Как сделать ленточный фундамент для дома своими руками: пошаговая инструкция по стоительству и как правильно сделать все самому

Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

Недостатки:

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

• Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
• Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

• Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
• Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем  и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
• Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
• Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
• Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

• Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
• На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

• Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

• После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
• Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести —  она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
• Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

• По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

• Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
• При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
• В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

• На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

• Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который  защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

• Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

• Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений —  они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

• Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.

• При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это  — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».

• В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

• Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
• Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
• Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком —  этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.

Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

По сути, ленточный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная лента, идущая под всеми несущими стенами дома. Эта конструкция собирает нагрузки от сооружения и передаёт их на грунт. Этот вид основания чаще всего используется при возведении загородного дома, дачи, гаража или небольшой хозяйственной постройки. Причина такой популярности этого вида конструкции состоит в простоте возведения, надёжности и приемлемой цене. Вы можете сделать ленточный фундамент своими руками, если будете знать технологию изготовления, особенности устройства и некоторые нюансы. Пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам выполнить такой вид основания. А благодаря фото и видео вам проще будет разобраться в особенностях процесса изготовления.

Область использования ленточного основания

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении многих зданий и сооружений

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении следующих зданий и сооружений:

• Он подходит для дома с массивными несущими стенами из камня, кирпича или монолитного бетона.
• Если состав грунта на участке неодинаковый и существует вероятность усадки строительных конструкций, то устройство ленточного основания под дом поможет защитить всё строение от трещин и неравномерного оседания.
• Заливка ленточного фундамента часто используется при возведении дома с подвалом или цокольным этажом.
• Мелкозаглублённое ленточное основание можно применять при строительстве дома из древесины, пеноблоков или при возведении каркасного строения.

Срок службы такого основания зависит от материала, из которого оно выполнено. Так, сплошные монолитные ленты из бута или железобетона могут прослужить до 150 лет. Конструкции из кирпича самые недолговечные и прослужат до 50 лет. А сборные ленты из железобетонных блоков могут выполнять свои функции на протяжении 75 лет.

Разновидности конструктивного решения

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента. Они бывают следующих видов:

1. Сплошные монолитные конструкции выполняются прямо на стройплощадке. Если вы решили делать ленточный фундамент своими руками, то этот вариант подходит больше всего, поскольку для монтажа не требуется использование грузоподъёмной техники. Эти конструкции более прочные в сравнении со сборными основаниями. Но на монтаж затрачивается больше времени, поскольку нужно собирать опалубку, устанавливать арматурный каркас и ждать почти месяц полного застывания бетона. На фото ниже представлен пример монолитной ленты фундамента.
2. Сборные конструкции собираются из готовых заводских ж/б блоков и фундаментных подушек. При этом подушка может быть тоже сборной либо монолитной. Главным преимуществом таких конструкций является то, что технология сборки из готовых изделий позволяет значительно ускорить работы и не ждать схватывания бетона перед началом кладки стен. Однако его цена получится больше, поскольку вам придётся привлекать грузоподъёмную технику. Фото сборного основания вы можете посмотреть ниже.

Помимо этого технология изготовления ленточных конструкций подразумевает деление фундаментов на два типа:

Рекомендуем к прочтению:

1. Мелкозаглублённые основания. Этот тип подходит для дома из лёгких материалов – пеноблоков, древесины, а также при каркасном строительстве и для одноэтажных построек из кирпича с небольшой толщиной стен. При устройстве такого фундамента глубина закладки не превышает 0,5-0,7 м.
2. Заглублённые конструкции возводятся при строительстве дома с несущими стенами из камня, кирпича или железобетона. Также такие основы применяются при возведении зданий с подвалами и цокольными этажами.

Важно: заглублённые конструкции более прочные и надёжные, поскольку устройство фундамента выполняется ниже точки промерзания почвы. В итоге лента не подвергается деформациям. Однако финансовые расходы и трудозатраты на устройство такой конструкции значительно больше.

Особенности

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

• Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
• Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
• На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
• Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Место ввода инженерных сетей в дом нужно предусмотреть на этапе строительства основания. Обычно для этого в фундамент закладывается гильза из асбестоцементной или пластиковой трубы. Она должна располагаться ниже точки промерзания грунта и устанавливается до заливки бетона на этапе выполнения арматурного каркаса.

Важно: выбор места установки гильзы зависит от расположения существующих централизованных инженерных сетей, от которых будет выполняться подключение к дому. Этот момент нужно учесть на этапе проектирования будущего сооружения.

Выбор материала

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом. Чаще всего фундаменты ленточного типа для строительства загородного дома делают из следующих материалов:

Рекомендуем к прочтению:

• Бутобетон – этот фундамент делается из больших камней (диаметром до 30 см) и цементно-песчаного раствора. Такое основание можно делать на песчаных или скалистых грунтах, но не на глинистых почвах. В ширину конструкция может достигать 20-100 см в зависимости от нагрузки. Укладка бутобетона производится на подушке из песка или гравия высотой не менее 10 см.
• Железобетон – это конструкция из смеси песка, щебня и цемента в нужной пропорции. Для армирования используется арматура или стальная сетка. Этот вариант самый популярный, поэтому в нашей статье мы подробно рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент. Также этому процессу посвящено видео в конце статьи. Ширина конструкции подбирается с учётом ширины стен, например, под кирпичную стену толщиной 510 мм делают фундамент шириной 600 мм с армированием арматурой АІІІ сечением 1-1,2 см. Преимущество использования железобетона – высокая прочность, возможность выполнения криволинейных в плане стен, а также простота собственноручного выполнения.
• Заводские ж/б блоки и фундаментные плиты. Поскольку для монтажа сборного фундамента требуется грузоподъёмная строительная техника, этот материал реже используется в индивидуальном строительстве, поэтому в нашей статье мы больше уделим внимания тому, как залить ленточный фундамент, а не тому, как его собрать из блоков.
• Кирпич можно использовать для выполнения цокольной части здания и подземных конструкций небольшой глубины. Однако прочность и долговечность таких оснований небольшая, поэтому они практически не используются.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Важно: глубину траншеи вычисляем от самой нижней точки разбивки фундамента.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

Совет: можно изготовить несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так вы сможете утеплить фундамент и сократить расходы на устройстве опалубки. Однако с внешней стороны плиты пенополистирола нужно хорошо укрепить, чтобы он выдержал давление бетона.

4. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
5. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке

6. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
7. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
8. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
9. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
10. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
11. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
12. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео:

Ленточный фундамент своими руками: 🏠 пошаговая инструкция

Строительство дома – сложный и дорогостоящий процесс. Его можно удешевить, если отдельные работы выполнить без привлечения профессионалов, к примеру, возвести ленточный фундамент своими руками. Главное, помнить несколько технологических особенностей и советов специалистов.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Такой тип основания будущих зданий пользуется большой популярностью. Он походит практически для всех типов почв и способен выдерживать большие нагрузки. Он отличается надежностью, прочностью и простотой монтажа.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент – идеальный вариант для строительства своими руками бани, гаража, летней кухни и других построек. Подойдет он и для возведения собственного загородного дома. Такое основание отличается простой конструкцией и понятной методикой изготовления. Среди его прочих преимуществ выделяют:

1. Небольшая стоимость. Все материалы, используемые в строительстве, стоят относительно недорого. К тому же не понадобится привлечение сложной спецтехники.

2. Высокая скорость возведения. Все работы можно провести за один день. Еще несколько недель понадобится для высыхания конструкции.

3. Возможность самостоятельного строительства. Потребуются минимальные навыки и знание технологии.

4. Долговечность. При условии грамотной организации тепло- и гидроизоляции конструкция прослужит несколько десятков лет.

5. Универсальность. Такое основание подходит для грунта любого типа. Даже если на участке почва неоднородна по структуре, ленточный фундамент защитит строение от неравномерного проседания и появления трещин.

6. Способность выдерживать большую нагрузку. На основании такого типа можно возводить многоэтажные строения.

7. Возможность организации подвального помещения.

Недостатком оснований такого типа становится необходимость проведения точных предварительных расчетов. Ошибки проектирования в дальнейшем невозможно будет исправить.

К минусам относят и необходимость проведения всех работ за один день. Потребуется большое количество бетона. Замешивать его самостоятельно сложно. А потому при строительстве домов, скорее всего, придется покупать готовый раствор. Но при возведении гаража или бани удастся обойтись бытовой бетономешалкой.

Ленточные фундаменты нельзя устанавливать на болотистой местности, песчаной почве или в зонах, с повышенной сейсмоактивностью. Перед началом строительства рекомендуется провести геологические изыскания и оценить характеристики грунта.

Разновидности ленточного основания

Существует несколько видов ленточных фундаментов. Классификацию проводят по разным признакам. Если говорить о принципе устройства, то выделяют:

1. Монолитные конструкции. Они представляют собой единую ленту из железобетона с обязательным армированием. Этот тип основания требует предварительного сооружения опалубки.

