если ваша голова находится ниже сердца, это оказывает восстанавливающее действие на вегетативную нервную систему (ВНС), уменьшая вашу реактивность на реакцию «бей или беги». Papp ME, et al. (2013).Увеличение вариабельности сердечного ритма, но отсутствие влияния на артериальное давление после 8 недель хатха-йоги — пилотное исследование. DOI: 10.1186 / 1756-0500-6-59 .
9. Связь со своим дыханием
Вы, вероятно, уже дышите — если только вы не задерживаете дыхание. Мы, как правило, делаем это, когда находимся в возбужденном состоянии. Независимо от того, задерживаете ли вы воздух, делаете небольшие глотки или гипервентилируете, вы можете усилить стрессовую реакцию своего тела.
Хорошая новость в том, что медленные полные вдохи могут вас успокоить.Попробуйте выполнить быстрое дыхательное упражнение, чтобы вернуться в более расслабленное состояние.
10. Сожмите себя
Вы знаете, как ваша кошка на секунду напрягается, напрягая все эти кошачьи мускулы, а затем расслабляя их? Выглядит неплохо, правда? Что ж, вы тоже можете попробовать это — или, по крайней мере, его версию.
Постепенное расслабление включает в себя напряжение и расслабление мышц, часть за частью тела. У вас может не хватить времени на выполнение всего кадра за пять минут, но хватит только рук, плеч, шеи и головы.
11. Скажите, что ваш ABC backward
Нет, это не тест на IQ, но на удивление надежный способ расслабиться. Произнесение алфавита в обратном порядке временно отвлекает вас от беспокойства о предстоящем свидании или ожидающей проверки эффективности. Время от времени можно подшутить над собой. Обратный отсчет тоже может помочь.
12. Визуализируйте то, что вы хотите или что вам нужно
Творческая визуализация — это упражнение на внимательность, разработанное Шакти Гавейн в ее книге Творческая визуализация .Техника включает в себя мысленное представление того, что вы хотите, чтобы произошло в вашей жизни, или того, что вы хотите чувствовать. Он может быстро снять стресс.
13. Закройте глазки
Немного темноты за вашими веками может помочь скрыть внешние факторы, вызывающие у вас проблемы. Стрессоры могут выглядеть немного иначе, когда вы откроете глаза, готовые снова встретиться с миром.
14. Помассируйте руки
Вместо того, чтобы тревожно заламывать руки, побалуйте их легким прикосновением. Одно исследование показывает, что Nazari R, et al., Всего пятиминутный массаж руками может помочь уменьшить беспокойство.(2012). Влияние массажа рук на тревожность у пациентов, перенесших офтальмологические операции с использованием местной анестезии. DOI: 10.5681 / jcs.2012.019 .
Втирайте свой любимый крем в ладони. Помассируйте каждый сустав и перепонку между пальцами. Сожмите и отпустите кулаки. Затем согните запястья. Растяжка поможет снять напряжение от бесконечных нажатий на клавиатуру или прокрутки телефона.
15. Попробуйте акупрессуру
Когда вы уже находитесь в состоянии стресса, последнее, что вам может понадобиться, — это больше давления.Но акупрессура может помочь уменьшить тревогу, согласно недавнему исследованию W H Au D, et al. (2018). Влияние акупрессуры на тревогу: систематический обзор и метаанализ. DOI: 10.1136 / acupmed-2014-010720 .
Акупрессура похожа на разновидность иглоукалывания без укола. Он призван стимулировать естественные процессы заживления в организме. Пальцами найдите две ямки, в которых мышцы шеи прикрепляются к черепу. Сильно надавите на 15 секунд, чтобы снять напряжение в шее.
16.Катите теннисный мяч под ногами
Одолжите грубую игрушку Фидо всего на минуту, если на ней нет слюни. Лакросс или мяч для гольфа тоже подойдут. Осторожно катите мяч под сводами стопы, чтобы усилить давление, когда найдете болезненное место.
17. Выразите свое разочарование на шаре стресса
Временами злиться — это нормально. Стресс может вызвать ярость, и что важно, так это то, как вы справляетесь с этой пламенной эмоцией. Может возникнуть соблазн выбросить ноутбук из окна ближайшего офиса или положить его на рог в пробке, но выжать мяч для снятия стресса — более безопасный и дешевый вариант.
18. Обрызгайте лицо холодной водой
Сойдите в туалет и откройте кран с холодной водой. Охладите руки и лицо раствором H ₂ O и нанесите немного на точки пульса. Холодная вода обладает бодрящим действием. Но это также может успокоить вас, если температура вашего тела повышается после неприятного разговора с партнером или разговора с начальником.
19. Помассируйте кожу головы
Не хочется ли вырвать волосы из-за списка дел? На самом деле дергание за волосы — это метод массажной терапии, который может помочь уменьшить напряжение головы и вызвать расслабление.Осторожно потяните за волосы, чтобы кожа головы слегка приподнялась. Затем сделайте легкий массаж кожи головы.
20. Побыть в одиночестве
Жаркое полежать в компании бомбочек для ванны и свечей может показаться идеальным, но любое пространство, дающее вам уединение, подойдет. Все, что вам нужно, это пять минут побыть в одиночестве, чтобы немного приблизиться к спокойствию.
21. Отключитесь и отключитесь
Если ваша кабинка не успокаивает, найдите минутку, чтобы найти подходящее место. Сядьте, например, под деревом.Если вы не можете убежать, добавьте что-нибудь успокаивающее в свое пространство. Может быть, это ароматная чашка травяного чая или уютный свитер. Или просто сосредоточьтесь на своем горшке на какое-то время и подышите.
22. Получите немного лучей
Вам нужен более солнечный вид? Ищите естественный свет — нет, только пиво. Солнечный свет, будь то через окно или снаружи, может рассеять ваши заботы An M, et al. (2016). Почему нам нужно больше природы на работе: влияние природных элементов и солнечного света на психическое здоровье сотрудников и отношение к работе.DOI: 10.1371 / journal.pone.0155614 .
23. Смотрите в окно
Разрешите себе только смотреть. Глядя на такие природные пейзажи, как деревья и общественные парки, можно расслабиться больше, чем смотреть на технический экран. Но даже если природы нет рядом, простое наблюдение за внешним миром в течение нескольких минут может выбросить вас из головы.
