Устройство сэндвич дымохода: Монтаж дымохода из сэндвич труб через крышу

как сделать правильно, пошаговая инструкция по изготовлению, сборке и монтажу

Доброе время суток, дорогой читатель! За последние годы появилось много видов отопительных приборов, требующих особого подхода к устройству дымоотводной системы, применения прочных, жаростойких материалов. Обеспечить хорошую тягу и эффективный отвод газообразных продуктов сгорания поможет установка сэндвич дымохода своими руками: как сделать правильно его сборку мы и обсудим в этой статье.

Что такое сэндвич, его достоинства и недостатки

Сэндвич дымоход — это двухконтурная конструкция цилиндрической формы, состоящая из нескольких секций труб длиной в 1 метр, которые вставляются в процессе монтажа одна в другую. Внутренний и наружный контур выполнен из трубного проката, между которыми помещён теплоизоляционный материал — вермикулит, минеральная вата или базальтовое волокно. Он не позволяет быстро остывать дымоотводу и препятствует появлению внутри него конденсата.

Данные утеплители характеризуются низким коэффициентом теплопроводности, стойкостью к воздействию химических веществ, огнестойкостью и высокой влагостойкостью. Внутренний контур изготавливается в основном из жаропрочной и коррозиестойкой нержавеющей стали, для наружного используются трубы из нержавейки, оцинкованного железа, легированной стали с декоративным эмалевым покрытием.

Благодаря конструктивным особенностям сэндвич дымоходы обладают следующими преимуществами:

• Простотой и удобством монтажа. Благодаря большому ассортименту соединительных деталей можно придать конструкции конфигурацию любой сложности.
• Звукоизоляционными свойствами. Трубы за счёт трёхслойной структуры стенок значительно снижают гул и шум, возникающие при тяге.
• Совместимостью со всеми типами отопительных приборов, вне зависимости от используемого топлива.
• Лёгкостью и универсальностью конструкции, поэтому сэндвич дымоходы могут устанавливаться как внутри, так и снаружи помещения без возведения дополнительной опоры.
• Привлекательным внешним видом.
• Высокими теплозащитными свойствами, благодаря которым конструкция надёжно защищена от образования конденсата.
• Высокой пожаробезопасностью. Эффективная теплоизоляция также препятствует нагреву наружного контура дымоотводного канала до очень высоких температур, способных воспламенить горючие материалы, соприкасающихся с их поверхностью конструктивных элементов строения.
• Гладкими внутренними поверхностями. При эксплуатации они меньше подвержены осадку сажи, что позволяет достаточно редко чистить канал дымохода.
• Длительным сроком службы. Внутренний контур сэндвич труб изготовлен из нержавейки, устойчивым к термической и химической агрессии, поэтому они сохраняют свои первоначальные характеристики многие годы.

Несмотря на большое количество достоинств сэндвич дымоходы имеют и ряд недостатков:

• Достаточно высокую стоимость.
• Потеря герметичности, возникающая из-за реакции материала составных частей дымохода на температурные перепады (сужение или расширение).

Виды дымоходов

В зависимости от расположения печи или котла, наличия свободного места и конструктивных особенностей дымохода организация отведения дыма за пределы строения может выполняться двумя способами — наружной или внутренней установкой дымохода.

Наружный

Наружный дымоход представляет собой газоход, соединяющий выпускной патрубок отопительного прибора с трубой, выходящей на улицу через стену. Для обеспечения хорошей тяги дымоотводная труба по высоте должна быть не ниже уровня конька или возвышаться над ним. Длина горизонтального участка такой конструкции не должна превышать 1 м, расстояние от края крыши составлять не менее 0,5 м. К обязательным условием нормального функционирования наружного дымохода так же можно отнести устройство наружного утепления.

Преимуществами такого варианта размещения дымохода является экономия полезной площади в доме, снижение пожароопасности, сохранение целостности кровельного покрытия, независимость от дизайнерских решений по оформлению интерьера.

Внутренний

Дымоотводная система внутреннего исполнения состоит из вертикальной части, расположенной внутри дома и выведенной на улицу через крышу. Стыковки модулей должны осуществляться вне чердачного и междуэтажных перекрытий, что не возникали препятствия для проверки их герметичности. Места прохода дымохода защищаются от воздействия высоких температур с помощью проходных патрубков и крышного проходника. Герметизация стыка с кровельным покрытием обеспечивается за счёт крышной разделки.

Внутренне расположение дымоотводной трубы со 100% вертикальным положением обеспечивает более устойчивую тягу, проще и удобнее в обслуживании, не требует утепления, не портит архитектурный облик фасада здания. Однако такой вид дымохода отнимет часть полезной площади в помещении, при его возведении возрастут затраты на устройство мест прохода через перекрытия, потолок и кровлю, нарушится герметичность кровельного покрытия.

Как правильно выбрать комплект для монтажа сэндвич дымохода

Приобретая подобный комплект, прежде всего нужно правильно рассчитать его геометрические параметры — диаметр и высоту будущей конструкции. Ещё необходимо учесть из какого материала изготовлены составляющие элементы, толщину каждого слоя изделий, чтобы в процессе эксплуатации сэндвич дымоход мог выдерживать температуру отводимых газов, например, от мощных твёрдотопливных котлов.

Материал изготовления + таблица гостов нержавейки

Трубы обоих контуров сэндвич дымоходов в основном изготавливаются из высоколегированной и жаростойкой стали толщиной 0,5 — 0,7 мм. Этот материал проявляет стойкость к химической агрессии и воздействию конденсата. Трубы из нержавейки можно сочетать с любыми типами отопительного прибора. Главным требованием является точный подбор марки стали в зависимости от максимально возможной температуры отводимых газов.

Помимо двухконтурных конструкций из нержавейки, выпускаются сэндвич трубы для дымоходов, у которых внешний и внутренний контур выполнен из оцинкованной стали. Стоимость таких изделий значительно ниже, но они подвержены деформации при температуре выше 450ºС. Более прочный вариант, когда для изготовления внутреннего контура применена нержавеющая сталь, а внешнего — оцинковка. В этом случае, внешняя труба изготавливается из металла толщиной 1 мм, для внутреннего контура используют изделия из нержавейки с толщиной стенки 0,5 мм.

Толщина стенок (для твердотопливного, газового)

Толщину стенок внутреннего контура сэндвич труб для газовых агрегатов следует выбирать в зависимости от их диаметра:

• От 130 до 450 мм — 0,5 мм.
• 500 мм — 0,6 мм.
• Свыше 500 мм — 0,8 мм.

Для твердотопливных приборов определяющим фактором выбора толщины стенок внутренней трубы является температура продуктов сгорания:

• До 450ºС — 0,6 мм.
• Свыше 450ºС — 0,8 мм.

В конструкцию дымохода котла, работающего на твердом топливе, обязательно должен входить не утеплённый участок, подсоединённый непосредственно к выходному патрубку данного устройства. Для этих целей обычно используют монотрубу из жаропрочной нержавейки с толщиной стенки от 0,8 мм до 1,0 мм.

Кожух с наружной стороны изделий в зависимости от его диаметра должен иметь следующую толщину стенки:

• До 450 мм — 0,5 мм.
• Свыше 500 мм — 0,6 мм.

Выбор диаметра + таблица размеры минимальных сечений

Внутренний диаметр сэндвич трубы следует подбирать в зависимости от параметров отопительного агрегата. Площадь поперечного сечения дымохода рассчитывается исходя из тепловой мощности котла, но её размер по всей высоте конструкции не может быть меньше, чем сечение выходного патрубка прибора.

В таблице 2 представлен варианты размеров минимальных сечений дымоотводного канала в зависимости от мощности отопительного устройства.

Таблица 2

Толщина утеплительного слоя

Выбор толщины теплоизолятора так же зависит от температуры отводимых газов. Для газовых котлов низкой и средней мощности с температурой отводимых газов 250ºС достаточно утеплительного слоя толщиной 30 мм, для более мощных газовых и жидкотопливных приборов с температурой не выше 450ºС — 50 мм. Газоходы твёрдотопливных, особенно угольных агрегатов, у которых дым может нагреваться до 1000ºС, нуждаются в теплоизоляторе толщиной в 100 мм.

Типы соединения

Соединять модули дымохода своими руками можно следующими способами:

• Раструбами. Такой тип соединения используется для модулей, имеющих с одной стороны чуть более широкую фаску. Он обеспечивает высокую степень герметичности канала.
• Гофрированными краями. Сборка дымохода из модулей с гофрированными краями не требует высокой точности монтажа, герметичность стыков здесь обеспечивается за счёт большого количества дорогостоящего высокотемпературного герметика.

• Фланцевым. Данный способ позволяет собрать конструкцию, не имеющей препятствий для выхода дыма, но с плохо закрытыми стыками, куда может просачиваться влага и повреждать теплоизоляционный слой.
• Байонетным. Детали соединяются между собой перемещением по оси и поворотом, а иногда и боковым смещением, одного элемента относительно другого.

Cхема с внутренним устройством

Элементы системы дымоотвода на схеме:

• Отопительный прибор с вертикальным патрубком для подключения дымоотвода в верхней части топки.
• Узел подключения дымохода от котла, в состав которого входит тройник ревизии 90º, заглушка — лючёк ревизии, заглушка с конденсатоотводом и тройник подключения 90º.
• Монотруба — участок дымоотводного канала без термоизоляции. Она размещается в непосредственной близости с котлом. Необходимость в таком участке объясняется максимальным температурным воздействием на эту зону конструкции, поэтому здесь существует необходимость эффективного отвода тепла. В свою очередь, горячий начальный участок дымоотвода станет дополнительным источником тепловой энергии в помещении. При ином подходе в сборке конструкции, высокий уровень температур может привести к спеканию утеплителя в сэндвиче, что увеличит пожароопасность в доме.
• Допоборудование: бак, сетка-каменка или конвектор. Тепловую энергию начального участка без термоизоляции можно использовать для установки на нём бака горячей воды или сетки-каменки. Также с пользой использовать высокую температуру газообразных продуктов сгорания можно, если заменить монотрубу на конвектор, оснащённый каналами и дополнительными теплообменными рёбрами. Использование конвектора позволит обеспечить более быстрый прогрев помещения.
• Заслонка (шибер) — поворотное или поступательно перемещающееся устройство, предназначенное для регулирования тяги. Происходит это за счёт изменения площади сечения канала для отвода дымовых газов.
• Переходник с моно на сэндвич — специальная конструкция круглого сечения, применяется для стыковки не утеплённого участка и трубой типа сэндвич;
• Герметизация всех соединений хомутами. Хомуты ставятся и затягиваются на каждом соединительном узле дымового канала.
• Потолочно-проходной узел — элемент системы, обеспечивающий пожаробезопасность в местах прохода сквозь перекрытия.
• Узел герметичного прохода через кровлю. Применяется готовый проходной узел — мастер-флеш. Он устанавливается в месте примыкания трубы к кровельному покрытию для защиты от протечек.
• Оголовок — завершающий элемент дымового канала. Предохраняет систему от попадания атмосферных осадков и украшает конструкцию.

Схема с наружным устройством

Что будет если сделать некачественно?

Некачественная сборка и монтаж сэндвич дымохода может привести к возникновению плохой или обратной тяги, когда газообразные продукты сгорания не улетучиваются в атмосферу, а концентрируются в помещении. Самыми распространёнными причинами изменения направления тяги являются:

• Не грамотно выполненный расчёт параметров трубы в зависимости от мощности котла.
• Слишком сложная конфигурация дымоотводного канала с большим количеством узких участков и поворотов.
• Низкое расположение оголовка по отношению к коньку или близстоящим высоким зданиям.

Монтаж по внутренней схеме

При проектировании канала для отвода дыма внутри помещения, желательно разместить отопительный прибор таким образом, чтобы дымоход располагался вблизи стены и не отнимал часть полезной площади. Сам монтаж — это просто кропотливая работа, сложным может показаться только устройство прохода через кровлю.

Принцип правильного монтажа сэндвич труб (по дыму, по конденсату)

Сборка дымохода из сэндвич труб может осуществляться двумя способами:

• Соединением «по дыму». Конец нижнего модуля полностью входит в трубу верхнего модуля, что обеспечивает беспрепятственный проход газообразных продуктов горения.
• Соединением «по конденсату». Это более сложная схема сборки. В этом случае часть внутренней трубы верхней секции вставляется в нижний составной сегмент, наружной — конец нижнего вставляется в верхний модуль. Такой способ монтажа газохода обеспечивает беспрепятственный сток конденсата и природных осадков вниз по его поверхностям. При таком варианте соединения влага не будет проникать в утеплитель, а труба корродировать, однако при неплотных стыках возможно проникновение дыма в помещение.

Правильнее будет совместить обе схемы сборки таким образом, чтобы внутренний контур трубы монтировался по конденсату, а наружный — по дыму.

Подготовка

Подготовительный этап включает в себя проведение расчётов по предполагаемой конфигурации дымоотвода, разработку схемы — чертежа, разметку мест крепления. Это позволит подсчитать необходимое количество модулей, соединительных деталей, разработать план дальнейших работ.

Расходники и инструменты

Кроме стандартных элементов, входящих в комплект сэндвич дымохода для самостоятельного проведения монтажа понадобятся следующие расходные материалы и инструменты:

• Хомуты.
• Настенные кронштейны.
• Крепежи.
• Огнеупорный герметик.
• Ножницы и лобзик по металлу.
• Перфоратор.
• Бокорезы.
• Строительный фен.
• Шпатель.
• Мастерок.
• Измерительные инструменты: рулетка, угольник.
• Строительный уровень и отвес.
• Маркер.

Чем крепить?

Детали конструкции необходимо закреплять специальными хомутами, для стягивания которых используются гайки. Готовый дымоход, если он располагается вдоль стены, нужно закрепить к ней кронштейнами с шагом 1,5 — 2,0 метра. На верхнем элементе следует установить растяжку.

Высота дымохода (общая+на крыше)

При расчёте высоты конструкции следует соблюдать следующие правила:

• Высота канала от патрубка отопительного агрегата до завершающего элемента — оголовка должна быть не менее 5 м.
• Часть трубы, находящаяся на крыше, должна возвышаться над коньком не менее, чем на 0,5 м и кровлей соседних строений не более, чем на 1,5 м. Если возникает необходимость удлинить этот участок дымоотводного канала, то следует для дополнительной фиксации установить растяжку.

Подключение тройника к отопительному прибору + герметизация + крепление к стене

Отопительное устройство с горизонтальным выходным патрубком с тыльной стороны с монотрубой соединяется с помощью тройника(моно), оснащённого снизу заглушкой с конденсатосборником. Перед его установкой внутреннюю поверхность центрального выхода следует покрыть слоем жаростойкого герметика.

Далее тройник следует плотно надеть на печной патрубок, задвинуть до упора и закрепить в зоне соединения с патрубком хомутом с кронштейном. При этом важно с помощью строительного уровня проверить вертикальность оси тройника, только после этой процедуры можно крепить его к стене кронштейном с помощью анкеров или дюбель — пробок.

Установка монотрубы

Для монтажа прямого участка монотрубы необходимо вначале наметить на стене место крепления кронштейна, таким образом, чтобы разметка совпадала с местом стыка модуля и тройника и высверлить отверстия под крепежные элементы. Затем на верхний патрубок тройника нужно надеть хомут, но не затягивать до конца, а зафиксировать его с помощью кронштейна к стене.

Дальнейшие монтажные работы будут вестись способом «по конденсату» — вставкой нижнего конца монотрубы в тройник. Для герметизации места стыка используется жаростойкий герметик. Он наносится узким шпателем и распределяется в поясе соединения ровным слоем.

Затем труба продвигается в патрубке тройника до упора. Монтаж данного участка монотрубы заканчивается затягиванием хомута. Следующий блок с заслонкой устанавливается по той же схеме: на уже установленную трубу надевается хомут, промазывается герметиком её свободный конец, куда вставляется верхняя деталь, и хомут затягивается. За заслонкой желательно смонтировать ещё один участок монотрубы, длиной 50 см, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу от газохода.

Сэндвич + монтаж ППУ

Сэндвич модули монтируются

Установка дымохода сэндвич своими руками

Пожалуй, только электрические котлы не нуждаются в установке дымохода. Все остальные генераторы тепловой энергии, использующие твёрдое, жидкое или газообразное топливо, без системы отвода в атмосферу продуктов сгорания работать не могут. Поэтому, продумывая вопросы организации автономного отопления и подогрева воды, немало внимания придется уделить и конструкции дымохода.

Подобная задача в настоящее время имеет множество решений, от старых традиционных схем в виде стационарных кирпичных труб до сборных конструкций из металла или композитных материалов. Каждый из вариантов отличается своей степенью сложности, трудоёмкости, эффективности работы с конкретным обогревательным прибором. Одним из современных решений, завоевавшим широкую популярность и в промышленном, и в частном строительстве, являются металлические сэндвич-дымоходы. А наряду с высокими эксплуатационными качествами такой системы, одними из значимых ее преимуществ является и то, что вполне возможна установка дымохода сэндвич своими руками, без приглашения дорогостоящих специалистов. Главное – хорошенько разобраться в принципе его работы, правильно спланировать и выбрать, строго соблюдать технологию сборки. Обо всем остальном уже подумал производитель – монтаж не представляет особой сложности и может быть проведен достаточно быстро.

Основные достоинства сэндвич-дымоходов

Металлические трубы, как элемент дымоотводящей системы, используются уже очень давно. Это объясняется многими причинами.

• Во-первых, круглое сечение в любом случае является оптимальным для прохождения газов.
• Во-вторых, ровные и гладкие внутренние стенки не создают препятствий для прохождения дыма и меньше подвержены образованию сажных наростов.
• В-третьих, монтаж дымохода из крупных деталей – значительно проще, нежели кирпичная кладка.

Дымовые газы отличаются насыщенностью химически агрессивными веществами, которые, на фоне частых термических перепадов, способны активизировать коррозионные процессы, приводящие к быстрому выходу дымохода из строя, его прогоранию. Эта проблема в определенной степени была решена путем разработки и внедрения стойких нержавеющих стальных сплавов. Однако, применение нержавейки не устранило еще несколько серьёзных недостатков, присущих металлическим дымоходам:

• Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому охлаждению выводимых газов, особенно на участках дымохода, расположенных вне здания. Это влечет снижение общей тяги – она будет очень зависима от внешних температурных условий.
• Подобная разница температур вызывает еще одно негативное явление – активное образование конденсата. Излишняя влага на внутренних стенках труб – это снижение эффективности дымохода, предпосылки для его зарастания сажей и активизации коррозии.
• На начальных участках, а особенно в непосредственной близости от нагревательного прибора, внешние стенки такого дымохода раскаляются до температур, которые могут представлять серьезную угрозу и с точки зрения возгораемости строительных конструкций и материалов, и для личной безопасности проживающих в доме людей – случайное прикосновение к ним заканчивается ожогом.

Благополучно разрешить эти проблемы удалось разработчикам сэндвич-дымоходов.

Схематично его устройство можно описать следующим образом.

Собственно, сам дымоходный канал образован трубой (поз. 1), выполненной из нержавеющей стали с применением сварки по технологии ТIG– в защитной аргоновой газовой среде.

Внешняя труба также очень часто изготавливается из нержавейки сварным методом (поз. 2). Можно приобрести и более доступный по цене вариант, когда внешний кожух сделан из оцинкованной стали (поз. 3). В продаже можно найти модели, которые кожух имеет нанесенное декоративное эмалевое покрытие того или иного цвета.

Трубы разделены прослойкой из стойкого к высоким температурам и негорючего термоизоляционного материала (поз. 4). Чаще всего для этого применяется базальтовая минеральная вата высокой плотности (порядка 200 кг/м³). Толщина этой прослойки может быть разная, от 25 и до 100 мм – подбор ведется исходя из конкретных условий эксплуатации.

Все элементы дымохода имеют специальную систему сопряжения (поз. 5). Обычно, это совокупность раструбов и зауженных участков, обеспечивающих плотное и прочное прилегание деталей. Для большей надежности соединение узлов усиливается хомутами (поз. 6). Отдельные детали некоторых моделей сэндвич-дымоходов могут иметь и другой принцип соединения, например, с использованием фланцев.

Такое устройство надежно защищает дымоотводный канал от внешнего температурного воздействия. Это и определяет основные преимущества подобных сэндвич-дымоходов:

• Удалось свести образование конденсата к допустимому минимуму.
• За счет относительной ровности температуры внутри канала на всем его протяжении, значительно возрастают показатели необходимой устойчивой тяги.
• Внешняя труба-кожух не нагревается до значительных температур и не представляет серьезной опасности.
• Подобная схема дымохода вполне может размещаться снаружи здания – это облегчает и ускоряет монтаж, экономит пространство внутри жилых или технических помещений.
• При прохождении дымохода через стены, перекрытия или кровлю вырезаемые проемы нужны значительно меньших размеров, чем при обычных одностенных трубах. Кроме того, есть возможность приобрести и установить специальные проходные модули.

Конечно, такой дымоход будет стоить несколько дороже, чем обычный, и монтаж его немного сложнее, но все это сторицей окупается другими его достоинствами.

Как выбрать сэндвич-дымоход для дома

Чтобы дымоход работал эффективно и был долговечным, а хозяева не испытывали разочарования уже через несколько лет эксплуатации, требуется очень ответственно подойти к проблеме выбора необходимого комплекта деталей. Всю процедуру выбора можно разделить на несколько основных направлений – это контроль качества материала и исполнения деталей, определение оптимальной схемы монтажа и, наконец, подбор необходимых узлов для ее практического исполнения.

Материалы, используемые для сэндвич-дымоходов

На первый взгляд, все сэндвич-дымоходы выглядят одинаково. Однако, следует помнить, что производство подобных систем является достаточно доходной сферой бизнеса из-за высокого спроса, а это неизбежно влечет появление на рынке большого количества малокачественной продукции. Приобретать такие изделия только по их внешнему металлическому блеску – это верх безрассудности. Повышенное внимание следует обращать на качество стали, а в особенности – примененной для внутреннего дымоходного канала.

В интернете можно найти немало фото-свидетельств, что, казалось бы, прочная стальная конструкция прогорает насквозь, деформируется, а это – огромная вероятность пожара или отравления угарными газами. Вывод следующий – для внутренней трубы была использована низкосортная сталь, или же сорт стал не соответствовал конкретным эксплуатационным характеристикам отопительного агрегата.

1. Итак, что нужно знать о марках нержавейки, применяемых для изготовления сэндвич-дымоходов.

• Нержавейка марки АISI 430 относится к самым недорогим. Она хороша для внешних кожухов сэндвич-труб, так как атмосферное воздействие не может причинить ей вреда. А вот для внутренних каналов ее лучше не использовать – стойкости явно недостаточно. Кроме того, существуют определённые сложности с выполнением качественных сварных швов.
• АISI 439 отличается от 430 включением в сплав титановых добавок. Это повышает ее стойкость к коррозии и механическую прочность. Такие трубы подойдут для газовых и твёрдотопливных печей и котлов небольшой мощности.
• Нержавейка АISI 316 включает легирующие добавки – молибден и никель, что дает в итоге высокую антикоррозийную защищенность даже к сильноагрессивным кислотным средам и хорошую термостойкость. Такие трубы будут оптимальным выбором для газовых котлов любой мощности.
• АISI 304 во многом схожа с 316, но имеет меньшее количество легирующих компонентов. Это предопределяет ее более низкую цену, но и качество, конечно, не такое высокое.
• К наиболее универсальным можно отнести нержавеющие стали АISI 316i и АISI 321. Наряду с отменной устойчивостью к коррозии, они обладают отличной пластичностью и способны легко выдерживать, нагрев до высоких температур – порядка 850 градусов.
• Самым дорогим, но и наиболее качественным сплавом, применяемым для изготовления дымоходов, является нержавейка АISI 310S. Предел ее термостойкости достигает 1000 градусов, поэтому ее смело можно применять в дымоходах твердотопливных пиролизных котлов большой мощности.

Если приобретается действительно качественная система сэндвич-дымохода, то в ее технической документации обязательно должны быть отмечены марки используемых сталей. Если таковой нет, и на самих изделиях маркировка не нанесена, то покупка будет сопряжена с определенным риском – вполне можно нарваться на некачественную подделку. Есть еще и «народный» способ проверки нержавейки – она, при наличии легирующих добавок, не удерживает магнит, он проскальзывает по ее поверхности. Если же магнит притягивается и фиксируется на вертикальной поверхности, то приобретать такую «нержавейку» не стоит.

Каков должен быть диаметр внутренней трубы? Это зависит от характеристик отопительной установки, печи или котла. Существует система расчета площади поперечного сечения, в зависимости от тепловой мощности прибора. Чтобы не вдаваться в сложности формул, можно привести усредненные значения:

Указанные значения являются минимальными и округляются в большую сторону. Но в любом случае, сечение дымохода ни на одном участке не может быть меньше, чем сечение выходного патрубка котла или печи.

2. Следующий важный параметр – вид и толщина слоя термоизоляции. При выборе преимущество следует отдавать продукции известных брендов, например, PAROC ROB 80 t  или МАТ 30 или ROCKWOOL WIRED MAT 80. Это – базальтовая вата, абсолютно негорючая, с высоким коэффициентом термического сопротивления.

Требуемая толщина утеплителя зависит от типа нагревательной установки (котла или печи) и от средней температуры отводимых продуктов сгорания. Примерные значения приведены в таблице:

Схемы монтажа сэндвич-дымохода

При выборе варианта размещения дымохода обычно рассматривают две основных схемы: внутреннее установка с проходами через потолочные перекрытия и кровлю, и внешняя, с проходом через стену и монтажом на внешней стороне стены здания.

• При внутреннем размещении дымохода он в меньшей степени повержен внешним воздействиям, практически сводится к нулю образование конденсата. Такой вариант уместен, например, для банной печи, так как есть возможность установить на начальный отрезок трубы (до врезки в сэндвич-конструкцию) бак для подогрева воды, как показано на рисунке или же сетчатую секцию для укладки каменки.

В любом случае, между котлом (печью) и сэндвич-дымоходом должна быть установлена промежуточная секция, не имеющая термоизоляционного слоя. Обычно она снабжается заслонкой (шибером) для возможности регулирования отводимого в дымоход тепла, что особо важно для банных печей.

Основные недостатки подобной схемы – достаточно трудоемкие и сложные технологические процессы организации проходки трубы через перекрытия и в особенности— через кровлю. Кроме того, такой дымоход «съедает» пространство помещений.

• При внешнем размещении дымохода вдоль наружной стены работы по монтажу значительно упрощаются – требуется всего лишь один проход через стену. Элементы крепятся с помощью опорных площадок и кронштейнов. В помещении остается больше свободного места, минимизируются риски случайного возгорания или отравления угарным газом.

Недостаток – трубы в большей степени подвержены агрессивному воздействию внешней среды, значительно большие масштабы приобретает образование конденсата, что следует учитывать при монтаже. Кроме того, не всем может нравится внешний вид здания с расположенной на стене трубой.

Необходимые детали для монтажа сэндвич-дымохода

При приобретении дымохода, после того как выбрана схема, необходимо для составления проекта определиться с необходимой деталировкой для проведения монтажа. В принципе, здесь должен прийти на помощь специалист-теплотехник или, на крайний случай, консультант салона-магазина, но необходимо разбираться в этом вопросе и самому.

Практически все ведущие производители сэндвич-дымоходов выпускают все необходимые детали и узлы для сборки полноценной системы. Возможно, есть некоторые технологические отличия между моделями различных брендов, но в целом деталировка сходна и выглядит следующим образом:

• 1 – переходной элемент для подключения к патрубку котла или печи.
• 2 – отвод (колено) на 90 °.
• 3 – для перехода от горизонтального на вертикальный участок. Учитывая то, что горизонтальному участку рекомендовано придавать небольшой уклон в сторону от отопительного прибора чтобы обеспечить стекание конденсата, этот тройник у многих производителей имеет не прямой угол, а 87 °.
• 4 – элемент с отверстием, закрытым герметичной крышкой для проведения ревизии и чистки дымохода.
• 5 и 6 – опорные площадки под ревизионный узел с кранами для выпуска скопившегося конденсата. Могут быть в двух вариантах – при настенном креплении вывод сделан вниз (5), при нижнем размещении – с боковым краном (6).
• Тройник с выходом под углом 45 °  (7) применяется в случае, если к одному вертикальному участку дымохода есть возможность подключить два отопительных прибора, например, котел и газовую колонку.
• Отводы под углом 45 ° (8) применяются для изменения направления дымохода, например, чтобы обойти скат кровли.
• В тех местах, где осуществляется переход от сэндвич-конструкции на одностенную трубу, слой термоизоляции прикрывается специальной заглушкой – она не даст возможности проникновения в него влаги.
• Все соединения труб между собой и с отводами дополнительно усиливаются хомутами (10), которые могут иметь стяжку на болтах или на специальном замке.
• К стене трубы фиксируются на определённом расстоянии с помощью кронштейнов (11). Они в разных моделях могут быть цельными или регулируемыми по длине.
• Сами магистральные элементы сэндвич-дымохода представляют собой трубы длиной 0,5 м (12) или 1 м (19).
• 13 – стеновые кронштейны для размещения опорной площадки с ревизией в нижней части дымохода, и разгрузочной платформы с проходным патрубком (14), которая устанавливается ближе к крыше и служит для оптимального распределения общей массы конструкции.
• Для прохода трубы через кровельное покрытие применяется специальный элемент — конусная крыза (16 и 17). Она может исполняться под разными углами и подбирается в зависимости от крутизны ската кровли (0° ÷ 15°; 15° ÷ 30°; 30° ÷ 45°). Сверху, чтобы не допустить протекания, она закрывается по краю окапником – металлическим фартуком (18).
• Сверху дымоход заканчивается конусом (20) на который, в зависимости от конструкции, может устанавливать обычный грибок (21), термогрибок (23), флюгерка (22), дефлектор (24). В случае, если кровля изготовлена из горючего материала, а в качестве обогревательной установки используется котел на твердом топливе, то обязательно предусматривается установка искрогасителя (25).

Что еще нужно учесть при предварительно проектировании системы:

• Общая высота дымохода в любом из вариантов исполнения не может быть меньше 5 метров.
• Длина горизонтального участка не должна превышать 1 метра. При этом, как уже отмечалось, он выполняется с уклонов в 3°, чтобы обеспечивался сток конденсата в направлении от отопительного агрегата.
• Расстояние внешней поверхности сэндвич-трубы от стены здания определяется производителем системы – кронштейны выполнены с соблюдением нужного просвета. В случае регулируемых кронштейнов ориентируются на расстояние не менее 250 мм.
• Расстояние между соседними кронштейнами на вертикальных участках трубы не должно превышать 2 м, на горизонтальных или наклонных — не более метра.
• Особое внимание уделяется высоте дымохода над кровлей:

— Так, при удаленности трубы от конька на расстояние до 1,5 м она должна возвышаться над ним минимум на 0,5 м. При удаленности в диапазоне от 1,5 до 3 м верхний срез дымохода совпадает с высотой конька. При, больших расстояниях оголовок должен размещаться на условной линии, проведённой от вершины конька под углом — 10° к горизонту.

— Если крыша плоская, то высота трубы над ней – не менее 0,5 м, а если кровля изготовлена из пожароопасных материалов — 1,2 м

— В случае, когда на крыше есть какие-либо вертикальные пристройки, или она примыкает к какому-то зданию, уровень трубы должен быть всегда выше этих конструкций.

• В случае, когда, вне зависимости от крутизны ската и удаленности трубы от конька, высота верхнего участка трубы превышает 1,2 метра, обязательно на нее устанавливаются специальные хомуты, к которым крепятся металлические растяжки.
• Следует минимизировать число изгибов и поворотов трубы. Допустимое количество – не более трех.

Цены на различные виды дымоходов

Дымоходы

Как производится монтаж сэндвич-труб

Монтаж сэндвич-дымохода всегда начинают вести от отопительного прибора.

• В первую очередь на патрубок котла или печи надевают переходник, который промазывается предварительно термостойким герметиком (выдерживающим температуру от 1000 до 1500 градусов) и зажимают металлическим хомутом.

• Если дымоход уходит вертикально (например, в банной печи), то требуется установка еще одной одностенной трубы, на которой может быть размещен бак для подогрева воды или сетка-каменка. Устанавливать сразу сэндвич – нельзя, так как слой термоизоляции от сильного перегрева очень скоро спечется до состояния камня, перестанет выполнять свою функцию, и этот участок дымохода выйдет из строя.

Если же дымоход устанавливается на отопительный котел с выводом на улицу, то после переходного патрубка монтируют горизонтальный участок, который должен выйти наружу. Длина этого участка, ка уже говорилось, не более метра, и ему необходимо придать небольшой уклон наружу. Оставшийся открытым слой термоизолятора обязательно закрывается специальной заглушкой.

• Для прохода через стену в ней пробивается отверстие с таким расчетом, чтобы между трубой и стеновым материалом оставался зазор. Если стена сложена из горячего материала, то зазор должен составлять не менее 200 мм. Обычно делается квадратный проем 400 × 400 мм. Изнутри его стенки обшиваются минеритом (базальтовым картоном). Затем вставляется заводской или самодельный проходной блок.

Через него проводится сэндвич-труба и соединяется с котлом. Пространство проходного блока плотно заполняется базальтовой минватой. Снаружи этот узел закрывается металлической пластиной или входящей в комплект декоративной розеттой. Оставшиеся щели можно заполнить герметиком.

Некоторые производители предусматривают специальные проходные блоки с уже заполненным термоизоляционным слоем. Выбор конкретной модели будет зависеть от материала и толщины стены или перекрытия.

Если стены выполнены из несгораемого материала, то можно для прохода разместить гильзу из асбестоцементной трубы, а вставленный в нее сэндвич-элемент зафиксировать по центру с помощью набивки минеральной ватой, и также прикрыть с обеих сторон декоративными металлическими пластинами.

• На выходе на внешней стороне стены устанавливаются опорные кронштейны, на которые ложится пластина. Она будет служить главной опорой вертикальной части дымохода. Конструктивно она сразу может включать блок ревизии с выпускным краном для конденсата.
• После вывода трубы наружу начинается монтаж вертикальной части. И вот здесь нужно разобраться в тонкостях установки труб «по дыму» и «по конденсату».

— Если верхний участок трубы более широким раструбом одевается на нижний, то это называют соединением «по дыму» — восходящие газы не имеют преград для свободного выхода наружу. Однако, в этом случае неизбежно остается небольшой зазор, направленный кверху (на схеме показан красной стрелкой), куда будут попадать стекающие капли образовавшегося конденсата. Это самым негативным образом скажется на работе дымохода – утеплительный срок вскорости отсыреет и перестанет справляться с задачей термоизоляции внутреннего канала. А это, в свою очередь, означает еще большее конденсатообразование, снижение тяги и, как следствие, уменьшение КПД котла.

— В случае монтажа «по конденсату» капли влаги свободно стекают по поверхности вниз, в конденсатоприемник. А чтобы не допустить выхода отработанных газов, внешняя труба сэндвич-конструкции должна монтироваться «по дыму» (синяя стрелка на схеме). Кроме того, в этом месте наносится слой герметика и производится обтяжка хомутом, так что надежная обтюрация от выхода дыма через сэндвич-трубу обеспечивается. А небольшое количество газов, которые могут проникнуть в слой утеплителя, будут способствовать его вентиляции.

Поэтому при монтаже придерживаются правила: на первом, горизонтальном участке до тройника монтаж осуществляется «по дыму». На всем остальном протяжении сэндвич-дымохода внутренняя труба устанавливается «по конденсату», а внешняя – «по дыму» с применением герметика и тщательной затяжкой узла хомутом.

• Качественно смонтировать одновременно и внешнюю, и внутреннюю трубу сэндвич-дымохода практически невозможно. Обычно поступают таким образом. Внутренняя труба зауженным концом несколько выдвигается наружу (на 150 – 200 мм) и плотно, до упора вставляется в раструб уже смонтированного ниже элемента. Затем герметиком промазывается зауженная часть внешней трубы, расположенной снизу, и оставшийся сверху блок термоизоляции и внешней трубы смещается вниз, до максимально плотного соединения. Надевается хомут, и производится стягивание в районе юбки верхней трубы (как показано на схеме).

• Монтаж продолжается в том же порядке снизу-вверх. Через определенные промежутки к стене крепятся кронштейны с хомутами, которые фиксируют трубу в вертикальном  или наклонном положении на нужном расстоянии от поверхности здания.
• Если конструкция получается тяжелой, то предусматривается разгрузочный кронштейн с соответствующей пластиной, оснащенной соединительным элементом для продолжения монтажа выше.
• Заканчивается монтаж установкой конуса и требуемого оголовка.

• При необходимости на трубу крепится специальный хомут с тремя проушинами для присоединения растяжек. Растяжки крепятся с противоположной стороны к неподвижным деталям крыши или здания.

