Многолетние тенелюбивые цветы для сада: неприхотливые цветы и теневыносливые кустарники-многолетники, цветущие все лето

Окт 11, 2019 автор alexxlab Разное

неприхотливые цветы и теневыносливые кустарники-многолетники, цветущие все лето

В любом саду всегда найдутся участки, куда солнечные лучи проникают нечасто, и это не может не огорчать цветоводов, ведь большинство декоративных культур предпочитает хорошо освещенные участки. Но не стоит расстраиваться – даже самый тенистый сад всегда можно украсить красивыми тенелюбивыми многолетниками. Конечно, они не дают долгого цветения, но обладают эффектным внешним видом.

Особенности

При выборе растений, которые будут украшать садовый участок, одним из ключевых факторов является наличие либо отсутствие солнечного света в течение всего дня. Большинство цветоводов думает, что если участок является тенистым, то никакие цветущие культуры расти на нем не будут, так как они непременно зачахнут. Однако это утверждение является неверным, поскольку существует немало растений, в том числе тех, для которых затененность благоприятна для поддержания качественного роста и здорового развития.

Такие растения могут быть как однолетними, так и многолетними, среди них встречаются травы, кустарники и цветы, они бывают высоко- и низкорослыми – выбор тенелюбивых культур для выращивания в садах достаточно велик.

Обычно чем больше в саду высоких фруктовых деревьев, хозяйственных строений и чем выше забор – тем тенистее будет приусадебный участок. Теневыносливые растения толерантно относятся периодическому и постоянному притенению и в этом их основное отличие от светолюбивых культур.

Слабая освещенность оказывает значительное воздействие на их внешний вид: как правило, у тенелюбивых культур двухсторонние листья, в то время как у светолюбивых – равносторонние; листовые пластины в большинстве случаев гладкие и крупные, а у светолюбивых культур листва чаще складчатая, фактурная. Их корневая система поверхностная, но само корневище утолщенное.

Обзор видов

Многолетников, пригодных для выращивания в тенистых садах, существует немало. Условно их делят на кустарники, а также цветы и травы. Первые могут иметь самую разную высоту, чаще всего их сажают в виде живой изгороди, но и в одиночной посадке они могут выглядеть весьма эффектно. Цветы и травы и вырастают до 15-45 см, могут использоваться как в качестве фоновой посадки, так и для создания декоративных акцентов садовой композиции.

Кустарники

Астильба

Это многолетний кустарник, который насчитывает порядка 400 разновидностей. Цветение начинается в июле и продолжается 3-4 недели. Цветки собраны в метельчатые соцветия, их оттенки могут быть самыми разными, но чаще всего садоводы выбирают сорта с белыми, фиолетовыми, красными и розовыми лепестками.

Эта культура хорошо переносит тень, но непродолжительная засуха и бедная почва для них опасна, поэтому астильба нуждается в регулярном поливе (1-2 раза в день в зависимости от погоды) и во внесении подкормок.

Волжанка

Красивый раскидистый кустарник с большим числом соцветий белого тона. Цветение приходится на июнь-июль. Высота куста составляет 1,5-2 м. Волжанка может расти на солнечных участках и в тени, но на свету она хуже развивается и не дает пышного цветения.

Культура неприхотлива, на одном месте может расти до 20 лет, не требуя пересадки и внесения подкормок.

Гейхера

Главное достоинство этого декоративного растения – широкая оттеночная палитра. Его листья могут быть окрашены в самые разные оттенки – серый, кремовый, красный, а также пурпурный, коричневый и белый.

Садоводы высоко ценят гейхеру за ее неприхотливость – куст эффектно выглядит с ранней весны и до поздней осени, а приятным бонусом является его неприхотливость, стойкость болезням и атакам садовых вредителей.

Гортензия

Садоводам очень нравятся теневыносливые многолетние гортензии за их красивое и продолжительное цветение, которое начинается в конце весны, длится всё лето и заканчивается поздно осенью. Приусадебный участок, на котором растет эта культура, неизменно привлекает внимание окружающих размерами цветущих шаров, а также оттеночной гаммой соцветий (они могут быть белыми, бежевыми, розовыми, красными и даже голубыми). Оттенок крупнолистной гортензии зависит не только от её сортовых особенностей – он может меняться в зависимости от присутствия в грунте алюминия и уровня кислотности субстрата.

Садовые гортензии достигают высоты 1-3 м, лиановидные вырастают до 30 м. В зависимости от сорта растение может быть листопадным или вечнозеленым.

Японский клен

Это растение представляет собой одну из разновидностей листопадных деревьев, которые часто выращиваются и используются в ландшафтном дизайне. Родиной кустарника является Страна восходящего солнца, также его можно встретить в Южной Корее. В наши дни селекционерами выведено очень много сортов этой культуры, высота которых не превышает 2 м. Японский клен высоко ценится за низкую скорость роста и декоративный внешний вид. Его листья с середины весны и до самой глубокой осенью остаются насыщенно-зелеными, а осенью приобретают темно-красные и пурпурно-коричневые отливы.

Растение лучше сажать в полной тени, так как при большом количестве света на его листках появляются ожоги.

Цветы

Астильба

Многолетнее цветущее растение, у которого на зимнее время наземная часть отмирает. Астильба хорошо чувствует себя в тени и предпочитает влажные грунты. Насчитывается свыше 40 сортов этого растения высотой от 10 см. Метельчатые соцветия имеют самые разные расцветки, эффектней всего смотрятся розовые, красные, фиолетовые и белые разновидности.

В засушливое время растения следует поливать утром и вечером – бедная почва, палящее солнце и продолжительная засуха могут очень быстро погубить эту культуру.

Колеус

Является одним из наиболее популярных многолетников: он быстро растёт, очень красиво смотрится и практически не поражается садовыми вредителями. Колеус легко приспосабливаются к любому типу грунта, но предпочитает тень и легкую полутень, требует обильного полива.

Колеус выращивают не из-за его цветения, а за красоту листьев, которые могут иметь самые разнообразные оттенки: желтые, лимонные, коричневые, розовые, а также всевозможные их полутона. Некоторые разновидности бывают даже многоцветными, например, в центре листовая пластина багрово-красная, а по краям – желтая. Примечательно, что когда на колеусе появляются маленькие голубоватые листья, их попросту обрезают, поскольку они портят все впечатление от растения.

Колеус не способен переносить заморозков, оптимальный температурой для них считается уровень не ниже 10 градусов. Именно поэтому чаще всего растение сажают в горшки, а с наступлением пониженных температур заносят в помещение. Весной, когда минует угроза возвратных заморозков, их возвращают обратно в сад.

Незабудка

Самых простым, но в то же время эффектным решением украсить свой земельный участок станет посадка незабудки. Эти теневыносливые цветы практически не требуют никакого ухода, нужно лишь поддерживать увлажненность грунта. Цветение незабудки начинается в мае и заканчивается в конце июня. Диаметр цветков не превышает 1 см, лепестки голубые, а серединка жёлтая, похожая на солнце. Такое цветовое сочетание придает растению настоящую нежность и природное очарование.

Незабудки часто сажают под фруктовыми деревьями и вокруг кустарников, где они создают эффектный ковер, способный привнести изюминку в любой ландшафтный дизайн.

В тени растут почти все сорта незабудок, исключение составляет только альпийская, которая требует солнечных участков для произрастания.

Существует интересная легенда, объясняющая название цветка. Она гласит, что когда-то юная девушка со своим возлюбленным гуляли по берегу реки Дунай и увидели в его волнах красивый голубой цветок. Юноша достал его, но не сумел выбраться. Погибая, он произнес слова: «Не забудь меня».

Кстати, именно незабудка долгое время была символом немецкого масонства.

Фиалки

Еще одним многолетником, не требующим особого ухода, является фиалка. Садоводы ценят её за красоту фиолетовых лепестков, которые контрастируют с листьями глубокого зелёного цвета. Все, что нужно от садовода для поддержания декоративного вида фиалки – регулярный полив, а также периодическое внесение в землю органических удобрений.

В саду выращивают трехцветную, рогатую, а также душистую фиалку.

Хоста

Несмотря на то что хоста относится к цветущим растениям, у садоводов она ценится за большие мясистые листья, которые могут иметь самые разные оттенки зелёного, жёлтого, белого и синего цвета. Хоста – низкорослая культура, ее высота не превышает 20-30 см, поэтому зачастую создается ощущение, что листья словно произрастают сразу из почвы.

Многолетник неприхотлив, уход за ним очень прост – нужно предоставить ему достаточное количество воды. Если земля, где растет хоста, пересыхает, то растение вянет и быстро погибает. Несмотря на то что хоста предпочитает теневые участки, все же желательно сажать ее в такое место, где утром на нее будут попадать лучи солнца.

Ирисы

Говоря о стойких многолетниках, нельзя не упомянуть ирисы. Это растение насчитывает несколько сотен разновидностей, произрастающих как в естественной среде, так и генетически выведенных гибридов. Ирисы пользуются популярностью благодаря их яркому цветению, что и неудивительно, ведь само название «ирис» в переводе с латинского означает «радуга». Цветение ирисов может иметь оранжевый, красный, синий и многие другие оттенки.

Ирисы не требуют особой заботы, но некоторые правила ухода за ними следует знать. Так, высаживать их желательно луковицами, причем делать это нужно или ранней весной или поздней осенью. Полив им требуется регулярный. Особое внимание стоит уделить почве – она должна обладать хорошими дренажными свойствами и средним уровнем плодородия.

Невзирая на то, что это растение относится к тенестойким, выращивать его лучше на таком участке, где в утреннее время на него всё же светит солнце. В регионах с суровыми зимними температурами в конце осени следует укрывать ирисы мульчей или агроволокном – это позволит защитить луковицы от промерзания.

Как выбрать?

При определении базовых параметров светолюбивости обычно ориентируются на следующие определения:

тень – в данном случае солнечный свет попадает на участок в течение 2-3 часов в сутки;
разжиженная тень – это зоны под кроной раскидистых деревьев, в таких условиях успешно растет и развивается подавляющее большинство садовых цветов;
полутень – лучи света освещают такие участки в течение 3-4 часов в сутки, как правило, в утреннее или вечернее время;
глубокая тень – участки возле заборов, а также домов и строений, свет сюда совсем не попадает, что пригодно для выращивания совсем небольшого числа растений.

В зависимости от этой классификации выделяют растения, предназначенные для клумбы, растущие в тени деревьев или возле высоких ограждений. Обращайте внимание и на сторону света. К примеру, если вы планируете высаживать растения с северной стороны, где отсутствуют прямые солнечные лучи и при этом держится повышенная влажность, оптимальным решением станет посадка хосты, герани либо папоротников.

Для затененных участков сада следует учитывать и специфику самой культуры. Так, бирючину и лавр не рекомендуется сажать в садах, поскольку рядом с ними никакие другие цветы попросту не будут расти. Это объясняется тем, что они выделяют особые вещества, приостанавливающие рост всего живого поблизости.

Советы по уходу

Большинство теневыносливых разновидностей отличается природной стойкостью к болезням и атакам насекомых-вредителей. Они выдерживают колебания температур, но при этом являются влаголюбивыми и требуют хорошего увлажнения. Особенно нуждаются они в поливах поздней весной, когда устанавливается жаркая погода. Эти растения нужно орошать несколько раз в день, не дожидаясь их увядания. При этом имейте в виду, что вода не должна образовывать луж на поверхности земли. Для посадки не подходят места с высоким залеганием грунтовых вод, а также низины и слабодренированные участки.

Тенелюбивые многолетники требуют регулярного внесения подкормок и удобрений: лучше всего использовать органические составы либо комплексные минеральные препараты, предназначенные для конкретных культур. Очень важно обеспечивать приток воздуха к корням. Для этого почву нужно постоянно рыхлить и удалять сорняки. В этом случае все растения тенистого сада смогут лучше впитывать воду и получать полноценное питание.

Примеры в ландшафтном дизайне

Тенелюбивые растения обычно собирают в самые разнообразные клумбы. Большой популярностью пользуются многоуровневые посадки, а также клумбы островного типа. Выращивая кустарники и цветы в тени, следует придерживаться схемы: на одном квадратном метре может расти не больше 10 почвопокровных кустиков, 5 среднерослых, 7 низкорослых и 3 высокорослых растений – только в этом случае композиция будет гармонично смотреться, а сами кустарники будут себя хорошо чувствовать.

Очень эффектно смотрятся на даче вьющиеся многолетники.

Ничуть не уступают им по красоте декоративные кустарники.

Растения, которые любят тень, пользуются большой популярностью у садоводов – они оживляют темные и мрачные участки сада, при этом радуют своих хозяев яркими красками много лет, не требуя при этом почти никакого ухода.

Обзор многолетних тенелюбивых растений для сада в видео.

Многолетние теневыносливые цветы для сада цветущие все лето

Дизайн садового участка – явление комплексное. Каждый уважающий себя дачник, владелец кусочка земли, расположенного вокруг дома, хочет оформить это пространство максимально красиво. Но если «мертвый» декор легко разместить практически в любом месте, то живые декоративные растения – нет. Им чаще всего требуется свет, некоторые другие специальные условия. Тенелюбивые и теневыносливые многолетние цветы для сада, цветущие все лето, решат большую часть этих проблем.

Характеристика тенелюбивых растений

Чем больше в саду высоких деревьев, хозяйственных построек, беседок, чем выше забор, дом, уже сам участок, тем тенистее он будет. Теневыносливые цветы или сциогелиофиты толерантны к постоянному либо периодическому затенению, в отличие от светолюбивых – гелиофитов. Постоянная низкая освещенность влияет на внешний вид растений:

листья тенелюбивых двухсторонние, светолюбивых – равносторонние;
теневыносливые цветы почти всегда имеют широкие, крупные листочки, а расстояние между ними большое;
цветы, растущие в тени, оформлены гладкими листиками, тогда как листва светолюбивых – складчатая, фактурная;
листья теневых растений – матовые, при недостатке влаги вянут быстрее;
корневая система тенелюбивых обычно расположена под самой поверхностью почвы, само корневище толстое.

При определении степени освещенности того или иного места на данном участке, ориентируются на следующие параметры:

тень – сюда менее двух-трех часов в день попадает свет;
тень разреженная – пространство, расположенное под неплотными кронами садовых деревьев, здесь отлично растет и плодоносит большинство известных цветов;
полутень – солнечные лучи освещают участок более трех-четырех часов, обычно утром или вечером;
глубокая тень – находится вблизи построек, заборов, солнечный свет туда не проникает вообще, что приемлемо для очень немногих видов.
В тени прекрасно чувствуют себя многие злаковые и почвопокровные виды, кустарники и лианы, хвойные и папоротники.

При выборе декоративных многолетников для тени, следует учитывать, что одни места ярко освещаются весной, но затеняются в осеннее время, находятся на солнце утром, в тени – вечером.

Как ухаживать за тенелюбивыми растениями

Уход за растительностью, предпочитающей тень, немного отличается от того, который требуется многолетникам, предпочитающим солнце. Почва на затененных участках вблизи прудов, заборов, построек более влажная, но под сенью высоких деревьев – сухая, так как пышная крона практически не пропускает воду. Чтобы после полива влага как можно дольше не покидала грунт, производится мульчирование при помощи опилок, хвои, сухой травы, искусственных нетканых материалов. Особенно это важно, когда садик расположен в жарком, засушливом регионе.

Вьющимся сортам необходимо предоставить возможность «ползти» по стене дома, беседки, цепляться за специально подставленные шпалеры. Видам, способным чрезмерно разрастаться, порой требуется ограничение в виде вкопанных на 30-50 см в глубину кусков шифера, пластика и др. Прореживание, прополка, рыхление, обрезка, своевременная пересадка, борьба с вредителями и профилактика болезней, также необходимы большинству садовых многолетников.

Жарким летом обильный полив необходим даже цветам, растущим в уголках, куда почти не проникает солнечный свет. Вода при этом не должна быть ледяной – желательно, чтобы она слегка согрелась на солнце. Качество самой почвы также важно – грунт рекомендуется плодородный, хорошо дренированный, обогащенный перегноем, компостом, магазинными удобрениями. Подкормка необходима на протяжении всего периода роста – от появления первых листочков, распускания бутонов, до полного созревания плодов, семян. Уровень кислотности подбирается индивидуально для каждого вида – подходящий состав «заправляется» непосредственно в посадочную ямку.

Тенелюбивые растения высаживают группами на миксбордах, альпийских горках, вьющиеся – вдоль заборов, построек, крупные – в качестве солитеров, живых изгородей. Популярностью пользуется и посадка по определенной схеме: когда обзор клумбы предполагается со всех сторон, наиболее высокие виды садят по центру, после – средние, по краю – низкие или карликовые. Цветочная композиция выполняется монохромной, контрастной, выполненной в близких друг другу тонах. Важно подобрать растительность таким образом, чтобы клумба имела максимально декоративный вид с весны до поздней осени – когда одни многолетники отцвели, на смену им распускаются другие. При желании, цветы, особенно ампельные, располагают в кадках на веранде, вертикальных многоярусных клумбах – постоянный полив здесь очень важен.

Заключение

Чтобы отдельные места тенистого сада не остались пустыми, их засаживают подходящей растительностью. Неприхотливые, долгоцветущие многолетники отлично растут, цветут в тени домов, сараев, под средней плотности кронами плодовых, декоративнолистных и даже хвойных деревьев. Среди них встречаются низкорослые и гигантские, прямостоячие и ампельные, что позволяет подобрать максимально приемлемые виды для создания красивейшего ландшафтного дизайна любого сада.

Многолетники, растущие в тени и полутени

Многолетники, растущие в тени и полутени, способны превратить в красивый цветник любой уголок сада, даже самый мало освещенный. Такое место приятно для отдыха в знойный летний день. Здесь можно не только укрыться от палящего солнца, но получить удовольствие от вида декоративных культур. Для того чтобы посаженные многолетники не погибли от недостатка солнечного света, следует знать, какие из них предпочитают расти в тени.

Отличие теневыносливых от тенелюбивых растений

Тенистость отдельных мест сада определяется продолжительностью и интенсивностью их освещения в течение дня. Показатель меняется, в зависимости от времени суток, сезона, наличия листопадных деревьев и густоты их кроны.

Растение, расположенное в тени и, при этом, имеющее пышную листву, здоровый вид, яркие цветы, можно отнести к тенелюбивым. Такими культурами украшают нижние ярусы хвойных и лиственных деревьев.

Когда многолетник в тени растет хуже, чем на солнце, тогда его относят к теневыносливым разновидностям, приспосабливающимся к заданным условиям.

Тенелюбивые и теневыносливые растения могут обходиться небольшим количеством света. Первые способны расти в местах с рассеянным или отраженным, где практически постоянная тень. Вторые любят солнечные участки, со слабой освещенностью, приглушенным солнцем. Полная затененность для них недопустима.

Чтобы правильно расположить цветники из многолетников в тени, необходимо определиться со степенью освещенности и, исходя из этого, произвести подбор и посадку.

Цветущие тенелюбивые многолетники

Даже самый мрачный, плохо освещенный уголок сада можно оживить, если использовать многолетники для тени. Для них понадобится качественный дренаж почвы и регулярный уход. Размножение тенелюбивых растений осуществляют с помощью корневищ, черенков, луковиц. Семенной способ не применяется, так как для прорастания требуется больше света.

Среди многолетников, хорошо растущих в тени, имеются почвопокровные, лиановидные, имеющие декоративные листья на протяжении всего сезона. Их выбор очень широк.

Аквилегия

Аквилегия, или водосбор, развивается в течение двух лет. Первый год заканчивается зарождением у основания побега точки возобновления, откуда формируется прикорневая розетка. Из нее на второй год вырастает цветонос. Розеточные листья многолетника имеют длинные черешки, стеблевые – сидячие. Цветки аквилегии одиночные, поникающие, их расцветка может быть синей, желтой, фиолетовой, белой, двухцветной. Растение хорошо развивается на плодородной, влажной почве. Водосбор может расти на солнце, но, если многолетник посадить в тени, он обильно цветет, имеет пышную листву и прекрасно себя чувствует.

Анемона

У анемоны множество видов — культурных и дикорастущих, использующихся садоводами для озеленения. Растение имеет длинный стебель (около 80 см) с вертикально расположенными листьями. Их края – зубчатые. Цветы многолетника — одиночные или собраны в зонтики (до 4 шт.), махровые или полумахровые. Образующиеся плоды похожи на орех, могут быть покрыты пушком. Корневища хорошо распространяются в тени деревьев, но при пересадке стоит учесть их хрупкость. Расцветки анемон настолько разнообразны, что поражают воображение.

Растения хорошо развиваются на суглинках или лиственной земле с торфом. Цветение у них раннее, начинается весной, а в начале лета вегетация анемоны прекращается.

Бегония вечноцветущая

Бегония отличается обильным и продолжительным цветением до самых заморозков. Компактный многолетник достигает в высоту 20 см. Его стебли сочные, листья — асимметричные, мясистые, округлые. Цвет листвы растения варьируется от зеленого до коричневого. Цветки бегонии небольшие, многочисленные. Их оттенки разнообразны — белые, красные, малиновые, розовые. Многолетник хорошо смотрится на переднем плане клумбы в сочетании с вербеной, лилиями, розами.

Вечноцветущая бегония легко переносит тень, но может высаживаться в приствольных кругах деревьев.

Астильба

Многолетник семейства камнеломковых относится к травянистым. Высота астильбы – до 200 см. Цветы – метелки, длиной 50 см. Окраска соцветий — белых, розовых, фиолетовых, красных оттенков. Листья растения ажурные, крупные. После окончания цветения образуется плод в виде коробочки с семенами. Цветение продолжается все лето. Лучше всего растение чувствует себя в разреженной тени, для роста ему не требуется много света. Почва с высокими грунтовыми водами – оптимальное место для многолетника, который засуху переносит плохо.

Примула

Примулы – цветы-многолетники, растущие в тени и полутени одинаково хорошо. Они относятся к первоцветам, появляющимся сразу после схода снега. Первыми пробиваются морщинистые листья, покрытые пушком. Они собраны в розетку, стебли растения оголенные. На концах побегов распускаются бутоны. Культура любит влажные места, расположенные в тени под деревьями и кустарниками. Вблизи водоемов чувствует себя хорошо, в связи с чем можно использовать многолетник для украшения берега. Хорошо сочетается и уживается он с хостой, астильбой, папоротником, нарциссами, тюльпанами. Стильно выглядит и в сочетании с лиственными и хвойными кустарниками.

Медуница

Медуница – многолетник для тенистых мест, цветы которого имеют способность постепенно менять свою окраску с розовой до фиолетовой. Растение неприхотливо в уходе и освещении, любит тень, а прямые солнечные лучи губительны для него.

Стебель медуницы невысокий (30 см), покрыт пушком волосков. Прикорневые и стеблевые листья бархатистые, с белым крапом. Цветки многолетника выделяют сладкий нектар, за что растение и получило свое название. Несмотря на влагоустойчивость, на заболоченных участках растет культура плохо, ей необходима высокая грядка. Лучшее место – в тени деревьев и кустарников.

Барвинок

Барвинок – травянистый многолетник. Его небольшие побеги стелются по земле и выпускают прямостоячие цветоносы. Листья растения – эллиптические, длиной 5 см, шириной 2 см. Сине-фиолетовые цветки имеют диаметр 3 см.

Барвинок хорошо растет в тени и полутени деревьев. Многолетник не требует особого ухода, неприхотлив в размножении, которое проводят черенкованием или делением куста.

Цветение барвинка недолгое – около полутора недель. Декоративность куста сохраняется весь сезон благодаря зеленой листве, образующей сплошной ковер в тени деревьев.

Садовое растение – тенелюбивый многолетник, поэтому его часто применяют цветоводы для альпинариев, бордюров, оформления водоемов, создания декоративных куртин.

Ирис сибирский (касатик сибирский)

Ирис сибирский – травянистый многолетник, способный развиваться как на солнечных местах, так и в густой тени деревьев. При недостаточном освещении ирисы не способны цвести. Они не боятся ветров и сквозняков, никогда не полегают. Декоративно выглядят их мечевидные листья всех оттенков зеленого. Стебли ириса прочные, разветвленные, высотой до 1,2 м. Цветки растения шестираздельные, чаще всего – фиолетово-синие. Белые корневища многолетника расположены близко к поверхности земли. Цветение ириса начинается в мае-июле.

Внимание! На одном месте можно выращивать цветок ириса до пяти лет.

Ландыш

Среди тенелюбивых многолетников, цветущих все лето, особое место занимает ландыш. Он относится к травянистым растениям с ползучим корневищем, имеющим не более трех прикорневых листьев, белоснежные, колокольчатые, округлые цветки. Цветение культуры проходит в мае-июне.

В посадках в тени деревьев декоративно выглядят цветки, листья, ярко-красные плоды.

Ландыш предпочитает песчаные почвы. Выращивая его на приусадебных участках, необходимо помнить, что этот многолетник — ядовитое растение.

Дицентра

Теневыносливый многолетник больше известен как «разбитое сердце». Его высота – около 80 см. Корневая система у него стержневая, боковых ответвлений очень мало. Дицентра растет вверх, а не в ширину. Листья растения ажурные, с зубчатыми краями, придают декоративности кусту даже после завершения цветения, которое продолжается с июня по сентябрь. Соцветия многолетника похожи по форме на сердца, равномерно распределенные по всей длине побегов.

При посадке в тени, под деревьями, дицентра зацветает позже обычного, но при нехватке освещения цветки становятся ярче.

Важно! Культура любит влагу, но от переувлажнения ее корневая система страдает.

Купена

Многолетник купена относится к Спаржецветным. Он имеет толстые неглубоко залегающие корни, овальные и ланцетовидные листья, дугообразно наклоненные побеги. Ветви культуры крепкие, от дождя не полегают. Как видно на фото, тенелюбивые садовые цветы-многолетники особенно эффектно выглядят во время цветения. В этот период на длинных побегах появляются белые цветки, свисающие как сережки и напоминающие ландыши. Высота растений зависит от вида, может быть от 10 до 150 см.

Цветение купены продолжается в течение пяти недель, начиная с мая. Многолетник не требователен к почве, идеально растет и цветет в тени на плодородной земле. Предпочитает близкое залегание грунтовых вод, но переувлажнения не любит.

Декоративно-лиственные растения для тени и полутени

Гармоничную композицию в тени сада сложно создать без использования декоративных лиственных многолетников. Многие из них относятся к тенелюбивым, отличающимися яркой оригинальной листвой. Селекционеры в последнее время большое внимание уделяют появлению новых сортов с необычной формой листвы и интересной окраской. Даже при невзрачном цветении они с успехом выполняют свою функцию декоративности. К ним относятся лиственные растения, хвойные кустарники, лианы. В сочетании с цветущими многолетниками для тени возможно создание композиций, отличающихся гармоничностью и безупречным стилем.

Хоста

Для озеленения тенистого сада хоста – настоящая находка. С этой целью растение используют как цветоводы-любители, так и профессиональные ландшафтные дизайнеры. Даже в самой сильной тени она прекрасно себя чувствует, ее листва яркая и мощная.

Хоста принадлежит к семейству Лилейных. Многолетник представляет собой невысокий плотный куст, составленный из листьев. Корневища его утолщенные с нитевидными ответвлениями. Воронковидные цветы хосты находятся на высоких цветоносах. Их оттенки меняются с белого до фиолетового. Листья хост разных видов отличаются размерами, окраской. Они могут иметь полоски и штрихи разного цвета – белого, желтого. Лучшее место для посадки растения – опушки, берег водоема с глубокой тенью. На одном месте может расти до 20 лет.

Папоротник

Папоротник относится к многолетникам, легко переносящим тень Им достаточно 2 часов рассеянного солнечного света на закате или восходе. К почвам растения более требовательны, они предпочитают влагоемкие, богатые органикой грунты. Лучшее место для посадки — там, где снег сходит позже всех, поскольку этот многолетник боится заморозков. Размеры папоротника зависят от вида растения, варьируются от карликовых сортов до гигантских. Корень его небольшой, стебель — плотный.

Внимание! То, что в обиходе называют листьями, на самом деле – вайи, листоподобные органы, образующиеся из почек в корневище.

Папоротники сочетаются в посадках с галантусом, пролесками, хохлатками, черемшой.

Живучка

Живучка относится к одному из самых простых в уходе многолетников. Замечательно себя чувствует среди камней, в густой тени, в приствольных кругах лиственных деревьев и кустарников. Высота растения — всего 15 см, поэтому оно используется для бордюров, передней линии клумб. Живучка разрастается в тени очень быстро, укореняясь ползучими побегами м укрывая листвой большие площади. Культура имеет прямостоячие цветоносы, на которых расположены голубые, розовые, белые, синие цветки.

Манжетка

Это многолетнее травянистое растение имеет стелющийся стебель, приподнимающийся в период цветения. Корень у него толстый, расположен горизонтально. Высота растения – 30 см. Прикорневые листья немного волнистые, стеблевые – полукруглой формы, опушенные. Манжетка отличается особенностью удерживать утреннюю росу в каждом листке. Цветение повторяется дважды в год – в июне и сентябре. Метельчатые соцветия зеленоватой окраски имеют форму шариков. Эти многолетник прекрасно чувствует себя в тени, в сырых местах сада.

Копытень

Из-за скромной внешности это травянистое растение не часто применяется в оформлении сада. Цветки его незаметны настолько, что увидеть их не так просто. Свое название многолетник получил из-за формы листвы: каждый лист напоминает лошадиное копыто он округлый, кожистый, ярко-зеленый. Растение, обитающее в тени леса, сохраняет зелень весь год. Высота многолетника – 15 см. Побеги копытня ползучие и укореняющиеся. Незаметные цветы, появляющиеся в мае, прячутся под листьями. Копытень в дикой природе растет под пологом леса, на садовом участке его любимое место – тень деревьев. Хорошо сочетается он с хостами, папоротниками, хвойниками.

Лианы для тени

При необходимости вертикального озеленения мало освещенного уголка сада применяют теневыносливые лианы. Для многолетнего растения понадобится прочная опора, в роли которой могут выступить забор, дерево, арка, беседка. Наиболее часто для посадки в тени используют вьющиеся растения:

Идеи для оформления клумбы в тени

При составлении композиций в условиях тени существует несколько секретов:

лиственные растения серебристой окраски сочетаются с многолетниками, имеющими голубые цветы;
в центре композиции лучше использовать контрастные сочетания оттенков, в глубине сада они должны быть мягче;
излишняя пестрота листьев многолетников вносит беспорядок в оформление клумбы в тени деревьев;
необходимо сочетание форм листьев на контрасте – длинные, изогнутые хорошо смотрятся с округлыми, сердцевидными.

Заключение

Многолетники, растущие в тени и полутени сада, способны преобразить его до неузнаваемости. Недостаток света легко компенсировать с помощью интересных сочетаний цветов, форм, оттенков листвы и соцветий. Естественные обитатели тени не требуют особого ухода, они могут расти и развиваться на одном месте много лет, делая его год от года все уютнее и красивее.

Десять лучших многолетних тенелюбивых растений и цветов для сада

На приусадебных участках много затененных мест: под деревьями, вдоль заборов и строений. Их можно использовать, создавая на них прекрасные композиции из тенелюбивых растений.

Самые популярные тенелюбивые и теневыносливые цветы

Тенелюбивыми считаются растения, которым для нормального развития достаточно разреженного солнечного света проникающего к ним сквозь крону деревьев или они находятся на солнце всего несколько часов в день. У них яркая сочная зеленая листва, ведь она не выгорает на солнцепеке, если их высадить на солнечные участки они плохо растут.

Растения для тени можно разделить на цветущие и декоративно-лиственные.

К цветущим тенелюбивым относятся: ландыш, дицентра, герань садовая, анемона, наперстянка, астрация большая, примула, аквилегия, астильба, купена, красавица гортензия, барвинок, волжанка, девясил.

Декоративно-лиственными тенелюбивыми являются: хосты, гейхеры, папоротники, бадан, брунера.

В тени хорошо растут такие лианы как: актинидия коломикта, девичий виноград, китайский лимонник. Ими декорируют заборы и стены бытовых помещений.

Затененные участки сада можно на летний сезон украсить и цветками в горшках, такими как бегония вечноцветущая, лобелия, бальзамины и малозимостойкие гортензии. Осенью, по окончанию летнего сезона их заносят в дом, где они прекрасно зимуют до следующего лета.

Познакомимся поближе с тенелюбивыми растениями.

Аквилегия

Неприхотливое многолетнее очаровывающее своей нежностью растение. У нее красивы не только цветы различных расцветок, но и ажурная листва.

Аквилегия

Аквилегия неприхотлива к выбору почвы, растет на рыхлых, влажных грунтах, но при внесении в почву компоста или перегноя она вырастает мощной, обильно цветет. Уход заключается в умеренных поливах с последующим рыхлением почвы и подкормках один раз в 3 недели. Размножается семенами, делением куста.

Герань садовая

Посадив герань в самом неприглядном месте, через год вы его не узнаете. Быстро разрастающееся растение своими пышными, ажурными кустиками заполняет свободное пространство настолько плотно, что даже сорняки не могут пробиться.

Герань садовая

Многолетняя садовая герань популярна среди садоводов благодаря:

засухо и морозоустойчивости
продолжительному цветению и богатой цветовой гамме, в которой отсутствует пока только желтый и оранжевый цвета
долголетию и устойчивости к болезням и вредителям

Уход за геранью состоит в поливах и подкормках. Ранней весной вносят азотные удобрения, а на протяжении сезона один раз в месяц комплексные минеральные.

Дицентра

Дицентра — теневыносливый многолетник. При посадке под деревьями цветение затягивается, но окраска цветов ярче. Влаголюбиво, хорошо отзывается на внесение удобрений. Через несколько лет после высадки дицентра образует мощный, обильно цветущий куст.

ДицентраПереувлажнение губительно, мясистые корни загнивают.

На зиму дицентру лучше укрывать, во избежание вымерзания. Размножается она делением разросшихся кустов и черенкованием.

Волжанка

Многолетнее морозоустойчивое растение высотой 1,5-2 м и шириной куста до 1 м, очень декоративное можно даже сказать эффектное. От цветущих белых метелок исходит сладкий медовый аромат, а ажурная листва украшает волжанку до самых заморозков.

Волжанка

Волжанка неприхотлива, но лучше всего растет на плодородных почвах. Достаточно засухоустойчива, но и переувлажнение почвы для нее не страшны. После цветения на протяжение июня отцветшие метелки нужно удалить, чтобы растение не утратило декоративность. Поздней осенью стебли срезают на уровне 5 см от почвы.

Гортензия

Гортензия – роскошный красивоцветущий кустарник один из самых впечатляющих своим цветением в саду. Гортензия любит кислую, питательную и хорошо увлажненную почву. Для поддержания кислотности почвы и влаги в ней необходимо мульчирование опавшей хвоей, опилками, торфом.

Гортензия

Кустарник практически не поражается болезнями и вредителями.

Цветет гортензия с конца июня и до заморозков крупными цветами.

У гортензии много разновидностей: древовидная, метельчатая (самая зимостойкая), черешковая, крупнолистная. Большинство гортензий зимостойкие, но укрытие на зиму не помешает. Даже если они подмерзают в суровые зимы, то за сезон легко восстанавливаются при хорошем уходе.

Гейхера

Многолетнее нетребовательное в уходе растение, привносящее в цветники и сады яркий акцент. Радует своей пестрой листвой с весны по осень. Состав почвы для посадки особого значения не имеет, главное легкие и без застоя воды.

Раз в месяц можно подкармливать, но доза комплексного удобрения должна быть уменьшена вдвое по сравнению с другими. В зиму розетки нужно окучить и замульчировать.

Гейхера

Садоводы-цветоводы ценят ее за:

компактность, морозостойкость и неприхотливость;
большое разнообразие сортов и расцветок;
клумбовую декоративность весь сезон и хорошую сочетаемость с другими цветами;
легкость и быстроту в размножении;
отсутствие болезней и вредителей;
очень хороша в контейнерах.

Хоста

Хоста – королева тени. В тенистых участках раскрывается вся красота ее листьев, при выращивании на солнце они блекнут, выгорают и теряют декоративность. Хоста неприхотлива, морозо и засухоустойчива. Очень хорошо разрастается. Цветет колокольчатыми цветами белого или лилового цвета, которые грациозно возвышаются над зеленой массой листьев.

Хоста

Частого деления кустов хосты не любят. Достаточно выполнять эту процедуру раз в пять лет.

Разнообразие расцветок листьев хосты впечатляет: от нежно-зеленого до темно-зеленого, есть пестролистные сорта с белыми и желтыми полосами. Размеры хосты также разные: от карликовых до гигантов. Высота варьирует от 5 см до 1,5-2 м. Остановить свой выбор есть на чем.

Астильба

Астильба – маленькая принцесса тени. Растение влаголюбиво и неприхотливо. Астильба красива, как в цветении так до и после него благодаря своей резной листве. После цветения отцветшие соцветия можно не удалять, они ее также украшают.

Астильба

Цветет астильба белыми, розовыми, красными соцветиями-метелками в первой половине лета. Почва для выращивания должна быть плодородна и влагоемка. Желательно мульчирование растения для поддержания почвенной влажности.

Каждые 5 лет астильбу нужно омолаживать путем деления кустов и пересадкой на новое место.

Папоротник

Папоротник – это травянистое многолетнее теневое растение какое любит влагу и тенистые места.

Папоротник

При этом растение засухоустойчивое, если при сильной жаре без поливов растение засыхает, следующей весной оно снова порадует вас своим появлением. Посаженные в тени деревьев они придают участку вид тропического леса.

Актинидия – коломикта

Актинидия-коломикта – многолетняя ароматная листопадная лиана, декоративность ей придает пестрая окраска листьев. Побеги актинидии требуют опоры и могут вырастать до 7 м в высоту. Актинидия ценна еще и своими полезными, вкусными плодами похожими на киви.

Актинидия-коломикта

Для посадки используют саженцы не старше 4-х летнего возраста, т.к. взрослые растения не приживаются.

Для получения урожая ягод необходимо высаживать 2 растения (мужское и женское), т.к. растение двудомное.

В летние дни тенистые участки сада обустраивают и используются для отдыха, где можно насладиться прохладой, скрыться от изнывающей жары и палящего солнца. Зону отдыха можно украсить за счет тенелюбивых растений, создавая цветочные клумбы или островки сочной зелени. Выбор растений для этого велик и разнообразен.

Источник

Многолетние тенелюбивые цветы для клумбы

В каждом саду найдется место, которое из-за своей затененности остается бледным и унылым. Такие места встречаются под сомкнувшейся кроной высоких деревьев, вдоль заборов и стен строений. Иногда это становится даже проблемой, так как в таких местах начинает расти мох. В этой ситуации на помощь садоводу приходят тенелюбивые многолетники. Правильно подобрав и высадив их, вы решите проблему с оформлением теневого участка не на один год.

Виды многолетников для тени

По отношению к освещенности участка произрастания все растения, в том числе и многолетние, можно условно разделить на светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые.

Растения светолюбивые предпочитают хорошо освещенные в течение дня места, в других условиях они могут сильно вытягиваться и не будут цвести. Теневыносливые — любят солнечные участки, но хорошо переносят легкое затенение, правда, могут цвести менее интенсивно. А тенелюбивые хорошо себя чувствуют именно в тени. Такие растения на солнце могут получить ожоги и засохнуть.

Чтобы правильно выбрать для каждого из них место, необходимо также разобраться, какими бывают затененные участки.

– Тенью называют места, на которых солнечный свет попадает менее трех часов в течение дня. Вне зависимости от времени суток (утром, днем или вечером).

– Полутень — это когда солнце попадает на участок более трех часов в день (чаще всего только утром или вечером).

– Разреженная тень образуется под неплотной кроной деревьев, когда между листвой проникают солнечные лучи.

– Глубокая тень – это такие места, где солнечный свет не проникает практически совсем или на очень короткое время.

В природе для каждого из таких мест найдутся подходящие растения. Чтобы правильно их подобрать и сформировать цветник, который будет выглядеть декоративно весь сезон, необходимо определить также время цветения тех или иных тенелюбивых многолетников.

Полезно будет почитать:

Весенние

Хоть весной солнышко не очень активное, но пока листья на деревьях еще не появились, в тени ветвей хорошо себя чувствуют весенние первоцветы. Подснежник (Galanthus) и пролеска (Scilla) — лесные жители и поэтому расти в тени для них естественно и комфортно. Небольшую затененность прекрасно переносят мускари (Muscari), нарциссы (Narcissus), морозоустойчивые сорта кандыка или эритрониума (Erythrónium), красавица пушкиния (Puschkinia), нежная печеночница (Hepatica), а также «разбитые сердечки» дицентры (Dicentra).
Подходящими многолетниками для посадки даже в плотной тени являются ландыши (Convallaria). Красиво смотрятся куртинки из ландышей в тенистом уголке сада.

На участках, где солнышко появляется только в утренние часы, идеально будет себя чувствовать бруннера (Brunnera). За небольшие голубые цветочки, образующие из соцветий миниатюрные облака, ее называют еще незабудочник. Начинает цветение в мае и заканчивает к июлю. Но не только цветами хороша бруннера, после цветения она также декоративна за счет крупных красиво окрашенных листьев. Бруннера незаменима для рокариев, миксбордеров. Это растение выручит цветоводов в заполнении тенистых и переувлажненных мест.

Аюга (живучка)

Не зря милое почвопокровное растение аюга (Ajuga) получило второе название — живучка. Расти оно может практически в любых условиях. И что важно — теневыносливо. За короткий промежуток времени создает плотный красивый ковер. Ведь ее листья могут быть бордового, зеленого и шоколадного оттенка. Цветет аюга в мае. На невысоком (10-15 см) цветоносе образует ложный колосок из десятка мелких сине-фиолетовых цветочков. Цветение длительное и поэтому ковер из живучки обретает синеватый оттенок. Чудесно подходит для тенистых каменных садов. Ею можно оформить откосы и склоны.

Пример оформления весеннего цветника вы можете увидеть на предлагаемой схеме. Верхний ярус миксбордера представлен тенелюбивыми кустарниками.

Схема-2

Магония падуболистная (Mahōnia aquifōlium) — вечнозеленый кустарник, желтые цветы в саду распускаются весной, имеют пряный аромат. Вырастает от 30 до 100 см. Хорошо поддается стрижке. Кожистые листья очень декоративны. Красноватые весной, они становятся темно-зелеными и блестящими летом, а осенью приобретают бронзовый оттенок. Теневыносливое растение.

: Магония падуболистная

Рододендрон атлантический

Рододендрон атлантический (Rhododendron atlanticum) — листопадный кустарник, вырастающий до 60 см. Зимостойкий и теневыносливый. Листья появляются одновременно с цветами в мае. Цветки — ароматные белые с розоватым оттенком звездочки, собранные в кисть. Листья осенью становятся ярко-желтыми.

Азалия садовая (Azalia, Azalea) — очень красивый цветущий кустарник. Она не будет расти на солнце и в густой тени. Ей необходима полутень. Азалия достаточно требовательна в уходе, но зато когда в мае она расцветает, то цветы покрывают весь куст так, что даже листьев становится не видно. Выглядит это потрясающе красиво!

: Азалия садовая

Средний ярус заполнили растения с красивыми листьями.

Кочедыжник женский

Кочедыжник женский (Athyrium filix-femma) — папоротник с нежной красиво рассеченной листвой высотой около метра. Тенелюбивое растение. Морозоустойчив. Неприхотлив.

Бадан толстолистный (Bergénia crassifólia) — вечнозеленый многолетник. Его темно-зеленые листья, толстые и округлые, не гибнут зимой. Весной из-под снега начинают выглядывать его буровато-зеленые ушки-листочки. Осенью они приобретают ярко-красный цвет. Крупные соцветия-метелки состоят из розовых цветков, распускающихся в мае. Теневынослив и неприхотлив в уходе.

: Бадан толстолистный

Хоста подорожниковая

Хоста подорожниковая (Нosta plantaginea) — имеет крупные ярко-зеленые сердцевидные листья. Форма листа и ярко выраженные прожилки напоминают лист подорожника. На высокой цветоножке располагаются крупные белые цветки-звезды, которые имеют нежный аромат лилий. Цветет в августе. Но все виды хосты ценятся в первую очередь за большие и красивые листья. Очень теневынослива, выживает в таких местах, где другие растения могут погибнуть.

Хоста белоокаймленная (Hosta albo-marginata) — растение с очень красивыми овально-заостренными бело-зелеными листьями. Лиловые колокольчикоподобные цветки собраны в соцветие-кисть. Цветет в июле. Как и другие виды хосты, теневыносливое растение.

: Хоста белоокаймленная

Фиалка душистая

Украшением нижнего яруса служит фиалка душистая (Viola odorata). Это нежная лесная гостья, а поэтому теневынослива и неприхотлива. Всем известны ее миниатюрные фиолетовые цветочки-бабочки с чудесным ароматом. Цветет она в мае, а потом еще раз в конце лета. Есть декоративные сорта с крупными цветками белой, темно-фиолетовой и красновато-пурпурной окраски.

Летние

Лето — солнечная пора. Но и в это время года есть тенелюбивые садовые цветы и кустарники. На примере оформления летнецветущего теневого миксбордера познакомимся с такими растениями.

Схема-1

С баданом толстолистным и хостой мы уже знакомы по весенним цветникам. Эти растения декоративны весь теплый сезон, поэтому их часто используют в ландшафтном дизайне.

В нашей композиции центральное место заняла наперстянка (Digitalis) – двулетнее неприхотливое растение. Она достаточно хорошо чувствует себя как на солнце, так и в тени. Высокий (более полутора метра) цветонос венчает односторонний колос из крупных колокольчиков. Окраска их весьма разнообразна. Может быть розовой, белой, желтой, пурпурной, красной, а также с рисунком в виде расплывчатых пятен и темных точек. Цветет практически все лето. Очень красивое, но ядовитое растение.

Фоном служат пышные кусты двух видов гортензий: гортензии древовидной (Hydrangea arborescens) и гортензии крупнолистной или садовой (Hydrángea macrophýlla). Этот вид кустарников любит неплотную тень. Зацветает летом. Красивые шапки цветов розового, голубого и белого цвета закрывают практически весь куст и выглядят невероятно красиво.

: Гортензия древовидная

: Гортензия крупнолистная (садовая)

Флокс метельчатый

Также верхний ярус занимает и флокс метельчатый (Phlox paniculata) — многолетник, имеющий множество сортов. Окраска их очень разнообразна, есть и двуцветные. Высота колеблется от 60 см до 1,3 м. Цветки собраны в достаточно плотные соцветия различных форм. Цветут все лето и некоторые сорта даже осенью. Теневыносливое и неприхотливое растение, но чувствительно к засухе.

Средний ярус вместе с хостами и баданом занимают многолетние тенелюбивые цветы — астильба (Astilbe) и аквилегия (Aquilegia). Астильбу можно назвать универсальным растением, она может расти практически везде. Но идеальным местом для нее является полутень. Ценится дизайнерами за красивые метельчатые соцветия из мелких цветков различной окраски. Цветет летом. (Подробнее об этом нарядном растении можно узнать тут). Аквилегия тоже любительница полутени. Очарование ей придает необычная форма цветка со шпорцем. Окраска цветов разнообразная — как одноцветная, так и двуцветная. За способность собирать в цветках капельки воды ей дали второе название — водосбор.

: Астильба

: Астильба

: Аквилегия

Нижний ярус украшают манжетка мягкая (Alchemilla mollis), гейхера (Heuchera) и примула садовая (Primula).

Манжетка — стелющийся многолетник с непримечательными зеленовато-желтыми цветками. Основное достоинство этого растения — округлые веерообразные листья, с опушенными слегка вогнутыми лопастями, на которых чудесным образом задерживаются капельки росы, придавая растению дополнительное очарование. Практически не страдает от освещенности участка. Нормально чувствует себя везде.

: Манжетка (цветы)

: Манжетка

Гейхера — очень популярное растение благодаря декоративным листьям и небольшой (до 50 см) высоте. Округло-лопастные опушенные листья собраны в розетку. Окраска у них разнообразная: зеленая, красная, желтая, серебристо-серая. Цветки, похожие на колокольчики, собраны в небольшие рыхлые метелки белого и красновато-розовых оттенков. Любит затененные места.

Примула или первоцвет — красивый цветок, разнообразие его видов позволяет обеспечивать цветение клумб с весны до осени. В нашем случае представлена примула, цветущая в летний период. Примулы в большинстве своем низкорослые, округлые листочки образуют розетку. Цветки собраны в группу (букетик) и имеют разнообразную окраску как однотонную, так и двуцветную. Им не нравятся прямые солнечные лучи, предпочитают расти в полутени.

: Примула (первоцвет)

Можно вспомнить еще такие летние тенелюбивые садовые цветы, как барвинок (Vinca), гелениум (Helenium), колокольчики (Campanula), незабудка (Myosotis), купена (Polygonatum multiflorum), роджерсия (Rodgersia) и другие.

Осенние

Осенью постепенно солнце теряет свою активность, цветение растений идет на спад, но тем не менее можно и в это время создать привлекательный теневой цветник. Обратимся к схеме.

Схема-6

Как видим, осенняя композиция не балует нас цветением. Сейчас на помощь снова приходят растения с красивыми листьями. В их числе разнообразные сорта хосты, а именно Зибольда (Hosta sieboldii), вздутая (Hosta ventricosa) и волнистая (Hosta undulata). Выручает нас и гибридная астильба (Astilbe), цветущая в начале осени симпатичными метелочками. Радует цветением и клопогон раскидистый (Cimicifuga rasemosa), вырастающий до 2 м. Цветки у него мелкие, белого цвета, собранные в пирамидальное соцветие, имеют специфический лекарственный запах. Стебель и листья у этого вида клопогона зелено-фиолетового цвета, что тоже является декоративным. Поскольку клопогон — лесное растение, то он замечательно произрастает в тени.

Как и все папоротники, страусник обыкновенный (Matteuccia) — тенелюбивое растение. У него два вида листьев: образующие красивую воронку длинные перистые, и спороносные, похожие на перья страуса, расположенные в середине куста.

: Страусник (перистые листья)

: Страусник (спороносные листья)

Дополняет нашу композицию тиарелла сердцелистная (Tiarella cordifolia) — почвопокровное зимостойкое растение, цветущее весной. Осенью ее зеленые листья с бронзовыми прожилками приобретают красновато-бурый оттенок, поэтому осенний цветник она украшает декоративным листовым ковром. Тенелюбива. Может зимовать под снегом.

: Тиарелла сердцелистная

Из осеннецветущих теневыносливых растений можно еще назвать золотарник обыкновенный (Соmpositae), киренгешому дланевидную (Kirengeshoma palmata), колокольчик скрученный или сборный (Campanula glomerata L.).

: Золотарник обыкновенный

: Киренгешома дланевидная

: Колокольчик скрученный

Отдельно хочется отметить еще некоторые тенелюбивые многолетники. Это ползучее растение с округлыми глянцевыми листочками копытень (Asarum), он может расти даже в самой плотной тени. Также достаточно теневынослив плющ (Hedera). Любит тенистые участки и представительница злаковых пышная молиния (Molinia). Хорошо переносят неплотную тень вечнозеленые и хвойные кустарники. Могут произрастать в полутени барбарис, гибискус, ирга, жасмин, калина и другие.

В конце обзора предлагаем еще несколько схем цветочных композиций для тенистых мест. Они помогут вам выбрать подходящие растения и красиво их разместить.

Схема-3

Схема-4

Схема-5

Схема-7

Природа позаботилась о великом разнообразии растений. Среди них можно выбрать такие, которые украсят даже самый тенистый участок вашего сада. И он из печального и невзрачного превратится в красивый и уютный, который станет для вас любимым местом отдыха в жаркий солнечный день.

Галерея клумб для тенистых мест

Неприхотливые тенелюбивые растения для сада многолетние: фото и название

Во многих садах растут плодовые и декоративные деревья, которые в течение большей части дня создают тень. Поэтому садоводы-любители часто задумываются, какими цветами можно украсить их тенистый сад. В статье приводятся названия и фото неприхотливых тенелюбивых многолетних растений для сада, а также некоторых видов однолетних цветов, которые предпочтительнее выращивать в тени.

Тенистый сад и выбор растений для него

Наличие или отсутствие солнечного света в саду является ключевым фактором при выборе видов растений, которые будут его украшать. Большинство людей ошибочно полагает, что если сад является тенистым, то сажать в нем никакие цветущие растения уже нельзя, поскольку они непременно погибнут. Но это предположение не является верным, поскольку существуют растения (в том числе цветущие), для которых наличие тени – это благоприятное условие для здорового развития и качественного роста. Причем эти растения могут быть как однолетними, так и многолетними, являться как низкорослыми, так и представлять собой кустарники. Одним словом, выбор однолетних и многолетних неприхотливых и тенелюбивых растений для сада достаточно большой.

Помимо теневыносливости при выборе вида растения, которое будет посажено в саду, следует также учитывать его специфику. Например, такие культуры, как лавр или бирючина, не рекомендуется сажать в садах, поскольку рядом с ними никакие другие цветы расти не будут. Объясняется это выделением ними специальных веществ, которые тормозят рост всего, что находится вокруг них.

Еще один важный момент, который должен знать каждый садовод, заключается в том, что практически все тенелюбивые садовые цветы предпочитают влагу, но в то же время вода не должна образовывать лужи на почве. Поэтому рекомендуется следить за тем, чтобы почва в саду всегда была влажной и оснащенной хорошим дренажем.

Далее в статье приводится информация об основных тенелюбивых растениях для сада, а также некоторые идеи их использования для его украшения.

Цветы незабудки

Пожалуй, самым простым и в то же время эффективным решением украсить свой тенистый сад является посадка в нем незабудок (см. главное фото статьи). Эти маленькие теневыносливые цветы для сада практически не требуют ухода. Необходимо лишь поддерживать влажной почву (желательно со средним уровнем плодородия), и незабудки будут каждый год в течение мая и июня радовать садоводов своими небесно-голубыми цветами. Цветок незабудки не превышает в диаметре 1 см, голубые лепестки и желтая, похожая на солнце, середина придают ему красоту, элегантность и природное очарование. Кроме того, когда клумба незабудок цветет, то создает настоящий голубой ковер у подножия любого дерева или кустарника.

Важно знать, что практически все незабудки являются тенелюбивыми цветами для сада (дубравная, мелкоцветковая, южная, хакасская и другие), кроме альпийской разновидности, которая предпочитает солнечные места для произрастания.

Поэтическое название цветов связано с одной из немецких легенд, которая повествует, что однажды девушка с парнем шли вдоль берега реки Дунай. Девушка увидела красивый голубой цветок в волнах Дуная. Парень бросился в воду и достал этот цветок, протянул его девушке, а сам выбраться не смог. Когда он тонул, то произнес слова: «Не забудь меня». Также любопытно отметить, что незабудка длительное время являлась символом представителей немецкого масонства.

Фиалки в саду

Еще одним неприхотливым многолетним и тенелюбивым растением для сада является фиалка, которую выращивают за красоту ее фиолетовых цветов, контрастирующих с темно-зелеными листьями, а также за продолжительность ее цветения.

Уход за фиалками прост, достаточно лишь поддерживать влажность почвы, на которой они растут, а также время от времени вносить в почву органические удобрения. Фиалка не любит прямой солнечный свет. Для посадки в саду подойдут следующие виды:

душистая;
рогатая;
собачья;
трехцветная.

Цветы хоста

Эти неприхотливые многолетние тенелюбивые цветы для сада в последние десятилетия приобрели огромную популярность среди садоводов Европы и Америки за красивые мясистые листья и прекрасные цветы. В Европу различные виды хост были завезены еще в XIX веке из Японии.

Эти травянистые растения имеют большие листья различных оттенков зеленого, синего, белого, желтого цветов и являются настоящим декоративным украшением сада. Хоста — это низкорослая культура (не более 20-30 см в высоту), поэтому часто создается впечатление, будто ее листья растут непосредственно из почвы. Цветы хосты разных видов украсят любой сад яркими оттенками розового, фиолетового и белого цветов.

Посадку этих тенелюбивых растений для сада можно осуществлять двумя способами:

сеять их семенами непосредственно в открытый грунт;
высаживать в грунт уже подращенные растения.

Второй способ является более предпочтительным, поскольку при посеве семенами хоста обычно вырастает слишком маленькой и не радует красивыми большими листьями, как если бы была выращена из саженца.

Уход за этим многолетним растением прост и заключается в предоставлении ему достаточного количества воды. Если почва, где растет хоста, часто пересыхает, то растение быстро вянет и может погибнуть.

Как уже было сказано, хосты — это тенелюбивые многолетники для сада, поэтому рекомендуется, чтобы они в течение всего дня росли в тени. Тем не менее желательно, чтобы в утренние часы на них попадали лучи солнца.

Семейство Ирисовые, род Ирисы

Говоря о многолетних тенелюбивых растениях для сада, нельзя не упомянуть ирисы. Этот род насчитывает несколько сотен видов, как произрастающих в диких условиях, так и генетически выведенных гибридов, которые можно встретить во многих садах по всему миру.

За что садоводы любят эти растения? Конечно же, за их большие и яркие цветы, ведь само название «ирис» имеет латинские корни и означает «радуга». Красивейшие цветы ирисов разных видов имеют красные, оранжевые, фиолетовые и многие другие оттенки. Кроме того, цветущие ирисы издают великолепный аромат в саду.

Хотя ирисы и являются неприхотливыми растениями, все же некоторые знания по уходу за ними необходимо иметь. Так, сажать их предпочтительнее луковицами либо поздней осенью, либо ранней весной. Полив для этих растений должен быть умеренным, основное внимание следует уделить почве, которая должна обладать средним плодородием и хорошими дренажными свойствами. Несмотря на то что эти цветы являются тенелюбивыми, рекомендуется для их здорового развития, чтобы в утренние часы солнечные лучи все же попадали на растение. В регионах с низкими температурами в холодное время года необходимо укрывать ирисы сухими листьями или другим теплым материалом, что предохранит луковицы растения от замерзания.

Семейство Ирисовые, род Крокусы

К тому же семейству, что и род Ирисов, относятся крокусы, количество видов которых насчитывает несколько десятков. Крокусы можно назвать тенелюбивыми многолетниками, цветущими все лето, поскольку период цветения у разных видов этих растений значительно отличается. Для одних это середина весны, для других — лето, а третьи распускаются осенью. Крокусы — тенелюбивые растения, имеющие разноцветные цветы, начиная от белых и розовых оттенков и заканчивая синими и фиолетовыми.

Прекрасно себя чувствует в тени деревьев крокус Tommasinianus Roseus, цветы которого образуют настоящий розовый или голубой ковер.

Мероприятия по уходу за различными видами крокуса не отличаются от таковых для ирисов.

Японский клен

Это растение представляет собой род листопадных деревьев, которые часто можно видеть в садах. Родиной японского клена является Страна Восходящего солнца, а также Южная Корея. В настоящее время выведено множество разновидностей этого дерева, которые растут не выше 2 метров. Ценится японский клен за свои компактные размеры, медленный рост и, конечно же, великолепные листья, которые с середины весны и до глубокой осени будут настоящим украшением сада. Красивые листья клена в течение всего лета остаются зелеными, а к осени становятся оранжевыми и темно-красными.

Японский клен — это замечательное теневыносливое многолетнее растение для сада, которое не рекомендуется сажать в местах с большим количеством света, поскольку прямые солнечные лучи сжигают листья дерева в буквальном смысле.

Сочетание красных тонов листьев японского клена с красноватыми оттенками цветов ирисов или крокусов станет хорошим дизайнерским решением при оформлении любого тенистого сада.

Цветы астильба

Еще одним примером тенелюбивых многолетников, цветущих все лето, являются цветы астильба. Эти растения не так часто можно встретить в садах, поскольку для их роста необходимо создать некоторые специфические условия.

Астильба — это тропическое экзотическое растение, имеющее папоротникоподобные красивые листья. Цветы характеризуются гаммой живых оттенков, которая представлена белыми, оранжевыми, розовыми и красными цветами и их комбинациями. Соцветия астильбы похожи на маленькие перышки.

Приобрести это растение можно в цветочных магазинах. В открытый грунт желательно высаживать саженцы. Также в почву в саду можно сеять семена растения, их всхожесть составляет 50 %.

Особенностью ухода за астильбой является поддержание оптимальной температуры, влажности воздуха и почвы. В жаркие летние месяцы прохладной и влажной зоной в саду является тень от деревьев, именно в таких местах и рекомендуется сажать астильбу.

Нужно не забывать, что астильба плохо переносит низкие температуры и засуху, поэтому в зимнее время ее необходимо укрывать (листьями, соломой и так далее), а жарким летом обильно поливать.

Бегонии в тенистом саду

Пожалуй, нет такого садовода, который не слышал о бегониях, поскольку эти тропические растения выращивают как в помещениях, так и в открытом грунте. Бегония — это настоящий обитатель тенистых мест, поскольку прямые лучи солнца оставляют на ее листьях ожоги. Существует около 1500 видов этих теневыносливых цветов для сада, которых объединяет то, что они хорошо себя чувствуют при температуре 17-23 °C и при наличии влажной почвы и воздуха.

Если поднимать вопрос недостатков и преимуществ выращивания бегоний в тенистом саду, то следует сказать, что это однолетняя культура, то есть посадку придется осуществлять каждый год весной. Однако многие садоводы рекомендуют остановить выбор именно на этих растениях для украшения террас домов, балконов и тенистых садов, поскольку их красивые цветы розово-красных оттенков радуют цветением длительное время. Кроме того, посадка семенами является достаточно простой и не требует владения специальными навыками.

Соленостемон, или колеус

Соленостемон по праву является одним из популярных тенелюбивых многолетних и неприхотливых растений для сада, ведь практически не поражается вредными насекомыми. Оно легко приспосабливается к любому виду почв, обладающих хорошим дренажем, а также любит тенистые места и влагу.

Колеус выращивают за красоту его листьев, которые имеют самые разнообразные цвета (зеленый, желтый, розовый, коричневый) и все их оттенки. При этом листья различных видов колеуса, как правило, являются многоцветными, например, листок может в середине быть багрово-красным, а его края по всему периметру будут желтыми. Интересно отметить, что маленькие голубоватые цветы, которые появляются на колеусе во время его цветения, часто обрезают, поскольку они портят эстетику самого растения.

Важной особенностью колеуса является то, что он не переносит заморозков, а в идеале температура воздуха не должна падать ниже 10 ^°C. Поэтому если садовод собирается украсить свой тенистый сад колеусами, то лучше всего их сажать в горшках, которые в холодное время года можно будет занести в помещение, а весной снова вернуть в сад.

Разнообразные цвета и красивые рисунки листьев колеуса позволяют его использовать для реализации самых различных дизайнерских идей, как самостоятельно, так и в сочетании с другими растениями.

Садовые папоротники

Говоря о многолетних тенелюбивых растениях для сада, конечно же, нельзя не упомянуть про папоротники, поскольку именно влажная и теневая среда обитания для них является идеальным условием произрастания. Папоротник, пожалуй, кроме высокой влажности, отсутствия прямых солнечных лучей и хорошего дренажа почвы больше не требует каких-либо условий для своего здорового роста.

Садоводы отдают предпочтение папоротникам в тенистых садах именно из-за их неприхотливости, высокой способности приспосабливаться к различным окружающим условиям, а также красоты их листьев.

Как можно украсить сад папоротниками? Существует две принципиально разные возможности, которые приводятся ниже:

Можно в период с конца весны и до начала осени выносить в сад домашние папоротники. Горшки с ними рекомендуется красиво повесить, тогда опускающиеся ветви растения создадут впечатление висящих зеленых шаров. Нужно иметь в виду, что выносить из дома на открытый воздух растения сразу нельзя, а необходимо дать им возможность акклиматизироваться. Для этого каждый день в течение 1,5–2 недель следует помещать их в тенистое место в сад на несколько часов, а затем заносить в дом. Через указанное время папоротники можно будет оставлять в саду на постоянной основе.
Можно посадить в тенистом саду один из садовых папоротников, которые растут в дикой природе в соответствующей климатической полосе. Например, для средней полосы России к таким видам папоротников можно отнести Асплениум, Вудсию, Кочедыжник, Орляк и некоторые другие. Заметим, что эти виды папоротников являются не менее красивыми, чем их экзотические сородичи из тропиков.

Растение гортензия

Большая часть видов гортензии ведет свое происхождение из тропических регионов Юго-Восточной Азии, поэтому эти растения выращивают в домашних условиях. Тем не менее существуют виды гортензии, которые прекрасно себя чувствуют в средней полосе России.

Гортензия является кустарником, способным достигать в высоту 2 метра. Многие виды не любят прямых солнечных лучей и для своего нормального роста и цветения нуждаются в обильном поливе. Уход в саду за этим растением ничем не отличается от подобных мероприятий за любым другим кустарником: необходимо следить за его состоянием и обрезать сухие и старые ветки, на зиму рекомендуется укрывать молодые побеги, чтобы сохранить на них почки живыми до весны. Что касается почвы, то гортензии лучше обеспечить слегка кисловатую среду.

В садах в средней полосе России часто встречаются следующие виды гортензии:

крупнолистная;
метельчатая;
черешковая;
пепельная.

Особое внимание следует уделить цветам этого кустарника. Они небольшие, но появляются в виде крупных и многочисленных соцветий на кусте гортензии. Как правило, растение цветет с середины лета и до глубокой осени. Соцветия гортензии имеют голубой, фиолетовый, розовый, белый и другие цвета. Важно отметить способность растения изменять цвет своих цветов, например, если поливать кустарник водой с растворенным в ней сульфатом алюминия, то цветы станут синими, если же в воде для полива растворить перманганат калия, тогда соцветия приобретут розовую окраску.

Кустарники гортензии при правильном уходе растут пышными и имеют красивые зеленые листья, поэтому в саду с помощью них можно создавать настоящие зеленые и цветущие ограждения.

Теневыносливые и тенелюбивые лиственные и многолетние растения для сада

Распечатать статью Приступая к озеленению участка, многие владельцы сталкиваются с частой проблемой, связанной с подбором саженцев. При выборе видов и сортов, необходимо отталкиваться не только от внешнего вида растений, но и от их прихотливости. Зная особенности их произрастания, мы можем правильно высаживать их на участке. Например, всем известная гортензия предпочитает полутень, и, высаживая ее на свету мы просто создаем для растения некомфортные условия, что может серьезно навредить декоративности саженца.

Если ваш участок расположен в открытой зоне и на него поступает достаточное количество света, вы вряд ли столкнетесь с проблемой подбора саженцев, так как светолюбивых растений намного больше, чем тех, которые способны мирится с затененностью. Сегодня мы и поговорим о том, какие растения растут в тени.

Для начала, давайте разберемся с понятием затененности. Как понятно из названия, тенелюбивые растения для сада — те, которые способны расти в слабо освещенных участках, чувствуя себя вполне комфортно и не теряют декоративных качеств при отсутствии света. Затененным местом считается участок, на который солнечные лучи попадают менее 3-х часов в день. В полной тени многие саженцы чувствуют себя неблагополучно и в таких условиях растут, в основном, травянистые растения, которые произрастают в наших лесах.

Тенелюбивые многолетние растения

При выборе растений для посадки в тени, обратите внимание на всевозможные герани лесные, гравилат, ландыши, пахизандру, бруннеру (причем и красивая вариегатная форма тоже) аквилегии, водосбору, волжанку, астильбу, дицентру, тиареллу, гейхеру, барвинок, папоротник, хосты, живучку и многое другое. Такие растения можно высадить вместе через определенное расстояние друг от друга. Спустя 3-4 года «полянки» сомкнутся и у вас получится очень интересная картинка в тенистых участках.

Если на проектируемом месте солнца больше 3-х часов в день, здесь уже можно поговорить о миксбордерах — композициях не только с посадкой травянистых растений, но и с применением древесных представителей. Такие места обычно образуются в лесной части участка или возле эркера с восточной или западной стороны дома.

Как мы разобрались выше, теневыносливые растения с отмирающей надземной частью, или по другому, тенелюбивые многолетники способны создать целые подстилки в лесу. С такими растениями проблем при создании цветника не возникнет. Но что делать, если всё же хочется использовать не только травянистые, но и древесно-кустарниковые растения?

Топ 10 тенелюбивых кустарников для сада

1. Тсуга канадская — хвойное медленно растущее дерево, в высоту достигающее 5-7 метров. Имеет широкопирамидальную и немного плакучую форму. Обладает очень интересной хвоей: она плоская, темно-зеленая, с небольшими молодыми приростами салатового оттенка. Если вы хотите создать подлесок, или, например, из северного окна не хочется смотреть на забор, тсуга канадская без труда его закроет. В нашем садовом центре есть красивые и интересные сорта, например «Гентш Уайт»- хвоинки с полосками белого цвета, или «Голден Кинг»- саженец с золотым окрасом, что так же очень необычно для хвойных.

2. Продолжая тему хвойных растений, невозможно не упомянуть микробиоту перекрестнопарную. Саженец уже в 10 лет достигает 1,5 -2 м в ширину, и способен создавать плантации, не уступающие по красоте многолетникам, представленным вначале статьи. Микробиота с легкостью выносит сильные ветра, морозы до -40, образует непреодолимые куртины по два метра в диаметре. Она обладает декоративным внешним видом: чешуйчатые густые хвоинки зеленого окраса создают эффектный фон для цветущих растений.

3. Тисс ягодный — не менее интересный хвойный вид. Представляет собой двудомное растение (то есть для завязывания тех самых плодов необходимы женская и мужская особь), растет медленно. В возрасте 30 лет достигает всего 3-3,5 м в высоту. У тисса очень темная хвоя, позволяющая создавать с его помощью контрастные композиции. Привлекательны многочисленные ягодки тисса: ярко красные, необыкновенной формы. К сожалению, они не съедобны и настоятельно не рекомендуется употреблять их в пищу или заготовок, но смотрятся они на фоне изумрудных иголочек великолепно! Ландшафтные дизайнеры очень ценят тисс ягодный не только за декоративность, но и за хорошую переносимость всевозможных стрижек. Из него можно сформировать топиарий даже в тенистых, потаенных уголках вашего сада. В «Ромашкино Парк» есть стелющиеся и колоновидные сорта, а новые поступления с ягодками разбирают в числе первых!

4. Плавно переходя к лиственным растениям, начнём мы с бересклета крылатого. Медленнорастущий кустарник, в диаметре достигающий всего 2 метра. Из такого тенелюбивого растения так же создают прекрасные формы: зонтики, шары, и даже лиственные бонсаи! Растение имеет мелкий лист, что придает ему благородный вид. И только представьте, осенью, когда все растения уже отцвели, бересклет окрашивается в ярко-малиновый цвет — издали кажется, что в преддверии морозов растение только зацветает. Хочется отметить необычные побеги шикарного кустарника: они граненные, с наростами, из-за которых в сечении ветвь напоминает форму ромба. Даже зимой, благодаря благодаря этой необычной особенности, бересклет будет украшать ваш пейзаж.

5. Не менее популярный для посадки в тени — дерен. Представляет собой кустарник до 4-х метров в диаметре, но можно сдерживать его рост на любом уровне с помощью регулярных стрижек. Имеет необычный пёстрый, бело-зеленый лист. При взгляде на куст дерена создается впечатление вечноцветущего дерева. Растет в любых условиях и в уходе требует только подкормок и обрезок, благодаря которым он приобретает пышную форму.

6. Рябина обыкновенная и калина обыкновенная.

Мы не просто так вручили одно место двум разным видам. Сделали мы это, так как по уходу и произрастанию они очень схожи между собой. Эти теневыносливые растения для сада будут прекрасно смотреться в любом месте, не требуя особого ухода. Если, участок, куда вы собираетесь их высадить, солнце освещает более хотя бы 5 часов, можно присмотреться не только к видовым представителям, но и к сортам. Так, у современной рябины много сортов: Титан, Гранатная, Ликерная, Алая Крупная и другие. Все они скрещены с аронией, или боярышником, и вкус с первыми морозами раскрывается в каждой ягодке!

Калина без света будет расти только обыкновенная, но и у неё есть сорт «Саржента», который прекрасно себя чувствует в тени. Так же в нашем садовом центре есть штамбовые формы калины, представляющие из себя кустарники в форме фонарика, который весной зацветает, осенью окрашивается в оранжево-красные тона, а в зиму стоит с красными ягодами.

Deren

7. Чубушник венечный (или жасмин садовый) прекрасно чувствует себя в тени и не теряет в цветении из-за недостатка света. Второе название получил за счет аромата, схожего с настоящим жасмином — лианой произрастающей в тропиках и субтропиках. Чубушник вырастает до 4-х метров в высоту и чуть меньше в ширину. Регулярной обрезкой можно и нужно сдерживать в любой форме, иначе он способен быстро вытянутся в высоту, а в диаметре потеряет и будет «лысоват». Важно это делать в течение 2-х недель после цветения, иначе потом куст закладывает цветочные почки для следующего года. Сортов вывели массу, и, даже если у вас уже есть жасмин, попробуйте высадить махровые сорта, или жасмин земляничный — растение с характерным ароматом в период цветения.

8. Магония падуболистная — невысокий медленнорастущий кустарник до 1-1,2 м в высоту c необычными блестящими листьями, покрытыми колючками. Одно из немногих вечнозеленых лиственных растений, способных произрастать в Подмосковье. Цветет желтыми кистевидными соцветиями, далее образует темно-синие, вполне съедобные плоды. А осенью листья окрашиваются в яркие рыже-вишневые оттенки. В случае если вы решили выбрать для своего тенистого участка именно магонию и наслаждаться её плодами, необходимо выбрать как минимум два саженца — только так она будет плодоносить.

9. Рододендроны — поистине весенние короли сада! Все дело в том, что соцветие этих вечнозеленых кустарников состоит из нескольких колокольчатовидных цветочков. И, когда весной они распускаются, создается впечатление что зацвел сразу «букет». Они требуют кислую почву, поэтому сажать их необходимо или в специальную почвосмесь для вересковых (рододендроны относятся к семейству вересковых), или с применением кислого торфа. Начиная со следующего после посадки года, необходимо приобретать удобрения для рододендронов. Такие короли сада требуют еще и каркасного укрытия. Но не от сурового климата России, а от мокрого снега, который в течение зимы выпадает раза 2-3. На первый взгляд может показаться, что растение слишком уж привередливое, но поверьте, когда весной вы увидите его цветение, он станет вашим любимцем в саду.

10. Гортензия метельчатая- потрясающий кустарник, который начинает цвести во второй половине лета, когда уже отцвели сирени, чубушники, калины, рододендроны, будлея и другие. Сейчас ведется большая селекция по выведению новых сортов: они бывают маленькие (Бобо, Литл Лайм), бывают насыщенно-красные (Даймонд руж, Фрайз мельба), бывают сорта, которые меняют цвет -сначала они распускаются белыми, затем окрашиваются в малиновые оттенки, и многие другие достойные внимания. Все они отлично приживаются в нашем климате, но у метельчатых гортензий есть одна маленькая особенность — просыпаются они позже всех других растений на вашем участке. Поэтому следует набраться терпения и дождаться пробуждения листьев.

Пример углового миксбордера около дорожки, ведущей к дому

Концепция таких цветников достаточно проста. Вы выбираете одно, два или три древесных растения (они же будут доминантами в вашем миксбордере), а остальное место подбиваете цветочными культурами. Обратите внимание на то, что интереснее будет цветник с переменным цветением, а значит подбирайте саженцы, которые будут распускаться друг за другом.

Очень часто бывают ситуации, в которых необходимо прибегнуть к ландшафтным хитростям, о которых мы решили также упомянуть в этой статье.

Если вам необходима лиана, способная быстро закрыть неприметный уголок, обратите внимание на девичий виноград пятилисточковый. Это великолепное растение, которое способно расти под пологом леса и обвивать неприметные стволы высоких, двухсотлетних елей. Осенью листья окрашиваются во все оттенки красного, причем достаточно необычно: с первыми морозами краснеют верхние листочки, а (при движении ветра) под красными листьями просматриваются еще и свежие зеленые.

Бук лесной «Dawyck Purple» (Дэвик Пурпл) — имеет колоновидную форму с пурпурными листьями. Растение для мест, где солнце появляется не меньше 4-х часов в день. Осенью листья приобретают светло-коричневый цвет. Растет в наших краях достаточно медленно, зато, в отличие от других хвойных колоновидных растений, ни в каком укрытии не нуждается.

Также бывает так, что патио у дома выходит на северную часть и кроме однолетних цветов, которые необходимо высаживать каждый год в качестве контейнерных растений, трудно что-либо подобрать. На помощь придет самшит вечнозеленый! Растет медленно, поэтому прекрасно подходит для контейнерного озеленения. Идеально подойдет для любителей чего-нибудь необычного, так как без труда поддерживает любую топиарную форму.

Выбирая все вышеприведённые тенелюбивые неприхотливые растения для сада, вы с легкостью украсите свой участок, даже если он находится в лесной зоне!

Предлагаем вашему вниманию видео, в котором ландшафтный дизайнер нашего садового центра расскажет о самых популярных растениях для выращивания на тенистых участках:

Лучшие цветущие многолетники для оттенка

Весна быстро приближается и пора выбирать многолетники для своего сада. Хотя поначалу эта задача может показаться сложной, она будет относительно простой, если вы решите, какой тип среды вы хотите создать.

Возможно, вы хотите создать уединенное место, где можно будет читать любимую книгу и наслаждаться звуками природы, оставаясь прохладным под листвой.

Чтобы создать тенистый сад, убедитесь, что в нем хорошее сочетание средних и крупных растений, обеспечивающих тень от солнца.Чтобы добавить красок в свой сад, вам нужно будет оформить участок.

Вот лучшие многолетники на выбор , чтобы создать расслабляющую атмосферу в тени.

Астильба

Посадив астильбу в своем саду, вы обнаружите, что у вас есть растение с густой листвой и цветочными цветами, которое поможет вдохнуть жизнь в ваш тенистый сад.

Это многолетнее растение, обычно родом из Азии, с некоторыми разновидностями (такими как ложная козлобородка), произрастающими в Северной Америке, идеально подходит для групповой посадки и использования вдоль клумб или в качестве обрамления бордюров.

Астильба, которая обычно цветет в июне или июле, предлагает множество эстетически приятных цветов, таких как розовый, красный, фиолетовый или персиковый. Его высота колеблется от 6 до 18 дюймов.

Что делает выбор этого многолетнего растения идеальным для тенистого сада? Как легко их вырастить. Вам нужно только убедиться, что почва мягкая и богата питательными веществами .

Идеально использовать мульчу вокруг этих многолетних растений, не только для того, чтобы сдерживать рост сорняков, но и для того, чтобы подкормить растение, когда оно медленно разлагается.Дополнительным преимуществом для астильб является то, насколько мало на них влияют насекомые или болезни. Подробнее о выращивании астильбы можно прочитать здесь .

Фоксглав

Если вы хотите заявить о себе в своем тенистом саду, наперстянка станет идеальным дополнением.

Хотя отдельные соцветия на этом растении небольшие, размером с наперсток, они растут великолепными колючими гроздьями, которые оживляют каждый дюйм вашего сада в различных цветах, таких как белый, желтый, розовый, красный, лавандовый или фиолетовый.

Растение, высота которого колеблется от 1 фута до 6 футов, начинает цвести в летние месяцы.

Когда вы сажаете наперстянку, убедитесь, что они сажены на расстоянии 15-20 дюймов друг от друга во влажной почве. Если они расположены слишком близко друг к другу, цветы имеют тенденцию слипаться, и их нужно будет разделить вручную на .

Так же, как и астильба, наперстянка извлекает выгоду из твердой мульчирующей грядки, которая делает ее идеальным многолетним растением, поскольку она может пересаживаться ежегодно.

Имейте в виду, что наперстянка чрезвычайно ядовита, и ее не следует сажать в садах, где играют маленькие дети.

Подробнее о выращивании цветов наперстянки читайте здесь .

Вирджиния Блю Беллс

Синий колокольчик Вирджиния, обычно встречающийся в восточной половине Северной Америки, является идеальным дополнением к любому саду.

Хотя цветение недолговечно и длится только в течение весенних месяцев, синие колокольчики Вирджинии предлагают красивые полные грозди небесно-голубых колоколообразных цветов.

Обязательно окружите это многолетнее растение другими цветущими растениями, которые, как правило, оживают в более поздние месяцы.

Сажая синие колокольчики Вирджинии, на начальных этапах следует держать их на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Самая большая проблема — сохранить почву богатой питательными веществами. Им пригодятся дополнительные удобрения во влажной почве.

Как и наперстянка, синий колокольчик Вирджиния лучше размножается семенами и будет хорошо питаться на минимальной грядке с мульчей.

Любите родные синие цветы? Найдите больше разновидностей здесь!

Ландыш

Возможно, вы хотите добавить более короткое, раскидистое почвопокровное растение в свой тенистый сад, посадив многолетник, который медленно растет, создавая толстый зеленый ковер с ароматными цветами. Если это так, то ландыша идеально подойдет для вашего уединенного места.

Этот сорт предлагает желанное зрелище с крошечными белыми колокольчатыми цветками, которые растут с весны до конца лета и при этом обладают приятным ароматом.

Эти многолетние растения с наибольшей вероятностью будут расти, если их посадить в конце осени или очень ранней весной, если их держать группами на расстоянии не более 4 дюймов друг от друга.

Почва должна быть богата питательными веществами и менее кислой, чтобы помочь этим растениям обеспечить естественный почвенный покров, который сохранится долго, особенно в северных штатах.

Так же, как и астильба, ландыш очень вынослив, когда доходит до воздействия насекомых и болезней. Будьте осторожны с детьми или домашними животными, так как это растение также ядовито.

Луизиана Ирис

Возможно, вы живете в среде, где условия не идеальны для большинства многолетних растений, в таких районах, как Техас или Аризона, с кислыми почвами и влажными условиями осенью и весной.

Ирис Луизианы — идеальное решение, чтобы добавить красок в ваш сад. Цветки растут на стеблях от 2 до 3 футов и могут быть разных цветов, таких как синий, фиолетовый, розовый, белый и темно-красный.

Лучшие многолетние растения для тени

Для многих садоводов тенистые места могут стать серьезной проблемой. Найти многолетние растения, которые хорошо растут в тени, иногда бывает трудно, но как только будет найден правильный баланс растений, вознаграждение за сад в тени станет прекрасным лесным убежищем прямо на заднем дворе.

Подготовка к посадке многолетних растений в тени

Поскольку многолетние растения будут продолжать расти из года в год, выбор правильных растений для тенистого сада очень важен.Начните с оценки освещения в тени, чтобы можно было выбрать правильные растения.

Частичная тень: Области, находящиеся в полутени, будут получать 3–6 часов солнечного света в день.
Full Shade: Полное затененное место в саду будет получать менее 3 часов солнечного света в день.

Добавление органических веществ, таких как торфяной мох или компост, также необходимо в тенистых местах. Большинство тенистых садов расположены под деревьями. Хотя дерево является прекрасным фоном для вашего сада, его корни будут конкурировать за воду и питательные вещества, которые необходимы вашим многолетним растениям.Добавляя органические вещества, вы вносите в почву необходимые питательные вещества и помогаете сделать дренаж почвы более эффективным.

Перечисленные ниже многолетники станут хорошей отправной точкой для проверенных победителей в тенистом саду.

Астра

Астры цветут в конце лета или осенью, когда мало что еще цветет в тенистом саду. Из-за своей высоты они лучше всего выглядят, когда они посажены в задней части сада. Астры переносят практически любой тип почвы, если есть приличный дренаж.Более высокие сорта, возможно, придется поставить на колышки, чтобы они не опрокинулись во время цветения.

Выносливость астры: Зоны 3–9 USDA

Требования к солнцу для астр: От полного солнца до полутени

Астра Размер: Астра может вырасти от 1 до 4 футов в высоту.

Цвета астры: Белый, розовый, фиолетовый и синий

Астильба

Цветок Astible представляет собой длинный перистый колос, который возвышается над нежной, похожей на папоротник листвой.Хотя к типу почвы они не привередливы, поливать астильбу необходимо. Они могут перенести летнюю жару, но если корни астильбы высохнут, растение увянет и будет годным к употреблению.

Выносливость астильбов: Зоны 4–8 USDA

Солнечные требования для астильбов: Частичная тень

Астильба Размер: Астильба вырастет от 1 до 4 футов в высоту.

Цвета астильбы: розовый, красный, кремовый и белый

Колокольчик

При посадке колокольчиков в тенистом саду может потребоваться небольшое исследование, потому что колокольчик — довольно разнообразное растение.Некоторые сорта будут цвести все лето, из некоторых получатся отличные срезанные цветы, а другие могут стать инвазивными и захватить сад. Более короткие сорта колокольчиков лучше всего подходят для тенистого сада. Они предпочитают влажную, хорошо дренированную почву, а мертвый колосья будет поддерживать их цветение в летние месяцы.

Выносливость колокольчиков: Зоны 4–8 USDA. Колокольчики также могут расти в Зоне 3, если будет обеспечена зимняя защита.

Требования к солнцу для колокольчиков: Полное солнце или полутень

Колокольчик Размер: Колокольчик может вырасти от 12 до 42 дюймов в высоту.

Цвета колокольчиков: фиолетовый, синий и белый

Bleeding Heart

Bleeding Hearts известны своими характерными цветами в форме сердца, которые распускаются вдоль изогнутых стеблей. Несмотря на то, что весной он красив, цветок отмирает, когда наступает лето, оставляя пустое место в тенистом саду. Подготовка к заполнению этого места однолетниками предотвратит их исчезновение. Bleeding Hearts практически не требуют обслуживания, но их нужно разделять каждые 4 года.

Выносливость кровоточащих сердец: Зоны 3–8 USDA.

Требования к солнцу для кровоточащих сердец: От частичной тени до полной тени

Кровоточащее сердце Размер: Кровоточащее сердце вырастет от 12 до 36 дюймов в высоту и ширину

Цвета кровоточащих сердец: белый или розово-белый

Columbine

Замысловатый шпорцевый цветок Columbine бывает разных цветов и может быть описан как не что иное, как потрясающий.Из них получаются отличные срезанные цветы. Коломбины предпочитают влажную, хорошо дренированную почву, а цветение может продлиться, если цветы умерщвлены. Это растение, которое потеряет все свои листья после завершения цветения в течение года, поэтому посадите несколько однолетних растений на пустом месте, чтобы место не выглядело бесплодным.

Выносливость коломбинов: Зоны 3–9 USDA

Требования к солнцу для коломбинов: От полного солнца до полутени

Columbine Размер: Columbine от 1 до 3 футов в высоту

Цвета Колумбины: фиолетовый, белый, синий, желтый, фиолетовый, красный и разноцветный

Дельфиниум

Их царственные шипы ярких цветов делают Дельфиниум желанным цветком для любого тенистого сада.Из них получается отличный срезанный цветок, но величественный дельфиниум требует некоторой работы. При посадке дельфиниумов необходима надлежащая подготовка почвы, правильное удобрение, цветы должны быть мертвыми, когда они истощены, и они также часто подвергаются болезням. Во многих частях Соединенных Штатов растения также недолговечны, и каждые несколько лет может потребоваться сажать новые. Даже несмотря на все эти проблемы, красота синих, розовых или белых цветов на высоких царственных шипах делает это многолетнее растение, которое стоит попробовать в тенистом саду.

Выносливость дельфиниумов: Зоны 3–7 USDA

Требования к солнцу для дельфиниумов: От полного солнца до полутени

Дельфиниум Размер: Дельфиниум вырастает от 2 до 6 футов в высоту и около 12 дюймов в ширину

Цвета дельфиниумов: синий, фиолетовый, красный, розовый и желтый

Папоротник

Мягкая кружевная текстура листвы папоротника делает это растение лучшим в любом влажном тенистом месте. Папоротникам нужна влажная почва, поэтому они идеально подходят для густо затененных участков, которые никогда не пересыхают.Папоротники размножаются спорами, которые обычно находятся на нижней стороне их листьев. При посадке в подходящем месте папоротники красиво заполнят территорию и не потребуют особого ухода.

Устойчивость папоротников: Зоны 3–7 USDA

Требования к солнцу для папоротников: От частичной тени до полной тени

Размер папоротника: В зависимости от разновидности папоротник может вырасти от 6 дюймов до 4 футов.

Цвета папоротников: Выращены из-за их густой зеленой листвы.

Hosta

Hosta — чрезвычайно выносливое растение, которое необходимо в любом тенистом саду. Их можно выращивать практически на любой почве, и они не требуют особого ухода. Их выращивают из-за холмистой листвы, которая бывает разных зеленых и желтых оттенков. Действительно нет более простого многолетника для выращивания в тенистом саду.

Выносливость хостов: Зоны USDA 2–10

Требования к солнцу для хостов: Полное солнце, полутень, полная тень

Хоста Размер: Листва вырастает от 1 до 2 футов в высоту, но цветы Хосты могут вырасти до 3 футов.

Цвета хоста: Хотя хосты обычно выращивают ради листвы, цветок на растении хоста будет белым или сиреневым.

Лучшие однолетние цветы за оттенок

Тенелюбивые цветущие растения для лесного сада

Вы можете сажать цветы в тени

Тенистые участки вокруг наших домов приятны, но часто это голые места, лишенные цветущих растений. Многие многолетние, однолетние и кустарниковые растения могут украсить частично затененные до полностью затененных участков рядом с деревьями или под деревьями или на северной стороне дома.

Некоторые тенелюбивые растения предлагают красочную или пеструю листву, чтобы скрасить эти темные области. Другие производят прекрасные цветы.

Прежде чем выбрать новое растение, определите тип тени на участке двора, где вы хотите его посадить. Ниже приводится классификация типов тени, а затем список тенелюбивых растений и их требования.

Типы оттенков

Влажный и прохладный оттенок на северной стороне дома предлагает отличную среду для нескольких тенелюбивых растений. Папоротники, хотя и не цветущие растения, представляют собой привлекательное зрелище своими нежными листьями и изогнутыми ветвями.

Частичная тень означает тень на четыре или пять часов в светлое время суток. Многие растения, предпочитающие полутень, лучше всего подходят для утреннего солнца, так как послеполуденное солнце в жаркие летние месяцы может быть слишком интенсивным.

Светлая тень Области затемняются от двух до четырех часов в светлое время суток. Даже некоторые любящие солнце растения могут процветать при таком освещении, особенно в жарких регионах юга или если они получают солнце днем.

Оттенок с фильтром — это залитый солнцем участок под деревом или рядом с ним, который не обеспечивает густой листвы.

Полная тень. Некоторые места на северной стороне дома, под большими деревьями или рядом с ними вообще не получают солнца.

Сухая тень включает полностью затененные участки под большими деревьями, которые не получают много влаги от дождя из-за густой листвы. Но даже растения, любящие сухую тень, необходимо тщательно поливать при первой посадке, чтобы создать здоровую корневую систему. Мульчируйте, чтобы сохранить влагу.

Список растений

В приведенных ниже описаниях номера зон относятся к карте зон устойчивости растений USDA, удобному справочному инструменту, используемому для определения совместимости растения с минимальными температурами в вашем регионе США.Конечно, есть микроклимат (более мелкие участки в зоне морозостойкости, которые холоднее или теплее, чем окружающие районы). Этот инструмент не поможет вам с типом почвы, влажностью или другими условиями.

Астильба, или Ложная козья борода, сытный и беспроблемный многолетник, предпочитающий мягкую почву (с добавлением перегноя или торфа) и полутень . Астильба имеет перистую, похожую на папоротник листву и поднимает белые и розовые лепестки цветов. бледно-лиловый, а летом красный.

Сажает во влажной, хорошо дренированной почве.Делите корни весной или осенью каждые три-четыре года. Зоны США 4 — 9.

Азалии — красивые древесные кусты семейства рододендроновых, которые бывают самых разных цветов и видов. Многие азалии вечнозеленые в более теплом климате. Азалии цветут весной, когда куст покрывается блестящими цветами белого, розового, фиолетового или красного цвета. Желтые и оранжевые гибриды существуют, но их труднее выращивать.

Сажайте азалии светлых или пятнистых оттенков во влажную, хорошо дренированную почву.Часто поливайте в жаркие и засушливые летние месяцы и подкармливайте удобрениями для кислолюбивых растений. Обрезайте сразу после цветения. Азалии плохо переносят сильные холода, а некоторые вечнозеленые азалии теряют листья в более холодных местах. Некоторые азалии более холодолюбивы, чем другие, поэтому внимательно проверяйте метку.

Штаны медведя или Acanthus mollis хорошо себя чувствуют в частичной или полной тени в регионах с холодной зимой и жарким летом (Зоны растений 6–7 США). Они могут быть агрессивными в климате с мягкой зимой.

Засухоустойчивое и устойчивое к оленям растение с красивыми, глубоко лопастными листьями. Высокие цветочные шипы вырастают более 30 дюймов в высоту с маленькими, похожими на драконы цветами. Цветки кремово-белые с розовато-лиловыми капюшонами.

Галифе Медведя представляет собой комок, образующий многолетник.

Bleeding Heart ( Dicentra spectabilis ) — старомодный фаворит в коттеджном саду высотой от двух до трех футов, которому нравится от частичной до полной тени и влажной, хорошо дренированной почвы.Ранней весной это кустистое многолетнее растение дает небольшие цветы в форме сердца на изогнутых стеблях. Привлекательная, лопастная листва летом засыпает, желтея. Завод в Зонах США 2 — 7.

Brunnera дает крошечные ярко-синие цветы ранней весной. Выращивайте от частичной до полной тени. Листья в форме сердца также могут быть пестрыми. Этому медленному выращиванию не нужно будет частое деление, и со временем он сформирует большие комки. Держите во влажном состоянии, чтобы края листьев не потемнели.Бруннера — это многолетник, выращиваемый в Зонах США 3-7.

Actaea racemosa, ранее известная как Cimicifuga racemosa, также называется Bugbane, Black Cohosh, Black Snakeroot и Fairy Candles. Уроженец востока Соединенных Штатов, это поразительное многолетнее растение вырастает от четырех до восьми футов в высоту от полной до полутени. Летом появляются высокие белые шипы цветов. Темно-зеленая листва оттеняла тонкие белые цветочные шипы.

Это растение отпугивает некоторых насекомых своим неприятным запахом.Так что это хорошее фоновое растение с прекрасным вертикальным акцентом. Сажать в богатую, влажную, хорошо дренированную почву. Несмотря на название, черный кохош привлекает бабочек. Зоны США 4 — 9.

Coral Bells или Heuchera — неприхотливое, теплостойкое многолетнее растение с листвой высотой 6–18 дюймов, напоминающей листья герани, с шипами, слегка покрытыми крошечными цветками розового, красного и белого цветов. Коралловые колокольчики предпочитают щелочную почву.

Цветут в июне. Мертвец для повторного цветения.Коралловые колокольчики предпочитают полутень полному солнцу и влажную, хорошо дренированную почву в зонах 3 — 9 США.

Foxglove или Digitalis purpurea — высокое растение с трубчатыми цветками, растущими на 2-5-дюймовых шипах, эффектное красивое растение для сухой полутени . Наперстянка — это двухлетнее растение, которое образует розетку из листьев, которые в первый год растут низко к земле, а на следующий год распускают цветы. Он часто пересаживается, поэтому через несколько лет у вас может зацветать наперстянка каждый год.Сажать в хорошо дренированной, кислой почве; добавить перегной.

Наперстянка привлекает колибри. Растения ядовиты. Зоны США 3 — 9.

Постная роза или Морозник — привлекательное многолетнее растение, цветущее в конце зимы или в начале весны, которое в последнее время стало более популярным. Это старомодное растение будет расти много лет без необходимости деления. Hellbore имеет оттенок от частичного до полного оттенка , что делает его отличным дополнением к лесному саду. Зоны США 5 — 9.

Хоста — это низкорослое (2 фута) многолетнее растение с большими сердцевидными листьями нескольких оттенков зеленого, включая голубовато-зеленый, а также пестрые.Некоторые сорта имеют пузырчатые листья. Хоста предпочитает свет полному оттенку и стала очень популярной из-за своей способности к распространению. Сажайте голуболистные сорта в полной тени и золотистые на открытом солнце.

Hostas цветут летом шипами из узких трубчатых цветов, некоторые из которых имеют сладкий аромат. Убедитесь, что в жаркие месяцы у них много воды. Осенью удаляйте мертвые листья, так как опавшие гниющие листья будут привлекать слизней. Завод в Зонах США 3 — 9.

Древесный гиацинт или испанский колокольчик ( Hyacinthoides hispanica ) — это луковица, которая будет расти в светлом оттенке , полутени, или полной тени, и хорошо сажается под деревьями.Крошечные колоколообразные цветы появляются поздней весной белого, голубого, сине-фиолетового или розового цвета. Древесный гиацинт ядовит и может вызвать раздражение кожи при прикосновении к чувствительным людям. Устойчив к оленям. Древесный гиацинт может быть инвазивным в некоторых регионах, включая северо-запад США и Великобританию. Он родом из юго-западной Европы и Северной Африки. Зоны США 3 — 9.

I mpatiens — популярное растение для подсыпки, используемое как однолетнее растение в районах с холодными зимами или как многолетнее растение в теплых южных климатических условиях.Низкорослое растение с небольшими яйцевидными листьями, л от света до полной тени и влажной, хорошо дренированной почвой. Impatiens дает яркие, красочные цветы розового, розового, лилового, оранжевого, белого или двухцветного цветов в течение всего лета без опадания головы (удаления мертвых цветов). На раннем этапе прищипните стебли, чтобы стимулировать ветвление. Зоны США 1-11.

Ландыш ( Convallaria majalis ) — легко выращиваемый, раскидистый многолетник, имеющий оттенок от частичного до полного. У этого 8-дюймового растения есть мечообразные листья и белые цветы, напоминающие крошечные колокольчики в апреле или мае. Ландыш, также называемый слезами Марии и маленькими майскими колокольчиками, ядовит. Цветки обладают сильным и сладким ароматом.

Посадите корневища, называемые «косточками», во влажную, хорошо дренированную почву весной или осенью, достаточно глубоко, чтобы видны только кончики. При посадке весной замочите семена в теплой воде на несколько часов. Поливать после посадки. Зимой мульчируйте, чтобы защитить корни. Зоны США 2-7.

Белый триллий ( Trillium grandiflora ) или древесная лилия произрастает на востоке США. Предпочитает светлую или полутень и влажную, богатую гумусом, хорошо дренированную почву. Это лесное растение вырастает около 12 дюймов в высоту. Три широких яйцевидных листа окружают 3-дюймовый белый цветок, который с возрастом становится розовым, а затем красным. Зоны США 2-8.

Советы по посадке

При посадке тенелюбивых растений не забывайте улучшать и обогащать почву компостом, торфом или перегноем.Многие из этих растений приспособлены к жизни на подстилке спелых лесов, в почве с обильным органическим веществом, полученным в результате многолетнего опадания листьев или игл. Если вы засаживаете новый участок, выкопайте его на шесть-десять дюймов, добавьте компост или другие обогащающие вещества и смешайте его с существующей почвой. Но не копайте и не рубите корни дерева, так как вы можете нанести ему непоправимый урон.

Недорогие многолетние цветы для вашего сада

Считайте, что многолетние цветы — это долгосрочное вложение в свой сад. Они возвращаются каждый год в течение 20 или более лет и прекрасно смотрятся на смешанной грядке или цветнике.

К сожалению, большинство многолетних растений растет медленно, поэтому выращивание их из семян непрактично. Одно многолетнее растение из питомника может стоить от 10 до 30 долларов, поэтому заполнение всей грядки — затратное предприятие.

Так что же делать садовнику с ограниченным бюджетом? Выбирайте многолетние растения, помня о функциях экономии.Первоначально многолетние растения обычно стоят примерно одинаковую цену, независимо от сорта, но некоторые требуют небольшого ухода с точки зрения удобрений и воды, что делает их экономичным выбором в долгосрочной перспективе. Другие быстро распространяются, заполняя пустоты самостоятельно или путем разделения.

Целеустремленный садовник может быстро увеличить грядку многолетника, высадив новые растения черенками или отводками. Если вас интересует размножение, выбирайте растения, которые легко укореняются. Обменивайтесь растениями с соседями или покупайте растения с голыми корнями в надежном интернет-питомнике.Ниже приведены лишь несколько заводов, с которых можно начать:

Недорогие многолетники для северных садов

Bleeding Heart:
Прекрасные изогнутые стебли и свисающие розовые, красные или белые цветы в форме сердца этого растения выглядят нежно и изящно в тенистом саду. Это растение живет много лет и достигает не менее 3 футов в ширину и 3 фута в высоту. Посадите его во влажную слабокислую почву в полутени.

Кошачья мята:
Иногда считается травой, это растение быстро распространяется, образуя красивые круглые пучки серо-зеленой листвы и бледно-лиловые шипы цветов.Кошачья мята переносит неплодородные почвы и засуху, цветет большую часть сезона. Харди между зонами 3 и 8.

Coneflower:
Это растение вырастает на 4 фута в высоту и быстро распространяется. Он хорошо переносит засушливые условия и плохие почвы и дает розовые, белые или бледно-лиловые цветы с середины лета до заморозков, спустя много времени после того, как большинство многолетних растений прижилось. Харди к зоне 3.

Кореопсис:
Кореопсис — обычный цветок, который можно купить в питомниках, садовых центрах и даже в продуктовых магазинах.Его дешево купить, он быстро распространяется, хорошо переносит сухую почву и небрежный уход. Харди к зоне 3.

Лилейник:
Лилейник настолько прост в выращивании, что часто дико растет вдоль берегов канав. Эти растения также быстро разрастаются и подвергаются делению каждые два-три года. Хорошо переносят сухие неплодородные почвы. Харди к зоне 3.

Hosta:
Трудно превзойти хоста для тенистого сада. Темно-синие, светло-зеленые или пестрые листья хосты эффектно смотрятся в сочетании с другими тенелюбивыми растениями.Хосты быстро распространяются, не требуют особого ухода и легко делятся. Харди к зоне 4.

Недорогие многолетники для Южного сада

Одеяло Цветок:
Ромашковые цветы этого растения цветут большую часть сезона и могут быть желтыми, оранжевыми или пестрыми. Это растение растет в жарких и засушливых местах и устойчиво между 3 и 11 зонами.

Куст бабочки:
Это растение устойчиво к зоне 4, поэтому северные садоводы тоже могут им пользоваться, но оно действительно растет во влажном и теплом климате.Куст бабочки быстро разрастается до 12 футов в высоту и 5 футов в ширину и более, и его следует обрезать весной. Как и следовало ожидать, красочные цветочные шипы привлекают бабочек.

Морозник:
Попробуйте морозник в тенистом влажном месте. Это растение вырастает 4 фута в высоту и 3 фута в ширину, в зависимости от разновидности. Долгоживущие цветы и вечнозеленые листья чемерицы оказывают влияние, когда другие растения увяли. Харди к зоне 9.

Joe Pye Weed:
Это растение вырастает от 4 до 6 футов в высоту и от 2 до 4 футов в ширину, быстро распространяется, сопротивляется оленям и переносит засуху.Этот местный цветок прерии дает в конце лета большие воздушные грозди розовых или красных цветов. Харди между зонами 3 и 10.

Борода Юпитера:
Также известная как красная валериана, борода Юпитера быстро распространяется до 3 футов в ширину и 3 футов в высоту. Он хорошо переносит засушливые условия, жару и полное солнце, цветет почти все лето, что делает его действительно выгодным. Харди между зонами 5 и 11.

Чтобы получить максимальную отдачу от своего многолетнего сада, покупайте здоровые растения, адаптированные к вашему климату.Хорошо подготовьте почву перед посадкой, добавив навоз, компост или торфяной мох. Поскольку многолетние грядки долговечны, у вас будет только один шанс улучшить почву. Уделяйте больше времени удалению камней и обогащению почвы для получения здоровых, быстрорастущих растений.

Связанные

Как установить счетчики воды: порядок, правила, монтаж своими руками

Окт 10, 2019 автор alexxlab Разное

схемы, правила и монтаж пошагово

На чтение 13 мин. Обновлено 30 сентября, 2019

В данной статье подробно освещен вопрос – как правильно заменить или установить счетчик на воду самостоятельно, схемы установки, как выбрать водосчетчик, какие инструменты и документы понадобятся и т.д.

В сложившихся условиях еще не наступило время нормированного потребления воды, но первым шагом к тому становится учет ее потребления с использованием водосчетчиков.

Установить водомер в наши дни обязывает Федеральный закон (для принуждения населения к установке применяют штрафные санкции), а чтобы он работал правильно, разработана типовая схема подключения счетчика воды в квартире.

Можно ли установить счетчик расхода воды самостоятельно – что об этом говорит закон

Возможность установить водомер самостоятельно не оговаривается отдельно в законодательном порядке, закон лишь обязывает всех граждан Российской Федерации иметь их в наличие.

Единственно, чтобы избавить население от соблазна исказить показания водомеров, самостоятельное их опломбирование не разрешается. Все работы должны быть исполнены аттестованными для этого организациями, имеющими соответствующую лицензию.

В то же время, все водомеры должны соответствовать требованиям стандартов и быть включенными в перечень разрешенных к установке в квартирах. Впрочем, специалисты уполномоченных организаций предложат хозяину квартиры аттестованные счетчики воды, проблем с которыми не возникнет.

Самостоятельно установить водосчетчик разрешается, но устройство не будет опломбировано и зарегистрировано, так, что потребуются дополнительные усилия для его регистрации.

До 2012 года, чтобы установить счетчик на трубу, необходимо было обратиться в территориальное жилуправление с заявлением – правилами установки водяных счетчиков в квартире иное не предусматривало. Сейчас все можно подключить своими руками.

