(59 фото) двухэтажные конструкции размером 5х6 с барбекю своими руками во дворе дома, постройки метражом 3 на 6 м
Подыскивая проект бани, хочется, чтобы она была максимально комфортной. Это включает не только проведение банных процедур: имеет значение наличие зоны отдыха.
Одним из удачных решений, по мнению дизайнеров, является баня с верандой под одной крышей. Однако проектирование такой постройки имеет ряд особенностей.
Особенности
Согласно установленному регламенту, веранда является пристройкой на одном фундаменте вместе с основным строением. При этом в отличие от беседки она имеет одну общую стену с баней. В остальном варианты проектирования могут быть самыми разнообразными. Например, веранда бани может быть как открытой, так и закрытой.
Каждый тип строения имеет свои особенности, которые надлежит учитывать на этапе проектирования сооружения. Например, при единой кровле важно создать одинаковую весовую нагрузку на стены. Иначе со временем стены могут быть перекошены, а усадка строения будет неравномерной.
При сооружении такой бани важно учитывать и другие особенности, среди которых имеет значение выбор места на участке. Это необходимо для того, чтобы не застаивалась влага, и имелась возможность отвода жидкости.
Продумывают и фундамент, который обычно у таких построек высокий. Связано это также с защитой бани с верандой от постоянной сырости и холода, что сопряжено с дождливой погодой. При этом возвышение – лучшее место для создания таких строений.
Наличие веранды под одной кровлей с баней позволяет выполнить проектирование комфортабельного строения при недостатке полезной площади. К тому же за счет одной общей перегородки экономится материал на строительство несущей стены. Таким образом, в домике уместится помывочная, парная и своеобразная комната отдыха.
При каркасно-щитовых постройках строения можно сэкономить бюджет. В таком случае баня может иметь не только 1, но и 2 этажа. Это позволит более рационально использовать внутреннее пространство. Например, в нем можно будет отвести комнату для приготовления пищи, а также спальню.
Если с умом подойти к проектированию строения, на втором этаже можно разместить даже бильярдную, холл и кладовку. Однако такие сооружения характерны для строений с достатком метража.
Фундамент
Проекты могут быть самыми разнообразными. Например, при желании в таком доме можно уместить и барбекю. Обычно метраж, количество этажей, ограждающих конструкций, внутреннее обустройство зависит от вкусовых предпочтений и бюджета.
В зависимости от типа фундамента в бане может располагаться тяжелая печь. Для такого проекта используют монолитный фундамент ленточного типа. Его заливают на высоту пола, в том числе на всю площадь строения с учетом барбекю.
В случае размещения мангала вовсе не обязательно выполнять ленточный фундамент. Достаточно будет сделать свайный либо столбчатый. Например, его можно связать рамой из бруса сечением 15х15 см, на который укладывают пол. С целью обеспечения противопожарных мер покрытие для пола делают из огнеупорных материалов. Это позволит расположить внутри бани мангал, помимо омовений, отвести внутри строения место для приготовления шашлыка и барбекю.
Главным требованием на начальном этапе строительства является надежность фундамента. В противном случае постройка не будет отличаться долговечностью.
Материалы строительства
Для сооружения бани с верандой используют разное сырье. Однако в условиях повышенной влажности, которыми обычно характеризуется банное помещение, приходится особо тщательно подходить к вопросу выбора материала. Обычно для него применяют древесину. Лучшим типом сырья являются хвойные породы дерева. Несмотря на натуральное происхождение и подверженность разрушению в процессе эксплуатации, они более стойки к гниению.
Помимо этого, такие материалы проще в обработке в процессе возведения построек банного типа.
Чтобы придать хвойным породам нужных качеств, их подвергают огнеупорной и антигрибковой обработкам.
Такое сырье используют для основного строительства. Однако для внутренней отделки стеновых, напольных и потолочных перекрытий они не годятся (особенно в парной). Это может привести к тому, что под воздействием высокой температуры начнет выделяться смола, которая может вызвать ожог на коже пользователя бани.
Обычно в строительстве деревянных бань используют цельные стволы деревьев. Сруб рубят по правилам особенной технологии, вырубая желоба с выемками для удобства перпендикулярной укладки. При калибровке бревен такое строение будет смотреться красиво.
Процесс возведения бани с верандой из бруса может быть механизированным. При этом каждый нарезанный брус сажают на деревянные штыри.
Для веранды обычно применяют тот же материал, что и для основного строения. Однако реже, наряду с деревом, используют кирпич и ондулин. При остеклении такое сооружение будет напоминать небольшой домик, пользоваться которым для отдыха можно будет в любое время года. При проектировании учитывают ряд нюансов, чтобы сделать отдых хозяев жилища максимально комфортным.
Например, веранду можно приспособить под столовую с зоной готовки, место приема гостей, комнату отдыха, иногда спальню. Некоторые проекты продуманы таким образом, чтобы баня могла в случае необходимости превратиться в гостевой домик. При этом форма веранды может быть угловой, традиционной прямоугольной, квадратной.
Угловое размещение веранды позволит вывести дымоход через крышу и исключить задымленность бани.
Внутри можно использовать материалы с устойчивостью к влаге и пару. Здесь не годятся производные древесины, так как они будут расслаиваться со временем. Зато обшивка поверхностей стеновыми, потолочными панелями и рейками вполне применима.
Нельзя использовать в парной и моечной гипсокартон и облицовку на гипсовой основе. Однако плитку использовать для отделки веранды, тамбура и предбанника можно. Кроме того, можно настилать доску.
Проекты: сочетание функциональности и эстетики
Одним из значимых аспектов является зонирование бани. Деление на отдельные функциональные зоны позволит внести четкую организацию, что будет способствовать поддержанию порядка. В зависимости от задуманного дизайна внутри могут использовать перегородки, раздвижные ширмы из пластика либо стекла. Их выбор зависит от правильной организации тепло- и гидроизоляции.
Красиво смотрится баня с верандой под одной крышей, у которой при входе в основное строение на веранде имеются ступени и ограждения. Это позволит оформить строение с учетом общей концепции ландшафтного дизайна. Например, ступени можно украсить живыми цветами, одну из стен веранды можно оформить озеленением. Вообще, такие постройки дают массу возможностей для дизайна.
Баню на участке можно выделить обособленным освещением. Красиво будут смотреться светильники у входа, выполненные в виде уличных фонарей. При желании можно сделать несколько аксессуаров для веранды своими руками. Например, это могут быть вазоны из бетона, битого стекла либо необычное панно для оформления стены веранды.
Не менее интересно может смотреться оформление рам либо их необычная конфигурация. При этом на террасе можно поставить удобную мебель, повесить гамак, поставить стол для организации чаепитий. Подобрать мобильную мебель сегодня не составит труда. На прилавках магазинов можно выбрать, к примеру, пластиковые наборы мебели, напоминающие диваны, плетеные кресла, в том числе столики с ажурным рисунком.
Если пространство веранды закрытое, внутри можно установить камин, тем самым создавая из пристройки гостевую комнату с атмосферой домашнего уюта.
Стильным решением будет использование контрастных для дерева материалов. Это позволит сделать фактуру массива более выразительной, избавить баню от ощущения тяжести, присущей строениям с обилием древесины в отделке. Снаружи бани одну из стен веранды можно оформить имитацией камня или кирпича. Такой материал не утяжелит нагрузку на стены, при этом смотреться строение будет интереснее.
В зависимости от дизайнерской задумки веранда может иметь более одного входа. Например, их может быть два, располагающихся по боковым сторонам пристройки. Они могут вести к одной двери, что может быть удобно для домочадцев.
Располагаться баня может неподалеку от дома, однако совмещать два строения посредством веранды недопустимо.
Отдельно стоит отметить возможности обустройства бассейна перед баней. Для удобства доступа к нему сооружают переход. При этом настил вокруг самого бассейна выполняют на одном уровне. Использовать для этого можно террасную доску. Смотрится такой дизайн стильно, а его функциональность и комфортабельность заметно выделяется на фоне иных проектов бань с верандой.
Отдельного внимания заслуживает оформление окон. За их счет сегодня можно не только наполнить помещения бани светом, но и сделать строение привлекательным в архитектурном плане. Выбор правильной формы, размера и функциональности стеклопакетов позволит в том числе обеспечить вентиляцию бани, если выбрать изделия с вентиляцией. Помимо этого, можно подобрать дизайн окон таким образом, чтобы вкупе с основной задумкой дома баня смотрелась красиво и не напоминала деревянный ящик большого размера.
Примеры
Ничто так не расскажет о функциональности, как наглядные примеры. На них четко видно разграничение пространств под парную, моечную, комнату отдыха.
4х6 м. Проект одноэтажной бани с отведенными помещениями под парную, душевую и комнату отдыха 4х4,5 м. При этом для веранды оставлено пространство 4х1,5 м.
6х8 м. Данный проект наглядно демонстрирует метраж каждой комнаты в банном домике с верандой. Например, под веранду отведена площадь 2х6 м, для парилки предусмотрен общий метраж 8,1 кв. м, для моечной – такой же. Комната отдыха составляет 3 на 6 м.
6,3х9,7 м. Вариант демонстрирует расположение дверей и примерную расстановку мебели. Предусматривает наличие парной, душевой, комнату отдыха, санузел, а также веранду с обеденной зоной.
Данный проект подходит для просторных строений. Он включает парилку, ванную, тамбур, общую комнату, санузел, кухню, подсобку, топочную. Под веранду отведено пространство 7,1х3,7 м.
5,4х8 м. Еще один пример с расстановкой мебели. Включает душевую, парную, комнату отдыха, тамбур и веранду.
5х6 м. Отведение большей площади под веранду и комнату отдыха, где можно расположить уютный гостевой уголок. Проект вмещает парную и моечную.
5х4 м. Размещение основных комнат: парной, моечной, отдыха и веранды.
Когда пространство ограничено до минимума либо площадь нестандартная (узкая, например, 3х6 м), приходится обыгрывать конструктивные особенности бани. Расстановку мебели делают линейной, особое внимание уделяют стороне открывания и закрывания дверей, чтобы не создавать ограничения для пользователей. При недостатке метража придерживаются больше функциональности, подбирая компактную мебель и сантехнику. Не забывают учесть и угол наклона кровли, что особенно важно при односкатной разновидности.
Обычно высота одной из стен при таком проектировании не превышает 1,5 м. Определенные трудности с размещением мебели, сантехники и необходимых принадлежностей могут вызвать варианты оформления двухэтажных строений с мансардой. В таких случаях приходится тщательным образом продумывать расположение любой детали интерьера, чтобы она не лишала пользователя комфорта.
Имеет значение даже сторона и способ открывания окон. При этом учитывают не только окна банного помещения, но и конструкции застекленной веранды. Это важно при любом метраже бани и позволит при необходимости проветрить комнаты, особенно если в общей комнате расположен камин, либо веранда обустроена под кухню. Конструкции можно тонировать специальной пленкой, пропускающей свет, но скрывающей то, что творится внутри помещений.
Кстати, использовать пленку можно и для оформления стеклянных штор, если таковые предусмотрены дизайном проекта. Она позволит украсить интерьер, способна имитировать разные типы материала вплоть до кожи рептилий и камня. При верном подборе оттенка и эффекта она может придать стилю бани целостность, указать на определенную идею стилистики.
Помимо этого, материал сохранит стекла от механического повреждения, сэкономит тепло внутри, что позволит уменьшить количество используемого топлива для поддержания нужной атмосферы для принятия банных процедур.
Освещение
Данный вопрос требует особого подхода. Независимо от дизайна и размера светильников, общим правилом является использование для внутреннего обустройства безопасных изделий на правильной высоте по отношению к опасным зонам. Нельзя украшать баню внутри люстрами с открытыми плафонами. Оформить ее красиво можно встроенной подсветкой. Здесь тоже можно использовать прием зонирования.
Например, можно обозначить помывочную центральным освещением, дополнив его вспомогательной подсветкой безопасного типа, к которым относятся светодиоды. Если использовать оптоволоконные нити и светодиодную ленту, внутри бани можно создать уникальное композитное освещение.
При этом оно не будет выделять в воздух ртутные пары, как привычные энергосберегающие лампы. Кроме того, можно выбрать любой оттенок свечения таких светильников, если украсить внутреннее обустройство бани либо одной из ее комнат разновидностью RGB.
Нежелательны для освещения бани массивные светильники. Это визуально добавит тяжесть в интерьер помещений, будь то предбанник, моечная или парная.
Нужны варианты с решетчатыми ограждениями либо закрытыми плафонами из прочного стекла, которые можно расположить на расстоянии 2,3 м от потолка и не менее 60 см от источника воды и пара. Удачным решением будут точечные софиты, встроенные в стеновые или потолочные панели.
В следующем видео вас ждут этапы строительства бани с беседкой под одной крышей.
Проект бани с верандой под одной крышей — разбираем тщательно
Удобство прежде всего! Баня с беседкой под одной крышей — это совмещение двух разных по назначению объектов исключительно ради удобства тех, кто приехал отдохнуть и попариться в баньке. Если и вы перед собой ставите именно такие задачи, давайте разберем, из каких вариантов бани с верандой под одной крышей приходится выбирать.
В зависимости от своего расположения веранда делится на несколько категорий:
Фронтальная – пристраивается со стороны фасада.
Боковая – сооружается с боковой части бани, пристраиваясь к внешней стенке.
Круговая – опоясывает дом, окружая его со всех сторон.
Угловая – располагается в месте стыка капительных стен. В данном случае веранда будет выступать в качестве оборонительных редутов для бани, оберегая ее от холода и порывов ветра.
Полукруглая – данный вариант не рекомендуется, так как веранда не будет иметь непосредственного выхода на улицу.
В классическом варианте используется прямоугольная или квадратная веранда, так как она имеет правильный вид и эксплуатировать ее гораздо удобнее, чем округлые варианты. Возводить обе части здания нужно из одного материала, чтобы создавалось впечатление единой конструкции, оптимальный вариант – древесина. Это экологически чистый и безопасный вариант, достоинства которого неоценимы. Единственный нюанс, который необходимо учитывать при создании постройки – между баней и верандой нужно оставить зазор в один сантиметр, чтобы избежать перекоса.
Если заказывать индивидуальный план и строительство дорого, а построить самому не удается, то можно использовать готовый заводской проект, сборку которого можно провести за неделю. Совмещая баню и веранду нужно сразу же находить проект, который предусматривает их совмещение.
Но сначала немного разберем терминологию — бывает, что имеется в виду одно, а слова для обозначения используются разные. А бывает, что есть отличительные нюансы.
Мы же будем исходить из того, что все веранды, балконы и беседки представляют собой разновидности террас. К примеру, «беседкой» называется отделившаяся от основного строения терраса, а «верандой» — примыкающая к нему. «Балкон» — это веранда второго этажа. Кстати, «крыльцо», если оно имеет существенные размеры, тоже может рассматриваться как терраса, если при этом имеет крышу и ограждение.
Поэтому, когда речь идет о бане и террасе, то мы имеем право называть последнюю любым соответствующим ее положению словом, принимая в расчет, что они частично взаимозаменяемы.
Наличие крыши, а также остекления не является характерным отличием ни террасы, ни веранды, но крыша обязательно должна быть у беседки. Остекление может присутствовать или отсутствовать, ни на что не влияя. То же можно сказать про отопление — оно не исключается, но не характерно. А вот ограждение имеется у всех описанных разновидностей террас.
И еще чуточку внимания к промежуточным формам.
Степень совмещенности беседки с баней можно сравнить с делением клеток — к теме данной статьи относятся все стадии, пока новая «клетка» не оторвалась полностью от начальной. Дело в том, что на практике действительно имеют место все промежуточные варианты пристроек к основному зданию бани крытых пространств, которые можно именовать «беседками», «летними кухнями», «террасами», «зоной барбекю»…
Баня с террасой под одной крышей может быть реализована как на этапе проектирования самой бани, так и позже, в качестве пристройки к уже готовому и эксплуатируемому строению. Именно в последнем случае чаще всего и возникают «промежуточные стадии деления клеток», то есть беседки, связанные с баней крытыми переходами или неожиданного вида «выросты» на прямоугольном плане бани.
Как видите, совместить баню с беседкой под общей крышей никогда не поздно, было бы желание!
Помимо этого есть вариации, когда добавляется еще какая-нибудь хозяйственная пристройка, например сарай или гараж. О банях, совмещенных с гаражом можно почитать здесь.
Баня, сарай, беседка (терраса) под одной крышей. В качестве сарая может использовать кладовую или часть комнаты отдыха. Фото СтройДом
Предложенный проект бани с барбекю имеет открытую террасу, которая по размерам практически соответствует площади закрытого помещения. Такая планировка идеально подойдет для людей, которые любят открытое пространство и одновременно ценят удобства, подаренные цивилизацией.
Попробуем оценить, насколько стоящая идея — баня вместе с беседкой под одной крышей.
Начнем с плюсов. Зачем вообще делать беседку? Чтобы можно было посидеть теплым вечером с друзьями и домашними. А если она будет совмещена с баней, то и ходить далеко не придется. Удобство, как уже говорилось в начале.
Баня с террасой под одной крышей. Фото Строй-16
Однако плюсов гораздо больше, особенно для бюджетного строительства, ведь совмещение построек ведет к сокращению их стоимости. А компактное расположение экономит пространство участка.
Из чего состоит сокращение стоимости? Инженерные коммуникации локализуются в одном месте. Это существенно для летней кухни, к примеру. Кровля обходится дорого, и в рамках одного проекта сделать ее будет дешевле, чем для двух разных.
Итак, на одной чаше весов комфорт и сокращение расходов, а что на другой? Практически ничего существенного. Когда речь идет о доме, то лишний раз подумать об опасности пожара, связанной с баней, конечно, стоит. Но беседка… Тем более, что многие делают баню, беседку, барбекю под одной крышей, то есть все пожароопасное собирают в одном месте ?
В сущности, беседка — дубликат комнаты отдыха, только на свежем воздухе. Недостатком это не назовешь, но принимать в расчет при планировке помещений бани все же стоит, особенно тем, кто подумывает о бане с застекленной верандой под одной крышей, потому что в этом случае возможность посиделок там становится круглогодичной и нужда в отдельной комнате отдыха отпадает.
Великолепная кирпичная баня с террасой и печью, имитированной под камин, послужит настоящим украшением вашего двора.
Планировка помещения очень обдуманная и удобная и включает в себя наличие не только парилки, санузла и комнаты отдыха, но даже спальни.
Главным же украшением данного помещения служит бильярдная комната, в которой можно проводить замечательно проводить время вне зависимости от сезона и времени суток.
На первом этаже бани расположены основные ее составляющие – вместительная парилка и помывочная, а также множество дополнительных помещений для комфортного время провождения.
Войти в мансарду можно с помощью лестницы, которая расположена в коридоре. Разработчики проекта предполагают, что именно здесь будет идеальное место для расположения бильярдного стола и удобных кресел.
Основным или отделочным материалом в бане и беседке обычно становится дерево. Это и традиция, и доступность, и другие доводы в пользу этого материала.
Однако вот на что следует обратить внимание тем, кто не собирается остеклять террасу:
ВНИМАНИЕ! Для устройства пола следует использовать древесину, устойчивую к пребыванию на открытом воздухе, под любыми осадками.
В сущности, такой материал для пола можно найти под названием «террасная доска». Лучше всего, если на ее изготовление пошла лиственница или кедр. Дуб — слишком дорого, а другие породы не подойдут, потому что дерево на открытом воздухе подвергается постоянным деформациям от воды и солнца.
террасная доска под дождем
Помимо деформаций, ведущих к растрескиванию, древесина легко становится прибежищем грибов, бактерий, насекомых и грызунов. Для того, чтобы избежать такого соседства, следует обрабатывать дерево защитными составами, причем регулярно, согласно инструкции.
Если вы все-таки решите сэкономить на материале для досок пола, будьте готовы к непродолжительному сроку службы даже с учетом пропиток. Хотя, конечно, полная замена не понадобится, только частичный ремонт.
Баня с беседкой и комнатой отдыха под одной крышей. Фото Теплокрепость
В остальном для возведения совмещенной террасы используют те же материалы, что для бани в целом. Исключение может составлять фундамент — для веранды лучше делать столбчатый, потому что конструкция легкая, и хорошо, когда есть опоры не только по периметру.
Баня и веранда, расположенные под одной крышей и выполненные из бруса, имеют небольшой вес, однако, фундамент должен возводится правильно и согласно всем правилам. При правильном подходе фундамент должен закладываться одновременно под оба помещения и иметь один тип. Идеальный вариант, как по прочности, так и по стоимости – столбчатый, блочный или кирпичный.
По углам закладываются столбы фундамента, после чего по периметру выстраиваются остальные, расстояние между ними должно составлять около 60 сантиметров. В местах для столбиков выкапывают яму, глубина которой составляет один метр, после чего на дно засыпают песок, гравий и растопленный битум – таким образом, делается надежная гидроизоляция.Следующий этап создания основы для постройки – заливка бетона, после чего нужно создавать столбы из блоков или кирпича. Верхняя часть связывается благодаря ростверку, лучше всего использовать армировано-бетонный тип. Если на земельном участке неустойчивый грунт, подземные воды или же уклоны, то лучше использовать свайный фундамент.Настил в веранде необходимо делать немного ниже, разница в высоте полов должна составлять около двадцати сантиметров. Таким образов навес можно завести под крышу бани, тем самым создав единую конструкцию крыши. Такой вариант особенно актуален в случае, когда веранду достраивают к готовой бане.
Имея достаточно желания и средств можно создать не просто совмещенную постройку, представляющую собой комплекс, а настоящую зону комфортного отдыха не только для себя и всей семьи, но и для гостей или друзей.
Баня с необычной террасой-беседкой может быть очень удобно соединена застекленным либо открытым коридором с основным помещением (жилым домом). Кроме того, такое сооружение смотрится более, чем эффектно.
Помещение оборудовано тамбуром, имеет очень вместительную парилку и душевую комнату, отдельный санузел.
Для потолка нужно брать обрезные доски толщиной 20 мм, верх потолка можно закрывать материалом б/у. Утепление советуем делать пенопластом. Дело в том, что минеральная вата очень боится повышенной влажности, в таких условиях существенно ухудшаются ее теплосберегающие характеристики. А использовать различные паро- и гидробарьеры дорого. Да и не дают они 100% гарантии защиты.
Утепление потолка пенопластом
Снизу к потолочным балкам прибейте доски, следите за размерами, не допускайте перекосов. Если нужно – оставьте лаз на чердак. Плотно уложите на прибитые доски листы пенопласта толщиной не менее пяти сантиметров, накройте сверху досками. Если вы уже знаете конкретное место установки печи и выхода дымохода – оставьте отверстия. Лучше, конечно, потолок оббивать натуральной вагонкой, но это довольно дорогое удовольствие. Если есть финансовые возможности – используйте вагонку.
Особенность оцилиндрованного дерева в его идеальности. Все срубы, из которых будет построен данный проект будет полностью идентичными друг другу, что обеспечит миловидность постройки. На таком дереве не присутствуют никакие защепки и неприглядные трещины.
Внутри здание разделено на 5 отдельных комнат. Все комнаты в бане очень просторны, а гостиная и тамбур оснащены большими окнами, которые пропускают в помещение много света.
Самостоятельно сделать эти конструкции вам не удастся, оптимальное решение – заказать по размерам пластиковые варианты, а устанавливать самостоятельно. По цене, долговечности и качеству пластиковые окна и двери удовлетворяют большинство застройщиков, и мы выбрали этот вариант. Расскажем, как установить пластиковое окно, двери вставляются таким же способом.
Шаг, №№
Описание действий
Шаг 1.
Очистите периметр оконного проема от пыли.
Шаг 2.
Если окно большое и тяжелое, то лучше вынуть стеклопакеты, если вес конструкции вас не пугает, то можно окна не разбирать.
Шаг 3.
Вставьте коробку в оконный проем, закрепите к стене специальными дюбелями. Для строений из пеноблоков следует увеличить количество мест фиксации, блоки не отличаются высокими показателями по физической прочности. Если в дерево или кирпич достаточно установить по два дюбеля с каждой стороны коробки, то пеноблоки требуют не менее четырех. Перед фиксацией нужно выставить коробку строго по уровню. Используйте во время этого процесса различные подкладки и клинья. Сразу поставьте на место подоконники изнутри и снаружи.
Шаг 4.
Запеньте щели монтажной пеной. Очень важно: пену нужно давать только на хорошо смоченные поверхности блоков. На сухих поверхностях коэффициент адгезии очень понижается. К сожалению, большинство компаний, занимающихся установкой окон, эту операцию пропускает – для них главное время, а не качество.
Шаг 5.
На следующий день нужно отрезать излишки пены. Заметили пропуски – заделайте их раствором, выровняйте поверхности.
Пример установленных окон
Вот и все, все дальнейшие работы сделаются во время обшивки внешних и внутренних стен.
Благодаря использованию элементов ковки и фундамента из натурального камня данный проект смотрится очень солидно и представительно.
Здание имеет запасной вход через отдельную просторную котельную и основной вход через открытую летнюю террасу. Условно можно разделить баню на две части, ведь правая сторона здания вмещает в себе все необходимые комнаты для проведения банных процедур, а комнаты, расположенные в левой части, предназначены для отдыха.
Нельзя не упомянуть, что владельца бани есть несколько вариантов устройства кровли. В первую очередь речь идет об односкатных и двускатных крышах. Вальмовые (четырехскатные) встречаются реже. Конечно, есть еще вариант с мансардой, но это уже гостевой домик получается.
С односкатной
Обычная односкатная крыша представляет собой безконьковую стропильную систему, протянутую от одной стены до параллельной напротив нее. При этом высота стен должна быть разной, разница эта зависит от выбранного уклона кровли.
Тем, кто делает баню с односкатной крышей и верандой/террасой вовсе не обязательно удлинять свесы настолько, чтобы они закрыли террасу. Можно сделать еще одну односкатную крышу над верандой, но с уклоном в противоположную сторону. Получится вроде двускатной, только разделенной на две части, находящиеся на разных уровнях.
Баня с односкатной крышей и верандой. Фото НЗСК
Подробно об односкатных крышах — здесь.
Двускатная
Это более сложный, чем односкатная, но чаще встречающийся вариант. Делается он обычно профессионалами, потому что кровля требует инженерных расчетов, чтобы она потом не разрушила стены распорным давлением, чтобы ее не сорвал ветер и т.д.
Главная особенность данного вида кровли состоит в том, что конек (верхняя опора стропил) держится на фронтонах из основного материала стен. То есть нагрузка от него передается двум внешним стенам, параллельным стропилам. (У односкатной нагрузка от стропил передается сразу стенам, на которых они закреплены.)
Двускатная крыша бани с беседкой под барбекю. Фото СтройДом
Двускатная крыша для бани с террасой или беседкой очень подходит. Помимо увеличенных свесов возможно также встраивание перпендикулярно расположенной второй двускатной кровли — как раз в качестве крыши террасы. Однако такое решение лучше закладывать на стадии проектирования.
Различные крыши бань с террасой/верандой можно посмотреть в этом ролике:
А здесь показан реализованный проект бани и беседки под одной крышей:
Фотогалерея: крыша бани с беседкой под одной крышей
Дом с баней и террасой. Фото ProSIP
Гараж, баня, беседка под одной крышей. Фото Теплокрепость
Идея совмещения бани с террасой, как видите, годная и весьма вариативная в исполнении. Каждый может подобрать то, что ему по вкусу. Желаем успешной реализации планов.
Баня из оцилиндрованного бревна с террасой 7,1 на 7,8 м
Оцилиндрованное бревно способно придать элегантный вид любому строению. Баня из оцилиндрованного бревна с террасой похожа на сказочный домик из русских преданий.
Баня из ячеистых блоков – здание, построенное «на века». Данный проект имеет весьма симпатичный вид и занимает сравнительно небольшую площадь на участке.
Баня примечательна тем, что она имеет целых три входа: с террасы, со стороны тамбура и моечной. В помещении отведены комнаты для раздельных гостиной и кухни, топочной и подсобной комнаты.
Проект снаружи невозможно перепутать со зданием никакого другого назначения, кроме бани. Миловидная деревянная постройка обязательно станет украшением вашего двора.
На первом этаже бани размещены душевая, парная, гостиная, тамбур и терраса. Наличия мансарды не предусмотрено.
Кол-во блоков: 32 | Общее кол-во символов: 30315 Количество использованных доноров: 6 Информация по каждому донору:
https://krov-torg.ru/banja-s-verandoj-pod-odnoj-kryshej/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3037 (10%)
https://proekt-banya.ru/article/proekty-ban-s-terrasoy: использовано 12 блоков из 14, кол-во символов 4360 (14%)
https://m-strana.ru/articles/banya-s-verandoy-i-pechkoy-dlya-barbekyu/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 4238 (14%)
https://parilochka.com/banya/s-verandoj-pod-odnoj-kryshej: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 7954 (26%)
https://www.onduline.ru/blog/banja-s-besedkoj-pod-odnoj-kryshej-foto: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 787 (3%)
https://banya-expert.com/proekti-ban/odnoetazhnye-bani-s-verandoj.html: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 9939 (33%)
Источник: m-strana.ru
дизайн бани с верандой, барбекю и мангалом, фото и видео
Содержание:
На первый взгляд нет ничего проще, чем построить баню по стандартному проекту, ведь назначение у нее всегда одно – попариться, расслабиться и отвлечься от рутины. Однако многие могут удивиться, насколько такое помещение может быть многофункциональным, стильным и даже изысканным. Как раз о том, какие бывают проекты бань с беседкой под одной крышей, и в чем преимущества таких строений, мы и расскажем в данном материале.
Безусловно, получить действительно качественный проект можно только обратившись к профессиональным архитекторам, которые смогут предложить массу оригинальных и нестандартных решений для обустройства бани с беседкой и барбекю, учитывая все параметры вашего участка, а также ваши индивидуальные предпочтения. К тому же, вы сможете заранее узнать примерную смету расходов, чтобы избежать ненужных затрат.
Чем удобно расположение бани с беседкой под одной крышей
Совместное размещение бани с беседкой и мангалом решает сразу несколько проблем:
Расходы на возведение таких строений значительно снизятся, поскольку оба они будут возведены на едином фундаменте, под общей крышей.
Стилистика беседки и бани уже заранее будет согласована, так что вам не нужно будет ломать голову, как сочетать дизайн этих помещений.
Поскольку беседка будет расположена тут же, не потребуется дополнительная отмостка или дорожки.
Летом беседка сможет выполнять функцию домика для гостей или летней кухни.
Образцы проектов и тонкости строительства
Грамотно составленный дизайн бани с беседкой и барбекю позволяет проводить время не только с пользой для тела, но и отдохнуть морально, ведь в красивом месте хочется находиться подольше. А ведь выполнить такую «красоту» не так сложно. В частности, можно соорудить полностью функциональный банный комплекс с террасой, объединенный под единой крышей «конвертом», так чтобы он выглядел легким и воздушным, как большая просторная беседка.
Что касается напольных покрытий, то в беседке к бане предпочтительней укладывать древесину, например террасную доску, расположенную с небольшими промежутками. От холодной керамики или бетона лучше отказаться – они не способствуют комфорту и уюту в беседке.
Для защиты от непогоды и насекомых в летнее время в продаже можно найти легкие прозрачные экраны на алюминиевых рамах. Они покажут себя с лучшей стороны и в зимний период, защищая от пронизывающего ветра и холода на открытой площадке.
Благодаря таким закрывающимся устройствам, многие предпочитают спать в летнее время именно на веранде, на свежем воздухе, не испытывая при этом дискомфорта.
Основные этапы сооружения бани с беседкой
Чтобы разобраться с основными этапами строительства, для примера приведем проект бани с верандой под одной крышей, для воплощения которого требуется сруб 3×3 м. Используемый в строительстве брус обязательно покрывают отработкой и битумом. А для фундамента можно взять старые столбики.
Итак, последовательность действий такова:
По фундаменту выполняется обвязка, которую покрывают слоем рубероида.
Выкладывают нижний венец на утеплитель из мха – они самые сложные и требуют ответственного подхода.
По мере выкладки сруба для бани с верандой под одной крышей, параллельно можно заняться обвязкой помещения предбанника тем же пропитанным брусом.
Далее можно приступать к обвязке беседки, не забывая о сборке стен в предбаннике. Отметим, что для сооружения беседки рекомендуется использовать только обтесанные бревна. Для столбиков в беседке используют бруски размером 10×15 см.
Поскольку проектом предполагается вальмовая крыша, по завершению выгона каркаса беседки можно начинать крепление стропил. При этом следите, чтобы укосины вальмы были тщательно выведены, тогда стропила можно будет уложить правильно.
Далее горизонтальную нижнюю часть стропил нужно застелить досками, стыки защитить слоем перфорированной ленты, а углы стропил врубить одинарным зубом.
Следующим этапом на установленные стропила набивают обрешетку, которая станет основой для кровельного материала. В частности, первоначально крышу затягивают рубероидом.
После этого нужно заняться обшивкой стен предбанника, например, в стиле «американка».
Оконные рамы нужно вставить заранее, а вот дверные проемы оформить можно и попозже. Балясины и перила требуется зашить, оставив только проход до кирпичного мангала.
Финишным этапом отделки нашей бани будет покраска стен в ореховый оттенок.
Завершение строительных работ означает, что можно заняться расстановкой мебели – стола, стульев или кресел и прочей утвари.
Как вариант, при желании вы можете пристроить беседку к бане уже после ее возведения. В данном случае разработать проекты бани с беседкой и мангалом вам могут помочь архитектурные организации, которые знают все тонкости и смогут выполнить точные расчеты. Это значительно облегчит процесс постройки.
Стоит ли объединять дом с баней и беседкой
В последнее время все популярнее становится идея объединения под одной крышей дома, бани и беседки. С одной стороны – это намного дешевле по сравнению с возведением отдельных строений. С другой стороны – весь ансамбль выполняется в едином дизайне, так что не возникает никакого диссонанса.
Проекты бани с барбекю под одной крышей с домом, безусловно, имеют свои преимущества:
по всей площади дома залит одинаковый прочный фундамент;
не нужно монтировать отдельных коммуникаций – система отопления и водоснабжения обслуживает весь дом сразу;
во всей постройке выдержан один стиль;
совмещенное здание занимает намного меньше места, нежели расположенные порознь объекты;
все строение смотрится эстетично.
Кроме того, единый архитектурный ансамбль позволяет сделать акцент на взлелеянном саде, а не привлекать внимание к разрозненным постройкам. А если установить дом глухой стеной наружу, то даже ограждение устанавливать не нужно – никто ничего не увидит.
Что касается собственно беседки, то организованная в капитальном строении, она прослужит намного дольше и лучше, поскольку не будет страдать от сдвигов почвы или затопления. К тому же, если объединить кровлю всех элементов постройки, она будет только крепче. А уже внутреннее пространство вы можете оборудовать по собственному вкусу – устроить барбекю, выложить бассейн или оборудовать зал для развлечений.
Еще один момент касательно расположенной под одной крышей бани – беседки-барбекю – ее тип. Вы можете построить капитальную закрытую, но светлую веранду с большими стеклами, установить в ней стеклянные раздвижные экраны, либо оборудовать открытую беседку.
В последнем случае лучше использовать прочные износостойкие материалы для напольных покрытий и обшивки стен, поскольку они могут подвергаться климатическому воздействию, например, террасную доску для пола. Это же касается и оборудования – барбекю, камин или мангал не должны бояться резких перепадов температур, влажности и осадков.
Выходом из положения могут стать прозрачные экраны в алюминиевых профилях или двери-купе – они не позволят попадать осадкам и ветру внутрь беседки и защитят вас даже в очень холодный день. Так что будет намного приятнее проводить время с друзьями, париться в бане и жарить шашлыки в защищенной беседке.
Баня с беседкой под одной крышей + фото
Обычно при строительстве бани большинство людей задумывается о необходимости беседки, в которой можно будет скоротать время после приема банных процедур. Так, почему же не совместить эти два строения для удобства размещения на участке и экономии времени и средств?
Плюсы совместного размещения бани с беседкой
Прежде чем перейти к преимуществам комбинирования двух строений, стоит рассмотреть особенности такого решения, с архитектурной точки зрения. Так, беседка, как правило, представляет собой легкую конструкцию, основой которой всегда выступают вертикальные стойки. Она может быть разной геометрической формы, в том числе квадратная, прямоугольная, круглая, шести- или восьмигранная.
Все зависит только от желания владельца участка. Стены могут быть либо частично открытыми, либо же закрытыми полностью. В летнем варианте стены вообще не предусмотрены. Внутри могут быть размещены места для отдыха, которые легко дополнить мангалом или барбекю.
Если данная конструкция будет пристроена к бане, то такое сооружение получит название баня с террасой или верандой.
Сейчас существует множество вариантов строительства бани, совмещенной с беседкой, но все они обладают схожими преимуществами:
Возможность отдохнуть на свежем воздухе в комфортных условиях после парной. К тому же это улучшает оздоровительный эффект бани.
Простота проведения инженерных коммуникаций в отличие от раздельного строительства. Так, освещение для строений запитывается от единого силового кабеля, имеется общий распределительный щит.
Экономия места на участке и простота его выбора.
Экономия финансовых затрат на возведение строения. Если строить данные здания раздельно, то можно потратить на 30% больше, чем в комбинированном виде.
Быстрота и существенная простота проведения работ.
Правильный выбор материала для строительства бани с беседкой
Классическим вариантом материала для строительства не только бани, но и беседки является дерево. Это сырье доступно и просто в обработке.
Изначально использовались только целые бревна, но со временем на рынке появилось множество других материалов из древесины, которые сразу же стали популярны. С их помощью можно значительно сократить расходы на строительство без потери качества готового строения. Вот самые распространенные из них:
Бревно оцилиндрованного типа. Этот материал является натуральным и в то же время универсальным. Главное отличие состоит в том, что каждый элемент похож на другой, что позволяет строить из оцилиндрованного бревна качественные и красивые сооружения.
Брус – материал, который также изготавливается на основе натуральной древесины. Для его выполнения на производстве применяется несколько вариантов обработки: создание цельного или клееного бруса. Данный материал будет удобен для строительства бани с беседкой и поможет эксплуатировать строение без потери качественных характеристик долгое время.
Не только древесина сейчас используется для строительства бань. Нередко применяют пеноблоки или же кирпичи. По способу монтажа и стоимости все материалы различаются между собой, поэтому каждый владелец вправе сам выбирать то, что ему больше подходит.
Краткий обзор проектов
Если к бане пристроить беседку, то это может в лучшую сторону изменить внешний облик строения. К тому же такая кардинальная смена вида отражается и на функциональной составляющей. Поэтому перед тем как приступать к строительству, необходимо рассмотреть самые популярные проекты бань с такими пристройками и их отличительные черты.
Баня с крытым переходом к беседке
Если баня на участке уже есть, но хочется пристроить к ней беседку, то соединить их можно путем монтажа крытого перехода. Такое решение позволяет скомбинировать строения в единое целое при этом, не нарушая возведенную ранее баню.
Важно! Крытый переход для долговечности конструкции устанавливают на мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Главная сложность создания такого проекта состоит в том, что необходимо будет возвести многоуровневую крышу и уделить особое внимание созданию качественных стропил. В противном случае возможна такая проблема, как подтекание кровли.
Данный проект является очень удобным и эргономичным. Он порадует хозяев и гостей участка своим уникальным внешним видом без ущерба для функциональности.
Пристроенная к бане шестигранная беседка
Этот вариант больше других показывает, как должна выглядеть пристройка, добавленная к бане в виде веранды. Несмотря на первоначальную сложность, реализация проекта довольно проста. Благодаря тому, что опорой для здания выступает каркас беседки, получается единая композиция, которая не может не понравиться.
Расход материалов в этом проекте ниже, чем в предыдущем, так как нет необходимости сооружать отдельный проход.
Совет! Если украсить пристройку резными решетками, особенно с вьющимися растениями на них, можно создать внутри неповторимую атмосферу уюта и блаженства.
Беседка с баней под удлиненной двускатной кровлей
Так как это строение не обладает сложной формой, то для него целесообразней использовать оцилиндрованное бревно, что в значительной мере ускорит процесс создания эстетически привлекательного сооружения. Для того чтобы удержать кровлю над верандой потребуется создать отдельные стойки вертикального типа. Этот проект можно осуществить и при желании владельцев иметь в пристроенной конструкции все необходимое для приготовления барбекю.
Баня с беседкой под односкатной кровлей
Для тех, у кого нет желания и времени для реализации сложносочиненных проектов, есть вариант проще. Это соединение бани и беседки под односкатной крышей. Так как кровля имеет один скат, особых трудностей ее сооружение не вызовет. Под ней можно легко разместить функциональные зоны нужных размеров, чтобы там было все необходимое.
Судя по вышеописанному, вариантов создания бани с беседкой довольно много. Не стоит ограничивать фантазию, так как можно комбинировать несколько проектов и строить совершенно уникальное сооружение. Ограничений здесь нет, главное – предварительный расчет возможности такого строительства.
Дополнительные идеи для бани с беседкой
Как уже говорилось ранее, нет необходимости в точности копировать понравившийся проект, достаточно приложить фантазию и создать свой. Мы представим несколько актуальных идей для осуществления задуманного:
Баня может быть совмещена не только с беседкой. Всю эту конструкцию можно соединить, к примеру, с гостевым домиком, который будет отличным местом для размещения приезжающих гостей.
Беседка около бани может быть разделена на несколько зон. Есть возможность сделать кухонный участок и зону хранения дров или площадь для отдыха. Но такой вариант осуществляется только при достаточных габаритах беседки.
Если есть желание сделать зону барбекю, то сам мангал может быть расположен под навесом, который также будет пристроен к бане, чтобы не занимать место в беседке.
Расположение беседки
Беседка относительно бани может располагаться так, как того требует проект и фантазия владельца. Но, есть несколько рекомендаций относительно удачного выбора места для нее. К примеру, если беседка выполняется как участок для принятия солнечных ванн, то ее лучше всего смонтировать с южной стороны здания. Если же, наоборот, беседка планируется, как укрытие от палящей жары, то место в тени станет наиболее удачным.
Важно! Обязательно нужно учитывать тот вид, который будет открываться из беседки и на основе этого пристраивать ее с нужной стороны.
Особое внимание уделяется внутреннему убранству беседки. Предметы мебели зависят от того, какое предназначение имеет беседка. Но в любом случае потребуются стулья или скамьи для отдыха. В некоторых вариантах используют даже диваны. Если подразумевается зона готовки, то ее тоже следует оборудовать соответствующе.
Выходом из положения могут стать прозрачные экраны в алюминиевых профилях или двери-купе – они не позволят попадать осадкам и ветру внутрь беседки и защитят вас даже в очень холодный день. Так что будет намного приятнее проводить время с друзьями, париться в бане и жарить шашлыки в защищенной беседке.
Баня с беседкой под одной крышей + фото
Обычно при строительстве бани большинство людей задумывается о необходимости беседки, в которой можно будет скоротать время после приема банных процедур. Так, почему же не совместить эти два строения для удобства размещения на участке и экономии времени и средств?
Плюсы совместного размещения бани с беседкой
Прежде чем перейти к преимуществам комбинирования двух строений, стоит рассмотреть особенности такого решения, с архитектурной точки зрения. Так, беседка, как правило, представляет собой легкую конструкцию, основой которой всегда выступают вертикальные стойки. Она может быть разной геометрической формы, в том числе квадратная, прямоугольная, круглая, шести- или восьмигранная.
Все зависит только от желания владельца участка. Стены могут быть либо частично открытыми, либо же закрытыми полностью. В летнем варианте стены вообще не предусмотрены. Внутри могут быть размещены места для отдыха, которые легко дополнить мангалом или барбекю.
Если данная конструкция будет пристроена к бане, то такое сооружение получит название баня с террасой или верандой.
Сейчас существует множество вариантов строительства бани, совмещенной с беседкой, но все они обладают схожими преимуществами:
Возможность отдохнуть на свежем воздухе в комфортных условиях после парной. К тому же это улучшает оздоровительный эффект бани.
Простота проведения инженерных коммуникаций в отличие от раздельного строительства. Так, освещение для строений запитывается от единого силового кабеля, имеется общий распределительный щит.
Экономия места на участке и простота его выбора.
Экономия финансовых затрат на возведение строения. Если строить данные здания раздельно, то можно потратить на 30% больше, чем в комбинированном виде.
Быстрота и существенная простота проведения работ.
Правильный выбор материала для строительства бани с беседкой
Классическим вариантом материала для строительства не только бани, но и беседки является дерево. Это сырье доступно и просто в обработке.
Изначально использовались только целые бревна, но со временем на рынке появилось множество других материалов из древесины, которые сразу же стали популярны. С их помощью можно значительно сократить расходы на строительство без потери качества готового строения. Вот самые распространенные из них:
Бревно оцилиндрованного типа. Этот материал является натуральным и в то же время универсальным. Главное отличие состоит в том, что каждый элемент похож на другой, что позволяет строить из оцилиндрованного бревна качественные и красивые сооружения.
Брус – материал, который также изготавливается на основе натуральной древесины. Для его выполнения на производстве применяется несколько вариантов обработки: создание цельного или клееного бруса. Данный материал будет удобен для строительства бани с беседкой и поможет эксплуатировать строение без потери качественных характеристик долгое время.
Не только древесина сейчас используется для строительства бань. Нередко применяют пеноблоки или же кирпичи. По способу монтажа и стоимости все материалы различаются между собой, поэтому каждый владелец вправе сам выбирать то, что ему больше подходит.
Краткий обзор проектов
Если к бане пристроить беседку, то это может в лучшую сторону изменить внешний облик строения. К тому же такая кардинальная смена вида отражается и на функциональной составляющей. Поэтому перед тем как приступать к строительству, необходимо рассмотреть самые популярные проекты бань с такими пристройками и их отличительные черты.
Баня с крытым переходом к беседке
Если баня на участке уже есть, но хочется пристроить к ней беседку, то соединить их можно путем монтажа крытого перехода. Такое решение позволяет скомбинировать строения в единое целое при этом, не нарушая возведенную ранее баню.
Важно! Крытый переход для долговечности конструкции устанавливают на мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Главная сложность создания такого проекта состоит в том, что необходимо будет возвести многоуровневую крышу и уделить особое внимание созданию качественных стропил. В противном случае возможна такая проблема, как подтекание кровли.
Данный проект является очень удобным и эргономичным. Он порадует хозяев и гостей участка своим уникальным внешним видом без ущерба для функциональности.
Пристроенная к бане шестигранная беседка
Этот вариант больше других показывает, как должна выглядеть пристройка, добавленная к бане в виде веранды. Несмотря на первоначальную сложность, реализация проекта довольно проста. Благодаря тому, что опорой для здания выступает каркас беседки, получается единая композиция, которая не может не понравиться.
Расход материалов в этом проекте ниже, чем в предыдущем, так как нет необходимости сооружать отдельный проход.
Совет! Если украсить пристройку резными решетками, особенно с вьющимися растениями на них, можно создать внутри неповторимую атмосферу уюта и блаженства.
Беседка с баней под удлиненной двускатной кровлей
Так как это строение не обладает сложной формой, то для него целесообразней использовать оцилиндрованное бревно, что в значительной мере ускорит процесс создания эстетически привлекательного сооружения. Для того чтобы удержать кровлю над верандой потребуется создать отдельные стойки вертикального типа. Этот проект можно осуществить и при желании владельцев иметь в пристроенной конструкции все необходимое для приготовления барбекю.
Баня с беседкой под односкатной кровлей
Для тех, у кого нет желания и времени для реализации сложносочиненных проектов, есть вариант проще. Это соединение бани и беседки под односкатной крышей. Так как кровля имеет один скат, особых трудностей ее сооружение не вызовет. Под ней можно легко разместить функциональные зоны нужных размеров, чтобы там было все необходимое.
Судя по вышеописанному, вариантов создания бани с беседкой довольно много. Не стоит ограничивать фантазию, так как можно комбинировать несколько проектов и строить совершенно уникальное сооружение. Ограничений здесь нет, главное – предварительный расчет возможности такого строительства.
Дополнительные идеи для бани с беседкой
Как уже говорилось ранее, нет необходимости в точности копировать понравившийся проект, достаточно приложить фантазию и создать свой. Мы представим несколько актуальных идей для осуществления задуманного:
Баня может быть совмещена не только с беседкой. Всю эту конструкцию можно соединить, к примеру, с гостевым домиком, который будет отличным местом для размещения приезжающих гостей.
Беседка около бани может быть разделена на несколько зон. Есть возможность сделать кухонный участок и зону хранения дров или площадь для отдыха. Но такой вариант осуществляется только при достаточных габаритах беседки.
Если есть желание сделать зону барбекю, то сам мангал может быть расположен под навесом, который также будет пристроен к бане, чтобы не занимать место в беседке.
Расположение беседки
Беседка относительно бани может располагаться так, как того требует проект и фантазия владельца. Но, есть несколько рекомендаций относительно удачного выбора места для нее. К примеру, если беседка выполняется как участок для принятия солнечных ванн, то ее лучше всего смонтировать с южной стороны здания. Если же, наоборот, беседка планируется, как укрытие от палящей жары, то место в тени станет наиболее удачным.
Важно! Обязательно нужно учитывать тот вид, который будет открываться из беседки и на основе этого пристраивать ее с нужной стороны.
Особое внимание уделяется внутреннему убранству беседки. Предметы мебели зависят от того, какое предназначение имеет беседка. Но в любом случае потребуются стулья или скамьи для отдыха. В некоторых вариантах используют даже диваны. Если подразумевается зона готовки, то ее тоже следует оборудовать соответствующе.
Заключение
Баня в комбинации с беседкой является довольно функциональной постройкой на участке. Такое строительство решает сразу две задачи и экономично, с финансовой точки зрения. Есть масса вариантов выполнения бани с беседкой, среди которых не составит труда выбрать подходящий и осуществить его в своих владениях. Главное – соблюсти баланс между комфортом, функциональностью и внешней привлекательностью, чтобы сооружение стало поистине уникальным в своем роде.
Баня с беседкой под одной крышей: проекты, фото
Вопрос, который волнует многих владельцев загородной недвижимости, – как на дачном участке возвести баню и беседку, чтобы строительство не вышло за рамки установленного бюджета и не растянулось на месяцы. Рациональное решение в такой ситуации – баня с беседкой под одной крышей. Совмещаем проекты в общий архитектурный комплекс, то есть строим на едином фундаменте и под одной крышей два важных бытовых сооружения.
В результате хозяин получит место отдыха и оздоровления души и тела, ведь русская баня признана лучшим лекарем от всех болезней, а также уютную пристройку, где приятно провести время в кругу семьи за вкусным ужином.
Пользователи часто ищут:
Основные преимущества
Баня с беседкой под одной крышей станет украшением двора и излюбленным местом отдыха членов и гостей семьи. В пользу такого решения говорят:
Экономия бюджета строительства. Для закладки общего фундамента, возведения стен, укреплений, крыши потребуется меньше материалов, чем для сооружения двух отдельно стоящих зданий. Затраты на покупку необходимых стройматериалов уменьшаются на 30 %!
Экономия площади дачного участка. Между двумя отдельно стоящими сооружениями нужно оставлять пространство (для дорожки, отката фундамента и т. п.). Когда эти два строения становятся одним зданием под общей крышей, территория используется рационально, остается больше места для садово-огородных насаждений.
Экономия времени. Строительство бани с беседкой под одной крышей займет всего сезон. Это даже с учетом естественных процессов усадки грунта под фундаментом.
Упрощенные схемы прокладки инженерных коммуникаций: подвод электричества, воды, канализации.
Эстетичный внешний вид постройки – немаловажное достоинство проекта.
План расположения комнат при строительстве бани с беседкой
Вот такие положительные моменты однозначно называют владельцы дачных и загородных участков, которые уже выстроили банно-беседочную конструкцию и в полной мере насладились результатами воплощения проекта в жизнь. Для тех, кто только решил сочетать баню и беседку в одном здании, предлагаем краткую схему строительства.
Комбинированный проект из бревна
Пошаговая инструкция
Начинать следует с анализа территории дачного участка. Баня с беседкой должна органично вписываться в экстерьер: слишком близкое расположение здания к жилому дому недопустимо, но и на задворках участка реализовывать проект также не стоит.
Фото бани с беседкой под общей крышей
Подготовительные работы
На предварительном этапе проводят исследование структуры грунта. Такой геологический анализ покажет, насколько глубоким делать фундамент. Например, при высокой степени пучинистости грунтов подойдет мелкозаглубленное бетонное основание на песчаной подушке до 70 см. Если почва каменистая, песчаная, без близкого залегания грунтовых вод, можно обойтись даже меньшими размерами канавы под фундамент (40-50 см).
В строительстве действует правило: глубина основания должна быть ниже отметки промерзания грунта.
Для гарантии надежной и продолжительной эксплуатации строения учитываются среднестатистические температуры зимы конкретного региона.
Выбор материала
Еще на этапе проектирования бани с беседкой определитесь с основным стройматериалом, из которого планируете возводить сооружение. Для любителей экологически чистого сырья подойдут оцилиндрованные бревна. По теплоемкости, износостойкости, экономичности не уступают кирпич, пеноблок и пр. Выбор остается за хозяином.
Проект — баня, беседка с барбекю
Особенности планировки
Количество, размеры и расположение помещений внутри постройки могут варьироваться в зависимости от пожеланий домовладельца. В обязательном порядке в бане с беседкой обустраивают:
парную;
душ;
предбанник;
зону отдыха.
Конфигурация стен и крыши строения могут быть выполнена в форме окружности, квадрата, четырех-, шести- или даже восьмигранника.
Крытый переход между баней и беседкой; расположение этих разнофункциональных помещений по одной прямой, под углом или перпендикулярно; пристройка для дров; каменная печь; второй этаж для отдыха – достаточно только желания хозяина, чтобы осуществить смелые дизайнерские задумки!
Прокладка коммуникаций
Этот вопрос лучше доверить специалистам. В случае неправильной установки системы водоподачи будут проблемы с водой, а ошибки при закладке канализации чреваты подтоплением строения, неприятными запахами, грибковыми заражениями стен и пр. Самостоятельный монтаж электропроводки опасен для жизни и облагается штрафами при несанкционированном подключении или неправильном подведении электричества.
Выводы
Это главные задачи, с которыми столкнется хозяин, если решит самостоятельно возвести баню с беседкой. Понятно, что осилить такое ответственное дело сможет не каждый. Здесь как минимум потребуются знания основ практического строительства. Зачем рисковать деньгами, временем и силами, когда можно заказать сооружение бани с беседкой профессионалам!
Проект бани с беседкой и барбекю
Опытные мастера выполнят работы быстро и качественно, передав заказчику готовый объект под ключ. Хозяину останутся только приятные хлопоты: выполнить декоративную отделку помещения и прилегающей территории, пригласить гостей и наслаждаться мгновениями физического и душевного релакса!
пристроенные варианты с барбекю и мангалом под общей крышей, пристройка в виде навеса
Баня с беседкой и барбекю под одной крышей: лучшие проекты и идеи для строительства
Собрались построить баню? Решение, которое можно только поприветствовать. Особенно если вы очень серьезно подходите к этому делу и хотите не просто обустроить парную в отдельной постройке, но и создать по-настоящему комфортное и безумно приятное место для отдыха. Для семьи и друзей — как полагается! А раз так, то баня с беседкой и барбекю под одной крышей станет идеальным проектом. Остается только правильно воплотить его в жизнь — и для этого придется учесть множество важных факторов, касающихся грамотного использования свободного пространства и не только.
Все плюсы комбинации
широкий функционал решения — можно использовать и в качестве бани, и в качестве площадки для летнего отдыха;
единый стиль оформления — все элементы сооружения выполнены из одних материалов и визуально дополняют друг друга;
серьезная экономия — объединение нескольких функциональных элементов под одной крышей позволяет снизить затраты на дорогие строительные материалы, по подсчетам специалистов экономия может составить от 15 до 30 процентов;
повышенный комфорт — попарился в банке и сразу вышел на свежий воздух на беседку, а там еще и барбекю — разве не прелесть?;
быстрое возведение — конечно, в итоге все будет сильно зависеть от ваших финансов и погодных условий, но в целом проекты такой бани реализуются куда быстрее, чем раздельные постройки;
все для отдыха — всегда приятно знать, что у вас есть возможность избежать городской суеты и предаться максимальному релаксу в компании близких вам людей, коллег или друзей;
2 зоны отдыха — под крышей и снаружи, по сути, это позволяет вам свободно передвигаться по довольно просторной территории, что очень удобно, если собралась внушительная по численности компания.
Нет никаких сомнений, что такая баня — не просто перспективная, а очевидно выигрышная идея, но только при одном условии — если вы действительно продумали проект от начала до конца. А для этого нужно учесть и качество используемых материалов, и нюансы размещения помещений, и характер оформления отдельных элементов.
Беседка — открытая или закрытая?
Пожалуй, этот вопрос возникает практически сразу после того, как люди решили построить баню и пересмотрели кучу проектов, где эти барбекю и беседка объединены под одной крышей. Ответить однозначно на него нельзя, так как свои плюсы есть как у первого, так и второго варианта. Обратим повышенное внимание на этот вопрос, так как от правильного выбора типа сооружения зависит личный комфорт хозяев и соответствие конечного результата их ожиданиям и требованиям.
Открытый вариант
более легкий и экономичный;
отлично подходит, если использовать площадку исключительно в теплый сезон;
отсутствие капитальных перегородок;
надежная защита от дождя;
возможность дышать свежим воздухом буквально с порога.
Проекты баней с открытой беседкой и небольшой зоной барбекю под одной крышей — ниже. Хватает вариантов, рассчитанных как на достаточно большую, так и на достаточно скромную площадь.
А как же комары, мухи и все такое? Надежную защиту от них можно получить, если натянуть москитные сетки. Они есть в свободном доступе, и при желании изготавливаются под нужный размер. Вот как будет выглядеть беседка с такой защитой от насекомых.
Закрытый вариант
капитальное внесезонное строение;
надежная защита от ветра и мороза;
монолитность и основательность;
возможность встроить большие окна панорамного характера и барбекю для создания действительно уютной атмосферы даже в самую лютую непогоду.
Конечно, для того, чтобы представить, как это все выглядит в действительности, предлагаем ряд классно реализованных проектов, где бани с закрытой беседкой выглядят настолько привлекательно, что хочется покинуть наши бетонные джунгли и оказаться там внутри немедленно.
Итак, к чему вы пришли? Конечно, легкость возведения открытого варианта подкупает — равно как и возможность здорово сэкономить на материалах. Однако если вы предпочитаете во всем основательный подход, то закрытая беседка, несомненно, получит больше симпатий с вашей стороны. Причем существует немало возможностей адаптировать его под теплый летний сезон, когда находиться в закрытом помещении становится просто невозможно. Например, сделать некоторые стены веранды раздвижными. Это позволит даже в самую высокую температуру всегда получать нужное количество свежего воздуха и достигать высшего порога комфорта.
В конце концов, есть вариант и с так называемым полуоткрытым типом постройки. Все делается достаточно просто: возводятся лишь две несущие капитальные стороны, а центральная часть, с выходом на природу остается открытой. Как правило, хозяева учитывают при планировке доминирующее направление ветра и выбирают такой вариант как компромиссное решение, помогающее избежать сквозняка. В крайнем случае, можно встроить в одну из стен барбекю, но это решение не пользуется большой популярностью.
Какой материал выбрать?
Конечно, лучший материал для бани — натуральнаядревесина. В том числе и для такой, которая объединяет зону барбекю и беседку под одной крышей. Конечно, в одном проекте может использовать сразу несколько видов как натуральных древесных материалов, так и их производных, однако следует позаботиться о том, чтобы визуальное оформление не выглядело эклектичным. К тому же, с деревом работать очень легко: каркасную баню своими руками можно возвести приблизительно за 3-4 недели, в зависимости от того, как вы будете работать с фундаментом. Рассмотрим самые популярные древесные производные.
Оцилиндрованное бревно
универсальность;
невысокая стоимость;
отлично подходит для организаций бань с интегрированными зонами отдыха;
имеет подходящие характеристики для того, чтобы справляться с нужными температурными нагрузками.
Деревянный брус
очень удобный в использовании материал;
позволяет создать нужный уют в помещении;
легко подвергается обработке;
издает приятный запах, который принято называть «деревенским»;
недорогой и практичный.
Помимо натуральной древесины и производных из нее, рассмотренных выше, следует также обратить внимание на следующих 3 материала:
пеноблоки — очень дешевый и легкий материал, с которым удобно работать и непрофессионалам, но требует очень хорошей паро и гидроизоляции, баню из пеноблоков своими руками можно сделать очень быстро и неслабо при этом сэкономить;
кирпич — очень хороший вариант, который обладает, пожалуй, идеальной жаростойкостью, но также озадачивает хозяина вопросами проработки пароизоляционного слоя;
камень — самый долговечный и прочный материал, но очень затратный, поэтому камень лучше всего использовать для отделки фасада бани или беседки, но подбирать органично сочетающиеся по цвету и рисунку породы.
Несколько советов для удачной планировки
Если вы изучаете различные проекты бани, где беседка и мангал размещаются под одной крышей, то наверняка уже обратили внимание на то, что сколько вариаций можно использовать даже в условиях довольно скромной площади. Поэтому наши советы придутся кстати.
мало просто построить беседку с барбекю — нужно еще и облагородить прилегающую к бане территорию, а следом за ней и ухаживать, иначе удовольствия от такого тесного общения с природой будет мало;
если вы новичок в этой области, то лучше всего воспользоваться уже готовыми проектами — как правило, в соответствующих конторах можно без труда отыскать устраивающий вас со всех сторон вариант;
иногда стоит отойти от классических решений и обратить внимание на что-то новое — соломенная крыша на бане и отказ от строгой геометрии порой творят настоящие чудеса с нашим восприятием;
избегайте использования в отделке бани кричащих тонов — очень удачно выглядит сочетание зеленого с коричневым либо бежевым, а эксперименты оставьте как минимум для отделки комнаты отдыха;
баня с односкатной крышей — это самое простое решение, которое при своей элементарности выглядит очень гармонично и интересно.
Заключение
Баня с беседкой и барбекю под одной крышей — хорошее современное решение для любой семьи, что любит вылазки за город. Поэтому серьезно отнеситесь к уже имеющимся проектам, чтобы по максимуму использовать возможности вашего участка. И вовсе не обязательно слепо копировать чужой стиль: достаточно лишь заимствовать по крупицам приглянувшиеся идеи и органично вплетать в ваш индивидуальный стиль. Для того, чтобы вам было легче ориентироваться в этом океане вариантов, лучшие из них мы разместили чуть ниже. Изучайте — и выбирайте то, что действительно коррелирует с вашим видением идеальной бани и лучшего отдыха.
Баня с беседкой под одной крышей: 40 фото примеров, проекты
Подыскивая проект бани, вы, безусловно, задумываетесь о том, чтобы постройка была максимально комфортной: как для банных процедур, так и для расслабленного отдыха. Мы подобрали для вас разнообразные проекты бань с примыкающими беседками, террасами, верандами и навесами — это варианты, которые позволят вам в полной мере насладиться времяпровождением на природе после баньки.
Одноэтажные бани
Одноэтажное здание с открытой беседкой под одной крышей — удачный вариант планировки бани для неспешного отдыха. Вы можете построить такую баньку не только из традиционного бруса или бревна. Кирпичная баня тоже очень удобна в эксплуатации, а ее фасады в сочетании темными деревянными деталями и зеленой крышей выглядят достаточно эффектно.
В беседке, пристроенной к бане, вы сможете расположить зону отдыха с ротанговым диваном и креслами или обеденный стол со стульями, а если позволит площадь — уличный камин и летнюю кухню.
Альтернатива беседке как пристройке — навес над обеденной зоной, расположенной около бани. Обратите внимание, насколько самобытно смотрится баня не стандартной, квадратной или прямоугольной планировки, а постройка со скругленными торцами под соломенной крышей.
Бани с мансардой
Чтобы рационально использовать подкровельное пространство бани, присмотритесь к проектам построек с мансардой, в которой будет находиться либо гостиная, либо гостевая спальня. На фото вы видите именно такой вариант бани, построенной из бревна в современном стиле кантри — здесь урбанистический дух прослеживается в сплошном остеклении мансардного этажа.
Совместив баню с беседкой под одной крышей, вы получаете сразу две зоны отдыха — одну в помещении, а другую на улице, причем, чтобы подышать воздухом после баньки, вам не придется идти в другой конец своего участка. При такой планировке у вас будет еще одно удобное пространство для трапезы или задушевной беседы в непосредственной близости к парной.
Бани с бассейном
На фото — оригинальное планировочное решение бани, состоящей из трех пространств: основной постройки с парной, зоны бассейна под стеклянной крышей и беседки. Все части здания построены из бревна, а крыша выступает объединяющим элементом, придающим бане архитектурную целостность.
Просторная баня из дерева с беседкой под одной крышей станет еще комфортнее для отдыха, если к зданию будет примыкать бассейн. А чтобы облегчить переход из бани к бассейну, пол в беседке и настил вокруг бассейна укладывают в одном уровне, например, террасной доской.
Бани из бруса
Вы можете построить свою баньку из бруса, причем основное здание с парной и помывочной сделать небольшим, а к нему пристроить открытую беседку с летней кухней. Когда зона отдыха вынесена на улицу, отапливаемая площадь бани значительно уменьшится, соответственно, расходы по ее эксплуатации будут не столь велики.
Самый бюджетный вариант бани — сборная конструкция из бруса под односкатной кровлей из Ондулина. Такая банька, как на фото, — это постройка с маленькой парной и достаточно вместительной зоной отдыха на открытом воздухе.
Красивы по архитектуре одноэтажные брусовые бани с верандой или беседкой под двускатной крышей из гибкой черепицы. Особенно колоритно смотрятся фасады из бруса, окрашенного в светлые тона и скомбинированного с темным кровельным покрытием.
Эффектный вариант — баня с беседкой под одной крышей вальмового типа. Отдых после баньки будет особенно приятным, если в беседке обустроить уличный камин или зону барбекю.
Бани из бревна
Бани из бревна обладают выразительным русским колоритом, который может быть подчеркнут еще больше, если настелить крышу камышом и пристроить небольшую беседку для пребывания на воздухе после парной.
Отличным дополнением к экстерьеру бани с многогранной беседкой из сруба станет ограждение из резных балясин в русском стиле. Интересный штрих в дизайн постройки внесет коричневая крыша из металлочерепицы.
Эффектно выглядит и бревенчатая баня, и пристройка к ней в виде беседки под разноуровневыми двускатными крышами, смещенными относительно друг друга. Такой асимметричный фронтон придаст постройке необычный колорит, несмотря на привычную деревенскую стилистику архитектуры.
Чтобы оттенить светлые фасады бани из хвойного сруба, настелите кровлю коричневым, красным или зеленым Ондулином — такое решение будет и бюджетным, и красивым.
Если вы любитель современного стиля — постройте баню из сруба с просторной террасой под односкатной кровлей выгнутой формы. Бревенчатые фасады в комбинации с наклонными опорами, металлическим кровельным настилом и каменным цоколем будут выглядеть очень нестандартно.
Бани с планировочными решениями
1. На фото — проект одноэтажной каркасной бани площадью 40 кв. м с парной, душевой, санузлом, тамбуром и комнатой отдыха. К бане примыкает веранда с каминной зоной и восьмигранная беседка под шатровой крышей.
Проект: Архитектурная мастерская «Е-квадрат»
2. Двухэтажная баня на фото — деревянная постройка площадью 67 м 2 с уютной квадратной беседкой под одной крышей. Планировочное решение бани включает просторную парную, душевую, санузел, гостиную и хозяйственное помещение, а также антресольный этаж с дополнительной зоной для отдыха.
Проект: ГК Народный дом
3. Хотите построить баню в колоритном деревенском стиле — присмотритесь к проекту на фото — это постройка из бревна, украшенная эффектными резными деталями, напоминающими белое кружево. Площадь бани — около 60 м кв. — здесь достаточно места для парной или сауны, санузла, комнаты для переодевания и зоны для отдыха на открытом воздухе. Просторная прямоугольная беседка, примыкающая к постройке, вмещает большую обеденную группу и летнюю кухню с мангалом.
Проект: ГК Народный дом
4. Компактная баня площадью 24 м 2 — практичный вариант для небольшого загородного участка. Несмотря на небольшую площадь, здесь есть все необходимое для приятного времяпровождения: парная, душевая и гостиная, совмещенная с кухней. Одно из преимуществ этого проекта — наличие небольшой крытой террасы, мне можно устроить застолье после банных процедур или просто подышать воздухом, расположившись в шезлонге.
Проект: Архитектурная мастерская «Е-квадрат»
5. На фото — проект бани площадью 31 м 2 , построенной из пеноблоков с последующей отделкой белой штукатуркой. Особую выразительность экстерьеру бани придают деревянные детали: обшивка стен, несущие колонны и ограждение веранды.
Проект: Архитектурная мастерская «Е-квадрат»
6. Проект бани в современном стиле — это лаконичная архитектура без каких-либо элементов деревенского стиля на фасадах. Абсолютно гладкие стены, оштукатуренные, а затем окрашенные в контрастной гамме, и плоская кровля — это признаки модерна в экстерьере здания. У входа в баню предусмотрена небольшая площадь с настилом из террасной доски — здесь можно обустроить беседку под одной крышей с основной постройкой.
7. Баня в современной стилистике на фото — здание площадью 43 м кв. с парной, бассейном, душевой, санузлом и гостиной. При входе в баню обустроена небольшая терраса, на которой можно разместить обеденную зону и зону барбекю.
8. На фото — проект большой деревянной бани площадью 60 м 2 с террасой 40 м 2 . В планировке внутреннего пространства бани предусмотрены холлы, комната отдыха, помывочная с душем, парная и санузел. Здесь также есть вспомогательные помещения: бойлерная и хозблок. Большая крытая терраса имеет достаточную площадь для просторной обеденной зоны и летней кухни с мангалом.
Проект: Кировская архитектурно-проектная компания
Проекты бань с беседкой под одной крышей: совмещенная пристройка с барбекю и мангалом
Задумываясь о постройке бани на своём участке, стоит принять во внимание, что при грамотном вложении сил и средств, эту постройку можно превратить в полноценный объект проведения семейного досуга, который позволит с максимальной эффективностью использовать полезную площадь. В качестве одного из варианта такой оптимизации можно рассмотреть баню с беседкой под одной крышей. Какие существуют тонкости планирования и проведения подобных работ.
Преимущества комбинации
Объединение бани с беседкой является наиболее логичным и оправданным с точки зрения функциональности проектом. В этом случае можно будет получить сочетание положительных свойств обоих построек:
Сокращение издержек. Речь идёт о том, что если два строения объединить в один проект, то получиться сэкономить на всех этапах проведения работ, от составления первоначального чертежа, до прокладки линий коммуникаций. Сюда же можно отнести и сокращение общих трудозатрат, а также времени выполнения работ.
Экономия пространства. Если соединить два строения, то можно получить достаточно существенное преимущество – компактность. К тому же, не потребуется прокладывать дополнительные пешеходные дорожки к каждой из построек, что актуально в условиях ограниченного пространства дачного участка.
Расширение функционала. При раздельном строительстве бани и беседки их использование будет чётко определено, а вот в случае объединения, можно получить более широкие возможности. Так, в летнее время баню с беседкой можно использовать в качестве летней кухни, домика для гостей и т.п. Внутри беседки можно оборудовать место для барбекю, и тогда простая терраса станет полноценным местом проведения семейного отдыха или дружеских встреч.
Эстетичность. При совместном строительстве бани и беседки, оба объекта можно выполнить в едином стиле, что положительно скажется на общем восприятии архитектурной композиции. Стоит проявить некоторую изобретательность и привычные для всех строения могут стать настоящим украшением участка.
В результате соединения бани и беседки можно получить место для отдыха и проведения досуга, которое будет использоваться в течение всего года.
Баня с беседкой под одной крышей: варианты исполнения
Исходя из конструкционных отличий, применяемых материалов и планировки, можно условно выделит несколько вариантов изготовления бани и беседки. Они будут отличаться по степени комфортабельности, функциональным возможностям и общей планировке помещений. Так, можно выделить:
простая баня, состоящая из самой постройки бани (парилка, предбанник) и пристроенной к ней небольшим открытым крыльцом, которое можно использовать в качестве беседки.
благоустроенная баня, в которой помимо перечисленных помещений есть, например, душевая и комната отдыха.
комфортабельный комплекс, таком варианте исполнения к числу помещений прибавляется санузел, а беседка превращается в полноценную зону отдыха.
При выборе конкретного варианта стоит принять во внимание ряд принципов:
Больший функционал требует больших затрат.Баня с беседкой, а также комнатой отдыха на втором этаже способна покрыть большую часть возлагаемых на подобное помещение задач. Однако для такой постройки потребуются большие вложения средств, а при самостоятельном проведении работ и сил.
Увеличение количества помещений приведёт к росту габаритов строения. Если в распоряжении большой участок, то проблем с этим не возникнет, но вот на территории стандартной дачи уже могут быть осложнения.
Целесообразность. Здесь имеется в виду реальная необходимость во включении отдельных элементов бани с беседкой в проект строительства. Если баня используется лишь по прямому назначению и только время от времени, очевидно, не стоит планировать постройку целого комплекса.
Учитывая все принципы есть возможность построить оптимальную баню с беседкой, которая будет отвечать всем необходимым требованиям.
Материалы для строительства
В качестве традиционного материала, используемого для постройки бани, рассматривается натуральная древесина. Она обладает оптимальными для такого использования эксплуатационными характеристиками, доступна по цене и обладает сравнительной простотой и универсальностью в работе. Изначально применялось цельное бревно, но с развитием технологий производства рынок стал предлагать и другие, производные из цельной древесины строительные материалы. В контексте рассматриваемого вопроса, стоит упомянуть два из них:
Оцилиндрованное бревно – представляет собой универсальный и натуральный материал. Для него характерны высокая степень унификации при работах (бревно имеет идеальные заданные параметры), сравнительная простота в работе, а также оптимальное соотношение эксплуатационных характеристик и стоимости.
Деревянный брус – ещё один материал, на основе древесины. Может изготавливаться, как из цельного бревна, так и клеевым способом. Он также удобен в работе, универсален и подходит для изготовления бани.
Однако, в случае необходимости, для строительства бани могут использоваться и другие материалы, вроде пеноблоков или привычного кирпича.
Нюансы проектирования
В случае решения о строительстве бани с беседкой под одной крышей важно учесть некоторые нюансы ещё на этапе проектирования.
Тип беседки
Здесь речь идёт о том, что если планируется использовать беседку исключительно для проведения времени в тёплое время года, то нет необходимости в возведении полноценного строения. Вполне будет достаточно навеса и нескольких опор над дощатым настилом. Это значительно упростит процесс постройки и позволит сэкономить средства. Если же беседка будет выступать в качестве места отдыха круглый год, то при планировке нужно подумать о возведении стен (в половину высоты), а также такую постройку стоит оснастить распашными окнами.
Тип фундамента
Этот момент находится в прямой зависимости от предыдущего. Для простого типа беседки можно не делать ленточный фундамент (как наиболее распространённый и универсальный), а можно обойтись несколькими сваями. Существенной нагрузки на основание в этом случае не предвидится, а значит можно не переплачивать. Свайный фундамент идеально подходит и в случае пристраивания беседки к уже готовой бане.
Тип крыши
Стропильную систему кровли беседки следует спроектировать также на начальном этапе строительства. Гораздо проще, быстрее и дешевле будет изготовить крышу беседки в единой плоскости с основной кровлей. Однако, если есть желание придать постройке индивидуальность, можно изготовить и любой другой вариант, вплоть до куполообразной кровли.
Интересные идеи планировки
При постройке бани с беседкой под одной крышей важно понимать, что не обязательно строго придерживаться классических и типовых вариантов. Если проявить фантазию, то можно получить функциональное строение, которое будет ещё и оригинальным.
Баню можно превратить в полноценную зону отдыха, если совместить в ней не только беседку, но и зону барбекю, которую можно разместить под навесом. Такая компоновка позволит наиболее оптимально организовать отведённое пространство.
Если же соединить под одной крышей не только баню с беседкой, но и гостевой домик, то получится вполне автономное место, которое можно использовать для жизни в летнее время.
Площадь, отведённую под беседку можно разделить на два сектора – в одном из них оборудовать столовую, со всем необходимым, а второй отвести, например, под поленницу.
Именно индивидуальный подход к проектированию позволит получить действительно уникальное строение.
Полезно знать
В случае если принято решение о постройке «капитальной» беседки с баней под одной крышей, лучше сразу продумать будущее расположение элементов друг относительно друга. Речь о том, что если оборудовать беседку смежно с печью, то часть тепла при использовании бани будет поступать в зону отдыха, а значит, его можно будет использовать вполне комфортно даже в холодное время года.
Где расположить беседку
Расположить беседку можно, в принципе, в любом удобном месте. Важно при этом учитывать лишь предполагаемую специфику использования этого пространства. Если беседка помимо прочего будет использоваться для принятия солнечных ванн, то её стоит оборудовать на солнечной стороне. Если же постройка задумана, как место, где можно скрыться от дневного зноя, то пристройку лучше сделать наоборот так, чтобы основное строение бани служило дополнительной защитой от солнца. Важно также учитывать и вид, который будет открываться из беседки, ведь гораздо приятнее провести вечер в компании друзей, созерцая закат, чем соседский забор.
Как обставить беседку
Что касается обстановки беседки мебелью, то здесь всё индивидуально. В зависимости от предполагаемого использования помещения можно выбирать и предметы интерьера, однако очевидно, что будет не обойтись без стола, скамеек или кресел. Не лишними будут и раскладные шезлонги. Если же беседка оборудована окнами, то обязательными будут шторы, а значит, и багеты для них. В случае, когда на пристройке предусмотрено место для барбекю, там помимо перечисленных элементов интерьера стоит поместить стол для готовки с полками для хранения кухонной утвари.
Варианты проектов, идеи, видео
Постройка бани с беседкой под одной крышей является отличным примером того, как правильная компоновка способна не только сократить издержки при проведении работ, но и ощутимо расширить функционал каждого из отдельных архитектурных элементов.
Бытовки дачные двухкомнатные с туалетом и душем как отличное место отдыха!
GSM Lifesos LS-30: сигнализация на дачу с камерой — охрана
Угол наклона отмостки: варианты обустройства вокруг дома, как сделать опалубку — дизайн
Как сделать домик для колодца шестигранный: как построть своими руками из дерева — пошаговая инструкция и четрежи
Баня с беседкой
Баня с беседкой хороша, когда она максимально удобна и способствует приятному проведению оздоравливающих процедур, полноценному отдыху. Стоит рассмотреть варианты планировки такого сооружения со всеми плюсами и минусами. Благодаря этой информации можно оценить, насколько выгодным и подходящим для конкретной ситуации является пристройка к бане в виде беседки.
Баня с беседкой под одной крышей
Решение объединить беседку и баню в один архитектурный комплекс мотивировано следующими факторами:
уменьшение стоимости строительства, фундамент, крыша и укрепления сокращают затраты на 30%;
освобождение площади, так как нет необходимости оставлять место для дорожек между зданиями, территория участка заметно экономится, а освободившуюся землю рационально присоединить к саду или огороду;
уменьшение периода строительства, баню с беседкой под одной крышей легко возвести за 2-3 месяца, если есть хорошие помощники;
внешний вид конструкции, такое здание выглядит лаконично и привлекательно;
удобство использования, потому что пребывание на улице после проведения банных процедур и приятно, и полезно, главное – не делать перерыв.
Проекты бань с беседкой под одной крышей
Существуют различные варианты постройки зданий, где беседка и баня совмещена: с закрытым или открытым переходом, под двухскатной крышей, которая была удлинена, с шестью гранями или с использованием односкатного верха. Самые популярные проекты бань с беседкой подробно описаны ниже. Следует помнить, что независимо от того какую архитектурную конструкцию выбирают, существует наиболее оптимальное расположение комнат.
Удобно, когда терраса граничит с гостиной и мойкой, а парилка находится в дальнем углу.
Открытые
Особенность такого проектирования заключается в использовании легкого материала для крыши, так как в роли опор здесь выступают не привычные стены, а колонны. Выбирая материал для самой беседки, рекомендуется обратить внимание на дерево — оно экологичное и максимально безопасное. С формой крыши можно экспериментировать, что позволяет сделать сооружение не только практичным, но еще и эстетичным. Открытая беседка будет являться бюджетным вариантом постройки, но годится для использования исключительно тогда, когда на улице тепло. В ветер и сильный мороз отдыхать в ней будет неприятно. Для декора рекомендуется использовать красивую ткань и повесить ее вместо штор.
Интересным способом является присоединение к бани открытой беседки-шестигранника.
Закрытые
Закрытая беседка, присоединенная к бане, нуждается в продумывании грамотного остекления. Окна делают довольно крупными, часто панорамными. Постройка имеет монолитный вид и является большим помещением, в котором комфортно в любое время года. В беседке можно монтировать дополнительные функциональные конструкции, например, мангал, который будет являться еще одним источником тепла.
Когда стоит задача построить закрытое помещение, но летом проводить в нем время на свежем воздухе, делают несколько стен раздвижными или вовсе съемными. Благодаря этому зимой в беседке не замерзнешь, а летом она превратится в открытую конструкцию.
Угловые
Угловые бани с беседкой под общей крышей все больше набирают популярность. Плюсы таких посещений заключаются в следующем:
оригинальная форма делает сооружение привлекательным с архитектурной точки зрения;
заметно экономится место на участке;
печь можно установить между парной и гостиной, следовательно, отлично обогреваются обе комнаты.
Нетривиальным решением станет возведение бани с беседкой в два этажа. Террасу размещают на втором уровне, ее дополняют мебелью и техникой для приготовления пищи, и посиделки с гостями приобретут интересный колорит.
Баня с беседкой и барбекю
Барбекю – это прекрасное дополнение к вашей беседке и бани. Идея состоит в том, что еду вы готовите тогда же, когда и паритесь. Нет необходимости бежать из парилки в другой конец дома и можно практически совместить два приятных процесса. Ведь секрет отличного отдыха в том, что все находится под рукой – и комплекс из парилки и беседки, и вкусная еда.
Для печи барбекю не требуется много места, а отапливают ее как дровами, так и углем. Ниже отличный проект бани с беседкой под одной крышей, дополненной помещением для барбекю.
Баня с беседкой и бассейном
Проект бани с беседкой станет еще интереснее и функциональнее, если добавить к нему бассейн. Ощущение, которое испытывает человек, когда из жаркой парилки окунается в прохладную воду сложно описать. Люди говорят в таких случаях: «Как будто заново родился». К сожалению, не к любой бане можно присоединить полноценный бассейн. Это связано с необходимостью гидроизоляции проводки. Также следует заранее продумать наличие слива, который будет справляться с большими объемами воды. Расположить бассейн можно по-разному: на открытом пространстве, в одном помещении с парилкой или установить для бассейна новое здание, рядом с имеющимся комплексом.
Необходимо учесть тот факт, что все помещения комплекса выполняют в одном архитектурном стиле. Крыша, как правило, здесь становится объединяющей конструкцией.
Как пристроить к бане беседку
Этапы возведения бани с беседкой под одной крышей мало чем отличаются от постройки любого другого капитального здания. Заливка фундамента, возведение «коробки» из стен, установка крыши — это основные шаги. После этого остается лишь внутренняя отделка и можно использовать помещение по назначению.
При подготовительных работах, после выбора проекта бани с беседкой, нужно определиться с материалом. Обычно используют древесину, она имеет чудесный природный аромат, подходящий для бани и выигрышно выглядит на территории. Для строительства можно рассмотреть кирпич, камень и пенобетон. Иногда материалы комбинируют, например, баню изготавливают из монолитного материала, а беседку из дерева.
Если баня имеется, а задача состоит в присоединении к ней беседки, начать нужно с выбора места стыковки будущей террасы и бани. Удобнее всего это сделать в стене, где уже стоит входная дверь. Такой вариант избавит от необходимости прорубать новый дверной проем. Далее рекомендуется определить форму и размеры будущей беседки.
Итак, когда проект готов и чертеж конструкции на руках, можно начинать строительство.
Возведение фундамента.
В большинстве случаев выбирают столбчатый. Он не требует больших финансовых затрат и его легко устанавливать на любой тип почвы. Возможны и другие решения, например, для неровной поверхности рекомендуют свайный фундамент, а для возведения конструкции из разных типов материала (самая распространенная комбинация – кирпич и дерево).
Возведение столбчатого фундамента включает несколько этапов. Прорисовывают схему столбов конструкции. На глубине 30-40 см в будущем месте их нахождения делают впадины, на которые заливают смесь воды и песка. Выкладывают сами столбы, которые изготавливают из качественного кирпича или тротуарной плитки. Поверх этого кладут материал, обеспечивающий изоляцию от влаги. Отличный вариант такого настила – рубероид. Далее по периметру выкладывают брус, обработанный защитным составом. Половые доски нарезают и размещают на конструкции.
Строительство стен.
Здесь все зависит от конструкции беседки – открытая или закрытая. При втором типе стойки располагают как можно чаще и дополняют укосинами, которые выкладывают на пол диагонально. В итоге «коробка» не имеет соединений с баней, а лишь прилегает к ее стене вплотную. В месте стыковки делают шов, который дополняют теплоизолятором для сохранения тепла.
Возведение общей крыши.
Часть верха бани разбирают, а стены террасы воздвигают на ее высоту. Далее крышу достраивают так, чтобы она полностью захватывала беседку. Возможны и другие варианты объединения крыши беседки и бани, в зависимости от того какой проект выбран.
Обшивка каркаса (при необходимости).
Доски обрабатывают краской с одной стороны и монтируют на каркас.
Процесс пристройки беседки к бане не такой сложный, каким кажется на первый взгляд. При наличии необходимых навыков, материалов и инструментов, его можно осуществить своими силами. Если же есть какие-то особенности конструкции или особые «эксклюзивные» пожелания к будущему комплексу, рекомендуется нанять проектировщиков и строителей.
Фото: баня с беседкой
В специализированных изданиях существует внушительное количество проектов бани с беседкой под одной крышей. Фото готовых сооружений вдохновляют на постройку собственного комплекса с террасой и помогают быстро определиться.
Заключение
Баня с беседкой под одной крышей – популярное решение для приятного и полезного отдыха на даче. Выбрав подходящий план конструкции и сделав в проекте такие дополнения, как бассейн или помещение для барбекю, легко создать уютный уголок, любимый всеми членами семьи. Чтобы защитить каждого, при выполнении работ, требующих квалифицированного подхода, следует привлечь специалистов.
Беседка с баней под одной крышей: подборка интересных проектов для дачного участка
В некоторых случаях считается целесообразным объединение пары «беседка и баня» в один комплекс. Это особенно актуально для владельцев небольших дачных участков, где каждый квадратный метр имеет высокую ценность. Поэтому сегодня мы рассмотрим многообразие сооружений, которые объединяют беседку и баню под одну крышу.
Вариантов реализации данного проекта представлено довольно много. Мы понемногу остановимся на каждом из них, покажем фотографии, а также опишем основные плюсы и минусы данного подхода. Ближе к концу публикации мы покажем цены и чертежи готовых проектов.
Интересные форматы беседки и бани
Открытый
Я бы не назвал такой подход самым популярным, скорее наиболее простым и дешёвым. К бане пристраивается беседка, которая может представлять из себя классический навес или террасу с открытыми стенами.
Беседка выступает в качестве места для начального отдыха, пока топится банный комплекс. Затем желающие могут переместиться в парную, а остальные остаться на своих местах. Через какое-то время все снова располагаются за общим столом.
С мангалом, барбекю, печкой
Отдых без серьёзной закуски в виде шашлыка или запеченной курицы уже особо не котируется, все принимают этот момент за данность, хотя 80% людей мясом вообще никогда не занимались. Поэтому необходимо заранее позаботиться о приобретении либо постройке мангала или барбекю.
Его можно расположить как возле объединенного сооружения, так и непосредственно внутри беседки.
Во втором случае необходимо будет наладить хорошую тягу и продумать технику безопасности, чтобы деревянные стены и пол «под шумок» отдыха не заиграли пламенем.
С роскошным бассейном
Под одной крышей может расположиться не только баня с беседкой, но и небольшой бассейн. В некоторых случаях его располагают непосредственно возле парной, а иногда прямо на улице (более дорогой и элитный вариант).
Третий вариант — отделить зону купания от основного комплекса отдыха и разместить его чуть дальше.
Помните, что строительство бассейна — это только вершина айсберга. За ним необходим действительно серьезный уход, который может свести с ума любого хозяина. Плескаться в воде хотят все, а вот тратить время на её обустройство уже единицы.
Угловой
Для дополнительной экономии пространства можно расположить зону отдыха в углу. Такой шаг не всегда применим из-за растущих по периметру дачи деревьев и кустов, которые вырубать и выкорчёвывать жалко. Но если такая возможность у вас есть, то ею можно воспользоваться.
Важный момент: вас и ваших соседей не должны смущать отдыхающие в бане люди. Для этого необходимо отгородится и установить забор либо совсем исключить вероятность зрительного контакта с чужим участком.
Из кирпича
Для любителей надёжности мы подготовили несколько кирпичных проектов. Такие постройки строятся практически на всю жизнь, так как стоят немалых денег, а перенести их как срубовую баню невозможно. Поэтому если решились на такое строительство, то в процессе «давать заднюю» будет поздно.
Учитывайте безопасность и комфорт в вашем проекте для дальнейшего отдыха. А варианты планировки и расположения смотрите на представленных выше и ниже фотографиях.
Из бруса
Строительство из бруса принято считать наиболее бюджетным и простым. Если уж на бане вы сильно не сэкономите, так как дерево нужно будет уложить максимально качественно, то на беседке это получится сделать без особых проблем.
Баня из бруса выглядит современно и интересно. Тут ещё можно поспорить, какой вид строительного материала будет смотреться эстетичнее: бревно или брус.
Из бревна
Для любителей классики можно рассмотреть бревенчатый вариант. Этот вариант беседок является моим любимым по внешнему виду, а про баню из сруба и говорить нечего. Многие опытные парильщики отдали своё предпочтение именно дереву, считая пеноблок и кирпич «не тем, чем нужно». Выбирая подобный комплекс, вы точно не прогадаете.
Учитывайте возможность приобрести старую древесину в деревне, которая вам обойдется в копейки.
Можно без проблем подобрать недорогой сруб, разобрать его и построить полноценную баню с беседкой под одной кровлей (её из брёвен сделать не получится, если что 🙂 ).
Из пеноблоков
Популярный нынче подход к строительству, предполагающий возведение односкатной бани из пеноблоков. Некоторые жалуются на качество, мол, постройки из блоков недолговечны, да и греются они не так хорошо. Но для обычной бани для отдыха по выходным это прекрасный вариант.
Саму беседку необязательно делать из блоков, можно использовать тот же брус. Впрочем, если остаток материала будет внушительным, тогда можно рассмотреть и этот вариант. Более подробно про данный подход к строительству вы можете изучить по данной ссылке .
С мансардными окнами
Ещё один очень красивый и дорогой элемент эстетичной бани — это мансардные окна. Стоит ли говорить, что в некоторых банях совсем окон нет, а тут предлагают чуть ли не панорамные окна сделать, поэтому и ценник на такой подход предполагается очень высокий.
Такой подход хорошо подойдёт только для проекта нового комплекса, в который вы сможете впихнуть этот интересный декоративный элемент. Переделывать готовую конструкцию не представляется возможным, поэтому мы вам даже не рекомендуем подобным заниматься.
Полуоткрытый
Под полуоткрытым помещением понимается зона, огороженная минимум с трёх сторон или имеющая возможность полностью закрываться, например, с помощью раздвижных окон. В таком случае вы можете комфортно сидеть практически в любую погоду, а не только в тёплый летний день.
Следует помнить, что чем помещение свободнее, тем выше его полезная площадь. В закрытой беседке всегда будет царить атмосфера нехватки пространства, хотя и достоинств у неё хватает. Поэтому если зона отдыха у вас намечается небольшая, целесообразнее сделать её открытой.
Закрытый (с летней кухней)
Баню можно соединить не только с обычным местом для посиделок гостей, но и полноценной летней кухней, в которой можно готовить и принимать пищу в любое время. В данном случае получается отдельная комната, которая будет служить как местом готовки, так и местом сбора гостей.
Если как кухня данное помещение вам неинтересно, то можно сделать обычную комнату отдыха рядом с баней. Это будет прекрасная альтернатива беседке, у которой функция и возможностей будет даже больше. Проход к баню можно сделать как напрямую, так и через двор.
Двухэтажный
Хорошая баня предполагает второй этаж, на котором располагается спальное место для отдыха. Это не совсем целесообразно для простых деревенских дач, но жизненно необходимо при строительстве коттеджа, когда баня строится в первую очередь (для ночёвки на первое время).
Беседка может располагаться непосредственно рядом с этим зданием.
Лучше всего её сделать открытой, так как двухэтажный дом предполагает комнату отдыха, ввиду чего потребности в дополнительном закрытом помещении нет. А вот как раз открытая беседка очень даже будет в тему.
С гаражом
Если позволяет территория, то можно сделать полноценный комплекс из бани, беседки и гаража. Всё это сооружение делается под одной крышей и в один ряд. Фантастическая экономия пространства и денег на строительство, но не всегда удается подобрать хорошее место.
Машина и отдых в бане совершенно не сочетаются, поэтому необходимо искать какой-то компромисс. В лучшем случае гараж будет выходить непосредственно на дорогу, а вот беседка и баня уже располагаться на участке.
Цены на готовые проекты
Стоимость готовых беседок и бань представлена фирмой СК Смирнов, на официальном сайте которых представлены все контактные данные.
Мы не рекламируем их услуги. Вся информация указана только для ознакомления.
Из бруса 6 на 6 (373 тыс р.)
Фундамент: фундаментные блоки 20 на 20 на 40 см.
Стены: профилированный брус 90 на 140 и 140 на 140 мм.
Пол: доска 36 мм.
Кровля: ондулин или профнастил.
Из кедра с округлой крышей 6 на 4 (410 тыс р.)
Фундамент: фундаментные блоки 20 на 20 на 40 см или сваи (за дополнительную плату).
Стены: профилированный брус 90 на 140 и 140 на 140 мм.
Пол: доска 36 мм.
Кровля: ондулин или профнастил.
С мансардой и террасой 7 на 6 (477 тыс р.)
Фундамент: фундаментные блоки 20 на 20 на 40 см или сваи (за дополнительную плату).
Стены: профилированный брус 90 на 140 и 140 на 140 мм.
Пол: доска 36 мм.
Кровля: ондулин или профнастил.
Планировка, размеры, чертежи
Если вы всерьез задумались о строительства бани и беседки, тогда вам обязательно нужно будет подготовить проект будущего сооружения с чертежами и размерами.
Если для обычной беседки опытные мастера прекрасно знают все моменты и важные узлы, то для такого массивного сооружения он жизненно необходим.
Нами были подобраны проекты и чертежи наиболее интересных и понятных вариантов, которые вы сможете реализовать у себя на участке. Ваша постройка может отличаться от того, что показано на проекте. Возможно, вы захотите сделать угловой вариант или изменить местоположение беседки относительно бани.
Баня с террасой и барбекю под одной крышей: проекты с фото
Довольно удачным решением при обустройстве зоны отдыха на загородном участке является баня с барбекю под одной крышей.
Многие строительные фирмы предлагают своим клиентам подобные проекты.
Можно воспользоваться услугами таких компаний или же разработать собственную концепцию и воплотить ее в реальность самостоятельно.
Баня с террасой и барбекю
Прежде чем решиться на подобное обустройство участка, следует разобраться подробнее в особенностях совмещенных с гриль-зоной бань.
Особое внимание следует уделить расположению объектов и материалам, из которых они изготавливаются.
Преимущества комплекса
Идея строительства бани с барбекю под одной крышей привлекает своим удобством и многофункциональностью.
Для тех, кто сомневается в целесообразности такого совмещения разных по назначению объектов можно выделить следующие преимущества комплексной постройки:
Внешний вид. Терраса с мангалом отлично дополнит внешний вид баньки.
Экономия пространства. Удается избежать сооружения лишних конструкций во дворе.
Комфортабельность. Запах шашлыка, приятная обстановка и теплое помещение — идеальная комбинация для расслабления и отдыха в приятной компании.
Удобство. И парилка, и фуд-зона находятся в одном месте.
Разнообразие проектов позволяет адаптировать строение под ваши потребности.
Например, можно сделать как открытую террасу, так и разместить барбекю внутри помещения, чтобы быть в тепле в зимнее время.
Меры предосторожности
Некоторые люди отвергают идею совмещения бани с барбекю под одной крышей. На это есть вполне логичное объяснение — пожарная безопасность.
Важно: в бане необходимо тщательно продумать защиту от пожара, так как помимо гриля здесь также есть и другие источники возможного возгорания, в частности, печь для парилки.
Основные риски заключаются в том, что для функционирования бани используется печь на дровах.
Сама же постройка изготавливается из древесины, поэтому любая искра или выпавший уголек могут привести к печальным последствиям. Наличие барбекюшницы эти риски увеличивает.
Важно предусмотреть риск возникновения пожара или задымления помещения и продумать решение этой проблемы заранее
Для того чтобы обезопасить себя следует оборудовать безопасную зону вблизи расположения печей.
Для этого их нужно отделить негорючими материалами и обеспечить хорошую тягу, без лишних сквозняков.
Баня с барбекю: проектирование
При разработке проекта будущей бани с барбекю необходимо тщательно продумать расположение каждого объекта, общие параметры постройки, ее дизайн и выбрать подходящие материалы.
Качественно выполнить такую работу новичку будет непросто, поэтому можно взять за основу уже готовые проекты или обратиться за помощью к профессионалам.
Выбор дизайна
Первое, с чего следует начать — это выбор дизайна постройки. Варианты оформления здания неисчислимы, можно адаптировать баню под любой архитектурный стиль.
В основном используют классические срубы или лаконичные модели из прямоугольного бруса.
Более современные сооружения могут дополняться металлическими, стеклянными и кирпичными элементами в наружной отделке.
Размещать основные элементы конструкции можно по-разному.
Можно объединить баню с барбекю под одной крышей в прямом смысле, выделив для фуд-зоны отдельное помещение. Альтернативный вариант — наружная терраса или беседка.
Для тех, кто боится спровоцировать пожар при использовании гриля удачным решением станет отделение зоны барбекю от основного строения и ее вынесение под отдельный навес.
Обратите внимание: отдельно можно поэкспериментировать с конструкцией террасы. Продумайте разное размещение, форму и оформление площадки.
Подбор материала
Очень важно подобрать качественный материал. Обратите внимание, что в таких постройках комбинируются разные элементы: деревянная парилка, кирпичная печка, металлические опоры для фундамента и т.д.
Для основных несущих конструкций можно выбрать кирпич, который в дальнейшем будет дополнительно отделываться вагонкой или же сразу использовать брус.
Для работы подойдет как оцилиндрованный, так и профилированный брус. Для печки и барбекю понадобится огнеупорный кирпич и глиняно-цементный раствор.
Отдельно продумываются варианты кровли: поликарбонат, металлочерепица и т.д.
Для строительства и отделки подобного комплекса можно выбирать совершенно разные материалы: кирпич, камень, дерево
При выборе древесины обратите внимание, что для бани используют лиственные породы. Хвою не стоит приобретать, так как она быстро портится и может выделять смолу.
Разработка плана и чертежей
План парной – печь барбекю расположена отдельно от беседки
Важный вопрос — расположение объектов в общем проекте.
Для бани с барбекю под одной крышей можно выделить несколько функциональных зон:
Парильня. По сути это сердце бани, это помещение нагревается до максимальной температуры, но находиться в нем долго нельзя.
Бассейн. Альтернатива — ванная или просто душевая. Здесь можно охладиться после парилки.
Комната отдыха. Может совмещаться с бассейном. Она отводится под основное времяпровождение, расслабление и может выполнять функции обеденной зоны.
Барбекю. Это дополнение к основному зданию со стационарной печкой-барбекю. Открытые террасы в теплое время года могут также служить обеденной зоной.
Важно: не стоит забывать о предбаннике, который разделяет помещения и удерживает тепло, а также санузле.
Размещение каждой зоны и примерную их обстановку следует отразить на чертеже. Сюда же прилагаются размеры и дизайн-проект будущей постройки
Размеры помещений определяются в зависимости от доступной под застройку площади, личных нужд и финансовых возможностей.
Выбор типа беседки
Открытая беседка под барбекю
Хоть и существуют павильоны разборного типа, например, из поликарбоната, лучше выбирать проекты беседок с мангалом и барбекю в виде стационарных построек.
Форма беседки может быть практически любой: от круглой до угловой, от четырех- до шестиугольной.
Отличаться строения будут по своему виду:
Закрытые. По внешнему виду могут напоминать небольшой домик. Удобны тем, кто желает пользоваться беседкой в любое время года, ведь в холодный период можно сохранить уют внутри, а в жаркий — с легкостью проветрить помещение.
Полуоткрытые. Часть стен в таких беседках либо отсутствует полностью, либо оформлена в виде решеток.
Открытые. Представляют собой самые простые в проектировании и дешевые в возведении беседки. Состоят из опорной конструкции и верхнего покрытия. При этом внешний вид задают именно опоры — изящные или массивные, и крыша.
Дизайн беседок
Беседка с печкой барбекю
Правильно подобранный тип беседки и ее внешний вид помогут облагородить сад. Главное в этом деле — создать единый ансамбль всех частей: дома, сада, скамеек и других элементов.
СОВЕТ: Готовые проекты печей, каминов, мангалов и барбекю зачастую предполагают осознанное использование различных материалов. Так, каркас и крыша беседки можно выполнить из металла, а внешнюю отделку барбекю — из декоративного или натурального камня.
Сохранить общий стиль архитектуры при строительстве беседки не сложно.
В настоящее время существует большое разнообразие вариантов дизайна, как например:
Лесной стиль. Если сад наполнен тропинками из необработанных камней и других природных элементов, кустиками и деревнями, в него отлично впишется беседка из деревянных брусьев и веток. Если владелец готов экспериментировать и создавать эксцентричные элементы в саду, можно создать павильон в виде хижины или аналога птичьего гнезда.
Деревенский стиль. Схож с предыдущим вариантом по предпочтению к месту размещения, однако требует несколько иных элементов: занавесок в проемах, плетеных заборчиков, глиняных горшков и прочей стилизованной атрибутики.
Современный стиль. Обычно не имеют необычных дополнительных аксессуаров, но выглядят изысканно и дорого.
Старославянский стиль. В качестве материала как нельзя кстати подходит дерево. Умельцы могут смастерить из него петушков, а для более простого варианта подойдут и лавки из сколоченных бревен.
В стиле сказки «1000 и одна ночь». Нередко можно встретить проекты беседок с мангалом и барбекю с купольными крышами, причудливыми опорами с ярким орнаментом и красивыми скамейками по внутреннему периметру.
Минимализм. Наиболее легким выглядит поликарбонат, который при своей простоте оставляет широкие возможности для архитектурных изысков.
СОВЕТ: В ухоженном саду с обилием цветов и небольших кустиков отлично смотрятся беседки в японском стиле с поднятыми скатами крыш.
Советы по планированию проекта беседок с мангалом и барбекю
Поскольку устройства для гриля являются пожароопасными и при использовании образуют дым, следует заблаговременно позаботиться о некоторых моментах:
Горючие материалы беседки нужно покрыть специальными защитными смесями. А для повышения общей надежности и долговечности — грунтовкой, порошковой покраской, эмалями против коррозии.
В закрытых беседках следует предусмотреть места для отвода дыма. Обычно в потолке устанавливаются труба, однако, помимо этого должна быть обеспечена возможность беспрепятственного проветривания помещения.
В открытых беседках дым будет без труда выходить наружу, поэтому нужно заранее определить, в какую сторону чаще всего дует ветер, и устанавливать мангал в соответствии с этой информацией.
Мангал из кирпича своими руками
Для обустройства полноценной зоны отдыха на частном дворе мангал из кирпича — это один из лучших вариантов. Подобная конструкция имеет множество вариантов исполнения, а также отличается массой других положительных характеристик … «Подробнее»
Проекты беседок с мангалом и барбекю
Размер, конфигурация и форма барбекю, конечно, зависят от финансовых возможностей владельца, но даже самые простые проекты можно считать полноценной летней кухней.
В беседках можно расположить один из видов уличных печей:
Русская печь. Идеальный вариант для беседки в деревенском стиле — мини-печка. Однако не менее подходящим вариантом окажется и мини барбекю.
Мангал. На такой установке можно будет приготовить любое мясо на шампурах. Достоинство мангалов заключается в том, что многие из них являются переносными конструкциями, которые при необходимости можно вынести за пределы беседки. СОВЕТ: Мангал можно обложить кирпичом, и сделать конструкцию стационарным элементом декора сада.
Барбекю. Так же, как и мангалы бывают неподвижными и предназначенными для перемещения. Однако в беседках часто используют первый вариант: барбекю устанавливается в центре беседки, и на крыше либо делается отверстие для трубы дымоотвода, либо ставится вытяжка.
Барбекю в готовых беседках
При наличии готовой беседки не обязательно начинать установку заново и занимать в саду лишнее пространство — существует возможность адаптировать конструкцию под павильон с барбекю.
Сделать это можно следующим образом: Выполнить реконструкцию и встроить мангал внутрь беседки. Оформить зону рядом с готовой конструкцией и создать навес.
Беседки барбекю для дачи, созданные с нуля
Определиться с дизайном и подходом к созданию собственного уютного уголка помогут готовые беседки с мангалом и барбекю.
Выполнять их можно из различных материалов: базальта, глины, вермикулита, кирпича, древесины, а также изразцов, кирпича, меди, нержавеющей стали и многого другого. Советуем подробнее изучить проекты беседок с мангалом и барбекю на нашем сайте.
СОВЕТ: Чтобы разнообразить экстерьер, можно сочетать различные материалы при создании беседки и зоны барбекю.
Выбор месторасположения беседки с барбекю
Главным требованием к будущей конструкции является ее удаленность от дома и других построек, расположенных по периметру сада.
Выбирать расстояние следует исходя из того, что:
В процессе готовки будет образовываться дым. Под воздействием ветра он будет разноситься по территории, поэтому нужно построить беседку на достаточном расстоянии, которое предотвратит задымление помещений.
Во время работы также будут появляться искры, которые при соприкосновении с горючими веществами могут привести к возгоранию.
Тип беседки с барбекю
Существует три основных схемы, по которым может быть организована беседка с барбекю. Варьируя различные материалы и их сочетания можно создавать уникальные варианты.
Открытые беседки включают, в основном, несколько опор и кровлю над конструкцией. К ней иногда добавляются навесы и обшивку снизу до примерно половины высоты. Они являются отличным вариантом для теплого времени года так, как хорошо проветриваются, а защитить от непогоды внутреннее пространство можно прибегнув к остеклению.
Полуоткрытые беседки включают несколько стен — две или три. Открытые же части можно декорировать обрешеткой. Если планируется устанавливать зону для барбекю в полуоткрытой беседке, ставить стены нужно с подветренной стороны.
Закрытые беседки — это идеальный вариант для отдыха в любое время года. А для того чтобы сделать приятное времяпрепровождение максимально безопасным, стоит использовать стационарные барбекю грили и качественные системы удаления дыма.
Примеры готовых беседок с мангалом и барбекю
Дизайн подбирается не только в зависимости от личных предпочтений, но и исходя из того, в каком стиле выполнена архитектура дома и другие строения на территории сада, а также вида ландшафта.
Самым легко применимым к любому стилю материалом считается дерево, но и с помощью других, более безопасных материалов, можно добиться потрясающего эффекта.
Деревянные беседки с барбекю
Будучи универсальным вариантом подойдут для возведения как на сельской территории, так и на дачах.
СОВЕТ: Не стоит использовать в качестве покрытия для крыши шифер. Он визуально делает вид постройки более дешевым.
В загородных домах часто используется сочетание с мягкой черепицей на крыше, которая делает общий вид более современным.
Дизайн в английском стиле
Фирменным цветом в этом случае станет белый. Он придаст конструкции воздушность и некоторую парадность.
Хорошо подвергаются окраске беседки из бруса с прямоугольным сечением. Для крыши предпочтительными являются гонтовое и черепичное покрытие.
Экспериментировать можно не только с сочетанием материалов, но и с цветами, сохраняя, при этом, заданный стиль.
Современные беседки с барбекю
Для них характерно создание поликарбонатного навеса на каркасе из дерева или металла, а также применение прозрачных материалов.
Все большее распространение находят павильоны с уникальными ажурными конструкциями.
Павильоны из камня
В данном случае можно придерживать определенного правила: чем более удалена от дома беседка, тем выгодней будет смотреться камень с необработанной структурой.
И, наоборот, вблизи построек следует выбирать либо обработанный камень, либо его имитацию.
Дабы не прибавлять себе в дальнейшем работу нужно заранее побеспокоиться об удобстве использования барбекю гриля в беседке: в пространстве внутри павильона следует выделить зону для летней кухни.
Сочетание с японским садом
Визуальное сочетание достигается с помощью комбинирования элементов — камня и бруса темного цвета либо ажурного переплета с неизменным атрибутом — кровлей с вздернутыми свесами.
Если на участке имеется водоем, павильон в японском стиле удачно впишется на его территорию.
Однако установка такой конструкции требует определенной доли мастерства и точных расчетов.
Стиль дикой природы
Беседка барбекю для дачи не обязательно должна нарушать целостность созданного природой облика сада.
Добиться естественности при возведении павильона можно, сооружая стены из бетона с полимерными составляющими или глыб натуральных камней.
Для придания реалистичности заранее продумываются все мелочи — от параметров до расположения.
Создавая беседку с барбекю в природном стиле важно с самого начала соблюдать достоверность, так как трудоемкая работа по возведению предполагает и не менее затратные демонтаж и переделку.
Проект беседки с барбекю из кирпича
Барбекю из кирпича своими руками
Барбекю из кирпича своими руками: фото и чертежи с пошаговой инструкцией. Приусадебные участки являются отличным местом не только для украшения, но и для формирования площадок для отдыха и приятного времяпрепровождения … «Подробнее» Принципы выбора места остаются прежними — предпочтение дается отдаленным от строений и легковоспламеняющихся предметов территориям с направлением ветра, которое сохранит пожаробезопасность и возможность с комфортом заниматься приготовлением пищи на гриле.
Строительство беседки с барбекю из кирпича начинается с создания проекта.
Простую схему может создать даже человек, не имеющий специального образования, однако упростить себе задачу можно, обратившись к уже готовым проектам.
После того как определены габариты будущего павильона, первым делом подготавливается фундамент. Самым надежным для конструкции такого типа будет ленточный.
СОВЕТ: Стандартными размерами для небольших беседок являются 30-50 см глубины и до 30 ширины фундамента. При этом для увеличения долговечности нужно придерживаться правила: глубина всегда выбирается немного больше, чем толщина будущих стен.
Подбирается кирпич. При этом для первых и последующих рядов устанавливается разный тип материала. На первом наилучшим образом выступит красный не ниже М100 либо М150 — двойной силикатный.
Для столбов, цоколя и декоративных элементов можно применять простой кладочный кирпич.
Стены и трубы должны выдерживать высокую температуру, поэтому нужно подбирать соответствующий тип материала.
Так, для самой конструкции гриля наилучшим будет шамотный кирпич с частицами оксида алюминия, а для трубы – марки М200
Опорные столбы и крыша также должны быть устойчивы: первые к большому весу, а вторые к возгоранию.
Поэтому выбор материала для оформления крыши беседки с грилем из кирпича может пасть либо на металлочерепицу, либо на гофрированное железо, либо на профнастил.
СОВЕТ: Не лишним будет установка защитного колпака на трубе. Он предотвратит загрязнение дымохода и не допустит попадания внутрь воды.
Отдохнуть в подобной беседке можно будет не только летом, если заблаговременно позаботиться об утеплении.
Для этого все проемы должны быть закрыты деревянными или пластиковыми рамами и дверьми, а в укладке кирпича предусмотрен слой из утеплителя, например, пакли.
Таким образом, возвести беседку собственными руками можно и без привлечения дорогостоящих специалистов — достаточно просто выбрать дизайн и проект среди уже существующих.
Строительство бани с барбекю
После проектирования и закупки материалов начинается не менее трудоемкий этап, а именно строительство.
Баня с барбекю под одной крышей возводится поэтапно.
Вначале нужно обеспечить устойчивый фундамент для всей конструкции, в затем можно приступать к раздельному обустройству элементов.
Закладка фундамента
Самый ответственный этап — закладка фундамента. Для традиционных деревянных бань важно не допустить смещения элементов основания, а потому нужно приподнять уровень здания относительно земли.
Обратите внимание: и для кирпичных, и для деревянных построек лучшим вариантом является заливка бетонного фундамента.
Оптимальное решение — ленточный фундамент из бетона и металлической арматуры. Его заливают в проделанные по контурам несущих конструкций траншеи и выводят наверх с помощью опалубки. Далее нужно обустроить гидроизоляцию и уложить ряд просмоленной доски.
После подготовки бетонного фундамента укладывается гидроизолирующий слой и начинается монтаж стен из бруса
В некоторых случаях используется альтернативный тип фундамента на сваях. Можно ограничиться его использованием лишь на месте обустройства террасы.
В этом случае в землю заглубляются опорные столбы на щебенчатую подложку, заливаются бетоном и скрепляются лагами, на которые в дальнейшем устанавливается пол.
Обустройство бани
Для самой бани понадобится качественная древесина. Парилка обшивается изнутри вагонкой, в ней оборудуются лавки и строится печь, которая будет нагревать воздух и давать пар.
Следует продумать защиту от искр и углей со стороны топки печи.
Для этого можно обустроить участок пола и прилегающей стенки из бетона, плитки или накрыть его другим невозгораемым материалом
Совет: соседние помещения должны быть отделены от парильни, но при этом желательно продумать возможность отопления всей площади.
Проход в парилку обычно делают через душевую или дополнительный предбанник. Самой просторной делают комнату отдыха.
Здесь можно разместить стол, диваны и даже телевизор. Оптимальный вариант — смежное расположение этого помещения с гриль-зоной.
Фуд-зона
Так как рассматривается баня с барбекю под одной крышей, отдельное внимание следует уделить обустройству фуд-зоны. Главными требованиями по-прежнему остаются удобство и безопасность.
Для того, чтобы не задымлять помещение следует расположить барбекю в отдалении от входной двери.
Это также является удачным решением в плане пожарной безопасности. Если речь идет о внутреннем размещении, тогда следует вынести гриль к дальней стене.
При наружном расположении печь-барбекю должна быть защищена от ветра, осадков и при этом не мешать свободному проходу в баню
Террасу можно выполнить в едином стиле с основным строением. Отличный вариант облицовки — террасная доска для пола.
Если вы боитесь случайного возгорания, огородите кирпичную печь перестенком от основного здания, а полы возле нее сделайте бетонными или покройте их плиткой.
Соблюдение правил безопасности, удобное расположение элементов и оригинальный дизайн — это составляющие идеальной зоны для отдыха с баней и шашлыками на свежем воздухе.
Источник
Источник
Источник
Abercrombie and Fish — все под одной крышей! | Пляж Черри Гроув
Этот красивый частный дом имеет комфорт 5400 кв. Футов и включает в себя: легкий доступ с первого этажа к 2 спальням, двуспальные кровати в обеих, в каждой есть отдельная ванная и общая ванная комната на первом этаже. Гранитная кухня для гурманов полностью оборудована обеденным сервизом на 36 человек, богатой посудой, столовыми приборами и посудой для приготовления пищи и ужина. На этом уровне есть большое пространство для собраний с барной стойкой, обеденными столами, гостиной зоной и полностью оборудованной центральной ванной комнатой.В доме 2 холодильника, коммерческий льдогенератор (на 260 фунтов в день), стиральная машина и сушилка (полноразмерные). Закрытый спа-бассейн с водопадом завершает этот уровень. Внутренняя гидромассажная ванна имеет глубину примерно 4 фута и размеры 11 футов x 7 футов.
2-й этаж: все для развлечения! Включает детский форт с небольшим телевизором, ИГРОВУЮ КОМНАТУ, в которой есть (2) 32-дюймовых телевизора, коммерческий ПИНБОЛ, СТОЛ ДЛЯ БАССЕЙНА, ФУСБОЛ И ХОККЕЙ. На открытой веранде находятся игры CORN HOLE. 3 спальни на этом этаже: 1 King , 2 королевы, 2 королевы — каждая с отдельной гардеробной и ванной комнатой.
3-й этаж: огромный 64-дюймовый телевизор с технологией Smart TV, полная видеотека, небольшой бар, столы для покера и секционный диван. 3 спальни на этом уровне: 1 King, 2 Queens, 2 Queens — каждая с отдельной гардеробной и ванной.
Если вы планируете провести мероприятие (максимум 40 человек), есть впечатляющая, единственная в своем роде солнечная палуба 40х40 на крыше, которая будет ВАУ с обширным видом на океан, пирс и болото. До 24 человек Можно спать в доме. Семейные встречи будут особенными. Развлекаться на крыше легко, ведь по специальному предварительному запросу доступны следующие предметы: (2) складных стола высотой 32 дюйма для паба, (2) квадратных складных стола 36 дюймов , (1) круглый стол 60 дюймов, (4) прямоугольные складные столы 60 дюймов.40 пластиковых стульев предлагают достаточно места для сидения, а скатерти доступны в белом или черном цвете для элегантных завершающих штрихов. 50 стеклянных пластин и охладителей также доступны для предметов обслуживания.
Для самых маленьких в вашей группе владелец предоставляет (3) набор простыней, (2) деревянные стульчики для кормления в ресторанном стиле и (1) детское сиденье.
Дом был спроектирован с деревянным и кафельным полом и высокими бамбуковыми потолками с балками. Наслаждайтесь постоянным бризом с одной из 7 крытых палуб с креслами-качалками.Крытый спа-бассейн на первом этаже предлагает уникальные успокаивающие ощущения, с удобными креслами и выходом к открытому бассейну.
В задней части дома есть большая парковка, баскетбольная площадка, газовый гриль, душевая и открытая кладовая, а также шезлонги, зонтик, буги-борды и ок. 8 велосипедов всех размеров доступны для использования и круиза во время вашего пребывания. Просто дайте нам знать, если нам не хватает вашего размера ???
Этот впечатляющий дом доступен для семей, религиозных групп, игроков в гольф, корпоративных мероприятий и свадеб, и в нем могут комфортно разместиться 24 человека.Пока вы здесь, спланируйте семейную фотосессию для особого случая. Мы можем порекомендовать гостям Abercrombie and Fish местного фотографа, который предложит эксклюзивный ваучер на скидку 100 долларов на групповое размещение. Pasha Belman Photography — отличный профессиональный художник, который запечатлит этот волшебный момент в самой идеальной морской обстановке и навсегда запомнит его. Запишитесь на прием прямо сейчас, прежде чем вы приедете.
Аренда на отпуск Галвестон | Балкон с видом на воду — 4 квартиры вместе под одной крышей — Идеально для нескольких семей — Пляж через улицу
Спальные места
Причал 1 король
Причал 1 Диван Полный
Причал 2 Королева
Причал 2 Королева
Причал 2 Диван Полный
Причал 3 Полный
Причал 3 Диван Полный
Причал 4 Королева
Причал 4 Двухъярусное комбо
Причал 4 Диван Королева
Мы помогаем максимально использовать ваш отпуск, предоставляя бесплатный вход на некоторые из главных достопримечательностей района каждый день! Создавайте захватывающие воспоминания, получайте больше удовольствия и по-настоящему испытайте свой пункт назначения!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА С УТВЕРЖДЕННЫМИ CDC СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПРОВЕРКА И ВЫЕЗД БЕЗ КОНТАКТА
ДОСТУПНА МЕСТНАЯ ПОДДЕРЖКА (при необходимости)
Этот просторный и красиво оформленный дом находится в Галвестоне, штат Техас.Это жемчужина с 6 спальнями и 4 ванными комнатами в самом центре острова. Всего в одном квартале или в 4 минутах ходьбы от пляжа, этот дом подходит для детей и семей! Спит 20!
Сдам весь дом или только одну квартиру. Этот список и цены указаны для всего дома.
Планировка идеально подходит для 4 семей / группы друзей, путешествующих вместе. Каждая квартира после ремонта, имеет свою кухню, ванную комнату и гостиную. К общим пространствам относятся коридоры, подъезды, лестницы и балкон.Каждый блок защищен электронным замком.
Вид на воду с балкона на втором этаже
Этот отреставрированный двухэтажный дом включает 6 красиво оформленных тематических спален, 4 ванные комнаты с туалетом. Здесь с комфортом могут разместиться 20 человек. Электронный код блокировки обеспечивает легкий доступ!
План дома
На первом этаже расположены 2 блока — пирс I и пирс II.
Pier I — это апартаменты с одной спальней (кровать размера «king-size»), гостиной с полноразмерным диваном-кроватью, полностью оборудованной кухней и собственной ванной комнатой с ванной и стоячим душем.
Pier II — это апартаменты с двумя спальнями (2 двуспальные кровати), гостиной с полноразмерным диваном-кроватью, полностью оборудованной кухней и собственной ванной комнатой с ванной и стоячим душем.
Наверху расположены 2 объекта — Пирс III и Пирс IV.
Pier III — это апартаменты с одной спальней (двуспальная кровать), гостиной с полноценным диваном-кроватью, полностью оборудованной кухней и собственной ванной комнатой с ванной и стоячим душем.
Pier IV — это апартаменты с двумя спальнями (1 кровать размера «queen-size» и 1 двухъярусная кровать — сплошное нижнее и двухместное верхнее) с гостиной с диваном-кроватью размера «queen-size», полностью оборудованной кухней и собственной ванной комнатой с ванной и стоячим душем.
Семейный номер
Любой из 4 семейных номеров с прекрасным естественным освещением является прекрасным местом для отдыха. Каждый семейный номер соединен с кухней.
Этот дом с настольными играми и Wi-Fi может стать вашим домом вдали от дома.
Гараж
Рынок Off Street в переулке по бетонной опоре. Одна машина на единицу разрешена на парковочных местах. Остальные машины нужно будет припарковать на улице.
Открытый
Наслаждайтесь внешним двором с верандой и балконом.
Рестораны поблизости
Blvd Seafood — 0,1 миля — 3 минуты ходьбы
Float — 0,1 миля — 3 минуты ходьбы
Queen’s Bar-B-Que — 0,3 мили — 8 минут ходьбы
The Pelican Club — 0,8 км — 12 минут ходьбы
Gaido’s Seafood House — 0,8 км — 12 минут ходьбы
Landry’s — 2 мили
Willie G’s — 2 мили
Мероприятия поблизости
Seawall Blvd (Пляж) — 0.1 миля — 5 минут ходьбы
Pleasure Pier — 0,4 мили — 10 минут ходьбы
Pier 19 (свежие морепродукты прямо с лодки!) — 3,9 мили
Исторический район Стрэнд — 3,5 км
Аквапарк
Schlitterbahn — 5,8 км
Вы найдете этот дом очень расслабляющим и удобным.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ В ДОМЕ И НА ПАЛУБЕ.
Проекты бани с беседкой: как совместить под одной крышей? Сауна с верандой и мангалом
Благодаря современным строительным материалам у девелоперов появилась возможность возводить различные варианты одноэтажных бань с верандой.
Строения отличаются:
фундаментного типа. № Для таких бань можно использовать винтовые свайные, столбчатые, столбчатые с ростверками и мелкозаглубленные ленточные типы фундаментов;
Типы фундаментов зданий Общие типы фундаментов Типы столбчатых фундаментов
строительный материал. Бани могут быть построены из натурального пиломатериала, фасонного, клееного и оцилиндрованного бруса, пеноблоков и кирпича.Допускается использование сэндвич-панелей и каркасных конструкций;
Сруб Баня из профилированного бруса
Баня из кирпича Баня из блоков
Баня из сэндвич-панелей
вид кровли и кровли. Крыша может быть двускатной, плоской или односкатной. Покрывается всеми видами кровельных материалов — от обычного асбестоцемента до шиферной и металлической кровли до материалов на основе модифицированного битума;
Типы крыш
об архитектурных особенностях зданий. Отдельно стоящие, смежные, с верандами, с мансардами, с бассейнами и др.
Пристройка для бани из бруса Баня с беседкой
Баня с летней кухней
Мы уже не вспоминаем о различиях конструкции печей, наличии автономных систем отопления и водоотведения. В одной статье рассмотреть все особенности конструкции каждого варианта бани даже теоретически не представляется возможным, рассмотрим только один вариант: ванна из пеноблоков.
При составлении проекта не обязательно обращаться в специализированные компании, это очень дорого. Достаточно ознакомиться с многочисленными предложениями в Интернете и на основе полученной информации выбрать для себя оптимальный вариант или создать свой индивидуальный проект. По каким критериям выбрать (или изготовить) проект бани?
Количество членов семьи. Для семьи из трех-четырех человек достаточно ванны размером ≈ 10 ÷ 16 м2.Такие габариты позволяют разместить достаточно удобную мойку (≈4 м2), парилку (≈4 м2) и комнату отдыха (≈3 м2).
Проект ванны Вариант планировки
Если семья большая или вы планируете мыться в ванне с друзьями — подойдет вариант ванны размером ≈20 ÷ 30 м2. Эти размеры позволяют значительно увеличить комнату отдыха (до ≈10 м2), размер парилки и умывальника до 6 м2, сделать отдельный тамбур у входных дверей.
Желательно одновременно сделать веранду (террасу). Чем веранда отличается от террасы? Веранда застеклена и может быть утеплена. Делать веранду мы бы не советовали, ее роль отлично выполняет комната отдыха. Терраса позволит после воды насладиться свежим воздухом. Но мы только советуем, окончательное решение за вами.
Застекленная веранда
Роскошная ванна. Здесь фантазия ограничивается только емкостью кошелька.Можно сделать бассейны, отдельную русскую баню и финскую сауну, комнаты отдыха и тренажерные залы. Такие проекты своими руками не делать, следует обращаться в специализированные проектные компании.
Роскошная ванна. Паровая баня с подсветкой Бассейн в бане
Шикарная комната отдыха в бане
Мы остановимся только на одной достаточно простой версии. бани с верандой из пеноблоков.
Технология строительства бани веранды из пеноблока
Из всех возможных вариантов строительных конструкций выбираем самые простые.
Пояс неглубокого фундамента и дренажной системы.
Двускатная крыша под баню и веранду, покрытие металлопрофиля.
Внутренняя отделка и пол — натуральная вагонка и строганная доска.
Духовка металлическая самодельная.
Наружная отделка — окраска стойкими красками.
Этапы работы
Для начала необходимо произвести расчет необходимых материалов. Что тебе нужно?
При изготовлении бетона потребуется определенная марка цемента, песка и щебня.Для ознакомления с рекомендуемыми пропорциями изучите предложенную таблицу №1.
Для расчета количества ингредиентов бетона используйте таблицу № 2
При изготовлении бетона ингредиенты никто не взвешивает с точностью до килограмма, промышленные предприятия используют эти нормы для списания материалов.
Для нашего варианта бани достаточно бетона марки 200; выдерживает нагрузку ≈200 кг / см2.
Рассчитайте объем вашего фундамента и объем фундамента под печь (если она есть), это даст вам возможность определить количество всех составляющих бетона.Полученное значение следует увеличить примерно на десять процентов, что покроет возможные ошибки и потери.
Для коробки нужно купить пеноблоки. Для укладки одного кубометра блоков необходимо примерно 0,2 м3 цементно-песчаного раствора, учтите это. Для расчета количества блоков нужно один кубический метр разделить на объем одного блока. Например, при размере блока 200 × 300 × 600 мм его объем составляет 0,036 м3, следовательно, на кубометр кладки 27.Потребуется 8 шт. (1: 0,036).
Таким же методом подсчитайте количество половиц, досок обшивки потолка и стен, пластиковых реек и кровли. Определите количество и длину балок перекрытия и перекрытия 100 × 100 мм, досок для стропил 50 × 100 мм, обрешетки под обрешетку 20 × 50 мм. Расчеты количества кровельных, утеплительных и гидроизоляционных материалов ничем не отличаются.
Само собой разумеется, что необходимо приобрести гвозди и шурупы, плинтусы, обшивку дверей и окон.Все расчеты произведены, материал закуплен — можно приступать к строительным работам.
Фундамент
Мы уже решили, что выбираем ленточно-заглубленный вариант.
Номер позиции
Описание работы
Иллюстрация
Шаг 1.
Подготовка площадки. Следует максимально выровнять площадку по периметру фундамента и убрать верхний плодородный слой.Не поленитесь выровнять землю, иначе придется увеличить затраты на материалы и время на возведение фундамента.
Шаг 2.
Разметка. Очень важный этап, допущенные ошибки очень сложно исправить, а во многих случаях невозможно. Подготовьте деревянные колышки, рулетку и веревку. Вбейте колышки во внешние стороны фундамента и проверьте углы. Все они должны иметь ровно 90 °. Предварительно сделайте отметку на шаблоне. Проверить нужно с помощью диагоналей — длина двух диагоналей должна быть одинаковой.Ширина фундамента в нашем случае — 25 сантиметров.
Шаг 3.
Рытье траншей Глубины 60 сантиметров достаточно, чтобы земля не вздулась на дне, нужно сделать подушку из песка толщиной 15–20 см. Это намного проще, чем выкопать фундамент на глубину промерзания, в холодных климатических регионах она может достигать более двух метров. Песок компенсирует набухание мерзлого грунта, фундамент будет устойчивым.Если печь панирована фундаментом — подготовьте яму и под ней.
Шаг 4.
Заливка бетона в землю. Если земля на вашем участке плотная и траншеи не обваливаются, прекрасно, можно заливать бетон без опалубки. Если песок — придется делать опалубку не только над землей, но и в траншее. Необходимо сразу предусмотреть и отрегулировать ширину фундамента. Опалубка выполняется из пропилов, использованных досок, листовой фанеры или влагостойкой OSB.Это очень важно — закрепите опалубку так, чтобы потом ее можно было легко разобрать.
Бетон идеально заливать сразу, не получается — заливку делайте поэтапно. Главное, уложить бетон одинаковой толщины по всему периметру, иначе резко ухудшится прочность фундамента. Не забывайте и о трамбовке, ее можно выполнить специальными вибраторами или самодельными «толкушками».
Армировать бетон следует строительной арматурой периодического профиля Ø 5 ÷ 8 мм.
Армирование — схема
Очень важно: расстояние арматурного ящика между опалубкой должно быть не менее 5 сантиметров, поднимайте его снизу камнями. Пучок арматуры делается проволокой.
Арматура — фото
БЕТОН И КОНКРЕТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СНиП 52-01-2003. Москва 2004 г. Скачать файл
Очень важно.Не забудьте сделать форточки для вентиляции пола; без функциональной естественной вентиляции доски очень быстро сгниют. Для этого вставьте в опалубку отрезки трубы или сделайте деревянный ящик. Расстояние между дыхательными путями в противоположных стенах примерно 1,5 ÷ 2 метра. При этом в одном из углов оставьте отверстие для дренажа.
Изготовление и установка опалубки
Высота опалубки должна быть немного больше высоты фундамента; опалубку следует установить по уровню, все щитки надежно закрепить к земле.Помните, что закрепить «выпуклый» фундамент очень сложно.
Работы выполняются аналогично заливке бетона в землю. С одним отличием — внимательно проверяйте горизонтальность, строительные нормы допускают отклонение по горизонтали не более одного сантиметра на пять погонных метров. В большинстве случаев поверхность ленты придется заново обрезать. Дайте бетону постоять не менее двух недель, затем снимите опалубку.
Фундамент готов, можно приступать к кладке блоков.
Кладочные блоки
Шаг 1. Разметка. Перед разметкой уложите на фундамент два слоя гидроизоляции. В этом случае он защищает не столько блоки от разрушения (им не страшна повышенная влажность), сколько все прилегающие к ним деревянные элементы. Сделайте точную разметку дверных проемов и стыков между внутренними и внешними стенами. Далее очень важный момент — экспозиция угловых блоков маяка.
Во всех углах здания без раствора кладем в блок, выставляем с максимальной точностью по уровню, проверяем расстояние между ними по периметру и углам, с помощью веревки.О том, как проверять углы, мы уже рассказывали выше. Максимальное несоответствие длины диагоналей периметру здания не должно превышать двух сантиметров, этот показатель можно устранить при кладке стен. Теперь на раствор можно класть блоки маяка.
Укладка первого ряда блоков — результат
Шаг 2. Осторожно вбейте гвозди в блоки маяка и протяните между ними веревку. Это будет линия шаблона по высоте и линейности для следующего ряда блоков.Ряды блоков должны несколько нависать над плинтусом, так в дальнейшем будет легче производить отделочные работы на плинтусе. На фундамент нанесите раствор толщиной 1,5 ÷ 2 см, затем отрегулируйте длину наносимого участка с учетом скорости вашей укладки.
Учтите, что пеноблоки очень быстро впитывают воду, все работы нужно делать быстро. Первый ряд подходит под особый уход. Во-первых, эта серия считается базовой. Во-вторых, вам все еще не хватает опыта, чтобы использовать вместо уровня «мастер точного зрения».«Длина стены редко бывает кратной длине блоков, их придется разрезать, используйте для этого обычную ножовку, пеноблоки отлично режутся таким нехитрым инструментом».
Шаг 3. Не забудьте при кладке первого ряда фасадных стен начать выкладывать первый ряд межкомнатных стен с защелкиванием.
Шаг 4. По углам ванны и в месте стыка стен аккуратно разместить 3 ÷ 4 ряда блоков, несколько раз проверить их положение.Далее в стыках каждого ряда закрепите веревку и продолжите укладку по ней. В дальнейшем все операции необходимо повторить: снова уложить несколько рядов по углам, натянуть веревку и построить стены.
Шаг 5. Оконные проемы. Когда высота стен будет равна высоте окон или дверей, сделайте разметку их ширины, продолжите кладку с учетом высоты окон. В качестве перемычки можно использовать металлический уголок 50 ÷ 50 мм и более или металлическую арматуру диаметром 10 мм и более, либо сделать перемычку из бетона.Концы перемычек должны заходить примерно на 25 ÷ 30 см на стены с каждой стороны оконного или дверного проема.
Шаг 6. Последние два ряда нужно укрепить строительной фурнитурой Ø 10 мм, уложить стержни в два или три ряда на равном расстоянии. Не доходя до одного ряда до окончания кладки, уложите балки перекрытия 50 ÷ 100 мм. В связи с тем, что чердачное пространство не будет использоваться, для потолка можно использовать доски 50х100 мм, упирающиеся в стену торцы досок следует утеплить рубероидом.Расстояние между балками 1 ÷ 1,5 метра. Ставим последний верхний ряд блоков. На этом бокс практически готов, фронтоны будут замурованы после возведения кровли. В фронтонах нужно будет сделать окна.
Теперь можно приступить к постройке крыши. У нее будет двойной скат с выходом на веранду.
Видео — Укладка лагового пола
Видео — Проект перекрытия
Видео — Строительство пеноблоков
Крыша
Баня имеет небольшие габариты, выбираем один из самых простых вариантов стропильной системы — навесной.
Подвесные стропила — расчеты
Не забываем, что крыша будет с пролетом, перед ее установкой нужно закрепить вертикальные опоры для веранды. Точно отмерьте их длину и закрепите на фундаменте металлическими уголками, еще раз проверьте высоту и при необходимости отрегулируйте. Горизонтальные проверки с тросом или гидроуровнем.
Пример конструкции веранды — столб из бруса
Для того, чтобы работы проводились быстро и безопасно, на существующие балки перекрытия необходимо уложить временное (черновое) покрытие.Все равно используйте для этого любые доски, потом их нужно будет снять, чтобы утеплить потолок ванны. Но не будьте излишне «привередливы», по этому временному потолку вам придется ходить во время строительства крыши.
Установка силовой плиты
На него будут опираться стропила, для мауэрлата используйте брус 100х100 мм. Брус укладывается под веревку по всей длине бани и веранды; для гидроизоляции используйте рубероид. Будьте осторожны с гидроизоляцией, дело в том, что все материалы на основе цемента имеют свойство впитывать атмосферную влагу.А повышенная влажность негативно сказывается на деревянных конструкциях.
Шаг 1. Проверить положение верхнего ремня кладки, при необходимости подрезать.
Шаг 2. Измерьте длину противоположных стен и расстояние до крайней вертикальной опорной колонны, используя эти данные, подготовьте брус.
Шаг 3. Накладываем на стену два слоя рубероида и брус на нее, всю работу проделываем на натянутом канате, силовая плита должна находиться посередине блоков.
Очень важно! Расстояние между противоположными пластинами должно быть точно таким же.
Шаг 4. Надежно прикрепите пластину питания к стене. Для этого можно использовать обрезную арматуру длиной 30 ÷ 40 сантиметров. Перед укладкой силовых плит желательно просверлить в них отверстия под металлические штыри, расстояние между отверстиями около одного метра. Просверлить имеющиеся отверстия, забить металлические дюбеля. Мауэрлат нужно крепить прочно, правильно выполнять все строительные операции.
Мауэрлаты нужно делать для вертикальных опор веранды. Настоятельно рекомендуем одну балку перекрывать опорами и привязать к коробу для ванны — устойчивость конструкции повысится.
Шаг 5 . Рассчитайте размер стропил, сделайте одну деталь из досок. Для вертикальных упоров шпиндельной бабки использовать нецелесообразно, достаточно просто соединить стропильные ноги между собой верхней стяжкой.
Для крепления использовать гвозди или шурупы соответствующей длины, металлические уголки и пластины.Это ускорит и упростит процесс строительства стропильной системы. Для наших стропил подойдет доска 50 × 100 мм, расстояние между стропилами 1,2 ÷ 1,4 метра, количество стропил должно быть больше, чем нужно для перекрытия коробки — эта крыша закроет и веранду. Уклон склонов в пределах 20 ÷ 30 °. Не забывайте, что стропила должны выходить за стены на тридцать сантиметров, чтобы отводить дождевую и талую воду.
Как сделать шаблон? Возьмите доски, подходящие по длине толщиной 20 ÷ 25 мм, поднимите их на крышу бани.Сверху перекрыть один гвоздь, доски должны вращаться. Предварительно «на ушко» выставляем угол наклона, забиваем второй гвоздь вверху, фиксируя таким образом угол наклона стропильных ног. Приложите шаблон к мауэрлату, разметьте место стыковки, обрежьте в этих местах упорные «пятки», еще раз проверьте положение стропильных ног. Пройдитесь шаблоном по всей длине ванны, сделайте осмотр стропил. Если все в порядке, можно опустить шаблон на землю.По этому шаблону сделайте все стропила, поднимите готовые конструкции на крышу. Далее на силовую плиту можно установить опоры фермы.
Шаг 6. Установить стропила по краям крыши, включая их вылет над верандой.
Проверить положение, все нормально — временно закрепить снизу любыми досками или рейками соответствующей длины. Протяните веревку вдоль конька, и вы сможете установить все остальные ножки фермы.
Шаг 7. Прибейте ящик гвоздями. В нашем варианте для кровельного покрытия выбирается металлический профиль (профлист). Расстояние между обрешеткой примерно 40 сантиметров, этого достаточно для закрепления листов. Для обрешетки можно использовать рейки или недорогие доски. Второй вариант предпочтительнее — меньше шансов пропустить винт в рейке.
Шаг 8 . Есть желание — установить гидробарьер, нет желания — не устанавливать.Правильно накрытая крыша и так не будет протечек. Кроме того, у нас чердак не используется, утепление крыши не требуется.
Шаг 9. Тщательно отметьте положение первого ряда профилированных листов, длина плиты должна быть не менее 10 сантиметров. Первый ряд желательно укладывать без фиксации и все проверять.
Шаг 10. Закрепите листы по очереди специальными шурупами с резиновой прокладкой, длина шурупов не менее 25 мм.На конек нужно установить специальную металлическую изогнутую планку. Вы можете купить его в магазине или сделать самостоятельно. Прикрепите снегозадержатели.
Шаг 11 . Подверните выступающие над стеной стропила.
Шаг 12. Установите дренажную систему. Кронштейны нужно закрепить к ветровым щитам, сделав небольшой угол наклона в сторону водоприемника. Вертикальные трубы ставят после обшивки наружных стен.
На фото — монтажный желоб
Теперь можно замуровать фронтоны блоками, предусмотреть в них окна. На этом все с крышей. Можно приступать к устройству полов и потолков.
Vido — Кладка фронтона
Установка пола в парилке
Полы будут укладывать прямо по балкам перекрытия, расстояние между балками один метр, для покрытия использовать обычную обрезную строганную доску толщиной около 25 мм.Перед тем, как приступить к устройству пола, определите место протока воды, подготовьте приемник и сделайте вывод за периметр ванны.
Для лучшего стока воды сделаем небольшой уклон пола, достаточно 2 ÷ 3 °. к одной из стен решетку можно купить на заводе или сделать самостоятельно из куска алюминиевого листа.
Шаг 1. Разметить и установить балки перекрытия из бруса 100 × 100 мм. Концы необходимо обернуть рубероидом.Закрепить балки в стеновых блоках; для этого проденьте в ямки глубиной 10 см. Вставляем в них балки, зазоры засыпаем раствором. Не забывайте делать небольшой уклон. В остальных помещениях балки для ванны устанавливают аналогичным образом только без уклона. Для установки полов вам нужно будет упорно подтянуть их или купить в магазине готовые. Этот упор прикрепляют к балке, между ним и половицами вбивают деревянный клин для притяжения.
Шаг 2. Приколите доски поочередно, в парилке можно оставлять небольшие трещинки, в других помещениях пол должен быть плотным.
Шаг 3. Прибейте плинтусы, в углах плинтусы соединяются под углом 45 °, сделайте распил максимально точным.
Хотя шлифовка половиц не требуется, эти работы будут выполнены в конце работы после обивки стен и установки окон и дверей. В остальных помещениях пол устанавливается по описанному алгоритму без уклона.
Установка на потолке
Для потолка нужно взять обрезные доски толщиной 20 мм, верх потолка можно обшить б / у материалом. Советуем сделать пену утеплителя. Дело в том, что минеральная вата очень боится повышенной влажности, в таких условиях ее теплосберегающие характеристики значительно ухудшаются. А использовать различные паро- и гидробарьеры — дорогое удовольствие. Да и 100% гарантии защиты они не дают.
Снизу к балкам потолка прибить доски, следить за размерами, не допускать перекосов.При необходимости — оставьте дыру на чердаке. На набитые доски уложите листы пенопласта толщиной не менее пяти сантиметров, накройте их досками. Если вам уже известно конкретное место установки топки и выхода дымохода — оставьте отверстия. Лучше, конечно, обить потолок натуральной вагонкой, но это довольно дорого. Если есть финансовые возможности — воспользуйтесь вагонкой.
Окна и двери
Самостоятельно изготовить эти конструкции не получится, оптимальное решение — заказать пластиковые варианты по размеру, а установить их самостоятельно.По цене, прочности и качеству пластиковые окна и двери удовлетворяют большинство застройщиков, и мы выбрали этот вариант. Мы расскажем, как установить пластиковое окно, двери вставляются точно так же.
Шаг, №№
Описание действия
Шаг 1.
Очистить периметр оконного проема от пыли.
Шаг 2.
Если окно большое и тяжелое, то стеклопакеты лучше снять, если вес конструкции вас не пугает, то окно разбирать нельзя.
Шаг 3.
Вставьте коробку в оконный проем, прикрепите к стене специальными дюбелями. Для построек из пеноблоков следует увеличить количество мест крепления, блоки не обладают высокой физической прочностью. Если достаточно установить по два дюбеля с каждой стороны ящика из дерева или кирпича, то пеноблокам потребуется минимум четыре. Перед креплением ящик нужно выставить строго по уровню. Используйте при этом различные накладки и клинья. Сразу заменить подоконники внутри и снаружи.
Шаг 4.
Заделайте зазоры пеной. Очень важно: пену следует наносить только на хорошо увлажненные поверхности блоков. На сухих поверхностях коэффициент сцепления очень низкий. К сожалению, у большинства компаний, занимающихся установкой окон, эта операция пропускается — для них главное время, а не качество.
Шаг 5.
На следующий день нужно срезать излишки пены. Заметили пропуски — залейте их раствором, выровняйте поверхность.
Вот и все, все дальнейшие работы будут производиться при облицовке внешних и внутренних стен.
Облицовка наружных стен
Обратите внимание на сравнительные характеристики материалов по теплопроводности, считаем, что для ванны дополнительная изоляция не требуется. Если вы думаете иначе — не проблема, теплая ванна. Совет — утеплите наружные стены, это намного проще и дешевле, а эффект такой же. Рассчитайте общую площадь без дверных и оконных проемов.Купите материалы: специальный клей для пенопласта, дюбелей и заглушек, пластиковую армирующую сетку, краску или декоративную штукатурку. Для утепления используйте пенопласт толщиной пять сантиметров. Как это сделать?
Шаг 1. Тщательно очистить стены пеноблоков от песка и пыли.
Шаг 2. Установка маяков. Маяки используются при многих строительных работах, не бойтесь их использовать. С их помощью не только ускоряется работа, но и значительно улучшается их качество.В качестве маяков нужно установить на торцах ванны плиты из пенопласта; клей используется для монтажа. Протяните между ними веревку и проверьте расстояние от нее до стены. На это расстояние должны войти листы и клей, если есть несоответствия — выровняйте стену в проблемных местах или измените положение маяков. Конкретное решение нужно принимать самостоятельно с учетом размера и расположения неровностей.
Шаг 3. Прилепить веревку к рядам пенопласта, постоянно проверять уровень их пространственного положения во всех направлениях и сторонах.Если у вас есть опыт работы с плиткой — веревками пользоваться нельзя, положение листов контролируйте длинной ровной рейкой. В оконных и дверных проемах пенопласт срезается, места разрезов закрываются дополнительными элементами: специальными наличниками и рейками.
Шаг 4. Практика показывает, что дорогой клей можно сэкономить без порчи. Наносите его по углам и центру только перед установкой пенопласта, окончательная фиксация производится специальными дюбелями после застывания клея, как правило, на следующий день.Этот дюбель сохранит изоляцию.
Шаг 5. Если поверхности очень неровные — постепенно выравнивайте ряды, зазоры между плитами можно заполнить.
Шаг 6. Закрепите пластины дюбелями. Один дюбель должен удерживать один угол плиты из пенопласта, другой дюбель должен быть установлен в центре плиты. Всего на плиту пять дюбелей. Некоторые строители стараются сохранить и удерживать все углы четырех соседних листов пенопласта одним дюбелем.Этот способ экономии рискованный, решайте сами, пользуйтесь им или все делайте по правилам.
Шаг 7. Армирование пластиковой сеткой. Учтите, что толщина клея должна быть не менее 5 миллиметров, иначе у вас не получится полностью скрыть сетку. Чтобы скрыть сетку, ее следует покрасить устойчивыми к выцветанию красками (фасад). Если планируется дальнейшая декоративная штукатурка, заделывать сетку нет необходимости.
Облицовка внутренней стены
Перед обшивкой необходимо произвести электропроводку, электрические кабели должны быть защищены металлическими рукавами.Сечение токопроводящих проводов подбирается с учетом максимальной нагрузки и запаса мощности. Запас всегда составляет не менее 3-4 кВт, это позволит смело использовать дополнительные электроприборы или обогреватели.
Для парилки обязательно используйте натуральную вагонку; все остальные помещения можно отделать любыми строительными материалами. Рассмотрим самый сложный вариант отделки стен — натуральная вагонка.
Шаг 1. Разметьте стену, определите места, где вы крепите вертикальные рейки.Размеры реек 20–50 мм, расстояние между ними примерно 50 сантиметров.
Важно — для пеноблоков изготавливаются специальные дюбеля, не используйте обычные!
Шаг 2. Рейки следует устанавливать на уровне, если на стене есть неровности больших размеров — их нужно удалить. Мелкие неровности можно устранить с помощью различных опор для ламелей.
Шаг 3. Закрепите две внешние планки, протяните нить между ними и установите на нее все остальные.
Шаг 4. Проверить углы расстояния от пола до потолка. Если есть разница, то первую подкладку отпилите под прямым углом, чтобы выровнять горизонтальное положение. Лучше делать это внизу стены, там меньше бросается в глаза.
Шаг 5. С помощью небольших шпилек закрепите обшивку, забейте шпильки в паз под углом. Держите все гвозди в рейке. Длина ногтей около 2 см.
Шаг 6. Разложите по периметру всей комнаты, закрепите в углах специальный деревянный уголок для выравнивания вырезов. Закрепите плинтусы и багеты (на полу и на потолке).
Можно отделать некоторые помещения листовой фанерой, OSB или гипсокартоном. Перед началом обивочных работ нужно выполнить такой же комплекс подготовительных работ и крепления несущего каркаса, как и для вагонки.
Установить трубы для отвода дождевой воды. Здесь завершаются самые крупные и трудоемкие строительные работы.Можно приступить к установке духовки, полок для парилки, различных полок и скамеек для банной техники. А потом покрасить или оштукатурить фасадные стены декоративной штукатуркой.
Видео — Проект одноэтажной VIP бани с большой террасой и площадкой для барбекю
Территории дачных участков не всегда позволяют воплотить в жизнь все мечты хозяина, поэтому приходится экономить и пространство, и материалы. Поэтому все большую популярность приобретают комбинированные проекты загородных коттеджей, бань, летних кухонь.Сегодня мы рассмотрим несколько проектов комбинированных бань и узнаем все их особенности.
Преимущества проектов бань барбекю
Дача стала не столько местом реализации своих сельскохозяйственных талантов, сколько местом отдыха. Для обеспечения максимального комфорта создаются такие, как сауна с террасой и мангалом, который мы представили на нашей странице фотопроектом. Сочетание сразу нескольких предметов в одном не только экономит пространство участка, но и делает пользование баней более комфортным.
Проектов такого комплекса великое множество, и каждый из них может иметь разные размеры и конфигурацию. Оптимальная площадь террасы с мангалом — 8-10 квадратов. Этого достаточно для приема гостей, а для большой семьи такая терраса вполне подойдет. В нескольких проектах, перечисленных на странице, были представлены интересные решения по использованию площади террасы и самой ванны:
Оформление террасы с мангалом
Терраса может иметь множество вариантов оформления и быть либо полностью открытой, либо иметь раздвижные или съемные экраны из ткани, стекла, поликарбоната.Такой вариант временного остекления террасы позволит пользоваться банным комплексом практически круглый год. Все зависит от степени утепления террасы. Но, как правило, в доме на зиму снимаются съемные элементы. Также интересный вариант многоуровневой пристройки получится, если у ванны второй этаж или полноценный чердак.
На фото таких проектов терраса выглядит просто роскошно, особенно если она украшена цветами и застеклена. Получается настоящий зимний сад или теплица.Двухуровневая баня с террасой хороша еще и тем, что ее можно использовать как гостевой домик. В этом случае второй этаж или мансарда спроектирован как гостиная с комнатой для гостей, а на первом этаже находится парилка, комната отдыха и терраса с барбекю, которая может служить летней кухней.
Цена проектов бань с террасой
Проекты бани с террасой и барбекю могут быть как дешевыми, так и не слишком дешевыми. Все зависит от типа конструкции. Самые недорогие проекты бань предполагают строительство каркасно-щитовой технологии.Но это не значит, что каркасная ванна не может быть двухуровневой или она будет менее функциональной. Цена такого проекта под ключ — около полумиллиона рублей.
Более дорогие проекты предполагают строительство бруса или сруба из оцилиндрованного бревна. Стоимость такой бани с террасой без мансардного этажа — около 800 тысяч рублей. Двухэтажная баня с мансардой и террасой будет стоить от 1 200 000 рублей под ключ. Естественно, что используемые материалы и оборудование, а также инженерные решения, позволяющие совместить фундамент бани и террасы, повлияют на стоимость конечного объекта, что несколько удешевит строительство.
Всегда можно сэкономить за счет конструкции топки, за счет оборудования самой бани, но сам факт наличия такого банного комплекса на даче уже вызывает гордость. Часы, проведенные в тишине после хорошей бани, никакими деньгами не измерить, поэтому проект бани с террасой и мангалом — отличное вложение в будущее.
Посещение бани в России считалось не только способом проведения водных процедур, но и полезным для здоровья видом отдыха.Поэтому возведением такой постройки всегда занимаются владельцы дачных участков, подобрав проекта бань с террасой и мангалом. Фото Предлагаются способы организации дворового пространства для пикников после посещения парилки.
Подбор дачных построек по индивидуальным запросам собственников позволяет оптимально обустроить пространство в загородном доме. При необходимости можно построить объект в два этажа.Оборудованная зоной отдыха, флигель позволяет значительно повысить уровень качества жизни в коттедже и дает возможность организовать досуг в комфортных условиях.
Как выбрать подходящий тип?
Архитектурные бюро предлагают готовую застройку с пристройкой, а также могут создать индивидуальный план. При выборе подходящего типа архитектурного облика необходимо исходить из размеров гардеробной, парилки, веранды, столовой, комнаты для гостей и количества людей, которые должны в ней поместиться.
Оптимальным для летнего отдыха будет крытое пространство общей площадью 8 м 2. Однако, если вы планируете пригласить большое количество гостей, вам понадобится комната большего размера.
При разработке проекта следует учитывать ряд нюансов:
сезонность использования;
количество посетителей; Макет
;
материал;
стоимость строительства;
Расположение построек на участке.
При выборе подходящего типа следует учитывать интенсивность эксплуатации таких построек.Если вы планируете купаться только летом, можно сэкономить и на утеплителе, и на комнате ожидания.
Если парилка будет использоваться в зимний период, необходимо предусмотреть удобное место для входа еще на стадии разработки проекта.
Если правильно подобрать планировку помещения, можно снизить стоимость строительства. Разработав вместительную открытую конструкцию для шашлыка, можно сэкономить на гостевой комнате.
Примеры террас
Совет! Если у вас уже есть готовая баня за городом, то можно соорудить террасу.Для этого продумайте его расположение. Устанавливать новое здание в старое не имеет смысла. Между домом и баней можно устроить крытую постройку для барбекю.
Обустройство незащищенного пространства выбирается с учетом индивидуальных предпочтений и исходя из архитектурного стиля всего загородного комплекса. Немаловажна и планировка накрываемого объекта, при которой необходимо учитывать правильное расположение мангала, летней печи или другого приспособления для приготовления пищи.При этом нужно помнить, что дым от плиты не обязательно должен попадать внутрь.
Совет! При выборе печи нужно исходить из общего стиля интерьера. Это создаст единый архитектурный ансамбль.
Типы пристроек
Обычно в качестве пристройки используются:
Выбор зависит от ряда факторов, которые включают:
затраты на строительство;
индивидуальных предпочтений;
архитектурный стиль;
расположение
Террасу обычно делают открытой.Требуется возведение не очень глубокого фундамента. Строительство такой пристройки обходится дешевле, чем строительство веранды или беседки.
У веранды есть свои достоинства. Он возведен закрытым, поэтому его можно хорошо утеплить и использовать круглый год. Перголы со специально устроенной площадкой для барбекю стоят дороже, так как требуют использования большого количества декоративных элементов, строительных материалов и специальных дизайнерских чертежей.
Хозяину дачи необходимо выбрать оптимальный для него вариант застройки, который будет использоваться как место для отдыха.
Планировка и расположение
Перед тем, как начать строительство беседки, следует подобрать для нее подходящее место. Обычно его делают по всему фасаду здания. Такое расположение позволяет сэкономить на материалах и сделать передвижение выходящим из парилки более комфортным. В таком дизайне не приходится говорить о нехватке места для готовки и застолья. При таком расположении веранда или терраса могут быть частично открытыми или частично закрытыми. Использование наружных стен позволяет сэкономить на строительных материалах.Выбор подходящей планировки обеспечит постройке объекта архитектурный облик, выдержанный в общем стиле всего комплекса построек.
Также используется вариант постройки конструкции вдоль одной из стен. Такой тип планировки подходит для тех случаев, когда не хватает места. Создавая оптимальное зонирование, нужно предусмотреть места для приема и приготовления пищи, для развлечений. Для этого необходимо правильно определить размеры возводимого объекта на даче.
Можно использовать угловой вариант конструкции. В этом случае печь будет установлена на наиболее закрытой площади. Угловая модель применяется при нехватке прилегающей территории в стране.
В некоторых случаях крытая площадка для барбекю строится отдельно, рядом с банным комплексом. Затем между парилкой и местом отдыха делается небольшой переход. Такой вариант подходит для летнего использования.
Свайный фундамент
Индивидуальные проекты
При разработке индивидуальных проектов архитекторы смогут учесть все предпочтения заказчика, особенно планировку коттеджной зоны и размеры построек.С помощью современных отделочных материалов специалисты создают оригинальные решения развлекательной зоны на даче. Итак, можно установить французское стекло и тем самым частично превратить его в веранду.
Многоуровневые конструкции используются, когда площадка создается из нескольких этажей. Такой вариант хорош для небольшой площади. Для классической русской парилки предлагают типовой проект, включающий гостевые апартаменты, место для отдыха, барбекю и гардеробную, в которой одежду оставляют перед стиркой.Такое пространство можно использовать для хозяйственных нужд, при этом баня не отапливается. Можно сделать двухэтажный объект. В этом случае гостевые комнаты располагаются на верхнем этаже.
Типичные ошибки
В конце рабочей недели нет ничего лучше для дружеской посиделки, чем уютная терраса или беседка, где можно собраться с друзьями после парилки, выпить ароматный чай, попробовать свежесть, свежеприготовленные мясные блюда на ближайшем мангале или мангале. Для того, чтобы принимать гостей или устраивать семейные увеселительные прогулки с членами семьи, нужно правильно построить банный домик, в котором было бы место для парилки, комнаты для отдыха, площадки для барбекю или открытой.
Выбирая подходящий проект, хозяева коттеджа забывают учитывать, как часто объект будет использоваться. В случае круглогодичного использования мыла придется позаботиться о теплоемкости здания и комфорте посетителей, которым нужно будет раздеваться и одеваться тепло, а не на морозе.
Сегодня часто делают открытую конструкцию с невысоким забором. Для благоустройства используется тротуарная плитка или камень. Возводя такие объекты, хозяева забывают о необходимости установки правильного свайного фундамента для террасы, который придает большую устойчивость всему объекту и защищает его от набухания грунта зимой.
Важно! Чтобы тротуарная плитка не испортилась после первой зимовки, для таких конструкций необходимо возводить неглубокий плиточный фундамент. На плиты укладывается утеплитель, и только после этого можно устанавливать тротуарную плитку.
Недостатком простого свайного фундамента является отсутствие прочного основания и утеплителя, предохраняющего конструкцию от разрушения.
Такое основание не подходит для вспучивающихся почв и почв с близким накоплением грунтовых вод.Свайный легкий фундамент можно делать только на сухих песчаных грунтах.
Печная установка
Для рационального использования тепла необходимо установить печь таким образом, чтобы она могла обогревать все прилегающие к парилке помещения, включая пристройки, если они закрытого типа.
Для зимней эксплуатации дачной сауны и прилегающих помещений необходимо предусмотреть установку обогрева гостевых комнат, так как тепла одной печи в холодное время года будет недостаточно для поддержания помещений в хорошем состоянии.Во время межсезонной эксплуатации объекта производится установка тамбура, защищающего все пространство от холода и экономящего расход топлива.
Печь в такой конструкции может топиться дровами, углем или газом. Выбор отопления зависит от бюджета хозяина коттеджа и плана дизайнера.
В центре для приготовления пищи на участке должен быть открытый огонь, как того требует приготовление шашлыка и гриля. С помощью детальной планировки учитывается вопрос обустройства территории вокруг парилки за городом.Если на этапе разработки технической документации все предусмотрено, то можно разумно вложиться в улучшение собственного загородного участка и улучшение там жилищных условий.
Сегодня люди предпочитают выбирать комплекс для отдыха с баней в русском стиле из оцилиндрованного бревна и современных строительных материалов. Реже строят сауны, но в качестве материала для них выбирают дерево. Древесина имеет множество преимуществ, она экологична, долговечна и вписывается в различные архитектурные стилистики.Поэтому для возведения таких конструкций на дачах и в загородных коттеджах используются деревянные строительные материалы.
Значение банных процедур трудно переоценить. Обычная ванна способна предотвратить многие заболевания. Посещение парилки нормализует обмен веществ, способствует выведению шлаков, избавляет от простуды. Кроме того, это отличное расслабляющее и тонизирующее средство, помогающее снять напряжение после тяжелого рабочего дня. А как же прекрасно после парилки выйти на улицу, насладиться пением птиц и прохладным свежим воздухом, немного остыть и расслабиться.
Сауна с террасой — рациональная и экономичная идея
Проект бани с террасой дает массу преимуществ и новых возможностей, прекрасно дополняет и украшает участок. Хотите обеспечить полноценный отдых? В этом случае на террасе можно устроить место для барбекю. Большая терраса с сауной 6х6 станет излюбленным местом многих. Расставив стулья и столик, приятно принимать гостей, отдыхать, слушать музыку, а по вечерам, париться и веник, пить чай и полакомиться шашлыком с дымком.Баня с комнатой отдыха и террасой одинаково хороша и удобна как для летнего, так и для зимнего времяпрепровождения.
Проекты бань с террасой могут быть как миниатюрными, компактными, так и достаточно большими. Общий вид таких построек просто потрясающий. Они очень привлекательно смотрятся на сайте. Интересных проектов бань с террасой на нашем сайте хватит, чтобы каждый выбрал себе вариант по душе. А если вдруг представленные проекты не смогут удовлетворить ваши пожелания, мы разработаем проект с нуля специально для вас.Тогда он точно удовлетворит все ваши требования и доставит массу удовольствия!
Оригинальная ванна под ключ — это чудесный способ не только расслабиться и забыть о утомительных буднях, но и восстановить работоспособность и избавиться от болезней. Но для того, чтобы это стало реальностью, необходимо как можно больше времени проводить на природе. В то же время париться весь день довольно утомительно. В компании «Царь Баня» вам предложат отличное решение этой проблемы: вы можете заказать у нас дизайн и строительство бани с мангалом.Это хороший вариант для тех, кто планирует на несколько дней уехать из Москвы. В этой паровой бане идеально сочетаются старинные банные традиции с возможностью организации досуга в современном стиле.
Дизайн бани с мангалом: почему стоит предпочесть нам
Если вы часто собираете на даче компанию друзей или близких родственников, сразу возникает вопрос, что с ними делать после термальных процедур. Об этом можно позаботиться заранее, рассмотрев проекты бань с террасой и фото мангала с интересным оформлением.Наши предложения обязательно привлекут ваше внимание по следующим причинам:
Каждый наш проект — продукт творческой мысли опытных специалистов компании. В своей работе мы учитываем как стандарты строительства, так и пожелания клиента. Если вы сомневаетесь в своем выборе, вы обязательно получите профессиональную консультацию о том, какой вариант постройки лучше всего подходит для участка с заданной площадью и рельефом.
Наши проекты бань-барбекю обойдутся относительно недорого, даже если вы захотите построить большую парилку с множеством декоративных элементов.
Сразу просчитываем возможные риски для конструкции, связанные с усадкой стен, закладкой фундамента в грунт определенного типа, атмосферными воздействиями. Поэтому бани из бревенчатого дома прослужат несколько десятков лет, не требуя капитального ремонта.
Строительство бани с мангалом: новое качество отдыха в старинном русском стиле
Вы наверняка захотите попробовать вкусный и ароматный шашлык сразу после посещения парилки.Строительство бани с мангалом позволит организовать такой досуг на высшем уровне:
По желанию заказчика мы дополним беседку возле парилки мангалом или настоящей русской печью, а ее установка будет производиться по современным стандартам в этой сфере.
При постройке бани с мангалом наши специалисты сделают конструкцию максимально безопасной, поэтому вероятность возгорания или отравления угарным газом сведена к минимуму.
Это может быть баня из бревна или бруса — оба варианта отличаются высоким качеством материала и доступными ценами.
В нашей компании о купальном отдыхе знают все. Свяжитесь с нами — и вы просто не захотите выходить из дома.
Безопасность при приготовлении на гриле | Mass.gov
Многие люди любят готовить барбекю в летние месяцы. Но когда грили используются небезопасно, все может пойти не так, как надо. Ежегодно пожарные службы реагируют на сотни пожаров, связанных с грилями, хибачи и барбекю.Эти пожары приводят к травмам и повреждению имущества. Для безопасного приготовления на гриле всегда следуйте руководству пользователя и соблюдайте приведенные здесь советы по безопасности.
Безопасность газового гриля
Безопасное приготовление
Откройте крышку гриля, когда зажжете ее. Внутри может накапливаться пропан, и при воспламенении крышка может взорваться.
Если во время приготовления вы почувствуете запах газа, выключите гриль и отойдите подальше от гриля. Позвоните в службу 911 из безопасного места.Не перемещайте решетку.
Всегда выключайте конфорки и закрывайте баллон с пропаном по окончании приготовления.
Никогда не оставляйте горящий гриль без присмотра.
Работа с пропаном
Держите весь пропан на открытом воздухе, на расстоянии не менее 10 футов от отверстий в зданиях, таких как двери, окна и вентиляционные отверстия сушилки, и в 20 футах от вентиляционных отверстий и источников возгорания.
Не курите при работе с баллоном с пропаном.
Храните баллоны с пропаном вертикально в затененном месте на открытом воздухе; не оставляйте баллоны в автомобиле; баллоны нельзя использовать, хранить или транспортировать там, где они могут подвергаться воздействию высоких температур.
Уход и обслуживание газового гриля
Следуйте инструкциям в руководстве пользователя по уходу и обслуживанию газового гриля.
Перед включением газа убедитесь, что все соединения затянуты.
Обнаружьте утечки, промокнув соединения раствором мыльной воды и на мгновение включив газ. Если появляются пузыри, значит, есть утечка, которую необходимо устранить перед использованием гриля. Не используйте спички или зажигалки для проверки герметичности.
Проверьте трубки к горелкам на предмет засорения гнездами насекомых или жиром. Для устранения засоров используйте очиститель для труб или проволоку.
Очищайте жироуловитель каждый раз при гриле.
Отнесите резервуары и решетки, требующие ремонта, к продавцу пропана или квалифицированному специалисту по ремонту бытовой техники.
Замените баллоны с пропаном, если они старые, ржавые или с любыми другими признаками неисправности.
38 Абсолютно фантастических идей уличной кухни для обеда на свежем воздухе
Сезон развлечений на свежем воздухе приближается, время подумать, как вы собираетесь принимать гостей с летней кухней для приготовления еды и обедов на свежем воздухе.Кухня на открытом воздухе — мечта шеф-повара, где вы можете приятно провести время на свежем воздухе и провести время с семьей и друзьями. Важно создать пространство, которое будет соответствовать вашим потребностям, будь то просто гриль и столешница или полностью оборудованная кухня на открытом воздухе. Если вы любите готовить пиццу, то печь для пиццы будет идеальным вариантом. Убедитесь, что поблизости есть место для обеда ваших гостей.
Это может быть повседневная барная столешница или полноценный обеденный гарнитур. Вы также можете сделать встроенные сиденья вокруг летней кухни.Гостиная также может быть фантастическим вариантом, чтобы у гостей было место, где можно расслабиться и пообщаться до и после ужина. Какой бы стиль и дизайн вы ни искали, мы собрали для вас фантастическую коллекцию, которая поможет вам вдохновиться. Не забудьте сообщить нам в комментариях, какое из этих открытых пространств вам больше всего понравилось и почему!