Видео: мастер-класс по установке сэндвич-дымохода снаружи дома

Особенности монтажа при внутреннем расположении дымохода

При монтаже сэндвич-дымохода внутри помещения возникают нюансы прохождения его через потолочные перекрытия и кровлю.

• Прежде всего, еще раз можно отметить, что после участка с одностенной трубой, на входе из котла, устанавливается элемент с задвижкой-шибером, чтобы тепло не уходило сразу же вертикально в атмосферу.

• На переходе к сэндвичу обязательно устанавливается стартовая заглушка, которая закроет выступающий край термоизоляционного слоя.

• Проход трубы через перекрытие в общих чертах соответствует уже описанному проходу через стену из горючих материалов.

Обязательно снизу к потолку крепится проходной узел (коробчатый или цилиндрический), который должен быть плотно наполнен термоизоляционным материалом – минватой, или же в данном случае допускается керамзит.

Сверху проходной узел закрывается затем металлической пластиной.

Как уже говорилось, некоторые производители предусматривают в деталировке систем специальные проходные модули, которые являются своеобразным «сэндвичем в сэндвиче». Работа с такими элементами еще проще – под них вырезается проем нужной формы и размера, блок устанавливается в него, а затем через отверстие продевается сэндвич-труба.

• При проектировании системы дымохода обязательно учитывается расположение балок перекрытия и кровельных стропил – труба должна проходить примерно посередине между соседними элементами. В случае необходимости иногда приходится несколько изменять направление дымохода, применяя для этого отводы в 45°. Использовать в этих целях прямоугольные отводы запрещается.

• Совершенно исключается стыкование труб в толще перекрытия или на уровне кровли. Необходимо соблюдать отступ от стыка до уровня перекрытия или крыши не менее 250 — 300 мм.

• Затем через это окно проводится очередной отрезок дымохода.
• Необходимо обеспечить точное позиционирование трубы по центру этого проема. Это можно сделать с помощью металлического листа с вырезанным эллиптическим отверстием, укрепленного с обратной стороны крыши,  или даже просто зафиксировав дымоход металлическими профилями.

• Затем на трубу одевается специальный кровельный модуль – конусная крыза, имеющая угол, соответствующий крутизне ската крыши. Она крепится к кровельному настилу, а сверху закрывается окапником, который фиксируется хомутом или стопорным винтом.

• Верхний край металлической опорной пластины крызы, по возможности, заводят под кровельный материал. Если такой возможности нет, то выполняется тщательное уплотнение с помощью герметика.

Очень удобны в работе эластичные крызы (их часто называют «Master Flash»). Они могут применяться практически при любой крутизне ската, монтироваться в том числе и на рельефный настил кровли (шифер, профнастил и т.п.) Отверстие в конической части вырезается чуть меньшего диаметра, чем у проходящей через него трубы, чтобы обеспечивалось максимальное уплотнение. Опорной части «Master Flash» можно придать требуемую форму, а затем, после промазки нижней поверхности слоем герметика, этот узел крепится к кровле саморезами.

Завершающий этап не имеет никаких особенностей – та же установка оголовка с необходимыми элементами.

Видео: монтаж сэндвич-дымохода с проходкой через перекрытие и кровлю

Итак, выполнить самостоятельный монтаж сэндвич дымохода, на первый взгляд, не так сложно. Однако, это мероприятие требует устойчивых навыков, повышенной аккуратности, осторожности, особенно при работе на высоте. Мелочей в этом деле нет, ведь неверно собранная система может стать причиной пожара или других малых и больших неприятностей.

Монтаж дымохода из сэндвич труб своими руками. Пошаговая инструкция

Большую популярность в России имеют сэндвич дымоходы, которые обладают рядом неоспоримых преимуществ. Имеет смысл рассмотреть подробнее и пошагово. Монтаж сэндвич труб своими руками довольно прост, себестоимость его невелика, он имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, сделать его можно своими руками.

Описание

Если говорить кратко, то монтаж труб сэндвич дымохода — это фактически инсталляция трубы меньшего диаметра в трубу большего диаметра. При этом образуется внутреннее пространство, которое заполняется негорючей субстанцией. Чаще всего это бывает минеральная вата. Минеральная вата может быть трех видов (согласно ГОСТУ 52953) и состоять:

1. Из шлаков.
2. Стекловолокно.
3. Каменная вата.

Стандартное наполнение сэндвич-дымохода

Все эти виды имеют различные коэффициенты к механическому воздействию, содержанию влаги, теплопроводности. Минеральная вата не воспламеняется, является прекрасным утеплителем, имеет низкий коэффициент теплопроводности. Проще всего работать с каменной ватой. Она имеет характеристики:

1. Теплопроводность от 0,078 до 0,125 ватта на метр Кельвин.
2. Выдерживает нагрев до 620 градусов по Цельсию.
3. Имеет хорошую гигроскопичность.

В специализированных магазинах минеральную вату можно приобрести в виде:

Этот утеплитель технологичен, им обрабатывают в частном доме обычно элементы из дерева:

• стены;
• стропила;
• брус;
• потолки.

«Плюсы» сэндвич дымоходов

Преимущества сэндвич-дымоходов из нержавеющих труб:

1. Простая оперативная установка.
2. Сравнительно небольшая (если сравнивать с каменными дымоходами).
3. Малый вес.

Важная деталь: стенки из нержавейки дают повышенный воздушный поток, этот материал имеет минимальный коэффициент шероховатости гладкие стенки обеспечивают высокую тягу. При этом сажи накапливается минимальное количество. Такие конструкции легко поддаются очистке.

Нержавейка — это металл, который не боится коррозии, имеет длительный срок службы. Температура выходящих по трубе газов имеет прямую связь от вида котла, и топлива. Этот фактор также стоит учитывать при проектировании. Чем выше температура, тем больше нагрев трубы. Приведем базовых цифры нагрева труб от разных тепловых источников:

1. Печь, камин 340 — 660 градусов.
2. Банная печь 420 — 720 градусов.
3. Газовый котел 125 — 210 градусов.
4. Котел, работающий на угле 520 — 730 градусов.

Рекомендуется помнить, что древесина может иметь повышенную пожароопасность. Если элементы из дерева находятся вблизи отопительного прибора, они могут обуглиться и вспыхнуть уже при двухсот градусов по Цельсию. Если длительное время дерево регулярно подвергается большому нагреву, оно может воспламениться уже при 175 градусов. Подобную информацию следует учитывать во время разработки проекта и расчете труб из сэндвич дымохода, рекомендуется полностью исключить вероятность возникновения воспламенения. В монтаже подобных элементов нет мелочей, по статистике до восьмидесяти процентов всех пожаров в частных домовладениях происходит неверно спроектированных дымоходов.

Стыки

Огромное внимание следует уделить стыку дымохода и деревянных блоков. В помещении участок примыкания деревянных элементов и трубы в верхней части — это одна из самых важных точек. По принятым нормативам от внутреннего элемента дымохода до деревянных элементов должно быть 38 — 40 см. Весь промежуток заполняется негорючей субстанцией. Если невозможность сделать дополнительное пространство, то его следует дополнительно нарастить. Иногда промежуток можно сократить до 24-28 см, сделать это можно только тогда, если сами деревянные блоки защищены. Такие деревянные блоки как:

• лаги;
• обрешетки;
• стропила.

защищаются с использованием оцинкованного листа металла.

Стык дымохода из нержавейки с деревянной стеной

Делается дополнительно прокладка асбестового полотна толщиной от 5 до 10 мм. Оцинковка не допускает распространение открытого огня, она регулирует равномерное распределение инфракрасного излучения, идущего от трубы. Для сравнения, если дымоход сделан из стали, то расстояние до деревянных конструкций увеличивается до полуметра (это минимум).

Компоновка

Важно в компоновке дымохода — это отсутствие стыков и соприкосновением с остальными блоками. Дымоход непосредственно монтируется в патрубок металлический, он сделан в виде короба. Важен такой параметр как толщина, он должна превышать толщину перекрытия не более чем на восемь сантиметров. Система дымоудаления важна, ее следует рассчитывать еще при проектировании объекта. Соединение труб также существенный элемент, о котором следует знать. Есть два вида компоновки:

• по дыму;
• по конденсату.

При монтаже «по дыму» нижняя часть трубы инсталлируется в элемент верхнего колена. При такой комбинации раскаленные газы, не встречая никаких препятствий, движутся вверх беспрепятственно вдоль внутренней поверхности трубы. При втором варианте стыковки внутренний элемент инсталлируется в нижнюю часть. При такой компоновке весь конденсат стекает вниз. Обычно все дымоходы (с учетом появления конденсата) монтируются на инновационных газовых агрегатах. Исходящая температура исходящих продуктов не превышает 200 градусов по Цельсию.

В качестве примера, можно упомянуть: в печах, которые сделаны из металлических листов («буржуйки») температура сжигания составляет порядка 300 градусов по Цельсию, влага выделяется уже при ста градусах. При разогреве устройства, образуется пар, он оседает на внутренние и камеры, образуются капли, которые затем скатываются вниз в специальный сборник. Монтаж дымохода конструкций «сэндвич» рациональнее всего монтировать с учетом появления обильного конденсата.

Монтаж дымохода через стены

Пошагово компоновка сэндвич- дымохода через стены делается так:

1. Рассчитывается расстояние трубы, которая будет проходить сквозь стену.
2. Рассчитывается скат крыши и тройник
3. Короб, который монтируется, наполняется изолятором.
4. Герметизируется проходной узел, должна быть видна только прокладка
5. Крышка закрывается небольшим декоративным лючком.
6. Стыки обрабатываются пеной-герметиком.
7. Из дымохода в крайней точки монтируется ревизия.
8. Проверяется с помощью уровня, угодно должен быть 90 градусов.
9. Через каждые 1,4 метра дымоход фиксируется кронштейнами,
10. Шов должен быть повернут в сторону дома

Фиксация на крыше

Фиксация через крышу труб из сэндвич-дымохода производится по сходному алгоритму, как и через потолок. Все деревянные элементы при такой технологии имеют высокую протекцию, расстояние при таких обстоятельствах сокращается до 15,5 см.

Расчет делается на то, что в районе кровли дымоход хорошо обдувается воздушным потоком и охлаждается. Этот факт является поводом для уменьшения расстояния до закрытых теплоизоляцией стропил. Подобные правила действуют только тогда, когда кровля изнутри не обрабатывается утеплителем. Если существует теплоизоляция, то применяются те же нормы, как и для внутренних помещений на нижних этажах.

Компоновка трубы

Для того, чтобы влага не попадала на чердак, используются крышные разделки. Делаются они с учетом различных наклонов крыши, когда угол может различаться от 14 до 56 градусов.

Элемент «разделка» надевается через трубу при этом края фиксируются и крепятся под коньком кровли. Труба выходит на полметра над крайней крышей, при ее компоновке в пределах 1,5 метров от пропета. Если промежуток составляет от 1,5 до 3 м, то крайняя точка трубы может располагаться на одной плоскости с коньком крыши. Если расстояние больше трех метров, то крайняя точка трубы располагается по схеме:

1. Проводится на схеме линия от верхней точки трубы до точки конька.
2. Проводится от конька линия параллельно горизонту.
3. Угол между двумя линиями составляет порядка 10 гр.

Монтаж пошагово:

1. Профнастил устанавливается в отдалении от трубы.
2. Раздельный блок устанавливается не менее чем на 16 см
3. Снимается верхний лист, кладется верхняя часть кровельной разделки, затем на 18 см накрываются боковины.
4. Монтируется снятый перед этим лист и фиксируется.
5. Стыки и швы заделываются герметиком.
6. Вокруг трубы оборачивается минеральная вата и фиксируется.
7. Ставится «зонт» для дымохода.

Заключение

Проектирование дымохода делается при составлении общего проекта дома, тогда можно будет системно спланировать расположение всех блоков и стыков в соответствии со стандартами. При этом не потребуется переделывать что-либо, тратя дополнительные ресурсы. Дом соответствует в этом случае нормам противопожарной безопасности.

как сделать и собрать дымоход своими руками

Утепленный изнутри двухконтурный дымоход – это принципиально новая концепция. Причем по пожаробезопасности современный дымоход из сэндвич-трубы не уступает кирпичному аналогу, а вот в плане стойкости к конденсату даже превышает эти свойства. Если вы хотите приобрести или сделать своими руками по-настоящему качественное изделие такого типа, тогда наша статья станет для вас настоящей находкой!

Сэндвич-труба отличается от обычной тем, что состоит из внутренней и наружной стальной частей, между которыми находится теплоизолирующий материал. Т.е. есть внешние оболочки, и есть начинка. Давайте теперь перечислим основные плюсы такой конструкции:

• отличная стабильная тяга;
• практически отсутствует конденсат;
• поддержание длительного нагрева внутренней части трубы, а наружной оболочки – в относительно терпимой температуре;
• простота сборки и установки.

И многое другое, что становится заметным уже в процессе эксплуатации. Поверьте, свою популярность такая конструкция набирает неспроста!

Для начала давайте разберемся, что именно представляет собой современный сэндвич-дымоход:

Теперь давайте поговорим о законах физики.  Современные стальные трубы по типу сэндвича рассчитаны на то, что нержавеющая сталь способна выдержать 600 градусов Цельсия без изменения структуры металла. Но такая труба в течение уже только четырех-пяти часов хорошей топки способна произвести  передачу тепла на ограждающие конструкции.

Кроме того, достаточно много сегодня сэндвич-дымоходов продают с параметром «до 400 градусов Цельсия», и уже выше этого порога нержавеющая сталь быстро теряет свои свойства: горит, прогорает и воспламеняет утепление. Причем, чем сам слой теплоизоляции толще, тем это происходит быстрее.

Но все это вовсе не значит, что стоит отказаться от сэндвич-дымохода! В сравнении, одноконтурная стальная труба излучает самое жесткое тепло и способна нагреть горючие конструкции до их возгорания даже на расстоянии 40 сантиметров.

Тогда в чем выход? Делать все изначально качественно! И вот такой, казалось бы, самодельный дымоход на практике нередко оказывается более надежным и безопасным, чем его магазинные аналоги.

Вот замечательный видео мастер-класс, который наглядно показывает, что сделать исправный и надежный дымоход из сэндвич-трубы абсолютно реально самостоятельно, из обычных материалов, которые продаются в любом строительном супермаркете:

Иногда конструкция дымохода предполагает наличие сложных переходов и частей, например, если помещение необычной геометрии или же установка прямой вертикальной трубы пожаронебезопасна:

Устройство такого дымохода относительно простое:

• Внутренняя труба призвана пропускать через себя дым, образующий агрессивную среду. Вот почему для обустройства такого дымохода разрешено применять только сталь определенных марок: AISI 304, 321, 316 или 409.
• А вот труба большего размера (по-другому называемая наружным кожухом) должна выдерживать осадки и другие атмосферные явления. Она защищает утеплитель и обеспечивает ему герметичное сухое состояние. Изготавливают ее из оцинкованной, нержавеющей стали или меди. К слову труба, из нержавеющей стали нередко тонирована кварцевым порошком в цвет по каталогу RAL.

Если вы впервые изготавливаете такую сложную конструкцию, как дымоход, старайтесь избегать во

Установка сэндвич дымохода | Строительный портал

Если вы являетесь владельцем частного дома или дачи, то наверняка знаете, что неотъемлемым этапом строительства любого сооружения, отапливаемого с помощью камина или печи, является обустройство дымохода. Основное предназначение данного функционального элемента – выведение из топки продуктов сгорания, представляющих опасность для здоровья, а также обеспечение надежной тяги, необходимой для поддержания процессов горения, при этом уровень тяги определяется диаметром дымохода и высотой дымового канала. Среди сторонников самостоятельного выполнения всей домашней работы без привлечения специалистов наибольшей популярностью пользуются дымоходы конструкции «сэндвич», что объясняется их функциональностью, практичностью, высокими эстетическими характеристиками и другими, не менее значимыми преимуществами. Однако распространенность сэндвич дымоходов среди мастеров-обывателей в большей степени связана с безопасностью и легкостью их монтажа, конечно, при условии приобретения только сертифицированных и качественных материалов. Несмотря на то, что монтаж сэндвич дымоходов предполагает соединение элементов конструкции и вспомогательных деталей в правильной последовательности, в процессе их сборки необходимо соблюдать ряд определенных нюансов, пренебрежение которыми может существенно снизить эксплуатационные характеристики конструкции. Учитывая актуальность данной проблемы, в настоящей статье мы рассмотрим технологию монтажа сэндвич дымохода своими руками, а также основные виды и особенности данного конструктивного элемента.

Содержание

1. Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности
2. Основные составляющие системы сэндвич-дымохода
3. Преимущества и недостатки сэндвич-дымоходов
4. Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткая характеристика
5. Наиболее актуальные способы соединения сэндвич-труб для дымоходов: краткая характеристика
6. Что необходимо соблюдать в процессе монтажа дымохода из сэндвич-труб?
7. Как установить сэндвич-дымоход: пошаговое руководство

Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности

Сэндвич-дымоход представляет собой металлическую или керамическую конструкцию, состоящую из нескольких сегментов, каждый из которых характеризуется длиной в один метр и вставляется в другой в процессе монтажа. Упрощенно, конструкция сэндвич-дымохода представлена внутренней и наружной трубой, между которыми расположен слой теплоизолятора, чаще всего базальтового волокна или минеральной ваты, характеризующихся высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к открытому пламени и невосприимчивостью к воздействию ряда химических веществ. Благодаря подобному трехслойному строению, данная конструкция и получила название «сэндвич». В большинстве случаев для изготовления внутреннего контура трубы используется нержавеющая сталь, характеризующаяся повышенными антикоррозионными свойствами, а для наружного, в целях экономии средств, менее прочный оцинкованный металл.

Важно! Выбирая материал для изготовления внутреннего контура трубы сэндвич-дымохода, необходимо руководствоваться его способностью переносить повышенную температуру, а для наружного – его прочностными характеристиками, так как он должен быть достаточно жестким, что будет способствовать сохранению изначальной конфигурации не только трубы, но и всей конструкции в целом.

Основные составляющие системы сэндвич-дымохода

Логично, что для монтажа системы, используемой для отведения дыма, не могут использоваться только прямые трубы. Это объясняется конструкционными особенностями здания: сэндвич-дымоход должен огибать его элементы, проходить через перекрытия и кровлю. В связи с этим, в процессе его сборки используются секционные фрагменты, соединение которых осуществляется с помощью дополнительных элементов. Чтобы разобраться в этом более подробно,  рассмотрим, из каких элементов состоит сэндвич-дымоход.

В структуру системы сэндвич-дымохода входят следующие основные элементы:

• Сэндвич-трубы;
• Тройники – конструкционные элементы системы, которые используются для соединения дымохода с топками каминов и печей, а также на участках разветвления дымоходного канала;
• Колена – элементы, предназначенные для монтажа изгибов дымохода. В этих целях используются модели с изгибами на 15, 30, 45 и 90 градусов;
• Сборник конденсата – еще одна деталь дымохода, предназначенная для отвода и удаления влаги, скапливающейся на внутренних стенках дымохода в результате температурных перепадов;
• Элементы прохождения кровли – детали системы, предназначенные для монтажа сэндвич-дымохода в местах преодоления им конструкций кровли с одновременным обеспечением эффективной термо- и гидроизоляции;
• Ревизионный тройник, оснащенный дверцей – устройство, предназначенное для осуществления контроля над чистотой дымового канала и очистки от сажи;
• Устье – элемент конструкции, необходимый для обустройства верхнего края дымохода;
• Опорная консоль – элемент конструкции, необходимый для монтажа настенного или напольного основания под дымоход;
• Стеновой хомут – устройство, предназначенное для надежной фиксации дымохода относительно стены.

Преимущества и недостатки сэндвич-дымоходов

• Высокие эстетические характеристики и эффектный внешний вид;
• Благодаря конструктивным особенностям, сэндвич-дымоходы эффективно совмещаются с различными моделями печей и котлов;
• За счет легкости и универсальности конструкции, сэндвич-дымоходы могут использоваться как снаружи, так и внутри помещения;
• В отличие от кирпичных дымоходов, значительно меньший объем сэндвич-конструкций позволяет им не загромождать внутреннее пространство помещения;
• В связи с тем, что сэндвич-дымоходы изготовлены из нержавеющей стали, устойчивы к воздействию факторов, образующихся в процессе сгорания топлива, а именно химической и термической агрессии;
• В процессе эксплуатации сэндвич-дымоходов не происходит повреждение внутреннего слоя конструкции под действием агрессивных факторов, в связи с чем, она сохраняет свои эксплуатационные характеристики на протяжении длительного времени;
• Следующее преимущество сэндвич-дымоходов особенно актуально для конструкций, в процессе эксплуатации которых используется оборудование с прямой вытяжкой. Благодаря эффективной теплоизоляции, сэндвич-конструкции надежно защищены от образования конденсата;
• Благодаря тому, что внутренняя поверхность дымохода является гладкой, в процессе его эксплуатации на ней не оседает сажа, что позволяет производить чистку канала дымохода достаточно  редко;
• Благодаря эффективной теплоизоляции, не происходит нагревание наружного контура дымохода до критических температур, которое способно стать причиной возгорания горючих элементов постройки. С учетом этого, можно говорить о высокой пожарной безопасности системы;
• За счет удобства конструкции, в процессе монтажа которой становится возможным осуществление поворотов и изгибов дымохода, прокладывая сэндвич-дымоход, вы сможете огибать любые препятствия на его пути, не прибегая к разборке перекрытий или удалению элементов кровли;
• Благодаря возможности возведения конструкции без дополнительного фундамента, ее монтаж становится более легким и дешевым.

Несмотря на значительное количество преимуществ сэндвич-дымоходов, для данных конструкций характерны и определенные недостатки, также заслуживающие внимания.

Недостатки сэндвич-дымоходов:

• Возможность потери герметичности конструкции в случае ее длительной эксплуатации;
• Нарушение целостности сэндвич-дымохода в случае постоянных резких температурных перепадов;
• Достаточно высокая стоимость конструкции;

Важно! Несмотря на заявленный производителем срок службы не более 10-15 лет, на практике сэндвич-дымоходы эффективно функционируют на протяжении более длительного времени.

Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткая характеристика

Ранее уже было отмечено, что сэндвич-дымоходы представляют собой многослойные конструкции, изготовленные из керамики или нержавеющей стали. В настоящее время на строительном рынке они представлены в виде готовых элементов, которые в дальнейшем собираются в единую конструкцию. Несмотря на то, что обе разновидности конструкции характеризуются схожим способом монтажа, для каждой из них характерны и свои особенности, которые будут рассмотрены далее.

Сэндвич-дымоходы из нержавеющей стали

В конструкции дымоходов из нержавеющей стали можно выделить внутреннюю трубу, характеризующуюся устойчивостью к высоким температурам, которая обернута негорючим теплоизоляционным материалом. Он защищен от внешнего воздействия еще одной трубой, называемой внешним контуром и изготовленной из нержавеющей стали или оцинкованного металла, использование которого является бюджетным вариантом. Важно отметить, что внутренний контур может быть изготовлен из металла или керамики, что характерно для комбинированных дымоходов.

Сэндвич-дымоходы из керамики

Конструкция керамических дымоходов представлена трубой, изготовленной из термостойкой керамики. Снаружи она обернута термоизолирующими матами, а изнутри покрыта высокопрочной глазурью. Данную конструкцию необходимо поместить в наружную оболочку, для изготовления которой используются керамзитобетонные и пенобетонные блоки. Особенности конструкции керамических дымоходов, а именно, наличие теплоизоляционного слоя, позволяют им не нагреваться с внешней стороны, что обуславливают их абсолютную пожаробезопасность.

Важно! Несмотря на то, что конструкция керамических и металлических дымоходов в целом схожа, для нее характерны и различия, главное из которых – вес. Вес полноценного керамического дымохода может достигать тонны, тогда как масса дымохода из нержавеющей стали не превышает двухсот килограмм. Кроме того, неотъемлемым этапом монтажа керамического дымохода является обустройство фундамента, тогда как монтаж дымохода из нержавеющей стали ограничивается обустройством разгрузочных площадок на каждом уровне перекрытий.

Наиболее актуальные способы соединения сэндвич-труб для дымоходов: краткая характеристика

Существует несколько способов соединения сэндвич-труб для дымоходов. Наиболее популярные из них: фланцевый способ, байонетный, по «мостику холода»,  «по конденсату» и «по дыму».

Последний способ сборки дымохода полностью гарантирует то, что угарные газы не проникнут внутрь дома или бани. А используя способ «по конденсату», вы можете быть уверены, что образующийся внутри дымохода конденсат, будет свободно стекать вниз по стенкам трубы.

Что необходимо соблюдать в процессе монтажа дымохода из сэндвич-труб?

• Высота дымохода от отопительного прибора до оголовка – величина достаточно постоянная и должна быть не менее 5 м;
• Необходимо обратить внимание на крышу соседних зданий: возвышение дымохода относительно соседних строений не должно быть более 1,5 м;
• В случае возвышение дымохода над кровлей на 1,5 м и более, он нуждается в дополнительном закреплении с помощью растяжек;

• В соответствии с рекомендациями специалистов, конструкция дымохода должна предусматривать заглушки, оснащенные конденсатооотводчиком, который предназначен для удаления конденсата и ревизии дымохода;
• В случае монтажа кровли из горючих материалов, конструкция дымохода должна предусматривать наличие искроуловителя, изготовленного их сетки с ячейкой не менее 5×5 мм;
• В процессе установки сэндвич-дымохода недопустимо сужение диаметра дымохода, однако возможно его расширение. Например, производя монтаж сэндвич-дымохода печи с выходящим диаметром дымохода 115 мм, вы можете использовать трубы диаметром 120 мм, однако применение дымохода с сечением 110 мм категорически запрещается;
• Горизонтальные участки дымохода должны характеризоваться длиной не более 1 м;
• Элементы дымохода должны монтироваться таким образом, чтобы места их соединения не совпадали с участками потолочных и кровельных проходов;
• Установка отводов и тройников должна осуществляться таким образом, чтобы они не несли нагрузку от веса элементов дымохода, которые установлены над ним.

Как установить сэндвич-дымоход: пошаговое руководство

Как подобрать габариты дымоходы: производим необходимые расчеты

Прежде чем приступить к монтажу сэндвич-дымохода своими руками, нужно знать следующие параметры:

• Размер поперечного сечения трубы дымохода;
• Длину трубы дымохода.

Размер поперечного сечения трубы определяется в соответствии со строительными правила и нормами (СНиП). Они рассчитываются следующим образом:

• Если тепловая мощность не превышает  3,5 кВт, расчеты выглядят следующим образом: 0,14 м x 0,14 м;
• Если тепловая мощность находится в пределах от 3,5 кВт до 5,2 кВт, поперечное сечение должно характеризоваться следующими параметрами: 0,14 м x 0,2 м;
• При значении тепловой мощности от 5,2 кВт до 7 кВт, размеры поперечного сечения 0,14 м x 0,27 м.

Важно! Как видно из предыдущих расчетов, размеры поперечного сечения напрямую зависят от тепловой мощности. Ознакомившись с приведенными выше параметрами, вы сможете подобрать наиболее оптимальные размеры поперечного сечения труб для дымохода. Отдав предпочтение круглому поперечному сечению, вы должны знать, что его размеры должны быть эквивалентны размерам прямоугольного.

Длина трубы для дымохода также рассчитывается в соответствии со строительными правилами и нормами (СНиП):

• СНиП 41-03-2001 гласит, что минимальная высота труб, которые улавливают дым, должна быть не меньше 500 см;
• Дымовые трубы должны быть выведены выше конька дома как минимум на 50 см;
• При условии выполнения кровли из горючих материалов, труба должна быть выведена от конька или парапета на расстояние от 1 до 1,5 м;

Нюансы, которые должны быть учтены в процессе монтажа

Обустройство дымохода должно начинаться от отопительного устройства, после чего оно постепенно продвигается вверх. Чтобы произвести его по всем правилам, необходимо учесть следующие нюансы:

• Дымовые трубы должны характеризоваться отсутствием уступов;
• Температура газов, проводимых по выводной трубе, не должна быть выше 500 градусов;
• Максимальный угол отведения труб не должен превышать 30 градусов;
• Участки трубы, расположенные под наклоном, должны быть лишены шероховатостей, а площадь их поперечного сечения должна быть не меньше, чем у вертикальных;
• Не лишней будет установка дефлектора, зонта или других насадок, защищающих дымоход от атмосферных осадков, однако они не должны препятствовать свободному выходу дыма из трубы;

Важно! Монтаж дымохода должен осуществляться таким образом, чтобы с ним не соприкасались газовый трубопровод, электрическая проводка и другие коммуникации.

Как собрать сэндвич-дымоход? Рекомендации специалистов

Дымоход берет свое начало от камина или печи. В первую очередь необходимо соединить трубу отопительного устройства с первым звеном дымохода и закрыть его заглушкой таким образом, чтобы не был заметен торчащий из него утеплитель и из него не выходил пар;

Трубы вставляются одна в другую. Чтобы произвести данную манипуляцию, необходимо внимательно осмотреть трубу, после чего вы заметите, что один из ее концов характеризуется меньшим диаметром. Этот конец необходимо вставить в следующую трубу;

Важно! В процессе монтажа дымохода следите за тем, что звенья трубы были собраны таким образом, чтобы конденсат, образующийся в процессе их эксплуатации, беспрепятственно стекал вниз.

Необходимо помнить, что технология монтажа сэндвич-дымохода предусматривает состыковку как наружной, так и внутренней трубы, что зачастую сопряжено с некоторыми сложностями. В связи с этим, был разработан более простой метод их сборки сэндвич-труб, в соответствии с которым необходимо выпустить внутренние трубы на 15 см и соединить их, после чего произвести стыковку внешних труб;

Усиление образованного стыка. Чтобы произвести данную манипуляцию, необходимо подготовить стальной хомут и, обернув им место стыка, стянуть хомут с помощью болтов, гаек или проволоки;

Следующий этап предполагает нанесение на трубу герметика, сохраняющего свои эксплуатационные характеристики при температуре до 1000 градусов;

Сборка сэндвич-дымохода завершена. Работая по выше обозначенному принципу, необходимо закрепить тройник, угол, зонт и наконечник. Через каждые 2 м трубы, необходимо производить крепление дымохода к стене с помощью кронштейнов. Чтобы снизить нагрузку, возлагаемую на конструкцию, места расположения тройника также закрепляются с помощью кронштейнов.

Важно! Дымоход, монтаж которого осуществлялся своими руками, предполагает обустройство отступок. Отступка представляет собой пространство между стеной и дымовым каналом, величина которого рассчитывается по таблице, представленной ниже.

Если отступка располагается в стенах, которые ее закрывают, то над печью необходимо обустроить два отверстия с разным уровнем, оснащенные решетками. Минимальная площадь сечения каждого отверстия должна быть не меньше 150 кв. см. В процессе монтажа закрытой отступки необходимо учитывать то, что пол в ней монтируется из негорючих материалов и должен располагаться на 7 см выше относительно пола помещения.

Монтаж дымохода в местах соприкосновения с домом

Как проходить перекрытия

Перекрытия (потолок) необходимо пройти так называемой разделкой. В тех местах, где дымоход соприкасается с конструктивными элементами дома, необходимо установить специальное звено дымохода, представляющее собой проходной патрубок или короб с отверстием внутри. При этом необходимо помнить, что размер разделки должен на 7 см превышать толщину проходимого перекрытия. Разделка предназначена для защиты легковоспламеняемой конструкции от возгорания.

Важно! Откажитесь от жесткого соединения разделки с конструкцией. Труба в патрубке должна характеризоваться отсутствием стыков.

В перекрытии подготовьте отверстие под дымоход и осуществите разметку маркером, несколько раз перепроверив верность своих расчетов. Убедившись в правильном расположении трубы в перекрытии и сверив размеры патрубка с нанесенными отметками, приступайте к вырезанию.

Специалисты рекомендуют с внутренней и с наружной стороны покрыть патрубок фольгированным базальтовым матом с огнеупорной мастикой. Само отверстие также должно быть изолировано с помощью минераловатного утеплителя в местах соприкосновения с патрубком.

В подготовленное отверстие установите проходной патрубок и проверьте вертикальность установленной трубы. Если она расположена не строго вертикально, ее необходимо выровнять.

Крышу, как и перекрытие, проходят специальным звеном, которое на данном этапе называется «крышная разделка». Чтобы правильно ее подобрать, необходимо знать угол наклона кровли.

В кровле необходимо подготовить отверстие под дымоход, что также осуществляется с помощью маркера и тщательно проверяется. Вырезать отверстие необходимо с внутренней стороны кровли.

С внутренней стороны кровли прикладывают оцинкованный металлический лист с отверстием под трубу, после чего трубу выводят, а лист закрепляют с внутренней стороны. Сверху кровли монтируют «крышную разделку». При возникновении необходимости металлический лист крышной разделки заводят под край кровли или конек. Далее необходимо осуществить монтаж необходимого количества звеньев до требуемой высоты дымохода и закрепить зонт.

Чтобы получить более полный, с практической точки зрения, ответ на вопрос: « Как сделать сэндвич-дымоход?», просмотрите видео, представленное ниже.

Сэндвич-дымоходы видео

сборка и установка своими руками

Мечтаете построить экономичный, безопасный и теплый дом? Тогда вам следует обратиться к современным технологиям, в которых разумно сочетаются многовековой опыт, смекалка и порой совсем неожиданные технические решения. Хороший тому пример – двух- и трехконтурный дымоход, внутри которого находится утеплить. Кто бы мог подумать еще пару десятков лет назад, что подобное вообще возможно? Причем у такого дымохода действительно много ценных преимуществ, важно только все сделать по печным правилам, не отступая от них ни на йоту.

Грамотный монтаж сэндвич-дымохода начинается с проектирования дома. Только при изготовлении чертежа можно правильно соблюсти абсолютно все требования к противопожарным нормам, и потом ничего не придется переделывать или даже перестраивать. Если же дом или баня уже готовы, тогда необходимо будет максимально точно произвести все расчеты. Мы советуем вам, если вы взялись изготавливать такой дымоход самостоятельно, подойти к этому вопросу со всей ответственностью – для себя же делаете.

Небольшое вступление, касаемо преимуществ. В частном домостроении России наибольшее распространение получили именно сэндвич-дымоходы, хотя выбор достаточно широк. Все дело в конструкции такого дымохода, которая обещают простоту использования и безопасность.

Перед тем, как приступить к монтажу, вы увидите, что такой дымоход представляет собой две трубы разного диаметра, которые вставляются друг в дружку, а пространство между ними либо остается открытым, либо заполняется негорючей изоляцией. У такого дымохода высокая скорость монтажа, небольшой вес всей системы, абсолютно гладкие внутренние стенки, хорошая тяга и минимальное образование сажи.

А теперь самое главное: нельзя устанавливать дымоход без специальной подготовки. Для этого существует так называемый паспорт – документ, который вы получаете при покупке такого агрегата. Обычно там есть схематическое изображение и подробная инструкция монтажа.

А как правильно смонтировать дымоход из сэндвич труб и обеспечить его надежное функционирование, отлично демонстрирует этот видео-ролик:

Если ко всему ваш дымоход будет сложного устройства, то минимум вам нужно будет потом показать его специалисту, чтобы тот удостоверился в надежности и практичности такой конструкции:

Любой дымоход – это всегда самый опасный источник пожара, т.к. температура дымовых газов бывает запредельно высокой. И даже малейшие нарушения установки дымохода внутри жилого дома способны повлечь за собой опасные последствия.

Итак, чтобы организовать проход дымоходной трубы через деревянные конструкции, необходимо изготовить или приобрести потолочно-проходной узел. Он должен точно соответствовать наружному диаметру трубы. Благодаря такой конструкции дымоход находится на расстоянии от всех ближайших поверхностей, которые могут с ним соприкасаться:

Проще всего, конечно, приобрести дымоходный узел фабричного изготовления и просто обложить со всех сторон теплоизолирующим материалом. Идеальный вариант – базальтовая вата, если она действительно качественная и способна выдерживать высокие температуры. Поэтому при покупке таковой вам необходимо обязательно проверить, указал ли производитель, что вату разрешено использовать при температуре от 800 градусов Цельсия. Естественно, такая вата

выбор, соединение, установка своими руками

Практически для любого здания, независимо от его предназначения, требуется дымоход, тем более, если в помещении установлена печь или даже обычный камин. Система дыоотведения должна обязательно отвечать положенным нормам и монтироваться, согласно принятых строительных правил и рекомендаций. Главные критерии, которым должна отвечать и сэндвич труба для вашего дымохода – это обеспечение надежной, безопасной и эффективной работы по выводу газов и прочих вредных веществ, имеющих свойство образовываться во время горения.