Установить счетчик силами представителей управляющей кампании – порядок оформления

В наше время самостоятельно установить счетчик на воду в квартире разрешается. Но если Вы все же решили установить прибор учета силами представителями компании, то потребуется выполнить следующие действия:

Подать заявление в жилищно-коммунальную контору по принадлежности. Здесь должны предложить на выбор перечень специализированных организаций, устанавливающих водомеры на воду в квартирах
Далее, надо подписать договор с исполнителями на производство работ по установке водосчетчика в квартире и их дальнейшему обслуживанию
По окончании работ по установке в квартире составляется акт приемки аппаратуры и вводу ее в эксплуатацию.
Одновременно с составлением акта производится опломбирование водомера.
С эксплуатирующей организацией заключается договор об использовании данных приспособлений для начисления оплаты за использованную воду.

Установить бесплатно – кому закон обеспечивает бесплатный монтаж приспособления

Следует заметить, что по закону бесплатно, установить счетчик на воду может определенная группа граждан.

Бесплатно данной услугой могут воспользоваться:

граждане с совокупным доходом ниже прожиточного минимума;
участники ВОВ;
недееспособные граждане относящиеся к первой и второй группе;
граждане воспитывающие детей инвалидов.

В некоторых регионах страны местное правительство может дополнять данный перечень граждан имеющих права на бесплатную замену по закону (например пенсионеры), для полноты информации это необходимо уточнить в местных органах самоуправления.

Схема установки счетчика на воду в квартире

Установить измерительный прибор общедомового назначения можно только с соблюдением всех требований СНиП и в точном соответствии с проектом. Такая работа выполняется только специализированными организациями. Несколько иначе обстоит дело с внутриквартирными водосчетчиками.

Правила их установки не разработаны по сей день, и вряд ли это случится в обозримом будущем. Единственное – необходимо строго следовать инструкциям по установке, изложенным в руководстве, прилагаемом к прибору. Вот некоторые положения, которых необходимо придерживаться:

Водомеры в квартире должны устанавливаться в легкодоступных местах с обязательным условием прямой зрительной доступности.

Надо выдерживать условие протяженности прямых участков трубопровода до прибора и за ним.
Большинство контроллеров на воду для квартиры укомплектованы необходимыми патрубками для решения задачи, изложенной в предыдущем пункте.

Вода в него должна поступать через фильтр (2). Счетчик (1) через муфту (3) соединяется с трубной разводкой. В местах подключения такого узла к трубопроводу устанавливаются отсекающие шаровые краны, чтобы обеспечить отключение внутренней разводки при необходимости ремонта или замены без перекрытия стояка.

Следует заметить, что предпочтительно использовать два вида фильтров – грубой и тонкой очистки. Это обеспечит более длительную работу не только фильтров, но и всей системы в целом.

Чтобы не прерывать подачу воды на время ремонта или поверки прибора учета, в схему разводки желательно включить байпас с шаровым краном. Немного дешевле обойдется держать в запасе вставку необходимой длины, которую можно устанавливать на время ремонта.

Как правильно выбрать водосчетчик

При подборе контроллера расхода воды надо, прежде всего, учитывать диаметр трубы внутренней разводки. Рекомендуемые размеры указаны в технической документации на счетчик и это обстоятельство необходимо учитывать в первую очередь.

Не в последнюю очередь имеет значение стоимость счетчика. Приобретя самый дешевый из подходящих вариантов, можно прогадать в другом. Нужно так же учитывать:

срок гарантии и время эксплуатации;
длительность меж поверочного периода;
простота установки и монтажа;
дата выпуска водосчетчика, ведь за время нахождения на полке магазина его ресурс неумолимо снижается.
тип приспособления – ниже мы подробно рассмотрим основные модификации, тут можно кратко отметить что они бывают энергонезависимыми и работающие от электрической сети

Срок эксплуатации счетчиков холодной воды обычно составляет порядка 6 лет, а горячего – 4 года.

Надо заметить, что очередная поверка приборов учета (по истечении 6 лет для холодной и 4 года для горячей воды) редко дает положительный результат. Как правило, счетчики на воду признают непригодными для дальнейшей эксплуатации.

Место установки счетчика на воду в квартире

Общепринятым является место подключения на входном стояке. Сначала устанавливается запирающий кран, за которым следует все остальное оборудование.

Необходимо помнить, что кран на стояке находится в зоне ответственности управляющей компании. При обнаружении его неисправности следует обращаться именно к ним.

Замена водяного счетчика в квартире, за чей счет она производится? Бесплатно замена или установка не производиться. Необходимо для работы воспользоваться платной услугой профильных служб или компаний. По возможности работа может быть произведена самостоятельно, но постановка прибора на учет в квартире и установка пломбы на нем – это забота управляющей компании.

Правила замены водяных счетчиков просты:

после установки водомера необходимо подать заявление в управляющую компанию об опломбировании и взятии на учет нового прибора;
к заявлению приложить схему подключения в свободной форме;
нужна также ксерокопия паспорта счетчика.

Согласование времени прихода специалиста, который должен проверить правильность монтажа оборудования и установить пломбы на сам водосчетчик и рычаг байпаса, если таковой установлен. Нарушение целостности пломб автоматически препятствует использованию данных счетчика, и начисление платы производится на общих основаниях по усредненным данным.

Подписание акта ввода прибора в эксплуатации предусматривает обязательную ежемесячную передачу данных в управляющую организацию. В настоящее время выпускаются водомеры, подключаемые к сети управления и передающие данные в автоматическом режиме.

Также следует обеспечить доступ работников управляющей компании к счетчику для контроля.

По нормам такое посещение обязательно не чаще 1 раза в полугодие, но если вы не позволили работнику осмотреть водомер раньше, это может стать поводом для начисления по нормативам.

Инструменты и материалы для самостоятельной установки или замены счетчика воды в квартире

Перед тем, как установить или заменить приспособление, стоит определиться с потребностью в материалах и проверить наличие необходимых инструментов. И этому предшествует тщательное обследование состояния работающего водосчетчика:

Запирающий кран между стояком и водомером. Надо убедиться в его работоспособности, если он не запирает, мероприятие по замене придется отложить до устранения неисправности силами управляющей организации, в ведении которой находится это изделие. Заявку в диспетчерский пункт можно направить по телефону.
Фильтр грубой очистки воды необходимо проверить на пропускную способность. Для этого нужно снять крышку и вынуть фильтрующий элемент. Его необходимо тщательно промыть и прочистить, чтобы убедиться в целости сетки.
Обратный клапан применяется в данном узле только при наличии в системе накопительного бака.
Собственно прибор учета на воду. Его пригодность к дальнейшему использованию определяется результатами поверки. Как правило, по ее итогам водосчетчик признается непригодным к дальнейшему использованию.
Шаровой кран с внутренней резьбой. Его работоспособность проверяется закрыванием и проверкой на протечку на ближайшей консоли.

Решение о пригодности и дальнейшем использовании перечисленных деталей принимается, исходя из их способности качественно выполнять свои основные функции.

Смотреть видео как произвести замену своими руками
[sociallocker]

[/sociallocker]

Если производится замена счетчика на воду, то в первую очередь необходимо произвести демонтаж старой системы. Резьбовые соединения в водопроводах склонны со временем «прикипать». При их разборке не исключено повреждение деталей в местах соединения.

Чтобы избежать этого, перед разборкой нужно обработать резьбовые соединения расклинивающей жидкостью (например – ВД-40). Нанеся ее на резьбовые соединения, нужно дать время отстояться минут 10, после чего повторить операцию. Затраты на это средство невелики, если удастся сохранить хотя бы одну деталь, их можно считать оправданными.

Из материалов необходимо также приобрести средства для уплотнения резьбовых соединений. Их применение обязательно. Для этой цели используются:

Традиционный материал – льняная пакля.

Лента ФУМ – фторопластовый уплотнительный материал. Выпускается в виде ленты на катушках. Наматывается на резьбу в несколько слоев. При установке сопрягаемой детали разрушается, заполняя все неровности на поверхности резьб и, таким образом, препятствуя просачиванию жидкости.

Шнур «Тангит Унилок» – материал из того же фторопласта, но в виде шнура.

Кроме перечисленных средств активно применяется для этой цели силиконовый уплотнитель в виде геля, который желательно иметь при замене счетчика на воду.

Перед началом работ нужно приобрести уплотнительные шайбы из резины или силикона. Впрочем, у хорошего хозяина они всегда имеются в наличии.

Для выполнения работ по установке или замене водомера в квартире не нужен большой набор инструментов. Достаточно иметь несколько гаечных ключей.

Можно также использовать разводные ключи, но они менее удобны в работе. Следует понимать, что инструмент с рифлеными губками использовать нежелательно, поскольку они наносят серьезные повреждения поверхности деталей.

Замена счетчиков на воду в квартире, порядок действий

Прежде всего, нужно заметить, что с массовым распространением устройств учета воды появились и массовые попытки сделать на этом бизнес, построенный на обмане. Все чаще в квартирах владельцев водомеров раздаются звонки о наступлении времени очередной поверки и замены данных устройств.

Как правило, звонят представители частных организаций, причем вне зависимости от срока работы действующего устройства. Замена представляется как запланированная или принудительная под различными предлогами. При замене счетчика на воду в первую Насколько правомерны эти требования?

Следует знать, что:

Сотрудники ЕРЦ или ДЭЗов никогда не обращаются напрямик к пользователям услуг. Просто, если в период с 23 по 26 число текущего месяца не поступили сведения о фактическом расходе воды, расчет производится по усредненным данным. Кроме того, работники этих подразделений не следят и не должны контролировать сроки поверки аппаратов. Внутриквартирный счетчик расхода воды находится полностью в ведении пользователя, и он несет полную ответственность за его корректную работу. Существовавшие ранее нормы об обязательной поверке в 4-х и 6-ти летний интервал работы отменены с 2012 года и ссылки на них неправомерны. На сегодняшний день о поверке должен беспокоиться сам хозяин, если у него возникают сомнения в его корректной работе. Срок службы устройства в соответствии с паспортными данными составляет порядка 12 лет.
Регулярные звонки от различных частных компаний нужно воспринимать как мошенничество. Только имея на руках акт поверки, подтверждающий некорректную работу водоме6ра, нужно обращаться в ДЭЗ по поводу его замены. Счетчик приобретается заявителем.
Не удивляйтесь, что мошенникам известны ваши персональные данные, их помощниками чаще всего становятся именно работники управляющих компаний.
Водомер представляет собой простейший механизм, в котором практически нечему ломаться. А изготавливается он из пластика, на котором не оседают частицы, имеющиеся в воде. Чаще всего поводом для замены является случайное механическое повреждение прибора.

В этом устройстве практически нечему ломаться, он состоит из одной подвижной детали, не обладающей существенным моментом инерции. Изменение показаний происходит при прохождении магнита, укрепленного на вертушке. Ротор работает в водной среде, которая действует как смазка, обеспечивая длительную работу механизма.

Как мы уже установили выше, решение о замене учетного устройства принимает только владелец квартиры, в которой он эксплуатируется. Он же несет и ответственность за достоверность представляемых данных. Критичным показателем для принудительной замены водомера является предельный срок эксплуатации, указанный в паспорте.

Выше мы уже рассмотрели порядок действий при необходимости замены водомера в квартире. Физически установить счетчик воды своими руками абсолютно элементарно. Нужно отвернуть две гайки-американки старого устройства и завернуть две новых. Естественно, нужно воспользоваться уплотняющими средствами и заменить прокладки.

Различия в установке устройств на холодную и горячую воду нет. Вообще, эти два вида счетчиков практически ничем не отличаются, кроме предельно допустимых температур эксплуатации. Для холодных и горячих нижний уровень составляет 0,1 градусов, а верхний может значительно отличаться, поэтому его уточняют по паспортным данным.

Для горячей воды верхний предел ограничивается показателями 70-130 градусов. Очевидно, что устройство для горячей воды может использоваться и на трубопроводе холодной с теми же результатами.

Существенным различие является стоимость приборов, более высокая для аппаратов горячей воды. Это обусловлено использованием для них термостойких материалов, стоимость которых значительно выше.

Какой счетчик установить в квартире

Для измерения расхода воды можно использовать устройства различных типов:

Индукционные или электромагнитные предусматривают подключение к электросети. К положительным сторонам можно отнести отсутствие механических составляющих, что определяет длительный срок службы. Принцип действия – использование электро проводимости воды. Очень требователен к чистоте жидкости, что не является отличительной особенностью наших водопроводов. Отличается высокой ценой, что не способствует его популярности.
Ультразвуковые водосчетчики работают на принципе сравнения скорости прохождения ультразвука в направлении по течению и против него. Очень требовательны к чистоте воды, имеют высокую стоимость. Энерго зависимы, применяются редко.
Тахометрические приборы работают от потока жидкости, воздействующего на крыльчатку. Циклом является каждый оборот, отмечаемый воздействием магнита. Энергонезависимые, стабильно работают в средах с взвешенными твердыми частицами. Но поскольку загрязнения способствуют повышенному износу крыльчатки, перед водомером нужно устанавливать фильтр грубой очистки жидкости. Доступны по цене и наиболее популярны.
Импульсные – работают с использованием геркона, замыкающего слаботочную цепь на каждом обороте. Имеется стрелочный индикатор, дублированный цифровой шкалой с показателями расхода. Прибор энергозависим, требует подключения к сети. По ценовым показателям является бюджетным, чем обусловлена его популярность.
Вихревые устройства работают по принципу измерения скорости потока за препятствием особой формы. Характеристики потока анализируются специальным электронным устройством. Энергозависимы, дороги.

Из приведенных характеристик, очевидно, что самыми приемлемыми устройствами для использования в наших условиях являются простые и надежные энергонезависимые тахометрические приборы.

Образцы документов для постановки на учет приборов учета воды

Предлагаемые формы документов по замене водомеров не являются обязательными. Во многих управляющих компаниях имеются свои способы оформления процесса. Поэтому лучше ознакомиться с ними непосредственно в этих организациях.

Завершающим актом оформления замены устройств учета на воду в квартире является опломбирование счетчика.

Опломбирование счетчиков на воду

Сам факт наложения пломбы на водосчетчик является подтверждением правильности выполненных работ, и использования их разрешенного вида.

Поэтому право исполнения такого действия доверено специальным организациям – местному Горводоканалу или ТСЖ (может отличаться по регионам). Для инициации такого действия пользователь устройством подает заявление в эту организацию, где согласовывается дата и время прибытия специалиста.

После установки пломбы на водомер и байпас (при наличии) составляется соответствующий акт, который и является основанием для перехода управляющей компании на расчет оплаты за воду по ее фактическому расходу. Снятие показаний счетчика и передача данных УК производится самим потребителем.

Мы подробно рассмотрели, как поставить счетчики воды в квартире. Хлопотно это, но стоит вашего внимания, что отразится на счетах за воду. А установить приспособление своими руками сможет каждый домашний мастер.

Смотреть видео по монтажу своими руками

Схема установки счетчиков воды: регистрация прибора и монтаж: Обзор +Видео

Схема установки счетчика воды. В связи постоянным ростом тарифов на воду, растут и расходы на оплату коммунальных платежей.

Контроль за потреблением воды можно обеспечить, установив дома учетные устройства на холодный и горячий водопровод.

Схема установки счетчиков воды в квартире или частном доме помогает наладить работу водомеров, соблюдая особенности каждого этапа монтажа.

Содержание статьи:

Для чего нужны учетные приборы для воды

Приборы, учитывающие водопотребление необходимы для рационального расхода воды в доме, также экономии денег. Объемы используемой воды влияют на оплату по данной статье коммунальных услуг. К тому же приборы защищают жильцов от незаконного распределения израсходованной воды во всем доме из-за протечек в системе.

Внимание! Счетчики устанавливают на водопроводные трубы, расположенные в частных домах и квартирах, которые подключены к централизованной сети водоснабжения.

Учитывая опыт владельцев счетчиков, можно утверждать, что установка оборудования помогает экономить почти тридцать процентов на оплате за воду. При этом количество прописанных в квартире людей и реально проживающих должно быть одинаковым. Потому что установленные нормы на потребление воды одним человеком не совпадают с расходом на деле. Также приборы учета способствуют экономии, когда прописанных в доме человек больше, чем в реальности проживает. Оплата за воду без приборов производится из расчета среднего размера потребления воды одним человеком, умноженного на количество зарегистрированных.

В некоторых случаях жильцы многоэтажек не желают устанавливать счетчики на горячее водоснабжение, потому что зачастую, приходится дожидаться, пока из крана потечет горячая вода. Для этого надо подождать, чтобы вода стекла, а это пустая трата денег.

Внимание! Учетные приборы на воду не выгодны в ситуации, когда дома проживает большее количество человек, нежели прописано.

Юридическая сторона в установке счетчиков

Законодательство не предусматривает прямых запретов на проведение монтажных работ по установке учетных устройств своими руками. Главным условием считается соблюдение во время монтажных работ основных правил, предусмотренных нормативными документами. Как правило, монтаж водомеров производят специалисты, которые имеют лицензию. Если происходит навязывание установки счетчиков компаниями, то это вне закона, потому что с работой можно справиться самостоятельно.

Для монтажа надо соблюдать правила:

Приборы учета нужно покупать у организаций, имеющих лицензию.
Каждое устройство имеет паспорт.
Приборы учета устанавливают при перекрытом стояке, своими руками отключение системы невозможно.
Перед установкой надо сделать схему установки, далее следовать правилам монтажа.

После оборудования водопровода счетчиками, надо их опломбировать и поставить на учет в отделении водоканала.

Особенности процедуры регистрации и поставки на учет счетчиков для воды

Перед постановкой счетчика на водопровод в отделе Водоканала приобретают одобрение на монтажные работы. Только потом стоит покупать само устройство.

Параметры, необходимые для учета перед тем, как купить счетчик:

Номер серии счетчика должен быть таким же, какой написан в паспорте.
Пломба прибора должна быть оснащена оттиском знака Госстандарт.
В паспорте прописана дата поверки устройства на заводе.

Продавец в свою очередь ставить штамп даты, когда куплен прибор.

Внимание! Удачным вариантом покупки считается приобретение счетчика с небольшим интервалом в датах проверки на заводе и днем покупки.

Устройство сразу же надо отдать на проверку:

В ЖЭУ
В управление Водоканала.
В специализированную организацию, имеющую лицензию на данный вид работы.

Паспорт прикладывают к прибору для проверки. Проверяющий орган проставит свои отметки в документе, в том числе и свой штамп. Далее они назначат время опломбировки устройства.

Опломбировку нельзя повреждать, потому что прибор не примут в отделении Водоканала, так как данные водомера будут являться недействительными. При случайном повреждении пломбы от завода, устройство пригодно для применения.

Внимание! Чтобы врезать прибор самостоятельно, ЖЭУ должно предоставить схему с техническими условиями, которые надо соблюдать во время монтажных работ.

Как выбрать место для прибора

Перед тем, как устанавливать счетчик, надо определить подходящее место расположения прибора. Для этого проводят оценку состояния трубопровода, наличие отводов от стояка. Счетчики можно монтировать и горизонтально, и вертикально. Главное, к прибору должен быть обеспечен свободный подход. Прибор устанавливают вблизи ввода трубопровода в раструб сантехники. В частном доме удаленность счетчика от выхода трубы из сантехнического устройства составляет двадцать сантиметров.

Как правило, приборы крепят к патрубкам, которые ведут к общему стояку, располагая счетчик после отсекающего крана. Самым удобным размещением считают около санузла либо мойки. Линейный участок тубы должен располагаться от места врезки прибора на расстояние, которое прописано в паспорте для прибора. Обязательным требованием является замена старых запорных элементов на современные шаровые. Для водоснабжения горячей воды из пластика применяют маркировку крана DN25, для холодной воды применяют маркировку DN15.

Внимание! Краны должны выдерживать температуру воды от ста градусов и более, также иметь устойчивость к высокому давлению. Количество счетчиков зависит от количества стояков в доме.

Набор инструментов

Чтобы быстро справиться с монтажом прибора, надо заранее приготовить необходимый набор инструментов:

Болгарку.
Паяльник.
Ножовку либо ножницы.
Ключи газовый, разводной.
Паклю, ФУМ – ленту.
Уголки.
Сгоны.
Муфты, чтобы переходить на больший размер.

С помощью уголков и сгонов соединяют приборы с трубопроводом. Вместо них можно использовать гибкие резиновые либо каучуковые шланги с алюминиевой оплеткой. Вместе с прибором идут кольца для уплотнения либо американки в виде соединительного штуцера. Для счетчика горячего водоснабжения используют уплотнение соединений из паранитовых прокладок. Между американкой и клапаном прокладывают ФУМ – ленту либо паклю.

Как установить прибор

План установки будет содержать пошаговую инструкцию по монтажу элементов. Как правило, детали устанавливают в данной последовательности:

Сначала монтируют шаровый кран запорный.
Устанавливают фильтр разборной с сетчатой структурой.
Крепят счетчик по направлению течения воды.
Замыкают монтаж обратным клапаном.

Очень важно оснастить систему запорным краном, чтобы в случае поломки какого-то компонента прибора, сразу же остановить подачу воды. Запорная деталь устанавливается на доступном участке трубы, чтобы быстро действовать в случае необходимости. Система должна монтироваться совместно с фильтром для грубой чистки, чтобы улавливать большие элементы в водах, протекающих по трубам.

Важно! Отвод фильтрующего устройства обязательно устанавливают по направлению вниз, это предотвратит быстрое засорение его сетки.

Кран запорный, фильтр имеют резьбу внутри детали для врезки в трубу. Чтобы соединить данные элементы друг с другом используют сгоны, на которых имеется наружная резьба. Необязательным элементом схемы считается обратный клапан. Он исключает движение жидкости в обратном направлении по системе, таким образом предотвращает случайное увеличение показания счетчика при обратном токе воды. Такое случается при перепадах давления в трубах.

Установка обратного клапана защищает перетекание холодной воды из одной водопроводной трубы в другую. Данная проблема встречается в домах с душевой кабиной, оснащенной смесителями низкого качества.

Поэтому рекомендуют на прибор устанавливать обратный клапан, хотя процедура не является обязательной. Цена на установку зависит от дополнительных элементов конструкции. К примеру, после монтажных работ прибора, устанавливают второй вентиль. Он нужен, чтобы перекрывать воду в трубе во время замены прибора. Дополнительный вентиль не считается обязательным для установки.

К необязательным элементам устройства относят редуктор, который корректирует внутрисетевое давление. Стабилизация данного параметра системы бережет детали от преждевременного износа. Редуктор устанавливают, как закончат монтаж фильтра.

Внимание! Чтобы установить счетчик, надо заранее отключить ток воды по стояку.

Установку прибора легче всего осуществить на пластиковую трубу, потому что материал легко разрезать с помощью специальных ножниц. Спаивают разрезанные элементы с помощью обычного пальника. Врезка водомеров в трубопровод из металла чаще все сопровождается его заменой на пластиковый.

Для того, чтобы не ошибиться во время сбора конструкции, на полу раскладывают последовательно «гирлянду» из элементов, которые подлежат соединению. Для выполнения подсчета, сколько витков понадобится для соединения крана и фильтра, их предварительное скручивают друг с другом. Как правило, насчитывают около пяти оборотов. Выполняя данную процедуру, надо запомнить, на каком из витков, положение отстойника оказывается внизу. Далее раскручивают детали и наматывают на резьбу в фильтре уплотнитель в виде пакли либо ФУМ – ленты.

Внимание! Резьбу густо наматывают с помощью уплотнителя и смазывают пастой для сантехники, далее можно накручивать запорный механизм.

Когда закручивают запорный клапан, нельзя с силой затягивать элементы, чтобы не допустить поломки соединений. Далее отмеряют расстояние на задействованном участке трубы, которое равно длине «гирлянды».

Внимание! Во время врезки прибора, надо ориентироваться на метки, показывающие направление, чтобы счетчик работал исправно.

Если оборудование будет установлено без соблюдения направления стрелок на всех элементах, то прибор не пройдет конечную опломбировку работником Водоканала. Использовать в работе можно только исправную систему, установленную по всем правилам.

Порядок установки счетчика на воду в квартире и правила

Постановление правительства РФ обязывает всех граждан России устанавливать водомеры в квартире. Причём установить счетчик воды обязаны все собственники квартир, технические условия которой позволяют произвести монтаж. При этом стоит помнить, что согласно закона РФ, никаких штрафных санкций для тех, кто решил обойтись без счетчика, не предусмотрено. В этом случае по отношению к некорректным пользователям водных ресурсов будут лишь применять повышающий коэффициент на воду по нормам на человека в месяц. А он к 2017 году грозит достигнуть 60% от начальных тарифов на 2015 год.

Освобождены от установки счетчиков только те собственники, у которых квартира находится в аварийном доме и это подтверждено соответствующим актом. В этом случае повышающий коэффициент даже при отсутствии водяного прибора применяться не будет.

Ну, а для тех, кто все же решил установить счетчик воды, в материале ниже приведены все законодательные положения и правила установки счетчиков воды.

Важно: все действия, связанные с монтажом прибора учёта воды должны быть заверены документально во избежание трений с водопоставляющей компанией.

Порядок действий при установке водомера

Покупка счетчика

Если вы решили поставить и подключить счетчик в квартире на воду, то необходимо знать определенный порядок действий при этом. В первую очередь стоит самостоятельно купить водомер. Поскольку в постановлении чётко прописано, что установка и подключение приборов производится за счет пользователя устройства.

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

Современный рынок сантехнического оборудования предлагает широкий выбор механизмов от самого простого крыльчатого до сложного ультразвукового. Профессионалы рекомендуют выбирать самый простой. Срок службы крыльчатого механизма около 12 лет. А принцип его работы заключается во вращении крыльчатки под воздействием водного потока, проходящего через трубу и прибор.

Стоит отметить, что водяные устройства учёта выполнены в красном или синем корпусе в зависимости от назначения. Так, счетчики в синем корпусе предназначены для холодной воды и способны работать с жидкостью, температура которой не превышает 40 градусов. Счетчики в красном корпусе работают на горячем трубопроводе с водой, температура которой может достигать 150 градусов. Соответствующие пометки температурного режима имеются на каждом приборе в левой нижней части корпуса под стеклом.

Важно: существуют и так называемые универсальные приборы учёта, пригодные для работы как с горячей, так и с холодной водой. При этом температурный диапазон у таких ПУ варьируется от 0 до 90 градусов. Универсальные водомеры выполнены в сером корпусе.

Новый счетчик должен иметь техпаспорт, в котором серийные номера будут совпадать с номером на корпусе прибора.

Выбираем способ установки

После того как прибор учёта воды куплен, нужно решить, как вы будете монтировать его. Для этого можно:

Рекомендуем к прочтению:

Воспользоваться услугами мастера из ЖЭКа, управляющей компании или ДЭЗ;
Заключить договор на установку счетчика частной компанией;
Самостоятельно справиться с монтажом.

Разберем подробно все три варианта.

Если вы решили, что хотите пригласить специалиста из родной управляющей компании, ДЭЗ или ЖЭКа, то нужно написать заявление в соответствующую организацию на визит мастера. Как правило, специалист приходит в течение 3-4 рабочих дней. В этом случае мастер производит установку водомеров на холодную и горячую воду, после чего пломбирует их. На руки собственнику квартиры мастер должен выдать акт о проведении работ по установке и опломбированию аппаратов. Подобный документ носит название «акт о введении счетчика в эксплуатацию». В документе должны быть прописаны серийный номер счетчика, дата его монтажа и первичные показания циферблата. Собственнику остается лишь отвезти документы в компанию, которая поставляет воду в дом, чтобы с этого момента счета за воду были сформированы на основании показаний водомера.

Важно: теперь каждый месяц с 23 по 26 число необходимо предоставлять показания счетчиков в ваш водоканал.

Если приглашаете мастера из частной компании

Порядок действий при работе частного мастера в квартире и требования к нему должны быть следующими:

Нужно подобрать проверенную частную организацию, которая имеет соответствующую лицензию на выполнение работ в квартире по установке приборов учёта. Именно наличие такой лицензии даёт гарантию, что представитель УК не будет придираться при опломбировании счетчика. А часто даже наличие лицензии у мастера из частной компании дает ему право проводить опломбировку прибора учета.
Обязательно стоит заключить договор на выполнение определенного вида работ. Причём в договоре старайтесь исключать пункта о сервисном обслуживании водомера. Поскольку как такового его не существует, а деньги заплатите. А, кроме того, законом запрещено включать этот пункт в бланк договора.
После того как договор будет заключен, оговариваем время визита мастера и вверяем ему приборы учета на холодную и горячую воду для их монтажа.
Специалист должен поставить водосчетчики и выдать вам акт о проделанных работах. Если мастер имеет право на опломбировку устройств учёта, то делает и это, после чего выдаёт собственнику акт о введении счетчика в эксплуатацию. Если мастер не имеет на это права, то собственник должен заявить об установке водосчетчика в УК или ДЭЗ согласно требованиям закона, и пригласить мастера для установки пломбы.
Документ о пломбировании счетчиков так же, как и в первом случае, нужно отнести в ЕРЦ или водопоставляющую компанию. С этих пор квитанции за воду будут иметь суммы на оплату в соответствии с показаниями прибора.

Самостоятельный монтаж

Если вы решили установить счетчик сами, то стоит знать, что законом не запрещено делать это. Требования устанавливать водомер только с помощью специалистов — нет. Но вот на опломбирование нужно будет пригласить специалиста ДЭЗ. Иначе водосчетчик в квартире будет считаться несуществующим, и счета за воду будут формироваться на основании нормативных данных.

Итак, перед началом проведения сантехнических работ в квартире оговорите с управляющей компанией время, в которое они смогут перекрыть воду по стояку. Это нужно сделать обязательно, иначе гарантирован потоп как в вашей квартире, так и в квартирах соседей с нижнего этажа в момент вырезания участка трубопровода.

Как только будет установлен час X, можно приступать к работе.

Процесс самостоятельного монтажа счетчика на воду

В первую очередь стоит подготовить все комплектующие системы. Таковыми по требованиям являются:

Запорный кран. Устройство устанавливается на отрезке трубопровода перед всеми остальными элементами конструкции соответственно току воды в трубе. Благодаря запорному крану можно будет перекрывать воду в системе, если возникнет необходимость проведения ремонтных работ в квартире. Кран лучше выбирать по типу рычаг или бабочка. Они являются самыми прочными и долговечными. Вентильный кран также можно использовать, но только в том случае, если предусмотрена частичная подача воды в систему.

Важно: силуминовый запорный кран, который может быть в комплекте с водосчетчиком, не годится для установки в систему.

Фильтр грубой очистки. Этот элемент предназначен для защиты прибора учета от попадания в него мелкого мусора. Особенно если вода в трубах низкого качества из-за состояния трубопровода или по другим причинам. Для подключения счетчика лучше выбирать косой фильтр. Его можно монтировать как вертикально, так и горизонтально.
Счетчик на воду для холодной/горячей воды или универсальный.
Обратный клапан. Этот элемент позволяет предотвратить протекание воды назад к счетчику после закрытия крана. Таким образом, полностью исключается неточность и сбои в показаниях водомера.

Важно: обратный клапан всегда устанавливается последним в конструкции по ходу воды в трубах. Единственным случаем, когда обратный клапан меняет свое положение, является вертикальный трубопровод с током воды снизу вверх. В этом случае обратный клапан устанавливается сразу за запорным краном, но перед водомером.

Кроме всех перечисленных элементов стоит подготовить накидные гайки с прокладками. Причём для счетчика на холодную воду подойдут резиновые прокладки, а для водомера на горячую воду лучше приобрести паронитовые прокладки. Также нужно подготовить паклю и сантехническую пасту. Герметик использовать не рекомендуется, поскольку он в процессе эксплуатации растрескивается и нарушает герметичность всей конструкции.

Итак, все элементы конструкции выкладываем на полу в нужном порядке и таким образом, чтобы стрелки на каждом из них точно имитировали ток воды в трубопроводе. В противном случае водомер будет считать неправильно.

Рекомендуем к прочтению:

Для того чтобы вычислить, какой отрезок трубы нужно вырезать, сначала придётся собрать всю конструкцию со счетчиком. Итак, сначала скручиваем вместе запорный кран и фильтр грубой очистки, используя паклю и сантехническую пасту. При этом патрубок фильтра должен смотреть обязательно вниз. Сильно не зажимайте резьбовые соединения, чтобы не сломать их.

Теперь на патрубок фильтра монтируем накидную гайку также с использованием пасты и пакли.
С другой стороны накидной гайки монтируем счетчик таким образом, чтобы его корпус смотрел стеклом вверх. Не забываем прокладку.
Осталось соединить обратный клапан с водомером. Для этого нужно сначала скрутить вместе накидную гайку номер 2 с патрубком обратного клапана. А уже после этого используя нужную прокладку, соединить клапан с счетчиком. Конструкция готова.
Теперь измеряем протяженность всей системы и откладываем на трубопроводе отрезок, равный длине конструкции.

Важно: врез счетчика нужно делать как можно ближе к входному участку трубы в квартиру. В будущем у инспектора не должно возникнуть подозрений, что собственник может самостоятельно несанкционированно вклиниваться в трубопровод перед счетчиком.

Теперь нужно отрезать нужный кусок трубы, не забыв подставить таз. Если трубы металлические, то придётся нарезать резьбу для монтажа всей конструкции со счетчиком. Если трубы в квартире пластиковые, то можно использовать специальные переходники для монтажа системы учёта воды.

Поверять смонтированный счетчик нужно аккуратно, не спеша, открывая краны. Так удастся избежать гидравлического удара.

Дальнейшие действия

Если водомер работает нормально, и протечек в системе нет, остаётся пригласить мастера из ДЭЗ или УК на опломбирование водомеров. Для этого в нужную организацию пишем заявление и ждём мастера. Он должен явиться в течение 15 рабочих дней. Если этого не произошло, пишем еще одно заявление. В случае если мастер снова не поставит счетчик в течение 15 дней согласно требованиям закона, счетчик считается введенным в эксплуатацию с того дня, как было написано первое заявление. Для этого нужно иметь на руках его копию с прописанным в углу входящим регистрационным номером.

Если же мастер все-таки пришёл, он должен провести опломбирование счетчика и выдать бумагу о введении водомера в эксплуатацию.

Документ вместе с копией техпаспорта на водомер предоставляется в ДЭЗ, УК или ЕРЦ.

как правильно поставить водосчетчик в квартире или частном доме (видео, фото)

Политика государства, проводимая в области энергосбережения, предполагает, что все жилые и коммерческие объекты, потребляющие энергетические ресурсы, должны быть оборудованы индивидуальными приборами учета. Поэтому установка счетчиков воды относится к обязательным процедурам, обеспечивая надежный контроль расходования ресурса и позволяя сэкономить, поскольку наличие в доме или квартире ИПУ избавляет от необходимости оплаты потерь воды, которые допускают снабжающие организации.

Обязательно ли ставить счетчики на воду в 2019 году?

На основании действующего законодательства наличие ИПУ воды в жилых и коммерческих помещениях обязательно для всех возводимых или возведенных объектов. Это правило закреплено в Федеральном законе № 261-ФЗ от 23.11.2009 (в редакции от 23.04.2018).

Устанавливать счетчики должны собственники, эта обязанность закреплена Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 (ред. от 27.03.2018). Если объект арендуется у муниципалитета, то за переоборудование систем водоснабжения отвечает администрация.

Хотя по закону все владельцы частных домов и квартир должны установить водомер, при невыполнении обязательств штрафы или санкции не предусмотрены. Для стимуляции процесса применяется особая форма начисления ежемесячного платежа, в результате чего сумма значительно увеличивается.

Читайте также: какой счетчик воды лучше поставить в квартире

Норма воды на человека без счетчика

Если не ставить устройство, контролирующее расход ресурса, то для расчета будет использоваться среднемесячное значение необходимого потребления на человека.

Холодная

Начисление по нормативу – это мера, к которой прибегают снабжающие организации и управляющие компании при отсутствии водосчетчика. Такая процедура совершенно законна и закреплена соответствующими актами.

Ежемесячный расход холодной воды рассчитан из усредненных значений:

прием ванны (один раз в неделю) – до 200 л;
использование душа (каждый день) – около 30 л;
повседневные потребности – 200 л в неделю.

Дополнительно учитывается расход на бытовые нужды.

Исходя из этого, выведен норматив для ХВС, который составляет 6,935 кубометров. Но этот показатель рассчитывается на всех зарегистрированных (временно или постоянно) лиц. Таким образом, расчет для троих прописанных будет: 6,935х3=20,805 кубометров, что составит значительную сумму.

Горячая

Норма ГВС меньше, чем потребление холодной воды. Для определения среднемесячного расхода учитываются основные траты за сутки: согласно проведенному анализу потребления, человек затрачивает не более 140 литров горячей воды. Исходя из этого, на одного зарегистрированного жильца приходится 4,745 кубометра. При начислении платежа за расчетный период значение умножается на количество прописанных.

Внимание! Исполнитель коммунальных услуг вправе повысить существующий норматив, но не больше чем в 2 раза.

Добавочный коэффициент

Если собственник дома или квартиры принципиально не желает устанавливать ИПУ даже при наличии технической возможности, то при расчете потребления используется повышающий показатель. В 2019 году добавочный коэффициент составляет 1,5, но планируется его постепенное увеличение.

Схема расчета потребления горячей или холодной воды в такой ситуации следующая:

6,935 (норматив) х 3 (количество проживающих) х 38,06 (тариф по конкретному региону РФ, в данном случае по Москве) = 791,83 х 1,5 (коэффициент) = 1187,75 р.

Таким образом, подключение ИПУ обеспечивает существенную экономию.

Требования к установке водомеров

Чтобы избежать ошибок и проблем, нужно руководствоваться следующими рекомендациями:

Допускается монтаж только сертифицированных изделий. Завод-изготовитель должен самостоятельно провести первую поверку устройства и зафиксировать это в паспорте. Дополнительно на корпус наносятся номера водосчетчика и пломбы, которые подтверждают пригодность ИПУ и исключают внесение изменений в конструкцию.
Квартирный счетчик располагается в помещении, которое служит для подвода труб подачи. Если точек несколько, как бывает при наличии систем на кухне и в ванной (санузле), то приборы устанавливаются в обеих комнатах.
В частных домах размещать ИПУ можно в подвале, но при значительной длине магистрали счетчик ставится до входа в строение. Для этого делается специальный колодец.
Минимальная температура на участке расположения – не ниже +5 градусов.
Выбранное место должно быть удобным для проверки работоспособности изделия.
Монтаж механизма в систему водоснабжения проводится по стандартной схеме, перед счетчиком обязательно устанавливается фильтр грубой очистки. Он имеет простую конфигурацию и позволяет задерживать крупный мусор. Это не только гарантирует сохранность устройства, но и исключает нарушение фиксации показаний.
ИПУ не может размещаться далеко от участка врезки в основную систему (стояк), расстояние от начальной точки до места установки не должно превышать 20 см. Исключения возможны только в особых случаях.
Приборы учета воды нужно обязательно регистрировать и пломбировать. Показания не введенного в эксплуатацию механизма не подлежат учету.

Для монтажа рекомендуется привлекать специалистов или заранее получить подробную консультацию в обслуживающей компании.

Выбор исполнителя

Установка водосчетчика – это ответственный процесс, который требует соблюдения всех условий. Хотя правилами не установлен конкретный перечень лиц и организаций, которым разрешен монтаж ИПУ, выбирать рекомендуется из следующего списка:

Управляющая компания или снабжающая структура. Исполнитель коммунальных услуг в многоквартирном или частном доме предоставляет услуги и по монтажу счетчиков. Эти организации имеют полный допуск ко всем системам подачи воды, что избавляет от необходимости согласовывать отключение.
Специализированные фирмы. Многие магазины, торгующие сантехникой, также занимаются монтажными работами.
Частные лица. Целесообразно обращаться к специалистам, которые имеют хорошие рекомендации.

Установку можно выполнить самостоятельно, но только при условии наличия инструментов и опыта, поскольку при внедрении ИПУ в систему могут возникнуть серьезные трудности по врезке и подгонке.

Внимание! Независимо от выбранного варианта, специалист или организация должны предоставлять гарантии на оказанные услуги. Это подтверждается договором и чеком оплаты.

Подготовка к монтажным работам

Порядок действий перед установкой ИПУ:

Приобретаются все необходимые приборы и комплектующие, освобождается место крепления. Целесообразно согласовать участок установки заранее, чтобы исключить проблемы. Важно правильно подобрать водомер: по СНИП 04.01-85 размещение механизма должно учитывать порог чувствительности. Поэтому следует обращать внимание на обозначение: символ В (В*Н) – изделие нужно ставить горизонтально, А (А*V) – вертикально. Если присутствуют оба варианта, то ИПУ универсален.
Когда в систему врезается новый прибор, следует проверить входной перекрывающий вентиль. Если шаровой кран работает исправно, то согласовывать монтаж не требуется, но необходимо написать заявление в обслуживающую компанию, чтобы пригласить специалиста для ввода ИПУ в эксплуатацию. При невозможности полностью перекрыть воду или при замене части системы необходимо согласовать время отключения стояка. Это не потребуется, если для работы приглашен сантехник из обслуживающей дом компании.
Обращаться в УК необходимо и при переустановке механизма. Специалист снимет показания, после чего можно удалить пломбу.

На заметку! ИПУ ГВС являются универсальными и подходят для монтажа на все трубы, но счетчики ХВС можно использовать только для холодной воды.

Как самостоятельно установить водосчетчик

Порядок действий при выполнении работ своими руками имеет определенную последовательность.

Сборка конструкции

Процесс осуществляется на прямом участке до первого подключения:

На ответвление от стояка ставится запорный кран. Если патрубок системы водоснабжения металлический, то он отпиливается до нужного размера, после чего формируется резьба. К пластиковым трубам припаивается специальный стержень.
Устанавливается фильтр грубой очистки. В диагональном ответвлении, которое запирается болтом, крепится сетка, препятствующая проникновению различных частиц. Такой вариант подходит и для вертикальной, и для горизонтальной установки.
Монтируется счетчик. Направление задается стрелочкой. Размещение должно обеспечивать беспрепятственное считывание показаний.
Ставится соединительный элемент, за которым можно установить дополнительные механизмы (обратный клапан или кран).

Схема и порядок соединения элементов при установке бытовых водомеров

Самостоятельное выполнение работ имеет более сложную схему, если требуется разместить ИПУ в функционирующей системе. В этом случае нужно предварительно собрать конструкцию, и, ориентируясь на размер с учетом переходников, вырезать участок для установки.

Нюансы монтажа

Устанавливать ИПУ следует по определенным правилам:

Если система из металлических труб, то требуется убедиться в их надежности. Из-за скрытой коррозии на участках подсоединения прибора учета по прошествии времени появляются протечки. Если трубы полипропиленовые, установка металлических частей осуществляется при помощи специальных переходников.
Патрубки, служащие для нарезки резьбы, обязательно очищаются и зашкуриваются. Внутреннее пространство освобождается от стружки и расслоений.
Все последовательные звенья конструкции скрепляются между собой гайками. Между металлическими элементами проставляются прокладки, гарантирующие отсутствие мельчайших зазоров.
Резьбовые соединения уплотняются специальной подмоткой или фум-лентой. Дополнительно используется герметизирующая паста.
Если рядом монтируются два ИПУ на холодную и горячую воду, то может потребоваться ответвление, которое отделяет механизмы друг от друга. Для этого на точке подключения размещается угловой переходник.
Все соединения необходимо надежно закрепить, но быть предельно аккуратным, чтобы не вызвать микроповреждения. Правильно смонтированная конструкция, включающая прокладки и уплотнители, при стандартном стягивании отличается герметичностью.

Собрать систему можно по месту или заранее, обязательно нужно провести проверку. После открытия запорного и бытового крана водяной счетчик должен начать фиксацию расхода ресурса.

Как зарегистрировать счетчики воды

Установленный ИПУ нужно оформлять в соответствии с действующим законодательством. Для этого следует обратиться к исполнителю коммунальных услуг, с которым заключен договор поставки ресурса. В этой роли может выступать управляющая компания или товарищество собственников жилья.

Перечень документов

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354, регистрировать счетчик должен сам собственник жилого или коммерческого помещения.

Потребуется предоставить следующую информацию:

Полные сведения о владельце: Ф. И. О., адрес, регистрация, данные паспорта и контактный телефон.
Дата ввода ИПУ в эксплуатацию (день установки или следующий).
Сведения счетчика: номер, модель, месторасположение.
Дополнительно можно указать данные фирмы, которая осуществляет монтаж, но это актуально и для работ, требующих лицензирования и соответствующего допуска.
Показания прибора. Контрольную информацию снимет представитель исполнителя.
Копии технической документации и паспорта водомера.
Если осуществляется перерегистрация устройства, связанная с проведенной поверкой, то предоставляется акт, подтверждающий работоспособность механизма.

Учитывается, что срок ввода изделия в эксплуатацию ограничен: все действия нужно провести не позднее чем через месяц после монтажа ИПУ.

Совет! Документы можно подать в отделение снабжающей организации, УК или ЕИРЦ, если это предусмотрено.

Регистрация приборов, установленных своими руками

Порядок ввода устройства в эксплуатацию при самостоятельном монтаже выглядит так:

Заявка и документы передаются исполнителю коммунальных услуг или обслуживающей компании.
В назначенное время приходит специалист или несколько уполномоченных лиц.
Проверяется работоспособность прибора, правильность установки, сверяются номера.
Водосчетчик опечатывается, составляется акт, который подтверждает ввод в эксплуатацию.
Полученный документ передается в расчетный центр.

В следующей квитанции, а также в личном кабинете пользователя (если обслуживающая организация предоставляет доступ к электронному ресурсу) должны быть отражены изменения.

Чисто технически установка счетчика воды возможна своими руками, но опломбировка и регистрация является прерогативой контролирующих государственных органов

Срок службы и поверки счетчиков

Собственник помещения обязан подтверждать работоспособность ИПУ в установленный срок. Интервал устанавливается фирмой-изготовителем и указывается в паспорте изделия. Учитывается, что именно от заводской поверки исчисляется период до следующей: для приборов учета ГВС – 4 года, для ХВС – 6 лет. Подробнее о том, как проводится поверка счетчиков воды на дому без снятия.

При оценке функционирования, которую может проводить только аккредитованная организация, внимание уделяется предельному сроку эксплуатации механизма – 12 лет.

правила монтажа своими руками, схема и видео

03.09.2018

У многих жителей России сегодня имеется возможность выбора: осуществлять монтаж водомера или нет.

Содержание

Правила установки счетчика

Процесс установки

С одной стороны, установка счетчика холодной воды в доме или квартире не является обязательным мероприятием и потребитель имеет полное право оплачивать эту коммунальную услугу по среднему тарифу (рассчитывается в зависимости от количества людей, зарегистрированных по конкретному адресу). С другой стороны, наличие данного прибора весьма удобно для пользователей, так как позволяет отслеживать ежемесячный расход воды с целью последующей корректировки потребления данного ресурса. Кроме того, правительство уже уведомило население, что в его ближайших планах – снабдить счетчиками всю страну. А значит, ставить данное оборудование предстоит всем без исключения жителям РФ.

Планируя это мероприятие, стоит иметь в виду, что установить прибор учета в конкретное жилье не так просто, как кажется на первый взгляд. Для этого потребуется выбрать качественный прибор, аккуратно установить его с соблюдением всех правил, а также зарегистрировать в управляющей компании счетчики на воду. Только после этого можно эксплуатировать конструкцию официально и передавать ее данные в водоканал для оплаты.

Плюсы установки счетчика

Ввиду периодического повышения тарифов на холодную воду в нашей стране, а также на фоне распространения экоориентированного мышления в прогрессивных слоях населения, устройства для фиксации объемов потребляемой воды становятся крайне популярны и даже входят в моду.

Порядок установки счетчика холодной воды

Во-первых, счетчики помогают экономить деньги. С помощью приборов подсчета многим семьям удается снизить расходы на коммунальные услуги. В частности, максимальную выгоду от монтажа счетчика холодной воды в квартире извлекают люди:
- выполняющие установку новых приборов на месте старых, сломанных или вышедших из строя агрегатов, выдающих завышенные/ложные показания;
- проживающие в квартире, где прописано несколько человек, а водопользование ведется крайне экономно;
- вынужденные ранее пользоваться общедомовым счетчиком, показатели которого делятся на всех проживающих, в зависимости от числа прописанных человек.

Пример монтажа

Во-вторых, платить за израсходованную воду по счетчику – это не только честно, но и целесообразно с точки зрения экономии ресурсов окружающей среды. Данная схема повышает индивидуальную ответственность жильцов дома, заставляет их бережнее относиться к водопроводной воде, не расходовать больше, чем им действительно необходимо.
В-третьих, счетчик является частью прозрачной схемы расчета коммунальных платежей, он упрощает для владельца или пользователя недвижимости процесс вычисления суммы, подлежащей оплате. Кроме того, снижается риск ошибки, ведь цифры на приборе фиксируют точные данные и редко дают сбой.

Как правильно выбрать счетчик

На современном рынке представлено множество водомеров с разным принципом действия: электромагнитные, вихревые, тахометрические, ультразвуковые. Данные конструкции созданы для различных эксплуатационных условий и далеко не все из них уместны в качестве комплектующих российских водопроводов, характеризующихся не самыми идеальными условиями и далеко не лучшей водой. Практика показывает, что оптимальным вариантом для жителей РФ выступают энергонезависимые (механические) счетчики тахометрического типа. Они могут быть турбинными или крыльчатыми, но принцип подсчета расхода воды у них одинаков: система фиксирует количество оборотов, которые делает крыльчатка под воздействием напора жидкости, проходящей через нее. Такие счетчики одинаково хорошо работают с мягкой, жесткой, хлорированной и другими видами воды. Единственный их минус – вероятность зарастания крыльчатки с течением времени, ухудшения точности показаний.

Комплектация

В ходе выбора данной конструкции имеет смысл ориентироваться на такие правила установки счетчика холодной воды:

избегать силуминовых корпусов, предпочитая им полимерные, бронзовые, латунные или нержавеющие изделия, которые менее склонны к ржавчине;
заказывать для холодной воды конструкции синего цвета, для горячей – красного цвета;
ориентироваться на пропускную способность прибора, которая напрямую связана с точностью измерений, а также на диаметры труб в конкретном помещении (счетчики для дома обычно ставят на трубы 32 мм, квартирные – на трубы до 20 мм).

Предварительно также не помешает убедиться, что выбранная модель входит в перечень изделий, допущенных водоканалом к установке и использованию.

Схема установки

Юридический аспект установки водомера

Приобретение и регистрация счетчика холодной воды невозможны без привлечения специализированных организаций, таких как компания «МУЛЬТИСИСТЕМА». Даже покупку изделия рекомендуется выполнять строго в проверенных фирмах, которые реализуют только официально допущенные к установке изделия.

Потребителю рекомендуется покупать исключительно новый (ни в коем случае не подержанный) прибор, должным образом упакованный и снабженный документацией, в особенности – техническим паспортом. Дополнительно стоит убедиться в наличии сертификации водомера, штампа о заводской проверке, записи от магазина о дате продажи изделия. Важно, чтобы номер в паспорте совпадал с номером на изделии, а в бумагах к счетчику были проставлены сроки проведения последующих его проверок.

Счетчик холодной воды

На уровне законодательства страны не запрещена самостоятельная установка счетчиков воды потребителями. Однако, чтобы воспользоваться этой возможностью, потребуется соблюсти несколько правил:

обращаться за покупкой только в лицензированные организации;
перед монтажом прибегать к перекрытию водоснабжения на всем стояке дома;
обязательно выполнить пломбировку установленного изделия.

Ввиду того, что счетчик ставит неспециалист, высоки риски возникновения проблем с прибором в будущем. Кроме того, на человека, выполняющего монтаж, перекладывается вся ответственность за последующую эксплуатацию изделия и, если вдруг на этом элементе магистрали произойдет авария, убытки придется возмещать именно установщику.

Установка счетчика своими руками

Вы имеете полное право установить счетчик горячей воды самостоятельно. Никаких проблем возникнуть не должно, кроме того, что вам придется все делать своими руками — и ставить счетчик, и вызывать представителя ЖЭКа для его опломбирования. Порядок установки своими руками:

Простая схема установки счетчиков на воду

Приобрести прибор;
Договориться об отключении стояка горячей или холодной воды;
Установить счетчик, включить воду;
Вызвать для опломбировки счетчика представителя ДЭЗ или водоканала и получить акт ввода в эксплуатацию;
Отнести в ДЭЗ паспорт прибора учета и акт ввода в эксплуатацию, чтобы поставить водомер на учет.
Вы заполняете и подписываете типовой договор, после чего начинаете платить за воду по счетчику.

Преимущества установки счетчиков компанией «МУЛЬТИСИСТЕМА»

Место установки

Место установки счетчика

Устанавливаются счетчики на прямом участке после стояка, перед ответвлениями на сантехнику.

Монтаж счетчика с двумя запорными кранами

Схема монтажа счетчика с дополнительными элементами

Некоторые модели счетчиков можно устанавливать исключительно в горизонтальном положении, некоторые можно ставить и вертикально, однако, независимо от модели точность счетчика в горизонтальном положении значительно выше.

Дополнительные элементы в схеме установки

Ниппель резьбовой
Кран шаровый со сгоном
Фильтр косой
Ниппель резьбовой
Обратный клапан
Счетчик воды со сгонами
Кран шаровый внутренняя резьба

Преимущества установки водомеров профессионалами

Опломбировка счетчиков

Если самостоятельно ставить счетчик представляется невозможным, например, нет нужных инструментов или минимальных навыков работы с сантехникой, тогда имеет смысл прибегнуть к помощи специализированных компаний. Эксперты выедут по звонку, в удобное для клиента время и займутся размещением водомера на объекте со всей оперативностью и профессионализмом. В среднем на это мероприятие потребуется около 2 часов.

Клиент имеет возможность контролировать процесс. После работ ему будет предоставлен акт выполненных работ и цифры заводских номеров учетного прибора. Специалисты отмечают стартовые показания счетчика, его исходные данные.

Как правило, сотрудничество с экспертами всегда отличается высоким качеством мероприятий, минимальными рисками возникновения проблем с эксплуатацией счетчика. Плюс – они часто они представляют гарантию на свою работу.

Возможно, Вас также заинтересует:

Как установить счетчик на воду в квартире – монтаж по правилам

Установка водосчетчика на воду затрудняет и ставит в тупик людей неопытных в вопросах коммунального хозяйства. По данным Городского центра учета и экономии ресурсов 30% граждан России до сих пор не решились установить счетчики воды и упускают возможность значительно уменьшить стоимость на горячую и холодную воду. Когда одни россияне игнорируют необходимость установки водомеров в квартире намеренно, другие боятся самой процедуры и сомневаются, смогут ли разобраться в эксплуатации датчиков. ГЦУиЭР считает эту проблему надуманной и готов оказать гражданам помощь в этом вопросе.

На сегодняшний день существует только два варианта, как поставить счетчики на воду в квартире:

обратиться к специалистам;
провести монтаж и наладку прибора своими руками.

Российское законодательство и положения, регламентирующие порядок монтажа измерительных установок, не запрещают гражданам самим заниматься фиксацией и наладкой расходомеров. Обязательным критерием является соблюдение правил установки и регистрация водосчетчика в расчетном органе. Если произвести бесплатную установку счетчиков на воду своими руками, вы не только полностью берете на себя процесс выбора датчика и его настройку, но и обязаны вызвать специалистов, которые проведут процедуру освидетельствования счетчика для контрольной организации Санкт-Петербурга. Без этого показания будут считаться недействительными.

Ответственно нужно подойти и к выбору самого оборудования расхода воды. Сегодня рынок предоставляет большой ассортимент систем в разных ценовых категориях. Срок службы современного счетчика воды достигает 12 лет. После истечения этого времени прибор подлежит замене. Подробнее о сроке функционирования прибора написано в паспорте устройства – обязательном документе.

Счетчики воды различаются температурными нагрузками, на которые они рассчитаны. Водосчетчик, предназначенный для определения показателей холодной воды, не выдержит высокой температуры горячего крана. Рекомендуется устанавливать универсальные счетчики. Они более долговечны и успешно работают как с небольшими температурами, так и с высокими.

Водоизмерители не сложны в повседневном использовании. После освидетельствования энергосберегающей системы расчет стоимости коммунальных услуг определяется в индивидуальном порядке. Хозяин квартиры производит самостоятельное снятие показателей и передает их в информационно-расчетный центр по телефону или в электронном виде.

Владельцам необходимо знать, что расходомеры должны проходить регулярную проверку. По истечению 6 лет с момента производства, собственник жилья должен обеспокоиться о состоянии измерителя и пройти процедуру проверки.

Схема установки счетчиков воды

В быстром темпе современной жизни не каждый может позволить себе самостоятельно заниматься сантехникой и вникать в правила установки счетчиков воды. Городской центр помогает оперативно и качественно установить энергосберегающие системы. Алгоритм установки прост.

Владелец квартиры выбирает компанию и заполняет заявку.
В обозначенный срок мастер связывается с клиентом и выезжает на объект, имея при себе все необходимое оборудование. Заказчик ничего не приобретает сам – подключение происходит «под ключ».
После установки водоизмерительного датчика мастер выдает собственнику полный пакет документов: договор и акт выполненных работ, акт ввода водосчетчика в эксплуатацию, сертификат и паспорт на аппаратуру.
Владелец обращается в расчетный орган Санкт-Петербурга для регистрации водосчетчика.

Требования к установке счетчиков воды в квартире регламентируются государственными стандартами (ГОСТ P 50193.3-92 и ГОСТ Р 50601-93), а также положениями статьи 9 Федерального Закона №102. Документы определяют критерии выбора водоизмерительного оборудования, общий порядок его фиксации и ввода в эксплуатацию, правила расположения расходомера.

В соответствии с законодательством, владелец должен побеспокоиться о схеме фиксации прибора. Для проведения процедуры опломбирования счетчика мастеру необходимо свободное пространство. А для снятия точных показаний циферблат водомера и показатели на нем должны хорошо просматриваться. Кроме этого, стоит задуматься о защите конструкции от попадания на него воды и грязи.

До установки водоизмерительной аппаратуры следует обратить внимание на состояние трубопровода и сантехнической системы квартиры. Ржавчина, неудовлетворительный внешний вид металла и подтеки могут отложить подключение водомера. В этом случае не стоит медлить и обратиться к специалистам ГЦУиЭР, которые за короткое время проведут мероприятия по устранению проблем и помогут установить счетчик.

Есть вопросы по поверке счётчиков? Пишите! Мы перезвоним

Есть вопросы по установке счётчиков?
Пишите! Мы перезвоним

Переход на счетчик воды

Вы оплачиваете счет за воду по фиксированной ставке или по фактическому количеству воды, которое вы используете, измеренному водомером.

На этой странице объясняется ваше право на установку счетчика, а также плюсы и минусы перехода на счетчик.

Ваше право на установку счетчика

У вас есть право на получение платы за воду в зависимости от того, чем вы пользуетесь. Это означает, что у вас есть право установить счетчик бесплатно, если это нецелесообразно или неоправданно дорого.Арендаторы также имеют право запросить счетчик, если их договор аренды заключен на шесть месяцев или дольше.

Если вы подумываете о переходе на счетчик воды, обратитесь в свою компанию по водоснабжению. Вы можете сделать это по телефону или подать заявку на их веб-сайте.

Если по какой-либо причине вам не удается установить счетчик воды, ваша компания водоснабжения может предложить вам более дешевый тариф, чтобы сэкономить деньги.

В некоторых районах водоканал вводит универсальный счетчик воды , так что каждому выдадут счетчик.

Если вы просите счетчик, компания должна установить его в течение трех месяцев. В регионах, где бесплатные счетчики предлагаются впервые, этот срок может составлять шесть месяцев.

Когда стоит подумать о переходе на счетчик воды?

Переход на счетчик воды может принести вам пользу, если вы не используете много воды.

Также может быть стоит перейти на счетчик, если у вашей собственности высоко оцениваемая стоимость . Это связано с тем, что некоторые счета за воду основываются на тарифной стоимости собственности.До апреля 1990 года каждой собственности в Англии и Уэльсе была присвоена тарифная стоимость, основанная на том, за сколько собственность могла быть сдана в аренду. Хорошее практическое правило заключается в том, что вы можете платить меньше, если в вашей собственности меньше людей, чем спален.

Если вы перейдете на счетчик воды, компания придет, чтобы снять счетчик. Вы не будете точно знать, сколько будете платить в каждом счете, потому что количество воды, которое вы используете, может увеличиться, если к вам переедут другие люди или если вы купите какие-либо новые приборы, использующие воду.

Вы несете ответственность за оплату любой утечки воды. Однако водопроводная компания обычно не взимает плату за первую утечку в подземном водопроводе.

Многие компании, занимающиеся водоснабжением, имеют на своих веб-сайтах калькуляторы водопотребления, которые помогут вам определить, сколько вы, вероятно, заплатите, если у вас есть счетчик. Вы также можете использовать калькулятор на веб-сайте Совета потребителей водных ресурсов www.ccwater.org.uk.

Если вы обнаружите, что после перехода на счетчик вам не стало лучше, вы обычно можете вернуться к тому, как счет был оплачен ранее, в течение двенадцати месяцев.Вы не можете этого сделать, если вы переехали в собственность, где уже установлен счетчик, или если универсальный счетчик введен для всех в вашем районе.

Если вы арендатор

Если вы арендатор, вы все равно можете попросить счетчик.

Если у вас есть договор аренды на срок менее шести месяцев, вы должны спросить разрешения арендодателя. Если ваше соглашение об аренде на определенный срок превышает шесть месяцев, вам не нужно разрешение арендодателя на использование счетчика, но в вашем соглашении об аренде может потребоваться, чтобы вы попросили его разрешения на внесение изменений в собственность.

Вам может потребоваться совет, если ваш домовладелец не согласен с тем, чтобы у вас был счетчик, поскольку любые разногласия могут вызвать проблемы при продлении аренды.

Помощь в оплате счетов за воду

Watersure — это программа, которая помогает некоторым людям оплачивать счета за воду. Чтобы подать заявку на участие в программе, вы должны иметь льготы и нуждаться в большом количестве воды либо по медицинским показаниям, либо потому, что в вашей семье есть определенное количество детей школьного возраста. Вы также должны быть на счетчике воды или ждать его установки.

Следующие шаги

Другая полезная информация

Чтобы узнать, какая компания водоснабжения снабжает ваш район и получить дополнительную помощь по вопросам водоснабжения, посетите веб-сайт Совета потребителей водных ресурсов по адресу: www.ccwater.org.uk.

,
Как выбрать лучший измеритель TDS для питьевой воды [2020]
Каков допустимый уровень TDS в питьевой воде?
Общий допустимый уровень общей концентрации растворенных твердых веществ (TDS) в питьевой воде, установленный Агентством по охране окружающей среды (EPA), составляет 500 ppm. Важно отметить, что части на миллион (ppm) также могут быть выражены в миллиграммах на единицу объема воды (мг / л).
Поэтому важно измерить уровень TDS в воде перед употреблением, поскольку в большинстве источников воды этот безопасный уровень превышает.Уровни TDS более 1000 ppm обычно считаются небезопасными для потребления человеком, поскольку высокий уровень TDS указывает на потенциальные проблемы с водой, что требует беспокойства и расследования.
Обычно высокие уровни TDS связаны с высокими уровнями ионов хлора, калия и натрия в воде, которые обычно не имеют незначительных краткосрочных эффектов или не имеют их вообще. Однако токсичные ионы (например, нитрат, кадмий и свинец, мышьяк) также могут присутствовать, и они имеют длительные негативные эффекты.Вот почему даже лучшие системы очистки воды, доступные сегодня, все еще используют уровни концентрации TDS для проверки эффективности мембран и / или фильтров.
Счетчики TDS обычно являются недорогим средством измерения TDS в воде. Большинство измерителей TDS являются портативными и похожи на термометры. Благодаря своей гибкости они могут использоваться для измерения фильтрованной и водопроводной воды. Его довольно просто использовать, поскольку после того, как его измерительные датчики помещаются в воду, он немедленно отображает уведомление, которое содержит информацию о содержании минеральных веществ (TDS) в воде.Рекомендуется дать измерителям TDS время — около 10 секунд — для правильного расчета EC воды.
Однако, как упоминалось ранее, измерители TDS фактически не измеряют уровень TDS в воде. Они измеряют электропроводность (ЕС) — количество положительно и отрицательно заряженных ионов (электролитов) в воде. Поскольку чистая вода имеет нулевую EC, любое значение выше нуля указывает на присутствие в воде растворенных твердых веществ. Соль, которая является наиболее часто растворяемым твердым веществом в воде, является электролитом и может повышать ЕС воды.С другой стороны, сахар не является электролитом и поэтому не увеличивает ЕС воды. Из-за этого TDS обычно считается оценкой истинного TDS.
Кроме того, поскольку вода из разных источников будет содержать разное количество растворенных твердых частиц или веществ, в измерителях TDS используются коэффициенты пересчета, которые обычно находятся в диапазоне от 0,4 до 1,0. Эти коэффициенты преобразования используются для преобразования EC в расчетный уровень TDS. Как правило, более высокое значение EC означает более высокий коэффициент преобразования.
Как измерители TDS могут быть использованы для проверки эффективности мембран обратного осмоса
Измерители TDS могут быть очень эффективным средством проверки мембран обратного осмоса (RO). Процедура использования измерителей TDS для проверки эффективности мембран обратного осмоса так же проста, как и процесс использования этих измерителей для проверки уровней концентрации TDS в целом.
Чтобы использовать измеритель TDS для проверки эффективности мембран обратного осмоса, просто измерьте концентрацию TDS в водопроводной воде или воде перед обратным осмосом.Как только это будет сделано, сохраните номер, который вы видите на дисплее. Затем измерьте TDS для воды после того, как она прошла через мембрану обратного осмоса.
Теперь сравните две концентрации TDS. Обычно уровень TDS в воде после обратного осмоса должен быть примерно в десять раз ниже, чем в вашей водопроводной воде. Итак, если ваша водопроводная вода дает вам уровень TDS 500 ppm (мг / л), то ваша вода обратного осмоса должна давать вам уровень TDS 25 ppm (мг / л) или меньше. Таким образом, вы измеряете эффективность мембраны обратного осмоса в снижении количества TDS в водопроводной воде.Уровень TDS воды обратного осмоса, который в десять раз ниже, чем уровень TDS вашей водопроводной воды, означает, что ваша мембрана RO функционирует должным образом. Прочтите нашу полную статью, объясняющую, как работают домашние системы обратного осмоса .
.
Как найти счетчик воды
В тех случаях, когда нам не удалось получить показание, будет опубликована оценочная информация, но обычно мы не собираем более одного оценочного значения в год.
Тем не менее, вы можете считать свой собственный счетчик и отправить его онлайн. Вы можете сделать это, зарегистрировавшись в своей учетной записи.
Как найти счетчик
Большинство метров находится на пешеходной дорожке возле вашего дома или в палисаднике. Иногда он находится внутри дома рядом с краном.
В нашем фильме показано, как найти и снять счетчик, но обычно вы найдете его в небольшой камере под металлической или пластиковой крышкой.
Иногда его накрывает большая чугунная крышка, которую не следует поднимать.

Под крышкой вы можете увидеть заглушку из полистирола, которая защищает ваш счетчик от мороза и мусора. Пожалуйста, замените это, когда закончите.
Считывание показаний счетчика
На циферблате счетчика два набора цифр: черные слева и красные справа.
Черные цифры показывают количество использованных кубических метров, а красные и циферблаты показывают литры.
При отправке показаний счетчика считывайте только черные числа и игнорируйте красные числа (один кубический метр = 1000 литров) .
Обратите внимание на черные цифры.
Если показания вашего счетчика высокие, возможно, в подающей трубе течь.
Чтобы проверить это, снимите показания счетчика, выключите воду в доме и снимите показания через час.Любое изменение предполагает утечку.
Узнайте больше о том, как проверить на утечку.
Когда вы закончите считывать показания счетчика, осторожно установите на место заглушку из полистирола и закройте металлическую или пластиковую крышку.
Счетчики AMR
Новые счетчики с автоматическим считыванием показаний (AMR), которые мы устанавливаем, являются самыми передовыми в своем роде в водной отрасли.
Эти новые счетчики означают, что мы можем считывать их удаленно, используя технологию проезда мимо. Это означает, что мы можем считывать до 20 000 метров в день по сравнению с 200 в день, когда нам приходится считывать их лично.
Мы будем снимать показания с вашего счетчика каждые шесть месяцев для расчета ваших счетов, поэтому нет необходимости снимать показания с вашего собственного счетчика. Но, если вы хотите прочитать свой собственный счетчик, мы можем показать вам, как это сделать.
Расположение счетчика
Большинство счетчиков устанавливаются на пешеходной дорожке за пределами вашего дома или в палисаднике, и обычно их можно найти в небольшой камере под металлической или пластиковой крышкой.
Однако, если он закрыт большой чугунной крышкой, мы не советуем вам поднимать ее.В противном случае приподнимите крышку и под ней вы увидите защитную заглушку из полистирола.
Выньте это, чтобы открыть циферблат вашего глюкометра. Дисплей имеет пять черных цифр на белом фоне и записывает объем использованной воды в кубических метрах. Один кубический метр равен 1000 литров.
Красные цифры означают литры воды и не оплачиваются до тех пор, пока их сумма не составит кубический метр.
Новые счетчики AMR также имеют встроенную систему сигнализации, которая срабатывает бесшумно, если вода непрерывно течет через счетчик в течение 24 часов.
Это означает, что, когда мы проезжаем мимо, чтобы снять показания с вашего счетчика, мы обнаружим сигнал тревоги и проведем расследование на предмет утечки.Это помогает нам всем экономить еще больше воды, энергии и денег.
,

Как на провод поставить выключатель: пошаговый инструктаж, схемы и правила

Окт 9, 2019 автор alexxlab Разное

пошаговый инструктаж, схемы и правила

В каждом доме есть выключатели, причем не по одному. Все мы давно уже привыкли к этим небольшим приборам и считаем их неотъемлемой частью нашего быта. Может показаться, что все они одинаково устроены и предельно просты в установке. Однако это совсем не так – устройства отличаются большим разнообразием.

Согласитесь, любому домашнему мастеру будет не лишним узнать, какую модель лучше использовать и как установить выключатель света, чтобы прибор работал безукоризненно.

Решению этих вопросов и посвящена статья. Мы обозначим эксплуатационные особенности разных выключателей, а также приведем подробные инструкции по монтажу открытых, скрытых и проходных моделей.

Содержание статьи:

Проводка: открытый или скрытый вариант

Несмотря на то, что установка выключателя может показаться очень простым делом, существует большое количество нюансов, которые обязательно нужно знать начинающему электрику.

Для начала следует определиться с типом проводки.

Открытая проводка до сих пор используется в быту. Особенно любят ее дизайнеры, создающие интерьеры в стиле ретро или лофт
Электрическая проводка – обязательный элемент, присутствующий в каждом доме.
Различают две ее разновидности:
Открытая. Провода проложены поверх стены. Они могут закрепляться декоративными роликами или закрываться пластиковыми кабель-каналами.
Скрытая. Провод прокладывается внутри стены. Для этого в ее поверхности штробятся каналы, в которые укладывается кабель. После укладки штробы заделываются раствором.
Для каждого типа проводки используется разные вид выключателя. Для открытой системы выбирают накладные модели, которые ставятся непосредственно на стену. Они легко узнаваемы, поскольку очень заметны на поверхности.
Этот тип выключателей появился самым первым и за прошедшие десятилетия мало изменился. Для закрытой проводки используются внутренние или встроенные модели.
Галерея изображений
Фото из
Блок выключатель-розетка для открытой проводки
Преимущества установки внешних выключателей
Выключатели скрытой электрической проводки
Недостатки выключателей скрытой проводки
Их устанавливают в выемку, которую предварительно готовят в стене. Размеры отверстия подбираются в зависимости от габаритов выключателя. Он крепится внутри выемки при помощи особых лапок-распорок.
Есть еще одна разновидность встроенных приборов – с крепежными пластинами. Такой вариант более удобен в монтаже. После установки внутренние выключатели практически не выступают над плоскостью стены.
Способ коммутации проводов выключателя
Перед началом установки выключателя нужно знать, что внутренние крепления проводов в устройстве могут быть разными. Используется два способа коммутации.
Зажим винтового типа
Контакт винтового типа затягивается отверткой. Предварительно примерно 2 см провода очищается от изоляции, затем он располагается под клеммой и закрепляется. Крайне важно, чтобы под клеммой не осталось ни миллиметра изоляции, иначе она начнет оплавляться, что очень опасно
Зажим винтового типа оптимально использовать для алюминиевых проводов, которые имеют свойство греться и деформироваться. Для возвращения работоспособности будет достаточно подкрутить контакт (+)
Такое соединение особенно хорошо использовать для алюминиевых проводов. Они в процессе эксплуатации нагреваются, что со временем приводит к деформации. Контакт в этом случае начинает греться и искрить.
Для решения проблемы будет достаточно подтянуть винт. Провода, зажатые между двумя плоскими контактными пластинами, «встанут на место» и устройство будет работать без нагрева и искрения.
Зажим невинтового типа
Представляет собой контакт с прижимной пластиной. Оснащается специальной кнопочкой, которая регулирует положение пластины. Провод зачищается от изоляции на 1 см, после чего вставляется в отверстие контакта и зажимается. Вся процедура проводится очень быстро и легко.
Невинтовой зажим предельно прост в монтаже, именно поэтому специалисты рекомендуют начинающим электрикам работать с клеммами такого типа
Конструкция клеммы обеспечивает высокую надежность получившегося соединения. Невинтовые зажимы лучше использовать для медной проводки.
Надо признать, что винтовые и невинтовые зажимы обеспечивают примерно одинаковые надежность и качество соединений. Однако в монтаже проще второй вариант. Именно его опытные специалисты рекомендуют использовать начинающим электрикам.
Основные типы выключателей
Давно миновало время, когда все модели были примерно одинаковыми и различались только внешним видом. Сегодня производитель выпускает самые разные . По типу выключения/включения все их можно разделить на несколько групп.
№ 1: Приборы клавишного типа
Очень простая и надежная конструкция. Основа устройства – качающийся механизм, который поджимается пружиной. При нажатии на клавишу он замыкает контакт, что включает или же выключает электрический прибор.
Для удобства потребителей выпускаются одно, двух и трехклавишные выключатели. Это дает возможность осуществлять управление не только одним, а сразу несколькими светильниками.
№ 2: Переключатели или перекидные выключатели
Внешне эти устройства неотличимы от своих клавишных аналогов, однако принцип действия у них совершенно другой. При нажатии на клавишу приборы размыкают одну электрическую цепь и перебрасывают контакт на другую.
Это позволяет одновременного управления освещением из двух, трех или даже большего числа мест. Сложные схемы, в которых задействованы больше двух переключателей, дополняются перекрестными элементами.
Диммеры не только включают освещение, но и регулируют его интенсивность. Существуют и многофункциональные разновидности приборов, способные имитировать присутствие, работать по таймеру и многое другое
№ 3: Диммеры или регуляторы интенсивности освещения
Выключатель, который дает возможность настроить интенсивность освещения. Внешняя панель такого устройства оснащается клавишами, вращающейся кнопкой или инфракрасными датчиками.
Последний вариант предполагает, что прибор может принимать сигналы от пульта ДУ. Сложные могут выполнять несколько функций: активировать режим затемнения, имитировать присутствие, выключать освещение в заданное время.
Критерии выбора выключателя с регулировкой яркости описаны в .
№ 4: Выключатели с встроенным датчиком движения
Приборы реагируют на движение. Появление людей регистрируется датчиком, который активирует освещение и отключает его при отсутствии движения. Для работы с выключателем используется инфракрасный датчик, который способен анализировать интенсивность ик-излучения и отличать человека от других объектов.
Многофункциональные способны не только включать осветительные приборы, но и активировать видеокамеры, сирены и т.п.
№ 5: Устройства сенсорного типа
Производят выключение/включение освещения легким касанием сенсора. Выпускаются разновидности, которые срабатывают, когда около их корпуса проводят рукой. Главное отличие сенсорных выключателей от традиционных аналогов заключается в наличии микросхем.
Таким образом исключается опасность возникновения короткого замыкания, что существенно увеличивает срок эксплуатации как самого выключателя, так и осветительного прибора.
Существует большое количество разновидностей выключателей. Модели с подсветкой предназначены для облегчения ориентации в темном помещении
Как выбрать «правильное» место под выключатель
Выбор места для установки выключателя – личное дело каждого владельца. Впрочем, существует набор отраслевых требований, регламентирующих этот вопрос. Связано это с тем, что прокладка электропроводки – достаточно дорогостоящее мероприятие и переделывать ее всякий раз накладно и слишком хлопотно.
Специалисты рекомендуют устанавливать все выключатели в доме на одной высоте и положение включения для всех должно быть общим.
Устройства принято монтировать на высоте дверных ручек, что хорошо коррелируется с выработкой мышечной памяти. Таким образом, входя в комнату, человек нажимает клавишу автоматически, даже не замечая этого.
Еще один важный момент: выключатель в комнате нужно располагать так, чтобы между ним и дверным проемом было расстояние около 15-20 см. Так человек сможет одной рукой взяться за дверную ручку, а другой – нажать на клавишу.
Для жилых комнат принято устанавливать выключатели только внутри помещения. Для мест общего пользования, таких как санузлы, кладовки или коридоры, чаще всего применяются вынесенные за пределы комнаты выключатели.
Если в доме маленькие дети, не стоит «задирать» выключатели вверх. Беспокойный период, когда малыш будет «баловаться» со светом пройдет очень быстро, а неудобство от расположения выключателей останется надолго.
Конструкция выключателя предельно проста. Его основные элементы: механизм на крепежной пластине, клавиши и декоративная защитная панель
Общая схема монтажа выключающего устройства
Несоблюдение основных правил установки, даже такого простого прибора как выключатель, может привести к весьма неприятным последствиям. Среди которых перегрев и искрение с возможным последующим замыканием, а также напряжение, которое сохраняется в проводке.
Это чревато ударом электрического тока даже, если просто понадобится заменить лампу при выключенном освещении.
Галерея изображений
Фото из
Отключение электрической линии
Извлечение проводки из гнезда выключателя
Подготовка контактов проводников
Ослабление винтовых зажимов
Проверка прочности контактов
Монтаж механизма выключателя по уровню
Фиксация положения механизма
Установка рамки и клавиш выключателя
Поэтому, прежде чем подсоединять выключатель, стоит хорошенько запомнить основные элементы подключения:
Нулевая жила. Или, на жаргоне электриков, ноль. Выводится на осветительный прибор.
Фаза, отводящаяся к выключателю. Чтобы лампа гасла и загоралась, цепь должна замыкаться в пределах фазной жилы. Важно запомнить, что при противоположном выведении выключающего устройства на ноль оно будет работать, но сохранится напряжение. Поэтому для замены лампы, например, придется отключать помещение от электропитания.
Фаза, отводящаяся к лампе. При нажатии на клавишу цепь будет замыкаться или размыкаться в точке разрыва фазного канала. Так называется участок, где заканчивается фазный провод, ведущий к выключателю, и начинается отрезок, протянутый к лампочке. Таким образом, к выключателю подводится только один провод, а к лампе – два.
Следует запомнить, что любые соединения токопроводящих участков нужно проводить в распределительной коробке. Выполнять их в стене или в пластиковых каналах крайне нежелательно, поскольку непременно возникнут осложнения с выявлением и последующим ремонтом поврежденных фрагментов.
Если поблизости от места монтажа выключателя нет распределительной коробки, можно протянуть ноль и фазу от вводного щитка.
На рисунке представлена схема подключения одноклавишного выключателя. Места стыковки проводов отмечены черными точками (+)
Все вышеописанные правила относятся к одноклавишному выключателю. Они же распространяются и на многоклавишные устройства с той разницей, что к каждой клавише подводится фрагмент фазного провода от лампы, которую она будет контролировать.
Фаза, протянутая из распределительной коробки до выключателя, всегда будет только одна. Это утверждение справедливо и для многоклавишных устройств.
Замена выключателя или его установка «c нуля» проводится только при наличии полностью сформированного электропроводного контура.
Чтобы не ошибиться в работе с проводкой, нужно знать маркировку и :
Коричневым или белым цветом изоляции провода обозначается фазная жила.
Синим – нулевая жила.
Зеленым или желтым – заземление.
Установка и дальнейшее подключение производится согласно этим цветовым подсказкам. Помимо этого производитель может нанести на провода специальную маркировку. Все точки соединений обозначают буквой L и цифрой.
К примеру, на двухклавишном выключателе вход фазы обозначается как L3. На противоположной стороне находятся точки подключения ламп, именуемые L1 и L2. Каждую из них нужно будет вывести на один из осветительных приборов.
Перед установкой накладной выключатель разбирается, а после подключения проводов корпус монтируют обратно
Процедура установки накладного выключателя
Такие устройства используются для проводки открытого типа и там, где по какой-либо причине невозможно выполнить скрытое подключение.
Рассмотрим процедуру монтажа на примере одноклавишного выключателя полной заводской сборки. Для его подключения нужно отключить подачу электроэнергии в квартиру, а затем последовательно выполнить следующие операции.
Шаг 1: Разбираем устройство
Берем шлицевую отвертку, очень аккуратно приподнимаем клавишу устройства и снимаем ее. После этого, так же аккуратно, стараясь не повредить, убираем защитную декоративную крышку. Нам осталось отсоединить от пластины подрозетника рабочий механизм. Выполняем эту операцию.
Шаг 2: Намечаем место установки
На пластине-основании производитель обязательно выполняет отверстия, предназначенные для закрепления устройства. Их нужно наметить на стене. Для этого берем подрозетник, прикладываем его к поверхности и карандашом отмечаем линию верхнего края.
При помощи уровня проверяем ее горизонталь, иначе мы не сможем ровно установить выключатель. После этого еще раз прикладываем пластину к стене и отмечаем точки крепления.
Шаг 3: Устанавливаем пластину-подрозетник
Дальнейшие действия зависят от материала, из которого выполнена стена. Если это мягкая древесина, прикручиваем основание оцинкованными шурупами. Если основание выполнено из более твердых материалов, придется сверлить в нем отверстия.
Стараемся выполнять всю работу точно, чтобы не пришлось делать дополнительные отверстия. Пластину надежно закрепляем на стене.
Последний этап монтажа накладного выключателя – установка защитного декоративного корпуса и клавиши. После этого устройством можно пользоваться
Шаг 4: Подключаем провода
Определяем тип коммутации контактов и в точном соответствии с ним подрезаем и зачищаем провода. Обязательно , чтобы она впоследствии не оплавилась и не стала причиной неполадок в работе устройства.
Проверяем, чтобы провода доходили до клемм предельно точно, нежелательно, чтобы оставались излишки. В соответствии с маркировкой и цветом проводов соединяем их с нужными контактами.
Шаг 5: Собираем устройство
Сначала нам нужно убедиться в правильности подключения проводов, для чего мы их тестируем отверткой-мультиметром или другим прибором. Выяснив, что все собрано верно, берем механизм выключателя и устанавливаем его на место.
Затем возвращаем защитную декоративную крышку и в последнюю очередь защелкиваем клавишу. Проверяем работу устройства.
Инструкция по монтажу скрытого выключателя
Конструкция скрытых приборов отличается формой подрозетника и декоративной крышки. Первый выполнен в виде чаши, внутри которой помещается механизм выключателя. Крышка же имеет форму небольшой панели или даже рамки.
Соответственно, схема подсоединения такого выключателя будет несколько иной. Перед установкой нужно приобрести подрозетник, который продается отдельно от выключателя.
В зависимости от материала стен, в которые будет монтироваться выключатель, различают два типа подрозетников. На рисунке представлен вариант для стен из ГКЛ
Надо знать, что конструкции для кирпичных и бетонных стен несколько отличаются от изделий, предназначенных для монтажа в гипсокартоне. Обязательно учитываем это при покупке. Установка скрытого выключателя производится в следующей последовательности.
Шаг 1: Готовим место под подрозетник
Изделие должно вставляться в заранее подготовленную нишу, размеры которой немного больше, чем подрозетник. Для ее выполнения потребуется специальная насадка в виде коронки на перфоратор или дрель. Диаметр коронки должен быть немного больше, чем диаметр подрозетника.
Для двойных выключателей выполняется две ниши, которые потом будет нужно соединить между собой. Сюда впоследствии поместится особый двойной подрозетник.
Шаг 2: Правильно устанавливаем подрозетник
Обесточиваем помещение. К месту монтада выключателя подводим провода, укладывая их в подготовленные заранее штробы. Теперь можно и завести внутрь него проводку.
Для этого в корпусе изделия есть специальное отверстие. Фиксируем конструкцию на месте. В бетоне или кирпиче делаем это при помощи штукатурки, в гипсокартоне ставим удерживающие скобы, закрепляем их двумя саморезами, закрученными до упора.
Шаг 3: Ставим на место выключатель
Сначала разбираем конструкцию. Берем шлицевую отвертку и осторожно поддеваем ею клавишу, так, чтобы элемент можно было снять. Затем убираем декоративную защитную панель. У нас остается механизм, закрепленный на металлической пластине.
Теперь нужно подключить провода. Вымеряем и обрезаем их. Надо знать, что в данном случае необходимо оставить небольшой запас длины каждого провода.
Зачищаем концы проводков и подключаем их, затем укладываем внутрь подрозетника и ставим на место механизм выключателя. Устанавливаем крепежную пластину. В зависимости от ее типа сделать это можно двумя способами: либо развести в стороны распорки и зафиксировать их специальными винтами, либо закрепить двумя саморезами.
После этого тестером проверяем правильность подключения устройства, надеваем декоративную панель и ставим клавишу.
Галерея изображений
Фото из
Подготовка к установке выключателя с розеткой
Зачистка контактор проводников для подключения
Специфика установки радиорозетки с выключателем
Подключение выключателя с розеткой
Подготовка рамки устройства при необходимости
Выбор комбинации для использования выключателя
Установка и крепление клавиши на рамку выключателя
Фиксация радиовыключателя на двусторонний скотч
Подключение проходного выключателя
Чтобы правильно поставить перекидной выключатель света, нужно точно представлять себе принцип его работы. В самом простом случае устройство при нажатии на клавишу будет размыкать одну цепь, и замыкать другую.
На обратной стороне выключателей такого типа производитель всегда показывает схему работы устройства. Рассмотрим процедуру установки самого простого одноклавишного проходного выключателя.
Для монтажа нам потребуется трехжильный кабель, каждая из жил которого будет иметь цветовою заводскую маркировку. Обязательно отключаем электричество перед началом работ.
Последовательно выполняем следующие операции:
На проходном выключателе определяем общую клемму.
На тот из выключателей, что расположен ближе к распределительной коробке, выводим фазную жилу и подключаем ее к общей клемме.
Два оставшихся провода подключаем к выходным клеммам проходного выключателя. При этом обязательно запоминаем, какого цвета жила подключена к какой клемме.
В распределительной коробке соединяем фазу со светильника с фазным проводом второго проходного выключателя.
Руководствуясь цветом оплетки, соединяем два оставшихся провода с аналогичными по цвету проводками с первого выключателя.
После – в распределительной коробке находим заземляющий и нулевой провод и соединяем их с аналогичными кабелями, отходящими к светильнику.
На рисунке представлена схема монтажа простейшего одноклавишного перекидного выключателя (+)
Все скрутки выполняем очень аккуратно, при необходимости лудим и качественно изолируем все оголенные участки проводов. Настоятельно не рекомендуется соединять в общую скрутку провода из меди и алюминия.
Далее приступаем к которая будет аналогична вышеописанным процедурам. Разбираем устройство, в соответствии со схемой подключаем к нему провода, ставим механизм на место и фиксируем его.
Устанавливаем на место защитную панель и клавишу. Теперь можно приступать к проверке работоспособности собранной схемы. Следует убедиться в том, что оба выключателя могут управлять лампой. То есть каждый из приборов может отключить или включить светильник вне зависимости от положения другого устройства.
Каждое из переключений проходного выключателя должно отключать/включать лампу. Если нет – следует искать и исправлять ошибку.
Более сложной вариацией одноклавишного перекидного выключателя является . По сути это два одинарных переходных прибора, собранные в общем корпусе.
Такая конструкция позволяет управлять сразу несколькими лампами. Подключается устройство трех или шестижильным проводом.
Выводы и полезное видео по теме
Как установить одноклавишный накладной выключатель:
Последовательность работ при замене прибора:
Правила и последовательность подключения двухклавишного выключателя:
Установка и подключение выключателя относится к числу самых простых электромонтажных работ. Специальные знания и умения здесь практически не требуются, но и относиться безответственно к этому мероприятию тоже не стоит. Электричество не прощает даже самых маленьких ошибок.
Поэтому тем, кто не имеет опыта в проведении подобных работ стоит обратиться за помощью к специалистам или более опытным домашним мастерам.
У вас есть практические навыки в установке световых выключателей? Делитесь накопленными знаниями, рассказывайте о нюансах монтажа и подключения или задавайте вопросы по теме в комментариях ниже.
схема установки, как подключить провода

После сборки и подключения входного щитка с защитными автоматами, монтажа проводки с распределительными коробками, наступает время установки выключателей света. Правильный монтаж этих коммутационных устройств позволит не только рационально осветить любую зону в помещении, но и сэкономить электроэнергию.
Установка любого выключателя может производиться своими руками. Никаких ограничений по этому поводу в законодательстве не предусмотрено. Однако существуют «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Их соблюдение внутри квартиры надзорными органами не проверяется, но для общей безопасности рекомендуется их выполнять.
Общие принципы монтажа выключателей
Если вы не монтируете сложную систему проходных выключателей, существует только две основные схемы подключения:
В корпус выключателя заводятся обе линии: фаза и ноль. Из коммутационного устройства выходит готовый жгут питающих проводников, который напрямую подключается к источнику освещения. То есть, установка выключателя фактически совмещается с монтажом распределительной коробки.
При таком способе схема более понятна (особенно для тех, кто будет впоследствии обслуживать или модернизировать систему освещения). Однако с точки зрения расхода кабеля и количества проводов в линии (штробе, гофре), подобный подход нерационален.
Еще один недостаток: в корпусе приходится монтировать контактные колодки или скрутки проводов. Поэтому для реализации схемы требуются монтажные коробки большего размера (как минимум глубины).
Несмотря на определенные сложности, многие домовладельцы выбирают именно такую схему монтажа. Во-первых, это удобно для реализации сложных схем включения света. Во-вторых, всегда есть возможность изменить конфигурацию без прокладки новых линий. Это особенно важно при замене световой точки на более «продвинутую».
Кроме того, схема с прямым подключением к источнику питания (ноль-фаза), дает возможность простой установки регуляторов освещения, а также RGB систем.
Обязательное условие при создании подобной схемы (она может быть уникальной для каждого конкретного случая), отображение разводки в графическом виде. Тогда новым владельцам помещения будет проще в ней разобраться. Да и сам хозяин со временем может забыть, что он придумал в момент подключения.
Вынесенный выключатель. При таком способе, вся разводка выполняется в распределительных коробках, а к выключателю подводятся лишь проводники для размыкания линии.
Это стандартная схема при типовом монтаже проводки в готовых квартирах. Способ не обязательный, ПУЭ не предписывают никаких конкретных схем монтажа. Традиция зародилась еще во времена СССР, когда жилье было государственным, и бригады электриков должны были экономить на всем.
Помимо экономии проводки, есть еще один существенный плюс: стандартную схему поймет любой электрик с классическим образованием. Во всех типовых постройках советских времен, подключение света одинаковое.
Недостатки так же имеются. Как минимум, требуется установка дополнительных распределительных коробок: по одной на каждый коммутатор. Это портит эстетику стен.
Более серьезная проблема — сложности с модернизацией. Например, установка дополнительного источника света на одной линии с основным, невозможна без прокладки новой линии. Кроме того, вынесенный клавишник нельзя просто так поменять на интеллектуальный регулятор уровня освещения. При такой схеме возможна лишь установка примитивных резисторных (симисторных) систем, которые просто приглушают яркость, не экономя при этом электроэнергию.
Чаще всего, подобная схема применяется, когда требуется установка одноклавишного выключателя, не предусматривающая дальнейшей модернизации.
Тем не менее, оба способа имеют право на жизнь. Схему выбирает владелец, исходя из сложности системы освещения, и расчета затрат на электрику.
Вопросы безопасности при монтаже выключателей
Первое правило — мощность коммутатора должна превышать расчетную нагрузку как минимум в полтора раза. Контактная группа выдерживает определенный ток. При его превышении, металл будет подгорать, сопротивление возрастет. Помимо моргающего света, владельца ждут и более серьезные неисправности. Постоянное искрение в корпусе, может привести к расплавлению выключателя, и даже к его возгоранию.
Качество исполнения также имеет значение. Не следует выбирать продукцию малоизвестных брендов, и выключатели, выполненные по ТУ. На упаковке должна быть сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898–1), желательно ISO-9000. В дешевых подделках применяются некачественные контакты, которые быстро изнашиваются даже при допустимой нагрузке.
Следующие критерии не обязательны, но они также влияют на безопасность использования:
прочный корпус
надежная фиксация клавиш (они не должны перекашиваться и выпадать при переключениях)
качественное крепление в стене
На последнем пункте остановимся подробнее. Почти все владельцы старых квартир видели выпадающие из стен розетки, и болтающиеся в коробках выключатели. В лучшем случае, такая «свобода движения» могла привести к замыканию контактов о металлическую установочную коробку, а в худшем — в темноте можно было получить поражение электротоком.
Стальные коробки устанавливались раньше, если у вас старая квартира — из соображений безопасности надо заменить их на пластиковые. Проблема в следующем: на любом выключателе внутреннего исполнения есть два варианта монтажа. Либо распорными анкерами, либо с помощью шурупов-саморезов. Первый вариант как раз применялся в металлических монтажных коробках. Со временем, упругость анкеров теряется, и упоры не держат коммутационное устройство в посадочном месте.
В бетонных стенах панельных домов уже есть цилиндрические посадочные места для коробочек. Иногда недобросовестные электрики игнорируют установку монтажных коробок, закрепляя выключатели на распорках-анкерах. Это нарушение безопасного монтажа. На бетонных, или любых других стенах, сначала с помощью строительной смеси устанавливается монтажная коробка, затем к ней крепится выключатель.
Существуют коробки для гипсокартона и СИП панелей. В любом случае, корпус встроенного выключателя, с помощью саморезов крепится именно к коробке.
Следующий важный вопрос — правильность подключения размыкаемого проводника. С одной стороны, в сетях переменного напряжения 220 вольт нет полярности. Любой электроприбор будет работать вне зависимости от того, на какие контакты подан ноль или фаза (речь идет о бытовой однофазной сети). И если для розетки этот вопрос не актуален, подключение выключателя света строго регламентировано.
Важно! На размыкающий контакт (группу контактов, если у вас двух-трех клавишник) подается только фазный провод.
Рассмотрим типовой монтаж одноклавишного выключателя. На патрон для электролампы подается два провода: ноль и фаза. Допустим, с помощью выключателя вы размыкаете нулевой провод. Свет будет гаснуть, но на одном из контактов патрона всегда будет опасный потенциал 220 вольт. Если вы при замене лампу коснетесь этого контакта, получите поражение электротоком. И это при выключенном приборе!
Кроме того, при использовании люминесцентных ламп (так называемых «экономок), в темноте будет наблюдаться паразитное свечение, которое мешает уснуть. Это же явление наблюдается на некоторых светодиодных лампах.
Поэтому нулевой провод всегда идет напрямую к источнику освещения, а фазный провод проходит через контакты выключателя.
По этому поводу, есть положительный «побочный эффект» при выборе схемы монтажа выключателя с заведением в корпус «ноля» и «фазы». Благодаря «высокой компетенции» электриков, возможна смена нулевого и фазного ввода в ваш дом. Вы можете сменить так называемую «полярность» на входе, не меняя конфигурацию всей проводки.
Выключатель с заземлением
Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали. При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО.
Геометрия коммутационных устройств в помещении
Строгих правил, за нарушение которых предусмотрены санкции, не существует. Вы можете размещать их так, как вам удобно. Например, вместо установки двухклавишного выключателя, допустимо разместить два одноклавишника рядом. Однако есть принятые в Евросоюзе и Российской Федерации стандарты, выполнение которых рекомендовано для вашей же безопасности.
Выключатели размещаются на высоте 90–120 си от пола. Это удобно при использовании (не надо тянуться рукой вверх), и безопасно для детей. Чтобы дотянуться до выключателя на высоте 160 см, ребенок вынужден подставлять табурет. Это может привести к падению.
Выключатели не рекомендуется располагать рядом с розетками. В темноте вы можете прикоснуться к ним мокрой рукой — это небезопасно.
Из соображений эргономики, выключатели устанавливаются на расстоянии не менее 10 см от дверных косяков, оконных проемов и углов (как внутренних, так и наружных).
Разумеется, не должно быть никаких коммутационных устройств внутри мебели. Перед монтажом электропроводки, следует предусмотреть места установки шкафов, полок и пр.
Типовое расположение клавиш — снизу вверх «включено», сверху вниз «выключено». Установка двойного (тройного) выключателя выполняется по принципу: ближняя клавиша — малый свет, каждый следующий шаг — увеличение яркости.
Включение света в разных комнатах на спаренном выключателе не рекомендуется, за исключением туалета и ванной комнаты. Да и в этом случае, рациональнее установить двойной модуль на каждое помещение: одна клавиша — свет, вторая клавиша — вентилятор.
Нужна ли подсветка выключателей
Это удобная функция, в темноте не придется нащупывать клавиши. Однако есть и побочные явления. Вне зависимости от того, как реализована подсветка (светодиод с резистором или неоновая лампа), возникает небольшая гальваническая связь между фазным и нулевым проводом. Это не влияет на безопасность, но некоторые типы ламп могут слегка светиться в состоянии «выключено».
Подключение двух или трехклавишных выключателей
Если у вас не реализована система регулировки яркости освещения, есть смысл подключать многорожковый люстру комбинированным способом. Например, двухклавишник дает возможность выбрать 3 уровня освещения (на светильнике с 6 лампами):
первая клавиша — 2 лампы
вторая клавиша — 4 лампы
обе клавиши — 6 ламп
Схема подключения не зависит от способа установки выключателя (смотреть раздел «Общие принципы монтажа выключателей»). На общий контакт подается фазный провод, а к выходным контактам подключаются необходимые группы потребителей (2 лампы или 4 лампы на люстре).
При подключении различных источников света, принцип подключения тот же, за исключением объединенного нулевого провода. Он должен быть разведен на обе светоточки.
Например, с помощью одного трехклавишного блока, можно включать люстру с тремя степенями яркости (смотреть описание выше), и ночник. На практике обычно применяются выключатели не более чем с двумя клавишами в одном корпусе. Исключение лишь в случае с тотальной экономией места.
Бесконтактные выключатели
Для комфорта использования, выпускаются коммутационные устройства без механических клавиш. Например:
сенсорные срабатывают на поднесенную руку;
акустические включают (выключают) свет по хлопку или голосовой команде;
выключатели с датчиками движения (присутствия) также срабатывают без механического контакта.
Существуют еще автоматические выключатели, которые срабатывают по таймеру, либо при подаче внешней команды (звонок по телефону, СМС, или управление с помощью компьютерного приложения). Правда, монтаж автоматических выключателей должен предусматривать возможность принудительной разблокировки. На случай, если электроника даст сбой.
Установка сенсорного выключателя, равно как и любого другого со схемой управления, с точки зрения электромонтажных работ ничем не отличается от обычной «механики». Силовые контакты подключаются по тому же принципу. Разве что схема «вынесенный выключатель» от распределительной коробки может не сработать.
А вот схема управления может потребовать квалифицированного подхода. Как минимум, блок управления требует отдельного питания. Это может быть встроенный модуль в корпусе, либо вынесенное устройство, которое необходимо скрытно смонтировать неподалеку.
Автоматические выключатели для систем освещения
Несмотря на то, что установка автоматического выключателя для питания световых точек практически не применяется, для экономии оборудования такое подключение допустимо. В этом случае, на щитке питания выделяется отдельная группа «автоматов», на которые напрямую заведена осветительная сеть. Подключение производится по стандартной схеме: контакты размыкают фазу.
Не рекомендуется установка автоматических выключателей для освещения рядом с иными «автоматами».
Иначе при выключении света, можно ошибочно обесточить важный узел. Если есть возможность, такие выключатели размещаются в отдельном щитке.
Преимущество способа: автоматы рассчитаны на более высокую нагрузку, и сразу включают в себя функции защиты. Надежность таких устройств выше, в сравнении с бытовыми выключателями. Недостаток — при использовании в жилом помещении такой коммутатор выглядит не эстетично.
Итог
Как видно из описания, установка домашних выключателей не представляет сложности. Для сравнения, монтаж вакуумного выключателя на производстве требует сложного оборудования, и квалифицированного персонала. Применяются специальные сплавы, высокопрочные болтовые стяжки.
А контактные группы бытовых электроприборов рассчитаны на прямое подключение проводов, без использования специальных клемм.
Видео по теме

Хорошая реклама

Установка и подключение выключателя своими руками
Освещение в квартире является важной составляющей всей домашней электропроводки. В свою очередь, освещение без выключателей представить сложно. Поэтому установка выключателя довольно востребованный вид электромонтажных работ, научиться которому не составит большого труда. В этой статье мы подробно рассмотрим, как выполнить подключение выключателя своими руками.
Виды выключателей
Современные выключатели классифицируются на несколько видов.
По своей конструкции:
одноклавишные;
двухклавишные.
По способу монтажа:
внутренние;
наружные.
Выбор, какой именно установить, зависит от вида вашей электропроводки и от типа светильника.
Особенности подключения выключателя
Выключатель представляет собой коммутационное устройство для замыкания и размыкания электрической цепи путем разрыва фазы.
Поэтому через выключатель должен проходить именно фазный провод, никак не нулевой, который должен проходить к месту установки светильника напрямую от распределительной коробки.
В некоторых квартирах иногда встречается неправильное подключение. Это чревато тем, что при выключенном свете во время замены лампочки может произойти поражение электрическим током, так как вместо фазы отключен ноль, и патрон от лампочки находится под напряжением.

Схема подключения выключателей
При обнаружении такого неправильного подключения следует поменять фазность проводов. Для этого в распределительной коробке нужно поменять схему на правильную.
При установке данного устройства возникает вопрос, на какой высоте устанавливать его, есть ли какие-то правила и стандарты. Согласно правил устройства электроустановок:
Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
В советское время были несколько иные требования, на какой высоте устанавливать выключатели в квартире. Стандартная высота была на уровне 1,6 м. Поэтому во многих квартирах они и сейчас расположены «на уровне глаз».
Подготовка рабочего места
При выполнении любых электромонтажных работ в первую очередь необходимо отключить подачу электроэнергии, проверить отсутствие напряжения, исключить возможность повторного несанкционированного включения напряжения. С помощью индикатора напряжения определить, какой из проводов в распределительной коробке является фазным, и пометить его маркером.
Подготовить необходимые инструменты:
пассатижи;
индикатор напряжения;
отвертка;
нож строительный;
маркер.
Подключение внутреннего одноклавишного выключателя
Выключатель такого типа устанавливается в квартирах с внутренней электропроводкой, то есть вся проводка скрыта в стене.
В месте установки розетки должно быть углубление, в которое установлена специальная коробка для выключателя, в которую выведен провод.
Порядок работы:
Подготовка выключателя к монтажу. Необходимо разобрать выключатель, для этого, открутив винты, соединяющие кнопку с рамкой, нужно снять ее с рамки.
Срезать изоляцию с проводов в месте их присоединения, оставив около 1 сантиметра оголенного участка на каждом.
В отверстия для проводов вставить оба фазных провода: идущий от распределительной коробки во входное отверстие и идущий от выключателя к месту установки светильника в выходное отверстие.
Туго закрутить винты для надежной фиксации проводов, которые не должны свободно двигаться.
Установить механизм в специальную коробку в стене и надежно зафиксировать во избежание расшатывания.
Установить на механизм снятую ранее рамку и закрепить ее винтами.
Установить клавиши выключателя.
Если речь идет не о замене, а о монтаже нового выключателя возникает необходимость монтажа специальной коробки под выключатель. Делается это следующим образом:
В месте установки выключателя электропроводки сделать нишу-углубление в стене по размеру чуть больше размеров коробки.
Вывести через отверстие в дне коробки фазный провод. Закрепить коробку в нише с помощью любого раствора для штукатурки.

Подключение наружного одноклавишного выключателя
Если домашняя электропроводка выполнена открытым способом, то есть поверх стен, то применяются наружные выключатели. В данном случае коробка под выключатель не применяется, выключатель крепится прямо на стену с помощью саморезов, а в некоторых случаях, и дюбелей.
Порядок работы:
Разобрать выключатель. Для этого снять с него клавиши, открутить винты, крепящие механизм к корпусу.
Срезав изоляцию на концах проводов, вставить фазный провод, идущий от распределительной коробки во входное отверстие механизма, а идущий от выключателя к месту монтажа светильника в выходное отверстие.
Закрутить винты для надежной фиксации проводов.
Закрепить на стене подрозетник с механизмом, соединить с корпусом выключателя. Некоторые модели выключателей бывают без подрозетника, в таком случае механизм крепится прямо на стену.
Установить клавишу.