2. Сборные. Основание выкладывается из готовых железобетонных блоков с применением подушек. Такая технология позволяет значительно увеличить скорость сборки. Для укладки блоков потребуется привлечение подъемного крана, а потому стоимость работ возрастает.

Исходя из глубины залегания фундамента, выделяют мелко заглубленные и глубоко заглубленные конструкции. В первом случае необходимо выкопать траншею высотой до 50 см. Такая конструкция требует качественно выполненной теплоизоляции. В противном случае под действием резких перепадов температур основание быстро разрушится.

Глубоко заглубленный ленточный фундамент располагается на глубине более 50 см. Он опускается на 15-20 см ниже точки промерзания грунта. В этом случае важно предварительно определить характеристики почвы и место расположения грунтовых вод. Потребуется грамотная гидроизоляция и обустройство дренажной системы.

Для каких построек подходит

Возведение ленточного фундамента позволяет построить дом любой формы и размеров. На нем можно монтировать конструкции из дерева, кирпича, газобетонных блоков, бетонных плит и других материалов.

Максимальное количество этажей здания зависит от конфигурации и типа выбранного основания. Для многоэтажных строений подойдет глубоко заглубленный монолитный ленточный фундамент. Небольшие летние домики, беседки и хозяйственные постройки можно ставить на мелко заглубленные конструкции.

Сборные основания сегодня все чаще используются при массовой застройке. На них легко и быстро удается поставить добротный коттедж с высотой до трех этажей. Он выдержит массивные стены из кирпича или бетонных плит.

Какие материалы потребуются?

Если решено строить ленточный фундамент своими руками, вначале нужно приготовить все необходимые материалы.

В качестве основного материала для заливки опалубки можно использовать бетон, состоящий из 1 части цемента марки М 400, 4 частей щебня средней фракции или гравия и 2 частей песка.

Если выбран сборный ленточный фундамент, то понадобятся железобетонные блоки. Они устанавливаются вплотную друг к другу, а швы между ними заливаются бетоном. Но так как без привлечения техники установить такие блоки не получится, то для выполнения работ самостоятельно они не подходят.

Пошаговая инструкция к возведению ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента – процесс несложный. Но в нем важно четкое соблюдение технологии. Подробнее об этом рассказано в видеоролике.

Проведение расчетов и составление чертежей

Первым шагом становится разработка проекта будущей постройки. От того, какую нагрузку конструкция будет создавать, зависит выбор будущего основания. Такие работы лучше доверить профессиональным проектировщикам. Но если человек обладает навыками в этой области, он может выполнить эту процедуру самостоятельно.

Прежде чем приступать к расчетам, определяют состав почвы, глубину ее промерзания и дальность залегания грунтовых вод. Для этого проводятся геодезические изыскания. Полученная информация используется в дальнейшем для определения высоты траншеи, которая понадобится под фундамент.

При составлении плана ориентируются на нормы СНиП 11-Б.1-62. Упростить задачу позволит калькулятор расчёта ленточного фундамента. Достаточно внести в него необходимые параметры, и он самостоятельно произведет все вычисления.

Разметка рабочего участка

Следующим этапом создания ленточного фундамента своими руками становится очистка участка от мусора и его разметка. Если на территории, предназначенной для строительства, имеются деревья или кустарники, их нужно удалить.

Разметка производится в несколько шагов:

1. Снимается верхний слой грунта. Попадание в траншею органических остатков может негативно сказаться на долговечности конструкции.

2. Непосредственно для разметки используются деревянные колья, между которыми натягивается веревка, обозначающая границы основания. Первый штырь вбивается в месте расположения одного из углов здания. Рядом с ним сразу же ставится второй. Расстояние между ними и определяет ширину ленточного фундамента.

3. Аналогичным образом намечаются остальные углы строения.

4. Между колышков протягивается веревка. Ровность получившихся углов контролируется большим треугольником.

Для обозначения углов здания можно использовать и заранее заготовленные треугольники из деревянных реек. Между ними также натягиваются шнуры.

Иногда для разметки используется аэрозольная краска. С ее помощью рисуются границы будущего здания прямо на земле. При таком способе сложнее проконтролировать правильность соблюдения геометрии.

Выкапывание траншеи

Второй шаг обустройства фундамента – проведение земляных работ. По созданной разметке выкапываются траншеи определенной на стадии проектирования глубины. Работы производятся вручную или с привлечением бульдозера.

Важно следить за тем, чтобы на протяжении всей ленты траншея имела одинаковую глубину. В местах расположения углов копать лучше вручную. Только так удастся добиться правильной геометрии.

После окончания работ при помощи строительного уровня контролируют ровность дна траншеи. При необходимости вносят корректировки. Наличие уклона негативно скажется на распределении бетона внутри опалубки, а, следовательно, и прочности ленточного фундамента.

Обустройство дренажа

Фундамент может контактировать с грунтовыми водами, ливневыми и талыми стоками. Чтобы минимизировать негативное влияние влаги, обустраивают дренажную систему. Она может быть двух типов:

1. Поверхностная. Представляет собой системы каналов глубиной не более 1 метра. Они могут оставаться закрытыми или прикрываться специальными решетками. Такая конструкция подходит для мелко заглубленных фундаментов, расположенных на слабопроницаемом грунте.

2. Подземная. Трубопровод, проложенный в толще земли. Может включать в себя вертикальные колодцы, вода из которых откачивается при помощи наноса.

При обустройстве ленточных фундаментов чаще используется подземный дренаж. По всему периметру здания прокладываются трубы диаметром от 110 до 200 мм. Они должны располагаться на 30 см ниже подошвы фундамента. Для нормального оттока воды требуется создание уклона. Сброс жидкости организуется в септик или специальный дренажный колодец.

Подготовка подушки

Следующим важным пунктом пошаговой инструкции становится организация подушки под ленточный фундамент. Работы проводятся в три этапа:

1. На дно траншеи засыпается слой крупного песка толщиной около 10 см. Он смачивается небольшим количеством воды и плотно утрамбовывается.

2. Поверх песка укладывается слой гравия или щебня толщиной около 10 см. Его также необходимо уплотнить.

3. Последним шагом становится засыпка еще одного слоя песка толщиной 5 см.

Благодаря созданию такой подушки удастся правильно перераспределить нагрузку готового здания на грунт. Этот этап оказывается особенно важным при строительстве дома на нестабильной почве.

Чтобы в процессе заливки бетона песок не размыло, его рекомендуется застелить рубероидом. Это создаст дополнительный гидроизоляционный слой.

Сооружение опалубки

При создании ленточного фундамента своими руками важно правильно изготовить опалубку. Она может быть двух видов:

1. Съемная. После затвердения бетона ее разбирают, а затем повторно используют на новом объекте.

2. Несъемная. Становится неотъемлемой частью конструкции. Она играет роль дополнительной защиты фундамента от негативных воздействий среды.

Несъемная опалубка чаще изготавливается из пенополистерольных блоков. Они соединяются друг с другом при помощи прорезанных в них пазов. Такая опалубка подходит для мелко заглубленных оснований при малоэтажном строительстве. Пенополистерол выполняет функцию утеплителя.

Наибольшей популярностью пользуется съемная опалубка из обрезных досок. Вначале собираются щиты. Их высота должна на 10 – 20 см превышать глубину траншеи. Они — опускаются на дно котлована. Снаружи щиты фиксируются наклонными опорами из бруса, а также вертикальными столбиками. Изнутри щиты скрепляются между собой поперечными балками.

Чтобы избежать утечки жидкой фракции бетона из опалубки внутрь конструкции, укладывается слой полиэтиленовой пленки. Это сократит расход раствора.

Монтаж каркаса из арматуры

Для компенсации осевых нагрузок, возникающих при эксплуатации здания, в бетон закладывается арматурная решетка. Главными ее элементами становятся прутки арматуры, расположенные горизонтально. Создание такой конструкции проводится в несколько этапов:

1. Поперек и вдоль траншеи укладываются отрезки арматуры.

2. Если фундамент высотой более 40 см, то прутки устанавливаются еще и вертикально.

3. Арматура соединяется между собой стальной проволокой. Иногда с этой целью используется сварка, но такой метод снижает коррозионную стойкость конструкции и прочность на изгиб.

Количество рядов арматуры выбирается, исходя из параметров ленточного фундамента. Между каркасом и опалубкой оставляют зазор около 30 мм для создания защитного бетонного слоя.

Заливка бетонного раствора

Следующим этапом возведения ленточного фундамента своими руками становится заливка бетона. Проводить ее необходимо за один прием. Только так основание получится прочным. Во время работ придерживаются следующих рекомендаций:

1. Раствор подается по специальному желобу. Важно без промедлений равномерно распределять его лопатой по всей длине ленты.

2. Смесь рекомендуется подавать из нескольких точек, чтобы не перегонять ее на большие расстояния.

3. Максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 метра.