Если перед вами только встал вопрос выбора конструкции, вы еще не знаете всех нюансов и особенностей, предлагаем изначально обратить ваше внимание на такую конструкцию, как сэндвич трубы. Подобные системы оптимальны сразу по нескольким основным причинам. К примеру, установка конструкции из сборных систем, таких как сэндвич, не требует сложных технологических сооружений, вы справитесь даже в одиночку. Кроме того, подобные дымоходы по своим свойствам и характеристикам обслуживания зарекомендовали себя, как достаточно прочные и износостойкие дымоходы.

Устройство дымохода из сэндвич труб

Такие системы представляют собой конструкцию, в основе образованую с помощью двух контуров, которые между собой в свою очередь разделяются ощутимым слоем утеплителя. Как правило, изоляционный слой составляет около 50-60 мм.

Базальтовая теплоизоляционная скорлупа для дымоходов

Изоляцию используют из таких материалов:

• Базальтовая вата.
• Минеральное волокно.

Среди основных преимуществ или даже качеств таких материалов, можно отметить невероятные огнестойкие характеристики, высокую устойчивость к воздействиям химических реагентов и осадков.

Контур изнутри зачастую берется за основу только из металлов «нержавейки», состав которой может включать в некоторых случаях даже молибден. Наружный контур многие производители стараются сделать из обычного оцинкованного металла. Это делается для того, чтобы уберечь конструкцию от воздействия холодных температур, ведь не секрет, что именно оцинковка отлично справляется даже с большими перепадами минусовых показателей. Сэндвич труба для дымохода в таком случае обладает увеличенными износостойкими характеристиками и может служить даже в северных районах.

Сэндвич труба имеет трехслойную структуру, в середине находится изоляционный материал

Что касается утеплителя, то здесь все банально просто, им «обертывается» внутренняя труба, поверх чего после вставляется металлический кожух из оцинковки.
Учитывайте тот факт, что дымоход труба сэндвич должна обязательно быть оборудована специальным зонтиком, которым предотвращает засорение системы и попадание влаги.

Кроме того, особых условий требует к себе не только конструирование оголовка, но и соединения всех отрезков, которые обязательно должны быть хорошо за герметизированы. Устанавливается сэндвич труба для дымохода независимо от положения котла, разрешается внутри и снаружи здания. При монтаже нужно учитывать особенности крепления и расположения отрезков, их расположение по отношению к предыдущему отрезку. Подробней о технологии укладки, будет немного позже.

Технические характеристики сэндвич трубы для дымохода

Такой дымоход, как сэндвич подразумевает различие не только по размерам, но и по весу, а также диаметру. Поэтому производя расчет в обязательном порядке нужно ориентироваться на подобные показания. По техническим характеристикам, все подобные дымоходы подразделяются на такие подвиды:

• Одностенные.
• Двухконтурные.
• Одноконтурные.
• Гофрированные.
• Гибкие.

Также не забывайте, что по техническим нормам и свойствам, наиболее оптимально собирать конструкции из отрезков метровой длины. Кстати, в последнее время, заводы такими размерами только и оперируют.

Комплектующие для сэндвич дымоходов

У каждого из видов есть свои преимущества, а главное особенности монтажа, но об этом узнаете в другой статье посвященной монтажу сэндвич дымохода. Здесь же приведем примеры общих параметров. Среди главных особенностей такой конструкции дымохода сэндвич, выделяют удивительные параметры работы и износостойкости. При благоприятных условиях, система может прослужить порядка 20 лет, естественно, с оговоркой, что вся конструкция изначально была собрана правильно.

Также не забывайте, что правила монтажа сэндвич элементов напрямую касаются диаметра сэндвич трубы. Не забывайте обращаться к инструкции и рекомендации к вашему котлу либо печи, потому что большинство производителей на сегодня требуют к своей продукции определенные правила взаимодействия. К примеру, ни в коем случае, не устанавливайте в котел с патрубком 100 мм, трубу больших размеров, даже если используется переходник специальный. Котел может попросту не справится с таким напором тяги, либо наоборот не станет разгораться из-за завихрений. В общем, очень много всевозможных нюансов, которые следует придерживаться каждому домовладельцу.

Плюсы и минусы дымоходных труб сэндвич

Для начала нужно вспомнить, что собой представляет подобная конструкция. Как выше уже разобрались – это многослойный «пирог». Проще говоря – это две трубы вставленные друг в друга и имеющие между собой прослойку из утеплителя. Таким обозом дымоход уберегается с одной стороны от воздействия горячих газов, с другой холодных температур.
Итак, для начала перечислим основные достоинства, которые могут выделяться на фоне других труб:

• Универсальность. Подразумевается возможность использования для самых разных материалов, не зависимо от типа дома.
• Компактность.
• Легкость монтажа.
• Эстетичность.
• Пожаробезопасность.
• Возможность установить дымоход на абсолютно любом типе крыши, стропильная система не становится преградой.
• Многослойность обеспечивает меньшее оседание сажи и копоти, а также образования конденсата.

К недостаткам можно отнести некоторые проблемы, к примеру:

• Стоимость. По сравнению с другими разновидностями, действительно высокая стоимость.
• Небольшой срок эксплуатации. Хотя данный факт является противоречивым, но все же некоторые дыма отводящие системы готовы прослужить гораздо дольше.

Как видим, даже парочка ни значительных недостатков не способна перекрыть все преимущества таких систем. Кстати, если для вас серьезное значение имеет первый пункт, касающийся цены конструкции, то можно сэкономить, если сделать хорошую сэндвич трубу своими руками. Как правило, лучшие дымоходы получаются своими руками, когда человек знающий дело, создает что-то конкретно под себя.

Рекомендации по выбору

Подбирая элементы конструкции, многие упускают из вида сочетание диаметра труб и сечение патрубков источника отопления. Принято считать, что сечение рабочей зоны канала не должно быть меньше выходящего патрубка. Кроме того, не забывайте учитывать требования, которые возлагаются на сэндвич для дымохода, а именно нормы СНиПов. Согласно им, сечение «привязано» к мощности котла, печи. Итак:

1. до 3,5 КВ. – не менее 195 кв. см.
2. до 5,2 КВ. – не менее 290 кв. см.
3. до 7 КВ. – не менее 380 кв. см.

Кроме того, обращайте внимание на толщину утеплителя. Значение в пределах:

• 250 градусов равны 30 мм.
• 400 градусов не менее 50 мм.
• Свыше 800 градусов не менее 100 мм. Сюда относятся твердотопливные котлы.

Кстати, уточняйте не только саму толщину, но и диапазон тех температур, при которых подобный утеплитель разрешается эксплуатировать. Для примера, температуру в 850 градусов, способны выдержать далеко не все базальтовые утеплители.

Не стоит пренебрегать правильным выбором маркировки самой стали. Для наглядного примера нужно обратить внимание на свойства, простая оцинковка скорей подходят для маломощных газовых котлов. Твердотопливные, а также напольные газовые, должны иметь дымоход из стали по маркировке не меньшей АИС 439 с прибавкой в сплав титана. В некоторых случаях требуется использование стали маркировки АИС 316И или АИС 321.

Не забывайте и тот факт, что чем выше температура газов, тем сильней воздействует конденсат на внутренние стенки. Учитывайте особенности внутренних швов, чтобы не было попадания конденсата внутрь трубы, в утеплитель. Конструкции сэндвичей, используемые для мощных угольных, дровяных печей должны обладать толстыми стенками и утеплителем слоем не менее 100 мм. Особенно это правило нужно учитывать при внутри домовой проводке канала.

Особенности монтажа

Схема сэндвич дымохода и комплектация проходного узла

Дымоход из сэндвич панелей должен не только обладать соответствующими характеристиками, но и быть установленным по всем «канонам» технической документации и правил. Некоторые из особенностей мы приведем ниже, на них нужно обращать внимание в первую очередь. Итак:

• К патрубку запрещается подключать напрямую сэндвич. В противном случае произойдет, так называемое «спекание» утеплителя и превращение его в камень с последующей потерей свойств.
• Учитывайте особенность размещения в деревянных домах. Даже с учетом двойного покрытия, внешние стенки имеют особенность нагреваться, поэтому слой теплоизоляции от огнестойких материалов не менее 250 мм., а, от пожароопасных не менее 450 мм.
• Сборка должна производится по схеме, чтобы верхняя часть канала вставлялась в нижнюю. Таким образом, вы уберегаете конструкцию от попадания внутрь неё влаги и прочих химических реагентов, образованных во время сгорания и образования конденсата. Что касается соединения «лежачих» участков, то используется схема стыковки сэндвич трубы для дымохода «по дыму». То есть, первая входит во вторую.

Shenzhen I / O: Персональный производитель сэндвичей

Ага, на этот раз мы сделаем себе бутербродницу. Что могло пойти не так при приготовлении еды? Ничего хорошего! Мне потребовалось время, чтобы взломать это решение, или, скорее, было довольно легко превратить в решение . Но мне потребовалось немало попыток, чтобы сделать хороший.

Печатная плата для сэндвич-мейкера имеет вход xbus, где он получает число от 1 до 3, что соответствует трем различным режимам.

1. Обычный бутерброд
2. Держите сыр
3. Горчица экстра

А бутерброд получается 5 выходов

1. хлеб
2. мясо
3. сыр
4. горчица
5. флаг

В случае обычного бутерброда мы должны активировать следующие

1. хлеб — 1 порция
2. мясо — 1 раз
3. сыр — 1 порция
4. горчица — 1 раз
5. хлеб — 1 порция
6. флаг — 3 единицы времени

Между отдельными выходами нет паузы.В случае отсутствия сыра мы должны пропустить шаг 3. В случае дополнительной горчицы мы должны активировать горчицу на 2 единицы времени, а затем продолжить. Тестовые примеры выглядят так

Решение для персонального сэндвичницы

Я начал с двух микроконтроллеров и DX300. Но мне удалось свести его к одному MC6000 с лишней строкой кода. Но потребовалось довольно много итераций. Решение выглядит как на изображении ниже.

Я просто пройду пару итераций кода, прежде чем перейти к решению, но макет не изменится

Обычный бутерброд

Если бы мы просто выполнили первый режим, обычный бутерброд, мы могли бы написать код как

  slx x1
  tcp x1 2
  ген p1 1 0
  mov 100 x3
  slp 1
  mov 10 x3
  slp 1
  mov 1 x3
  slp 1
  ген p1 1 x3
  ген p0 3 0
 

Строка 2 предназначена только для того, чтобы очистить вход x1, чтобы мы заснули.В остальном мы просто проходим весь процесс по одному.
Строка 10 использует небольшой трюк для удаления строки. Первоначально это были две строки

  mov 0 x3
  ген p1 1 0
 

Однако при чтении из x3 выход будет сброшен на 0, и, таким образом, мы можем немного «обмануть» и тем самым пропустить строку кода. В остальном это просто.

Держите сыр

Добавив второй режим, в котором мы пропускаем сыр, мы изменим строку 7 и сделаем ее двумя строками, поэтому мы спим только в том случае, если x1 отличается от 2

  slx x1
  tcp x1 2
  ген p1 1 0
  mov 100 x3
  slp 1
  mov 10 x3
+ slp 1
- слп 1
  mov 1 x3
  slp 1
  ген p1 1 x3
  ген p0 3 0
 

Горчица экстра

Теперь нам нужно только добавить лишнюю горчицу.Что происходит, если x1 больше 2. Таким образом, мы можем добавить дополнительную строку сна с условием + и сделать код похожим на

  slx x1
  tcp x1 2
  ген p1 1 0
  mov 100 x3
  slp 1
  mov 10 x3
+ slp 1
- слп 1
  mov 1 x3
  slp 1
+ slp 1
  ген p1 1 x3
  ген p0 3 0
 

И поехали. Теперь мы можем обрабатывать все три режима, и в результате получаем следующие

Стоимость : 6 ￥
Энергия : 81
Строки кода : 13

Как только это было написано, я должен признать, что это выглядит простым, но мне было трудно прийти к такому решению.Надеюсь, это вас вдохновит.

Похожие сообщения

Название клубного сэндвича фактически означает что-то

СКОЛЬКО раз вы заказывали или делали клубный сэндвич? Если вы похожи на нас, то много, много раз.

Нет ничего лучше от похмелья или праздничного обеда у бассейна, кроме чипсов.

2

И хотя мы знаем о его компонентах, мы никогда не знали (и не задумывались), почему это на самом деле называют клубным сэндвичем.

Что ж, приготовьтесь к тому, что ваш мозг взорвется, поскольку мы можем сказать, что слово «клуб» — это отличная аббревиатура, которая на самом деле означает «курица и салат под беконом».

Ни в коем случае мне 25, и я только что узнал, что клубный сэндвич означает курицу и салат под беконом

— • (@sacrificehoes) 17 мая 2018 г.

2

Клубный сэндвич был впервые разработан в Америке где-то в 1890-х годах, когда клубы различных членов (отсюда и название) претендовали на то, чтобы быть их первыми создателями.

Как и в случае с BLT, клубный сэндвич обычно готовят с поджаренным белым хлебом и часто заправляют майонезом.

А что касается клубного сэндвича — салат из капусты или картофеля и, конечно же, чипсы.

Ну, мы знаем, что у нас сегодня на обед.

HOUSE PROUD

Exclusive

NO KIDDING

VAN-VA-VOOM

ПРИНИМАЙТЕ SHELFIE

МЫ НА ПОЛЫ

ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА

И если вы беспокоитесь о содержании углеводов в клубе, вот почему вам следует есть больше макарон.

Если вам нравится сладкое угощение после клубного сэндвича, вот как приготовить торт с лимоном и бузиной, как у Меган и Гарри.

android — Как сделать приложение совместимым с устройствами Ice Cream Sandwich

1. Около
2. Товары
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

Можно ли использовать трехфазный счетчик в однофазной сети: в однофазную сеть, новые правила

Можно ли на трехфазный счетчик подключить одну фазу?

Если просто перенести точку подключения, то придется покупать новый однофазный счетчик, а на руках-то есть ТУ на 15 кВт, можно ли купить и поставить трехфазный счетчик и подключить пока 1 фазу, чтобы когда нам зазаменят ВЛ не менять счетчик, а только подключить недостающие фазы?

Если сделаете трёхфазный ввод к трёхфазному счётчику, то потом берите после него одну фазу и пользуйтесь.

Если ввод однофазный, то трёхфазным счётчиком его измерять не дадут (хотя, как договоритесь). Формально это — использование прибора учёта не по назначению, так сказать. В любом паспорте на счётчик можно прочитать «Счетчик … предназначен для учета электрической энергии в трехфазных четырехпроводных сетях напряжением…»

Как выше уже заметили, технических проблем нет, трёхфазный счётчик в однофазном режиме считать будет, причём правильно.

Главная » Электрика » Как подключить счетчик самостоятельно: однофазный и трехфазный

Как подключить счетчик самостоятельно: однофазный и трехфазный

Ввод в эксплуатацию или реконструкция электропроводки в доме или квартире редко обходится без установки или замены электросчетчика. По нормативам работы могут выполнять только специально обученные люди, имеющие допуск для работы в сетях напряжением до 1000 В. Но установить все элементы, произвести подключение счетчика к нагрузке (электроприборам), без подключения питания можно самостоятельно. После необходимо вызвать представителя энергопоставляющей организации для тестирования, пломбировки и пуска системы.

Один из вариантов корпусов для счетчика

Подключение счетчика: правила и основные требования

Точно все требования прописаны в ПУЭ, а основные правила такие:

• Устанавливаться должен с защитой от воздействия погодных условий. Традиционно монтируются в специальные боксы (короба) из негорючего пластика. Для установки на улице короба должны быть герметичными и должны обеспечивать возможность контроля показаний (иметь стекло напротив табло).
• Закрепляется на высоте 0,8-1,7 м.
• Подключение счетчика производится медными проводами, сечением соответствующим максимальной токовой нагрузке (есть в техусловии). Минимальное сечение для подключения квартирного электросчетчика 2,5 мм 2 (для однофазной сети это ток 25 А, что сегодня очень мало).
• Проводники используются изолированные, без скруток и ответвлений.
• При однофазной сети дата госповерки счетчика — не старше 2 лет, при трехфазной — одного года.

Место установки счетчика в многоквартирных домах регламентируется проектом. Счетчик может устанавливаться на лестничной площадке или в квартире — в щитке. Если ставится в квартире, то обычно недалеко от двери.

Комплектация входного щитка

В частном доме тоже несколько вариантов. Если столб стоит во дворе, можно счетчик разместить на столбе, но лучше — в помещении. Если по требованиям энегроснабжающей организации он должен находится на улице, ставят его на лицевой стороне дома в герметичном боксе. Автоматы, идущие к группам потребителей (различным устройствам) монтируются в другом боксе в помещении. Также одно из требований при монтаже электропроводки в частном доме: провода должны просматриваться визуально.

Установка счетчика на столбе

Чтобы была возможность проводить работы на электросчетчике, перед ним устанавливают входной рубильник или автомат. Он тоже пломбируется, причем возможности поставить пломбу на самом устройстве, как на счетчике, нет. Необходимо предусмотреть возможность отдельной пломбировки этого устройства — купить небольшой бокс и смонтировать его внутри квартирного щитка или поставить отдельно на лестничной площадке. При подключении счетчика в частном доме варианты те же: в одном боксе со счетчиком на улице (пломбируется весь бокс), в отдельном боксе рядом.

Схема подключения однофазного электросчетчика

Счетчики для сети 220 В могут быть механические и электронные. Также делятся они на однотарифные и двухтарифные. Сразу скажем, что подключение счетчика любого типа, в том числе и двухтарифного, производится по одной схеме. Вся разница в «начинке», которая потребителю недоступна.

Если добраться до клеммной пластины любого однофазного счетчика, увидим четыре контакта. Схема подключения указана на обратной стороне крышки клеммника, а в графическом изображении все выглядит как на фото ниже.

Как подключить однофазный счетчик

Если расшифровать схему, получается следующий порядок подключения:

1. К 1 и 2 клемме подключаются фазные провода. На 1 клемму приходит фаза вводного кабеля, от второй идет фаза к потребителям. При монтаже первой подключают фазу нагрузки, после ее закрепления — фазу входа.
2. К клеммам 3 и 4 по тому же принципу подключается нулевой провод (нейтраль). К 3-му контакту нейтраль от ввода, к четвертому — от потребителей (автоматов). Порядок подключения контактов аналогичен — сперва 4, потом 3.

Подключение счетчика происходит зачищенными на 1,7-2 см проводами. Конкретная цифра указывается в сопроводительном документе. Если провод многожильный, на его концы устанавливаются наконечники, которые выбираются по толщине и номинальному току. Они опрессовываются клещами (можно зажать пассатижами).

При подключении оголенный проводник вставляется до упора в гнездо, которое расположено под контактной площадкой. При этом необходимо следить, чтобы под зажим не попала изоляция, а также чтобы очищенный провод не торчал из корпуса. То есть, длинна зачищенного проводника должна выдерживаться точно.

Фиксируется провод в старых моделях одним винтом, в новых — двумя. Если крепежных винта два, сначала закручивается дальний. Слегка подергав провод, убеждаетесь, что он закреплен, потом затягиваете второй винт. Через 10-15 минут контакт подтягивается: медь мягкий металл и немного приминается.

Это что касается подключения проводов к однофазному счетчику. Теперь о схеме подключения. Как уже говорилось, перед электросчетчиком ставится входной автомат. Его номинал равен максимальному току нагрузки, срабатывает при его превышении, исключая повреждение оборудования. После ставят УЗО, которое срабатывает при пробое изоляции или если кто-то прикоснулся к токоведущим проводам. Схема представлена на фото ниже.

Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии

Схема для понимания несложна: от ввода ноль и фаза поступают на вход защитного автомата. С его выхода они попадают на счетчик, и, с соответствующих выходных клемм (2 и 4), идут на УЗО, с выхода которого фаза подается на автоматы нагрузки, а ноль (нейтраль) идет на нулевую шину.

Обратите внимание, что входной автомат и входное УЗО двухконтактные (заходят два провода), чтобы размыкались оба контура — фаза и ноль (нейтраль). Если посмотрите на схему, то увидите, что автоматы нагрузки стоят однополюсные (заходит на них только один провод), а нейтраль подается напрямую с шины.

Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Модель механическая, но сам процесс соединения проводов ничем не отличается.

Как подключить трехфазный счетчик

В сети 380 В имеются три фазы, и электросчетчики этого типа отличаются только большим количеством контактов. Входы и выходы каждой фазы и нейтрали располагаются попарно (смотрите на схеме). Фаза А заходит на первый контакт, выход ее на втором, фаза B — вход на 3-м, выход на 4-м и т.д.

Как подключить трехфазный счетчик

Правила и порядок работы такие же, только большее количество проводов. Сначала зачищаем, выравниваем, вставляем в контактный разъем и затягиваем.

Схема подключения 3 фазного счетчика с током потребления до 100 А практически такая же: входной автомат-счетчик-УЗО. Разница только в разводке фаз к потребителям: есть одно- и трехфазные ветки.

Схема подключения трехфазного счетчика

Схемы подключения трехфазного электросчетчика

Май 20th, 2016 admin

Разобравшись со схемой подключения однофазного электросчетчика перейдем к изучению схемы подключения трехфазного. Трехфазный счетчик состоит из трех однофазных, укомплектованных в одном корпусе с объединенным устройством суммирования и отображения киловатт*часов. При небольших токовых нагрузках до 5/60 и 5/100 А трехфазные счетчики можно включать напрямую в сеть (трансформаторы тока встроены в счетчик). Если же величина тока в трех фазах выше 100 А, то токовые обмотки (индукционный ) или датчики тока (электронный ) счетчика подключается к сети через вторичные обмоткам измерительных трансформаторов. Кроме того, если счетчик рассчитан на номинальное напряжение 100 В, то параллельные обмотки подключаются через трансформаторы напряжения.

Схема подключения счетчика напрямую

Подключение трехфазного счетчика напрямую аналогично присоединению к сети однофазного, где вместо одной фазы, к примеру «А», подключаются все 3 фазы «А, В, С». Перед включением счетчика напрямую согласно ПУЭ необходимо перед ним ставить вводной коммутационный аппарат (магнитный пускатель. автоматический выключатель или рубильник с предохранителями) на расстоянии, не дальше 10 метров от счетчика.

Самым оптимальным вариантом является трехфазный автоматический выключатель с номинальным током, меньшим по величине тока трехфазного счетчика. Данная схема используется для ведения учета в частных домах, гаражах, не больших магазинах.

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока

Если в трехфазной сети величина тока по фазам превышает значение номинального тока трехфазного счетчика, то для подключения прибора учета электроэнергии используются трансформаторы тока. Трансформаторы тока служат в основном для увеличения пределов измерения контрольно-измерительных приборов, нашем случае счетчика, рассчитанных на потребляемый ток до 5 А. Состоят из шинопровода (первичная обмотка Л1, Л2) и вторичная обмотка И1, И2.

Как видно из рисунка, токовые обмотки (1-3, 4-6, 7-9)счетчика нужно подключать к выводам И1 и И2 вторичной обмотки измерительного трансформатора. Обмотки напряжения (2, 5, 8) присоединяются к шинопроводам Л1 и к нулевому проводу, к которым будет приложено напряжение 220 В. Схема соединения токовых и параллельных обмоток называется «звездой»! Трансформаторы тока выпускают следующих значений токов 10/5 А, 15/5 А, ….100/5 А и т.д.

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока и напряжения

Для ведения учета электроэнергии в напряжением не 127 В, 220 В, 380 В, а выше (35 кВ, 110 кВ) совместно с трансформаторами тока используются трансформаторы напряжения, которые преобразуют во вторичной обмотке 100 Вольт для питания электросчетчика. Трансформаторы напряжения выпускают следующих напряжений: 6000/100 В, 10000/100 В.

Первичные обмотки трансформаторов напряжения подключаются к фазам А, В, С высоковольтной цепи и собираются в схему «звезда». Вторичные обмотки подключаются к обмоткам напряжения счетчика и к нулевому проводу, образуя также схему «звезда». Схема трансформаторов тока аналогична выше изложенной.

Типовые схемы подключения трехфазного электросчетчика

Предварительный этап

Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.

При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.

Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его наконечники необходимо предварительно опрессовать.

Рисунок 1 – ТС Меркурий 231

Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.

Прямое (непосредственное) включение

Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для защиты от перегрузок на входе устанавливаются автоматы.

Рисунок 2 – Непосредственное включение ТС в сеть

Краткая видео инструкция подключения трехфазного счетчика приведена на этом ролике:

Электромонтаж трехфазной модели

Включение в однофазную цепь

Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).

Рисунок 3 – Колебания напряжения

Рисунок 4 – Распределение напряжения по фазам

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв. т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам. что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.

Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные измерители. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.

Также о возможных проблемах работы трехфазных электросчетчиков при присоединении к двухпроводной сети можно посмотреть на этом видео:

Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт

Подключение через трансформаторы тока

Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до безопасных значений для ЭС и защитных реле.

Полукосвенное

При подключении счетчика через трансформатор необходимо следить за полярностью начала и конца обмоток трансформатора тока, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Аналогично нужно следить за полярностью при использовании трансформатора напряжения. Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.

Назначение контактов трансформатора тока:

• Л1 — вход фазной (силовой) линии.
• Л2 — выход фазной линии (нагрузка).
• И1 — вход измерительной обмотки.
• И2 — выход измерительной обмотки.

Рисунок 5 – Десятипроводная схема подключения через ТТ

Такой тип включения электросчетчика в сеть 380 Вольт позволяет разделить цепи тока и напряжения, что повышает электробезопасность. Минусом данной электрической схемы трехфазного подсоединения счетчика является большое количество проводов, необходимых для подключения ЭС.

Такой тип подключения счетчика электроэнергии с заземлением к сети 380 В требует меньшего количества проводов. Включение по схеме звезда достигается объединением вывода И2 всех обмоток ТТ в одну общую точку и подсоединением к нулевому проводу (рисунок 6).

Рисунок 6 – Включение трансформаторов «звездой»

Недостатком этого способа подключения электросчетчика в сеть 380 Вольт является ненаглядность схемы соединений, что может усложнить проверку включения для представителей энергоснабжающих компаний.

Такая схема подключения трехфазного счетчика используется на высоковольтных присоединениях. Такой тип непрямого присоединения используется в большинстве случае лишь на крупных предприятиях и приведен лишь для ознакомления (рисунок 7).

Рисунок 7 – Косвенное включение

В этом случае используются не только высоковольтные трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Предложенные в статье электросхемы являются типовыми. В случае если возникает необходимость, схему подключения счетчика всегда можно посмотреть в паспорте ЭС. Надеемся, что информация была для Вас интересной и полезной!

Электромонтаж трехфазного прибора учета

Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт

Источники:

Здравствуйте.
Имеется гаражный кооператив, к которому подведена электроэнергия — 3 фазы по четырёхпроводному проводу. Общее потребление кооператива определяется по трёхфазному трансформаторному счётчику. В каждый бокс подведены все три фазы. В нескольких боксах стоят трёхфазные счётчики. Все подключены по трёхфазной четырёхпроводной схеме. В нескольких боксах счётчиков нет. Потребление боксов без счётчиков рассчитывается вычитанием из показаний общего счётчика показаний счётчиков боксов и делением остатка на число боксов без счётчиков.
В некоторых из боксов со счётчиками нагрузка однофазная, т.е. все потребители питаются от одной фазы. Разгорелся спор — владельцы боксов без счётчиков заявили что при этом счётчики значительно занижают показания и расчёты не корректны, что надо умножать показания счётчиков при однофазной нагрузке на корень из трёх, разумеется счётчиковладельцы с этим не согласны.
Не допустите кровопролития, разрешите спор. (если возможно, со ссылкой на какую-нибудь литературу).
Спасибо.

Способы подключения электросчетчиков к электросетям

По способу подключения к сети счетчики разделяют на 3 группы:
Счетчики непосредственного включения (прямого включения) — подключаются к сети напрямую, без измерительных трансформаторов. Выпускаются однофазные и трехфазные модели, для сетей 0,4/0,23 кВ на токи до 100 А.

Счетчики полукосвенного включения — подключаются к сети напрямую только обмотками напряжения, токовые обмотками подключаются через трансформаторы тока. Выпускаются только трехфазные модели (для электротранспорта существуют и однофазные) на напряжение 0,4 кВ. Величина измеряемого тока зависит от характеристик подключенных трансформаторов тока.

Счетчики косвенного включения — подключаются к сети через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Выпускаются только трехфазные модели. Величина измеряемого тока и напряжения зависит от характеристик подключенных трансформаторов. Область применения — сети от 6 кВ и выше.

Схемы включения индукционных и электронных электросчётчиков абсолютно идентичны.

Схемы прямого (непосредственного) подключения электросчетчиков

Схема прямого подключения однофазного электросчетчика

Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS

Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNС

Схемы полукосвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков

Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)

8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку

10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку

Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC (без испытательной коробки)

8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)

Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

Схемы косвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков

Схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика (без испытательной коробки)

8-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку

10-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку

Однофазные и трёхфазные счётчики электрической энергии — ТАЙПИТ-ИП

Электрическую энергию, расходуемую на объектах жилого сектора, в коммерческих и производственных зданиях, контролируют и регистрируют однофазные и трёхфазные счётчики.

• Однофазные устройства подключаются к двухпроводной сети напряжением 220 вольт с фазным и нулевым проводами и переменным током, эти счётчики фиксируют расход электричества.

Рисунок 1 — Подключение однофазного электросчётчика

• Трёхфазные устройства тоже предназначаются для учёта электроэнергии и контроля над её расходованием, но работают такие счётчики в сетях переменного тока с напряжением 380 вольт и четырьмя проводами, один из которых нулевой.

Рисунок 2 — Подключение трёхфазного электросчётчика

Использование счётчиков различных видов

Приборы учёта электроэнергии различаются не только конструктивно, но и сферами применения. Однофазные устанавливаются:

• в квартирах;
• офисных зданиях;
• общественных учреждениях;
• небольших торговых предприятиях;
• гаражных постройках;
• частных и дачных домах.

Однофазные приборы проще по устройству, чем трёхфазные электросчётчики, и дают максимальное удобство при снятии показаний потребления электроэнергии. Трёхфазные счётчики отличаются большей точностью, они незаменимы:

• на промышленных предприятиях;
• в автосервисах;
• супер- и гипермаркетах и т. п.

Также их монтируют в квартире или доме, если к жилой недвижимости подведена трёхфазная сеть.

Какой счётчик выбрать?

Тип электросети

Перед тем как приобрести прибор, нужно выяснить особенности сети. Для трёхфазной сети требуется трёхфазный счётчик, а для однофазной — однофазный. Для дома с сетью 220 вольт можно взять более мощный прибор на три фазы — подсчёт расходования электроэнергии будет более точным. Для установки такого устройства важно лишь получить разрешение у энергосетей. При монтаже вместо трёх фаз подключается только одна либо распределяются разные группы приборов на все три, что помогает избежать перегрузок на сеть и перекосов фаз.

ВАЖНО! Главное правило безопасности — подключать прибор учёта электроэнергии должен специалист. Самостоятельные действия возможны лишь при надлежащей квалификации исполнителя, но после монтажных работ всё равно следует вызвать представителя компании, которая будет поставлять электроэнергию. Такой визит необходим для опломбировки прибора.

Рисунок 3 — Опломбированный электросчётчик

Механизм электросчётчика

Трёх- и однофазные счётчики бывают индукционными и электронными. Первые — это электромеханические устройства с характерным вращающимся диском в специальном окошке на передней части прибора. Они до сих пор используются в домах с низким электропотреблением, но постепенно выводятся из эксплуатации.

В электронных устройствах измерение потребляемой энергии производится преобразованием аналоговых входных сигналов тока и напряжения в цифровые импульсы. В отличие от однотарифных индукционных эти приборы могут:

• работать в нескольких режимах;
• управляться дистанционно.

Они обладают меньшей погрешностью и рассчитаны на значительные нагрузки.

Существуют еще гибридные счётчики с механической частью вычислительного устройства, но с цифровым дисплеем.

С учётом эксплуатации в условиях невысокой нагрузки практичнее устанавливать классические приборы. Большие плюсы однофазных и трёхфазных счётчиков индукционного типа — долговечность и надёжность. Если они и проигрывают электронным устройствам, то только в функциональности. Электромеханические приборы действуют в однотарифном режиме, удалённо их невозможно контролировать.

Количество схем учёта электроэнергии

С целью экономии рекомендуется установка счётчиков:

• двухтарифных — работают по дневному и ночному режимам учёта;
• многотарифных — контролируют расход энергии в нескольких режимах (с ночным, пиковым и полупиковым дневными периодами).

Если установлен двухтарифный однофазный или трёхфазный электрический счётчик с дневной (7:00–23:00) и ночной (23:00–7:00) режимами учёта, существенную экономию даст максимальное смещение основного расхода энергии на ночь и раннее утро.

Рисунок 4 — Трёхфазный многотарифный электросчётчик

Если ночью электротехника практически не используется, установка многотарифного прибора нерентабельна — владелец не получит выгоды. Но если потребитель готов перенести работу энергоёмких приборов на время действия льготного тарифа, приобретение такого счётчика оправдано.

Максимальный ток

Следует определить, какой мощности электроприборы будут использоваться в жилом помещении или на производственном объекте. Эти показания суммируются и делятся на значение напряжения. Если имеется проект электроснабжения, то на схеме (там, где обозначен символ вводного автомата) обычно указывается максимальный ток. На коммутационном аппарате в щите проставляется ампераж. Например, если вводной автомат рассчитан на 40 ампер, то электросчётчик необходимо устанавливать не ниже чем на 60.

Класс точности

По современным требованиям учёта электрической энергии класс точности контролирующего прибора не должен превышать 2,0 для жилой недвижимости. Если устройство предназначено для предприятия или магазина, то требования ужесточаются до значения 1,0. В старом жилом фонде еще пользуются однофазными электросчётчиками с классом точности 2,5, но по правилам они подлежат скорейшей замене. От величины этого параметра зависит и стоимость электросчётчика: чем меньше число, тем модель дороже. Выяснить класс точности можно по обозначению на панели прибора (цифры в окружности).

Межповерочный интервал

Он проставляется на пломбе счётчика. Пломбы поверки однофазных приборов учёта рассчитаны на 24 месяца (ориентир — две последние цифры поверочного года) и трёхфазных — не более 12 месяцев.

Типовые схемы подключения трехфазного электросчетчика

Просмотрите 5 возможных схем подключения трехфазного счетчика к сети 220 и 380 Вольт!

Добрый день, дорогие читатели сайта Сам Электрик! В этой статье описываются схемы подключения трехфазного счетчика электроэнергии (ТС) в электросеть и даются советы по монтажу. Рекомендуем не только изучить предоставленные электросхемы, но и просмотреть видео уроки, на которых описывается технология электромонтажа и остальные, немаловажные нюансы. Содержание:

Предварительный этап

Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.

При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.

Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его наконечники необходимо предварительно опрессовать.

Рисунок 1 – ТС Меркурий 231

Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.

Прямое (непосредственное) включение

Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для защиты от перегрузок на входе устанавливаются автоматы.

Рисунок 2 – Непосредственное включение ТС в сеть

Включение в однофазную цепь

Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).

Рисунок 3 – Колебания напряжения

Рисунок 4 – Распределение напряжения по фазам

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв., т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам, что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.

Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные измерители. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.

Также о возможных проблемах работы трехфазных электросчетчиков при присоединении к двухпроводной сети можно посмотреть на этом видео:

Подключение через трансформаторы тока

Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до безопасных значений для ЭС и защитных реле.

Рисунок 5 – Десятипроводная схема подключения через ТТ

Такой тип включения электросчетчика в сеть 380 Вольт позволяет разделить цепи тока и напряжения, что повышает электробезопасность. Минусом данной электрической схемы трехфазного подсоединения счетчика является большое количество проводов, необходимых для подключения ЭС.

Рисунок 6 – Включение трансформаторов «звездой»

Недостатком этого способа подключения электросчетчика в сеть 380 Вольт является ненаглядность схемы соединений, что может усложнить проверку включения для представителей энергоснабжающих компаний.

Рисунок 7 – Косвенное включение

В этом случае используются не только высоковольтные трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Предложенные в статье электросхемы являются типовыми. В случае если возникает необходимость, схему подключения счетчика всегда можно посмотреть в паспорте ЭС. Надеемся, что информация была для Вас интересной и полезной!

Схема подключения трехфазного счетчика к сети 220 и 380 Вольт

Чем трёхфазный счётчик электроэнергии отличается от однофазного

Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв., т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

https://www.youtube.com/video/MSTUZSSCg2g

В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам, что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.

Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные измерители. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.

Однофазные счетчики осуществляют учет электроэнергии в двухпроводных сетях переменного тока с напряжением 220В. А трехфазные — в сетях переменного трехфазного тока (3-х и 4-проводных) номинальной частотой 50 гц.