24. Беспорядок Wrangle
Если вы чувствуете себя разбросанным, это может быть вызвано тем, что беспорядок взял верх. Отсортируйте файлы на рабочем столе компьютера.Если вы не на работе, освежите пятиминутное пространство того места, в котором вы находитесь, чтобы по-новому взглянуть на это. Может, это означает просто заправить кровать.
25. Поднимите ноги
Если вы весь день сидели, поза йоги «ноги вверх по стене» омолодит вялые икры или ступни и многое другое. Восстанавливающий эффект позы может помочь успокоить тело и разум.
26. Растяжка
Вам не нужно 90-минутное занятие йогой, чтобы воспользоваться преимуществами растяжки. Вы можете делать это, когда вам нужно где-то оставаться на месте или когда вы в пути.
27. Увеличьте частоту сердечных сокращений
Суета дня может заставить вас чувствовать себя выгоренным. Обеспечение притока крови и эндорфинов может вдохнуть новую жизнь в решение любой стоящей задачи.
Сделайте несколько бёрпи, джек-джек или отжимание. Или просто бегайте трусцой на месте. Даже короткие упражнения помогут справиться со стрессом.
28. Прогуляйтесь
Прогуляйтесь в кофейню, чтобы взбодриться, или возьмите Пушика, чтобы размять ноги. Быстрый круиз вокруг квартала сочетает в себе упражнения и смену обстановки, что дает двойной удар по тревоге.
29. Запишите
Изложение своих чувств на странице дает выход тому, что у вас на уме. Попробуйте вести дневник о долгах, заботах о работе или даже о недовольстве своим партнером или соседом по комнате. Просмотр слов может открыть вам новую перспективу.
30. Слушайте свои любимые мелодии
Наверняка у вас есть плейлист Spotify, который подбодрит вас или успокоит вашу душу. Проверните его. Одно исследование показывает, что Linnemann A, et al. (2015).Прослушивание музыки как средство снижения стресса в повседневной жизни. DOI: 10.1016 / j.psyneuen.2015.06.008 . И если вы не собираетесь никого беспокоить, продолжайте и подпевайте. Ты знаешь чего хочешь.
31. Сделайте шаг вперед
Потеря себя в ритме поможет вам избавиться от стресса. Кроме того, танец заставляет кровь течь, восстанавливая прилив кислорода.
32. Разгадайте кроссворд.
Число 10 по горизонтали: Тревога, подавленность или испуг (семь букв). Если вы угадали «стресс», значит, вы в хорошей форме, чтобы разгадать кроссворд.Игры для мозга, требующие концентрации, могут отвлечь вас от всего, что вас съедает.
33. Понюхайте цветы
Действительно, остановитесь и понюхайте их. Держите свежую банку любимого напитка рядом с рабочим местом или в гостиной и вдыхайте запах, когда возникает стресс.
34. Попробуйте ароматерапию
Капните в диффузор немного лаванды, ладана или другого эфирного масла всего за минуту. Или смешайте несколько капель с вашим любимым маслом-носителем (например, жожоба), вотрите в руки и вдохните.Успокаивающие ароматы могут помочь избавиться от стресса и беспокойства, стимулируя рецепторы в носу, которые соединяются с той частью мозга, которая регулирует эмоции.
35. Нюхать цитрусовые
Головка для чипсов. Запах сладкого апельсина может помочь уменьшить симптомы тревоги и улучшить настроение, исследования показывают, что Dosoky NS, et al. (2018). Биологическая активность и безопасность цитрусовых spp. эфирные масла. DOI: 10.3390 / ijms19071966 . Не торопитесь и очистите хороший, сочный, чтобы получить дозу успокоения.
36. Сварить фасоль
Просыпайтесь и понюхайте кортадо или отправляйтесь в комнату отдыха, чтобы надеть фасоль. Вы почувствуете себя лучше только от запаха кофе, не говоря уже о кофеине. А сам процесс приготовления или стоя в очереди за латте временно уводит вас от всего, что вызывает у вас стресс.
Разумеется, не переборщите, иначе вы перейдете от возбужденного состояния к возбужденному.
37. Обниматься с пушистым другом
Немедленно назначьте время для зависания с вашей четвероногой подругой.Домашние животные повышают самооценку и даже облегчают социальное неприятие.
38. Смейтесь
Включите видео на YouTube. Ничто так не портит настроение, как хихиканье. Даже наука утверждает, что смех — лучшее лекарство. Но вы можете убедиться сами. Получите кучу этих одержимых фитнесом кошачьих, чтобы посмеяться.
39. Поговорите с приятелем
Если вы поделитесь своими чувствами с другом, который не может умереть, ваш разум успокоится и вы узнаете, что кому-то действительно не все равно. Если у вас мало времени, даже быстрый обмен текстовыми сообщениями может стать спасением.
40. Начните планировать свободное время.
Грохочущие волны, теплый песок, легкий ветерок, взъерошивающий волосы. Что ж, по крайней мере изображение хорошее. Сделайте перерыв в работе и поищите места для отдыха. В любом случае, часть удовольствия — это планирование поездки. Кроме того, знание того, что скоро сбежит, может помочь вам пережить тяжелые времена.
Если пляжный отдых — или даже палаточный городок — не на крючке прямо сейчас или в ближайшее время, вы все равно сможете снять стресс всего за пять минут, когда вам это нужно.
Но жить в состоянии постоянного стресса нельзя. Так что не забудьте запланировать более длительные передышки, когда сможете. Проведите 30 минут в тренажерном зале или позавтракайте с лучшими подругами — все, что поможет вам расслабиться.
.
Гостиничный словарь | Английский для работы
общежитие
существительное очень недорогое место для бездельников и путешественников с ограниченным бюджетом В общежитии у вас, наверное, не будет собственной комнаты.
менеджер отеля
существительное ответственное лицо в гостинице Позволю вам подать жалобу менеджеру отеля .
горничная существительное
сотрудников, занимающихся уборкой помещений и белья Повесьте табличку на двери, если хотите, чтобы уборщик вошел и сменил простыни на кровати.