4. После полной заливки бетон уплотняют глубинным вибратором. Это позволяет выгнать из него пузырьки воздуха. Если этот этап пропустить в бетоне сформируются каверны, снижающие его прочность.

Время полного высыхания бетона зависит от сезона. Если на улице тепло, то на просушку потребуется около 4 недель. Заливка бетона в зимние месяцы нежелательна. Но при крайней необходимости ее все же производят. В этом случае конструкцию просушивают гораздо дольше.

Если раствор готовится вручную, то работы целесообразно проводить поэтапно. Вначале укладывается первая порция бетона на дно траншеи. Должен получиться слой толщиной около 20 см. Он тщательно утрамбовывается деревянной доской. На следующий день заливается новая порция раствора и снова разравнивается. Так делают до тех пор, пока опалубка полностью не зальется.

Уход за сохнущим фундаментом

После окончательной заливки бетона, его накрывают мешковиной, полиэтиленовой пленкой или брезентом. Это защитит конструкцию от неблагоприятного влияния среды.

Если стоит жаркая погода, влага из раствора будет испаряться слишком быстро, бетон станет хрупким. Чтобы избежать этого конструкцию рекомендуется регулярно опрыскивать водой. Можно также разбросать по поверхности слой опилок или песка. Это поможет дольше сохранять влагу.

Распалубка

После того как удалось сделать ленточный фундамент и он окончательно просох, выполняется распалубка. Снятие деревянной конструкции производят аккуратно. Только в этом случае ее можно будет использовать повторно. Использование лебедок или иных силовых методов нежелательно, так как в процессе работ можно повредить бетон

Если доски перед заливкой раствора были покрыты пленкой, то проблем с их снятием не возникает. Начинать разборку конструкции удобней с наименее нагруженных мест: углы, незамкнутые края и прочие. Отсоединяют доски в направлении сверху вниз.

Гидроизоляция

Сделать ленточный фундамент надежным и долговечным поможет грамотная гидроизоляция. Для этого можно использовать следующие материалы:

1. Битумная мастика. Ей тщательно промазываются все поверхности. Жидкость проникает в малейшие трещинки и сколы в бетоне, надежно их запечатывая.

2. Рулонные материалы. Самым дешевым из них оказывается рубероид. Он крепится к поверхности путем расплавления газовой горелкой.

3. Штукатурка. Сегодня на рынке представлены специальные составы, защищающие бетонные конструкции от влаги. Они легко наносятся и доступны по цене. Однако гарантировать высокий уровень гидроизоляции невозможно. К тому же служат такие материалы не более 15 лет.

4. Жидкая резина. Это паста на основе модифицированных полимером частиц битума. Она наносится на поверхность при помощи специального распылителя. Такая гидроизоляция отличается долговечностью. Но стоить она будет дорого.

5. Проникающая изоляция. Это жидкости, просачивающиеся в бетон на глубину около 15 см. Они эффективно защищают от влаги, легко наносятся и долго служат.

6. Экранная изоляция. К поверхности фундамента прикрепляются специальные маты, наполненные глиной. Их укладка осуществляется внахлест.

Оптимальным по соотношению цены и качества считается использование битумной мастики. Она легко наносится и долго служит. Подробнее о методах гидроизоляции рассказано в видеоролике.

Утепление фундамента

Утепление защитит подвальное помещение и полы нижнего этажа от промерзания. Оно также предотвратит появление плесени и позволит сэкономить на отоплении. Для утепления используются следующие материалы:

1. Пенопласт.

2. Пенополистирол.

3. Полиуретановая пена.

4. Керамзит.

Самым дешевым вариантом становится отсыпка керамзитом. Используются гранулы величиной от 20 до 40 мм. Материал не боится нагрузок, но легко впитывает влагу, а потому считается недолговечным.

Оптимальным соотношением цены и качества отличаются пенопласт и пенополистерол. Они выпускаются в форме листов, которые легко крепятся к поверхности.

Частые ошибки и их решение

При устройстве ленточного фундамента неопытные мастера часто совершают ошибки, которые приводят к снижению прочности и долговечности конструкции. Среди них выделяют:

1. Неправильное создание подушки под фундамент. Со временем она проседает, что отражается на надежности конструкции. Решением этой проблемы становится качественная трамбовка песка во время обустройства подушки.

2. Использование низкокачественного бетона. Экономить на нем нельзя. Лучше отдать предпочтение тяжелым маркам.

3. Отказ от утепления и гидроизоляции. Это грубая ошибка, которая приведет к тому, что уже через несколько лет эксплуатации ленточный фундамент начнет рушиться.

Ошибкой становится и неправильный выбор времени года для возведения фундамента. В желании приступить к работам быстрее, начинающие мастера копают траншею сразу же после стаивания снега. В результате они получают яму, заполненную водой, непригодную для строительства. Начинать процесс можно только поздней весной или летом.

Рекомендации специалистов

Для возведения качественного ленточного фундамента специалисты советуют соблюдать некоторые рекомендации:

1. Нельзя при замешивании бетона использовать песок и щебень, имеющие посторонние примеси.

2. Вода должна занимать около половины массы всего раствора.

3. Если бетон замешивается в холодную погоду, то лучше использовать подогретую воду. Так процесс сушки раствора будет протекать быстрее.

4. После заливки бетона, необходимо простукать молотком опалубку по всему периметру. Так удастся избавиться от попавших в смесь пузырьков воздуха.

5. Снимать опалубку можно спустя семь дней после заливки бетона.

Соблюдение таких рекомендаций позволит построить качественный фундамент. Дом на нем простоит несколько десятков лет.

Видео о строительстве ленточного фундамента

Узнать подробнее об изготовлении ленточного фундамента и правилах замешивания бетона вручную можно из небольшого видеоролика.

Ленточный фундамент отличается простотой монтажа. Зная все тонкости и нюансы, работы удастся выполнить без привлечения профессионалов. Тем не менее, в одиночку это сделать сложно. А потому понадобятся помощники.

пошаговая инструкция по строительству и как правильно сделать все самому

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

• Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
• Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
• Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

• Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
• Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
• Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Что такое ленточный фундамент?

Ленточный фундамент фото представляет собой замкнутую раму или каркас из бетона, бутового камня или кирпича. Большая часть основания погружается в грунт и прочно связывается с поверхностным слоем земли.

Не стоит его делать на нестабильных и водонасыщенных, сильно пучнистых грунтах с большой глубиной промерзания (больше 2 метров). Его можно спроектировать, но стоить он будет очень много. Не подходят они и для торфяников или лессовых почв. Обычно в таких условиях оптимальны другие типы фундаментов. Также не всегда используют ленты для легких построек — каркасных или деревянных: для них есть более дешевый, но не менее надежный тип — столбчатый или свайный (свайно-ростверковый). Во всех остальных случаях именно ленточный фундамент — чаще всего — оптимальный вариант.

Используется он не только при строительстве домов. Его делают при строительстве забора, гаража, капитальных хозпостроек.

Проект: заказывать или нет

Строительство дома требует немалых средств. Закономерно возникает желание сэкономить. Но фундамент — не тот этап, на котором стоит экономить, ведь неправильное его построение приведет к возникновению проблем, на устранение которых потребуется намного больше денег. Потому желательно заказать проект, как и геологическое исследование.

Обойтись без этого этапа можно разве что при строительстве небольших домов, бань, временных или хозяйственных построек. Если же строится будет капитальный дом, причем из тяжелых материалов, то риски слишком велики. Но решать вам.

Собственно, информации достаточно и для самостоятельного проектирования фундаментов, особенно ленточных. Но нехватка знаний и опыта часто приводит к двум противоположным результатам:

• Фундамент сделан с чрезмерным запасом прочности для данных условий. Это хорошо с точки зрения эксплуатации, но ведет к повышенным расходам, часто превышающим стоимость проектирования.
• Недостаточный запас прочности или неправильное проектирование, приведшее к неравномерной осадке грунта. В результате — трещины в стенах дома.

Как видите, оба варианта ведут к перерасходу средств: на этапе строительства или на восстановление и ремонт. И не факт, что проектные работы будут стоить дороже. Скорее, наоборот. Расчет фундамента стоить может примерно 100-250$, но для него необходимы данные по геологии на участке, а эти исследования стоят в районе 1000$. Под небольшое строение можно провести изыскания самостоятельно, а вот под солидное лучше, наверное, довериться профессионалам.