Однофазное питание чаще всего используют для электрификации частного сектора, спальных районов городов, офисных и административных помещений, в которых потребляемая мощность составляет около 10 кВт. Соответственно, в этом случае и учет электричества осуществляется с помощью однофазных счетчиков, большим преимуществом которых является простота их конструкции и монтажа, а также удобство пользования (снятия фазы и показаний).

Но современные реалии таковы, что за последние пару десятилетий существенно возросло количество электроприборов и их мощность. По этой причине не только предприятия, но и жилые помещения — особенно в частном секторе — подключают к трехфазному питанию. Но позволяет ли это потреблять больше мощности на самом деле? Согласно техусловиям на подключение, получается, что питание от трехфазной и однофазной сети практически равны — 15 кВт и 10-15кВт соответственно.

Главное же преимущество заключается в возможности напрямую подключать трехфазные электроприборы, такие как обогреватели, электрокотлы, асинхронные двигатели, мощные электроплиты. Точнее — преимущества сразу два. Первое — при трехфазном электропитании данные приборы работают с более высокими качественными параметрами, а второе — не возникает «перекоса фаз» при одновременном использовании нескольких мощных электроприемников, поскольку всегда есть возможность подключить электроприборы к фазе, свободной от просадки через «перекос».

Наличие или отсутствие нулевого провода определяет, какой счетчик потребуется установить: трехпроводной при отсутствии «ноля», а при его наличии — четырехпроводной. Для этого есть соответствующие специальные обозначения в его маркировке — 3 или 4. Также выделяют счетчики прямого и трансформаторного включения (при токах, имеющих 100А и более на фазу).

Чтобы получить более четкое представление о преимуществах однофазного и трехфазного счетчиков друг перед другом, следует провести сравнение их плюсов и минусов.

Начнем с того, в чем проигрывает трехфазный однофазному:

• множество хлопот в связи с обязательным получением разрешения на установление счетчика и вероятность получения отказа
• Габариты. Если до этого использовалось однофазное питание с одноименным счетчиком, следует позаботиться о месте для установления вводного щита, как и самого трехфазного счетчика.

Для того, чтобы правильно подключить счётчик, необходимо знать схему его подключения. Следует отметить, что процесс подключения всех однофазных счётчиков абсолютно одинаков.

• Во-первых, счётчик подключается напрямую в силовую цепь, т.е. последовательно с подводимым питающим напряжением и электрической нагрузкой. Если рассматривать электрическую схему полностью, то она выглядит следующим образом: входное (питание) напряжение 220В – однофазный счётчик – выходное напряжение 220В – защитный автомат – переходная (соединительная) коробка – электрические потребители.
• Во-вторых, у каждого однофазного счётчика имеются четыре специальных силовых клеммы для подключения проводов. Если считать эти клеммы слева направо, то первая клемма – это приходящая фаза, вторая клемма – выходящая фаза. Третья клемма – приходящий ноль, ну а четвёртая – выходящий ноль. Т.е. у однофазного счётчика две входных и две выходных клеммы.

Для того чтобы при подключении не перепутать назначение каждой клеммы, обычно указывается схема подключения либо на самом счётчике, либо в его паспорте.

Подготовка к монтажу

Перед тем, как выполнить подключение счетчика, если конечно электропроводка помещения монтируется с «нуля», необходимо в удобном для обслуживания месте, желательно рядом с силовым вводом, установить вводной шкаф или бокс, в котором и будут закреплены защитные автоматы и однофазный электросчетчик. Они могут быть как металлическими, так и пластиковыми.

Внутри подобных шкафов, которые производятся в наше время, уже оборудованы дин-рейки, обеспечивающие крепеж включаемых в схему устройств и зануляющие шины, а потому современный монтаж значительно упрощен.

На дин-рейку устанавливается вводной автомат, обычно наиболее мощный, чем распределительные, которые будут отключать ту или иную линию питания квартиры, в зависимости от необходимости, а также непосредственно сам электросчетчик.

Главное правило при монтаже подобных силовых щитов — сначала производятся все подключения от квартиры или помещения, и только в последнюю очередь подается нагрузка.

Из инструмента, чтобы подключить счетчик электроэнергии, потребуется перфоратор и крепежная арматура для бокса, плоскогубцы, плоская и крестовая отвертки, нож для зачистки изоляции.

Преимущества трёхфазного исполнения

Перечислим преимущества такого вида счётчиков:

• Позволяет сэкономить. Многие трехфазные счетчики снабжены тарифами, такими, как дневной и ночной, например. Это дает возможность с 11 вечера до 7 утра израсходовать на до 50% меньше энергии, чем при аналогичной нагрузке, но в дневное время.
• Возможность выбора модели, соответствующей конкретным пожеланиям к классу точности. Зависимо от того, покупаемая модель предназначена для эксплуатации в жилом помещении или на предприятии, имеются наименования с погрешностью от 0,2 до 2,5%;
• Журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр;
• Наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети.

Особенности некоторых моделей электросчетчиков

Согласно вышеизложенной информации, контактные клеммы, обеспечивающие подключение однофазного электросчетчика, расположены следующим образом:

1. ввод фазного провода;
2. отходящий фазный провод;
3. ввод нулевого провода;
4. отходящий нулевой провод.

Но для некоторых устройств схема подключения электросчетчика немного другая. В них «фазная» пара расположена на двух вторых контактах, а «нулевая» на первых (это касается, в основном, приборов старого образца). Узнать схему подключения того или иного электросчетчика достаточно просто. Перед подключением ведь все равно придется снять защитную крышку контактов, а именно на внутренней ее стороне и показано расположение подключаемых проводов.

На современных устройствах имеется светодиод, который, при условии, что подключение однофазного счетчика электроэнергии правильное, без нагрузки будет ровно светиться, а при включении потребителей начнет моргать с определенным интервалом. Если светодиод не горит, это значит, что перепутаны местами пары фазы и нуля.

Если же он светится, но при нагрузке не моргает — это говорит об обратном подключении фазной или нулевой пары, то есть о подключении входа на выход. В любом случае неправильное подключение электрического счетчика недопустимо. Последствия неправильного подключения 1 провода к счетчику может привести и к полному его выходу из строя по причине короткого замыкания. А что будет, если оно произойдет, объяснять, наверное, не нужно.

Подводя итог всему изложенному, имеет смысл обобщить основные меры безопасности при монтаже силовых шкафов и подключении электросчетчиков:

• Все работы производятся при снятом напряжении;
• Разводку следует начинать от квартиры или помещения, а питающий ввод подключать в последнюю очередь;

• Соблюдать расцветку кабелей при монтаже;
• Производить подключение только одножильными проводами;
• Соблюдать схему подключения прибора учета электроэнергии, которая имеется на внутренней стороне защитной крышки;
• Проверять и контролировать плотность затяжки контактных винтов;
• Производить работы только проверенным и специальным инструментом;
• Сечение провода в промежутке от вводного автомата до распределительных должно быть большим, нежели диаметр проводки на квартиру и внутри нее.
• Точно и аккуратно соблюдать все правила монтажа и электробезопасности.

Если четко усвоить, как подключить однофазный или трехфазный электросчетчик, никаких особых трудностей при его монтаже не возникнет, а потому вполне возможно выполнить подключение электросчетчика своими руками. А при соблюдении всех перечисленных мер, электропроводка еще долгое время будет нести свет в квартиру, а ее обслуживание не доставит каких либо проблем.

Подключение счетчика данного типа осуществляется через вводной автоматический выключатель трехфазного типа (содержащего три или четыре контакта). Стоит сразу заметить, что замена его тремя однополюсными категорически запрещена. Коммутация фазных проводов в трехфазных выключателях должна происходить одновременно.

В трехфазном счетчике максимально просто устроено подключение проводов. Так, первые два провода — вход и выход первой фазы соответственно, аналогично — третий и четвертый провода соответствуют входу и выходу второй, а пятый и шестой — входу и выходу третей фазы. Седьмой же провод соответствует входу нулевого проводника, а восьмой — выходу нулевого провода на потребителя энергии в помещениях.

Заземление, обычно, отведено в отдельную колодку и выполнено в виде совмещенного провода РЕN или же РЕ провода. Лучший вариант, если имеется разделение на два провода.

Теперь по шагам разберем установку счетчика. Предположим, что возникла необходимость заменить трехфазный счетчик прямого включения.

Для начала определимся с причиной замены и временем ее проведения.

После этого необходимо снять напряжение, сменив положение переключателя на автоматическом выключателе.

Убедившись, что фазы сняты, проводим демонтаж старого электросчетчика.

Сложности, которые могут возникнуть при установке нового счетчика связаны с тем, насколько отличаются производители и модели старого и нового счетчиков, а вместе с этим их формы и габариты.

Производим предварительную примерку нового счетчика, приложив его в пределах периметра соприкосновения поверхности (стенки) крепления и самого корпуса электросчетчика. Тут важно, чтобы боковые крепежные отверстия обоих из них совпали.

Если предварительна проверка показала некоторые несоответствия, устраняем их, добавив подходящие крепежные отверстия, удлиняем провода, если клеммы нового счетчика оказались расположены немного дальше и т.д.

Теперь, когда все сходится, приступаем к подключению. Последовательность подключения такова (слева направо): первый провод — фаза А (вход), второй — ее выход; третий — вход, а четвертый — выход фазы В; аналогично — 5-й и 6-й провода, соответствующие входу и выходу фазы С, последние два — вход и выход нулевого проводника.

Дальнейший монтаж электросчетчика происходит согласно прилагающейся к нему инструкции.

Среди мер предосторожности, которых, взирая на серьезность последствий, следует строго придерживаться, главное место отводится табу на любого рода самодеятельность — создание непредусмотренных перемычек; действия, которые могут привести к нарушению нормального контакта и т.д. Необходимо тщательно следить, чтобы провода были хорошо протянутыми.

Следует помнить, что подключение счетчика может производить исключительно квалифицированный электрик, имеющий разрешение на проведение таких работ. После окончания установки счетчик будет опломбирован специалистом.

По типу нагрузки счётчики бывают однофазными и трёхфазными. В бытовой электрической сети в большинстве случаев используют однофазные счётчики, т.к. все бытовые потребители работают от однофазной сети 220В.

По конструктивному исполнению счётчики бывают электромеханическими (индукционными) и электронными. В последнее время на производстве и в быту выполняется замена счётчиков старого образца на новые электронные счётчики. При вводе в эксплуатацию новых электрических сетей сегодня уже используются только современные счётчики электронного типа.

Это связано с тем, что они надёжней в работе, а подсчёт электроэнергии более точный. Кроме того, функционал некоторых новых электронных счётчиков позволяет дистанционно узнавать и передавать информацию о потреблённых киловатт-часах.

Инструменты для подключения

Иногда случаются ситуации, когда счётчик выходит из строя и его необходимо заменить. Также достаточно часто по желанию выполняется замена старого счётчика на новый, более современный. Если электрическая сеть только вводится в эксплуатацию, то первая установка счётчика выполняется по всем современным нормам и правилам.

Независимо от того, по какой причине будет устанавливаться новый счётчик, для его монтажа необходимо использовать некоторые инструменты, электроизмерительные приборы и расходные материалы:

• плоскогубцы, бокорезы;
• нож монтажный;
• съёмник изоляции;
• отвёртки;
• отвёртка-индикатор;
• дрель, перфоратор;
• молоток;
• стрелочный тестер или цифровой мультиметр;
• медный монолитный провод;
• дюбеля, шурупы.

Устройства прямого, или непосредственного включения

Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2).

Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для защиты от перегрузок на входе устанавливаются автоматы.

Электромонтаж трехфазной модели

Схема подключения этого счетчика во многом (особенно по простоте выполнения) схожа со схемой установки однофазного счетчика. Она указана в техническом паспорте, а также на обратной стороне крышки. Главным условием подключения является строгое соблюдение порядка подсоединения проводов по цвету, указанному в схеме и соответствия нечетных номеров проводов вводу, а четных — нагрузке.

Порядок подсоединения проводов (указано слева направо):

1. провод 1: желтый — вход, фаза А
2. провод 2: желтый — выход, фаза А
3. провод 3: зеленый — вход, фаза В
4. провод 4: зеленый — вход, фаза В
5. провод 5: красный — вход, фаза С
6. провод 6: красный — выход, фаза С
7. провод 7: синий — ноль, ввод
8. провод 8: синий — ноль, выход

Об удобстве монтажа и обслуживания

Для упрощения монтажа и последующего обслуживания электрического бокса в целом и прибора учета в частности следует использовать проводку с разными цветами. Необходимо помнить, что при однотонной расцветке жил общепринятым считается: нулевой провод синего цвета и фазный — коричневого. При двухцветных — красно-белый — фаза, а сине-белый — ноль.

Соблюдение цветов жил кабеля необходимо и для обслуживающих компаний. Ведь профессиональный электромонтер при работе также будет обращать на это внимание, и руководствоваться в первую очередь визуально. А потому пренебрегать этим правилом не стоит.

Поняв подключение однофазного счетчика, можно переходить к трехфазному. Несмотря на то, что контактных клемм в них больше в два раза, суть того, как правильно подключить электросчетчик к сети 380 вольт, от этого не меняется. Единственная разница в схеме для подобных приборов учета электроэнергии — это наличие трех пар фазных подключений. Последние же два контакта идут также на вход и выход нулевого провода.

Единственное, что может быть немного сложнее в подключении трехфазных электросчетчиков — это если прибор учета является устройством вторичного включения. При этом питание на электросчетчик подается от трансформаторов, которые установлены на вводных силовых шинах. В остальном же монтаж подобных приборов учета не отличается от подключения устройства прямого включения, которые в настоящее время наиболее распространены.

Важно, чтобы при производстве электромонтажа разводки электрического шкафа или бокса всегда была возможность отключения вводного напряжения, так как независимо от номинала, будет это 220 вольт или 380, оно опасно для жизни, а потому любая работа в этом направлении должна производиться при отключенном питании.

Счетчики полукосвенного включения

Это подключение происходит через трансформаторы тока. Существует большое количество схем данного включения, но самые распространенные среди них:

• Схема подключения десятипроводная является самой простой, а потому и самой популярной. Для подсоединения необходимо соблюдать порядок 11 проводов справа налево: первые три — фаза А, вторая тройка — фаза В, 7-9 для фазы С, 10 — нейтральный.
• Соединение посредством клеммной коробки — она сложнее, чем первая. Подключение осуществляется посредством испытательных колодок;
• Соединение по типу «звезда», как и предыдущая, является достаточно сложной, но требует меньшее количество проводов. Сначала в общую точку собирают первые однополярные выходы вторичной обмотки, а следующие три от других выходов направлены к счетчику, токовые обмотки тоже соединить.

Протяжка контактов

Наверняка, если человек производил монтаж электропроводки в квартире самостоятельно, он уже знает, что контакты соединений должны быть достаточно плотными для предотвращения нагрева и выхода из строя проводов. Но напомнить об этом не помешает. Тем более что электросчетчика и автоматов силового шкафа это правило касается в первую очередь.

Контактные клеммы прибора учета электроэнергии имеют по два крепежных винта. Сначала провод фиксируется в гнезде верхним винтом, после протягивается нижний. Важно запомнить, что после того, как силовой шкаф отработает под нагрузкой одну–две недели, необходимо повторно проверить затяжку фиксирующих винтов электросчетчика и автоматов. Особенное внимание стоит обратить на нулевую шину и ее контакты, так как при недостаточной затяжке «гореть» начинает именно «ноль».

Какой же прибор выбрать?

Хоть чаще всего желающего установить счетчик буквально ставят в известность о том, какая именно модель для этого требуется и согласовать ее замену весьма проблематично, не взирая на очевидное ее несоответствие требованиям, но все же стоит освоить азы критериев, которым должен соответствовать трехфазный счетчик по своим характеристикам.

Выбор счетчика начинается с вопроса его подключения — через трансформатор или напрямую в сеть, что можно определить по максимальному току. Счетчики прямого включения имеют токи порядка 5-60/10-100 ампер, а полукосвенного — 5-7,5/5-10 ампер. Строго согласно этим показаниям подбирается и счетчик — если ток 5-7,5А, то и счетчик должен быть аналогичным, но никак не 5-10А, например.

Во вторую очередь обращаем внимание на наличие профиля мощности и внутреннего тарификатора. Что это дает? Тарификатор позволяет счетчику регулировать тарифные переходы, фиксировать график нагрузки за любой временной промежуток. А профиль — фиксирует, регистрирует и сохраняет значения мощности за период времени.

Класс точности определяется в значениях от 0,2 до 2,5. Чем больше это значение, тем больше процент погрешности. Для жилых помещений самым оптимальным считается класс 2.

• значение номинальной частоты: 50Гц
• значение номинального напряжения: В, 3х220/380, 3х100 и другие

Если при применении измерительного трансформатора вторичное напряжение равно 100В, требуется счетчик такого же класса напряжения (100В), а также трансформаторзначение полной мощности, потребляемой напряжением: 5 ВА, а активной мощности — 2Вт

• значение номинального-максимального тока: А, 5-10, 5-50, 5-100
• максимальное значение полной мощности, потребляемой током: до 0,2ВА
• включение: трансформаторное и непосредственное
• регистрация и учет активной энергии

Кроме этого, важен диапазон температурных показателей — чем он шире, тем лучше. Средние значения находятся в пределах от минус 20 до плюс 50 градусов.

Также следует обратить внимание на срок эксплуатации(зависит от модели и качества счетчика, но в среднем это 20 -40 лет) и межпроверочный интервал (5-10 лет).

Большим плюсом будет и наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети. А журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр.

И самое главное. Ведь выбирая счетчик, мы в первую очередь думаем об экономии. Так вот, чтобы действительно сэкономить на электроэнергии, следует обратить внимание на наличие тарифов. По этому признаку счетчики бывают одно-, двух- и многотарифные.

Например, двухтарифные заключаются в комбинации позиций «день-ночь«, непрерывно сменяющие друг друга по графику «7 утра -11 ночи; 11 ночи -7 утра» соответственно. Стоимость электроэнергии по ночному тарифу на 50% ниже дневного, поэтому имеет смысл эксплуатировать приборы, требующие много энергии(электродуховки, стиральные и посудомоечные машины и пр.) именно в ночное время.

В завершение — тезисно о главных моментах

• Преимуществом однофазных счетчиков является простота их конструкции и монтажа, а также удобство пользования (снятия фазы и показаний)
• Но трехфазные обладают высшей точностью показаний, хоть и сложнее устроены, имеют большие габариты и требуют трехфазного ввода.
• Позволяют сэкономить. благодаря тарифам, таким как дневной и ночной, с 11 вечера до 7 утра можно израсходовать на до 50% меньше энергии, чем при аналогичной нагрузке, но в дневное время.
• Возможность выбора класса точности. Зависимо от того, покупаемая модель предназначена для эксплуатации в жилом помещении или на предприятии, имеются наименования с погрешностью от 0,2 до 2,5%
• Журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр
• Наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети.

Трёхфазный счётчик электроэнергии: устройство, виды и нюансы выбора

Жители многоквартирных домов привыкли к тому, что к их жилищу подведено напряжение 220 В, для которого требуется только одна фаза, нейтраль и, чаще всего, земля. А вот в частных секторах более распространённой считается трёхфазная система, по которой подаётся 380 В. Помимо большего количества жил в кабеле, она требует и иных приборов учёта, отличающихся от привычных для жителей городов. В сегодняшней статье речь пойдёт о нюансах выбора трёхфазных счётчиков электроэнергии, их видах, областях применения, устройстве и принципе работы.

Читайте в статье

Как устроен трёхфазный счётчик электроэнергии, по какому принципу он работает

Такие приборы учёта могут быть аналоговыми или цифровыми. Принцип их работы схож, с небольшими различиями. Попробуем с ними разобраться.

Начнём с аналогового прибора учёта электроэнергии. Здесь ток, проходя через катушку, создаёт магнитное поле, которое вращает алюминиевый диск. От него вращение передаётся на ролики, которые и отсчитывают количество израсходованных киловатт-часов.

Основным узлом цифрового счётчика электроэнергии является АЦП – аналогово-цифровой преобразователь, передающий импульсы на микропроцессор, который и просчитывает потраченные киловатты.

Где применяются трёхфазные приборы учёта

Область применения трёхфазных счётчиков электроэнергии довольно широка. Помимо частного сектора, в домах, к которым подведено напряжение 380 В, такие приборы учёта применяются в электроустановках промышленного производства. К тому же, вопреки мнению многих жителей городов о том, что квартирные сети всегда имеют лишь одну фазу, такие устройства устанавливаются и там, в качестве общедомовых приборов учёта. Ведь к городским постройкам также подходит напряжение 0,4 кВт, и уже после, в подъездных электрощитах, распределяется пофазно, уходя на квартиры.

Виды трёхфазных электросчётчиков, чем они отличаются

Если говорить об электронных приборах учёта, то их можно разделить на 2 подвида – одно- и многотарифные. Несмотря на то, что разделение по тарифам на «дневной» и «ночной», появилось уже давно, многие до сих пор не понимают, для чего это нужно.

Обращаясь к стоимости электроэнергии можно отметить, что цена за 1 кВт, потраченный домовладельцем с 7 часов утра до 23 часов значительно выше, чем с 23 до 7 часов. Именно поэтому многие установившие многотарифные счётчики стараются включать приборы с высоким потреблением электроэнергии именно в ночной период.

За распределение тарифов и сохранение данных в памяти электросчётчика, отвечает всё тот же микропроцессор. В любое время владелец или проверяющий могут посмотреть показания и сверить данные за тот или иной период.

Какими достоинствами и недостатками обладают трёхфазные электросчётчики

Как и любое оборудование, трёхфазный счётчик обладает как определёнными преимуществами, так и недостатками. Среди минусов подобного оборудования:

• при подключении трёхфазного счётчика электроэнергии в квартире, если имеется такая возможность, потребуется разрешение от энергосбытовой компании;
• повышенная опасность возникновения аварийных ситуаций по причине увеличения количества токоведущих жил;
• необходимость увеличения габаритов распределительного щита.

Но все эти недостатки с лихвой перекрываются достоинствами, которыми обладает трёхфазная сеть. Отметим следующие:

• появляется возможность подключения более мощного оборудования;
• жилы вводного кабеля будут иметь меньшее сечение;
• нагрузку можно равномерно распределить по разным фазам;
• домашняя сеть полностью не отключается при обрыве одной из фаз на подстанции или линии.

Критерии выбора трёхфазного электросчётчика: на что обратить внимание при покупке

Приобретение подобного оборудования – довольно ответственное мероприятие. Ведь шутки с электричеством могут закончиться весьма плачевно. Поэтому стоит тщательно изучить все нюансы, на которые следует обратить внимание. Основной критерий – это качество продукции и его стоимость. Не стоит обращать внимание на прибор учёта электроэнергии, цена которого значительно ниже, чем у других моделей. Корпус прибора должен быть выполнен аккуратно. Торчащие по швам излишки пластика, как и его неравномерный цвет, должны насторожить покупателя. А приобретать электросчётчики нужно только в проверенных специализированных магазинах.

Что касается технических характеристик, то основное внимание необходимо обратить на два параметра – тип работы прибора и его конструктивное исполнение.

Разделение электросчётчиков по типу работы

Выбор между аналоговым или электронным прибором учёта электроэнергии остаётся полностью за потребителем. Конечно, первый вариант является более простым и, как следствие, имеет меньшую стоимость. Однако впоследствии расходы по счетам могут быть выше по причине отсутствия возможности учёта с разделением тарифов.

Электронные модели на сегодняшний день более востребованы. Они позволяют экономить средства на разнице стоимости электроэнергии в дневное и ночное время. Переплатив при покупке, пользователь получает возможность платить меньше впоследствии. Но если планируется установка прибора учёта на подачу электроэнергии в помещение, где все работы производятся только днём, то многотарифное оборудование устанавливать будет невыгодно и даже убыточно.

Конструктивное исполнение электросчётчиков: особенности некоторых моделей

Не все знают, что трёхфазные счётчики электроэнергии могут включаться в цепь по-разному. В бытовых электросетях, где нагрузки не слишком велики, используются приборы учёта прямого включения. Это привычная всем коммутация, при которой питание проходит непосредственно через счётчик.

На предприятиях, где нагрузка бывает очень высока, используют приборы учёта косвенного включения. Их коммутация отличается. Для того, чтобы подключить такой электросчётчик, на токоведущие шины устанавливаются катушки трансформаторов, от которых провод уже идёт на сам прибор учёта. Таким образом, счётчик электроэнергии напрямую не контактирует с токоведущим проводником.

Возможна ли установка трёхфазного прибора в однофазной сети

Такой вариант имеет право на существование. При подобной коммутации прибор учёта электроэнергии будет вполне работоспособен. Он попросту начнёт «думать», что по оставшимся пустыми фазам нет токовой нагрузки. Однако, если владелец квартиры выполнит подобное подключение, он столкнётся с другой проблемой. Энергосбытовая компания не примет на баланс включённый в однофазную сеть трёхфазный прибор, не опломбирует его. Это значит, что по всем документам счётчик электроэнергии будет отсутствовать.

Энергосбытовые компании объясняют это тем, что трёхфазные приборы не предназначены для сетей 220 В, а значит, никто не проводил поверок на класс точности в подобных условиях. Следовательно, прибор не соответствует нормам классификации и не может быть допущен к эксплуатации. Это значит, что устанавливать трёхфазный прибор учёта электроэнергии в однофазных сетях не стоит.

Производители трёхфазных счётчиков электроэнергии, популярные в России

В нашей стране наибольшей популярностью пользуются три фирмы-производителя:

1. Энергомера (производит одноимённые модели).
2. Тайпит (наиболее известными являются счётчики «Нева»).
3. Инкотэкс (самый популярный производитель, известный счётчиками «Меркурий»).

По сути, этих трёх производителей можно назвать монополистами на рынке. Остальные малоизвестные марки подавляющее большинство россиян даже не знает.

Но у каждого производителя в линейке имеется множество моделей приборов учёта, обладающих определёнными характеристиками. Поэтому имеет смысл рассказать о некоторых из них, попутно ознакомившись с отзывами владельцев, которые уже ими пользуются.

Самые известные модели трёхфазных счётчиков электроэнергии и отзывы о них

Среди приборов учёта электроэнергии наибольшей популярностью пользуются устройства марки «Инкотекс» («Меркурий»). В основном сейчас речь пойдёт о них, хотя нельзя обойти вниманием и других производителей.

Довольно известная модель «Меркурий 230 АМ-03»

По поводу этой модели электросчётчика информации достаточно много. Если судить по отзывам, данный прибор учёта электроэнергии является одним из лучших. Вот что о нём говорят пользователи.

Отзыв о «Меркурий 230 АМ-03»

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_2049917.html

И ещё.

Отзыв о «Меркурий 230 АМ-03»

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_1106429.html

Меркурий 230 АМ-03

Однако чтобы не делать односторонних выводов, стоит ознакомиться и с не слишком восторженными отзывами о приборах, выпускаемых под этой маркой.

«Меркурий 231 АТ-01I» и его недостатки

Двоякое отношение к тому или иному предмету – это очень полезно при выборе. А значит, обходить стороной не совсем положительные отзывы не стоит.

Отзыв о «Меркурий 231 АТ-01I»

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_4811084.html

Отзыв о «Меркурий 231 АТ-01I»

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_6634030.html

Меркурий 231 АТ-01I

Не сказать, что эти отзывы критичны, но задуматься есть о чём.

«Тайпит Нева 303 1SO»: только хорошие отзывы

По поводу данного электросчётчика в сети интернет нет ни одного обоснованно негативного отзыва. А вот положительных мнений достаточно. Вот некоторые из них.

Отзыв о «Тайпит Нева 303 1SO»

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_6612814.html

Отзыв о «Тайпит Нева 303 1SO»

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_1054661.html

Тайпит Нева 303 1SO

Как подключить трёхфазный счётчик электроэнергии

Подключение прибора учёта на 3 фазы не слишком сложно. На каждом изделии под клеммной крышкой имеется схема. Сами контакты пронумерованы цифрами от одного до восьми. Подключение, чаще всего, производится следующим образом (вход питания/выход на помещение):

• ½ – фаза А;
• ¾ – фаза В;
• 5/6 – фаза С;
• 7/8 – нейтраль (нулевой провод).

Иногда, хотя и очень редко, первой парой контактов идёт нейтраль.

Обслуживание трёхфазных электросчётчиков в процессе эксплуатации

Обслуживание приборов учёта электроэнергии возлагается на управляющие компании. Подобная работа заключается в проверке фазировки, удалении пыли с поверхности, периодических ревизиях. Если электросчётчик установлен внутри частного дома, то вся ответственность за него возлагается на владельца. Он обязан следить за исправным состоянием прибора, сохранностью пломбы. Если возникает подозрение на слабый контакт в клеммнике электросчётчика (провод греется), владелец обязан незамедлительно отключить подачу питания с вводного автомата и сообщить об аварийной ситуации в УК. Если аварийная служба не имеет возможности приехать незамедлительно, нужно сообщить диспетчеру о самостоятельном ремонте. Об этом в журнале делается запись. Это необходимо для того, чтобы для владельца не было последствий по причине сорванной пломбы.

В заключение

Вопреки устоявшемуся мнению о сложности монтажа и обслуживания трёхфазных сетей, здесь всё практически также, как и в однофазных. При этом и к выбору как трёхфазного, так и однофазного счётчика электроэнергии нужно подходить крайне взвешенно и внимательно. Ведь полбеды, если посредственный подход к покупке приведёт только к выходу прибора из строя. Последствия такого отношения могут быть куда серьёзнее – от воспламенения электрощита до полного выгорания жилища. Об этом нужно помнить.

Надеемся, что изложенная нами сегодня информация поможет читателю не ошибиться при выборе трёхфазного счётчика электроэнергии. Любые вопросы, если они возникнут, можно задать в комментариях ниже. Редакция нашего онлайн-журнала с удовольствием ответит на них в максимально короткие сроки.

Вы сами сталкивались с выбором подобного прибора учёта? В таком случае поделитесь своим опытом с другими читателями – это может быть очень полезным. Если вам понравилась статья, пожалуйста, не забудьте её оценить. А мы напоследок, по уже сложившейся традиции, предлагаем вашему вниманию видеоролик по сегодняшней теме.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Схема подключения трехфазного счетчика к сети 220 и 380 Вольт

Предварительный этап

Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.

При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.

Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его необходимо предварительно опрессовать наконечником.

Рисунок 1 – ТС Меркурий 231

Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.

Прямое (непосредственное) включение

Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. (ПУЭ Глава 7.1, п. 7.1.64).

Рисунок 2 – Непосредственное включение ТС в сеть

Краткая видео инструкция подключения трехфазного счетчика приведена на этом ролике:

Электромонтаж трехфазной модели

Включение в однофазную цепь

Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).

Рисунок 3 – Колебания напряжения

Рисунок 4 – Распределение напряжения по фазам

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв., т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

Для мощных электроприемников рекомендуется использовать трехфазное электроснабжение во избежание перекоса фаз выше номинального значения. При установке счетчика рекомендуется проверить несимметрию нагрузки токоизмерительными клещами. Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % — в начале питающих линий. (п. 9.5 СП 31-110)

Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные приборы учета. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.

Также о возможных проблемах работы трехфазных электросчетчиков при присоединении к двухпроводной сети можно посмотреть на этом видео:

Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт

Подключение через трансформаторы тока

Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до номинальных значений для ЭС и защитных реле.

О том, как выбрать трансформаторы тока для счетчика, читайте в статье: https://samelectrik.ru/pravilnyj-vybor-transformatora-toka-dlya-schetchika.html.

Полукосвенное

При подключении счетчика через трансформатор необходимо следить за порядком присоединения начала и конца обмоток трансформатора тока, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Аналогично нужно следить за правильность включения трансформатора напряжения. Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.

Назначение контактов трансформатора тока:

• Л1 — вход фазной (силовой) линии.
• Л2 — выход фазной линии (нагрузка).
• И1 — вход измерительной обмотки.
• И2 — выход измерительной обмотки.

Рисунок 5 – Десятипроводная схема подключения через ТТ

Такой тип включения электросчетчика в сеть 380 Вольт позволяет разделить цепи тока и напряжения, что повышает электробезопасность. Минусом данной электрической схемы трехфазного подсоединения счетчика является большое количество проводов, необходимых для подключения ЭС.

Звезда

Такой тип подключения счетчика электроэнергии с заземлением к сети 380 В требует меньшего количества проводов. Включение по схеме звезда достигается объединением вывода И2 всех обмоток ТТ в одну общую точку и подсоединением к нулевому проводу (рисунок 6).

Рисунок 6 – Включение трансформаторов «звездой»

Недостатком этого способа подключения электросчетчика в сеть 380 Вольт является ненаглядность схемы соединений, что может усложнить проверку включения для представителей энергоснабжающих компаний.

Косвенное

Такая схема подключения трехфазного счетчика используется на высоковольтных присоединениях. Такой тип непрямого присоединения используется в большинстве случае лишь на крупных предприятиях и приведен лишь для ознакомления (рисунок 7).

Рисунок 7 – Косвенное включение

В этом случае используются не только трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений, если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Подробное объяснение

Предложенные в статье электросхемы являются типовыми. В случае если возникает необходимость, схему подключения счетчика всегда можно посмотреть в паспорте ЭС. Надеемся, что информация была для Вас интересной и полезной!

Трехфазное питание и однофазное питание • Панели OEM

Как работает электроэнергия?

Если вы не разбираетесь в электричестве, подумайте о трехфазной и однофазной электроэнергии как о чем-то более простом для визуализации, например о механической энергии. Они очень разные, но оба передают мощность за счет давления (силы) и потока (скорости). В обоих случаях мощность рассчитывается умножением давления (силы) на расход (скорость).

В механической мощности многие термины описывают давление или силу (фут-фунт, фунт на квадратный дюйм и т. Д.) и многие термины описывают скорость или поток (скорость вращения, галлонов в минуту и ​​т. д.). В электроэнергетике один термин описывает давление или силу (напряжение), а два термина описывают скорость или расход (ток и амперы).

В первые дни постоянный ток (DC), когда мощность течет в одном направлении, как водяной шланг, был стандартом для подачи электроэнергии. Теперь переменный ток (AC), при котором поток энергии постоянно меняется, является стандартом для подачи электроэнергии.

Стандарт подачи электроэнергии изменен с постоянного тока (DC) на переменный ток (AC), потому что переменного тока (AC) обеспечивает более эффективную передачу электроэнергии на большие расстояния. .

• В США частота переменного тока составляет 60 Гц (циклов в секунду).
• В некоторых странах 50 Гц (циклов в секунду) — это частота переменного тока.

Что такое однофазное питание?

Если вы не разбираетесь в электричестве, подумайте об 1 (однофазной) мощности как о велосипеде, где только одна нога (фаза) нажимает на одну педаль, вращающуюся вокруг оси коленчатого вала (нейтраль).

1. Механически мощность рассчитывается как давление ног (фут-фунты), умноженное на скорость (скорость вращения).
2. Электрически мощность рассчитывается как сила (напряжение) опоры, умноженная на расход (ток).

Однофазное питание — это двухпроводная силовая цепь переменного тока. Большинство людей используют его каждый день, потому что это самая распространенная электрическая цепь в домашних условиях, которая питает их свет, телевизор и т. Д. Обычно есть один провод питания и один нейтральный провод, и мощность течет между проводом питания (через нагрузку) и нейтральным проводом.

• В США 120 В — это стандартное однофазное напряжение с одним проводом питания 120 В и одним нейтральным проводом.
• В некоторых странах 230 В является стандартным однофазным напряжением с одним проводом питания 230 В и одним нейтральным проводом.

Что такое двухфазное питание (двухфазное / разделенное)?

Если вы не разбираетесь в электричестве, подумайте о двухфазной мощности (Dual / Split), как о велосипеде, где одна нога (фаза) может нажимать на одну педаль, или обе ноги (фазы) могут нажимать на обе педали (на 180 градусов из фаз друг с другом), вращающихся вокруг оси коленчатого вала (нейтраль).

1. Механически мощность рассчитывается как давление ног (фут-фунты), умноженное на скорость (скорость вращения).
2. Электрически мощность рассчитывается как сила (напряжение) опоры, умноженная на расход (ток).

Двухфазный или двухфазный источник питания также является однофазным, поскольку это двухпроводная схема питания переменного тока. В США это стандартная бытовая схема электропитания с двумя (фаза A, фаза B) силовыми проводами на 120 В (сдвинутые по фазе на 180 градусов), например, две велосипедные педали и один нейтральный провод.Эта схема используется в большинстве домашних хозяйств США из-за ее гибкости.

• Маломощные нагрузки (освещение, телевизор и т. Д.), Запитываемые от одной из (2) цепей питания 120 В
• Нагрузки большой мощности (водонагреватели, компрессоры переменного тока) с питанием от (1) цепи питания 240 В

Что такое 3 (трех) фазное питание?