Наружный одноклавишный выключатель
Подключение двухклавишного выключателя
Установка такого вида выключателя применяется в следующих случаях:
Плафоны люстры разделены на секции для регулирования уровня освещенности, каждая секция подключается к отдельной кнопке выключателя.
Выключатель подключен к автономным светильникам.
Если с одноклавишным выключателем все понятно и просто, то подключение двухклавишного кажется намного сложнее: клеммная коробка отличается и проводов побольше. На самом деле больших затруднений это вызвать не должно, алгоритм подключения тот же. Устройство ненамного отличается от одноклавишного.
Порядок работы:
Разобрать выключатель. Механизм несколько отличается от одноклавишного. Но в этом нет ничего страшного: в современных выключателях все контакты маркируются. L — контакт для питающей фазы, отходящие контакты обозначены стрелками вниз.
Срезав изоляцию с проводов в месте их присоединения, присоединяем провода к соответствующим контактам механизма.
При внутренней установке закрепить механизм в специальной коробке в стене, надеть снятую ранее рамку. При наружной — закрепить на стене, установить корпус выключателя.
Установить клавиши.
Подключение выключателя с подсветкой
Кто хотя бы однажды в поисках выключателя в полной темноте, не спотыкался об лежащую на полу обувь и другие предметы, и, ругаясь, с трудом нашаривал на стене заветную кнопку? Эта ситуация всем до боли знакома. Поэтому для облегчения поисков и был создан выключатель с подсветкой. При выключенном свете индикатор светится и указывает на его местонахождение.
Принцип конструкции и работы выключателя с подсветкой
В отличие от обычного, выключатель с подсветкой снабжен световой индикацией, в роли индикатора выступает неоновая лампа или светодиод, подключенный параллельно к контактам устройства и токоограничивающий резистор, понижающий напряжение в сети.
Когда мы отключаем свет, и в контактах выключателя происходит разрыв фазы, идущей к светильнику. Но при этом цепь, к которой подключен светодиод индикатора, не разрывается. Резистор понижает входящее напряжение до минимума, необходимого для включения светодиода.
При включении света, индикатор отключается. Это происходит от того, что ток идет по пути наименьшего сопротивления. К светильнику подведен провод с сечением значительно большего, чем у провода, идущего к светодиоду, а значит и сопротивление значительно меньше.

Выключатель с подсветкой
Возникает резонный вопрос: если загорается светодиод индикатора, значит есть напряжение, почему тогда не включается лампа в светильнике? Все дело в резисторе, через который проходит ток к светодиоду. Он понижает напряжение до уровня, которого не хватает для включения лампочки в люстре, но хватает для включения светодиода.
Подключение выключателя с подсветкой выполняется так же, как и обычного.
Выключатель с подсветкой не рекомендуется подключать совместно с люминесцентными или светодиодными лампами, оснащенными пускорегулирующим устройством. Причина в том, что при отключенном выключателе ток, идущий через светодиод к лампе, заряжает фильтрующий конденсатор, которому для зарядки много тока не нужно. Конденсатор, в свою очередь, пытается включить схему запуска энергосберегающей лампы. Однако заряда конденсатора не хватает, он разряжается, и лампа снова гаснет. И так может продолжаться бесконечно.
Поэтому выключатель с подсветкой устанавливается только на лампы накаливания или галогенные лампы.
Также следует обратить внимание на то, что если лампа отсутствует или перегорела, подсветка не будет работать. По той простой причине, что светодиодному индикатору, чтобы он загорелся, нужны и ноль, и фаза. А ноль к индикатору идет от выключенной люстры на потолке. Если лампа отсутствует, то значит и цепь питания разорвана.

Схема подключения выключателя с подсветкой
Соблюдение техники безопасности
Ну вот мы и разобрали, как выполнить установку выключателей – одну из наиболее простых электромонтажных работ, не требующей особых умений и талантов. Если заранее все изучить и понять, что, как и почему именно так делается, то Вы легко и быстро сможете проделать эту доселе не знакомую процедуру установки выключателя.
И один из важнейших моментов – это соблюдение техники безопасности, иначе сила тока будет проверять вас на прочность. А правил техники безопасности не так уж и много:
Перед началом работы прекратить подачу электроэнергии, отключив автоматы в электрощите. Принять меры для исключения возможности повторной подачи напряжения.
Все инструменты должны быть исправны. Необходимо проверить отсутствие повреждений и сколов на изолирующих частях инструментов.
Видео об установке выключателей

Установка наружного (накладного) выключателя
К вашему вниманию подробная пошаговая фото-инструкция – установка наружного (накладного) выключателя.
Электропроводка для выключателя наружной установки, может быть проложена как открытым способом (в кабель-канале, гофре или даже просто проводом), так и скрыто (провода располагаются внутри стен). При этом, схема подключения может быть применена любая из существующих. Довольно подробно мы уже обсуждали это в статье «Проводка и схема подключения выключателя».
Для нашего примера мы используем самую простую схему подключения одноклавишного выключателя, представленную на изображении ниже.
Согласно схеме выполнена наружная проводка, кабель проложен в гофрированной трубе, которая крепится к стенам на клипсы.

В этой статье мы рассмотрим вариант, когда под выключателем планируется установить еще и наружную розетку. И чтобы не тянуть к каждому устройству свой кабель в отдельной гофрированной трубе (а затем обходить выключатель, что будет выглядеть некрасиво), мы проложим их провода вместе в одной гофре, при этом питающий кабель к розетке будет проходить через установленный нами накладной выключатель.

Итак, электропроводка для подключения одноклавишного внешнего выключателя выполнена, можно приступать к его монтажу.
В нашем примере, мы покажем установку наружного выключателя Schneider Electric из серии «Этюд» со степенью защиты IP44.

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО (НАКЛАДНОГО) ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

1. Выключаем подачу электричества.
Самым первым шагом необходимо обесточить питающий кабель. Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например, индикаторной отверткой, наличие напряжения проводке для выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2.Разбираем выключатель.
О том, как разбираются выключатели света можно узнать из нашей статьи «Как разобрать выключатель».
Достаем клавишу выключателя, для этого, крепко взявшись за ее края, тянем по направлению к себе.

3.Снимаем лицевую панель выключателя.
После того, как сняли клавишу, механизм выключателя остается скрыт за лицевой панелью, ее так же необходимо снять.

Для этого, в данном случае, необходимо отжать фиксаторы, удерживающие панель,

После этого ее можно с легкостью отсоединить.

4.Достаем механизм наружной розетки из корпуса.

5.Прикладываем корпус розетки к месту предполагаемой установки и выставляем его строго горизонтально, по уровню.

6.Намечаем на стене места расположения крепежных отверстий выключателя.

7.Делаем отверстия для крепежа в стене.
В зависимости от типа основания, на которое происходит установка, выбираем соответствующий способ крепления.

В нашем случае, выключатель устанавливается на кирпичную стену, поэтому крепежные отверстия делаем с помощью перфоратора.

8.Фиксируем корпус розетки на стене, с помощью дюбель-гвоздей.

9. Заводим провода в выключатель.
Для этого удаляем заглушку на корпусе наружного выключателя, под размер используемой гофрированной трубы.

После этого помещаем провода в корпус выключателя, помещая туда так же часть гофры, как показано на изображении ниже.

10.Снимаем изоляцию с кабеля идущего к включателю и зачищаем концы проводов на 7-10мм.

11. Подключаем провода к выключателю.
Для этого помещаем вводной фазный провод – (белый) в клемму с маркировкой «L», второй управляющий провод (синий), в клемму с маркировкой «1», после чего закручиваем фиксирующие болты.
Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция — ЗДЕСЬ.

После завершения подключения проводов, устанавливаем механизм выключателя в корпус.

12.Прокладываем провод идущий через выключатель к розетке.
Для этого необходимо аккуратно провести кабель через корпус выключателя. Затем сделать отверстие под гофру в выходной заглушке корпуса и поместить туда гофрированную трубу кабелем, идущим к розетке.

13. Собираем выключатель.
Для этого совершаем все действия в обратном порядке. Устанавливаем лицевую панель наружного выключателя.

И ставим в посадочное место клавишу.

14. На этом установка завершена.
Включаем подачу электричества и проверяем работу наружного выключателя.

Как видите, в монтаже наружного выключателя нет ничего сложного и практически каждый сможет выполнить установку самостоятельно. Даже такой вариант, когда через выключатель проходит питающий провод к наружной розетке, расположенной под ним, уже не должен вызвать вопросов. Но если все же вы столкнетесь с затруднениями при установке накладного выключателя, пишите в комментариях к статье, мы обязательно ответим и попробуем помочь.
Кстати, о том, как установить розетку, которая находится под выключателем, читайте в нашей статье «Установка наружной (накладной) розетки».
Как установить выключатель :: Инфониак
Полезные советы Содержание:
Подключение одинарного выключателя
Подключение двойного выключателя
Как установить выключатель (видео)
В каждом доме имеется электрический выключатель, который поистине можно назвать домашним тружеником. Поэтому каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с проблемой, как поставить новый выключатель, при этом не каждый знает, как это правильно делать.
В нашей традиционной рубрике «Полезные советы» мы расскажем и покажем, как нужно устанавливать выключатель.
Читайте также:
Как установить розетку
Как установить межкомнатную дверь
Как выбрать ламинат
Как выбрать краску для стен и потолка
Как класть ламинат
Виды обоев: преимущества и недостатки
Как клеить обои
Как правильно красить стены
Подключение одинарного выключателя

Для того чтобы произвести электромонтаж выключателя, вовсе необязательно быть электриком высшего разряда. Скажем так: если следовать четким инструкциям и не работать с включенным напряжением, то все у Вас получится.
В основу принципа работы выключателя входит подача им на контакты патрона лампы фазы. Согласно стандартам безопасности, ноль соединяется напрямую, не обрываясь, до лампы. Поэтому работать предстоит только с проводом фазы.
Нам необходимо будет прервать фазный провод, прежде чем он дойдет до лампы, что даст возможность управлять электроподачей (в данном случае с помощью выключателя).
Соответственно для этого фазный провод нужно «пропустить» через наш выключатель, чтобы через него подавать ток, когда мы пожелаем, на условную электролампу. Под электролампой подразумевается любой светильник или люстра.

Конечно, нужно знать, где в Вашем помещении с электропроводкой ноль, а где фаза. Об этом было подробно рассказано в статье «Как подключить розетку».
Ноль в нашем случае идет напрямую к лампе, и это нельзя изменять.
Следует отметить, что выключатели бывают наружные и внутренние. Наружные выключатели безопаснее, а внутренние эстетичнее.
Расположение выключателя

Во время проведения современного ремонта принято располагать выключатель света со стороны ручки двери, причем на расстоянии не менее 10 см от двери. Высота, на которую ставят выключатель, обычно составляет 0,9 м.
Однако правила ПУЭ (правила устройства электроустановок) не указывают на конкретные расстояния, по которым должен располагаться выключатель в доме (квартире), кроме минимальных норм:
7.1.48 Выключатель должен находиться на расстоянии не менее 0,6 м от душевой кабины.
7.1.50 От газопровода выключатель должен находиться на расстоянии не менее 0,5 м.
Порядок подключения
Вам понадобятся:

Нож

Индикаторная отвертка

Плоскогубцы

Уровень.

1. Сначала обязательно отключите все провода от электропитания с помощью автоматов в щитовой.

2. Нам нужно смонтировать подрозетник. Это делается также, как и с розеткой. Подробно об этом можете прочитать здесь.

3. После того, как смонтирован подрозетник и проведены провода, снимаем с конца фазного провода изоляционный слой плоскогубцами примерно на 1 см.

4. Теперь нужно присоединить к выключателю входящий провод (обычно он обозначается буквой «L» на розетке) и исходящий провод, идущий на лампу (обычно обозначающийся стрелкой, направленной вниз). Фиксируются провода к выключателю с помощью вспомогательных небольших болтов.

5. Затем помещаем наш выключатель в подрозетник. Если конструкция выключателя имеет принцип натяжки лапок, то закручиваем их поочередно для равномерного входа розетки в подрозетник. Если же розетка без лапок, то просто прикручиваем имеющиеся болты. При этом пользуемся уровнем для равномерного расположения выключателя.

6. Теперь защелкиваем или закрепляем болтами (опять же таки в зависимости от конструкции) внешнюю крышку выключателя.

Подключение двойного выключателя

Принцип подключения одинарного выключателя и двойного остается прежним с той лишь разницей, что теперь у нас будет один вход и два выхода.
Схемы подключения к разным выключателям могут быть разные из-за того, что входной контакт может располагаться по-разному (слева, справа, вверху или внизу).

Для определения входа в выключателе можно воспользоваться мультиметром.

1. Сначала поставим на мультиметре режим прозвона посредством замыкания щупов прибора. После чего, услышав звуковой сигнал, определяем вход выключателя.
Не забывайте! При любых работах с электропроводкой обязательно ее полностью отключаем от электропитания.
2. Устанавливаем кнопки на нашем выключателе в положение «вкл.».
3. Один щуп мультиметра прикладываем к предполагаемому входу, а другой – к предполагаемому выходу. Если Вы услышали звуковой сигнал, то это значит, что Вы все делаете правильно, а если нет, то продолжаем «гадать», где вход, а где выход.
4. Когда Вы найдете вход и два выхода, то лучше себя перепроверить. Для этого при воткнутых щупах мультиметра включите выключатель клавишами. Если вход и выходы были найдены правильно, то сигнал прибора будет прерываться, а, следовательно, также будет включаться и выключаться лампа.

Совет! Конечно же, не у каждого имеется в хозяйстве такой прибор как мультиметр. В этом случае можем посоветовать обратить внимание на пометки с тыльной стороны выключателя.
Такими пометками, как правило, обозначают:

L3 (вход)

L1 (выход)

L2 (выход).

В крайнем случае, можно при покупке выключателя проконсультироваться у продавца по этому вопросу.
5. Вот и все. Устанавливаем выключатель в подрозетник. Закрепляем. Устанавливаем декоративную крышку.
Возобновляем электропитание и проверяем проделанную работу.
Как установить выключатель (видео)
Как подключить выключатель. Пошаговая инструкция.
Во время капитального ремонта или строительства объекта нужно заранее продумать о том где будут находиться осветительные приборы и выключатели. Если вы уже определились с местом их расположения, то пора задуматься о том как подключить выключатель, как всё это соединить вместе и заставить правильно и исправно работать долгие годы.
Общие замечания по монтажу электропроводки
Монтаж и подключение электроустановочных приборов, то есть розеток и выключателей, производится только при отключенной электросети.
Электропровод укладывается только по прямой линии, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.
Если здание деревянное, то электропровод укладывается поверх стены. Непосредственное соприкосновение электропровода и поверхности стены не допускается. Он заводится или в гофру, или монтируется на специальных изоляторах, которые сделаны из непроводящих ток материалов.
В каменных строениях, кирпичных, панельных, монолитных домах, электропроводка закладывается под штукатурку.
Электрокабель состоит из токонесущих жил (проводов) и оболочки. Жил в электропроводе может быть две и более. Обычно используют двух и трехжильные кабеля. Одна из жил служит для создания непрерывной сети. Напряжение на нее не подается. Ее называют пустой или нулевой фазой. Остальные жилы называются рабочими фазами или жилами. Она или они и подают электроэнергию к электроприборам.
Инструменты и материалы для монтажа
Какие материалы и инструменты нам понадобятся для монтажа и подключения выключателя к электролампочке?
Выключатель.
Электрокабель. В нашем случае не важно, какой электрокабель будет использован, медный или алюминиевый. Но, если вся электросеть квартиры или дома выполнена из медного кабеля, то нужно ставить медный. Если из алюминиевого, то алюминиевый.
Распределительные коробки. Они используются для укладки соединений электросети. Не бойтесь ставить распределительные коробки. При использовании коробок уменьшается вероятность нарушения целостности соединений, а значит, снижается риск возникновения короткого замыкания.
Электроиндикаторная отвертка. Она нам понадобится для определения рабочей и нулевой фаз в электропроводе, для проверки наличия тока в сети.
Кусачки. Они будут нужны для разрезания провода.
Плоскогубцы. С их помощью делаются более крепкие скрутки проводов.
Изолента и сизы. Соединения проводов, оголенные концы должны быть заизолированы. Их обвертывают изолентой, затем надевают на соединение сиз. Он представляет собой колпачок и обеспечивает надежность соединения.
Крепежный элемент. При работе на деревянных поверхностях понадобятся хомуты. С их помощью гофра крепится к стене. При монтаже провода на каменной поверхности нужны будут клипсы, хомуты, саморезы, дюбеля. Но самым надежным крепежным элементом до сих пор считается вырезанная из алюминиевой банки полоска с гвоздем посередине.
Подрозетник. Представляет собой стальное или сделанное из полимерных материалов устройство, по форме напоминающее стакан. Предназначен подрозетник для установки выключателя или розетки.
Перфоратор. Он понадобится для того, чтобы вскрыть штукатурку, иначе говоря, проштробить, сделать отверстия. Если выключатель ставится на новом месте или в первый раз, то нужна будет еще и фреза размером с дно подрозетника. С ее помощью в стене делают отверстие, в которое потом ставят подрозетник.
Определяемся с видом нужного нам выключателя
Конструкция выключателя представляет собой корпус, в котором установлена колодка с токопринимающими элементами и прерывающее устройство. Чаще всего используется клавишное прерывающее устройство. Клавиш в выключателе может быть одна или несколько. В основном используются одно и двух клавишные выключатели.
Выключателей существует несколько видов:
Клавишные выключатели
Проходные выключатели. Они точно такие же, как и клавишные.
Сенсорные
Диммеры и импульсные выключатели
Нет необходимости описывать каждое устройство в отдельности, про то какие выключатели бывают, читайте в статье «Выключатель света. Их виды и типы. Советы при выборе.«
Нам для подключения лампочки понадобится одноклавишный выключатель. Вернемся еще раз к его конструкции. Колодка такого выключателя оснащена двумя контактами и одной прерывающей клавишей. В конструкции может быть предусмотрен механизм для закрепления колодки в подрозетнике. Обычно он представляет собой два металлических лепестка, положение которых регулируется с помощью винтов. В свободном положении лепестки опущены, в раскрытом упираются в стенки подрозетника.
Разъяснение схемы подключения для упрощения понимания
Выключатель света является несложным механическим устройством, основная функция которого – управление освещением, принцип действия — замыкание и размыкание электрической цепи на пути к светильнику. Чтобы правильно сделать электропроводку для него, необходимо хорошо понимать принцип действия и схему работы выключателей. Для начала рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя (представлена ниже).
На нем, в максимально простом и наглядном виде, изображен принцип работы одноклавишного выключателя. Как видно, из рисунка внутри механизма одноклавишного выключателя имеется подвижный контакт, который при нажатии на клавишу может принимать одно из двух положений. Первое положение «включено», второе «выключено». При этом, подвижный контакт будет либо соединять цепь, либо разъединять ее.
На представленном выше рисунке, клавиша находиться в положении «отключено», контакт разомкнут, фаза не подается на светильник, лампа не горит. Если перевести выключатель в положение «включено» лампа загорится. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) — это единственно верный вариант подключения выключателя.
Почему выключатель должен обрывать именно фазную жилу?
После того, как мы ознакомились с принципом работы одноклавишного выключателя, можно перейти к пояснению одного из важнейших моментов его подключения. Дело в том, что к контактам выключателя всегда должна подключаться только фаза.
Объясню почему:
Во-первых. Бьёт током только фаза
Во-вторых. Исходя из пункта выше, для проведения безопасной замены ламп в светильнике, фазу нужно отключить. Если подключение выполнено правильно, то для этого действия будет достаточно всего лишь перевести клавишу выключателя в положение «отключено».
В-третьих. Существенно увеличивается вероятность неправильной работы и преждевременный выход из строя некоторых видов ламп. А именно, компактных энергосберегающих и светодиодных. При их подключении, фаза должна обязательно обрываться выключателем, так как данные лампы имеют в своей конструкции пусковые элементы, которые распознают фазу, даже без нуля, как сигнал к зажиганию лампы. При отсутствии нуля, лампа конечно должным образом светиться не будет, так как не хватит напряжения, но мигать будет точно.
Я описал только основные причины, по которым следует отнестись серьезно к процессу подключения выключателя света, в реальности их гораздо больше.
Разметка мест установки электроприборов
Перед началом монтажных работ нужно разметить, как будет расположен выключатель, электропровод на стене, потолке, где будет установлена лампочка. Выключатель ставится возле двери, ведущей в комнату, может быть установлен на высоте от пола, начиная от 30 см и до 1,6 м. Если монтируем дополнительную лампочку на стену, то выключатель ставится на уровне розеток.
После того, как отметили местоположения выключателя, ведем прямую линию вверх под потолок. В этом месте нужно будет поставить распределительную коробку. На потолке отмечаем место, где будет устанавливаться лампочка. От неё ведем прямую линию к стене и далее по стене ведем линию к месту, где стоит распределительная коробка. Затем замеряем длину провода, нарезаем отрезки и приступаем к монтажу.
Выполняем монтаж выключателя своими руками
Ниже, на примере, рассмотрим монтаж и подключение выключателя без заземления.
Монтаж начинается с установки выключателя. Если монтируем его на деревянной поверхности, то сначала ставится подложка, сделанная из не проводящего электричество материала, например, пластмассы или хорошо просушенного дерева. В наше время, можно найти специальные декоративные подложки.
Затем устанавливается распределительная коробка над выключателем. Потом подсоединяем один конец кабеля к выключателю, заводим его в гофру и крепим к стене, второй конец кабеля заводим в распределительную коробку.
На потолке в месте, где будет лампочка, устанавливаем специальную клемную колодку, имеющую два токопринимающих контакта. Она устанавливается также на подложку. В дальнейшем к этой колодке будет подключен кабель с лампочкой. Отрезок кабеля, предназначенный для потолка, заводим в гофру, один конец кабеля подключаем к клемной колодке, а второй ведем к стене и далее к распределительной коробке. Берем еще один отрезок кабеля, заключаем его в гофру и ведем в основной распределительный шкаф с автоматическими выключателями, это будет питающий кабель. Естественно, все отрезки скрепляем со стеной и потолком. Потом к клемной колодке на потолке подсоединяем кабель с электропатроном. Обычно такие колодки оснащены винтовым соединением. Конец оголенного провода может вставляться в клемму, а затем прижиматься болтом.
Затем разделываем на 10 см. конец питающего кабеля, который идёт от шкафа управления, и концы от лампочки и выключателя. Дальше снимаем изоляцию с каждого провода, приблизительно на 1.5 см. и скручиваем концы проводов в распределительной коробке. Для более крепкой скрутки можно использовать плоскогубцы. Скрутки тщательно накрываем сизами и изолируем.
Соединение проводов в распределительной коробке
Заводим все концы в распределительную коробку, то есть кабель общей сети, кабель выключателя и кабель электролампочки. Разделываем их и соединяем провода по схеме. Один конец (нулевой) провода от электролампочки присоединяется к нулевой жиле общей сети, второй (фазный) – к одному из концов провода выключателя. Оставшийся свободный (так же фазный) конец провода выключателя подключается к рабочей (фазной) жиле общей сети. Все соединения крепко скручиваем с помощью плоскогубцев, сверху на соединения надеваем сизы. Подключаем электроэнергию. Включаем, проверяем. Если лампочка загорается, закрываем коробки и пользуемся. Если нет, проверяем соединения. О возможных неисправностях мы поговорим чуть ниже.
Особенности монтажа проводов под штукатурку
Монтаж выключателя в каменном строении имеет некоторые отличия от монтажа в деревянном доме. Электропроводка в таких зданиях закладывается под штукатурку. Если монтаж выключателя производится на оштукатуренной стене, то ее штробят, то есть с помощью перфоратора в штукатурке прокладывают канал для укладки провода и углубления для установки подрозетника. Штукатурку снимают до каменной стены, а подрозетники углубляют так, что бы замазаны они были в ровень со стеной. Все остальные действия при монтаже на оштукатуренной стене точно такие же, как и на деревянной.
Прокладка электрики в бетонные стены без штукатурки
Если монтаж производят на голой неоштукатуренной стене, то сначала с помощью перфоратора, оснащенного фрезой, делают выемку под установку подрозетника. Он крепится в этой выемке с помощью дюбелей или алебастра. Провод крепят к стене с помощью хомутиков, клипс или с помощью описанного выше самодельного крепежа. Крепеж жалеть не надо. Ставить его нужно на расстоянии не более 20 см друг от друга. Распределительные коробки так же крепятся к стене с помощью саморезов и дюбелей.
Желоба в плитах — помощники электрика
Плиты перекрытия в каменных домах имеют внутри желоба. Электропровод к лампочке, размещенной на потолке, идет по одному из таких желобов. Для этого с помощью перфоратора пробивают два отверстия. Одно — в точке входа провода в плиту. Другое – в месте, где будет расположена колодка для монтажа патрона и лампочки. Колодка, к которой будет прикреплен электропатрон с лампочкой, ставится на плашку. Если плашка деревянная, то она просто приклеивается к поверхности потолка. Если сделана из других материалов, то ее либо клеят, либо скрепляют с потолком саморезами. С выключателя снимают корпус, соединяют с проводом и закрепляют в подрозетнике. Для этого на колодке выключателя есть крепежный механизм.
Болты в механизме закручивают так, чтобы выключатель стоял в подрозетнике прочно и не качался. Затем скручивают все соединения, изолируют их. Потом отмечают нулевую жилу общей сети и отключают электроэнергию. Дальше подключают выключатель и лампочку к общей сети по вышеописанной схеме. Нулевая жила рабочей сети соединяется с нулевой фазой лампочки. Концы провода выключателя соединяются с рабочей жилой общей сети и с рабочей жилой лампочки. Тщательно изолируют и включают электроэнергию. Включают выключатель и проверяют. Горит, можно пользоваться. Нет, проверяем соединения. После окончания монтажа поверхности штукатурят.
До начала штукатурных работ выключатель снимают. Ставят его окончательно после отделки поверхности стены. На время ее проведения оголенные концы изолируются. А подрозетник чем-нибудь закрывается.
Возможные неисправности
Если после монтажа лампочка не загорается, то, возможно, что плохо скручены провода. Нужно проверить соединения. Для этого нет нужды проверять каждое. Начинать надо с проводов, входящих в выключатель. Берем индикаторную отвертку и проверяем, поступает ли на выключатель электричество. Прикоснемся отверткой по очереди к концам провода, входящего в выключатель. Если индикатор не горит, то неисправность в соединении с общей сетью. Еще раз скрутим провода, соединяющие рабочие фазы выключателя и общей сети, предварительно, отключив электроэнергию. Проверим еще раз.
Если ток подается, а лампочка все равно не горит, то неисправность или в выключателе, или в остальной электрической цепи. Если выключатель исправен, то индикатор должен загораться при прикосновении к обоим его контактам. Если индикатор горит только на одном из контактов, то неисправен выключатель. Лучше его сразу заменить. Бракованная вещь долго не проработает. Если выключатель исправен, проверяем каждое соединение, пока не найдем неисправность.
Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!
[wysija_form id=»1″]
Подключение выключателей света с любым количеством клавиш

Сейчас никого не удивляют блага цивилизации. Приходя в помещение, мы не задумываясь протягиваем руку для того, чтобы включить освещение.
При проведении ремонта или выхода из строя электрик обязан знать, как производится установка выключателя. При ремонте производятся две операции: сначала необходимо удалить неисправное, а затем произвести монтаж коммутационного устройства.
Как снять выключатель
При выходе из строя электровыключателя его необходимо демонтировать. Для этого электрик должен придерживаться определенного алгоритма. Прежде всего, следует обесточить помещение и принять меры от случайного включения автомата.
Для этого вывешивается предупредительный плакат с надписью «Не включать! Работают люди». Только после этого возможна замена выключателя. Прежде всего, необходимо удалить клавиши.
Для чего тонкой отверткой аккуратно поддевают и удаляют клавишу. Следующим этапом удаляют декоративную накладку. Откручивают винты крепления декоративной рамки к пластиковой коробке, и освобождают распорные фиксаторы.
Только после этого можно демонтировать устройство. Прежде чем открутить подходящие провода необходимо проверить наличие напряжения на контактах. Проверку осуществляют пробником или тестером. Как правильно проверить отсутствие напряжения читайте здесь. После чего прибор удаляют.
А также записывают расположение проводов. Только после этого можно произвести монтаж выключателя. Его выполняют в обратной последовательности.
Как подключить выключатель света
Для того чтобы правильно смонтировать коммутационное устройство необходимо знать, как собрана схема подключения выключателя. Электрику следует разбираться в цветовом обозначении проводов:
Желто-зеленый всегда подключается к заземлению;
Синий или голубой подсоединяют к нулевому проводу;
Красный, коричневый или любой другой цвет обозначает фазный провод.
Есть правило, при монтаже проводки на электровыключатель приходит фазный провод.
Это правило действует для всех приборов, одно, двух, трех и т. д. клавиш. Начинать надо разметки мест, где будут устанавливаться приборы. Высота установки выключателей для индивидуального жилья не регламентируется.
Высота выключателя выбирается из условий удобства эксплуатации. Ранее стандартом было предусмотрено — высота розеток 500-600 мм, и выключателей 1500-1600 мм.
Сейчас таких ограничений не существует, но раньше существовали негласные законы установки. Какие? — узнайте тут. После того как место установки определено, перфоратором со специальной коронкой готовят место под пластиковую коробку.
Штроборезом прорезают штробы для монтажа проводов. Остается произвести монтаж проводов и установить приборы, например, выключатель одноклавишный для скрытой проводки.
Как правильно подключить выключатель
Для того чтобы правильно осуществить подключение электроприборов необходимо выполнять несложные правила эксплуатации и техники безопасности:
Никогда не начинайте работу, если не убедились в отсутствии напряжения в сети;
На люстру или лампочку всегда приходит нулевой провод;
Фаза всегда должна подаваться на коммутирующие устройства.
Эти условия должны неукоснительно соблюдаться, так если в процессе эксплуатации потребуется заменить лампочку.
То электрик, при замене лампы, если случайно коснется токоведущих частей, то не будет поражен электрическим током. Так как фазное напряжение при отключенном электровыключателе на светильник не подается.
Как установить выключатель света
Установка выключателя не должна вызывать больших затруднений у специалиста. Самым простым является подключение одноклавишного выключателя.
Для этого необходимо произвести монтаж проводов согласно проекту. Схема подключения одноклавишного выключателя представляет собой светильник, электровыключатель, распределительную коробку, провода и источник энергии.
В нашем случае это электрическая сеть напряжением 220 вольт. В правильно собранной схеме на коммутационное устройство подается фаза. Что обусловлено условиями техники безопасности. На лампочку приходит нулевой провод.
Лампа может представлять люстру, состоящую из нескольких лампочек, соединенных параллельно. Все провода приходят в распределительную коробку, где соединяются согласно схеме подключения.
Для исключения короткого замыкания необходимо соблюдать правило цветового соединения проводов.
Как подключить двухклавишный выключатель
Схема подключения двухклавишного выключателя не сильно отличается от подключения одноклавишного. Основным отличием одного прибора от другого является то, что двухклавишное устройство управляет устройствами света, имеющими два контура света.
То есть установлена люстра с пятью рожками, первая клавиша управляет двумя лампами, а вторая тремя. Установка двухклавишного выключателя практически ничем не отличается от одноклавишных.
Для того чтобы осуществить подключение двухклавишного выключателя необходимо проложить еще один провод, с помощью которого будет управляться второй контур.
Подводя итоги сказанного можно заключить, что схема подключения выключателя к лампочке, представляет собой набор проводов, лампочку и коммутирующее устройство. А схема подключения двухклавишного переключателя включает в себя еще один провод.
Как подключить двойной выключатель
Схема подключения двойного выключателя на две лампочки представляет собой подключение к коммутатору на общий контакт фазы. От него отходят два провода, которые приходят на лампы. Каждый на свой контур.
С люстры отходит общий провод, соединенный с нулем. Аналогичным способом можно подключить двухконтурную люстру на двойной выключатель. Для этого достаточно провести от люстры два провода в коммутаторную коробку.
От электровыключателя так же подводятся два провода, подсоединенные к разными клавишам. В коробке их соединяют с проводами от светильника. Таким же образом происходит подключение двойного выключателя на две лампочки.
Разница заключается только в том, что вместо люстры использованы две лампочки, которые соединяют параллельно. Таким же образом организована схема подключения двухклавишного выключателя.
Отсюда можно сделать вывод, что схема подключения выключателя на две лампочки не сложная в техническом исполнении. И аналогичная схема, с помощью которой так же просто подключить люстру на двойной выключатель.
Как подключить трехклавишный выключатель
Кроме одноклавишных и двухклавишных электровыключателей используются трехклавишные. Основное отличие заключается в наличии дополнительного механизма включения с контактами.
Он предназначен для управления большими люстрами, имеющими три контура включения ламп. Чаше всего третья клавиша применяется для включения декоративной подсветки потолков.
Схема подключения трехклавишного выключателя отличается от подключения двухклавишного наличием дополнительного провода от люстры и электровыключателя, который приходит в распределительную коробку, где они соединяются соответствующим образом методом скрутки или при помощи специальных зажимов.
Как подключить тройной выключатель
Подключение трехклавишного выключателя ничем не отличается от монтажа тройного. Это совершенно одинаковые приборы, выполненные по одинаковой технологии.
Отличие может составлять только внешний вид. Он играет роль только при подборе устройств к интерьеру помещения. Для подключения используется схема подключения тройного электровыключателя, к нему подходит фазный провод.
Его подключают к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подключают к источнику света. К которому с другой стороны на общий контакт подводится нулевой провод.
Для обеспечения отключения освещения в квартире используется отдельное подключение автоматического выключателя. Таким образом, обеспечивается отключение напряжения при ремонте освещения.
Часто для комфортного использования световых приборов в темное время суток производят подключение выключателей с подсветкой. Их применяют для того, чтобы не искать приборы в темноте.
В них вмонтированы светодиоды, которые светятся при выключенных устройствах. Некоторые из них имеют два светодиода, один – красный светится при выключенном приборе, а зеленый при включенном.
Техника безопасности
При монтажных работах следует помнить, что нельзя подключать ноль на выключатель, а при ремонтных работах необходимо проверять, что поступает на контакты нуль или фаза.
Проверку необходимо выполнять для собственной безопасности. Чтобы случайно не попасть под напряжение при замене лампочки или ремонтных работах.
Если нет навыков работы с электрическими приборами, следует обратиться к специалисту, который квалифицированно установит одноклавишный выключатель для скрытой проводки. Электрик согласует с заказчиком как правильно установить выключатель света и посоветует, на какой высоте они должны быть установлены.
Как подключить переключатели

Изображение большего размера Как для подключения 2 розеток
Розетки подключены параллельно
Каждая розетка получает провод под напряжением и нейтральный провод.
Осмотрите винты на каждом выпускном отверстии, чтобы убедиться, что латунные винты затянуты. вместе, а серебряные винты скреплены вместе.
Соедините Black Hot сбоку латунными винтами и узким лезвием.
Соедините белый нейтраль сбоку серебряными винтами и широким лезвием. На розетках
на задней стороне устройства указан номинал ампер.
Соответствие номинальному усилителю и ожидаемой нагрузке.
Всегда подключайте заземляющий провод.
Ресурсы:
Выберите и соедините гайки для проводов
Как скрутить провод
Выберите правильный размер провода
Для уверенности всегда проверяйте клеммы переключателя с помощью прибора для проверки целостности цепи. перед проводкой.
Практическая схема подключения
Схема подключения
DPDT переключатель
Двухполюсный Двойной ход
Переключение между 120 и 240 В с центром от
Купить двухполюсный двухпозиционный переключатель 30 А
2 DPDT-переключатель с выключенным центром на Amazon
2 DPDT-переключатель с центром в Amazon
Ресурсы:
Как подключить водонагреватель на 120 В
Термостаты водонагревателя внепиковые
Выбрать правильный провод и прерыватель
Цифра в ваттах ватт для водонагревателя
См. внутри главного выключателя
Два водонагревателя
Как для управления двигателем с помощью двух переключателей
Согласуйте номинальную мощность электропроводки с номинальной мощностью устройства.
Устройство на 30 А x 80% = Максимальное безопасное значение 24 А
вода переключатель нагревателя / 30 А
240 В водонагревателем можно управлять напрямую с помощью переключателя на 30 ампер.
Ищите переключатель зеленого цвета.
Максимальный номинальный ток 25 ампер на переключателе на 30 ампер.
5500 Вт, потребляемая элементами 23 А
4500 Вт, потребляемая элементами 19 ампер
Ресурсы:
Как подключить водонагреватель с обычным переключатели
Цифра вольт амперы ватты для водонагревателя
Купить:
Cooper Переключатель 3032 на Amazon
Leviton 3032 30-амперный переключатель на Amazon
Leviton Переключатель на 30 ампер на Amazon
3-полосная Выключатель водонагревателя / 30 А
240 В водонагревателем можно управлять напрямую с помощью переключателей на 30 ампер.
Вот рисунок для трехходовой цепи на 30 ампер
Примечание: цепь 240 В имеет 2 провода под напряжением <> включить 1 горячий провод будет работать
Максимальный номинал 25 А на переключателе 30 А
Потребление элементов 5500 Вт 23 А
Потребление элементов 4500 Вт 19 А
Ресурсы:
Управляющий водонагреватель с двумя переключателями
Цифра вольт Ампер Ватт для водонагревателя
Купить:
Левитон Коммутатор 3033 на Amazon
вода переключатель нагревателя / переключатель 15-20 ампер
Ресурсы:
Как подключить обычный переключатель к водонагревателю

отбросы переключатель утилизации
Только черный Горячий провод подключается к коммутатору
Белый нейтральный провод не подключается к коммутатору
Ресурсы:
Как для подключения переключателя GFCI
Как устранить неполадки, отремонтировать, установить мусор утилизация
Безопасность
Теплый выключатели и розетки указывают на ослабление проводов и / или перегрузку.
Проверьте рукой на предмет перегрева и электрических проблем. высокая температура.
Все электрические выключатели и розетки должны быть закрыты
Закройте электрические распределительные коробки, закройте дверцы таймера, закройте главный выключатель ящик и держите дверцу панели закрытой.
Это действие предотвратит возгорание искр внутри дома и не допускайте возгорания перегретых проводов.
Ресурсы:
Устранение неполадок бытовой электросети

Изображение большего размера устанавливать новый Коробки
Ресурсы:
Как установить распределительную коробку
движение датчик и выключатели присутствия
Схема подключения сильно различается в зависимости от марки и номер модели, цвет провода и Приложение
Некоторые датчики движения заменяют однополюсный переключатель, а другие заменяют 3-позиционный переключатель, другие могут быть подключены параллельно
Ресурсы:
Проводка датчика движения Cooper / по номеру модели
Проводка датчика движения Leviton
Датчик присутствия Leviton
Датчики присутствия Pass и Seymour
Купить:
Motion сенсорные переключатели на Amazon
движение сенсорный светильник — Заменить уличный свет светильник
Датчик движения выключатель.
Если предыдущий осветительный прибор имел выключатель, включите его, чтобы убедитесь, что переключатель датчика движения находится под напряжением.
Будет 2 провода (черный и белый) для каждого фонаря.
Будет 3 провода для переключателя движения (черный, белый и красный).
В коробке будет 1 черный горячий и 1 белый нейтральный.
Скрутите все белые провода вместе. Крышка с гайкой
Black Hot подключается к черному проводу датчика движения. Накрыть проволокой орех.
Датчик движения Красный провод подключается к черным проводам, идущим к каждому фонарю.Накройте проволочной гайкой.
Ресурсы:
Основы проволочной гайки
Покупка:
Motion датчик наружного освещения на Amazon
Движение сенсорные прожекторы на Amazon
Omron LY23 Модель переменного тока клеммы / задняя сторона вперед:
7-8 магнитных клемм (повернуты в противоположном направлении от других контактов)
5-6 общих клемм
3-4 нормально разомкнутых клеммы (питание отключено, когда реле выключено)
1-2 нормально замкнутых клеммы (питание включено, когда реле выключено)
Номинальная нагрузка 7.5 ампер переменного тока
900 Вт лампа накаливания при 120 В
1800 Вт лампа накаливания при 240 В
Двигатель мощностью 1/4 л.с. при 120 В; 1/2 л.с. при 240 В
Фото глаз переключатели
К обратная работа фотоэлемента
Итак Нагрузка включается в светлое время суток
Фотоэлемент, подключенный к реле DPDT
Реле 30 А x 80% = 24 А макс. до 2880 Вт при 120 В или 5600 Вт при 240 В,
, 30 А, провод 10 калибра, до 2 л.с. при 50 ‘или 1,5 л.с. при 100’ при 120 В См. Диаграммы нагрузки
Используйте 8-контактное реле Omron 120 В LY2-AC для 7.5 амп.

7,5 А Omron 30А DPDT
Купить
Omron LY2 на Amazon / Выбрать Катушка 120 В
Реле DPDT 30 А на Amazon
Пакет DPDT 12 А на Amazon
Ресурсы:
Реле Omron / Стр. 450 / pdf
Как подключить и устранить неисправности Photoeye
Удаленный управляющий выключатель
Продвинутая техника в моем офисе
Ресурсы:
Таймер с дистанционным управлением
Выключатели дистанционного управления
Как выбрать размер провода и размер выключателя
Два скорость проводки вентилятора.
Штырь таймеры
Ресурсы:
Как подключить штыревые таймеры
Как подключить таймеры задержки
коробка таймеры
Ресурсы:
Таймеры водонагревателя
Как подключить таймеры

Изображение большего размера
На батарейках настенный таймер
Включает и выключает свет
9 ВКЛ-ВЫКЛ, 2 батарейки AA
Ресурсы:
Utilitec 0357930 руководство
Utilitec TMDW50L руководство
Таймеры Utilitec
Купить:
AutoChron на Amazon
Как установить таймеры
Ресурсы:
Таймеры

замыкатель переключатели
Используйте контактор для управления большими нагрузками, такими как водонагреватель или насос для бассейна
Управляющий контактор с таймером или переключателем
2-полюсные контакторы и 3-полюсные контакторы
Ресурсы:
См. контакторы
Control 30-амперный водонагреватель с обычным Переключатели на 15 ампер
Цифра вольт амперы ватт для водонагревателя
Как подключить трехфазный таймер с помощью контактора

Изображение большего размера автомобильный проводка переключателя
Электропроводка переключателя Moroso.
Свет и вентилятор получает + питание от батареи после активации переключателя. Свет включается, и вентилятор включается, когда цепь возвращается к полюсу. аккумулятор, поскольку энергия проходит через металлический корпус автомобиля. Предохранитель
защищает каждый провод и устройство от перегрева или перегрузок, которые могут закоротить и сжечь детали.
Для Например, если двигатель вентилятора + замыкается на массу, скачок тока воля расход, как если бы клемма + аккумулятор была подключена к — Терминал. Провода нагреваются и дымятся, кроме предохранителя отключается, когда температура превышает номинал предохранителя.Когда предохранитель срабатывает, он останавливается перегрев, который может расплавить детали и вызвать пожар. Предохранитель должен соответствовать ожидаемая нагрузка на свет и вентилятор вместе, но не более ампер (тепловой) номинальный ток аксессуара или номинальный ток провода. Вольт x Ампер = Вт
Более 1 переключателя: Перемычка + провод питания к каждому из других предохранителей и повторить проводку для каждого предохранителя-переключателя-света
Ресурсы:
Пример руководства Moroso
Общие электрические формулы
Купить:
Moroso переключатели на Amazon
Фото Ресурс переключателя
Фотовыключатель Intermatic
Переключатель навеса
Cooper 1664
Выключатели вентилятора
Удачи
Как подключить выключатели вентилятора
Добавить еще переключатель наверху
Как добавить 3-позиционный переключатель.html
4 Переключатель DP
скоро
Микровыключатели
Выключатели зажигания
Пожарный переключатель
Автоматически выключает плавание подогреватель бассейна за 20 минут до бассейна насос выключается
Ресурсы
Таймеры для бассейнов Intermatic
Панели управления
ресурса для воздушного выключателя
Воздушный выключатель
Другие детали для бассейна

http: // waterheatertimer.org / images / GM40-dip-Switches.jpg Микропереключатели
Ресурсы
Как подключить таймер GM40
Как подключить таймер GE 15207

Изображение большего размера потолок распределительная коробка
1 одиночный кабель 12-2 идет к свету выключатель
Светильник присоединяется к горячему от выключателя и нейтрали

Изображение большего размера Добавить переключить в любую розетку
Добавить выключатель и свет в любую розетка
Максимум 12 коробок на автоматический выключатель.
Вставьте силовой провод в розетку.

Как опустить провод в стену

Изображение большего размера Добавить розетку к переключателю
Добавить розетку к переключателю
Требуется нейтральный провод
Добавить новое розетка
Добавьте новый провод к любой розетке
Проведите провод к новой коробке
Код говорит, что максимум 12 коробок на автоматический выключатель
Ресурсы
Прочитать pdf
Рисунок сечения провода

Изображение большего размера 3-х скоростной вентилятор коммутатор
Resources
3-скоростной переключатель Pass and Seymour Fan
.
Как подключить предохранительный выключатель
Код
Двухполюсный выключатель безопасности для внутренней установки на 30 А, 120-240 В с Нейтраль / плавкий предохранитель
Безопасность переключатель важен.
Часто панель автоматического выключателя заблокирована или расположена удаленно.
Аварийный выключатель, или выключатель питания, установлен рядом с кондиционером, или водонагреватель, или другой прибор. Код
часто требует отключения предохранителя от предохранителя рядом с воздухом. кондиционер или любой наружный прибор
Когда аварийный выключатель выключен, человек уверен, что питание выключено.
ВСЕГДА проверяйте, действительно ли питание отключено, перед тем, как начать работу с прибором.
НИКОГДА не стойте на голой земле при прикосновении к электрическому устройству … вставайте на сушите платы, пока питание не отключится наверняка.
Купить из моих партнерских ссылок
2-полюсный предохранительный выключатель без предохранителя на 30 А / внутренний / отключение питания
2 полюса 60 А бокс неплавкий / открытый / на Amazon
Safety переключатели на Amazon
Безопасность выключатели для электроинструментов
Ресурс:
Вы можете использовать плавкие или неплавкие
Наличие более одного предохранителя или прерывателя на одной линии — это нормально по коду
весло Выключатель / аварийный выключатель для электроинструментов
Поднимите красную крышку, прежде чем инструмент можно будет активировать.
Быстрое отключение при нажатии красного рычага
Покупка:
Безопасность переключатели для электроинструментов
Rotary отсоединить
Никогда предположить, что питание отключено: используйте Бесконтактный тестер напряжения
Проверка наличия питания без касания провода
НИКОГДА не предполагайте, что питание отключено
Нажмите кнопку. тестер издает один звуковой сигнал и один раз мигает, когда питание выключено.
Тестер издает непрерывный звуковой сигнал и мигает при включении питания
Купить:
Бесконтактный тестер напряжения Amazon
Electric тестеры на Amazon
Мультиметр
Тест на обрыв провода / Тест на короткое замыкание / Тест на напряжение / Тест при наличии напряжения
Большинству устройств для правильной работы требуется 80% номинального напряжения.
Ленточный тестер ведет к деревянным палочкам, чтобы руки не попали под напряжение.
Никогда не стойте на мокрой или влажной поверхности
Никогда не стойте на голой земле … или земле
Всегда стойте на сухих досках
Удалите металл из карманов, не наклоняйтесь и не касайтесь чего-либо из металл
Купить здесь и поддержка DIY:
мультиметров в Amazon
Electric тестеры на Amazon

Изображение большего размера

Использование правильный размер отвертка при подсоединении провода к зажимам
Затянуть очень плотно прилегает к медному проводу.
Если используя алюминиевую проволоку (не рекомендуется использовать алюминий), убедитесь, что выключатель безопасности рассчитан на CU-AL.Как правило, рейтинг CU-AL требует использования гаечного ключа для затягивайте проушины, а не винт.
Шестигранный ключ дает больший крутящий момент на винт, поэтому он будет затягиваться твердо и не двигаться.
Провода большего диаметра имеют винт под шестигранный ключ для правильного крутящий момент на проводе
говорит: Используйте подключенный / двухполюсный выключатель
Против код: используйте 2 одиночных выключателя для подачи 240 вольт, если выключатели не подключен и рассчитан на те же усилители.
Если выключатели подключены, то если одна сторона (ножка) зацепит другую сторона, как правило, тоже отходит.
Если автоматические выключатели НЕ подключены, то может сработать одна нога, а другая нога не споткнулась.
Двойной выключатель, сработавший на одной ноге, представляет опасность при работе на цепи. Никогда не предполагайте, что питание отключено. Для сброса полностью нажмите затем обратно.
Если двойной выключатель рассчитан на 30 ампер, то ОБЕИ стороны выключателя по 30 ампер (а не по 15)
Мощность удваивается: 240 вольт против 120 вольт, ампер не уменьшается вдвое.
Ресурс: Выключатель 240 В продолжает отключаться
Использование только одножильный медный провод 600 В для бытовой электропроводки

Рулоны многожильного провода на 600 вольт кажутся привлекательными и имеют широкий выбор цвета, но не лучший выбор для винтовых клемм и винтовых наконечников… потому что многожильный провод отсоединяется от тепла от нагрузки и соединение начнет короткое замыкание и сгорит, оплавив клемму и наконечник и т. д.
Бытовые провода NM-B имеют цветовую кодировку, поэтому инспекторы / электрики могут легко идентифицировать какой провод используется при строительстве
Если в вашем доме проводка профессиональный электрик, получивший разрешения, тогда автоматический выключатель и размер провода будут совпадать. Если произведено дом или туристический трейлер не был изменен домовладельцем, а затем нарушителем и размер провода будет соответствовать.
Если выключатель слишком большой для провода … пожарная опасность
Выключатель тоже может пускать через провод проходит большая сила тока. Проволока может перегреться и вызвать Пожар.
Вызвать электрика, если Вы подозреваете, что проводка неправильная,
Купить:
Southwire на Amazon
Ресурс:
Как выбрать провод и прерыватель
30-60 аварийный выключатель постоянного тока amp / с плавким предохранителем / для улицы
Heavy Duty 250 V Dc Voltage; 60 ампер
Используйте провод 10 калибра с предохранителем на 30 ампер
Используйте провод калибра 6 с предохранителем на 60 ампер
Купить:
Square D 60 ампер постоянного тока h322AWK
Square D 30 А постоянного тока HU361RB
30 А постоянного тока 240 В 600 В

Изображение большего размера 3-полюсный предохранительный выключатель
Пример показывает плавкий предохранитель / это называется 4-проводным, но только 3 провода отключен предохранительным выключателем
Допускается подключение автоматического выключателя и предохранителя к одной линии.
Более 1 предохранителя и более 1 выключателя на одной линии в порядке.
Если нагрузка имеет выключатель, нет необходимости использовать предохранительный выключатель с плавким предохранителем. Вы можете использовать предохранительный выключатель без предохранителя.
Рейтинг отключения должен быть на не менее 125% амперной нагрузки … и в пределах видимости устройства … и с возможностью блокировки в открытом положении (выкл.) положение
Если нагрузка 30 А, то покупайте предохранительный выключатель с номиналом 30 x 125% = 45 ампер, поэтому купите предохранительный выключатель на 60 ампер
Если нагрузка составляет 2 ампер, купите предохранительный выключатель на 25 ампер, так что покупайте предохранительный выключатель рассчитан на 30 ампер.
Номинал предохранительного выключателя — МАКСИМАЛЬНЫЙ номинальный ток … 60 ампер безопасности переключатель выдерживает нагрузки до 60 ампер.

Предохранитель должен соответствовать нагрузке.
Всегда устанавливайте предохранитель с номиналом, равным амперной нагрузке.
Если нагрузка 30 А, установите предохранитель на 30 А и провод 10 калибра.
Если нагрузка 20 А, установите предохранитель на 20 А и провод 12 калибра.
Тщательно промаркируйте предохранительный выключатель
Купить:
3-полюсный / внутренний / 60 А / плавкий
3-полюсный предохранительный выключатель 30 А / плавкий / на Amazon
3-полюсный предохранительный выключатель 60 А / без предохранителя / при Amazon
3-полюсный предохранительный выключатель 60 А / с плавким предохранителем / при Amazon
Ресурсы:
Соответствие размера провода и выключателя
Цифра вольт Ампер Ватт для водонагревателя
Как подключить 3-фазный
Что такое 3-фазный

Изображение большего размера пример 3-полюсная безопасность выключить приложение
отключить… не менее 125% амперная нагрузка … в пределах видимости устройства … и с возможностью блокировки в открытом положении (выкл.) положение
Два разных напряжения поступают на водонагреватель
Бытовая мощность 240 В переменного тока питает верхний элемент, с 2 горячими проводами
120 В переменного тока от солнечных панелей питает нижний элемент, с горячим и нейтральным
Всего 3 горячих провода …. используйте 3-полюсный предохранительный выключатель
Тщательно промаркируйте предохранительные выключатели, чтобы люди знали, что оба выключателя должны быть выключен для выключения водонагревателя
Купить:
3-полюсный предохранительный выключатель на 30 А / с плавким предохранителем / на Amazon
3-полюсный предохранительный выключатель 60 А / без предохранителя / при Amazon
3-полюсный предохранительный выключатель 60 А / с плавким предохранителем / при Amazon
Ресурс:
Обзор Techluck
пример Защитный выключатель постоянного тока для солнечной батареи
Использование плавленые или неплавленые
Это — один из способов использования предохранительного выключателя
Назначение предохранительного выключателя — убедиться, что все питание отключено.
Рукоятка хорошо видна и может быть зафиксирована на месте.
Установите предохранительный выключатель на видном месте, чтобы люди могли четко определить, когда питание выключено
Помните, солнечная панель будет производить электричество каждый раз, когда она подвергается воздействию света.
Вы можете получить удар от солнечной панели, если она находится на солнце.
Ночью необходимо подключить массив и предохранительный выключатель.
струны могут быть перед подключением к аварийному выключателю … согласовать общее напряжение и ампер с номиналом предохранительного выключателя и с номиналом предохранителя
Когда три панели соединены вместе, положительный провод подключается к отрицательный провод, чтобы сделать веревку.
Солнечные панели похожи на батареи.
Когда три панели подключаются последовательно или в цепочку, затем напряжение увеличивается с каждой дополнительной панелью, но сила тока остается прежней.
На рисунке показаны 3 струны с 3 панелями в каждой струне.
Если цепочки соединены параллельно, то напряжение остается прежним, но увеличивается сила тока.
Максимальное напряжение для провода и предохранительного выключателя 600 вольт переменного тока / 300 вольт постоянного тока
Ресурсы:
Расчет вольт и ампер для массива / Как выполнить set up array
Электропроводка выключателя постоянного тока / pdf
Электропроводка выключателя безопасности Schneider для постоянного тока / pdf
Выключатели безопасности Schneider / pdf
пример Защитный выключатель постоянного тока для солнечной батареи
Использование с предохранителем или без предохранителя
Подключено последовательно.,
Положительная + сторона проходит через 3 отрезка
Отрицательная сторона проходит через 1 отрезок
безопасности коммутатор
Ресурсы:
Как подключить субпанель
См. Внутри главного выключателя
Что такое трехфазное электричество: электростанция до конца пользователь
Как подключить трехфазный таймер
.

Пропорции цемент глина песок: Как расчитать пропорции глины, песка и цемента в цементно-глиняном растворе?

Окт 8, 2019 автор alexxlab Разное

Раствор для кладки печи — пропорции и как приготовить глиняный, цементный и известковый

Раствор является одним из важнейших компонентов при кладке печи. Правильное его приготовление способно придать ей прочность и долговечность.

Выбор раствора

В наше время существует выбор для определения способа обогрева своего жилища. Использование печи для этой цели имеет ряд положительных моментов. Одним из них является отсутствие необходимости в подводе дополнительных коммуникаций. Печь создаёт неповторимое ощущение уюта, которое вряд ли могут дать батареи центрального отопления или электрические обогревательные приборы.

Но, занимаясь кладкой печи самостоятельно, важно не упускать из виду несколько важных моментов. Прежде всего, нужно помнить, что печь постоянно имеет очень высокую температуру. Надо класть печь таким образом, чтобы эта её особенность не увеличивала риск возникновения пожара.

Далее, высокая температура воздействует и на саму печь, поэтому материал, из которого она сделана и используемый раствор должны сохранять свои качества в таких условиях. Какие требования принято предъявлять к раствору для кладки кирпича.

Одно из основных состоит в том, чтобы он не растрескался со временем. Опытные мастера создают шов между кирпичами толщиной не более трёх миллиметров, что повышает устойчивость к воздействию высоких температур. Другой важной характеристикой раствора является прочность сцепления кирпичей в кладке. Пластичность его позволит заполнить все промежутки между кирпичами.

Состав смеси

Раствор состоит из:

вяжущих компонентов.
заполнителя.
воды.

Они подбираются таким образом, чтобы соответствовать необходимым требованиям. В качестве заполнителя используется песок. Наиболее важным является правильный выбор вяжущих компонентов и соблюдение нужных пропорций при создании раствора. Каждый такой компонент имеет свои важные особенности.

Так, например, глина позволит впоследствии переложить печь, если будет такая необходимость. Кроме того, этот материал по своему составу подходит для качественного скрепления кирпича. Если же говорить о кладке фундамента или основания печи, то здесь в качестве вяжущего элемента больше подойдёт цемент.

Пропорции

Наиболее известен глиняный раствор для этих целей. Соотношение его частей зависит в первую очередь от качества глины.

Она бывает:

Жирной.
Тощей.

В первом случае она будет хорошо заполнять щели между кирпичами, но при нагревании может потрескаться. Во втором случае раствор может просто рассыпаться. Поэтому раствор делают таким образом, чтобы избежать обеих этих крайностей.

Для глиняного раствора

Рассмотрим процесс приготовления раствора. Для этого нужно подготовить предварительно все составные части раствора. Начнём с воды. Она не должна иметь илистого или любого другого запаха. Песок должен быть однородным и не крупным. Для того, чтобы обычный песок сделать подходящим для раствора есть два способа.

Если есть сито с ячейками на полтора миллиметра, то песок можно просто просеять. Иначе можно воспользоваться деревянной рамой и натянутой на неё мешковиной. Затем профильтровать песок. При подготовке глины важное значение имеет её жирность. Перед использованием её нужно определить эту её характеристику.

Простейший способ для этого состоит в том, чтобы сделать из глины шарик, высушить его и бросить на пол с высоты полутора метров. Если он останется целым, то качество глины хорошее, если он потрескается или рассыпется, то она недостаточно жирная.

Существует и более точный способ для этого. Если скатать шарик из тщательно размятой глины и сжать его между двумя дощечками то такого состояния, когда на нём появятся трещины. Если для этого понадобилось сжать более, чем четверть, то глина недостаточно жирная.

Если на треть, то материал качественный. Если трещины больше чем на половину диаметра, то глина слишком жирная. Использование тощей глины может привести к тому, что кладка раскрошится. Жирная глина в растворе может привести к большой усадке.

При приготовлении раствора в глину постепенно добавляют песок и воду до получения консистенции густой сметаны. Песка может понадобиться от половины объёма глины до удвоенного количества.

Раствор можно хранить до двух суток, размешивая его перед употреблением. Также могут быть использованы добавки для увеличения его прочности. Для этого можно использовать 150 грамм соли или один килограмм цемента марки М400 в расчёте на десять килограмм раствора.

Последовательность выполнения работы:

В корыто насыпают глину и дают ей размокнуть. Оставляют на срок от шести часов до двух суток. В течение всего этого времени смесь регулярно перемешивают. Воды будет нужно в количестве четвёртой части от веса глины.
Добавляют песок небольшими частями, тщательно перемешивая при этом. Смесь будет готова тогда, когда она будет медленно сползать с лопаты.
Окончательную готовность раствора проверяют следующим образом. Делают жгутик (толщиной полтора сантиметра, длиной двадцать сантиметров). Соединяют его в кольцо диаметром примерно в пять сантиметров и оценивают внешний вид. Если трещин нет, то раствор слишком жирный и нужно добавить песка. Если трещин много, то нужно добавить глину. Раствор готов если есть небольшие трещины.

Известковый

Глиняный раствор подходит не для всех частей печи. Для дымохода, где собирается конденсат, он не подходит потому, что последний способствует образованию трещин. Для фундамента глиняный раствор является недостаточно прочным. В этих случаях принято использовать известковый раствор.

Как его изготавливают:

Известковое тесто готовят путём смешивания одной части негашёной извести и трёх частей воды. Не рекомендуется заниматься этим самостоятельно. Оно при попадании на кожу или в дыхательные пути. Лучше приобрести его в специализированном магазине.
Песок смешивают с полученным известковым тестом в соотношении три к одному. Предварительно песок рекомендуется просеять через сито, а смесь протереть через марлю.
Для увеличения прочностных характеристик раствора, можно добавить цемент. Состав полученной смеси следующий: одна часть цемента, две части известкового теста и десять частей песка. Сначала перемешивают песок и цемент, затем разбавляют водой до достижения вязкого состояния. Потом добавляем это в известковое тесто и перемешиваем. При необходимости можно дополнительно добавить воду.

Использование цементного раствора

Для дымохода и для фундамента печи можно также использовать цементный раствор наряду с известковым.

Его отличительными особенностями являются:

Высокая прочность.
Быстрое застывание.

В этом случае соотношение песка и цемента зависят от марки последнего. Так же, как и в предыдущих случаях, песок перед использованием необходимо тщательно просеять.

Процесс изготовления выглядит следующим образом.

Тщательно перемешиваем песок и цемент в нужной для этого пропорции. Следим, чтобы не было комков.
Перед использованием добавляем нужное количество воды. Раствор должен быть подвижен, но не должен при этом сползать с лопаты. В этом случае его можно считать готовым. Его нужно использовать в течение одного часа, иначе он застынет.

Использование стандартных смесей

Отечественная промышленность предлагает готовые смеси для создания раствора для кладки печи. Их условно можно разделить на два типа:

Простые смеси.
Улучшенные смеси.

В первом случае речь идёт о сухих смесях глины и песка. В них нужно добавить воды до нужной консистенции и раствор будет готов. Расход таких смесей составляет примерно 25 килограмм на девяносто кирпичей. Он позволяет сделать шов, имеющий толщину не более трёх миллиметров.

Во втором случае речь идёт о смесях, включающих в себя различные добавки, использующие достижения современных технологий. Они создают дополнительную устойчивость к воздействию высокой температуры и влаги. Повышает прочность и долговечность кладки. Расход составляет примерно двадцать килограмм на сто кирпичей.

Расскажем об их основных разновидностях:

Сухая огнеупорная смесь (мертель). Применяется для внутренних элементов печи, где имеет место воздействие высокой температуры.
Смесь для кладки наружных элементов.
Специальные штукатурные смеси для печей.
Термостойкий клей. Его обычно применяют для облицовки печи керамической плиткой.

Очистка раствора от примесей

Использование песка допустимо только после его тщательного просеивания. Это позволяет исключить проблемы, которые могут возникнуть при попадании камешков между кирпичами печи.

Воду используют чистую и без посторонних записей. При покупке различных материалов для раствора или специальных смесей очистка производится на стадии их изготовления.

Добавки в раствор

Для улучшения характеристик раствора применяются различные добавки. Использование соли или цемента позволяет существенно улучшить силу сцепления у глиняного и известкового раствора.

В тех смесях, которые есть в продаже ассортимент добавок гораздо шире:

Водоудерживающие добавки позволяют не вымачивать кирпичи при их закладке.
Армирующие термостойкие волокна увеличивают устойчивость к тепловому воздействию и предотвращают возможное растрескивание швов.
Также могут использоваться и другие добавки.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Цементно-глиняный кладочный раствор — Строительные материалы

Смешанные растворы с двумя связующими материалами, глиной и цементном, называют цементно-глиняным раствором. Глина применяется в кладочных растворах из-за дешевизны, пластичности и долговечности. Помимо прочего обладает достаточно хорошей адгезией, но плохо противостоит воде и долго твердеет. Цементно-глиняному раствору присуща пластичность, благодаря глине, и морозостоек, а, благодаря цементу, неплохо выдерживает воздействие влаги. Пригоден практически для любых работ с камнем и керамикой. Но что самое важное, позволяет работать с добавкой поваренной соли (до 5% от массы воды) или поташа (втрое больше соли) при температурах до -10 град. С. При этом вода подсаливается или заправляется поташом.

Для надземных частей зданий из камня, бетона или керамических изделий при влажности менее 60% используются кладочный раствор цементно-глиняный марки М10, для хозяйственных построек и сооружений временного характера подойдет марка М4. В случае относительной влажности выше 75% применяются растворы, более высокой марки прочности М25-50 и М10, соответственно. Цоколи и фундаменты можно выполнять из растворов М10 при маловлажных грунтах (глубина вод ниже 3 м под поверхностью), исходя из расхода 100 кг смеси на 1 кубометр кладки, или из М25 для влажной почвы (от 1 до 3 м уровня вод ниже земли) при расходе в 125 кг на кубометр. Для мокрых грунтов цементно-глиняные растворы не применяются.

В ходе изготовления обычно руководствуются следующими соотношениями. Для фундаментов и цоколей в маловлажных грунтах применяются растворы марок М10 и М25, а для наземных частей и фундаментов ниже уровня грунтовых вод применяются более высокие марки прочности цементно-глиняных растворов.

Для марки раствора М10 цемент (марок М150-М400) и количество глины в кладочном растворе берутся поровну, а песок добавляется в пропорции зависящей от марки цемента. Одна доля цемента М150 — песок 7 долей, М200 — 8 долей песка, М250 — 9 долей, М300 и М400 — 11 долей. Для цементов низких марок прочности доля песка берется, исходя из цифры, полученной делением марки на 20, а доля глины составляет для цемента М100 — половину одной доли, а для М50 — десятую часть доли.

Цементно-глиняный раствор марки М25 потребует для цементов марок М400 и М300 0.7 долей глины и 8 долей песка. Для марок цемента М250, М200, М150, М100 пропорции глины уменьшаются, соответствуя ряду 0.7, 0.5, 0.3, 0.1, при долевом участи песка, соответственно, 5, 5, 3.5, 2. А из марки цемента М50 цементно-глиняный кладочный раствор марки М25 не делают вовсе.

Более высокие марки цементно-глиняный растворов приготовляются из цементов не ниже М300. Для марки М50 в готовую смесь цемент М500 или М400 с долей глины 0.7 и долями песка 7.5 и 6, соответственно. Из цемента М300 марка данная марка раствора получается добавлением 5 долей песка и 0.4 доли глины.

Марка М75 раствора получается из цементов марок М600, М500, М400, М300 при долях песка 6, 5, 4, 3 и глины 0.7, 0.5, 0.3 и 0.2, соответственно. Цементно-глиняный раствор марки М100 изготавливается из марок цементов М600, М500 и М400, применяя пропорции кладочного раствора для песка 4.5, 4, 3 и глины 0.4, 0.3 и 0.2.

Дешево не всегда означает плохо, когда-то целые дома строили из глины, а керамика выстаивает достойно против тысячелетий.

пропорции цемента и песка, соотношение для наружных стен, как приготовить известково-гипсовый состав своими руками

Самостоятельное приготовление штукатурного раствора – хороший способ сэкономить на стройматериалах. Ведь ингредиенты для раствора продаются на любом строительном рынке. И покупать их по отдельности дешевле, чем завозить на стройплощадку комплексный продукт. Если предстоит ремонт небольшой поверхности и упаковку смеси для сплошной штукатурки явно не удастся использовать, раствор для штукатурки стен проще приготовить своими руками. Главное, знать в каких пропорциях смешать.

Если же вы самостоятельно делаете штукатурную смесь для отделки всего помещения или для оштукатуривания дома снаружи – возможно, стоит приобрести или взять напрокат бетономешалку или строительный миксер, чтобы уменьшить трудозатраты.

Составы для различных поверхностей

Штукатурные растворы состоят из вяжущих веществ, заполнителей и модифицирующих добавок. Добавки применяются для усиления пластичности и прочности раствора, придания емугидро-и шумоизолирующих свойств или создания декоративных эффектов.

Существуют особые разновидности рентгенозащитных и кислотоупорных смесей – но последние готовят только на производстве, с жестким контролем технологии.

Заполнителем в большинстве растворов служит песок. Связывание компонентов смеси при добавлении воды обеспечивают цемент, гипс, глина, известь или комбинации нескольких из этих минералов.

В растворе для штукатурки стен пропорции ингредиентов и их текстура определяются предполагаемым использованием штукатурки. Так, для оштукатуривания фасадов зданий со стороны улицы обычно берут раствор, включающий более высокий процент вяжущего вещества.

Так же полезно знать, какая штукатурка лучше. Для отделки фасада с\зданий применяется так же и силиконовая штукатурка. При оштукатуривании каминов и печей нужно использовать компоненты, выдерживающие высокие температуры.

Штукатурка камина
Штукатурные растворы классифицируют, отталкиваясь от названия одного из вяжущих веществ, входящих в состав смеси. На этом основании выделяют:
растворы на основе цемента;
растворы на основе извести;
растворы на основе глины;
растворы на основе гипса или с высоким содержанием гипса.
На практике из растворов с одним вяжущим веществом широко применяется только цементный. Остальные популярные смеси более сложные – одновременно используются цемент и известь, известь и глина, известь и гипс.
В декоративную штукатурку добавляют наполнители, создающие рельеф: гранит, туф, мрамор, доломит, измельченное стекло.
С декоративной целью используются и различные красители, которые создают равномерную и прочную окраску штукатурного слоя: благодаря красителям штукатурка не требует дальнейшей отделки.
Цементный раствор: почти универсальная смесь из цемента
Этот вид раствора подойдет для большинства видов поверхности внутри помещения, а снаружи лучше всего защитит от влаги и холода бетонную строительную конструкцию.
Достоинства цементного раствора – чрезвычайная прочность готовой штукатурки, сравнительно низкая цена ингредиентов, простота приготовления, медленное схватывание (что позволяет заранее приготовить раствор для бесперебойной работы).
Основным же недостатком считается способность цементной штукатурки давать усадку, растрескиваться в процессе сушки.
Более подробно о подготовке цементного раствора смотрите на видео:
Пропорции цемента и песка в растворе для штукатурки могут быть разными: на одну часть цемента берут 2-5 частей песка. Цемент более высокой марки связывает штукатурку лучше и его нужно меньше. Но зависимость марки и количества цемента в смеси нелинейная.
Добавление песка до известного предела увеличивает прочность штукатурки, но снижает ее пластичность и способность прилипать к поверхности.
Есть поверье, что первая цифра в названии марки цемента (от 200 до 500) означает, количество частей песка, которые может связать цемент. Цифры указывают на «вяжущую силу» лишь косвенно, а обозначает только прочность гипотетических изделий из чистого цемента.

Цементный раствор
А именно: цементный камень, который будет изготовлен из цемента М500 (вариант – ПЦ500), сможет выдержать нагрузку 500 кг на 1 см3. Поэтому смешивать килограмм М500 с пятью килограммами песка – плохая идея: раствор не будет прилипать к стене и быстро разрушится.
Нормальные пропорции цементного раствора для штукатурки стен – 2-3 кг цемента на килограмм песка. Две – для цементаМ 300. Три – подходящее соотношение для M 400 – M 500, (штукатурка из цемента М 500 будет прочнее).
Как правило, для первого слоя штукатурки берут более тощий, с меньшим содержанием цемента, раствор, а для финишного – более жирный.
Практически в любом помещении требуется обеспечить теплоту, которая не даст замерзнуть и обогреет даже в самое холодное время года. Перейдя по ссылке ознакомитесь, как делать стяжку для теплого водяного пола.
Для правильного устройства стяжки необходимо знание нюансов исходных материалов, пропорции их смешивания, а также учитывать тип поверхности и ее состояние. Тут узнаете, какие пропорции должны быть у раствора для стяжки пола.
Монтаж теплого пола в доме или квартире неизменно сопровождается работами по формированию стяжки. Здесь вся полезная информация об оптимальной толщине стяжки теплого пола.
Для приготовления раствора используют очищенный от примесей песок средней или мелкой (но не самой мелкой) фракции. Еще прочнее штукатурка получится, если использовать сразу две фракции в примерно равных объемах: среднюю, которая проходит через сито с ячейками 2-2.5 мм, и мелкую (1.5-2 мм).
Раствор с использованием песка крупной фракции не даст потом окончательно выровнять поверхность, а применение слишком мелкого (меньше 1,5 мм) песка угрожает растрескиванием готовой штукатурки.
Как готовят цементно-песчаный раствор?
Для приготовления цементно-песчаного раствора нужно насыпать требуемое количество песка в емкость для смеси.
После этого сверху насыпать цемент. Далее необходимо смешать песок и цемент, чтобы получилась смесь ровного серого цвета.

Цементно-песчаный раствор
Затем следует постепенно вливать воду, постоянно перемешивая раствор. Стоит прекратить перемешивание, когда получится масса густоты сметаны, которая может удержаться на вертикальной стене.
Известковый раствор
Самый простой известковый раствор для штукатурки стен состоит только из извести и песка в пропорции 1:3, разбавленных до удобной густоты водой. Песок, как и для прочих растворов, нужен чистый, свободный от примесей, с размерами частиц не превышающими 5 мм.

Известковый раствор
Подойдёт известь гашеная, как и негашеная, но негашеную все равно придется сначала погасить, т.е. разбавить водой и дождаться, пока прекратится «кипение».
Основные достоинства известковой штукатурки – низкая цена, хорошее сцепление с материалом стен, высокая пластичность. Однако штукатурки, где в качестве вяжущего используется только известь, применяются исключительно внутри помещения: она непрочная и разрушается под дождем.
Неустойчивость к влаге определяет и невозможность использования известковой штукатурки в ванных, сырых подвалах, прачечных. Еще один недостаток известковой штукатурки – скорость схватывания: ее невозможно готовить большими порциями.
Цементно-известковый раствор
Большинство недостатков известкового раствора можно сгладить путем добавления в него цемента.

Цементно-известковый раствор
Более прочный цементно-известковый раствор для штукатурки, пропорции которого – от 0,5 до 1,5 мерок извести на одну мерку цемента и 2-4 мерки песка.
Такую штукатурку можно наносить и на наружные, и на внутренние стены, в том числе в ванных и прачечных. Скорость схватывания раствора также можно уменьшить добавлением цемента: работать становится удобнее.
Точное соотношение компонентов в смеси выбирается по разному для разных слоев штукатурки (меньше извести нужно для первого слоя, больше — для финишного).
Как сделать известковый раствор для штукатурки стен: пропорции и технология
Для приготовления известкового и цементно-известкового раствора для штукатурки следует отмерить сухую известь сразу в нужной пропорции и развести ее водой — получится так называемое известковое молоко.
Негашеная известь при этом «закипит»: нужно дождаться завершения процесса выделения пара, прежде чем делать следующий шаг. Раствор из гашеной извести используют сразу.
В известковое молоко добавляют остальные сухие ингредиенты: только песок или песок в смеси с цементом.

Пропорции раствора
Всю эту массу размешивают и при необходимости разбавляют до нужной густоты. Выработать весь замес необходимо за 1-2 часа.
Глиняный раствор
Глиняные растворы готовятся так же, как и известковые: сначала разводят глиняное тесто, потом добавляют заполнитель и выравнивают массу по густоте.

Глиняный раствор
Как применять глину для штукатурки стен
Однако чисто глиняный раствор для штукатурки стен не используется, пропорции 1 доля глины в составе глиняного теста на 3 массовых доли песка вспоминают, только когда нужно сделать глиняный «панцирь» для печной трубы. Для штукатурки стен и печей используют глиняно-цементные и глиняно-известковые растворы.
Штукатурные смеси на основе глины предпочтительны, если нужно оштукатурить деревянную поверхность. Соотношение глины и цемента в таком растворе – 1:0,2, глины и известкового теста – 1:0,5.
Если глиняный раствор готовят для отделки печи, то в него дополнительно кладут асбест или измельченное стекловолокно: 0,1 части на 1 часть глины.

Отделка печи
Это усиливает прочность отделки. Как обычно, нужен и заполнитель – песок: 2-3 мерки на одну мерку глины.
Гипсовый раствор своими руками
Смеси на основе гипса на строительной площадке встречаются не очень часто, так как работать с ними неудобно: гипсовый раствор схватывается слишком быстро, через 4-6 минут после замеса.
Приготовить гипсовый раствор уместно, если необходим ремонт глубокой трещины во внутренней стене: штукатурка из гипса не дает усадку, так что ваша «заплата» не растрескается. Так же желательно знать его расход. Такой «ремонтный» раствор делают без заполнителя: для него достаточно смешать гипс и воду.
Для ремонта деревянных поверхностей используют арбогипс: смешивают гипс и древесные опилки в равных соотношениях, затем разводят водой до густоты сметаны.
Особенности смеси на основе гипса, добавляется ли песок
Чаще всего гипс можно обнаружить среди компонентов известково-гипсового раствора. В этой строительной смеси одна доля гипса соединяется с тремя долями извести. Ингредиенты используются в жидком состоянии, песок не добавляется. Водно-гипсовый раствор готовят прямо перед работой, а известковое тесто делают предварительно.

Гипсовый раствор
Этот раствор схватывается тоже быстро, но все же чуть медленнее, чем чистый гипс. И к тому же, штукатурка получается прочнее, чем из каждого из этих материалов по отдельности.
Свойство гипса ускорять схватывание строительных паст бывает полезным, если принципиально важна скорость ремонта.
Небольшое количество гипса можно добавить в любую смесь для штукатурки, чтобы уже через час продолжать отделочные работы поверх нанесенного слоя.
Особые случаи: штукатурка наружных стен и цоколей
Пропорции раствора для штукатурки наружных стен не отличаются от тех, что применяются в штукатурках для отделки стен внутри помещения. Однако не все виды штукатурки подходят для нанесения на стены на открытом воздухе.

Штукатурка наружных стен
Не применяются известковые и известково-гипсовые растворы, чаще всего берут цементные и известково-цементные. Иногда наилучшим выборам оказываются штукатурки с добавлением глины или с гипсом в составе смеси, но они обязательно нуждаются во внешнем защитном слое.
В штукатурные растворы для наружных работ часто добавляются дополнительные «присадки», придающие прочность штукатурному слою. Самая известная добавка – клей ПВА.
Выбор основного вяжущего вещества в штукатурном растворе определяется тем, из какого материала построен дом.
для бетонных стен, как и из стен из шлакоблоков, подходит стандартная цементно-песчаная штукатурка, в идеале – с добавлением ПВА;
для кирпичных стен предпочтительна известково-цементная штукатурка, позволяющая предотвратить увлажнение стен;
стены из бутового камня лучше обмазать смесью из опилок и глины, а затем покрасить;
стены из пенобетона заделывают обычно готовыми смесями – гипсо-перлитовыми или силикатными. Гипсо-перлитовые нуждаются затем в дополнительной защите;
деревянные дома покрывают только раствором на основе глины, иногда в смеси с опилками.
Отделка цоколя представляет сложность в связи с тем, что эта часть строения подвергается постоянному воздействию влаги.
Штукатурные растворы для цоколя обычно делаются на основе готовых смесей с гидротехническими добавками.
Для приготовления раствора для штукатурки цоколя можно использовать и смесь обычного цемента с песком в пропорциях 1:3 (обрызг и грунтовочный слой) и 1:1,5 (финишный, отделочный слой).

Штукатурка цоколя
Гидротехническую добавку можно приобрести дополнительно и соединить с приготовленным раствором.
Что учесть, чтобы не разочароваться в самостоятельном приготовлении раствора?
Условия, в которых раствор будет применяться. От этого зависит как состав, так и соотношение ингредиентов. В большинстве случаев штукатурку наносят в несколько слоев, пропорции вяжущего и заполнителя подбирают отдельно для каждого.
Материал стен, которые покрывается штукатурка. Разные материалы хорошо сцепляются с разными растворами.
Характеристики ингредиентов, их доступность и возможность приобрести технологически необходимые добавки.
Доступную вам производительность труда и скорость схватывания штукатурки. Не стоит готовить объем раствора, который вы не успеете использовать. Но и замешивать новую порцию каждые полчаса тоже не очень удобно.
Свою физическую выносливость. Замешивание больших объемов штукатурного раствора – тяжелый труд, который не всегда окупается экономией на готовых смесях.
Оценив все эти факторы, вы должны понимать: раствор именно такого состава подходит для данного типа помещения и поверхности, вы легко сможете купить исходные материалы, вам хватит сил, чтобы приготовить нужное количество раствора и умений – чтобы его нанести.
В этом случае самостоятельное приготовление раствора для штукатурки стен – разумный выбор. Вам также будет интересен материал который расскажет из чего состоит цемент.
Вяжущие материалы. Глина. Известь. Цемент. Гипс. Как расчитать пропорции глины, песка и цемента в цементно-глиняном растворе
Если задаться целью выполнить утепление перекрытия дома с наименьшими затратами и при этом не потерять в качестве, то таким незаменимым материалом можно считать отходы древесного производства.
Опилки или стружку, можно не утруждаясь, дешево приобрести в любой ближайшей столярно-плотницкой мастерской.

Для выполнения утепления нужно будет потрудиться, так как смешивание опилок с вяжущими и монтаж на перекрытие несколько более трудоемкий по сравнению с готовыми утеплителями. Но эксплуатация дома, защищенного от холодных масс подобным образом, приятно удивит хозяев, и будет не жалко времени, потраченного на работу.
Преимущества и недостатки
Положительные стороны утепления потолка опилками:
Недостатки опилок как утеплителя:
Экологическая чистота материала может привлечь для обитания в массе опилок различных грызунов и насекомых. Для их отпугивания опилки смешивают с небольшим количеством извести и гипса, что затрудняет или делает невозможным прокладывать ходы в толще утеплителя.
Стружка и опилки являются гидрофобным материалом и могут напитаться влагой от конденсата из помещения, расположенного ниже потолка. Этот недостаток исправляется выполнением пароизоляционного слоя непосредственно по перекрытию перед утеплением опилками.
Древесные отходы подвержены горению, что создает высокую опасность возгорания на чердаке. Опилки, перемешанные и застывшие в цементе и глине, не являются горючим материалом.
Следует закономерный вывод, что применять опилки насыпом, без перемешивания с другими природными связующими не считается целесообразным.
Правила выбора древесного материала
Процесс утепления потолка глиной с опилками
Прежде всего, нужно тщательно осмотреть всю поверхность под укладку утепляющей массы на чердаке. Щели в потолке и стыки перекрытия со стенами тщательно заделать монтажной пеной для наружных работ. Некоторые слои пены могут не попасть под укрытие утеплителем и при зимних морозах могут растрескаться и прийти в негодность и не утеплять зазоры.
Все деревянные поверхности пропитать антисептиком. Хорошо подходит каменноугольный креозот.
Площадь основания убрать от мусора. Для подложки под опилочный пласт используется толстый картон от ящиков или от упаковки крупных предметов. Его прибивают к деревянным частям основания.
Состав смеси для утепления состоит из 10 частей дерева и одной части глины. Вначале смешиваются сухие компоненты, а вода добавляется постепенно вместе с тщательным перемешиванием. На вышеуказанный состав материалов идет приблизительно 1–1,5 части воды.
Замешивание раствора глины с опилками производится небольшими партиями внизу и поднимается на чердак ведрами. Если утепление выполняется при незакрытой кровле чердака, то можно использовать для подачи лебедки и подъемные роликовые механизмы.
Утепление потолка делается двумя слоями. Первый выполняется из более крупных древесных отходов толщиной от 5 до 10 см. Второй должен быть приготовлен практически из пыли, его толщина колеблется от 8–15 см.
Укладка второго слоя предусматривает полное высыхание первого. При схватывании на поверхности массы обязательно появятся мелкие трещины, которые заделываются тем же раствором.
При накладывании утепления делается легкое уплотнение. Для этого можно из подручных материалов изготовить примитивную трамбовку с рабочей площадью основания примерно 25 на 25 см.
Полное высыхание утеплителя достигается в течение 3–5 недель. Далее, изготавливается пол, по которому будут ходить люди при эксплуатации чердачного помещения.
Стяжка пола выполняется из цементно-песчаного раствора в соотношении 1 части цемента и 3 частей песка. Дальнейшая отделка пола зависит от желания заказчика и функционального назначения чердака.
Если предусматривается дощатый пол, то установка лаг делается до укладки утеплителя, а опилки укладываются в промежутки между лагами. В этом случае необходимо защитить картоном не только поверхность пола, но и лаг тоже.
Утепление с помощью извести и опилок
Известь применяют для защиты утеплителя от микроорганизмов. Известковый компонент является антисептиком от мышей, крыс и жучков.
Для приготовления смеси из древесных отходов и извести требуется соотношение объемных частей 1: 10. На 1 ведро извести берут 10 ведер состаренных опилок. При замене извести на известковое тесто, его количество повышают вдвое.
Если к такому раствору добавляют гипс в количестве 0,5 части, то замешивание выполняют порциями не более ведра и делают непосредственно на месте укладки, на чердаке. Гипс переводит сыпучую массу в твердую консистенцию, которая не подвергается усадке. Такой раствор быстро схватывается.
Перемешивание идет с постепенным добавлением воды. Проверяется степень годности раствора для укладки сжиманием в руке. Смесь готова, когда она не рассыпается и из нее не вытекает влага.
Слой утепления опилок с известью делается один, толщиной свыше 10 см. Также требуется механическое уплотнение.
Цемент с опилками
Приготовление утеплителя с применением цемента, ведется по технологии замешивания опилок с глиной.
Цемент с опилками является более тяжелым. К недостаткам относится то, что такой слой подвержен намоканию и не сможет удерживать воду. Выравнивание цементно-опилочной стяжки выполняется строительным правилом.
Так как цемент придает дополнительную прочность, то возможно, использование слоя утеплителя в качестве основания для дальнейшей отделки пола мансарды.
Соотношение раствора, в этом случае делается 1:2:6 (цемент, песок, опилки). Такой материал носит название бетона из опилок. Вначале, смешиваются песок и цемент, затем вмешиваются опилки, затем добавляется вода. Для облегчения и ускорения работы возможно, применение бетономешалок.
В 60-е годы прошлого столетия был запатентован строительный материал под названием арболит. В настоящее время плиты из него активно применяют для утепления потолка в частных домах. Этот вид материала не что иное, как обыкновенный легкий бетон. Такие панели толщиной 100 мм можно приготовить дома, кустарным способом, если высушивать массу в специальных плоских формах.
Для изготовления их используют на опилки, а стружку. Все древесно-стружечные материалы содержат в своем составе сахаристые вещества, которые способствуют разрушению структуры бетона. Чтобы нейтрализовать их, стружку перед применением обрабатывают известковым молочком, затем высушивают. После такой подготовки она является идеальным наполнителем для изготовления плит утеплителя.
Зачем нужна изоляция от пара
Все ограждающие элементы дома, контактирующие с холодным воздухом снаружи и теплой циркуляцией внутри подвержены образованию конденсата, то есть капелек влаги на своей поверхности. Если не выполнить изоляцию перекрытия, то утеплитель будет намокать и его свойства будут нарушены.
Существует много разновидностей паронепроницаемых пленок. Самой простейшей является обыкновенный полиэтилен. Его применение не требует различия, какой стороной укладывать его к утеплителю для всех других материалов нужно внимательно читать инструкцию по применению, иначе при неправильной укладке, достигается противоположный эффект.
Укладывать полосы полиэтилена или другого изолятора нужно с перехлестом до 15 см, покрывается вся поверхность без зазоров, целостность укладки играет огромную роль.
При выборе материала для изоляции от паров потолка следует обратить внимание на свойства изоляционного изделия. Есть мембран
Пропорции глина песок цемент

Раствор для кладки печи — пропорции, состав, как приготовить?
Независимо от того, какой вид смеси используется для кладки печи, он должен быть эффективен, ведь это — прочность конструкции, хороший внешний вид, безопасность при эксплуатации. Выделяют несколько основных составов: глиняный, цементный, известковый. Каждый вид раствора используется на разных этапах строительства, поэтому определить универсальный вариант невозможно.
Абсолютно все специалисты сходятся во мнении, что кирпич нужно класть на глину.
Только этот материал обладает необходимыми характеристиками:
При нагревании, объемное расширение нормального раствора будет совпадать с аналогичным показателем кирпича. Тем самым, предотвращается появление трещин при эксплуатации.

Материал при высокой температуре не выделяет вредные вещества.
Прочность при нагреве остается прежней.
Обеспечивается необходимая сцепка между кирпичами.
Для приготовления правильной смеси необходимо выполнить ряд действий.
Определяемся с пропорциями
Глина делится на жирную и тощую. Жирный раствор будет пластичным, но трескаться после полного высыхания, худой под воздействием небольшой силы начнет крошиться.
Существует несколько методов определения необходимого количества песка в растворе:
Метод «шарик»
Для начала, глина в одинаковом количестве засыпается в 5 емкостей (литровая банка вполне подойдет), предварительно удалив крупные комки. Затем в банки засыпается песок в соотношении 10, 25, 75, 100, 150%. Добавляется вода и раствор, тщательно перемешивается до получения однородной массы.
Из каждого образца лепится шарик диаметром 5 сантиметров, которые превращаем в лепешку толщиной около 3 сантиметров. Даем материалу высохнуть на протяжении 10 суток при температуре 20 градусов (комнатной).
По истечении этого срока внимательно осматриваются края лепешки. Появились трещины – состав жирный, крошится при нажатии – худой. Нормальная лепешка не имеет повреждений и выдерживает падение с высоты в метр.
Метод «весло»
Определение жирности раствора с помощью весла
Емкость (обычно ведро) наполняется глиной с песком. Постепенно добавляя воду и перемешивая, достигается сметанообразный раствор. Плоской дощечкой немного перемешиваем содержимое и достаем ее. Если на доске осталась смесь толщиной миллиметр – требуется добавить глину. Два миллиметра и наличие сгустков – норма, а все, что больше – раствор жирный, нужно сыпать песок.
Метод «жгутик»
Из состава с разными пропорциями лепится валик (15 миллиметров толщиной и 15 сантиметров в длину) и растягивается. Жирный образец легко тянется и в точке разрыва имеет маленькую толщину. Нормальный жгутик после разрыва обладает диаметром около 3 мм, а тощий экземпляр быстро рвется и практически не уменьшается в размерах на концах.
Очистка глины и песка
Схема определения готовности глиняного раствора
Песок. Его необходимо просеять через сито с размером ячейки 1,5 на 1,5 миллиметра. Избавившись от крупных частиц, песок промывается. Для этого изготавливается своеобразный сачок с использованием обычной мешковины. Конструкция фиксируется, туда засыпается материал и промывается проточной водой до тех пор, пока вода на выходе из сачка не будет сравнительно чистой. Примеси убраны.
Глина. Тут существует 2 способа очистки:
Пропускаем сухую глину через сито с размером ячейки 3 мм (именно такая толщина шва считается правильной).
Намывной способ. Берется продолговатая емкость (небольшая ванная, или корыто). Устанавливается под углом около 8 градусов. Верхняя часть заполняется глиной, нижняя – водой. При этом вещества соприкасаться не должны.
Затем совком глина омывается водой или наталкивается на нее. В нижней части со временем образовывается однородная масса, которая перекладывается в другую емкость и процеживается.
Замачивание глины
Независимо от того, приобретен готовый состав, или материал добыт самостоятельно, глину необходимо перед использованием замочить.
Для этого ее насыпают в подготовленную емкость слоем в 20 сантиметров, разравнивают и заливают водой так, чтобы жидкость полностью покрывала сухое вещество. Затем добавляется следующий слой и снова заливается.
По истечении 24 часов состав перемешивается, при необходимости добавляется вода и только через сутки после этого глиняную «сметану» можно использовать работы.
Приготовление раствора
Сначала засыпается песчаный слой, затем заливается глина, и снова насыпается песок. Если сверху наблюдаются глиняные лужи, песка нужно добавить. Полученный состав тщательно перемешивается до появления однородной массы, напоминающей сметану. Для достижения большей прочности рекомендуется добавление
пропорции для разных типов растворов
Штукатурка – широко востребованный строительный материал, без которого не обходится строительство ни одного жилого дома или сооружения. Ею покрывают стены и потолок в качестве финишной обработки или в качестве базового слоя для дальнейшего покрытия отделочными материалами.
СодержаниеСвернуть
Основные компоненты, из который состоит штукатурный состав, следующие:
вода;
цемент;
песок.
В качестве дополнительных ингредиентов применяют известь, гипс и прочие добавки, улучшающие характеристики конечного продукта.
При изготовлении состава необходимо соблюдать пропорции, чтобы получить удовлетворительный результат. Если того или иного компонента в составе слишком много или слишком мало, эта ошибка приводит к плохому качеству штукатурки.
Выбор цемента для штукатурки
Цемент – это основа штукатурного состава, и его качество зависит от применяемой марки. Правила здесь такие:
Чтобы покрыть наружные стены, которые подвергаются воздействию температурных перепадов и высокой влажности, выбирают в основном портландцемент марки ЦЕМ 32,5.
Для обработки внутренних стен, особенно в сухих помещениях с умеренным температурным режимом, применяют готовые составы: сухие смеси марок М100 и М200.
Для повышения качества штукатурной смеси в состав добавляют такие компоненты:
Клеевые компоненты. Они растворяются в воде и вытесняют из состава пузырьки воздуха. Поэтому штукатурка с использованием этих добавок ложится на поверхность ровно, без трещин.
Жирная глина выполняет схожие функции, что и компоненты, названные выше. Максимальный уровень её присутствия в составе: 100 г на 15 литров воды. Если этот уровень превысить, конечный продукт после нанесения покроется трещинами.
Известковая паста – полезная добавка, которая улучшает сцепку состава. Она особенно необходима для применения внутри влажных помещений.
Разновидности штукатурки
Предназначение конечного продукта влияет на используемые ингредиенты и их соотношение:
Чтобы обработать внешние стены, создают состав из цемента, извести и песка. Тот же состав применим из для покрытия внутренних стен во влажных помещениях, например, в душевых, ванных комнатах, подвалах.
Если ожидаемый уровень влажности в помещении или за его пределами низкий, штукатурку изготавливают из цемента, песка, глины и гипса.
Есть особый состав и для среднего уровня влажности. В него добавляют глину и цемент.
Пропорции цемента и песка для штукатурки стен
Пропорции компонентов, описанных выше, зависят от множества факторов. В таблице ниже указаны основные моменты, которые необходимо отслеживать для получения хорошего конечного продукта.
Условия Пропорции (цемент по отношению к песку, части) Комментарии
Обычный состав, без особых ограничений и условий 1:5 При замешивании состава добавляют воду, чтобы добиться нужной консистенции. Объём воды тоже важен для получения качественного продукта и поэтому добавляется постепенно.
Жирный состав для покрытия стен после набрызга 1:3 Набрызг – это подготовка стен к нанесению штукатурного состава. Это предварительный этап работы со стенами из бетона. Жидкий раствор, в который входит цемент и песок, наносят на стену, заранее смоченной водой.
Накрывочный слой 1:1 Накрывка – это третий слой сметанообразной штукатурки. Он наносится на грунт (второй слой), который был нанесён на первый слой – обрызг.
Когда говорят о «части» компонентов, имеется в виду любая тара. Ею может стать ведро, или совковая лопата, или ковш. Важно придерживаться однажды выбранной таре в течение всего приготовления, чтобы избежать ошибок.
При толщине слоя штукатурки от 20 мм, на 1 кв.м. поверхности в среднем требуется 6 кг цемента, 20 кг песка, если соблюдается пропорция 1:4.
Таблица ниже демонстрирует взаимозависимость от состава штукатурки и нужную пропорцию используемых компонентов:
Вид раствора Набрызг Грунт Накрывка
Известковый (известь:песок) 1:(2,5-4) 1:(2-3) 1:(1-2)
Цементный (цемент:песок) 1:(2,5-4) 1:(2-3) 1:(1-2)
Глиняный (глина:песок) 1:(3-5) 1:(3-4,5) –
Известково-глиняный (известь:глина) 0.2:(1-3) 0.2-(1-5) 0.2:(1-3)
Известково-гипсовый (известь:гипс:песок) 1:1:2 1:0.5:2 1:1:5
Глиняно-гипсовый (глина:гипс:песок) 1:0.2:3 1:0.2:3 –
Как правильно приготовить штукатурку
Изготовление штукатурного раствора не ограничивается соблюдением нужного соотношения. Не менее важно, как именно готовится состав. Необходимо неукоснительно соблюдать технологию.
Следующие подсказки помогут сделать всё правильно.
Каждый сухой компонент (песок, известь) нужно пропустить через специальное сито перед тем, как его добавят в смесь.
Излишки компонентов не менее вредны, чем недостатки. Любое отклонение от идеальной пропорции ухудшит качество конечного продукта.
Важный параметр качества штукатурки – жирность. Её степень определяется инструментом, которым перемешивается состав при приготовлении. Если смесь прилипает к нему, это означает, что у неё высокая степень жирности. Для возвращения к балансу добавляют песок – он понижает жирность. Если состав нисколько не прилипает, то он тощий. Сцепка будет плохой, и для её улучшения добавляют вяжущие компоненты. Хорошая штукатурка прилипает к инструменту, но не слишком сильно.
Жирная смесь означает, что цемента взяли больше, чем нужно. Состав получился слишком густой, он будет трудно ложиться на стены. Смесь считается тощей, если, наоборот, цемента взяли слишком мало. Результат такой ошибки – высокая текучесть состава.
Нормальной масса становится тогда, когда её легко наносить на поверхность, и она надолго там задерживается.
Заключение
Для получения хорошей штукатурки необходимо соблюдать правильные соотношения и технологию приготовления. Если технология приготовления будет нарушена, качество конечного продукта понизится, что негативно отразится на результате.
Глиняная штукатурка: состав, пропорции
Глиняная штукатурка – древнейший отделочный материал, применявшийся человеком уже тысячи лет назад. Сегодня, несмотря на наличие на рынке стройматериалов огромного ассортимента готовых штукатурных смесей, глина не потеряла своей актуальности. Многие люди обращаются к данному материалу из-за его доступности и экологической чистоты
Область применения
Сегодня глина используется в основном в строительно-отделочно33й сфере при кладке и оштукатуривании печей и каминов. Это вызвано её устойчивостью к термическому воздействию, в результате чего глиняный раствор становится только крепче. Такими эксплуатационно-техническими качествами не могут похвастаться штукатурные и кладочные смеси, приготовленные на основе цемента. До появления в продаже композитных жароустойчивых отделочных составов, природная глина являлась единственным вариантом для оштукатуривания печей. Также глина с успехом применяется для отделки наружных и внутренних стен в частных домах. В последние годы глина становится всё популярнее у поклонников экологически чистого жилья. Её с успехом применяют для внутренней и внешней отделки стен жилых домов и хозяйственных построек.
Не рекомендуется использовать глину для наружной отделки стен без обустройства дополнительной гидрозащиты. Пропитываясь сыростью, она теряет механическую прочность, начинает отставать от основания и пузыриться. Поэтому, когда штукатурим дом глиной, стоит предусмотреть защиту для стен от дождевой влаги.
Достоинства и недостатки
Раствор из глины и песка для штукатурки, подобно прочим строительным материалам, обладает и неоспоримыми преимуществами, и явными недостатками.
Плюсы
К плюсам глиняных составов следует отнести:
Полная экологичность материала. Глина, будучи на 100% естественным продуктом, не выделяет никаких химических веществ, опасных для здоровья жильцов.
Способность хорошо впитывать и выводить сырость из помещения. Так внутри здания устанавливается комфортный микроклимат с нормальным уровнем влажности.
Антисептические свойства. На глиняных поверхностях не образуется плесень и грибок.
Пористая структура глиняной штукатурки даёт возможность стенам «дышать», не препятствуя естественному воздухообмену.
Доступность и низкая стоимость глины делает её отличной альтернативой фабричных готовым смесям, продающимся в строительных магазинах.
Возможность длительного хранения. Глина не портится со временем, не боится влаги, жары и мороза, сохраняя свои технические характеристики.
Простота приготовления штукатурной смеси и лёгкость нанесения на стену.
Высокая технологичность этого отделочного материала. Он подходит для отделки поверхностей из кирпича, бетона, дерева.
Минусы
Недостатков у глиняных составов для штукатурки не так много, но они имеются:
Нет чёткой рецептуры приготовления смеси. Пропорции подбираются на глаз, в зависимости от показателей жирности и вязкости глины.
При отделке наружных стен высока вероятность смывания дождём не успевшего высохнуть и затвердеть раствора.
Вероятность растрескивания оштукатуренной поверхности при чересчур быстром высыхании: под воздействием солнечных лучей или высоких температур.
Более низкая, нежели у цемента, прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
Повышенная гигроскопичность (способность впитывать влагу), вследствие чего наружные стены оштукатуренных глиной зданий требуется защищать гидроизоляцией.
Разновидности растворов
Существует несколько разновидностей штукатурных растворов, изготовленных на основе глины. В состав каждого из них входят следующие компоненты:
Глина.
Песок.
Вода.
Кроме того, в зависимости от области применения, в растворы добавляют дополнительные ингредиенты. При оштукатуривании печей и каминов для большей прочности могут добавлять цемент, а в качестве наполнителей — минеральные добавки: доломиты, кварц. Добавка органики в данном случае не приветствуется из-за высокой вероятности её возгорания или тления под слоем штукатурки при топке печи.
Органические компоненты отлично подходят для растворов, используемых при отделке стен. В качестве органических добавок, именуемых «фибра», выступают:
Костра высушенной конопляной или льняной соломы.
Размельчённый конский навоз.
Шерсть и войлочные волокна.
Сухая хвоя.
Древесные стружки или опилки.
Рекомендуется в качестве наполнителя использовать опилки исключительно лиственных пород деревьев. Они, в отличие от хвойных стружек, не содержат смолы и лучше скрепляются с глиной.
Фибра выполняет армирующую функцию, уменьшая вероятность растрескивания поштукатуренной поверхности. Также она придаёт стенам, обработанным смесью глины с органикой, улучшенные теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства. Помимо органической фибры, встречаются разновидности составов с добавленными в них неорганическими наполнителями:
Гранулами пенопласта.
Пиритом.
Асбестовыми волокнами.
Стекловолокном.
В качестве скрепляющего элемента иногда применяют казеиновый клей, мочевину. Разновидность используемой глины также оказывает влияние на тип штукатурного раствора, окрашивая его в различные цвета. Каолиновая окрашивает раствор в белый цвет, существуют также синие, жёлтые, серые. Самый распространённый в нашей стране вариант – красная строительная глина, чаще всего применяемая в строительно-отделочных работах. Если вам хочется придать стене какой-либо другой оттенок, можно использовать сухой колер, добавив его в приготавливаемую смесь.
Приготовление
При замешивании раствора следует чётко придерживаться рекомендаций специалистов, чтобы получить состав, отвечающий всем техническим требованиям.
Определение пропорций
Приготовленная своими руками глиняная штукатурка должна быть достаточно пластичной, чтобы обеспечить хорошую сцепку с обрабатываемой поверхностью. Слишком сухой, или как его называют, «тощий» раствор, склонен к растрескиванию в процессе высыхания и осыпания со стен. Показатели пластичности во многом зависят от того, какая пропорция глины и песка соблюдена при приготовлении штукатурной смеси.
Это соотношение зависит от показателя жирности глины. В самые жирные разновидности добавляют 5 частей песка на 1 часть глины. При средней жирности доля песка снижается до 3-4 частей, в бедные глины добавляют песок в равных пропорциях, 50% на 50%. В чересчур тощие глины добавлять песок не стоит абсолютно, иначе такой раствор потеряет пластичность.
Определить жирность глины специалисты способны на ощупь. Если же вы дилетант в этом деле, узнать, насколько жирна используемая для приготовления глина, можно следующим образом:
Замесите небольшое количество растворов в указанных выше пропорциях – 1:1, 1:3, 1:5 и совсем без песка.
Скатайте из каждого глиняного состава шарики диаметром 4 см.
Бросьте каждый шарик с высоты порядка 1 метра на твёрдый пол.
Шар из правильного раствора после падения должен минимально деформироваться. Если от удара он рассыпался или треснул – раствор слишком тощий, если сплющился – очень жирный.
Другой способ определить, жирный ли раствор – скатать из него колбаску диаметром 2см и длиной 15см. При сгибе колбаски в колечко, на его внешней стороне не должно появиться трещин, иначе в составе содержится слишком много песка. Количество фибры и неорганических дополнений не должно превышать 10% от общего объёма.
Замес штукатурного раствора
После того, как определены пропорции глиняного раствора для штукатурки стен, приступаем к его приготовлению. Для этого потребуется большая ёмкость: чан, таз, а при больших объёмах работ не лишне обзавестись бетономешалкой. Очищенная от корней и земли глина замачивается в большой ёмкости, как минимум, на одни сутки. За это время она тщательно пропитается водой и размягчится, чтобы её было легко перемешивать.
Внимание! Вручную размесить объём, превышающий 10 вёдер, бывает затруднительно. Поэтому не следует за один раз замачивать слишком большое количество глины. Другое дело, если для приготовления штукатурной смеси предполагается использовать бетономешалку.
Добавляем в размокшую глину дополнительные компоненты – песок и фибру в необходимых, ранее рассчитанных, пропорциях. Все ингредиенты тщательно перемешиваются, а в процессе приготовления смеси небольшими порциями добавляется вода. Лить воду следует аккуратно, чтобы не переборщить и не сделать раствор чрезвычайно текучим. Когда замес производится в бетономешалке, для ускорения процесса рекомендуется бросить внутрь несколько крупных камней или половинок кирпича. Они помогут быстрее разбить и перетереть не размякшие комки глины.
Как наносить
Нанесение глиняного раствора на стену имеет ряд особенностей, отличающих процесс от оштукатуривания цементно-песчаными, гипсовыми или алебастровыми составами. Глина сохнет достаточно долго, поэтому не стоит излишне торопиться. Раствор наносится на очищенную от пыли и грязи поверхность отдельными лепёшками. После равномерного распределения раствора по всей обрабатываемой стене, он вытягивается широким шпателем или правилом.
Штукатурный глиняный раствор – достаточно капризный материал. Чтобы оштукатуренные глиной стены сохраняли первоначальные декоративные и технические свойства, при работе следует неукоснительно соблюдать рекомендации и правила нанесения смеси.
При помощи строительного уровня или отвеса проверяют, ровно ли лёг слой. При необходимости добавляется ещё один слой, и разравнивается. Время высыхания черновой штукатурки зависит от толщины слоя, температуры в помещении, уровня влажности. Обычно глиняный раствор высыхает в срок от 3-х недель до 3-х месяцев. После этого приступают к финишной отделке: покрывают оштукатуренную стену слоем грунтовки, шпаклюют и окрашивают, или оклеивают обоями.
Методы дозирования цемента, песка и заполнителей в бетоне
Дозирование бетона — это процесс выбора количества цемента, песка, крупного заполнителя и воды в бетоне для получения желаемой прочности и качества .
Пропорции крупнозернистого заполнителя, цемента и воды должны быть такими, чтобы полученный бетон имел следующие свойства:
Свежий бетон должен обладать достаточной удобоукладываемостью, чтобы его можно было экономично укладывать в опалубку.
Бетон должен обладать максимальной плотностью или другими словами, он должен быть самым прочным и наиболее водонепроницаемым.
Стоимость материалов и рабочей силы, необходимых для формирования бетона, должна быть минимальной.
Определение пропорции цемента, заполнителей и воды для получения необходимой прочности должно производиться следующим образом:
a) При проектировании бетонной смеси такой бетон должен называться бетоном для расчетной смеси, или
b) Принимая номинальную смесь, такой бетон будет называться бетоном с номинальной смесью.
Конструкционная смесь бетонная предпочтительнее номинальной.
Бетон каждой марки следует анализировать отдельно для определения его стандартного отклонения.
Стандартное отклонение
Где, = отклонение отдельной испытательной прочности от средней прочности n образцов.
n = Количество результатов выборочного теста.
Методы дозирования бетона
Произвольный метод дозирования бетона
Общее выражение для пропорций цемента, песка и крупного заполнителя — 1: n: 2n по объему.
1: 1: 2 и 1: 1,2: 2,4 для очень высокой прочности.
1: 1.5: 3 и 1: 2: 4 для нормальной работы.
1: 3: 6 и 1: 4: 8 для фундаментов и массовых бетонных работ.
Рекомендуемые смеси бетона
Бетон по стандарту IS 456: 2000, марки бетона ниже М20 не могут использоваться в работах по РСС.
M10 1: 3: 6
M15 1: 2: 4
M20 1: 1.5: 3
M25 1: 1: 2
Метод дозирования по модулю тонкости бетона
Термин «модуль тонкости» используется для обозначения порядкового номера, который примерно пропорционален среднему размеру частицы во всем количестве агрегатов.
Модуль крупности получается путем сложения процентного содержания материала, оставшегося на следующем сите, и деленного на 100.
Чем крупнее заполнители, тем выше модуль крупности.
Сито принято для:
Все агрегаты: 80 мм, 40 мм, 20 мм, 10 мм и №№ 480, 240, 120, 60, 30 и 15.
Крупные заполнители: мм, 40 мм, 20 мм, 10 мм и № 480.
Мелкие заполнители: №№ 480, 240, 120, 60, 30 и 15.
Массовая доля мелкого заполнителя и комбинированного заполнителя

Где, P = желаемый модуль дисперсности для бетонной смеси из мелких и крупных заполнителей.
= модуль крупности мелкого заполнителя
= модуль крупности крупнозернистого заполнителя.
Метод минимальной пустоты
(Не дает удовлетворительного результата)
Количество используемого песка должно быть таким, чтобы он полностью заполнял пустоты крупного заполнителя. Точно так же количество используемого цемента показано таким образом, чтобы он заполнял пустоты из песка, так что получается плотная смесь с минимумом пустот.
На практике количество мелкого заполнителя, используемого в смеси, примерно на 10% больше, чем пустот в крупном заполнителе, а количество цемента сохраняется примерно на 15% больше, чем количество пустот в мелком заполнителе.
Метод максимальной плотности:
(не очень популярный)

Где, D = максимальный размер заполнителя (т. Е. Крупного заполнителя)
P = процент материала мельче диаметра d (по весу)
d = максимальный размер мелкого заполнителя.
Ящик наполнен мелкими и крупными заполнителями в различных пропорциях. Затем принимается пропорция, дающая наибольший вес.
Водно-цементный метод дозирования бетона
Согласно закону водоцементного отношения, данному Абрамом в результате многих экспериментов, прочность хорошо уплотненного бетона с хорошей удобоукладываемостью зависит только от этого отношения.
При более низком содержании воды получается густая паста с более высокими связывающими свойствами, и, следовательно, снижение водоцементного отношения в определенных пределах приводит к увеличению прочности.
Аналогично, более высокое содержание воды увеличивает удобоукладываемость, но снижает прочность бетона.
Оптимальное водоцементное соотношение для бетона с требуемой прочностью на сжатие определяется на основе графиков и выражений, полученных в результате различных экспериментов.
Количество воды меньше оптимального снижает прочность, и меньше примерно на 10% может быть недостаточно для обеспечения полного схватывания цемента.Увеличение на 10% выше оптимума может снизить прочность примерно на 15%, а увеличение на 50% может снизить прочность до половины.
Согласно Закону Абрама о воде и цементе , меньшее водоцементное соотношение в пригодной для использования смеси будет большей прочностью.
Если водоцементное соотношение меньше 0,4–0,5, полная гидратация не будет обеспечена.
Некоторые практические значения водоцементного отношения для железобетонных конструкций
0.45 для бетона 1: 1: 2
0,5 для бетона 1: 1,5: 3
от 0,5 до 0,6 для бетона 1: 2: 4.
Бетон, вибрирующий с помощью эффективных механических вибраторов, требует меньшего водоцементного отношения и, следовательно, имеет большую прочность.
Thumb Rules для определения количества воды в бетоне:
(i) Вес воды = 28% веса цемента + 4% веса всего заполнителя
(ii) Вес воды = 30% веса цемента + 5% веса всего заполнителя
,
Расчет количества цемента и песка в строительном растворе
Расчет количества цемента и песка в растворе
Количество цементного раствора требуется для расчета скорости кирпичной кладки и штукатурки или оценки кладочных работ здания или сооружения. Цементный раствор используется в различных пропорциях: 1: 1, 1: 2, 1: 3, 1: 4, 1: 6, 1: 8 и т. Д.
Расчет количества цементного раствора в кирпичной кладке и штукатурке:
Для расчета цементного раствора предположим, что мы используем 1м ³ цементного раствора.Порядок расчета:
1. Рассчитайте сухой объем материалов, необходимый для изготовления 1 м цементного раствора ³. Рассматривая пустоты в песках, мы предполагаем, что материалы на 60% состоят из пустот. То есть на 1м ³ мокрого цементного раствора требуется 1,6м ³ материалов.
2. Теперь рассчитаем объем материалов, используемых в цементном растворе, исходя из его пропорций.
Допустим, соотношение цемента и песка в растворе 1: X, где X — требуемый объем песка.
Тогда объем песка, необходимый для 1: X пропорции 1 м ³ цементного раствора, будет

3. Объем цемента рассчитывается как:

Так как объем 1 мешка цемента составляет 0,0347 м ³, то количество мешка цемента будет рассчитано как:

Пример:
Для цементного раствора 1: 6 расчетное количество будет следующим:
Количество песка:

Количество цемента (в мешках):
Объем цемента =
Требуется количество мешков = = 6.58 пакетов.
,
Портландцемент
ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ
Если в конструкции есть особенный материал, то это бетон — знакомый камень, похожий на камень. вещество, которое составляет часть почти всего, что мы строим. И ключ к бетон — портландцемент — мелкий серый порошок, который связывает песок и гравий в каменная масса бетона.
Добыча, производство и использование цемента, глины и сланца довольно похожи. Цемент изготавливается из гипса, сланца или глины и известняка.Семестр «цемент» чаще всего используется для обозначения портландцемента. Портландцемент, когда смешанный с песком, гравием и водой, образует бетон, который является важным элементом строительная промышленность. Портландцемент составляет более 95% всего производимого цемента. Чтобы сделать портландцемент, глина, сланец и известняк измельчают в порошок и обжигают в печи. Запеченная смесь образует комья (клинкер), которые затем измельчаются и смешиваются с гипс.Большая часть сырья добывается открытым способом. Мичиган традиционно входит в пять государств по производству цемента. Один из крупнейших цементных заводов в штат находится в Алпене. Для производства портландцемента требуется много тяжелого сырья и огромное количество энергии.
Хотя термины цемент и бетон часто используются как синонимы, цемент на самом деле является ингредиентом бетона. Портландцемент — это не торговая марка, но общий термин для типа цемента, используемого практически во всем бетоне, так же как нержавеющая сталь — это разновидность стали, а серебро — разновидность серебра.Портландцемент должен и его имя, и происхождение от Джозефа Аспдина, британского каменщика. В поисках Аспдина промышленный аналог натурального или римского цемента — сырой состав из извести и вулканический пепел, использованный еще в 27 г. до н.э., привел к его открытию и патенту на портландцемент. в 1824 году. Аспдин нагрел смесь мелко измельченного известняка и глины в небольшой печи. для производства гидравлического цемента, который затвердеет при добавлении воды. Он назвал свое изобретение «портландцементом» не только для того, чтобы отличить его от римского цемента, но и как маркетинговый инструмент: бетон, сделанный из его нового цемента, очень напоминал ценный строительный камень, добытый на острове Портленд у британского побережья.
Сегодняшний портландцемент по-прежнему зависит от сырья Aspdin для производства основные компоненты кальция, кремния, глинозема и железа. Самая распространенная комбинация известняк, глина и песок. В сегодняшнем производстве цемента полезные ископаемые из карьера рядом с растением измельчаются до мелкого порошка, а затем смешиваются до точных пропорций, необходимых для конечный цементный продукт. Сырье обрабатывается во вращающемся цилиндрическом печь называется обжиговой.В самой горячей части печи пламя 1870 C нагревает сырье. до температуры около 1480 ° C. Под воздействием такой высокой температуры происходит ряд химических реакций преобразует частично расплавленное сырье в гранулы, называемые клинкером. С с добавлением небольшого количества гипса клинкер измельчается до очень мелкого серого цвета. порошок. Теперь он считается портландцементом — готов к отправке в бетон. производителей, а затем на стройки.
Один из крупнейших заводов портлендского цемента в США расположен в г. Алпена, и показано ниже.Преимущества размещения такого растения в Алпене включают: близость к большим запасам высококачественного известняка, гипса и сланца, а также доступ к озеру Гурон, что облегчает транспортировку цемента грузовым судном.
Источник: Фотография Рэнди Шетцла, профессора географии, штат Мичиган. Государственный университет
Этот материал имеет составлен только для образовательных целей и не может быть воспроизведен без разрешение.Один экземпляр можно распечатать для личного пользования. Пожалуйста свяжитесь Рэндалл Шетцл ([email protected]) для получения дополнительной информации или разрешений.
.
Цемент / глина / песок в мешках из крафт-бумаги
Цемент / глина / песок использованные пакеты из крафт-бумаги

Описание продукта
Сырье крафт-бумага
Ламинат PP Ламинат
цвет цвет
Ширина 260-750мм
Длина По вашему требованию
GSM По вашему требованию
Загрузка По вашим требованиям
Поверхность Анти- скольжение / простое
Верх Полностью открытый
Слой 1-6 слоев в соответствии с вашими требованиями
Упаковка Картонные коробки или поддон
Преимущества:
Оттенок He по изоляции
Многослойное производство Непросто сломать
Влагостойкий Защита от загрязнения
Экономичное применение Экологическая защита
Высокая интенсивность Красивый внешний вид
Как заказать у нас
1.Консультации / запрос
Минимальное количество заказа: для получения подробной информации свяжитесь с нами по телефону / электронной почте / alibaba.
Подробная информация о продукте: Спецификация, материалы, изделия и т. Д., Индивидуальное принятие.
2. Подтвердите заказ
Мы заранее поддерживаем T / T, L / C и т.д. ты доволен.
4. Массовое производство
После получения вашего депозита, мы займемся производством, в эти дни мы будем поддерживать связь с клиентами, обеспечивать бесперебойное производство и качество продукции.
5. Логистика
Наша компания работает много лет, хорошо поработала с несколькими логистическими компаниями.
Приложение
Пакеты Dubay широко используются для упаковки цемента, пестицидов, удобрений и другой промышленной упаковки.
Гарантия качества
10 лет опыта Гарантия качества Круглосуточное обслуживание
1.ISO9001: 2008 Управление, высококачественные материалы, строгий контроль качества для гарантии хорошего качества 2 0005
9000 Многолетняя история, профессиональные технологи и рабочие — стабильная опора.
3. Наша молодая и активная команда всегда рядом с вами.Добро пожаловать к нам в гости.
Информация о компании
DUBAYROX GROUP, включая химическую, строительную и упаковочную промышленность.
Как компания, имеющая сертификат ISO 9001: 2008, мы регулярно осуществляем управление погрузочно-разгрузочными работами, упаковкой, транспортировкой, складированием и безопасностью, чтобы часто удовлетворять требования потребителей. Благодаря нашей сильной и хорошей команде, богатому опыту, управлению продуктами, современному производственному оборудованию и инструментам контроля качества, мы обещаем нашим клиентам по всему миру пакеты хорошего качества.
Работа с клиентами в США, Европе, Азии и Африке
Наши упаковки широко используются в цементе, пигментах, строительных материалах, химических материалах и т. Д. Мы можем проектировать в соответствии с идеями клиентов. Мы получили признание и поддержку со стороны все большего числа пользователей в США, Европе, Азии и Африке.
Быстрая доставка гарантирована
Мы находимся в Шанхае, недалеко от морского порта и аэропорта Шанхая, для быстрой доставки.
Наши глобальные друзья, добро пожаловать к нам в гости! Свяжитесь с нами, чтобы начать поиск поставщиков.
Глобальная выставка
Свяжитесь с нами
Dubay Pack Packing
Телефон: + 86-21-54171832
Факс: + 86-21-54172062
Мобильный: 0086 180 9000 Http5 1796 1228 9000 : //www.dubaypack.com
Адрес: Building 5-901, Xizi International Center, Xiuwen Road 898, Шанхай, Китай 201199
,

Трубы полипропиленовые или металлопластиковые: Полипропиленовые или металлопластиковые трубы — что лучше? Сравнительный обзор

Окт 7, 2019 автор alexxlab Разное

Полипропиленовые или металлопластиковые трубы — что лучше? Сравнительный обзор

Зачастую для обустройства систем отопления, ГВС и ХВС отечественные сантехники предпочитают выбирать трубы из металлопластика либо полипропилена. Каждое из этих изделий имеет свои преимущества. Оба отличаются высокой прочностью, коррозионной стойкостью и гибкостью. Но какой из вариантов лучше?