Виды ленточных фундаментов и их использование

При строительстве ленточного фундамента могут использоваться несколько видов материалов, соответственно меняется название, есть отличия и в технологии. Что остается неизменным: рытье котлована и подготовка основания. Остальные этапы могут меняться. Коротко типы можно описать так:

• При использовании бетонного раствора и арматуры ленточный фундамент называют монолитным. Все работы происходят на строительной площадке. Сначала в вырытом котловане устанавливают опалубку — сборную конструкцию, которая придает форму бетонному раствору. Затем укладывают и связывают арматуру, после заливают бетонным раствором. При соблюдении технологии срок эксплуатации монолитного ленточного фундамента порядка 100-150 лет. Потому их имеет смысл использовать под сооружения из материалов, срок эксплуатации которых сопоставим с названным промежутком. Времени на все работы уходит много: на сборку опалубки, вязку арматуры, заливку и обработку раствора. Это все занимает недели.
  Если бетон заливается прямо на стройплощадке, получаем монолитный фундамент
  
• Сборный бетонный ленточный фундамент. Он состоит из отливаемых на заводе железобетонных армированных блоков. Они есть двух типов. Трапециевидные (называют еще подушкой) укладываются вниз, на них в один или несколько рядов устанавливаются стеновые фундаментные блоки (ФБС). Между собой они связываются арматурой, промежутки заливаются раствором. Срок службы фундамента из ФБС — порядка 50-70 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов. Работы при таком варианте намного меньше (несколько дней), но в большинстве случаев требуется аренда подъемного оборудования — лебедки для небольших строений или крана для более серьезных проектов. При этом нужно помнить, что прочность сборного фундамента на 20-30% ниже, чем у монолитного, из-за чего их не применяют на пучнистых или просадочных грунтах.

• Бутовый ленточный фундамент. Его строят из природного бутового камня. Иногда с использованием бетона, иногда без. При использовании бетона говорят о буто-бетонном фундаменте. Возведение требует большого опыта и высокой квалификации рабочих: камни должны быть уложены правильно, ведь они связываются только раствором. Использоваться такие фундаменты могут на стабильных непучнистых основаниях, в противном случае велика вероятность образования трещин или полного разрушения. Срок службы — как у сборных 50-70 лет.
  Бутовые фундаменты требуют высокого мастерства: камень нужно укладывать так, чтобы дом потом не портескался
  
• Кирпичный ленточный фундамент. Это частный вариант сборного фундамента. В этом случае чаще всего сначала заливают монолитную ленту с армопоясом по периметру фундамента, а сверху складывают стенку из кирпича. Иногда вместо кирпича используют строительные блоки. Стоит усесть, что и кирпич и строительные блоки гигрокоспичны и имеют не самый большой срок службы. По надежности — это самые проблемные и маложивущие фундаменты: срок их службы 30-50 лет, и это при правильном проектировании и исполнении.

Чаще всего встречается монолитный ленточный фундамент. Хоть имеет он наибольшую трудоемкость, является единой конструкцией, которая способна перераспределять нагрузки. Потому часто используется на пучнистых грунтах. Если почвы сухие и надежные, можно ставить железобетонный сборный фундамент. Он часто имеет большую стоимость, но на возведение требуется меньше времени, что иногда тоже важно.

Бутовые и бутобетонные фундаменты применяются в основном в регионах с достаточным количеством подходящего материала — в горных или близких к ним. Там, во-первых, основания для них идеальны, во-вторых, имеются и неплохие специалисты, способные грамотно выполнить работы. В равнинных районах доставка камня нерентабельна, да еще и мастера не найдешь.

Кирпичный фундамент в последнее время делают редко. Несмотря на общедоступность материала, он имеет далеко не самые лучшие характеристики и требует значительных затрат на организацию гидроизоляции, а также утепления. В результате стоимость его намного возрастает. При малом сроке эксплуатации это совершенно невыгодно даже на устойчивых грунтах.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Строительство любого объекта предполагает заливку основания. Долговечность и безопасность эксплуатации здания можно обеспечить, если обустроить ленточный фундамент, который часто используют при возведении частных домов.

Преимущества и недостатки

Основание представляет собой сооружение в виде ленты, созданной по периметру будущего дома. При составлении проекта строения архитектором указывается расположение жилых комнат и хозяйственных помещений. Это необходимо для распределения нагрузки постройки на грунт.

Достоинства

Фундамент данного типа имеет ряд преимуществ:

1. Бюджетность — для заливки требуется относительно небольшое количество строительных материалов. Помимо цементной смеси, необходимы доски для возведения опалубки и арматура.
2. Простота — не требуется привлечение сложной техники. Сначала роется траншея, затем в ней фиксируется опалубка и заливается раствор.
3. Устойчивость к большим нагрузкам, долговечность. Благодаря обустройству монолитного основания можно возводить здание в несколько этажей. При этом деформация исключена даже на нестабильных грунтах.
4. Оперативность — масштаб работ относительно небольшой, большую часть времени занимают подготовительные работы.
5. Многофункциональность — если соорудить заглубленное основание, то возможно обустроить функциональное подвальное помещение.

Недостатки

У основания ленточного типа имеются следующие недостатки:

1. Обязательно требуется проведение исследований нестабильной почвы. Если этого не сделать, в будущем возможно проседание строения. Изучение поведения грунта в период промерзания — процесс длительный и дорогостоящий.
2. Проводятся точные расчеты использования строительных материалов, как для заливки фундамента, так и для частного дома. Возведение здания в несколько этажей на участке, где недостаточно изучены свойства почвы, приведет к перекосу одной или нескольких стен дома.
3. Для возведения здания подбираются проекты домов с самой простой архитектурой, что не всегда приемлемо для жильцов.
4. Для заливки основания требуется проведение земельных работ (копка траншеи).
5. Предполагается реализация гидро- и теплоизоляционных мероприятий.

Виды

Выбор вида основания зависит от следующих факторов:

• рельеф местности;
• качество грунта;
• уровень влажности почвы;
• сложность архитектуры строения;
• личные предпочтения и финансовые возможности хозяев.

Выделяют несколько видов основания:

Что из себя представляет сборный фундамент.

1. Цельнолитой — заливается монолитное основание непосредственно на месте строительства в предварительно подготовленную опалубку. Это самый надежный вид, он пригоден для любого грунта.
2. Сборный — используют готовые блоки из железобетона или кирпичи. Для надежности фиксации отдельных фрагментов конструкции применяют цементный раствор. Основание простое в сборке, однако требуется привлечение техники.

Разница в стоимости обустройства этих двух видов фундамента незначительная, выбор зависит от особенностей будущего строения.

Материалы для обустройства фундамента

Общая площадь строения и сложность возводимой конструкции — параметры, определяющие закупку материала. Так, для изготовления сборного основания понадобится следующее:

• плиты либо бетонные блоки;
• цементный раствор;
• гидро- и теплоизоляционные материалы.

Для надежности фиксации требуется дополнительная заливка железобетонной ленты, связывающей элементы в единое полотно.

Для монолитного основания применяют:

• деревянные доски либо пенополистирол для опалубки;
• арматура;
• цементная смесь;
• тело- и гидроизоляция.

Ориентируясь на заключения по типу грунта на заданном участке, принимается решение об обустройстве дополнительной подушки, состоящей из песка и щебня.

Составляющие монолитного фундамент.

Последовательность работ по созданию ленточного основания своими руками

Обустройство основания собственными руками предполагает соблюдение последовательности этапов строительства.

Расчет фундамента

Прежде всего следует провести геодезические исследования. Это позволит выявить глубину промерзания почвы в том или ином месте участка. Не менее важно понимать, на каком расстоянии от поверхности земли проходят грунтовые воды. Государственные службы проводят необходимые изыскания, после чего выдают заключение и расчеты. На основании полученных результатов разрабатывается проект основания.

Создавать проект жилого дома самостоятельно рискованно, т.к. от этого зависит безопасность. Если планируется построить небольшие хозяйственные сооружения, то расчеты можно сделать самому, определив глубину залегания фундамента.

Разметка участка

После проведения расчетов и составления архитектурного плана можно приступать к разметке участка, ориентируясь на расположение несущих и межкомнатных стен. Данный этап лучше выполнять нескольким людям для более четкого и ровного нанесения меток.

Разметка участка.

Перед тем как начать нанесение разметки, важно очистить весь участок от загрязнений и мусора. Лучше снять верхний (плодородный) слой почвы и разбросать землю на месте будущего расположения огородного участка.

По нанесенным меткам приступают к забиванию колышков. Недопустимо даже незначительное отклонение геометрических параметров от запланированных. Контролируется уровень натяжения шнура. Если есть возможность, то можно вместо колышков использовать деревянные конструкции, к которым будет более удобно фиксировать разметочные шнуры или проволоку.

После установки колышков и крепления разметочного шнура обязательно проверяются параллельность и перпендикулярность линий. Если линии четкие, а углы прямые, то разметку наносят на грунт порошком извести. Сразу можно обозначить контуры крыльца либо веранды. Для будущей кирпичной печи или камина следует также предусмотреть заливку фундамента.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается строго по нанесенной разметке. Глубина и ширина ямы определяются специальными службами, которые составляли проект строительства здания. Работы выполняют так, чтобы сохранить стены траншеи вертикальными и ровными. Если грунт рассыпчатый, то в местах обвалов временно следует установить подпорки.

Периодически необходимо выполнять замеры траншеи. Глубина по периметру должны быть одинаковой, при этом в учет принимаются склоны, имеющиеся на участке.