льдогенератор
существительное машина, которая автоматически производит лед, который гости могут использовать для охлаждения напитков Льдогенератор у лифта на всех этажах с четными номерами.
закрытый бассейн
существительное место для купания гостей внутри отеля Крытый бассейн с подогревом открыт до 22:00.
гостиница
существительное другое слово для «гостиницы» Есть трактир на другом конце города, в котором есть свободные места.
Джакузи, джакузи, джакузи
существительное небольшой горячий бассейн для релаксации В нашем номере для новобрачных есть личная гидромассажная ванна .
двуспальная кровать
существительное очень большая кровать Номер с большой кроватью стоит дополнительно десять долларов за ночь.
кухня
существительное небольшой холодильник и кухонная зона В вашем номере есть мини-кухня , чтобы вы могли приготовить себе завтрак и обед.
поздняя оплата
существительное плата за пребывание после расчетного часа С вас взимается штраф в размере 10 долларов за просрочку за выезд после 11 часов утра.
белье
существительное простыни, одеяла, наволочки Мы зайдем и поменяем постельное белье , пока вас нет в номере.
вестибюль
существительное большая открытая площадка перед отелем Вы можете стоять в вестибюле и ждать свой автобус.
тележка для багажа
существительное Устройство на колесах, на котором гости могут толкать свой багаж Пожалуйста, верните багажную тележку в холл, когда она у вас закончится.
максимальная вместимость
существительное максимальное количество людей Максимальная вместимость джакузи — десять человек.
мотелей
сущ варианта жилья чуть дешевле отелей Наш мотель очень чистый и находится недалеко от пляжа.
шумный
прил. громко Гости рядом с вами жаловались, что вы слишком шумно .
парковочный талон
существительное лист бумаги, который гости выставляют в окно автомобиля, находясь на парковке отеля Покажите этот пропуск на парковку в своем окне, чтобы показать, что вы гость отеля.
фильмы с оплатой за просмотр
существительное наценка за фильмы и специальные телетрансляции Если вы заказываете фильм с оплатой за просмотр , плата будет отражена в вашем счете.
наволочка
существительное накидка на подушку Номер 201 не нуждается в замене простыней, но они попросили одну новую наволочку .
двуспальная кровать
существительное кровать для двоих (больше, чем двуспальная) У них есть двуспальная кровать , так что маленький ребенок может легко поместиться посередине.
ставка
существительное стоимость аренды комнаты на определенный период времени Наши ставки меняются в зависимости от сезона.
резерв
существительное просьба сохранить конкретную комнату на будущее Они говорят, что сделали резервирование , но на компьютере это не отображается.
обслуживание номеров
существительное доставка еды или другие услуги по запросу гостей Если вы хотите бутылку вина, просто позвоните в службу обслуживания номеров .
сауна
существительное горячая комната для релаксации, наполненная паром Не рекомендуется приводить маленьких детей в сауну .
односпальная кровать
существительное кровать на одного человека В номере эконом-класса одна кровать .
диван-кровать, диван-кровать
существительное кровать, встроенная в диван или кушетку В номере есть диван-кровать , так что в комнате фактически спит пять.
полотенца
существительное используется для укрытия и сушки тела после купания или купания Вы можете получить свой бассейн полотенец на стойке регистрации.
вакансия
существительное
вакансия
прил. свободных номеров У нас осталась только одна вакансия , и это на одноместный номер.
камердинер
существительное обслуживающего персонала, который паркует автомобили гостей Если вы оставите ключи от машины у нас, служащий припаркует вашу машину под землей.
торговый автомат
существительное автомат, который раздает закуски и напитки, когда вы вставляете монеты В автомате на пятом этаже продаются плитки шоколада и чипсы.
вид
существительное окно, которое предлагает приятное изображение для гостей Комната дороже, потому что имеет потрясающий вид на пляж.
звонок для пробуждения
существительное утренний телефонный звонок со стойки регистрации, действует как будильник В какое время вы хотите разбудить звонок ?
тренажерный зал, тренажерный зал, тренажерный зал
существительное помещение, которое гости могут использовать для тренировок и фитнеса В тренажерном зале есть подъемник по лестнице и велотренажер.
.
Английский словарь для дома (комнаты и предметы)
Словарь — Дом (комнаты и предметы)
Это список словарных статей, относящихся к дому
Комнаты и места в доме
Спальня
Комната для сна.
Гостиная (Великобритания также гостиная, АВСТРАЛИЙСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ также гостиная)
Помещение в доме или квартире, которое используется для отдыха и развлечения гостей, но обычно не для приема пищи.
Ванная
Комната с ванной и / или душем и часто туалетом.
Зал
Область внутри главного входа дома, квартиры или другого здания, которая ведет в другие комнаты и обычно к лестнице.
Подсобное помещение
Обычно только для стиральной машины, морозильной камеры и т. Д.
Сарай
Отдельное от дома строение, обычно для хранения садового инвентаря.
Лофт
Место на крыше дома обычно используется только для хранения вещей.
Чердак
Помещение в кровле дома (можно было бы проживать)
Подвал
Помещение ниже уровня земли без окон, используемое для хранения вещей.
Подвал
Помещение ниже уровня земли, с окнами, используемое для проживания и работы.
Посадка
Плоский участок наверху лестницы.
Зал
Открытая площадка при входе в дом.
Крыльцо
Крытая площадка перед входной дверью.
Кладовая или кладовая
Большой шкаф, используемый, особенно в прошлом, для хранения продуктов.
Терраса или патио
Асфальтированная площадка между домом и садом для сидения и еды и т. Д.
Исследование
Комната для чтения, письма, учебы.
Балкон
Область со стеной или решетками вокруг нее, которая присоединяется к внешней стене здания на верхнем уровне.
Типы домов / мест проживания людей
Дом
Дом, в котором живут люди, обычно одна семья.
Частный дом
Описывает дом, не связанный ни с каким другим зданием.
Парный дом
Смежный дом — это дом, который соединен с другим аналогичным домом только с одной стороны.
Квартира (UK обычно квартира)
Набор комнат для проживания, особенно на одном этаже дома.