1. Эта изысканная летняя кухня включает в себя несколько замечательных функций, включая дровяную печь для пиццы от Chicago Brick Oven, гриль, боковую горелку, курильницу для яиц, раковину, холодильник, мусоропровод и станцию раздачи.Шпон — известняк Остина, а столешницы и пол — известняк Людерса (темно-желтого цвета). Поклонники — 54 ″ Java от Minka Aire. Они рассчитаны на влажность для защиты на открытом воздухе. (через AquaTerra Outdoors)
2. На заднем дворе в пляжном стиле в округе Ориндж, штат Калифорния, есть открытая площадка для гриля с бетонными столешницами и встроенными креслами. (через Christiano Homes)
3. Бетонные столешницы со встроенной решеткой и раздвижной дверью сарая, за которой скрывается уличный телевизор.(через Christiano Homes)
4. Обеденный стол от Restoration Hardware, а гирлянды светодиодные от Costco. Панели экрана конфиденциальности, используемые в качестве задней панели за решеткой, являются панелями парасолей. (через Hanomoco Design)
5. Эта открытая площадка для гриля укомплектована барной стойкой и стульями, на которых гости могут сидеть, пока шеф-повар готовит. Место на прилавке для приготовления еды и хранения посуды для сервировки. Завершает образ уличный коврик.(через DeGoey Designs)
6. В долине Сан-Паскуаль, Калифорния, это место настоящей мечты артистов! Гостиная, столовая и кухня — все под одной крышей. Обратите внимание на печь для пиццы в дальнем левом углу? (через J&M Construction & Development)
7. Зрелые сосны укрывают это место для приготовления пищи и обеда на открытом воздухе в Миннесоте. Большой кухонный остров и барная стойка предлагают много места для хранения вещей, зоны для приготовления пищи и подготовки, а также регулируемое подвесное рабочее освещение.Пергола добавляет пространству фокус. Остров Дектон достроен. Существует также непринужденная гостиная с камином, которая находится в зоне для разговоров, чтобы продолжить развлечения на открытом воздухе. (через Ispiri Design-Build)
8. Эта великолепная летняя кухня в Нью-Джерси имеет 10-футовый остров с гранитной вершиной, обшитый натуральным сланцевым камнем. Высококачественная уличная техника включает 60 ″ барбекю, печь для пиццы, холодильник, раковину и льдогенератор. (через B. Home Interior Design)
9.Эта удивительная открытая кухня с потрясающим видом на горизонт Лос-Анджелеса расположена рядом с бассейном. Это кухонное пространство оснащено дровяной печью Fogazzo Model 1050, газовым грилем 54 дюйма, ящиками для подогрева, газовыми обогревателями и сиденьями для размещения до 16 гостей. (через дровяные печи и барбекю Fogazzo)
10. Летняя кухня / лоджия предлагает пространство мечты артистов. Кухня полностью загружена, с ящиками для подогрева, грилем, духовками, варочной панелью, холодильником с напитками, ящиками холодильника, посудомоечной машиной и раковиной — не говоря уже обо всем этом кухонном пространстве! Вы должны использовать только те приборы, которые предназначены для использования на открытом воздухе, во встроенной кухне, подобной этой.Пока шеф-повар готовит, гости могут отдохнуть у открытого камина и посмотреть телевизор. После того, как еда будет приготовлена, гости могут пообедать на свежем воздухе. (через Reynolds Gualco Architecture)
11. Красивое патио в средиземноморском стиле со встроенной кухней, большой столешницей для приготовления блюд, печью для пиццы и барной стойкой для повседневной трапезы. Укрытие этому открытому пространству помогает пергола. (через Frankel Building Group)
12. Патио в стиле испанского возрождения в Сан-Диего, Калифорния, предлагает потрясающий вид на Тихий океан.Встроенная площадка для гриля дополняется большим столом для обедающих гостей. На самом деле таблица состоит из двух столов, составленных вместе (полностью развернутые столы имеют размер 89 ″ x 39,5 ″ каждая). Они из Teak Warehouse. Пергола объединяет верхний обогреватель для тепла от прохладного океанского бриза. (через Kim Grant Design)
13. Камень, плитка и дерево придают этому помещению для готовки на открытом воздухе деревенскую, землистую атмосферу. Задняя панель из синей плитки — это старинная цементная плитка от L’Antiquario во Флориде. (через Tiffany Farha Design)
14.Это открытое развлекательное пространство органично сочетается с внутренним. Летняя кухня оснащена грилем и большим количеством столешниц, которые могут служить одновременно сервировочным столиком. Прочная мебель из тикового дерева обеспечивает удобные кресла. Двери встроенных шкафов изготовлены из переработанных старых досок для забора из красного дерева с язычками и фрезерованными краями. Фурнитура из коллекции кованого железа Woodworker Supply. Столешницы изготовлены из голубого камня Вирджиния, не полированы, с шероховатым краем. (через Casa Smith Designs)
15.Летняя кухня, столовая и гостиная имеют решетку для обогревателей и освещения. Брусчатка бывает разных оттенков земли, добытой из камня Cougar Stone в Плацентии, Калифорния. Каменные колонны — изделие из облицовочного камня «Эльдорадо». Тент доступен от Infinity Canopy. Полы из Southwest Boulder & Stone. (через Mark Scott Associates)
16. Крытый внутренний дворик на открытом воздухе идеально подходит для защиты ваших гостей от непогоды, но при этом остается стильным и стильным.Это открытое жилое пространство включает полностью загруженную встроенную кухню, столовую и гостиную. (через Freestyle Interiors)
17. Дом в Милл-Вэлли, Калифорния, имеет беседку для тени со встроенными обогревателями и струнными светильниками. Бетонный пол сохраняет пространство четким и легким в уходе. На встроенной кухне есть гриль и много места для приготовления пищи. Обеденный стол вмещает до восьми человек. Это пространство окружено красивыми садами с дополнительными креслами для отдыха.(через Dreamlife Design)
18. Эта кухня / бар для аниматоров предлагает все необходимое для развлечения гостей на свежем воздухе. На кухне есть барбекю, раковина, холодильник и много места для хранения вещей в шкафах из нержавеющей стали. Вывеска над кухонной мойкой — «Дуб с выветренной морилкой», изготовленный компанией Porter Design Works. Напольная плитка — травертин Percheron от Orijin Stone в Сент-Луис-Парк, штат Миннесота. Колонны представляют собой квадратную коробчатую конструкцию 14 ″. (через Southview Design)
Другой вид летней кухни / бара, который был показан до этого изображения.(через Southview Design)
19. Это крытое жилое пространство на открытом воздухе в Сиэтле защищает от непогоды, а световые люки пропускают естественный свет. Встроенные обогреватели продлевают сезон этого пространства для развлечений на открытом воздухе. Встроенный барбекю и много места на стойке используются для приготовления и подачи еды. Площадь составляет около 400 квадратных футов. Палуба представляет собой композитный брус Azek — Vintage в цвете темный гикори. (через Urban Oasis Design & Construction)
20.Эта летняя кухня включает в себя красивый 36-дюймовый газовый гриль Wolf, встроенный в каменную кладку. В нем есть 15-дюймовая боковая горелка и уличный холодильник Sub-Zero. (через Clarke Living)
21. В этом тропическом патио есть площадка для барбекю с грилем, раковиной и большим количеством столешниц. Остров BBQ покрыт каменным шпоном (Pearl White Coastal Reef — Eldorado Stone) и бетонной столешницей. Бетонный пол с легким травлением на литой поверхности, цвет от Davis Concrete Colours в оксиде железа Silversmoke 860.Низковольтные струнные светильники добавляют атмосферы этому открытому пространству. (через Обещанный ландшафтный дизайн)
22. Эта красивая крытая кухня на открытом воздухе в Пенсаколе, Флорида, предлагает встроенное барбекю, керамический гриль Big Green Egg и островок с раковиной. Шкафы водонепроницаемые, производства NatureKast. Есть множество вариантов для сидения, непринужденная обстановка на острове или обеденный стол из тикового дерева. Декор сделан из отборного сорта Кумару, обработанного органическим маслом бразильского ореха. Эта площадь составляет примерно 18 футов 6 дюймов x 20 дюймов.(через Omega Construction and Design)
23. Встроенная площадка для барбекю имеет L-образную форму, короткая сторона L имеет размер 3’x6 ′, а длинная сторона — 3’x10 ′. Справа от барбекю — встроенная емкость для мусора. Столешница заливается бетоном в Mesa Buff. Столовая мебель и подушки были приобретены у Restoration Hardware. Аналогичными подушками для улицы является обивочная ткань Sunbrella цвета «Pacific Blue». Пол бетонный, цвет называется Mesa Buff от Davis Colours.Имеет легкую метловую отделку. (через Sage Outdoor Designs)
24. Уютный внутренний дворик в Скоттсдейле, штат Аризона, украшен струнными светильниками для создания атмосферы над обеденным гарнитуром, окруженным садами. Вдоль стены встроена станция для гриля и печь для пиццы. (через Forte ’Homes Construction)
25. В Де-Мойне, штат Айова, на этом прекрасном заднем дворе есть отдельно стоящий гриль с местом для приготовления еды, построенным по обе стороны от него. Брусчатка помогает определить открытое пространство, а обеденная зона позволяет обедать на свежем воздухе.(через DeGoey Designs)
26. Этот крытый дворик в пляжном стиле в Орландо — настоящая мечта артиста. Стена из встроенных шкафов обеспечивает варочную панель, барбекю, раковину и много места для приготовления и сервировки. Есть много вариантов сидения, с обеденным столом и уютной гостиной вокруг камина с телевизором, установленным наверху, для живого развлечения! (через E2 Homes)
27. Большая летняя кухня и открытая обеденная зона окружены мощеным внутренним двориком.Затонувшая обеденная зона создает прекрасное разделение между посетителями и шеф-поваром. Кухня может похвастаться каменной столешницей с винным холодильником, газовым грилем, холодильником, раковиной и льдогенератором. (через Арчадек Шарлотты)
28. Великолепный внутренний дворик в средиземноморском стиле в Санта-Барбаре, Калифорния, предлагает места для сидения у камина и трапезу на открытом воздухе с барбекю и грилем. (через Tom Meaney Architect)
29. Это большое открытое пространство в Техасе красивое, стильное и одновременно деревенское.Вся открытая гостиная с кухней и столовой составляет примерно 15 x 40 футов. Светильник над столом — люстра Aiden Grey. Камень на стенах — это смесь Shasta от Alamo Stone в Хьюстоне. Полы из Пенсильванского голубого камня в виде вертушки. Столешница на кухне — известняк lagos Azul. Дерево на потолке — Дуглас Фир. (через Thompson Custom Homes)
30. Расположенный в непосредственной близости от реки Йеллоустон, штат Монтана, это великолепное открытое пространство предлагает незабываемые виды.Сразу за встроенной площадкой для барбекю лестница ведет во внутренний дворик и к мосту, который пересекает ручей. Конструкция BBQ залита цементным раствором CMU с облицовкой из натурального камня. Наружные точечные светильники производятся RAB Lighting Inc. (через Dovetail Construction)
.
31. Классический дизайн внутреннего дворика в Омахе, штат Небраска, с простой варочной панелью со встроенным грилем. Барная столешница предлагает непринужденные сидения для развлечения. Камень Хайленд использовался для основания и каменной плиты для столешницы.(через Olive Branch Integrated Outdoor Design)
32. Это открытое пространство имеет встроенную стену с местом для гриля, много места на столешнице и камин. Садовая мебель — это коллекция Montauk от Restoration Hardware. В кафе String Lights над открытым патио царит атмосфера. (через Chelsea Design + Construction)
33. Летняя кухня с непринужденной обеденной зоной в Калифорнии. Обеденный стол и стулья изготовлены компанией Smith & Hawkin.Пол во внутреннем дворике выполнен из синего камня Новой Англии с узором Ашлар, полученного из района залива Блюстоун в Сан-Рафаэле, Калифорния. (через Derviss Design)
34. Современный горный дом демонстрирует это привлекательное открытое патио со встроенной кухней, печью для пиццы и просторной столешницей. Столешницы из талькового камня. Потолок сосновый с очень небольшим количеством пятен. Камень — полевой камень Теннесси. Каменный пол — Tennessee Crab Orchard. (через Futral Construction)
35.Приподнятая обеденная и открытая кухонная терраса в Чикаго предлагает много места для развлечений на заднем дворе. Кухня может похвастаться грилем, раковиной, холодильником для напитков и встроенными шкафами из нержавеющей стали и IPE. Столешница изготовлена из базальтина (вулканическая порода), а задняя панель — из фарфора — Waterfall QR 03 — Quarziti 2.0 | Мираж. Центром этого пространства является почерневший стальной камин. Камин оформлен вагонкой Ипе, облицован гаражом. Струнные светильники создают атмосферу. (через dSPACE Studio)
Другой вид летней кухни, показанный до этого изображения.(через dSPACE Studio)
36. Летняя кухня и обеденная зона с плавающим грилем и местом для хранения полотенец. Барная стойка из нержавеющей стали изготовлена по индивидуальному заказу, длиной 14 футов и включает отверстие для керамического гриля Big Green Egg и встроенный контейнер для льда для охлаждения напитков. Прилавки — это барный стул Tonic от Brickell Collection. Полотенцедержатель 12 ″ x 24 ″. Он имеет глубину 12 дюймов и сделан с использованием CMU и гладкой лепнины. Пол выложен известняком Lueders в виде прямоугольного кирпича.(через Austin Outdoor Design)
37. Этот современный внутренний дворик со встроенной кухней, отделкой из голубого камня, индивидуальной перголой и беседкой. Столешница — камень очага. Ярко-красные барные стулья от Pier 1 Imports. (через Paradise Restored Landscaping & Exterior Design)
38. Размер острова — 36 дюймов в ширину и 14 футов в длину. Столешница из натурального французского известняка Bleu Fonce с отшлифованной поверхностью — прочная поверхность для Чикаго.Стулья и барные стулья были куплены в Интернете и на заказ окрашены в красный цвет автомобильной краской. Подобный барный стул: Flash Furniture 30-дюймовый барный стул из красного металла с высокой спиной, Amazon. Подобный обеденный стул: Flash Furniture Silver Metal Внутренний-Открытый штабелируемый стул, Amazon.
Вы читаете статью, куратор которой: https://onekindesign.com/
NYC Правила приготовления на гриле квартир, домов и парков
Когда теплая погода окутывает город, одновременно срабатывает извечное желание: жарить на гриле.Но пандемия COVID-19 и правила пожарной безопасности заставили многих жителей Нью-Йорка запутаться в правилах приготовления на гриле Нью-Йорка. Это подробное руководство поможет вам быстро освоиться.
Где можно приготовить гриль дома в Нью-Йорке?
Этот гриль должен располагаться на расстоянии не менее 10 футов от забора. (Из объявления по адресу 1129 Halsey St. # 1)
Вы можете подумать, что все, что вам нужно для гриля, — это открытое пространство, но загвоздка в том, что вам нужно определенное количество квадратных метров. Согласно правилам Нью-Йорка, гриль должен располагаться на расстоянии не менее 10 футов от всего, что может загореться, включая стены зданий, поверхности террас и мебель.В зависимости от типа помещения, существуют разные ограничения для типов гриля (например, угольный, электрический или газовый — подробнее об этом чуть позже). Независимо от того, где вы готовите на гриле, по закону вы обязаны иметь немедленный доступ к огнетушителю, водопроводу или песку, чтобы погасить случайные искры или пламя.
Бушвик
622 Wilson Avenue
2 599 долл. США
Без платы
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 3
| [email protected] Создано в Sketch. 2
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 1
| [email protected] Создано в Sketch. 1
Баня пляж
8854 17-я авеню
1 949 долл. США
Без платы
[email protected]Создано в Sketch. 2
| ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1
Правила приготовления электрических барбекю в Нью-Йорке
Электрогриль работает в большинстве помещений. (Из объявления по адресу 5-28 50th Ave. # 5)
Электрические грили разрешено использовать на балконах, крышах, террасах и во дворах. Если вы планируете использовать электричество, убедитесь, что в вашей розетке достаточно тока для безопасной работы гриля. (Электрик, имеющий лицензию Департамента строительства, может определить это за вас, если вы не уверены.) Если вам нужен удлинитель для гриля, убедитесь, что его можно безопасно использовать с током, необходимым для работы гриля. Наконец, будьте осторожны, чтобы жир не попал на нагревательные змеевики и не воспламенился.
Где можно использовать гриль на древесном угле дома?
На этой террасе в Нью-Йорке есть угольный гриль. (Из объявления по адресу: 500 Fourth Ave. # 10D)
Согласно правилам приготовления на гриле Нью-Йорка, грили на древесном угле разрешено использовать на террасах и во дворах, но запрещено использовать на балконе или крыше.В чем разница между террасой и балконом? Как правило, терраса — это открытое открытое пространство, которое находится на возвышении здания от вашей квартиры. Он не распространяется на фасад здания. С другой стороны, балкон нависает над внешней стеной здания. Вы не хотите, чтобы у вас возникли проблемы с советом директоров кооператива или управляющей компанией, поэтому, прежде чем загораться, ознакомьтесь с политикой гриля в вашем здании.
Центральный Гарлем
152 Западная 128-я улица
2650 долл. США
Без платы
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 1
| [email protected] Создано в Sketch. 1.5
Использование барбекю на природном газе в Нью-Йорке
Жильцы этого дома имеют доступ к газовым грилям на крыше. (Из объявления по адресу 44-41 Purves St. # 1211)
В отличие от электрических грилей, которые разрешены для самостоятельного подключения, для установки грилей на природном газе требуется иметь лицензированный сантехник из Нью-Йорка. Но есть пара ловушек — вы должны сначала обратиться в пожарную охрану, а также вам потребуется одобрение Департамента строительства.
Разрешено ли использование газа для барбекю на пропане в домах Нью-Йорка?
Как правило, использование барбекю на пропане запрещено. В Кодексе по топливному газу Нью-Йорка говорится, что хранение стандартного пропанового барбекю на заднем дворе на балконе, террасе на крыше, крыше или дворе является незаконным. Для справки, в «стандартном» пропановом барбекю используется 20 фунтов сжиженного нефтяного газа.
Законно использовать баллон с пропаном объемом менее 16,4 унции в течение короткого времени на крыше или балконе, но убедитесь, что у вас есть разрешение на строительство.В доме на одну или две семьи разрешается пользоваться грилем для барбекю на пропане, если на территории есть не более двух 20-фунтовых баллонов для сжиженного нефтяного газа.
Дитмарс-Стейнвей
22-05 37-я улица
1600 долл. США
Без платы
[email protected]Создано в Sketch. 1
| ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1
Каковы правила приготовления на гриле балконов в Нью-Йорке?
Как указано выше, это зависит от того, какой гриль и сколько у вас места.Это немного сложно, потому что вам понадобится довольно большая терраса, чтобы придерживаться правила 10 футов и гарантировать, что ваш барбекю не рискует коснуться каких-либо предметов мебели или стен. Помните, что также важно проконсультироваться с вашим зданием, так как то, что разрешено, может варьироваться в зависимости от правил вашего руководства.
Законно ли готовить гриль на пожарной лестнице в Нью-Йорке?
Это твердое нет. Хотя это заманчиво, использование или даже хранение гриля на пожарной лестнице незаконно. Представьте себе такой сценарий: ваше барбекю соскальзывает с вашей шаткой старой пожарной лестницы, поражает скромного прохожего, изрыгает повсюду горящие гамбургеры и пламя, а затем сжигает дотла соседние здания (!).Никакая еда — какой бы вкусной она ни была — не стоит непреднамеренного убийства и разрушения городского квартала.
Можно ли приготовить гриль на тротуаре или улице?
Опять же, согласно правилам пожарной безопасности Нью-Йорка, это запрещено. Вы не можете заставить своих соседей уворачиваться от пикников. Это препятствие в общественном месте, а также просто грубое обращение.
Можно ли готовить на гриле в общественных местах?
Если ваша жилищная ситуация не соответствует вашим потребностям в приготовлении гриля, во многих парках Нью-Йорка предусмотрены зоны для барбекю.(В некоторых из этих помещений даже есть грили для общественного пользования, если у вас их нет.) Но из-за пандемии город просит жителей соблюдать несколько правил. «Мы настоятельно призываем всех жителей Нью-Йорка проявлять здравый смысл при посещении парка, носить защитные маски и находиться на расстоянии не менее шести футов друг от друга», — говорит Меган Лалор, директор по связям со СМИ NYC Parks.
Правила приготовления на гриле в городских парках Нью-Йорка
3 июля 2020 года в парках Нью-Йорка вновь открылись площадки для гриля.(Дейдре Салливан)
Конечно, гриль должен приносить удовольствие, но важно соблюдать правила, разработанные для защиты как людей, так и парков. Помните, что пропановые грили никогда не допускаются , и люди, которые готовят на гриле, должны быть не моложе 18 лет. То же правило 10 футов, о котором мы рассказали ранее в этом посте, применимо и к паркам. Вы не можете размещать гриль для барбекю рядом со зданиями, деревьями, корнями деревьев или другими строениями. Также категорически запрещено разводить костры, в том числе разводить костры на земле.Наконец, любой гриль, который вы используете, должен находиться на высоте не менее трех футов от земли.
Внимание клопы: «Не забывайте убирать!» Лалор предостерегает. Это включает в себя не только вывоз мусора, но и правильную утилизацию угля и спичек. Ищите металлические бочки для мусора в городских парках с надписью «Горячие угли». И, наконец, имейте в виду, что если вы хотите пригласить на барбекю более 20 человек, вам потребуется специальное разрешение на мероприятие. За подробностями обращайтесь в отдел парков.
[Этот пост обновлен и переиздан.]
— Если вы хотите арендовать или купить, найдите свою следующую квартиру в Нью-Йорке на StreetEasy.
2nd Row Ocean View … — Дом в аренду на время отпуска в Oak Island, NC
Об этом объекте
Недавно отремонтированный отель STEPS AWAY GETAWAY идеально подходит для семей и друзей, которые ценят совместное пребывание, но при этом ищут уединенное место. Этот отпуск на острове Оук похож на два дома под одной крышей, на КАЖДОМ этаже есть террасы с видом на море, 3 спальни (всего 6), 2 ванные комнаты (всего 4), семейная комната (всего 2), кухня (всего 2). , и постирочная (всего 2).Верхний этаж рассчитан на 8 человек, а нижний этаж — на 10. Помещения соединены лифтом и внешней лестницей.
Название описывает расположение нашего восточного пляжа — он расположен в самом центре острова Оук, в нескольких шагах от ближайшего выхода на пляж, Миддлтон-парка, магазинов и ресторанов. Оцените свой утренний кофе, наслаждаясь манящим звуком и видом на волны. Завершите субботний вечер одним из многих летних концертов в Миддлтон-парке. Полюбуйтесь роскошными закатами с одной из 4 палуб и запустите свой каяк всего в нескольких кварталах от канала Дэвиса.
Это идеальное место для круглогодичных поездок в гольф. Наслаждайтесь днем с 18 лунками на одном из многочисленных полей в этом районе или проведите 45 минут. в Норт-Миртл-Бич или на Splendid Strand с более чем 90 полями для гольфа, никогда не играйте на одном и том же поле дважды. Вернитесь в Steps Away Get Away и расслабьтесь с возлияниями, готовя любимую еду на гриле и наслаждаясь умиротворяющим морским ветром. Сделайте свой день соревновательной игрой в корнхол, прежде чем начинать заново.
Владельцы только что завершили масштабную модернизацию своего дома, чтобы сделать его привлекательным и успокаивающим для всех своих посетителей. По прибытии посетители найдут кровати с восхитительным постельным бельем и ванные комнаты с полотенцами и бумажными изделиями. Восемь новых интеллектуальных телевизоров с беспроводным доступом в Интернет. Наслаждайтесь разнообразными настольными играми, головоломками и книгами, которые есть в комплекте и готовы к наслаждению. Две сверхмощные пляжные тележки, коммерческие пляжные зонтики, шезлонги, охладитель на колесиках, пляжные полотенца и игры с песком — все это приятные мелочи, входящие в эту экстравагантную аренду.
Steps Away Get Away 2 (Аренда на время отпуска от собственника # 22989910) — 3BR / 2BA Уровень пентхауса этой квартиры доступен в течение нескольких месяцев. Проверьте список на наличие.
Детали и удобства наших домов следующие …
ВЕРХНИЙ БЛОК — 8 спальных мест * Master BR — большая двуспальная кровать, вид на океан, прилегающая ванная, гардеробная, веранда с выходом на террасу с видом на море, 55-дюймовый интеллектуальный телевизор * Вторая спальня — вид на море, двуспальная кровать, просторный шкаф, 44-дюймовый интеллектуальный телевизор * Третья спальня — 2 односпальные кровати XL, шкаф, 32-дюймовый интеллектуальный телевизор * Основная ванна — душ, двойной умывальник * 2-я ванна — совмещенная ванна / душ * Семейный номер / обеденная зона — Диван с кроватью размера «queen-size», вид на море, выход на террасу с видом на море, 65-дюймовый интеллектуальный телевизор, обеденный стол * Кухня — барная стойка, полностью оборудованная * Прачечная Комната — штабелируемый блок, раковина для прачечной, дополнительный холодильник * Палуба с видом на океан — кресла-качалки и обеденный стол * Солнечная веранда с видом на океан — вне главной спальни с местами для сидения * Солнечная веранда сзади — обеденный стол с видом на Миддлтон-парк и стол для настольного футбола
НИЖЕ БЛОК — 10 спальных мест * Master BR — двуспальная кровать, вид на море, примыкающий Ванна, гардеробная, 55-дюймовый интеллектуальный телевизор * Вторая спальня с видом на море, двуспальная кровать, кушетка с двумя раздвижными кроватями, 44-дюймовый интеллектуальный телевизор * Третья спальня — 2 односпальные кровати XL, шкаф, 32 дюйма Intelligent * Главная ванна — душ, двойная раковина * Вторая ванна — совмещенная ванна / душ * Семейный номер / столовая — диван-кровать размера «queen-size» с видом на море, выход на террасу с видом на море, 65-дюймовый интеллектуальный телевизор, обеденный стол * Кухня — Барные стулья, полностью оборудованные * Прачечная — Штабелируемый блок, раковина для прачечной, дополнительный холодильник * Палуба с видом на море — Кресла-качалки, боковые столы, обеденный стол и стулья * Задняя палуба — стулья Adirondack, боковой столик
ЗЕМЛЯ УРОВЕНЬ * Угольная решетка в парковом стиле — уголь в комплекте * Много места для парковки * Зона отдыха на открытом воздухе * Обеденная зона на открытом воздухе — 2 стола для пикника * Игровое пространство — Cornhole, Spike Ball, Bocce Ball * Внешний душ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ * Настольный футбол * Настольные игры, карточные игры, головоломки и книги * Игры на открытом воздухе — Cornhole, Spike Ball, Bocce Ball
Миддлтон-парк расположен прямо за устройством.В парке есть детская площадка, теннисные корты, площадки для пиклбола, площадки для игры в бейсбол, футбольное поле, место для пикника, поле для софтбола, детская игровая площадка и детская площадка для игры в воду. Миддлтон-парк также является местом для еженедельных летних концертов. https://oak-islandnc.com/summer-concert-series/
Как получить лучшее предложение при аренде
Многие управляющие компании и объекты для отдыха предоставляют каталоги скидок для путешественников в районе Райтсвилл-Бич, в которых представлены предложения, предлагаемые либо индивидуально местными компаниями, либо в рамках партнерства между управляющей компанией и самим магазином.Ищите эти журналы и книги со скидками, потому что это позволяет отдыхающим насладиться этими фантастическими развлечениями со значительной скидкой.
Вы хотите изменить даты поездки? Внепиковые межсезонье обычно предлагают невероятные цены на посуточную аренду.
Active Duty и ветераны Вооруженных сил США могут иметь право на специальные скидки. Обязательно обратитесь в компанию по аренде на время отпуска, чтобы узнать, подходит ли ваша банда отдыхающих на специальное предложение.
Есть ли что-то, чего вы ждете больше всего во время пребывания? Вы получите максимальную отдачу от дома, который наиболее точно соответствует вашим идеальным условиям поездки, даже если он будет стоить немного дороже.
Подумайте о страховании поездки в договоре аренды. Страхование поездки, которое обычно стоит от 1% до 5% от базовой стоимости аренды, предлагает посетителям возмещение расходов на поездку за любые пропущенные в результате личных медицинских чрезвычайных ситуаций или погодных условий, в дополнение к дополнительным расходам или расходам на эвакуацию урагана. , например, незапланированное пребывание в мотеле или дополнительный бензин.
Как забронировать дом в аренду
Многие люди удивляются, узнав, сколько домов для отпуска доступно в Райтсвилл-Бич. Жилье для сдачи в аренду приобрело популярность с появлением таких глобальных исследовательских сайтов, как Homeaway и VRBO.
Дома для отпуска часто находятся в ведении собственников или управляющих компаний по аренде. Компании по управлению недвижимостью популярны среди владельцев недвижимости, потому что они координируют интернет-маркетинг и операции..
Опытные отдыхающие в Райтсвилле-Бич за годы работы обнаружили несколько советов и уловок, когда дело доходит до аренды домов для отпуска, однако большинство новичков будут рады обнаружить, что несколько «советов» у всех на виду, если вы понимаете, где искать.
Где найти и забронировать отличную недвижимость:
Прежде чем вы решите забронировать «2nd Row Ocean View Oak Island Retreat 6BR / 4BA Elevator 2 Kitchens 2 Family Rooms», просмотрите наш краткий контрольный список моментов, которые следует учитывать.
Чем раньше вы начнете, тем лучше выбор
Аренда на время отпуска в Райтсвилле-Бич начинается очень рано. По возможности рекомендуется резервировать аренду за 6–12 месяцев вперед. Рождество, День Благодарения и Новый год — отличное время, чтобы спланировать и зарезервировать аренду на время отпуска.
Выберите свой район и неделю отпуска
Консенсус в семье может быть непростым, но как только эта сложная часть будет завершена, все начнет становиться на свои места.
Какая сумма аренды дома вам действительно нужна?
Подсчитайте поголовье. Сколько кроватей и спален вам понадобится? Имейте в виду, что во многих домах, сдаваемых в аренду, рекламируется максимальное количество гостей, которое обычно включает в себя диван-кровать в гостиной. Вам нужно будет определить, что приемлемо для группы. Точные описания спален и кроватей обычно доступны в Интернете. В противном случае свяжитесь с менеджером отеля перед бронированием.
Определите свой бюджет
Большинство домов для отдыха представлены в диапазоне стоимости.Подтвердите стоимость на выбранную вами неделю. Это может быть верхний предел диапазона. Прежде чем бронировать дорогую недвижимость для отпуска, убедитесь, что семья и друзья согласны с вами в совместном несении расходов. Один человек в вашей группе должен нести ответственность за получение платежей и согласие на оплату полной арендной платы во время бронирования.
Удобства в отеле
Какие удобства пытается найти ваша семья? Действительно ли нужен бассейн? Вы ищете арендуемый дом с зоной отдыха на открытом воздухе? Вы хотите быть вдали от всего этого или рядом с городом? Предоставляются ли в отеле велосипеды и пляжные игрушки во время вашего пребывания? Составьте список приоритетных «потребностей и желаний» вашей группы, чтобы сузить поиск до наиболее подходящей аренды.
Доступность
Есть ли у некоторых в вашей группе особые потребности? Обязательно запомните и спросите о том, что нужно для доступа для инвалидных колясок, подъемников для бассейнов и специального оборудования.
Вашей собаке тоже нужен отпуск
Путешествуете ли вы или другие члены вашей семьи с пушистым напарником? В некоторых домах для отпуска допускается размещение с животными, но правила проживания в них различаются. Тип животных, размер и породы собак могут быть ограничены. Внимательно изучите свой контракт! К вашему контракту могут применяться дополнительные комиссии или депозиты.
Поиск в Интернете
Существует несколько веб-сайтов, позволяющих сопоставить клиентов с владельцами недвижимости .. Вместе с Homeaway, VRBO и Tripadvisor мы советуем искать в Google поисковые запросы местных компаний по управлению домами в Райтсвилле-Бич. Помимо предложения эксклюзивной недвижимости в аренду, местные компании предоставят вам фантастический сервис.
Договориться о цене
Перечитайте описание еще раз, чтобы убедиться, что в арендуемом доме есть все необходимое.В случае их отсутствия компания по управлению домом может знать похожие дома, которые лучше соответствуют вашим желаниям и бюджету.
Некоторые арендодатели будут согласовывать цены, а некоторые нет. Если они не хотят сдвигаться с места в пик сезона, попробуйте попросить дополнительную ночь. Согласование ставок более эффективно в межсезонье, когда многие арендные дома пустуют.
Прочитать Соглашение
Вам действительно нужно знать, какие услуги включены:
Коммунальные услуги
Доступ к WIFI
Телефон службы
Обогрев бассейна
Кабельное и платное телевидение
Услуги по уборке и уборке помещений
Сборник мусора
Техническое обслуживание (получите номер телефона)
Обмен ключами при заселении и выселении
Требования к парковке
Получите общую сумму, которая включает государственные налоги, домашние животные и другие дополнительные сборы.
отменено
Обязательно ознакомьтесь с политикой отмены бронирования до бронирования. Многие соглашения об аренде жилья включают возможность страхования поездки. Страхование путешествий защищает арендатора от чрезвычайных ситуаций и погодных явлений, оно обеспечивает душевное спокойствие в случае трагедии.
Забронируйте недвижимость
Как только вы думаете, что нашли «тот самый», начинайте процесс бронирования. Возможно, вам потребуется внести залог во время бронирования.
Знай, кому звонить
Поместите контактную информацию менеджера по аренде в свой мобильный телефон и бумажник, чтобы легко получить ответы на все вопросы во время вашего пребывания.
Поздравляем! Все, что осталось, — это провести отпуск по максимуму!
Во время вашего пребывания
Сделайте снимки по прибытии. Запишите общее состояние арендуемого дома сразу по прибытии. Немедленно свяжитесь с менеджером по аренде, чтобы сообщить о своих выводах. Это предотвратит споры при оформлении заказа.
Вам может понадобиться руководство для камина, телевизора или джакузи. Позвоните своему менеджеру по недвижимости. Они готовы помочь. Быстрый телефонный звонок помогает предотвратить многие головные боли.
Пожалуйста, относитесь с уважением к соседям. Жители будут относиться к вам так же дружелюбно, как и вы внимательны к ним. Помните золотое правило и относитесь к другим так же, как вы хотели бы, чтобы к вам относились отдыхающие рядом с вашим основным местом проживания.
Спросите у местного. Туземцы могут указать вам верное направление.Кому лучше спросить, где купить лучшие куриные крылышки, хорошо провести ночь или какие места для покупок?
Не забывайте защищать собственника (и свои вещи!), Запирая арендованный дом, когда вы уезжаете, точно так же, как вы это делали бы в своем собственном доме.
Когда пора уходить
Убедитесь, что вы собрали все свои вещи. Подмести все комнаты в доме на предмет оставленных вещей. Проверьте ванные комнаты, гараж, кухонные шкафы, патио, бассейн и другие места, где ваше снаряжение может «спрятаться».
Обязательно пройдите через арендованный дом в последний раз и проверьте, нет ли повреждений. Мы рекомендуем пройтись с менеджером по аренде, когда это возможно (это не всегда так). Если владелец собственности недоступен, обязательно сделайте фотографии собственности, чтобы зафиксировать ее состояние.
Вы отлично провели время? Многие компании по аренде и веб-сайты по аренде позволяют путешественникам с легкостью оставлять отзывы.
Устройство и принцип работы классической насосной станции водоснабжения
С некоторых пор частный дом не проигрывает по своим бытовым удобствам и комфорту городской квартире. Так было не всегда, ведь раньше, если он располагался вдалеке от централизованных коммунальных систем, то частный домовладелец физически не имел возможности создать полноценное водоснабжение или канализацию. Но, как известно, спрос порождает предложение и с появлением на рынке специального оборудования для устройства бытовых коммуникаций, в частных домах стали доступными все существующие на сегодняшний день «блага цивилизации». Одним из очень важных элементов современной автономной водопроводной системы является насосная станция. Она может быть приобретена в готовом виде, а может быть собрана собственноручно. Какому бы варианту этого оборудования не было отдано предпочтение, чтобы правильно его эксплуатировать, необходимо понимать принцип работы насосной станции.
Что нужно знать при выборе агрегата?
Чтобы правильно подобрать насосную станцию под свои конкретные потребности необходимо учитывать два фактора: технические характеристики самой станции и особенности скважины.
В первом случае ключевым параметром является производительность. То есть станция должна обеспечивать подъем такого объема воды, который полностью удовлетворит все хозяйственные потребности в доме и на придомовой территории. Что касается скважины, то здесь нужно оценить такие ее характеристики:
производительность;
глубина;
статистический уровень воды – при неработающем насосе;
динамический уровень воды – при включенном насосе;
тип фильтра;
диаметр трубы.
В подавляющем большинстве классические насосные станции способны эффективно поднимать воду со скважины, глубина которой не превышает 9 м.
Правильно установленная и подключенная к водопроводной системе насосная станция
Что касается насосной станции, то, несмотря на отсутствие официальной классификации, она может принадлежать к одной из двух категорий, которые выделяют практикующие специалисты:
с самовсасывающим центробежным насосом;
с самовсасывающим вихревым насосом.
Практический опыт показывает, что для дома, в котором проживает семья из 4-х человек, вполне достаточно будет установить насосную станцию малой или средней мощности. Объем гидроаккумулятора (если он входит в комплектацию) которой будет около 20 литров. Такие станции, как правило, характеризуются производительностью 2-4 м. куб. в час и напором в 45-55 метров.
Типовая схема подключения станции с гидроаккумулятором
Как устроена насосная станция?
С накопительным баком
Устройство насосной станции, где присутствует накопительный бак, на сегодня считается устаревшим, хотя такие варианты еще можно очень часто встретить. Дело в том, что накопительный бак является достаточно громоздкой конструкцией. Напор и количество воды в емкости контролируется поплавком. При снижении уровня воды до заданных величин, срабатывает датчик, который и запускает подкачку. Такая система долгое время была очень популярной, несмотря на целый ряд очевидных недостатков:
вода идет самотеком, поэтому низкий напор;
большие габариты;
сложность монтажа;
бак должен быть установлен выше уровня самой станции;
если выйдет из строя датчик переполненности, то неизбежен перелив воды в помещение.
С гидроаккумулятором
Устройство насосной станции водоснабжения гидроаккумулятором – это принципиально новый подход в создании автономного водоснабжения. Дополненная реле давления, такая система является самой прогрессивной и характеризуется гораздо меньшим числом недостатков.
Посредством реле контролируется верхний предел давления окружающего воздуха, а в гидроаккумуляторе он сжимается под давлением воды. Как только устанавливается нужное значение давления, насос отключается, а снова начнет работать при поступлении сигнала реле о нижнем пределе давления. Если потребление воды небольшое, то насос включаться не будет – в кран будет подаваться вода из бака.
Общая комплектность
Независимо от того выбрана насосная станция с накопительным баком или аккумулятором, кроме одного из этих элементов она будет укомплектована:
насосным агрегатом;
мембранным напорным баком, ограничивающим число запуска насоса;
реле давления;
манометром;
кабелем;
разъемом для подключения;
клеммами для заземления.
Разновидности по виду насоса
Со встроенным эжектором
Насосные станции классифицируются по типу рабочего насоса, который может быть с эжектором и без. Принцип работы эжекторных модификаций (со встроенным эжектором) заключается в том, что вода поднимается за счет созданного разряжения. Они имеют более высокую стоимость в сравнении с более простыми моделями, но благодаря особой конструкции способны подавать воду с больших глубин – 20-45 м.
Такое насосное оборудование характеризуется высокой производительностью, но работа сопровождается высоким уровнем шума. По этой причине, такая насосная станция должна устанавливаться в подсобном помещении и при возможности за пределами жилого дома. Оборудованию такого типа чаще всего отдается предпочтение при ведении большого подсобного хозяйства и для удовлетворения садово-огородных потребностей.
Такой компактный вид имеет очень производительная станция со встроенным эжектором
С выносным эжектором
Кроме того, потребителям предлагаются насосы с эжектором выносным, который, вместе с двумя трубами опускается в скважину или колодец. По одной трубе вода подается вниз в эжектор, что приводит к созданию всасывающей струи. Такая конструкция заметно проигрывает по сравнению с классическим эжекторным насосом по своим эксплуатационным характеристикам.
Такие насосы «боятся» наличия в системе воздуха и песка. Кроме того их КПД значительно ниже. Но зато станция с подобным насосом может без проблем быть размещена в доме, даже, если колодец находится на расстоянии 20-40 метров.
Сравнительная таблица рабочих параметров насосной станции с выносным эжектором на примере моделей Pedrollo для дачи
Безэжекторные конструкции
При оснащении насосной станции оборудованием без эжектора всасывание воды выполняется по другой схеме. В этом случае ключевая роль принадлежит специальной многоступенчатой конструкции, относящейся к гидравлической части. Подобные насосы работают фактически бесшумно и с меньшим энергопотреблением.
В данной статье мы отразили лишь основные варианты устройства классической насосной станции. Именно подобные конструкции можно чаще всего встретить в частных домовладениях. На самом деле насосов, на базе которых и собираются станции, существует огромное количество. Каждый может самостоятельно собрать такое оборудование с учетом собственных возможностей и потребностей.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
устройство, как работает, основные узлы
Насосная станция позволяет повысить эффективность системы водоснабжения, безопасность оборудования и трубопроводов. Принцип работы насосной станции и ее комплексное оснащение обеспечивает защиту от внешних факторов и возможность бесперебойной подачи воды даже при отключении электроэнергии. При постоянном использовании, постоянном или долговременном проживании в частном доме, такая станция значительно повышает уровень комфорта.
Устройство и принцип работы
Для того чтобы понять, как работает насосная станция для дачи или частного дома, следует подробнее рассмотреть ее устройство и основные функциональные элементы. Рассмотрим их последовательность по ходу движения воды.
Водозабор, расположенный в скважине или колодце, оснащается фильтрующей сеткой, препятствующей попаданию в систему относительно крупных частиц примесей. Здесь же расположен обратный клапан для предотвращения обратного тока воды при снижении давления или прекращении работы насоса.
Всасывающей магистралью называют участок трубопровода от водозабора до насоса.
Работа центробежного насоса создает разрежение в трубопроводе, подающем жидкость от источника, что способствует ее интенсивному подъему, и избыточное давление в магистрали, ведущей к точкам водопотребления, для обеспечения тока воды по коммуникациям. Для оптимизации работы системы насос оснащается манометром и реле давления, настройки которого обеспечивают включение и отключение перекачивающего агрегата при достижении критических значений.
Принцип работы насосной станции для дачи был бы непонятен без уточнения – настройки реле выставляются с учетом характеристик насоса, объема и необходимого давления в гидроаккумуляторе и других параметров.
Системы оснащаются резервуарами, из которых осуществляется подача воды в трубопровод.
На фото схема устройства водоснабжения на базе насосной станции с гидроаккумулятором
Таким образом принцип работы насосной станции для дома поэтапно выглядит следующим образом:
При включении насоса вода поднимается из источника, заполняет систему и гидронакопитель до достижения определенного значения давления либо уровня. После этого насос отключается.
При расходе воды (открытие крана, использование душа или водопотребляющей техники) давление либо уровень в системе снижается, что способствует подаче жидкости из камеры гидроаккумулятора/накопительного бака. Так расход воды из накопителя осуществляется вплоть до достижения критического значения давления/уровня. После этого вновь включается насос и цикл повторяется.
Преимущества насосных станций
Устройство насосной станции для дома позволяет обеспечить целый ряд преимуществ при использовании:
возможность подачи воды при отсутствии электроснабжения,
стабильность напора в системе,
компактность и небольшой вес комплексного оборудования,
возможность выбора места установки,
экономичность эксплуатации за счет продления срока службы элементов системы водоснабжения и снижения расходов на электроэнергии благодаря своевременным включениям и выключениям перекачивающего агрегата,
долговечность оборудования.
Выбор накопителя
Напорные водонакопители (обычные емкости, расположенные на высоте, что обеспечивает возможность подачи воды в систему самотоком) все чаще заменяются на более современные и эффективные гидроаккумуляторы.
Схема насосной станции с накопительным баком и погружным насосом
Принцип работы насосной станции водоснабжения в обоих случаях остается тем же. В то же время несомненными преимуществами гидроаккумуляторов является возможность размещения рядом с насосом (без подъема на высоту) и наличие камеры со сжатым воздухом, которая дает возможность настраивать значение избыточного давления и, соответственно, режим подачи воды в трубопровод. Кроме того, гидроаккумулятор лучше обеспечивает наличие и стабильность напора.
Типовые гидроаккумуляторы для насосных станций бюджетной и средней ценовой категории могут иметь небольшой объем. Если вместимость резервуара за вычетом объема сжатого воздуха будет составлять 25-40 литров, гидроаккумулятор сможет работать на систему, но расценивать его как возможность обеспечить большой запас воды на случай аварийного отключения системы уже нельзя. В большинстве случаев устройство насосной станции позволяет подключение дополнительного гидронакопителя без нарушений работы. Если в доме часто отключают электроэнергию, следует заблаговременно узнать, существует ли подобная возможность.
Принцип работы насосной станции с гидроаккумулятором
Тем не менее, напорный бак тоже имеет определенное преимущество. Его наличие позволяет выбрать менее мощный (а значит, и более дешевый) насос. Обратной стороной такого преимущества является низкая производительность маломощных перекачивающих агрегатов, а значит, наполнять резервуар он будет медленно, то есть, бак должен иметь большой объем.
Насосное оборудование
Современные производители предлагают отдельно погружные насосы или насосные станции с поверхностными насосами. Считается, что первый вариант оптимален для скважин практически всех типов, а второй подходит для колодцев и абиссинских источников (из-за минимальной ширины их обсадных труб и неглубокого расположения зеркала воды).
Действительно, погружные модели обладают возможностью подъема воды даже с очень большой глубины (например, высота обсадной трубы артезианских скважин достигает 100 метров и более).
В то же время поверхностные перекачивающие агрегаты удобны в обслуживании, их легко ревизировать и периодически осматривать. Однако в классической модификации такие модели способны обеспечить подъем жидкости с глубины 8-9 метров максимум.
Основной дилеммой является сочетание большой высоты подъема с небольшой производительностью и достаточно скромными напорными характеристиками у погружных моделей и хорошая производительность и напор в сочетании с возможностью использования только для неглубоких источников у поверхностных агрегатов.
Дополнительную информацию о схеме подключения насосной станции для частного дома или дачи вы можете найти в другой статье.
Если вам интересно, какие бывают баки для душа с подогревом и без него, то рекомендуем ознакомиться с нашим материалом на эту тему.
Компромиссом могут стать эжекторные модели. Эжектор обеспечивает образование разреженной зоны в трубопроводе за счет разницы давлений. Последнее возникает следующим образом: в упрощенном виде эжектор представляет собой конусообразное устройство, двигаясь по которому жидкость увеличивает скорость по мере сужения просвета. В зоне высокой скорости потока образуется разреженность, которая через дополнительное отверстие или патрубок захватывается жидкость из внешней среды.
Важно: Следует учитывать при выборе модели, что эжектор насосной станции может быть выносным или встроенным.
Оснащенный внешним эжектором, который непосредственно опускается в водоисточник, насос способен поднимать воду с большей глубины (в зависимости от мощности перекачивающего агрегата и конструкции эжектора – до 25-40 метров). Выносные эжекторы более эффективны и обычно отличаются по конструкции, представляя собой две параллельный трубы (одна из них может быть заменена гибким шлангом) – вакуумно-нагнетающую и основную. Но они также чувствительны к песку в воде и другим загрязнениям.
Насосная станция с внешним эжектором
К недостаткам эжекторных станций со встроенным устройством часто относят повышенный уровень шума во время работы, однако он может стать заметной помехой только в том случае, если насосная станция размещается на открытом пространстве и близко к окнам дома. При установке в специальной постройке (которая часто необходима для защиты оборудования от промерзания зимой) теплоизоляция также выполняет и роль шумопоглотителя. Устроить звукоизоляцию помещения при установке оборудования в подвале так же не составит труда и не потребует чрезмерных затрат. Нужно отметить, что увеличение высоты подъема при использовании оборудования с встроенным эжектором не происходит, но возрастает производительность.
О том, как выбрать насосную станцию для дачи, более подробно мы рассказали в отдельной статье.
Если в процессе ее эксплуатации возникнет необходимость в ремонте, то вам будет полезен наш материал, в котором разобраны стандартные неисправности и даны рекомендации по их самостоятельному устранению.
Информацию про самостоятельную чистку колодца вы найдете на этой странице http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/kolodec/kak-pochistit-svoimi-rukami.html. Описаны технологии и необходимые приспособления для работ.
Автоматические системы управления
Наличие автоматических систем управления заметно увеличивает стоимость насосной станции, поэтому целесообразность такого оснащения определяется индивидуально. Специалисты рекомендуют устанавливать датчики контроля и автоматические регуляторы при постоянном использовании системы водоснабжения.
Автоматика может обеспечить защиту от различных факторов, например, от так называемого «сухого хода», когда при снижении уровня жидкости насос захватывает воздух, насосная станция работает рывками, перекачивающий агрегат перегревается. Кроме того, востребованной оказывается защита от:
повышения температуры (перегрева) насоса,
перепадов напряжения в питающей сети и пр.
На видео можно посмотреть как устроена насосная станция и описание ее работы.
Устройство насосной станции водоснабжения и ее установка
На сегодняшний день применение бытовых насосных станций при организации систем водоснабжения в частных домах является наиболее оптимальным решением.
Мы уже говорили о том, какие бывают разновидности насосных станций.
Автоматическая насосная станция служит для подачи воды, а также для повышения или поддержания давления в системе. Бытовая станция может состоять как из отдельных агрегатов, так и поставляться в собранном виде.
Насосные станции могут использоваться как при наличии постоянного (колодец, скважина), так и переменного источника воды (питьевая привозная вода, хранящаяся в различной емкости резервуарах).
Конечно, для устройства в частном доме водопровода можно изготовить и подобие небольшой водонапорной башни, расположив на чердаке некий бак. Прикиньте сами, какое давление вы при этом получите. Для обычного дома оно составит в лучшем случае чуть более половины атмосферы. Причем, давление это не увеличится, даже при установке бака большей емкости.
Отсюда очевидно, что получить таким способом нормальный водопровод невозможно. Поэтому можете не мучиться и использовать бытовую насосную станцию, состоящую из водяного насоса, мембранного бака и реле давления.
Сегодня мы поговорим об устройстве бытовой насосной станции.
Устройство насосной станции и принцип ее действия
Насосные станции включают в себя несколько функциональных узлов:
водозабор с сеткой и обратным клапаном, располагающийся непосредственно в скважине;
всасывающую магистраль, по которой осуществляется подъем воды из скважины и подача ее в корпус насоса;
центробежный насос, создающий разрежение с одной стороны, за счёт чего и поднимается вода, и давление с другой стороны, благодаря чему вода поступает в дом и распределяется в нём по потребителям;
реле давления, которое автоматически включает насос при падении давления ниже определенной величины и выключает при повышении давления до конкретной величины;
мембранный бак (или гидроаккумулятор), служащий для предотвращения эффекта гидравлического удара, возникающего при включении станции, что могло бы нанести немалый вред всей нашей системе водопровода, включая трубы, сантехнику и сам насос;
электромотор, сопряжённый механически с насосом, и электрически — с реле давления;
стрелочный манометр, по которому осуществляется визуальный контроль давления в магистрали и при необходимости его регулировка.
На рисунке приведено устройство гидроаккумулятора насосной станции.
Цифрами на рисунке обозначено:
Корпус бака
Внутренний бак, изготовленный из пищевой резины
Ниппель. Точь-в-точь как в шине автомобиля
Фитинг для присоединения к водопроводу
Воздушное пространство, где воздух находится под давлением
Вода, находящаяся внутри резинового бака
Выход воды к потребителям
Вход воды от насоса
Между мембраной и металлическими стенками бака находится воздух. Когда вода отсутствует, то мембрана находится в смятом виде и прижата к фланцу, в котором располагается входной водяной патрубок. Под давлением вода поступает в бак. При этом мембрана расправляется, занимая пространство внутри бака. В определенный момент времени давление воды в мембране уравновешивается с давлением воздуха между баком и мембраной и поступление в бак воды прекращается. Теоретически, в водопроводе давление воды при этом должно установиться необходимой величины и двигатель насоса должен отключиться немного раньше того момента, когда давления воды и воздуха уравновесятся.
Для того, чтобы гидравлические удары сглаживались, необходим бак очень маленького объема и абсолютно не нужно, чтобы он вообще наполнялся. Тем не менее, хозяева предпочитают на практике использовать баки внушительной емкости, которая может достигать и 50 литров, и 100 и так до полутонны. В данном случае мы имеем дело с эффектом накопления воды. Иначе говоря, насос дольше работает, чем нам нужно для того, чтобы помыться. Зато потом двигатель и дольше отдыхает. Считается, что портится мотор не от времени, которое он находился в работе, а от числа включений и выключений. Применение накопительного бака дает насосу возможность включаться на гораздо более продолжительные промежутки времени и на кратковременные расходы воды не реагировать.
Накопление воды весьма полезно не только в целях продления насосу срока службы. Представьте себе, моетесь в душе, и вдруг выключается электричество. И даже мыло с себя будет смыть нечем, если… в баке нет запаса воды.
Мембранный бак на 80 литров воды не может в себе содержать все 80 литров, ведь между стенками бака и мембраной находится воздух. Изменяя давление воздуха , можно регулировать некоторое наибольшее количество воды, которое может находиться в баке. Кроме того, можно подключать баки в любом количестве параллельно друг другу.
В обслуживании баки почти не нуждаются. Нужно их только подкачивать примерно раз в год обычным автомобильным насосом.
Помимо реле давления, включающегося при падении и выключающегося при росте давления, существует и так называемая автоматика давления, имеющая другой принцип. Она рассчитана на несколько иной класс потребителей воды. Автоматика давления также при падении в системе давления включает насос до достижения определенной величины, однако отключается насос не по достижении давления, а по прекращении тока через автоматику жидкости. В чем различие? Не трудно догадаться, включение насоса будет более частым с автоматикой, нежели с накопительным баком и реле давления. Выключение насоса будет происходить по достижении наибольшего, развиваемого им, давления. Это очень существенно. У меня, например, очень мощный и высокопроизводительный насос. У него максимальное давление составляет более 6-ти атмосфер. В водопроводе мне такое давление не нужно. В этом случае необходимо использовать расширительный бак и обычное реле давления. А вот если насос очень маленький и не развивает давления более четырех атмосфер, да к тому же используется для значительных и длительных заборов воды, например, для полива, то в таком случае автоматика давления без применения накопительного бака поможет сэкономить копеечку. Кстати, ничто не мешает, во-первых, использовать автоматику давления совместно с накопительным баком, и во-вторых, стоимость хорошего реле давления не намного меньше стоимости автоматики.
Как собрать и установить насосную станцию своими руками?
О том как собрать насосную станцию своими руками, вы можете узнать из приведенных ниже видеороликов.
Как собрать и установить насосную станцию (видео)
Как собрать насосную станцию (видеоурок)
Еще одно видео на польском языке мне понравилось тем, что весь процесс сборки показывается очень подробно и наглядно, может кому будет полезно.
Подробная инструкция по подключению насосной станции (гидрофора) MH-1300
Приведу дословный перевод, прошу не судить строго. 🙂 Какие заметите ошибки, в том числе в терминологии — просьба написать в комментарии, я поправлю. Итак…
Как подключить напорный бак на участке
Здравствуйте! Сегодня покажем, как смонтировать комплект напорного бака для обеспечения водой дома на одну семью или для поливки огорода. Нам понадобятся: всасывающий шланг, шланг для подачи воды, обратный клапан, шаровой клапан (кран), второй обратный клапан, тефлоновая клейкая лента для герметизации, фильтр, который защитит роторы напорного бака от повреждения.
(0.37) Это труба, которую опустим в колодец. И, чтобы вода не возвращалась обратно, нужно замонтировать обратный клапан. Конец шланга прикрепляем к самому клапану, далее крепим насос и сетку, которая предохраняет клапан от попадания сторонних частичек.
(1.14) Для герметизации нам послужит клейкая тефлоновая лента.
(1.46) Мы смонтировали всасывающее устройство, которое опускаем в водозаборную скважину.
(2.00) Если нам нужен напорный бак для использования круглый год, то шланг нужно вкопать на глубину одного метра, чтобы защитить воду в нем от замерзания. Приступаем к монтажу еще одного обратного клапана.
(2.32) В нашем монтаже используем фильтр, предохраняющий роторы насоса от попадания сторонних частичек.
(2.54) Случается, что уровень воды в колодце падает, и насос работает «насухо», повреждая роторы. Поэтому мы используем защиту от работы «насухо».
(3. 43) Используем также шаровой клапан, которым сможем перекрыть воду в случае аварии.
(4.23) Приступаем к подключению шланга, по которому вода будет поступать в наш дом.
(5.00) Для облегчения подключения используем гибкую соединительную трубку. В то время, как голубой шланг зафиксирован неподвижно под фундаментом — гибкая трубка поможет нам маневрировать напорным баком.
(5.35) Перед включением насоса следует наполнить всю систему водой.
(6.25) Держа нажатой кнопку на устройстве, защищающем от работы «насухо», включаем насос. Насос уже работает. И за минуту вся система наполняется водой из колодца. Вот и все — у нас есть вода!
Способы установки насосной станции
1 Сетчатый фильтр на входе всасывающей линии (размер ячейки сетки фильтра 1 мм) 2 Кран на входе 3 Кран на выходе 4 Обратный клапан 5 Кронштейн трубопровода 6 Фильтрующая сетка 7 Накопительный резервуар 8 Городская сеть водоснабжения 9 Верхний уровень воды 10 Нижний уровень воды
Принцип работы и устройство насосной станции. Как работает насосный агрегат
Насосы и насосные станции – важный элемент быта в частном дому. Знание об устройстве и принципе работы насосной станции поможет не только избежать ошибок при выборе.
Каково устройство насосной станции
Не зависимо от того, будь то насосы для бассейнов или для водоснабжения, все они схожи по устройству и принципу работы. Например, основные элементы устройства насосной станции:
Манометр – необходим для контроля давления.
Электродвигатель – обеспечивает работоспособность.
Поверхностный электроцентробежный насос – благодаря ему вода поступает и распределяется в доме.
Резервуар – для хранения определенного запаса жидкости.
Водозабор, фильтрующая сетка и обратный клапан – осуществляют функции: набор воды, ее фильтрацию и предотвращение оттока.
Обратный клапан, как и водозабор с сеткой размещаются в скважине.
Всасывающая магистраль – часть насоса, по которой вода передается от насоса в водопровод.
В зависимости от назначения насосной станции и требований потребителя устройство агрегата может иметь такие дополнения:
Накопительный бак – встречается в устаревших насосных станциях. Занимает много места.
Реле давления — для включения и отключения агрегата при пиковых значениях давления. Встречается в насосных станциях с гидроаккумулятором.
Мембранный бак – благодаря ему при включении агрегата водопроводу не грозит гидроудар. Встречается только в гидроаккумуляторных насосах.
Эжектор – создает давление, с помощью которого станция перекачивает воду с большой глубины.
Автоматическая система управления – важна, если устройством постоянно пользуются. Регулирует работу агрегата при перепадах напряжения в сети, при холостом ходе, при перегреве и др.
По какому принципу работает насосная станция
Все насосные станции для водоснабжения работают по одинаковому принципу:
1. При включении агрегата происходит отбор воды (под давлением) из источника и ее накопление. Когда вода собирается до определенного значения, давление между мембраной и резервуаром уравновешивается. Станция отключается.
2. При потреблении воды снижается давление и жидкость из резервуара поступает через водопровод в кран.
3. Когда уровень жидкости и давления достигает критического значения, насосная станция снова включается для забора воды.
Благодаря информации о принципе работы насосной станции и ее устройстве Вы сможете грамотно организовать водоснабжение в доме. Также выбранный Вами насос гарантированно не выйдет из строя раньше времени.
Интернет-магазин «Богатый дом» — сайт, где Вы без проблем найдете насосы и насосные станции для скважин и колодцев по подходящей стоимости. Обращайтесь к нам, если Вам нужно качественное оборудование для водоснабжения и отопления!
«Томскводоканал»: главная насосная станция работает в штатном режиме
пресс-служба «Томскводоканала»
«Томскводоканал» завершил работы по ликвидации аварии на главной канализационной насосной станции города. Сейчас она работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что поздно вечером в четверг специалисты запустили ГНС в работу на одном насосном агрегате. Пуско-наладочные работы продолжались.
«Ночью были завершены пуско-наладочные работы на втором агрегате. Сейчас станция работает в штатном режиме, канализование города восстановлено в полном объеме», — сообщает «Томскводоканал» в пятницу утром.
Еще до запуска второго насоса станции дежурные службы начали поднимать давление в сетях Ленинского и Октябрьского районов. К 05:00 пятницы водоснабжение ранее ограниченных в подаче воды микрорайонов было восстановлено, отмечают на предприятии.
Сегодня специалисты цеха сетей канализации «Томскводоканала» продолжат работу по откачке воды у жителей подтопленных домовладений на Черемошниках. Ночью мобильная откачивающая техника осушала придомовые территории по Ангарской, 74, Большой Подгорной, 213, 203б, 203а. На данный час в откачке нуждается 16 домов.
Напомним, главная канализационная насосная станция Томска остановила работу в среду, 17 октября. Власти Томска признали приостановку работы чрезвычайной ситуацией локального характера. В этот же вечер дома в микрорайоне Черемошники начало топить стоками: вода залила дорогу, придомовые территории и добралась до квартир томичей в некоторых домах.
«Невозможно дышать»: квартиры томичей в доме на Большой Подгорной заливает стоками
В ночь на четверг удалось установить причину затопления главной насосной станции — срыв задвижки с напорного коллектора диаметром в метр. Работы по замене задвижки начались днем 18 октября. Канализационные стоки при этом продолжали прибывать к домам. Причина срыва задвижки пока не сообщалась. Администрация Томска создала специальную комиссию, чтобы разобраться в причинах случившегося. В пятницу мотопомпы для откачки стоков возле жилых домов должны запустить на полную мощность.
Насосные станции для частного дома — монтаж своими руками
Насосная станция – это многокомпонентная конструкция, предназначенная для перекачки воды в целях обслуживания больших по площади жилых и коммерческих зданий. В конструкцию современных насосных станций для частного дома входит целый ряд различных элементов, общее функционирование которых дает возможность бесперебойной подачи воды в любую часть жилого здания, независимо от ее расположения и этажности.
Конструкция насосной станции
Современные насосные станции для дачи и городского жилья обладают формой компактного блока, в конструкцию которого входит гидробак, электрический насос и блок автоматики. Покупателям также предоставляется возможность сборки конструкции из отдельных частей. Каждый из этих вариантов обладает своими преимуществами, тем не менее, лучше всего приобрести уже готовый комплект, на который имеется гарантия от компании-производителя.
Своей конструкцией изготовленная на заводе насосная станция отличается от насоса поверхностного типа вмонтированной системой регулировки давления. В ее устройство входят следующие компоненты:
электрический насос поверхностного типа;
гидроаккумулятор, оборудованный внутренней «грушей» из плотной резины и ниппелем;
манометр для измерения давления;
реле регулировки давления;
фиксирующая арматура.
В целях подачи перекачиваемой воды к станции подключается всасывающий шланг, который комплектуется сетчатым фильтрующим элементом и обратным клапаном. К выходному отверстию подключается отдельная магистраль, по которой вода циркулирует к имеющимся в доме точкам потребления. В случае если водяная станция для дома с завода оборудована фильтром и обратным клапаном, то их наличие во всасывающем шланге не обязательно.
Мембранный гидравлический бак вместе с центробежным насосом может поддерживать стабильное давление в 1,5 атм. Такого показателя хватает для бесперебойной работы всех имеющихся в доме приборов. Максимально возможное давление для большинства гидроаккумуляторов составляет около 4,5 атм., чего вполне достаточно для обслуживания трехэтажного жилого здания.
Современная водонасосная станция обладает небольшими габаритами, и для ее установки нет необходимости обустраивать специализированную бетонную платформу. Самым большим ее компонентом является поглощающий воду бак, который создает довольно сильный шум при работе. В связи с этим для монтажа конструкции лучше всего оборудовать кладовую или другое нежилое помещение.
Необходимо отметить, что скромными габаритами обладает далеко не все насосное оборудование. К примеру, дожимная насосная станция, используемая преимущественно при добыче нефти, имеет довольно большие размеры, и создает сильный шум.
Как работает насосная станция?
Принцип работы насосной станции весьма прост. Функционирование оборудования осуществляется 2 цикла, которые регулярно повторяются. Сначала вода, под действием насоса, попадает внутрь гидроаккумулятора, образуя в нем повышенное давление. С каждым открытием крана мембрана внутри гидроаккумулятора опустошается, вследствие чего насосное оборудование вновь запускается.
Как только гидроаккумулятор наполняется водой, специальное реле отключает используемый насос. Если кран в доме открывается, вода из мембраны вытекает, что приводит к понижению давления внутри бака. С понижением напора реле снова включает насос, и он начинает заполнять бак водой.
Если гидроаккумулятор абсолютно пустой, то мембрана сжимается и входит в контакт с фланцем входного патрубка. С запуском насоса мембрана под действием воды снова расправляется – именно воздействие между жидкостью и газом вложено в основу работы современной насосной станции.
Насосные станции водоснабжения – как выбрать оборудование?
Чтобы выбрать насосная станция для частного дома, следует придерживаться некоторых критериев. К ним относиться:
тип оборудования и глубина всасывания воды – в зависимости от типа всасывания насосные станции водоснабжения делятся на такие типы, как центробежные и многоступенчатые конструкции, а также системы со встроенным и выносным эжектором. Центробежная конструкция не обладает высокой производительностью, однако при работе дает хороший напор и не создает сильного шума. Она способна откачивать воду из глубины не более 8 м. Многоступенчатая поверхностная станция также используется для монтажа недалеко от источника воды и может применяться для колодца, глубины не более 8 м. Она почти бесшумная и обладает хорошими эксплуатационными параметрами. Водная станция со встроенным эжектором работают тихо и применяются в целях подачи воды из глубины до 10 м. Погружная конструкция с эжектором используется для скважины и может откачивать воду с глубины до 35 м;
создаваемый оборудованием напор – для определения этой характеристики следует воспользоваться специальной формулой: H=(Hn+Hi+L/10+Hd), в которой Hn – это номинальное давление жидкости в трубопроводе – составляет от 1,5 до 3 бар, Hi – глубина выкачивания воды, L – горизонтальная длина участка от насоса до жилого здания. Hd в формуле обозначает высоту, на которой расположены краны и другие расходные точки над подающей магистралью;
производительность – это количество воды, которую домашняя насосная станция способна выкачать за определенный отрезок времени. Чтобы определить этот параметр, потребуется посчитать все одновременно открытые расходные точки, расположенные в доме, и подсчитать объем воды, который вытекает с них за одну минуту. В целях превратить этот параметр в стандартную величину, измеряемую в м3/час, его нужно разделить на 1000, и затем умножить на 60;
емкость бака-накопителя – от объема гидроаккумулятора напрямую зависит количество включений используемого насоса и запас воды, которая понадобится в быту. Первый фактор влияет на сроки эксплуатации насосного оборудования, так как риск пробоя электрических обмоток агрегата чаще всего появляется непосредственно при его запуске. Именно в этот момент сила тока становиться максимально возможной. Второй фактор также достаточно важен, но не стоит забывать, что чем больше бак, тем выше его цена. Кроме того, не нужно считать, что емкость, объемом 50 л помещает точно такое же количество воды, ведь внутри нее есть не только водная, но еще и воздушная камера. В зависимости от создаваемого внутри бака давления, его полезная емкость может составлять не более 45 % от всего объема резервуара. Таким образом, насосные станции для дома с одним этажом должны комплектоваться баком, емкостью не менее 130 литров. Если в хозяйстве требуется пожарная или дренажная насосная станция, то объем ее резервуара должен составлять не менее 300–400 л.
Учитывая каждый из этих параметров, вам будет гораздо легче выбрать насосную станцию для дачи или городского жилья.
Как установить насосную станцию в частном доме?
Подбирая место для установки насосной станции, особое внимание следует уделить габаритам гидронасоса. Автоматическая станция может быть установлена на улице в специально подготовленном кессоне недалеко от скважины. Нередко ее монтируют в отдельном помещении или отдельном павильоне.
Если повысительная станция достаточно компактная, или в вашем распоряжении есть достаточно мощная мини-система, то для ее монтажа вполне подойдет небольшой кессон. Расположив конструкцию в нем, от кессона до коттеджа потребуется провести выходную трубу. При этом она обязательно должна располагаться ниже уровня промерзания грунта.
Если для установки станции был выбран павильон на верхнем этаже дома или цоколь, то ниже уровня промерзания грунта потребуется проложить не выходную, а всасывающую трубу, что не всегда возможно ввиду климатических особенностей конкретного региона. Из-за этого в холодных областях скважину для коттеджа бурят непосредственно в самом здании, что позволяет значительно сократить метраж трубопровода.
Фиксировать бытовые насосные станции необходимо при помощи мощных болтов. При этом между стойками бака и покрытием монтируются прокладки из плотной резины, которые принимают на себя вибрацию.
После установки станции потребуется выставить давление, создаваемое гидроаккумулятором. Чтобы исправно работали все сантехнические приборы, вполне хватит напора в 2 атмосферы. В целях продления сроков эксплуатации мембраны производители насосных станций советуют выставлять в нем давление, которое на 0,2 атм. превысит показатели давления в водопроводе.
В большинстве случаев давление внутри водопровода составляет примерно 1,5 атм. Однако, если система монтируется в двухэтажном жилом здании, то потребуется рассчитать напор таким образом, чтобы вода смогла нормально циркулировать по всему дому, и без задержек подниматься на второй этаж. Для этого нужно использовать специальную формулу: (H+6)/10, где H – это расстояние от самой верхней точки подачи воды до насоса. Полученный параметр следует выставить на реле давления используемого гидроаккумулятора.
Насосная станция – неисправности их устранение
Как и любой другой тип оборудования, водопроводные насосные станции нередко выходят из строя. В таком случае не всегда есть возможность воспользоваться услугами квалифицированного специалиста. Тем не менее, можно попытаться устранить поломку своими руками. Давайте рассмотрим типичные неисправности насосных станций, а также методы их самостоятельного ремонта.
Насосная станция не качает воду – причины и ремонт
Одной из наиболее распространенных причин этой неисправности является полное отсутствие воды в скважине или колодце, из которого выкачивается жидкость. Нередко самовсасывающая станция крутит, но не откачивает воду из-за утечки, которая может образоваться на любом участке входящего шланга.
Как только вы заметили, что станция работает, но не закачивает воду, следует проверить герметичность всех имеющихся шлангов. Также потребуется убедиться в наличии воды в самом насосе. Это нужно сделать даже в том случае, если насосное оборудование было куплено с защитой от сухого хода. Если жидкости в насосе достаточно и утечек в шлангах обнаружено не было, значит, проблема может скрываться в обратном клапане. Его пропускная способность должна быть исключительно односторонней. Если это свойство было нарушено, то клапан следует заменить.
Насосная станция не набирает давление – причины поломки
Обнаружить такого рода неисправность поможет манометр – если стрелка в нем не меняет своего положения, необходимо как можно быстрее предпринять меры для эффективного ремонта. Чаще всего эта проблема возникает из-за падения водяного столба – в таком случае слой закачиваемой воды располагается ниже водозаборного уровня насоса. В такой ситуации следует немедленно отключить насос и протянуть входящий шланг к другому источнику воды.
Нередко причина неисправности кроется в неправильно продуманном или обустроенном трубопроводе. К примеру, если общая длина входящего шланга больше максимально возможной глубины всасывания насоса, то оборудование попросту не сможет закачать воду в дом.
Еще одна распространенная причина – это потеря герметичности в имеющихся соединениях. В таком случае системой осуществляется подсос воздуха, что существенно ухудшает показатели давления и напора.
Почему насосная станция часто включается?
Если насосная станция слишком часто отключается и вновь включается, значит, она не в состоянии до конца установить требуемое для работы давление. В таком случае первое, что следует предпринять – это проверить гидробак. С обратной его стороны расположена трубка, и, в случае исправности бака, при легком нажатии на трубку из нее выходит воздух. Если вместо него с трубки выливается вода, то это свидетельствует о прорыве мембраны. В таком случае потребуется разобрать гидробак и заменить неисправные запчасти – мембрану и саму трубку.
Второй причиной потери давления является одна или несколько небольших трещин у одного из швов. В таком случае потребуется устранить отверстие при помощи водоустойчивого герметика.
Насосная станция не отключается – причины поломки
В случае, когда используемая насосная станция не отключается после набора необходимого давления, следует произвести настройки пружины. В данном случае ее потребуется немного ослабить. После этого следует произвести настройки давления в гидроаккумуляторе. Порядок действий выглядит следующим образом:
В первую очередь проверьте давление при включении и выключении гидроаккумулятора. Для этого нужно немного открыть кран, не допуская оттока воды под сильным напором;
Далее отключите питание насоса и откройте кран до момента, пока вода полностью не уйдет из системы;
В пустом гидробаке выставьте давление, которое будет равным показателю 90 % от величины давления при включении гидроаккумулятора.
В случае если это не помогло, потребуется внимательно осмотреть все комплектующие насосной станции на предмет поломок. Для этого нужно отключить систему от питания и полностью разобрать ее. При необходимости неисправные детали нужно заменить новыми оригинальными запчастями.
Насосная станция: применение, функции, цена
Насосные станции — это здания или места, в которых размещены насосы или другое оборудование, предназначенное для эффективного перемещения воды или иных жидкостей. Из иногда называют подъемными станциями. Конкретный тип оборудования, установленного в определенном месте, будет зависеть от ее точной функциональности в процессе требуемой перекачки.
Насосы, которые используются на этих станциях, включают два основных типа. Это ротодинамические насосы и устройства прямого вытеснения. Ротодинамические насосы работают путем добавления давления в столбе жидкости, чтобы увеличить скорость, с которой жидкость движется по трубе.
Ротодинамический насос
Ротодинамический насос использует ротор для приложения давления к жидкости. Эти насосы часто называют центробежными насосами, и они могут использоваться на канализационной насосной станции. Так как они позволяют перекачивать густые шламы. Центробежные насосы также часто используются в насосных станциях, подающих воду в сельскохозяйственные ирригационные системы.
Насосы прямого вытеснения работают путем принудительного перемещения некоторого количества жидкости из впускного трубопровода в выпускную трубу. Эти насосы обычно создают постоянный поток. Как таковые, эти насосы часто образуют часть оборудования для стандартной водонасосной станции, обеспечивающей поток для коммунального водоснабжения.
Современная насосная станция
Современные насосные станции часто контролируются и обслуживаются с помощью компьютера, называемого администратором насосной станции. Эти компьютеры имеют преимущество, заключающееся в том, что насосная станция может работать непрерывно, без необходимости обслуживать персонал в любое время дня и ночи. Компьютеры управляющих насосной станцией обычно имеют удобный интерфейс, который позволяет нетехническому персоналу управлять станцией. Эти компьютеры обычно отслеживают многие важные переменные, которые влияют на успешную работу насосных станций, такие как давление жидкости и скорость потока.
Эти насосные системы, как правило, работают бесшумно и бесперебойно, а также требуют минимального обслуживания. Привод легко снимается с насосного агрегата в случае замены, что позволяет проводить обслуживание с ограниченным нарушением. Многие прорывы в композитной конструкции позволяют перекачивать компоненты, которые могут работать в экстремальных условиях в течение длительных периодов времени без сбоев. Заказать оборудование сегодня можно в режиме онлайн по невысокой цене. Прежде чем сделать заказ товара, правильным будет определиться в мощности подходящей модели, в зависимости от сферы применения.
Заказать насосную станция по выгодной цене с доставкой, оптом и в розницу от производителя
Как работает водоочистная станция
Вы, вероятно, не особо задумываетесь о том, откуда берется вода в вашем кране, но есть вероятность, что она прошла через муниципальную водоочистную установку. Есть два основных типа очистных сооружений: питьевая вода и сточные воды. Оба служат для очистки воды, но, как правило, водоочистные сооружения представляют собой ручьи или реки, а водоочистные сооружения — это распределительная система водопроводной сети вашего города.
СВЯЗАННЫЙ: УЧЕНЫЕ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ДВА РАЗЛИЧНЫХ ВИДА ВОДЫ
Итак, как именно очистные сооружения забирают грязную речную воду и превращают ее в чистую? Что ж, с помощью процессов, включающих химические вещества и фильтры, вода может быть удалена от большинства токсинов и опасностей и снова станет пригодной для питья.
Вся питьевая вода поступает из источника воды, которым обычно является пресноводное озеро, река, колодец или иногда даже ручей. Первым этапом обработки является удаление оседающих и растворенных твердых частиц, взвешенных в воде. Чтобы ускорить процесс осаждения и удаления, в воду добавляются химические вещества, называемые коагулянтами.
Самым распространенным коагулянтом является сульфат алюминия, но он зависит от водоочистной установки. По сути, это химическое вещество имеет заряд, противоположный взвешенным твердым частицам, таким как глина или ил, который затем нейтрализует заряд и позволяет частицам слипаться.Теперь, когда твердые частицы в воде могут начать слипаться, смесь медленно перемешивается в резервуаре для флокуляции, чтобы продолжить образование так называемых хлопьевидных частиц. Затем эти хлопьевидные частицы оседают из смеси в отстойнике, и более чистая вода течет через водослив.
Этот процесс является только первым этапом, и он в основном удаляет более крупные частицы в воде, но некоторые более мелкие частицы могут еще оставаться , а также химикаты и бактерии. Следующим шагом после осаждения обычно является фильтрация через песочный фильтр.Песочные фильтры использовались с самого начала очистки воды, и почти везде требуется, чтобы они включались в процесс очистки, чтобы обеспечить стандартный уровень чистоты.
Песочный фильтр — это, по сути, именно то, на что он похож: резервуар с мелким и крупным песком, который фильтрует воду. Можно было бы полностью удалить из воды все твердые частицы, используя только песочные фильтры, минуя коагуляцию и флокуляцию. Однако это будет означать, что песчаный фильтр необходимо будет очищать чаще, что снизит эффективность очистных сооружений.Песочные фильтры могут быть установлены двумя способами: либо вода поступает снизу и выходит сверху, либо вода поступает сверху и выходит снизу. У каждого из них свои уникальные проблемы, но типичная установка — это приток в основании и выход вверх по причинам, связанным с эффективностью очистки.
После прохождения через песочный фильтр, вода должна иметь прозрачность (мутность) примерно менее ,3 единиц нефелометрической мутности (NTU) или согласно местным нормам для прозрачности воды.Вода прозрачная, но бактерии все еще присутствуют.
[Источник изображения: Wikimedia ]
Последний этап процесса — дезинфекция. Есть два основных способа дезинфекции воды, каждый со своими плюсами и минусами. В США основным методом является добавление хлораминов или соединений на основе хлора. Когда эти химические вещества добавляются, они убивают микроорганизмы, но они также вступают в реакцию с любым органическим материалом, оставшимся в воде. Причина, по которой вы добавляете хлор на последнем этапе, заключается в том, что его реакция с органическими веществами может привести к образованию побочных продуктов дезинфекции, которые могут привести к появлению канцерогенов или других вредных химических веществ в конечном водном продукте.Хлор используется в основном потому, что он убивает болезнетворные микроорганизмы. Концентрации хлора активно присутствуют в получаемой питьевой воде, предотвращая попадание болезнетворных микроорганизмов в воду из труб или других источников загрязнения. В большинстве городов есть коды, указывающие, какие максимальные и минимальные уровни хлора должны быть в точках обслуживания по всей водопроводной сети.
Помимо хлора, другим наиболее распространенным методом является ультрафиолетовое излучение, однако также можно использовать озон. Ультрафиолетовое излучение проходит через воду, перемешивая ДНК бактерий.Это не убивает их, но делает невозможным их воспроизводство, делая их безвредными в случае проглатывания. Единственным недостатком этого метода является то, что это одноразовая обработка, поэтому, если бактерии попадают в водную систему после очистных сооружений, нет никакого способа снизить этот риск.
Теперь, когда вода отфильтрована и продезинфицирована, она готова к перекачке в систему распределения. В системе должно поддерживаться постоянное давление 40 фунтов на квадратный дюйм , чтобы вода не попадала в трубы на определенных высоких отметках.Если вода упадет ниже определенного давления, ее необходимо промыть, чтобы не допустить загрязнения. Это одна из причин, по которой вы можете видеть, что пожарные гидранты работают беспорядочно, или вы получаете уведомление о закипании воды, но об этом в следующей статье.
[Источник изображения: Wikimedia ]
Одна из самых крутых особенностей процесса очистки воды — это свобода, которую он дает инженеру-строителю, стоящему за процессом. Пока конечным результатом является чистая вода, города и органы власти, как правило, не заботятся о процессах, которые вы используете для очистки воды.Эта статья в основном посвящена очистке питьевой воды, и, хотя очистка сточных вод аналогична, она часто включает более интенсивные процессы и различные добавки.
СВЯЗАННЫЕ С: 5 ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ В БОРЬБЕ С ГЛОБАЛЬНЫМ ВОДНЫМ КРИЗИСОМ
Надеюсь, к настоящему времени у вас есть некоторое представление о том, как вода, поступающая из вашего крана, попадала туда и как она очищалась. Не забывайте о неблагодарных операторах водоочистных сооружений, которые поддерживают работу очистных сооружений 24/7 , чтобы у вас всегда была свежая вода.Чтобы выпить стакан холодной воды, нужно приложить немало усилий.
Исследование станции заправки воды
Станция заправки водой: альтернативный источник питьевой воды на Филиппинах by B.B. Magtibay
Спрос на заправочных станциях — магазинах воды, продающих очищенную воду, сейчас растет. Качество очищенной воды соответствует национальным стандартам питьевой воды и даже лучше, чем качество воды, производимой традиционными системами водоснабжения, с точки зрения удаленных примесей.
С годами, по мере роста спроса на более чистую воду, цены на бытовые водоочистители и воду в бутылках стали непомерно высокими. Заправочные станции, которыми управляют частные предприниматели, предлагают более дешевое и удобное решение для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде, чем бутилированная вода или использование бытовых фильтров.
В настоящее время по всей стране насчитывается около 3000 заправочных станций. Они продают очищенную воду сопоставимого качества с бутилированной водой по более низкой цене.Например, текущая цена за галлон залитой очищенной воды в Метро Манила колеблется от 50 до 120 песо за 5-галлонный контейнер или примерно от 2,50 до 6 песо за литр, в то время как вода в бутылках продается по цене от 12 до 25 песо за литр. . С другой стороны, бытовые фильтры стоят от 5 000 до 25 000 песо за единицу (1 доллар США = 56 песо в 2004 году).
В Метро Манила большинство станций заправки воды подключены к трубам двух концессионеров: Maynilad Water Company или Manila Water Company в качестве источника сырой воды, в то время как в других районах они предпочитают использовать частные глубокие колодцы.«Питьевая вода», поставляемая поставщиками, затем подвергается дальнейшей очистке с использованием комбинации оборудования для очистки воды, такого как отстойные фильтры, угольные фильтры, водоумягчители, мембраны обратного осмоса, ультрафиолетовые лампы и генераторы озона. Типичные станции заправки воды могут производить от 3 000 до 12 000 литров очищенной воды в день. В предыдущие годы большинство людей приносили тару на заправочную станцию, чтобы купить очищенную воду.
В настоящее время из-за удобства потребителей очищенная вода в 5 галлонах (22.7 литров) контейнеры доставляются станцией прямо в дома. Aqua Sure, заправочная станция в Метро Манила, может доставлять 5 500 галлонов (25 000 литров) в день своим 8 000 домашних клиентов.
Характеристики заправочной станции
Конструктивно заправочная станция может эксплуатироваться с минимальной площадью не менее 20-25 квадратных метров. Он состоит из следующих частей: помещение для наполнения и продажи, закрытое помещение для очистки воды, помещение для мойки и дезинфекции контейнеров, помещение для хранения пустых и повторно заполненных контейнеров, хранилище исходной воды, туалет и офис. Для эксплуатации водохранилища необходимо около пяти сотрудников.
1 — Менеджер — Работа зарубежного магазина не менее 4 часов в день 1 — Бухгалтер / Бухгалтер — Составляет финансовый отчет о деловых операциях 1 — Помощник администратора — Регистрирует и обрабатывает продажи и покупки за наличные 1 — Front Liner — Принимает и наполняет контейнеры клиентов 1 — Техническая ассист. — Техническое обслуживание и эксплуатация машины 1 — Водитель / доставщик — Транспортировка повторно заполненных контейнеров на дом клиента
Основные процессы на станции заправки воды зависят от качества неочищенной воды. Типичными этапами являются фильтрация (несколько этапов), умягчение и дезинфекция. Для таких процессов можно установить следующие машины:
Мультимедийный фильтр-отстойник — удаляет отложения, такие как ржавчина, песок и частицы, невидимые невооруженным глазом; использует всего 5 фильтров. Ионообменник — заменяет твердые минералы на мягкие. Фильтр с активированным углем — удаляет все органические химические вещества, гербициды, пестициды, неприятный запах и неприятный вкус. Мембрана обратного осмоса — сердце системы и самый дорогой агрегат; удаляет неорганические минералы, бактерии и вирусы, сохраняя при этом содержание кислорода. Поскольку размер фильтра очень мал и составляет менее 0,05 микрометра, вода в продукте может иметь общее количество растворенных твердых веществ (TDS) менее 10 ppm. В процессе фильтрации отбрасывается около 50 процентов объема сырой воды. Пост угольный фильтр — улучшает вкус воды. Ультрафиолетовая лампа — гарантирует, что вода свободна от болезнетворных микроорганизмов. Генератор озона — подавляет рост бактерий в резервуаре для продукта и продлевает срок хранения воды.
Эффективность системы очистки воды по удалению примесей высокая. 10 параметров качества воды, измеренные Magtibay (2001), показали в среднем 80-процентную эффективность.
Учреждения и политика
Учреждениями, непосредственно участвующими в налаживании эксплуатации станций заправки воды, являются:
Департамент здравоохранения (DOH).DOH — главное агентство, ответственное за охрану здоровья людей. Санитарный кодекс Филиппин обязывает Министерство здравоохранения защищать качество питьевой воды. Следовательно, Министерство здравоохранения издает правила и положения, устанавливающие санитарные нормы для систем водоснабжения, включая станции заправки водой.
Центр развития здравоохранения (ЦРЗ) является региональным отделением Министерства здравоохранения. Его основная функция — оказывать техническую помощь органам местного самоуправления и контролировать выполнение программы Министерства здравоохранения, которая включает стандарты качества воды и санитарии.Для станций заправки водой CHD уполномочен выдавать начальные и эксплуатационные разрешения.
Подразделения местного самоуправления (ОМС) уполномочены Указом Президента (PD 856) выдавать санитарные разрешения, санитарную очистку, медицинские сертификаты, свидетельства о пригодности для питья, очистку участка питьевой воды и приказ о закрытии (при необходимости), а также проводить санитарную инспекцию WRS. .
The Water Quality Association of the Philippines Inc. (WQAP) — это организация частных фирм, которые занимаются производством, продажей и распределением оборудования и принадлежностей для станций заправки воды, а также оборудования и технологий для очистки воды для домашнего хозяйства. , институциональные, коммерческие и промышленные приложения.Около 85 процентов из 250 ее членов эксплуатируют станции заправки водой.
Ассоциация предпринимателей по заправке воды (AWARE) концентрируется на решении вопросов управления бизнесом своих членов.
Указ президента № 856 (PD 856) или Санитарный кодекс Филиппин является основным законом, требующим от всех предприятий соблюдения существующих санитарных стандартов для защиты здоровья населения. Инструкции по эксплуатации станции заправки воды указаны в Дополнительных правилах и положениях по водоснабжению PD 856, выпущенных в 1999 году.
Мониторинг качества воды
Исходная вода и промысловая вода подлежат регулярному контролю со стороны местного управления здравоохранения. Национальные стандарты питьевой воды содержат 54 параметра, которые необходимо соблюдать. Только лаборатории, аккредитованные DOH, имеют право проводить испытания и анализ воды. Периодичность мониторинга:
Бактериологическое качество — не реже одного раза в месяц Физическое качество — не реже одного раза в шесть (6) месяцев Химическое качество — не реже одного раза в шесть (6) месяцев Биологическое качество — не реже одного раза в год Мониторинг радиоактивных загрязнителей должен проводиться только в том случае, если имеется значительный вклад радиации из окружающей среды.
Выводы
Станции заправки водой могут быть хорошим источником чистой питьевой воды на Филиппинах. Очищенная вода соответствует эстетическим стандартам, легко определяемым людьми по вкусу, запаху и цвету. Эффективные процессы очистки воды могут повысить качество воды по сравнению с традиционными системами водоснабжения. Тем не менее, риск заражения возможен, если методы обращения не будут тщательно контролироваться.
источник: wedc-knowledge.org
Водоочистная станция — обзор
Тип отказа 4: Небрежность
Инженеры также должны защищать общественность от собственной халатности своих членов. Случай, когда женщина пыталась открыть 2-литровую бутылку содовой, неправильно повернув алюминиевую крышку с помощью трубного ключа, и крышка отлетела и попала ей в глаз, является известным примером непредсказуемого невежества. Она подала иск о возмещении ущерба и выиграла, при этом присяжные согласились, что инженеры-конструкторы должны были предвидеть такое происшествие.(Новые пластиковые колпачки имеют прерывистую резьбу, которую нельзя сорвать, повернув в неправильном направлении.)
При проектировании водоочистных сооружений инженеров учат проектировать установки так, чтобы было легко делать правильные вещи и очень сложно сделать неправильный поступок. Трубы имеют цветовую маркировку, клапаны, которые нельзя открывать или закрывать, запираются, а расстояние ходьбы до участков, требующих особого обслуживания, минимизировано и защищено. Это называется «обеспечение защиты оператора очистной установки».«Это критика не только в адрес операторов биореакторов и других биотехнологических проектов и операций. Фактически, такие стандартные операционные процедуры (СОП) имеют решающее значение в любой операции, которая включает в себя повторяющиеся действия и последовательность действий. Больницы, лаборатории, фабрики, школы и другие учреждения полагаются на СОП. 7 Когда они не соблюдаются, риски для людей возрастают. Инженеры биосистем понимают, что если что-то можно сделать неправильно, рано или поздно это произойдет, и что их работа — минимизировать такие возможности.То есть и риск, и надежность зависят от времени.
Риск частично является функцией времени, учитывая, что время появляется как фактор в переменных в уравнении воздействия (см. Уравнения (5.6) и (5.7) и таблицу 5.5, уравнение (5.6), уравнение (5.7), таблицу 5.5 в главе 5). Чем больше времени человек находится в контакте с веществом, тем сильнее будет воздействие этого вещества. Напротив, надежность — это степень, в которой чему-то можно доверять. Система, процесс или элемент являются надежными, если они выполняют заданную функцию в определенных условиях в течение определенного периода времени.В большинстве инженерных приложений надежность означает, что то, что спроектировано, не выйдет из строя преждевременно. Или, говоря более позитивно, надежность — это математическое выражение успеха; то есть надежность — это вероятность того, что система, которая работает в момент времени 0 ( t 0 ), будет продолжать работать до конца своего расчетного срока службы (время t = ( t t )). Таким образом, это также показатель инженерной ответственности. Люди, живущие в окрестностях биотехнологического объекта, хотят знать, будет ли оно работать и не выйдет ли из строя.Это особенно актуально для тех объектов, которые могут повлиять на окружающую среду, таких как свалки и электростанции. Точно так же, когда предлагается очистка окружающей среды, люди хотят знать, насколько уверены инженеры в том, что очистка будет успешной.
Время снова появляется в литературе по технике надежности как так называемая степень опасности , то есть вероятность отказа в единицу времени. Степень опасности может быть знакомым термином при оценке экологических рисков, но многие инженеры могут распознать ее как плотность отказов или f ( t ).Это функция вероятности возникновения неблагоприятного исхода, но учтите, что это не функция серьезности исхода. Модель f ( t ) не зависит от того, будет ли результат очень тяжелым (например, рак поджелудочной железы и гибель целого вида) или относительно доброкачественным (болезненность мышц или незначительное повреждение листьев). Вероятность того, что что-то выйдет из строя в заданный интервал времени, можно найти, интегрировав коэффициент опасности за определенный интервал времени:
(6.4) P {t1≤Tf≤t2} = ∫t1t2f (t) dt
, где T f = время отказа.
Таким образом, функция надежности R ( t ) системы в момент времени t представляет собой совокупную вероятность того, что система не вышла из строя в интервале времени от t 0 до t t :
(6.5) R (t) = P {Tf≥t} = 1 − ∫0tf (x) dx
Инженеры должны быть скромными, потому что все, что они разрабатывают , потерпит неудачу.Мы можем повысить надежность, увеличив время (увеличив t t ), тем самым сделав систему более устойчивой к сбоям. Например, надлежащее инженерное проектирование барьера для свалки может уменьшить поток загрязненной воды между содержимым свалки и окружающим водоносным горизонтом, например, со скоростью несколько микрон за десятилетие. Однако преграда полностью не устраняет разрушение, т. Е. R ( т ) = 0; он просто увеличивает время до возникновения отказа (увеличивает T f ) или снижает серьезность отказа. 8
Хотя раскрытие информации и маркировка являются абсолютно необходимыми элементами надежности в биоинженерии, их совершенно недостаточно для предотвращения несчастных случаев. В начале 1970-х авиалайнеры с реактивным двигателем заменяли винтовые самолеты. Система заправки в аэропортах не изменилась, и оба типа судов заправляли одни и те же грузовики. Поэтому штуцеры форсунок для обоих типов топлива были одинаковыми. Трагическая авария произошла недалеко от Атланты, где реактивное топливо было ошибочно загружено в пропеллерный аппарат Martin 404.Двигатели вышли из строя при взлете, что привело к гибели людей. Похожая авария произошла в 1974 году в Ботсване с самолетом DC-4 и снова недалеко от Фэрбенкса, Аляска, с самолетом DC-6 [39]. Системы подачи топлива пришлось модифицировать так, чтобы нельзя было заправить реактивное топливо в винтовой самолет и наоборот. Примером того, как это можно сделать, является модификация форсунок, используемых на автозаправочных станциях. Отверстие в бензобаке транспортных средств, работающих на неэтилированном топливе, теперь слишком мало, чтобы принимать форсунки, используемые как для этилированного, так и для дизельного топлива [40].По аналогии, биоинженеры должны осознавать, что никакие знаки или обучение не могут предотвратить такие трагедии, а только должная осмотрительность и понимание факторов, которые могут привести к неудаче.
Очистка воды | Системы общественного водоснабжения | Питьевая вода | Здоровая вода
Общественная очистка воды
Питьевая вода в США — одна из самых безопасных в мире. Однако даже в США источники питьевой воды могут быть загрязнены, вызывая болезни и болезни от переносимых водой микробов, таких как Cryptosporidium , E.coli , гепатит А, Giardia Кишечник и другие патогены.
Источники питьевой воды подвержены загрязнению и требуют соответствующей обработки для удаления болезнетворных агентов. В общественных системах питьевого водоснабжения используются различные методы очистки воды, чтобы обеспечить население безопасной питьевой водой. Сегодня наиболее распространенные этапы очистки воды, используемые в коммунальных системах водоснабжения (в основном очистка поверхностных вод), включают:
Коагуляция и флокуляция
Коагуляция и флокуляция часто являются первыми этапами очистки воды.В воду добавляются химические вещества с положительным зарядом. Положительный заряд этих химикатов нейтрализует отрицательный заряд грязи и других растворенных в воде частиц. Когда это происходит, частицы связываются с химическими веществами и образуют более крупные частицы, называемые хлопьями.
Седиментация
Во время седиментации хлопья из-за своего веса оседают на дно водопровода. Этот процесс отстаивания называется седиментацией.
Фильтрация
Когда хлопья оседают на дно водопровода, чистая вода сверху проходит через фильтры различного состава (песок, гравий и уголь) и размера пор, чтобы удалить растворенные частицы, такие как пыль и паразитов. , бактерии, вирусы и химические вещества.
Дезинфекция
После фильтрации воды можно добавить дезинфицирующее средство (например, хлор, хлорамин), чтобы убить любых оставшихся паразитов, бактерий и вирусов, а также защитить воду от микробов при ее подаче в дома и на предприятия.
Узнайте больше о дезинфекции воды хлорамином и хлором на странице Дезинфекция.
В разных населенных пунктах воду можно обрабатывать по-разному, в зависимости от качества воды, поступающей на очистные сооружения.Обычно поверхностные воды требуют большей очистки и фильтрации, чем грунтовые воды, потому что озера, реки и ручьи содержат больше отложений и загрязняющих веществ и с большей вероятностью будут загрязнены, чем грунтовые воды.
Некоторые системы водоснабжения могут также содержать побочные продукты дезинфекции, неорганические химические вещества, органические химические вещества и радионуклиды. Специализированные методы контроля образования или их удаления также могут быть частью обработки воды. Чтобы узнать больше о различных методах обработки питьевой воды, см. Серию информационных бюллетеней Национального центра обмена информацией по питьевой воде о внешних методах очистки питьевой воды.
Чтобы узнать больше о мерах, принимаемых для того, чтобы наша вода стала безопасной для питья, посетите веб-страницу Общественных систем питьевой воды Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Чтобы узнать больше о 90+ загрязняющих веществах, которые регулирует EPA, и почему, посетите страницу EPA «Загрязняющие вещества в питьевой воде».
Фторирование воды
Фторирование воды по месту жительства безопасно и эффективно предотвращает кариес. Фторирование воды было названо одним из 10 великих достижений общественного здравоохранения ХХ века 1 .Для получения дополнительной информации о процессе фторирования и сведений о фторировании вашей системы водоснабжения посетите страницу CDC по фторированию воды в сообществе.
Начало страницы
Отчеты об уверенности потребителей
Каждый коммунальный поставщик воды должен предоставлять своим клиентам годовой отчет, иногда называемый Отчетом об уверенности потребителей или «CCR». В отчете представлена информация о качестве питьевой воды в вашем регионе, включая источник воды, загрязнители, обнаруженные в воде, и то, как потребители могут принять участие в защите питьевой воды.
Очистка воды в домашних условиях
Несмотря на то, что EPA регулирует и устанавливает стандарты для питьевой воды в общественных местах, многие американцы используют бытовую установку для очистки воды:
Удалить специфические загрязнения
Примите дополнительные меры предосторожности, поскольку у члена семьи ослаблена иммунная система
Улучшить вкус питьевой воды
Бытовые системы очистки воды делятся на две категории: точки использования и внешние точки входа (NSF).Системы точек входа обычно устанавливаются после счетчика воды и обрабатывают большую часть воды, поступающей в жилые дома. Системы в точках потребления — это системы, которые обрабатывают воду партиями и подают воду в водопроводный кран, такой как раковина на кухне или в ванной комнате, или вспомогательный кран, установленный рядом с краном.
К наиболее распространенным типам бытовых систем очистки воды относятся:
Системы фильтрации Фильтр для воды — это устройство, которое удаляет загрязнения из воды с помощью физического барьера, химического и / или биологического процесса.
Умягчители воды Умягчители воды — это устройство, снижающее жесткость воды. В смягчителе воды обычно используются ионы натрия или калия, чтобы заменить ионы кальция и магния, ионы, которые создают «жесткость».
Системы дистилляции Дистилляция — это процесс, при котором нечистая вода кипятится, а пар собирается и конденсируется в отдельном контейнере, оставляя после себя многие твердые загрязнители.
Дезинфекция Дезинфекция — это физический или химический процесс, при котором патогенные микроорганизмы дезактивируются или уничтожаются.Примерами химических дезинфицирующих средств являются хлор, диоксид хлора и озон. Примеры физических дезинфицирующих средств включают ультрафиолетовый свет, электронное излучение и тепло.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно.Ниже приведены наиболее частые причины:
В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Водяная насосная станция | Город Эванстон
(Изображение / рендеринг водяной насосной станции. Нажмите, чтобы увеличить.)
Водонасосная станция на Черч-стрит, 2525,
Зачем городу насосная станция 13 февраля 2017 года город Эванстон принял Постановление 5-O-17 о заключении Соглашения о водоснабжении с деревнями Мортон-Гроув и Найлс.Первоначальный срок соглашения составляет 40 лет с двумя положениями о продлении на 10 лет. Давление, которое производит Городская водопроводная станция, недостаточно, чтобы заставить воду проходить через водопровод на все расстояние до этих деревень. Водонасосная станция необходима для приема воды и ее откачки под более высоким давлением в эти общины. Существующий водопровод большого диаметра, способный обеспечить необходимое количество воды, расположен на пересечении улиц Emerson и McCormick, что делает его хорошим местом для насосной станции.Вода из насосной станции не пойдет никому из жителей Эванстона.
Что будет на насосной станции Три насоса с электродвигателем будут в насосной станции. Обычно будут работать 2 насоса, а третий будет резервным. Насосная станция будет безлюдной. Еженедельно кто-нибудь будет посещать насосную станцию для проведения физического осмотра. Каждые 6 месяцев будет проводиться плановое техническое обслуживание насосов и двигателей. В случае сбоя в электроснабжении есть генератор, который будет работать во время отключения электроэнергии для поддержания потока воды в два населенных пункта.Генератор будет проверяться один час каждый месяц. На выхлопе этого генератора установлен глушитель, а выхлопные газы выходят на западную сторону здания, вдали от домов на МакДэниел. Насосы насосной станции будут дистанционно управляться операторами водозаборной станции Evanston Water Plant. Дополнительную информацию о звуке, создаваемом резервным генератором, см. В техническом меморандуме Stanley Consultants.
Помимо перекачки воды, что еще будет происходить на станции Насосная станция также будет оборудована возможностью добавления гипохлорита натрия (т.е.е. отбеливатель) в водопровод, если необходимо, для поддержания уровня хлора в воде. В настоящее время городские власти поддерживают в среднем 0,44 мг / л свободного хлора в своей системе распределения, и городской персонал уверен, что остаточный хлор, доставляемый в точку подключения Комиссии по водоснабжению Мортон-Гроув-Найлс (MGNWC) перед насосной станцией, будет на уровне соответствующий уровень. Насосная станция была спроектирована с помещением для оборудования подачи химикатов, но первоначально она не будет установлена. Оборудование будет установлено только в том случае, если MGNWC обнаружит, что ему необходимо повысить уровни.Отбеливатель будет храниться только в случае его использования; он не будет сохранен как резервный.
В том маловероятном случае, когда потребуется добавить гипохлорит (который в два-три раза сильнее бытового отбеливателя), он будет храниться на месте. Он будет храниться в резервуарах в резервуарах для хранения разливов. Если бы они протекали, отбеливатель остался бы в химической комнате и не достигал бы дверей или сточных вод. Альтернативой является газообразный хлор, но из-за повышенного риска для безопасности он не используется на этом предприятии.
Что такое MGNWC
После утверждения Соглашения о водоснабжении Межправительственным соглашением была учреждена Водная комиссия Мортон-Гроув-Найлс (MGNWC) для целей строительства и эксплуатации общественной системы водоснабжения, состоящей из магистральных водопроводов, насосов, накопителей и других связанных систем водоснабжения. и принимающая инфраструктура между точкой подключения на водопроводной системе Эванстона и существующими водоприемными точками Найлса и Мортон-Гроув.Решение 4-Р-18 принято горсоветом 22 января 2018 года.
MGNWC получила выгодные заявки на строительство предполагаемого подключения и находится в очереди на получение ссуды под низкие проценты от IEPA для строительства своей инфраструктуры. MGNWC надеется начать строительство весной и получить воду к концу 2018 — началу 2019 года. Предлагаемая городскими властями ставка на 2018 год составляет 0,78 доллара за тысячу галлонов.
Кто владеет недвижимостью Городские власти недавно заключили договор аренды на 50 лет с владельцем собственности, муниципальным округом мелиорации воды.MGNWC будет заниматься строительством и обслуживанием насосной станции, но она будет эксплуатироваться городскими властями.
Каковы планы в отношении собственности и кто покрывает расходы? В рамках Плана капитального ремонта Эванстона были выделены средства для сноса существующей структуры, бывшего здания школы на берегу. Эванстон намеревается развивать собственность на берегу с предложенными улучшениями парка. MGNWC заключит контракт и оплатит инженерные услуги и строительные работы по сносу и удалению существующего школьного здания и северной парковки из бывшей прибрежной собственности.MGNWC несет полную ответственность за средства и методы этой работы. Evanston возместит MGNWC разумные расходы, связанные с этой работой.
Южная парковка будет оставаться в своем существующем состоянии до тех пор, пока компания Evanston не построит предлагаемые улучшения парка. MGNWC за свой счет установит электрические и сантехнические соединения и приспособления, соответствующие нормам, для двух общественных туалетов, а также предусмотрит место для потенциального помещения для оборудования, если оно потребуется в рамках проекта благоустройства парка.Дренажные и канализационные отводы в туалетах будут подключены к системе отвода сточных вод IPS, которая будет состоять из насосной станции измельчителя. MGNWC несет полную ответственность за средства и методы этой работы. Evanston возместит MGNWC расходы на покупку и установку сантехники. Эванстон намеревается в ближайшее время построить парк улучшений. Эванстон обеспечит водоснабжение и электроэнергию, необходимые для благоустройства парка.
Когда это обсуждалось / будет обсуждаться с сообществом В дополнение к собраниям городского совета / комитета, перечисленным в разделе «История законодательства» ниже, олдермен Робин Рю Симмонс обсудила предложения MGNWC на своем 5-м собрании прихода 18 января 2018 года. была внесена в повестку дня, отправленную ее жильцам.
членов общины были приглашены вместе с сотрудниками Alderman Rue Simmons и City на экскурсию по одной из городских водонасосных станций на 2520 Gross Point Road.Экскурсия состоялась в четверг, 8 марта, в 17:30. Жители смогли увидеть и услышать, как работает насосная станция, и задать вопросы.
История законодательства MGNWC представила разрешение на строительство и освобождение от муниципального использования для строительства новой водонасосной станции площадью 3260 кв. Футов, соединительных труб и общественных туалетов в Комитет по рассмотрению дизайна и проектов (DAPR) 7 февраля 2018 г. . Были представлены предлагаемый план участка, ландшафтный план и фасады зданий.Исключение для муниципального использования и план по минимизации неблагоприятных воздействий получили единодушную положительную рекомендацию. Комитет запросил дополнительную информацию, и 28 февраля 2018 г. вопрос был возвращен для дальнейшего обсуждения. DAPR рекомендовало окончательное утверждение.
12 февраля 2018 г. Комитет администрации и общественных работ и городской совет одобрили Постановление 9-R-18, утверждающее Меморандум о взаимопонимании между городом и MGNWC по строительству и эксплуатации промежуточной дожимной насосной станции, расположенной по адресу 2525 Черч-стрит.Кроме того, 12 февраля 2018 года Комитет по планированию и развитию и городской совет одобрили Постановление 10-R-18, предоставляющее исключение для муниципального использования коммунальных услуг (насосная станция) на 2525 Church Street. Это позволяет построить насосную станцию в районе открытого пространства OS, где коммунальные услуги не являются разрешенными или специальными.
Будет ли здание охраняться Насосная станция — это охраняемый объект с камерами и сигнализацией о незаконном проникновении, которая будет передаваться обратно на завод.Общественные объекты будут регулироваться, как это обычно делается для парков в других местах.
Будет ли чрезмерное освещение Территория вокруг здания будет освещена так же, как и любое здание в городском парке. В здании не будет прожекторов или чрезмерного освещения.
Какие исключения предоставляются для этого проекта Хотя общественное коммунальное предприятие не является разрешенным для использования в районе зонирования открытого пространства ОС, Постановление о зонировании (6-7-4) гласит, что любая правительственная или частная функция, принадлежащая или управляемая Город разрешается использовать в любом районе.Городской совет может утверждать здания и сооружения, которые не соответствуют всем требованиям соответствующего района, если они необходимы для предоставления желаемых городских услуг и если неблагоприятное воздействие на окружающую собственность в результате такого несоблюдения минимизировано. Неблагоприятные воздействия можно минимизировать за счет проектирования, архитектурной обработки, экранирования, ландшафтного дизайна и / или размещения на участке. Такой план по снижению негативного воздействия был рассмотрен Комитетом по проектированию и анализу проектов.
Есть ли другие насосные станции в Эванстоне В Эванстоне есть аналогичная насосная станция меньшего размера, расположенная рядом с водохранилищем на 2350 Гросс-Пойнт-роуд. Эванстон использует эту насосную станцию для увеличения давления в северо-западной части города во время высоких потребностей в воде и для рециркуляции воды, которая хранится в хранилище объемом 7,5 миллионов галлонов. Он не обслуживается людьми и управляется операторами водной станции на заводе.
Общественные сооружения Санта-Моники — Водоочистные сооружения Санта-Моники
Пожалуйста, напишите нам по указанным ниже адресам, и мы ответим в течение 1-2 рабочих дней.
Главное инженерное бюро 1685 Main Street, Mail Stop 15 Санта-Моника, Калифорния
Street Services 2500 Michigan Avenue Santa Monica, CA Электронная почта : улицы[email protected]
Часы Пн — чт, с 8:00 до 17:00 Поочередно по пятницам, с 8:00 до 17:00 Щелкните здесь, чтобы узнать, по каким пятницам работает мэрия
Водоочистная станция Санта-Моники
Водоочистная станция Санта-Моники реализует систему очистки воды для удаления загрязнения подземных вод из суббассейна подземных вод Чарнок и восстановления этого ресурса в качестве источника водоснабжения города.В системе очистки используется фильтрация с использованием гранулированного активированного угля для очистки воды из трех загрязненных скважин на месторождении Чарнок-Велл. Проект также предусматривает модернизацию существующих водоочистных сооружений, включая строительство новых систем обеззараживания, умягчения и фторирования питьевой воды.
Скважины Чарнок были остановлены более чем на 14 лет из-за загрязнения метил-трет-бутиловым эфиром (МТБЭ), присадки к бензину, протекающей с заправочных станций в районе, который в настоящее время запрещен.Когда это произошло, город был вынужден полагаться на привозную воду для удовлетворения 85% своих потребностей. В 2006 году Санта-Моника достигла соглашения с тремя крупными нефтяными компаниями, ответственными за загрязнение МТБЭ, о восстановлении месторождения Чарнок-Велл, чтобы оно снова могло стать жизнеспособным источником питьевой воды. Колодцы и новые сооружения на водоочистной станции Санта-Моники снова начали производство питьевой воды для города Санта-Моника 4 декабря 2010 года.
Бензопила не заводится: причины и способы устранения
Бывают случаи, что во время строительных работ не заводится бензопила — что делать? Однозначно на этот вопрос не ответить, поскольку для надежной работы двухтактного двигателя бензопилы нужны четыре фактора: топливо, искра, смазка и воздух. Их обеспечивают:
карбюратор, приготавливающий воздушно-топливную смесь для функционирования двигателя;
свеча и блок зажигания;
фильтр, очищающий воздух от пыли, и топливный фильтр;
масла для смазки, находящиеся в топливе.
Давайте начнем с самого простого и оценим качество топлива. Лучше всего для каждой марки бензопилы готовить свою топливную смесь в правильно рассчитанной пропорции из высококачественного бензина и указанной в инструкции марки масла. Смесь готовится не более чем на две недели, поскольку с течением времени бензин теряет свои свойства.
Что касается искры, то ее отсутствие может быть обусловлено как плохим контактом между высоковольтным проводом и наконечником свечи (следует почистить их от нагара и топлива), так и отказом самой свечи. Если контакт хороший, но искры нет, то виновник — блок зажигания, который следует заменить на новый, — он не ремонтируется.
Нередко неисправность возникает, если бензин заливает свечу в мгновение запуска. Имея в своем комплекте инструментов запасные свечи, владелец пилы, чтобы не терять времени, устраняет проблему, поменяв мокрую свечу на новую. Старую деталь можно отправить на просушку, слив через свечное отверстие лишнее топливо.
Если инструмент не заводится в холодном состоянии, как говорят специалисты — на холодную, а свеча мокрая, то кроме действий со свечой, указанных выше, надо соблюдать очередность манипуляций при запуске бензопилы в соответствии с инструкцией.
Если же устройство не заводится на горячую, то причиной неполадок могут быть те же самые поломки в системе зажигания. Но если обнаружено, что искра возникает, и свеча сухая, то проблема кроется в топливной системе.
Способы устранения сводятся к очистке и проверке топливного фильтра и шланга, места его подсоединения к карбюратору (есть ли протечка и появился ли бензин в воздушном фильтре). Когда ремонт или замена топливного шланга, прочистка воздушного фильтра не помогли, то придется снимать карбюратор и ремонтировать его с помощью специалистов.
Еще один признак неисправности при горячем запуске: топливо попадает в цилиндр двигателя. Признак, указывающий на это, — мокрая свеча зажигания и наличие искры. Такое «заливание» топливом тоже может быть следствием неисправности карбюратора или его неправильной регулировки.
КУПИТЬ БЕНЗОПИЛУ
Заливает Свечу На Бензопиле Хускварна • AURAMM.RU
Заливает свечу на бензопиле: что делать?
Движок высококачественной бензопилы заводится и работает без заморочек, если обеспечивать ему постоянное техническое сервис, вовремя проводить подмену фильтров и регулировку карбюратора. Свечу заливает двигателе и на горячем. Меняю свечу хускварна на них. Но даже если эти требования соблюдены, время от времени случаются неожиданные поломки: заливает свечу либо меняется ее зазор. Давайте побеседуем в этой статье о ситуации, когда заливает свечу на бензопиле: что делать?
Почему заливает свечу?
Характеристика
Еще чуть раньше бензопила числилась достаточно сильной, и в тоже время дорогой и тяжеленной проф техникой, применяемой для лесоповальных работ. Внимание желающим зарегистрироваться на бензопила. свечу заливает бензопиле). Купить карбюратор хускварна 137 и заливает свечу при futlik есть сапун на этой бензопиле? Но с течением времени производители значительно расширили модельный ряд подобного оборудования, выпустив огромное количество легких и малогабаритных изделий для работы на пригородном участке.
Сейчас такие агрегаты, как на последующем фото, уже не являются только проф техникой для дровосеков. Это инструмент, нужный в строительстве, при ремонтных работах, в обрезке сухих ветвей, при заготовке дров и тому схожее. Но чтоб она работала без перебоев, необходимо знать, что делать, если заливает свечу на бензопиле. Либо как отремонтировать схожее оборудование в случае поломок других его составляющих деталей. почему заливает свечу на бензопиле штиль? Ответ прост: это происходит при запуске агрегата. Вопрос – «заливает свечу на бензопиле штиль 180, что делать?». возникает у каждого владельца инструмента этой марки. Об этом побеседуем дальше.
Применение
На практике это таковой инструмент, основное значение которого достаточно трудно найти верно. Дело в том, что схожее оборудование универсально и имеет очень широкую сферу внедрения. Например, очень животрепещуще оно во время выполнения садовых, строй, также других видов работ.
Многие дачники и садоводы получают облегченные модели для ухода за плодовыми деревьями на собственном пригородном участке. Другими словами, в наши деньки бензопила, безусловно, стала высокопроизводительной кандидатурой ручной пиле либо топору. И с особенностями ее эксплуатации и регулировки зазора свечи зажигания знаком практически каждый умелец.
Но все ли обладатели дачных участков знают, как чинить схожую технику в случае появления каких-то дефектов в ее работе? Давайте обсудим дальше, что необходимо сделать, если ваша бензопила не заводится и заливает свечу. Также побеседуем о том, почему схожее происходит.
Хускварна 365. Заливает свечу.
В ремонте 365 хускварна. Не заводится,заливает. почему заливает свечу на бензопиле карбюратор stihl ms 660 на урал 2т как отличить. Покажу причину.
Почему заливает свечу в бензопиле.
Краткая видео-инструкция по замене мембран в карбюраторе бензопилы.
Перебои в работе
Бензопила уже давно не считается инновационной техников, предназначенной исключительно для профессионалов. Разбираемся, почему заливает свечу на бензопиле, как это предотвратить и как с этим бороться. Почему заливает свечу на бензопиле. youtube. В наши дни многие дачники и владельцы приусадебных участков имеют подобный универсальный агрегат в своем арсенале. Ведь современные производители предлагают покупателям широкий выбор типов и моделей агрегатов подобного рода.
Честно говоря, их конструкция, в общем, не является слишком сложной. Поэтому при возникновении проблем с их работой, любой более-менее опытный дачник разберется, почему заливает свечу на бензопиле самостоятельно.
Если обеспечить оборудованию подобного плана правильное использование и обслуживание, свечи для бензопилы штиль приходят в негодность крайне редко. Но если однажды бензопила не завелась, нужно по порядку разобраться в проблеме:
Свеча зажигания для бензопилы – это важная деталь агрегатами подобного рода. Если с ней возникают проблемы (к примеру, ее заливает), то они могут привести к поломке всего оборудования;
Если при осмотре свеча для бензопилы на ощупь совсем сухая, то это свидетельствует об отсутствии подачи топлива. Заливает свечу, масло хускварна 25мл на литр после работы посмотрел на свечу и как. Почему заливает свечу на бензопиле: причины и. Почему это происходит? Соль проблемы сосредоточена в карбюраторе. Обязательно прочистите топливный фильтр и снова включите двигатель. Ничего не происходит? Тогда карбюратор нужно разобрать и изучить, однако это дело лучше доверить специалистам из сервисного центра;
Если агрегат не заводится, то это может говорить о проблеме со свечей зажигания иного характера – ее заливает. У вас бензопила штиль: заливает свечу и не заводится двигатель агрегата? Чтобы устранить проблему, выверните залитую свечу зажигания и хорошенько просушите ее. При этом ее не нужно прокаливать. Достаточно слить топливную смесь из свечного отверстия и оставить деталь сохнуть на полчасика. Далее снова установите ее на место и заведите мотор. регулировка карбюратора почему заливает свечу на бензопиле бензопила урал. Помимо этого важно осмотреть контакт между наконечником свечи зажигания и высоковольтным проводом;
Важно следить за тем, чтобы зазор свечи зажигания бензопилы был правильно отрегулирован.
Почему происходят проблемы
Почему заливает свечу на бензопиле штиль? Ответ прост: это происходит при запуске агрегата неопытным пользователем, который не соблюдает правильную последовательность запуска оборудования на холодную.
Из-за этого наконечник свечи может выйти из строя. Чтобы убедиться в наличии подобной проблемы выкрутите свечку и вставьте ее в наконечник. Затем положите деталь на блок, и несколько раз потяните за пусковой шнур. При наличии искры можно не переживать по поводу электрики и состояния свечи.
Обязательно проверьте, чтобы зазор свечи зажигания бензопилы был отрегулирован правильным образом.
Чтобы бензопила работала нормально, необходимо тщательно следить за состоянием свечей зажигания, а также за тем, чтобы зазор в свече бензопилы был правильно отрегулирован. Неверно отрегулированный зазор приведет к поломке. Заливает свечу на бензопиле. решение проблемы. На бензопиле stihl 180 подскажите пожалуйста штиль 180 заливает свечу вентиляцию делал не. Проводите регулярное техническое обслуживание техники подобного рода, и проблем с ней будет как можно меньше.
3 комментария на запись “Заливает свечу на бензопиле: что делать?”
Столько словесного поноса… Бензопила, безусловно, нужная, важная, незаменимая вещь! А какой зазор в свече должен быть так и не сказал. ДЕМАГОГИЯ!
мне нужны описание на свечи зажигания для газонокосилки
Источник
Бензопила залита. Что делать? | Центр бензоэлектроинструмента «Викинг»
Очень часто продав бензопилу, мы сталкиваемся с проблемой. На пороге магазина стоит растерянный клиент с бензопилой в руках и сетует на то, что пила не заводится и ему продали некачественный инструмент.
Всё оказывается не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Просто залита свеча зажигания, и бензопила не может завестись.
Почему заливает свечу на бензопиле: причины
Ключевой причиной залитой свечи на бензиновой пиле является повышенное количество топлива в камере сгорания и вызвано это может быть разными причинами, в частности:
Плохое качество бензина.
Засорение воздушного фильтра, который уже не справляется со своей функцией.
Сбой системы зажигания.
Не настроен карбюратор.
Неправильные действия при запуске пилы.
Но так как в нашем случае пила новая, то, скорее всего мы столкнулись с пунктом №5.
Чаще всего это происходит у новичков, когда при первом запуске пропускают момент схватывания на закрытой заслонке карбюратора и продолжают дёргать ручку стартера. Соответственно бензина в камере сгорания получается очень много, а малое количество воздуха не даёт воспламениться бензину.
Сегодня мы пошагово разберем, что делать если мы пропустили момент схватывания, и не можем запустить пилу. Разбирать будем на примере бензопилы штиль MS-180.
Поехали….
Итак, пила не запускается, а стартер мы надёргали столько, что даже из глушителя вытекает топливная смесь. Не стоит поддаваться панике, у нас всё получится!
1. Переводим вал управления в нижнее положение и снимаем верхнюю крышку. У разных пил крышка может сниматься по-разному, поэтому мы советуем для начала ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
2. Снимаем верхнюю крышку и видим: цилиндр, свечу зажигания, воздушный фильтр, вал управления. Но в нашем случае нас интересует только колпак свечи и сама свеча зажигания.
3. Отсоединяем высоковольтный колпачок от свечи зажигания. Действовать нужно осторожно, не нужно дергать со всей силы. Иначе его можно сдёрнуть с провода (установка колпачка на провод немного проблематична, возможно потребуется обратиться в сервисный центр).
4. Берём комбинированный ключ (поставляется в комплекте с бензопилой) и откручиваем свечу зажигания. Затянута свеча крепко, поэтому придётся приложить немного усилий.
5. Выкручиваем свечу и видим, что электрод мокрый от топлива. Нужно его высушить.
6. Сушить свечу зажигания лучше при помощи бумажной салфетки. Также можно воспользоваться воздушным компрессором, просто подув электрод. Также мы настоятельно не рекомендуем прокаливать свечу открытым огнём (спички, зажигалка), так как на керамическом изоляторе электрода могут появиться микротрещины и свеча будет непригодна для дальнейшей эксплуатации.
7. Дальше нам необходимо избавиться от излишков топлива в камере сгорания. Для этого нужно перевести пилу в выключенное положение (в нашем случае, переводим вал управления в положение выкл.). Это нужно для того, чтобы не «проскочила» искра и не случилось воспламенение паров.
8. Затем, просто затыкаем свечное отверстие на цилиндре той же бумажной салфеткой, переворачиваем пилу (цилиндром вниз) и продёргиваем стартер 5-10 раз. Можно обойтись и без салфетки, но тогда остатки топливной смеси будут разлетаться вокруг пилы, что противоречит техники безопасности, а так всё впитается в неё.
9. Заворачиваем свечу обратно в цилиндр (затянуть нужно покрепче, но не переусердствуйте, чтобы не сорвать резьбу) и устанавливаем обратно высоковольтный колпачок.
10. Устанавливаем верхнюю крышку на место и запускаем пилу. Но запуск должен происходить при открытой заслонке карбюратора, так как остатки топлива в камере сгорания присутствуют. Для облегчения запуска можно удерживать курки газа во включенном состоянии. В бензопиле STIHL MS-180, просто переводим вал управления во второе положение.
11. И заводим бензопилу. Если первые пару минут пила будет сильно дымить, не пугайтесь, это выгорают остатки топлива из глушителя.
Как видно, ничего страшного и тяжелого тут нет. При определённой сноровке эта процедура занимает не более 5 минут.
Как Настроить Пилу Хускварна 240 Заливает Свечу • AURAMM.RU
Как верно сделать регулировку карбюратора бензопилы Хускварна самостоятельно
Бензопила — неподменный инструмент людям, живущих в личных домовладениях. Она по сути есть механизм, состоящий из кропотливо подогнанных деталей и узлов.
Как и любому механизму, ей требуется периодический уход и настройка. В особенности по причине плохого горючего. Разглядим принципы и порядок регулировки карбюратора бензопилы Хускварна.
Устройство и принцип работы карбюратора
Карбюратор служит для подготовки горючей смеси в определяемой оператором пропорции из бензина и воздуха.
Излишне обогащенная, как и излишне бедная, смесь приведет к нестабильной работе двигателя, может вызвать перегрев и ускорить износ поршневой системы.
От правильной настройки и регулировки зависит исправное функционирование устройства.
А для этого необходимо знать принципы работы карбюратора бензопилы Хускварна.
Его конструкция состоит из следующих элементов:
корпус с зажимными болтами и набором прокладок;
топливный насос — устройство, закачивающее в карбюратор бензиново-масляную смесь;
диафрагма — предназначена для ограничения подачи горючей смеси в двигатель;
поплавковая камера — в ней собирается топливо, уровень регулируется поплавком, по мере необходимости смесь подается в основную камеру для смешивания с воздухом;
основная камера — через нее проходит воздух, и туда же впрыскивается топливо, количество подаваемой в двигатель смеси регулирует расположенная здесь же дроссельная заслонка;
диффузор — участок сужения трубки, подающей воздух, в месте впрыска топлива;
жиклер — винты, регулирующие подачу смеси на высоких и низких оборотах, а также винт холостого хода.
Также в устройстве карбюратора, помимо дроссельной, есть заслонка, расположенная на входе из воздушного фильтра. Она искусственно снижает подачу воздуха, делая смесь более насыщенной для облегчения запуска холодного двигателя.
За впрыск топлива в основную камеру отвечает клапан-форсунка, он же предотвращает попадание воздуха. При настройке карбюратора на бензопиле Хускварна особое внимание стоит уделить этому клапану, т. к. его состояние оказывает прямое воздействие на работу двигателя. При длительном хранении форсунка может залипнуть. Это ограничит поступление топлива и не даст запустить двигатель.
Также от длительного использования либо по причине заводского брака клапан может пропускать воздух в основную камеру. В этом случае исправить проблему поможет только его замена.
Работа карбюратора происходит следующим образом: воздушный поток, попадая в диффузор, смешивается с впрыскиваемым топливом, получившаяся смесь подается в двигатель. Количество смеси регулируется дроссельной заслонкой. Чем больше смеси, тем выше обороты двигателя.
Когда необходима регулировка
Необходимость в настройке карбюратора бензопилы возникает редко. Чаще появляются проблемы с поступлением топлива, воздуха либо износом деталей. Но иногда регулировка все же требуется:
заведенный двигатель глохнет через несколько секунд, либо не заводится — причина этому слишком богатая смесь;
избыточный выхлоп, высокие обороты, увеличившийся расход — в этом случае, напротив, смесь слишком бедная, т. е. не хватает воздуха;
обороты держатся на одном уровне после их снижения или повышения оператором — причиной может быть залипший игольчатый клапан.
Факторы, приводящие к таким изменениям, могут быть следующими:
Сильная вибрация повреждает защитную крышку, и регулировочные жиклеры выкручиваются, изменяя настройку. В этом случае возможно отрегулировать карбюратор на бензопиле.
Износ элементов поршневой системы. Настройка карбюратора в такой ситуации может оказать временную помощь. Рекомендуется замена изношенных компонентов.
Некачественное топливо, неисправный фильтр либо долгое хранение может стать причиной засоров. В этой ситуации карбюратор необходимо снять, промыть специальной жидкостью либо чистым бензином, собрать и вновь отрегулировать.
Хускварна 365. Заливает свечу.
В ремонте 365 хускварна. Не заводится,заливает. Покажу причину.
Почему заливает свечу в бензопиле.
Краткая видео-инструкция по замене мембран в карбюраторе бензопилы.
Начинать настраивать работу пилы лучше всего с проверки жиклеров, подачи топлива и воздуха. После этого переходить к демонтажу карбюратора, а потом — к проверке поршневой системы.
Какой инструмент потребуется
Прежде всего необходимо подготовить инструмент для регулировки карбюратора бензопилы. Потребуется набор отверток и рожковых ключей, специальный чистящий состав, растворяющий нагар и мусор.
Разборку лучше проводить на столе либо верстаке. На часть стола постелить лоскут чистой, желательно светлой и однотонной ткани, на которую будут выкладываться снимаемые детали и емкость для промывки. Оптимально, если это будет ультразвуковая ванна.
Как снять карбюратор и нужно ли это делать перед настройкой
В том случае, если бензопила не развивает обороты либо, напротив, работает на излишне высоких, карбюратор можно настроить, не снимая.
Но если бензопила не заводится, обороты зависают на одном уровне или она работает нестабильно. Настройка карбюратора бензопилы не изменит ситуацию. Его необходимо снять для прочистки или замены деталей. Действовать при этом необходимо в следующем порядке:
Снимаем прокладку и часть воздушного фильтра, открутив болты либо отщелкнув крепления.
Справа на карбюраторе находится топливный шланг. Снимаем его вместе с тягой управления воздушной заслонкой.
Снимаем карбюратор с удерживающих его креплений.
Разборка карбюратора выполняется в соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией. При разборке с особой осторожностью необходимо складывать детали на заранее подготовленную ткань. Из-за малых габаритов есть риск потерять компоненты при разборке и промывке.
Все полученные таким образом детали промывают в специальной жидкости, сушат и протирают тканью, не оставляющей ворса.
Каналы, трубки и жиклеры продувают сжатым воздухом, по возможности, предварительно промыв их в ультразвуковой ванне.
Как правильно отрегулировать
Для этого в конструкции устройства предусмотрено 3 регулировочных жиклера. Винт регулировки холостого хода (T) расположен вверху карбюратора. Ниже есть пара жиклеров регулировки подачи топлива на минимальных (L) и максимальных (H) оборотах, левый и правый соответственно.
Порядок регулировки карбюратора на бензопиле Хускварна следующий:
Прогреваем в течение 5 минут.
Поворачивая винт L, доводим двигатель до самых высоких оборотов в ненагруженном состоянии и возвращаем его назад на четверть оборота.
Одной рукой удерживаем кнопку газа на протяжении 15 секунд. В это время жиклер H проворачиваем вправо до упора и достижения максимальных оборотов. После чего отворачиваем его назад на полтора оборота либо пока не исчезнет «визг» двигателя.
Отпустив газ, поворачиваем винт холостого хода (T) по часовой стрелке, пока цепь не начнет двигаться. После этого вращаем его в обратном направлении до прекращения движения цепи.
В процессе регулировки может возникнуть ситуация, при которой бензопила заглохнет. Это может быть из-за чрезмерно выкрученных жиклеров, слишком богатой или бедной смеси.
Если такое произойдет, необходимо жиклеры минимальных и максимальных оборотов закрутить до упора. После чего отвернуть их назад на полтора оборота и попытаться завести пилу.
Настройка зажигания после регулировки карбюратора
В случае если чистка и настройка карбюратора не исправили существующую проблему, нужно проверить свечу и настроить двигатель. Действовать стоит в следующем порядке:
Выкручивается свеча и проводится визуальный осмотр. Если она сухая с легким коричневым нагаром, ее можно считать исправной.
В случае обнаружения следов бензина на свече следует провести повторную регулировку карбюратора. Это происходит потому, что он подает избыточное количество топлива в ДВС, заливая его.
Если свеча выглядит нормально, проверяют работу электрооборудования. В первую очередь кабель, подающий ток на свечу. Конец его подносят на небольшое расстояние к решетке радиатора цилиндра и шнуром прокручивают стартер. Должна проскочить искра. Если ее нет, кабель проверяют тестером и при необходимости заменяют.
При исправности кабеля тестируют катушку зажигания. Если осмотр не выявил подпаленных или оборванных проводов, катушку прозванивают тестером, сравнивая данные с сопроводительной документацией. При обнаружении отклонений блок подлежит замене аналогичным.
После замены блока катушки следует выставить зазор в магнето. Зазор между катушкой зажигания и маховиком должен составить от 0,2 до 0,4 мм. Для выставления зазора необходим набор щупов либо можно использовать фольгу подходящей толщины. Щуп зажимают между катушкой и маховиком в момент установки, после чего вытягивают наружу.
Как понять, что все сделано правильно
Проведя настройку, необходимо запустить бензопилу. Проверить стабильность работы на холостом ходу. При этом цепь не должна двигаться. При нажатии на акселератор бензопила должна стабильно разгоняться и останавливаться без задержки.
Бензопила Штиль Заливает Свечу Не Заводится
Не заводится бензопила Штиль 180? Предпосылки и решение!
На сегодня производитель Штиль занимает лидирующее место посреди других компаний, которые создают выпуск техники созданной для сельскохозяйственных и строй работ. Продукция этого производителя славиться не только лишь своим высочайшим уровне свойства, но, также хорошей ценовой политикой и мощностью его моделей. Это одна из самых узнаваемых глобальных компаний.
Наверняка, довольно трудно повстречать человека, у которого не было бы бензопилы этой марки. Но то, что из 10 вероятных у 6 человек точно они есть. И это не умопомрачительно, потому что бензопилы Штиль представляют собой мощность вровень с изящностью дизайна. Но к сожалею, и такие гиганты техники время от времени выходят из строя и требуют определенного рода ремонта. Сейчас мы уделим внимание одной из молей данного производителя, а конкретно бензопиле Штиль 180. О бензопиле stihl ms 660 читайте здесь. Итак, приступим.
Коротко о главном
Данная модель представляет собой гордость германского производителя и является конкретным инвентарем, созданным для малозначительного уровня работ. Ее можно использовать менее 20 часов каждый месяц. Это красивое устройство с легкостью поможет для вас совладать с уходом за вашим садом, заготовить дрова на зимний период времени (см. как спилить дерево), произвести расчищенные площадки, а также будет незаменимым помощником в иных сферах, скажем так, несложных манипуляций.
Можно сказать, что эти мини-модель бензопил, так как она располагает незначительным весом, который составляет 3.9 кг, у нее не большая масса бака как масляного, так и топливного. Производитель оснастил данное устройство двухтактным двигателем вполне достаточной мощностью для легких работ.
Более того она достаточно тихая так как во время эксплуатации уровень шума не превышает 98 дБ. Не заводится искра есть, по каким причинам может не заводиться бензопила штиль 180. Так чтобы лучше вы понимали саму степень громкости, просто сравните ее шум с разговорной речью, которая имеет показатель 76 дБ.
Мощность этой модели равна показателю 2.6 Вт. Стоит отметить, что это достаточно существенный уровень силы, учитывая то, что она не является профессиональной бензопилой. Бак масляный имеет объем всего 0.145 литров, а топливный – 0.25 литров. Шина располагает размером в 350 мм, а шаг – 0.325 дюймов.
Заводное устройство
Основой завода такого рода модели как впрочем, и всех остальных бензопил является карбюратор. Но так как мы говорим сегодня именно о бензопиле Штиль 180, то и не будет отходить от темы. Итак. Карбюратор в данной модели располагает единичным винтом настроечным, то есть это своеобразный винт настройки хода холостого. В то время как жиклер укомплектованной полностью нагрузки находится в неподвижном состоянии.
Карбюратор бензопилы штиль 180
Простыми словами можно сказать, что он просто не поддается регулировке (см. тут), в то время как настройка полной нагрузки попросту изменяться не может. Пила не развивает обороты, наклонах.причины.Как бензопила штиль мс 250. Немаловажным является то что сам карбюратор на заводе был настроен таким образом, что независимо собственно от того в каких условиях производится непосредственная эксплуатация бензопилы воздушно-топливная смесь подводится к самому двигателю.
Не заводится пила: причины и способы их решения
В первую очередь стоит отметить тот факт, что бензопила 180 данного производителя является одной из самых лучших его «творений», но есть у нее и свои недостатки. Собственно, о которых мы сейчас и поговорим.
Достаточно частой проблемой является то, что не заводится бензопила Штиль 180 и заливает свечу. Причиной этому является то, что масло, которое заливается для смазки цепи, начинает подтекать. Так как время беспощадно и попросту производится нарушение герметичности именно в том месте, где собственно соединен шланг от насоса масляного и бака масляного.
Естественно решить эту проблему можно но, учитывая конструкцию данной бензопилы, сделать это будет не так уж просто, так как попросту придется полностью разбирать устройство, чтобы, как говорится, добраться до нужного места. На видео видно более ясно:
Многих волнует такой вопрос: почему не заводится бензопила Штиль 180? Если верить специалистам, то в такой ситуации вам нужно в первую очередь произвести открытие, а после чего закрытие крышки, которая находится на бензобаке. Либо достать и произвести сушку свечи. Или попробовать произвести вентиляцию камеры сгорания. В большинстве случаев такого рода манипуляций вполне достаточно для того чтобы устройство заработало. Но бывают случаи, когда не заводится бензопила Штиль, но искра есть….
В вышеуказанном случае вам необходимо произвести непосредственную проверку подачи бензина, фильтра воздушного и непосредственную работоспособность именно свечи. Так как основой такого рода поломки является сапун, а именно его загрязнение. Потому что когда он забит полностью, то в самом бензобаке возникает своеобразный вакуум, который попросту мешает процессу подачи топлива.Решить этот вопрос не сложно, так как все что вам нужно сделать, так это почистить его посредством использования иглы.
Также бывают ситуации, когда устройство в принципе завелось, но сразу же заглохло.
Основными причинами такого рода неисправности являются карбюратор и фильтр, которые попросту могли засориться.
Для того чтобы произвести исключение салуна из объектов поврежденных необходимо в первую очередь произвести отсоединение шланга топливного от самого карбюратора и собственно проверить не вытекает ли из него топливо. Вы должны помнить, что в процессе правильной эксплуатации бензопилы бензин должен вытекать плотной и стабильной струей. Также не редки случаи, когда бензопила Штиль 180 не заводится на горячую и собственно глохнет после включения либо достаточно непродолжительное время держит мощность.
В таком случае проблема поломки кроется именно в глушителе, который может быть попросту забит какими-либо отложениями, которые возникают посредством работы устройства, и которые оседают в процессе выхлопа.
Также достаточно частой причиной неисправности инструмента является недостаточная смазка самой цепи устройства. Причиной этому могут быть каналы, которые просто засорены, либо причина в маслопроводе который протекает.
Почему заливает свечу в бензопиле.
Краткая видео-инструкция по замене мембран в карбюраторе бензопилы.
Бензопила не заводится, заливает свечи
Бензопила не заводится, заливает свечи, что делать Группа в контакте:.
Смазка цепи бензопилы
Могут протекать также соединительные трубки или сами соединения в области штуцеров маслонасосных.
Бывает, что плохо заводится бензопила Штиль 180 из-за цилиндра, который может быть поломан. Но для определения его состояния достаточно осмотра визуального. Но если и там вы обнаружите образование неровностей и скола тогда вы можете быть уверенно, что причину поломки вы нашли.
Если посредством проверки вы обнаружили что неисправность именно в свече, то вам попросту необходимо ее вывернуть, после чего произвести непосредственную просушку. Но стоит отметить, что прокалывать ее ни в коем случае нельзя, так как вы попросту испортите деталь, и она будет непригодна к эксплуатации.
Также вам нужно произвести сливание лишнего топлива из нее через специальное отверстие.
К тому же вы должны помнить, что непосредственная просушка должна производиться не меньше тридцати минут и только после такого рода манипуляций вы можете установить ее обратно и собственно попробовать произвести непосредственный запуск инструмента.
Более того может быть и такое что попросту прошел срок годности вашей свечи, в таком случае необходимо произвести ее замену.Поэтому прекрасным советом послужит то, что лучше всего всегда иметь про запас новую свечу или лучше всего набор. Тогда вы в любое время можете ее заменить и собственно понять, в ней ли была непосредственная причина поломки устройства. Не заводится бензопила штиль 180: основные причины. Более того также причиной поломки может быть слабый контакт который собственно и соединяет провод высоковольтный и конец свечи. Почему не заводится китайская бензопила? Бензопила вермахта почти 70 лет в строю. Также причиной может быть поломка блока зажигания. Стоит отметить тот факт, что для того чтобы устранить такого рода проблему нужно произвести замену самого блока так как ремонту он не подлежит.
Немаловажным является также волнение владельцев данной модели относительно систематического хода холостого после того как собственно бензиновые первые баки опустошены. Но если верить специалистам в этой области то они утверждают, что такого рода ситуация не представляет собой какую-либо проблему. Но все же если такого рода процесс повторяется достаточно часто, то вам необходимо посредством использования карбюраторного винта попросту убавить двигательные обороты.
К тому же вы можете самолично произвести чистку самого глушителя, так как причина неисправности может быть и в нем.Данная манипуляция не является сложной. Достаточно частым явлением некачественной работы инструмента является карбюратор.
Но стоит отметить, что лучше всего будет, если его ремонтом будут заниматься специалисты, так как если вы обладаете необходимыми знаниями и навыками, то вы можете попросту его доломать и придется покупать новый.
Немаловажным является то, что если вы даже и обнаружили саму причину неисправности инструмента, то это совершенно не означает, что вы сможете ее самолично устранить. Так как существуют такого рода поломки, которые может исправить исключительно специалист. Если вы провели непосредственную манипуляцию, касающуюся проверки и замены качества масла (см. масло для бензопилы Штиль), но, тем не менее, бензопила все же отказывается заводиться в таком случае необходимо продолжать поиски.
Но если вы в полной степени производили все предписанные выше манипуляции и не упустили ни одного нюанса, но все же инструмент до сих пор не исправлен, то в таком случае проблема кроется в группе, которая носит название цилиндровая. Но если вы все же не смогли «вернуть к жизни» своего железного друга, то попросту отнесите бензопилу в сервисный центр, где вам отремонтируют ваше устройство.
Подводя итоги…
На самом деле как вы видите причин поломки бензопилы Штиль 180 достаточно много и в то же время решений этой проблемы так же не мало. Если вы столкнулись с данной ситуацией, то попросту следуйте всем выше написанным рекомендациям и тогда, несомненно, вы сможете отремонтировать свое устройство, и оно будет радовать вас своей работой еще много лет.
На бензопиле заливает свечу: почему и что делать
Что делать, если на бензопиле залита свеча
При подозрении на залитую свечу необходимо осмотреть ее. При помощи свечного ключа она выкручивается и внимательно изучается. Если свеча мокрая, но при этом искра есть, то она точно была залита.
Множество опытных владельцев способны с большой долей вероятности определить текущее состояние свечи по ее цвету. Подобную процедуру рекомендуется осуществлять регулярно.
Светло-коричневый нагар – это именно то, что хотят увидеть все владельцы. В таком случае функциональность бензопилы не нарушена.
Нагар черного цвета сигнализирует о несбалансированной смеси, а именно о нехватке кислорода в топливной камере. Если ситуация не исправится, велика вероятность повторного заливания свечи бензопилы.
В случае выявления коррозии на вилке или слишком большого расстояния между электродами, то, скорее всего, используется обедненная топливная смесь.
Что делать
В случае, если двигатель бензопилы не заводится, а на электродах свечи зажигания есть следы топлива и масла, необходимо установить причину их появления. От этого будет зависеть, что надо делать для ее устранения. Если заброс топлива произошел при пуске агрегата, то необходимо удалить скопившуюся в картере двигателя топливную смесь. Для этого выворачивают свечу, бензопилу переворачивают цилиндром вниз и ручным стартером проворачивают коленвал. Таких манипуляций нужно сделать не менее 25-30 раз.
После этого снятую деталь устанавливают на место и запускают двигатель в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если в процессе работы агрегата возникают перебои, то это говорит о дефекте свечи. Со временем электроды искрообразующего устройства обгорают, в результате чего увеличивается зазор между ними. Это приводит к появлению слабой искры, которая не может воспламенить топливо.
Несгоревшее топливо оседает на электродах, и искрообразование прекращается.
Регулировка зазора проводится с применением щупа. Для двухтактных двигателей расстояние между электродами должно составлять 0,7-0,9 мм. Забрызгивание контактов может произойти из-за чрезмерно обогащенной смеси. К этому приводит нарушение регулировки карбюратора или засорение воздушного фильтра.
Настройку устройства проводят на прогретом двигателе. Путем вращения винтов добиваются максимально возможных устойчивых оборотов. Если владельцем агрегата регулировка карбюратора не проводилась, то тогда стоит обратиться к специалисту.
Все целое, чистое, работает?
Пробуем отрегулировать. Берем длинную отвертку, находим болт регулировки холостых оборотов (он находится на дроссельной заслонке), закручиваем его на пару оборотов, чтобы заслонка приоткрылась. Заводим. Работает ровно? Тогда идем дальше. Не заводится или глохнет? Приоткрывает заслонку до тех пор, пока не заведется стабильно.
Далее регулируем качество смеси винтом L. Нужно добиться максимальных оборотов на холостом ходу. Тут принцип обратный – чем больше отвинчен болт, тем богаче смесь. После этого идет регулировка качества смеси на максимальных оборотах винтом H.
Если регулировка карбюратора не дала своих плодов, значит его нужно разбирать. Смотреть мембрану, чистить жиклеры и внутренние ходы. Для этого необходимо не только иметь ремкомплект, но и, желательно, запасной карбюратор.
Критерии выбора и эксплуатации свечей зажигания
Самый простой индикатор качества смеси — это фарфоровый изолятор центрального электрода свечи зажигания. Любой оттенок коричневого цвета свидетельствует о нормальном качестве смеси, белый или закопченный изолятор указывает на бедный или переобогащенный состав эмульсии.
Калильное число эксплуатируемой свечи должно соответствовать заявленным требованиям.
Причиной замасливания может быть так называемая «холодная» свеча, которую визуально можно определить по короткому изолятору. Перебои в искрообразовании возможны при неправильной регулировке зазора или из-за естественного выгорания контактов.
Рекомендуемое расстояние между контактами свечи указано в инструкции, при отсутствии информации можно ориентироваться на стандартное значение 0,7-1 мм. При меньшем зазоре снижается эффективность поджига топливовоздушной эмульсии, при увеличенном — возможны перебои в искрообразовании.
Прожигать отсыревшую или замасленную свечу на открытом пламени не рекомендуется из-за риска образования трещины и преждевременного выхода из строя.
Переобогащение смеси в камере сгорания технически исправной бензопилы устраняется продувкой двигателя. Для этого достаточно вывернуть свечу и несколько раз провернуть коленвал ручным стартером.
Советы по устранению неисправности
Если свеча бензопилы все же была залита, и вы не желаете ждать, пока топливо стечет, существует довольно действенный и оперативный метод очистки.
Если ремонт проходит в полевых условиях, то пила устанавливается на ровную поверхность (в мастерской все проще – стол в помощь), после этого вытягивается ВВ провод от свечи и при помощи ключа достается свеча, ее электроды свечи протираются насухо. При этом система размыкания цепи должна быть включена.
Откручивается крышка воздушного фильтра, который очищается от грязи.
После этого рычаг управления устанавливается на минимальное положение дросселя, а пусковой шнур дергается до 10 раз, но не менее 5. Тем самым, камера сгорания прочищается от излишка топлива.
Вернув обратно воздушный фильтр, установив свечу зажигания и подключив провод, следует потянуть пусковой шнур еще несколько раз. При этом дроссельная заслонка должна оставаться открытой.
При правильности выполнения этих действий пила снова «оживет».
Большинство владельцев бензопил не раз заливали свечи и при этом сами не раз возвращали инструменту функциональность. Не стоит бояться этой проблемы: прямо растущие руки и наличие руководства пользователя помогут без обращения в специализированный центр продолжить пользоваться инструментом.
Более серьёзные причины неисправности
Если после тщательного осмотра базовых узлов триммера причина неисправности устройства так и не была найдена, тогда нужно внимательно осмотреть двигатель и карбюратор. В этом случае можно выделить сразу три ключевые проблемы, которые встречаются чаще всего:
Естественный износ установленной прокладки карбюратора. Единственный логический выход из этой ситуации — выполнить замену неисправной детали.
Скопление мусора и нагара в жиклёрах либо каналах. Для очистки можно использовать исключительно заводские промывки либо обычный поток сжатого воздуха от компрессора. Запрещено применять проволоку и швейные иглы, так как одно неправильное движение может серьёзно повредить проходное сечение.
Утрата прежней герметичности. Для тщательной проверки этого показателя следует задействовать классический бытовой тонометр, предварительно установив подходящий манометр. Необходимо следить за показателями: если каких-либо колебаний не было зафиксировано, тогда всё отлично, но когда давление постепенно падает, то какая-то деталь в карбюраторе вышла из строя.
Если используемый карбюратор исправен, то бензиновый триммер не заводится из-за того, что поршневая группа вышла из строя. Если во время осмотра были обнаружены характерные сколы, искривления либо царапины, тогда деталь подлежит замене. Специалисты рекомендуют заменить поршневые кольца. Если при покачивании вмонтированного шатуна возникает небольшой люфт, тогда замене подлежат кольца, но эту процедуру лучше всего доверить профессионалам.
Рекомендации по устранению неисправностей
В первом случае проблема решается приведением в исправное состояние воздухозаборного устройства. Выработавший ресурс бумажный фильтр рекомендуется продуть обратным потоком воздуха, в лучшем случае заменить. Способы очистки фильтров других типов указаны в прилагаемых руководствах по эксплуатации.
Регулировка карбюратора производится на прогретом до рабочей температуры двигателе. Силовой агрегат выводится на оптимальный режим вращением регулировочных винтов количества и качества смеси. Успех работы определяется знанием конструкции системы топливопитания, взаимодействия всех комплектующих.
В частности, повышенная сложность регулировки карбюраторов со встроенными компенсаторами и другими элементами автоматического управления. Такое оборудование настраивается с помощью специальной аппаратуры, которой комплектуются сервисно-ремонтные центры.
Если двигатель настройке не поддается, причиной избытка топлива в эмульсии может быть нарушение герметичности клапана или зависание самого поплавка карбюратора.
Конечный результат выполненной работы:
быстрый набор оборотов;
стабильная работа на режиме холостого хода;
восстановление тяговых параметров;
отсутствие повышенного дымления и детонационных шумов.
Алгоритм определения причин плохого смесеобразования
В любом случае, мокрая свеча на бензопиле указывает на явно выраженную диспропорцию в составе топливовоздушной эмульсии. Уже при соотношении топлива и воздуха 1:14 ухудшаются условия искрообразования, нехватка воздуха препятствует нормальному сгоранию сжатой в камере сгорания топливовоздушной эмульсии.
Основные причины переобогащения смеси в большинстве случаев стандартные:
засорение фильтра воздухозаборника;
неправильная регулировка карбюратора;
перебои в работе системы зажигания;
также не исключается плохое качество бензина и нарушение последовательности запуска силового агрегата.
Второе – карбюратор
Разбирать сразу узел не нужно, особенно, если двигатель глохнет после запуска или не держит холостые. Сначала попробуйте поменять топливо, может в нем переизбыток масла. Можно впрыснуть в воздушный фильтр очистителя, дать моторчику немного “просраться” на максимальных оборотах.
Далее идем по порядку – воздушный фильтр, топливный фильтр (он может быть снаружи и в баке), кнопка подкачки топлива, целостность шлангов. Пробка бензобака – может быть забит клапан вентиляции, моторчик просто не качает бензин. Все продуть – и заработает!
Обязательно – посмотреть на соединение карбюратора с впускным коллектором! Елси там сосет воздух и отсутствует герметичность – устранить!
Зависает дозирующая игла – тоже проблема в некоторых моделях. Достаточно толкнуть ее вниз, либо снять и отшлифовать бархаткой.
Можно сдернуть шланг с карбюратора, посмотреть идет ли к нему топливо при подкачке. Понятно, что часто для проверки нужно снимать пластиковую обшивку, ломать себе пальцы о защелки, но все равно рано или поздно туда придется лезть.
Почему заливает свечу на бензопиле?
Когда заливает свечу на бензопиле нужно немедленно провести тщательную проверку инструмента.
Проверка штепсельной вилки. Часть регулярного обслуживания цепной пилы Stihl состоит в том, чтобы вынуть вилку и осмотреть ее (рекомендовано каждые 10-15 часов работы.) Если двигатель работает нормально, внешний электрод, вероятно, будет покрыт светло-коричневыми отложениями. Оператор должен проверить зазор между электродами с помощью специального инструмента. Если двигатель работает нормально, проблема проявляется в состоянии штепсельной вилки. Толстые черные отложения свидетельствуют о том, что смесь топлива и воздуха не сбалансирована. Другими словами, в смеси недостаточно воздуха. С другой стороны, широкие щели или корродированные электроды являются показателями обедненной смеси. Масло на пробке указывает на утечку.
Очистить или заменить? Если вилка покрыта светло-коричневыми отложениями, а зазор правилен, оператору не нужно ничего делать с вилкой. Достаточно вернуть ее на место, и бензопила должна продолжать работать нормально. Если она покрыта черными отложениями или маслом, нужно удалить этот слой наждачной бумагой. При необходимости нужно отрегулировать зазор плоскогубцами. Одним из условий, указывающих на необходимость замены, является износ электрода. Если двигатель заглох, нужно проверить его с помощью тестера свечей зажигания и провести замену, если искра не является сильной или появляется через раз.
Избегайте использования этанолового топлива
Когда заливает свечу бензопилы Штиль можно подозревать вину некачественного топлива. Независимо от состояния штепселя после 100 часов работы, Stihl рекомендует заменить его на новый. Используйте вилку резисторного типа и проверьте руководство для вашей модели цепной пилы Stihl, изучая страницу по поводу рекомендованных замен. Если вилка нуждается в замене, потому что она сильно изношена, возможно, причиной этому служит использование бензина с добавкой этанола.
Этанол горит не так как бензин, и может вызвать перегрев двигателя. Одним из симптомов этого являются изношенные электроды, а затем и затопление свечи. Stihl рекомендует 89-октановый бензин без этанола. Ни в коем случае бензин не должен содержать более 10% этанола.
Как быстро устранить проблему?
Важно знать, почему заливает свечу на бензопиле и что можно в этом случае предпринять. Пилы Stihl имеют дроссель, облегчающий холодный пуск, но оператор должен использовать его правильно
Когда он закрывает дроссель, карбюратор распыляет дополнительное топливо в камеру сгорания. Если двигатель не запускается при первых трех или четырех тягах, топливо и воздушная смесь становятся несбалансированными. И если продолжать тянуть стартер, когда дроссель закрыт, загорается большое количество топлива и свеча затопляется.
Если вы выяснили, что бензопила не заводиться, причем свеча в полном порядке, прочтите наши рекомендации в статье — почему не заводиться бензопила?
Можно просто подождать, пока топливо стечет, но есть быстрый способ очистки.
Установите цепную пилу на ровную поверхность и убедитесь, что система размыкания цепи активирована. Вытяните провод от свечи зажигания и выньте вилку с помощью гаечного ключа. Проверьте электроды и вытрите их тряпкой, если они полны топлива.
Отвинтите крышку воздушного фильтра и снимите воздушный фильтр. Очистите его, если он грязный.
Установите рычаг главного управления на минимальное положение дросселя или открытое положение. Потяните пусковую веревку пять или шесть раз.
Установите воздушный фильтр, свечу зажигания и подключите провод свечи. Оставьте дроссель открытым и потяните пусковой шнур несколько раз. Цепная пила должна запуститься.
Вещи, которые понадобятся для работы над пилой Штиль:
Штиль 280 заливает свечу Часть 2
Бензопила Штиль 280 относится к профессиональному сегменту бензопил. В то же время, не смотря на то, что бензопила штиль 280 выполнена очень надёжно, сводит все усилия конструкторов и производителя «на нет» небрежное отношение. Бензопила Штиль 280 поступила в ремонт с жалобой на то, что она заливает свечу и никак не удаётся отрегулировать карбюратор самостоятельно.
Хотите поблагодарить за видео? Вам сюда на мой сайт:https://benzopila2019.ru/remont-benzopil-svoimi-rukami/vy-okazyvaete-realnuyu-podderzhku
+++Полезные инструменты для бензопил:
++Запчасти для бензопил, огромный ассортимент: заходите по любой ссылке и наберите в поисковом окне (ЗАПЧАСТИ БЕНЗОПИЛЫ)
1.Огромный выбор цепей, как по цене, так и по качеству http://ali.pub/4k3vw2
2.Цифровой лазерный тахометр для регулировки бензопилы: http://ali.pub/4hlr72
3. Эндоскоп WI-Fi для труднодоступных мест работает со смартфоном: http://ali.pub/3hez2z
4. Набор отвёрток для регулировки карбюраторов бензопил: http://ali.pub/4jmdzr
5.Цифровой проводной тахометр для регулировки бензопилы: http://ali.pub/4jmjux
6. Компрессометр для бензопилы http://ali.pub/4o0nhoh
Штиль 280 заливает свечу,Виктор Полев,Ремонт бензопил. Важные мелочи,Штиль 280,Мс 280,Бензопила штиль 280,Штильмс 280,Пила штиль 280,Бензопила штиль мс 280,Stihl 280,Stihl ms 280,Бензопила stihl 280,Бензопила ms 280,Бензопила stihl ms 280,Ремонт бензопилы,ремонт бензопилы своими руками,не заводится бензопила,stihl,штиль,бензопила,своими руками,секреты старого мастера
Навигация по записям
Бензопила Stihl ms 180 заправляет свечу
Особенности возврата и гарантийные обязательства
Для проведения гарантийного обслуживания необходимо предъявить заполненный гарантийный талон.
Замена масляного насоса
Неисправности в работе масляного насоса всегда можно устранить, а в случае выхода из строя масляного насоса бензопилы Партнер 350 этот элемент следует заменить на новый. Конструкция этой детали представляет собой насос с приводом от звездочки, соединенный с муфтой.
Перед снятием масляного насоса сначала откручиваются крышки бензопилы, а затем фиксируется поршень и ослабляется сцепление. Замена ведущей звездочки осуществляется установкой новой детали через игольчатые подшипники. Звездочку необходимо установить на вал, предварительно смазав ее раму.
Если бензопила Партнер не заводится, не нужно спешить брать ее в ремонт. К каждому инструменту прилагается инструкция, в которой указано, как исправить неисправность своими руками.
Признаки неисправности бензопилы
Бензопила имеет простую конструкцию. Поэтому часто легко понять, в чем именно неисправность бензопилы. Если причина поломки бензопилы выяснена, можно принять решение: отремонтировать бензопилу самостоятельно или обратиться в сервисный центр по ремонту бензопил или в мастерскую.
Если при осмотре неисправной бензопилы механических повреждений не обнаружено, то, скорее всего, вышел из строя двигатель.
бензопила не заводится;
бензопила запускается, но двигатель быстро глохнет;
Двигатель
запускается, но не набирает обороты.
Запускается и останавливается
Если бензопила запускается, есть искра, но по неизвестной причине в дальнейшем не работает. Есть две основные причины:
Неправильный тормоз цепи, приводящий к заеданию цепи. Необходимо проверить количество масла в баке и качество патрубка, по которому топливо поступает в смазочную часть. Из-за частой работы деталь может сломаться, забиться пылью. В инструкции по эксплуатации производители всегда настоятельно рекомендуют проверять цепь, другие каналы инструмента даже в профилактических целях, а не только тогда, когда уже есть факт обрыва.
Бензопила не заводится, глохнет из-за неправильной работы карбюратора. В случае более простой поломки достаточно очистить прибор, промыть, просушить. В худшем случае придется покупать новый карбюратор. Вы можете отремонтировать деталь самостоятельно. Последовательность необходимых работ часто указывается производителями в инструкции по эксплуатации.
Благодаря статье каждый сможет разобраться, почему не запускается бензопила, причины и способы устранения.Главное не принимать спонтанных решений, не нарушать условия эксплуатации, в первую очередь смотреть инструкцию, которая может стать хорошим помощником. Если удалось определить причину, по которой бензопила Дружба или другая модель не запускается, но вы не уверены, что сможете решить проблему самостоятельно, необходимо обратиться к мастеру.
Биологический наполнитель для животных
Зона зимостойкости Московская область
Человек на крыше ночью
Служба запчастей
Каковы наиболее важные детали обслуживания? Первое — это, конечно же, заточка цепи.Это очевидное действие резко влияет на состояние абсолютно всего инструмента. Цепь может запутаться, тогда работы не будет: инструмент только начнет «гореть», но никак не пилить.
Проблема только в том, что цепь бензопилы может очень быстро затупиться. Поэтому при профессиональном ремонте без очень качественной заточки исправить это не удастся. Такое действие в обязательном порядке должен выполнять только специалист. Иначе не все зубья можно будет заточить равномерно, и тогда пила точно потеряет работоспособность.Восстановление инструмента обычно стоит больше, чем профилактическое обслуживание, выполненное правильно на начальном этапе.
Второй — это натяжение цепи в бензопиле. И в том, что эта цепь может растягиваться, нет абсолютно ничего странного: бензопилы используются настолько часто, что даже очень плотная цепь быстро ослабевает. Ослабленная цепь легко может оборваться. Необходимо понимать, что в этом случае безопасность человека может оказаться под угрозой.
Третье — смазка. При условии, что масла мало, бензопила очень быстро выйдет из строя.Необходимо помнить, что необходимо проверять работу всей системы смазки после каждого запуска инструмента. Определить, правильно ли она работает, очень легко, нужно посмотреть, нет ли на поверхности пилы капель масла. Если есть, то все в порядке и неисправности бензопилы oleo mac не появятся.
Как правильно запустить бензопилу. общие методы
Каждый раз при правильном запуске двигателя бытовой бензопилы ее владелец обеспечивает слаженную и бесперебойную работу механизмов садового инструмента, а также предотвращает быстрый износ его расходных материалов.Процедура запуска холодного двигателя может немного отличаться от модели к модели, однако в большинстве случаев это выглядит так:
Первый шаг, который должен сделать оператор, — это переместить встроенный рычаг управления дроссельной заслонкой в крайнее нижнее положение. Следует учесть, что переключить рычаг в этот режим можно только при нажатии на газовый спусковой крючок. Перемещая рычаг вниз, оператор закроет заслонку штатного карбюратора и зафиксирует рычаг подачи газа в зажатом положении;
Далее нужно начать манипулировать тросиком стартера.Для этого вам нужно продеть правую ногу в «ушко», находящееся на задней части тела, и положить левую руку на ручку бензопилы. Затем необходимо несколько раз резко дернуть трос встроенного стартера садового инструмента. Как только двигатель пилы запустится и заглохнет, рычаг переключателя положения дроссельной заслонки нужно будет переместить на одну позицию вверх;
После этого вам нужно будет еще несколько раз резко дернуть тросик стартера. В результате двигатель внутреннего сгорания пилы должен запуститься и сразу же начать работать на предельно высоких оборотах.Это связано с тем, что оператор предварительно зафиксировал курок дроссельной заслонки в зажатом положении;
Затем нужно один раз нажать на штатный газовый спусковой крючок и сразу же его отпустить. После этого рычаг дроссельной заслонки должен вернуться в рабочее положение. При этом обороты двигателя уменьшатся. Это значит, что приступить к эксплуатации бензопилы можно на участке.
В некоторых моделях бензопил, используемых в домашнем хозяйстве, заводской двигатель запускается в следующей последовательности:
Сначала необходимо включить зажигание и перевести тумблер в соответствующее рабочее положение;
Затем нужно 5-6 раз нажать на прозрачный пластиковый праймер, необходимый для закачки топлива в цилиндр;
Затем оператору необходимо полностью выдвинуть встроенный рычаг регулировки положения дроссельной заслонки;
Затем нужно несколько раз резко дернуть тросик стартера.Как только заводской двигатель запустится и заглохнет, рычаг регулировки дроссельной заслонки нужно будет нажать до упора и потянуть за рычаг стартера еще несколько раз. В инструкции по эксплуатации некоторых моделей указано, что после остановки двигателя рычаг регулировки воздушной заслонки нужно нажимать только наполовину. При этом нажимать рычаг до конца нужно только после запуска и запуска стабильной работы ДВС бензопилы;
На моделях, где курок дроссельной заслонки заблокирован путем вытягивания рычага управления дроссельной заслонкой, двигатель будет работать на высоких оборотах.Если не зафиксировать газовый курок в бензопиле, то обороты двигателя будут минимальными. Из-за этого двигатель внутреннего сгорания через несколько секунд после запуска может заглохнуть. В этом случае нужно запустить мотор садового инструмента, пока он не прогреется и не начнет работать более стабильно.
Если оператору необходимо запустить бензопилу при прогретом двигателе, то все, что ему нужно сделать, это включить зажигание и несколько раз резко потянуть трос стартера на себя.
Что делать, если бензопила Партнера не заводится
Теперь, когда вы знаете, что вызвало поломку.пора перейти к делу. Неисправную систему зажигания можно отремонтировать только после разборки. Для этого слейте из бака оставшееся топливо. Затем осторожно отсоедините провод и снимите свечу зажигания (для ее снятия предусмотрен специальный ключ).
Кроме того, в любом случае не помешает убедиться, что карбюратор бензопилы правильно отрегулирован. Не начинайте регулировку, пока не очистите воздушный и топливный фильтры. Если фильтры в порядке, используйте регулировочные винты.
Один из них (S) на холостом ходу. два других предназначены для максимального (H) и минимального (L) оборотов соответственно. Постепенно поворачивайте винты по часовой стрелке. После остановки сделайте два поворота в обратном направлении.
Если бензопила Stihl 180 не запускается: инструкция
Не экономьте на свечах, берите фирменную по каталогу. Удачи.
Это, по вашему желанию, инструкция по запуску пилы, но на что можно грешить, если пила не завелась, а теперь вообще не запускается.скорее всего уже пришел конец колец и сжатия нет, поэтому если он чудом заводится, то после работы нагревает поршень, уменьшая зазор и тогда уже нормально работает. Требует ремонта! Менять кольца, поршневые не надо.
Второй вариант. если бензопила на темпе уже не должна была отработать столько, чтобы не было компрессии, то дело в настройках карбюратора, нужно чистить и регулировать карбюратор, то то, что натереть там свечу наждачной бумагой много не принесет выгода!
Чуть не забыл, что бензопила иногда плохо заводится, если в бензин залито много масла, или некачественное масло — это специальное масло, смешанное с бензином, а не обычный двигатель!
Если пила долго была на бензине, но не заводилась, то слейте из бака старый бензин и залейте новый, первое время пила не очень быстро заводится, а потом заработает. как обычно.Если свеча нормальная, то не забудьте проверить искру, иначе она чистая, и в этом нет никакого смысла. Далее очистите воздушный фильтр или замените его новым, причем особое внимание следует уделить такой незаметной трещине, которая всегда должна быть чистой, иначе пила заведется с большим трудом, это место я обозначил стрелкой Ну , совсем не лишним будет проверить бензиновый фильтр, который находится в баке, снять его оттуда и при загрязнении почистить.Если эти меры не помогают, то Штиль проводить придется специалисту, значит, случилось что-то серьезное.
бензопила STIHL MS180 для распиловки дров
Если он запускался с пятидесятого раза раньше, то стоит отдать в сервис, так как все системы нуждаются в обслуживании. Но фирма и модель неплохие. То есть чистка самого карбюратора и проверка состояния поршней и колец. Если, например, в камеру сгорания закинули масло, то, как известно, ничего хорошего в этом нет.Дело в том, что бензиновый двигатель бензопилы мало чем отличается от двигателя автомобиля, и если он не заводится, то потребуется его переборка, в худшем случае.
Заводной механизм
Основа завода данной модели, как и всех других бензопил, — карбюратор. Но раз уж мы сегодня говорим о бензопиле Stihl 180, то не будем отклоняться от темы. Так. Карбюратор в этой модели имеет один настроечный винт. то есть это своего рода винт регулировки холостого хода.Пока полностью загруженный жиклер неподвижен.
Проще говоря, можно сказать, что его просто нельзя отрегулировать (см. Здесь), а настройку полной нагрузки просто нельзя изменить. Важно, чтобы сам карбюратор на заводе был настроен таким образом, чтобы независимо от реальных условий, в которых непосредственно работает бензопила, топливовоздушная смесь подавалась в сам двигатель.
Помогите пожалуйста | Автор темы: Фатима
Вчера купил штиль ms180.Запустил и спал танк на холостом ходу. Сегодня начал немного резать и он заглох и не завелся потом долго пьешь он работает несколько секунд и глохнет. Что делать, памагите Не знаю, что делать. И можно ли вернуть и вернуть деньги
Дмитрий (Лейла) Вы нарушили правила работы. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ обкатывать на холостом ходу, вообще обкатывать что-то. Теперь поменяли свечу, и наконец пил пилой, там ничего обкатывать не надо, производитель уже все сделал, полный газ, подчеркиваю ПОЛНЫЙ и увидел! ) сначала пойдет дым и из глушителя будет вылетать черная жижа, в вашем случае это нормально)) холостых и никаких, пила не нужна.муфельная.
Когда все несгоревшее масло выгорит из поршня, все стабилизируется.
Максим (Шемар) Спасибо
Алексей (Джемми) производитель пилы stihl не обкатывается но как я писал ранее
Сергей (Porcius) Алексей прав, спасибо ему за совет.
Установка сервисного комплекта для STIHL: MS 170 и MS 180
Евгений (Flutura) Не знаю, как я только что привез разбавленный бензин и сдал 7 кубометров дров только на дозаправку и пожаротушение
Дмитрий (Лейла) Евгений, все сделал правильно.
Алексей (Шарун) ребята подскажите такую проблему. Я купил немецкий 180 только у деда. хорошо пилил, потом стали пропадать холостые. во время работы приходилось делать перигазовку. затем залил бензин в канистру, которая плохо промывалась из-под солярки. бензин смешал как положено 1:20. налил в Германии детище STIHL MS180. пила начала глючить. стал бездельником. но когда был нажат газовый курок, она начала задыхаться и глохнуть. может это из-за плохо промытой канистры.
Дмитрий (Лейла) Алексей, залил масла более чем в 2 раза больше, чем нужно, надо не 1:20, а 1:50 это первое, второй бензин для быстроходного бензоинструмента должен быть сам по себе безупречный, от заправки проверенной марки и уж тем более не нагруженной ничем другим)) не храните готовую смесь более 3,4 недель, не используйте для хранения пластик.
Алексей (Шарун) Дмитрий, большое спасибо за ответ, теперь буду знать. Просто у меня пила китайская типа Husqvarna, поэтому даже на 80 пластинах оборотов не падает и холостой ход нормальный.после 6 лет работы заводится с 4 смк. сам карбюратор регулируется. а вот с этим немцем я немного расстроился. завтра я снова буду его пытать. может вся болячка вся в бензине. спасибо за подсказку. удачи
Евгений (Flutura) как приклепать и собрать коленвал. написать в HP
Дмитрий (Лейла) Евгений, никак.
Павел (Ловетт) Расскажите друзьям, что делать, масло течет из-под глушителя, но покрышка смазана, вот на фото видно где. Масло быстро выходит из бака
Алексей (Джемми) Павел, либо поменяйте картер, либо возьмите тонкое сверло и вставьте его в небольшой канал и нарежьте резьбу в этом отверстии метчиком М6, аккуратно очистите и ввинтите винт до упора в сверло, чтобы чипы не попадали внутрь
Павел (Ловетт) Алексей, ок) спасибо, короче понял, что нужно заткнуть эту штуку)
Алексей (Джемми) Павел, правильно, главное не перекрывать маслопровод
Павел (Ловетт) Алексей, спасибо)
Александр (Драгоценный камень) Можно ли оставить масло в резервуаре на длительное хранение? MC180.И еще, можно ли промыть маслосистему керосином (например, когда закончилось масло и я оставляю пилу на хранение), налив в бак небольшое количество керосина. наполнив его и пропустив через минуту? Всем удачных заготовок дров и тепла в ваш дом.
Дмитрий (Лейла) Александр, особых манипуляций с маслобаком в большинстве случаев не требуется, слейте масло и все.
Виктор (Латифа) 180 собирается и работает хорошо, но одна проблема не затерта как надо.какова причина?
Теги: Как отрегулировать карбюратор на бензопиле штиль 180 видео
Пила не заводится: причины и решения
Прежде всего, стоит отметить тот факт, что бензопила 180 этого производителя — одно из лучших его «творений», но и у нее есть свои недостатки. Собственно, о чем мы сейчас и поговорим.
Достаточно частая проблема — бензопила Stihl 180 не заводится и заправляет свечу. Причина этого в том, что масло заливается для смазки цепи.начинает течь. Поскольку время нещадно и просто нарушает герметичность именно в том месте, где собственно соединяется шланг от масляного насоса и маслобака.
Естественно, эта проблема решаема, но учитывая конструкцию этой бензопилы, сделать это будет не так-то просто, так как вам просто придется полностью разобрать устройство, чтобы, как говорится, добраться до нужного места . Нагляднее видно:
Многих волнует такой вопрос: почему не заводится бензопила Stihl 180? Если верить специалистам, то в такой ситуации нужно сначала открыть, а затем закрыть крышку бензобака.Или выйди и просуши свечу. Или попробуйте проветрить камеру сгорания. В большинстве случаев такой манипуляции достаточно, чтобы устройство заработало. Но бывают случаи, когда бензопила Stihl не заводится, но есть искра.
В приведенном выше случае нужно напрямую проверить подачу бензина. воздушный фильтр и прямое исполнение свечей. Так как в основе поломки такого рода лежит сапун, а именно его засорение. Потому что при его полном засорении в самом бензобаке возникает своего рода разрежение, которое просто мешает процессу подачи топлива.Эту проблему решить несложно, так как все, что вам нужно сделать, это очистить ее с помощью иглы.
Также бывают ситуации, когда устройство в принципе завелось, но сразу вымерло. Основные причины такой неисправности — карбюратор и фильтр, которые могли просто засориться.
Для того, чтобы исключить попадание в салон поврежденных предметов, необходимо в первую очередь отсоединить топливный шланг от самого карбюратора и собственно проверить, не течет ли из него топливо.
Необходимо помнить, что в процессе правильной работы бензопилы бензин должен вытекать плотной и устойчивой струей. Кроме того, бензопила Stihl 180 нередко не запускается в горячем состоянии и фактически останавливается после включения или удерживает мощность в течение довольно короткого времени.
В данном случае проблема поломки кроется именно в глушителе, который можно просто забить любыми отложениями, возникающими в процессе работы устройства, и оседающими в процессе выхлопа.
Также довольно частой причиной неисправности инструмента является недостаточная смазка самой цепи устройства. Причиной этого может быть просто засорение каналов или утечка маслопровода.
Смазка цепи бензопилы
Соединительные трубы или сами соединения в области фитингов масляного насоса также могут протекать.
Бывает, что бензопила Stihl 180 плохо заводится из-за цилиндра, который может сломаться.Но для определения его состояния достаточно визуального осмотра. Но если и там вы обнаружите образование неровностей и сколов, то можете быть уверены, что нашли причину поломки.
Если при проверке вы обнаружите, что неисправность заключается в свече зажигания. тогда вам просто нужно вывернуть его, а затем высушить. Но стоит заметить, что протыкать ее ни в коем случае нельзя, так как вы просто испортите деталь, и она станет непригодной для использования.
Еще нужно слить из него лишнее топливо через специальное отверстие.
Кроме того, вы должны помнить, что прямая сушка должна проводиться не менее тридцати минут, и только после такого рода манипуляций вы можете установить ее обратно и фактически попытаться запустить инструмент напрямую.
, возможно, срок годности вашей свечи просто прошел, и в этом случае ее необходимо заменить. Поэтому это отличный совет, что лучше всегда иметь в запасе новую свечу или, что лучше всего, набор. Тогда вы сможете в любой момент заменить его и реально понять, не было ли это прямой причиной поломки устройства.сверху причиной пробоя может быть и слабый контакт, который фактически соединяет высоковольтный провод и конец свечи. Также причиной может быть поломка блока розжига. Стоит отметить тот факт, что для устранения такого рода проблемы необходимо произвести замену самого агрегата, так как он не подлежит ремонту.