В этой статье постараемся разобраться, что лучше взять для самостоятельного монтажа трубопроводов различного назначения – полипропиленовые или металлопластиковые трубы, рассмотрев их технические характеристики и особенности.

Представленная нами информация дополнена наглядными фото и подробными видеороликами с обзором отличий и особенностей монтажа трубопровода из металлопластика и полипропилена.

Содержание статьи:

Особенности металлопластиковых труб

Изделия из алюминиево-полиэтиленового металлопластика соединяют в себе лучшие стороны пластика и металла. Сравнивая их с полипропиленовым конкурентом, следует понимать, что цена за погонный метр в обоих случаях приблизительно равна.

Однако гораздо дороже тех, что применяются при монтаже трубопроводов из PPR.

Металлопластиковая труба (PEX-AL-PEX) состоит из двух слоев «сшитого» полиэтилена и армирующей алюминиевой прослойки толщиной 0,2–0,3 мм, которые между собой соединены клеем
“Сшивка” полиэтилена происходит при его производстве на уровне молекул. Никаких швов или стежков из нитей там нет в помине. Существует три основных технологии изготовления этого пластика, обозначаемые в маркировке трубных изделий PEX-A, PEX-B и PEX-C.
Особой разницы на конечные характеристики трубы эти нюансы производства не оказывают. Здесь больше важно соблюдение самой технологии «PEX» со стороны изготовителя.
А покупателю на этикетке надо больше внимания обращать на указанное номинальное давление (PN) и толщину стенок. Именно от этих двух цифр во многом зависит предназначение изделия и его рабочие параметры. Более подробно о сортаменте и технических характеристиках металлопластиковых труб мы говорили .
Тонкая прослойка алюминия между внутренним и внешним слоями PEX служит для:
частичной компенсации теплового расширения трубы;
формирования диффузионного барьера.
Сшитый полиэтилен изначально рассчитан на высокие рабочие температуры до +95 °С. Однако при нагреве он начинает слегка расширяться. Чтобы это расширение скомпенсировать, между двумя полиэтиленовыми слоями и делается вкладка из алюминия. Металл принимает на себя через клеевую прослойку большую часть возникающего в полиэтилене напряжения, не давая пластику слишком расшириться и деформироваться.
Но главная задача алюминия в металлопластике – это не компенсация напряжения в полиэтилене, а предотвращение проникновения внутрь трубы кислорода из воздуха в комнате
Среди достоинств металлопластиковых трубопроводов стоит выделить:
отсутствие блуждающих токов;
постоянство проходного сечения;
меньшую в сравнении с металлическими аналогами шумность;
отсутствие расширения пластика (провисания труб) в результате нагрева воды в них;
простоту монтажа трубопроводной системы.
Симбиоз металла и пластика в состоянии выдержать кратковременное повышение температуры воды внутри до +115 °С. А плюс 95 градусов по Цельсию – для него норма.
Галерея изображений
Фото из
Металлопластиковая труба — конструктивно сложная многослойная система, каждый слой которой четко выполняет возложенную на него функцию. Разработчики материала старались сохранить лучшие свойства металла и пластика в одном продукте и сократить отрицательные качества
Трубы из союза металла и полимера отлично подходят для транспортировки среды температурой до +95ºС. Они идеально работают в системах отопления, в которых температура не превышает +70ºС
Производители металлопластиковых труб гарантируют 50 лет безупречной службы своей продукции. Их запросто можно укладывать в стяжку или замоноличивать в стены, не опасаясь, что выйдут из строя
Несмотря на то, что металлопластиковые трубы уступают по прочности стальным и не радуют жесткостью, аналогичной ПП трубам, допускается открытая прокладка
Для компенсации температурного расширения, свойственного всем видам полимерных труб, применяются фитинги, обеспечивающие линейное движение трубы при увеличение ее размеров. В немалой степени удлинению препятствует алюминиевый слой в структуре трубы
С появлением на рынке металлопластиковых труб все остальные варианты практически были вытеснены из сферы устройства водяных теплых полов. Их гибкость позволяет соорудить змеевик любой сложности с минимальным количеством узлов соединения
Сборку трубопроводов из металлопластика производят с применением компрессионных и пресс-фитингов. Первые с усилием закручивают гаечными ключами, вторые обжимают пресс клещами
Для сооружения трубопровода, особенно, если соединения производятся компрессионными фитингами, не нужен сложный дорогостоящий инструмент. Собрать систему без проблем можно собственными руками
Металлопластиковый вариант трубопровода
Использование металлопластика в системах отопления
Замоноличивание в выбранные в стене штробы
Открытая прокладка металлопластиковой разводки
Применение температурных компенсаторов
Лучший выбор для устройства теплых полов
Фитинги в сборке металлопластиковых трубопроводов
Сооружение трубопровода своими руками
Металлопластиковые трубы идеально подходят для систем горячего водоснабжения, «теплых полов» и отопления. Именно благодаря им агрессивное воздействие кислорода на разнообразные гидронасосы, а также отопительные котлы и радиаторы удается свести к минимуму.
Среди отрицательных сторон металлопластиковых труб числятся:
старение полиэтилена под прямыми лучами солнечного света;
необходимость устройства заземления для сантехники с корпусом из металла, т.к. пластик является диэлектриком;
необходимость протяжки фитингов через год после введения трубопроводной системы в эксплуатацию.
Трубы из металлопластика необходимо укрывать за отделкой от попадания прямых лучей солнца, иначе срок их службы резко сократится. А подтяжка фитингам требуется из-за температурных деформаций трубопровода, от которых полностью избавиться попросту невозможно.
И главный недостаток – металлопластик нельзя замораживать. Из-за подобных резких перепадов температуры он может банально разойтись по швам.
Характеристики полипропиленовых изделий
Если металлопластик по внутренней структуре представляет собой композит из нескольких слоев, то полипропиленовая труба полностью пластиковая.
Исключения составляют лишь изделия с армированием в виде перфорированной фольги из алюминия. Да и то фольгированная прослойка не склеивается в них с пластиком, как у выше рассмотренного конкурента, а впаивается в пластмассу.
Галерея изображений
Фото из
Устойчивость ПП труб к воздействию влаги, химический и биологической агрессии, жесткость и довольно высокая прочность послужили основой популярности материала
Качество и характеристики полипропиленовых труб отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Они подходят для транспортировки питьевой воды
Активно применяются ПП трубы в сфере сооружения канализации. Они легче и удобнее в монтаже, чем привычные чугунные, гораздо меньше шумят
В представленном покупателю ассортименте труб ПП есть серые, белые, зеленые, синие, черные варианты. Цвет связан чисто с предпочтениями производителя, никаких ограничений по эксплуатации у труб разной окраски нет. Исключение — черные трубы, их выпускают с защитой от УФ
Полипропиленовые трубопроводы сооружают с неразборными соединениями. В монтаже используется сварочный аппарат, именуемый «утюгом»
Из полипропилена сооружают водопроводы и системы отопления в частных домах и в городских квартирах. Для транспортировки теплоносителя и ГВС системы собирают из труб с алюминиевым слоем в структуре
В продаже сейчас есть все детали, требующиеся для устройства систем отопления, горячего и холодного водоснабжения из полипропилена. К трубам можно купить и фасонные элементы, и запорную арматуру
Полипропиленовые трубы подходят и для скрытой, и для открытой прокладки. При контакте с любыми видами стройматериалов они не теряют первоначальных технических характеристик
Полипропиленовые трубы для сборки трубопроводов
Компоненты для сборки водопроводов
Трубы для сооружения канализации
Цвет труб из полипропилена
Процесс сварки полипропиленовых труб
Водопровод в загородном доме
Фитинги и запорная арматура
Скрытая прокладка полипропиленовых труб
Полипропиленовые трубы в магазинах встречаются в четырех вариантах:
PN10 (1 МПа) – для ХВС с температурой воды до +20 °С и «теплого пола» с рабочей температурой до +45 °С.
PN16 (1,6 МПа) – для ХВС и ГВС с температурой до +60 °С.
PN20 (2 МПа) – для ГВС (до +80 °С).
PN25 (2,5 МПа) – для ГВС и трубопроводов централизованного отопления с температурой теплоносителя до +95 °С.
Отсутствие клея и монолитность пластика (даже в случае армирования) делают трубное изделие из полипропилена более прочным. Здесь этот вариант выигрывает у металлопластика.
Трубы PPR выпускаются в сером, зеленом, белом и черном цветовом исполнении. В первых трех случаях это просто расцветка для упрощения выполнения разводки. А черный окрас означает, что изделие имеет в своем составе добавки, защищающие его от ультрафиолета.
В металлопластиковой трубе алюминиевый слой в толще полиэтиленовой стенки находится приблизительно посередине. А в изделии из полипропилена PN25 алюминий смещен к внешней его стороне. В данном случае эта прослойка выполняет исключительно армирующие функции. Нередко алюминий меняют на стекловолокно, которое с задачей усиления справляется ничуть не хуже.
Чтобы прочесть более подробно о характеристиках, сортаменте, видах и особенностях полипропиленовых труб и фитингов, использующихся для их монтажа, переходите .
Соединение полипропиленовых труб производится пайкой с помощью специального паяльника. Даже при небольшой практике работать с ним несложно. Однако есть один нюанс – если температура полипропилена в месте стыка будет слишком низкой либо слишком высокой, то соединение получится непрочным.
При этом вероятность недогрева пластика и связанных с ним протечек резко возрастает при работе на холоде. При минусовых температурах монтаж PPR-труб вообще запрещено производить. Производители рекомендуют сборку полипропиленовых трубопроводов выполнять лишь в помещениях, где воздух прогрет выше +10 °С.
Фитинги для монтажа полипропиленовых труб стоят дешево, но трудоемкость и стоимость выполнения их паяния выше, нежели у конкурента из PEX-AL-PEX
По достоинствам и недостаткам полипропилен в целом схож с металлопластиком. Единственное исключение – тепловое расширение. При повышении температуры PPR-труба начинает деформироваться. Это от нагрева расширяется пластик, а скомпенсировать данное расширение в этом случае нечем.
Трубы в итоге провисают. Причем они могут не просто провиснуть, а и упереться поворотом или торцом с заглушкой в стену. И тогда возможно разрушение трубопровода. При монтаже PPR эту особенность важно учитывать, предусматривая в схеме разводки компенсирующие элементы и скользящие опоры.
Сравнение металлопластика и полипропилена
Чтобы определить, металлопластиковая труба лучше либо полипропиленовая, необходимо оба варианта рассмотреть тщательно со всех сторон. В одних случаях оптимальным выбором будет металлопластик, а в других – полипропилен. Все зависит от конкретных условий монтажа и эксплуатации будущего трубопровода.
Критерий #1 — рабочие характеристики труб
По пластичности полипропилен несколько жестче металлопластика. Вторые трубы проще гнуть, что упрощает их транспортировку и укладку. Жесткость эта связана как с твердостью самого пластика, так и с толщиной трубных стенок из него. При одинаковых рабочих характеристиках у полипропиленовых изделий они толще, нежели у металлопластиковых.
Из-за более толстых стенок трубы PPR по наружному диаметру для одних и тех же систем приходится выбирать с большим сечением, чем у эквивалента из PEX-AL-PEX
В отличие от полипропиленовых, металлопластиковые трубы сгибаются. Именно их рекомендуется использовать при монтаже «теплого пола» с укладкой его спиралью без дополнительных соединений на поворотах.
Галерея изображений
Фото из
Теплый пол из металлопластиковой трубы
Минимум соединений в трассе
Напольный обогрев из полипропиленовых труб
Трудоемкость работ при сборке ПП змеевика
Контур отопления с ПП трубопроводом
Гибкость металлопластиковых труб
Система отопления из металлопластика
Подключение радиатора металлопластиком
Если собирать такую систему отопления из полипропилена, то придется каждый сгиб выполнять с помощью уголковых фитингов. А это дополнительные точки потенциальных прорывов.
В обоих случаях внутреннее покрытие труб сохраняет свою гладкость, невзирая на жесткость воды или теплоносителя внутри и температуру потока. Засорения в результате образования отложений в пластиковых трубопроводах практически исключены.
По сечению PEX-AL-PEX трубы выпускаются в диапазоне от 16 до 63 мм, тогда как PPR вариант может доходить в диаметр до 110 мм
При сравнении по рабочему давлению необходимо смотреть на температуру воды внутри. Если последняя нагрета до +20 °С, то обе разновидности труб способны выдержать до 25 атм. Здесь полиэтилен равен металлопластику. Однако в случае с отопительными системами ситуация несколько меняется.
При повышении температур полиэтиленовая труба начинает проигрывать металлопластиковой. Первая при нагреве до 80–90 °С способна выдержать не более 7 атм, а вторая не прорвется и при 10 атм.
Критерий #2 — рабочие температуры
По этому параметру небольшой перевес у металлопластика. Он на максимуме способен выдержать до +115 °С. Для полипропилена максимальная температура равна только 95-100 °С. Однако здесь есть один нюанс.
Металлопластиковая труба без проблем способна выдерживать длительное время высокие температуры горячего теплоносителя из котла. Срок службы у нее при этом достигает 50-ти лет. Полипропиленовый аналог прослужит при таких нагрузках до полувека, только если это изделие PN25.
Если в трубопровод из PPR PN10 или PN16 пустить даже единожды слишком горячую воду при высоком давлении, то срок его эксплуатации составит от силы 3–4 года. Эти варианты полипропиленовых труб изначально не предназначены для систем отопления с повышенными температурами теплоносителя.
Из-за более низкой теплопроводности потери тепла в металлопластиковых трубопроводах в 2–3 раза ниже, чем в полипропиленовых
По морозостойкости обе разновидности труб сопоставимы. То есть допускать заморозку в них воды не стоит от слова «никогда». Если полипропилен еще сможет выдержать небольшое кратковременное расширение из-за образования внутри льда, а потом вернуться в исходное состояние, то металлопластик при промерзании водопровода обязательно и сразу разрушится.
Главное достоинство и главная проблема металлопластиковых труб – это их многослойная структура. Она делает эти изделия более устойчивыми к высоким температурам. Однако она же при резких температурных перепадах может привести к отслоению металла от пластика.
Галерея изображений
Фото из
Пластиковая система для транспортировки горячей среды
Холодный и горячий водопровод из полипропилена
Использование обеспечивающих движение кронштейнов
Минимизация линейного расширения при скрытой прокладке
Обеспечение упругого изгиба
П-образный участок трубопровода ПП
Компенсационная петля из металлопластика
Сильфонный шланг в качестве компенсатора
Алюминий и полиэтилен обладают разной скоростью расширения. При резком скачке температуры клеевой слой просто не успевает передать напряжение с одного материала на другой. В результате металлопластик расслаивается, труба попросту рвется. Это может произойти как при резком нагреве воды в трубопроводе, так и при ее резком замораживании. Плюс в последнем случае есть еще и опасность разрыва алюминиевого слоя по сварному шву.
Критерий #3 — способы монтажа
Для сборки трубопровода понадобится труборез для или . Как полипропиленовые, так и металлопластиковые трубопроводы по технологии соединения относятся к неразъемным системам.
Для соединения труб из металлопластика применяют только фитинги, для установки которых используют три технологии:
Галерея изображений
Фото из
Соединения металлопластиковых труб
Герметичность установки фитинга
Запорно-регулирующая арматура трубопровода
Компрессионный вариант фитинга
Фиксация фитинга разводным ключом
Соединитель под выполнение опрессовки
Установка пресс-фитинга опрессовкой
Монтаж надвижного компрессионного фитинга
В первом случае используются фитинги из полипропилена под пайку, а во втором – обжимные муфты и пресс-фитинги. Разобрать собранный с помощью этих элементов водопровод, а затем снова смонтировать в прежней конфигурации невозможно.
У нас на сайте есть способов монтажа металлопластиков труб, где особое внимание уделено правилам выполнения надежных соединений.
Для соединения труб из полипропилена между собой и с фитингами сначала выполняют замеры (1), затем отрезают труборезом нужный участок (2), разогревают их торцы нагревают специальным паяльником для сварки полипропилена (3), а потом соединяют между собой дают стыку просто остыть (4)
Полипропиленовые трубопроводы сильно выигрывают у металлопластиковых по качеству и надежности соединения. После разогрева и остывания полипропилена между фитингом и трубой образуется химически однородный монолитный стык, при условии соблюдения . Разорвать такое соединение руками или давлением воды практически невозможно.
Но это касается только водопроводов, которые соединены с соблюдением всех норм технологии. При перегреве или недогреве полипропилена паяльником стык неизбежно получается непрочным, долго он не прослужит. А в результате – протечки и ремонт отделки. Поэтому так важно выбрать .
Системы из полипропиленовых труб более сложны по структуре и количеству используемых соединительных элементов. Как металлопластиковые, сгибать их нельзя. Каждый поворот трубопровода необходимо делать с помощью уголков и тройников. Однако обходятся подобные фитинги в несколько раз дешевле, нежели аналоги для соединения металлопластика.
Монтаж металлопластиковых труб можно выполнять при минусовых температурах даже на улице, а полипропилен паять разрешается исключительно в отапливаемых помещениях
Если трубопровод из металлопластика планируется укладывать под стяжку на полу или замоноличивать в стене, то собирать его следует исключительно при помощи . Они надежней муфт с обжимными гайками и не требуют в последующем подтяжки.
Выводы и полезное видео по теме
Чтобы вам было проще разобраться во всех нюансах выбора между полипропиленом и металлопластиком, мы подобрали несколько видеоматериалов с описанием труб из различных материалов и особенностей их монтажа.
Обзор – что лучше металлопласт либо полипропилен:
Сравнение различных пластиковых труб:
Особенности монтажа систем отопления из металлопластиковых и полипропиленовых труб:
Выбирая между металлопластиковой и полипропиленовой трубой, необходимо заранее определиться с дальнейшей отделкой и способом монтажа.
Если делается «теплый пол», то лучше покупать металлопластик с надежными пресс-фитингами. А для водопровода в ванной комнате квартиры вполне подойдет более дешевый по материалам и сборке полипропилен.
Выбираете между металлопластиком и полипропиленом и хотите уточнить определенные нюансы? Возможно мы не затронули в этой статье волнующий вас вопрос? Спрашивайте совет у наших экспертов – пишите свои комментарии в блоке ниже.
А может вы хотите дополнить нашу статью полезными рекомендациями из практики или поделиться своими наблюдениями? Пишите свои комментарии – многим новичкам будет полезен ваш опыт.
Что лучше — Металлопластиковые или Полипропиленовые трубы для отопления и водоснабжения
На чтение 15 мин. Обновлено 3 июня, 2018
При строительстве современных коммуникационных систем часто применяют и полипропилен, и металлопластик. Поэтому, рядовой домашний мастер, перед тем, как начинать прокладывать отопление и водоснабжение, закономерно становиться перед выбором, что лучше – металлопластиковые или полипропиленовые трубы?
Ответить на данный вопрос сразу и однозначно невозможно. Несмотря на то, что оба эти варианта сделаны из пластика, они все равно имеют индивидуальные отличия.
И те, и другие изделия появились на рынке не так давно, но они быстро приобрели популярность у потребителей. И металлопластик и полипропилен имеют своих сторонников и противников. Все по причине наличия у изделий не только плюсов, но и минусов. Эти два вида трубопроката отличаются не только техническими характеристиками, но и методами прокладки.
По этим причинам, чтобы давать любые ответы на вопросы относительно металлопластиковых (МП) и полипропиленовых (ПП) трубопрокатных материалов, можно только после детального их изучения. И, уже имея о них определенные знания, можно принимать решение, какие трубы лучше использовать для конкретной ситуации.
Понятие «полипропиленовые изделия» включает в себя товары многих производителей. Их изготавливают из различного сырья, они отличаются по параметрам и применяются в различных сферах.
Торговые марки поставляют полипропиленовые трубы, а какие лучше приобрести, определить непросто. Для этого следует изучить весь ассортимент.
Полипропиленовые трубопрокаты производят из следующего сырья – полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ), полиамид (ПА), поливинилхлорид (ПВХ) и т.д. Так же производят армированные трубопрокаты для горячего водоснабжения или отопления.
Армирование бывает следующих видов:
Стекловолокно.
Алюминиевая фольга.
Полиэтилен.
Располагают армирование, ближе к внешней поверхности или в самой стенке. При укладках трубопроводов соединение осуществляется с помощью пайки или резьбовым методом. Если использовать пайку, то предварительно соединяемые детали нужно зачистить.
Преимущества полипропиленовых материалов
Они экологически безопасны.
Незначительно проводят тепло.
Не проводят электричество.
Устойчивы к коррозийным и химическим процессам.
Имеют малый вес.
Легкость монтажа.
Служат очень длительное время (до 50 лет).
Имеют не высокую цену.
При выборе, прежде всего, необходимо знать, как будет использоваться трубопроводная система. Если она предназначена для подачи воды, то система должна выдерживать значительное давление.
Если это отопление, то учитывать нужно большую температуру. Если это будет канализационная система, то для нормального функционирования нужен определенный диаметр.
После этого нужно рассчитать диаметр, необходимую толщину стенки и определить нужно или нет армирование:
Для холодного водопровода лучше подходят не армированные материалы, но стенки должны иметь определенную толщину.
Для горячего водоснабжения понадобятся армированные трубопрокаты. Специалисты рекомендуют применять армирование стекловолокном.
Для канализационного трубопровода самое главное – это диаметр.
После всего этого наступает момент, когда нужно определиться, полипропиленовые трубопрокаты какого производителя лучше приобрести.
На современном рынке, кроме отечественных производителей, можно встретить товары из Италии, Германии, Чехии, Турции и Китая.
Наиболее популярные у потребителей турецкие и чешские трубопрокаты. Хотя качество самое высокое у немецких изготовителей, но их товар слишком дорогой. А вот китайские варианты стоят не много, но они не отличаются высоким качеством.
Видео

Решая вопрос, какие виды лучше, полипропиленовые или металлопластиковые, нужно досконально разобраться в их технических характеристиках. Итак, первой в ракурс рассмотрения идет трубопрокат из металлопластика.
При осмотре МП заготовки в разрезе видно композицию, состоящую из пяти слоев. Это: сшитый полиэтилен, клей, фольга из алюминия, второй слой клея, и еще один слой сшитого полиэтилена.
Любое изделие из металлопластика является долговечным и надежным в использовании, и их срок службы, длиться не один десяток лет. В этом показателе, они намного лучше остальных аналогов. Данный трубопрокат не зарастает внутри, и незаслаивается.
На нем не образуется коррозия, и не откладываются соли. Материал, который используют для изготовления данных изделий абсолютно кислородонепроницаемый, антитоксичный и устойчив к агрессивному влиянию химической среды.
Описывая характеристики данного трубопроката, нельзя обойти стороною тот факт, что полиэтилен, применяемый при его производстве, не включает несущих вред примесей. По этой причине он вполне пригоден для организации снабжения питьевой воды.
Специалисты однозначны во мнении, что МП водопроводные сети во многом лучше своих «собратьев» из других материалов, в том, числе и аналогов из полипропилена.
Характеристика полипропиленовой продукции
Предыдущие характеристики показывают, что металлопластиковые трубы являются превосходным материалом для водопровода, но спешить с окончательными выводами не стоит, какие варианты лучше МП или полипропиленовые, решать рано, из-за того, что впереди анализ характеристик ПП трубопроката.
Встретить полипропиленовые трубы можно во многих сферах, где используется трубопрокат. Эти трубные материалы, аналогично металлопластиковым, предстают экологически безвредными изделиями, которые гарантируют безопасное выполнение технологических процессов.
Качество данного трубопроката прямо зависимо от материала – исходника. Поэтому, крупнейшим достижением стало появление полипропилена (рандом сополимера), проявляющего высокотемпературные возможности. Помимо температурных показателей повысилась эластичность и вязкость данного материала. В такой трубосети может замерзать вода, и при этом трубопровод сохраняет свою целостность.
Диаметры
Чтобы смонтировать правильно ПП или металлопластиковый трубопровод, необходимо правильно выбрать диаметр.
Самый распространенный диаметр МП трубных изделий – это 16, 20 и 26 мм. Производителями предлагаются варианты и на 50 мм, и больше, но в домашнем быту использовать часто их не приходится.
Чтобы смонтировать водопровод в квартире, используют изделия на 16 и 20 мм. Ко второму варианту стоимость фитингов существенно выше, поэтому, если в сети невысокое давление, то вполне можно ограничиться сортаментом на 16 мм. Производительность системы при этом совсем не пострадает.
Выбирать диаметр полипропиленового трубопроката тоже нужно уметь. Для этого пользуются специальным гидравлическим расчетом. Покупка труб с большим сечением будет стоить дорого, а с маленьким – напор воды в такой сети будет небольшим.
ПП сортамент изготавливают с объемом от 16 до 1200 мм. Бытовая система прекрасно функционирует с изделиями от 16 до 32 мм. А внутренняя канализация потребует трубопрокат на 40, 50 или 110 миллиметров.
Устойчивость к влиянию температуры и напора
При показателе давления в 10 бар оптимальная температура работы металлопластика составляет 95⁰С. При этом следует добавить, что уровень давления при самой высокой допустимой норме рабочей температуры равняется 10 бар. Важно заметить, что металлопластиковый трубопровод может перенести кратковременные скачки температуры до 110 градусов, его целостность при этом сохраняется.
Давление и температура являются главными критериями при выборе ПП изделий, потому, что они напрямую влияют на продолжительность срока их использования. Например, полипропилен PN 10 может работать до 45 градусов, и при давлении в 1 МПа, PN 16 функционирует до 60 градусов при давлении в 1,6 МПа.
PN 20 можно использовать в магистрали для подачи горячей воды, потому, что он работает до 95 градусов при давлении в 2 МПа. Такую же температуру и давление в 2,5 МПа переносит PN 20.
Тепловое расширение и теплообмен
Линейное расширение у металлопластика небольшое и равняется 0,026. А вот обычный полипропилен имеет показатель линейного увеличения в 0,15. Это обязательно необходимо учесть, выполняя монтаж. Сниженным показателем линейного увеличения характеризуются армированные полипропиленовые виды, их показатель равен 0,03.
Способ компенсации линейного расширения выбирают, исходя из устойчивости материала к влиянию тепла. По этим причинам варианты компенсации армированного трубопроката отличаются от способов компенсирования обычного полипропилена.
Чтобы ПП и МП магистраль равномерно согревала дом, необходимо верно рассчитать ее теплоотдачу. Например, металлопластик характеризуется теплоотдачей в 175 раз ниже, если провести сравнение со сталью. И коэффициент для металлопласта составляет 0,36. Так же для точного расчета данной величины используют специальные формулы.
Полипропилен характеризуется теплопроводимостью в 0,23 вт/м*с. Если сравнить со сталью, то это ниже в двадцать раз.
При расчете коэффициента теплоотдачи также применяют специальные формулы, при этом в расчет берут температуру передаваемой среды и температуру окружения.
Устойчивость к механическим повреждениям и прониканию кислорода
Не смотря на то, что алюминий и сшитый полипропилен показывают высокий уровень устойчивости к механическим нагрузкам, сгибать их следует с особой осторожностью. Специалисты при монтаже рекомендуют использовать специальный трубогиб.
Если превысить разрешенную норму сгиба, то армирующий слой заламывается, и герметичность теряется. Как, правило, величина самого большого радиуса сгиба указывается производителями.
Так же важно подметить, что алюминиевая прослойка создает диффузионный барьер для проникновения кислорода.
Если переместить внимание на полипропилен, то важно подчеркнуть, что данный материал отлично переносит механическое воздействие и даже удары. Он может некоторый период переносить деформацию, не разрушаясь при этом. Этому способствует вязкость полипропилена.
Данный материал так же отличается хорошей защитой от попадания кислорода. Сам по себе полипропилен не боится контакта с кислородом, растворенным в воде, но металлические детали системы от этого могут серьезно пострадать. От этого появляется коррозия, которая приводит к быстрому износу котла или радиатора.
По этим причинам, лучшим вариантом считаю сортамент, где для армирования использован сплошной слой алюминиевой фольги, а не перфорированной.
Преимущества и недостатки ПП и МП материалов
Металлопластиковый трубопровод проявляет много положительных характеристик. Среди них:
отсутствие зарастания изнутри;
стойкость к коррозийным образованиям и химической среде;
отличные пропускные характеристики;
маленький вес и пластичность.
Этот список можно еще долго продолжать, но при всех своих достоинствах, данный материал не лишен недостатков. Постоянные температурные изменения могут привести к ослаблению соединительных мест, потому, что пластиковый и металлический слои имеют различный коэффициент линейного расширения.
Помимо этого металлопласт демонстрирует высокие показатели пластичности, но его многократно деформировать не рекомендуют.
Пластиковый трубопрокат так же демонстрирует огромный ряд достоинств:
простота в обращении;
устойчивость к химическому влиянию;
небольшой вес;
способность выдержать большую нагрузку.
Но, перед тем как определиться с окончательным выбором, что лучше металлопластиковые или полипропиленовые трубы, нужно узнать недостатки данного трубопроката. Они следующие:
могут разрушаться от воздействия ультрафиолета;
легко воспламеняются;
трудно клеятся;
плохо переносят хлорированные растворители.
Какой вариант лучше, можно решать только после детального изучения плюсов и минусов. Так же необходимо учесть условия, в которых будет функционировать трубопровод. Если при выборе появляются какие-то сомнения, то лучше попросить помощи у специалистов.
Монтаж трубопровода
Монтаж ПП сортамента дает возможность получить высокопрочное соединение. Для этого применяют сварочный аппарат. Весь процесс оказывается не очень сложным делом, и он под силу даже новичку. Но для работы необходимо запастись временем и терпением. Полипропилен не создаст проблем в установке, если все выполнять по правилам.
Единственным минусом можно назвать то, что полипропилен не сгибается, так, как металлопласт, и состыкуется только под прямым углом. Это вынуждает применять большое количество переходников, а значит, придется потратить больше времени.
Рассматривая укладку МП систем, следует подметить, что соединяются и подключаются они в данной ситуации посредством специальных фитингов. При этом нет необходимости нарезать резьбу, и вся работа отнимет минимум времени. Но, по стоимости соединение металлопластиковых сетей обойдется в полтора раза дороже.
Так же МП сеть отличается удобным монтажом. Данный сортамент легко сгибается, что позволяет поставить минимальное количество соединительных деталей.
Какие параметры оказывают влияние на выбор
Ответ на вопрос, какие трубы лучше ПП или металлопластиковые, зависим от варианта их применения. Так, например, и металлопластиковые и полипропиленовые трубные материалы идеально приемлемы для водоснабжения.
Пожалуй, единственным недостатком будет укладка под керамическую плитку. Вся проблема в том, что водопроводная металлопластиковая сеть может давать протечки. По этой причине ее не рекомендуют скрывать в стенку наглухо. Это особенно касается мест, где стоят фитинги.
ПП магистрали, напротив, прятать можно. Но, при монтаже нельзя забывать о зазорах для теплового расширения.
Мнение специалистов, по вопросу, что лучше металлопластиковые или полипропиленовые варианты для отопления, однозначно. Они уверяют, что лучшим вариантом для отопления является металлопластик, потому, что при нагреве он почти не расширяется. Особенно это рекомендуют для полов с подогревом, так, как этот отопительный вариант из полипропилена может попросту разрушаться.
Ремонт металлопластиковых систем
Металлопластик демонстрирует отличные показатели устойчивости к коррозийным образованиям и прочности. Поэтому, если в квартире возникает течь, то при прокладке могла быть нарушена технология, или во время функционирования магистраль оказалась под существенным механическим воздействием. Так же причиной может стать плохое качество стыков. Течь в местах фитингов часто устраняется поджатием гайки.
Что же можно сделать, если протекает само трубное изделие? Если обнаружился такой дефект, то следует сразу заменить пришедший в негодность участок магистрали. Если это выполнить невозможно, то надо принять меры для временного устранения. Чаще всего, для этого используется бандаж. Его не сложно приобрести в строительных магазинах или изготовить собственноручно.
В особом порядке следует отметить, что МП трубопровод, при профессиональной установке и регулярной профилактике, прослужит без протечек длительный период, не создавая никаких проблем.
И полипропиленовая и металлопластиковая продукция заслуженно завоевала популярность у потребителей. Оба эти варианта наделены техническими характеристиками, позволяющими их применять в водопроводных и отопительных системах.
Но, если кратко подытожить все сказанное, то можно порекомендовать следующее. Если обустраивается система водоснабжения, то существенной разницы нет. Но, для обогревательной магистрали лучше взять металлопластик. Мастеру с небольшим опытом лучше начинать работать с металлопластом, но, когда сеть проходит в стене, то для нее рекомендуют полипропилен.
Трубопрокат немецких производителей
Их продукция отличается не только превосходным качеством, но и высокой стоимостью. Она имеет длительную гарантию от изготовителей, которая составляет десять лет.
Каждое такое изделие имеет определенные особенности производства и укладки:
Например, трубы Rehau укладывают, не применяя пайку. Работы с ними проводят так же и при отрицательных температурах. Система получается монолитной, потому, что используют способ холодного прессования и подвижной гильзы.
Изделия Wefatherm изготавливаются в зеленых и белых цветах, и от остальных товаров, их отличает меньшая толщина стенки. Окраска в данном случае препятствует проникновению воздуха, и служит защитой от лучей солнца. Небольшая толщина стенок дает возможность уменьшить вес и цену на изделие.
Продукция Banninger отличается повышенной стойкостью к действию кислоты и щелочи. Когда они замерзают, то растягиваются, и после разморозки приобретают прежние размеры.
Трубопрокатные изделия из Чехии
Трубопровод из Ekoplastik служит не только в быту. Его можно встретить в промышленности и даже в сельском хозяйстве.
Торговая марка из Чехии предлагает продукцию разного диаметра и для любых трубопроводов. Их основное достоинство – это устойчивость к минусовым температурам. Они под их влиянием не разрушаются.
Эта продукция отлично соединяется по средствам сварки и имеет возможность совмещения с элементами других производителей имеющих другой состав. Соединение так же можно выполнять резьбовым способом.
Пластиковые материалы из Италии
Продукция компании Valtec используется в газовых трубопроводах, а так же для транспортировки химических или жидких веществ. Широкое применение получила и в бытовой коммуникации.
При соединения с помощью пайки не требуется зачистка элементов. Они укладываются с использованием обжимных и пресс – фитингов (из латуни они считаются самыми надежными).
Трубопрокат из Турции
Товар от турецкого производителя поступает на протяжении двадцати лет, и отличается хорошим качеством. Отдельно следует сказать о большом ассортименте выбора.
Основное преимущества данного материала – достойное качества при низкой цене. В целом качество у продукции хорошее, но минусом называют небольшой ассортимент фасонных элементов.
Изделия из Китая
Самые популярные изделия от марки Blue Ocean, которая зарегистрирована в Великобритании. Соответственно, качество изделий отвечает всем европейским нормам. Специалисты, как недостаток выделяют незначительные погрешности в диаметре.
Каждый конкретный случай рассматривается с учетом вида трубопровода и финансовых возможностей человека. Конечно, при наличии средств, лучше остановить свой выбор на немецких или чешских товарах.
Видео

Подведем итог какой трубопрокат лучше
Если вы решили произвести замену труб водопроводной системы или системы отопления, то перед вами стоит следующий вопрос: «Что лучше металлопластиковые или полипропиленовые трубы?». Задаются этим вопросом и специалисты.
Профессионалы заверяют, что полипропиленовые трубопрокаты лучше, чем металлопластиковые по многим показателям. Они являются отличным и беспроигрышным вариантом потому, что:
металлопластиковые трубы соединяют гайками, резьбовым соединением, фитингами и прочими элементами для соединения. Здесь же используют герметик. По истечению некоторого времени, соединение дает подтеки, и такую систему нужно часто детально проверять. При этом нужно подтягивать все соединения. А пропиленовые трубопрокаты соединяют сваркой, и специальным паяльником. Каждую деталь трубопровода плотно состыкуют, а потом закрепляют. Способ муфтовой сварки дает возможность получить герметичное соединение за считанные секунды, но, оно сможет простоять длительный срок.
Места соединений труб из полипропилена не протекают, и трубопровод часто устанавливают скрытым способом. Помещение в данном случае оформляют на личное усмотрение, не взирая на трубы. Металлопластиковые изделия таких свойств не имеют, и помещение от этого теряет свой эстетический облик.
На полипропиленовых трубах не собираются отложения, и им не страшна коррозия. Соответственно, со временем на них не возникнет посторонний привкус металла и не уменьшается внутренний диаметр.
Полипропилен не токсичный, и это не меняет качество воды в трубопроводе.
Также пропилен приглушает шум и вибрацию, он обладает хорошими шумоизолирующими свойствами. Металлопластиковые изделия не такие «тихие».
Металлопластиковые материалы более чувствительны к механическим повреждениям, и они больше нагреваются.
Срок действия труб из металлопласта – 25 лет, и давление, которые они выдерживают -16 атмосфер. Полипропиленовые материалы служат до 50-ти лет, и их рабочее давление -25 атмосфер. Армированные трубы из полипропилена выдерживают очень высокое давление, что позволяет устанавливать их в системе водоснабжения и отопления.
При замерзании полипропиленовая труба расширяется, а при разморозке возвращается в первоначальное состояние. А вот металлопластиковые после этого процесса лопаются.
Полипропиленовые трубы лучше металлопластиковых. При работе в быту они показали куда больше технических и функциональных характеристик.
Нельзя умолчать еще о таком важном факторе, как стоимость. Ведь полипропиленовые материалы в два раза дешевле, чем металлопластиковые.
Подводя итого, можно утверждать, что в систему холодного и горячего водоснабжения лучше поставить трубы из полипропилена.
А вот металлопластиковые трубы лучше применить для отопления и в системе теплого пола. Времена металлопласта остаются позади, на смену ему приходит более надежный пропилен.
ВАЖНО! Покупайте полипропиленовые трубы, какие лучше показали себя в работе. Это изделия от известных производителей. От этого напрямую зависит надежность, и длительный срок службы материала. Если вы поставите трубопровод от неизвестного производителя, то никто не даст вам гарантии, что очень скоро не понадобиться ремонтировать только смонтированную систему.
что лучше использовать для отопления и водоснабжения
В современном строительстве рядом с классическими металлическими трубами прочно расположились конструкции из металлопластика и полипропилена. Оба типа труб используют для систем отопления и водоснабжения, при этом перед продажей они получают гигиенический сертификат и разрешение на использование в сфере строительства.
Нередко перед владельцами домов и квартир встает вопрос, какой же материал для труб лучше? Проблему выбора можно решить, если учитывать определенные условия эксплуатации, личные предпочтения и материальные возможности.
Характеристики изделий из металлопластика
Металлопластиковые конструкции производятся из нескольких слоев, внешние и внутренние представляют собой сшитый полиэтилен PEXb, а по середине располагается прослойка алюминиевой фольги. Материалы склеены между собой.
Металлопластик – практичный и удобный материал, обладающий целым рядом преимуществ:
Устойчив к воздействию коррозии. На внутренней поверхности не накапливаются отложения;
Не пропускает кислород, что позволяет продлить срок службы отопительного оборудования;
Обладает высокой пластичностью, сохраняет форму при изгибах;
Имеет низкий уровень теплопроводности;
Не пропускает шум транспортируемого вещества;
Затраты на установку труб из металлопластика относительно других материалов незначительны.
При выборе определенного материала труб стоит исходить из того, что сшитый полиэтилен, используемый в конструкциях из металлопластика, обладает высоким уровнем термостойкости и может работать при температуре транспортируемого вещества до 95 градусов Цельсия, а также выдерживать кратковременные скачки температуры до 110 градусов Цельсия.
Для армирования конструкции используют высокопластичный алюминий, толщина которого составляет от 0,2 до 0,3 миллиметра.
Как и из любого другого материала, изделия из металлопластика обладают несколькими недостатками: они неустойчивы к излучению ультрафиолета и требуют защиты от механического воздействия. Однако в таких трубах таится и более серьезная опасность. Она заключается в серьезной разнице температурных сопротивлений внутреннего и наружного слоев полиэтилена, латунного фитинга и слоя алюминия.
Многократная термическая деформация материалов, соприкасающихся между собой, может привести к ослаблению самых «трудных» мест конструкции – там, где установлены фитинги.
Крайне важно использовать металлопластиковые трубы исключительно от тех производителей, которые уже заслужили доверие профессионалов и используют только качественные материалы. Большое влияние на надежность конструкции оказывает качество скрепляющего клея. Если при производстве был использован некачественный клей, труба может расслоится и привести к протечке в местах стыкования труб и фитингов.
Характеристики изделий из полипропилена
Сырьем для изготовления труб из полипропилена является прочный и легкий сополимер полипропилена, который получается путем изменений его структуры – при помощи внедрения в исходную цепь молекул молекулы этилена.
Такая модификация позволяет улучшить механические свойства материала – повысить вязкость, высокотемпературную прочность и эластичность. Данный сополимер относится к категории термопластов.
Выбирая между трубами из металлопластика и полипропилена, нужно обратить внимание на следующие преимущества полипропиленовых конструкций:
Стойкость к химическим веществам, в том числе кислотным и щелочным растворителям;
Благодаря высокой пластичности изделия вода в трубах из полипропилена может замерзнуть, не повредив конструкцию;
Высокий срок эксплуатации и хорошая прочность в системах с высокой температурой вкупе с низким показателем теплопроводности дает возможность использовать полипропилен в различных инженерных сетях;
Применение, производство и утилизация полипропилена не наносят вред окружающему миру и здоровью людей и животных.
Широкий выбор продукции из полипропилена позволяет выбрать подходящий тип труб для работы, например, во внутренних системах горячего и холодного водоснабжения, для разводки трубопровода центрального отопления, во внутренних системах канализации, в «теплых» полах, для отвода почвенных вод и так далее.
Столкнувшись перед выбором между полипропиленовыми и металлопластиковыми трубными изделиями, нужно знать, что при установке неармированных труб из полипропилена крепления нужно располагать через 50-60 сантиметров и использовать больше поворотных фитингов, чем в конструкциях из металлопластика.
Рабочая температура труб из полипропилена составляет 75 градусов, а трубы с прослойкой из стекловолокна или алюминиевой фольги могут выдерживать гораздо более высокие температуры.
Критерии выбора металлопластиковых или полипропиленовых труб
При выборе в первую очередь руководствуются размером, необходимым для монтажа конструкции.
Изделия из металлопластика производят в достаточно узком диапазоне диаметров – от 16 до 63 миллиметров, а полипропиленовые трубы изготавливаются с шириной от 16 до 125 миллиметров и больше.
Трубы из полипропилена больших диаметров (более 63 миллиметров) обычно применяют для нужд промышленности. Для установки таких конструкций используют технологию сварки встык.
При выборе полипропиленовых или металлопластиковых труб стоит учесть, что коэффициент расширения первого типа гораздо выше такого же показателя изделий из металлопластика. Во время установки полипропиленовых систем нужно монтировать компенсаторы – компенсационные петли П- или Г-образных участков.

Гибкая компенсационная петля
Несомненным плюсом полипропиленовых изделий является тот факт, что стыки труб свариваются между собой. Пластик устанавливается при помощи специального устройства, после чего все части соединяются и после затвердевания обладают высочайшим уровнем герметизации. У металлопластика же нередко происходят протечки в связи с тем, что такие трубы плохо переносят размораживание. Эти проблемы в основном происходят в системах горячего водоснабжения из-за регулярных отключений. Стоит отметить, что полипропиленовые трубы также служат в два раза меньше при использовании их для транспортировки горячей жидкости.
Типы соединения металлопластиковых труб
Разъемные фитинги. Их разделяют на цанговые и резьбовые. Разъемные фитинги позволяют многократно демонтировать систему и рассоединять её с другим фитингом или прибором, что сказывается на стоимости такого крепежа.
Условно-разъемные фитинги (компрессионные). Этот вид фитингов поддается расстыковке с большим трудом. Если возникла необходимость демонтажа конструкции, то при обратной установке потребуется замена обжимного кольца, следовательно, производить расстыковку имеет смысл только в случае сильной необходимости.
Пресс-фитинговые или неразъемные. Такой вид соединения нельзя разобрать, трубы запрессовываются в фитинг раз и навсегда без возможности расстыковки в будущем.
Два первых вида соединения металлопластиковых труб подразумевает наличие резьбы, поэтому к месту соединения нужно обязательно иметь доступ для профилактических действий во время работы системы. Это говорит о том, что спрятать конструкцию за стеной нельзя. Пресс-фитинговое соединения перманентно, поэтому его можно спокойно заделывать. Как правило, изделия из металлопластика служат более 50 лет в том случае, если температура транспортируемого вещества не будет превышать разрешенные показатели, а рабочее давление составит менее 10 атмосфер.
Единственным ощутимым минусом труб из металлопластика является их неустойчивость к ультрафиолетовым лучам, поэтому их нужно оберегать от попадания прямых солнечных лучей, воздействия открытого огня и механических повреждений. Некоторые производители предусматривают в своих изделиях скрытую защитную прокладку.
Виды соединения изделий из полипропилена
С использованием фитингов по технологии контактной сварки. Этот вид фитингов нельзя разобрать, поэтому их оптимально использовать в том случае, когда водопроводную конструкцию планируется спрятать в монолит.
С использованием комбинированных фитингов, имеющих вваренные металлические вставки с резьбой. Комбинированные фитинги дают возможность делать места соединения разборными и соединять трубы с нужными приборами.

Комбинированный фитинг для полипропиленовых труб
Если вы хотите изменить направление водопроводной конструкции, то необходимо использовать фитинги. Полипропиленовые трубы, как и металлопластиковые, не подвержены коррозии, устойчивы к холоду, и не накапливают вредные отложения воды на внутренних стенках. В настоящий момент производители выпускают следующие типы труб из полипропилена: PN10, PN20, PN25.
Для обустройства системы отопления лучше использовать трубы категории PN20 и PN25, так как оба этих типа подходят как для транспортировки горячей, так и холодной воды. Срок эксплуатации первого вида труб составляет 25 лет, в том случае, если температура жидкости в системе не будет превышать 75 градусов Цельсия.
Касаемо труб категории PN25 можно сказать, что они, благодаря использованию армированной фольги, похожи с трубами из металлопластика, но не обладают такой же пластичностью. Трубы вида PN25 выдерживают температуру до 75 градусов по Цельсию и рабочее давление до 8 атмосфер. Срок службы данных конструкций составляет до 50 лет.
Чтобы выбрать между полипропиленовыми и металлопластиковыми трубами, нужно обратить внимание на то, что монтаж системы из металлопластика не требует использования дорогостоящего инструмента, специальных знаний и опыта, а также занимает немного времени. Нельзя забывать о том, что фитинги нужно приобретать в соответствии с выбранным видом материала.
Что лучше, металлопластиковые или полипропиленовые трубы?
Металлические трубы для водоснабжения и отопления пользуются все меньшим спросом у потребителей, уступая место современным аналогам. Выбор в пользу металлопластиковых и полипропиленовых коммуникаций – это не просто дань моде. Трубы из этих материалов действительно по некоторым параметрам превосходят традиционные чугунные и стальные конструкции. Сложно сказать однозначно, какие трубы лучше – металлопластиковые или пропиленовые. Предпочтение одного из этих материалов зависит от конкретной ситуации. Чтобы не ошибиться и сделать правильный выбор, нужно знать их характерные особенности и различия.
Трубы из полипропилена
Сырьем для изготовления полипропиленовых труб и фитингов служит рандом-сополимер полипропилена третьего типа. Этот модифицированный материал отличается множеством положительных свойств, что позволяет использовать такие трубы в горячем и холодном водоснабжении. Кроме того, благодаря химической устойчивости полипропилен используется в устройстве технологических трубопроводов, используемых для транспортировки веществ с самыми разными свойствами.
Сразу стоит отметить, что полипропилен относится к группе материалов, которые называются термопласты. Это значит, что он размягчается и плавится под воздействием высоких температур. Температура его плавления составляет 170 градусов, а при 140 градусах Цельсия он теряет свою твердость.
Номинальная температура, которую выдерживают качественные полипропиленовые изделия, варьируется в пределах 75°С с кратковременными скачками до + 95°. По этой причине изделия из полипропилена не рекомендуется использовать в системах отопления. Исключение – армированные полипропиленовые трубы, которые относятся к отдельной категории.
Полипропиленовые изделия не гнутся, поэтому все повороты трубопровода осуществляются с помощью специальных соединений – фитингов. Фиксирование элементов системы производится при помощи специального сварочного аппарата. Он разогревает материал деталей, которые надежно склеиваются между собой.
Достоинства полипропилена
герметичность соединений – благодаря этому такие трубы можно использовать в скрытых системах отопления и водоснабжения, заделывая их в пол или стены, не опасаясь, что они протекут;
неподверженность коррозии и большой срок эксплуатации – 50 лет;
высокая механическая прочность;
неизменный внутренний диаметр на протяжении всего срока эксплуатации – гладкость внутренних стенок препятствует появлению накипи и различных отложений;
хорошая звукоизоляция – не слышно шума воды в трубах;
достаточно простой и быстрый монтаж – процесс сварки стыков занимает минимальное время;
отсутствие взаимодействия материала с химически активными веществами – не влияет на состав воды, не изменяя ее вкуса, запаха и цвета;
экологичность – полипропилен абсолютно безвреден для человека, а его переработка не наносит ущерба окружающей среде;
высокая пластичность и способность к расширению – трубы переносят замораживание и после оттаивания возвращаются к изначальной форме и размеру, не деформируясь и не лопаясь;
относительно невысокая стоимость.
Недостатки
невозможность использования обычных неармированных полипропиленовых изделий в системах с постоянной высокой температурой;
большое температурное расширение – необходимо учитывать это при монтаже горячего водопровода и отопительной системы. Нельзя прятать трубы под отделку вплотную, иначе при их расширении она будет испорчена;
необходимость использования большого количества разнообразных фитингов для монтажа разводки, стоимость которых в общей сложности может оказаться достаточно высокой;
невозможность соединения труб без специального паяльника и навыков обращения с ним.
Армированные полипропиленовые трубы
Если речь идет об армированных полипропиленовых трубах, то они отличаются улучшенными техническими свойствами. Такие изделия имеют дополнительный слой из алюминиевой фольги или стекловолокна.
Рабочий температурный режим предусматривает температуру жидкости до +95°С с недолговременным повышением до + 120°С. Помимо этого, такие изделия выдерживают высокое давление. Благодаря этим характеристикам армированные трубные изделия могут использоваться в отопительной системе в квартире.
Металлопластик
Трубные изделия из металлопластика – это многослойные армированные конструкции, каркасом которых служит алюминиевая труба толщиной от 0,2 до 2 мм. Снаружи и внутри изделие имеет оболочку из полимера PE -X. Пластиковые слои соединены с алюминием клеящим составом.
Благодаря гладкости пластиковой поверхности они не забиваются так, как стальные и чугунные. Алюминиевая прослойка препятствует проникновению кислорода в трубы, увеличивая срок их службы, и существенно уменьшает тепловое расширение пластика.
Рабочая температура металлопластиковых изделий равна +95С, максимальная – +130С. Давление, которое они способны выдерживать при 95°С – 10 атмосфер, при 25°С – 25 атмосфер.
Трубы из металлопластика достаточно легко можно монтировать и менять самостоятельно. Они соединяются компрессионными фитингами-переходниками с резьбой. Однако надежность таких соединений может быть недостаточной, особенно при непрофессиональном подходе. Лучше для этих целей пригласить мастера. Пресс-фитинг считается гораздо более надежным способом, но для него требуется специальный инструмент – прессовые клещи.
Достоинства металлопластиковых трубопроводов
небольшой вес;
гибкость – позволяет обходиться без большого количества соединений и не требует точных измерений линейных размеров;
быстрый и простой монтаж;
устойчивость к высокотемпературному воздействию;
низкое тепловое расширение;
способность выдерживать высокое давление;
невозможность возникновения коррозии;
высокая пропускная способность и отсутствие отложений на стенках – так же как и полипропиленовых труб;
достаточно низкая теплопроводность;
устойчивость к различным веществам.
Многие достоинства у полипропиленовых и металлопластиковых трубных изделий схожи, поэтому на выбор материала в большей степени будут влиять их недостатки.
Недостатки металлопластика
горючесть;
непереносимость прямых солнечных лучей;
низкая устойчивость к механическим нагрузкам и повреждениям;
необходимость обязательного обеспечения доступа к местам соединений для контроля возможных протечек;
зауженное проходное сечение фитингов;
плохая переносимость температурных перепадов;
более высокий, чем у полипропилена, риск прорыва в месте соединения.
Таким образом, однозначного ответа на вопрос о том, какие трубы лучше, не существует. Главное, чем надо руководствоваться при выборе – это условия эксплуатации водопровода.
Полипропиленовые трубы или металлопластиковые, все за и против
Ноябрь 21, 2014 Алексей Полипропилен
Когда решается вопрос, выбрать полипропиленовые трубы или металлопластиковые, в первую очередь нужно рассмотреть характеристики обоих вариантов.
Так как коммуникации разного типа рассчитаны на работу в определенных условиях: различные значения температур, давлений.
Содержание:
Область применения данных труб
Преимущества и особенности полипропиленовых труб
Достоинства маталопластиковой продукции
Делаем сравнительный анализ
Совет специалиста — правильный монтаж
Где используются пластиковые и армированные трубы
В любой системе коммуникаций, будь то канализация, водопровод, отопление, сегодня все чаще применяются полипропиленовые не армированные трубы или металлопластиковые. И те, и другие, в общем и целом выполняют поставленные задачи, однако от того, для каких целей они использовались, будет зависеть продолжительность работы системы. Так, подача холодной воды прекрасно реализуется в обоих вариантах, так как и армированный, и пластиковый вариант прослужит несколько менее длительный срок из-за нерегулярной подачи горячей воды, а также ввиду необходимости размораживания коммуникаций в холодное время года.
Но все же, когда стоит выбор, купить ли трубы металлопластик или полипропилен для реализации горячего водопровода, то второй вариант предпочтительней именно по причине более высокой степени выносливости коммуникаций данного вида.
Особенности полипропиленовых изделий
схема и стройство
Полипропилен является подвидом синтетического полимера, относящегося к классу полиолефинов. Производится этот материал посредством реализации процесса полимеризации при непосредственном участии катализаторов определенной группы, а также при воздействии давления, равного 10 атм.
Благодаря своей структуре полимерные изделия обладают высокой прочностью, не подвержены воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, соли).Процесс плавления этого материала происходит при очень высоких температурах, что позволяет использовать коммуникации такого рода при монтаже отопительных систем и водопровода.
Выбирая, приобрести ли трубы типа металлопластик или полипропилен, прежде всего, нужно рассмотреть характеристики обеих разновидностей коммуникаций. Так, пластиковые неармированные изделия обладают следующими плюсами:
Они просты в монтаже, прежде всего, благодаря малому весу, что позволяет обойтись своими силами при сборке, а дополнительно к тому есть возможность выполнить сварное соединение коммуникаций этого рода, тогда система прослужит намного дольше без необходимости периодического ремонта;
Диапазон выдерживаемых температур колеблется от 10 до 95 градусов выше нуля, что позволяет использовать полипропиленовые изделия для оборудования системы холодного и горячего водоснабжения, элементов «теплый пол», а также при монтаже отопительной системы;
Гладкие стенки полипропиленовых труб исключают риск образования засоров из-за налипания на внутреннюю поверхность коммуникаций разного рода загрязнений, как это происходит, например, с чугунными изделиями;
Срок службы систем из полипропилена достигает нескольких десятков лет, а при щадящих условиях эксплуатации этот период значительно продлевается;
Исключено образование коррозии.
При выборе коммуникаций из пластика лучше обращать внимание на немецкие марки, так как именно эти производители зарекомендовали себя наилучшим образом благодаря изготовлению качественной продукции. Например, стоит рассмотреть марки Banninger, Akwatherm, Wefatherm.
Особенности производства металлопластиковых коммуникаций
Делаем правильное соединение
При изготовлении труб с фольгированным слоем используется линейный гранулированный полиэтилен, который представляет второй тип полимеров PE-RT. Этот материал обладает высокой прочностью и термостойкостью, что особенно важно для горячего водоснабжения.
Когда рассматриваются полипропиленовые и металлопластиковые трубы, происходит сравнение несколько неравноценное, так как каждый из вариантов имеет свои особенности, но в целом область применения у них общая, как уже говорилось выше.
Разница составляет в продолжительности эксплуатации, а также в необходимости производить обслуживание и ремонт системы коммуникаций. По обоим параметрам преимущество на стороне неармированных изделий.
Однако металлопластиковые коммуникации имеют ряд положительных свойств:
Несмотря на наличие армированного слоя изделия такого рода обладают довольно низкой теплопроводностью, если сравнивать, например, со стальными аналогами;
Высокая пропускная способность благодаря тому, что внутренний слой коммуникаций выполнен из пластика;
Малый вес и возможность использования пресс-фитингов разной конфигурации позволяет быстро выполнять монтаж;
Устойчивость к воздействию агрессивных веществ.
Наиболее известные производители армированной продукции — VALTEC и HENCO. Первый из названных зарекомендовал себя с положительной стороны благодаря высокому качеству продукции, которое обеспечивается производственными мощностями, в частности, высококлассным оборудованием. Второй из названных производителей выпускает пятислойные изделия, что в разы увеличивает надежность систем коммуникаций.
Сравнительная характеристика полипропилена и металлопластика
Как видно из перечня характеристик обоих вариантов отличие полипропиленовых неармированных труб от металлопластиковых незначительно, если рассматривать оба варианта поверхностно и сравнивать не друг с другом, а с полностью металлическими аналогами (чугунными, стальными). Тогда в более выигрышном положении окажутся оба варианта: и металлопластик, и полипропилен.
Но если рассмотреть каждый из вариантов в качестве альтернативы друг другу, тогда полипропилен будет более востребован. Это объясняется в первую очередь выносливостью при усиленном режиме эксплуатации, подразумевающем повышенные значения давлений и температур. По цене также металлопластик несколько выше полимерного аналога. Дополнительно к тому у пластиковых труб есть неоспоримое преимущество — их можно замуровывать в стены, так как сварное соединение отдельных участков трубопровода обеспечивает максимальную надежность от протечек, чего нельзя сказать о пресс-фитингах, которые используются для монтажа армированных коммуникаций.
Как производится монтаж
Замена полностью металлических труб на полипропиленовые всегда оправдана, что объясняется рядом преимуществ гладкостенных и более легких полимерных коммуникаций, о чем говорилось выше. А что насчет установки армированных труб, действительно ли полипропиленовые изделия проще смонтировать, нежели металлопластиковые?
Смотрим видео, производим самостоятельный монтаж:
И те, и другие коммуникации устанавливаются достаточно несложно. Если в первом случае используется более надежный способ — сварка, то во втором применяются пресс-фитинги. Однако прессованные соединительные элементы со временем дают течь, а этого не происходит с трубопроводом, участки которого соединены сварным швом. Стало быть, выгодней использовать именно полимерные неармированные изделия.
Подводя итог сравнительной характеристике, стоит отметить, что на полшага вперед выходят все же полипропиленовые коммуникации. Это становится очевидным при рассмотрении таких нюансов, как срок эксплуатации в жестких условиях, необходимость обслуживания и ремонта, эффективность использования соединительных элементов.
Какие трубы лучше металлопластиковые или полипропиленовые: преимущества и недостатки
Полноправное место рядом с традиционными металлическими коммуникациями в современном строительстве заняли полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Оба вида труб применяются для систем водоснабжения и отопления, при этом они должны иметь разрешение на использование в определённой строительной сфере и гигиенический сертификат. Вопрос, какие трубы лучше – полипропиленовые или металлопластиковые, можно решить, учитывая конкретные эксплуатационные условия, материальные возможности и личные предпочтения.
↑
Характеристики металлопластиковых изделий
Металлопластиковые трубы являются многослойными и состоят из двух слоёв сшитого полиэтилена PEXb: внутреннего и наружного, а также среднего алюминиевого. Между собой слои склеиваются.
Металлопластик – удобный и практичный материал, обладающий рядом ценных характеристик:
не подвергается коррозии, на внутренних стенках не скапливаются отложения;
не пропускает кислород, что способствует продлению эксплуатационного срока отопительного оборудования;
пластичный, сохраняет форму при изгибах;
обладает низкой теплопроводностью;
поглощает шум передаваемой воды;
затраты на монтаж металлопластиковых труб, по сравнению со стальными, незначительны.
При решении вопроса, какие выбрать металлопластиковые трубы или пластиковые, следует учитывать, что сшитый полиэтилен, применяемый в металлопластиковых трубах, обладает высокой термостойкостью и способен работать при температурах до 95⁰С. Кратковременные скачки температуры могут достигать 110⁰С.
Для армирования используют высокопластичный алюминий толщиной 0,2-0,3 мм.
Как и всякий материал, металлопластиковые изделия обладают некоторыми недостатками: они нестойки к ультрафиолетовому излучению и требуют защиты от механических повреждений. Однако существует и более серьёзная опасность, которая заключается в большой разнице температурных сопротивлений полиэтиленовых слоёв, внутреннего и наружного, алюминиевого слоя и латунного фитинга.
Многократная термическая деформация большого количества соприкасающихся между собой материалов приводит к ослаблению самых уязвимых мест – там, где смонтированы фитинги.
Очень важно приобретать металлопластиковые трубы от производителей, заслуживающих доверие и использующих в производстве качественные материалы. Большое влияние на эксплуатационные характеристики трубы оказывают свойства клеевого слоя. Использование низкокачественного клея приводит к расслоению, что становится причиной протечки на участках соединения труб и фитингов.
↑
Характеристики полипропиленовых изделий
Сырьём для производства полипропиленовых труб является лёгкий и прочный сополимер полипропилена, полученный путём модификации его структуры – с помощью внедрения в молекулярную цепь молекулы этилена.
Модификация позволяет повысить механические свойства материала – улучшить вязкость, эластичность, высокотемпературную прочность. Этот сополимер относится к разряду термопластов.
Решая, какие трубы лучше – полипропиленовые или металлопластиковые, следует принимать во внимание следующие свойства полипропиленовых изделий:
химическую стойкость к щелочным и кислотным растворителям;
благодаря пластичности материала вода в полипропиленовых трубопроводах может замерзать, не разрушая их;
высокая прочность и долговечность при эксплуатации в высокотемпературных системах, в сочетании с низкой теплопроводностью, обуславливает их широкое применение в инженерных сетях;
производство, применение и утилизация полипропилена не наносят вред окружающей среде и здоровью.
Широкий ассортимент полипропиленовой продукции позволяет подобрать подходящий вид труб для работы: во внутренних системах холодного и горячего водоснабжения, разводки трубопровода центрального отопления, в тёплых полах, для внутренних канализационных систем, отвода почвенных вод.
В вопросе, что выбрать, металлопластиковые трубы или полипропиленовые, следует знать, что при монтаже полипропиленовых неармированных труб крепления необходимо располагать через 0,5-0,6 метров и использовать большее количество поворотных фитингов, по сравнению с металлопластиковыми трубами.
Рабочая температура полипропиленовых труб составляет 75⁰С, трубы, армированные алюминиевой фольгой или стекловолокном, могут работать при более высоких температурах.

Армированные полипропиленовые трубы могут работать при повышенных температурах
↑
Пластиковые или металлопластиковые трубы: критерии выбора
Делая выбор – пластиковые трубы или металлопластиковые, руководствуются также соображениями диаметра.
Металлопластиковые изделия производят в довольно узком диапазоне диаметров –16-63 мм, полипропиленовые в более широком – 16-125 мм и более.
Полипропиленовые трубы больших диаметров – более 63 мм, чаще всего, применяют для промышленных нужд. Для монтажа таких труб используют способ сварки встык. Выбирая трубы, металлопластиковые или полипропилен, учитывают, что коэффициент температурного расширения полипропиленовых труб значительно выше аналогичного показателя металлопластиковых изделий. При монтаже полипропиленовых труб необходимо устройство компенсаторов – компенсационных петель, Г- или П-образных участков.
Чтобы выбрать трубы металлопластиковые или пластиковые, необходимо обратить внимание на тот факт, что монтаж металлопластикового трубопровода производится без использования дорогостоящего инструмента, не требует особых знаний и опыта, занимает немного времени. Следует помнить, что фитинги необходимо приобретать в строгом соответствии с выбранным видом коммуникаций.
видео-инструкция по монтажу своими руками, какие выбрать, что лучше полипропилен или металлопластик, замена металлических изделий, сравнение, отличие, фото и цена

Сравнение полипропиленовых и металлопластиковых труб является, наверное, предметом наиболее ожесточенных споров в среде специалистов. На самом деле для обоих материалов характерны как плюсы, так и минусы, и потому сделать осознанный выбор можно только после их вдумчивого изучения и только для конкретной ситуации.
Так что ниже мы вряд ли сможем дать однозначный ответ на вопрос, какие трубы лучше – полипропиленовые или металлопластиковые, но вот информацию для самостоятельного анализа предоставим обязательно!

Для прокладки коммуникаций можно использовать самые разные материалы
Полипропилен
Особенности конструкции
Чтобы аргументировано решить, что лучше – полипропиленовые трубы или металлопластиковые – необходимо внимательно изучить особенности обеих разновидностей.
Так мы и поступим, и сначала рассмотрим изделия из полипропилена:
Полипропилен представляет собой синтетическое вещество, которое широко применяется для изготовления трубной продукции. Трубы из полипропилена отличаются значительной эластичностью, устойчивостью к химическим воздействиям, простотой в обработке и т.д.
Максимальный срок эксплуатации составляет 50 лет, верхний предел рабочего давления -25 атмосфер.
Эластичность стенок трубы не только облегчает монтаж, но и является серьезным преимуществом при прокладке в не отапливаемых помещениях: снижается риск разрыва при образовании ледяной пробки.

Изделия с внутренним армированием
Для изготовления водопроводов и систем водоотведения могут применяться детали как из армированного, так и из неармированного пропилена. Первый вариант более надежен, поскольку заключенный в стенках трубы арматурный каркас обеспечивает поддержание формы и уменьшает температурные деформации. В то же время в ряде случаев можно использовать и неармированные разновидности, тем более что цена их значительно ниже.
Обратите внимание! Для ППЛ-труб характерно значительное увеличение длины при нагреве: на 100⁰С оно составляет около 150 мм на 10 м. Применение стекловолоконной арматуры позволяет снизить этот показатель в 8-10 раз, а армирование из фольги – в 4-6 раз.
Основной объем рынка таких изделий занимает продукция чешских и турецких производителей. Качество европейских деталей несколько выше, однако, если вы приобретаете материалы для прокладки трубопровода в частном доме (т.е. там, где он не будет испытывать запредельных нагрузок), можно смело брать «турка» в целях экономии.
Технология монтажа
Замена металлических труб на полипропиленовые вполне может быть выполнена самостоятельно. Для этого, впрочем, нам понадобится овладеть методикой сварки пластиковых фитингов и приобрести (или арендовать) специальный паяльник.

Зачистка торца
Соединяются трубы своими руками довольно просто:
Подбираем патрубок и фитинг нужного нам диаметра.
Снимаем фаску с края патрубка. Если для прокладки коммуникаций используются армированные изделия – зачищаем фольгу в месте контакта, поскольку она будет мешать соединению.
На паяльник надеваем насадки, размер которых соответствует размеру соединяемых элементов.
Надеваем трубы на насадки и включаем аппарат. Время прогрева зависит от мощности устройства и толщины стенок: важно не перегреть заготовки, чтобы они не утратили форму.

Работа паяльником
Когда пластик разогреется до состояния текучести, снимает трубы с насадок и вставляем патрубок в фитинг. Соединяем детали, вдвигая одну в другую без вращения, и оставляем до тех пор, пока расплавленный материал не застынет.
Таким образом, на формирование одного соединения у нас уйдет всего несколько минут, что позволяет существенно сократить время монтажа системы.

Фото монолитного соединения (в разрезе)
Металлопластик
Структура трубы
Отличие металлопластиковых труб от полипропиленовых заключается в том, что у этой разновидности изделий стенки имеют многослойную конструкцию:
Верхний слой – сшитый полиэтилен (прочный полимер, устойчивый к химическим воздействиям).
Далее – слой адгезионного вещества.
Затем – алюминиевая фольга.
Еще один слой адгезии.
И внутренняя гильза из сшитого полиэтилена.

Многослойная металлополимерная конструкция
Благодаря такой структуре труба получается достаточно стабильной, стенки не деформируются и плохо проводят тепло, а пластиковые компоненты отличаются минимальной подверженностью коррозии. При этом изделия малых диаметров достаточно легко гнутся, что облегчает выполнение монтажа и подгонки по размеру.
Впрочем, по стойкости и долговечности эти изделия несколько уступают полипропиленовым: они рассчитаны максимум на 25 лет работы и на давление не выше 16 атмосфер.
Способы соединения
Инструкция по монтажу труба из металлопластика допускает несколько способов соединения (см.также статью “Используем аппарат для сварки полипропиленовых труб”).
Для этого используются либо обжимные конструкции, либо пресс-фитинги.
Обжимной фитинг используется там, где необходимо присоединить к системе трубу без резьбы. При этом патрубок вводится в фитинг, внутри которого размещается кольцевая вставка-сухарь, а затем фиксируется накидной гайкой. Закручивая гайку, мы вдавливаем трубу на нужное место, а сухарь зажимает ее внутри с достаточной силой.

Детали двустороннего обжимного фитинга
Обратите внимание! Основной минус данного соединения заключается в том, что при должном усилии трубу можно просто вытащить. Минимизировать риск такого развития ситуации следует путем фиксации коммуникаций на стенах с использованием специальных хомутов на анкерах.
Пресс-фитинги работают несколько иначе. Деталь надеваем на отрезок трубы, устанавливаем все необходимые прокладки, после чего обжимаем конструкцию с использованием специальных клещей. Такое крепление более надежно по сравнению с предыдущей технологией, однако требует использования специального инструмента.

Пресс-фитинг в разрезе
Рекомендации по подбору
Окончательно решить, какие трубы лучше – полипропиленовые трубы или металлопластиковые, можно только после сравнительного анализа.
Итак:
Если брать срок службы и надежность, то бесспорным лидером будет полипропилен. Впрочем, МП-трубы тоже прослужат достаточно долго, так что для частного использования данное различие можно считать несущественным.
Прочность соединения снова за пропиленовыми изделиями. При пайке пластика формируется монолитная конструкция, в то время как используемые для металлопластиковых труб фитинги не могут похвастаться солидным запасом надежности.
Кроме того, со временем накидные гайки имеют свойство ослабевать, так что их приходится дотягивать. Главное неудобство это доставит тем мастерам, которые планируют скрытый монтаж: напротив каждого соединения придется делать отдельный ревизионный люк.
Обратите внимание! С другой стороны, сварка элементов делает всю систему неразборной, так что для выполнения ремонта придется пилить трубы, затем наращивать их и сваривать заново.
Еще один минус обжимных конструкций и пресс-фитингов – сужение просвета трубы. Если для полипропилена внутреннее сечение проходной трубы в месте соединения составит около 14-15 мм, то для МП – 8-9 мм. Соответственно, меняться будет и напор.
Плюсом металлопластика будет его гибкость: повороты и колена системы можно делать с помощью внутреннего трубогиба, не нарушая целостности контура. А вот с полипропиленом так сделать не поучится, и для каждого ответвления от прямого участка нужно применять соответствующий фитинг, так что цена в итоге вырастет весьма существенно.

Система в сборе
Что касается сложности монтажа, то здесь все зависит от предпочтений: кто-то лучше справляется с паяльником, а для кого-то и монтаж обжимной конструкции не представляет сложностей.
Вывод
Резюмируя все приведенные в статье аргументы о том, какие трубы лучше – полипропилен или металлопластик, можно сделать вывод, что у обоих материалов есть несомненные достоинства. Однако металлополимерные изделия все же уступают пропилену по надежности и долговечности, а при практически эквивалентных затратах (фитингов требуется больше, но они стоят дешевле) выбор часто делается именно в пользу пластика на неразъемных соединениях.
Если вы захотите ознакомиться с особенностями упомянутых выше технологий и материалов более подробно, рекомендуем внимательно изучить видео в этой статье.
Полипропиленовые трубы и фитинги PPR -PPRc
PPRC случайный полипропилен Copolimer означает, может обеспечить очень высокие характеристики даже в условиях высоких и низких температур и давления. В системах отопления и горячего водоснабжения используются трубы со сверхвысокой молекулярной структурой из полипропиленового статистического сополимера (PPRC) пресной воды, благодаря высокому уровню использования и долговечности. Сырье изготовлено из полипропиленового случайного сополимера. Пластиковые трубы, трубы PPRC на заводах для здоровья человека, учитывая ценность, которую они придают, не содержат канцерогенных веществ, которые влияют на здоровье человека, ведущие страны Европы и не получили успешных результатов в тестах, было определено, что это не вызывает проблем со здоровьем.В Соединенных Штатах это одобрено законом о здравоохранении. Благодаря высокому пределу прочности на разрыв PPRC определенно не влияет на химические свойства жидкостей в трубах. Трубы pprc из водорослей DIN 8077 DIN 8078 не соответствуют стандартам и производятся с минимальными перепадами давления.
• Полипропиленовые трубы обладают высокой химической стойкостью.
• Ржавчина, не обделится коррозия. Может работать в кислой и щелочной среде.
• Образование и рост водорослей и бактерий на лице высшего, не допускает образования.
• Внутренняя поверхность труб из PPRC гладкая, так как существует вероятность попадания жидкости на поверхность трубчатого зажима.
• Гибкий, небьющийся, портативный и простой в укладке.
• Трубы из полипропилена могут использоваться без какой-либо изоляции в светильниках с направленным светом. Трубы PPRC не взаимодействуют с такими материалами, как цемент.
• High-grade показывает высокую термостойкость. Поэтому используемые в отопительных установках при температуре 95 ° также могут безопасно использоваться. Проблема возникла до сих пор.
• При 20 ° C и давлении 25 атм срок службы 50 лет.
• Показывает высокое давление против химических веществ.
• Высокая сварочная производительность. Так что не тратить ресурсы на сужение диаметра
• Трудно зажечь.
• Тепло- и звукоизоляция
• ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
Системы горячего и холодного водопровода внутри и снаружи здания
— Системы солнечной энергии
— Солнечные коллекторы
— Системы сжатого воздуха
— Системы кондиционирования воздуха
— Промышленные трубопроводные системы
Трубы из полипропиленового случайного сополимера (PPRC) и вспомогательные части относятся к типу 3.Нормы erman DIN 8077 DIN 8078 стандарты при изготовлении. Турецкий стандарт TS и TS 11755 9937 с номерами. Трубы PPRC используются в сырье, одобренном законами США о здравоохранении. Германия, Франция, Великобритания прошли одобрение органов здравоохранения европейских стран, в том числе таких развитых стран, как.
Сырье ПОЛИПРОПИЛЕН и его характеристики:
Вещества, полученные из пропилена путем добавления нафты, полученной полимеризацией молекул, т.е.е. более крупные молекулы за три пролета с получением материала белого цвета. При производстве 96% производных сырой нефти используются полипропилен, напрямую связанный с наличием и ценой мировых запасов нефти и ценами. У меня даже есть нужная информация, которую мы можем дать миру; когда закончится масло, закончится и полипропилен. (Сырье для труб из ПВХ на странице не комментировало эту тему.) Добыча сырой нефти в значительной степени связана с использованием полипропиленового сырья, цена на которую при высоком давлении и температуре высока, что позволяет безопасно использовать ее в течение 50 лет.
Продукты PPRC, подверженные воздействию высоких температур и высоких давлений, постоянно зависят от способа хранения. Из-за неправильного применения это приводит к сокращению срока службы трубы. Также 40 ° C. при более высоких значениях, чем при использовании труб с питьевой водой, которые будут оставаться неизменными. Не подходит по здоровью. Если эти трубы будут использоваться при высоких температурах, то разумнее будет использовать сточные воды или водонагреватель. Благодаря современной технологии выращивания, сырье используется на 3-х типах заводов по производству полипропиленовых пластиковых труб.Если мы их обработаем;
1. Тип) Гомополимер Полипропилен: Пропилен и этилен, полученные за счет молекул, не включены. По этой причине, а также потому, что это мягкие мягкие гомополимерные полипропиленовые мешки, пластиковые мешки из материалов, которые используются в производстве.
2. Тип) Блок-сополимер полипропилена: Доля этилена (около 3%) в сырье. Термостойкость низкая, так как трубопроводы холодной воды подходят только для использования в пластиковых трубах, используемых при производстве сырья.
3. Тип) Статистический сополимер полипропилена: этилен является сырьем, которое является вкладом. Количество этилена составляет 3-7%. Более высокое давление и области применения — это места с высокой температурой.
3. Другое сырье для лекарств 1 и 2. В соответствии с физическим и химическим качеством сырья с точки зрения более высоких характеристик и превосходных характеристик. Тип завода — сырье, используемое в пластиковых трубах. 3. Тип материала.
Сопротивление удару 23 ° C
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Единица
Метод испытания
Значение
0 м3
ПЛОТНОСТЬ
ISO 1183
900
Скорость течения расплава
230 ° C / 2.16 кг
г / дак
ISO 1133
0,3
Предел текучести Сопротивление
50 мм / дак
52 МПа
ISO 527-2
26
Удлинение при пределе текучести
50 мм / dak
%
ISO 527-2
3 9002 15
5

Модуль упругости
2 мм / дак
МПа
ISO 178
900
кДж / м2
ISO 179 / 1eA
23
-20 ° C
кДж / м2
ISO 179 / 1eA
2
ТЕМПЕРАТУРА Муравьиная кислота
9005 0
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
03
03
03
Молочная кислота
032
Aleic3000 Acid2
RESISTENT
RESISTENT
03
RESISTENT
03
RESISTENT
ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
20 ° C
40 ° C
Бензин-топливо
УСТОЙЧИВОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ
Бензойная кислота55
0
0
НЕУСТОЙЧИВЫЙ
Бира / пиво
УСТОЙЧИВОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ
Этанол
03
УСТОЙЧИВОСТЬ
0
0

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
Соляная кислота (HCL)% 20
УСТОЙЧИВОСТЬ
СОПРОТИВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ
Гидроксид кальция
УСТОЙЧИВОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ
Хлорид кальция
03
УСТОЙЧИВЫЙ
УСТОЙЧИВЫЙ
Дизельное топливо
СОПРОТИВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ
Азотная кислота
ОГРАНИЧЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
НЕРЕЗИСТЕНТ
Хлопковое масло
RESISTENT
RESISTENT
Уксус
RESISTENT
УСТОЙЧИВОЕ
УСТОЙЧИВОЕ
Гидоксид натрия
ОГРАНИЧЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
НЕПРЕРЫВНОЕ
Tu zlu Çözelti
УСТОЙЧИВОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ
Серная кислота
ОГРАНИЧЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ИРРЕСИСТЕНТ
УСТОЙЧИВОСТЬ
Оливковое масло
УСТОЙЧИВОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ
9 16,5

75 900 14,1
10,
75 900 10,1
906 , 2
695 906 , 6
ТЕМПЕРАТУРА
L

СЕРИЯ
4
6
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР
10
900 9

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
10
1
5
10
25
50
17,6
3
35,275
33,1
16,1
32,3
15,6
31,2
15, 2
30,4
20
1
5
10
25
50
14,9
29,9

28,3
13,7
27,5
13,3
26,7
12,9
25,9
30
1
5
10
25
50
12,8
3
25,6
12
24
11,6
23,2
11,2
22,4
9
21,9
40
1
5
10
25
50
10,8
21,6

20,3
9,9
19,7
9,5
18,9
902 45 9,2
18,4
50
1
5
10
25
50
9,1
18,3
8,5
17,1
8,3
16,5
8
16
15,5
60
1
5
10
25
50
7,7
15,5
14,4
6,9
13,9
6,7
13,3
6,5
9005 5
12,9
70
1
5
10
25
50
6,5
13,1
12
5,8
11,6
4,9
9,9
4,3
, 5
80
1
5
10
25
5,5
10,8
4,8
4
8
3,2
6,4
95
1
5
10
3,9
7,7
2,6
5,2
2,2
4,3
• СТАНДАРТНОЕ ОТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ: SDR SDR = НОМИНАЛЬНЫЙ внешний диаметр (Ø) мм / Толщина (мм с)
• ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ РАСЧЕТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: (σ) σ = MRS / C (МПа)
• ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ (НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ) (P) BAR P = (σ 2 x, s) / (Ds) Бар P = σ (MRS) / σ (hid.) x C бар 1 МПа = 10 бар
• ТОЛЩИНА СТЕНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ S = (PxD) / (σ 2 + P) мм
ДЛИНА ТРУБЫ
ТЕМПЕРАТУРА (∆T ) oC
(м)
10
20
30
40
1
3
4,5
6
6
9
18
27
360075
0
12
18
36
54
72
50 900 03
75
150
225
300
100
150
300
450 9000
03
450 9000
Композитные трубы в тепле и на холоде укорачивают расстояние менее 5 м в связи с одним из наиболее важных моментов, на которые следует обратить внимание на формулы расчета линейного расширения.Расчет можно произвести по следующей формуле;
∆L = L. ∆T. ₰ ∆L = количество тепла (м)
∆T = разница температур, возникающая на трубе (OC)
L = общая длина трубы (м) Следует учитывать удлинение и укорачивание шейки из-за изменений температуры. учетная запись.
Горизонтально облицованные плиткой трубы PPRC, которые варьируются в зависимости от температурных диапазонов, которые должны присутствовать в зажиме, приведены в следующей таблице.
0
80
02 80
140
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА С АЛЮМИНИЕВЫМ ФОЛЬГОМ
20 ° C 9002 9003 9003 9003 9003 9003
0
60 ° C
80 ° C
20 ° C
40 ° C
60 ° C
80 ° C
20 мм
65
60
55
52 50
03
20 мм
125
115
100
90
25 мм
75
70
65
60
25 мм
145
140
125
115
32 мм
90
85
32 мм
160
155
145
140
40 мм
105
0 95
90
40 мм
175
170
160
150
50 мм
125
115
0
50 мм
195
185
175
165
63 мм
125
120
63 мм
210
205
190
180
9000 сырье УФ-стабилизатор не отличается долговечностью.Место на солнце настолько интенсивное, Максимальный срок хранения — 6 месяцев.
— Должна быть предусмотрена установка снаружи здания, которая будет задерживаться в полу и УФ-лучах от УФ-лучей, а также должна быть изолирована от поверхности трубы и защиты от холода.
— 30 ° C и поворачивает на коленях 45 °.
-Металлизированная дополнительная деталь при заводской затяжке следует избегать.
— Сантехника должна быть изолирована от опасности замерзания.
-Трубы и фитинги не должны находиться в течение длительного времени при высокой температуре.
— Трубы, удары, чтобы выдерживать удары и падения, следует отметить и принять меры предосторожности.
— Очистить, чтобы удалить оставшуюся воду изнутри трубы с целью тестирования.
0,2
Диаметр трубы (ø)
Объем (л / м)
20
0,137
25
45
32
0,353
40
0,556
50
0,876
75
1,963
90
2,827
110
4231
самые важные пластиковые трубы для установки самых важных элементов производители и потребители надежность, качество материалов нас Также важно, чтобы ресурс был здоровым.Метод слияния, используемый в трубах из полипропилена, называется методом муфтовой сварки. Метод розетки питания; с опорой на сварочный аппарат, трубы и фитинги из ППРК между собой производятся плавлением и склеиванием исходным методом. Шаг за шагом;
— Труба, труба в направлении, перпендикулярном оси трубы с острыми ножницами, будет частной, поэтому только процесс резки будет выполнен правильно.
— Сварочный аппарат на 260 ° C. Его следует нагреть.
— Аппарат для сварки труб и фасонных частей путем удерживания иттирили навстречу друг другу от переводчика.(Обратитесь к следующей таблице ресурсов, посмотрев на источник и период охлаждения)
— Слияние происходит немедленно от исходной машины до трубы и фитингов. При этом без ущерба оси трубы и фитинги должны быть совмещены. Итак, когда вы соприкасаетесь частями, их нужно опускать. Меры предосторожности против ошибок, которые будут обнаружены в процессе подачи заявки, должны быть приняты очень тщательно. В противном случае велика вероятность потери зазоров между трубами и фитингами и образования однородной структуры.Теперь это дает информацию о мерах, которые необходимо рассмотреть и принять;
Трубу следует разрезать труборезом и отрезать отрезок трубы в направлении, перпендикулярном оси.
— Фольга для сварки труб из полипропилена при этом снимается. После того, как стали поступать к источнику частиц, следует не отслаивать фольгу трубами. Источник труб и фитингов из полипропилена не должен быть загрязнен.
— Исходный патрубок для труб PPRC 260 ° C. Источник исходной машины перед запуском 260 ° C.Нагревается, надо контролировать.
— Будьте осторожны с источником времени ожидания. В процессе плавки, пока это точно не трубы, а арматуру следует вернуть.
— Детали соединений конической зубчатой передачи использовать нельзя.
— После завершения укладки напольного покрытия следует провести испытание на герметичность.
11050
900
35
Внешний диаметр
Глубина источника (мм)
Время нагрева (sn *)
Макс.Время простоя (sn **)
Длительность источника (sn)
Время охлаждения (dk)
20
14
5
8
4
2
25
15
7
03
0
2
32
17
8
12
6
4
18
12
18
6
9 0245 4
50
20
12
18
6
4

5
900
24
36
8
6
75
29
30
900
6
90
32
40
60
8
6
0
50
75
10
8
*: Температура окружающей среды + 5 ° C, если нагревание ниже 50% времени окружающей среды, следует увеличить.
**: Это время, прошедшее с момента сварки труб и фитингов до их демонтажа.
Редукторное колено 45 °

Кривая C

Шаблон якоря

Тройник с шестигранной внутренней резьбой

Колено 45 °

Колено с наружной резьбой с шестигранной головкой
Соединение с подвижной головкой с наружной резьбой

Наружное резьбовое соединение

Поворотная головка TE

Угло с внутренней резьбой

Тройник с внутренней резьбой 9007

Муфта с подвижной головкой с внутренней резьбой

Муфта с подвижной головкой с наружной резьбой

• Для всех типов проектов и запросов на продукцию вы можете посетить наш официальный веб-сайт.Для получения технической информации и всех типов запросов вы можете написать нам по электронной почте.
,
труб белых полипропиленовых труб пластиковые для горячего / холодного водоснабжения
Белые полипропиленовые трубы Пластиковые трубы для горячего / холодного водоснабжения
* 12,3
S5 (PN1.25)
S4 (PN1.6)
S3.2 (PN3.2)
S2,5 (PN2,5)
20 * 2,3
20 * 2,8
20 * 3.4
25 * 2,3
25 * 2,8
25 * 3,5
25 * 4,2
32 * 3,0
32 * 3,6
32 * 4,4
32 * 5,4
40 * 3,7
40 * 4,5
40 * 5,5
40 * 6,7
50 * 4,6
50 * 5.6
50 * 6,9
50 * 8,4
63 * 5,8
63 * 7,1
63 * 8,6
63 * 10,5
75 * 6,9
75 * 8,4
75 * 10,3
75 * 12,5
90 * 8,2
90 * 10,1
90 * 15
110 * 10.1
110 * 12,3
110 * 15,1
110 * 18,3
Материал: первый класс Случайный полипропилен
Размеры: от 20 мм до 160 мм
a Давление 1,6 МПа, 2,0 МПа, 2,5 МПа
Цвета: светло-серый, белый или другие цвета по запросу
Присоединение: муфтовый стык, электросварочный стык или переходной стык
Области применения: холодное или горячее водоснабжение, система отопления, включая подогрев полов , настенное отопление и система отопления, Центральная система кондиционирования, транспортировка промышленных жидкостей

Преимущества продуктов:
1.Устойчивость к высоким температурам: максимальная рабочая температура до 70 градусов Цельсия, максимальная переходная температура до 95 градусов Цельсия
2. Сохранение тепла: низкая теплопроводность, которая составляет всего 1/1500 от латунной трубы и 1/250 стальной трубы
3. Нетоксичен: без добавок тяжелых металлов, не покрывается грязью или не заражается бактериями
4. Устойчивость к коррозии: устойчивость к химическим веществам или электронной химической коррозии
5.Более низкие затраты на установку: легкий вес и простота установки могут снизить затраты на установку на 50% по сравнению с системой металлических трубопроводов
6. Более высокая пропускная способность: гладкие внутренние стенки приводят к более низким потерям давления и большему объему, чем металлические трубы
7. Длительный срок службы: более 50 лет при нормальных условиях.
8. Переработка и экологичность.