Если вы не разбираетесь в электричестве, подумайте о 3 (трех) фазах питания как о трехцилиндровом двигателе, в котором три поршня (фазы), расположенные (на 120 градусов не совпадающие по фазе друг с другом), вращаются вокруг оси коленчатого вала (нейтраль).

1. С механической точки зрения я не знаю, как рассчитать мощность.
2. Электрически мощность рассчитывается как сила цилиндра (напряжение), умноженная на расход (ток), умноженная на 1,732 (квадратный корень из 3).

Трехфазное питание — это трехпроводная схема питания переменного тока. В большинстве коммерческих зданий США используется трехфазная 4-проводная схема питания 208Y / 120 В из-за ее плотности мощности и гибкости. По сравнению с однофазной, трехфазная схема питания обеспечивает в 1,732 (квадратный корень из 3) раз больше мощности при том же токе и обеспечивает (7) силовые цепи.

• Маломощные нагрузки (освещение и т. Д.), Запитываемые от любой из (3) однофазных силовых цепей 120 В
• Нагрузки средней мощности (водонагреватели и т. Д.) С питанием от любой из (3) однофазных цепей питания 208 В
• Нагрузки большой мощности (системы HVAC и т. Д.), Запитанные от (1) трехфазной цепи питания 208 В

Большинство промышленных предприятий США используют 3-фазную 4-проводную схему питания 480Y / 277 В из-за ее удельной мощности. По сравнению с трехфазным 208 В, трехфазным 480 В обеспечивает 2.В 3 (480/208) раза больше мощности при том же токе или на 43% (208/480) меньше тока при той же мощности. Это дает дополнительные преимущества.

• Снижение затрат на строительство за счет меньшего количества электрических услуг, проводки, трубопроводов и электрических устройств.
• Снижение затрат на энергию приведет к меньшим потерям энергии в виде сопротивления электрическому току (преобразованного в тепло).

Наихудший тип трехфазных сбоев (и почему это происходит)

Когда возникают трехфазные замыкания…

В трехфазной энергосистеме типы возможных неисправностей классифицируются по комбинации проводов или шин, которые неисправны вместе. Кроме того, неисправности могут быть классифицированы как неисправности с болтовым креплением, или неисправности, которые возникают из-за некоторого импеданса , такого как дуга. Каждый из основных типов неисправностей будет описан и показан на рисунке 1.

Следует отметить, что в большинстве случаев расчет тока короткого замыкания, необходимый для выбора отключающей способности оборудования и способности выдерживать ток, представляет собой трехфазное замыкание на болтах с нулевым импедансом .

Пройдемся по каждой из четырех трехфазных КЗ //

1. Трехфазные неисправности с болтовым соединением
2. Межфазные повреждения с болтовым соединением
3. Междуфазные замыкания на землю
4. Короткое замыкание на землю

1.Трехфазные неисправности с болтовым соединением

Трехфазное замыкание на болтах описывает состояние, при котором три проводника физически удерживаются вместе с нулевым сопротивлением между ними, как если бы они были скреплены болтами. В сбалансированной симметричной системе величина тока короткого замыкания равномерно сбалансирована в трех фазах.

Хотя этот тип сбоя не возникает часто, его результаты используются для выбора защитного устройства, поскольку этот тип сбоя обычно дает максимальных значений тока короткого замыкания .

На рисунке 1 (а) представлено графическое представление трехфазного короткого замыкания с болтовым соединением .

Рисунок 1а — Трехфазное короткое замыкание

Вернуться к трехфазным повреждениям ↑

2. Линейные неисправности, закрепленные болтами

Междуфазные замыкания с болтовым соединением, рис. 1 (b), встречаются чаще, чем трехфазные замыкания, и имеют токи замыкания, которые составляют приблизительно 87% от тока трехфазного замыкания с болтовым соединением.

Этот тип повреждения не сбалансирован в трех фазах, и его ток повреждения редко рассчитывается для номинальных характеристик оборудования, поскольку он не обеспечивает максимальную величину тока повреждения.Линейный ток можно рассчитать , умножив трехфазное значение на 0,866 , когда полное сопротивление Z1 = Z2 .

Специальные методы расчета симметричных компонентов не требуются для этого условия .

Рисунок 1b — Межфазные замыкания на болтах

Вернуться к трехфазным повреждениям ↑

3. Неисправности между линией и землей

КЗ между фазой и землей, рис. 1 (c), как правило, представляют собой замыкания между фазой и землей, которые усилились и включают второй фазный провод.Это несбалансированная ошибка. Величины двойных токов замыкания между фазами обычно больше, чем у замыканий между фазами, , но меньше, чем у трехфазных замыканий .

Для расчета двойных токов замыкания на землю требуется , использование анализа симметричных компонентов . Импеданс пути заземления будет влиять на результат и должен быть получен, если это возможно.

Рисунок 1c — Замыкания между фазой и землей

Вернуться к трехфазным повреждениям ↑

4.Линия-земля

Короткие замыкания между фазой и землей, рис. 1 (d), являются наиболее распространенным типом замыканий и обычно вызывают наименьшие помехи для системы. Ток в поврежденной фазе может находиться в диапазоне от почти нуля до значения, немного превышающего ток трехфазного замыкания на болтах.

Величина тока замыкания на землю определяется методом заземления системы и импедансом пути возврата тока замыкания на землю.

Расчет точных величин тока замыкания на землю требует специальных методов расчета симметричных компонентов .

Рисунок 1d — Замыкания между фазой и землей

Однако можно сделать близкое приближение, зная используемый метод заземления системы. В незаземленных распределительных сетях токи замыкания на землю близки к нулю.

Величины тока замыкания на землю в распределительных сетях с заземленной нейтралью системы через сопротивление можно оценить путем деления напряжения системы между фазой и нейтралью на общее значение сопротивления системы земля-нейтраль .

Величины тока замыкания на землю в распределительных сетях с глухозаземленной системой будут приблизительно равны значениям тока трехфазного замыкания. Для определения токов замыкания на землю на длинных кабельных трассах или линиях передачи потребуются подробные данные об импедансе обратного пути заземления и подробные методы расчета.

Вернуться к трехфазным повреждениям ↑

Ссылка // Рекомендуемая практика IEEE для расчета токов короткого замыкания в промышленных и коммерческих энергосистемах

,

Печи для бани из кирпича проекты кузнецова: Кирпичные печи Кузнецова для бани: порядовка и особенности

Кирпичные печи Кузнецова для бани: порядовка и особенности

Кузнецов Игорь Викторович (г. Екатеринбург) — специалист по разработке и кладке кирпичных печей

Печи Кузнецова  известны не только на территории нашей родины, но многим зарубежным специалистам и любителям кирпичных печей. Причем о них не только знают, но и очень часто заказывают проекты. Заказы идут из таких «продвинутых» в печном деле стран как Канада, Финляндия, США, Швеция.

Уникальность печей Кузнецова в том, что КПД некоторых моделей превышает 80%, в то время как лучшие зарубежные проекты дают чуть больше 60%. Такая высокая эффективность использования тепловой энергии, достигается благодаря двум колпакам в одной печи. Колпак – это кирпичный свод закрытый или с отверстием для выхода газов, который поддерживается кирпичными столбиками. Для экономии места, в некоторых моделях печей, второй колпак располагается над первым, соединяются они дымоходом или каналами, по которым движется нагретый воздух.

Такая система позволяет в нижнем колпаке длительное время поддерживать стабильно высокую температуру (900-1200^оС), что дает возможность дожигать любое топливо полностью. В печах Кузнецова любое топливо сгорает до золы в любую погоду. При этом сильно манипулировать заслонками нет нужды. Они используются чаще для обеспечения нестандартных режимов работы.

В верхнем колпаке температура значительно ниже (200-400^оС), что позволяет устанавливать там теплообменники и баки для воды и камней без риска, что они в скором времени прогорят. Разделение внутреннего пространства печи на две почти изолированные зоны  хорошо еще тем, что расход тепла на обогрев воды/камней вверху не делает погоды в нижнем колпаке — там она остается высокой.

Печи Кузнецова. Особенности конструкции движения воздуха

 

Содержание статьи

Банные печи Кузнецова

Есть множество самых разнообразных проектов печей Кузнецова. Созданы множество печей разных размеров и назначения. Только стандартных банных печей Кузнецова (БИК) есть 17 разновидностей. К ним нужно добавить две разновидности БИК БК, 14 вариантов БИК ПК. Чем они отличаются? Размерами, расположением топки, духовки для камней, наличием или отсутствием камина, варочной поверхности и еще некоторыми особенностями. Есть и банные печи Кузнецова с выносным баком или встроенным,  и печи Кузнецова для бани по-черному или с открытой каменкой. Их в действительности так много, что более-менее подходящую печь можно выбрать из уже готовых, при необходимости немного доработав под свою баню.

Печи Кузнецова. Разнообразие

Почему же банные печи Кузнецова популярны? Тому есть немало причин:

• Они практически «всеядны». В них до золы сгорает любое топливо. И если топить баню каким-либо «левым» топливом кроме дров не рекомендуется, то для топки дома подойдет любое.
• Такое эффективное сгорание топлива делает БИК очень экономичными, при этом нагревается не только баня, но также вода (до 170 литров), камни.
• Даже при использовании не очень качественного топлива сажа образуется мало. Если же топить хорошими сухими дровами (для бани ведь выбираешь самое лучшее) чистить печь нужно гораздо реже, чем печи других конструкций при аналогичных условиях эксплуатации.
• Печь прогревается равномерно из-за чего, во-первых, долго сохраняется тепло, во-вторых, редко появляются трещины.
• Печи для бани Кузнецова не только готовят баню и долго держат тепло. Они высушивают помещение после процедуры. Все это благодаря большой теплоемкости. При этом еще на следующий день вода в баке остается достаточно теплой, чтобы в ней можно было купаться.
• Длительный срок службы гарантирован при минимуме железных деталей. Все дело в чересчур большой разнице при температурном расширении: металлические детали расширяются намного сильнее, как результате в кладке вокруг возникают трещины.

Печь Кузнецова своими руками: этапы и особенности

Начинается все с устройства фундамента. Он должен быть несвязанным с основным фундаментом бани. Его размер на 10-15 см больше предполагаемых размеров печи. Высота фундамента для печи подбирается исходя из высоты фундамента бани: они должны заканчиваться на одном уровне. Поверх готового основания для печи в два слоя укладывается гидроизоляция (толь, рубероид). Пол вокруг будущей печи должен иметь противопожарное покрытие. Есть варианты: это металлические листы, керамическая или керамо-гарнитная плитка, натуральный или искусственный камень, кирпич и т.п.

После изготовления фундамента нужно озаботиться приготовлением раствора для кладки печи. Для возведения кирпичной печи используют не цемент, а глину. Причем не любую, а только ту, которая залегает на глубине не менее 2-х метров. Глину просеивают и размывают, готовя раствор нужной вязкости.

Чтобы определить нужное количество кирпича для строительства печи, считаем число кирпичей в первом ряду порядовки, умножаем на 0,8 (средний коэффициент заполнения рядов) и на количество рядов. Этого количества кирпича хватит на печь точно, даже с учетом битых и отбраковки.  Для кирпичной трубы нужно добавить по 4-6 кирпичей на каждый ряд.

Кирпич наружной кладки для своих печей Кузнецов рекомендует глиняный полнотелый марки М150 и выше. Размеры 250х120х65мм. Толщина шва  — около 5мм. Получается, что каждый ряд со швом имеет высоту 7см. Использовать огнеупорный кирпич для наружной кладки не рекомендуется: он прогревается сильнее, из-за чего повышается пожароопасность печи, да и обжечься о такую печь можно серьезно. Огнеупорный шамотный кирпич используют для кладки в тех местах, которые непосредственно соприкасаются с огнем. Рекомендованы ШБ-8  (250х123х65мм) и Ш-5 (230х114х40мм).

Печь Кузнецова своими руками

При кладке банных печей Кузнецов рекомендует наружную кладку армировать: в каждом четном шве (или нечетном, как получится) прокладывать полосу металлической сетки. Укладывают полосу отступив от наружного края кладки около 1см. Сетку лучше брать оцинкованную из прута толщиной в 1 мм. При этом удобно ложится полоса с ячейкой 50*20мм (две клетки).

При кладке шамотного кирпича его ставят «на ребро» не добиваясь 100% совпадения с порядовкой – размеры шамота бывают разными. Укладывают их «с перевязкой», при необходимости обрезая лишнее или добавляя недостающие куски (пилить вдоль нельзя). Над металлическим литьем ставят шамотный кирпич. Причем его укладывают тоже «на ребро». Образовавшиеся пустоты устраняют или подгоняя  кирпичи по форме, или добавляя отпиленные пополам, на четверть (пластинами) куски чтобы все «вписывалось» в общий план.

Так как шамотный кирпич греется сильнее и его коэффициент расширения больше, то между наружной кладкой и огнеупорной внутренней нужно оставлять зазор (около 5мм), который будет компенсировать разницу в расширении материалов. В этот зазор можно уложить базальтовый или муллитокремнеземистый картон, в вертикальные зазоры укладывают базальтовую вату.

Необходима теплоизолирующая подкладка и под металлические части печи. Литье устанавливается не вплотную к кладке, а с зазором 5мм, в который прокладывается базальтовый картон или гипсовый шнур, которым обматывают соприкасающиеся с кирпичами части. Использовать можно и другой теплоизолирующий материал минерального происхождения. Важно только чтобы он выдерживал очень высокие температуры. Чтобы дверцы лучше становились, в нижних кирпичах выпиливают под них «ложе». К углам дверец прикрепляют отрезки проволоки или тонкие пластины металла, которые укладывают в швы между рядами закрепляя таким образом дверцы в кладке.

Печь Кузнецова своими руками

Шкаф для камней должен быть изготовлен из жаропрочной стали, которая выдерживает температуры в 1000^оС. Для более прочной конструкции на нижней части шкафа не рекомендуется делать швы. Днище должно быть гнутым. А на короткой стороне духовки для камней нужно наварить отрезки уголков небольшой длины – они придадут большую жесткость конструкции, не ограничивая температурного расширения.

При кладке печи согласно порядовке измерять высоту после каждого ряда совсем необязательно.  Важны две вещи: горизонтальность  рядов (проверяется строительным уровнем)  и соблюдение указанной в чертеже разницы между верхом наружной (высчитывается умножением номера ряда на 7см) и внутренней кладки (указана на чертежах). Например, на размещенной ниже порядовке печи Кузнецова для бани П1 в 19 ряду указана высота внутренней кладки 132см. Чтобы узнать какая разница в высоте должна быть, 19*7см=133см. Получается, что разница должна быть в 1 см. Этот зазор необходим для компенсации разницы температурного расширения. Если его не будет  — наружная кладка просто развалится под напором внутренней.

Печь Кузнецова своими руками

Не рекомендует Кузнецов мочить кирпич для печи (мочить нужно только вторичный): это необходимо при работе с цементным раствором, а не с глиной. Если весь кирпич для печи мочить, то общий вес свежей печи получается очень приличным. Большое количество влаги в разы увеличивает длительность сушки. А значительный срок сушки означает долгое использование в низкотемпературном режиме. За это время может накопиться большое количество сажи, так что может сразу потребоваться чистка.

Есть еще один нюанс: печь обязательно нужно просушить и прожечь. Даже если вы пока не собираетесь ее использовать. Если новую не прожженную печь не эксплуатировать некоторое время, при ее первой топке (иногда и при второй) может появиться запах угара: в кирпичах и кладке осталось много влаги, в комбинации с сажей и получается такой эффект.

Порядовка банной печи Кузнецова П1

Порядовка этой печи взята с официального сайта печника Кузнецова. Имеющиеся пояснения и схема регистра и теплоизоляции печной дверцы тоже оттуда. В свободном доступе на сайте есть несколько проектов с порядовкой, но большая часть из них недоступна.

Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1 Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1 Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1 Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1 Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1

Глядя на те проекты, которые можно скачать любому, поражаешься простоте и изящности решений. Остается только правильно все сложить и пользоваться.

Фотографии некоторых моделей банных печей Кузнецова

Фрагмент печи 18.БИК «Руссауна» Модель 19. БИК-К 6.БИК 31.БИК — печь Кузнецова в действии 8.БИК — печь с вмонтированным парогенератором. Вода заливается в воронку при помощи ковша

Заключение

Необходимо заметить, что кладка кирпичных печей — это искусство. Постигать секреты приходится годами. Специально для тех, кто хочет постигнуть все секреты кладки печей Кузнецова, предназначены семинары, которые проводит лично Игорь Викторович Кузнецов. Каждому печнику, успешно прошедшему обучение на семинаре, выдается именной сертификат — это необходимо учитывать, если планируется нанять специалиста по кладкам печей Кузнецова.

Преимущества конструкции и порядок сборки банной печи Кузнецова

Использование металлических печей для бани сегодня постепенно теряет свою популярность – чугун и сталь все чаще становятся вариантом временного решения проблемы отопления в бане. И здесь дело не только в моде на банные аксессуары, для тех, кто начинает понимать толк в банных процедурах, кирпичные основательные печи становятся более интересными и привлекательными. Однако среди кирпичных печей также есть свои фавориты, например, банная печь Кузнецова – наиболее популярный на сегодня вид печи для индивидуальной бани.

Виды банных печей и особенности их конструкции

Популярность кирпичных печей для бани связывается с несколькими факторами. Прежде всего, по сравнению с обычными металлическими или чугунными каменками кирпичная печь безопаснее. При пользовании металлическими печами, особенно в русской бане нередко возникают ситуации, когда корпус дает трещину и часть продуктов горения и газа просачиваются сквозь трещину наружу топки. С кирпичной печью такое практически не случается. И здесь нужно отдельно акцентировать внимание, что кирпичные печи Кузнецова для бани по своей конструкции имеют двойные стенки топки, а каналы для отвода отработанных газов устроены так, что все горючие газы сгорают в пространстве внутренней кладки. При этом вне зависимости от погоды тяга печи работает всегда.

Второй момент, заключается в том, что металлические каменки быстро остывают. Увы, если закончить подбрасывать дрова в металлическую печь, температура в помещении начнет быстро снижаться. С кирпичной печью дела обстоят иначе – кирпич еще долгое время сохраняет тепло, так что после окончания процедуры тепла печи хватит и на просушку парной и других помещений и на «комфортное» остывание без резкого охлаждения помещения.

Ну и третий, наиболее важный момент – кирпичные печи Кузнецова для бани позволяют существенно экономить топливо при максимальной эффективности. Дело в том, что предложенная Кузнецовым модель действительно позволяет использовать практически любое топливо, при этом коэффициент полезного действия будет выше, чем у других кирпичных и металлических печей. Так согласно расчетам КПД печи Кузнецова доходит до 90-92%, в то же время большинство кирпичных печей имеют КПД около 75-80%, а вот самая простая русская печь способна показать эффективность на уровне 35-45%.

Банная печь Кузнецова – особенность конструкции

Прежде всего, нужно отметить что печь Кузнецова для бани это одна из модификаций отопительно варочных печей предназначенная для установки в бане в качестве отопительного прибора и печи каменки для парной. Занимаясь на протяжении более 50 лет проектированием и постройкой отопительных печей обойти банную тематику автор просто не мог, поэтому на сегодняшний день для выбора застройщика предлагается сразу несколько моделей таких печей.

Особенность конструкции банных печей Кузнецова заключается в специфической компоновке топки и внутренних элементов.

Не секрет, что в процессе сгорания топлива при достижении температуры дров 450-600 градусов начинается процесс активного разложения сложных веществ на простые горючие газы. В обычной кирпичной топке большая часть этих газов уходит в дымоход, даже не успев разогреться. Именно поэтому в обычных условиях на оголовке трубы таких печей образуется видимый черный нагар из сажи и копоти.

Печь Кузнецова  устроена по-другому. Прежде всего, топка здесь имеет большую высоту. При разогреве газов часть легких газов перемещается в верхнюю часть топки или как ее называет автор – колпак. Здесь происходит дозревание и смешивание с кислородом после чего происходит процесс вторичного сгорания – газы практически полностью сгорают, поднимая температуру у свода до 900-1400 градусов. Разогретые газы, после сгорания попадают во второй колпак – соседнюю полость, где постепенно охлаждаются до температуры 250-400 градусов. После чего по каналам дымохода выводятся наружу. Такая конструкция обеспечивает практически полное сгорание топлива при этом температура в колпаке топки достигает максимальной что позволяет обеспечивать нормальный процесс горения даже при низком атмосферном давлении, а выходящие наружу газы почти не оставляют сажи и копоти на оголовке трубы.

Инструменты и материалы, необходимые для возведения банной печи

Особенность возведения кирпичной печи Кузнецова заключается в том, что для кладки используется не только стандартный полнотелый керамический кирпич, но и специальный огнеупорный шамотный кирпич.

Дело в том, что шамотный огнеупор позволяет максимально повысить температуру горения, ведь рабочая температура для этого материала составляет 1500-1900 градусов. Но здесь возникает другая проблема – если шамотный кирпич можно легко найти в строительном магазине, то специальную шамотную тугоплавкую глину необходимо заказывать заранее. Кладка топки и основного топочного колпака делается именно на такую тугоплавкую глину, и ни в коем случае не на цементный раствор.

Внешняя кладка печи обычно делается из красного полнотелого кирпича. Рассчитать его количество можно путем простого вычисления, где количество кирпичей 1 ряда порядовки проекта умножается коэффициент 0,8 и далее на количество рядов в проекте. Первый, самый нижний ряд конструкции заполняется полностью, а вот другие ряды, например, 7 или 10 имеют меньшее заполнение, за счет устройства внутренних каналов, по сравнению с первым рядом среднее заполнение остальных рядов обычно равно 0,8. Так что вычислить количество кирпичей таким образом довольно просто.

Во время работ необходимо будет выдерживать определенные пропорции и размеры, поэтому необходимо предусмотреть определенное количество базальтовой ваты или базальтового картона. Именно этим материалом заполняются пустоты между красным и шамотным кирпичом.

Металлическая фурнитура подбирается в соответствии со вкусом и пожеланиями владельцев, но и здесь стоит прислушаться к рекомендациям специалистов. Оптимальными считаются чугунные дверки и задвижки. Сталь конечно смотрится эффектнее и красивее, но чугун способен выдерживать более высокие температуры и не испытывать при этом такой деформации как сталь.

А вот что касается теплообменника и бака для нагрева воды, то здесь, наоборот советуют использовать специальную тугоплавкую сталь. Также рекомендуется из стали сварить емкость для камней каменки. Можно в принципе использовать и чугунную плиту, но тогда объем камней необходимо увеличить в 1,3-1,7 раз.

Работа по созданию кирпичной кладки требует точности и аккуратности, поэтому в арсенале обязательно необходимо иметь:

• Мастерок каменщика;
• Строительный уровень;
• Маркерную нитку;
• Отвес;
• Молоток каменщика;
• Станок для резки кирпича.

Бывалые печники советуют иметь, кроме этого, щетку с жесткой щетиной и несколько емкостей – для раствора и для воды. Назначение щетки – очистка поверхности кирпичей перед нанесением на них раствора, просто вымачивать в воде кирпичи нерационально воды прибавляет и без того солидный вес печи. К тому же, глиняный раствор, и без того долго сохнет и лишняя вода в массе кирпичей не будет способствовать быстрому высыханию кладки.

 Ну конечно главное что нужно иметь это порядовый план кладки печи. Порядовка банных печей из кирпича Кузнецова выложена в свободный доступ, поэтому, ее можно без проблем скачать и распечатать.

Порядок строительства печи

После проведения необходимых расчетов и промеров в помещении, где будет установлена печь, делается расчистка пространства и отрывается котлован под фундамент.

Фундамент печи может закладываться во время возведения общего фундамента постройки, а может устраиваться как отдельное сооружение. Согласно правилам устройства фундаментов печей, его глубина должна обеспечивать прочность постройки, это означает, что он должен быть глубже точки промерзания грунта на 15-20 см. Рекомендуется делать фундамент на 15-20 см больше чем наружные размеры кладки первого ряда. Для массивной банной печи заливку рекомендуется делать монолитной с армированием.

После того как фундамент приобретет необходимую прочность и устойчивость, на 15-18 сутки после заливки рекомендуется проверить горизонталь верхней плоскости. Если отклонение незначительное и его можно выровнять раствором при кладке первого ряда кирпичей, то можно устраивать слой гидроизоляции и приступать к кладке первого ряда. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать толь или рубероид, предварительно обработав верхнюю поверхность бетонной заливки битумным составом.

Порядовые схемы кладки печи

Опытные печники рекомендуют начинать кладку не с первого ряда, а с нулевого. Этот прием позволяет убрать недостатки неровного фундамента, кроме этого, нулевой ряд дает возможность укрепить конструкцию связкой на цементном растворе.

Первый ряд печи Кузнецова для бани делается полным, кладка кирпича делается согласно схеме, размер швов должен быть не больше 5 мм. Первый ряд выполняется из обычного полнотелого керамического кирпича М150 стандартных размеров. Стоит отметить, что все печи Кузнецова рассчитаны на кладку кирпичом стандартных размеров. Исключением выступают фигурные кирпичи, применяемые для декоративной отделки углов, карнизов и декоративных выступов. Шамотный кирпич при работе придется часто подгонять под размер, поэтому о станке для резки кирпича необходимо позаботиться заранее.

При кладке в порядовом плане печи Кузнецова для бани часто будут встречаться отметки о контрольных размерах или контрольных точках. При этом данные будут для красного кирпича и для шамотного существенно отличаться. Ошибки в этом нет, просто при нагревании огнеупорный кирпич и керамический красный имеют разные коэффициенты линейного расширения. И чтобы печь буквально не раздавило, делаются зазоры между шамотным и наружным кирпичом.

Для кладки топки и колпака, там где будет максимальная температура используется огнеупорный шамотный кирпич ШБ-8 или Ш-5. Размеры первого 250х123х65мм, второй имеет несколько другие размеры – 230х114х40мм.

Второй ряд формирует поддувало и воздушный мешок, в котором будет начинаться нагрев воздуха. Для удобства чистки здесь устанавливается дверки. В дальнейшем, для надежной фиксации используется стальная проволока, которая продевается в отверстия металлической фурнитуры.

Поверх третьего ряда делается армирование металлической полосой. Для удобства она фиксируется в угловых блоках на дюбеля.

Третий ряд повторяет очертания второго.

Четвертый ряд делает основу для устройства топки и одновременно формирует свод поддувала.

На пятом ряду над поддувалом устанавливают колосниковую решетку и делается обвязка дна шамотным кирпичом. Между шамотными стенками топки и наружной кладкой из красного кирпича делается зазор 5-7 мм и заполняется базальтовой ватой или базальтовым картоном.

Шестой и седьмой ряды выводят стенки топки. При этом на седьмом ряду делается сухой шов для отвода холодных газов во второй колпак.

Девятый ряд фиксирует свод над дверцами топки.

Десятый ряд повторяет девятый.

На одиннадцатом ряду начинается формирование свода топки.

Двенадцатый ряд устанавливает поперечные шамотные кирпичи – они будут служить катализатором для розжига простых газов.

Тринадцатый ряд повторяет двенадцатый с той разницей, что в нем не устанавливаются шамотные поперечные кирпичи, а просто выводятся стенки топки и наружные стенки печи. Еще одной особенностью этого ряда выступает начало формирования второго канала во второй колпак.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряд поднимают стенки камер колпаков.

Шестнадцатый ряд начинает формировать свод топочной камеры с колпаком, это предпоследний ряд, где будет использоваться шамотный огнеупор.

Семнадцатый ряд закрывает свод топки и свод камеры второго колпака.

Восемнадцатый ряд полностью закрывает свод колпака второй камеры и делает свод над топкой из красного кирпича. Здесь необходимо быть особенно внимательным – между сводом из шамотного кирпича и сводом из красного должен быть зазор в 1-1,5 см.

С девятнадцатого ряда начинается возведение каналов дымохода, здесь устанавливаются смотровые люки.

Двадцать первый – двадцать восьмой ряд практически идентичны, с той лишь разницей, что начиная с двадцать второго начинается формирование прямого дымохода наружу здания.

Двадцать девятый ряд делает предварительную обвязку конструкции, а тридцатый делает окончательную. С тридцать первого ряда идет возведение дымохода.

Дополнительные конструктивные элементы печи

Приведенный выше порядовый план кладки банной печи Кузнецова вполне может быть подкорректирован путем внесения в ее конструкцию дополнительных элементов.

Так, во второй камере-колпаке можно установить теплообменник для нагрева воды в отдельном баке. Такой теплообменник рекомендуется устанавливать между 15 и 16 рядами или делать его под углом вход в 15 ряду, а выход на уровне 16 ряда. Температуры в 150-200 градусов вполне достаточно, чтобы нагревать без риска перегрева бак объемом 150-170 литров. Использовать для нагрева топочное пространство будет не совсем рационально, поскольку холодная вода в теплообменнике не позволит обеспечить температуру для розжига легких газов. С другой стороны, при 1200 градусах существенно повышается риск перегрева трубы и разрыва теплообменника.

Над сводом топки можно установить чугунную плиту, а уже на нее емкость с камнями. Такое решение позволит превратить проект в печь-каменку открытого типа.

Таким образом, используя предложенный проект, можно возвести печь Кузнецова для бани своими руками с минимальными затратами. Ведь ничего сложного в том, чтобы по инструкции собрать конструкцию в принципе нет, достаточно взять в руки мастерок и уложить первый кирпич, а дальше появится и опыт, и азарт сделать все своими руками.

Печи Кузнецова,банная печь порядовка

Какая она печь Кузнецова?

Чертежи печей можно отыскать в сети. При желании, вы получите их из специальной литературы. Впрочем, было бы желание, а источник найдется обязательно. О подобных конструкциях прекрасно осведомлены не только в России, но и за рубежом. Изобретатель Кузнецов начал разработку еще в середине двадцатого века. Успех пришел довольно быстро. Клиентам очень понравились печки, их характеризовали только с положительной стороны. С каждым годом конструкции становились еще более популярными.
Обратите внимание на копаковые печи, ибо они его достойны. Эти устройства лучше других нагревают помещения.

Самые экономные печки

Любая конструкция должна быть эффективной. Это условие, конечно же, относится и к печкам. Ученые столетиями бились над этой проблемой, решая ее. Работал над эффективностью и изобретатель Кузнецов. Свои конструкции он постоянно совершенствовал. Это вы можете увидеть на данном сайте. У многих улучшены темлосберегающие свойства. Другие получили более лучшую топку.
Но самым главным достижением Кузнецова, является необычная система. При ней газы движутся так, что образуется теплый воздух, который может долго сохраняться внутри. Удерживает воздух специальный колпак. Он же способствует выход холодных потоков. Они выходят через специальное углубление. В результате, воздух горячий отлично хранит тепло. Холодный не успевает охладить кирпич, потому что быстро уходит. Внутри системы можно увидеть так называемый колпак. Именно поэтому конструкция получила название «колпаковая». Колпак разделяет газы, имеющие разную температуру. Горячие газы идут вверх колпака, благодаря чему образуется тепло. Температура становится больше, и эффективность печки значительно возрастает. Она достигает около девяносто пяти процентов. Показатель считается довольно высоким. Для сравнения: русская печка имеет эффективность не более сорока процентов.

Какие достоинства у колпаковой печки

В устройстве газы движутся естественно. Это дает свои преимущества:

• печка равномерно прогревается. Также равномерно и отдается тепло;
• в результате хорошей эффективности тепло практически не теряется, потери очень маленькие;
• прокладки способны прослужить очень долго;
• привлекательный дизайн. Модели довольно интересные, среди них есть даже круглые.

Многие интересуются: можно ли стать обладателем такого чуда. А еще: есть ли возможность сделать его самостоятельно? Конечно же, это возможно. Только для того, чтобы у вас получилась действительно надежная и экономная печка, при ее сооружении четко соблюдайте все инструкции и указания. Также не мешает приобрести качественные материалы.

Как создать печку Кузнецова самостоятельно

Изобретатель Кузнецов – человек талантливый и мудрый. Ему удалось создать печки для разного использования:

• отопления. Любое помещение, обладающее таким устройством, всегда будет теплым и уютным;
• приготовление еды. С помощью чудо-печки ваш завтрак, обед или ужин станут еще вкуснее. Любое блюдо приобретет дополнительный и невероятный вкус;
• печка для бани. Такое устройство, несомненно, понравится всем владельцам бань и саун, а также приведет в восторг каждого любителя банных процедур;
• для уличных печек. Например, барбекю;
• устройство обогревательное для лежанок или скамеек. И это далеко не все варианты, которые создал изобретатель Кузнецов.

Предположим, что один из вариантов вас заинтересовал. Что ж, приступим к его созданию. Чтобы самостоятельно изготовить печь, необходимо обзавестись специальными чертежами и схемами. Что представляет собой порядовка печи знаменитого изобретателя? Это инструкция, показывающая, как правильно надо вылаживать ряды из кирпичей. Также правила показывают необходимую последовательность. Найти чертежи несложно. Они имеются на сайте изобретателя, и он с удовольствием поделится ними со всеми желающими. Порядовка похода на подробную инструкцию, в которой все описано по этапам. При желании вы легко в ней разберетесь. Очень важно соблюдать все рекомендации, особенно если самостоятельно вы решили изготовить такое устройство впервые.
Очень важно приобрести хорошие чертежи. Именно из них вы поймете, как нужно вести работу, чтобы получить надежную и крепкую конструкцию. Где их можно найти? Найдите в интернете сайт изобретателя, и зайдите на него. Много полезной информации вы увидите на проекте.

Какие нужны материалы

Кузнецовские печи значительно меньше других. Радует то, что на изготовление печки Кузнецова, материалов понадобится немного. Однако миниатюрная конструкция требует большой точности. Материалы для работы нужны такие:

• кирпич, под названием шамотный. Он хорош тем, что очень устойчив к огню;
• глина. Ее должно быть не менее ста килограмм. Проследите, чтобы глина тоже была огнеупорной;
• не обойтись без песка. Подойдет только чистый песок;
• металлическая проволока;
• уголок из стали;
• специальные элементы. К ним относятся дверки, решетки, задвижки и так далее.

Для очистки песка приготовьте специальное сито. Его отверстие должно быть полтора миллиметра. Если появится возможность, привезите песок с гор. Он очень чистый, почти без мусора. Самое простое, это купить уже готовую смесь, состоящую из песка и глины. Она свободно продается в строительных магазинах.
Из какого кирпича должны быть кирпичные печи? Приобретите марку шамотного под номером восемь или пять. А для керамического — сто пятьдесят. Схема подскажет, сколько для работ нужно кирпича.

Фундамент

Прежде всего, позаботьтесь о надежном фундаменте. Лучше, если он будет запланирован, когда вы начнете строить дом. Конечно же, фундамент для печи должен быть по размеру больше, чем печка. Больше приблизительно сантиметров на десять, если учитывать периметр. Он предназначен для удержки большого веса, значит, должен быть крепким. Для этого необходимо придерживаться определенных правил:

• фундаменты печки и дома нельзя связывать;
• располагая печку возле стенки, проследите, чтобы фундамент быть достаточно удален, хотя бы сантиметров на пять. Если образуется пустота, не беда, засыпьте ее песком;
• позаботьтесь, чтобы фундамент был обеспечен гидроизоляцией. И не какой-нибудь, а очень хорошей. Низ котлована засыпьте слоем песка;
• для пущей надежности, укрепите фундамент каркасом. Обычно каркас изготовляют из металла.

Из шамотного кирпича изготовляют топку. Для ее тела применяют кирпич, под названием керамический. Напрашивается вывод: нагрев и остывание эти кирпичи переносят по-разному. Именно из-за этого лучше, если топка будет плавающей. Чтобы это обеспечить, топку окружают специальным швом. Он должен быть сухим, чтобы кладки не повредились.
В последствие, просто удалите шов. Понадобится кладочный раствор. Конечно, при этом появится пустота, которую заполняют картоном, под названием минеральный.
Очень важно обратить внимание еще на один момент. При работе шамотная кладка образует выступы. Они не должны касаться керамической кладки. А керамические выступы должны иметь определенное расстояние с шамотной кладкой. Тогда топка получится надежной и независимой.
Чтобы произвести кладку, под названием шамотная, используют ребро. К сожалению, не все чертежи говорят об этом. Керамический кирпич не требует такого строгого условия. Его кладут на усмотрение мастера.
Металлическую проволоку применяют, чтобы прокласть третий слой. Это хорошо усиливает кладку. Достаточно около пяти метров проволоки.

Готовая печка

Кладка кирпичной печи Кузнецова не очень сложна. Особых навыков она не требует. А вот внимательность и хорошие схемы, чертежи и инструкции необходимы. Создать такое устройство самостоятельно, при наличии всего этого, может не только опытный мастер, но и хороший хозяин, хотя бы немного разбирающийся в строительстве. И если вы являетесь именно таким, смело принимайтесь за работу. И даже новичок, не знакомый с этой сферой, имея большое желание, может быстро обучиться. Все непременно получится, будьте в этом уверены. 