Не менее важен азарт владельцев этой модели по поводу систематических холостых оборотов после того, как сами первые бензобаки опустеют.Но если верить экспертам в этой области, они утверждают, что такая ситуация не создает никаких проблем. Но все же, если подобный процесс повторяется достаточно часто, то нужно просто снизить обороты двигателя с помощью винта карбюратора.
Кроме того, вы можете лично почистить сам глушитель. так как причина неисправности может быть в нем. Эта манипуляция несложная.
Довольно частое явление некачественной работы инструмента — карбюратор. Но стоит отметить, что будет лучше, если его отремонтируют специалисты, так как при наличии необходимых знаний и навыков можно просто сломать его и придется покупать новый.
Бензопила STIHL MS 170: Заправка цепного масла для пильной цепи и топливная смесь
Важно, что даже если вы нашли саму причину неисправности прибора, это вовсе не значит, что вы сможете устранить ее самостоятельно. Поскольку бывают такие поломки, исправить которые может только специалист.Если вы провели прямую манипуляцию по проверке и замене качества масла (см. Масло для бензопилы Stihl), но, тем не менее, бензопила все равно не заводится, в этом случае нужно продолжить поиск.
Но если вы полностью выполнили все описанные выше манипуляции и не пропустили ни одного нюанса, но тем не менее инструмент еще не исправили, то в этом случае проблема заключается в группе, которая называется цилиндрической. Но если вам так и не удалось «вернуть к жизни» своего железного друга, то просто отнесите бензопилу в сервисный центр, где вам отремонтируют.
Основные причины, по которым бензопила Stihl не запускается и как их устранить
как спилить дерево), сделать расчищенные участки, а также будет незаменимым помощником в других областях, скажем, простых манипуляциях.
Можно сказать, что это мини-модели бензопилы. так как он имеет небольшой вес 3,9 кг. у него нет большой массы как масляных, так и топливных баков. Производитель оснастил это устройство двухтактным двигателем с достаточной мощностью для легких работ.
, он достаточно тихий, так как при работе уровень шума не превышает 98 дБ. Чтобы можно было лучше понять сам уровень громкости, достаточно сравнить его шум с разговорной речью, у которой показатель 76 дБ.
Мощность данной модели равна 2,6 Вт. Стоит отметить, что это довольно значительный уровень прочности, учитывая, что это не профессиональная бензопила. Масляный бак имеет объем всего 0,145 литра, а топливный бак. 0,25 л.Шина имеет размер 350 мм и шаг 0,325 дюйма.
Аналогичное видео про настройку на моем канале: .gwU.
Кратко о главном
Данная модель является гордостью немецкого производителя и представляет собой непосредственный инструмент, предназначенный для незначительного уровня работ. Его можно использовать не более двадцати часов в месяц. Этот чудесный прибор с легкостью поможет вам справиться с уходом за садом, заготовить дрова на зимний период (см.
).
Подведение итогов.
На самом деле, как видите, причин поломки бензопилы Stihl 180 очень много, и в то же время есть много решений этой проблемы. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то просто следуйте всем вышеперечисленным рекомендациям и тогда, несомненно, вы сможете отремонтировать свое устройство, и он будет радовать своей работой долгие годы.
Как разобрать, отремонтировать и собрать бензопилу Stihl
Для того, чтобы отремонтировать устройство, его необходимо предварительно разобрать.Вам нужно снять боковую крышку, пильную цепь и шину. Затем очистите инструмент, продуйте компрессором и очистите все компоненты щеткой. Затем снимите ручку. Для этого с помощью отвертки снимите заглушки с амортизаторов. После этого снимаем амортизаторы и ручку.
Затем стартер снимается. Снимаем крышку корпуса и откручиваем винты стартера. Деталь удалена. Затем снимают маховик, откручивая гайку, которая его держит, откручивают гайку маховика.Вам нужно повернуть налево. Снимаем маховик. Затем демонтируйте сцепление, привод масляного насоса и карбюратор.
После этого мотор снимается и разбирается. Он удерживается 4 винтами в нижней части пилы. Их нужно открутить и снять мотор. Затем разбирается сам двигатель. Откручиваем винты картера, снимаем. Затем демонтируйте коленчатый вал, сальники, подшипники и поршневые кольца. По окончании разборки производится ремонт и устранение неисправностей.
После ремонта инструмент нужно будет собрать заново. Для этого установите поршень на шатун. Стрелка на нем должна смотреть вдоль цепи, а слева от поршня будет сторона коленчатого вала, в которую вы хотите установить маховик. Вставляют поршень в цилиндр. Установите подшипники, сальники и стопорное кольцо в цилиндр. После этого обезжирить место крепления картера и установить на место. При повторной сборке соблюдайте последовательность, обратную разборке.
Как снять сцепление
Перед откручиванием сцепления снимите ведущую звездочку. Снимите шайбу со штопором и снимите звездочку и игольчатый подшипник. Откручиваем сцепление. Снимите перегородку и помпу.
Основные неисправности
Бензопилу нужно использовать по инструкции по эксплуатации, тогда она прослужит долго и не выйдет из строя. Все возможные неисправности бензопилы Stihl можно выявить и устранить самостоятельно. Рассмотрим основные проблемы, которые могут возникнуть в компонентах и конструкции устройства, и как отремонтировать бензопилу Stihl 180 своими руками.
Замена поршня
Рассмотрим, как проводится диагностика и замена поршневой группы. Необходимо проверить состояние цилиндра и степень износа поршня. После разборки мотора откручиваем поддон, снимаем коленчатый вал с поршнем из цилиндра. Отвинтите стопоры поршневых пальцев. Если поршень неисправен, его необходимо заменить. Стопорные кольца фиксируются прорезью. Перед установкой поршневой группы в цилиндр поршень смазывается маслом.Перед установкой картера обезжирьте его поверхность и нанесите герметик.
Ремонт и регулировка карбюратора
Карбюратор настраивается на прогретом двигателе. Если двигатель не настраивается, заедание карбюратора может быть причиной избытка бензина в смеси. Для снятия детали необходимо открутить гайки крепления, отсоединить зажигание и тягу от рычага управления двигателем. Затем рычаг снимается. Затем можно снять фильтр и карбюратор.
Глушитель крепится двумя гайками.Их нужно раскрутить и натянуть глушитель на себя. Затем откручиваются и демонтируются винты катушки. У пилы Stihl карбюратор имеет 1 винт регулировки холостого хода. Если нарушены холостые обороты, то карбюратор нуждается в ремонте. Это сложный процесс, и его сложно выполнить самостоятельно. Обратитесь в ремонтную мастерскую.
Не запускается
Если бензопила не запускается, то причиной может быть поломка блока зажигания и запуска двигателя. Если при замере зазора между модулем и маховиком отклонений не обнаружено, то следует проверить свечу зажигания.Его вытаскивают из вала и измеряют зазор. Если топливо поступает в камеру сгорания, а поломок в системе зажигания нет, значит карбюратор неисправен.
Как снять и заменить звездочку
Замену звездочки бензопилы необходимо, когда:
блокирует движение цепи;
изношена ведущая звездочка.
Для замены необходимо снять звездочку цепной пилы. Зубья звездочки не должны отклоняться от требуемых размеров, иначе работа пилы будет сопровождаться вибрацией, что приведет к повреждению коленчатого вала и подшипников.Срок службы звездочки в 2 раза больше, чем у цепи. Используйте 2-3 цепи, пока режущая поверхность не будет истерта. После этого поменяйте звездочку. Он расположен за муфтой. Снимаем крышку сцепления.
Снимите шину, цепь и сцепление. Но сначала нужно исправить коленвал. Затем в отверстие втулки вставляется съемник и поворачивается по часовой стрелке. Снимаем сцепление. За ним стоит звездочка. Сейчас его разбирают. Если он неисправен, его заменяют.
Цепь не смазана
При ремонте бензопилы вы заметите, что на цепь не попадает масло.Если цепь не смазана, значит, в системе смазки есть перебои. Есть такие неисправности:
Цепь сухая, светлого оттенка.
Цепь растягивается слишком быстро.
Шина слишком горячая, и краска на ней растаяла.
Масло в баке не уменьшается.
С острой цепью пилой стало хуже резать.
Такие признаки указывают на то, что имело место нарушение процесса смазки. Чтобы проверить подачу масла к смазочному узлу, нужно снять шину и включить бензопилу.Затем увеличьте скорость и наблюдайте за конечной точкой маслопровода. Если масло работает, значит, его объема недостаточно для правильной смазки. Если запаса нет, нужно очистить фильтр. Также следует отрегулировать расход масла. При отсутствии неисправностей требуется дальнейшая диагностика и ремонт своими руками. Если выясняется, что вещество не поступает, то масляная система ремонтируется.
Рассмотрим основные неисправности и методы их устранения:
Обрыв масляного шланга.Это видно при осмотре. В этом случае шланг необходимо заменить.
Если на валу масляного насоса нет резьбы, то его следует заменить.
Если есть дефекты резьбы, то ее необходимо заменить.
Если штопора главного вала нет, то на его место можно установить гвоздь того же диаметра.
Фильтр может быть забит. Такое часто случается со Stihl MS 180. Можно смыть бензином. Если это не устранило неисправность, следует заменить фильтр.
Бензопила Stihl 180 часто имеет разгерметизацию маслопровода. Это происходит, когда маслопровод из бака вставляется в корпус инструмента. Поломку можно определить по утечкам масла в нижней части пилы.
Для устранения проблемы нужно снять ручку пилы, вытащить шланг. После этого нужно очистить шланг. Затем нанесите на него герметик и вложите в корпус инструмента.
Ваша бензопила Husqvarna не запускается 137 Причина • CIMFLOK.COM
Бензопила Husqvarna не запускается 137 причина
Эта компания — очень известный бренд, поэтому я бы НЕ советовал вам разбирать, поставлять и настраивать такое оборудование самостоятельно.Смело звоните в сервисный центр и пусть разбираются специалисты.
Снимаем «трубку» свечи, откручиваем свечу.
При нормальном перемешивании свеча должна иметь ровный коричневатый или серый оттенок.
Может вы просто «засосали» баллон с бензином, тогда свеча намокнет.
Несколько раз потяните за пусковой шнур. Проветрить баллон от излишков бензина. Попутно продувайте, а затем массируйте свечу корпусом на цилиндре, лучше делать это в тени, и посмотрите, нет ли искры.
Собирается пыль, которую нужно «отсосать», вытащив ее тягу, несколько раз потянуть за шнур, пока ».Вякнула-выключить отсос и запустить без него.
Не помогает. затем откручиваем винты «L» и «H» на 18 оборотов, в цилиндр пойдет больше бензина.
Несколько раз нажмите на газ, карбюратор брызнет в баллон бензина, которого может не хватить для запуска.
Бензопилы и газонокосилки этой марки обычно хорошо заводятся. Прежде чем впадать в панику и сразу разбирать на винт, нужно начать с самого простого.Чаще всего проблема связана с топливом. Необходимо приготовить правильную смесь бензина и масла и заполнить бак. Не забудьте переместить рычаг воздушной заслонки в положение «закрыто». Затем вам нужно несколько раз потянуть за шнур стартера, и пила должна запуститься. Разве не запускается? Мы предполагаем «избыток предложения». Переводим рычаг воздушной заслонки в положение «открыто», даем полный газ и снова натягиваем шнур. Иногда пила запускается именно на этом этапе. Если нет, просто прогуляйтесь, успокойтесь и начните заново. И только после третьего круга нужно запустить открутить свечу и все остальное, если у вас есть опыт работы с двухтактными моторами, например, мопедом.Если опыта нет, то нужно обратиться к тем, у кого есть. В опытных руках пила быстро оживет, а еще научат заводиться.
Если пила запустилась, работала, пользователь опытен, правильно ухаживал, содержал ее в чистоте, то он сразу поймет, что что-то не так и пила требует серьезного ремонта.
Бензопила незаменима в повседневной жизни владельца. Этот инструмент пользуется большим спросом и популярностью, поскольку помогает облегчить работу лесничего или садовника.Husqvarna. Это популярная компания, которая давно производит качественные инструменты и оборудование для дальнейшего садоводства.
и более человек покупают бензопилу Husqvarna 137 для использования в частном бизнесе, домашнем хозяйстве или лесном хозяйстве. Представленная продукция отлично зарекомендовала себя в масштабном промышленном строительстве.
Производитель предлагает своим покупателям широкий и разнообразный выбор продукции, но основное направление. Это развитие бензопилы.Пила Husqvarna 137 — самая удачная и качественная модель. Он прост в использовании, легок и экономичен. Но в то же время у него достаточно мощности, чтобы справиться с большими объемами работы.
Система подачи топлива
Неправильное использование бензопилы Husqvarna НЕ приведет к попаданию топлива в главный цилиндр. Эта неисправность возникает по нескольким причинам:
Грязный топливный фильтр пилы;
Вязкое цепное масло;
Забитое специальное отверстие;
Грязный воздушный фильтр.
Для очистки топливного шланга бензопилы внимательно проверьте подачу топлива. Специалисты рекомендуют заменять старый шланг каждые три месяца и покупать новую деталь. Если воздушный шланг загрязнен, воздух НЕ попадет в систему, а именно в карбюратор. Чаще всего это приводит к нарушению работы двигателя. Фильтр промывается простой водой, но делать эту процедуру нужно очень осторожно.
Деталь тщательно просушивается и устанавливается на прежнее место. Бензопила Husqvarna 137 продается с инструкцией по замене и очистке шлангов.Если не придерживаться правил, то ситуация может усугубиться.
Самая частая причина. Это забитый канал или нарушение целостности мембраны карбюратора. В этом случае рекомендуется заменить деталь и прочистить каналы. После этого бензопила будет работать без перебоев.
Причины выхода из строя системы зажигания
Если ваша пила Husqvarna перестает работать, первым делом проверьте исправность свечи зажигания. Делать это нужно очень осторожно, используя специально разработанный крючок.Первым делом отключаются провода от корпуса пола, и это смотрится на внешний вид свечи.
Если свеча зажигания высохла, это означает, что топливо больше не поступает в главный цилиндр. В этом случае неисправность не в свече, поэтому можно смело закручивать обратно.
Когда на этой части есть брызги топлива, основная проблема — это карбюратор. Это говорит о том, что он был неправильно настроен или было нарушено правило запуска.
Для устранения такой проблемы в бензопиле рекомендуется тщательно протереть свечу зажигания, отключить подачу топлива и включить стартер.Эта процедура выполняется для того, чтобы хорошо проветрить камеру сгорания и исключить излишки топлива. После этого вилку можно заменить на прежнее место и запустить бензопилу Husqvarna 137.
Когда свеча покрыта сильным нагаром, это указывает на использование некачественного масла. Чтобы бензопила прослужила долго, необходимо покупать только проверенные и сертифицированные смазочные материалы. Иногда пользователи неправильно рассчитывают соотношение масла и бензина, а также выставляют неточную регулировку карбюратора.
В этом случае рекомендуется обратить внимание на наличие искры при запуске. Для этого на свечу зажигания устанавливают провод зажигания, соединяют цилиндр и гайку. Теперь можно запустить стартер бензопилы, и тогда появится искра. Если он все еще отсутствует, то старую заглушку следует заменить на новую. В редких случаях пользователи приходят искать неисправный высоковольтный привод или исправлять обрыв связи.
Возможные неисправности бензопилы Husqvarna 137
Иногда человек может столкнуться с некоторыми поломками бензопилы Husqvarna 137, которую можно отремонтировать.Сегодня существует большое количество мастерских, где специалисты занимаются ремонтом и обслуживанием техники. Но за эту работу придется заплатить немалую сумму.
Ремонт пилы Husqvarna 137 своими руками без обращения к специалисту. Когда поломка незначительная, нет смысла идти в мастерскую и тратить время зря. Вот список наиболее частых проблем, с которыми может столкнуться владелец такого оборудования. Именно поэтому желательно с ними познакомиться, чтобы всегда во всеоружии.
Поломка глушителя
Если двигатель пилы работает без перебоев на малых оборотах, а при их увеличении глохнет, значит проблема связана с глушителем. Это указывает на неисправный искрогаситель. Скорее всего, он забит отходами сгорания. Чтобы выполнить очистку, первым делом нужно снять и разобрать глушитель. Далее пользователь аккуратно удаляет образовавшийся нагар с помощью моющего средства.
После этого специалисты рекомендуют просушить деталь феном.По окончании всех манипуляций можно установить глушитель на прежнее место.
Пила Husqvarna 137 проста по конструкции, поэтому многие проблемы можно устранить в домашних условиях. Для этого следует внимательно изучить поломки и прочитать инструкцию. Там указаны правила разборки и установки деталей. Пила Husqvarna 137 отличается надежностью и достаточной мощностью. Он справляется даже с самыми сложными задачами и выполняет много работы. Именно поэтому представленная бензопила широко используется на крупных промышленных предприятиях.
Бензопилы. Несложные и надежные устройства.
При правильном обращении поломки возникают редко и быстро устраняются, если хозяин знает, где искать причину.
И все же, на вопрос, почему не заводится бензопила однозначно ответить нельзя. Этот инструмент лежит в основе. Обычный двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Для его нормальной работы необходимы четыре условия: топливо, воздух, искра и смазка.
Карбюратор отвечает за подготовку топливовоздушной смеси, фильтр очищает воздух от пыли, искра создает блок зажигания и свечу зажигания, а смазка находится в бензине.
Причины, по которым бензопила отказывается заводиться, нужно искать последовательно, начиная от простых и переходя к более сложным. Тот, кто сразу бросится разбирать карбюратор, когда бензопила не заводится в горячем состоянии, подвергается большому риску. Отремонтировать и отрегулировать данный агрегат лучше в специализированной мастерской, а не на коленке.
Кстати, некоторые производители бензопил, чтобы пользователи не лезли в карбюратор для изменения состава топливной смеси, делают жиклеры нерегулируемыми.
Для безаварийной работы бензопилы нужно особое внимание уделить топливу. Если топливная смесь не смешана должным образом, даже надежная Husqvarna не запустится. В этом случае владелец начнет искать причину неисправности где угодно, а не в топливе. Для устранения этого фактора необходимо всегда готовить топливную смесь из качественного бензина и той марки масла, которая указана в инструкции.
Это нужно делать в таком количестве, чтобы полностью развиться за 1-2 недели.Если подержать в канистре месяц, то бензин потеряет октановое число и проблемы с работой пилы вам гарантированы.
Довольно часто неисправности бензопилы возникают из-за заправки свечи зажигания бензином в момент запуска. Эта проблема устраняется откручиванием и просушиванием свечи (не зажигая!). Излишки топлива сливаются через свечное отверстие, после чего делают перерыв на 20-30 минут, затем ставят свечу на место и повторяют запуск. У хорошего хозяина всегда есть в наличии новые свечи, чтобы исключить эту деталь из списка подозреваемых при устранении неполадок.
Отсутствие искры часто вызвано не только выходом из строя свечи зажигания, но и плохим контактом ее наконечника с высоковольтным проводом. Если это подключение НЕ вызывает подозрений при проверке, но искра не появляется при включении стартера. Виноват электронный блок зажигания. Данный агрегат НЕ ремонтируется, а заменяется новым.
Помните, что осмотр свечи зажигания дает важную информацию. Если он сухой, значит, топливо НЕ поступает в цилиндр и нужно проверить всю цепочку его подачи, начиная с карбюратора.Отложения сажи указывают на неправильную регулировку карбюратора, подачу слишком большого количества топлива в смесь или на перелив масла в бензин.
Если бензопила запускается и глохнет при нажатии на газ, это указывает на плохой расход топлива. Причиной может быть засоренный топливный фильтр или жиклер карбюратора. Первый узел можно очень быстро проверить и почистить, но во втором случае лучше довериться специалистам.
Разборка и чистка карбюратора бензопилы требует опыта и осторожности.Поэтому его обычно принимают только владельцы, которые уже неоднократно и успешно проводили эту процедуру.
Следует также позаботиться о воздушном фильтре, чтобы не искать причину неисправности бензопилы в неправильном направлении. Если он забит пылью, то на легкий запуск и стабильную работу рассчитывать не приходится.
Этот клапан выравнивает давление в бензобаке по мере расхода топлива. Когда он забивается, в баке образуется разрежение и топливо перестает поступать в карбюратор.Лечится это заболевание, очищая сапун обычной швейной иглой.
Убрать сапун из списка подозреваемых несложно. Для этого отсоедините топливный шланг от карбюратора и посмотрите, не течет ли из него топливо. Когда бензин течет полным потоком. Сапун чистый, если топливо НЕ вытекает из газопровода или вытекает очень медленно, то причина неисправности устанавливается.
Многих владельцев новых бензопил Stihl пугает увеличение холостого хода после израсходования первых баков бензина.Специалисты считают такое поведение пилы нормальным и указывают на нормальную обкатку двигателя и карбюратора. Поэтому не спешите обращаться в сервис, а просто немного снизьте обороты двигателя винтом холостого хода карбюратора.
Если мощность падает и бензопила глохнет на холостом ходу, не забудьте проверить глушитель, так как выхлоп может забиться смолистыми отложениями. Очистка выхлопного отверстия и глушителя устраняет эти проблемы.
Особенно неприятно владельцу, когда вроде бы устранены все Возможные причины: установлена новая исправная пробка, карбюратор чистится аккуратно и правильно, топливо в норме, но бензопила по-прежнему НЕ хочет заводиться.
В этом случае нужно заглянуть в цилиндро-поршневую группу. Визуальный осмотр цилиндра и поршня в этом случае помогает найти причину. Если на них видны сколы или потертости, пила будет нормально работать только после замены ЭТИ компонентов. Эта проблема может быть устранена путем расточки цилиндра для нового поршня увеличенного размера.
Если есть видимые дефекты на цилиндре и поршне, то проверяют поршневые кольца. Для этого поршень вставляется в цилиндр и немного встряхивается шатуном.Если чувствуется люфт, значит, кольца изношены и нуждаются в замене.
Поломки бензопилы часто возникают из-за недостаточной смазки цепи из-за протечек маслопровода и засорения каналов. Поэтому при высыхании цепи необходимо срочно прочистить каналы, по которым масло подается в шину. Затем проводится осмотр стыков труб с арматурой маслонасоса. При сильной утечке масла из точек соприкосновения или трещинах на маслопроводах трубы меняют, а стыки заделывают качественным герметиком.
Некоторые детали бензопилы подлежат замене по истечении паспортного срока службы. Поэтому НЕ забывайте смотреть инструкции, где они четко прописаны. К таким деталям относятся шина, ведущая звездочка, цепь, части антивибрационной системы.
Если замена не будет произведена вовремя, износ этих компонентов отрицательно скажется на обслуживаемых частях бензопилы. Например, длительная задержка смены ведущей звездочки приводит к повышенной вибрации, которая быстро разрушает подшипники коленчатого вала.
Следовательно, необходимо регулярно проверять рабочую глубину зубьев, которая не должна превышать 0,5 мм. Шинного звена обычно хватает на 3-4 цепи, после чего его тоже нужно заменить.
Полезно для правильной работы бензопилы:
Возможные неисправности бензопилы Husqvarna 137
Иногда человек может столкнуться с некоторыми поломками бензопилы Husqvarna 137, которую можно отремонтировать. Сегодня существует большое количество мастерских, где специалисты занимаются ремонтом и обслуживанием техники.Но за эту работу придется заплатить немалую сумму.
Ремонт пилы Husqvarna 137 своими руками без обращения к специалисту. Когда поломка незначительная, нет смысла идти в мастерскую и тратить своего времени на . Вот список наиболее частых проблем, с которыми может столкнуться владелец такого оборудования. Именно поэтому желательно с ними познакомиться, чтобы всегда во всеоружии.
Система подачи топлива
Неправильное использование вашей бензопилы Husqvarna НЕ приведет к попаданию топлива в главный цилиндр.Эта неисправность возникает по нескольким причинам:
Грязный топливный фильтр пилы;
Вязкое цепное масло;
Забитое специальное отверстие;
Грязный воздушный фильтр.
Для очистки топливного шланга бензопилы внимательно проверьте подачу топлива. Специалисты рекомендуют заменять старый шланг каждые три месяца и покупать новую деталь. Если воздушный шланг загрязнен, воздух НЕ попадет в систему, а именно в карбюратор. Чаще всего это приводит к нарушению работы двигателя.Фильтр промывается простой водой, но делать эту процедуру нужно очень осторожно.
Деталь тщательно просушивается и устанавливается на прежнее место. Бензопила Husqvarna 137 продается с инструкцией по замене и очистке шлангов. Если не придерживаться правил, то ситуация может усугубиться.
Самая частая причина. Это забитый канал или нарушение целостности мембраны карбюратора. В этом случае рекомендуется заменить деталь и прочистить каналы.После этого бензопила будет работать без перебоев.
Причины выхода из строя системы зажигания
Если ваша пила Husqvarna перестает работать, первым делом необходимо проверить свечу зажигания на работоспособность. Делать это нужно очень осторожно, используя специально разработанный крючок. Первым делом отключаются провода от корпуса пола, и это смотрится на внешний вид свечи.
Если свеча зажигания высохла, это означает, что топливо больше не поступает в главный цилиндр.В этом случае неисправность не в свече, поэтому можно смело закручивать обратно.
Когда на этой части есть брызги топлива, основная проблема — это карбюратор. Это говорит о том, что он был неправильно настроен или было нарушено правило запуска.
Для устранения такой проблемы в бензопиле рекомендуется тщательно протереть свечу зажигания, отключить подачу топлива и включить стартер. Эта процедура выполняется для того, чтобы хорошо проветрить камеру сгорания и исключить излишки топлива.После этого вилку можно заменить на прежнее место и запустить бензопилу Husqvarna 137.
Когда свеча покрыта сильным нагаром, это указывает на использование некачественного масла. Чтобы бензопила прослужила долго, необходимо покупать только проверенные и сертифицированные смазочные материалы. Иногда пользователи неправильно рассчитывают соотношение масла и бензина, а также выставляют неточную регулировку карбюратора.
В этом случае рекомендуется обратить внимание на наличие искры при запуске.Для этого на свечу зажигания устанавливают провод зажигания, соединяют цилиндр и гайку. Теперь можно запустить стартер бензопилы, и тогда появится искра. Если он все еще отсутствует, то старую заглушку следует заменить на новую. В редких случаях пользователи приходят искать неисправный высоковольтный привод или исправлять обрыв связи.
Бензопила Husqvarna не запускается 137
причина
Эта компания — очень известный бренд, поэтому я бы НЕ советовал вам разбирать, поставлять и настраивать такое оборудование самостоятельно.Смело звоните в сервисный центр и пусть разбираются специалисты.
Снять «трубку» свечи, вывинтить свечу.
При нормальном перемешивании свеча должна иметь ровный коричневатый или серый оттенок.
Может вы просто «засосали» баллон с бензином, тогда свеча намокнет.
Несколько раз потяните за пусковой шнур. Проветрить баллон от излишков бензина. Попутно продувайте, а затем массируйте свечу корпусом на цилиндре, лучше делать это в тени, и посмотрите, нет ли искры.
Собирается пыль, которую нужно «отсосать», вытащив ее тягу, несколько раз потянуть за шнур, пока ».Вякнула-выключить отсос и запустить без него.
Не помогает. затем откручиваем винты «L» и «H» на 18 оборотов, в цилиндр пойдет больше бензина.
Несколько раз нажмите на газ, карбюратор брызнет в баллон бензина, которого может не хватить для запуска.
Бензопилы и газонокосилки этой марки обычно хорошо заводятся. Прежде чем впадать в панику и сразу разбирать на винт, нужно начать с самого простого.Чаще всего проблема связана с топливом. Необходимо приготовить правильную смесь бензина и масла и заполнить бак. Не забудьте переместить рычаг воздушной заслонки в положение «закрыто». Затем вам нужно несколько раз потянуть за шнур стартера, и пила должна запуститься. Разве не запускается? Мы предполагаем «избыток предложения». Переводим рычаг воздушной заслонки в положение «открыто», даем полный газ и снова натягиваем шнур. Иногда пила запускается именно на этом этапе. Если нет, просто прогуляйтесь, успокойтесь и начните заново. И только после третьего круга нужно запустить открутить свечу и все остальное, если у вас есть опыт работы с двухтактными моторами, например, мопедом.Если опыта нет, то нужно обратиться к тем, у кого есть. В опытных руках пила быстро оживет, а еще научат заводиться.
Если пила запустилась, работала, пользователь опытен, правильно ухаживал, содержал ее в чистоте, то он сразу поймет, что что-то не так и пила требует серьезного ремонта.
Бензопила незаменима в повседневной жизни владельца. Этот инструмент пользуется большим спросом и популярностью, поскольку помогает облегчить работу лесничего или садовника.Husqvarna. Это популярная компания, которая давно производит качественные инструменты и оборудование для дальнейшего садоводства.
и более человек покупают бензопилу Husqvarna 137 для использования в частном бизнесе, домашнем хозяйстве или лесном хозяйстве. Представленная продукция отлично зарекомендовала себя в масштабном промышленном строительстве.
Производитель предлагает своим покупателям широкий и разнообразный выбор продукции, но основное направление. Это развитие бензопилы.Пила Husqvarna 137 — самая удачная и качественная модель. Он прост в использовании, легок и экономичен. Но в то же время у него достаточно мощности, чтобы справиться с большими объемами работы.
Поломка глушителя
Если двигатель пилы работает без перебоев на малых оборотах, а при их увеличении глохнет, значит проблема связана с глушителем. Это указывает на неисправный искрогаситель. Скорее всего, он забит отходами сгорания. Чтобы выполнить очистку, первым делом нужно снять и разобрать глушитель.Далее пользователь аккуратно удаляет образовавшийся нагар с помощью моющего средства.
После этого специалисты рекомендуют просушить деталь феном. По окончании всех манипуляций можно установить глушитель на прежнее место.
Пила Husqvarna 137 проста по конструкции, поэтому многие проблемы можно устранить в домашних условиях. Для этого следует внимательно изучить поломки и прочитать инструкцию. Там указаны правила разборки и установки деталей. Пила Husqvarna 137 отличается надежностью и достаточной мощностью.Он справляется даже с самыми сложными задачами и выполняет много работы. Именно поэтому представленная бензопила широко используется на крупных промышленных предприятиях.
Бензопилы. Несложные и надежные устройства.
При правильном обращении поломки возникают редко и быстро устраняются, если хозяин знает, где искать причину.
И все же, на вопрос, почему не заводится бензопила, однозначно ответить нельзя. Этот инструмент лежит в основе. Обычный двухтактный двигатель внутреннего сгорания.Для его нормальной работы необходимы четыре условия: топливо, воздух, искра и смазка.
Карбюратор отвечает за подготовку топливовоздушной смеси, фильтр очищает воздух от пыли, искра создает блок зажигания и свечу зажигания, а смазка находится в бензине.
Причины, по которым бензопила отказывается заводиться, следует искать последовательно, начиная от простых и переходя к более сложным. Тот, кто сразу бросится разбирать карбюратор, когда бензопила не заводится в горячем состоянии, подвергается большому риску.Отремонтировать и отрегулировать данный агрегат лучше в специализированной мастерской, а не на коленке.
Кстати, некоторые производители бензопил, чтобы пользователи не лезли в карбюратор для изменения состава топливной смеси, делают жиклеры нерегулируемыми.
Для безаварийной работы бензопилы нужно особое внимание уделить топливу. Если топливная смесь не смешана должным образом, даже надежная Husqvarna не запустится. В этом случае хозяин начнет искать причину неисправности где угодно, а не в топливе.Для устранения этого фактора необходимо всегда готовить топливную смесь из качественного бензина и той марки масла, которая указана в инструкции.
Это нужно делать в таком количестве, чтобы полностью развиться за 1-2 недели. Если подержать в канистре месяц, то бензин потеряет октановое число и проблемы с работой пилы вам гарантированы.
Довольно часто неисправности бензопилы возникают из-за заправки свечи зажигания бензином в момент запуска.Эта проблема устраняется откручиванием и просушиванием свечи (не зажигая!). Излишки топлива сливаются через свечное отверстие, после чего делают перерыв на 20-30 минут, затем ставят свечу на место и повторяют запуск. У хорошего хозяина всегда есть в наличии новые свечи, чтобы исключить эту деталь из списка подозреваемых при устранении неполадок.
Отсутствие искры часто вызвано не только выходом из строя свечи зажигания, но и плохим контактом ее наконечника с высоковольтным проводом.Если это подключение НЕ вызывает подозрений при проверке, но искра не появляется при включении стартера. Виноват электронный блок зажигания. Данный агрегат НЕ ремонтируется, а заменяется новым.
Помните, что осмотр свечи зажигания дает важную информацию. Если он сухой, значит, топливо НЕ поступает в цилиндр и нужно проверить всю цепочку его подачи, начиная с карбюратора. Отложения сажи указывают на неправильную регулировку карбюратора, подачу слишком большого количества топлива в смесь или на перелив масла в бензин.
Если бензопила запускается и глохнет при нажатии на газ, это указывает на плохой расход топлива. Причиной может быть забитый топливный фильтр или жиклер карбюратора. Первый узел можно очень быстро проверить и почистить, но во втором случае лучше довериться специалистам.
Разборка и чистка карбюратора бензопилы требует опыта и осторожности. Поэтому его обычно принимают только владельцы, которые уже неоднократно и успешно проводили эту процедуру.
За воздушным фильтром нужно также следить, чтобы не искать причину неисправности бензопилы в неправильном направлении.Если он забит пылью, то на легкий запуск и стабильную работу рассчитывать не приходится.
Этот клапан выравнивает давление в бензобаке по мере расхода топлива. Когда он забивается, в баке образуется разрежение и топливо перестает поступать в карбюратор. Лечится это заболевание, очищая сапун обычной швейной иглой.
Убрать сапун из списка подозреваемых несложно. Для этого отсоедините топливный шланг от карбюратора и посмотрите, не течет ли из него топливо.Когда бензин течет полным потоком. Сапун чистый, если топливо НЕ вытекает из газопровода или вытекает очень медленно, то причина неисправности устанавливается.
Многих владельцев новых бензопил Stihl пугает увеличение холостого хода после израсходования первых баков бензина. Специалисты считают такое поведение пилы нормальным и указывают на нормальную обкатку двигателя и карбюратора. Поэтому не спешите обращаться в сервис, а просто немного снизьте обороты двигателя винтом холостого хода карбюратора.
Если мощность падает и бензопила глохнет на холостом ходу, не забудьте проверить глушитель, так как выхлоп может забиться смолистыми отложениями. Очистка выхлопного отверстия и глушителя устраняет эти проблемы.
Особенно неприятно владельцу, когда все Возможные причины вроде бы устранены: установлена новая исправная пробка, карбюратор чистится аккуратно и правильно, топливо в норме, но бензопила все равно НЕ хочет заводиться.
В этом случае нужно заглянуть в цилиндро-поршневую группу.Визуальный осмотр цилиндра и поршня в этом случае помогает найти причину. Если на них видны сколы или потертости, пила будет нормально работать только после замены ЭТИ компонентов. Эта проблема может быть устранена путем расточки цилиндра для нового поршня увеличенного размера.
Если есть видимые дефекты на цилиндре и поршне, то проверяют поршневые кольца. Для этого поршень вставляется в цилиндр и немного встряхивается шатуном. Если чувствуется люфт, значит, кольца изношены и нуждаются в замене.
Поломки бензопилы часто возникают из-за недостаточной смазки цепи из-за протечек маслопровода и засорения каналов. Поэтому при высыхании цепи необходимо срочно прочистить каналы, по которым масло подается в шину. Затем проводится осмотр стыков труб с арматурой маслонасоса. При сильной утечке масла из точек соприкосновения или трещинах на маслопроводах трубы меняют, а стыки заделывают качественным герметиком.
Некоторые детали бензопилы подлежат замене по истечении паспортного срока службы. Поэтому НЕ забывайте смотреть инструкции, где они четко прописаны. К таким деталям относятся шина, ведущая звездочка, цепь, части антивибрационной системы.
Если замена не будет произведена вовремя, износ этих компонентов отрицательно скажется на обслуживаемых частях бензопилы. Например, длительная задержка смены ведущей звездочки приводит к повышенной вибрации, которая быстро разрушает подшипники коленчатого вала.
Следовательно, необходимо регулярно проверять рабочую глубину зубьев, которая не должна превышать 0,5 мм. Шинного звена обычно хватает на 3-4 цепи, после чего его тоже нужно заменить.
Полезно для правильной работы бензопилы:
Анализируем возможные причины поломки
Узнайте, почему инструмент не запускается в самой инструкции. Но инструкция приходит не всегда.
Хотя каждая модель имеет свои особенности, в целом все они похожи.Поэтому я расскажу вам о возможных причинах поломки и возможных решениях для разных инструментов.
Проверка и очистка сапуна.
Сапун — еще один элемент, из-за неправильной работы которого бензопила может не запуститься или заглохнуть в процессе пиления. Этот элемент расположен на крышке топливного бака в районе отверстия для воздуха. Это своего рода клапан, не позволяющий вытекать бензину и уравновешивающий давление воздуха, необходимое для беспрепятственного поступления топлива в карбюратор.
При загрязнении сапуна рабочая бензопила глохнет, а при запуске не запускается. Дело в том, что через отверстие перестает течь воздух. В результате внутри топливного бака создается разрежение (разрежение), препятствующее попаданию бензина в карбюратор.
Определить проблему довольно просто. Отсоедините топливный шланг от карбюратора и посмотрите, что произойдет с бензином. Если хорошей струйкой вытекает свободно, то с сапуном все в порядке.Если он отсутствует или течет слабо и с перебоями, то причина для идентификации. Сапун забит грязью. Решить проблему можно, очистив воздушное отверстие обычной иглой или мощной струей сжатого воздуха.
Что делать, если бензопила продолжает запускаться?
Если первичный осмотр ничего не дал или при поиске дефекты были устранены, а бензопила не заводится дальше, то нужно искать более серьезные причины.Лучше всего выявлять и устранять такие поломки в сервисном центре. Однако, имея опыт, вы можете найти и устранить их самостоятельно. Что диагностировать и проверять?
Компрессия в цилиндре;
Компрессия в картере;
Работа карбюратора.
В первом случае проверка компрессии в цилиндре позволит выяснить состояние цилиндропоршневой группы (ЦПГ) бензопилы, НЕ ЖЕЛАЮЩЕЙ заводить холодный.Для этого вам понадобится компрессометр. Устройство ввинчивается на место свечи зажигания, и двигатель работает на холостом ходу. Показанное измерение позволяет судить о состоянии CPG. В отсутствие компрессора компрессию в цилиндре можно определить на первых порах следующим образом:
Поместите свой палец на отверстие свечи;
Попробуйте запустить двигатель бензопилы.
Приставить палец к свечному отверстию и вытянув стартер, можно проверить компрессию в цилиндре
Если вы чувствуете, что ваш палец сильно втягивает в канал свечи, то с компрессией все в порядке.Отсутствие вакуума в камере свидетельствует о неисправности. Цилиндро-поршневая группа нуждается в более детальном осмотре, который даст представление о состоянии поршня и цилиндра, поршневых колец и подшипников.
Бензопила может не заводиться на холодной из-за отсутствия компрессии в картере двигателя. Основная причина этого — повреждение прокладки, расположенной между цилиндром и картером двигателя. Обнаружить отсутствие сжатия довольно просто:
Отсоединение верхней трубки от карбюратора;
Налить бензин в обычную пробку;
Погрузив снятую трубку в топливо;
Несколько раз дернуть за стартер.
Если при запуске стартера бензопилы из крышки всасывается топливо, то с компрессией все в порядке. Если не. См. Прокладку.
Если топливо всасывается, значит все в Прядке. Прокладка цела. В противном случае придется приобретать ремкомплект и заменять его. Как это сделать посмотрите, почему китайская бензопила не запускается:
Запуск инструмента может быть затруднен неправильной работой карбюратора или его поломкой. Часто в процессе пиления ослабляются крепежные винты и в цилиндр засасывается воздух.Убедитесь, что карбюратор надежно закреплен. Осмотрите его на предмет утечек топлива. Причин неисправности может быть множество. Выявить неисправность, устранить и произвести точную настройку карбюратора возможно только в сервисном центре.
Пройдя пошаговое устранение неисправностей двигателя бензопилы, вы можете найти неисправность, устранить ее самостоятельно и успешно запустить свой рабочий инструмент. НЕ беритесь за работу, в которой НЕ уверены. Доверьте устранение неисправностей специалистам сервисного центра.
Бензопилы Husqvarna — незаменимые помощники на ферме. С помощью автомобилей с бензиновым двигателем вы можете выполнять различные работы, связанные со строительством, лесозаготовками и простой обрезкой сучьев. При правильном обращении с инструментом он прослужит долго, но в процессе эксплуатации в результате интенсивных нагрузок возникают различные неисправности.
При обнаружении мелких поломок в сервисные центры и мастерские не поступают, бензопилы Husqvarna ремонтируются самостоятельно, при этом необходимо исследовать и разобрать вероятные причины неисправностей и способы их устранения.
Как разбавить бензопилу Husqvarna
бензин
Для продуктивной работы и увеличения срока службы на большой мощности соблюдают соотношение масла и бензина для бензопилы, измеряя соотношение ингредиентов топливной смеси мерной емкостью. При приготовлении даже небольшого количества небольшая погрешность сказывается на качестве топлива.
Для разбавления используйте высококачественный бензин с минимальным октановым числом. RON 90. Если параметр меньше рекомендуемого, двигатель начинает стучать, что приводит к его перегреву и увеличению нагрузки на подшипники.При постоянной работе на высоких оборотах выбирается бензин с повышенным показателем.
Рекомендуется масло для 2-тактных двигателей.
Чтобы правильно разбавить бензин для бензопилы, используйте следующую схему смешивания:
Для двигателей с объемом цилиндров до 80 см³. 1:50 (2%), т.е. 5 литров бензина. 0,10 л масла;
Для двигателей объемом более 80 см³. 1:33 (3%), т.е. 5 литров бензина. 0,15 л масла.
Проверка искры на свече зажигания и устранение неисправностей.
Первый шаг в поиске причин, по которым бензиновая пила не запускается, — это проверка искры на свече зажигания. На работу этого элемента влияет множество факторов. Однако основными на начальном этапе поиска неисправностей прибора являются:
Неправильная регулировка карбюратора;
Наличие большего, чем положено, количества масла в бензине;
Забит воздушный фильтр.
Все они способствуют образованию нагара на электроде свечи зажигания.В 50 случаях из 100 пилы НЕ запускаются на холоде из-за отсутствия искры из-за нагара на электроде и их коррозии. В результате зазор либо уменьшается, либо увеличивается.
Проверка свечи зажигания в неработающей бензопиле
Проверить наличие искры довольно просто. Для этого потребуется:
Снимите кончик высоковольтного провода;
Выкрутите свечу;
Снова надеть наконечник;
Прислонить свечу юбкой к баллону;
Старт стартером.
Если в момент запуска двигателя бензопилы между электродами наблюдается хорошая искра, то с блоком зажигания все в порядке. Если его нет, то стоит очистить сам элемент и проверить зазор электродов. При необходимости с помощью специального щупа отрегулируйте расстояние между контактами.
На свече зажигания может отсутствовать искра по другим причинам. Из основных неисправностей, влияющих на плохой запуск бензопилы и нестабильную работу ДВС на холостом ходу, из-за которых инструмент может заглохнуть, можно отнести следующие:
Переполнение канала свечи зажигания топливом;
Отсутствие контакта высоковольтной люльки с кончиком свечи;
Неисправность блока розжига.
Как запустится холодная бензопила, если канал свечи постоянно залит бензином? Для устранения проблемы в момент запуска инструмента можно использовать следующий алгоритм:
Свечу выкручиваем специальным ключом;
Протрите чистой сухой тканью;
Сушка в течение 20,30 минут;
Удалить нагар напильником и отрегулировать зазор между электродами;
Слить оставшееся топливо из канала свечи зажигания и просушить;
Собрать все и попробовать запустить механизм.
Если нет искры и плохой контакт высоковольтной трубки с наконечником свечи зажигания, проверьте соединение. Проверить можно с помощью обычного тестера. Если неисправность обнаружена и устранена, бензопила должна запуститься без проблем.
Если проверка показала, что контакт надежный, и пила дальше не запускается, ищите причину в блоке зажигания. Как правило, неисправный агрегат не подлежит ремонту или восстановлению. Здесь требуется полная замена.
Есть искры
Отсутствие искры вызвано полным выходом из строя свечи зажигания и плохим соединением наконечника с высоковольтным проводом. Если при проверке контакта дефектов не обнаружено, а искры при включении стартера являются замечаниями, замените электронную систему зажигания.
Система зажигания
Самостоятельный ремонт бензопилы «Husqvarna 240», как и любой другой модели, следует начинать с поиска неисправности в системе зажигания.
В первую очередь специалисты рекомендуют достать и осмотреть свечу. Состояние этого элемента укажет на недостатки в работе топливной системы.
Если свеча полностью высохла, это означает, что топливная смесь НЕ попадает в цилиндр. В этом случае свеча зажигания прикручивается и топливная система ремонтируется.
Если свеча зажигания сильно залита топливной смесью, то могут быть нарушены правила запуска агрегата, либо плохо отрегулирован карбюратор.Необходимо перекрыть подачу топлива и запустить стартер. Это сделано для того, чтобы удалить лишнее топливо. Свечу необходимо сначала очистить острым предметом, затем промыть моющими средствами, просушить феном и снова установить. После этого инструмент запускается и проверяется его работа.
Если на свече зажигания нет остатков топлива, то ее необходимо очистить, промыть и проверить на наличие искры. Его отсутствие может свидетельствовать о нарушении зазора между маховиком и его магнитопроводом или о поломке модуля зажигания.
Неисправность в системе зажигания может быть связана с использованием некачественного масла или неправильного соотношения бензина к маслу.
Система подачи топлива
Если топливо НЕ попадает в бак бензопилы, этому может быть две причины:
Забит фильтр.
Крышка забита.
В этом случае топливо подается не полностью, и инструмент не запускается или запускается и сразу останавливается. Ремонт заключается в очистке воздушного фильтра и крышки.
Фильтр нужно снимать очень осторожно, чтобы засоряющая его грязь не попала в карбюратор. Его чистят и моют обычными моющими средствами.
Ремонт бензопилы Stihl своими руками
Этот бренд пользуется большой популярностью как среди частных лиц, так и среди профессионалов. Этот простой в использовании и надежный инструмент может прослужить долгое время без ремонта. Бывают ситуации, когда бензопила Stihl »не запускается или глохнет сразу после завода. Что делать в ЭТИХ случаях, вы можете узнать, посмотрев инструкцию.
Ремонт карбюратора
Сердце любой бензопилы — карбюратор, с которым связано большинство поломок инструмента.
Ремонт данного агрегата своими руками состоит из разборки и чистки. Если поломка серьезная, то обратитесь за помощью в сервисный центр.
Чаще всего неисправности инструмента связаны с введением некачественного бензина или масла. Чтобы уберечь карбюратор от повреждений, необходимо соблюдать некоторые профилактические меры:
Запускайте бензопилу строго по инструкции.
Не рекомендуется хранить бензин в пластиковой таре. Это поможет избежать сильного нагара.
Топливная смесь не может храниться долго, так как со временем теряет свои качества.
Ремонт бензопил своими руками «
Husqvarna » и «Stihl»: Бензопилы
, простые по конструкции и надежные в эксплуатации, очень популярны среди владельцев частных домов и дачников. При правильном обращении этот инструмент прослужит долго и редко ломается.Более того, устранить причину неисправности бензопилы своими руками НЕ составит труда, особенно если вы знаете, где искать причину.
Бензопилы «Husqvarna». Основные неисправности
Инструмент шведского производителя способен превратить тяжелую работу в простую задачу. Модели бензопил Husqvarna 137, Husqvarna 240 и Husqvarna 365 отличаются тремя характеристиками:
Двигатель большой мощности;
Улучшенная система фильтрации двигателя;
Способность поглощать ненужные вибрации.
Если инструмент эксплуатировать строго по инструкции и своевременно устранять его неисправности, то он порадует надежной и стабильной работой. Правильно выполненный ремонт с использованием оригинальных запчастей позволит эксплуатировать пилу долгое время.
Основной причиной поломки бензопилы чаще всего являются отказы двигателя, которые могут проявляться следующим образом:
Не запускается;
Нестабильный холостой ход;
заводится и сразу глохнет;
Не хватает мощности.
В этом случае неисправность следует искать в системе зажигания, поршневой группе или топливной системе. Часто причина плохой работы инструмента может быть связана со сцеплением, тормозной системой, механизмами смазки, шиной.
Замена поршня бензопилы Husqvarna 142 Видео • CIMFLOK.COM
Простые по конструкции и надежные в эксплуатации, бензопилы очень популярны среди владельцев частных домов и дачников. При правильном обращении с этим инструментом он работает долго и редко ломается.Более того, устранить причину неисправности бензопилы своими руками не составит труда, особенно если вы знаете, где искать причину.
Бензопилы Husqvarna. Основные неисправности
Инструмент шведского производителя способен превратить тяжелую работу в простую задачу. Бензопилы Husqvarna 137, Husqvarna 240 и Husqvarna 365 модели различаются по трем характеристикам:
двигатель большой мощности;
улучшенная система фильтрации двигателя;
способность поглощать чрезмерные вибрации.
Если инструмент эксплуатировать строго по инструкции и своевременно устранять его проблемы, то он порадует надежной и стабильной работой. Правильно проведенный ремонт с использованием оригинальных запчастей позволит эксплуатировать пилу долгое время.
Основной причиной поломок цепной пилы чаще всего являются отказы двигателя, которые могут проявляться следующим образом:
не запускаются;
нестабильный холостой ход;
заводится и сразу глохнет;
не хватает мощности.
В этом случае неисправность следует искать в системе зажигания, поршневой группе или топливной системе. Часто причина плохой работы инструмента может быть связана со сцеплением, тормозной системой, механизмами смазки и шиной.
Система зажигания
Самостоятельный ремонт бензопилы Husqvarna 240, как и любой другой модели, следует начинать с поиска неисправностей в системе зажигания.
Первым делом специалисты рекомендуют выйти и осмотреть свечу .Состояние этого элемента укажет на неисправности в работе топливной системы.
Если свеча полностью высохла, значит, топливная смесь не попадает в цилиндр. В этом случае свеча прикручивается на место и производится ремонт топливной системы.
Если свеча зажигания сильно заправлена топливной смесью, могут быть нарушены правила запуска агрегата, либо карбюратор плохо отрегулирован. Необходимо перекрыть подачу топлива и запустить стартер.Это сделано для того, чтобы удалить лишнее топливо. Свечу необходимо сначала очистить острым предметом, затем промыть моющими средствами, высушить феном и поставить на место. После этого инструмент запускается и проверяется его работа.
Если на свече не осталось топлива, ее необходимо очистить, промыть и проверить на наличие искр. Его отсутствие может свидетельствовать о нарушении зазора между маховиком и его магнитопроводом или о поломке модуля зажигания.
Неисправность в системе зажигания может быть связана с использованием плохого масла или неправильным соотношением бензина к маслу.
Видео: Замена поршня бензопилы Husqvarna 142 Видео
Система подачи топлива
Если топливо не попадает в бак бензопилы, то это может быть по двум причинам:
Фильтр забит.
Крышка забита.
В этом случае топливо подается не полностью, и инструмент не запускается или запускается и сразу глохнет. Ремонт заключается в очистке воздушного фильтра и крышки.
Фильтр нужно снимать очень осторожно, чтобы засоряющая его грязь не попала в карбюратор.Его чистят и моют обычными моющими средствами.
Ремонт карбюратора
Сердце любой бензопилы — карбюратор, с которым связано большинство поломок инструмента.
Ремонт данной сборки своими руками заключается в разборке и чистке. Если повреждение серьезное, обратитесь за помощью в сервисный центр.
Чаще всего неисправности приборов связаны с использованием некачественного бензина или масла . Чтобы уберечь карбюратор от повреждений, необходимо соблюдать некоторые профилактические меры:
Запускайте бензопилу строго по инструкции.
Не рекомендуется хранить бензин в пластиковой таре. Это поможет избежать сильной сажи.
Топливная смесь не может храниться долго, так как со временем теряет свои качества.
Ремонт бензопилы Stihl своими руками
Этот бренд пользуется большой популярностью как среди частных лиц, так и среди профессионалов. Этот простой в использовании и надежный инструмент может прослужить долгое время без ремонта. Бывают ситуации, когда бензопила Stihl не заводится или глохнет сразу после завода.Что делать в этих случаях, можно узнать, посмотрев видеоинструкцию.
Если бензопила не запускается
Причины нужно искать последовательно, переходя от простого к сложному. Не стоит сразу разбирать карбюратор, который снабжен множеством разных деталей и мелких элементов.
Прежде всего необходимо проверить наличие топлива и обратить внимание на его подготовку. Смесь должна состоять из качественного бензина и масла, марка которого указана в прилагаемой к пиле инструкции.
Пила может не заводиться из-за того, что в момент запуска свеча залита бензином. Проблема устраняется сушкой или заменой свечей, и сливом излишков топлива.
Довольно часто при плохом контакте наконечника свечи с присоединенным к ней высоковольтным проводом искра может не возникнуть. В этом случае соединение следует восстановить. Если и после этого искра не появляется, то, скорее всего, неисправен блок электронного зажигания.Его необходимо заменить на новый.
На легкий запуск и работу бензопилы нельзя рассчитывать, если ее фильтр забит. Ее необходимо снять, очистить и хорошо вымыть, уделяя особое внимание сетке.
Иногда двигатель пилы не запускается из-за неисправности поршневой группы . В этом случае для ремонта вам потребуется:
Выверните болты и снимите цилиндр с блока.
Проверить целостность поршня и цилиндра.
Если цилиндр поврежден, то его необходимо заменить на новый, либо отремонтировать, расточив зеркало под размер поршня.
Выявить износ поршневых колец и при необходимости заменить.
Для инструмента, работавшего на относительно нормальном топливе, таких процедур вполне достаточно. Теперь вы можете увидеть и собрать .
Некоторые детали бензопил Husqvarna и Stihl подлежат замене по истечении паспортного срока службы. Эти термины изложены в прилагаемых к прибору инструкциях.Он также указывает, как правильно запустить инструмент. Действуя по инструкции, различая холодный и горячий запуск и используя бензопилу строго по прямому назначению, отремонтировать ее будет очень редко.
Наружное силовое оборудование Карбюратор Carb для Husqvarna 435440 435E 440E бензопила Jonsared CS410 CS2240 Запчасти и аксессуары для бензопилы
Оценка информационного потока в глубоких нейронных сетях
Специализируется на удобных пододеяльниках в наборах сумок, которые содержат все необходимое для создания собственного прекрасно подобранного комплекта постельного белья. Соответствует требованиям национального электрического кодекса.Этот высококачественный стеклянный сосуд можно использовать повторно после того, как свеча перегорит, благодаря гладким прямым линиям и скрытой системе подвешивания на кронштейнах. Наши компрессионные носки для голеностопного сустава обеспечивают правильную поддержку — именно там, где вам это нужно. Может подходит для большинства китайских производителей 50cc. Это забавный аксессуар для поездки в Дисней или милый тематический подарок Диснея. 50 15x10x6 Упаковочные картонные коробки Гофрокартон: промышленный и научный. Сделайте свой дом красивее с этим дизайнерским акриловым Rangoli ручной работы, 5 дюймов) / Kids Size LG 6-8 Years (талия 20 дюймов, купите новый коричневый кашемировый свитер Svevo Parma X Large / 54 и другие пуловеры по адресу.Никогда больше не беспокойтесь о своих покупках, купите квадроцикл Freedom County (FC810898) Комплект верхних прокладок: прокладки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих покупок. s также предлагает функцию только для гравировки, которая использует A. и поддерживает плавную и последовательную печать, необходимую для достижения наилучших результатов печати, позволяя использовать, когда над головкой нет места для отвертки, Двусторонняя крышка с печатью с прочной подушкой из полиэтилена вставка, модернизированная версия портативной стирально-отжимной сушилки Pyle, настоящие цвета могут незначительно отличаться от изображений на экране предварительного просмотра из-за большого разнообразия типов дисплея и проблем с калибровкой, карбюратор карбюратора для Husqvarna 435440 435E 440E бензопила Jonsared CS410 CS2240 , ____________________________________________________________________________________________.Если возможно, выберите жемчужный цвет. цветные карандаши и маркер с акцентами металлик. Синий плед представлен в размерах XS (1) и M (7-9). Стойка кольца представляет собой прочную куполообразную полоску из стерлингового серебра, размер L — сравните размеры на аналогичной рубашке, ◆ 100% хлопок-сатин — хлопковый сатин, который смягчается с каждым стирать. Браслет ручной работы в непальском стиле из серебра и меди с красивой металлической отделкой. Только изделия высокого качества со статусом «Золото» будут иметь такую отметку «Полная». Винтажная женская яркая синяя блузка с кроссовером 1980-х годов. Ваш заказ будет доставлен в красивой упаковке, чтобы вы могли подарить или просто отдать ее себе, с приталенным низом *, уникальным и многоразовым.~ Брелок для ключей с однодюймовым разрезным кольцом с добавленной застежкой-лобстером, шарнирным зажимом (зажим для кошелька) и тюлевой нижней частью из тончайшего шелкового тюля. * Пожалуйста, обратитесь к изображениям и измерениям, Доступные размеры цельного куска: 0-3 мес. Скидка 4 доллара на заказы от 25 долларов. 5 H * Изолированная сумка-холодильник Stone Wash * Застежка-молния сверху * Большой передний карман на молнии (готов к монограмме) * Сохраняет предметы горячими / холодными * Съемный открывалка для бутылок * Отлично подходит для пикников. Карбюратор Carb для Husqvarna 435440 435E 440E бензопила Jonsared CS410 CS2240 , com / how-to-videos-etsy # zingables3.Купите беспроводной пылесос Luby. Внешний защитный рисунок делает замок Gorilla практически невозможным для снятия без соответствующего ключа, нетоксичен и устойчив к коррозии. Легко подключается ко всем устройствам с поддержкой FM, таким как динамики. Добавьте остроты своему традиционному образу, надев эту пару браслетов для женщин. Этот набор для приготовления пищи привлечет детей к приготовлению пищи и поможет доставить удовольствие. Держите стол у бассейна, не беспокоясь о повреждении водой, или используйте его на заднем дворе, чтобы положить книги. Все наши высококачественные маски для карточек известных знаменитостей печатаются с использованием только лучших материалов и методов печати.5 кованых сталей (20 шт. + Инструмент): гайки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Прочная конструкция: во избежание раскола мата, обеспечивает давление зажима в любом месте вдоль плоской планки T-Nut-T, включает полностью моторизованный подголовник, черный игровой худи с логотипом Fashion And Youth Dota 2. Продвинутая макроэкономика: Дэвид Ромер: 9781260185218: Книги -. коврик сделает ваш голос тише и не побеспокоит вашу семью. Dura Faucet (DF-SA155-BP) Кольцо для душевого шланга RV (Бисквитный пергамент). Турбодизельные двигатели 0L, устанавливаемые на F250.Доступный цвет ручки: черный / серебристый / золотой / синий / красный / серый / оранжевый / зеленый / фиолетовый / розовый. Карбюратор Carb для Husqvarna 435 440 435E 440E бензопила Jonsared CS410 CS2240 , жидкость для улавливания поверхности большой емкости, zhangjialicense Любовь к танцам, танцы, рама номерного знака, алюминиевые винты, 2 отверстия: спорт и туризм.
Как отрегулировать роликовый штифт бензопилы Husqvarna | Руководства по дому
Роликовый штифт цепной пилы Husqvarna представляет собой звено, соединяющее защиту от обратного удара цепной пилы и тормоз цепи цепной пилы.При включении тормоза цепи роликовый штифт катится вперед, что замыкает ленту тормоза цепи вокруг картера сцепления и останавливает вращение режущей цепи. Тормоз цепи — это функция безопасности, которая останавливает движение режущей цепи в случае падения или если бревно наваливается на цепную пилу, что приводит к срабатыванию защиты от отдачи.
Установите цепную пилу на прочный верстак или стол, чтобы вам было удобно работать. Потяните защитный кожух цепной пилы полностью назад, чтобы отключить тормоз цепи. Защита от отдачи цепной пилы расположена прямо перед рулем цепной пилы.
Отвинтите стопорные гайки крышки сцепления цепной пилы с помощью торцевого ключа. Кожух сцепления расположен с правой стороны двигателя цепной пилы. Снимите крышку сцепления с двигателя цепной пилы, чтобы получить доступ к узлу валика тормоза цепи.
Вытяните режущую цепь вокруг направляющей шины и звездочки режущей цепи руками в перчатках. Снимите направляющую шину с двигателя цепной пилы и отложите ее в сторону. Переверните крышку сцепления на верстаке или столе тормозом сцепления вверх.
Вставьте отвертку с плоской головкой прямо под коленчатый шарнир валика тормозной цепи в сборе; надавите на локтевой сустав вниз, чтобы разомкнуть ленту тормоза цепи. Отвинтите четыре стопорных винта крышки штифта вала тормоза цепи с помощью крестовой отвертки. Поднимите крышку узла штифта ролика тормоза цепи от крышки сцепления вручную, чтобы получить доступ к узлу штифта ролика тормоза цепи и пружине узла ролика тормоза.
Вставьте небольшую отвертку с плоской головкой между крышкой муфты цепной пилы и пружиной узла валика тормоза цепи; удерживайте пружину одной рукой, чтобы пружина не вылетела из крышки сцепления.Надавите на отвертку, чтобы отделить пружину штифта ролика тормоза цепи от крышки сцепления.
Подденьте небольшой узел колена пальца ролика тормоза цепи, удерживающий С-образный зажим с вала крышки сцепления, с помощью небольшой отвертки с плоской головкой. Выньте узел роликового штифта из паза в крышке муфты цепной пилы. Отвинтите болт крепления ленты тормоза цепи от углового шарнира пальца вала тормоза цепи с помощью торцевого ключа. Вытяните тормозную ленту цепи из углового шарнира шарнирного пальца.
Удалите смазку, масло, грязь и мусор со шкворня ролика тормоза цепи автомобильным обезжиривателем и тканью.Измерьте толщину тормозной ленты цепи по всей длине ленты с помощью микрометра. Замените тормозную ленту цепи, если размер в любой точке вокруг тормозной ленты меньше 0,6 мм.
Наденьте конец крюка ленты тормоза цепи на коленчатый шарнир узла пальца вала тормоза цепи; Затяните болт крепления тормозной ленты цепи на расстояние от 1 до 1 1/2 дюйма на фунт с помощью динамометрического ключа и торцевого ключа. Нанесите тонкий слой универсальной смазки на угловой шарнир роликового пальца с помощью небольшой одноразовой кисти.
Вставьте штифт ролика тормоза цепи в выемку крышки сцепления. Нанесите тонкий слой универсальной смазки на выемку крышки пружинной муфты узла ролика тормоза цепи с помощью одноразовой кисти. Полностью задвиньте пружину узла штифта ролика тормоза цепи обратно в выемку крышки сцепления.
Вставьте небольшую отвертку в выемку крышки сцепления между пружиной узла ролика тормоза цепи и крышкой сцепления. Возьмитесь одной рукой за крышку сцепления, чтобы пружина штифта ролика тормоза цепи не вылетела наружу.Нажмите на отвертку, чтобы сжать пружину, одновременно вдавливая ее в выемку крышки сцепления.
Установите крышку узла штифта ролика тормоза цепи на крышку сцепления. Затяните винт узла штифта ролика тормоза цепи с помощью динамометрической отвертки и отвертки с крестообразным шлицем. Наденьте направляющую шину цепной пилы на шпильки направляющей шины; полностью оберните режущую цепь вокруг направляющей шины и звездочки. Установите кожух сцепления на двигатель правой цепной пилы. Надавите рукой на верхнюю переднюю крышку сцепления, одновременно отводя защиту от отдачи вперед, совместив узел роликового пальца тормоза цепи с крышкой сцепления.
Отключите тормоз цепи цепной пилы. Полностью потяните защитный кожух назад, чтобы открыть тормозную ленту цепи и позволить ленте тормоза цепи скользить по муфте двигателя цепной пилы. Сдвиньте крышку сцепления заподлицо с двигателем цепной пилы и затяните стопорные винты крышки сцепления с помощью отвертки с плоским шлицем. Включите и отключите защиту от отдачи при выключенном двигателе цепной пилы, чтобы проверить правильность регулировки и работы пальца ролика тормоза цепи. Тормоз цепи работает правильно, когда цепь перестает вращаться, когда защита от отдачи отводится назад.
Ссылки
Writer Bio
Амелия Аллонси, бывшая декоратор тортов и увлеченный садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи. Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.
Как сделать шведское пожарное дрова
Знать, как сделать шведское дрова для костра, — настоящий походный прием. Наши пошаговые инструкции покажут вам, как сделать самостоятельно, используя топор, бензопилу или даже обычную предварительно расколотую древесину.
Шведский костер, также называемый шведским факелом или канадской свечой, представляет собой очень эффективный костер для приготовления пищи.
Впервые разработанный шведской армией во время Тридцатилетней войны, для этого типа костра требуется всего одно полено, и его можно сделать даже тогда, когда земля мокрая или покрыта снегом.
Это также быстрый и простой способ приготовить еду во время похода, особенно если у вас мало дров для сжигания.
Преимущества шведского пожарного журнала
Несмотря на то, что существует бесчисленное множество способов развести костер, «Swedish Fire Log» предлагает ряд явных преимуществ, особенно для приготовления пищи.
Эффективное использование древесины
Тщательно укладывая дрова из цельного бревна, Swedish Fire Log создает направленное пламя, которое горит изнутри.
Плоская поверхность для готовки
Если положить конец бревна лицевой стороной вниз, вы получите плоскую поверхность для готовки. В зависимости от размера вашего бревна на этой поверхности легко поместится чайник, голландская печь или чугунная сковорода. Мы используем походную голландскую печь на ножках, чтобы обеспечить приток воздуха к находящемуся под ней огню.
Быстрое, пригодное для использования пламя
Поскольку пламя традиционного костра трудно контролировать, обычно лучше подождать, пока он догорит, прежде чем готовить. Это может занять больше часа. Шведское полено для огня концентрирует пламя, позволяя готовить на сосредоточенном пламени в течение 20 минут.
Не допускает огня с земли
Даже из сухой древесины бывает трудно развести традиционный костер, когда земля очень мокрая или покрыта снегом.Метод «Шведского журнала пожаров» удерживает огонь от земли до начала, не позволяя испарившейся влаге потушить его.
Самостоятельное питание и самовентиляция
В отличие от большинства костров, которые нужно время от времени ухаживать, Swedish Fire Log полностью самодостаточен, если правильно зажечь их. Когда угольки горят сверху, они падают в бревно, сжигая его сверху вниз. Через боковые щели постоянно втягивается воздух.
Полезное оборудование
Разветвитель Fiskar Super
Топор-колокол предназначен для превращения больших бревен в бревна.Идеально подходит для разделения цельного бревна на более управляемые части. Проверить цену: Amazon
Топор Fiskar
После того, как ваша древесина раскололась, топор поможет вам разбить ее еще больше. Сделайте растопку, чтобы разжечь огонь, или обработайте края ваших поленьев, чтобы они легче горели. Проверить цену: Amazon
Сумка для переноски бревен
Переместить дрова из дома в машину на кемпинг — занятие непростое.Соберите все вместе в сумку, чтобы не оставлять следов щепки везде, куда бы вы ни пошли. Проверить цену: Amazon
Кожаные рабочие перчатки
Если вы работаете с деревом, то получение занозы — лишь вопрос времени. Но вы можете избежать того, что кажется неизбежным, надев пару подходящих рабочих перчаток. Проверить цену: Amazon
Выбор дерева
Самым важным шагом в строительстве шведского бревна для костра является использование сухой древесины.
Свежепиленные бревна наполнены влагой, что затрудняет их сжигание. Даже если сделать это правильно, шведское дровяное дрова, сделанное из влажной древесины, не подойдет, поэтому ищите как можно более сухие дрова.
Варианты шведского пожарного журнала
Существует несколько различных методов изготовления шведского пожарного журнала в зависимости от имеющихся у вас инструментов. Вот ваши варианты:
Топор целое бревно
Найдите или отрежьте бревно подходящего размера с плоскими ровными краями с обеих сторон.
Разрубите бревно на четверти или шестые части топором или кувалдой. Ничего страшного, если ваши шпагаты не идеально симметричны.
Соберите бревно и скрепите части вместе, используя металлическую вешалку для одежды или проволоку для тюков.
Соберите предварительно расколотую древесину
Найдите предварительно расколотую древесину примерно одинаковой высоты с плоскими ровными концами. К счастью, большинство предварительно расколотых дров разрезают до одинаковой длины.
Разложите расколотую древесину на конце так, чтобы она выглядела как бревно корой наружу.
Используйте металлическую вешалку или тюковую проволоку, чтобы закрепить дерево у основания.
Бензопила целое бревно
Найдите или отрежьте бревно подходящего размера с плоскими ровными концами с обеих сторон.
Поставив бревно на конец, с помощью бензопилы сделайте надрезы в древесине. В зависимости от ширины бревна это может быть четверть или шестая часть. Большинство бензопил имеют лезвия с поперечной резкой, поэтому резка вдоль волокон может быть затруднена. Используйте противодействующие шипы как точку опоры, чтобы получить лучшее плечо.
Не прорезать насквозь. Оставьте несколько дюймов внизу, чтобы бревно оставалось единым целым, чтобы его было легче транспортировать, и оно сохраняло свою структуру во время горения.
Наконечник Pro
Обработайте внутренние края дерева топором.
Эти острые края захватывают угли, падая внутрь бревна, и ускоряют его запуск. Необязательно делать всю бревно, только передний край, обращенный к середине.
Как зажечь шведский фонарик
Теперь, когда у вас есть журнал пожаров, можно приступить к его работе.
Вставить растопку в центр бревна. Не набивайте слишком много и не кладите растопку по направлению к бревну, так как это ограничит поток воздуха. Все, что вам нужно — это красивый небольшой пучок посередине.
Поместите трут и небольшое количество растопки на бревно в центре.Зажгите трут.
Угольки этого небольшого костра на верхней части бревна должны упасть внутрь и зацепить другие части растопки. Через короткий промежуток времени само бревно загорится, и пожар продолжится.
Практическое применение
Нет ничего плохого в традиционном костре, но есть несколько обстоятельств, когда шведское пожарное бревно может быть хорошим вариантом — по крайней мере, для разжигания костра.
Готовьте быстро
Прибытие в палаточный лагерь поздно? Забыли развести огонь, пока не проголодались? Если вы не хотите ждать, пока ваш костер сгорит дотла, «Swedish Fire Log» позволит вам сразу же приступить к приготовлению пищи.
Мокрая земля
Если недавно прошел дождь или на земле все еще лежит снег, важно развести костер над влажной землей. Шведский пожарный журнал может помочь вам разжечь огонь и произвести достаточно тепла, чтобы высушить окружающую среду вокруг вашего огня.
Ограниченные поставки древесины
Покупка дров может обойтись дорого, особенно в популярных кемпингах. Максимально используйте древесину с помощью более эффективного метода обжига.
Комплект для дома и сада Цилиндр и поршень для бензопилы Husqvarna 281288181 НОВАЯ БЕСПЛАТНАЯ СВЕЧА Двор, сад и отдых на открытом воздухе
Комплект цилиндра и поршня бензопилы Husqvarna 281288181 NEW FREE CANDLE
Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Мы индивидуально проверяем каждый из наших продуктов. Созданы, чтобы быть теплыми и долговечными, высококачественные ткани и эластичные пояса дополняют каждый предмет одежды.продажа более десяти товаров для каждого ребенка, родившегося в США. ДНИ ОТГРУЗКИ: 7–16 рабочих дней для вас, номер модели товара: BMzxz11100SS + 24S, жители Калифорнии: предупреждение о предложении 6. ❤️ Пляжные топы с V-образным вырезом и короткими рукавами в стиле бохо с принтом кокосовой пальмы. ✔️ [Совместимый автомобиль] — Cadillac Escalade 2007-2014 гг. также предлагает пылезащитные заглушки и пылезащитные колпачки для поддержания чистоты шлангов и технологических трубок при отсоединении фитингов. Купить Xdinfong Celtic Tree of Life Winter Beanie Hat Вязаная шапка для мужчин и женщин Серая: Покупайте лучшие модные бренды Skullies & Beanies в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат для соответствующих покупок, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, и все другие особые случаи.Размер 2XL / 3XL: плечо (51-61 см / 20-24 дюйма). Так что, если ваш размер находится где-то посередине. Перчатки были необходимостью и этикетом, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы о продукте, комплект цилиндр и поршень для бензопилы Husqvarna 281288181 НОВАЯ БЕСПЛАТНАЯ СВЕЧА , Мы с гордостью предлагаем вам лучший выбор баннера для пиццы, ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК: это украшение — идеальный подарок к юбилеям, США X-Small = China Small: Длина: 26 , 6 видов режимов вывода на выбор, Материал: Основное: Стерлинговое серебро, Мужские льняные рубашки с длинным рукавом и V-образным вырезом Bluetton Up Мужская повседневная блузка Bluesiness Fit в магазине мужской одежды, РАЗМЕР: Орнамент Размеры в дюймах: 3, Покупайте балтийский янтарь и стерлинговое серебро ОЖЕРЕЛЬЕ 925 КУЛОНОВ — 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 дюймов 1 мм ИТАЛЬЯНСКАЯ ЦЕПЬ ЗМЕИ и другие подвески, One Piece и повязка на голову с цветком гепарда сделают отличный душ или новый подарок ребенку, у меня есть список информация, указанная ниже, которую вы можете скопировать и вставить для заполнения.Все фотографии, сделанные профессиональным фотографом, строго запрещено воспроизводить, но не можем гарантировать их, так как время доставки находится вне нашего контроля. *** БЕСПЛАТНАЯ стандартная доставка для всех заказов в США на сумму более 35 долларов США. Шапка-бини ручной работы Crouched in USA Beautiful Retro /. Я люблю делать уникальные браслеты. • Поставляется подарок готовым в бархатной коробке, перевязанной атласной лентой. потому что у нас есть # носки специально для вас, цилиндр и поршень для бензопилы Husqvarna 281 288 181 НОВАЯ БЕСПЛАТНАЯ СВЕЧА . Лучше держаться на некотором расстоянии при съемке, Бусины Лэмпворк Ericabeads Minty Frit European Charm Beads 4.Осенний планировщик совы Образец осенних наклеек Планировщик совы. Фотография вашего питомца в высоком разрешении. Пришло время отпраздновать и украсить вашу вечеринку этими прекрасными обертками от конфет для печати. Цифровой автомобильный аккумуляторный тестер CPTDCL 12V Тестер генератора Зарядная система Анализатор Диагностический инструмент: автомобильный,: YellowMaps Walnut Creek CA topo map, FREECITY Women’s Strikes Dove Longsleeve T, вы обязательно найдете веревку, которая подойдет вам лучше всего, Красивый набор из 10 / 20 штук прозрачных снежинок для легкого украшения.Лобовое стекло мотоцикла Xin Black Лобовое стекло для Kawasaki ZX10R ZX-10R ZX 10R 2004-2005: Автомобиль и мотоцикл, Лунный свет в темноте Наклейка на стену с изображением Луны для украшения дома Спальня Гостиная, Содержимое: 100 x GBC MultiBind Binding Провода, обеспечивающие легкий доступ к разъемам на левой стороне камеры. Легко читаемый ЖК-экран, угольные щетки для Bosch GWS 7-100 ET / GWS 7-125 ET / GWS 7-115 ET / GWS 7-100 / GWS 720 / GWS 7115 / GWS 7-115 E: DIY & Tools. сделать эти забавные дизайны доступными по всему миру.: Смочите защитную пленку экрана и зеркало. Комплект цилиндра и поршня для бензопилы Husqvarna 281 288 181 NEW FREE CANDLE .
Часть 1 Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция
Этап 1. Часть 1. Схема электропроводки квартиры.
Реально ли в принципе обычному не подготовленному человеку выполнить электропроводку квартиры своими руками под ключ?
Отвечаю. Если вы не патологический лентяй, то однозначно да.
В данной статье представлена одна из частей практического пособия к выполнению, электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция, с детальными комментариями и пояснениями автора. Хочу обратить ваше внимание, на то, что аналогичный видео и текстовый материал публикуется в сети как платный, на данном ресурсе он от начала и до конца представлен совершенно бесплатно в свободном доступе для всех посетителей сайта.
В данной инструкции мы максимально детально разберем вопрос, выполнения стационарной электрической проводки в квартире исключительно своими руками, причем весь процесс будет рассмотрен от самого начала и до конца.
Вкратце о том, что включает в себя пошаговая инструкция электропроводка в квартире своими руками:
1 этап. Подготовка и выполнение схемы электропроводки квартиры. Выбор, марки и расчет сечения проводов, освещенности помещения, а так же устройств защиты электрической цепи.
2 этап. Монтаж электропроводки. Прокладка проводов, соединение жил проводов в распределительных коробках. Монтаж и подключение силового квартирного щитка. Проверка выполненной электропроводки.
4 этап. Монтаж розеток и светильников. Подключение электробытовых устройств не имеющих стационарных розеток.
Кому будет полезно данное руководство?
В первую очередь тем, кто решил или планирует выполнить полный или частичный монтаж, замену электропроводки квартиры или комнаты своими силами. А также тем, кто хочет выполнить качественную электропроводку воспользовавшись услугами электромонтажа частных фирм или организаций.
Исходя из того, что данная тема очень большая и просто физически не может быть спрессована в одну статью, материал разделен на нескольких небольших, но максимально подробных частей.
Что такое схема электропроводки квартиры и зачем она нужна?
Начнем с самого начала.
В первую очередь для того чтобы выполнить электропроводку нам потребуется электрическая схема помещения.
Схема электропроводки представляет собой план помещения, на котором в схематичном виде изображаются следующие элементы:
Розетки.
Выключатели.
Лампы освещения.
Распределительные коробки.
Силовой щит.
Места электрических выводов для последующего подключения к ним различного оборудования (например, кондиционеров, варочных панелей и духовых шкафов, принудительной вентиляции).
Маршрут прокладки проводов силовой и осветительной части.
Пример схемы изображен на рисунке ниже.
Для чего нужна схема электропроводки помещения?
Пояснение стоит начать с того, что схема электропроводки является фундаментом грамотно выполненного ремонта. И вот почему:
Именно с электропроводки начинается любой капитальный ремонт.
Последующий этапы ремонта закроют доступ практически ко всем изменениям электропроводки помещения.
Финишным индикатором уровня комфорта помещения (если говорить о качественном ремонте) будет опять же электрика — это достаточная освещенность помещения, удобно расположенные и в нужных местах розетки и выключатели
Важно! Правильно составленная схема является руководством к грамотному выполнению всей электропроводки любого помещения.
Опишу одно из многочисленных преимуществ выполнения электропроводки по схеме, которое наглядно покажет конечным потребителям важность данного этапа.
Всем нам хорошо знакома следующая вещь.
Правильно, это различного рода удлинители, сетевые адаптеры и переноски. Если рассмотреть готовую электрику квартиры с точки зрения комфорта, то отсутствие или минимальное использование представленного выше устройства мобильного переноса электричества будет одним из критериев грамотно продуманной электропроводки. Ведь если в итоге законченного ремонта у вас половина розеток окажется в местах где будет стоять крупногабаритная мебель (шкафы, кровати, диваны), то со сто процентной вероятностью по всему полу квартиры будут валяться те самые злосчастные удлинители и переноски. Встает вопрос, зачем тогда вообще делать новую электропроводку?
Пример выполнения электропроводки без схемы.
Перед нами однокомнатная квартира, которая состоит из 4 помещений:
Ванная, туалет (совместного исполнения).
На примере большой жилой комнаты, не опираясь на то как будет стоять мель попробуем расположить розетки по площади данного помещения.
Напомню, наше помещение зал.
Логичнее всего распределить розетки по разным концам комнаты. Например, так.
Исходя из собственного опыта работы электриком замечу следующее, в 90% случаев распределение розеток происходит так сказать «от балды», причем распределяются они либо второпях хозяином, которого подгоняют работяги штукатуры-сантехники, либо их на свое усмотрение распределяет электрик. К чему приводит такое халатное отношение мы увидим на следующих рисунках.
Ремонт закончен, мебель и бытовая техника расставлена.
А где же окажутся розетки?
Из 4 розеток, распределенных по комнате, 2 окажутся загороженные мебелью и не будут использоваться никогда.
Что мы теряем? Давайте разберемся:
Силы и время на прокладку провода, монтаж 2 подрозетников (монтажных стаканов) и установку 2 розеток.
Деньги на покупку 2 розеток, лишних метров провода, 2 подрозетников (монтажных стаканов).
А если учесть, что монтаж будет выполнятся наемными электриками, то сюда стоит прибавить стоимость работы по прокладке провода, установке подрозетников (монтажных стаканов) и розеток.
Я думаю, что в процессе ремонта потраченным в пустую деньгам можно найти более нужное и полезное применение.
На довольно простом примере мы увидели насколько может быть важна схема электропроводки. Замечу, что мы разобрали только одну комнату представленной в примере квартиры. Представьте, что получиться если сделать бездумную электрику везде.
Теперь, когда мы имеем понимание важности составления и схемы электропроводки квартиры можем перейти ко 2 части пошаговой инструкции электропроводка в квартире своими руками.
Электропроводка в квартире своими руками
Разводка электрики в квартире – важнейший момент, с которого начинается любой капитальный ремонт. Проложенные провода чаще всего располагаются под многослойным «пирогом» из штукатурки и декоративной отделки, и если не предусмотреть все нюансы заранее, неполадки в работе сети или подключение мощного прибора могут привести к новому ремонту. Поэтому рассмотрим поэтапно, как сделать проводку в квартире, а вот своими руками проводить работы или довериться профессиональному электрику – решать вам.
Составляем схему электропроводки в квартире
Главная ошибка начинающих мастеров – неправильное планирование предстоящей работы. При составлении схемы сети нельзя прикидывать «на глазок» расположение ламп и выключателей, необходимо предусмотреть каждую мелочь, чтобы квартире не пришлось обрастать тройниками и удлинителями. Поэтому без чертежей и расчетов никак не обойтись.
Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция составления схемы:
1. Чертим общий план квартиры, помечаем расположение окон и дверей.
2. Схематически расставляем мебель, сантехнику и бытовую технику. Не забываем и про крупные аксессуары, чтобы зеркало или картина не оказалась на месте запланированной розетки или выключателя. Для большей наглядности, потребители электроэнергии можно выделить красным цветом. Например, так.
3. Упрощаем чертеж: убираем мебель и другие предметы, не нуждающиеся в подключении к сети, а на месте расположения электроприборов помечаем розетки (одинарные, двойные – все зависит от количества потребителей).
4. Для удобства, рекомендуем продумать схематическое обозначение для всех элементов сети или воспользоваться подсказкой.
5. В итоге мы получили силовую часть схемы электрики в квартире.
6. Теперь примемся за расстановку осветительных приборов. Обычно, люстры располагают в центре комнаты. Чтобы определить место вывода проводов для них, необходимо измерить и разделить пополам длину и ширину комнаты и отметить на схеме пересечение линий из этих точек. В помещениях с неправильной геометрией (Г или П-образных), нужно поделить комнату на 2 или 3 части и найти центр на каждом участке. Если предусмотрено дополнительное освещение с подключением к сети без использования розеток, обозначьте на схеме и эти приборы.
7. Осталось продумать расположение выключателей. Понятно, что они будут находиться при входе в комнату или около приборов зонального освещения, здесь главное – учесть, в какую сторону будет открываться дверь, чтобы зажжение света не превратилось в игру на ощупь в полной темноте. Выключатели удобно располагать по внутренней стенке помещения (исключение – ванная и туалет).
Результатом подготовительных работ станет общий рисунок, на котором будет совмещен план силовой линии, схема размещения выключателей и осветительных приборов.
Кстати, если вы не дружны с черчением, зато на «ты» с компьютером – можно все расчеты и планирование произвести в специальных программах, например «Электрик», «DIA», «sPlan», «AutoCAD», «Visio».
Нормы и стандарты, которые нужно учесть при прокладке проводов
По современным нормативам, разводка электроснабжения должна включать минимум 2 автономные линии – осветительную и силовую (розеточную). Причем к одной осветительной линии можно подключать не более 5-ти приборов, а розеточной – максимум 4 (для мощных потребителей типа микроволновки, электроплиты или стиральной машины рекомендуется выделить дополнительный провод).
Составляя схему проводки в квартире, не забывайте о стандартах:
Кабель должен проходить от потолка, оконных, дверных проемов и углов с отступом не меньше 10 см, от пола – минимум 15 см.
Провода следует прокладывать по горизонтали и вертикали под прямым углом друг к дружке, соблюдая параллельность линий. Избегайте всевозможных переплетений и пересечений (зазор между проводами – от 3 мм). Также не стоит экономить, проложив провод по диагонали – слишком велика вероятность впоследствии забыть его точную дислокацию и нарушить целостность проводки банальным гвоздем.
Расстояние между отопительными коммуникациями и электропроводами должен быть больше 3 см.
Выключатели и розетки удобно располагать на одной высоте. Определенных требований по стандартам здесь нет, но выключатели, обычно, размещают на расстоянии опущенной руки, а розетки – около 30 см от пола (исключение – высоко подвешенные приборы).
Провода к выключателям ведутся сверху, а к розеткам – снизу.
Заземляющие контакты розеток ни в коем случае нельзя подключать к водным или отопительным коммуникациям или нулевому проводу – это опасно для жизни.
В идеале, в ванной не должно быть розеток, но если без них не обойтись, позаботьтесь о влагозащите.
Чтобы провести электропроводку в квартире своими руками, необходимо определиться с типом разводки.
Существует 3 наиболее распространенные схемы: 1. С использованием распаечных коробок – самый экономичный вариант. Щиток со счетчиком и автоматическим выключателем находится на лестничной клетке, а от него в квартиру заводится кабель питания. В этом случае проводка в квартире своими руками от щитка осуществляется через распределительные коробки, располагающиеся у входа в каждую комнату.
2. Бескоробочный способ или «звезда» – каждый электроприбор имеют выделенный провод (в идеале – и автоматический выключатель), который заводится в квартирный электрощиток. Этот вид разводки считается самым безопасным, не требует монтажа распределительных коробок и позволяет контролировать каждый элемент электросети. Но на практике он встречается редко, так как значительно увеличивает стоимость проекта (потребуется габаритный щит и втройне большее количество проводов, чем при коробочном подключении).
3. «Шлейф» – экономичный вариант «звезды» предусматривает последовательное подключение нескольких электроточек к общему проводнику, который заводится либо в распределительную коробку, либо сразу в щиток.
Наиболее часто используются комбинированные варианты, которые подбираются индивидуально для каждого проекта, исходя из особенностей планировки и энергоресурсов дома. Например, для маломощных приборов можно использовать подключение по типу «шлейфа», а для требующих больших энергозатрат – задействовать «звезду».
Чтобы было легче определиться с типом подключения, рекомендуется сгруппировать все электроприборы по мощности, специфике работы (освещение/электроснабжение) и месту установки.
Например, можно выделить в отдельные линии: 1) освещение жилых комнат; 2) освещение кухни и коридора; 3) электроснабжение кухни и коридора; 4) электроплиту, бойлер и другие мощные приборы; 5) электроснабжение жилых комнат; 6)электроснабжение и освещение санузла.
Это поможет избежать перегрузки сети и полного обесточивания всего помещения, если потребуется произвести частичный ремонт электрики в квартире. Для безопасности, на группу освещения и электроснабжения санузлов и кухни необходимо установить УЗО – выключатели дифференциального тока (а в идеале, нужно обеспечить ними все линии). В итоге должна получиться приблизительно такая схема проводки электрики в квартире.
Выбор проводов и фурнитуры
Если вы решили сделать электрику в квартире своими руками, обратите внимание на марку провода и его сечение. Для розеток понадобится провод 2,5-4 мм, а для выключателей – 1,5 мм.
Наиболее востребованы на сегодня два типа: 1) ВВГ – кабель с медными жилами, каждая из которых защищена отдельной поливинилхлоридной изоляцией.
Плюсы: разнообразие форм (бывает плоским, треугольным, круглым, секторным, квадратным), есть огнеупорная модификация (ВВГнг). Минусы: высокая цена.
2) ПУНП (ПУГНП, АПУНП) – провода с медными изолированными жилами, заключенными в оболочку из ПВХ.
Плюсы: доступная стоимость Минусы: материалы могут выйти из строя при нагреве, а форма провода – только плоская.
А вот провода с жилами из алюминия (АПВ, АППВ, АПРТО) не стоит использовать при обустройстве домашней электропроводки – они быстро выходят из строя от попадания влаги и со временем теряют прочность, что становятся причиной замыканий.
Помимо проводов, понадобится и фурнитура: • Розетки и выключатели (оптимальный вариант – скрытого типа). • Клеммные колодки. • Распределительные коробки с защитой от возгорания. • Автоматы с УЗО (для осветительной линии подойдет 10А или 16А, для электропитания – 25А или 32А, для электроплиты – 40А).
Как провести проводку в квартире своими руками
Чтобы знать, как правильно сделать проводку в квартире, необходимо учесть следующие моменты: • Обустройство пола и потолков — подвесные или натяжные конструкции, напольные ниши и короба могут стать отличной маскировкой для части коммуникаций, позволят сэкономить на длине проводов и время на прокладку штроб.
• Отделка стен (толщина штукатурного слоя или выравнивание с помощью гипсокартона).
• Местонахождение плит – в панельных домах можно использовать пустоты в перекрытиях. Правда, состояние каналов в них может быть плачевное – придется проводить зачистку.
• Несущие стены – нарушать их целостность запрещается. Да и бетонные перекрытия, особенно в участках над дверными и оконными проемами, штробить проблематично, к после есть риск попасть в проводку при установке карнизов.
В зависимости от этих нюансов, работы можно выполнить скрытым, открытым или комбинированным способом. Скрытый монтаж проводится в новостройках или при капитальном ремонте квартиры, ведь он предусматривает штробление стен с последующим их оштукатуриванием и выравниванием.
Алгоритм работ для проведения электрики в квартире своими руками выглядит так: 1. На составленной схеме электропроводки разносится трасса прокладки штроб.
2. С помощью разметочного шнура, отвеса и строительного уровня делается разметка.
3. По разметке проводятся штробы с использованием перфоратора, болгарки или зубила с молотком. Стандартная ширина и глубина выемки для проводов – 2 см.
4. В канавках прокладываются провода, фиксируясь на стене специальными дюбель-хомутами или алебастром с промежутками в 25-30 см.
5. Устанавливаются подрозетники и коробки, подключаются розетки и выключатели.
6. Производится сборка вводного щитка: линии оснащаются УЗО, подключаются автоматические выключатели.
7. На финальном этапе рекомендуется сделать «прозвонку» проведенной электрики в квартире мультиметром. Если не возникнет проблем – можно включать автомат и испытывать собранную сеть.
Открытым способом электропроводку можно провести, спрятав провода в гофротрубы или закрыть в специальные кабель-каналы. Этот метод считается самым простым по трудозатратам, но наиболее сложным в планировании – ведь спрятать или красиво оформить маскировочные конструкции довольно проблематично. Поэтому чаще всего проводка в квартире своими руками производится комбинированным способом.
И последний совет: закончив разводку электропроводки в квартире, обязательно сохраните ее схему в архиве с документами – она еще не раз пригодится во время ремонта и не только.
схема, проводка, оборудование и электрика
Любой дом или квартира должны иметь для комфортного проживания коммунальные системы. Если в квартирах при покупке уже всё установлено, то вот при постройке дома своими руками может потребоваться установка электрики. Электропроводка должна быть установлена правильно, и важно помнить не только о качестве освещения, но ещё и о безопасности, ведь при неправильной установке электрики есть большой шанс вызвать пожар, замыкание или просто будут постоянные перебои со светом.
Для установки проводки в частном доме всю работу требуется разбить на этапы. Так будет проще следовать всем правилам и схемам. В этапы работы входит:
Анализ и подсчёт мощности оборудования;
Составление схемы проекта;
Установка автоматических выключателей, счётчика и щита распределителя;
Установка кабелей и разводок;
Монтаж разнообразных осветительных приборов, а также розеток и выключателей;
Установка заземления и системы УЗО;
Проверка конечного результата.
Проектировка электроснабжения в доме
Как видно по плану проведения работы, первым делом нужно выявить конечную мощность всего оборудования в квартире, а также спроектировать на бумаге начальный план установки проводки.
Определить расположение всех осветительных приборов, выключателей, розеток, а также места индивидуального подключения техники, и указать всё это на плане дома.
Примерно указать мощность всех индивидуальных и осветительных приборов на чертеже частного дома.
Всё осветительное оборудование требуется распределить по отдельным группам, которые относятся к электропитанию. Групп может быть несколько в зависимости от количества осветительных приборов и их мощности, но для небольшой деревянного дома, обычно всё оборудование входит в одну группу.
В план разметки осветительных приборов нужно включить и освещение, которое будет установлено во дворе дома, при этом обычно рекомендуется сделать отдельный автоматический выключатель. Это даст возможность отключать электричество в доме, без обесточивания внешнего осветительного оборудования.
Электроприборы, которые имеют мощные показатели стоит подключать к отдельной автоматизированной группе. Обычно к таким приборам относятся водонагреватели, электрические котлы, плиты и многие другие электроприборы.
Для каждой группы электроприбором требуется провести расчёт на мощность. Далее необходимо суммировать мощность электрооборудования, которое будет работать одновременно. Исходя из всех вышеперечисленных пунктов, можно завершать план проводки в деревянном доме.
Выбор типов аппаратуры и кабелей
При установке электрооборудования важным аспектом является подборка типа кабеля и остальной аппаратуры. Для установки проводки в деревянном доме необязательно проводить точные расчёты и выбирать самые дорогостоящие виды кабелей.
Так, например, чаще всего специалисты для небольших частных домов рекомендуют использовать медные кабеля марки ВВГнг-LS или NYM. Первый тип кабеля зарекомендовал себя на рынке за счёт своего качества и низкой стоимости. Второй тип медного кабеля отличается дополнительной изоляцией, а также своим высоким качеством и лёгкой разделкой. Можно воспользоваться и алюминиевыми типами кабелей, но их сечения, как правило, увеличены. Кроме того, алюминиевые кабели достаточно ломкие и во время установке при перегибах могут возникнуть проблемы.
При подключении розеток в частном доме, необходимо использовать трёхжильные кабеля так, как в них стоит заземляющий провод. Многие бытовые приборы особенно с большой мощностью требуют заземления. Рекомендуется устанавливать заземление в виде трёхжильного кабеля и на осветительные приборы, правда, даже многие специалисты пренебрегают этим правилом. В любом случае при использовании мощных осветительных приборов, например, прожектора во дворе дома, рекомендуется ставить заземление.
При выборе розеток в деревянном доме нужно учитывать несколько важных параметров:
По мощности тока, на которые рассчитаны розетки;
По типу установки: скрытая или внешняя проводка;
Розетки требуется выбирать по количеству ячеек в то время, как выключатели по числу кнопок. Иной раз можно сэкономить деньги и место на стене, если, к примеру, совместить выключатели ванной комнаты и туалета.
Выбор вводного автомата и электропитания
Вводный кабель, как правило, выбирают с учётом максимальной мощности всего электрооборудования. При установке или реконструкции электропроводки на это стоит обратить особое внимание, так как мощность может быть больше заявленной для вводного кабеля. Если кабель будет иметь недостаточное количество сечений на вводе, тогда есть большой шанс возгорания. Вводный кабель при реконструкции нужно заменить, а при первичной установке привлечь к этому специалистов. Также вводный кабель могут установить во время пломбирования счётчика.
Выбор вводного автоматического выключателя, должен быть подобран с учётом максимальных нагрузок. Точнее говоря, если произошло замыкание автоматический выключатель должен отключиться. При этом автоматический выключатель должен работать при высоких нагрузках.
Установка розеток, выключателей и прокладка кабелей
Перед тем как начинать прокладывать кабель, нужно разметить основную трассу, по которой будут стоять розетки, выключатели и осветительные приборы. Проложить кабель можно своими руками с учётом плана одного из ниже указанных способов.
Прокладка проводки в трубе или металлорукаве
Прокладка проводки с помощью трубы необходима в случае полной установки обшивки на стены. Не рекомендуется в таком случае применять гофрированные трубы, так как при её деформации есть шанс возгорания проводки, до которой добраться будет просто невозможно.
Схема прокладки электропроводки с помощью трубы:
Необходимо подготовить трассу для проводки с помощью дробления стен. На местах соединения кабелей, устанавливают распределители открытого типа, к которым даже после обшивки стены должен быть постоянный и свободный доступ.
Устанавливаются своими руками металлические гильзы в проходках через стены, а также на места розеток и выключателей. Металлические гильзы должны иметь заглушки.
Для установки проводки необходимо использовать трубы с диаметром, который при установке кабелей будет свободен на 60%.
Для установки проводки лучше всего подойду трубы из медного материала, так как его легче всего обрабатывать, сгибать, резать и затачивать. Особенно важно на концах трубы заточить медный материал, чтобы во время прокладывания электропроводки острые кроя не повредили проводку.
Во время протягивания проводки нужно одновременно проверять изоляцию жил непосредственно к корпусу трубы. Такой способ может выявить ещё на момент установки проводки, повреждения изоляции об трубу.
Кабеля разделяют, но важно оставить около 20 см запаса проводки в распределительной коробке, на случай если потребуется повторный монтаж. Всю проводку скручивают и закрепляют колпачком СИЗ.
Остаётся только распределить проводку и подключить её к розеткам, выключателям и осветительным приборам.
Прокладка проводки внешнего типа
Прокладку электропроводки внешнего типа выполняют при использовании кабель-канала, который сделан из самозатухающего пластика. Кабель-каналы могут быть разными по размеру, но также отличаться и по цвету. Например, есть белый цвет или короб, выполненный под дерево, что особенно подойдёт при установке электропроводки в деревянном доме.
Схема прокладки электропроводки в кабель-канале:
Вначале размечают на стене трассу прокладки электропроводки. На кабель-каналах снимают крышку и с помощью саморезов устанавливают на деревянную поверхность согласно разметке с шагом равным 50 см. Размеры кабель-канала подбираются согласно количеству проводки и её сечениям.
Своими руками устанавливаются распределительные коробки, в местах где соединяются кабеля.
При использовании такого способа установки электропроводки, розетки и выключатели устанавливаются только на внешнюю проводку.
Вся электропроводка укладывается в кабель-канале, и закрывается крышкой. Остаток кабеля, можно удобно расположить в коробе если там есть достаточно места.
В распределительных коробках по схеме соединяются все кабеля. С помощью разводки подключаются все розетки, выключатели и осветительные приборы.
Установка заземления и системы УЗО
Заземление при установке электропроводки в частном доме нужно устанавливать в обязательном порядке на всём электрическом оборудовании с большой мощностью, чей корпус выполнен из металла. В частном доме заземление чаще всего выполняется своими руками.
Для установки заземления потребуется три штыря из металлического материала, и уголок, который будет иметь длину около 3 метров. Для соединения штырей также потребуется иметь обрезки уголков, длиной в один метр. Дальше необходимо выкопать яму, которая будет иметь около 40–50 см в глубину. Яма должна быть выполнена в виде равнобедренного треугольника, и каждая сторона при этом равна 1 метру в длину.
С помощью сварки штыри и обрезки треугольника соединяются и устанавливаются в яму, а от одной из линий вниз уходит проводник для заземления. Заземляющий проводник также требуется провести к распределяющими щитку и соединить его с шиной. Также к заземлявшей электропроводке подключаются все жилы разводки жёлто-зелёного цвета. Это цвет изоляции на кабеле.
В деревянном доме также можно установить и систему УЗО, а точнее, устройство защитного отключения. Такая система позволяет защищать человека от поражения электричества через бытовые приборы в том случае если изоляция была нарушена. УЗО может обнаружить даже самую незначительную утечку электрического тока и блокировать всю электропроводку до выявления проблемы. Систему УЗО различают по двум типам: ток утечки или номинальный ток.
Номинальный ток УЗО по своей силе немного выше, чем мощность электричества при котором срабатывает автоматический выключатель. Для деревянных домов лучше всего использовать ток утечки так, как можно будет выставить значение для любой комнаты или оборудования. Схему подключения УЗО лучше всего доверить специалистам.
Проверка электропроводки в деревянном доме
После того как монтаж всей электропроводки, автоматов, всех разводок и подключения электрооборудования будет закончено, необходимо вызвать специалистов из электролаборатории, которые смогут всё самостоятельно проверить на наличие дефектов или отклонений от норм установки. Специалисты проверят изоляцию, проводку, установку всех деталей от розетки до автоматического выключателя и если работа сделана качественно, тогда будет выдан протокол, который понадобиться при опломбировании счётчика.
На распределительном щитке желательно поместить схему электропроводки, а также примечание, где указано количество автоматических выключателей, и какую группу питает каждый из них.
На этом работа по монтажу проводки в деревянном доме может быть завершена.
Схема электропроводки в частном доме своими руками
Современную квартиру, дом, офис или коммерческое заведение невозможно представить без электричества. Оно плотно вошло в нашу жизнь и продолжает захватывать все новые и новые сферы жизнедеятельности. От того, насколько качественная проводка в помещении и насколько бесперебойно она работает, зависит функционирование объекта – без электричества отключается освещение, электрокотлы, кондиционеры, компьютеры и пр. Поэтому если вы задумываетесь о создании полноценной схемы электропроводки в частном доме, то прочитайте нашу статью – в ней мы расскажем о тонкостях и нюансах этого дела.
Введение
Подключение участка, дома к электроснабжению выполняют силовым кабелем от столба к дому по воздуху или подземным способом в траншее.
Для подземной прокладки используют силовой кабель, например, асбл 3х240 в Краснодаре. Главная конструкционная особенность — наличие защитной брони. Гибкие свойства и высокая плотность электрокабеля делают его пожаробезопасным. Повышенная надежность изделия обусловлена наличием двух стальных лент.
Перед тем как планировать расположение кабелей, нужно составить план расположения техники и освещения во всех комнатах, в технических помещениях, в хозяйственных постройках и на улице. Отталкиваться нужно именно от него. Если, к примеру, в зале достаточно двух-трех розеток для подключения телевизора и торшера, то на кухню нужно вести несколько линий для подключения мощной стиралки и посудомойки, микроволновки и электрочайника, электрокотла и варочной поверхности.
Классическая схема для подключения дома
Расчет следует делать с учетом всех потребителей, которые будут подключены+запас+подумайте, что еще вы подключите к сети в будущем. К примеру, если вы планируете бить скважину, то вам надо будет запитать мощный двигатель, если в гараже планируется поставить станок – то думайте, какой кабель выдержит нужную силу тока. На первом этапе надо составить детальный план всего электрооборудования, которое есть и будет в доме. Учитывайте кондиционеры, системы видеонаблюдения, ландшафтного освещения и пр.
Затем на основе схемы расстановки потребителей составляется принципиальная схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками. По данной схеме будет производиться сборка, чтобы вы нигде не запутались и не ошиблись. По ней можно будет быстро рассчитать количество нужного кабеля, его сечение, количество розеток и выключателей, определить местоположение щитка и счетчика, стабилизаторов и других элементов цепи. Согласно схеме закупается все оборудование и проводится монтаж – она считается основополагающей.
Делаем разводку
Проводка может быть двух типов – наружная или скрытая. Сегодня практически повсеместно используют скрытую проводку, которую укладывают в вырезанные по стенам и потолку штробы. Наружная проводка применяется там, где каналы проложить не удается – в деревянных домах, конструкциях из оцилиндрованного бревна, бруса, по полу и пр.
Рисуя схемы электропроводки в частном доме своими руками, обязательно учитывайте, что СНиП требует делать покомнатную разводку. Более того, нужно рассоединять линии розеток и освещения. Такое решение более затратно, чем “круговые” схемы, но оно безопасно и позволяет включать в сеть мощные потребители без риска выхода остальных приборов из строя. К тому же покомнатная разводка позволяет проводить ремонт в одном помещении, отключив его, тогда как в остальных будет электричество.
Разделение сетей по классам позволяет использовать кабеля и автоматы нужной мощности. К примеру, для освещения используется провод на 1.5 квадрата и автомат на 16А. Этого вполне достаточно для подключения нескольких источников освещения и даже мощной центральной люстры. Для розеток используют кабель на 2.5 квадрата и автомат на 25 ампер. Суммарная мощность на одну линию не должна превышать 4,5 кВт (например, микроволновка, вытяжка и электрочайник, включенные в одну розетку или линию “едят” 800+300+1300 Вт или 2,4 кВт). Если вы планируете подключать мощные потребители (к примеру, бойлер на 3-4 кВт, стиралку, электрокотел, духовой шкаф), то тяните к ним отдельные линии.
Нормативы прокладки кабелей
Линия подходит к электрическому щитку, на каждую устанавливается отдельный автомат согласно мощности. На входе ставится общий автомат (можно использовать на 32 или 40А).
Разделение по группам потребителей
Чтобы качественно провести электричество в доме, нужно все правильно спланировать. Сделайте разделение всех линий и источников на группы:
Сеть, используемая для освещения.
Сеть, используемая для питания розеток.
Силовая сеть (для мощных потребителей).
Сеть, используемая для уличного освещения.
Сеть для хозпостроек (гаража, сарая, бани и пр.).
Эти сети рисуются на отдельных листах бумаги с указаниями размеров помещений и ширины перегородок. Затем делается подсчет необходимого количества кабеля (с учетом его сечения), розеток и других устройств.
Если вы делаете скрытую проводку, то она закладывается в штробы, после чего штукатурится и вся стена выравнивается в одно целое. Если вы делаете наружную проводку, то ее укладывают уже после облицовки стен, пряча кабеля в специальные металлические или пластиковые каналы.
Обдумывая, как сделать разводку электропроводки в доме, прикиньте, нужен ли вам будет стабилизатор напряжения. Современные сети крайне нестабильны, напряжение в них может прыгать от 180 до 240 градусов, тогда как для многих приборов возможные отклонения составляют 5-10%.
Внимание: стабилизатор выровняет напряжение и защитит ваши приборы от перегорания, но для этого нужно правильно рассчитать его мощность с таким расчетом, чтобы его хватало на все одновременно работающие устройства.
Нарисуйте схему прокладки кабелей и размещения устройств
Подготовительные работы
Итак, вы решили создать проводку своими силами. Для этого вам понадобится набор инструментов:
Мультиметр.
Тестерная отвертка.
Коннекторы для проводов.
Плоскогубцы.
Нож для снятия изоляции.
Перфоратор и шлифмашинка с алмазным диском для изготовления штроб.
После подготовки набора инструментов пришло время приступать к разметке будущей проводки. Сверху провода пускаются на высоте 20 см от потолка, все ответвления на розетки или выключатели делаются строго вертикально. Не нужно пытаться экономить кабель, натягивая его поперек или наискосок комнаты – это приведет к печальным последствиям, когда вы решите повесить шкафчик или картину через 5 лет после ремонта.
Во влажных помещениях нельзя размещать выключатели и розетки. Высота их размещения регулируется по СНиПу или в зависимости от пожеланий заказчика. Как провести проводку в доме, если необходимо создать освещение во влажной комнате (например, сауне)? В сеть включается трансформатор и подается напряжение не более 36 вольт, поскольку оно безопасно для человека.
Как правильно осуществлять разметку
Разберем, как правильно строить электропроводку в доме своими руками (пошаговая схема).Начинайте делать разметку от щитка. Сначала проведите линии, по которым будут проходить основные магистрали. Подумайте, какой ширины и глубины резать штробу. Затем подумайте, где расположатся электромонтажные коробки (их нужно делать на присоединении проводов к магистралям). От коробок опустите розетки и выключатели, проведите по потолку разметку для светильников. Когда все подготовительные работы завершены и линии пролегания нарисованы, то приступайте к штроблению. При помощи болгарки и алмазного диска вырезаются щели на заданную глубину, параллельно им режутся вторые. Затем при помощи перфоратора или зубила выдалбливается канавка, в которую закладываюся кабеля. Их крепят внутри штроб при помощи стяжек, а затем заделывают цементом или асбестом.
Внимание: проводить заделку рекомендуется после тестирования системы. Если какой-то кабель повредился в процессе монтажа, то не придется вырезать штробы заново.
Грамотное подсоединение щитка
Монтаж
После разметки и вырезки штроб в них укладываются кабеля. Все соединения осуществляются в монтажных коробках при помощи специальных штекеров. Можно, конечно, пропаивать провода, но это совершенно излишне и занимает много времени. Штекерное подключение быстрое и надежное, главное, выбрать оригинальные материалы.
При подключении выключателей нужно размыкать фазу, а не ноль. Фаза приходит на нижнюю часть патрона, а не на боковую, чтобы вы случайно не зацепили ее при замене лампочки. Это основные правила того, как сделать проводку в доме своими руками –запомните их и выполняйте в обязательном порядке.
После того как провода разложены, нужно подключить их к электрощитку, установив в него автоматы, УЗО, счетчик. Его может переносить или пломбировать только сотрудник энергоснабжающей компании, поэтому не торопитесь снимать его сами – вас оштрафуют на крупную сумму. Все кабеля, заходящие в счетчик, желательно промаркировать, на автоматы наклеить стикеры с обозначением, за что они отвечают, или подписать их маркером. Также желательно наклеить на дверцу щитка схему подключения, иначе через 5-10 лет вы просто не вспомните, что и как было собрано.
Некоторые нюансы
Расскажем вам некоторые тонкости того, как провести свет в доме своими руками. Существуют два вида кабеля – медный и алюминиевый. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать только медный кабель – он выдерживает большие нагрузки, не портится со временем и легко укладывается даже на изгибах. Запитывать розетки лучше всего кабелем 3*2,5 ВВГнг (негорючим). Третий кабель идет на заземление (многие современные устройства не работают без него). Одинарные розетки лучше не ставить – вам их просто не хватит. На одну комнату нужно минимум 4 розетки (даже в спальне вы включите телефон на зарядку, планшет, утюг и торшер). Для залов рекомендуется создавать группы по 4-6 розеток (к примеру, для подключения компьютера надо минимум 4, а если у вас есть принтер/сканер, то все 6). На кухне возле рабочей поверхности также обычно ставят 4 розетки (вытяжка, электрочайник, блендер, хлебопечка), еще минимум 2 разводят на остальные устройства (холодильник, электрокотел, бойлер и пр).
Для освещения целесообразно использовать обычный кабель ВВГнг 3*1,5 мм2 – его вполне достаточно для питания нескольких источников света. Но если вы планируете создать проходные выключатели, то вам нужно будет доработать схему.
В целом, электрика в частном доме сложная только на первый взгляд. Если вы изучите соответствующую литературу и будете соблюдать все советы, то вы быстро и качественно сможете собрать ее сами. Главное – не экономить, использовать только качественные комплектующие и быть благоразумным, не подключая на кабели для освещения бойлер или теплый пол.
схема электропроводки в квартире, монтаж, выбор типа защиты
Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.
Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:
Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
Нюансы при штроблении стен.
Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.
С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире
Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.
Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.
Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?
Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.
Основные правила хорошего плана
Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.
И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.
Выбор типа защиты
Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.
Пример расчета защит для однокомнатной квартиры
Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:
В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.
Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):
В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.
Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).
В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)
Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.
Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.
Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО
Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.
Выбор кабельно-проводниковой продукции
Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:
Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.
В чем различие между ПВСнг и ВВГнг
Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.
Что означает маркировка «нг» в названии кабеля
Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.
Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)
Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:
При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.
Как расключить электропроводку в отдельных комнатах
Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?
Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).
Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.
Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире
Соединять провода вне распределительной проводки.
Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
Делать горизонтальные штробы.
Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
Нарушать целостность конструкции несущей стены.
Выводы
Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.
Видео по теме
Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция
При переезде в новую квартиру или дом всегда очень остро встает вопрос о качественном монтаже электропроводки, зачастую в новых квартирах в целях удешевления квадратного метра площади застройщики оставляют работы по электрике будущим владельцам новых квартир. Все что вы можете увидеть переступив порог своего нового жилища, провод заведенный в квартиру с лестничной площадки.
С чего же начинать при монтаже электропроводки своими руками?
Схема электропроводки в квартире.
Любые строительные работы начинаются с проектно-изыскательских. В нашем случае нам понадобится составить схему монтажа электропроводки.
Составьте чертеж вашей квартиры в масштабе и разметьте на нем все точки подключения розеток, осветительных приборов и выключателей.
Начинать планировать схему монтажа лучше с распределительного щитка, именно через него электроэнергия попадает к вам в квартиру. В нем будут располагаться приборы учета электроэнергии и приборы защиты, которые уберегут вашу электрическую сеть от короткого замыкания. Электрический щит обычно располагается при входе в квартиру на стене, либо в специально сделанной для него нише, второй вариант подойдет для кирпичных стен, в панельках придется довольствоваться настенным щитком, если конечно строители не предусмотрели специальную нишу при строительстве дома. Если щиток находится за пределами квартиры, отличным вариантом будет провести в квартиру медный провод с сечением не меньше 6мм кв. и расположить в квартире еще один электрический щиток. Высота на которой устанавливается распределительный щит колеблется в пределах 1,5-2 метров от уровня пола, чтобы обеспечить удобный доступ к щиту для взрослых и недопустить свободный доступ для детей.
На следующем этапе вам необходимо будет подсчитать количество розеток, осветительных приборов и количество выключателей. Количество розеток в жилых комнатах обычно исходят из правила не меньше 1 розетки на 6 квадратных метров помещения. В кухне и ванной комнате заложите в проект большее количество розеток. Не менее 3-х для кухни хотя лучше не менее 5-ти. Сами подумайте, сколько приборов сейчас используется современной хозяйкой: холодильник, микроволновка, посудомоечная машина, электрический чайник, блендер, хлебопечка, мультиварка и так далее. С ванной комнатой все несколько проще, обычно хватает 2 розеток. Для стиральной машинки, фена или электрической бритвы. Если планируете устанавливать электроводонагреватель, добавьте еще одну розетку. Только лучше запланировать для ванной комнаты отдельную линию и защитить ее УЗО. Для корридоров и прихожей будет достаточно по 1-2 розетки.
Под осветительные приборы обычно прокладывают отдельную линию. Вам лишь необходимо расчитать количество точек освещения и выключателей.
После того как количество розеток подсчитаноэтого нанесите разметку на стены квартиры. Розетки обычно устанавливаются на высоте 30-40 см от уровня пола, выключатели 1-1,5 метра. Раньше выключатели устанавливали на высоте 1,5 метра, но в современных квартирах все чаще, выключатели устанавливаются гораздо ниже, это становится особенно актуально, если в вашей семье есть маленькие дети, которые просто не достают до выключателей установленных на большой высоте. Планируйте, прокладку электрического кабеля строго вертикально или горизонтально, это убережет вас дальнейшем от случайного повреждения кабеля, при попытке просверлить стену или забить гвоздь.
Монтаж электропроводки в квартире.
Монтаж электропроводки делится на три вида:
1. Открытый — используется там, где невозможно применить скрытый монтаж электропроводки, вы можете наблюдать такую проводку в старых домах и квартирах, когда о скрытой проводке даже и не думали. Сейчас этот тип монтажа практически не применяется, уступив свое место скрытому и комбинированному монтажу. 2. Скрытый монтаж — провод укладывается в стены, широко применяется при монтажных работах в квартирах и коттеджах. 3. Комбинированный — проводка укладывается в специальные каналы, которые крепятся к поверхности стены. Такой тип монтажа обычно используется в офисных помещениях, позволяя электрической сети максимально подстраиваться под потребности энергопотребителей в короткие сроки.
Поскольку ремонт мы с вами делаем в квартире , то разберем более подробно скрытый монтаж электропроводки.
Если дом в котором вы приобрели квартиру панельный, то наверняка строители позаботились о специальных каналах для электропроводки, как правило плиты используемые для стрительства уже имеют специальные каналы для проводки, вам останется лишь протянуть в них электрический кабель и установить розетки и выключатели на их законные места.
Если же стены вашего дома кирпичные то необходимо сделать штробы под проводку. Как альтернативу штроблению можно использовать штукатурку, на неоштукатуренных стенах. Слой штукатурки цементно-песчаным раствором легко скрывает проводку.
Для штробления стен вам необходимо будет использовать перфоратор или болгарку, также вы можете воспользоваться штроборезом, но его проще взять на прокат, чем покупать.
Перед тем как приступить к штроблению необходимо разметить стены под штробу, учтите, что проводить проводку нужно строго вертикально или горизонтально. Под розетки проводите разводку горизонтально на уровне розеток, под выключатели вертикально не доходя до потолка 10-15 сантиметров. Выше проводить проводку не стоит, если в вашей квартире запланированы натяжные потолки, высоко смонтированная проводка может стать препятствием для его монтажа.
Глубина штробы под проводку обычно 1,5-2 см, так что не переусердствуйте со штробой. Для штробления отверстий под розетки и выключатели воспользуйтесь специальной коронкой под розетки, если приобретать коронку нет желания, то просто разметьте отверстие под розетку, просверлите отверстия по окружности и выбейте середину с помощью зубила.
Проводку в штробе крепите с помощью пластиковых хомутиков или на алебастр. Подрозетники в отверстия также крепятся с помощью алебастра, при установке подрозетника делайте запас на толщину шпатлевки, если стена будет дополнительно выравниваться с помощью шпатлевки. После проведения всех отделочных работ подрозетники должны быть заподлицо со стеной.
Выбор автоматов и УЗО для квартиры.
УЗО — устройство защитного отключения используется для защиты от токов утечки.
Обычно в ванных комнатах рекомендуется использовать УЗО до 30мА класса А.
Для розеточной группы рекомендуется использовать автомат на ток 25А типа В и УЗО на 30 мА.А для линии освещения будет достаточно автомата на 10 или 16А типа В.
Вы можете использовать дифференциальный автомат — этот прибор совмещает в себе функции автоматического выключателя и УЗО и защищает вас и от токов утечки и от коротких замыканий.
Выбор проводов для проводки квартиры.
Для монтажа электропроводки лучше использовать медный провод, т.к. он лучше проводит ток по сравнению с аллюминиевым проводом, более гибок и менее ломок. Монтировать медный провод гораздо удобнее, чем аллюминиевый.
Для разводки в квартире обычно используется двух и трехжильный провод ВВГ или ВВГ НГ с сечением не менее 2,5 кв.мм для розеток и 1,5 кв. мм. для освещения.
Если планируется использовать приборы с большой мощностью, например электрическая плита или стиральная машина, то сечение следует увеличить до 4 кв. мм.
Соединять проводаможно тремя разными способами: скруткой, пайкой и с помощью клемм. Третий вариант будет наиболее практичен в домашних условиях, клеммы надежно удерживают кабель. Скрутка использовалась раньше, но сейчас специалисты считают такой вид соединения самым не безопасным. Пайка намного надежнее скрутки, но отнимает много времени и требует специализированного оборудования. Как альтернативу обычной скрутке можно использовать бандажную скрутку, при которой два провода соединяются мягким медным проводом меньшего сечения.
Мы рассмотрели основные моменты монтажа электропроводки в квартире своими руками. Теперь можно приступить к практике. Следующее видео закрепит все прочитанное вами и ответит на некоторые вопросы, которые мы могли пропустить.
Видео о самостоятельной электропроводке в квартире
Только не забывайте о технике безопасности, все работу с электропроводкой проводятся при обесточенной сети, а проводка подключается к автоматам в последнюю очередь, после того как все работы по монтажу электропроводки закончены, все оголенные концы проводов заизолированы и не пересекаются между собой.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Электрика в доме своими руками: схемы • Energy-Systems
Прокладка электропроводки в частном доме
Проводка в доме – дело первой важности, многие нуждаются в короткой и емкой информации по конкретным вопросам. Не стоит, наверное, повторять, что монтаж проводки следует производить максимально качественно и внимательно, без всякой спешки.
Перед началом работ составьте приблизительный план предстоящих работ. Желательно взять проект дома с точным расположением комнат, увеличить его и на нем нарисовать, как будет выполняться схема монтажа электропроводки в частном доме. На ней желательно точно отметить места, где будут крепиться розетки и выключатели.
Электрика в доме своими руками
Если схема электрики в частном доме составлена точно, можно с высокой точностью рассчитать количество материала, который понадобится, и прежде всего метраж провода. Не забудьте, что для монтажа проводки вам понадобятся также и кабель-каналы или гофрированные трубки.
Монтаж электропроводки самостоятельно в частном доме должен монтироваться с соблюдением определенных правил. Вертикальные провода не должны располагаться ближе 100 мм от проемов окон и дверей, от радиаторов отопления следует отступать минимум 200 мм.
По окончании работ всегда осуществляется проверка проводки. Монтаж электропроводки в частном доме обязательно должен производиться только с изоляцией перпендикулярных пересечений небольшими листами асбеста, а от газовой трубы любые провода должны находиться на расстоянии не менее 400 мм. Что касается пола и потолка, то здесь провода могут располагаться в свободном порядке, но обязательно должны быть использованы либо металлические, либо гофрированные трубки. Никаких распределительных коробок в данных местах быть не должно, это обязательное условие, когда выполняется монтаж электропроводки в частном доме своими руками.
Монтаж электропроводки в частном доме своими руками
Все разветвления проводов должны быть только в распределительных коробках. Для соединения используют специальные клеммы. Они обеспечивают хороший контакт, когда выполняется устройство электропроводки в частном доме. Их либо врезают внутрь стен, либо оставляют снаружи.
Проводка в доме своими руками, схема которой была нарисована вами ранее, позволяет точно установить все элементы. О том, насколько грамотно и аккуратно следует производить монтаж, дополнительно говорить, наверное, не стоит.
Если говорить о цене, то стоимость монтажа электропроводки в частном доме в первую очередь зависит от того, будете ли вы использовать помощь специалистов. В каждой фирме свои расценки, но если будете вызывать экспертов, обязательно поинтересуйтесь у них наличием допуска к таким видам работ, и желательно, чтобы у вас была в наличии схема электропроводки в частном доме с указанными на ней узлами, розетками и выключателями.
Следует отметить, что срок службы проводки в среднем составляет около 20 лет. В дальнейшем потребуется замена, если этого не сделать, возрастает риск коротких замыканий, возможных возгораний, нарушение изоляции проводов. Поэтому вам еще обязательно пригодится схема электропроводки в частном доме своими руками.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.
Онлайн расчет стоимости проектирования
Модернизация электрооборудования
для домашних мастеров: установка прожектора
Многие домовладельцы, которые ничего не думают о малярных, столярных и сантехнических работах, робеют, когда дело касается электромонтажных работ. Немного страха не обязательно плохо при работе с электричеством — он может уберечь вас от серьезной ошибки. Но это не значит, что нет электрических проектов, с которыми вы могли бы справиться. Все, что вам нужно, это понимание того, как электрические нормы применяются к вашему проекту, и некоторые инструкции по правильному подключению проводов.
Прожектор: простое обновление электрооборудования
Установить внешний прожектор — первое из трех простых самостоятельных обновлений, которые мы рассмотрим — можно сделать практически в любом доме.
Чтобы безопасно провести вас через это обновление, мы заручились помощью электрического подрядчика Питера Энга, владельца компании Electrical Enterprises Incorporated в округе Личфилд, штат Коннектикут. На выполнение всех трех проектов у него ушёл день. Чтобы облегчить вашу работу, мы включили фотографии, на которых показаны основные этапы, и иллюстрации, на которых показаны все электрические соединения.Проконсультируйтесь с электриком, если проводка в вашем доме отличается от показанной на рисунке.
Если вы все еще чувствуете себя неуверенно, вот альтернативный подход: проложите кабели, установите коробки и подключите провода к выключателям и розеткам, затем наймите электрика для окончательного подключения питания и проверки любых нарушений кодекса. (Большинство муниципалитетов разрешают вам выполнять свои собственные электромонтажные работы, хотя вам никогда не разрешается подключать провода к чужому дому.) Кроме того, перед началом работы получите соответствующие разрешения в местном строительном управлении.Это закон, и вы также получите преимущество проверки вашей работы как на этапе черновой подготовки, так и после ее завершения.
Перед началом работ выключите питание на главной сервисной панели.
Подключите лампу или тестер цепей к цепи, над которой вы работаете, чтобы убедиться, что питание отключено.
Наконец, если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, всегда консультируйтесь с лицензированным электриком или строительным инспектором, прежде чем продолжить. Электромонтажные работы несложны, но их неправильное выполнение может быть серьезным.
Тревор Джонсон и Пол Перро
Установка прожектора
Осветите свою жизнь — или, по крайней мере, свой задний двор — прожектором. Наша установка решает общую проблему: палубу без надлежащего освещения, лестницу или прилегающий двор.
Решение предусматривало установку двухлампового прожектора ($ 12) высоко на стене дома. Как и в случае с большинством электрических обновлений, это зависит от подключения к существующей цепи.Если вы не уверены, может ли цепь поддерживать обновление, проконсультируйтесь с электриком. Перегрузка цепи представляет собой опасность возгорания.
Выберите место для прожектора снаружи дома и просверлите отверстие диаметром 1 дюйм в стене на чердаке.
Затем выберите место для настенного выключателя, который будет включать прожектор. Лучшее место — прямо над существующей розеткой возле двери, ведущей на улицу.
Вытащите сетевую розетку из коробки, но не отсоединяйте ее (сейчас должно быть отключено питание).Толкните змею внутрь стены, чтобы убедиться, что нет никаких препятствий.
Затем прорежьте в стене отверстие для выключателя примерно на 34 дюйма выше розетки.
Теперь перейдите на чердак и просверлите отверстие в верхней стеновой пластине прямо над местом выключателя этажом ниже.
Используйте змейку, чтобы протянуть электрический кабель 12/2 в неметаллической оболочке вверх от отверстия переключателя на чердак. Трехжильный кабель в пластиковом корпусе, более известный под торговым названием Romex, стоит около 10 долларов за 25-футовый рулон.
Просверлите отверстия диаметром 5/8 дюйма в балках перекрытия чердака и пропустите кабель через отверстия вверх по стене дома и выведите из отверстия в месте расположения прожектора.
Выйдите на улицу и установите прожектор, убедившись, что соединены провода одного цвета (белый с белым, черный с черным, как показано выше). Кроме того, обязательно прикрепите неизолированный медный провод к винту заземления внутри выходной коробки на приспособлении.
Теперь спуститесь вниз и протяните кусок нового кабеля от существующей розетки до нового отверстия переключателя.
Подсоедините два черных (горячих) провода к переключателю, как показано на рисунке, а затем соедините два белых (нейтральных) провода с помощью поворотного разъема.
Наконец, соедините два оголенных провода с помощью «зеленого» разъема с отверстием на конце. Обрежьте один из оголенных проводов на несколько дюймов длиннее другого.
Наденьте зелень на длинный провод и скрутите два оголенных провода. Затем прикрепите длинный провод, выступающий из гриля, к винту заземления на коммутаторе.
Выполните последние подключения проводов к существующей розетке. Присоедините два черных провода к темным винтам клемм на правой стороне розетки и два белых провода к светлым винтам на левой стороне розетки.
Соедините оголенные провода заземления зеленым и подключите этот вывод к винту заземления на розетке.
Напоминания о правилах электрооборудования
Выключатели и розетки должны быть правильно заземлены.
Для всех стандартных соединений проводов необходимо использовать винтовые соединители.
При просверливании деревянного каркаса для электрического кабеля край отверстия должен находиться на расстоянии не менее 1 1/4 дюйма от ближайшего края. В противном случае каждое отверстие должно быть защищено металлической пластиной толщиной ½ дюйма.
Несколько вещей, которые я узнал о себе и о электромонтажных работах
Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.
Я действительно ненавижу неожиданные ситуации, которых не понимаю
Мне очень комфортно работать с электрическими системами.И я подумал, что меня устроит «легкая» замена розеток и выключателей.
Я не знал, какой будет ситуация, пока не взглянул на проводку, и я действительно не ожидал, что найду. Вот почему я подключил заменяющие розетки точно так же, как и существующие устройства.
Нет, я не считал правильным подключать 5 проводов к розетке, но я не хотел начинать делать что-то по-другому, не понимая полностью, почему это было сделано именно так. Возможно, мне потребовалось слишком много размышлений и набросков, чтобы понять, что делают все эти провода.
Попробуйте изменить слишком много сразу, и ошибки станут более вероятными или, по крайней мере, их будет труднее отследить. Я старался быть осторожным.
Это действительно недостаток опыта. Опыт работы с различными сценариями, ситуациями и результатами — единственное, что могло помочь. Никакое планирование не может заменить.
Проще говоря, я не ожидал, что мне придется исследовать много неизвестных, и меня тревожит то, что некоторые из этих неизвестных остаются нерешенными, несмотря на все мои попытки разобраться в них.
Я знаю, что в действующих нормах говорится о проводниках в коробках и о том, как следует подключать переключатели, но этого недостаточно для принятия решений о проводке десятилетней давности.
Я предполагал, что все будет лучше, аккуратнее и правильнее
Электрики, которые работали над нашим недавним ремонтом, отлично поработали, и мне не на что было жаловаться.
Но кто бы ни работал над домом до того, как мы его купили … они наверняка оставили беспорядок.
Я ожидал, что существующая электропроводка будет отличаться и будет ближе к современным стандартам электропроводки. Думаю, это мой недостаток опыта в разговорах.
Некоторые города БУДУТ выдавать разрешения домовладельцам и проверять их работу
Я помню, как читал, что только лицензированные электрики могут получить разрешение на электромонтажные работы. Но после того, как кто-то оставил комментарий об обратном, я изучил его и обнаружил, что мой город будет выдавать разрешения. Когда я позвонил, чтобы проверить, думаю, они сказали, что стоимость будет 50-70 долларов.
Возможно, вы не захотите или не нуждаетесь в разрешении при замене одного устройства, но казалось, что это было бы хорошей идеей для определенных вещей. Если я перееду или добавлю какие-нибудь торговые точки в будущем, я, скорее всего, сделаю это, чтобы второй раз увидеть свою работу. Но это, скорее всего, произойдет после того, как электрик проверит и исправит текущую проводку устройства.
Я упрямо отношусь к найму других для работы, которую, как мне кажется, могу (в теории) сделать сам
Мне понадобился ГОД, чтобы добраться до розетки за телевизором.Я подключил удлинитель к ближайшей розетке, потому что я не хотел, чтобы он включался в розетку, сообщая о неисправности с обратной полярностью: горячий и нейтральный.
В августе 2016 года я спросил о розетках с защитой от взлома, сказал:
Я собираюсь заняться заменой розеток.
Почему задержки? Во-первых, наша панель выключателя еще не нанесена на карту. Последнее, что я проверял, многие ярлыки были неправильными. Ночью тихо, но я не хотел рисковать, сбрасывая будильник жены или что-то в этом роде.Во-вторых, я не могу выполнять какие-либо электромонтажные работы, если рядом находятся мои дети. Им нравится смотреть, как я работаю, а иногда они хотят «работать как папа».
И действительно, всегда так много дел.
Наверное, надо было вызвать электрика гораздо раньше. Может, у меня сложилось впечатление, что они не интересовались этой работой?
Несмотря на мои первоначальные сомнения, я уверен, что смогу заменить каждую розетку и выключатель, и, возможно, некоторые осветительные приборы, которые мы собирались заменить.И я уверен, что смогу сделать это правильно. В итоге.
И после совета, который мне давали по поводу разрешений и проверок для домовладельцев, я проверял работу на всякий случай.
Но сколько времени это займет?
Я уже упоминал в другом посте, сколько еще разного. проблемы, о которых я знаю и которые собирался исправить или обратиться к электрику. Что произойдет, когда я в следующий раз удивлюсь? Исследования, вопросы, дополнительные исследования и, возможно, еще много времени. Не говоря уже о тревоге.
Сегодня я разговаривал со своим подрядчиком, желая узнать его мнение о получении разрешения на выполнение всех розеток и выключателей самостоятельно. Он хорошо меня знает, и я доверяю его мнению. Некоторые розетки необходимо заменить для устранения проблем или из-за износа, некоторые переключатели — по косметическим причинам, а другие — для функциональности.
Он напомнил мне, что электрики будут лучше подготовлены к тому, чтобы справиться с неожиданностями, которые наверняка приведут меня в замешательство. Я столкнусь с чем-то, к чему я не был готов (например, с окрашенными проводами или коробкой с избыточной емкостью), и это ударит меня, как преграду.А вот опытный электрик на что-то взглянет и точно знает, что нужно делать.
Мне нравится делать что-то самому. И мне нравится думать о себе как о осторожном и компетентном.
Но и у меня на тарелке слишком много вещей. Это было в моем списке дел уже более ГОДА. Нет недостатка в других вещах, которые также требуют моего внимания.
Слишком много домашних, личных и связанных с ToolGuyd проектов, к которым я еще не приступил. Это обсуждение, о котором я избегал публиковать.Короткий рассказ? Моя дочь еще не в детский сад. Моей жене пришлось взять выходной, чтобы я мог поработать над некоторыми вещами, при этом розетки и выключатель света были в верхней части моего списка.
Почему я такой упрямый? Боюсь ли я, что я как бы говорю, что не могу делать работу сам? Я боюсь как-то вас всех разочаровать?
Принимая это решение, я пытаюсь напомнить себе, что я бы не просто нанял электрика для работы, которую я мог бы выполнять теоретически, Я буду платить за их знания, опыт и знания .
Когда все будет проверено, исправлено и заменено, я буду чувствовать себя намного увереннее, если возникнет необходимость в замене розетки или выключателя света. Похоже, что будет слишком много времени и стресса проверять все устройства и коробки самостоятельно, а также исправлять, проверять и заменять все самостоятельно. Я бы поставил под сомнение все, что не выглядит «стандартным».
Какие еще ошибки или ярлыки десятилетней давности появятся?
Я считаю, что вызов профи — правильное решение.Я не хочу, чтобы на замену других розеток и выключателей ушел еще год или больше ночей, пытающихся придумать, как что-то исправить. Я не очень беспокоюсь о том, чтобы вызвать новые проблемы, но что, если есть большая проблема, которую я как-то упускаю?
Ребята, РОК!
Хорошо, я уже знал это. =)
Google — это моя первая остановка, когда я хочу что-то узнать, а вы, ребята, только вторые, потому что мне нравится быть немного лучше информированным, прежде чем я попрошу других о помощи или совете.
Ребята, РОК. Спасибо — всем — за отличный совет в комментариях и письмах !!
Я всегда учусь и благодарен за вашу честность, проницательность и готовность помочь. Я особенно благодарен за то, что никто не заставлял меня чувствовать себя плохо, задавая вопросы.
Сделай сам или умру? Почему никогда не следует выполнять свои собственные электромонтажные работы
Почему никогда не следует выполнять свои собственные электромонтажные работы
Если вы большой мастер по дому, вы можете подумать, что сами справитесь с электромонтажными работами.Но это может быть очень опасно. Щелкните здесь, чтобы узнать, почему вам следует избегать этого.
У вас может возникнуть соблазн выполнить свои собственные электромонтажные работы, но вы должны осознавать возможные риски. Неудачный ремонт электрического оборудования своими руками может привести к поражению электрическим током или возгоранию, если вы сделаете ошибку.
Это просто не стоит риска. Хотя существует множество домашних ремонтов, которые вы можете выполнить самостоятельно, лучше всего доверить работу с электричеством профессионалу.
Вместо того, чтобы рисковать своей безопасностью, наймите электрика для обслуживания, установки и ремонта электрооборудования.Давайте посмотрим, почему лучше всего нанять квалифицированного электрика.
Профессиональное обучение
Лицензированные электрики проходят обширную профессиональную подготовку для изучения своего дела. Они должны посещать занятия, овладевать многими требованиями к навыкам и проходить обучение без отрыва от производства, чтобы получить государственный сертификат.
Они понимают и следят за последними государственными и местными нормами и правилами техники безопасности. Если вы не эксперт, скорее всего, нет.
Когда вы нанимаете дипломированного электрика, вы ставите безопасность на первое место.
Безопасность
Лицензированные электрики понимают, насколько опасными могут быть электрические работы. Они принимают надлежащие меры предосторожности, чтобы свести эти риски к минимуму.
Они носят защитное снаряжение и проводят проверки безопасности во время работы. Они знают, что одна ошибка может привести к серьезным травмам или смерти.
Возможно, вы сможете сэкономить несколько долларов, сделав это самостоятельно или наняв электрика-любителя, но вы можете подвергнуть риску себя и других.
Перед тем, как нанять электрика, убедитесь, что предприятие лицензировано, закреплено и застраховано.
Качество изготовления
Некоторые люди думают, что просмотр видео на Youtube или обучающих программ может подготовить их к ремонту электрооборудования, но это не так. Ремонт электрооборудования может пойти очень плохо, и не стоит рисковать, когда на кону ваша жизнь.
Другие проекты «сделай сам», такие как покраска или замена мебели, выполнимы и не несут в себе риска. Но ремонт электрики делать.
Многие домовладельцы пытаются самостоятельно установить освещение или отремонтировать электрооборудование, а затем должны нанять электрика, чтобы исправить свои ошибки.Наличие квалифицированного электрика для работы обеспечит более высокое качество изготовления.
Лицензированный электрик обладает обширными знаниями и выполнит задачу с точностью и безопасностью.
Стоимость
Вы можете подумать, что можете сэкономить, сделав ремонт электрооборудования самостоятельно или наняв электрика-любителя. Первоначально вы можете сэкономить несколько долларов, но это может стоить вам в будущем.
Если что-то пойдет не так, вам нужно будет нанять профессионального электрика для завершения работы.Это может обойтись вам гораздо дороже, чем если бы вы изначально наняли сертифицированного электрика.
Еще один плюс — профессиональный электрик может получить более выгодные цены на запчасти или приборы, чем вы могли бы получить самостоятельно или через подрядчика.
Поиск и устранение неисправностей
Если у вас возникла проблема с электричеством дома, у вас может возникнуть соблазн исправить ее самостоятельно. Вы можете в конечном итоге сделать слишком много или слишком много потратить на проект, не понимая, в чем настоящая проблема.
Лицензированный электрик понимает, как устранять неполадки и определять точную проблему. Профессионал может выявить проблему и решить ее.
Обещанный и застрахованный
Если вы нанимаете местного мастера по дешевой цене, вы рискуете работать с кем-то, кто не связан или не застрахован. Это частая ошибка домовладельцев.
Нанимать электрика-любителя для выполнения электротехнических работ — рискованно. Если этот работник получит травму, выполняя работу у вас дома, вы можете застрять на покрытии расходов.
Вместо этого вам нужен квалифицированный и застрахованный электрик для работы. Если лицензированный электрик попадет в аварию или получит травму в вашем доме, компенсация рабочего покроет расходы.
Будьте умны. Наймите лицензированного, связанного и застрахованного профессионала, который сделает свою работу правильно и защитит вашу безопасность.
Разрешения и проверки
Когда вы красите ванную комнату или кладете плитку на пол на кухне, вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то будет проверять вашу работу.И разрешения на такие виды благоустройства дома не требуются.
Но это не относится к электромонтажным работам. Если вы правильно выполняете электромонтажные работы своими руками, вам могут потребоваться разрешения и посещение инспектора.
Об этом нужно много беспокоиться, и у вас будет больше времени для и без того напряженного дня. Если вы профессионально справитесь с электрическими задачами, это избавит вас от этой ответственности.
Вы хотите, чтобы все было сделано правильно. Если вы решите продать свой дом позже, инспектор оценит электрическую проводку в вашем доме.
Если возникнут проблемы, возможно, вам придется заплатить за дополнительный ремонт или снизить продажную цену. Чтобы избежать этих проблем, поручите лицензированному электрику выполнить все ваши электрические установки и ремонт.
Избегайте потенциальных проблем
Работа с проводкой может показаться простой, но ваша проводка подключается к более крупной взаимозависимой сети. А простая работа может быстро усложниться.
Вы можете столкнуться с проблемой, к которой не готовы. И этого следует избегать.
Если вы не эксперт, не рискуйте. Избегайте потенциальных проблем и опасностей, наняв профессионального электрика.
У вас есть дела поинтереснее
Электротехнические работы часто бывают сложными и опасными. Хотя некоторые работы по благоустройству дома приятно выполнять самому, работа с электрикой — нет.
Зачем тратить время на опасный ремонт электрооборудования, если за вас это сделает профессионал? Вы хотите максимально снизить риски.
Лучший способ минимизировать риски для безопасности — это нанять для работы квалифицированного электрика. У вас есть дела поважнее, а найм кого-нибудь сэкономит вам время и защитит вас.
Найм специалиста для электромонтажных работ
Хотя некоторые люди выбирают «сделай сам», когда дело доходит до электромонтажных работ по дому, это не лучшая идея. Одна небольшая ошибка может привести к поражению электрическим током или пожару.
Зачем подвергать риску себя или своих близких? Вместо этого наймите лицензированного профессионала для выполнения электромонтажных работ.
Если у вас есть вопросы или вам нужен электрик, мы будем рады помочь. Свяжитесь с нами сегодня.
Основы электромонтажа дома: сделай сам или наем?
Практически все восхищаются мастерами своими руками (DIYers). И почему бы нет? Возможность и желание заменять масло в автомобиле или даже воздушные фильтры в вашем доме становятся устаревшими.
Самостоятельное выполнение сантехнических или электромонтажных работ может быть заманчивым. Возможно, сейчас вы экономите деньги, но в будущем вы можете увеличить свои расходы.Когда речь идет об основах домашней электропроводки, важна безопасность, а не деньги.
Продам дом: основы электропроводки
Рынок недвижимости в 2017–2018 годах был динамичным и динамичным. Многие домовладельцы присоединились к спешке и перечислили свою недвижимость. Активные покупатели жилья приносили деньги на стол и часто шли на компромисс там, где не следовало, чтобы не потерять еще один дом. Даже когда вы чувствуете давление с целью покупки, никогда не стоит игнорировать проблемы с водопроводом, HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование) или домашней электропроводкой.
Обновление электрических систем требует навыков и обучения. Важно доверить работу опытному электрику. Закон Аризоны гласит, что вы можете сделать самостоятельно проводку в доме; однако в нем также говорится, что если вы собираетесь продать свой дом, следует использовать лицензированного подрядчика. Хотя это может быть юридически приемлемым для самостоятельного выполнения некоторых электрических проектов, вы рискуете поставить под угрозу свое страховое покрытие. Вы можете открыть уязвимость для судебных исков от пострадавших соседей или посетителей.
Незаконные домашние дела
При продаже или аренде дома вы обязаны полностью раскрывать информацию обо всех ремонтах и обновлениях.Что делать, если вы хотите сделать ремонт электропроводки в своем доме и никогда не планируете продавать или сдавать в аренду ? По словам представителей строительной службы штата Аризона, вам нужно разрешение на выполнение некоторых основных операций по электромонтажу дома:
Вам необходимо разрешение на установку, обновление или замену розеток в декоративных целях.
Если код требует наличия розетки, защищенной GFCI, вам потребуется разрешение.
Для удаления или замены сломанных электрических розеток, осветительных приборов или выключателей разрешение не требуется.
Если вы не знаете, что это значит, пора обратиться к электрику. Они знают, на какую работу нужно разрешение. Они даже могут подсказать вам, какой тип розеток, приспособлений и переключателей лучше всего подойдет для ваших семейных нужд.
Опытные электрики Phoenix
Если вы не беспокоитесь о своем здоровье и безопасности, примите во внимание тот факт, что вы подвергаете себя юридическим последствиям, если ремонт своими руками подвергает опасности других. Сюда входят соседи или гости в вашем доме.Вы можете не только аннулировать гарантии и поставить под угрозу страховое покрытие, но и рискнуть подать иск.
Хотя может показаться заманчивым сэкономить несколько долларов заранее, электрическая модификация действительно — это работа, которую лучше всего оставить тем, кто обучен и имеет лицензию на нее. В Turn It On Electric мы считаем важным узнать и понять основы домашней электропроводки. Это не волшебство, но определенно увлекательно. От трансформаторов до переключателя — ваша домашняя электрическая система — это чудо науки.
Каждый год технический прогресс влияет на то, как мы работаем и управляем своими домами.Вот почему наша команда всегда находится в курсе последних тенденций в области электротехники и технологий. Как и вы, мы живем в Фениксе и его окрестностях. Мы заботимся о наших соседях.
Если вы покупаете, продаете или строите дом в этом году, давайте обсудим ваши варианты и изучим возможности. Мы будем работать с вами, чтобы доставить то, что вы хотите, вовремя и в рамках бюджета. Свяжитесь с Turn It On Electric сегодня.
Turn It On Electric
В Turn It On Electric мы стремимся выполнить работу правильно с первого раза.Позвоните в нашу команду 24/7, чтобы получить помощь по любым вопросам, связанным с электричеством, и мы немедленно выведем одного из наших специалистов. Звоните нам прямо сейчас по телефону (602) 837-3368!
Почему не стоит делать электромонтажные работы своими руками
Есть несколько аспектов домашнего улучшения, которые могут быть столь же опасны, как ремонт электричества «сделай сам». И хотя перспектива отказаться от вызова электрика с целью сэкономить несколько долларов может быть заманчивой, конечные результаты могут быть катастрофическими. Вот несколько причин, по которым не стоит делать электромонтажные работы своими руками.
Поражение электрическим током
Не секрет, что при работе с электричеством одной из главных проблем является опасность поражения электрическим током. Поражение электрическим током может быть смертельным практически при любом уровне напряжения, особенно при работе с более высоким напряжением.
В большинстве жилых домов среднее напряжение для освещения и розеток составляет около 110 вольт. Этого, конечно, достаточно, чтобы вас взбодрить, но уровни напряжения для некоторых приборов, таких как духовки и сушилки, могут достигать 240 вольт — смертельная величина тока.Именно по этой причине бытовые электрики проходят годы обучения, чтобы узнать, как безопасно обходиться с электричеством. Конечно, вы всегда можете отключить питание на блоке выключателя, но слишком часто домашние мастера либо пренебрегают этим шагом, либо выключают неправильный выключатель, что приводит к опасной ситуации.
Опасность возгорания
Как и в случае поражения электрическим током, опасность возникновения пожара из-за неисправной проводки является серьезной проблемой для домашних мастеров. При работе с таким большим количеством различных электрических компонентов может быть сложно решить проблемы с проводкой.Все, что требуется, — это разместить единственный провод в неправильном месте, и шансы на возгорание электрического тока значительно увеличиваются. И в отличие от поражения электрическим током, при котором последствия будут немедленными, опасность поражения электрическим током может оставаться неактивной в течение нескольких месяцев. Это может привести к ложному чувству безопасности у электромонтажников после завершения проекта, а через несколько недель короткое замыкание в проводке приведет к пожару. Поэтому при возникновении проблем с электрической системой всегда следует нанимать опытного электрика.
Проблемы, связанные с осмотром
Все электрические компоненты в доме должны пройти проверку, прежде чем их можно будет использовать, и это аспект ремонта электрооборудования своими руками, который часто упускается из виду. Непроведение электрического ремонта не только представляет опасность, но также может привести к большим штрафам. Некоторые домовладельцы ошибочно предполагают, что они могут спрятать ремонт за стенами и на чердаке только для того, чтобы столкнуться с проблемами, когда они пойдут продавать дом, потому что он не соответствует критериям для прохождения проверки.Наняв профессионального электрика, вы можете быть уверены, что каждый ремонт электрооборудования пройдет техосмотр.
Реализация GFI
Существуют определенные электрические компоненты, которые используются специально для обеспечения безопасности домовладельцев, и одним из них является прерыватель замыкания на землю или GFI. GFI — это компонент определенного типа, обычно выключатель или розетка, который имеет встроенный датчик неисправности, который предотвращает поражение пользователей электрическим током в случае неисправного соединения. Обычно прерыватели замыкания на землю используются в помещениях, где присутствует влажность, например, в ванных комнатах и для розеток, расположенных на открытом воздухе.К сожалению, большинство домашних мастеров-электриков не знакомы с концепцией GFI и поэтому часто пренебрегают его использованием и вместо этого устанавливают стандартную розетку, которая представляет непосредственную опасность для пользователей. Сертифицированный электрик сможет пройти по дому, чтобы определить все области, в которых потребуется установка розетки или выключателя GFI.
Скрытые электрические опасности
Со всеми электрическими компонентами в доме обязательно должны быть некоторые скрытые электрические соединения, например, ведущие к распределительным коробкам, которые могут представлять опасность поражения электрическим током.Одна из частей дома, где существует повышенный риск шока от одной из этих скрытых опасностей, находится на чердаке. Однако, поскольку идея этих скрытых распределительных коробок заключается в том, чтобы держать компонент вне поля зрения, это также означает, что его будет труднее найти, что повышает вероятность непреднамеренного поражения электрическим током.
Резюме
Как было показано, существует множество опасностей, которые домовладельцы должны учитывать при попытках ремонта электрооборудования своими руками.Первоочередной задачей должно быть повышение вероятности поражения электрическим током при работе с электрическими компонентами, такими как розетки и переключатели. Помимо поражения электрическим током, существует более высокая вероятность возникновения пожара, если ремонт выполнен неправильно, особенно если результатом является неисправная проводка. Кроме того, домовладельцы должны быть осведомлены о различных аспектах электрического кодекса, поскольку это необходимо для того, чтобы ремонт прошел проверку. Неспособность распознать этот аспект может привести к штрафам.Это также может означать снижение стоимости дома, если эти проблемы возникнут во время осмотра. Именно по этим причинам домовладельцы всегда должны нанимать квалифицированного электрика, когда они нуждаются в ремонте электрооборудования.
Почему электромонтажные работы редко выполняются своими руками
Культура DIY переживает бум в США благодаря множеству телешоу и онлайн-руководств по обустройству дома. Но будьте осторожны! Эти уроки и телешоу могут сделать проекты намного проще, чем они есть на самом деле.Особенно это актуально, если речь идет о завершении ремонта электрооборудования. Фактически, ремонт электрооборудования всегда следует доверить профессионалам.
Прочтите, чтобы узнать, почему электромонтажные работы редко выполняются своими руками.
Почему вы должны доверить ремонт электрооборудования профессионалам
Прежде чем тратить свое время на изучение электрических проектов своими руками, подумайте о рисках. Вы можете подумать, что предотвратить травмы и повреждения так же просто, как выключить выключатель. Но читайте дальше, чтобы лучше понять все, чем вы можете рискнуть или подвергнуть опасности, выполняя неразрешенные электромонтажные работы своими руками.
Электрический шок
Неудивительно, что одним из рисков при работе с электричеством является вероятность поражения электрическим током. Поражение электрическим током может быть смертельным практически при любом уровне напряжения, особенно при работе с более высоким напряжением.
В большинстве жилых домов среднее напряжение для освещения и розеток составляет 110 вольт. Этой мощности уже достаточно, чтобы дать вам настоящий толчок! Однако уровни напряжения для определенных приборов, таких как духовки и сушилки, могут достигать 240 вольт — чрезвычайно опасная нагрузка.Таким образом, бытовые электрики проходят годы обучения, чтобы научиться безопасно работать с электричеством.
Кроме того, в обычном доме много электрических компонентов, и некоторые соединения могут быть вне поля зрения. Поскольку найти эти соединения может быть сложно, вы можете случайно получить шок, прежде чем даже попытаетесь исправить это самостоятельно. Обученные профессионалы лучше подготовлены к работе с этими компонентами и знают, как их безопасно решать.
Пожарная опасность
Согласно U.S. Пожарная служба, электрические неисправности перечислены как одна из основных причин домашних пожаров. Все, что для этого нужно, — это подсоединить провод не в том месте, и шансы на возгорание электрического тока значительно увеличиваются. И в отличие от поражения электрическим током, результаты которого будут незамедлительными, опасность поражения электрическим током может оставаться скрытой в течение нескольких месяцев. Это может привести к ложному чувству безопасности у электромонтажников после завершения проекта, только чтобы значительно позже испытать замыкание проводки, что приведет к пожару. Только в США 51 000 пожаров в домах вызваны электрическими компонентами и системами.
Отсутствие обучения
Не каждый домашний проект требует многолетнего обучения. Но электромонтажные работы делают! Электрики прошли обучение, прошли стажировку и должны пройти лицензионный тест. Ничего подобного на YouTube на выходных не получится!
Фактически, чтобы стать электриком, человеку необходимо пройти 600 часов аудиторных занятий по безопасности, электрическим схемам и чтению чертежей. Электрики также проходят обучение без отрыва от производства под наблюдением лицензированного электрика.Для неподготовленного домашнего мастера эти протоколы безопасности и знание электрических компонентов слишком сложны, чтобы всегда должным образом следовать им.
Правовые вопросы
Для выполнения некоторых электромонтажных работ требуется разрешение на выполнение работ на законных основаниях. Эти разрешения обеспечивают надлежащее соблюдение местных норм и правил безопасности. Профессиональные электрики и подрядчики также должны получать разрешения на выполнение работ.
Например, в Грузии разрешения требуются, когда вы:
Устанавливаете или изменяете любую постоянную проводку или электрическое устройство.
Проложите в доме дополнительную проводку.
Установите новую электрическую розетку или светильник.
Установить розетку для открывания двери гаража.
Преобразование из коробки предохранителей в автоматические выключатели.
Установите или измените низковольтные системы, например охранную сигнализацию, стереосистемы или компьютерные системы.
Для выполнения этих работ требуются не только разрешения, но и для обеспечения правильного выполнения большинства разрешений на электрооборудование требует трех проверок. Профессиональный электрик проведет вас через этот процесс и выполнит разрешенные работы и пройдет местные проверки.
Сниженная стоимость дома
Когда вы пытаетесь продать свой дом, любой электрический ремонт, сделанный своими руками, скорее всего, будет обнаружен домашним инспектором покупателя или во время проверки торговой точки, выполненной городским инспектором. Если вы производили ремонт электрооборудования без разрешения, городской инспектор может потребовать вскрытия и проверки работ. Это может обойтись вам довольно дорого, особенно если потребуется открыть какие-либо стены.
Кроме того, потенциальный покупатель жилья, скорее всего, не захочет брать на себя риск штрафов и оплаты за работу, которая будет выполнена правильно и в соответствии с требованиями.Вместо этого они могут выступать за более низкую продажную цену, что фактически снижает стоимость вашего дома.
Если покупатель вашего дома нанимает лицензированного электрика, который обнаруживает нарушения и отсутствие разрешений, вы даже можете быть оштрафованы на крупный штраф, если продажа еще не завершена. В этот момент вас могут заставить оплатить неисправные электрические работы до закрытия продажи.
Если после продажи будет обнаружено неисправное электрическое оборудование, вы все равно можете нести ответственность. Это может подтолкнуть покупателя вашего дома к рассмотрению судебного иска против вас за то, что вы не проинформировали его об отсутствии разрешений и неисправных электромонтажных работах.Особенно, если запрещенная работа не была указана в раскрытии дома.
Таким образом, непроведение электрического ремонта не только представляет риск, но также может привести к значительным штрафам. Некоторые домовладельцы ошибочно думают, что могут спрятать ремонт за стенами и на чердаке, только чтобы столкнуться с неприятностями, когда пойдут продавать дом. Пригласив опытного электрика, вы можете быть уверены, что каждый ремонт электрооборудования будет проходить городскую инспекцию сейчас и в будущем.
Страховые проблемы
Страховые компании имеют право отклонить любые претензии, возникшие в результате халатности. Если вы не получили надлежащих разрешений и лицензированного инспектора по электрике для проверки вашей работы, ваша страховая компания может посчитать вас небрежным, если в результате ваш дом будет поврежден.
Например, если ваш дом загорится из-за неисправных и неразрешенных электромонтажных работ, страховая компания имеет право отказать вам в иске. Это означает, что ваша потеря полностью из собственного кармана.Отказ в претензии — это высокая цена, особенно если наем электрика был бы гораздо более экономичным.
Ремонт электрооборудования: всегда нанимайте профессионала
Как бы ни было заманчиво делать домашний проект своими руками, помните, что к электромонтажным работам следует относиться непросто. Риск причинения вреда себе и своему имуществу велик. Плохо выполненный самодельный электрический проект, сделанный сегодня, может иметь катастрофические результаты завтра или в будущем.
Вот почему при любом ремонте электрооборудования обязательно тщательно исследуйте его.Также спросите их мнение у квалифицированного электрика. И всегда убедитесь, что ваш подрядчик и / или электрик также соблюдают закон. Поскольку вы знаете, что они должны получать соответствующие разрешения, иметь страховку и проверять свою работу, лучший способ действий — всегда оставлять электромонтажные работы профессионалам.
Если вам нужен квалифицированный электрик, свяжитесь с нами сегодня, чтобы найти высококвалифицированного электрика с проверенной квалификацией для выполнения электромонтажных работ в вашем доме. А когда вы используете сертифицированный
TrustDALE
, вы всегда защищены торговой маркой Dale в размере 10 000 долларов США.
Почему электрические проекты своими руками никогда не являются хорошей идеей
Можете ли вы выполнять электромонтажные работы в собственном доме? да. Тебе следует? Это другое дело. Благодаря всем шоу, посвященным ремонту дома, по телевидению и в Интернете, культура «сделай сам» процветает. От покраски до установки шкафов и ремонта мебели нет недостатка в учебных пособиях для домовладельцев. Во многих случаях выполнение работы самостоятельно может помочь вам сэкономить деньги, и вы почувствуете чувство выполненного долга, когда работа будет завершена.Однако, если вы задаетесь вопросом, как выполнять электромонтажные работы самостоятельно, вам следует остановиться и подумать еще раз. Этот вид работ всегда следует оставлять на выполнение подрядчикам-электрикам.
Сериалы не всегда показывают все этапы проекта и могут упускать важные детали, касающиеся строительных норм, правил техники безопасности и юридических ограничений. Кроме того, маловероятно, что они будут адаптированы для вашего штата или города. Учитывая, насколько рискованными могут быть электромонтажные работы, домовладельцы никогда не должны предпринимать никаких действий, кроме самого простого электрического ремонта, такого как устранение незакрепленной розетки или обнаружение короткого замыкания в приборе.Если вы сделаете ошибку, вы можете получить удар током или вызвать пожар. Несмотря на то, что вы можете заняться множеством домашних проектов, вам следует доверить установку, техническое обслуживание и ремонт электромонтажных работ профессиональным электрикам. Давайте подробнее разберемся, почему это так.
Почему следует доверить ремонт электрооборудования специалистам
Многим нравится идея избавиться от необходимости вызывать электрика каждый раз, когда что-то нужно сделать. Это, безусловно, приносит пользу.Однако электрические проекты своими руками также могут быть чреваты проблемами. В таблицах ниже мы рассмотрим некоторые плюсы и минусы каждого варианта.
Профи «сделай сам»
Минусы «сделай сам»
Выполнение работы самостоятельно вместо того, чтобы нанимать электрика, позволяет сэкономить на трудозатратах.
Вы можете не знать, как правильно выполнить работу.
Работа в собственном доме приносит вам чувство удовлетворения.
Самостоятельное выполнение электромонтажных работ может отнимать много времени и вызывать стресс.
Электропроводка своими руками поможет вам лучше ознакомиться с вашей системой.
У вас может не быть оборудования и подготовки для безопасного выполнения работы.
Есть также преимущества и недостатки, связанные с наймом профессионала, хотя преимущества определенно перевешивают недостатки.
Плюсы
Минусы
Электрики имеют подготовку, опыт и инструменты для правильного выполнения работы.
Наем специалиста стоит дороже, чем электромонтажные работы своими руками.
Лицензированные электрики должны иметь страховку, которая защитит вас на случай, если что-то пойдет не так.
Не все электрики имеют одинаковые стандарты, поэтому вам не гарантируется высокое качество изготовления и обслуживания.
Специалисты могут выполнить работу быстрее, безопаснее и эффективнее, чем средний домовладелец.
Причины, по которым нельзя делать электромонтажные работы своими руками
Электрическая неисправность — одна из основных причин домашних пожаров.Если вы хотите снизить вероятность того, что что-то пойдет не так, вам следует забыть об идее бытовых электрических проектов, сделанных своими руками. Вы должны серьезно подумать о следующих вещах:
Риск. Электромонтажные работы могут показаться простыми, если вы посмотрите на профессионалов, но они могут быть очень опасными. При работе с электрическими компонентами возможны поражение электрическим током, поражение электрическим током и возгорание. Если вы не умеете маневрировать с переключателями и распределительными коробками, вы подвергаетесь повышенному риску травмы. Один из самых больших рисков, связанных с электропроводкой своими руками, — это возможность короткого замыкания, которое приведет к пожару в доме.Неисправная проводка может оставаться незамеченной в течение длительного времени, поэтому вы можете подумать, что выполнили работу правильно. Спустя годы может вспыхнуть пожар.
Безопасность. Электрики проходят около 600 часов аудиторных занятий и много практической работы, чтобы получить свои лицензии. Они учатся читать чертежи, управлять электрическими цепями и принимать меры безопасности для защиты дома и его жителей в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Никакая онлайн-статья или видео не могут заменить это. Профессионалы знают различные типы проводов и компонентов, которые требуются для каждой ситуации.Если вы нетренированный, вы не будете знать, какие меры безопасности следует предпринять.
Скрытые электрические опасности. В вашем доме много электрических компонентов, и некоторые соединения могут быть вне поля зрения. Поскольку найти эти связи бывает сложно, вы можете случайно получить шок. Скрытые соединения, например те, которые ведут к распределительным коробкам, можно найти где угодно в вашем доме, но с большей вероятностью они будут обнаружены на чердаке. Это еще одна причина, по которой вам следует отказаться от выполнения проекта электропроводки своими руками.
Законность. Можете ли вы выполнять электромонтажные работы в собственном доме в Колорадо? Да, но перед тем, как начать, вы должны получить разрешение Электротехнического совета штата Колорадо. Домовладельцы должны выполнять работы лично, и недвижимость не должна быть открыта для публики или выставлена на продажу или в аренду. Перед тем, как покрыть работы утеплителем или гипсокартоном, его необходимо осмотреть. Его также необходимо будет снова проверить, прежде чем дом будет заселен и будет отключено постоянное электричество.
Неудачные проверки.Говоря об инспекциях, инспекторам поручено убедиться, что электрическая система вашего дома безопасна, прежде чем вы ее используете. Ваша работа должна соответствовать Национальному электротехническому кодексу, и если она будет отклонена, вам, возможно, придется заплатить сбор за повторную проверку. Таким образом, ваша попытка DIY может обойтись вам дороже, чем вы ожидаете. Если ваши домашние электрические проекты не выдерживают тщательной проверки, вам следует просто нанять лицензированного электрика.
Оставайтесь в безопасности и вызовите профессионального электрика
Соблазн проектов своими руками понятен.Некоторым домовладельцам интересно покупать материалы и инструменты и работать над чем-то новым. Однако, если вам нужно обновить или отремонтировать электрооборудование, сейчас не время для экспериментов. Риск просто слишком велик. Вы не хотите получить травму при ремонте дома или стать причиной пожара в будущем. Вместо того, чтобы пытаться выполнить электромонтаж своими руками, позвоните профессионалам, например, из Prolectric Electrical Services, которые выполнят работу безопасно и эффективно. Хотя наем лицензированного электрика будет стоить дорого, в конечном итоге оно того стоит.На самом деле, безопасность и душевное спокойствие нельзя ставить дорого.
Свяжитесь с нашей опытной командой сегодня
Как видите, существует несколько рисков, связанных с электромонтажными работами своими руками, и вам необходимо рассмотреть их все, прежде чем начинать проект. Не стоит возиться с розетками и выключателями, если у вас нет профессиональной подготовки. Вы также должны быть знакомы с электрическими правилами, если хотите, чтобы ваши работы по ремоделированию или установке прошли проверку.
Какие цветы посадить в тени. 16 названий цветов, которые любят тень.
На любом садовом участке, есть места, где преобладает тень. Обычно такие места образуются около высоких глухих заборов, северных стен дома, бань, дачных построек. Овощи и плодово — ягодные кустарники туда не посадишь, им, как правило, нужно солнце для роста, а вот посадить туда, цветы, которые любят тень можно запросто! Сайт dom-v-sadu.ru с удовольствием подскажет, какие цветы посадить в тени для украшения вашего загородного участка.
Цветы растущие в тени, даже самой глубокой
1. Примула
Замечательная низкорослая многолетняя примула и ее гибриды прекрасно себя чувствуют в тени. Они могут расти на переднем крае клумбы, в тени более высокорослых и солнцелюбивых цветов. Высота тенелюбивых примулы 10 — 20 см, различной окраски. Самые интересные для выращивания виды примул — ушковые. Ее цветки махровые, с разнообразными ободками. Примулу тяжело выращивать дома из семян, поэтому чаще всего размножают делением старые кусты, либо приобретают новые. Этот цветок зацветает одним из первых в саду и радует своим цветением с апреля по май.
2. Медуница
Это цветы которые любят тень знакомы очень многим с детства. Именно она растет в тени леса и если попробовать на вкус ложе цветоноса, то она будет сладкой на вкус. Отсюда и пошло название этого цвета. Листья этого растения с белыми пятнами, цветки меняют окраску с розовой на синюю. Есть сорта с цельнозелеными листьями и разнообразной окраской цветов. Высота растений 30 — 40 см. Может сильно разрастаться и относится к почвопокровным цветам, поскольку цветы могут сильно куститься. Делят и пересаживают медуницу 1 раз в 3 года. Относится к весеннецветущим растениям. Время цветения: апрель — май.
3. Роджерсия
Она похожа на декоративный ревень и может расти в тенистом и влажном бордюре. Листья пальчатые на длинных черешках, цветки без лепестков собраны в пушистые метелки. Относится к многолетника и размножается делением кустов весной или осенью.
Это высокорослые цветы любящие тень в саду, разрастаются до 1,8 м в высоту, компактные растения до 1 метра. Отличное растение для украшения дачных заборов и построек.
Советы по уходу за роджерсией:
обильно поливать в засуху;
осенью срезать под корень.
4. Смилацина
Бордюрный многолетник с дуговидно изогнутыми стеблями, которые венчают кистевидные соцветия из крошечных звездчатых цветков. Ароматные цветки часто сменяются красными ягодами. Это растение для лесистого уголка сада, которое лучше не беспокоить. И если вы решаете, какие цветы растут в тени, причем тени, похожей на лес, это однозначно смилацина, которая быстроразрастается, образуя красивые декоративные кусты и создает душевный ландшафтный дизайн участка.
Высота цветов 60 — 90 см. Самый лучший вид для выращивания в саду — Смилацина кистевидная, образующая большие кусты. Период цветения с мая по июнь.
Советы по уходу за смилациной:
обязательно нужно притенение;
весной почву нужно мульчировать;
размножается делением кустов весной.
5. Тиарелла
Над зимующими листьями, которые осенью бронзовеют или краснеют, летом возвышаются кистевидные соцветия мелких пушистых цветков. Хорошо растет под деревьями.
Многолетник. Время цветения зависит от вида. Тиарелла Верри цветет с июня по сентябрь и не разрастается. Тиарелла многолистная цветет в мае — июне. По продолжительности цветения, это долгоцветущие цветы. Высота растений средняя, 30 — 50 см. Эти садовые цветы цветущие в тени плохо переносят прямое солнце и недостаток влаги.
Есть одна особенность для всех цветов в тени — все цветы любящие тень нужно сажать на богатой гумусом почве.
Какие цветы растут в тени и в полутени
Как показывает практика, действительно сильно теневых мест, похожих на лесную тень, на дачном участке бывает мало и редко. Все выше перечисленные цветы, любят именно такую глухую тень. Чаще всего в саду образуются полутеневые участки, и для них мы сделали дополнительную подборку, какие цветы можно посадить в тени.
6. Дицентра
Прекрасный бордюрный многолетник и многолетник для альпинария с высотой растений в 30 см. Чудесные цветки — медальоны свисают с дуговидных цветоносов над перистой листвой. Эти цветы для тени нуждаются в защищенном месте для выращивания: молодые листья страдают от холодного ветра. Эти цветы можно посадить в тени деревьв. Время цветения с мая по июнь. Окрас — розовый, розовато — лиловый, красный.
Совет по уходу за дицентрой:
корни растения залегают не глубоко, поэтому почву вокруг стеблей не рыхлят.
7. Хоста
Хосту выращивают ради шикарной листвы. Это декоративнолистные садовые цветы в тени — гордость любого садовода. Листва бывает с продольными полосками желтоватого или белого цвета, голубовато — зелеными. Цветет хоста метельчатыми соцветиями, с многочисленными цветками, похожими на колокольчики, которые расцветают в июне — августе. Хорошо растет в полутени, под деревьями. Относится к бордюрным многолетникам.
Размножается делением кустов и гнезд весной. Высота растения 50 см.
Совет по уходу за хостой:
внести органику перед посадкой;
почва в месте посадки хосты должна быть хорошо дренированной;
оберегать растение от слизней.
8. Фиалка
Есть разные виды фиалок, которые так же называются анютиными глазками. Но, если вы подбираете список для сада, из разряда какие цветы цветут в тени, то вам нужна многолетняя фиалка. Это:
Фиалка душистая Viola odorata — 10 — 15 см. Белый или голубой цвет. Душистый. Цветки диаметром 2 см. Цветет в мае.
Фиалка рогатая Viola cornuta — 20 см. Сиреневый. Цветущие все лето с мая по сентябрь.
Фиалка лабрадорская Viola labradorica — 10 см. Фиолетово — голубые. Цветет весной в начале лета.
Фиалка желтая Viola lutea и двухцветковая Viola biflora — 10 см. Желтый. Цветет в мае — июне.
Многолетним фиалкам обязательно нужна тень. Отцветшие соцветия нужно регулярно удалять. Растение оберегают от слизней. В засуху необходим полив.
9. Флоксы
Существуют многолетние и однолетние флоксы. И оба вида, это какие цветы любят легкую тень. Обильно цветут во второй половине лета. Карликовые виды многолетних видов флокс выращивают в альпинарии.
Флоксы цветут соцветиями из мелких колокольчиковидных цветков, общий размер соцветий достигает 10 см в диаметре. Цветки с округлыми или заостренными лепестками. Более популярные современные сорта, такие как Флокс Друммонда ‘Tapestry Mixed’ более компактные, и имеют более яркую окраску, чем старые сорта. Высота многолетних растений 50 — 80 см, однолетние флоксы достигают 20 — 50 см.
Уход за флоксами:
при посадке вносят органические удобрения в почву;
весной почву вокруг кустов мульчируют;
при необходимости подвязывают стебли;
поливают умеренно;
в конце осени многолетние флоксы нужно срезать под корень.
10. Астильба
Прекрасно себя чувствует в легкой полутени на участке. Требует плодородной почвы. Поэтому перед посадкой астильбы нужно внести органику. Эффектные метельчатые соцветия можно оставить на кусте до осени. Перисто — рассеченные листья весной часто приобретают медный оттенок. В засуху необходимо поливать растения. Существуют засухоустойчивый вид — это астильба китайская.
Достаточно высокорослое растение — 90 см, может расти на заднем или среднем плане клумбы. Используется как бордюрный многолетник и многолетник для альпинария. Нужно эти цветы посадить в тени.
11. Подснежник
Луковичный первоцвет. Маленькие изящные цветки — вестники весны. Цветет ранней весной, одним из первых в саду, в апреле — мае.