Таунхаус
Дом, соединенный с домами по обе стороны от него общими стенами.
Коттедж
Небольшой дом, обычно в сельской местности.
Бунгало
Одноэтажный дом.
Кровать
Сдается комната, в которой есть кровать, стол, стулья и место для приготовления пищи.
Вилла
Дом обычно в сельской местности или у моря, особенно в южной Европе, и часто тот, который люди могут арендовать на время отпуска.
Таймшер
Дом для отдыха или квартира, принадлежащая нескольким людям, каждый из которых может использовать их в течение определенного периода года.
Объекты дома
Упражнение на домашнюю лексику.
,
Твоя очередь умереть — Перевод vgperson
Искать
Попробуйте выйти из комнаты. Проверь нао. Идите в кафетерий и поговорите с Каем. Поднимите светящийся предмет под столом.
Идите в Центральный зал и поговорите с Соу. Вернитесь в заднюю часть кафетерия и пройдите в потайную комнату. Осмотрите предмет на столе.
Поговорите с Реко / Канной в проходе к Бару, и Реко попросит вас найти одежду для Канны. Поговорите с Джо в баре. Идите в Синюю комнату, возьмите одежду и принесите ее Реко в проход к Бару.
После проверки Скрытой комнаты, разговора с Джо и передачи одежды Канне, пройдите в Игровую комнату, и вы увидите фигуру. Следуйте за ними в Красную комнату.

Красная комната
Выберите зажигалку и зажгите свечу слева. Поднимите рваную бумагу на столе. Возьмите бутылку на верхней правой полке.
Отметьте коробку наверху книжного шкафа, затем книги, затем снова коробку для Двух игл. Используйте две иглы на часах и установите их на правильное время для отвертки Phillips.Сейчас 5:15; часовая стрелка до 5, минутная стрелка до 3.
Если вы зажгли свечу и подняли бутылку, плюшевый мишка должен плакать. Вытри ему слезы рваной бумагой, чтобы получить отвертку с плоской головкой. Используйте инструменты (отвертку с плоской головкой), чтобы открыть коробку справа для шестигранного ключа.
Используйте Инструменты на уже окровавленной плитке пола слева. Вылейте содержимое бутылки и возьмите всплывающий гвоздь.
Собрав все четыре инструмента, используйте Инструменты, чтобы удалить картину со стены.Откройте шкафчик. Проверить человека. Выйдите и пройдите в Розовую комнату. После этого идите в Центральный зал.

Поиск 2
Войдите в дверь «Ro». Двигайтесь, чтобы спуститься по лестнице. Проверьте монитор. Вы можете умереть в этой мини-игре, поэтому рекомендуется сначала сохранить . Нажмите зеленую кнопку, чтобы начать.
Удерживайте зеленую кнопку, чтобы заполнить полосу, когда нет масок. Когда маски появятся, отпустите их до того, как их глаза откроются, прикоснитесь к ним, чтобы отразить их, затем продолжайте удерживать зеленую кнопку.Три хита — игра окончена. (Обратите внимание, что каждое лицо появляется в установленном «цикле», ускоряясь по мере вашего продвижения. Поэтому, когда вы их отталкиваете, не имеет значения, когда они снова появятся.)
Вернитесь в Центральный зал. Идите в Скрытую комнату и проверьте Соу. Посмотрите на стол, затем выберите проверить под ним. Идите в бар. (При желании поговорите с Каем в кафетерии по дороге.)

Опрос
Выберите «Угроза» и выберите любой вариант.
Выберите «Запросить» и спросите его имя и род занятий.
Выберите «Умиротворение» и спросите, что он хочет сказать.
Выберите «Умиротворение» и говорите спокойно.
Выберите «Угроза» и выберите «круто».
Выберите «Узнать» и спросите о похитителях и о том, почему он скрывался.
Выберите «Умиротворение» и спросите, что он хочет сказать.
Выберите «Угроза» и выберите «круто».
Выберите «Умиротворение» и говорите спокойно.
Выберите «Угроза» и выберите «горячо».
Выберите «Запросить» и спросите о звуках, тогда поможет ли он.

Поиск 3
Пройдите на второй этаж и войдите в комнату «Мир».Оторвите обои с правого окна. Возьмите левую лампочку с потолка и поместите ее в отверстие в потолке справа. Возьмите Цветок из левой вазы и поместите его в правую вазу.
Идите в красную комнату «Sp» на 2F и наполните Бутылку горячей водой. (Если вы уже испортили весы, вода может быть в желтой комнате «Sp».) Вернувшись в зеркальную комнату, выберите Бутылку и вылейте ее на левую ледяную скульптуру.
Поменяйте вес на левых весах, затем пройдите в красную комнату «Sp», чтобы взять пробку из осушенной ванны.В зеркальной комнате поместите пробку для ванны на левые весы, чтобы сбалансировать их.
Повесьте картину (из Красной комнаты, изображающую человека) справа от картины с пистолетом с левой стороны. Возьмите картины с пистолетами с обеих сторон. Повесьте их обратно в противоположных положениях: один с надписью «Левый» с правой стороны, другой с надписью «Правый» с левой стороны. (В опции «перевернуть» нет необходимости.) В результате левый пистолет должен смотреть вправо, а правый — влево, что вызывает сцену.
Поднимите спрей. Используйте его на чистом левом зеркале, чтобы сделать его размытым. Спуститесь в Голубую комнату и возьмите куклу, которую найдете там. Поместите куклу перед одним зеркалом, затем проверьте другое зеркало и встаньте перед ним.
Выйдите и пройдите в недавно открытый задний коридор 2-го этажа. Поднимите кухонный ключ. Спуститесь в кафетерий, откройте дверь и войдите на кухню.
Проверьте счетчики, чтобы найти длинную узкую коробку. Проверь Нао. После того, как Нао уйдет, отметьте оставшийся квадрат.
Идите во 2-й этаж, задний коридор. Введите коды, чтобы открыть черно-белые двери, и войдите в каждую. Из длинной узкой коробки: 380 для черного, 612 для белого. В Черной комнате проверьте уничтожитель бумаг. В Белой комнате проверьте цепь.