Как заказать у нас баню? – Элементарно!

Оформите заявку на сайте Это займет не более 1 минуты

Консультация Наш менеджер свяжется с Вами по телефону, и уточнит все детали

Заключение договора Подписание всех необходимых документов

Производство Вашу баню изготовят на нашем заводе

Доставка и сборка Комплект бани доставят и установят на вашем участке

5 причин, почему уже 873 человека

доверили строительство бань нам!

Бани.рф – бренд, которому доверяют миллионы людей!

Без подводных камней Заранее оговариваем все возможные дополнительные траты

Соблюдаем сроки Четко расписываем этапы и сроки строительства, далее соблюдаем их

Качество материалов Только проверенные и зарекомендовавшие себя строительные товары

Команда профессионалов Опытные специалисты и ответственные прорабы

Печи Кузнецова своими руками порядовка и советы по кладке

Игорь Викторович Кузнецов – широко известный российский инженер-изобретатель, который занимается разработкой новых моделей печей и их постоянным усовершенствованием с 1962 года. За это немалое время появилось более 150 различных моделей, всесторонне опробованных практически и заслуживших широчайший спрос у собственников частных домов. Конструкции этого изобретателя отличаются не только своей эффективной работой по обогреву жилых строений, но и возможностью придать интерьеру помещений уют и оригинальность.

Печи Кузнецова своими руками порядовка

Возвести печи Кузнецова своими руками порядовка которых, надо сказать, достаточно сложна, не так-то и просто. Однако, при желании сэкономить приличную сумму, а также при наличии определенных навыков и умения читать соответствующие схемы, это вполне возможно. Поэтому, если решено выполнить эти работы самостоятельно, нужно не только выбрать подходящую конструкцию, но и очень внимательно изучить ее порядовку и рекомендации по кладке.

Особенности конструкций И.В. Кузнецова

Содержание статьи

Судя по конструктивным особенностям отопительных приборов, инженер при проведении своих разработок ставил перед собой две цели – это эффективность и продуктивность печей. Именно поэтому большое внимание изобретатель уделяет расположению внутренних каналов печи, по которым идет интенсивное движение продуктов горения вместе с нагретым в топке воздухом. Работая над конструкциями, мастер в каждой из своих моделей пытается добиться более длительной задержки нагретой газовой массы внутри конструкции печи, что способствует экономии топлива при сохранении тепла на долгое время.

Таким характеристикам соответствуют печи, имеющие название «колпаковые», то есть имеющие специальные камеры для задержки тепла. Обычно конструкции Кузнецова имеют два «колпака» — нижний, объединенный с топочной камерой, и находящийся в верхней части печи. Принцип работы нижнего «колпака» заключается в разделении, выработанных газов на горячие и холодные. Так, продукты горения, поднимаясь к потолку колпака, задерживаются и аккумулируют тепло, в то время, как во многих конструкциях нагретый воздух не встречает особых препятствий для выхода в дымоход.

Принцип действия двух «колпаков»

В верхнем «колпаке» газы также задерживаются, потому что выход из нее находится у его основания. Таким образом, прежде чем попасть в дымоход, горячие газовые потоки поднимаются к потолку, нагревая всю камеру.

Благодаря такой системе, внутренняя температура печи значительно повышается и удерживается длительное время, что дает высокий КПД отопительного прибора, доходящий до 95%. Разницу можно увидеть, если сравнить этот параметр, например, с КПД русской традиционной печи, который, увы, составляет всего 45÷50%.

Кроме рационального движения воздуха, сохранению тепловой энергии способствуют и установленные в нужных местах задвижки, которые также могут по мере необходимости задерживать или перенаправлять движение газов. Эти элементы также способны регулировать циркуляцию тепла. Так, при открытии задвижки «летнего» хода, печь будет настроена только на приготовление пищи, потому что нагретый воздух будет уходить в дымоход по пути наименьшего сопротивления, нагревая только топку и варочную плиту, не попадая в верхнюю колпаковую часть конструкции.

Такая печь может работать в двух режимах: «летнем» и «зимнем»

Благодаря такой рабочей системе печей, можно выделить ряд преимуществ конструкций, разработанных И.В. Кузнецовым:

• Прогревание печи и отдача тепла происходит естественно и равномерно.
• Появляется возможность выделения большего места для установки нагревательного элемента – варочной панели.
• Горение осуществляется без образования сажи и дыма, так как происходит почти полное уничтожение продуктов горения.
• Тепловые потери сводятся к минимуму.
• Благодаря равномерности прогрева конструкции, практически полностью отсутствует деформация кладки и образование трещин в швах.
• Такая внутренняя конструкция позволяет создавать различные формы печей и с разнообразным дизайнерским оформлением.
• Кроме этого, печи, разработанные И.В. Кузнецовым, могут быть оснащены водяным контуром или встроенным нагревательным баком, что позволит обеспечить в доме горячее водоснабжение или даже водяное отопление других комнат.

Можно оснастить печь Кузнецова и водяным контуром для локальной системы отопления

При использовании принципа работы подобной печной конструкции, появляется возможность создавать различные бытовые печи, в зависимости от их назначения:

• Отопительный тип печи, рассчитанный только на эффективное отопление жилого одноэтажного или двухэтажного строения.
• Варочные печи, предназначенные, в основном, для качественного и быстрого приготовления пищи.
• Банные варианты печей – для эффективного нагрева банных помещений.
• Уличные печные комплексы-барбекю, с грилем и коптильнями.
• Печи-камины, которые предназначаются не только для основного отопления, но и для создания уютной обстановки и эстетически привлекательного интерьера в доме.
• При желании, можно создавать многофункциональные варианты печей, включающие отопительные, варочные и эстетические функции.

Как сложить печь И.В. Кузнецова

Возведение настоящей кирпичной печи — это всегда достаточно трудоемкий и сложный процесс, требующих определенных знаний, технологических навыков, владения определенными секретами мастерства. Поэтому, чтобы получить качественный отопительный прибор, нужно заранее получить определенный опыт в этой работе. Мастера, занимающиеся этим, без преувеличения, искусством длительное время, советуют начинающим печникам перед капитальной кладкой производить предварительную – без раствора, то есть насухо.

Возведение любой кирпичной печи — достаточно сложный и трудоемкий процесс

Кроме этого, если выкладывается первая печь, не стоит экспериментировать, стараясь добавить к уже составленной порядовке свои новшества. В этом случае рекомендуется четко придерживаться выбранной схемы и выполнять ее без каких бы то ни было отступлений. Поэтому следует сразу определиться с функциями, которые должна выполнять печь. Так как, И.В. Кузнецовым было разработано и составлено более 150 порядовок конструкций, из них всегда можно выбрать подходящий вариант.

Если возведение печи планируется на этапе постройки дома, то ее установку следует проектировать таким образом, чтобы она обогревала сразу два или даже три помещения.

Сложнее встраивать печи в уже построенный дом, так как придется произвести точные расчеты по удалению части стены. В этом случае обычно выбираются пристенные варианты, но они способны качественно обогреть только лишь одну комнату. Однако, при желании, возможно решить любую проблему, безусловно, приняв в расчет расположение балок перекрытия и несущих стен.

Кирпичную печь при желании можно встроить в межкомнатную стену

Немаловажно обезопасить горючие поверхности от перегревания, поэтому, если печь устанавливается в деревянном строении, то на стыках стен дома и печи необходимо сделать прокладки из негорючего материала, например, асбеста.

Кроме этого, на стыках конструкций зазоры, заполненные таким материалом, необходимы и для свободного расширения кирпичной кладки при ее нагревании, иначе раствор в швах может покрыться трещинами, а само строение печи претерпеть деформацию.

Очень важно устроить качественную основу-фундамент под конструкцию печи. Его обычно изготавливают из бетона с применением гидроизоляции. Фундамент печи не должен быть соединен с фундаментом основного строения, так как усадку они будут давать разную, и не должны «тянуть» друг друга за собой.

Линейные размеры бетонного фундамента должны быть больше габаритов основания печи, как минимум на 100 мм с каждой стороны сооружения. Заглубление фундамента рассчитывается в зависимости от массивности конструкции печи и состава грунта, на котором производится постройка. В среднем, глубина отрываемого котлована для фундамента варьируется от 400 до 600 мм, и на дне обязательно выкладывается гидроизоляционная песчаная подушка и упрочняющий слой из щебня. Ну а боковые стенки формируются с помощью установки деревянной опалубки.

Процесс обустройства фундамента достаточно трудоемок, однако, он должен быть проведен в полном объеме и с высоким качеством, так как от его надежности и ровной поверхности будет зависеть аккуратность и долговечность всей конструкции печи. Никогда не следует спешить с постройкой – залитому бетонному основанию необходимо дать не менее месяца на полное созревание и упрочнение.

Переходя к дальнейшим работам, при кладке печи нужно учесть следующие моменты:

• Перед началом кладки первого ряда на фундамент настилаются один-два слоя гидроизоляционного материала – рубероида, который далее рекомендовано разметить с помощью мела по размеру основания печи. Так будет проще выполнять кладку первого ряда.

Кирпичная печка обязательно потребует надежного фундамента

• Если печные работы по кладке планируются из красного кирпича, то рекомендовано топочную камеру обложить огнеупорным шамотным материалом. Он дольше держит тепло и устойчив к высоким температурам.
• Очень важно соблюдать тепловые зазоры в 5 мм между шамотным и красным кирпичом – коэффициент линейного расширения у них существенно различается, и материалу необходимо предоставить возможность свободного расширения при нагревании.
• Рекомендовано, после поднятия каждых очередных двух рядов, усиливать стенку печи проволокой, которая укладывается в шов по всей длине ряда.
• Чугунные и стальные элементы, которые будут соприкасаться с открытым огнем, по периметру обматываются асбестовой веревкой или фрагментами, вырезанными из цельного листа. Этот материал не только защитит металл от прогорания, но и создаст нужный зазор для теплового расширения.
• Сложенную печь перед началом эксплуатации подвергают длительной просушке. Для этого открываются все дверцы и задвижки для свободной циркуляции воздуха по всем отделам сооружения. Просушку часто производят, установив в топку обычную лампочку накаливания мощностью 200÷400 Вт. Тепло, отдаваемое лампочкой и создаваемый от этого сквозное движение воздуха поспособствуют более быстрому просыханию конструкции.
• Просохшую печь сначала протапливают небольшим количеством топлива, пламя от которого закалит огнем стенки топочной камеры.
• Если планируется проводить внешнюю отделку строения, то ее стоит делать после хотя бы одного сезона эксплуатации отопительного прибора, когда сложенная печка даст практически полную усадку.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет печь камин с водяным контуром отопления

Порядовая схема и материалы для строительства

Порядовкой называют схему, которую разрабатывается для каждой печи. Этот графический план подробно показывает конфигурацию и количество материалов для каждого ряда. Прежде чем приступать к работе, необходимо тщательно разобраться в порядовой схеме, и если она непонятна, то стоит обратиться за разъяснениями к специалисту. Как правило, понять чертежи порядовки для «подкованного» технически человека бывает достаточно просто, тем более что к ним, обычно прилагается еще и подробное описание.

Так обычно выглядит схема-порядовка

Порядовая схема должна выглядеть примерно следующим образом. Оптимальный вариант, если в схеме порядовки будет присутствовать еще несколько вариантов разрезов печи — это поможет увидеть внутреннюю конструкцию сооружения и значительно облегчит работу.

В разных отделах печей могут использоваться как целые кирпичи, так и обтесанные или колотые на несколько равных частей. В некоторых случаях кирпич даже может быть разделен на 8 частей, и для формирования некоторых отделов печи используются ⅛, ⅜, ¼ кирпича и т.п. Применение этих частей всегда обозначено на порядовой схеме.

Кроме этого, нужно знать, что в некоторых кирпичах необходимо будет сделать вырезы для установки металлических элементов, например, варочной панели или задвижки. В некоторых случаях придется стесывать или срезать кирпич под определенным углом, что также показано в порядовке.

Для каждой конкретной модели требуется определенное количество материала, которое может быть рассчитано самостоятельно на основе порядовки, или же перечень прикладывается к ней в уже готовом виде.

Для возведения любой печи нужно будет приобрести следующие материалы:

• Для внутренней кладки топки рекомендовано подготовить шамотный кирпич (ША-8). Если же он недоступен, то можно заменить его другим огнеупорным кирпичом.
• Для основной кладки строения потребуется обычный керамический кирпич, имеющий марку прочности не менее, чем М150.
• Для раствора потребуется один или два вида глины, один из которых должен отличаться тугоплавкостью и пластичностью. Этого материала потребуется 100÷150 килограмм, в зависимости от массивности строения.
• Кроме глины, для раствора потребуется просеянный песок. Его объем должен превышать количество глины в 2÷2,5 раза. В общей сложности для кладки, состоящей из 500 кирпичей, необходимо подготовить 0,2 куб. м. глиняно-песчаной смеси. Впрочем, многие современные печники уже успели оценить и готовые кладочные смеси для печей, которые можно приобрести в специализированном магазине.
• Металлические и чугунные элементы строения подбираются для каждой модели индивидуально. Количество проволоки для армирования рядов будет зависеть также от выбора модели печи и ее периметра.

Цены на керамический кирпич марки прочности М150

керамический кирпич м150

Подробная порядовка отопительно варочной печи Кузнецова ОВИК-9

Отопительно-варочная печь, представленная ниже, сконструирована на основе модели ОВИК-9, разработанной инженером В.И. Кузнецовым. Единственным отличием этих сооружений является взаимное расположение топочной и поддувальной дверцы, а в остальном конструкции совершенно идентичны.

Отопительно-варочная печь на базе разработки И.В. Кузнецова ОВИК-9

Этот вариант печи предназначен как для отопления дома, так и для приготовления пищи, поэтому вполне подходит для установки в любых загородных частных домах.

Для приготовления пищи в модели предусмотрена варочная камера с двухкомфорочной плитой и закрывающимися металлическими дверцами. Она оснащена собственным вытяжным каналом с задвижкой, с помощью которой можно регулировать температуру внутри закрытой ниши. Благодаря тому, что камера может быть полностью закрыта, она может послужить духовкой, поэтому в ее стенки часто вмуровывают кронштейны для установки противней.

При необходимости быстрейшего обогрева помещений, дверцы шкафа оставляют открытыми, но и в этом случае, можно производить приготовление пищи на самой варочной панели.

Печь имеет двухколпаковую конструкцию, поэтому может работать в двух режимах – «летнем» и «зимнем», то есть ее можно затопить только для приготовления пищи летом или обогрева дома и готовки зимой.

Глубина топливной камеры составляет 450÷470 мм и имеет «сухой» шов для свободного расширения материала при нагревании. При желании, размеры топочной камеры может быть увеличены до 510÷530 мм – для этого заднюю стенку топки нужно будет выложить не в полкирпича, как указано в порядовке, а в четверть кирпича. Однако, в этом случае, не рекомендовано использовать «сухой» шов, так как стенка будет неустойчива, и кирпичи в ней могут быть смещены при закладке дров.

Такая печка имеет размеры 1015×630×2100 мм, обладает теплоотдачей в 3600 Вт, при условии двухразовой протопки. Она вполне способна обогреть комнату или смежные помещения площадью в 30÷35 м².

Необходимые материалы

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы (без учета возведения трубы и обустройства фундамента):

• красный кирпич – 430 шт.;
• шамотный огнеупорный кирпич (ША-8) для топки – 22 шт.;
• топочная дверца (ДТ-3) 210×250 мм – 1 шт.;
• поддувальная дверца (ДПК) 140×250 мм – 1 шт.;
• колосниковая решетка 250×252 мм – 1 шт.;
• двухконфорочная чугунная варочная плита 586×336 мм – 1 шт.;
• дверцы варочной камеры 510×340 мм – 2 шт.;
• задвижка для варочной камеры 130×130 мм – 1 шт.;
• задвижка «летнего» режима работы 130×130 мм – 1 шт.;
• задвижка дымохода 130×250 мм – 1 шт.;
• стальной уголок 36×36×4×600 мм – 4 шт.;
• стальная полоса 40×4×600 мм – 1 шт.;
• стальной лист 600×550×3 мм – 1 шт.;
• стальной предтопочный лист 500×700×3 мм — 1 шт. Он может быть заменен другим жаростойким материалом, например, керамической плиткой.

Цены на шамотный огнеупорный кирпич (ША-8)

Шамотный огнеупорный кирпич ша-8

Процесс возведения печи

Иллюстрация с порядовкой кладки печи	Краткое описание выполнения кладочных операций
	Первый ряд – полностью сплошной, так как является основой всей остальной порядовки, поэтому он должен быть выложен с точным соблюдением горизонтальности кладки и с идеально выведенными прямыми углами. На схеме даны стандартные размеры, и они могут быть немного изменены, так как параметры кирпича и толщины швов между ними могут несколько разниться. Как правило, толщину швов обычно принимают в 5 мм, но следует учесть, что углы кладки остальных рядов должны идеально совпадать с основой. Поэтому их необходимо промерить с помощью строительного уголка, а затем сравнить размеры диагоналей получающегося прямоугольника — они должен быть равны между собой. Для этого ряда потребуется 20 красных кирпичей.
	На втором ряду начинается формирование поддувальной камеры и нижнего колпака печи. Так как основание колпака после завершения кладки необходимо будет очистить, устанавливаются две половины кирпича, которые выступают из общего ряда наружу. Во время прочистки эти элементы достаются из стены, что позволяет без проблем провести этот процесс. При кладке второго ряда эти кирпичи не закрепляются на раствор — это будет сделано после того, как печь будет полностью возведена и очищена от упавшего раствора и другого строительного мусора. На этом же ряду устанавливается поддувальная дверца, которую временно, для устойчивости, можно подпереть стопками кирпичей. На этот ряд используется 14 красных кирпичей.
	Третий ряд выкладывается согласно схеме. В процессе его укладки на нем плотно закрепляется дверца поддувала.
	Четвертый ряд частично выкладывается из шамотного огнеупорного кирпича – из него формируются боковые и задняя стенки топливной камеры. Дверца поддувальной камеры перекрывается двумя красными кирпичами, которые выпускаются над ней и стесываются наискосок. Точно так же с задней стороны поддувальной дверцы укладываются два стесанных огнеупорных кирпича. Между красным и шамотным кирпичом оставляется тепловой зазор, составляющий 5 мм. Чтобы выполнить это условие, мастера используют маленькую хитрость, и вместо раствора укладывают между этими видами кирпичей обычный упаковочный гофрированный картон, который имеет нужную толщину. После его выгорания остается идеально ровный тепловой зазор. Такие зазоры должны быть предусмотрены и в последующих рядах, где стыкуется красный и шамотный кирпичи. Для этого ряда необходимо подготовить 11½ красных и 3½ шамотных кирпичей.
	Продолжается четвертый ряд. После кладки боковых кирпичей над дверцей поддувала, перекрывается середина дверцы шамотным и керамическим кирпичами, стесанными по бокам с двух сторон, такая система кладки называется в «замок». Для этого потребуется 1 красный и 1 шамотный кирпич.
	На пятом ряду формируется топливная камера. Шамотный кирпич, устанавливаемый на переднюю стенку топки, срезается наискосок. Пространство внутри топки между шамотными кирпичами должно соответствовать размеру колосниковой решетки, так как она должна свободно встать в сформированный кирпичами прямоугольник, на выступающие на 10÷15 мм кирпичи нижнего 4 ряда. При этом, между боковыми стенками из огнеупорного кирпича и решеткой необходимо оставить тепловой зазор в 5 мм, который позволит без проблем расширяться металлу при нагревании. В пространстве за топкой, где находится нижний колпак печи, формируется отдельный вертикальный канал, имеющий размер в полкирпича. Этот канал соединит нижний и верхний колпаки печи. Количество используемых кирпичей в этом ряду составляет 12 ½ красных и 4 шамотных.
	На пятом же ряду, без раствора, на выступающие кирпичи 4 ряда укладывается колосниковая решетка. Пятимиллиметровые зазоры между кирпичом и решеткой засыпаются песком.
	Шестой ряд. На этом этапе устанавливается топливная дверка. Между стенками ее рамки и примыкающими к ней кирпичами должен оставаться зазор в 5 мм, который заполняется негорючим материалом. Для этого чаще всего рамку обматывают веревкой или отрезками из асбеста. Для кладки этого ряда необходимо подготовить 12 красных и 3 шамотных кирпича.
	Седьмой ряд. При кладке задней стенки топливной камеры в этом ряду с левого края кирпича оставляется зазор в 20÷30 мм — это и будет «сухой» шов. Он необходим для отвода из топки несгорающих газов и создания условий для более интенсивного горения пламени. Для этого ряда потребуется 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
	Восьмой ряд. Кладка производится строго по схеме с использованием 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд. Выводятся стенки топочной камеры, а между ней и нижним колпаком формируется проход для отвода продуктов горения. Боковые шамотные стенки топки должны быть ниже остального ряда на 10 мм, (на схеме эти стенки выделены сиреневым цветом). Шамотные и красные кирпичи, укладываемые над топочной дверцей, несколько сдвигаются, чтобы перекрыть часть ее рамки. Предварительно эти кирпичи стесываются наискосок и таки образом формируют своеобразную «чашу», в которую будет укладываться центральный кирпич. Для ряда используются 12 красных и 2½ шамотных кирпича.
	На девятом же ряду между передними боковыми кирпичами над дверцей укладывается центральный перекрывающий рамку топочной дверцы кирпич, предварительно стесанный с двух сторон наискосок под тем же углом, что и боковые, образующие «чашу». Левая боковая стенка топки из шамотного кирпича накрывается асбестовой полоской толщиной в 10 мм, которая сравняет эту сторону с высотой всего ряда.
	Десятый ряд. На этом ряду на шамотные кирпичи, накрытые асбестом, насухо, то есть без раствора, укладывается красный кирпич. В красном кирпиче, обрамляющим топку, устраивается небольшой вырез размером, примерно, в 10 мм, на который будет уложена варочная панель. Причем, между плитой и стенками кирпича со всех сторон должен обязательно оставаться зазор для расширения металла при его нагревании, размером в 5 мм. Огнеупорные кирпичи, устанавливаемые с передней и правой стороны топливной камеры, стесываются наискосок — на схеме они показаны оранжевым цветом. При этом, нужно обязательно обеспечить, чтобы между шамотными кирпичами и варочной плитой оставался зазор в 10 мм. Для этого ряда потребуется 14½ красных и 1½ шамотных кирпича.
	После завершения предыдущих работ по выкладке 10 ряда, на вырезы в уложенных кирпичах распределяется асбестовая веревка, пропитанная глиняным раствором. Сверху асбестового слоя укладывается варочная панель. Зазоры между плитой и кирпичами засыпаются песком. Если приобретена панель, имеющая на обратной стороне ребра жесткости, то под них делаются дополнительные вырезы. Варочная панель должна лежать только на своих краях, но не на ребрах жесткости, и быть «утоплена» относительно поверхности всего ряда на 5 мм.
	11-й ряд. С этого ряда начинают формироваться стенки варочной камеры и устанавливаются рама с дверцами. Причем, нужно учитывать, что между металлической рамой и кирпичами должен соблюдаться пятимиллиметровый зазор. Чтобы было проще его формировать, раму рекомендовано обмотать асбестовой веревкой. Для 11-ого ряда потребуется 11 красных кирпичей.
	12-й ряд выкладывается по схеме, и для него используется 11 красных кирпичей.
	13-й ряд. Продолжается формирование варочной камеры и вертикальных боковых каналов.
	14-й ряд – работа идет строго по данной схеме.
	15-й ряд кладется в два этапа. Первым шагом стенки варочной камеры и вертикальных каналов поднимаются на уровень металлической рамы дверец.
	Далее, необходимо устроить перекрытие варочной камеры. Для этого на кладку 15 ряда укладывается стальной лист 600×550 мм, в котором делается вырез под канал вытяжки. Металлический лист необходим, чтобы потолок варочной камеры был более чистым, и во время приготовления пищи на продукты сверху не сыпался различный мусор в виде раствора из кладочных швов. Для жесткости сверху листа устанавливаются четыре металлических уголка и стальная полоса.
	16-й ряд. На металлические уголки и полосу укладывается красный кирпич – порядок показан на схеме. Оставляются открытыми только отверстия вертикальных каналов. Перед кладкой, на кирпичах, обрамляющих ближний вертикальный и вытяжной каналы, делаются вырезы для установки дымоходных задвижек. Задвижки будут обеспечивать «летний» ход печи и, при необходимости, герметичность варочной камеры. Вырезы делаются таким образом, чтобы между кирпичной кладкой и задвижкой оставался зазор в 5 мм. В этом ряду кладка состоит из 20 красных кирпичей.
	На 16-ом же ряду на подготовленные площадки с вырезами устанавливаются две задвижки.
	На 17-ом ряду варочная камера и установленные задвижки перекрываются красным кирпичом, так, чтобы остались открытыми дымоотводные каналы. Для кладки нужно подготовить 19 красных кирпичей.
	На 18-ом ряду идет формирование верхнего колпака конструкции. Для этого насухо устанавливаются два полкирпича, которые поднимаются выше основной кладки – они необходимы для прочистки основания колпака. Эти кирпичи закрепляются на раствор после завершения кладки печи и очистки основания от раствора и мусора. Для ряда используется 13½ красных кирпичей.
	19-й ряд кладется по схеме с использованием 12½ красных кирпичей.
	20-й ряд также выкладывается по схеме и для него потребуется 13½ красных кирпичей
	21-й ряд. Кладка ведется по представленной схеме, и для нее используется 14 кирпичей.
	Далее довольно таки длительный участок постройки выкладывается по единой схеме, только с чередованием четных и нечетных рядов. 22-й, 24-й и 26-й ряды. Работа ведется по одинаковой схеме, ряды состоят из 14 кирпичей.
	23-й и 25-й ряды выкладываются также по общей схеме и состоят тоже из 14 кирпичей.
	27-й ряд. В данном случае также используется 14 кирпичей, но конфигурация их расположения несколько отличается от предыдущих рядов, так как подготавливают основу для последующих почти сплошных рядов.
	На 28-ом ряду в кирпичах, обрамляющих канал дымохода, делаются вырезы для установки основной дымоходной задвижки. На схеме места вырезов, на глубину в 10 мм, выделены сиреневым цветом. Делая вырезы, нужно периодически примерять саму задвижку, так как она должна находиться на расстоянии в 5 мм от кирпичных стенок, то есть должна свободно входить в вырезанный зазор.
	На этом же ряду в вырез на раствор устанавливается и сама задвижка.
	Для 29-го ряда потребуется 19 красных кирпичей, так как выполняется почти полное перекрытие поверхности сооружения. Открытым остается только дымоходное отверстие с уже установленной задвижкой.
	30-й ряд вторично перекрывает практически всю поверхность. Для него также необходимо 19 кирпичей.
	31-й ряд — закладывается основание насадной трубы с сечением дымоходного отверстия, размеров в один кирпич. Состоит ряд из 5 кирпичей.
	Далее, формируется сама дымоходная труба. Для каждого из рядов при ее выкладке потребуется также по 5 красных кирпичей.

Подробная инструкция и данные схемы помогут поднять самостоятельно эту достаточно компактную модель печи. Чтобы она выглядела более изящно и аккуратно, рекомендовано для кладки углов купить скругленные фигурные кирпичи или же обработать их самостоятельно. Так, кроме аккуратности, печь приобретет и большую безопасность. Особенно это важно предусмотреть в тех случаях, когда в доме есть маленькие дети.

Если порядовая схема разобрана и понятна, то возвести печь конструкции И.В. Кузнецова будет достаточно просто. Правильно подобранная модель вполне способна украсить интерьер, выполненный в любом стилевом решении. Чтобы она получилась аккуратной и эстетичной, не стоит торопиться – лучше делать всю работу размеренно, просчитывая каждый шаг и строго следуя приложенной схеме. Автоматические котлы на угле читайте у нас на сайте.

И в завершение публикации – видео-сюжет о кладке еще одной отопительно-варочной печи конструкции И.В. Кузнецова:

Видео: Отопительно-варочная печь Кузнецова ОВИК-4

Главная — Печи Кузнецова

Кузнецовым Игорем Викторовичем разработаны сотни  печей различного назначения и разной тепловой мощности из кирпича: отопительные, отопительно-варочные, русские печи — теплушки, печи для бань с регулированием нагрева воды и регулированием температурно-влажностного режима в парилке бани. Кроме того, изобретены печи выше указанного назначения, совмещённые с каминами, при этом стенки камина обогреваются и являются частью печи. Автор предоставляет доступ ко всем своим разработкам на этом сайте

Мы — группа единомышленников, высококвалифицированных специалистов печников, строим выше указанные печи, а так же понимаем их работу. Совместно с руководителем занимаемся разработкой новых конструкций печей, от проекта до испытания и внедрения. Будем рады видеть Вас среди нас!

 

 

Как найти хорошего печника и не попасть к дилетанту.

Интернет заполнен сайтами с указанием в названии фамилии Кузнецова. С красивой рекламой о строительстве печей Кузнецова, с указанием как построить, принцип работы, основные правила, продают или размещают на сайте фальсифицированные чертежи печей Кузнецова, дают рекомендации, улучшения, изменения, прикладывают чужие фотографии и прочее.

Такая реклама уравнивает квалифицированных печников с людьми умеющими делать красивую рекламу, но не умеющими делать печи. На сайте нет контактной информации, какой системы делают печи, не могут приложить чертежи требуемой печи. От этого страдают много людей, получивших не работоспособные печи.

То же касается работы сайта Авито (Avito). В разделе печник вначале разместили сотни тысяч адресов печников, разобраться в их квалификации было нельзя. Там размещали любые чужие фотографии печей, не имея на это право и не имея возможности ее построить. Сейчас на сайте размещается платная реклама. Результат тот же.

Что касается печей системы СДГ (Свободного Движения Газов) Кузнецова. Самое квалифицированное решение, это выполнение печи по индивидуальному техническому решению (Это проект отопления в эскизном виде). По нему можно определиться с материалами, их количеством, стоимостью, условиями работы. Наши печники по нему могут построить печь.

Трудно определиться, кто делает наши печи, хотя возможно и прошел у нас обучение. У него должен быть наш сертификат, подписанный Кузнецовым и заверенный печатью НП Развитие Системы Печей Кузнецова, действующий в течении одного года. Надо спросить у печника, печь какого автора или из каталога будет делать. Если печи Подгородникова И.С., типовые печи ПТО, указанных в книге А.Е. Школьник «Печное отопление малоэтажных зданий», авторских печей признанных авторов, то это хорошие печи. Печник должен сказать и показать чертеж печи, которую будет делать из указанных материалов без ИЗМЕНЕНИЯ. Не годятся чертежи из интернета, хотя там утверждается что это печь Кузнецова. Там приводится в большей части фальсификация. Это рекламный обман и дискредитация печей нашей системы.

На сайте http://stove.ru есть много бесплатных чертежей печей. Эти печи с сухим швом, уже значительно лучше в теплотехническом отношении, печей системы ПДГ (принудительного движения газов)
Или в каталогах платных печей, улучшенных конструкций, http://www.stove.ru/katalogi .

Есть платные чертежи современных новых печей, http://stove.ru/katalogi/osobo_tsennyie_proektyi .

Есть статья, В помощь людям делающим наши печи http://www.stove.ru/stati/v_pomosch_lyudyam_delayuschim_nashi_pechi  .
Можете подобрать себе печь для личного пользования. Делать надо СТРОГО по чертежам.

БЕРЕГИТЕСЬ ПОДДЕЛОК.

 

Подробнее

Каминопечь.рф — Печи Кузнецова

Содержание:

Мечта любого горожанина — иметь загородный участок с комфортным и благоустроенным жилым домом. Однако комфорт и благоустроенность обеспечиваются, в первую очередь, подключением такого дома к центральной отопительной системе и газовой магистрали. При этом если почти все современные загородные дома подключены к электричеству, то центральные отопительные системы и газоснабжение для них — случай все-таки редкий.

Конечно, в такой ситуации для обогрева дома и приготовления пищи можно использовать соответствующие электрические приборы или построить в доме камин. Однако наилучшим многоцелевым решением будет установка кирпичной печи .

  

Описание

---

Печь Кузнецова — Кирпичный обогреватель представляет собой высокоэффективный теплосохранитель построенный из керамического кирпича. Горячие газы, образующиеся во время быстрого и чистого сжигания топлива в топке оснащённой герметичной каминной дверкой,проходят через серию каналов и камер, насыщая каменные массы теплом. Правильная печь из кирпича затем излучает тепло в область помещения. Высокая термическая масса сохраняет постоянную тепловую мощность, как правило, достаточно одной топки в день. Преимущество таких кирпичных обогревателей,высокая тепловая мощность устройств, поскольку количество тепла, получаемого от одной топки распределяется равномерно от 12 до 24 часов. Высокая эффективность и низкий уровень выбросов сажи в этих отопительных печах является преимуществом для энергоэффективных домов с использованием разных видов топлива, таких, как древесина и т.д.

Большие кирпичные правильные кузнецовские печи, системы отопления, лучше всего использовать на ежедневной основе. Такие обогреватели занимают много времени,с полной загрузкой топлива, чтобы быть разогретыми до нормальных эксплуатационных температур в холодном состоянии, и как таковые не очень подходят для случайного использования. Периодическое использование, таких обогревателей не рекомендуется!

Свободное перемещение газов в печи

Правильное расположение

---

Главная цель любой печи отопление, ее место должно быть выбрано для обеспечения тепла наиболее эффективным способом. Печь Кузнецова являются инфракрасными обогревателями, которые обеспечивают наибольшее тепло путем прямого излучения. Таким образом, максимальная мощность достигается при правильном расположении. Поэтому центр помещения — это всегда правильный выбор. Мудрое решение- это размещение в качестве разделителя функционального пространства, таких как кухня и гостиная или гостиная и спальня.

Старайтесь избегать размещения кладки печи рядом с наружной стеной или, что еще хуже — расположить его в нишу в наружной стене (типичное место для обычных каминов) если вы хотите сохранить тепло внутри помещения.

Выбор печи того или иного типа и ее месторасположения в доме, помимо предпочтений владельца, зависит от целевого назначения печи, размеров дома и уровня его теплоизоляции, количества и размеров окон. Кроме того, для нормальной работы и ремонта доступ к печи должен быть свободным со всех сторон, то есть ни одна из сторон печи не должна одновременно входить в какую-либо из внешних стен дома.

 

Преимущества

---

— оптимальная теплопроводность;

— длительный срок службы без ремонта;

— простота обслуживания;

— отсутствие внешних коммуникаций;

— возможность использования для приготовления пищи с особенными вкусовыми качествами;

— уникальный дизайн и максимальный уют.

---

Типы кирпичных печей кузнецова

— предназначенные исключительно для обогрева дома;

— предназначенные исключительно для приготовления пищи;

— комбинированные — для обогрева дома и приготовления пищи.

Наиболее популярными типами кирпичных печей являются:

— Традиционные Русские теплушки РТИК. Они используются для обогрева дома, приготовления пищи, и имеют особую полку, используемую для «теплого» отдыха, сушки и хранения дров и других целей;

—  Отопительно варочные печи ОВИК. Они используются для обогрева дома и приготовления пищи, имеют конфорочную плиту, духовку и отделения для сушки грибов. Преимуществом шведской печи следует считать существенно меньший размер.

Существуют как различные типы отопительных печей ОИК и отопительных печей с камином ОИК К, так и иные типы печей для домов, как комбинированных, так и целевых, в России они используются очень часто (Хлебные ХК, каменки для бань, восточные для приготовления пищи в казане и др.). 

---

Процесс строительства

  

  

Несмотря на такое разнообразие, обязательными составными частями всех печей кузнецова являются:

— сплошной железобетонный или ленточный из бутового камня фундамент, отдельный от фундамента дома. Обычно устройство печи планируется одновременно со строительством дома, если же такая идея возникает при уже выстроенном доме, фундамент для печи следует устанавливать отдельно. При этом фундамент выдвигается на 5 и более см за ее края, на него укладывается изоляционный слой (обычно рубероид), затем асбест, кровельное железо и подкладка из минеральной ваты или войлока;

— топка, размер которой строго увязывается с размером печи;

— поддувало для золы, требующее постоянной и тщательной чистки;

— колосник для размещения на нем твердого топлива;

— дымоход, также требующий регулярной и качественной очистки.

Укладка каждого ряда кирпича при строительстве печи — наиболее сложный процесс. Это тот единственный случай, когда каждый кирпич каждого ряда и каждый встраиваемый элемент печи укладываются в строго определенной последовательности и по точной технологии. 