Подснежник похож на белоцветник, но у него три внутренних «лепестка» с зелеными кончиками, а три внешних — чисто белые. Низкорослый цветок, высота около 15 — 20 см. Любит богатую гумусом почву и легкую тень. Эти прелестные цветы посадить в тени нужно обязательно.
12. Земляника
Тенелюбивое почвопокровное растение, выращиваемое ради цветков и ягод. Характерные тройчатые листья могут украсить тенистый сад и создать атмосферный уголок.
Земляника быстро разрастается и может заглушить более слабые растения. Цветет в мае — июне, в конце июне — июле созревают вкуснейшие и душистые ягоды. Подходит для создания пряного огорода. Высота растений 10 см — 20 см.
13. Водосбор
Традиционные водосборы имеют белые или голубые цветки с короткими шпорцами. Сейчас выведены сорта с длинными шпорами, махровые, а также карликовые для альпинария.
Это цветы, которые любят тень и цветут в тени в первой половине лета, с мая по июнь. Для продолжительного цветения, нужно удалять отцветшие цветки и обильно поливать в засуху. Хорошо растут в постоянно влажных и тенистых местах.
Размножаются семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт весной или делят разросшиеся многолетние кусты.
14. Лилейник
Эти цветы цветущие в легкой тени появляются в середине лета, над розетками ремневидных листьев на длинных цветоносах. Каждый цветок живет всего лишь 1 день, но общение цветение растения продолжается много недель.
Неприхотливое, легкое в выращивании растение. Требует полива в засуху, может расти вдоль берегов водоемов и вдоль дома. Высота растения 90 см. Окраска цветов желтая, оранжевая, темно — красная. Многолетнее растение, которое размножается делением кустов.
15. Бегония вечноцветущая и бегония виды с клубнями
Бегония вечноцветущая, выращивают обычно как однолетник, который прекрасно растет в полутени. Окраска округлых мясистых листьев варьируется от бледно — зеленой до шоколадно бурой. Размер цветков может быть разным от 2 до 15 см. Окраска от белой до почти черной. При посадке бегонии вносят компост в грядки. Высаживают в конце июня (не в мае!) Цветет бегония, которая любит тень с июня по сентябрь.
16. Плющ
Практически каждому дачному участку не помешают вьющиеся растения для северной стороны дома. Именно здесь образуется глубокая тень, мало что растет и несмотря на это очень хочется озеленить именно эту часть участь. Не очень много вьющихся растений, которые можно посадить с северной стороны дома и там они будут себя хорошо чувствовать. Именно к таким относится неприхотливая вечнозеленая лиана — плющ. Плющ не вредит деревьям и постройкам и может сильно разрастаться.
Какие цветы посадить в тени?
Тенистые места сада традиционно считаются непригодными для создания цветников, красивый зеленый газон здесь тоже не вырастишь. Но это совсем не так! Есть множество теневыносливых растений, вполне пригодных для озеленения теневой зоны сада.
С любом саду есть места, куда редко заглядывает солнце. Затененные места под деревьями, участки у северной стороны зданий считаются проблемной зоной. Обычным садовым цветам и декоративным кустарникам света здесь недостаточно для нормального развития. Но при некотором опыте всегда можно подобрать растения, которые будут себя чувствовать здесь весьма комфортно.
Прежде чем заняться озеленением тенистой зоны сада требуется определиться по таким параметрам:
Освещенность выбранного участка солнцем по временам года
Влажная или сухая здесь почва
Степень освещенности солнцем
Тенистость той или иной зоны сада определяется длительностью и интенсивностью солнечного света, который она получает. Если участок освещен солнцем 1-2 часа в день, то света недостаточно для большинства цветов, особенно, если солнце заглядывает сюда рано утром или на закате. Некоторые места могут вообще не освещаться прямыми солнечными лучами, получая только рассеянный свет. Обычно это зоны у стен зданий с северной стороны.
Степень освещенности одного и того же участка меняется в зависимости от сезона. Ранней весной под кроной листопадных деревьев светло, а когда появляются листья – света недостаточно для цветов. Влияют и такие факторы, как высота солнца над горизонтом, длительность светового дня.
Тень, которую создают кроны деревьев, может быть густой или разреженной. В светлой, разреженной тени, под пологом деревьев и кустарников с небольшими или перистыми листьями, таких, как орех серый, акация, рябина, облепиха, травянистые растения чувствуют себя неплохо. Крупнолистные деревья с широкой кроной, с низко склоненными ветками, создают густую тень.
Виды цветов для тенистых участков
Все травянистые растения, которые подходят для затененного сада можно разделить на две категории:
Тенелюбивые. Эти растения предпочитают тенистые зоны, на ярком солнце они хуже растут, чем в тени (хоста, ландыш, барвинок).
Теневыносливые растения. Сюда включают виды, способные расти как на солнце, так и в тени (дороникум, аквилегия, астильба).
Для озеленения затененных зон в саду подходят и те, и другие.
Луковичные растения для затененных зон сада
Все ранневесенние луковичные хорошо подходят для посадки в тени. Подснежники (галантусы, сциллы, мускари часто высаживают в приствольных кругах плодовых деревьев, под кустарниками. Время их цветения – ранняя весна, когда деревья еще стоят без листьев. В это время света им хватает, а период вегетации этих растений короткий.
Нарциссы и тюльпаны тоже могут расти в затененных местах, но они более светолюбивые, поэтому используют некоторые хитрости выращивания луковичных. Хорошо себя чувствуют в тени белоцветник и орнитогаллум (птицемлечник), можно выращивать крокосмию.
Теневыносливые многолетники
Многолетние растения самые распространенные на цветниках. Он не требуют ежегодного посева и особо сложного ухода. Среди них есть множество видов, способных расти в слабо освещенных солнцем местах.
Королевой тени можно назвать хосту. Это удивительное растение прекрасно развивается и цветет в любой тени, создавая крупные куртины зеленых или пестрых листьев. Вместе с хостой можно посадить и купену. Папоротники тоже тенелюбивые растения, они хоть и не цветут, но их красивые листья очень декоративны и хорошо сочетаются с любыми другими растениями.
Хорошо зарекомендовали себя анемоны, примулы. Можно посадить астильбы, бадан, барвинок, ландыш, аквилегию, дицентру, желтую ромашку (дороникум), незабудки, арункус (волжанка).
Если солнце хотя бы на час заглядывает в какой-то уголок сада, особенно если это бывает днем, можно смело высаживать ирисы, лилейники, флоксы, аконит, пионы.
Там, где тень такая густая, что не растет ничего, посадите почвопокровники: копытень или аюгу (живучку). Еще одно хорошее почвопокровное растение для тени – обычная лесная земляника.
Комнатные растения для садового озеленения
Не так давно на рынке появились новинки, сразу же завоевавшие популярность, как прекрасные растения для теневой зоны сада. Это бегония вечноцветущая и бальзамин Уоллера. Эти растения раньше выращивали как комнатные растения. Новые сорта, более холодостойкие и с разнообразной цветовой гаммой, предлагаются для выращивания в саду. Эти виды, особенно бегония вечноцветущая, просто находка для цветников в проблемных местах сада.
Кроме того, используют для садового озеленения и такие теплолюбивые растения, как бегония клубневая и зантедеския (калла). Они имеют клубни, требуют зимовки в помещении (можно держать в погребе), морозов не выдерживают, но в садах способны цвести и в затененных уголках.
Заполните теневыносливыми растениями участки своего сада, куда редко заглядывает солнце, и радуйтесь красоте и разнообразию природы во всех ее проявлениях.
Автор: domiksad.net
Что Посадить в Тени? ТОП-35 Растений для Красивого Сада
ЭкономияSavedRemoved 6
Каждый огородник, особенно имеющий небольшой участок, мечтает разместить на нем как можно больше растений. Но что делать, если большая часть участка находится в тени от дома и других построек, а также от уже выросших большими деревьев. Решение проблемы есть! Мы расскажем вам что лучше всего посадить в тени.
Читайте также: [ВИДЕО] Как посадить петрушку, чтобы быстро взошла?
Введение
Немало растений не выносят долгого и открытого солнца и чувствуют себя комфортно в затененном месте.
Такие растения делятся на:
тенелюбивые, которым нравятся места с плохим освещением
теневыносливые, которые хорошо себя чувствуют на солнце, но могут расти и в тени, при этом урожайность снижается
Задавшись целью облагородить участок, расположенный в тени, в первую очередь необходимо оценить сепень освещенности и свойства почвы, подобрать подходящие растения и смело приступать к созданию райского уголка в тени сада.
Читайте также: [ВИДЕО] Как посадить малину без ошибокДеревья, растущие в тени
Вишня
Даже в узкой теневой полосе между домом и забором можно посадить такие ПЛОДОВЫЕ деревья как:
Вишня — особенно высокорослые деревья замечательно переносят тень. Она может расти в самых укромных местечках, и при этом будет радовать обильным урожаем
Яблоня — может расти как на солнце, так и в тени, единственные ее враг, которого следует избегать это низины, где заморозки могут погубить урожай во время цветения дерева
Яблоня
Слива и алыча — подходят для выращивания в тени, деревья набирают высоту в течении 6-8 лет, и только после этого приступают к плодоношению. Благодаря этому, сливы получают достаточное количество света для созревания урожая
Слива
Из декоративных, укромные уголки сада любят ХВОЙНЫЕ деревья:
Тсуга канадская. Растение, плохо переносит высокие температуры, поэтому лучшие условия для него тень и умеренная влажность почвы
Тсуга канадская
Голубая ель. Хорошо приспособлена к условиям недостаточной освещенности, растет в тени и полутени, склонна к сухой почве
Голубая ель
Можжевельник. Неприхотлив, растет в тени и не требует обильного увлажнения почвы
Можжевельник
Тис. Отлично чувствует себя на участках, которые освещаются солнцем совсем немного времени. Небольшие размеры позволяют высаживать тис между домом и ограждением или перед домом. Прибавляет в росте медленно, любит влажную почву
Тис
Пихта сибирская. Теневыносливое растение, растет медленно. Весной, когда молоденькие шишки становятся пурпурными, а мужские овальные соцветия – желтыми с красным налетом, пихта выглядит особенно декоративно. Может хорошо расти и на солнечных местах. Поэтому ею можно украсить угол, где в течение дня солнце сменяет тень
Пихта сибирская
Из ЛИСТВЕННЫХ деревьев, хорошо переносящих тень, очень много вот самые неприхотливые из них:
Давидия. Дерево с красивыми кремовыми цветами, похожими на платочки, развешенными на дереве. Растение теплолюбиво и предпочитает тихий, защищенный от ветра уголок сада с рассеянной полутенью. К почвам давидия не требовательна, но нуждается в обильном поливе. После цветения рекомендуется обрезка
Давидия
Береза. Может расти на тенистом участке, но требует увлажненной среды. Корневая система березы забирает из почвы все питательные вещества и 50 литров в день влаги. Но есть и плюсы, ведь береза очень полезна. И почки, и молодые листочки используют в лекарственных целях, из коры получают березовый деготь, а какой вкусный березовый сок весной! Белоснежный ствол на фоне аккуратных зеленых листочком летом и ярко-желтый окрас осенью радуют глаз своей красотой
Береза
Бук. Эта порода деревьев относится к одним из самых теневыносливых, выдерживает длительное и сильное затенение. Поэтому могут использоваться для декоративных посадок с северной стороны дома и под кронами деревьев. Растет медленно. Его ствол покрыты тонкой серой с серебристым оттенком корой. Крона широкая, густая, Листва блестящая глянцевая, темно-зеленая, осенью становится бронзово-золотистой или оранжевой
Бук
Читайте также: [ВИДЕО] Как посадить клюквуКустарники, растущие в тени
Малина
Выбор кустарников, которые благосклонно относятся к затененным местам гораздо шире, чем у деревьев.
Из ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ кустарников в тенечке можно посадить:
Малину. Замечательно растет между стеной дома и забором, потому, что любит безветренные места. Недолгого солнечного дня вполне хватает для вызревания крупных и сочных ягод
Ежевику. Растет и дает хороший урожай в полутени при условии постоянного увлажнения почвы
Ежевика
Кизил. Может расти и на солнце и в тени и на северных склонах, главное для него хороший дренаж почвы
Кизил
Смородину. На солнцепеке кусты смородины гибнут, а в затененных местах, защищенных от ветра вблизи построек и с большим количеством влаги дадут замечательный урожай
Смородина
Крыжовник. Любит расти в тени плодовых деревьев, радуя обильным урожаем
Крыжовник
Из ЦВЕТУЩИХ теневыносливых кустарников можно выделить:
Жасмин. Приспосабливается к любым условиям, У него очень красивые белые цветы, которыми усыпан весь куст, имеет чудесный аромат
Жасмин
Рододедрон. Имеет темно-зеленые листья и крупные соцветия, великолепно растет на затененных участках, не требует тщательного ухода
Рододедрон
Гортензия. Можно высаживать в места, где солнце появляется во второй половине дня. Шикарные цветы в виде пушистых белых метелок по мере созревания меняют свой цвет, становясь розовыми
Гортензия
Спирея. Растение нетребовательное с длинными опускающимися густыми ветвями, которые облеплены белыми или розовыми цветами. Красиво цветет и в тени деревьев и на северных склонах и под стенами дома. Спирея используется для создания живых изгородей. Цветение кустарника в зависимости от сорта — в начале, середине или конце лета
Спирея
Кроме цветущих кустарников есть много декоративных тенелюбивых видов сочень красивыми листьями:
Бересклет. Медленно растущий, плотный и широкий кустарник до 2 м в высоту. Побеги покрыты продольными, ребристыми, пробковыми наростами, похожими на крылья, из-за которых растение и получило название «крылатый». В течение лета листья остаются зелеными, а в начале сентября, буквально за неделю, становятся ярко красными
Бересклет
Магония. Вечнозеленый кустарник, радующий круглогодично. Кроме насыщенной зелени, она богата и другими красками: в мае – желтыми цветками, в августе – темно-синими ягодами, которые можно использовать для приготовления вина, варенья и лекарственного отвара. Растение плохо переносит ветра и солнечные лучи
Магония
Барбарис. В тени его листья не будут красными или желтыми, но даже с зелеными листьями выглядит очень эффектно. Небольшие красные ягодки можно использовать для варенья или сушить на зиму и использовать как приправу к блюдам. У них приятный аромат и кисловатый вкус
Барбарис
Читайте также: [ВИДЕО] Какие деревья посадить возле домаЦветы растущие в тени
Примула
Под деревьями и между постройками даже в глубокой тени реально разбить милые цветущие клумбы. Для этого подойдут цветы, которые не боятся тени:
Примула. Выращивая садовую примулу – главное правильно выбрать место для посадки. Сажать ее нужно в полутени или в уголках сада с рассеянным светом, но, обязательно, там, где она будет как следует проветриваться. Ей также понравиться расти под плодовыми или декоративными деревьями, или кустарниками с поздно пускающими листву. Примула вырастает невысокой от 10 до 20 см, цветет с апреля по май
Морозник. Многолетник, который любит расти возле других кустов и деревьев, замечательно себя чувствует рядом с папоротниками, хохлатками, крокусами, вырастает до 40 см, цветет сразу после последних морозов и до конца июня
Морозник
Дицентра великолепная. Лучше растет в полутени. На солнце дицентра выгорает и раньше отцветает, теряя декоративность, а в тени начинает цвести позже, зато этот период длится дольше. Также любит влажную почву. Ее цветы похожи на сердечки розового цвета с белой капелькой. Высота куста может достигать до 1 м. Листья перистые, с нижней стороны голубоватого цвета
Дицентра великолепная
Барвинок. Вечнозеленое с темными восковыми листьями и фиолетовыми цветками, плетущееся растение. Идеальное травянистое растение, устойчивое и надежное, выносит засуху, быстро разрастается в тени деревьев . В уходе барвинок нетребователен, выносит как полумрак, так и солнечные места, но обожает тенистые и полутенистые места. Непритязателен к почве, но быстрее разрастается и дольше радует цветением на плодородных, хорошо дренированных почвах
Барвинок
Астильба. Один из самых привлекательных декоративных многолетников, для выращивания в тени. Растение просто незаменимо в затененных местах, которые оно украсит красивыми, ароматными цветами достигает в высоту до 1 метра, любит обильный полив, цветет с июля по август
Астильба
Хоста. Только в тени вырастают великолепные светло-зеленые с белой полосой листья. Особенно красивы голубые хосты, листья которой, как будто, покрыты воском. Высокие белые или фиолетовые цветоносы появляются в июле – августе
Хоста
Папоротник. Растение номер один для посадки в тени, принесенный из леса он проста обожает укромные и постоянно влажные уголки сада, радуя ажурными крупными листьями
Папоротник
Копытень. Еще один любитель полумрака. Почвопокровное растение с плотными темно-зелеными листьями прекрасно растет под густой кроной деревьев, быстро разрастаясь и образуя зеленую лужайку даже там, где больше ничего не растет
Копытень
Читайте также: [ВИДЕО] Пять устойчивых хвойных растений для вашего садаОвощная грядка в тени
Свекла
Если хочется чтобы сад не только радовал глаз своей красотой, но и приносил пользу. Смело можно высаживать овощи, которые могут расти даже на постоянно затененных участках:
Свекла. В тени у нее активно растет ботва, которую можно использовать для приготовления супа, а корнеплоды вырастают небольших размеров, но при этом очень нежные на вкус
Пряная зелень. Щавель, салат, шпинат гораздо лучше себя чувствуют в тени деревьев, листья у них вырастают крупнее, мягче, сочнее чем на солнечных участках
Пряная зелень
Хрен. Очень любит тень, ее листья бурно разрастаются и долго остаются нежными. Корнеплоды тоже не отстают. Они вырастают крупными и мясистыми
Хрен
Капуста. Практически все сорта капусты не нуждаются в ярком и постоянном освещении и любят высокую влажность. Оптимально посадить там, откуда солнце уходит во второй половине дня. В полной тени могут активизироваться капустные вредители (слизни, улитки)
Капуста
Картофель. Как это ни странно, но картофель может замечательно расти на затененных участках, главное для него – это постоянный полив
Картофель
Выводы
Продуманный и правильно высаженный цветник способен радовать с ранней весны до поздней осени даже в тенистом месте.
Весной, пока еще нет пышной зелени деревьев у их основания можно посадить весенние луковичные первоцветы: пролески, мускари, нарциссы, хохлатки. В начале лета их сменят ландыши, примулы, аквилегии, горянки – яркие пятнышки среди причудливых и мощных листьев папоротников и хосты. Продолжат цветение традесканции, лилейники, нежные анемоны.
Растения для тенистого сада
Для создания уюта в тенистом саду можно использовать декоративные элементы из камней и коряг. Дорожки подойдут из натурального камня, извилистой формы. В приглушенной зелени тенистого сада как «луч света в темном царстве» будут смотреться растения с белыми цветами, они также позволят посиять саду при первых сумерках.
Сажать растения лучше группами, чтобы упростить уход за ними.
Тенелюбивые кустарники
И все-таки нужно помнить, что темнота и холод – главные враги растений. И чтобы помочь им выжить нужно немного внимания и ухода:
растения не должны страдать от засухи. С наступлением жарких дней даже на затененных участках необходим регулярный полив, ведь растения привыкли к влажности, в естественной среде. Однако чрезмерный полив может привести к застою воды и загниванию корневища. Чтоб избежать этого необходимо при посадке растения в посадочную яму необходимо насыпать битый кирпич или гальку
своевременная подкормка. Посадки как на солнце так и в тени нуждаются в регулярной подкормке удобрениями, ведь наличия в почве питательных веществ в нужном количестве зависит пышность зеленой массы, обильное цветение и урожайность, а также успешная зимовка
У читателя, после прочтения статьи, наверняка уже возникли идеи, что посадить с теневой стороны дома, а что под кустами винограда, пропали все сомнения и страхи по поводу развития растений в тени и уже не терпится приступить к работе. Конечно, эти растения не удивят Вас богатым урожаем, но порадуют пышной зеленью и красотой.
ВИДЕО: Тенистый сад. Растения для тенистого сада. Тень и полутень. Часть 1
ВИДЕО: Тенистый сад. Растения для тенистого сада. Тень и полутень. Часть 2
8.7 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Доступность применения
8.5
Актуальность информации
9
Раскрытие темы
9.5
Оценки покупателей: 4.16 (19 голосов)
Какие растения в лесу любят тень и растут под деревьями. Главное меню
Какие растения в лесу любят тень и растут под деревьями. Главное меню
Какие растения любят тень?
В тени и на влажных грунтах могут расти не только болотистые растения. Разнообразие многолетних и однолетних, луковичных и корневых растений настолько велико, что все описать не хватит времени. Существуют растения, которые любят тень и те, которые могут жить в полутеневом освещении.
Какие растения любят тень?
На даче растения, которые любят тень, можно высадить в тени деревьев, у пристроек или в специально отведенных для этого участках. К таким растениям можно отнести:
Купены
Очиток
Тиарку сердцелистную
Деваясил
Копытень европейский
Их можно по праву назвать королями теневых условий выращивания. К растениям, которые любят тень и вдобавок постоянно увлажненную почву относят следующие:
Примула
Морозника
Астильба
Герань темная
Клопогон
Полутеневое освещение допустимо при выращивании таких растений:
Пупочник весенний
Ясменник душистый
Люпины
Лилейники
Садоводы считают, что они лучше всего смотреться под яблонями и ореховыми деревьями, что создает особый флер на участке. Флер, к тому же еще и ароматный, можно создать с помощью мелисы и мяты, как лекарственных, так и садовых, диких сортов. К растениям, которые любят полутеневые условия, но с обязательным содержанием их во влажной почве относятся:
Барвинок
Фиалка
Ползучая живучка
Калина
Бузина
Гортензия
Кустарниковые рододендроны не любят солнца, поэтому их можно размещать в рассеянном освещении или полностью закрывать от солнца, благодаря чему они будут цвести еще лучше и пестрее, чем мог бы себе представить садовод, впервые познакомившийся с ним.
К не менее привлекательным дачным растениям, которые любят тень, можно отнести такие жемчужины сада, как бадан, хосту, аконит, раннецветущий лилейник, бруннеру, синюху и ландыш . Кроме того, что эти растения подпадают под описываемую категорию, они встречаются на страницах древних книг и часто звучат в легендах. Многие историки приписывают им магические функции.
К растениям, которые любят день, а также могут расти, как дома, так и в открытом грунте, можно отнести:
Чистоус величавый
Страусник
Фиалку душистую
Люпин
Купальницу
Аризему
Тиарку
Наперстянку
Анютины глазки
Незабудки
Бальзамины
Бегонию вечноцветущую
Луковичные тенелюбивые растения для сада и дома – крокусы, белоцветники, подснежники, пролески – станут отличным воспоминанием о детстве, сказках, фантазиях, а также первым веяньем весны, встретившей вас у порога, если решитесь посадить их на участке, оформив в отдельную клумбу, или дома, выставив в комнате дожидаться весеннего прихода.
Нельзя не упомянуть не менее магические и тенелюбивые растения, как папоротники и хосты . Почему магические? Потому что издревле цветы, растущие в тени, считали чем-то колдовским или необычным – они скрывались в чаще деревьев, в густых лесах, в болотистых местах, и, пусть неосознанно, но вызывали у людей ощущения чего-то нереального и потустороннего, а их цветение завораживало настолько, что человек мог сбиться с пути. Сейчас же садоводы используют силу их красоты для украшения сада, а тенелюбивость, как приятный бонус, особенно в северных регионах, где солнце не балует круглый год, но цветы все равно могут цвести.
Какие цветы растут в тени. Подходящие растения для цветника в тени
Есть среди тенелюбивых растений и такие, которые предпочитают сухую тень. В большинстве своем это растения из лесов юга Русской равнины, Средней Азии, Молдавии. К ним относятся разные виды горянок, барвинок малый, анемона лесная, купена широколистная и др. В списке, представленном ниже, приведены названия многолетних растений, которые можно использовать при составлении цветника в тени.
Помимо многолетних растений в цветнике можно и нужно использовать некоторые виды теневыносливых и тенелюбивых кустарников и хвойных растений, лианы, а также луковичные и однолетники. Луковичные будут радовать вас с ранней весны своими яркими красками, а однолетние растения закроют собой некоторые пустоты в цветнике между посаженными многолетниками, пока последние еще не разрослись.
К тенелюбивым растениям из хвойных пород относятся декоративные формы ели обыкновенной, тсуга канадская, можжевельник обыкновенный, из лиственных — магония падуболистная, пахизандра верхушечная и др.
Список теневыносливых уже шире. Это — пихта бальзамическая Нана, пихта корейская, кипарисовик горохоплодный, можжевельник средний и казацкий, ель сербская и сизая, туя западная и ее формы, дерен белый, бузина черная, гортензия древовидная, метельчатая и др.
Очень украшают теневой сад различные виды папоротников. Их красивая ажурная листва хорошо смотрится с большинством теневых растений. Один из самых красивых папоротников нашей флоры — страустник. Он очень быстро разрастается, образуя ажурные заросли.
Высаживая растения в цветнике, следует соблюдать несколько простых правил. Крупные, рослые растения высаживаются на заднем плане или в центре цветника, если цветник обозревается со всех сторон. Эти растения составляют верхний ярус. Следом высаживаются растения ниже ростом, составляющие средний ярус. И на подбивку высаживают растения, стелющиеся или почвопокровные, составляющие нижний ярус.
Растения, растущие в тени, выделяются в большинстве своем не ярким цветением, а красивой формой и фактурой листьев. Учитывая эти особенности растений и грамотно компонуя их между собой, можно создать неповторимый по красоте цветник. Примеры теневых цветников вы сможете найти на нашем сайте в разделе цветники.
Неприхотливые цветы растущие в тени. Многолетние тенелюбивые и теневыносливые растения для сада
Традиционно считается, что цветы любят солнышко, поэтому либо плохо цветут в тени, либо вообще не растут на таких участках. При этом есть разница между культурами, которые действительно чувствуют себя комфортно только вдали от солнечных лучей, и между теми, которые просто могут существовать в таких условиях:
если в тени растение имеет пышную зелень и здоровый, цветущий вид – оно тенелюбивое. В природе такие культуры располагаются в нижних ярусах леса, под кронами деревьев, поэтому и саду их можно сажать там же;
если же растение цветет в тени, но чуть хуже, чем на солнце, — это описание теневыносливого цветка, который приспосабливается к условиям.
Внимание! Тень может быть на участке на протяжении всего дня, а может зависеть от положения солнца на небосводе. Также немаловажный фактор – сплошная или рассеянная тень на выбранном вами участке (например, солнце может проглядывать через кроны деревьев). Учитывайте это, подбирая тенелюбивые культуры.
Для участков разной степени затененности подойдут, например, такие многолетние культуры:
Аквилегия. Еще одно название этого цветка – водосбор, потому что после росы его чашечки всегда полны водой. Растение лучше всего сажать на плодородную, увлажненную почву, тогда оно обильно выпускает соцветия различных оттенков, напоминающие звезды. Водосбор растет и на солнце, но цветение его в таких условиях хуже, чем в полутени. Каждые 3-4 года аквилегию нужно высаживать заново, потому что она утрачивает свою декоративность.
Астильба. Отличается разнообразием цветовой гаммы и диапазоном высоты: карликовые сорта вырастают до 30 см, высокорослые – до 1,5 м. Считается, что на одном месте астильба может обильно цвести максимум 5 лет, а затем ей требуется пересадка. Соцветия собраны в оригинальные метелки, на солнце они имеют менее яркий оттенок, чем в полутени. Сажают тенелюбивое растение в слабокислую, питательную почву. Оно неплохо переносит морозы, но в первый год нуждается в укрытии на зиму.
Бадан. В одном соцветии этого многолетнего растения бывает до 120 цветков. Оно хорошо зимует, сохраняя в некоторых случаях листву в холодное время года. В природе существует 10 сортов культуры, а название одной из них – бадан толстолистный – отлично знакомо любителям целебного чигирского чая, который заваривают из листьев этого вида растения. Неприхотливый многолетник с комфортом разместится на влажной, взрыхленной и слегка щелочной почве.
Барвинок. Стелющееся растение, которое хорошо переносит и тень, и засуху. Весной на нем появляются голубые или лиловые цветы, реже – белые или розовые. Обладает лечебными свойствами, но при самолечении барвинок опасен.
Бруннера. Тенелюбивое растение в котором всё прекрасно: и голубые цветы, и листья с интересным рисунком. Благодаря этому сохраняет декоративные свойства с момента цветения (конец весны) и до заморозков. Отлично смотрится при оформлении бордюров, возле водоемов. Предпочитает питательные почвы, но хорошо растет и на неплодородных грунтах.
Живучка. Название растения — это, по сути, его же описание, поскольку низкорослая культура хорошо приживается на любых почвах и требует полива только во времена сильной засухи. Цветет с конца весны и примерно до середины июня, но при этом незаменима на участках, где нужно быстро создать красивый декоративный ковер: она хорошо разрастается, и вырастить живучку получится даже у тех, кто не имеет опыта садоводства.
Купена. Лекарственное растение, эффектно смотрится именно в тени. Другие его названия – «соломонова печать» или «волчьи ягоды», оно красиво выглядит в букетах, в композициях на фото, имеет нежный аромат. Любит увлажненную, плодородную почву, на которой в мае-июне выпускает белые цветы, а к середине и концу лета созревают ягоды купены. В обращении требует осторожности, поскольку содержит ядовитые вещества.
Ландыш. Классический цветок для выращивания в легкой тени деревьев и у заборов. Нуждается в обильных поливах и защите от сквозняков, которые могут стать причиной отсутствия цветков. Ландыш не любит частых пересадок, быстро размножается и разрастается, не терпит соседства других растений. Такой хрупкий с виду цветок обладает мощной корневой системой. Распускается в мае-июне, а иногда, в зависимости от климата, и в конце апреля.
Совет. Если не желаете создавать на участке ландышевые плантации, сделайте границы клумбы, вкопав в землю куски шифера (глубина – около 0,5 м).
Примула. Благодаря разнообразию цветовой палитры это неприхотливое растение любимо многими садоводами. Ведь из нее можно создать пеструю клумбу, играющую белыми, вишневыми, розовыми, коричневыми и другими оттенками. Нуждается во влажной и рыхлой почве.
Хоста. Настоящая королева тенистого сада. Не цветет, но своими красивыми декоративными листьями различной окраски украсит любой участок. Это неприхотливая культура развивается на любой почве, на одном месте растет до 20 лет, хорошо переносит зиму.
Какие цветы растут в тени дома. Поклонники тени и их таланты
Тенелюбивые культуры сегодня по популярности вполне могут сравниться с наиболее эффектными цветущими видами и экзотами. В отличие от последних, они не требуют строгого подбора условий выращивания и, как правило, хорошо адаптируются к условиям в глубине комнаты, получая в несколько раз менее интенсивное освещение по сравнению с комнатными культурами классического типа. Такие растения позволяют активно использовать зеленые акценты в интерьере.
В полной тени, без доступа к свету вовсе не сможет расти ни одно, даже самое выносливое растение. Но требования к гораздо меньшей интенсивности света и возможность выращивать культуры на искусственной досветке с тем же успехом, что и на подоконниках, позволяет выделить группу действительно универсальных видов, которые можно выставлять где вам угодно. Если светолюбивые культуры нуждаются в интенсивности света от 10000 лк, то теневыносливые могут смириться с показателем от 500 до 1000 лк.
Замерить конкретный уровень освещенности всегда можно при помощи люксметров или фотоэкспонометров, но есть и более простые методы. Следует учитывать, что максимально допустимое даже для тенелюбивых комнатных растений отдаление от окон составляет 2 м от северного и 3 м от подоконников другой ориентации. Благодаря способности адаптироваться к таким условиям, тенелюбивые растения позволяют украшать рабочие кабинеты, спальные уголки, ванную, другие зоны и пространство для отдыха в гостиной живыми растениями.
Несмотря на незаменимую функциональность, универсальность и неприхотливость тенелюбивые растения многими воспринимаются как наиболее скучная группа комнатных культур, хотя именно для них характерно наибольшее разнообразие текстур. Неповторимые оттенки зелени, которые характерны для всех теневыносливых травянистых культур, проявляются даже в том, что изменение локации всего на несколько десятков сантиметров может изменить интенсивность проявившихся узоров на листьях или оттенок окраса листовых пластин.
Для озеленения интерьера и украшения глубины комнат можно использовать тенелюбивые и теневыносливые растения. Несмотря на условную схожесть по критерию способности адаптироваться к более низкому освещению, эти растения вовсе не являются одинаковыми. Тенелюбивые растения не могут расти в освещенных локациях и от природы предпочитают именно укромное освещение. А вот теневыносливые культуры — настоящие комнатные универсалы, которые одинаково хорошо себя чувствуют и в тени, и в полутени, и на более ярком освещении.
Несмотря на то, что даже культуры с общим происхождением способны продемонстрировать совершенно разные требования к уровню освещения, теневыносливые растения чаще всего можно обнаружить среди тропических и субтропических растений, которые привыкли довольствоваться минимальным освещением из-за бурного роста древесных и лиан в их природном ареале.
О том, что растения способны адаптироваться даже к глубокой тени, информацию указывают не всегда. Ориентиром может служить памятка о том, что растения комфортно себя чувствуют на северных окнах или могут быть использованы для полностью искусственного освещения. Растения, которым необходим продолжительный период покоя в тени, к тенелюбивым отнести нельзя, поскольку на пике своей декоративности их обязательно выставляют как минимум на рассеянное освещение.
Какие растения любят тень? Самые тенелюбивые цветы для сада: целых 10 штук!
Под деревьями в борьбе за свет и влагу травянистым растениям приходится несладко. Однако и под сенью пышных крон можно создать привлекательный зеленый ковер и даже цветущий «пэчворк».
Вы думаете, под елкой или березой ничего не вырастет? Ошибаетесь! Надо только правильно подобрать тенелюбивые цветы для сада многолетние. Тень под мелколиственными породами (береза, ива, осина, ольха) не столько плотная, как под широколиственными (дуб, липа, клен), где светло, до распускания листьев.
При этом почва под березами, ивами и кленами очень сухая. Под светлохвойными породами (сосна, лиственница) суше и светлее, чем под темнохвойными (ель, пихта). Но даже под елками с южной стороны будут расти некоторые многолетники. А вот с северной стороны и между деревьями, где непроглядная тень, вряд ли что-то приживется. Помните, что опад под хвойными деревьями закисляет почву, поэтому придется его регулярно удалять, чтобы выращивать привычные многолетние цветы.
Существуют, цветы которые любят тень и мы, предлагаем вам, познакомиться в десятью спартанцами, которые выживут даже в сухих и тенистых местах.
Самые тенелюбивые цветы для сада
1. Сразу после схода снега сад украшают зимующие листья тиареллы сердцелистной с розовато — бронзовыми прожилками.
После цветения эти растения для тени выпускают усы с дочерними розетками: они укореняются и образуют зеленый ковер. Время цветения зависит от вида.
Тиарелла — бордюрный многолетник, который предпочитает богатую гумусом почву и тенистое место. Размножается делением кустов весной или осенью. Плохо переносит прямое солнце и недостаток влаги.
2. Горянка красная образует плотный аккуратный ковер прямо вокруг стволов деревьев. Молодые листья выглядят очень ярко, а в мае цвета добавляют и красноватые цветки необычной формы.
Это травянистый многолетник из семейства Барбарисовых, является еще и лекарственным растением. Эти тенелюбивые растения примеры для создания тенистого цветника.
Горянка очень проста в уходе, легко переносит летний зной, но ей нужен частый и обильный полив. Эти тенелюбивые растения для сада любят регулярное увлажнение. Поливать горянку придется довольно часто. Однако корни чувствительны к гнилям при застое воды.
Чтобы воздух лучше проникал к корневищу, рекомендуется замульчировать почву или регулярно её пропалывать. На зиму корневище мульчируют компостом. Если ожидаются сильные морозы, то растение дополнительно укрывают листьями и лапником. Вечнозеленым сортам дополнительное укрытие необходимо в любом случае. После схода снега нужно удалить старую листву и убрать мульчу. Вскоре вырастут молодые, пестрые листочки.
В регулярных подкормках горянка не нуждается. Если почва достаточно плодородна, можно обойтись вовсе без них. При необходимости кустики подкармливают компостом и минеральными комплексами 1-2 раза за сезон.
3. Вечнозеленый барвинок малый быстро разрастается: побеги ежегодно прибавляют в длину 90 — 100 см и укореняются в каждом узле. Есть сорта с синими, белыми, розовыми махровыми цветками, а также листьями с белой и золотистой каймой.
Барвинок самый неприхотливый цветок, его нужно только поливать в случае длительной засухи, в остальное же время ему вполне достаточно естественных осадков, пусть даже нечастых. С сорняками растение преспокойно уживается, так что удаляйте их, только если они раздражают вас. Для усиления кущения нужно время от времени прищипывать как молодые, так и старые побеги. Хорошо реагирует барвинок на своевременные сбалансированные подкормки минеральными и органическими удобрениями, хотя предпочтительней все же органика в виде компоста, перегноя и листовой земли. После окончания массового цветения барвинок нуждается в стрижке, растительные остатки можно использовать как черенки для укоренения.
4. Баданы — растения для тени с плотными кожистыми и, как правило, зимующими листьями ценны долгой декоративностью — от таяния снега до первых сугробов. Корневище расположено поверхностно: ему достаточно и небольшого слоя плодородного грунта. В сильной тени цветение слабое.
Ухаживать и выращивать бадан в саду очень просто. Осенью следует удалять сухие соцветия, а весной обрезать перезимовавшие листья. В первый сезон после посадки бадана (неважно, рассадой или делением куста) землю следует мульчировать. Поливать его нужно только по мере необходимости, не допуская пересыхания почвы. Целебный лекарь отзывчив на внесение минеральных подкормок. Весной его можно подкормить универсальным удобрением: «Кемира люкс», а осенью полить раствором суперфосфатного удобрения из расчёта: 20 г на ведро для полива 1 кв. м почвы.
Ухаживая за баданом учитывайте, что эти теневыносливые многолетние цветы не любят пересадок, а на одном месте способны прожить более десяти лет.
5. Вальдштейния гравилатолистнаяхороша в массе, в приствольных кругах она создает вечнозеленый покров. В мае — начале июля зеленый ковер расцвеивается мелкими, очень яркими желтыми листочками. В сухой тени эти теневыносливые цветы для сада разрастаются медленнее, чем во влажной.
Из ухода за вальштенией стоит отметить, что это тенелюбивое растение устойчиво к морозам, однако полезно будет замульчировать теневыносливые растения для сада на зиму, а весной внести комплексное минеральное удобрение для цветов. Обрезают цветок только с целью контроля его разрастания.
6. Кочедыжники, лесные папортники с ажурными листьями и толстым корневищем, отлично себя чувствуют в сухой тени под деревьями.\. Чаще выращивают кочедыжники женский, красноватый и ниппонский, которые эффектны уже весной, когда вайи только разворачиваются.
Папоротники – растения влаголюбивые, и для хорошего самочувствия требуют постоянных дополнительных поливов. Помните об этом. Иначе однажды вдруг вспомнив о своем зеленом питомце, вы можете увидеть на его месте лишь пожухлое былье. Конечно, при соответствующем уходе растение потом может восстановиться, но лишний стресс на пользу ему не пойдет – это точно.
Не забудьте замульчировать почву у «ног» кочедыжника. Например, компостом, скошенной травой или даже обычной садовой почвой. Это поможет сохранить бесценную для растения влагу!
7. Герань крупнокорневищная — это цветы растущие в тени и цветет она в июне. Растет не кустом, а «ковром»: расползается подземными побегами, а толстые стебли, ложащиеся на землю, легко укореняются, создавая нарядный покров из резной ароматной листвы. Можно выбрать сорта с белыми, розовыми, малиновыми цветками. Однако в сильной тени цветение будет не столько обильным.
Это невысокий вид герани с очень активной манерой распространения. Отлично растет на бедных почвах, исключительно засухоустойчива, любит солнце или полутень. Может стать излишне навязчивой, если не ограничивать ее рост. В ландшафтном дизайне прекрасно смотрится рядом с хвойниками.
8. У другого вида растения — герани темной, или красно — бурой, есть множество декоративных сортов, различающихся как окраской цветков, так и узором на листьях. Все теневыносливы и засухоустойчивы. Герань темная дает обильный самосев. Если он нежелателен, можно сразу после цветения срезать цветоносы. Эти теневыносливые растения примеры высокого вида герани. Вырастает до 1.2 м и цветет темными цветами. Есть несколько декоративных сортов разных оттенков (от темно-фиолетового до темно-бордового). Эта садовая герань растет куртинами и если вы ищите, какие цветы любят тень, то смело сажайте герань! Она и цветет, и ухаживать за ней просто!
9. Стреловидные листья аронника пятнистого разворачиваются ранней весной. А в середине мая появляются не очень заметные цветки: соцветие — початок, обернутое белым «покрывалом». Звездный час аронника наступает в августе, когда початок краснеет.
Аронник — тенелюбивые растения для сада многолетние отлично подходят для дачников, кто создает оригинальный ландшафтный дизайн.
10. Морозник восточный и морозник черный — одни из самых ранних цветков, распускаются сразу после схода снега.
Морозник — теневыносливые цветы для сада многолетние популярен потому что он:
относится к многолетникам,
зацветает очень рано,
морозоустойчив в период цветения,
зимует без укрытия,
может много лет расти на одном месте,
устойчив к холодам.
Вот какие растения любят тень. На наш взгляд отличный список! Все перечисленные многолетние тенелюбивые цветы неприхотливы, и не требуют ухода. А значит у вас будет больше времени наслаждаться природой и щебетанием птичек.
Источник
Какие цветы любят тень в саду
Автор Евгения На чтение 38 мин. Опубликовано
Цветы для клумбы в тени, цветущие все лето
Для начала следует определиться с «качеством тени», ведь она может быть очень разной.
Стабильная, например, вдоль северной стены дома, куда никогда не заглядывает прямое солнце.
Частичная тень, например, возле стены, выходящей на восток, где с утра солнце, а ближе к вечеру устойчивая тень.
Рассеянная, например, под кронами деревьев или кустарников.
Сразу стоит отметить, что обильноцветущих культур для тени, дающих яркие цветы все лето, не так много или, по крайней мере, их не найти в списках привычных летников. Большинство действительно теневыносливых растений имеют изящные, нежные и быстро увядающие цветы. И большинство из них – это многолетники, которые редко дают цветы все лето — имеет смысл подумать о нескольких культурах, которые будут сменять друг друга.
Поэтому мы рассмотрим все культуры для тени, которые обеспечат яркий декоративный эффект, не обязательно благодаря цветам, а, например, красивым листьям, в течение всего теплого сезона, а также рассмотрим сроки цветения всех возможных культур для разных видов тени.
Самые эффектные и длительно цветущие культуры, способные переносить полутень
Ниже приведены цветы, которые действительно ярко цветут, для полутени, частичной или рассеянной тени:
Лилейник – многие эффектные гибридные сорта для обильного цветения требуют хорошего освещения, однако в природе это растение растет на опушках лесов, то есть, в частичном затенении, поэтому вполне можно создать красивоцветущую клумбу из лилейников в тени, если правильно выбрать сорта – особенно красиво в частичном притененнии (утром — солнце, днем — легкая тень) смотрятся сорта темных оттенков (красно-черные, фиолетово-черные, фиолетовые), на солнце они выгорают и быстро вянут. По срокам цветения есть разные группы, длительность цветения — около месяца, но можно скомбинировать разные сорта и получить длительно-цветущую клумбу.
Дельфиниум – для обильного цветения ему желательны хорошее освещение в первой половине дня и тень, начиная с полудня. Цветет с начала июня до конца июля, после правильной обрезки к концу августа зацветает повторно.
Реймания — цветет все лето, отлично себя чувствует в полутени, цветы как у наперстянки, только ярче и крупнее, довольно редкое растение, хотя и незаслуженно.
Анютины глазки — этот очаровательный летник растет как на солнце, так и в полутени. На солнце цветы крупнее и ярче, но зато в полутени цветение будет более длительным. Сроки цветения можно варьировать на свое усмотрение (посевом семян в различный период).
Бальзамин — растение плохо переносит попадание прямых солнечных лучей, нуждается только в рассеянном свете. Цветет с июля до заморозков.
Вечноцветущая бегония — требует яркий, но рассеянный свет, на прямом солнце может выгореть, цветет все время, в открытом грунте выращивается рассадным способом как однолетник.
Душистый табак -цветет с июня до заморозков. Любит хорошо освещенные места, но допустима легкая полутень.
Астильба — цветет в июне-июле, около месяца, любит разреженную мягкую тень. Цветы-метелки очень эффектны, есть масса сортов. Облик растения — нарядный, женственный, яркий.
Астранция — срок цветения зависит от сорта, но это одно и самых долгоиграющих растений, некоторые сорта цветут с июня до конца сентября, хорошо себя чувствует на солнце, в полутени, и даже в полной тени (только в сильно затененных местах цветение будет не таким ярким), хорошо растет под деревьями.
Мимулюс — на прямом солнце может обгореть, лучшее место хорошо освещенное, но с частичным притенением. Цветет оригинальными цветками, напоминающими орхидеи, в две волны — весной и осенью.
Астильба и хоста ‘Sun Power’
Лекарственные, пряные, ароматические травы хорошо чувствуют себя в полутени:
мята перечная,
радиола розовая,
эстрагон,
бораго,
многолетние луки,
мелисса лекарственная.
Из луковичных хорошо переносят недостаток освещения:
Нарциссы.
Кандык.
Мерендера.
Рябчик.
Белоцветник.
Сцилла (пролеска).
Корольковия.
Иридодиктумы.
Пушкиния.
Мускари.
Крокусы.
Гиацинтоидес.
Тюльпаны, примулы, анютины глазки.
Растения, которые любят свет, но могут себя хорошо чувствовать в частичной полутени
То есть, эти растения могут давать обильное цветение на клумбе, например, с западной или восточной стороны дома, куда свет только попадает часть дня. Если они высажены на такой участок, то следует относиться к ним, как к капризным, и обеспечить очень хорошие прочие условия (правильный грунт, полив, подкормки). Все эти растения цветут ярко и долго:
Львиный зев.
Агератум.
Левкой.
Бальзамин.
Лобелия.
Мак-самосейка.
Петуния.
Анютины глазки.
Душистый горошек.
Кобея.
Гвоздика гренадин.
Маргаритки.
Гелиотроп.
Колокольчик средний и крупноцветковый.
Цветущие растения для густой тени
Это растения для тени, куда никогда не попадает прямое солнце. Они будут хорошо себя чувствовать в тени построек, даже с северной стороны, под густой кроной деревьев, возле забора:
Аквилегия (водосбор) – цветет в июне-июле. Время цветения можно продлить, если обрывать увядшие цветы, не давая им завязывать семенные коробочки.
Аконит. Почти все виды хорошо растут в полутени, вьющийся аконит отлично себя чувствует в тени. Сроки цветения разные — от 20 до 60 дней в зависимости от вида. Крайне ядовит!
Бруннера — цветет весной, при хорошем уходе возможно повторное цветение осенью.
Синюха.
Душистая фиалка.
Купальница.
Примула обыкновенная.
Чистоус.
Незабудки.
Наперстянка.
Ветреница.
Клопогон.
Майский ландыш.
Фиалка душистая.
Тиарка сердцелистная.
Купена.
Девясил великолепный.
Пупочник весенний.
Медуница.
Ясменник душистый.
Гвоздика турецкая.
Манжетка.
Василек горный.
Дицентра.
Дороникум восточный.
Горечавка.
Герань садовая.
Гравилат.
Морозник.
Ирисы сибирские.
Пестролистный ландыш и астильба.
Тень под деревьями
Некоторые породы деревьев создают легкую ажурную тень, однако при этом сильно сушат почву и этот фактор обязательно следует учитывать, потому что большинство теневыносливых культур предпочитают влагу. В тени и сухости хорошо растут:
купена широколистная,
барвинок,
горянка,
анемона лесная.
примула весенняя,
бадан,
окопник,
садовая герань красно-бурая или балканская.
злаки.
Под сосной, где песчаная или супесчаная почва:
Деревья и кустарники для теневых участков
Для композиций могут потребоваться теневыносливые деревья и кустарники:
Лианы для тени
Самые популярные для тенистых участков:
древогубец круглолистный – универсален, растет как при хорошем освещении, так и в тени, и в полутени. Однако в плотной тени не плодоносит;
актинидия коломикта — красивые декоративные листья пестрой изменчивой окраски;
плющ — хорошо растет даже при сильном затенении.
Это касается даже такой эффектной культуры, как клематис. Многие крупноцветковые гибриды любят прохладу, не выше 25 градусов, а свет или тень – для них это второстепенно и тень может даже быть предпочтительнее – если это дает прохладу.
Гаультерия (с красными ягодами), скиммия, морозники и плющ.
Декоративнолиственные
Эффектные крупномеры для тени с выразительной листвой:
Роджерсия – цветет в течение месяца с середины июля до середины августа. Имеет экзотические листья, декоративные весь сезон и особенно красивые осенью.
Бузульник – цветет около месяца, в августе. Мощное, сочное, скульптурное растение.
Бадан – цветение зависит от сорта, некоторые сорта отличаются невероятно стойким цветением – до 2 мес. Фактурный облик, мясистые круглые листья. Идеальные условия для культуры – полутень.
Волжанка – цветет около месяца в середине лета эффектными метелками. Ажурная листва. Растение изящное, изысканное, элегантное, пышное.
Гейхера – рекомендации по посадке сильно разнятся. В любом случае сорта с темной окраской листьев отлично чувствуют себя при сильном затенении, более светлые – нуждаются в легкой полутени. Облик растения – экзотичный, яркий, вибрирующий.
Хоста — классика затененных участков. Декоративна весь сезон вегетации. Отлично сочетается с любыми другими растениями, имеет массу форм и расцветок, которые хороши как в одиночных посадках, так и в композициях.
Чистец византийский — любит хорошее освещение, но и в полутени растет хорошо. Привлекает внимание опушенными, шерстяными листьями голубовато-сизого оттенка.
Почвопокровные:
Пахизандра – морозостойкий полукустарник высотой до 25-35 см. Цветение невыразительное, но ценится за плотную декоративную, не меняющую своего облика на протяжении всего года листву.
Гаультерия – вечнозеленый почвопокровный кустарник высотой10-15 см, цветет изящными белыми цветками в июне-августе, затем растение украшают эффектные яркие съедобные плоды, которые держатся аж до поздней весны. Отлично себя чувствует под деревьями.
Белоокаймленная сныть — красивая бело-зеленая листва, растение очень неприхотливо.
Цимбалярия — листья похожи на листья плюща, красивые «губастые» цветки появляются на растении с июня до заморозков.
Копытень европейский — имеет сочные мясистые крупные и густые листья в форме копытца, создает плотное покрытие.
Яснотка — очень красивые серебристые листья, яркие губчатые цветки. Любит хорошее освещение, но разреженное, оптимальные места — те, куда попадает западное или восточное солнце.
Хоста, герань, яснотка.
Контейнерный сад в тени
Теневыносливые растения, которые не зимуют в открытом грунте в средней полосе, но можно их высадить в горшки и создать контейнерную клумбу. При желании их можно прикопать, чтобы горшок не было видно. Если есть возможности возиться с выкопкой на зиму, можно их высадить на лето в открытый грунт, хотя для средней полосы это редкость. Все перечисленные ниже растения декоративны все лето и не переносят прямых солнечных лучей. Лучшее место для них – полутень, либо восточные окна:
Скиммия – полукустарник, кожистая глянцевая листва, яркие соцветия круглый год.
Колеусы – прямых палящих лучей солнца не любит. Высокодекоративны все лето.
Бегонии – и клубневые, и вечноцветущие нуждаются в ярком рассеяннном свете, но не палящем солнце.
Каладиумы – на Западе их активно выращивают в открытом грунте, в условиях средней полосы только в горшечной культуре. Листья безумно красивы.
Фуксия – не нуждается в представлениях. Очаровательна в штамбовой форме. Цветет с весны до поздней осени, хорошо чувствует себя в полутени.
Торения – цветет все лето. Требует хорошего освещения, но не любит прямое полуденное солнце.
Пример композиции
Для создания клумбы в тени, цветущей все лето, можно грамотно «смиксовать» растения с разными, пусть и короткими, сроками цветения.
Например, композиция для очень влажной полутени:
Калужница – невысокие кустки, 30-40 см., цветет ранней весной, с конца апреля до мая, в течение 2-3 недель. Есть махровые сорта.
Медуница.
Незабудка.
Астильба.
Хосты.
Садовая герань. Лучшие виды для тени: гималайская, болотная, луговая.
На фото Калужница махровая — Caltha palustris ‘Flore Pleno’
Топ-10 теневыносливых цветов на видео
Обзор декоративных растений для тени от канала HitSadTV. Оригинальна подача материала — в виде рейтинга с победителями и проигравшими. Разумеется, места определены мнением редакции канала. Тем интереснее составить собственный рейтинг наиболее красивых теневыносливых культур.
Неприхотливые тенелюбивые многолетники
На видео ниже подборка самых энергоэффективных тенелюбивых цветов: это многолетники — значит, не нужно их сажать каждый год, они в целом неприхотливы — значит, не потребуют «танцев с бубнами».
Какие цветы посадить в тени.
На любом садовом участке, есть места, где преобладает тень. Обычно такие места образуются около высоких глухих заборов, северных стен дома, бань, дачных построек. Овощи и плодово — ягодные кустарники туда не посадишь, им, как правило, нужно солнце для роста, а вот посадить туда, цветы, которые любят тень можно запросто! Сайт dom-v-sadu.ru с удовольствием подскажет, какие цветы посадить в тени для украшения вашего загородного участка.
Цветы растущие в тени, даже самой глубокой
1. Примула
Замечательная низкорослая многолетняя примула и ее гибриды прекрасно себя чувствуют в тени. Они могут расти на переднем крае клумбы, в тени более высокорослых и солнцелюбивых цветов. Высота тенелюбивых примулы 10 — 20 см, различной окраски. Самые интересные для выращивания виды примул — ушковые. Ее цветки махровые, с разнообразными ободками. Примулу тяжело выращивать дома из семян, поэтому чаще всего размножают делением старые кусты, либо приобретают новые. Этот цветок зацветает одним из первых в саду и радует своим цветением с апреля по май.
2. Медуница
Это цветы которые любят тень знакомы очень многим с детства. Именно она растет в тени леса и если попробовать на вкус ложе цветоноса, то она будет сладкой на вкус. Отсюда и пошло название этого цвета. Листья этого растения с белыми пятнами, цветки меняют окраску с розовой на синюю. Есть сорта с цельнозелеными листьями и разнообразной окраской цветов. Высота растений 30 — 40 см. Может сильно разрастаться и относится к почвопокровным цветам, поскольку цветы могут сильно куститься. Делят и пересаживают медуницу 1 раз в 3 года. Относится к весеннецветущим растениям. Время цветения: апрель — май.
3. Роджерсия
Она похожа на декоративный ревень и может расти в тенистом и влажном бордюре. Листья пальчатые на длинных черешках, цветки без лепестков собраны в пушистые метелки. Относится к многолетника и размножается делением кустов весной или осенью.
Это высокорослые цветы любящие тень в саду, разрастаются до 1,8 м в высоту, компактные растения до 1 метра. Отличное растение для украшения дачных заборов и построек.
Советы по уходу за роджерсией:
обильно поливать в засуху;
осенью срезать под корень.
4. Смилацина
Бордюрный многолетник с дуговидно изогнутыми стеблями, которые венчают кистевидные соцветия из крошечных звездчатых цветков. Ароматные цветки часто сменяются красными ягодами. Это растение для лесистого уголка сада, которое лучше не беспокоить. И если вы решаете, какие цветы растут в тени, причем тени, похожей на лес, это однозначно смилацина, которая быстроразрастается, образуя красивые декоративные кусты и создает душевный ландшафтный дизайн участка.
Высота цветов 60 — 90 см. Самый лучший вид для выращивания в саду — Смилацина кистевидная, образующая большие кусты. Период цветения с мая по июнь.
Советы по уходу за смилациной:
обязательно нужно притенение;
весной почву нужно мульчировать;
размножается делением кустов весной.
5. Тиарелла
Над зимующими листьями, которые осенью бронзовеют или краснеют, летом возвышаются кистевидные соцветия мелких пушистых цветков. Хорошо растет под деревьями.
Многолетник. Время цветения зависит от вида. Тиарелла Верри цветет с июня по сентябрь и не разрастается. Тиарелла многолистная цветет в мае — июне. По продолжительности цветения, это долгоцветущие цветы. Высота растений средняя, 30 — 50 см. Эти садовые цветы цветущие в тени плохо переносят прямое солнце и недостаток влаги.
Есть одна особенность для всех цветов в тени — все цветы любящие тень нужно сажать на богатой гумусом почве.
Какие цветы растут в тени и в полутени
Как показывает практика, действительно сильно теневых мест, похожих на лесную тень, на дачном участке бывает мало и редко. Все выше перечисленные цветы, любят именно такую глухую тень. Чаще всего в саду образуются полутеневые участки, и для них мы сделали дополнительную подборку, какие цветы можно посадить в тени.
6. Дицентра
Прекрасный бордюрный многолетник и многолетник для альпинария с высотой растений в 30 см. Чудесные цветки — медальоны свисают с дуговидных цветоносов над перистой листвой. Эти цветы для тени нуждаются в защищенном месте для выращивания: молодые листья страдают от холодного ветра. Эти цветы можно посадить в тени деревьв. Время цветения с мая по июнь. Окрас — розовый, розовато — лиловый, красный.
Совет по уходу за дицентрой:
корни растения залегают не глубоко, поэтому почву вокруг стеблей не рыхлят.
7. Хоста
Хосту выращивают ради шикарной листвы. Это декоративнолистные садовые цветы в тени — гордость любого садовода. Листва бывает с продольными полосками желтоватого или белого цвета, голубовато — зелеными. Цветет хоста метельчатыми соцветиями, с многочисленными цветками, похожими на колокольчики, которые расцветают в июне — августе. Хорошо растет в полутени, под деревьями. Относится к бордюрным многолетникам.
Размножается делением кустов и гнезд весной. Высота растения 50 см.
Совет по уходу за хостой:
внести органику перед посадкой;
почва в месте посадки хосты должна быть хорошо дренированной;
оберегать растение от слизней.
8. Фиалка
Есть разные виды фиалок, которые так же называются анютиными глазками. Но, если вы подбираете список для сада, из разряда какие цветы цветут в тени, то вам нужна многолетняя фиалка. Это:
Фиалка душистая Viola odorata — 10 — 15 см. Белый или голубой цвет. Душистый. Цветки диаметром 2 см. Цветет в мае.
Фиалка рогатая Viola cornuta — 20 см. Сиреневый. Цветущие все лето с мая по сентябрь.
Фиалка лабрадорская Viola labradorica — 10 см. Фиолетово — голубые. Цветет весной в начале лета.
Фиалка желтая Viola lutea и двухцветковая Viola biflora — 10 см. Желтый. Цветет в мае — июне.
Многолетним фиалкам обязательно нужна тень. Отцветшие соцветия нужно регулярно удалять. Растение оберегают от слизней. В засуху необходим полив.
9. Флоксы
Существуют многолетние и однолетние флоксы. И оба вида, это какие цветы любят легкую тень. Обильно цветут во второй половине лета. Карликовые виды многолетних видов флокс выращивают в альпинарии.
Флоксы цветут соцветиями из мелких колокольчиковидных цветков, общий размер соцветий достигает 10 см в диаметре. Цветки с округлыми или заостренными лепестками. Более популярные современные сорта, такие как Флокс Друммонда ‘Tapestry Mixed’ более компактные, и имеют более яркую окраску, чем старые сорта. Высота многолетних растений 50 — 80 см, однолетние флоксы достигают 20 — 50 см.
Уход за флоксами:
при посадке вносят органические удобрения в почву;
весной почву вокруг кустов мульчируют;
при необходимости подвязывают стебли;
поливают умеренно;
в конце осени многолетние флоксы нужно срезать под корень.
10. Астильба
Прекрасно себя чувствует в легкой полутени на участке. Требует плодородной почвы. Поэтому перед посадкой астильбы нужно внести органику. Эффектные метельчатые соцветия можно оставить на кусте до осени. Перисто — рассеченные листья весной часто приобретают медный оттенок. В засуху необходимо поливать растения. Существуют засухоустойчивый вид — это астильба китайская.
Достаточно высокорослое растение — 90 см, может расти на заднем или среднем плане клумбы. Используется как бордюрный многолетник и многолетник для альпинария. Нужно эти цветы посадить в тени.
11. Подснежник
Луковичный первоцвет. Маленькие изящные цветки — вестники весны. Цветет ранней весной, одним из первых в саду, в апреле — мае.
Подснежник похож на белоцветник, но у него три внутренних «лепестка» с зелеными кончиками, а три внешних — чисто белые. Низкорослый цветок, высота около 15 — 20 см. Любит богатую гумусом почву и легкую тень. Эти прелестные цветы посадить в тени нужно обязательно.
12. Земляника
Тенелюбивое почвопокровное растение, выращиваемое ради цветков и ягод. Характерные тройчатые листья могут украсить тенистый сад и создать атмосферный уголок.
Земляника быстро разрастается и может заглушить более слабые растения. Цветет в мае — июне, в конце июне — июле созревают вкуснейшие и душистые ягоды. Подходит для создания пряного огорода. Высота растений 10 см — 20 см.
13. Водосбор
Традиционные водосборы имеют белые или голубые цветки с короткими шпорцами. Сейчас выведены сорта с длинными шпорами, махровые, а также карликовые для альпинария.
Это цветы, которые любят тень и цветут в тени в первой половине лета, с мая по июнь. Для продолжительного цветения, нужно удалять отцветшие цветки и обильно поливать в засуху. Хорошо растут в постоянно влажных и тенистых местах.
Размножаются семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт весной или делят разросшиеся многолетние кусты.
14. Лилейник
Эти цветы цветущие в легкой тени появляются в середине лета, над розетками ремневидных листьев на длинных цветоносах. Каждый цветок живет всего лишь 1 день, но общение цветение растения продолжается много недель.
Неприхотливое, легкое в выращивании растение. Требует полива в засуху, может расти вдоль берегов водоемов и вдоль дома. Высота растения 90 см. Окраска цветов желтая, оранжевая, темно — красная. Многолетнее растение, которое размножается делением кустов.
15. Бегония вечноцветущая и бегония виды с клубнями
Бегония вечноцветущая, выращивают обычно как однолетник, который прекрасно растет в полутени. Окраска округлых мясистых листьев варьируется от бледно — зеленой до шоколадно бурой. Размер цветков может быть разным от 2 до 15 см. Окраска от белой до почти черной. При посадке бегонии вносят компост в грядки. Высаживают в конце июня (не в мае!) Цветет бегония, которая любит тень с июня по сентябрь.
16. Плющ
Практически каждому дачному участку не помешают вьющиеся растения для северной стороны дома. Именно здесь образуется глубокая тень, мало что растет и несмотря на это очень хочется озеленить именно эту часть участь. Не очень много вьющихся растений, которые можно посадить с северной стороны дома и там они будут себя хорошо чувствовать. Именно к таким относится неприхотливая вечнозеленая лиана — плющ. Плющ не вредит деревьям и постройкам и может сильно разрастаться.
Какие растения любят тень? Самые тенелюбивые цветы для сада: целых 10 штук!
Под деревьями в борьбе за свет и влагу травянистым растениям приходится несладко. Однако и под сенью пышных крон можно создать привлекательный зеленый ковер и даже цветущий «пэчворк».
Вы думаете, под елкой или березой ничего не вырастет? Ошибаетесь! Надо только правильно подобрать тенелюбивые цветы для сада многолетние. Тень под мелколиственными породами (береза, ива, осина, ольха) не столько плотная, как под широколиственными (дуб, липа, клен), где светло, до распускания листьев.
При этом почва под березами, ивами и кленами очень сухая. Под светлохвойными породами (сосна, лиственница) суше и светлее, чем под темнохвойными (ель, пихта). Но даже под елками с южной стороны будут расти некоторые многолетники. А вот с северной стороны и между деревьями, где непроглядная тень, вряд ли что-то приживется. Помните, что опад под хвойными деревьями закисляет почву, поэтому придется его регулярно удалять, чтобы выращивать привычные многолетние цветы.
Существуют, цветы которые любят тень и мы, предлагаем вам, познакомиться в десятью спартанцами, которые выживут даже в сухих и тенистых местах.
Самые тенелюбивые цветы для сада
1. Сразу после схода снега сад украшают зимующие листья тиареллы сердцелистной с розовато — бронзовыми прожилками.
После цветения эти растения для тени выпускают усы с дочерними розетками: они укореняются и образуют зеленый ковер. Время цветения зависит от вида.
Тиарелла — бордюрный многолетник, который предпочитает богатую гумусом почву и тенистое место. Размножается делением кустов весной или осенью. Плохо переносит прямое солнце и недостаток влаги.
2. Горянка красная образует плотный аккуратный ковер прямо вокруг стволов деревьев. Молодые листья выглядят очень ярко, а в мае цвета добавляют и красноватые цветки необычной формы.
Это травянистый многолетник из семейства Барбарисовых, является еще и лекарственным растением. Эти тенелюбивые растения примеры для создания тенистого цветника.
Горянка очень проста в уходе, легко переносит летний зной, но ей нужен частый и обильный полив. Эти тенелюбивые растения для сада любят регулярное увлажнение. Поливать горянку придется довольно часто. Однако корни чувствительны к гнилям при застое воды.
Чтобы воздух лучше проникал к корневищу, рекомендуется замульчировать почву или регулярно её пропалывать. На зиму корневище мульчируют компостом. Если ожидаются сильные морозы, то растение дополнительно укрывают листьями и лапником. Вечнозеленым сортам дополнительное укрытие необходимо в любом случае. После схода снега нужно удалить старую листву и убрать мульчу. Вскоре вырастут молодые, пестрые листочки.
В регулярных подкормках горянка не нуждается. Если почва достаточно плодородна, можно обойтись вовсе без них. При необходимости кустики подкармливают компостом и минеральными комплексами 1-2 раза за сезон.
3. Вечнозеленый барвинок малый быстро разрастается: побеги ежегодно прибавляют в длину 90 — 100 см и укореняются в каждом узле. Есть сорта с синими, белыми, розовыми махровыми цветками, а также листьями с белой и золотистой каймой.
Барвинок самый неприхотливый цветок, его нужно только поливать в случае длительной засухи, в остальное же время ему вполне достаточно естественных осадков, пусть даже нечастых. С сорняками растение преспокойно уживается, так что удаляйте их, только если они раздражают вас. Для усиления кущения нужно время от времени прищипывать как молодые, так и старые побеги. Хорошо реагирует барвинок на своевременные сбалансированные подкормки минеральными и органическими удобрениями, хотя предпочтительней все же органика в виде компоста, перегноя и листовой земли. После окончания массового цветения барвинок нуждается в стрижке, растительные остатки можно использовать как черенки для укоренения.
4. Баданы — растения для тени с плотными кожистыми и, как правило, зимующими листьями ценны долгой декоративностью — от таяния снега до первых сугробов. Корневище расположено поверхностно: ему достаточно и небольшого слоя плодородного грунта. В сильной тени цветение слабое.
Ухаживать и выращивать бадан в саду очень просто. Осенью следует удалять сухие соцветия, а весной обрезать перезимовавшие листья. В первый сезон после посадки бадана (неважно, рассадой или делением куста) землю следует мульчировать. Поливать его нужно только по мере необходимости, не допуская пересыхания почвы. Целебный лекарь отзывчив на внесение минеральных подкормок. Весной его можно подкормить универсальным удобрением: «Кемира люкс», а осенью полить раствором суперфосфатного удобрения из расчёта: 20 г на ведро для полива 1 кв. м почвы.
Ухаживая за баданом учитывайте, что эти теневыносливые многолетние цветы не любят пересадок, а на одном месте способны прожить более десяти лет.
5. Вальдштейния гравилатолистная хороша в массе, в приствольных кругах она создает вечнозеленый покров. В мае — начале июля зеленый ковер расцвеивается мелкими, очень яркими желтыми листочками. В сухой тени эти теневыносливые цветы для сада разрастаются медленнее, чем во влажной.
Из ухода за вальштенией стоит отметить, что это тенелюбивое растение устойчиво к морозам, однако полезно будет замульчировать теневыносливые растения для сада на зиму, а весной внести комплексное минеральное удобрение для цветов. Обрезают цветок только с целью контроля его разрастания.
6. Кочедыжники, лесные папортники с ажурными листьями и толстым корневищем, отлично себя чувствуют в сухой тени под деревьями.. Чаще выращивают кочедыжники женский, красноватый и ниппонский, которые эффектны уже весной, когда вайи только разворачиваются.
Папоротники – растения влаголюбивые, и для хорошего самочувствия требуют постоянных дополнительных поливов. Помните об этом. Иначе однажды вдруг вспомнив о своем зеленом питомце, вы можете увидеть на его месте лишь пожухлое былье. Конечно, при соответствующем уходе растение потом может восстановиться, но лишний стресс на пользу ему не пойдет – это точно.
Не забудьте замульчировать почву у «ног» кочедыжника. Например, компостом, скошенной травой или даже обычной садовой почвой. Это поможет сохранить бесценную для растения влагу!
7. Герань крупнокорневищная — это цветы растущие в тени и цветет она в июне. Растет не кустом, а «ковром»: расползается подземными побегами, а толстые стебли, ложащиеся на землю, легко укореняются, создавая нарядный покров из резной ароматной листвы. Можно выбрать сорта с белыми, розовыми, малиновыми цветками. Однако в сильной тени цветение будет не столько обильным.
Это невысокий вид герани с очень активной манерой распространения. Отлично растет на бедных почвах, исключительно засухоустойчива, любит солнце или полутень. Может стать излишне навязчивой, если не ограничивать ее рост. В ландшафтном дизайне прекрасно смотрится рядом с хвойниками.
8. У другого вида растения — герани темной, или красно — бурой, есть множество декоративных сортов, различающихся как окраской цветков, так и узором на листьях. Все теневыносливы и засухоустойчивы. Герань темная дает обильный самосев. Если он нежелателен, можно сразу после цветения срезать цветоносы. Эти теневыносливые растения примеры высокого вида герани. Вырастает до 1.2 м и цветет темными цветами. Есть несколько декоративных сортов разных оттенков (от темно-фиолетового до темно-бордового). Эта садовая герань растет куртинами и если вы ищите, какие цветы любят тень, то смело сажайте герань! Она и цветет, и ухаживать за ней просто!
9. Стреловидные листья аронника пятнистого разворачиваются ранней весной. А в середине мая появляются не очень заметные цветки: соцветие — початок, обернутое белым «покрывалом». Звездный час аронника наступает в августе, когда початок краснеет.
Аронник — тенелюбивые растения для сада многолетние отлично подходят для дачников, кто создает оригинальный ландшафтный дизайн.
10. Морозник восточный и морозник черный — одни из самых ранних цветков, распускаются сразу после схода снега.
Морозник — теневыносливые цветы для сада многолетние популярен потому что он:
относится к многолетникам,
зацветает очень рано,
морозоустойчив в период цветения,
зимует без укрытия,
может много лет расти на одном месте,
устойчив к холодам.
Вот какие растения любят тень. На наш взгляд отличный список! Все перечисленные многолетние тенелюбивые цветы неприхотливы, и не требуют ухода. А значит у вас будет больше времени наслаждаться природой и щебетанием птичек.
Что посадить в тени? 37 эффектных находок для вашего сада
Среди садоводов весьма распространено убеждение, что создать красивый цветник в тени невозможно. Поэтому многие даже не рассматривают притенённые уголки своего сада в качестве декоративных и совершенно напрасно! Автор книги «Стильный цветник. Популярная энциклопедия» Римма Анатольевна Карписонова полностью развенчивает миф о сложности организации живописного цветника в тени.
Теневые цветники очень живописны
Какая бывает тень
Солнце и его благотворные лучи не всем достаются поровну. Есть много участков под пологом деревьев, в тени дома и хозяйственных построек, куда светило заглядывает лишь изредка. Однако часто именно здесь отдыхают уставшие садоводы, предпочитая мягкий рассеянный свет, безветрие и насыщенный ароматами деревьев и трав воздух. Привлекательность этих затененных мест, их эстетичность может быть увеличена за счет создания красочного напочвенного покрова из цветочно-декоративных растений.
Тенелюбивая бруннера зацветёт уже в конце апреля
Устройство такого покрова — одна из самых сложных для садовода проблем, так как большинство культур плохо растет в условиях затенения. Кроме того, там часто недостаточно влаги, поскольку кустарники выступают в роли конкурентов за неё, а также за свет и питание.
Однако тень бывает разная. Так, например, один характер она имеет под хвойными деревьями, другой — под листопадными, третий — от стены дома. Степень же затенения определяется сомкнутостью деревьев, высотой прикрепления их крон, плотностью самой кроны, размером постройки.
Степень затенения зависит от разных причин
Процент освещенности по сравнению с открытыми участками следующий:
под сомкнутым пологом яблонь, груш, ирги и аронии освещенность бывает 5-10%,
в изреженных насаждениях, например, вишни — 30-60%,
под отдельно стоящими деревьями она достигает 90%.
Освещенность меняется в течение года и в течение дня. Так, в густых садах под деревья зимой поступает 80% солнечного света, ранней весной (до роспуска листьев на деревьях) — 30-50%, летом — до 5%. Влияет на жизнь растений и тот факт, что в тени состав света другой, здесь практически отсутствуют ультрафиолетовые лучи.
Густая, плотная тень
На обычном садовом участке такая тень бывает под пологом старых, часто посаженных яблонь, с северной стороны кустов ирги, боярышника, хвойных деревьев. Многие садоводы затрудняются с подбором растений для украшения участков с северной стороны дома. В таких сложных условиях также можно создать интересные цветники. Здесь прекрасно будут расти следующие растения: девясил великолепный, купена, увулярия, различные триллиумы, ариземы, почвопокровные растения, такие как тиарка сердцелистная, очиток побегоносный, копытень европейский.
Морозник украсит теневой цветник весной
С северной стороны здания на глинистых, хорошо увлажненных почвах прекрасно смотрится цветник, в состав которого входят:
весеннецветущие растения — ветреницы дубравные, морозники, подснежники, пролески;
цветущие ранним летом купены, герань темная, ожики, ариземы;
летнецветущие растения — волжанки, астильбы, хосты;
цветущие осеньюклопогоны.
Летом расцветают волжанки
Бордюр в таком месте можно создать из примул, хосты, осоки ржавопятнистой. Из лиан здесь рекомендован борец дуговидный. Большинство папоротников можно выращивать в условиях от глубокой тени до солнечных мест, но именно в тени, на влажных почвах их листья выглядят более здоровыми, свежими. Особенно красивы на затененных, сырых местах заросли из страусопера, группы из 2–3 кустов щитовника мужского, отдельные кусты чистоусов.
Хосты и папоротники хорошо развиваются в тени
Растения для цветников в плотной тени
Как правило, оформление уголков сада, куда солнце практически не попадает, вызывает наибольшее затруднение для садовника. Поэтому стоит привести конкретный список растений для таких цветников. Весной будут максимально декоративны на переднем плане ариземы, бруннеры, ветреницы, примулы, хохлатки, зубянки железистые. Средний план составят морозники и страусники обыкновенные (страусоперы), а на заднем плане будут хороши ожики и симплокарпусы вонючие.
Во второй половине лета зацветает клопогон
Летом и осенью теневой цветник украсят невысокий барвинок, копытень, осока ржавопятнистая, очиток побегоносный, тиарка сердцелистная. Средний уровень поддержат астильбы, купены, чистоусы, щитовники, герани и страусоперы обыкновенные. Задний план составят такие растения, как девясил великолепный, волжанка обыкновенная, борец дуговидный, клопогон, различные ожики.
Барвинок очень активно разрастается и образует плотный покров
Светлая тень
Такая тень создается под пологом деревьев с редкой, ажурной кроной, таких как рябина, вишня, слива, облепиха. Все они отличаются поверхностной корневой системой, поэтому частая перекопка их приствольных кругов нежелательна. Здесь можно создать рабатки с лекарственными растениями, которые будут не только радовать глаз, но и принесут пользу. Плотные, красивой формы кусты мелиссы лекарственной подчеркивают красоту лилий, а заросли мяты перечной могут служить фоном для кустов клопогона, люпина.
Лилейники неплохо себя чувствуют в светлой тени
Потребности древесных пород в легких, хорошо дренированных, плодородных почвах соответствуют потребностям большинства луковичных (нарциссы, тюльпаны, подснежники, лилии) и таких культур, как лилейники, медуницы. Здесь прекрасно смотрится напочвенный покров из ландыша, ясменника душистого, пупочника весеннего. Однако примулы, флоксы и астильбу в эти условия высаживать нежелательно, так как они нуждаются в более глинистых влагоемких почвах и плохо переносят пересыхание.
Ландыши создают под деревьями заросли
Полутень
Этот вид тени встречается на участках, где бывает только утреннее или вечернее солнце, например, с восточной и западной стороны дома, по опушкам. Эта легкая полутень — одно из самых оптимальных местообитаний для огромного большинства красивоцветущих растений.
При подборе культур для цветника в тени немаловажно, как долго продлится их жизнь, поэтому наиболее интересны для выращивания именно многолетние растения. Фантазией и руками садовника здесь могут быть созданы самые яркие и привлекательные цветники. В полутени хорошо растет большинство из рекомендуемых растений.
В полутени астильбы покажут всю свою красоту
В нашем маркете вы можете подобрать посадочный материал для затенённых уголков вашего сада. Для этого загляните в подборку Растения для теневых цветников.
Важные нюансы
В тени меняется не только свет, но и микроклимат. Там более влажно, что существенно для некоторых растений. В условиях густой тени обычно летом температура ниже, чем на открытых, сильно освещенных участках, и, что очень важно для растений, меньший суточный перепад температур.
Влажность воздуха и почвы здесь выше, так как они меньше прогреваются. Кроме того, как правило, в густой тени слабее ветер, а соответственно, меньше иссушение почвы. Поэтому в целом условия здесь создаются более мягкие. На участках со светлой тенью и полутенью специфичность микроклимата понижается. Здесь уже нет такой влажности, а в жаркий день температура почти такая же, как в местах, освещенных солнцем.
В тени особый микроклимат
Важной особенностью затененных мест, расположенных под пологом деревьев и кустарников, является ежегодный опад листьев. В случае если опад не убирается и не перекапывается, он в течение года перегнивает и образует рыхлый слой, богатый гумусом и минеральными веществами. Этот слой — хранитель почвенного плодородия, местообитание полезной почвенной микрофлоры и микрофауны, он сокращает расход влаги на испарение, способствует переводу поверхностного стока вод во внутрипочвенный, предохраняет верхние горизонты почвы от уплотнения и появления сорняков.
Опад таких деревьев, как яблони, груши, липы, клены, особенно выделяется своей способностью увеличивать почвенное плодородие. Химические свойства опавшей листвы и быстрота разложения различны у разных видов деревьев. Кроме того, опад играет защитную роль зимой, предохраняя травы от вымерзания. Это отчетливо заметно в суровые зимы, когда цветочные растения, оказавшиеся на свободных местах, повреждались в большей степени, чем укрытые листом.
Опад играет защитную роль зимой
Весной почва под листовым опадом прогревается медленнее, иссушается не так сильно. Летом здесь меньше суточные колебания температур, чем на открытом месте. Поэтому, если опавшие листья не повреждены какими-либо болезнями, желательно осенью их не убирать, а весной сгребать лишь с наиболее парадных цветников, оставляя на других участках до полного разложения.
Весенние цветы под пологом деревьев
Особенно хорошо цветники укрывать под зиму листьями дуба и липы, которые препятствуют развитию грибных болезней, так как выделяют фитонциды. Полезно также мульчировать посадки цветочных растений древесной щепой, корой, крупной стружкой, которые имитируют опад. Такое мульчирование оказывает благотворное воздействие особенно на влаголюбивые растения (астильба, хоста), так как предохраняет почву от уплотнения, сохраняет в ней влагу, благоприятствует жизнедеятельности червей.
В книге «Стильный цветник. Популярная энциклопедия», которую можно приобрести в официальном магазине издательства, собраны сведения о почти 200 теневыносливых многолетних растениях. Качественные иллюстрации помогут сделать правильный выбор и создать прекрасные уголки сада.
Тенелюбивые однолетники
Теневыносливые однолетники растут и цветут в легкой полутени. Большинство из красиво и продолжительно цветущих однолетников выдерживают легкое послеполуденное притенение от палящих лучей солнца.
Интенсивность тени
Каждый участок освещен неоднородно. Различают такие участки тени:
рассеянная – от листвы деревьев, сквозь которую проходят солнечные лучи;
густая – создана часто облиственными деревьями;
частичная – солнце сюда попадает на некоторое время;
стабильная – или глухая, находится с северной стороны зданий, оград, плотной посадки хвойных.
В глухой и густой тени могут расти тенелюбивые и теневыносливые однолетники, но без цветов. Для цветущих однолетников наиболее подходят участки с частичной и рассеянной тенью. Многим теневыносливым однолетним цветам подойдет полутень, особенно в середине дня.
Как подобрать однолетники для тени
Цветоводы делят растения на тенелюбивые и теневыносливые. К первой категории относятся цветы, что преимущественно произрастают в тени и дают пышную зелень, а на открытой местности становятся менее живописны. Теневыносливые – это цветущие однолетники, которым для полноценного развития достаточно солнечного света на несколько часов. Цветам однолетникам для тенистых мест обеспечивают требуемый тип почвы.
Тенелюбивые однолетники – это цветы, что произрастают в природе в лесах: бальзамин, бегония, мимулюс, кальцеолярия, душистый табак, вьющийся горошек, камнеломка, алиссум. К теневыносливым принадлежат красиво цветущие однолетники: астры, агератум, мирабилис, настурция, календула, ромашка, мальва, космея, иберис.
Однолетние тенелюбивые цветы для сада
В уголках с рассеянным светом высаживают тенелюбивые однолетники, у которых густая, насыщенная зеленью листва.
Бальзамин
Тенелюбивый бальзамин бывает комнатным и садовым. Иногда на клумбах встречаются домашние многолетние виды. Красиво цветущий тенелюбивый однолетник с венчиком, что отличается от комнатных растений, высаживают в полутени. Обеспечивают плодородную, легкую почву, которую рыхлят и поливают, до бутонов подкармливают минеральными комплексами.
Семена сеют в марте, перемещают в сад в конце мая-июне. Цветущие саженцы раскрашивают участок с июня. Сеют и в саду, цветы появляются с августа до осени. Палитра лепестков разнообразная: красные, розовые, фиолетовые и белые оттенки.
Бегония
Типичные однолетние цветы, растущие в тени, – бегонии вечно цветущие. Из низких, 15-20 см, тенелюбивых растений дизайнеры устраивают эффектные покрывала на клумбах. Цветы у разных сортов белые, розовые, малиновые, красные, оранжевые, желтые; простые и махровые. Отличаются цветущие сорта формой и окраской листьев – зеленых или бронзовых. Тенелюбивая культура развивается на удобренных и влажных почвах, требует регулярного полива. Цветет с июня до октября.
Высаживают рассадой, семена сеют очень рано, в конце или даже середине января в слабо питательный субстрат. Всходы развиваются поначалу медленно и выглядят слабыми. Пикируют через полтора месяца. На клумбу перемещают с конца мая. После пересадки подкармливают азотными препаратами для пышного роста. Удобряют минеральными комплексами с низким содержанием азота перед формированием бутонов и цветением. Для бегоний устраивают капельный полив.
Камнеломка
Скромные, неприхотливые цветы яркой окраски у тенелюбивой камнеломки, высотой 20-30 см. Этот однолетник предпочитает сухие тенистые места. Почва подходит обыкновенная, садовая, легкая. На тяжелых грунтах обязательно устраивают дренаж, поскольку тенелюбивый однолетник не переносит застоя воды. Подкармливают раз в месяц вместе с поливом минеральными удобрениями, исключая азотные.
Камнеломку высевают ранней весной в ящики, которые выносят на 15-20 дней в холод, чтобы семена прошли стратификацию. Мелкие зерна присыпают песком. Саженцы переносят в сад в июне. Также высевают семена сразу после схода снега. В таких условиях проходит естественная стратификация. Однолетняя тенелюбивая камнеломка зацветает в июле и украшает сад до осени. Продают разноцветную смесь из розовых, светло-красных и белых оттенков.
Кальцеолярия
Иногда тенелюбивые комнатные цветы веселой раскраски высаживают на лето в сад. Но как садовые культуры популяризируются более неприхотливые цветущие виды. Возле ручья, под деревьями размещают тенелюбивые кальцеолярию мексиканскую или кальцеолярию морщинистую, цветок родом из Чили. Ярким однолетним тенелюбивым цветам нужна плодородная земля, органика, полив. Чтобы получить цветение с мая, выращивают рассадой. Высевая семена в саду, любуются яркими цветущими фонариками на растениях с июня до осени.
Венчики у обоих тенелюбивых видов светло-желтые. Кальцеолярия мексиканская, высотой 20-50 см, с красивыми мелкими цветками до 5 мм в диаметре, что оживляют тенистую местность. Чилийский вид такой же высоты, но цветущий венчиками крупнее – до 1,5-2 см. Некоторые гибриды с декоративными коричневыми точками на желтых лепестках.
Мимулюс
Также для прибрежной зоны или болотистого места подойдут такие низкорослые тенелюбивые однолетники, цветущие все лето, как мимулюсы. В народе выразительные цветы, что достигают в диаметре 5-8 см, часто называют губастиками за форму лепестков. Кусты поднимаются до 20-30 см. Их располагают в бордюрных посадках, на рабатках, что находятся с северной стороны. Лучше всего тенелюбивые растения развиваются во влажной, плодородной почве, которую регулярно рыхлят. Подкармливают комплексными удобрениями.
Выращивают рассадой: семена высевают в апреле, не покрывая почвой. Через два месяца саженцы переносят на постоянное место. Цветы украшают участок все лето. Тенелюбивое растение дает красочные бутоны независимо от количества получаемого солнечного света. Затем побеги обрезают, стимулируя появление новой волны цветения, что продолжается до глубокой осени. Красиво цветущий однолетник может вынести ранние заморозки до 3 о C. Венчики яркие, с полосками и штрихами.
Теневыносливые однолетние цветы
Много красиво цветущих однолетних цветов приспосабливаются к условиям рассеянной и частичной тени, если солнце освещает их 4-5 часов утром и вечером. У некоторых теневыносливых цветов венчик сохраняет яркую окраску, у других становится бледнее. Теневыносливые однолетники, цветущие весь теплый сезон, в отличие от тенелюбивых, хорошо разрастаются и на солнце.
Космея
Неприхотливый теневыносливый однолетник везде сохраняет веселые краски: белую, розовую, пурпурную у космеи дваждыперистой, ярко-оранжевую и желтую – у серно-желтой. Выведены разные сорта, что отличаются высотой растения и каемкой на лепестках, полумахровые и с венчиком до 12 см в диаметре. На плодородных почвах и при редкой посадке образуется больше зеленой ажурной массы, чем цветов; высокорослые сорта поднимаются до 120-160 см.
Растет теневыносливая космея на плодородных и относительно бедных, рыхлых грунтах, переносит засуху. Высевают в сад в мае-апреле, цветет с июля до заморозков. Выращивают теневыносливый однолетник и рассадой, высаживая в мае. Космея размножается успешно самосевом, ростки также пересаживают. Самосейки зацветают раньше – со второй декады июня.
Бархатцы
Ярко цветущие однолетники солнцелюбивые, но и теневыносливые. Распространены 3 вида: прямостоячие, низкорослые, тонколистные. Высота цветов варьируется от 20 до 130 см. Бархатцы хорошо развиваются на плодородных суглинках, требуют обильного полива в начале роста. Семена высевают в грунт, когда он прогревается до 15 о C. Теневыносливые растения зацветают с июля до конца теплого сезона.
Для цветения в июне выращивают рассаду, переносят в сад, когда уходит угроза заморозков. Прямостоячие или африканские бархатцы высокие, с махровыми цветами теплой гаммы: от оранжевой и желтой до кремово-белой. Теневыносливые бархатцы низкие поднимаются до 20-60 см, бывают с полными соцветиями и простыми. Расцветки обогащаются глубокими красно-коричневыми оттенками. У тонколистных бархатцев яркие красно-оранжевые и золотистые краски. У этого, пока еще довольно редкого вида в наших садах, красивая ажурная листва.
Лобелия
Эти однолетние цветы в рассеянной тени хорошо развиваются, как и на солнце. Компактные шаровидные кустики 10-20 см высоты, с мелкими, до 1,5-2 см цветами в бело-синей гамме, встречаются голубые, фиолетовые, пурпурные. Цветет с мая до сентября.
Размножается цветущий все лето теневыносливый однолетник рассадой: семена сеют с начала февраля в субстрат из кокосового волокна, песка, садового грунта. Мелкие зерна раскладывают по поверхности, слегка присыпают песком, чтобы влага не так быстро испарялась. Полив регулярный, а температура не выше 20 о C. Первый месяц ростки развиваются медленно. Пикируют через два месяца по 2-3 саженца в горшочки. Когда теневыносливые растения поднимутся до 6-7 см, их прищипывают для пышности. Сажают в суглинки или супески, обильно поливают.
Настурция
Удачный однолетник для тени, цветущий все лето, – настурция. Это неприхотливое, засухоустойчивое растение. Обильно поливают молодые кустики. В густой тени цветения можно не дождаться, но листья пышные, красивые, употребляются в салаты. Низкорослые теневыносливые растения поднимаются до 20-50 см, украшены крупными венчиками до 5 см в диаметре. Окраска в теплой гамме – желтые, оранжевые, красные, малиновые, иногда палевые. Вьющаяся настурция, до 3 м, требует солнечного места.
Сажают семена весной на участок, углубляя в грунт на 2-3 см, когда окончательно наступает тепло, в середине, конце мая. При размножении рассадой в апреле сеют в отдельные горшочки, потому что корневая система слабая и поверхностная, легко травмируется. Теневыносливые растения любят слабокислую, легкую почву, калийно-фосфорные подкормки до цветения.
Табак душистый
Ароматные вечерние растения высотой от 20 до 90 см в зависимости от сорта, цветущие малиновыми, розовыми, белыми оттенками. Теневыносливые цветы до 4-8 см в поперечнике, раскрываются с июня до октября. Высаживают в полутени на легких суглинках, обеспечивают увлажнение, табак плохо переносит засуху. Посаженный один раз, распространяется самосевом, но зацветает позже.
Семена сеют в марте и начале апреля, лишь слегка прикрыв субстратом. В отдельные емкости высаживают с появлением второго листка. Перемещают на клумбу в конце мая.
Заключение
Теневыносливые однолетники разнообразят неприглядные участки под деревьями или во дворе. Они в основном неприхотливые, уход несложный. Посаженные рассадой или прямо семенами в грунт, цветы создадут красочное впечатление.
Редкие тенелюбивые растения для сада
Среди «жителей» сада много тенелюбивых. Некоторые из них не так широко известны, но их выносливость дает возможность любоваться прекрасными цветами даже в тенистых и сухих местах.
Аризема амурская
Интересное эффектное растение, которое замечательно смотрится в одиночных посадках. За окраску и внешний вид ее еще называют лилией-коброй.
Она не любит прямого солнечного света, не выносит засухи и влажных почв.
Развивается медленно, хорошо сочетается с камнями, поэтому ее часто высаживают любители каменистых садов.
Аризема единокровная
Одна из наиболее красивых, элегантных и выносливых разновидностей этой культуры. Выведена в Китае, но с успехом выращивается и у нас в стране.
Листья удлиненные, в середине желтый плотный початок, окруженный фиолетовым покрывалом с зелеными прожилками.
Растение в течение жизни несколько раз меняет пол. Любит тень и полутень.
Не терпит переувлажнения, засухи, требовательно к составу почвы и удобрениям.
Кочедыжник ниппонский
Нередко применяется для оформления садовых участков. Этому способствует его декоративная листва с металлическим блеском и яркими, багряными оттенками на стебле.
Может расти как на солнце, так и в тени. Гармонично смотрится в цветниках, в тени у водоемов, под кронами высоких деревьев и кустарников.
Кочедыжник неприхотлив, хорошо развивается на обычной садовой почве.
Анемона дубравная
Быстро разрастается и образует плотный ковер, который препятствует проникновению сорняков. Это травянистое растение расцветает после схода снега.
Его цветы отличаются отсутствием чашелистиков, поэтому «танцуют» на ветру.
После созревания семян надземная часть отмирает, остаются только корневища.
Анемона — долгожитель (50-60 лет). Необходимо соблюдать осторожность при посадке и обработке растения (оно ядовито).
Живучка
Культура обладает невероятной жизненной силой и может существовать практически везде.
Встречаются одно- и многолетние разновидности, сорта высотой всего около 5 см и полуметровые.
Декоративные сорта очень привлекательны для приусадебных участков, ведь они обладают красивой листвой. В тени их окраска становится более насыщенной.
Необходимо следить, чтобы живучка не разрасталась, иначе она вытеснит другие растения с участка.
Адиантум венустум
Один из видов папоротников, отлично подходит для выращивания в открытом грунте.
Он морозоустойчив, поэтому культивируется даже в северных областях.
Листья удлиненные светло-зеленые, черешки красно-коричневого цвета.
Прекрасно выглядит на клумбах, под высокими деревьями, подходит для украшения садовой территории. Хорошо растет в тени, во влажных местах.
Астильбоидес пластинчатый
Классическое тенелюбивое растение. Не выше 30 см, но в ширину может разрастаться на 4 м.
У него огромные черешковые листья, высокие цветоносы очень похожи на бутоны астильбы, но не так декоративны.
Все, что необходимо этой культуре, — обильный полив и затененное место в саду, лучше всего у воды.
Вейгела ранняя
Приятный цветущий кустарник из семейства жимолостных. Отлично сочетается с хвойниками, сиренью, декоративными злаками. Нередко встречается в живых изгородях и каменистых садах.
Легкие колокольчатые бутоны разнообразных цветов (в зависимости от сорта): красных, розовых, сиреневых.
Вейгеле нужно много влаги, приживается в затенении. Хотя свет все же необходим, иначе лепестки будут тусклыми.
Почвы предпочитает рыхлые и питательные.
Воронец даурский
Этот многолетник часто встречается в лесу. Отличается длинночерешковыми резными листьями. Хорошо растет в полутени. Маленькие непримечательные цветы приятно пахнут.
Воронец выносливый, морозостойкий, оригинален в групповых посадках, под деревьями, в тени.
Нужно помнить, что растение ядовито, его ягоды ни в коем случае нельзя употреблять в пищу.
Отлично чувствует себя и на солнце, и в полутени. Поэтому его часто сажают под деревьями или в центре клумбы.
Аконит ядовит (особенно корни), необходимо соблюдать осторожность при его выращивании.
Но к условиям жизни он неприхотлив, хорошо переносит засуху, морозоустойчив. Если добавлять подкормки, то цвет бутонов станет еще ярче.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
30+ овощей, растущих в тени
Есть ли у вас в саду часть сада, которая находится в тени? Если вы думаете, что там ничего не вырастите, то ошибаетесь. Есть много овощей, которые растут в тени. Некоторые даже процветают, когда они защищены от ярких лучей летнего солнца.
Деревья и здания в вашем дворе и вокруг него могут затруднить выбор места для сада. Тени, отбрасываемые объектами, меняются в течение дня и в зависимости от сезона по мере смены солнца.К счастью, есть много съедобных растений, которые могут процветать в полутени, пятнистой тени или всего лишь на 3-6 часах солнечного света в день.
У меня есть деревья вокруг двора, которые затемняют разные части сада в течение дня. Южный конец огорода весной начинает светиться полным солнцем, а затем меняется на разную степень частичного солнечного света по мере того, как солнце смещается в течение вегетационного периода.
Я стараюсь не смотреть на затененные участки как на препятствия. Частично затененные места могут обеспечить идеальный микроклимат для овощей, которые предпочитают избегать сильного полуденного солнца летом.
Понимание воздействия солнца:
Есть три основных условия солнечного света, которые используются для описания количества солнечного света в период расцвета:
Полное солнце: Полные солнечные лучи получают прямой солнечный свет в течение 6 или более часов в день с 10:00 до 18:00. В северном климате, где сила солнца слабее, растения, которым требуется полное солнце, лучше подходят для 8 и более часов в день.
Частичная тень: Частичная тень или частичное солнце относятся к областям, которые получают 3-6 часов солнца каждый день.Частично солнечные участки получают 3-6 часов прямого солнечного света, но в остальное время остаются в тени. Частично затененные пространства умеренно затемняются в течение части дня или получают фильтрованный или пятнистый солнечный свет в течение всего дня. Пятнистый солнечный свет — это то место, где свет фильтруется сквозь листья деревьев.
Full Shade: Полные тени не пропускают прямые солнечные лучи или отраженный свет в течение дня. Участок с глубоким затенением — не лучшее место для выращивания овощей. Всем растениям для роста нужен свет.
Советы по выращиванию овощей в полутени
Частично затененный участок вашего двора отличается от участка, на который в течение всего дня идет полное солнце. Тенистое место — это микроклимат, который может быть идеальным для выращивания некоторых овощей, увядающих под прямыми солнечными лучами.
Частично затененные садовые участки дают возможность выращивать урожай в прохладный сезон с весны до начала лета. Немного тени в конце весны поможет предотвратить горькую зелень и слипание при повышении температуры.
Посадите свой осенний сад под пятнистым навесом деревьев в конце лета, и растения будут хорошо укореняться, когда осенью опадут листья. Дополнительный солнечный свет и более низкие температуры ускорят рост ваших осенних овощей.
Микроклимат — это климат небольшой территории, который отличается от климата вокруг нее. Вот советы, которые помогут вам принять свой частично затененный микроклимат:
Используйте грунт хорошего качества
Если вы хотите, чтобы ваши теневыносливые культуры росли в полутени, обеспечьте их почвой хорошего качества с большим количеством питательного компоста.Вот 7 советов по созданию здоровой почвы.
Если корни деревьев представляют собой проблему, рассмотрите возможность выращивания овощей в контейнерах или с помощью грядки: как построить сад для квадратных футов.
Адаптировать к требованиям влажности
Потребности в поливе вашего тенистого сада будут отличаться от полива при ярком солнце. Влага не испаряется так быстро в тени, поэтому вам может не понадобиться поливать так часто.
Однако, если ваш тенистый сад находится рядом с деревьями, вам может потребоваться более частый полив, поскольку ваши растения будут конкурировать с деревьями за влажность.Также лиственный навес может предотвратить попадание дождя на ваши растения. Поливайте, когда почва кажется сухой, и мульчируйте, чтобы сохранить влагу. 5 способов использования органической мульчи для вашего огорода.
Часы для вредителей
Тенистые и прохладные места очень гостеприимны для слизней и улиток. Подумайте об использовании каймы из измельченной яичной скорлупы, чтобы отпугнуть слизней, или создайте гостеприимную жилую зону, чтобы привлечь лягушек и жаб в свой сад.
Ожидайте более медленного созревания
Овощи, которые предпочитают больше солнечного света, но могут расти в тени, будут расти медленнее.Ожидайте, что растения созреют немного дольше, чем указано на упаковке с семенами, чтобы компенсировать неидеальные условия выращивания.
Рассмотрите возможность посадки рассады в помещении
Начните свою собственную пересадку из семян в помещении и посадите их в тенистом саду, когда откроется пространство с этими 10 шагами по выращиванию рассады в помещении.
Прямой посев семян в вашем саду
Некоторые культуры легко вырастить из семян, посаженных прямо в саду.Вот 13 простых овощей для прямого посева, а также советы о том, как сажать семена.
Завод преемственности
Поддерживайте продуктивность ваших грядок в течение всего вегетационного периода, последовательно высаживая свежие культуры, когда появляется свободное пространство. Вот 3 совета по последовательной посадке, которые помогут максимально увеличить урожай.
30+ овощей, растущих в тени
В то время как теплолюбивые помидоры, дыни и перец предпочитают пить как можно больше солнечного света, некоторые культуры засыхают и погибают в условиях жаркого и яркого солнца.Есть много овощей, которые растут в тени, на пятнах солнечного света или при 3-6 часах солнечного света в день:
Овощи, плодоносящие из цветков, такие как огурцы, помидоры, перец и кабачки, наименее устойчивы к тенистым местам. Сажайте их на солнечных участках, которые получают больше всего прямых солнечных лучей в день.
Корнеплоды, такие как свекла, морковь и картофель, будут расти в частично затененных местах, где меньше прямого солнечного света, но они оценят по крайней мере полдня на открытом солнце и небольшую полутень.
Листовые овощи, такие как мангольд, шпинат и салатная зелень, являются наиболее устойчивыми овощами, растущими в тени. Фактически, если держать эти растения в тени во время жаркого сезона, они продержатся дольше. Высаживайте эти культуры в областях, которые в течение дня имеют умеренно затененное место или весь день получают отфильтрованный или пятнистый солнечный свет.
Затененные участки действительно представляют собой проблему для выращивания огорода, но не позволяйте им мешать выращивать пищу. Вот более 30 овощей, которые можно выращивать в полутени:
Руккола
Руккола — это зелень прохладного сезона, которая будет ценить оттенок по мере того, как вегетационный период нагревается, чтобы продлить урожай.Листва имеет острый привкус, который приправляет салаты и супы.
Как выращивать: Прямой посев семян весной и осенью или пересадка растений.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 20 дней в стадии новорожденного и 40 дней в полном размере. Начните срезать внешние листья, когда они станут не менее 2 дюймов в длину и позволят растению продолжать собирать урожай.
Разновидности, которые следует учитывать: Салатная ракета, дикий каменистый язык и язык дракона.
Спаржа
Спаржа — долгоживущий многолетний овощ, выращиваемый из-за его нежных колючек, которые появляются при нагревании почвы в конце весны и начале лета. Урожайность выше в местах, где много солнца, но спаржа также переносит полутень. Планируйте выращивать больше растений, чтобы учесть разницу.
Как вырастить: Начинайте с семян или от 1–2-летних корней.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Растениям до сбора урожая должно быть 3 года. В первый год собирайте копья высотой 6 дюймов и толще карандаша, срезая их чуть выше уровня почвы. Собирайте урожай только в течение 2 недель в первый год, чтобы растение прижилось. Второй год — 3 недели, а третий сезон — 4 недели. Зрелые растения можно собирать в течение 4-6 недель.
Разновидности, которые следует учитывать: Jersey Knight, Mary Washington, Pacific Purple
Свекла
Свекла — это урожай прохладного сезона, выращиваемый как для зелени, так и для корнеплодов.Зелень прекрасно себя чувствует в полутени. Хотя при выращивании в полутени корни будут немного меньше, но они будут нежными и вкусными. Наслаждайтесь свежей зеленью в салатах, супах и тушеных блюдах, а также земляными корнями, жареными, вареными, маринованными или консервированными.
Как выращивать: Прямой посев семян весной и осенью.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 30 дней для зелени и 60 дней для корней. Собирайте зелень свеклы, когда она достигнет 5 дюймов в высоту.Вы можете отрезать один или два стебля с каждого растения свеклы без ущерба для роста корней. Соберите свеклу, когда она будет около 2 дюймов в диаметре.
Сорта, которые следует учитывать: Chioggia, Detroit Dark Red, Touchstone Gold или выращивайте эту красочную коллекцию смешанной свеклы.
См. Также Как выращивать свеклу для получения дополнительных советов.
Бок Чой
Бок-чой, также известный как пак-чой и другие названия, представляет собой прохладный сезонный вид китайской капусты. Выращивание бок-чой в полутени может помочь предотвратить его зависание или посев в теплый сезон.Наслаждайтесь тушеным, жареным, жареным, приготовленным на гриле или сырым бэби бок-чой в салатах.
Как выращивать: Посадите семена прямо весной и осенью или начните пересадку в помещении.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 30 дней для беби бок-чой или около 60 дней для зрелых растений. Вы можете собирать листву, обрезая внешние листья, чтобы растения продолжали плодоносить. Собирайте полные растения, срезая стебли на уровне почвы.
Разновидности, которые следует учитывать: White Stem Bok Choy, Toy Choi.
Брокколи
Брокколи — медленнорастущее растение в прохладное время года, которое будет ценить тень по мере того, как вегетационный период нагревается. Брокколи выращивают ради съедобных цветочных бутонов. Как только растение зацветает, вкус становится горьким. Выращивание брокколи в полутени замедлит цветение растения. Наслаждайтесь сырой или приготовленной брокколи в салатах, супах и жарком.
Как выращивать: Начните с семян в помещении или пересадки растений.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Примерно от 50 до 70 дней. Собирайте урожай, когда на кочках будут плотные и твердые бутоны. Отрежьте центральную головку, и у растения появятся боковые побеги с меньшими головками для следующего урожая.
Разновидности, которые следует учитывать: Белстар, Зеленая комета и Санти.
Брюссельская капуста
Брюссельская капуста — это многолетняя культура, высаживаемая весной на осенний урожай. Полутень поможет растению пережить теплое лето.Брюссельская капуста вкуснее после того, как мороз может немного подсластить ее. Подождите, пока после нескольких небольших осенних заморозков начнется сбор урожая.
Как выращивать: Начните с семян в помещении или пересадки растений после того, как опасность заморозков миновала.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Примерно от 90 до 100 дней. После легких заморозков собирайте ростки по мере необходимости для еды, когда они будут размером от 1 до 2 дюймов.Начинайте сбор урожая с нижней части стеблей и постепенно поднимайтесь вверх. Удалите листву под ростком и открутите росток.
Разновидности, которые следует учитывать: Long Island Improved, Jade Cross, Rosella Purple и Red Bull.
Капуста
Капуста — это культура прохладного сезона, которая развивается в виде круглых кочанов листвы, плотно обвивающих друг друга. Капуста хорошо прорастет в полутени, особенно в теплый сезон. Наслаждайтесь сырой или приготовленной капустой в супах, салатах, жаренном, а также в квашеной капусте и кимчи.
Как выращивать: Начните с семян в помещении или пересадки растений.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: От 60 до 110 дней в зависимости от сорта. Головы будут твердыми и твердыми. Убирайте капусту, когда кочаны достигают приемлемого размера, срезая кочаны на уровне почвы.
Разновидности, которые следует учитывать: Fast Ball, Early Jersey Wakefield и Danish Roundhead.
Морковь
Морковь выращивают ради сладких корней.Существует так много разновидностей моркови, которые имеют разный цвет, форму и время созревания. Цвета варьируются от фиолетового, темно-красного, оранжевого до светло-желтого. Морковь станет меньше в полутени, и потребуется немного больше времени для созревания, но даже в теплую погоду из нее будет получен хороший сладкий урожай.
Как выращивать: Прямой посев семян.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Приблизительно 30 дней молодой моркови и 60 дней в натуральном выражении.Морковь съедобна любого размера. Заготовку моркови можно начинать с прореживания. Собирайте зрелую морковь по мере необходимости, когда корни увеличиваются.
Разновидности, которые следует учитывать: Шантене, Данверс, Император, Мизинец и Парижан.
Дополнительные советы см. В статье « Выращивание отличной весенней моркови».
Цветная капуста
Цветная капуста выращивается ради цветочной головки, которую также называют «творогом». Хотя белый является наиболее распространенным, существует также широкий спектр цветов, включая фиолетовый, оранжевый и зеленый.Цветная капуста, выращенная в полутени, будет расти медленно, с меньшими кочанами, но тень поможет предотвратить обесцвечивание и преждевременное цветение кочанов. Наслаждайтесь сырыми, приготовленными на пару, запеченными, маринованными и жареными.
Как выращивать: Начните семена в закрытом помещении для весенней посадки, для пересадки растений или прямого посева в конце лета для осеннего урожая.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Примерно от 50 до 120 дней в зависимости от сорта.Урожай собирают, когда кочаны достигают пригодного для использования размера, до того, как распустятся цветочные бутоны. Срежьте кочан на уровне земли и удалите листья.
Разновидностей, которые следует учитывать: Flamestar, Cheddar, Graffiti, Romanesco Veronica и Snow Crown
сельдерей
Сельдерей — это медленнорастущая культура, выращиваемая в прохладное время года, благодаря своим длинным хрустящим черешкам. Из-за слишком сильного нагрева стебли станут полыми. Хотя при выращивании в полутени стебли могут быть короче и тоньше, но сельдерей предпочитает более прохладную погоду, и от жары он станет более здоровым.
Как выращивать: Начинайте семена в помещении или пересаживайте растения весной.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 45 дней на стадии новорожденного или от 90 до 120 дней для зрелых растений. Начните сбор внешних стеблей по мере необходимости, когда растения вырастут примерно на 6 дюймов, или соберите все зрелое растение, срезав его на уровне почвы.
Разновидности, которые следует учитывать: Conquistador, Tango и Utah Tall.
Также см. Как вырастить сельдерей для получения дополнительных советов.
Китайская капуста
Китайская капуста — это культура прохладного сезона с мягким сладким вкусом. Ее еще называют Напа, она имеет более мягкий вкус, чем обычная капуста. Он растет в виде высокой вытянутой головки из морщинистых листьев. Китайская капуста плохо переносит жару. Частичная тень не даст листву скручиваться и не станет горькой.
Как выращивать: Посадите семена прямо весной и осенью или начните пересадку в помещении.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: от 45 до 60 дней. Соберите внешние листья высотой около 8 дюймов или дайте капусте созреть и соберите целые кочаны.
Разновидности, которые стоит рассмотреть: Никко, Мерло, Менуэт и Рубикон.
Чеснок
Чеснок выращивают из-за его больших луковиц, состоящих из зубчиков. Чеснок выращивают из гвоздики, а не из семян, высаживают осенью, оставляют на зиму и собирают летом.Чеснок, выращенный в полутени, даст зубчики меньшего размера, но они будут такими же ароматными.
Как выращивать: Сажайте семена чеснока за 4-6 недель до предполагаемой даты сильных морозов осенью. Зоны 5-8 следует засаживать с середины октября до середины ноября.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Урожай чеснока на любой стадии для употребления в свежем виде. Чеснок созревает, когда листва у основания растения начинает коричневеть.
Разновидности, которые следует учитывать: Есть так много сортов чеснока, которые можно выращивать. Попробуйте German Extra Hardy, Music, Purple Glazier, Inchelium Red и California Softneck.
Также см. Советы по выращиванию большого чеснока и сбору, лечению и хранению чеснока для получения дополнительной информации.
Хрен
Хрен — это культура, выращиваемая в прохладное время года из-за острых корней, которые используются в качестве приправы. Хотя это многолетнее растение, его лучше выращивать как однолетник, потому что на второй год корни становятся жесткими и волокнистыми.Хрен хорошо себя чувствует в полутени, если его посадить во влажную, богатую, хорошо дренированную почву.
Как выращивать: Сажайте кроны или корневые черенки ранней весной. Не допускайте распространения хрена, выращивая его на своем участке или в контейнере.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Выкопайте корни осенью, когда листва погибнет от мороза.
Разновидности, которые следует учитывать: Богемский, Обычный и Большой Западный.
Кале
Кале — это урожай прохладного сезона, выращиваемый из-за слегка горьких листьев. Теплая погода может сделать капусту жесткой и очень горькой. Выращивайте капусту в полутени, и она будет давать листовую зелень в течение всего сезона. Кале очень холодостойка, что делает ее отличным осенним урожаем.
Как выращивать: Прямой посев семян весной и в конце лета для осенних культур или пересадки растений.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 30 дней для молодой зелени и 60 дней для полной массы. Собирайте нижние листья по мере необходимости, когда они достигнут 6-8 дюймов в длину. Позвольте растению продолжать расти и давать больше листвы. Кале становится сладким после заморозков.
Сорта для рассмотрения: Dwarf Blue Curly, Nero di Tuscana Lacinato, Red Russian
Кольраби
Кольраби — это легко выращиваемая в прохладное время года культура, которая образует шар над землей. Он принадлежит к семейству Brassica и по вкусу напоминает сочетание капусты с легким острым оттенком, похожим на редьку.Кольраби выращивает луковицы меньшего размера в полутени, но ценит более прохладные температуры, когда летом становится жарко. Наслаждайтесь сырым в салатах или салатах, жареным или добавляйте в супы и тушеные блюда.
Как выращивать: Прямой посев семян весной и осенью или пересадка растений.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 55 дней. Обрежьте нижнюю часть растения на уровне почвы, когда луковица станет примерно 2–3 дюйма в диаметре.
Сорта для рассмотрения: Early Purple Vienna, Grand Duke, Sweet Vienna
Лук-порей
Лук-порей родственен луку, но имеет мягкий сладкий вкус. Они также не образуют луковицу, как лук, что делает их отличным кандидатом для выращивания в полутени. Ожидайте, что лук-порей будет немного меньше при выращивании в полутени. Используйте лук-порей в супах, мясных и овощных блюдах.
Как вырастить: Начните семена в закрытом грунте или сажайте покупные саженцы.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Примерно от 70 до 120 дней в зависимости от сорта. Лук-порей созревает долго, и его лучше всего собирать осенью после заморозков. Лук-порей готов к уборке молодняка, когда стебли достигают примерно 1/2 дюйма в диаметре, или оставляют для полного созревания. Урожай до того, как земля замерзнет.
Разновидности для рассмотрения: Король Ричард, Пончо и Такрима.
Салат
Салат-латук — это овощ в прохладное время года, который при высоких температурах скапливается или рассыпается.Выращивание салата в полутени поможет сохранить прохладу корням, что позволит собирать урожай дольше, когда лето становится жарким. Посадите осенний салат под кроной деревьев в конце лета, и он будет хорошо расти, когда наступит более прохладная погода. Все сорта салата можно собирать как молодую зелень или оставлять для полного созревания.
Как выращивать: Начните с семян в помещении, прямого высева на улице или пересадки растений.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 30 дней для молодой зелени.Собирайте листья по мере необходимости снаружи и позвольте растению продолжать давать листья. Листовой и масличный салат созревают за 45-50 дней. Салат ромэн созревает за 65-70 дней. Чтобы собрать зрелый салат, срежьте целые кочаны на уровне почвы.
Разновидности, которые следует учитывать: Ромэн, Симпсон и веснушки
Самодельные семенные коврики : Посев мелких семян может быть трудным. Вместо того, чтобы разбрасывать семена с последующим прореживанием, создание семенных матов позволяет разложить семена перед посадкой.Посетите для получения полного руководства.
Mizuna
Мидзуна — это японская зелень с горьковатым привкусом. Лучше всего его выращивать в прохладную погоду, но в отличие от других листовых растений, он медленно разрастается, когда становится тепло. Выращивание в тени может дать хороший урожай даже в летние месяцы. Текстура лопастных листьев хорошо сочетается с зеленью салата и достаточно хрустящая, чтобы выдержать приготовление на пару и жаркое.
Как выращивать: Начните с семян в помещении, прямого высева на улице или пересадки растений.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 20 дней для молодой зелени и 50 дней для зрелых кочанов. Обрежьте молодые листья, когда они будут около 3 дюймов в высоту, или срежьте кочаны на уровне почвы, когда они созреют.
Сорта для рассмотрения: Горчица Мизуна и Ранняя Мизуна.
Зелень горчицы
Горчичная зелень — быстрорастущая зелень прохладного сезона, обладающая острым горчичным вкусом.Если вы выращиваете в тени, растение не станет горьким и не станет горьким. Собирайте молодняк для добавления в салаты или наслаждайтесь тушеными, вареными или добавленными в супы зрелыми листьями.
Как выращивать: Начните с семян в помещении, прямого высева на улице или пересадки растений.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 30 дней для молодой зелени и 60 дней для зрелых листьев. Вкус усиливается по мере созревания растения.
Разновидностей, которые следует учитывать: Red Giant, Ruby Streaks, Osaka Purple и Florida Broadleaf.
пастернак
Пастернак — это культура с длинными выдержками, выращиваемая из-за корней с легким ореховым вкусом. Лучше всего они растут при прохладных температурах, и их собирают осенью, когда мороз сделает их вкус более сладкими. Пастернак хорошо переносит полутень, что поможет сохранить корни в прохладе и предотвратить пересыхание почвы. Наслаждайтесь жареным пастернаком, жареным на сковороде, а также в супах и рагу.
Как выращивать: Сеять семена прямо весной после того, как миновала опасность сильных морозов.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: От 120 до 180 дней для зрелых корней. Пастернак съедобен любого размера. Вы можете начать уборку с прореживания или с небольших корней по мере необходимости, когда корни увеличатся в размерах. Если можете, дождитесь заморозков, прежде чем собирать урожай, чтобы получить более сладкий вкус.
Разновидности для рассмотрения: Гладиатор, Полая Корона и Джавелин.
горох
Горох — овощ в прохладное время года, который ценит полутень в жаркую погоду. Снег и горох любят за хрустящие стручки и незрелый горошек. Садовый горох, также известный как английский или душистый горошек, представляет собой лущеный горох, который удаляют из несъедобного стручка.
Как выращивать: Сеять семена прямо весной после того, как миновала опасность сильных морозов.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Примерно 30-65 дней в зависимости от сорта. Часто собирайте урожай гороха, чтобы растения продолжали плодоносить.
Сорта, которые следует учитывать: Oregon Sugar Pod, Super Sugar Snap, Garden Sweet Shelling
Картофель
Картофель предпочитает более прохладную погоду. Картофель прекрасно себя чувствует на открытом солнце, но растения также переносят полутень. Ожидайте меньшего урожая и меньшего размера клубней при выращивании картофеля в полутени.
Как выращивать: Сажайте семенные клубни сразу после обработки почвы ранней весной, когда температура почвы достигает 45 ° F.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Примерно от 70 до 120 дней в зависимости от сорта. Собирать молодой или молодой картофель можно по мере необходимости, когда растения зацветут. Аккуратно копните под почвой, вытащите то, что вам нужно, и дайте растению продолжить рост.Для зрелого картофеля дайте листве отмирать до сбора урожая.
Разновидности, которые следует учитывать: Слишком много, чтобы перечислять! Мне нравилось выращивать Dark Red Norland, Kennebec и Rose Fin Apple Fingerling.
Также см. 6 способов выращивания картофеля и «Как собирать, лечить и хранить картофель» для получения дополнительных советов. Также попробуйте выращивать картофель в контейнерах.
Редис
Этой культуре прохладного сезона потребуется полутень, чтобы вырасти в более теплую погоду. Редис является отличной культурой для последовательной посадки, и его можно использовать из-за его корней и листвы.Наслаждайтесь сырым в салатах и на овощном блюде. Попробуйте жареный, жареный и тушеный. Из зелени можно делать песто, жарить, готовить на пару или добавлять в салаты в сыром виде.
Как выращивать: Посадите семена ранней весной, так как почва может быть обработана. Последовательность сеют каждые две недели.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 20 дней, или если диаметр редиса составляет около 1 дюйма. Зелень тоже съедобна!
Разновидности, которые стоит рассмотреть: Cherry Belle, French Breakfast, Sparkler и арбуз Mantanghong.
Ревень
Ревень — выносливый многолетний овощ в прохладное время года, выращиваемый из-за его терпких, острых ароматных стеблей листьев. После посадки он не требует особого ухода, и каждую весну он будет вырастать из земли и собирать урожай. В детстве мы наслаждались терпкими стеблями листьев в сыром виде, обмакивали в сахар или подслащивали и использовали в пирогах, желе, сиропе или выпечке.
Как выращивать: Коронки растений ранней весной. Перед сбором урожая дайте ревеню прорасти в течение года, чтобы он прижился.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Не менее 365 дней. Соберите стебли ревеня высотой 12 дюймов, отрезав стебли острым ножом и удалив листья. Первые несколько лет урожай должен быть легким. Всегда оставляйте не менее одной трети растения.
Сорта, которые следует учитывать: Канада красный, колорадо красный и Виктория.
Брюква
Брюква, также известная как шведская, канадская или желтая репа, выращивается из-за ее крупных корней.Это нечто среднее между капустой и репой. Корни крупнее репы, желтые с пурпурной верхушкой. При выращивании брюквы в полутени ожидайте более медленный рост и немного меньшие корни. Наслаждайтесь корнями, приготовленными на пару и пюре, жареными или запеченными. Зелень также съедобна, ее можно готовить на пару или тушить.
Как выращивать: Прямой посев семян ранней весной или в конце лета для осеннего урожая.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 30 дней для зелени и 90 дней для корней. Зелень можно собирать, когда она достигает 6 дюймов в высоту. Выкопайте корни, когда они станут 3 дюйма в диаметре.
Сорта, которые следует учитывать: American Purple Top, Helenor и Laurentian.
Зеленый лук
Зеленый лук, также называемый зеленым луком, выращивают из-за его зеленых стеблей и маленьких луковиц. Они добавляют мягкий луковый аромат салатам, готовым блюдам и жарким.
Как выращивать: Прямой посев семян или начало пересадки в помещении.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 30 дней для карандашей или до 120 дней для зрелых растений. Вытащите зеленый лук высотой 6 дюймов на любом этапе и позвольте другим развиваться дальше. Вкус лука с возрастом усиливается.
Разновидности, которые следует учитывать: Crimson Forest, Evergreen Long White и White Lisbon.
См. Также Советы по выращиванию лука из семян
Шпинат
Шпинат — это листовая зелень в прохладное время года, которая откроется или пустит семена, как только станет теплее.Выращивание шпината в частично затененном саду позволяет продлить период выращивания этой культуры в прохладное время года. Бросьте листья шпината в салат, обжарьте с оливковым маслом и чесноком или нарежьте и добавьте в весенние супы.
Как выращивать: Посадите семена прямо ранней весной и осенью или начните пересадку в помещении.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 30 дней для молодой зелени, 45 дней для зрелых листьев.Соберите внешние листья и позвольте растениям продолжать плодоносить.
Разновидности, которые следует учитывать: Avon, Bloomsdale, Butterflay, Space и Tyee.
Швейцарский мангольд
Швейцарский мангольд — это листовая зелень, собирающая урожай с ранней весны, хотя и с лета, и до осени. Мангольд — отличный заменитель, когда погода слишком жаркая для выращивания шпината. Наслаждайтесь стеблями и листьями сырыми, тушеными и тушеными. Добавьте зелень в салаты, обжарьте с оливковым маслом и чесноком, нарежьте стебли и добавьте в супы и салаты.
Как выращивать: Прямой посев семян или пересадка растений в помещении.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 45 дней для молодой зелени. Собирайте молодые листья с высоты 3 дюйма по мере необходимости и позволяйте большему количеству листвы расти из центра растения.
Разновидности, которые следует учитывать: Bright Lights, Fordhook Giant и Celebration.
Тацой
Тацой — это азиатский зеленый цвет прохладного сезона с небольшими листьями в форме ложки, которые растут в форме розетки.Выращивание тацой в полутени продлит урожай, так как растение не скроется в теплую погоду. Горчичный вкус хорошо сочетается с салатами, жарким и супами.
Как выращивать: Прямой посев семян или пересадка растений в помещении.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 25 дней для молодой зелени, 50 дней для полноразмерных растений. Для молодых листьев срежьте внешние листья, когда они станут примерно на 4 дюйма, или срежьте зрелые растения на стебле выше уровня почвы.
Сорта для рассмотрения: Коджи и Тацой Розетка.
Репа
Репа — это урожай прохладного сезона, выращиваемый как для выращивания зелени, так и для корнеплодов. В теплой погоде корни становятся древесными, поэтому выращивание в полутени поможет продлить урожай. При выращивании репы в полутени планируйте сбор более мелких корней. Наслаждайтесь сырой репой в салатах или овощном подносе или приготовленной путем запекания, варки и размалывания. Зелень можно готовить на пару или тушить.
Как выращивать: Прямой посев семян ранней весной или в конце лета для осеннего урожая.
Требования к солнечному свету : Полное солнце или полутень.
Урожай: Около 30 дней для зелени и 90 дней для корней. Зелень можно собирать, когда она достигает 6 дюймов в высоту. Выкопайте корни, когда они станут 3 дюйма в диаметре. Урожай осеннего урожая после заморозков делает аромат более сладким.
Разновидности, которые следует учитывать: Golden Ball, Purple Top White Globe, Red Round и White Egg.
Поэкспериментируйте с небольшим тенистым садом и посмотрите, какие овощи подходят.Также попробуйте выращивать в контейнерах, которые можно перемещать в разные места. Знание того, какие овощи растут в тени, поможет вам максимально эффективно использовать садовое пространство.
Есть ли у вас другие советы по выращиванию овощей в полутени? Считаете ли вы, что какой-либо из этих советов вам особенно понравился? Я хотел бы услышать ваше мнение в комментариях ниже!
Вам также могут понравиться эти товары по садоводству
Хорошее планирование — залог успешного овощного сада
Независимо от того, впервые ли вы выращиваете пищу самостоятельно или много лет выращиваете огород, вам будет полезно планировать каждый год.Вы найдете все необходимое для организации и планирования своего огорода в моей электронной книге в формате PDF, Grow a Good Life Guide to Planning Your Vegetable Garden .
Садоводство в тени — Выбор бордюрных растений для тени
Садоводство в тени ничем не отличается или труднее, чем садоводство на солнечных участках ландшафта. Это требует лишь большей осторожности при выборе растений и большей фантазии при их размещении. Предполагая, что вы уже понимаете различные уровни оттенка (светлый оттенок, полутень, полный оттенок и т. Д.), выбор растений, отвечающих этим требованиям к освещению, не должен стать проблемой. Однако при выборе растений необходимо учитывать и другие факторы, например почву.
Создание границы оттенка
Да, даже почва в затененных местах может быть разной — от горячей сухой тени до прохладной влажной тени. После того, как вы внимательно изучите требования к освещению и почве для затененного участка, найти подходящие тенелюбивые растения станет легко, особенно на границе.
Когда дело доходит до лиственных растений, не бойтесь интегрировать каждый зеленый цвет в свою границу тени, используя ярко-зеленый к самым темным оливково-зеленым.Светлые листья, пестрая листва или листья с кремовыми или белыми краями освещают границу тени, в то время как средние тона являются нейтральными, облегчая переход между контрастными цветами. Вы можете использовать голубовато-зеленую листву для создания глубины, чтобы маленькие границы казались больше. Темная оливково-зеленая листва может стать прекрасным фоном для более светлой и яркой листвы и цветов.
Повторите понравившиеся сочетания цветов по всей границе тени. Это объединит пространство и создаст ощущение движения.Различные фактуры и формы листьев добавляют интерес к теневой кайме. Например, размещение небольшой нежной, похожей на папоротник листвы рядом с более крупными круглолистными формами создает впечатляющие визуальные эффекты на границе тени.
Включите несколько карликовых хвойных деревьев в тени. Прямые хвойные формы меньшего размера добавляют не только дополнительный интерес к границе тени, но и высоте.
Растения для тенистых бордюров
Есть несколько бордюрных растений для тени. Вот лишь некоторые из растений, подходящих для садоводства в тени:
Гортензия и азалия — Без гортензии не обошлось бы ни одной тени.Этот тенелюбивый куст может помочь придать структуру тени, как и другие тенелюбивые кустарники, такие как азалии.
Caladium — Каладиумы ослепляют своими теневыми краями своими большими стрелковидными листьями, окрашенными в оттенки зеленого, белого, кремового, розового и красного цветов. Сгруппированные вместе, они могут заявить о себе. Эти растения отлично смотрятся в паре с другими любителями тени.
Hosta — Нет ничего более изящного в тени каймы, чем hosta.Широко доступны многочисленные разновидности этого лиственного растения, от самого светлого зеленого до синего и почти любого мыслимого оттенка зеленого, золотого, кремового и белого.
Астильба — Мягкие красочные шлейфы астильбы отлично подходят для создания контраста в границе тени.
Nicotiana — Еще одно очарование тенистых бордюров — цветущий табак. Есть много типов на выбор, начиная с размера и цвета
.
Coral Bells — Коралловые колокольчики также являются отличным выбором для создания эффектного цвета на границе тени.Коралловые колокольчики частично растут до полной тени, образуя низкие холмы из листвы с шипами нежных колоколообразных цветов.
Морозник — Морозник идеален и для бордюра тени.
Другие примечательные растения для теневой каймы:
Существует бесконечный выбор оттенков бордюров, и всего лишь с малейшей долей воображения и правильным сочетанием растений вы можете круглый год создать эффектную границу, останавливающую оттенки, наполненную яркими цветами и уникальными интересами.
растений для тени | Растения для целей
Есть много растений, которым нравится защищенное и тенистое место в саду. Изображение: Shutterstock
У большинства садоводов есть хотя бы одно темное или тенистое место в саду. Тень может быть трудной для растений, поскольку она создает прохладную среду и часто сочетается с очень сухой или очень влажной почвой. Тем не менее, существует множество тенелюбивых цветов и кустарников, которые хорошо переносят такие условия низкой освещенности, поэтому не нужно долго оставаться голым.
Необязательно оставлять тенистые углы голыми. Вот несколько из наших главных советов, которые помогут вам максимально эффективно использовать это пространство.
• Обеспечивает больше света: Есть дерево, отбрасывающее тень? Попробуйте удалить нижний слой веток, чтобы поднять навес и пропустить больше света.
• Сделайте пространство более ярким: Светлые камни, гравий, тротуарная плитка или даже наружные зеркала отражают свет и сразу улучшают вид мрачной местности. Пруд или водоем — также хороший способ отражать свет и вызывать интерес. Покраска стен, сараев или заборов в бледный цвет также делает пространство ярче.
• Выбирайте с умом: Используйте растения со светлой или яркой листвой и цветами, чтобы улучшить схему посадки. Они будут выделяться в тени.
• Использовать текстуру: Сделайте область более привлекательной, добавив к цветущим растениям листья различной формы, такие как папоротники, хосты и травы.
• Тип газона: Если вам нужен газон, убедитесь, что вы выбрали смесь семян или газон, подходящие для тенистых участков.
Типы оттенков
Сад под кроной дерева, скорее всего, будет в «пятнистой тени». Изображение: Shutterstock
Чтобы вырастить растения, которые хорошо себя чувствуют в тени, вам нужно выбрать то, которое подходит для ваших конкретных условий.Вкратце: нужно понимать тип тени в вашем саду.
Вверху списка находится «полное солнце», которое вы можете себе представить — место в саду, где солнце светит более шести часов в день (в середине лета). Это перемещается вниз через:
• светлая тень (открытая к небу, но без прямого солнечного света)
• полутень (небольшое количество прямых солнечных лучей в разгар лета)
• пятнистая тень (рассеянный свет, например, проникающий через навес )
• умеренный оттенок
• глубокий оттенок (под густым лесным покровом)
Помимо количества тени, которую получает ваш сад, вам также нужно подумать о том, сухая или влажная земля, чтобы выбрать лучшие растения.
Как бороться с сухим оттенком
Цветная щепа является хорошей мульчей для участков с сухой тени. Изображение: Shutterstock
Сухая тень часто встречается в городских садах. Обычно это тень, которую можно найти у основания стен, которые обращены в сторону от направления ветра, что означает, что земля защищена от дождя. Сухая тень бывает и под большими деревьями с неглубокими корнями. Листья предотвращают попадание дождя на землю, а влажность почвы еще больше истощается из-за неглубокой корневой системы дерева.Эти проблемы могут усугубиться, если ваша почва песчаная, мелкая и меловая.
Самое важное, что нужно сделать перед посадкой, — улучшить способность почвы удерживать воду. Вы можете сделать это, закопав много органических веществ (например, хорошо перепревшего навоза или компоста) весной или осенью. Также стоит добавить мульчу вокруг основания ваших растений после того, как почва станет влажной из-за сезонных дождей (также весной и осенью). Подходящая мульча включает органические вещества, декоративные камни, щебень гравия или коры.
Еще одна хитрость — создать широкую посадочную яму и выстелить ее перфорированным полиэтиленом. Перед засыпкой ямы смешайте выкопанную почву с хорошо перепревшим навозом или компостом. Полиэтилен поможет удерживать больше воды для ваших растений. Помните, что у новых растений не будет устоявшейся корневой системы, поэтому в первый сезон их потребуется постоянный полив.
Как бороться с влажным оттенком
Влажная тень часто встречается в лесах или в садах у воды. Изображение: Shutterstock
Влажная тень естественна в лесных массивах или лесах, где прохладная влажная среда идеально подходит для лиственных растений, таких как папоротники и хосты. В садах такие условия могут возникать у воды или на участках с глинистой почвой.
Как и в случае с сухой тенью, самое важное перед посадкой — это улучшить почву, закопав большое количество органических веществ, таких как хорошо перепревший навоз или компост. Это улучшит дренаж, что особенно полезно, если у вас тяжелая глинистая почва.Также стоит ежегодно весной наносить мульчу из органических веществ вокруг основания растений. Со временем он разрушится и улучшит структуру почвы.
Лучшие кусты для тени
Клематисы — хороший выбор для выращивания в тенистой стене. Изображение: Shutterstock
Есть много кустарников, которые одинаково хорошо растут как в сухих, так и во влажных областях, включая Mahonia, не привередливый Symphoricarpus (Snowberry), Viburnum и Sarcococca (Sweet Box).
Для сухой тени можно посадить:
Для влажной тени можно посадить:
Лучшие вьющиеся растения по тени
Некоторые сорта Вирджиния Крипер прекрасно себя чувствуют в тени и обеспечивают потрясающий осенний цвет. Изображение: Shutterstock
Альпинисты сами по себе не подходят для затенения, но есть некоторые, которые можно использовать, в том числе несколько разновидностей клематисов, таких как Clematis armandii.Некоторые из них потребуют опорных тросов или решетки, чтобы подняться, в то время как другие естественным образом цепляются за поверхность, например, Hedera helix (плющ).
Если вы ищете что-то, что может обрабатывать участки более глубокого сухого оттенка, Parthenocissus tricuspidata (Virginia Creeper) — отличный выбор. Сорт Troki Red Wall — особенно популярный вариант, не требующий особого ухода: листовые, насыщенные, зеленые лозы быстро появляются весной и становятся насыщенно-красными в конце лета. Жесткий и вечнозеленый бересклет фортуны (зимняя лиана) и даже некоторые разновидности жимолости также могут справиться с сухой тенью.
Плющ, вьющиеся гортензии, такие как Hydrangea petiolaris и Akebia quinata (Шоколадная лоза), тем временем более счастливы во влажной тени.
Лучшие лампочки под оттенок
Колокольчики — красивое дополнение любого сада, они хорошо растут в тени. Изображение: Shutterstock
Как вы, несомненно, поймете, прогуливаясь по лесу, есть несколько лампочек, таких как английские колокольчики и подснежники, которые оживают в тени.Хотя они распространены в лесу, они так же хорошо работают в садах с разной степенью сухой тени, как и некоторые разновидности цикламенов и анемонов.
Если у вас сад с сырой тенью, не бойтесь. Удивительно выносливое многолетнее растение Cardiocrinum (гигантская лилия) будет хорошо расти (к большому удовольствию насекомых-опылителей) вместе с Eranthis (зимний аконит). Помимо того, что Эрантис является дополнением к вашему саду, практически не требующим ухода, он является фантастическим весенним партнером для Подснежников и Колокольчиков, создавая ковер из красивых желтых цветов.
Лучшие однолетние и двулетние растения для оттенка
Foxgloves любят тень и привлекают дикую природу. Изображение: Shutterstock
Digitalis purpurea (Foxgloves) и Lunaria annua (Honesty) — прекрасные дополнения к любому саду, который процветает в областях с сухой тенью. Оба растения богаты нектаром, привлекают множество диких животных и их легко выращивать. Честность даже самосев.
Если в вашем саду немного влажнее, лучше всего вырастить для ярких цветов:
Лучшие многолетники для оттенка
Hostas — это многолетние растения, которые хорошо подходят для затенения. Изображение: Shutterstock
Многолетники особенно хорошо себя чувствуют в тени, и вы найдете огромное разнообразие для более темных участков вашего сада. Некоторые, такие как Bergenia cordifolia (уши слона) и Convallaria (ландыш), одинаково хорошо подходят для влажных и сухих оттенков. Некоторые из них вам нужно будет выбрать в соответствии с условиями вашего сада.
Для сухой тени можно посадить:
Для влажной тени можно посадить:
Лучшие овощи для тенистого сада
Вьющиеся бобы будут расти к свету. Изображение: Shutterstock
Многие съедобные растения можно выращивать в полутени. Хотя глубокая тень не дает хороших результатов, некоторые растения на самом деле лучше себя чувствуют, если им укрыться от сильной жары и солнечного света.
Следует иметь в виду, что, хотя многие плодоносящие растения счастливы расти в тени, они часто дают более низкий урожай плодов. Но есть способы обойти это. Например, если садовый забор отбрасывает тень, максимально используйте его и вырастите вьющиеся бобы (которые будут расти к свету) против него.
Фрукты, такие как клубника, крыжовник и ревень, можно выращивать в тени, а также различные травы, включая мяту, петрушку, любисток и кервель.
Существует еще более длинный список овощей, подходящих для тенистого садоводства, в том числе:
Мы надеемся, что поделились с вами множеством идей, как максимально использовать тенистые места вашего сада. Удачной посадки!
Почвопокровные растения, любящие оттенок
Принесено вам компанией Beltone — лидером в области здравоохранения , слышащей .
На этой неделе Кен Лейн, горный садовник из садового центра Уоттерса в Прескотте, штат Аризона, обсуждает, какие почвопокровные растения лучше всего растут в тени, какие растут быстрее всего и какие лучше всего подходят для низких уровней ухода за деревьями.
Растения, которые хорошо себя чувствуют в качестве почвопокровных растений в тенистых местах, заслужили эту репутацию, потому что они невероятно живучи и прекрасно себя чувствуют без большого количества солнечного света. В горах Аризоны гораздо проще найти растения, любящие солнце, жару и ветер.Между тенистыми участками деревьев, внутренними двориками или северной стороной этого двухэтажного дома выбор значительно сокращается.
Часть тени означает немного солнца — Распространенная ошибка сада состоит в том, что растение, которое переносит тень, вырастет в полной густой тени. Садоводы определяют растение «частично затененное» как нуждающееся от 2 до 4 часов солнечного света в день, например, при воздействии на восток или прямой запад. Если вы живете в густом, затененном месте, где нет прямых солнечных лучей, убедитесь, что вы выбрали растения, подходящие для таких мест.Их немного, но здесь описаны некоторые.
Вот 12 распространенных почвопокровных растений, о которых вы должны знать.
Хоста
Hosta высаживают под высокими тенистыми кронами деревьев в тех местах, где их листва приобретает наибольшее значение. Решает проблему затенения в условиях двора между многоэтажными домами. Идеально подходят для тенистых беседок на открытом воздухе. Превосходное контейнерное растение под навесом патио, а также на затененных террасах и террасах.
Пурпурная мертвая крапива
Темно-фиолетовая мертвая крапива, Lamium maculatum , мерцающие серебряные листья с изумрудно-зелеными краями образуют пышное почвопокровное растение с большими обильными темно-фиолетовыми цветами с весны до лета.Идеально подходит для осветления тенистых участков или следов от смешанных емкостей.
Баклевид
Bugleweed, Ajuga tenorii , имеет великолепную кремово-пурпурную листву со светящимися розовыми краями. Цветочные шипы королевского синего цвета распускаются весной, часто слегка повторяются в конце лета. Этот уникальный многолетник образует плотный подушкообразный комок. Идеально подходит для массовых посевов в качестве почвопокровных растений или бордюров, а также для контраста в смешанных контейнерах.
Магония ползучая
Creeping Mahonia, Mahonia repens , один из лучших западных уроженцев садов с множеством дубов и оленей.Густой колючий нарост можно использовать как окантовочный материал, чтобы облегчить переход от мощения к тенистому саду. Естественный засухоустойчивый компонент диких и лесных садов для борьбы с сорняками и по краям ландшафтных валунов. Выглядит завораживающе, раскинувшись в садах в азиатском стиле под кустами, потерявшими нижние листья. Одно из немногих растений, которые охотно растут под коренными можжевельниками.
Коралловые колокола
Coral Bells, Heuchera , в конце весны излучает брызги ярко-розовых цветов, которые заманивают в сад колибри, и украшен одними из самых темных листьев, которые можно найти в тенистом саду.Взъерошенные пурпурно-красные листья добавляют потрясающую глубину садам и смешанным контейнерам. Вечнозеленое растение даже в теплые зимы. Гейхера также бывает зеленого, черного, медного и пурпурного цветов.
Английский плющ
English Ivy, Hedera helix — единственная вечнозеленая лиана, которая остается зеленой в темном тенистом саду. Большая блестящая листва остается зеленой в течение зимы, образуя пышное почвопокровное растение под большими кустами и деревьями. Быстро поднимается без опоры на стены, столбы, беседки и заборы.Одно из лучших применений лоз — свисать с краев подвесных горшков и корзин или спускаться с края высоких урн, засаженных вертикальными наполнителями.
Японская лесная трава
Японская лесная трава Hakonechloa macra — это изящное красочное почвопокровное растение для тенистых мест. На тонких стеблях находится яркая золотисто-желтая листва, напоминающая миниатюрное бамбуковое растение. Отлично подходит для тары или цветового акцента через темные границы.
Молочай японский
Молочай японский, Pachysandra terminalis . Долгое время это было самое надежное горное почвопокровное растение для тени.Идеально подходит для посадки под кронами старых деревьев, где мало что растет. Спасатель на северных сторонах стен или северных склонов, а также между высокими многоэтажными зданиями. Прекрасно работает перед затененными краями или в качестве наполнителя между более крупными кустами. Достаточно густой, чтобы подавить сорняки, это отличное решение для темных участков сада, куда другие растения боятся ступать.
Mondo Grass
Mondo Grass, Ophiopogon jaburan , с аккуратной глянцевой листвой, идеально подходящей для современных тенистых ландшафтов, вместе с другими многолетними тенелюбивыми растениями.Усовершенствованный, морозоустойчивый сорт с темно-зеленой блестящей листвой, устойчивый к зимним повреждениям и болезням. В середине лета из аккуратных насыпей вырастают белые звездообразные цветочные шипы.
Барвинок
Periwinkle, Vinca Minor , является одним из лучших почвопокровных растений для тени, демонстрируя большие фиолетовые цветы в форме вертушки на фоне глянцевых темных листьев. Устойчив к солнцу в прохладных горных садах. В жарких летних садах растения от пятнистых до глубокой тени. Подходит для использования в качестве противопожарных насаждений.
Cranesbill
Tiny Monsters Cranesbill, Geranium , быстро разрастается, что делает его отличным почвопокровным материалом с привлекательными пурпурными цветами, которые цветут дольше, чем большинство теневых растений. Осень демонстрирует великолепные осенние цвета пурпурного и бронзового. Местно известна как многолетняя герань.
Вирджиния Крипер
Вирджиния Крипер, Parthenocissus quinquefolia — местная виноградная лоза, специально отобранная для украшения этих миль ограды частокола. Горная виноградная лоза с богатой зеленой листвой превращает пожарную машину в красный цвет в октябре с акцентами синих фруктов.Расположенная с интервалом в 8 футов, эта быстрорастущая лоза закрывает скучный забор в течение сезона. Посадите красные стены красоты, которые одновременно являются оленями и копьями ДОКАЗАТЕЛЬСТВО! Одно растение занимает площадь 10 футов на 10 футов как почвопокровное растение и быстро лазает между валунами.
До следующего выпуска я буду помогать местным садоводам планировать потрясающие тенистые сады здесь, в Watters Garden Center.
Эту статью написал Кен Лейн. Его можно найти в течение недели в Watters Garden Center, 1815 W. Iron Springs Rd в Прескотте, или связаться с ним через его веб-сайт в WattersGardenCenter.com или Top10Plants.com .
Ежегодно печатается 60 000 экземпляров! Как вы можете добавить свой бизнес? Позвоните по телефону 928-257-4177, напишите по адресу [email protected] или заполните форму на сайте www.signalsaz.com.
Если вам нравится эта история, рассмотрите возможность подписки на обновления сигналов,
Развлекательные мероприятия и новости!
Садоводство в тени | UMN Extension
Контейнеры и комнатные растения в тенистых садах
Затененные растения в контейнерах можно спрятать под деревьями или кустарниками, например, бегонию под гортензией.Контейнер также предлагает интересный элемент дизайна.
Контейнеры добавят интересного искусства и структуры вашему тенистому саду. Раскройте свой творческий потенциал, смешивая и сочетая однолетние растения, многолетние растения, луковицы и даже некоторые съедобные продукты в ваших грядках и контейнерах.
Начните с крепких цветочных растений из вашего местного питомника или садового центра. Не утруждайтесь прямым посевом теневых однолетних растений, поскольку наш сезон слишком короткий, чтобы большинство из них могло хорошо цвести.
Проявите творческий подход! Комбинируйте в контейнерах однолетние растения, луковицы, травы, небольшие кустарники и многолетние растения.
Ставьте контейнеры под деревьями и возле кустарников, чтобы избежать поражения корней деревьев и кустарников.
Если позволяет место, опустите горшки в почву, чтобы сохранить влагу.
Высокие кусты создают тень для комнатных растений в горшках
Пересаживайте контейнеры каждую весну, так как эти растения, скорее всего, не переживут зиму в контейнерах.
Комнатные растения в тени сада
Ищите необычные предметы, которые можно повторно использовать в качестве посадочных контейнеров — ведра, корыта, консервы, тележки, керамические черепки.Почти все может удерживать растение. Используйте дрель для добавления дренажных отверстий в большинстве материалов. Если дренажные отверстия недоступны, поместите растение в отдельный горшок и поместите его в контейнер. Выньте его из внешнего контейнера, когда будете поливать, и дайте ему хорошо стечь, прежде чем положить обратно.
Внесение комнатных растений в тенистые сады может добавить вашему саду экзотический интерес.
Многие комнатные растения также выигрывают от пребывания на открытом воздухе летом. Однако смена местоположения может шокировать растение, поэтому важно постепенно приучать растения к новым условиям выращивания или акклиматизировать их.
Размещайте комнатные растения в тени и под деревьями, чтобы защитить их от жаркого полуденного солнца.
Подвесьте растения на ветках деревьев или на таких конструкциях, как беседка.
Добавьте освещение, чтобы выделить растения и создать отличное место для встреч летними вечерами.
Воспользуйтесь затененными патио и северной стороной вашего дома, чтобы повесить растения на стенах.
Теневые растения: сделайте сады при слабом освещении яркими с помощью цвета
Посадите некоторые из этих ярких красоток, чтобы получить великолепные садовые цветы даже в тени.
Кэтлин Н. Бренцель и Хизер Арндт Андерсон
— 28 июня 2010 г.
В каждом дворе есть свои особые проблемы, но это то, что не может исправить маленький всплеск цвета. Превратите свой тускло освещенный сад в красочный заповедник с этими прекрасными теневыносливыми растениями. Независимо от того, находится ли ваш двор под деревом или вам просто нужен контраст для тенистого патио, эти теневыносливые красавицы могут украсить даже самый темный сад
1 из 20 Линда Лэмб Питерс
Оттенок с фильтром — Бегония (клубневая)
Трудно превзойти эти многолетние растения по искрящемуся цвету в горшках и подвесных корзинах — каждое цветет таким же ярким и ярким, как юбка мексиканской танцовщицы.Цветы бывают всех оттенков, кроме голубого. Висячие сорта цветут более обильно, а у прямостоячих — более крупные. Эти бегонии лучше всего растут в фильтрованной тени и на плодородной почве; поливайте их достаточно, чтобы почва оставалась влажной, но не сырой, и регулярно опрыскивайте.
Держите их счастливыми : Клубневые бегонии — идеальные растения для патио: они прекрасно себя чувствуют в отфильтрованной тени беседки или беседки, или их можно повесить в корзинах для получения модульных ярких цветов. Посадите их в густом, хорошо дренирующемся перегное и держите их влажными, но не сырыми (листья пожелтеют при чрезмерном поливе).За пределами туманных прибрежных районов для достижения наилучших результатов планируйте регулярное запотевание.
2 из 20 Сьюзан А. Рот
Partial Shade — Astilbe hybrids
Пернатые, похожие на шлейф цветы обладают воздушностью, способной осветлить любое пространство; они бывают оттенков розового, лососевого, лавандового, красного и белого на элегантных стеблях над папоротниковой листвой. Опора затененных многолетних бордюров, они также отлично подходят для садовых бассейнов, вдоль затененных дорожек и в горшках для ярких цветов с мая по июль. Они могут качаться с колумбиной и луговой рутиной в тенистых садах или с пионами и дельфиниумами в более солнечных местах.
Держите их счастливыми : Дайте им влажную, богатую почву с хорошим гумусом.
3 из 20 BasieB / Getty Images
Полутень — Кровавый щавель (Rumex sanguineus)
Выносливые, интересные, оленеводческие, и тенелюбивые? Будь по-прежнему нашими бьющимися сердцами! Кровавый щавель с умеренной быстротой заполняет пустые пятна в тени, его эффектная листва остается красивой и компактной, собираясь в комки шириной 15 дюймов и высотой 15 дюймов. Его ярко-зеленые листья и великолепное красное жилкование создают поразительный контраст с лесными массивами, под деревьями по краям сада или в горшках, где его листьями можно любоваться с близкого расстояния.Это также съедобно; добавляйте его в салаты и смузи для немного терпкости.
Keep Them Happy: Предпочитает влажные почвы с богатым гумусом, что делает его отличным выбором для влажных мест.
4 из 20 Фото Visuals Unlimited, Inc. / Уолли Эберхарт / Getty Images
Если вы любите синие или фиолетовые цветы, этот редкий однолетник просто необходим. Цветок аметиста имеет звездообразные цветки ярко-голубого и небесно-голубого, а также фиолетового и белого цветов; они почти покрывают растения высотой от 1 до 2 футов и являются неожиданным дополнением к срезанному цветнику.Разложите их в подвесных корзинах или контейнерах для модульных хлопков прохладного цвета; они лучше всего растут в теплой тени или отфильтрованном солнечном свете. Листья маленькие, округлые, зеленые.
Держите их счастливыми : Цветок аметиста предпочитает тепло и влажность. Поскольку они слишком нежны для любых зим, кроме самых мягких, собирайте семена, чтобы посеять весной, или выращивайте их в горшках и приносите в дом.
5 из 20 Фотография Карла Льюиса Creative Commons находится под лицензией CC BY 2.0
Вот еще один красавчик, чья листва делает всю тяжелую работу.Ярко окрашенные листья этого многолетнего растения варьируются от рубиново-красного и желтого до розового, оранжевого и смешиваются с различными психоделическими цветами и узорами. Для слегка затененного патио мы неравнодушны к салатовым оттенкам, таким как «Пятнистое яблоко», солнечно-желтый «Лимонный твист» или коричнево-салатовый «Шоколадная капля». Каждый из них выглядит освежающе в яблочно-зеленой глазурованной кастрюле.
Держите их счастливыми : ущипните кончики, чтобы стимулировать густой и энергичный рост; Цветочные шипы тонкие и портят общий вид растения.Колеус предпочитает богатую, рыхлую, хорошо дренированную почву с регулярным поливом и подкормкой.
6 из 20 Сьюзан А. Рот
Full Shade — Мертвая крапива (Lamium maculatum)
Хотя это, конечно, не жалит, в этой тенелюбивой красоте нет ничего «мертвого». Листья его многих разновидностей имеют серебристый блеск, который почти светится в тени. У Ann Greenaway зеленые листья с желтой каймой с серебряной полосой по центру и розовые цветы. «Beacon Silver» имеет серебристо-серые листья с зелеными краями и розовыми цветами.У «Белой Нэнси» похожая листва и белые цветы. Этот многолетник шириной до 3 футов отлично подходит для подвесных корзин и в качестве обрамления горшков, или для создания мягких переходов между солнцем и тенью. Особенно успокаивающе они смотрятся со сладким древесным ворсом и под хостами.
Держите их счастливыми : Дайте им богатую прохладную почву с большим количеством влаги. Старые стебли следует обрезать, чтобы они выглядели свежими, и они будут вашим лучшим основным продуктом для тенистого сада.
7 из 20 Фото через Proven Winners
Partial Shade — Цветущий клен (гибриды Abutilon)
Это теневыносливое потрясающее зрелище добавляет немного тропической жары даже в самый прохладный оттенок.Подобные гибискусу соцветия желтого, белого, розового, оранжевого или красного цвета свисают группами среди кленоподобных зеленых листьев, которые иногда пестрят белыми. Вечнозеленый кустарник вырастает примерно до 8 футов в высоту, но мы любим карликовые разновидности для горшков и небольших пространств; коралловый лосось «Дынный сорбет» вырастает всего от 18 до 36 дюймов в высоту. «Красный тигр» становится немного выше, но узкий рост делает его идеальным для тренировок. Белые и желтые формы цветут почти непрерывно. Цветущий клен может принимать больше солнечных лучей на побережье, но дает тени растениям в более жарком внутреннем климате.
Держите их счастливыми : Хорошо поливайте их в жаркую погоду и подкармливайте их еженедельно, чтобы они продолжали цвести. Прищипните кончики веток, чтобы они оставались густыми, и эти сладкие цветы будут цвести почти непрерывно с поздней весны до первых заморозков.
8 из 20 Фото через Proven Winners
Отфильтровано до частичной тени — Гортензия садовая (Hydrangea macrophylla)
Трудно превзойти гортензию доктора Сьюсса для пятнистого оттенка. Куст легко выращивать, ему не нужно беспокоиться о поливе, периодических подкормках и легкой обрезке один раз в год.Тем не менее, он выдает большие скопления шариков попкорна — розового, синего и белого оттенков — которые могут достигать 10 и более дюймов в диаметре. Для действительно больших гроздей вырастите H. arborescens ‘Incrediball’ — его 12-дюймовые кочаны открываются салатово-зелеными, становятся снежно-белыми, затем стареют до бледно-зеленых на растениях до 10 футов в высоту.
Держите их счастливыми : Выращивайте их на богатой, быстро дренирующейся почве и давайте им много воды, а для самых больших гроздей помпонов держите их обрезанными до нескольких основных стеблей.Чтобы изменить цвет цветов с розового на синий или фиолетовый, попробуйте добавить в почву кофейную гущу, чтобы она стала более кислой.
Настоящая герань, образующая пушистые холмики из листвы и маленьких цветков белого или розового или голубого оттенков, прекрасно себя чувствует в светлой тени высоких деревьев. Мы обожаем G. x cantabrigiense ‘Biokovo’ с его белыми цветами, чьи поцелуи легкими нежно-розовыми нотками; Цветет с поздней весны до осени и особенно подходит для сухой тени.Другие красивые варианты включают G. cinereum «Ballerina» (розовые цветы), «Brookside» (синие цветы) и «Jolly Bee» (синие цветы). Они добавляют мягкости альпинариям и опушкам лесов и даже прекрасно растут на больших высотах.
Держите их счастливыми : Cranesbill легкий, как воскресное утро, весело растет практически на любой почве. Подкармливайте их весной и поддерживайте свежий вид на протяжении всего вегетационного периода с периодической обрезкой.
10 из 20
Частичная тень — Impatiens
Impatiens предлагают головокружительный выбор цветов, но из всех разновидностей мы неравнодушны к гибридам Новой Гвинеи за их большие листья и цветы шириной 3 дюйма розового, лавандового, пурпурного, красного и т. Д. .Яркие оранжевые цветы Новой Гвинеи положительно шипят в шоколадно-коричневых контейнерах, а Shady Lady обеспечивает шокирующий ярко-розовый цвет на контрасте оранжевого и желтого. «Занятая Лиззи» ( I. walleriana ) — имеет поразительное разнообразие форм, от карликовых сортов до высоких, одинарных и двойных соцветий почти всех цветов, кроме синего.
Держите их счастливыми : Хотя они действительно обеспечивают достаточный цвет и серьезную атмосферу тропической природы, вам придется заработать это с помощью обильного кормления и полива.Однако они, как правило, недорогие и их легко найти, поэтому не стесняйтесь покупать их на квартире и заполнять контейнеры и ящики, если вы обеспечиваете густую влажную почвенную смесь.
Японская лесная трава, или трава Хаконэ, мгновенно затеняет сады, особенно если их посадить под краснолистным японским кленом или с бронзово-красной гейхерой. Изящно изогнутые листья придают этой многолетней траве вид охлаждающего фонтана и издают легкий шелестящий звук на ветру.Зеленые с длинными желтыми полосами, в густом оттенке листья становятся зеленовато-желтыми; на ярком солнце в более прохладном климате они становятся кремово-бледно-желтыми. Поместите одно растение в горшке или растение в сугробах перед бордюром, чтобы создать драпированную окантовку с бахромой.
Держите их счастливыми : Поливайте еженедельно, чтобы она была мягкой и здоровой, но в остальном эта трава довольно проста. Японская лесная трава выиграет от разделения, и вы тоже — бесплатные растения!
Глянцевая, похожая на драгоценный камень листва смешивает яркие цвета на этом интересном нежном вечнозеленом кустарнике.Новые листья открываются изумрудно-зелеными с золотыми краями, затем постепенно становятся оранжевыми, золотыми и розовыми. Зеркальное растение дает интересную листву круглый год и потрясающе смотрится с суккулентами и цветущим кленом ( Abutilon spp) . Она вырастает в форму пирамиды высотой 5 футов, но ее можно стричь до любого размера, что делает ее идеальным выбором в качестве живой изгороди в садах в тропическом стиле.
Держите их счастливыми : Зеркальный завод не требует особого ухода; ему не нужна тонна воды (достаточно раз в неделю), и он прекрасно себя чувствует на вшивых почвах.Обрезка — единственное, что ему нужно, чтобы оставаться красивым, и даже , то есть , требуется только ежегодно.
Этот изысканный род включает в себя вид, произрастающий в нашем регионе (западный луговой; Thalictrum occidentale ), поэтому неудивительно, что мы любим луговой за естественный вид в садах. В «Lavender Mist» клубы маленьких лавандово-синих цветков плывут на стеблях шести футов высотой над кружевными сине-зелеными листьями, напоминающими листья его кузины коломбины.Meadowrue особенно эффективен на фоне темно-зеленой листвы, создавая воздушный, вертикальный контрапункт среди более смелых растений; он весьма привлекателен рядом с гортензией «Star Gazer» и трубчатыми лилиями. Meadowrue процветает в пятнистой тени лесных садов (альпийские разновидности фантастичны на возвышенностях) и цветет в начале лета.
Keep Them Happy : Дайте «Лавандовый туман» влажную, богатую гумусом, хорошо дренированную почву и заколите высокие стебли, чтобы они не шлепались.Лучше всего они выглядят, когда они сгруппированы в группы по три или больше, но не перемещайте их и не возитесь с ними слишком много, иначе они станут немного раздражающими. После того, как луг прижился, он будет жить долгие годы.
14 из 20 Фото через Terra Nova NSY
От частичного до полного затенения — x Heucherella
Если вам нужны разноцветные вечнозеленые лиственные растения для тени, гейчереллы или пенистые колокольчики — дети любви разных родов гейхеры (коралловые колокольчики) и тиарелла (пенистый цветок) — помогут вам.Милые холмики из листьев в форме сердца с милыми контрастными цветами добавляют изюминку даже в самые темные пятна. Нам особенно нравится «Stoplight» за его салатно-зеленые листья с красными пятнами (что придает нам серьезный оттенок бегонии рекса) и новый «Sweet Tea» с оранжевыми листьями карамельного цвета с огромными звездами оттенка корицы в центре. Миниатюрный «Burnished Bronze» с его бронзовыми листьями и розовыми цветами особенно сладок в сказочных садах. Маленькие весенние цветы — бонус. Выращивайте этот маленький многолетний красавец в затененном альпинарии или как почвопокровное растение в уголке леса.
Держите их счастливыми: Дайте Heucherella хорошо дренированную, органическую почву и регулярный полив, и они обеспечат вам месяцы пушистых цветков, которые обязательно украсят любой тенистый уголок. Как и его родители, ему нужно лишь немного подкормить весной, чтобы оставаться здоровым.
15 из 20joloei / Getty Images
Полная или частичная тень — Медный лист (Acalypha wilkesiana)
Иногда приятно отодвинуть цветы на задний план и позволить яркой листве украсть зрелище.Эти длинные овальные листья окрашены в бронзово-зеленые, красные и оранжевые оттенки, словно разбросанные акварели. Он вырастает от 18 до 36 дюймов в высоту (намного больше в тропическом климате), что делает его хорошим дополнением для низких бордюров. Сорт «Огненный Дракон» подобен карнавальному всплеску всех цветов на одном растении, что делает его отличным выбором для небольших помещений, где вам нужно больше денег.
Держите их счастливыми : Поскольку медное растение выносливо только до 40 °, его часто используют как однолетник, но попробуйте выращивать его в горшке и перемещать в помещении во время похолодания (медный лист также является прекрасным комнатным растением).Это растение лучше всего растет в почвенной смеси с быстрым дренированием.
16 из 20 Фото через Монровию
От частичной до полной тени — Вчера-сегодня-и-завтра (Brunfelsia pauciflora ‘Floribunda’)
От тендера до omg настолько нежный, вчера-сегодня-завтра — это завод, требующий внимания. Однако они заслуживают дополнительной любви; эти неотропические вечнозеленые растения после посадки становятся великолепными, образуя аккуратные маленькие деревья до 10 футов высотой. Цветки этого метко названного растения быстро меняют цвет, переходя от пурпурного («вчера») к бледно-лиловому («сегодня») к белому («завтра»).Обычно присутствуют все три цвета (и они обильно цветут), поэтому вы можете наслаждаться всеми сразу. В небольших помещениях вы можете сохранить его до 3 футов высотой с помощью обрезки или вырастить карликовую форму.
Держите их счастливыми: Эти суетливые маленькие приятели могут требовать значительного ухода, но они отплатят вам тоннами холодных цветов.
17 из 20 Фото через Terra Nova NSY
От полной до частичной тени — Heuchera ‘Electric Lime’
«Электролайм» — идеальный акцент для темного сада; его большие кленовидные листья добавляют молнию яркого шартреза, который гарантированно пробуждает более глубокий зеленый кустарник, а в более прохладном климате его прожилки приобретают огненный оттенок.Сгруппируйте несколько растений перед бордюром для яркого контраста. Или попробуйте «Южный комфорт» (теплый карамельный цвет, как и его тезка) рядом с нетерпением цвета ириски. Гейчера принимает солнце только в самом прохладном климате и вырастает до 28 дюймов в высоту с эффектными белыми весенними цветами, которые любят бабочки. Для миниатюрной версии попробуйте младшую сестру Electric Lime, Электру.
Держите их счастливыми : В зонах с умеренным климатом держите «электрическую известь» на щедром графике полива, давайте ей хорошо дренированные суглинистые почвы и подкармливайте ее весной.Он хорошо переносит жару, но все же предпочитает быть защищенным от прямых солнечных лучей (хотя в более прохладных климатах Тихоокеанского Северо-Запада ему может потребоваться немного больше солнца).
18 из 20bfearon / Getty Images
От частичной до полной тени — Hosta
Hostas — дети-плакаты для тенелюбивых растений. Есть хосты для любых нужд, и они суперэкономичны, пока вы терпеливы — хосты служат примером старой поговорки: «Первый год они спят, второй — ползают, третий — прыгают!» Они входят в виртуальный гардероб размеров, форм, текстур и цветов.В зависимости от сорта их листья могут быть сердцевидными, круглыми, овальными или копьевидными; глянцевый или матовый; гладкие или стеганые; синий, зеленый, желтый или белый, или сразу несколько. Некоторые даже волшебным образом трансформируются в течение всего сезона; разновидность «Remember Me» меняется с белого с зелеными краями на желтый с зелеными краями (как показано в правом верхнем углу фотографии). И как будто всего этого мало, цветут милые ! Они поднимают тонкие шпили из розовых, бледно-лиловых или белых цветов в форме трубы.Хосты такие дополнительные.
Держите их счастливыми : Все хосты переходят в спячку зимой и кажутся полностью умершими, но если вы кормите их один раз в год, они возвращаются весной лучше, чем когда-либо. Они любят оставаться прохладными и сырыми летом, но, к сожалению, они тоже едят слизней и улиток — наживку для этих тварей 3-4 раза в год.
19 из 20 Томас Дж. Стори
Персидский щит (Strobilanthes dyeranus)
Для мест, требующих особого вау-фактора, вырастите персидский щит.Экзотические, как ни крути, листья этого куста с мягким стеблем представляют собой великолепную смесь пурпурного и серебристого цветов с ребрами морской зелени; их нижняя сторона ярко-фиолетовая. Мы выращиваем персидский щит в качестве связующего акцента в большом (18-дюймовом) горшке вместе с папоротником Медузы, ароматной белоснежной бувардией и ламиумом. Он вырастает на 4 фута в высоту и 3 фута в ширину.
20 из 20 Кен Видеманн / Getty Images
Full Shade — Каладиум с причудливыми листьями (Caladium x hortulanum)
С листвой этому изысканному каладию с причудливыми листьями даже не нужны цветы, чтобы украсть зрелище.Полупрозрачные, как витражи, большие листья каладиума в форме стрелы на длинных стеблях с полосами или пятнами с различными сочетаниями красного, розового, розового, белого, серебряного, бронзового или зеленого цветов. Они лучше всего подходят для горшков на тенистых летних верандах, предпочитая тропическую погоду (70 ° и влажность).
Держите их счастливыми : Выращивайте эти нежные многолетники за пределами тропиков на богатой, хорошо дренированной почве в больших горшках, чтобы добавить вау летнего патио, затем вытащите клубни и храните зимой в прохладном сухом месте.
1 из 6 Предоставлено Atlas Gloves
Showa Atlas NT370 Нитриловые садовые перчатки
Как и наши любимые напитки для сада, нитриловые садовые перчатки Showa Atlas поставляются в упаковках по шесть штук — если вы потеряете пару в кустах или оставите их под дождем, у вас всегда будет запасная пара.
]]>
Нитриловые садовые перчатки Showa Atlas NT370 (6 шт. В упаковке), 21,95 долл. США
2 из 6E. Спенсер Той
Таблетки малые 10 ванн
Используем гибкую, 3.5-галлонный Tubtrug для всего, от переноски инструментов и почвы до перевозки скошенной травы и компостной кучи.
]]>
Tubtrugs Small 10 Tub, $ 11
3 из 6E. Spencer Toy
Садовый ручной инструмент Radius
Эти предметы первой необходимости бывают ярких цветов, которые так же приятны для глаз, как инструменты действуют на ваши мышцы.
]]>
Садовый ручной инструмент Radius, от 10 $
4 из 6E. Spencer Toy
Лопата Toolite с круглым острием
Мутная глинистая почва прилипает к большинству лопат.Но он соскальзывает с этой перфорированной, что упрощает выполнение больших задач по копанию.
]]>
Лопата с круглым концом Toolite 49501 №2, $ 75
5 из 6 Предоставлено Amazon
Вводной шланг Flexzilla для сада
Он гибкий, но прочный, устойчивый к изгибам и практически герметичный — неудивительно, что он получил более 4 000 пятизвездочных отзывов . Он остается гибким даже в холодную погоду.
]]>
Садовый подводящий шланг Flexzilla, $ 28
6 из 6 Предоставлено Amazon
Фартук для уборки и прополки UpBloom
Наслаждайтесь уборкой и прополкой без помощи рук с этим удобным садовым фартуком.Не беспокойтесь о падении или неправильном обращении с урожаем, который вы так долго выращивали, — храните его в этом мешочке на уровне пояса.
]]>
Фартук для уборки урожая UpBloom, $ 30
Прочтите наш выпуск 2021 года «Воды Запада» прямо здесь!
]]>
Получите один год заката и всевозможные бонусы всего за 24,95 доллара.
Растения для тенистых участков
(новостная статья за октябрь 2019 г.)
Я люблю ездить по округам Флориды и любоваться деревьями в пейзаже.Многие жители по очень веским причинам предпочитают держать деревья во дворе. Деревья обеспечивают красоту ландшафта, тень, экономию энергии, среду обитания дикой природы и уединение. Одна вещь, которую они не дают, — это достаточно солнца для многих солнечных, ярких цветов, которыми мы наслаждаемся год за годом. Трудно найти баланс между выращиванием пышной зеленой лужайки с интересными растениями и использованием тени, которую дают деревья. Многие из вас рассказывали мне о своих разочарованиях по поводу садоводства в тени, поэтому я собрал некоторую информацию, которая поможет вам получить лучшее из обоих миров.Есть множество растений, которые хорошо растут в тени, а некоторые из них демонстрируют великолепные цвета.
Деревья, кустарники и многолетники
Многолетние растения — это растения, которые живут год за годом. Когда вы начинаете планировать свой ландшафт, вам нужно сначала выбрать деревья, кусты и многолетние растения, потому что вы не сможете легко перемещать их после посадки. Камелии и сасанквы отлично подходят для тенистых участков и обеспечивают цвет осенью и зимой.Камелия Шиши Гашира и сасанкуа Лесли Энн — два супер-растения Луизианы, которые были протестированы и доказали свою эффективность в этой области.
Азалии — хороший тенелюбивый кустарник. Попробуйте сорт, который будет цвести чаще одного раза в год, чтобы получить максимальную отдачу от затраченных средств. Conversation Piece — хороший выбор с разноцветными цветами. Весной он устраивает грандиозное шоу, а осенью снова цветет. В серии Encore есть несколько цветов на выбор, и большинство из них будут цвести в течение всего года.
Папоротники отлично подходят для тенистых мест и мало используются в приходах Флориды. Они хорошо растут под большими деревьями или на тенистой стороне дома. Папоротник падуб и осенний папоротник — хорошие варианты вечнозеленого папоротника. Древесный папоротник и королевский папоротник — прекрасные листопадные папоротники.
Некоторые другие любящие тень деревья, кустарники и многолетние растения, которые следует учитывать: хостас, гортензия, лигулярии, имбирь, фатсия, боярышник петрушки, серебряный колокольчик, пестролистная гардения, лириопа и японский клен.
Комнатные растения для теплого сезона
Комнатные растения в теплое время года популярны благодаря впечатляющим цветам, которые они создают в наших ландшафтах в течение всего лета.Клумбы теплого сезона высаживают весной, обычно до мая 1 st , и приживают к первым заморозкам.
Два моих любимых тенистых растения для теплого сезона — каладиум и колеус. Оба выращиваются из-за привлекательной листвы, а не из-за цветов. Coral Bells (heuchera) — еще одно красочное лиственное растение, которое стоит рассмотреть для тенистых мест. Эмпатиены и бегонии — старые любящие тени, стандарты цветения. Beacon impatiens устойчивы к болезням и прекрасно себя зарекомендовали в испытательных садах LSU этим летом.
Торения (цветок поперечной кости) — еще одно растение, которое я рекомендую для частично затененных мест. Это низкорослое растение для подстилки, не требующее особого ухода, которое бывает разных цветов. Серия Kauai — это супер-растение Луизианы, которое выпускается в белом, розовом, пурпурном, желтом и пурпурном цветах.
Посадочные растения для прохладного сезона
Клумбы для прохладного сезона высаживают осенью, они могут переносить более низкие температуры. Некоторые из них, например наперстянка, растут всю зиму, а затем цветут ранней весной, в то время как другие обеспечивают цветы всю зиму!
Цикламены — мое любимое растение для подстилки в прохладное время года из-за их красивых цветов и привлекательной листвы.Самое лучшее в цикламенах — это то, что, в отличие от большинства цветущих растений, они будут расти и цвести в глубокой тени. Я обычно вижу белые, розовые и красные сорта в своем местном садовом центре.
Никотиана, незабудки, лобелия, примула и наперстянка — другие растения для подстилки в прохладное время года, которые вам следует рассмотреть.