Вернитесь на площадку 2F для сцены. Идите в бар и поговорите с Джо. Пройдите в Центральный зал, затем пройдите в задний коридор 2-го этажа и проверьте центральную дверь.
Проверьте экран дважды, затем еду, затем экран. (Между прочим, если вы снова посмотрите на экран и решите не уходить, игра окончена.) Переместитесь на основную игровую площадку.

Основная игра
Во время основной игры вы начинаете с 100 Clout, теряете 10 за неправильные действия в ходе обсуждения и восстанавливаете 20 за правильные. Если у вас закончится Clout, вы закончите игру.
Выбирать тему Су в начале необязательно; если пропустить, то появится позже. В любом случае, выберите тему Q-taro.
Поговорите с Гонби, чтобы получить новое заявление. Используйте предмет, чтобы подарить ему длинную узкую коробку.
Поговорите с Канной, чтобы получить новое заявление.Сравните новое заявление Канны с заявлением Q-taro.
Поговорите с Реко, чтобы получить новое заявление. Сравните новое заявление Реко с заявлением Q-taro.
В Битве за равновесие подтвердите Q-taro «если вы молчите», отрицайте Gin’s «ничего не видел» и отрицайте Gin «Reko ошибся». (Если вы сделаете три неправильных выбора, битва возвращается на первый «этап».)
Поговорите с Джином и спросите, есть ли у него письмо. Подарите ему рваную бумагу.
Выбрать Реко.
Подарите Нао длинную узкую коробку.
Поговорите с Кейджи, чтобы получить новое заявление. Сравните новое заявление Кейджи с заявлением Нао.
Поговорите с Джо. Поговорите с Нао и спросите любой вариант. Сравните новые заявления Нао и Джо.
Поговорите с Нао. В Битве за равновесие подтвердите, что Нао «не смог открыть кухню», подтвердите, что Нао «это было брошено», отрицайте «Кай», что «мне понадобится слабость», «отрицайте, что Нао» «поторопился с Соу» и подтвердите «Кай, чтобы украсть». что-то.»
Поговорите с Су, и Джо заговорит. Сравните утверждения Соу и Джо.
В словесной войне нужно как минимум 4 опровержения, чтобы заслужить расположение. Правильные утверждения, против которых стоит возразить: «Сара замешана в этом», «отправлено одному человеку», «этим троим», «Джо тоже будет замешан» и «после всего этого». Однако вы продвигаетесь независимо от того, «выигрываете» ли вы в этом.

Финальный раунд
Выберите тему Кейджи.
Поговорите с Джо и попросите его добавить свое заявление. Поговорите с Джином и попросите его добавить свое заявление. Сравните утверждения Джо и Джина.
Поговорите с Нао и попросите ее добавить свое заявление. Поговорите с Кейджи и скажите, что есть способ. Сравните утверждения Нао и Кейджи.
Как указано, за неправильный ответ игра будет окончена. Передайте Свод правил 2 Каю.
.

~~~~1 2 3 4 Следующая »~~~~

Архивы

~~~~Ноябрь 2024~~~~
~~~~Октябрь 2024~~~~
~~~~Ноябрь 2021~~~~
~~~~Октябрь 2021~~~~
~~~~Сентябрь 2021~~~~
~~~~Август 2021~~~~
~~~~Июль 2021~~~~
~~~~Июнь 2021~~~~
~~~~Май 2021~~~~
~~~~Апрель 2021~~~~
~~~~Март 2021~~~~
~~~~Февраль 2021~~~~
~~~~Январь 2021~~~~
~~~~Декабрь 2020~~~~
~~~~Ноябрь 2020~~~~
~~~~Октябрь 2020~~~~
~~~~Сентябрь 2020~~~~
~~~~Август 2020~~~~
~~~~Июль 2020~~~~
~~~~Июнь 2020~~~~
~~~~Май 2020~~~~
~~~~Апрель 2020~~~~
~~~~Март 2020~~~~
~~~~Февраль 2020~~~~
~~~~Январь 2020~~~~
~~~~Декабрь 2019~~~~
~~~~Ноябрь 2019~~~~
~~~~Октябрь 2019~~~~
~~~~Сентябрь 2019~~~~
~~~~Август 2019~~~~
~~~~Июль 2019~~~~
~~~~Июнь 2019~~~~
~~~~Май 2019~~~~
~~~~Апрель 2019~~~~
~~~~Март 2019~~~~
~~~~Февраль 2019~~~~
~~~~Январь 2019~~~~
~~~~Декабрь 2018~~~~
~~~~Ноябрь 2018~~~~
~~~~Октябрь 2018~~~~
~~~~Сентябрь 2018~~~~
~~~~Август 2018~~~~
~~~~Июль 2018~~~~
~~~~Июнь 2018~~~~
~~~~Май 2018~~~~
~~~~Апрель 2018~~~~
~~~~Март 2018~~~~
~~~~Февраль 2018~~~~
~~~~Январь 2018~~~~
~~~~Декабрь 2017~~~~
~~~~Ноябрь 2017~~~~