Подготовка котлована для заливки.

Подготовка дна котлована

В подготовленной траншее следует обустроить специальную подушку, используя песок. Толщина такого слоя может составлять 150-200 мм. Специалисты рекомендуют засыпать весь объем песка в несколько приемов, тщательно утрамбовывая каждый слой, предварительно смоченный водой.

Чтобы исключить вероятность размывания песка при заливке цементного раствора, поверх подушки застилают рубероид, который будет служить дополнительной гидроизоляцией фундамента.

Установка опалубки

Чаще опалубка устанавливается из струганых досок. Допустимая толщина древесины — 50 мм.

Применяют также щитовую разборную опалубку. Листы плотно прижимают к стенам траншеи и для надежности фиксации устанавливают специальные распорки. В исключительных случаях обустраивают несъемную опалубку.

Важно точно соблюдать вертикальность каждой плоскости — эксплуатационные характеристики фундамента во многом зависят от соблюдения нормативов и стандартов. Обязательно в основании оставляются отверстия для возможности в дальнейшем уложить канализационные и водопроводные трубы.

Установка арматурной решетки

Для прочности по периметру опалубки устанавливают стальную конструкцию, сваренную из прутков арматуры. В проекте должна быть указана толщина этих прутьев, их расположение и количество, необходимое для объекта.

Наложение арматурной решетки в котлован.

Металлический каркас сваривается по чертежу непосредственно в опалубке либо за ее пределами. Обязательное требование — точное соблюдение правильных параметров.

Заливка бетона

Для бетонирования используют смесь хорошего качества. Бетонную массу можно замесить самостоятельно, соблюдая пропорции, но рекомендуется приобрести ее у проверенного производителя.

Заполнять опалубку бетоном следует поэтапно. Каждый слой тщательно утрамбовывается, исключая наличие пустот. Простукивая стенки опалубки, можно услышать, где образовался карман, не заполненный раствором. Толщина каждого слоя, заливаемого в один прием, должна быть не менее 20 см.

Бетонную смесь заливают из желоба, по которому масса опускается в опалубку равномерно до нужной отметки. Максимальная высота расположения желоба над опалубкой составляет 1,5 м.

Полезные рекомендации

Опалубку можно разбирать по истечении 7-10 дней, дождавшись полного застывания бетонной массы. В качестве дополнительной защиты проводится гидроизоляция. Допустимым вариантом считается использование для этой цели рубероида, который приклеивается к основанию битумной мастикой.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция

Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Пошаговая инструкция по заливке.

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки.

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

• глубина траншеи — от 50 см;
• ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
• минимальная ширина основания — 15 см;
• диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
• марка бетона — М200.

Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Рекомендации и основные ошибки.

Несмотря на все инструкции, фундаменты трескаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.

1. Игнорирование грунта.

Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.

2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.

Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

3. Слабая или неправильная опалубка.

Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.

Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.

4. Отсутствие дренажа.

Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.

5. Слабое армирование.

Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.

6. Отсутствие изоляции.

Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.

7. Низкая марка бетона.

Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.

8. Нарушение условий твердения бетона.

Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.

Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.

Как установить ленточный фундамент своими руками.

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента.

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
• Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция фото.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

• Установить ось будущего строения;
• Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
• Угольником отметить последний четвертый угол;
• Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
• Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы.

Песчаная подушка.

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой не залитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Ленточный фундамент для дома пошаговая инструкция.

Гидроизоляция.

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Армирование.

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция.

Вентиляция и коммуникации.

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Пошаговая инструкция армирования ленточного фундамента.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как правильно выбрать бетон.

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Нужно ли утеплять фундамент.

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно. сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео.

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

• предполагаемые нагрузки на будущее основание;
• характеристики почвы на строительной площадке;
• уровень залегания грунтовых вод;
• глубина промерзания.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента.

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

• разметка рабочей площадки;
• земляные работы;
• конструирование опалубки;
• армирование;
• заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи.

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента.

Опалубка ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона.

Установка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания.
После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.

Свайно ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

 

Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете о пошаговой инструкции для ленточного фундамента. В реальности возникнет очень много моментов, которые нельзя предвидеть заранее, в итоге вы допустите много ошибок и потеряете свои деньги. Что бы не ошибиться и не потерять вам нужно очень тщательно изучить всю технологию и обязательно поговорить с профессионалами. Только после этого вы можете подумать сможете ли вы своими руками построить ленточный фундамент или не сможете?

пошаговая инструкция. Строительная техника

Дома в нашей стране традиционно строили бревенчатыми или каменными. Однако есть и другие варианты малоэтажного строительства, которым можно отдать предпочтение. Например, разработаны способы, как построить каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция включает 4 основных шага:

• заливка фундамента;
• установка каркаса;
• возведение стен и утепление;
• кровельное строительство.

Такие конструкции возводятся быстро и без использования специального подъемного оборудования. Каркасные дома дешево стоят и собираются за один сезон, при этом получаются не менее теплые и уютные, чем капитальные из бревна или камня.

Выберите место для дома

Использование дерева подразумевает, что земля под домом не будет содержать много влаги. А само место должно быть сухим и хорошо продутым, чтобы сырость не приводила к быстрому гниению.

Чертежи каркасных домов должны быть основаны на расчетах и ​​привязаны к строительной площадке.Описания из Интернета понятны только специалистам, имеющим определенный объем теоретических знаний и практических навыков.

Фундамент следует возводить с учетом характера грунта, а дома — из расчета эксплуатационных нагрузок.

Потребность в проекте дома

У девелопера должен быть проект дома, созданный специалистами. Кроме того, он согласован со многими сервисами, которые могут вносить свои изменения и дополнения.

На первом этапе эскиз дома можно сделать самостоятельно, но в дальнейшем под него необходимо выбрать подходящий проект.Для строительства всегда нужны чертежи каркасного дома, основанные на необходимых расчетах. За проект придется платить. Дешевле делать типовые, но можно заказать свои, где будут учтены требования разработчика. В нем также заложена технология возведения, которой следует строго придерживаться. Это касается и создания инженерных систем.

Инженерные системы дома

В проекте должны быть указаны все инженерные сети, когда каркасный дом строится своими руками.Пошаговая инструкция предусматривает прокладку коммуникаций на определенных этапах строительства, начиная с фундамента. При его заливке сразу проделываются технологические отверстия. Сверлить их в бетоне позже будет намного сложнее.

Электрическая система включает распределительный щит, электропроводку, приборы, розетки и заземление. Розетки располагаются на расстоянии не более 4 м друг от друга. В них есть защитные крышки, если поблизости есть источники воды.

От правильности прокладки систем водоснабжения и канализации зависит удобство использования питьевой и горячей воды, а также отвода и обработки стоков.

В вентиляционной системе есть вентиляционные отверстия с отверстиями.

Строительство фундамента

Фундамент может быть столбчатым, мелкозернистым или бетонным. Для повышения прочности применяется арматура и монолитная обвязка. Каркасные деревянные дома строятся на небольшом фундаменте, рассчитаны на небольшие нагрузки.Требуется немного материалов.

За счет их экономии стоимость каркасного дома становится ниже. Для него роют траншею или просверливают ямы, а потом делают подушку из песка. Перед бетонированием устанавливают арматуру и опалубку. Заливать ленточный фундамент желательно с осторожной трамбовкой. Для установки каркаса дома в жидком бетоне устанавливаются вертикальные стойки длиной 500 мм с шагом около 2 м. Плоскость мангала выравнивается раствором.

Монтаж нижней обвязки дома

Через неделю после заливки бетоном поверх всего укладывается основание с нижней обвязкой — деревянным брусом сечением не менее 150х150 мм. Его предварительно пропитывают антисептиком, а снизу делают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. К фундаментным шпилькам или анкерным болтам крепится балка, под которые просверливаются отверстия глубиной более 100 мм. По длине и по углам соединение выполняется в виде полудерева и скрепляется гвоздями.

Стержни должны быть полностью уложены и соединены между собой и фундаментом. После этого в них вырезаются пазы и вставляются половые лаги из доски 50х150 мм. Их верхняя часть должна быть установлена ​​в горизонтальной плоскости, а в нижней части укладываются бруски, на которые укладывается черновой пол. К нему на степлер крепится пароизоляция, а затем пространство между лагами заполняется утеплителем (минеральной ватой или пенополистиролом). Столешница изготовлена ​​из обрезной обрезной доски 40х150 мм.

Сборка каркаса

Каркас — это основа, на которой держится весь дизайн дома. Это вертикальная стойка, соединенная горизонтальными ремнями и болтами. Когда каркасный дом возводится своими руками, пошаговая инструкция предусматривает строгую последовательность монтажа. Материалом может быть металлический профиль или дерево. Использование металла требует наличия сварочного оборудования и умения с ним работать. Для деревянного каркаса используйте твердые породы дерева, например, дуб или лиственницу.Стеллажи делают размером с высоту комнаты. Они соединяются с нижней планкой методом «шип-паз». Посадка сделана аккуратно, без зазоров.