Соединение труб из PP-R

Упаковка и доставка
1 0003
Наши услуги
.Как получить бесплатные образцы?
A: Отправьте свой адрес, номер телефона, почтовый индекс и номер экспресс-счета на наш почтовый ящик. И сообщите нам, какая модель образцов вам нужна.
2. Кто оплачивает экспресс-доставку?
A: Мы можем предоставить вам бесплатные образцы каждой модели от 1 до 3 штук, и мы не платим за экспресс-доставку.
3. Какая у вас упаковка?
A: обычно пластиковые пакеты, картонные коробки, могут быть упакованы по вашему запросу.
4. Easy Payments
A: Мы принимаем все виды платежей L / CT / T, и мы также присоединились к Trade Assurance на Alibaba, чтобы защитить ваш платеж, чтобы гарантировать своевременную доставку и производить качественную продукцию по мере необходимости.
5. Могу ли я сначала заказать небольшое количество?
А: Да. Пробные заказы приветствуются.
Пожалуйста, оставьте нам сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы о нас и наших продуктах.
Контакты

,
белых пластиковых труб Ппр для горячей холодной воды с длинной жизнью, полипропиленовой трубой
Описание продукта
Белые пластиковые трубы Ppr для горячей и холодной воды с длительным сроком службы, полипропиленовая труба
Advantage
1. Санитарные, нетоксичные, без добавок тяжелых металлов, непосредственно применяются в системе водоснабжения.
2. Теплоизоляция и экономия энергии: низкая теплопроводность, составляющая всего 1/1500 латунной трубы и 1/250 стальной трубы.
Нетоксичен: никакие добавки тяжелых металлов не будут покрыты грязью или заражены бактериями.
3. Легкий вес, высокая прочность и ударопрочность.
4. Снижение затрат на установку: небольшой вес и хорошие характеристики плавления могут снизить затраты на установку на 50% по сравнению с системой металлических трубопроводов.
5. Удобная установка, надежность, переработка, охрана окружающей среды и безопасность.
6. Устойчивость к коррозии: стойкость к химическим веществам или электронно-химической коррозии.
7 Устойчивость к высоким температурам: максимальная устойчивая рабочая температура составляет до 70 градусов по Цельсию, максимальная переходная температура до 95 градусов по Цельсию.
8. Более высокая пропускная способность: гладкие внутренние стенки приводят к меньшей потере давления и большему объему, чем металлические трубы.
9. Длительный срок службы: более пятидесяти лет при нормальном давлении и температуре.
Использование по назначению
Для внутренних систем распределения горячей и холодной воды в зданиях, систем полов и центрального отопления, воздуховодов
PN 10 — систем распределения холодной воды и напольного отопления
PN 16 — распределения холодной воды под высоким давлением и Системы ГВС низкого давления
PN 20 — системы горячего водоснабжения, центральное отопление
Применение
1.Система трубопроводов холодной / горячей воды в жилых помещениях.
2. Транспорт и сброс технической воды и химикатов.
3. Система трубопроводов очищенной и питьевой воды.
4. Линия по производству напитков и жидких лекарств.
5. Солнечная система отопления и охлаждения.
6. Система трубопроводов для сжатия воздуха.
7. Caliduct, оборудование для обогрева полов и стен.
8. Система трубопроводов для других отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Детали:

УПАКОВКА
Мы берем на себя товары, складываем в нейлоновые пакеты.На трубы надеваем заглушку и упаковку нейлоновыми мешками.
OEM упаковка: Мы можем изготовить упаковку по вашему заказу и покрытие коробки в соответствии с вашими потребностями.
ДОСТАВКА
Для заказа образцов мы поддерживаем доставку международной экспресс-почтой, FEDEX DHL TNT и China EMS.
Для окончательного заказа, мы осуществляем морские перевозки, наш завод находится недалеко от порта Шанхай и порта Нинбо, мы можем доставить товары в порт
в течение 24 часов.
Rongde Piping более 10 лет является профессиональным производителем и экспортером пластиковых труб и фитингов, который может предоставить полный ассортимент и предоставить комплексные системные решения для всех видов проблем сборки трубопроводов для дома и промышленности. ,сельское хозяйство.
Основная продукция Rongde Piping — это трубы и фитинги из полиэтилена высокой плотности, полипропилена, полиэтилена, полиэтилена, полиэтилена, PEX-AL-PEX, коллекторы, клапаны, инструменты для труб и т. Д., Которых насчитывается более 1000 различных типов. Продукция широко используется в системах водоснабжения, напольного отопления, воздушного отопления. Состояние, солнечная энергия и т. д. и имеет хорошие отзывы за последние десять лет в стране и за рубежом. В настоящее время наша продукция экспортируется в Восточную Европу, Ближний Восток, Южную Африку, Южную Америку, Юго-Восточную Азию и т. д. и имеет более 50 дистрибьюторов в Китае. ..
FAQ
Q.Вы торговая компания или производитель?
A: Мы являемся профессиональным производителем.
Q: Ваша компания новая компания?
A: Нет. Наша компания не новая. У нас более 10 лет опыта в производстве труб и фитингов.
В. Каковы ваши условия оплаты?
A: L / C, T / T, Paypal, West Union, оплата по ссылке Alibaba.
В. Сколько времени занимает ваша доставка?
A: Обычно через 20-25 дней после сдачи на хранение. Если вам срочно, это может быть предметом переговоров.
В. Предоставляете ли вы образцы?
A: Да, бесплатные образцы предлагаются в небольшом количестве, но вы должны оплатить стоимость перевозки.
В. Могу ли я иметь собственный логотип на продукте?
A: Да, конечно, если у вас большое количество, мы можем напечатать ваш логотип на продуктах.
В. Можете ли вы сделать нашу упаковку?
A: Да, упаковка может быть изготовлена в соответствии с вашими требованиями.
В: Где ближайший порт?
А.Порт Нинбо и порт Шанхай.
Q: Что такое MOQ?
A. Разные продукты MOQ отличается. Пожалуйста, свяжитесь с нашим продавцом. Если у нас есть чулок, мы можем сделать для вас небольшое количество. Если вам нужно сделать заказ, MOQ должен соответствовать нашему производству.
,
Завод полипропиленовых пластиковых труб, Производство пластиковых труб на заказ OEM / ODM
Всего найдено 553 фабрики и компании по производству полипропиленовых пластиковых труб с 1 659 продуктами. Получите высококачественные полипропиленовые пластиковые трубы на нашем большом количестве надежных заводов по производству полипропиленовых пластиковых труб. Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Оборудование для очистки выхлопных газов
Mgmt.Сертификация:
ISO9001: 2015, ISO14001: 2015
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Шэньчжэнь, Гуандун
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Гомогенизатор тканей, миницентрифуга, магнитная мешалка, вихревой миксер, бак для электрофореза WB
Mgmt.Сертификация:
ISO9001: 2015
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Ухань, Хубэй
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Труба PPR, Фитинги PPR, Труба HDPE, Фитинги HDPE, Труба PVC-U
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001, ISO 14001
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Линьи, Шаньдун
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты: Трубы и фитинги из ПНД, Трубы и фитинги из ППР
Mgmt.Сертификация:
ISO9001: 2008
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM
Расположение: Ханчжоу, Чжэцзян
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты: Труба из ПВХ, фитинг из ПВХ, труба из полиэтилена высокой плотности, фитинг из полиэтилена высокой плотности, труба из полипропилена
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS / OHSMS 18001, ISO 14064
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Линьи, Шаньдун
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты: Труба PPR, труба UPVC, труба CPVC, труба HDPE, труба PB.
Mgmt. Сертификация:
ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Шанхай, Шанхай
,

Лилии когда посадить: Посадка луковиц лилий весной в открытый грунт: сроки, правила, схемы

Окт 6, 2019 автор alexxlab Разное

как и когда сажать, как ухаживать

Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 28 февраля 2019Дополнено: 12 августа 2020

На вопрос, когда лучше высаживать в грунт луковицы лилий, существует множество аргументированных ответов. На одном сайте читателей стараются убедить, что лучшее время посадки лилий ранняя весна, другой источник предлагает не торопиться и подождать до мая. Третий утверждает, что осенняя посадка лилий надежней весенней. И с нашей точки зрения это абсолютно справедливое утверждение. В течение осени луковицы успевают укорениться, зимуют под укрытием, а весной быстро идут в рост и зацветают раньше, чем лилии, высаженные в грунт весной
Остается только решить, когда сажать лилии под зиму и как правильно это делать. В этой статье мы расскажем мы вам и о том, когда пересаживать лилии осенью на новое место.

Прослушать статью

Когда сажать лилии осенью в грунт

Сроки посадки лилий

Посадка лилий осенью производится с таким запасом времени, чтобы до начала заморозков у них успела развиться и окрепнуть корневая система, тогда появившиеся весной ростки без проблем выдержат весенние заморозки. Сначала высаживают луковицы белых лилий – у них самый короткий период покоя. После белых можно приступить к посадке кавказских и североамериканских видов лилий, а в последнюю очередь сажают трубчатые, восточные и азиатские гибриды, а также тигровые и тибетские лилии, которые, собственно говоря, лучше вообще высаживать ранней весной.

Когда именно высаживать лилии осенью в открытый грунт, в каком месяце сажать лилии лучше всего? Сроки посадки лилий в грунт в первую очередь зависят от климатических и погодных условий региона. Главное требование агротехники – высаживать луковицы тогда, когда температура воздуха опустится до 10 ºC и больше не поднимается, но в разных регионах это происходит в разные сроки.

Когда сажать лилии осенью в Подмосковье

Например, на вопрос, когда сажать лилии осенью в Подмосковье, мы можем ответить, что в средней полосе высаживать луковицы в грунт лучше с начала октября и до начала ноября, поэтому садоводы-любители центральных областей России и Ленинградской области могут приступать к подготовке участка уже в середине сентября. Когда сажать лилии под зиму в Украине, Молдове и южных районах России? В условиях теплого климата посадку луковиц осуществляют до середины ноября.

Когда сажать лилии осенью на Урале
Когда сажать лилии осенью на Урале? В условиях уральского климата посадка лилий возможна с начала сентября до начала октября. Но если вдруг сразу после посадки начнется похолодание, нужно укрыть участок с луковицами на зиму.
На фото: Проросшая луковица лилии
Когда сажать лилии осенью в Сибири
Следует знать, что осенью высаживают в грунт только адаптированные к климату местности отечественные сорта, а голландский посадочный материал нужно высаживать весной. Тем более, если речь идет о посадке цветов в суровом сибирском климате. Когда сажать лилии осенью в Сибири? Посадка лилий в августе или сентябре в условиях сибирского климата будет абсолютно оправданной.
Посадка лилий под зиму в грунт
Почва для лилий
К выбору участка, на котором вы будете выращивать лилии, нужно отнестись ответственно, ведь на этом месте они будут расти от 3 до 5 лет. Участок должен быть защищенным от ветра, хорошо прогреваемым, солнечным, но допустимо и легкое затенение.
В естественных условиях лилии растут обычно в нейтральной рыхлой почве, покрытой слоем органики, поэтому и в саду нужно обеспечить им условия, близкие к природным. Почва цветам нужна хорошо дренированная, супесчаная или суглинистая – в тяжелых грунтах лилии плохо развиваются, а застой воды может привести к загниванию луковиц. Некоторые виды лилий переносят незначительное количество извести в почве, другим же видам она вредна.
Перед тем, как посадить лилии, участок следует перекопать на глубину до 40 см. В тяжелую почву под перекопку на 1 м² вносят по ведру песка и торфа, а в легкую – только торф. Также необходимо внести на каждый м² клумбы по 5-10 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. Если вы собираетесь выращивать в почве с кислой реакцией лилию белоснежную, мартагон или трубчатые гибриды, внесите в грунт древесную золу, известняк или мел из расчета 200-500 г на м².
На фото: Срезанные лилии после цветения
На какую глубину сажать лилии
Глубина посадки лилий зависит не только от состава почвы и размера луковиц, но и от вида лилии. Например, стеблекорневые лилии нужно высаживать на глубину не менее 25 см, лилии с корнями – на глубину 12-15 см. В среднем же сорта луковиц делятся на:

низкорослые: крупные луковицы этих сортов высаживают на глубину 10-12 см, мелкие – на 7-8 см, расстояние между луковицами в ряду соблюдают от 15 до 20 см;

среднерослые: крупные луковицы заглубляют на 12-15 см, мелкие – на 10 см, расстояние между луковицами в ряду – 20-25 см;

высокорослые: крупные луковицы погружают в почву на 15-20 см, мелкие – на 12 см, промежуток между растениями – 25-30 см.

Важно знать, что сильно заглубленная в грунт луковица будет дольше прорастать, но впоследствии она даст больше деток, чем при менее глубокой посадке.

Как посадить луковицы осенью
На дно выкопанных лунок насыпают крупнозернистый песок, помещают на нужную глубину луковицу, расправляют ее корни, подсыпают вокруг нее со всех сторон песок, а сверху почву. Поверхность участка с посаженными луковицами уплотняют и обильно поливают. Клумбу с восточными, азиатскими и ЛА-гибридами мульчируют слоем торфа или опилок толщиной 5 см, таким образом повышая кислотность грунта. Посадку лилии мартагон, белоснежной и трубчатых гибридов мульчируют перегноем с древесной золой.
На фото: Лилия Карбонеро
Нас часто спрашивают, как красиво посадить лилии на участке. При условии ограниченности площади целесообразно размещать лилии в групповых посадках, выращивая рядом несколько лилий одного сорта – если сажать рядом луковицы разных сортов, они со временем разрастутся, и будет сложно при обязательной пересадке отделить один сорт от другого. Высокорослые лилии очень эффектны в качестве фоновой полосы вдоль забора.
В миксбордерах высаживают виды и сорта лилий, которые цветут в разное время, таким образом, клумба не теряет привлекательности с начала лета до осени. Очень эффектно выглядит клумба с лилиями, растущими буквально из зеленого ковра, которым покрывают грунт почвопокровные или низкорослые растения – очитки, камнеломки, фиалки или маргаритки. Кроме декоративного эффекта, такое размещение растений на участке создает защиту стеблей лилий и почвы от перегрева.
Уход за лилией после посадки
Уход за лилией осенью в открытом грунте
Лилии осенью не потребуют от вас много внимания. Если вы внесли перед посадкой в грунт все необходимые удобрения, вносить подкормки нет необходимости. Обрабатывать от вредителей и болезней пока нечего – всходы появятся только весной. Вам придется осуществлять полив лилий, но только в том случае, если осень будет аномально сухой, и удалять с участка сорную траву. Ближе к концу осени нужно подготовить участок с лилиями к зимовке.
На фото: Жёлтые лилии
Уход за лилиями зимой
Состояние лилий в холодное время года зависит от их разновидности и региона, в котором их выращивают. Под слоем снега толщиной 10 см лилии зимой в грунте чувствуют себя прекрасно, но если снежного покрова еще нет, а морозы уже трещат, нужно засыпать участок сухим торфом, хвоей или опавшими листьями. Хвоя предпочтительней других мульчирующих материалов, поскольку она не позволяет забраться под покрытие слизням, которые весной начнут уничтожать всходы лилий.
Но имейте в виду, что мульчу нужно убирать вовремя – по мере таяния снега. Если вы снимете мульчу слишком рано, быстро появившиеся ростки лилии могут уничтожить заморозки, а если слишком поздно, то всходы, не получившие из-за покрытия необходимого освещения, будут тонкими и слабенькими.
Пересадка лилий осенью на другое место
Пересадка лилий осуществляется один раз в 4-5 лет. Если делать это реже, луковицы образуют гнезда – сильно обрастают детками, которым тесно и недостает питания. Азиатские и ЛА-гибриды рассаживают один раз в три года.
Когда пересаживать лилии – весной или осенью? Пересаживают лилии после окончания вегетации, выждав месяц, чтобы луковицы восстановились после цветения. На севере России лучшая пора для деления луковиц и пересадки их на новое место ранняя осень – конец августа и начало сентября. В средней полосе этим лучше заниматься в середине осени – весь сентябрь и начало октября, на юге России, в Украине и Молдове – в октябре-ноябре. Собственно, сроки деления луковиц и пересадки их на новое место совпадают со сроками первичной осенней посадки лилий.
На фото: Как цветет лилия на клумбе
Луковицы лилий выкапывают из грунта, делят, обрабатывают, хранят до нужного момента, а затем высаживают в грунт уже описанным нами способом.
Как хранить лилии до посадки осенью
После цветения удалите у лилий семенные коробочки, но не обрезайте листья и стебли – они продолжают кормить луковицу и по-прежнему необходимы растению для процесса фотосинтеза. Когда наступит пора выкапывать и пересаживать лилию, обрежьте ее наземную часть и извлеките из земли луковицу с детками, очистите ее от почвы, осмотрите на предмет механических повреждений, погрызов насекомыми, гнилых корней, сухих чешуй и других дефектов, промойте под проточной водой, осторожно отделите те детки, которые готовы отойти, поместите посадочный материал на полчаса в однопроцентный раствор Карбофоса или в крепкий раствор марганцовки, затем просушите в тени и высадите в грунт на новое место или положите на хранение.
Где и как лучше хранить луковицы лилий? Насыпьте в полиэтиленовый пакет или ящик слой торфа, выложите на него слой луковиц, укройте его слоем торфа, на который опять выложите слой луковиц, последний слой в емкости должен быть из торфа. Теперь рассмотрим варианты помещения для хранения емкости с луковицами.
Основные требования к хранению лилий таковы:

хранилище не должно быть слишком сухим, чтобы луковицы не обезвоживались и не сморщивались;

хранить луковицы в помещении с повышенной влажностью тоже нельзя – луковицы могут покрыться плесенью и сгнить;

температура содержания должна быть такой, чтобы луковицы не замерзли и при этом не тронулись в рост;

в хранилище должна быть хорошая вентиляция, иначе может появиться риск поражения посадочного материала гнилями или плесенью.

Исходя из этих рекомендаций, можно положить луковицы лилий в полиэтиленовый мешок с торфом и поместить в овощной ящик холодильника со стабильной температурой (от 0 до 5 ºC), что позволяет луковицам находиться в состоянии покоя. Но недостаток холодильника как хранилища в том, что одновременно с луковицами там могут храниться фрукты, выделяющие в воздух этилен, затрудняющий дыхание луковиц лилии.
На фото: Красивое цветение лилии
Можно положить луковицы до весны в погреб или подвал, если там подходящие для них температура и влажность воздуха. Или поместить посадочный материал в картонные коробки, термокамеры или другие емкости с хорошей теплоизоляцией и держать их на балконе, лоджии или в гараже. Только не забудьте, что в помещении с большими окнами в солнечные дни температура даже зимой поднимается до отметки «плюс», от чего лилии могут выпустить ростки.
Желательно поместить луковицы на хранение так, чтобы среди зимы вы могли несколько раз проверить, в каком они состоянии. Если вы обнаружите на них сухие корни или чешуйки, опрыскайте луковицы водой, а при обнаружении плесени, гнилых корней или участков, поместите посадочный материал на полчаса в раствор перманганата калия, просушите и положите на хранение в другое место, в котором влажность воздуха не так высока.
Литература
Читайте по теме на Википедии
Особенности и другие растения семейства Лилейные
Список всех видов на The Plant List
Дополнительная информация на World Flora Online
Разделы: Садовые растения Многолетники Травянистые Цветущие Луковичные цветы Лилейные Растения на Л
После этой статьи обычно читают
Добавить комментарий
Лилии осенью: правила посадки, пересадки и ухода за изысканными цветами
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:
где, как, когда и с чем сажать
Приобретая лилии, важно сразу разобраться в групповой принадлежности сорта. От этого зависят все тонкости, касающиеся ухода за растениями. Причем различия бывают очень серьезными, поэтому грести под одну гребенку – не лучшее решение и гарантированный способ остаться без красоты на приусадебном участке. Но есть и общие пожелания по условиям выращивания, о них и поговорим далее.
Приобретая лилии, важно сразу разобраться в групповой принадлежности сорта
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Основополагающие вопросы:
Пожелания по месторасположению цветника.
По способу посадки.
Времени.
Возможным и запрещенным соседям.
Где сажать
Здесь все просто. Растения любят солнце и не выносят затемненные места. Поэтому выбирайте открытые клумбы. Важно, чтобы они хорошо проветривались, но были защищены от сквозняков и капризов непогоды – высокие стебли легко ломаются сильными ветрами. Не подойдут для них и места, заливаемые дождями, низины, в которых скапливаются талые воды. Желательно клумбу, предназначенную для посадки, понять повыше и защитить бортиками от размывания.
Пересадка лилий
Обязательно учитывайте предыдущие посадки. Если на участке росли гладиолусы, тюльпаны, он будет плохим выбором, потому что у растений одинаковые болезни с лилиями. Идеальное решение – сажать их после бархатцев. Эти цветы оздоравливают почву, способствуют гибели вредителей.
Что касается грунта, то здесь надо учитывать сорт, потому что разбежка в выборе почв колоссальная. Белые гибриды нуждаются в щелочных, трубчатые – в нейтральных, Мартагоны и Восточные требуют кислых. Ошибка будет стоить красивого цветения и правильного развития растений.
Как сажать
Лилии относятся к не самым требовательным растениям. Если правильно выполнить все условия посадки, цветы будут чувствовать себя хорошо. Опытные садоводы советуют перед помещением луковиц в грунт на постоянное место протравить их в легком растворе марганцовки. Эта процедура защитит будущее растение от многих болезней.
Сажаем лилии весной
Под луковицу имеет смысл подсыпать речной песок, после чего поместить ее в лунку и сверху снова добавить песка и уже далее накрыть почвой. Также их полезно опудривать древесной золой перед посадкой.
Цветы любят хорошее заглубление, это защищает луковицы от вымывания и вымерзания. Если у посадочного материала донцевые корни, его надо сажать на глубину не менее трех луковиц. Сорта со стеблевыми корнями требуют еще более серьезного «закапывания». Поэтому не бойтесь перестараться. Хорошая глубина – гарантия того, что ваши посадки переживут даже продолжительную засуху. Мульчирование торфом или компостом помогает поддерживать идеальные условия.
Некоторые сорта нуждаются в дополнительных удобрениях. Так, Марангам понадобится торф, Трубчатым – древесная зола с известью и костной мукой, а Восточные гибриды по достоинству оценят компост, перемешанный с торфом.
Внесение удобрений
Работы в этом направлении начинаются на этапе подготовки почвы к посадке. На один метр квадратный понадобится внести:
ведро торфа;
древесную золу – 4 стакана;
суперфосфат – 100 г;
сульфат калия – 100 г.
Садовые лилии
В дальнейшем подкормка подводится по следующей схеме:
в весенний период, когда у растений отрастают стебли, дважды с двухнедельным перерывом. Требуются азотные удобрения плюс микроэлементы;
в период формирования бутонов, приходящийся на лето, вносят калийные препараты.
Когда начинается цветение, подкормки надо прекратить. Исключение – для комплексного удобрения «Фертика универсал», которое вносят на стуке июля и августа единовременно.
Когда сажать
Ответ на этот вопрос зависит не только от климатических условий, но и от погоды в конкретный сезон. Если говорить «по учебнику», то оптимальное время для посадки – конец лето и начало осени. Но по факту это самый опасный период, когда невозможно предугадать капризы ночных заморозков, осенних похолоданий и бесконечных дождей. Луковицы, залитые водой, попросту сгниют, будут вымыты на поверхность. Часто они становятся добычей мышей, которые зимой ищут пропитание.
Лилии в саду
Избежать проблемы помогает утаптывание снега (если он есть, потому что наши зимы преподносят разные «сюрпризы»). Также хорошо защищают луковицы специальные пластиковые контейнеры – высаживать растения надо в них. Как вариант – сеточки для овощей из супермаркетов.
Опытные садоводы на собственном опыте определили идеальное время для посадки – лето, когда они цветут. Удивительно, но при этом можно использовать не луковицы, а растения с бутонами, приобретенные в специализированных магазинах. Во-первых, они гарантированно здоровы. Во-вторых, вы сразу увидите, что именно купили, а не будете верить на слово. Приживаемость же у лилий, высаживаемых во взрослом состоянии, стопроцентная!
С чем сажать
Героини статьи цветут великолепно, но стебли у них невзрачные и малопривлекательные. Поэтому задача соседей этих растений в том, чтобы подчеркнуть красоту бутонов и прикрыть все остальное. Обычно для этого выбирают низкие экземпляры с обильным ярким цветением в тон или, наоборот, резко контрастирующим. Важно, чтобы они хорошо себя чувствовали в комфортных для лилий условиях, потому что королевская красота на фоне жалких и блеклых соседей будет меркнуть.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Идеально сочетаются с лилиями флоксы. У них одно время цветения и множество оттенков, позволяющих создавать великолепные композиции.
То же самое касается эхинацеи пурпурной, тысячелистника обыкновенного.
Ажурные метелки астильбы рядом с лилиями создают впечатление шикарного букета на месте цветника.
Садовые герани сами по себе кажутся довольно невзрачными, но прекрасно справляются с ролью укрытия для стеблей лилий.
Практически любые растения с мелкими цветками – великолепный фон для лилий.
Разноцветные дельфиниумы могут стать хорошими соседями лилий, если грамотно проработать сочетание оттенков. Например, можно посадить белые рядом с голубыми, розовыми, пурпурными.
Хорошо сочетаются с лилиями и любые ярке однолетники, которые можно легко менять в зависимости от собственных пожеланий.
Никогда не помещайте лилии рядом с лилейниками. Последние будут казаться очень невзрачными на фоне впечатляющих соседей.
Никогда не помещайте лилии рядом с лилейниками
Не лучшая пара для лилий – розы. Во-первых, они хороши сами по себе и отвлекают внимание друг от друга. Во-вторых, розам нужен навоз, а лилии строго против него.
Не сочетается и аромат лилий с тонким запахом роз. По этой же причине надо быть осторожными, высаживая рядом разные сорта лилий – они могут создать удушающие композиции запахов.
Не высаживайте лилии на клумбах в природном стиле. Они теряются и смотрятся неестественно в таком окружении.
Приведенные рекомендации помогут вам подобрать и создать идеальные условия для своих лилий. Не забывайте вести наблюдения за цветником, чтобы корректировать ошибки и улучшать его.
куда и когда сажать весной и осенью
Автор: Вероника Викторова Категория: Садовые растения Опубликовано: 12 февраля 2019Дополнено: 08 июля 2020
Лилии – это цветы, которые в основном выращивают из луковиц, хотя существует и такой способ, как выращивание лилий из семян. В этом случае растения меньше болеют, приобретают устойчивость к вирусам и вредителям. Но большинству цветоводов этот способ покажется слишком трудоемким, ведь выращивание лилий из семян требует не только терпения, но и времени. От высевания семян до цветения может пройти 5-6 лет.
Поэтому мы будем говорить только о выращивании лилий из луковиц. И посадка лилий – главное.
Один из главных этапов в процессе разведения лилий – их правильная посадка. Хотя эти цветы считаются менее прихотливыми к выбору места, чем, например, тюльпаны, ошибки в высаживании могут привести к тому, что лилии не будут цвести или вообще сгниют еще в луковице.
Итак, когда выполняется посадка лилий…
Прослушать статью
Посадка лилии и осенью, и весной
Главное, что нужно знать о посадке лилий, это то, что вы их высаживаете не на год, и даже не на два. Луковицы этих цветов должны расти на одном месте около 4-5 лет, набираясь сил. Постоянное ежегодное выкапывание их ослабит, и, как результат – на первый год после посадки цветы бывают мельче, чем в последующие годы.

Лилии можно высаживать в грунт как с осени, так и непосредственно в начале вегетации – весной. Я, например, предпочитаю это делать осенью, чтобы добиться более раннего цветения. Такие луковицы укореняются еще до наступления морозов.
К тому же, если вы купили посадочный материал летом, то до следующей весны он может испортиться. Луковицы лилий усыхают быстрее, чем луковицы тюльпанов, а потеря влаги приводит иногда к тому, что растение так и не зацветает. Если вы заметили, что луковица потеряла упругость, срочно высаживайте ее в грунт.
Единственная причина, по которой есть смысл высаживать луковицы лилии весной, это смена участка. Например, вы хотите засадить лилиями место на участке, которое еще занято другими цветами, чей вегетационный период заканчивается в октябре-ноябре (например, хризантемы). Или в случае, если вы хотите на месте под клумбу с лилиями обновить грунт – добавить удобрения, подсыпать свежей земли. Тогда весной этот участок желательно перекопать и только после этого высаживать луковицы лилий.
Куда сажать лилии
Как я уже упоминала, лилии должны расти на одном месте не менее 4-5 лет. Так что сразу выбирайте постоянный участок для клумбы.
Грунт на месте, где будет производиться посадка лилий, должен быть хорошо дренированным, свободно пропускать воду при поливе, чтобы влага не застаивалась. Почва может быть даже наполовину песчаной или суглинистой – лилии не любят тяжелые грунты.
Уход за лилиями перед посадкой – для того, чтобы вы могли любоваться красивыми, крупными цветками, земля должна быть плодородной, а не пустой. Так что за несколько месяцев до посадки в грунт желательно внести органические или минеральные удобрения. Также желательно удобрить почву, когда появятся первые ростки лилий весной.
Высаживают луковицы на глубину около 20 см, но если они слишком молодые и небольшого размера, то и ямка должна быть значительно мельче. Так что глубина посадки зависит от величины луковицы лилии.
Мне нравится высаживать лилии группами по 3-4 растения, не делая больших промежутков между ними. Так получается очень красивый букет из лилий прямо на грядке. Но не стоит забывать, что луковичке нужно расти, поэтому даже при такой посадке промежуток должен быть не менее 10-12 см. А если у вас еще и крупноцветковый сорт, то лучше посадить их на расстоянии 15-18 см друг от друга.
Глубина посадки луковиц лилий зависит от их размера. Большим луковицам нужна ямка глубиной 15-20 см, также нужно дополнительно сделать углубление для корней – 10 см. Низкорослые сорта высаживают на глубину – 10-12 см и дополнительно 10 см для корней. Детки можно прикапывать на глубину 4-5 см.

Когда будете высаживать луковицу лилии, подсыпьте на дно в ямки плодородной земли, и сверху также присыпьте ею. Так луковичка получит запас минеральных удобрений для начала развития.
Тонкости посадки лилий
При посадке лилий соблюдайте правило высоты растений. Более низкие сорта лилий нужно высаживать ближе к дорожкам, а растения с длинными стеблями – в середине участка.
Сам участок для лилий должен быть солнечным, но хорошо, если в самые жаркие дневные часы туда попадает тень – это продлевает сроки цветения, так как прямой солнечный свет обжигает цветки.
Очень нравится лилиям, если внизу их стебли защищены от палящего солнца, поэтому можно вместе с ними посадить какие-нибудь низкорослые цветы: маргаритки, фиалки. Их листья будут сохранять влагу, необходимую луковице.
Также можно с появлением ростков обложить грунт вокруг лилий слоем органической мульчи: хвоя, сухая трава, тонкие кусочки коры.
Разделы: Садовые растения Многолетники Травянистые Цветущие Луковичные цветы Лилейные Растения на Л
После этой статьи обычно читают
Добавить комментарий
Посадка лилий осенью: сроки посадки, размножение и уход

Лилии – изящное многолетнее растение, пользующееся популярностью среди садоводов. Меня в лилиях привлекает не только красивый цветок и невероятный аромат. Это растение, обладающее огромным разнообразием видов, и не нуждающееся в ежегодной пересадке. Наоборот, посаженные лилии нельзя трогать как минимум 4-5 лет, частые пересадки замедляют рост. Посадка лилий – процесс несложный, важно учитывать особенности агротехники.
Время года для посадки лилий
Когда правильно сажать лилии, зависит от места приобретения луковиц. Дело в том, что высадка лилий в открытый грунт осенью производится сразу после завершения состояния покоя. Получить луковицу на этой стадии жизненного цикла можно только из собственного сада, или от других садоводов. Покупая луковицы в магазине, вы приобретаете зарубежный материал, собранный в прошлом сезоне и хранившийся всю зиму и весну. Такие луковицы принято сажать весной, и ждать от них цветения в текущем сезоне не приходится. Поэтому я предпочитаю осеннюю посадку лилий, тем самым размножая уже имеющиеся у меня сорта. Время посадки лилий зависит от температуры воздуха. Я приступаю к работе, когда среднесуточная температура не поднимается выше 10 градусов, в основном это конец сентября.
Сажаем лилии поэтапно
Выберите солнечный участок в саду. Полутень лилии переносят хорошо, тень полезна только земле около цветка, чтобы сохранить влагу. Для этого многие садоводы высеивают зеленые низкие многолетники вместе с лилиями, ковер из растений защищает землю от солнца. Кислотность почвы 6,5, если почва кислая, добавьте мела. Лилии любят увлажненную почву, но не выносят переувлажнение. Поэтому важно подготовить почву с высокими дренирующими свойствами. Перекопайте участок на 40 см в глубину, в песчаные почвы внесите торф, в глиняные – песок. Добавьте фосфорно-калийных удобрений, они помогут растениям пережить зиму. Летом часто и обильно поливайте землю, чтобы она не сохла.
Непосредственно перед посадкой вымочите луковицы в растворе марганцовки, высушите в тени. Выройте яму на глубину тройной высоты луковиц, насыпьте на дно слой крупного речного песка. Он поможет сохранить влагу для луковиц, но не даст им загнить от переизбытка воды. Если на участке замечены грызуны – установите специальный короб для посадки или по периметру проведите сетку. В песок усадите луковицы слегка бочком, расправив имеющиеся корешки. Я советую сажать группами не менее 3 луковиц каждого сорта, так они дружнее и лучше растут. Расстояние между луковицами 15-20 см. Присыпьте песком, закопайте землю, слегка утрамбуйте.
Я участок с посаженными под зиму лилиями помечаю с помощью таблички, чтобы по весне не забыть о посадках. На этом осенняя посадка лилий завершена.
Уход за лилиями
Уход за посадками лилий сводится к поливу, чтобы земля не высыхала, регулярной прополке и борьбе с сорняками. Укрытие лилий на зиму зависит от вашего расположения и морозостойкости выбранного сорта. Если зима в округе мягкая, а сорт растения морозоустойчив – то лилии прекрасно перезимуют без дополнительного утепления. Если же вы живете в северных регионах, или выбрали нежный сорт растения – укройте посадки тридцатисантиметровым слоем еловых или малиновых веток. Слой мульчи уберите с грядок сразу, как только сойдет снег весной. Подкормка лилий стандартная для луковичных: перед цветением внесите азот, осенью добавьте фосфор и калий. В сентябре распылите на лилии бордоскую жидкость, чтобы уберечь от болезней. Некоторые садоводы обрезают побеги сразу после цветения. Я советую не торопиться, чтобы дать растению отдых. Когда листья засохнут, отрежьте сухие части на расстоянии 15 см от земли. Способы размножения лилий показаны на рисунке, размножают лилии тоже осенью.
Посадка лилий осенью имеет свои особенности. Но при этом не отличается сложностью работ и ухода. Попробуйте, и весной ваш сад заблагоухает «фирменным» лилейным ароматом, и будет радовать вас ежегодно на протяжении многих лет.
правила выращивания и ухода в открытом грунте
Уход за лилиями после посадки
Один из плюсов посадки луковичных осенью – это отсутствие необходимости ухода. Растения не нуждаются в поливе и внесении удобрений. На зиму посадки укрывают мульчей из торфа с примесью опилок или хвои, еловым лапником. С выпадением снега на гряды нагребают дополнительный слой. В малоснежные зимы может потребоваться дополнительное укрытие из агроволокна.
Как защитить лилии от мышей зимой
Не только морозы могут нанести вред луковицам зимой. Не меньшей напастью считаются мелкие грызуны – мыши и крысы. Причем их не останавливает и наступление тепла. У цветоводов есть много способов сохранить лилии от мышей зимой и не только. Самый эффективный из них, но и финансово затратный – посадка луковиц в специальные корзины из металлической проволоки. Таким образом можно защитить наиболее ценные экземпляры. Но если лилий много, то в ход идут подручные средства: коробки, ящики, пластиковые бутылки. Главное, сделать в них достаточное количество мелких отверстий для роста корней.
Если же мыши поселились в цветнике и планомерно портят цветы, то прибегают к раскладыванию отравы и установке ловушек. Химических препаратов для борьбы с грызунами много, но ко многим у последних уже появился иммунитет. Кроме того, это не выход, если есть домашние животные. Несколько безопаснее ультразвуковые отпугиватели грызунов, но и их эффективность под большим вопросом.
Покупка и хранение луковиц
Перед приобретением посадочного материала нужно обязательно выяснить, к какому виду он относится. Для каждого из них свои условия ухода
Стоит обратить внимание на внешний вид луковиц. Они должны быть крепкими на ощупь, без повреждений, гнили
Привезенные из магазина или собранные самостоятельно луковицы очистить от грунта, подсушить. Приготовить картонную коробку или деревянный ящик. Насыпать слой торфа, на него сложить луковицы, сверху снова засыпать торф. Поместить емкость для хранения в подвал или на лоджию. Периодически проверять состояние луковиц. При пересыхании корешков торф немного увлажнить. Если луковички плесневеют, протереть их раствором марганцовки.
Можно хранить луковицы также в полиэтиленовом пакете с торфом. Нужно надуть его, завязать, и хранить в темном месте. Через 2-3 месяца появятся детки. Пересадить луковицы в торфяные емкости вместе с детками, оставляя кончик чешуйки на поверхности. Вынести в подвал.
Условия хранения:
помещение должно быть сухим;
температура +5-10 градусов;
хорошая вентиляция.
Что делать, если луковица проросла
Зачастую цветоводы сталкиваются с проблемой прорастания посадочного материала и приобретения луковиц с уже имеющимися ростками.
Основной способ решения данного вопроса заключается в своевременном удалении побега, подробная инструкция приводится ниже:
Выждать некоторое время, чтобы имеющийся росток достиг длины около 20 см.
Аккуратными и плавными движениями начать вращать отросток в различные стороны, постепенно потягивая его вверх.
При правильном совершении манипуляций росток будет полностью извлечен из луковицы и не оставит в ней своих частей.
После совершенного удаления ростка можно осуществлять обычную посадку луковицы.
Однако осуществление этой процедуры требует наличия определенного навыка и сноровки, в противном случае имеется риск нанесения опасного повреждения и последующей гибели луковицы.
По этой причине в случае отсутствия должного опыта или уверенности в своих силах от удаления ростка лучше всего отказаться и воспользоваться следующим алгоритмом действий:
Первоначально также необходимо дождаться, чтобы побег слегка отрос.
Посадить луковицы в горшок со значительной глубиной и заполненный подходящим грунтом для произрастания лилий.
Поставить горшок в достаточно светлое место и обеспечивать ему соответствующий уход.
В конце мая осторожно вытащить лилию из горшка и переместитесь ее в сад для осуществления посадки в открытый грунт.
Пересаживать выросшую лилию необходимо крайне осторожно, поскольку она плохо переносит повреждения корневых отростков.
Подготовленная для посадки цветка яма должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить в себя разросшуюся и сформированную корневую систему.
Лилейник – лилия для ленивых
Недаром селекционеры эти неприхотливые и устойчивые к болезням многолетники прозвали «лилиями для ленивых». И утверждение, что, чем красивее цветок, тем он капризнее, к этому растению не применимо. Лилейник отлично растет на любой садовой почве, комфортно себя чувствуя как на ярком солнце, так и в полутени.
Не уступают по красоте садовым лилиям и их ближайшие «родственники» – лилейники, но в отличие от привередливых красавиц они очень просты в уходе
Посадка и уход за лилейниками отнимает минимум времени и сил. А радовать цветением растение начинает уже в первый год посадки. Эти многолетние растения предпочитают нейтральную или слабокислую почву. Способны расти на обедненных грунтах, но наибольшую декоративность проявляют на богатых органикой рыхлых суглинках. Они терпимы к нечастому поливу, но, как и лилии, не переносят застой воды.
Отлично сочетаясь с декоративными травами и красивоцветущими однолетниками, они прекрасно маскируют медленный уход весеннецветущих луковичных
Лилейники способны стать ярким украшением любого цветника. При правильном подборе видов, имеющих разный период зацветания, цветение лилейников не составит труда растянуть на весь сезон.
Особенности весеннего ухода
Как только с клумбы стает снег, необходимо начать наводить на ней порядок.
Но делать это на участке, где растут лилии, нужно предельно аккуратно.
Первые же тёплые деньки, прогревая почву даже на несколько сантиметров, будят ростки лилии.
Возможно, они уже пробились на поверхность, и вы случайно можете их повредить.
Если лилии были укрыты на зиму, снять с них укрытие необходимо как можно быстрее.
В зависимости от сорта, прорастать они начинают с начала апреля. Даже под укрытием иногда пробиваются первые ростки. Поэтому участок нужно срочно освобождать от укрытия, чтобы почва быстрее прогрелась.
ВАЖНО! Если вовремя не снять укрытие, ростки под ним будут слишком изнеженными и бледными, и впоследствии их обожжёт яркое весеннее солнце. Росток может даже полностью сгореть, и цветка в этом сезоне из него вы не получите
Росток может даже полностью сгореть, и цветка в этом сезоне из него вы не получите.
Если снять укрытие вовремя вы не успели и под ним показались ростки, оставьте небольшой слой листьев или соломы на них. Такой приём позволит росткам привыкнуть к ярким лучам, и они не сгорят.
После снятия укрытия землю вокруг лилий желательно слегка прорыхлить. Луковицы получат достаточное количество влаги и воздуха. Рыхление проводят маленькими грабельками и очень неглубоко, чтобы не задеть нежные всходы.
ВАЖНО! Рыхление лучше производить тогда, когда показались все ростки
Если неосторожно отломить побег лилии, она уже не вырастет
Если неосторожно отломить побег лилии, она уже не вырастет. Будьте осторожны и при удалении сорняков на участке с лилиями
Они чаще всего появляются раньше цветочных ростков, и слишком рьяное их удаление может привести к повреждению побегов лилий. А если при этом задеть луковицу, то она останется в спящем состоянии, или начнёт образование деток. Тогда в этом сезоне цветка на луковицы не будет
Будьте осторожны и при удалении сорняков на участке с лилиями. Они чаще всего появляются раньше цветочных ростков, и слишком рьяное их удаление может привести к повреждению побегов лилий. А если при этом задеть луковицу, то она останется в спящем состоянии, или начнёт образование деток. Тогда в этом сезоне цветка на луковицы не будет.
Особенности посадки лилий
Процесс посадки лилий в разное время года обладает своими индивидуальными особенностями. Специфика процесса при его осуществлении весной рассмотрена ниже:
При посадке сортов, которые во взрослом состоянии отличаются значительной высотой, еще на начальном этапе должна быть организована опора. Затягивать это не стоит, поскольку ее монтаж на более позднем сроке может нанести лилиям повреждения.
Весной рекомендуется сажать восточные сорта лилий.
Необходимо быть готовым, что в первый год такие растения будут значительно отставать в развитии и медленнее расти в отличие от лилий, посаженных осенью. Это является нормальным явлением, поскольку уже через год все различия между цветами разного срока посадки будут полностью устранены естественным путем.
При покупке посадочного материала перед весенней посадкой необходимо выбрать наиболее здоровые экземпляры, не имеющие следов повреждений
Это важное условие, поскольку у посадочного материала будет значительно меньше времени на адаптацию в новых условиях.
Осенняя посадка лилий также не лишена своей специфики, все ее значимые особенности рассмотрены ниже:
Обязательно требуется присыпка посадочного материала древесной золой, она не только богата калием, но к тому же является защитным средством, которые обезопасит луковицы от большинства разновидностей вредителей и паразитов. Обеспечение подобной защиты обязательно в осенний период, поскольку многие насекомые или их личинки могут поселиться в посадочном материале или грунте около него с целью перезимовать, питаясь в это время клубнями.
Необходимо внимательнее относиться к выбору подкормочных смесей и удобрений, подробно изучая их состав. В осенний период рекомендуется исключить любые средства, в которые включено большое количество азота, поскольку он может спровоцировать преждевременное прорастание луковиц
Если это произойдет во время их нахождения в грунте, то лилия, скорее всего, не доживет до весны.
Во время осенней посадки лилий в местностях с суровым климатом рекомендуется обратить внимание на сорта, обладающие повышенным уровнем морозостойкости, например, на среднеазиатскую разновидность.
Дополнительно требуется организация укрытия на зиму. Для этого грунт после посадки мульчируется опавшей листвой, после чего сверху укрывается еловым лапником
Сверху его рекомендуется укрыть полиэтиленовой пленкой, которая обеспечит дополнительную защиту от влаги и загнивания.
Правила пересадки луковиц
Теперь рассмотрим, как пересадить лилии весной. Если приобретённые или выкопанные осенью луковицы стали терять упругость или на них показались ростки, а время высадки не наступило, необходимо высадить их в контейнер.
Таким образом вы сохраните качества луковицы.
Наполните контейнер или любую ёмкость смесью торфа и садовой земли и посадите в него луковицу.
Желательно воспользоваться такой посудой, которую можно будет разрезать при высадке луковицы.
СОВЕТ! Можно воспользоваться торфяными горшочками для рассады.
Так вы не повредите луковицу при высадке её в грунт.
Также удобны коробки из-под молочных продуктов, которые легко разрезаются, и при этом сохраняется ком земли.
Перед извлечением луковицы из ёмкости грунт в ней нужно слегка смочить. Лилию аккуратно извлекают вместе с комом земли и помещают в открытый грунт
Делать это нужно с максимальной осторожностью, чтобы не повредить корни
ВАЖНО! Если при пересадке лилий весной повредить корни луковицы, цветок может не прижиться и погибнуть.
Если при посадке нужно заглубить нижнюю часть листьев, то их со стебля нужно удалить, чтобы они не начали гнить.
Процесс ухода за лилиями весной – ответственный момент. Проведения его по всем правилам будет способствовать активному росту и пышному цветению красавиц-лилий на вашем участке.
Зимовка растения
Если лилии не выкапывать после цветения, на зиму их нужно утеплить. Насыпать слой перегноя 7 см или 20 см опавших листьев. Чувствительные к холодам сорта дополнительно укрывают агроволокном, пленкой. Грунт должен на зимовку оставаться сухим.
Кудреватые гибриды могут перезимовать без укрытия. Накрывать до наступления заморозков нужно неглубоко посаженные лилии. Остальные можно накрывать после наступления первых заморозков. Если утеплить цветы при слегка примороженном грунте и не открывать ранней весной, это отсрочит их вегетацию.
Некоторые сорта лучше не оставлять на зимовку в открытом грунте. Особенно, если зимы суровые. Их извлекают из земли, хранят при средней влажности, умеренной температуре (не минусовой), в хорошо вентилируемом помещении.
Лилии – очень красивые и популярные цветы, которые поражают своим разнообразием. Существует много видов и сортов, для которых требуется свой подход в выращивании и уходе. Основной уход заключается в достаточном количестве влаги и своевременных подкормках. Разводить лилии можно разными способами. Зная несколько несложных правил, выращивать эти цветы могут не только опытные цветоводы, но и новички.
Как выбрать и как хранить луковицы лилий до посадки? Когда и как высаживать цветы в открытый грунт? Как ухаживать за растениями? Ответы на эти вопросы и другую полезную информацию можно узнать после просмотра ролика:
От чего зависит выбор времени посадки?
Существует несколько мнений по поводу сроков высадки лилий в открытый грунт. Традиционным временем посадки является осень, вернее, первая ее половина. Это связано с естественным циклом развития растения: вслед за цветением наступает период покоя (всего несколько недель), после которого рост луковицы активизируется, проклевываются корешки. В результате в самом начале весны, вместе с первыми лучами весеннего солнца появляется цветоносная почка.
Однако иногда, по различным обстоятельствам, садоводы выбирают для посадочных работ раннюю весну. Причины могут быть любыми – от простой нехватки времени до учета особенностей определенного сорта. Предположим, ориентальные гибриды развиваются прекрасно, а североамериканские сорта просто не выдерживают более суровых условий.
Рассмотрим преимущества апрельской высадки в открытый грунт:
луковицы не нужно закапывать в почву и специально утеплять, для хранения подходит холодильник;
домашняя «зимовка» исключает замерзание и порчу, гарантирует полную сохранность;
при хорошей подготовке почвы и луковиц растение успевает развиться и зацвести в срок.
Есть и недостатки, о которых стоит упомянуть. Например, у некоторых сортов не успевает полностью развиваться корневая система, и растения существуют только благодаря силе луковицы. Понятно, что ни нужного роста, ни красивых соцветий ожидать не стоит. Еще один неприятный нюанс – отсутствие у «весенних» лилий деток, которые часто используют для размножения. К слову, посаженные осенью культуры дают около 10 здоровых деток.
Трубчатые сорта не восприимчивы к болезням и устойчивы к заморозкам, поэтому их рекомендуют выращивать даже в северных районах
Для более удобного ухода за цветником весенние и осенние посадки лучше разместить в разных местах, так как подготовка почвы, режим полива, подкормка будут кардинально отличаться.
Поздней весной, в конце мая, а также в начале лета высаживать лилии не стоит – растения вырастают слабыми и неподготовленными, более подверженными болезням. Наиболее подходящий период для посадки в средней полосе – конец апреля.
Выбор места для посадки
восточных лилийсредней полосы
При посадке в грунт выбираем для восточных лилий солнечный уголок: эти цветы – любители тепла и света
. Но основание растений необходимо притенить – например, посадив рядом с лилией невысокие однолетники. Мне встречались в литературе рекомендации сажать лилии восточных гибридов в полутени, но собственный опыт подсказывает: солнышко все же предпочтительнее. На теплом, солнечном, укрытом от ветров участке они у меня даже зимовали в грунте, под легким укрытием из лапника и снежным покровом.
Нельзя сажать лилии на влажных участках – от избытка воды в почве корни начинают гнить, развиваются болезни.
Сроки осенней посадки лилий
Выбирая осень для рассады лилий, следует ориентироваться по погоде – как и многие рассаживаемые растения и деревья, осенью необходима теплая и умеренно дождливая погода.
В ином случае велик риск потери саженцев или их последующий нездоровый рост. Осеннюю посадку также следует проводить по следующим факторам.
В зависимости от региона
Средняя полоса России. В средней полосе страны высадку лилий производят ориентировочно в октябре, заканчивая примерно за 2 недели до наступления морозов. Часто многие садоводы высаживают лилии вместе с озимым чесноком. Подготовку грунта необходимо начинать уже в начале сентября, пока стоит еще тепло.
Сибирские и Уральские районы. Посадку лилий в Сибирском и Уральском районе желательно проводить до конца сентября, начиная подготовку грунта уже во второй половине августа. Из сортов стоит выбирать те, которые уже акклиматизированы под эти районы, исключая разве что Голландский сорт – его высаживают исключительно весной.
Ленинградская область. В силу климата Ленинградской области осеннюю высадку лилий производят исключительно во второй половине сентября, если благоприятствует погода – не более, чем за 2 недели до срока посадок в средней полосе.
Южные районы России. Южные районы разительно отличаются по своим погодным условиям – тепло и умеренная влажность сохраняется до ноября – начала декабря. В южных районах лилии высаживают до конца ноября, но подготовительные работы желательно начинать во второй половине октября.
В зависимости от сорта
Сорта, как гибриды белых разновидностей, королевская лилия и Кандидум, пригодны для пересадки ранней осенью
Трубчатые сорта и восточные гибриды желательно высаживать в первой половине октября.
Голландские сорта нежелательны для осенней рассады в грунт – они практически не приживаются.
Азиатские гибриды и прочие сорта в большинстве пригодны в удобное для садовника время осени.
По лунному календарю
Луна оказывает значительное влияние на многие процессы, протекающие на поверхности планеты. В том числе на развитие растений и деревьев.
По лунному календарю на 2019 год благоприятные дни посадки:
Сентябрь – 2, 3, 5, 7 и 9 числа месяца.
Октябрь — 1, 4, 5, 11, 30 и 31 числа месяца.
Неблагоприятные числа – 14 и 28 число обоих месяцев.
Подготовительный этап
При осенней посадке лилий на открытую местность особое внимание рекомендуется обращать на температуру воздуха. Если высадить луковицы в слишком теплую погоду, это может спровоцировать их прорастание
Такого допускать категорически нельзя, все проделанные работы не дадут желаемого результата. Рекомендуется проводить подзимние посадочные мероприятия при среднесуточной температуре воздуха до 10 градусов.
Кроме этого, для достижения лучшего эффекта следует ознакомиться с лунным календарем, где четко прописаны фазы естественного спутника Земли.
Выбор места и подготовка почвы
Выполнять посадку лилий осенью желательно на хорошо освещенную и достаточно защищенную от сквозных ветров территорию. Выбор почвы должен быть ориентирован на дренированный, суглинистый либо супесчаный грунт. Выращивать лилии на тяжелых, невлагоемких и глинистых почвах не эффективно. Если сажать луковицы на полянах с близким прилеганием к поверхности грунтовых вод, то велика вероятность развития корневой гнили и гибели растений. Следует знать, что корни некоторых сортов могут углубляться до 2 м.
Уровень кислотности также имеет значение для многолетней культуры. Для лилий Кандидум, трубчатых гибридов и Мартагона предпочтительнее нейтральные или слабощелочные почвы. Для остальных разновидностей приемлемы грунты более кислые. На участке, где предполагается высадка растений, не должно быть никакой сорной растительности.
Грунт обязательно перекапывают на глубину 40 см, добавляя в процессе суперфосфат (100 г), сульфат калия (50 г), где компоненты рассчитаны на 1 кв. м. Также благотворно на цветочную культуру действуют компост и торф – их добавляют из расчета 1 ведро каждого удобрения на 1 кв.м. Для легких почв достаточно применение только торфа. Для сортов, растущих на кислых грунтах или с нейтральной реакцией потребуется окультуривание при помощи известняка, мела или древесной золы (200-500 г на кв. м.).
Отбор и обработка посадочного материала
При посадке лилий под зиму важно грамотно выбирать луковицы. От качества посадочного материала будет зависеть успех выращивания цветочной культуры
Высаживаемые луковицы должен быть абсолютно здоровыми, без признаков гнилостных процессов, поврежденных участков и пятен. Лучше всего отбирать крупные, плотные, без мягких участков экземпляры. Средние по размеру луковички являются хорошим вариантом для высадки на открытую территорию. А вот мелкие выбирать не стоит: увидеть красивые цветы в первый год посадки вряд ли получится.
Рекомендации относительно подготовки луковиц многолетника:
Обрезку стеблей следует выполнять аккуратно, на расстоянии 5-10 см от поверхности грунта.
Выкапывать цветы нужно при помощи вил – так удастся сохранить целостность корневой системы.
Цветок обязательно необходимо обтрусить от лишней земли, удалить сухие части, чешуйки и корешки.
Произвести обеззараживание посадочного материала посредством слабоконцентрированного раствора перманганата калия или препаратов типа Фундазола, Карбофоса, Беномила. Продолжительность процедуры – от 30 мин.
Протравленные луковички нужно просушить в тени в течение 24 часов. Если положить их на солнечное место, то они попросту засохнут.
Как правильно сажать лилии осенью?
Процедура высадки лилии в осеннее время года.
Подбор места и грунта
Для лилий необходимо тщательно подбирать место посадки и грунт:
Участок необходим с закрытостью от сильных ветров и хорошо освещенный – возможно незначительные неровности поверхности.
Место высадки лилий необходимо подбирать с учетом уровня дренирования – лилии слабо переносят высокую увлажненность. Также грунт необходим для лилий хорошо рыхленным – в основном рекомендуется смесь песка, перегноя и дерновой земли с содержанием глины не более 20%. В переувлажнённой почве необходимы проделанные сточные канавки для отводов поступающей влаги, а в лунки заранее уложить 4-7 см слой дренажа из песка, гравия или керамзита.
В зависимости от выбранного сорта лилий, в грунте должна быть своя кислотность – если для Кандидумов и трубчатых лилий желательна низкая кислотность, то для американских и востоко-азиатских сортов необходимо повышение уровня кислотности.
Перекопку территории для лилий необходимо тщательно провести – исключать все виды сорняков, в том числе многолетних.
Подготовка посадочного материала
Перед посадкой материал рекомендуется провести дезинфекцию:
Обработка материала фундазолом или карбофосом из расчета 2 граммов вещества на 1 литр воды. Также возможно применение ярко-розового марганцового раствора.
Луковицы необходимо замачивать в среднем от 20 до 25 минут с последующим частичным подсушиванием.
Пошаговая посадка
Процедура посадки характеризуется выполнением следующих шагов:
1. Определение глубины для посадочного материала – чем больше луковица, тем глубже ее залегание:
Низкорослые растения располагают из расчета 8-10 средней глубины и расстоянием между собой до 18 см.
Среднерослые сорта располагают из расчета 12-15 см глубины и расстоянием между собой от 20 до 30 см.
Высокорослые расстояния располагают из расчета 20 см глубины и расстоянием между собой от 30 до 40 см.
2. Добавление подкармливающих веществ и песка.
На 1 квадратный метр 80-100 грамм суперфосфата или сульфата кальция в размере 50 грамм.
5 кг коровьего навоза с сроком выдержки в 5 лет или перепревший листовой компост в размере 8-10 кг.
Создание 2-3 см слоя песка для предотвращения процесса гниения корней и самого корнеплода.
3. Осторожная посадка луковиц в подготовленные лунки и расплавление корешков для предотвращения изгибов корней.
4. Засыпка растений с осторожным прижиманием земли.
Когда сажать лилии осенью. Правильная посадка лилий
Прекрасные утончённые красавицы садовые лилии, частые гости на садовых участках. Многолетние цветы не требуют ежегодной пересадки, но раз в несколько лет необходимо выкопать растение. От лилии отделяют детку, при необходимости удаляют больные луковицы, растения пересаживают в новую почву. Правильная посадка лилий осенью – когда и как посадить – подробно описана в данной статье.

Когда сажать лилии – осенью или весной?
Многолетние лилии рекомендуется пересаживать один раз в 4-5 лет, азиатские гибриды можно не тревожить по 12 лет. Если пересадку не делать, почва вокруг растения истощается, народившаяся не отделённая детка мельчает, накапливаются болезни и вредители.
Среди цветоводов достаточно сторонников и противников посадки луковиц лилий осенью, многие предпочитают заниматься делением и пересадкой растения весной.
Против поздней пересадки цветов они выдвигают следующие аргументы:
в морозную зиму есть риск вымерзания луковиц, если садовод не позаботился об укрытии посадок;
посадочный материал, извлечённый из земли осенью, нельзя долго хранить;
на молодые луковицы на новом месте могут напасть мыши.
Тем не менее положительных моментов в посадке лилий осенью можно найти немало:
после завершения цветения, луковки погружаются в сон, и легче переносят пересадку;
к концу вегетации, посадочный материал лилий набирает хороший вес и накапливает достаточно питательных элементов;
у луковиц, высаженных осенью, хватит времени для укоренения, и цветение на следующий сезон наступит раньше;
к осени на растении нарастёт больше детки.
Какое время выбрать для работы с растением, решать садоводу. Необходимо учитывать климатические условия региона, сорт лилий.
Сроки посадки лилий осенью, какие факторы влияют

Основной фактор, на который стоит обращать внимание, решая, когда сажать лилии осенью – климатические условия конкретной местности и региона в целом. На огромной территории нашей страны климат разнится настолько, что разница в сроках работы может составлять до 2 месяцев.
Растение должно успеть пустить корешки и начать получать питание из почвы, до погружения в зимний сон. Но активного роста стеблей и выхода их на поверхность почвы допустить нельзя. Дневная температура воздуха должна опуститься до +8..+10 градусов, небольшие ночные заморозки растению не повредят.
В зависимости от региона
Ниже приведена информация о том, когда сажать лилии осенью в зависимости от регионов.
Подмосковье и средняя полоса России
Готовить участок для размещения лилий необходимо начать уже в сентябре. Саму посадку проводят в октябре, ориентируясь на погоду. Нужно успеть до выпадения снега и наступления серьёзных морозов, но и слишком ранняя посадки ни к чему – росточки лилий могут показаться на поверхности земли и их погубит зимняя стужа.
Совет. Опытные цветоводы сажают лилии в те же сроки, что и озимый чеснок.
Ленинградская область
Климат в районах севернее Москвы более сырой и прохладный. Осенняя высадка многолетних цветов происходит на пару недель раньше, чем в средней полосе.
Сибирь и Урал
Суровая зима и короткая, часто дождливая осень вносят свои коррективы в сроки работ по посадке лилий. На Урале – это сентябрь, весь месяц. Грядки или клумбы с луковицами лилий обязательно укрывают еловым лапником, присыпают древесной стружкой. Весной с наступлением тепла зимнее утепление убирают.
Для выращивания в Сибирском регионе выбирают холодостойкие сорта лилий. Для подзимней посадки подойдут все адаптированные сорта для данного региона, кроме голландских лилий (нежных красавиц сажают только весной). Август и сентябрь (смотря по погоде) – подходящее время для работы с растениями.
Важно! Все подзимние посевы необходимо хорошо утеплять, устраивая двухслойное укрытие. Например, поверхность земли сначала засыпают торфом или опилками, затем укрывают лапником или агротканью.
Юг России
В благодатном тёплом краю осеннюю посадку лилий начинают во второй декаде октября, а заканчивают в ноябре. Никаких укрытый на зиму цветам не требуется, а вот полить посадки бывает полезно – на юге, традиционно, бывает недостаток влаги в почве.
Украина
Луковицы многолетника размещают в почве с середины октября по конец ноября. Дополнительным ориентиром цветоводу будет служить понижение дневной температуры воздуха до +10 градусов.
Беларусь
Климат страны имеет много схожего с погодой в средней полосе России. Сроки осенней посадки лилий – конец сентября и начало октября.
Совет! Если садовод неверно определил срок посадки, слишком рано опустил лилию в грунт и она проросла – оставлять в таком виде растение на зиму нельзя. Укрытие стебля тоже не подойдёт.
Цветок осторожно выкапывают вместе с большим комом земли, помещают в ведро или коробку. Выкопанную лилию хранят в погребе или холодной кладовке при температуре чуть выше 0. В грунт растение пересаживают не раньше мая следующего года.
В зависимости от сорта
У каждой разновидности лилии существуют свои особенности развития луковицы, время наступления сна. Все это следует учитывать, выбирая срок посадки лилии осенью.
Ранняя осень подходит для пересадки королевских лилий, гибридов белой разновидности растения, лилии Кандидум.
В октябре наступает время сажать восточные гибриды и трубчатые сорта.
Азиатские лилии настолько неприхотливы, что их можно пересаживать в удобное для садовода время.

По Лунному календарю
Расположение Луны на небосводе в 2018 благоприятно для работы с растениями в следующие даты:
август – с 1 по 9 число, 13-22, 27-31;
сентябрь – с 1 по 6 (до 17 ч), 10-19, 23 и 24, 27-30;
октябрь – с 1 по 3, 8, 10-16, 20-23, 25-30;
ноябрь – с 3 по 6 число, 8-12, 17-22.
Как хранить луковицы до посадки осенью

Идеальным вариантом была бы немедленное погружение луковиц лилий в грунт сразу после извлечения их из земли и проведения необходимых мероприятий (разделение, обеззараживание). Этот вариант возможен, если цветовод пересаживает собственные цветы на заранее подготовленный участок и может выкапывать лилии перед самой пересадкой.
При покупке луковиц в магазине или при невозможности немедленной посадки лилии нужно правильно сохранить.
Важно! Покупая посадочный материал лилии в августе – сентябре, следует отдавать предпочтение сортам, выращенным в нашей стране.
Голландские сорта и гибриды в это время продаются от прошлогодней выкопки, поскольку сбор посадочного материала там проводят в ноябре. Для посадки лучше брать самый свежий посадочный материал.
Сами луковицы должны быть плотными, с хорошо развитыми корешками, без следов гнили и плесени. Если на чешуях есть механические повреждения, ранки присыпают толчёным древесных углём.
Для сохранения жизнеспособности луковиц лилий, им обеспечивают температуру хранения в диапазоне от 0 до +5 и высокую влажность. В домашних условиях проще всего поместить лилии в перфорированный полиэтиленовый пакет с горстью влажного торфа или опилок. Пакет убирают в холодильник в ящик для хранения овощей.
Важно! В непосредственной близости от лилий не должны храниться яблоки, груши и томаты. Выделяемые продуктами летучие вещества негативно действуют на луковицы цветов.
Если на даче нет возможности убрать лилии в холодильник, их можно поместить в погреб, ледник. Некоторые цветоводы запаковывают луковицы в герметичный пакет и опускают на верёвке в колодец. Из такого «хранилища» лилии необходимо периодически доставать и давать им подышать.
Как правильно сажать лилии
Выше мы рассмотрели, когда сажать лилии осенью, теперь давайте подробно разберемся, как правильно это делать.
Подготовка грунта
За 3-4 недели до размещения луковиц лилий в грунте, необходимо озаботится подготовкой почвы для них. Лилия предъявляет высокие требования к структуре и плодородию почвы.
Для цветов выбирают солнечный, ровный или с незначительным склоном участок, закрытый от сильных ветров. Высаживая лилии около забора или строений, луковицы размещают с южной или восточной стороны.
Грунт должен быть достаточно рыхлым и хорошо дренированным. Застой талой воды весной губителен для луковиц. На почвах с излишком влаги, устраивают отводные канавки для дождевой и талой воды, укладывают на дно посадочных лунок дренаж из слоя песка, гравия или керамзита слоем 4-7 см.
Кислотность почвы для лилий азиатских, восточных и американских разновидностей должна быть выше, чем для трубчатых лилий и кандидумов. Подкислить землю можно при помощи торфа, внесение древесной золы и мела придаст земле щелочную реакцию.
Структура земли для лилий должна быть рыхлой. Подходит сочетание песка, дерновой земли и перегноя. Примесь глины допускается не более 20%.
Необходимо перекопать участок на штык лопаты, тщательно выбирая корни многолетних сорняков.
Как сажать лилии с использованием песка
Подготовка посадочного материала
Получить здоровое, обильно цветущее растение, можно только посадив здоровый посадочный материал. Даже крупные и чистые луковицы лилий, растущие на собственном участке, необходимо перед посадкой продезинфицировать.
Обработать луковицы лилий перед посадкой можно раствором фундазола (2 г вещества на 1 л воды) или карбофосом в той же дозировке. Цветоводы применяют ярко-розовый раствор марганцовки или препарат Максим (по инструкции). Время замачивания луковиц – 20-30 минут. Обработанный посадочный материал слегка подсушивают в тени, затем высаживают.
Способы размножения лилий
Пошаговая посадка
Цветоводу необходимо определиться, на какую глубину сажать луковки. Она зависит от разновидности лилии и величины луковицы.
Внимание! Крупные луковицы всегда заглубляют в почву немного больше, чем мелкие. При размножении лилии бульбочками, их располагают не глубже 2-3 см.
Низкорослые сорта цветов закапывают на глубину 7-10 см, с промежутками между кустиками в 15-18 см.
Средние по высоте лилии заглубляют на 12-15 см с шагом между луковками в 25-30 см.
Высокорослые сорта погружают в землю на 15-20 см, расстояние между растениями составляет 30-40 см.
Луковицы можно сажать в индивидуальные лунки или раскладывать в бороздки. На дно необходимо насыпать слой песка в 2-3 см, он предохранит лилии от гнили.
Совет. Полезно смешать песок с древесной золой.
При посадке лилий осенью важно аккуратно расправить корешки луковицы по сторонам так, чтобы они не загибались вверх. Лилию засыпают почвой, осторожно прижимая ладонью землю к растению.
Полезные видео от канала Садовый мир
Ниже специалисты канала “Садовый мир” расскажут о посадке лилий осенью.
Нужно ли поливать после посадки осенью?
Если почва сухая и рассыпчатая, цветник обязательно обильно поливают. После полива, почву полезно мульчировать небольшим слоем торфа или стружки. Обычно, это требуется в южных регионах, где осень скудна на осадки.
Какие удобрения вносить
Стандартный перечень удобрений для лилии следующий:
суперфосфат 80 – 100 г на 1 кв. метр;
сульфат калия 50 г на квадрат;
8 – 10 кг перепревшего листового компоста или 5 кг коровьего навоза, пролежавшего не менее 5 лет.
На лёгкую песчаную почву полезно дополнительно внеси 2 ведра не кислого торфа на 1 кв. метр, на глинистый грунт вносят песчано-торфяную смесь, тоже 2 ведра.
Что делать, если луковицы с ростками?

Иногда цветовод приобретает осенью луковицы лилии с ростками, это означает, что посадочный материал прошлогодний. Посадить такие луковицы можно и осенью, но необходимо знать – росточек зимой, в холодной земле, погибнет. Весной на месте посадки не будет ростков. Луковица пересидит в почве один сезон и продолжит вегетацию следующей весной.
Совет. Чтобы не потерять место с посаженной луковкой, можно пометить его маячком.
Обламывать ростки у лилии или нет? Принципиального значение это не имеет. Можно осторожно срезать росток, а можно посадить лилию как есть. Порадует она цветением только через год.
В данной статье мы рассмотрели особенности посадки лилий осенью в грунт – когда и как посадить. Надеемся, информация окажется вам полезной. Ярких вам цветников!
Как вырастить лилии канны: полное руководство по уходу
Мы участвуем в партнерской программе Amazon Services LLC Associates, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Лилии канны — это неприхотливые в уходе тропические растения, которые легко выращивать, и они восхитительны. В этом посте я расскажу вам все, что вам нужно знать об уходе за лилиями канна, чтобы вы могли успешно выращивать их год за годом.

Лилии канны — один из самых привлекательных источников внимания в моем саду и один из моих любимых видов летних луковиц для выращивания.
Мне нравится то тропическое ощущение, которое они добавляют, и они предлагают прекрасный контраст цвета и текстуры моим клумбам и уличным контейнерам.
Вы могли подумать, что такое тропическое растение, как это, будет трудно сохранить в умеренном климате вроде моего, но на самом деле они отлично справляются!
Ниже я поделюсь всеми своими секретами успеха, чтобы вы могли выращивать лилии канны в своем саду и наслаждаться ими долгие годы.
Вот то, что вы найдете в этом полном руководстве по уходу за лилиями канна…
Информация о лилиях канна
Лилии канны (латинское и обычное название этого растения) относятся к семейству канновых. Они родом из тропических регионов Северной, Южной и Центральной Америки.
Родственники имбиря и маранты. Как и эти популярные родственники, некоторые виды канн съедобны. В некоторых регионах мира их даже разводят для сельскохозяйственных целей.
Эти быстрорастущие растения варьируются в высоте от пары футов для карликовых разновидностей до 10 футов в высоту. Хотя канны обычно называют луковицей или клубнем, технически канна растет из корневища.

Оранжевый цветок канны
Выносливость
Лилии канны — это тропические многолетние цветы, которые обычно продаются как однолетние растения в более холодном климате. Хотя листва вынослива только в теплых тропических регионах, луковицы могут выжить до зоны 7 или там, где земля никогда не замерзает.
Но их очень легко выращивать в любом климате. В более холодных регионах (например, там, где я живу в Миннесоте) луковицы можно хранить в помещении на зиму и снова высаживать год за годом.
Цветы
Одна из вещей, которые я больше всего люблю в выращивании лилий канна, — это их яркие тропические цветы. Великолепные цветы бывают самых разных цветов и текстур.
Их цветки могут быть любого цвета от сплошного красного, оранжевого, желтого или розового до полосатого или пятнистого рисунка на лепестках.
Цветы привлекают опылителей, а колибри особенно любят ярко-красные. Подробнее о цветах канны…
Как долго цветут лилии канны? — Лилии канны эффектные и цветут постоянно на протяжении всего вегетационного периода, даже в мороз. В теплом климате они будут цвести круглый год.
Сколько времени нужно лилии канны, чтобы зацвести? — Они могут зацвести в течение нескольких месяцев после посадки корневищ.Так что неплохо было бы начать их пораньше в помещении в холодном климате, чтобы получить фору.
Различные типы канн
Существует множество различных сортов лилий канны, и каждый имеет свои уникальные характеристики. У некоторых есть красочные или пестрые листья, в то время как другие ценятся за их яркие цвета или цветы с уникальным рисунком.
И цветы, и листва бывают разных цветов и комбинаций, поэтому смешивать и сочетать несколько разных типов очень весело.
Одной листвы достаточно, чтобы привлечь внимание, это как произведение искусства. У многих сортов поражает контраст цветов и листьев.
Мадам Баттерфляй — Одна из самых коротких разновидностей, только 3-6 футов высотой. Большие, лососево-розовые цветы изящные и развевающиеся.
Бенгальский тигр — пестрая листва ярко контрастирует с ярко-оранжевыми цветами, растущими от 4-6 футов в высоту.
Tropicana — Имеет фантастическую полосатую разноцветную листву в зеленых и пурпурных тонах, дополненную оранжевыми цветами.Вырастает средней высотой 4-6 футов.
Indian Shot (Canna indica) — Ярко-зеленая листва контрастирует с нежными узкими лепестками красновато-оранжевых цветов с их желтыми краями. Может расти где угодно от 3-8 футов в высоту.
Штутгарт — известен своими прекрасными бело-зелеными листьями с элегантными светло-кораллово-розовыми цветами. Одна из самых высоких разновидностей, достигающая 6-8 футов в высоту.

Великолепные листья красной лилии канны
Где выращивать лилии канны
Лилии канны универсальны и могут расти практически где угодно.Они одинаково хорошо растут как в земле, так и в контейнерах. Черт возьми, некоторые виды можно даже посадить в пруд.
В любом случае обязательно найдите место, защищенное от сильных ветров. В ветреную погоду листья будут рваться, поэтому лучше защищенное место.
Выращивание канны в саду
Вы можете посадить лилии канны практически в любом месте своего сада. Смешайте их с другими однолетними цветами или создайте целую грядку, посвященную им. Вы действительно не можете ошибиться.
Если вы хотите посадить их в своем саду, выберите солнечное место с богатой плодородной почвой.Область, которая получает постоянное количество воды, также является лучшим выбором.
Вы можете поправить некачественную почву с помощью компоста или червей, чтобы помочь ей удерживать влагу и добавить много хороших органических веществ.
Посадка лилий канны в пруд
Хотите верьте, хотите нет, но лилии канны действительно могут расти в воде. Из них получаются отличные неглубокие растения для прудов, и они могут там хорошо расти.
Если вы хотите попробовать, смойте грязь с корней, а затем посадите ее в контейнер с почвой для водных растений.Поместите его в самую мелкую часть пруда, чтобы емкость была наполовину внутри, а наполовину — над водой.
Попробуйте это, только если у вас есть дополнения. Поскольку, раз уж канналилии вырастают в воде, их корневища очень трудно перезимовать.
Canna Lily Care в горшках
Большие тропические листья и высокие цветочные шипы отлично подходят для смешанного летнего контейнера и одинаково эффектно смотрятся в горшке сами по себе. Идеально подходит для солнечной террасы или патио.
Любой сорт можно выращивать в горшке, если вы выберете достаточно глубокий для него. Хотя для контейнеров лучше всего подходят карликовые сорта.
Выберите горшок, достаточно большой для того сорта канна, который вы планируете выращивать. Чем выше растение, тем больше должна быть емкость. Убедитесь, что в горшке есть подходящие дренажные отверстия.

Выращивание лилии канны в горшке
Как выращивать лилии канны
Прежде чем углубляться в детали всех требований по уходу за лилиями канны, важно понять, как и когда их сажать.Это принесет вам наибольший успех.
Когда сажать луковицы канны
Луковицы лилии канны можно сажать в сад после весеннего прогрева почвы. Высаживайте их в горшках в конце зимы или ранней весной, если вы живете в холодном климате с коротким вегетационным периодом.
Ранняя посадка их в землю бесполезна, поэтому лучше подождать, пока не исчезнут все шансы заморозков. Если вы посадите их преждевременно, они могут быть повреждены поздними заморозками или луковицы могут загнить в холодной влажной почве.

Луковицы канны готовы к посадке
Следует ли замачивать луковицы канны перед посадкой?
Это вопрос, который мне задают очень часто, поэтому я подумал, что отвечу на него здесь. Замачивать луковицы канны перед посадкой не требуется.
Однако замачивание в течение 12-24 часов может помочь быстрее выйти из состояния покоя. Попробуйте добавить немного рыбной эмульсии или компостного чая в воду, прежде чем замачивать их, чтобы придать им еще больший импульс.
Как сажать луковицы канны
Луковицы канны сажать очень легко.Вы можете буквально вырыть яму, бросить в нее корневища, засыпать их землей, и большинство из них будет нормально расти.
Но вы, вероятно, захотите быть более намеренным в этом отношении. В идеале, вы должны положить луковицы в отверстие острыми кончиками вверх или в сторону.
Здесь не нужно быть очень осторожным. Даже если вы не разместите их идеально, они определят, где вверху.
Как глубоко сажать луковицы канны
Лучше всего сажать их в 2–3 раза глубже, чем размер луковицы.Не сажайте их слишком глубоко, иначе они могут не прорасти.
Итак, более крупные луковицы нужно сажать глубже, чем самые маленькие. Вы можете сложить их слоями или немного разложить, если хотите.
Как далеко сажать луковицы лилии канны
В идеале вы должны расположить большие луковицы на расстоянии 12-18 дюймов друг от друга. Я бы рекомендовал придерживаться этого интервала, если вы живете в теплом климате, где растут многолетники.
Но, поскольку лилии канна находятся в земле в моем саду только несколько месяцев, я руководствуюсь простым расположением корневищ так, чтобы они не касались друг друга.
Если вы живете в холодном климате, как я, вам действительно не нужно слишком придирчиво подходить к интервалам, так как у них не будет много времени, чтобы переполниться.
Сколько времени нужно, чтобы луковицы канны прорастали?
С того момента, как вы посадите корневища канны в землю или горшки, пройдет около 4-6 недель, чтобы они начали прорастать. Чем теплее, тем быстрее они будут расти.
Вот почему рекомендуется разводить их в горшках в помещении за несколько недель до того, как вы сможете пересадить их на улице.

Разноцветный цветок канны
Инструкции по уходу и выращиванию лилии канны
Лилии канны выращивать очень легко. Но, как и у любого растения, у них есть идеальные условия, которые они предпочитают, чтобы оставаться здоровыми и проявлять максимальную эффективность. Для достижения наилучших результатов следуйте этим подробным советам по уходу…
Почва
Когда дело доходит до почвы, канна не слишком привередлива. Но они предпочитают богатую плодородную почву, которая хорошо дренируется и также удерживает воду.
Идеально подходит постоянно влажная почва.Поэтому лучше всего сажать их в местах, где вода не собирается, но почва хорошо удерживает влагу.
Замените твердые глинистые или песчаные почвы отливками червей или компостом для улучшения плодородия и удержания влаги. Выбирайте для горшков качественную тарную смесь.
Удобрение
Лилии канны определенно будут цвести намного лучше и надежнее, если вы будете регулярно подкармливать их летом. Здесь вы можете узнать все об удобрениях цветов, а ниже — несколько простых советов.
Выберите органическое удобрение с высоким содержанием фосфора. При посадке луковиц всыпайте в лунку гранулы с медленным высвобождением. Затем 2-3 раза за вегетацию подкормите растения.
Вы также можете кормить их жидкой растительной пищей каждый раз, когда поливаете. Хорошие водорастворимые удобрения, жидкая рыбная эмульсия или органический компостный чай — отличные варианты для подкормки канн.

Цветущая желтая лилия канны
Солнечный свет
Лилии канны лучше всего растут на полном солнце (6 часов и более).Полутень терпят, но цвести тоже не будут. Они любят жару и прекрасно себя чувствуют в жарких и влажных условиях.
Однако, если вы живете в очень жарком климате, сажайте их в местах, где днем становится тень, когда солнце наиболее сильно. Жаркое сухое солнце может потускнуть цветы, а в крайнем случае — обжечь листья.
Вода
Канны любят влагу, и они идеально подходят для выращивания в местах с большим количеством воды. Как я уже упоминал выше, некоторые из них можно даже посадить в неглубокий пруд.
Однако при выращивании их в контейнерах или в саду почва никогда не должна быть постоянно насыщенной, иначе луковицы могут загнить.
Они хорошо переносят сухую почву, если их регулярно поливать. В этом случае еженедельно поливайте их глубоко, но никогда не позволяйте почве полностью высохнуть.
Если вы боретесь с этим, то я рекомендую приобрести себе дорогой измеритель влажности, который поможет вам каждый раз идеально поливать канны.

Лилии канны, растущие в воде
Борьба с вредителями
Обычно это растения, свободные от вредителей, но есть несколько ошибок, которых следует остерегаться.Японские жуки любят лилии канна. Слизни и улитки тоже могут быть проблемой.
Эти насекомые обычно вызывают только неприглядные повреждения листьев и на самом деле не убивают растение. Но если их не контролировать, они могут сделать ваши канны менее красивыми.
Эффективные методы борьбы с вредителями включают сбор насекомых вручную и использование диатомовой земли для их уничтожения. Также хорошо подходят инсектицидное мыло и садовые спреи, такие как масло нима.

Японские жуки на лилиях канна
Обрезка
Хотя обрезка не является важной частью ухода за лилиями канна, регулярная обрезка увядших цветов будет способствовать их новому цветению.
Вы также можете обрезать любые поврежденные ветром или насекомыми, коричневые или пожелтевшие листья по мере необходимости, чтобы растение выглядело наилучшим образом.
Советы по размножению каннских лилий
Есть только два метода, которые вы можете использовать для размножения канн: семена или деление. Некоторые сорта дают семена, которые вы можете сохранить и снова посадить в следующем году.
В противном случае вы можете разделить корневища для получения новых растений. Лучше всего это делать осенью сразу после выкопания луковиц или весной перед посадкой.
Canna Lily Winter Care Tips
Самое лучшее в выращивании канн — это то, что их очень легко перезимовать в помещении. Таким образом, вы сможете сохранять своих любимых из года в год!
Выкопайте корневища осенью, пока земля не промерзнет, и срежьте всю листву. Это нормально, если мороз погубит листья, прежде чем поднимать луковицы.
Упакуйте их в торфяной мох или оставьте луковицы в контейнерах прямо в горшке. Храните их на зиму в прохладном, сухом и темном месте, следя за тем, чтобы они не высохли полностью.
Устранение неполадок Распространенные проблемы канна-лилии
Самое сложное в уходе за канна-лилиями — это когда у ваших растений есть проблемы, а вы не знаете, почему. Итак, в этом разделе я расскажу о некоторых проблемах, с которыми вы можете столкнуться, и дам вам советы, как их исправить.
Листья становятся коричневыми — Либо почва слишком сухая, либо это может быть вызвано насекомыми или ветром. Следите за тем, чтобы почва никогда не пересыхала полностью между поливами, и проверьте, нет ли насекомых.Если виной всему сильный ветер, растение лучше перенести.
Не цветет — Возможно, ваша лилия канна находится в слишком тенистой местности или не получает достаточно удобрений. Чтобы они лучше цвели, им нужно солнце и регулярные кормления.
Лилия канна не растет — Вероятно, ей не хватает солнца или удобрений. Недостаток воды также может замедлить их рост.
Раскалывание листьев — Сильный ветер и шторм могут повредить широкие листья, особенно если они ослабли из-за недостаточно частого полива.

Листья канна, поврежденные морозом
Часто задаваемые вопросы по уходу за лилиями канна
В этом разделе я отвечу на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об уходе за лилиями канна. Если вы нигде не можете найти ответ на свой вопрос, задайте его в комментариях ниже.
Легко ли выращивать лилии канны?
Да, лилии канна очень легко выращивать, и после их создания они не требуют особого ухода. Если вы создадите для них подходящие условия и позаботитесь о них, вы добьетесь успеха.
Нужны ли лилии канны полное солнце?
Да, канна лучше всего растет при как минимум 6 часах прямого солнечного света. Они будут терпеть немного меньше этого, но они могут не зацвести, если получат слишком много тени.
Как узнать, погибли ли мои луковицы канны?
Если они полностью высохли или прогнили, то луковицы канны можно считать мертвыми. Кроме того, если они не вырастут после двух месяцев посадки в теплую почву, то, вероятно, никогда не вырастут.
Какой высоты вырастают лилии канна?
Некоторые лилии канны могут вырастать до 10 футов в высоту, в то время как другие намного короче и колеблются от 3 футов в высоту.
Распространяются ли лилии канны?
Да, но лилии канна не являются агрессивными распространителями. Глыбы с каждым годом будут становиться шире, но они не разойдутся слишком далеко и останутся на одном месте.
Однако семена можно рассыпать дальше. Таким образом, вы можете найти саженцы вокруг своего сада весной, если вы позволите им пустить семена.
Будут ли канны возвращаться каждый год?
Это зависит от того, где вы живете. Канны — тропические растения, но корневища могут перезимовать в земле до тех пор, пока не замерзнут.
Итак, если вы живете в более теплом климате, то да, они вернутся. Если земля замерзнет там, где вы живете, то нет, они не вырастут снова.
Можно ли выращивать лилии канна в помещении?
Поскольку лилии канны нуждаются в более чем 6 часов прямого солнечного света, они не очень хорошо растут в помещении. Вы, безусловно, можете попробовать, если у вас есть мощные лампы для выращивания, которые можно держать в течение 12-14 часов в день. Но остерегайтесь таких насекомых, как паутинный клещ.
Выращивание лилий канна в горшках или в саду не требует больших усилий и приносит большие плоды! Используйте их, чтобы добавить тропический оттенок вашим цветочным клумбам и уличным контейнерам.При правильном уходе вы сможете все лето наслаждаться их пышными яркими цветами.
Сопутствующие товары
Подробнее о цветочном садоводстве
Поделитесь своими советами по уходу за лилиями канна в комментариях ниже.

.
Как сажать лилии весной
Вы можете помочь в этом, посадив их в контейнеры, которые можно хранить в тепле и укрытии — даже под садовым флисом, если внезапно похолодало.
Еще одним преимуществом контейнеров является защита луковиц от слизней, которые прячутся под землей, хотя лилии по-прежнему будут выглядеть как вкусное лакомство, когда появятся новые побеги.
Вам также нужно будет использовать достаточно большие контейнеры, особенно если вы сажаете более одной луковицы в горшок, и особенно если вы выращиваете лилии деревьев, которые могут вырасти до 8 футов (2.5й).
Древесные лилии действительно стоит выращивать — они очень впечатляющие с огромными, похожими на трубу и сладко пахнущими цветами, — но когда они начнут цвести, им понадобится пара бамбуков в качестве опоры.
Вырастите несколько штук в больших горшках, и вы сможете превратить свой внутренний дворик в экзотический ароматный рай в мае и июне.
Но если вы не хотите, чтобы цветы возвышались над вами теплым ранним летним вечером, выберите лилии поменьше.
Новое для Thompson & Morgan (www.thompson-morgan.com) в 2015 году — это их Lily ‘T&M Bouquet Red’, которая вырастает примерно до 2 футов в высоту (60 см), обладает сильным ароматом и хороша как срезанный цветок.
Вы можете вырастить эти луковицы от одной до 9-дюймового (23 см) горшка, который можно заполнить универсальным компостом.
Традиционно садовники ставят на дно разбитые терракотовые горшки, чтобы улучшить дренаж, но недавно эксперты заявили, что это может иметь противоположный эффект, и нет никаких сомнений в том, что иногда они предоставляют приют для слизней и улиток.
Так что, возможно, лучшим решением будет заполнить дно горшка гравием или мелкими камешками, которые должны способствовать дренажу, не будут удобными для слизняков и, по крайней мере, будут означать, что ваш компост продвинется дальше.
Независимо от того, что вы решите сделать с дренажем, заполните горшок компостом наполовину и смешайте некоторое количество корма с медленным высвобождением, например Gro-Sure Planting Magic (www.gardenhealth.com) или Incredibloom (www.thompson-morgan. com), потому что лилии — голодные растения, и небольшое дополнительное питание увеличит количество цветков, которые они производят.
Поместите одну луковицу лилии плоской стороной вниз и заостренным концом поверх компоста, затем накройте еще одной луковицей до верха горшка, укрепите ее и полейте из банки с носиком для розы.
Или используйте горшок вдвое больше и посадите три луковицы лилий в виде равноудаленного треугольника — не слишком близко к краю горшка — и вы получите еще более впечатляющее изображение.
Луковицы следует высаживать под поверхностью, в два с половиной раза превышающими размер луковицы, поэтому в горшок большего размера вам может потребоваться заполнить компостом чуть выше половины.
Регулярно поливайте компост, чтобы он оставался влажным, но не допускайте его переувлажнения, иначе луковицы могут загнить.
Вы можете добавлять томатный корм при поливе, но если вы уже добавляли корм с медленным высвобождением, в этом нет необходимости.
Вы можете переместить свои горшки из защищенного места во внутренний дворик — или зарыть в ямы в пределах ваших границ — в апреле или начале мая, прежде чем они начнут цвести.
Но не забывайте защищать их от слизней и улиток и остерегайтесь красных лилий, которые срывают их листья.
.
Как заботиться о растении мирных лилий
Мы участвуем в партнерской программе Amazon Services LLC Associates, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Мирные лилии на сегодняшний день являются одними из самых популярных комнатных растений, потому что за ними легко ухаживать, и они великолепны. В этом подробном руководстве по уходу за мирными лилиями я дам вам массу информации и советов по уходу, отвечу на ваши вопросы, помогу устранить распространенные проблемы и покажу вам, как именно выращивать мирные лилии.

Спатифиллум (мирная лилия) — одно из самых распространенных (если не самое распространенное) комнатное растение.
Кажется, что куда бы вы ни пошли, вы видите мирные лилии, растущие как офисные растения или у кого-то дома. Потому что за ними очень легко ухаживать!
Это великолепное комнатное растение с белыми цветами и темно-зеленой листвой, которое обычно дарят сочувствием, придает жизни и яркости любой комнате.
Это также очень щадящее растение, имеющее много преимуществ.Добавьте это к простоте ухода за лилией, и это идеальное растение, которое может вырастить любой.
Вот что вы найдете в этом всеобъемлющем руководстве по уходу за мирными лилиями…
Что такое мирная лилия?
Спатифиллум — очень популярное тропическое комнатное растение с большими зелеными листьями и белыми цветами. Это настолько распространено, что некоторые люди даже называют это скучным и заезженным. Извините, но я их люблю!

Крупный план огромного цветка мирной лилии
Преимущества мирной лилии
Мирные лилии идеально подходят для выращивания в помещении в качестве комнатных или офисных растений, потому что они предпочитают среду, в которой нет прямого солнечного света.Они легко адаптируются к условиям выращивания в помещении.
Это не только удобные в выращивании комнатные растения, но и комнатные растения, очищающие воздух, правда ?!
Плюс они — одни из моих любимых лучших цветущих комнатных растений! Столько чудесных преимуществ для одного растения!
Различные сорта мирных лилий
Существует множество различных видов спатифиллумов, и все они одинаково великолепны. Размеры варьируются от небольших разновидностей, которые вырастают до нескольких футов в высоту, до огромных напольных растений, которые могут достигать нескольких футов.
Не волнуйтесь, какими бы маленькими или большими вы ни были, уход за мирными лилиями одинаков для всех разновидностей.
Токсичность мирных лилий
Один из наиболее частых вопросов, которые мне задают, — «ядовиты ли мирные лилии». Да, все части растения при употреблении в пищу могут нанести вред. Согласно aspca.org, мирные лилии ядовиты для кошек и собак.
Итак, если вы решили выращивать их дома, и у вас есть домашние животные или маленькие дети, то лучше всего обращаться с ними, как с любыми другими ядовитыми комнатными растениями, и держать их в недоступном для них месте.В противном случае посмотрите мой список комнатных растений, подходящих для домашних животных.

Летнее растение мирной лилии, растущее на открытом воздухе
Может ли мирная лилия жить на улице?
Да, если вы держите их в тени и защищаете от холода, вы можете выращивать свои мирные лилии на открытом воздухе. Если вы живете в очень теплом климате, возможно, вам даже повезет вырастить их в своем тенистом саду.
Летом вы можете переместить мирные лилии на улицу, чтобы придать им новый импульс. Однако они могут быть очень привередливыми.
Так что не забудьте вернуть их в дом задолго до того, как на улице станет холодно осенью. (И будьте готовы к тому, что они будут поникать и надуваться в течение нескольких дней после того, как вы вернете их внутрь.)
Инструкции по уходу за лилиями мира
Даже несмотря на то, что они рекламируются как очень простые в выращивании комнатные растения, которые процветают при пренебрежении, это не так. Это не значит, что они вообще не требуют ухода.
Ухаживать за мирными лилиями несложно, но правильный уход за мирными лилиями очень важен для того, чтобы ваше растение процветало.Вот как позаботиться о мирных лилиях…
How To Make A Peace Lily Bloom
При правильном уходе за мирными лилиями большинство из них будет цвести постоянно весной и летом. Это отчасти то, что делает их такими популярными комнатными растениями.
По окончании цветения у них обычно наступает период отдыха (обычно осенью и зимой).
Чтобы цвести, им нужно много света. Чем больше света они получат, тем больше они будут цвести. Но будьте осторожны, ведь они не перенесут прямых солнечных лучей.
Если вам нужны цветы, поместите их в такое место, где на них будет много яркого непрямого света, или добавьте света для выращивания растений. Подкормка мирных лилий весной и летом также способствует их цветению.

Растение счастливой мирной лилии с великолепными белыми цветами
Требования к воде мирной лилии
Правильный полив — одна из самых важных частей ухода за растением мирной лилии, а чрезмерный полив — самая распространенная проблема. Они не любят, когда их слишком поливают, и предпочитают, чтобы их почва слегка просыхала между поливами.
Если вы забудете об этом, ваше растение сообщит вам, когда ему понадобится вода, потому что оно повиснет (в этом случае они немного королевы драмы). Но не волнуйтесь, хорошее замачивание заставит его всплыть в мгновение ока.
Однако не рекомендуется давать им высохнуть до состояния увядания. Я ослабляю растение и могу вызвать проблемы в будущем. Вот мои советы, как поливать мирные лилии…
Как часто нужно поливать мирные лилии?
Когда дело доходит до полива, один из самых частых вопросов, которые мне задают, — «как часто я поливаю мирные лилии?».Хорошая идея — составить график ухода за растениями мирной лилии, но никогда не поливайте автоматически в соответствии с графиком.
Это верный способ поливать растения! Всегда проверяйте почву, чтобы убедиться, что ей действительно нужна вода.
Проверяйте почву каждые несколько недель, нажимая пальцем на дюйм вниз. Когда пришло время поливать, почва больше не должна быть влажной.
Дайте ему хорошенько попить воды и дайте излишкам стечь из горшка, прежде чем снова положить его в кашпо или поднос для растений.Никогда не позволяйте растению находиться в воде.
Если вы беспокоитесь о поливе мирных лилий, я рекомендую приобрести датчик влажности почвы, чтобы убедиться, что вы поливаете растение в оптимальном количестве.
Тип воды, которую вы используете, имеет значение!
Правильный полив является неотъемлемой частью ухода за мирными лилиями, но также очень важен тип воды, которую вы используете. Мирные лилии чувствительны к химическим веществам, содержащимся в водопроводной воде, включая соли, хлор и другие.
Так что лучше поливать их дождевой водой, если есть такая возможность.Соли и химические вещества могут накапливаться в почве, вызывая такие проблемы, как желтые или коричневые кончики и листья.
Если дождевая вода не подходит, не забудьте дать хлору возможность испариться из водопроводной воды, оставив ее в открытом контейнере как минимум на 24 часа, прежде чем использовать ее на растении, или используйте вместо нее фильтрованную воду.
Всегда используйте воду комнатной температуры для выращивания мирных лилий, потому что они также очень чувствительны к экстремальным температурам, включая горячую или холодную воду.

Классическое растение мирной лилии, цветущее при искусственном освещении
Требования к свету мирной лилии
Если вы беспокоитесь о выращивании комнатных растений, потому что ваш дом не получает много естественного света, то это растение идеально для вас!
Мирные лилии — отличные комнатные растения при слабом освещении, потому что им на самом деле не нравится, когда на них слишком много света, особенно прямого солнечного света.
Под прямыми солнечными лучами листья могут выцветать, желтеть и / или гореть. Так что держите их подальше от подоконника, если только это не окно, выходящее на север.
Тем не менее, им действительно нужен свет, чтобы развиваться лучше, и в темной комнате этого не будет. Они также не будут цвести, если им не хватает света.
Поэтому поместите их в место, где на них будет попадать яркий непрямой солнечный свет. Если ваша мирная лилия не цветет и вы не можете дать ей больше естественного света, вы можете добавить свет для растений.
Пересадка растений мирных лилий
Когда дело доходит до пересадки комнатных растений мирных лилий, просто помните одну вещь — им нравится быть в горшках .На самом деле, они вообще не любят, когда их пересаживают.
Так что не делайте пересадку частью вашей регулярной процедуры ухода за мирными лилиями! Переставляйте их только тогда, когда это абсолютно необходимо.
Когда пересаживать мирные лилии
Весна — лучшее время для пересаживания мирных лилий, но не делайте это только потому, что вы думаете, что должны. Единственный раз, когда вам нужно беспокоиться о пересадке вашей мирной лилии, — это когда она полностью привязана к горшку.
По какой-то причине, когда возникает какая-либо проблема с растением, первое желание у людей — пересадить его, чтобы попытаться исправить проблему.
Худшее время для пересадки растения — это когда оно болеет. Пересаживать растения очень тяжело, и часто больные мирные лилии не переживают шока после пересадки.
Как пересаживать мирную лилию
Когда действительно придет время пересадить мирную лилию, убедитесь, что размер горшка не слишком велик. Им не нравится слишком много места.
Лучше всего увеличивать размер банка только на один-два (например, увеличивать размер банка с 4 дюймов до 6 дюймов или с 10 дюймов до 12-14 дюймов).И всегда обязательно используйте горшок с дренажными отверстиями, чтобы предотвратить чрезмерный полив.
Также имейте в виду, что мирные лилии очень часто опадают после пересадки. Так что не паникуйте!
Просто обращайтесь с ними как обычно (но не удобряйте, пока они не выздоровеют), и они сразу же вернутся. Узнайте больше о пересадке комнатных растений здесь.
Лучшая горшечная почва для мира Лилия
Мирные лилии не привередливы к типу почвы, в которую они сажают, поэтому обычная горшечная почва подойдет.
Но лучшая почва для растений мирных лилий — быстро дренирующая. Если вы склонны поливать растения, вы можете добавить в почвенную смесь перлит, пемзу или крупный песок, чтобы увеличить дренаж.
Если вы склонны пренебрегать комнатными растениями и обнаруживаете, что ваша мирная лилия постоянно поникает, добавьте в горшочную почву немного торфяного мха, вермикулита или кокосовой койры, чтобы помочь ей удерживать влагу.

Моя мирная лилия, растущая рядом с ярким окном
Удобрение для мира Лилия
Мирные лилии не нужно подкармливать очень часто, их следует удобрять только в весенние и летние месяцы.
Однако будьте очень осторожны при выборе удобрений для комнатных растений, потому что они очень чувствительны к синтетическим химическим удобрениям.
Использование агрессивных химических удобрений или чрезмерное удобрение — две большие ошибки, которые люди совершают при уходе за мирными лилиями.
И то, и другое может вызвать серьезные проблемы, например, сделать листья и кончики коричневыми или желтыми. Поэтому лучше использовать натуральные удобрения, чтобы избежать ожогов.
Я рекомендую использовать удобрение для компоста, которое вы можете получить в жидкой форме, или купить компостные чайные пакетики и заварить их самостоятельно.
Вы также можете опрыскать свое растение компостным чаем, просто поместив его в распылитель и опрыскав листья растения. Им понравится дополнительная влажность, а также это поможет уберечься от паутинных клещей!
Этот корм для комнатных растений или универсальный корм — еще несколько замечательных органических жидких удобрений, которые нравятся комнатным растениям, и которые отлично подойдут для вашей мирной лилии.
Самое лучшее в использовании органических удобрений для растений — это то, что вы не можете случайно переудобрить и сжечь чувствительное растение мирной лилии.

Маленькие мирные лилии, цветущие в помещении
Peace Lily Pests
Здоровые мирные лилии редко имеют проблемы с насекомыми. Паутинные клещи — самые распространенные вредители, с которыми у вас могут возникнуть проблемы. Мучнистые жуки также могут атаковать мирные лилии, но это очень редко.
Если вы обнаружили на своем растении насекомых, органическое масло нима — это естественный инсектицид, который очень эффективен при избавлении от этих видов вредителей комнатных растений, и я настоятельно рекомендую его. Садовое масло для спрея также очень хорошо работает.
Мыльный спрей также отлично подходит для борьбы с вредителями, такими как паутинный клещ. Я использую смесь из 1 чайной ложки мягкого жидкого мыла на 1 литр воды.
Вы можете купить органическое инсектицидное мыло, если не хотите смешивать собственное. Узнайте все о том, как избавиться от клопов комнатных растений естественным путем.
Обрезка мирных лилий
Чтобы ваше растение выглядело наилучшим образом, вы можете обрезать его в рамках регулярного ухода за растениями мирных лилий.
Обрезка мирных лилий не только помогает сохранить красивый вид, но и улучшает цветение.Вот несколько советов, как обрезать мирную лилию…
Коричневые кончики и края листьев можно удалить, срезав их под углом в соответствии с естественной формой листьев. Отмершие или отмирающие листья можно обрезать до основания растения.
Цветки мирных лилий становятся коричневыми или зелеными, когда начинают отмирать. Обрезка этих увядших и мертвых цветов поможет стимулировать новые цветы.
Чтобы обрезать цветки мирной лилии, просто срежьте стебли полностью до основания.

Большое напольное растение мирной лилии с великолепными цветами
Способы размножения мирной лилии
Разделение растений мирной лилии — единственный метод размножения. Расколоть мирные лилии довольно просто, и это можно сделать в любое время. Но проще всего это сделать, когда вы уже пересаживаете растение.
Чтобы разделить растение, выньте его из горшка и аккуратно распутайте корни, аккуратно отделяя побеги мирной лилии от основного корневого комка.
Если корневой ком действительно толстый и плотный, возможно, вам придется разрезать его ножом.Просто убедитесь, что у каждого стебля есть корни, иначе он не выживет сам по себе.
Устранение общих проблем с мирными лилиями
Уход за растениями мирных лилий может быть немного сложным, когда ваше растение становится суетливым и у него возникают проблемы — и вы не знаете, почему.
Многие общие проблемы связаны с тем, что растения реагируют, когда что-то (почти все!) Не так.
Так что обратите внимание на то, как вы ухаживаете за ним, и на то, где он растет. После небольшого исследования проблема (или совокупность проблем), вероятно, станет довольно очевидной.
Вот список некоторых из наиболее распространенных проблем, связанных с уходом за мирными лилиями, и советы по их устранению …
Кончики листьев мирных лилий становятся коричневыми (или коричневыми листьями) — Это почти всегда вызвано проблемой полива , Обычно слишком мало или слишком много воды, недостаток влажности или химические отложения в почве. Желтая или белая корка на поверхности почвы или по краям горшка — верные признаки накопления соли или химикатов. Попробуйте вместо этого поливать дождевой или фильтрованной водой и перейти на использование органических удобрений, а не синтетических.
Опускание листьев мирной лилии — Опадание обычно вызывается чрезмерным или недостаточным поливом. Но это также может быть вызвано резкими перепадами температуры или шоком после пересадки. Проверьте почву и поливайте только в том случае, если она сухая. Переместите растение, если оно находится под прямыми солнечными лучами, рядом с источником тепла или на холоде. Затем следите за растением, пока оно не восстановится.
Желтые листья мирной лилии — Мирная лилия с желтыми листьями обычно не вызывает большого беспокойства.Старые листья желтеют по мере отмирания, что нормально. Обрезайте желтые листья до основания стебля в рамках регулярного ухода за мирными лилиями.
Мирные лилии не цветут — Самая частая причина того, что мирные лилии не цветут, — это недостаточное освещение, им для цветения необходим яркий свет. Подкормка растения весной и летом и регулярная обрезка опавших цветов также будут способствовать его цветению.
Цветки мирной лилии становятся коричневыми — Цветки становятся коричневыми и отмирают, когда они истощены, это нормально.Просто подрежьте их до основания цветочного стебля.
Цветки мирных лилий становятся зелеными — Для многих видов лилий мирных растений это нормально, когда они стареют. Обрежьте зеленые цветы, чтобы получить свежие новые белые цветы.
Листья мирной лилии становятся черными — Если листья внезапно почернели, это, вероятно, было вызвано замерзанием, сильной жарой или солнечным ожогом. В противном случае, если они сначала станут коричневыми, а затем постепенно станут черными, см. Первый пункт выше, чтобы выяснить, что вызывает коричневые листья.

Листья мирных лилий становятся коричневыми и умирают
Часто задаваемые вопросы по уходу за растениями мирных лилий
В этом разделе я отвечу на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об уходе за мирными лилиями. Если вы не можете найти ответ после прочтения, оставьте комментарий ниже, и я отвечу на него, как только смогу.
Нужен ли мирным лилиям солнечный свет?
Мирные лилии хорошо растут в условиях низкой освещенности и пострадают от воздействия прямых солнечных лучей.При этом им действительно нужен свет, чтобы расти и производить цветы.
Когда цветут мирные лилии?
Они нередко цветут в разное время в течение года, но обычно они цветут более обильно в весенние и летние месяцы. См. Раздел «Как сделать мир цветущей лилии» выше, чтобы узнать больше.
Как часто вы поливаете мирную лилию?
Я не хочу давать однозначный ответ о том, как часто поливать, потому что это зависит от условий выращивания.Вместо того, чтобы поливать по установленному графику, вы должны проверять его каждые несколько недель и поливать, когда почва больше не будет влажной. См. Более подробную информацию в разделе «Требования к воде мирных лилий» выше.
Почему моя мирная лилия поникает?
Есть несколько причин, по которым ваше растение может опадать. По сути, это то, что они делают, когда несчастны.
Наиболее частыми причинами являются чрезмерный или недостаточный полив, пересадка растений, экстремальные температуры или изменения окружающей среды.
См. Выше «Устранение распространенных проблем с мирными лилиями», чтобы выяснить, что вызывает увядание вашего растения.
Почему моя мирная лилия умирает?
Самая частая причина смерти — переувлажненная мирная лилия. Поэтому обязательно проверяйте почву перед поливом.
Подробные инструкции по поливу см. В разделе «Требования к воде мирных лилий». Другие частые причины смерти — это ожоги от удобрений, солнечный ожог или длительное пребывание на горячих или холодных сквозняках.
Как спасти умирающую мирную лилию?
Это зависит от того, что заставило его умереть. Первое, что нужно сделать, это проверить почву. Если он влажный, подождите, пока он не станет сухим на ощупь, прежде чем снова поливать.
Если проблема не в поливе, проверьте листья на наличие насекомых. Также проверьте место, где находится растение, чтобы убедиться, что нет ни холодных, ни горячих сквозняков и не слишком ли много солнечного света.
Прочтите раздел «Устранение типичных проблем мирных лилий», чтобы понять, почему они умирают.
Ядовито ли растение мирной лилии?
Да, поэтому лучше держать его в недоступном для домашних животных и детей месте. См. Более подробную информацию в разделе «Токсичность мирной лилии» выше.

Моя мирная лилия, цветущая весной
Где купить растения мирной лилии
Если вы ищете, где вырастить мирную лилию … довольно легко найти мирную лилию для продажи в любом садовом центре, особенно осенью и зимние месяцы.
Поскольку это обычное комнатное растение, вы, вероятно, сможете найти его в продаже в магазинах большую часть года.Конечно, вы всегда можете заказать мирную лилию онлайн в любое время.
Выращивать мирные лилии — это весело и полезно. Теперь, когда вы точно узнали, как сохранить мирную лилию, вы можете легко ухаживать за своим любимым растением. К тому же вы будете точно знать, что делать, если что-то пойдет не так. Я знаю, это может показаться ошеломляющим, но уход за растениями мирной лилии на самом деле не так уж и сложен, и вы быстро научитесь с этим.