~~~~Октябрь 2017~~~~
~~~~Февраль 1982~~~~
~~~~Декабрь 1981~~~~
~~~~Ноябрь 1981~~~~
~~~~Октябрь 1981~~~~
~~~~Сентябрь 1981~~~~
~~~~Август 1981~~~~
~~~~Июль 1981~~~~
~~~~Июнь 1981~~~~
~~~~Май 1981~~~~
~~~~Апрель 1981~~~~
~~~~Март 1981~~~~
~~~~Февраль 1981~~~~
~~~~Январь 1981~~~~
~~~~Декабрь 1980~~~~
~~~~Ноябрь 1980~~~~
~~~~Октябрь 1980~~~~
~~~~Сентябрь 1980~~~~
~~~~Август 1980~~~~
~~~~Июль 1980~~~~
~~~~Июнь 1980~~~~
~~~~Май 1980~~~~
~~~~Апрель 1980~~~~
~~~~Март 1980~~~~
~~~~Февраль 1980~~~~
~~~~Январь 1980~~~~
~~~~Декабрь 1979~~~~
~~~~Ноябрь 1979~~~~
~~~~Октябрь 1979~~~~
~~~~Сентябрь 1979~~~~
~~~~Август 1979~~~~
~~~~Июль 1979~~~~
~~~~Июнь 1979~~~~
~~~~Май 1979~~~~
~~~~Апрель 1979~~~~
~~~~Март 1979~~~~
~~~~Февраль 1979~~~~
~~~~Январь 1979~~~~
~~~~Декабрь 1978~~~~
~~~~Ноябрь 1978~~~~
~~~~Октябрь 1978~~~~
~~~~Сентябрь 1978~~~~
~~~~Август 1978~~~~
~~~~Июль 1978~~~~
~~~~Июнь 1978~~~~
~~~~Май 1978~~~~
~~~~Апрель 1978~~~~
~~~~Март 1978~~~~
~~~~Февраль 1978~~~~
~~~~Январь 1978~~~~
~~~~Декабрь 1977~~~~
~~~~Ноябрь 1977~~~~
~~~~Октябрь 1977~~~~
~~~~Сентябрь 1977~~~~
~~~~Август 1977~~~~
~~~~Июль 1977~~~~
~~~~Июнь 1977~~~~
~~~~Май 1977~~~~
~~~~Апрель 1977~~~~
~~~~Март 1977~~~~
~~~~Февраль 1977~~~~
~~~~Январь 1977~~~~
~~~~Декабрь 1976~~~~
~~~~Ноябрь 1976~~~~
~~~~Октябрь 1976~~~~
~~~~Сентябрь 1976~~~~
~~~~Август 1976~~~~
~~~~Июль 1976~~~~
~~~~Июнь 1976~~~~
~~~~Май 1976~~~~
~~~~Апрель 1976~~~~
~~~~Март 1976~~~~
~~~~Февраль 1976~~~~
~~~~Январь 1976~~~~
~~~~Декабрь 1975~~~~
~~~~Ноябрь 1975~~~~
~~~~Октябрь 1975~~~~
~~~~Сентябрь 1975~~~~
~~~~Август 1975~~~~
~~~~Июль 1975~~~~
~~~~Июнь 1975~~~~
~~~~Май 1975~~~~
~~~~Апрель 1975~~~~
~~~~Март 1975~~~~
~~~~Февраль 1975~~~~
~~~~Январь 1975~~~~
~~~~Декабрь 1974~~~~
~~~~Ноябрь 1974~~~~
~~~~Октябрь 1974~~~~
~~~~Сентябрь 1974~~~~
~~~~Август 1974~~~~
~~~~Июль 1974~~~~
~~~~Июнь 1974~~~~
~~~~Май 1974~~~~
~~~~Апрель 1974~~~~
~~~~Март 1974~~~~
~~~~Февраль 1974~~~~
~~~~Январь 1974~~~~
~~~~Декабрь 1973~~~~
~~~~Ноябрь 1973~~~~
~~~~Октябрь 1973~~~~
~~~~Сентябрь 1973~~~~
~~~~Август 1973~~~~
~~~~Июль 1973~~~~
~~~~Июнь 1973~~~~
~~~~Май 1973~~~~
~~~~Апрель 1973~~~~
~~~~Март 1973~~~~
~~~~Февраль 1973~~~~
~~~~Январь 1973~~~~
~~~~Декабрь 1972~~~~
~~~~Ноябрь 1972~~~~
~~~~Октябрь 1972~~~~
~~~~Сентябрь 1972~~~~
~~~~Август 1972~~~~
~~~~Июль 1972~~~~
~~~~Июнь 1972~~~~
~~~~Май 1972~~~~
~~~~Апрель 1972~~~~
~~~~Февраль 1972~~~~
~~~~Январь 1972~~~~
~~~~Декабрь 1971~~~~
~~~~Ноябрь 1971~~~~
~~~~Октябрь 1971~~~~
~~~~Сентябрь 1971~~~~
~~~~Август 1971~~~~
~~~~Июль 1971~~~~
~~~~Июнь 1971~~~~
~~~~Май 1971~~~~
~~~~Апрель 1971~~~~
~~~~Март 1971~~~~
~~~~Февраль 1971~~~~
~~~~Январь 1971~~~~
~~~~Декабрь 1970~~~~
~~~~Ноябрь 1970~~~~
~~~~Октябрь 1970~~~~
~~~~Сентябрь 1970~~~~
~~~~Август 1970~~~~
~~~~Июль 1970~~~~
~~~~Июнь 1970~~~~
~~~~Май 1970~~~~
~~~~Апрель 1970~~~~
~~~~Март 1970~~~~
~~~~Февраль 1970~~~~
~~~~Январь 1970~~~~

Список уровней лучшего оператора	Лучшие юниты с низкой редкостью
Как получить операторов	Руководство по повторному вызову

Руководство по ранней игре	Повседневная программа
Боевая система	База и оборудование
Типы классов оператора	Базовые навыки оператора
Быстрое повышение уровня	Повышение уровня элиты
Повышение потенциала	Уровни доверия
Повышение навыков оператора	Открытое руководство по набору
Повышение уровня доктора	Симулятор найма

Friend System	Auto Battle
Магазин и покупка	Рекомендуемые пакеты
Link & Backup	—

	Я обнаружил, что проще всего сделать подставку — это купить три 4-дюймовых угловых распорки.
	Затем просто соедините три распорки вместе со средней распоркой в противоположном направлении и согните две внешние так, чтобы они поддерживали обогреватель.