Выберите в первую очередь размеры и расстояние между стойками, в зависимости от передаваемой сверху нагрузки. Для них подбираются габариты материала, используемого для обшивки. Стойки с нижней планкой соединяются временными скобами, что придает конструкции дополнительную жесткость.

После того, как вертикальная планка открыта, верхняя привязь складывается.Принцип его соединения такой же — с помощью пазов, идентичных нижней балке. Крепление к каждой стойке сверху производится двумя гвоздями, заглубленными не менее чем на 10 см. Каркас окончательно укрепляют постоянными вырубками, а временные демонтируют.

Возведение и утепление стен.

Снаружи дом — доски, вагонка, сайдинг, псевдоглина.

Утепление производится пенополистиролом, пенопластом, минеральной ватой и другими материалами. Они приобретают теплозащитные свойства обычных строительных материалов.В связи с этим каркасные дома дешево обходятся. Для круглогодичного проживания толщина утеплителя должна быть не менее 5 см. Этим материалом заполняется все пространство между балками, чтобы не было пустот. Во избежание смещения утеплитель фиксируется специальными креплениями.

Когда мы строим каркасный дом, необходимо защитить деревянные конструкции от воздействия влаги.

Сверху утеплителя к стойкам крепится гидроизоляционная пленка, после чего набивается обрешетка из планок для вентиляции под внешней обшивкой.

Стены каркасного дома изнутри облицованы гипсоволокнистыми плитами или OSB.

Крепление к потолку

Потолок держится на балках перекрытия, закрепленных на балке верхней обвязки, в которой для них вырезаны пазы. Монтаж также можно выполнить с помощью стальных скоб. Разметка делается заранее на земле. Балки вставляются в пазы и крепятся к обвязке гвоздями. В местах межкомнатных перегородок устанавливаются опорные бруски.Они также соединяются в едином дизайне с верхними и нижними ремнями. В местах расположения вертикальных стоек к потолочной доске из шпунтованных досок наколачивают монтажную доску.

Устройство теплоизоляции потолка

Поверх потолочной панели укладывается пароизоляционный материал. Его ставят с припуском на балки и скрепляют степлером или рейками. Для пароизоляции есть полимерные мембраны или специальные пленки.

Уровень с т

.

Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление | Своими руками

Как утеплить «просеивающий» фундамент деревенского дома? Антон Николаевич ГОДИН, Минск

Раньше строительство фундаментов было проще — их возводили из подручных материалов. Поэтому вполне понятно, почему эти конструкции стали «сыпаться».

Но было бы большой ошибкой утеплить такой фундамент, который не обеспечивает необходимой прочности.Поэтому перед тем, как заниматься теплоизоляционными работами, необходимо предварительно укрепить старый фундамент. А для этого необходимо провести его диагностику, определив, сможет ли он в будущем выдержать массу стоящего на нем дома?

Ремонт фундамента

Для анализа состояния фундамента снаружи необходимо вырыть траншею шириной около 1 м по всему периметру, чего достаточно для осмотра фундамента, а затем провести восстановительные работы.

Примечание

Такой ремонт можно сделать своими силами, единственное условие — отсутствие просадки дома. Если он перекосится из-за деформации фундамента, необходимо будет вызвать ремонтную бригаду с необходимыми подъемными механизмами. ведь для сложного ремонта фундамента дом придется «вывешивать».

Как правило, фундаменты строили либо из карьерного камня, либо из кирпича сплошной лентой или столбами.

---

Ссылка по теме: Как сделать фундамент своими руками — конструкция и гироскопическая изоляция

---

Во всех случаях желательно рядом с существующим фундаментом залить еще один, шириной 30-40 см, соединив их армирующими соединениями. Но сначала нужно определить слабые места старого фундамента, например, колотые и упавшие камни, треснувшие кирпичи, образовавшиеся пустоты.

Все эти элементы подлежат замене. Затем в фундамент через каждые 30-40 см по имеющимся пустотам забейте в два ряда такие же куски арматуры (сечение 14-16 мм), чтобы они вышли в траншею на 25-30 см.Делайте это осторожно, чтобы не разрушить дома старую основу.

В кирпичной кладке лучше всего предварительно просверлить отверстия по диаметру арматуры. На его выступающие концы желательно поставить два ряда продольных отрезков одной арматуры и связать их проволокой так, чтобы образовался арматурный стержень.

По внешней стороне траншеи устанавливается опалубка до высоты существующего фундамента. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, затем слой гравия.После этого можно приступать к заливке бетона.

Делайте это постепенно, чтобы раствор проник во все полости старого фундамента.

Утепление старого фундамента

Но вернемся к уже отремонтированному нами фундаменту. Когда бетон схватится, и можно будет снимать опалубку, необходимо заняться утеплением основания дома. Для этой цели лучше всего подходит экструдированный пенополистирол (EPSP), который прочнее пенопласта.По этой причине его не нужно защищать от давления на грунт.

---

Ссылка по теме: Основа себя для начинающих от А до Я

---

Для Беларуси и регионов России с умеренным климатом толщины плит вполне хватит 50 мм. Они прикрепляются к нагретому стыку из битумной смолы в стыке, не оставляя зазоров. После засыпки траншеи землей необходимо, не дойдя до уровня земли, примерно 20 см насыпать слой песка, утрамбовать его и выровнять с поверхностью, уложить плиты ЭПСН горизонтально, а сверху тротуар.

© Строитель Владимир СОЧ0Б ответил на вопрос читателя

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Фундамент под печь своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопасть для печи …

Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для ленточного фундамента My…

Дренажный колодец своими руками — чертеж Как сделать дренажную яму для …

Как и чем утеплить пространство под домом на столбчатом фундаменте Как лучше утеплить пространство …

Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет …

Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДРОУНЕРА В …

Ремонт кафельного и ленточного фундамента КАК ИСПРАВИТЬ ФУНДАМЕНТ? МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЕМ…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Старый дом на новом фундаменте своими руками | Своими руками

Купив участок под дом, мы сразу занялись его реставрацией: даже невооруженным глазом было заметно, что один из углов засолился.

Фундамент подлежал ремонту.

Сруб 5х8 м стоял на 6 опорах, собранных из кусков бетонных плит. Между ними — вагонка из бревен. Решил сделать новую ленту для основы неглубокой.

С помощью гидроуровня я попытался определить, насколько дом погнулся.Результат получился неточным, поскольку форма бревен коническая. Но мне хватило и образцово: перепад высот по углам дома был от 13 до 20 см. Самым проблемным оказался прямой угол фасада, в этом месте уровень земли был ниже, вода часто застаивалась.

Что делать — нанять для ремонта специалистов или проконсультироваться собственными силами? Фирма оценила труд своих рабочих (возведение дома, заливка фундамента и установка плинтуса) в 120 тысяч рублей.Плюс примерно столько же уйдет на материалы. Меня это не устраивало. Решил исправить сам. Задача усложнялась тем, что за лето мне нужно было успеть отремонтировать фундамент, совмещая это с повседневными делами.

Подумав, я принялся за работу. Работал в основном по выходным, а также в будние дни по часам утром и в три часа вечера.

Прощай, русская печь

В доме прямо на полу на бревнах, толстых, диаметром 40-45 см, бревнах стояли две печи — русская и шведская.Русский — весом около 6 тонн. Поднимать лишний вес не хотелось, и вероятность того, что печь не выдержит подъем дома и треснет, была велика. Вторую — «шведку» — решили не трогать, она поменьше. В общем, на разборку русской печи у меня ушло три дня.

Чтобы в комнате было меньше пыли, духовку отгородил пленкой. Начал разбирать с трубы на чердаке, постепенно, ряд за рядом, спускаясь ниже.Я работал молотком: старался бить по швам, чтобы кирпичи оставались целыми. Потом сделали новую печь, но это уже другая история.

---

Читайте также: Утепление фундамента своими руками а также

---

Домик «сел» на скамейку

Пришлось вытащить нижний венец из бревна, потому что он был полусгнивший (фото 1), и удалить старый фундамент из-под дома.

Я пил бензопилу цепной пилой и вытаскивал по частям.Удаленные куски заменили на обрезки бруса и толстые доски, чтобы дом не упал (фото 2).

Но чтобы выкопать траншею, сделать опалубку и залить новый фундамент, потребовалось переставить дом на специальных скамейках. Для них приготовили брус 20 × 20 см длиной 3 м (12 шт.). А для опорных площадок (колодцев) — 15 штук бронзы толщиной 14 см, длиной 3 м. В корпус пошла и часть деталей нижней короны. И лафет, и резьба распиленная на сегменты по 60-70 см.

Чтобы поднять дом, купил домкрат за 25 тн. Все работы делал он сам, и только при опускании бревна был использован дополнительный домкрат на 12т.