Так, первый и второй ряд кирпича устанавливаются на фундамент сплошной плитой, причем образующиеся в середине пустые участки не рекомендуется заполнять боем; на второй ряд устанавливается дверца поддувала для золы, а само поддувало конструируется с третьего по пятый ряд и т.д.

Порядок и очередность такого строительства установлен так называемыми схемами — порядовками; при этом специалисты рекомендуют сначала выстроить всухую модель печи, а затем, разобрав и пронумеровав каждый кирпич и каждую деталь, выкладывать печь уже вживую.

 

Видео-Проект колпаковой печи Кузнецова:

 

Безопасность

---

Основным требованием к печи любого типа является ее безопасность. Кроме того, что использование в доме постоянного открытого огня всегда резко увеличивает опасность пожара, при горении любого вида топлива образуется чрезвычайно опасный для человека углекислый газ, что при пороках конструкции или неправильной эксплуатации приводит к угарному отравлению.

Поэтому если у владельца дома нет навыков печного строительства, постройку печи следует поручить мастеру, несмотря на дороговизну этой работы. Только специалист сможет уложить кирпич в печи правильно с минимальными зазорами и верно установить дымоход и трубу с учетом всех возможных нюансов ее эксплуатации, в том числе и преимущественного направления ветра.

 

Об авторе-изобретателе

---

КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ- автор множества изобретений, касающихся конструкций бытовых кирпичных колпаковых  печей различного назначения и разной мощности: отопительных, отопительно-варочных, русских печей -теплушек, печей для бань с регулированием нагрева воды и регулированием температурно — влажностного режима в парилке бани. Им запатентованы указанные конструкции, совмещённые с каминами, при этом стенки камина обогреваются и являются частью печи. И. В. Кузнецов разработал печи различного функционального назначения с встроенными водяными котлами для использования в качестве резерва в системах с водяным отоплением. Ныне он является председателем социально ориентированного НП «Развитиесистемы Печи Кузнецова»

Читайте также:

---

 

Бытовые отопительные печи двухколпаковые

Хлебная печь своими руками

Кладка каминопечей

 

Порядовка банной печи Кузнецова – полная схема

Здесь представлена порядовка банной печи Кузнецова, которую используют сейчас в своих парильных отделениях многие владельцы частных бань. Как класть банную печь или монтировать бак для воды на странице мы рассказывать не будем – смотрите материалы на сайте в разделе «Баки» и «Котлы и печи».

Здесь же мы рассмотрим схему кладки кирпича, коей является порядовка банной печи Кузнецова, позволяющую шаг за шагом сложить эту печку в бане.

Что характерно, имеются несколько модификаций этой банной печки, которые могут топиться как из парильного отделения, так и из топочной, в качестве которой может выступать моечное отделение, предбанник или специальный тамбур с входом с улицы.

В своей бане вы можете использовать хоть первую, хоть вторую модификации. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Кроме того, есть умельцы, которые не только греют воду для бани за счет топки банной печи, но и отапливают все банное помещение.

При этом делают они это не при помощи воздушных конвективных потоков, а при помощи съема тепла антифризом или водой и последующей его передаче через трубы теплоносителем. Чтобы такая схема работала, в банную печь Кузнецова придется внести незначительные изменения.

Arknights | Мастерская — Руководство по базовому оборудованию

Прочтите это руководство Arknights, чтобы узнать больше о базовом объекте — Мастерской! Узнайте, как мастерская использует, список предметов, которые она может создать, материалы для улучшения мастерской и многое другое!

Содержание

• Что такое мастерская?
• Список преобразования предметов
• Материалы для модернизации мастерской

Статьи по теме

Базовые навыки оператора

База и помещения

Ознакомьтесь с руководством и советами для новичков

Что такое мастерская?

Преобразование предметов в другие материалы

Преобразование предметов в разные материалы в Мастерской! Он может изменить ваши обычные материалы на более редкие версии самих себя, разбить мебель на более простые материалы и многое другое!

Назначьте персонажей для повышения эффективности

Назначив операторов в Мастерскую, вы сможете увеличить количество побочных продуктов в Мастерской, давая вам больше предметов и добычи от преобразования ваших материалов! Вы можете еще больше улучшить это, назначив в Мастерскую Оператора с соответствующим навыком!

Ознакомьтесь с базовыми навыками оператора здесь.

Рецепты разблокируются, когда они выполнены.

Рецепты, необходимые для преобразования предметов, будут автоматически разблокированы, как только они будут выполнены.Вы можете проверить доступные рецепты на экране мастерской.

Список рецептов преобразования предметов

Перечисленные здесь материалы и предметы — это то, что в настоящее время подтверждено в игре. Он будет обновлен, как только будет подтверждена дополнительная информация.

Строительные материалы

Предмет	Рецепт
Легкий строительный материал	— Углеродный стержень x2
Бетонный строительный материал	— Углеродный кирпич x2
Углеродный кирпич	— Углеродный стержень x3
Мебельная деталь x4	— Углеродная палочка x1
Мебельная деталь x8	— Углеродный кирпич x1
Мебельная деталь x8	— Легкий строительный материал x1
Мебельная деталь x16	— Бетонный строительный материал x1

Материалы для модернизации

90 017

Элемент	Рецепт
Устройство	— Поврежденное устройство x3
Интегрированное устройство	— Устройство x4
Оптимизированное устройство	— Интегрированное Устройство x1 — Orirock Cluster x2 — Шлифовальный камень x1
Polyketon	— Diketon x3
Aketon	— Polyketon x4
Кетон коллоид	— Aketon x2 — Сахарный пакет x1 — Марганцевая руда
— Осколок Oriron x3
Кластер Oriron	— Oriron x4
Блок Oriron	— Кластер Oriron x2 — Интегрированное устройство x1 — Пакет полиэстера x1
Полиэстер	— Ester x3
Полиэфирная упаковка	— Полиэстер x4
Полиэфирная масса	— Полиэфирная упаковка x2 — Акетон x1 — Loxic Kohl x1
Сахар	— Заменитель сахара x3
Сахарная упаковка	— Сахарная упаковка x4
Сахарный кусок	— Пакетик сахара x2 — Кластер Орирон x1 — Марганец Руда x1
Orirock Cube	— Orirock x3
Orirock Cluster	— Orirock Cube x5
Orirock Concentration	— Orirock Cluster x4
D32 Steel	— марганец — Пентагидрат точильного камня x1 — RMA70-24 x1
Биполярная нанофлейка	— Оптимизированное устройство x1 — Кольцо Белой лошади x2
Подготовка к полимеризации	— Концентрация Orirock x1 — Блок Oriron Keton 90 x1
RMA70-24	— RMA70-12 x1 — Orirock Cluster x2 — Aketon x 1
Пентагидрат точильного камня	— Интегрированное устройство x1 — Точильный камень x1 — Oriron Cluster x1
Марганец Тригидрат	— Марганцевая руда x1 — Пакет полиэстера x1 — Локсик Коль x1
Кольцо Белой Лошади	— RMA70-12 x1 — Loxic Kohl x1 — Пакет сахара x1

Все материалы и предметы можно посмотреть здесь

Сводка по навыкам

Предмет	Рецепт
Сводка по навыкам — 2	— Сводка по навыкам — 1 x3
Сводка по навыкам — 3	— Сводка по навыкам — 2 x3

Проверить навык Краткое руководство здесь!

Chips

Item	Recipe
Defender Chip x2	— Medic Chip x3
Medic Chip x2	— Defender Chip x3
Sniper Chip x2	— Caster Chip x3
Caster Chip x2	— Sniper Chip x3
Vanguard Chip x2	— Supporter Chip x3
Supporter Chip x2	— Vanguard Chip x3
Защитный чип x2	— Специализированный чип x3
Specialist Chip x2	— Guard Chip x3
Defender Chip Pack x2	— Medic Chip Pack x3
Medic Chip Pack x2	— Defender Chip Pack x3
Sniper Chip Пакет x2	— Пакет Caster Chip x3
Пакет Caster Chip x2	— Пакет Sniper Chip x3
Vanguard Chip Pack x2	— Supporter Chip Pack x3
Supporter Chip Pack x2	— Vanguard Chip Pack x3
Guard Chip Pack x2	— Specialist Chip Pack x3
Specialist Chip Pack x2	— Пакет микросхем охранника x3

Ознакомьтесь с руководством по заданиям для микросхем здесь

Материалы для улучшения мастерской

Необходимые предметы

Уровень	Необходимые предметы
1 ~ 2	— Дроны x60 — Легкие Строительный материал x3

Arknights Статьи по теме

Список уровней оператора

Список уровней лучшего оператора	Лучшие юниты с низкой редкостью
Как получить операторов	Руководство по повторному вызову

Основы для начинающих

Ознакомьтесь с руководством и советами для новичков

Советы по игре и боевым действиям

Руководство по ранней игре	Повседневная программа
Боевая система	База и оборудование
Типы классов оператора	Базовые навыки оператора
Быстрое повышение уровня	Повышение уровня элиты
Повышение потенциала	Уровни доверия
Повышение навыков оператора	Открытое руководство по набору
Повышение уровня доктора	Симулятор найма

Игровая система и функции

Friend System	Auto Battle
Магазин и покупка	Рекомендуемые пакеты
Link & Backup	—

Предметы и материалы Статьи

Заработок LMD

Как получить дроны

© 2017 Hypergryph Co., Ltd © 2019 Yostar, Inc. Все права защищены.
Все товарные знаки, символы и / или изображения, используемые в этой статье, являются собственностью их соответствующих владельцев, охраняемых авторским правом.
Arknights — Официальный сайт

.

Magic Bricks — кондоминиум в Бангкоке

Magic Bricks — многоквартирной дом (кондоминиум), расположенный по адресу 474/1 Soi Thong Lo 16, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110. Строительство Magic Bricks было завершено в 2004 году. Кондоминиум представляет собой единое здание, имеющее 7 этажей и включает 12 шт.

Доступные единицы

Продам Magic Bricks : нет в наличии.
Magic Bricks в аренду : 24 единицы доступны от 60 000 до 86 000 вон в месяц (цены указаны на срок аренды 1 год).

Статистика рынка

Цены на аренду в Magic Bricks на 36,8% ниже средних в Ваттхане и на 23,3% ниже средних в Бангкоке.

Объекты

Услуги в Magic Bricks включают лифт, парковку, круглосуточную охрану, видеонаблюдение, бассейн, игровую площадку / детскую зону.

Расположение

Magic Bricks расположен в 1,6 км или примерно в 6 минутах езды на машине от Тонг Ло. Если вы едете на автомобиле, ближайший въезд на платную дорогу находится в 3,3 км от кондоминиума.

Многочисленные магазинов расположены в непосредственной близости:

• Penny’s Balcony находится в 270 м (примерно 3 минут пешком)
• The Duchess Plaza Center — 300 м (4 минуты пешком)
• Villa Market (Thong Lo 15) — 350 м (4 минуты пешком)
• Grass Mall — 410 м (5 минут пешком)
• Foodland Supermarket (Тхонглор 8, эт.LG) — 620 м (7 минут пешком)

Также магазин 7-Eleven, расположенный всего в 4 минутах ходьбы от отеля, удовлетворит потребности жителей в покупках повседневных товаров.

Ближайшие к Magic Bricks школ включают:

• The Early Learning Centre International School — в 800 м (примерно 10 минут пешком)
• Nopphan Kindergarten — 820 м (10 минут пешком)
• Международный детский сад The ​​Little House — 1 км (4 минуты на машине)
• Профессионально-техническое училище красоты и здоровья Чивасом (Современный город… — 1.1 км (5 минут на машине)
• Thew Brain School Kindergarten — 1,2 км (5 минут на машине)

Место, где находится квартира, предлагает хороший выбор из ресторанов . Некоторые из них перечислены ниже:

• Boon Tong Kiat Singapore Chicken Rice — 200 м (2 минуты пешком)
• Mellow Restaurant & Bar — 260 м (3 минуты пешком)
• ЮРА АН — 270 м (3 минуты пешком)
• Oyshimbo Restaurant — 280 м (3 минуты пешком)
• Cha Mudang — 320 м (4 минуты пешком)

Samitivej Sukhumvit Hospital — ближайший госпиталь , расположенный в 940 м от кондоминиума.Поездка на машине займет около 4 минут.

Другие проекты рядом

Другие квартиры, расположенные в том же районе, что и Magic Bricks, включают:

Информация и статистические данные для кондоминиума Magic Bricks предоставлены Hipflat.

,

✨ 20 лучших бесплатных и премиальных мокапов для журналов

• Положения и условия
• Политика конфиденциальности
• Политика использования файлов cookie
• Свяжитесь с нами

Нет результата

Просмотреть все результаты

НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА

• Дом

.

Клумбы на даче своими руками из подручных материалов: Клумбы своими руками из подручных материалов: 100 фото

100 идей из подручных материалов

Поделиться

• Facebook
• Twitter
• Google +
• Pinterest

Как хочется, чтобы каждый уголок на даче радовал наш взгляд.  И если стационарные клумбы требуют предварительной подготовки и тщательного планирования, то мы можем сделать небольшие цветники своими руками из подручных материалов, которые могут быстро внести дополнительный яркий элемент в любой уголок нашего сада.

Любую ненужную емкость минимальными усилиями вы можете превратить в цветочный контейнер.

Ярко-красная сальвия — любимый выбор для клумбы в виде костра.

В доме накопились старые цветочные горшки? Сделаем веселые цветники своими руками, которые заставят улыбнуться каждого.

Хотели всегда попробовать сделать цветник из цельного бревна?

Если у вас нет подходящего бревна такой цветник можно сделать самому из остатков горбыля.

Надоели пластиковые бутылки на даче? Есть шанс сделать из них вертикальный цветник для беседки или террасы.

Легко можно сделать цветник из строительных блоков. В зависимости от того, как окрашены блоки, вы сможете создать совершенно различное настроение: от строго черного — до забавной цветной мозаики.

Нет старых емкостей, досок, бутылок и других ненужных вещей? Не поверите, но обычная плотная тряпка и раствор цемента могут стать основой для необычного цветника.

Вариант для тех, у кого все же есть старые ненужные емкости на даче. Ваша дача — ваши правила, возможно,  такой цветник не станет постоянным гостем в вашем саду, но настроение на сезон он поднимет.

Вариант цветника для любителей поделок из покрышек.

Действительно, цветники своими руками можно сделать из любых подручных материалов. Например, этот цветник сделан из старого бака от мотоцикла.

Любой старый ящик в умелых руках имеет шанс превратится в необычный цветник.

Если вы поклонник ландшафтного дизайна с применением контейнеров для цветов, то знаете об их высокой стоимости. Такие цветочные контейнеры можно сделать из цемента самому, украсив их по своему вкусу.

Всегда жаль расставаться с ненужными вещами, к которым мы уже привыкли. Мы можем с ними красиво  проститься, сделав из них необычный цветник своими руками, и затем спокойно выбросить.

Даже, если эти вещи небольшой емкости, они смогут еще послужить нам в качестве милого цветника.

 

Возле самого дома у нас обычно отмостка около фундамента  и тень — это не самое лучше место для  большой клумбы. Но небольшой пенек от старого дерева и один куст ампельной петунии может сотворить маленькое чудо.

Любые неприхотливые однолетники можно высадить как в клумбу, так и в контейнеры.  Эти контейнеры могут украсить лужайку в вашем саду, крыльцо или беседку. Для того, чтобы придать таким цветникам деревенский стиль, обернем их в мешковину.

Любая старая кадка или даже просто ненужная бочка, плюс небольшой куст стелющихся цветов — и у вас уже красивый цветочный ручей прямо под окнами дома.

Пластиковые контейнеры с цветами выглядят лучше, если их немного приблизить к естественному виду, например, поместить в плетенную корзинку.

Необычные цветники своими руками из спилов от дерева требуют более частого полива — в отличие от обычной клумбы, цветы в них быстрее пересыхают.

В саду красиво смотрятся не только цветы, но и декоративные травы. Посмотрите, как интересно организован этот цветник-овечка.

Взять оригинальный цветочный  контейнер  — это одна из самых простых и эффективных идей.  Веселые гусеницы-цветники озарят своей яркой улыбкой весь ваш сад.

Необычный цветник-лебедь  умело использует яркий контраст между белыми и синими кустами мелких цветов.

Если старая машина уже никому не нужна, и нет надежды от нее избавиться, можно сделать из нее необычный цветник своими руками. Решение, конечно, на любителя.

Цветник своими руками с использованием садовых фигурок. Около крыльца вас всегда будет ждать такая симпатичная компания, если вы сделаете небольшой палисадник своими руками.

Красивая идея для цветника: шпалера с многолетней лианой в виде сердца. Ваш сад сразу приобретет романтический вид.

Обладатель старого манекена для одежды имеет шанс своими руками сделать небольшой садовый шедевр, как этот цветник-златовласка.

Если вы решили украсить ваш сад цветами, то старое засохшее дерево вам не помеха, а новый вызов дизайнерской мысли. Необычная цветочная чаша с петуниями сможет стать предметом восхищения ваших близких и друзей.

Идеи для цветников есть и простые, и сложные, но любая из них украсит ваш сад. Даже если вы не замечательный и умелый садовод, то достаточно купить пару кустиков цветочной рассады весной и поэкспериментировать с ними.

Даже если в первый год, ваши цветники, сделанные своими руками из подручных материалов, получатся не таким красивыми как на этих фото, вы сможете сделать выводы и наращивать свое мастерство и умение с каждым годом, и рано или поздно ваш сад станет вашей гордостью.

published on cemicvet.ru according to the materials idealsad.com/

делаем вертикальные сооружения для цветов из подручных средств возле дома и на даче

Ни один дачный участок не обходится без цветочной клумбы: цветы украшают двор и радуют глаз, удачная композиция является гордостью хозяев. Если к красоте цветов добавить фантазийное оформление из нетрадиционных материалов, можно создать уникальные флористические шедевры, обладающие эксклюзивностью вашей задумки. Для этого нужно по-новому посмотреть на некоторые вещи, которые мы обычно выкидываем на свалку, либо они годами пылятся в сарае. Что можно использовать для создания оригинальной клумбы? Попробуем разобраться.

Особенности

Цветочная клумба является своеобразной рамой для картины из природного великолепия. Даже скромные полевые цветы и злаки, оформленные в виде клумбы, становятся произведением искусства. Вазоны и горшки с растениями, установленные на крыльце или подвешенные в кашпо, преображают входную зону, делают ее гостеприимной.

Многие садоводы самостоятельно разбивают клумбы на садовом участке. Чтобы клумба получилась красивой, ее надо правильно оформить.

Садовые цветники организуют несколькими способами.

Наиболее распространенной формой клумбы является прямоугольная или круглая. Здесь чаще высаживают яркие однолетние или многолетние цветы. Такой цветник выделяется на фоне сада или двора ярким флористическим пятном. Техника создания такой клумбы достаточно простая. Вскапывается участок нужного размера или формы, в него вносят необходимые удобрения и высаживают цветы, районированные для этой местности.

Если состав почвы не подходит для выбранных цветов, верхний слой грунта вынимают, заменяя его нужным.

Клумба может быть оформлена в виде длинной ленточной композиции, расположенной вдоль дорожки, являясь ее естественным бордюром и фоном. Трудоемкий процесс по замене грунта здесь будет неуместен. Стоит остановиться на сортах и видах растений, подходящих для существующей почвы. Такой цветник называется рабаткой.

Последнее время непременным атрибутом дачного участка стали рокарии. Натуральный или природный камень выкладывают в определенную форму, в промежутках между камнями насыпают землю и высаживают цветы или хвойники. Этим приемом создается искусственный рельеф каменистой местности (камни являются ограничителями клумбы). Рокарий нетрудно сделать даже новичку.

Главным условием является тот факт, что клумба должна иметь определенную форму и достаточный размер, чтобы не походить на кучку камней.

В рокарий высаживают любые декоративные растения, которые нравятся хозяевам дачи.

Коллекционеры редких горных растений часто оформляют свои посадки в форме альпийской горки. Она отличается от рокария приближением состава почвы и видов растений к натуральному альпийскому ландшафту. Для создания альпинария приобретают специальные камни скальных пород, промежутки засыпают мелким щебнем, смешанным с грунтом. В эти карманы высаживают цветы или миниатюрные хвойники с корневой системой, приспособленной к такому грунту.

Хорошо приживаются в таких цветниках можжевельники, арабисы, почвопокровные суккуленты.

Любимым видом цветника на дачных участках является миксбордер (цветник из разных растений). Высокие экземпляры располагают на дальнем плане, низкие на переднем, чтобы каждое растение предстало во всей красе. По этому принципу устраивают палисадники в традиционных стилях оформления участка. Миксбордерами украшают входную зону и придомовую территорию.

Энтузиасты добавляют колорит в цветники, используя подручные материалы, например, делают клумбу из шин, старого чемодана или отжившей свой век мебели. Такими необычными цветниками украшают миксбордеры, рокарии или устанавливают их отдельным акцентом в саду. Эти композиции занимают мало места и могут служить для вертикального озеленения сада. Опорой для вьющихся растений служат специально установленные высокие пни или живописные коряги. Их обрабатывают противогрибковыми препаратами, чтобы увеличить срок службы.

Планировка

Приступая к созданию клумбы, необходимо запастись планом участка, ведь цветник будет располагаться на этом месте долгие годы. Нужно учесть освещенность, способы полива, наличие естественного рельефа, состав почвы, окружающую растительность и строения. Подбирают растения, исходя их всех перечисленных факторов. На одной клумбе высаживают растения с одинаковыми требованиями к освещенности, кислотности почвы и режиму полива.

Засухоустойчивое растение рядом с влаголюбивым будет страдать от избытка воды, его декоративность понизится, от этого проиграет общий вид композиции.

По желанию выбор делают в пользу однолетних или многолетних насаждений. Однолетники красиво и бурно цветут, но требуют постоянного ухода по выращиванию рассады и ежегодной весенней посадки. Многолетние цветы, декоративные кустарники и хвойники являются постоянной конструкцией цветника, они держат композицию весь вегетационный сезон.

Цветы нужно подбирать по срокам цветения, чтобы клумба выглядела декоративно весь сезон. Одновременно закладывают раннецветущие луковичные, их сменяют растения летних сроков цветения, затем вступают осенние хризантемы, георгины, гладиолусы.

.

Планировка цветника подразумевает распределение выбранных растений по площади клумбы в определенном порядке. Высокие виды располагают на дальнем плане (чем ближе к переднему плану, тем ниже высота). Размечают место каждого растения на плане с учетом его разрастания: в первые годы пустые места можно засадить однолетниками.

Ландшафтные дизайнеры советуют сажать по несколько экземпляров растений одного вида группой для создания массы в цветнике.

Одиночный цветок не сможет создать достаточное количество цветового пятна в композиции. Часто применяется эффект повторяемости (одни и те же растения сажают в нескольких местах клумбы). При планировке следует учитывать цвет листвы и соцветий: они должны гармонировать между собой на ограниченном участке земли. Можно сделать монохромную клумбу (например, белую, голубую или розовую, состоящую из цветов одной расцветки).

Как сделать?

Клумбы могут быть простыми горизонтальными, расположенными на земле или вертикальными. Вертикальные декоративные клумбы стали достаточно модными в последние годы, они применяются при ограниченности площади, если надо украсить забор или стену строения.

Сделать такие цветники можно своими руками. Это потребует определенного времени, но результат будет радовать долгие годы. Дизайнеры предлагают использовать всевозможные материалы для оформления цветочных композиций, большинство этих материалов есть во многих хозяйствах.

Из природных материалов

Клумба может иметь сглаженный переход к естественному дерновому покрытию участка, либо ограничена бордюром:

• Простой бордюр делают из пеньков, природного камня, гальки. Пошагово этот процесс состоит из следующих операций: выкапывается траншея по контуру цветника, затем в эту траншею укладывается камень в виде стенки до нужной высоты. При необходимости стенки можно скрепить цементным раствором. Хорошо, если материал бордюра и покрытие дорожек будут выполнены в одном стиле. При отделке следует учитывать цвет камней. Рокарий гармонично смотрится с дорожками из натурального камня.

• Другой разновидностью бордюра является отделка галькой или круглым камнем. По границе клумбы в траншею устанавливают опалубку нужной высоты, укрепляют арматурой и заливают цементом. После высыхания внешнюю сторону отделывают камешками, которые сажают на цементный раствор. Внутреннюю часть заполняют землей, затем высаживают растения.
• В последнее время приобрело популярность устройство габионов для бордюра клумбы. В этом случае конструируют карман нужной высоты и ширины из арматурной решетки, в этот карман насыпают гальку, которая удерживается решеткой. Огражденную часть засыпают землей и засаживают растениями.

• Достаточно просто изготовить вазон из бетона. Для этого потребуется два таза разного диаметра, обернутые целлофаном (целлофановая прослойка нужна для лучшего разъединения форм). Тазы вставляют один в другой, между ними заливают цементный раствор, после высыхания тазы удаляют, украшая бетонную форму по желанию. Вазон декорируют камнем, мозаикой, ракушками, песком, расписывают масляными красками.

Природная древесина

Если местность не изобилует камнем, но вокруг есть леса, лучше использовать древесные спилы. Для устройства такой клумбы удаляют древесину из середины пня, засыпают почвенной смесью полость и высаживают растения. Пни устанавливают группой или поодиночке для украшения сада. Возможно, на территории уже есть пень от спиленного дерева, а руки не доходят его выкорчевать. Стоит выдолбить середину пня и сделать в нем небольшую клумбу.

Через несколько лет пень сгниет от влаги и земли сам, зато несколько лет он будет оригинальным декором участка.

Старое бревно или полено без труда можно превратить в фантазийную клумбу, выскоблив верхнюю часть. Получится прямоугольная полость, пригодная для разведения цветов. Пеньки пригодятся и для создания высоких декоративных грядок. Такие грядки по эстетичности заменят собой клумбу, одновременно станут источником красоты и пользы.

Материалом для обустройства цветника могут стать различные коряги: их срок службы ограничивается временем существования древесины.

Плетень из тонких веток или лозы станет прекрасным декоративным украшением клумбы. Увлекательным плетением плетня для бордюра можно разнообразить времяпровождение зимой, а весной останется только укрепить готовые бортики на опорах. Внутреннюю часть нужно выстелить пленкой или другим прочным материалом во избежание высыпания земли в щели. На дно засыпают слой дренажа (битую щебенку, керамзит или песок). Остальной объем заполняют землей. В таких клумбах размещают даже овощи.

Из досок яркого цвета сколачивают ограждения клумбы или грядки. Форма и цвет могут быть любыми (теми, какие придутся по душе и подойдут по композиции). Внутри стоит изолировать бортики от влаги, закрепить на них пленку, в остальное пространство насыпают дренаж и почву. Форма клумбы может стать источником вдохновения и эксклюзивным украшением участка.

Цветник в клумбе в виде декоративного колодца привлечет особое внимание гостей и понравится домочадцам.

Дерево является универсальным материалом. В ход идут все его части. Не стоит забывать о скорости гниения древесины. Чтобы удлинить срок службы изделий из дерева, конструкцию необходимо пропитывать антисептиками и покрывать масляными составами (краской, маслом, воском).

На металлокаркасе

Профессиональное топиарное искусство подарило массу идей цветоводам для обустройства цветников-клумб. К таким относятся вертикальные грядки и клумбы на металлическом каркасе.

Чтобы выполнить подобное чудо, нужно установить столб из металлического сетчатого каркаса, изнутри простелить его черным нетканым материалом или черной плотной пленкой, затем заполнить почвой, в центр установить трубу с отверстиями для полива. Снаружи делают надрезы и высаживают растения. Со временем листва и цветы смыкаются и образуют вертикальную цветущую колонну. Данный способ является одним из сложных в выполнении и уходе: цветы сложно заменять и поливать.

Остатки после ремонта

В большинстве случаев после ремонта жилища остается куча обрезков линолеума, остатки шифера, кирпича, обрезки труб, поддоны от строительных материалов, упаковочные ящики. Можно все это отнести на свалку, но лучше использовать в качестве подручного материала для возведения цветников.

Дорожки из кирпича красиво сочетаются с клумбами, обрамленными бордюрами из такого же кирпича. Такие бордюры выкладывают в траншеи по контуру клумбы: заливают фундамент в опалубку и на раствор укладывают несколько рядов кирпича. Из этого материала можно сделать разноуровневую грядку: игра рельефа добавит композиции декоративность.

Круглая клумба вокруг садового дерева сделает удобным полив и внесение удобрений, она добавит эстетический декоративный эффект садовым насаждениям. В приствольных клумбах можно выращивать цветы и садовую землянику: она декоративна и имеет лакомые ягоды.

Бордюр клумбы изготавливают из пластиковых и стеклянных бутылок. Можно поспорить о художественной ценности этого материала, но при должном исполнении получаются интересные композиции.

Обрезки керамической плитки стоит использовать для декора поверхностей дорожек и бортиков клумбы. Основание можно сделать из бетона и украсить мозаикой из осколков. В дело можно пустить и черепки посуды. При желании кусочки мозаики красят в различные яркие цвета краской для наружных работ и оклеивают ими наружную сторону рабатки.

В качестве емкости для посадки цветов используют металлические предметы (например, диски старых колес).

Клумбовый дизайн из старых шин не менее популярен, чем отделка кирпичом. Этот материал стал традиционным: он доступен и сравнительно прост в обработке. Шину заполняют грунтом и высаживают растения, саму резиновую поверхность красят в яркий цвет или расписывают узорами. Такие клумбы можно разместить в разных уголках участка или сгруппировать в красивую композицию.

Из обрезков покрышки можно смастерить лебедя или ослика, соорудить настоящую художественную группу в саду. Более сложное устройство у клумб из автомобильных покрышек с фигурным краем.

Неприглядное строение или монотонный забор декорируют вертикальными клумбами из деревянных ящиков, в которые помещают горшки с цветами. Перед этим из обрезков линолеума выкладывают дно и бортики нужной высоты. Затем насыпают дренаж и грунт, размещают понравившиеся растения. Данный вид декора смотрится красочно в период цветения растений.

Популярность приобрели подвесные грядки и клумбы из обрезков труб или водостоков. Для этого трубу разрезают вдоль на две половинки. Каждую половинку самостоятельно закрепляют на стене или создают подвесную конструкцию на тросах из нескольких параллельно расположенных водостоков. В эти своеобразные горшки высаживают цветы или овощи.

Вертикальные клумбы в любом месте участка можно организовать из строительных поддонов. Оригинальные цветники станут ярким украшением участка. Однако такие цветники для сохранения декоративности требуют регулярный полив и своевременную замену отцветших экземпляров. В зимний период эти растения нужно переносить в отапливаемые помещения или ограничиваться выращиванием однолеток.

Сантехника и посуда

После ремонта остается и старая сантехника. Ей тоже можно дать вторую жизнь в саду. Например, старую ванну можно покрыть снаружи водостойкой краской. На дно необходимо положить слой дренажа. Остальная емкость заполняется почвенной смесью.

Такая клумба имеет достаточную глубину для высадки любых растений, имеющих однолетний срок цветения.

Невероятно красиво смотрится композиция из вьющихся растений и лиан. Отбитые кастрюли и старые тазы стоит задекорировать, заполнить землей и высадить в них цветочную композицию. Фантазия человека безгранична: в садовом дизайне применяют поразительные предметы обихода.

Комплект сантехники, покрытый золотой краской и украшенный туями, становится художественным произведением (немного ироничным, но оригинальным). Стоит красиво и с юмором раскрасить старые ржавые бочки и посадить в них цветы или овощи, чтобы они радовали глаз и поднимали настроение.

Другие популярные средства

Не менее популярной для устройства цветников стала старая мебель. Для удачной композиции стоит подсмотреть идеи у профессиональных дизайнеров, правильно скопировав их на своем участке. Иначе может получиться склад старой мебели в разных уголках сада.

Технологи переделки старого буфета в цветник такова:

• окрашиваем старый шкаф в яркий цвет;
• выдвижные ящики используем в качестве мини-клумб;
• устанавливаем данный буфет-клумбу в подходящем месте сада или двора.

Ландшафтные дизайнеры предлагают оформить целую комнату под открытым небом, оформив старые предметы в определенном стиле.

Например, каркас кровати выставляют в сад и окрашивают в нужный цвет. Вместо матраса монтируют короб грядки. Затем заполняют емкость грунтом и засаживают цветами место лежанки. Получается сказочная картина. К обстановке комнаты стоит добавить стул или старое деревянное кресло, где вместо сиденья установлена емкость с землей и высажены цветы.

Старая обувь в такой комнате под открытым небом приобретет вторую жизнь. Ботинки, сапоги, туфли стоит разрисовать водостойкой краской, вложить целлофановый мешок, заполненный землей, посадить разные цветы: обувная полка из цветов готова. Если пойдет дождь, на помощь придет зонтик.

Клумбу в зонтике легко устроить, используя прослойку из целлофана и цветы с неглубокой корневой системой. Если есть старый чемодан, можно и его пустить в дело. Конечно, такие клумбы недолговечны, но некоторое время они будут яркими акцентами участка.

Как украсить?

Яркие соцветия растений сами собой являются лучшим украшением клумбы, но в некоторых случаях стоит оформить и само обрамление цветника.

Делать это нужно таким образом, чтобы не нарушить эстетику отделочного материала:

• Древесные спилы лучше всего оставить естественного цвета или пропитать цветной морилкой: так останется на виду красивая волокнистая структура дерева.
• Доски, паллеты и ящики можно обработать морилкой естественных древесных оттенков, либо выкрасить в определенный цвет. Гладкая поверхность обработанного дерева хорошо выглядит в обоих вариантах.

• Старые ванны, бетонные каркасы клумбовых ограждений стоит декорировать галькой, цветной мозаикой из битой посуды и керамической плитки, либо расписать масляными красками.
• Пластмасса и резина неплохо окрашиваются, но гибкий материал плохо удерживает красящий слой (такие поверхности нужно часто подкрашивать или полностью обновлять дизайн).
• Камень обычно оставляют естественного цвета, в редких случаях для исполнения замысла требуется покраска отдельных элементов.

Сад живет своей жизнью, разрастается и видоизменяется. Для таких условий подходит использование вазонов из бетона, автомобильных покрышек, деревянных ящиков. Клумбы в вазонах можно каждый год устанавливать в разных местах, привлекая внимание то к одной части сада, то к другой. Для декорирования подойдут естественные материалы и художественно обработанные.

Красивые ландшафтные идеи

Необычные клумбы на участке часто создают из вполне обыденных вещей:

• подвесной цветник из старых заварочных чайников украшает спуск садовой лестницы;
• оригинальное оформление старой лодки создает чудесный цветник возле дома;
• велосипед с цветущими растениями в горшках, покрашенный ярким колером и установленный во дворе на даче, создаст неповторимую атмосферу провинциальной улочки;

• ручей из цветов под деревом оживает с помощью старого глиняного горшка;
• если приусадебный участок частного дома оформлен в стиле кантри, собрав несколько предметов крестьянского быта и живописно расположив с барбарисом и хвойниками, можно создать подходящую стильную композицию.

Следующее видео о том, как создать грамотный цветник.

Красивые клумбы на даче своими руками

С наступлением весны пробуждается не только природа, но и у дачников, владельцев загородных и собственных домов появляется непреодолимое желание украсить свои владения, создать в них атмосферу красоты и уюта. После шумного пыльного города с загазованной атмосферой хорошо оказаться на лесном островке, вдохнуть сладкий цветочный аромат, поваляться на зеленом мягком ковре из газона, окунуться в прозрачную синь бассейна, встретить рассвет в беседке, увитой диковинными растениями и цветами. Так и начинаются трудовые будни миллионов собственников кусочков природы. Можно, конечно, заказать у дизайнера по ландшафту, чтобы ваш участок волшебно преобразили. Однако эта услуга очень дорогая и не все могут себе это позволить, да и сделать клумбы на даче своими руками намного приятнее.

Клумбы на даче своими руками

Самое эффектное, бросающееся в глаза, притягивающее внимание — это цветы. Любые формы клумб с цветами смотрятся красиво, но если мало места остается под эти декоративные растения, то включить фантазию и придумать нестандартное решение этого вопроса можно легко и просто, главное было бы желание.

Клумба должна находиться в том месте, где для неё будет достаточно освещения, если конечно в ней не растут тенелюбивые растения. Поэтому не стоит разбивать клумбу или цветник в тенистых местах, а еще лучше расположить их возле зоны отдыха, у беседки, парадного входа или террасы, где к ним будет обеспечен свободный доступ. Ведущие к цветникам и клумбам тропинки можно выложить красивой тротуарной плиткой, либо просто засыпать красным тенниситом.