=	Когда два значения равны , мы используйте знак «равно»	пример: 2 + 2 = 4
≠	Когда два значения определенно не равны , мы используйте знак «не равно»	пример: 2 + 2 ≠ 9
<	Когда одно значение меньше другого , мы используйте знак «меньше»	пример: 3 <5
>	Когда одно значение больше другого , мы используйте знак «больше»	пример: 9> 6

Знак «меньше или равно »:		≤

Знак «больше или равно «:		≥

Это:		Бекки тратит> $ 0		(Бекки тратит более $ 0)
совпадает с этим:		$ 0 <Бекки тратит		(0 долларов меньше, чем тратит Бекки)

Символ	Значение
<	Меньше чем — число слева на меньше справа; 2 <3
>	Больше чем — число слева на больше, чем справа; 3> 2
≤	Меньше или равно — число слева на меньше или равно числа справа; 2 или 3 ≤ 3

	Название	Рейтинг	Цена
#1	Антисептическая пропитка для саун и бань от Proffi	⭐ 99 / 100 3 — голоса	Подробнее
#2	Концентрированный антисептик для бань и саун от NEOMID	⭐ 98 / 100 4 — голоса	Подробнее
#3	Антисептик «Чистая банька»	⭐ 97 / 100 2 — голоса	Подробнее
#4	Антисептик для бани и сауны	⭐ 96 / 100 3 — голоса	Подробнее
#5	Силиконовая пропитка Elcon Sauna	⭐ 95 / 100 1 — голос	Подробнее

Тип краски	Описание	Для каких помещений подходит
Водоэмульсионная	Натуральная основа. Короткий срок службы (не более 3 лет).	Все помещения
Акриловая дисперсионная	Быстро сохнет. Большой выбор оттенков.	Все помещения
Алкидная	Тускнеет при нагреве.	Не рекомендуется для окрашивания пола в парной.
Силикатная	Обладает отличной водонепроницаемостью	Все помещения.
Масляная	Не устойчива к высоким температурам. Тускнеет при нагреве.	Не рекомендуется для моечной и парной. Подходит для окрашивания пола в предбаннике, комнате отдыха.

Иллюстрация	Описание
Шаг 1	Бетонное основание проверяют на ровность – оно не должно иметь на своей поверхности дефектов. Сразу стоит отметить, что уклон может формироваться стяжкой или во время укладки при помощи клеевого раствора. Бетон очищают от пыли и обезжиривают. Затем наносят разметку, используя за образец схему укладки, предварительно изображенную на листке бумаги в масштабе. Подрезанные элементы плитки должны приходиться на невидимые участки (в углах, под полками).
Шаг 2	Вдоль первой линии разметки укладывают плитку. Между плиткой сразу укладывают дистанционные пластиковые крестики. Это позволит вычертить вторую линию разметки, которая пройдет под углом в 90 градусов к первой. От точки пересечения начнется укладка плитки.
Шаг 3	Готовят клеевой раствор. Клей для укладки плитки в бане должен обладать эластичностью, так как он регулярно будет подвергаться температурным перепадам. Инструкция по приготовления клеевого состава указывается производителем на упаковке. Выпускается он в виде сухой смеси, которую в определенной пропорции необходимо разбавить водой и перемешать до однородной консистенции при помощи строительного миксера.
Шаг 4	Готовый раствор наносят на участок укладки первой плитки, немного выходя за границы разметки. Разравнивают состав зубчатым шпателем.
Шаг 5	При укладке крупноформатной плитки с одной из сторон больше 300 мм, клеевой состав наносят на тыльную сторону. Укладка крупной плитки предпочтительна, так как покрытие в итоге имеет меньше швов.
Шаг 6	Плитку укладывают, проверяя ее положение в плоскости. От правильности укладки первого элемента зависит качество последующей облицовки пола.
Шаг 7	Чтобы скорректировать положение плитки, ее простукивают резиновым молотком. Делать это надо через прослойку из плотного картона или тонкой фанеры, чтобы не повредить материал.
Шаг 8	В процессе укладки плитки формируют межплиточный шов с помощью пластиковых дистанционных крестиков.
Шаг 9	Через сутки, когда клей высохнет, крестики извлекают и выполняют затирку швов. Затирочный состав бывает эпоксидным и цементным. Первый требует навыка работы, так как быстро схватывается. Затирку распределяют по швам, используя терку. Затем (через 10 минут) излишки убирают влажной губкой. Через 40-50 минут плитку вытирают. Если есть белый налет, то для его удаления используют специальное средство.

Наименование изоляционного материала	Толщина слоя, в мм
Экструдированный полистирол в плитах	75 — 100
Перлитобетон	80 — 100
Керамзит фракции 0,25 — 0,70 см	120 — 150
Минеральная вата, стекловата	200
Базальтовая вата	150
Ячеистый бетон в виде монолитного пенобетона	250
Котельный шлак	300 — 320

общежитие существительное	очень недорогое место для бездельников и путешественников с ограниченным бюджетом	В общежитии у вас, наверное, не будет собственной комнаты.
менеджер отеля существительное	ответственное лицо в гостинице	Позволю вам подать жалобу менеджеру отеля .
горничная существительное	сотрудников, занимающихся уборкой помещений и белья	Повесьте табличку на двери, если хотите, чтобы уборщик вошел и сменил простыни на кровати.
льдогенератор существительное	машина, которая автоматически производит лед, который гости могут использовать для охлаждения напитков	Льдогенератор у лифта на всех этажах с четными номерами.
закрытый бассейн существительное	место для купания гостей внутри отеля	Крытый бассейн с подогревом открыт до 22:00.
гостиница существительное	другое слово для «гостиницы»	Есть трактир на другом конце города, в котором есть свободные места.
Джакузи, джакузи, джакузи существительное	небольшой горячий бассейн для релаксации	В нашем номере для новобрачных есть личная гидромассажная ванна .
двуспальная кровать существительное	очень большая кровать	Номер с большой кроватью стоит дополнительно десять долларов за ночь.
кухня существительное	небольшой холодильник и кухонная зона	В вашем номере есть мини-кухня , чтобы вы могли приготовить себе завтрак и обед.
поздняя оплата существительное	плата за пребывание после расчетного часа	С вас взимается штраф в размере 10 долларов за просрочку за выезд после 11 часов утра.
белье существительное	простыни, одеяла, наволочки	Мы зайдем и поменяем постельное белье , пока вас нет в номере.
вестибюль существительное	большая открытая площадка перед отелем	Вы можете стоять в вестибюле и ждать свой автобус.
тележка для багажа существительное	Устройство на колесах, на котором гости могут толкать свой багаж	Пожалуйста, верните багажную тележку в холл, когда она у вас закончится.
максимальная вместимость существительное	максимальное количество людей	Максимальная вместимость джакузи — десять человек.
мотелей сущ	варианта жилья чуть дешевле отелей	Наш мотель очень чистый и находится недалеко от пляжа.