Вы устали смотреть, как ваши комнатные растения цветут летом, а зимой медленно умирают? Тогда моя электронная книга «Уход за зимними комнатными растениями» — именно то, что вам нужно! Он покажет вам все, что вам нужно знать, чтобы ваши комнатные растения процветали круглый год! Загрузите свою копию сегодня!
Рекомендуемые продукты по уходу за лилиями мира
Дополнительные руководства по уходу за растениями
Поделитесь своими советами по уходу за лилиями мира в разделе комментариев ниже.

.
Консультации специалиста по выращиванию ландыша
Статья Дэвида Marks
Ландыши — низкорослые растения, которые появляются через год. в году в мае около трех недель. Их выращивают из-за нежных белые цветы с прекрасным ароматом. Их латинское название — Convallaria. майский. Были выведены сорта с розовыми цветками, но их слабый запах сделали их плохим вторым выбором по сравнению с оригиналом.
Воспользуйтесь контрольным списком ниже, чтобы решить, подходит ли Ландыш вашему предпочтения и условия сада:
Они вырастают примерно до 30 см в высоту, листья сначала появляются в конце С марта по начало апреля
Масса мелких белых цветков появляется в течение мая.Каждый отдельный цветок маленький, но в целом они обеспечивают ковер из белых цветов на три недели или так. Они очень ароматные.
Отмирают листья в октябре, ноябре.
Ландыши требуют, чтобы земля была влажной на всем протяжении их сезон созревания. Они растут на всех типах почв от глиняных до песчаных. почвы.
Они предпочитают тень или полутень и хорошо себя чувствуют под кронами деревьев. и большие кусты, дающие пятнистую тень.
Предоставленные самим себе, они легко распространятся, хотя могут держать под контролем, удаляя растения, которые распространились слишком далеко.
Они не требуют особого ухода, если почва остается влажной.
Все части растения ядовиты при употреблении в пищу, олени это знают и обычно держитесь от них подальше.
Из них получаются хорошие срезанные цветы, но они сохраняются всего два-три дня.
Их можно успешно выращивать в контейнерах.
Они полностью морозостойки во всех частях Великобритании при температурах до -22 ° C / -11 ° F.
ГДЕ КУПИТЬ ЛИЛИЮ ДОЛИНЫ

Не всегда можно найти в садовых центрах, ландыши легко приобрести в Интернете. Они обычно продаются в двух формах, наиболее распространенными являются корни, которые есть «шипы» — это точки роста новых растений. Иногда корни сложно установить. Вторая форма — в горшках, которые установят намного быстрее и надежнее в любое время года.
Crocus продаются в горшочках по 9 см, подробнее здесь. Здесь также продают их в чистом виде с косточками.
КАК И КОГДА Сажать ЛИЛИЮ ДОЛИНУ

Посадка из горшков — самый надежный метод, описанный ниже.
Выберите положение от тени до полутени. Где-то где почва обычно влажный, но не переувлажненный.
Если почва тяжелая или не дренируется, добавить много хорошо перепревшего компоста и хорошо его закопайте.
Сажать можно круглый год, если почва не промерзшая и вы может хорошо поливать в сухих условиях. С середины марта до апреля и середины С сентября по октябрь — лучшее время для посадки горшечных ландышей.
Выкопайте яму в два раза шире корневого кома. Посыпьте горстью кровь, рыба и кости и работать в земле.
Поместите растение в ямку, засыпав землей так, чтобы оно той же глубины, что и в горшке.Насыпьте вокруг корневого кома и укрепите почву вниз мягко, но твердо. Хорошо поливайте, чтобы отстоять окружающую землю вокруг корневой ком.
Тщательно выбирайте позицию. В идеальных условиях Ландыш может быть очень инвазивным. Их легко выкопать, но если они растут среди других растения, которые их практически невозможно искоренить.
При посадке с голыми корнями / косточками выполните следующие действия:
Замочите корни / косточки в воде на полчаса перед посадкой
Выкопайте ямку размером чуть больше, чем высаживаемые корни.Выберите тенистый, слегка влажный участок
Поместите корни в лунку так, чтобы верхушка корней была на половину сантиметр ниже поверхности почвы. Нет ни верха, ни низа, просто поместите их в отверстие
Присыпьте корни рыхлой землей, осторожно втирая ее, чтобы заполнить корневая масса с почвой. Закройте верх так, чтобы корни / косточки были чуть ниже поверхность.
Посыпать горстью кровь, рыба и кости и работать в земле.Колодец с водой.
РАЗЛИЧНЫЕ СОРТА ЛИЛИИ ДОЛИНЫ

В Великобритании продается несколько различных сортов ландыша. Мы считаем, что оригинал, Convallaria маджалис, лучший. Многие статьи превозносят цвет разных сортов. но мы думаем, что они, как правило, выглядят немного размытыми по сравнению с чистым белым оригинала, и ни у одного из них нет соответствующего аромата.
Rosea такая же, как оригинал, но с бледно-розовыми цветами и меньшим запахом. Prolificans имеет немного меньше белых цветов и (вдоль с rosea) обычно дороже. Я еще не слышал, почему это разнообразие улучшение оригинала.

ЗАБОТА О ЛИЛИИ ДОЛИНЫ

Основная потребность ландыша — влажная, но не заболоченная почва. это по этой причине они лучше всего себя чувствуют в полутени. Не дай им высохнуть, они вряд ли поправятся.
Они практически не требуют кормления.В их природное окружение они прекрасно справляются с опавшими листьями нависающих деревья и кустарники. Разумеется, не подкармливать азотными удобрениями, это только будет способствовать росту листьев за счет цветов.
Их не нужно обрезать (пусть листья подгниют за зиму) если они не станут инвазивными.
РАСТУЩАЯ ЛИЛИЯ ДОЛИНЫ В КОНТЕЙНЕРАХ

Ландыши можно выращивать в контейнерах и горшках, но им нужен очень регулярная подача воды, что летом может стать настоящей проблемой.Oни не засухоустойчивы, как раз наоборот.
Корневая система ландыш довольно обширен, поэтому выбирайте горшок глубже, чем вы обычно используется для других луковичных растений. Убедитесь, что у него хороший дренаж дырочки внизу. Заполните его универсальным компостом и установите корни и пятнышки в почву так, чтобы они были чуть ниже поверхности.
Поливной колодец для рассадки растений в тени или полутени. позиция.Горсть кровавых рыб и костей разбросана по растениям в В том, что касается кормления, март и август подойдут. После того, как они зацвели в мае, не удаляйте листья, потому что они впитают солнечный свет в течение следующих пяти или шести месяцев готовится к цветению следующий год. Пожелтевшие листья можно удалить, если хотите привести в порядок.
ВРЕДИТЕЛИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛИЛИИ ДОЛИНЫ

Ландыши — сильнорослые растения и редко подвергаются атакам вредителей.Иногда, но не часто, они могут страдать от пятнистости листьев.
ЛИСТОВОЕ ПЯТНО
Симптомы этой проблемы — темные пятна на листьях. Пораженные листья со временем опадают, и в плохих случаях растение может серьезно пострадать. пострадавшие. Последние исследования показывают, что в большинстве случаев ущерб вызвано влажностью, влажностью и / или холодом, а не болезнью.
Если растение поражено лишь частично, следует удалить пятнистый листья и сжечь их, как только они будут замечены.Где ущерб больше тяжелый, вам, возможно, придется признать, что положение вашего ландыша растения слишком влажные.
Иногда пятнистость листьев вызывается поливом вручную. Если вода падает на листьях может оставлять следы. Решение — просто полить почву. а не листья.
КАК И КОГДА РАЗМНОЖИТЬ ЛИЛИЮ ДОЛИНЫ

Размножать их можно как семенами, так и делением. Выращивание этого растения из семян не очень просто и может не дать точную копию материнское растение.
Лучший способ разведения ландыша — разделение, это почти безошибочно. Осенью перекопайте скопление растений шпателем или вилкой, и если они пробыли там несколько лет, они быть перегруженным. Просто удалите несколько корней с косточками (небольшие вздутия) на корнях, из которых будут расти новые растения) на них и посадить их в новое положение, как описано выше.
ЛИЛИЯ ДОЛИНЫ РЕЗЮМЕ

Ниже мы перечисляем основные сильные и слабые стороны Lilly of the Valley.
ХАРДИ (в -22 ° C / -11 ° F)
ГЛИНЯНАЯ ПОЧВА Есть
ПЕСЧАНАЯ ПОЧВА Есть
СУХАЯ ПОЧВА №
ОТТЕНЬ Да, полностью или частично
ЭВЕРГРИН №
ЛЕГКИЙ УХОД
САДЫ Есть
КОРПУС / КОНТЕЙНЕР Да, но не рекомендуется
ЦВЕТЫ
ВРЕМЯ ЦВЕТОК Май
,

Вязание крючком мочалки рукавички с вытянутыми петлями: как связать крючком, с вытянутыми петлями, пошаговая инструкция, цена, купить

Окт 5, 2019 автор alexxlab Разное

Как вязать мочалки: инструкции для начинающих

Мочалка является одной из самых необходимых вещей для соблюдения всех правил гигиены. Однако в случае, если вы не можете найти подходящую для вас мочалку, то ниже для вас представлены различные способы их вязки. После прочтения данной статьи вас больше не будет волновать вопрос, как вязать правильно и быстро мочалки.

Как вязать мочалки с вытянутыми петлями в пошаговом мастер-классе

Обязательно попрактикуйтесь в вязании вытянутых петель до того, как приступите к вязке самого изделия. Инструкция, предельно простая и идеально подходящая для начинающих, звучит так:

Набираем на крючок цепь воздушных петелек.
Вяжем 3 ряда столбиком без использования накида.
Вяжем воздушную петельку, затем — столбик без накида.
Вводим крючок в предыдущую полосу и провязываем петельку.
Подхватывая снизу рабочий шпагат, делаем большое колечко.
Вводим крючок в петельку основания.
Снова подхватываем шпагат и протягиваем через 3 петельки.

Теперь мы научимся вязать мочалки крючком вытянутыми петлями. Для того, чтобы связать изделие правильно, необходимо точно следовать инструкции, не пропуская шаги.

Вязание начинаем, провязывая ряд «воздушных» петелек круговым образом. Заметьте, что величина вашей будущей мочалки будет зависеть от величины колечка. Стандартный размер — 40 петелек. Высоту изделия необходимо определить самостоятельно.
Без накида вяжем столбиками семь рядов.
На следующей полосе вяжем вытянутые петли.
Работу завершаем следующим образом: две цепочки воздушных петелек, затем необходимо соединить их в колечко. В результате получаем две ручки мочалки.
Выворачиваем мочалку вытянутыми петлями наружу.
Наше изделие готово! Обратите внимание: перед тем, как использовать мочалку, необходимо ее постирать и обдать кипятком для того, чтобы изделие стало более мягким.

Мочалка варежка.
Для того, чтобы связать мочалку варежку, вам будут необходимы нитки льна либо сизаля. Данное изделие можно вязать и спицами, и крючком, однако в данном мастер-классе мы рассмотрим второй способ, так как он проще и больше подходит для начинающих рукодельниц. Итак, для рукавички стандартного размера для начала мы набираем на крючок 30 воздушных петелек, затем вяжем столбиком без накида по кругу. Перед тем, как перейти на следующий ряд, провязываем 1 воздушную петельку. По достижению необходимой длины, которую вы определяете самостоятельно, соединяем верхние части мочалки варежки, провязывая для этого верхний и нижний столбик вместе.
Мочалка ежик.
Вязание мочалки ежика следует начинать с провязки носика. Для этого берем белую нить и провязываем ею две вытянутые петельки, в первую — шесть столбиков без накида. Во второй полосе добавляем две петельки. Вязание выполняем по кругу. Далее продолжаем постепенно добавлять петельки через ряд, для того, чтобы получился небольшой конус из 32 петелек. Далее берем нить любого другого цвета и продолжаем вязать по схеме, прикрепленной ниже.
Связав таким образом 40 рядов приступаем к сокращению петелек, провязывая их по две штуки в каждом ряду. Две последние петельки необходимо туго стянуть.
Разберем популярные схемы вязания мочалок крючком
Для более опытных мастериц, способных совладать с вязанием без подробного описания, ниже представлена небольшая подборка схем по вязанию мочалок крючком.
Для того, чтобы связать мочалку с помощью спиц, необходимо первым делом нарезать несколько лент из ткани и смотать их в клубочек. Далее набираем на спицы 11 петелек и провязываем 8 рядов платочной вязкой. Следующим шагом необходимо сменить цвет ниток и провязать 10 рядов той же платочной вязкой, после чего светлой пряжей провязываем еще 28 рядов. Затем меняем цвет еще два раза: 10 рядов светлой пряжей и 8 рядов темной. И завершаем работу, провязывая две петельки в одну. На оба конца полученной мочалки привязываем три полоски из ткани и начинаем плести косичку длиной приблизительно 30-40 см. Таким образом создаем ручки для нашей будущей мочалки.
Вяжем круглую массажную мочалку.
Набираем на спицы 20 петелек и в длину связываем полотно платочной гладью. В начале каждого второго ряда прибавляем по одной петельке, в конце провязываем из двух петелек одну. Для круглой ручки набираем 5 петелек и вяжем в длину приблизительно 15 см. Оставшийся кончик шнурка стягиваем и крепко сшиваем с обоих сторон мочалки. Таким образом получаем мочалку в виде круга.
Видео по теме статьи
Если что-то из вышесказанного было не ясно, то вам стоит посмотреть представленные ниже видео для того, чтобы представить весь процесс наглядно. Надеемся, что статья помогла вам овладеть мастерством вязания мочалок. Успехов в дальнейшей работе!

[media=https://www.youtube.com/watch?v=xpeuALtfERk]
Как вязать мочалку крючком для начинающих: пошагово с видео
class=»eliadunit»>
Не все вязаные своими руками вещи являются предметами одежды. Связать можно и мочалку для купания. Пряжа ведь бывает не только шерстяной или хлопчатобумажной, но и полипропиленовой, изделия из которой легко намыливаются и хорошо оттирают ороговевшие слои кожи, а потом отмываются и быстро просушиваются. Такой мочалкой мыться приятно.
Мы вам расскажем, как вязать мочалку крючком самых разных форм – классической прямоугольной, в форме рукавички или в виде различных игрушек, наполненных поролоном. Детям такое купание доставит особенное удовольствие, а взрослым будет приятно пользоваться собственноручными произведениями, которые куда лучше магазинных мочалок.
Прочная мочалка
В предлагаемой мочалке не образуется никаких дырочек, петли ее держатся прочно, не разъезжаясь. Мочалка связана из специальных ниток для мочалок крючком № 2 в одну нить. Мочалка вяжется двухсторонней, по кругу, для чего набирается 30-40 воздушных петель. От их количества зависит ширина мочалки. Синтетическая нитка напоминает ленту из полипропилена, но это совершенно не мешает работать крючком.
Набрав заданное число петелек, соединяем их в кольцо соединительным столбиком. Последующие 4-5 рядов провязываются столбиками без накида либо с одним накидом, на этих рядах вытягиваемые петли не образуются. Затем настает очередь рядов с этими петельками, вяжущихся так, что не могут растянуться и нарушить конфигурацию изделия.
Видео урок:

Мочалка для купания
Нить, которая использована при создании мочалки, целенаправленно предназначена для создания мочалок и ковриков, она выполнена из полипропилена. Можно выбрать нить различных цветов – цветовая гамма достаточно широка. Аккуратно связанная мочалка гораздо долговечнее покупной. Прежде всего, набирается цепочка воздушных петель, вдвое более длинная, чем ширина будущей мочалки. Вязать надо аккуратно, не допуская расслаивания нитки.
Края цепочки соединяются между собой, и сразу вяжется ручка, за которую можно будет держать мочалку, из 3-4 столбиков. Все рассказано для начинающих пошагово, подробно рассказываются все действия. После нескольких обычных рядов вяжутся ряды с вытянутыми петлями, которые обвязываются вокруг большого пальца.
Видео урок:

Однослойная мочалка
При вязании этой мочалки вытянутые петли провязываются с обеих сторон. Для получения более пышной мочалки вязание проводилось в две нитки. То есть используются два мотка или один, тогда изнутри дополнительно вытягивается второй конец. После набора воздушного ряда петелек провязывается ряд из столбиков, имеющих один накид.
Очередной ряд вяжется без накида. После третьего ряда приступаем к вязанию вытянутыми петлями, формируя их большим пальцем. В последней петельке ряда вяжется столбик, не имеющий накида. После переворота работы вяжется очередной рядок с аналогичными вытянутыми петлями, и они оказываются на противоположной стороне изделия.
Видео урок:

Мочалка на столбиках с накидом
Изделие вяжется круговым способом и получается двухслойным. Использование столбиков с накидом позволяет вдвое быстрее связать мочалку и при этом уменьшить расход ниток. Мочалочка оказывается мягкой, нежной, мыться ей вполне удобно. Нитки для создания изделия использовались двух цветов, поскольку изделие выполняется с градиентом.
Вяжем двумя нитками крючком № 5. Набираются 35 воздушных петелек, замыкаются кольцом. Последующий ряд провязывается столбиками, не имеющими накида. Затем вяжутся удлиненные петельки со столбиком с накидом. Чтобы петельки получались вытянутые, они формируются с использованием большого пальца. Столбики вяжутся очень быстро. Последующие ряды вяжутся аналогично.
Видео урок:

Круглая мочалка для купания
Мочалка-рукавичка, выполненная из ниток различных цветов, напоминает причудливый цветок. Чтобы она оказалась аккуратной и пушистой, работаем в одну нитку. Начинаем с пяти воздушных петелек, которые закольцовываются и после одной петли подъема вяжутся по кругу из столбиков без накида. В очередном ряду вяжутся уже вытянутые петельки между столбиками предшествующего ряда, закрепляя их столбиками без накида.
После воздушной подъемной петельки формируется ряд столбиками без накида, увеличивая их количество: в ячейки вяжутся по очереди один и два столбика. Затем снова вяжется целый ряд из вытянутых петелек. Постепенно включаются иные цвета, и на фото мочалка напоминает цветок.
class=»eliadunit»>
Видео урок:

Пышная мочалка
Чтобы мочалка смотрелась пышной, требуется использовать полипропиленовую нитку, сложенную вдвое. Работу начинаем с набора тридцати воздушных петелек, и соединяем их кольцом. В каждую из воздушных петелек провязываем столбик без накида. В очередном ряду столбики без накида чередуются со столбиками с одним накидом. Далее этот же узор повторяется.
В последующем ряду в каждый из столбиков предшествующего ряда провязываем вытянутые петельки. Эти петли закрепляются рядом, состоящим из столбиков, имеющих один накид. Лицевая сторона с вытянутыми петельками остается изнутри. Чередование петелек повторяется до необходимой длины. Далее мочалка выворачивается.
Видео урок:

Мочалка, связанная крючком
Этот мастер-класс рассчитан на тех, кто вообще не умеет вязать. Обучение начинается с рассказа о том, как правильно держать крючок, обеспечивая его движения. Начальные петельки также описаны во всех подробностях. Получается цепочка из воздушных петелек, соединяемая кольцом, служащим манжетой изделия. Формируется ряд столбиков без накида, пяти рядов вполне хватит.
В очередных рядах начинают формироваться вытянутые петельки, которые накидываются на большой палец. Техника создания этих петель подробно разобрана на экране. Дальнейшие ряды вяжутся точно такими же, пока мочалка не примет заданную длину. Можно изменять цвет нитки.
Видео урок:

Мочалка с узором «Шишечки»
Пряжа использована двойная, крючок номер 5. Прежде всего, набирается 36 воздушных петелек, они соединяются кольцом, и вяжется ряд столбиками, не имеющими накида. В последующем ряду использованы исключительно столбики с единственным накидом, затем провязывается еще два аналогичных рядка. Начинаем создавать основной узор.
Из трех накидов, провязанных вместе, формируется шишечка. Пропускаются два столбика, и вяжется еще одна шишечка из четырех накидов. Из таких шишечек формируется весь ряд. Из ряда в ряд этот узор с шишечками повторяется. Мочалка из шишечек, расположенных в шахматном порядке, завершается манжетой из рядов столбиков без накида.
Видео урок:

Мочалка триколор
Мочалка, окрашенная в цвета российского флага, вяжется из особенной пряжи для мочалок. Набираем 35 петель, это количество определит ширину мочалки. Цепочка петелек замыкается, и можно начинать вязание по кругу. Первые ряды простые, они формируют манжету мочалки.
Далее в рядах начинают формироваться вытянутые петли одинакового размера, что обеспечивается накидыванием каждой петли на большой палец. После провязывания трети длины мочалки меняется цвет, еще одна замена пряжи производится на 2/3 полной длины мочалки. Перед завершением вязания провязывается два круга простых петель, формирующих манжеты. Далее провязывается ручка.
Видео урок:

Мочалка без вытянутых петель
Работа начинается с набора 30 воздушных петелек. Полученная цепочка закольцовывается, и вяжутся два рядка столбиками, не имеющими накида. Очередной ряд провязывается столбиками с единственным накидом. Далее вяжется основной узор, состоящий из трех столбиков с одним накидом, и с промежутком в виде двух столбиков между ними.
Получается красивый узор, который также замыкается в кольцо. Этот узор из трех столбиков повторяется на всех последующих рядах, пока мочалка не будет связана на всю остальную длину. Завершается мочалка, как и начиналась, двумя столбиками без накида. Мочалка практически завершена, остается только связать ручки.
Видео урок:
class=»eliadunit»>
Как связать мочалку крючком, с вытянутыми петлями, плоскую, круглую
В бане требуется множество аксессуаров и один из основных — мочалки. Разного размера, формы, степени жесткости, из различных материалов — для разных людей и типов кожи. Часть можно, купить, часть вырастить (точно — это мочалка из люффы) или ободрать (лыко), а еще можно связать. Как связать мочалку своими руками — читайте дальше.
Вот такую мочалку крючком может связать даже начинающий умелец
Содержание статьи
Какие нитки можно использовать
В принципе, для вязания мочалок использовать можно любые нитки. Их выбирают в зависимости от того, какой жесткости вам требуется этот банный аксессуар.
Если кожа нежная — для детей и дам — можно использовать овечью или козью шерсть. Только речь идет о нитках домашнего изготовления, причем некрашеной. Шерсть может быть отбеленной, но крашенную лучше не использовать — она линяет сильно. Мочалки из шерсти получаются не грубые, но слегка колючие, что дает неплохой массажный эффект — за счет «работы» мелких шерстинок. При использовании шерстяных мочалок их нельзя окунать в горячую воду — только в теплую или прохладную. Иначе они «садятся» становятся в разы меньше в размерах и очень плотными и даже жесткими. Также их надо тщательно высушивать: влажная шерсть — отличный рассадник для бактерий, потому просушиваем хорошо.
Перед тем как связать мочалку, домашнюю шерсть (если она в мотках) желательно выстирать в теплой воде с шампунем или мыльным раствором. Чтобы нитки не ела моль, их обрабатывают бензином. Потому предварительно их стирают и просушивают, подвесив к мотку груз, Чтобы нити не скручивались. Потом их разматывают в клубки и только потом вяжут.
Мочалки вяжут из натуральной шерсти домашнего изготовления
Универсальный вариант — полипропиленовая пряжа. Бывает разной толщины и плотности, так что можно связать мочалку и более жесткую — для активного массажа, и более мягкую — для нежной кожи. Степень жесткости также зависит от плотности вязки. Полипропиленовые нитки — это тот же упаковочный шпагат, только более тонкий и смотанный в бобины, так что если у вас есть шпагат, можно использовать его. Но мочалка из шпагата зачастую получается слишком жесткой, хотя зависит это от характеристик волокна. Во всяком случае, попробовать можно.
В их использовании полипропиленовых нитей для мочалок есть масса положительных моментов — краска не вымывается, они не линяют (особенности технологического процесса), к температуре воды не требовательны (только в кипяток засовывать не стоит). Сохнут они быстро — вода не впитывается в волокна и быстро стекает. Пожалуй, единственный их недостаток — они не натурального происхождения. Но свойства имеют замечательные (химически нейтральны, гипоаллергенны, на них не размножаются бактерии) и потому большая часть мочалок вяжется именно из полипропиленовой пляжи.
Полипропиленовые нитки для вязания мочалок
О том, как сделать шапку в баню читайте тут.
Натуральные мочалки
Любители натуральных волокон часто используют мочалки из люффы. Это лиана из рода тыкв, похожа на большой огурец. На созревших плодах кожура лопается, выпадают косточки, обнажается сердцевина, похожая на губку. Ее высушивают, и можно использовать хоть в бане, хоть на кухне. Только мочалка получается жесткая, не для каждой кожи подходит и менять нужно часто: в натуральных волокнах отлично себя чувствуют бактерии.
Так растут мочалки — из тыквы — люффа
Еще одна натуральная мочалка — из лыка. Лыко — это волокнистая часть под липовой корой. Заготавливают лыко в середине лета, срубив дерево и ободрав кору, волокнистую часть между корой и древесной сердцевиной рвут на полосы. На мочалки используют самые мягкие из них. Лыко скручивают в мотки, развернув остатками коры внутрь. Эти мотки вымачивают в воде (раньше притапливали в реке) не менее недели. За это время мелкие растительные волокна сгнивают и легко смываются. И вид и запах у лыка при этом, мягко говоря, несимпатичный. Но после удаления слизи и тщательного полоскания в реке оно приобретает приятный цвет, а после просушки имеет еще и медовый запах. Вот теперь лыко можно использовать как мочалку. Наши предки несколько прядей вытаскивали из пучка (хранился на чердаке), наматывали на руку и так мылись. В современном варианте можно попытаться каким-то образом лыко прошить, придав ему форму прямоугольника.

Это уже готовое лыко

Так его погружают в воду на неделю или около того

Смывают гниль и слизь
Недостатком мочалки из лыка можно считать то, что добиться обильной пены практически нереально. Но этот недостаток присущ всем натуральным волокнам. А приятный момент — это запах, и фитонциды, которые одновременно с очищением кожи ее питают.
Есть еще мочалки из крапивы и льна, но их делают из специальной ткани, а навыки ее изготовления в домашних условиях практически утеряны. Зато в магазинах они есть разных видов, правда, цены совсем не радуют.
Про состав и правила нанесения масок и скрабов в бане читайте тут.
Мочалка крючком с вытянутыми петлями
Если вы только осваиваете вязание крючком, мочалка — это хороший выбор для первого изделия. Все тут просто, а мы подробно расскажем как связать мочалку. Необходимо знать, как вязать воздушные петли, обычный столбик без накида, столбик с накидом, вытянутые петли. Это весь требуемый набор. Большая часть будет продемонстрирована в фото и видео, но можете предварительно подготовиться.
Вяжем из полипропиленовой пряжи, в данном случае из двух мотков, так как нитка тонкая. Для начинающих удобнее использовать одну нить более толстую. Крючок берем №5 (можно меньше, если вам так удобнее).
Вяжем их двух тонких нитей (можно из одной потолще, так начинающим будет удобнее)
Сначала вяжем цепочку из воздушных петель. Если ее сложить пополам, получится ширина будущей мочалки. Так можете определиться с длиной цепочки, но для примера можете связать 30 воздушных петель.
Свяжите 30 воздушных петель
Далее надо соединить цепочку в кольцо. Крючок заводим в первую петлю цепочки и провязываем две петли на крючке вместе.
Связываем цепочку в кольцо
После этого провязываем одну воздушную петлю подъема — переходим на следующий ряд. Второй ряд провязываем столбиками без накида. Их вяжем, вводя крючок между стобликами предыдущего ряда (за перемычку). Провязав последний, соединяем его воздушной петлей с первым столбиком ряда, замыкая кольцо.
Столбики без накида
Для перехода на следующий ряд делаем две воздушные петли — этот ряд и еще два последующих, будут из столбиков с накидом. Закончив ряд, соединяем его в кольцо, делаем две воздушных петли и начинаем вязать следующий.
Столбик с накидом
Обратите внимание, что число столбиков вместе с петлями подъема должно быть всегда 30. Пересчитывайте их, иначе у вас получится не ровная мочалка, а расширяющаяся. Итак, всего должно быть три ряда столбиков с накидами.
Три ряда связаны
В следующем ряду вяжем вытянутые петли. Крючок заводим как обычно под перемычку нижнего ряда, но нитку захватываем указательным пальцем левой руки и оттягиваем. Крючком ее цепляем, и заводим, как обычно. Провязываем тоже обычным полустолбиком.
Нитку отводим, цепляем с другой стороны крючком Протягиваем через перемычку Провязываем полустолбиком
По той же схеме вяжем остальные вытянутые петли в каждом из столбиков. При этом они остаются внутри. Закончив ряд длинными петлями, провязываем один из столбиков с накидом (не забудьте две петли подъема). Он закрепит длинные петли, мочалка не будет тянуться и терять форму.
Далее — снова вытянутые петли, потом ряд со столбиками с накидом. Так чередуем до необходимой длинны. Заканчиваем мочалку двумя рядами столбиками с накидом подряд, затем — столбики без накида. Мочалка почти готова, осталось привязать ручки.
Готовое «тело» мочалки с изнанки Вывернутая мочалка
Довязываем ручку. Сначала складываем мочалку и соединяем две кромки столбиками без накида. Далее, провязываем одну воздушную петлю подъема, делаем несколько петель во втором ряду (3-4 петли) и начинаем вязать воздушные петли. Их количество — желаемая длина вашей ручки. Сделав последнюю воздушную петлю (считайте, чтобы столько связать на второй ручке), привязываете ее к 4-й петле с другого края мочалки, затем — еще один столбик без накида в сторону, и, развернув «ручку» в другую сторону по цепочке провязываете столбики без накида. Таких рядов надо 3-4. Та же операция повторяется с другой стороны.
Еще два способа того, как связать мочалку. Они тоже с вытянутыми петлями, но есть отличия в их провязывании (всего существует три способа). Еще одно отличие — вяжутся эти аксессуары с использованием столбиков без накида, из-за чего получаются более плотными. В общем, выбирайте как связать мочалку по собственным предпочтениям и ощущениям.
Очень подробно провязывание всех петель крючком показано в следующем мастер-классе. Это отличная пошаговая инструкция для начинающих, желающих связать мочалку самостоятельно.
Мочалка-варежка с вытянутыми петлями (вяжем крючком)
По тому же принципу вяжется мочалка варежка. Размеры подбираете себе по руке — стартовая цепочка из воздушных петель должна свободно охватывать кисть (должно оставаться немного свободного мета, так как мокрую варежку тяжело надевать). Как связать мочалку-варежку читаем дальше.
Первым делом вяжете цепочку из воздушных петель, соединяете ее в кольцо. При этом следите, чтобы цепочка не перевернулась и не получилась восьмерка. Далее вяжем два ряда столбиков без накида.
Связали цепочку, соединили в кольцо Провязали два-три ряда столбиками без накида
Далее начинаем вязать длинные петли. Только в этот раз используем другую технику — петли будут с лицевой стороны. Провязываете столбик без накида, большим пальцем на левой руке оттягиваете нить.
Оттягиваете нить большим пальцем левой руки
Крючком цепляете ее возле указательного пальца и далее провязываете, как обычный столбик без накида.
Зацепив, протягиваем под перемычкой Получилось на крючке две петли Две петли связали вместе, осталась одна
Далее повторяем снова — оттянули нить, захватили, протянули под перемычку, из двух сделали одну. И так — до конца ряда.
Ряд с воздушными петлями
Следующий ряд делаем из столбиков без накида. Так чередуем (петли-столбики) до той высоты, где надо делать отверстие под большой палец.
Примерно такой кусок нужен до начала большого пальца
Тогда при провязывании ряда со столбиками, в каком-то месте вяжем 12 воздушных петель, пропускаем столько же перемычек в ряду и привязываем к 13-ой. Ряд заканчиваем. Получается дырка для пальца.
Цепочка из воздушных петель Вот так это будет
Далее вяжем как и до того, чередуя столбики без накида с вытянутыми петлями.
Пара рядов провязаны
Продолжаем до тех пор, пока не закроется мизинец.
Мизинец закрыт
Варежка-мочалка крючком почти довязана. Теперь в каждом ряду убавляем несколько петель. Так — до тех пор, пока не останется последняя, ее закрываем, нитку обрезаем.
Обвязка для большого пальца
Далее довязываем зону большого пальца. Начинаем с ряда столбиков без накида, и чередуем его с вытянутыми петлями. Когда большой палец оказывается закрыт, в нескольких рядах закрываем петли.
Окончательный штрих — обвязка сверху и петелька. Вязание крючком варежки мочалки окончено
Остается последний штрих — довязать петельку, за которую можно будет связанную мочалку вешать. Можно сделать еще два-три ряда столбиков без накида, и в последнем сделать петельку.
Эта мочалка-варежка хороша для массажа и пилинга
Схемы для вязания крючком
Есть еще два вида самодельных мочалок — одинарные плоские и круглые. Они вяжутся еще проще чем описанные выше. Есть схемы, по которым это сделать может даже начинающий.
Как связать мочалку: одинарная (с вытянутыми петлями или без)
Плоская мочалка для бани: схема крючком
Средняя часть может иметь сколько угодно элементов. Их количество определяется требуемой длиной мочалки. Сначала тоже вяжется цепочка из воздушных петель, но она не связывается в кольцо. Сделав еще одну дополнительную петлю подъема, начинают вязать столбики без накида, подхватывая оду из перемычек. Дойдя до конца цепочки, в торце в одну петлю провязывают два столбика, что дает возможность продолжить вязание с другой стороны цепочки. И снова, дойдя до конца цепочки провязывают по два столбика в каждую перемычку и продолжают вязать по другой стороне. Получается такая длинная цепочка. Когда мочалка достигнет желаемых размеров, вяжут ручки, затем нитку обрезают и втягивают.
Если есть желание плоскую мочалку можно связать с вытянутыми петлями. Их тоже добавляют в каждом втором ряду. Как их делать вы видели в фото и видео (целых два варианта), тут все также.
Круглая
Для деток удобнее делать небольшие круглые мочалки и виде дисков. Схема вязания столбиками с накидом представлена на рисунке. Принцип прост: через одну перемычку петли удваиваем, между двумя соседними столбиками провязываем воздушные петли.
Схема вязания крючком круглой мочалки
Количество рядов — по вашему желанию. Как достигнет диск желаемых размеров, можно по краю провязать два-три ряда столбиков без накида — для уплотнения края, но следите, чтобы край не стягивал диск, периодически тоже провязывая по две петли в одну перемычку.
Как вязать круглую мочалку на руку столбиками без накида показано в видео.
Как вязать вытянутые петли спицами
Для тех, кто хочет связать мочалку для бани с вытянутыми петлями спицами следующий видео-урок.
Как связать варежку мочалку крючком
Для работы подойдет любая синтетическая или акриловая нить. Номер крючка 2,0-2,5. Ориентировочный расход пряжи 80-100 грамм.
Вяжем варежку-мочалку крючком
Рассмотрим вязание варежки-мочалки из синтетики толщиной 400 м/100 гр, оранжевого цвета. Число набираемых петель определяется обхватом руки, толщиной нити и ее усадкой при намокании. Ориентируйтесь на диапазон 45-60 петель.
Вяжется мочалочка чередованием рядов столбиков без накида с рядами вытянутых петель.
Итак. Число петель в описываемом изделии было принято равным 50, крючок 2,5. Набираем цепочку из воздушных петель, замыкаем в кольцо. Дальше вяжем по кругу. Провязываем пару рядов столбиками без накидов, затем начинаем чередовать ряды. В результате получается «махровочка». Таким образом вывязывается желаемая высота до большого пальца, приблизительно 5 см.
В области большого пальца оставляем 10 петель не провязанными, вместо них набираем 10 воздушных петель. Дальше вяжем по кругу по набранным воздушным петлям до мизинца. После чего начинаем равномерное убавление петель, провязывая по две петли вместе через три-четыре петли. Так получается закругление перчатки. Когда остается 4-6 петель края стягиваем.

По оставленным петлям вывязываем большой палец аналогично вязанию мочалки чередованием рядов. Край мочалочки провязывается 2-3 рядами столбиков без накида, с небольшим убавлением петель, уменьшив объем (при необходимости), образовав подобие «резинки». При этом в последнем ряду цепочкой из 10 воздушных петель формируется петелька.

Варежка готова.
Мочалки, связанные крючком: два мастер-класса

Начинающие осваивать вязание крючком могут связать несложные мочалки в форме варежки, мягкого шара, морской звезды, модели с вытянутыми петлями из полипропилена.
Инструменты и материалы Время: 50-75 минут • Сложность: 2/10
крючок № 3-5;
полипропиленовая пряжа 25-40 грамм;
кусок поролона для заполнения мочалки внутри.
Начинающим можно легко связать мочалку. Она станет функциональным аксессуаром в собственной ванной и бане. Яркие изделия, связанные крючком, очень нравятся малышам. Их можно дополнить интересным декором и подарить ребенку.
Из чего можно связать мочалку?
Выбор материалов для изготовления аксессуаров для бани ограничен показателями влагостойкости. При выборе ниток обязательно учитывается их способность постоянно контактировать с влагой, высокими температурами, паром и сохранять свою прочность.
Модели из полипропилена
Мочалки мастера вяжут из специальной полипропиленовой пряжи.
Она бывает разной толщины, выпускается обычно в мотках по 50 грамм. На одну модель среднего размера уходит половина мотка. В рамках одного изделия можно комбинировать цвета, чтобы оно получилось более ярким.
Если вы будете вязать крупным крючком (от № 4 и выше), то для получения более толстой пропиленовой нити делается смотка из двух мотков. Сматывать в одну нить можно как один, так и несколько цветов.
Готовое изделие из полипропилена перед первым мытьем необходимо выдержать в кипятке в течение 5 минут, чтобы пряжа стала мягче.
Изделия из сизаля
Жесткие мочалки вяжут из сизалевого шпагата.
Они отличаются высокой прочностью, но не обещают мягкого контакта с кожей. Такие образцы отлично подходят для массажа огрубевшей кожи, быстро снимают отмершие клетки эпителия.
Хлопок, шерсть, полиэтилен
Реже используется акрил, джут, хлопок, шерсть, нарезанные мусорные пакеты. Хлопок, акрил, шерсть достаточно мягкие, но плохо переносят постоянную влажность и медленно сохнут, часто преют, становятся накопителями грибка и плесени, начинают неприятно пахнуть. Они больше подходят для легких шарфов, чехлов для посуды и игрушек.
Мусорные пакеты — бюджетный, но недолговечный вариант. Полиэтилен быстро разрушается от влаги и склонен к накоплению грибка.
Модели мочалок, связанных крючком, для начинающих
По форме изделия разделяются на три группы:
прямоугольные и овальные модели правильной формы с ручками;
круглые модели в форме шара, цветов, ежиков, зайцев и любых других объемных предметов;
варежки с несколькими цветами, с мордочками совы, котов, пуделя, тигрят.

Самый простой вариант — связать прямоугольную или овальную мочалку крючком петлями. Варежки вяжутся сложнее и дольше. Также сложность повышается при необходимости декорировать изделие для душа и использовать несколько цветов пряжи.
Мочалка с вытянутыми петлями: пошаговый мастер-класс с описанием
Чтобы связать мочалку крючком с вытянутыми петельками, сначала необходимо сделать образец по узору вытянутых петелек для расчета размеров будущего изделия.
Чтобы вытянутые петельки были ровными, используйте линейку, рейку или большой палец. Образец вяжется 10 на 10 петель. Провязывается два-три ряда зигзагом. Длина и ширина полотна измеряется в сантиметрах.
Эта массажная модель вяжется полипропиленовой пряжей крючком № 4. Ширина полотна — 36 петель. Длина ручек — 42 ряда.
Мочалка, связанная крючком вытянутыми петлями, подробный мастер-класс:
набираем 5 воздушных петелек и 3 петли для подъема второго ряда;
вяжем ряды столбиков с 1 накидом по 4 столбика в каждом ряду + воздушные петли для подъема;
повторяем ряды 42 раза;
получается первая ручка;
вяжем 36 воздушных петелек и соединяем их с противоположным концом ручки;
провязываем 2 ряда столбиками с 1 накидом;
далее вязание мочалки крючком с вытянутыми петлями продолжаем по вышеприведенной схеме;
два последних ряда провязываются столбиками с 1 накидом;
вторая ручка вяжется по аналогии с первой.
Эта плоская модель — односторонняя. Усложненный вариант — двухсторонняя модель. Для нее вяжется два прямоугольных полотна по описанию, которые в конце сшиваются цыганской иглой. Между ними можно поместить кусок поролона, чтобы красивая мочалка была мягче и быстро пенилась.
Мочалка-варежка своими руками: пошаговая инструкция
Мочалка-варежка вяжется в одну нить из полипропиленовой пряжи крючком №3. Пошаговая инструкция с фото:
вяжем 56 петель по диаметру запястья, замыкаем их в кольцо;
провязываем два ряда столбиками без накида;
начинаем вязать вытянутыми петлями до уровня большого пальца;
на уровне пальца пропускаем 12 петель, набираем их для следующего ряда воздушными петлями;
продолжаем вязать до закрытия мизинца, после чего вводим пряжу другого цвета;
начинаем равномерно убавлять петли до полного закрытия рукавички;
для убавления используем способ — 2 петельки через каждые 2 столбика;
начинаем вязать палец по кругу;
закрываем палец убавлением через каждые 2 петли;
вяжем 2 ряда столбиков без накида;
делаем петельку.
Новичкам вытянутые петли можно делать только по одной стороне лохматой варежки. На второй стороне сохраняется узор столбиков без накида. На такой детской варежке проще сделать веселую мордочку мультперсонажа и рисунок. Глаза, нос, именные буквы вышиваются на полотне цыганской иглой. Концы нитей протягиваются спиралькой между столбиками.
Схемы вязания мочалки крючком — бесплатные схемы и описания для начинающих : Kruchcom.ru
Ни для кого не секрет, что крючок – это достаточно многофункциональный инструмент, с помощью которого можно связать не только изысканные модели одежды или яркие предметы интерьера, но и такие важные домашние мелочи, как пушистые мочалки для душа или бани и даже для мытья посуды.

Оказывается, совсем необязательно тратить деньги на покупку мочалок, особенно, если в вашем распоряжении есть крючок и немного синтетической (полипропиленовой) нити. Впрочем, даже такую «пряжу» можно приобрести в любом хозяйственном магазине, и неважно, что она такая дешевая, зато она лучше всех взбивает мыльную пену! С другой стороны, связать крючком мочалку можно и из толстой хлопчатобумажной пряжи – такой банный аксессуар идеально подойдет для нежной детской или чувствительной взрослой кожи.
Сегодняшний мастер-класс мы целиком и полностью посвящаем вязанию всевозможных мочалок: мягких из хлопка и акрила, а также грубых из шпагата и полипропилена.
Следуя подробным схемам и пошаговым инструкциям, вам удастся собственноручно создать оригинальный аксессуар в ванную комнату – яркую и долговечную мочалку!
Мочалка-шар из хлопковой пряжи

Для тех, кто желает быстро связать мочалку, предлагаем пошаговый мастер-класс вязания мочалки-шара, форма которой создается при помощи естественных складок полотна, образующихся в результате провязывания нескольких столбиков в одну петлю. Для мочалки диаметром в 10-11 сантиметров понадобится 100 гр. хлопковой пряжи яркого цвета, а также крючок №4.
Сокращения по тексту:
ВП – воздуш. петля;
ВПП – воздуш. петля подъема;
СС – столбик соединения;
СБН – столбик без накида;
ССН – столбик с накидом;п. – петля;
ПР – предыд. ряд.
Набираем цепочку из 5-ти ВП, замыкаем в круг соединит. столбиком. Отсюда же выполняем цепочку из ВП для подвешивания – набираем 40 ВП, замыкаем их в большое кольцо при помощи СС в первую ВП маленького кольца.
Вязание продолжаем на основе маленького кольца. Вяжем круговым методом. Каждый ряд начинаем с 1-й ВПП вместо СБН или с трех ВПП вместо ССН, окончание ряда – СС в верхнюю ВПП.
Ряд №1: 18 СБН в маленькое кольцо.
Ряд №2: в каждую п. ПР – прибавка на 3 СБН, итого: 54 п.
Ряд №3: в каждую п. ПР – прибавка на 3 СБН, итого: 162 п.
Ряд №4: в каждую из 162-х п. провязываем по одному СБН.
Диаметр мочалки можно увеличить, если вязать не СБН, а ССН, или если использовать крючок большего размера, чем предлагается в описании. Также можно экспериментировать с цветами, комбинируя в полотне мочалки два и более контрастных цвета пряжи.
Готовое полотно перетянуть большим кольцом из цепочки ВП для создания правильной формы шара. Готово!
Мочалка-варежка крючком: оригинальная идея для детей и взрослых
Варежка – одна из наиболее удобных в использовании мочалок, а если её изготовить своими руками, да ещё и в форме красочного животного или сказочного персонажа – процесс купания ребенка станет интересным и необычайно радостным!
Новичкам для начала предлагаем попрактиковаться на вязании обычной мочалки-варежки, без декора. Более того, можно даже упустить момент вывязывания большого пальца, так вязание будет ещё проще.
Итак, для начала необходимо набрать цепочку из 25-35 ВП (в зависимости от окружности руки), соединяем её в круг при помощи СС. Далее необходимо вязать круговыми рядами СБН, выполняя одну ВПП для перехода на след. ряд. Вяжем круговые ряды столбиками б/н до тех пор, пока варежка не достигнет желаемой высоты. Для соединения двух краев кругового вязания между собой, объединяем их, вывязыванием ряда СБН. Облегченный вариант мочалки-варежки готов!
Для любимых деток советуем связать более сложную, но, при этом, невероятно красочную мочалку-варежку – в форме лягушонка, медвежонка или поросенка. Схематически вязание рукавички-животного с двумя «ручками» по бокам выглядит следующим образом:
Для вязания детской мочалки понадобится мягкая пряжа – хлопковая, льнаная или сизальная подходящих цветов, а также крючок, соответствующий толщине нити.
Ход вязания
Начинаем с вязания 34-х ВП, замыкаемых в круг СС.
Ряды №№1-7: вяжем 34-мя СБН.
Ряды №№8-9: равномерно прибавляем 4 СБН, чтобы получить 38 СБН в ряду.
Ряды №№10-11: равномерные прибавки ещё 4-х СБН, получаем 42 СБН.
Ряды №№12-13: равномерные прибавления ещё 4-х СБН, получаем 46 СБН.
Ряд №14: равномерно прибаляем ещё 4 СБН, получаем 50 СБН.
Ряд №15: провязываем 50 СБН.
В 16-м ряду по бокам кругового вязания пропускаем по 10 петелек (на отверстия для ручек животного), вяжем круговым методом 30 центральных петелек рукавички.
Ряды №№17-19: 30 СБН.
Ряд №20: убавки, 26 СБН.
Ряд №21: убавки, 22 СБН.
Ряд №22: убавки, 18 СБН.
Ряд №23: убавки, 14 СБН.
Ряд №24: убавки, 10 СБН.
Ряд №25: завершающий, 6 СБН, соединяем одним СС. Нить закрепляем в петельках, отрезаем.
Приступаем к вязанию «ручек» мочалки
Нить присоединяем к заблаговременно оставленному отверстию из 10-ти петель.
Ряды №№1-3: 10 СБН.
Ряд №4: 5 раз по 2 СБН, объединенных одной вершиной.
Протянуть рабочую нить через пять петелек ПР, объединить СС. Нить закрепить и отрезать. Аналогичным образом связать вторую «ручку» к варежке.
Как только мочалка-варежка будет готова, можно дополнительно обвязать её по периметру (свободные края и бока) СБН.
Затем приступаем к декорированию мочалки, создавая согласно предложенным выше схемам глазки, носик и ушки выбранного животного. Готовой мочалке придать форму, проутюжив горячим утюгом. Яркая варежка для ребенка готова к использованию!
Оригинальная мочалка в форме ёжика
Несмотря на внешнюю привлекательность, такая мочалка более грубая, потому как в оригинале выполнена из полипропилена. Можно проэкспериментировать и связать её в мягкой пряже, однако, не гарантируем, что получится сохранить общую рельефность фигурки. В любом случае, полипропиленовый ежик-мочалка может выступить в качестве великолепного hand-made подарка и даже просто как яркий аксессуар в ванной комнате.
Вязание ежика начинается с воздушной цепочки – петли для подвешивания мочалки. Набираем 20 ВП, замыкаем их в круг СС, поверх провязываем СБН. Из первой ВП, расположенной у СС, поднимаем ещё 3 ВПП, СБН + 32 ВП (для тела ежика), СС.
Продолжаем вязать круговым методом, ряды №№1-2 провязываем без прибавок 36 СБН.
Ряд №3: приступаем к вязанию вытянутых петелек – «колючек», которые могут быть как одинаковыми, так и разными по степени «вытянутости». Чтобы вывязать вытянутые петли, необходимо ввести крючок в петлю ПР и вязать по принципу простого СБН, при этом, вытянуть петельку, но столбик не заканчивать. Получается 2 петли на крючке, параллельно накидываем рабочую нить на большой палец руки, из этой петли вяжем ещё одну петлю, получается 3 петли на крючке, после чего провязываем все три петли за один раз, чтобы они не разошлись. Третий ряд провязываем 24 столбиками с вытянутыми петлями + 12 СБН.
Ряды №№4-30: вяжем аналогичным образом.
Ряды №№31-35: начинаем вязать белой нитью, 36 обычных СБН.
С 36-го ряда начинаем убавлять для оформления мордочки ежика, до 32 СБН в ряду.
В рядах №№37-41 продолжаем сбавлять по 4-ре столбика, в итоге получаем 12 СБН.
Ряд №42: вяжем 12 СБН основным цветом пряжи.
Ряд №43: продолжаем убавления, одну п. пропускаем, в след. вяжем СБН и так до конца ряда, остается 6 СБН.
Ряд №44: убавляем, как и в ПР, получаем 3 СБН. Закрепляем СС.
Нитью синего (черного) цвета вышиваем глазки, носик и ротик. Ежик готов!
Большая прямоугольная мочалка для начинающих
Многие любят крупногабаритные банные аксессуары, однако, сегодня в магазинах редко встречаются качественные мочалки с большим по площади полотном. Благо, даже при минимальных навыках крючкового рукоделия, можно связать такую мочалку собственными руками.
Берем полипропиленовую пряжу (или обычную х/б нить), набираем 56 ВП, замыкаем цепочку в кольцо при помощи СС. Четыре последующих ряда вяжем СБН, далее чередуем ряд вытянутых петель (по принципу вязания мочалки-ежика) и ряд СБН. Вяжем так нужное количество рядов, по желанию, периодически меняя цвета пряжи. Окончание полотна мочалки – три ряда СБН.
Лямки мочалки вывязываем из цепочек возд. петель (по 65-70 ВП), поверх которых провязываем по 2 ряда СБН. Лямки вывязываем по обеим сторонам мочалки, непосредственно из боковых петель её полотна.
Грубая мочалка из шпагата для пилинга
Истинные ценители супержестких мочалок для профессионального пилинга кожных покровов могут создать банный аксессуар под себя. Для вязания потребуется сизалевый шпагат, а также крючок №10-12.
Начинаем вязание из цепочки на 60 ВП, замкнутой в кольцо СС. Вяжем простыми столбиками без накида желаемое количество рядов. Для того, чтобы мочалка имела более «пористую» структуру, можно попробовать вязать ССН или чередовать ряды СБН и ССН. Вяжем круговыми рядами. По обеим бокам мочалки вывязываем цепочки из ВП на 60-70 петелек, обвязываем их двумя рядами СБН. Жесткая мочалка из шпагата готова!
Видео-уроки по изготовлению мочалки крючком
Тщательно подобранная нами коллекция видео материалов на тему вязания мочалок крючком понравится не только начинающим мастерицам, но и профи-рукодельницам, желающим попробовать что-то новенькое в крючковом рукоделии.
Как Вы могли убедиться, связать любую, даже оригинальную мочалку-игрушку крючком можно легко и просто. К тому же, будет это ежик, лохматая мочалка с вытянутыми петлями или детская рукавичка – любая из них не один месяц прослужит для вас и ваших деток!
Нравится? Жми!
пошаговое вязание с вытянутыми петлями
Мочалка крючком ничем не отличается от тех, что продаются в магазинах. Вяжутся такие изделия быстро и легко. Осилит данное изделие даже новичок.Готовое изделие выходит в результате даже намного дешевле по использованному материалу, чем мочалка из магазина.
Дизайн такой самодельной мочалки тоже можно придумать совершенно разный. Можно связать и круглые, и прямоугольные, и в виде каких-либо животных или мультяшных персонажей. Цветовые решения – самые разнообразные, на что хватит фантазии.Далее будет представлена инструкция, как связать мочалку крючком пошагово.
Материал для вязания

Мочалка крючком не требует много затрат на необходимые материалы и инструменты.
Для вязания понадобится:
крючок;
иголка;
нить.
Нужна не обычная катушка ниток или клубок пряжи, а специальная нить. В основном используется нить из полипропилена, но помимо неё есть и другие варианты. Например, хорошо подойдёт в качестве мочалки джут, лыко,люффа или пенька. Каждый из этих материалов имеют свои плюсы.

Джут – лучше выбирать канцелярский, он больше подходит для вязания, более удобен. Мочалка из такого материала,связанная вручную, будет служить отличным пилингом для кожи.
Следующий материал, из которого можно связать мочалку – это лыко. Лыковые волокна, чисто экологический продукт. Мочалки из такого материала получается очень прочной и долговечной.
Так как мочалка сделана из природного материала, то и воздействие на организм только благоприятное. Плюс ко всему при намыливании лыковая мочалка очень хорошо пенится.
Ещё можно использовать пеньку. Пенька – экологически чистый и прочный материал, как и предыдущие нити. Ещё не подвергается негативному воздействию солнечных лучей, т.е. мочалка из пеньки не испортится, если долгое время будет находиться на солнце.
Это что касается экоматериалов. Чаще всего используется полипропиленовая нить, такой материал более популярен среди вязальщиц. И это не удивительно, т. к. полипропилен имеет ряд плюсов.
Во-первых, такую нитку намного легче найти – достаточно зайти в любой хозяйственный магазин и купить там. Вероятно, что она будет продаваться в магазинах для творчества и рукоделия.
Во-вторых, цветовые решения самые разнообразные. Если есть такое требование к принадлежностям для ванны, как соответствие дизайну, цвету ванной комнате, то подобрать подходящий цвет нити не составит особого труда.
Или же если хочется связать мочалки ярких цветов, чтобы поднимали настроение.Тут также можно выбрать самые яркие оттенки – розовые, желтые, оранжевые, голубые и др.
Многоцветной мочалки или мочалки-игрушки требуют использования нескольких цветов. Поэтому лучше купить сразу несколько катушек ниток необходимой расцветки.
Количество – нужно отталкиваться от самой инструкции. При выборе модели для вязания обычно указывается необходимое количество материала в граммах.
Что касается инструментов, то крючок нужно выбирать средней толщины, под номером 4. Некоторые мастерицы выбирают для вязания спицы, но всё-таки быстрее будет связать мочалку крючком.
Начинающим мастерам лучше брать деревянные или пластмассовые – по весу они лёгкие, что поможет более продолжительное время работать. Рука из-за небольшого веса не устанет.
Иголка также может понадобиться. Например, для закрепления деталей мочалки между собой, чтобы сшивать их воедино.
Техника вязания мочалки
Как связать мочалку крючком начинающей рукодельнице? Вообще мочалки вяжутся поэтапно:
Основа.
Кромка.
Основная часть.
Ручки.
Первым делом берётся моток ниток из полипропилена, крючок. Начинать нужно с набора определённого количества воздушных петель. Набирается первая петля и набирается еще 30-35 воздушных петель.

После того, последняя петля крепится к началу цепочки, образуя при этом кольцо. Нужно вытягивать рабочую нитку через петлю в начале. Далее идёт кромка – ею обвязывается это кольцо столбиком без накида.
Основная часть вяжется разным способом, в зависимости от выбранного метода. Как и какую вязать мочалку крючком для начинающих пошагово? Лучше всего начинать вязать однослойную мочалку.
Она более легкая в технике вязания, времени меньше затрачивается. Но и выглядит такая работа очень даже красиво. Главное, не забывать вытягивать немного петли с двух сторон.
Последний этап работы – это нужно связывать ручки. Нужно провязать столбик без накида в первую петлю ряда. Образуется своеобразная петля, круг, которая и будет ручкой у мочалки. Ручка провязывается несколькими столбцами без накида и далее вяжется как полотно.
Чтобы понять, как правильно вяжется мочалка крючком схема с вытянутыми петлями пошагово, можно просмотреть серию видео мастерклассов. С помощью подобных видеоуроков можно научиться вязать мочалку любой формы – хоть одностороннюю, хоть двухстороннюю. Там даётся подробное описание хода работы, представлены вязаные мочалки крючком с описанием самой разной формы, цвета.
Вязание мочалки разной формы
Мочалка для ванны или бани может иметь самые разные формы. Если, к примеру, вязать одностороннюю мочалку, то получится плоское изделие. А если выбрать двухстороннюю, то получится объёмная, пышная мочалка ручной работы.
Форма мочалки зависит исключительно от решения рукодельницы, а также для кого данная мочалка будет предназначена.
Самые распространённые мочалки – это:
овальные;
прямоугольные;
круглые;
фигурные.
Ребёнок обрадуется связанной детской мочалке в виде животных (ёжик, кот и т.д.). Неплохой вариант будет – это связать мочалку в виде персонажа какого-нибудь мультфильма (смешарики, губка Боб и др.). Вот к примеру. На фото представлена милая мочалка в виде ёжика:
Мочалка-варежка
Удобный вариант мочалки будет, если выполнить её в виде варежки. Техника вязания такой мочалки не представляет особых сложностей, если найти пошаговый видеоурок. Мочалки крючком с вытянутыми петлями похожи на руковички.
И при вязании такого изделия надо знать, что:
Вяжется крючком по кругу.
У неё нет ручек.
Сочетание ряда столбика без накида и ряда вытянутой петли.
Выбрав нужные цвета для такой варежки, можно приступить непосредственно к вязанию.
Набирается несколько воздушных петель, от 40 до 50. Тут нужно смотреть ширину по руке в самой широкой её части. И набирать такое количество петель, которое позволит свободно одевать и снимать мочалку с руки.
Как только будет набрано необходимое количество воздушных петель, эту цепочку замыкают в круг. Очень важно проследить, чтобы колечко не перекрутилось восьмёркой. Далее вяжутся 2 ряда столбиком без накида и 2 следующих – вытянутые петли.
Как правильно выполнять вытягивание? При вязании столбиков с накидом, петли надо вытягивать. Чтобы эти вытянутые петли были одинакового размера, можно использовать какой-либо предмет, вроде узкой полоски картона или линейки.
Как только доходит ряд до большого пальца, нужно проделать отверстие для этого пальца. В ряду, где происходит основная работа, пропускается 12-13 петель (всё зависит от размера пальца).
Тем временем набирается 12-13 воздушных петель. Отсчитывается эти петли в самом ряду и уже на 13-14 будет продолжение вязания. И после этого мочалка вяжется так же как и до пальца, пока не будет закрыт мизинец.
Как только мочалка закрыла мизинец, пора убавлять петли в каждом ряду равномерно. Это делается до тех пор, пока не будет закрыт средний палец. Всё, после этого нитка закрепляется и обрывается, кончик нити прячется вовнутрь мочалки.
Особенности вязания мочалки-шара
Начинается мочалка точно также, как и любая другая – с набора воздушных петель.
Далее есть определённые особенности вязания такой мочалки, которые желательно учитывать:
вязать нужно свободно, чтобы готовое изделие получилось более мягким;
помимо полипропилена можно использовать иные материалы, например, шпагат или льняную нить;
вяжется крючком №5, 6 или 7 – чем больше размер крючка, тем объёмнее получится мочалка.
Это основные моменты для начала вязания такой мочалки.

Таким образом, мочалка связанная вручную будет радовать своим внешним видом всех домочадцев. Ведь есть возможность выполнить эту банную принадлежность в самой разнообразной форме.
Можно найти схемы и прямоугольных, и круглых мочалок. При желании можно связать мочалку в виде шара, каких-то зверей – есть где разгуляться фантазии.
Нужно правильно выбрать материал, из которого будет вязаться мочалка. Подойдёт только такой, который отличается прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды.
Мочалка, например, из джута или пеньки – экологически чистая вещь, никакой химии. Но если хочется всё-таки связать мочалку ярких цветов, то подойдёт полипропиленовая нить.
Узор для мочалки крючком / Узор для мочалки для спа /
Схема вязания мочалки крючком с красивой фактурной отделкой.
С этим рисунком мочалки вы можете привнести в повседневную жизнь особое ощущение спа. Изготовленные из хлопковой пряжи, они так же практичны, как махровые полотенца, но намного красивее и приятнее в использовании. Это также фантастический образец для подарков в последнюю минуту, которые будут оценены в вашей библиотеке.
Мочалка имеет привлекательную тонкую текстуру, напоминающую ракушку, с которой легко работать, производя ткань, которая мягко отшелушивает. Мочалка имеет аккуратную окантовку для создания «законченного» вида и дополнительную петлю для подвешивания — важные детали, которые часто отсутствуют в других рисунках.
Готовая мочалка имеет квадрат 20 см (8 дюймов). Шаблон включает в себя то, как при желании изменить аспекты основного дизайна.
Это один из рисунков из моей полной коллекции вязания крючком для ванной — все подходящие элементы см. Здесь: http: // etsy.me / 2sce2ou
Для изготовления одной мочалки вам потребуется:
• примерно 81 м (86 ярдов) пряжи двойного вязания (DK, легкая камвольная масса, Категория 3)
• 4,5 мм (размер США 7) крючок
• 5 мм ( Размер США H-8) крючок
• игла для тупой пряжи
В выкройку включены подробные указания по выбору подходящей пряжи.
Этот образец доступен в терминологии вязания крючком как в Великобритании, так и в США. Оба файла будут доступны вам при покупке, и вы можете выбрать тот, который вам больше нравится.
* Важная особенность моих схем вязания крючком *
Мои схемы вязания крючком включают в себя как подробный набор инструкций в стиле учебника с цветными фотографиями, так и краткий неиллюстрированный узор с использованием стандартных правил вязания крючком.
Я разработал этот стиль, потому что считаю, что мне нравится видеть много деталей в первый раз, когда я работаю с выкройкой, но если я затем снова работаю над той же частью, мне не нужны картинки и т. Д., И действительно, они могут получить в пути, когда мне просто нужно быстрое напоминание о том, что я делаю.PDF-файл также структурирован так, что краткая версия с областью для ваших собственных заметок находится на одной странице, что позволяет легко взять с собой один лист бумаги, если вы распечатали его для быстрого ознакомления в дороге.
»» —— Другие выкройки и наборы —— ««
Если вы хотите предложить этот узор кому-нибудь в подарок, я могу предоставить его напечатанным и представленным в умном, экологически чистом виде. подарочная упаковка. Просто воспользуйтесь ссылкой «Запросить индивидуальный заказ» выше, чтобы связаться со мной без каких-либо обязательств.
Пожалуйста, посетите мой отдел узоров для вязания крючком, чтобы узнать о других моих узорах:
http://etsy.me/2f9wDw6
Я также продаю наборы для вязания крючком, чтобы сделать что-то еще проще или подарить их в качестве подарков, см. Здесь:
http : //etsy.me/2ewp8xa
»» —— Little Conkers Links —— «
У меня есть сайт и блог по адресу www.littleconkers.co.uk
Если у вас есть несколько минут Чтобы сэкономить, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на меня в ваших любимых социальных сетях, чтобы видеть новости, закулисные обновления и специальные предложения:
• Twitter: www.twitter.com/LittleConkers
• Facebook: www.facebook.com/LittleConkers
• Pinterest: www.pinterest.com/LittleConkersUK
• Instagram: www.instagram.com/littleconkersuk
Разместите изображение того, что вы создаете, с помощью #LittleConkers
»» —— Использование выкройки —— ««
После покупки этот узор остается собственностью Little Conkers. Вы не имеете права воспроизводить этот узор полностью или частично. Пожалуйста, не продавайте предметы, сделанные по этому рисунку, без явного предварительного разрешения и подтверждения.
,
10 бесплатных выкройок для посуды и мочалки крючком
10 бесплатных узоров для вязания крючком посуды и мочалки.
Список ссылок 49 посвящен стирке и чистке, которые можно связать крючком. Тряпки для посуды и мочалки, связанные крючком, идеально подходят для начинающих вязать крючком. Здесь я собрал 10 бесплатных шаблонов разных форм, которые вы можете попробовать.
Раскрытие: Этот блог содержит партнерские ссылки.
Все изображения используются с разрешения дизайнеров для этого списка ссылок

Тряпка для посуды Lazy Waves — посмотрите, что я сделал
Круглая посуда — Узоры для вязания крючком
Ткань для посуды для вязания крестиком — Pink Mambo
Тряпка для посуды с треугольными чашечками — Beatrice Ryan Designs
Тряпка для посуды / мочалки Rainbow Daze — Simply Collectible
Мочалка Circle Point — Glamour 4 You Blog
Ткань для посуды с диагональю — Мое хобби — вязание крючком
Wishy Washies Мочалки — Вязание крючком Kim
Вертушка в 3-м контуре мочалки — Kati DCreations
Тряпка для посуды зигзаг — Fabi Makes
(Партнерская ссылка)

Год создания посуды — 9 долларов.99
из: Annie’s
Шейте кухонное полотенце в неделю на следующий год! 52 дизайна для вязания крючком включают текстуры, полосы, круги и цветы. Мы разделили наше предложение на четыре сезона и знаем, что вы найдете множество дизайнов, которые идеально подходят для вашей кухни, или подарки для всех ваших друзей и семьи! 2 рисунка сделаны из хлопковой нити размера 10, а остальные — из камвольной хлопковой пряжи.
,
точек для вязания крючком »Архив блога» Схема вязания крючком: 3 милых мочалки для вязания крючком
По просьбе читателей в посте «Образец вязанной хлопковой ткани», вот 3 выкройки мочалки! Мочалки и кухонные полотенца — одни из самых используемых и полезных предметов в нашем доме. И они обычно хорошенькие, ну, мля. Здесь вы найдете 3 совершенно разных узора с использованием одного стежка для вязания крючком — одиночного вязания крючком! Вариации, используемые с отдельными стежками для вязания крючком, делают мочалки такими, как будто они сделаны самыми опытными вязальщицами!
Уровень навыка:
Готовый размер: Примерно 8 дюймов (20 см) в ширину, 8 дюймов (20 см) в высоту
Материалы :
Пряжа средней плотности (примерно 50 ярдов на мочалку, на фото использована хлопковая пряжа Sugar’n Cream)
Крючок G (4.25 мм)
Калибр:
Калибр не важен для этого проекта. Если вам нужна ткань большего или меньшего размера, увеличьте или уменьшите количество петель в начале цепочки (см. Инструкции).
Нужна помощь в понимании сокращений и символов? Ознакомьтесь с таблицей сокращений вязания крючком.
Узор для вязания крючком: 3 милые мочалки
Мочалка # 1

Ch 32 (или цепочка, ширина которой равна ширине желаемой мочалки.Если цепь отрегулирована, количество цепей должно быть четным).
Ряд 1: сбн в четвертую петлю от крючка, * 1 петлю, пропустить 1 петлю, сбн в следующую петлю, повторить от * до
строки 2: 2 петли, повернуть , пропустить первый sc, sc в следующем ch-пространстве, * ch 1, пропустить 1 sc, sc в следующем ch-пространстве, повторить от * до
Повторить ряд 2, еще 23 раза или пока мочалка не станет желаемой длины. Не заканчивайте, продолжайте с инструкциями по границам в конце шаблона.
Тряпка для мытья посуды # 2

Ch 32 (или цепочка, ширина которой равна ширине желаемой мочалки.Если цепь отрегулирована, должно быть четное количество цепей)
Ряд 1: 2 сбн во второй петле от крючка, пропустить 1 петлю, * 2 сбн в следующей петле, пропустить 1 петлю, повторять от * до тех пор, пока не останется 1 петля, sc в последнем ch
ПРИМЕЧАНИЕ: в следующих рядах вы будете вязать крючком МЕЖДУ наборами из 2 sc, которые вы сделали в предыдущем ряду.
Ряд 2: 1 вп, повернуть, пропустить первую петлю, сбн в следующей петле, пропустить 1 петлю, * 2 сбн в следующей петле, пропустить 1 петлю, повторять от * до тех пор, пока не останется 1 петля, сбн на последней петле
Повторить ряд 2 , Еще 23 раза или пока мочалка не станет необходимой длины.Не заканчивайте, продолжайте с инструкциями по границам в конце шаблона.
Мочалка # 3

Ch 31 (или цепочка, которая равна ширине вашей желаемой мочалки. Если цепь отрегулирована, должно быть нечетное количество цепочек)
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот узор выполняется следующим образом: 1 сбн в за изнаночную петлю затем по 1 сбн в переднюю петлю по всему узору. Вы можете перемещать кусок вперед и назад, чтобы увидеть переднюю или заднюю часть стежка.
Ряд 1: сбн во второй вп от крючка и в каждой петле через
Ряд 2: 1 вп, повернуть, * сбн в изнаночную петлю следующего сбн, сбн переднюю петлю следующего сбн, повторить от * до
Повторить ряд 2, Еще 23 раза или пока мочалка не станет необходимой длины.Не заканчивайте, продолжайте с инструкциями по границам в конце шаблона.
Кайма (для всех мочалок)
Равномерно вязайте крючком вокруг мочалки. Фото-урок по вязанию крючком по краю см. В нашей публикации Вязание крючком по краям!
Помните, что вы будете вязать крючком с каждой стороны мочалки. Когда дойдете до углов, по 3 сбн в каждый угол. Когда вы вяжете крючком все вокруг и дойдете до первого полученного угла, проденьте петлю в первую петлю этого угла и закончите.
Нужна помощь при вязании крючком? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже, и я помогу вам!
,
Место для вязания крючком »Архив блога» Образец вязанной крючком хлопковой мочалки
Пробоотборник для хлопковой мочалки вязаной крючком
By Corinne Munger — 49 комментариев
Когда я впервые задумал написать этот пост, я не мог определиться, о чем хочу поговорить. Было ли это об использовании роскошной хлопковой пряжи (которую я так люблю), о невероятных узорах, которые вы можете сделать, используя только одно вязание крючком, или о том, что узоры мочалки на самом деле являются просто «образцами» вашего таланта? Потом понял, что надо всего 3!
Вязаные мочалки

Я часто беру пряжу и просто начинаю вязать крючком, даже не подозревая, что буду делать.В этот день я полезла в тайник и выбрала клубок хлопковой пряжи «Sugar‘ N Cream »не совсем белого цвета. Я ЛЮБЛЮ хлопчатобумажную пряжу! Не растягивается, отлично впитывает кожу, натуральная, сохраняет форму, не скатывается и хорошо моется. Что не любить? Я особенно люблю его в белых и кремовых тонах — кажется, что он имеет естественный винтажный оттенок, но не делает его «старомодным». Когда я смотрю на изделие, сделанное из обычной акриловой пряжи, все, что я вижу, — это спутанные и спутанные волокна.Хлопок этого не делает. Это придает четкость вашим швам, потому что волокна остаются на месте. Вы можете стирать свои вещи тысячу раз, и цвета могут выцветать (добавляя персонажа), но это не будет выглядеть так, как будто ваша кошка использует его как когтеточку! Кроме того, из этой пряжи делают мочалки и кухонные полотенца.
Красивые мочалки, связанные крючком

Вот три мочалки, которые сделаны только с помощью одного стежка крючком в различных узорах.
Один был выполнен с использованием схемы стежка «одно вязание крючком и одна цепочка».
SC 1 CH 1 узор
Вторая была сделана с использованием 2 столбиков без накида в одной петле с пропуском рисунка петли
2 сбн, пропустить 1-й узор
И третья была сделана чередованием столбиков без накида в лицевой петле, затем одинарной
.

Решетка для закрытия батареи отопления: Чем закрыть батареи отопления — типы декоративных экранов и их особенности

Окт 4, 2019 автор alexxlab Разное

Чем закрыть батарею отопления: как спрятать радиатор

К сожалению, внешний вид даже самых современных приборов отопления далеко не всегда отвечает эстетическим требованиям, а порой не может идеально вписаться в интерьер помещения. Стремление хозяев устранить данный недостаток является вполне естественным.

Прежде чем закрыть батарею отопления, следует разобраться во всех тонкостях вопроса. В противном случае расходы на обогрев жилья могут существенно возрасти. В нашем материале мы расскажем, как это сделать без особых финансовых затрат и потери тепла.

Содержание статьи:

Маскировка радиаторов и законы теплотехники

Основная задача любого состоит в нагреве помещения. Цель достигается сочетанием или отдельным использованием двух методов – инфракрасного излучения и конвекции. Благодаря им формируются комфортные условия. Инфракрасное излучение обеспечивает передачу тепла предметам, находящимся в помещении, конвективное – нагревает воздух.

Тепловую энергию мы можем ощутить, если расположим руку в непосредственной близости от радиатора. Конвекция обеспечивает циркуляцию воздуха и равномерное распределение температуры по всей комнате. Это известно еще из курса школьной физики – теплый воздух, поднимаясь вверх, вытесняет более холодный.

Экран для радиатора выполняет несколько важных функций: увязывает прибор с дизайном, защищает его от повреждений и оседающей пыли, при сгорании которой выделяют токсины
Нужно понимать, что практически любой и радиаторов приведет к неминуемой потере мощности обогрева. Самый простой пример – использование экрана из стекла с художественной росписью.
Казалось бы, задача декорирования радиатора выполнена успешно, но в комнате стало сразу заметно холоднее. Все случилось потому, что стекло почти полностью нивелирует инфракрасное излучение.
Оригинальный способ маскировки батареи отопления поможет расширить подоконник и использовать конструкцию в качестве предмета обстановки
Чем глубже и надежнее будет спрятан радиатор, тем большими будут потери.
Данное утверждение в полной мере относится и к глухим экранам, препятствующим как длинноволновому инфракрасному излучению, так и коротковолновой конвекции.
Максимальная перфорация решетки, наличие зазоров в верхней и нижних частях накладки – залог нормальной конвекции
То же самое можно сказать о глухих коробах над верхней частью радиатора – они являются непреодолимой преградой для распространения теплого воздуха вверх (не работает метод конвекции). Вывод напрашивается сам собой – чем больше площадь отверстий в накладке, тем меньшими будут потери тепла.
Оригинальные идеи по декору и маскировке приборов отопления представит фото-подборка:
Галерея изображений
Фото из
Сооружение экрана по принципу жалюзи
Эффектный декор панельного прибора
Вариант маскировки чугунной батареи
Конструкция под «мягким» подоконником
Маскировка радиатора в стеновой нише
Экран для батареи как объект арт деко
Оформление радиатора у глухой стены
Экран из пластика заводского изготовления
Требования к декору радиаторов отопления
Доступность труб и батарей является еще одним немаловажным моментом в выборе декора после требований теплотехники. Общеизвестно, что батарея отопления, а именное соединение с трубой, является наиболее слабым местом. Кроме этого сам радиатор вследствие неправильной установки и эксплуатации, либо в силу ряда других причин, может дать течь.
В экстренных случаях может возникнуть необходимость в том, чтобы или замены. С точки зрения сантехники, накладка или экран не должны иметь фиксированного крепления, в идеале – использование приставных экранов.
Даже если Вы решите пренебречь советами сантехника, все же прислушайтесь к глоссу разума, который подсказывает, что любым слабым местом системы являются узлы соединения. Наличие ревизии (пластиковой дверцы) может существенно упростить задачу обслуживания радиатора и системы отопления в будущем.
Декоративная решетка должна обеспечивать наиболее простой и быстрый доступ к батарее или к месту соединения для возможности проведения ремонтных операций
Способы декора отопительных батарей
Способов, как закрыть радиатор отопления известно великое множество. Подобрать самый оптимальный вариант хоть и не просто, но вполне возможно. Начнем с наиболее простых и самых доступных способов.
Вариант #1 – бюджетная покраска
С точки зрения дизайнера очень важно сочетание цветов. Чаще всего радиатор отопления бывает окрашен в белый цвет, поэтом на стенах светлых тонов он будет практически не заметен.
Если стены имеют однотонный темный цвет, то здесь тоже проблем не будет. Достаточно будет подобрать термостойкую краску нужного цвета и выполнить . Если не удастся идеально попасть в тон, то в этом не будет ничего страшного, отличие в несколько тонов на общем фоне кажется практически незаметным.
Если обои на стенах имеют рисунок, то и радиатор нужно сделать под стать им. Чаще всего одна или две стены имеют орнамент, а остальные отделываются обоями различной фактуры в один тон.
В этом случае из остатков всех используемых обоев необходимо нарезать полоски и наклеить их на радиатор. Толщину полосок и чередование следует подбирать на месте, опытным путем, стараясь получаемый рисунок наиболее гармонично вписать в интерьер помещения.
Батареи отопления окрашивают термостойким составом, не истирающимся и не выделяющим при нагревании вредных веществ. Использование трафаретов, шаблонов и готовых наклеек существенно облегчает процесс декорирования радиатора отопления
Если речь идет о маскировке радиаторов отопления в детской, то можно дать волю фантазии и разрисовать их под стать окружающему интерьеру. Готовые трафареты окажутся кстати в случае недостаточного опыта работы с кисточкой. Не забывайте, что использовать нужно только термостойкие краски.
Вариант #2 – применение ткани
Еще одним проверенным и весьма успешным способом маскировки радиатора отопления является «штора в пол». Ранее этот способ был наиболее простым и популярным благодаря тому, что тяжелые плотные шторы были в моде. Сейчас принято использовать плотную ткань, которая крепится при помощи липучек к стене или подоконнику.
Лучше всего крепить шторку от стены к стене, за светлой гардиной она будет смотреться замечательно. Подобным образом можно поступить, заменив гардины вертикальными жалюзи.
Экраны из металлического каркаса и ткани в тон отделки стен – недорогое эффектное решение, практически не влияющее на теплотехнику прибора
Вариант #3 – устройство жесткого экрана
Одним из наиболее простых способов закрытия батарей является использование приставных экранов. Для их изготовления могут быть использованы самые разные материалы или целые сочетания.
Правда, нужно учесть, что сам по себе экран у стены может выглядеть нелепо, поэтому нужно до мелочей продумать его вид и правильно вписать в интерьер. В магазине не составит труда найти готовые экраны и закрыть с их помощью радиаторы отопления.
Если планируется установка экрана, то при расчетах требующейся мощности прибора применяется поправочный коэффициент, зависящий от способа установки конструкции
Самое широкое распространение получили следующие типы экранов.
Металлические экраны для батарей
Как правило, для его изготовления используется нержавеющая сталь или производится хромирование элементов. Подобные изделия характеризуются хорошей теплопроводностью и долговечностью.
При относительно невысокой стоимости и хорошей функциональности их внешний вид оставляет желать лучшего. Без дополнительной отделки такие экраны подойдут для оформления помещения в стиле хай-тек.
Металлические конструкции отличаются высокой теплопроводностью и не будут сильно влиять на теплотехнические качества прибора
Деревянная решетка для радиатора
Этот вариант считается самым беспроигрышным, так как дерево легко вписывается в интерьер практически любого помещения. Лучше всего приобрести не готовый стандартный экран, а сделать его на заказ. Внешний вид деревянного экрана должен соответствовать стилю и расцветке мебели или являться ее частью.
Внешний вид деревянного экрана напоминает плетеную решетку и выглядит эффектно и стильно. Лучше всего деревянная решетка подойдет для маскировки батареи, расположенной под окном. Подобная конструкция при достаточном количестве отверстий не препятствует проникновению теплого воздуха и обеспечивает хорошую конвекцию.
Древесина – материал с высокими изоляционными свойствами. Выбирая деревянный экран для батареи, лучше предпочесть конструкцию с высокой степенью перфорации
Экран из декоративного стекла
Декоративное стекло придаст интерьеру любой комнаты вид легкости и непринужденности. Помещения со стеклянным экраном из декоративного стекла приобретают вид ухоженности и законченности. Правда наряду с эффектным внешним видом такой экран кроет в себе и существенный недостаток.
Экран из декоративного стекла идеально впишется в интерьер любого помещения, однако отсутствие перфорации даже при наличии зазоров внизу и вверху в значительной степени снизят теплоотдачу
При использовании стеклянного экрана практически вдвое снижается теплопередача. Поэтому приходится выбирать между эффектностью и эффективностью. Если подойти к решению вопроса правильно, то лучше всего использовать экран из декоративных стеклянных панелей – так будет достигнут соответствующих скрывающий эффект и обеспечена максимальная теплопроводность.
Экран из гипсокартона
Если ранее речь шла об экранах, как о готовых изделиях, то экран из гипсокартона можно изготовить самостоятельно. Экран из гипсокартона считается самым бюджетным вариантом. Сделать его под силу каждому, да и закрепление с последующей отделкой не должны вызвать особенных трудностей.
Из гипсокартона, толстой фанеры или подобного материала экран для батареи можно сделать своими руками
Так как вариант устройства экрана из гипсокартона считается наиболее универсальным, то на его устройстве остановимся более подробно. Для создания и установки экрана потребуются следующие инструменты и материалы:
Шуруповерт
Перфоратор
Канцелярский нож
Ножницы по металлу
Рулетка
Карандаш
Степлер
Наждачная бумага, уровень
Лист гипсокартона
Профиль СD и UD
Решетка
Откроем небольшой секрет – гипсокартон не рекомендуется использовать без предварительной обработки. Это связано с тем, что данный материал не обладает достаточной теплопроводностью. Кроме этого под воздействием тепла он разрушается и крошится.
Поправить ситуации можно, обработав 2-3 раза лист гипсокартона клеем ПВА. Такая обработка не только будет эффективно препятствовать пересыханию, но и значительно повысит теплопроводность.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Устройство рамы из профиля
Шаг 2: Крепление листов гипсокартона к каркасу
Шаг 3: Демонтаж радиатора для обустройства ниши
Шаг 4: Укрепление углов и швов гипсокартонной стены
Шаг 5: Обработка устроеной ниши штукатуркой
Шаг 6: Фиксация радиатора и отделка стены
Шаг 7: Декорация ниши с батареей экраном
Шаг 8: Вариант декорирования ниши экраном
Работы по устройству экрана из гипсокартона начинаются с монтажа каркаса. Для его изготовления необходимо отрезать направляющие UD профили и закрепить их при помощи саморезов к полу и подоконнику. Для того, чтобы поверхность экрана совпала с поверхностью стены каркас нужно утопить на толщину гипсокартона плюс толщину отделки. Обычно, эта величина составляет 13-14 мм.
Далее потребуется закрепить СD профили, при этом нужно учесть, что расстояние между вертикальными профилями должно немного превосходить размер решетки. Вооружившись карандашом и рулеткой нужно нанести на лист размеры заготовок и вырезать их с помощью канцелярского ножа.
Правильно установленные UD и СD профиля помогут без каких-либо трудностей с дальнейшим монтажом гипсокартона под решетку для радиатора
Вырезанные заготовки следует прикрутить к каркасу при помощи саморезов. Закрепление должно производиться очень аккуратно, так как при чрезмерном заглублении шляпок саморезов может произойти разрыв листа гипсокартона. Остается закрепить решетку и произвести отделку экрана.
Крепление листов гипсокартона или фанеры может производиться с помощью деревянных реек. На рисунке наглядно показано как правильно их закрепить
Вариант #4 – сооружение коробов для батарей
Короба, которые скрывают батареи, лучше всего устраивать при проведении ремонта или монтажа системы отопления.
Для изготовления короба подходят следующие материалы:
Гипсокартон. Один из самых распространенных материалов. Имеет невысокую стоимость, легок и прост в обработке. Существует масса способов проведения финишной отделки при помощи гипсокартона. Данный материал можно шпаклевать и красить, оклеивать обоями и пленкой, украшать лепниной.
Панели МДФ. Еще один бюджетный вариант устройства декоративной обшивки. МДФ не боится резких перепадов температур и не подвергается пересыханию. Обычно, дизайн панелей МДФ имитирует древесину экзотических либо редких пород дерева, что позволяет легко вписаться в интерьер помещения.
Фанера. Данный материал является очень легким и простым в обработке. С его помощью можно быстро сделать прочную и легкую ширму для радиатора. Фанера легко режется и так же декорируется. В качестве финишной обработки могут быть выбраны лакирование, окраска, наклеивание пленки либо обоев, декоративная штукатурка.
Листы ламинированного ДСП. Данный материал более сложен в работе, хотя с его закреплением никогда не возникает проблем.
Древесина. В пользу данного материала свидетельствуют его экологическая чистота и натуральность. При помощи деревянных брусков и реек можно без навыков работе и специальных инструментов сделать прекрасный короб, который поможет отлично закрыть не только радиатор, но и трубы отопления. При этом с рейками куда легче работать, особенно это относится к работе в труднодоступных местах.
Короб может стать не просто декорацией и маскировкой батареи отопления, а нести на себе функциональную или эстетическую нагрузку. Если рассмотреть вариант с функциональностью, то можно, к примеру, при помощи листов ДСП и направляющих сделать шкаф во всю ширину комнаты.
Оптимальная высота такого шкафа должна соответствовать высоте подоконника, если радиатор расположен под окном.
Центральная часть шкафа короба эффективно маскирует радиатор отопления, тогда как оставшаяся часть короба используется как книжный шкаф
Эстетическая нагрузка короба более сложна в реализации, но вполне выполнима. Радиатор, расположенный у стены можно задекорировать под камин. В этом случае не обязательно использовать кладку из кирпича и установку кованой решетки. Можно поступить гораздо проще, и изготовить короб из раскроенного листа фанера либо ДВП.
Выдерживая пропорции и не отступая от схемы, можно всего за несколько часов изготовить каркас под декоративный камин из деревянных реек и фанеры и произвести его оформление
После закрепления деревянного реечного каркаса и установки раскроенных листов фанеры остается оклеить камин пленкой. Можно пойти дальше, и внутри камина наклеить нарисованное пламя или тлеющие угли, здесь уже все зависит от полета Вашей фантазии.
Галерея изображений
Фото из
Короб для батареи с фронтальными полками
Маскировка радиатора в виде тахты
Короб с пристроенным письменным столом
Короб в качестве расширенного подоконника
Обустройство углового подоконника с радиаторами
Короб-вставка между книжных шкафов
Устройство рабочего стола с коробом
Замещение традиционного подоконника
Вариант #5 – размещение батарей в нишах
Один из наиболее трудоемких способов маскировки радиаторов и труб отопления реализуется на этапе строительства или проведения капитального ремонта. Данный способ полагает размещение труб и радиаторов не на стене, а внутри нее.
Конечно, это неминуемо приведет к уменьшению полезной площади помещения и увеличению теплопотерь, зато нет необходимости ломать голову над тем, и трубы отопления.
Можно пойти еще дальше и вовсе отказаться от радиаторов и труб, заменив их теплыми полами. Если эффективность обогрева будет недостаточной, то можно дополнить систему отопления конвекторами-невидимками, монтируемыми в мебель, подоконники, цоколь, пол и т.д.
Конвекторы-невидимки могут составить достойную конкуренцию стандартным системам отопления с трубами и радиаторами
Вариант #6 – обустройство радиаторов в ванной и кухне
В ванной лучше всего прятать радиаторы в какие-либо предметы мебели. Лучше всего для этого подходят навесные шкафчики. Если в силу каких-либо причин не удается спрятать радиатор в шкафчик, то лучше не прибегать к изготовлению навесных коробов. Они будут несуразно смотреться на стене. В этом случае лучше уж просто выкрасить радиатор в тон стен.
Что касается размещения радиатора на полу, то можно ограничиться установкой экрана. Для изготовления экрана подойдут МДФ и пластик, также это может быть стекло и хромированный металл – эти материалы хорошо сочетаются со стерильной чистотой и блеском керамической плитки.
В кухне чаще всего маскируют радиаторы под подоконником-столешницей. Этот прием позволяет не только спрятать радиатор, но и значительно увеличить рабочую поверхность. Если речь идет о малогабаритной квартире, то данный прием можно считать весомым бонусом. Здесь уже трудно поспорить, какой аспект более важен – функциональный или эстетический.
Функциональность кухни увеличена благодаря установке дополнительной рабочей поверхности в виде столешницы и шкафа
Есть еще вариант установки откидного столика. В этом случае цвет столешницы и цвет стен должен быть одинаковым. Недостатком такой конструкции является невозможность сделать конструкцию столешницы перфорированной. Наличие щели между столешницей и полом, а также между столешницей и подоконником поможет обеспечить нормальную конвекцию.
Выводы и полезное видео по теме
Видео-обзор маскирующих конструкций из декоративного стекла:
Роспись радиатора отопления продемонстрирована в ролике:
Видео ознакомит с интересными вариантами декорирования приборов отопления, с изготовлением которых можно справиться собственноручно:
При выполнении маскировки любым из предложенных способов не стоит забывать об основной функциональной задаче батареи отопления – нагреве и распространении тепла. Неправильно выбранный материал, схема установки и декорирования могут в несколько раз увеличить теплопотери.
У вас появились вопросы или есть предложения по маскировке радиаторов? А может вы своими руками сооружали экран для отопительной батареи? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии или дополнения к материалу в расположенном ниже блоке.
45 идей для декорирования батарей отопления, или Как «замаскировать» радиаторы отопления дома, чтобы не мозолили глаза
Делая ремонт в детской комнате, задумалась о декорировании батареи. Я постаралась собрать различные идеи и варианты оформления радиаторов отопления.
Правильный подход к декорированию батареи основывается не только на эстетической составляющей, также важно и функциональное назначение отопительного прибора.
Возможные варианты декора батарей отопления выбираются по ряду параметров. Чтобы результат работы порадовал, при решении вопроса выбора отделки радиаторов отопления, следует исходить из следующих исходных данных:
1. Изначальные свойства самого предмета декорирования.
2. Стиль помещения, в котором расположены батареи.
3. Цветовая гамма комнаты и стиль ее оформления.
4. Функциональное предназначение помещения.
Если вы делаете капитальный ремонт, можно, конечно спрятать батарею в стену с помощью устройства ниши из гипсокартона, ДСП или пластика. Вентиляция тепла и отвод его от батареи, в данном случае, осуществляется через решетку, которая обязательно в такой нише должна быть устроена.
Ну а если у вас косметический ремонт (как мы делали), или вы просто решили обновить интерьер, то удобнее просто оформить по-другому радиаторы отопления. Главное, что бы конструкция вашего декора обеспечивала доступ к батарее отопления. В то же время, закрытие радиаторов отопления выполняет функцию защиты маленьких детей от травм.
Экраны, короба и ниши красивы, их можно подобрать под любой интерьер. Данный вид декора применяется, как правило, в гостиных и является для них идеальным стилистическим решением. Закрытие батарей в детских комнатах коробами и экранами является оптимальным решением как исходя из целей безопасности, так и с декоративной целью. Панель из дерева или ДСП может быть украшена яркими рисунками и использоваться как игровой элемент.
Иногда, даже если просто перекрасить батарею, это может в корне изменить вид комнаты.
Мне очень нравятся варианты, когда батарея отопления совмещена с местом для отдыха. Так приятно сидеть на подоконнике с чашечкой кофе и книгой.
Подоконник, переходящий в стол и тумбы по бокам тоже прекрасный вариант для детской комнаты.
Батарея отопления, замаскированная под комод или стол с тумбами хороший вариант для небольшой комнаты, когда каждый метр на счету.
У нас на кухне проходит труба и если ее нельзя закрыть шторами, то вот такой декор мне очень понравился.
Вот некоторые варианты, которые надеюсь, будут вам полезны в декорировании батарей и придадут новый облик, вашему интерьеру. Буду рада вашим комментариям!
Ваша Марьяна.
деревянные, пластиковые или пвх, преимущества накладных и защитных экранов, фотографии :видео
Материалы изготовления экранов
Купить декоративный экран на радиатор отопления можно у производителя. Для начала следует изучить все возможные материалы, из которых он может быть изготовлен.
Дерево
Панели из древесины пользуются популярностью благодаря эстетичному внешнему виду. Деревянные решетки — это и качество, и уют, и презентабельный вид. Этот материал экологичный, что позволяет использовать его в детских комнатах и медицинских учреждениях.
Тем не менее дерево подвержено высыханию и постепенной деформации, поэтому надо иметь источник увлажнения, хотя бы ставить неподалеку сосуд с водой.
Металл
Металлические решетки вносят в интерьер современное звучание. В зависимости от цвета и типа перфорации они могут использоваться в разных по характеру помещениях. Преимущество заключается в том, что можно выбрать практически любой оттенок, совпадающий с цветом стен, или, наоборот, контрастирующий с ним.
Благодаря фабричному оборудованию можно «вышить» на металлическом листе любые узоры с отверстиями, через которые будет поступать тепло. Металл быстро нагревается и может стать причиной ожогов у детей, так что не стоит устанавливать такой экран в детской. Кроме того, если материал тонкий, то будет подвержен деформации при ударе.
МДФ
Решетки из МДФ — бюджетный вариант для поклонников изделий из древесины. Благодаря своей структуре древесно-волокнистая плита не рассохнется из-за перегрева. Кроме того, современный материал может быть выполнен в разных тонах: дуб, венге, орех, вишня и другие. Такое цветовое многообразие нечасто можно увидеть в линейке деревянных панелей.
Изделие укомплектовано перфорированной плитой ХДФ. При уходе за панелью нужно помнить, что МДФ «боится» контакта с водой.
Пластик
Выбирая экран из пластика, надо обязательно ознакомиться с его эксплуатационными характеристиками. Многие виды пластмассы от нагрева деформируются и начинают выделять вредные вещества. Хотя стоимость пластиковых элементов невысока, все же надо позаботиться о том, чтобы эта деталь прослужила достаточно долго.
Промышленность предлагает широкий выбор панелей разных оттенков. Кроме того, на экран можно нанести рисунок, например, изображение в формате 3D.
изготовление декоративных экранов своими руками,решетки для радиаторов отопления, решетка для батареи,на радиатор,декоративные решетки,решетка декоративная.
Радиаторы отопления не всегда радуют своим внешним видом, иногда вызывая желание спрятать не вписывающийся в интерьер комнаты прибор. Простая покраска батарей не решит глобальной проблемы дизайна помещения.
Один из вариантов решения проблемы — маскировка радиаторов декоративными решетками. Причем их функция не ограничивается только улучшением внешнего вида отопительных приборов.
Для чего нужны решетки
Содержание статьи
Чаще всего решетки на радиаторы устанавливают с целью декорирования — порой они бывают очень красивыми. С их помощью можно даже приукрасить комнату.
Вторая задача, которую они часто выполняют — прикрытие острых и жестких граней. Это особенно актуально в семьях с детьми или в комнатах, где установлены непривлекательные травмоопасные чугунные радиаторы старого образца («гармошка») — они могут разве что вписаться в помещения, оформленные в стиле лофт.
Кроме того, установив декоративные решетки, можно:
Защитить радиаторы от загрязнений и пыли.
Обеспечить равномерное распространение теплых воздушных масс по всей комнате — при правильной установке они не препятствуют циркуляции воздуха.
Обезопасить маленьких детей от ожогов и ушибов в случае соприкосновения с отопительными приборами — температура поверхности решеток значительно ниже, чем батарей.
Если радиатор расположен не в нише, то его можно накрыть футляром с крышкой — и в комнате появится полка. Еще один плюс — такие решетки не требуют периодического окрашивания.
Снижают ли теплоотдачу
Решетки на радиаторы нужны не только для декорирования — батареи должны обогревать помещение.
Принцип переноса тепла от радиатора отопления без решетки заключается в том, что воздух поступает снизу, проходит вдоль батареи, нагревается и уходит вверх — так работает отопление.
Об этом следует помнить при выборе решетки:
чтобы воздух нормально циркулировал, внизу декоративного экрана должен быть был зазор, а крышка вверху должна иметь большую площадь перфорации;
решетки в виде короба, имеющие стенки со всех сторон, должны быть очень ажурными; если же они сделаны из массива дерева, почти не имеют перфорации либо отверстия слишком малы, отопление будет неэффективным.
Любая решетка на отопительные батареи снижает теплоотдачу, даже самая ажурная и тонкая. Но в зависимости от материала изготовления, в одном случае количество передаваемого тепла может понизиться на 10—15 %, а в другом — на 60 % или даже больше.
Использование в изготовлении решеток теплопроводного материала (например, дерева) может, наоборот, увеличить теплоотдачу.
Виды решеток
При выборе радиаторов ключевым фактором являются их размеры и место установки. Очень часто они помещаются в районе подоконника в специальном проеме. Поэтому для закрытия всей площади габариты решетки подбирают, учитывая параметры выемки в стене. В таком случае, ставится лицевая решетка.
Данная конструкция является самой распространенной, так как крепеж производится непосредственно к стене или батарее. Способ монтажа позволяет изготовить щит на радиатор отопления своими руками.
Существуют следующие варианты:
Навесные без боковых панелей.
Навесные с верхней крышкой.
Короб. Установка такого ограждения на теплообменник позволяет скрыть всю конструкцию, включая крепления.
В детских комнатах закрывать радиаторы необходимо полностью. Также рекомендуется устанавливать такие изделия из металла в детских больницах, школах и спортивных залах.
Навесные без боковых панелей
Данная декоративная решетка похожа на экран, который можно подвесить на крепежах к стенке, подоконнику или просто поставить на пол.
Напольная конструкция соответствует требованиям к конвекции, так как позволяет обеспечить вход воздуха снизу и выход нагретого — сверху, а снять ее для обслуживания не составит особого труда. Если щит не вмещается в нишу, то 2/3 части радиатора оставляют открытыми.
Навесные с крышкой сверху
Эта защита выполняется из листа металла. Теплообмен — ее главное достоинство. Крепятся посредством крючков на сам радиатор, легки в обслуживании, но при наличии крышки сверху могут препятствовать воздухообмену.
Такая решетка с крышкой чаще применяется для маскировки радиаторов, над которыми нет подоконника, а также не утопленных в нишу.
Короба с отверстиями для вентиляции
Экраны, похожие на короб, позволяют воздуху беспрепятственно циркулировать снизу и сбоку, а свободный выход нагретого воздуха обеспечивают отверстия, которые находятся сверху панели. Такая решетка-короб чаще используется в случаях, когда нужно спрятать не только сам радиатор, но и подведенные к нему трубы.
С точки зрения термодинамики, короб является самой правильной конструкцией. Хорошо подойдет такой экран для декорирования помещения, так как наружную панель можно разукрасить рисунком при помощи лазерной резки или вставки из ткани.
Стоимость разных видов решеток на батарею
~~экраны на радиаторы отопления~~

Из каких материалов изготавливаются
Экраны изготавливают из разнообразных материалов. При выборе лучшего необходимо оценить данные помещения и его дизайн. Важный критерий — выносливость при температурных перепадах и экологичность используемого материала.
При создания экранов используют различные материалы:
перфорированные листы из стали;
деревянный брус разного сечения;
плиты МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности) ;
пластик;
стекло;
ротанг и другие.
Дерево
Особый уют создадут деревянные решетки на радиаторы отопления, поэтому многие делают выбор именно в пользу этого натурального материала. Прекрасный архитектурный стиль создает тщательно отшлифованная и затонированная древесина, которая впишется в любой домашний интерьер.
Мастерам, которые обладают умением работать с лобзиком и дрелью, вполне доступно самостоятельное создание данных изделий. Древесину необходимо будет просушить во избежание коробления и пропитать антипиреном для защиты от огня, а от гнили и плесени — обработать антисептиком.
Обычной березе, предварительно обработав ее морилкой или лессирующими смесями, вполне можно придать вид дорогостоящей древесины. В завершение поверхность покрывают термостойким лаком (подойдет состав для сауны) — важно подобрать необходимый оттенок.
Пластик
Изделия из ПВХ (поливинилхлорида) либо полностью созданы из данного материала, либо имеют металлическую основу. Также могут присутствовать вставки из декоративного или настоящего ротанга.
Декорирование экранов осуществляется имитацией под разные породы деревьев, срезы камня или покраской под металлик. Но так как тепло передается в виде инфракрасного излучения, они будут препятствовать выходу тепловой энергии, что приведет к лишним затратам.
ПВХ — термостойкий материал и может прослужить очень долго. Во время нагрева он не выделяет токсичных веществ, благодаря чему вред на организм сведен к минимуму. Выполняется в различных цветовых оттенках и формах.
Стекло
Некоторые люди опасаются устанавливать стеклянные экраны. Это напрасно, так как при изготовлении используется суперзакаленное очень прочное стекло толщиной от шести до восьми миллиметров, разбить которое даже при большом желании будет трудно.
Они похожи на плоские панели, к стене крепятся при помощи стоек. Данная конструкция полностью закрывает батареи. Вверху и внизу есть промежуток для циркуляции воздушных потоков.
На данный момент в ассортименте имеются матовые экраны с различной окраской или прозрачные.
Их положительные свойства:
малая стоимость по сравнению с деревянными изделиями;
произвести монтаж сможет любой.
В ассортименте присутствуют стеклянные щиты различных оттенков, с нанесенными способом термопечати изображениями под различный интерьер. Такие экраны нетребовательны в уходе и обладают отличной термостойкостью.
Металл и кованые изделия
В процессе изготовления кованых панелей используют листы из металла с разными рисунками и прорезями. Такие экраны изящны по дизайну и имеют лучшую теплоотдачу. К этому типу решеток можно отнести сетки различной формы, размера и дизайна.
При изготовлении металлических панелей их предварительно покрывают термограммой, после чего они имитируют фактуру различных пород дерева. Существуют экраны, в которых металл сочетается еще и с другими материалами. Для сохранения поверхности от повреждений и царапин на них наносят специальный порошок методом напыления.
Кованые решетки способны удовлетворить вкус практически любого потребителя и легко устанавливаются.
Гипсокартон и аналогичные материалы
Гипсокартон считается популярным материалом при производстве решеток. Он легкий в применении, дешевый и не опасен при нагревании.
Интересный вид имеет ротанговая решетка. Покупателям нравятся экраны, растянутые на деревянной раме, — у них очень привлекательный и изысканный внешний вид. Кроме того, они о бладают отличной теплопроводностью, а материал, из которого они изготовлены, не является токсичным и не причинит вреда жильцам.
Доступным вариантом являются панели из МДФ. На таких плитах создается огромное количество и зображений. Правильным вариантом выбора станут решетки, имеющие большие отверстия. Цена их будет значительно ниже — экран из МДФ выносливее по отношению к механическим нагрузкам, чего не скажешь о товарах из дерева. У материала прекрасная проводимость тепла и высокая выносливость к температурным перепадам. Эти изделия легко устанавливать и демонтировать.
Рекомендации по выбору
Основным фактором при покупке декоративной решетки является тип отопительной системы. Например, при использовании конвекторной системы экраны из дерева не подойдут, так как будут преграждать путь к поступлению тепла, и помещение не прогреется.
Также следует учесть и цену самой продукции. Разумным будет считаться выбор экранов из металла и на основе МДФ. У них высокие характеристики, а качество и стоимость оправданы временем.
При покупке изделий из пластика не нужно поддаваться искушению, глядя на огромный выбор. Стоит помнить, что дешевые изделия выполнены из более низкого по качеству сырья, которое при нагреве будет выделять токсичные вещества, а те, в свою очередь, способны нанести вред здоровью.
Рекомендации по выбору:
В спальнях и комнатах для детей декорировать радиаторы лучше всего решетками, которые изготовлены из натурального сырья.
При выборе конструкции, следует уделять внимание быстроте разборки и ее надежности.
В случае аварии, снятие ограждения должно занять секунды.
Помещения, где расположены такие решетки, следует чаще проветривать, так как материал, из которого они изготовлены, при длительном воздействии тепла выделяет токсины.
Радиаторную решетку не стоит заставлять мебелью — теплообмен будет плохим, а красивый вид останется незамеченным.
Обзор цен решеток разных видов
Решетки на батареи отопления можно купить во многих строительных магазинах. При выборе защиты важную роль играет ее стоимость.
Толщина листового металла составляет 0,7-0,8 мм.
Как правильно установить
Решетки следует монтировать так, чтобы в будущем эксплуатация радиатора и труб не вызывала трудностей. Минимум один раз в год необходимо чистить детали от загрязнений, поэтому доступ к ним нужен.
Иногда случаются аварийные ситуации, при которых необходима мгновенная реакция, а откручивание крепежа может отнять драгоценное время. В связи с этим, целесообразно будет продумать систему крепления, позволяющую одним движением снять защиту радиатора.
Какие крепления понадобятся
Самыми простыми в этом вопросе являются навесные и приставные экраны — их можно снять или отодвинуть. Плоские, крепящиеся к стене являются наиболее проблематичными. Однако используя пару планок, можно зафиксировать короб на стене. При этом планки должны иметь скошенную верхнюю грань.
Кроме того, можно использовать металлические пластины либо магниты. Вместо планки из дерева разрешается зафиксировать в стене металлический уголок. Для плоских экранов необходимо брать магниты, пластины или петли с крючками. Иногда такие экраны делают в виде раздвижных дверей.
Монтаж
Зная, как работает батарея, можно собственноручно соорудить конструкцию, улучшающую теплоотдачу. Для этого рекомендуется использовать металл. Однако чтобы с ним работать, нужно большое количество инструментов и навыки.
Соорудить решетку можно как из сетки, так и из плиты ДВП (древесно-стружечной плиты). Изделие будет напоминать короб на ножках, где крышка будет располагаться снизу и сверху. Из рамок собирается фасад с боковыми сторонами. Сетка , которая находится внутри рамы из дерева, обеспечит хороший поток воздуха.
Этапы работы:
Подготовить заготовки. Зная габариты батареи, для воздухообмена необходимо добавить от трех до восьми сантиметров по обе стороны.
Стыки деталей следует отшлифовать.
Сетку вырезать по размеру радиатора.
Скрепить каркас с сеткой и боковыми сторонами.
При помощи уголков и саморезов соорудить короб.
Для лучшей отдачи тепла лист из металла следует смонтировать сзади.
Внизу короба крепятся ножки.
Установить изготовленный короб к радиатору при помощи уголков и саморезов, зафиксировав его в стене с каждого бока.
Элементы можно покрасить либо задекорировать самоклейкой.
Полезные советы
Монтаж не представит каких-либо сложностей, если уже есть опыт в проведении таких работ. Однако желательно проконсультироваться у специалистов, имеющих необходимый уровень квалификации.
Некоторые советы по установке:
При установке решетки требуется придерживаться определенного расстояния от батареи: оно должно быть больше 3 см.
Не стоит закрывать конвекторные радиаторы мебелью, чтобы не нарушить отток воздуха.
Сушить одежду на ней нельзя.
Для повышения теплоотдачи перед установкой решетки на стену за отопительным прибором необходимо прикрепить фольгированный материал.
Помещения, где установлены пластиковые панели на отопительных приборах, следует чаще проветривать по причине токсичности материала.
Необходимо помнить, что решетка на батарею отопления — это в первую очередь декоративный элемент, который может как ухудшить, так и улучшить выполнение радиатором своих функций. Биметаллические радиаторы вертикальные читайте в нашей статье.
Видео
В видео рассказывается, как скрыть или украсить батарею своими руками.
Декоративные экраны для батарей, 53 фото. Красивые интерьеры и дизайн
Часто радиаторы отопления бывают непривлекательны и не сочетаются с обстановкой комнаты. Отказаться от них, естественно, нельзя, но можно найти красивый выход из положения, сделать так, чтобы батарея вписалась в окружающую обстановку и даже, возможно, выполняла какую-то полезную функцию, кроме отопительной. Представляем вам 53 фото с идеями, как красиво закрыть батарею отопления.
Деревянная решетка на батарею, комбинированная с подоконником
Элегантный экран для радиатора в современной обстановке
Декоративные короба для батарей отопления чаще всего выполняются из дерева или металла. Они прекрасно пропускают теплый воздух от батареи, при этом становятся еще одним декоративным элементом помещения. Кроме того, если не оставлять прорези в верхней части короба, то его можно использовать и в качестве полки для хранения книг и красивых безделушек.
Белый деревянный экран для радиатора
Декоративная решетка на батарею
Подобным образом можно скрыть и котел отопления, особенно если он стоит у вас на кухне, ведь огромный котел может испортить весь тщательно подобранный интерьер. Укройте систему отопления за одинаковыми или сочетающимися экранами, создайте рифмующиеся элементы в интерьере. Между прочим, если вдруг у вас возникают любые проблемы с котлом отопления, не пытайтесь решить их сами! Обратитесь к специалистам, например, вот вам ссылка на Котельщик. Специалисты же помогут и найти идеальное место для расположения вашего котла отопления.
Декоративный экран для батареи с рисунком британского флага
Минусом навесных экранов на батарею является то, что они занимают много пространства, которое часто уже нельзя больше использовать. Теряется полезная площадь комнаты, что может быть большим недостатком для маленького помещения. Однако и в этом случае существуют интересные идеи: защитные экраны для батарей отопления комбинируются с мебелью, и таким образом получаются шкафы, полки, даже диванные уголки и письменные столы.
Декоративный экран для радиатора отопления под скамейкой
Идея, как красиво закрыть батарею экраном между шкафами
Красивый деревянный короб для радиатора и место для хранения книг и безделушек
Хорошая идея: вы можете использовать одинаковые экраны на батареи во всей квартире для поддержания единого стиля.
Короб для батареи безупречно вписывается в обстановку
Самый простой короб для батареи в скандинавском стиле
Для вас — 53 фото экранов для радиаторов.
Античные мотивы на оригинальном коробе для батареи
Дзен-атмосфера в прихожей и деревянная решетка на батарею с удобными крючками
Ламинированная декоративная решетка на батарею
Уютная скаймейка-решетка для радиатора
Отличная идея для маленьких помещений
Экран на батарею отопления, встроенный в шкаф
Белый экран на батарею фото с простым дизайном
Идея для защитного экрана для батареи в детскую
Деревянный экран на батарею с неброским дизайном
Деревянный короб для батареи с консолью
Изящная геометрия в интерьере
Декоративный экран для батареи отопления, совмещенный с сервантом
Как красиво закрыть батарею ярким экраном
Короб для батареи отопления с полкой
Металлический защитный экран для радиаторов от Radiator Cabinets
Наденьте на батарею короб из светлого дерева для ощущение тепла и уюта
Кованый короб для батареи
Полка-экран на чугунную батарею
Декоративный экран для батареи отопления под местом для отдыха
Комбинация материалов и текстур в коробе для радиатора
Защитный экран для батареи в туалете
Экран для батареи отопления в классическом интерьере
Короб для батареи из деревянных панелей
Деревянная решетка на радиатор отопления
Металлический экран для радиатора от Radiator Cabinets
Как красиво закрыть батарею и использовать пространство
Деревянный экран на батарею под полками
Идея защитного экрана для батареи отопления из длинных дощечек
Ламинированный короб из дерева для батареи отопления
Короб для батареи отопления, совмещенный со столом
Изогнутая декоративная решетка на радиатор отопления

Красивый неброский экран для радиатора

Металлический короб для батареи с британским флагом
Металлический экран для батарей с нежным ажурным дизайном
Навесной экран на батарею с рисунком цветка

Пастельные тона и ретро-мебель
Романтичный дизайн с белым экраном на батарею
Старая деревянная скамейка получает вторую жизнь в виде короба для радиатора
Традиционная романтика в прихожей
Удачное использование пространства над батареей
Фото, как красиво закрыть батарею отопления
Четкие линии решеток для батарей отопления в детской комнате
декоративные решётки, закрывающие радиатор и экраны для отражения тепла от стен, советы по выбору
Установка решетки для радиаторов позволяет улучшить внешний вид отопительных приборов. Они закрываются декоративными панелями, которые имеют перфорацию, выполнены в виде сетки или отличаются более сложной конструкцией. Экраны изготавливаются из разных материалов. При выборе важно рассматривать модели, подходящие по размерам и конструкции. Учитывают и способ крепления, расстояние до батареи.
Принцип функционирования радиатора и требования к экрану и решетке
Когда планируется устанавливать накладки на отопительные приборы, необходимо обеспечить 2 возможности:
свободное прохождение нагретого воздуха по направлению от радиатора в помещение, для этого решетки для батареи отопления не должны иметь верхнюю полочку, за счет чего тепло будет проходить сначала вверх, а затем – распределяться по всему помещению;
обеспечение возможности отдачи инфракрасного излучения от батареи – воздушному пространству комнаты, реализуется это посредством применения навесных декоративных решеток на радиатор отопления.
Описанные процессы происходят при нагреве батареи. Отопительные приборы чаще всего функционируют по принципу конвекции, но они могут излучать инфракрасные лучи. Смена способа нагрева воздуха происходит без участия человека. Данный процесс зависит от условий эксплуатации: температуры в помещении, конструкции отопительного прибора, а еще от наличия помех. Например, если доступ к батарее перерыт (мебелью, шторами), радиатор переходит в режим излучения инфракрасных лучей.
Требования к экранам:
высокая прочность: такие конструкции часто устанавливаются на отопительные приборы с целью предотвращения травм при падении и ударе о металлический радиатор, поэтому важно, чтобы навес был надежным, но при этом безопасным;
устанавливаемые декоративные решетки на батарею должны быть просты в обслуживании, такая необходимость обусловлена принципом обогрева помещения: потоки холодного воздуха поднимаются снизу, при этом они подхватывают мелкие загрязнения и поднимают их, в результате частицы пыли оседают на элементах экрана, значит, важно выбирать конструкции, которые можно мыть.
Сочетание физики и дизайна. Немного о теплотехнике и решетках на батареи
Когда рассматриваются радиаторные решетки, необходимо учитывать их свойства, тонкости конструкции и даже цвет. Прежде всего, обращают внимание на вид материала и его способность проводить тепло. При отоплении помещения посредством инфракрасного излучения в первую очередь нагреваются окружающие предметы, а уже затем они отдают тепло воздуху. Значит, устанавливаемый экран на чугунную батарею или аналог из другого материала должен характеризоваться достаточной теплопроводностью.
Важно обеспечить возможность нагретому воздуху, инфракрасному излучению распространяться по помещению. Для этого также предусматривается защитная конструкция, которая окрашивается в темный цвет. Многие знают, что поверхность черного цвета более интенсивно поглощает тепло. На основании этого принципа построена работа накладок на батареи. Чтобы они более эффективно поглощали тепловую энергию, внутренняя поверхность должна быть окрашена в темный тон, а лучше – черный.
Если радиаторный экран внутри не имеет покрытия, рекомендуется покрыть поверхности с этой стороны краской темного тона самостоятельно. Причем необходимо подобрать термостойкий состав. Это обусловлено тем, что панель регулярно подвергается тепловому воздействию. Покрытие с внутренней стороны будет отслаиваться, если материал не подходит по свойствам под условия эксплуатации.
Теплоотражающее экранирование стены
При нагреве батареи тепло распространяется в разных направлениях. Это способствует снижению эффективности работы отопительных приборов. Если со стороны помещения устанавливается решетка на батарею, за счет покрытия темного цвета она частично снижает теплопотери. Однако тепло будет прогревать другие поверхности: стену, элементы крепления, используемые для фиксации радиатора и т. д.
Предотвратить снижение теплопотерь можно, установив защитную панель или экран. Располагать его нужно со стороны несущей стены под подоконником. Причем важно, чтобы покрытие данной панели было теплоотражающим (фольгированным). Наиболее подходящий вариант – вспененная теплоизоляция. Это позволит многократно повысить эффективность функционирования отопительных приборов.
Утеплитель устанавливают теплоотражающей поверхностью со стороны помещения. Тепловая энергия будет отражаться от фольгированного материала. В данном случае она перенаправляется в сторону помещения, что ускоряет его обогрев.
Основные конструкции решеток
Доступные варианты:
в виде короба – это закрытые экраны, они имеют стенки с разных сторон, что позволяет полностью скрыть радиатор от посторонних глаз, данный вариант является наиболее предпочтительным в случаях, когда нужно задекорировать недостатки отопительного прибора или подводящие коммуникации;
плоские – такие модели не имеют верхней и боковых полочек, они выполнены в виде рамки, которая окантовывает решетчатый лист, устанавливаются подобные изделия, чтобы закрыть батареи, расположенные в нише.
Когда нужно выбрать экраны на батареи, фото рекомендуется изучить перед покупкой, т. к. внешняя сторона таких изделий должна удачно вписаться в интерьер. Учитывают оттенок и дизайн. При изготовлении решеток радиатора принимают во внимание разные возможности:
прибор системы отопления устанавливается на глухой стене или под оконным проемом без подоконника;
батарея располагается под подоконником.
В первом случае рекомендуется использовать изделия с верхней полочкой. Благодаря этому обеспечивается более эффективная защита батарей отопления от негативных внешних факторов (механических нагрузок). Дополнительно отмечается улучшение внешнего вида прибора системы отопления. Если батарея будет располагаться под подоконником, то наличие верхней полочки является недостатком. Этот элемент конструкции будет препятствовать оттоку тепла, что снизит эффективность приборов системы отопления.
Особенности крепления
Решетка на радиатор не может быть установлена прочно. Батарея, как и вся отопительная система, должна подвергаться обслуживанию, а наличие стационарного экрана затруднит выполнение этой задачи. По этой причине подобные изделия создают съемными. Возможные варианты крепления:
посредством магнитов: на стене фиксируют металлическую пластину в соответствии с размерами радиатора, а на решетке – точечные магниты, в результате конструкция снимается достаточно легко, при этом не требуется применения инструментов;
замковое соединение: на стене устанавливается планка из любого материала, она должна иметь скос в сторону вертикальной поверхности, а на решетке фиксируется аналогичный элемент конструкции, но со скосом в противоположном направлении, что позволит закрепить экран на стене, не применяя крепеж;
раздвижные конструкции устанавливаются на мебельных направляющих, которые должны быть скрыты коробом.
Приставные и навесные
Оба варианта могут применяться в разных случаях:
батарея расположена в нише;
прибор системы отопления установлен возле глухой стены;
радиатор располагается под подоконником у оконного проема.
Приставные конструкции не крепятся к стене, поэтому они могут быть опасны для детей. Такие изделия отличаются существенным весом, некоей монументальностью, что делает их узкоспециальными. В результате решетки данного вида чаще устанавливаются в рабочих кабинетах, которые выполнены в классическом стиле, а также в гостиных, если соответствуют интерьеру. Чтобы снизить риск падения таких экранов, их закрепляют на полу. Преимуществом подобных изделий является возможность установки на любом расстоянии от батареи.
Навесные аналоги крепятся на стене, но могут фиксироваться и на радиаторе. Недостатком является необходимость выдержки стандартного расстояния между батареей и экраном. Однако отличает такие конструкции широкий выбор моделей. Они могут иметь разное количество полочек: верхнюю и боковые.