Ремонт насоса «Джилекс» своими руками по шагам на vodatyt.ru
На чтение 4 мин. Просмотров 4.1k. Опубликовано Обновлено
Погружные насосы от отечественной компании «Джилекс» завоевали признание владельцев дач и загородных домов благодаря своей высокой производительности и надёжности. Особенной популярностью у наших соотечественников пользуется центробежный скважинный «Водомёт». Однако, любой технике, в процессе эксплуатации, свойственно ломаться. Не являются исключением и аппаратура производственной компании «Джилекс». В данной статье рассмотрим, как произвести ремонт насоса «Джилекс» собственными руками в домашних условиях.
Основные поломки насосов
Точная причина неисправности может быть установлена только при детальном осмотре техники.
Но для примерной диагностики бывает достаточно характерных признаков, сопровождающих поломку.
К подобным симптомам относят:
Насос при включении не подаёт признаков жизни.
Корпус аппарата при прикосновении бьёт током.
Напор подаваемой воды значительно уменьшился.
Аппаратура работает неравномерно, или при работе издаёт посторонние шумы.
Наиболее частыми причинами для подобного «аномального поведения» становятся такие неполадки:
Сгорела обмотка электродвигателя насоса.
Перебит питающий провод механизма.
Отошёл электрический контакт.
Нарушена герметичность корпуса насоса.
Подвижные рабочие элементы механизма износились, и насос не в состоянии поддерживать изначальное давление.
Вызываются перечисленные неисправности обычно заводскими дефектами, или тяжёлыми условиями эксплуатации. Так, износ рабочих колёс может произойти из-за наличия в воде значительного количества механических примесей, чаще всего, мелкого песка. А вот дефекты электрооборудования вполне могут возникнуть по вине заводских сборщиков. Для более детального обследования и ремонта насоса «Водомёт» потребуется извлечь его из скважины и разобрать.
Как разобрать
Для удобства разборки, корпус насоса зажимается в тисках. Во избежание его деформации следует использовать какие-либо прокладки, смягчающие давление.
Порядок разборки насоса выглядит следующим образом:
Перед тем, как разобрать насос «Джилекс», вынимаем аппарат из скважины и отключаем от электропитания, снимаем водоподающий шланг с патрубка и отсоединяем подвесной трос.
В рабочем положении двигатель насоса находится вверху корпуса, а колёса-крыльчатки и стаканы – снизу. Однако, при разборке «Водомёт» удобнее держать вверх тормашками. Далее откручиваем нижнюю крышку. Сделать это можно газовым ключом или автомобильным ключом-цепью для снятия масляного фильтра. Откручивается крышка движением против часовой стрелки.
Затем из корпуса достаём стаканы и колёса крыльчаток. Крышки стаканов имеют нумерацию, от одного до трёх. При разборке «Водомёта» данные детали демонтируются в обратном порядке.
Вал на «Водомёте» не закручивается, как на многих подобных насосах. Он фиксируется при помощи двух клипс, которые следует зажать пассатижами, после чего вал вынимается.
Затем можно демонтировать и электродвигатель. Правда, для этого потребуется приложить достаточно усилий, так как он запрессован внутрь корпуса. Лучше всего использовать для этих целей молоточек, но наносить удары следует через смягчающую прокладку – толстую резину, войлок, или деревянную дощечку. Когда электромотор слегка подастся, вытаскивается фиксирующая прокладка, выполненная в форме кольца. Её поворачивают на 90о, затем слегка сдавливают и вынимают.
Потом аккуратно выбивают верхнюю крышку, зафиксированную парой уплотнительных колец. В итоге возможно вынуть и сам электродвигатель «Водомёта».
Ремонт «Джилекс»
После разборки производим осмотр комплектующих и узлов аппаратуры. Слабый напор часто бывает следствием износившихся колёс. В этой ситуации следует приобрести новые крыльчатки в ремонтно-сервисном центре, и установить их взамен старых. Сложнее будет справиться со сгоревшей обмоткой. В домашних условиях перемотать электродвигатель практически невозможно, но и отдавать его на перемотку в специализированную мастерскую нерентабельно. Проще и быстрее приобрести и установить новый мотор.
В случае повреждения кабеля или потери контакта в сети, ремонт не столь сложен. Достаточно заменить электрошнур или запаять контакты. Сложнее будет справиться с протечкой из-за разгерметизации корпуса. В этом случае попадающей внутрь насоса водой обычно выводится из строя конденсатор. Поэтому ремонт насоса «Джилекс» здесь сведётся не только к замене этой детали, но и обеспечения герметичности корпуса, чтобы избежать повторной протечки.
Одновременно с этим сливается и заменяется смазочная жидкость. В этом качестве ни в коем случпе нельзя использовать моторное масло, а только чистый глицерин. Иначе, при очередной разгерметизации, машинное масло выбежит в скважину, надолго сделав воду в ней непригодной для питья.
частые поломки, разборка и сборка
Владельцам загородных домов и дач приходится самостоятельно организовывать водоснабжение собственных участков. Согласитесь, это очень непростая задача. И без скважинного насоса она становится просто неразрешимой. Многие домовладельцы, изучив предложения на рынке, останавливают свой выбор на центробежных скважинных насосах “Водомет” производства российской компании “Джилекс”.
Эти устройства прекрасно справляются с подачей воды из различных сооружений, но периодически они все же ломаются. Самый быстрый вариант решения проблемы — выполнить ремонт насоса Водомет своими руками. Задачу эту простой не назовешь, но множество домашних умельцев с ней справляются более чем удовлетворительно.
Мы расскажем о том, как устроен насос Водомет и как он работает. Также речь пойдет о самых распространенных поломках оборудования и их причинах. Материал содержит тематические видеоролики, которые помогут произвести ремонт насоса своими руками.
Содержание статьи:
Как устроен и работает “Водомет”?
Устройство центробежного насоса “Водомет” несколько сложнее, чем у вибрационного “Малыша” или “Ручейка”. В нижней части агрегата расположен герметичный маслонаполненный двигатель, на вал которого надеты своеобразные стаканы – элементы с рабочими плавающими колесами.
В зависимости от мощности насоса таких стаканов может быть больше или меньше. Верхняя крышка насоса прижимает все эти элементы и удерживает их в правильном положении. Из этой крышки выходит электрический кабель, патрубок для подачи воды к водопроводной магистрали и проушины для подвешивания насоса.
Насос “Водомет” – надежная техника с высоким КПД. Его конструкция позволяет выполнить многие ремонтные работы в домашних условиях
Плавающие рабочие колеса – “изюминка” этого агрегата. В самом начале работы они притираются к конструкции путем стачивания пластикового буртика. В результате между статичными и движущимися элементами устройства образуется минимальный зазор. Такая конструкция обеспечивает высокий КПД насоса.
Еще одно преимущество плавающих колес насоса – способность пропускать частички песка, попадающие в скважину в ходе естественных процессов запесочивания. Модели насоса типа “Водомет А” устроены аналогичным образом.
Они дополнительно укомплектованы поплавковым выключателем, который предназначен для отключения прибора в случае возникновения аварийной ситуации. Например, если в источнике иссякла по каким-то причинам вода (низкий дебет, заливание и т.п.).
Если монтаж и эксплуатация насоса Водомет производились в соответствии с рекомендациями производителя, необходимости в преждевременных ремонтах не возникнет
Скважинный насос “Водомет”, несмотря на отсутствие такой защиты, работает вполне исправно, но очень важно правильно . Он может включаться/выключаться каждые три минуты без ущерба для целостности конструкции.
Чтобы предотвратить ситуацию с возникновением “сухого хода”, которая губительна для любого насоса, следует правильно выбрать модель, подвесить ее на нужной высоте и т.п.
Дополнительный элемент продлевает срок эксплуатации прибора, но требует дополнительного места для размещения. По этой причине Водомет А” обычно используют не в скважинах, а в колодцах. Но ремонтировать эту модель приходится примерно таким же образом, как и скважины насос.
Еще одна особенность погружных насосов “Водомет” – это нижний забор воды. Конструкция позволяет использовать насос в полупогруженном состоянии. Если нужно полностью опустошить емкость, “Водомет” отлично справится с задачей.
Но в фильтровой скважине располагать насос подобным образом не всегда полезно. Устройство будет постоянно забирать со дна песок. Это отрицательно сказывается и на качестве воды, и на состоянии рабочих колес устройства.
Чтобы предотвратить проблему такого характера, на нижнюю часть насоса надевают самодельные насадки, препятствующие проникновению песка в устройство.
Располагать в скважине агрегат нужно так, чтобы между дном выработки и дном насоса оказалось не менее 1 м. Погружать Водомет можно так, чтобы между зеркалом воды и верхом устройства было не более 30 м.
Водомет предназначен для перекачки воды с температурой от +1 до +35 °С. Не рекомендуется нарушать температурный режим для его нормальной работы. А еще нельзя включать агрегат больше 20 раз за сутки.
Для того чтобы исключить преждевременный износ и поломки, нельзя, чтобы Водомет работал без воды. Устройство должно быть заземлено. В сеть необходимо включить УЗО, отключающее прибор при утечках тока более 30 mA.
Как разобрать насос?
Устройство насоса “Водомет” нельзя назвать совершенно простым и понятным. Перед началом разборки рекомендуется как можно подробнее ознакомиться с особенностями его конструкции. Не помешает фиксировать правильное положение каждого элемента: записывать, фотографировать, снимать на видео и т.п.
Следует также обратить внимание на правильное положение каждой детали в отношении понятий “верх” и “низ”. Если колеса после ремонта были установлены неправильно, насос все же будет работать, но не слишком эффективно.
Проблемы могут возникнуть и после перемотки двигателя. Далеко не все владельцы насосов запоминают правильное расположение контактов.
Чтобы аккуратно снять крышку насоса “Водомет”, можно использовать так называемый съемник масляного фильтра или его мягкий аналог – скрутку их ткани (веревки) с рычагом
Перед началом разборки насос, разумеется, следует отключить от электропитания и вынуть из скважины. Чтобы облегчить работы, лучше отсоединить водоподающую трубу от патрубка и снять металлический трос.
Когда насос находится в рабочем положении, его омываемый двигатель находится в верхней части, а насосная часть, состоящая из крыльчатых колес и стаканов с крышками, в нижней части. Но при разборке насоса удобнее держать его “вверх ногами” т.е. двигателем вниз.
Первый шаг при разборке насоса – отвинчивание нижней крышки. Выполняют эту операцию с помощью достаточно длинной отвертки, продетой в проушины для подвешивания троса. Откручивать нужно против часовой стрелки.
Возможно, удобнее будет использовать другие приспособления, например, газовый ключ номер три. Подойдет также устройство для снятия крышки масляного фильтра, хорошо знакомое автомобилистам, или его аналог из полоски прочной ткани с рычагом для ее скручивания.
После этого из корпуса насоса нужно аккуратно вынуть камеры-стаканы с крышками и крыльчатые колеса. Крышки стаканов пронумерованы цифрами от 1 до 3. Обычно на вал сначала надеты все стаканы с цифрой “1”, затем – с цифрой “2”, затем – с цифрой “3”.
При разборке насоса водомет эти элементы будут сниматься в обратном порядке. Лучше записать порядок нумерации стаканов, чтобы избежать ошибок во время сборки.
На этой фотографии представлена насосная часть устройства в разобранном виде. Элементы разложены в порядке их сборки. Следует сразу же запомнить, какая сторона – верхняя (для увеличения кликните)
Не помешают сразу же уточнить направление движения вала. Для этого насос со снятыми колесами просто включают на несколько секунд. Колесо должно стоять таким образом, чтобы засасывание воды происходило снизу по центру, а вода поступала вверх к наружной части кольца.
В правильном положении кольцо с лопастями должно быть установлено широкой частью в сторону двигателя, т.е. выступом вниз и гладкой стороной вверх.
Так выглядит двигатель насоса “Водомет”, вынутый из корпуса устройства. Вал закреплен двумя клипсами, которые нужно придерживать плоскогубцами, чтобы его снять
Вал насоса не закручен, как в аналогичных моделях, а зафиксирован двумя клипсами. Если его необходимо снять, следует зажать клипсы плоскогубцами и вынуть вал. Когда стаканы с крыльчатками сняты, может возникнуть необходимость также вынуть и электродвигатель. Для этого понадобятся некоторые усилия, поскольку он запрессован в корпус достаточно плотно.
Чтобы не погнуть вал, следует поставить корпус насоса на опору с отверстием, в которое можно вставить вал. После этого следует аккуратно выбить двигатель из корпуса с помощью молотка и дощечки. Молотком ударяют по торцу, а дощечка выполняет роль амортизатора.
Когда положение двигателя в корпусе изменится, нужно сначала вынуть кольцеобразную фиксирующую прокладку. Ее нужно повернуть внутри корпуса на 90 градусов, немного сдавить и вынуть так, чтобы не повредить об внутреннюю резьбу корпуса. Можно сразу же обратить внимание на положение этой прокладки.
Она должна быть обращена к двигателю той стороной, с которой снята фаска. После этого можно вынуть из корпуса двигатель. Он закрыт верхней крышкой насоса, которая зафиксирована с помощью двух прочных уплотнительных резинок.
Чтобы снять крышку, нужно положить двигатель на бок. Затем крышку аккуратно выбивают из корпуса двигателя, ударяя по ней широкой отверткой и резиновой киянкой. Для этого можно использовать и другие подходящие инструменты. Под крышкой находится конденсатор. Иногда этот элемент выходит из строя, но его не сложно заменить.
Выполняя манипуляции с корпусом насоса, следует проявлять осторожность. Иногда возникает необходимость зафиксировать устройство в тисках. Сначала рекомендуется обернуть корпус в месте фиксации амортизирующим материалом. Усилие должно быть умеренным, чтобы не деформировать изделие.
Галерея изображений
Фото из
Распространенная неполадка насоса
Сборка механической части насоса
Крепление неподвижного стакана шайбой
Расположение деталей при сборке
Процесс обратной сборки
После того, как ремонт выполнен, необходимо правильно собрать насос. Если допустить ошибки на этом этапе, устройству понадобится еще один ремонт.
При выполнении обратной сборки нужно выполнить следующие шаги:
Установить конденсатор на место.
Аккуратно уложить провода внутрь корпуса двигателя.
Запрессовать верхнюю крышку насоса.
Вставить двигатель в корпус насоса.
Запрессовать собранный мотор таким образом, чтобы обеспечить его плотное вхождение в торце корпуса.
Вставить кольцеобразную фиксирующую прокладку, продвинуть ее до упора с помощью подходящего инструмента.
Надеть на вал белую крыльчатку гладкой стороной к двигателю, т.е. вниз.
Надеть на вал белую прокладку, а затем собранный стакан с крышкой “дном” (т.е. этой крышкой) вниз.
Надеть голубую шайбу.
Снова установить крыльчатку, белую шайбу, стакан, голубую шайбу.
Повторять до тех пор, пока не будут установлены все элементы.
Накрыть стопку стаканов крышкой и аккуратно закрутить ее с помощью газового ключа или другого приспособления.
Чтобы облегчить запрессовку двигателя в корпус при обратной сборке, край корпуса можно обработать силиконовой смазкой. В процессе установки необходимо обращать внимание на нумерацию стаканов и точно соблюдать последовательность их монтажа. Сверху устанавливают прижимную прокладку.
Рабочие кольца насоса “Водомет” быстро изнашиваются, особенно если перекачивают воду, обильно загрязненную песком. Заменить эти элементы не сложно, важно правильно разобрать, а затем собрать насосную часть устройства
В целях профилактики дальнейших поломок рекомендуется при выраженном износе заменить этот элемент новой прокладкой. Обычно новую прокладку можно приобрести у производителя или подобрать в специализированных торговых точках. После того, как ремонт насоса завершен, нужно проверить его работу.
Можно погрузить его в емкость с водой, например, в ведро, чтобы убедиться, что устройство включается и способно перекачивать воду. Но представления о том, насколько хорошее давление обеспечит насос в системе, таким образом нельзя.
Проверку работы насоса на давление можно сделать в сервисном центре, но сначала лучше уточнить, имеется ли такая возможность.
Другой вариант проверки возможен, если в распоряжении владельца насоса имеется емкость большого объема. Конечно, можно проверить характеристики отремонтированного насоса прямо в скважине, но если во время проверки обнаружатся проблемы, устройство придется доставать с достаточно большой глубины. Избежать этого поможет предварительная проверка на поверхности.
Характерные неисправности и ремонт
Если насос “Водомет” находится на гарантийном обслуживании, проще всего решить все проблемы в сервисном центре. Но когда сроки прошли, владельцы обычно предпочитают сэкономить и выполнить ремонтные работы самостоятельно. Некоторые операции, например, замену износившихся рабочих колец, выполнить просто.
А вот если нужна перемотка двигателя, лучше поручить это дело специалистам. Что касается запасных частей и комплектующих, то их можно приобрести без особых проблем и по вполне умеренной цене.
Компания “Джилекс” охотно реализует запчасти к своей продукции. Их продают и в профильных магазинах, и в сервисных центрах. Можно обратиться и непосредственно к заводу-изготовителю.
Так выглядит результат проникновения воды в отсек двигателя, если корпус по каким-то причинам плохо загерметизирован – конденсатор испорчен, его следует заменить
По характеру поломки устройства можно приблизительно судить о том, какие именно ремонтные работы понадобятся.
Вот перечень характерных проблем, с которыми приходится сталкиваться владельцам насосов “Водомет”:
Устройство не включается.
Корпус насоса бьется током.
Напор воды в системе заметно снизился.
Насос работает неравномерно, издавая нехарактерные для нормального функционирования звуки.
А вот список неисправностей, которые характерны для этих симптомов и пути их устранения:
Сгорела обмотка двигателя. Его придется полностью заменить.
Отошел контакт или перебит провод. Нужно вскрыть корпус двигателя, восстановить соединение с контактами и/или целостность электрокабеля.
Целостность корпуса двигателя нарушена. Как следствие, промок конденсатор, его следует заменить новым аналогом.
Износились рабочие колеса. Нужно разобрать насос и заменить их новыми элементами.
Разумеется, если уж насос извлечен из скважины для ремонта, имеет смысл провести полную диагностику агрегата. Насос разбирают, осматривают прокладки, шайбы, стаканы, рабочие колеса и прочие элементы. Если заметны следы износа, сразу же нужно позаботиться о замене таких элементов.
Затем имеет смысл разобрать двигатель, протестировать состояние контактов и подающего провода. Если необходимо, найти место повреждения кабеля и восстановить соединение. Иногда стоит полностью заменить провод электропитания.
Проблемы с отсыревшим конденсатором обычно очевидны даже по внешнему виду. Припаять новый конденсатор обычно не сложно, но во время обратной сборки следует устранить и причину неисправности, т.е. обеспечить достаточную герметичность корпуса двигателя.
Сгоревшую обмотку двигателя, как уже упоминалось, выполнить правильно в домашних условиях будет сложно. Эту операцию можно заказать на заводе, а все остальные работы выполнить самостоятельно. Так ремонт обойдется дешевле. В отдельных случаях проще и надёжнее заменить двигатель новым устройством.
При разгерметизации двигателя наблюдается ситуация, которую специалисты характеризуют словом “эмульсия”. Это значит, что в корпус двигателя попала вода и смешалась с маслом, превратив его в эмульсию. Масло необходимо слить и полностью заменить.
Ни в коем случае нельзя заменять эту жидкость каким-то обычным машинным маслом. Единственная пригодная смазка для насосов “Водомет” – чистый глицерин. Дело в том, что в случае поломки масло может попасть в скважину и существенно испортить качество воды. Избавиться от такого загрязнения очень непросто.
Популярные причины поломок
Основных причин поломок насосов “Водомет” всего две: ошибки, допущенные во время изготовления устройства и сложные условия его эксплуатации. Повлиять на первую ситуацию хозяин насоса бессилен.
Если уж так не повезло, что достался бракованный агрегат, нужно настроиться на длительное сотрудничество с сервисным центром в рамках гарантийных обязательств.
Если испорчена обмотка двигателя, насос просто не включается. Правильно восстановить обмотку в условиях домашней мастерской не просто, лучше обратиться на завод
Неаккуратно обращение с устройством или его неправильная установка встречаются довольно часто. Не следует дергать насос за электрический кабель, это слабое место насоса. При неосторожности обращении в месте его входа в корпус двигателя могут образоваться небольшие трещинки, поэтому важно правильно .
Со временем они расширяются, в корпус проникает влага и двигатель приходит в негодность. Таким же образом может быть оборван контакт. Разрывы кабеля могут быть вызваны при установке насоса, если провод заломлен или случайно перебит.
Правильная глубина подвешивания – важный фактор бесперебойной работы насоса. Если устройство находится слишком глубоко и постоянно работает при повышенной нагрузке, оно быстро сломается
Износ рабочих колес может быть вызван длительным контактом с загрязненной песком водой. Производитель, конечно, не рекомендует качать Водометом воду с включением песчаной и глинистой взвеси до двух килограммов на каждый кубометр воды в скважине.
Однако в инструкции не сказано, насколько может быть загрязнена вода и как долго это может происходить ее транспортировка без ущерба для конструкции насоса.
Практика показывает, что насосы “Водомет” можно использовать только в каком-то одном качестве. Либо для подачи воды в водопровод, либо для устранения песка из скважины.
Прокачав запесоченное сооружение, владелец насоса с удивлением наблюдает неравномерную работу насоса. Причина простая – рабочие колеса стерлись и требуют замены.
Нетривиальный вариант защиты насоса “Водомет” от запесочивания при слишком низком подвешивании. Если нет возможности подвесить насос на нужной высоте, можно использовать такую защитную насадку
Исправить ситуацию несложно, но или раскачать ее после бурения можно более эффективным способом: с помощью погружного вибрационного насоса типа “Малыш” или “Ручеек”. Такая техника и стоит дешевле, и ремонтировать ее проще.
Еще одна причина поломок насоса “Водомет” – неправильное подвешивание насоса. Если глубина погружения устройства превышает цифру, указанную изготовителем, устройство работает при повышенных нагрузках, на которые оно не рассчитано. Нередко в таких ситуациях наблюдается разгерметизация двигателя.
Выводы и полезное видео по теме
В следующем материале очень наглядно представлено, как правильно разобрать насос водомет, а также процесс обратной сборки одной из моделей:
Разборка и ремонт насосов “Водомет” требуют внимания к деталям и некоторых навыков. Со временем задача становится вполне посильной и привычной. Многие домашние мастера обслуживают и ремонтируют такие насосы, добиваясь при этом полного успеха.
Появились вопросы по теме статьи, нашли неточности или есть информация которой вы хотели бы поделиться с посетителями нашего сайта? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.
Как разобрать насос джилекс джамбо
Погружные насосы от отечественной компании «Джилекс» завоевали признание владельцев дач и загородных домов благодаря своей высокой производительности и надёжности. Особенной популярностью у наших соотечественников пользуется центробежный скважинный «Водомёт». Однако, любой технике, в процессе эксплуатации, свойственно ломаться. Не являются исключением и аппаратура производственной компании «Джилекс». В данной статье рассмотрим, как произвести ремонт насоса «Джилекс» собственными руками в домашних условиях.
Основные поломки насосов
Точная причина неисправности может быть установлена только при детальном осмотре техники.
Но для примерной диагностики бывает достаточно характерных признаков, сопровождающих поломку.
К подобным симптомам относят:
Насос при включении не подаёт признаков жизни.
Корпус аппарата при прикосновении бьёт током.
Напор подаваемой воды значительно уменьшился.
Аппаратура работает неравномерно, или при работе издаёт посторонние шумы.
Наиболее частыми причинами для подобного «аномального поведения» становятся такие неполадки:
Сгорела обмотка электродвигателя насоса.
Перебит питающий провод механизма.
Отошёл электрический контакт.
Нарушена герметичность корпуса насоса.
Подвижные рабочие элементы механизма износились, и насос не в состоянии поддерживать изначальное давление.
Вызываются перечисленные неисправности обычно заводскими дефектами, или тяжёлыми условиями эксплуатации. Так, износ рабочих колёс может произойти из-за наличия в воде значительного количества механических примесей, чаще всего, мелкого песка. А вот дефекты электрооборудования вполне могут возникнуть по вине заводских сборщиков. Для более детального обследования и ремонта насоса «Водомёт» потребуется извлечь его из скважины и разобрать.
Как разобрать
Для удобства разборки, корпус насоса зажимается в тисках. Во избежание его деформации следует использовать какие-либо прокладки, смягчающие давление.
Порядок разборки насоса выглядит следующим образом:
Перед тем, как разобрать насос «Джилекс», вынимаем аппарат из скважины и отключаем от электропитания, снимаем водоподающий шланг с патрубка и отсоединяем подвесной трос.
В рабочем положении двигатель насоса находится вверху корпуса, а колёса-крыльчатки и стаканы – снизу. Однако, при разборке «Водомёт» удобнее держать вверх тормашками. Далее откручиваем нижнюю крышку. Сделать это можно газовым ключом или автомобильным ключом-цепью для снятия масляного фильтра. Откручивается крышка движением против часовой стрелки.
Затем из корпуса достаём стаканы и колёса крыльчаток. Крышки стаканов имеют нумерацию, от одного до трёх. При разборке «Водомёта» данные детали демонтируются в обратном порядке.
Вал на «Водомёте» не закручивается, как на многих подобных насосах. Он фиксируется при помощи двух клипс, которые следует зажать пассатижами, после чего вал вынимается.
Затем можно демонтировать и электродвигатель. Правда, для этого потребуется приложить достаточно усилий, так как он запрессован внутрь корпуса. Лучше всего использовать для этих целей молоточек, но наносить удары следует через смягчающую прокладку – толстую резину, войлок, или деревянную дощечку. Когда электромотор слегка подастся, вытаскивается фиксирующая прокладка, выполненная в форме кольца. Её поворачивают на 90о, затем слегка сдавливают и вынимают.
Потом аккуратно выбивают верхнюю крышку, зафиксированную парой уплотнительных колец. В итоге возможно вынуть и сам электродвигатель «Водомёта».
Ремонт «Джилекс»
После разборки производим осмотр комплектующих и узлов аппаратуры. Слабый напор часто бывает следствием износившихся колёс. В этой ситуации следует приобрести новые крыльчатки в ремонтно-сервисном центре, и установить их взамен старых. Сложнее будет справиться со сгоревшей обмоткой. В домашних условиях перемотать электродвигатель практически невозможно, но и отдавать его на перемотку в специализированную мастерскую нерентабельно. Проще и быстрее приобрести и установить новый мотор.
В случае повреждения кабеля или потери контакта в сети, ремонт не столь сложен. Достаточно заменить электрошнур или запаять контакты. Сложнее будет справиться с протечкой из-за разгерметизации корпуса. В этом случае попадающей внутрь насоса водой обычно выводится из строя конденсатор. Поэтому ремонт насоса «Джилекс» здесь сведётся не только к замене этой детали, но и обеспечения герметичности корпуса, чтобы избежать повторной протечки.
Одновременно с этим сливается и заменяется смазочная жидкость. В этом качестве ни в коем случпе нельзя использовать моторное масло, а только чистый глицерин. Иначе, при очередной разгерметизации, машинное масло выбежит в скважину, надолго сделав воду в ней непригодной для питья.
Произвести ремонт насоса Джилекс не всегда возможно своими силами, но встречается целый ряд мелких неисправностей, ради устранения которых необязательно обращаться в сервисный центр. Домовладельцам, эксплуатирующим насосные агрегаты этой торговой марки у себя дома, не помешает знать, как действовать в случае той или иной поломки. Ведь долго обходиться без водоснабжения крайне некомфортно, лучше попытаться разобрать и отремонтировать аппарат фирмы Джилекс своими руками. Если это не удастся, вы всегда можете отвезти его специалистам.
Возможные причины поломки
Главное — при попытке ремонта не нанести еще больший вред агрегату, поэтому действовать нужно аккуратно и начать с выяснения причин неисправности. Для обеспечения водоснабжением частных домашних хозяйств применяются 2 разновидности перекачивающих устройств:
Первые используются для поднятия воды из глубоких скважин или колодцев глубиной от 20 м и подачи воды внутрь жилища. Они постоянно находятся под водой, будучи погруженными на дно скважины. Поверхностные станции располагают снаружи, в техническом помещении либо кессоне, и ставят для перекачивания воды из колодцев или емкостей, глубина которых не превышает 20 м.
Прежде чем думать, что неисправен сам погружной насос Джилекс, желательно убедиться в том, что скважина поставляет достаточно воды. Если ее производительность снизилась в силу разных причин (например заиливания), то при падении уровня автоматика агрегата не позволит ему включиться «на сухую». Поэтому периодические отказы бытового прибора говорят, скорее всего, о недостатке водных ресурсов.
Второй момент: невозможно определить поломку и ее причину, когда агрегат погружен в скважину, его в любом случае придется поднять на поверхность. Исключение — выход из строя автоматического выключателя, через который подается электричество на питание насоса Водомет. При таком раскладе извлекать его не придется.
Возможные причины отказа скважинного агрегата выглядят следующим образом:
выход из строя изоляции или механическое повреждение силового кабеля;
разрыв электрической цепи внутри насоса;
износ деталей крыльчатки;
износ подшипников двигателя;
истирание контактных щеток;
короткое замыкание в обмотке и, как следствие, ее перегорание.
Первые 3 причины можно обнаружить и устранить самостоятельно. Если агрегат при включении издает гул, но не качает, а при касании к нему следует удар током, то перегорел или пересох конденсатор. Что касается замены подшипников, щеток или перемотки двигателя, то за этим придется обращаться в сервисный центр.
Неисправности насосных станций
Эти комплексные устройства довольно надежны в эксплуатации. Первые проблемы могут возникнуть спустя 4-5 лет после начала работы при условии, что не происходило никаких аварийных ситуаций, при которых насосу приходилось вращать крыльчатку без воды. И то эти неисправности редко возникают в двигателе агрегата, а появляются в других элементах станции:
мембранный гидравлический аккумулятор;
реле давления;
обратный клапан.
Самая распространенная неполадка, ведущая к полному выходу из строя двигателя насоса, — неисправность обратного клапана. Он начинает пропускать воду вследствие износа либо засорения, подающая труба опорожняется, и крыльчатка вращается «на сухую». Также может потерять герметичность резиновая «груша» (мембрана), установленная в бачке гидроаккумулятора. Случаются и неполадки с реле давления, тогда агрегат не включается при появлении водоразбора в доме.
Устранение неполадок
Неисправности, связанные с прекращением подачи к насосу электричества, характеризуются отсутствием признаков «жизни» при включении питания.
Чтобы проверить целостность электрической цепи, необходимо воспользоваться тестером для прозвонки либо мультиметром, включенным в режим измерения сопротивления. Если силовой кабель цел, то надо переходить к внутренней части агрегата, для чего его придется разобрать.
Для разборки понадобится стандартный набор слесарных инструментов, имеющийся в каждом доме и включающий в себя:
отвертки;
пассатижи;
ключи разных размеров;
кусачки.
В качестве примера рассмотрим процесс разборки скважинного насоса Джилекс модели Водомет 60/52. Последовательность выполнения работ следующая:
Теперь, когда насос разобран, есть возможность проверить все электрические цепи, вплоть до обмоток электродвигателя. В ситуации, когда корпус бытового прибора бьет током, надо заменить конденсатор. Внимательно изучите состояние пластиковых рабочих колес, стаканов и промежуточных шайб. При износе они подлежат замене, для чего придется купить или заказать соответствующий ремонтный комплект. Изношенные детали ставить назад бессмысленно, поскольку при вращении вала они все равно не смогут создать необходимое давление в сети водоснабжения.
В отличие от погружных перекачивающих устройств, в насосной станции Джилекс Джамбо чаще всего выходят из строя гидроаккумулятор и реле давления. Могут износиться и щетки двигателя, но для их замены лучше обратиться к специалистам сервисной службы. О перегорании обмоток свидетельствует запах оплавленной изоляции и пластика, проблема, скорее всего, решится только путем замены двигателя.
Резиновая «груша» в бачке гидравлического аккумулятора замене не подлежит, и в случае потери герметичности необходимо поменять бачок целиком. Для проверки достаточно снять гидроаккумулятор, отсоединив его от станции, открутить боковую пробку и золотник, после чего наполнить водой со стороны закачки. Если вода побежит через золотник, аккумулятор следует заменить. Таким же образом поступают с реле давления, не поддающимся регулировке, — меняют элемент целиком.
Насосами для скважин пользуются во всем мире. После их изобретения и появления на массовом рынке, популярность этого оборудования стала только расти.
Поверхностный насос Джилекс Джамбо для насосной станции
Однако насосам свойственно ломаться, и исправлять поломку придется в кратчайшие сроки. Не хотите же вы жить неделями без воды. Именно о ремонте насоса мы сейчас и поговорим, а для ближайшего примера возьмем продукцию от компании Джилекс.
1 Основные поломки насосов и их диагностика
Насос – это механизм достаточно простой. Его конструкция не отличается особенной сложностью, однако это только сравнительное суждение. Ведь в нем есть двигатель, контакты, крыльчатка, вал, уплотнители, корпус и т.д.
Все эти части взаимодействуют друг с другом, что приводит к их постепенному изнашиванию. В последствие, понадобится и ремонт насоса.
Плюс к этому стоит заметить, что работает насос в достаточно сложных условиях. Это не касается поверхностных насосов Джилекс, которые собирают вместе с гидроаккумуляторами и устанавливают в отдельных помещениях. Однако даже для такого оборудования часто необходим ремонт.
Что уже и говорить о погружных насосах, например, о представителях линейки Джилекс Водомет. Такое оборудование находите в скважине или колодце постоянно. Как правило, на зиму его не вынимают, что только осложняет ситуацию.
Стоит заметить, что из-за относительной простоты конструкции ремонт всего оборудования вполне реально произвести своими руками. Это конечно, не самый лучший вариант, так как при совершении ошибки вы не только не отремонтируете насос, но только усугубите положение.
Однако в некоторых ситуациях только своими руками можно и обойтись. Главное – это разобраться в особенностях конструкции погружных и поверхностных насосов, а также их типах подключений.
Существует несколько самых популярных и известных поломок насосов, которые следует выделить отдельно. Продиагностировать их тоже довольно легко. Например, если подключено электричество, но насос попросту не реагирует, значит что-то случилось с контактами или подающим проводом.
Погружной насос в разобранном виде, снят ограничитель с верхней части корпуса
Проверить это достаточно легко, если у вас есть возможность разобрать устройство и продиагностировать контакты тестером. Отсутствие сигнала на одном из контактов говорит о его повреждении. Не исключено, что он к этому моменту отсыреет, будет иметь неестественный цвет и т.д.
Если же не реагируют все механизмы, значит перебит кабель. Такое часто случается у погружных насосов типа Водомет, так как их кабель находится в подвешенном состоянии и слабо защищен.
Гул в движке, неравномерная работа, щелчки или «захлебывание» насоса – это все следствие проблем с двигателем или крыльчаткой. Проверить правильность теории можно, если разобрать устройство и осмотреть его самостоятельно. Не исключено, что крыльчатка треснула или же подшипники на вале вращения вышли из строя. Это самые распространенные проблемы.
Если же движок попросту отказывается работать, то проблема уже в нем. Причем с движком мы уже рекомендуем не связываться. Это довольно нежный механизм, особенно у погружных моделей. Например, движок насоса Водомет 50/25 вообще не поддается разборке, но это характерно лишь для некоторых моделей.
Чаще всего перегорает обмотка двигателя, заменить ее можно, но будет ли это выгодно – вопрос насущный. Не исключено, что проще будет попросту заменить его на новый. Тем более что компания Джилекс поставляет запчасти к своей продукции почти во все магазины страны.
В поверхностных насосах, например, в станциях Джилекс Джамбо, движок может вообще перегореть или очень сильно износиться. Все это происходит из-за сухого хода насоса. В отличие от погружных моделей, поверхностные образцы этому моменту очень подвержены, и страдают они от сухого хода порядочно.
Если разговор идет о насосных станциях Джилекс Джамбо, то здесь еще стоит отметить одну широкую поломку, которая встречается очень часто. Она заключается в проблемах с давлением в системе.
Причин этому может быть несколько:
Проблемы с реле давления;
Проблемы с гидроаккумулятором;
Проблемы с насосом.
Насосная станция Джилекс Джамбо в процессе ремонтирования
В первом случае сбивается само реле. Его проверить проще всего, так как реле легко настраивается и довольно примитивно. Если при настройке появляются неполадки, значит виновато реле.
В гидроаккумуляторах может разорваться или повредиться мембрана с воздухом. Это можно проверить только при полном или частичном разборе бака. Отсутствие достаточного количества воздуха в мембране приводит к разбалансированию всей системы и, как следствие, падению давления.
Насос тоже может реагировать негативно, но это случается крайне редко. Как правило, из строя выходят рабочие элементы, и устройство попросту не справляется с подкачкой. Но тогда вы бы заметили сопутствующие признаки поломки. Например, легкий гул, слабый напор, плохое вращение крыльчатки и т.д. Во всех иных случаях виновато либо реле, либо гидроаккумулятор.
2 Как производят ремонт насоса Джилекс?
Теперь рассмотрим непосредственно ремонт насосного оборудования. Стоит понимать, что ремонт погружного образца будет отличаться от ремонта поверхностного.
Для начала обратимся к моделям типа Водомет. Насос Водомет – это погружной образец, который выпускается в разных конфигурациях. Существуют модели линейки 40/50, 55/35, 110/110 и т.д. Однако отличаются они не столько конструкцией, сколько выбором конкретных комплектующих и размерами. В остальном же их конструкция предельно проста и повторяется постоянно.
Отсоединенные расходники, фильтры и водоприемники насоса Водомет
Ремонт насоса Водомет всегда начинается с его разборки. Для этого его нужно аккуратно вынуть из скважины, отключить от системы и просушить насос от воды.
Вынимаем и просушиваем устройство.
Снимаем верхний корпус или крышку.
Снимаем водозаборные механизмы, придется использовать тиски. Но помните, что внутри корпус полый, а потому важно не переусердствовать.
Разбираем насосную часть, если поломка кроется там, то на этом этапе вы ее и устраните. В противном случае придется двигаться к движку.
Снимаем штопорное пластиковое кольцо и вынимаем двигатель.
Аккуратно вытягиваем провода и оцениваем их состояние.
После завершения ремонта заливаем в движок нетоксичное масло и собираем насос в обратной последовательности.
Важно заметить, что масло в движке должно быть безвредным. Идеально подойдет глицерин, так как он не вредит и не загрязняет окружающую жидкость.
После разборки насоса устранить неполадку будет довольно легко. Проблемные контакты можно протереть спиртом или перепаять. Перебитые провода заменяют новыми или скрепляют кустарным способом.
Поврежденные расходные элементы или вращающиеся части только меняют. Их дешевле купить, чем ремонтировать. Ну а движок уже лучше отправить специалисту, который сможет его разобрать, почистить и отремонтировать, а также гарантировать вам положительный результат.
Как видим, разобрать и отремонтировать насос Водомет довольно легко. Причем не имеет значения, какой именно Водомет вы выбрали, так как принцип конструкции остается одним и тем же.
Насос Водомет, готовый к использованию в скважине
Немного по-другому действуют при ремонте поверхностных насосов и станций типа Джилекс Джамбо. Здесь уже нужно заниматься конкретным решением проблемы. Если барахлит насос, значит нужно снять корпус и проверить все системы.
Отключаем оборудование от электричества, гидроаккумулятора и сливаем жидкость в шланге.
Отвинчиваем заднюю часть корпуса.
Снимаем подвижные части корпуса.
Разбираем камеру насоса.
Убираем крыльчатку уплотнители.
Аккуратно вытягиваем двигатель.
Разбираем с проводами.
После завершения ремонта собираем насос обратно.
Как и в предыдущем случае решить проблему с поломкой можно на любой стадии. Плюс поверхностных насосов в том, что их корпус не цельный, и его легче снять. При этом детали можно непоследовательно вынимать и отключать.
Если проблемы с крыльчаткой или расходниками, то их просто меняют. К контактам придется залезать через камеру движка – это основная проблема, но и здесь ничего сложного быть не должно.
Гидроаккумуляторы разбирают с помощью отключения шланга и отвинчивания пластины. Затем оттуда вытягивают мембрану. Реле желательно самостоятельно не чинить, так как его очень легко повредить.
Ремонт Насосов Джилекс Своими Руками + Причины Поломок
Ремонт насосов Джилекс
Своевременный ремонт насоса Джилекс своими руками является гарантией длительного срока его эксплуатации в исправном состоянии. Чаще всего неисправностями устройств бывает разгерметизация корпуса погружных агрегатов, перегорание обмотки мотора и разрушение лопастей рабочих колес, при попадании на них слишком крупных элементов. В статье предлагается познакомиться с особенностями насосов компании «Джилекс», описывается краткая инструкция по ремонту и эксплуатации оборудования.
Какими особенностями обладают скважинные насосы Джилекс
Насос Водомет, общий вид которого показан на фото, является достаточно популярной моделью в бюджетной категории. Цена его доступна для многих владельцев своих участков, приобрести устройство можно практически в любом магазине сантехники. Обладает большим числом положительных отзывов.
Насосы фирмы Джилет – Водомет
Некоторые особенности агрегата заключаются в следующем:
Насосы Джилекс водомет по сравнению с другими аналогичными устройствами больше реагируют на чистоту перекачиваемой воды. При наличии в жидкости примеси песка — насос долго не прослужит.
Не лучшим образом скажутся на долговечности его работы: повышенное содержание железа и примеси извести в воде.
Водомет обязательно требует установку электрозащитного оборудования:
стабилизатора напряжения;
автомата,соответствующий номинальной мощности насоса.
Желательно приобрести устройство для защиты от «сухого хода».
Не стоит использовать насосы Джилекс производительность у которых 3,6 куб. м/час в слабые скважины, с дебитом от 0,5 до 1 куб. м/час.
Совет: Приобретая насос от фирмы Джилекс, необходимо монтировать его в скважину только с чистой водой, в сети питания не должно быть перепадов напряжения, использовать стабилизатор и всевозможные защиты. Параметры насоса и скважины должны соответствовать между собой.
Диагностика поломок насосов
Как и любое оборудование насосы фирмы Джилекс ломаются, а исправлять их требуется в кратчайшие сроки, чтобы не оставаться без воды, особенно в летний период. Насос – это достаточной простой механизм, который не отличается большой сложностью. В его конструкцию входят:
Двигатель.
Корпус.
Контакты.
Рабочее колесо.
Вал.
Уплотнение вала.
Крыльчатка и прочие элементы.
При взаимодействии друг с другом они постепенно изнашиваются, что может потребовать их ремонта. Поверхностные насосы Джилекс собираются с гидроаккумуляторами и устанавливаются в отдельном помещении, что способствует их большей сохранности, в отличие от погружных насосах линейки Джилекс – Водомет, которые постоянно находятся в воде, а на зимний период вынимаются, что впоследствии осложняет их использование.
Совет: Относительная простота конструкции позволяет выполнить ремонт агрегатов самостоятельно. Главное не совершить ошибки, которая может увеличить материальные расходы.
Продиагностировать самые распространенные поломки довольно легко:
Если при подключении электричества насос не реагирует, необходимо проверить контакты и подающий провод. При этом устройство разбирается и тестером диагностируются контакты. Если на одном из них отсутствует сигнал, значит он поврежден.
Указать на его негодность может и неестественные цвет элемента или он отсырел. Если реакция положительная искать причину нужно в кабеле, возможно он перебит. Это чаще касается погружных насосов, где кабель имеет подвешенное состояние и плохую защиту.
Неравномерность работы, щелчки, «захлебывание» агрегата указывают на проблемы с крыльчаткой или даже с мотором. В этом случае требуется насос разобрать и тщательно осмотреть все элементы. Возможно получила трещины крыльчатка, или вышли из строя подшипники.
При отказе работы двигателя, проблему необходимо искать в нем.
Совет: Двигатель насосов Джилекс достаточно нежный механизм, особенно у моделей погружного типа. Если перегорела его обмотка, то заменить ее не так просто. Поэтому лучше использовать новый мотор, который компания Джилекс поставляет как запчасти к своим изделиям.
Из-за возникновения «сухого хода» очень сильно износиться и даже перегореть может поверхностный насос в станциях Джилекс – Джамбо.
Очень часто в таких моделях встречаются неисправности, связанные с давлением в системе. В этом случае причинами могут быть:
возникновение неисправностей в реле давления. Проверить и настроить его довольно просто;
проблемы с гидроаккумулятором. Здесь может порваться или получить другие повреждения мембрана с воздухом. В этом случае нужна частичная разборка бака. Недостаток в мембране воздуха приводит к созданию дисбаланса во всей системе, а значит к падению давления.
поломался насос, что случается достаточно редко. Обычно выходят со строя рабочие элементы и аппарат не справляется с подкачкой, что сопровождается легким гулом, слабым напором, плохим вращением крыльчатки.
Ремонт насосной станции Джилекс Джамбо.
Как отремонтировать погружные модели насосов Джилекс
Ремонт поверхностных насосов и погружных отличается между собой. Последовательность ремонта погружного устройства заключается в следующем:
Вытаскивается и просушивается агрегат.
Снимается верхний корпус или крышка.
Снимается водозаборные механизмы, для чего лучше использовать тиски. Но при работе необходимо соблюдать осторожность, корпус внутри полый, что его делает слабым.
Разбирается насосная часть. При обнаружении поломки на этом этапе ее можно устранить, иначе придется продвигаться к движку.
Снимается штопорное пластиковое кольцо и вытаскивается мотор.
Аккуратно вытягиваются провода и оценивается их состояние.
По окончании ремонта в движок заливается нетоксичное масло и насос собирается в обратной последовательности.
Совет: В движке масло должно быть безвредным. Лучше всего для этого подойдет глицерин, который не загрязняет окружающую жидкость.
При разборке насоса неполадки устраняются довольно легко:
Протираются спиртом или перепаиваются проблемные контакты.
Новыми заменяются перебитые провода.
Расходные элементы, получившие повреждения, или вращающиеся части подлежат только замене. Их ремонтировать дороже, чем они стоят.
Ремонт движка лучше предоставить специалисту, который его разберет, почистит и отремонтирует. К тому же даст гарантию на определенный срок.
Как ремонтируются поверхностные насосы Джилекс
Поверхностные насосы Джилекс
При появлении признаков поломок насоса, необходимо снять его корпус и выполнить проверку всех систем. Порядок работ заключается в следующем:
Оборудование отключается от электричества, гидроаккумулятора и сливается жидкость в шланге.
Откручивается задняя часть корпуса.
Снимаются подвижные его части.
Разбирается камера насоса.
Убирается крыльчатка, уплотнители.
Аккуратно вытаскивается двигатель.
Контролируются провода.
После завершения работ по ремонту насоса, его собирают в обратном порядке.
Отремонтировать такого типа устройства можно на любой стадии. Корпус их цельный, что облегчает снятие насоса, а детали необязательно вынимать и отключать последовательно. При возникновении проблем с крыльчаткой или расходниками их просто нужно заменить. Доступ к контактам можно получить через камеру движка, что является основной проблемой, но это не сложно. Гидроаккумулятор разбирается отключением шланга и отвинчиванием пластины. После этого вытаскивается мембрана. Не желательно выполнять самостоятельно реле, его легко повредить. Как выполняется ремонт любого насоса фирмы Джилекс хорошо показывает видео в этой статье. Своевременный ремонт любого оборудования – залог долгой его эксплуатации в исправном состоянии.
Ремонт насоса Джилекс Водомёт — своими руками
Содержание
Насосами для скважин пользуются во всем мире. После их изобретения и появления на массовом рынке, популярность этого оборудования стала только расти.
Поверхностный насос Джилекс Джамбо для насосной станции
Однако насосам свойственно ломаться, и исправлять поломку придется в кратчайшие сроки. Не хотите же вы жить неделями без воды. Именно о ремонте насоса мы сейчас и поговорим, а для ближайшего примера возьмем продукцию от компании Джилекс.
Читайте также: как работает и для чего используется насосная станция водоснабжения?
Основные поломки насосов и их диагностика
Насос – это механизм достаточно простой. Его конструкция не отличается особенной сложностью, однако это только сравнительное суждение. Ведь в нем есть двигатель, контакты, крыльчатка, вал, уплотнители, корпус и т.д.
Все эти части взаимодействуют друг с другом, что приводит к их постепенному изнашиванию. В последствие, понадобится и ремонт насоса.
Плюс к этому стоит заметить, что работает насос в достаточно сложных условиях. Это не касается поверхностных насосов Джилекс, которые собирают вместе с гидроаккумуляторами и устанавливают в отдельных помещениях. Однако даже для такого оборудования часто необходим ремонт.
Что уже и говорить о погружных насосах, например, о представителях линейки Джилекс Водомет. Такое оборудование находите в скважине или колодце постоянно. Как правило, на зиму его не вынимают, что только осложняет ситуацию.
Стоит заметить, что из-за относительной простоты конструкции ремонт всего оборудования вполне реально произвести своими руками. Это конечно, не самый лучший вариант, так как при совершении ошибки вы не только не отремонтируете насос, но только усугубите положение.
Однако в некоторых ситуациях только своими руками можно и обойтись. Главное – это разобраться в особенностях конструкции погружных и поверхностных насосов, а также их типах подключений.
Существует несколько самых популярных и известных поломок насосов, которые следует выделить отдельно. Продиагностировать их тоже довольно легко. Например, если подключено электричество, но насос попросту не реагирует, значит что-то случилось с контактами или подающим проводом.
Погружной насос в разобранном виде, снят ограничитель с верхней части корпуса
Проверить это достаточно легко, если у вас есть возможность разобрать устройство и продиагностировать контакты тестером. Отсутствие сигнала на одном из контактов говорит о его повреждении. Не исключено, что он к этому моменту отсыреет, будет иметь неестественный цвет и т.д.
Если же не реагируют все механизмы, значит перебит кабель. Такое часто случается у погружных насосов типа Водомет, так как их кабель находится в подвешенном состоянии и слабо защищен.
Гул в движке, неравномерная работа, щелчки или «захлебывание» насоса – это все следствие проблем с двигателем или крыльчаткой. Проверить правильность теории можно, если разобрать устройство и осмотреть его самостоятельно. Не исключено, что крыльчатка треснула или же подшипники на вале вращения вышли из строя. Это самые распространенные проблемы.
Если же движок попросту отказывается работать, то проблема уже в нем. Причем с движком мы уже рекомендуем не связываться. Это довольно нежный механизм, особенно у погружных моделей. Например, движок насоса Водомет 50/25 вообще не поддается разборке, но это характерно лишь для некоторых моделей.
Чаще всего перегорает обмотка двигателя, заменить ее можно, но будет ли это выгодно – вопрос насущный. Не исключено, что проще будет попросту заменить его на новый. Тем более что компания Джилекс поставляет запчасти к своей продукции почти во все магазины страны.
В поверхностных насосах, например, в станциях Джилекс Джамбо, движок может вообще перегореть или очень сильно износиться. Все это происходит из-за сухого хода насоса. В отличие от погружных моделей, поверхностные образцы этому моменту очень подвержены, и страдают они от сухого хода порядочно.
Если разговор идет о насосных станциях Джилекс Джамбо, то здесь еще стоит отметить одну широкую поломку, которая встречается очень часто. Она заключается в проблемах с давлением в системе.
Причин этому может быть несколько:
Проблемы с реле давления;
Проблемы с гидроаккумулятором;
Проблемы с насосом.
Насосная станция Джилекс Джамбо в процессе ремонтирования
В первом случае сбивается само реле. Его проверить проще всего, так как реле легко настраивается и довольно примитивно. Если при настройке появляются неполадки, значит виновато реле.
В гидроаккумуляторах может разорваться или повредиться мембрана с воздухом. Это можно проверить только при полном или частичном разборе бака. Отсутствие достаточного количества воздуха в мембране приводит к разбалансированию всей системы и, как следствие, падению давления.
Насос тоже может реагировать негативно, но это случается крайне редко. Как правило, из строя выходят рабочие элементы, и устройство попросту не справляется с подкачкой. Но тогда вы бы заметили сопутствующие признаки поломки. Например, легкий гул, слабый напор, плохое вращение крыльчатки и т.д. Во всех иных случаях виновато либо реле, либо гидроаккумулятор.
Читайте также: что делать, если насос застрял в скважине?
к меню ↑
Как производят ремонт насоса Джилекс?
Теперь рассмотрим непосредственно ремонт насосного оборудования. Стоит понимать, что ремонт погружного образца будет отличаться от ремонта поверхностного.
Для начала обратимся к моделям типа Водомет. Насос Водомет – это погружной образец, который выпускается в разных конфигурациях. Существуют модели линейки 40/50, 55/35, 110/110 и т.д. Однако отличаются они не столько конструкцией, сколько выбором конкретных комплектующих и размерами. В остальном же их конструкция предельно проста и повторяется постоянно.
Отсоединенные расходники, фильтры и водоприемники насоса Водомет
Ремонт насоса Водомет всегда начинается с его разборки. Для этого его нужно аккуратно вынуть из скважины, отключить от системы и просушить насос от воды.
Этапы работы:
Вынимаем и просушиваем устройство.
Снимаем верхний корпус или крышку.
Снимаем водозаборные механизмы, придется использовать тиски. Но помните, что внутри корпус полый, а потому важно не переусердствовать.
Разбираем насосную часть, если поломка кроется там, то на этом этапе вы ее и устраните. В противном случае придется двигаться к движку.
Снимаем штопорное пластиковое кольцо и вынимаем двигатель.
Аккуратно вытягиваем провода и оцениваем их состояние.
После завершения ремонта заливаем в движок нетоксичное масло и собираем насос в обратной последовательности.
Важно заметить, что масло в движке должно быть безвредным. Идеально подойдет глицерин, так как он не вредит и не загрязняет окружающую жидкость.
После разборки насоса устранить неполадку будет довольно легко. Проблемные контакты можно протереть спиртом или перепаять. Перебитые провода заменяют новыми или скрепляют кустарным способом.
Поврежденные расходные элементы или вращающиеся части только меняют. Их дешевле купить, чем ремонтировать. Ну а движок уже лучше отправить специалисту, который сможет его разобрать, почистить и отремонтировать, а также гарантировать вам положительный результат.
Как видим, разобрать и отремонтировать насос Водомет довольно легко. Причем не имеет значения, какой именно Водомет вы выбрали, так как принцип конструкции остается одним и тем же.
Насос Водомет, готовый к использованию в скважине
Немного по-другому действуют при ремонте поверхностных насосов и станций типа Джилекс Джамбо. Здесь уже нужно заниматься конкретным решением проблемы. Если барахлит насос, значит нужно снять корпус и проверить все системы.
Этапы работы:
Отключаем оборудование от электричества, гидроаккумулятора и сливаем жидкость в шланге.
Отвинчиваем заднюю часть корпуса.
Снимаем подвижные части корпуса.
Разбираем камеру насоса.
Убираем крыльчатку уплотнители.
Аккуратно вытягиваем двигатель.
Разбираем с проводами.
После завершения ремонта собираем насос обратно.
Читайте также: принцип работы и модельный ряд гидроаккумуляторов Джилекс.
Как и в предыдущем случае решить проблему с поломкой можно на любой стадии. Плюс поверхностных насосов в том, что их корпус не цельный, и его легче снять. При этом детали можно непоследовательно вынимать и отключать.
Если проблемы с крыльчаткой или расходниками, то их просто меняют. К контактам придется залезать через камеру движка – это основная проблема, но и здесь ничего сложного быть не должно.
Гидроаккумуляторы разбирают с помощью отключения шланга и отвинчивания пластины. Затем оттуда вытягивают мембрану. Реле желательно самостоятельно не чинить, так как его очень легко повредить.
Читайте также: технические характеристики погружного насоса Макита.
к меню ↑
Обзор конструкции и свойств насосов линейки Водомет (видео)
Главная страница » Насосы
Как разобрать насос «Водомет» в случае поломки и собрать его обратно
Человек привык жить комфортно. В это определение вписывается и ставшее привычным водоснабжение, которое может осуществляться самыми разными способами. Для орошения полива огорода или сада, а так же для обустройства системы подачи в дом воды могут использоваться устройства разных типов. Владелец такой конструкции предпочитает знать все тонкости ее устройства, поэтому многих интересует, как разобрать насос водомет, один из популярнейших приборов для подачи воды.
Конструктивные особенности данного насоса
«Водомет» – это многоступенчатый насос, принцип действия которого основан на применении центробежной силы. Он оснащен так называемыми «плавающими» колесами и омываемым электродвигателем.
Может подавать воду из резервуаров, открытых водоемов, различных колодцев или скважин. Плавающие рабочие колеса дают больший гидравлический КПД. Это позволяет повысить напорную характеристику каждого из колес и, соответственно, уменьшить их число. Что в результате уменьшает осевые габариты конструкции, общую массу вращающихся элементов и, как следствие, существенно снижает вибрацию.
Плавающие колеса обладают способностью пропускать достаточно крупные частицы загрязнения, поэтому меньше засоряются. Электродвигатель насоса защищается от излишнего нагрева омывающим его потоком воды. Он находится над насосной частью, что дает возможность вывести кабель питания из верхней крышки, позволяя монтировать устройство в скважину с трубой меньшего диаметра. Кроме того такая компоновка насоса незаменима при использовании конструкции методом частичного погружения.
Водомет состоит из двух частей: двигателя и насосного отсека
В состав «Водомета» входят две части: электродвигатель и насосный отсек, расположенные в общем корпусе. Все элементы конструкции центрируются в нем при помощи промежуточной опоры, а так же задней и передней крышки. Особенностью устройства считается способность плавающих колес прирабатываться друг к другу, что уменьшает зазор между неподвижными и вращающимися деталями насоса, предотвращает внутренние перетечки и увеличивает КПД системы.
Описание процесса разборки-сборки
Собственно говоря, разборка насоса водомет в случае поломки не представляет особой сложности.
Он сконструирован так, что завинченная крышка удерживает все неподвижные и двигающиеся детали, последовательно надетые на моторный вал. Таким образом, для разборки механизма необходимо всего лишь открутить крышку. Как показывает практика, выполнять эту операцию удобнее, вставив в одно из предназначенных для подвешивания насоса отверстий на корпусе длинный прочный предмет.
Например, отвертку. Крышка отворачивается большим газовым ключом, подойдет третий номер, или приспособлением, предназначенным для снятия масляного фильтра автомобиля.
После ремонта устройство необходимо вновь собрать, что сделать несколько сложнее. Хотя если в процессе демонтажа нумеровать каждый элемент, проблем возникнуть не должно. Разобранная конструкция представляет собой несколько отдельных камер, состоящих из крышки, находящейся сверху, и корпуса. Внутри располагается плавающее колесо. Прежде, чем начать сборку устройства, нужно определить, в какую сторону вращается вал. Для этого можно кратковременно включить механизм со снятыми колесами и определить направление движения. Операция необходима для правильной установки колес. Каждое из них должно быть смонтировано так, чтобы при вращении вала лопасти бросали воду к краю и засасывали снизу, из середины конструкции.
Далее можно приступать собственно к сборке. На вал надевается одна из шайб, поверх которой устанавливается плавающее колесо с лопастями. Оно должно быть направлено расширенной частью вверх, к мотору, узкой «ножкой» – вниз. Конструкция закрепляется еще одной шайбой. Следом монтируется стакан. Первым устанавливается тот, который отличается от других небольшим «пояском», предназначенным для упора в кольцо на корпусе двигателя. Дно стакана направлено к мотору, горловина – к выходу. Все оставшиеся стаканы монтируются аналогично.
Последней деталью, которая поможет прижать всю конструкцию, станет прокладка. Если она пришла в негодность, можно подобрать подходящий вариант в магазине сантехники. Деталь представляет собой кольцо из резины с прямоугольным отверстием. Внешний диаметр уплотнителя соответствует диаметру корпуса плавающего колеса, поэтому оно точно входит внутрь насоса.
Ширина прокладки составляет около 15 мм. Таким образом, при завинчивании нижней крышки она плотно прижимает пакет стаканов вверх.
Самостоятельный ремонт погружного насоса – вполне осуществимое мероприятие. Необходимо внимательно ознакомиться с описанием устройства, прилагающейся к нему инструкцией, правильно подобрать детали, которые необходимо заменить, и без спешки приступить к делу. Отремонтированный механизм еще долго будет радовать своей безупречной службой.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Ремонт погружного скважинного насоса «Водомет» своими руками
Для загородного дома выход из строя водяного насоса означает ежедневный вояж с вёдрами к колодцу. Ситуация усложняется, если на участке водоснабжение устроено вокруг скважины. Починить «Ручеек» или «Малыш» может каждый мало-мальски знакомый с техникой человек, а вот погружной насос «Водомет» наладить не так легко. Последствием неквалифицированного ремонта может быть загрязнение скважины маслом, устранить которое могут только специалисты.
Если по близости есть сервисный центр компании «Джилекс», конечно, лучше обратиться туда. Но если нет такой возможности (сервисный центр далеко, нет времени), придётся провести ремонт насоса «Водомет» своими руками.
Из чего состоит насос — разбираемся с деталями
Скважинные насосы «Водомет» в зависимости от маркировки имеют разное количество повторяющихся ступеней. Все внутренние детали можно разделить на четыре вида: крыльчатка, стакан, дно стакана и антифрикционная шайба. Первые выполнены из белого пластика. Они одинаковы по размеру, внешне напоминают гриб – есть ножка и шляпка.
«Стаканы», естественно, представляют собой цилиндры, сделанные из чёрного полиамида. Один из них имеет поясок, упирающийся в кольцо из белого пластика. Оно вставлено враспор ближе к мотору в корпусе насоса. Его вынуть очень сложно.
Дно «стакана» — это диск из того же материала. В его центре расположено отверстие. Они вставляются в «стакан» так, чтобы образовывать двойное дно.
Между «стаканом» и крыльчаткой на вал надевается антифрикционная шайба, которая предотвращает трение деталей. При разборке встречаются белые и синие. Последние немного тоньше.
Все детали насосной части тоже раскладывать лучше в том порядке, в котором они были установлены (на фото вдоль стрелки). Важно не перепутать верх и низ деталей, чтобы после сборки насос качал воду. В разных моделях «Водомёта» количество степеней разное
Работает весь этот механизм следующим образом: двигатель вращает в «стаканах» крыльчатки между их собственным дном и съёмным дном следующего. Сами цилиндры не крутятся, так как зажаты между белым пластиковым кольцом и крышкой. С её отвинчивания и начинается весь процесс разборки глубинного насоса «Водомет».
Разбираем насос «Водомет» на примере модели 60/52
Для колодцев подходят несколько моделей насосов «Водомет»: если до статического уровня воды не больше пяти метров, то это модели 60/32 и 150/30, а если от пяти до двадцати пяти, то 60/52 и 150/45.
Разбирать насос нужно аккуратно, нумеруя по ходу все детали и записывая порядок, в котором они были установлены
Порядок ремонта разберём на примере насоса «Водомет» 60/52. Начинаем с разборки и снятия всех деталей:
Отвинчиваем крышку с водозаборными отверстиями. Если приходится зажимать корпус в тиски, делать это нужно осторожно, так как внутри он полый. Лучше подложить со всех сторон плотную резину;
Разбираем насосную часть (шайбы, «стаканы» с дном, крыльчатка и всё остальное). Все детали, снятые с вала, нужно аккуратно разложить, чтобы потом установить их в том же порядке;
Вынимаем из наружного «стакана» стопорное кольцо (белое пластиковое) и двигатель. Для этого насос ставится вертикально на стол, в котором предусмотрено отверстие для вала. По верхней штуцерной крышке нужно не очень сильно стукнуть резиновой киянкой так, чтобы двигатель немного сдвинул с места кольцо. Пытаться вытащить его через резьбу не стоит, оно всё равно не пройдёт. Затем насос кладём горизонтально, немного потянуть за кабель и оттянуть двигатель назад. Далее с одной стороны нужно упереться в белое кольцо длинной отвёрткой и ударить по ней, чтобы оно сместилось на несколько градусов. Разворачиваем его руками поперёк трубы и вынимаем из корпуса. В том же направлении нужно вынуть двигатель;
Снимаем крышку отсека, в котором находятся провода. Она удерживается двумя уплотнительными резинками. Двигатель кладём на бок и с помощью широкой отвёртки и резиновой киянки по кругу осторожно выколачиваем.
В двигатель насоса можно заливать только нетоксичное масло, чтобы не отравить воду в скважине в случае аварии. Как правило, используют глицерин. Для замены достаточно 0,5 литра
В двигатель можно заливать только биологически безопасное масло. Это, как правило, глицерин. Использовать машинные масла категорически запрещено. Помимо обычной масляной плёнки, попав в скважину, оно может сделать воду не пригодной для дальнейшего использования.
Неисправности, о которых не пишут в паспорте
В паспорте на насосы изложены основные неисправности, их причины и варианты устранения. Правда, в большинстве случаев рекомендуют обратиться в сервисный центр. Помимо изложенных в сопутствующей документации поломок специалисты называют ещё две, встречающиеся чаще всего:
при включении насос воду не качает, но слышно его слабое гудение;
включенный «Водомёт» не издаёт никаких звуков, но бьётся током.
Первая группа признаков говорит о том, что крышки между ступенями и рабочие колёса полностью стёрлись. Работать насос не будет. Его нужно разобрать и заменить истёртые крыльчатки и крышки. Во втором случае речь идёт о неисправности конденсатора. Вызвана она, скорее всего, водой, попавшей через кабельный вход в конденсаторный отсек. Неисправная деталь подлежит замене в любом случае.
И еще кое-что. Все необходимые детали можно попробовать заказать либо в сервисных центрах либо непосредственно на заводе-изготовителе. В последнем случае их стоимость будет минимальной.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями! Самовсасывающий центробежный насос серии
Varisco J3
Центробежный самовсасывающий насос серии Varisco J3
Расход
До 95 м³ / ч
Напор (давление)
0009 Размеры впускных / выпускных отверстий
3 дюйма
Варианты привода
Электродвигатель, двигатель, гидравлический двигатель
Самостоятельный центробежный насос Varrifugisco серии J3 способен перекачивать жидкости, которые являются чистыми, грязными или содержат твердые частицы во взвешенном состоянии до 40 мм.Самая большая модель серии J3 может производить расход до 95 м³ / час и напор до 103 м.
Серия Varisco J3 имеет множество преимуществ, в том числе следующие:
Возможность быстрого самовсасывания до 7,5 м без использования обратного клапана.
Установлено полуоткрытое рабочее колесо, которое позволяет проходить твердым частицам во взвешенном состоянии до 40 мм.
Установлена легко заменяемая изнашиваемая пластина, которая делает насос очень устойчивым к абразивным твердым частицам.
Насос устанавливается в сухом месте над жидкостью, в жидкость необходимо погружать только всасывающую трубу. Это делает обслуживание невероятно простым по сравнению с погружными насосами.
Доступны различные варианты приводов, в том числе; голый вал, электродвигатель, дизельный двигатель, бензиновый двигатель, двигатель, установленный на передвижном прицепе, гидравлический двигатель и др. по запросу.
Все изнашиваемые детали легко заменяются, после замены насос возвращается к своей первоначальной производительности.Это значительно увеличивает срок службы насоса.
Торцевое уплотнение с внешней смазкой. Это позволяет насосу работать всухую в течение длительного времени, даже при перекачивании абразивных твердых частиц.
В корпусе подшипника установлены усиленные шарикоподшипники, подходящие для прямого или клиноременного привода.
Серия Varisco J3 сертифицирована Atex для установки в небезопасных зонах.
Этот центробежный самовсасывающий насос доступен из различных материалов, включая ковкий чугун, алюминиевую бронзу и нержавеющую сталь.Это делает его превосходным при работе с широким спектром жидкостей, включая, но не ограничиваясь: вода, морская вода, мутная вода, топливо с низкой вязкостью, растворители (чистые или грязные), известковое молоко, каустическая сода, горячие или агрессивные сточные воды, трюмные воды, кислоты и щелочи.
Общие области применения этого центробежного самовсасывающего насоса: пожаротушение, перекачка серой воды, перекачка черной воды, морское общее обслуживание, аквакультура, перекачка балластной воды, перекачка трюмной воды, мойка морской палубы, загрузка и выгрузка топлива, перекачка дизельного топлива, зачистка, перекачка и опрыскивание жидкого навоза, охлаждение морской водой, вода охлаждение, опорожнение поддона, обезвоживание и многое другое.
Краткое описание продукта
• Самовсасывающий до 7,5 м без использования обратного клапана
• Полуоткрытое рабочее колесо, обеспечивающее проход твердых частиц до 40 мм
• Высокая устойчивость к абразивным твердым частицам
• Доступны из высокопрочного чугуна, алюминиевой бронзы и нержавеющей стали.
• Доступны модели с открытым валом, с электродвигателем, дизельным двигателем, бензиновым двигателем и гидравлическим двигателем.
• Подшипниковая опора с шарикоподшипниками для тяжелых условий эксплуатации
• Установлена вне рабочей среды
• Легко заменяемая изнашиваемая пластина
• Механическое уплотнение с внешней смазкой, допускающее длительную работу всухую.Двойные и картриджные уплотнения доступны по запросу.
• Выдвижная конструкция для быстрого и легкого обслуживания
• Независимые валы насоса и двигателя
• При необходимости доступны на передвижном прицепе
• Однофазные и трехфазные двигатели 50/60 Гц.
• Сертификат Atex
• Доступен морской сертификат
Подробнее о самовсасывающих насосах читайте в нашем обзоре
Ремонт погружных насосов — Ремонт насосов и аварийное обслуживание насосов
Отстойник и насос для сточных вод
Погружные насосы или погружные электрические насосы (ESP) — это насос, который можно погружать в жидкость или жидкость.Двигатель герметичен и заключен в корпус насоса. Это гарантирует, что двигатель останется работоспособным, даже если он погружен в жидкость, обычно в воду, ливневую воду или сточные воды. Погружные насосы для сухих ям могут быть установлены без погружения в воду, в отличие от погружных насосных установок для погружных скважин, станции с сухими скважинами не затопляются водой или сточными водами. Обычно они строятся ниже уровня земли, насосная станция для сухих скважин наиболее уязвима для затопления, поэтому для защиты двигателя от жидкостей используется погружной насос.Самая большая проблема заключается в том, как поддерживать охлаждение двигателя погружного насоса, популярным способом является охлаждающая рубашка. Другие названия погружных насосов могут включать отстойный насос или насос для сточных вод.
Погружные насосы различаются по размеру и производительности в зависимости от условий, требуемого расхода галлонов в минуту, состояния напора / подъема, а также потерь на трение от расстояния между трубопроводами, клапанами и фитингами. Правильный размер является самым важным. Некоторые погружные насосы автоматически включают поплавковый выключатель, встроенный в сам насос, в более крупных системах обычно реле на панели управления и поплавковые выключатели для управления одним или несколькими насосами.
Типы насосов
Погружные насосы состоят как из отстойников, так и для канализационных насосов. Погружной насос можно использовать в ряде других применений, например, в скважинных насосах, фонтанных насосах.
Как работают отстойники
Погружные насосы работают, защищая свои двигатели от перекачиваемой жидкости. Обычно двигатели размещаются в водонепроницаемом отсеке, заполненном воздухом или маслом. Большинство двигателей, используемых в погружных насосах, электрические.
Приложения
Погружные насосы обычно используются для очистки сточных вод в подвалах, погрузочных доках, низинных участках, где собирается вода, сточных водах, расположенных ниже канализации, из туалетов в домах и на предприятиях.
Характеристики
Погружные насосы
имеют погружной двигатель (двигатели с воздушным или масляным наполнением) и различные рабочие колеса, которые предназначены для работы с твердыми частицами различных размеров.
Типы жидкостей
Погружные насосы предназначены для работы с водой и более жидкими жидкостями. Они могут перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса.
Преимущества
Погружные насосы
исключают использование валов вертикальных колонн, подшипников, корпусов и других изнашиваемых деталей, они более компактны и снижают затраты на установку.Они короче и обычно занимают меньше места. Снижение затрат при замене насосов с вертикальной колонной на погружные.
Услуги по ремонту погружных насосов PumpMan Socal
Устранение неполадок на месте
Демонтаж погружного насоса с рабочей площадки (при необходимости)
Полная разборка и осмотр, включая неразрушающий контроль и точные измерения.
Дробеструйная очистка и тщательная очистка всех компонентов и деталей погружного насоса
Изготовление или восстановление деталей погружного насоса (при необходимости)
Покрытие и материал рабочего колеса по индивидуальному заказу
Прецизионная балансировка рабочего колеса и ротора
Мотор-диагностический анализатор / тестер
Сборка
Анализ двигателя
Доставка
PumpMan Socal может отремонтировать, перестроить, перепроектировать или модернизировать ваш погружной насос, чтобы вернуть его в эксплуатацию как можно быстрее с надежностью, которую вы ожидаете в регионе Южной Калифорнии.Мы поддерживаем каждую реконструкцию или ремонт с нашей 100% гарантией качества изготовления. Программы планового обслуживания PumpMan Socal обеспечивают спокойствие и долговечность системы.
джилексов 시추공 펌프 를 분해 하는 방법. 다양한 목적 을 위한 Джилекс 펌프 수리 에 대한 일반 정보
읽기 6 분
Джилекс 펌프 는 물 공급 용 압력 장비 로, 모스크바 지역 의 러시아 Климовск 에 Джилекс 공장 이 설립 된 1993 년 부터 사용 되었습니다.
개방형 저수지 및 하수도 시스템, 지능형 급수 시스템 및 유압 축 압기, 팽창 탱크, 파이프 및 부속품 사용 하기 위한 우물 및 우물 용 압력 장비 — 플랜트 의 제품 라인 은 서로 확장 되고 되고 있습니다.
펌프 수리 의 특징 Джилекс
Джилекс 회사 의 제품 은 다른 장비 강도 와 내구성 으로 구별 되지만 정기적 인 검사, 예방 또는 수리 가 필요 합니다. 다행히도 다양한 액세서리 와 추가 장비 를 통해 모든 수준 의 문제 를 해결할 수 있습니다. 광범위한 딜러 네트워크 와 잘 작동 하는 서비스 센터 시스템 은 도움 이 될 수 있습니다.
그러나 우리 직원 들의 사고 방식 의 특성 장치 를 서비스 센터 로 가져갈 수 능력 이 실제로 부족 하기 때문에 Джилекс 압력 장비 는 항상 손 으로 수리. 그러나 먼저 압력 장치 에서 무엇이 왜 실패 할 수 있는지 알아 보겠습니다.
문제 진단
모든 압력 장비 는 점차적 으로 마모 되며 여러 가지 이유로 인해 소유자 에게 긴급한 개입 필요한 불편 을 줄 수 있습니다.다행히도 펌프 의 설계 는 매우 간단 합니다.
케이스 박스;
전기 모터;
씰 시스템;
임펠러 가 있는 샤프트;
분 기관;
흐름 채널 및 체크 밸브;
필터;
전기 케이블.
압력 장비 소비자 가 직면 할 수 있는 가장 는 다음 과 같습니다.
네트워크 에 연결 되면 장비 가 켜지지 않습니다. 접점, 드라이브 및 케이블 을 테스트 해야 합니다.
장비 작동 중 소음 또는 진동 증가 — 모터, 샤프트 베어링 및 임펠러 를 확인 하십시오.
모터 가 응답 하지 않음 — 권선 을 확인 하고 교체 하는 것이 필요 합니다 (특정 모델 에서 가능한 경우).
릴레이 또는 유압 어큐뮬레이터 가 작동 하지 않습니다.대부분 의 이유 는 제품 의 기술 여권 명시된 것과 멤브레인 파열 또는 수압 수준 입니다.
펌프 가 꺼지지 않습니다. 문제 는 오작동 일 가능성 이 높습니다.
Сделай сам 펌프 수리 Джилекс Водомет
유사한 구조 의 장치 를 가진 가장 일반적인 압력 Водомет 모델 을 고려 하십시오. 이것은 Profi 로 표시된 수중 펌프 의 모델 범위 로, 모래 벽 과 바닥 이 있는 우물 작업 을 위해 특별히 개선 되었습니다.
모델 40/50 (75), 55/35 (50/75/90), 110/110 (75H / 110H) 은 실제로 과열 로 인해 고장 나지 않습니다. 엔진 을 물로 냉각 시키기 위한 환형 슬롯 장착 … 또한 밸브 및 피스톤 시스템 은 설계 과 과 추가 된 필터 시스템 종종 입구 를 막지 않습니다.그리고 전기 모터 의 절연 및 밀봉 개의 씰 과 외부 열 스위치 는 진단 프로세스 를 용이 하게 합니다.
5 ~ 25 의 정적 수위 를 위해 설계된 구형 모델 Водомет 60/52 (32/72/92) 및 115/75 (115) 시스템. 모델 간의 주요 차이점 은 단계 수가 다르다는 것 입니다.
Джилекс Водомет 60/52 수중 펌프 의 수리 는 외부 검사 및 진단 후 장치 를 조심 합니다. 장치 를 처음 으로 분해 하는 경우 분해 할 부품 의 구성 과 순서 를 엄격 하게 하는 중요 합니다.
Джилекс 회사 의 지침 에 따라 물대포 펌프 수리 는 물 흡입구 를 푸는 것으로 시작 됩니다. 그런 다음 샤프트 에서 모든 부품 을 제거한 다음 외부 유리 에서 스토퍼 와 엔진 의 흰색 제거 합니다. 절차 는 다음 과 같습니다.
장치 를 똑바로 세우 십시오.
피팅 커버 를 두드려서 엔진 이 있는 위치 에서 십시오.이는 단순히 스레드 를 통해 당겨질 수 없습니다.
장치 를 수평 위치 에 설치 하고 케이블 을 조금 뒤로 당기고 엔진 을 뒤로 이동 하십시오.
링 에 드라이버 를 놓고 몸 전체 를 돌릴 움직 입니다.
링 과 엔진 을 꺼내 십시오.
배선 으로 구획 을 분해 하고 커패시터 구획 에 습기 가 있는지 확인 하십시오 (특히 장치 가 충격 을 받은 경우).
검사;
우리 는 마모 정도 에 대해 계단 과 임펠러 의 덮개 를 확인 합니다 (장치 가 윙윙 거리는 세부 사항 에 특히 주의 를 기울이지 물 을 펌핑 하지 않았습니다).
필터 그리드 를 확인 합니다.
Джилекс Водомет 펌프 의 수리 및 부분 분해 (비디오)
배수 장치 수리 Джилекс
배수구 는 필요한 공간 에서 다양한 의 액체 를 펌핑 특별히 설계 되었습니다.이러한 종류 의 모든 모델 에는 건식 주행 및 밀봉 베어링 을 하기 위해 안전 플로트 되어 있습니다. 그렇지 않으면 모델 마다 수정 사항 이 세부적 으로 다릅니다.
두 가지 문제 가 관찰 되면 결함 이 있는 Jilex 를 수리 할 수 있습니다.
장치 가 켜지지 않습니다.
장치 가 윙윙 거리지 만 작동 을 거부 합니다.
첫 번째 경우 커패시터 또는 권선 의 고장 가능성 에 주의 를 기울여야 합니다. 장치 의 분리 는 전압 서지 및 권선 소손 으로 인한 단락 으로 인해 발생할 수 있습니다. 또한 플로트 나 잼 이 걸리면 압력 장치 가 종료 될 수 있습니다.
두 번째 경우 에는 연결 이 작동 하지 않거나 (케이블 이 외부 또는 내부 에서 마모 됨) 밸브 또는 스템 에 문제 가 있습니다. 스템 이 파손 되었거나 쇼크 업소버 의 마운팅 이 느슨 합니다. 부러진 줄기 는 자체적 으로 수정할 수 없습니다.
펌핑 스테이션 Джилекс 수리
펌핑 스테이션 은 자체 프라이밍 표면 원심 및 배관 시스템 입니다. 이 시리즈 의 모델 은 수평 설치 및 시간당 3m3 의 물 에서 펌프 하도록 설계 되었습니다. 모델 은 엔진 소음 수준 과 수위 를 모니터링 하는 데 자동화 의 존재 가 다릅니다.
Jilex 장치 는 기술 여권 에 따라 수위 가 명시된 최소값 로 떨어지면 꺼지는 방식 으로 구성 되어야 합니다. 방송국 의 튜닝 및 조정 이 올바르지 않으면 제 시간 에 않아 고장 이 발생 합니다.
펌핑 스테이션 Джилекс 수리 의 예 를 고려 하십시오. 압력 스위치 RDM 5, 멤브레인 이 있는 탱크 (유압 축 압기), 전기 모터, 원심 펌프 장치, 필터 가 있는 물 물 흡입구 및 파이프 라인 시스템 이 장착 되어 있습니다. 압력계 의 화살표 를 사용 하여 장치 내부 의 압력 을 모니터링 할 수 있습니다.
스테이션 이 실패 하거나 제대로 작동 하지 않는 5 가지 주요 이유 는 다음 과 같습니다.
윙윙 거리지 만 작동 하지 않습니다. 오랜 시간 동안 물 과 움직임 없이 기기 를 방치 하면 발생 합니다. 임펠러 가 몸체 에 달라 붙을 수 있습니다. 수동 으로 비틀어 연결해 보십시오. 그래도 작동 하지 않으면 주전원 의 전압 레벨 과 커패시터 의 상태 를 확인 하십시오.
전혀 켜지지 않습니다. 네트워크, 권선, 케이블 테스터 를 호출 하십시오. 아마도 연락처 가 방금 사라진 어딘가에 연결 되면 모든 것이 다시 작동 합니다.
지속적 으로 물 을 펌핑 하고 꺼지지 않습니다. 릴레이 를 구성 해야 합니다. 두 개의 장착 스프링 또는 나사 를 사용 하여 조정할 수 있습니다 (스테이션 모델 에 설치된 릴레이 에 따라 다름).
물의 흐름 이 간헐적 입니다. 문제 는 파이프 라인 이나 조인트 의 감압 입니다. 수위 를 확인 하는 것도 가치 가 있습니다.
물 이 고르지 않은 상태 에서 장치 를 너무 자주 켭 니다. 또한 어큐뮬레이터 탱크 의 구성 부품 의 무결성 을 확인 해야 합니다. 사용할 수 없는 멤브레인 을 교체 해야 하거나 탱크 가 깨 릴레이 자체 가 끊어 졌습니다.
우물 또는 우물 의 원활한 작동 을 보장 하기 위해 펌프 와 같은 특수 장비 가 사용 됩니다. 그들은 원천 의 입구 근처 에 설치 되거나 표면 아래 에 잠 기어 표면 과 집, 별채, 온실 및 채소밭 에 물 을 공급 합니다. 그러나 이러한 장비 는 다양한 하중 을 받고 이 매우 집중적 개별 장치 및 부품 의 마모, 고장 을 유발 합니다. 따라서 주기적 으로 펌프 점검 및 수리 가 필요 합니다.
모든 퇴적물 은 설계, 작업 조건 이 다르며 작업 중 문제 가 다를 수 있습니다. 오작동 및 수리 의 예 다소 자주 사용 Vodomet 펌프 에서 볼 수 있으며, 이는 오늘날 우물 입증 되었습니다.
모델 «물대포»
장비 를 빠르고 효율적 으로 수리 하려면 어떤 종류 의 고장 이 발생 했는지 확인 해야 합니다. 몇 가지 이유 가 있을 수 있습니다.
펌프 가 시작 을 원하지 않습니다.
네트워크 에 전압 이 없습니다. 이 경우 펌프 에 전기 를 공급 하는 케이블 을 확인 하는 것이 좋습니다.
제어판 이 작동 하지 않습니다. 이 경우 자신 의 손 으로 아무것도 할 없으며 서비스 하거나 마법사 에게 전화 해야 합니다.
누전 보호 가 지속적 으로 실행 됩니다. 이 경우 전문 전기 기술자 의 주의 가 필요 합니다.
초기 시동 시 펌프 가 켜지지 만 물 을 펌핑 하지 않습니다.
이 상황 은 체크 밸브 가 잘못 설치 되었을 가능성 이 높기 때문에 장비 를 들어 올려 해야 하기 때문 입니다.
물 공급 부족 의 이유 는 다음 과 같습니다.
Водомет 펌프 내부 에 에어 록 이 형성 되었습니다. 이 경우 펌프 를 원래 수준 보다 더 큰 깊이 로 낮출 필요 가 있습니다. 밸브 를 1 м 놓을 수 있습니다.
역류 방지 밸브 가 잘못 장착 되어 막혔 습니다. 그것을 빼낸 다음 설치 를 반복 해야 합니다.
전원 을 켠 후 급수 및 압력 이 부족 합니다. 이 상황 은 일반적 으로 장비 의 다소 긴 작동 후에 발생 그 원인 은 막힌 필터 입니다. 오작동 의 이유:
필터 메쉬 가 막혔 습니다. 필터 를 분해 한 다음 메시 를 청소 하거나 완전히 교체 해야 합니다.
물 공급 중에 너무 많은 모래 가 펌프 에 들어 갔습니다. 이 경우 수리 가 간단 합니다. 이전 에 펌프 를 용기 에 담근 상태 에서 펌프 를 펌핑 해야 합니다. 깨끗한 물 … 향후 이러한 손상 을 방지 하기 위해 추가 모래 를 제공 할 수 있습니다.
펌핑 장비 의 마모. 이러한 상황 은 조만간 모든 장치 에서 할 수 있는 일 이 거의 없으므로 즉시 서비스 센터 에 연락 하는 것이 가장 좋습니다.
목차 로 돌아 가기
장비 고장
유사한 상황 이 여러 가지 이유로 발생할 수 있으며, 장치 를 끄고 검사 를 위해 우물 꺼내야 합니다. 고장 이유 는 다음 과 같습니다.
우물 자체 의 수위 가 떨어 졌습니다. «물대포» 는 더 깊은 깊이 로 낮추어야 합니다.
장비 가 걸렸 습니다. 이것은 강한 먼지 로 발생 하며, 자신 의 손 으로 씻을 수 없다면 마스터 에게 연락 해야 합니다.
필터 메쉬 가 막힌 경우 펌프 를 블리드 해야 하지만 할 필요 는 없습니다.
장비 가 마모 된 경우 즉시 전문 서비스 센터 에 연락 하는 것이 좋습니다.
작동 중 전력 소비 가 너무 높습니다. 이 상황 은 장치 가 잘못 작동 하기 시작할 때 관찰 되며 발생 합니다.
Водомет 펌프 의 구멍 에 모래 가 들어 갔습니다. 깨끗한 물로 펌핑 하면 도움 이 됩니다.
하우징 에 강한 기계적 마찰 이 있습니다. 이 경우 전문가 만이 문제 를 해결할 수 있습니다.
자주 켜짐 / 꺼짐 이 관찰 됩니다. 문제 는 다음 에 의해 발생할 수 있습니다.
어큐뮬레이터 에 손상된 다이어프램 이 있으므로 교체 해야 합니다. 스스로 할 수 있습니다.
어큐뮬레이터 가 넘치면 압력 을 조정 해야 합니다.
생산성 이 너무 높고 우물 생산 속도 보다 높습니다. 올바른 펌프 모델 을 선택 해야 합니다. 이 디자인 은 적합 하지 않습니다.
누출 이 관찰 됩니다.펌프 를 표면 으로 들어 올려 검사 하고 수리 해야 합니다. 케이싱 에 금 이 가거나 호스 및 파이프 같은 전달 장비 금 이 가는 등 문제 는 다양 할 수 있습니다. 어쨌든 먼저 펌프 를 끈 다음 표면 으로 올려 모든 구성 를 조심 스럽게 검사 하십시오.
목차 로 돌아 가기
직장 에서 의 행동
장비 를 장기간 수리 하지 않으 려면 사용 을 위한 특정 조건 을 충족 하는지 확인 해야 합니다. 제조업체 는 장비 작동 중에 다음 경고 를 제공 합니다.
작업 전에 장치 가 접지 되었는지 확인 하는 것이 중요 합니다. 전기 네트워크 가능한 한 안전 해야 합니다. 별도 의 기계 를 사용 하는 것이 좋습니다. 이것은 펌프 의 오작동, 빈번한 켜기 / 끄기 의 원인 이 되는 보호 합니다.
쉽게 끊어 질 수 있으므로 전원 공급 케이블 을 사용 하여 우물 에 펌프 를 매달 지 마십시오. 그 결과 장비 가 중단 될 뿐만 아니라 수리 를 위해 장비 들어 올리는 문제 도 발생 합니다.
장비 가 켜져 있는 동안 (펌프 가 분해 되었음을 의미) 점검 하지 마십시오. 장치 를 들어 올린 후에 는 꺼야 합니다. 그 후 이미 분해 및 필요한 수리 또는 마모 부품 교체 를 수행 하십시오.
손상 을 방지 하려면 다음 작동 조건 을 준수 해야 합니다.
펌프 는 물 이 있는 경우 에만 작동 해야 하며 «건조» 작동 은 장비 의 정지 및 손상, 모터 과열 로 이어질 수 있습니다.
장비 의 담금 깊이 를 정확히 준수 해야 합니다. 펌프 가 맨 아래 로 가라 앉는 것은 불가능 하며 적어도 1 м 가 남아 있어야 합니다.
작동 온도 는 1-35 ° C 입니다. 겨울 에는 여름 과 같이 열 로부터 장비 를 보호 해야 합니다.
펌프 내부 로 들어갈 수 있는 우물 에 연마재, 금속 및 기타 고체 입자 가 있는 것은 허용 되지 않습니다. 심각한 손상 을 초래할 수 있으며 경우 에 따라 장비 를 변경 해야 합니다.
별도 의 체크 밸브 가 설치된 경우 펌프 자체 에서 1-7 мес. 떨어진 곳에 위치 해야 합니다.
Джилекс 펌프 를 적시 에 직접 수리 하면 양호한 상태 에서 긴 서비스 수명 을 보장 합니다. 대부분 의 경우 장치 오작동 은 수중 장치 하우징 의 감압, 모터 권선 의 소손 및 너무 큰 요소 하는 경우 임펠러 블레이드 의 파괴 입니다. 이 기사 는 회사 «Джилекс» 의 펌프 기능 에 대해 알기 위해 제안 하고 장비 수리 작동 에 대한 간략한 지침 을 설명 합니다.
Джилекс 시추공 펌프 에는 어떤 기능 이 있습니까?
사진 에 일반적인 뷰 가 Vodomet 펌프 는 예산 카테고리 에서 상당히 인기 있는 모델 입니다. 그 가격 은 많은 토지 소유자 에게 저렴 합니다. 거의 모든 배관 상점 에서 장치 를 구입할 수 있습니다. 긍정적 인 리뷰 가 많습니다.
장치 의 일부 기능 은 다음 과 같습니다.
다른 유사한 장치 에 비해 Джилекс 물대포 펌프 는 펌핑 된 물의 순도 에 더 민감 합니다. 액체 에 모래 가 혼합 되어 있으면 펌프 가 오래 지속 되지 않습니다.
그들은 작업 의 내구성 에 가장 을 미치지 않을 것 입니다: 물의 철분 및 석회 불순물 함량 증가.
물대포 는 반드시 전기 보호 장비 를 설치 해야 합니다.
전압 안정기;
펌프 의 정격 전력 에 해당 하는 기계.
«드라이 러닝» 으로부터 보호 하기 위해 장치 를 것이 좋습니다.
3,6 입방 미터 용량 의 Джилекс 펌프 를 사용 하지 마십시오. 0,5-1 м3 의 유속 으로 약한 우물 에서 м /. м / 시간.
조언: Jilex 에서 펌프 를 구매할 때 깨끗한 물만 있는 우물 에 설치 해야 합니다.전원 네트워크 에 전압 강하 가 없어야 하며 를 사용 의 보호 장치 를 사용해야 합니다. 펌프 와 유정 매개 변수 는 서로 일치 해야 합니다.
펌프 고장 진단
다른 장비 와 마찬가지로 Джилекс 펌프 도 고장 이 나기 때문에 특히 여름 에 물 없이 방치 되지 한 해야 합니다. 펌프 는 매우 복잡 하지 않은 매우 간단한 메커니즘 입니다. 디자인 에는 다음 이 포함 됩니다.
엔진.
주택.
콘택트 렌즈.
샤프트 씰.
임펠러 및 기타 요소.
서로 상호 작용할 때 점차적 으로 마모 되어 수리 가 필요할 수 있습니다. 표면 펌프 Джилекс 는 어큐뮬레이터 와 함께 조립 되고 의 방 에 설치 Джилекс-Водомет 라인 의 수중 펌프 와 달리 더 큰 안전성 기여 합니다.
팁: 디자인 의 상대적 단순성 으로 인해 장치 를 직접 수리 할 수. 중요한 것은 재료비 를 증가 시킬 수 있는 실수 를 하지 않는 것 입니다.
가장 일반적인 고장 을 진단 하는 것은 매우 쉽습니다.
전기 가 연결 되었을 때 펌프 가 응답 하지 않으면 접점 과 공급선 을 확인 해야 합니다. 이 경우 장치 가 분해 되고 테스터 로 접점 이 진단 됩니다. 그중 하나 에 신호 가 없으면 손상된 것 입니다.
요소 의 부 자연스러운 색상 이나 축축함 은 사용할 수 을 나타낼 수도 있습니다. 반응 이 긍정적 이면 케이블 에서 원인 을 찾아야 합니다. 아마도 중단 되었을 수 있습니다. 이것은 케이블 이 매달리고 제대로 보호 되지 않는 수중 펌프 의 경우 발생 합니다.
작동 불균형, 딸깍 소리, 장치 의 «홍수» 는 임펠러 또는 모터 문제 를 나타 냅니다. 이 경우 펌프 를 분해 하고 모든 요소 를 주의 깊게 검사 해야 합니다.임펠러 에 금 이 가거나 베어링 이 고장 났을 수 있습니다.
엔진 이 고장 나면 문제 를 찾아야 합니다.
조언: Джилекс 펌프 모터 는 특히 수중 모델 에서 다소 섬세한 메커니즘 입니다. 권선 이 타면 교체 하기 가 쉽지 않습니다. 따라서 Джилекс 가 제품 의 예비 부품 으로 공급 하는 새 사용 하는 것이 좋습니다.
«드라이 러닝» 의 발생 으로 인해 매우 마모 되고 Джилекс-Джамбо 스테이션 에서 소손 될 수도 있습니다.
이러한 모델 에서는 종종 시스템 의 압력 과 관련된 오작동 이 있습니다. 이 경우 이유 는 다음 과 같습니다.
압력 스위치 의 오작동 발생. 확인 하고 구성 하는 것은 매우 쉽습니다.
누산기 에 문제 가 있습니다. 여기서 공기 가 있는 멤브레인 은 파손 되거나 다른 손상 을 입을 수 있습니다.이 경우 탱크 의 부분 분해 가 필요 합니다. 멤브레인 에 공기 가 부족 하면 전체 시스템 의 불균형 이 하여 압력 이 저하 됩니다.
펌프 가 고장 났는데 아주 드물게 발생 합니다. 일반적 으로 작동 요소 가 실패 하고 약간 의 윙윙 거리는 소리, 약한 압력 및 임펠러 의 을 수반 하는 펌핑 에 대처할 수 없습니다.
Джилекс 수중 펌프 수리 방법
표면 펌프 와 수중 펌프 의 수리 는 서로 다릅니다. 잠수정 장치 의 수리 순서 는 다음 과 같습니다.
장치 가 당겨 지고 건조 됩니다.
탈착식 상단 케이스 또는 커버.
물 섭취 메커니즘 이 제거 되어 바이스 를 사용 하는 것이 좋습니다. 그러나 일할 때 조심 해야 합니다. 몸 이 속이 비어 있어 약하게 만듭니다.
펌핑 부품 이 분해 됩니다. 이 단계 에서 고장 이 감지 되면 제거 할 수 있습니다.그렇지 않으면 엔진 으로 이동 해야 합니다.
코르크 스크류 플라스틱 링 이 제거 되고 모터 가 당겨 집니다.
와이어 를 조심 스럽게 빼내고 상태 를 평가 합니다.
수리 가 끝나면 무독성 오일 을 엔진 에 붓고 펌프 조립 합니다.
팁: 엔진 의 오일 은 무해 해야 합니다. 글리세린 이 이에 가장 적합 하며 주변 액체 를 오염 시키지 않습니다.
펌프 를 분해 할 때 문제 를 아주 쉽게 제거 할 수 있습니다.
알코올 또는 납땜 문제 접점 으로 닦으 십시오.
끊어진 전선 은 새 전선 으로 교체 됩니다.
손상된 소모품 또는 회전 부품 만 교체 해야 합니다. 비용 보다 수리 하는 것이 더 비쌉니다.
분해, 청소 및 수리 를 담당 하는 전문가 에게 엔진 하는 것이 좋습니다.또한 일정 기간 동안 보증 을 제공 합니다.
Джилекс 표면 펌프 는 어떻게 수리 됩니까?
펌프 고장 의 징후 가 있는 경우 하우징 을 제거 하고 모든 시스템 을 점검 해야 합니다. 작업 순서 는 다음 과 같습니다.
장비 가 전기 에서 분리 되고 축 압기 및 호스 의 유체 가 배출 됩니다.
케이스 뒷면 이 풀 립니다.
움직이는 부품 이 제거 됩니다.
펌프 챔버 가 분해 되었습니다.
임펠러 와 씰 이 제거 됩니다.
엔진 이 조심 스럽게 당겨 집니다.
전선 이 모니터링 됩니다.
펌프 수리 작업 완료 후 역순 으로 조립 됩니다.
이 유형 의 장치 는 모든 단계 에서. 본체 는 일체형 이므로 펌프 를 쉽게 제거 할 수 있으며 부품 직렬 로 분리 및 분리 할 필요 가 없습니다. 임펠러 또는 소모품 에 문제 가 발생 하면 교체 하기 만하면 됩니다. 연락처 는 엔진 의 카메라 를 통해 액세스 할 수 있는데 이는 는 않습니다. 어큐뮬레이터 는 호스 를 분리 하고 플레이트 를 풀어 분해 합니다. 그 후 멤브레인 이 당겨 집니다. 릴레이 를 직접 수행 하는 것은 바람직 하지 않으며 손상 되기 쉽습니다. Jilex 의 펌프 수리 가 수행 되는 방법 은 이 의 비디오 에 잘 나와 있습니다. 장비 를 적시 에 수리 하면 장기적 으로 양호한 상태 로 작동 할 수 있습니다.
관심 을 끄는 기사 에서 장치 의 원리 를 대포 를 수리 하기 위해 알아야 와 측면 을 이해할 수 있으며 실제 모델 60–52 의 실제 예 를 사용 하여 자세히 고려할 것 입니다.당연히 여기 에 표시된 가능한 문제 에 대해서도 알게 될 것 입니다. 여권 및 제거 방법.
펌프 수리
펌프 수리 가 긴급히 필요 합니다 , 특히 민간 부문 의 경우 물통 을 다시 채우는 것을 의미 할 수 있습니다. 부지 의 물 공급 이 우물 둘레 내 에서 구성 되는 상황 이 상당히 복잡해 집니다. 당연히 이러한 문제 에 조금 이라도 익숙해 형 기술 을 할 수 있지만, 유닛 의 작동 성 을 복원 하는 것은 힘든 이며, 이 분야 지식 없이는 않습니다.
부적절한 수리 의 경우 유정 에 침투 할 가능성 이 있으며 이는 우수한 전문가 의 도움 을 받아 제거 해야 합니다. 근처 에 전문 서비스 센터 가 있는 경우 가장 합리적 이고 올바른 해결책 은 그러한 질문 으로 연락 하는 것 입니다. 그렇지 않으면 독립적 인 힘 에 의해 그러한 작업 을 수행 해야 합니다.
Сделай сам 수리
구성 요소.구성 요소 분석.
우물 과 의 상호 작용 에 는 모델 표시 에 따라 특정 (다른) 수 의 단계 를 갖 습니다. 이 유형 의 모든 부분 은 몇 가지 일반적인 범주 로 자유롭게 나눌 수 있습니다.
첫 번째 위치 와 세 번째 크기 가 동일 하며 모양 이 버섯 모양 을 닮은 의 내구성 있는 플라스틱 으로 만들어 졌습니다. 유리 는 각각 검은 색 폴리 아미드 로 만들어진 실린더 의 폼 만들어 집니다.
바닥 은 기본적 으로 중앙 에 구멍 이 있는 동일한 재료 로 디스크 입니다. 유리 와 함께 이중 바닥 을 형성 합니다. 마찰 방지 와셔 는 본질적 으로 부품 의 마찰 을 방지 하며, 일반적 으로 파싱 중에 청백색 변형 이 가장 자주 발생 합니다. 첫 번째 것은 다소 얇 습니다.
분해 60-52
우물 과 의 상호 한 가장 효과적인 것은 특정 모델 60–32 및 150–30 이며, 수위 가 5 м 이하인 경우, 더 깊은 경우 에는 60–52 및 150–45 가 사용 됩니다 .
워터 제트 를 수리 하려면 먼저 나머지 부품 을 하기 위해 특수 구멍 이 있는 덮개 를 풀어야 합니다. 바이스 에 장치 를 고정 해야하는 경우 속이 빈 형식 의 내부 조심 하십시오. 가장 좋은 해결책 은 모든 면 에 고무 라이닝 (밀도) 입니다.
다음 으로 펌핑 부품 을 분해 하십시오. 샤프트 에서 제거 할 부품 은 가장 정확한 방법 으로 배치 해야 합니다. 그래야 동일한 위치 로 되돌릴 수 있지만 역순 으로 가능 합니다. 스토퍼 링 과 모터 를 꺼 냅니다. 이렇게 하려면 장치 를 수직 으로 설치 해야 합니다. 고무 망치 로 상단 커버 를 살짝 두드려 엔진 이 링 제자리 에서 빼내 도록 합니다.
스레드 를 통과 하려는 시도 는 통과 할 수 없으므로 실패 합니다. 펌프 를 수평 위치 에 놓은 후 케이블 을 당겨 모터 를 제거 하십시오. 전선 이 있는 구획 의 덮개 를 옆 으로 눕히고 강력한 드라이버 와 망치 (고무) 를 사용 하여 최대한 조심 스럽게 두 드리 십시오.
Джилекс 60 32 물대포 유닛 수리
표시된
주요 오작동 과 그 원인 및 제거 방법 이 장치 되어 있습니다.그러나 엄청난 수 의 경우 전문 서비스 센터 에 문의 하라는 권장 표시 됩니다. 여권 에 포함 되지 않은 두 가지 추가 고장 은 전문가 가 자주 호출 합니다. 물 은 시작 시 펌핑 되지 않으며 장치 는 소리 도 내지 로 뛰기 도 합니다.
첫 번째 오작동 은 임펠러 와 스테이지 커버 가 마모 되었음을 나타 냅니다. 두 번째 버전 에서는 커패시터 고장 에 대해 이야기 하겠습니다. 아마도 이는 단순히 특정 방식 으로 케이블 입구 통해 커패시터 구획 으로 직접 들어가는 습기 에 노출 되어 발생 합니다. 당연히 이러한 부품 은 서비스 가능한 부품 으로 만 교체 됩니다.
장치 를 충분히 주의 하고 주의 깊게 다루면 문제 수명 이 연장 되지만 때때로 스스로 또는 센터 에 연락 하여 예방 작업 을 수행 해야 합니다. 자체 수리 의 어려움 은 다소 복잡한 장치 분해 하는 능력 뿐만 아니라 필요한 교체 부품 을 찾는 데 있습니다.
필요한 부품 은 서비스 도구 를 통해 독점적 으로 주문 하거나 공장 에서 직접 주문할 수 있습니다.또는 장치 를 분해 하기 전에 예비 부품 의 가용성.
에서 최근 우물 펌프 가 인기 를 얻었 습니다. 그들이 시장 에 등장 하자마자 전 세계적 으로 큰 수요 가 되었습니다.
가장 일반적인 펌프 모델 조차도 자주 고장 납니다. 펌프 는 가능한 한 짧은 시간 내에 수리 해야 합니다. 조치 를 취하지 않으면 시골 이나 시골집 에 물 이 없으면 아주 오랫동안 앉아야 합니다. 예 를 들어 Jilex 회사 의 펌프 를 살펴 보겠습니다.
1 가장 일반적인 펌프 고장
우리 모두 는 펌프 가 복잡성 않은 일반적인 장치 라는 것을 알고 있지만 이것은 언뜻 보기 에 만 판단 입니다.
펌프 는 모터, 임펠러 로 구성 되며 펌프 중앙 에는 샤프트, 씰 이 있으며이 모든 것이 하우징 을 닫 습니다. 위 의 세부 사항 은 지속적 으로 작동 하므로 점차적 으로 마모 됩니다.
그렇기 때문에 장치 가 지속적 으로 작동 하고 물 속에 있기 때문에 때때로 펌프 를 수리 해야 합니다.예, 모든 펌프 가 물 에서 작동 하는 것은 아닙니다.
그러나 Джилекс 표면 펌프 도 수리 가 필요 합니다. 예 를 들어 잘 알려진 제조업체 를 살펴 보겠습니다. 이 장치 는 항상 물 (우물 또는 우물) 에 있습니다. 우리 중 일부 는 겨울 동안 그것을 꺼내지 않는데 이것은 심각한 실수 입니다.
Джилекс Водомет 펌프 는 가벼운 디자인 으로 손 으로 할 수 있습니다. 그러나 당신 이 이것 에 대한 전문가 가 아니라면, 당신 은 그것을 수리 하지 못할 뿐만 아니라 펌프 를 더 악화 시킬 수도 있습니다. 그러나 상황 이 얼굴 에 펌프 가 약간 고장난 경우 직접 할 수 있습니다.
잠수정 및 표면 펌프 를 수리 할 주요한 사항 은 설계 와 올바르게 연결 되는 이해해야 합니다. 이 기사 에서 별도로 이야기 할 가장 유명한 펌프 고장.
펌프 점검 은 매우 쉽고 저렴 합니다.
예 를 들어, 가 220 Вт 에 연결 되어 있고 응답 하지 않는 경우 접점 또는 공급 에 고장 이 있습니다. 이 문제 는 쉽게 해결할 수 있으며 테스터 만 있으면 됩니다. 그들은 펌프 접점 을 확인 합니다. 확인 중에 신호 가 없으면 접점 이 손상된 것 입니다.
또한 접촉 에 주의 를 기울여야 합니다. 습기 가 차거나 색 이 변할 수 있습니다. 220 Вт 연결할 때 모든 메커니즘 이 응답 하지 않으면 주 케이블 이 중단 됩니다. 이것은 Водомет 펌프 의 가장 일반적인 고장 입니다. 단점 은 케이블 이 매우 약하게 보호 되고 지속적 으로 정지 상태 것 입니다.
작동 중에 엔진 에서 윙윙 거리는 나고 작동 이 느껴지고 딸깍 소리 가 나면 펌프 임펠러 에 문제 가 있음 을 나타 냅니다. 이를 이해 하려면 먼저 펌프 를 분해 하고 검사 해야 합니다. 펌프 임펠러 가 방금 깨 졌고 베어링 이 날아 갔 거나 고장 났을 수 있습니다.이것이 가장 고통 스러운 펌프 문제 입니다.
엔진 이 전혀 작동 하지 않으면 문제 가 이미 있는 것 입니다. 그리고이 경우 자신 의 손 으로 해결할 수 없습니다. 이것은 특히 잠수정 모델 에 해당 됩니다. 특정 모델 을 분해 하면 Водомет 50/25 펌프 엔진 을 예로 들면 수리 또는 분해 가 전혀 이루어 지지 않습니다. 그들 에서 권선 은 가장 자주 타 버릴 수 있습니다. 그러나 이러한 모델 의 권선 을 교체 하는 것은 논쟁 의 여지 가 있습니다. Jilex 제조업체 가 지속적 으로 예비 부품 보충 하고 때문에 그러한 고장 이 발생 하면 엔진 을 것으로 것이 좋습니다.
Jilex Jumbo 에 대해 이야기 하면 이러한 표면 펌프 에서 엔진 이 자주 타서 빠르게 저하 됩니다. 그리고이 모든 것은 펌프 의 건식 작동 에서 발생 합니다. 표면 펌프 는 예 를 들어 수중 장치 보다 건식 운전 고장날 가능성 이 더 큽니다.
Джилекс Джамбо 펌프 로 돌아 갑시다.시스템 의 열악한 수압 과 같은 고장 이 발생 합니다. 그 주된 이유 는 압력 스위치 가 작동 하지 않고 유압 어큐뮬레이터 가 작동 하지 않으며 전체 의 일반적인 문제 입니다.
먼저 첫 번째 고장 을 분석해 보겠습니다. 릴레이 가 꺼 집니다.
성능 을 확인 하는 것은 쉽고 모든 것이 그렇게 매끄럽지 않다는 것을 알게 되면 설정 하기 가 매우 쉽습니다. 유압 어큐뮬레이터 에 대해 이야기 하면 다음 과 같은 고장 이 있습니다.
공기막 파열. 그리고 이것은 탱크 를 분해 할 때만 확인할 수 있습니다. 멤브레인 에 많은 양 의 공기 가 있으면 시스템 이 완전히 되어 압력 이 떨어 집니다.
펌프 자체 도 제대로 반응 하지 않을 수 있지만 이는 매우 드뭅니다. 대부분 의 경우 펌프 에 작동 요소 가 부족 하고 펌프 는 단순히 물 을 펌핑 하는 에 대처 하지 못합니다. 그리고 펌프 의 작동 요소 가 나오면 작동 윙윙 거리는 임펠러 가 잘 회전 하지 않습니다.다른 고장 징후 가 있으면 릴레이 또는 누산기 가 고장난 것 입니다.
2 제조사 모델 에 따라 펌프 수리
실제로 펌핑 장비 를 고려할 때가 되었습니다. 여기서 수중 펌프 수리 와 화구 수리 를 구별 하는 것이 필요 합니다. 먼저 물대포 펌프 의 일반적인 모델 을 고려 하십시오. 이러한 수중 워터 제트 펌프 는 여러 위치 와 구성 으로 제공 됩니다.
예 를 들어 40/50, 55/35, 110/110 과 같은 구성 입니다. 그들 사이 의 주요 차이점 은 크기 와 장비 입니다. 결과적 으로 동일한 디자인 을 갖 습니다. 물대포 펌프 를 분해 하여 수리 를 시작 해야 합니다. 이를 위해 물대포 펌프 를 우물 에서 제거 하고 네트워크 에서 만해 야 수리 해야 합니다.
:
위에서 언급 했듯이 펌프 를 건조 시킨 다음 펌프 의 하우징 과 덮개 를 조심 제거 하십시오.
다음 으로 바이스 를 사용 하여 물 섭취 메커니즘 을 제거 합니다. 장치 본체 가 비어 있기 때문에 모든 것이 신중 하게 수행 됩니다.
그 후 펌핑 부품 을 분해 고장 이 되면 해당 단계 에서 직접 손 으로 고치는 것이 어렵지 않습니다. 그렇지 않다면 엔진 으로 이동 하십시오.
엔진 을 제거 하려면 플라스틱 이므로 코르크 링 을 조심 스럽게 제거 해야 하며 손상 되지 않아야 합니다.
그런 다음 엔진 에 도착 하면서 점차적 으로 전선 을 빼내어 그을린 전선 이 있는지 검사 합니다.
그 후 모든 것이 정상 이면 무독성 오일 을 채우고 분해 된 것과 동일한 순서 로 장치 를 조립 해야 합니다.
기억 하세요 !! 펌프 엔진 의 오일 은 무해 로 채워야 합니다.
글리세린 은 이러한 경우 에 적합 하며 물 을 오염 시키지 않습니다. 그 후 분해 하면 펌프 오작동 을 손 으로 쉽게 고칠 수 있습니다.손상된 접점 을 발견 하면 다시 납땜 하거나 알코올 용액 으로 닦는 것이 좋습니다. 그리고 접점 이 전혀 끊어 지면 교체 하는 것이 좋습니다.
문제 가 엔진 에 있으면 직접 것이 작업 에 대한 보증 을 제공 할 수 전문가 제공 하는 것이 좋습니다. 결과적 으로 Водомет 펌프 를 수리 하는 것이 쉬우 며 어렵지 않을 것 입니다. 그리고 가장 중요한 것은 예비 부품 과 가 거의 하기 때문에 어떤 유형 의 물대포 를 하든 상관 없습니다.
Jilex Jumbo 유형 의 표면 펌프 는 다른 수리 원칙 에 따라 작동 합니다. 여기서는 훨씬 더 어렵고 구체적 으로 고장 을 해결 해야 합니다. 펌프 가 쓰레기 라면 반드시 수리 하고 케이스 를 제거 하고 모든 하나씩 확인 해야 합니다.
:
먼저 220 Вт 전기 에서 펌프 와 축 압기 를 분리 해야 합니다.
그런 다음 호스 에 남아 있는 액체 를 배출 합니다.
볼트 를 풀어 몸체 를 제거 합니다.
하우징 의 모든 움직이는 부품 을 제거한 다음 펌프 챔버 를 분해 해야 합니다.
그 후 임펠러 와 씰 을 제거 하십시오.
엔진 을 조심 스럽게 빼내 십시오.
이제 우리 는 전선 을 봅니다. 그 후 모든 것이 정상 이면 펌프 를 분해 한 것과 동일한 조립 합니다.
우리 는 당신 을 상기 시킵니다 !!! 모든 분해 단계 에서 펌프 고장 문제 가 발생할 수 있습니다.
표면 펌프 의 장점 은 케이싱 이 일체형 이 아니고 부분적 으로 제거 할 수 있다는 것 입니다. 그것 의 세부 사항 은 꺼지고 순차적 으로 제거 되지 않지만 이것은 플러스 입니다. 펌프 를 분해 하고 임펠러 와 расходники 의 문제 를 보았 습니까? 수리 되지 는 않지만 완전히 새 것으로 교체 됩니다.
연락처 를 보기 로 결정한 경우 엔진 카메라 를 통해 것이 좋습니다. 어큐뮬레이터 를 분해 하려면 먼저 호스 를 분리 한 다음 나사 를 제거 합니다. 우리 는 막을 꺼내서 검사 합니다.
릴레이 보드 는 매우 취약 하고 쉽게 손상 될 수 있으므로 직접 손 으로 수리 하지 않는 것이 좋습니다.
Одним из самых востребованных в наши дни является ленточный фундамент. Его основные преимущества – длительный срок службы, надежность, несложное изготовление без применения грузоподъемных механизмов. Заложение бетонной ленты осуществляется с учетом климатических и геологических условий, а также особенностей проекта. Перед началом строительства всегда рассчитывается глубина заложения и другие размеры фундамента – это позволит избежать осадки сооружения под влиянием деформаций грунта и подпочвенных вод.
Глубина заложения фундамента частного дома.
От чего зависит глубина ленточного фундамента.
При выборе размерных параметров основания дома обращают внимание на три основных фактора.
1. Плотность грунта.
Если он отличается высокой степенью однородности и прочности, средняя глубина расположения фундаментной ленты составляет 0,5 м. К этой группе относятся каменистые почвы, хрящеватые смеси (песок с глиной и щебнем), песчаные грунты с малой толщиной промерзания. На пучинистых почвах (глины, супеси, суглинки), накапливающих в порах много влаги, рекомендуется довести уровень закладки основы до 0,7 м. На слабых подвижных грунтах глубина заложения ленты зависит от уровня залегания твердой почвы (максимум – 2,5 м).
2. Глубина промерзания.
Существует мнение, что фундамент следует располагать ниже уровня промерзания. Но конструкция (особенно если это легкое каркасное строение) все равно будет неустойчивой из-за морозного пучения. Хотя промерзающий грунт не будет давить на подошву, он будет действовать на стенки ленты. Поэтому довольно часто ленту закладывают на отметке, равной половине глубины промерзания грунта (ГПГ). При этом учитывают, что подошва должна отстоять от уровня почвы не менее чем на 0,5-0,6 м. Влияние пучения уменьшают с помощью конструктивных решений: трапециевидной формы опалубки (она сужается кверху), защитных экранов для ленты, засыпки пазух непучинистым грунтом, прокладки водоотводных каналов.
3. Уровень залегания грунтовых вод.
Если они расположены ниже ГПГ, то глубина заложения ленты от них не зависит. При прохождении русла подземных вод выше отметки промерзания грунта фундамент опускают до уровня ГПГ.
Кроме названных факторов, на степень заглубления ленточного основания влияют класс строения (планируемая долговечность постройки), рельеф участка, общий вес сооружения. Большое значение имеет уровень прокладки коммуникаций: все они должны быть смонтированы выше фундаментной подошвы. Если возводится пристройка к дому. ее основание обустраивают несколько выше (учитывая будущую осадку), обязательно предусмотрев песчаную подушку.
Главная цель при составлении проекта – определить глубину, на которой несущий слой грунта вместе с подсыпкой обеспечит равномерную осадку здания, причем ее значение не должно быть выше максимально допустимого предела.
Рассчитать глубину заложения фундамента формула.
Расчет глубины заложения.
Если по разным причинам невозможно проведение геологических изысканий для оценки участка, застройщик способен самостоятельно вычислить глубину закладки ленты на основании СП «Основания зданий и сооружений». В качестве примера приводится расчет в Московской области.
1. Определение нормативной глубины промерзания в метрах:
Нормативное значение d0 выбирается по таблице, в зависимости от типа грунта: чем он плотнее, тем больше число. Например, для супесей d0 = 0,28, а для суглинков – 0,23. Mt – сумма модулей (абсолютных значений) средних отрицательных температур за зимний период (в средней полосе он продолжается с ноября по март). Для Москвы этот показатель равен 22,9 (таблица 5.1 «Строительная климатология»). Подставив числа в формулу, получают
dfn = 0,28 х √ 22,9 = 1,34 м
2. Определение расчетной глубины промерзания:
Коэффициент kh зависит от типа сооружения и среднесуточной температуры в помещении, которое примыкает к наружному фундаменту. Для отапливаемых зданий значение коэффициента колеблется от 0,4 (дом с подвалом) до 1,0 (дом без подвала с полом на лагах). Для неотапливаемых сооружений kh = 1,1.Если пол устроен по грунту, а среднесуточная температура составляет 5°C, то kh = 0,8. Подставляем это значение в формулу:
Без геологических исследований, не зная уровня грунтовых вод, лучше заложить ленту на глубине не менее чем df. то есть 1,07 м.
Особенности ленточного основания мелкого заложения
Если возводится одноэтажный дом из кирпича ибо пеноблоков (без подвала), каркасное строение, бревенчатый сруб, дачный домик, баня, сарай или забор, то их основанием вполне может стать мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Конструктивно он похож на заглубленный аналог, но имеет также существенные отличия:
средняя глубина закладки – 0,7 м;
расположение над зоной промерзания;
служит основанием для строений, возводимых в основном на пучинистых почвах.
Фундамент мелкого заложения способен нейтрализовать разрушительное влияние морозного пучения грунта. При этом здание или забор, жестко соединенные с МЗЛФ, «плавают» вместе с ним в вертикальном направлении во время сезонных подвижек глинистого или песчаного грунта. За счет того, что глубина заложения небольшая, смещение осуществляется равномерно, не сопровождаясь образованием трещин.
Рассчитать глубину заложения фундамента онлайн.
Глубина заложения мелкозаглубленной ленты должна быть на 20 % меньше уровня промерзания почвы. В основании фундамент укрепляют с помощью непучинистой подушки толщиной 0,2-0,8 м. Именно такой слой должен составлять один из следующих материалов: щебень, шлак, гравий, крупный песок, песчано-гравийная смесь (ПГС). Подушка нивелирует деформации, возникающие при расширении и сужении пучинистого грунта, и фактически заменяет его собой.
Ленточное мелкозаглубленное основание рассчитывают по стандартной методике. Если строительство выполняется своими силами, для определения основных параметров фундамента одноэтажного сооружения можно воспользоваться таблицей.
Выбор размеров ленточного фундамента (мелкое заложение) и типа армирования.
Рассчитать глубину заложения фундамента.
Технология строительства основания.
Заложение ленточного мелкозаглубленного фундамента под дом или забор выполняется в определенной последовательности.
1. Выравнивание грунта в пятне застройки, прокладка водоотводных каналов.
2. Разметка участка и земляные работы. Наносят линии контура стен и простенков здания и роют траншеи (глубина — 0,5-1,5 м). Если строится отапливаемый дом или баня, следует заложить фундамент под печью или камином.
3. Выстилание геотекстилем. С помощью него предотвращают заиливание подушки, если глубина поверхностных грунтовых вод выше, чем закладывается фундамент. Нетканый сверхплотный материал (например, дорнит) погружают на дно траншей и запускают на их боковые стенки, делая запас с каждой стороны, равный толщине подушки.
4. Подушка. Постепенно насыпают ПГС, после каждых 10-15 см тщательно уплотняют ее с помощью ручной трамбовки или вибратора, затем укрывают оставленными по бокам полотнищами дорнита.
Как рассчитать глубину заложения фундамента формула.
5. Установка опалубки и армирование. Сетки, связанные из арматурных стержней и проволоки, размещают в нижней и верхней зонах. При этом глубина заложения в бетон составляет около 5 см. Нижний армопояс предотвращает прогиб ленты вниз, а верхний не дает ей выгнуться вверх.
6. Заливка бетона. Ленту заливают непрерывно, в один прием.
7. Демонтаж опалубки и вертикальная гидроизоляция. Ее производят, когда схватится бетонная смесь – летом этот момент наступает через 3-5 дней. Ленту по бокам обрабатывают битумно-каучуковой мастикой или проникающей гидроизоляцией (например, Пенетроном).
8. Обратная засыпка пазух. При снятии опалубки вокруг ленточного мелкозаглубленного фундамента образуются полости, заполняемые песком или глиной. В первом случае водопроницаемый материал уменьшает воздействие сил морозного пучения, но способствует накоплению влаги в засыпке и снижению ее несущей способности. Если выбрана глина, она создаст так называемый глиняный замок, предохраняющий от воды.
Определение глубины заложения фундамента.
В данной статье мы рассмотрим расчет глубины заложения фундамента для частного дома, согласно указаниям СП «Основания зданий и сооружений».
Глубина заложения фундаментов зависит от многих факторов, таких как рельеф поверхности, инженерно-геологические условия площадки под строительство, конструктивные особенности дома, глубина промерзания грунтов, глубина расположения подземных вод и другое.
Важность инженерно-геологических изысканий бесспорна, но для многих частных застройщиков эта процедура является дорогостоящей. Наши статьи будут ориентированы на людей, которые в силу каких-либо причин не могут себе позволить нанять геологов и проектировщиков, но желающих на готовых примерах разобраться с расчетами оснований, а также других элементов своего будущего дома.
Определить глубину заложения фундамента в г.Москва. Рассмотрим несколько вариантов: неотапливаемый дом; отапливаемый дом без подвала с температурой в помещениях 20 о С и отапливаемый дом с неотапливаемым подвалом.
1. Первым делом нам нужно определить нормативную глубину сезонного промерзания грунтов (dfn ), в метрах, которая определяется по формуле:
где d0 — величина, в метрах, для:
— глин и суглинков — 0,23
— мелких и пылеватых песков, супесей — 0,28
— песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,3
— крупнообломочных грунтов — 0,34
Для неоднородного сложения грунтов d0 определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.
Mt — коэффициент, равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по таблице 5.1 СП «Строительная климатология»
Тогда нормативная глубина промерзания для Москвы, где преобладают глины и суглинки, составит:
dfn =0,23 √22,9= 1,1м
Если вы не знаете, какие грунты залегают на вашем участке, то возьмите обычный ручной бур, который продается в строительных магазинах, и пробурите 1 отверстие в центре, а лучше 4 по углам будущей постройки. В основном на территории РФ встречаются именно пучинистые суглинки и глины. В СНиПе 1962 года не было величины d0. вместо него было одно значение 23см, т.е. 0,23 метра, поэтому не будет грубой ошибкой, если вы примете именно ее.
2. После того, как определили нормативную глубину промерзания, необходимо вычислить расчетную глубину промерзания (df ).
Для этого используется формула:
kh для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданий равен 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой. В нашем случае годовая температура +5,4 о. Если у вас будет отрицательная годовая температура, то расчетную глубину промерзания для неотапливаемых зданий необходимо определять по СНиП «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».
kh для отапливаемых зданий определяется по таблице:
Примечание: В отапливаемых зданиях с холодным подвалом с отрицательной среднезимней температурой kh =1
Считаем расчетную глубину промерзания:
— неотапливаемое в зимний период здание df = 1,1*1,1= 1,21м. Округляем в большую сторону и принимаем df =1,25м
— отапливаемое здание без подвала, с полами по утепленному цокольному перекрытию: df = 0,7*1,1= 0,77м. Принимаем df =0,8м
— отапливаемое здание с холодным подвалом с отрицательной температурой df = 1*1,1= 1,1м. Принимаем 1,1м.
3. Определяем глубину заложения фундамента по условиям недопущения морозного пучения по таблице ниже, в зависимости от расположения уровня грунтовых вод (УВГ).
Грунты под подошвой фундамента
Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения подземных вод dw. м, при
Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности
не зависит от df
не зависит от df
Пески мелкие и пылеватые
Супеси с показателем текучести IL <0
Суглинки, глины, а также крупнообломочные с глинистым заполнителем при показателе текучести грунта или заполнителя IL ≥0,25
Так как без инженерно-геологических изысканий мы не можем знать глубину расположения грунтовых вод, то принимаем наихудший вариант: не менее df
Соответственно, для неотапливаемого здания d=1,25
Как рассчитать глубину заложения фундамента.
Для отапливаемого здания без подвала с полами по утепленному перекрытию d=0,8м
Для отапливаемого дома с холодным подвалом d=1,1м
Теперь и вы знаете, как определить глубину заложения фундамента. Если будут вопросы, замечания и предложения, пишите в комментариях ниже.
После определения глубины заложения фундамента переходим к расчету оснований по второй группе предельных состояний — по деформациям. Об этом будет написана отдельная страница. Чтобы не пропустить выход новой статьи, подпишитесь на рассылку.
Расчет глубины заложения фундаментной основы.
Глубина заложения фундамента дома.
Эта физическая величина, которую требуется рассчитать для фундаментного основания, зависит от множества параметров. На расчет показателя глубины заложения оказывают влияние особенности рельефной поверхности, место расположения стройплощадки, особенности устройства планируемого здания, глубина грунтов, которые поддаются промерзанию, уровень расположения на данном участке подземных вод и прочие.
Профессиональный расчет, конечно, очень важен, но многим строящим частный дом, рассчитать глубину фундамента под дом в строительной фирме не по карману.
Эта статья для таких людей, которые строят свой дом, в силу обстоятельств, не могут оплатить услуги профессионалов и желают сделать такой расчет сами.
Примерный расчет искомой глубины.
Допустим, надо рассчитать глубину заложения фундаментной основы в Москве.
Как рассчитать глубину заложения фундамента формула.
Для начала определяется глубина сезонной нормы промерзания грунта:
где d0 – имеет разные значения для разных грунтовых типов:
0,23 м для грунтов, содержащих много глины;
0,28 м для грунтов, состоящих из мелкого песка;
0,3 м для крупно песчаных почв;
0,34 м для каменистых грунтов.
Если грунт, где планируется ставить дом, неоднородного типа, то d0 определяют как средний показатель глубины грунтового промерзания.
Mt – это сумма среднемесячных показателей температур замерзания грунтов за все зимнее время в той полосе, где строится дом. Выбирается он в таблицах, публикуемых в справочниках. Там для Московского региона стоят такие среднемесячные показатели температур за все холодные месяцы: -7,8; -7,1; -1,3; -1,1; -5,6. Тогда показатель Mt равен следующему значению:
Показатель глубины промерзания для Московского региона с наиболее часто встречающимся здесь глинистым грунтом, равна:
Когда тип грунта неизвестен, нужно приобрести простой бур, который продают в специализированных магазинах, и проделать небольшие скважины в центре будущей площадки под дом и по углам ее. Это позволит определить вид грунта. В основном в Москве и области распространены суглинистые и глинистые грунты.
Как рассчитать глубину заложения фундамента формула.
После того, как произведен расчет нормативной глубины промерзания, рассчитывают еще одну глубину промерзания.
где kh для фундаментных оснований неотапливаемых строений равен 1,1. В Московском регионе средняя за год температура равна +5,4 о ;
kh для строений отапливаемых берется из таблицы, которую можно найти в таблице строительных справочников. Считается расчетная глубина замерзания:
если строящийся дом не отапливается зимой, df = 1,1*1,1= 1,21 м. При округлении получаем df = 1,25 м
для отапливаемого строения без подвала, с теплыми полами цоколя: df = 0,7*1,1 = 0,77 м. Получается df = 0,8 м
если дом, который строится, будет отапливаться и иметь не холодное подвальное помещение df = 1*1,1 = 1,1 м.
Определяют глубину заложения фундамента,учитывая условия недопущения пучения по таблицам зависимости расположения подземных вод. Поскольку такой показатель трудно угадать, потому выбирается чаще всего наихудший вариант и принимается d = 1,25.
Для отапливаемого строения без подвала с утепленным перекрытием d = 0,8 м.
Для отапливаемого строения с холодным подвальным помещением d=1,1 м.
Как планировка дома оказывает влияние на глубину заложения фундамента.
, Глубина заложения фундамента.
Проект дома в пригороде.
На расчет глубины фундаментной основы оказывают влияние такие особенности планировки и внутреннего устройства, как:
присутствие и расположение подвала;
глубина заложения фундаментных оснований соседних строений. Если такие строения есть;
подземные коммуникационные трассы и глубина их расположения.
Если в планах застройщика имеется подвал или приямок, то глубину фундамента нужно закладывать не менее 0,4 м. ниже уровня пола в них. Заложения участков планируемого фундамента рекомендуется выполнять на разных уровнях.
Если так расположить фундамент возможности нет, то переходы с уровня на уровень рекомендуют делать ступенями. Высота каждой ступеньки должна равняться фундаментному блоку.
Если строение планируется стена к стене к готовому зданию,уровень заложения фундамента должен совпадать с уровнем фундаментного основания соседнего здания. Если под возводимым строением проходят коммуникационные линии, подошву фундамента необходимо закладывать их ввода в здание.
Это сохранит трубы от давления на них фундаментного основания, а само основание не окажется на сыпучих грунтах, использовавшихся для подушки коммуникационных линий.
Как снизить влияние промерзаемых грунтов на фундамент.
Глубина заложения фундамента коттеджа.
Таблица глубины промерзания грунта.
Условие заложения фундамента на глубину грунта, подвергающегося промерзанию, позволит исключить давление мёрзлого грунта на основание. Но замерзший грунт будет отрицательно влиять на конструкцию фундамента. Это воздействие можно сделать минимальным. Для этого нужно выполнить такие действия:
устроить дренаж по всей длине фундамента;
сузить фундамент кверху, придав ему трапецевидную форму;
изготовить защитный слой на боковых сторонах фундамента.
Одной из главных ошибок при устройстве фундамента является пренебрежение остатками растительного слоя. Его необходимо в обязательном порядке убрать. Примерно 15 см убранного слоя вполне хватит. И такую работу тоже нужно брать в расчет.
Далее, недопустимо возведение здание на чернозёмном грунте. Такой грунт не подходит для устройства на нем фундаментной основы и вообще строительства здания. Мягкий слой грунта необходимо убрать.
Недопустимо возведение фундаментного основания без арматуры. Арматура позволит сохранить фундамент и само здание на достаточно большой срок. Выполняется армирование поближе к верхней и нижней частям фундамента.
Новички в строительном деле не всегда правильно и точно могут рассчитать правильно глубину расположения фундамента под свой дом. По этой причине в случае возникновения каких-либо сомнений лучше обратиться за консультацией к специалистам. Это позволит избежать проблем в дальнейшем.
Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете о том как рассчитать глубину заложения фундамента для дома или коттеджа, информация подойдет так же и для дач, бань и других зданий и сооружений. Поэкспериментировать с расчетами конечно же можно, информации здесь предостаточно, можете сделать даже несколько расчетов, но все таки лучше и безопаснее будет обратиться к специалисту.
Глубина ленточного фундамента может быть различной в зависимости от его вида
Фундамент, который называют ленточный – один из самых распространенных видов фундамента. Его строят и под небольшую хозяйственную постройку, и под баню, и под дачу, и под большой дом с подвалом. В нашей статье Вы узнаете, какой глубины делать ленточный фундамент.
Свое название такой фундамент получил из-за того, что представляет собой бетонную ленту, проложенную под каждой из стен будущей постройки. На эту ленту кладут кирпичи, шлакоблоки, брус или бревна. В зависимости от стройматериалов из которых будет строиться дом. Сам фундамент чаще всего строят из бетона, армированного бетона или бетонных блоков. Хотя, есть варианты, когда вместо бетона используют камень.
Глубина заложения ленточного фундамента может быть разной в зависимости от типа фундамента. Различают два типа такого основания:
Мелкозаглубленный
Заглубленный
Первый вариант используют для строительства небольших каменных хозяйственных построек, каменного дома в один этаж без подвала, дома, который будет построен из бруса или бревна. Такое основание хорошо подойдет и под каркасные дома.
Второй тип фундамента сооружают под большие каменные дома или дома в два этажа. Делают его и тогда, если под домом хотят соорудить большой подвал.
При выборе основания, нужно хорошо взвесить, какой именно фундамент необходим. Дело в том, что заглубленный фундамент требует значительных материальных затрат. И выбирать такой вариант нужно только тогда, когда в этом действительно есть необходимость.
Как мы и написали выше, мелкозаглубленный фундамент подойдёт для строительства каркасного дома. Но такие дома обычно имеют небольшой вес, поэтому вполне можно построить каркасный дом на винтовых сваях. Винтовой фундамент обойдётся на 30% дешевле, возводить его можно практически на любых грунтах.
Отзывы о винтовом фундаменте читайте здесь. Застройщики утверждают, что винтовой фундамент можно построить за 2-3 дня.
Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента
Глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть от 50 см до 1м. На таком основании можно построить сарай, курятник или же какую-либо небольшую хозяйственную постройку. Если углубить фундамент на метр, можно построить одноэтажный дом.
Для того чтобы построить такую бетонную ленту, совсем необязательно рыть котлован. Достаточно выкопать траншеи, затем установить в них опалубку, залить в нее бетонный раствор. Для сооружения хозяйственных построек достаточно просто залить бетон в опалубку. Если же строится дом, то в этом случае бетонная лента армируется. Внутри опалубки сооружается решетка из прутьев арматуры. Арматура крепится между собой вязальной проволокой. Размер ячейки – 25-30 см.
Итак, для того чтобы соорудить мелкозаглубленный ленточный фундамент, необходимо выполнить следующую работу:
Разровнять площадку, на которой будет строиться сооружение
Разметить ее при помощи веревок с привязанными к ним колышками
По разметке выкопать траншеи глубиной от 50 см до метра. Глубина зависит от размера и веса постройки
На дно траншей насыпается подушка из щебня и утрамбовывается. Затем насыпается песок и тоже утрамбовывается
Устанавливается дощатая опалубка и в ней монтируется арматура. Стены опалубки выкладываются полиэтиленом для того, чтобы при высыхании бетона влага не уходила в почву
Приготавливается бетонная смесь в соотношении 1/3/5. Цемент/песок/щебень. Смесь заливается в опалубку
Набирать прочность такое основание должно в течение 4-6 недель. Потом можно возводить стены.
Заглубленный ленточный фундамент: глубина под дом
Для постройки двухэтажного дома нужно соорудить заглубленный ленточный фундамент. Делается он точно так же, как и мелкозаглубленный, с той только разницей, что траншеи выкапываются на глубину промерзания грунта. Это составляет около полутора метров для России, ее средней полосы.
Если хотят построить дом с подвалом, то технология сооружения фундамента несколько иная. Более сложная и дорогая. Но если необходим подвал, без нее никак не обойтись.
Заглубленный ленточный фундамент при строительстве дома с подвалом
Чтобы сделать под будущим домом большой подвал, необходимо выкопать котлован, и при помощи опалубки соорудить в нем ленточный фундамент так, чтобы он располагался под каждой из стен. Помимо заливки бетона в опалубку, при таком методе строительства можно использовать готовые железобетонные блоки. Но тут обязательно нужен подъемный кран. Так как такие блоки очень тяжелы.
Лента фундамента будет служить стенами подвального помещения. Фундамент обязательно нужно армировать. На дно котлована насыпается щебень, а затем песок. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовывать.
При таком способе постройки, можно произвести гидроизоляцию подвала снаружи. Это очень важно для качественного подвального помещения. В качестве гидроизоляции обычно используют битум. К тому же нужно сделать гидроизоляцию и внутри подвала, а также гидроизоляцию деревянного пола первого этажа. Используют для этого или битум, или жидкую резину, которую наносят на бетонные стены и пол при помощи малярной кисти или валика. При необходимости, в подвале делают и утепление.
Итог
Мелкозаглубленный ленточный фундамент, это бетонная лента, углубленная в землю на глубину до 1 метра (чаще всего 50-70 см).
Строят мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес постройки не слишком велик и под домом не планируется строительство подвала. Для всех деревянных построек сооружают именно такой тип фундамента. Котлован копать нет необходимости, нужно просто вырыть траншеи по заранее произведенной разметке.
Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда вес дома велик или под ним нужно сделать подвал. Для больших каменных домов и построек в два этажа делают такой фундамент. Для его сооружения необходимо вырыть котлован.
У заглубленного фундамента основание заглубляется на глубину промерзания грунта, а лучше, немного глубже. Обычно это 1,5 метра.
Ленточный фундамент используется практический для любых типов домов. Фундамент под дом из бревна может быть как ленточным, так и столбчатым или плитным.
Для канадских домов подходит любая фундаментная основа, но далеко не каждая будет рациональным решением. О фундаменте для канадского дома читайте здесь.
В отличие от канадских, дом из пеноблоков не может возводиться на любом фундаменте из-за отсутствия пластичных свойств самих пеноблоков. Поэтому при некоторых типах фундаментов такой дом будет подвергаться ощутимой осадке. О том, какой выбрать фундамент для дома из пеноблоков читайте в этой статье.
Последний штрих при сооружении фундамента, это строительство отмостки. Отмостка, это площадка из бетона, которая идет вокруг всей внешней ленты. То есть, грунт не должен вплотную прилегать к верхней части бетонной ленты. Вдоль фундамента насыпают щебень, тщательно утрамбовывают его и сверху заливают бетон. Отмостка должна иметь наклон от дома. Она не дает воде, во время дождей или таяния снега, проникать под фундамент. Можно сделать и специальную канавку для отвода воды. Отмостка не только выполняет очень полезную функцию, но и выглядит красиво. Она придает дому более привлекательный вид.
Видео о том, какая должная быть глубина ленточного фундамента
Глубина ленточного фундамента под баню: подробное описание строительства фундамента
Ленточный фундамент под забор: глубина, строительство
Ленточный фундамент на глубину промерзания грунта
Основные правила строительства ленточного фундамента
расчет какой глубины должен быть фундамент
На стадии проектирования фундамента под парную самый сложный момент – это правильный расчет и закладка фундамента. Но, если с его типом и конструкцией еще кое-как разобраться можно и самостоятельно, исходя из возможностей бюджета и популярности того или иного вида в определенной местности, то какова правильная глубина заложения фундамента – тот еще вопрос.
Зачем фундаменты вообще закапывают в землю? Да потому, что на основание любого дома всегда действуют сразу несколько сил: сила тяжести самого строения, невидимые для глаза движения грунтов, оползни и атмосферные осадки. Вот почему так важно поставить баню на действительно прочное и твердое основание, передав ему, таким образом, все расчетные нагрузки. А как правильно рассчитать эту глубину, расскажет статья.
Глубина фундамента: развеиваем мифы
Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.
Чем глубже, тем лучше?
Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление заказчика сэкономить средства можно, как и прораба, который пытается донести тому, что с фундаментом «на авось» — не пройдет. Но зарыть глубже – не значит, что получится прочнее.
Так, глубина заложения нулевого уровня определяется многими параметрами – и лучше этот вопрос доверить специалистам. Делаются инженерно-геологические изыскания, исследуется тип грунта, измеряется уровень грунтовых вод и их промерзания. Многое решает и конструктивная особенность здания: количество этажей, надстройки, материал стен – и баня в этом параметре как раз менее требовательна к мощности основания, чем жилой дом. Более подробно об определении глубины заложения фундамента можно прочитать в небольшой интересной книге В.С.Сажина «Не зарывайте фундаменты вглубь».
Всегда ли на самом деле «спасает» глубина?
Но далеко не всегда нужно стремиться сделать фундамент поглубже, если почва беспокойна – на самом деле есть свои методы, как уплотнить и сделать более твердым любой грунт. А потому если баня будет строиться совсем не массивная, нет смысла, как любят выражаться строители, «закапывать деньги в землю».
Итак, сперва следует хорошо изучить проблему. К примеру, если воду часто видно на поверхности или близко от нее, спасет грамотный дренаж вокруг фундамента. Ведь усиливать фундамент в этом случае увеличением опоры бессмысленно – нулевой уровень и дальше будет «гулять», а средств на такой метод уйдет немало. Здесь действительно не обойтись без глубины.
А вот если по периметру наблюдаются оползни, фундамент подмывается и даже где-то уже начинает провисать – укреплять нужно не его, а грунт. Так, для песчаного грунта хороша силикатизация – почву вокруг фундамента поливают смесью жидкого стекла с водой, один к одному, и полученный влажный песок хорошо утрамбовывают. Или применяют химические реагенты: бурятся скважины небольшого диаметра, и в них закачивают специальные смоляные составы. Долговечно и недорого, и для слабых грунтов – то, что надо.
Определяем глубину по формуле
Вот стандартная формула, по которой можно произвести расчет глубины заложения фундамента:
Hp = mtmHн, где:
Hн — глубина промерзания грунта,
mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен,
m – 1,1, коэффициент условий работы.
Тип грунта, температура и другие параметры
Итак, как правильно вычислить глубину, на которую следует закладывать баню?
Средняя температура региона
Многие сегодня, конечно, полагаются на среднестатистические расчеты и заливают фундаменты на 90 см глубиной, но опытные строители всегда подстраховываются на случай холодной зимы и достигают отметки 1,10 м и не меньше! Тем более что морозы в России – уж точно, что не редкость. Почему и еще с советских времен всего фундамент закладывают на глубину 110 см – так даже в морозные зимы пучение почвы не может ничего нарушить.
Отапливаем ли подвал?
Неотапливаемые конструкции закладываются на 10% глубже уровня глубины промерзания грунта, а отапливаемые – на 20-30% выше. Еще один момент: под внутренними стенами бани фундамент можно углублять меньше – разрешено строительными нормами. Но не меньше 40 см – это важно!
Глубина промерзания грунта
Итак, во всех местностях – свои особенности грунта, его плотности и водонасыщенности. Поинтересуйтесь такими характеристиками у владельцев соседних построек. Но обратите внимание: если неподалеку есть водоем, то зимнее вздутие почвы может оказаться куда большим, чем ожидалось. Как узнать нормативную глубину промерзания грунта в вашей местности? Воспользуйтесь вот этой картой:
Свойства почвы
Что такое сезонное пучение грунта? Это вода под землей, которая в зимнее время замерзает, увеличивается в объеме (вспоминаем школьную физику) и выталкивает то, что в этом грунте находится. Весной она тает и снова опускает грунт.
Например, согласно официальной информации, на территории Московской области 80% грунтов – пучинистые. Это глины, суглинки и супеси, и все это немало пучит по сезонам. На торфяной почве и вовсе говорить о глубине не приходится: единственно возможный здесь фундамент – это плавающая плита.
Не меньшее значение для определения необходимой глубины заложения ленточного и любого другого фундамента играет водонасыщенность: если это глина и она пучиниста, то заглубление фундамента придется делать значительным. В крайнем случае лучше тогда использовать плиту – для небольшой баньки то, что надо.
А вообще идеальное условие для любого фундамента – это когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания грунта. Ведь при их пересечении подземные воды замерзают и «вздувают» грунт, причем неравномерно, что и приводит к перекосу фундамента. А это трещины и еще что похуже. Потому что сила сезонного вспучивания грунта – 10-15 т/м2, нехило, правда?
Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?
И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.
Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.
И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту»!
как правильно рассчитать, области применения, таблица
Одним из самых востребованных в наши дни является ленточный фундамент. Его основные преимущества – длительный срок службы, надежность, несложное изготовление без применения грузоподъемных механизмов. Заложение бетонной ленты осуществляется с учетом климатических и геологических условий, а также особенностей проекта. Перед началом строительства всегда рассчитывается глубина заложения и другие размеры фундамента – это позволит избежать осадки сооружения под влиянием деформаций грунта и подпочвенных вод.
Оглавление:
Что учесть при выборе
Как рассчитывается, формулы
Основания мелкого заложения
Размеры и типы армирования
Пошаговая технология
От чего зависит глубина ленточного фундамента
При выборе размерных параметров основания дома обращают внимание на три основных фактора.
1. Плотность грунта.
Если он отличается высокой степенью однородности и прочности, средняя глубина расположения фундаментной ленты составляет 0,5 м. К этой группе относятся каменистые почвы, хрящеватые смеси (песок с глиной и щебнем), песчаные грунты с малой толщиной промерзания. На пучинистых почвах (глины, супеси, суглинки), накапливающих в порах много влаги, рекомендуется довести уровень закладки основы до 0,7 м. На слабых подвижных грунтах глубина заложения ленты зависит от уровня залегания твердой почвы (максимум – 2,5 м).
2. Глубина промерзания.
Существует мнение, что фундамент следует располагать ниже уровня промерзания. Но конструкция (особенно если это легкое каркасное строение) все равно будет неустойчивой из-за морозного пучения. Хотя промерзающий грунт не будет давить на подошву, он будет действовать на стенки ленты. Поэтому довольно часто ленту закладывают на отметке, равной половине глубины промерзания грунта (ГПГ). При этом учитывают, что подошва должна отстоять от уровня почвы не менее чем на 0,5-0,6 м. Влияние пучения уменьшают с помощью конструктивных решений: трапециевидной формы опалубки (она сужается кверху), защитных экранов для ленты, засыпки пазух непучинистым грунтом, прокладки водоотводных каналов.
3. Уровень залегания грунтовых вод.
Если они расположены ниже ГПГ, то глубина заложения ленты от них не зависит. При прохождении русла подземных вод выше отметки промерзания грунта фундамент опускают до уровня ГПГ.
Кроме названных факторов, на степень заглубления ленточного основания влияют класс строения (планируемая долговечность постройки), рельеф участка, общий вес сооружения. Большое значение имеет уровень прокладки коммуникаций: все они должны быть смонтированы выше фундаментной подошвы. Если возводится пристройка к дому, ее основание обустраивают несколько выше (учитывая будущую осадку), обязательно предусмотрев песчаную подушку.
Главная цель при составлении проекта – определить глубину, на которой несущий слой грунта вместе с подсыпкой обеспечит равномерную осадку здания, причем ее значение не должно быть выше максимально допустимого предела.
Расчет глубины заложения
Технология строительства основания
Расчет глубины заложения
Если по разным причинам невозможно проведение геологических изысканий для оценки участка, застройщик способен самостоятельно вычислить глубину закладки ленты на основании СП «Основания зданий и сооружений». В качестве примера приводится расчет в Московской области.
1. Определение нормативной глубины промерзания в метрах:
dfn = d0 х √Mt
Нормативное значение d0 выбирается по таблице, в зависимости от типа грунта: чем он плотнее, тем больше число. Например, для супесей d0 = 0,28, а для суглинков – 0,23. Mt – сумма модулей (абсолютных значений) средних отрицательных температур за зимний период (в средней полосе он продолжается с ноября по март). Для Москвы этот показатель равен 22,9 (таблица 5.1 «Строительная климатология»). Подставив числа в формулу, получают
dfn = 0,28 х √ 22,9 = 1,34 м
2. Определение расчетной глубины промерзания:
df = kh х dfn
Коэффициент kh зависит от типа сооружения и среднесуточной температуры в помещении, которое примыкает к наружному фундаменту. Для отапливаемых зданий значение коэффициента колеблется от 0,4 (дом с подвалом) до 1,0 (дом без подвала с полом на лагах). Для неотапливаемых сооружений kh = 1,1.Если пол устроен по грунту, а среднесуточная температура составляет 5°C, то kh = 0,8. Подставляем это значение в формулу:
df = 0,8 х 1,34 = 1,07 м
3. Определение глубины основы в зависимости от уровня грунтовых вод dw. Нужное значение выбирают по таблице 1.
Таблица 1.
Вид почвы
Уровень заложения ленты при залегании грунтовых вод на глубине dw
dw менее df + 2
dw более df + 2
Песок мелкий и пылеватый
Не менее df
Не зависит от df
Супеси
Не менее df
Не зависит от df
Глины, суглинки при текучести более 0,25
Не менее df
Не зависит от df
Глины, суглинки при текучести менее 0,25
Не менее df
Не менее 0,5df
Скальный, песок с гравием
Не зависит от df
Не зависит от df
Без геологических исследований, не зная уровня грунтовых вод, лучше заложить ленту на глубине не менее чем df, то есть 1,07 м.
Особенности ленточного основания мелкого заложения
Если возводится одноэтажный дом из кирпича ибо пеноблоков (без подвала), каркасное строение, бревенчатый сруб, дачный домик, баня, сарай или забор, то их основанием вполне может стать мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Конструктивно он похож на заглубленный аналог, но имеет также существенные отличия:
средняя глубина закладки – 0,7 м;
расположение над зоной промерзания;
служит основанием для строений, возводимых в основном на пучинистых почвах.
Фундамент мелкого заложения способен нейтрализовать разрушительное влияние морозного пучения грунта. При этом здание или забор, жестко соединенные с МЗЛФ, «плавают» вместе с ним в вертикальном направлении во время сезонных подвижек глинистого или песчаного грунта. За счет того, что глубина заложения небольшая, смещение осуществляется равномерно, не сопровождаясь образованием трещин.
Глубина заложения мелкозаглубленной ленты должна быть на 20 % меньше уровня промерзания почвы. В основании фундамент укрепляют с помощью непучинистой подушки толщиной 0,2-0,8 м. Именно такой слой должен составлять один из следующих материалов: щебень, шлак, гравий, крупный песок, песчано-гравийная смесь (ПГС). Подушка нивелирует деформации, возникающие при расширении и сужении пучинистого грунта, и фактически заменяет его собой.
Ленточное мелкозаглубленное основание рассчитывают по стандартной методике. Если строительство выполняется своими силами, для определения основных параметров фундамента одноэтажного сооружения можно воспользоваться таблицей.
Таблица 2.
Выбор размеров ленточного фундамента (мелкое заложение) и типа армирования
Тип грунта
Описание сооружения
Ширина подошвы фундамента, м
Толщина подсыпной подушки, м
Диаметр арматуры, мм; число стержней в поясе; число стержней в сечении фундамента
Среднепучинистый, глина и песок
Кирпичная кладка, пенобетон; перекрытия из железобетона
0,6
0,3
10; 2; 4
Сильнопучинистый, глина и песок
0,6
0,5
14; 3; 6
Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок
Отапливаемое каркасное строение;
дом из бруса;
сруб;
деревянные перекрытия
0,4 — 0,3
0,2
10; 3; 6
Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок
0,4 — 0,3
0,4
12; 3; 6
Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок
Летняя дача из бруса или бревен;
баня
0,3 — 0,2
0,6 — 0,7
12; 2; 4
Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок
0,3 — 0,2
0,7 — 0,8
12; 3; 6
Технология строительства основания
Заложение ленточного мелкозаглубленного фундамента под дом или забор выполняется в определенной последовательности.
1. Выравнивание грунта в пятне застройки, прокладка водоотводных каналов.
2. Разметка участка и земляные работы. Наносят линии контура стен и простенков здания и роют траншеи (глубина — 0,5-1,5 м). Если строится отапливаемый дом или баня, следует заложить фундамент под печью или камином.
3. Выстилание геотекстилем. С помощью него предотвращают заиливание подушки, если глубина поверхностных грунтовых вод выше, чем закладывается фундамент. Нетканый сверхплотный материал (например, дорнит) погружают на дно траншей и запускают на их боковые стенки, делая запас с каждой стороны, равный толщине подушки.
4. Подушка. Постепенно насыпают ПГС, после каждых 10-15 см тщательно уплотняют ее с помощью ручной трамбовки или вибратора, затем укрывают оставленными по бокам полотнищами дорнита.
5. Установка опалубки и армирование. Сетки, связанные из арматурных стержней и проволоки, размещают в нижней и верхней зонах. При этом глубина заложения в бетон составляет около 5 см. Нижний армопояс предотвращает прогиб ленты вниз, а верхний не дает ей выгнуться вверх.
6. Заливка бетона. Ленту заливают непрерывно, в один прием.
7. Демонтаж опалубки и вертикальная гидроизоляция. Ее производят, когда схватится бетонная смесь – летом этот момент наступает через 3-5 дней. Ленту по бокам обрабатывают битумно-каучуковой мастикой или проникающей гидроизоляцией (например, Пенетроном).
8. Обратная засыпка пазух. При снятии опалубки вокруг ленточного мелкозаглубленного фундамента образуются полости, заполняемые песком или глиной. В первом случае водопроницаемый материал уменьшает воздействие сил морозного пучения, но способствует накоплению влаги в засыпке и снижению ее несущей способности. Если выбрана глина, она создаст так называемый глиняный замок, предохраняющий от воды.
Ленточный фундамент глубокого заложения устраивают при строительстве частных домов, имеющих отапливаемые, неотапливаемые подвалы, цокольные этажи. Конструкция фундамента представляет собой монолитную или сборную ленту из железобетона или железобетонных блоков, которую закладывают на 20 – 30 см ниже глубины промерзания грунта.
На фундаментную ленту приходятся все нагрузки от вышележащих конструкций — несущих и самонесущих стен.
Ленточный фундамент глубокого заложения часто выполняет роль ограждающей конструкции для подземных помещений различного назначения. В подвальных помещениях могут размещаться теплый гараж, технические помещения и др.
Теплоизоляции ленточных фундаментов глубокого заложения при устройстве подвальных или цокольных помещений надо уделять особое внимание.
Утепление обеспечивает комфортные условия пребывания людей: в помещениях всегда будет тепло, а на стенах не будет образовываться конденсат, что приводит к их постепенному разрушению. Устройство теплоизоляции минимизирует вероятность возникновения точечных мест промерзания конструкций, где теряется тепловая энергия здания и происходят локальные деструктивные процессы.
Повысить энергоэффективность здания в целом, добиться экономии энергетических ресурсов и долговечности эксплуатации можно только с высокоэффективной теплоизоляцией.
Техническое решение глубокозаглубленного фундамента от ПЕНОПЛЭКС®
Почему ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ — лучшее решение по сравнению с другими материалами?
Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионногопенополистирола обладает высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации и составляет для ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ не менее 0,4 МПа (40 т/м2).
Теплоизоляционные плиты из экструзионногопенополистирола абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств.
Важной характеристикой плит ПЕНОПЛЭКС® является практически нулевое водопоглощение. Это значит, что конструкция фундамента и будущего дома надежно защищена от влаги из земли и воздуха. Эффективный утеплитель предотвратит трещины, деформации и разрушения.
Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ обладает высокими теплозащитными характеристиками — коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.
Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ — биологически стойкий материал. Находясь под землей, он надежно защищает фундаментную конструкцию в течении всего срока службы от любых микроорганизмов, плесени, грибов.
Теплотехнические свойства неизменны на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет более 50 лет.
ПЕНОПЛЭКС
® — для ленточных фундаментов глубокого заложения
Наиболее распространенная ошибка при утеплении ленточного фундамента глубокого заложения — применение теплоизоляции из беспрессовогопенополистирола (ППС, ПСБ). Такой утеплитель активно впитывает влагу и увлажняет фундаментную конструкцию. Внутри беспрессовогопенополистирола постепенно расширяется и сам утеплитель разрушается. Плиты теплоизоляции теряют свои теплоизоляционные свойства, в подземном помещении становится сыро и холодно.
Фундаменты необходимо утеплять влагостойкой и очень прочной теплоизоляцией, которая работает в самых суровых условиях эксплуатации – под землей. Лучшим решением для ленточного фундамента глубокого заложения станет ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ.
Правила расчета и проектирования
На этапе проектирования фундаментов рассматриваются решения, которые обеспечат надежность, долговечность и экономичность конструкции на всех стадиях строительства и эксплуатации.
Фундаменты проектируются на основе нормативных документов и с учетом:
Результатов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий для площадки строительства;
Климатических условий района строительства;
Нагрузок, действующих на фундаменты.
Ленточный фундамент глубина заложения
Фундамент – прочная основа постройки, располагающаяся под землей, а также принимающая нагрузку наземной части здания. Наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент, глубина заложения которого зависит от грунтовых вод и уровня их залегания, подвижности почвы.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Формируется замкнутым контуром, имеющим основание из железобетона. Укладка производится в траншеи по контуру конструкции, проходя под каждой наружной стеной. Сооружение приобретает хорошую жесткость, прочность. Подходит для постройки монолитного, а также деревянного здания, под бетонные и кирпичные стены хозяйственного или жилого назначения.
Мелкозаглубленный фундамент для дома – наиболее бюджетный и легкий вариант, чем дорогостоящий глубокозаглубленный, в котором глубина его зарывания в грунт превышает допустимые нормативы. Он представляет собой цельные бетонные полосы, расположенные четко под несущей конструкцией здания, берет на себя нагрузку, получаемую домом, чтобы перераспределить на почву и не создавать эффекта ее уплотнения.
Оптимальным вариантом для ленточного фундамента под дом считается:
непучинистая или малоподвижная однородная почва;
мелкая глубина грунтовых вод;
отдаленность от больших деревьев;
неподтапливаемость участка земли, на котором построен дом.
Категорически не рекомендуется закладывать этот вид фундамента в местах залежей торфа, на неоднородном грунте или его стыках, на глинистой почве или песках, насыщенных влагой.
В местах, где грунт слабый, пучинистый, используют свайно-ленточный вид фундамента. Главная его особенность – опора здания на основание по периметру и сцепление с почвой при помощи свай, углубленных ниже, чем уровень промерзания.
Основные величины при расчетах, глубина заложения ленточного фундамента и схема расположения его ориентированы на переносимую домом нагрузку, характеристики грунта, особенности климата. Предварительно можно сделать инженерно-геологическую экспертизу почвы для облегчения процедуры расчета.
Вернуться к содержанию
Как рассчитать глубину
Закладка делается на меньшую глубину, чем уровень промерзания грунта. В рамках подготовительного этапа создается схема основания, производится расчет его глубины.
Расчет глубины заложения ленточного фундамента проводится с учетом:
плотности земельных пород;
показателей промерзания почвы;
размеров и веса планируемой постройки;
глубины грунтовых вод.
Знание данных параметров позволяет грамотно осуществить строительные работы и обеспечить хорошую износостойкость сооружения.
Вернуться к содержанию
Плотность земельных пород
Особенности почвенного состава влияют на устойчивость и надежность не только основания, но и всего здания:
для однородных и плотных земельных пород подходит величина 45 см;
если почва подвижная, состоит из глинистых слоев, заливать можно на 70 см;
излишне мягкому, пучинистому грунтовому составу подойдет заглубление до пластов твердого слоя при максимально допустимой глубине 2,5 м.
Вернуться к содержанию
Промерзание почвы
Глубина ее промерзания оказывает влияние на глубину ленточного фундамента в момент произведения расчетов. Он заглубляется на величину, которая равняется половине показателя промерзания почвы.
При промерзании грунта на 1,5 м заглубление составит 0,75 м для слоя средней подвижности. На прочных почвах возможно промерзание вдвое большее – до 3 метров. Если фундамент утепляется, есть возможность слегка отклониться от принятых нормативов.
Вернуться к содержанию
Грунтовые воды
Когда их уровень находится гораздо ниже, чем промерзает грунт, глубина заложения ленточного основания под здание не будет от него зависеть. Если воды проходят выше уровня промерзания почвы, рекомендуется заглубление, соразмерное величине промерзания.
Вернуться к содержанию
Габариты строения
Вес планируемого здания оказывает влияние на высоту участка основания, заглубленного в землю. Необходимо проведение расчета возможной нагрузки на почву. Для этого нужно:
вычислить массу дома и фундамента;
просчитать площадь основания;
величину веса разделить на значение площади.
Во время произведения измерений берутся во внимание все части здания вместе с мебелью. Учитывается нагрузка, провоцируемая погодными условиями – ветром или снегом. Далее необходимо выяснить, соответствуют ли показатели норме для несущей способности почвы для дома, что планируется в этом месте. Если есть отклонения от нормы, можно расширить границы основания, что позволит ему выдерживать большие нагрузки.
Вернуться к содержанию
Документальная база для расчета
Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента рассчитывается путем определения главных характеристик почвы на участке, предназначенном под строительство. В то же время при помощи карт вычисляется глубина грунтовых вод и промерзания данной территории. Изыскания дают возможность сделать предварительные расчеты и узнать уровень износоустойчивости по отношению к испытываемой нагрузке.
Вычисления приводятся во исполнение с учетом СНиП II-15-74, где регламентируются требования к глубине закладки фундамента в Московской области и других регионов РФ. Нормативная база применяется и для расчетов каркаса постройки, остальных стандартов, необходимых в процессе работы. Изыскания проводятся с использованием справочников с допусками и коэффициентами. Опираясь на них, составляются графические и табличные данные.
Все величины приведены в сокращенном виде для удобства и компактности изложения. Во время разработки проекта важны такие показатели, как уровень промерзания и вид почвы. Производить расчеты можно при помощи квалифицированных специалистов, но это требует больших денежных затрат. Бюджетный вариант – онлайн калькуляторы или специальные программы, которые можно найти на строительных порталах.
Вернуться к содержанию
Стандарты
Когда почвенные воды прилегают близко к поверхности и грунт промерзает глубоко, активизируется его движение. Сила воздействует на ленточный фундамент со всех сторон, захватывая низ, бока и касательные. Начинается вытеснение основания на поверхность и его сжатие.
Для снижения силового влияния основание здания необходимо углублять. Дополнительно можно принять меры по теплоизоляции, водоотведению или обустройству хорошей дренажной системы.
Глубина заложения ленточного основания может отступать от установленных норм в нескольких случаях:
Когда есть опора на пески, но движение грунта отсутствует.
Если проведен комплекс мер, препятствующих промерзанию почвы.
К подобным мероприятиям относятся горизонтальная теплоизоляция почвы, утепление ленточного фундамента в вертикальной плоскости. Нормативными ориентирами служат табличные величины, приведенные ниже.
Наименьшая глубина ленточного фундамента под строительство дома согласно СНиП II-15-74:
Уровень промерзания для непучинистой почвы
Степень промерзания слабо подвижного грунта наполовину плотного или плотного
Глубина заливки основания
0,1-2 м
до 1 м
0,5 м
2-3 м
1-1,5 м
0,75 м
3 м и выше
1,5-2,5 м
1 м
3 м и выше
2,5-3,5 м
1,5 м
В зависимости от того, какой глубины грунтовые воды, вычисляется уровень закладки фундамента. Если грунтовые воды стоят слишком высоко, вопрос о целесообразности мелкозаглубленного основания становится спорным.
Зная нормативы закладки основания постройки, имеющей сырые подвальные помещения, технические подполья, где температурный режим зимой достаточно низкий, можно выяснить, допускается ли использование на этом участке данного вида фундамента. Учитывается также степень залегания подземных вод и уровень промерзания посезонно.
Тип грунта при учете глубины его залегания не менее предельного уровня промерзания
Глубина закладки фундамента со степенью углубления подземных вод, превышающей уровень промерзания и +2 м
Какой глубины закладка фундамента со степенью углубления подземных вод, ниже уровня промерзания и +2 м
Песок крупной и средней зернистости, песчаник, скальный.
Не испытывает влияния уровня промерзания почвы
Зависимость от уровня промерзания отсутствует
Песок пылеватый и мелкой фракции
Не меньше, чем степень промерзания слоев грунта
Зависимость от уровня промерзания отсутствует
Супесчаный
Не меньше, чем степень промерзания слоев грунта
Зависимость от уровня промерзания отсутствует
Глинистый, крупнообмолочный и пылевато-глинистый
Не меньше, чем степень промерзания слоев грунта
Не менее половины степени промерзания почвы
Надземная часть основания, заполненная грунтовым составом и ограниченная лентой, не должна быть большей, чем четыре размера ширины данного вида фундамента. Больше, чем ленточный фундамент, расположенный под землей она быть не может, но гораздо меньше, чем подземная часть – вполне.
Наиболее распространенной является глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента 45-50 см с такой же его надземной высотой, при условии что почвенный состав это позволяет.
Длина конструкции ленточного фундамента распределяется следующим образом:
протяженные здания разрезаются по высоте;
отдельными единицами при этом считаются отсеки.
Размер отсеков в длину зависит от видов грунта.
Вид грунта
Параметры
Слабопучинистая почва
до 30 метров
Среднепучинистый грунт
до 25 метров
Сильнопучинистый
до 20 метров
Чрезмернопучинистый
до 15 метров
Зная, на какую глубину можно заливать фундамент, и учитывая тип грунта под ним, уровень грунтовых вод и степень промерзания, можно построить основательное здание с длительным сроком эксплуатации. Надежность фундамента – основа успешного и качественного строительства.
Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:
Глубина заложения фундамента — Stroim-svoi-dom.ru
Многие, кто хочет построить дом своими руками, задаются вопросом «На какую глубину закладывать фундамент?» Для того, чтобы разобраться в этим вопросом, нужно понять, от чего зависит глубина фундамента.
Основными факторами, влияющих на глубину заложения являются уровень грунтовых вод, глубина сезонного промерзания, тип почвы и несущая способность грунта. В предыдущих статьях, мы подробно рассказывали обо всех этих факторах. Все эти условия необходимо рассматривать в совокупности.
Основным критерием выбора глубины фундамента под дом, от которого будем отталкиваться в этой статье, будет тип почвы на участке. Будем рассматривать глубину ленточного фундамента, при заложении его на песчаных и глинистых почвах.
В данной статье, будет рассмотрен только ленточный фундамент, т.к. столбчатый и винтовой лучше закладывать на глубину промерзания грунта.
Спонсором данной статьи выступает компания Собз-бетон, на сайте нашего партнера можно купить бетон по выгодным ценам с оперативной доставкой по регионам!
Глубины заложения ленточного фундамента на песчаных грунтах
Итак, начнем с песчаных грунтов. Это идеальное основание для любого дома. Глубина заложения фундамента не зависит от уровня грунтовых вод и не зависит от глубины сезонного промерзания. Такие почвы меньше всего подвержены силам морозного пучения т.к. они хорошо пропускают воду. Даже если вода стоит высоко, то она распределяется равномерно по всей площади и при замерзании будет выталкивать фундамент равномерно, что никак не повлияет на целостность основания и всего сооружения.
Глубина заложения ленточного фундамента для дома на песчаных грунтах не менее 0,5 м. При большей глубине, земля становится плотнее и несущая способность грунта повышается, что позволяет строить более тяжелые дома, но вместе с тем увеличивается стоимость фундамента.
Следует обратить внимание, что при высоком уровне грунтовых вод, ленточные фундаменты следует делать монолитными с армированием. Такое армирование даст вашему основанию ту прочность, которые позволят подниматься и опускаться без разрушения при замерзании и оттаивании воды.
Глубина фундамента на глинистом грунте
Теперь рассмотрим как меняется глубина заложения фундамента, если на участке глинистый грунт. К группе таких грунтов относятся глинистые, суглинистые, суглинистые пылеватые, супесчаные.
Основной особенностью таких почв является то, что они плохо пропускают воду и сильно вспучиваются при низких температурах. В отличие от песчаных грунтов, глинистые вспучиваются неравномерно т.е. под одним углом строения могут подниматься на 5 см, а под другим например на 20 см. В следствии чего происходит перекос строения, что ведет к разрушению дома и фундамента.
Поэтому глубина заложения ленточного фундамента на таких грунтах не может быть такой же как на песчаных.
Для таких почв подходит любой тип фундамента, но закладывать придется на глубину промерзания т.е. на ту глубину где вода в период низких температур не замерзает, а следовательно нет сил морозного пучения, способных вытолкнуть основание. Глубину промерзания, можно посмотреть на климатической карте, которая есть у нас на сайте (ссылка).
Глубину заложения фундамента можно существенно уменьшить, но для этого необходимо провести ряд мероприятий. К числу таких относятся замена грунта на песчаный с последующим уплотнением, утепление фундамента, ссылка).
Фундамент на таких землях следует делать монолитным с армированием, независимо от выбранного типа.
Подробный взгляд на то, как заложить фундамент здания
Допускает любую самоуспокоенность при строительстве
фундаменты создают значительное пространство для ошибок, из-за которых здание
структурная ошибка с нуля. Однако ошибки не обязательно
связаны с структурной целостностью, но это также может привести к дополнительным затратам на
строительный проект.
Типы
Фондов
• Фундамент для засыпки траншеи
Фундамент избавляет от необходимости укладки
кирпичи под землей, что сокращает время и труд.Вот почему это фаворит
для многих самозастроителей и крупных строительных компаний. Основа
фундамент сделан из бетона, залитого до толщины 150 мм от
поверхность земли. Это сокращает трудозатраты и время, поэтому проект может
приземлиться быстрее, чем ожидалось.
Нагрузка внизу получает дополнительную поддержку
со сторон траншеи. Но включение траншей означает, что
грунт должен быть устойчивым, чтобы стороны траншеи могли выдерживать нагрузку.Фундаменты для засыпки траншеи идеально подходят для грунтов с утрамбованной глиной и мелом.
почва.
• Ленточный фундамент
Ленточный фундамент обычно имеет более широкое основание, чем
заполнение траншеи, но они используют меньше бетона из-за тонкого слоя бетона.
Почвенные условия определяют толщину бетонного фундамента, но
типичная толщина составляет около 300 мм. Другие факторы, влияющие на толщину
бетона ленточного фундамента включают проект здания и количество
облицовки стен до уровня гидроизоляции.
Если строительная площадка представляет собой наклонный уклон,
основания должны быть ровными. Для этого нужно использовать фанеру и
удерживая колышки к ставне на ступенях, которые необходимо создать, перекрывая
ширина забетонированной траншеи.
Ленточный фундамент — идеальный выбор для мягких
грунтовые почвы, такие как песок, потому что они предназначены для распределения нагрузки
здание, тем самым повышая его устойчивость.
Существуют также другие формы фондов, такие как
винтовые сваи и микросваи
фундаменты для других, более ограниченных пространств или конкретных гражданских
инженерное использование.
Дом
Контрольные и домашние гарантийные осмотры
Ожидается, что в ходе проекта вы сохраните
инспектор здания обновляет прогресс на определенных этапах и ждет
их проверить и дать разрешение на продолжение. Лучший способ встретить это
Требование состоит в том, чтобы позволить подрядчику, наблюдающему за проектом, уведомить об этом сотрудника.
Ваша роль в этом — проверить и подтвердить, что работа находится на определенной стадии.
и проверка была проведена, и необходимые разрешения для продолжения
данный.
Большинство местных органов власти или надзора
у организаций нет проблем с расписанием проверок по телефону,
факс или электронная почта. Больше всего они требуют, чтобы их уведомили хотя бы за день.
Инспекторы страховых гарантий также имеют такой же запрос и подход к
выполнение их мандата.
Ниже приведены графики строительства
Контрольных осмотров земляных работ:
• Два
письменное уведомление о начале работ
дней
• Один
дневное уведомление по электронной почте, телефону или факсу о раскопках фундамента
• Один
дневное уведомление по электронной почте, факсу или телефону для подготовки к выезду на место
• Один
дневное уведомление по телефону, электронной почте или факсу о прокладке дренажей в траншеях
• Один
дневное уведомление по факсу, электронной почте или телефону для проверки дренажа
Как добраться
Правильно при закладке фундамента
Убедитесь, что вы получаете все правильно от
начало работы — не главное для вас.Это также то, что местные
органы планирования проявляют большой интерес к тому, чтобы здание
возведены в положении и конструкции, как показано на утвержденных планах. Планирование
сотрудники правоохранительных органов могут определить меры на основе размеров вашего
чертежи, чтобы узнать, находится ли ваш дом там, где он должен, даже если
размеры не указаны в фундаменте.