шумный прил.	громко	Гости рядом с вами жаловались, что вы слишком шумно .
парковочный талон существительное	лист бумаги, который гости выставляют в окно автомобиля, находясь на парковке отеля	Покажите этот пропуск на парковку в своем окне, чтобы показать, что вы гость отеля.
фильмы с оплатой за просмотр существительное	наценка за фильмы и специальные телетрансляции	Если вы заказываете фильм с оплатой за просмотр , плата будет отражена в вашем счете.
наволочка существительное	накидка на подушку	Номер 201 не нуждается в замене простыней, но они попросили одну новую наволочку .
двуспальная кровать существительное	кровать для двоих (больше, чем двуспальная)	У них есть двуспальная кровать , так что маленький ребенок может легко поместиться посередине.
ставка существительное	стоимость аренды комнаты на определенный период времени	Наши ставки меняются в зависимости от сезона.
резерв существительное	просьба сохранить конкретную комнату на будущее	Они говорят, что сделали резервирование , но на компьютере это не отображается.
обслуживание номеров существительное	доставка еды или другие услуги по запросу гостей	Если вы хотите бутылку вина, просто позвоните в службу обслуживания номеров .
сауна существительное	горячая комната для релаксации, наполненная паром	Не рекомендуется приводить маленьких детей в сауну .
односпальная кровать существительное	кровать на одного человека	В номере эконом-класса одна кровать .
диван-кровать, диван-кровать существительное	кровать, встроенная в диван или кушетку	В номере есть диван-кровать , так что в комнате фактически спит пять.
полотенца существительное	используется для укрытия и сушки тела после купания или купания	Вы можете получить свой бассейн полотенец на стойке регистрации.
вакансия существительное вакансия прил.	свободных номеров	У нас осталась только одна вакансия , и это на одноместный номер.
камердинер существительное	обслуживающего персонала, который паркует автомобили гостей	Если вы оставите ключи от машины у нас, служащий припаркует вашу машину под землей.
торговый автомат существительное	автомат, который раздает закуски и напитки, когда вы вставляете монеты	В автомате на пятом этаже продаются плитки шоколада и чипсы.
вид существительное	окно, которое предлагает приятное изображение для гостей	Комната дороже, потому что имеет потрясающий вид на пляж.
звонок для пробуждения существительное	утренний телефонный звонок со стойки регистрации, действует как будильник	В какое время вы хотите разбудить звонок ?
тренажерный зал, тренажерный зал, тренажерный зал существительное	помещение, которое гости могут использовать для тренировок и фитнеса	В тренажерном зале есть подъемник по лестнице и велотренажер.

Месяц: Октябрь 2019

Устройство сэндвич дымохода: Монтаж дымохода из сэндвич труб через крышу

как сделать правильно, пошаговая инструкция по изготовлению, сборке и монтажу

Что такое сэндвич, его достоинства и недостатки

Виды дымоходов

Наружный

Внутренний

Как правильно выбрать комплект для монтажа сэндвич дымохода

Материал изготовления + таблица гостов нержавейки

Толщина стенок (для твердотопливного, газового)

Выбор диаметра + таблица размеры минимальных сечений

Толщина утеплительного слоя

Типы соединения

Cхема с внутренним устройством

Схема с наружным устройством

Что будет если сделать некачественно?

Монтаж по внутренней схеме

Принцип правильного монтажа сэндвич труб (по дыму, по конденсату)

Подготовка

Расходники и инструменты

Чем крепить?

Высота дымохода (общая+на крыше)

Подключение тройника к отопительному прибору + герметизация + крепление к стене

Установка монотрубы

Сэндвич + монтаж ППУ

Установка дымохода сэндвич своими руками

Основные достоинства сэндвич-дымоходов

Как выбрать сэндвич-дымоход для дома

Материалы, используемые для сэндвич-дымоходов

Схемы монтажа сэндвич-дымохода

Необходимые детали для монтажа сэндвич-дымохода

Цены на различные виды дымоходов

Как производится монтаж сэндвич-труб

Видео: мастер-класс по установке сэндвич-дымохода снаружи дома

Особенности монтажа при внутреннем расположении дымохода

Видео: монтаж сэндвич-дымохода с проходкой через перекрытие и кровлю

Монтаж дымохода из сэндвич труб своими руками. Пошаговая инструкция

Описание

«Плюсы» сэндвич дымоходов

Стыки

Компоновка

Монтаж дымохода через стены

Фиксация на крыше

Компоновка трубы

Заключение

как сделать и собрать дымоход своими руками

Установка сэндвич дымохода | Строительный портал

Содержание

Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности

Основные составляющие системы сэндвич-дымохода

Преимущества и недостатки сэндвич-дымоходов

Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткая характеристика

Сэндвич-дымоходы из нержавеющей стали

Сэндвич-дымоходы из керамики

Наиболее актуальные способы соединения сэндвич-труб для дымоходов: краткая характеристика

Что необходимо соблюдать в процессе монтажа дымохода из сэндвич-труб?

Как установить сэндвич-дымоход: пошаговое руководство

Как подобрать габариты дымоходы: производим необходимые расчеты

Нюансы, которые должны быть учтены в процессе монтажа

Как собрать сэндвич-дымоход? Рекомендации специалистов

Монтаж дымохода в местах соприкосновения с домом

сборка и установка своими руками

выбор, соединение, установка своими руками

Устройство дымохода из сэндвич труб

Технические характеристики сэндвич трубы для дымохода

Плюсы и минусы дымоходных труб сэндвич

Рекомендации по выбору

Особенности монтажа

Shenzhen I / O: Персональный производитель сэндвичей

Решение для персонального сэндвичницы

Обычный бутерброд

Держите сыр

Горчица экстра

Похожие сообщения

Название клубного сэндвича фактически означает что-то

HOUSE PROUD

NO KIDDING

VAN-VA-VOOM

ПРИНИМАЙТЕ SHELFIE

МЫ НА ПОЛЫ