Материалы изготовления экранов
Когда подбираются решетки для батарей, учитывают вид материала. Не все разновидности подобных конструкций эффективно поглощают тепло. Следует обращать внимание на такой параметр, как теплопроводность. Кроме того, изучаются и другие свойства: температура нагрева радиатора; подверженность перепадам температур. Учитывая, что такая конструкция регулярно подвергается тепловому воздействию, рекомендуется приобретать экологичные изделия. Это обусловлено способностью некоторых материалов отдавать в окружающую среду вредные соединения.
Металлические решетки
Изделия данной группы представлены разными видами: более простые, классические, резные. Металлические решетки на радиаторы отопления устанавливают достаточно часто за счет хорошей теплоотдачи материала. Это позволяет им проводить тепло, не влияя на эффективность работы батареи и всей системы.
Конструкции из металла легко мыть. Допустимо многократно окрашивать их, меняя оттенок. Передняя панель может быть сетчатой или перфорированной. Причем форма отверстий меняется в зависимости от пожеланий заказчика. Преимуществом подобных изделий является длительный срок службы, прочность. Чтобы конструкция не травмировала жильцов, ее крепят к стене.
Металл отличается термостойкостью. Он устойчив к перепадам температур, может многократно нагреваться и остывать. Относятся изделия из такого материала к продукции средней ценовой категории. Рекомендуется применять конструкции толщиной металла 1 мм. Этого достаточно для обеспечения хорошей теплопроводности экрана. Причем по уровню прочности подобные изделия не уступают аналогам из других материалов. Недостатком является сложность самостоятельного монтажа, т. к. при этом используется метод сварки.
Решетки из дерева
Это экологичный материал. При нагреве он не выделяет вредные вещества. Деревянные решетки для радиаторов отопления удачно впишутся в любой интерьер. Они представлены широким ассортиментом моделей. Чаще используют простые по конструкции решетчатые экраны. Деревянные изделия недостаточно прочные, поэтому рекомендуется применять вариант с полочками, которые в данном случае будут выполнять функцию ребер жесткости.
Дерево – термостойкий материал, однако при длительном контакте с источником высоких температур такие конструкции могут рассыхаться. Однако это не приводит к мгновенной деформации изделий. Чтобы предотвратить изменение формы таких решеток, не следует устанавливать их вплотную к батарее. Преимуществом является возможность изменения цвета конструкции, когда меняется дизайн и цветовая гамма интерьера. Основным недостатком изделий из дерева считается высокая стоимость.
Пластиковые накладки на радиаторы
Решетки ПВХ производятся из полимерного материала полностью или частично. Во втором случае пластик можно удачно сочетать с металлом, ротангом. Преимуществом является возможность декорирования под любую текстуру: дерево, натуральный камень. Пластиковые решетки стоят дешевле металлических и деревянных аналогов.
Такие конструкции отличаются легкостью, простотой ухода. Они не впитывают влагу, не деформируются под воздействием умеренных температур, не выделяют токсичные вещества. Однако все эти свойства материала сохраняются при условии отсутствия прямого контакта пластика с источником тепла.
Основным недостатком изделий из ПВХ является низкая теплопроводность. В других условиях данное свойство могло бы относиться к преимуществам, однако, если нет цели снизить теплопотери, то небольшая теплопроводность является причиной задержки теплых потоков воздуха. Это способствует уменьшению эффективности батарей, приводит к перерасходу топлива.
Стеклянные экраны
Они отличаются прочностью, т. к. изготавливаются из закаленного стекла толщиной до 8 мм. Это препятствует повреждению вследствие воздействия механической нагрузки. Такие экраны отличаются привлекательностью, удачно вписываются в интерьеры различных стилей благодаря минимализму в дизайне.
Отличаются стеклянные решетки для радиаторов отопления по размерам, цвету и толщине материала. Крепеж устанавливается на угловых участках экрана. Недостатком подобных изделий является отсутствие отверстий. Тепло отводится с 3 сторон: от батареи вверх и по бокам. Это способствует снижению эффективности работы системы отопления.
Ухаживать за стеклянными конструкциями несложно. Они не боятся влаги, отличаются гладкостью, за счет чего загрязнения в минимальном количестве задерживаются на поверхности панели. Кроме того, на стеклянном экране может быть нанесена фотография, любой рисунок, узор.
Короб из ХДФ и МДФ
Древесностружечные плиты отличаются доступной ценой. Они обеспечивают возможность имитации под древесину, поэтому выглядят изделия из данного материала привлекательно, удачно вписываются в любой интерьер. Преимуществом является небольшая толщина листа. Кроме того, декоративная решетка из МДФ представлена большим ассортиментом моделей, отличных по узору.
На что смотреть при выборе экрана?
Основные критерии:
температурный режим батарей;
габариты радиаторов;
вид материала, вместе с тем обращают внимание на показатель теплопроводности, чем он выше, тем лучше, т. к. в противном случае конструкция будет задерживать тепло;
тип крепления, что позволит задать расстояние между батареей и экраном;
конструкция: определяют необходимость установки изделия с верхней или боковыми полочками.
Деревянный экран на батарею своими руками
Такой вариант часто выбирают, если планируется делать решетку самостоятельно, т. к. работы в данном случае не требуют сложных знаний. Рекомендуется применять дуб или бук. Легче создать реечную конструкцию на деревянной раме. Делают каркас из брусков небольшого сечения. Отдельно подготавливают рейки. Их можно установить под углом относительно вертикальных брусьев. Это позволит создать конструкцию наподобие жалюзи. В данном случае на боковых стойках нужно сделать пропилы.

варианты маскировки, экран из гипсокартона
При оформлении интерьера хозяин дома часто сталкивается с проблемой, чем закрыть батареи отопления, чтобы было красиво и уютно, но при этом без потери теплоотдачи. К сожалению, большинство современных отопительных приборов далеко не всегда гармонично вписываются в общую концепцию интерьера, поэтому талантливые дизайнеры придумали множество способов их маскировки. К самым распространенным можно отнести обычную покраску и декорирование съемными навесными экранами, однако существует и масса других интересных вариантов.
Как правильно закрывать батареи
Содержание статьи
Закрыть радиаторы отопления можно разными способами, однако далеко не все из них позволяют сохранить высокую теплоотдачу. Как известно, принцип действия многих отопительных приборов базируется на конвекции, то есть на непрерывном и равномерном движении воздуха по всему помещению. Если этот процесс будет нарушен, то температура в комнате может заметно понизиться. Поэтому при выборе способа декорирования радиаторов необходимо обязательно учитывать определенные нюансы, которые впоследствии помогут значительно сократить потери тепла.
Какие требования должны соблюдаться
Прежде всего категорически запрещается полностью закрывать отопительные устройства сплошными накладными конструкциями. Иначе конвекционные потоки воздуха не смогут свободно перемещаться и помещение будет оставаться холодным.
Недопустимо применение «глухих» конструкций со сплошной верхней частью. Конвекционный поток теплого воздуха должен обязательно иметь возможность беспрепятственно подниматься вверх и свободно циркулировать по всему окружающему пространству.
Сохранение физического доступа к отопительным приборам и подведенным к ним трубам является еще одной немаловажной задачей. Даже самая новая и качественно изготовленная отопительная система может со временем выйти из строя в результате какого-либо непредвиденного обстоятельства (например, из-за сильного гидроудара или неправильно произведенного монтажа).
При декорировании радиаторов стоит прислушаться к мнению опытных сантехников и обязательно предусмотреть свободный доступ к стояку и основным регулировочным деталям — кранам и вентилям, а также резьбовым соединениям. Для этого при создании декоративной конструкции необходимо обязательно предусмотреть установку небольшого съемного окошка или дверцы на петлях в нужных местах.
Способы маскировки радиаторов
Современные дизайнеры предлагают немало оригинальных идей по декорированию радиаторов. Ознакомившись с наиболее популярными и востребованными вариантами, можно легко подобрать идеальное решение практически для любого интерьера.
Окрашивание
Одним из самых популярных и бюджетных способов маскировки является простое окрашивание. Чаще всего отопительные приборы покрывают белой краской. Если обои имеют нестандартный темный оттенок, то в данном случае краска подбирается под цвет стен.
Существуют и более оригинальные решения. Например, чтобы батареи в помещении не привлекали к себе излишнего внимания, их лицевую поверхность заклеивают подходящими к интерьеру обоями.
Еще одна нестандартная идея — это оформление батарей художественной декоративной росписью или рисунком в технике декупаж. Создавать красивые узоры удобнее всего на современных плоских алюминиевых или биметаллических радиаторах, однако при желании подобным методом можно украсить и старые чугунные батареи.
Декорировать радиаторы лучше всего до начала отопительного сезона, когда в трубах отсутствует горячая вода. На холодные поверхности краска ложится более равномерно, поэтому период ее эксплуатации будет более длительным. Если планируется проводить окрашивание в разгар зимы, то перед началом работ следует обязательно перекрыть кран подачи воды из системы центрального отопления.
Маскировка тканью
Данный способ декорирования можно отнести к бюджетным. Традиционные плотные шторы являются неотъемлемой частью многих классических интерьеров, поэтому они довольно часто используются для маскировки систем отопления.
В некоторых случаях отопительные приборы закрываются не занавеской, а своеобразным текстильным экраном, изготовленным из точно такой же ткани. Такие изделия изготавливаются по заказу в специализированных салонах по пошиву штор, однако при желании подобный элемент декора можно создать своими руками.
Установка экрана
Декоративные жесткие экраны могут быть выполнены из самых разных материалов.
Чаще всего применяются:
металл;
натуральная древесина;
стекло;
гипсокартон.
Металлические модели по конструкции напоминают обычные сетчатые решетки высотой от 200 до 600 мм. Их главные преимущества — приемлемая стоимость и хорошая теплопроводность. К недостаткам можно отнести скромный и непритязательный внешний вид. Исключение составляют лишь дорогие элитные модели, изготовленные по индивидуальному заказу.
Декоративные экраны, выполненные из дерева, всегда пользуются особым спросом. Данные изделия представляют собой простую решетку с горизонтальными или вертикальными рейками.
Так как между деревянными планками имеется значительное свободное пространство, то не создается препятствий для естественного теплообмена, поэтому такие конструкции являются вполне разумным решением.
Эффектные стеклянные изделия продаются в специализированных дизайнерских мастерских и по стоимости совсем недешевы. Для их производства применяется толстое огнеупорное стекло, декорированное различными витражными узорами или декоративной фотопечатью.
В зависимости от конструктивных особенностей экраны могут быть изготовлены из цельного стекла либо из отдельных ламелей, расположенных на некотором отдалении друг от друга. Разумеется, более предпочтителен второй вариант, поскольку в данном случаев циркуляция воздуха будет значительно лучше.
Гипсокартон является универсальным материалом и часто используется для создания защитных декоративных конструкций. По внешнему виду они могут быть самыми разнообразными, все зависит исключительно от фантазии дизайнеров.
При желании гипсокартонные экраны можно изготовить самостоятельно. Материал хрупкий, но при аккуратном обращении позволяет воплощать в жизнь весьма оригинальные идеи. При нагревании гипсокартон не выделяет вредных веществ и, благодаря качественной перфорированной поверхности, не препятствует распространению теплого воздуха внутри помещений.
Цены на экраны для радиаторов отопления
~~Экраны для радиаторов отопления~~
Декоративные решетки
По сути они являются разновидностью жестких экранов, представляют собой простые навесные конструкции для маскировки батарей, расположенных в нише или под подоконником.
Решетки изготавливаются из:
пластика;
древесины;
металла;
стекла.
Благодаря разнообразию используемых при производстве материалов данные изделия различаются как дизайном, так и некоторыми эксплуатационными характеристиками. Подбирать подходящую модель необходимо в соответствии с общим стилевым оформлением комнаты.
Короб
По форме и конструкции декоративные короба бывают самыми разнообразными, например, иногда они выполняются в виде небольшой консоли или стеллажа. Материалами для изготовления могут служить: фанера, плиты МДФ или ДСП, реже применяется натуральная древесина.
Главное качество, которым обязательно должна обладать данная конструкция, — это хорошая устойчивость к повышенным температурам. Короб из гипсокартона в плане стоимости является одним из самых бюджетных вариантов.
К другим его плюсам можно отнести:
высокую устойчивость к нагреву;
хорошую способность аккумулировать тепло;
экологическую безопасность.
Из минусов стоит выделить невысокую ударопрочность и склонность к сильной деформации под воздействием воды.
Гипсокартонные конструкции обычно собираются на каркасах из специального тонкостенного металлического профиля. Деревянные рейки практически не используются в виду их высокой стоимости и трудоемкого процесса сборки. Для финишной отделки чаще всего применяется традиционная покраска или оклеивание обоями.
Декоративные короба из древесно-стружечных плит изготавливаются по той же технологии, что и гипсокартонные конструкции.
Изделия из ДСП обладают следующими преимуществами:
доступная стоимость;
высокая прочность;
легкость при монтаже (материал хорошо поддается распилу и раскрою).
К недостаткам можно отнести сомнительную экологичность (при производстве очень часто используются опасные для здоровья формальдегидные смолы) и невысокую устойчивость к повышенной влажности.
Декоративные конструкции из МДФ среди потребителей пользуются повышенным спросом.
Их главные достоинства:
невысокая себестоимость;
хорошая устойчивость к температурным колебаниям;
высокие эстетические свойства;
практичность.
Хотя положительных качеств у МДФ-коробов немало, стоит отметить один важный недостаток — при пожаре древесноволокнистые плиты могут легко воспламеняться.
Изделия из фанеры характеризуются хорошей износостойкостью и вполне демократичной стоимостью. Также к их плюсам можно отнести сравнительно небольшой вес и очень хорошую экологичность. По своим экологическим показателям фанера во многом превосходит остальные древесно-плиточные материалы.
Конструкции обладают неплохим внешним видом и вполне достойными эксплуатационными характеристиками. Для изготовления короба своими руками лучше всего приобретать фанеру марки ФК. Данная разновидность материала обладает меньшей влагостойкостью, однако при ее производстве практически не используются опасные для здоровья компоненты.
Декоративные короба из натуральной древесины всегда выделяются своим благородным внешним видом. Наиболее гармонично подобные конструкции смотрятся в классических интерьерах, особенно если в помещении присутствуют какие-либо другие деревянные элементы.
Выбирая для маскировки батарей короб из дерева, необходимо учитывать, что со временем он может начать рассыхаться и деформироваться. Прежде всего это связано с постоянным воздействием высоких температур. Чтобы максимально продлить срок эксплуатации деревянного изделия, рекомендуется устанавливать декоративную конструкцию как минимум в 5–6 см от радиатора.
Установка радиаторов в стены
Данный способ можно без преувеличения назвать одним из самых сложных в реализации. Чаще всего его выбирают еще на этапе строительства дома или в процессе проведения капитального ремонта.
Произвести скрытую установку радиатора можно двумя различными методами:
В специально созданную нишу. Как показывает практика, данное решение лучше всего реализуется только в строящихся домах.
Поместить внутрь фальшстены. Ее возведение проводится в полностью отстроенном доме. Фальшстена в данном случае полностью скрывает за своей поверхностью не только радиаторы отопления, но и многие другие инженерные коммуникации.
Осуществляя прокладку отопительной системы внутри стены, необходимо помнить о том, что впоследствии могут возникнуть определенные сложности при ее ремонте и техническом обслуживании. Кроме того, такой способ обогрева требует обязательной теплоизоляции внешних стен дома, так как в противном случае тепло может уходить за пределы жилого пространства.
Особенности монтажа батарей в ванной и кухне
По причине повышенной влажности и ограниченности пространства радиаторы в малогабаритных комнатах рекомендуется прятать в навесные шкафы. Использовать декоративные навесные короба и экраны нежелательно, поскольку в данном помещении они будут выглядеть не слишком привлекательно.
При выборе навесного шкафчика необходимо акцентировать внимание на моделях, имеющих специальное влагоотталкивающее покрытие.
Если радиатор на кухне расположен под окном, то сверху его можно закрыть широкой столешницей, а снизу — обычным напольным шкафчиком. Чтобы обеспечить нормальный теплообмен в помещении, фасады мебели должны обязательно иметь специальные вентиляционные отверстия.
Как скрыть трубы
Отопительные коммуникации, так же как и сами радиаторы, во многих современных интерьерах являются крайне нежелательным элементом. Закрыть батареи отопления и трубы можно несколькими способами.
Самые популярные варианты:
окрашивание под цвет стен;
использование гипсокартонного короба;
декорирование с помощью подручных материалов: цветов, шпагата, ткани, пеньковой веревки и т. п.
При декорировании труб гипсокартонным коробом необходимо помнить о том, что для качественного воздухообмена и обогрева всего помещения данная конструкция должна иметь достаточное количество вентиляционных отверстий.
Изготовление экрана из гипсокартона своими руками
Изготовление гипсокартонного короба обычно начинается с подготовки необходимых расходных материалов и инструментов.
Для создания простой конструкции потребуются:
профили CD и UD;
лист гипсокартона;
наждачная бумага;
уровень;
клей ПВХ;
ножницы по металлу;
рулетка;
канцелярский нож;
шуруповерт;
перфоратор;
шпаклевка;
грунтовка;
армирующая лента.
Перед тем как приступить к изготовлению декоративного короба, опытные мастера рекомендуют нанести на поверхность гипсокартона 2–3 слоя обычного канцелярского клея. Это не только защищает поверхность от пересыхания и растрескивания, но и в некоторой степени повышает теплопроводные свойства материала.
Монтаж декоративного экрана всегда начинается с создания простого эскиза и нанесения точной разметки на поверхность стены и пола. Размеры будущей конструкции всегда зависят исключительно от габаритов отопительного прибора.
После выполнения разметки сооружается каркас из металлических профилей. Готовая конструкция должна быть достаточно прочной и устойчивой. Если она шатается, то ее рекомендуется укрепить при помощи дополнительных поперечных элементов.
Готовый каркас обшивается заранее нарезанными гипсокартонными листами. Для их крепления чаще всего используются саморезы (не менее 3-4 штук на один метр).
После обшивки каркаса вся конструкция обрабатывается грунтовкой и шпаклевкой. Все швы между отдельными частями гипсокартона обязательно заделываются специальной армирующей лентой. В качестве финишного декоративного покрытия чаще всего используются обычная водоэмульсионная краска или обои.
На заключительном этапе в короб устанавливается подходящий по дизайну съемный декоративный экран. Для повышения функциональности всей конструкции экран рекомендуется выбирать с большим количеством отверстий, не затрудняющих циркуляцию воздуха. Монтаж водяного теплого пола в квартире читайте в нашей статье.
Видео
В данном видео наглядно рассказывается о технологии художественной росписи алюминиевых радиаторов отопления.
Из этого видео можно узнать об особенностях декоративных экранов и коробов.
В данном видео наглядно показан процесс сборки декоративного короба.
10 крутых способов улучшить свой дом с помощью крышки радиатора своими руками
Радиатор никогда не бывает лучшим элементом комнаты, независимо от того, как на него смотреть, и поскольку пол с подогревом не всегда возможен, мы обычно останавливаемся на том, что у нас есть. Но так быть не должно. Зачем приспосабливаться к тому, чтобы смотреть на уродливый радиатор, когда есть множество дешевых крышек радиатора, которые могут все это изменить. Не только это, но также всегда есть возможность сделать крышку радиатора своими руками, что на самом деле может оказаться довольно забавным и интересным проектом.Если вам интересно, у нас есть несколько интересных идей, которыми мы хотели бы поделиться с вами сегодня.
Посмотреть в галерее
Не все радиаторы выглядят плохо, но немногие из них действительно эстетичны, поэтому крышка — хороший способ изменить декор и сделать что-то классное, что другие могут заметить. В то же время может пригодиться и крышка радиатора. Например, вы можете использовать его как небольшую полку, на которой вы можете хранить некоторые украшения, несколько горшечных растений или, если радиатор находится под окном, ваша кошка может время от времени лазить по нему.Дизайн, представленный на джаканджиле, выглядит действительно красиво. Ознакомьтесь с проектом DIY, чтобы узнать о нем больше.
Посмотреть в галерее
Крышка радиатора не должна блокировать тепло, иначе она принесет больше вреда, чем пользы. Он также не должен слишком плотно прилегать к радиатору, поэтому убедитесь, что вы оставили немного места со всех сторон для хорошей циркуляции воздуха. Что касается дизайна, то вы можете выбрать что-то, что соответствует вашим потребностям, а также общему стилю и декору вашего дома. Если вы хотите что-то простое и современное с небольшим количеством скандинавского очарования, ознакомьтесь с руководством по Christinasadventures, в котором объясняется, как создать обложку, как на этой картинке.
Посмотреть в галерее
Крышка не обязательно должна соответствовать пропорциям радиатора. На самом деле, неплохо было бы сделать так, чтобы он тянулся вдоль всей стены или, по крайней мере, был значительно шире радиатора. Таким образом, он полностью замаскирует радиатор и будет выглядеть как отдельная деталь со своей отдельной функцией. Дизайн, который идеально соответствует этой идее, можно найти на styleroom.
Посмотреть в галерее
Во многих отношениях крышка радиатора похожа на консольный стол, и этот дизайн прекрасно это отражает.Радиатор все еще виден, поэтому цель здесь не в том, чтобы скрыть его, а в том, чтобы позволить вам максимально использовать то маленькое пространство, которое он занимает, буквально привнося больше функциональности на стол. Если вам нравится такой дизайн, вы можете узнать больше об этой крышке радиатора на сайте daeneryfurniture.
Посмотреть в галерее
Еще одна интересная идея — сделать крышку радиатора, которая позволяет создать оконный уголок. Если вы планируете использовать его как сиденье у окна, убедитесь, что оно прочное и крепкое.В качестве альтернативы вы можете просто расширить подоконник, чтобы он проходил над радиатором, с соответствующими опорами, прикрепленными к полу. Возможно, вы захотите использовать эту стильную крышку радиатора от design-milk в качестве источника вдохновения для своего проекта.
Посмотреть в галерее
Зная, насколько универсальны деревянные поддоны, неудивительно, что один из них превращается в крышку радиатора. Это очень простой и экономичный способ сделать ваш радиатор более эстетичным и в то же время более практичным.Конечно, это не для всех и не для каждого типа помещения. Посетите lantliv, чтобы узнать больше об этом дизайне и об этом доме в целом.
Посмотреть в галерее
Решение накрыть радиатор крышкой, в первую очередь, основано на добавлении дополнительных функциональных возможностей в пространство и полном использовании небольшой площади за счет использования крышки в качестве дополнительной полки, консольного стола или поверхности для хранения , Приятным плюсом является то, что радиатор будет выглядеть лучше.Найдите более продуманные дизайнерские решения для небольших помещений с помощью квартирной терапии.
Посмотреть в галерее
Строительство крышки радиатора может быть очень дешевым и простым проектом, особенно если вы можете использовать материалы, оставшиеся от предыдущих проектов. Посмотрите, например, на эту крышку радиатора, представленную в инструкциях, которая была сделана из переработанной каминной древесины, деревянной облицовки и обрезков. Вы определенно можете внести изменения в этот проект и использовать другие материалы в зависимости от того, что вам доступно.
Посмотреть в галерее
Если ваша основная цель — не спрятать радиатор, а найти ему хорошее применение, нет смысла скрывать его полностью. Вы можете просто добавить полку над радиатором, как показано в этом проекте с инструкциями. Этот подход может работать для таких пространств, как прихожая, прихожая или коридор. Если вы планируете построить что-то подобное, поищите способы настроить крышку полки так, чтобы она лучше всего соответствовала вашему радиатору, потребностям хранения и предпочтениям дизайна.
Посмотреть в галерее
В этом случае сам радиатор очень похож на скамейку, поэтому добавление деревянной крышки было довольно естественным делом. Расположение радиатора прямо перед окном здесь действительно отлично работает. Вместо того, чтобы мешать, радиатор на самом деле выглядит так, как будто он сейчас принадлежит ему. Ознакомьтесь с деталями этого проекта на среднем уровне.
.
Как установить шкаф радиатора
Как: установить шкаф радиатора

Что вам понадобится
Крышка радиатора
Рулетка
Карандаш
Отвертка
Сверло и подходящее сверло
Детектор универсальный
Подходящие крепления (при необходимости)
Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF.

1 Перед покупкой и сборкой шкафа проверьте размеры радиатора и доступное пространство, чтобы убедиться, что шкаф подойдет. Чтобы измерить высоту радиатора, измерьте расстояние от пола до верхней части радиатора и добавьте 25 мм, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.Чтобы измерить ширину радиатора, измерьте расстояние между внешним краем каждого из клапанов радиатора и добавьте 50 мм (25 мм с каждой стороны), чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Чтобы измерить глубину радиатора, измерьте расстояние от передней части до стены и снова добавьте 25 мм, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Купите радиаторный шкаф по таким внутренним размерам.

2 Найдите компоненты в коробке и положите их на пол.Внимательно следуйте инструкциям, чтобы собрать различные секции. Обязательно положите корпус на мягкую ровную поверхность, чтобы не повредить его при сборке.

3 Шкафы с радиаторами можно оставить отдельно стоящими, но для большей устойчивости их следует прикрепить к стене с помощью прилагаемых крепежных скоб.Кронштейны надежно удерживают шкаф у стены, но также позволяют легко снять его для доступа к радиаторным клапанам в будущем.

4 Переместите шкаф в нужное положение у стены и следуя инструкциям производителя, отметьте карандашом положение для крепления на стене.Снимите шкаф со стены и отметьте, где вам нужно будет просверлить. Как всегда перед бурением, проверьте, нет ли скрытых труб или кабелей.

5 Прикрепите кронштейны к стене с помощью соответствующих креплений из кирпича или гипсокартона.

6 Поднимите шкаф на кронштейны так, чтобы верхняя часть кронштейна вошла в паз на нижней стороне верхней части шкафа.
,
Завод решетки крышки радиатора, изготовленная на заказ компания OEM / ODM по производству решетки крышки радиатора
Всего найдено 37 фабрик и компаний по производству решеток радиаторов со 111 продуктами. Купите высококачественную решетку радиатора из нашего огромного ассортимента надежных заводов по производству решеток радиатора. Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Решетка переднего бампера, решетка, накладки крыльев, подножки, бампер
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001, ISO 14064
Собственность завода: Частный собственник
Объем НИОКР: ODM, модифицированный
Расположение: Чжэньцзян, Цзянсу
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты: Крышка мобильного телефона Пластина , корпус мобильного телефона, табличка для вывесок, этикетка
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Шэньчжэнь, Гуандун
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Прототип, литье под давлением, литье под давлением, пресс-форма, обработка с ЧПУ
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 14064 …
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Дунгуань, Гуандун
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Пластиковые формы для литья под давлением, пластиковые детали, модели, обрабатывающие детали.
Mgmt. Сертификация:
ISO 9001, ISO 9000
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Шанхай, Шанхай
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты: Вакуумная машина для нанесения покрытий, Машина для нанесения покрытия PVD, Машина для вакуумной металлизации, Оборудование для нанесения покрытия PVD нитридом титана, Машина для нанесения покрытий с магнетронным напылением
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001
Объем НИОКР: OEM, собственный бренд
Расположение: Вэньчжоу, Чжэцзян
Производственные линии: 2
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты: Настольный вентилятор, Настольный вентилятор, Корпусный вентилятор, Настенный вентилятор, Промышленный вентилятор
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Фошань, провинция Гуандун
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты: Окрашенное стекло, Обработанное стекло с ЧПУ, Разноцветное блестящее стекло, Стеклянная доска, Раздвижная дверь
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS / OHSMS 18001
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Дунгуань, Гуандун
,

Как проверить кабель саморегулирующийся для обогрева труб: Как проверить греющий кабель. Какой кабель лучше?

Окт 3, 2019 автор alexxlab Разное

Как проверить греющий кабель. Какой кабель лучше?

Чтобы оценить качество саморегулирующегося греющего кабеля необходимо изучить паспорт с заявленными характеристиками, сертификат электро- и пожаробезопасности, а также его основные внешние и рабочие свойства.

Большинство производителей заявляет общие характеристики мощности, максимальной рабочей температуры, а также срок службы. Данные параметры не являются стандартизированной величиной, то есть не проходят проверку при сертификации. Сертификат подтверждает безопасность работы нагревательного кабеля при соблюдении соответствующих условий эксплуатации.

Таким образом, рабочие характеристики кабеля, заявленные в каталогах производителя, можно проверить лишь опытным путем. Некоторые исследования довольно просты, и дают общее представление о качестве кабеля. Более сложные испытания проводятся в специализированных лаборатория, с соблюдением условий и технологии измерения исследуемых параметров.

В приведенном примере исследуются характеристики саморегулирующегося нагревательного кабеля трех разных производителей. Кабель без оплетки, линейной мощностью 16 Вт/м, применяемый для обогрева бытовых трубопроводов под теплоизоляцией.

Состав и строение саморегулирующегося кабеля

Рабочие характеристики греющего кабеля напрямую зависят от:

Строения нагревательного кабеля (количество оболочек, их толщина, диаметр токоведущих жил).

Качества материалов, применяемых в оболочках, саморегулирующейся матрице и токоведущих жилах.

Технологии изготовления (плотность прилегания оболочек, наличие воздушных пузырьков в составе полимера).

Для соблюдения технологии исследования взято 3 отрезка греющего кабеля длиной 1м. Для сравнения внешняя и внутренняя оболочки отделены от саморегулирующейся матрицы. Исследуются механические свойства – внешний вид, жесткость, плотность прилегания, а также измеряется толщина каждого элемента.

Параметр нагревательного кабеля	Описание	Образец №1	Образец №2	Образец №3
Толщина наружной оболочки, мм	Измерение осуществлялось микрометром	0.75	0.95	0.85
Толщина внутренней оболочки, мм	Измерение осуществлялось микрометром	0.51	—	0.5
Диаметр скрученной токоведущей жилы, мм	Измерение осуществлялось микрометром	1.3	1.15	1.35
Количество и диаметр токоведущих жил, мм	Измерение осуществлялось микрометром	19 жил по 0.24мм	19 жил по 0.23мм	7 жил по 0.49мм

Гибкость оболочек обуславливает соблюдение минимального радиуса изгиба кабеля. Отсутствие воздушных пузырей на сгибе, умеренная упругость кабеля говорит о соблюдении технологии изготовления и равномерности толщины оболочки. Эти характеристики влияют на удобство монтажа кабеля и стойкость оболочек к внешним воздействиям. В данном исследовании Образцы №1 и №3 полностью соответствуют требованиям к механическим свойствам греющего кабеля. Образец №2 имеет более жесткую внешнюю оболочку, что делает кабель менее гибким – это усложняет монтаж на мелких деталях трубопровода.

В процессе исследования Образца №2 не удалось отделить внутреннюю оболочку от матрицы (Рисунок 1). Это значительно затрудняет зачистку токоведущих жил в процессе монтажа, увеличивая срок работ. Кроме того, при зачистке велика вероятность их повреждения.

Также на внутренней стороне внешней оболочке Образца №2 обнаружены следы спекания. Вероятнее всего была нарушена технология производства кабеля, а именно – превышена температура (Рисунок 2).

Диаметр токоведущей жилы греющего кабеля определяет максимальную длину секции греющего кабеля.

Большая максимальная длина греющей части кабельной секции позволяет:

Уменьшить количество соединений в системе обогрева, что во-первых, экономит время монтажа, а во-вторых, повышает надежность системы.

Экономит количество соединительных элементов.

Уменьшает длины силовых кабелей.

В данном исследовании максимальная длина секции Образца №3 соответствует каталожному значению, указанному производителем и значительно превышает данный параметр Образцов №1 и №2.

Параметр нагревательного кабеля	Описание	Образец №1	Образец №2	Образец №3
Сечение токоведущей жилы, мм2	Вычислено по формуле S=N3.14d*d/4, где N — количество жил, d — диаметр жилы	0.86	0.79	1.31
Максимальная длина нагревательной секции в зависимости от сечения токоведущей жилы	Определяется допустимый длительный ток с учетом поправочного коэффициента на нагрев жилы от матрицы (К=0.61) в зависимости от сечения токоведущей жилы по ПУЭ.*	101	93	135

Для сечения 1.32мм2 принято 16А*0.61=9.76А, сечения 0.86мм2 принято 12А*0.61=7.32А, для сечения 0.79мм2 принято 11А*0.61=6.71А. Далее вычисляется по формуле L=U*Iдоп/Pуд, где L-длина секции, U=220В — напряжение сети, Iдоп — допустимый длительный ток, Pуд=16Вт/м — удельная мощность кабеля.

Таким образом, система обогрева выполненная на базе Образца №3 будет экономически более выгодной при всех прочих равных условиях.

Мощность греющего кабеля и стартовые токи напрямую зависят от сопротивления токоведущей жилы. При тестировании сопротивление и пусковой ток измеряется при комнатной температуре и при температуре кабеля -15°С. Чем ниже коэффициент стартового тока, тем меньше возрастает мощность греющего кабеля (от номинальной) при включении системы.

Меньший коэффициент стартового тока:

Экономия энергии при запуске системы

Дольше срок службы греющего кабеля (меньшее воздействие на полупроводниковую матрицу)

Меньший номинал пускозащитной аппаратуры (ниже её стоимость)

Меньшее сечение силовых кабелей

Выше надежность системы

Так как пусковой ток связан с площадью сечения токоведущей жилы, самый низкий СТ показал Образец №3.

Параметр нагревательного кабеля	Описание	Образец №1	Образец №2	Образец №3
Сопротивление в «холодном» состоянии при температуре окружающей среды, Ом	Измерение осуществлялось мультиметром при температуре Токр=24С	1570	1350	2360
Пусковой ток при температуре окружающей среды, А	Измерение осуществлялось многофункциональным измерителем мощности при температуре Токр=24С	0.226	0.283	0.136
Пусковая мощность при температуре окружающей среды, Вт	Вычислено по формуле Pст=U*Iст, где Pст — пусковая мощность, U=220В — напряжение сети, Iст — пусковой ток	49.72	62.26	29.9
Сопротивление в «холодном» состоянии при температуре Т=-15С, Ом	Образец помещен в морозильную камеру на время не менее 4 часов. Температура морозильной камеры Т=-15С. Измерение осуществлялось мультиметром сразу после изъятия из морозильной камеры	917	840	1000
Пусковой ток при температуре Т=-15С, А	Образец помещен в морозильную камеру на время не менее 4 часов. Температура морозильной камеры Т=-15С. Измерение осуществлялось многофункциональным измерителем мощности сразу после замера сопротивления	0.318	0.366	0.227
Пусковая мощность при температуре Т=-15С, Вт	Вычислено по формуле Pст=U*Iст, где Pст — пусковая мощность, U=220В — напряжение сети, Iст — пусковой ток	69.9	80.5	49.9
Номинальный ток в установившемся режиме, А	Измерение осуществлялось многофункциональным измерителем мощности при температуре Токр=24С спустя 15 минут после включения кабеля	0.073	0.088	0.039

Соответственно при понижении температуры пусковая мощность возрастает. Подробную таблицу зависимостей мощности греющего кабеля от температуры окружающей среды, вы можете найти в следующем разделе.

Температура нагрева саморегулирующегося кабеля, применяемого для обогрева трубопроводов под теплоизоляцией и соответствующего низкотемпературному классу Т6 по нормам не должна превышать 65°С. Это необходимо для безопасной эксплуатации кабеля под теплоизоляцией, имеющей низкую температуру плавления, а также при обогреве пластиковых трубопроводов.

При тестировании (комнатная температура) Образец №1 показал нагрев до 61°С. Следовательно, при более низкой температуре окружающей среды под теплоизоляцией этот показатель будет гораздо выше. Образец №2 при тестировании нагрелся до 55°С. Это не критическая температура, но она находится на границе класса. Образец №3 показал температуру нагрева 43°С, что соответствует каталожному значению, а также температурному классу Т6.

Параметр нагревательного кабеля	Описание	Образец №1	Образец №2	Образец №3
Максимальная температура нагрева кабеля в установившемся режиме, С	Измерение осуществлялось пирометром в нескольких точках. В протоколе указано максимальное значение из всех измеренных	55	61	43

Несоблюдение температурного режима ведет не только к перерасходу электроэнергии, но и к возможным повреждениям трубопровода и теплоизоляции, а также выхода системы из строя.

Таким образом, можно заключить, что при внешней схожести образцов кабеля и заявленных производителем характеристиках, качество и производственные особенности саморегулирующихся лент различны. Проведенное тестирование полностью прошел только один Образец №3. Для того, чтобы убедиться в качестве приобретаемого кабеля, необходимо не только оценивать сопроводительную документацию, но и запрашивать результаты тестирований, проводимых производителями, зафиксированные в протоколах испытаний.

Греющий кабель с гарантией производителя

Саморегулирующийся кабель SAMREG 16-2

Мощность: 16 Вт

Назначение: трубопровод

Тип: саморегулирующийся

Вид: низкотемпературный

Применение: без взрывозащиты

Maкс. температура (рабочая): 65 °C

Оптовый прайс
Саморегулирующийся кабель SAMREG 24-2CR

Мощность: 24 Вт

Назначение: трубопровод / резервуар

Тип: саморегулирующийся

Вид: низкотемпературный

Применение: без взрывозащиты

Maкс. температура (рабочая): 65 °C

Оптовый прайс
Саморегулирующийся кабель SRG30-2CR-UV

Мощность: 30 Вт

Назначение: трубопровод / резервуар / кровля

Тип: саморегулирующийся

Вид: низкотемпературный

Применение: без взрывозащиты

Maкс. температура (рабочая): 65 °C

Оптовый прайс
Вам также помогут статьи

Обратиться к производителю

Оптовые поставки теплого пола и греющего кабеля

Проектирование систем электрообогрева

Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заполните обязательные поля
Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.
Применение греющего кабеля
Как проверить греющий кабель для обогрева труб
Проверка греющего кабеля для труб должна начинаться с определения типа греющего кабеля.

Резистивный

Саморегулирующийся

Если это резистивный греющий кабель, то у него есть определенные электрические характеристики: Мощность, напряжение, омическое сопротивление. Для определения исправен ли греющий кабель необходимо замерить омическое сопротивление. Результат должен соответствовать паспортным данным с допустимой погрешностью.
Если это саморегулирующийся кабель, то проверить его можно включением питания, после подключения кабеля к питающему проводу с вилкой. Греет или нет. Также можно измерить ток и сравнить с тем значением, которое должно быть, для кабеля такой мощности и длины.
Если остались вопросы, звоните или пишите. Контактные данные внизу страницы.
Саморегулирующийся кабель: ответы на самые частозадаваемые вопросы
Ответ на самый популярный вопрос «В чем различия между саморегулирующимся и резистивным греющими кабелями?» вы можете прочитать в отдельной статье. В данном же материале мы разберем другие вопросы:

В чем разница между экранированным и неэкранированным кабелем?

Экранированный кабель снабжен экраном, обеспечивающим его механическую и электрическую защиту и служащим дополнительным заземлением. Экран выполняется из тонкого слоя фольги или плетеной сетки из немагнитных материалов (меди, алюминия) и помещается поверх слоя изоляции, защищая токоведущие жилы и матрицу саморегулирующегося кабеля.

Экранированный кабель в целях обеспечения безопасности необходимо выбирать в случае возможности в процессе эксплуатации его контакта с жидкостью. В остальных случаях можно использовать кабель неэкранированный, который дешевле.

Нужно ли периодически включать и выключать саморегулирующийся греющий кабель?

Особенностью саморегулирующегося кабеля является его способность самостоятельно регулировать мощность нагрева и потребление электрической энергии в зависимости от окружающей температуры. Это его свойство позволяет ему работать без участия человека.

Однако все зависит от конкретного применения кабеля. Например, используя такой кабель для обогрева резервуара с жидкостью или для предотвращения образования наледи, рекомендуется кабель держать включенным постоянно, чтобы он автоматически поддерживал нужный режим подогрева.

Если же вы используете его для защиты от замерзания автомобильного аккумулятора, то его целесообразно включать по мере необходимости, например, в морозные ночи.

Требуется ли терморегулятор при использовании саморегулируемого кабеля?

Принцип действия саморегулирующегося кабеля позволяет его использовать без терморегулятора. Но все зависит от конкретного случая. При небольшом и легко контролируемом участке обогрева (до 15 м) можно обойтись без терморегулятора. При большем обогреваемом участке целесообразно устанавливать терморегулятор по ряду причин. Во-первых, это становится выгодно экономически, поскольку кабель потребляет электроэнергию даже в относительно теплой среде, работая в пониженном режиме. Кроме того, использование терморегулятора позволяет программировать режим работы системы обогрева, то есть использовать ее по принципу «установил и можешь забыть.

Можно ли использовать саморегулируемый греющий кабель для «теплого пола»?

В ряде случаев не только можно, но и целесообразно. Например, не рекомендуется монтировать теплый пол под мебелью. Саморегулируемый кабель здесь — отличное решение, поскольку матрица будет поддерживать температуру, снижая ее при необходимости.

Как поступить при повреждении греющего кабеля?

Прежде всего не впадать в панику, но и не пытаться самостоятельно решить проблему, если нет необходимых знаний и опыта. Речь идет о безопасности всей системы электроснабжения, от которой кабель питается. Необходимо сразу обратиться за помощью к специалистам, иначе обогреваемая поверхность при низкой температуре окружающей среды очень быстро замерзнет.

Ремонт поврежденного участка не особо сложен. Если кабель проложен в доступном для визуального контроля месте, то и диагностика повреждения не вызывает затруднений. Для диагностики неисправности кабеля, проложенного в закрытом пространстве, профессионалы имеют специальное оборудование, с помощью которого место повреждения определяется с точностью до сантиметра. Для ремонта используется специальный ремкомплект.

Какой контроль осуществляют датчики обогревательной системы?

Это зависит от модели датчика. Простые датчики контролируют изменение температуры ближайшей поверхности. Более сложные с расширенным функционалом датчики, помимо температуры, могут реагировать на выпадение осадков, на наличие воды на обогреваемой поверхности.

Греющий саморегулирующийся кабель для обогрева труб: инструкция и отзывы
Греющий кабель саморегулирующийся для обогрева труб — электротехническое устройство в виде кабеля, предназначенное для защиты трубных коммуникаций, систем водостоков, нефти и газопроводов от замерзания, для обеспечения таяния снега, поддержания температуры определенного уровня на внешней поверхности технологических установок, оборудования и емкостей, обогрева полов, дорожных магистралей, при необходимости, отдельных участков грунта.
Саморегулирующийся нагревательный кабель для обогрева труб
На сегодняшний день, известно три вида нагревательных кабелей:
резистивный кабель.
зональный.
саморегулирующийся греющий кабель.
Из трех, названных вариантов, саморегулирующийся кабель, является самым дорогим и сложным по своему техническому устройству. Что не мешает кабелям данного вида, быть самыми используемыми при практическом применении.
Выглядит и работает саморегулирующийся кабель для обогрева труб freezstop (других производителей), Следующим образом:
В основе устройства заложены два медных тока проводных провода большого сечения.
Между ними находиться — матрица (тока проводящий материал, саморегулирующий свою температуру).
Провода и матрица окружены полиолефиновой оболочкой (изоляцией).
Которая в свою очередь, предохраняется оплеткой из луженой меди.
Завершает строение, внешняя полиолефиновая изоляция с повышенной устойчивостью к ультрафиолетовым излучениям.
По количеству и качеству экранирующих и защитных оплеток, кабели бывают нескольких модификаций.
Принцип работы саморегулирующегося кабеля
По находящимся внутри экранов и оплеток, двум медным жилам проходит электрический ток. Который и нагревает расположенный между ними — полимер (матрицу). По-большому счету, вся система обогрева построена на особенностях матрицы. А именно. Чем выше температура нагрева полимера, тем меньше выделение его тепла. Зато при остывании, температуре кабеля повышается.
Происходящие изменения не зависят при этом от состояния расположенных рядом участков кабеля. То есть, в зависимости от изменений окружающих температур, градус нагрева конкретного участка шнура изменяется в противоположную сторону. Что и дало название данному электротехническому устройству, название — саморегулирующийся кабель для обогрева труб и тому подобное.
Достоинства и недостатки обогревательных саморегулирующихся
Принцип работы кабеля, уже является его главным достоинством. Кроме этого:
Данный вид кабеля можно разделять на отрезки любой длины (от 20 сантиметров). При этом практические свойства (изменение температур) останутся неизменными.
При проведении монтажных работ, шнур можно перекручивать (перекрещивать) межу собой. Совпадающий участки кабеля в таком случае, не перегреваются и работают в обычном для них режиме.
При возникновении обрыва (пробоя), кабель продолжит свою работу до точки аварии.
Имеет два варианта установки. Внутри и снаружи обогреваемого объекта.
Для обеспечения работы устройства не требуется использование дополнительных приборов — термодатчиков и регуляторов.
Подключается и питается от обычной бытовой сети, через розетку или выключатель.
Совершенно безопасен, а также отличается простотой подключения и эксплуатации.
Приобрести саморегулирующийся кабель для обогрева труб, можно в специализированных отделах электротехники и оборудования, сети магазинов Леруа Мерлен.
Недостатки саморегулирующегося электрошнура:
Цена шнура высока, относительно зональных и резистивных кабелей (2-3 раза).
Таким шнуром нельзя быстро отогреть какой-либо замерзший участок трубы. Для этого понадобиться определенное время.
При подключении, до момента прогревания (от 2 до 5 минут), кабель потребляет большее чем заявленное количество электроэнергии.
По многочисленным отзывам пользователей, преобладающие количество которых — положительное, кабель саморегулирующийся, предназначенный для обогрева труб имеет и специфические недостатки, о которых не имея документального тому подтверждения, мы не будем говорить в нашей статье.
Инструкция к греющему кабелю саморегулирующемуся для обогрева труб
Установка греющего кабеля внутри водопроводной (канализационной) трубы:
Прежде всего, следует проверить, подходит ли выбранный кабель для внутреннего монтажа. Это прописано в его технической инструкции.
При применении шнура для обогрева водопроводной трубы, уточнить состав его внешней изоляции насчет выделения опасных для здоровья веществ. Для труб канализации — реакция на действия агрессивной среды. Также прописано в инструкции кабеля.
Проверить работа способность кабеля и целостность защитной оболочки.
Кабель распределяется по всей длине трубы.
Вывод подключаемого окончания производиться через герметичный запорный сальник.
Наружный монтаж саморегулирующегося кабеля:
Предварительная проверка исправности кабеля.
Монтаж на трубу. Существует два способа установки:
Протягивание шнура по всей длине, с фиксацией к телу трубы через 25 — 30 сантиметров скотчем или пластмассовыми хомутами.
Спиральное обматывание трубы.
В местах соединения труб (вентили, тройники и т.д), кабель укладывается в виде змейки или нескольких круговых витков.
После окончания монтажных работ, для увеличения коэффициента полезного действия обогревающего кабеля, желательно провести теплоизоляцию трубы. В качестве укрывного материла лучше всего подойдут современные материалы — фольгоизол, скорлупы из вспененного полиэтилена и прочее. Если существует вероятность стороннего механического повреждения кабеля, то данный отрезок следует оградить съемным металлическим коробом (трубой большего диаметра разделённой на две части).
Саморегулирующийся греющий кабель – всё что нужно знать!
Нагревательным элементом саморегулирующегося кабеля является матрица из полупроводникового материала, сопротивление которого зависит от температуры окружающей среды и температуры объекта, на котором кабель установлен.
Появление греющего кабеля способного к саморегуляции линейной мощности и температуры нагрева без дополнительно контрольного оборудования позволило значительно расширить сферу применения кабельного обогрева в промышленной и бытовой сферах.
Производим греющий кабель
Саморегулирующийся кабель SAMREG 16-2

Мощность: 16 Вт

Назначение: трубопровод

Тип: саморегулирующийся

Вид: низкотемпературный

Применение: без взрывозащиты

Maкс. температура (рабочая): 65 °C

Оптовый прайс
Саморегулирующийся кабель SAMREG 16-2CR

Мощность: 16 Вт

Назначение: трубопровод / резервуар

Тип: саморегулирующийся

Вид: низкотемпературный

Применение: без взрывозащиты

Maкс. температура (рабочая): 65 °C

Оптовый прайс
Саморегулирующийся кабель SRL 16-2

Мощность: 16 Вт

Назначение: трубопровод

Тип: саморегулирующийся

Вид: низкотемпературный

Применение: без взрывозащиты

Maкс. температура (рабочая): 65 °C

Оптовый прайс
Саморегулирующийся кабель SRL 16-2CR

Мощность: 16 Вт

Назначение: трубопровод / резервуар

Тип: саморегулирующийся

Вид: низкотемпературный

Применение: без взрывозащиты

Maкс. температура (рабочая): 65 °C

Оптовый прайс
Саморегулирующийся кабель ALPHATRACE ATMI-CP17

Мощность: 17 Вт

Назначение: трубопровод / резервуар

Тип: саморегулирующийся

Вид: низкотемпературный

Применение: со взрывозащитой

Maкс. температура (рабочая): 65 °C

Оптовый прайс
Саморегулирующийся кабель ALPHATRACE ATMI-CF17

Мощность: 17 Вт

Назначение: трубопровод / внутрь трубы / резервуар

Тип: саморегулирующийся

Вид: низкотемпературный

Применение: со взрывозащитой

Maкс. температура (рабочая): 65 °C

Оптовый прайс
Основные преимущества Samreg

Не боится перегрева на любом отдельном участке, запирания, даже при пересечении кабеля;

эффект саморегуляции обеспечивает безопасный температурный режим объекта, что делает систему более надежной и долговечной;

экономия электроэнергии за счет изменения линейной мощности на каждом отдельном участке обогрева;

удобство монтажа, кабель можно нарезать на секции любой длины прямо на месте установки;

возможность эксплуатации без терморегуляторов и систем автоматики.

Строение греющего кабеля
Эффект саморегуляции
Вид готовой секции
Применение греющего кабеля Samreg

Защиты от замерзания бытовых и промышленных трубопроводов, стартового разогрева и поддержания технологической температуры производственных процессов, в том числе водо-, нефте- и газо-проводов, канализационных, технологических и иных наземных и подземных труб;

обогрева резервуаров, емкостей различного назначения, сепараторов, ресиверов, бункеров и технологических линий;

защиты от замерзания системы внешних и внутренних водостоков кровли, а также в системах снеготаяния кровли малоэтажных и многоэтажных зданий, объектов коммерческой недвижимости, производственных и складских помещений.

В зависимости от максимальной рабочей температуры, Samreg может быть

Низкотемпературный (температурный класс Т6) – максимальная температура воздействия 85°С, рабочая температура 65°С;

Среднетемпературный (температурный класс Т5) – максимальная температура воздействия 135°С, рабочая температура 110°С;

Среднетемпературный (температурный класс Т4) – максимальная температура воздействия 190-200°С, рабочая температура 120°С;

Высокотемпературный (температурный класс Т3) – максимальная температура воздействия 232-250°С, рабочая температура 190°С;

В бытовых системах кабельного обогрева, а также в системах обогрева кровли используется низкотемпературный греющий кабель. Среднетемпературный греющий кабель применяется в обогреве трубопроводов и резервуаров для поддержания технологических процессов. Высокотемпературный греющий кабель применяется в нефте-газовой промышленности, обычно для трубопроводов и резервуаров подверженных пропарке высокой температурой.
По степени взрывозащиты Samreg делится

Взрывозащищенный саморегулирующийся кабель имеет сертификат взрывозащиты международного таможенного союза и знак знак Ex (Explosion-proof), который содержит информацию о степени и виде взрывозащиты кабеля. Взрывозащищенный кабель применяется на объектах с повышенной пожаро- и взрывоопасностью. Подробнее

Без взрывозащиты, применяется в системах обогрева промышленного и бытового обогрева, не требующих повышенных мер взрывозащиты или пожаробезопасности.

По конструктивному исполнению кабель может быть

Экранированный — под внешней оболочкой кабеля расположена оплетка из луженых медных проволок, выполняющая функцию защиты от механических повреждений, а также функцию заземления кабеля. Кабель данного типа используется для систем обогрева, размещенных на открытом воздухе (кровле, водостоках), либо на объектах требующих дополнительной безопасности к эксплуатации электрооборудования (например, резервуаров, трубопроводов, производственных линий).

Неэкранированный – без защитной оплетки. Данный типа кабеля используется для бытового обогрева трубопровода и монтируется только под теплоизоляционный материал.

Тип внешней оболочки греющего кабеля зависит от сферы его применения

Полеолефиновая оболочка применяется в саморегулирующемся греющем кабеле бытового назначения для укладки под теплоизоляцию.

Фторполимерная оболочка применяется в кабеле, допустимом к использованию в химически агрессивных средах, а также внутри трубопроводов и резервуаров с питьевой водой.

Оболочка с защитой от UV-излучения содержит в составе UV-абсорберы, обычно это частицы мелкодисперсной сажи (не менее 2%), предохраняющие полеолефин от разложения под действием солнечной радиации. Подробнее

Кабель с полеолефиновой оболочкой
Кабель с фторполимерной оболочкой
Кабель с UV-защитой
Мощность греющего кабеля может быть различной, в зависимости от сферы применения и конструкции
Форма поставки саморегулирующегося кабеля
Греющий кабель в бухтах 180-300 м
На отрез – кабель поставляется отрезками необходимой длины, либо в бухтах 180-300м.
Готовый комплект
Готовые комплекты – уже смуфтированные секции греющего кабеля, имеющие концевую заделку и силовой провод для подключения к системе питания. Смуфтированные секции готовы к работе, требуется только установить их согласно инструкции.
Срок службы греющего кабеля

Срок службы греющего кабеля зависит от качества материала полупроводниковой матрицы, скорости её деградации, так называемого «старения матрицы». Фактически кабель работает 10-15 лет, но постепенно мощность кабеля снижается в результате потери матрицей своих проводящих свойств.
Чтобы компенсировать этот процесс, при производстве кабеля закладывается 30-40% запаса мощности. Скорость износа матрицы зависит от нескольких факторов, определяющим является количество включений системы, «холодных пусков». Идеальный режим работы системы обогрева – поддержание температуры, а именно – включение в начале сезона и постоянная работа в штатном режиме автономного управления. Подробнее
Управление системой на основе саморегулирующегося кабеля
В системах бытового электрообогрева обогрева трубопровода (водопровода, канализации) дополнительные приборы контроля не требуются, в случае подключение одной линии обогрева длиной до 20м. Системы, состоящие из нескольких линий требуют дополнительных мер безопасности в виде автоматов дифференциальной защиты. Для управления обогревом промышленных трубопроводов и резервуаров применяются шкафы управления. Подробнее
В системах обогрева кровли применяют шкафы управления различных типов от простых бытовых, объединяющих в себе контроллеры и терморегулятор, до сложных систем с многоуровневой защитой, устройствами плавного пуска и так далее. Подробнее
Особенности монтажа греющего кабеля
Монтаж саморегулирующегося греющего кабеля в системах бытового трубопровода можно осуществлять самостоятельно, используя инструкцию по установке нагревательных секций.
В случае работы с греющим кабелем на отрез, секции изготавливаются посредством муфтирования (заделки концевой и соединительной части). Для подключения отрезка кабеля к сети используют силовой провод необходимой длины.
Готовые комплекты кабеля снабжены концевой и соединительной муфтой, имеют питающий провод (2-2,5м) и евровилку для включения в сеть.
Монтаж греющего кабеля на кровле и водостоков требует специальных знаний и опыта работы с электротехнической продукцией. Особенности устройства обогрева кровли, а также правила подбора комплектующих и монтажа мы приводим в отдельном разделе. Подробнее
Расчет длины кабеля для системы обогрева
Способы расчета количества самрега для различных систем обогрева определяется типом объекта (кровля, трубопровод, водосток, резервуар), требований к системе, исходных данных (минимальной температуры), и так далее.
Количество кабеля для обогрева края кровли рассчитывается исходя из требования 250-300 Вт/м2, в зависимости от сложности участка и материала из которого изготовлена кровля. При этом линейная мощность кабеля может варьироваться от 24 до 40 Вт/м. Общая мощность регулируется шагом укладки кабеля.
Водосточные трубы, лотки и ливневки обогреваются кабелем 30Вт/м (для пластиковых труб), в 40 Вт/м для металлических. В 1 нитку обогреваются водостоки менее 150мм, более 150мм – в 2 нитки. Ливневки и водосборные лотки менее 150мм – в 2 нитки, более широкие – в 3 нитки. Подробнее о расчете системы обогрева кровли
Мощность кабеля для системы обогрева труб рассчитывается исходя из диаметра трубы, толщины теплоизоляционного материала, и минимальной температуры окружающей среды. Существует таблица для расчета мощности кабеля для обогрева трубопровода, приведенная в соответствующем разделе.
Длина греющего кабеля для бытовых труб зависит от мощности выбранного кабеля, чтобы обеспечить соответствующую параметрам мощность системы. Если, например по таблице рассчитаная мощность кабеля 36 Вт/м, то в системе можно применить 2 нитки греющего кабеля линейной мощностью 16 Вт/м. На отдельных участка трубопровода, нуждающихся в дополнительном обогреве (чаще всего это запорная арматура), кабель укладывается по правилам, указанным в соответствующем разделе. Подробнее
Для резервуаров применяется экранированный кабель 15-90 Вт/м, укладывается змейкой на поверхность резервуара, образуя витки. Обогревается часть поверхности резервуара в зависимости от теплопотерь. Подробнее
Максимальная длина секции греющего кабеля

Для проектирования кабельного электрообогрева необходимо знать количество отрезков (линий), объединенных системой управления. Максимальная длина секции определяется линейной мощностью кабеля, превышение этой длины приводит к преждевременному выходу системы из строя, нарушению работы автоматики и в конечном итоге может стать причиной аварийной ситуации. Таблица стартовых токов для кабеля различной мощности в следующей статье.
Стартовый ток саморегулирующегося кабеля

Пусковой ток – максимальный ток, возникающий при включении кабеля в систему. Он зависит от линейной мощности кабеля и температуры окружающей среды в момент включения системы, так называемого «холодного старта». Особенностью саморегулирующихся нагревательных лент являются значительные СТ, иногда в 4-5 раз превышающие номинальное значение. От величины стартового тока зависит номинал автоматики, а также энергопотребление системы. Чем длиннее секция греющего кабеля, тем выше стартовый ток в момент включения. Подробнее
Качество саморегулирующегося кабеля

Требования по безопасности и качеству кабельно-проводниковой продукции распространяются и на нагревательный кабель. Российские стандарты обязуют производителей сертифицировать электротехнические изделия, поставляемые на территории РФ. Сертификат Таможенного Союза подтверждает соответствие изделия требованиям пожаро- и электробезопасности, а также соблюдения технологий производства. Под качеством кабеля в данном случае подразумевается лишь его безопасность при эксплуатации.
Соответствие заявленным характеристикам, таким как мощность, срок службы, удобство монтажа, экономичность – сертификаты не подтверждают. Чтобы оценить качество кабеля, необходимо ознакомиться с его характеристиками или даже в некоторых случаях запросить у производителя или дилера протоколы испытаний. Подробнее

Бесплатный расчет проекта

Рассчитаем требуемую мощность

Подберем кабель и крепления, подходящий для Вашего объекта

Порекомендуем удобную систему управления

Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заполните обязательные поля
Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.
Саморегулирующийся греющий кабель – эффективный инструмент для обогрева труб
Зимние холода представляют большую опасность для систем водоснабжения, особенно если речь идет о частных домах, расположенных за пределами городов и крупных поселений. Из-за плохой теплоизоляции трубы могут промерзнуть, что повлечет за собой прекращение подачи воды. Чем глубже проложены трубы, тем они менее подвержены пагубному влиянию холодов. Для исключения подобных ситуаций важно продумать качественную систему защиты. Оптимальный вариант – греющий кабель саморегулирующегося типа, который гарантированно спасет трубы от ледяных пробок.
Что представляет собой саморегулирующийся провод
Конструктивно саморегулирующийся кабель представляет собой гибкий провод, по которому протекает электрическая энергия. Именно это приводит к его нагреванию. Чтобы процесс повышения температур не привел к возгоранию или выходу из строя кабеля и расположенных рядом объектов, изделие способно самостоятельно регулировать свою мощность в зависимости от температуры окружающей среды. Наблюдается простая зависимость: чем ниже «ртутный столбик», тем горячее кабель. Удивительно то, что процесс нагрева может происходить исключительно на конкретном участке, где это необходимо. Если какая-то часть кабеля находится в условиях комнатной температуры, то мощность будет ниже, и соответственно, нагреваться изделие не станет.
Если рассматривать устройство греющего провода глобально, то можно выделить три основных компонента:
проводники из различных металлов, по которым протекает электрическая энергия;
«умная» матрица из полимерных веществ, заставляющая кабель адаптироваться под температуру окружающей среды и регулирующая процесс выработки тепла;
изоляционная оболочка, состоящая из множества слоев.
Основным элементом, объясняющим принцип действия греющего кабеля, является полимерная матрица. Благодаря ее наличию у провода проявляются саморегулирующие свойства. Матрица состоит из мелких частиц, поэтому ее отдельные элементы регулируют нагрев независимо друг от друга. Таким образом, вам не придется подключать различные датчики и прочую электронику для качественной регулировки температуры.
Другая полезная опция кабеля заключается в том, что вы можете самостоятельно выбрать необходимую длину. Возьмите обычные ножницы и перережьте изделие там, где вам нужно. Подключите к сети, в результате чего оно будет работать без изменений. Аналогично саморегуляции на каждом сантиметре элементы кабеля функционируют и работают независимо друг от друга. Случайный обрыв не приведет к выходу из строя. Но такие ситуации редки, поскольку конструкция кабеля характеризуется повышенной прочностью.
К основным полезным свойствам греющего кабеля можно отнести:
Повышенная устойчивость к механическим воздействиям. Это обусловлено наличием качественной многослойной изоляции.
Устойчивость к воздействию влаги. Его можно без проблем эксплуатировать в водной толще. Основное условие для этого – выполнить качественную изоляцию при помощи термоусадочных трубок.
Экономичность. Поскольку кабель самостоятельно регулирует мощность, то изделие никогда не работает «просто так».
Высокая прочность обусловлена многослойностью, причем два первых слоя состоят из медных проводников и полимерной матрицы. Уже поверх них устанавливается изоляция из разных материалов (например, фторполимеров или полиолефина).
После этого идет слой брони, в качестве которого применяют медную оплетку. Наконец, поверх всего этого размещают дополнительный полиолефиновый слой. Подобная конструкция значительно повышает выносливость и прочность изделия. Медная оплетка также функционирует в качестве защиты от электромагнитного излучения.
к содержанию ↑
Принцип действия и область применения
Главным отличием саморегулирующегося провода от кабелей резистивного и зонального принципа действия является конструкция.
Резистивное изделие функционирует по принципу кипятильника, поэтому укорачивать его запрещено. В данном случае проводники и есть нагревательные элементы.
Зональный греющий провод возможно разрезать на части, поскольку его конструкция подразумевает размещение параллельных жил. Между жилами размещен нагревательный элемент, состоящий из проволоки с высоким сопротивлением. На определенных участках проволока соприкасается с токоведущей жилой, благодаря чему обеспечивается нагрев на конкретном участке цепи.
Что касается саморегулирующегося кабеля, то он отличается от двух предыдущих наличием полимерной матрицы. Под оплеткой и защитными экранами спрятаны основные элементы – две токоведущие жилы из меди и греющая матрица. При рассмотрении последней вы обнаружите обычный полиэтилен. На самом деле данное устройство позволило создать уникальные и современные греющие элементы. Матрица представляет собой полупроводник, меняющий свойства в зависимости от конкретной температуры воздуха.
к содержанию ↑
Пример с теплыми полами
Из саморегулирующихся кабелей можно организовать теплые полы. В ванной комнате температура пола будет ниже, поскольку в остальных помещениях обычно установлено отопительное оборудование. Понижает «градус» и то, что пол в ванной или туалете обычно делают из керамической плитки, являющейся «холодным» строительным материалом. На этом разнос температуры не ограничивается: в одном конце помещения она может быть выше, в другом, которое находится ближе к окнам – ниже.
В таком случае при использовании резистивных или зональных проводников вы не сможете добиться комфортного баланса. Единственный вариант сделать это – разбить комнаты на части в зависимости от температуры пола в обычных условиях, но это трудоемкий и кропотливый процесс, подразумевающий монтаж терморегуляторов и датчиков тепла.
Саморегулирующийся провод исключает необходимость использования подобных элементов. Вы можете расположить его по всей поверхности пола, при этом полимерная матрица самостоятельно позаботится о том, чтобы создать равномерно нагретую поверхность пола. Простой, но понятный пример: вы пришли домой с улицы и оставили на конкретном участке пола промокшую насквозь обувь. Саморегулирующийся кабель зафиксирует похолодание и начнет обогревать данный участок сильнее остальных. Происходить это будет до тех пор, пока ваши ботинки не обогреются до необходимой температуры. И на улицу вы пойдете уже в теплой обуви! Если ботинок нет, то кабель не нагревается так сильно, а значит, происходит экономия электроэнергии.
к содержанию ↑
Пример с водопроводом
Чтобы исключить промерзание воды в сильные холода, саморегулирующийся кабель используется для обмотки водопроводного вентиля. Вентиль представляет собой конструкцию сложной геометрической формы, из-за чего изделие не может непосредственно соприкасаться с каждой частью металла. Зональные и резистивные провода будут нагревать не только вентиль, но и окружающую среду.
Если вы установите саморегулирующийся кабель, то процесс нагрева будет осуществляться лишь в местах соприкосновения с металлом. Принцип работы изделия основан на эффективности теплоотдачи: чем она ярче выражена, тем больше нагревается провод. Понятно, что при соприкосновении с охлажденным металлом тепловая отдача будет намного выше. Это приводит к увеличению КПД саморегулирующегося провода по сравнению с остальными греющими аналогами.
к содержанию ↑
Пример с обогревом кровли
Кровля подвержена обледенению на произвольных участках, поэтому определить конкретный невозможно. Таким образом, при использовании зонального или резистивного греющего кабеля придется прокладывать его по всей поверхности кровли. Это существенно повысит расход электроэнергии.
Воспользуйтесь саморегулирующимся кабелем с полупроводниковой матрицей, благодаря чему нагреваться будет лишь тот участок кровли, который промерзает и где могут образоваться сосульки. Более того, после его нагрева кабель некоторое время функционирует в половину мощности, поэтому экономичность при его эксплуатации намного выше.
к содержанию ↑
Основные виды греющих кабелей
Существуют две основные разновидности греющего кабеля – резистивный и саморегулирующийся. Ниже будет рассмотрен каждый из них.
Резистивный провод
Принцип действия резистивного кабеля отличается от саморегулирующегося. Внутренняя и наружная поверхности трубопровода обматываются кабелем, после чего устанавливаются датчики температуры. К цепи подключается терморегулятор, на который поступают показания с датчиков. Он срабатывает на малейшие колебания температуры, впрочем, порог действия можно задать вручную. Если температура воздуха опускается, то срабатывает терморегулятор, запускающий обогрев резистивного кабеля. По кабелю начинает проходить электроэнергия, что приводит к выделению тепла и тепловому обмену с водопроводом. Как только трубы обогреются до нужной температуры, то кабель автоматически отключается.
Конструктивно резистивный кабель состоит из изолированных металлических жил. Нагрев происходит по всей длине изделия, но без контроля температуры (терморегулятора) устройство можно перегореть. Чтобы повысить эффективность обогрева, водопроводы дополнительно утепляют с целью уменьшению тепловых потерь и достижения энергетических затрат. Утеплителями могут служить любые материалы, непроводящие тепло. Например, минеральная вата.
к содержанию ↑
Саморегулирующийся провод
Саморегулирующийся кабель был разработан как альтернатива резистивному варианту. Он имеет лучшие технические характеристики и свойства. Изделие может эксплуатироваться при обогреве водопроводов, кровли крыши или формирования систем «теплого пола». Конструктивно устройство состоит из двух медных проводников, расположенных отдельно друг от друга, с полимерной изоляцией, способной реагировать на любые температурные колебания и изменять сопротивление. Данная величина повышается или понижается пропорционально температуре окружающей среды, что приводит к увеличению или уменьшению силы тока.
Полимерная матрица способна реагировать на изменения температуры в каждой отдельной точке кабеля. Таким образом, на каждом участке температура будет разной. Изделие характеризуется экономичностью и безопасностью благодаря качественной и прочной изоляции. Срок эксплуатации может превышать 20-30 лет.
Рекомендация. Саморегулирующийся кабель может нарезаться на отрезки произвольной длины и подключаться отдельно друг от друга. Это никак не влияет на работоспособность и эффективность изделия в целом.
к содержанию ↑
Какой мощности требуется греющий кабель для водопровода
Выбор конкретной мощности изделия зависит от многих факторов, включая регион проживания, принцип прокладки водопровода, диаметр используемых труб, наличие или отсутствие утеплителя и способа монтажа обогревательного элемента (внутри или снаружи трубы). Каждый производитель предлагает подробные характеристики изделия и таблицы, в которых описывается зависимость расхода кабеля на метр трубы. Таблица формируется отдельно для конкретной модели провода (мощности).
При наличии среднего утепления водопровода с использованием пенополистирольной скорлупы 30 мм, при умеренном климате на обогрев каждого метра трубы изнутри достаточно воспользоваться кабелем мощностью 10 Вт/м. При наружном обогреве подойдут изделия мощностью не ниже 17 Вт/м. Чем ближе север, тем выше мощность провода.
к содержанию ↑
Прокладка и подключение
Монтаж греющего кабеля может осуществляться двумя способами – наружным и внутренним. В первом случае происходит монтаж вдоль трубы (изделие может крепиться изолентой или обматываться вокруг водопровода), во втором – прокладывается внутрь.
Скрытая укладка внутри трубы
Внутренний монтаж подойдет не всем трубам. Важно, чтобы диаметр водопровода был не ниже 40 мм. При меньшей величине из-за своих габаритов кабель будет препятствовать свободному потоку воды. Также сложно разместить обогрев чересчур протяженной трассы. Поэтому саморегулирующийся кабель подойдет для участков длиной несколько метров.
Намного проще выполнять прокладку на вертикальных участках труб, двигаясь сверху вниз. Для выполнения процедуры используют тройник и уплотнительную муфту, которая исключает соскальзывание провода. В некоторых ситуациях внутренняя установка рациональнее наружной.
Разместить провод внутри и подключить к источнику переменного тока – нетрудно. Намного сложнее его собрать. Воспользуйтесь инструкцией с последовательностью действий, описанных ниже:
Снимите изоляцию.
Расплетите оплетку.
Удалите уголок.
Подготовьте уплотнительную муфту.
Выполните обсадку муфты, используя фен.
Склейте концы муфты.
Наденьте колпачок.
Зачистите герметичный конец.
к содержанию ↑
Открытая наружная укладка
Для выполнения линейного монтажа саморегулирующегося кабеля вдоль трубы потребуется меньше усилий. Провод может фиксироваться к трубе при помощи пластиковых хомутов, способных выдерживать высокие температуры либо стекловолоконной самоклеящейся ленты. Крепежные элементы нужно устанавливать на расстоянии не менее 30 см. Запрещено применять металлические детали. Чтобы высчитать длину провода, не нужно быть математиком: она должна равняться длине трубы, которую планируете обогревать.
Краткая инструкция:
Закрепите кабель на трубе.
Приклейте алюминиевую ленту или установите хомуты.
Установите теплоизоляцию.
Зафиксируйте ее на трубе.
Если трубы погружены в грунт, то кабель размещают где-то сбоку, а не сверху или снизу.
Помимо линейного монтажа, может использоваться спиральный. В таком случае кабель наматывается вокруг трубопровода по всей длине, используется равномерный шаг. Преимущество такого метода – обеспечивается максимальный контакт с поверхностью трубы, недостаток – повышается расход материалов. Вариант уместен для труб среднего или большого сечения, которые используются в канализационных и водосточных системах. Впрочем, он нередко применяется для нагревания обычных водопроводов.
к содержанию ↑
Теплоизоляция греющих кабелей
Независимо от типа используемого греющего провода важно обеспечить качественное утепление. Теплоизоляционные материалы устанавливаются снаружи, покрывая нагревательные элементы и водопровод в целом. Если не сделать этого, то кабель будет обогревать не только трубы, но и окружающий воздух. Толщина теплоизоляции подбирается в зависимости от внешних факторов.
Надежными и давно зарекомендовавшими себя утеплителями считаются пенополистирол и вспененный полиэтилен. Они характеризуются устойчивостью к воздействию влаги, обеспечивают защитную амортизацию для трубы. С другой стороны, важно гарантировать защиту самих утеплителей, поэтому нередко встречаются конструкции «труба в трубе». Водопроводная труба, устанавливаемая в грунте или снаружи, обматывается утеплителем, а затем помещается в трубу большего диаметра.
к содержанию ↑
Преимущества и недостатки
Выделим основные преимущества саморегулирующегося кабеля:
Возможность разрезать на отрезки произвольной длины (обычно не менее 20 см). Свойства и характеристики изделия не изменятся. На поверхности отсутствуют непрогретые участки. Аналогично нет участков с чрезмерно высокой температурой.
В процессе монтажа провод или отрезки можно перекрещивать между собой. При обогреве водопроводов это даже рекомендуется делать. Кабель не будет перегреваться, поэтому не выйдет из строя.
Даже в случае обрыва провод сохраняет работоспособность. Обрыв токоведущей жилы не приводит к выходу из строя: до этого места кабель продолжает функционировать.
При обогреве труб данным кабелем можно применять элементы, расположенные внутри. Это приводит к увеличению КПД.
Не требуется использовать датчики тепла и терморегуляторы. Кабель подключается напрямую к источнику напряжения или через выключатель.
Не обошлось и без недостатков. Основным из них является стоимость изделия. В зависимости от модификации при идентичной мощности и длине саморегулирующийся кабель можно стоить в два или три раза дороже резистивного или зонального изделия.
Другим существенным недостатком является то, что с его помощью на обогрев сильно замороженного участка уходит больше времени. В иных случаях его мощности может попросту не хватить. Таким образом, саморегулирующийся провод предназначен для постоянного нагрева, поддержания номинальной температуры. С другой стороны, низкое потребление электроэнергии позволяет это сделать без существенных затрат.
Третий минус – высокая нагрузка при запуске. Рассмотрим кабель мощностью 50 Вт/м. При подключении такого кабеля к сети нагрузка на нее составит до 100 Вт. Происходить это будет до тех пор, пока кабель не нагреется до заданной температуры. На это может уйти от одной до пяти минут. После этого, если провод не отключается от сети, нагрузка не превышает заданного значения.
к содержанию ↑
Производители
На отечественном рынке электрической продукции выделяется компания Ensto, предлагающая клиентам широкий ассортимент саморегулирующихся кабелей разной длины и модификации. По желанию заказчика провод может нарезаться метражом.
Из более бюджетных вариантов кабелей, не уступающих по качеству предыдущим изделиям, можно выделить продукцию компании Devi.
к содержанию ↑
Греющий кабель своими руками: инструкция по изготовлению
Помимо использования заводских моделей, вы можете изготовить греющий кабель своими руками. Особых навыков и знаний для этого не потребуется:
Для начала нужно придумать альтернативу изделия. Многие монтажники рекомендуют использовать «полевик». Речь идет о телефонном кабеле, используемом в военно-полевых условиях. Официальная маркировка – П274-М. К достоинствам изделия можно отнести малый диаметр, жесткость, выносливость и прочность изоляции. Последнее свойство позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности.
Учтите, что данный кабель нельзя сравнивать с магазинными и заводскими аналогами. Он не будет выполнять функцию саморегуляции, а изоляция не будет пищевой. Если вы планируете эксплуатировать провод лишь временами (на даче в зимнее время года) и прокладывать внутри трубопроводов, то можно обойтись без перечисленных свойств.
Устанавливая «полевик», распустите его на отдельные провода. Один проводник согните пополам и свивайте в обратном направлении. На открытых концах нужно обеспечить герметичность ввода кабеля. Для этого можно воспользоваться фланцем от шланга. Чтобы повысить герметичность, можете взять штуцер и продеть через него провода.
Далее залейте штуцер эпоксидным клеем и приплюсните. Чтобы усилить соединение, наденьте накидную гайку.
При выборе саморегулирующегося греющего кабеля нужно быть внимательным. Изучите каждую деталь, воспользуйтесь изложенными выше советами. Не нужно покупать чересчур мощное изделие для малых участков, поскольку лишняя энергия станет расходоваться впустую, а вы даже не узнаете, за что платите. Тем более эффективность кабеля будет аналогичной проводу с оптимальной мощностью.
Греющий кабель – преимущества и недостатки саморегулирующихся, резистивных и зональных изделий
% PDF-1.4 % 427 0 объект > endobj Xref 427 176 0000000016 00000 н. 0000004783 00000 н. 0000004930 00000 н. 0000005651 00000 п. 0000005815 00000 н. 0000005929 00000 н. 0000008672 00000 н. 0000011416 00000 п. 0000013908 00000 п. 0000015781 00000 п. 0000016406 00000 п. 0000016518 00000 п. 0000016776 00000 п. 0000017383 00000 п. 0000019023 00000 п. 0000019159 00000 п. 0000019492 00000 п. 0000019907 00000 п. 0000020177 00000 п. 0000020204 00000 п. 0000022353 00000 п. 0000022573 00000 п. 0000022746 00000 п. 0000023083 00000 п. 0000025303 00000 п. 0000049258 00000 п. 0000051521 00000 п. 0000051621 00000 п. 0000067322 00000 п. 0000067594 00000 п. 0000067972 00000 н. 0000091829 00000 п. 0000100870 00000 н. 0000102199 00000 п. 0000103532 00000 н. 0000104381 00000 п. 0000105145 00000 п. 0000105386 00000 п. 0000106703 00000 п. 0000107102 00000 п. 0000108542 00000 н. 0000109614 00000 п. 0000110672 00000 н. 0000110914 00000 п. 0000111154 00000 н. 0000111361 00000 н. 0000112305 00000 н. 0000171471 00000 н. 0000172444 00000 н. 0000172672 00000 н. 0000172947 00000 н. 0000173286 00000 н. 0000176779 00000 н. 0000177027 00000 н. 0000177285 00000 н. 0000177334 00000 н. 0000177405 00000 н. 0000177454 00000 н. 0000177512 00000 н. 0000177563 00000 н. 0000177885 00000 н. 0000177934 00000 н. 0000178021 00000 н. 0000178070 00000 н. 0000178124 00000 н. 0000178174 00000 н. 0000178380 00000 н. 0000178429 00000 н. 0000178483 00000 н. 0000178534 00000 н. 0000178874 00000 н. 0000178925 00000 н. 0000179849 00000 н. 0000179899 00000 н. 0000180070 00000 н. 0000180121 00000 п. 0000180466 00000 н. 0000180516 00000 н. 0000180721 00000 н. 0000180772 00000 н. 0000181094 00000 н. 0000181145 00000 н. 0000181423 00000 н. 0000181474 00000 н. 0000181741 00000 н. 0000181887 00000 н. 0000182033 00000 н. 0000182155 00000 н. 0000182232 00000 н. 0000182312 00000 н. 0000182409 00000 н. 0000182488 00000 н. 0000182527 00000 н. 0000210597 00000 п. 0000210808 00000 н. 0000211179 00000 н. 0000211644 00000 н. 0000212013 00000 н. 0000212391 00000 н. 0000212772 00000 н. 0000213145 00000 н. 0000213215 00000 н. 0000215520 00000 н. 0000215836 00000 н. 0000217487 00000 н. 0000217813 00000 н. 0000218814 00000 н. 0000219127 00000 н. 0000220738 00000 н. 0000221016 00000 н. 0000221558 00000 н. 0000222445 00000 н. 0000222731 00000 н. 0000223101 00000 п. 0000251435 00000 н. 0000251474 00000 н. 0000253160 00000 н. 0000253199 00000 н. 0000254397 00000 н. 0000254436 00000 н. 0000280494 00000 п. 0000280533 00000 п. 0000280912 00000 н. 0000281269 00000 н. 0000281389 00000 н. 0000281538 00000 п. 0000281912 00000 н. 0000282266 00000 н. 0000282387 00000 н. 0000282536 00000 н. 0000282613 00000 н. 0000282693 00000 н. 0000282772 00000 н. 0000282918 00000 н. 0000283064 00000 н. 0000283139 00000 п. 0000283236 00000 н. 0000283382 00000 н. 0000283458 00000 н. 0000283533 00000 п. 0000283653 00000 п. 0000283799 00000 н. 0000283937 00000 н. 0000284073 00000 п. 0000284194 00000 н. 0000284343 00000 п. 0000284765 00000 н. 0000285202 00000 н. 0000285449 00000 н. 0000285595 00000 н. 0000285744 00000 н. 0000285882 00000 н. 0000285979 00000 н. 0000286128 00000 н. 0000286209 00000 н. 0000286286 00000 н. 0000286363 00000 п. 0000286444 00000 н. 0000286525 00000 н. 0000286721 00000 н. 0000286867 00000 н. 0000286944 00000 н. 0000287020 00000 н. 0000287100 00000 п 0000287248 00000 н. 0000287394 00000 н. 0000287475 00000 н. 0000287560 00000 н. 0000287681 00000 н. 0000287827 00000 н. 0000287903 00000 н. 0000287983 00000 н. 0000288062 00000 н. 0000288208 00000 н. 0000004597 00000 н. 0000003893 00000 н. прицеп ] / Назад 422497 / XRefStm 4597 >> startxref 0 %% EOF 602 0 объект > поток ч ޴ Klan C [Рама «TQ (BHTĐhrGM4 * Хх = MHt11 ^ ~ 7_ | @ ZyesVrӣ J & / L — Q1 = ~ :: 6 {F ^ Yv.п? 3-ил $ ф [ е (_ph «; RQ \% U> 0; Qu $ ET #`:] # D 볢 ОФК & XqP23! 34Z (] + Ǘy, X`˟v # i0m
.
% PDF-1.4 % 392 0 объект > endobj Xref 392 171 0000000016 00000 н. 0000004669 00000 н. 0000004816 00000 н. 0000005500 00000 н. 0000005664 00000 н. 0000005778 00000 н. 0000037534 00000 п. 0000069276 00000 п. 0000101211 00000 н. 0000130775 00000 н. 0000160291 00000 п. 0000190036 00000 н. 0000190172 00000 н. 0000190345 00000 н. 0000190960 00000 н. 0000191281 00000 н. 0000191393 00000 н. 0000191815 00000 н. 0000192085 00000 н. 0000192343 00000 н. 0000192931 00000 н. 0000192958 00000 н. 0000193491 00000 н. 0000223205 00000 н. 0000247069 00000 н. 0000275840 00000 н. 0000275910 00000 н. 0000276011 00000 н. 0000294985 00000 н. 0000295257 00000 н. 0000295681 00000 п. 0000299008 00000 н. 0000322325 00000 н. 0000331434 00000 п. 0000332691 00000 п. 0000333958 00000 н. 0000334709 00000 н. 0000335103 00000 п. 0000336059 00000 н. 0000337003 00000 н. 0000337228 00000 н. 0000337453 00000 п. 0000337775 00000 п. 0000340388 00000 н. 0000340651 00000 п. 0000340993 00000 н. 0000341200 00000 н. 0000341544 00000 н. 0000342714 00000 н. 0000343413 00000 п. 0000344040 00000 п. 0000344777 00000 н. 0000403943 00000 н. 0000404172 00000 н. 0000404628 00000 н. 0000404961 00000 н. 0000408058 00000 н. 0000408300 00000 н. 0000408542 00000 н. 0000409373 00000 п. 0000409424 00000 н. 0000409724 00000 н. 0000409773 00000 н. 0000409827 00000 н. 0000409876 00000 н. 0000409930 00000 н. 0000409981 00000 н. 0000410294 00000 п. 0000410343 00000 п. 0000410401 00000 п. 0000410451 00000 п. 0000410632 00000 н. 0000410682 00000 н. 0000410888 00000 н. 0000410939 00000 п. 0000411229 00000 н. 0000411280 00000 н. 0000411551 00000 п. 0000411601 00000 п. 0000411727 00000 н. 0000411778 00000 п. 0000412098 00000 н. 0000412148 00000 н. 0000412330 00000 н. 0000412380 00000 н. 0000412582 00000 н. 0000412633 00000 н. 0000412907 00000 н. 0000412958 00000 н. 0000413225 00000 н. 0000413371 00000 н. 0000413517 00000 н. 0000413639 00000 н. 0000413716 00000 н. 0000413796 00000 н. 0000413893 00000 н. 0000413972 00000 н. 0000414011 00000 н. 0000441840 00000 н. 0000442051 00000 н. 0000442422 00000 н. 0000442894 00000 н. 0000443263 00000 н. 0000443637 00000 н. 0000444018 00000 н. 0000444392 00000 н. 0000444708 00000 н. 0000446357 00000 н. 0000446690 00000 н. 0000447798 00000 н. 0000448111 00000 п. 0000449723 00000 н. 0000450001 00000 н. 0000450543 00000 п. 0000450907 00000 н. 0000452446 00000 н. 0000452485 00000 н. 0000478543 00000 н. 0000478582 00000 н. 0000478825 00000 н. 0000479052 00000 н. 0000479173 00000 н. 0000479319 00000 п. 0000479546 00000 н. 0000479773 00000 н. 0000479969 00000 н. 0000480115 00000 п. 0000480261 00000 н. 0000480488 00000 н. 0000480585 00000 н. 0000480731 00000 н. 0000480869 00000 н. 0000481005 00000 н. 0000481126 00000 н. 0000481275 00000 н. 0000481413 00000 н. 0000481510 00000 н. 0000481659 00000 н. 0000482081 00000 н. 0000482519 00000 н. 0000482766 00000 н. 0000482912 00000 н. 0000483061 00000 н. 0000483181 00000 п. 0000483327 00000 н. 0000483554 00000 н. 0000483781 00000 н. 0000483977 00000 н. 0000484204 00000 н. 0000484431 00000 н. 0000484627 00000 н. 0000484773 00000 н. 0000484969 00000 н. 0000485196 00000 н. 0000485423 00000 н. 0000485571 00000 н. 0000485717 00000 н. 0000485944 00000 н. 0000486171 00000 н. 0000486292 00000 н. 0000486438 00000 н. 0000486665 00000 н. 0000486892 00000 н. 0000487038 00000 н. 0000487184 00000 н. 0000487411 00000 н. 0000487638 00000 н. 0000487834 00000 н. 0000487980 00000 н. 0000004484 00000 н. 0000003791 00000 н. прицеп ] / Назад 624601 / XRefStm 4484 >> startxref 0 %% EOF 562 0 объект > поток h ޼ RYHTa = 8: * 6 [ͤ5MjX 得 & C $$ ((l \ * [V! p ފ sJC |?]
.
105 градусов Цельсия Саморегулирующийся нагревательный кабель Автоматическая труба, ТРУБКА, БАК Нагревательный кабель для защиты от замерзания | Труба нагревательного кабеля | Труба нагревательного кабеля Саморегулирующийся кабель
Пожалуйста, напомните:
Мы являемся производителем, предлагаем розничную, оптовую торговлю и услуги OEM. Мы можем настроить другие параметры напряжения и мощности для вас.
Уважаемый покупатель, если вам необходимо подключить холодную линию или вилку, пожалуйста, свяжитесь с нами перед оплатой.
Наша компания специализируется на нагревательных кабелях, большем количестве типов, больших привилегиях, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами через онлайн-торговый менеджер или по электронной почте.
Поставляет все аксессуары (контроллер, разъем питания, промежуточный разъем, Т-образный разъем, концевую заглушку, алюминиевую ленту, стекловолоконную ленту) саморегулирующегося нагревательного кабеля. При необходимости свяжитесь с нами.

Добро пожаловать, чтобы проконсультироваться с нами для получения дополнительных привилегий.
Свяжитесь с нами: [email protected]
Skype: tony724sky
Перья:
Саморегулирование — Саморегулирующаяся конструкция нагревательных кабелей Raychem исключает возможность перегрева или перегорания из-за перекрытия.Проводящий полимерный сердечник автоматически регулирует тепловую мощность в каждой точке трубы, без необходимости использования термостатов.
Параллельная схема — В отличие от обычных нагревательных кабелей, нагревательные кабели Raychem имеют параллельную схему. Это означает, что вы можете разрезать его в любой точке по длине, не прерывая цепь нагревательного кабеля.
Быстрый, простой в установке — Благодаря саморегулирующейся конструкции с параллельной схемой нагревательные кабели Raychem не требуют сложных процедур установки.Они могут быть прямолинейными или накладываться друг на друга. Во время работы вы можете отрезать их до точной длины, необходимой для соединения или тройника, адаптируя каждую цепь нагревательного кабеля в соответствии с требованиями работы.
Надежная работа — Поскольку нагревательные кабели Raychem являются саморегулирующимися, для них не требуются термостаты, поэтому вас не беспокоят поломки или обратные вызовы. Они защитят от замерзания этой зимой и на многие будущие зимы.
Разработанная гибкость — Подключите их или подключите жестко.С двумя вариантами комплектов для подключения питания выбор за вами. Имеется даже предварительно собранный нагревательный кабель удобной длины для быстрого выполнения небольших работ.
Сейф для пластиковых труб — Саморегулирующиеся нагревательные кабели Minco можно использовать как для пластиковых, так и для металлических труб. Их саморегулирующийся нагревательный сердечник регулируется автоматически, чтобы защитить от перегрева или возникновения горячих точек при перекрытии или покрытии изоляцией.
Энергоэффективность — Саморегулирующийся сердечник саморегулирующихся нагревательных кабелей Minco генерирует тепло, когда и где это необходимо.Сердечник постоянно регулирует свою тепловую мощность в зависимости от окружающей среды в каждой точке нагревательного кабеля, тем самым снижая общие затраты на энергию в течение сезона.
Сертификаты:
Уведомления: Из-за различий между странами мы выберем наиболее подходящий способ доставки для отправки вашего заказа.
Спасибо за вашу поддержку!
,
Саморегулирующийся электрический нагревательный трубчатый кабель для защиты от замерзания и предварительного нагрева | трубчатый нагревательный кабель | нагревательный кабель для трубопроводовэлектрический нагревательный кабель
Пожалуйста, напомните:
Мы являемся производителем, предлагаем розничную, оптовую торговлю и услуги OEM. Мы можем настроить другие параметры напряжения и мощности для вас.
Уважаемый покупатель, если вам необходимо подключить холодную линию или вилку, пожалуйста, свяжитесь с нами перед оплатой.
Наша компания специализируется на нагревательных кабелях, большем количестве типов, больших привилегиях, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами через онлайн-торговый менеджер или по электронной почте.
Поставляет все аксессуары (контроллер, разъем питания, промежуточный разъем, Т-образный разъем, концевую заглушку, алюминиевую ленту, стекловолоконную ленту) саморегулирующегося нагревательного кабеля. При необходимости свяжитесь с нами.