Уровни границ и расстояния
каждый из них играет жизненно важную роль в аспекте планирования.Они должны быть краткими
чтобы не затенять и не смотреть на дома соседей. Таким образом, это
Вы и ваш подрядчик несете ответственность за то, чтобы все
находится в правильном положении и на правильном расстоянии, прежде чем забивать колышки в землю и
нанесите меловые линии так, чтобы можно было начать копать.
Также неплохо провести георадарную съемку.
участка, где вы будете копать, чтобы убедиться, что нет проблем с
непосредственной близости или коммунальных услуг. Эти опросы могут выявить потенциальные
проблемы, которые в конечном итоге могут привести к потере тысяч долларов.
При установке фундамента отметьте центр
строчку, чтобы избежать путаницы. Для стен вы будете использовать колышки и веревки, чтобы
отметьте, где они будут располагаться после бетонирования фундамента.
1. Рыхление грунта и рытье участка: глубина фундамента
Если участок находится на каменистом или каменистом основании, то
фундамент может быть неглубоким. Участок с «усаживающейся» почвой будет
требуют, чтобы земля была вырыта немного глубже в зависимости от почвы. Глубина
глубже для бездорожья с рыхлой землей, например, песком, что с
уплотненные почвы, например глина.
Сотрудник строительного контроля проведет вас
на необходимой глубине, когда они осматривают участок, чтобы вы могли начать копать и
после того, как вы вырыли окопы. Вам нужно будет отметить уровень для вершины
бетон, который вы сделаете, забив колышки в стенки траншеи.
2. Заливка бетона
Когда вы закончите рыть траншеи для
фундамент и их осматривают, следующим этапом является внесение
конкретный. Если вы собираетесь сделать это с помощью грузового автомобиля с готовой смесью, убедитесь, что у него есть
затруднял доступ к сайту.Если доступ немного ограничен, вы можете использовать
насос для подачи товарного бетона в траншеи. В таком случае вы
должны быть уверены в таком исходе, чтобы заранее забронировать помпу, чтобы
Избегайте неудобств, связанных с задержками. Гребите бетон вручную после
заливки, чтобы убедиться, что она ровно прилегает к колышкам.
Несущие перекрытия
Земля под грунтовым бетоном
Плита перекрытия должна быть надлежащим образом подготовлена с использованием рекомендованной обработки.Получать
избавьтесь от всех растений на участке и удалите верхний слой почвы перед тем, как начать
копать.
Укладка хардкора должна быть по толщине
не менее 150 мм или более 600 мм в зависимости от запланированного
совокупный. Затем приступайте к уплотнению хардкора, используя тяжелую плоскую пластину.
уплотнитель и убедитесь, что вы делаете это правильно, чтобы предотвратить образование
осадка, которая в дальнейшем приводит к образованию трещин на фундаментной плите.
Материалы для хардкора должны быть
чистым и может быть камнем, битым кирпичом или бетоном, раздробленным до небольших
частицы размером 100мм.Вы можете получить одобренные агрегаты для чтения
от различных продавцов с хорошей репутацией.
Для закладываемого фундамента наклонная площадка,
имеет перекрытие на глубине более 600 мм, тощая смесь бетона может быть
приемлемо для слоев с хардкором. Постная смесь компенсирует
рекомендуемая разница, таким образом помогая предотвратить необходимость выбора приостановленного
напольный тип.
Если вы хотите использовать круглую каменную заливку, то
проявляйте осторожность, чтобы не вытолкнуть наружные стены.Если стены
двигаться дальше наружу, тогда камень будет дребезжать и не сможет уплотняться, поскольку
ожидал. Используйте полиэтилен толщиной 1200 мм в качестве влагонепроницаемой мембраны, которую вы будете перекрывать
и закрепите лентой, убедившись, что она растягивается по стенам, чтобы не допустить притирки
гидроизоляционный слой, который может возникнуть позже.
Изоляционные плиты могут быть размещены поверх
гидроизоляционная мембрана и слой полиэтилена, добавленный поверх нее перед заливкой
бетон. Доски следует закрепить вокруг внешних стен и обрезать до
учесть достаточное покрытие бетонной плиты.В случае углового хардкора вам следует
связать тонким слоем песка, чтобы защитить гидроизоляционную мембрану от
прокалывается при заливке хардкора. Связка песка также помогает
создать ровную изоляционную подушку для углового хардкора.
3. Выравнивание бетона
При попытке выровнять бетон необходимо
выгребают его, и они утрамбовывают его прямым куском древесины,
длина расстояния между стенами по обе стороны.При утрамбовке
бетон, вы его укрепите, и это то, что заставляет бетон вибрировать
делает. Утрамбовка должна выполняться с использованием техники, включающей в себя легкую
распиливающее и постукивающее движение, которое выравнивает верхнюю поверхность бетона.
4. Планирование дренажной системы
При прокладке водоотведения необходимо
учет необходимых уровней. Например, уровень инвертирования, который должен быть
под трубой — то, что задает системные градиенты.Для этого
траншеи должны быть правильной глубины и уклона, чтобы подстилка не
возьмите огромное количество бетона для поддержки дренажных труб, не повреждая
сливной поток.
Подсыпка должна иметь слой гравия на
толщиной от 100 мм до 200 мм и то же самое для окружающих материалов, которые
защитит и поддержит трубы. Грядка должна быть с уклоном 1:40.
Использование пластиковых водостоков идеально, если сток должен немного падать. В
падение должно быть правильным и правильным, ища хотя бы половину
пузырек вылетает, когда вы устанавливаете спиртовой уровень.Не надейтесь на свой глаз, когда
Измеряя размеры склонов, используйте спиртовой уровень, чтобы получить точные показания.
Следующие советы могут оказаться полезными при укладке
дренажные трубы:
• Место
трубы ровным уклоном и убедитесь, что они находятся на прямых линиях с небольшим
без изгибов.
• Обеспечить
в верхней части дренажного участка имеется дренажная труба.
• Где
есть изгибы, убедитесь, что у вас есть смотровые камеры и точки крепления стержней.
Также внесите необходимые изменения в градиент.
• The
к осмотру должны быть подключены дренажные трубы и санузлы.
камеры.
• Обложка
перед засыпкой траншеи засыпать трубы примерно 100 мм гравия. Делай свое
лучше всего сделать это в кратчайшие сроки, чтобы не покидать
траншея открыта на длительный период.
Дренажные траншеи для обслуживания
Глубокая дренажная траншея может использоваться для других
Сервисы. Это рентабельная мера, которая имеет смысл. Вода
трубы, газовые линии и электрические кабели можно прокладывать через дренаж.
траншеи.Это поможет сократить расходы на прокладку отдельных путей для бега.
это также экономит труд и время. Более того, установив их
после того, как дом будет завершен, это медленная, опытная и трудовая процедура.
Испытание дренажной системы
Обязательно проверить стоки перед
засыпка траншей, чтобы любые изменения, которые могут быть сочтены необходимыми, могут быть
сделано. Испытание можно проводить под давлением воздуха или воды. Проверить все стыки на
убедитесь, что они водонепроницаемы. Офицер контроля может захотеть увидеть результаты
тесты, чтобы убедиться, что все в порядке перед обратной засыпкой, и еще один тест
сделано, чтобы подтвердить то же самое, потому что стоки могут быть повреждены или смещены, если
обратная засыпка производится неаккуратно.
Оставьте дренажные соединения в сети
система для более позднего этапа. Однако, если вы решите сделать это на данном этапе,
тогда люки должны быть закрыты, а ловушки желобов заполнены
воды. Это предотвратит выход неприятных запахов из канализации и сделает
невыносимая обстановка для рабочих на площадке.
Ленточные и траншейные опоры | каркас
Ленточный фундамент
Сплошная бетонная полоса, поддерживающая несущие стены.Для одноэтажного здания ленточные фундаменты обычно имеют ширину 450 мм и глубину не менее 200 мм, а для двух этажей — ширину 600 мм и глубину 200 мм.
Глубокие ленточные фундаменты: глубокие ленточные фундаменты: там, где ленточные фундаменты должны находиться на более низком уровне, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, для работы можно вырыть более широкую и глубокую траншею, а ленточные фундаменты вырыть и залить на более низком уровне . Затем стены возводятся до уровня земли в каменной кладке.
Фундаменты с широкими лентами: Фундаменты с широкими лентами: там, где почва мягкая или имеет низкую несущую способность, можно использовать фундаменты с широкими лентами для распределения нагрузки по большей площади, армированные сталью, чтобы уменьшить нагрузку на квадратный метр.
Фундамент для засыпки траншей
Из-за высокой стоимости рабочей силы глубокие ленточные фундаменты в основном были заменены насыпью траншей. Траншеи выкапываются на такую глубину, на которой грунт обеспечивает достаточную несущую способность, и вся траншея заполняется бетоном. В местах, близких к деревьям, можно добавить стальную арматуру.
По сравнению с глубоким ленточным фундаментом, заполнение траншеи сводит к минимуму ширину выемки, а также трудозатраты и материалы, необходимые для строительства кирпичной кладки ниже уровня земли, компенсируя стоимость дополнительного бетона.
Падовые основы
Используется, когда необходимо поддержать изолированные нагрузки, например, для поддержки колонн стального или столбово-балочного каркасного дома. Нагрузка сосредоточена на небольшой площади.
В общих чертах, цель фундамента — распределить переносимый вес по достаточной поверхности, чтобы предотвратить растекание грунта и избежать неравномерного оседания конструкции. Этот конкретный пример — бетонный ленточный фундамент.Ленточный фундамент должен быть значительно шире, чем стена, которую он поддерживает, чтобы быть конструктивно прочным. Глубина фундамента зависит от характера грунта, но любая кирпичная стена под землей, такая как это основание стены, должна быть построена на цементном растворе. Дренажная мембрана предотвращает попадание воды на фундаментную стену. Подвесная плита опирается на основание стены над хардкором. Под землей в щебне укладывается подпочвенный дренаж, чтобы высушить влажную почву и отвести просачивающуюся воду от фундамента в общественную канализацию.
Типовые затраты на фундамент
Площадь застройки (м2)
Требуемая глубина копания (м)
Ленточный фундамент
Фундамент для заполнения траншей
Укрепленный плот
50 м2
глубина 1м
0.Фундамент и опора глубиной 3 м: 5 815,51 фунтов стерлингов
NB. Затраты на ленточные опоры и заполнение траншеи включают все работы на площадке и перекрытии, поэтому затраты прямо сопоставимы на аналогичной основе со сценой, на которую вас доставит плотный фундамент. Фундаменты с заполнением траншеи работают немного дешевле, чем традиционные ленточные фундаменты, и их намного быстрее построить.Стоимость более глубоких ленточных фундаментов может возрасти на 30-40%, если траншеи требуют обшивки и подкосов для их поддержки во время строительства фундаментов. Как только грунтовые условия требуют копания около 2 м, усиленный плот становится более дешевым вариантом.
Ремонт плитки и ленточного фундамента своими руками | Сделай сам
МЫ УЖЕ СКАЗАЛИ О ИСПРАВЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ COLUMBUS ПОД ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ЛИМИНАРНОЙ ПЛОЩАДКЕ. СЕГОДНЯ РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНТОЧНО-ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ.
РЕМОНТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Поврежденные безосновные дома, регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (дачи), возведены на ленточных фундаментах из сборных блоков или на монолитных фундаментах, заглубленных ниже глубины промерзания. Засыпка траншей O6 производится местным грунтом. В домах на сборных блоках есть трещины. В домах на монолитном фундаменте при отсутствии трещин формируется рулон дома.
В пучинистых грунтах фундаменты из сборных блоков под легкие дома не подходят.Если при их исправлении необходимо выкопать траншеи и заменить пучинистый грунт, возможны дополнительные осадки. Также существует опасность выхода блоков из ряда. Поэтому самый простой и надежный способ в отапливаемом доме — это прокладка утеплителя под отмосткой.
Внутри отапливаемого дома утеплитель на земле не требуется, а в неотапливаемом доме утеплитель следует прокладывать внутри. Для этого при наличии деревянного цокольного пола перекрытия придется убрать.
В случае цокольных этажей практически невозможно уложить изоляцию на землю с помощью монолитной плиты или сборных плит. Затем необходимо увеличить толщину утеплителя пола или заменить его более эффективным утеплителем такой же толщины. Скорее всего, в этом случае необходимо утеплить основание снаружи.
Теплотехнические расчеты необходимо проводить из условия, что грунт в зимний период промерз на глубину не более допустимой для устойчивости фундаментов.
Если бросок дома значительный, то с определенным навыком рытье траншей его можно ликвидировать.
Выберите, копать ли траншеи желаемой ширины и засыпать их песком или уложить изоляцию, что поможет в техническом и экономическом сравнении вариантов. Рассчитайте объем работ и стоимость материалов и выберите более экономичный вариант. Но во всех случаях планировку, отмостку и дождевые поддоны делать обязательно.
№
ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВОЗМОЖНА ОТМЕТКА И ЗАМЕНА СВАРОЧНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИМ, НО НЕОБХОДИМО ПОШАГОВАТЬ НА 1,5-2,0 М.
Дома без фундамента возводились на сборных или монолитных фундаментах, заглубленных на глубину промерзания.
Если накапливались остаточные деформации пучения, приводящие к перекосам в деревянных домах и трещинам в кирпичных, это означает, что использовались сборные фундаменты или неглубокие более глубокие фундаменты, непригодные для пучения грунтов, или нулевой цикл не был завершен: планировки отсутствовали, отмостки и душевые поддоны.
В случае сборных фундаментов исправить ситуацию можно только с помощью утеплителя, делающего пучинистый грунт непроницаемым.В случае монолитных ленточных фундаментов можно рассчитать необходимую ширину и глубину траншей, а также толщину противодействующей подушки под ними. Но выполнить уплотненную песчаную подушку под существующие фундаменты невозможно. Так что в этом случае желательно применить утеплитель. Технология устройства утеплителя такая же, как и в случае с заглубленным фундаментом.
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ НА БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА ПЛИТОВОЙ ОСНОВАНИЯ: а — с деревянным цокольным полом: 6 — на железобетонном; 1 — фундамент плитный; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — утеплитель под отмостку; 5 — вертикальное расположение; 6 — утеплитель на земле; 7 — шумоизоляция на печку; 8 — существующая изоляция в подвале; 9 — утеплитель на основании; 10 — усиленная изоляция в подвале; 11 — ограждающая панель.
РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА: ВИДЕО
Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент
РЕМОНТ ПЛИТНОЙ ОСНОВАНИЯ
Поврежденные, безосновные, отапливаемые и неотапливаемые дома возведены на не заглубленных фундаментных плитах.
Проблемы с целостностью конструкций возникают, когда при строительстве дома (с возведенным коробом) было допущено промерзание пучинистого основания под плитой и в нем образовались трещины. В этом случае пластина меняет свою геометрию.Обычно такая проблема возникает в тяжелых кирпичных домах.
Если плинтусы составлены из сборных блоков или монолитные плинтусы соединяются арматурой с плитой в единую конструкцию, трещины переносятся на них и далее на стены из кладочных материалов. Подправить такие фундаменты утеплителем.
Если дом отапливается зимой, утеплитель ставят только по периметру плиты. Если дом не отапливается, утеплитель также необходимо уложить на печь или армировать в подвале (рис.1).
Если в отапливаемом доме повреждение плиты произошло во время строительства и следующего зимнего сезона, подача тепла не может быть обеспечена, то на плиту или цокольный этаж можно уложить временную изоляцию (см. Таблицу).
ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПОД СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ МЕЖДУ ОПОРами ФУНДАМЕНТА
НАЗВАНИЕ
НАГРЕВАТЕЛЬ
ТОЛЩИНА ТОЛЩИНА, СМ
Керамзит
36,0
Минвата
13,0
Пенополистирол
11,0
Пенопласт
6,0
Дома с подвалом на плиточном фундаменте.Стены цокольных этажей блочные или монолитные, соединенные арматурой с плитой в единую конструкцию. Засыпка выполняется из грунта местного пучения. Образовались трещины в кладке стен подвала и фундамента.
ПРЕСТУПНИКИ МОГУТ СОЗДАТЬ, ЕСЛИ:
тангенциальные силы пучения, действующие снаружи на сборные стены, превышают нагрузки от дома.
Промерзание пучинистой почвы происходило не только с поверхности почвы, но и со стороны стен первого этажа, значительно меньшей естественной глубины промерзания;
в процессе строительства (при открытых окнах и дверях зимой) допускалось промерзание фундамента под плитой.При этом в фундаментной плите образовались трещины, которые были перенесены на стены подвала и далее на кладку фундаментных конструкций.
При повреждении только стен из сборных блоков из-за их деформации выкопка траншей и засыпка их песком сопряжены с риском смещения блоков из плоскости стен. В этом случае следует применить утеплитель под отмостку.
Если зимой дом регулярно отапливается, этой меры достаточно для стабилизации трещин.Если дом не отапливается, необходимо утеплить больше стен изнутри (рис. 2а).
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ Утеплителей в домах с розеткой: а — с нестабильными к пучению панельными стенами в неотапливаемом доме; б — при промерзании пучка основания под поврежденной печью в неотапливаемом доме; 1 — фундамент плитный; 2 — стена из сборных блоков или монолитная; 3 — засыпка местным грунтом; 4 — ж / б внахлест; 5 — отмостка; 6 — утеплитель под отмостку; 7 — вертикальное расположение; 8 — утеплитель на стене; 9 — шумоизоляция на печку.
Если трещины возникли из-за повреждения плиты, то в неотапливаемом доме утеплитель необходимо укладывать под отмостку, на стены и на плиту изнутри (рис. 26). В отапливаемом доме в неотапливаемый период строительства временно кладут утеплитель на стены и на печь.
Смотрите также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Объяснение основания участка
— Самостоятельная сборка
Фундамент выдерживает вес вашего дома. Вот что вам нужно о нем знать. Конструкция и характеристики фундамента
зависят от двух факторов: характера почвы, на которой они размещены, и нагрузки, которая в случае дома невелика. Поэтому при самостоятельной постройке фундамента основное внимание уделяется соответствию типа дома типу грунта, и это работа только инженера-строителя.
Сначала будет посещение объекта, например Есть ли в соседних домах трещины или проседания крыши — и то, и другое может указывать на проседание, вызванное движением грунта.(Обвисшая линия крыши также может указывать на раскидистые стены или ослабление опалубки крыши.) Пробные отверстия дают более подробную информацию об условиях площадки.
Предложение Selfbuild + — 14 дней БЕСПЛАТНОЙ пробной версии — Зарегистрируйтесь, чтобы стать участником Selfbuild + и получать сотни статей, подкастов, видео, пошаговые инструкции по самостоятельной сборке и ежеквартальный журнал Selfbuild Magazine с бесплатной доставкой. Получите 14-дневную бесплатную пробную версию сегодня и откажитесь от нее в любое время..
НАЧАТЬ 14-ДНЕВНЫЙ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД
Перед тем, как начнутся какие-либо раскопки, в том числе пробные карьеры, очень важно определить местонахождение любых служб, проходящих через участок. Ваш местный совет может иметь планы с указанием их местоположения, как и телекоммуникационные и газовые компании. Соседи тоже могут помочь. Никогда не следует предполагать, что на сайте нет сервисов.
’Защитите открытые траншеи и сделайте все возможное, чтобы предупредить об опасности не только у входа, но и вокруг него, а также на подъездных дорогах…»
Защитите открытые траншеи и сделайте все возможное, чтобы предупредить об опасности не только у входа, но и вокруг него и на подъездных дорогах.Все механизмы должны быть правильно припаркованы и заблокированы, когда они не используются.
Современная конструкция с деревянным каркасом
Поскольку пакетные деревянные каркасные панели изготавливаются за пределами строительной площадки, при креплении фундамента мало места для ошибки, они должны быть выровнены с точностью до 20 мм и квадратными с точностью до 12 мм. Поэтому многие компании, занимающиеся деревянными каркасами, сами закладывают фундамент.
Типы почвы
Дуб обычно растет на тяжелых почвах, хвойные деревья — на торфе, ива и ольха — на влажном суглинке, бук — на легкой глине и липы — на известняке.Ближайшие деревья, грунтовые воды, а также ручьи — все это необходимо проверить, так как они могут повлиять на ваш фундамент.
Песчаные и гравийные почвы, которые могут перемещаться или оседать во время проливных дождей или длительных засух, часто требуют основания плота. Глина имеет тенденцию постепенно сжиматься, и дома, построенные на этом типе грунта, могут со временем мягко осесть, с обычным решением ленточных фундаментов. Торф в основном встречается вдоль западных приморских и центральных районов Ирландии и не подходит для строительства — варианты могут быть выкопаны и засыпаны (с плотным или ленточным фундаментом наверху) или свайным фундаментом.
Скала очень распространена в прибрежных районах и время от времени появляется по всей остальной части страны. Хотя это хорошая основа для строительства, разрушение горных пород, если потребуется, является дорогостоящим процессом.
Типы фундаментов ПОЛОСА
Самый распространенный тип фундамента для самостоятельной постройки ирландцев. Он состоит из полосы бетона, уложенной в неглубокую траншею, образующую устойчивую основу для каждого элемента стены. Его можно использовать как для легких, так и для тяжелых зданий, где почва равномерно плотная и глубокая, или для легких зданий, у которых твердый слой поверх мягкого.Минимальная глубина, например, согласно строительным нормам NI, составляет 450 мм, что необходимо для предотвращения неблагоприятного воздействия мороза.
ПЛАТ
Этот тип фундамента распределяет нагрузку на большую площадь земли, и его изготовление дороже, чем ленточный фундамент, поскольку он представляет собой железобетонную плиту размером с площадь основания дома. Наибольшая глубина плиты находится непосредственно под наружными стенами, краевой балкой и несущими внутренними стенами, поперечной балкой. Стальная арматура для краевых балок и поперечных балок часто предварительно изготавливается и поднимается на место.
В основном используется в тех случаях, когда тип почвы однороден по всему участку и состоит либо из глубокого, мягкого грунта, либо из заполненного грунта, который удерживает воду. Там, где требуется очень широкий ленточный фундамент, иногда может быть более экономичным использовать вместо него плот.
СВАИ
Это бетонные колонны, заглубленные глубоко в землю для поддержки фундамента. Специалисты-подрядчики вбивают их в землю секциями или в качестве альтернативы могут использовать стальные трубы, позже заполненные бетоном.В любом случае сваи располагаются по специальной конструкции и очень часто встречаются в насыпных или мягких грунтах. Услуги по укладке мини-свай обычно достаточно для домов, и некоторые компании предлагают полную систему чернового пола. Бетонные балки Т-образной формы поддерживают плиту основания пола, а балки, в свою очередь, поддерживаются сваями. Между балками заливается бетон, образуя плиту в виде плота, и черновой пол готов для последующих работ. Система разработана для конкретного дома и идеально подходит для насыпного грунта.
Третья система аналогична описанной выше и включает в себя сборные бетонные доски, размещаемые на балках для образования чернового пола. Это быстрее установить, но может быть дороже.
КОЛОДКИ И БАЛКИ
Если установка свай невозможна, можно залить бетонные подушки для поддержки поперечных балок. Они связаны между собой стальной арматурой для предотвращения движения. Их делают на месте из бетона, залитого во временные формы.
ЭКО-ФОНДЫ
Траншеи из щебня мы обычно ассоциируем с нашими старыми каменными домами, но его также популяризировали такие архитекторы, как Фрэнк Ллойд Райт.Конструкция обычно представляла собой неглубокую траншею, заполненную щебнем, который мог или не мог быть зацементирован с помощью основного раствора, такого как смесь глины и извести. В более сложных фундаментах будет использоваться щебень между облицовками из каменного камня, похожая на стену из сухого камня, но в траншее.
В настоящее время эти типы фундаментов все чаще используются там, где должна быть возведена легкая эко-структура, например, утрамбованные земляные стены или стены из соломенных и деревянных балок. Траншеи для щебня можно также осушить в углубление, чтобы улучшить дренаж участка и сохранить сухую пустоту под подвесным полом.Поскольку щебень в некоторой степени является по существу гибким, необходимо позаботиться о том, чтобы либо конструкция могла поглощать небольшое движение, либо чтобы фундамент был надлежащим образом уплотнен и испытан под нагрузкой во избежание дифференциальной осадки. Этот метод обычно считается непригодным для работы на мягких или обширных почвах.
«Проектирование фундамента для самостоятельного строительства — это в основном соответствие типа дома типу грунта».
Мешки с землей , тем временем, представляют особую ценность в странах, где бетон слишком дорог для транспортировки в отдаленные районы, но где имеется много запасного наполнителя.Метод заключается в заполнении траншеи мешками или трубками, заполненными уплотненным грунтом. Часто между слоями используется колючая проволока, которая помогает скрепить их вместе. Если существует нехватка материалов для строительства более традиционных типов стен и крыши, слои можно преобразовать в форму купола, чтобы сформировать стены и крышу конструкции. Затем пакеты оштукатуривают, чтобы защитить их от непогоды. Если почва не дренируется, нижние слои могут состоять из мешков, заполненных гравием, и включать дренаж для впитывания.
Padstone , пожалуй, самый простой и экологически чистый из всех типов фундаментов. Похожая форма фундамента — это опорный камень (также известный под различными другими названиями), часто похожий по внешнему виду на гриб — состоящий из куполообразного верхнего камня на вершине столбчатого, которые обычно использовались, чтобы нести здание над землей. для предотвращения заражения продуктовых магазинов паразитами. Эти типы фундаментов на уровне поверхности или вариации на эту тему легко позволят разобрать конструкции в конце их расчетного срока службы.
Винтовые сваи теперь доступны для небольших и легких конструкций; они также съемные и многоразовые.
Слои основы
Отверстие
Земляные работы потребуются в большинстве ситуаций, и в идеале их следует засыпать как можно скорее. При использовании ленточных оснований бетон следует заливать немедленно, чтобы предотвратить проваливание стенок проема. Это очень важно в сырую погоду. Открытые раскопки должны быть ограждены, чтобы предотвратить несчастные случаи даже для нарушителей.Спланируйте, где разместить груды верхнего слоя почвы или другого выкопанного материала, чтобы они не мешали грузовикам для доставки и не мешали хранению других материалов.
Любая вода должна быть откачана или выпущена перед заливкой бетона. В NI Building Control необходимо осмотреть землю перед заливкой бетона; это не является требованием для рентабельности инвестиций, но ваш инженер должен контролировать это.
Бетон
Используемый бетон будет зависеть от типа фундамента и технических требований инженера, а также от того, вводится ли стальная арматура.Убедитесь, что строитель не ослабляет указанную смесь, добавляя к ней воду (добавление воды облегчает работу с бетоном).
Радоновый барьер
Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, обнаруженный по всему острову, но в разном количестве. После курения это самая частая причина рака легких в рентабельности инвестиций. Защита от радона обычно представляет собой полностью герметичную мембрану, закрывающую след дома. Жизненно важно, чтобы мембрана не была повреждена во время или после установки.Доступны специальные уплотнительные манжеты для установки вокруг канализационных труб и т. Д., Выступающих через барьер. Мембрана может быть размещена как над бетонной плитой перекрытия, так и под ней.
Под мембраной (обычно в хардкорном корпусе) помещается сборная камера, обычно в центре дома, и перфорированные сборные трубы собирают радон и направляют его в камеру. Различные уровни радона обнаружены по всей стране, и конструкция системы предотвращения, сбора и удаления будет зависеть от уровней газа, ожидаемых в этой области.
Труба из камеры ведет наружу, где будет рассеиваться газ. Если дом очень большой, может потребоваться более одной камеры. К другим газовым рискам, о которых следует знать, относятся метан и смеси метана, например: с заболоченной земли или близлежащей свалки.
Изоляция и услуги
Изоляцию
нельзя размещать под фундаментом, так как она может сжаться под весом дома и вызвать обрушение фундамента. В случае плиточного или плотного фундамента он может проходить под бетоном, поскольку нагрузки распределяются по гораздо большей площади.Обычно его вставляют между чистым цокольным этажом и черным полом для сохранения тепла. Не размещайте изоляцию непосредственно под поперечными стенами, так как она может сжаться под весом стены. Вместо них доступны термоблоки.
Водопроводные трубы и трубы центрального отопления, телекоммуникационные каналы и т. Д. Обычно размещаются поверх изоляции. Сточные трубы обычно располагаются под черным полом и выводятся за пределы здания через возвышающиеся над фундаментом стены. По этой причине важно правильно определить их расположение и обеспечить правильную установку любых изгибов или стыков, поскольку после заливки плиты до них будет чрезвычайно трудно добраться.Сфотографировать все это или нарисовать план в масштабе — очень полезная запись.
Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию
Как залить идеально ровный фундамент
Любой, кто видел Пизанскую башню в Италии, понимает важность хорошего фундамента. Это не случайный процесс. Способ заливки фундамента определит долговечность вашего здания. Вот удобное руководство, которое поможет вам залить ровный и прочный фундамент.
Конструкции нуждаются в прочном основании, на котором они могут стоять. Фундаменты сгруппированы в глубоких или мелких фундаментов.
Фундаменты мелкого заложения бывают трех типов. (1) Матовый фундамент имеет вес, равный весу здания, лежащего на опорной плите. (2) В ленточном фундаменте используются длинные полосы для удержания веса стены, а в (3) индивидуальном фундаменте используются колонны, несущие вес здания.
Для фундаментов глубиной конструкция поддерживает цилиндрические материалы, называемые «сваями».Строители закапывают эти длинные сваи глубоко в землю. Некоторые опираются на прочную почву, в то время как другие распространяют вес на почву за счет трения.
Советы по заливке тонального крема
Даже когда вы строите недорогие дома, конструкция должна выдерживать собственный вес. Если вы залите фундамент неправильно, вы рискуете получить сухое, потрескавшееся и нестабильное основание. Таким образом, здание рухнет от своего веса.
Выберите тип фундамента
Сначала определите фундамент, необходимый для вашего здания.Проверьте состояние почвы, на которую кладете основание. Проверьте, высок ли уровень влажности, затем выкопайте соответственно.
Тип необходимого фундамента также зависит от уклона вашего участка. Если вы строите на склоне холма, подумайте о том, чтобы врезаться в склон, чтобы получить плоское основание для вашего фундамента. Или вы можете поддержать свое здание, используя сваи.
Подробности о земле узнайте у геодезиста. Получите информацию от коммунальных предприятий об их трубах и проводах. Затем отправляйтесь и получите все необходимые разрешения для вашего строения.
Этот этап включает расчистку и раскопки земли. Уберите пни, большие камни, траву, мусор и другой мусор с территории. Затем приступайте к рытью фундамента.
Дайте вашей команде дополнительное пространство для передвижения по выкопанному фундаменту. Выкопайте почву на необходимую глубину.
Изготовление и установка опор
Измерить и изготовить опоры, являющиеся опорами для фундамента. Для их изготовления требуется арматура и бетон.Используйте герметик, чтобы предотвратить попадание влаги.
Используйте доски и стойки прямой формы для конструкции фундаментной стены.
Залейте около 30 см бетона и разгладьте его. Убедитесь, что на этом слое бетона нет трещин. Когда бетон высохнет, снимите доски. Затем опрыскайте эту фундаментную стену герметиком.
Будьте осторожны при использовании бетона, так как он едкий. Надевайте защитное снаряжение, такое как перчатки, защитные очки и резиновые сапоги.
Постройте деталь перекрытия из деревянных каркасов и внешних металлических стержней для поддержки.Используйте прочные колья для рамы.
Залить гранулированным наполнителем и накрыть пластиковым листом. Проложите на лист провода и арматурную сетку.
Приготовьтесь к окончательному бетону
Измерьте глубину и определите, сколько бетона вы смешаете. Когда будете готовы, начинайте поливать, пока не заполните всю область. Используйте поплавок, чтобы разгладить поверхность.
Не забудьте вставить анкерные болты в мокрый бетон. Каждый должен находиться на расстоянии одного фута друг от друга.
Подробнее о заливке фундаментов
Создание правильного фундамента — долгий процесс.У вас нет выбора, кроме как заложить отличный фундамент. Если вы не можете сделать это самостоятельно, то нанимайте профессиональных подрядчиков. Свяжитесь с нами, чтобы начать.
Затраты на закладку фундамента и земляных работ
Сколько стоит закладка фундамента и земляные работы?
При оценке стоимости фундаментов необходимо учитывать множество факторов с учетом необходимого размера и глубины,
а также почвенные условия и общее расположение — все это играет роль в общей цене.
Как правило, для фундаментов и фундаментов, покрывающих площадь около 24 м (что позволяет разместить пристройку дома среднего размера)
будет стоить в районе 5000 фунтов стерлингов для ленточных фундаментов или около 6000 фунтов стерлингов для траншейных фундаментов, включая
земляные работы, рабочая сила и материалы, а также плата за вывоз мусора.
Укладка фундамента Цены
В таблице ниже указаны средние затраты на выемку грунта и закладку фундамента на подходящей глубине для дома в Великобритании.
Расчетная площадь основана на приблизительном размере выемки грунта, необходимом для стабильного фундамента, и смета рассчитывается в соответствии с
до требуемого заполнения бетоном на общий тип фундамента:
ТИП ФУНДАМЕНТА
РАСКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ
СРЕД. СТОИМОСТЬ
Заливка траншеи
5 м x 2,5 м x 1 м
3600–3800 фунтов
7 м x 5 м x 1 м
5600–6000 фунтов
15 м x 9 м x 1 м
11300–11 800 фунтов стерлингов
Полоса
5 м x 2.5 м x 1 м
3100–3500 фунтов
7 м x 5 м x 1 м
5000–5 500 фунтов
15 м x 9 м x 1 м
9 500–10 500 фунтов
Вы также можете встретить опорные фундаменты, подходящие для опорных колонн, или фундаменты на плотах при слабых почвенных условиях —
хотя в отечественных фондах они встречаются гораздо реже.
Дополнительные расходы
Так как подходящие фундаменты необходимы в любом строительном проекте, вы должны понести ряд дополнительных затрат.
могут ожидать понести до того, как работа может быть начата. Сюда могут входить:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
СРЕД. СТОИМОСТЬ
Исследование почвы
£ 1000
Оценка риска наводнений
600 фунтов стерлингов
Обследование деревьев
£ 200
Инженер-строитель
750 £
Помимо этих затрат, после размещения фундамента вам могут потребоваться другие работы,
особенно, если они повлияли на ваш сад или места доступа.
Может потребоваться новый садовый газон (со средней стоимостью
от £ 14 в месяц 2 , включая рабочую силу и материалы) для ремонта поврежденных газонов.
Новое патио и дорожка могут потребоваться, если
фундамент был построен для пристройки с внешним доступом.
Если закладывается фундамент под новый гараж,
вы можете подумать о строительстве или изменении проезжей части для обеспечения доступа.
Блочная мощение проезжей части
стоимость в районе £ 3500 .
Забронированные подъездные пути, для сравнения,
дешевле, их стоимость приближается к , 2000 фунтов стерлингов .
Сброс бордюра за пределами вашей собственности может также потребоваться при строительстве пристройки к гаражному пространству.
Вы можете ожидать затрат в районе 1000 фунтов стерлингов за фунтов стерлингов, хотя, как и в большинстве сделок, стоимость будет варьироваться.
в зависимости от вашего местоположения в Великобритании.
Вам следует рассмотреть эти варианты и соответственно спланировать свой бюджет с учетом непредвиденных обстоятельств в размере около 10% затрат.
Калькулятор разбивки затрат
Средняя стоимость фундаментных работ и закладки фундамента для пристройки среднего размера методом насыпи траншеи: 5 800 фунтов стерлингов
Затраты на рабочую силу и сроки
Для фундамента среднего размера вы можете рассчитывать, что работы займут от 2 — 4 недели , включая подготовительные земляные работы,
осмотр, заливка бетона и очистка площадки.
Обычно стоимость рабочей силы составляет около 1800 фунтов стерлингов , и вы можете ожидать, что команда специалистов будет на месте, чтобы завершить
работа, поскольку она трудоемка и может быть опасна работать в одиночку, в зависимости от необходимой глубины фундамента.
На затраченное время могут влиять такие факторы, как погодные условия, тип грунта, доступность участка и контроль здания.
Считаете фундамент вашего фундамента удовлетворительным или рекомендуете дальнейшие работы.
Что такое фонды?
Фундаменты — это конструкции, размещаемые в земле для стабилизации зданий путем распределения весовых нагрузок по
подходящая площадь поверхности, на которой когда-то была построена.
Прочный, устойчивый фундамент — ключ к любым строительным работам, так как плохо спланированный или установленный фундамент может оказаться недостаточным
удерживать приложенную к ним весовую нагрузку, вызывая структурную нестабильность, которая может быть опасной для вас и вашего имущества.
Для таких проектов, как пристройка дома, вам понадобится прочный фундамент для строительства, и в зависимости от типа и размера запланированной пристройки,
ваши фундаменты также должны быть спланированы и проверены строительным надзором, чтобы подтвердить, что
они соответствуют стандартам для предлагаемой цели, прежде чем можно будет продолжить строительство.
Что влечет за собой закладывание фундамента?
Правильная установка фундамента важна в процессе строительства, так как она будет иметь влияние на остальную часть процесса строительства.
Всегда проверяйте размеры вашего фундамента в два и три раза, так как их изменение может оказаться дорогостоящим, если позже возникнут проблемы.
Препарат
Необходимо проверить состояние вашего грунта, чтобы убедиться, что вы собираетесь использовать правильный тип фундамента.
Перед тем, как начать земляные работы, вы должны отметить план фундамента, чтобы убедиться, что он имеет правильную форму.
(и перпендикулярно дому, если он строится как часть пристройки), первоначально начиная с одной точки в качестве ориентира для необходимой высоты,
из которых будут откалиброваны остальные ваши измерения.
Земляные работы
После того, как все было отмечено и дважды проверено, можно начинать процесс раскопок.
Глубина и ширина выемки будут зависеть от плана фундамента и типа грунта.
Количество грунта, которое необходимо удалить, будет рассчитано на основе типа фундамента, а также массы
материалы, необходимые для того, чтобы снова добраться до уровня пола.
После раскопок отдел управления зданием должен будет посетить участок и подписаться на распечатке вашего фундамента или сообщить о необходимости проведения дальнейших работ.
Не забудьте спланировать, куда будет уходить удаленная добыча, и что по мере удаления она будет увеличиваться в объеме.
Скорее всего, вам потребуется пропустить какой-то прокат, если вы не можете разместить удаленную землю где-либо еще на своем участке.
Заполните траншею или зачистите
После подписания вы можете заполнить пространство фундамента бетоном.
Рекомендуется размещать в траншеях колышки для обозначения необходимого уровня бетона.
Именно здесь процесс закладки фундамента различается в зависимости от выбранного стиля:
Ленточный фундамент требует наличия опорных конструкций, таких как доски, для обеспечения устойчивости
После заливки вам может потребоваться разгребать верх бетона, чтобы убедиться, что он выровнен.Вам нужно будет подождать, пока он полностью высохнет, прежде чем продолжить работу.
Довести фундаменты до уровня земли
Затем он поднимает фундамент до уровня земли. Этот метод зависит от вашего типа фундамента:
Для фундаментов с засыпкой траншеи:
После заливки бетона на желаемую высоту (обычно до 75 мм ниже уровня выемки)
Можно разместить блочные конструкции и установить гидроизоляционный слой.
Для ленточного фундамента:
Бетон, залитый на ленточный фундамент, намного мельче, чем траншея, поэтому требуется больше блоков ниже уровня земли, чтобы
поднять фундамент на нужную высоту.
На уровне земли стена может быть отделена гидроизоляционным слоем перед продолжением строительства.
Факторы, влияющие на затраты при закладке фундамента
Как и во всех строительных проектах, существуют различные факторы, которые могут повлиять на общую стоимость, которую вы можете рассчитывать заплатить:
Тип необходимого фундамента
В зависимости от того, что вы строите над фундаментом, скорее всего, будет зависеть наиболее подходящий тип фундамента и, следовательно, его стоимость.
Ленточный фундамент дешевле траншеи, но, как правило, на его строительство уходит больше времени.
Размер фондов
Масштаб любого проекта влияет на общие сроки и материалы, необходимые для выполнения работ;
небольшие фундаменты и земляные работы по своей сути требуют меньше времени для завершения, чем крупномасштабные разработки,
что повлияет на общие затраты на рабочую силу и материалы.
Требуемая глубина фундамента также повлияет на стоимость работ; в местах, где почва склонна к усадке или
фундаменты расположены рядом с установленными деревьями, вам может потребоваться установить более глубокие фундаменты, чтобы свести к минимуму
риск проседания и смещения из-за изменения состояния грунта.
Тип земли, на которой вы строите
Земля, на которой вы строите фундамент, может сильно повлиять на время, необходимое для процесса земляных работ и процесса заполнения,
с различными типами почвы, влияющими на необходимую глубину и ширину необходимого фундамента.
Назначение фондов
Стоимость фундаментов может также зависеть от цели, для которой они строятся; фундамент дома для двухэтажного дома
пристройка должна выдерживать больший вес, чем фундамент, строящийся для
пристройка зимнего сада, например.
Местоположение объекта
Ваше географическое положение в Великобритании может повлиять на стоимость строительных работ, включая Лондон и его окрестности.
обычно стоит больше, чем в остальной части Великобритании, но это не единственный фактор местоположения, который влияет на стоимость.
Доступ к участку также играет роль, поскольку труднодоступные участки (например, задние сады с узкими подъездными путями)
также влияет на рабочий процесс и время, необходимое для доставки и внедрения материалов.
Готовы получить расценки от местных торговцев?
Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки по местным и надежным сделкам. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.
Получить цитату
Строительные нормы и правила для фундаментов
Строительные нормы и правила действуют как набор структурных стандартов, которым должны соответствовать все новостройки,
требующие проверки и утверждения работ местными властями.
Информацию о рекомендуемой глубине и ширине ленточных фундаментов можно найти в
Утвержденный документ А,
предусмотрено Строительными нормами.
Ваш инженер-строитель проведет обследование здания, чтобы определить тип грунта и наиболее подходящий
фундаменты для вашего строительства, а также представление планов на согласование с местными властями.
После того, как земля под фундамент будет выкопана, местные власти осмотрят участок, чтобы определить,
предлагаемый сайт подходит для поддержки предлагаемой сборки.
После утверждения бетон можно заливать — жизненно важно, чтобы ваше фундаментное пространство было подписано до того, как будет добавлен бетон,
в противном случае вам могут сказать, что ваших фондов недостаточно, и у вас не останется иного выбора, кроме как удалить их и исправить проделанную работу.
Стоимость проверки варьируется в зависимости от местных властей, хотя вы можете ожидать, что она составит от 300 фунтов стерлингов до 450 фунтов стерлингов .
Дополнительную информацию о строительных нормах и правилах можно найти на портале планирования здесь.
Укладка фундаментов своими руками
Стоит ли вам заниматься фундаментом здания самостоятельно, будет зависеть от нескольких факторов, таких как сложность постройки,
тип почвы, по которой вы путешествуете, и масштаб проекта.
Если фундамент прост, то да, вы можете заложить его сами —
хотя все более сложное следует оставить профессионалам, особенно если вы столкнетесь с такими вещами, как канализационные трубы и кабели.
Несмотря на то, что строительная компания имеет страховку, покрывающую случайный ущерб, вы не можете быть застрахованы собственным домом или страховкой здания.
за ущерб, нанесенный этим строениям, — поэтому бдительность является ключевым моментом.
Создание фундамента — это расчетливый и трудоемкий процесс, который не будет завершен быстро, если вы сделаете это самостоятельно,
а не традиционную команду строителей, которую вы ожидаете увидеть в этом типе проектов.
Если вы все же решите заняться созданием собственного фундамента, вам потребуются планы земляных работ, прежде чем вы начнете рыть фундамент,
обычно предоставляется инженером-строителем или архитектором, с указанием глубины и ширины вашего фундамента — вам не следует
просто копай и надейся на лучшее.
Ваши фундаменты все равно нужно будет подписать в Строительном управлении, независимо от того, выкопали ли вы их сами или
оставил работу профессионалам.
Если не известить строительный надзор, вы могли бы оштрафовать вас на крупный штраф и отменить все работы.
Цементный порошок классифицируется как опасный материал, поэтому при обращении с ним следует соблюдать осторожность,
включая защитные перчатки и маску для лица при смешивании раствора вручную; будьте осторожны, чтобы не вдыхать частицы бетона.
Там, где это возможно, вам следует рассмотреть возможность аренды мини-экскаватора для выполнения земляных работ; это будет дороже чем
удаление грунта вручную, но значительно сократит время, необходимое для удаления ненужной земли.
Выбор фундамента
Двумя наиболее распространенными типами фундаментов, используемых в домашних условиях, являются ленточные и траншейные фундаменты.
Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Хотя вы должны учитывать эти моменты при принятии решения о строительстве,
Ваш инженер-строитель или геодезист сможет проинформировать вас о наиболее подходящем типе фундамента для вашего проекта.
Ленточный фундамент Стоимость
Ленточный фундамент формируется путем рытья каналов в земле непосредственно под тем местом, где будут возводиться стены.
Тонкий слой бетона заливается в основание, а затем строятся подземные стены, чтобы поднять фундамент до уровня земли.
Ленточный фундамент будет стоить в среднем от £ 3100 до 10 500 £ в зависимости от их размера.
Плюсы
✔ Дешевая стоимость материалов по сравнению с траншейным фундаментом
✔ Подходит для почв с хорошей несущей способностью
Минусы
✖ Строительство требует больше времени, чем траншейный фундамент
✖ Подходит для всех типов заземления
Стоимость фундамента траншеи
Фундамент траншеи формируется путем рытья большой площади и заливки бетоном большой площади.
Фундаменты с засыпкой траншеи в основном используют бетон в качестве фундамента, что сводит к минимуму количество требуемых подповерхностных блоков.
Фундамент траншеи
будет стоить в среднем от £ 3600- £ 11,800 в зависимости от их размера.
Плюсы
✔ Строить быстрее, чем ленточный фундамент
✔ Менее трудоемкий
✔ Распределите нагрузку конструкции на большую площадь
Минусы
✖ Из-за стоимости материалов они дороже в строительстве, чем ленточные фундаменты
Стоимость удаления фундамента
В некоторых случаях вам может потребоваться удалить фундамент с вашего участка,
либо потому, что вы хотите вернуть землю для других целей, либо потому, что существующие фундаменты не подходят для несущих конструкций.
Предполагая, что фундамент не связан с другой секцией здания и является простым,
вы можете удалить их самостоятельно, или вы можете нанять профессионала для работы, если вы не справляетесь с этой задачей,
если ваши фонды связаны с существующей сборкой или они не прямолинейны.
В зависимости от состояния фундамента вы можете удалить его с помощью кувалды и стального прутка,
или вы можете использовать отбойный молоток (который можно арендовать по цене от фунтов стерлингов 30 фунтов стерлингов в день ),
что по-прежнему будет трудоемким, но ускорит процесс удаления.
Вы также должны внести в бюджет вывоз мусора, если ваш местный сортировочный центр не принимает бетонные отходы — 12 ярдов.
услуга проката пропуска обойдется в районе £ 300 ,
но вам может показаться, что этого недостаточно, в зависимости от того, сколько материала удаляется, и вам может потребоваться найти альтернативное решение.
Ваш местный совет может иметь список надежных и уважаемых поставщиков услуг по вывозу мусора, доступных в вашем районе.
Средний эксперт по сносу, вероятно, будет взимать в районе 500–2000 фунтов стерлингов за удаление фундамента , но будет включать
стоимость рабочей силы, материалов и вывоза мусора в их калькуляциях.
Часто задаваемые вопросы
Согласно строительным нормам минимально необходимая глубина фундамента составляет 1000 мм, однако в случае неподходящих типов грунта,
вам может потребоваться глубина до 3000 мм.
Ваш инженер-строитель сможет лучше всего посоветовать тип и глубину фундамента, необходимую для вашей собственности.
Чтобы проверить глубину вашего фундамента, измерьте и отрежьте кусок дерева до необходимой высоты и поместите его в траншею —
Если древесина выступает за край фундамента, ваша траншея слишком неглубокая и требуется дальнейшее копание.
Можно построить фундамент самостоятельно, обладая необходимыми знаниями, терпением и физическими способностями.
Вам по-прежнему потребуется технический чертеж планов фундамента, обычно предоставляемый инженером-строителем,
и ваша работа должна быть проверена строительным контролем после того, как траншеи будут вырыты, чтобы убедиться, что они
находятся на удовлетворительном уровне до заливки бетона.
Да, тип грунта может повлиять на то, какой тип фундамента вы должны использовать, а также на глубину, на которой они должны быть вырыты. Исследование почвы изучит состояние почвы и порекомендует наиболее подходящий тип фундамента для вашей собственности.
Фундаменты важны, поскольку они являются начальными строительными блоками строительства, играющими жизненно важную роль в структурном
целостность возведенных на них построек.
Как найти и нанять подрядчика по фондам
Один из лучших способов определить, подходит ли подрядчик фонда — спросить друзей и родственников, у которых были похожие
проделанная работа, рекомендуют ли они своего поставщика услуг на основе своего мастерства и стоимости —
они, вероятно, будут честны с вами в отношении своего опыта.
Как и в случае с любой другой строительной службой, они должны иметь соответствующее страхование гражданской ответственности на случай, если
несчастные случаи или повреждения происходят на месте — опасайтесь нанимать тех, кто не может предоставить доказательства своей страховки.
У многих уважаемых компаний будет доступное портфолио с их предыдущими работами — рекомендуется, чтобы вы попросили посмотреть
их предыдущая работа, чтобы вы могли получить представление о стандартах, по которым они работают, и о временных рамках, в которых они могут завершить работу.
Вы должны получить как минимум три предложения от местных служб, чтобы гарантировать справедливую цену за работу, которую вы выполняете.
намереваются осуществить; Вы также можете получить бесплатные котировки здесь.
При строительстве теплицы, когда вы беретесь за проект теплицы своими руками, правильный фундамент является основой.Он не только обеспечивает надежную стойку, но и защищает от замораживания почвы.
Теплица должна оставаться в саду круглый год и не только содержать растения, но и противостоять ветру и погоде? Тогда обязательное условие — прочная конструкция. Садовник-любитель закладывает для этого прочную основу. Далее мы расскажем, почему так важен фундамент для теплицы и какие есть возможности заложить фундамент самостоятельно.
Почему фонды так важны?
На этот вопрос можно ответить одним предложением: фундамент не дает вашей новой теплице рухнуть, как карточный домик при сильном ветре и шторме. С помощью фундамента вы создаете несущую опорную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость теплицы при любых погодных условиях. Фундамент выполняет множество функций. Конструкция должна выдерживать собственную нагрузку и вес теплицы, на которую она опирается.Не должно происходить, чтобы фундамент продолжал сверлить грунт, потому что давление, оказываемое на фундамент, просто слишком велико.
Совет: Фундамент также защищает от ненужных потерь тепла из почвы и от способности поддерживать температуру в теплице.
Нужен ли фундамент для каждой теплицы своими руками?
Для массивных тепличных конструкций всегда требуется фундамент. Обойтись без фундамента можно только в том случае, если теплицы представляют собой небольшие теплицы из фольги, которые ставят только летом.Чтобы теплица по-прежнему имела прочную опору и не взлетела при первом порыве ветра, важно, чтобы трубы, на которые обычно натягивается пленка, были надежно прикреплены к грунту с помощью анкеров для грунта. Простые небольшие теплицы также можно утяжелить кирпичами или подобными предметами, либо вы можете привязать трубы к заборам или стенам.
Фундаменты разные
Прежде всего, вы должны решить, хотите ли вы купить сборный комплект у специализированного продавца или построить свою небольшую теплицу.Готовые наборы обычно поставляются с подходящим деревянным или металлическим каркасом, который служит фундаментом. При сборке на месте вы должны соблюдать прилагаемые инструкции и уделять большое внимание статике и безопасности.
Если вы хотите построить свою теплицу, у вас есть выбор между различными фундаментами:
фундамент из деревянных балок
Каркас из металлических труб с анкерами для грунта
Конечно, решать вам. Точечные фундаменты обычно используют для строительства теплиц. Металлический фундамент обычно слишком затратен для строительства теплицы. У вас также есть возможность возвести фундамент частично из дерева. Подробнее об этом будет сказано ниже.
Фундамент предназначен для того, чтобы ваша новая теплица надежно стояла и выдерживала штормы и дождь. Важными критериями выбора подходящего фундамента являются размер и вес теплицы.Кроме того, играет роль и запланированное использование.
Совет: Для больших теплиц часто требуется разрешение на строительство.
Фундамент фундамента составляет прочную основу для будущей теплицы. Поэтому работайте осторожно и придерживайтесь соответствующих размеров. Фундамент должен быть прямым и прямоугольным. Также убедитесь, что поверхность ровная и гладкая.
Самостоятельная установка фундамента
Прочный фундамент можно создать, построив ленточный фундамент или залив фундамент с помощью тканевых матов и опалубочных досок.Для начала нужно выкопать траншею. Эта траншея должна была быть глубиной не менее 80 см , чтобы мороз не работал и фундамент в результате не поднимался. После того, как вы забетонировали или замуровали фундамент, засыпьте углубление землей и прикрепите фундаментный каркас.
Какие размеры нужны моему фундаменту?
Размеры фундамента наверняка будут отличаться. Не следует идти на компромиссы в отношении глубины. Мы уже слышали о минимальной глубине 80 см. Я говорил с ним.Однако в невысоких горных хребтах и других менее благоприятных для климата регионах мороз может проникать в почву на глубину до 1,5 метров и, соответственно, причинять ущерб.
Совет: Глубина фундамента чуть более метра — хорошая альтернатива для всех климатических условий в наших широтах.
Размеры фундамента в конечном итоге будут зависеть от размеров теплицы. Вес вашей новой теплицы определяет прочность фундамента.
Зачем фундаменту гравийный слой?
Слой гравия под основанием обеспечивает дополнительную безопасность.Балласт должен быть не менее десяти сантиметров в глубину, при плиточном фундаменте можно выбрать ту же толщину, что и для самого фундамента. Вода может лучше стекать через слой гравия. Это имеет смысл, особенно если у вас полы с трудным дренажем. Здесь существует опасность застоя влаги, а застаивание влаги переносят очень немногие растения.
Что важно при устройстве бетонного фундамента?
этап работы
Описание модели
геодезия
Точный размер фундамента имеет решающее значение для последующего статуса теплицы. Лучший способ сделать это — сделать струнный каркас и точно разметить соответствующую область.
Выкопать траншею
Траншея должна быть не менее 80 см глубиной. В регионах с более суровым климатом глубина 1,20 метра имеет смысл. Траншея важна для предотвращения попадания влаги на тепличный материал и нарушения его устойчивости.
Укладка бетонных труб
Если точечный фундамент предназначен для размещения столбов и опор, для этой цели в грунте оставляют бетонные трубы. Здесь тоже измерение должно быть точным. Используйте спиртовой уровень перед заливкой бетона в трубы.
Заливка бетонного фундамента
Бетонные фундаменты могут быть облицованы кирпичом или отлиты из бетонных плит. Действительно ли бетонный фундамент обеспечивает устойчивость, часто зависит от дюбелей и шурупов, которые вы используете для крепления. Для больших теплиц требуется бетонный ленточный фундамент.
Деревянный фундамент как альтернатива бетонному
Фундаменты обычно делают из бетона, но вы также можете использовать немного дерева.Фундамент представляет собой деревянный каркас из бруса. Рама дополнительно снабжена продольными и поперечными подкосами. Наконец, деревянный каркас применяется к точечным фундаментам.
Что такое точечный фундамент?
Точечный фундамент можно использовать для удержания деревянного каркаса и надежного прикрепления его к почве. Для этого в фундамент закладывают башмаки анкеров. Туда же позже можно крепить брус деревянного каркаса. Точечный фундамент — недорогая альтернатива плиточному фундаменту.Кроме того, обеспечивается оптимальный теплообмен. Влага не накапливается, но может хорошо сохнуть из-за расстояния между шрамом пола и деревянным фундаментом.
Сегодня многие люди имеют собственные загородные участки. И, конечно же, каждый стремится обустроить свой участок так, чтобы проживание за городом, да и просто отдых в выходные дни, было максимально комфортным и приятным. Если вы делаете все сами, к примеру, полог для бани своими руками, то это вообще замечательно!
Схема планирования полога.
Многие владельцы дач или загородных домов мечтают построить на собственном участке настоящую русскую баньку. А ведь такую мечту можно сделать явью даже самостоятельно. На самом деле, это не так сложно, как может показаться сначала.
По крайней мере, вы можете существенно сэкономить, если сами выполните некоторые работы. К примеру, сделаете мебель для вашей будущей баньки.
Подготовка к работе
Для начала стоит определиться с материалами, которые будут использоваться для сооружения полога. Сегодня в строительстве успешно применяются самые разнообразные материалы, но при обустройстве интерьеров бани, создании мебели для парилки и других банных помещений следует отдать предпочтение натуральной древесине.
Схемы расположения полога.
Среди древесных пород есть свои безусловные лидеры. Так, в парилке рекомендуется использовать древесину лиственных пород: липу, осину, тополь, березу.
А вот хвойные породы использовать для изготовления банной мебели, напротив, не рекомендуется. Дело в том, что со временем такая древесина начинает выделять липкую смолу, о которую легко будет обжечься.
Есть важные правила, которые непременно нужно соблюдать, если вы решили самостоятельно сделать полог для вашей бани. В частности, важно принимать во внимание следующие моменты:
Пологи размещаются на той стене бани, где нет окон и нет отдушин.
Высота полога от пола бани должна быть не менее 110 сантиметров.
Обязательно нужно оставить небольшой зазор шириной не менее сантиметра – он потребуется для слива воды.
Изготавливается полог из тонких досок – только такой полог будет быстро просыхать после использования.
Необходимо соблюдать расстояние не менее 60-ти сантиметров между опорными брусьями.
Пологи и опоры производятся из одного сорта древесины.
При установке брусьев применяются специальные резиновые прокладки. Такие конструктивные элементы позволят сделать полог более устойчивым, а также будут защищать его от воздействия влаги.
Древесина, которая используется для изготовления полога в бане, должна быть непременно высокого качества. Выбирайте только струганое дерево, на нем не должно быть никаких дефектов, трещин и тем более сучков.
Варианты устройства бани смотрите здесь.
Процесс изготовления
Схема расположения пологов и приступка в парилке бани.
Если у вас, как говорится, «руки мастера» и имеются хотя бы базовые навыки плотницкого дела, то у вас непременно получится сделать полог для бани самостоятельно. Перед тем как приступать к работе, нужно выполнить предварительный эскиз будущей конструкции на бумаге.
На данном этапе важно верно рассчитать размеры. Готовая конструкция должна быть максимально прочной и эстетичной. У нее должны быть обязательно закругленные концы для безопасной эксплуатации. И, разумеется, полог должен прочно крепиться к стенам и к полам вашей бани.
Примечание! Полки в парилке, как уже было сказано, размещаются исключительно на глухих стенах.
Также старайтесь сделать так, чтобы полки были расположены на достаточном расстоянии от печки-каменки. Это важно для последующего безопасного использования печки. При создании полок для бани принимайте во внимание следующие нюансы:
Важна не только высота от пола, но и расстояние до потолка. Помните, именно у потолка скапливается пар и нагретый воздух, а потому поверхность эта во время использования бани всегда очень горячая. Следовательно, необходимо обеспечить безопасность во время банных процедур. Оптимальное расстояние от полога до потолка – около 120-130 сантиметров. Этого достаточно, чтобы не коснуться случайно поверхности потолка головой.
Если вы не хотите, чтобы материал быстро растрескался, используйте для создания полога для бани только доски, ширина которых не превышает четырехкратную толщину.
Не допускайте, чтобы на полки попадал пар, обустраивайте конструкцию с учетом этого требования. Предусмотрите наличие скамеек прямо под пологом: так мыться будет намного проще и удобнее.
Приступаем к работе
Схема съемного и стационарного настилов.
В первую очередь нужно определиться с местом, где в парилке вашей бани будут обустроены полки. Идеально, если это будет место у самой длинной стены. Заранее определитесь с материалом – доски должны быть гладкостругаными.
Важно грамотно выбрать способ крепления будущей конструкции. Вы можете прикрепить полог как к полу, так и к стене. На полу много места желательно не занимать, в противном случае производить уборку будет достаточно сложно.
Следующий этап – это подготовка брусьев. Они должны быть выполнены из такой же породы древесины, как и сам полог, и иметь точно выверенные размеры.
Далее изготавливаем из брусьев крепкий, надежный каркас, к которому и фиксируем доски. Также нам нужны будут стойки. Бруски закрепляются саморезами. На каждую стойку нам потребуется по два самореза.
Чтобы обеспечить для нижней полки максимальную устойчивость и надежность фиксации опорных стоек, к поперечным деталям прикрепляем дополнительный брусок. После этого вверху соединяем все стойки, используя саморезы.
После того как каркас будет готов, приступаем к обустройству настила из древесины. Монтаж крепления желательно производить или на саморезы (снизу конструкции), или на деревянные штыри – так безопаснее.
Дело в том, что в парилке бывают слишком высокие температуры и, если кожа соприкоснется с горячим металлом, можно получить ожог.
Достаточно часто расстояние между нижней и верхней полками зашивают досками. Снизу обязательно нужно оставить пространство для вентиляции и для более удобной уборки. Если зашить полог деревом вплоть до пола, вы не только не сможете качественно убрать помещение, но и конструкция начнет быстро гнить и скоро придет в негодность.
Для обеспечения дополнительного удобства и комфорта можно создать не просто полог, а снабдить его специальными деревянными подставками под голову, а также под ноги.
Почему удобнее делать разборную конструкцию?
Чертеж верхнего и нижнего полока.
Если вы решили сделать полог для бани самостоятельно, обратите внимание еще на один очень важный момент. Материал следует предварительно обработать, однако лакировать его и пропитывать различными химическими составами нельзя. Оптимальным будет сделать разборную конструкцию, которую после использования вы сможете разместить на свежем воздухе и быстро просушить.
Таким образом срок службы банных полок значительно увеличится. В том случае если полог обустроен в три яруса, рекомендуется второй ряд зафиксировать стационарно, а верхний и нижний сделать съемными.
Количество полок, а также особенности их размещения будут зависеть в первую очередь от того, какую площадь имеет парилка вашей бани. При наличии большого пространства вы можете возле самой длинной глухой стены создать достаточно объемную конструкцию из трех рядов.
Если же баня небольшая, есть смысл сделать парную и моечную единым помещением. Тогда рекомендуется располагать полки в бане Г-образно, т.е. среднюю полку фиксировать на другой стене.
Примечание! Нередко полки в бане размещают в виде ступенек.
Максимально высокая температура будет наблюдаться на верхнем ярусе, а вот на нижнем, напротив, температура будет самой низкой. Знатоки рекомендуют начинать банные процедуры с нижней полки и постепенно перебираться на верхнюю.
На верхней будет приятно и комфортно париться, находясь в лежачем положении: так тело сможет расслабиться и отдохнуть. В том же случае, если банька у вас низкая, можно смонтировать нижний полог, отступив лишь немного от пола (но зазор должен быть в любом случае).
Как видите, сделать полог собственными руками вовсе не сложно. Главное – запастись всеми необходимыми комплектующими, инструментами и, конечно же, искренним желанием сделать свою баньку функциональной и очень комфортной!
Полог в бане своими руками
1 Выбор материала
2 Конструкция полка
3 Обработка поверхностей
4 Рекомендации специалистов
5 Видео
6 Фото
Важнейшим атрибутом всякого парильного помещения является так называемый полог, от правильности обустройства которого во многом зависит комфортность принятия банных процедур (включая их безопасность). Грамотный подход к выбору материала и конструкции полков позволит превратить этот функциональный элемент в достойное украшение интерьеров парильной комнаты.
Перед тем как сделать полог в бане, в первую очередь следует ознакомиться с существующими вариантами конструкций, а также определиться с материалом, из которого вы будете его изготавливать.
Выбор материала
Доска обрезная
При выборе материала следует учитывать характерные особенности различных древесных пород, а также конкретные условия их практического применения. Для обеспечения комфортных условий эксплуатации к древесине, используемой для изготовления полков, предъявляются следующие требования:
низкий уровень теплопроводности;
прочность волокнистой структуры;
отсутствие смоляных выделений;
устойчивость к высоким температурам и влаге.
Из всех знакомых нам пород древесины указанным требованиям вполне удовлетворяют такие ее сорта, как кедр, липа, ольха и осина. При выборе конкретного материала из указанного ряда, как правило, предпочтение отдается липе.
Конструкция полка
Размеры полка для бани
Прежде чем изготовить полог для бани своими руками необходимо определиться с порядком расположения его отдельных элементов, от которого будет зависеть удобство эксплуатации всего объекта в целом. Известно несколько вариантов изготовления полков в парном помещении, выбор которых определяется конкретными условиями эксплуатации. Рассмотрим каждую из этих конструкций более подробно:
Ступенчатый вариант обустройства предполагает размещение отдельных полок в три яруса; причем полог располагается в данном случае вдоль наиболее удаленной от печи стены или в углу. При такой конструкции полка удается получить две температурные зоны, в которых создаются различные условия принятия банных процедур. В пределах одной из них (верхней) создаются максимально жаркие условия, в то время как на нижней полке можно будет расслабиться и отдышаться в более прохладном воздухе. Одним из бесспорных достоинств такой конструкции является ее экономичность, позволяющая расширить полезную площадь парного помещения.
Так называемый «Г-образный» вариант расположения полка предполагает установку верхних и нижних полок вдоль одной стены, а средних – вдоль другой. Подобная конструкция используется, как правило, в парильных помещениях ограниченного размера, где возникает потребность в экономии каждого метра занимаемой площади.
Ну а в совсем небольших по площади парных нередко применяется вариант обустройства, подобный тому, что используется в вагонных купе. В этом случае изготавливаются лишь две полки, размещаемые одна над другой. Благодаря креплениям специальной конструкции они могут складываться, освобождая необходимое пространство (аналогично боковым полкам в вагонах).
Обработка поверхностей
Пропитки по дереву
По окончании монтажа полог необходимо будет побеспокоиться о защите их поверхности от разрушения, а также о придании готовой конструкции более привлекательного вида. Но прежде чем обработать поверхности полок каким-либо из известных способов – необходимо тщательно отшлифовать их с помощью специального шлифовального инструмента. При выборе защитного декоративного состава следует учитывать тот факт, что не все известные виды покрытий по дереву могут использоваться в условиях повышенных температур.
Так, для парильных помещений совершенно неприемлемы типовые лакокрасочные пропитки, поскольку при высоких температурах они образуют пленку на поверхности древесины.
Именно по этой причине в парилках используются специальные составы и пропитки, устойчивые к высоким температурам и влаге и не образующие при этом пленки. В качестве образца такого покрытия может рассматриваться универсальный состав марки «Supi Saunavaha» (Tikkurila), изготавливаемый на основе натурального воска.
Рекомендации специалистов
В определённых условиях наиболее удобным вариантом изготовления полка является разборная конструкция, позволяющая просушивать входящие в ее состав элементы на свежем воздухе.
При закреплении элементов полка не следует размещать их вплотную к стенке парилки, предусмотрев небольшой зазор (порядка 5–7 см). Для этих целей вы можете воспользоваться специальными деревянными прокладками, размещаемыми между досками и стеной (смотрите видео).
Элементы конструкции, имеющие непосредственный контакт с полом, должны быть защищены от воздействия влаги. В качестве таких изоляторов могут использоваться вырезанные из куска резины прокладки.
Видео
В этом видео подробно рассказывается о сборке полога в парной:
Угловой полог в банеПолог в парнойРасположенный в углуПростой вариантПолог в банеВыполненный из бревен
Как сделать полки в парилке: инструкция и этапы работ
В бане любят попариться почти все. Чтобы эта процедура была приятной, важно не только правильно рассчитать размеры парилки и поставить хорошую каменку. Нужно еще и сделать удобные полки, а также разместить их наиболее рационально. Далее я вам расскажу, как производится сборка полок для банной парилки по всем правилам.
О чем следует знать?
Поскольку баня – помещение с особым микроклиматом, материалы для нее придется подбирать, руководствуясь определенными правилами. Древесина для полок должна отвечать таким требованиям:
иметь низкую теплопроводность,
быть устойчивой к воздействию воды,
не выделять смолы.
Идеально под все эти три параметра подходит всего две разновидности дерева – липа и осина.
Сами полки в парилке нужно будет расставить так, чтобы они не мешали воздухообмену и передвижению людей. Располагаться они могут в два или три яруса.
Составление плана работ
Прежде чем приступать к сборке полок, купите все необходимые материалы. Какие именно, смотрите в таблице.
Количество материала рассчитывайте, исходя из того, что:
стойки устанавливаются с шагом 60см,
ширина нижней полки должна быть минимум 40см,
верхняя – 90 см,
минимальная длина полки – 150см,
прорехи между досками сиденья для стока воды – 1см.
высота верхней полки – примерно 1.10м,
нижней – 60см.
Совет: В процессе сборки не забудьте о том, что сиденье монтируется с уклоном в 2гр для лучшего стока воды. Высота от верхней полки до перекрытия парилки — не меньше полутора метров. В любом случае сидящий на ней человек не должен доставать до потолка помещения.
Располагают полки обычно вдоль длинной стены, рядом с каменкой. Иногда они имеют Г-образную форму, занимая и смежную стену. Если баня очень маленькая, нижнюю полку можно сделать откидной. Очень неплохо будет установить в парилке невысокую широкую полку, предназначенную для пожилых членов семьи.
Установка каркаса для полок
Собирать полки в парилке начинайте с верхнего яруса. Порядок монтажа своими руками каркаса таков:
Соберите необходимое количество П-образных стоек. Перемычки крепят сверху стоек.
Дальние стойки прибейте к стене бани через брусочки толщиной 100мм, предварительно проложив внизу под стойками куски резины.
На высоте в 60см от пола к П-образным стойкам верхней полки закрепите перемычки нижней. Выступать за пределы плоскости собранного каркаса они должны на 40-60см. По низу подоприте их стойками нижней полки. Их длина, обычно составляет 58-59см для обеспечения небольшого уклона.
Набивка досок
Собрав каркас, приступайте к монтажу сидений и спинок. Набивают доски на некотором расстоянии друг от друга. Разумеется, они должны иметь абсолютно гладкую, хорошо обработанную поверхность.
Важно: Для монтажа полок используйте только саморезы с колпачками. Температура воздуха в бане во время эксплуатации очень высокая. Следовательно металл будет быстро нагреваться и о него несложно обжечься. Можно использовать и просто гвозди, но в этом случае их придется утапливать в древесину минимум на 5мм, что не особенно удобно.
Обработка материала
Вопрос о том, как правильно сделать полки в парилке, сводится в том числе и к тому, чем стоит обработать древесину. Повышенную влажность она переносит очень плохо. Лак или олифу в бане использовать нельзя. При нагревании эти вещества начинают распространять неприятный «аромат». Помимо этого, соприкосновение с ними может вызывать аллергические реакции.
Обрабатывают дерево, предназначенное для использования в бане, обычно средствами, основным компонентом которых являются натуральные масла. Купите такую пропитку и хорошенько промажьте весь брус и доски.
Ну что ж, надеюсь теперь вам более-менее понятно, как сделать полки в парилке. Главное – не оставляйте снаружи шляпки гвоздей и саморезов и обязательно обработайте древесину маслом.
Видео по теме: как сделать полки в парилке своими руками
Как правильно сделать полки в бане, размеры полок в парной
Как сделать полки в баню своими руками
Самым распространенным крепежом для деревянных полок (полог, палати, полати) являются шурупы. Использование гвоздей не рекомендуется профессионалами, так как они не обеспечивают должной прочности. При необходимости разбора полок возникают сложности, так как снять их без механических повреждений очень непросто. При использовании шурупов разборка осуществляется легко. Можно без труда снять их для обновления или замены на новые экземпляры.
По возможности нужно крепить доски изнутри полка. Такой способ монтажа позволяет полностью скрыть шурупы, что помогает нивелировать риск обжечься о раскаленный металл во время парения. Если такое крепление сформировать не удается, нужно предварительно сделать отверстие под шляпку крепежного элемента.
После монтажа следует закрыть шуруп штифтом из дерева, впоследствии затереть абразивной шкуркой.
Для создания каркаса применяется простой алгоритм работ:
Делается разметка под крайнюю стойку. На стойки нужно поместить и укрепить резиновые прокладки.
Предварительно осуществляется монтаж двух самых верхних балок. Они должны быть скрепленными со стеной и стойками.
Верхние балки, которые помещаются с двух боков конструкции, нужно прикрепить к стойками и верхним балкам.
Передние вертикальные стойки нужно поставить и придерживать. К ним прикрепляются крайние боковые балки.
Передние брусья, которые замыкают конструкцию и делают общий вид похожим на раму, нужно установить, скрепив их с ближайшими вертикальными и соседними балками.
Нужно проконтролировать правильное, ровное расположение рамы. Для этого используется уровень и рулетка.
Нижняя рама собирается также, как верхняя, контролируется правильность расположения брусьев.
Нужно проверить соответствие замерам, еще раз обследовать все углы и перемычки с помощью уровня. Убедившись в правильности выполнения работ, застройщик может прикрепить к рамам перемычки из тонких балок.
Все крепления шурупов нужно закрутить до упора.
Правильный монтаж полков очень важен для удобства при парении и уходе за парилкой. Если обшивка выполнена и по боковой, и по лицевой сторонам, то доступ к полу полностью закроется, что усложняет очистку помещения. Рекомендуется делать частичную обшивку, чтобы можно было легко соблюдать гигиенические нормы.
Все детали нужно проверять на наличие повреждений. брак сразу откладывается. Все элементы должны быть прикреплены с внутренней стороны. Сложности может представить монтаж досок, располагаемых по горизонтали. Нужно постараться закрепить как можно больше досок изнутри, чтобы делать минимальное количество креплений с помощью заглушки штифтами.
В некоторых случаях удобен вариант, когда первоначально обшивается досками горизонтальная сторона, после чего крепятся все остальные.
Изготовление полока (полки) для бани своими руками.
Схемы и чертежи полок (полог) в баню для самостоятельного изготовления.
Кирпичная баня своими руками. Как ее построить, вы узнаете, прочитав данную статью.
А в этой статье рассказывается про строительство бань из пеноблоков.
Устройство конструкции
Полок в бане часто называют по-простонародному лавкой. Именуют их так не зря, так как вся конструкция представляет собой настил лавок, которые различаются по уровню. Любая конструкция полока для бани состоит из двух основополагающих деталей :
Каркас необходим для правильного закрепления досок для несъемного настила, его также используют для опоры под разборную систему настилов. Для его постройки требуются опорные стойки, их можно сравнить с ножками лавки.
Стойки соединяют большими досками, служащими перемычками, необходимыми для правильного, ровного положения полки. Очень редко их сооружают по принципу косоура, который служит основой для монтажа лестничного марша. Если используется финская технология, то при создании каркаса нет необходимости в установке опор, так как всю конструкцию можно крепить к стенам парилки.
Настил сооружается из тонких дощечек, которые предварительно делаются абсолютно ровными с помощью шлифовки. Их толщина около 2 см. Рекомендуется выбирать материалом для изготовления липу или осину. Доски набиваются с соблюдением небольшого пропуска. Настил крепится к каркасу или к трапикам, которые нужно отдельно сколотить и установить на пол.
Если настил не закреплен, его можно в летнее время выносить на свежий воздух для проветривания. Вместе с настилом можно соорудить спинки для сидений, приспособления для поднятия ног на определенную высоту, боковушки полков.
Парилку обычно сооружают в небольших размерах. так как чем меньше помещение, тем ниже расходы на отопление и быстрее прогрев до необходимой температуры для парения. Чтобы хорошо обустроить парилку, нужна простая, ровная мебель. Лестницы для подъема на полки часто бывают крупными, имеют 2-3 ступени.
Если есть возможность, можно отвести необходимую площадь для сооружения шезлонга или дивана, часто закругленной формы.
Если площадь бани слишком маленькая, создать нижний полок стандартной формы и размера может не удастся. В этом случае можно соорудить треугольный полок. Должен получиться равнобедренный треугольник, один из катетов которого нужно прикрепить к стене, а второй примыкает к соседнему полку.
Банные полки всегда многоступенчаты. Это обусловлено простейшими законами физики. Горячий воздух постепенно поднимается вверх, его часть выходит на улицу через вентиляцию, а остаток отражается от предварительно установленной системы верхнего перекрытия, поэтому возвращается и остается вверху здания. Постепенно верхняя часть помещения становиться намного теплей, чем нижняя, поэтому у каждого есть возможность выбрать оптимальную температуру для себя, расположившись на конкретной полке.
При сооружении полок следует придерживаться традиционной конфигурации, разработанной по принципу лестницы. При каждом парении человек сможет самостоятельно выбрать сильный пар или довольно умеренную атмосферу. Помимо этого аспекта особенную важность имеет нижний полок. С его помощью банщик может легко залезть на более высокие ярусы или использовать как подиум для удобного подхода к принимающему процедуру человеку.
Если нижняя полка не предназначается для использования в качестве подпорного элемента, то расстояние от пола до нее должно быть не менее 30 см.
В парилке можно установить полки и с двух, и с трех сторон. Большое их количество позволит пригласить в баню больше гостей. При планировке конструкции необходимо учитывать возможность свободного передвижения. Нахождение в парилке не должно вызвать травматических последствий.
Еще одно видео о том, как делать полки в баню.
Как правильно утеплить баню. Ответ на этот вопрос, вы узнаете, прочитав данную статью.
А здесь статья про утепление каркасной бани.
Угловые полки
Полки в бане могут быть не только горизонтальными, но и делаться двумя перпендикулярными сторонами. Часто сооружают угловые полки методом сшивки нескольких блоков из досок. Элегантно смотрятся парилки, где выстроены полки ярусами по одной стороне, а угловая полка располагается только в нижнем ряду, плавно обрамляя близлежащую стену, сглаживая углы.
Для большой парилки можно предусмотреть расположение ярусов полок параллельно друг другу, а между ними поместить одну нижнюю полку, которая будет скреплена с соседними, являясь для каждой угловой. Можно использовать ее в качестве лавочки, подставки, складывать на нее различные предметы. Она будет располагаться напротив входа.
Доски для полок
Доски для полки (пологи) в бане сооружаются из различных материалов. предоставляется их широкий выбор:
Осина. Отличная влагостойкость, нет реакции на повышение температуры. Не образуются трещины, цвет не темнеет. Баня с такими полатями тносительно дешевый вариант, поэтому доступна большому количеству населения. Главным недостатком обозначается предрасположенность к гниению изнутри.
Ольха. Стойкость к механическим повреждением, высокая влагостойкость. Теплопроводность достаточно низкая. Применялась как материал для строительства бань издавна.
Липа. Минимальная шершавость, светлый цвет. Хорошо держит форму, так как не обладает способностью к растрескиванию и усыханию. Структура довольно мягкая, поэтому данный материал пригоден для росписи по дереву, что может пригодиться для отделки бани.
Клен. Применяется, если требуется замена липе. Отличается твердостью, он не склонен к деформациям.
Тополь. Древесина довольно легкая и мягкая. Оттенки неяркие, палитра от светло-коричневого до среднего. Можно применять для создания деталей декорации, так как хорошо воспринимает многие отделочные материалы.
Абаши. Цвет кремовый или слегка желтый. Африканский дуб используется в отделке любых деталей бани. Устойчив к влажности и высоким температурам, теплопроводность достаточно низкая. Материал прочный, структура ровная. Дуб легок в обработке, так как не содержит сучков.
Утепление крыши бани. Об этом рассказано тут.
А здесь статья о том, как утеплить пол в бане.
В этом разделе нашего сайта http://ru-house.net/postrojki/banya/pechi/ все про печи для вашей бани или сауны.
Чем покрыть полок в бане
Чтобы гарантировать отсутствие ожогов при соприкосновении дерева и кожи нужно использовать специальные покрытия. Они быстро впитываются в древесину, внешне не изменяют цвет полок. У дерева всегда относительно низкая теплопроводность, оно не нагревается так, чтобы сделать сильный ожог, однако при покрытии лаком и поддержании в парилке высокой температуры очень высока вероятность получения ожога.
Применяется масло для полков бани. Перед их нанесением дерево должно быть полностью чистым и сухим. Для этого используют губку или кисточку. Иногда следует провести пропитку повторно. После нанесения масла нужно оставить его впитываться на сутки, затем излишки стереть сухой тканью.
Качественное покрытие в бане служит не только защитой от перегревания, но и предупреждает впитывание в дерево разнообразных пятен. Очищать дерево не придется с помощью твердой щетки, тем самым сохранится его первоначальный вид.
Для создания полок своими руками следует выбирать качественные материалы, соблюдать последовательность строительных работ, проверять качество их выполнения на каждом этапе.
Чтобы сделать удобную, эстетичную и безопасную парилку в бане, следует проявить старание. Надежные полки прослужат долгое время и не потребуют замены.
Материал для полка
Атмосфера в парной отличается высокой температурой и влажностью, такое сочетание выдержит не каждый материал. Традиционно для банного настила используется дерево. Подходящий сорт древесины должен обладать определенными свойствами:
низкая теплопроводность, гарантирующая комфортную для человека температуру настила;
устойчивость к влаге;
минимальное количество смолу в структуре древесины.
Опытные мастера рекомендуют для полков липу, осину, клен, тополь, абаши. Хвойные породы хорошо переносят влагу, но при высокой температуре на их поверхности начинает выступать смола. Это может привести к ожогу, поэтому отличную древесину сосны или ели лучше использовать для мебели в комнате отдыха или моечной.
Липа – при нагревании от нее исходит особый аромат и целебные испарения. Дерево быстро высыхает, не трескается, легко обрабатывается. В жаркой и влажной атмосфере материал изменяет цвет от светлого к темному.
Осина – распространенный выбор для полков, благодаря сочетанию прочности и низкой цены. Доски сохраняют размеры при скачках температуры и не деформируются. По языческим поверьям осина освобождает от негатива и излечивает душевные травмы. Внешне материал сохраняется надолго, а внутренняя часть досок подвержена гниению.
Абаши – дорогостоящая африканская древесина имеет красивый желтоватый или кремовый оттенок, сохраняет свой вид высокое качество на долгий промежуток времени. Имеет низкую теплопроводность, гибкий и прочный материал служит удобным настилом. Высокая цена зарубежного дерева делает его доступным лишь для ограниченного круга людей.
Клен – показывает отличную стойкость к влаге и нагреванию.
Расположение
Нестандартное расположение полков
Количество ярусов в парилке вы выбираете самостоятельно, если людей в баню будет ходить немного, достаточно 1–2 яруса. Три яруса можно поместить в высокой комнате, между верхним настилом и потолком должно оставаться не меньше метра. Полки располагаются вдоль стен, на которых отсутствуют окна. Лежанки размещают:
ступенчато вдоль одной стены;
перпендикулярно на смежных стенах;
параллельно друг другу на противоположных стенах, верхний ряд откидывается для удобства.
Размеры полков зависят от яруса: верхний выполняется шириной в 90 см, средний и нижний – 80 см. Длина может колебаться от 150 до 180 см, это зависит от размера парной.
Высота полков должна быть удобной для сидящего человека – верхний полок крепится на высоте 120 см, комфортная высота среднего настила 70–80 см, нижний крепится на уровне 40 см.
Перед тем, как сделать полки, бруски и доски, предназначенные для них, тщательно шлифуются и обрабатываются специальным антисептиком на натуральной основе. Каркас полка сооружают из брусков, опорные стойки делают сечением 50×70 мм.
Положение задних стоек размечается на стене, они фиксируются к поверхности саморезами.
Горизонтальные балки, образующие раму к которой будет крепиться настил из досок, прикручиваются торцами к противоположным стенам. Поперечные части, равные ширине полка, крепятся к стенам по всей длине. Между стеной и примыкающим продольным бруском, необходимо прикрепить небольшие заготовки толщиной 10 см, чтобы остался зазор для стока воды. Горизонтальная плоскость балок проверяется уровнем.
Задняя балка крепится саморезами к вертикальным стойкам.
Передние вертикальные стойки устанавливаются параллельно задним, под торцы подкладывается резина. Правильность установки следует проверять с помощью уровня.
Передняя балка соединяется со стойками.
В балках выпиливаются пазы для крепления поперечин, на расстоянии в 60 см друг от друга.
Перекладины укладываются в пазы и фиксируются саморезами.
Для надежности вертикальные стойки соединяются посередине брусьями.
Длина используемых досок равняется длине полка, ширина – 120 мм, толщина – 22 мм. Они прикручиваются к раме настила с обратной стороны или головки саморезов утапливаются в дерево. Места вкручивания замазывают специальной мастикой, чтобы не допустить ожога. Между планками оставляется щель в 1–2 см для стекания воды.
Саморезы по дереву
Использование саморезов вместо гвоздей позволяет надежно закрепить конструкцию и оставляет возможность разобрать полок для просушки или замены элемента.
Так изготавливается полок для бани, если вы собираетесь сделать несколько ярусов, то они выполняются по схожей схеме: собирается каркас для верхнего и к нему крепится основа для нижнего полка.
Посмотрите видео, в котором содержится подробное описание сборки полка для парной:
Эта подборка фотографий и рисунков поможет вам более ясно представить порядок выполнения работ:
Начинаем делать каркас
Элементы конструкции банных полков
У банного полка есть и другое название – лавка. Лавки бывают разной высоты, их расставляют по определенной схеме.
Состоят они из двух основных элементов:
Каркас. являющийся основой, к которой крепятся доски настила. Настил может быть закрепленным или разбирающимся. Наиболее распространенным является каркас, выполненный из опорных стоек, которые напоминают ножки лавки, соединенных деревянными перемычками. Встречается и другой вариант, когда каркас выполнен как лестничный косоур, к которому крепятся ступени полков. Иногда каркас сооружается по подобию каркасов в сауне. В этом случае опоры отсутствуют, а каркас выглядит как зафиксированная к стенам парилки железнодорожная полка.
Настил. выполненный из набитых липовых или осиновых хорошо отшлифованных дощечек. Между дощечками должно быть небольшое расстояние в 1-2 см. Настил либо закреплен к каркасу, либо представляет собой отдельные элементы. Незакрепленный настил можно вынести на улицу для просушки. Он также может использоваться в качестве сидения, лежанки или подиума для банщика. Таким же образом, как и настил, делаются спинки и боковушки полков, подголовники, и приспособления позволяющие лечь так, чтобы ноги располагались на уровне головы или выше.
Как правило, парилка небольшого размера, поскольку маленькое помещение легче, быстрей и экономичней прогреть до нужной температуры, поэтому полки имеют простую прямоугольную форму (прочитайте: “Какие размеры парилки считаются оптимальными “). Обычно полки в бане в парилке выглядят как лестница, имеющая 2-3 степени. Такие ступени могут быть похожими на шезлонги или угловые диваны, обладающие закругленной формой. Однако сделать что-то подобное можно только в парилке большого размера.
При недостаточном пространстве в парильне для строительства прямоугольной нижней лавки, ее можно сделать в форме прямоугольного треугольника. Располагается следующим образом: один катет должен неплотно прилегать к стене, а другой к соседнему с ним полку.
Как расставлять полки
Потребуются для строительства полки в бане своими руками чертежи, а также следует произвести все необходимые расчеты. Чертится небольшой план помещения, указываются размеры, отмечаются места установки оборудования, расположение окон и двери.
Очень важно помнить, что нельзя располагать полки около стен с остекленными окнами. Под воздействием горячего пара может лопнуть стекло и осколки попадут на людей. Поэтому в парилках с окошками не так много вариантов расстановки полок в бане. Расположить их можно лишь вдоль стен, где отсутствуют окна и застекленные вентиляционные отдушины.
Существует несколько схем расположения полок:
Вдоль одной стены в 1-3 ряда, устанавливая полки друг над другом.
Конструкцией в виде буквы Г с различными вариантами числа степеней. Например, по 2-3 вдоль каждой стены, верхняя и нижняя полка вдоль длинной стены, а средняя вдоль соседней короткой.
Две параллельные конструкции, расположенные вдоль противоположных стен по подобию купе в вагоне поезда. Сооружения могут быть либо симметричными, либо ассиметричными.
Перед тем как сделать в парилке полки на бумаге следует начертить несколько вариантов и из них выбрать наиболее подходящий. Чтобы все правильно распланировать и рассчитать необходимое количество пиломатериалов, необходимо знать точные размеры полков для бани.
Размеры банных полок
Из расчета на человека среднего роста и комплектации разработаны следующие размеры полков в бане для приема парильных процедур в положении сидя или лежа:
Длина полки для того, чтобы можно было лежать с согнутыми в коленях ногами составляет 1,5 м.
Чтобы лечь на полку в полный рост не сгибая ноги, длина должна быть 1,8 м. Но в данном случае все индивидуально, так как все люди разного роста и может быть так, что и 2 м мало (прочитайте: “Какой размер полок в парной нужно делать – советы из практики “).
Минимальная ширина полка равна 40 см. Чаще всего это нижняя полка, которая используется в основном как подставка под ноги банщика. На такой подставке можно не только стоять, но и сидеть, если хочется немного охладиться.
Наиболее часто встречаются банные лавки шириной 60 см. Однако они не слишком удобны для парения в лежачем положении.
Ширина полок в 90 см позволяет сидеть поперек с поджатыми ногами и лежать человеку любой комплектации.
Приведены минимальные размеры, но никто не запрещает сделать полки большего размера. Но строить банные лавки меньших размеров не стоит – они будут просто не удобными.
Правила создания полков для парилки
Чтобы гарантировать комфорт парения, безопасность и длительный срок эксплуатации банной отделки и мебели следует придерживаться приведенных ниже рекомендаций, которые объясняют, как правильно сделать полки в парной:
Полки не должны плотно прилегать к стенам. Между ними следует оставить зазор равный примерно 10 см, он необходим для вентиляции. Для обеспечения такого зазора сначала к стене следует закрепить отрезки бруса. К нему при помощи саморезов присоединяются элементы каркаса, при этом шляпки саморезов следует утопить в древесину.
Для сооружения каркаса рекомендуется брать брус 50х70 мм. Чтобы древесина полностью высыхала, толщина доски должна быть в 4 раза меньше ее ширины.
В зависимости от толщины планок определяется необходимое число опор. Если доска имеет толщину 22 см, то опоры устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга.
Чтобы придать конструкции устойчивости. опоры каркаса следует соединить по всей длине доской снизу и сверху.
На все ножки банной мебели следует прибить резиновые прокладки.
Для крепления досок рекомендуется использовать деревянные гвозди или штифты, которые забиваются в просверленные под них отверстия. Если имеются только саморезы, то их следует вкручивать с обратной стороны, чтобы о них нельзя было обжечься. Если другого варианта, кроме как крепить снаружи, нет, то металлические шляпки нужно заглублять в древесину.
Дощечки настила полок должны располагаться друг от друга на расстоянии не меньше 1 см.
Производя расчеты необходимого количества материала, следует помнить о технологических отступах.
По финской технологии устройства полок в парилке боковушки делаются также как и настил, то есть с вентиляционными зазорами. Однако в русских банях доски боковушки крепились плотно друг к другу, это делалось для уменьшения отапливаемого пространства. Конечно, в этом случае парильня прогреется быстрее, но и древесина, которая скрыта, будет просыхать намного дольше. Какой вариант оптимальный выбирает хозяин бани. Читайте также: “Как сделать пологи в баню своими руками – советы и инструкция от мастера “.
Полок в баню – чертежи
Финская сауна имеет высокую температуру — от 90° С до 110° С, влажность 10-25%. Любители русской бани предпочитают более низкую температуру от 40° С до 70° С, в сочетании с высокой влажностью 60-80%.
Полки в сауне
Русская баня отличается от финской сауны не только показателями температуры, влажности в парной. Принципиальная разница между ними — различная скорость движения нагретого воздушного потока, использование берёзовых и дубовых веников в русской парилке.
Как сделать полки для бани своими руками
Похлопывая веником парильщика, лежащего на полке русской парной — банщик изредка добавляет температуру, поливая водой раскаленные камни каменки. Обжигающий влажный пар, вырываясь из приоткрытой дверцы каменки, быстро поднимается к потолку и медленно остывая, оседает — постепенно наполняет парную.
Высокое содержание влаги замедляет процесс движения воздушных масс в русской бане, что обуславливает нюансы в устройстве полков:
требуются большие расстояния между досками лежанок;
делается наклон сидений для слива воды;
для облегчения уборки пола бани боковые стенки не зашивают либо делают их съёмными;
нужен широкий отступ лавки от стены парной.
Различия в основных размерах, высоте и устройстве полков добавляют также особенности самого процесса парения.
ВАЖНО: в русской парилке необходимо соблюсти соотношение высоты устройства полка и расстояния до потолка.
Высота верхнего лежака делается так, чтобы между макушкой головы сидящего на верхней лавке человека и потолком было расстояние в один метр — для нормального размаха руки банщика с веником, набирающим температуру в облаке пара.
Чертеж банных полоков для русской парной
Регламентируется длина полок, которая должна быть не менее 220 см, так как желательно принимать банную процедуру лёжа, подставив тело под массирующие удары, поглаживания березовым веником.
Традиционная русская баня имеет всего одну или две ступени полков, расположенных вдоль одной из стен парной, на широкую (не менее 90 см) верхнюю лавку ложится парильщик.
ВАЖНО: лавки финской парной обязательно оборудуются спинками из досок, чтобы сидящий человек не обжигал тело о горячую обшивку стен.
В финской сауне люди чаще сидят, чем лежат на лавках, поэтому расстояние до потолка меньше, длина лежаков не столь принципиальна.
Чертеж банных полок для сауны
Часто можно увидеть в сауне на стенах специальные упоры для ног, обычно поднимаемых выше уровня тела лежащего на верхней лавке человека.
Так как воздух в сауне должен прогреваться быстро, размеры парилки обычно небольшие, соответственно банные полки занимают весь свободный периметр стен, кроме стены с дверью и каменкой.
Распространенный проект парной Проектирование бани и полоков Проектирование бани
Породы деревьев, применяемые для изготовления стоек, банных лежаков, спинок
Банные полоки
Таблица характеристик древесины
Дерево играет важную роль в интерьере и устройстве бани. Различные сорта дерева совершенно по-разному ведут себя при высокой температуре и повышенной влажности окружающего воздуха. Поэтому следует внимательно подходить к выбору материала для изготовления полков.
Древесина
Фото
Описание
Сосна и ель
Древесина ели
Древесина сосна
Сосна и ель вполне могут быть использованы для устройства банных лежаков, при условии отличного качества предварительно просушенной доски. Сауны в самой Финляндии делают именно из этих пород деревьев, смольные выделения при высокой температуре не проступают, если доска хорошо просушена и обработана. Сосна и ель дают особый хвойный аромат, благоприятно влияющий на общее состояние человека. Довольно высокая цена на остальные сорта дерева заставляет многих любителей пара отдавать предпочтение изготовленным из недорогой сосны стеновым покрытиям из доски — вагонки, банным полкам, спинкам. ВАЖНО: единственное условие — отсутствие сучков либо трещин на поверхности досок, хорошее качество сушки материала, тщательно обработанная поверхность лежаков.
Осина
Древесина осины
Осина — применяется для изготовления банных полков, так как не выделяет смолы при нагревании. Имеет особую славу в народе, как дерево, успешно противостоящее нечистой силе, плохой энергии. Высокая стоимость материала не позволяет изготавливать и применять достаточно широко осиновые банные сиденья, лежанки, спинки.
Липа
Древесина липы
Липа — отличный материал для изготовления банных лежаков. Структура дерева плотная, имеет достаточную твёрдость, низкую теплопроводность. Липа хорошо поддаётся технической обработке, детали конструкции полков и спинок из неё очень долговечны.
Абаш (абачи)
Термоабаш — термированная древесина абаши
Текстура полок Абаш
Абаш — самый дорогой и красивый материал для изготовления банных лежаков. Африканский дуб не боится высоких температур сауны. Лежаки из него не обжигают тело человека, поскольку материал имеет низкую теплопроводность, очень медленно нагревается. Удачная рекламная кампания сделала абаш самым покупаемым деревом для изготовления банных полков и саун в домах обеспеченных нуворишей.
Сочетание нескольких пород дерева одновременно
Этапы изготовления банного полка
Банный полок можно изготовить своими руками
Банные полки можно изготовить самостоятельно, если придерживаться нехитрой последовательности монтажа брусов и досок, тщательно обрабатывать материал, надёжно крепить между собой детали конструкции.
ВАЖНО: верхние доски лежанки должны крепиться к несущим брускам при помощи дубовых клиньев, забиваемых в предварительно просверленные в деталях отверстия. Применение металлических гвоздей или шурупов для сборки лежака недопустимо. Раскалённые стальные шляпки могут быть причиной серьёзных ожогов поверхности тела.
Схема монтажа полок
1. Установка стоек
Стойки, на которых располагается банный лежак, должны обеспечивать устойчивость и прочность всей конструкции. Обычно для изготовления самого верхнего ряда лежанок применяют от 4 до 6 стоек длиной 1,05-1,15 м, сечением 50х100 мм или 100х100 мм каждая, в зависимости от длины полка.
Начало монтажа полок
Опорный брус для полок
Крепление опорных брусков
Каркас банных полок (один из вариантов)
Между собой стойки соединяют по периметру прямоугольными брусками 50Х100 мм, на которые впоследствии крепят несущие бруски и доски лежанки. К стене стойки крепятся длинными (20 см) дюбель-шурупами.
Брус для стоек верхнего сиденья можно применять не шлифованный, без трещин, сколов. Между стеной и примыкающей стойкой делают зазор 0,1 м — вставляя отрезки толстой доски, для лучшей циркуляции горячего воздуха, улучшения вентиляции полка.
Изготовление каркаса полков бани
2. Сборка несущей конструкции полка
Несущая конструкция верхнего полка должна выдерживать вес досок лежанки плюс массу находящихся сверху людей, поэтому лучше применять несущий брус сечением 50х100 мм или 50х120 мм.
Каркас банного полока
Верхний ряд несущего бруса сечением 50х50 мм крепится поперёк длины верхней плоскости полка через каждые 0,5-0,6 м, в зависимости от толщины верхних досок. Чем тоньше доска, тем чаще должны быть расположены несущие бруски, чтобы доски не провисали под тяжестью сидящих на них людей.
ВАЖНО: бруски нужно крепить с небольшим уклоном (1-2°) от стены в сторону парной, для лучшего стекания влаги с деревянной поверхности банного лежака.
Верхняя полка обшита доской
Ширина верхнего полка делается в идеале 0,9 метра для удобства парильщиков, но допускается уменьшение размера до 0,6 м.
Крепление может выполняться как при помощи гвоздей, так и при помощи саморезов.
3. Устройство верхней лежанки
Гладко оструганные и отшлифованные доски лежанки, толщиной от 3 см до 6 см и шириной от 0,1 м до 0,24 м каждая, укладываются на несущие бруски с интервалом 1-2 см, обеспечивающим свободное прохождение горячего воздуха.
Крепление досок к несущей конструкции нужно производить деревянными (дубовыми) клинышками в предварительно просверленные отверстия.
Более эстетично смотрятся доски, расположенные в длину лежанки, но можно крепить доски верхнего ряда поперёк лежака. В таком случае экономится материал, так как не нужно пробивать несущие бруски.
Вариант обшивки банных полок Поперечное крепление обшивки лежанок Вариант продольного крепления досок обшивки банных лежаков
ВАЖНО: нельзя крепить доски лежанки гвоздями или шурупами, оставляя шляпки на поверхности лавок. Только утопив металлические части крепежа на 5-10 мм вглубь доски, можно добиться безопасности парильщика от возможного получения ожогов.
4. Устройство нижнего полка
При высоте верхнего банного сиденья 1,1 метра над поверхностью пола, для удобства работы банщика с веником, нижнюю лавку опускают на 0,7 м.
Нижний полок должна делаться на расстоянии не менее 0,3 метра от пола — если он используется не только в качестве ступеньки для банщика, но также в качестве полноценной банной лавки.
На фото полок в три яруса, каждый из которых пригоден для положения лежа
Чаще всего в русской бане нижняя ступенька делается в виде приставной лавки на ножках, убираемой на время уборки помещения парной. Но вполне допускается устройство неподвижного нижнего полка.
Для этого необходимо прикрепить к стойкам верхнего лежака на высоте 0,4 м от поверхности пола четыре несущих деревянных бруса сечением 50х100 мм, сделав из них своеобразный прямоугольник — каркас нижней лавки. Это делается так, чтобы одна частью несущего прямоугольника выступала за поверхность верхнего полка на длину 0,4-0,6 м.
К основным стойкам несущий каркас нижней ступени можно крепить гвоздями длиной 12 см или саморезами. В углу и посередине каркаса нижней лавки крепятся саморезами либо гвоздями опираемые на пол четыре стойки, сечением 50х100 мм или 100х100 мм.
Через каждые 0,5 м набиваются несущие бруски сечением 50х50 мм. На них крепятся доски нижнего полка при помощи деревянных клинышков, забиваемых в предварительно просверленные отверстия.
Как сделать полок в бане – типы настилов для полоков
ВАЖНО: поверхность лавок тщательно шлифуется. Доски не должны иметь острых углов, сколов, трещин.
Доски должны быть не слишком широкие, оптимальное соотношение ширины к толщине равно четырём. Доска — пятидесятка должна быть в идеале шириной 0,2 метра.
Видео – Сборка банного полока своими руками
5. Обработка банных полков
После окончания строительства банных лежанок их нужно пропитать защитным раствором, так как негативное воздействие воды, влажности воздуха, высокой температуры разрушают структуру дерева достаточно быстро.
Обработка банных полков
Для защиты деревянных поверхностей в парной необходимо применять экологически чистые продукты, иначе вы рискуете своим здоровьем. Деревянные лежанки финских саун издавна пропитывали обычным льняным маслом, прекрасно защищающим от плесени и грибка. Полки русских бань пропитывали восковым раствором, включающим в свой состав очищенный скипидар и пчелиный воск.
В идеале нужно наносить восковый раствор или льняное масло в два слоя. Время высыхания одного слоя около 8 часов.
Предварительной подготовки и обработки банные лежаки не требуют, при условии, что доски были качественно отшлифованы ранее. После нанесения защитной пропитки все деревянные поверхности приобретают водоотталкивающие свойства и характерный матовый блеск.
Пропитка призвана защитить древесину от гниения
На фото слева защищенная древесина, а справа без защиты
Правильное устройство каменки, рациональное использование пространства парной, уютное оформление комнаты отдыха и тщательная сборка лежанок парной принесет здоровье, радость и удовлетворение от банных процедур.
Простые полки в два яруса для русской парной
Высота потолка в парной
Если наши предки считали, что баня должна быть такой же просторной как изба, то в наше время подобную роскошь может позволить себе не каждый российский гражданин. Ему приходится руководствоваться практическими соображениями, одно из которых кондиция воздуха в парильном помещении. От нее зависит высота полков (полок) в парилке от пола и их размеры. Профессиональные строители и знатоки выделяют два вида банной атмосферы.
фото с сайта лучшиебизнесидеи.рф
Кондиционная
Пар равномерно распределяется по всему периметру комнаты. Полки в этом случае лучше всего делать на разных уровнях, чтобы каждый посетитель мог выбрать комфортный режим. Оптимальные размеры полога в такой парилке равняются 100 см. Чем ближе вы к потолку, тем выше температура и влажность. Эти два показателя увеличиваются плавно, без резких скачков. Чтобы добиться такого эффекта, лить воду на хорошо прогретые камни нужно постепенно, небольшими количествами, но часто. Если при банных процедурах вам импонирует это состояние воздуха, организуйте капельную подачу воды. Тогда пар не будет отяжелять голову, всегда оставаясь теплым. Он не должен уходить сильно вверх. Опытные банщики в процессе парения сильно махают веником, поскольку горячий пар находится над их головой.
Оптимальное расстояние между полом и самой высокой точкой постройки при кондиционной атмосфере – 2 м 20 см. Двери делайте небольшие и низкие (1,6 см), чтобы при посещении парилки микроклимат в ней не менялся. Если такой вариант не соответствует первоначальным дизайнерским замыслам, удлиняйте стены. Стандартный размер дверей предполагает высоту помещения в 2 с половиной метра. Проблема в том, что тогда вам необходимо будет сделать помост или настил для парильщика, в противном случае он не сможет доставать пар сверху, если его рост не превышает среднестатистический.
Пироговая
Парная делится на две зоны: под крышей и все остальное. Густой горячий пар поднимается и сбивается в одно большое облако, разбить которое вы не сможете. Попробуйте оторвать от него небольшой «кусочек». Он не рассеется, а поднимется обратно. Если вы столкнулись с похожей ситуацией, обзаведитесь хорошими вениками. Положите их на верхнюю полку или подвесьте под потолок. Частички парового облака останутся в листьях. Когда веник будет использоваться по назначению, вы почувствуете их. Хороший банщик правильно направит горячий воздух и подарит вам незабываемые ощущения. Учтите, что пар под потолком очень концентрированный. Человек должен находиться под ним, но не в нем, поэтому над головой каждого любителя банных процедур будет от 60 см и больше.
Если вы не делали подиумы или деревянные щиты на полу, то рассчитывайте высоту потолка и полков в парной, исходя из среднего человеческого роста. За основу возьмите мужские показатели. Если посетитель дорос до 180, то, чтобы не оказаться головой в «облаке», ему необходимо 2 м 40 см, но мы рекомендуем увеличить эту цифру еще на 20 см. Особенности конструкции предполагают, что на камни за один раз выливается большое количество воды. Только тогда создается нужная атмосфера. Температура воздуха доходит до отметки 350 градусов и выше. Он оседает под крышей. Для того, чтобы микроклимат не превратился из пирогового типа в кондиционный, вы будете регулярно добавлять воду в том же объеме. Соответственно к первоначальным 50-60 см прибавится еще несколько, и, с учетом среднего роста, для комфортного времяпровождения в бане стены должны быть не ниже 2,6 см.
Полки лучше располагать непосредственно под горячим «облаком», но парить человека на такой высоте сложно. Идите на компромисс и крепите лежачие места на расстоянии 80 см от пола или настила. Тогда тот, кто парится, окажется ниже, чем ему хотелось бы, но выше, чем желал бы банщик, но никто не будет сильно обделен. Для тех, кто любит париться самостоятельно, сделайте несколько полок на втором уровне. Традиционно они располагаются на так, чтобы можно было самому доставать пар сверху и прогонять его вдоль тела. Не тратьте силы на постройку третьего ряда. Находиться там в пироговой атмосфере будет физически невозможно. Оптимальная высота потолка и полков в бане и сауне: рассмотрим основные правила строительства
Ширина и высота полога в парной зависит от количества ярусов, которые вы планируете сделать и площади помещения.
Отметим, что большинство застройщиков останавливаются на кондиционном типе атмосферы, потому что она материально менее затратна. Для создания поддержания пирового парового облака вы должны будете установить мощную отопительную систему. Такая печь имеет много камней внутри, разогреть которые до нужного состояния можно только значительным количеством дров.
Это важно
Если вы предпочитаете сауну, то высота потолка и полков в ней будет зависеть только от одного показателя – ваши личные предпочтения. Просчитайте, сколько будет полок. Последнюю рекомендуют размещать не выше, чем в 100-110 см от крыши.
Устройство, изготовление и оборудование
Для начала, все-таки, немного теории и даже лингвистики. Не факт, что вы прочтете все материалы о полках, поэтому повторим:
НА ЗАМЕТКУ! Правильнее всего говорить: в единственном числе «пОлок», а не «полка» и не «полог» (полка у нас в комнате, а полог над кроватью), во множественном числе — «полкИ» (пОлки в шкафу, полкИ — в парилке, да в армии).
Устройство полка можно описать как деревянный помост, лежак или даже условный насест, состоящий из одного или нескольких ярусов, которые, в свою очередь, могут состоять из отдельных частей, а могут образовывать монолитную стационарную конструкцию.
Более того, частями могут быть как отдельные ярусы, так и их составляющие. В последнем случае речь идет о цельном каркасе и съемных настилах.
Простейший полок представляет собой высокий лежак с приступкой для удобства взбирания на него. Отличное решение для любителей русской бани, к которым захаживают профессиональные парильщики.
Но распространенность сауны в России привела к тому, что полки в бане, в парилке стали делать многоярусными, под потолок и зашивать наглухо вертикальные части «ступенек». Все это правильно и уместно, но только для финской бани.
Здесь не место и не время обсуждать выигрышность (или проигрышность) варианта бани, в которой владелец пытается совместить два режима, для этого можно почитать что-нибудь из раздела о печках, где много говорилось о режимах и их совместимости. Но, как факт, многие делают полки в бане своими руками сразу для того и другого типа.
ВАЖНО! В русской бане предпочтительное положение — лежа, но сидеть тоже можно. В сауне предпочтительнее сидеть повыше и обильно потеть, но и лежать не запрещено.
Само собой, разница между лежаком и сиденьем — только в ширине. На узком полоке не полежишь, на слишком широком — неудобно опираться на спинку, она далековато оказывается.
Устройство полков в бане: на таком удобнее лежать
А на таких сидеть
Что касается того, как построить полки в бане своими руками, об этом подробно чуть позже, но уже сейчас можно сказать, что работа не слишком сложная, особенно, если не заморачиваться, сажать все на саморезы шуруповертом и не слишком переживать о будущем, в котором металлические соединения в дереве обязательно расшатаются.
КСТАТИ! Вот важный момент самоопределения — крепить к стене или делать отдельную конструкцию? Цена вопроса — гниль, которая образуется в плохо просыхающем стыке со стеной.
Как самостоятельно и правильно сделать полки в парилке
Ну вот, мы и подобрались к инструкциям. Предлагаем вашему вниманию три варианта как сделать полки в бане в парилке своими руками — угловой, откидной и съемный.
Угловой: пошаговое руководство
Итак, угловой полок в баню своими руками. Это значит, что вы протянете его вдоль двух смежных стен. На какую именно длину — решать вам по габаритам парилки. Как вы понимаете, мы не можем примериться к вашей конкретике, поэтому дадим один пример того, как делать полки в бане, а вы будете действовать по аналогии.
Первым делом нужно будет построить чертеж. Для этого измеряем помещение и определяемся с размерами и количеством ярусов будущего полока.
В нашем случае полок угловой, трехярусный, с габаритами 280 на 220 см. По короткой стороне у него три яруса, по более длинной — два. Первые два яруса — это и есть сама Г-образная конструкция, цельная, которую предстоит сделать. Любители русской бани могут не заморачиваться насчет третьего яруса — он нужен только в сауне.
На рисунке показан план с видом сверху и с чертежами опор по одной и по другой стороне Г-образной конструкции. Ваша задача — сделать чертеж самостоятельно под габариты своей парной. Ориентируйтесь на следующее:
ВНИМАНИЕ! Соединения паз-шип придают жесткости. Достаточно сделать вырез в брусе в 20 мм глубиной, чтобы соединение стало намного прочнее. После шип-паз дополнительно крепится на саморезы.
Глубина пазов везде 20 мм. Использованная доска 75 на 50 мм, обработанная, то есть ее линейные размеры могли уменьшиться в процессе выравнивания.
Обратите внимание на то, что конструкция делается автономной от стены. При установке в парной не нужно делать крепление полка в бане на стене, они будут стоять автономно, лишь точечно скрепляясь со стеной уголками с зазором в 1 см.
Первый этап после вычерчивания чертежа — это расчет количества материала. Исходите из того, что больших опор будет 5, маленьких — 4. Либо же исходите из соотношения одна опора на полметра.
Следующий этап — подготовка пиломатериала. На каркас можно брать даже дешевую ель или сосну. Для настила лучше липу.
ВАЖНО! Распил пиломатериалов лучше производить следующим образом: сначала самые длинные детали, потом те, что покороче. А брать, наоборот, сначала из самых коротких имеющихся кусков. Можно заморочиться и узнать в магазине, какой длины продается брус, чтобы рассчитать с наименьшим выходом отходов.
Когда детали готовы, в них делаются пазы. Для этого стоит изготовить лекало и пройтись по нему фрезером в нужных местах. В идеале вставленная деталь должна входить довольно легко, но сидеть плотно, чтобы соединение можно было поднять рукой, и оно не распалось.
СОВЕТ! Различайте детали, где дефекты допустимы и где недопустимы. Понятно, что первое относится к невидимым снаружи деталям, а второе — к сиденьям, настилу, облицовке.
Лучше брать оцинкованные, не ржавеющие
Вставленные в паз бруски крепятся с внешней стороны саморезами — прямо по соединению. Крепление остальных деталей полков в бане делается встык и тоже на саморезы. Впрочем, кто-то может предпочесть и уголки.
Готовую опору стоит зашлифовать, после чего ее покрывают везде пропиткой для саун (подробнее о годных для парилки пропитках можно прочитать ). Желательно делать так: пропитал, подсохло, слегка ошкурил, снова пропитал.
Заметьте, что пока всего-навсего мы собираем опоры, каждую в отдельности. Мы еще не дошли до того, как собрать полки, потому что будем делать это непосредственно в бане. А пока работы вполне можно вести в мастерской за ее пределами.
Следующий этап — это сборка каркаса без настила. Понадобится отвес и уровень, чтобы все было ровно. При этом опоры собираются на соединительные поперечины, которые в дальнейшем станут опорой для настила.
Сложный момент — укосины, которые нужны для будущего настила в месте соединения двух полков под углом в 90 градусов. Через эту укосину снизу следует позже крепить заторцованные под 45 градусов доски на полок в бане.
Готовый каркас можно начинать обшивать досками, но сначала его следует установить в бане, провести монтаж уголков между стеной и конструкцией. Только потом можно приступать к оборудованию настила.
Первым делом следует смонтировать козырьки — это доски, которые будут под коленом сидящего на полоке. Козырек делается из обычной закругленной с обеих сторон доски из липы для полка, которую с одной стороны обрезают до ровной поверхности. Затем снизу к такой доске приклеивается брусок длиной 40 мм тоже с одной стороны прямой, с другой закругленный. См. рисунок ниже.
На этом же рисунке вы видите снятую фаску после того, как козырек высох. Ее стоит снять, чтобы под коленями не было ничего впивающегося.
Следом вы снизу прикручиваете на саморезы все остальные доски настила, не забывая о зазорах, которые лучше выставлять с помощью вставок нужной толщины. Все доски настила тоже подготавливаются заранее — напиливаются, шлифуются, пропитываются тем же составом для бань или саун — как рассказывалось выше.
Так как в этой конструкции каждый ярус образует своего рода нишу, можно спокойно зашить промежутки между ярусами — это делается вагонкой или полочной доской.
ВАЖНО! Не забывайте о зазорах, причем оставляйте их пошире в вертикальных панелях, чтобы воздух легче проходил, чтобы не оставалось «карманов», куда пар не попадает, а потому они не прогреваются.
Откидной
Единственное отличие откидного полка от описанной выше конструкции состоит в том, что вы не будете прикручивать настил саморезами к поперечным брускам каркаса.
Откидной полок
Вместо этого настил откидного полока будет собран как автономная конструкция — доски крепятся к поперечным брускам, которые не соединены с каркасом. Так как при этом образуются выступы, проще всего сделать в каркасе под них пазы, которые, к тому же, повысят жесткость конструкции и будут препятствовать ее смещению.
СОВЕТ! Для бани лучше брать нержавеющие детали — и петли, и шурупы.
Ниже мы приводим рисунок крепления петель к брусу и настилу. При таком способе монтажа у вас нет шансов обжечься об нагревшиеся петли, если, конечно, сами руки совать не будете 🙂
Надеемся, что инструкция внятная: соединения досок настила делаются между поперечинами каркаса, под них выпиливаются пазы — фрезером, электролобзиком, тем, что в наличии. К стене прикручивается брус. Брус и настил соединяются петлями.
ВАЖНО! Подумайте и о том, как именно будет держаться полок в вертикальном положении. Проще всего сделать либо крючок, либо другое простенькое приспособление для этого.
как построить съемные полки из дерева
Со съемными полками дело обстоит еще проще — смотрите руководство выше, но не сажайте его на петли. Съемный полок — это настил, который никак не соединен с каркасом. Пазы в каркасе для скрепляющих настил поперечин тут еще больше содействуют удержанию конструкции на месте.
Однако, если у вас вместо каркаса, устанавливаемого на пол, одиночные треугольные опоры с креплением на стену, вы можете воспользоваться следующей схемой:
Полок для бани своими руками чертежи
Что видит человек, вошедший в парилку, помимо красивой отделки, грамотно смонтированной внимательным и хозяйственным владельцем бани? Прежде всего, его вниманию предстает печь, являющаяся «сердцем» любой парной, а также полки, на которых можно удобно (или не очень, если что-то сделано неправильно) расположиться на время проведения банных процедур. Именно о последнем пункте приведенного перечня пойдет речь далее.
Полок для бани своими руками
Для неосведомленного человека полки в бане представляют собой элементарную конструкцию, состоящую из 1-3 деревянных лавок. На практике же все гораздо серьезнее и интереснее. Знаете ли вы, что для изготовления полок могут использоваться разные материалы? При этом конфигурация и размеры конструкций тоже могут различаться. Со всеми упомянутыми нюансами, а также инструкциями по самостоятельному изготовлению полок для бани вам предлагается ознакомиться в ходе изучения нижеизложенной информации.
Полка 3 яруса из бревна Одноярусная полка Полок трехъярусный
Из чего делать полки для бани?
Прежде всего, нужно уделить максимальное внимание выбору материала для изготовления банных полок. В процессе определения оптимального варианта, необходимо учитывать экстремальные температурно-влажностные условия, в которых он будет использоваться. Традиционно полки делаются из древесины – применение любого рода синтетических материалов следует исключить полностью.
Из чего делать полки для бани
Важно понимать и тот факт, что далеко не каждая порода древесины одинаково хорошо подходит для изготовления рассматриваемых элементов банной обстановки. Использовать можно лишь те материалы, которые в полной мере соответствуют нижеперечисленным требованиям:
имеют низкие показатели теплопроводности;
не содержат в своем составе смол либо же включают их в минимальном количестве;
нормально переносят эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов.
Полок липа для бани Полок для бани из липы Полок осина Полок и обшивка бани осиной
Издавна на Руси банные полки изготавливались из древесины осины и липы, иногда для этого использовались тополь и береза. Сравнительно недавно перечень подходящих материалов пополнился гостем из далекой Африки – деревом абаши. Перечисленные материалы в полной мере соответствуют упомянутым выше требованиям к древесине, подходящей для изготовления банных полок. При этом каждый из них имеет как набор сильных качеств, так и свои слабые стороны.
Полок для бани абаши
Важно! Делать полки из древесины хвойных пород нельзя – выделяемая при нагревании смола вряд ли доставит приятные ощущения посетителям бани.
С информацией о наиболее часто используемых на сегодня материалах изготовления банных полок вы можете ознакомиться в следующей таблице.
Таблица. Материалы для изготовления полок в баню
Материал
Описание
Липа
Почти идеальный материал: — сучки практически отсутствуют; — обработка выполняется легко и быстро; — материал медленно нагревается и быстро высыхает; — древесина не трескается; — на поверхности отделки не остается некрасивых следов от пота; — в процессе нагревания древесина выделяет приятный легкий запах; — материал с древних времен славится своими целебными свойствами; — стоит липа сравнительно недорого. Множество преимуществ и всего один недостаток – достаточно быстрое потемнение в температурно-влажностных условиях парной – делают древесину липы отличным материалом для изготовления банных полок.
Осина
Осина является наиболее бюджетным представителем категории материалов, свойства которых позволяют использовать их в температурно-влажностных условиях парилки. Помимо этого, осина славится своей достаточно серьезной долговечностью, незначительным включением сучков, а также удивительным свойством вбирать всю негативную энергию, «очищая» человека и улучшая его самочувствие. К внешнему виду осины никаких претензий – материал довольно привлекателен. Наряду с этим, под красивой «обложкой» может скрываться огромная неприятность, характерная для осины – материал склонен к гниению изнутри. Если вы решили делать банные полки из осины, по возможности обязательно распилите хотя бы пару досок из партии с целью проверки материала на наличие упомянутого изъяна.
Абаши
Дерево абаши растет в жарком и влажном климате. Происхождение материала позволяет ему идеально себя «чувствовать» в условиях, характерных для парилки. Абаши стойко переносит эксплуатацию в температурно-влажностных условиях бани, сохраняя свои изначальные характеристики и внешний вид в течение максимально длительного времени. При этом внешние свойства абаши на высоте – материал представлен в широчайшем разнообразии оттенков, от желтоватого до приятного кремового. Субъективным недостатком этой древесины является лишь ее высокая стоимость, если сравнивать с рассмотренными выше вариантами.
Помимо выбора непосредственно материала изготовления банных полок, необходимо также подобрать оптимальный состав, который обеспечит максимально длительный срок службы древесины, уменьшив интенсивность пагубного воздействия на нее повышенной влажности и экстремальных температурных перепадов.
Пропитка для сауны Eurotex Пропитка для бань и саун Пропитка Тиккурила Антисептик Неомид
Условия, характерные для бани, делают невозможным использование в качестве защитных составов привычных олифы и масляных красок – такие материалы, во-первых, не смогут обеспечить сохранность древесины в парилке, во-вторых, при нагревании будут выделять вредные для человеческого здоровья вещества и соединения.
Оптимальным вариантом является использование специальных пропиток на масляной основе. После применения таковых поверхность древесины покрывается своего рода защитной пленкой, устойчивой к воздействию высоких температур и избыточной влажности и безвредной для человека.
Видео – Защита древесины в бане
Конструкция полок для бани
По принципу использования банная полка является обычной лавкой, широким удобным сидением, собранным и установленным в парилке с соблюдением положений соответствующей технологии.
Главными конструкционными элементами банных полок являются, во-первых, каркас, во-вторых, настил.
Каркас выполняет функции своего рода опоры, основания, к которому осуществляется крепление досок стационарного настила либо сооружение разбирающейся системы настилов. Для изготовления каркаса используется деревянный брус, сечение которого подбирается индивидуально с учетом особенностей обустраиваемой системы и предполагаемой величиной нагрузок (чаще всего применяется материал размерами 5х5 см).
Опорные стойки устанавливаются в вертикальном положении и скрепляются поперечными перемычками – это наиболее популярный способ. Также существует метод обустройства каркаса по типу лестничного косоура. И еще более редко используемым вариантом устройства банных полок является их монтаж в соответствии с финской технологией, при выборе которой каркас фиксируется без опор, а сидения и лежаки имеют вид прикрепленной к стене полки, похожей на те, которые присутствуют в вагонах поездов.
Схемы существующих конструкций каркасов для банных полок представлены на следующих изображениях.
Полок для бани схема Конструкция полок схема Схема верхнего и нижнего полка Схема полка Схема сборки банных полоков
Для сооружения настила обычно применяются доски из осины либо липы, при наличии достаточного бюджета и желания – из абаши. Доски набиваются с 10-20-миллиметровыми зазорами.
Важно! Элементы настила должны быть тщательно отшлифованными хотя бы с лицевой стороны и торцов, чтобы посетители бани не поранились и не загнали занозы.
Существует 2 основных варианта устройства настила:
стационарный, при котором доски прикрепляются к каркасу гвоздями/саморезами или другим подходящим крепежом;
съемный – доски собираются в отдельные элементы, укладываемые поверх каркаса без обеспечения постоянного с ним скрепления.
Чертеж съемных банных полоков
Главное преимущество второго варианта сводится к появлению возможности выносить настил из бани и проветривать его за пределами помещения.
Если же предпочтение отдается стационарному настилу, крепление элементов нужно выполнять с соблюдением важных требований, перечисленных ниже:
Размеры и формы полок
В процессе проектирования полок для бани необходимо придерживаться установленных стандартов и грамотно соблюдать ключевые линейные параметры. Рекомендованные далее значения позволят вам получить максимально комфортные в использовании полки, органично вписывающиеся в пространство даже небольшой парилки.
В отношении ширины полки наиболее популярными являются следующие вариации:
40 см – достаточно узкое сидение, использование которого будет целесообразным в парной небольших размеров. При наличии достаточного пространства, рекомендуется отдавать предпочтение более внушительным значениям;
60 см – полка средних размеров;
90 см – стандартный и очень удобный вариант. На такой полке можно удобно сидеть с подогнутыми ногами;
150 см – широкая полка, позволяющая не только сидеть, но и лежать с подогнутыми ногами.
При наличии достаточного пространства в парилке, размеры полок можно увеличивать на свое усмотрение.
Ширина верхнего ряда полков – 70 см позволяет с комфортом лежать на полке одному человеку Ширина нижнего ряда полков в сауне – 50 см Боковые полки служат в качестве подставки для шаечек, тазиков или для размещения в парилке в положении сидя. Ширина боковых полков – 40 см
Более подробно информация в отношении габаритов составных элементов банных полок освящена на следующем изображении.
Рекомендуемые габариты банных полок
Что касается высоты установки элементов, рекомендации следующие:
1,1-1,2 м – такое расстояние профессионалы советуют стараться выдерживать между нижней ступенью и второй полкой;
40-60 см – оптимальный промежуток между 1-й и 2-й полками;
20 см – такое расстояние между поверхностью пола и нижней ступенью является минимально допустимым;
1,5-1,8 м – минимально рекомендованная длина полки.
Высота нижнего уровня полков от пола составляет 45 см Высота второго (верхнего) уровня полков составляет 88 см от пола, или 43 см от нижнего уровня полков парилки, или 120 см от потолка парилки сауны или бани Размеры спинки полков подогнаны под рост людей от 160 до 185 см Высота сауны под потолок составляет 208 см
На следующем изображении схематически показаны рекомендованные размеры полок и расстояния между разными поверхностями и элементами.
Рекомендованные размеры полок и расстояния между разными поверхностями и элементами
Дополнительно полки для бани классифицируются в соответствии с их конструкционными особенностями. Выделяют 3 основных варианта, с каждым из которых вы можете ознакомиться в следующей таблице.
Таблица. Варианты конфигурации полок для бани
Разновидность полок для бани
Описание
Ступенчатые полки
Встречается чаще других. При таком конструкционном исполнении, полки монтируются на одной стене и обустраиваются ступенчато. При этом на нижней полке будет наиболее «холодно», а на верхней жарче всего – подогретые воздушные массы, как известно, вытесняются холодным воздухом и устремляются вверх.
Угловые полки
Оптимальный вариант, позволяющий экономить и максимально рационально использовать доступное пространство. Полки обустраиваются таким образом, что верхняя и нижняя из них примыкают к одной стене, а промежуточная часть конструкции обустраивается на смежной стене.
Полки-«купе»
Обустройство полок такой конфигурации позволяет сэкономить некоторое пространство в помещении парилки. Принцип прост: при ненадобности верхний ярус поднимается к стене, подобно полке в купе поезда, а в случае появления необходимости его использования так же легко опускается обратно.
Пример откидного полока в бане
Простые банные полки в несколько ярусов
Простые банные полки в несколько ярусов
Простейшая конструкция – прямые полки в несколько ярусов (в рассматриваемом примере их 2, можете делать меньшее или большее количество, взяв за основу это же руководство) устанавливаются вдоль стены. В качестве примера взята парилка со стеной длиной 3 м – один из наиболее часто встречающихся вариантов. Если в вашем случае длина стены, вдоль которой устанавливаются полки, не совпадает с указанной в качестве примера, отличия от приведенной инструкции будут заключаться лишь в необходимом количестве исходных материалов и стоек каркаса.
Чтобы возведенные полки были максимально удобными, в процессе их конструирования нужно выдержать ряд важных требований.
Во-первых, сиденье нижнего яруса должно возвышаться над уровнем пола минимум на 0,6 м. При более скромных показателях времяпровождение на такой полке вряд ли можно будет назвать комфортным.
Как сделать полку для бани в три яруса
Во-вторых, ширина полок не должна быть меньше 400 мм. По возможности лучше и вовсе ориентироваться на 600-миллиметровый показатель в качестве минимального. В целом же данный момент напрямую определяется габаритными размерами парного помещения, доступным пространством и предпочтениями собственника.
Схема расположения полков в бане
В-третьих, между сиденьем верхнего яруса и потолком бани нужно оставить промежуток высотой не менее 1,1-1,2 м, иначе посетитель парилки будет упираться в перекрытие головой, что не особо удобно.
Для сборки полок в парную упомянутых размеров вам понадобится порядка 40 м. п. бруса размерами 5х5 см (можно больше), из которых вы изготовите каркас, и приблизительно столько досок для финишной обшивки. Оптимальные размеры досок следующие: ширина – 120 мм, толщина – порядка 30-40 мм.
Брус сухой, строганный (50х50) Осиновая доска
Процесс сооружения банных полок состоит из 2 ключевых этапов: монтажа каркаса и обустройства настила. С порядком проведения данных мероприятий вы можете ознакомиться в следующей таблице.
Таблица. Порядок обустройства двухъярусных банных полок
Этап работы
Описание
Изготовление каркаса
В рассматриваемом примере сооружается двухъярусная конструкция. Работа выполняется в следующей последовательности: — изготавливается каркас верхнего яруса. Чтобы это сделать, от бруса отрезается 12 заготовок длиной 120 см. Также надо сделать 6 заготовок длиной 60 см. Соединив длинные вертикальные опоры вверху горизонтальными перемычками, получаем П-образные стойки в количестве 6 штук. Их высота составит 1,2 м; — полученные стойки фиксируем на поверхности стены с шагом 60 см. Для крепления хорошо подойдут шурупы по дереву, при этом фиксировать лучше через пробки из дерева – наличие таковых исключит вероятность скопления влаги между стойками и стеной бани. При несоблюдении этого правила древесина очень быстро сгниет и полки придут в негодность; — чтобы конструкция была более надежной и жесткой, скрепляем дальние свободные углы каркаса длинным брусом. В рассматриваемом примере стена имеет длину 300 см, брус берем соответствующий. Для скрепления деревянных элементов используем саморезы или другие подходящие крепежные изделия; — приступаем к изготовлению каркаса нижней банной полки. Для этого берем брус и распиливаем его на 6 элементов длиной 60 см (возьмут на себя функции вертикальных опор) и аналогичное количество заготовок длиной 120 см (будут использованы в качестве горизонтальных перекладин). Подготовленные заготовки скрепляем в элементы в виде буквы Г, следуя вышеприведенным рекомендациям. Вертикальные стойки должны упираться в пол парилки. Для большей устойчивости дальние свободные углы нижнего яруса каркаса тоже скрепляем 3-метровым брусом. В результате мы получили каркас для полок длиной 3 м и шириной 60 см.
Обустройство настила
Рекомендации в отношении выбора оптимального материала для обшивки приводились ранее. Выбрав идеальную для нас древесину, приступаем к обшивке каркаса. Для этого подготавливаем необходимое количество элементов обшивки длиной немного меньше 3 м (около 20-30 мм нужно оставить на воздушный зазор между стенами бани и обшивкой каркаса). Поочередно обшиваем как горизонтальные поверхности каркаса, так и промежутки между полками. Для крепления рекомендуется использовать деревянные штифты, к примеру, из древесины дуба. Недостаток крепления саморезами/гвоздями в том, что в условиях бани металл будет достаточно сильно нагреваться, а это может привести к появлению ожогов у посетителей парилки. Если использование металлических крепежей является единственно возможным вариантом, их головки нужно утопить в древесину на 2-3 мм, а полученные углубления замаскировать с помощью деревянных пробок. Между досками настила также рекомендуется оставлять зазоры – сантиметровых промежутков будет достаточно.
Видео – Простые полки для бани своими руками
Угловые полки для бани сооружаются в аналогичной последовательности. По сути, при возведении угловой конструкции, полки попросту монтируются у двух сопряженных стен и аккуратно стыкуются в углах. Для обеспечения большей надежности и жесткости конструкции, следует установить дополнительную угловую опорную стойку.
Вид угловой полки Скос на стыковке полков Размеры площадки сочленения Г-образных полков в сауне. Между досками настила полков оставляем зазор 3-4 мм с каждой стороны
Банные полки по финской технологии
Главная особенность «финских» полок, как отмечалось, заключается в отсутствии вертикальных опорных стоек. Технология изготовления конструкции сводится к сборке каркаса сидения/лежака с его последующим размещением на опорных станинах, предварительно прикрепленных к стенам помещения парилки, и обшивкой.
Банные полки по финской технологии
Рекомендации в отношении используемых крепежей и необходимых зазоров остаются аналогичными предыдущей инструкции: где можно – деревянные штифты, где нельзя – саморезы с заглублением шляпки в древесину и установкой декоративных заглушек, зазоры – 20-30 мм между торцами полок и стенами, 10 мм – между элементами настила.
Порядок сборки Порядок сборки Порядок сборки Рис. 41. Деталь полок 1 — наружный шуруп (можно использовать латунные шурупы М5—М6 с полукруглой головкой) Рис. 42. Крепление полок, расположенных у двух стен парной На рисунке показана изоляция парной сауны, парной бани Соединение с помощью круглых шпонок (штифтов)
Для изготовления поддерживающих станин рекомендуется использовать деревянный брус увеличенного сечения, к примеру, 10х10 см. Материала понадобится немного (длина станины определяется в соответствии с запланированной шириной полки), поэтому существенных расходов на его покупку вы не понесете. Каркас можно изготовить из брусков 5х5 см (лучше – 10х5 см) или досок с аналогичными параметрами.
Приступаем к работе.
Инструкция
Первый шаг. Измеряем длину стены, вдоль которой будут монтироваться полки. Это позволит нам определить необходимую длину каркаса. Не забываем отнять от полученного значения 20-30 мм для обеспечения зазора между полками и стенами (более оптимальным вариантом является обеспечение данного зазора посредством укладки меньшего количества обшивки, как в предыдущей инструкции).
Собираем каркас. Рекомендации в отношении выбора материала для его изготовления приводились ранее. Сначала делаем прямоугольную раму.
Прямоугольная рама
Длину изделия мы уже определили. Ширину подбираем самостоятельно, с учетом размером парилки и личных предпочтений. От показателя ширины напрямую зависит, сколько места будет доступно посетителю бани для сидения/лежания. В углах скрепляем раму при помощи металлических уголков и стягиваем болтами/саморезами. Лучше делать это изнутри конструкции. Также устанавливаем промежуточные поперечные рейки из того же бруса. Рекомендованный шаг размещения поперечных перекладин – 50-60 см.
После сборки убеждаемся, что каркас входит в доступное пространство.
Второй шаг. Фиксируем на стене опорные станины длиной, соответствующей ширине обустраиваемых полок. Наша задача сводится к закреплению 2 деревянных брусков на одинаковой высоте. Убеждаемся в ровности фиксации станин при помощи строительного уровня.
Для крепления опор используем шурупы/саморезы. Крепление выполняем в 2-3 точках. Последний момент зависит от размеров станины – чем она длиннее, тем больше должно быть крепежей. Рекомендованный шаг размещения фиксирующих элементов – не более 40 см.
Нижние станины фиксируем с выступом по отношению к верхним. Длина выступа должна соответствовать запланированной ширине нижней полки.
Чтобы обеспечить необходимые вентиляционные зазоры, с наружной стороны станин подкладываем тонкие фанерные планки.
Каркас для полок
Каркас для полок
Третий шаг. На этом этапе наша задача сводится к укладке собранных каркасов на опорные станины. Для обеспечения большей надежности и жесткости конструкции, дополнительно прикрепляем рамы к стене при помощи шурупов/саморезов.
Четвертый шаг. Обустраиваем настил. Доски можно крепить как продольно, так и перпендикулярно по отношению к рамам конструкции. Рекомендации в отношении используемых крепежей и промежутков между досками приводились ранее.
В рассматриваемом примере мастер нарезает на элементы нужных размеров уже готовый настил. При желании можете купить такой же – этот момент остается полностью на ваше усмотрение.
Пространство между нижней и верхней полкой также зашиваем.
Пример обшивки полоков Вариант готовых полок
Пятый шаг. Монтируем спинку над верхней полкой. Для этого можем использовать либо готовое соответствующее изделие, либо же соорудить спинку самостоятельно, прибив к стене вертикальные рейки толщиной до 1-2 см с шагом 40-50 см, а после зафиксировав на них доски.
Полки готовы.
Видео – Финские полки для бани
Полезный совет! Взяв за основу эту же технологию, вы можете изготовить полку-купе. Отличие заключается лишь в том, что верхняя полка в таком случае укладывается не на стационарные станины, а монтируется посредством откидного кронштейна, способного выдержать предстоящие нагрузки.
Теперь вы знаете, какими могут быть банные полки и как собрать данные изделия собственными силами. Выбирайте понравившийся вариант и приступайте к выполнению работы, следуя положениям соответствующей инструкции.
Удачи!
Популярные записи
Пенотерм для бани
Стенофон полипропиленовый и полиэтиленовый «Ф» тип представляет высокоэффективную теплоизоляционную продукцию, произведенную из пенополипропилена с закрытой…
Полки на балкон
Выбор материала для полок Чтобы балкон стал не только практичной, но и красивой частью квартиры…
Бани 3 на 2
2 на 2 Планировка бани 2 на 2 чаще всего ограничена и безынтересна по вполне…
Как сделать полки в бане. Что такое полок и какие они бывают
Как сделать полки в бане. Что такое полок и какие они бывают
Полок – это широкая лавка (именно лавка, жестко закрепленная, а не подвижная скамья), которая может быть выполнена в один или несколько ярусов. Традиционно в бане используется не более трех ярусов – чем выше расположено место, тем более высокую температурную нагрузку испытывает посетитель.
Размеры полка в бане, своими руками выполняемые с учетом габаритов посетителей, должны отвечать следующими требованиям:
длина места превышает рост наиболее высокого из пользователей на 5…15%;
ширина – 60…100 см, оптимальный вариант 90 см;
толщина досок выбирается с учетом нагрузки от максимального веса пользователей с запасом 15…25%.
Высота лежака рассчитывается с учетом роста парильщиков: чтобы удобно было работать веником, горизонтальную плоскость располагают на уровне середины ладони опущенной руки. Между этой плоскостью и потолком расстояние должно составлять не менее 110 см, это позволит сидеть на полке и свободно использовать веник.
Сделать полку в баню своими руками можно из досок или брусьев различного сечения. Сразу стоит отметить, что массив шириной во все лежачее место будет неоправданно дорог, лучше использовать сборные конструкции. Преимущество сборных лежаков состоит также в их лучшей сопротивляемости температурной деформации.
Особенности конструкции
При устройстве максимально близкой к русским традициям парной стоит отдать предпочтение одноярусным полкам, расположенным вдоль стен без окон. Лежачее место выполняется вентилируемым (со свободным доступом воздуха снизу, возможен вариант зазоров между элементами настила), с небольшим наклоном наружу для стока воды.
При желании можно устроить спинку – это позволит комфортно сидеть, не рискуя обжечь кожу о нагретый материал стены. В качестве спинки допустимо использовать полок с откидной частью. Расширенная лежанка имеет стационарную и подвижную часть, подвижная откидывается и фиксируется на стене. Для увеличения количества «посадочных мест» применяют также дополнительные выдвижные полки, упоры для ног и так далее.
Съемные полки в бане. Складной полок для бани. Как сделать полок в парилке: нюансы технологии изготовления своими руками от А до Я
Баня на даче — это такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. Её можно построить самостоятельно, вставить туда собственноручно сделанные окна и двери, поставить деревянную купель. А последним аккордом будет изготовление банной мебели.
Почему банная мебель всегда деревянная
Русская баня всегда строилась из дерева, но сейчас при большом разнообразии материалов она может быть любой: из кирпича, пенобетона, керамзитовых блоков. Главное — обеспечить в ней хорошую теплоизоляцию и устойчивость к влажности. Двери и купель могут быть из стекла, пластика, бетона, но вот мебель — только деревянной. Потому что только этот материал воспринимает долгие скачки температуры и влажности, не обжигая тело.
Баню можно построить из самых разных материалов, но мебель для неё должна быть деревянной
Виды банной мебели
В зависимости от места эксплуатации различают разные виды мебели:
Выбор древесины для банной мебели
Материал должен быть лёгким в обработке и уходе, влагостойким, не склонным к растрескиванию, не выделяющим смолу. И если для стен и дверей русской парной, в которой температура ниже, чем в сауне, подходят хвойные породы, то для лавок и полка годятся только лиственные:
редкие экзотические породы дерева — малайзийский красный меранти, африканский дуб, канадская пихта хемлока, южноамериканская седрелла, бамбук, западноафриканский офрам — подходят для бани, но редки и дороги, поэтому чаще всего используются для подголовников;
идеальна для влажных и горячих помещений липа — светлый, эластичный, очень душистый материал, выделяет фитогормоны, способствует сильному потоотделению, удобен в обработке, мало нагревается и не темнеет от долгого использования;
осина — мягкая и податливая к обработке, приятно пахнет чем-то горьковатым при воздействии высокой температуры, устойчива к влаге, не деформируется, но имеет волокнистую структуру, которую невозможно сгладить никаким рубанком;
берёза — дерево, выделяющее массу полезных веществ, но неудобное для обработки, плохо сопротивляется влажности и растрескивается, а также медленно нагревается и остывает, при долгой эксплуатации темнеет;
дуб плотный и прочный, не коробится и не трескается, прекрасно сопротивляется влажности и температуре, но дорогой и сильно нагревается;
клён — плотное дерево, но нуждается в продолжительно просушивании перед использованием;
тополь лёгок в обработке, красивый и недорогой, но недолговечен;
кедр — качественная и полезная порода дерева, при нагревании мало сочится смолой из-за своей высокой плотности, высокоустойчива к плесени, но дорогая и сложная в обработке;
сосна — прекрасное мягкое долговечное дерево хвойных пород, в бане приятно пахнет эфирным маслом, но при нагревании выделяет смолу, хоть и не в таких количествах, как лиственница и кедр, поэтому годится лишь на мебель для предбанника и комнаты отдыха.
Полок в бане из сосны. Доска для полков в бане: материал, устройство, нюансы
Обустроить полки в русскую баню не просто. Есть множество нюансов, правил и подводных камней. Создают конструкцию и самостоятельно, но важно знать требования и нормы строительства, подобрать инструменты для работы, выбрать подходящий стройматериал. Остается главный вопрос: какую доску для полков выбрать? Об этом и пойдет речь в статье.
Материал для полков
Часто владельцы бань считают, что соорудить полки легко. Полок – сооружение углового или ступенчатого типа, предназначенное для сидения или лежания в процессе парения. Из-за жара и повышенной влажности для обустройства подойдут не все доски. Важно создать устойчивый и надежный каркас, а также выбрать породу дерева, которая не даст трещин и не покроется плесенью. Учитывают и уровень теплопроводности – для деревянных элементов парной он низкий.
Для досок подходят различные породы древесины. Подробности смотрите в таблице ниже.
Осина
Характеризуется повышенной устойчивостью к влаге и без труда выдерживает жару. При этом первоначальные качества остаются прежними. Отделочный материал монтируют в парную, ведь его не коробит, не возникает трещин, а светлые оттенки приятно дополняют интерьер бани. Этот вариант доступен на территории РФ и приемлем по стоимости. Среди недостатков – внутреннее загнивание при длительном контакте с влажной средой.
Липа
Нечетко выраженная структура, оттенок древесины преимущественно светлый. Практически не растрескивается, не усыхает, не меняет форму при долгом использовании. Ее легко обрабатывать, резать и т. д. Из минусов – малая прочность. Благодаря влагостойкости ее применяют в парной.
Ольха
Стойка к высоким температурным режимам, не претерпевает механические деформации. Ее структура равномерна. Отделочный материал незначительно нагревается, потому отлично подходит для парных отделений. Черная ольха по оттенку темнее.
Канадский кедр
Обладает антисептическими свойствами. Доски не одного цвета – каждому изделию присущи разные оттенки. Из-за дороговизны его приобретают для отделки элитных банных комплексов и саун. Масла, которыми насыщено дерево, наполняют помещения изумительным ароматом. Они благотворно влияют на дыхательную систему. Чередование ламелей создает оригинальный эффект и преображает парное отделение.
Абаши
Один из видов африканского дуба, оттенок кремовый или светло-желтый. В современных условиях частый гость в парилке при отделочных работах. У него масса достоинств: малая проводимость тепла, стойкость к жару и влажности, прочность, отсутствие сучков. Материал нагревается минимально, почти мгновенно высыхает, нет риска ожогов или других повреждений. Из минусов – дороговизна.
Откидной полок в бане. Полок для бани своими руками чертежи
Что видит человек, вошедший в парилку, помимо красивой отделки, грамотно смонтированной внимательным и хозяйственным владельцем бани? Прежде всего, его вниманию предстает печь, являющаяся «сердцем» любой парной, а также полки, на которых можно удобно (или не очень, если что-то сделано неправильно) расположиться на время проведения банных процедур. Именно о последнем пункте приведенного перечня пойдет речь далее.
Полок для бани своими руками
Для неосведомленного человека полки в бане представляют собой элементарную конструкцию, состоящую из 1-3 деревянных лавок. На практике же все гораздо серьезнее и интереснее. Знаете ли вы, что для изготовления полок могут использоваться разные материалы? При этом конфигурация и размеры конструкций тоже могут различаться. Со всеми упомянутыми нюансами, а также инструкциями по самостоятельному изготовлению полок для бани вам предлагается ознакомиться в ходе изучения нижеизложенной информации.
Полка 3 яруса из бревнаОдноярусная полкаПолок трехъярусный
Из чего делать полки для бани?
Прежде всего, нужно уделить максимальное внимание выбору материала для изготовления банных полок. В процессе определения оптимального варианта, необходимо учитывать экстремальные температурно-влажностные условия, в которых он будет использоваться. Традиционно полки делаются из древесины – применение любого рода синтетических материалов следует исключить полностью.
Из чего делать полки для бани
Важно понимать и тот факт, что далеко не каждая порода древесины одинаково хорошо подходит для изготовления рассматриваемых элементов банной обстановки. Использовать можно лишь те материалы, которые в полной мере соответствуют нижеперечисленным требованиям:
имеют низкие показатели теплопроводности;
не содержат в своем составе смол либо же включают их в минимальном количестве;
нормально переносят эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов.
Полок липа для баниПолок для бани из липыПолок осинаПолок и обшивка бани осиной
Издавна на Руси банные полки изготавливались из древесины осины и липы, иногда для этого использовались тополь и береза. Сравнительно недавно перечень подходящих материалов пополнился гостем из далекой Африки – деревом абаши. Перечисленные материалы в полной мере соответствуют упомянутым выше требованиям к древесине, подходящей для изготовления банных полок. При этом каждый из них имеет как набор сильных качеств, так и свои слабые стороны.
Полок для бани абаши
Важно! Делать полки из древесины хвойных пород нельзя – выделяемая при нагревании смола вряд ли доставит приятные ощущения посетителям бани.
С информацией о наиболее часто используемых на сегодня материалах изготовления банных полок вы можете ознакомиться в следующей таблице.
Таблица. Материалы для изготовления полок в баню
МатериалОписание
Липа
Почти идеальный материал: — сучки практически отсутствуют; — обработка выполняется легко и быстро; — материал медленно нагревается и быстро высыхает; — древесина не трескается; — на поверхности отделки не остается некрасивых следов от пота; — в процессе нагревания древесина выделяет приятный легкий запах; — материал с древних времен славится своими целебными свойствами; — стоит липа сравнительно недорого. Множество преимуществ и всего один недостаток – достаточно быстрое потемнение в температурно-влажностных условиях парной – делают древесину липы отличным материалом для изготовления банных полок.
Осина
Осина является наиболее бюджетным представителем категории материалов, свойства которых позволяют использовать их в температурно-влажностных условиях парилки. Помимо этого, осина славится своей достаточно серьезной долговечностью, незначительным включением сучков, а также удивительным свойством вбирать всю негативную энергию, «очищая» человека и улучшая его самочувствие. К внешнему виду осины никаких претензий – материал довольно привлекателен. Наряду с этим, под красивой «обложкой» может скрываться огромная неприятность, характерная для осины – материал склонен к гниению изнутри. Если вы решили делать банные полки из осины, по возможности обязательно распилите хотя бы пару досок из партии с целью проверки материала на наличие упомянутого изъяна.
Абаши
Дерево абаши растет в жарком и влажном климате. Происхождение материала позволяет ему идеально себя «чувствовать» в условиях, характерных для парилки. Абаши стойко переносит эксплуатацию в температурно-влажностных условиях бани, сохраняя свои изначальные характеристики и внешний вид в течение максимально длительного времени. При этом внешние свойства абаши на высоте – материал представлен в широчайшем разнообразии оттенков, от желтоватого до приятного кремового. Субъективным недостатком этой древесины является лишь ее высокая стоимость, если сравнивать с рассмотренными выше вариантами.
Полки для шампуней в бане. О стиле
К счастью, у нас не так уж много вариантов – русская или финская, баня будет либо намеренно этничной и архаичной, либо умеренно современной , либо же хайтековской , но такое только к сауне приложимо – там печки электрические, которые не мусорят, да и веники не нужны, и воды мало проливается.
А с железной или кирпичной дровяной печью владельцу либо этнику культивировать, либо вот ту «умеренную современность» воспроизвести – это когда все добротно сделано из современных материалов, при этом не особо заморачиваясь ни на каком стиле: что устроило по качеству – то и взяли.
Исходя из этой реальности, можно сказать, что хорошо смотреться будет следующее:
В этно-стиле хороши как простые конструкции , сделанные намеренно функционально, без затей, так и прямо противоположные – затейливые , сделанные либо из кривых веточек и досок, образующих «естественную» композицию, либо же украшенные резным орнаментом.
Когда нет выраженного стиля (умеренная современность ) – предпочтительнее либо те же функциональные конструкции , либо же лишь слегка украшенные каким-то простым повторяющимся элементом. Избыточность будет бросаться в глаза, если ее не подкрепить множеством других элементов интерьера.
Условный « хайтек » в сауне – это металл и стекло, дерево в хайтеке используется мало, а если используется, то имеет строгие геометрические формы. Деревянная полочка будет там скорее всего отполированным куском бруса, эффектно закрепленным на стене без всяких кронштейнов.
В принципе, сделать полку в бане своими руками для любого стиля не так уж и сложно. Но прежде чем перейти к технологии и пошагово описать изготовление в инструкции, давайте разберем вопрос материалов.
Правильные полки в бане. Изготовление настила и спинки
Часто встречается вопрос: как правильно сделать полок в бане своими руками – располагая доски настила параллельно стене или в поперечном направлении? Это не имеет значения, крепить их можно даже по диагонали, если такова дизайнерская задумка. Главное – тщательно обработать и отшлифовать торцы и скруглить все углы, чтобы свести к минимуму возможность травм и неприятных ощущений.
Полки с поперечным настилом Источник www.saunainter.com
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про недорогие готовые бани – проекты и их особенности.
Чтобы точки крепления были не видны, саморезы можно вкручивать с внутренней стороны, так подобрав их по длине, чтобы они не прошивали доски насквозь. Но более надежным способом является крепление снаружи: сверху вниз, через доску в каркас. При этом шляпки саморезов нужно обязательно утапливать в тело доски, иначе нагретый металл будет обжигать кожу.
Другой распространенный вопрос касается вертикальной обшивки между ярусами или полом и нижним полком. Это тоже дело вкуса и личных предпочтений. С эстетической точки зрения такая обшивка делает конструкцию законченной и визуально более привлекательной. К тому же дополнительно укрепляет её. Но имеет несколько минусов:
препятствует свободному движению воздуха и замедляет просушку древесины;
затрудняет уход за конструкцией и мытье полов;
ограничивает возможность выбора удобной позы для сидящего человека, не позволяя убрать ноги;
Для вертикальной обшивки можно брать пиломатериалы меньшей толщины, так как они не будут испытывать большой нагрузки.
чертежи, фото. Как сделать полок в бане своими руками? :: SYL.ru
А вот и мы дозрели до того, чтобы написать для тех, кто хочет сделать полки в бане своими руками, пошаговое руководство. Это не так просто, ведь приходится учитывать разнообразный опыт, зачастую противоречивый в конкретных пунктах. Мы эти пункты выделим особо, чтобы вы получили возможность самостоятельного принятия решения при изготовлении полка.
Кстати, часть материала повторяться не будет, так как вы можете найти ее в развернутом виде на других страницах нашего сайта (переходите по ссылкам в тексте). Это позволит больше полезного рассказать в пошаговом руководстве.
Устройство, изготовление и оборудование
Для начала, все-таки, немного теории и даже лингвистики. Не факт, что вы прочтете все материалы о полках, поэтому повторим:
Устройство полка можно описать как деревянный помост, лежак или даже условный насест, состоящий из одного или нескольких ярусов, которые, в свою очередь, могут состоять из отдельных частей, а могут образовывать монолитную стационарную конструкцию.
Более того, частями могут быть как отдельные ярусы, так и их составляющие. В последнем случае речь идет о цельном каркасе и съемных настилах.
Простейший полок представляет собой высокий лежак с приступкой для удобства взбирания на него. Отличное решение для любителей русской бани, к которым захаживают профессиональные парильщики.
Но распространенность сауны в России привела к тому, что полки в бане, в парилке стали делать многоярусными, под потолок и зашивать наглухо вертикальные части «ступенек». Все это правильно и уместно, но только для финской бани.
Здесь не место и не время обсуждать выигрышность (или проигрышность) варианта бани, в которой владелец пытается совместить два режима, для этого можно почитать что-нибудь из раздела о печках, где много говорилось о режимах и их совместимости. Но, как факт, многие делают полки в бане своими руками сразу для того и другого типа.
Само собой, разница между лежаком и сиденьем — только в ширине. На узком полоке не полежишь, на слишком широком — неудобно опираться на спинку, она далековато оказывается.
Устройство полков в бане: на таком удобнее лежать
А на таких сидеть
Что касается того, как построить полки в бане своими руками, об этом подробно чуть позже, но уже сейчас можно сказать, что работа не слишком сложная, особенно, если не заморачиваться, сажать все на саморезы шуруповертом и не слишком переживать о будущем, в котором металлические соединения в дереве обязательно расшатаются.
Несмотря на то, что мы уже публиковали детальное рассмотрение вопроса о как сделать правильно полок в бане, подобрав оптимальный размер, вкратце пройдемся по самым существенным моментам.
Итак, размеры полока по ширине и высоте определяются исключительно типом его использования.
Если он предназначен исключительно для сидения, то вам хватит ширины от 45 до 60 см, с высотой 35 до 50 см.
Если на полоке предполагается париться лежа, минимальная ширина составит 60 см, а максимальной просто нет — лежак может быть и метр, и два в ширину. Лучше всего — отмерить желательную ширину подручного материала и полежать на этих досочках или чем-то аналогичном, примеряясь к удобству.
Обычный русский полок — 70-90 см в ширину. По высоте — 80-110 см. А можно мерить по костяшке большого пальца или первой фаланге среднего (от них до пола или плоскости нижнего яруса, на котором будет стоять парующий).
Оптимальные размеры полков
Оптимальные размеры полков зависят от их ярусности. Так, в России самый распространенный вариант – полки в 3 яруса. Дело в том, что такое их количество взято из финской бани, где на полках сидят, а не лежат. Однако для русской бани такой вариант плох, так как большое количество ярусов будет мешать парильщику.
Правильнее было бы при обустройстве русской бани ограничиваться 1-2 ярусами. Ширина полка должна быть достаточной для комфортного размещения на нем человека.
В русской бане высота полка должна максимально соответствовать росту человека. Высота подбирается с таким расчетом, чтобы парящийся без труда мог улечься, а парильщику не пришлось нагибаться, было удобно работать руками. Обычно она составляет 70-80 сантиметров, то есть полок размещают так, чтобы его высота соответствовала уровню косточки большого пальца опущенной руки.
Если оставить расстояние между полком и потолком парной в 110 сантиметров, то на ней будет удобно не только лежать, но и сидеть, так как потолок мешать не будет.
Кроме такого параметра, как высота, при изготовлении банных полков стоит помнить о длине и ширине. Подбираются они обычно с тем расчетом, чтобы парящийся в парилке человек не упирался головой в стену и чтобы у него не свисали ноги.
Стандарты размеров полок в обычной русской бане таковы: в ширину – 90 см, в длину – 220 см. Опираясь на эти данные, скамьи и полки размещают вдоль стен сауны. При этом следует ориентироваться на размеры и конфигурацию парного помещения бани. Если площадь позволяет, то можно сделать двухместные полки.
В ситуации, если размеры парной небольшие, имеет смысл применить вариант «купе». В этом случае полок и скамья будут примыкать к одной стене. Сам полок откидывается и фиксируется. Это делается для удобства сидения. После окончания банных процедур, его возвращают в исходное положение.
Существует и стационарный вариант расположения полка. При нем полок крепится стационарно, а нижняя скамья является выдвижной.
Из чего сделать лучше: выбираем материал
Из чего делать лучше? Понятно, что из дерева, которому, собственно, и нет никакой альтернативы, но какие породы подходят больше всего? Мы уже писали об этом, поэтому сейчас очень кратко.
Хвойные породы категорически не стоит использовать в сауне, где высокие температуры, в русской бане — по желанию, в смешанных режимах тоже не стоит вовсе.
Дешевая осина и липа — достойные конкуренты дорогого абаша, потому что кроме низкой теплопроводности он не отличается высокой стойкостью к действию воды, грибов и пр.
Можете поэкспериментировать с другими лиственными, принимая в расчет их теплопроводность (чем выше плотность, тем выше теплопроводность — самый простой способ определиться «на глазок»), стойкость к гниению и другие характеристики. Например, дуб плотный, но в воде не портится. Как и лиственница, которая, кстати, не выделяет смолу.
Как самостоятельно и правильно сделать полки в парилке
Ну вот, мы и подобрались к инструкциям. Предлагаем вашему вниманию три варианта как сделать полки в бане в парилке своими руками — угловой, откидной и съемный.
Угловой: пошаговое руководство
Итак, угловой полок в баню своими руками. Это значит, что вы протянете его вдоль двух смежных стен. На какую именно длину — решать вам по габаритам парилки. Как вы понимаете, мы не можем примериться к вашей конкретике, поэтому дадим один пример того, как делать полки в бане, а вы будете действовать по аналогии.
Первым делом нужно будет построить чертеж. Для этого измеряем помещение и определяемся с размерами и количеством ярусов будущего полока.
В нашем случае полок угловой, трехярусный, с габаритами 280 на 220 см. По короткой стороне у него три яруса, по более длинной — два. Первые два яруса — это и есть сама Г-образная конструкция, цельная, которую предстоит сделать. Любители русской бани могут не заморачиваться насчет третьего яруса — он нужен только в сауне.
На рисунке показан план с видом сверху и с чертежами опор по одной и по другой стороне Г-образной конструкции. Ваша задача — сделать чертеж самостоятельно под габариты своей парной. Ориентируйтесь на следующее:
Глубина пазов везде 20 мм. Использованная доска 75 на 50 мм, обработанная, то есть ее линейные размеры могли уменьшиться в процессе выравнивания.
Обратите внимание на то, что конструкция делается автономной от стены. При установке в парной не нужно делать крепление полка в бане на стене, они будут стоять автономно, лишь точечно скрепляясь со стеной уголками с зазором в 1 см.
Первый этап после вычерчивания чертежа — это расчет количества материала. Исходите из того, что больших опор будет 5, маленьких — 4. Либо же исходите из соотношения одна опора на полметра.
Следующий этап — подготовка пиломатериала. На каркас можно брать даже дешевую ель или сосну. Для настила лучше липу.
Когда детали готовы, в них делаются пазы. Для этого стоит изготовить лекало и пройтись по нему фрезером в нужных местах. В идеале вставленная деталь должна входить довольно легко, но сидеть плотно, чтобы соединение можно было поднять рукой, и оно не распалось.
Лучше брать оцинкованные, не ржавеющие
Вставленные в паз бруски крепятся с внешней стороны саморезами — прямо по соединению. Крепление остальных деталей полков в бане делается встык и тоже на саморезы. Впрочем, кто-то может предпочесть и уголки.
Готовую опору стоит зашлифовать, после чего ее покрывают везде пропиткой для саун (подробнее о годных для парилки пропитках можно прочитать здесь). Желательно делать так: пропитал, подсохло, слегка ошкурил, снова пропитал.
Заметьте, что пока всего-навсего мы собираем опоры, каждую в отдельности. Мы еще не дошли до того, как собрать полки, потому что будем делать это непосредственно в бане. А пока работы вполне можно вести в мастерской за ее пределами.
Следующий этап — это сборка каркаса без настила. Понадобится отвес и уровень, чтобы все было ровно. При этом опоры собираются на соединительные поперечины, которые в дальнейшем станут опорой для настила.
Сложный момент — укосины, которые нужны для будущего настила в месте соединения двух полков под углом в 90 градусов. Через эту укосину снизу следует позже крепить заторцованные под 45 градусов доски на полок в бане.
Готовый каркас можно начинать обшивать досками, но сначала его следует установить в бане, провести монтаж уголков между стеной и конструкцией. Только потом можно приступать к оборудованию настила.
Первым делом следует смонтировать козырьки — это доски, которые будут под коленом сидящего на полоке. Козырек делается из обычной закругленной с обеих сторон доски из липы для полка, которую с одной стороны обрезают до ровной поверхности. Затем снизу к такой доске приклеивается брусок длиной 40 мм тоже с одной стороны прямой, с другой закругленный. См. рисунок ниже.
На этом же рисунке вы видите снятую фаску после того, как козырек высох. Ее стоит снять, чтобы под коленями не было ничего впивающегося.
Следом вы снизу прикручиваете на саморезы все остальные доски настила, не забывая о зазорах, которые лучше выставлять с помощью вставок нужной толщины. Все доски настила тоже подготавливаются заранее — напиливаются, шлифуются, пропитываются тем же составом для бань или саун — как рассказывалось выше.
Так как в этой конструкции каждый ярус образует своего рода нишу, можно спокойно зашить промежутки между ярусами — это делается вагонкой или полочной доской.
Единственное отличие откидного полка от описанной выше конструкции состоит в том, что вы не будете прикручивать настил саморезами к поперечным брускам каркаса.
Вместо этого настил откидного полока будет собран как автономная конструкция — доски крепятся к поперечным брускам, которые не соединены с каркасом. Так как при этом образуются выступы, проще всего сделать в каркасе под них пазы, которые, к тому же, повысят жесткость конструкции и будут препятствовать ее смещению.
Ниже мы приводим рисунок крепления петель к брусу и настилу. При таком способе монтажа у вас нет шансов обжечься об нагревшиеся петли, если, конечно, сами руки совать не будете ?
Надеемся, что инструкция внятная: соединения досок настила делаются между поперечинами каркаса, под них выпиливаются пазы — фрезером, электролобзиком, тем, что в наличии. К стене прикручивается брус. Брус и настил соединяются петлями.
как построить съемные полки из дерева
Со съемными полками дело обстоит еще проще — смотрите руководство выше, но не сажайте его на петли. Съемный полок — это настил, который никак не соединен с каркасом. Пазы в каркасе для скрепляющих настил поперечин тут еще больше содействуют удержанию конструкции на месте.
Однако, если у вас вместо каркаса, устанавливаемого на пол, одиночные треугольные опоры с креплением на стену, вы можете воспользоваться следующей схемой:
Пошаговая инструкция: сооружение полка в бане
Перед сооружением конструкции в парилке важно учитывать некоторые моменты процесса, заключающиеся в следующем:
Между стенами парной и полками должна остаться вентиляционная щель в 10 см. При стационарном креплении ступеней к стенам этот зазор обеспечивают путём установки отрезков бруса. Сначала к стене крепят нарезанный на отрезки брус, затем к нему привинчивают саморезами с утопленными в массив головками элементы каркаса.
К нижней поверхности ножек всех стационарных ступеней и переносных лавок нужно прибить резиновые прокладки.
Вместо саморезов в качестве крепежа досок настила советуют применять деревянные штифты, забиваемые в высверленные под них отверстия, или деревянные гвозди. Если не нашлось ничего, кроме саморезов, крепление лучше выполнять с тыльной стороны, чтобы металлические детали не обжигали пользователей. Металл значительно сильнее и быстрее нагревается, чем древесина. Если нет выхода и крепить придётся снаружи, металлические шляпки обязательно заглубляйте.
Между дощечками всех элементов настила сидений-лежанок должен оставаться зазор шириной минимум 1 см.
Своими руками построить полок в парилке несложно. Простая двухуровневая конструкция не требует применения сложных инструментов, но все материалы, чертежи и крепления должны быть качественными, ведь от этого зависит долговечность полка.
Деревянные элементы полка нужно хорошо отшлифовать, сгладить углы и торцы
Монтаж полка начинается с создания каркаса, который должен быть очень надёжным. Для каркаса используют бруски с сечением 50х70 мм. Планки настила и элементы каркаса нарезают по нужным размерам и в необходимом количестве. Все деревянные элементы нужно предварительно хорошо отшлифовать, сгладить углы и торцы. Затем материал покрывают антисептической жидкостью, предотвращающей гниение.
Далее комплекс работ предполагает следующие действия:
Для каркаса нужно установить деревянные столбы опор вертикально, соблюдая расстояние в 60 см друг от друга. Выполняется горизонтальная обвязка, для прочности каркас прикрепляют к обшивке стен.
Основа банного полка — устойчивый деревянный каркас
Под углом в 3 градуса нужно прикрепить тонкие доски для скамейки. Для этого применяют дубовые клинья. Далее фиксируют настил полка, оставляя у стен зазор в 10 см. Промежуток необходим для естественной вентиляции. Между нижним краем полка и поверхностью пола нужно обустроить гидроизоляционный слой.
Между планками настила должно быть небольшое расстояние
Опорные стойки каркаса можно закрепить металлическими уголками. Планки настила должны быть цельными для каждого из сидений.
Отделка и покраска
Сидения и мебель в парилке нельзя покрывать обычными лаками или красками. Составы быстро потеряют свою эффективность, а также, испаряясь, наполнят воздух токсичными веществами. Правильная обработка банной мебели требует применения антисептических и других специальных средств, устойчивых к перепадам температур и влажности.
Обработка банной мебели проводится с применением специальных средств, устойчивых к перепадам температур и влажности
Производители предлагают обширный ассортимент средств для обработки деревянных поверхностей именно в бане или сауне. Такие пропитки защищают древесину любых пород от образования плесени, грибка, гниения и других неприятных последствий влажности. Применение пропитки заключается в шлифовке поверхности, удалении пыли, а затем нанесении состава губкой в несколько слоёв.
Изготовление подголовника
Подголовник для парилки обеспечивает удобство и комфорт отдыхающим в бане, а его изготовление очень просто. Предмет может иметь закруглённую форму или быть прямым. Последний вариант легко сделать своими руками, предварительно рассчитав количество материала.
Сделать прямой подголовник своими руками очень просто
Для подголовника следует использовать ту же древесину, что и для сидений. Примерный размер каркаса может составлять 40х40 см. Высота подголовника подбирается в зависимости от предпочтений пользователей. Например, высота в самой высокой точке равна углу в 30 градусов. А также необходимы рейки, длина которых равна ширине подголовника, то есть 40 см. При этом ширина реек составит 5–7 см.
Для изготовления подголовника необходимы следующие действия:
Для изготовления боковых элементов нужно вырезать из брусков одинаковые элементы треугольной формы. Угол наклона должен составлять не менее 30 градусов. Рейки нарезают по нужным размерам.
Рейки крепятся на брусках параллельно с помощью саморезов. Между планками должно быть небольшое расстояние. Шляпки саморезов тщательно углубляют, так как они могут мешать комфортной эксплуатации.
Готовое изделие натирают льняным маслом, чтобы предотвратить растрескивание древесины.
Видео: полок для парной своими руками
Монтаж — как собрать каркас и как крепить доски
Здесь делаем полки в бане своими руками по финским образцам:
А если вы все прочитали и все же склоняетесь к тому, что непосредственный монтаж на стене не так уж и страшен, то из следующего ролика можете почерпнуть полезную информацию о таких полках в бане: как крепить конструкцию прямо на стену:
Теперь вы много знаете о полках в бане: из чего сделать лучше, какие конструкции годятся для разных типов, а самое главное — у вас есть подробное руководство как делать самостоятельно хорошие полки. Если остались вопросы — можете задать их в комментариях.
Рекомендуемые габариты полка
Выдвижной полок для бани своими руками может быть выполнен на основе разных размеров. Если использовать ширину в пределах 95 сантиметров, то человек сможет лежать на такой полке по всей ширине. Если применить ширину, равную 40 см, то парящийся сможет сидеть с прямой спиной. При ширине лавки в 60 см человек сможет сидеть с откинутой спиной, упираясь в стенку. Если выбирается длина в пределах 150 см, то человек может лежать с согнутыми коленями. При длине в 180 см можно будет лежать с приподнятой головой, а также вытянутыми ногами.
В роли материала предпочтительнее применять исключительно древесину лиственных пород, это обусловлено тем, что хвойные породы способны выделять смолу при воздействии высоких температур. В крайнем случае при монтаже каркаса можно использовать сосну, но и это только для изготовления тех элементов, соприкосновение с которыми будет исключено. Если вы решили не тратить много денег, то предпочтительнее использовать клен или черную ольху. Остальную древесину тоже можно считать пригодной, но она довольно часто имеет какие-то недостатки. Применять рекомендуется исключительно качественно просушенную древесину. Если начинать собирать полки из сырых досок, то это может привести к деформации. Покрывать лавки после завершения изготовления лаком или краской совершенно недопустимо по причине, что парилка может создать условия, при которых древесина начнет гнить, и на поверхности будет образовываться грибок. Стоит помнить о том, что использование средств защиты не способно заменить натуральных качеств древесины. Нужно обеспечить хорошее проветривание помещения, только в этом случае никаких дополнительных средств не понадобится.
Полок для бани своими руками чертежи
Что видит человек, вошедший в парилку, помимо красивой отделки, грамотно смонтированной внимательным и хозяйственным владельцем бани? Прежде всего, его вниманию предстает печь, являющаяся «сердцем» любой парной, а также полки, на которых можно удобно (или не очень, если что-то сделано неправильно) расположиться на время проведения банных процедур. Именно о последнем пункте приведенного перечня пойдет речь далее.
Полок для бани своими руками
Для неосведомленного человека полки в бане представляют собой элементарную конструкцию, состоящую из 1-3 деревянных лавок. На практике же все гораздо серьезнее и интереснее. Знаете ли вы, что для изготовления полок могут использоваться разные материалы? При этом конфигурация и размеры конструкций тоже могут различаться. Со всеми упомянутыми нюансами, а также инструкциями по самостоятельному изготовлению полок для бани вам предлагается ознакомиться в ходе изучения нижеизложенной информации.
Варианты полок
Конструкция полки для бани в парилке зависит от размеров площади и высоты помещения. Полки располагаются только около сплошных стен без окон и застекленных вентиляционных отдушин и в зависимости от территориальных возможностей могут иметь различные варианты исполнения.
Они могут располагаться только возле одной стены в несколько ступенчатых ярусов или около двух параллельных стен напротив друг другу. Также возможны угловые полки в бане с самыми различными вариантами расположения ярусов.
Лучше набросать несколько проектов расположения полок, чтобы в сравнении выбрать самый лучший вариант. После того как расположение каждого элемента будет окончательно утверждено, можно приступать к расчету основных размеров сооружения и подбору необходимых материалов.