Под домкратом сделана надежная основа из обрезков лафета и толстых досок. А чтобы при подъеме дома не толкать бревна сруба, под головку домкрата подкладывали небольшой лист толстого железа. Поднимали дом постепенно, за один раз не более 5 см. Застраховался временными опорами и перенес вес на скамейки.

При размещении дома уровень проверяли, чтобы пол был горизонтальным.

Копаю, заливаю, ставлю цоколь

Когда дом полностью поднялся на скамейках (фото 3), я приступил к укладке траншеи под фундамент. Ширина траншеи -30 см, а глубина от 20 до 60 см, так как площадка имеет небольшой перепад высот.

Копать обыкновенной лопатой неудобно, купил прочную, полностью металлическую, с изогнутой ручкой.И он не пожалел об этом. Для траншеи это было в самый раз: с ее помощью очень удобно выковыривать битый кирпич — стоит, не ломается. Под домом попадались даже валуны, я их не трогал, не мешали.

Большая часть грунта из траншеи ушла во «влажное место» — под правый передний угол, и яма заметно выровнялась.

Самая важная часть работ — заливка фундамента.

Чтобы конструкция получилась прочной, запивать нужно быстро: единовременно или с перерывом, не более 12 ч.Я бы один зашил ленту минимум на 3 дня. Заказать готовый бетон и залить его из миксера намного проще, но вход спецтехники в дом помешала газовая труба. Пришлось купить бетономешалку на 200 л и прибегнуть к помощи рабочих. За два с половиной дня поставили опалубку, засыпали песчаную подушку, связали арматуру и залили фундамент. На мелководной полосе около 8 т гравия, 7 т песка и 25 мешков с цементом М500 по 40 кг. А также усиление 12 мм для основной горизонтальной прокладки и 8 мм для вертикальной.

Пока набирал прочность фундамент, заказал для цоколя кирпич. Но перед укладкой плинтуса необходимо было выровнять нижнюю часть лаг, получив опорную плоскость. Выравнивание венца производилось цепной пилой с цепным надрезом под продольную пилу (под 10-15 °), что намного удобнее и быстрее. Вот только найти цепь для продольного пиления довольно проблематично, поэтому заново затачиваю на цепно-шлифовальном станке.

Спилив ложится на уровень, принимая за ориентир плоскость пола.В моем случае нижняя часть венца была почти горизонтальна полу, и разрезать на 2-3 см по всей длине бревна не составило труда.

Основание между скамейками я выкладывал недели две (фото 4). Еще пару недель ждал застывания раствора. И вот настал долгожданный момент.

Новоселье дома на новом фундаменте

Спустить дом намного проще, чем поднять, и через два часа он уже стоял.Между нижним бревном и кирпичом уложена гидроизоляция — остатки плавленой кровли и два слоя джута.

Уложить технологические отверстия, оставленные кирпичом, кирпичом оказалось сложнее, верхний кирпич упирался в бревно. Но здесь все дырочки залатаны, отделка цоколя остается.

Экструдированный пенополистирол приклеивался к цоколю монтажным пеноцементом. Сверху с помощью клеевой штукатурки нанести слой седины. А на нем — гипсовый раствор.Возможно, получилось немного, время покажет. В последнюю очередь затоплена отмостка.

Надеюсь, мой опыт кому-то пригодится. Верьте в себя, и у вас все получится!

Итак, что ремонтировали в подвале?

Общая стоимость ремонта фундамента составила около 100 тысяч рублей (в ценах 2015 года):

• Домкрат 25 тн — 3500 руб .;
• бетономешалка (пригодится многократно) — 12500 руб .;
• кирпич, цемент, песок, щебень -30000 руб .;
• косяк (часть осталась, пойдет на пристройку и веранду) — 5000 руб .;
• Запуск 3 м — 3000 руб .;
• армирование — 7000 руб .;
• материалы для отделки цоколя -10000 руб .;
• оплата работникам — 22000 руб.

---

Ссылка по теме: Фундамент своими руками — строительство, тепло- и гидроизоляция

---

Новый фундамент под старый деревянный дом своими руками

© Автор: С. КРАЙНОВ Нижегородская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как сделать металлический фундамент для теплицы Фундаменты для теплицы стальные…

Фундамент для печки своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печки …

Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ПОД КАПИТЕЛЬ В …

лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет …

Бетонное основание — ростверк, на колоннах с расширенным основанием своими руками РОЛИКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ ПОД …

Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужен ли утеплитель для ленточного фундамента My…

Как и из чего сделать фундамент для колхоза Фонд своими руками под хозблок Под …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Экономный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками

Грамотный расчет возведения фундамента с учетом характеристик грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного решения здания, а также неукоснительное соблюдение технологий строительства и требований проекта является залогом создание надежного,

Фундамент любого дома — это фундамент.

Грамотно спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей строительной смете падает от 15 до 25%.Согласитесь, это очень много. А когда бюджет ограничен, приходится искать самые экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент как товар в супермаркете невозможно. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, типы фунтов на участке, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы и т. Д.Это как минимум. Только специалисты могут точно определить тип грунта и подземных пород при инженерно-геологических изысканиях. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из вышеперечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома — деревянного, каркасного, каменного. Окончательная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большую площадь и прочность они должны иметь.Если вес стен относительно небольшой, то варианты бюджетных фундаментов намного крупнее.

---

Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я

---

5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома

1. столбчатый
2. Мелкая лента
3. Скучать
4. Фундамент, созданный по технологии «ТИСЭ».
5. Свайный винт

Самый простой и экономичный фундамент

Самый экономичный из всех типов фундаментов — столбчатый.Это система несвязанных столбов, которые устанавливаются во всех углах, пересечениях стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть промышленными (бетонными) или строительными (кирпичными, бутовыми, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендуется для домов без подвала с легкими стенами. К его достоинствам можно отнести экономичность (по материалоемкости и трудозатратности в 1,5-2 раза экономичнее ленты), скорость изготовления (к тому же без использования тяжелой техники на стройплощадке), долговечность: закладывается фундамент. при соблюдении всех требований может длиться более 50 лет.Столбчатые фундаменты менее подвержены негативному воздействию сил морозного пучения. Самый простой вариант столбчатого фундамента — это фундамент из полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых низкие

(60 см) колья. Разметив в земле фундамент будущего здания, проделайте ямки под опоры (150-200 мм), залейте их песчаной подушкой, пролейте воду и утрамбуйте. Установите блоки в столбик таким образом, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд был уложен бинтом.Блоки скрепляются между собой кладочным раствором. Толщина колонн должна равняться толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между стойками (1,5-2,5 м) зависит от величины приложенной к ним нагрузки. Сверху покрываются гидроизоляционным материалом столбы, на которых будет находиться нижняя обвязка здания. Глубина фундамента такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть выше глубины промерзания, и легкая конструкция (деревянный или каркасный дом) будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом. зимой.

Однако, поскольку каждая колонна «идет» вниз-вверх по отдельности, некоторые из них весной перестают «работать». Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще один минус — отсутствие цоколя. Чтобы сохранить тепло в подземном пространстве и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте флакон.

Флакон — это стена, соединяющая столбы.

По сути, это простейшая разновидность цоколя. Для его строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (толщина кладки 10-20 см), листы ДСП.Если почва пучинистая, то под пробиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Такую же трубку заглубляют в землю на 10-20 см. Для вентиляции подземного пространства предусмотрены вентиляционные отверстия. Если труба сделана из камня или кирпича, то со столбами она не связана, так как неравномерность осадка чревата появлением трещин. Однако каменная труба (особенно железобетонная) может быть дороже самого фундамента. Поэтому в плане разумной экономии лучше использовать DSP.

Как уже было сказано выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без погребов. Существуют ограничения на их использование и в зависимости от характеристик почвы на участке. Таким образом, не рекомендуется закладывать столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые почвы), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Возвести столбчатый фундамент даже при высоком уровне грунтовых вод невозможно, так как его основание будет опираться на насыщенный влагой грунт, имеющий малую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Схема устройства мелкого цоколя:
1. Песочно-гравийная подушка
2. Вертикальная засыпка
3. Засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Профильная балка 200 * 100 мм

От дорогого фундамента до бюджетного

Традиционный ленточный утопленный фундамент на сегодняшний день является одним из самых дорогих. Отличная альтернатива ему — низкозаглубленный ленточный фундамент. Он намного проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле встраиваемого.И это понятно: при заглублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м.

значительно снизились трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Основная особенность устройства неглубокого фундамента — замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более. Неглубокий подвал дает возможность устроить подвал или небольшой погреб.Применяется практически на всех типах почв. Исключение — чрезмерно пучинистые.

Строительство фундамента этого типа происходит следующим образом: по проекту на расчетной глубине (обычно 0,7 м) выкапываются траншеи. Толщина подушечной подушки -0,3 м. Нижняя часть (0,2 м) изготовлена ​​из крупного песка, верхняя (0,1 м) — из смеси песка и гравия.