Добро пожаловать, чтобы проконсультироваться с нами для получения дополнительных привилегий.
Свяжитесь с нами: [email protected]
Skype: tony724sky
Перья:
Саморегулирование — Саморегулирующаяся конструкция нагревательных кабелей Raychem исключает возможность перегрева или перегорания из-за перекрытия.Проводящий полимерный сердечник автоматически регулирует тепловую мощность в каждой точке трубы, без необходимости использования термостатов.
Параллельная схема — В отличие от обычных нагревательных кабелей, нагревательные кабели Raychem имеют параллельную схему. Это означает, что вы можете разрезать его в любой точке по длине, не прерывая цепь нагревательного кабеля.
Быстрый, простой в установке — Благодаря саморегулирующейся конструкции с параллельной схемой нагревательные кабели Raychem не требуют сложных процедур установки.Они могут быть прямолинейными или накладываться друг на друга. Во время работы вы можете отрезать их до точной длины, необходимой для соединения или тройника, адаптируя каждую цепь нагревательного кабеля в соответствии с требованиями работы.
Надежная работа — Поскольку нагревательные кабели Raychem являются саморегулирующимися, для них не требуются термостаты, поэтому вас не беспокоят поломки или обратные вызовы. Они защитят от замерзания этой зимой и на многие будущие зимы.
Разработанная гибкость — Подключите их или подключите жестко.С двумя вариантами комплектов для подключения питания выбор за вами. Имеется даже предварительно собранный нагревательный кабель удобной длины для быстрого выполнения небольших работ.
Сейф для пластиковых труб — Саморегулирующиеся нагревательные кабели Minco можно использовать как для пластиковых, так и для металлических труб. Их саморегулирующийся нагревательный сердечник регулируется автоматически, чтобы защитить от перегрева или возникновения горячих точек при перекрытии или покрытии изоляцией.
Энергоэффективность — Саморегулирующийся сердечник саморегулирующихся нагревательных кабелей Minco генерирует тепло, когда и где это необходимо.Сердечник постоянно регулирует свою тепловую мощность в зависимости от окружающей среды в каждой точке нагревательного кабеля, тем самым снижая общие затраты на энергию в течение сезона.
Сертификаты:
Уведомления: Из-за различий между странами мы выберем наиболее подходящий способ доставки для отправки вашего заказа.
Спасибо за вашу поддержку!
,

Как сделать ленточный фундамент для дома своими руками: пошаговая инструкция по стоительству и как правильно сделать все самому

Окт 2, 2019 автор alexxlab Разное

Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Ленточный фундамент своими руками
Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.
Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.
Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания
Этот вид основания применяется в следующих случаях:
Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.
Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.
Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.
Достоинства:
Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».
Недостатки:
Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.
Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.
Виды ленточных фундаментов
Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.
Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов
Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.
На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа
Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:
Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.
Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.
Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.
Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.
Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.
Материалы для обустройства ленточного фундамента
Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.
Для этого понадобятся:
Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.
Последовательность работ по созданию ленточного фундамента
Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.
Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями
Расчет фундамента
Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.
Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.
Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:
Вид строения Нагрузка на грунт в кН/кв.м Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
Каменистый грунт, опока Плотная глина, суглинок, который лепится в руке Слежавшиеся сухой песок, супесь Мягкие песок, супесь, илистый грунт Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки 20 200 300 400 450 650 Необходим фундамент иного типа
Одноэтажный дачный домик с мансардой 30 300 350 600 650 850 Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж 50 500 600 Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк 70 650 850 Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.
Разметка участка
Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.
Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности
Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.
Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.
Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.
Один из приемов проведения разметки
Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.
Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.
Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий
После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.
Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.
После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.
Выкапывание траншеи
Траншея должна в точности соответствовать разметке
По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.
Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты
Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.
Подготовка дна котлована
На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.
Песчаная подушка под фундаментной лентой
Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.
Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.
Слой рубероида на дне траншеи
Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.
Установка опалубки
В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.
Дощатая опалубка для ленточного фундамента
Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.
Скрепление щитов между собой.
— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.
— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.
— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.
Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки
— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.
Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.
Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков
Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.
Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.
Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя
Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.
Установка арматурной решетки
Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.
Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой
Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.
Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры
Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.
Заливка фундамента
Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.
В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием
Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.
При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.
Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза
— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.
— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.
— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.
Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».
В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:
— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.
При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента
— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.
— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.
На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.
— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.
Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.
Цены на популярные модели бетоносмесителей
~~Бетономешалки~~
Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента
Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.
Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.
Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:
Видео: как правильно залить ленточный фундамент
Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.
При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.
Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:
Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.

Инструменты:
— бетономешалка;
— шуруповерт;
— болгарка;
— ручной фрезер и конусовидная фреза для нарезки штроб в пенополистироле;
— лопаты;
— молоток;
— кувалда;
— нож для резки пенополистирола;
— крюк для затягивания проволоки;
— водяной уровень;
— строительная рулетка, уровень, маркер.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.
Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.
На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.
Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.

Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.
Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.
Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.
Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.
Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.

Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.
На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.
Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.

Шаг четвертый: подготовка песчаной подушки
Дно траншее необходимо подсыпать песком на высоту не менее 10 см в (уплотненном состоянии). Зная размеры фундаментной ленты, можно легко рассчитать необходимый объем песка. Автору понадобилось примерно 1 кубометр песка для песчаной подушки высотой 100 мм.
Если у вас есть возможность использовать больше песка — отлично, это защитит фундамент от деформации во время сезонных подвижек грунта.

Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.
Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.
Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.
Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.
Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.

Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.
Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.
Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

На возведения фундамента по состоянию на 2019-й год автор потратил около 570 долларов.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция
По сути, ленточный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная лента, идущая под всеми несущими стенами дома. Эта конструкция собирает нагрузки от сооружения и передаёт их на грунт. Этот вид основания чаще всего используется при возведении загородного дома, дачи, гаража или небольшой хозяйственной постройки. Причина такой популярности этого вида конструкции состоит в простоте возведения, надёжности и приемлемой цене. Вы можете сделать ленточный фундамент своими руками, если будете знать технологию изготовления, особенности устройства и некоторые нюансы. Пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам выполнить такой вид основания. А благодаря фото и видео вам проще будет разобраться в особенностях процесса изготовления.
Область использования ленточного основания

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении многих зданий и сооружений
Фундаменты ленточного типа применяют при возведении следующих зданий и сооружений:
Он подходит для дома с массивными несущими стенами из камня, кирпича или монолитного бетона.
Если состав грунта на участке неодинаковый и существует вероятность усадки строительных конструкций, то устройство ленточного основания под дом поможет защитить всё строение от трещин и неравномерного оседания.
Заливка ленточного фундамента часто используется при возведении дома с подвалом или цокольным этажом.
Мелкозаглублённое ленточное основание можно применять при строительстве дома из древесины, пеноблоков или при возведении каркасного строения.
Срок службы такого основания зависит от материала, из которого оно выполнено. Так, сплошные монолитные ленты из бута или железобетона могут прослужить до 150 лет. Конструкции из кирпича самые недолговечные и прослужат до 50 лет. А сборные ленты из железобетонных блоков могут выполнять свои функции на протяжении 75 лет.
Разновидности конструктивного решения

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента
Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента. Они бывают следующих видов:
Сплошные монолитные конструкции выполняются прямо на стройплощадке. Если вы решили делать ленточный фундамент своими руками, то этот вариант подходит больше всего, поскольку для монтажа не требуется использование грузоподъёмной техники. Эти конструкции более прочные в сравнении со сборными основаниями. Но на монтаж затрачивается больше времени, поскольку нужно собирать опалубку, устанавливать арматурный каркас и ждать почти месяц полного застывания бетона. На фото ниже представлен пример монолитной ленты фундамента.
Сборные конструкции собираются из готовых заводских ж/б блоков и фундаментных подушек. При этом подушка может быть тоже сборной либо монолитной. Главным преимуществом таких конструкций является то, что технология сборки из готовых изделий позволяет значительно ускорить работы и не ждать схватывания бетона перед началом кладки стен. Однако его цена получится больше, поскольку вам придётся привлекать грузоподъёмную технику. Фото сборного основания вы можете посмотреть ниже.
Помимо этого технология изготовления ленточных конструкций подразумевает деление фундаментов на два типа:
Рекомендуем к прочтению:
Мелкозаглублённые основания. Этот тип подходит для дома из лёгких материалов – пеноблоков, древесины, а также при каркасном строительстве и для одноэтажных построек из кирпича с небольшой толщиной стен. При устройстве такого фундамента глубина закладки не превышает 0,5-0,7 м.
Заглублённые конструкции возводятся при строительстве дома с несущими стенами из камня, кирпича или железобетона. Также такие основы применяются при возведении зданий с подвалами и цокольными этажами.
Важно: заглублённые конструкции более прочные и надёжные, поскольку устройство фундамента выполняется ниже точки промерзания почвы. В итоге лента не подвергается деформациям. Однако финансовые расходы и трудозатраты на устройство такой конструкции значительно больше.
Особенности

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях
Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:
Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.
При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.
Место ввода инженерных сетей в дом нужно предусмотреть на этапе строительства основания. Обычно для этого в фундамент закладывается гильза из асбестоцементной или пластиковой трубы. Она должна располагаться ниже точки промерзания грунта и устанавливается до заливки бетона на этапе выполнения арматурного каркаса.
Важно: выбор места установки гильзы зависит от расположения существующих централизованных инженерных сетей, от которых будет выполняться подключение к дому. Этот момент нужно учесть на этапе проектирования будущего сооружения.
Выбор материала

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом
Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом. Чаще всего фундаменты ленточного типа для строительства загородного дома делают из следующих материалов:
Рекомендуем к прочтению:
Бутобетон – этот фундамент делается из больших камней (диаметром до 30 см) и цементно-песчаного раствора. Такое основание можно делать на песчаных или скалистых грунтах, но не на глинистых почвах. В ширину конструкция может достигать 20-100 см в зависимости от нагрузки. Укладка бутобетона производится на подушке из песка или гравия высотой не менее 10 см.
Железобетон – это конструкция из смеси песка, щебня и цемента в нужной пропорции. Для армирования используется арматура или стальная сетка. Этот вариант самый популярный, поэтому в нашей статье мы подробно рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент. Также этому процессу посвящено видео в конце статьи. Ширина конструкции подбирается с учётом ширины стен, например, под кирпичную стену толщиной 510 мм делают фундамент шириной 600 мм с армированием арматурой АІІІ сечением 1-1,2 см. Преимущество использования железобетона – высокая прочность, возможность выполнения криволинейных в плане стен, а также простота собственноручного выполнения.
Заводские ж/б блоки и фундаментные плиты. Поскольку для монтажа сборного фундамента требуется грузоподъёмная строительная техника, этот материал реже используется в индивидуальном строительстве, поэтому в нашей статье мы больше уделим внимания тому, как залить ленточный фундамент, а не тому, как его собрать из блоков.
Кирпич можно использовать для выполнения цокольной части здания и подземных конструкций небольшой глубины. Однако прочность и долговечность таких оснований небольшая, поэтому они практически не используются.
Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности
Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.
Важно: глубину траншеи вычисляем от самой нижней точки разбивки фундамента.
Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:
Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.
Совет: можно изготовить несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так вы сможете утеплить фундамент и сократить расходы на устройстве опалубки. Однако с внешней стороны плиты пенополистирола нужно хорошо укрепить, чтобы он выдержал давление бетона.
Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке
6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.
Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео:
Ленточный фундамент своими руками: 🏠 пошаговая инструкция
Строительство дома – сложный и дорогостоящий процесс. Его можно удешевить, если отдельные работы выполнить без привлечения профессионалов, к примеру, возвести ленточный фундамент своими руками. Главное, помнить несколько технологических особенностей и советов специалистов.
Расчет фундамента
Попробуйте новый продукт
Такой тип основания будущих зданий пользуется большой популярностью. Он походит практически для всех типов почв и способен выдерживать большие нагрузки. Он отличается надежностью, прочностью и простотой монтажа.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент – идеальный вариант для строительства своими руками бани, гаража, летней кухни и других построек. Подойдет он и для возведения собственного загородного дома. Такое основание отличается простой конструкцией и понятной методикой изготовления. Среди его прочих преимуществ выделяют:

Небольшая стоимость. Все материалы, используемые в строительстве, стоят относительно недорого. К тому же не понадобится привлечение сложной спецтехники.

Высокая скорость возведения. Все работы можно провести за один день. Еще несколько недель понадобится для высыхания конструкции.

Возможность самостоятельного строительства. Потребуются минимальные навыки и знание технологии.

Долговечность. При условии грамотной организации тепло- и гидроизоляции конструкция прослужит несколько десятков лет.

Универсальность. Такое основание подходит для грунта любого типа. Даже если на участке почва неоднородна по структуре, ленточный фундамент защитит строение от неравномерного проседания и появления трещин.

Способность выдерживать большую нагрузку. На основании такого типа можно возводить многоэтажные строения.

Возможность организации подвального помещения.

Недостатком оснований такого типа становится необходимость проведения точных предварительных расчетов. Ошибки проектирования в дальнейшем невозможно будет исправить.
К минусам относят и необходимость проведения всех работ за один день. Потребуется большое количество бетона. Замешивать его самостоятельно сложно. А потому при строительстве домов, скорее всего, придется покупать готовый раствор. Но при возведении гаража или бани удастся обойтись бытовой бетономешалкой.
Ленточные фундаменты нельзя устанавливать на болотистой местности, песчаной почве или в зонах, с повышенной сейсмоактивностью. Перед началом строительства рекомендуется провести геологические изыскания и оценить характеристики грунта.

Разновидности ленточного основания
Существует несколько видов ленточных фундаментов. Классификацию проводят по разным признакам. Если говорить о принципе устройства, то выделяют:

Монолитные конструкции. Они представляют собой единую ленту из железобетона с обязательным армированием. Этот тип основания требует предварительного сооружения опалубки.

Сборные. Основание выкладывается из готовых железобетонных блоков с применением подушек. Такая технология позволяет значительно увеличить скорость сборки. Для укладки блоков потребуется привлечение подъемного крана, а потому стоимость работ возрастает.

Исходя из глубины залегания фундамента, выделяют мелко заглубленные и глубоко заглубленные конструкции. В первом случае необходимо выкопать траншею высотой до 50 см. Такая конструкция требует качественно выполненной теплоизоляции. В противном случае под действием резких перепадов температур основание быстро разрушится.
Глубоко заглубленный ленточный фундамент располагается на глубине более 50 см. Он опускается на 15-20 см ниже точки промерзания грунта. В этом случае важно предварительно определить характеристики почвы и место расположения грунтовых вод. Потребуется грамотная гидроизоляция и обустройство дренажной системы.

Для каких построек подходит
Возведение ленточного фундамента позволяет построить дом любой формы и размеров. На нем можно монтировать конструкции из дерева, кирпича, газобетонных блоков, бетонных плит и других материалов.
Максимальное количество этажей здания зависит от конфигурации и типа выбранного основания. Для многоэтажных строений подойдет глубоко заглубленный монолитный ленточный фундамент. Небольшие летние домики, беседки и хозяйственные постройки можно ставить на мелко заглубленные конструкции.
Сборные основания сегодня все чаще используются при массовой застройке. На них легко и быстро удается поставить добротный коттедж с высотой до трех этажей. Он выдержит массивные стены из кирпича или бетонных плит.

Какие материалы потребуются?
Если решено строить ленточный фундамент своими руками, вначале нужно приготовить все необходимые материалы.

Изображение

Название

Описание

Доска обрезная

Лучше выбирать доски толщиной не менее 15 миллиметров. Они необходимы для монтажа опалубки, в которую будет заливаться бетон.

Рубероид

Используется для гидроизоляции. При необходимости можно заменить рубероид толстой полиэтиленовой пленкой.

Стальная проволока

С его помощью производится обвязка арматуры и стягивание элементов опалубки.

Арматура

Применяется для монтажа армирующего пояса. Рекомендуется выбирать прут диаметром от 10 до 15 мм.

Гвозди и саморезы

Понадобятся для скрепления досок при монтаже опалубки.

Щебень и песок

Необходимы для создания подушки под фундаментом.

В качестве основного материала для заливки опалубки можно использовать бетон, состоящий из 1 части цемента марки М 400, 4 частей щебня средней фракции или гравия и 2 частей песка.
Если выбран сборный ленточный фундамент, то понадобятся железобетонные блоки. Они устанавливаются вплотную друг к другу, а швы между ними заливаются бетоном. Но так как без привлечения техники установить такие блоки не получится, то для выполнения работ самостоятельно они не подходят.

Пошаговая инструкция к возведению ленточного фундамента
Строительство ленточного фундамента – процесс несложный. Но в нем важно четкое соблюдение технологии. Подробнее об этом рассказано в видеоролике.
Проведение расчетов и составление чертежей
Первым шагом становится разработка проекта будущей постройки. От того, какую нагрузку конструкция будет создавать, зависит выбор будущего основания. Такие работы лучше доверить профессиональным проектировщикам. Но если человек обладает навыками в этой области, он может выполнить эту процедуру самостоятельно.
Прежде чем приступать к расчетам, определяют состав почвы, глубину ее промерзания и дальность залегания грунтовых вод. Для этого проводятся геодезические изыскания. Полученная информация используется в дальнейшем для определения высоты траншеи, которая понадобится под фундамент.
При составлении плана ориентируются на нормы СНиП 11-Б.1-62. Упростить задачу позволит калькулятор расчёта ленточного фундамента. Достаточно внести в него необходимые параметры, и он самостоятельно произведет все вычисления.

Разметка рабочего участка
Следующим этапом создания ленточного фундамента своими руками становится очистка участка от мусора и его разметка. Если на территории, предназначенной для строительства, имеются деревья или кустарники, их нужно удалить.
Разметка производится в несколько шагов:

Снимается верхний слой грунта. Попадание в траншею органических остатков может негативно сказаться на долговечности конструкции.

Непосредственно для разметки используются деревянные колья, между которыми натягивается веревка, обозначающая границы основания. Первый штырь вбивается в месте расположения одного из углов здания. Рядом с ним сразу же ставится второй. Расстояние между ними и определяет ширину ленточного фундамента.

Аналогичным образом намечаются остальные углы строения.

Между колышков протягивается веревка. Ровность получившихся углов контролируется большим треугольником.

Для обозначения углов здания можно использовать и заранее заготовленные треугольники из деревянных реек. Между ними также натягиваются шнуры.
Иногда для разметки используется аэрозольная краска. С ее помощью рисуются границы будущего здания прямо на земле. При таком способе сложнее проконтролировать правильность соблюдения геометрии.

Выкапывание траншеи
Второй шаг обустройства фундамента – проведение земляных работ. По созданной разметке выкапываются траншеи определенной на стадии проектирования глубины. Работы производятся вручную или с привлечением бульдозера.
Важно следить за тем, чтобы на протяжении всей ленты траншея имела одинаковую глубину. В местах расположения углов копать лучше вручную. Только так удастся добиться правильной геометрии.
После окончания работ при помощи строительного уровня контролируют ровность дна траншеи. При необходимости вносят корректировки. Наличие уклона негативно скажется на распределении бетона внутри опалубки, а, следовательно, и прочности ленточного фундамента.

Обустройство дренажа
Фундамент может контактировать с грунтовыми водами, ливневыми и талыми стоками. Чтобы минимизировать негативное влияние влаги, обустраивают дренажную систему. Она может быть двух типов:

Поверхностная. Представляет собой системы каналов глубиной не более 1 метра. Они могут оставаться закрытыми или прикрываться специальными решетками. Такая конструкция подходит для мелко заглубленных фундаментов, расположенных на слабопроницаемом грунте.

Подземная. Трубопровод, проложенный в толще земли. Может включать в себя вертикальные колодцы, вода из которых откачивается при помощи наноса.

При обустройстве ленточных фундаментов чаще используется подземный дренаж. По всему периметру здания прокладываются трубы диаметром от 110 до 200 мм. Они должны располагаться на 30 см ниже подошвы фундамента. Для нормального оттока воды требуется создание уклона. Сброс жидкости организуется в септик или специальный дренажный колодец.

Подготовка подушки
Следующим важным пунктом пошаговой инструкции становится организация подушки под ленточный фундамент. Работы проводятся в три этапа:

На дно траншеи засыпается слой крупного песка толщиной около 10 см. Он смачивается небольшим количеством воды и плотно утрамбовывается.

Поверх песка укладывается слой гравия или щебня толщиной около 10 см. Его также необходимо уплотнить.

Последним шагом становится засыпка еще одного слоя песка толщиной 5 см.

Благодаря созданию такой подушки удастся правильно перераспределить нагрузку готового здания на грунт. Этот этап оказывается особенно важным при строительстве дома на нестабильной почве.
Чтобы в процессе заливки бетона песок не размыло, его рекомендуется застелить рубероидом. Это создаст дополнительный гидроизоляционный слой.

Сооружение опалубки
При создании ленточного фундамента своими руками важно правильно изготовить опалубку. Она может быть двух видов:

Съемная. После затвердения бетона ее разбирают, а затем повторно используют на новом объекте.

Несъемная. Становится неотъемлемой частью конструкции. Она играет роль дополнительной защиты фундамента от негативных воздействий среды.

Несъемная опалубка чаще изготавливается из пенополистерольных блоков. Они соединяются друг с другом при помощи прорезанных в них пазов. Такая опалубка подходит для мелко заглубленных оснований при малоэтажном строительстве. Пенополистерол выполняет функцию утеплителя.
Наибольшей популярностью пользуется съемная опалубка из обрезных досок. Вначале собираются щиты. Их высота должна на 10 – 20 см превышать глубину траншеи. Они — опускаются на дно котлована. Снаружи щиты фиксируются наклонными опорами из бруса, а также вертикальными столбиками. Изнутри щиты скрепляются между собой поперечными балками.
Чтобы избежать утечки жидкой фракции бетона из опалубки внутрь конструкции, укладывается слой полиэтиленовой пленки. Это сократит расход раствора.

Монтаж каркаса из арматуры
Для компенсации осевых нагрузок, возникающих при эксплуатации здания, в бетон закладывается арматурная решетка. Главными ее элементами становятся прутки арматуры, расположенные горизонтально. Создание такой конструкции проводится в несколько этапов:

Поперек и вдоль траншеи укладываются отрезки арматуры.

Если фундамент высотой более 40 см, то прутки устанавливаются еще и вертикально.

Арматура соединяется между собой стальной проволокой. Иногда с этой целью используется сварка, но такой метод снижает коррозионную стойкость конструкции и прочность на изгиб.

Количество рядов арматуры выбирается, исходя из параметров ленточного фундамента. Между каркасом и опалубкой оставляют зазор около 30 мм для создания защитного бетонного слоя.

Заливка бетонного раствора
Следующим этапом возведения ленточного фундамента своими руками становится заливка бетона. Проводить ее необходимо за один прием. Только так основание получится прочным. Во время работ придерживаются следующих рекомендаций:

Раствор подается по специальному желобу. Важно без промедлений равномерно распределять его лопатой по всей длине ленты.

Смесь рекомендуется подавать из нескольких точек, чтобы не перегонять ее на большие расстояния.

Максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 метра.

После полной заливки бетон уплотняют глубинным вибратором. Это позволяет выгнать из него пузырьки воздуха. Если этот этап пропустить в бетоне сформируются каверны, снижающие его прочность.

Время полного высыхания бетона зависит от сезона. Если на улице тепло, то на просушку потребуется около 4 недель. Заливка бетона в зимние месяцы нежелательна. Но при крайней необходимости ее все же производят. В этом случае конструкцию просушивают гораздо дольше.
Если раствор готовится вручную, то работы целесообразно проводить поэтапно. Вначале укладывается первая порция бетона на дно траншеи. Должен получиться слой толщиной около 20 см. Он тщательно утрамбовывается деревянной доской. На следующий день заливается новая порция раствора и снова разравнивается. Так делают до тех пор, пока опалубка полностью не зальется.

Уход за сохнущим фундаментом
После окончательной заливки бетона, его накрывают мешковиной, полиэтиленовой пленкой или брезентом. Это защитит конструкцию от неблагоприятного влияния среды.
Если стоит жаркая погода, влага из раствора будет испаряться слишком быстро, бетон станет хрупким. Чтобы избежать этого конструкцию рекомендуется регулярно опрыскивать водой. Можно также разбросать по поверхности слой опилок или песка. Это поможет дольше сохранять влагу.

Распалубка
После того как удалось сделать ленточный фундамент и он окончательно просох, выполняется распалубка. Снятие деревянной конструкции производят аккуратно. Только в этом случае ее можно будет использовать повторно. Использование лебедок или иных силовых методов нежелательно, так как в процессе работ можно повредить бетон
Если доски перед заливкой раствора были покрыты пленкой, то проблем с их снятием не возникает. Начинать разборку конструкции удобней с наименее нагруженных мест: углы, незамкнутые края и прочие. Отсоединяют доски в направлении сверху вниз.

Гидроизоляция
Сделать ленточный фундамент надежным и долговечным поможет грамотная гидроизоляция. Для этого можно использовать следующие материалы:

Битумная мастика. Ей тщательно промазываются все поверхности. Жидкость проникает в малейшие трещинки и сколы в бетоне, надежно их запечатывая.

Рулонные материалы. Самым дешевым из них оказывается рубероид. Он крепится к поверхности путем расплавления газовой горелкой.

Штукатурка. Сегодня на рынке представлены специальные составы, защищающие бетонные конструкции от влаги. Они легко наносятся и доступны по цене. Однако гарантировать высокий уровень гидроизоляции невозможно. К тому же служат такие материалы не более 15 лет.

Жидкая резина. Это паста на основе модифицированных полимером частиц битума. Она наносится на поверхность при помощи специального распылителя. Такая гидроизоляция отличается долговечностью. Но стоить она будет дорого.

Проникающая изоляция. Это жидкости, просачивающиеся в бетон на глубину около 15 см. Они эффективно защищают от влаги, легко наносятся и долго служат.

Экранная изоляция. К поверхности фундамента прикрепляются специальные маты, наполненные глиной. Их укладка осуществляется внахлест.

Оптимальным по соотношению цены и качества считается использование битумной мастики. Она легко наносится и долго служит. Подробнее о методах гидроизоляции рассказано в видеоролике.
Утепление фундамента
Утепление защитит подвальное помещение и полы нижнего этажа от промерзания. Оно также предотвратит появление плесени и позволит сэкономить на отоплении. Для утепления используются следующие материалы:

Пенопласт.

Пенополистирол.

Полиуретановая пена.

Керамзит.

Самым дешевым вариантом становится отсыпка керамзитом. Используются гранулы величиной от 20 до 40 мм. Материал не боится нагрузок, но легко впитывает влагу, а потому считается недолговечным.
Оптимальным соотношением цены и качества отличаются пенопласт и пенополистерол. Они выпускаются в форме листов, которые легко крепятся к поверхности.

Частые ошибки и их решение
При устройстве ленточного фундамента неопытные мастера часто совершают ошибки, которые приводят к снижению прочности и долговечности конструкции. Среди них выделяют:

Неправильное создание подушки под фундамент. Со временем она проседает, что отражается на надежности конструкции. Решением этой проблемы становится качественная трамбовка песка во время обустройства подушки.

Использование низкокачественного бетона. Экономить на нем нельзя. Лучше отдать предпочтение тяжелым маркам.

Отказ от утепления и гидроизоляции. Это грубая ошибка, которая приведет к тому, что уже через несколько лет эксплуатации ленточный фундамент начнет рушиться.

Ошибкой становится и неправильный выбор времени года для возведения фундамента. В желании приступить к работам быстрее, начинающие мастера копают траншею сразу же после стаивания снега. В результате они получают яму, заполненную водой, непригодную для строительства. Начинать процесс можно только поздней весной или летом.

Рекомендации специалистов
Для возведения качественного ленточного фундамента специалисты советуют соблюдать некоторые рекомендации:

Нельзя при замешивании бетона использовать песок и щебень, имеющие посторонние примеси.

Вода должна занимать около половины массы всего раствора.

Если бетон замешивается в холодную погоду, то лучше использовать подогретую воду. Так процесс сушки раствора будет протекать быстрее.

После заливки бетона, необходимо простукать молотком опалубку по всему периметру. Так удастся избавиться от попавших в смесь пузырьков воздуха.

Снимать опалубку можно спустя семь дней после заливки бетона.

Соблюдение таких рекомендаций позволит построить качественный фундамент. Дом на нем простоит несколько десятков лет.
Видео о строительстве ленточного фундамента
Узнать подробнее об изготовлении ленточного фундамента и правилах замешивания бетона вручную можно из небольшого видеоролика.
Ленточный фундамент отличается простотой монтажа. Зная все тонкости и нюансы, работы удастся выполнить без привлечения профессионалов. Тем не менее, в одиночку это сделать сложно. А потому понадобятся помощники.
пошаговая инструкция по строительству и как правильно сделать все самому

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.
Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.
Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.
Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.
Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.
Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.

Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.

Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.

Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.

Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Виды и типы ленточного фундамента для разных грунтов
Что такое ленточный фундамент?
Ленточный фундамент фото представляет собой замкнутую раму или каркас из бетона, бутового камня или кирпича. Большая часть основания погружается в грунт и прочно связывается с поверхностным слоем земли.
Не стоит его делать на нестабильных и водонасыщенных, сильно пучнистых грунтах с большой глубиной промерзания (больше 2 метров). Его можно спроектировать, но стоить он будет очень много. Не подходят они и для торфяников или лессовых почв. Обычно в таких условиях оптимальны другие типы фундаментов. Также не всегда используют ленты для легких построек — каркасных или деревянных: для них есть более дешевый, но не менее надежный тип — столбчатый или свайный (свайно-ростверковый). Во всех остальных случаях именно ленточный фундамент — чаще всего — оптимальный вариант.
Используется он не только при строительстве домов. Его делают при строительстве забора, гаража, капитальных хозпостроек.

Ленточный фундамент очень пластичен — его можно сделать под любое здание и постройку, придав любую форму
Проект: заказывать или нет

Строительство дома требует немалых средств. Закономерно возникает желание сэкономить. Но фундамент — не тот этап, на котором стоит экономить, ведь неправильное его построение приведет к возникновению проблем, на устранение которых потребуется намного больше денег. Потому желательно заказать проект, как и геологическое исследование.
Обойтись без этого этапа можно разве что при строительстве небольших домов, бань, временных или хозяйственных построек. Если же строится будет капитальный дом, причем из тяжелых материалов, то риски слишком велики. Но решать вам.
Собственно, информации достаточно и для самостоятельного проектирования фундаментов, особенно ленточных. Но нехватка знаний и опыта часто приводит к двум противоположным результатам:

Фундамент сделан с чрезмерным запасом прочности для данных условий. Это хорошо с точки зрения эксплуатации, но ведет к повышенным расходам, часто превышающим стоимость проектирования.

Недостаточный запас прочности или неправильное проектирование, приведшее к неравномерной осадке грунта. В результате — трещины в стенах дома.

Как видите, оба варианта ведут к перерасходу средств: на этапе строительства или на восстановление и ремонт. И не факт, что проектные работы будут стоить дороже. Скорее, наоборот. Расчет фундамента стоить может примерно 100-250$, но для него необходимы данные по геологии на участке, а эти исследования стоят в районе 1000$. Под небольшое строение можно провести изыскания самостоятельно, а вот под солидное лучше, наверное, довериться профессионалам.
Виды ленточных фундаментов и их использование
При строительстве ленточного фундамента могут использоваться несколько видов материалов, соответственно меняется название, есть отличия и в технологии. Что остается неизменным: рытье котлована и подготовка основания. Остальные этапы могут меняться. Коротко типы можно описать так:

При использовании бетонного раствора и арматуры ленточный фундамент называют монолитным. Все работы происходят на строительной площадке. Сначала в вырытом котловане устанавливают опалубку — сборную конструкцию, которая придает форму бетонному раствору. Затем укладывают и связывают арматуру, после заливают бетонным раствором. При соблюдении технологии срок эксплуатации монолитного ленточного фундамента порядка 100-150 лет. Потому их имеет смысл использовать под сооружения из материалов, срок эксплуатации которых сопоставим с названным промежутком. Времени на все работы уходит много: на сборку опалубки, вязку арматуры, заливку и обработку раствора. Это все занимает недели.
Если бетон заливается прямо на стройплощадке, получаем монолитный фундамент

Сборный бетонный ленточный фундамент. Он состоит из отливаемых на заводе железобетонных армированных блоков. Они есть двух типов. Трапециевидные (называют еще подушкой) укладываются вниз, на них в один или несколько рядов устанавливаются стеновые фундаментные блоки (ФБС). Между собой они связываются арматурой, промежутки заливаются раствором. Срок службы фундамента из ФБС — порядка 50-70 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов. Работы при таком варианте намного меньше (несколько дней), но в большинстве случаев требуется аренда подъемного оборудования — лебедки для небольших строений или крана для более серьезных проектов. При этом нужно помнить, что прочность сборного фундамента на 20-30% ниже, чем у монолитного, из-за чего их не применяют на пучнистых или просадочных грунтах.

Чтобы быстрее шло строительство, при низком уровне подземных вод ленту собирают из готовых бетонных блоков

Бутовый ленточный фундамент. Его строят из природного бутового камня. Иногда с использованием бетона, иногда без. При использовании бетона говорят о буто-бетонном фундаменте. Возведение требует большого опыта и высокой квалификации рабочих: камни должны быть уложены правильно, ведь они связываются только раствором. Использоваться такие фундаменты могут на стабильных непучнистых основаниях, в противном случае велика вероятность образования трещин или полного разрушения. Срок службы — как у сборных 50-70 лет.
Бутовые фундаменты требуют высокого мастерства: камень нужно укладывать так, чтобы дом потом не портескался

Кирпичный ленточный фундамент. Это частный вариант сборного фундамента. В этом случае чаще всего сначала заливают монолитную ленту с армопоясом по периметру фундамента, а сверху складывают стенку из кирпича. Иногда вместо кирпича используют строительные блоки. Стоит усесть, что и кирпич и строительные блоки гигрокоспичны и имеют не самый большой срок службы. По надежности — это самые проблемные и маложивущие фундаменты: срок их службы 30-50 лет, и это при правильном проектировании и исполнении.

Кирпичный фундамент сегодня не очень популярен: высокая трудоемкость и малый срок службы — вот основные причины
Чаще всего встречается монолитный ленточный фундамент. Хоть имеет он наибольшую трудоемкость, является единой конструкцией, которая способна перераспределять нагрузки. Потому часто используется на пучнистых грунтах. Если почвы сухие и надежные, можно ставить железобетонный сборный фундамент. Он часто имеет большую стоимость, но на возведение требуется меньше времени, что иногда тоже важно.
Бутовые и бутобетонные фундаменты применяются в основном в регионах с достаточным количеством подходящего материала — в горных или близких к ним. Там, во-первых, основания для них идеальны, во-вторых, имеются и неплохие специалисты, способные грамотно выполнить работы. В равнинных районах доставка камня нерентабельна, да еще и мастера не найдешь.
Кирпичный фундамент в последнее время делают редко. Несмотря на общедоступность материала, он имеет далеко не самые лучшие характеристики и требует значительных затрат на организацию гидроизоляции, а также утепления. В результате стоимость его намного возрастает. При малом сроке эксплуатации это совершенно невыгодно даже на устойчивых грунтах.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция
Строительство любого объекта предполагает заливку основания. Долговечность и безопасность эксплуатации здания можно обеспечить, если обустроить ленточный фундамент, который часто используют при возведении частных домов.
Преимущества и недостатки
Основание представляет собой сооружение в виде ленты, созданной по периметру будущего дома. При составлении проекта строения архитектором указывается расположение жилых комнат и хозяйственных помещений. Это необходимо для распределения нагрузки постройки на грунт.
Достоинства
Фундамент данного типа имеет ряд преимуществ:
Бюджетность — для заливки требуется относительно небольшое количество строительных материалов. Помимо цементной смеси, необходимы доски для возведения опалубки и арматура.
Простота — не требуется привлечение сложной техники. Сначала роется траншея, затем в ней фиксируется опалубка и заливается раствор.
Устойчивость к большим нагрузкам, долговечность. Благодаря обустройству монолитного основания можно возводить здание в несколько этажей. При этом деформация исключена даже на нестабильных грунтах.
Оперативность — масштаб работ относительно небольшой, большую часть времени занимают подготовительные работы.
Многофункциональность — если соорудить заглубленное основание, то возможно обустроить функциональное подвальное помещение.
Недостатки
У основания ленточного типа имеются следующие недостатки:
Обязательно требуется проведение исследований нестабильной почвы. Если этого не сделать, в будущем возможно проседание строения. Изучение поведения грунта в период промерзания — процесс длительный и дорогостоящий.
Проводятся точные расчеты использования строительных материалов, как для заливки фундамента, так и для частного дома. Возведение здания в несколько этажей на участке, где недостаточно изучены свойства почвы, приведет к перекосу одной или нескольких стен дома.
Для возведения здания подбираются проекты домов с самой простой архитектурой, что не всегда приемлемо для жильцов.
Для заливки основания требуется проведение земельных работ (копка траншеи).
Предполагается реализация гидро- и теплоизоляционных мероприятий.
Виды
Выбор вида основания зависит от следующих факторов:
рельеф местности;
качество грунта;
уровень влажности почвы;
сложность архитектуры строения;
личные предпочтения и финансовые возможности хозяев.
Выделяют несколько видов основания:
Что из себя представляет сборный фундамент.
Цельнолитой — заливается монолитное основание непосредственно на месте строительства в предварительно подготовленную опалубку. Это самый надежный вид, он пригоден для любого грунта.
Сборный — используют готовые блоки из железобетона или кирпичи. Для надежности фиксации отдельных фрагментов конструкции применяют цементный раствор. Основание простое в сборке, однако требуется привлечение техники.
Разница в стоимости обустройства этих двух видов фундамента незначительная, выбор зависит от особенностей будущего строения.
Материалы для обустройства фундамента
Общая площадь строения и сложность возводимой конструкции — параметры, определяющие закупку материала. Так, для изготовления сборного основания понадобится следующее:
плиты либо бетонные блоки;
цементный раствор;
гидро- и теплоизоляционные материалы.
Для надежности фиксации требуется дополнительная заливка железобетонной ленты, связывающей элементы в единое полотно.
Для монолитного основания применяют:
деревянные доски либо пенополистирол для опалубки;
арматура;
цементная смесь;
тело- и гидроизоляция.
Ориентируясь на заключения по типу грунта на заданном участке, принимается решение об обустройстве дополнительной подушки, состоящей из песка и щебня.
Составляющие монолитного фундамент.
Последовательность работ по созданию ленточного основания своими руками
Обустройство основания собственными руками предполагает соблюдение последовательности этапов строительства.
Расчет фундамента
Прежде всего следует провести геодезические исследования. Это позволит выявить глубину промерзания почвы в том или ином месте участка. Не менее важно понимать, на каком расстоянии от поверхности земли проходят грунтовые воды. Государственные службы проводят необходимые изыскания, после чего выдают заключение и расчеты. На основании полученных результатов разрабатывается проект основания.
Создавать проект жилого дома самостоятельно рискованно, т.к. от этого зависит безопасность. Если планируется построить небольшие хозяйственные сооружения, то расчеты можно сделать самому, определив глубину залегания фундамента.
Разметка участка
После проведения расчетов и составления архитектурного плана можно приступать к разметке участка, ориентируясь на расположение несущих и межкомнатных стен. Данный этап лучше выполнять нескольким людям для более четкого и ровного нанесения меток.
Разметка участка.
Перед тем как начать нанесение разметки, важно очистить весь участок от загрязнений и мусора. Лучше снять верхний (плодородный) слой почвы и разбросать землю на месте будущего расположения огородного участка.
По нанесенным меткам приступают к забиванию колышков. Недопустимо даже незначительное отклонение геометрических параметров от запланированных. Контролируется уровень натяжения шнура. Если есть возможность, то можно вместо колышков использовать деревянные конструкции, к которым будет более удобно фиксировать разметочные шнуры или проволоку.
После установки колышков и крепления разметочного шнура обязательно проверяются параллельность и перпендикулярность линий. Если линии четкие, а углы прямые, то разметку наносят на грунт порошком извести. Сразу можно обозначить контуры крыльца либо веранды. Для будущей кирпичной печи или камина следует также предусмотреть заливку фундамента.
Выкапывание траншеи
Траншея выкапывается строго по нанесенной разметке. Глубина и ширина ямы определяются специальными службами, которые составляли проект строительства здания. Работы выполняют так, чтобы сохранить стены траншеи вертикальными и ровными. Если грунт рассыпчатый, то в местах обвалов временно следует установить подпорки.
Периодически необходимо выполнять замеры траншеи. Глубина по периметру должны быть одинаковой, при этом в учет принимаются склоны, имеющиеся на участке.
Подготовка котлована для заливки.
Подготовка дна котлована
В подготовленной траншее следует обустроить специальную подушку, используя песок. Толщина такого слоя может составлять 150-200 мм. Специалисты рекомендуют засыпать весь объем песка в несколько приемов, тщательно утрамбовывая каждый слой, предварительно смоченный водой.
Чтобы исключить вероятность размывания песка при заливке цементного раствора, поверх подушки застилают рубероид, который будет служить дополнительной гидроизоляцией фундамента.
Установка опалубки
Чаще опалубка устанавливается из струганых досок. Допустимая толщина древесины — 50 мм.
Применяют также щитовую разборную опалубку. Листы плотно прижимают к стенам траншеи и для надежности фиксации устанавливают специальные распорки. В исключительных случаях обустраивают несъемную опалубку.
Важно точно соблюдать вертикальность каждой плоскости — эксплуатационные характеристики фундамента во многом зависят от соблюдения нормативов и стандартов. Обязательно в основании оставляются отверстия для возможности в дальнейшем уложить канализационные и водопроводные трубы.
Установка арматурной решетки
Для прочности по периметру опалубки устанавливают стальную конструкцию, сваренную из прутков арматуры. В проекте должна быть указана толщина этих прутьев, их расположение и количество, необходимое для объекта.
Наложение арматурной решетки в котлован.
Металлический каркас сваривается по чертежу непосредственно в опалубке либо за ее пределами. Обязательное требование — точное соблюдение правильных параметров.
Заливка бетона
Для бетонирования используют смесь хорошего качества. Бетонную массу можно замесить самостоятельно, соблюдая пропорции, но рекомендуется приобрести ее у проверенного производителя.
Заполнять опалубку бетоном следует поэтапно. Каждый слой тщательно утрамбовывается, исключая наличие пустот. Простукивая стенки опалубки, можно услышать, где образовался карман, не заполненный раствором. Толщина каждого слоя, заливаемого в один прием, должна быть не менее 20 см.
Бетонную смесь заливают из желоба, по которому масса опускается в опалубку равномерно до нужной отметки. Максимальная высота расположения желоба над опалубкой составляет 1,5 м.
Полезные рекомендации
Опалубку можно разбирать по истечении 7-10 дней, дождавшись полного застывания бетонной массы. В качестве дополнительной защиты проводится гидроизоляция. Допустимым вариантом считается использование для этой цели рубероида, который приклеивается к основанию битумной мастикой.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция
Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.
Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Пошаговая инструкция по заливке.
1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.
2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.
3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.
5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.
6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.
7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.
8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.
9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.
Уточнения к инструкции под разные постройки.
Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.
При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.
Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.
Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.
Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.
Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:
глубина траншеи — от 50 см;
ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
минимальная ширина основания — 15 см;
диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
марка бетона — М200.
Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Рекомендации и основные ошибки.
Несмотря на все инструкции, фундаменты трескаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.
1. Игнорирование грунта.
Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.
2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.
Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.
Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
3. Слабая или неправильная опалубка.
Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.
Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.
4. Отсутствие дренажа.
Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.
5. Слабое армирование.
Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.
6. Отсутствие изоляции.
Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.
7. Низкая марка бетона.
Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.
8. Нарушение условий твердения бетона.
Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.
Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.
Как установить ленточный фундамент своими руками.
Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.
Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.
Виды ленточного фундамента.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция фото.
Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.
Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.
Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.
Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.
Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.
Как добиться ровной разметки:
Установить ось будущего строения;
Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
Угольником отметить последний четвертый угол;
Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет
Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.
Основные работы.
Песчаная подушка.
В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.
Опалубку нельзя оставлять зимой не залитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.
Ленточный фундамент для дома пошаговая инструкция.
Гидроизоляция.
Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Армирование.
Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.
Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!
Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция.
Вентиляция и коммуникации.
Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.
Пошаговая инструкция армирования ленточного фундамента.
Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.
Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.
Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.
Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.
Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Как правильно выбрать бетон.
Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.
Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )
Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.
Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Нужно ли утеплять фундамент.
Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.
Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:
С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.
Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.
Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно. сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.
Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео.
Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).
Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.
При этом учитываются следующие параметры:
предполагаемые нагрузки на будущее основание;
характеристики почвы на строительной площадке;
уровень залегания грунтовых вод;
глубина промерзания.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:
Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.
Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.
При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.
Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.
Этапы возведения ленточного фундамента.
Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:
разметка рабочей площадки;
земляные работы;
конструирование опалубки;
армирование;
заливка бетона.
Разметка участка и рытье траншеи.
Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.
Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.
После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.
При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.
Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.
После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.
Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.
Опалубка для ленточного фундамента.
Опалубка ленточного фундамента пошаговая инструкция.
Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.
Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.
Армирование и заливка бетона.
Установка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция.
Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).
Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.
Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания.
После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.
Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.
Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.
Свайно ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.
Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:
Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.
От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете о пошаговой инструкции для ленточного фундамента. В реальности возникнет очень много моментов, которые нельзя предвидеть заранее, в итоге вы допустите много ошибок и потеряете свои деньги. Что бы не ошибиться и не потерять вам нужно очень тщательно изучить всю технологию и обязательно поговорить с профессионалами. Только после этого вы можете подумать сможете ли вы своими руками построить ленточный фундамент или не сможете?
пошаговая инструкция. Строительная техника
Дома в нашей стране традиционно строили бревенчатыми или каменными. Однако есть и другие варианты малоэтажного строительства, которым можно отдать предпочтение. Например, разработаны способы, как построить каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция включает 4 основных шага:
заливка фундамента;
установка каркаса;
возведение стен и утепление;
кровельное строительство.
Такие конструкции возводятся быстро и без использования специального подъемного оборудования. Каркасные дома дешево стоят и собираются за один сезон, при этом получаются не менее теплые и уютные, чем капитальные из бревна или камня.
Выберите место для дома
Использование дерева подразумевает, что земля под домом не будет содержать много влаги. А само место должно быть сухим и хорошо продутым, чтобы сырость не приводила к быстрому гниению.
Чертежи каркасных домов должны быть основаны на расчетах и привязаны к строительной площадке.Описания из Интернета понятны только специалистам, имеющим определенный объем теоретических знаний и практических навыков.
Фундамент следует возводить с учетом характера грунта, а дома — из расчета эксплуатационных нагрузок.
Потребность в проекте дома
У девелопера должен быть проект дома, созданный специалистами. Кроме того, он согласован со многими сервисами, которые могут вносить свои изменения и дополнения.
На первом этапе эскиз дома можно сделать самостоятельно, но в дальнейшем под него необходимо выбрать подходящий проект.Для строительства всегда нужны чертежи каркасного дома, основанные на необходимых расчетах. За проект придется платить. Дешевле делать типовые, но можно заказать свои, где будут учтены требования разработчика. В нем также заложена технология возведения, которой следует строго придерживаться. Это касается и создания инженерных систем.
Инженерные системы дома
В проекте должны быть указаны все инженерные сети, когда каркасный дом строится своими руками.Пошаговая инструкция предусматривает прокладку коммуникаций на определенных этапах строительства, начиная с фундамента. При его заливке сразу проделываются технологические отверстия. Сверлить их в бетоне позже будет намного сложнее.
Электрическая система включает распределительный щит, электропроводку, приборы, розетки и заземление. Розетки располагаются на расстоянии не более 4 м друг от друга. В них есть защитные крышки, если поблизости есть источники воды.
От правильности прокладки систем водоснабжения и канализации зависит удобство использования питьевой и горячей воды, а также отвода и обработки стоков.
В вентиляционной системе есть вентиляционные отверстия с отверстиями.
Строительство фундамента
Фундамент может быть столбчатым, мелкозернистым или бетонным. Для повышения прочности применяется арматура и монолитная обвязка. Каркасные деревянные дома строятся на небольшом фундаменте, рассчитаны на небольшие нагрузки.Требуется немного материалов.
За счет их экономии стоимость каркасного дома становится ниже. Для него роют траншею или просверливают ямы, а потом делают подушку из песка. Перед бетонированием устанавливают арматуру и опалубку. Заливать ленточный фундамент желательно с осторожной трамбовкой. Для установки каркаса дома в жидком бетоне устанавливаются вертикальные стойки длиной 500 мм с шагом около 2 м. Плоскость мангала выравнивается раствором.
Монтаж нижней обвязки дома
Через неделю после заливки бетоном поверх всего укладывается основание с нижней обвязкой — деревянным брусом сечением не менее 150х150 мм. Его предварительно пропитывают антисептиком, а снизу делают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. К фундаментным шпилькам или анкерным болтам крепится балка, под которые просверливаются отверстия глубиной более 100 мм. По длине и по углам соединение выполняется в виде полудерева и скрепляется гвоздями.
Стержни должны быть полностью уложены и соединены между собой и фундаментом. После этого в них вырезаются пазы и вставляются половые лаги из доски 50х150 мм. Их верхняя часть должна быть установлена в горизонтальной плоскости, а в нижней части укладываются бруски, на которые укладывается черновой пол. К нему на степлер крепится пароизоляция, а затем пространство между лагами заполняется утеплителем (минеральной ватой или пенополистиролом). Столешница изготовлена из обрезной обрезной доски 40х150 мм.
Сборка каркаса
Каркас — это основа, на которой держится весь дизайн дома. Это вертикальная стойка, соединенная горизонтальными ремнями и болтами. Когда каркасный дом возводится своими руками, пошаговая инструкция предусматривает строгую последовательность монтажа. Материалом может быть металлический профиль или дерево. Использование металла требует наличия сварочного оборудования и умения с ним работать. Для деревянного каркаса используйте твердые породы дерева, например, дуб или лиственницу.Стеллажи делают размером с высоту комнаты. Они соединяются с нижней планкой методом «шип-паз». Посадка сделана аккуратно, без зазоров.
Выберите в первую очередь размеры и расстояние между стойками, в зависимости от передаваемой сверху нагрузки. Для них подбираются габариты материала, используемого для обшивки. Стойки с нижней планкой соединяются временными скобами, что придает конструкции дополнительную жесткость.
После того, как вертикальная планка открыта, верхняя привязь складывается.Принцип его соединения такой же — с помощью пазов, идентичных нижней балке. Крепление к каждой стойке сверху производится двумя гвоздями, заглубленными не менее чем на 10 см. Каркас окончательно укрепляют постоянными вырубками, а временные демонтируют.
Возведение и утепление стен.
Снаружи дом — доски, вагонка, сайдинг, псевдоглина.
Утепление производится пенополистиролом, пенопластом, минеральной ватой и другими материалами. Они приобретают теплозащитные свойства обычных строительных материалов.В связи с этим каркасные дома дешево обходятся. Для круглогодичного проживания толщина утеплителя должна быть не менее 5 см. Этим материалом заполняется все пространство между балками, чтобы не было пустот. Во избежание смещения утеплитель фиксируется специальными креплениями.
Когда мы строим каркасный дом, необходимо защитить деревянные конструкции от воздействия влаги.
Сверху утеплителя к стойкам крепится гидроизоляционная пленка, после чего набивается обрешетка из планок для вентиляции под внешней обшивкой.
Стены каркасного дома изнутри облицованы гипсоволокнистыми плитами или OSB.
Крепление к потолку
Потолок держится на балках перекрытия, закрепленных на балке верхней обвязки, в которой для них вырезаны пазы. Монтаж также можно выполнить с помощью стальных скоб. Разметка делается заранее на земле. Балки вставляются в пазы и крепятся к обвязке гвоздями. В местах межкомнатных перегородок устанавливаются опорные бруски.Они также соединяются в едином дизайне с верхними и нижними ремнями. В местах расположения вертикальных стоек к потолочной доске из шпунтованных досок наколачивают монтажную доску.
Устройство теплоизоляции потолка
Поверх потолочной панели укладывается пароизоляционный материал. Его ставят с припуском на балки и скрепляют степлером или рейками. Для пароизоляции есть полимерные мембраны или специальные пленки.
Уровень с т
.
Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление | Своими руками
Как утеплить «просеивающий» фундамент деревенского дома? Антон Николаевич ГОДИН, Минск
Раньше строительство фундаментов было проще — их возводили из подручных материалов. Поэтому вполне понятно, почему эти конструкции стали «сыпаться».
Но было бы большой ошибкой утеплить такой фундамент, который не обеспечивает необходимой прочности.Поэтому перед тем, как заниматься теплоизоляционными работами, необходимо предварительно укрепить старый фундамент. А для этого необходимо провести его диагностику, определив, сможет ли он в будущем выдержать массу стоящего на нем дома?
Ремонт фундамента
Для анализа состояния фундамента снаружи необходимо вырыть траншею шириной около 1 м по всему периметру, чего достаточно для осмотра фундамента, а затем провести восстановительные работы.
Примечание
Такой ремонт можно сделать своими силами, единственное условие — отсутствие просадки дома. Если он перекосится из-за деформации фундамента, необходимо будет вызвать ремонтную бригаду с необходимыми подъемными механизмами. ведь для сложного ремонта фундамента дом придется «вывешивать».
Как правило, фундаменты строили либо из карьерного камня, либо из кирпича сплошной лентой или столбами.
Ссылка по теме: Как сделать фундамент своими руками — конструкция и гироскопическая изоляция
Во всех случаях желательно рядом с существующим фундаментом залить еще один, шириной 30-40 см, соединив их армирующими соединениями. Но сначала нужно определить слабые места старого фундамента, например, колотые и упавшие камни, треснувшие кирпичи, образовавшиеся пустоты.
Все эти элементы подлежат замене. Затем в фундамент через каждые 30-40 см по имеющимся пустотам забейте в два ряда такие же куски арматуры (сечение 14-16 мм), чтобы они вышли в траншею на 25-30 см.Делайте это осторожно, чтобы не разрушить дома старую основу.
В кирпичной кладке лучше всего предварительно просверлить отверстия по диаметру арматуры. На его выступающие концы желательно поставить два ряда продольных отрезков одной арматуры и связать их проволокой так, чтобы образовался арматурный стержень.
По внешней стороне траншеи устанавливается опалубка до высоты существующего фундамента. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, затем слой гравия.После этого можно приступать к заливке бетона.
Делайте это постепенно, чтобы раствор проник во все полости старого фундамента.
Утепление старого фундамента
Но вернемся к уже отремонтированному нами фундаменту. Когда бетон схватится, и можно будет снимать опалубку, необходимо заняться утеплением основания дома. Для этой цели лучше всего подходит экструдированный пенополистирол (EPSP), который прочнее пенопласта.По этой причине его не нужно защищать от давления на грунт.
Ссылка по теме: Основа себя для начинающих от А до Я
Для Беларуси и регионов России с умеренным климатом толщины плит вполне хватит 50 мм. Они прикрепляются к нагретому стыку из битумной смолы в стыке, не оставляя зазоров. После засыпки траншеи землей необходимо, не дойдя до уровня земли, примерно 20 см насыпать слой песка, утрамбовать его и выровнять с поверхностью, уложить плиты ЭПСН горизонтально, а сверху тротуар.
© Строитель Владимир СОЧ0Б ответил на вопрос читателя
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Фундамент под печь своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопасть для печи …
Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для ленточного фундамента My…
Дренажный колодец своими руками — чертеж Как сделать дренажную яму для …
Как и чем утеплить пространство под домом на столбчатом фундаменте Как лучше утеплить пространство …
Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет …
Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДРОУНЕРА В …
Ремонт кафельного и ленточного фундамента КАК ИСПРАВИТЬ ФУНДАМЕНТ? МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЕМ…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Старый дом на новом фундаменте своими руками | Своими руками
Купив участок под дом, мы сразу занялись его реставрацией: даже невооруженным глазом было заметно, что один из углов засолился.
Фундамент подлежал ремонту.
Сруб 5х8 м стоял на 6 опорах, собранных из кусков бетонных плит. Между ними — вагонка из бревен. Решил сделать новую ленту для основы неглубокой.
С помощью гидроуровня я попытался определить, насколько дом погнулся.Результат получился неточным, поскольку форма бревен коническая. Но мне хватило и образцово: перепад высот по углам дома был от 13 до 20 см. Самым проблемным оказался прямой угол фасада, в этом месте уровень земли был ниже, вода часто застаивалась.
Что делать — нанять для ремонта специалистов или проконсультироваться собственными силами? Фирма оценила труд своих рабочих (возведение дома, заливка фундамента и установка плинтуса) в 120 тысяч рублей.Плюс примерно столько же уйдет на материалы. Меня это не устраивало. Решил исправить сам. Задача усложнялась тем, что за лето мне нужно было успеть отремонтировать фундамент, совмещая это с повседневными делами.
Подумав, я принялся за работу. Работал в основном по выходным, а также в будние дни по часам утром и в три часа вечера.
Прощай, русская печь
В доме прямо на полу на бревнах, толстых, диаметром 40-45 см, бревнах стояли две печи — русская и шведская.Русский — весом около 6 тонн. Поднимать лишний вес не хотелось, и вероятность того, что печь не выдержит подъем дома и треснет, была велика. Вторую — «шведку» — решили не трогать, она поменьше. В общем, на разборку русской печи у меня ушло три дня.
Чтобы в комнате было меньше пыли, духовку отгородил пленкой. Начал разбирать с трубы на чердаке, постепенно, ряд за рядом, спускаясь ниже.Я работал молотком: старался бить по швам, чтобы кирпичи оставались целыми. Потом сделали новую печь, но это уже другая история.
Читайте также: Утепление фундамента своими руками а также
Домик «сел» на скамейку
Пришлось вытащить нижний венец из бревна, потому что он был полусгнивший (фото 1), и удалить старый фундамент из-под дома.
Я пил бензопилу цепной пилой и вытаскивал по частям.Удаленные куски заменили на обрезки бруса и толстые доски, чтобы дом не упал (фото 2).
Но чтобы выкопать траншею, сделать опалубку и залить новый фундамент, потребовалось переставить дом на специальных скамейках. Для них приготовили брус 20 × 20 см длиной 3 м (12 шт.). А для опорных площадок (колодцев) — 15 штук бронзы толщиной 14 см, длиной 3 м. В корпус пошла и часть деталей нижней короны. И лафет, и резьба распиленная на сегменты по 60-70 см.
Чтобы поднять дом, купил домкрат за 25 тн. Все работы делал он сам, и только при опускании бревна был использован дополнительный домкрат на 12т.
Под домкратом сделана надежная основа из обрезков лафета и толстых досок. А чтобы при подъеме дома не толкать бревна сруба, под головку домкрата подкладывали небольшой лист толстого железа. Поднимали дом постепенно, за один раз не более 5 см. Застраховался временными опорами и перенес вес на скамейки.
При размещении дома уровень проверяли, чтобы пол был горизонтальным.
Копаю, заливаю, ставлю цоколь
Когда дом полностью поднялся на скамейках (фото 3), я приступил к укладке траншеи под фундамент. Ширина траншеи -30 см, а глубина от 20 до 60 см, так как площадка имеет небольшой перепад высот.
Копать обыкновенной лопатой неудобно, купил прочную, полностью металлическую, с изогнутой ручкой.И он не пожалел об этом. Для траншеи это было в самый раз: с ее помощью очень удобно выковыривать битый кирпич — стоит, не ломается. Под домом попадались даже валуны, я их не трогал, не мешали.
Большая часть грунта из траншеи ушла во «влажное место» — под правый передний угол, и яма заметно выровнялась.
Самая важная часть работ — заливка фундамента.
Чтобы конструкция получилась прочной, запивать нужно быстро: единовременно или с перерывом, не более 12 ч.Я бы один зашил ленту минимум на 3 дня. Заказать готовый бетон и залить его из миксера намного проще, но вход спецтехники в дом помешала газовая труба. Пришлось купить бетономешалку на 200 л и прибегнуть к помощи рабочих. За два с половиной дня поставили опалубку, засыпали песчаную подушку, связали арматуру и залили фундамент. На мелководной полосе около 8 т гравия, 7 т песка и 25 мешков с цементом М500 по 40 кг. А также усиление 12 мм для основной горизонтальной прокладки и 8 мм для вертикальной.
Пока набирал прочность фундамент, заказал для цоколя кирпич. Но перед укладкой плинтуса необходимо было выровнять нижнюю часть лаг, получив опорную плоскость. Выравнивание венца производилось цепной пилой с цепным надрезом под продольную пилу (под 10-15 °), что намного удобнее и быстрее. Вот только найти цепь для продольного пиления довольно проблематично, поэтому заново затачиваю на цепно-шлифовальном станке.
Спилив ложится на уровень, принимая за ориентир плоскость пола.В моем случае нижняя часть венца была почти горизонтальна полу, и разрезать на 2-3 см по всей длине бревна не составило труда.
Основание между скамейками я выкладывал недели две (фото 4). Еще пару недель ждал застывания раствора. И вот настал долгожданный момент.
Новоселье дома на новом фундаменте
Спустить дом намного проще, чем поднять, и через два часа он уже стоял.Между нижним бревном и кирпичом уложена гидроизоляция — остатки плавленой кровли и два слоя джута.
Уложить технологические отверстия, оставленные кирпичом, кирпичом оказалось сложнее, верхний кирпич упирался в бревно. Но здесь все дырочки залатаны, отделка цоколя остается.
Экструдированный пенополистирол приклеивался к цоколю монтажным пеноцементом. Сверху с помощью клеевой штукатурки нанести слой седины. А на нем — гипсовый раствор.Возможно, получилось немного, время покажет. В последнюю очередь затоплена отмостка.
Надеюсь, мой опыт кому-то пригодится. Верьте в себя, и у вас все получится!
Итак, что ремонтировали в подвале?
Общая стоимость ремонта фундамента составила около 100 тысяч рублей (в ценах 2015 года):
Домкрат 25 тн — 3500 руб .;
бетономешалка (пригодится многократно) — 12500 руб .;
кирпич, цемент, песок, щебень -30000 руб .;
косяк (часть осталась, пойдет на пристройку и веранду) — 5000 руб .;
Запуск 3 м — 3000 руб .;
армирование — 7000 руб .;
материалы для отделки цоколя -10000 руб .;
оплата работникам — 22000 руб.
Ссылка по теме: Фундамент своими руками — строительство, тепло- и гидроизоляция
Новый фундамент под старый деревянный дом своими руками
© Автор: С. КРАЙНОВ Нижегородская обл.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Как сделать металлический фундамент для теплицы Фундаменты для теплицы стальные…
Фундамент для печки своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печки …
Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ПОД КАПИТЕЛЬ В …
лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет …
Бетонное основание — ростверк, на колоннах с расширенным основанием своими руками РОЛИКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ ПОД …
Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужен ли утеплитель для ленточного фундамента My…
Как и из чего сделать фундамент для колхоза Фонд своими руками под хозблок Под …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Экономный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками
Грамотный расчет возведения фундамента с учетом характеристик грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного решения здания, а также неукоснительное соблюдение технологий строительства и требований проекта является залогом создание надежного,
Фундамент любого дома — это фундамент.
Грамотно спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей строительной смете падает от 15 до 25%.Согласитесь, это очень много. А когда бюджет ограничен, приходится искать самые экономичные варианты. О них и поговорим
Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент как товар в супермаркете невозможно. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, типы фунтов на участке, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы и т. Д.Это как минимум. Только специалисты могут точно определить тип грунта и подземных пород при инженерно-геологических изысканиях. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбран тот или иной тип фундамента.
Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из вышеперечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома — деревянного, каркасного, каменного. Окончательная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большую площадь и прочность они должны иметь.Если вес стен относительно небольшой, то варианты бюджетных фундаментов намного крупнее.
Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я
5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома
столбчатый
Мелкая лента
Скучать
Фундамент, созданный по технологии «ТИСЭ».
Свайный винт
Самый простой и экономичный фундамент
Самый экономичный из всех типов фундаментов — столбчатый.Это система несвязанных столбов, которые устанавливаются во всех углах, пересечениях стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть промышленными (бетонными) или строительными (кирпичными, бутовыми, из фундаментных блоков).
Столбчатый фундамент рекомендуется для домов без подвала с легкими стенами. К его достоинствам можно отнести экономичность (по материалоемкости и трудозатратности в 1,5-2 раза экономичнее ленты), скорость изготовления (к тому же без использования тяжелой техники на стройплощадке), долговечность: закладывается фундамент. при соблюдении всех требований может длиться более 50 лет.Столбчатые фундаменты менее подвержены негативному воздействию сил морозного пучения. Самый простой вариант столбчатого фундамента — это фундамент из полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых низкие
(60 см) колья. Разметив в земле фундамент будущего здания, проделайте ямки под опоры (150-200 мм), залейте их песчаной подушкой, пролейте воду и утрамбуйте. Установите блоки в столбик таким образом, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд был уложен бинтом.Блоки скрепляются между собой кладочным раствором. Толщина колонн должна равняться толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между стойками (1,5-2,5 м) зависит от величины приложенной к ним нагрузки. Сверху покрываются гидроизоляционным материалом столбы, на которых будет находиться нижняя обвязка здания. Глубина фундамента такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть выше глубины промерзания, и легкая конструкция (деревянный или каркасный дом) будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом. зимой.
Однако, поскольку каждая колонна «идет» вниз-вверх по отдельности, некоторые из них весной перестают «работать». Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще один минус — отсутствие цоколя. Чтобы сохранить тепло в подземном пространстве и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте флакон.
Флакон — это стена, соединяющая столбы.
По сути, это простейшая разновидность цоколя. Для его строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (толщина кладки 10-20 см), листы ДСП.Если почва пучинистая, то под пробиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Такую же трубку заглубляют в землю на 10-20 см. Для вентиляции подземного пространства предусмотрены вентиляционные отверстия. Если труба сделана из камня или кирпича, то со столбами она не связана, так как неравномерность осадка чревата появлением трещин. Однако каменная труба (особенно железобетонная) может быть дороже самого фундамента. Поэтому в плане разумной экономии лучше использовать DSP.
Как уже было сказано выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без погребов. Существуют ограничения на их использование и в зависимости от характеристик почвы на участке. Таким образом, не рекомендуется закладывать столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые почвы), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Возвести столбчатый фундамент даже при высоком уровне грунтовых вод невозможно, так как его основание будет опираться на насыщенный влагой грунт, имеющий малую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.
Схема устройства мелкого цоколя:
1. Песочно-гравийная подушка
2. Вертикальная засыпка
3. Засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Профильная балка 200 * 100 мм
От дорогого фундамента до бюджетного
Традиционный ленточный утопленный фундамент на сегодняшний день является одним из самых дорогих. Отличная альтернатива ему — низкозаглубленный ленточный фундамент. Он намного проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле встраиваемого.И это понятно: при заглублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м.
значительно снизились трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Основная особенность устройства неглубокого фундамента — замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более. Неглубокий подвал дает возможность устроить подвал или небольшой погреб.Применяется практически на всех типах почв. Исключение — чрезмерно пучинистые.
Строительство фундамента этого типа происходит следующим образом: по проекту на расчетной глубине (обычно 0,7 м) выкапываются траншеи. Толщина подушечной подушки -0,3 м. Нижняя часть (0,2 м) изготовлена из крупного песка, верхняя (0,1 м) — из смеси песка и гравия.
Каждый слой тщательно утрамбовывается. Затем на основание укладывается полимерная пленка, чтобы цементное молочко из бетона не уходило в песчаную подушку.При установке досок опалубки к ним крепится полотно рубероида. Их назначение — предотвратить вытекание цементного молока из свежезамешенной бетонной смеси через щели между досками, облегчить демонтаж опалубки, а также сохранить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжут арматурный каркас и подают бетон в траншеи. Через две недели можно приступать к возведению стен здания. Этот вид фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков.При этом следует учитывать, что не рекомендуется оставлять подкладываемый фундамент на зиму незанятым.
Читайте также: Фундаменты своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция
Буронабивной фундамент
Еще один вид экономичного и надежного фундамента — свайный. В частичном домостроении наиболее распространены два его варианта — буронабивной и свайно-винтовой.
Набивку (буронабивные сваи) делают в грунте под фундамент будущего сооружения.В местах, определенных проектом, просверливают отверстия, устанавливают в них металлический каркас арматуры, после чего заливают бетон. В рыхлых грунтах для поддержания устойчивости стенок колодца используют рубероидное покрытие или обсадную колонну (после заливки снимают или оставляют для увеличения прочности сваи).
Бурение скважин под сваи можно производить как вручную, так и с помощью специального оборудования. В первом случае — известная технология «ТИСЭ» (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная коллективом проектировщиков под руководством Р.Н. Яковлева.
Его главная особенность в том, что столбы в основании имеют расширение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению колонны короблению под действием сил грунта. Колодцы для столбов изготавливаются специальной ручной дрелью, оснащенной выдвижной штангой, почвенным аккумулятором и складным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях с помощью двухзвенного фиксатора, и поднимается вертикально на шнурке.В сложенном виде длина сверла 125 см, в разложенном -225 см. Ширина ручки 55 см. Длина стержня фиксируется винтовой пробкой.
Процесс бурения скважины по технологии «ТИСЭ» выглядит следующим образом. Плуг снимается, а затем буровой станок вращается по часовой стрелке. По мере проникновения он поднимается и очищается от захваченной почвы. Расширение нижней части колодца производится плугом, при этом буровой станок вращается против часовой стрелки. Затем в тело колодца вставляем арматуру и заливаем расширенную часть бетоном.Затем в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, защищающую колонну от разрушения осевыми силами, вызванными рваным грунтом. На этом процесс бетонирования завершен.
Если фундамент создается не своими силами, а с привлечением строительной компании, для бурения скважин обычно используется специальная техника. Например, такой как многофункциональный малогабаритный трактор. Он подвижен, мало давит на землю и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента.После бурения на дно колодца насыпается слой песка и гравия, чтобы дно бетонного столба гасило движения грунта. Затем в колодец кладется арматурный каркас и заливается бетонная смесь.
Последний этап работ (в первом и втором случаях) — это создание ростверка (верхней части свайного фундамента, представляющей собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка — связать подземную часть фундамента, обеспечивая тем самым равномерное распределение веса дома по сваям и их равномерный вертикальный ход.
Ростверк бывает высоким (намного выше уровня земли) и низким (под землей). При этом следует учитывать, что при использовании фундамента столбчатого типа нельзя объединить в единое конструктивное целое пристроенную к дому террасу, крыльцо, крыльцо. Под ними нужно соорудить собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) несопоставима с нагрузкой от стен дома, и поэтому осадок будет другим.
Буробетонный фундамент способен без осадков выдержать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелого камня. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить его практически на всех типах почв, не опасаясь негативных последствий. Фундамент из столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.
Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурена скважина. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Сечение арматурного каркаса
Фундамент на винтовых сваях
И, наконец, еще один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, — это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае происходит за счет отсутствия большого объема земляных работ, что экономит время и силы.Нет необходимости использовать тяжелую технику. Такой тип фундамента стоит на 30-40% дешевле, чем традиционный ленточный или пластинчатый.
Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена лопаткой определенной формы, благодаря чему она ввинчивается в землю практически на любой глубине. К противоположному концу сваи приваривается головка, на которой закреплен ростверк. Малая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лезвиями не позволяет фундаменту сдвинуться даже при глубоком промерзании фунта.При привинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а наоборот уплотняются отвалом сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре клинка 300 мм и толщине клинка 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).
При установке сваи вкручиваются на расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300).Для создания единой и цельной конструкции свайные сваи скрепляются между собой швеллером, балкой, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.
Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лесном участке (максимально сохранен природный ландшафт) ,В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливаются на разную глубину, а затем выравнивается выравнивание надземных частей. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но также под каменные и ячеистые блоки, но в двух последних случаях будет несколько иная конструкция — помимо железобетонной решетки, монолитная монолитная плита. на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно вести круглогодично.
Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, предлагаю нашим читателям ознакомиться со сметами на их строительство, подготовленными российскими строительными компаниями.
Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото)
Мелкий фундамент
Мелко заглубленный фундамент — один из самых привлекательных для частного застройщика. Они строятся быстрее, чем традиционные ленты, и дешевле.Технологию их создания мы неоднократно описывали в нашей публикации. Однако помимо широко распространенной версии (только кассетная) есть и другие.
Так некоторые компании, например «МОНТАЖНИК» одними из первых на российском рынке стали предлагать застройщикам мелкий фундамент с плитой пола с подогревом (МФУП). За 15 лет строительства этого типа сооружений накоплен большой опыт, а эксплуатация возведенных на них зданий подтвердила надежность этих фундаментов.В чем их отличие от обычных неглубоких?
Схема неглубокого фундамента:
1. Материковый грунт. 2. Подготовка песка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Стена фундамента железобетонная (300 мм).
6. Плита железобетонная (150 мм).
7. Герметичный грунт без ворса
В последнем по технологии предусмотрена песчаная подушка, заменяющая часть подлеска под поясом.Он выполняет функцию демпфирования и защиты подошвы от промерзания. В IUPM за счет утепляющего экструдированного пенополистирола можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и в то же время полностью исключить любые риски от воздействия морозного пучения. Это первая особенность. Во-вторых, фундаментная лента имеет переменное сечение (в сечении напоминает перевернутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание намного легче, но при этом сохраняет сопротивление движению почвы.В каждом из сечений толщина монолита и способ армирования определяются тщательным расчетом. И наконец, третья особенность — наличие утепленной отмостки и плиты перекрытия.
А теперь рассмотрим, как происходит строительство МФУП. После снятия плодородного слоя выкопайте траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, сделайте песчаный отвал толщиной 100-150 мм, утрамбованный. Затем монтируем опалубку, обвязываем арматурный каркас и заливаем бетон.Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчетом), верхняя — 300 мм. Над поверхностью земли лента поднимается на 500 мм.
Затем приступайте к утеплению фундамента. Снаружи насыпают песок (с обязательной утрамбовкой) для выравнивания основания, на который укладывают плиты экструдированного пенополистирола толщиной 70-100 мм (под шторку) с небольшим наклоном для отвода воды из дома. Утепляется и внешняя сторона фундаментной ленты.
С внутренней стороны МФУ засыпка пазух осуществляется ранее удаленным грунтом и утрамбовывается. Поверхность ячеек, образованных фундаментной лентой, выравнивается песком, по всей площади укладывается утеплитель, поверх него армируется плита толщиной 100-120 мм, заливается бетоном. В результате получается единая монолитная жесткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трех этажей.
«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция вместе с плитой перекрытия заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой цепи фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утепленный монолитный пол. МФУП — это энергия -эффективный тип фундамента. Тем, кто хочет сделать свой дом максимально теплым и существенно снизить расходы на отопление дома в холодное время года, стоит обратить на него внимание ».
Ссылка по теме: Ремонт и утепление старого фундамента
Сам фундамент — на заметку:
Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменное поперечное (с уширением внизу колонны).
Высота трубки около 30 см.Если высота будет меньше, вентиляция черного пола будет затруднена, что приведет к гниению деревянных конструкций.
Неразделенными являются фундаменты, глубина их закладки (40-50 см) составляет в среднем половину или треть глубины промерзания грунта.
Применение композитной арматуры снизит стоимость плитного фундамента на 35-40%.
Фундамент твой собственный: залив — видео
© Автор: Замечательный специалист Татьяна Каракулова
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Свайный фундамент своими руками для сарая, унитаза, бани СЕКРЕТЫ НАДЕЖНОЙ СВАЙНОЙ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ …
Фундамент под печь своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печи …
Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет …
Выбор лучших винтовых свай для фундамента — принципы и критерии ВИНТОВЫЕ СВАИ: ЧТО ВЫБРАТЬ? ,..
Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДРОУНЕРА В …
Как сделать металлический фундамент для теплицы Стальные основания для теплицы — это …
Изолированная шведская плита (UWP) с своими руками — схема заливки по технологии Теплый фундамент своими руками или …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.

Вид строения	Нагрузка на грунт в кН/кв.м	Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
		Каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, который лепится в руке	Слежавшиеся сухой песок, супесь	Мягкие песок, супесь, илистый грунт	Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт	Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки	20	200	300	400	450	650	Необходим фундамент иного типа
Одноэтажный дачный домик с мансардой	30	300	350	600	650	850	Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж	50	500	600	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

Изображение большего размера	Как для подключения 2 розеток Розетки подключены параллельно Каждая розетка получает провод под напряжением и нейтральный провод. Осмотрите винты на каждом выпускном отверстии, чтобы убедиться, что латунные винты затянуты. вместе, а серебряные винты скреплены вместе. Соедините Black Hot сбоку латунными винтами и узким лезвием. Соедините белый нейтраль сбоку серебряными винтами и широким лезвием. На розетках на задней стороне устройства указан номинал ампер. Соответствие номинальному усилителю и ожидаемой нагрузке. Всегда подключайте заземляющий провод. Ресурсы: Выберите и соедините гайки для проводов Как скрутить провод Выберите правильный размер провода
Для уверенности всегда проверяйте клеммы переключателя с помощью прибора для проверки целостности цепи. перед проводкой. Практическая схема подключения Схема подключения	DPDT переключатель Двухполюсный Двойной ход Переключение между 120 и 240 В с центром от Купить двухполюсный двухпозиционный переключатель 30 А 2 DPDT-переключатель с выключенным центром на Amazon 2 DPDT-переключатель с центром в Amazon Ресурсы: Как подключить водонагреватель на 120 В Термостаты водонагревателя внепиковые Выбрать правильный провод и прерыватель Цифра в ваттах ватт для водонагревателя См. внутри главного выключателя Два водонагревателя Как для управления двигателем с помощью двух переключателей Согласуйте номинальную мощность электропроводки с номинальной мощностью устройства. Устройство на 30 А x 80% = Максимальное безопасное значение 24 А
	вода переключатель нагревателя / 30 А 240 В водонагревателем можно управлять напрямую с помощью переключателя на 30 ампер. Ищите переключатель зеленого цвета. Максимальный номинальный ток 25 ампер на переключателе на 30 ампер. 5500 Вт, потребляемая элементами 23 А 4500 Вт, потребляемая элементами 19 ампер Ресурсы: Как подключить водонагреватель с обычным переключатели Цифра вольт амперы ватты для водонагревателя Купить: Cooper Переключатель 3032 на Amazon Leviton 3032 30-амперный переключатель на Amazon Leviton Переключатель на 30 ампер на Amazon
	3-полосная Выключатель водонагревателя / 30 А 240 В водонагревателем можно управлять напрямую с помощью переключателей на 30 ампер. Вот рисунок для трехходовой цепи на 30 ампер Примечание: цепь 240 В имеет 2 провода под напряжением <> включить 1 горячий провод будет работать Максимальный номинал 25 А на переключателе 30 А Потребление элементов 5500 Вт 23 А Потребление элементов 4500 Вт 19 А Ресурсы: Управляющий водонагреватель с двумя переключателями Цифра вольт Ампер Ватт для водонагревателя Купить: Левитон Коммутатор 3033 на Amazon
	вода переключатель нагревателя / переключатель 15-20 ампер Ресурсы: Как подключить обычный переключатель к водонагревателю
	отбросы переключатель утилизации Только черный Горячий провод подключается к коммутатору Белый нейтральный провод не подключается к коммутатору Ресурсы: Как для подключения переключателя GFCI Как устранить неполадки, отремонтировать, установить мусор утилизация
	Безопасность Теплый выключатели и розетки указывают на ослабление проводов и / или перегрузку. Проверьте рукой на предмет перегрева и электрических проблем. высокая температура. Все электрические выключатели и розетки должны быть закрыты Закройте электрические распределительные коробки, закройте дверцы таймера, закройте главный выключатель ящик и держите дверцу панели закрытой. Это действие предотвратит возгорание искр внутри дома и не допускайте возгорания перегретых проводов. Ресурсы: Устранение неполадок бытовой электросети
Изображение большего размера	устанавливать новый Коробки Ресурсы: Как установить распределительную коробку
	движение датчик и выключатели присутствия Схема подключения сильно различается в зависимости от марки и номер модели, цвет провода и Приложение Некоторые датчики движения заменяют однополюсный переключатель, а другие заменяют 3-позиционный переключатель, другие могут быть подключены параллельно Ресурсы: Проводка датчика движения Cooper / по номеру модели Проводка датчика движения Leviton Датчик присутствия Leviton Датчики присутствия Pass и Seymour Купить: Motion сенсорные переключатели на Amazon
	движение сенсорный светильник — Заменить уличный свет светильник Датчик движения выключатель. Если предыдущий осветительный прибор имел выключатель, включите его, чтобы убедитесь, что переключатель датчика движения находится под напряжением. Будет 2 провода (черный и белый) для каждого фонаря. Будет 3 провода для переключателя движения (черный, белый и красный). В коробке будет 1 черный горячий и 1 белый нейтральный. Скрутите все белые провода вместе. Крышка с гайкой Black Hot подключается к черному проводу датчика движения. Накрыть проволокой орех. Датчик движения Красный провод подключается к черным проводам, идущим к каждому фонарю.Накройте проволочной гайкой. Ресурсы: Основы проволочной гайки Покупка: Motion датчик наружного освещения на Amazon Движение сенсорные прожекторы на Amazon
Omron LY23 Модель переменного тока клеммы / задняя сторона вперед: 7-8 магнитных клемм (повернуты в противоположном направлении от других контактов) 5-6 общих клемм 3-4 нормально разомкнутых клеммы (питание отключено, когда реле выключено) 1-2 нормально замкнутых клеммы (питание включено, когда реле выключено) Номинальная нагрузка 7.5 ампер переменного тока 900 Вт лампа накаливания при 120 В 1800 Вт лампа накаливания при 240 В Двигатель мощностью 1/4 л.с. при 120 В; 1/2 л.с. при 240 В	Фото глаз переключатели К обратная работа фотоэлемента Итак Нагрузка включается в светлое время суток Фотоэлемент, подключенный к реле DPDT Реле 30 А x 80% = 24 А макс. до 2880 Вт при 120 В или 5600 Вт при 240 В, , 30 А, провод 10 калибра, до 2 л.с. при 50 ‘или 1,5 л.с. при 100’ при 120 В См. Диаграммы нагрузки Используйте 8-контактное реле Omron 120 В LY2-AC для 7.5 амп. 7,5 А Omron 30А DPDT Купить Omron LY2 на Amazon / Выбрать Катушка 120 В Реле DPDT 30 А на Amazon Пакет DPDT 12 А на Amazon Ресурсы: Реле Omron / Стр. 450 / pdf Как подключить и устранить неисправности Photoeye
	Удаленный управляющий выключатель Продвинутая техника в моем офисе Ресурсы: Таймер с дистанционным управлением Выключатели дистанционного управления Как выбрать размер провода и размер выключателя
	Два скорость проводки вентилятора.
	Штырь таймеры Ресурсы: Как подключить штыревые таймеры Как подключить таймеры задержки

	коробка таймеры Ресурсы: Таймеры водонагревателя Как подключить таймеры
Изображение большего размера	На батарейках настенный таймер Включает и выключает свет 9 ВКЛ-ВЫКЛ, 2 батарейки AA Ресурсы: Utilitec 0357930 руководство Utilitec TMDW50L руководство Таймеры Utilitec Купить: AutoChron на Amazon
	Как установить таймеры Ресурсы: Таймеры
	замыкатель переключатели Используйте контактор для управления большими нагрузками, такими как водонагреватель или насос для бассейна Управляющий контактор с таймером или переключателем 2-полюсные контакторы и 3-полюсные контакторы Ресурсы: См. контакторы Control 30-амперный водонагреватель с обычным Переключатели на 15 ампер Цифра вольт амперы ватт для водонагревателя Как подключить трехфазный таймер с помощью контактора
Изображение большего размера	автомобильный проводка переключателя Электропроводка переключателя Moroso. Свет и вентилятор получает + питание от батареи после активации переключателя. Свет включается, и вентилятор включается, когда цепь возвращается к полюсу. аккумулятор, поскольку энергия проходит через металлический корпус автомобиля. Предохранитель защищает каждый провод и устройство от перегрева или перегрузок, которые могут закоротить и сжечь детали. Для Например, если двигатель вентилятора + замыкается на массу, скачок тока воля расход, как если бы клемма + аккумулятор была подключена к — Терминал. Провода нагреваются и дымятся, кроме предохранителя отключается, когда температура превышает номинал предохранителя.Когда предохранитель срабатывает, он останавливается перегрев, который может расплавить детали и вызвать пожар. Предохранитель должен соответствовать ожидаемая нагрузка на свет и вентилятор вместе, но не более ампер (тепловой) номинальный ток аксессуара или номинальный ток провода. Вольт x Ампер = Вт Более 1 переключателя: Перемычка + провод питания к каждому из других предохранителей и повторить проводку для каждого предохранителя-переключателя-света Ресурсы: Пример руководства Moroso Общие электрические формулы Купить: Moroso переключатели на Amazon
	Фото Ресурс переключателя Фотовыключатель Intermatic
	Переключатель навеса Cooper 1664
	Выключатели вентилятора Удачи Как подключить выключатели вентилятора
	Добавить еще переключатель наверху Как добавить 3-позиционный переключатель.html
	4 Переключатель DP скоро Микровыключатели Выключатели зажигания
	Пожарный переключатель Автоматически выключает плавание подогреватель бассейна за 20 минут до бассейна насос выключается Ресурсы Таймеры для бассейнов Intermatic Панели управления
	ресурса для воздушного выключателя Воздушный выключатель Другие детали для бассейна
http: // waterheatertimer.org / images / GM40-dip-Switches.jpg	Микропереключатели Ресурсы Как подключить таймер GM40 Как подключить таймер GE 15207
Изображение большего размера	потолок распределительная коробка 1 одиночный кабель 12-2 идет к свету выключатель Светильник присоединяется к горячему от выключателя и нейтрали
Изображение большего размера	Добавить переключить в любую розетку Добавить выключатель и свет в любую розетка Максимум 12 коробок на автоматический выключатель. Вставьте силовой провод в розетку. Как опустить провод в стену
Изображение большего размера	Добавить розетку к переключателю Добавить розетку к переключателю Требуется нейтральный провод
	Добавить новое розетка Добавьте новый провод к любой розетке Проведите провод к новой коробке Код говорит, что максимум 12 коробок на автоматический выключатель Ресурсы Прочитать pdf Рисунок сечения провода
Изображение большего размера	3-х скоростной вентилятор коммутатор Resources 3-скоростной переключатель Pass and Seymour Fan

Двухполюсный выключатель безопасности для внутренней установки на 30 А, 120-240 В с Нейтраль / плавкий предохранитель Безопасность переключатель важен. Часто панель автоматического выключателя заблокирована или расположена удаленно. Аварийный выключатель, или выключатель питания, установлен рядом с кондиционером, или водонагреватель, или другой прибор. Код часто требует отключения предохранителя от предохранителя рядом с воздухом. кондиционер или любой наружный прибор Когда аварийный выключатель выключен, человек уверен, что питание выключено. ВСЕГДА проверяйте, действительно ли питание отключено, перед тем, как начать работу с прибором. НИКОГДА не стойте на голой земле при прикосновении к электрическому устройству … вставайте на сушите платы, пока питание не отключится наверняка. Купить из моих партнерских ссылок 2-полюсный предохранительный выключатель без предохранителя на 30 А / внутренний / отключение питания 2 полюса 60 А бокс неплавкий / открытый / на Amazon Safety переключатели на Amazon Безопасность выключатели для электроинструментов Ресурс: Вы можете использовать плавкие или неплавкие Наличие более одного предохранителя или прерывателя на одной линии — это нормально по коду
весло Выключатель / аварийный выключатель для электроинструментов Поднимите красную крышку, прежде чем инструмент можно будет активировать. Быстрое отключение при нажатии красного рычага Покупка: Безопасность переключатели для электроинструментов Rotary отсоединить
Никогда предположить, что питание отключено: используйте Бесконтактный тестер напряжения Проверка наличия питания без касания провода НИКОГДА не предполагайте, что питание отключено Нажмите кнопку. тестер издает один звуковой сигнал и один раз мигает, когда питание выключено. Тестер издает непрерывный звуковой сигнал и мигает при включении питания Купить: Бесконтактный тестер напряжения Amazon Electric тестеры на Amazon
Мультиметр Тест на обрыв провода / Тест на короткое замыкание / Тест на напряжение / Тест при наличии напряжения Большинству устройств для правильной работы требуется 80% номинального напряжения. Ленточный тестер ведет к деревянным палочкам, чтобы руки не попали под напряжение. Никогда не стойте на мокрой или влажной поверхности Никогда не стойте на голой земле … или земле Всегда стойте на сухих досках Удалите металл из карманов, не наклоняйтесь и не касайтесь чего-либо из металл Купить здесь и поддержка DIY: мультиметров в Amazon Electric тестеры на Amazon
Изображение большего размера
Использование правильный размер отвертка при подсоединении провода к зажимам Затянуть очень плотно прилегает к медному проводу. Если используя алюминиевую проволоку (не рекомендуется использовать алюминий), убедитесь, что выключатель безопасности рассчитан на CU-AL.Как правило, рейтинг CU-AL требует использования гаечного ключа для затягивайте проушины, а не винт. Шестигранный ключ дает больший крутящий момент на винт, поэтому он будет затягиваться твердо и не двигаться. Провода большего диаметра имеют винт под шестигранный ключ для правильного крутящий момент на проводе
говорит: Используйте подключенный / двухполюсный выключатель Против код: используйте 2 одиночных выключателя для подачи 240 вольт, если выключатели не подключен и рассчитан на те же усилители. Если выключатели подключены, то если одна сторона (ножка) зацепит другую сторона, как правило, тоже отходит. Если автоматические выключатели НЕ подключены, то может сработать одна нога, а другая нога не споткнулась. Двойной выключатель, сработавший на одной ноге, представляет опасность при работе на цепи. Никогда не предполагайте, что питание отключено. Для сброса полностью нажмите затем обратно. Если двойной выключатель рассчитан на 30 ампер, то ОБЕИ стороны выключателя по 30 ампер (а не по 15) Мощность удваивается: 240 вольт против 120 вольт, ампер не уменьшается вдвое. Ресурс: Выключатель 240 В продолжает отключаться
Использование только одножильный медный провод 600 В для бытовой электропроводки Рулоны многожильного провода на 600 вольт кажутся привлекательными и имеют широкий выбор цвета, но не лучший выбор для винтовых клемм и винтовых наконечников… потому что многожильный провод отсоединяется от тепла от нагрузки и соединение начнет короткое замыкание и сгорит, оплавив клемму и наконечник и т. д. Бытовые провода NM-B имеют цветовую кодировку, поэтому инспекторы / электрики могут легко идентифицировать какой провод используется при строительстве Если в вашем доме проводка профессиональный электрик, получивший разрешения, тогда автоматический выключатель и размер провода будут совпадать. Если произведено дом или туристический трейлер не был изменен домовладельцем, а затем нарушителем и размер провода будет соответствовать. Если выключатель слишком большой для провода … пожарная опасность Выключатель тоже может пускать через провод проходит большая сила тока. Проволока может перегреться и вызвать Пожар. Вызвать электрика, если Вы подозреваете, что проводка неправильная, Купить: Southwire на Amazon Ресурс: Как выбрать провод и прерыватель
	30-60 аварийный выключатель постоянного тока amp / с плавким предохранителем / для улицы Heavy Duty 250 V Dc Voltage; 60 ампер Используйте провод 10 калибра с предохранителем на 30 ампер Используйте провод калибра 6 с предохранителем на 60 ампер Купить: Square D 60 ампер постоянного тока h322AWK Square D 30 А постоянного тока HU361RB 30 А постоянного тока 240 В 600 В
Изображение большего размера	3-полюсный предохранительный выключатель Пример показывает плавкий предохранитель / это называется 4-проводным, но только 3 провода отключен предохранительным выключателем Допускается подключение автоматического выключателя и предохранителя к одной линии. Более 1 предохранителя и более 1 выключателя на одной линии в порядке. Если нагрузка имеет выключатель, нет необходимости использовать предохранительный выключатель с плавким предохранителем. Вы можете использовать предохранительный выключатель без предохранителя. Рейтинг отключения должен быть на не менее 125% амперной нагрузки … и в пределах видимости устройства … и с возможностью блокировки в открытом положении (выкл.) положение Если нагрузка 30 А, то покупайте предохранительный выключатель с номиналом 30 x 125% = 45 ампер, поэтому купите предохранительный выключатель на 60 ампер Если нагрузка составляет 2 ампер, купите предохранительный выключатель на 25 ампер, так что покупайте предохранительный выключатель рассчитан на 30 ампер. Номинал предохранительного выключателя — МАКСИМАЛЬНЫЙ номинальный ток … 60 ампер безопасности переключатель выдерживает нагрузки до 60 ампер. Предохранитель должен соответствовать нагрузке. Всегда устанавливайте предохранитель с номиналом, равным амперной нагрузке. Если нагрузка 30 А, установите предохранитель на 30 А и провод 10 калибра. Если нагрузка 20 А, установите предохранитель на 20 А и провод 12 калибра. Тщательно промаркируйте предохранительный выключатель Купить: 3-полюсный / внутренний / 60 А / плавкий 3-полюсный предохранительный выключатель 30 А / плавкий / на Amazon 3-полюсный предохранительный выключатель 60 А / без предохранителя / при Amazon 3-полюсный предохранительный выключатель 60 А / с плавким предохранителем / при Amazon Ресурсы: Соответствие размера провода и выключателя Цифра вольт Ампер Ватт для водонагревателя Как подключить 3-фазный Что такое 3-фазный
Изображение большего размера	пример 3-полюсная безопасность выключить приложение отключить… не менее 125% амперная нагрузка … в пределах видимости устройства … и с возможностью блокировки в открытом положении (выкл.) положение Два разных напряжения поступают на водонагреватель Бытовая мощность 240 В переменного тока питает верхний элемент, с 2 горячими проводами 120 В переменного тока от солнечных панелей питает нижний элемент, с горячим и нейтральным Всего 3 горячих провода …. используйте 3-полюсный предохранительный выключатель Тщательно промаркируйте предохранительные выключатели, чтобы люди знали, что оба выключателя должны быть выключен для выключения водонагревателя Купить: 3-полюсный предохранительный выключатель на 30 А / с плавким предохранителем / на Amazon 3-полюсный предохранительный выключатель 60 А / без предохранителя / при Amazon 3-полюсный предохранительный выключатель 60 А / с плавким предохранителем / при Amazon Ресурс: Обзор Techluck
	пример Защитный выключатель постоянного тока для солнечной батареи Использование плавленые или неплавленые Это — один из способов использования предохранительного выключателя Назначение предохранительного выключателя — убедиться, что все питание отключено. Рукоятка хорошо видна и может быть зафиксирована на месте. Установите предохранительный выключатель на видном месте, чтобы люди могли четко определить, когда питание выключено Помните, солнечная панель будет производить электричество каждый раз, когда она подвергается воздействию света. Вы можете получить удар от солнечной панели, если она находится на солнце. Ночью необходимо подключить массив и предохранительный выключатель. струны могут быть перед подключением к аварийному выключателю … согласовать общее напряжение и ампер с номиналом предохранительного выключателя и с номиналом предохранителя Когда три панели соединены вместе, положительный провод подключается к отрицательный провод, чтобы сделать веревку. Солнечные панели похожи на батареи. Когда три панели подключаются последовательно или в цепочку, затем напряжение увеличивается с каждой дополнительной панелью, но сила тока остается прежней. На рисунке показаны 3 струны с 3 панелями в каждой струне. Если цепочки соединены параллельно, то напряжение остается прежним, но увеличивается сила тока. Максимальное напряжение для провода и предохранительного выключателя 600 вольт переменного тока / 300 вольт постоянного тока Ресурсы: Расчет вольт и ампер для массива / Как выполнить set up array Электропроводка выключателя постоянного тока / pdf Электропроводка выключателя безопасности Schneider для постоянного тока / pdf Выключатели безопасности Schneider / pdf
	пример Защитный выключатель постоянного тока для солнечной батареи Использование с предохранителем или без предохранителя Подключено последовательно., Положительная + сторона проходит через 3 отрезка Отрицательная сторона проходит через 1 отрезок
	безопасности коммутатор
	Ресурсы: Как подключить субпанель См. Внутри главного выключателя Что такое трехфазное электричество: электростанция до конца пользователь Как подключить трехфазный таймер

Условия	Пропорции (цемент по отношению к песку, части)	Комментарии
Обычный состав, без особых ограничений и условий	1:5	При замешивании состава добавляют воду, чтобы добиться нужной консистенции. Объём воды тоже важен для получения качественного продукта и поэтому добавляется постепенно.
Жирный состав для покрытия стен после набрызга	1:3	Набрызг – это подготовка стен к нанесению штукатурного состава. Это предварительный этап работы со стенами из бетона. Жидкий раствор, в который входит цемент и песок, наносят на стену, заранее смоченной водой.
Накрывочный слой	1:1	Накрывка – это третий слой сметанообразной штукатурки. Он наносится на грунт (второй слой), который был нанесён на первый слой – обрызг.

Вид раствора	Набрызг	Грунт	Накрывка
Известковый (известь:песок)	1:(2,5-4)	1:(2-3)	1:(1-2)
Цементный (цемент:песок)	1:(2,5-4)	1:(2-3)	1:(1-2)
Глиняный (глина:песок)	1:(3-5)	1:(3-4,5)	–
Известково-глиняный (известь:глина)	0.2:(1-3)	0.2-(1-5)	0.2:(1-3)
Известково-гипсовый (известь:гипс:песок)	1:1:2	1:0.5:2	1:1:5
Глиняно-гипсовый (глина:гипс:песок)	1:0.2:3	1:0.2:3	–

M10	1: 3: 6
M15	1: 2: 4
M20	1: 1.5: 3
M25	1: 1: 2

Сырье	крафт-бумага
Ламинат	PP Ламинат
цвет цвет
Ширина	260-750мм
Длина	По вашему требованию
GSM	По вашему требованию
Загрузка	По вашим требованиям
Поверхность	Анти- скольжение / простое
Верх	Полностью открытый
Слой	1-6 слоев в соответствии с вашими требованиями
Упаковка	Картонные коробки или поддон

Оттенок	He по изоляции
Многослойное производство	Непросто сломать
Влагостойкий	Защита от загрязнения
Экономичное применение	Экологическая защита
Высокая интенсивность	Красивый внешний вид

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Единица	Метод испытания	Значение
0 м3	ПЛОТНОСТЬ			ISO 1183	900
Скорость течения расплава	230 ° C / 2.16 кг	г / дак	ISO 1133	0,3
Предел текучести Сопротивление	50 мм / дак	52 МПа	ISO 527-2	26
Удлинение при пределе текучести	50 мм / dak	%	ISO 527-2	3 9002 15 5
Модуль упругости	2 мм / дак	МПа	ISO 178	900
	кДж / м2	ISO 179 / 1eA	23
	-20 ° C	кДж / м2	ISO 179 / 1eA	2

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ			20 ° C	40 ° C
ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Бензин-топливо	УСТОЙЧИВОСТЬ	УСТОЙЧИВОСТЬ
Бензойная кислота55 0 0	НЕУСТОЙЧИВЫЙ
Бира / пиво	УСТОЙЧИВОСТЬ	УСТОЙЧИВОСТЬ
Этанол 03	УСТОЙЧИВОСТЬ	0 0	НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
Соляная кислота (HCL)% 20	УСТОЙЧИВОСТЬ	СОПРОТИВЛЕНИЕ	УСТОЙЧИВОСТЬ	УСТОЙЧИВОСТЬ
Гидроксид кальция	УСТОЙЧИВОСТЬ	УСТОЙЧИВОСТЬ
Хлорид кальция 03
УСТОЙЧИВЫЙ	УСТОЙЧИВЫЙ
Дизельное топливо	СОПРОТИВЛЕНИЕ	УСТОЙЧИВОЕ
УСТОЙЧИВОСТЬ	УСТОЙЧИВОСТЬ
Азотная кислота	ОГРАНИЧЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	НЕРЕЗИСТЕНТ

Хлопковое масло	RESISTENT	RESISTENT
Уксус	RESISTENT
УСТОЙЧИВОЕ	УСТОЙЧИВОЕ
Гидоксид натрия	ОГРАНИЧЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	НЕПРЕРЫВНОЕ
Tu zlu Çözelti	УСТОЙЧИВОСТЬ	УСТОЙЧИВОСТЬ
Серная кислота	ОГРАНИЧЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ИРРЕСИСТЕНТ		УСТОЙЧИВОСТЬ
Оливковое масло	УСТОЙЧИВОСТЬ	УСТОЙЧИВОСТЬ

ТЕМПЕРАТУРА L	СЕРИЯ
	4	6
	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР
	10	900 9	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
	10	1 5 10 25 50	17,6	3 35,275

33,1
16,1			32,3
15,6			31,2
15, 2	30,4
20	1 5 10 25 50	14,9	29,9	28,3
		13,7	27,5
		13,3	26,7
		12,9	25,9
		30	1 5 10 25 50	12,8	3 25,6
12	24
11,6	23,2
11,2	22,4
	9			21,9
40	1 5 10 25 50	10,8	21,6	20,3
		9,9	19,7
		9,5	18,9
		902 45 9,2	18,4
		50	1 5 10 25 50	9,1	18,3
8,5	17,1
8,3	16,5
8	16
	15,5
60	1 5 10 25 50	7,7	15,5
		14,4
		6,9	13,9
		6,7	13,3
		6,5 9005 5	12,9
70	1 5 10 25 50	6,5	13,1
					12
		5,8	11,6
		4,9	9,9
		4,3		, 5
80	1 5 10 25	5,5	10,8
		4,8
		4	8
		3,2	6,4
95	1 5 10	3,9	7,7
		2,6	5,2
		2,2	4,3

ДЛИНА ТРУБЫ	ТЕМПЕРАТУРА (∆T ) oC
(м)	10	20	30	40
1		3	4,5	6
6	9	18	27	360075 0	12	18	36	54	72
50 900 03	75	150	225	300
100	150	300	450 9000 03	450 9000

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА						ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА С АЛЮМИНИЕВЫМ ФОЛЬГОМ
	20 ° C 9002 9003 9003 9003 9003 9003 0	60 ° C	80 ° C			20 ° C	40 ° C	60 ° C	80 ° C
20 мм	65	60	55	52 50 03 20 мм	125	115	100	90
25 мм	75	70	65	60		25 мм 145	140	125	115
32 мм	90	85	32 мм	160	155	145	140
40 мм	105	0 95	90		40 мм	175	170	160	150
50 мм	125	115	0		50 мм	195	185	175	165
63 мм	125	120		63 мм	210	205	190	180

Диаметр трубы (ø)	Объем (л / м)
20	0,137
25 45
32	0,353
40	0,556
50	0,876


75	1,963
90	2,827
110	4231

Внешний диаметр	Глубина источника (мм)	Время нагрева *(sn )**	Макс.Время простоя (sn )**	Длительность источника (sn)	Время охлаждения (dk)
20	14	5	8	4	2
25	15	7	03 0	2
32	17	8	12	6	4
18	12	18	6	9 0245 4
50	20	12	18	6	4
5
900	24	36	8	6
75	29	30	900	6
90	32	40	60	8	6 0
50	75	10	8

S5 (PN1.25)	S4 (PN1.6)	S3.2 (PN3.2)	S2,5 (PN2,5)
	20 * 2,3	20 * 2,8	20 * 3.4
25 * 2,3	25 * 2,8	25 * 3,5	25 * 4,2
32 * 3,0	32 * 3,6	32 * 4,4	32 * 5,4
40 * 3,7	40 * 4,5	40 * 5,5	40 * 6,7
50 * 4,6	50 * 5.6	50 * 6,9	50 * 8,4
63 * 5,8	63 * 7,1	63 * 8,6	63 * 10,5
75 * 6,9	75 * 8,4	75 * 10,3	75 * 12,5
90 * 8,2	90 * 10,1		90 * 15
110 * 10.1	110 * 12,3	110 * 15,1	110 * 18,3

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:	Оборудование для очистки выхлопных газов
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015, ISO14001: 2015
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	ODM, OEM
Расположение:	Шэньчжэнь, Гуандун

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Трубы и фитинги из ПНД, Трубы и фитинги из ППР
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2008
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM
Расположение:	Ханчжоу, Чжэцзян

ХАРДИ	(в -22 ° C / -11 ° F)

ГЛИНЯНАЯ ПОЧВА	Есть

ПЕСЧАНАЯ ПОЧВА	Есть

СУХАЯ ПОЧВА	№

ОТТЕНЬ	Да, полностью или частично

ЭВЕРГРИН	№

ЛЕГКИЙ УХОД

САДЫ	Есть

КОРПУС / КОНТЕЙНЕР	Да, но не рекомендуется

ЦВЕТЫ

ВРЕМЯ ЦВЕТОК	Май

Изображение	Название	Описание
	Доска обрезная	Лучше выбирать доски толщиной не менее 15 миллиметров. Они необходимы для монтажа опалубки, в которую будет заливаться бетон.
	Рубероид	Используется для гидроизоляции. При необходимости можно заменить рубероид толстой полиэтиленовой пленкой.
	Стальная проволока	С его помощью производится обвязка арматуры и стягивание элементов опалубки.
	Арматура	Применяется для монтажа армирующего пояса. Рекомендуется выбирать прут диаметром от 10 до 15 мм.
	Гвозди и саморезы	Понадобятся для скрепления досок при монтаже опалубки.
	Щебень и песок	Необходимы для создания подушки под фундаментом.

Месяц: Октябрь 2019

Многолетние тенелюбивые цветы для сада: неприхотливые цветы и теневыносливые кустарники-многолетники, цветущие все лето

неприхотливые цветы и теневыносливые кустарники-многолетники, цветущие все лето

Особенности

Обзор видов

Кустарники

Астильба

Волжанка

Гейхера

Гортензия

Японский клен

Цветы

Астильба

Колеус

Незабудка

Фиалки

Хоста

Ирисы

Как выбрать?

Советы по уходу

Примеры в ландшафтном дизайне

Многолетние теневыносливые цветы для сада цветущие все лето

Характеристика тенелюбивых растений

Популярные тенелюбивые растения для дачного участка

Аквилегия

Герань садовая

Волжанка

Гортензия

Гейхера

Хоста

Астильба

Папоротник

Актинидия («коломикта»)

Роджерсия

Бузульник

Бруннера («незабудочник»)

Клопогон («цимицифуга»)

Дицентра («разбитое сердце»)

Как ухаживать за тенелюбивыми растениями

Заключение

Многолетники, растущие в тени и полутени

Отличие теневыносливых от тенелюбивых растений

Цветущие тенелюбивые многолетники

Аквилегия

Анемона

Бегония вечноцветущая

Астильба

Примула

Медуница

Барвинок

Ирис сибирский (касатик сибирский)

Ландыш

Дицентра

Купена

Декоративно-лиственные растения для тени и полутени

Хоста

Папоротник

Живучка

Манжетка

Копытень

Лианы для тени

Идеи для оформления клумбы в тени

Заключение

Десять лучших многолетних тенелюбивых растений и цветов для сада

Самые популярные тенелюбивые и теневыносливые цветы

Аквилегия

Герань садовая

Дицентра

Волжанка

Гортензия

Гейхера

Хоста

Астильба

Папоротник

Актинидия – коломикта

Многолетние тенелюбивые цветы для клумбы

Виды многолетников для тени

Весенние

Летние

Осенние