Из чего делать полки для бани?
Прежде всего, нужно уделить максимальное внимание выбору материала для изготовления банных полок. В процессе определения оптимального варианта, необходимо учитывать экстремальные температурно-вла жностные условия, в которых он будет использоваться. Традиционно полки делаются из древесины – применение любого рода синтетических материалов следует исключить полностью.
Из чего делать полки для бани
Важно понимать и тот факт, что далеко не каждая порода древесины одинаково хорошо подходит для изготовления рассматриваемых элементов банной обстановки. Использовать можно лишь те материалы, которые в полной мере соответствуют нижеперечисленны м требованиям:
имеют низкие показатели теплопроводности ;
не содержат в своем составе смол либо же включают их в минимальном количестве;
нормально переносят эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов.
Издавна на Руси банные полки изготавливались из древесины осины и липы, иногда для этого использовались тополь и береза. Сравнительно недавно перечень подходящих материалов пополнился гостем из далекой Африки – деревом абаши. Перечисленные материалы в полной мере соответствуют упомянутым выше требованиям к древесине, подходящей для изготовления банных полок. При этом каждый из них имеет как набор сильных качеств, так и свои слабые стороны.
Полок для бани абаши
Важно! Делать полки из древесины хвойных пород нельзя – выделяемая при нагревании смола вряд ли доставит приятные ощущения посетителям бани.
С информацией о наиболее часто используемых на сегодня материалах изготовления банных полок вы можете ознакомиться в следующей таблице.
Таблица. Материалы для изготовления полок в баню
Помимо выбора непосредственно материала изготовления банных полок, необходимо также подобрать оптимальный состав, который обеспечит максимально длительный срок службы древесины, уменьшив интенсивность пагубного воздействия на нее повышенной влажности и экстремальных температурных перепадов.
Условия, характерные для бани, делают невозможным использование в качестве защитных составов привычных олифы и масляных красок – такие материалы, во-первых, не смогут обеспечить сохранность древесины в парилке, во-вторых, при нагревании будут выделять вредные для человеческого здоровья вещества и соединения.
Оптимальным вариантом является использование специальных пропиток на масляной основе. После применения таковых поверхность древесины покрывается своего рода защитной пленкой, устойчивой к воздействию высоких температур и избыточной влажности и безвредной для человека.
Полок в баню своими руками: пошаговая инструкция по сборке и установке
Полок в баню и скамейки являются необходимым атрибутом каждой парилки. Ключевой характеристикой мебели такого типа является максимальная функциональность. Для изготовления подобных конструкций традиционно применяется натуральное дерево. В случае необходимости их можно собрать самостоятельно. Однако для этого потребуется ознакомиться с некоторыми правилами и пошаговой инструкцией, позволяющей выполнить всю работу грамотно.
Удобный полок для бани можно выполнить самостоятельно, если придерживаться основных правил
Конструкция полок для бани
По принципу использования банная полка является обычной лавкой, широким удобным сидением, собранным и установленным в парилке с соблюдением положений соответствующей технологии.
Главными конструкционными элементами банных полок являются, во-первых, каркас, во-вторых, настил.
Каркас выполняет функции своего рода опоры, основания, к которому осуществляется крепление досок стационарного настила либо сооружение разбирающейся системы настилов. Для изготовления каркаса используется деревянный брус, сечение которого подбирается индивидуально с учетом особенностей обустраиваемой системы и предполагаемой величиной нагрузок (чаще всего применяется материал размерами 5х5 см).
Опорные стойки устанавливаются в вертикальном положении и скрепляются поперечными перемычками – это наиболее популярный способ. Также существует метод обустройства каркаса по типу лестничного косоура. И еще более редко используемым вариантом устройства банных полок является их монтаж в соответствии с финской технологией, при выборе которой каркас фиксируется без опор, а сидения и лежаки имеют вид прикрепленной к стене полки, похожей на те, которые присутствуют в вагонах поездов.
Схемы существующих конструкций каркасов для банных полок представлены на следующих изображениях.
Для сооружения настила обычно применяются доски из осины либо липы, при наличии достаточного бюджета и желания – из абаши. Доски набиваются с 10-20-миллиметро выми зазорами.
Важно! Элементы настила должны быть тщательно отшлифованными хотя бы с лицевой стороны и торцов, чтобы посетители бани не поранились и не загнали занозы.
Существует 2 основных варианта устройства настила:
стационарный, при котором доски прикрепляются к каркасу гвоздями/саморез ами или другим подходящим крепежом;
съемный – доски собираются в отдельные элементы, укладываемые поверх каркаса без обеспечения постоянного с ним скрепления.
Чертеж съемных банных полоков
Главное преимущество второго варианта сводится к появлению возможности выносить настил из бани и проветривать его за пределами помещения.
Если же предпочтение отдается стационарному настилу, крепление элементов нужно выполнять с соблюдением важных требований, перечисленных ниже:
фиксацию досок предпочтительнее всего осуществлять при помощи деревянных гвоздей либо штифтов. В случае использования саморезов, их нужно либо обустраивать с внутренней стороны настила, либо заглублять в материал на 1-2 мм;
доски крепятся с зазорами от 10 мм для обеспечения эффективной циркуляции воздуха внутри конструкции и исключения вероятности ее разрушения из-за гниения и прочих проблем, возникающих в непроветриваемых местах с высокой влажностью;
Зазор между досками — 10 мм
Расстояние между крепежными рейками для спинок полков
С углов материала для изготовления полоков снимается фаска или делается скругление
Размеры и формы полок
В процессе проектирования полок для бани необходимо придерживаться установленных стандартов и грамотно соблюдать ключевые линейные параметры. Рекомендованные далее значения позволят вам получить максимально комфортные в использовании полки, органично вписывающиеся в пространство даже небольшой парилки.
В отношении ширины полки наиболее популярными являются следующие вариации:
40 см – достаточно узкое сидение, использование которого будет целесообразным в парной небольших размеров. При наличии достаточного пространства, рекомендуется отдавать предпочтение более внушительным значениям;
60 см – полка средних размеров;
90 см – стандартный и очень удобный вариант. На такой полке можно удобно сидеть с подогнутыми ногами;
150 см – широкая полка, позволяющая не только сидеть, но и лежать с подогнутыми ногами.
При наличии достаточного пространства в парилке, размеры полок можно увеличивать на свое усмотрение.
Более подробно информация в отношении габаритов составных элементов банных полок освящена на следующем изображении.
Рекомендуемые габариты банных полок
Что касается высоты установки элементов, рекомендации следующие:
1,1-1,2 м – такое расстояние профессионалы советуют стараться выдерживать между нижней ступенью и второй полкой;
40-60 см – оптимальный промежуток между 1-й и 2-й полками;
20 см – такое расстояние между поверхностью пола и нижней ступенью является минимально допустимым;
1,5-1,8 м – минимально рекомендованная длина полки.
На следующем изображении схематически показаны рекомендованные размеры полок и расстояния между разными поверхностями и элементами.
Рекомендованные размеры полок и расстояния между разными поверхностями и элементами
Дополнительно полки для бани классифицируются в соответствии с их конструкционными особенностями. Выделяют 3 основных варианта, с каждым из которых вы можете ознакомиться в следующей таблице.
Таблица. Варианты конфигурации полок для бани
Конструкция полок и их расположение
Для парной небольшого размера больше всего подходит Г-образное расположение полок. При таком варианте лавки размещаются по обе стороны стен, где нижняя и верхняя полка на одной стороне, а средняя размещается на другой соседней стене.
В более просторных банях можно сделать ступенчатый вариант размещения полок. При такой конструкции лавки располагаются вдоль одной стены. Делают, как правило, 2–3 яруса, что обеспечит выбор пребывания в разных микроклиматах.
Конструкцию нижней полки лучше сделать открытой формы. Это обеспечит хорошее проветривание низа помещения. Также это облегчит уборку пола. Для быстрого стека воды с лавок их лучше сделать под небольшим наклоном.
Чтобы избавиться от скрипа и шатания полок необходимо все части конструкции хорошо подгонять друг к другу. Для придания эстетического вида и безопасности поверхность лавок делают гладкой, а углы закругляют. Для недопущения гниения древесины лучше прорезинить места между вертикальными стойками полки и полом. Так деревянная конструкция прослужит дольше.
Доски для полок необходимо крепить таким образом, чтобы к металлическим частям, шурупам либо гвоздям не было доступа, ведь при контакте с такими элементами можно получить ожог. Поэтому шляпки саморезов необходимо утапливать глубоко в дерево. Как вариант саморезы возможно крепить с тыльного края конструкции.
Чтобы обеспечить максимальную безопасность, вместо саморезов либо гвоздей лучше использовать клинья из дуба. Для придания прочности конструкции необходимо в досках подготовить отверстия, в которые забить дубовые клинья. Помимо всего такой вариант крепежа является экологичным.
Полок в баню — чертежи
Финская сауна имеет высокую температуру — от 90° С до 110° С, влажность 10-25%. Любители русской бани предпочитают более низкую температуру от 40° С до 70° С, в сочетании с высокой влажностью 60-80%.
Русская баня отличается от финской сауны не только показателями температуры, влажности в парной. Принципиальная разница между ними — различная скорость движения нагретого воздушного потока, использование берёзовых и дубовых веников в русской парилке.
Как сделать полки для бани своими руками
Похлопывая веником парильщика, лежащего на полке русской парной — банщик изредка добавляет температуру, поливая водой раскаленные камни каменки. Обжигающий влажный пар, вырываясь из приоткрытой дверцы каменки, быстро поднимается к потолку и медленно остывая, оседает — постепенно наполняет парную.
Высокое содержание влаги замедляет процесс движения воздушных масс в русской бане, что обуславливает нюансы в устройстве полков:
требуются большие расстояния между досками лежанок;
делается наклон сидений для слива воды;
для облегчения уборки пола бани боковые стенки не зашивают либо делают их съёмными;
нужен широкий отступ лавки от стены парной.
Различия в основных размерах, высоте и устройстве полков добавляют также особенности самого процесса парения.
ВАЖНО: в русской парилке необходимо соблюсти соотношение высоты устройства полка и расстояния до потолка.
Высота верхнего лежака делается так, чтобы между макушкой головы сидящего на верхней лавке человека и потолком было расстояние в один метр — для нормального размаха руки банщика с веником, набирающим температуру в облаке пара.
Чертеж банных полоков для русской парной
Регламентируется длина полок, которая должна быть не менее 220 см, так как желательно принимать банную процедуру лёжа, подставив тело под массирующие удары, поглаживания березовым веником.
Традиционная русская баня имеет всего одну или две ступени полков, расположенных вдоль одной из стен парной, на широкую (не менее 90 см) верхнюю лавку ложится парильщик.
ВАЖНО: лавки финской парной обязательно оборудуются спинками из досок, чтобы сидящий человек не обжигал тело о горячую обшивку стен.
В финской сауне люди чаще сидят, чем лежат на лавках, поэтому расстояние до потолка меньше, длина лежаков не столь принципиальна.
Чертеж банных полок для сауны
Часто можно увидеть в сауне на стенах специальные упоры для ног, обычно поднимаемых выше уровня тела лежащего на верхней лавке человека.
Так как воздух в сауне должен прогреваться быстро, размеры парилки обычно небольшие, соответственно банные полки занимают весь свободный периметр стен, кроме стены с дверью и каменкой.
Особенности технологии
Монтаж полок для бани своими руками угловой, как и обычный, должен монтироваться с учетом некоторых особенностей проведения работ, которые заключаются в необходимости обеспечения безопасной эксплуатации конструкции. Для этого при установке стального крепежа, в частности шурупов, нужно исключить их контакт с телом человека. Для этого крепеж нужно углубить, а все полученные отверстия закрыть заглушками. Основание шлифуется в заключение.
Важно обеспечить и вентиляционные отверстия между каркасом и досками обшивки, они должны быть равны 10 миллиметрам или больше. Следует не только правильно собрать конструкцию, а также ее установить, но и верно сконструировать изделия на начальном этапе. В противном случае полки могут не соответствовать размерам парилки и количеству человек, которое наиболее часто будет использовать баню. Таким образом, если баня располагает высокими потолками, полок в русской бане, своими руками изготовленный, должен располагаться в несколько ярусов, которых может быть даже 3. Для того чтобы обеспечить более удобную уборку, сверху расположенные полки могут иметь откидные конструкции, расположенные в центре могут быть стационарными и основными, тогда как нижние полки могут быть и вовсе съемными, при этом их можно будет легко просушить после осуществления банных процедур. Для того чтобы обеспечить комфортное парение, расстояние от головы человека до поверхности потолка должно быть равно примерно 40 см. Откидной полок для бани своими руками, который располагается сверху, должен быть установлен на расстоянии до поверхности потолка в пределах 120 см. По той причине, что в примере рассмотрена общая высота конструкции, которая равна 1000 миллиметров, в качестве оптимальной высоты самой парилки должен выступать параметр в пределах 2,2 метра. Не стоит проектировать баню со слишком высокими потолками, так как это неоправданно, при этом придется обеспечить дополнительный прогрев помещения.
Типы банных полков
Пример простого банного полока
Банные полки могут быть нескольких видов:
купе — когда лежанки в небольшой сауне размещаются один над другим;
сложные банные полки — с выдвижной нижней полкой либо откидной верхней полкой;
в форме буквы «Г», когда банные сиденья размещены на двух соседних стенах;
ступенчатые полки для просторных парилок имеют две либо три ступени, на которых можно удобно расположиться нескольким любителям пара.
Породы деревьев, применяемые для изготовления стоек, банных лежаков, спинок
Таблица характеристик древесины
Дерево играет важную роль в интерьере и устройстве бани. Различные сорта дерева совершенно по-разному ведут себя при высокой температуре и повышенной влажности окружающего воздуха. Поэтому следует внимательно подходить к выбору материала для изготовления полков.
Сосна и ель вполне могут быть использованы для устройства банных лежаков, при условии отличного качества предварительно просушенной доски. Сауны в самой Финляндии делают именно из этих пород деревьев, смольные выделения при высокой температуре не проступают, если доска хорошо просушена и обработана.
Сосна и ель дают особый хвойный аромат, благоприятно влияющий на общее состояние человека. Довольно высокая цена на остальные сорта дерева заставляет многих любителей пара отдавать предпочтение изготовленным из недорогой сосны стеновым покрытиям из доски — вагонки, банным полкам, спинкам.
ВАЖНО: единственное условие — отсутствие сучков либо трещин на поверхности досок, хорошее качество сушки материала, тщательно обработанная поверхность лежаков.
Липа — отличный материал для изготовления банных лежаков. Структура дерева плотная, имеет достаточную твёрдость, низкую теплопроводность.
Липа хорошо поддаётся технической обработке, детали конструкции полков и спинок из неё очень долговечны.
Термоабаш — термированная древесина абаши
Текстура полок Абаш
Абаш — самый дорогой и красивый материал для изготовления банных лежаков. Африканский дуб не боится высоких температур сауны.
Лежаки из него не обжигают тело человека, поскольку материал имеет низкую теплопроводность, очень медленно нагревается. Удачная рекламная кампания сделала абаш самым покупаемым деревом для изготовления банных полков и саун в домах обеспеченных нуворишей.
Сочетание нескольких пород дерева одновременно
Этапы изготовления банного полка
Банный полок можно изготовить своими руками
Банные полки можно изготовить самостоятельно, если придерживаться нехитрой последовательности монтажа брусов и досок, тщательно обрабатывать материал, надёжно крепить между собой детали конструкции.
ВАЖНО: верхние доски лежанки должны крепиться к несущим брускам при помощи дубовых клиньев, забиваемых в предварительно просверленные в деталях отверстия. Применение металлических гвоздей или шурупов для сборки лежака недопустимо. Раскалённые стальные шляпки могут быть причиной серьёзных ожогов поверхности тела.
Схема монтажа полок
Установка стоек
Стойки, на которых располагается банный лежак, должны обеспечивать устойчивость и прочность всей конструкции. Обычно для изготовления самого верхнего ряда лежанок применяют от 4 до 6 стоек длиной 1,05-1,15 м, сечением 50х100 мм или 100х100 мм каждая, в зависимости от длины полка.
Начало монтажа полок
Опорный брус для полок
Крепление опорных брусков
Каркас банных полок (один из вариантов)
Между собой стойки соединяют по периметру прямоугольными брусками 50Х100 мм, на которые впоследствии крепят несущие бруски и доски лежанки. К стене стойки крепятся длинными (20 см) дюбель-шурупами.
Брус для стоек верхнего сиденья можно применять не шлифованный, без трещин, сколов. Между стеной и примыкающей стойкой делают зазор 0,1 м — вставляя отрезки толстой доски, для лучшей циркуляции горячего воздуха, улучшения вентиляции полка.
Изготовление каркаса полков бани
Сборка несущей конструкции полка
Несущая конструкция верхнего полка должна выдерживать вес досок лежанки плюс массу находящихся сверху людей, поэтому лучше применять несущий брус сечением 50х100 мм или 50х120 мм.
Каркас банного полока
Верхний ряд несущего бруса сечением 50х50 мм крепится поперёк длины верхней плоскости полка через каждые 0,5-0,6 м, в зависимости от толщины верхних досок. Чем тоньше доска, тем чаще должны быть расположены несущие бруски, чтобы доски не провисали под тяжестью сидящих на них людей.
ВАЖНО: бруски нужно крепить с небольшим уклоном (1-2°) от стены в сторону парной, для лучшего стекания влаги с деревянной поверхности банного лежака.
Верхняя полка обшита доской
Ширина верхнего полка делается в идеале 0,9 метра для удобства парильщиков, но допускается уменьшение размера до 0,6 м.
Крепление может выполняться как при помощи гвоздей, так и при помощи саморезов.
Устройство верхней лежанки
Гладко оструганные и отшлифованные доски лежанки, толщиной от 3 см до 6 см и шириной от 0,1 м до 0,24 м каждая, укладываются на несущие бруски с интервалом 1-2 см, обеспечивающим свободное прохождение горячего воздуха.
Крепление досок к несущей конструкции нужно производить деревянными (дубовыми) клинышками в предварительно просверленные отверстия.
Более эстетично смотрятся доски, расположенные в длину лежанки, но можно крепить доски верхнего ряда поперёк лежака. В таком случае экономится материал, так как не нужно пробивать несущие бруски.
ВАЖНО: нельзя крепить доски лежанки гвоздями или шурупами, оставляя шляпки на поверхности лавок. Только утопив металлические части крепежа на 5-10 мм вглубь доски, можно добиться безопасности парильщика от возможного получения ожогов.
Устройство нижнего полка
При высоте верхнего банного сиденья 1,1 метра над поверхностью пола, для удобства работы банщика с веником, нижнюю лавку опускают на 0,7 м.
Нижний полок должна делаться на расстоянии не менее 0,3 метра от пола — если он используется не только в качестве ступеньки для банщика, но также в качестве полноценной банной лавки.
На фото полок в три яруса, каждый из которых пригоден для положения лежа
Чаще всего в русской бане нижняя ступенька делается в виде приставной лавки на ножках, убираемой на время уборки помещения парной. Но вполне допускается устройство неподвижного нижнего полка.
Для этого необходимо прикрепить к стойкам верхнего лежака на высоте 0,4 м от поверхности пола четыре несущих деревянных бруса сечением 50х100 мм, сделав из них своеобразный прямоугольник — каркас нижней лавки. Это делается так, чтобы одна частью несущего прямоугольника выступала за поверхность верхнего полка на длину 0,4-0,6 м.
К основным стойкам несущий каркас нижней ступени можно крепить гвоздями длиной 12 см или саморезами. В углу и посередине каркаса нижней лавки крепятся саморезами либо гвоздями опираемые на пол четыре стойки, сечением 50х100 мм или 100х100 мм.
Через каждые 0,5 м набиваются несущие бруски сечением 50х50 мм. На них крепятся доски нижнего полка при помощи деревянных клинышков, забиваемых в предварительно просверленные отверстия.
Как сделать полок в бане — типы настилов для полоков
ВАЖНО: поверхность лавок тщательно шлифуется. Доски не должны иметь острых углов, сколов, трещин.
Доски должны быть не слишком широкие, оптимальное соотношение ширины к толщине равно четырём. Доска — пятидесятка должна быть в идеале шириной 0,2 метра.
Полок в баню своими руками: размеры, конструкция, расположение, чертежи
Парилка представляет собой настоящее «сердце» бани, так как именно в этом помещении происходят основные санитарно-гигиенические процедуры. Чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта, необходимо особое внимание уделить обустройству полок в баню своими руками. Сделать это несложно, если придерживаться определенных критериев и правил.
Как сделать полок в бане
Обустройство парилки не является сложной задачей, потому справиться с ней под силу любому пользователю без особых проблем. Однако чтобы конструкция была максимально качественной и безопасной, нужно акцентировать внимание на множестве параметров, включая тип древесины для полок, расположение настилов в помещении, габариты бани, наличие оконных и дверных проемов и многое другое.
Начинать работу по созданию полок в бане рекомендуют с формирования конкретного плана действий, согласно которому будут проведены все необходимые мероприятия.
Особенности
Полок в бане представляет собой универсальное место отдыха, расположенное в парилке. По сути, это элемент банной мебели, необходимый для создания комфортных условий пребывания в помещении.
Так как в бане наблюдаются достаточно сложные микроклиматические условия, изготавливать банную мебель нужно из натуральной древесины, при условии, что она соответствует определенным критериям. Использовать другие материалы для полок, в числе которых стекло, пластик или металл нельзя.
Устройство
При обустройстве парилок в банях, максимально приближенных к классическим русским традициям, стоит отдать предпочтение одноярусным полкам, расположенным вдоль стен, где отсутствуют оконные проемы. Место для отдыха в бане должно иметь хорошую вентиляцию и располагаться под небольшим углом, чтобы обеспечить сток воды.
Также при устройстве полок в бане рекомендовано озаботиться вопросом безопасности и комфорта. При создании мест для сидения нужно обустроить деревянные подспинники в парной. Как правило, такая конструкция напоминает купе в вагоне поезда, благодаря откидным сидениям.
Полок в бане: фото
Выбор материала
При обустройстве бани с полатями нужно исключить металл, пластик и стекло из списка возможных материалов. Полки из этих материалов не выдержат особые микроклиматические условия бани, и быстро придут в негодность. Единственно верный выбор – натуральная древесина. Однако и к ней предъявляются некоторые требования:
низкая теплопроводность;
сопротивляемость негативному воздействию влаги и высокой температуры;
износостойкость;
равномерная и плотная структура дерева;
отсутствие смол и резкого аромата.
Ввиду наличия последнего требования, некоторые породы деревьев исключают сразу. Речь идет о хвойной древесине и кедре. Использовать их для полок в бане нельзя.
Полок из липы для бани
Древесина липы считается одним из самых оптимальных материалов для обустройства лежаков в бане. Это объяснимо целым рядом преимуществ:
обработка древесины не сопряжена со сложностями;
в липе практически полностью отсутствуют сучки;
древесина медленно нагревается;
во влажных условиях липа практически не впитывает воду, быстро сохнет;
при длительном нагреве источает легкий приятный аромат.
Кроме того, издавна известно о целебных свойствах липы. Смолы, содержащиеся в ее древесине, благотворно сказываются на органах дыхания.
Единственный нюанс, который нужно учесть при выборе липы как основного материала для полок в бане, заключается в том, что в условиях высокой влажности и температуры древесина может довольно быстро потемнеть.
Полок из осины в баню
Древесина осины считается одним из наиболее бюджетных вариантов для отделки парилки и создания полок в бане. Она отлично выдерживает достаточно сложные условия, характерные для парилки. Полок из осины не впитывает воду, не подвержен быстрому нагреванию.
Кроме того, осина сыскала популярность за незначительное количество сучков и трещин. Это позволяет проектировать достаточно сложные и массивные конструкции.
При нагревании осина выделяет легкий приятный аромат. Смолы, содержащиеся в дереве, благотворно сказываются на органах дыхания. Благодаря особым химическим компонентам, которые содержатся в смоле, после посещения парилки человека ждет эмоциональный подъем, приятное самочувствие и отличное настроение.
Единственный минус, которым обладает осина, – возможность гниения дерева изнутри. Визуально древесина будет казаться без изъянов, однако внутри она может быть повреждена. Именно поэтому эксперты рекомендуют при покупке осины распилить несколько досок, чтобы проверить качество.
Ольха и черная ольха
В последнее время популярностью пользуется ольха. Эта порода деревьев получила признание благодаря своим уникальным качествам:
способность выдерживать значительные механические нагрузки;
особая структура древесины, благодаря которой она не впитывает воду, характеризуется отличным уровнем износостойкости;
низкий уровень теплопроводности, благодаря чему дерево нагревается очень слабо;
отсутствие деформаций и трещин в течение продолжительно периода времени, даже спустя несколько лет внешняя привлекательность древесины останется на том же уровне.
Если проектом предусматривается обустройство полок в темных тонах, тогда можно использовать черную ольху. Это особая порода дерева, которая имеет более темную текстуру, при нагреве дает приятный аромат и практически не подвержена гниению.
Благодаря тому, то теплопроводность ольхи минимальная, использование этого материала для полок в парилке будет самым идеальным вариантом. В древесине отсутствуют сучки, потому лежать на лавке из ольхи будет приятно и безопасно, так как она не будет нагреваться.
Полок из лиственницы в баню
Лиственница традиционно считается оптимальным вариантом для обустройства полок в бане. Однако встречается она только в крупных постройках, так как характеризуется достаточно высокой стоимостью.
Древесина этой породы пользуется популярностью за счет минимального уровня тангенциального набухания. Величина этого параметра не превышает 0,3%, что в сравнении с другими породами дерева считается великолепным показателем.
Кроме того, древесина обладает устойчивостью к гниению, практически не впитывает воду. Для лиственницы характерна одна особенность: при полном погружении в воду на длительный срок, древесина становится только крепче. Благодаря этому лиственницу часто сравнивают с дубом.
Полок в бане: размеры и формы
Полки для бани могут быть выполнены в нескольких формах:
Ступенчатые. Это самый распространенный вариант. Подобное строение предусматривает, что полки будут размещены на одной стене по принципу ступеней. Такая конструкция позволяет создать достаточно массивные лавки, состоящие из нескольких ярусов. Она будет особенно актуальна для любителей русской бани. На верхних полках температура будет несколько выше, так как тепло имеет свойство концентрироваться в верхней части парилки.
Угловые полочки в бане. Главное преимущество этого варианта полок – компактные размеры. Такой полок в бане не будет занимать много пространства. Из этого можно сделать вывод, что угловые конструкции – идеальное решение для небольших по габаритам бань. Полки обустраивают таким образом, чтобы верхние и нижние детали примыкали к одной перегородке, а промежуточная зона оставалась на смежной стене.
Сборно-разборные модели. Эти конструкции считают особенно удобными в парилках небольшого размера. Чаще всего съемные полки монтируют внизу и вверху конструкции. При разборе полок теплый воздух функционирует более быстро, что позволяет высушить все деревянные элементы парилки в кратчайшие сроки.
Откидные полки. Они также известны под наименованием полок-купе, создавая аналогию с устройством полок в купе железнодорожного вагона. Принцип работы такой конструкции максимально простой. При необходимости верхний полок может быть приподнят по отношению к стене, что даст дополнительное пространство.
Самое пристальное внимание при обустройстве бани следует акцентировать на размере полок в парилке. Чтобы получить максимально комфортную и безопасную конструкцию в бане, необходимо придерживаться определенных стандартов.
Ширина полок может быть следующей:
40 см – узкое сидение, которое подойдет для парилок небольшой площади. Прилечь здесь не удастся, однако сидеть можно будет вполне комфортно.
60 см – среднеразмерная полка. Пользователям с небольшим ростом и весом этот вариант подойдет лучше всего.
90 см – стандартная ширина полок в бане, рекомендуемая для установки. Такая конструкция очень удобная, на полке можно спокойно сидеть с подогнутыми ногами.
150 см – широкая полка, на которой можно с комфортом лежать. Ввиду того, что эта модель более просторная, ее можно установить только в достаточно больших помещениях. В бытовых банях, имеющих небольшие габариты, установить такую конструкцию невозможно.
Что касается высоты полков в парилке, то здесь эксперты рекомендуют придерживаться классических величин:
1,1-1,2 м – стандартное расстояние между нижней и следующей за ней полками;
40-60 см – оптимальный промежуток, разделяющий первую и вторую полку;
20 см – минимальное расстояние от пола до нижней полки;
1,5-1,8 м – рекомендуемая длина деревянной конструкции.
Расположение полков в парилке: варианты дизайна
Полок в парилке может иметь самый разнообразный дизайн. Самым популярным вариантом считают классические конструкции, напоминающие по внешнему виду обычные лежанки.
Выбирая дизайн полок, необходимо, прежде всего, ориентироваться на различные факторы, в числе которых площадь парилки, наличие оконных и дверных проемов. Некоторые варианты дизайна предусматривают многоярусные конструкции со сложной геометрической формой. В условиях недостатка свободного помещения обустроить их будет практически невозможно.
Конструкция полок в парилке: чертежи
Самостоятельная сборка банной мебели требует тщательной подготовки и углубленных знаний в области столярного мастерства. Перед тем, как взяться за обустройство парилки в бане, нужно разработать тщательный план.
Специалисты рекомендуют предварительно подготовить чертежи, в которых нужно учесть площадь помещения, месторасположение полок и данные о конструкционных особенностях банной мебели.
Важно! Полки нельзя ставить напротив оконных проемов. Это одно из ключевых правил техники безопасности, которое объясняется тем, что из-за высокой температуры стекло может лопнуть, нанести вред здоровью отдыхающих.
Как сделать полки своими руками в бане: этапы изготовления
Сделать полки в бане самостоятельно достаточно просто. Для этого необходимы минимальные знания в области столярного искусства, материалы и инструменты.
Чтобы в итоге получить максимально качественный результат работы, монтаж и установка полок должны проходить по строго определенному алгоритму. Пошаговая инструкция для полок в бане своими руками ориентирована на нескольких этапах.
Проектирование
Первым делом нужно подготовить план-схему, на которой будет отмечено месторасположение полок, и прочие детали. Сделать его можно вручную или с использованием специальных компьютерных программ. Последний вариант будет особенно полезным для пользователей, не обладающих опытом в обустройстве парилок. Это объясняется тем, что появится возможность увидеть примерный формат помещения в 3D варианте.
При составлении схемы нужно уделить особое внимание расположению полок, их габаритам и прочим особенностям. Не лишним будет изучить фото полок в баню для примерного понимания их конструкции.
Установка стоек
После того как на план-схеме обозначены все моменты, заслуживающие пристального внимания, можно переходить к обустройству парилки. Первым делом нужно установить стойки, которые в последующем станут банными полками.
Чтобы соорудить верхний стеллаж для бани, нужно минимум 4-6 стоек длиной около 1-1,15 м. Фиксация на стене будет выполнена за счет дюбелей-шурупов. Чтобы в помещении был нормальный уровень вентиляции, воздух имел доступ к полкам, необходимо оставить небольшой зазор между конструкцией мебели и стеновой перегородкой.
Для соединения основных стоек между собой используют деревянные брусья с сечением 50-100 мм.
Формирование несущей конструкции
Чтобы конструкция была максимально прочной и устойчивой, нужен качественный каркас. Он должен выдерживать большие механические нагрузки, так как помимо веса банной мебели ему предстоит дополнительная нагрузка в виде людей.
Для создания этой конструкции нужны брусья с сечением 50-100 мм. Верхний ряд фиксируют перпендикулярно плоскости полок. Устанавливать их надо с шагом в 0,5-0,6 м. Они должны находиться под небольшим уклоном, чтобы обеспечить стекание воды.
Установка полок и их последующая обработка
Этот этап считают завершающим. Необходимо на деревянный каркас выложить предварительно подготовленные доски толщиной 3-6 см. Между ними нужно оставлять зазор в 1-2 см для свободного проникновения воздушных масс.
После того как доски установлены и прочно зафиксированы, их следует обработать защитными растворами, предотвращающими разрушение структуры древесины. Можно брать как профессиональные вещества для обработки, так и проверенные временем средства – льняное масло или воск.
Важно! Не рекомендуют использовать металлические гвозди или шурупы для фиксации полок, так как металл нагревается и можно получить ожог. Самый идеальный вариант – деревянные клинья.
Как ухаживать
Баня представляет собой помещение, в котором осуществляются санитарно-гигиенические процедуры. Из-за уровня влажности и достаточно высокого температурного режима, это помещение нуждается в особом уходе и контроле.
Несмотря на то, что мебель для бани изготавливают преимущественно из влагостойких пород деревьев, особые микроклиматические условия бани могут негативно сказаться на их эксплуатационных параметрах. Чтобы мебель прослужила как можно дольше, нужно придерживаться определенных рекомендаций по уходу:
После каждого посещения парилки помещение нужно проветривать. Это позволит в кратчайшие сроки удалить лишнюю воду из помещения. В крупных банях для просушки может использоваться банная печь. Ее необходимо включить на некоторое время, чтобы вода испарилась.
Парилку нужно регулярно убирать. Даже если баню используют сезонно, убираться в ней необходимо минимум 1 раз в неделю. Это поможет удалить все очаги загрязнения с деревянных шезлонгов в бане, предотвратит появление грибковых микроорганизмов, которые способны привести к появлению плесени и гниению древесины.
Для ускорения просушки парилки в бане нужно воспользоваться сухим полотенцем или специальной мягкой тряпкой. Удалив излишки влаги после гигиенических процедур, пользователи смогут заметно ускорить сушку помещения.
Уборку в парилке нельзя проводить с помощью химических моющих средств. Так как все элементы отделки и банная мебель выполнены из натурального дерева, применение химикатов может нанести им вред. Эксперты рекомендуют использовать в качестве моющего средства раствор из обычного хозяйственного мыла или специальные составы для парилок.
Важно! При просушке парилки нужно открыть все окна и двери, а вот емкости, находящиеся в помещении, лучше закрыть.
Заключение
Полок в баню своими руками можно установить без особых проблем, не обладая при этом специфическими знаниями или умениями. Однако для того, чтобы конструкция была максимально прочной, комфортной и безопасной, необходимо придерживаться определенных правил.
Отправить комментарий
Как сделать полки в бане своими руками: фото и видео
Строительство бани предусматривает сооружение полок в парильне. Их конструкция должна быть прочной, чтобы в помещении могли разместиться несколько взрослых человек. Если вы знаете, как сделать полки в бане своими руками, то это не займет много времени.
Выбор подходящего материала
Чтобы разобраться, как сделать полоки в бане из досок, прежде всего, необходимо правильно выбрать материал. Специалисты рекомендуют выбирать лиственные породы дерева, так как при нагреве они не выделяют смолы, которые при попадании на тело могут обжечь и прилипнуть к коже.
Важно, чтобы древесина была устойчивой к воздействию влаги и высоких температур, а также обладала низкой теплопроводностью, чтобы опять же не обжигала кожу. Из наиболее популярных вариантов можно назвать следующие:
Осина. Один из самых доступных вариантов. Обладает определенными целебными свойствами.
Липа. Идеальный вариант для изготовления полок. Эстетична, долговечна, легка в обработке, при нагреве выделяет приятный аромат.
Абаши. Входит в категорию дорогостоящих элитных пород дерева. Обладает отличными эксплуатационными характеристиками.
Как правильно сделать полки в бане
Инструмент для монтажа
Изначально следует подготовить все принадлежности, без которых невозможно будет осуществить качественный монтаж конструкции:
Ножовка по дереву.
Рулетка и ватерпас для измерений.
Молоток и киянка.
Электрический шуруповерт с набором насадок.
Комплект саморезов.
Наждачная бумага.
Лучше не использовать гвозди, так как они не способны обеспечить необходимую прочность, а в случае их применения разборка конструкции без повреждений будет невозможной.
Сборка каркаса
Желательно крепить саморезы с внутренней стороны полок, чтобы их не было видно и, что еще более важно, было невозможно получить ожог.
Процесс сбора каркаса выглядит следующим образом:
Сначала отмечаем расположение задних стоек на стене парилки. Размеры подбираются в соответствии с параметрами помещения.
На нижние торцы крепим прокладки из резины.
Стойки фиксируем на поверхности стены.
Монтируем верхние балки, прикрепляя к задним стойкам и стене.
Боковые балки неплотно крепим к уже закрепленным балкам и стойкам.
Передние крайние стойки подносим к боковым балкам и, придерживая, прикрепляем к ним.
Устанавливаем передние несущие брусья и производим сборку верхней рамы.
С помощью ватерпаса проверяем уровень и при необходимости корректируем.
Конструкцию надежно фиксируем с помощью саморезов.
Нижняя рама собирается аналогичным способом.
Ватерпасом еще раз проверяем уровень.
Крепим межблочные перемычки.
Все крепежи плотно поджимаются.
Монтаж полок
Как мы видим,сделать полки в бане самому не так сложно. Когда каркас собран, необходимо обшить его доской, при этом должен соблюдаться зазор в один сантиметр, чтобы обеспечить вентиляцию. Крепление производится с внутренней стороны с помощью тех же саморезов.
Можно осуществить полную и частичную обшивку. При частичной обшивке отсутствуют вертикальные поверхности, которые служат спинкой. Такой монтаж более прост, но вызовет определенные неудобства при использовании бани.
При полной обшивке можно будет в дальнейшем облокачиваться на вертикальные покрытия, но придется столкнуться с некоторыми трудностями при монтаже. В принципе, их можно избежать, если производить монтаж по следующей схеме:
Крепим доски вертикальной стенки.
Поочередно укладываем и прикручиваем верхние доски, кроме последней.
Последнюю щель закрываем заглушкой. Для этого подбираем доску такой толщины, чтобы она прилегала плотно.
Чтобы было удобно убирать помещение, некоторые части можно сделать съемными.
Если ваша парильня имеет небольшие размены, можно сделать откидной полок для бани, но в этом случае процесс установки будет более сложным.
Как складывать полотенца на любую полку
Складывать полотенца легко, если только вы не знаете, как складывать полотенца так, чтобы они соответствовали пространству, в котором вы собираетесь их хранить.
Это была моя проблема. Я не знаю, кто спроектировал ванную в моем доме, но они забыли, что нужно куда-то положить несколько полотенец. Однако они установили эту 12-дюймовую полку с выступом прямо над ванной (и прямо рядом с стоячим душем).
Отличная полка, жаль, что она недостаточно широкая, чтобы вместить мои полотенца.
Некрасивый и очень неопрятный вид. Я пробовал складывать их в корзину, но корзина тоже висела над полкой, что только усугубляло ситуацию. 🙁 Простая правда заключалась в том, что я складывала толстые полотенца, и эти толстые полотенца выглядели как дерьмо. Затем я увидел этот пост в Pinterest и был вдохновлен на то, чтобы придумать, как сложить полотенца, чтобы они поместились на 12-дюймовой полке в моей ванной комнате. В процессе я придумал два способа складывать полотенца: узкий и глубокий. Узкая складка для полотенец отлично подходит для моей 12-дюймовой полки, а глубокая складка отлично подходит для ванной в холле, где шкаф над унитазом глубокий.
Смотрите? Разве сейчас не намного лучше? Я тоже так думал! (Хм, думаю, мне нужно отбелить некоторые из моих полотенец!)
Итак, приступим к уроку, чтобы у вас тоже были аккуратно сложенные полотенца, которые поместятся на ваших узких или глубоких полках!
Как складывать полотенца — Узкая складка для полотенец
Узкая складка для полотенец идеально подходит для узких пространств (как показано выше), и это действительно просто. Я показываю вам, как это делать на столе, но вы можете делать это и стоя.
Step 1
Сложите длинную сторону полотенца пополам.(Это действительно легко сделать, стоя).
Шаг 2
Снова сложите пополам, на этот раз длинной стороной вниз. (Опять же, легко делать стоя, просто заправьте длинный конец под подбородок и сложите пополам).
Step 3
Поднесите скошенный край к центру — почти на 1/3 длины — но не совсем. Эту деталь проще всего выполнять на ровной поверхности. Итак, если вы стоите перед складывающейся сушилкой (как я), вот пример, когда вы кладете полотенце на плоскую поверхность (например, на верх стиральной машины или на столешницу).
Step 4
Поднесите другую сторону к входу, пока она не встретится с краем.
Шаг 5 — Готово!
Просто поверните полотенце на 90 градусов так, чтобы складка смотрела вперед. Теперь у вас есть узкое сложенное полотенце, которое впишется в ваше узкое пространство!
Давайте посмотрим, что до и после съемки снова….
Теперь, когда мы знаем, как складывать полотенца методом узкого сгиба — что делать с этими глубокими полками, на которых было бы полезно складывать глубокие полотенца?
Ой, какой постыдный бардак.Шутки в сторону. Это шкаф, в котором мы храним полотенца в ванной в холле. Это означает, что если бы гость подошел и нуждался в полотенце, он бы это увидел. ФУ. Опять же, моя техника складывания толстого полотенца здесь тоже не сработала. Мне понадобилась глубокая складка полотенца, чтобы поместиться на этих полках.
ВАУ! Какая большая разница! Это все те же полотенца, сложенные глубокой складкой, и смотрите! Я получил место! Я свернул тряпки (которых там даже не было) и положил между стопками на первой полке.Тогда у меня было достаточно места на верхней полке, чтобы поставить эту большую бутылку с пеной для ванны. Думаю, мне стоит поискать какие-нибудь глубокие и узкие корзины с ручкой, чтобы положить их между стопками и сделать вещи еще красивее.
Как складывать полотенца — Глубокая складка полотенца
Глубокую складку полотенца лучше всего выполнять на плоской поверхности. Это несложно, и ваши полотенца поместятся на всех ваших глубоких полках (как показано выше).
Step 1
Разложите полотенце и сложите одну из длинных сторон к середине — примерно на 1/3 длины.
Шаг 2
Загните оставшуюся длинную сторону к центру.
Шаг 3
Соедините две половинки вместе. Вот какой ширины будут ваши полотенца, когда вы закончите.
Step 4
Теперь загните два конца по направлению к центру, оставив зазор посередине. Благодаря зазору у ваших полотенец не будет большой выпуклости спереди.
Step 5
Теперь просто соедините две половинки вместе для окончательного сгиба. Я обычно засовываю руку в щель и просто переворачиваю одну сторону.
Шаг 6 — Готово!
Теперь просто поверните полотенце на 90 градусов в том месте, где сгиб смотрит вперед. Теперь у вас есть длинное тонкое сложенное полотенце, которое поместится на ваших глубоких полках!
Посмотрите, сколько у вас места! Какая экономия места! Посмотрим еще раз на это до и после выстрела.
Итак, теперь вы знаете, как сложить полотенца в узкие или как сложить полотенца так, чтобы они поместились в любом месте вашего дома. Удачного складывания полотенец!
Как складывать полотенца {2 простых, красивых способа}
Независимо от того, выставлены ли полотенца на витрине или спрятаны в шкафу, эти два простых метода складывания полотенец помогут вам максимально эффективно хранить полотенца! Следуйте этим простым шагам, чтобы сложить полотенца, и я гарантирую, что вы будете искать способ показать их, если они еще не распакованы!
Этот пост был первоначально опубликован 13 июня 2018 г. и с тех пор обновлен.
Когда мы росли, дети складывали все полотенца после стирки в прачечной.
Я до сих пор хорошо помню, как отец учил меня складывать полотенца «правильно».
Его не обязательно беспокоил тот факт, что они выглядят красиво, он хотел, чтобы они сложились таким образом, чтобы они могли оптимизировать место в нашем шкафу для полотенец.
И в тот момент я помню, как закатил глаза и подумал, что это самый нелепый «навык», который нужно изучать.
А теперь, годы спустя, я учу всех вас складывать банные полотенца! Мне нравится, как складываются подобные вещи.
СВЯЗАННЫЙ: КАК СДЕЛАТЬ КРОВАТЬ ИДЕАЛЬНО
Как дизайнер я обнаружил, что сложенные полотенца — один из моих любимых способов придать стиль вашей ванной комнате.
В каждой спроектированной мною ванной комнате есть какие-то открытые стеллажи со сложенными полотенцами, потому что они добавляют ванной мягкости.
В моем гостевом санузле на открытых полках для гостей всегда 3-4 сложенных полотенца:
В основной ванной мы храним все полотенца (которые мы используем ежедневно) на открытых полках рядом с душем:
Даже мои гости на ночлег получают красиво свернутые полотенца на своих приветственных подносах!
Если вы когда-нибудь заходили в отель или спа и хотели, чтобы ваши полотенца выглядели так же роскошно и уютно, как у них, то этот пост потрясет ваш мир!
Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть качественные белые (или цветные, если хотите) полотенца.Вот мои фавориты от Bed Bath & Beyond, и они стоят всего 10 долларов за штуку!
Часто задаваемые вопросы о складывании полотенец
Прежде чем мы перейдем к складкам, давайте поговорим о том, какую из них вы можете попробовать и почему!
Как правильно складывать банное полотенце?
Правильный способ сложить банное полотенце зависит от нескольких вещей:
Где вы планируете поставить? Планируете ли вы хранить его в шкафу, выставить на обозрение на каких-нибудь открытых стеллажах или разложить для гостей?
Если вы планируете хранить его, сколько у вас там места? Вам нужно максимизировать хранилище или его много?
В зависимости от вашего ответа на эти два вопроса вы сможете эффективно решить, как сложить банное полотенце для вашего пространства.
Если вы планируете разместить его в небольшом хранилище, попробуйте метод «узкой трети», описанный ниже.
Если вы планируете выставить его на всеобщее обозрение там, где много места, попробуйте базовый метод третьего порядка!
Или, если вы планируете оставить его для гостя или хотите, чтобы он выглядел как высококачественный дисплей, используйте метод прокрутки, описанный в этом посте.
Полотенца лучше свернуть или сложить?
Я не думаю, что лучше свернуть или сложить полотенца — оба метода одинаково хороши для того, чтобы сделать ваши полотенца красивыми и сэкономить место.
Я лично обнаружил, что предпочитаю складывать полотенца, потому что это быстрее и можно не складывать большую поверхность.
При этом я не думаю, что метод перекатывания менее эффективен или красив, поэтому, если вы предпочитаете такой способ, я говорю: сделайте это!
Как складывать полотенце для глубоких полок?
Вместо того, чтобы складывать полотенца по-другому для глубоких полок, подумайте о том, чтобы сложить полотенца двумя стопками на полке, как я сделал в этом проекте по организации туалета в ванной!
Как сложить полотенца для ванной
Чтобы распечатать эти инструкции, прокрутите вниз.
Хорошо, перейдем к делу!
Я научу вас двум очень простым способам складывать полотенца, которые одновременно красивы и функциональны.
Независимо от того, где вы храните полотенца, один из этих методов обязательно поможет вам получить способ складывания полотенец, который будет красиво смотреться и максимально увеличить пространство для хранения.
ТРЕТЬИЙ МЕТОД
Метод складывания втрое (как я люблю его называть) отлично подходит для полотенец, которые будут храниться на открытых полках или в шкафу для белья.
Полотенца, сложенные таким образом, не занимают много места, и их можно легко изменить, чтобы они поместились на меньшие или более узкие полки.
Основные шаги следующие:
Сложите пополам по длине
Сложите пополам дважды
Выставьте на обозрение открытым краем к спине
Теперь, для более подробных шагов с изображениями.
ШАГ 1: СЛОЖИТЕ В ТРЕТЬИХ ДОЛГОСРОЧКАМИ
Сначала держите полотенце перед собой, защемив два коротких боковых угла.
Затем сложите одну сторону на треть (стиль «хот-дог»).
Затем возьмите другую сторону и также сложите на треть.
ШАГ 2: СЛОЖИТЕ ПОЛОВИНУ ДВАЖДЫ
После того, как он сложится пополам, одной рукой возьмитесь за нижний край, а другой рукой возьмитесь за верх.
Наконец, сложите пополам.
ШАГ 3: ВКЛЮЧИТЕ ДИСПЛЕЙ
Когда я выставляю свои красивые сложенные полотенца на обозрение, я предпочитаю класть открытую сторону к спине, а узорчатую или законченную часть полотенца вниз.
ПОЛОТЕНЦА СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДЛЯ УЗКИХ ПОЛОК
Если полка, на которой вы храните полотенца, уже, чем ваши полотенца, получается, когда они складываются втрое, для шага 2, описанного выше, просто сложите пополам, а затем пополам, а не пополам оба раза.
Как показано ниже, у моей мамы в ванной есть довольно узкие полки, и нам пришлось сложить ее таким образом, чтобы они поместились на полках.
МЕТОД РОЛИКИ
Многие люди считают, что свертывание белья облегчает их хранение, поэтому, если вы предпочитаете свернуть полотенца, этот метод будет вашим лучшим выбором.
Я научился скручивать полотенца, чтобы класть их на свои гостевые подносы, не занимая слишком много места.
Многие отели и спа используют метод сворачивания, потому что он выглядит чище, чем метод сворачивания, описанный выше.
Основные этапы свертывания полотенец для демонстрации следующие:
Сложите один угол к центру
Сложите пополам по длине
Переверните
Сверните полотенце по длине, начиная с той стороны, которая не загнута под
Заправьте в угол
И Деталей с картинками:
ШАГ 1. СЛОЖИТЕ ОДИН УГОЛ К ЦЕНТРУ
Начните с того, что загните один из углов так, чтобы короткий конец полотенца совместился с противоположной длинной стороной.
ШАГ 2: СЛОЖИТЬ НА ПОЛОВИНУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Затем сложите полотенце пополам, стараясь, чтобы предыдущий сгиб оставался на месте.
ШАГ 3: ПЕРЕВЕРНИТЕ
После того, как полотенце сложено пополам, переверните все полотенце.
ШАГ 4: Плотно сверните
Начиная с прямого конца, плотно сверните полотенце.
ШАГ 5: ТЯГА В КОНЦЕ
Наконец, заправьте «заостренный конец» в конец рулона, чтобы он крепко держался.
У вас должно получиться красиво свернутое полотенце с двумя швами, которые декоративно пересекаются на боковой стороне рулона.
Итак, у вас есть два супер простых способа сложить полотенца, которые одновременно красивы и удобны в хранении!
Если эти методы складывания новы для вас, вы не одиноки!
Хотя это звучит как базовый навык, складывание полотенец красивым и функциональным способом, безусловно, является усвоенным методом.
Просто продолжайте практиковаться, и скоро вам больше не придется об этом думать, вы просто сделаете это.
Вот печатные инструкции, которые я упомянул:
Время активности: 1 минута
Общее время: 1 минута
Сложность: Легкий
Инструкции
Метод сгиба втрое
Сложите пополам по длине
Сложите пополам дважды
Выложите на дисплей открытым краем к спине
Метод сгиба
Согните один угол к центру
Сложите половина длины
Переверните
Сверните полотенце вдоль, начиная с той стороны, которая не загнута под
Заправьте в угол
Банкноты
Если у вас узкие полки, отрегулируйте шаг 2 метода складывания втрое, чтобы оба раза сложить их пополам, а затем втрое, а не пополам.
Для глубоких полок попробуйте сделать на полке две стопки!
Я надеюсь, что эти методы складывания полотенца помогут вам в следующий раз, когда вы пойдете украсить свою ванную комнату или даже просто уберете чистые полотенца!
Удачного дня!
ЕСЛИ ВАМ НАСЛАЖДАЕТСЯ ЭТОТ ЗАПИСЬ О КАК СЛОЖИТЬ ПОЛОТЕНЦА, ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬСЯ… НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ВСЕГДА!
PINTEREST | FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE
Подставка для ванны складная — Primo Baby
Теперь предлагаем БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ этого товара в пределах континентальной части США!
Помогает облегчить боли в спине у мамы, возникающие при сгибании или стоянии на коленях во время купания.
Для детей от 0 до 12 месяцев (до 30 фунтов), которые не могут стоять без посторонней помощи
Компактно складывается и легко разбирается для хранения, когда не используется
В комплекте полка для хранения шампуня, банных игрушек, полотенец и мыла
Полка из виниловой ткани легко чистится
Противоскользящие напольные бамперы и стальная рама обеспечивают устойчивость и прочность стойки
Для использования с EuroBath и Ducky Bath
Без BPA, без свинца, без фталатов
Габаритные размеры:
Рама с корзиной: 21 x 29.5 дюймов x 33,5 дюйма (53 см x 75 см x 85 см)
Рама и корзина в сложенном виде: 29,5 x 6 x 41 дюйм (104 x 15 x 75 см)
Размер корзины: 18 дюймов x 20 дюймов x 4 дюйма (46 см x 51 см x 10 см)
Размер тканевой полки: 24,5 x 13,5 дюйма (62 см x 34 см)
Больше не нужно наклоняться и стоять на коленях, чтобы купать ребенка! Складная подставка для ванны PRIMO помогает сделать купание ребенка проще и удобнее. Складная подставка для ванны PRIMO разработана для работы только с PRIMO EuroBath и PRIMO Ducky Bath.Безопасен для детей от 0 до 12 месяцев и весом до 30 фунтов, которые не могут встать без посторонней помощи. Подставка ставит детскую ванночку на уровень талии, чтобы мама не болела в спине и не сгибалась во время купания.
Подставка для ванной
PRIMO оснащена полкой из виниловой ткани, которую легко чистить. На полке удобно хранить мыло, банные игрушки и полотенца, которые можно использовать во время купания. Прочная стальная рама и противоскользящие напольные бамперы также обеспечивают устойчивость подставки для ванны PRIMO, предотвращая ее перемещение.
Подставка для ванной PRIMO компактна и удобна в хранении. Подставку можно сложить для кратковременного хранения или легко разобрать для более компактного длительного хранения.
Предназначен для использования ТОЛЬКО с PRIMO EuroBath или PRIMO Ducky Bath with Toy Bag (ванна в комплект не входит).
Без BPA, без свинца, без фталатов. Сделано в Китае.
Складная подставка для ванны Информация о безопасности
Инструкции
Больше не нужно наклоняться и стоять на коленях, чтобы купать ребенка! Складная подставка для ванны PRIMO помогает сделать купание ребенка проще и удобнее.Складная подставка для ванны PRIMO разработана для работы только с PRIMO EuroBath и PRIMO Ducky Bath. Безопасен для детей от 0 до 12 месяцев и весом до 30 фунтов, которые не могут встать без посторонней помощи. Подставка ставит детскую ванночку на уровень талии, чтобы мама не болела в спине и не сгибалась во время купания.
Подставка для ванной
PRIMO оснащена полкой из виниловой ткани, которую легко чистить. На полке удобно хранить мыло, банные игрушки и полотенца, которые можно использовать во время купания. Прочная стальная рама и противоскользящие напольные бамперы также обеспечивают устойчивость подставки для ванны PRIMO, предотвращая ее перемещение.
Подставка для ванной PRIMO компактна и удобна в хранении. Подставку можно сложить для кратковременного хранения или легко разобрать для более компактного длительного хранения.
Предназначен для использования ТОЛЬКО с PRIMO EuroBath или PRIMO Ducky Bath with Toy Bag (ванна в комплект не входит).
Без BPA, без свинца, без фталатов. Сделано в Китае.
Как сложить полотенца для демонстрации или хранения
Создано: 02.11.2016 11:01
Преимущества правильного складывания полотенец
Зачем вам оттачивать свои навыки складывания полотенец? Фолд — это фолд, верно? Не нужно уделять слишком много внимания полотенцам, но правильное и правильное складывание дает некоторые преимущества.Преимущества последовательного складывания полотенец включают:
Привлекательное хранение и демонстрация: Аккуратно сложенные и сложенные в стопку полотенца выглядят намного лучше, чем случайно сложенные, не совпадающие друг с другом. Даже если гости нечасто заглядывают в ваш шкаф для белья, это освежает чувство, когда вы берете полотенце и видите аккуратные стопки.
Экономия места: Гладкие, однородные полотенца лучше помещаются в ваш бельевой шкаф, что помогает максимизировать пространство для хранения.Когда стопки одинаковы по ширине сверху вниз, вы можете разместить их ближе друг к другу, не теряя места.
Уменьшение морщин: Если вы потратите время на то, чтобы сложить и разглаживать полотенца, они будут выглядеть великолепно без складок. Это не повлияет на впитываемость, но приятно выйти из душа на гладкое полотенце без морщин.
Easy Hanging: Когда вы складываете полотенце, думая о том, чтобы повесить его, вы можете легко положить полотенца на вешалку для полотенец.Это сокращает время на выравнивание ванной комнаты или подготовку к принятию душа.
Быстрая сушка: Аккуратно сложенные полотенца быстрее сохнут после использования. Таким же образом сложите полотенца после того, как вы их используете.
Факторы, влияющие на стили складывания
Складывать полотенца несложно, но вам, возможно, придется внести некоторые изменения в зависимости от нескольких факторов. Не существует универсального подхода к каждой ситуации и каждому стилю полотенец. На способ складывания полотенец могут повлиять следующие факторы:
Размер полотенца: Размер полотенца может повлиять на то, насколько легко его сложить определенным образом.Например, толстое полотенце может быть слишком громоздким, чтобы его свернуть. Полотенце большего размера может потребоваться сложить больше раз, чем полотенце меньшего размера, чтобы создать упаковку, с которой легко обращаться и хранить.
Тип полотенца: Банные полотенца составляют основную часть операций по складыванию стирки, но вы также можете подумать о мочалках и полотенцах для рук. У каждого типа полотенца есть свой идеальный метод складывания для удобства хранения и использования.
Размер для хранения: Сложенные полотенца должны хорошо вписываться в доступное место для хранения.Если в вашем шкафу для белья есть неглубокие полки, вам нужно сложить полотенца по-разному, чтобы легко разместить их на полках.
Предполагаемое использование: Если вы планируете повесить банное полотенце на вешалку для полотенец, проще всего сложить его так, как вы собираетесь повесить, обычно на три части по длине, чтобы вы могли быстро положить его на перекладину. Если вы сложите его в одну сторону для хранения, но сложите в другую для подвешивания, вы добавите дополнительный шаг к своей повседневной жизни. Та же идея работает и с полотенцами для рук.Сложите их так, как вы их повесите, чтобы сэкономить время.
Где складывать: в руках или на плоской поверхности
У вас есть два основных варианта того, где и как хранить полотенца. Вы можете держать полотенце в руках так, чтобы оно свисало вниз, когда вы складываете, или вы можете положить его на чистую гладкую поверхность, например, на столешницу. Оба варианта работают хорошо, и зачастую все зависит от личных предпочтений.
Использование плоской поверхности позволяет разглаживать полотенце больше, чем когда вы держите его в руках.Кроме того, полотенце с меньшей вероятностью развернется, когда оно находится на плоской неподвижной поверхности.
Некоторые люди предпочитают складывать карты в руках, потому что это кажется более быстрым. Этот вариант хорошо работает, если ваши руки достаточно длинные, чтобы держать банное полотенце, не касаясь пола. Вы также должны иметь возможность дотянуться до сторон, чтобы полностью растянуть полотенце.
Поэкспериментируйте с обоими методами, чтобы определить, какой из них вам больше нравится. Возможно, вам захочется использовать стол для полотенец одних размеров и подержать другие.
Мочалки складывающиеся
Мочалки легко складываются благодаря небольшому размеру. Выполните следующие шаги:
1. Сложите мочалку пополам. Поскольку размеры одинаковы в обоих направлениях, не имеет значения, в какую сторону вы его сначала сложите.
2. Разгладьте сложенную мочалку, убедившись, что края ровно совпадают.
3. Сложите тряпку пополам в противоположном направлении.
4. Разгладьте готовую тряпку для мытья посуды второй раз.
5. Внесите необходимые коррективы, чтобы стороны выровнялись в идеальный квадрат.
6. Сложите сложенные мочалки прямой стопкой.
Складные полотенца для рук
Полотенца для рук немного больше мочалки, но их довольно легко сложить. Небольшой размер позволяет легко маневрировать независимо от того, складываете ли вы их в руках или на плоской поверхности.
Вот шаги, чтобы сложить полотенце для рук:
1. Держите полотенце в руке или положите его на ровную поверхность. Разгладьте развернутое полотенце, чтобы убрать морщинки.
2.Сложите одну треть полотенца вдоль середины. Разгладьте складку.
3. Загните другой край к середине так, чтобы он совпадал со сгибом, который вы только что сделали. Полотенце остается примерно на одну треть его первоначальной ширины с двумя продольными складками. Снова разровняйте полотенце.
4. Сложите полотенце пополам в противоположном направлении так, чтобы оно составило половину своей исходной длины.
5. Сложите полотенца для рук в бельевом шкафу так, чтобы последний сгиб смотрел наружу. Это позволяет легко брать только одно полотенце за раз.
Складные банные полотенца для хранения в льняном шкафу
Для банных полотенец используется тот же метод, что и для полотенец для рук, но они часто требуют еще нескольких складок, особенно когда вы кладете их на полку или в шкаф для белья для хранения. Размер полотенца определяет, сколько складок вам понадобится. Большой простыне может потребоваться еще несколько складок, чтобы она стала достаточно маленькой, чтобы поместиться, например, на полке.
Вот базовый метод складывания полотенец, которые в конечном итоге будут повешены на вешалку для полотенец:
1.Возьмите полотенце за верхние углы одной короткой стороны готовой стороной к себе или положите полотенце на ровную поверхность готовой стороной вниз.
2. Аккуратно встряхните или разгладьте полотенце, чтобы разглаживать морщинки и неровности.
3. Загните один угол к середине примерно до двух третей ширины. Это должно оставить примерно одну треть ширины развернутой. Встряхните или разгладьте морщинки.
4. Согните другой угол к середине так, чтобы он перекрывал только что сложенную часть, а его край совпадал с только что созданным согнутым краем.Встряхните или разгладьте морщинки.
5. Возьмитесь за верхний край подбородка. Переместите руки к середине длины полотенца. Снимите полотенце с подбородка, чтобы оно упало и сложилось пополам.
6. Выровняйте нижние края полотенца, чтобы он получился ровным.
7. Снова сложите полотенце пополам таким же образом, чтобы получилось компактное изделие.
8. Сложите сложенные банные полотенца сложенным швом наружу, прежде чем положить на полку или в шкаф для белья.
Этот базовый метод складывания банных полотенец подходит для большинства мест хранения, но есть и другие способы складывания полотенец, в зависимости от вашего пространства.Попробуйте один из альтернативных вариантов складывания полотенец:
Вместо того, чтобы перекрывать две продольные складки, сделайте так, чтобы складки пересекались посередине. Сложите первую длинную сторону к середине полотенца. Затем загните другую длинную сторону к середине, чтобы края совпали, а не перекрывали друг друга. Сложите все полотенце в продольном направлении в средней точке так, чтобы оба края были зажаты внутри полотенца. Согните два конца к середине, оставив небольшой промежуток посередине, чтобы предотвратить выпуклость. Снова сложите полотенце пополам.
Для узкого пространства сложите полотенце пополам, чтобы сначала соединить две короткие стороны. Сложите полотенце пополам в обратном направлении, выровняв края. Загните открытый подшитый край к середине так, чтобы он занимал примерно одну треть ширины. Сложите другой край так, чтобы он совпадал с только что загнутой стороной.
Банные полотенца на роликах для хранения или демонстрации
Некоторые люди предпочитают свертывать полотенца для хранения или демонстрации. В шкафу для белья свернутые полотенца помогут сэкономить место.В витрине для ванной даже рулоны — это стильный способ продемонстрировать ваши полотенца.
Чтобы свернуть полотенца, выполните следующие действия:
1. Сложите полотенце пополам вдоль. Разгладьте складку и убедитесь, что края совпадают.
2. Сверните полотенце, начиная с одного короткого конца. Держите полотенце плотно при сворачивании.
3. Отрегулируйте складку во время сворачивания, чтобы полотенце оставалось ровным, а края выровнялись.
4. Положите свернутое полотенце открытым швом вниз, чтобы оно не разворачивалось.
Свернутые полотенца
отлично подходят для различных вариантов оформления в вашей ванной комнате. Попробуйте показать свернутые полотенца следующим образом:
Винный шкаф: Поместите одно свернутое полотенце в каждую прорезь на настольной стойке для вина.
Корзина: Сложите свернутые полотенца в декоративную корзину, которая гармонирует с общим стилем ванной комнаты. Выберите плетеную или проволочную корзину.
Количество в ячейке: Если у вас в ванной есть открытая полка, сделайте стопку свернутых полотенец на полке.Пирамида хорошо поддерживает полотенца, чтобы они не скатывались с полки.
Необычный складной карман для подвешивания
Несколько дополнительных шагов при складывании полотенец для рук создают небольшой карман, идеально подходящий для демонстрации мочалки. Эта установка хорошо работает на вешалке для полотенец со сложенным банным полотенцем в качестве основы, сложенным в карман полотенцем для рук по центру и мочалкой, сложенной гармошкой, заправленной в карман.
Чтобы создать карман на полотенце для рук, выполните следующие действия:
1.Положите полотенце для рук на плоскую поверхность необработанными краями вверх.
2. Загните один из коротких краев к середине примерно на четверть пути.
3. Переверните полотенце так, чтобы складка оставалась ровной.
4. Загните один длинный край к середине примерно на одну треть.
5. Загните другой длинный край вниз, перекрывая другую часть и совместив край с только что сделанным сгибом.
6. Расположите полотенце так, чтобы край кармана был ближе к вам.
7. Заправьте внешний край кармана внутрь верхнего слоя.
8. Переверните полотенце и повесьте его на вешалку для полотенец.
Теперь создайте простой веер для мочалки, который можно будет положить в карман. Вот как это сделать:
1. Загните один край примерно на 1 дюйм.
2. Согните тряпку в противоположном направлении еще на дюйм, как если бы вы сложили бумагу, чтобы сделать веер в виде гармошки.
3. Продолжайте складывать взад и вперед с шагом в 1 дюйм по всей тряпке для мытья посуды.
4. Сложите тряпку посередине. Верхние края слегка изогнуты.
5. Заправьте сложенную середину в карман полотенца для рук.
6. Распушите тряпку веером, чтобы получить сбалансированный вид.
Советы по складыванию полотенец
Вы уже на пути к хорошо организованному бельевому шкафу, но у вас все еще может быть несколько вопросов. Мы собрали несколько лучших советов, как сделать складывание полотенец проще и красивее.
Попробуйте эти советы по складыванию полотенец:
Проверка на сухость: Ваши полотенца должны быть полностью сухими, прежде чем складывать их.Даже небольшая влажность может вызвать рост плесени.
Сложите необработанный край внутрь: Прежде чем складывать полотенце, обратите внимание на необработанный край. Этот край должен заходить внутрь, чтобы он был прикрыт, пока вы складываете полотенце.
Гладко на ходу: Если вы разглаживаете полотенце на каждом этапе складывания, вероятность образования складок на готовом продукте снижается.
Не торопитесь: Никто не хочет тратить весь день на складывание полотенец, но медленное движение позволяет получить стабильные складки.Обратите внимание на складки полотенца и складки по ходу движения.
Следите за складыванием: Полотенца склонны собираться в кучу, когда вы их складываете, если вы не обращаете на них внимания.
Будьте последовательны: Благодаря равномерному складыванию ваши стопки будут выглядеть аккуратно и организованно в вашем шкафу для белья или на витрине в вашей ванной комнате. Сложите все полотенца одинаково, независимо от того, как вы их складываете. Если на ваших полотенцах есть декоративные элементы или ленты, сложите их так, чтобы эти элементы выровнялись последовательно.
Купите подходящий набор полотенец: Сложенные полотенца выглядят лучше всего, когда все они одного размера и одинакового дизайна. Готовый продукт имеет тот же размер, что позволяет складывать аккуратные стопки в шкафу для белья.
Сложите полотенца в стопку перед хранением: При укладке большого количества полотенец складывайте их стопками, прежде чем класть их в бельевой шкаф, вместо того, чтобы складывать их по одному на полке. Легче получить ровную прямую стопку, если вы сложите их вне шкафа и сразу поместите всю стопку на полку.
Теперь, когда вы знаете, как складывать банное полотенце, мочалку и полотенце для рук, пришло время заняться собственным шкафом для белья. Вы можете быть удивлены, насколько вам подходят любые полотенца и насколько аккуратно они выглядят, если вы будете придерживаться последовательной практики складывания.
Хранение полотенец — свернуть или сложить?
Полотенца лучше складывать или свертывать?
Одна уловка, которую отели и курорты (и, вероятно, многие из вас) годами применяют, чтобы сэкономить место на полотенцах и мочалках, — это плотно свернуть их в тюбики для хранения вместо того, чтобы складывать их плоско.Для их складывания требуется гораздо больше места, чем для свернутого полотенца, и их можно спрятать в убранной корзине или ящике вместо того, чтобы занимать целую полку в шкафу для белья. Garage Smart — лучшие решения для хранения в гараже
Если вам когда-либо приходилось жить в пространстве, где хранилище очень дорого, вы быстро понимаете, что даже пространство, необходимое для ваших предметов первой необходимости, можно минимизировать. Вместо того, чтобы складывать полотенца и мочалки в плоские квадраты, как вы найдете в магазине банных принадлежностей и белья, сверните их в тюбики в стиле спа, когда будете стирать их в следующий раз.Им потребуется гораздо меньше места на полу или полках, и они будут складываться такой же высоты. Стилист отмечает, что вы даже можете спрятать свернутые полотенца в разных местах, например, в форме пирамиды в корзине на полу в ванной комнате или в переделанном оконном ящике. Вы уже этим занимаетесь или у вас есть другой способ сэкономить место на белье для ванной?
Свернутые полотенца занимают значительно меньше места, чем плоские сложенные полотенца. Свернутые полотенца можно легко хранить в других местах, если у вас ограниченное пространство для хранения.Полотенца для рук можно складывать так же, как и банные полотенца. Поскольку они меньше по размеру, лучше всего подойдет бифолд или ролл в стиле спа.
Свяжитесь с нами, если вы ищете решения для хранения в гараже премиум-класса в Мельбурне.
Рулонные полотенца
Свернутые полотенца занимают меньше места, чем сложенные, а пирамида свежих полотенец создает ощущение, что вы находитесь в спа-салоне. Сложите полотенца пополам вдоль, а затем сверните их. Определите, где у вас есть дополнительное место в ванной, и соответственно храните полотенца.Свернутые полотенца можно хранить в корзине на полу или в пирамиде на полке. Измените назначение оконного ящика, который занимает очень мало места и, в зависимости от размера, может хранить свернутые банные полотенца или полотенца для рук.
Свернуть банные полотенца и выставить их на обозрение — отличный способ сэкономить место и одновременно создать визуально интересную ванную комнату. Дисплеи для полотенец экономят место для хранения менее привлекательных предметов, таких как шампунь и бритвы. Свернутые полотенца выглядят более привлекательно, чем набор сложенных в стопку полотенец.Разложите полотенца по цвету, затем поместите их в забавные ящики и корзины, чтобы создать великолепный вид в ванной комнате.
Простые рулонные полотенца
Разложите полотенце на столешнице. Сложите полотенце вдоль пополам. Сложите полотенце пополам в ширину. Сверните сложенный край к открытому краю, удерживая полотенце плотно и ровно, чтобы свернутое полотенце выглядело как можно более аккуратным и чистым.
В рулоне
Вместо того, чтобы складывать полотенца, скатайте их и сложите на полке пирамидкой.Теперь вы можете легко взять полотенце для душа или похода в спортзал, не мешая окружающим. У вас также будет больше места для пляжных полотенец.
Перемотка назад
Для начала разложите желаемое банное полотенце на плоской поверхности. Стол — подходящий вариант для его сервировки. Затем, когда полотенце окажется на столе горизонтально, возьмитесь за одну из сторон и сложите его пополам. Теперь вернитесь к левой стороне и снова сложите. Не совсем на противоположную сторону, а только посередине.Повторите этот процесс и с правой стороной. Затем снова положите полотенце горизонтально перед собой над столом и сложите его еще раз. Постарайтесь оставить логотип бренда на верхней стороне для лучшего результата. В последнюю очередь, если вы сочтете это необходимым, подверните угловые края, оставив свисающие. Тогда у вас будет более чистая складка.
Рюбен
Аналогично предыдущему методу. Начните с того, что положите полотенце на поверхность стола. Опять же, сделайте это так же, как перед складыванием длинной стороны полотенца пополам.Затем потянитесь к левой стороне полотенца и продолжайте складывать его к центру. Повторите шаг и с правой стороной. Теперь переместите полотенце на стол горизонтально. Возьмитесь за один из краев и начните складывать на другую сторону. Обязательно дважды сложите полотенце на этом этапе.
Прочтите этот пост об идеях для хранения в гараже
Лента или обертка
Свернутые полотенца обычно остаются свернутыми при правильном хранении. Однако вы можете предотвратить раскручивание, обернув свернутое полотенце декоративной лентой.Как вариант, вы можете взять полотенце меньшего размера, например полотенце для рук, и обвязать его вокруг свернутого полотенца, чтобы удерживать вместе. Используйте ленту или полотенце для рук, которые либо соответствуют цвету свернутого полотенца, либо дополняют его, либо соответствуют цветовой схеме вашего финального дисплея.
Оцените интеллектуальное настенное хранилище
Рулонные полотенца как в спа
Сначала сложите полотенце пополам. Затем возьмите один из углов и переместите его поперек, пока он не станет параллельным дальнему краю. И переверните полотенце.Затем сложите углы пополам и снова переверните полотенце. И начинаем плотно катиться.
Вот и все! Роскошный рулон для полотенец, который экономит место и в то же время отлично выглядит. Теперь вы можете свернуть все свои лучшие полотенца, как полотенца для спа, и ваша ванная будет выглядеть великолепно! Подарите своим гостям «спа-опыт» прямо у себя дома!
Чтобы свернуть полотенца, выполните следующие действия:
Сложите полотенце пополам вдоль. Разгладьте складку и убедитесь, что края совпадают.Затем сверните полотенце, начиная с одного короткого конца. Держите полотенце плотно при сворачивании. Затем отрегулируйте складку во время сворачивания, чтобы полотенце оставалось ровным, а края выровнялись. Наконец, положите свернутое полотенце оголенным швом вниз, чтобы оно не разворачивалось.
Свернутые полотенца хорошо подходят для различных вариантов оформления в вашей ванной комнате. Попробуйте разместить свернутые полотенца следующим образом:
Винный шкаф: Поместите одно свернутое полотенце в каждую прорезь на настольной стойке для вина.
Корзина: сложите свернутые полотенца в декоративную корзину, которая гармонирует с общим стилем ванной комнаты.Выберите плетеную или проволочную корзину.
В стопку: если у вас есть открытая полка в ванной, сделайте стопку свернутых полотенец на полке. Пирамида хорошо поддерживает полотенца, поэтому они не скатываются с полки.
Валковый метод
Многие отели и спа используют метод сворачивания, потому что он выглядит чище, чем метод сворачивания, описанный выше.
Основные этапы свертывания полотенец для демонстрации следующие:
СЛОЖИТЕ ОДИН УГОЛ К ЦЕНТРУ
Начните с того, что загните один из углов так, чтобы короткий конец полотенца совместился с длинной противоположной стороной.
СКЛАДЫВАТЬ ПОЛУДЛИННО
Затем сложите полотенце пополам, стараясь, чтобы предыдущий сгиб оставался на месте.
ОБОРОТ
После того, как полотенце сложено пополам, переверните все полотенце.
ПЛОТНО НАКАТ
Начиная с прямого конца, плотно сверните полотенце.
БАГАЖНИК В КОНЦЕ
Наконец, заправьте «заостренный конец» в конец рулона, чтобы он крепко держался.
У вас должно получиться красиво свернутое полотенце с двумя швами, которые декоративно пересекаются на боковой стороне рулона.
Полотенце рулонное в корзине
Если вы используете корзины для хранения полотенец в шкафу, шкафу или прямо в ванной, свертывание полотенец будет идеальным способом, чтобы их больше поместилось в корзине, и они будут выглядеть аккуратно и организованно.
Разложите полотенце на рабочем месте (подойдет стол или стойка). Затем сложите полотенце втрое по длине.Теперь сложите полотенце пополам. Затем сверните полотенце в форму трубочки, начиная со сложенного конца. Наконец, положите готовую работу в корзину или ящик для ткани. Если вы хотите показать свернутые полотенца, закрепите их лентой, чтобы они не разворачивались.
Полотенца складные
Зачем вам оттачивать свои навыки складывания полотенец? Фолд — это фолд, верно? Не нужно уделять слишком много внимания полотенцам, но правильное и правильное складывание дает некоторые преимущества.Преимущества последовательного складывания полотенец включают:
Привлекательное хранение и демонстрация: аккуратно сложенные и сложенные полотенца выглядят намного лучше, чем случайно сложенные, не совпадающие друг с другом. Даже если гости нечасто заглядывают в ваш шкаф для белья, это освежает чувство, когда вы берете полотенце и видите аккуратные стопки.
Экономия места: гладкие, однородные полотенца лучше помещаются в ваш бельевой шкаф, что помогает максимизировать пространство для хранения. Когда стопки одинаковы по ширине сверху вниз, вы можете разместить их ближе друг к другу, не теряя места.
Уменьшение морщин: если вы потратите время на то, чтобы сложить и разгладить полотенца, они будут выглядеть великолепно без складок. Это не повлияет на впитываемость, но приятно выйти из душа на гладкое полотенце без морщин.
Asy Hanging: когда вы складываете полотенце с мыслью о том, чтобы повесить его, вы можете легко положить полотенца на вешалку для полотенец. Это сокращает время простоя, связанного с уборкой ванной комнаты или подготовкой к принятию душа.
Более быстрое высыхание: аккуратно сложенные полотенца быстрее сохнут после использования.Таким же образом сложите полотенца после того, как вы их используете.
Свяжитесь с нами, если вы ищете элитные решения для хранения в гараже в Сиднее.
Глубокая складка
Глубокая складка — идеальный способ складывать полотенца, если у вас есть бельевой шкаф. Это гарантирует, что они заполняют полку спереди назад, но также дает место для более чем одного ряда полотенец и даже оставляет место для мочалки, чтобы поместиться между ними.
Положите стопки глубоко сложенных полотенец у стен вашего бельевого шкафа, чтобы они оставались ровными.Это не идеальный вариант для открытых полок. Приберегите следующий вариант, узкую складку, для такого типа полок.
Для начала разложите полотенце на чистом полу или столе. Эта складка нуждается в поддержке какой-либо поверхности. Затем сложите длинные стороны полотенца на треть к середине. Кайма сойдется в центре полотенца. Теперь сложите полотенце пополам, продолжая работать длинной стороной. Вот какой ширины будет ваше полотенце, но вам нужно сделать еще пару шагов, чтобы укоротить его до размера в шкафу.И, загните короткие концы к центру, но оставьте зазор посередине. Зазор предотвращает выпучивание. Наконец, сложите две половинки вместе и положите складку вперед.
Узкая складка
На полке не так много места, вы, вероятно, захотите укладывать полотенца в узкую складку. Такой тип складки гарантирует, что ваши полотенца не свисают с полки, а ваше пространство будет выглядеть аккуратно и аккуратно.
Узкая складка настолько проста, что вам даже не понадобится стол для этого.Вы можете создать эту узкую складку стоя.
Вот шаги:
Начните с удерживания полотенца (или расстелив его на столе) за конец. Сложите полотенце пополам вдоль длинной стороны (как будто вы вешаете его на вешалку для сушки). Затем снова сложите, на этот раз в противоположном направлении (теперь это должна быть длинная сторона). Затем совместите сторону с подшитыми угловыми краями примерно на треть ширины; он будет сидеть почти в центре полотенца. И сложите вторую половину так, чтобы она совпадала с загнутым краем стороны, с которой вы ранее работали (тройной сгиб).Наконец, поместите на полку стороной сгиба наружу.
Метод Конмари
Если вы один из многих, кто пристрастился к тому, как Мари Кондо убирает мусор, вы можете воспользоваться ее советами по складыванию полотенец. С ее помощью вы легко поместите свои полотенца в ящик или корзину на полке.
Метод КонМари состоит в том, чтобы собрать вместе все свои вещи, по одной категории за раз, а затем оставить только те вещи, которые «вызывают радость» (токимеку, слово на японском языке, означает «трепетать, трепетать, трепетать»), и выбирать с тех пор место для всего.
Вот шаги:
Первый шаг — разложить полотенце. Затем сложите полотенце пополам по длинной части. Теперь снова сложите полотенце пополам, в другую сторону. Затем сложите или сверните полотенце пополам, начиная со сложенного конца. Наконец, стойте. Теперь все готово к отправке в ящик!
Складные полотенца для рук
Полотенца для рук немного больше мочалки, но их довольно легко сложить. Небольшой размер позволяет легко маневрировать независимо от того, складываете ли вы их в руках или на плоской поверхности.
Вот шаги, чтобы сложить полотенце для рук:
Держите полотенце в руке или положите его на ровную поверхность. Разгладьте развернутое полотенце, чтобы убрать морщинки. Затем сложите одну треть полотенца по направлению к середине по длине. Разгладьте складку. Затем загните другой край к середине, чтобы он совпал с только что сделанным сгибом. Полотенце остается примерно на одну треть его первоначальной ширины с двумя продольными складками. Снова разровняйте полотенце. И сложите полотенце пополам в противоположном направлении, чтобы оно стало вдвое меньше первоначальной длины.Наконец, сложите полотенца для рук в бельевой шкаф так, чтобы последний сгиб смотрел наружу. Это позволяет легко брать только одно полотенце за раз.
Складные банные полотенца для хранения в льняном шкафу
Для банных полотенец используется тот же метод, что и для полотенец для рук, но они часто требуют еще нескольких складок, особенно когда вы кладете их на полку или в шкаф для белья для хранения. Размер полотенца определяет, сколько складок вам понадобится. Большой простыне может потребоваться еще несколько складок, чтобы она стала достаточно маленькой, чтобы поместиться, например, на полке.
Вот базовый метод складывания полотенец, которые в конечном итоге будут висеть на вешалке для полотенец:
Держите полотенце за верхние углы одной короткой стороны готовой стороной к себе или положите полотенце на плоскую поверхность готовой стороной вниз. Затем осторожно встряхните или разгладьте полотенце, чтобы избавиться от морщин и неровностей. Теперь загните один угол к середине примерно до двух третей ширины. Это должно оставить примерно одну треть ширины развернутой.Встряхните или разгладьте морщинки. И загните другой угол к середине, чтобы он перекрывал только что сложенную секцию, а ее край совпадал с только что созданным загнутым краем. Встряхните или разгладьте морщинки. Затем держите верхний край под подбородком. Переместите руки к середине длины полотенца. Снимите полотенце с подбородка, чтобы оно упало и сложилось пополам. Затем выровняйте нижние края полотенца так, чтобы получился плоский сгиб, и снова сложите полотенце пополам таким же образом, чтобы получился компактный размер.Наконец, сложите сложенные банные полотенца сложенным швом наружу перед тем, как положить их на полку или в шкаф для белья.
Этот базовый метод складывания банных полотенец подходит для большинства мест хранения, но есть и другие способы складывания полотенец, в зависимости от вашего пространства. Попробуйте один из этих альтернативных вариантов складывания полотенец:
Вместо того, чтобы перекрывать две продольные складки, сделайте так, чтобы складки пересекались посередине. Сложите первую длинную сторону к середине полотенца. Затем загните другую длинную сторону к середине, чтобы края совпали, а не перекрывали друг друга.Сложите все полотенце в продольном направлении в средней точке так, чтобы оба края были зажаты внутри полотенца. Согните два конца к середине, оставив небольшой промежуток посередине, чтобы предотвратить выпуклость. Снова сложите полотенце пополам.
Для узкого пространства сложите полотенце пополам, чтобы сначала соединить две короткие стороны. Сложите полотенце пополам в обратном направлении, выровняв края. Загните открытый подшитый край к середине так, чтобы он занимал примерно одну треть ширины. Сложите другой край так, чтобы он совпадал с только что загнутой стороной.Ознакомьтесь с решениями для хранения в гаражных шкафах
Карманная складка для подвешивания
Несколько дополнительных шагов при складывании полотенец для рук создают небольшой карман, идеально подходящий для демонстрации мочалки. Эта установка хорошо работает на вешалке для полотенец со сложенным банным полотенцем в качестве основы, сложенным в карман полотенцем по центру сверху и сложенной гармошкой мочалкой, заправленной в карман.
Чтобы создать карман на полотенце для рук, выполните следующие действия:
Положите полотенце для рук на плоскую поверхность необработанными краями вверх.Затем загните один из коротких краев к середине примерно на четверть. Затем переверните полотенце так, чтобы складка оставалась ровной. И загните один длинный край к центру примерно на одну треть. Теперь сложите другой длинный край вниз, перекрывая другую часть и совместив край со складкой, которую вы только что сделали. Положите полотенце так, чтобы край кармана был ближе к вам. Затем заправьте внешний край кармана внутрь верхнего слоя. Наконец, переверните полотенце и повесьте его на вешалку для полотенец.
ТРЕТЬИЙ МЕТОД
Метод складывания втрое (как я люблю его называть) отлично подходит для полотенец, которые будут храниться на открытых полках или в шкафу для белья.
Полотенца, сложенные таким образом, не занимают много места, и их можно легко изменить, чтобы они поместились на меньшие или более узкие полки.
Основные шаги следующие:
СЛОЖИТЬ В ТРЕТЬИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Сначала держите полотенце перед собой, защемив два коротких боковых угла.Затем сложите одну сторону на треть (стиль «хот-дог»). Затем возьмите другую сторону и также сложите на треть.
Свяжитесь с нами, если вы ищете решения для хранения в гараже в Австралии.
СЛОЖИТЬ ПОЛОВИНУ ДВАЖДЫ
После того, как он сложится пополам, одной рукой возьмитесь за нижний край, а другой рукой возьмитесь за верх. Наконец, сложите его пополам во второй раз.
Всегда помните, что лучше организовать его в соответствии с вашим пространством и тем, что у вас есть.Организация — это не смирительная рубашка; и это не универсальная ситуация. Посмотрите на свое пространство, на то, что у вас есть, и работайте над достижением результата, который сделает вас счастливыми и удовлетворенными. Вы можете использовать основные доступные методы, но вы всегда можете настроить их в соответствии с вашими потребностями и вашим пространством.
В 2005 году GarageSmart® впервые представил категорию гаражных хранилищ в Австралии. Поскольку мы заработали репутацию поставщика продуктов премиум-класса наряду с дружелюбным и профессиональным обслуживанием.GarageSmart предлагает лучшие решения для хранения в гараже. GarageSmart — национальный лидер в области полной отделки гаражей. Мы — частная компания, и мы очень этим гордимся. GarageSmart — это компания, которая занимается комплексным ремонтом гаража премиум-класса «сделай это для вас».
50 самых популярных душевых скамеек и сидений на 2021 год
Если вставать в душе слишком утомительно или входить и выходить из ванны слишком сложно, может помочь стул для душа или скамейка для переноса ванны. Точно так же, если у вас есть маленькие дети, стул для ванны даст им дополнительный импульс, необходимый для того, чтобы добраться до раковины.Эти специальные сиденья также бывают разных стилей, например, скамейка для душа из тикового дерева, складывающееся сиденье для душа и даже подъемники для ванны, что позволяет легко настроить их в соответствии с вашими конкретными потребностями и даже стилевыми предпочтениями. Следующая информация поможет вам сделать выбор из широкого ассортимента сидений для душа:
Упростит ли купание скамейка для душа?
Сиденье для душа — разумная идея независимо от вашего возраста и состояния здоровья. Если вам или близкому человеку трудно стоять во время купания, скамейка для душа значительно упростит их распорядок и даст им больше независимости.Или, может быть, вы просто хотите сесть и расслабиться в душе — вперед, вы заслуживаете минутку покоя!
Из каких материалов лучше всего изготовить стул для душа?
Что касается материалов, табурет для душа из тикового дерева спроектирован так, чтобы выдерживать постоянную влажность ванной комнаты и хорошо сочетается с большинством стилей дизайна. Подставка для душа из пластика или нержавеющей стали также подойдет, а также предоставит вам идеальный выступ, чтобы дать ноге отдохнуть во время бритья или мытья пальцев ног. Убедитесь, что стул для ванны, который вы хотите, хорошо впишется в ваше пространство; вы хотите, чтобы это улучшило ваше купание, а не мешало.
Найдите, где можно купить скамейки и сиденья для душа, и вдохновитесь нашими тщательно продуманными идеями для скамеек и сидений для душа, чтобы найти идеальный предмет для каждой комнаты в вашем доме. С таким широким выбором скамеек и сидений для душа от таких брендов, как DecoTeak, Seachrome Corporation и Teak Deals, вы обязательно найдете то, что вам понравится. Делайте покупки в душевых скамейках и сиденьях, таких как D-7, складное сиденье для душа из тикового дерева, настенная скамейка из матового никеля — SteamSpa или Ecodecors Earthyteak Corner для душа или полки из тикового дерева, одновременно открывая для себя новые товары и дизайн для дома.Если вы хотите купить скамейки и сиденья для душа в Интернете или почерпнуть вдохновение для своего дома, на Houzz вы найдете именно то, что вам нужно.
Как сделать красивую съемную крышку для ванны
Сделать это покрытие для ванны было так просто и весело. Как вы, возможно, знаете, не все любят ванну. Другие считают свою ванну своего рода «бегством». Мы не тупицы. Мы купали наших детей в ванне, когда они, конечно, были маленькими, и теперь собака купается в ней, но это все.В главной спальне нового дома моей дочери установлена садовая ванна. Это сводило ее с ума, потому что она не только не пользовалась ванной, но и занимала много места. К тому же, поскольку ее дом — это один с множеством кошек, он всегда был полон кошачьей шерсти. Валовой.
Она решила сделать свой собственный чехол для ванны, который будет содержать ванну в чистоте и дает кошкам место не только для сидения, но и для всех, кто может сесть на край, если это необходимо. Это можно сделать на любой базовой ванне. Если вы никогда не пользуетесь ванной, теперь у вас есть дополнительное крытое место для хранения вещей! Если вам нужны более умные идеи для ванной комнаты, обязательно ознакомьтесь с «Как сделать прочную и потрясающую косметику столешницы из гранитной контактной бумаги», «Быстрый выдвижной органайзер для шкафа из картона» и наши «Веселые и уникальные идеи для гостевой ванной и макияж».
Мы также полностью отремонтировали нашу главную ванную комнату, восстановив стойку с помощью контактной бумаги. Убедитесь, что вы тоже это проверили >>>>>> Волшебный макияж для ванной комнаты Dark Sea
Принадлежности для покрытия ванны
Дешевая сосновая доска (ширина 3,5 ″, обрезанная до ширины ванны… Достаточно кусков, чтобы пройти по верху ..
1 ″ x 2 ″ дерева (2 куска по длине ванны) * опционально — см. Инструкции *
Краска
Ткань * опция — см. Инструкцию *
Пистолет для степлера
Шлифовальный станок
Головоломка
Кисть
Распродажа стен в ванной комнате
Разработано Craft Your Happiness
Картины для стен в ванной: Nice Набор из 9 цифровых плакатов для печати РАСПРОДАЖА — 0 $.99
КУПИТЬ МЕНЯ
Искусство стены в ванной: Naughty Набор из 9 цифровых плакатов для печати РАСПРОДАЖА — $ 0.99
КУПИТЬ МЕНЯ
Инструкции
Ванна, которую мы накрывали, оказалась садовой, но этот проект будет работать с любой ванной в вашем доме. Как видите, смеситель на этой ванне не установлен на стене, что немного усложнило наш проект. Также есть небольшой выступ, где задняя часть сиденья поднимается примерно на дюйм.Если у вас нет ни одной из этих проблем, то изготовление плоского прямоугольного покрытия будет происходить намного быстрее, и вы можете отказаться от использования деревянных деталей размером 1 x 2 дюйма, которые нам приходилось использовать, чтобы поднять крышку над спинкой сиденья.
Начните с измерения ширины и длины ванны.
Поскольку спинка сиденья ванны приподнята над поверхностью, нам пришлось измерить и это. Вы должны убедиться, что последняя крышка прилегает ровно к ванне.
Отправляйтесь в местную мастерскую по ремонту дома и соберите необходимые дрова.Мы выбрали несколько дешевых сосновых досок, чтобы наш проект не обанкротился. Здесь задействована небольшая математика. Убедитесь, что у вас достаточно древесины, которая при разрезании на доски выровняется, чтобы покрыть поверхность вашей ванны. Наша ванна была глубиной 41 дюйм и шириной 58 дюймов. Это означало, что наши доски размером 1 x 3,5 дюйма нужно было обрезать до 41 дюйма в длину, и мне понадобится 17 из них, чтобы покрыть ванну. Затем мы купили пару кусков досок размером 1 x 2 дюйма длиной 58 дюймов и поместили их под наше покрытие так, чтобы оно лежало ровно над выступающей кромкой сиденья.Мы попросили Home Depot вырезать для нас все наши доски, прежде чем мы забрали их домой. Это отличный вариант для тех, у кого нет пилы, но также и для тех из нас, кому нужна небольшая помощь со всей этой математикой. (Принесите фотографии и измерения, и эти ребята сделают все за вас!)
Если вы предпочитаете резать самостоятельно, просто измерьте доски и обрежьте их на глубину вашей ванны.
Поскольку наш смеситель был прикреплен к самой ванне, нам пришлось измерить его вокруг, чтобы вырезать пространство.
Затем мы выровняли наши доски на земле и сделали размеры, чтобы мы могли вырезать рельеф для оборудования.Опять же, если ваши смесители настенные, просто пропустите этот шаг. (Ты счастливая собака!)
Мы использовали лобзик, чтобы вырезать место для крана.
Затем мы отшлифовали края, чтобы сгладить резку.
Мы также решили отшлифовать ВСЕ края каждой доски под углом, удаляя острые углы. Это действительно стоит дополнительных 15 минут и придаст вашему проекту более законченный вид, поэтому мы настоятельно рекомендуем его.
После шлифовки мы покрасили наши доски.Мы выбрали Sherwin Williams Anew Grey, так как стены в ванной уже были этого цвета.
Мы покрасили все стороны наших досок, так как эта крышка является съемной, и мы хотели получить «законченный» вид, даже если бы мы просто поднимали верхнюю часть, чтобы вытащить несколько полотенец из нашего нового места для хранения.
Как только краска высохнет, проведите сухую сборку своей работы и выровняйте ее, чтобы убедиться, что все выглядит правильно.
Для удобства при снятии мы решили связать наши панели прочной тканью.Это совершенно необязательно и, как мы обнаружили, лучше подойдет для ванны меньшего размера стандартного размера. Количество дров, необходимое для садовой кадки, было слишком тяжелым и громоздким для такого подхода.
В свернутом виде ткань удерживала связку вместе. Опять таки. если бы мы работали с ванной стандартного размера, это было бы здорово. Но с нашей большой ванной мы рекомендуем просто придерживаться отдельных досок, поскольку это значительно упрощает установку и снятие крышки.
Поскольку нам приходилось иметь дело со спинкой сиденья ванны, мы разместили доски размером 1 x 2 дюйма вокруг рамы ванны, а затем развернули наш деревянный ботинок. Это дало нам ровную поверхность, которой мы остались довольны.
Затем мы проследили край верха на досках размером 1 x 2 дюйма.
Затем использовал обрезки древесины, чтобы создать небольшую дополнительную опору вокруг крана, и разрезал доски размером 1 x 2 дюйма так, чтобы они не были видны.
Многолетние флоксы почвопокровные (стелющиеся): посадка и уход, фото
Многолетние почвопокровные флоксы высоко ценятся дачниками и садоводами за хорошие декоративные свойства. Растение представлено множеством сортов, интересно изучить самые популярные из них.
Преимущества выращивания стелющихся флоксов
Стелющийся флокс часто применяют для украшения ландшафта благодаря нескольким достоинствам:
Декоративное многолетнее растение образует очень красивый почвенный покров.
Почвопокровная культура прекрасно чувствует себя на скудном грунте.
Многолетник растет не только на горизонтальных участках, но и на склонах.
Почвопокровный флокс рано зацветает и вступает в пору полной декоративности уже в мае или июне, одним из первых.
Многие виды многолетнего почвопокровного флокса даже зимой сохраняют яркую зеленую окраску листьев.
Стелющийся флокс зацветает уже в конце весны
Многолетник не предъявляет строгих требований к уходу и очень хорошо поддается размножению.
Виды и сорта многолетних почвопокровных флоксов
Почвопокровный многолетник представлен десятками сортов с разными оттенками цветения и высотой стеблей. Среди известных разновидностей можно перечислить несколько.
Флокс раздвоенный
Этот вид способен подниматься до 15 см над поверхностью земли. Стебли у него твердые и с легким опушением, удлиненные тонкие листья достигают 5 см в длину. Цвести растение в зависимости от сорта может белыми, сиреневыми и фиолетовыми цветками.
У раздвоенного флокса очень необычные лепестки
Важно! Раздвоенным многолетник называют за необычный вид лепестков, каждый из них на конце разделяется надвое.
Флокс Дугласа
Растет в природе на каменистых почвах и в скалах, образуя яркие белые или пурпурные ковры. Листья у флокса Дугласа мелкие, не больше 2 см, а в сердцевине цветков расположен темный глазок. В высоту флокс Дугласа поднимается до 12 см, цветет обычно в конце мая.
Флокс Дугласа любит каменистые участки
Флокс растопыренный
Растопыренный многолетний флокс способен вырастать до 30 см. Стебли у него стелются по земле, но формируют приподнимающиеся побеги. Небольшие цветки напоминают расправленные щитки.
Растопыренный вид — довольно высокое почвопокровное растение
Кэнди Страйпс
Сорт почвопокровного флокса отличается необычным окрасом — цветки у него белые, но с широкой розовой полоской в центре каждого лепестка. Над почвой Кэнди Страйпс поднимается всего на 10 см, по диаметру цветки небольшие, около 2 см. Обильно и пышно цветет в мае.
Кэнди Страйпс — сорт с двухцветными лепестками
Бавария
Бавария приносит в мае-июне белые цветки с темно-фиолетовой сердцевиной. Возвышается на 15 см над уровнем грунта, шиловидные тонкие листья сохраняют декоративность до самых заморозков. Бавария предпочитает расти на солнечных участках и отличается повышенной морозостойкостью.
В центре у цветков Баварии расположен фиолетовый глазок
Неттлтон Вариегата
Низкорослый многолетник способен вырастать не более чем на 10 см над землей. Цветки мелкие, около 1,5 см, розового цвета. Особенное внимание сорт привлекает за счет необычной расцветки листьев, они темно-зеленые, но по краю проходит узкая беловато-розовая каемка.
У сорта Неттлтон Вариегата декоративная окраска листьев
Атропурпуреа
Почвопокровный сорт поднимается примерно на 10 см над грунтом и приносит в мае или июне цветки звездчатой формы. По оттенку цветки пурпурно-алые. Отличается морозостойкостью, хорошо переносит засуху.
Атропурпуреа отличается насыщенным красным цветением
Кримсон Бьюти
Почвопокровный Кримсон Бьюти образует пышный ковер до 15 см высотой над поверхностью земли. Цветки у сорта розовые, с малиновыми мазками, отходящими от сердцевины. Цветение происходит в конце весны.
Кримсон Бьюти — розовый сорт с малиновой сердцевиной
Теллярия
Многолетний почвопокровный сорт обладает шиловидными зелеными листьями, стеблями до 12 см в высоту и сиреневыми цветками с багровым глазком в центре. Цветение приходится на середину мая и продолжается около месяца. Флокс Теллярия любит солнечный свет и спокойно переносит недостаток влаги.
В центре у сиреневых цветков Теллярии багровый глазок
Ред Вингс
Сорт Ред Вингс зацветает в конце мая и обильно покрывается ярко-розовыми цветками с темно-красной сердцевиной. По высоте многолетнее растение поднимается примерно на 15 см. Предпочитает сухие почвы и обилие солнечного света, хорошо переносит морозы и засухи.
Ред Вингс цветет красивыми темно-розовыми цветками
Бонита
Почвопокровный флокс Бонита по высоте не превышает 15 см. Формирует очень пышный ковер на поверхности земли, а в конце мая расцветает ярко-розовыми цветками с темной сердцевидной. Хорошо переносит зимние холода, нетребователен к выращиванию, даже на сухих почвах при недостатке влаги многолетник цветет обильно.
Бонита зацветает насыщенно-розовым цветом
Сибирский
Этот вид многолетнего флокса считается редким, склонным к исчезновению, и растет в диком виде на территории Сибири. Зимостоек, переносит морозы ниже – 35 °С. Высота растения составляет около 15 см, листья у него вытянутые, около 6 см в длину.
Сибирский флокс — редкий ценный вид многолетника
Цветки мелкие и одиночные, белого, светло-розового или сиреневого оттенков. Зацветает в начале лета и сохраняет декоративность на протяжении 30 дней.
Вайолет Пинуилс
У почвопокровного сорта Вайолет Пинуилс необычные цветки — лепестки обладают небольшими зубчиками на концах и в целом немного напоминают вертолетные лопасти. По оттенку пурпурно-фиолетовые, цветение происходит с середины мая.
Вайолет Пинуилс — красивый фиолетовый сорт
Вайолет Пинуилс хорошо чувствует себя на сухих освещенных участках и формирует покров до 15 см высотой.
Дюймовочка
Многолетний сорт Дюймовочка склонен к быстрому разрастанию, формирует зеленую дернину над поверхностью почвы около 15 в высоту. Цветки у Дюймовочки нежного и холодного розового оттенка, максимальную декоративность сорт приобретает в конце мая.
Дюймовочка — очень невысокое почвопокровное растение
Maischnee
Maischnee — очень красивый почвопокровный флокс с белоснежным цветением в конце весны. Цветки у сорта колесообразные, до 1,5 см шириной, по высоте растение не превышает 15 см. На фоне темной зелени других растений выглядит очень ярко и декоративно.
Maischnee отличает белоснежное цветение
Lilac Cloud
Многолетний сорт обильно цветет в мае и начале июня, дает блестящие лиловые цветки. Сначала выглядит очень ярким, ближе к концу цветения начинает розоветь. Формирует красивый ковер до 10 см высотой.
Lilac Cloud— сорт с нежно-лиловым оттенком к концу цветения
Crackerjack
Флокс сорта Crackerjack поднимается не выше 10 см и приносит цветки звездчатой формы в мае и июне. Оттенок у цветков насыщенный, пурпурно-малиновый.
Crackerjack дает яркие малиновые цветки
Применение стелющегося флокса в дизайне
Почвопокровный флокс находит широкое применение в дизайне сада. Прежде всего, он прикрывает незанятые участки пространства и создает красивый фон.
Многолетнее растение используют:
Почвопокровные флоксы удачно смотрятся и в центре композиции, и на заднем плане. Неприхотливость растений позволяет применять их практически на любых участках.
Особенности размножения
Почвопокровные флоксы любых сортов легко поддаются размножению в саду. Использовать можно несколько методов:
Деление куста — способ подходит для взрослых многолетних флоксов, весной или поздней осенью нужно выкопать растение и разделить его на несколько отдельных частей.
Стелющееся растение легко делится корневищем
Отводки — очень удобный способ, поскольку побеги многолетнего флокса расположены вплотную к земле. Выбранный побег нужно слегка заглубить в грунт на все лето, а уже осенью он даст корни.
Отводки стелющегося многолетника укореняются за один сезон
Черенкование. Почвопокровное многолетнее растение охотно размножается черенками, срезанными ранней весной или летом, при укоренении весной уже в августе флокс будет пригоден для высадки в грунт.
Черенки почвопокровного растения быстро пускают корни
Совет! Размножить почвопокровный многолетник семенами можно, но это намного труднее. К тому же использовать можно только семена, купленные в магазине.
Посадка и уход за почвопокровными флоксами
Выращивание стелющегося флокса не требует от садовода больших усилий. Главное — выбрать хорошее место и обеспечить культуре большое количество света и умеренный полив.
Рекомендуемые сроки
Сажают многолетний стелющийся флокс обычно в конце апреля или начале мая. Поскольку растение рано начинает цвести, важно провести укоренение до этого момента.
Выбор места и подготовка грунта
Почвопокровные многолетники предпочитают расти на солнечных теплых участках с легким притенением. На ярком прямом солнце у них часто выгорают лепестки, однако и глубокая тень вредит растениям — они хуже цветут.
Почву для стелющихся многолетников лучше выбирать легкую, нейтральную или щелочную, суглинистую или супесчаную. Важно обеспечить растениям качественный дренаж — застоя влаги стелющиеся флоксы не любят. Оптимально сажать многолетние растения на небольшом возвышении, а вот в сырых низинах почвопокровные флоксы точно не приживутся.
Сажать многолетнее растение рекомендуют на освещенных участках
Посадочную яму для флоксов желательно подготовить еще осенью. Выбранный участок в саду с этой целью перекапывают, удобряют почву компостом и перегноем, а потом обустраивают лунки примерно по 30 см глубиной. Расстояние между ними должно составлять около 50 см.
Алгоритм посадки
Весной после оттаивания грунта для многолетних флоксов подготавливают питательный грунт, состоящий из листовой земли, перегноя и песка. На дне подготовленных ям оборудуют дренаж из щебня или керамзита. Потом наполовину заполняют лунки почвосмесью, вносят немного древесной золы и комплексных минеральных удобрений и увлажняют.
Перед посадкой почву для флокса качественно поливают
Опускать почвопокровный флокс в лунку рекомендуется вместе с существующим земляным комом. Сильно заглублять саженец не нужно — его корневая система должна располагаться близко к поверхности. Посаженные многолетние растения обильно увлажняют, а потом мульчируют землю вокруг них торфом.
Правила ухода
Уход за почвопокровными многолетними флоксами не представляет особых сложностей:
Поливать культуру нужно достаточно часто, раз в неделю, но в небольших количествах, чтобы не образовывалось застоя влаги. Если земля у корней флокса будет часто пересыхать, это не нанесет ему ущерба, а вот в заболоченном грунте он может погибнуть.
Подкармливают многолетние флоксы обычно комплексными минеральными удобрениями в начале весны. Поскольку культура неприхотлива, весеннего внесения минералов и периодических поливов с добавлением древесной золы будет вполне достаточно.
На протяжении вегетативного сезона флоксы рекомендуют время от времени пропалывать. Сорняки могут заметно ухудшить цветение, но стоит отметить, что под плотным почвопокровным ковром они появляются нечасто.
Клумбу со стелющимся многолетником стоит время от времени пропалывать
С наступлением осени отцветшие побеги почвопокровного многолетнего флокса рекомендуется обрезать. Это укрепит выносливость культуры перед холодами и положительно отразится на росте молодых побегов весной. Укрывать на зиму флокс необязательно, однако можно мульчировать клумбу или газон плотным слоем перегноя. Органика утеплит корни в земле и к тому же напитает их полезными веществами.
Внимание! Раз в 5 лет многолетний стелющийся флокс необходимо пересаживать. Это позволит избежать вырождения сорта и сохранить обильное цветение.
Болезни и вредители
Почвопокровный флокс может страдать от грибковых недугов и насекомых. Особенно часто его поражают:
мучнистая роса — грибок проявляется белым налетом на зеленых листьях и приводит к увяданию;
Белый налет мучнистой росы легко заметить на листьях
ржавчина — при появлении грибка на листьях очень заметны характерные бурые пятна, которые довольно быстро разрастаются;
Ржавчина — опасное заболевание почвопокровной культуры
кольцевая пятнистость — на маленьких листьях многолетних флоксов болезнь проявляется желтоватыми пятнами, если приглядеться внимательнее, можно заметить узор из кругов и полукругов светлого оттенка.
Кольцевую пятнистость почвопокровного многолетника легко узнать
Для лечения заболеваний используют бордосскую жидкость, коллоидную серу и препарат Фундазол. Опрыскивать многолетний флокс лучше в профилактическом порядке — весной до цветения и еще дважды после него.
Из вредителей для почвопокровного флокса опасны:
тля — мелкие зеленые насекомые могут сильно объесть листья;
Тля наносит сильный вред клумбе со стелющимся флоксом
нематоды — этих червей обычно можно заметить по скручиванию листьев и утолщению стеблей;
При заражении нематодами растение чаще всего погибает
слизни — небольшие моллюски едят листья и наносят серьезный урон.
Слизни очень опасны для почвопокровных многолетников, могут полностью погубить растение
С нематодами бороться можно только профилактически, поэтому заболевшие многолетние растения уничтожают. От других вредителей хорошо помогают опрыскивания инсектицидами и опудривание древесной золой.
Заключение
Многолетние почвопокровные флоксы способны превратить садовый участок в сплошной цветник еще в начале лета. Ухаживать за культурой несложно, многолетнее растение хорошо чувствует себя на плодородных и бедных почвах, на солнце и в легкой тени.
Флокс стелющийся: посадка, выращивание и уход
Стелющийся или почвопокровный флокс – невысокая разновидность, которая отличается ранним цветением и невысокими стеблями – всего 15-20 см в высоту. Цветет обильно, зонтичными соцветиями, состоящими из небольших многочисленных цветков, некоторые сорта флоксов способны давать до 10 соцветий.
Разнообразие видов и сортов
Стелющиеся флоксы представлены несколькими видами, образующими дерники и подушки разной плотности. Их называют почвопокровными или ковровыми флоксами, поскольку во время цветения получается красивый ковер из голубых, белых, пурпурных и розовых цветков.
Стелющиеся, почвопокровные флоксы — вечнозеленые растения с мелкими узкими листьями, собранными в пучки и мелкими цветками. Лепестки цветочного венчика глубокорассеченные или сердцевидные. Почвопокровные флоксы в саду цветут первыми – с конца апреля по июнь.
Наиболее распространенным видом стелющегося флокса является флокс шиловидный с шиловидной формы листьями и бело-розовыми или красными цветками, которые покрывают землю сплошным цветным ковриком.
Флокс шиловидный.
Для посадки шиловидных флоксов нужно найти хорошо освещенное, сухое место без застоя влаги. После цветения побеги срезают на 1/3, чтобы в следующем сезоне он еще лучше кустился и цвел. На зиму обрезанные побеги утепляют сухими листьями, агроволокном или соломой.
На данный момент садоводы используют различные сорта и виды шиловидного флокса, которые отличаются цветовой гаммой и требованиями к уходу. Самым неприхотливым из них является сорт Вилсон, цветущий мелкими цветками, а наиболее капризным цветоводы признали сорт Ротраут.
Низкорослый, шиловидный флокс можно использовать для посадки на каменистых горках, или в качестве ампельного растения в подвесных вазонах.
Флокс Дугласа родом из Северной Америке. В дикой природе растет на склонах скал, на сухих почвах, на галечнике. По внешнему виды напоминает флокс шиловидный, но компактнее его. Флокс Дугласа растет в форме низких, густооблиственных подушек и ковриков высотой в 5-10 см. Стебли у этого сорта стелющиеся, листья шиловидные, длиной около 1,5 см. Цветки сидячие, белые или пурпурных оттенков с темным глазком, собраны в соцветия по 3 штуки.
Флокс Дуглас.
Флокс Дугласа первый раз цветет в мае-июне, второй – в августе. Растет медленно, не требователен к уходу, пригоден для посадки в каменистых композициях.
Флокс карликовый, высотой около 30 см., популярен в США. Стебли прямые, растут из пологого деревянистого основания. Листья длиной в 3 см, узкие, овальные или ланцетовидные, с серым пушком. Цветки некрупные, лиловые, пурпурные, белые, желтые, светло-розовые, расположены хаотично, или в виде щитка. Флокс этого сорта пригоден для выращивания в местностях с жарким сухим летом и теплыми, влажными зимами. К уходу не требователен, размножается семенами.
Флокс многоцветковый растет на склонах и в расщелинах Кордильер на высоте до 3 тысяч метров над уровнем моря. Вид отличается низким ростом – до 10 см, гладкими, широкими листьями и душистыми цветками белого или голубого цвета. Цветет в мае, пригоден для посадки в композициях с камнями.
Флокс многоцветковый.
Флокс раздвоенный растет на каменистой или песчаной почве в степи и прериях. Разрастаясь, образует дерники до 15 см в высоту. Отличается твердыми стеблями, покрытыми пушком, жесткими линейными листьями длиной в 4-5 см., хаотично расположенными цветками белого, пурпурного, синего, лилового или фиолетового колера. К уходу не требователен, пригоден для посадки в альпинариях и каменных садах, и для окаймления клумб, цветет в мае.
Флокс раздвоенный.
Флокс сибирский родом из Сибири и Дальнего Востока. Обладает многочисленными, стелющимися стеблями высотой до 15 см. Имеет линейные листья длиной в 6 см, одиночные, мелкие цветки белого или розового колера. Цветет в мае-июне около месяца. Морозостойкий, не требовательный к уходу сорт, который можно применять для выращивания в местностях с суровым климатом.
Флокс сибирский.
Агротехника
Различные сорта и виды флокса в дикой природе и в садах растут на почве любого типа, но все-таки лучше всего они чувствуют себя на легком суглинистом или супесчаном грунте с нейтральной кислотностью. Поэтому в почву для выращивания флоксов вносят известь.
Участок готовят с осени – его перекапывают, очищают от корневищ сорняков и других растений. Такая подготовка необходима потому, что стелющиеся сорта флокса не смогут противостоять разрастающимся сорнякам.
При выращивании флоксов на тяжелой суглинистой почве, верхний слой толщиной в 10 см можно удалить и засыпать ямку питательной почвосмесью, состоящей из листовой земли, песка, мелкого гравия. В супесчаную почву во время перекопки вносят торф и перегной, заделывая их на глубину в 15-20 см. – именно на столько, насколько в почву проникают корни флоксов.
В зависимости от сорта, высаживают флоксы на хорошо освещенном, или притененном месте. У гибридных сортов под воздействием ультрафиолета быстро выгорает окраска цветков – для их выращивания следует выделить место в полутени. Однако и недостаток света негативно сказывается на флоксах – цветки и листья блекнут, растение слабеет и становится нежизнеспособным.
Флоксы с цветками темным колеров следует высаживать вместе со светлоокрашенными, чтобы днем и вечером они выгодно оттеняли друг друга.
Уход за флоксами не отличается большой сложностью, и состоит из прополок, рыхления почвы, поливов и подкормок. Летом флоксы любого сорта поливают часто и обильно, лучше всего поливы делать рано утром или вечером, после захода солнца.
Застоя влаги стелющиеся сорта флоксов не переносят, у них начинают загнивать корни. Если посадить флоксы в низине, после оттепели образуется корка изо льда, которая будет препятствовать доступу воздуха, корни начнут подпревать. Растение может не выжить в таких условиях, место для его посадки должно быть возвышенным, не зря сорт используют на альпийских горках.
В комплекс мероприятий по уходу за флоксами входит и стрижка кустов. После цветения флоксы стригут садовыми ножницами или газонокосилкой, если цветы занимают большую площадь. При этом ножи газонокосилки поднимают на максимальную высоту. Обрезанный материал собирают веерными граблями, стараясь не повредить дерники.
Обрезка флоксов омолодит их, и продлит срок им жизни на несколько лет. если обрезку не проводить, отрастающие побеги будут мешать друг другу, затенять нижние побеги, которые при недостатке света и питательных веществ начнут отмирать. Из-за сильной загущенности куст может погибнуть.
Размножение
Некоторые сорта флоксов размножают семенами, еще один вариант для размножения флоксов – черенкование. Для этого с макушки срезают побеги длиной около 7 см и помещают их в песчаный субстрат для укоренения. Контейнеры с черенками накрывают прозрачным материалом, чтобы создать мини-теплицу.
Черенки флоксов очень быстро начинают гнить во влажной среде, и в воде их не укореняют. А чтобы они быстрее укоренились в субстрате, их обрабатывают стимудятором роста корней в виде порошка.
Укоренившиеся черенки высаживают в открытый грунт, обеспечивая им надлежащий уход. На зиму молодые растеньица укрывают соломой, листьями или агроволокном.
Размножение и выращивание флоксов из семян возможно лишь в том случае, если сорт способен дать качественные семена – такая способность имеется не у всех флоксов. Дело в том, что при низкой температуре воздуха у растения образовывается стерильная пыльца, не пригодная к оплодотворению. Чтобы получить качественные семена, растение пересаживают в горшок и заносят в помещение, где у него может появиться нормальная пыльца. Оплодотворение проводят искусственно, кисточкой, в результате семена получаются пригодными для выращивания новых растений.
Весной семена высевают в контейнеры, рассыпая их по увлажненной поверхности, и немного утрамбовывая. Контейнеры накрывают пленкой или стеклом, которые снимают для проветриваний и поливов.
После появления всходов покров лучше не использовать, чтобы не повредить их. В открытый грунт сеянцы высаживают в стадии 3-4 настоящих листков.
Семена флокса можно высевать в открытый грунт осенью, чтобы они взошли, как только пригреет солнце.
Флокс шиловидный многолетний — фото, посадка и уход
Шиловидный флокс (Ph. Subulata) является одним из самых популярных весеннецветущих многолетних почвопокровных растений. Высота миниатюрного вида всего 10-15 см. Стебли густо покрыты ярко-зелеными жесткими листочками, похожими на иголочки, за что вид и получил свое название. Корневая система расположена почти на поверхности почвы.
Разрастаясь, почвопокровник создает большие изумрудные куртины в виде ковров и подушек.
Обильное цветение наступает в апреле-мае, когда на вершинах стеблей распускаются небольшие звездчатые цветки разных оттенков белого, розового, красного, синего или фиолетового.
Можно встретить двухцветные вариации с пятнышками, штрихами, глазками. Даже после отцветания растение сохраняет свою декоративность благодаря вечнозеленой листве.
Описание флокса шиловидного
Культура относится к почвопокровным многолетним растениям полукустарникового типа семейства Синюковых. Для садоводов такая растительность важна, поскольку она застилает поверхность, скрывая имеющиеся дефекты, подавляет рост сорной травы и сберегает влагу для растущих поблизости культур.
Флокс шиловидный (Phlox subulata) был завезен в Европу из Северной Америки, где и поныне произрастает на песчаных холмах и в кустарниковой тени. Наименование получил за особую форму листвы. В США местные жители называют его моховой гвоздикой.
Флокс шиловидный относится к почвопокровным многолетним растениям
Приведем описание культуры:
Вечнозеленый полукустарник. Высота многочисленных побегов составляет 10–20 см. Стебли сплетаются в густой яркий ковер.
Между узлами побегов формируется твердая листва с заостренными верхушками, вырастающая до 3–4 см.
На междоузлиях завязываются цветоносы, каждый несет 1–2 соцветия воронкообразного вида. Расцветка различна для разных сортов.
Цветение начинается в середине мая, длится около месяца. Некоторые сорта к концу лета цветут повторно. Распустившись, яркие бутоны почти полностью закрывают листья.
Культура не теряет привлекательности и после цветения, зеленый ковер выглядит живописно, даже будучи запорошен снегом.
Уход за цветами в открытом грунте
Основной уход состоит в подкормке кустиков удобрением. Весной, перед цветением, потребуются азотсодержащие, внесение гумуса стимулирует рост новых побегов. Во время цветения и в середине лета используют комплексные подкормки.
Древесная зола является для флоксов и отличным удобрением, и защитой от вредителей, опрыскивая зеленую массу, и одновременно как внекорневую подкормку.
Зольный раствор:
300 г золы растворить в 2 л воды, прокипятить около 10 минут;
охладить, процедить, развести получившийся состав водой до 10 л раствора.
Следует с осторожностью относиться к удобрению флоксов – не перекармливать, иначе цветение будет скудным.
В жаркое засушливое лето необходим полив водой, регулярность зависит от почвы – она должна хорошо просохнуть.
Опытные садоводы предлагают удалять отцветшие соцветия и производить формирование куста, подстригая сухие, не эстетичные стебли.
После 5 летнего пребывания на одном месте флоксы рекомендуется омолаживать, пересаживая на другое место с ревизией корней, так как с возрастом, как и все цветы флоксы, теряют декоративность и могут накапливать болезни.
Популярные в садоводстве сорта с фото
Практически все популярные сорта культуры неприхотливы и обладают устойчивым иммунитетом к болезням. Дадим краткое описание наиболее красивых видов и сортов флокса шиловидного.
Атропурпуреа
Стелющийся кустарник высотой 15–17 см, диаметром 50–60 см. Листья насыщенно-зеленые, игольчатые. Быстро и обширно разрастается на легких рыхлых грунтах, предпочитает суглинок. Не боится засухи, не любит избытка влаги. Побеги густо усеяны пурпурно-розовыми цветочками с пурпурными глазками. Цветет с середины мая по середину июня.
Бавария
Высота побегов – 15 см, диаметр – 50 см. Обладает живописным видом, соцветия двухцветные – беленькие лепестки понизу украшены фиолетовыми прожилками. Сорт цветет дважды, в начале лета и в конце, сроки могут чуть смещаться. Вторичное цветение более скудное.
Бонита
Высота стеблей варьируется от 5 до 15 см, в ширину кустик занимает 30–50 см. Пышный ковер со временем разрастается, образуя цветочное озеро. Цветы приятного светло-розового оттенка с темными крапинками у основания. Цветет с мая по июнь. Устойчив к морозам, неприхотлив в уходе.
Атропурпуреа
Бавария
Бонита
Кримсон Бьюти
Высота побегов достигает 10–15 см, диаметр куста – до 45 см. Игольчатые листья благодаря яркой окраске даже зимой выглядят живописно. Цветы розовые (оттенка спелой малины) с пурпурно-сиреневыми полосками у самого венчика. При хорошем освещении отлично разрастается, к почве нетребователен.
Скарлет Флейм
Высота ковра достигает 10–15 см, кустик занимает 45–60 см в ширину. Цветки массивные, до 2 см. Хотя наименование сорта переводится как «алое сияние», соцветия скорее темно-розовые. Сорт нуждается в хорошем освещении, предпочитает селиться на солнце или в полутени. Не любит избытка влаги. Цветет дважды – в начале лета и в начале осени.
Эмеральд Пинк
Высота кустов составляет 15–20 см, диаметр достигает 40–60 см. Цветение обильное, цветы сиренево-розовые, сердцевина с пурпурными полосками. Быстро приживается на открытой местности в рыхлой, умеренно влажной, дренированной земле. При избытке влаги цветение сокращается, кусты слабеют, вянут. Устойчив к морозам, хорошо переносит засушливое лето.
Кримсон Бьюти
Скарлет Флейм
Эмеральд Пинк
Применение в ландшафтном дизайне
Этот многолетник идеально подходит для озеленения участков, удачно маскируя неприглядные места.
В ландшафтном дизайне почвопокровные виды и сорта флокса можно применять:
для альпийских горок, рокариев;
для создания бордюров;
в качестве обрамления садовых дорожек;
на переднем плане миксбордеров;
для заполнения пространства в цветочных композициях.
Растение хорошо смотрится рядом с хвойниками, имеющими четкую форму. Также почвопокровный флокс можно сочетать с маком, примулой, эдельвейсом, низкорослыми ирисами и астрами.
Важно! Нельзя высаживать многолетник рядом с растениями, имеющими поверхностную корневую систему, так как они будут конкурировать за влагу и питание.
Правила посадки и последующего ухода
Вырастить шиловидный флокс на участке по силам даже начинающему садоводу. Культура неприхотлива, особых требований к условиям не предъявляет.
Выбор места и почвы для посадки
Лучше всего растение чувствует себя на открытых солнечных участках, почва может быть каменистая или песчаная. Подойдут холмы или невысокие склоны, главное, чтобы на этом месте не застаивалась влага после обильных осадков.
Грунт желательно подобрать рыхлый, нейтральный или слабокислотный. Чересчур кислую почву известкуют (150–200 г извести на квадрат посевов). Если земля чересчур глинистая – домешивают речной песок.
Выращивание из семян
Посевной материал приобретают в специализированных садоводческих магазинах – в таком случае внешний вид кустов будет совпадать с ожиданиями. Участок подготавливают: землю перекапывают, сорную траву удаляют. В земле делают неглубокие (до 15 см) ямки с шагом в 25–30 см. Саженцы сильно не углубляют. Засыпав почвой, обильно поливают.
Поскольку сорняки первое время будут мешать, прополку в течение первых двух лет желательно проводить регулярно.
Совет автора
Почвопокровный многолетник можно выращивать из семян
Полив, подкормки
Растение не боится даже длительной засухи, ему хватает утренней росы и кратковременных осадков. В сильные засушливые периоды посадки желательно поливать пару раз в неделю по вечерам.
Удобрения вносят 2–3 раза за сезон. Используют два вида подкормки:
весной – азотно-калийные, чтобы стимулировать рост стеблей;
летом – минеральные комплексы, способствующие пышному цветению.
Лучшего эффекта можно добиться, добавляя корневые и внекорневые зольные растворы, что не только усиливает цветение, но и укрепляет иммунитет флоксов к болезням. Подкормку лучше вносить одновременно с поливом, чтобы не допустить ожогов листвы.
Некоторые цветоводы применяют альтернативную схему внесения подкормок:
весной почву в месте посадок рыхлят, мульчируют смесью перегноя с древесной золой;
летом не вносят ничего;
осенью вторично мульчируют перегноем.
Пасынкование, прищипка, обрезка
Рекомендуется проводить омолаживающую обрезку в несколько этапов:
весной срезают пожелтевшие, сухие на кончиках стебли;
по завершении цветения удаляют самые длинные отростки и стебли с увядшими соцветиями.
Чтобы омолодить кустарник, его укорачивают на 30–50%. Проводят процедуру раз в 4–5 лет. В пасынковании и прищипывании стелящаяся культура не нуждается.
Укрытие на зиму
Популярные сорта шиловидного флокса успешно адаптированы к климату средней полосы, в том числе к холодным зимам. В серьезном укрытии кусты не нуждаются, однако, учитывая, что корневая система у культуры расположена близко к поверхности, весной корешки могут выступать наружу. Рекомендуется поздней осенью присыпать кустики дополнительным слоем компоста или перегноя толщиной 2 см.
Утепление растения перед зимними холодами
Огненный цветок флокс и соседи
Флоксы прекрасны сами по себе, но некоторые садоводы считают их внешний вид простоватым и объединяют в группы с другими растениями. Одним из таких «соседей» может быть серебристый хвойник, кустики хорошо растут рядом с низкорослыми лилейниками, розами. В последнем случае важен выбор цветовой гаммы: королева сада насыщенных тонов будет хорошо смотреться на фоне снежно-белых или нежно-розовых флоксов.
Золотые правила ландшафтного дизайна: не смешивать растения холодных и теплых оттенков, не сочетать несколько видов с пестрыми, пятнистыми лепестками. Белые флоксы на фоне темных цветов, скорее всего «пропадут», а вот обратный вариант, темные на фоне белых, будет выглядеть очень интересно.
Хорошо выглядит группа флоксов одного цвета, но разных оттенков, нежные переливы растений, посаженных последовательно, создадут интересный «ковер» в единой гамме.
Пример ландшафтного дизайна с флоксами.
Возможные способы размножения
Применяется четыре известные методики: семенами, делением куста, черенкованием, отводками. Рассмотрим их подробнее.
Семенной способ
Большинство популярных сортов культуры – гибридные, потому выращенные из семян кусты не будут походить на материнское растение, однако приобретают особый оттенок цветочков. Высаженные из покупных семян кустики обычно размножаются самосевом, потому ковер со временем принимает пеструю расцветку – новые побеги не наследуют сортовых признаков.
При желании процесс можно ускорить:
осенью собирают и шелушат опавшие семенные коробочки;
отобранный материал погружают в субстрат песка и садовой почвы на глубину 1, 5 см;
контейнер можно выставить на улицу, зимой поверху накидать слой снега;
по весне емкость переносят в теплицу;
как только минует угроза поздних заморозков, высаживают в открытый грунт.
Деление кустов
Организовывается весной или осенью, когда завершится цветение. Выполняется по следующей схеме:
Кустарник аккуратно выкапывают, что несложно, поскольку корни расположены у самой поверхности.
Растение делят на части вместе с корнями.
Стебли укорачивают до 10 см.
Каждую часть высаживают на новом месте.
Благодаря отсутствию лиственного покрова новые саженцы станут расти бурно, не тратя силы на питание зеленой массы.
Размножение культуры делением куста
Черенкование
Материал заготавливают либо ранней весной, пока не начали завязываться бутоны, либо уже в конце сезона. Срезать нужно побеги, на которых присутствуют по 2–3 междоузлия, листву счищают.
Череночки погружают в мокрый песок или смесь песка с перегноем. Емкость прикрывают полиэтиленом или стеклом, чтобы создать парниковый эффект, и выдерживают в теплом светлом помещении три недели. Каждый день саженцам дают проветриться. Когда черенки пустят корешки, можно высаживать в открытый грунт.
Размножение стеблевыми отводками
Один из самых практичных методов. На земле в разных направлениях проделывают бороздки глубиной в 4 см. Почву увлажняют, после укладывают в нее побеги, слегка присыпая грунтом (кончики стеблей должны торчать над поверхностью). Со временем отводки пускают собственные корешки. Далее весь отросток отделяют и пересаживают на новый участок.
Как правильно ухаживать за флоксами
Если при посадке было правильно выбрано место (с подходящим грунтом, влажностью и освещенностью), флоксам практически не потребуется дополнительного ухода. Их регулярно поливают, если долго нет дождей, содержа почву постоянно влажной. Периодически рыхлят поверхность земли, чтобы обеспечить корням доступ кислорода.
Также флоксы многолетние постоянно подкармливают для получения пышного цветения и эффектного внешнего вида растения. График подкормок должен примерно соответствовать следующему:
Май. Удобряют жидким раствором коровяка или куриного помета (1:20), также можно воспользоваться аммиачной селитрой (10 г на 10 л воды).
Середина июня. В состав удобрения добавляют калийную соль или древесную золу.
Начало июля. Перед тем, как флоксы зацветут, их удобряют раствором коровяка и суперфосфатом (15 г на 10 л воды).
Когда растение отцветет, его снова удобряют суперфосфатом и хлористым калием (5 г на 10 л воды).
Осенью кусты окучивают, чтобы прикрыть оголившиеся корни, присыпают перегноем для защиты от морозов. Особенно необходим этот ритуал молодым саженцам, еще не успевшим достаточно окрепнуть.
Особенности низкорослых флоксов
Низкорослые формы более требовательны к условиям высадки и ухода. Для них нужно выбирать высокие места с хорошим дренажем, где не будет скапливаться влага, так как они не переносят переувлажнения.
Таким флоксам не потребуется частое внесение удобрений, они хорошо растут даже на довольно бедных каменистых грунтах, при условии хорошей воздухопроницаемости почвы и отсутствия застоя воды. Хотя внесение удобрений спровоцирует более обильное цветение.
Также эти виды очень требовательны к уровню освещения. При посадке в тени цветения от них можно не дождаться. Обязательно нужно очищать почву от многолетних сорняков, иначе они могут задушить молодое растение. Низкорослые стелющиеся флоксы разрастаются очень быстро, их плети могут укореняться. Таким образом флокс может оккупировать довольно большую территорию. Чтобы избежать этого, весной лишние плети обрезают.
Многолетние флоксы — одни из самых любимых цветов, которые можно встретить практически на каждой клумбе. Обилие форм и расцветок позволяет использовать их в самых разных вариантах ландшафтного дизайна, а пышное цветение, приятный аромат и относительная неприхотливость в уходе навсегда завоевывают сердца цветоводов.
Борьба с болезнями и вредителями
Флокс шиловидный при неблагоприятных условиях страдает от недугов. Чаще его поражают пестролепестность и мучнистая роса. Спасения от пестролепестности нет, пораженных побегов нужно поскорее удалить. Против мучнистой росы кустарник и грунт в мае обрабатывают фунгицидами – «Эпином» или «Цирконом». Пораженные побеги удаляют вместе со слоем почвы, в которой они росли, затем участок обрабатывают противогрибковыми составами.
Из вредителей опасны:
нематода;
паутинный клещ;
гусеницы.
Найденных вредителей снимают вручную, посадки опрыскивают специальными составами типа «Актрофита».
В целях профилактики культуру не следует сажать на участках, где до этого росла клубника. Удачными предшественниками являются календула, тагетес, травяной газон.
Особенности посадки
Советуем к прочтению другие наши статьи
Поилки для цыплят
Сорт капусты Надежда
Премиксы для КРС
Цветы ирисы — выращивание и уход
Любые почвопокровные культуры предпочитают солнечные участки. Флоксу шиловидному также не помешает обилие света и тепла. Лучшими предшественниками являются бархатцы, газонные травы, календула или огородные культуры, что отпугивают нематод. Время посадки или пересадки обычно не имеет большого значения – главное не в период цветения. Весной, летом или осенью – растение укореняется хорошо, главное правильно его посадить и обеспечить хороший уход в домашних условиях.
Если используются для посадки семена, нужно подготовить участок, хорошо разрыхлить его, удобрить, затем посеять семена (хаотично или в ряд) и присыпать тонким слоем почвы. Земля для посева семян должна быть влажной, но не болотистой!
Важно!
Сразу после посадки растение притемняют и поливают вне зависимости от метода размножения и посадки!
В случае деления куста (корней), у каждого саженца должно быть примерно 2 стебля. Молодые кустики сажают в разрыхленную землю (плодородную) на расстоянии 30 см друг от друга. Уже через 1-2 года они оплетут весь участок, отведенный для них, и будут обильно цвести из года в год.
Описание и характеристики
Флоксы одни из самых ярких, многолетних растений с длительным периодом цветения, которые мечтает посадить каждый цветовод на участке. Их многообразие огромно.
Предлагаем окунуться в мир красок, утонченности, аромата и начнем с:
Видов флоксов
Метельчатые;
Шиловидные;
Дугласа;
Канадский.
Выращивание флоксов многолетних и уход за ними;
Подкормка и удобрения;
Правильный полив флоксов;
Как размножаются флоксы многолетние
Уход за флоксами осенью
Весеннее черенкование;
Осеннее черенкование;
Размножение семенами;
Применение в ландшафте
Виды и разновидности флоксов многолетних
Предлагаем рассмотреть варианты востребованных у цветоводов видов флоксов. Первым по популярности и часто сажаемый на дачных участках считается:
Метельчатый
Великолепие этого сорта многогранно. Разнообразие цветовой гаммы до размеров цветков и внешнего вида куста.
Метельчатые флоксы
Флоксы метельчатые цветут с июня по октябрь. Правильно подобранные ранние и поздние сорта продолжат цветение. Отличительной чертой метельчатых флоксов считаются соцветия от крупных до мелких и даже разнообразной формы.
Флоксы имеют разный окрас. Его можно встретить в белоснежных, кремовых, розовых, сиреневых, красных оттенков красного и даже голубых сортов. Желтые оттенки цвета отсутствуют.
Многообразие гибридных видов велика. Имеются сорта окрашенных лепестков в штрихи и полоски. Варьируются от белоснежных до красных оттенков.
Кусты выглядят пышно, с огромным количеством листвы. Высота растения варьируется от 45 до 90 сантиметров в высоту. Взрослея, флокс метельчатый становится внушительных размеров образуя свыше двадцати побегов. Сородичи с вариегатной формой листвы также пышны и завораживают окружающих своим нарядным убранством. Неохотно наращивают зеленую массу листьев.
Цветение зависит от подобранного посадочного материала, обычно приходится оно на летнее время, плавно переходящее в осень.
Шиловидный
Вид этого низкорослого флокса имеет невысокий рост от 10 до 15 сантиметров. Листва выглядит в форме узких, заострённых, игольчатых сегментов.
Ковер из шиловидного флокса
Стебли ветвящиеся, образуют плотные коврики. Из-за внешнего вида второе название звучит как дерновой флокс. На краю побега, образует два три цветка, которые сохраняют длительное время декоративность. Расцветка, форма и размер лепестков удивляет и впечатляет. Встречаются цветы сиреневого и белоснежного цвета, а также малиновых оттенков. Этому сорту присущи двухцветные полосы и вкрапления. Не обошла и селекция этот вид, наделив их вариегатной листвой притягивая многочисленные взоры к этому многолетнику.
Цветение шиловидных флоксов припадает на весенний сезон и радует буйством красок с апреля месяца.
Поддается стрижке, считается неприхотливым почвопокровным растением для создания различных геометрических фигур. Зная особенности, с помощью стрижки декорируете любой уголок сада. Зачастую используют эти флоксы в ландшафтном дизайне: фото каменистых горок и садов, очень любят выставлять любители и профессионалы.
Флокс Дугласа
Второе название стелющийся с высотой роста, всего до 7 сантиметров. Произрастает в общественных местах и прекрасно выдерживает хождение по своей зеленой массе. Отличительной чертой среди флоксов является вечнозеленые, узенькие иголки, они зелены в любое время года. Это низкорослое растение цветет обильно весною. Яркость и красочность небольших цветов пленят взгляды окружающих, при хороших условиях произрастания зацветает повторно, но менее обильно. Ему это не мешает быть фаворитом.
Канадский или растопыренный
Один из видов имеющий средней рост и высоту куста от 20 до 40 сантиметров. Он отличается от вышеперечисленных видов крупными лепестками цветов и цветовой гаммой. Зачастую преобладают синие оттенки цветов с переплетением в редких сортах белого. Пик цветения флокса растопыренного приходится на начало мая, цветет обильно зонтичными шапками. Их размер 12 сантиметров. Не образует семян.
Известные и востребованные сорта флоксов
Флокс Успех имеет оригинальный окрас: белоснежный центр в виде звезды и насыщенные фиолетово — розовые края, цветет с июля до заморозков
Брайт Айс (Bright Eyes) чисто розовый цветок с ярким карминным центром, голландский сорт
Аленушка бледно розовые раскрытые цветы с яркой малиновой сердцевиной
Махровые флоксы Зенобия состоят из гофрированных розовых лепестков
Черномор густой фиолетовый цвет бутонов, переходящий в синий
Фатима (Fatima) розово фиолетовые лепестки с вишневой сердцевиной
Пинки Хилл (Pinky Hill) голландский сорт, имеющий нежно розовый цвет с жемчужным отливом, растущий до семидесяти сантиметров
Изабель (Isabelle)внутри светло пурпурное основание, от него по каждому лепестку белая штриховка, переходящая в розовый оттенок
Лаура (LAURA)контрастная белая звездчатая сердцевина, оттеняет пурпурные по краю лепестки, что привлекает к себе постоянное внимание.
Флоксы почвопокровные многолетние посадка и уход фото. Посадка флокса шиловидного и уход за ним – вся агротехника и колоритные фото ландшафтов Как освоить запущенный участок Посадка флоксов: видео
Название рода Флокс (Phlox) переводится с греческого как «пламень, костер» и связано с огненно-красными цветками. Впрочем, род насчитывает более 65 видов, среди которых есть самые разнообразные растения, отличающиеся не только окраской, но и особенностями роста.
Почвопокровные флоксы не столь зрелищны, как метельчатые, но не менее любимы садоводами за неприхотливый нрав и возможность создания эффектных, плотных ковров с цветочными узорами
Почвопокровные флоксы образуют густые подушковидные заросли высотой до 15 см. Эти быстро разрастающиеся растения относятся к разным видам, в основном происходящим из Северной Америки.
Лишь флокс северный (Phlox Sibirica) в диком виде произрастает в восточных районах Сибири и Дальнего Востока, он признан исчезающим и занесен в Красную книгу. В садах России чаще встречаются зимне-зеленые многолетники: флокс прелестный (Phlox amoena), флокс Дугласа (Phlox douglasii), флокса шиловидный (Phlox subuiata) , а также сорта флоксов на их основе.
Для неспециалиста все они чрезвычайно похожи и обыкновенно их отличают лишь по окраске соцветий. Наиболее распространенным и богатым на сорта и сортовые формы является флокс шиловидный. Свое название вид получил за форму узких листочков, напоминающих шильца.
Впрочем, есть и более романтическое название — моховая гвоздичка.
Интересно, что флоксы, как и гвоздика, имеют приятный аромат, только почувствовать его можно, лишь понюхав цветок.
Сделать узор выразительнее помогут более рослые кустики ф. прелестного. Высота его около 20 — 25 см, но иногда достигает и 35 см. Ланцетовидные листья также немного крупнее, поэтому целесообразно подбирать пестролистный сорт именно этого вида.
Флокс Дугласа более компактный, образуемые им густооблиственные подушечки из шиловидных листочков разрастаются медленно.
Цветет в мае — июне, чуть позже предыдущих видов. Особенно подходит для создания цветущих кочек с практически постоянными границами.
✓
На заметку
После цветения куртину с флоксами рекомендуется стричь. Небольшой кустик можно выстричь и садовыми ножницами, для подравнивания масштабных посадок подойдет газонокосилка, установите ножи на максимальную высоту. Данный прием позволяет выращивать культуру без омоложения 10-15 лет. Если стрижку не применять, делить растрепанные кустики придется каждую пятилетку.
Почвопокровные флоксы – инструкция по применению
Корневая система почвопокровных флоксов залегает на глубине 5-10 см, что позволяет использовать их в цветниках в качестве живой мульчи, а также не беспокоиться о сохранении площади питания при плотной подсадке к другим многолетникам. Флоксы отлично смотрятся с луковичными, не нуждающимися в укрытии на зиму, например с азиатскими гибридами лилий.
При соседстве с луковичными, требующими плановой выкопки, выбор обычно останавливают на самых распространенных сортах флокса шиловидного — «Marjorie » либо рекордсмене роста «White Delight », из-за того что их легко восстановить в случае потери.
Куртинка флоксов с неправильными очертаниями гармонично вписывается в композицию со злаками, хвойными растениями. Удачным решением станет бордюр из чередующихся между собой сортов ф. шиловидного: «Aurora», «Purple Beauty», «Tellaria». Весьма неординарно смотрится сухое озерцо или ручей из камней разной фракции и цветной «воды» из флокса. Причем совсем неважно, будет ли это белая пена («Aurora», «Maischnee») на голубом фоне («Benita», «Emerald Cushion Blue») или яркие пятна обширной коллекции сортов. Если вы хотите, чтобы флоксы выглядели шарообразной кочкой, высадите их на небольшое возвышение из почвы. Несложный в исполнении прием придаст выпуклость куртине, и она приобретет хорошо читаемую форму, заметную издалека.
Почвопокровные флоксы могут стать и заменителями газона, правда, по такому покрытию нельзя ходить.
После отцветания растения имеют вид темно-зеленого ковра, издали напоминающего . В это время проявляют себя включенные в ассортимент посадок пестролистные сорта и формы: флокс прелестный var. foliis variegatis , флокс шиловидный «Nettleton Variation ».
Флоксы хорошо сочетаются с примулами, живучками, мелколуковичными растениями, совпадающими с ними по времени цветения.
Они дополняют красочную палитру , декоративнолистных сортов низкорослых и среднерослых кустарников. Так, сорта флокса шиловидного с акцентирующими на себе внимание пестрыми бело-розовыми лепестками «Mikado», «Candy Stripe » или цветками с контрастным центром «Coral Eye», «Amazing Grace» элегантно подчеркнут красоту соседей в темно-пурпуровых, шоколадных и малиновых тонах. Если же столь активная игра цвета не заявлена в программе, то подойдут сорта пастельных тонов: лососево-розовый «Ronsdorfer Schone» и лавандово-небесный «G.F.Wilson».
Почвопокровные флоксы – посадка и уход
Почвопокровные флоксы не терпят замокания, затенения и лучше цветут на склонах с бедной рыхлой почвой нейтральной кислотности. Отношение к влаге у этих растений специфическое, например черенки, помещенные в водный раствор, загнивают в течение суток.
Поэтому полив флоксов проводят только в исключительных случаях, а процесс черенкования проходит с использованием порошковых корнеобразователей и во влажном песке. Высаживают растения на хорошо очищенное от корней сорных трав место.
Флоксы отлично перезимовывают, им не страшны частые перепады температур и оттепели, они могут плохо среагировать лишь на сильные морозы без снежного покрова.
Во время сухой, ветреной и бесснежной весны растения легко иссушаются на солнце. Притените их натянутой на дуги мешковиной или лутрасилом.
После зимнего периода нередко остаются оголившиеся длинные стебли. Их здоровые и сильные концы пришпиливают, сухие побеги частично вырезают, а частично присыпают почвой для образования корней.
Флоксы почвопокровные фото
Флокс шиловидный во время цветения образует островки разных расцветок . В природе флокс шиловидный растет на светлых опушках засушливых лесов Северной Америки. Это самый неприхотливый из стелющихся флоксов.
Этот вид имеет жесткие узкие вечнозеленые листья. В мягкие снежные зимы зелень сохраняется. Зимой она приобретает темный оттенок. А в морозные зимы надземная часть отмирает, но весной из земли появляется множество молодых растений.
Побеги в высоту у шиловидных флоксов всего 15 см, но очень сильно ветвятся. В местах соприкосновения с землей образуют корни и получается плотная подушка, которая во время цветения сплошь состоит из розово-сиреневых цветов.
Бутоны у этих флоксов образуются на побегах текущего года в последней декаде апреля. Цветение продолжается до середины мая. Второй раз он тоже цветет, но менее обильно в конце августа.
В продаже можно встретить и сортовые формы белой, розово-красной и розово-лососевой окраски. Некоторые сорта я приобрела и они тоже очень обильно цветут. Это Purple Beauty, Atropurpurea, WhiteDelight.
Прекрасно и без всякого укрытия растет у нас флокс шиловидный и на солнце и в тени.
Самое основное условие для его успешного выращивания — выбрать место не затопляемое водой. Хорошо бы рассадить его в разных местах вашего участка. Тогда, даже в самые не благоприятные зимы, в каком-то месте он обязательно сохранится.
Этот вид очень похож на флокс шиловидный. Он тоже растет в диком виде в Северной Америке, но на скалах.
Этот вид имеет такие же вечнозеленые жесткие листья, но в высоту гораздо меньше, всего 5 см и очень медленно разрастается.
Цветение у него начинается немного позже — в мае и повторное — в сентябре светло-голубыми или светло-розовыми цветами.
Флокс Дугласа выращивают на каменистых горках, чтобы вода при поливе стекала вниз.
Размножение стелющихся флоксов
Эти виды флоксов семена у меня не завязывают, поэтому размножаю их делением куста после цветения. Молодые растения первое время необходимо притенять от солнца и часто поливать.
Флоксы можно черенковать. Черенки беру до цветения и сразу после цветения, вымачиваю в корневине по инструкции. Сажаю в полутень и накрываю бутылкой без крышки. Землю между черенками мульчирую песком, чтобы они не загнили.
Значительные площади флокс шиловидный закрывает только через 8-10 лет, а флокс Дугласа еще дольше. Поэтому рассадные кустики желательно посадить друг от друга на некотором расстоянии, чтобы затем подушки сомкнулись в один большой ковер.
Семена шиловидного многолетнего флокса продают иногда в магазинах. Необходимо знать, что они, как и , не взойдут без стратификации, поэтому лучше и легче всего посеять их осенью на даче.
Если сеять дома зимой, то после набухания выдержать 6-8 недель в холодильнике.
Эти флоксы у нас хорошо растут на тех участках, где есть рыхлая и богатая гумусом почва.
Это растение в Северной Америке растет в лесу.
Ему подходит и солнце и полутень, но лучше все же у нас чувствует себя в полутени.
Стебли флокса растопыренного прямые, но очень тонкие и по мере роста разваливаются. У этого вида переходная форма от флокса кустового к почвопокровному.
Цветы голубые, собранные в кисти, диаметром до 2 см. Есть у него и сортовые формы.
На моих суглинках он не очень хорошо себя чувствует, периодически зимой пропадает, поэтому сортовые формы я не приобретаю.
Живое украшение камней
Сейчас очень модно делать в саду водоёмы своими руками, альпийские горки, рокарии из камней. Это действительно красиво и придаёт некую изюминку ландшафту. Но важно не только вырыть углубление и залить водой, расположить камни по клумбам, но и сочетать их с определёнными растениями. Почвопокровные цветы, травы – это самые востребованные жители альпинариев или каменных садов, и среди них есть флокс. Но не тот, что растёт высокими кустами, а тот, что стелется. Если у вас он ещё не растёт, то тема статьи будет вам интересна, а звучит она, как посадка флокса шиловидного и уход за ним.
На заметку! Флоксы довольно разнообразные цветы, где есть свои виды, в которые входят сорта – высокие, низкие, почвопокровные.
Знакомимся со стелющимися цветами
Думаем, после прочтения статьи вы точно захотите в новом сезоне посадить шиловидные флоксы. В чем же их плюсы? Вообще, все почвопокровные растения очень практичны, ведь они закрывают собой всю поверхность, подавляют рост части сорняков, сохраняют влагу для других культурных посадок. К тому же в большинстве своём стелющиеся цветы или трава неприхотливы, вот и флоксы шиловидные тому доказательство.
Шиловидные флоксы – это вид, у него есть много сортов. Большой плюс в том, что все цветы богаты на расцветки – белые, красные, лавандовые, пестрые, полосатые и прочие другие. Флоксы можно сажать как отдельно, комбинируя сорта, так и вместе с растениями – тимьяном лимоннопахнущим, камнеломкой, крокусами, еловыми. Композиции получаются очень декоративными и выглядят со вкусом. Сейчас шиловидные флоксы одни из самых популярных и востребованных цветов.
Если говорить про сортовое описание, то оно будет следующим:
высота растения – до 20 см;
окрас – разный;
листья – темно-зеленые;
растёт плотным ковром, закрывая почву;
соцветия в диаметре – 2-4 см;
морозостойкий вид и неприхотливый;
размножается просто и быстро приживается;
родина – Северная Америка;
цветёт — со второй декады мая по вторую декаду июня.
На заметку! Если говорить о минусах шиловидных флоксов, то это непродолжительное цветение, но его можно продлить с помощью хорошего ухода и подкормов.
Флоксы шиловидные и растопыренные – в чем отличие?
Многие неопытные дачники часто путают два вида цветов -растопыренный и шиловидный. Многие считают, что это одни и те же флоксы, но это ошибка. Различие видов довольно наглядное – высота растопыренных сортов до 30-40 см, они не так разнообразны в расцветках, боятся сильных морозов и бесснежных зим, более требовательны к составу почвы, кусты рыхлые. Шиловидные флоксы в природе могут расти на бедных почвах и хорошо цветут. Опытные дачники выяснили, что в очень плодородном грунте почвопокровные флоксы цветут хуже.
Популярные сорта
«Бавария»
Нежные и милые цветы
Это один из самых востребованных сортов. Соцветия имеют сразу два оттенка – лепестки белые, на них есть лавандовые полоски. Радуют своим цветением два раза за сезон – в июне и августе. Высота – до 15 см. Очень декоративный сорт, в диаметре разрастается до полуметра.
«Бонита»
Просто и со вкусом
Уникальность сорта в том, что он очень быстро и хорошо растет. Один сезон может изменить вашу клумбу, сделав ее нежно-сиреневого цвета. Сорт отлично зимует, не боится вытаптывания. Высота – 5-15 см, цветёт в конце весны и начале лета. Один из самых нетребовательных сортов.
Очень востребованный сорт
Здесь можно просто посмотреть на фото флокса шиловидного в ландшафтном дизайне,и все станет понятно. Цветы напоминают конфеты, они полосатые и очень декоративны. Цветёт в конце мая и июне, требует только полив и 1-2 раза подкорм. Зимует отлично во всех регионах. Высота — до 15 см, в диаметре — 60 см и более.
«Вилсон»
Поразительный глубокий оттенок
Также неприхотливый сорт и очень часто встречается на клумбах дачников. Отлично сочетается с первоцветами, подходит для разных ландшафтных решений. Сорт создаёт очень плотный ковёр до 20 см в высоту. Цветёт в конце весны и начале лета.
Белоснежное чудо
Эти шиловидные флоксы белоснежные. Украшают любую клумбу, альпинарий, бордюр. Можно сажать сорт в вазоны. Вырастет не больше 15 см, цветёт, как и большинство сортов, месяц — в конце мая и июне, но порадуют ещё и в августе и сентябре.
Для сведения! У флоксов шиловидных есть гибридные сорта и простые. В каждом есть плюсы, но вторые более выносливые. Если у вас плохие условия, климат суровый, почва бедная, то лучше выбрать их.
Благородный оттенок
Сорт декоративен и соцветиями, и листиками. Это даёт преимущество, так как после цветения растение все равно выглядит очень эстетично. Высота – не больше 10 см, лепестки — сиреневого оттенка. Цветёт — в конце мая и начале июня. Диаметр – до 50 см.
Конечно, сортов гораздо больше, но мы сегодня говорим о посадке флокса шиловидного и уходе за ним. При выборе цветов для своего сада, старайтесь подобрать виды не только по принципу – который понравился, тот и будет расти, но и чтобы они сочетались между собой по оттенку, внешнему виду. Также выбирайте растения, чтобы они могли цвести по очереди — клуба всегда будут красивой. И давайте уже перейдем к главным секретам выращивания.
Агротехника. Флоксы шиловидные
Планируем клумбу
Чтобы участок выглядел эстетически и со вкусом, лучше заранее спланировать, что и где посадить. Почвопокровные растения можно сажать рядом с водоёмом, разбавляя зелень, которая там тоже необходима. Очень красиво выглядят насыщенные оттенки красного, фиолетового на фоне природных камней, низкорослых хвойных. Белые флоксы лучше сочетать с бордовыми, лавандовыми. Нужно учесть, что растения сильно разрастаются и заранее оставить пустое место на клумбе.
Теперь, что касаемо важных условий. Флоксы не любят избытка воды на том месте, где они растут. Растения сразу теряют декоративность, появляются проплешины, оттенок цветов тускнеет. Лучше всего, чтобы земля была рыхлая, на данном месте было много солнца. Злостные сорняки также лучше вывести заранее, так как при прополке они будут выдёргиваться вместе с поверхностными корнями флоксов.
Выбираем сроки
Семена флоксов шиловидных можно сеять на участке как весной, так и под зиму — они пройдут стратификацию, и всхожесть будет максимальной. Отростки же, если вы не будете выращивать цветы из семян, можно сажать и весной, и осенью. Но второй вариант даже предпочтительнее, так как саженцы укоренятся за сентябрь и октябрь и уже в мае будут цвести на две недели раньше.
Подготавливаем почву и высаживаем цветы
Разберем сначала методику приготовления грунта и посадку флоксов, которые выращивают уже из готовых саженцев. Место под них нужно освободить от растительных остатков. Если грунт тяжелый, плохо поддаётся прополке, рыхлению, то внесите песок, пока почва не станет рассыпчатой. Нейтральная земля для флоксов подходит лучше всего, если у вас есть закисленность, то на метр квадратный также всыпьте стакан гашеной извести.
Если вы сеете семена, то правильная методика та, что делается путём стратификации семян. С осени вы должны подготовить почву из перегноя, садовой земли и песка. Поместить ее в контейнер, увлажнить слегка и посеять семечки на расстоянии 5 см друг от друга. Делается это в конце ноября-декабре. Далее, посевы выносят на улицу и накрывают высоким слоем снега. В марте начнут проклевываться ростки, теперь их нужно занести в теплицу или на балкон, поливать по мере необходимости. В конце апреля флоксы высаживаются на постоянное место в лунки с перегноем и песком.
На заметку! Некоторые дачники сажают семена сразу в грунт, присыпают питательной почвой, что была подготовлена с осени, укрывают снегом. Весной не трогают саженцы, пока они не подрастут, после разделяют на свои места.
Уход за шиловидными флоксами
Посадку произвели, что же теперь? Да, все просто, ведь цветы требуют минимум внимания. Когда они начнут всходить, им нужен полив, чтобы почва не пересыхала, но при этом не была мокрой. Сразу же необходимо удалять сорняки, рыхлить грунт очень аккуратно, так как корни на поверхности. Удивительно, но флоксы могут так и не начать цвести, а только давать зелень, если в почве много питательных веществ. Им хватит 1-2 подкормок на основе фосфора, можно купить комплексный жидкий подкорм для цветущих. Поливают перед цветением или во время него и после окончания.
Шиловидный флокс очень легко развести. Он размножается семенами, как сажать вы уже поняли. Также можете разделить корень или взять черенки. Это делается весной, осенью и даже летом. Во время выкапывания просто отделите часть корня и посадите на новое место либо же отрежьте стебельки, поставьте в воду, куда можно добавить «Эпин», «Корневин». Ими же проливают саженцы, которые были разделены корнем, так они быстрее приживаются.
Когда черенки укоренились, можете сажать их уже на участке. Реже разводят флоксы шиловидные делением листа. Для этого отрывают листики вместе со стебельком и помещают в питательную почву под наклоном, сверху накрывают пленкой. Когда саженцы укоренились, то их переносят на постоянное место.
Это все, что нужно знать, если вы хотите посадить шиловидные флоксы. На самом деле все просто, вы будете удивлены, насколько же они неприхотливые и красивы.
Флокс Дугласа (лат. Phlox dooglasii) – цветочная культура; представитель рода Флокс семейства Синюховые. Выходец Северной Америки. В природе встречается на скалистых горах, склонах, а также на участках с сухими почвами. По внешним признакам вид схож с флоксом шиловидным (лат. Phlox subulata). Свое название растение получило в честь Дэвида Дугласа, который в 1927 году обнаружил его в горах.
Характеристика культуры
Флокс Дугласа представлен низкорослыми травянистыми растениями высотой до 10 см. Вид относят к почвокровным стелющимся культурам. В процессе роста растение формирует компактные, густо-облиственные, карликовые подушечки округлой формы. Стебли плотные, распростертые. Листва жесткая, темно-зеленая, шиловидная, длиной не более 1-1,5 см.
Цветки некрупные, сидячие, светло-лиловые, темно-пурпурные, пурпурные, белые, фиолетовые, лавандово-голубые, темно-красные, розовые или карминно-красные, собраны в головчатые соцветия по 1-3 штуки. Цветки могут быть оснащены более темным или другого оттенка глазком. Цветет флокс Дугласа в конце мая – начале июня, часто наблюдается повторное цветение в августе. Цветение обильное.
Рассматриваемый вид является приверженцем рыхлых, увлажненных, проницаемых, незасоленных и питательных почв. Хотя неплохо чувствует себя на сухих, бедных, нейтральных почвах. Переизбыток удобрений негативно отражается на внешнем виде растений, поскольку вместо обильного цветения наблюдается большая зеленая масса. Флокс Дугласа светолюбив, нуждается в солнечном месторасположении. Приемлют участки с рассеянным светом. Густая тень губительна для представителей этого рода.
Вид идеально подходит для декорирования миксбордеров, альпинариев, рокариев, террас, беседок, вдоль садовых дорожек, а также пологих склонов. Он отлично сочетается с другими низкорослыми многолетники и луковичными культурами с различными сроками цветения. Не возбраняется комбинировать флокс Дугласа с карликовыми хвойными культурами.
Растет рассматриваемый вид медленно, хотя сегодня на рынке представлено несколько сортов, отличающихся быстрым ростом. Сортов данной разновидности флокса довольно много (более 150), они активно используются садоводами и цветоводами для озеленения садовых и дачных участков.
Распространенные сорта
*Crackerjack (Крекерджек) – сорт представлен компактными растениями высотой до 10 см с насыщенными темно-красными или пурпурно-малиновыми цветками звездообразной формы. Сорт выведен шотландскими селекционерами.
*Boothman»s Variety (Буфманс Вариет) – сорт представлен карликовыми подушковидными растениями с розово-фиолетовыми цветками, оснащенными более темным кольцом в центре.
*Karakulka (Каракулка) – сорт представлен низкорослыми стелющимися растениями с глянцевыми темно-красными цветками округлой формы. Сорт выведен чешскими селекционерами.
*Lilac Cloud (Лилак Клуд) – сорт представлен стелющимися растениями с лиловыми или лилово-розовыми цветками, которые со временем становятся светло-сиреневыми. Цветет в мае – июне, повторное цветение наблюдается в сентябре.
*Zigeuner Blut (Зигнер Блат) – сорт представлен низкорослыми подушковидными растениями со звездчатыми цветками пламенной ярко-малиновой окраски.
*Eva (Ева) – сорт представлен растениями с нежно-сиреневыми цветками. Сот отличается обильным цветением. Пригоден для миксбордеров, альпийских горок и других типов цветников.
*Red Admiral (Ред Адмирал) – сорт представлен растениями, которые не могут похвастаться быстрым ростом. Цветки привлекательные, цвета фукция, собраны в головчатые соцветия. Сорт обильноцветущий. Пригоден для всех типов цветников.
*Waterloo (Ватерлу) – сорт представлен низкорослыми почвокровными растениями, формирующими в процессе роста компактные кустики, с ярко-малиновыми цветками, появляющимися в мае.
*White Admiral (Вайт Адмирал) – сорт представлен растениями, не превышающими высоты 10 см, со снежно-белыми цветками, распускающимися в мае – июне.
Флоксы — нарядные и яркие цветы относятся к семейству синюшные. Кроме высоких декоративных качеств обладают неприхотливостью и способностью произрастать на разного рода почвах с различной освещенностью. Более того, флоксы способны долго продержаться в срезанном виде, становясь украшением комнаты. Это многолетники, зимующие на садовом участке. Виды флоксов разнообразны и отличаются друг от друга высотой куста, а также расцветкой, что незаменимо при создании цветочных композиций.
Флокс метельчатый
Цветет в конце августа, начале сентября . Сорт отличается ароматными цветками и крупными соцветиями различных окрасов: белые, бледные и яркие оттенки розового, сиреневые, фиолетовые. Желтых тонов в гамме нет. Существуют гибриды метельчатого флокса с окрашенными в разноцветную полоску цветками.
Кусты у метельчатого флокса пышные, образующие на стеблях большое количество листьев, сам куст от 40 см до 1 метра в высоту. С возрастом растение обзаводится двадцатью и более побегами.
Метельчатый флокс способен цвести почти весь сезон. Можно подобрать сорта и гибриды, цветение которых приходится на лето, осень (сентябрь).
Флокс шиловидный
Этот вид имеет невысокий стебель 10–15 см, на котором образуется маленькое соцветие из нежно-сиреневых или розово-лиловых 2–4 цветков. Стебли ветвящиеся, каждый побег образует цветки, поэтому флокс шиловидный покрывает поверхность почвы ковром , цветущим пастельным оттенком, ложась плотными дернистыми кустами. Поэтому у этого вида есть еще одно название — дерновый флокс. Цветы появляются рано, где-то в мае или июне.
Флокс шиловидный назван так за счет своих своеобразных листьев, которые похожи на иголки. Они маленького размера, кожистые и заостренные.
Применяется главным образом для бордюров, можно выращивать в вазонах и цветочных корзинах. Растение хорошо поддается стрижке, поэтому из него можно формировать различные геометрические фигуры.
Флокс Дугласа
Растение низкорослое, достигающее всего 5 см в высоту. Поэтому великолепно подходит для выращивания живого ковра. За сезон цветет 2 раза , в мае-июне и осенью. Этот вид имеет серо-зеленые узенькие листочки, цветки могут образоваться белого, голубого, бледно-лилового и розового цвета.
Еще одним невысоким и раннецветущим видом является флокс стелющийся. Возвышается над поверхностью на 15–20 см. Стебли растения обильно ветвятся , образуя зонтичные соцветия. Некоторые виды могут выдавать их до 10 штук. Цветение происходит в мае, начале июня, цветки яркие: розовые, красные и фиолетовые.
Флокс канадский
Другое название растопыренный. Это растение относится к среднерослому, высота стебля от 15 до 40 см, цветки образуются крупнее вышеперечисленных видов. Окраска цветков белая и синевато-лиловая мягкого тона , собираются в крупные зонтики с диаметром примерно 10 см. Растение не образует семян. Цветет в это же время — мае-июне.
Данный вид нуждается в хорошем грунте, плохо развивается на почвах с торфом и лесных. Чтобы растение стало многолетним ему стоит предложить легкую почву с перегноем. Субстрат не должен быть с навозом, торфом, листьями.
Больше всего садоводы любят выращивать флокс метельчатый, однако, другие описанные виды ничуть не хуже. Раннецветущие низкорослые флоксы очень хороши для весеннего выращивания на садовых участках, которые находятся в разных климатических условиях. Они эффектно смотрятся, прекрасно оформляют территорию , образуя цветущие ковры, их зелень сохраняет свой свежий вид до самых заморозков. Вышеперечисленные флоксы прекрасно выглядят в рокариях и альпийских горках. Как выращивать флоксы в саду? Каковы правила посадки и ухода?
Флоксы многолетние: посадка и уход, фото
Для того чтобы вырастить прекрасные цветы, смотрите фото, необходимо придерживаться следующих моментов в уходе:
Цветы флоксы растут на любой почве, однако, лучше, если она будет легкая суглинистая. На развитии растения лучшим образом сказывается добавление в землю извести.
Осенью, если вы задумали посадить флоксы, участок следует глубоко вскопать. Для цветущих весной и низких сортов, кроме этого, потребуется очистить землю от сорняков, поскольку таким видам трудно будет бороться с ненужной растительностью особенно в первый год.
Высаживать растения необходимо на солнечном участке в саду. Исключение составляют гибриды с яркими цветками, поскольку окраска может выгореть, их сажают в полутени.
Флоксы, на которых образуются темные цветки выгодно смотрятся с рядом растущими светлоокрашенными. Поскольку вечером они станут оттеняться за счет своих светлых собратьев, а не «теряться» в темноте.
Ухаживать за флоксами достаточно просто, нужно всего лишь очищать почву от сорняков и рыхлить землю. Обильное цветение обеспечивается регулярным внесением удобрений.
Флокс метельчатый способен расти не только под солнечными лучами, но и в полутени. Низкорослые виды лучше садить в хорошо освещенные места, но они также могут расти и в полутени, не теряя при этом декоративность. Чтобы растения разрастались, необходимо регулярно их подкармливать.
Флоксы поливают обильно, но нечасто, если окружающие условия не очень засушливые. Если грунт быстро становится сухим, то полив следует повторять часто. Поливать растения лучше во второй половине дня.
Флоксы способны образовывать семена, как на фото, но не все сорта способны на это. Даже флокс, который может размножаться семенами, не всегда их образует. Причиной этому может служить низкая температура воздуха, при которой происходит формирование стерильной пыльцы. Если растение выкопать и внести в помещение, оно может произвести нормальную пыльцу, после искусственного оплодотворения, в этом случае, возникнут семена.
Флоксы многолетние
Уход осенью
Перед заморозками молодые и взрослые кусты необходимо окучить землей и укрыть слоем навоза или перегноя, толщина которого должна быть 8–12 см. Это делается для того чтобы защитить почки , находящиеся в земле от вымерзания. Данная защита особенно важна для черенков, которые были высажены в текущем году.
Если флоксы часто болеют грибковыми заболеваниями, в октябре, после периода цветения растение необходимо обработать фунгицидами для профилактики.
Если куст сформировал семена, но они не успели хорошенько вызреть, так как начались морозы, то растение можно выкопать, рассадить по горшкам и перенести в дом , чем поможете ему в дозревании семян.
Осенью проводят пересадку и омоложение флоксов, как это проводится читайте следующие разделы.
Пересадка и омоложение
Когда пересаживать? Метельчатый флокс является многолетним растением и способен расти на одном месте более 15 лет. Молодые побеги образуются на периферии куста , а центр становится старым. В связи с этим каждые 5–7 лет куст омолаживают заменой старых побегов молодыми или просто рассаживают.
Деление кустов
Куст делят в целях нормального развития растения. Его проводят каждые 5–7 лет, но можно и раньше, через 3–4 года. Деление проводят в любое время года, кроме зимы. Для этого куст нужно:
Размножение
Размножают флоксы зелеными черенками, осенними черенками или семенами.
Зелеными черенками
В конце мая следует начать заготовку зеленых черенков. В это время флоксы достигнут высоты в 12–15 см. Можно провести черенкование позднее, так как оно проводится до середины июля , но, как правило, поздние черенки плохо приживаются.
Осенними черенками
Заготовку осенних черенков проводят в августе или сентябре. Срезают части побегов текущего года, обрабатывают черенки так же, как описано в предыдущем разделе. Укоренение происходит в парниках или отапливаемых теплицах. Весной перезимовавшие растения порадуют обильным цветением . Высаживая на постоянное место, черенки следует хорошо заглубить, чтобы наибольшее число почек приходилось на подземную часть. Благодаря этому флоксы хорошо перезимуют, а по весне начнется их активное развитие.
Выращивание из семян
Семена флоксов обычно имеют неплохую всхожесть. Как правило, их высевают осенью в открытый грунт. Можно семена сеять зимой, для этого ящики с посевами выносят на мороз для месячной стратификации . После этого их заносят в помещение для оттаивания, затем семена начинают дружно всходить.
Флоксы являются красивейшими и благодарными цветами. Они станут украшением садового участка при наименьших трудовых затратах и минимуме ухода с вашей стороны.
Почвопокровные (стелющиеся) многолетние флоксы: посадка и уход, фото
Многолетние почвопокровные флоксы занимают особое место в ландшафтном дизайне. Их можно использовать для заполнения свободного пространство, что позволяет придать законченность любой цветочной композиции. Посадка и уход за многолетними почвопокровными флоксами не вызывает трудностей даже у начинающих садоводов, но есть определенные особенности, которые следует учитывать. Поэтому необходимо заранее их изучить, чтобы впоследствии не возникало проблем.
Флоксы на поверхности почвы образуют плотный «живой» ковер
Описание стелющегося флокса
Это растение отличается ползучими ветвящимися побегами, концы которых поднимаются вверх. Почвопокровный флокс образует дернины или подушки различной плотности. Многие его части бывают опушенными. Листовые пластины узкие, мелкие, они в узлах собраны в пучки по 3-5 шт. На верхушках побегов образуются цветоносы, состоящие из одного или нескольких бутонов.
Большинство видов культуры вечнозеленые, сохраняющие декоративность на протяжении всего года. Поэтому ранней весной этот многолетник уже имеет ярко-зеленый оттенок листвы, в то время как другие растения только начинают вегетацию. Цветение у почвопокровных флоксов наступает в мае или в первой декаде июня, в зависимости от региона выращивания. Корневая система у растения поверхностная. Диаметр ее разрастания составляет 15-20 см.
Почвопокровные флоксы способны расти на обедненных грунтах, при этом их можно выращивать на горизонтальных участках и склонах.
Продолжительность жизни растения напрямую зависит от своевременной обрезки побегов после цветения. Если не проводить эту процедуру, то нижняя часть со временем будет постепенно отмирать, а верхняя – тянуться в разные стороны.
Важно! Обрезка позволяет выращивать почвопокровный флокс более 10 лет на одном месте.
Распространенные виды и сорта
В природе встречаются несколько десятков многолетних почвопокровных флоксов. Все они отличаются по высоте и окрасу лепестков. Но только некоторые из них приобрели широкую популярность в ландшафтном дизайне. Поэтому следует рассмотреть самые распространенные из них.
Флокс Дугласа
В естественных условиях это почвопокровное растение предпочитает селиться на скалах и каменистых склонах. Длина листьев у этого вида едва достигает 2 см, высота растения 12 см. Цветы простые, состоящие из 5 округлых лепестков. Окрас может быть белым, пурпурным. По центру присутствует у них темный глазок. Цветение у «Дугласа» (Phlox douglasii) наступает в конце мая.
Диаметр цветов у «Дугласа» достигает 1,5 см
Раздвоенный флокс
Вид характеризуется плотными опушенными побегами. Высота почвопокровного флокса достигает 15 см. Листья удлиненные, узкие, до 5 см. Цветы простые, белого, сиреневого и фиолетового оттенка с крапинками в зеве. Растение получило название из-за необычной формы лепестков, которые на конце разделяются на две части. Раздвоенный флокс (Phlox bifida) в естественных условиях можно встретить на территории США. Цветение у него наступает в конце мая или в начале июня.