Каждый слой тщательно утрамбовывается. Затем на основание укладывается полимерная пленка, чтобы цементное молочко из бетона не уходило в песчаную подушку.При установке досок опалубки к ним крепится полотно рубероида. Их назначение — предотвратить вытекание цементного молока из свежезамешенной бетонной смеси через щели между досками, облегчить демонтаж опалубки, а также сохранить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжут арматурный каркас и подают бетон в траншеи. Через две недели можно приступать к возведению стен здания. Этот вид фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков.При этом следует учитывать, что не рекомендуется оставлять подкладываемый фундамент на зиму незанятым.

---

Читайте также: Фундаменты своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция

---

Буронабивной фундамент

Еще один вид экономичного и надежного фундамента — свайный. В частичном домостроении наиболее распространены два его варианта — буронабивной и свайно-винтовой.

Набивку (буронабивные сваи) делают в грунте под фундамент будущего сооружения.В местах, определенных проектом, просверливают отверстия, устанавливают в них металлический каркас арматуры, после чего заливают бетон. В рыхлых грунтах для поддержания устойчивости стенок колодца используют рубероидное покрытие или обсадную колонну (после заливки снимают или оставляют для увеличения прочности сваи).

Бурение скважин под сваи можно производить как вручную, так и с помощью специального оборудования. В первом случае — известная технология «ТИСЭ» (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная коллективом проектировщиков под руководством Р.Н. Яковлева.

Его главная особенность в том, что столбы в основании имеют расширение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению колонны короблению под действием сил грунта. Колодцы для столбов изготавливаются специальной ручной дрелью, оснащенной выдвижной штангой, почвенным аккумулятором и складным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях с помощью двухзвенного фиксатора, и поднимается вертикально на шнурке.В сложенном виде длина сверла 125 см, в разложенном -225 см. Ширина ручки 55 см. Длина стержня фиксируется винтовой пробкой.

Процесс бурения скважины по технологии «ТИСЭ» выглядит следующим образом. Плуг снимается, а затем буровой станок вращается по часовой стрелке. По мере проникновения он поднимается и очищается от захваченной почвы. Расширение нижней части колодца производится плугом, при этом буровой станок вращается против часовой стрелки. Затем в тело колодца вставляем арматуру и заливаем расширенную часть бетоном.Затем в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, защищающую колонну от разрушения осевыми силами, вызванными рваным грунтом. На этом процесс бетонирования завершен.

Если фундамент создается не своими силами, а с привлечением строительной компании, для бурения скважин обычно используется специальная техника. Например, такой как многофункциональный малогабаритный трактор. Он подвижен, мало давит на землю и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента.После бурения на дно колодца насыпается слой песка и гравия, чтобы дно бетонного столба гасило движения грунта. Затем в колодец кладется арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Последний этап работ (в первом и втором случаях) — это создание ростверка (верхней части свайного фундамента, представляющей собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка — связать подземную часть фундамента, обеспечивая тем самым равномерное распределение веса дома по сваям и их равномерный вертикальный ход.

Ростверк бывает высоким (намного выше уровня земли) и низким (под землей). При этом следует учитывать, что при использовании фундамента столбчатого типа нельзя объединить в единое конструктивное целое пристроенную к дому террасу, крыльцо, крыльцо. Под ними нужно соорудить собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) несопоставима с нагрузкой от стен дома, и поэтому осадок будет другим.

Буробетонный фундамент способен без осадков выдержать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелого камня. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить его практически на всех типах почв, не опасаясь негативных последствий. Фундамент из столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.

Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурена скважина. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И, наконец, еще один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, — это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае происходит за счет отсутствия большого объема земляных работ, что экономит время и силы.Нет необходимости использовать тяжелую технику. Такой тип фундамента стоит на 30-40% дешевле, чем традиционный ленточный или пластинчатый.

Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена лопаткой определенной формы, благодаря чему она ввинчивается в землю практически на любой глубине. К противоположному концу сваи приваривается головка, на которой закреплен ростверк. Малая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лезвиями не позволяет фундаменту сдвинуться даже при глубоком промерзании фунта.При привинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а наоборот уплотняются отвалом сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре клинка 300 мм и толщине клинка 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).

При установке сваи вкручиваются на расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300).Для создания единой и цельной конструкции свайные сваи скрепляются между собой швеллером, балкой, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лесном участке (максимально сохранен природный ландшафт) ,В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливаются на разную глубину, а затем выравнивается выравнивание надземных частей. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но также под каменные и ячеистые блоки, но в двух последних случаях будет несколько иная конструкция — помимо железобетонной решетки, монолитная монолитная плита. на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно вести круглогодично.

Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, предлагаю нашим читателям ознакомиться со сметами на их строительство, подготовленными российскими строительными компаниями.

---

Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото)

---

Мелкий фундамент

Мелко заглубленный фундамент — один из самых привлекательных для частного застройщика. Они строятся быстрее, чем традиционные ленты, и дешевле.Технологию их создания мы неоднократно описывали в нашей публикации. Однако помимо широко распространенной версии (только кассетная) есть и другие.

Так некоторые компании, например «МОНТАЖНИК» одними из первых на российском рынке стали предлагать застройщикам мелкий фундамент с плитой пола с подогревом (МФУП). За 15 лет строительства этого типа сооружений накоплен большой опыт, а эксплуатация возведенных на них зданий подтвердила надежность этих фундаментов.В чем их отличие от обычных неглубоких?

Схема неглубокого фундамента:
1. Материковый грунт. 2. Подготовка песка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Стена фундамента железобетонная (300 мм).
6. Плита железобетонная (150 мм).
7. Герметичный грунт без ворса

В последнем по технологии предусмотрена песчаная подушка, заменяющая часть подлеска под поясом.Он выполняет функцию демпфирования и защиты подошвы от промерзания. В IUPM за счет утепляющего экструдированного пенополистирола можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и в то же время полностью исключить любые риски от воздействия морозного пучения. Это первая особенность. Во-вторых, фундаментная лента имеет переменное сечение (в сечении напоминает перевернутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание намного легче, но при этом сохраняет сопротивление движению почвы.В каждом из сечений толщина монолита и способ армирования определяются тщательным расчетом. И наконец, третья особенность — наличие утепленной отмостки и плиты перекрытия.

А теперь рассмотрим, как происходит строительство МФУП. После снятия плодородного слоя выкопайте траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, сделайте песчаный отвал толщиной 100-150 мм, утрамбованный. Затем монтируем опалубку, обвязываем арматурный каркас и заливаем бетон.Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчетом), верхняя — 300 мм. Над поверхностью земли лента поднимается на 500 мм.

Затем приступайте к утеплению фундамента. Снаружи насыпают песок (с обязательной утрамбовкой) для выравнивания основания, на который укладывают плиты экструдированного пенополистирола толщиной 70-100 мм (под шторку) с небольшим наклоном для отвода воды из дома. Утепляется и внешняя сторона фундаментной ленты.

С внутренней стороны МФУ засыпка пазух осуществляется ранее удаленным грунтом и утрамбовывается. Поверхность ячеек, образованных фундаментной лентой, выравнивается песком, по всей площади укладывается утеплитель, поверх него армируется плита толщиной 100-120 мм, заливается бетоном. В результате получается единая монолитная жесткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трех этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция вместе с плитой перекрытия заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой цепи фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утепленный монолитный пол. МФУП — это энергия -эффективный тип фундамента. Тем, кто хочет сделать свой дом максимально теплым и существенно снизить расходы на отопление дома в холодное время года, стоит обратить на него внимание ».

---

Ссылка по теме: Ремонт и утепление старого фундамента

---

Сам фундамент — на заметку:

• Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменное поперечное (с уширением внизу колонны).
• Высота трубки около 30 см.Если высота будет меньше, вентиляция черного пола будет затруднена, что приведет к гниению деревянных конструкций.
• Неразделенными являются фундаменты, глубина их закладки (40-50 см) составляет в среднем половину или треть глубины промерзания грунта.
• Применение композитной арматуры снизит стоимость плитного фундамента на 35-40%.

Фундамент твой собственный: залив — видео

© Автор: Замечательный специалист Татьяна Каракулова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Свайный фундамент своими руками для сарая, унитаза, бани СЕКРЕТЫ НАДЕЖНОЙ СВАЙНОЙ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ …

Фундамент под печь своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печи …

Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет …

Выбор лучших винтовых свай для фундамента — принципы и критерии ВИНТОВЫЕ СВАИ: ЧТО ВЫБРАТЬ? ,..

Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДРОУНЕРА В …

Как сделать металлический фундамент для теплицы Стальные основания для теплицы — это …

Изолированная шведская плита (UWP) с своими руками — схема заливки по технологии Теплый фундамент своими руками или …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

No related posts.