Оригинальное решения клумбы в виде рассыпавшейся из горшка земли с цветами петуний

Не спешите выбрасывать старую тачку для песка, из нее выйдет отличная клумба которая украсит ваш сад

Освещенная клумба будет радовать вас и темное время суток

Оформление клумб

Встроенные клумбы на даче своими руками. Специально отведенного места для них не требуется, да и материал подойдет тоже любой. Цветы скрасят унылость серого бетона, облагородят дерево, подчеркнут воздушность стекла. Такой вариант поможет разделить участок на зоны, избавит от необходимости каждой весной выносить из помещения вазоны, горшки.

Можно оформить в виде поднимающихся террас, тщательно продумывая расположение в них посадочного материала. Клумбы, встроенные в скамейки практичны, эффектно смотрятся, доставляют эстетическое наслаждение.

Красивая клумба организованная в старом, высохшем бревне

Клумбы из автомобильных шин (покрышек)

Творческие фантазии садоводов, в вопросе оформления клумб и цветников, не должны ограничиваться ничем. В дело могут идти любые предметы, имеющиеся в хозяйстве. Это может быть что угодно: старые автомобильные покрышки, ведра, горшки.

Одним словом все то, куда можно насыпать землю. Для придания этим предметам еще большей красоты и изящности их можно выкрасить в яркие цвета.

Яркие, красивые и веселые клумбы изготовленные из старых автомобильных шин

Чтобы организовать красивый цветник из покрышек, их достаточно будет и трех единиц

Цветные клумбы из автомобильных шин —
отличная попытка добавить ярких красок в серые будни

Вертикальные клумбы своими руками

Для этого сгодятся материалы, оставшиеся у вас после ремонта. Приглядитесь к вроде бы ненужным половинкам кирпичей, обрезкам труб, строительным блокам из пенобетона, деревянным поддонам, старым бочкам или пластиковым бутылкам. Ваша фантазия вдохнет в них новую жизнь.

Например, пустотелые кирпичи необходимо скрепить клеем между собой в виде шкафа, из которого все ящики выдвинуты. В полости засыпать грунт и посеять семена любимых цветов. Формируя цветники, нужно помнить о дренажных отверстиях, чтобы вода не застаивалась, и растения не погибли.

Альпийская горка, созданная в виде небольшой горки из камней будет хорошо смотреться в тандеме с однолетними растениями

Развесив на небольшом расстоянии между собой горшочки с цветами, можно получить своеобразную живую изгородь

Немного фантазии и обычный деревянный поддон превращается в настоящий арт объект

Вертикальная клумба для петунии – блестящее решение не только, в качестве оригинального убранства для вашего сада. Это также сэкономит вам много полезной площади, которую всегда найдется для чего использовать.

Делать вертикальные клумбы на даче своими руками из подручных материалов занятно и увлекательно, смотрятся они по-особенному, красиво и эффектно. Каждый участок становится уникальным по своему, приобретает свой индивидуальный шарм и очарование.

Из обычной трубы можно сделать потрясающую вертикальную клумбу для петунии

Вертикальная клумба (цветник) в виде пирамиды

Как видите в хозяйстве может пригодиться абсолютно все — данное фото тому яркое подтверждение

Вертикальные клумбы на фасаде вашего дома подчеркнут его индивидуальность

Клумба зонтик своими руками

Для этого подойдет старый фабричный зонтик или сделанный из фанеры своими руками. Острой частью его втыкают в землю на 10 см, укрепляют деревянными колышками для устойчивости, дно выстилают мелкими камешками, затем засыпают плодородную почву.

Ручку зонтика можно расписать разными цветами, гармонирующими с цветущими здесь растениями. Красиво будут смотреться яркие бархатцы, разноцветные астры, устойчивые к засухе сальвии.

Симпатичная клумба из зонта, которая украсит ваш сад

Клумба-зонт изготовленная из фанеры либо пластика прослужит вам долго

Цветы для клумбы

Обыденное оформление сада, уже давно не приносит должной радости глазам. Каждая хозяйка стремится украсить свой сад, сделать его особенным и уникальным, но не у всех это получается, зачастую результат не оправдывает ожидания. Как же правильно подобрать и расположить цветы в саду, наболевший вопрос многих садоводов.

Прежде всего нужно выбрать цветовую гамму, такую чтоб не резала глаза и сливалась в красочную палитру. Наиболее распространёнными цветами считаю красный, синий и жёлтый. В основном их называют оттенками чистоты, так как они получены без смешивания основных красок природы.

Оригинальное применение старой бочки под красивый цветник из петуний

Красиво оформленная клумба из ярких низкорослых цветов будет радовать вас до самой осени

Разрезав бочку на две части вы получите оригинальные, большие вазоны для клумбы

Особую актуальность имеют такие цвета, как фиолетовый, салатовый, оранжевый, они получены как раз таки в результате смешивания основных цветов. Бирюзовый, синий, голубой относятся к холодным оттенкам.


С любыми цветом сочетаются черный и белый, полярные оттенки. Таким образом, с помощью широкого спектра цветовой гаммы можно создать уникальную палитру в саду.

Для оптимальной гармонии, очень важно правильное сочетание на клумбе цветовой гаммы растений

Красивая весенняя композиция из живых цветов и металла

Старайтесь размещать самые яркие и высокие цветы в центре клумбы, низкорослые растения рассадите вокруг

Перед тем как декорировать сад, нужно изначально определиться с основным цветом и переходом тонов. Выбрав базовый цвет, не стоит рассаживать рядом однотипные расцветки, в таком случае сад будет выглядеть не ярко и уныло.

Основную площадь лучше занять яркими цветами, тем самым делая акцент, на основной спектр палитры. Если передний план выглядит достаточно ярким, то задний же фон лучше сделать более нейтральным, для этого подойдут зеленые оттенки, спокойные и гармоничные. Чем больше зелени в пейзаже, тем выше степень его гармоничности.

Творческие фантазии человека не знают границ, даже простые вещи он может превратить в прекрасный объект искусства

Подобрав цвета, определившись с растениями, необходимо правильно расположить клумбы на даче своими руками. Тут в ход стоит пустить свою фантазию, не забывая о соблюдение цветовой гаммы. Так же стоит помнить о том, что клумба должна быть хорошо освещена, если же это конечно не теневые растения, клумбы с такими растениями лучше располагать под деревьями.

Не плохой идеей будет расположить клумбу возле входа на участок или же рядом с иным строением, тем самым облагораживая постройки. Для точного расположения клумб стоит нарисовать эскиз вашего сада, так вы сможете предугадать конечный результат.

Красивая живая изгородь из чудесных роз каждый день будет дарить вам весеннее настроение

Яркую вертикальную клумбу из цветов лучше установить неподалеку от места для отдыха, так вы сможете постоянно любоваться своим детищем

Самой грубой ошибкой при оформлении сада является перебор, как в красках так и в расположении цветов. Не стоит занимать все свободное место цветущими растениями.

Оригинально будет смотреться небольшой искусственный ручей, садовые фигуры, это внесет некую изюминку в ваш сад. Необычно смотрятся сделанные в форме палитры художника, из бутылок, из старых башмаков и даже из старого унитаза. Важно, что бы нравилось вам, и органично вписывалось в ландшафт участка.

Удачное расположение клумбы с красивыми многолетними растениями

Если все клумбы на даче своими руками сделаны, то это приятно вдвойне

Стильная дачная беседка окруженная красивыми клумбами

Клумбы для дачи своими руками изготовленная из подручных материалов всегда достойны уважения

Оригинальная композиция из красиво цветущих растений анютины глазки

Вариантов декора, цветовой гаммы и расположения клумб в саду очень много, тут как говорится кто, во что горазд. Но все же стоит руководствоваться основными принципами.

Украшайте свой сад правильно, сохраняйте баланс природных красок, ведь идей для создания клумб великое множество.

---

---

вертикальные модели из подручных средств возле частного дома и дачи

Клумбы, созданные из подручных средств, станут не только «домом» для ваших растений, но и очередной возможностью продемонстрировать свой талант окружающим и доказать, что вы умеете создавать своими руками красивые вещи.

Особенности

Клумба на даче – это, прежде всего, элемент декора. Без аккуратного цветника со множеством цветных растений нельзя представить полноценный участок. Он будет выглядеть серым, скучным и пустым. Поэтому практически все хозяева оформляют хотя бы одну клумбу на своей территории.

Но помимо эстетики, клумбы имеют и более важное значение. Например, некоторые опытные садоводы высаживают цветы рядом с грядками для того, чтобы приманить насекомых. Прилетев к цветникам, они заодно опылят и ваш огородик. Кроме того, некоторые насекомые борются с садовыми вредителями, за что садоводы им тоже благодарны.

Также клумбы помогают осушить землю, поэтому их иногда и сажают там, где качество почвы не устраивает владельцев участка по тем или иным параметрам. А отжившие свой короткий век цветы вполне могут стать отличным удобрением грунта.

Однако основное предназначение клумбы – радовать глаз тех, кто живет на участке, а также украшать территорию рядом с домом. Чтобы цветник выглядел красиво, его стараются поместить в оригинальную емкость с землей. Такие конструкции из подручных материалов становятся не просто вместилищем для цветов, а полноценным декоративным элементом у вас в саду.

Выбираем цветы

Поскольку основное внимание всегда приковано не к самой клумбе, а к ее содержимому, нужно уметь тщательно выбрать растения, которые будут не только гармонично смотреться в одной емкости. Они также должны «уживаться» друг с другом, не притесняя, но и не затеняя. Кроме того, стоит помнить о том, что есть растения, которые требовательны в уходе, и те, которые спокойно растут без вашего внимания. Выбирать цветы стоит, ориентируясь на свои возможности, чтобы красивый цветник не завял и не усох спустя пару недель после оформления.

Если вы не хотите регулярно высаживать новые цветы, то подберите многолетние растения, которые будут радовать вас своим цветением несколько лет подряд. К таким росткам относятся подснежники, тюльпаны, чернобривцы. Они неприхотливы в уходе. О них способна позаботиться сама матушка-природа.

А если вы не боитесь сложностей, то высаживайте более «нежные» цветы, типа редких роз, например.

Важно, чтобы выбранным вами растениям подходил климат, в котором они растут. Некоторым экзотическим цветам сложно выживать без солнца, а другие не любят постоянные дожди, и так далее. Узнайте всю необходимую информацию о цветах перед тем, как высаживать их на клумбе.

Большинство опытных садоводов знают и то, что по-разному выглядит и сочетание растений. Клумбы можно делать классическими или более оригинальными, следуя простым правилам, или вовсе игнорируя их. Вот примеры основных видов клумб, которые используются для украшения участков частных домов. Вы можете взять их себе на вооружение или создать что-то свое, стараясь не повторять уже существующие схемы.

Хамелеон

Как и животное, чьим именем названа эта клумба, цветник способен в один момент менять свой внешний вид. Все зависит от того, под каким углом на него посмотреть. Пространство такой клумбы заполняют разномастные цветы, которые резко контрастируют между собой. При этом, несмотря на такое буйство красок, клумба выглядит гармоничной со всех сторон.

Нерегулярный цветник

Это одна из самых привычных форм, в которых делают клумбы. Тут все растения рассажены ровными рядами или кругами. Все выглядит просто, аккуратно и ухожено. Единственный минус такой клумбы понятен из названия – она не будет радовать вас своим цветущим внешним видом на регулярной основе. Цветы станут постепенно увядать.

Растения подбираются те, которые цветут в одно время, поэтому получается так, что в один сезон цветник радует глаз обилием красок, а уже спустя пару месяцев становится пустым.

Регулярный

Этот вид клумб – полная противоположность предыдущему. При выборе цветов для нее стараются найти те растения, которые зацветают по очереди. И получается так, что когда одна часть цветника увядает, другая только распускается. Такое чередование радует глаз. Клумба может служить украшением двора в течение всех теплых месяцев.

Ковровый

Необычные, но сложные в исполнении цветники – ковровые. Такая клумба сверху выглядит, как зеленый ковер, украшенный яркими цветами. Смотрится это просто восхитительно. Но и создавать подобные живые узоры достаточно сложно, ведь придется сначала сделать эскиз цветника на бумаге, потом начертить узоры на земле, посеять семена. И все равно не факт, что с первого раза все получится, ведь растения могут повести себя совсем не так, как того ожидалось, нарушив этим гармонию на участке.

Основные садовые композиции такого типа вы теперь знаете и можете использовать их для того, чтобы украсить прилегающую к дому территорию.

Тонкости оформления

Когда с цветами и возможными их сочетаниями разобрались, можно переходить к созданию клумб и их дальнейшему оформлению.

Виды

Перед тем, как сделать своими руками самую простую клумбу, не лишним будет ознакомиться с существующими разновидностями цветников. Практически все сложные композиции можно создать своими руками, не потратив лишние деньги на такое украшение.

Многим начинающим садоводам знакомо такое понятие, как «альпийская горка». Но о том, как она на самом деле выглядит, знают далеко не все, как и о том, откуда взялись такие клумбы.

Альпинарии – это стилизованные под альпийские горы цветники. Для их создания сначала подготавливается почва. Делается горка из земли или камней. Землю можно выложить мелкими камешками, покрыть мхом или тонким слоем зеленой травы. Растения, украшающие альпинарии, используются те, которые растут в альпийских лугах. Если же у вас нет доступа к таким цветам, то можно всегда заменить их чем-то похожим.

Еще одна оригинальная разновидность клумбы, которую совсем не сложно сделать своими руками – водная. У нас этот тип цветников используется не так часто. Зато он популярен на Востоке. Так что, если вы оформляете двор в восточном стиле, то такое дизайнерское решение позволит вам передать нужную атмосферу. Для водной клумбы не нужно много места. Цветы располагаются в небольшом водоеме, который и по краям тоже оформлен живыми растениями. В воду высаживают лилии и другие цветы, которые способны выживать в такой среде.

Красиво смотрятся клумбы, стилизованные под декоративные грядки. В них растения, как правило, высажены ровными рядами. Иногда они образуют какой-то геометрический узор. Например, квадрат, прямоугольник или спираль. Соседствовать с цветами в декоративном огороде могут и настоящие травы или овощи. Например, морковь, тимьян или базилик.

Слово «миксбордер» многим кажется непонятным. Но на самом деле тут нет ничего сложного. Это просто клумба, которая цветет практически круглый год. Обустроить ее по силам даже неопытным садоводам. Достаточно ознакомиться с особенностями цветения растений и расположить в одном месте цветы, которые распускаются в разное время года.

На территории многих загородных участков встречаются палисадники. Этот не отдельная клумба, а ряд цветов, растущих вдоль дорожки. Такое красивое оформления прохода используется очень часто. Вертикальная аллейка, оформленная подобным образом, радует глаз и вызывает желание прогуливаться по своему участку почаще.

Есть еще несколько клумб с интересными названиями. Например, арабеска, которая представляет собой узорчатый цветник. Самый простой вариант реализации такой задумки – высадка цветов кругами или спиралями. Кроме того, вы можете попробовать создать какой-то узор или важный для вас символ. Арабеска может представлять собой даже клумбу, на которой растениями высажена какая-то надпись или инициалы создателя.

Цветник с красивым названием «рабатка» встречается во многих парках. Это длинная прямоугольная клумба, которая часто располагается рядом со стеной здания или забором. Самые высокие растения находятся ближе к стене, а низкие – рядом с проходом. Это не только выглядит красиво, но и позволяет всем росткам развиваться равномерно, не забивая друг друга.

Последний вид клумб – рокарий. Это сочетание низких цветов и камней разных размеров и форм. Его могут украшать плетущиеся по земле цветки или растения, а также декоративные травы.

Декор

Красивая клумба уже сама по себе является прекрасным украшением участка. Но можно использовать и некоторые дополнительные детали декора.

Так, например, во дворе, оформленном в восточном стиле, помимо клумб, своими руками можно создать еще и сад камней. Для этого вам не понадобятся какие-то особые материалы – достаточно подобрать самые простые камешки разных размеров и форм.

Занимаясь оформлением участка в деревенском стиле, можно использовать простые предметы обихода. Это могут быть старые ведра, горшки, бочки и прочие подобные вещи. Чаще всего в таких, ненужных емкостях располагаются клумбы.

В качестве украшения можно использовать и лозу. Из нее легко сплести как полноценный забор, так и низкое ограждение для цветочной клумбы. Оба варианта будут смотреться вполне органично.

Также клумбы часто украшают или окружают и привычными садовыми скульптурами – всевозможными гномами или животными.

Оригинальные идеи

Один из самых любимых материалов для создания клумб своими руками – это автомобильные покрышки. Чтобы соорудить простую клумбу из шины, достаточно просто перенести ее в походящее место, заполнить землей и посеять там цветы. Впрочем, возможно создать и что-то более сложное.

Например, разрезать шину, срезать верхнюю ее часть так, чтобы образовались зубчики или просто обмотать покрышку бельевой веревкой. Последний вариант подойдет для оформления участка в деревенском стиле – ваша оригинальная клумба будет напоминать гнездо или плетеную корзину.

Можно попробовать создать клумбу из древесины. Доски, пни, лоза или тонкие ветви – все это может послужить основой для вашего будущего цветника. Его можно сплести или сбить из досок. Достаточно просто пошагово следовать инструкциям.

Украсить такую клумбу из подручных средств следует яркими красками, расписывая всю поверхность одним цветом, а также создавая какие-то интересные узоры.

Где расположить?

Красивые клумбы можно располагать практически в любом месте. Однако зачастую владельцы участков предпочитают размещать их там, где они не могут помешать свободному перемещению по территории.

На входе

Первый и наиболее логичный вариант размещения клумбы – прямо на входе на участок. В этом случае цветник будет замечен всеми, кто придет к вам в гости. Как правило, рядом со входом размещают две одинаковые клумбы по разные стороны от калитки или ворот. Кроме того, оформляют и дорожку при помощи цветов.

Под домом

Клумба рядом с домом – это еще одно интересное средство украшения участка. Располагается она обычно рядом с основным входом или под окнами. Расположив цветник рядом с домом на даче, вы сможете постоянно наслаждаться не только красотой растений, но и их ароматами.

На территории участка

Если вы не хотите размещать клумбу возле входа во двор или в дом, то расположите ее на самом солнечном месте вашего участка. Благодаря такому решению, вы точно будете уверены в том, что цветам хватит и тепла, и солнечных лучей.

Советы и рекомендации

Чтобы декоративные клумбы действительно служили украшением участка, а не создавали вам дополнительные проблемы, нужно следовать некоторым советам, упрощающим жизнь начинающего садовода:

• Обеспечьте растениям подходящие условия для роста и развития. Высаживайте их на солнце и удобряйте почву. Некоторые цветы нужно дополнительно защищать от ветра или сильных ливней, большинство также нуждается и в защите от мороза, поэтому на зимнее время клумбы защищают либо специальными покрытиями, либо плотным слоем листьев.
• Что касается создания клумб из подручных средств, старайтесь делать все так, чтобы ваше творение на участке смотрелось органично. Если это двор в деревенском стиле, то его можно спокойно украшать деревянными изделиями или цветниками, окруженными плетеным заборчиком. Рядом с роскошным старинным особняком или современным коттеджем такие сооружения смотрятся нелепо. То же касается и клумб из покрышек, бутылок или других похожих материалов.
• Исправить ситуацию иногда помогает слой краски или продуманный декор.

Если у вас с первого раза не получилось создать ровную заготовку для клумбы, декорируйте ее по краям искусственными цветами, канатом или металлическими украшениями. Это сразу улучшит внешний вид изделия.

Красивые примеры

Лучше любых пространственных рассуждений вдохновляют красивые примеры. Фантазия садоводов-энтузиастов практически безгранична, поэтому клумбы делают из всего, что попадается под руку. Вот несколько наиболее удачных примеров.

Новая жизнь старого авто

Креативность простых садоводов иногда вызывает настоящий восторг. Вот пример того, как в клумбу можно превратить совсем не предназначенную для этого вещь. Например, старый, отживший свое автомобиль. Старую машину не нужно отправлять на свалку. Ее можно заполнить разными растениями.

Основной тип цветов – вьющиеся, ведь они так красиво заплетают все вокруг, покрывая облезлые детали плотным цветочным ковром. А в салоне хватит места и для простых цветов, которыми можно будет любоваться через окна машины. Такая оригинальная клумба – это доказательство того, что природа все равно побеждает все технологии, какими бы повсеместными они ни были.

Дождь из цветов

Следующие два примера выглядят не менее оригинально. Первая клумба разместилась внутри зонта. Перевернутый старый зонтик заполнен землей. В этой клумбе можно вырастить любые растения, но предпочтение стоит отдавать небольшим экземплярам, заполняя, при желании свободное пространство мелкими камешками.

Если же вы хотите клумбу большего размера, то можно использовать под нее старую ванну. Это оригинальное решение органично дополнит участок в деревенском стиле и повеселит и вас, и всех, кто будет приходить к вам в гости. Возиться с такой клумбой вам не придется – просто заполните ее огромным количеством земли, а потом высадите там любимые цветы. Особенно красиво будет смотреться готовая композиция, если вы еще и выкрасите ванну, подгоняя ее под цвет лепестков.

Розовый огородик

Следующий вариант не менее прост в исполнении, но он очаровывает с первого взгляда, не оставляя никого равнодушным. Чтобы сделать такой огородик на своем участке, вам не придется прилагать особых усилий. Достаточно сбить простые квадратные клумбы из досок, после чего выкрасить их в любимый цвет. Забор в тон позволяет воспринимать эту зону с цветами и огородом, как единое целое.

Изнутри клумбы заполнены красивыми цветами и растениями, а таблички с обозначениями довершают композицию. Смотрятся они мило, а стоят при этом копейки – вы можете найти похожие варианты практически в любом магазине товаров для сада и огорода.

Такой участок с аккуратными клумбами – прекрасное решение для тех, кто живет на земле небольшого размера, а потому не может позволить себе полноценные грядки или широкие клумбы.

Единение с природой

Если вы решитесь делать такую клумбу у себя на участке, то не потратите ни копейки, только пару часов своего свободного времени. Подобный цветник делается из предварительно обработанного сруба дерева. Его нужно избавить от веток, сучков и прочих шероховатостей, выдолбить внутри проем и заполнить его землей. Смотрится дерево, внутри которого растут цветы, невероятно красиво. Установить такую клумбу можно под домом, рядом с лавочкой или у входа во двор.

Клумбы из подручных средств – это возможность попробовать себя в чем-то новом и создать красивый декоративный элемент для своего двора.

Вдохновляйтесь работами других людей или идите своим путем – главное, чтобы результат вам нравился.

Мастер-класс по созданию красивой клумбы своими руками из подручных материалов смотрите далее.

Клумбы своими руками на даче и возле дома для цветов

Автор prof-sovet На чтение 14 мин. Просмотров 617 Опубликовано 26.03.2020 Обновлено 06.05.2020

Приближается долгожданное лето и мысли многих наших соотечественников устремляются в мир обустройства сада, дачного или приусадебного участка. А какая же дача обходится без любимых цветов и клумб. Цветники на даче своими руками – это непременный атрибут хозяек и хозяев приусадебных участков.

В этой статье мы расскажем, как сделать красивые клумбы из цветов, приведем примеры оформления цветников и клумб своими руками.

Общие правила обустройства клумбы под цветы своими руками

Какую бы клумбу вы не делали: из подручных материалов, камней или специальных бордюров, с ограждениями или без них, существует несколько правил, которые нужно выполнить, чтобы клумба прослужила долго и не доставляла вам проблем с обслуживанием.

Все цветы в этой клумбе прекрасно подходят друг другу по высоте, цвету и условиям содержания

Во-первых, выбирая, где располагать клумбу и какие цветы высаживать, нужно четко понимать, что растения есть светолюбивые, а есть, наоборот, тенелюбивые. Делая клумбу на солнце, выбирайте цветы, которые любят свет. Для клумбы, расположенной в тени, предпочтение отдайте тенелюбивым. Только в этом случае растениям будет комфортно расти, а клумба подарит вам все свои краски;

Во-вторых, цветы и декоративные растения на клумбе должны подходить друг-другу по размеру, высоте, цвету и времени цветения. Правильно подобранные растения не будут заслонять одно-другое от солнца или впитывать всю влагу. Цветы, подходящие друг-другу по цвету подарят клумбе гармонию рисунка. А высадка растений с правильно подобранными сроками роста и цветения сделают клумбу благоухающий с мая по сентябрь.

В-третьих, делайте клумбу такого размера, который вам будет удобно обслуживать (садить, полоть, поливать, удобрять, добавлять растения и др.). Не забывайте, что клумбу придется часто поливать, поэтому позаботьтесь чтобы делать это было удобно.

Яркая и оригинальная клумба. Растения в таком цветнике изначально должны быть правильно подобраны, ведь сделать замену в самом центре клумбы будет непросто

В-четвертых, если клумба будет граничить с газоном, то между ними лучше вкопать в землю специальную разделительную ленту из пластика или резины. Такое решение сделает края клумбы более ровными и предохранит от прорастания на клумбу газонных трав и сорняков.

Такая лента поможет сделать границу между клумбой и газоном ровной и контрастной. При этом саму ленту видно не будет

Если клумба разбивается на грунте с большим количеством сорняков и травы, то они могут начать прорастать через слой земли и портить внешний вид клумбы. В этом случае нужно приготовиться к постоянной трудоемкой прополке. Однако борьбу с сорняками выиграть скорее всего не удастся и рано или поздно они закроют собой культурные растения. Для того, чтобы избежать такой проблемы при обустройстве клумбы на даче своими руками есть два способа:

• Перед устройством клумбы тщательно прополоть землю, находящуюся в ее основании. Этот способ трудоемкий и не позволит на 100% избавиться от сорняков;
• Убрать под будущей клумбой крупные, торчащие сорняки и уложить геотекстиль. Клумбу устраивать нужно уже поверх этого полимерного материала. Геотекстиль будет свободно пропускать через себя излишнюю влагу из клумбы вниз. В то же время благодаря высокой прочности он не даст сорнякам прорастать вверх, и клумба будет надежно защищена от них.

Если высадить цветы в клумбу с геотекстилем указанным на фото способом, то вместо грунта поверх защитной мембраны можно насыпать декоративные камни или мульчу

И последнее, не используйте для подготовки основания под клумбу химикаты от сорняков. Такой способ может показаться самым простым и быстрым. Однако нужно знать, что наиболее опасные для клумбы сорняки имеют очень развитую сеть корневой системы под землей и удалить их за одну или даже две обработки не получится. Сначала верхняя часть сорняков высохнет и отомрет, а затем новые побеги испортят ваши труды. Во-вторых, при обработке такими средствами всегда есть риск, что он попадут на культурные растения или накопятся в почве. А как раз для культурных растений эти вещества ничего хорошего не принесут.

Из каких материалов сделать клумбу

Сделать красивые клумбы своими руками можно из самых разных материалов и предметов. Часто из обычных бытовых предметов и отслуживших свой срок вещей получаются отличные цветники. Любители классики могут проявить себя в изготовлении клумб из традиционных декоративных материалов таких как камень, дерево или металл. Главное, проявлять фантазию и с душой подходить к делу.

Клумбы из натурального камня

Клумбы с каменным обрамлением или сделанные в форме каменных горок выглядят очень красиво, вписываются в любой ландшафтный дизайн и экстерьер зданий. Кроме того камень – это очень распространенный материал. Поэтому каменные клумбы можно сделать как из камней, встречающихся в вашей местности, так и из покупных. Второй вариант, конечно, более привлекателен, но для большой клумбы цена может быть существенной.

Для изготовления клумб используются крупные камни. Найти их самостоятельно можно в местах строек, где роют котлованы для домов, на карьерах и вблизи горнодобывающих предприятий или в русле рек. Отлично подходят для цветников кварцит, галька, известняк, гранит, сланец и песчаник.

Как оформить клумбы для цветов своими руками из красивого камня и при этом сэкономить? Чтобы получить красивый результат, можно комбинировать обычные и покупные камни. Обычные камни, найденные в своей местности, укладываются внутрь клумбы, а покупные на ее лицевую сторону. Результат будет отличный.

Невысокие клумбы можно обрамлять камнями просто укладывая их друг на друга. Для более сложных конструкций камни придется укладывать на цементный раствор. Чтобы каменная кладка не треснула, предварительно нужно подготовить для нее основание:

• нанести на землю разметку габаритов кладки;
• вынуть плодородный грунт;
• уложить щебень и уплотнить его.

На подготовленное основание можно укладывать камни, для этого подойдет обычная кладочная смесь для наружных работ, продающаяся в строительных магазинах. Для повышения прочности можно уложить между слоями камней металлическую сетку. Кладка наберет достаточную прочность через 3 суток, после чего клумбу можно заполнить грунтом, предварительно уложив геотекстиль. Если грунт на вашем участке подвижный и пучинистый, то кроме щебеночной подготовки может потребоваться заливка небольшого ленточного фундамента.

В последнее время популярным трендом стало изготовление клумб из камня в обрамлении металлической сетки. Такая специальная сетка продается в крупных строительных магазинах. Она сделана из прочного металла с цинковым покрытием, защищающим ее от коррозии.

Чтобы сделать такую клумбу нужно установить сетку по придуманной форме. Зафиксировать конструкцию от подвижек на земле колышками. Затем аккуратно заполнить получившийся объем понравившимися камнями.

В плюсы каменных клумб можно записать красоту, большой срок службы и простоту ухода. К недостаткам относятся высокая стоимость для больших вариантов и сложность переноса и изменения.

Искусственный камень и кирпич для клумб

Это еще один простой и красивый вариант изготовления клумбы для цветов своими руками на даче. Кирпич продается в любом строительном магазине, а еще часто он остается после стройки. Нет ничего сложного в том, чтобы оформить красивую клумбу для цветов своими руками из кирпича.

Еще один отличный вариант для получения красивой клумбы – это использовать искусственный камень. Такие камни имеют форму, облегчающую его укладку. Причем за счет размера такой камень можно укладывать как на раствор, так и без него. Первый вариант подойдет для капитальных сооружений, во-втором случае камни без проблем можно разобрать и перенести.

Как еще интересно оформить клумбу своими руками перед домом? Попробуйте сделать оригинальную каменную клумбу-спираль. Размер выберете подходящий для своего участка, результат точно будет отличным.

Изготовление клумб из кирпича и искусственного камня не отличается от клумб из натурального камня.

Клумбы с деревянными ограждениями

Клумбы и цветники на даче своими руками с деревянными ограждениями также получили большое распространение. Дерево отличный строительный и отделочный материал, который хорошо поддается обработке. Поэтому клумбы из дерева имеют самый разнообразный вешний вид и дают бесконечную почву для фантазии.

При использовании деревянных элементов в оформлении клумб своими руками необходимо соблюдать несколько правил, чтобы продлить срок службы конструкции и поддерживать ее внешний вид в первозданном виде:

• Главный враг дерева – это вода, поэтому нужно применять сорта древесины, которые как можно меньше боятся влаги. К такой древесине можно отнести лиственницу, осину, сосну и ель. Очень быстро разрушится клумба из березы или тополя, их лучше не использовать;
• Любую древесину перед применением нужно дополнительно защитить от влаги. Сделать это можно специальными пропитками или красками. Их выбор в магазинах очень широк и зависит от личных предпочтений и дизайнерской задумки. Современные средства для обработки имеют отличный внешний вид и надежно защищают древесину в течение нескольких лет;
• Какая бы не была хорошая краска, деревянные элементы клумбы придется периодически подкрашивать;
• Если дерево используется для создания емкости для грунта цветника, то обязательно следует сделать дренаж, чтобы лишняя вода от дождя и полива цветов уходила вниз в грунт и не переувлажняла дерево.

Изготовление клумб из дерева не сложное. Если клумба плоская, а деревянные лишь ограждения, то работы выполняются следующим образом:

1. Изготавливаются ограждения и красятся защитными составами;
2. На землю наносится разметка будущей клумбы;
3. Удаляются сорные растения, при необходимости укладывается геотекстиль, насыпается чистый грунт и закапывается бордюрная лента по периметру;
4. Высаживаются цветы;
5. Устанавливаются ограждения.

Если клумба сложная вертикальная, состоящая из нескольких ярусов кашпо, то для ее установки нужно подготовить основание, так как сооружение будет тяжелым. Для этого плодородный грунт убирается и заменяется щебнем с обязательным уплотнением. На уплотненном щебне собирается клумба. Все элементы клумбы должны быть надежно соединены.

Отлично выглядят клумбы из бревен. Они очень прочны, просты в изготовлении и долговечны. Интересно смотрится клумба их большого бревна, внутри которого вырублено место для земли.

К плюсам использования деревянных элементов в клумбах отнесем доступность дерева, простоту его обработки и бесконечное разнообразие дизайна, которое можно создать с его применением. К минусам дерева относятся боязнь влаги, средний срок службы и необходимость защитной и декоративной обработок.

Пластиковые ограждения для клумбы

Очень распространенный в последние годы способ чтобы сделать во дворе красивые клумбы своими руками. Популярность пластиковых ограждений, бордюров и лент обусловлена большим их разнообразием, низкой ценой и простотой применения. Также в плюсы такого решения можно записать длительный срок эксплуатации без потери внешнего вида и возможность постоянно дополнять или менять внешний вид клумбы.

Устанавливаются пластиковые ограждения так же, как и деревянные. Кроме декоративной функции такие ограждения помогут защитить ваши цветы от случайного повреждения домашними животными или детьми.

Красивые клумбы своими руками из подручных материалов

Это самый простой и дешевый способ получить на своем приусадебном участке отличный и, что важно, оригинальный цветник.

Большое распространение для изготовления уличных клумб для цветов своими руками в последние годы получили автомобильные покрышки, пластиковые бутылки из-под воды, обувь, канистры, бочки, горшки и прочая хозяйственная утварь. Из таких материалов часто делают детские клумбы с забавными животными и игрушками.

Очень оригинальные клумбы для цветов своими руками получаются при высаживании цветов в отслужившую свой срок мебель. Также интересно и изыскано выглядят клумбы, сделанные из темных стеклянных бутылок, скрепленных раствором.

Цветники из больших горшков разных форм, цветов и размеров смотрятся интересно и очень просто делаются.

Еще одним интересным решением для вашего участка станет клумба из пня. Пень можно использовать как от настоящего дерева, так и привезенный специально. У пня убирается сердцевина, полученная полость заполняется грунтом и засаживается цветами.

Еще один вариант изысканной клумбы можно сделать из остатков керамической черепицы.

Готовые клумбы и вазоны

Если вы хотите получить хороший результат и не готовы тратить время на самостоятельное изготовление цветника, отличным вариантом для вас может стать покупка готовой клумбы или вазонов.

Такие изделия имеют большой ассортимент и могут быть как небольшими одноярусными, так и сложными многоэтажными, в которых уживется рядом множество цветов и декоративных растений.

Преимуществами такого решения является простота и быстрота монтажа, а также хороший срок эксплуатации. К недостаткам относится необходимость финансовых затрат на покупку.

Вертикальные клумбы

Такие клумбы позволяют на маленьком пространстве собрать целое множество разнообразных цветов и удивляют своей красотой и оригинальностью.

Вертикальные клумбы бывают наземные, пристенные, настенные. Главный принцип клумбы – соединение емкостей с землей в несколько ярусов. Изготавливают такие цветники из камня, кирпича, дерева, строительных блоков и других материалов.

Один из видов вертикальных клумб – это альпийская горка (альпинарий). Часто такую клумбу дополняют системами перекачки воды для создания небольших ручьев и водопадов.

Простой и бюджетный способ сделать вертикальный цветник своими руками

Маленькие клумбы своими руками фото на даче

Если вы начинающий цветовод, то попробуйте свои силы с создания небольшой клумбы. Это даст вам несколько преимуществ:

• Чем меньше размер клумбы, тем проще ее делать и обслуживать;
• Небольшая клумба потребует меньшего количества цветов и строительных материалов, а значит обойдется дешевле;
• Некрупному цветнику вы сможете уделять больше времени, а значит гарантированно получите отличный результат;
• Опыт, приобретенный при создании первой клумбы и содержании цветов, вы сможете использовать уже в следующем сезоне, при создании более амбициозных проектов.

красивые сочетания, правила посадки и особенности оформления (95 фото)

Создание цветников и клумб на даче это несложная и творческая работа, которая приносит немало радости тем, кто решил заняться ландшафтным дизайном.

Красиво украшенная территория радует своим эстетичным оформлением владельцев и привлекает внимание проходящих мимо или соседей, и для такой работы потребуется не много усилий.

Вдохновляющие фото клумбы, сделанной своими руками собранные в этой статье, помогут самостоятельно подобрать дизайн для украшения своего участка.

Грамотно выбранные цветники и клумбы будут прекрасно дополнять общую эстетику дачной и придомовой территории, обеспечивая возможность украшать участок по своему вкусу в разные сезоны.

Краткое содержимое обзора:

Красивая клумба на участке как украшение территории

Привлекательная и стильная клумба на даче своими руками делается очень просто, но для реализации задуманного следует учесть несколько нюансов:

• размеры и формы будущего цветника;
• выбор оформления для красивой клумбы;
• подбор цветов и растений для высадки.