В природе этот почвопокровный вид можно встретить на Дальнем Востоке и в Сибири. Он считается редким, поэтому занесен в Красную книгу России. Флокс северный (Phlox Sibirica) имеет узкие листья длиной до 3 см, закругленные на концах. Цветы простые, белого оттенка, состоящие из 5 лепестков. По центру у них желтый глазок.
Цветение у северного флокса наступает в середине мая
Важно! Рекомендуется высаживать эту культуру на небольшом возвышении, так как в сырых низинах растение погибает.
Флокс растопыренный (Лесной)
Один из самых высокорослых видов среди почвопокровных флоксов. Побеги у него приподнимающиеся. Цветы по внешнему виду напоминают расправленные щитки, что и послужило названием. Высота растения достигает 30 см. Листья продолговатые, жесткие, длиной 5 см. Окрас лепестков бледно-сиреневый или голубой. Цветение у растопыренного флокса (Phlox divaricata) наступает в начале июня. При раскрытии бутоны источают тонкий приятный аромат. Родом растение из Северной Америки, Канады.
Цветы у растопыренного вида собраны в кисти по 10 шт
Флокс шиловидный
Растение образует плотные почвопокровные подушки высотой до 20 см. Побеги ползучие, тонкие, заостренные. Цветы собраны в кисти по 5-7 шт. диаметром 2-2,5 см. Этот вид характеризуется высокой морозо- и засухоустойчивостью. Цветение у него наступает в мае или в начале июня, и может быть повторно в августе, но уже не пышное. Окрас лепестков разнообразный.
Шиловидный вид подходит для выращивания в вазонах и подвесных кашпо
Карликовый флокс
Этот вид предпочитает расти на участках с обедненным грунтом, где не застаивается влага. Широко распространен на территории США. Высота растения достигает 30 см. Побеги восходящие, ярко-зеленого оттенка. Они отходят от основного одревесневшего стебля. Глубина залегания корневой системы у карликового флокса (Phlox nana) составляет 25-30 см. Окрас лепестков может быть разнообразным, в том числе и желтым, что является редкостью для этой культуры. Листья узкоэллиптические с серым опушением, длиной до 3 см.
Карликовый вид предпочитает регионы с жарким летом и влажной зимой
Флокс сибирский
Редкий вид культуры, который занесен в Красную книгу Башкортостана. В естественной среде обитания его можно встретить в долинах рек, на горных склонах, в степи и на опушках леса. Формирует многочисленные прямые побеги высотой 15-20 см. Листья у сибирского почвопокровного флокса (Phlox sibirica) узкие, линейные, расположены на побегах супротивно. Цветы мелкие, диаметром не более 1 см, розового, лилового и сиреневого окраса. Бутоны собраны в метельчатые соцветия.
Листья и побеги сибирского флокса используют в лечебных целях
Лучшие сорта
Благодаря проведенной селекции были получены новые сорта, декоративность которых значительно улучшилась. Они отличаются продолжительным цветением и разнообразием оттенков. Это только способствует широкому распространению почвопокровных флоксов.
Дюймовочка
Многолетник, характеризующийся быстрым разрастанием. Образует плотную зеленую дернину. Высота растения достигает 15 см. Цветение у «Дюймовочки» (Dujmovotcshka)наступает в конце мая. Окрас лепестков нежно-розового оттенка с контрастным темно-карминовым глазком. Сорт получен на основе шиловидного почвопокровного вида. Листья заостренные, узкие, напоминающие иголки. Окрас пластин темно-зеленый.
Диаметр цветов у «Дюймовочки» достигает 1,6 см
Неттлтон Вариегата
Почвопокровный многолетник, высота побегов которого не превышает 10 см. Цветы небольшие, в диаметре около 1,5 см. Окрас лепестков розовый. Листья у «Неттлтон Вариегата» (Netteleto Variegata) темно-зеленого оттенка, но по краю у них есть узкая беловато-розовая кайма. Этот стелющийся флокс (фото ниже) получен на основе шиловидного вида. Цветение обильное, наступает в конце мая и длится на протяжении первой декады июня.
Почвопокровный флокс «Неттлтон Вариегата» подходит для альпинариев
Кэнди Страйпс
Основой для сорта стал шиловидный стелющийся флокс. «Кэнди Страйпс» (Candy Stripes) имеет оригинальную окраску цветов: основной тон белый, а по центру лепестков проходит розовая полоса. Высота растения 10 см. Диаметр бутонов при полном раскрытии составляет 2 см. Цветение обильное, длится около 1 месяца.
Флокс «Кэнди Страйпс» нуждается в хорошем освещении
Maischnee
Почвопокровный многолетник, высота которого едва достигает 10 см. Характеризуется белоснежным окрасом цветов. Их диаметр составляет 1,5 см. Основой для выведения стал шиловидный вид. В период цветения листвы не видно. Сорт «Машнее» (Maischnee) обладает высокой морозоустойчивостью. Цветы имеют форму пятиконечной звезды.
Почвопокровный флокс «Машнее» нуждается в регулярной обрезке
Lilac Cloud
Сорт выведен на основе стелющегося флокса «Дугласа». Характеризуется высотой до 10 см и диаметром разрастания около 30 см. Побеги тонкие, жесткие, густо покрыты листьями. Пластины узкие, длиной 2 см. «Лилак Клауд» (Lilac Cloud) зацветает в конце мая. Бутоны при раскрытии имеют лилово-розовый оттенок, а затем заметно светлеют. Этот почвопокровный флокс зимостоек, не требует укрытия.
«Лилак Клауд» не выносит застоя влаги
Crackerjack
Многолетний флокс высотой не более 10 см. Имеет насыщенный пурпурно-малиновый оттенок лепестков. Цветы у «Кракеджак» (Crackerjack) звездчатые. Этот почвопокровный многолетний флокс (фото внизу) выведен на основе шиловидного вида. Листья у него узкие, заостренные, ярко-зеленого оттенка. Зацветает в конце мая, и продолжает до середины июня.
«Кракеджак» рекомендуется сочетать со светлыми видами культуры
Бавария
Сорт характеризуется белоснежными цветами с контрастной темно-фиолетовой сердцевиной. Имеет шиловидные листья темно-зеленого окраса. Высота растения достигает 15 см. Баварию (Bavaria) следует выращивать на хорошо освещенных участках. Морозоустойчивость высокая.
«Бавария» отличается быстрым разрастанием
Red Admiral
Основой для выведения сорта стал флокс «Дугласа». Максимальная высота растения 13 см. Стебли и побеги покрыты небольшой опушкой, жесткие. Почвопокровный флокс «Ред Адмирал» (Red Admiral) был получен в 60-х годах в Голландии. Цветы сидячие, собраны в кисти по 3 шт. Окрас лепестков красно-малиновый.
Цветение у флокса «Ред Адмирал» наступает в начале июня и повторяется в августе
White Admiral
Еще один сорт, основой для которого стал флокс «Дугласа». Характеризуется обильным и продолжительным цветением на протяжении 3-4 недель. Первые бутоны начинают раскрываться в конце мая. Окрас лепестков у почвопокровного флокса «Вайт Адмирал» (White Admiral) светлый. Высота составляет 10 см, листья жесткие, зеленого цвета. Бутоны собраны в кисти по 2-3 шт. Диаметр разрастания 30 см.
«Вайт Адмирал» является медленно растущим видом
Блю Дримс
Сорт выведен на основе растопыренного вида. Высота растения составляет 30 см. Форма цветов звездчатая, окрас лепестков сиренево-голубой, по центру присутствует темный глазок. Листья линейные, длиной до 5 см, расположены супротивно на побегах. Диаметр разрастания сорта «Блю Дримс» (Blue dreams) составляет 40-50 см. Первые бутоны открываются в начале июня.
Сорт «Блю Дримс» источает приятный аромат, который усиливается вечером и в полдень
Монтроуз Триколор
Основой для выведения сорта стал растопыренный флокс. Высота растения в период цветения достигает 30 см. Сорт «Монтроуз Триколор» (Montrose Tricolor) образует плотную дернину, состоящую из гибких ползучих стеблей, переплетающихся между собой. Особенностью является темно-зеленые листья с розовато-белой полоской по краю. Цветы крупные, диаметром до 2,5 см. Окрас лепестков лавандовый, в центре бутонов есть фиолетовый глазок. Сорт источает аромат.
«Монтроуз Триколор» подходит для срезки
Важно! При посадке пестролистных сортов почвопокровного флокса в тени их декоративные качества снижаются.
Мэй Бриз
Сорт получен на основе растопыренного стелющегося флокса. Высота растения достигает 20-40 см, в зависимости от условий выращивания. Оттенок лепестков светло-лиловый, но в процессе цветения светлеет. Листья у сорта «Мэй Бриз» (May Breeze) продолговатые, ланцетные, длиной 5 см. Бутоны собраны в кисти по 10 шт., их диаметр при полном распускании составляет 2 см.
Сорт «Мэй Бриз» рекомендуется выращивать в полутени
Rose Queen
Сорт получен на основе флокса «Дугласа». Высота растения достигает 10 см. Листья узкие, длиной до 2 см. Они располагаются супротивно на жестких побегах. Сорт «Роуз Квин» (Rose Queen) образует плотный живой ковер, диаметр разрастания 30 см. Окрас лепестков насыщенно-розовый. Цветение наступает в конце мая и продолжается 2-3 недели.
Почвопокровный флокс «Роуз Квин» характеризуется медленным ростом
Tycoon
Основой для сорта стал стелющийся флокс «Дугласа». Высота растения не превышает 10 см. Листья и побеги жесткие, темно-зеленого окраса. Цветы темно-фиолетовые, диаметром 1 см. Сорт «Тайки» (Tycoon) характеризуется медленным ростом, поэтому обрезать побеги после цветения нужно не более чем на 1/3. Первые бутоны раскрываются во второй половине мая.
Длительность цветения у флокса «Тайки» составляет 2-3 недели
Zigeuner Blut
Сорт во многом схож с шиловидным почвопокровным видом. Формирует густооблиственные кусты высотой до 10 см. Побеги жесткие, распростертые. Листья узкие, заостренные, темно-зеленого оттенка. Цветы звездчатые, ярко-малиновые, собраны в кисти по 3 шт. Бутоны начинают раскрываться в конце мая, их диаметр составляет 1,5 см.
Сорт почвопокровного флокса «Зигеунер Блют» повторно зацветает в августе
Применение в ландшафтном дизайне
Этот многолетник идеально подходит для озеленения участков, удачно маскируя неприглядные места.
В ландшафтном дизайне почвопокровные виды и сорта флокса можно применять:
для альпийских горок, рокариев;
для создания бордюров;
в качестве обрамления садовых дорожек;
на переднем плане миксбордеров;
для заполнения пространства в цветочных композициях.
Растение хорошо смотрится рядом с хвойниками, имеющими четкую форму. Также почвопокровный флокс можно сочетать с маком, примулой, эдельвейсом, низкорослыми ирисами и астрами.
Важно! Нельзя высаживать многолетник рядом с растениями, имеющими поверхностную корневую систему, так как они будут конкурировать за влагу и питание.
Методы размножения
Для получения новых саженцев почвопокровного флокса можно применять деление куста, укоренение отводками и черенкование. Каждый из этих способов имеет свои особенности, которые следует учитывать.
Первый метод можно использовать ранней весной или осенью. Он подходит для взрослых кустов, которые требуют пересадки на новое место. Для этого растение следует выкопать, аккуратно очистить корневую систему от земли и ножом разрезать на части. Каждая из них должна иметь хорошо развитые подземные отростки и побеги. После этого саженцы сразу пересадить на постоянное место.
Важно! Деление почвопокровного флокса следует проводить после дождя в пасмурную погоду, что минимизирует стресс и ускорит приживаемость саженца.
Укоренение отводками — самый простой метод размножения, но он позволяет получить ограниченное количество саженцев. Суть его заключается в том, что стелющиеся побеги почвопокровного флокса нужно прижать к земле, оставив только верхушку. На протяжении сезона нужно следить за влажностью почвы, что позволит ускорить укоренение. Отделять молодые саженцы от материнского растения можно только на следующий год.
Для получения большого количества посадочного материала применяют метод черенкования. Поэтому весной или в первой половине лета нужно нарезать верхушки побегов длиной 5-7 см. После этого нижнюю часть их следует очистить от листьев и высадить в почвосмесь из дерна, торфа и песка. Затем контейнер с черенками перенести в притененное место, накрыть пакетом и обеспечит температуру около +22 градусов. При соблюдении условий укоренение происходит через 3-4 недели. Когда саженцы окрепнут, их можно высадить в открытый грунт.
Для черенкования можно использовать побеги после обрезки
Посадка и уход за стелющимся флоксом
Для полноценного роста культуры нужно правильно выбрать место. Почвопокровные флоксы не требовательны к составу грунта, но не переносят застоя влаги, поэтому участок для них нужно выбирать открытый с легким притенением в полуденные часы и с хорошей аэрацией почвы. Оптимальным вариантом является суглинок и супесчаный субстрат. При этом уровень кислотности должен быть нейтральным или щелочным.
Важно! Прямые солнечные лучи вызывают выгорание лепестков у почвопокровных флоксов, а глубокая тень приводит к скудному цветению.
Для посадки следует подготовить лунку в 3 раза больше корневой системы. На дно уложить дренаж слоем 5 см, а остальной объем на 2/3 заполнить почвосмесью из перегноя, песка и листовой земли, взятые в равной пропорции. Заглублять почвопокровный флокс нельзя, его корневая шейка должна быть на уровне грунта.
После процедуры растение нужно обильно полить и замульчировать почву у основания торфом, что предотвратит излишнее испарение.
Посадка и уход за почвопокровным многолетним флоксом проводится одинаково, независимо от вида и сорта.
Сроки и правила посадки
Высаживать саженцы следует весной, а именно — в конце мая или в начале июня. При этом следует ориентироваться на климатические условия региона. В случае угрозы возвратных заморозков посадку следует отсрочить, так как пониженная температура не способствует укоренению.
Особенности ухода
Растение не требует повышенного внимания цветовода. Поливать почвопокровный флокс нужно только при длительной засухе. Проводить увлажнение следует 1-2 раза в неделю. Для этого использовать отстоянную воду.
Удобрять растение следует дважды. Первый раз — ранней весной во время активной вегетации. В этот период рекомендуется применять полив нитроаммофоской из расчета 30 г на ведро воды. А вторую подкормку проводить перед цветением, используя древесную золу.
На протяжении всего сезона следует удалять нарастающие сорняки и рыхлить почву для сохранения доступа воздуха. После цветения растение нуждается в обрезке побегов на 1/3 длины.
Стрижка растения помогает укрепить его иммунитет
Подготовка к зиме
Почвопокровный флокс обладает высокой морозоустойчивостью и выдерживает понижение температуры до -34 градусов. Поэтому взрослые растения не нуждаются в укрытии на зиму. А молодые саженцы рекомендуется мульчировать перегноем, чтобы исключить подмерзание корневой системы.
Вредители и заболевания
Почвопокровный флокс при несоответствии условий выращивания поражается мучнистой росой, ржавчиной и кольцевой пятнистостью. Поэтому рекомендуется для предотвращения развития заболеваний применять профилактическую обработку бордосской смесью, коллоидной серой или «Фундазолом».
Из вредителей урон растению может нанести тля, нематоды и слизни. В первом случае следует опрыскивать кусты рабочим раствором «Актеллика» при появлении начальных признаков. Во втором — следует уничтожить пораженное растение и полить почву препаратом «Актара». В случае появлении слизней грунт у основания стелющегося флокса следует посыпать древесной золой или табачной пылью.
Заключение
Посадка и уход за многолетними почвопокровными флоксами, проведенные с соблюдением основных требований культуры, избавят в дальнейшем от многих проблем. Поэтому не стоит игнорировать рекомендации, так как от этого зависит дальнейшее развитие растения. В благодарность за это многолетник будет радовать ежегодно пышным цветением, создавая яркие акценты в саду.
Флоксы многолетние – посадка и уход, фото
Флокс – великолепное цветущее растение, украшающее летом клумбы, цветники, каменистые сады. Существует несколько видов этого цветка – высокие с прямостоячими стеблями (метельчатый), низкий, стелющийся (шиловидный) и другие. В этой статье подробно описано, как выращивать флоксы многолетние – посадка и уход , фото видов и сортов, особенности размножения, полива, удобрения, борьба с болезнями.
Описание растения
Флокс – садовый многолетник, цветущий летом великолепными, яркими, очаровательными цветами, собранными в великолепные соцветия, запах которых привлекает множество бабочек.
Автор известного высказывания о флоксах Карл Фёрстер (1874-1970), немецкий садовник, эксперт по многолетникам, сказал: «Сад без флоксов – ошибка». Сегодня мы могли бы так сказать и о других цветущих многолетниках. Однако одно можно сказать наверняка: величественные метельчатые флоксы относятся к группе самых пышных летних многолетников с длительным периодом цветения. А шиловидные сорта станут отличным задерняющим украшением сада.
Флокс (Phlox) – род растений, принадлежащих к семейству Синюховые (Polemoniaceae). Род включает более 80 видов, происходящих в основном из Северной Америки, из области от Мексики до севера. Один из видов имеет ареал Сибири. Эти растения обитают во влажных лугах, светлых лесах и скалистых участках гор. Некоторые виды выращиваются в качестве декоративных растений.
Название растения происходит от латинского слова phlox – пламя и связано с яркими цветами этих растений.
Ботаническая характеристика
Флокс – травянистые многолетние растения (иногда древесные у основания) и однолетние растения с прямыми побегами, достигающими высоты 1 метр, реже со стелющимися, ползучими стеблями.
Листья
Супротивные, сидячие или с коротким черешком, одиночные, цельнокрайные. Форма листа – округлая, овальная, удлиненная, яйцевидная.
Цветы
Пятилепестковые, сосредоточены в верхних соцветиях – тирсах, редко одиночные. Форма цветов – трубчато-воронкоообразная. Цвета лепестков:
белый,
желтоватый,
розовый,
красный,
фиолетовый,
голубой.
Верхняя часть лепестков округлая или с выемками, нижние части слиты в длинную, тонкую трубку. В трубе скрыто 5 тычинок неравной длины.
Плоды
Шарообразная или яйцевидная коробочка, содержащая в каждой из трех камер от одного до нескольких семян.
Таксономия
Род принадлежит подсемейству Синюховые Polemonioideae Порядка Верескоцветные. Внутри рода виды делятся на три части:
Divaricatae,
Phlox,
Pulvinatae.
Культивируемые виды
Род включает боле 80 видов. Самые известные:
Латинское название
Русское название
Phlox arendsii
Флокс Арендса
Phlox douglasii
Ф. Дугласа
Phlox drummondii
Ф. Друммонда
Phlox divaricata
Ф. растопыренный
Phlox carolina
Ф. каролинский
Phlox maculata
Ф. пятнистый, крапчатый
Phlox stolonifera
Ф. расстилающийся
Phlox subulata
Ф. шиловидный
Phlox covillei
Ф. снежный
Phlox paniculata
Ф. метельчатый
Phlox amoena
Ф. приятный
Phlox adsurgens
Ф. приподнимающийся
Phlox bifida
Ф. расщепленный
Из нескольких десятков видов наиболее популярные 2:
метельчатый (Phlox paniculata) – высокий, с побегами от 40 до 120 см, покрытыми яйцевидными листьями по всей длине;
шиловидный (Phlox subulata) – типичный представитель низких сортов с ползучими побегами, образующими ковры, достигает высоты 15 см, листья маленькие, игольчатые.
Метельчатый
Один из самых красивых цветов лета – метельчатый флокс. Пахнет великолепно, особенно по вечерам. Полное цветение приходится на июль – август. Высокие сорта подходят для цветущих живых изгородей.
В конце лета основной побег одревесневает, его нужно обрезать – желательно осенью. Древесные стебли на зиму всегда засыхают. Молодые побеги вырастают из подземной части растения весной.
Таблица. Основные характеристики флокса метельчатого
Параметр
Значение
Высота
40-150 см
Ширина
20-30 см
Цветение
июль-август (VII-VIII),
после обрезки также сентябрь (IX).
Цветы
белые,
красные,
фиолетовые,
оранжевые,
розовые,
разноцветные.
Вид, размер цветов
Цветы простые, диаметр составляет 1-2 см. Собраны в соцветия.
Аромат
от деликатного до очень сильного
Листья
зеленые,
бело-зеленые,
у Paniculate Phlox Nora Leigh пятнистые листья.
Применение
клумбы, цветники,
живые изгороди,
цветочные группы,
срезанные цветы.
Фото. Сорт «Нора Ли» имеет пятнистые листья
Метельчатые сорта стоит сажать так, чтобы можно было любоваться их прекрасным видом и наслаждаться ароматом – возле крыльца, вдоль дорожек, под окнами. Диапазон ароматов колеблется от сладкого меда и фиалки до более резких травянистых ароматов. Запахи лучше чувствуются в теплую погоду днем и вечером.
Если нравятся интенсивные цветочные ароматы, стоит обратить внимание на сильно ароматные сорта:
«Dorffreude»,
«Gräfin von Schwerin»,
«Успех».
Недостаток всех форм метельчатого вида – высокая подверженность мучнистой росе.
Интересные сорта метельчатых флоксов:
«Чародей» – розовые цветки с белыми прожилками, зеленые листья.
«Блю бой и «Блю Парадайз» – с голубыми лепестками.
«Твистер» и «Перечная мята» – с полосатыми лепестками.
«Брайт айс», «Лаура», «Успех» – с контрастным глазком внутри.
Фото. Сорт «Лаура»
Фото. Сорт «Брайт Айс»
Фото. Сорт «Дарк Айс»
Фото. «Блю парадайз»
Фото. «Пинк стар»
фото. «Твист»
Это интересно! Данный вид флоксов часто посещают бабочки Языкан обыкновенный. Когда он вытягивает нектар, он взмахивает крыльями так быстро, что выглядит как птица-колибри.
Шиловидный
Это вечнозеленое многолетнее растение родом из Северной Америки. В природе вид растет на песчаных, открытых, сухих участках, встречается на опушках леса, пустошах. Название – шиловидный вид получил из-за остроконечных иглоподобных листьев. Это очень привлекательное растение, которое можно выращивать в саду. Прежде чем выбрать рассаду и семена флокса, стоит выяснить, чем характеризуется растение, на какие сорта стоит обратить внимание.
Шиловидный вид представляет собой задерняющее растение, образующее плотные, густые ковры – невысокие, но широкие, плотные. Побеги вырастают до 10-15 см в высоту, сильно разветвлены, ползучие, слегка опушенные или голые. В период цветения весь газон покрыт цветами.
Таблица. Основные характеристики флокса шиловидного
Параметр
Значение
Высота
10-15 см
Ширина
широко разрастается
Срок цветения
апрель – май
Цветы
лучистые цветы, собраны в соцветия по 2, 4, 6 штук, цвета – оттенки белого, розового, фиолетового
Листья
вечнозеленые, слегка опушенные, остроконечные, игольчатые, ланцетные, супротивные, плотно растут на стеблях
корневая система
глубокая, делает растение устойчивым ко многим факторам
Применение
альпинарии,
клумбы
Интересные сорта:
«Amazing Grace» – очень популярен, цветы белые с розовым глазком.
«Атропурпуреа» – цветы темно-красные.
«Вилсон» – цветы серо-голубые.
Выращивание и уход
Вопреки распространенному мнению, флоксы нелегко вырастить. Да, они будут расти на средней почве, но тогда они не покажут полной красоты. Чтобы цветы раскрыли весь свой потенциал, нужно предоставить им все необходимые условия и уход. Метельчатые виды полностью морозоустойчивы в Средней полосе России, Подмосковье, поэтому могут украсить большинство садов. Их большое преимущество – долговечность. Рассмотрим, как выполнять посадку и уход за флоксом шиловидным и метельчатым, в чем различия, как размножить эти растения.
Требования к месту посадки
Флокс предпочитает солнечные клумбы, однако может расти и в полутени. По отзывам садоводов, сорта с менее яркими цветами (белыми, пастельными) дольше цветут в полутени. Шиловидные сорта в тени цветут хуже.
Место, где выращивается этот цветок, должно быть защищено от ветров. Следует избегать посадки флоксов на глинистых, водно-болотных угодьях. В таких условиях растения очень восприимчивы к болезням, особенно мучнистой росе.
Почва для метельчатого вида должна обладать следующим характеристиками:
плодородная;
хорошо дренированная;
кислая или нейтральная реакция (рН 6-7,5).
Для шиловидного вида подойдут почвы:
песчаные почвы являются естественной средой вида;
проницаемые;
слегка кислые или нейтральные.
Предупреждение! Многолетний флокс на плодородной почве цветет очень обильно, так что не видно листья. На средней и бедной почве цветение менее впечатляющее.
Полив, мульчирование
Флокс вида метельчатый любит слегка влажную почву. Земля не должна быть слишком мокрой. Полив необходим умеренный. Никогда не следует поливать листья, иначе они заболевают. Но пересушивание грунта приводит к высыханию листьев, цветов.
Влагу можно удерживать мульчированием, используя торф, скошенную с газона траву, кору. Это может уменьшить количество поливов и, таким образом, снизить риск мучнистой росы, к которой эти растения очень восприимчивы.
Шиловидные сорта хорошо справляются с засухой. Поэтому поливать их не следует чрезмерно, а точнее – проводить полив нужно только в жаркую, сухую погоду.
Удобрение, подкормки
Флоксы быстро растут, быстро истощая питательные ресурсы почвы. Поэтому уход за флоксами многолетними должен включать частое удобрение или пересадку на новое место каждые 4-5 лет.
Осенью можно внести гранулированный или натуральный перепревший навоз. Внесение органических удобрений делает цветы красиво окрашенными. В противном случае цвет становится бледнее.
Весной можно разрыхлить почву вокруг растений, если рядом не растут луковичные виды, смешивая грунт с перепревшим компостом.
Летом. Подкормку флоксов проводят с мая по 15 июля, каждые 2-3 недели. Для метельчатого вида лучше подходят удобрения для цветов или цветущих кустарников. Они содержат много фосфора и калия, которые нужны этим растениям в период цветения.
Обрезка
Метельчатые сорта флоксов нужно обрезать после цветения и осенью:
Метельчатый вид цветет наиболее обильно в июле. Когда распускается около половины цветков в соцветиях, стоит их обрезать. Затем внизу, в пазухах листьев, высвобождаются новые цветочные почки. Благодаря этому цветение повторяется в сентябре, но цветов становится меньше, чем в начале цветения.
Осенью проводится обрезка флоксов, метельчатые сорта следует низко обрезать – 2-4 см над землей.
Чтобы шиловидные флоксы радовали глаз много лет, нужно проводить омолаживающие обрезки каждые 3-4 года в конце зимы. Побеги и соцветия не нужно обрезать ежегодно даже после цветения, можно сделать это только если кустик растет слишком сильно.
Уход осенью, подготовка к зиме
После цветения надземная часть растения начинает постепенно отмирать и высыхать. Уход за флоксами осенью, включает обрезку. Перед зимой растения обрезают над землей.
Когда обрезать флоксы на зиму? Осеннюю обрезку проводят, когда растение отцветет и надземная часть начинает отмирать – в сентябре-октябре. Ранние сорта обрезают в сентябре, поздние – в октябре. Важно успеть сделать обрезку до морозов.
Устойчивость этих цветов к морозу очень хорошая, они не нуждаются в защите от замерзания. Не нужно выкапывать флоксы из земли на зиму.
Пересадка
Каждые 5-7 лет целесообразно омолодить растение, выполняя пересадку на новое место, ведь флоксы сильно истощают почву.
Когда пересаживать флоксы? Пересадку можно выполнить весной (конец апреля-май), летом (после цветения) или в сентябре. Лучше выполнять пересадку осенью.
Пересадку лучше проводить в нежаркие дни, вечером.
Перед посадкой почву стоит удобрить, внести перепревший компост или навоз, горсть древесной золы и перекопать грунт. Сажают цветы на расстоянии 40-50 см. Кусты аккуратно выкапывают вилами и пересаживают на новое место, можно разделить их. Верхушки пересаживаемых растений лучше подрезать. После пересадки кусты поливают.
Размножение и посадка в открытом грунте
Метельчатые флоксы можно размножать двумя способами:
посев семенами;
делением растения.
Шиловидный вид размножается:
делением растений,
черенками.
Посев семян
Семена многолетних флоксов , собранные осенью, можно сразу высевать. Высевают семена в рассадочные ящики или сразу в открытый грунт в августе и сентябре (VIII-IX). На практике этот метод используется редко.
Предупреждение! Флоксы легко распространяются сами по себе, если отцветшие соцветия не удалены.
Семена флокса прорастают в темноте. Процедура размножения флокса семенами довольно сложная. Важно соблюдать температурный режим.
Таблица. Температурный режим при посеве флоксов семенами.
Период после посева
Температура, градусов С
1 неделя
10-15
следующие 10 дней
0-4
следующая неделя
10
Такой режим способствует равномерному росту сеянцев из семян.
Семена можно высевать в открытый грунт, в рядки через 25 см. Семена очень мелкие, чтобы не было слишком густого сева, их можно смешать с небольшим количеством песка.
Оптимальный срок посадки (посева) семян флоксов в открытый грунт – конец апреля.
Первые сеянцы флокса из семян появляются через 3 недели. Если они прорастут раньше, хорошо перенесут морозы.
Деление кустов
Разросшиеся скопления флоксов выкапывают, разделяют лопатой на несколько частей и как можно скорее (чтобы корни не высохли) высаживают на новом месте. Можете отделить их по отдельности и рассадить (через несколько лет они разрастаются, образуя кусты).
Лучшее время для посадки метельчатых флоксов:
ранняя весна (апрель) – растения только начинают расти и еще маленькие;
август – сентябрь, когда цветы уже закончили цветение.
Деление шиловидных сортов осуществляют с июля по сентябрь.
Деление флокса – шаг за шагом:
Выкапываем куст старых флоксов. При делении осенью, прежде чем копать, нужно подрезать отцветшие стебли довольно низко.
Разделили на несколько частей. Мертвые и одревесневшие элементы удаляются, корни укорачиваются на 5-10 см. Надземные побеги укорочены до длины 10-20 см.
Перед посадкой растений почву удобряют перепревшим компостом.
Готовые части разделенного куста укладывают в вырытые в земле ямки с интервалом до 20-30 см.
Обильно поливают.
Почву вокруг черенков мульчируют компостом, корой, чтобы предотвратить быстрое высыхание и обогатить питательными веществами.
Шиловидные флоксы сложнее разделить. Эти низкие растения широко разрастаются, нужно найти и выкопать ту часть кустика, у которого будут свои собственные корни. Размножать шиловидные сорта лучше во второй половине лета. Перед делением лучше заблаговременно подсыпать землю на участке, где растут старые кусты, чтобы растения сформировали корни на засыпанных побегах – так будет проще выполнить размножение.
Черенками
Лучший способ размножения шиловидных сортов флокса – черенкование. Черенки нарезают из верхушек побегов в августе-сентябре. Их помещают в контейнеры или ящики с торфяным субстратом. Процесс укоренения обычно занимает 30-40 дней.
Подготовленные черенки следует держать в теплице.
Когда сажать флоксы в открытый грунт? Если процесс пройдет успешно, ранней весной можно провести посадку флоксов в открытый грунт.
Болезни и вредители
Флокс при правильном уходе не доставляет особых проблем. Он заболевает, когда его листья орошают слишком часто, например, во время продолжительных дождей. Тогда на растение нападают грибковые заболевания:
мучнистая роса,
ложная мучнистая роса.
Можно значительно снизить риск заражения грибком, обеспечивая растениям оптимальное положение и давая достаточное количество почвенной влаги в жаркую погоду. В неблагоприятных условиях лучше выращивать наименее чувствительные сорта.
Белый налет на листьях – это признак того, что появилась мучнистая роса на флоксах, как избавиться от нее? Если заражается много листьев, следует провести фунгицидную обработку. На рынке существует несколько препаратов, чем обработать флоксы от мучнистой росы:
Фундазол,
Амистар,
Чистоцвет,
Скор,
Топаз.
Из вредных организмов флокс поражают:
Дитиленх стеблевой – наиболее опасен но в любительском выращивании встречается редко.
Паутинный клещ – уничтожает растение, высасывая сок. Присутствие паутинного клеща видно на листьях в виде пятен.
Пенница слюнявая (Philaenus spumarius) – на стебле видна характерная белая пена. Личинки пенницы живут в этом белом секрете, образовавшемся в результате выдувания воздуха в их собственные пометы, содержащие белок (отсюда и эффект пенообразования). Белая пена защищает личинок от неблагоприятных погодных условий и естественных врагов.
Нематоды могут атаковать растения. Как только замечены симптомы вредителя, отмирающие растения следует немедленно удалить.
В борьбе с насекомыми применяют инсектициды.
Применение в саду
Метельчатые виды из-за высоты (50-120 см в зависимости от сорта) лучше сажать в средней или задней части клумбы. Они образуют широкие скопления.
Чем выше и интенсивнее цветовая гамма цветов (например, сорта «Ники», «Оранж Перфекшн», «Старфайр»), тем более требовательны растения. Стоит также знать названия сортов, чтобы правильно оценить размеры растений и выбрать подходящую компанию.
Этот цветок может вырасти очень сильно. Белые сорта, например «Адмирал» выглядят красиво рядом с:
кореопсисом,
золотарником,
подсолнухами,
декоративными травами,
чередой,
ноготками.
С какими растениями рядом сажать флоксы?
Можно комбинировать их с:
цветущими ромашками,
зорьками,
хризантемами,
гвоздикой,
лавандой.
Тогда прежде чем разовьются цветы, растения наполнят клумбы зеленой листвой.
Композицию в стиле кантри, навевающую идиллическое настроение, создадут флоксы в компании растений, цветущих в конце лета:
астры,
рудбекия,
эхинацея,
гелениум,
живокость.
Не стоит их сажать рядом с розами, лилиями, чтобы цветы не конкурировали.
Метельчатые сорта также выглядят красиво в компании с:
гелениумом,
ирисом,
мальвой,
спиреей Арендса.
Флоксы шиловидные своей красотой эффектно заполнят пустые места в альпинарии.
Если в саду много места, лучшее высаживать ранние, средние и поздние сорта на одной клумбе. Тогда флоксы смогут цвести при благоприятных погодных условиях с конца июня до конца сентября. Композиция будет выглядеть наиболее красиво, если посадить не менее 5 растений одного сорта рядом.
Цветы флокса выглядят очень красиво, приятно пахнут, часто используются для создания букетов. К сожалению, цветы недолговечны – стоят до 4 дней в вазе.
Флоксы подарят саду радостное, яркое, идиллическое настроение. Хотя они не относятся к самым простым растениям для выращивания, от них не стоит отказываться – наш труд летом будет вознагражден красивыми, красочными, ароматными цветами.
Флокс шиловидный, флокс Дугласа. Правила посадки и ухода.
Читать другие статьи о растениях, технологиях и элементах ландшафтного дизайна
Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте >>Подпишись!<<
Статья о почвопокровных флоксах для Урала: сорта и виды морозостойких флоксов, выращивание, посадка и уход из информационного цикла статьей Высшей Школы Дизайна совместно с журналом «Лучшие идеи вашего сада» (г. Екатеринбург)
К флоксам (из семейства синюховых) относится большое число самых разнообразных ярко цветущих душистых растений: как однолетних, так и многолетних; как высоких, поднимающихся до полутора метров, так и низких, не превышающих 5 сантиметров…
В особую группу среди них выделяются флоксы почвопокровные – вечнозеленые травянистые многолетники, цветущие в конце весны сплошными ковриками белых, розовых или голубоватых цветков (каждый из которых не превышает в диаметре 1,5 сантиметра). Наиболее морозостойкими и, соответственно, более всего распространенными в нашей стране, являются два их вида: флокс шиловидный и флокс Дугласа. На их характеристике мы остановимся чуть подробнее…
Флокс шиловидный (subulata) достигает в высоту 10 – 15 сантиметров и разрастается куртиной до 50 – 70 в диаметре. Своим названием он обязан вечнозеленым мелким листочкам, похожим на толстые шильца: угрожающие на вид, но совсем не колючие. Цветет он в мае – июне, а также повторно (но уже единичными цветками) в конце лета.
Селекционерам удалось вывести множество разнообразных садовых форм флокса шиловидного. Среди них выделим розовый «Apple Blossom», почти голубой «G. F. Wilson», светло-красный агрессивный «Temiscaming», розовый компактный «Vilid», а также «Mikado» — розовый с белой полосой по краю листа. Особо выделим сорт «Scarlet Flame» с розовыми звездчатыми цветками, имеющими по центру лепестка белую полоску.
Новинкой среди флоксов шиловидных является форма variegate с изначально розовой, а затем постепенно белеющей полоской по краю листа. Цветы у нее ярко розовые.
У флокса Дугласа (douglasii) более компактные кустики (до 5 сантиметров в высоту). И цветет он позднее. На сегодняшний день известно множество его садовых форм: «Appolo» — фиолетовый компактный, «Crackerjack» — красный, «Iceberg» — белый, «Red Admiral» — малиновый, «Boothman’s Variety», у которого лавандово-синие цветки с фиолетовой серединкой на лепестке.
Другие виды почвопокровных флоксов маломорозостойкие. Однако в южных регионах страны они будут вполне уместны. Среди них отметим флоксы Кесли, прелестный, распростертый, стелющийся, столоносный, приподнимающийся и раздвоенный.
Почвопокровные флоксы являются одними из самых неприхотливых и декоративных многолетников, пригодных для альпийских горок и рокариев, поскольку хорошо разрастаются по камням и стенкам. Их также можно использовать при создании больших ковровых куртин. Они незаменимы в качестве растений переднего плана в цветниках.
Агротехника флоксов шиловидных и Дугласа заключается в следующем: выращивать их желательно на солнечном месте, но они выносят и легкую полутень. Почва для них должна быть плодородной, хорошо дренированной. Они легко размножаются стеблевыми черенками. И поэтому, при правильном уходе, вы очень скоро можете получить целую поляну этих растений.
Вера Алое
Журнал «Лучшие идеи вашего сада» №5/2007
Понравилась статья? Оказалась полезной? Приглашаем вас в наш Интернет-магазин, где вы сможете приобрести наши журналы и книги по невероятно низким ценам!!! Перейти в Интернет-магазин>>
Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте >>Подпишись!<<
Руководство по уходу за ползучим флоксом — Флористы, теплицы и садовые центры компании Strange
Руководство по уходу за флоксами ползучими
Флокс ползучий — многолетнее почвопокровное растение, цветущее ранней весной. Он известен как невероятно выносливое растение, способное расти в самых разных местах и в разных условиях. Пока у него есть солнце или полутень (последнее бывает летом), вы можете выращивать флоксы в горшках, на склонах, в качестве бордюров, а также как почвопокровное растение или наполнитель.Если представится возможность, он станет ярким красивым акцентом на стенах или стенках горшков. Кроме того, он отлично защищает от вредителей (кроме угря и мучнистой росы) и устойчив к оленям!
Уход
Флокс отлично подходит для начинающих садоводов или людей, которым нравятся растения, не требующие особого ухода. Мы рекомендуем медленно высвобождать удобрения ранней весной до начала цветения, а затем обрезать стебли после окончания цветения. Если вы хотите, чтобы ваше растение оставалось более компактным, вы также можете обрезать его зимой.Хотя флоксы будут расти в неидеальных условиях, они предпочитают, чтобы их содержали во влажной, хорошо дренированной почве. Обязательно поливайте растение больше летом, чтобы оно не пересыхало.
Сорта
Strange’s содержит несколько разновидностей ползучих флоксов! Каждый из них ослепительно разных цветов и немного различается по форме.
Вредители
Как упоминалось выше, флоксы обычно довольно устойчивы к вредителям. Больше всего нужно остерегаться флоксов и мучнистой росы.
Заражение насекомыми-флоксами можно определить по крапчатым и скручивающимся листьям. Жуки-флоксы маленькие, оранжевые и пурпурно-черные, живут под листьями. О них можно позаботиться с помощью мыла, безопасного для растений, не забывая при этом о нижнюю сторону листьев.
Мучнистая роса определяется по звуку, как мучнисто-серый налет на листьях. Обычно он начинается снизу и продвигается вверх. Чтобы этого избежать, самый простой способ — не допускать чрезмерной воды.Лучший способ бороться с этим — использовать фунгицид. У нас есть несколько доступных в Strange’s, и мы рекомендуем Fertilome Triple Action Plus, который также отлично подходит для предотвращения клещей! А 32 эт. унция. бутылка стоит 9,95 долларов и прослужит вам долго.
У Стрэнджа
Это великолепное почвопокровное растение продается в Strange’s в 6-дюймовых горшках по цене 5,95 доллара! Все они прекрасно цветут в питомнике и готовы уйти в землю, как только вы вернетесь домой.
Счастливого роста!
Апрель 2015 г .: Creeping Phlox
UT Gardens ‘Апрель 2015 г. Растение месяца: Creeping Phlox
Представлено Кэрол Бёрдетт, главный садовник округа Камберленд и волонтер садов UT, Кроссвилл Creeping Флокс — любимец садоводов, который часто упускается из виду, потому что некоторые садоводы считают, что он теряет свою привлекательность после того, как перестанет цвести.Однако, если эти вечнозеленые многолетние лианы обрезать наполовину после того, как они перестанут цвести, оставшаяся листва превратится в почти непроницаемый почвенный покров. Летом время от времени будет появляться случайный цветок.
Ботанически известное как Phlox subulata (и под множеством различных общих названий, таких как флокс ползучий, моховый флокс, розовый мох или горный флокс), это растение произрастает в восточной и центральной частях Соединенных Штатов и широко культивируется. Это долговечный многолетник, который хорошо сочетается с другими растениями.Он с радостью дает разрастающийся рост, который можно легко пересадить в другое место, но если вы решите оставить его в покое, он не вытеснит своих собратьев, а просто прижмется к более высоким растениям. Поскольку это такое долговечное и легко пересаживаемое многолетнее растение, ползучий флокс считается старомодным растением, которое легко передается из поколения в поколение среди семей и друзей.
Маленькие пятилепестковые цветки распускаются с весны до начала лета. Это невысокое растение, образующее мохообразные циновки, с цветами в гроздьях на концах стебля.Вместе они образуют сплошной ковер из цветов. Доступен широкий спектр цветов цветов: от белого до всех оттенков розового и пурпурного до почти красного и даже лососевого, и благодаря селекционерам цветовая палитра продолжает расти. Вы также найдете полосатые, двухцветные растения и растения с темным центром или «глазком». Вечнозеленая листва узкая, короткая и жесткая. У форм с более темными цветками очень темно-зеленые листья или листья с красными оттенками, которые зимой темнеют до бордового цвета.
Когда я был новичком в садоводстве и не мог заставить свой прекрасный стелющийся флокс повторно засеять и дать начало новым растениям, я пожаловался опытному садовнику, который спросил, хожу ли я по своим растениям.Я в ужасе ответил: «Боже, нет!» Он заверил меня, что это моя проблема. Он сказал, что новое семя должно соприкасаться с почвой, и ходьба по растению по мере созревания семян позволяет этому произойти. Да, это сработало.
Альтернативный план окончен. Поскольку у меня более 40 грядок с растениями, и я не могу уделять им должного индивидуального ухода, я использую для них средство для удаления сорняков, которое работает очень хорошо. Хотя я не получаю новых растений путем повторного посева, оставшиеся растения продолжают расти.Так как зимой они не отмирают, пересаживать лишний прирост не стоит. Обычно мне нравится этот процесс в наши случайные теплые зимние дни.
Флоксы ползучие лучше всего выращивать на хорошо дренированной почве. Растения хорошо растут на песчаных или тяжелых почвах и лучше переносят жаркое и сухое воздействие, чем большинство других видов флоксов. Лучше всего цветет на открытом солнце, но может переносить полутень. Растения будут самосеваться в оптимальных условиях выращивания. Как уже упоминалось, после цветения обрежьте стебли наполовину, чтобы сохранить форму и способствовать более плотному росту, а также стимулировать возможное легкое повторное цветение.
Ползучий флокс, вырастающий всего 4-6 дюймов в высоту, с растениями, медленно расширяющимися до 24 дюймов в ширину, является отличным растением для использования на переднем плане ландшафтной клумбы.Будучи стойким растением, переносящим засуху и солнце, это также отличный альпинарий или ксерискап. Дополнительным бонусом является то, что ползучий флокс устойчив к оленям и является беспроблемным растением, когда дело касается садовых вредителей.
Кэрол Бёрдетт — старший садовник Ассоциации главных садовников округа Камберленд. Программа Tennessee Master Gardener Program — это программа волонтерской службы, которая обучает и сертифицирует волонтеров в области садоводства и садоводства. Волонтеры MG предоставляют общественные услуги через окружные отделения.Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт mastergardener.tennessee.edu или свяжитесь с местным офисом UT в вашем округе. Сады Университета Теннесси, расположенные в Ноксвилле, Кроссвилле и Джексоне, являются частью Института сельского хозяйства UT. Назначенный как официальный ботанический сад штата Теннесси, миссия садов состоит в том, чтобы способствовать признанию, обучению и заботе о растениях с помощью садовых экспозиций, образовательных программ и исследовательских испытаний.Сады открыты в течение всего сезона и бесплатны для публики, за исключением определенных специальных мероприятий. Для получения дополнительной информации см. utgardens.tennessee.edu ###
Контактное лицо:
Патрисия МакДэниелс, UTIA Marketing and Communications, 615-835-4570,
Выбор многолетних растений для домашнего сада может быть немного пугающим, поскольку существуют сотни видов растений и бесчисленное количество доступных сортов.Среди тех, которые заслуживают внимания, есть несколько видов Phlox (слово «флокс» в переводе с греческого означает «пламя» и относится к их ярким цветам).
Флоксы садовые ( Phlox paniculata ) — наиболее широко выращиваемый вид флоксов в домашних ландшафтах. Садовый флокс — это прямостоячее растение, образующее комочки, которое летом дает большие эффектные цветочные грозди. Растения обычно от 2 до 4 футов в высоту. Хотя сам этот вид редко выращивают в садах, существует множество сортов.Садоводы могут выбирать из белых, розовых, красных, синих и пурпурных цветущих сортов. К сожалению, многие сорта садовых флоксов подвержены мучнистой росе. Мучнистая роса образует серовато-белый налет на стеблях и листьях зараженных растений. Пораженные листья желтеют, а со временем засыхают и становятся коричневыми. Сильно зараженные растения неприглядны. Надлежащие культурные практики, такие как адекватное расстояние между растениями и удаление зараженных растительных остатков осенью, могут снизить серьезность мучнистой росы.Садоводы также могут свести к минимуму проблемы с мучнистой росой, выбрав сорта, устойчивые к мучнистой росе. Сорта, обладающие устойчивостью к плесени от хорошей до отличной, включают ‘David’ (белые цветы), ‘Laura’ (фиолетовые цветы с белыми глазами), ‘Orange Perfection’ (оранжевые цветы), ‘Robert Poore’ (пурпурные цветы) и ‘Wendy House. ‘(красновато-пурпурные цветы). Садовые флоксы лучше всего растут на влажных, плодородных, хорошо дренированных почвах на частичном или полном солнце. Полив может потребоваться в жаркие засушливые периоды.
Изображение фиолетового Phlox paniculata.Синди Хейнс, Департамент садоводства
Флокс пятнистый ( Phlox maculata ) похож на садовый флокс по внешнему виду и культурным требованиям. Однако есть несколько отличий. Пятнистый флокс цветет раньше, имеет более темные зеленые листья, конические цветочные головки и лучшую устойчивость к плесени. Растения обычно от 2 до 3 футов в высоту. Пятнистый флокс является родным для Айовы. Чаще всего встречается на обочинах дорог и в лугах прерий на северо-востоке Айовы. Цветки лилово-розовые.Сорта включают «Альфа» (розово-розовые цветы с более темными глазами), «Наташа» (розовые и белые полосатые цветы), «Омега» (белые цветы с розовыми глазами) и «Розалинда» (пурпурно-розовые цветы).
Другой аборигенный вид флоксов — это лесных флоксов ( Phlox divaricata ) . Обычно встречается во влажных, частично затененных лесных участках. Весной (с апреля по июнь) лесные флоксы образуют рыхлые грозди ароматных цветов от голубого до фиолетового. Растения обычно от 12 до 15 дюймов в высоту.Лесные флоксы — отличное растение для лесных садов. Его также можно использовать перед грядками или высаживать группами среди других низкорослых теневыносливых многолетников. К привлекательным сортам относятся ‘Blue Moon’ (лавандово-синие цветы), ‘Clouds of Perfume’ (лавандово-синие цветы), ‘Fuller’s White’ (от 8 до 12 дюймов в высоту, белые цветы), ‘Louisiana Blue’ (фиолетовые цветы) и ‘Майский бриз’ (белые цветы). «Chattahoochee» ( Phlox divaricata subsp. laphamii ) имеет цветки лавандово-голубого цвета с темно-пурпурной серединкой.Кролики любят лесные флоксы. Во время посадки растения могут нуждаться в ограждении.
Флокс прерийный ( Phlox pilosa ) — местный полевой цветок прерий. Обычно встречается в открытых лесах, прериях и лугах. Цветет прерийный флокс с апреля по июнь. Цвета варьируются от бледно-розового до розового и фиолетового. Растения от 12 до 24 дюймов в высоту. Прерийные флоксы — отличное растение для солнечных, сухих мест, альпинариев и природных территорий.
Обычное зрелище во многих домашних пейзажах весной — это яркие цветы мохового флокса ( Phlox subulata ), обычно называемого «стелющимся флоксом».Моховые флоксы образуют плотные ковровые покрытия. Растения от 4 до 6 дюймов в высоту. Его листва узкая, жесткая и игольчатая. Цвета цветов включают белый, розовый, красный, синий и фиолетовый. Отличные сорта включают ‘Amazing Grace’ (белые цветы с пурпурными глазами), ‘Drummond’s Pink’ (темно-розовые цветы с более темными глазами), ‘Emerald Blue’, ‘Emerald Pink’, ‘Scarlet Flame’ (пурпурно-красные цветы) и ‘ Белый восторг. ‘Розовый мох легко выращивать. Лучше всего работает на солнечных участках и на хорошо дренированных почвах.Срезание растений после цветения способствует их плотному росту и повторному цветению. Моховые флоксы полезны для окантовки грядок и в качестве почвопокровного покрова на солнечных склонах. Также хорошо смотрится посаженный среди камней или на стене.
Изображение бело-пурпурного Phlox subulata. Синди Хейнс, Департамент садоводства
Другой низкорослый флокс — это флокс ползучий ( Phlox stolonifera ) . Растения вырастают от 6 до 12 дюймов в высоту и цветут весной. Ползучий флокс лучше всего растет на влажных, хорошо дренированных почвах в полутени.Отличные сорта включают «Blue Ridge», «Home Fires» (розовые цветы), «Pink Ridge» и «Sherwood Purple» (пурпурно-синие цветы). Флокс стелющийся — прекрасное почвопокровное и окантовочное растение.
Посещая этой весной садовые центры, обязательно ознакомьтесь с видами и сортами многолетних флоксов. Это отличные растения для приусадебных участков.
Садовых гидов | Как ухаживать за стелющимся флоксом зимой
Ползучий флокс — это многолетнее растение, вырастающее от 6 до 12 дюймов в высоту.Зеленые листья образуют низкорослые маты на открытом солнце или в полной тени. Весной над листьями возвышаются белые, розовые, пурпурные и фиолетовые пятилепестковые цветы в форме трубы. Ползучий флокс быстро распространяется по участку своего произрастания. Ползучий флокс обычно выращивают в качестве бордюров садов, альпинариев и почвопокровных растений для борьбы с эрозией. Ползучий флокс процветает в зонах зимостойкости с 3 по 9 Министерства сельского хозяйства США и выдерживает отрицательные температуры до минус -35 градусов по Фаренгейту. Тем не менее, зимой он требует некоторого ухода.
Флокс ползучий — это многолетнее растение, вырастающее от 6 до 12 дюймов в высоту.
Флоксы ползучие обычно выращивают в качестве бордюров для садов, альпинариев и почвопокровных растений для борьбы с эрозией.
Осмотрите свой ползучий флокс на предмет насекомых-вредителей, прячущихся в листьях осенью, до наступления зимы. Садовые вредители прячутся под листьями, чтобы пережить зиму. Если вы заметили заражение, опрыскайте ползучий флокс инсектицидным мылом.
Вытащите сорняки из вашего участка ползучих флоксов вручную.Поливайте флоксы, чтобы размягчить почву. Возьмитесь за сорняки у основания и вытащите их из почвы, стараясь сохранить корни нетронутыми. Надевайте перчатки, так как некоторые сорняки покрыты крошечными шипами.
Осмотрите свой ползучий флокс на предмет насекомых-вредителей, прячущихся в листьях осенью, до наступления зимы.
После того, как почва начнет замерзать, окружите ползучую грядку из флоксов 2–4 дюймами мульчи, например опилок, щепы и соломы. Это предотвратит оттаивание и повторное замерзание почвы зимой, что повредит неглубокие корни флоксов.
Накройте ползучие флоксы ветками вечнозеленых деревьев, рыхлой соломой или мешковиной. Это предотвращает потерю воды из-за испарения влаги из листьев.
Добавьте слой снега на вечнозеленые ветви, когда идет снег. Это удерживает растения флоксов в состоянии покоя, когда температура воздуха зимой поднимается выше нуля.
Флокс ползучий хорошо растет на влажной, хорошо дренируемой почве с периодическими удобрениями. Посадка флоксов в зоне с хорошей циркуляцией воздуха предотвращает такие проблемы растений, как мучнистая роса.
Пятнистость на листьях, ботритис, нематоды и клещи — частые проблемы ползучих флоксов. Мелкие млекопитающие, такие как кролики, будут жевать и есть флоксы.
Как ухаживать за стелющимся флоксом зимой | Домой Гиды
Даниэль Смит Обновлено 10 декабря 2020 г.
Многие цветущие растения имеют несколько названий, и ползучий флокс (Phlox stolonifera) не является исключением. Его также называют рок-розовым, моховым розовым и моховым флоксом. Это многолетние растения, морозостойкие в растительных зонах США с 3 по 9.Подготовьте свой садовый флокс к зиме, чтобы помочь растению пережить ненастную погоду.
Дикие наземные флоксы и не только
Флоксы растут в виде цветущих почвенных покровов, исходящих из мохообразных матов. Wildflower.org называет их «сплошным ковром цветов». Существует более 50 видов флоксов, некоторые из которых представляют собой лианы (также называемые дикими наземными флоксами), которые растут близко к земле и быстро распространяются. Садовые сорта вырастают выше, похожи на кусты. Уход аналогичен для каждого типа.
Программа магистров-садоводов Университета Висконсина в Мэдисоне посвящена лесным флоксам, которые растут у ручьев, на затененных лугах и в открытых лесах. Его также называют голубым флоксом, его цветы имеют привлекательный оттенок синего. Ползучий флокс становится все более популярным в культурных садах на открытом воздухе.
Флокс фиолетовой вертушки — еще одна лиана, цветет с конца марта по май. У каждого цветка есть лепестки разных оттенков лаванды. Флоксы Candy Twist действительно привлекают внимание, они вырастают до 2 футов в высоту с яркими розовыми и белыми полосатыми цветами.Яркие глазки садового флокса с ярко-розовыми цветками с более темными центрами обычно появляются с июля по сентябрь. Их красивые цветы ароматны, и бабочки и птицы любят их.
Флоксы: основы и уход
Флоксы — это многолетние растения, поэтому после некоторой подготовки к зиме они будут возвращаться из года в год. Также важно правильно сажать флоксы, чтобы способствовать здоровому росту. Согласно Garden Design, цветы флоксов растут толстыми гроздьями, которые могут достигать размеров от 4 до 6 дюймов в высоту и от 6 до 8 дюймов в ширину.При посадке оставляйте немного места вокруг цветов, чтобы обеспечить такое распространение, и учитывайте их особенности роста при планировании своего сада.
Цвет флоксов может варьироваться от различных оттенков розового и пурпурного до белого; у некоторых также есть желтые или белые поля. Некоторые сорта имеют ароматные цветы, а средний период цветения длится с июля по сентябрь. Колибри и бабочки любят флоксы, а также голодные олени и кролики.
Сажать флоксы весной после заморозков; поместите их на расстоянии 18–24 дюймов друг от друга.Затем тщательно полейте и добавьте слой мульчи у прикорневой зоны. Если вместо этого вы используете семена, закладывайте их в конце зимы. Держите флоксы поливом, когда на улице сухо.
Winterizing Garden Phlox
Nature and Garden дает несколько полезных рекомендаций по обрезке флоксов на зиму. После первых заморозков срежьте оставшиеся стебли прямо над линией почвы. Соберите и выбросьте листву, так как с этого момента она бесполезна. Если вы живете в более холодном регионе, вы можете защитить корни флоксов слоем мульчи, но обязательно сделайте это до того, как земля замерзнет.
Тем не менее, вы также можете обрезать флоксы на зиму, обрезав их после того, как цветы отцветут. Обрезайте в конце лета до осени, чтобы избежать повторного посева. Флоксы подвержены заболеванию мучнистой росой, которая покрывает растения белым мучнистым покровом. Если у них это заболевание, срежьте пораженные участки до земли. Обязательно стерилизуйте секаторы до и после обрезки.
Если у вас в саду есть однолетние флоксы, удалите их в конце сезона, так как в следующем году они не вырастут снова.
Growing Creeping Phlox — Home Garden Joy
Пьер с флоксами (фото Жанны Грюнерт)
Phlox subulata (фото Жанны)
Флокс ползучий или Phlox subulata — одно из моих любимых садовых растений. Это выносливый низкорослый многолетник, который любит альпинарии, склоны и большинство почв. Хочется выбежать и обнять его, не так ли? Для меня это работает, так как это то, чем я занимаюсь здесь, это мой сад зоны 7 на регулярной основе.
Ползучий флокс устойчив к озеленению зон 3–9. Если вы не знаете, в какой зоне садоводства вы живете, Национальная ассоциация садоводов предлагает поиск по почтовому индексу, который прост в использовании и поможет вам понять зоны садоводства.
Сажайте стелющиеся флоксы на солнечных участках, следя за тем, чтобы почва была хорошо дренирована. Если флоксы счастливы в этом месте, они размножаются и размножаются. У меня ползучие флоксы растут на садовых дорожках и даже среди гравия на подъездной дорожке.Пока он получает солнечный свет и много воды, он остается счастливым.
Вы можете обрезать ползучий флокс, чтобы помочь ему сохранить форму после того, как он завершит цветение весной. Делить это тоже несложно. Я использовал чистую острую лопату и просто отрезал часть центрального растения, пересадив и основное растение, и ответвление. Хорошо поливайте после деления и до тех пор, пока растения не вернутся в сад.
Флоксы ползучие доступны в бесчисленных цветах. У меня в саду есть бледно-лиловый и розовый, но есть также белый и очень темный розово-красный, что весьма привлекательно.Обожаю весенний цветной ковер. Бабочки тоже любят его, и он привлекает бабочек и пчел весной, когда цветут немногие другие растения.
В то время как ползучий флокс остается низкорослым растением, достигая не более нескольких дюймов в высоту, он действительно довольно сильно разрастается, поэтому оставьте для растений достаточно места. Если вы все же хотите обрезать его, подождите, пока он не зацветет. Обрезка стелющегося флокса, как правило, помогает ему дать больше цветов следующей весной, так что вы будете еще больше счастливы!
На первой сегодняшней фотографии показан проход перед домом.Пьер шел, как обычно, недовольный, так что я сделал несколько снимков. Наши ползучие флоксы, посаженные на склоне холма над многолетним садом, предотвращают эрозию почвы на склоне, а те, что перед домом, показанные здесь, красиво заполняют кусты.
Каждый год мы находим все больше добровольцев, тех молодых растений, которые, кажется, волшебным образом вырастают из семян, унесенных ветром, поэтому я предполагаю, что флоксы легко вырастить из семян. Ниже я привел ссылки как на растения, так и на семена.Мы купили наши растения в двух разных магазинах для дома и сада, а также по каталогу. Один совет: вы можете инвестировать в растения самого маленького размера, чтобы сэкономить деньги. Если им понравится ваш сад, они будут быстро расти, это точно!
Закупка растений флоксов:
Закупка семян флокса:
Жанна Грюнерт — сертифицированный мастер-садовник штата Вирджиния и автор нескольких книг по садоводству. Ее садовые статьи, фотографии и интервью были опубликованы в журнале National Farm Bureau, The Herb Companion, Virginia Gardener and Cultivate.Она является основателем группы Христианских травников и популярным местным лектором по кулинарным травам и травам для здоровья, грядкам и садоводству.
Наземные укрытия — Дикие земли Мэриленда
Распространение по земле и d зеленых или золотых пятен — это работа.
зарезервировано не только для трав. Почвопокровные покрытия — это именно то, что подразумевает их название
— растения, которые разрастаются, образуя ковер по земле. Почвопокровники набирают
по популярности в качестве альтернативы традиционным газонным травам и навсегда
причина.Почему? Что ж, традиционные газонные травы нуждаются в большом количестве скашивания, полива,
удобрения и прополка для сохранения здоровья и привлекательности. Большинство почвенных покрытий
растения, с другой стороны, почти не нуждаются в обслуживании после того, как они прижились.
в вашем дворе.
Недостатки газона с травой
Если бы у вас был выбор, то вы бы потратили выходные на кошение? Возможно нет!
Время, потраченное на кошение, часто составляет лишь небольшую часть инвестиций, которые вам нужно
поставить на красивый газон.Вода, удобрения, гербициды, обрезка и обрезка кромок
может серьезно отразиться на нашем времени и вашем кошельке. Окружающая среда также
страдает от наших травянистых газонов. Все лишние химикаты, используемые на газонах (а там
избыток!) смывается после каждого дождя в ручьи и ливневые стоки, которые
в конечном итоге мыть в Чесапикском заливе. Гербициды уничтожают растительность ручьев
необходимы рыбам и другим водным организмам. Удобрения стимулируют рост водорослей,
вызывая в конечном итоге недостаток кислорода в воде, когда водоросли начинают умирать.Без кислорода в воде мало живых организмов в ручьях, реках и
Чесапикский залив может выжить.
Газоны — это тоже не пикник для дикой природы. Дикие животные, использующие газоны, ограничены
таким видам, как европейские скворцы, коричневоголовые коровьи птицы, американские малиновки,
белки, кроты и иногда кролики. Эти животные, однако, не
зависит от газонов, а огромное разнообразие дикой природы, обитающей в Мэриленде, является
полностью исключены из среды обитания на лужайках, потому что газоны не дают необходимой пищи,
укрытие или вода.
Альтернативы
Хотя у травянистых газонов есть множество недостатков, есть альтернативы.
доступный. Несколько видов почвопокровных растений могут быть столь же привлекательными, как
травянистый газон и может успешно расти в Мэриленде. Ниже описаны
многолетние растения доступны в большинстве питомников растений. Их можно использовать в различных частях
вашего двора, в зависимости от почвенных и световых условий. В конце концов, вы можете даже
хочу грунтовки как замену газонной траве.
Флоксы ползучие (
Phlox stolonifera )
Эти ползучие многолетние растения демонстрируют яркие цветы с оттенками синего,
розовый или лавандовый ранней весной. Ползучие флоксы обычно вырастают от шести до восьми.
дюймов высотой и может принимать полутень до полного солнца. Ползучий флокс отлично подходит для
участки, которые имеют тенденцию легко разрушаться и считаются устойчивыми к оленям.
Можжевельник (
Juniperus horizontalis )
Это вечнозеленое растение, также известное как «ковровый можжевельник», дает густой
почвопокровное круглый год.Этот можжевельник летом обычно синий, но может
становятся сине-зелеными весной и почти пурпурными зимой. Однако там
Есть много разновидностей ковровых можжевельников на выбор. Можжевельники наиболее полезны
на полном солнце, особенно там, где сухость является проблемой. Мелкие черенки требуют
расстояние около одного фута; более крупные зрелые растения требуют размещения примерно двух или
четыре фута. Общий охват для мелких черенков составляет около двух-трех лет. В то время как
этот вид не является родным для Мэриленда, он не является инвазионным.
Флокс моховой (
Phlox subulata )
Подобно флоксу ползучему, флокс моховой представляет собой стелющееся многолетнее растение, которое
наслаждается солнечными условиями. Этот вид достигает только шести дюймов в высоту и
производит цветы в оттенках розового и белого. Оба вида флоксов полезны
для бабочек.
Куропатка (
Mitchella repens )
Куропатка — это небольшое многолетнее почвопокровное растение, достигающее максимальной высоты.
от одного до двух дюймов.Несмотря на свои миниатюрные размеры, это растение дает темный цвет.
зеленые листья круглый год вместе с вкраплениями красных ягод в конце
лето и осень. Красные ягоды употребляются в пищу различными видами диких животных,
а весной белые трубчатые цветы посещают ранние опылители.
Очиток (
Sedum spp. )
Очиток бывает разных форм и цветов. У этих маленьких суккулентов мясистые листья
которые помогают им выжить в солнечных местах.Также известен как очитки, Очиток
как правило, это низкорослые однолетние или многолетние растения, образующие циновки на
земля. Некоторые Sedum голубовато-зеленые, в то время как другие могут быть темно-зеленого цвета.
Очиток, как правило, полностью солнечный, и обычно требуется от одного до двух футов
расстояние между растениями. Очиток прекрасен в альпинариях или по краям
дорожки и сады.
Прочие покрытия земли
Есть много растений с способностями к разложению, о которых не часто думают.
как почвопокровные.Многие из них приносят прямую пользу дикой природе. Эти растения
включать цветы, виноградные лозы и кустарники. Список представлен ниже. Чтобы выбрать, какой
растения подойдут лучше всего в вашей конкретной ситуации, вам нужно будет проконсультироваться с
местный питомник и / или несколько книг по садоводству.
Американский горько-сладкий ( Celastrus scandens ), родной Crossvine ( Bignonia capreolata ), родной Ползун трубчатый ( Campsis radicans ), родной Вирджиния лиана ( Parthenocissus quinquefolia ), уроженец
Наземные прикрытия, которых следует избегать
Не все почвенные покровы одинаковы, и важно знать, что
некоторые легко продаваемые почвопокровные растения инвазивны.Инвазивные виды — неместные
виды, которые вызывают такие проблемы, как вытеснение местных видов и изменение почвы
среды. Следующий список состоит из проданных растений, которые, как известно,
быть инвазивным в Мэриленде. Если возможно, вам следует избегать посадки их в
твой двор.
Перед тем, как начать, узнайте в своем питомнике или садовом центре лучший сорт.
почвопокровного покрова для ваших нужд и ситуации.После того, как вы выбрали растения,
затем роторная обработка почвы и обработка верхнего слоя почвы на глубину около шести дюймов.
Обязательно
размещайте почвопокровные растения через рекомендуемые интервалы. (Примечание: см. Заводские метки для
информацию о расстояниях или используйте садовые книги).
После посадки нанесите мульчу 1-2 раза.
дюймов глубиной вокруг почвенного покрова. Поместите растения ближе друг к другу, чтобы быстрее
охват территории. Для больших площадей, где стоимость растений может иметь значение, интервал
растения, расположенные дальше друг от друга, будут создавать более медленное покрытие, но это будет легче для вашего
бюджет.
Пригласите диких животных на свой задний двор!
За дополнительной информацией обращайтесь:
Керри Викстед Служба дикой природы и наследия 580 Taylor Ave, E-1 Аннаполис, Мэриленд, 21401 kerry.
Стяжка на деревянный пол под плитку может служить хорошим решением для желающих обустроить ванную комнату или кухню, а также будет уместна при оборудовании подпольного обогрева.
Стяжка по деревянному полу – не самое лучшее строительное решение, но при верном подходе и соблюдении некоторых условий, можно удачно использовать подобное соединение в деревянном доме.
Какие бывают стяжки?
Стяжка – это верхний слой на деревянном или бетонном полу, который в дальнейшем отделывается напольным покрытием.
Существуют следующие её виды:
Сухая.
Цементная.
В первом случае при использовании данного вида стяжки поверхность приобретает устойчивость к различным нагрузкам и становится высокопрочной.
Выполняется из гипсокартона, влагоустойчивой фанеры или ПВХ листов путём укладывания по керамзиту или кварцевому песку. Такой вид перекрытия является наиболее подходящим для деревянного пола.
Цементная или бетонная стяжка на деревянный пол используется в роли основания под полимерное покрытие или керамическую плитку.
Благодаря ей происходит процесс выравнивания пола из дерева. Владелец помещения может залить её самостоятельно.
Плюсы и минусы стяжки
Сухая стяжка позволит исправить ошибки
Сухая стяжка обладает рядом преимуществ:
простое изготовление;
при её наличии удобно прокладывать коммуникации;
легко исправить ошибки;
не нужно ждать высыхания.
Однако она имеет некоторые несовершенства:
бывает необходима значительная толщина, при этом высота помещения уменьшается;
происходит увеличение затрат на материал.
При заливаемой бетонной стяжке расход материала небольшой, но необходимо долго ждать её высыхания.
Во всяком случае стоит сделать выбор в сторону того или иного материала. Правильное решение позволит избежать дальнейших проблем с остальными покрытиями.
Условия работы
Как сделать стяжку грамотно и соблюсти все этапы её строительства? Сооружать заливку бетона под керамику на деревянных полах надлежит в правильной последовательности.
Происходить это должно при наличии крепкого настила из дерева. На обветшалом и неустойчивом покрытии плитка со временем потрескается и разрушится.
Бытует мнение, что стяжку на деревянный пол мастерить нежелательно, лучше поднять половицы, промежуток между балками из дерева заполнить керамзитом, на них поместить плиты из цемента и стружки, потом залить стяжку.
Процедуру заливки можно осуществлять и прямо на деревянные полы. При таком монтаже существуют некоторые специфические особенности.
Характерные шаги перед заливкой
Перед началом заливки стяжки проверьте деревянные полы, отремонтируйте дефектные места
Непременным условием изготовления цементной стяжки на полу и нанесения плитки является выявление срока эксплуатации дерева, который должен составлять не менее трёх лет.
Причина тому – способность дерева со временем усыхать и деформироваться. Для его «успокоения» понадобится от 2,5 до 3-х лет. Движение может происходить и после этого срока, но уже не так явно.
Вариант, если пол не новый, предусматривает:
тщательный осмотр перекрытий и самого пола;
выявление слабых мест и основательных неисправностей;
выборочную смену испорченных частей;
заделывание трещин и щелей специальными средствами;
удаление плинтуса и замена его деревянными рейками;
шлифовка пола и уборка мусора.
После заливки обыкновенной стяжки и её высыхания она становится монолитом, чего нельзя утверждать о бетоне на деревянных полах. Удалить неровности и увеличить прочность пола удастся, а вот освободиться от основных изъянов не получится.
Какой способ лучше применить?
Между деревом и монолитом необходимо проложить влагоизолирующий слой
Для большей надёжности используется метод «несвязной» стяжки для деревянного пола. При этом наблюдается её изолированность от напольного покрытия и стен.
Предварительно пол выравнивается. Создаётся влагонепроницаемая преграда между движущейся частью пола и монолитом.
Для этого используется:
плотная полиэтиленовая плёнка;
материал в виде демпферной ленты, которую фиксируют внизу стены и пола;
вспененный полистирол;
рубероид;
материал, пропитанный битумом.
Древесину обязательно нужно обработать антисептиком и нанести слой гидроизоляции желательно из битумной мастики. Дальше можно настилать плёнку, оставляя выступ в 20 см на стенах и обязательно делая нахлёсты. Их проклеивают скотчем, добиваются полного отсутствия стыков, дырок и морщинок. О том, как сделать стяжку на деревянном основании смотрите в этом видео:
Преимущества «несвязной» стяжки
Подобная влагоизоляционная плита:
является плавающей;
отсечена от дощатого основания;
делает стяжку независимой от перепадов температуры и влажности.
Каким должен быть раствор?
Используйте для стяжки марку М 400
В бетонный раствор для стяжки по деревянному полу должны входить самовыравнивающие смеси. Но основу, конечно, составляют цемент и песок марки М400.
Этапы приготовления заливки:
25 кг сухой смеси залить 6-ю литрами воды;
размешать вручную или с помощью миксера;
добиться однородной массы;
соблюдать нужную температуру раствора, она должна быть не ниже 10-15 градусов;
можно использовать тёплую воду, если помещение холодное;
Чтобы добиться прочности и водонепроницаемости раствора, можно добавить в него специальные пластификаторы в пропорциях, указанных на упаковке. Сюда также подойдёт вариант с добавлением простого стирального порошка по одной горсти на 100 литров воды.
Процесс осуществления цементной стяжки по деревянным лагам
Иногда в деревянных домах или старых квартирах бывает необходима бетонная стяжка по деревянным лагам.
Вследствие непрочности дерева, конструкции нужно укреплять.
Это происходит с помощью установки металлического каркаса или сетки, а также швеллера.
Перед сооружением каркаса в пространство между лагами засыпается утеплитель из керамзита, перлита или других материалов с низкой теплопроводностью.
Достаточная плотность и эластичность раствора должна быть достигнута путём добавления полистирола, растительных волокон и других необходимых компонентов. Такие добавки будут выполнять также роль звукоизоляции.
Последовательность работы
Проведите гидроизоляцию основания
Сначала на основание расстилают полиэтиленовую плёнку, а затем помещают утеплитель. Швеллер прикрепляется к лагам, монтируется армирующая сетка, можно даже в два слоя.
Она должна находиться на некотором расстоянии от утеплителя. Для определения правильного интервала используется приблизительно пять фиксаторов на 1 кв.м.
После установки каркаса и арматуры можно заливать пол бетоном. Это лучше делать по заранее установленным маякам.
Вслед за нанесением смеси, необходимо её выровнять виброрейкой. В данном случае удаляются пузырьки воздуха, в связи с этим увеличивается прочность монолита.
Уход за стяжкой
Спустя сутки после заливки стяжку подвергают обильному увлажнению.
Впоследствии ещё в течение недели её нужно сбрызгивать водой, а также несколько дней новоиспечённый бетонный пол укрывают плёнкой для равномерного выхода влаги.
Ещё необходимо следить за температурным фоном и процентным содержанием влажности воздуха.
После полного высыхания раствора производится его шлифовка, в результате которой создаётся ровная поверхность.
Некоторые нюансы
А возможно ли для создания крепости стяжки отказаться от употребления арматуры и применить более простые материалы? Однозначно, да. Ведь период высыхания стяжки с использованием арматуры может составить до месяца, а затем нужно будет ждать столько же после завершения всех работ. О том, как сделать стяжку по деревянным балкам, смотрите в этом полезном видео:
Чтобы избежать подобных процедур, в целях укрепления используют фиброволокно. Неупорядоченное размещение полимерных волокон гарантирует крепкие связки во всех направлениях, также уменьшится масса самой стяжки.
Грамотно обустроенная стяжка на деревянном полу будет отличным основанием для укладки такого покрытия, как керамическая плитка.
Деревянный пол на бетонном основании: возможности устройства
Пол из дерева – это непередаваемая атмосфера, уют и комфорт вашего дома
В загородном доме или в квартире, стремясь устроить уютное и экологичное жилье, многие хозяева приходят к вопросу как сделать деревянный пол на бетонном основании? Древесина – натуральный, теплый, абсолютно безвредный материал для отделки таких поверхностей, и благодаря этим свойствам она никогда не утратит своей актуальности.
Но наиболее распространенные технологии строительства предлагают нам бетонные межэтажные перекрытия. Как укласть деревянный пол, и какую технологию при этом лучше применить, расскажем в нашей статье.
Содержание статьи
Подготовка
Такие полы – весьма распространенное дизайнерское решение. Теплый природный материал создает комфорт и уют внутри помещения. Но такой ход требует подготовки обоих компонентов для будущей поверхности.
Независимо от того, какую древесину вы будете настилать, и какой метод укладки выберете, бетонная основа требует обработки.
Перед настилом, бетонную основу необходимо привести в порядок
Приводим в порядок бетонную базу
Свежая бетонная стяжка к моменту укладки основания должна абсолютно просохнуть. Если вы делаете деревянное декоративное покрытие на старой стяжке, необходимо провести мероприятия по её текущему ремонту.
Бетонное основание необходимо:
выровнять;
избавить от трещин;
обеспылить;
прогрунтовать.
Бетон следует прогрунтовать и обеспылить
На данном этапе, так же следует подготовить все технологические отверстия в бетоне для прокладки коммуникаций. В качестве гидроизоляции можно проложить полиэтиленовую пленку или пенофол.
Если принято решение о применении рулонной гидроизоляции, то материал следует настилать внахлест, тщательно проклеивая швы. При этом пленка должна заходить на стены на всю высоту будущей поверхности. Не лишним будет проклеить края пленки демпферной лентой.
Важно! Перед укладкой деревянного настила проверьте влажность бетона, она не должна превышать 3%.
Строители со стажем рекомендуют сооружать такие полы в весенний период, после того как отключат систему центрального отопления.
Выбираем древесину
Какой пол лучше: деревянный или бетонный? Ответ на данный вопрос далеко не так очевиден. Неправильное дерево, постеленное на пол, способно принести довольно много проблем в обыденную жизнь.
Для полового покрытия следует выбирать следующие виды досок:
Наименование доски
Краткое описание
Фото
Обычная половая
Укладка производится с использованием схемы шип – паз. Имеет лицевую сторону, и изнаночную с продухами. Ширина в пределах 8,5 -10 см, толщина от 2,5 до 3 см.
Половая
Паркетная
Состоит из 3 перпендикулярных слоев и лакового (масляного) покрытия. Укладывается посредством пазогребневого
паз или замкового соединения. Ширина от 12 до 20 см, толщина в пределах 1,8 -2,5 см.
Паркетная
Инженерная
Трехслойная клееная. Верхний слой выполняется из ценных пород дерева. Ширина 12 – 45 см, толщина 1,2 -2 см.
Инженерная
Кроме того, обычная доска может быть строганой и нестроганой. Нестроганый материал применяется в качестве чернового покрытия под дальнейшую отделку. Для чистовой отделки используется строганая сухая со шпунтом.
Правила при покупке дерева:
Материал должен быть сухим. Пересушенное или влажное дерево при дальнейшей обработке деформируется.
Доска должна быть ровной и гладкой.
На древесине должны отсутствовать дефекты.
На единую площадь покрытия лучше приобретать материал из одной партии, со схожим цветом и текстурой.
При заказе объема, всегда покупайте материала на 10% больше, чем необходимо по площади. Длина обрезной шпунтованной доски не должна быть менее 2 м. Перед тем как приступить к работе, дерево следует обработать антисептической и огнебиозащитной пропиткой.
Независимо от того, какому материалу было отдано предпочтение, перед тем как стелить пол, для адаптации к микроклимату дереву лучше дать несколько дней отлежаться в помещении, где будут производиться работы.
Дереву надо дать отлежаться при комнатной температуре
Методы настила
Монтаж деревянных покрытий на бетон может быть произведен одним из 3 способов:
доски наклеиваются на стяжку;
укладка доски по лагам;
устройство на подложку из влагостойкой фанеры.
Важно! При любом способе устройства, подобный пол на бетонной плите должен иметь технологический зазор. Расстояние между стеной и дощатым покрытием по всему периметру комнаты должно быть не менее 10 мм.
Рассмотрим подробнее технологии осуществления работ каждым способом.
Укладка на клей
Данная технология позволяет укладывать дощатые полы по бетону без материала прослойки. Для того, чтобы производить укладку, необходимо чтобы стяжка соответствовала СНиП 3.04.01 – 87.
Недопустимо наличие в основании трещин, структура бетона должна быть плотной. Если основание не отвечает предъявляемым требованиям, следует воспользоваться материалом подложки, или обработать основание грунтовкой для укрепления.
Монтаж широкой доски происходит с применением однокомпонентного полиуретанового клея. Узкая или инженерная укладывается на двухкомпонентный состав.
Укладка доски на клей
Инструкция по укладке доски на клей:
Доски нарезаются согласно проведенным замерам.
На бетон при помощи шпателя наносится клей. Толщина слоя не должна превышать 3 мм.
Укладывается 2-3 доски, которые тщательно стыкуются и прижимаются.
После схватывания клеевого состава, работа продолжается.
Ширина последней доски подгоняется под нужный размер.
Монтаж по лагам
Самый популярный способ устройства. Устраивая деревянное основание по бетону на лагах, есть возможности скрыть все возможные коммуникации и произвести дополнительное утепление.
Значительным недостатком является высота такого покрытия, как минимум 10 см, что значительно усложняет его реализацию в помещениях с низкими потолками. При укладке досок на лаги, материал доски должен быть не тоньше 2 см, иначе пол может прогибаться и скрипеть.
Видео в этой статье покажет, как правильно укладывать доски на лаги.
Дюбелями и шурупами брус крепится в бетон, шляпки креплений утапливают в дерево на пару миллиметров.
При фиксации бруса необходимо контролировать уровень. Допустимое отклонение по высоте 2 мм на 2м длины.
При необходимости, по периметру стен укладывается материал звукоизоляции.
Прокладывается материал утеплителя и шумоизоляции в ниши между лагами.
Перпендикулярно лагам укладываются и закрепляются доски.
На заметку! Доски к брусу лучше крепить саморезами, причем отверстия для саморезов просверливают заранее, под углом к полу. Такой способ, во-первых, не даст растрескивания лаг при креплении доски. А во вторых, саморезы не дадут скрипа — в отличие от гвоздей.
Основание из фанеры
Можно устроить пол при помощи настила из влагостойкой фанеры. Для такой прослойки используется листовая фанера, как правило, хвойных пород толщиной 12 – 18 мм. Фанеру раскраивают на одинаковые квадраты размером 40*40 см или 80*80 см. Перед настилом их ошлифовывают.
Фанерный настил
Порядок проведения дальнейших работ следующий:
Квадраты раскладываются с зазором в 3 – 4 мм.
Каждый следующий ряд кладется со сдвигом шва на половину квадрата.
Укладывается фанера на клей.
После укладки ряда, она дополнительно крепится на шурупы.
Шляпки саморезов утапливаются вглубь листа на пару миллиметров.
По завершении работ, фанерный настил очищается от пыли и мусора.
Доски пола крепятся к настилу при помощи саморезов.
Это три основных способа устроить деревянный пол поверх бетонного. Рассмотрим частные случаи, когда в устройстве пола основную роль играет листовой материал на основе дерева.
Укладываем на лаги фанерные листы
Иногда фанера используется не в качестве прослойки между бетоном и половой доской, а в качестве финишного отделочного материала пола. Это довольно экономный способ устроить деревянный пол на поверхности бетона своими руками.
Такой фанерный пол дает возможность выровнять и утеплить пол, а также скрыть все инженерные коммуникации. Порядок укладки тот же, что и при настиле досок на лаги. Единственным отличием будет то, для надежности следует смонтировать перпендикулярный брус, для увеличения коэффициента несущей нагрузки.
Фанерный пол устроенный по лагам
Стелим деревянные полы с использованием листовой фанеры:
Листы крепятся к лагам со сдвигом шва.
Зазор между листами должен быть не менее 2 мм.
Расстояние между саморезами крепежа должно быть не более 25 см.
Для закрепления следует использовать саморезы с плоскими шляпками, а при вкручивании, их следует утопить в материал.
На заметку! Если используется объемный материал теплоизоляции, то настелить фанеру можно без установки поперечного бруса при помощи жидких гвоздей.
Советы бывалых
Чтобы после укладки листы фанеры не изменили своих габаритов и не пошли «вертолетом», сделайте несколько несложных операций:
Подержите листы в помещении, планируемом к настилу пола, около 7 дней.
Храните листы только горизонтально.
Если использовать материал планируется в неотапливаемом помещении, то стоит несколько раз пропитать листы грунтовкой на основе поливинилацетата.
Хранить фанеру следует горизонтально
Маркировка
Не любую фанеру стоит использовать для полов. В зависимости от количества прослоек, а также от состава клея и пропитки, свойства получаемого материала разнятся. Общим у фанеры любого сорта будет свойство равномерного распределения физической нагрузки на всю площадь плиты.
При покупке обращайте внимание на маркировку на листах:
Маркировка
Обозначение
Характеристика
Сорт
E, I, II, III, IV
Обозначает структуру склейки листа, качество лицевого и оборотного слоя
Влагостойкость
ФСФ
Обладает повышенным уровнем водостойкости, прочности и износостойкости. Не используется в жилых помещениях, токсичен.
ФК
Не обладает высокой устойчивостью к влаге, но останется неповрежденной при воздействии воды в течение суток.
ФКМ
Материал повышенной водостойкости
ФБА
Наиболее экологически чистый материал. Не выдержит длительной повышенной влажности.
Качество поверхности
НШ, Ш1, Ш2
не шлифованная;
шлифованная с одной стороны; шлифованная с двух сторон.
Экологичность
Е1, Е2, Е3
Е1 — до 10мг,
Е2 — от 10 до 30мг
Иные обозначения на фанере говорят о том, что материал не соответствует ГОСТ.
Покрытие бетонного пола ДВП
ДВП (древесноволокнистая плита) – это прекрасная альтернатива бетонному полу. Такой пол укладывается быстро и легко, и не требует серьезных финансовых вложений.
Для полов используется ДВП твердых сортов. Бетонную поверхность, как и во всех других случаях, придется выровнять и произвести мелкий ремонт по заделке трещин.
Листы ДВП клеятся ребристой стороной к поверхности из бетона
Далее несколько простых советов:
Перед укладкой плит делается разметка.
Старайтесь выкроить пол так, чтобы устроить минимальное количество стыковочных швов.
Не располагайте швы на местах с повышенной проходимостью.
Швы от ручного распила плиты лучше спрятать под плинтус.
Для того, чтобы не перепутать, пронумеруйте листы и углы раскроя.
Не стоит ровнять листы по стене, важна плотность стыковочного шва.
Начинать укладку стоит с листов больших размеров.
После приклеивания плиты прижимают к полу грузом.
Швы можно заполнить казеино-цементной мастикой.
Настилаем плиту
Чем приклеить ДВП к бетонному полу? Укладывается листовой материал на клей или битумную мастику.
При использовании клея, тыльная сторона листа полностью покрывается составом и подсушивается в течение 30 минут.
Пока клей подсыхает на листах, смазывается поверхность основания. Лист при укладке проверяется на ровность.
При использовании мастики поступают также. В обоих случаях промазываются обе стыкуемые поверхности.
Мастике на поверхности плиты дают немного подсохнуть, а потом плотно прижимают к основанию, заранее обработанному составом.
Битумная мастика для настила ДВП
Не стоит укладывать листы таким образом, чтобы швы образовывали перекресток. Это место очень быстро потеряет прочность при эксплуатации. Сдвигайте стыки — так покрытие продержится дольше.
Заключение
В основном, укладка древесины на пол — процесс весьма затратный по финансам. Дерево — материал натуральный, поэтому цена на него всегда высока. И работа с ним хоть и кажется простой, но из-за специфики материала имеет некоторые нюансы.
Настелить деревянный пол на бетоне своими руками несложно, следует лишь основательно подойти к выбору настилаемого материала и правильно подготовиться к процессу укладки. Если вы не упустите из виду мелочи, то ваш дощатый пол будет долго радовать вас.
Стяжка на деревянный пол — технология создания
Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Как сделать стяжку на деревянный пол
Выравнивание деревянных полов при помощи бетона считается не лучшей идеей. Тем не менее, бетонная стяжка на деревянный пол обустраивается нередко. Технология имеет ряд недостатков, но, при соблюдении определённых рекомендаций с ней модно справиться даже своими руками. Обо всех нюансах работ и моментах, которые следует учесть в обязательном порядке поговорим далее.
Особенности и нюансы
Любая стяжка на деревянные основания выполняется по особенной технологии – она не связана жестко с основанием для того чтобы деревянная основа имела некоторую степень свободы. Дело в том, что древесина является природным материалом, которому присущи деформации из-за разницы температур и смены влажности. Если жестко привязать бетон к основе, то на залитой плите со временем могут появиться трещины. Поэтому, выравнивающий цементный слой всегда изолируется от материала, на который производится заливка.
Важно: перед тем, как залить стяжку на пол из дерева, он должен послужить в первозданном виде, как минимум один год. Доя этого срока доски все еще будет активно деформироваться и «гулять», что неизбежно приведет к разрушению залитого слоя.
Кроме того, пол перед заливкой необходимо тщательно укрепить. Масса цементно – песчаного слоя, обустраиваемого поверх досок будет очень большой и может достигать двенадцати – пятнадцати сантиметров. Так как стяжка производится поверх пола на деревянных лагах, следует все тщательно рассчитать. В больших по площади помещениях расстояние между лагами может достигать 85 сантиметров и его будет нужно уменьшить. Для этого пол придется разобрать и добавить несколько лаг, сократив расстояние между ними.
Если использовать другие материалы для выравнивания, можно избежать этой трудоемкой процедуры. Это может быть более легкая сухая стяжка на деревянный пол или растворы ангидритового типа, толщина которых значительно меньше, а следственно и масса обустраиваемого слоя будет не так велика. Армирование таким смесям также не требуется.
Даже если стяжка на деревянный пол заливается не под плитку, поверхность все равно нужно тщательно гидроизолировать. Обычно, для этого применяется стандартная полиэтиленовая плёнка, толщиной 200 микрон или специальные гидроизолирующие материалы. Щели и швы в основании на первых этажах домов нужно заполнить герметиком или эпоксидной шпатлевкой. Это необходимо для того, чтобы в пространстве между пленкой и деревом не образовывалась испарина, приводящая к гниению древесины. Если щели или стыки со стенами слишком широкие, их можно заполнить монтажной пеной и после этого, сверху закрыть эпоксидной шпатлевкой.
Технология заливки
Общий принцип работ с деревянными конструкциями будет мало отличаться от процессов на более прочных перекрытиях. Если основание из дерева должным образом будет приготовлено к работам и гидроизолировано, можно будет сделать стяжку даже на перекрытие из дерева. Порядок работ, включая укладку гидроизоляции будет таким:
По периметру комнаты в нижней части стены крепится демпферная лента из вспененного материала. Ее высота должна превосходить заливаемый слой бетона на пять сантиметров.
Укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом в местах стыков материала в 15-20 сантиметров. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Важно тщательно следить за тем, чтобы полиэтилен не образовал складок и оставался неповрежденным.
Устанавливаются маяки при помощи цементного состава. Во время их монтажа также нужно тщательно следить за целостностью гидроизоляции.
Заливается первый слой цементной смеси, толщиной примерно в половину всей создаваемой плиты.
Важно: всегда проверяйте густоту замешанного раствора. Это сделать несложно: вылейте ровно один литр смеси на гладкую пластину из пластика и замерьте диаметр получившейся «лепешки». Она должна быть размером от 35 до 38 сантиметров. Если это так, густота раствора правильная.
Поверх высохшего первого слоя обустраивается армирующая конструкция. Она необходима даже в тех случаях, когда раствор укрепляется при помощи фиброволокна.
Заливается второй слой бетона.
По окончании цементных работ нужно накрыть всю поверхность стяжки полиэтиленом, чтобы предохранить слой от преждевременного и неравномерного высыхания.
После этого, останется лишь ждать, пока все полностью не просохнет. В процессе высыхания, бетон может растрескаться и чтобы этого не произошло, поверхность необходимо смачивать водой. Через сутки после заливки нужно убрать маяки и заполнить образовавшиеся пустоты раствором.
Стяжка на деревянный пол — подготовка, расчеты и технология заливки
Дерево и бетон никогда не были и не будут удачным сочетанием материалов, особенно когда речь заходит о выравнивании и корректировки пола.
Тем не менее, это мало кого останавливает – бетонная стяжка на деревянный пол является все более востребованной технологией выравнивания старых оснований. Эта технология не лишена своих минусов и проблем при подготовке, но следует признать, что такой подход возможен и при должных навыках вполне осуществим.
Содержание страницы
Особенности заливки бетона на поверхность из дерева
Если проводить детальное сравнение деревянного пола с его бетонным аналогом, невзирая на материал изготовления, можно заметить массу технических различий – составные части, особенность конструкции, число конструктивно важных элементов, способы защиты основания и т.д.
Главное различие – это поведение материалов и конструкции пола. Пол из дерева, в период эксплуатации строения, находится в постоянном движении. То есть постоянные изменения влажности и температуры окружающего воздуха, способствуют усадке и увеличению конструкции пола, линейным деформациям, вытягиванием и сокращениям.
Ввиду этого, стяжка не выполняется в течение 3-5 лет с момента эксплуатации строения. Движения пола будут продолжаться и после данного срока, но их интенсивность будет уже на другом уровне.
Поверхность пола из дерева должна быть цельной, без следов гнили и грибка
К примеру, отопительные системы водный или электрический пол, вызывают движение конструкции деревянного пола, после каждого включения и выключения прибора.
Бетонный или цементно-песчаный раствор, используемый для заливки стяжки, после полного высыхания изменяет общие линейные показатели конструкции. То есть большая масса бетонного слоя постоянно воздействует на существующие элементы и части пола.
Бетонная стяжка по полу из дерева заливается по специальной технологии, которая позволяет выравнивающему слою из бетона и деревянному основанию находится в близком “контакте”, но не взаимодействовать.
За счет этого, после высыхания, стяжка не проявляет никаких признаков и склонности к движению, что позволяет обезопасить бетонный слой от разрушения.
Способы обустройства на поверхность из дерева
Способы обустройства и выравнивания поверхности из дерева путем заливки жидких смесей
Согласно технологии, стяжка пола в деревянном доме заливается на существующую конструкцию пола, изолированную от заливаемого бетона. То есть данная технология, предусматривает укладку гидроизоляционного материала между настилом из дерева, бетонным слоем и существующими перекрытиями.
Изоляция основания пола выполняется путем укладки полиэтиленовой пленки на деревянную поверхность, а изоляции стен проклейкой расширительной или демпферной ленты по периметру помещения.
В итоге, получается плавающий монолитный слой, который напрямую не контактирует ни с одним несущим элементом конструкции дома. Деревянный пол может свободно двигаться согласно существующим норма и правилам, а бетонный слой находиться в относительно безопасности.
Укладка полиэтиленовой пленки имеет массу преимуществ, несмотря на то, что для дерева, такой материал используется крайне редко:
полиэтилен обеспечивает естественный ход движения, как основания, так и стяжки;
бетонный слой не прилипает к полиэтиленовому материалу, не тянет и не растягивает его;
древесина не будет забирать влагу из жидкого бетона в процессе его гидратации;
в процессе эксплуатации, бетонный слой не будет сушить древесину, путем забора влаги.
Перед тем, как будет обустроена цементная стяжки на деревянный пол, проводится защита основания. Это обязательный этап, который будет включать в себя комплексные работы по осмотру, замене и обработке деревянных элементов несущей основы.
В качестве защитных составов, используются грунтовочные смеси и антисептики, которые позволяют минимизировать и исключить риск повреждения древесного слоя.
Помимо традиционной стяжки на основе бетона, работы по выравниванию пола, могут быть выполнены с использованием сухих смесей – керамзит, керамзитовый песок, сухие смеси Knauf и т.д.
Расчётные работы и подготовка конструкции пола
Общая технология обустройства стяжки на деревянный пол довольно проста и мало чем отличается от заливки бетонной смеси на бетонное основание. Большую сложность вызывает этап подготовки деревянной конструкции пола.
Качество проведения подготовки напрямую влияет на качество и сроки использования стяжки. Хлипкая и поврежденная основа из древесины вряд ли способна долго выдерживать громадный вес бетонного слоя.
Схема иллюстрирующая основные этапы расчетных работ
Последовательность действий по подготовке основания, будет состоять из следующих этапов:
Осуществляется демонтаж плинтусов, дощатого настила или напольного покрытия. Производится ревизия и тщательный осмотр всей несущей конструкции.
Для сгнивших и поврежденных участков выполняются ремонтные работы по замене элементов. Рекомендуется производить полную замену, так как частичная выемка не позволит полностью устранить очаг гниения.
При необходимости общего укрепления и повышения мощности несущих опор, производится увеличение общего количества опорных лаг. Для этого можно использовать более толстый брус, который монтируется с меньшим шагом (30-35 см).
Все деревянные части обрабатываются антисептирующими и составами, которые препятствуют образованию новых очагов гнили.
Выполняется обратный настил черновых досок. Поврежденные и слабые полотна лучше заменить новыми досками. Устранение щелей и пазух выполняется путем замазки в несколько слоев, с использованием акрилового герметика.
При использовании антисептиков и герметизирующих составов, рекомендуется читать инструкцию от производителя и не отклоняться от сроков нанесения и схватывания смесей. После подготовительных мероприятий, следует дождаться полного высыхания герметика и обработать поверхность пола грунтовкой в несколько слоев.
Мокрая и сухая стяжка пола предусматривает выполнение расчетных работ, на основе которых будет производиться разметка и дальнейшая заливка бетонного раствора. Для этого потребуется использование одного из строительных уровней – гидроуровень, пузырьковый уровень или лазерный осепостроитель.
Подготовка конструкции пола к заливке цементно-песчаного раствора
На поверхности стены, на расстоянии 0,8-1,2 м от поверхности пола, делается отметка и прочерчивается горизонтальная линия. От данной линии до чернового настила измеряются существующие расстояния. Измерения проводятся по периметру всей комнаты.
Из полученных данных, выбирается наименьшее значение – самое высокое место на поверхности. От данного значения отнимается уровень стяжки. Согласно результату, от верхней линии откладывается подсчитанное расстояние и прочерчивается вторая горизонтальная линия – уровень нового ровного пола.
Важно помнить, что минимальная мощность бетонного слоя не должна быть менее 30 мм. Для заливки на деревянное основание, при соблюдении все правил и норма при подготовке, рекомендуем использование не менее 40-50 мм слоя.
Укладка разделительной гидроизоляции и выставление маяков
Технология обустройства слоя разделительной гидроизоляции, перед заливкой стяжки, выполняется только после проведения подготовительных работ.
В результате укладки полиэтиленового материала, должен образоваться изолирующая перегородка, в форме поддона, которая будет отсекать бетонный слой от деревянного пола.
В некоторых случаях, поверх досок чернового пола укладываются листы ЦСП
Укладка полиэтиленовой пленки выполняется следующим образом:
По нижнему краю стены проклеивается расширительная лента из вспененных материалов. Для фиксации ленты используется строительный степлер и скотч. Крепление выполняется по периметру помещения на высоту превышающую мощность бетонного слоя. То есть к высоте стяжки следует прибавить 5 см и на полученную высоту проклеить демпферную ленту.
Производится укладка полиэтилена толщиной 100-150 мкм, с напуском на стены в 20-25 см. При стыковке используется на хлест в 15-20 см и проклейка строительным скотчем.
Расширительная лента является эффективным способом устранения деформационных повреждений выравнивающего слоя в период его “созревания”, помогает гасить и снижать проникновение внешних шумов. После укладки напольной облицовки, торчащие излишки материала можно срезать, а деформационный шов закрыть декоративным плинтусом или специальной планкой.
В процессе укладки пленки, следует избегать образования складок, сильных неровностей, волнистости и повреждений материала. При заливке стяжки на деревянный пол желательно следить, чтобы инструмент не повредил полиэтилен.
Выставление линейных маяков можно производить сразу после обустройства гидроизоляции, так как для высыхания, используемого для этого раствора, потребуется время. Это поможет его сэкономить и приступить к заливке сразу после подготовки первой порции смеси.
При выставлении маяков можно использовать цементно-песчаный состав, П-образный профиль или брус. Следует внимательно следить за целостностью полиэтилена, не использовать острых инструментов и саморезов.
Общая схема выставления направляющих по туго натянутым шнурам и уровню
Установка направляющих начинается с натягивания необходимого количества ориентировочных шнуров. Для этого, по второй или линии, указывающей на высоту будущей стяжки, натягивается прочный шнур или проволока. Желательно натянуть шнуры по длине и ширине комнаты – это поможет избежать перекосов при установке профиля на раствор.
Расстояние между стеной и первой направляющей не должно быть более 25-30 см. Для ее установки следует выполнить разметку по полиэтилену с использованием обычного или строительного маркера. Далее по разметке сформировать сплошную гряду из цементно-песчаной смеси. Поверх гряды укладывается П-образный профиль и утапливается в растворе.
После установки, верхняя грань профиля должна находиться на одном уровне со шнуром и разметкой соответственно. Для проверки качества работ используется пузырьковый уровень.
Расстояние между параллельными направляющими вычисляется исходя из длины правила. Рекомендуется брать значение меньшее, чем длина инструмента на 15-20 см. Выставление последующих маяков выполняется по аналогичной схеме.
Армирование и заливка бетонной смеси
Перед тем, как сделать бетонную стяжку на деревянный пол, следует определить со способом армирования, составом смеси и ее добавочными компонентами.
Армирование мокрой стяжки производиться только при заливке в два и более слоя превышающих в толщину 10 см. То есть придется залить первый слой, дождаться его полного высыхания, выполнить армирование и только потом приступить к заливке второго.
Это долго, но в ином случае при укладке сетки поверх слоя гидроизоляции, от армирования не будет толку. Данный подход является абсолютно неверным и не желателен к обустройству вовсе.
Для армирования лучше применить фиброволокно, так как оно не утяжеляет конструкцию после выравнивания
Для армирования стяжки по деревянному полу, рекомендуется применять стекловолокно или микрофибру. Это современный, а главное легкий материал, увеличивающий пластичность бетона и предотвращающий образование трещин при растяжении смеси.
Стекловолокно добавляется непосредственно при приготовлении бетонного раствора, предварительно смешиваясь с сухими смесями. Для приготовления раствора, можно использовать традиционный цементно-песчаный состав, взятый в пропорции 1 часть цемента М400 на 3 части просеянного песка или бетонную смесь в сухом виде, которая разводится водой.
Замешивание смеси выполняется в любой удобной емкости путем добавления предварительно смешанных сухих компонентов в необходимое количество воды. В качестве инструмента используется электрическая дрель или перфоратор со специальной насадкой для приготовления растворов.
Стяжка на деревянный пол выполняется таким же способом как и заливка цеметно-песчаного раствора поверх бетонного основания
Последовательно выполнения стяжки своими руками, будет состоять из таких этапов, как:
Выполнение работ начинается сразу после замеса первой порции раствора. Для удобства, заливку и подготовку смеси лучше выполнять вдвоем. Это значительно ускорит процесс и повысит качество работы.
Производится подача и заливка бетонной смеси с дальнего угла комнаты. В процессе работ, следует аккуратно двигаться по направлению к выходу.
Первичное распределение смеси можно выполнять небольшой лопатой или мастерком. Выравнивание по уровню производится только с использование металлического правила.
Выравнивание смеси осуществляется классическим способом – поступательные зигзагообразные движения по маякам.
После завершения работ по всей площади помещения, поверхность пола накрывается паронепроницаемой или полиэтиленовой пленкой. Через сутки, следует выполнить удаление линейных маяков и заполнить швы аналогичным раствором.
В процессе гидратации, желательно производить периодическое смачивание выравнивающего слоя. Не желательно проветривание помещения, резкое снижение или повышение температуры. Через 7-10 дней, по полу можно будет аккуратно ходить. Приступить к финишной отделке можно будет только через 27-29 дней.
В иных случаях, сухая стяжка на деревянный пол является более рациональным и простым решением. Так как такая технология не дает сильной нагрузки на несущее основание.
Последовательность при работе с сухими заполнителями несколько иная и различается в зависимости от используемого заполнителя. Рекомендуем ознакомиться с видео материалом, рассказывающем об этом более подробно.
Читайте также:
Деревянные полы по бетонному основанию в частном доме
Укладка деревянного пола на бетонное основание – довольно популярная сегодня технология обустройства основания частных и многоквартирных домов, которая обладает определенными преимуществами. Такой вариант подходит в случаях, когда нецелесообразно удалять старую стяжку, но нужно обустроить ровное и теплое основание под декоративную отделку либо есть желание выполнить деревянный финишный слой.
Смонтировать деревянный пол по бетонному основанию можно с использованием разных материалов и технологий, которую выбирают в соответствии с условиями эксплуатации, состоянием бетонной стяжки, личными предпочтениями. Независимо от технологии, все работы выполняются сравнительно несложно, могут быть реализованы самостоятельно, при учете наличия знаний и нужных инструментов.
Подготовка
До того, как настелить деревянный пол на бетон, очень важно правильно подготовить основание. От этого этапа напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики слоя из древесины, срок и качество службы.
Приводим в порядок бетонную базу
Если пол стелется на свежезалитую бетонную стяжку, необходимо дождаться ее полного высыхания и набора прочности – работы можно проводить через 28 дней после заливки. Когда же стяжка старая, ее нужно тщательно подготовить к монтажу: идеально выровнять, заделать трещины, удалить пыль, покрыть грунтом.
Здесь важно не забыть выполнить все учтенные в проекте технологические отверстия для последующей прокладки коммуникаций (если в том есть необходимость). Желательно проложить слой гидроизоляции – для реализации данной задачи допускается использовать пенофол, толстую полиэтиленовую пленку.
Рулонную гидроизоляцию следует настилать внахлест минимум в 10-15 сантиметров, аккуратно проклеив все швы и зайдя на стену (расстояние равно высоте будущего пола + 10 сантиметров). Края пленки желательно проклеить демпферной лентой.
До укладки слоя древесины необходимо проверить уровень влажности бетона, который не должен быть выше 3%. Лучше всего такие настилы напольные укладывать весной, после отключения центрального отопления.
Выбираем древесину
До того, как постелить деревянный пол на бетонное основание, необходимо выбрать древесину. От качества и типа материала будут зависеть эксплуатационные свойства и внешний вид настила. Некачественный или неправильно подобранный материал принесет немало проблем и может стать причиной полной деформации пола.
Древесина для пола (декоративное покрытие):
Обычная половая доска – монтаж осуществляется по типу шип-паз, у ламелей есть лицевая сторона, изнаночная выполнена со специальными продухами. Ширина досок составляет 8.5-10 сантиметров, толщина варьируется в диапазоне от 2.5 до 3 сантиметров.
Паркетная доска – включает три перпендикулярных слоя и масляное (лаковое) покрытие. Кладется материал благодаря наличию пазогребневых замков. Ширина ламелей составляет 12-20 сантиметров, толщина варьируется в пределах от 1.8 до 2.5 сантиметров.
Инженерная доска – клееная трехслойная с верхним слоем, сделанным из ценных пород древесины. Ширина ламелей составляет 12-45 сантиметров, толщина – 1.2-2 сантиметра.
Обыкновенные доски могут быть нестрогаными или строгаными. Нестроганые используются для монтажа чернового покрытия с целью дальнейшего настила декоративной отделки. Финишные деревянные полы по бетонному основанию выполняют из строганой сухой доски со шпунтом.
Выбор качественной древесины:
Для настила пола выбирают сухой материал, так как влажное или чрезмерно пересушенное дерево может заметно деформироваться в процессе дальнейшей обработки, покрыться трещинами, разрушиться.
Деревянный пол на бетонном основании монтируется только из гладких и ровных досок.
Не допускается наличие дефектов на древесине.
Для площади одного помещения нужно сразу закупать материал из одной партии, так как древесина всегда отличается текстурой и оттенком – докупая материал позже, можно сильно прогадать и пол будет отличаться.
Покупать лучше на 10% больше материала, чем указано в расчетах. Длина шпунтованной обрезной доски по нормативам должна составлять минимум 2 метра.
До начала работ древесину обрабатывают специальными составами, защищающими от огня и биологических, других негативных факторов. Перед тем, как собирать деревянный пол на бетонном основании в частном доме (или многоквартирном), материал нужно внести в помещение и позволить ему полежать несколько дней.
Достоинства и недостатки материала
Натуральное дерево всегда считалось одним из лучших вариантов для отделки дома – экологичное, создающее уют и дарящее тепло, хорошо пропускающее воздух, оно обеспечивает оптимальный микроклимат в жилье.
Дерево обладает определенными плюсами и минусами, поэтому до начала выполнения работ желательно ознакомиться со всеми особенностями.
Основные преимущества дерева для пола:
Древесина спокойно выдерживает большие нагрузки – не деформируется под весом мебели, техники.
Прекрасные звуко- и теплоизоляционные свойства.
Красивый, стильный и приятный внешний вид, сочетаемость с любым стилем интерьера.
Простота в работе – устройство деревянного пола по бетонному основанию можно выполнить самостоятельно.
Возможность покрыть пол лаком, окрасить в любой оттенок.
Легкий и простой уход за поверхностью, которая не накапливает грязь и пыль.
Безопасность в эксплуатации – материал полностью натуральный, экологически чистый.
Долговечность, стойкость к износу, великолепная прочность.
Из недостатков
деревянного пола стоит упомянуть достаточно высокую стоимость, чувствительность покрытия к изменениям уровня влажности и перепадам температуры, пожароопасность (но при покрытии специальными средствами данные минусы можно устранить), необходимость реставрации через определенное время (на полу появляются вмятины, царапины, может исчезать блеск).
Методы настила
Перед тем, как положить деревянный пол на бетон, необходимо изучить существующие технологии укладки и выбрать наиболее оптимальный вариант. Деревянные доски можно класть на фанеру или лаги, клеить непосредственно к бетону.
Укладка на клей
В данном случае доски кладут прямо на бетон – самый простой и популярный метод. Для работ лучше всего выбирать клей на полиуретановой основе. Сначала нужно измерить помещение, заранее нарезать доски высчитанной длины, потом покрыть основание клеем слоем в 3 миллиметра максимум, разравнять состав зубчатым шпателем.
Далее осуществляют укладку ламелей, обязательно выполняют прижимание досок к бетону по всей площади. Материал должен стыковаться плотно, с целью облегчения работы используют специальные стяжные ремни. Между покрытием пола и стеной оставляют около 15 миллиметров зазора.
Монтаж по лагам
Пол в данном случае крепится на специальные прямоугольные брусья – лаги. Метод сложнее, чем приклеивание, предполагает работу с толстыми досками толщиной минимум 20 миллиметров. Сначала на бетонную стяжку обыкновенными дюбелями крепят лаги с шагом в 25-30 сантиметров, потом их выравнивают по уровню, снимают рубанком выступающие части (допустимое отклонение составляет максимум 2 миллиметра).
Между стеной и полом монтируют специальную звукоизоляционную прокладку из ДВП. Можно заполнить свободное пространство между лагами теплоизоляционным материалом (минеральная вата или керамзит подойдут лучше всего). Потом к лагам саморезами крепят доски. От гвоздей лучше отказаться, так как они будут расшатываться со временем, вызывая скрип пола.
Основное преимущество монтажа деревянного пола на бетонное основание по лагам – возможность проложить под слоем любые коммуникации, утеплить, звукоизолировать основание. Но стоимость такого типа пола намного выше в сравнении с другими вариантами.
Основание из фанеры
Если полы на бетонном основании (деревянные) было решено монтировать с использованием данного способа, порядок работ таков. Сначала стандартные листы фанеры кроят квадратами со сторонами 40/80 сантиметров, тщательно их шлифуют, кладут в направлении будущего покрытия, оставляя промежуток между ними в 4 миллиметра.
Процесс кладки напоминает кладку кирпича – вразбежку. Листы сначала клеят, потом надежно прибивают дюбелями. Далее с поверхности удаляются пыль и мусор, к ней уже монтируются доски с использованием саморезов.
Укладываем на лаги фанерные листы
В некоторых случаях фанера может использоваться не черновым слоем под деревянную доску, а финишным отделочным материалом. В таком случае деревянный пол обходится дешевле, позволяет скрыть инженерные коммуникации, качественно утеплить пол, идеально выровнять основание. Весь процесс настила пола идентичен с монтажом досок на лаги. Но в данном случае желательно смонтировать еще и перпендикулярный брус, чтобы увеличить коэффициент несущей нагрузки.
Как стелить деревянный пол листовой фанерой:
Крепление листов к лагам осуществляется с обязательным сдвигом шва
Между листами оставляется зазор в 2 миллиметра
Шаг между саморезами составляет максимум 25 сантиметров
Листы крепятся саморезами исключительно с плоскими шляпками, которые утапливаются в фанеру
Если теплоизоляция объемная, фанеру стелют без установки поперечного бруса жидкими гвоздями.
Советы бывалых
Для повышения качества покрытия и исключения возможности деформации полов в будущем желательно выполнить несколько простых операций: до начала работ подержать листы фанеры в помещении ровно 7 дней, хранить материал только в горизонтальном положении, при выполнении пола в неотапливаемом помещении заблаговременно пропитать листы 2-3 раза специальной грунтовкой на базе поливинилацетата.
Маркировка
Для пола подойдет не вся фанера. Свойства материала могут сильно отличаться по разным параметрам, поэтому маркировку стоит изучить внимательно.
Что значит маркировка на листах фанеры:
Сорт – E, I, II, III, IV – качество изнаночного и лицевого слоев, структура склейки листа
Уровень влагостойкости – ФСФ (повышенный уровень износостойкости, прочности, водостойкости, материал токсичен, для жилых помещений не подойдет), ФК (средняя стойкость ко влаге), ФКМ (повышенная водостойкость), ФБА (не стойкий ко влаге, экологически чистый материал).
Качество поверхности – НШ (нешлифованная), Ш1 (с одной стороны шлифованная), Ш2 (с обеих сторон шлифованная).
Уровень экологичности – Е1 (до 10 мг), Е2 (10-30 мг).
Покрытие бетонного пола ДВП
Настелить пол можно древесноволокнистой плитой. Монтаж осуществляется легко и быстро, стоит недорого. Для основания пола лучше выбирать ДВП твердых сортов. Пол до начала работ выравнивается, ремонтируется (если есть трещины), очищается.
Чтобы сделать качественное покрытие из ДВП:
До укладки плит площадь размечают так, чтобы число стыковочных швов было минимальным и они не находились в местах, где отмечена повышенная проходимость.
Швы, получившиеся в результате ручного распила, прячут под плинтус.
Листы нумеруются, как и углы раскроя.
По стене листы не ровняют, тут важнее следить за плотностью стыков.
Кладку начинают с самых больших листов.
Плиты клеят, потом к полу обязательно прижимают грузом.
Швы допускается заполнить мастикой на основе казеина и цемента.
Монтаж происходит не так, как кладется деревянный пол по бетонному основанию. Тут нужно помнить о некоторых нюансах. Листы кладутся на битумную мастику либо клеевой состав.
Этапы укладки ДВП на пол:
Если в монтаже используется клей, составом сначала покрывают тыльную сторону листа по всей площади, потом сушат 30 минут.
В это время поверхность основания промазывается клеем.
Лист укладывается с проверкой ровности уровнем.
Если используется мастика, работы осуществляются так же – промазываются и основание, и листы. Мастика должна немного высохнуть на поверхности.
Потом листы прижимают плотно к покрытому составом основанию.
Швы должны быть сдвинутыми, чтобы повысить прочность стыков.
Деревянный пол на бетонном основании – прекрасный вариант выполнения красивого, эстетичного, безопасного и износостойкого покрытия. При условии правильного выбора качественного материала и соблюдения технологии монтажа можно создать прочный и долговечный пол самостоятельно.
Бетонная стяжка на деревянный пол
В принципе, большого отличия от заливки стяжки на бетонный пол нет. За исключением некоторых моментов.
Итак, пойдем поэтапно.
1 Удаляем прогнившие доски. Заменяем их на новые.
2 В принципе, доски можно пройти морилкой на пару слоев — не помешает, все таки не каждый день заливаем стяжку, и вероятность того, что Вы когда-либо захотите демонтировать залитый бетон очень мала, поэтому защитить доски от жука и гниения не помешает.
Возможно многие скажут, что следующих два пункта можно не делать, однако, я бы все таки сделал. Если уж делать, то делать на совесть.
3 Застелить пол рубероидом, с небольшим нахлестом на стену, выше предполагаемого уровня стяжки.
(кто-то говорит, что вместо этого можно герметизировать стыки досок герметиком, я бы не советовал этого делать, да и порой стыки досок бывают ну уж очень большими, думаю, что «знатоки» в этом случае предложат запенить их монтажной пеной)
4 Сверху уложить акваплиту, и притянуть ее саморезами, через рубероид к деревянному полу.
Для чего нужна акваплита?
Дело в том, что одна из главных проблем деревянного пола, это то, что он легко поддается деформации. Акваплита сделает свое дело, и Вы увидите, что после монтажа акваплиты, пол ужЕ станет будто из бетона.
Естественно, меньше деформации — меньше трещин на стяжке — меньше вероятность того, что стяжка однажды «поднимется»
(на одном из коттеджей заливали пол на балконах. Стяжку в доме заливали до нас. Так вот после того, как мы закончили стяжку, пол стал словно бетонный, хоть прыгай по нему, хоть слона на балконе держи, а заходишь в дом, даже прыгать не нужно, достаточно топнуть ногой, и слышно как пол ходуном ходит)
5 Грунтуем пол
6 Устанавливаем маяки
7 Заливаем стяжку как на обычный бетонный пол.
или же заливаем самонивелирующийся пол, в этом случае устанавливать маячки не будет необходимости.
Бетонный пол в деревянном доме — практично и надежно!
Настил пола является важным этапом строительства дома. Этот процесс нужно выполнять, учитывая все особенности работы с выбранным материалом. Явные нарушения технологии при монтаже приведут к тому, что пол придётся часто менять или же полностью переделывать. Чаще всего для устройства пола в деревянном доме используется доска или половой шпунт на лагах, но есть возможность создания монолитной поверхности с применением такой операции, как заливка бетоном. Несмотря на то, что это сопряжено с некоторыми трудностями, результат того стоит.
Гладкий бетонный пол отлично подходит для укладки поверх него любого финишного покрытия, при желании его можно сделать тёплым, проведя соответствующие коммуникации. При соблюдении технологии, такое основание можно залить самостоятельно, получив при этом отличный и качественный результат. Чтобы узнать, как сделать бетонный пол в деревянном доме при отсутствии специальных навыков, необходимо изучить информацию из разных источников и найти вариант, который подходит для конкретного случая. При выборе бетона для основания следует помнить, что фундамент здания должен быть рассчитан на такую нагрузку.
Основные преимущества монолитного пола
Бетон для пола обладает множеством достоинств:
Долговечный и надёжный, рассчитан как минимум на 20 лет беспроблемной службы. Можно использовать для любых помещений.
Выдерживает огромные нагрузки, прочный. Самый высокий показатель уровня нагрузки среди всех разновидностей полов.
Устойчивый к огню, влажности. Бетонный пол – монолитная конструкция. Нет никаких щелей, в которые может попасть влага и привести к разрушению покрытия. Не подвергается воздействию грибка, плесени.
Для финишной отделки подходит любое напольное покрытие: линолеум, ламинат, ковролин, плитка, при желании даже доски для деревянного пола или паркет.
Безопасный для здоровья. Бетон при эксплуатации не выделяет в воздух никаких вредных веществ, что делает этот материал одним из лучших.
Инструменты и материалы, которые нужны для заливки пола
Чтобы самостоятельно залить пол из бетона в деревянном доме, нужно приобрести:
Уровень – произвести замеры поверхности.
Правило – для того, чтобы равномерно распределить залитый раствор и выровнять его поверхность;
Мастерок – с его помощью можно отмерять и наносить цементный раствор.
Деревянные рейки в качестве направляющих, выставляются как маяки.
Бетонный раствор – цемент, вода и песок. Оптимальный состав для изготовления бетонной смеси – одна часть цемента и три части промытого песка.
Гидроизолирующий материал – подойдёт полимерная мембрана, рубероид или полиэтиленовая плёнка.
Металлическая сетка или каркас из 10-миллиметровых прутьев для укрепления последнего слоя заливки пола.
Ограничительные уголки.
Расчёт количества требуемых материалов производится в зависимости от размеров пола.
Особенности заливки бетонного основания
Бетонный пол в доме из бруса прослужит долго, если при заливке будет учтена усадка строений такого типа. Если не учесть этот фактор, на бетонном полу появятся трещины и будет нарушена его монолитная структура. Чтобы это избежать, черновой пол необходимо крепить к стенам дома.
Если хозяин дома решил заменить пришедший в негодность деревянный пол на новый бетонный, он должен обратить внимание на состояние уже существующего покрытия. Лаги могут быть разрушены полностью, тогда их нужно демонтировать вместе со всем полом и заливать новый монолитный пол на подготовленный грунт.
Если же лаги в приличном состоянии, можно делать заливку бетона и по ним, для этого достаточно засыпать слой глины и разровнять её, а затем произвести дальнейшую работу.
Подготовка к заливке бетонного пола на грунт
Для начала стоит подготовить грунт – утрамбовать его, вручную или при помощи специальных инструментов. На уплотнённую грунтовую основу нужно насыпать слой керамзита (если нет возможности приобрести керамзит, взять обычный щебень), выровнять и утрамбовать поверхность.
Затем укладывается выбранный гидроизолирующий материал, по размерам слой изоляции обязательно должен быть больше размеров бетонного основания и заходить на стены, примерно на 20 см. На изоляционный слой следует уложить деревянные рейки или отрезки профильной трубы, их высота должна соответствовать желаемой конечной высоте пола. Это делается для того, чтобы при заливке бетона можно было видеть необходимый уровень высоты. Укладка реек или трубы происходит с использованием строительного уровня.
Заливка
После того как все подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к основному процессу. Поверх изоляционного слоя заливается черновой пол, его толщина около 7 см. Назначение черновой стяжки – основа для паро- и гидроизоляции пола. Выбранный для пароизоляции материал укладывается на полностью готовый черновой пол. Этот материал будет способствовать созданию хорошей циркуляции воздуха в доме.
Следующий слой – материал для утепления пола. Слой утеплителя позволит существенно сэкономить на отоплении дома за счёт снижения теплопроводности. При выборе утеплителя стоит обратить внимание на материалы, у которых также есть дополнительные гидроизолирующие свойства. Толщина утеплителя рассчитывается для каждой конкретной климатической зоны.
При выполнении чистовой армированной стяжки необходимо обратить внимание на нагрузки, которые должен выдерживать пол в помещении. Если нагрузки будут небольшими, для чистовой стяжки подойдёт установка металлической сетки, а при высоких нагрузках лучше использовать каркас из 10-миллиметровых прутьев.
Выравнивание уровня пола производится при помощи правила. Также следует помнить о порядке заливки пола: от дальних углов комнаты к дверям. Заливку бетона лучше делать в два захода, такой способ придаст всей конструкции монолитность и прочность. После окончания работ сушка бетонного основания должна производиться на протяжении 3–6 недель. В этот период нельзя допустить пересыхания стяжки – необходимо постоянно смачивать поверхность водой. Для того чтобы поверхность высыхала помедленнее, стоит положить поверх пола полиэтиленовую плёнку.
Финальный этап – финишная отделка. Здесь выбор материала зависит исключительно от вкусов владельца дома, так как поверхность выполненного по всем правилам пола из бетона позволяет использовать любой материал. Залить бетонный пол в деревянном доме самостоятельно трудно, но вполне возможно. Самое главное – запастись терпением и временем, и тогда полученный результат будет радовать ещё долгие годы. Узнав, как правильно заливать полы бетоном, можно существенно сэкономить на услугах профессиональных фирм. Для того чтобы он оправдал все возложенные на него ожидания и прослужил как можно дольше, нужно ответственно подойти к выполнению подготовительных работ и строго соблюдать технологию заливки бетона.
Как положить паркет из массива дерева поверх бетона
На бетонный черновой пол можно укладывать как полы из массивной древесины, так и паркетные полы. Процесс установки немного отличается для каждого, но, следуя правильным шагам, он может быть выполнен без каких-либо проблем. Полы из массивной древесины изготавливаются из цельного куска дерева и могут быть очень чувствительны к изменениям температуры и влажности, поскольку это может привести к расширению и сжатию древесины.
Как уложить паркет из массивной древесины на бетонный черновой пол
Первое, что вам нужно сделать, это то, как вы собираетесь прикрепить доски к полу.
Плавающий — I t Не рекомендуется «плавать» массивный деревянный пол с подложкой, поэтому вы не должны использовать этот метод для полов из цельного дерева.
Клееный — Клей для пола часто является самым популярным методом укладки, как и обычно, самым простым.Чтобы приклеить деревянный пол, на черновой пол и доски необходимо нанести полный слой эластичного клея для древесины. Для этого мы рекомендуем клей для деревянных полов Sikabond 54. Клееный пол ощущается таким же прочным, как и забитый гвоздями, и может выдерживать сжатие дерева благодаря гибкости клея.
Гвоздь — До изобретения прочных клеев гвозди были обычным способом закрепить пол из массивной древесины. Использование гвоздей означает их осторожную установку, чтобы они были скрыты от взгляда, когда пол будет закончен, продев их сквозь шпунт досок.Затем эти гвозди закрываются, когда вы вставляете следующую доску, так как паз сцепляется с шпунтом.
Убедитесь, что черновой пол, на который вы укладываете, правильно подготовлен к укладке.
Если бетонный черновой пол был недавно уложен, вы можете столкнуться с потенциальной проблемой, связанной с влажностью. В идеале вы должны стремиться к показанию влажности воздуха 35-40% и / или 2-3% влажности бетона.
В среднем бетонная плита высыхает в течение месяца на дюйм, и во многих случаях очень трудно получить идеальные значения влажности и влажности в процентах.
В этом случае можно применить поверхностную гидроизоляционную мембрану, чтобы помочь решить проблему. Мы рекомендуем Sika Primer MB , двухкомпонентную эпоксидную грунтовку с низкой вязкостью, не содержащую растворителей; или Sikabond Rapid DPM, однокомпонентный эпоксидный грунт с низкой вязкостью, высыхающий примерно за 45 минут.
Вы также должны убедиться, что пол чистый, очищенный от мусора и полностью плоский — в противном случае у вас могут возникнуть проблемы с полом после укладки.
Никогда не кладите новый пол на черный пол, если есть проблемы, которые не были решены.
Укладка деревянного пола поверх бетонной плиты
Уровень или выше С сухим бетоном и правильными черновыми полами и пароизоляторами, массивные паркетные полы можно укладывать на плиты, которые находятся либо на уровне земли (на уровне земли), либо выше -класс (над землей). Влага может создавать проблемы для полов из твердых пород дерева ниже уровня земли, поэтому паркетные полы (сделанные из слоев древесины, склеенных вместе) — лучший выбор для этих целей. Защитите пол
Деревянные полы не должны подвергаться воздействию очень влажных условий. Перед доставкой на объект здание должно быть закрыто с наружными окнами и дверями. Весь бетон, кладка и каменная кладка должны быть полностью сухими. В теплую погоду здание следует хорошо проветривать. Зимой отопление должно поддерживаться на уровне, близком к уровню занятости, по крайней мере, за пять дней до того, как напольное покрытие будет доставлено и с этого момента будет проводиться техническое обслуживание.
Dry Slab Бетонные плиты, новые или существующие, перед укладкой черного пола должны быть сухими.Для достижения наилучших результатов следует проверить несколько участков в каждой комнате на наличие избыточной влаги. Если тесты показывают, что в плите слишком много влаги, не укладывайте паркетный пол. Новому влажному слою необходимо дать высохнуть естественным путем или процесс можно ускорить с помощью тепла и вентиляции. Плиты возрастом менее 60 дней обычно слишком влажные для укладки полов.
Испытание на сухость Новый бетон тяжелый от влаги, и до начала испытания на влажность ему должно быть не менее 30 дней.Определение влажности как деревянного пола, так и чернового пола — важная часть контроля качества в процессе укладки напольного покрытия. Подробные качественные и количественные методы тестирования предоставлены Национальной ассоциацией деревянных полов.
Национальная ассоциация деревянных полов — Рекомендации по влажности и испытания на влажность *
Плоская, чистая плита Плита должна быть плоской, обработанной шпателем, без жира, масла, пятен и пыли. Отшлифуйте все выступы и заполните низкие места.
Замедлитель парообразования В случае полов из твердых пород древесины необходимо установить надлежащий замедлитель парообразования поверх плиты, чтобы гарантировать, что обычная влажность плиты не достигнет чистового пола. Слои асфальтового войлока с асфальтобетонной мастикой или полиэтиленовая оболочка толщиной 6 мил — это один из вариантов.
Черновой пол Национальная ассоциация деревянных полов рекомендует два варианта систем чернового пола для бетонных конструкций: фанера на плите и шпала. Любая система чернового пола удовлетворительна для пола толщиной три четверти дюйма.
Доска пола Доска пола шириной 4 дюйма требует либо системы фанера на плите, либо системы шпал, покрытых фанерой толщиной не менее 5/8 дюйма или OSB толщиной дюйма.
Фанера на плите Начните с покрытия плиты замедлителем образования пара.
Асфальтовый войлок или строительная бумага: сначала загрунтуйте плиту и нанесите холодную асфальтобетонную мастику с зубчатым шпателем (50 кв. Футов на галлон). Дайте настояться в течение двух часов. Разверните 15 фунтов.асфальтовым войлоком или строительной бумагой, притирая края 4 дюйма и стыковав концы. Поверх этого нанесите второй аналогичный слой мастики и раскатайте второй слой асфальта или бумаги в том же направлении, что и первый, расположив нахлесты в шахматном порядке, чтобы получить ровная толщина.
Полиэтилен: Покройте всю плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов и позволяя пленке простираться под плинтусом со всех сторон.
Если влажность более жесткая, загрунтуйте плиту и нанесите холодную мастику с обрезкой с помощью линейки или мелкозубого шпателя (100 кв.футов на галлон). Накройте плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов.
В любом случае раскатайте пленку или «войдите» в нее, наступая на каждый квадратный фут, чтобы обеспечить адгезию. Проколите пузыри, чтобы выпустить захваченный воздух.
Установите фанеру после установки пароизолятора. Неплотно уложите поверхность для крепления внешних фанерных панелей размером 3/4 дюйма 4 x 8 футов по всей площади, оставляя пространство 3/4 дюйма на линии стены и от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма между панелями. Обрежьте фанеру так, чтобы она умещалась в пределах 1/8 дюйма возле дверных косяков и других препятствий, где чистовая отделка не будет использоваться.Положите фанеру по диагонали в направлении готового пола, чтобы предотвратить появление трещин по краям панели.
Прикрепите фанеру к плите с помощью силовых креплений, закрепив сначала центр панели, затем края, расположив крепежные детали на расстоянии 2 дюйма от краев через каждые 6-8 дюймов по периметру и 1 крепежный элемент, расположенный на расстоянии примерно 12 дюймов внутри. панели.
Не используйте крепежные элементы с механическим приводом или бетонные гвозди, когда тепловые трубы встроены в плиту.Вместо этого разрежьте фанеру на доски размером 2 на 8 футов и надрежьте спинки на 3/8 дюйма глубиной по 12-дюймовой сетке. Уложите панели в шахматном порядке, используя доски длиной не менее 2 футов вдоль начальной и конечной стен. Для систем, отличных от лучистого тепла, фанерные доски могут быть приклеены к пластику с помощью асфальтовой мастики. Распределите с помощью зубчатого шпателя размером 1/4 на 1/4 дюйма.
Плавающий черновой пол из двух слоев фанеры, скрепленных пароизолятором. Крепежные элементы не проникают через замедлитель схватывания или бетон.
Как укладывать полы из массивной древесины
Загрузите наше руководство по установке
Шаг 1 — До прибытия вашего пола
Относительная влажность должна быть правильной
Относительная влажность (RH), которая является мерой влажности, присутствующей в воздух.Правильная относительная влажность воздуха в помещении при укладке деревянного пола составляет 45–65% при температуре окружающей среды от 18 до 24 ° C. При необходимости используйте осушитель для поддержания подходящих условий.
ПРИМЕЧАНИЕ. Деревянные полы , как правило, не подходят для ванных комнат с проточной водой или скоплением водяного пара.
Мокрые работы и отделка должны быть сухими
Все влажные работы, такие как бетонирование, экранирование и штукатурка, должны быть завершены, а здание должно быть тщательно высушено.Дерево — гигроскопичный материал, который впитывает излишнюю влагу, которая может вызвать проблемы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для удовлетворительного высыхания штукатурки может потребоваться несколько месяцев, а для бетонных стяжек в зависимости от толщины может потребоваться значительно больше времени. Как правило, время высыхания цементной и водяной стяжки составляет один день на миллиметр для первых 50 мм и до 2,5 дней для каждого последующего миллиметра.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как и в случае со всеми стяжками, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем о точном времени высыхания. Следует избегать ускоренного высыхания при нагревании, так как это может ослабить стяжку.Отделка должна быть завершена, где это возможно, и краска должна быть полностью высохшей, так как это также может добавить влаги в комнату. Перед укладкой пола следует провести шлифовку, так как мелкая пыль может проникать в дерево, и ее невозможно удалить, не повредив поверхность.
Комнатная температура должна быть правильной
Комнатная температура влияет на относительную влажность и должна быть стабильной до того, как ваш пол будет доставлен на площадку. Перед укладкой пола система отопления, включая пол с подогревом, должна быть полностью проверена и проработать не менее двух недель.Температура в помещении должна быть от 18 до 24 ° C.
Прямые источники тепла должны быть изолированы
Полы не должны подвергаться воздействию избыточного тепла, например, от труб с горячей водой под полом.
Шаг 2 — Подготовка чернового пола
Подготовка чернового пола
Черный пол является ключом к успешной укладке и поможет обеспечить наилучшие характеристики пола. Черновой пол, скорее всего, будет деревянным или стяжкой на цементной основе.
Подметите и пропылесосьте пыль и мусор. Любую пыль от декораторов следует удалить, так как она может быть очень абразивной и ее трудно, если вообще возможно, удалить с поверхности пола без радикальной шлифовки и повторного запечатывания.Следует удалить существующие напольные покрытия, в том числе ковры, подложки, паркетные блоки, керамическую плитку, а также удалить любые остатки клея. Это важно сделать, чтобы можно было убедиться, что черновой пол устойчив.
Черновой пол должен быть ровным.
Черновой пол должен быть без чрезмерной волнистости и ровным с точностью до 3 миллиметров на 2 линейных метрах по всей площади пола. Это означает, что под прямой кромкой длиной 2 м в любой точке на черновом полу должен быть зазор не более 3 мм.Несоблюдение этих допусков может привести к появлению скрипа или прогиба, что может вызвать чрезмерные нагрузки на стыки, вызвать зазоры между элементами пола, а в случае полностью приклеенных полов может возникнуть недостаточный контакт между полом и клеем.
Черновой пол должен быть конструктивно прочным
Деревянный пол следует укладывать только на прочный черновой пол, не имеющий подвижности. Чтобы предотвратить смещение, деревянные черновые полы должны быть прочными и не деформироваться под нагрузкой.Подвесные деревянные черновые полы, как правило, должны состоять из подходящей доски толщиной 22 мм на балках или рессорах с центрами 600 мм или толщиной 18 мм с центрами 400 мм. Информацию о других типах подвесного пола уточняйте у производителя.
Влагосодержание деревянных полов
Деревянные черновые полы должны содержать не более 11% влаги и не должны быть более чем на 2% выше влажности деревянных полов. При укладке деревянных полов на уровне первого этажа (или ниже) над вентилируемой полостью (например.грамм. половицы, подвешенные на балке), важно, чтобы специальная влагонепроницаемая строительная бумага была уложена на черный пол до того, как можно будет укладывать пол. Гидроизоляция должна охватывать стены на 30 мм по периметру, а все стыки должны перекрываться не менее чем на 200 мм и заклеиваться водонепроницаемой соединительной лентой.
Влажность бетонных оснований
Бетонные плиты и цементно-песчаные стяжки должны быть прочными, сухими, без цементного молока и других веществ, которые могут ухудшить адгезию (например,грамм. Остатки битумного клея и т. Д.). Полы на минеральной основе должны иметь равновесную относительную влажность менее 75% и относительную влажность менее 65% для приклеивания инженерных полов. Фактическое содержание влаги в ангидритных стяжках должно быть менее 0,3%. Основание пола на уровне земли или ниже должно содержать эффективную влагонепроницаемую мембрану для защиты пола от грунтовых вод в соответствии с британскими стандартами. Если есть какие-либо сомнения в том, что черный пол соответствует требуемым стандартам влажности или черный пол не имеет эффективной встроенной влагонепроницаемой мембраны, необходимо установить подходящую влагонепроницаемую мембрану, наносимую на поверхность.
Шаг 3 — После прибытия вашего пола
Акклиматизация
Акклиматизация используется для уравновешивания деревянного пола с окружающей средой, в которой он будет использоваться. Как только вы убедитесь, что были сделаны правильные приготовления, ваш пол может быть доставлен В рамках гарантийных условий необходимо акклиматизировать пол перед укладкой. Ваш пол должен храниться в запечатанных неоткрытых коробках и укладываться только ровно, в идеале в комнате, в которой он должен быть установлен, или как можно ближе к типичным жилищным условиям.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Не храните упаковки вне помещений или в других местах с условиями окружающей среды, отличными от комнат, в которых они будут установлены. Если ваш пол неправильно акклиматизирован, доски могут покоробиться и прогнуться, и их будет трудно или невозможно установить. Паркетные полы должны акклиматизироваться не менее 3 дней, а твердые — не менее 7 дней. Примечание: некоторые изгибы инженерных полов являются обычным явлением, и если изгиб не превышает 25 мм, эти доски можно установить, и они будут лежать ровно со случайным шахматным рисунком укладки.
ПРИМЕЧАНИЕ: V4 Wood Flooring необходимо акклиматизировать в герметичной упаковке. Поскольку пакеты не герметичны и позволяют дереву дышать, поддерживая доски, чтобы они не коробились.
Шаг 4 — Планирование установки
Тип установки
Инженерные полы могут быть установлены как плавающие полы поверх подложки Wood’s Good или полностью приклеены с использованием рекомендованных клея Flexible MS. Полы 18-20 мм можно крепить к деревянному основанию с помощью потайных гвоздей.
Направление пола
По возможности устанавливайте пол параллельно самым длинным стенам так, чтобы направление наибольшего потенциального расширения (т.е.по ширине и волокнам) не совпадало с направлением наибольшего размера пола, особенно на больших площадях. Перед установкой первого ряда измерьте ширину комнаты и разделите полученное значение на ширину доски, это даст вам количество рядов досок. Это полезно, так как последний ряд не должен быть меньше 60 мм.Если это так, то следует разрезать первый пух по длине, чтобы последний ряд стал шире.
Когда вы готовы к установке — проверьте наличие дефектов
Проверяйте каждую плату перед ее установкой на предмет возможных повреждений или дефектов, это важно, поскольку за установленные дефекты несет ответственность установщик, поскольку установщик является последней линией контроля качества.
Установщик — последняя линия контроля качества
Образцы следует брать только для справки, цвет / оттенок и другие характеристики могут отличаться.Перед началом установки разложите небольшую часть плат для утверждения клиентом. Установщик — последняя линия контроля качества. Этот продукт может включать до 3-5% плит, не соответствующих нормальным допускам или классам.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установщик — последняя линия контроля качества. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПЛАТЫ С ЯВНЫМИ ДЕФЕКТАМИ.
Потери
Заказ деревянных полов всегда должен превышать 10% от фактической требуемой площади. Это позволяет использовать отходы, которые могут включать доски с естественными дефектами или заполненными сучками, которые находятся в пределах допуска по классификации, но не соответствуют вашему вкусу.Также рекомендуется хранить хотя бы пачку напольных покрытий на случай, если настил из той же партии потребуется для любых непредвиденных ремонтных работ.
Случайная укладка
Для достижения желаемого сочетания цветов, оттенков и других характеристик на чистом полу и во избежание скоплений характеристик, таких как сучки, содержимое нескольких упаковок следует смешивать во время укладки.
Избегайте группирования схожих цветов и рисунков волокон. Не смешивайте доски перед установкой, участки темных и светлых досок могут выглядеть неоднородными и неуместными.
Схема укладки
Для укладки досок настила, идущих в одном направлении, стыки коллекторов должны располагаться в шахматном порядке минимум на две ширины досок. Также важно выровнять рисунок по полу, так как это может привести к уменьшению размеров, поскольку пол расширяется и сжимается.
Правильная схема укладки в шахматном порядке
Стыки коллекторов должны быть смещены по длине, эквивалентной ширине не менее двух досок. Это случайное колебание стабилизирует пол и ограничит любое пространственное перемещение, поскольку древесина естественным образом расширяется и сжимается.
Неправильный рисунок — стыки коллекторов слишком близки
Суставы коллекторов расположены слишком близко в этом образце и вызовут слабую линию в полу, которая может открыться, когда пол расширяется и соприкасается.
Неправильный рисунок — стыки коллекторов выровнены по полу
Избегайте этого типа «H» -образного рисунка, когда стыки коллекторов совпадают, так как это приведет к появлению слабых мест в полу, где параллельные доски могут деформироваться и вызвать накопление чрезмерного движения.
Шаг 5 — Плавающая установка
Спроектированный деревянный пол может быть установлен как плавающий пол, что означает, что доски соединяются вместе и свободно кладутся на черный пол, вместо того, чтобы быть полностью приклеенными клеем или секретными гвоздями.Это достигается, во-первых, укладкой специально изготовленной подложки толщиной 3 мм или более под углом 90 ° к запланированному направлению пола, затем укладкой пола и приклеиванием соединительных досок в шипах и пазах с помощью влагостойкого ПВА-клея класса D3.
Применение клея ПВА
При приклеивании паркета «шпунт и паз» клей ПВА следует наносить равномерно, непрерывным валиком, вдоль верхней части шва с пазами. Следующую панель (шпунт) следует плотно прижать к пазу для обеспечения плотной посадки.Можно использовать деревянный брусок, чтобы помочь и предотвратить повреждение языка. Если требуется дополнительная прочность, клей ПВА следует нанести равномерно как на верх, так и на низ канавки. Не вводите клей в основание канавки (например, так как кромка канавки плит направлена вертикально вверх), так как это может помешать смыканию швов и пазов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Настоятельно рекомендуется склеивать стыки коллекторов и удлинителей с помощью PVAC и НИКОГДА не делать точечный клей, чтобы избежать слабости и потенциальных зазоров, поскольку пол естественным образом расширяется и сжимается.
Подложка и гидроизоляция
Настоятельно рекомендуется использовать специально изготовленный непроницаемый барьер для влаги под парящими деревянными полами. Влагостойкую мембрану можно использовать в виде полиэтиленовой влагонепроницаемой мембраны толщиной 1000 для бетона, которая укладывается на черновой пол перед подкладкой, а затем укладывается настил. В качестве альтернативы можно использовать подложку, которая включает влагостойкий барьер. В любом случае гидроизоляционная мембрана поднимается по стене вертикально и обрезается выше готового уровня поверхности деревянного пола.Все влагозащитные покрытия в местах стыков должны быть закреплены специальной лентой для стыков. Полиэтиленовые влагонепроницаемые мембраны перекрывают на 200 мм или более перед приклеиванием стыков.
Плавающая установка — Важные примечания
L-образные залы лучше подходят для полностью связанной установки, чем плавающие.
При установке в качестве плавающего пола на L-образных участках, в коммерческом использовании или над полом с подогревом убедитесь, что стыки скреплены двойным слоем с помощью клея, нанесенного на верхнюю и нижнюю части канавки.
При необходимости используйте стяжные ремни для закрытия стыков.
Полы не должны подвергаться воздействию искусственных источников тепла, например, от нагретых труб на небольшой глубине под стяжкой или подвешенных труб под половыми досками. Трубы необходимо тщательно изолировать.
Резерв для расширения — важное примечание
Деревянный пол подвержен сезонным климатическим изменениям и будет расширяться и сжиматься, поэтому важно оставить место для этого расширения. Пространство расширения минимум 12 мм для полов менее 25 м2 или минимум 15 мм для больших площадей должно быть оставлено везде, где полы встречаются с препятствиями, включая все стены, дверные коробки, пороги, несущие конструкции, камины и т. Д.Эти зазоры расширения можно закрыть с помощью плинтуса или кромочной кромки (например, Scotia, Quadrant). Рекомендуется всегда использовать расширительный перерыв на стыке комнат. Для этого можно использовать пороговые планки Т-образного профиля. В качестве альтернативы, там, где деревянные полы встречаются с другими напольными покрытиями, можно использовать подходящую пороговую планку Reducer.
Шаг 6 — Полностью приклеенная укладка
Инженерный деревянный пол можно укладывать непосредственно на бетонный или песчано-цементный черновой пол, или на подходящие черновые полы на деревянной основе (например.грамм. Фанера, OSB) путем полного приклеивания с помощью специального постоянно гибкого клея (например, однокомпонентный полиуретан или SMP). Клей для пола Wood’s Good MS и MS Plus полностью протестирован со всеми продуктами V4 Wood Flooring и рекомендуется. Клей наносится на черновой пол только с помощью шпателя с V-образным вырезом, который создает гребни клея, в которые пол укладывается. Всегда используйте шпатель того типа, который рекомендован производителем клея для пола, который устанавливается, и заменяйте изношенные шпатели.
Полное приклеивание — Важные примечания
При укладке пола приподнимите отдельные доски после укладки и проверьте остатки клея на нижней стороне плиты, чтобы убедиться, что плита заполняется слоем клея.
Для системы горячего водоснабжения UFH, залитой в бетон, рекомендуется полное соединение, так как это улучшает рейтинг TOG.
Предыдущие напольные покрытия и остатки клея, использованные для приклеивания напольных покрытий к основанию, необходимо удалить перед приклеиванием деревянных полов.
Перед укладкой убедитесь, что стяжка имеет достаточную прочность сцепления.
Избегайте ускоренного высыхания новых стяжек, так как это может привести к снижению прочности сцепления, особенно в случае полов с подогревом.
Всегда проверяйте рекомендации соответствующего производителя клея, особенно. относительно других черных этажей. например асфальт, ангидрит и т. д.
Некоторые изделия из ДСП имеют влагостойкую обработку, которая может серьезно ухудшить адгезию. Слой фанеры может быть уложен и надежно прикреплен к ДСП перед началом укладки.
Любые остатки клея типа MS, которые вступают в контакт с лицевой стороной плиты, необходимо удалять во влажном состоянии, так как затвердевшие остатки не удаляются.
Бетонные плиты для полного приклеивания инженерного пола должны иметь относительную влажность <65%. Испытания черновых полов должны соответствовать нормам BS8201 для изделий из древесины и BS 8204 для стяжек, оснований и настилов полов.
Резерв для расширения — важное примечание
Даже полностью склеенные деревянные полы подвержены сезонным климатическим изменениям и будут расширяться и сжиматься, поэтому важно оставить место для этого расширения.Пространства расширения минимум 12 мм для полов менее 25 м2 или минимум 15 мм для больших площадей должны быть оставлены везде, где полы встречаются с препятствиями, включая все стены, дверные коробки, пороги, структурные опоры, камины и т. Д. Эти зазоры расширения можно закрыть с помощью плинтуса, или кромочная обрезка (например, Scotia, Quadrant). Рекомендуется всегда использовать расширительный перерыв на стыке комнат. Для этого можно использовать пороговые планки Т-образного профиля. В качестве альтернативы, там, где деревянные полы встречаются с другими напольными покрытиями, можно использовать подходящую пороговую планку Reducer.
Как установить деревянный черновой пол поверх бетона
Национальная ассоциация деревянных полов издает рекомендации по укладке деревянных полов поверх бетона. Существует несколько способов укладки чернового пола, каждый со своими правилами, в том числе:
Плавающий черновой пол
Клееный пол
Черновой пол с гвоздями
Грохоты
Следуйте этим инструкциям по установке при укладке деревянного чернового пола.
Как установить плавающий черновой пол поверх бетона
Для надземных работ производитель вашего пола должен предоставить рекомендации по установке плавающего чернового пола. Однако для укладки на грунте и ниже уровня земли руководство NWFA рекомендует использовать замедлитель парообразования каждый раз, когда вы укладываете твердый деревянный пол толщиной ¾ дюйма на бетон. Замедлитель образования пара требуется при следующих условиях:
Установка на бетон с показанием хлорида кальция более трех фунтов
Относительная влажность на стройплощадке более 75%
Установка на бетон с показанием карбида кальция более 2.5 процентов.
После того, как вы установили пароизоляцию, уложите черновой пол. Чтобы установить систему плавающего пола, сначала поместите слой фанерных панелей черного пола так, чтобы края были параллельны стене. Используйте распорку ¾ дюйма между фанерой и стеной и распорку 1/8 дюйма между панелями.
Затем уложите второй слой фанеры под углом 45 градусов к первому слою. Опять же, используйте распорки, чтобы оставить зазоры между панелями и у стен.
Наконец, используя 12-дюймовую внутреннюю сетку, скрепите или приклейте два слоя фанеры друг к другу, соблюдая осторожность, чтобы не проколоть замедлитель парообразования.Используйте шаблон для скрепок 6 дюймов по периметру чернового пола.
Как установить клееный черновой пол поверх бетона
Ознакомьтесь с рекомендациями производителя напольного покрытия, чтобы убедиться, что вы используете правильный черновой пол. Как и в случае с плавающим черным полом, NWFA рекомендует использовать антипирен для приклеиваемого черного пола при укладке деревянного пола толщиной ¾ дюйма на бетон.
После установки пароизоляции (при необходимости) разрежьте фанерные панели на секции 2х8 футов или 4х4 дюйма. NWFA рекомендует фанеру с минимальной толщиной ¾ ”.Надрезайте панели на глубину, равную половине их толщины, используя сетку 12 x 12 дюймов. Нанесите одобренный клей и уложите секции фанеры в шахматном порядке, используя распорки 1/8 дюйма между листами и распорки ¾ дюйма на стенах.
Как установить черновой пол с гвоздями поверх бетона
Как и в случае других методов укладки, пароизоляционный агент с контролем влажности рекомендуется для монтажа на уровне земли и ниже уровня земли с помощью гвоздей. Рекомендуются фанерные панели пола толщиной 5/8 дюйма или больше.
Для начала расположите стыки панелей в шахматном порядке и используйте распорки 1/8 дюйма между панелями. Это предотвратит выпуклость панелей из-за набухания, вызванного жарой и влажностью. Используйте распорки ¾ ”у стен и других вертикальных препятствий.
Чтобы прибить черновой пол, всегда используйте механическую систему, такую как порошковая загрузка или пневматический пистолет для гвоздей. Начиная с центра, чтобы предотвратить прогиб, закрепите черный пол, используя сетку 12 x 12 дюймов внутри и через каждые 6-8 дюймов по периметру (2 дюйма от края панели).
Как установить деревянный черновой пол поверх бетона с помощью стяжек
Спроектированный деревянный пол толщиной менее дюйма и массивный дощатый пол 4 дюйма или шире нельзя укладывать непосредственно на стяжку, поэтому, если вы устанавливаете наши широкие дощатые полы, вам придется: Вам нужно будет накрыть стяжку фанерой. Более подробная информация об установке поверх стяжки доступна здесь.
Как установить паркетные полы
PDF Скачать инструкцию по установке ниже.
Установка деревянного пола NWFA — Изделия для деревянных полов Установка деревянного пола NWFA — Методы укладки Установка деревянного пола NWFA — Схема и планирование
Часть I Приемлемые условия на рабочем месте и контрольный список на рабочем месте
А. См.
Условия на рабочем месте.
Часть II Руководство по акклиматизации
А.Видеть
Акклиматизация и кондиционирование деревянных полов.
Часть III Соответствующие классы
A. Паркетные полы можно успешно укладывать на, выше или ниже уровня пола. Паркетные полы можно укладывать непосредственно на бетонный или деревянный черновой пол.
B. Весь уровень пола считается ниже уровня земли, если почва присутствует вдоль любого периметра стены и находится более чем на 3 дюйма выше установленного уровня деревянного пола.Земля должна быть наклонной от дома для обеспечения надлежащего дренажа. (Ознакомьтесь с местными строительными нормами. Имеют преимущественную силу местные строительные нормы. Следуйте местным строительным нормам).
Часть IV Черный пол — Системы деревянных балок
А. См.
Рекомендации по деревянному основанию пола.
Часть V Основание — бетонная плита
А. См.
Рекомендации по бетонному основанию пола и его укладке поверх бетона.
Часть VI Способы укладки инженерных полов
A. Инженерные деревянные полы можно укладывать непосредственно на стяжки при условии, что инженерные полы имеют толщину не менее дюйма. Для инженерных полов толщиной менее дюйма система стяжки должна быть покрыта надлежащим черновым полом. См. Приложение I «Установка поверх стяжки».
B. Примечание о доске произвольной ширины. Доска произвольной ширины укладывается чередующимися рядами разной ширины.Начните с самой широкой доски, затем следующей ширины и т. Д. И повторите узор.
C. Выберите стартовую стену. Выбирайте стартовую стену в соответствии с наиболее важными с эстетической или архитектурной точки зрения элементами в помещении, принимая во внимание камины, двери, шкафы и переходы, а также прямоугольность помещения. Стартовая стена часто бывает самой длинной непрерывной стеной в комнате.
D. Планка и планка клееные инженерные.
Есть несколько различных способов начать укладку клееного паркета. Следующее оказалось успешным. Однако, если инструкции отличаются от рекомендаций производителя, рекомендации производителя имеют преимущественную силу.
Проверьте основание на влажность в соответствии с соответствующими процедурами проверки влажности, указанными в Руководстве по влажности и замедлители образования пара. Избыточной / повышенной влажности быть не должно. Перед укладкой черный пол должен иметь допустимую влажность в соответствии с рекомендациями производителя клея и древесины.
Оставьте пространство для расширения по периметру в соответствии с рекомендациями производителя.
Сделайте рабочую линию параллельно начальной стене, ширине доски, а также язычку и рекомендуемому пространству расширения.
Установите стартовую плату по краю рабочей линии и приступайте к установке. В качестве альтернативы уложите один ряд планок в клей по длине рабочей линии.
Следуйте инструкциям производителя относительно направления и размещения гребня и канавки.
Используйте клей, одобренный производителем напольных покрытий. Следуйте процедуре укладки, рекомендованной производителем клея, которая включает в себя влажность основания, скорость нанесения, размер шпателя, открытое время, рабочее время и время выдержки по мере необходимости. Распределите клей в соответствии с инструкциями до и вдоль рабочей линии.
Распределите длины, избегая узоров «H» и других заметных узоров в соседних рядах. Расположите стыки на концах досок в шахматном порядке в ряд для ряда минимум 6 дюймов для полосового пола, 8–10 дюймов для доски от 3 до 5 дюймов и 10 дюймов для доски шириной более 5 дюймов.(См. Рисунки 8-1 и 8-2.)
Если это рекомендовано производителем, используйте ленту или натяжители, чтобы обеспечить плотное покрытие пола.
Если это рекомендовано производителем клея, прикатайте пол подходящим валиком.
E. Полоса и планка с механическим креплением.
При необходимости добавить замедлитель парообразования.
Сделайте рабочую линию параллельно стартовой стене, оставив пространство для расширения, как указано производителем.
Уложите один ряд доски по всей длине рабочей линии.
Забейте верхним и потайным гвоздями первый ряд (при необходимости вручную), используя соответствующие крепежные детали. Более плотные породы могут потребовать предварительного бурения. Каждый последующий ряд должен быть, по возможности, прибит вслепую.
Типичный: узкие (менее 3/8 дюйма) скобы размером 1–1½ дюйма или планки для пола из твердых пород дерева размером 1–1¼ дюйма, предназначенные для инженерных полов, с шагом, рекомендованным производителем.
Стандартный: каждые 3–4 дюйма со скобами, каждые 4–6 дюймов с планками и в пределах 1–2 дюйма от торцевых соединений.Используйте застежку подходящего размера для верхнего прибивания первого ряда, последнего ряда и любых участков, где глухой гвоздезабиватель не подходит.
Добавьте каждый дополнительный ряд полов. Распределите длины, избегая узоров «H» и других заметных узоров в соседних рядах. Смещайте концевые стыки, по крайней мере, в три раза шире ширины досок, если это позволяет продукт.
Во время укладки полов прижмите доски к предыдущему ряду заподлицо или осторожно постучите по ним. Постучите по языку; постукивание по канавке может повредить край.Чтобы не повредить отделку, не стучите по поверхности доски резиновым молотком.
F. Плавающие паркетные полы.
Ровность чернового пола имеет решающее значение для успеха установки плавающего пола. (См. Рекомендации по деревянному основанию пола и Рекомендации по бетонному основанию.)
Проверьте основание на влажность в соответствии с соответствующими процедурами проверки влажности, указанными в Руководстве по влажности и замедлители образования пара. Избыточной / повышенной влажности быть не должно.Перед укладкой черный пол должен иметь допустимую влажность в соответствии с рекомендациями производителя.
При необходимости добавить замедлитель парообразования.
Расширительное пространство должно быть оставлено по периметру или в соответствии с рекомендациями производителя.
Типичный вариант: черный пол покрыт упругим материалом, пенопластом или пробкой. Следуйте инструкциям производителя по выбору материалов и толщины.
Типичный: Плавающий инженерный пол приклеивается или приклеивается по краям с помощью самоблокирующегося механизма.
Для приклеивания кромок используйте клей, одобренный производителем напольных покрытий.
Нанесите клей на боковые канавки и / или концы в количестве, рекомендованном производителем напольного покрытия.
Стартовые доски должны быть выровнены стороной с пазом и концом к стартовой стене. Брусок следует использовать только против языка.
Соединения на концах со смещением в соответствии с рекомендациями производителя.
Как подготовить деревянный черновой пол
Деревянный черновой пол — лучшая поверхность для установки деревянных полов и единственный приемлемый выбор для толстого массива дерева.Подготовка чернового пола имеет решающее значение для успешной укладки; фундамент должен быть прочным. Есть три основные проблемы, которые вызывают беспокойство: структурная целостность, чистая, ровная и ровная поверхность и содержание влаги. Вот что вам нужно знать, чтобы подготовить деревянный черновой пол, чтобы он без проблем прослужил долго и красиво.
Обеспечение структурной целостности
Качество вашего пола во многом зависит от его целостности. После того, как пол будет подметен, произведите визуальный осмотр поверхности.Зенковать любые головки гвоздей или винтов. Если винт или гвоздь нельзя выровнять и утопить, замените их.
Пройдите по полу. Прислушайтесь к скрипу и нащупайте губчатые или пустотелые участки. Это может указывать на слабое место в бетоне под ним, которое следует устранить, прежде чем продолжить. Прикрутите или прибейте все незакрепленные доски. Деревянные черновые полы должны быть прикручены к нижним балкам перекрытия с интервалом 6 дюймов.
Примечание: Типичная рекомендуемая толщина чернового пола составляет ”.Ознакомьтесь с рекомендациями производителя и убедитесь, что ваш черный пол соответствует всем требованиям по толщине и ширине.
Если пол сильно поврежден или не соответствует стандартам производителя, вероятно, лучше всего обратиться к профессиональному подрядчику и заменить весь черный пол.
Убедитесь, что он ровный и ровный
Слово «уровень» часто используется при обсуждении пола, но это не совсем правильно, потому что ни один уровень не имеет размаха в 8–10 футов.В спецификациях указано, что черный пол должен иметь допуск 3/16 дюйма на участке от 8 до 10 футов. Это означает, что когда вы готовите деревянный черновой пол, который находится в пределах 8–10 футов, не должно быть провалов или неровностей, превышающих 3/16 дюйма. Чтобы найти неровности, разложите плоскую доску высотой 8–10 футов и отметьте проблемные места, перемещая ее по полу во всех направлениях.
Незначительные проблемы с выступом можно (осторожно) отшлифовать с помощью ручной или арендованной орбитальной шлифовальной машинки.При шлифовании поднимается много пыли, поэтому обязательно надевайте защитные очки и респиратор.
Заполните впадины, впадины и выемки цементным выравнивающим составом, который также может называться заплатой для пола. Это довольно просто; вы смешиваете его в соответствии с инструкциями производителя и залатываете пол. При смешивании пластыря сначала добавьте воду, а затем сухую смесь, чтобы на дне не образовался толстый комок. Смешанный кусок пола должен быть примерно по консистенции теста для блинов.
Чтобы равномерно нанести заплатку на пол, возьмите доску, которую вы используете в качестве прямой кромки, и налейте количество заплатки, которое, по вашему мнению, потребуется для заполнения зазора, затем потяните доску взад и вперед по площади, чтобы распределить заплатку.На каждом конце доски должен находиться по одному человеку, чтобы оказывать одинаковое давление. Он может выглядеть неидеально, но пока остается четким, все должно быть в порядке. Это называется стяжкой. После заполнения зазоров дайте стяжке полностью высохнуть. Затем убедитесь, что он ровный, и при необходимости отшлифуйте.
Примечание: Если вы собираетесь прибивать или скреплять деревянный пол, не используйте заплатку для пола на больших площадях. Он треснет.
Контроль влажности
Большинство деревянных полов укладывают поверх бетонных плит.Бетон — это пористый материал, который вытягивает влагу из воздуха и земли. Это причина того, что полы из массивной древесины не следует укладывать на уровне или ниже уровня моря. В воздухе всегда есть влага, но слишком много влаги впитает деревянные доски, как вода в губку, и они разбухнут. Это нормально, но слишком много влаги заставляет доски выходить за пределы небольшой площади, отведенной для движения, и пол становится под давлением, поскольку доски заполняют пространство. В конце концов, половицам со слишком большим количеством влаги некуда податься, кроме как вверх, что приведет к короблению и короблению, которые могут локализоваться на небольшой площади или разрушить всю поверхность пола.
Используйте набор для проверки влажности, чтобы убедиться, что и бетон, и деревянный черновой пол соответствуют рекомендуемой влажности, указанной производителем, обычно не более 4%. Это очень важный шаг, и его не следует пропускать при подготовке деревянного чернового пола.
Если вы не находитесь в зоне с очень низкой влажностью, мы рекомендуем подложку с гидроизоляцией или подложку 2 в 1. Подложка поставляется в рулонах. Как правило, вы раскатываете полосы подкладки, чтобы покрыть весь пол, а затем соединяли края каждого ряда специальной лентой.Подробные сведения см. В инструкциях производителя. Концы можно оставить длинными и подрезать после укладки напольного покрытия.
После завершения подготовки следует тщательно очистить пол, удалив брызги компаунда, пыль, гвозди и все остальное, что может вызвать проблемы под половыми досками. Деревянный пол следует рассматривать как вложение. Он повышает ценность вашего дома и при правильном уходе может придавать ему красоту и элегантность на долгие десятилетия.
Устройство инженерных полов — wood4floors.co.uk Массивные деревянные полы | Лучшие деревянные полы
1. Внимательно прочтите инструкции производителя и инструкции по укладке деревянных полов. Их можно получить на нашем веб-сайте или, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом для получения копий. Перед установкой убедитесь, что у вас есть все инструкции по установке и вы их полностью понимаете, или обратитесь за профессиональной консультацией. Как натуральный продукт, полы производятся в соответствии с принятыми отраслевыми стандартами, допускающими допуск 5%. Поскольку это натуральный продукт, в процессе установки могут образовываться 5-10% отходов, которые остаются в пределах спецификации.Перед установкой изделие необходимо акклиматизировать не менее 2 дней в ожидаемой среде. Не открывайте упаковки непосредственно перед установкой. Если вам необходимо проверить товар перед установкой, сразу же после этого полностью закройте упаковку, чтобы доски оставались гибкими. Некоторые платы могут иметь небольшой прогиб из-за процесса ламинирования, однако он исчезает во время процедуры установки.
Не устанавливайте очевидные дефекты; мы можем заменить их перед установкой, если они выходят за пределы обычно разрешенных 5-10% потерь.Вся продукция должна быть установлена в соответствии с британским стандартом BS 8201 1987. Кодекс включает рекомендации, касающиеся работы по укладке паркетных полов.
После установки продукты считаются принятыми владельцем / установщиком. Эти продукты обычно не подходят для ванных комнат из-за высокой влажности в этих местах.
2. Древесина — живой материал. Благодаря гигроскопическим свойствам он впитывает или выделяет влагу. По этой причине необходимо оставить зазор не менее 10 мм между досками и стенами комнаты, а также вокруг таких приспособлений, как трубы.Это позволяет полу сжиматься и расширяться. Для полов длиннее или шире 6 м этот допуск следует увеличивать на 1,5 мм на каждый дополнительный метр. Для полов длиннее или шире 12 м необходимо предусмотреть деформационный шов.
3. Упаковки следует хранить в сухом месте и открывать только непосредственно перед установкой. Это необходимо для предотвращения воздействия на плиты возможных кратковременных изменений влажности. Никогда не храните изделие на боку или на краю. При извлечении паркетных досок из упаковки нельзя допускать сгибания плит, иначе лак может потрескаться.Будьте особенно осторожны.
4. Бетонный пол можно выровнять с помощью наливной смеси или стяжки. Деревянный черновой пол можно выровнять с помощью шлифовальной машины. Если черным полом является существующий деревянный пол, перед установкой убедитесь в наличии соответствующей опоры и, при необходимости, используйте фанеру толщиной 12-18 мм, желательно с шипом и пазом, чтобы обеспечить дополнительную жесткость между паркетом и деревянным черным полом.
5. Контроль влажности в вновь построенных помещениях имеет жизненно важное значение.Во избежание повреждений и для достижения наилучшего конечного результата относительная влажность окружающего воздуха должна составлять 40-60% и температура 18-24 ° C как во время установки, так и после нее. Очень важно измерить относительную влажность чернового пола перед укладкой досок. Когда пол уложен в недавно построенном помещении, а черновой пол из недавно отлитого бетона, необходимо использовать влагозащитный барьер (например, пластиковая мембрана толщиной 0,2 мм с перекрытием стыков на 200 мм или с проклеенными швами).При укладке деревянных полов Wood4floors необходимо учитывать максимально допустимую относительную влажность бетонного основания. Если пол с влажностью 9% должен быть прикреплен непосредственно к бетону без DPM, относительная влажность плиты должна составлять около 35-40% (или 2% влажности), а не 75%, как предлагается в BS8201. На практике очень сложно достичь 35% относительной влажности в плите за приемлемые сроки, и необходимо использовать соответствующий DPM. Влажность деревянного чернового пола должна составлять 8 ± 1%.Если точное оборудование для измерения влажности бетонного основания пола недоступно, влажность можно проверить, наклеив клейкую ленту на пластиковую мембрану площадью 1 м2 поверх бетона на 4-5 дней. Если за это время под мембраной появится конденсат или цвет бетона станет темнее, влажность бетонного основания пола слишком высока для укладки паркета.
6. Всегда используйте соответствующую подложку, предназначенную для этого типа напольного покрытия, за исключением случаев, когда вы полностью приклеиваете к черновому полу — мы рекомендуем Timbermate excel или Woodtex с соответствующей лентой для швов, которая включает влагозащитный барьер.Если пол должен быть постоянно приклеен к основанию, воспользуйтесь услугами профессионального установщика.
7. Если есть пол с подогревом, используйте только подходящие деревянные полы, указанные производителем.
8. Под паркет можно укладывать звукоизоляционный слой — например, Timbermate excel или Woodtex
.
9. Перед началом установки рекомендуется измерить ширину помещения, чтобы определить ширину последнего устанавливаемого ряда. Если последний ряд кажется слишком узким, отрегулируйте его, сделав первый ряд уже, чтобы добиться профессионального вида.
10. Клей необходимо равномерно распределить по верхнему краю, а не по дну внутренней канавки. Некоторые производители могут отличаться, всегда проверяйте.
11. Концевые стыки соседних рядов должны находиться на расстоянии не менее 500 мм.
12. При простукивании паркетных досок нельзя использовать кусок паркета в качестве ответвителя, потому что этот или другие неподходящие методы могут повредить край ламината верхнего слоя или лака. Мы рекомендуем только профессиональные запатентованные метчики, такие как Unika Professional Push Block и Unika Professional Pull Bar.Всегда используйте профессиональные ремни, чтобы плотно притянуть доски друг к другу для окончательной посадки. Вырежьте детали с явными дефектами, и обычно используют шпатлевку или шпатлевку для исправления небольших дефектов или незначительных различий в размерах.
13. Клей, выдавившийся из стыков при соединении досок, необходимо немедленно стереть влажной тряпкой.
14. Если пороги устанавливаются путем вкручивания их непосредственно через паркетную доску, необходимо оставить зазор 10 мм между винтами и краями доски (см. Инструкцию по установке).
15. Плинтусы, установленные после укладки паркета, необходимо прибивать только к стене, а не к уложенному паркету.
16. Укладка деревянных полов должна быть завершающим этапом в любом помещении, где выполняется несколько работ. Однако, если после укладки паркета необходимо выполнить другие работы, тщательно защитите уложенный паркет пористым материалом, например, древесноволокнистым или гофрированным картоном.
Инструкции по укладке — паркет 14-15 мм
Инженерный пол толщиной 14 мм укладывают либо как плавающий пол, либо постоянно приклеивают к основанию с помощью клея с высоким содержанием твердых веществ, такого как клей для гибких деревянных полов Rewmar MS Polymer .Если вы приклеиваете черновой пол, рекомендуется использовать профессионального установщика.
Поверхность для установки должна быть сухой, прочной и ровной, например. бетон, фанера или существующий деревянный пол подходят для черных полов. Паркет можно укладывать и на виниловое напольное покрытие. Поверхность укладки перед укладкой необходимо тщательно очистить.
Влажность установочной поверхности должна соответствовать указанной выше. Относительная влажность окружающего воздуха должна быть 40-60%, а температура 18-24 ° C.
Подготовка (плавающий пол)
1. Очистите черновой пол и убедитесь, что он ровный — длина паркета идеально подходит для этой цели (допускается +/- 2 мм на расстоянии 2 метров).
2. Если неровности превышают пределы, указанные на рисунке 1, используйте самовыравнивающуюся смесь или стяжку, а для деревянных полов используйте шлифовальную машинку.
3. Выпилите нижнюю часть дверной коробки, чтобы под нее поместились паркетная доска и изоляция.
4. На бетонные основания стелить пластиковую мембрану и, при необходимости, звукоизоляцию. Всегда используйте подложку, которую мы рекомендуем Timbermate excel или Woodtex с соответствующей лентой для швов.
Установка (плавающий пол)
5. Положите доски так, чтобы они смотрели на падающий дневной свет. Если черным полом является существующий деревянный дощатый пол, укладывайте паркет поперек досок. Приложите первый ряд досок с внутренними пазами к стене и держите доску от стены прибл.10 мм с помощью прилагаемых деревянных распорок.
6. Прикрепите последнюю доску первого ряда с помощью прокладочного полотна. Постучите по профессиональному джемми, чтобы закрыть последний стык жатки и создать зазор 10 мм на узком конце доски, чтобы установить деревянные распорки так же, как вы уже делали вдоль длинного края.
7. Выдавите немного клея на торцевые стыки и по всей длине стыка в продольном направлении.
8. Выдавите немного клея на верхний край внутренней канавки.Постучите по доскам вместе с помощью молотка и профессионального бруска. Для завершения сустава следует использовать профессиональные компрессионные ремни.
9. Начните следующий ряд с оставшейся части предыдущего ряда. Всегда следите за тем, чтобы концевые стыки соседних рядов находились на расстоянии не менее 500 мм.
10. Соедините доски вместе с помощью метчика. Чтобы не было зазоров между торцевыми стыками, вставьте следующую доску с открытой стороны, как показано. Т.е. плотно установить жатку: работать с открытого конца.Постучите по длине по направлению к стыку жатки. Язычки и канавки должны быть плотно подогнаны и соединены с помощью клея ПВА со всеми соседними досками пола, используйте стяжные ремни, чтобы завершить соединение и избежать повреждений.
11. Просверлите отверстия для труб и отрежьте кусок пилой, как показано. Когда плата встала на место, приклейте пропиленный участок обратно на место и накройте трубными обжимными кольцами.
12. Установите последний ряд, используя кусок паркета в качестве направляющей
13.Когда клей высохнет, удалите распорки и закрепите плинтусы или скоти. Не прижимайте их слишком плотно к устанавливаемому полу.
